Portadilla

VIAJES POR MARRUECOS

Edición de Salvador Barberá Fraguas

Ali Bey

Créditos

1.ª edición: julio 2017

© De la traducción, introducción y notas: Herederos de Salvador Barberá

© Ediciones B, S. A., 1997

Consell de Cent, 425-427 - 08009 Barcelona (España)

www.edicionesb.com

ISBN DIGITAL: 978-84-9069-348-3

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Contenido

Portadilla

Créditos

PRÓLOGO

SIGNOS Y ABREVIATURAS

VIAJES

Introducción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

APÉNDICES

Apéndice I

Apéndice II

Apéndice III

Apéndice IV

NOTAS

PRÓLOGO

PRÓLOGO

Hasta comienzos del siglo XIX, la curiosidad europea por Marruecos no disponía de más alimento que la información contenida en las relaciones de cautivos (Mouette, Mármol), alfaqueques o gestores de su liberación (Diego de Torres), agentes diplomáticos cuyo radio de acción se veía limitado por la residencia forzosa en un puerto de mar (Chénier) y visitantes ocasionales como los médicos ingleses Lemprière y Buffa o el viajero «puro» Jan Potocki, quien no conoció más que Tetuán y Tánger.

¿Cuál es el interés actual y el valor de esa literatura? De un lado, sus juicios y descripciones, más o menos adecuadas a la realidad, son los materiales con los que se construyó el edificio, tan frágil como indestructible, de la imagen de Marruecos. Del otro, la vigencia de esas obras se mantiene debido a la rareza, o al menos comparativa penuria, de las fuentes locales para el período histórico anterior al advenimiento del Protectorado. En fin, la pervivencia de modos de vida tradicionales hace que en buena medida sigan siendo descriptivas de la realidad de hoy.

La experiencia de Domingo Badía abre una nueva orientación en la bibliografía. Sobre esa nación: la del viaje científico entendido al modo de la Ilustración, es decir, la búsqueda de conocimientos nuevos pensando en la utilidad que los tales puedan reportar. Se trata, como dice en su introducción de «observar... los usos, costumbres y naturaleza de las tierras para no hacer inútiles las fatigas de tan larga travesía sino aprovechables para los conciudadanos del país que, finalmente, elegiré por patria...» ‘Aš‘āš, el gobernador analfabeto de Tánger «no se halla en estado de comprender cuán útil es la instrucción al hombre y por ello la niega sistemáticamente a sus hijos» (cap. III).

Pero ¿cuál es el provecho de tales conocimientos? ¿Abrir a los hombres de ciencia europeos nuevos horizontes intelectuales o bien acercarse al objetivo que sólo tras el transcurso de más de un siglo desde su viaje se haría en Marruecos realidad? «El aspecto de estas hermosas praderas —escribe en el segundo día de su periplo—, casi enteramente abandonadas, hería tanto más vivamente mi corazón cuanto que en Europa y Asia los hombres, estrechados en espacios reducidos, perecen en parte o arrastran una existencia miserable» (cap. VII).

Achaque de todos los descubridores es exagerar el valor de sus hallazgos. Vemos a Ali Bey ponderar la calidad de los terrenos para el cultivo, imaginar riquezas minerales por los indicios que encuentra en los lechos de los ríos y calificar al argán del sur marroquí de «árbol precioso».

El carácter de pionero de Ali Bey será de sobra reconocido por los viajeros subsiguientes. Graberg di Hemsö, E. G. Jackson, Caraman, Washington, Drummond-Hay, Mitjana, Charles de Foucauld, etc., sobre todo el último, parecen haber tenido a mano un ejemplar de esta obra durante la redacción de las suyas. Otros autores que jamás visitaron Marruecos como Renou, Cánovas y Estébanez Calderón no dudaron en ponerle a contribución.

El rico material etnológico recogido por nuestro autor ha sido y sigue siendo empleado, con cierta profusión por algunos antropólogos de nuestro siglo, como Westermarck y D. F. Eickelmann.

Particularmente importantes se juzgaron en su día los descubrimientos geográficos de Badía, v.g. el curso del Lukus que fluye de norte a sur, de Alcazarquivir a Larache, los datos climatológicos, la latitud y longitud de once ciudades y el hallazgo del corredor de Taza, más tarde llamado estrecho sudrifeño.

No es ocioso insistir sobre este aspecto de pionero de los modernos conocimientos de Europa sobre Marruecos. La obra de Badía no tuvo, sin embargo, continuadores en España. Los trabajos de los demás viajeros celtibéricos en el siglo XIX como Murga («el moro vizcaíno»), Gatell («el kaid Ismael»), Emilio Bonelli o Cristóbal Benítez merecerían ser mejor conocidos por el público culto en ediciones accesibles fuera de las bibliotecas especializadas, pero ninguno de ellos poseía la preparación técnica ni las dotes de observador de Badía y sus escritos no pasan de contribuciones secundarias al tema.

Es, pues, fuera de nuestro país donde esta obra había de rendir sus frutos, lo que explica que la traducción española sea posterior en veinte años a la más tardía de las cinco en diversas lenguas europeas que de los Viajes de Ali Bey se hicieron.

En cambio abundan en España los estudios, algunos de plumas ilustres, sobre la misión política de Badía en Marruecos buscando sólo destacar lo novelesco del personaje o la importancia de su «fracasada misión» de conquistar Marruecos para España.

Basada en los informes de Badía a Godoy, en el capítulo de las Memorias del Príncipe de la Paz sobre la «empresa de Marruecos» y en algunos adornos fantásticos a tales papeles, sigue circulando la historia del intrépido español que, bajo el disfraz de un príncipe árabe, tendió los hilos de una conspiración contra el sultán de Marruecos que estuvo a punto de hacerle perder el trono de un país que se hubiera convertido así en parte del, por entonces vasto, imperio español.

Como luego mostraré, Badía no pudo conspirar ni en sueños con las tribus insumisas de Marruecos, ya que su periplo se desarrolló sólo por las regiones sujetas al Majzin o gobierno central. El «objetivo político» del viaje no pasó de un señuelo utilizado por él con el fin de obtener apoyo y financiación para su proyecto de exploración científica, su empeño en convertirse en un nuevo Mungo Park, y la conjura no existió ni en la fase preliminar de propuestas cuchicheadas, sabedor como era de la imposibilidad de iniciar la menor gestión al respecto.

Godoy, halagado por la posibilidad de puesta en marcha de un grandioso plan, atrapado luego en la maquinaria de una acción similar a la del relato de G. Greene, Our man in Havana, hubo de dar todo por bueno, conformarse con los resultados para la ciencia y defender el proyecto, como hizo en sus Memorias.

En palabras de un contemporáneo: «el Príncipe de la Paz que había conseguido por los medios que todos saben elevarse al más alto grado de poder y de riqueza, anhelaba, porque el hombre tiene siempre que desear, poder hacer algo que le diese reputación y esta idea que sin duda le atormentaba le hizo prestar fáciles oídos a aventureros y proyectistas de Gloria que intentaron por este medio hacer fortuna... dio preferencia a dos a la verdad igualmente disparatados. Era el primero el enviar a Marruecos un cuerpo de tropas españolas para proteger uno de los dos contendientes a aquel trono...»1.

SALVADOR BARBERÁ*

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Nació el futuro explorador en Barcelona, el 1 de abril de 1767 y en ese día fue bautizado en la Seu con los nombres de Domingo Francisco Jordi2. Su padre, don Pedro, secretario del gobernador de esa ciudad, conde de Ofalia, había ligado su carrera de covachuelista a la de este general aristócrata hasta el punto de seguirle durante cerca de veinte años en los gobiernos de Pamplona y Barcelona, y capitanías generales de Castilla la Vieja y Costa y Reino de Granada. En 1778 obtuvo don Pedro la «Contaduría de guerra y tenencia de Tesorero del Partido de Vera en Granada con ejercicio y distintivo de Comisario de Guerra». Más tarde por Real Orden de 27 de noviembre de 1786 fue nombrado «oficial de la Segunda Mesa de la Secretaría del Fondo pío-beneficial del Reino», y, por tanto, se estableció en Madrid.

Su madre, doña Catalina Leblich pertenecía a una familia originaria de Wabria, junto a Bruselas, afincada en Barcelona desde el siglo XVII3.

Nada he logrado averiguar de la educación de Badía, quien parece no haber sido jamás sometido a la disciplina de los estudios organizados ni haber traspasado el umbral de la universidad decadente de aquella época. Ello no era tenido por necesario para la carrera administrativa a la que le destinaba su progenitor y que inició precozmente.

A los 14 años fue designado «administrador de utensilios de la Costa de Granada» y a los 19 sucede a su padre trasladado a Madrid en el cargo que desempeñaba en Vera. Un lustro más tarde, el 26 de septiembre de 1791, casó con una joven de esa población, María Luisa Burruezo y Campoy, quien tres años más tarde le dio una hija, María de la Asunción Catalina4. Los lazos familiares no obstaculizarán los proyectos científicos y aventureros de Badía. Este aspecto de su personalidad sigue oscuro.

Consciente de sus responsabilidades, hizo gestiones para la concesión, antes de su marcha, de una pensión para su mujer. Su insistencia en la necesidad de circuncidarse para pasar por musulmán, marca corporal de difícil comprobación en circunstancias normales, antes de emprender viaje, y ulterior conducta, durante su estancia en Marruecos, hacen pensar en una premeditada infidelidad y sugieren que, junto al proyecto científico, abrigaba otros difíciles de satisfacer en la proximidad de su cónyuge.

El mismo año del nacimiento de su hija, cuando contaba 26, fue trasladado a Córdoba como «Administrador de la Real Renta de Tabacos». Gran parte de su tiempo debió de emplearlo durante estos años en el aprendizaje de las ciencias, física, botánica, matemáticas, astronomía, meteorología y geografía, de las que absorbió los conocimientos de su época y en las que mostraría su maestría en los años siguientes.

Tal vez sea fruto de estos primeros esfuerzos, aunque no ológrafo, el Ensayo sobre el gas y máquinas o globos aerostáticos, firmado con el seudónimo Polindo Remigio en 1792, con una dedicatoria a Godoy en la que el autor se excusa de su impericia y juventud. El manuscrito, conservado en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores5, contiene figuras e indicaciones para la fabricación de un globo como el que Badía construyó tres años después, durante su estancia en Córdoba. Más de la mitad de la obra, que consta de 151 páginas y XXIV de prólogo, está consagrada a un tratado de los gases y sólo versan sobre globos las 32 últimas.

En respuesta a una instancia suya de 18 de enero de 1795, el Consejo Supremo de Castilla concedió a Badía licencia para construir y hacer volar un globo aerostático. La ejecución se convirtió en una carrera de obstáculos. El 19 de mayo se empezó la construcción en el Campo de la Merced y el globo fue colocado sobre un tablero el 30. El 5 de junio se armaron los masteleros, pero una tempestad impidió hincharlo y obligó a dedicar dos días a reparaciones. Al término de ellas se derrumbó todo el aparato al quebrarse un mastelero.

Continuaron los trabajos hasta que una tormenta los paralizó del 15 al 17. Por fin, el 20 de junio el globo se llenó, pero el viento impidió la salida. Hubo que esperar para otro intento al 17 de julio en que el ingenio quedó parcialmente destrozado por el fuego.

El mismo día don Pedro, inquieto por su hijo después de estas fracasadas tentativas, logró que el Consejo revocara la licencia. Domingo consiguió tal vez otra autorización o esperaba tenerla, pues del 5 de octubre data su manifiesto «A los suscriptores del globo aerostático», opúsculo de 8 páginas impreso en Córdoba6.

Según Casas, Badía partió al año siguiente de Córdoba, trasladado a Puerto Real (Cádiz). Tal vez no llegó a tomar posesión de ese destino, pues omite su mención en los curricula que redactó posteriormente al término de su viaje.

Según Ramón Ezquerra, la razón de su abandono, por entonces, del servicio público fue «los choques con una administración corrompida y envidiosa, que repugnaba a su rectitud de espíritu»7. No hallo confirmación documental ni de la rectitud de Badía ni de esos choques. No descarto que nuestro héroe tropezara con dificultades con colegas o superiores en su diario quehacer de covachuelista, pero lo cierto es que su estancia en Madrid sólo aparece motivada por el deseo de estudio y el de hacer aceptar sus proyectos a la administración.

En un escrito posterior Badía indica que la «providencia ilegal del Consejo de Castilla», por la que se le prohibía la continuación del proyecto del globo, le arruinó y obligó, agotados sus recursos, a quedarse en la corte «a agenciar la indemnización por los males que se le habían causado»8. No encuentro explicable la tardanza de Badía en trasladarse a la corte donde no se instaló hasta 1799 habiendo concluido el asunto del globo en 1795.

El 25 de enero de 1798 dedica al rey en Aranjuez su traducción de los Ensayos sobre la higrometría de Horacio Benedicto de Saussure, manuscrito igualmente conservado en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores9. Se trata de una obra científica de mucho más aliento que la anterior, de quinientas y pico páginas, y con láminas que dan idea del dominio del dibujo y la delineación alcanzado por Badía en esos años.

Esos conocimientos meteorológicos le permitirán formular las primeras observaciones científicas sobre el clima de Marruecos y Arabia.

En 1799 presentó una Memoria correspondiente al Plan de un establecimiento que debe titularse Banco de la Real Piedad de María Luisa. Este proyecto financiero coincidía con la crisis del papel moneda al que el Estado quería dar una cotización forzada, lo que no evitó su depreciación en un 70 por ciento al siguiente año y el ocultamiento del metálico por la población. El papel de Badía no debió de recibir atención alguna por parte de unas autoridades tan abrumadas de problemas como de memoriales arbitristas para resolverlos.

También de 1799 es otra muestra de sus talentos de arbitrista, un Plan de campaña para Portugal, destinado a la invasión del país vecino, entonces meditada pero que no se produciría hasta la «Guerra de las Naranjas» de 1801, cediendo España a las presiones francesas contra el vecino aliado de Inglaterra. En aquella época acababa de asumir la regencia en Lisboa el príncipe Juan, casado con Carlota, hija de los soberanos españoles, por lo que no parecía el mejor momento para la invasión.

A la vez se dedicaba a la traducción del monumental Dictionnaire des merveilles de la Nature10, del científico francés Joseph Aignan Sigaud de la Fond, que consideraba «de interés para médicos, cirujanos, físicos y particulares». Badía ofreció editarla a la Imprenta Real de forma escalonada, de modo que los beneficios de la venta del primer tomo cubrieran los gastos de impresión del segundo y así sucesivamente hasta el cuarto y último11. El ministro de Estado, don Mariano Luis de Urquijo, respondió favorablemente el 16 de abril de 180012 y tuvo lugar la impresión. La versión española se titula Diccionario de las maravillas de la naturaleza que contiene indagaciones profundas sobre los extravíos de la naturaleza, ecos, evacuaciones, fecundidad, enfermedades, hombres marinos, comedores, buzos, imaginación, instinto, antipatía, cadáveres, luz, mar, mofetas, petrificaciones, mudos, enanos, lluvias, magnetismo, terremotos, cavernas, fuentes, incendios, terror, muerte aparente, rayos, nieves, huracanes, sueño, volcanes, vejez, etc. Imprenta Real, 1800, 8.o mayor.

De 1802 es su último proyecto en vísperas del viaje, el Diario de los Teatros, que de haberse llevado a la práctica hubiera sido la primera publicación periódica española consagrada al arte dramático. El proyecto confirma lo polifacético de su temperamento. Aunque poquísimo inclinado a la literatura strictu sensu (de la de los árabes ignorará todo), será autor de una tragedia Ali Bey en Marruecos en cinco actos, conservada entre sus papeles en el Archivo Municipal de Barcelona que no merece enteramente, estimo, los reproches que le dedica su autor, tan poco modesto habitualmente: «inútil por su imperfección, demasiados personajes, incoherencias y demasiado larga».

Entre tanto que alguno de sus planes fuera aceptado, había encontrado colocación en la biblioteca del príncipe de Castel-Franco donde, pésimamente pagado y viviendo a costa de sus ahorros y familiares, podía satisfacer su avidez de ciencia al tiempo que elaboraba lo que sería su definitivo plan.

El 8 de abril de 1801 presentó a Godoy, «sin recomendación» según él refiere, el Plan de Viaje al África con objetos políticos y científicos, acompañado de un Memorial con Carta Geográfica con descubrimientos nuevos13. Comienza en él exponiendo que el principal obstáculo para los viajeros resulta del «fanatismo de las Naciones musulmanas que mirando como enemigo detestable a todo profeso de distinto Culto que el suio, y aún mucho mas si es Cristiano, juzgan un acto meritorio de su Religión todo ultraje o atentado que conspire a la destrucción de un infiel... un europeo [en cambio] que ocultando su Religión y Patria se presentase en África con el aspecto de musulmán será dueño de visitar todas sus regiones... siendo sólo necesario poseer un poco el árabe, aprender algunas oraciones del Corán, vestir un traje, sugetarse a todas sus ceremonias o gestiones ostensibles, y tomando un Nombre Musulmán hacerse reputar Sectario del Islamismo».

Ello planteaba un problema moral a un católico como Badía. La obligación de dar testimonio de Cristo y abstenerse de mentiras y engaños recae también sobre los exploradores. Temiendo los escrúpulos que el punto pudiera suscitar en la corte de cuyo apoyo pendía la realización del proyecto, aducía «la nobleza de sus fines» y el contrapeso de los beneficios que se derivarían eventualmente para la cristiandad de sus exploraciones.

La ejecución del plan se iniciaría por una estancia en Fez de dos o tres meses con el fin de aprender mandingo, ya que Badía pensaba encontrar allí algún comerciante que lo hablara de los que traficaban en el interior de África y creía que esta lengua era la clave para entenderse en la parte negra del continente.

Una vez cumplido este objetivo, el viaje se dividía en tres grandes tramos.

En primer lugar, «desde Marruecos14 a Santa Cruz15 por el Darah16 —dice— entraré en el desierto y por la ruta marcada por Sidi Mahomet Mousa Abdalla llegaré a Benown en unos dos meses, de allí seguiré a Walet17, Tombucto y Haussa» y luego a San Jorge de las Minas en la Costa de Oro18.

Después de un descanso en el último lugar, atravesaría de oeste a este toda el África ecuatorial hasta llegar por el «Biaffara» hasta Melinde en el Zanguebar sobre el mar de la India19.

La tercera fase consistía en el trayecto de Abisinia a «Darfour, Cordofán20, Nubia, Kanem21, Ganat22 y Trípoli».

El animoso Badía calculaba un total de 3.250 leguas a recorrer en unos tres años. Todo ello le permitiría elaborar un vasto informe sobre la política, comercio, productos, costumbres y «artículos de lujo» más deseados o susceptibles de agradar en las regiones a visitar, así como elaborar mapas y reunir colecciones de botánica y geología. Nótese que el proyecto incluía varias de las aspiraciones de los geógrafos de aquellos días: hallar las fuentes del Nilo buscadas con ahínco por Browne y Bruce23 años antes, cerciorarse de la dirección del curso del Níger y proporcionar datos sobre la ciudad de Timbuctú que se suponía fabulosamente rica, la metrópolis del Sahara.

El proyecto revela improvisación y la injustificada confianza de Badía en sus propias fuerzas, intelectuales y físicas. En primer lugar se creía capaz de aprender rápidamente la complejísima lengua árabe, y luego mandingo en dos meses en Fez. En esa población ningún comerciante hubiera podido darle razón de ese idioma por habitar los que lo hablaban muy fuera de su circuito comercial. En segundo lugar, Badía no contaba con la robustez corporal imprescindible para realizar un recorrido largo por comarcas pobres y de clima malsano. Los desplazamientos que realizaría por zonas templadas y habitadas, rodeado de las relativas comodidades que su bien repleta bolsa le podía ofrecer, se vieron constantemente interrumpidos por enfermedades como la que padeció en Tánger al comienzo del viaje y, a su término, la hepatitis que hubo de cuidar en Munich.

El texto del proyecto tiene una fuente principal clara: el Viaje de Mungo Park y los comentarios al mismo del mayor Rennell24, sobre cuyo mapa de África trazó Badía las líneas de su planeado trayecto. Sidi Mahomet Mousa Abdalla es un comerciante25 que explicó a Park la ruta que había seguido desde Marruecos al límite sur del desierto26. En vano buscaremos en otros mapas, antiguos o modernos, la ciudad de Benowm, inexistente, pues se trata sólo de un punto donde Park topó con un campamento de beduinos27.

El mandingo era la lingua franca de algunas de las regiones que el ilustre inglés cruzó28. Finalmente, la elección del traje musulmán para recorrer el corazón de África es resultado de la lectura de Park, quien no sólo sufrió un largo cautiverio en Benowm sino que constató que habría podido evitarlo de haber logrado presentarse como correligionario de Mahoma29.

Vale la pena detenerse sobre este punto del disfraz, hallazgo importante de nuestro viajero aunque sea producto de una confusión derivada de una mala lectura de Park, ya que de poco le hubiera servido en las zonas al sur de Timbuctú, que se proponía recorrer, pues no había allí por entonces apenas musulmanes.

El expediente propuesto por Badía, utilizado muy poco antes por Hornemann en el desierto libio, será imitado más avanzado el siglo XIX por grandes exploradores. Sir Richard Burton participó en la peregrinación a La Meca como mendigo persa, Gatell «el kaid Ismail», recorrió Marruecos en calidad de renegado, René Caillé viajó a Timbuctú haciéndose pasar por un musulmán oriental separado desde la infancia de sus padres y el doctor Lenz, rubio e ignorante del árabe, fue de Tánger a Timbuctú bajo el disfraz de médico otomano, mientras C. de Foucauld se adentró en el Atlas con las ropas de un judío. Todos los citados viajeros, según el testimonio de sus relatos, se felicitan del traje elegido con una excepción: Caillé no logró vencer la suspicacia de sus anfitriones negros, en contraste con la confianza que le mostraron los marroquíes que topó en su camino, quienes creyeron a pies juntillas su historia, como harán con la de Ali Bey.

El proyecto recibió en seguida una acogida entusiasta en las altas esferas del poder. Cuando Badía hubo expuesto su plan a Godoy, el Príncipe de la Paz le rogó: «Entrémelo Vm. en mi quarto» y acompañado de un criado nuestro héroe allí lo depositó.

Dos días más tarde, el 10 de abril, recibió una carta «lisonjera» de Aranjuez, y varios después una convocatoria de Godoy. En esta segunda entrevista, el Príncipe de la Paz le comunicó que había presentado y recomendado el plan a S. M. y le mandó que acudiese a la Secretaría de Estado a saber las resultas.

A su regreso a Madrid supo que el proyecto había sido sometido a consulta a la Real Academia de la Historia. En este organismo se formó al efecto una comisión compuesta de don Josef Guevara, del Consejo de S. M., don Martín Fernández de Navarrete, de la Secretaría de Despacho de la Marina, y don Josef Cornide, secretario de la Academia.

Badía propuso entonces discutir personalmente el proyecto ante el pleno de ese organismo. Cornide contestó: «¡Oh! En la Academia no entran más que sus miembros» y más tarde ante su insistencia: «Esta no es Academia de Ciencias sino de Historia. En virtud de esto, Vm. tendrá la paciencia de esperar algún tiempo, pues se van a buscar las obras que se encuentren de las que Vm. cita; se leerán y luego, según el concepto que se forme, se pondrá la respuesta al Ministerio.»

La contestación de la Academia fue elaborada con una celeridad que sorprende hoy en día. Don Pedro Ceballos, primer secretario de Estado y del Despacho, había transmitido la Real Orden por la que pasaba a informe el Plan el 16 de abril. Su carta se leyó en la sesión que tuvo lugar al día siguiente. Uno de los tres comisionados, el señor Guevara, leyó el 5 de junio el dictamen que había preparado con Cornide y Navarrete. La sesión decidió aprobarlo e introducir en él algunas ligeras modificaciones y el texto, redactado y aprobado de nuevo en otra sesión, la del 12 de junio, fue enviado dos días después por la vía reservada al Ministerio de Estado30.

Esta diligencia en responder no va, por desgracia, acompañada de rigor alguno en el contenido del informe. Cornide no parece haber cumplido su promesa de leer las obras que citaba Badía, ni siquiera se comenta detalle alguno del Plan. Partidaria del «que inventen otros», la docta corporación sentaba que en lo relativo a los descubrimientos en África «á España no le queda que hacer, quando es de esperar que dos Naciones tan sabias y diligentes como la Francia y la Inglaterra acaben lo que con tanto ardor han emprendido»31. Por otra parte, juzgaba a Badía «un mero aficionado», cuyos conocimientos «no tienen toda la profundidad y extensión que se requieren». La empresa les parecía de muy dudoso éxito por lo arriesgada, su desconocimiento del árabe y la ausencia de un compañero que ratificase la veracidad de sus informaciones y recogiese sus notas y papeles si le sobrevenía una desgracia.

Finalmente el informe recomendaba que dado su «zelo y espíritu para executar empresas arriesgadas se le emplease en viajes por América Septentrional en los confines de los dominios del rey de España».

Badía volvió a la carga en agosto, entregando el 6 una carta a Godoy en que exponía las ventajas políticas de su viaje añadiendo la posibilidad de anexiones territoriales, argumento propicio para acariciar los oídos del ambicioso ministro.

La idea de Godoy era, según nos dice en sus Memorias, la de «un viaje que a la vista del extranjero pasase solamente por científico, al Africa y Asia, mas cuyo efecto principal sería inquirir los medios de extender nuestro comercio en las Escalas de Levante desde Marruecos al Egipto y hacer los planes e indagaciones para montar nuestro comercio en la región del Asia con entera independencia de las demás potencias de Europa... era en mí una idea fija, viva siempre en mi espíritu hasta el punto de soñar con ella a menudo, buscar el modo de adquirirnos una parte especialísima del comercio interior del Africa por el conducto de Marruecos. Multitud de artículos, poco o nada estimables en América y de valor también muy corto y nada cierto en los mercados de la Europa, podían hallar salida en los países africanos con preciosos cambios... España solamente, por su posición geográfica, podía beneficiar este otro cabo del comercio africano sin temer la competencia»32.

Al día siguiente a la visita de Badía contestó que sí y le envió al ministro de Estado para que le informase de que «S. M. a pesar de la oposición de la Academia había tenido a bien resolver por su mediación que verificase el viaje y llevase a efecto el Plan proyectado».

En la entrevista que mantuvo luego con el primer secretario del Despacho, don Pedro Ceballos, Badía propuso que le acompañase en el viaje un hombre que había hallado en los Reales Estudios de San Isidro, don Simón de Rojas Clemente. Ceballos pidió informes sobre él el 26 a don Miguel García Asensio. Éste describió en su escrito de contestación a don Simón como persona de «constante aplicación y singular talento, con un profundo conocimiento del árabe».

Según una «relación de méritos, grados y ejercicios literarios»33 del futuro acompañante de Badía, era natural de Titaguas (Valencia) donde había visto la luz por primera vez en 1772 y se había doctorado en Teología por la Universidad de Valencia. De su actividad como arabista nos queda una huella, su curioso opúsculo titulado Pequeño alarde de la gramática y poética árabes, Madrid, 1801. Este folleto, que reproduce una conferencia pronunciada el 16 de julio de aquel año por su autor, pretende dar en una docena de cuartillas nociones sobre esos dos temas tan vastos como poco relacionados entre sí.

El escrito resulta, pese a su poco valor científico, revelador del estado menos que incipiente en que se hallaban los estudios árabes en su época y país, así como de la orientación que entonces se pensaba podía darse a los mismos34.

La erudición arabista española del pasado siglo y del actual habría de concentrar sus esfuerzos en la historia, estrictamente considerada, al punto de hacer muy escasos los estudios de retórica, poética y gramática árabes, con la salvedad en el último caso de los manuales de iniciación a la lengua en los que se solía y suele hacer caso omiso de las concepciones y terminología árabes. Se pensaba en aquellos días, en que persistía el estupendo éxito editorial de la traducción de Las Mil y una noches por Galland, que estos estudios podrían conducir a un resurgimiento literario en España. La teoría lanzada por el padre Esteban Arteaga de la conexión inicial de la lírica moderna europea con la andalusí impulsaba por otra parte a ocuparse de los fundamentos del arte poético entre los árabes.

Además de esta afición, compartía Rojas con Badía la de las ciencias naturales, al punto de que acabó sus días trabajando en el Jardín Botánico madrileño, y la ambición política, ya que se presentó y fue elegido diputado a Cortes después del regreso de Fernando VII35. Como dice Godoy, a su modo ditirámbico «en estos dos sujetos competía su actividad y su disposición a las empresas grandes con sus conocimientos adquiridos en las altas ciencias naturales y políticas»36.

Volviendo a nuestra historia, la de las vicisitudes administrativas del proyecto de Badía, el 20 de agosto una Real Orden dispuso su habilitación para el viaje. Ello no le satisfizo, sin embargo, por considerar la orden «producida en un contexto singular pues suponía que iva a Africa à instruirse como se embía un Muchacho a correr Cortes para instruirse para la carrera diplomática». Se trataba de una mera ayuda de estudios de 3.000 reales que añadir a su sueldo habitual de funcionario que se elevaba a otro tanto mensual, y la mitad de esa cantidad para Rojas como acompañante, además de la destinada a adquirir instrumentos científicos que habían de construirse en Inglaterra en presencia de Badía.

Su partida habría de retrasarse aún largos meses. Entre tanto hubo de despedirse de los reyes. En el besamanos entregó a Carlos IV un «Papel de Despedida», presentó a Rojas Clemente a los soberanos e hizo una exposición verbal del proyectado viaje. El rey interrumpió varias veces exclamando: «Bien, muy bien», y María Luisa declaró: «Estoy segura de que lo desempeñaréis muy bien.»

Al regresar a Madrid se encontró con la noticia en Hacienda de que no había fondos para hacer efectivos los pagos autorizados por reales órdenes. Finalmente el 4 de mayo de 1802, recibieron ambos viajeros sus pasaportes, el 7 dijeron adiós a Godoy y el 12 salieron hacia París.

En esta ciudad, nuestro autor comunicó al «Bureau des Longitudes» el fin científico de su viaje y «tomó notas sobre los puntos geográficos y náuticos sobre los que la clase de altas ciencias del Instituto de Francia deseaba obtener aclaraciones precisas»37.

El proyecto de viaje no era ningún secreto de estado ya que había sido anunciado en el Diario de Madrid del 28 de noviembre de 180138. Notoria imprudencia si consideramos que Badía habría de realizarlo bajo el disfraz de musulmán y haciéndose pasar por rico personaje árabe.

Badía lo comunicó en París a numerosos interlocutores, entre ellos Talleyrand, y los miembros del Instituto Delambre, Méchain y Beautemps-Beaupré. En Londres fue presentado a sir Joseph Banks, al doctor Maskelyne, al mayor Rennell, Mendoza, Sharon Turner, sir William Blizard y a los futuros editores de la versión inglesa de sus viajes, a todos los cuales explicó su propósito de visitar Marruecos disfrazado de musulmán, para penetrar en el interior de África hasta donde le fuera posible39.

Tal falta de precauciones estuvo a punto de dar al traste con su pretendida identidad en Marruecos, como luego veremos. El que las autoridades de los países que iba a visitar no se enteraran del viaje proyectado se debe tanto a la casualidad como al bajísimo nivel de los contactos de Europa con los países musulmanes.

En Londres hizo construir «un círculo enteramente reflectante de diez pulgadas de diámetro con cuatro “verniers” montado en Londres por Troughton, un telescopio acromático de dos pies y medio por Dollond, un cronómetro por Brooksbanks y otro por Pennington»40.

En Inglaterra se sometió Badía a la circuncisión, aprovechando una ausencia de su compañero que había salido a herborizar. Cuando regresó Rojas al anochecer, encontró «pálido y casi exánime a su amigo, quien le aconsejó que de ninguna manera se expusiera a igual tormento, y riesgo»41.

Ambos efectuaron la travesía en el George hasta Cádiz, donde llegaron el 23 de abril de 1803, haciéndose pasar en el barco Badía por Ali-Bek-Abdallah y Rojas por Muhamet ben Ali. Decidió Godoy entonces que el viaje tuviese un carácter más netamente político, sin abandonar los propósitos científicos que servirían para ocultar el plan principal, en el caso de que se descubriera la verdadera identidad de Badía y justificarían quizá por sí solos los desembolsos de la Hacienda.

No pareció conveniente el acompañamiento de Rojas en la empresa, ya que Godoy estimó que «ni tenía su atrevimiento ni convenía exponerlo, joven de grandes prendas y de ricas esperanzas»42. Para retrasar la desilusión del compañero de años de preparativos, Badía pasó solo a Tánger el 29 de junio y desde allí le escribió el 13 de julio: «Cada día veo más imposible la venida de usted aquí. Me duele en el alma de ello... Adiós, Clemente mío. Sigilo, y para cambiar de traje, salga usted de Cádiz»43. Godoy le empleó, a fin de consolarle, en la redacción de una «Historia natural, civil y política de las dos Alpujarras, alta y baja», obra que no llegó a imprimirse44.

No se quiso poner al corriente del asunto al cónsul general de España en Tánger. El cargo lo ocupaba desde 1801 Antonio González Salmón, hermano y sucesor del más célebre Juan Manuel, quien lo había desempeñado desde 1783. Ambos poseían una red de intereses en Marruecos, por lo que se les consideraba potencialmente hostiles a cualquier alteración del statu quo. «Tiene muchas mujeres en su casa —escribía Godoy explicando por qué no se solicitaba el concurso de Antonio a la empresa— está dominado por ellas y su trato habitual ha reblandecido singularmente su carácter volviéndole poco a propósito para secundarnos. Este cónsul tiene además mucha relación con todos los comerciantes del imperio de Marruecos y si abrigara el menor temor de comprometer su fortuna, no hay duda que haría volver sus caudales para salvar lo que posee. Ello daría la alarma a los moros y a los otros cónsules europeos.»45

Ali Bey le fue presentado como «un siríaco musulmán educado en las ciencias desde la niñez en la Italia, Francia, España e Inglaterra, por lo que casi olvidó el idioma patrio, si bien guardó el orden del Corán»46.

He hallado también el borrador de una carta de Godoy al mismo, fechada en Aranjuez el 28 de junio de 1803, o sea un día antes de su desembarco en Tánger, que dice: «Debiendo pasar a Marruecos don Domingo Badía y Leblich comisionado por S. M. para viajar en el Africa a efectos de adquirir algunos conocimientos útiles, lo recomiendo à V. S. a fin de que le proteja en lo que hubiere menester y juzgue V. S. conveniente.» En todo caso, Salmón debía de estar informado por otro conducto, o bien fue Badía quien le hizo saber su identidad, pues informó al gobierno de su llegada el mismo día en que ésta se produjo47.

Ali Bey fue asimismo recomendado a Guillet, «commissaire géneral des relations commerciales», título que ostentaba, en lugar del de cónsul, el representante galo en Marruecos. Éste recibió una carta de Talleyrand de 21 de septiembre de 1803 redactada en estos términos: «Un turco de Alepo, llamado Othman Bey, que gozaba en Siria de considerable fortuna pero que estaba amenazado de persecuciones se refugió, hace mucho tiempo, en Italia, con su mujer, dos hijas y un mozo. No conservó de su prole más que un hijo, llamado Ali Bey, en el que reconoció el deseo de instruirse. Para aprovechar esta bienaventurada disposición le hizo viajar a Francia e Inglaterra donde este joven extranjero se entregó completamente al estudio de las ciencias y supo conciliarse la estima y amistad de los particulares y corporaciones de sabios que frecuentaba. Se hallaba aún en París hace cuatro años cuando se enteró de la muerte de su padre en Córdoba, adonde acudió para recoger la sucesión. Este acontecimiento le hizo adoptar la resolución de visitar los países musulmanes pero, antes de llevar a cabo este proyecto, volvió a Francia para perfeccionar su instrucción e hizo un segundo viaje a Inglaterra para arreglar asuntos de sus intereses, pues su padre había colocado en la banca de Londres los restos de su fortuna. De allí se embarcó hacia Cádiz, donde permaneció un tiempo, y marchó a Tánger, ciudad en la que imagino sigue en estos momentos.

»Conforme a las informaciones favorables que me han llegado sobre Ali Bey, puede V. S. dar toda confianza a lo que pueda decirle sobre él, personalmente y, en su caso, certificar la veracidad de sus respuestas a las preguntas que ocasionalmente le hagan.

»Invito a V. S. incluso, a prestarle sus buenos oficios, si los reclama, y a contribuir en todo lo que de V. S. dependa a hacer agradable su estancia en Marruecos.»48

Ocasionaron problemas varias cartas enviadas por amigos de Badía desde Inglaterra al cónsul británico en Tánger, sir James Matra, y a los Guedallas, comerciantes hebreos de Mogador. En ellas se solicitaba asistencia para el viajero. El propio Badía debió de promover el envío de estas misivas dado el poco recato que guardaba en Londres sobre su misión. Las dirigidas al cónsul británico pusieron a éste y a su gobierno sobre aviso. Sir James Matra informó a Earl Camden, secretario de Estado para la Guerra y Colonias, el 18 de julio de 1803, que vigilaba estrechamente las actividades del «Gallic Syrian», como calificaba a Badía, y que «no había dejado de notar que los españoles se esforzaban en ganar amigos en el país mediante la introducción de grandes cantidades de dinero»49. Salmón pudo recoger sin dificultad las cartas comprometedoras a Matra, resolviendo el asunto amistosamente entre colegas, y aprovechó la ocasión para quejarse de que no había sido alertado de la verdadera naturaleza de la misión de Ali Bey50.

Los riesgos derivados de la carga dirigida a los Guedallas de Mogador, en la que un corresponsal inglés de los judíos les pedía facilitasen a Ali Bey los fondos que necesitase, sin ocultar que se trataba de un espía disfrazado, tardaron más en disiparse. Badía, en un informe secreto de un año después, junio de 1804, al término de su visita a esa ciudad, recordaba que «era necesario recoger la carta» y Amorós, individuo del gabinete de Godoy, apostillaba: «Ya se ha tomado providencia acerca de esto, y tan poderosa que vendrá, pues se estimula el interés de los hebreos qe. la poseen al mismo tiempo que se les lisongea su amor propio.»51 En efecto, el vicecónsul español en Mogador logró al fin hacerse con el documento52.

Godoy había comunicado a este personaje, don Antonio Rodríguez Sánchez, «hombre tan leal y activo como sagaz y cuerdo»53, el carácter de la misión de Ali Bey, ordenándole se pusiese a sus órdenes y sirviera de enlace para la entrega de ayudas pecuniarias e intercambio de mensajes54.

Pero el hombre de confianza de Godoy para seguir los pasos de Badía era el coronel don Francisco Amorós, oficial entonces de la Secretaría de Estado y Despacho de Guerra55, Godoy llevaba el asunto con extremo sigilo y no hizo una sola alusión a él en las cartas que a diario enviaba a la reina María Luisa56. Amorós, con quien comunicaba Badía directamente o a través de Sánchez, guardaba el «legajo de Marruecos» en su casa, el mismo que fue encontrado allí después del motín de Aranjuez por los nuevos cortesanos de Fernando VII57.

Amorós es responsable en parte, como veremos, de la leyenda que fueron tejiendo los «africanistas» en torno a Badía. Los elogios que le dedica parecen insinceros a fuer de exagerados, con el propósito evidente de halagar al todopoderoso ministro de Carlos IV. En carta a éste de 8 de julio de 1803, cuando nuestro héroe llevaba sólo nueve días en Marruecos, sin apenas valerse por sí mismo debido a una herida en la pierna, Amorós le llama ya: «Intrépido, sagaz y noble joven que quiere ofrecer un Reino a la España. Desde Pitágoras hasta Badía nadie ha tenido el valor de circuncidarse por amor a las ciencias... hombre en cuyas venas circula la sangre de los Corteses y Pizarros.»58

Los despachos del Viagero o el Diablo, como se designa a Badía en esos papeles, van apostillados con frases laudatorias de la cosecha del descifrador Amorós: «Llegó à verse tan colmado de honores y presentes que temió ya fuesen de buena fe al dispensarlos»59 o «Representa este Personage tantos y tan diferentes papeles à un mismo tiempo que parecería imposible, si no lo hubiese acreditado la experiencia»60. Tales expresiones colmaban de satisfacción a Godoy, quien no vacilaba en repetirlas en sus propios escritos. Por ejemplo, en carta al marqués de Solana, comandante general de Andalucía, de 17 de junio de 1804, a pesar de que la intriga política de Badía no había avanzado un palmo, decía: «Este Muley Solimán se asemeja al indolente monarca de México, mientras que nuestro joven español tiene toda la energía y el valor de Cortés. Es tan consciente de su posible triunfo que me dice, con toda confianza que tiene en sus manos a otro Moctezuma.»61

El mismo Amorós se trasladó a Tánger, más o menos al tiempo que Badía, y prolongó allí su estancia hasta febrero de 1804, cuatro meses después de que saliera Ali Bey de dicha población con dirección a Fez62. En la ciudad del estrecho mantuvo varias conversaciones con Badía. Juntos elaboraron el Proyecto del Viagero Ali-Beik-Abd-Allah para conquistar el Imperio de Marruecos perfeccionado después de mi sesión con él, que el lector puede leer en el apéndice II de este volumen. Amorós presenció la salida de Badía de Tánger de la que nos ha dejado una descripción63.

LAS RELACIONES HISPANO-MARROQUÍES Y LA «SOLUCIÓN» DE GODOY

Los intereses españoles en Marruecos en esos años reclamaban una atención del gobierno más seria que la que podían prestarles estos dos inteligentes aventureros. Aparte del sempiterno problema pesquero, España necesitaba el permiso del sultán para poder importar trigo de Marruecos, dada la penuria especialmente aguda de grano en esos años64. Como es sabido, el comercio bilateral alcanzó un nivel importante durante el reinado de Sayyidi Muhammad ibn ‘Aād-il-lāh (1756-1790) pero fue interrumpido al advenimiento de Mawl¯ay Yazîd (1790-1792). Sólo en la parte sur del Imperio, el apoyo de España al príncipe rebelde Mawlāy Hi˘sām permitió continuar importando granos desde los puertos de él dependientes65.

Tras la victoria de Mawlāy Sulaymān, individuo muy religioso y legalista, preocupado por el tabú canónico al comercio con infieles, se prohibió la exportación de trigo desde el puerto de Rabat en abril de 1795. Según el cronista marroquí ad-Du‘ayyif la suspensión de la venta de trigo no fue decisión del sultán sino de la población tras unos disturbios y el saqueo de las casas de los cristianos66.

Signo opuesto tuvo el alzamiento en 1794 de los Šāwiya y del gobernador de Casablanca, Mawlāy ‘Abd-al-Mālik67. Los alzados pretendían seguir vendiendo grano sin trabas a los españoles.

La cuestión parecía resuelta con el Tratado de Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca de 1799 negociado por Salmón68, pero no fue así ya que dicho convenio no tuvo entonces aplicación. Por coincidir con la peste bubónica que azotó Marruecos en aquel año, se suspendieron los tratos comerciales y no se autorizó más que un correo cada quince días, debiendo «venir los pliegos en vinagre y picados»69. Pasada esta coyuntura, la parte marroquí se negó a aplicar lo acordado en 1799, se prohibió la exportación a los rabatíes, tolerándola sólo desde Casablanca y Mogador en 180170, y los envíos de trigo no se despacharon.

La citada misión de Amorós, que tenía este objeto ostensible, además del oculto de contactar a Badía, constituyó un nuevo fracaso. Al regreso de éste a Madrid, Godoy comunicaba en carta de 24 de abril a don Pedro Ceballos el «desgraciado éxito de las negociaciones entabladas para extraerlos [granos] de Marruecos» y que «seguía usurpado un terreno en el campo de la Plaza de Ceuta»71, otro punto que debía discutir el coronel con los marroquíes72.

Existían, en aquellos momentos, informes alarmantes de los confidentes marroquíes sobre un posible nuevo asalto a los presidios españoles. Una carta del jefe militar de Granada, don Rafael Vasco, al gobernador de Melilla, don José Molina, de 17 de octubre de 1803 sobre «los perversos designios de esos fronterizos, queriendo incomodar» los fuertes españoles, anunciaba el envío de un refuerzo de trescientos hombres al Peñón de Vélez, al tiempo que ordenaba que los pescadores «no salgan fuera del tiro de Cañón». En agosto se temía que Mawlāy Sulaymān pusiese cerco personalmente a Melilla73. El 2 de Safar 1218 (24 de mayo de 1803) el secretario del sultán, Muhammad as-Salāwi, había escrito a Salmón para tranquilizarle sobre un incidente ocurrido en la frontera de Melilla74.

Que el sultán Mawlāy Sulaymān abrigaba propósitos hostiles contra los presidios era un secreto a voces en una corte tan poco dada a guardarlos como la marroquí. Un moderno historiador de esa nación que se ha ocupado del asunto75 opina que fue en el mismo año de 1803 cuando el monarca empezó a pensar en la conquista de Ceuta. Tres después, ya fuera de esta historia, pidió cañones a Inglaterra para cercarla y en 1807 as-Salāwi ofreció al cónsul británico el derecho exclusivo a la libre exportación de trigo y ganado, a cambio de la conquista por tropas de su país y entrega a Marruecos de la plaza76.

Godoy resumía así sus agravios contra Marruecos: «Se nos vino a las manos la ocasión de una guerra bajo todas luces justa. Muley Solimán, cuya moderación y cuya paz mientras duró la lucha con la nación inglesa nos costó algunas parias bajo el nombre de regalos, como hubiese cesado hacía más de un año este tributo inicuo, se nos atrevió a pedirlo como un derecho ya adquirido, y del recuerdo pasó luego a la amenaza de interrumpir nuestro comercio en sus Estados. Negados los presentes, se mostró su despecho a poco tiempo, impidiendo comprar granos en sus puertos y retirando enteramente su protección a nuestros buques. Tras de esto se siguieron los amagos contra nuestros presidios y vejaciones y durezas ejercidas con los negociantes españoles...»

A partir de aquí se hace más complicado seguir el razonamiento de Godoy, que va llenándose de incoherencias. Nos dice en primer lugar que «sobraban los motivos para tomar satisfacción a mano armada e invadir los Estados de aquel príncipe...». Por laxa que fuera la concepción del derecho a la guerra en esa época, con dificultad podía encontrarse un casus belli más endeble que la negativa a proporcionar unos pocos cargamentos de trigo e incidentes mínimos de frontera que en nada habrían de parar.

«Concebí el raro medio —sigue diciendo— de que Badía pasase a aquel Imperio no ya como español, mas como árabe... príncipe de Abasida [sic], pariente del profeta de Arabia.» Sabemos por otras fuentes que no se hizo pasar en Marruecos por príncipe ni descendiente de los ‘Abbāsíes. A nada de esta alcurnia ilustre se alude en la carta de recomendación de Talleyrand, ni en los demás papeles de esta etapa del viaje. E.G. Jackson indica que en Marruecos no se le conocía por al-‘Abbāsi sino tan sólo por al-Halabi, «the gentleman of Aleppo», y que debió de añadir dicho epíteto a su vuelta a Europa77. En el documento del sultán reproducido en lámina VII, aparece como «nuestro servidor ‘Ali Bāy al-Halabi».

Suscita extrañeza que Godoy imaginara poder resolver los problemas bilaterales que cita: cuantía de los presentes al sultán, importaciones de trigo y la tregua en los presidios, por un medio tan poco relacionado con ellos como el envío de un agente secreto encargado de sembrar cizaña y derrocarle. La explicación que da de ello resulta extremadamente peregrina: «Su objeto principal sería ganar la confianza de Muley [sic varias veces], y, presentada la ocasión, inspirarle la idea de pedirnos nuestra asistencia y alianza contra los rebeldes que combatían su Imperio y amenazaban su corona.» Esta oferta tiene un precedente. Carlos III propuso al sultán Sayyidi Muhammad en 1780 enviar tropas españolas a Marruecos para apoyar su autoridad contra las tribus rebeldes78.

En el período 1803-1805 no había ningún rebelde que combatiese contra el sultán ni amenazase su corona. La guerra dinástica entre los hijos de Sayyidi Muhammad había concluido en 1795 tras la sumisión de los príncipes Mawlāy Hišām, Mawlāy Husaīn y Mawlāy ‘Abd-ar-Rahmān y el exilio voluntario de Mawlāy Salāma, quien se negó a acatar la autoridad del nuevo sultán. No cabía la reapertura del pleito dinástico ya que, en expresión de an-Nāsiri, Dios quiso librar al sultán de los disgustos que le causaban sus hermanos matándolos durante la peste de 179979.

Badía llegó a Marruecos en el apogeo del reinado de Mawlāy Sulaymān, lo que el mismo historiador llama «los tiempos de prosperidad, paz, dicha y bienestar»80. No obstante el estado habitual de agitación en que vivía Marruecos, me ha sido imposible encontrar referencias a insurrecciones y levantamientos anteriores a 1811. Al contrario, el sultán por medio de una serie de expediciones ampliaba entonces el círculo de acción del Majzin a regiones normalmente alejadas de él, como el Rif oriental81, el alto Mulūya, Figuīg, e incluso los remotos oasis de Gurāra y Tuāt82. Mal podía, por tanto, Badía ofrecer al sultán apoyo español en la lucha contra unos rebeldes inexistentes.

Godoy prosigue exponiendo que: «Si no alcanzaba a persuadirlo, debía explorar el reino con el achaque de viajero, reconocer sus fuerzas, enterarse de la opinión de aquellos pueblos y procurarse inteligencias con los enemigos de Muley, por manera que, entrando en guerra, pudiésemos contar con su asistencia y obrar de un mismo acuerdo en interés recíproco bajo las condiciones ya apuntadas, pero en mayor escala para poder hacernos dueños de una parte del Imperio, la que mejor nos conviniese.» Tampoco este párrafo refleja lo ocurrido, ya que Badía preparó en Tánger, antes de ver al sultán en discusiones con Amorós, su Proyecto de conquista ya citado, que conviene aquí examinar.

Este texto comienza informando del desacuerdo existente entre el sultán y los alfaquíes de Fez, y la insatisfacción de las gentes de Rabat-Salé por la pérdida del comercio con los cristianos. Vimos antes que la solución contraria, o sea autorizar la venta a cristianos, planteaba también problemas de orden público por la oposición popular. Gracias al prestigio obtenido por Ali Bey al predecir un eclipse, repartiendo limosnas a los pobres, orando y habiendo colocado una tinaja de agua para beber en la puerta de la gran mezquita de Tánger, se dice a sí mismo «el hombre más grande que jamás han visto. Esta opinión va ya delante de mí, pues me consta que está difundida en Tetuán, Fez y Rabat» y añade que para evitar «excitar el afecto y el recelo [sic] del Rey afectaré mayor ignorancia del idioma [?] y flojedad de carácter».

Proponíase, luego, una gira por Fez, Rabat, Casablanca, Mazagán y Marrākuš para darse a conocer a los habitantes. Después de ponerse de acuerdo con el vicecónsul en Mogador, Sánchez, en la cifra y medios de envío de cartas y caudales, partiría a Agadir y de allí al Tafilete o bien al Wād Nūn, desde donde visitaría la vertiente sur del Atlas. Trataría de establecer una coalición con los jeques de la zona a los que liberaría de los tributos que pagaban al sultán. Agradecidos por ello —es bien sabido que muy pocos lugares del Atlas pagaban impuestos hasta la ocupación francesa que sólo se ultimó en 1936, veinticuatro años después del establecimiento del Protectorado— los jeques le proporcionarían un ejército de 22.000 hombres, 20.000 infantes y 2.000 jinetes, que Badía organizaría en regimientos, compañías y escuadras. Él mismo se encargaría de la instrucción al modo europeo, algo dulcificado dadas las circunstancias. Para economizar municiones se haría mucho uso de las bayonetas y con ellas no temería los ataques de la caballería del sultán, armada de largos fusiles.

Badía, asesorado por Amorós, calculaba que bastarían seis meses para la parte política; o sea la «tournée» por las ciudades del Imperio sometidas al sultán, y otros seis por los montes atlánticos donde habitaban los rebeldes con el fin de persuadir a sus jefes de la conveniencia de la coalición contra el sultán. Una vez convenida ésta y constituido el ejército, se iniciarían las operaciones militares. La contienda habría de durar algo más de un año. Partiría de la zona sur de Marruecos, entendiendo por tal la marcada por el cauce del Umm-ar-Rabī‘, donde nuestro héroe aniquilaría, por medio de operaciones guerrilleras, los contingentes que contra él mandara el sultán. El objetivo ulterior sería derrocar a éste e implantar un nuevo régimen. Aunque nada se dice de su forma, Badía no oculta en otros papeles que él mismo soñaba con asumir el puesto de nuevo sultán, o al menos colocar en el trono una hechura suya.

El plan trae a la mente el recuerdo de los conquistadores americanos, mas las diferencias superan las semejanzas. Pizarro y Cortés iban acompañados de tropas inferiores numéricamente, pero muy superiormente armadas, y no actuaban con arreglo a un plan preelaborado, haciendo abstracción de las circunstancias.

Él y Amorós ignoraban todo de la situación militar de Marruecos. Sólo habían podido contemplar el cambio de la guardia en Tánger, los paseos de los dos centinelas nocturnos y el pobre estado de las fortificaciones de dicha plaza con las frágiles cureñas de sus cañones (cap. III).

Mucho mayor era su ignorancia de las zonas montañosas del Atlas, apartadas de la autoridad del Majzin, ya que hasta entonces ningún viajero ni misión diplomática las había visitado.

Tampoco Badía lograría penetrar su secreto y el viaje suyo habrá de confinarse al norte de los paralelos de Mogador y Marrākuš (31o 30’ y 31o 40’ aproximadamente). No pudo ver, en consecuencia, a ningún jefe de las tribus montañesas. Éstos evitaban asomarse a territorio sumiso por una razón sencilla. Su aparición en una ciudad imperial representaba una ocasión única para los funcionarios del Majzin de cobrar unos impuestos jamás pagados83.

SIDI HESCHAM

¿Cómo conciliar este dato fuera de duda, o sea que Ali Bey no pudo entrar en contacto con un solo montañés rebelde, con el relato de su conjura con «Sidi Hescham, hijo de Ahhmed» que hallamos en las Memorias del Príncipe de la Paz?

Según Godoy, Mawlāy Sulaymān era «un príncipe más dado a la contemplación del Corán que a los negocios de gobierno, muy más bien alfaquí, como de profesión lo era, que señor de un vasto Imperio; flaco y perezoso, nada propio para las armas. Sus provincias del Atlas se hallaban invadidas por las tribus rebeldes de aquel punto [?], y el cherif Ahhmed, levantando en Sus el estandarte de la rebelión desafiaba su poder y amenazaba hacerse dueño del Imperio...».

Badía, según Godoy, recibió una respuesta negativa a la oferta de alianza española del sultán, quien le propuso en cambio que encabezara él una operación para recuperar España para el Islam, testimonio claro de su confianza. «Dueño así de extender sus relaciones y de entenderse y concertarse con quien le conviniese se avisó con Hescham hijo de Ahhmed, y sin manifestar quién era, bajo el mismo papel de príncipe Abasida que había venido a España para cumplir su voto, le propuso su intervención con el gobierno castellano para buscarle ayuda y coronarlo. En cuanto a condiciones, dejando a Hescham que se explicase él mismo, llegó éste a prometer por ceñirse la corona de Marruecos la cesión de Fez entera. Debían venirnos de esta suerte por el pronto Tetuán, Tánger, Larache, los dos Salés, nuevo y viejo, y todo el rico territorio de aquel reino, el más civilizado del Imperio.»

Dado que Mawlāy Sulaymān no contaba más que con un pequeño ejército, «nos habría bastado reunir en los presidios, cuando menos, quince mil hombres, atraer allí las tropas de Muley, y comenzada la invasión por el caudillo Hescham, penetrar más adentro y acudirle. Tenía ganada mucha gente entre los principales marroquíes; de entre la parentela de Muley había uno solamente (el que mandaba en Mogador Muley Abdelmelek)84 que pudiera oponerle alguna resistencia y disputarle el trono; pero Hescham tenía un concierto con parciales suyos que a la primera señal, le deberían sorprender y alejarle de Marruecos...».

Godoy asegura que comprobó la veracidad de estos informes a través del testimonio del referido vicecónsul en Mogador, don Antonio Rodríguez Sánchez, y de Amorós, que hizo una visita «a los mismos lugares». Cuáles eran estos lugares no lo dice, por lo que parece aludir a su comisión en Tánger para la saca de trigo y por tanto al período anterior al primer contacto de Badía con la corte marroquí.

Godoy da muestras, además, de despreocupación por la coherencia interna de su relato al decir que «no era imposible que el imperio de Marruecos quedase todo por España... porque existía un partido que quería darle [a Badía] la corona», al mismo tiempo que asegura que todos en Marruecos estaban dispuestos a proclamar a Sidi Hescham.

La idea de hacerse con el trono marroquí no era extraña a Badía, a juzgar por los despachos secretos que enviaba a Godoy a través de Amorós. En uno fechado el 11 de junio de 1804, escrito, pues, cuando acababa de regresar de su excursión a Mogador, declara: «Con solo presentarme a la cabeza de 3.000 hombres me entregan el cetro85. O me da Muley86 el cetro buenamente para la organización y reforma del Imperio, o Yo me lo tomo... Creo dije que tengo un Moctezuma entre las uñas y lo repito, los Guardias de Palacio me hacen los honores...»87 y en otra carta, fechada en Semelalia el 12 de agosto del mismo año: «Pero supongamos que en este intermedio muriese Solimán, ¿que haríamos entonces?... Tanto derecho tengo Yo al Trono como cualquier otro»88.

¿Cómo en el espacio de un año en Marruecos había alcanzado nuestro héroe, extranjero e ignorante de las costumbres, religión y lengua, una importancia tal que se considera con derechos al trono? Y ello en un país donde letrados y pueblo llano profesaban el más absoluto desprecio por todo lo que provenía del exterior.

Casos de obtención repentina de favor y ascensión meteórica a los más altos puestos de un extranjero eran relativamente frecuentes en los sistemas despóticos de estilo oriental.

Aparte el remoto precedente de José en la corte de Faraón, recordemos la gracia que obtuvo el duque de Ripperdá con Mawlāy ‘Abd-al-lāh89 o incluso en nuestro siglo la alcanzada por el aventurero inglés Harry MacLane cerca de Mawlāy ‘Abd-al-‘Azīz. Abundan más, sin embargo, los casos de viajeros que exageran su predicamento en Marruecos. J. Buffa, médico inglés que trató en 1806 al ministro Muhammad as-Salāwi de una afección cutánea y pasó sólo medio año en el país, no vacila en proclamarse amigo del emperador al que apenas pudo tratar90. El alcaide Dris, modesto renegado holandés y confidente de Salmón, se atribuye a sí mismo en sus informes un papel político decisivo en un conflicto para la sucesión al trono (1790-1792)91. Tales rodomontadas palidecen, sin embargo, en la comparación con nuestro héroe que se presenta «a punto de hacerse con el trono de Marruecos».

¿Quién era este «Sidi Hescham, hijo de Ahhmed», descendiente de los antiguos soberanos de Marruecos, que prometió a España toda la parte útil del país? El padre Castellanos y García de Figueras lo identificaron alegremente con Sīdi Hāšim, hijo del šarīf Ahmad ibn Mūsā92, error inexcusable en la paternidad, ya que Ahmad ibn Mūsā, fallecido en 1563, es uno de los santos más conocidos en todo Marruecos93. El padre de Hāšim se llamaba ‘Ali y falleció hacia 179594.

Esa familia no fue nunca soberana en Marruecos, pero conoció días de gloria en el siglo XVII. Un nieto del santo, Sīdi ‘Ali Abu Hasūn Abu Dumay‘a, llegó a dominar todo el sur de Marruecos, desde la costa del Atlántico hasta el Tafilete, y a derrotar la naciente estrella de los ‘alāwíes. El primero de los monarcas de esta dinastía, Mawlāy Rašīd, más tarde invadió el centro de sus dominios en el Tazerwālt, destruyó su capital Ilīģ y expulsó a toda la familia de descendientes de Ahmad ibn Mūsā al desierto.

Un nieto de Sīdi ‘Ali regresó a Ilīģ hacia 1730, reconstruyó la ciudad y restauró tanto el papel comercial del Tazerwālt como vía de las mercancías del Sahara hacia Marruecos, como el prestigio religioso de su familia. Doutté oyó todavía allí en 1900 citar el proverbio: Uelha Filāla, ajīrha Semlāla, o sea «después de la dinastía filāli (los ‘alāwíes), vendrán los Semlālíes» (es decir, los descendientes de Ahmad ibn Mūsā)95.

Poco podemos hoy aprender sobre el principado de Ilīģ en el siglo XIX, en las obras de historiadores marroquíes: los cronistas del pasado siglo porque conocían mal la situación en aquellas remotas regiones que no serían blanco de expediciones militares de importancia hasta el reinado de Mawlāy al-Hasan I, a finales del siglo XIX, y los de hoy por el compromiso nacionalista que motiva el desinterés por los particularismos de un pasado aún no enteramente superado96.

Los mapas europeos de la época señalan una gran bolsa de disidencia en torno a Ilīģ, con fronteras variables aunque siempre apartadas de la costa atlántica. La fecha de la «independencia» en esas fuentes suele fijarse en 181097, aludiendo probablemente a un intento de ocupación de Tīznīt por Sīdi Hāšim. Como indica al-Mujtār as-Sūsi, Hāšim debió de iniciar su carrera haciendo y deshaciendo alianzas tribales. Apoyó a los Ba‘qīla contra los Mayāţ pero impidió el saqueo de los segundos después de su derrota. En 1226 h. (1810) atacó Tīznīt y juró no afeitarse la cabeza hasta tanto pudiera hacerlo con agua de la fuente, sita en el interior de la ciudad. Cuando desesperó de tomarla, solicitó permiso de sus habitantes para penetrar en las murallas con el exclusivo objeto de afeitarse. Los sitiados se negaron a ello, ofreciéndole a cambio transportar agua hasta su campamento, para que se aseara sin quebrantar el voto.

Otros dos sitios de la ciudad en 1236 h. (1820) y en 1240 h. (1824) fracasaron igualmente ante la resistencia de los cercados. Después del primer sitio de Tīznīt, Hāšim hubo además de replegarse y abandonar temporalmente su capital Ilīģ, ante el avance de las tropas del sultán que mandaba Muhammad ibn Yahya Aģnāy, caid de los Hāha98.

Hāšim murió en 1240 h. (1824). La causa de su muerte fue la venganza de uno de sus súbditos. Había oído Hāšim que una mujer de Tūmānār portaba sobre sí una bella colección de joyas y envió a un judío de los que moraban en Ilīģ con orden de apoderarse de ellas. Así lo hizo el mandado sin violencia por hallarla sola, pero para tomar un brazalete muy ajustado a su muñeca, tuvo que limarlo, mientras escuchaba sus protestas. El judío replicó: «Si te hubieras negado, te habría arrancado la mano.»

Según as-Sūsi lo que irritó al marido llamado Umahmūd no fue tanto el despojo como la ofensa al honor en el hecho de que el judío, en obediencia al déspota, puso la mano sobre la de su cónyuge. Era conocido por su excelente puntería que jamás le dejó desperdiciar una bala y se concertó con un amigo de Tūmānār, para quitar la vida a Sīdi Hāšim, aprovechando la anual romería de Ahmad ibn Mūsā. Oraron ambos en la tumba del santón por el éxito de la acción que emprendían contra su descendiente y, después de salir del santuario, bajaron la cuesta hasta el mercado de camellos, donde Sīdi Hāšim contemplaba algunos ejemplares con el interés de quien va a adquirirlos. Un disparo certero de Umahmūd derribó a Hāšim, lo que originó un tumulto, que aprovecharon los dos conjurados para ponerse a salvo99.

Según Graberg di Hemsö, vicecónsul en Tánger de Cerdeña y Suecia, el Sus se dividía en dos partes: el Sūs-al-adnā, dominado por el sultán, y el Sūs-al-aqşā, «repartido en muchos principados, o repúblicas, más o menos independientes, el más formidable de los cuales tiene por jefe a un príncipe llamado Sidi Hisciam100, descendiente de los antiguos soberanos de Marruecos»101. La república de Hāšim tenía, según el mismo autor, unos doscientos cincuenta mil súbditos bereberes y la mayoría de los habitantes de su capital, Ilīģ, profesaban la religión judía. El náufrago estadounidense Robert Adams, quien visitó en 1812 el castillo de Sīdi Hāšim, dice de él que era un «gran guerrero que tenía junto a sí más de seiscientos negros y moros, la mayoría armados de mosquetes mantenidos en buen estado. Admitía a su servicio a cualquier fugitivo, negro o moro, y parecía muy rico... estaba en guerra con el emperador de Marruecos»102. El castillo de Tal‘ānt, del que habla Adams, es una bella construcción en piedra de muy reducidas dimensiones. Consta de un simple cuadrilátero de unos veinte metros de lado. Según una tradición, conservada entre los descendientes de Ahmad ibn Mūsā, fue edificado por cautivos europeos. Naturalmente, Sīdi Hāšim no podría acomodar en este espacio a seiscientos guerreros.

Adams informa, además, de su visita al zoco anual, probablemente una romería, la de Ahmad ibn Mūsā, donde encontró no menos de cuatro mil personas, mercancías de todo tipo e incluso algunos angloparlantes103. El vicecónsul británico en Mogador, M. Dupuis, añade que Hāšim había abierto un importante comercio con el interior de África en goma, algodón, plumas de avestruz, marfil, polvo de oro y esclavos, comprando en el cual los comerciantes de los dominios del sultán hacían pingües beneficios104.

Siendo el objetivo de Badía viajar a Timbuctú y al centro del continente, nada más natural que el que buscara en primer lugar contactos con Hāšim, junto a cuyo territorio a la cabecera de una de las rutas que cruzaban el Sahara se podía además instalar la anhelada factoría para los pescadores y comerciantes canarios o peninsulares, viejo objetivo de la política española en relación con Marruecos105.

La oferta de dar a España todo el norte marroquí, en la que han creído varios de los biógrafos de nuestro héroe, resulta en extremo fantástica, si consideramos el fracaso de Hāšim en el sitio de un burgo tan exiguo como Tīznīt por tres veces, las modestas proporciones del territorio de su principado y que la razón de la existencia en él de un activo comercio parece hallarse sólo en el deseo de los mercaderes de sustraerse al pago de impuestos aduaneros al sultán106.

Lo más extraño de la historia de Godoy sobre Sidi Hescham es que este personaje está ausente del Plan de conquista comentado, del resto de la correspondencia de Amorós y de las relaciones que hizo Badía de su estancia en Marruecos al término de su viaje. Cabe pensar en una explicación: la de que el Príncipe de la Paz inventó, él mismo, la historia de esta conjura. En la segunda década del pasado siglo, época en que redactó sus Memorias, Sīdi Hāšim era conocido en Europa, lo que no ocurría al comienzo de la centuria. Su nombre aparecía en los mapas para señalar sus dominios y había sido mencionado por algún náufrago, como el citado Adams.

Badía pensó, tal vez, en entrar en el territorio de Hāšim, con la intención de hacer desde el Tazerwālt el viaje a Timbuctú con el que soñaba. Pidió al cónsul Salmón en mayo de 1804 que le enviase cañas de azúcar para plantarlas en el Sus y resucitar así la industria azucarera que existía en aquella región dos siglos antes107. Ello le hubiera servido de excusa con el sultán y valido quizá su permiso para cruzar el Atlas en dirección al sur. Sea como fuere, nada de eso ocurrió, tuvo que conformarse con la contemplación de las montañas del Atlas desde la ciudad de Marrākuš y nunca entró en contacto con Sīdi Hāšim.

Hora es ya de volver a la realidad del viaje y dejar las fantasías políticas con que nuestro héroe embriagaba la ambiciosa mente de Godoy. Desembarcado en Tánger el 29 de junio de 1803, hizo circular la historia de su crianza y educación en Europa así como la de su deseo de instruirse en la religión de sus supuestos padres. Este relato, acompañado de las liberalidades que le permitía efectuar su bolsa bien repleta y la curiosidad que suscitaban su instrumental y conocimientos astronómicos, no tardó en dar por fruto las buenas relaciones que entabló con el gobernador de la ciudad Aš‘āš, con su juez ‘Abd-ar-Rahmān Mufarray y con el descendiente del santo local Bu‘arrāqiyya.

Sin embargo, su notoriedad debió de mantenerse a un nivel bajo en esta primera etapa del viaje. A las dificultades de la instalación en un ambiente extraño cuya lengua desconocía, se añadió el obstáculo de la salud: una herida en la pierna recibida en Tarifa antes de cruzar el Estrecho y el malestar y cansancio general ocasionados por viajes y cambios de clima y comidas. Amorós lo encontró, cuatro meses después de su desembarco, cuando salía para Fez, «mui flaco y amarillo»108.

En Tánger tomó a su servicio a dos judíos sefardíes, sin duda para que actuaran de intérpretes. El coronel Amorós acudió entonces a dicha ciudad con el doble objetivo de verse con Badía y de negociar la venta de cereales marroquíes109. Una circunstancia fortuita le permitió entrevistarse con el sultán Mawlāy Sulaymān y obtener su autorización para seguir viaje por Marruecos.

El monarca se vio obligado a presentarse en Tánger por exigencia de la marina de Estados Unidos de América. Un barco de ese pabellón había sido capturado por otro mandado por el arraez marroquí Ibrāhīm Lubāris. Cuatro navíos estadounidenses lograron recuperar el barco y apresar el de Lubāris. Los americanos para soltarlo exigieron que el sultán, personalmente, acudiera a Tánger para confirmar la validez de los acuerdos en vigor entre los dos países110.

Este desplazamiento de Mawlāy Sulaymān fue la ocasión para Ali Bey de ser presentado al sultán y de entrevistarse con los principales personajes de la corte, el príncipe Mawlāy ‘Abd-as-Salām, hermano mayor del monarca, ciego y disoluto, aficionado al trato con los extranjeros, su mayordomo Muhammad as-Salāwi y su cuñado, Mawlāy ‘Abd-alMālik ibn Idrīs. Sobre el resultado de estas visitas no disponemos de otra fuente que el propio Badía, tan dado a exagerar su propia importancia y ascendiente con sus interlocutores.

En este caso se muestra moderado al referir el interés del sultán por sus trabajos científicos y las visitas a sus cortesanos que describe como de pura cortesía, o como él dice «philantropicas»111. Mawlāy Sulaymān le concedió permiso para visitar su país, y así pudo el 25 de octubre, tras cuatro meses de forzada estadía en Tánger, salir con dirección a Fez.

Durante el tiempo que permaneció en esa ciudad —del 5 de noviembre de 1803 al 27 de febrero de 1804 (cap. VIII a XII)— no logró, según confesión propia, verse apenas con el sultán. Hizo, en cambio, amistad con el hijo del almocaden del santuario de Mawlāy Idrīs, patrono de la ciudad, y debió de alcanzar cierta notoriedad al predecir un eclipse de sol, el que tuvo lugar el 10 de febrero, y al elaborar un almanaque.

Logró, en fin, su propósito de viajar en pos del sultán a Marrākuš, la capital del sur.

Todos estos desplazamientos los hacía Ali Bey, acompañado, según confesión propia, de una muy reducida escolta: cuatro soldados en el viaje de Tánger a Fez, dos al salir de ésta y cinco en su excursión a Mogador. Este dato basta para probar que su importancia en la corte no había alcanzado la cota que él se atribuía.

Un aspecto a destacar en sus trayectos es que evitan cualquier aproximación a los territorios insumisos, en contraste con los objetivos fijados en el Plan para la conquista del Imperio. En particular, en el segundo de los mencionados desplazamientos, para evitar todo contacto con la tribu Zemmūr, marchó de Fez a Rabat y de allí a Marrākuš siguiendo la costa hasta Azzammūr. Ello suponía añadir casi trescientos kilómetros al recorrido, el mismo que realizó además de regreso. Parece, por otra parte, que este camino no era el único practicable en aquellos años, y que se podía transitar por el más directo de Fez a Marrākuš, como hacían los correos.

A su llegada a la capital del sur, recibió una mejor acogida del sultán. Tratándole como a un visitante ilustre, le cedió el uso de su quinta en las afueras, Semelalia, que habían habitado anteriormente los embajadores españoles Jorge Juan y Salinas, y una casa en la ciudad. Cinco semanas después de entrar en Marrākuš, el 26 de abril, hizo una excursión al puerto de Mogador, de donde volvió el 15 de mayo.

De este período, el más brillante de su viaje por el favor que le dispensaba el sultán, tenemos una información paralela a la de Ali Bey, la suministrada por James Grey Jackson, vicecónsul británico en Mogador. Según él, Mawlāy Sulaymān se mostraba tan entusiasta con los conocimientos astronómicos de Badía que «no podía apartar de él su atención por un instante».

La información de Jackson sirve para corregir la de Badía en un punto. Afirma nuestro héroe haber logrado una gran popularidad con los bajáes del sur, que eran de su partido y constantemente venían a visitarle112. Jackson, en cambio, da cuenta de la animadversión del bajá o gobernador de Mogador y del propio de Marrākuš. El primero, sospechando su disfraz, le hizo entrevistarse para desenmascararle con el vicecónsul español, el antes nombrado Antonio Rodríguez Sánchez, y con un comerciante francés, que actuaba oficiosamente de representante galo. La estratagema no dio resultado, pues ambos declararon que hablaba los respectivos idiomas como si se tratara de un nacional.

En cuanto al gobernador de Marrākuš, ‘Umar Busitta, que Ali Bey presenta como excelente amigo y administrador de sus bienes113, aparece en Jackson igualmente desconfiado hacia él. Por un lado, intentó cortar sus liberalidades persiguiendo a los que pedían o recibían dinero de él. Por otro, impidió que viajase al sur, como era su intención, haciendo que el sultán le prohibiese la marcha.

También según Jackson, Ali Bey había tomado a su servicio a dos renegados que le hacían, al tiempo, de informadores114. Su casa contaba, además, con un mayordomo del país, el šarīf Mawlāy Ahmad o Hamīd, mencionado una sola vez en los Viajes115, y varias mujeres.

Pretextando que el celibato estaba mal visto por los musulmanes, había adquirido ya en Tánger una esclava. Amorós da cuenta de ello en una apostilla al Plan para la conquista del Imperio116. En Fez adquirió otra esclava negra, cediendo, dice, a la insistencia de sus amigos, aunque asegura no tuvo acceso a ella al no poder vencer su repugnancia por su fisonomía117. En fin, recibió en Marrākuš a otras dos mujeres, una blanca y una negra, regalo del sultán. Pese a que de nuevo afirma que huyó de todo contacto, de su unión con una de ellas nació un hijo118.

LA OPOSICIÓN DE CARLOS IV

La máxima euforia de Badía coincidió precisamente con su excursión a Mogador. Desde allí escribió a Godoy el 5 de mayo de 1804 una carta en la que considera llegado el momento de puesta en marcha del Plan de conquista y llega a decir: «Todos los Baxaes son mis criados; y por último soy tan dueño de este Imperio, que o sea por amor, miedo o respeto, con sólo presentarme a la cabeza de 3.000 hombres me entregan el cetro, y á esta hora cuento ya con más de 10.000... y el negocio vuela rápidamente. Vuélvase a examinar lo que dige en mi plan que va realizándose sin discrepar en un punto119, y comuníquese si me ayuda la columna de Ceuta. Ténganse presentes los auxilios que creí necesarios y apróntense [sic] dos mil fusiles; quatro mil bayonetas; mil pares de pistolas, y algunas cureñas de campaña de todos calibres con sus avantrenes, que son los artículos que necesito con preferencia. Creo no necesitaré de más dinero.»120

El resto de la carta no hace más que repetir, con otras palabras, que la población se hallaba descontenta, que los hijos de Mawlāy Sulaymān eran incapaces de sucederle en el trono y que la fama de Ali Bey, a quien presentaban armas las tropas, etc., era inmensa. No se da detalle alguno sobre conversaciones para establecer una coalición contra el sultán ni sobre quiénes participarían en la revuelta.

La única novedad interesante es la constatación de que algunos jefes de tribu (Dukkāla y Sarģna) y funcionarios del Majzin sentían nostalgia por el reinado de Mawlāy Yazīd (1790-1792)121.

No cabe evitar el preguntarse por qué pidió el envío de tan cuantioso material bélico para apoyar una rebelión que no existía. Tal vez quiso crear un ejército privado a sus órdenes al modo del que tenía, según él mismo cuenta, el šarīf de Wazzān122, aumentando así su propia importancia, o pensó que la sola llegada de las armas bastaba para desencadenar la rebelión contra el sultán, o juzgaba que el envío no se haría, al cabo, efectivo, como ocurrió, con lo que dispondría de una razón para excusar el fracaso de su misión. Ninguna de estas explicaciones parece satisfactoria y explicativa de éste, el punto más oscuro de la historia.

El misterio no permite pensar, como otros han hecho, que la conspiración para dar a Badía el «cetro», existió o pudo existir, ni siquiera que tuviera conocimiento de preparativos de revuelta. Ni en Mogador ni en Marrākuš pudo tomar contacto con rebeldes.

Godoy y Amorós creyeron a pies juntillas que había sonado la hora. El Príncipe de la Paz escribió al margen del oficio de Amorós: «Aranjuez 11 de junio de 1804 todo va en orden hasta el día; confírmase la expedición y firmados los oficios para Cádiz.»123

El 4 de junio había escrito al marqués de la Solana comandante general de Andalucía: «Recibí la carta de V. E. de 25 pasado. Estoy muy satisfecho de sus observaciones y resolución de concurrir con todos sus medios al asunto de Africa. A cambio del sentimiento que V. E. me expresa, puedo asegurarle que mi más vivo deseo es encontrar la ocasión de testimoniarle todo mi afecto. Tenga V. E. la seguridad de mi extrema confianza en su prudencia y celo. Le avisaré cuando sea el momento de actuar.

»El primer correo que envíe a V. E. le dará más detalles. Es preciso conozca el estado de cosas y todo lo que conviene hacer ahora así como las disposiciones necesarias para no perder el fruto de tan bella empresa... He encargado a mi agente que lleve a V. E. la cifra e instrucciones para la correspondencia directa con el viajero en casos de urgencia y necesidad.»

El 11 decía el Príncipe de la Paz al comandante de la isla de León: «El rey ordena a V. E. poner a la disposición del marqués de la Solana todo lo que le pida en armas, municiones y piezas de artillería soldados y oficiales o material diverso a su cargo.»

De nuevo el 17 se dirigió Godoy a Solana: «Las noticias que recibo de nuestro viajero exigen que nos preparemos para poder enviarle en seguida secretamente todos los auxilios que estime necesarios para cumplir felizmente su misión. Al primer aviso que le dé, se necesita que todo esté listo para ser desembarcado en la costa africana en el punto que designaré... V. E. compartirá con el viajero (la opinión de que la guarnición de Ceuta debe aumentarse progresivamente hasta reunir allí una guarnición de nueve a diez mil hombres que podrían acampar junto a las murallas cuando llegue el momento de actuar con el pretexto de ejercicios y maniobras. Esta demostración bastaría para atraer a este punto la atención de los moros y no deberán entablar combate hasta que su comandante reciba el aviso de Ali Bey. No faltarían a V. E. buenas razones para colorear y explicar ese gran aumento de tropas en Ceuta. Puede decir que solo se mandan las tropas para guardar el gran número de presos forzados que hay en esa ciudad.

»Puede V. E. añadir para impedir comentarios de potencias extranjeras de residentes marroquíes y aún de españoles que las noticias de alteraciones internas en el vecino Imperio le inspiran temores para la fortaleza de Ceuta, una de las principales bajo su mando y que refuerza la guarnición para que pueda resistir un sitio.

»He aquí las peticiones de Ali Bey: 1.o Veinticuatro artilleros y dos oficiales; 2.o Tres ingenieros y dos minadores; 3.o Algunos cirujanos con instrumentos y medicinas; 4.o Algunas piezas de campaña de varios calibres con sus cureñas; 5.o Dos mil fusiles y municiones; 6.o Cuatro mil bayonetas; 7.o Mil pares de pistolas.

»Los cuatro últimos artículos son los más precisos y deben estar disponibles rápidamente y con el mayor secreto posible.»

Siguen más instrucciones sobre el traslado de los mencionados hombres y material124.

Godoy tenía al corriente de estos preparativos al rey así como de los informes de Badía. Al tomar conocimiento Carlos IV del favor que había alcanzado su espía en la corte marroquí declaró: «Jamás consentiré que la hospitalidad se vuelva en daño y perdición del que la da benignamente... La culpa es de Badía que debió quedarse libre y no aceptar esos favores», y al insistirle su ministro añadió:

«Todo es verdad; todo cuanto tú quieres y me dices lo quisiera yo igualmente; más mi conciencia no se aviene ni podría avenirse con los medios.» Y siguiendo a Godoy se envió rápidamente un correo para comunicar la revocación de las órdenes125.

En éste como en otros puntos el relato de Godoy deja perplejo por la inverosimilitud con que se presenta. Desde Bausset se ha supuesto que la negativa del monarca español se debió a consideraciones de política exterior o incluso a presiones de las potencias en particular de Francia126. Lo más sencillo, sin embargo, es pensar que no se ocultaba a Carlos IV ni a sus cortesanos enterados del asunto lo peregrino de la «misión» de Badía y que actuó en consecuencia tratando de volver a la realidad a su soñador ministro.

Los preparativos fueron detenidos y Godoy incluso tomó la precaución de recuperar las cartas que había enviado a Andalucía en el mismo mes de junio. El marqués de la Solana lamentó en carta del día 22 la decisión real en estos términos: «No puedo expresar a V. E. mi pesar por un suceso que le fuerza a renunciar a una empresa que hubiera hecho inmortal su nombre tan gloriosamente vinculado a la dicha de esta monarquía. El gran golpe que V. E. iba a dar hubiera asombrado a Europa. La política y posición de España, el recuerdo imborrable de siete siglos de esclavitud y servidumbre a nuestros antepasados por esos detestables africanos, el daño continuo que nos ocasiona su fatal vecindad, ya por el carácter feroz que les lleva a ello naturalmente, ya porque nada hacen más que ceder a las pérfidas insinuaciones de nuestros rivales en Europa, los muchos establecimientos que tienen en sus costas para perjuicio de nuestro comercio y navegación... estas serias consideraciones deberían haber hecho sentir la necesidad de asegurar nuestra independencia poniendo a esos berberiscos en la imposibilidad de hacernos daño. Los reyes católicos predecesores de nuestro augusto monarca habrían quizá logrado aniquilar a esos odiosos bandidos pero la falta de energía en la nación, la avaricia que no miraba más que los tesoros del nuevo mundo, los tratados que creaban numerosas alianzas entre nuestra casa real y las demás potencias de Europa, fueron tantos obstáculos a la destrucción de esos bárbaros que siguen inquietándonos al punto que, desde Carlos V a hoy, ha sido preciso más de una vez desplegar un aparato de fuerzas considerables, sin que se llegase nunca a aniquilarlos. Para forzar a esa vil canalla a volver a sus guaridas, el admirable proyecto concebido por V. E., habría alcanzado su blanco, y dotado al tiempo a la nación de sus más bellas colonias.

»Pero puesto que el rey, del que sois digno órgano, ha dispuesto otra cosa, sus fieles súbditos deben conformarse a la real voluntad.»127

Godoy pasó aquel verano de 1804 intentando persuadir a Carlos IV de que volviese a autorizar la operación en que tanto interés tenía puesto. El 18 de agosto escribía en San Ildefonso al margen de una carta de Amorós: «Todo lo q. yo padezco no puede expresarse; nada hemos adelantado ni nada se consigue ps. el Rey N. S. nada quiere oír, dice no consiente una maldad, no me autoriza a lo q. me propongo ni quiere dé parte á otra nacion.»128

Tal era el entusiasmo y confianza ciega de Godoy en la supuesta empresa de Badía que decidió entonces pasar a la acción por su cuenta y desobedecer al rey. En esas condiciones el envío de tropas y cañones no podía efectuarse pero sí el de dinero. La operación se convertía así en ultrasecreta. Sólo estaban enterados de su continuación Godoy, Amorós, Badía y en menor medida el marqués de la Solana y el vicecónsul en Mogador, Rodríguez Sánchez.

El 18 de agosto escribió a Badía por medio de Amorós, rubricando él mismo la carta: «Enterado el Sr. Generalísimo de la carta de V. S. de 14 de julio y convencido (antes de oír las reflexiones de V. S.) de la importancia de la empresa qe. ha protegido hasta ahora su Ex.a quiere qe. aprovechando la grande opinión qe. ha adquirido V. S. en ese Imperio pida los auxilios pecuniarios qe. necesite y lleve adelante su plan si pudiere; pero que en nada suene el nombre del Rey (como se ha dicho desde el principio) cuyo corazón religioso no consiente el bien que se proyecta, dudando de si es justo, hasta qe. concluida la empresa se ofrezcan a S. R. P. los laureles de ella. Por conseqüencia de esta nueva y última resolución espera el Señor Generalísimo de la grandeza de alma de V. S. y de su acreditada destreza que coronará la heroica azaña y logrará nuestros reciprocos deseos, aunqe. le falten los auxilios militares con que antes contaba; y desde luego se envían diez mil duros al Vice Consul Sanchez pa. qe. sirvan á los fines de V. S. y al disimulo de la entrada y salida de la Barca qe. ha de sostener la correspondencia bajo apariencias mercantiles.»129

La anterior remesa de veinte mil duros había sido confiada a Atalaya, patrón del San Luis, quien según Amorós desempeñó su comisión con singular torpeza divulgando el asunto. De la entrega de los nuevos diez mil duros fue encargado el padre de Sánchez y hubieron de tomar conocimiento de ella varias personas más entre ellas el subdelegado de la Real Hacienda y el intendente de Cádiz que habían de facilitar a Solana esa cantidad. Se les dijo que se trataba de fondos para una operación comercial130.

A Rodríguez Sánchez le escribió Godoy el mismo 18 de agosto «si Vm puede concurrir disimuladamte y sin riesgo de su representación pública á cualquier operación qe. sea favorable a la España sabré agradecérselo», al tiempo que ordenaba al cónsul Salmón que se abstuviera de apremiar al viajero para que acelerara su marcha como venía haciendo131.

Entre tanto, Badía, instalado en la quinta de Semelalia en las afueras de Marrākuš, debió de sentirse tan alarmado por la noticia del rápido envío de tropas y material bélico, lo que hubiera puesto de manifiesto la inexistencia de la conspiración para darle el cetro de Marruecos, como aliviado por la contraorden de Carlos IV. La suerte le sonreía brindándole la ocasión de cargar las culpas del fracaso de su imposible misión a las indecisiones de la corte española.

Podía ya considerar como único objetivo lo que constituía en realidad la esencia de sus proyectos: recorrer la ruta del Sahara hasta Timbuctú.

Entonces redactó su carta a Godoy de 12 de agosto, conservada al igual que las anteriores por el descifrador Amorós y que destaca por su incoherencia del resto de la correspondencia. Mostrándose disgustado por la decisión del rey dice: «... supongamos que en este intermedio [i.e. antes de su salida de Marruecos] muriese Solimán. ¿Qué haríamos entonces?... Tanto derecho tengo Yo al trono como cualquier otro; y en tal caso ¿reprobará también S. M. el que Yo vuelva a mi plan político si me favorecen las circunstancias pues creo cesa el motivo del escrúpulo?... Mil indirectas de casamiento han llegado á mis oídos: de todas me desentiendo; pero si Solimán se me declara positivamente ¿cómo resistiré? Admitir el partido es esclavizarme aquí quedando inútil para Dios y para la Patria pues se me han atado las manos. Si abandono la muger será terrible la venganza de este hombre, cuyo cuchillo me alcanzará, aunque huya, para sacrificarme».

Una vez contraído el matrimonio, no le hubiera resultado complicado recurrir al procedimiento del repudio. Resulta difícil imaginar a Ali Bey acosado por el sultán a tomar mujeres cuando, como vimos, él mismo las buscaba con ahínco excusándose en sus informes con la extrañeza que causaba su celibato. En todo caso el casamiento no le hubiera impedido continuar su viaje como pretende.

Creyendo pasado el peligro de que se pusiera de manifiesto que su conspiración no había avanzado un paso, no se recata en escribir: «He estado y estoy á dos dedos del Trono de un grande Imperio que baxo mi mano quizá hubiera borrado las demás Regencias Berberiscas132. Nada de esto ha excitado mi ambición excepto la gloria de hacer bien á un asombroso número de hombres, lo que queda bien probado con mi propio desprendimiento, quando tenía en mi mano rebolucionar á Fez, Marruecos, Duquela, Saragana, y los Guardias del Sultán, etc.; pero siempre ha sido mi sistema preferir las desgracias al delito. En verdad la contraorden me ha conmovido mas que si hubiese perdido diez batallas; p.o ha sido por qué mi corazón estaba preparado a desgracias de aquella especie, como mui posibles, y no lo estaba para ésta.»

Su idea seguía siendo viajar al corazón de África cruzando el Sahara, lo que le parecía preferible a marchar a Oriente para efectuar la peregrinación: «También tengo en mi mano hacer el viaje de la Meca y desde el Levante retirarme a Europa; pero entonces mi operación tan grandiosamente concebida; auxiliada por V. E., publicada, y emprendida con pasos tan agigantados qual no ha existido semejante vendría á reducirse al parto de la Montaña. ¿Y qe. se diría de nosotros? Llegada la cosa á este punto siempre se reputará que nada he hecho si no hago mas que todos en Africa y asi atrabesarla; hacer otra gran cosa según las circunstancias ó morir, es la unica y terrible alternativa que me espera.»133

Para realizar el viaje le era imprescindible una autorización del sultán. Según Jackson obtuvo la de cruzar el Atlas en dirección al sur lo que le hubiera situado en la cabeza de alguna de las rutas que cruzaban el Sahara y permitido en el otoño de ese año, 1804, unirse a una caravana. Como ya se indicó el gobernador de Marrākuš, desconfiando de la conducta de Ali Bey, intervino y Mawlāy Sulaymān revocó la autorización. La única vía que quedaba a Badía para proseguir sus viajes era la de dirigirse a La Meca.

En esta coyuntura la decisión de Godoy en agosto de pasar por alto las instrucciones de Carlos IV y llevar adelante el Plan para la conquista le colocaba una vez más en una situación embarazosa. Una enfermedad probablemente cierta le salvó del compromiso. Al regreso de Mogador en junio tuvo su cuarta recaída y en otoño Amorós informaba a Godoy en otra carta sin fechar: «Cayó malo asi qe. recibió la fatal noticia que le privaba de dar un Imperio a la España y aunque se sangró, é hizo otros esfuerzos pa. recuperar su salud llegó á agravarse en los términos mas fuertes. Gracias a sus conocimientos en la Medicina domestica y al Botiquín que V. E. le proporcionó, cuyas manos bendice, pues á él le debe la vida, ha empezado a recuperarse, escapando felizmente de los humbrales de la muerte. El 8 de octubre en que escribe permanecía aun en la cama.» Esta carta lleva una anotación al margen: «Leído por S. E. dijo: Que dé pronto el Salto y se venga. Si estubiese aquí le emplearía.»135

Las enfermedades o recaídas de Ali Bey debieron de ser varias en la segunda mitad del año, pues Godoy escribía a Salmón desde San Lorenzo el 28 de noviembre: «Por la carta de V. S. de 14 del corriente me impongo de que no hay mui buenas noticias de la salud del Viagero. Sentiría mucho su perdida, pues la naturaleza suele escasear las producciones de su especie.»136 Él mismo dice, al principio del capítulo XVI que esta enfermedad le tuvo postrado y a las puertas de la muerte durante tres meses y le dejó extremadamente débil en los tres siguientes.

EL RELANZAMIENTO DEL PROYECTO

Mientras Badía se recuperaba de su enfermedad un acontecimiento internacional cambiaba el curso de la fantástica conspiración marroquí. En diciembre se rompieron las hostilidades entre Francia y su aliada, España, de un lado, y del otro Gran Bretaña. En el ambiente de irritación por la captura de cuatro fragatas españolas, Godoy logró que Carlos IV volviera a conceder su apoyo al Plan de conquista de Marruecos.

Badía recibió una orden de Amorós redactada en los siguientes términos: «El Rey ha facultado a su Generalísimo qual combiene al bien de su Monarquía en ésta nueva guerra contra los Ingleses. Por el Manifiesto adjunto verá V. las circunstancias en que nos hallamos, y bien expresados los deseos del Rey y de su Ex.a Promueven y autorizan toda Empresa que pueda dañar al Perjuro Contrario y ser util y gloriosa pa. España. Ninguna reune estas dos circunstancias en un grado más superior que la V. ha meditado. Los Ingleses abastecen la Plaza de Gibraltar (cuia posesion será un desdoro para la España mientras dure) desde los Puertos de ese Reino; abastezen también las Esquadras con que nos hazen daños incalculables; sirven de refugio á sus Buques menores y Corsarios; nos originan muchos gastos en el cuidado y mantenimiento de los Presidios, y por sus intrigas han estorbado que ese Gobierno nos subministre el trigo que necesitabamos, y que debía facilitar segun los Tratados. Todas estas circunstancias han hecho desistir de los principios de delicadeza, por los quales se cohartó a V. la continuación de su Empresa, y si la Religion y la Politica authorizaban entonzes aquel sistema, por los sucesos posteriores aconsejan las mismas que se lleve á efecto. V. no necesita de estimulos ni de consejos, y si se halla a tiempo de practicar sus ideas, adquirirá una fama inmortal y honrará el Exercito del Rey que le cuenta entre el numero de los Brigadieres. Sírvale a V. de Gobierno, y entiendase con el Capitan General de Andalucia como antes; pues se le avisa que tal vez llevará V. adelante su Proyecto, y le pedirá algunos auxilios. Madrid 25 de Diziembre de 1804137.»

El mismo día Godoy se dirigió al marqués de la Solana: «El Viagero del Africa insiste en que puede hacer alguna operación en aquel Continente, qe. sea muy ventajosa pa. España en las actuales circunstancias, y mui justa. Como al paso qe. no debe creerse ligeramente semejante posibilidad, no debe tampoco despreciarse y mucho menos quando procede la oferta de un hombre que ha dado tantas pruebas de su sagacidad y valor, estará V. E. prevenido y le prestará quantos auxilios le reclame y pueda suministrarle con aquellas precauciones qe. exige una operación de esta naturaleza, pues el Rey condesciende en ello por las consideraciones poderosas que no se ocultarán a V. E. y la alteración qe. ha ocurrido en ntras. relaciones políticas.»138

El grado de brigadier de los Reales Ejércitos fue concedido a Badía por resolución de 16 de agosto de 1804139. Sin embargo, no se hizo llamar por el título de general hasta diez años después, durante su exilio en Francia, y la carta de Amorós de diciembre de 1804 es la primera mención que se encuentra en la correspondencia conservada de tal ascenso.

Badía había elaborado un segundo plan de conquista de Marruecos140. El texto de este segundo plan se ha perdido. Debió de ser muy parecido al anterior reproducido en apéndice, aunque con distinto marco geográfico. Se trataba, tal vez, en él de revolucionar contra el sultán a ciertas tribus de la región de Tadlā con Sīdi-l-‘Arabi, el santón de Buy‘ad, mencionado en el capítulo XV, y a los habitantes del este de Marruecos. Las peticiones de material y hombres son casi idénticas a las formuladas en el primer plan:

Dos mil fusiles buenos con bayonetas.

Cuatro mil bayonetas más.

Mil pares de pistolas.

Ocho piezas de á quatro de campaña.

Dos id. de 12 con sus avantrenes.

Mil cartuchos á bala y quinientos á metralla para cada pieza.

Treinta artilleros y tres oficiales.

Dos ingenieros.

Un sargento y veinte cabos de Granaderos escogidos.

Tres cirujanos.

Un botiquín.

Una banda de 40 músicos.

200 varas de tafetán doble encarnado.

200 id. verde para bandas y banderas.

Seis mil duros y triple cantidad de tafetanes preparada para más adelante.

Godoy ordenó la remesa del pedido el 27 de marzo de 1805141. Tampoco para poner en marcha el segundo proyecto, Badía se molestó en encontrar cómplices que le secundaran en la operación planeada, ni tuvo ocasión de hacerlo. Conviene, además, aquí disipar la impresión de que había obtenido un inmenso favor en la corte marroquí, como él da a entender tanto en los Viages como en la correspondencia con España.

Ya se vio que pese a coincidir en Fez con el sultán, apenas pudo entrevistarse con él. Durante el año largo que permaneció en Marrākuš, las largas ausencias de Mawlāy Sulaymān no permiten pensar que pudiera establecerse ningún tipo de familiaridad entre el monarca marroquí y el viajero español.

Según el cronista ad-Du‘ayyif, en marzo de 1804 (época en que llegó Ali Bey a Marrākuš) el sultán cayó gravemente enfermo, se vio obligado a guardar cama y llamó junto a sí a médicos ingleses. Como le sobrevino un desmayo delante de numeroso público un viernes al ir a predicar en la mezquita, circuló pronto por todo el país el rumor de su muerte. Hallándose su salud un tanto mejorada, su mayordomo as-Salāwi le aconsejó que se trasladara al norte del país para hacer callar los rumores que estaban a punto de convertirse en un problema de orden público. Así lo hizo el sultán, quien salió de Marrākuš el 1 de Muharram de 1219 (12 de abril) trasladado en unas parihuelas y haciendo el viaje con tanta lentitud que dos días más tarde se encontraba aún en el puente sobre el Tansīft, próximo a la ciudad142.

Puesto que Badía llegó a Marrākuš el 21 de marzo, sólo tuvo veinte días para ver al sultán de cuya enfermedad nada dice. Sí da cuenta, en cambio, del regreso de Mawlāy Sulaymān, que no se produjo hasta enero del año siguiente, días después del eclipse de luna, que tuvo lugar el 15 (cap. XVI). Badía partió de Marrākuš a finales de marzo. Su relación con el sultán en ese año largo se redujo a unos dos meses. De haber sido tan grande su favor como él nos dice, sin duda le hubiera pedido que le acompañase, formando parte del séquito. En lugar de ello, sólo sabemos, por el testimonio de Ali Bey mismo, que mantenía correspondencia con el príncipe Mawlāy ‘Abd-as-Salām.

En los Viajes (cap. XV) y en dos cartas se menciona a Sīdi, o Sayyidi-l-‘Arabi de Buy‘ad, personaje al que no hay que confundir con su homónimo fundador de la cofradía de los Darqāwa. Badía no tuvo ningún contacto directo con él, según confiesa, sino tan sólo con uno de sus parientes, del que en los Viajes se dice era sobrino143, y hermano en las cartas a Godoy144. La del 12 de abril desde Rabat, explica así una desavenencia del santón del Buy‘ad con el monarca: «Sidi Alarbi anda vivo. En estos días ha estallado con el sultán; éste pensó apaciguarle enviándole un regalo y mil duros; pero Alarbi ha respondido con otro, y mil carneros, pero negándose a la solicitud. Si el hermano de Alarbi me trae a Fez un Ultimatum satisfactorio en este mismo mes estaré junto con él en las montañas y empezaré mis operaciones militares. Si el Ultimatum no me satisface me fingiré enfermo en Fez, pa. dar lugar a la negociación.»

El origen de la supuesta disputa entre el sultán y Sidi Alarbi había sido la construcción por el primero de una mezquita en Buy‘ad sin la anuencia del segundo. Hay que poner en duda la historicidad del suceso145 pues resulta peregrino imaginar a ese santón, de carácter pacífico y amigo personal de Mawlāy Sulaymān, pensando en lanzarse a los montes y aliarse con Badía, en protesta por algo que constituía un beneficio para su población.

En carta de Fez de 20 de mayo se añade sobre este asunto: «Ya han pasado diez días mas del plazo, y el hermano de Alarbi no ha parecido con su gente, no sé si habrá perecido, pues su tribu acaba de tener una refriega con las Tropas del Rey en la que dicen ha habido 400 muertos... Yo resisto esperando parezca el Alarbi; pero este estado violento y peligroso no puede durar mucho. He enviado un correo á Muley Absulem que está en camino y próximo á llegar. Yo hubiera salido á la Montaña po. la cubren ocho mil hombres de Miquinez por este lado. Entre tanto Yo estoy derramando oro = Si me veo forzado á marchar me detendré lo posible en Teza y Uschda por si vá á buscarme alli Alarbi, pues su plan era ese, y Yo me opuse. Si todo se frustra, haré lo posible por pasar de Argel a las Montañas y si aun para esto se presentan obstáculos invencibles no hay más remedio que cambiar de plan, para lo qual pasaré á Madrid incognito = Creo es esta mi última carta en cifra hasta la Montaña o hasta Argel.»146

Volviendo al texto de los Viajes, Badía se despidió en buenos términos del sultán, de su hermano ‘Abd-as-Salām (Abdsulem), con quien mantenía una buena amistad y de su cuñado ‘Abd-al-Mālik. Esta marcha tuvo lugar a finales de marzo, lo más tarde, ya que el 12 de abril, como se vio por la fecha de la carta, se encontraba en Rabat. Le acompañaban en ese desplazamiento las dos mujeres que le había regalado el sultán.

Algo debió de ocurrir en el momento de la marcha, o en su ausencia de Marrākuš, pues el gobernador de Fez hizo gestiones a su llegada a esa ciudad para que partiese cuanto antes. El sultán escribió a Ali Bey la siguiente carta, cuya traducción él mismo nos ha conservado inserta en la misiva últimamente citada a Godoy: «La paz sea contigo. Sabed que Nos no ordenamos a Baquil (el Bajá de Fez) que te mandase marchar ni que te añadiera sobre cinco caballos; á el se le hacia tarde tu salida de ahí porque hablan historias y astrologías cuyo lenguaje lo tenemos por heregia, o infidelidad digna de muerte. Cierra tu boca, y cierra la puerta de tu casa, pues no sabes lo que son las gentes del Garbi [sic por al-Magrib] ni la sangre que puede resultar de las palabras. Si tienes obstáculo para continuar tu viage á Argel, marcha presto á Tetuán, y, allí fleta para Túnez o pa. Europa, y de ella a Alejandria, si tu objeto es ir á la Meka, pues este país no te soportará por tu modo de hablar; y el motibo de haberte añadido mas de cinco caballos fué porqué estás en reputacion de hombre de mucho dinero, y temió por ti que te suceda alguna desgracia en el camino. A Dios.»

Nótese que el sultán no expulsa aquí a Ali Bey sino que sólo expresa su deseo de que parta cuanto antes. Antes de que saliera definitivamente de Fez, diez días después, el 30 de mayo, pudo entrevistarse con Mawlāy ‘Abd-as-Salām, quien le entregó dos cartas de recomendación, una para el Dāy de Túnez y otra para el pachá de Trípoli en Libia.

Al llegar a Uxda el 9 de junio con el propósito de viajar por tierra a Egipto, se enteró de la revolución del Oranesado contra el gobernador turco. Esta circunstancia convertía los caminos en instransitables, aumentando la inseguridad de los viandantes, y, como se dijo, Ali Bey sólo disponía de una reducida escolta.

Ansioso de partir por encontrarse falto de recursos y temeroso de que los cortesanos atizaran las sospechas del sultán sobre su identidad y propósitos, recurrió al jefe de una pequeña tribu próxima a Uxda, la de los Banu Abi Hamdīn, y le pidió que le proporcionase escolta y protección en el trayecto hasta el territorio de los Banu Snūs.

A media legua de Uxda, fue detenido por un cuerpo de tropas que le enviaba el sultán. Su jefe, llamado Dulaymi, tenía órdenes de no dejarle partir hasta cerciorarse de la seguridad de la ruta que iba a seguir.

Furioso por la detención, Ali Bey mandó un correo al príncipe Mawlāy ‘Abd-as-Salām (no al sultán como dice en los Viajes)147. Recibido éste, se le permitió partir el 3 de agosto pero no en dirección al este, a Tremecén, sino al oeste, hacia Tánger, donde debía embarcarse.

Al día siguiente, tras internarse en el desierto, padeció el ataque de sed e insolación, del que ha dejado una espléndida descripción. Un golpe de fortuna salvó entonces su vida. Aconteció que una caravana le descubrió cuando llevaba media hora desmayado en tierra.

Su salvador fue el santón Sayyidi Muhammad al-‘Arabi ad-Darqāwi, uno de cuyos discípulos dirigía la revuelta. Sayyidi-l-‘Arabi tenía encargo del sultán de obtener la sumisión de los habitantes de Tremecén, lo que en verdad logró, aunque más tarde Mawlāy Sulaymān no pudo culminar su plan de anexión del Oranesado148.

Es la única vez que Ali Bey rozó con su presencia un acontecimiento político importante durante los veintiséis meses que permaneció en Marruecos. De la lectura de las páginas referentes a este asunto en los Viajes, se desprende que no sólo ignoró absolutamente el sentido de la revolución de los Darqāwa sino también su profunda indiferencia por el tema, como si se tratara de un viajero ocasional sorprendido por un golpe de estado en tierra extraña.

Acompañado de su escolta de soldados, prosiguió su camino hacia el oeste, sin tocar una sola ciudad hasta Larache, donde entró el 17 de agosto. Gobernaba esta población el ministro del sultán Muhammad as-Salāwi. Éste le había tratado en Tánger, Mequinez y Rabat, y a él se encomendó la tarea de expulsarle el 13 de octubre, impidiendo que embarcara con Badía nadie de su séquito. Su mujer marroquí, «Mohanna», quedó en la playa desolada por la separación, mientras Ali Bey sufría un desmayo de dolor al ser violentamente forzado a embarcarse149.

Sorprende que, en medio de tales desventuras, Badía pudiese mantener ante Godoy la ficción del Plan de conquista. Vimos, por otra parte, cómo hubo casi de interrumpir su comunicación con Amorós, desde el 20 de mayo.

En el plano internacional, Amorós se había entrevistado con el nuevo representante de Francia en Marruecos, quien pasó por Madrid en el viaje de incorporación a su puesto. Al término de su visita escribió a Godoy: «En cumplimiento del encargo que tenía de visitar y obsequiar al Embajador de Marruecos que viene de París150, he ido hoy a verle. Hemos hablado de Salmón y Ali-Bei cuyos proyectos de dominar en Marruecos favorecía este magnate; po. no he podido entrar con él en ninguna explicación ni confianza porque carezco de los datos políticos necesarios pa. empeñar caso alguna. Oigo decir que los franceses piensan algo en Africa, y en tal caso V. A. no olvidaría el partido más favorable que podría sacar segun sus miras de la situación de Ali-Bei.»

El señor Gómez de Arteche encontró en el archivo de los duques de Bailén y publicó las cartas de Godoy al general Castaños, por entonces comandante militar del Campo de Gibraltar, durante este último período de la residencia de Badía en Marruecos151. El Príncipe de la Paz desconfiaba en aquel momento del marqués de la Solana, tan entusiasta el año anterior por el proyecto de conquista, y pensaba convertir a Castaños a su causa. No se explica de otra manera el hecho de que le dirigiera órdenes y largas explicaciones sobre el plan, sin aludir a su superior jerárquico, comandante general de Andalucía.

Véase, como ejemplo, esta carta de 14 de junio, después de recibir la de Badía de 20 de mayo: «Amigo mío, no tenía duda ni la tengo del caracter de Vm. en quanto á que no mezcla lo personal con lo de oficio; pero no todos son así, y no lo digo sin motivo.

»El Diablo [Badía] no puede quajar todavía sus malignas intenciones, según las noticias frescas. Esperaba que viniesen á llevarle en volandas los de su partido y tropezaron con otro contrario, resultando del choque 400 muertos. A pesar de esto él se mantiene tieso, aunque solapado, y hace lo posible para realizar sus miras. Puede venir de un momento á otro la noticia de su triunfo o la de sus honras. Tal es su situación. Por los auxilios pedidos, inferirá Vm. que su plan está cimentado en un numero suficiente de sequaces, y que solo necesita algunas cabezas y algunos medios para hacerlos utiles. ¡Ojalá no se le hubiera cohartado la primera intentona! Las asentaderas de V. E. se hubieran visto libres del terrible desaguisado que las amenazaba, y el pobre [Mawlāy Sulaymān] hubiera perdido la pera [Marruecos] pues todos sus frayles [soldados] mudaban con gusto de religión y de prior. Hay mucho que contar y sumamente gordo para la Historia, y mucho que callar y no flaco para la edad presente.

»No indique Vm. á Brabo [Solana] que Yo le escribo estas noticias y cuenteme Vm. lo que le diga. Han ocurrido ciertas cosas con su Tio en Sanlúcar que deben serle desagradables; pero se ha personalizado injustamente conmigo. Es reo dicho Señor de algunos pecadillos politico-gubernativos; quería su familia sacarle libre, y Yo también; pero el Pueblo ha reclamado, se ha descubierto la caca, y hay una de mil diantres. Es largo de contar, y no para escrito. Ahora comprendera Vm. mis indicaciones sobre buena armonía etc. y como haciendo justicia á Solana sé separar lo personal de lo oficio. A Dios.»152 Las palabras entre corchetes son traducción de los nombres desfigurados, según la clave aneja a la carta anterior de 4 de junio.

La última comunicación de Badía desde Marruecos, no recogida en la colección Toda, se conserva en el archivo de los duques de Bailén, pues su texto fue insertado en una carta a Castaños. Data del 29 de junio y dice: «Hace 21 días que estoy aquí; pero estas tribus se hacen la guerra mutuamente; ha habido dos muertos casi delante de mí [el incidente del que habla al final del cap. XVII] = Tengo por míos el Cheik Soliman y demás principales de Ushda y el Cheik de Boanáni. Todos desean la nueva Constitución para salir de la horrible miseria en que están; pero sus fuerzas son cortísimas, y el país absolutamente abierto para sostener un primer ataque. Por esto, nada puedo hacer sin saltar á las Montañas, lo que estoy negociando = Tengo á la vista las Montañas de Benisnuz y de Benisnasan153, y si puedo conciliar a estos malditos (para lo qual ha ido allí el Boanáni), saltaré a ellas dentro de tres, o quatro días. En tal caso, si no soy atacado ántes de un mes, la Campaña es mia, pero si me atacan ántes, no sé como escaparé el pellejo = Benisnasan está inmediato al Mar, y conceptúo de 10 a 14 leguas al E. de las islas Chafarinas. En virtud de esto, soy de dictámen que pasen inmediatamente á Melilla todos los auxilios de armas, municiones, efectos, hombres, dinero, etc.; pues, si rompo el fuego, quince días de tardanza en los auxilios puede causar un mal inmenso; y si soy tan desgraciado, que, ni aquí, ni mas adelante puedo lograr nada, poco se pierde en dicha conducción = Por ahora no pensamos en hostilidad Española ninguna manifiesta, pues, al nombre de Cristianos, se armaría toda la Nación contra Ustedes y contra mi; y a mi nombre solo tengo la mejor parte del Imperio á mi favor= Muley Abdsulem acaba de escribirme con la mayor finura; pero su hermano envia acá mil caballos con el pretexto de observar las revoluciones de Argel, Oran, etc., que están con las armas en la mano; é Yo no dudo que dichos mil hombres traygan comisión secreta de observarme = Los caminos estan llenos de bandidos, que abren todas las cartas para registrar si traen dinero= Si puedo pasar á Benisnasan, al instante escribiré á Melilla; por lo que será bueno que Sanchez marche inmediatamente allá para instruir a aquel Gobernador y cooperarme = Cuidado no intenten algo los ingleses, de acuerdo con Soliman, contra Ceuta, que eso mucho me temo = No tengo limón [?] = Agreguese á las Señales que al acercarse el Barco, yo quitaré y pondré dos vezes mi banderola encarnada = Mientras no hay Artilleria por aquí, los Barcos pueden acercarse con seguridad hasta tiro de Escopeta. A Dios.»

Godoy hizo llegar copia de esta carta al cónsul Salmón al que se quiso así asociar a ésta la última fase del proyecto154. El texto de la carta sume en la perplejidad. ¿Era necesario el traslado de tantos hombres y material para proteger la marcha de Badía? ¿Cómo soñar en una alianza con dos pequeñas tribus contra todo el Imperio, cuando se dice al mismo tiempo que «al nombre de Cristianos se alzaría toda la Nación contra Ustedes y contra mí»? ¿Por qué iban a atacar al sultán las tribus orientales que no sufrían el yugo de su autoridad? Y ante todo, ¿para qué solicitar el envío de auxilios cuando Badía sólo pensaba en seguir su viaje hacia Oriente, razón por la cual se encontraba en Uxda?

Fundadamente se extraña Gómez de la «ceguedad» de Godoy que insistía en mandar los pertrechos pedidos creyendo todavía en la posibilidad de triunfo de su agente en Uxda: «¿Qué iba a hacer allí? ¿Sublevar unas kábilas que han estado en constante rebelión casi desde que existen? ¿Influirá á su cabeza, caso de que se le unan y con los auxilios que pueda recibir de nuestros presidios, en la suerte del imperio? ¡Qué locura!»155

Otro aspecto extraño que tomó el asunto fue la lentitud con que se recogió el material solicitado y los desdichados avatares del envío de auxilios al Viajero. Un criado, encargado de entregarle mil duros facilitados por Castaños y algunos documentos en mayo, desapareció con el dinero sin dejar rastro156.

Ese accidente resulta comprensible. No lo es, en cambio, la extraordinaria demora en el envío de los pertrechos y hombres. Godoy había ordenado el 2 de mayo al marqués de la Solana, con carácter de urgencia, que reuniese las «armas, municiones, dinero [100.000 reales] y cierto número de oficiales» para que pasasen a Ceuta al primer aviso, reiterando sus instrucciones de 27 de marzo.

Dio traslado personalmente de esta orden a Castaños y al gobernador de Ceuta, ya que se pensaba inicialmente formar allí el convoy. El viaje de Badía al oriente marroquí obligó a cambiar este destino por el de Melilla. En nada alteraba ello el punto de reunión y de partida del convoy, que seguía, naturalmente, siendo Algeciras.

Pues bien, hubo que aguardar hasta el 25 de julio para ver llegar a Cádiz una parte tan sólo del material, y al 1 de agosto para que éste saliese de allí, con los oficiales y tropa encargados del servicio de las piezas, en un barco con destino a Algeciras. Gómez de Arteche piensa que esta demora sólo puede atribuirse a la actitud del marqués de la Solana, hostil al proyecto de Badía y Godoy. Sorprende este cambio de opinión en quien se había pronunciado tan ingenuamente entusiasta del plan el año anterior.

Nos consta la mala voluntad del comandante del campo de Gibraltar, a quien su sobrino, el marqués de las Amarillas, atribuye incluso el aborto solapado del plan: «La habilidad y consumada política de Castaños supo manejarlo con tal tino que neutralizó totalmente la disparatada empresa sin jamás oponerse a ella de frente.»157 El futuro héroe de Bailén, que acababa de padecer un destierro en Badajoz por desavenencias con Godoy, temía sin duda caer de nuevo en desgracia. Le escribió, para dar largas, que «en la duda del partido que habría tomado el Viajero después de su detención, le parecía no deber remitirse lo que había pedido hasta recibir noticias posteriores, bien que habría tiempo ántes de que todo estuviese allí reunido».

Godoy contestó el 6 de agosto secamente: «He recibido el pliego de D. Antonio Gonzalez Salmon, que me remite V. E. en su oficio de 30 del pasado, y espero el aviso de la salida de los pertrechos destinados a Melilla.»

Cuando llegó la totalidad del material, se tropezó con un nuevo inconveniente. La cartuchería no había sido hecha, era necesario construirla y en Algeciras sólo se pudo hallar un hojalatero capaz de ejecutar la tarea. Por fin, el 30 de agosto, Godoy pudo darse por «enterado de hallarse embarcados y prontos para salir todos los efectos, oficiales y tropa que iban á Melilla».

Tres días más tarde, cuando Badía llevaba quince en Larache, el Príncipe de la Paz se mostraba, por primera vez en la historia, dispuesto a abandonar el proyecto y convencido de la imposibilidad de llevarlo a cabo. En ese día, comunicó a Castaños: «La repentina sublevación de Argel hizo que el Emperador de Marruecos enviase tropas á los parages en que el Viagero executaba sus convinaciones, y aunque no han podido justificárselas, como estaban ya alarmados, impidieron su reunion con los Arabes de las Montañas en el critico momento de ir á verificarla. Por resultas de todo esto ha venido á Larache y se propone desembarcar en Algeciras. En el caso de que lo logre lo recibirá V. E. con la cautela correspondiente y conferenciarán con mucho secreto sobre el estado de sus relaciones con aquel Imperio, manifestandole V. E. las providencias que se habían tomado para socorrerle. En vista de lo que resulte de esta sesion dispondrá V. E. por el pronto lo que convenga en punto al destino de esos efectos si aún se hallan ahí y si quisiere el Viagero venirse á Madrid de incógnito como lo tiene dicho, le facilitará V. E. un pasaporte en los términos que solicite, dandole esa órden para que le dejen pasar por los Cordones. V. E. puede hacer correr las voces que crea conducentes, de acuerdo con el Viagero, así para deslumbrar a los de Marruecos sobre la acogida que tenga en España, como para que los Naturales no sospechen que tienen esos aprestos la menor relación con su persona. Por esto, y porque Melilla necesita efectivamente algun socorro, verá V. E. si conviene hacer salir algun Buque con cierto numero de hombres y algun otro articulo, dando el pretexto que se quiera á la detencion de todo lo demas y avisandome lo que ocurra para las ulteriores providencias.»158

Al dejar así el proyecto casi zanjado, Godoy no emite la menor duda sobre la veracidad de los informes de Badía sobre su situación en Marruecos y la marcha de la conspiración, que él creía fracasada por la revuelta del Oranesado. En sus Memorias defendió a posteriori, como vimos, la viabilidad del proyecto marroquí.

Badía, por su parte, salió airoso del trance. Lejos de verse obligado a confesar su fraude, pudo sostener a su regreso, como hizo, que «el fracaso político-militar de Marruecos se debió a las órdenes y contraórdenes»159.

LA VERSIÓN FINAL DE LA CONSPIRACIÓN

Diez años después de esta aventura, instalado en París, urdió y expuso por escrito otro fantástico relato de su actuación política en Marruecos. No se trata en él de conquistarlo por medio de «Sidi Hescham» y de los rebeldes del Atlas ni de coronarse emperador sino de darle una Constitución (!!), punto sobre cuya necesidad estaban de acuerdo los Doctores de la Ley.

En torno a esa idea compuso su ya citada Tragedia en cinco actos, Ali Bey en Marruecos y redactó un Memorial sobre la colonización de Africa al duque de Richelieu, ministro de Luis XVIII, fechado el 21 de octubre de 1815.

En la Tragedia160, surgen Muhammad as-Salāwi, «Gran Visir», y Mawlāy ‘Abd-al-Mālik como aspirante al trono. Estos dos personajes conspiran contra el sultán para impedir que proclame la Constitución propuesta por Ali Bey. El último la exige, amenazando en caso contrario con marchar al Levante «pues no quiere vivir en un país sin garantía». Aparece también una personalidad inexistente «Mohamet Benchileli, gran Shek del Monte Atlas», y Sayyidi-l-‘Arabi ibn al-Ma‘ţi161 «marabut opuesto al sultán» quien acaudilla una rebelión en Tadlā (!). Al final de la obra, Ali Bey es asesinado y triunfa el despotismo. ¿Quiso Badía con la composición de esta obra de ficción subrayar la superchería de su intriga en dos cortes, la española y la francesa, que se mostraron, sobre todo la primera, siempre dispuestas a dar por ciertos todos los productos de su imaginación?

El Memorial al duque de Richelieu fue reencontrado en los Archivos del Ministerio de Colonias francés y publicado por P. Roussier en 1930 en un artículo de la Revue Africaine162. No he hallado eco de él en los biógrafos españoles de Badía.

En él se recomienda escoger a un europeo «que pueda musulmanizarse tan completamente que sea tenido por musulmán, nacido de padres musulmanes, e incluso de una gran familia para que adquiera toda la confianza y consideración posibles» e inicie así la gran empresa de conquistar el África septentrional. Más que este nuevo plan, lo que interesa aquí es la relación que hace de lo ocurrido en su anterior «tentativa».

Según Badía, «lo que llamamos Reino de Marruecos no tiene que ver con un reino propiamente dicho ni un país organizado. La sucesión al trono no está regulada por ninguna ley... El derecho de propiedad está subordinado a los caprichos de los gobernantes... La libertad y la garantía individual son absolutamente desconocidas... El sultán, que no tiene otra autoridad que el cuchillo, pasa la vida casi siempre acampado bajo una tienda, paseándose de un extremo a otro del Imperio, a la cabeza de su guardia, sin descansar pues no ignora que si pasa varios meses sin presentarse en una provincia, la sublevación puede allí estallar... No teniendo los Gobiernos Africanos ningún elemento de legitimidad, el extranjero que se presente con la Constitución en la mano y medios de hacerla adoptar, adquirirá el derecho a ser reconocido y al gobierno de esos pueblos».

Pero Mawlāy Sulaymān le colmó de tantos bienes y honores que él se hubiera convertido en el hombre más indigno del mundo si hubiese osado responder mal a tantos bienes, o sea seguir con el plan de destronarle y coronarse en su lugar monarca constitucional.

Para salir del dilema planteado a su conciencia entre el encargo del gobierno español y su delicadeza de sentimientos hacia el sultán, añade, «formé el designio de cambiar de plan, de ilustrar a Muley Solimán sobre sus intereses verdaderos y comprometerle a hacer por sí la operación de la que yo estaba encargado, cediéndole toda la gloria. Di parte de esta idea a mi Corte que me dio su asentimiento [?!]. Así que comencé en Fez a exponer la naturaleza y ventajas de un sistema constitucional al Sultán y a su hermano mayor, Muley Abdsulem... tuve varias discusiones con ambos. Muley Abdsulem abrazó mis ideas con entusiasmo pero no Muley Solimán. Desde hacía mucho tiempo, había puesto toda su confianza en su visir Sidi Mohamed Salaui. Por otra parte Muley Abd-el-Meleck, primo hermano y general de su guardia163, aspiraba a sucederle; por consiguiente mis ideas que tendían a asegurar la sucesión del trono a los hijos de Solimán, se oponían a sus aspiraciones...

»En esta época fui declarado alfaquí o Doctor de la ley por la Escuela de Fez [?]. Esta circunstancia, mi predicción de los eclipses de sol y luna que debían ocurrir en seguida, mis discusiones con los otros Doctores y Astrólogos del Sultán, etc., en fin las ideas de sana política que sembraba entre los grandes de la Corte y Ciudad que llenaban siempre mi casa, aumentaron mi crédito al punto que me convertí en verdadero amo del país, puesto que una palabra de mi boca era recibida como oráculo.

»El sultán partió a la ciudad de Marruecos, donde le seguí obedeciendo órdenes de mi Corte... Declaró, además, que las ciudades de Marruecos y Suera (o Mogador) eran mías»164. Llegó entonces la orden de Carlos IV de que abandonara la empresa y volviera a España, orden inspirada por el confesor de S. M. Seis meses después de la «contramarcha», Ali Bey se vio casi enteramente olvidado.

Hacia el fin de enero de 1805 recibió la orden de reanudar sus operaciones políticas. El pueblo de Marrākuš mostró cierta desconfianza, causada por su retirada precedente, pero algunos volvieron a él. «El Pacha de Marruecos, acompañado de otros Pachas y personas de distinción, me dio una fiesta en el campo. Al fin de la comida todos gritan: Sidi Ali Bey, la Constitución, la Constitución y yo dije cerrando los ojos: Sí, se hará de una forma u otra la Constitución. Apenas oyen esto, se arrojan a mis pies, me piden la mano derecha que todos se apresuran a cubrir con la suya y así con las manos una sobre otra apoyadas en la mía, pronuncian con entusiasmo la gran fórmula del juramento musulmán, prometiendo que Sidi Ali Bey les dará la Constitución. Luego nos separamos emocionados.

»Pocos días después, el sultán volvió de Fez a Marruecos completamente prevenido contra el establecimiento de una constitución. El Visir Salaui y Muley Abdelmelek habían logrado persuadirle de que toda novedad en la forma de Gobierno arrastraría su pérdida... El débil Solimán creyó calmarme con un regalo de dos bellas mujeres, una blanca y una negra; las rechacé declarando altaneramente que nada podía aceptar de él hasta que se decidiera sobre el asunto de la Constitución...

»Viendo que no adelantaba en la ciudad de Marruecos pues el Sultán estaba decidido a no ceder y el pueblo desconfiaba de mí por mi conducta precedente, tomé el partido de pasar al otro extremo del Imperio y volver a mi plan primitivo colocándome entre las tribus libres del desierto de Angad...»

Al pasar por Fez «en mis conversaciones con los Ulema o Cuerpo de Doctores, se reconoció y declaró que el Sultán cometía un pecado al rehusar el establecimiento de una constitución», y Sayyidi-l-‘Arabi ibn al-Ma‘ţi «puso toda su provincia en insurrección y envió a su hermano dos veces, una a mi salida de Marruecos y otra al partir de Fez». El último dato contradice lo que había escrito a Godoy el 20 de mayo (cf. supra) sobre que el hermano de al-‘Arabi no había acudido a verle a Fez.

Finalmente, la estancia en Uxda de Badía, forzada por la revolución del Oranesado, se convierte en una rocambolesca conjura de las tribus de aquella parte del país contra el sultán.

No entraremos en más detalles sobre esta nueva versión de lo sucedido en Marruecos. Baste indicar aquí que confirma en la certeza de que no entró en contacto con el príncipe de Ilīģ, Sīdi Hāšim, ya que en otro caso no hubiera dejado de consignarlo.

El asunto de la Constitución ilustra el punto de que la imaginación de Badía en sus informes y proyectos no se detenía ante barrera alguna.

Organizar revueltas rurales e intrigas cortesanas, derrocar sultanes y entronizar a otros no son hechos insólitos sino todo lo contrario en la historia marroquí anterior al Protectorado. Ahora bien, que alguien entonces pensase en establecer una constitución basada en principios tan divergentes de la tradición musulmana como la sucesión automática al sultanato y la concepción liberal del derecho de propiedad, que los ulemas de Fez apoyasen la propuesta y que los gobernadores prorrumpieran en vivas a la Constitución, son cosas que no cabía soñar en un país tan apegado a la tradición y hostil al cambio como el Marruecos del siglo XIX.

LA LEYENDA EN LA HISTORIOGRAFÍA

De los datos y documentos hasta ahora expuestos se desprende que quienes se han ocupado hasta ahora de la estancia de Badía en Marruecos han dado muestras de una credulidad poco disculpable. Esta insatisfactoria situación resulta de dos factores: la lectura no crítica de los papeles de Badía y la falta de examen de la historia marroquí en el período. A ambos se une el deseo de los «africanistas», empeñados en la promoción de la causa de la anexión de Marruecos, de encontrar un «precursor».

Las cinco primeras ediciones de los viajes de Ali Bey, en francés, inglés, alemán e italiano, aparecidas en los años 1814 a 1817, silencian el nombre verdadero del autor, su nacionalidad y el aspecto político de su misión, tan sólo dando a entender veladamente que se trata de un europeo disfrazado.

La edición valenciana de 1836 revela por primera vez la identidad de Ali Bey e incluye una Breve Noticia de la vida del autor en la que se dice que antes de que iniciara Badía su viaje «tuvo el Gobierno español por conveniente cambiar el objeto de este viaje, que de científico pasó á ser político; y para ello proveyó de abundantes ausilios á Badía... tomó el nombre de Ali Bey, príncipe de la familia de los Abassidas, e hijo de Othman-Bey» (p. XIII-XIV), etc. Más adelante recoge una Exposición a Fernando VII por Badía en que insinúa el tema de la «conspiración»: «En cuanto á la parte política, su esposición no cabe en los estrechos límites de este papel; pero si V. M. se dignase aceptarlo, remitiré un estracto de esta grandiosa operación (subrayado en el original p. XX).

El relato impreso más antiguo sobre el asunto data de 1827. M. Bausset, chambelán de Napoleón, mantuvo en 1808 en Bayona largas conversaciones con Badía, que recoge, así como algunas cartas de Godoy, Amorós y Solana, que el lector ya conoce165.

En la más antigua biografía española suya, la del obispo don Félix Torres Amat en Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes. Barcelona, 1836, pp. 71-80, para nada se alude al Plan de conquista.

La segunda cronológicamente, la de don Ramón Mesonero Romanos, apareció en 1839, en el Semanario Pintoresco Español, serie II, p. 65 y ss., y fue más tarde difundida como prólogo a la edición puertorriqueña de los Viajes de Ali Bey por Marruecos, José Solves, 1861, pp. I-IX y también reproducida por el Museo Universal en 1859 y en los Trabajos no coleccionados del curioso parlante. Madrid, M. G. Hernández, 1905, II, pp. 463-471. No sólo se da aquí por buena la cuenta dada por Godoy (sus Memorias habían aparecido en español tres años antes, en 1836) sino que además se añaden tintes novelescos: «No se trataba ya de menos que de apoderarse en nombre de España del Imperio de Marruecos fomentando un poderoso partido que se formó y que quería colocar la corona en la cabeza del supuesto Príncipe Ali Bey quien después debía cederla al monarca español.» El fracaso del plan se atribuye sólo a los escrúpulos de Carlos IV «Este exceso mismo de generosidad del Monarca marroquí fue (según lo afirma el mismo Príncipe de la Paz) la causa única de no haberse llevado a efecto el insidioso proyecto...».

En la misma línea de falta de espíritu crítico y amor a lo novelesco, se inscriben los dos artículos de don Víctor Balaguer, en Jornadas de gloria de los españoles en África. Madrid, Librería Española, 1860, II, pp. 157-241, y Las calles de Barcelona. Barcelona, Salvador Manero, 1865, pp. 36-49, que se distinguen del de Mesonero por su tono de exaltación patriótica. Copia igualmente a Godoy y pone de su cosecha que Badía «estuvo a punto, si hubiese querido, de ser proclamado emperador marroquí... recibió en Egipto adoraciones que sólo se tributan a un profeta» y que «escribió esta obra [los Viages] en francés traduciéndola del árabe en que primitivamente la había escrito» (?). El señor Balaguer obtuvo del ayuntamiento que se diera el nombre de Ali Bey a una calle nueva de Barcelona en el Ensanche.

El único que puso en duda la seriedad del proyecto parece ser Gómez de Arteche en su citada obra Nieblas sobre la Historia patria. Su crítica a los señores Bausset, Mesonero y Balaguer se funda en un examen de los documentos que revela contradicciones, descoordinación y, ante todo, la imposibilidad, desde el comienzo, en que se hallaba su protagonista de iniciar la ejecución del plan. Llega a pensar que Badía no pudo siquiera conspirar con nadie y que no tuvo un solo secuaz, aunque se corrige a continuación porque «habremos de creer que algo llegó Badía a conseguir de sus manejos en la conspiración que había emprendido, o que, viéndolos frustrados, no quiso, sin embargo, darse por vencido ante el irreflexivo ministro de Cárlos IV» (p. 263). Ignorante de todo lo relacionado con Marruecos, en nada objeta al relato fantástico de Godoy sobre su alianza con Sīdi Hāsim. Con todo, el artículo de Gómez de Arteche es una ráfaga de fresco aire crítico en la agobiante atmósfera de credulidad e imperialismo ingenuo que predomina en la literatura sobre Badía.

Cánovas del Castillo sienta, sin preocuparse ni de la cronología del viaje ni de la geografía166, que las tropas y material que preparó el marqués de la Solana debían ser puestas a disposición de Sīdi Hāšim. De haber sido ése el destino de las tropas y efectos que se embarcaron para Melilla, hubieran debido recorrer más de mil kilómetros de montes hasta llegar al pequeño estado de Sīdi Hāšim, quien ignoraba la existencia de Godoy y Badía.

El padre Castellanos, menos merecedor de disculpa que Cánovas por haber residido largos años en Marruecos, copia a éste hasta el punto de repetir su errata de que el marqués de la Solana debía hacer parte del convoy desde Tánger167.

Ni siquiera podemos eximir al gran historiador de las relaciones internacionales, Jerónimo Bécker, de reproches cuando dice: «Que el pensamiento [de que Badía conquistara Marruecos] era digno de aplauso no cabe negarlo.»168 Ni a don Carlos Seco Serrano, que afirma sobre el Príncipe de la Paz: «... no podemos ignorar sus aciertos. Godoy es “el primer dictador de nuestro tiempo”, como le ha llamado Madol, y a lo largo de su gestión política se perciben en ocasiones vislumbres geniales que escapan a la comprensión de la época (y de aquí su fracaso). Dejando ahora a un lado lo que constituyó siempre su gran orgullo —la lucha por el progreso intelectual y material del país— bastaría mencionar, en otro orden de cosas, su intento de establecer a España en el norte de Africa mediante la misión —abortada para nuestra política por timidez y cortedad de miras de Carlos IV, pero traducida en cosecha interesantísima para la ciencia geográfica— del famoso Badía»169.

Nuestra posibilidad de conocimiento de todo este asunto dio un salto gigantesco con el descubrimiento y traída a España a finales del pasado siglo por el señor Toda, de la correspondencia de Badía, informes de Amorós y órdenes de Godoy. Esta voluminosa documentación es conservada en el Archivo Municipal de Barcelona, como fue antes señalado170.

Con ella construyó Augusto Casas su biografía, que conserva valor por reproducir por primera vez buena parte de los papeles de Badía e intentar conciliarlos con las noticias contenidas en los Viajes. Hace abstracción total del marco geográfico e histórico en que éstos se desarrollan, sin contrastar ni una vez con fuente alguna árabe u orientalista sobre los países que Badía recorre. Esta limitación inadmisible y la falta absoluta de sentido crítico que revela en cada párrafo llevan al señor Casas a los mismos absurdos y contradicciones que hallamos en la cuenta dada por Godoy del asunto.

Todavía peores son las dos vidas de Badía publicadas por Hipólito Rodríguez de la Peña, o «Julio Romano» que es el seudónimo que utiliza. La titulada Viajes de Ali Bey el Abbasí comienza explicando que «a este Badía quisieron los moros coronarle rey», ignora la existencia de la documentación de Barcelona, de la biografía de Casas, de Gómez de Arteche, etc., de todo salvo el artículo de Mesonero y los Viajes de los que hace un refrito, resumiendo el contenido y tratando de añadir aquí y allá algún toque novelesco171. No he podido consultar la segunda biografía que don Hipólito escribió sobre el mismo personaje. Se titula Badía, el hombre que no quiso ser Emperador, lo que indica cuál debe ser su contenido y el antagonismo de la mente de su autor a toda idea de análisis y crítica.

La de Joan Mercader: Doménec Badia, un aventurer catalá al servei de Godoy y de Josep I, interesante trabajo que habrá ocasión de citar en cuanto a su actuación durante la guerra de la Independencia, deja a un lado la cuestión marroquí, limitándose a citar algo de lo que dice Godoy en sus Memorias172.

Tampoco los historiadores franceses que se han ocupado del asunto han dado pruebas de mayor sagacidad. Lejos de detectar la evidente falsedad del contenido de los informes de Badía, creyeron, al igual que los españoles, que encerraban una gran parte de verdad.

J. Caillé, por ejemplo, piensa con ligereza que el contacto de Badía con el «pretendiente del sur marroquí» tuvo lugar en Mogador y que éste «deseando derribar a Mawlāy Sulaymān se apresuró a aceptar sus propuestas»173. El propio Castries aparece persuadido de que Ali Bey se convirtió en «el amigo y confidente del sultán», que «adquirió sobre las poblaciones indígenas una autoridad y un ascendiente considerables» y que «a su paso suscitaba el entusiasmo de los pueblos»174.

Pero la palma de la credulidad corresponde de pleno derecho a P. Roussier quien parte de su aserto «decir que nada logró no es razonable». Afirma que «en verdad nada indica que Badía fuera un impostor, aunque supiera jugar bien su papel con los musulmanes» y le describe como adelantado a su tiempo en los siguientes términos elogiosos: «Poco verosímil parece la Constitución que quería dar a los marroquíes pero ¿no fue un precursor? En el fondo la cooperación del Sultán y Francia para hacer reinar la paz, que había concebido su espíritu generoso, no era quimérica; Badía se había adelantado sólo cien años. Hoy los soberanos de Marruecos y Túnez se han convertido a sus ideas, la paz reina en todo el Africa del Norte: el sueño de Domingo Badía se ha realizado.»

Da por buenas, en fin, patrañas tan poco dudosas como la proclamación de Ali Bey como «doctor de la ley» en Fez y el regalo que le hizo el sultán de la ciudad de Mogador175.

La historiografía marroquí no se ha ocupado del viajero español ni siquiera tangencialmente. Sólo conozco dos excepciones. Es la primera un brevísimo artículo de al‘Abbās ibn Ibrāhīm en su monumental diccionario biográfico al-I‘lām biman halla bi-Marrākuš min al-a‘lām IX, 238-239. Sólo se menciona en él su calidad de viajero y la teoría de Ali Bey sobre la localización de la Atlántida. El artículo de ‘Abd-al-Qādir al-Jallādi, en cambio, aborda el asunto de la misión política y deforma tanto la historia como la leyenda. Piensa que hizo sus ofertas a dos jeques del Tazarwālt en aş-Sawīra y que a este puerto se habían de dirigir las armas y soldados que había preparado Godoy. Considera, en fin, a Badía precursor de los agentes secretos, dispuestos a todo para alcanzar sus fines, que, según él, hoy existen en todos los países del mundo176.

CONTINUACIÓN DEL VIAJE

Embarcado el 13 de octubre en la fragata del arraez ‘Umar, después de largos rodeos, una tempestad y una breve visita a las islas Qarqanna en la costa tunecina, Badía entró en Trípoli el 11 de noviembre con el grupo de peregrinos que le acompañaban. Temeroso de que el ministro as-Salāwi hubiera informado entre tanto al bajá libio de las razones de su expulsión de Larache, mantuvo al principio una conducta reservada.

Alquiló, sin embargo, una gran casa, que conocemos por los dibujos que de ella hizo, y no tardó en relacionarse con los cónsules y la colonia extranjera. Sin perder la costumbre de fanfarronear de su ascendiente con los grandes, asegura en los Viajes que Yūsuf Karamanli, régulo cuasi-independiente de Libia, le tuvo por su hermano y se despidió de él llorando el día 26 de enero, cuando salió para Alejandría177.

Trípoli causó una excelente impresión a Ali Bey que encuentra en edificios, comercio, etc., motivos de elogio, en contraposición a sus denuestos contra las ciudades marroquíes. La misma reacción tuvo en el puerto de Modón en Morea, adonde le llevó el desorientado arraez de su embarcación.

Ali Bey no tardó en chocar con él. Éste, antiguo corsario, singularmente incapaz y entregado al alcohol, debió de ver con pésimos ojos al viajero español que, armado con sus instrumentos astronómicos, pretendía marcarle el rumbo. Habiendo casi alcanzado Alejandría, el arraez hizo virar a alta mar. El barco sufrió una horrenda tempestad y fue a parar en Limasol el 7 de marzo.

Dos meses permaneció en Chipre. El interés de esta etapa del viaje, que creo no ha sido objeto de estudio alguno, reside en la descripción de las ruinas esparcidas por la isla. El arzobispo de Nicosia, que vivía como príncipe cuasi-independiente a cambio de un módico tributo al sultán, tuvo naturalmente atenciones extraordinarias con el viajero.

Llegó, por fin, a Alejandría el 12 de mayo. Era ésta una modesta ciudad de cinco mil habitantes, en su mayoría árabes. Dos décadas más tarde habría de pasar de los cien mil. Ignoro por qué razón estuvo allí medio año178. Desde Egipto Ali Bey intentó mantener ante Godoy, aun entonces, la ficción de la conspiración marroquí. Para ello tuvo contactos con las populosas colonias magrebíes que allí residían.

Hizo amistad con Mawlāy Salāma, antiguo pretendiente al trono marroquí179, exiliado en Egipto, y escribió en su informe secreto al partir: «En El Cairo dejó a Muley Selema, hermano destronado del Emperador de Marruecos para los fines y obgetos que debe tratarse.»180 Es, sin duda, el único rebelde al sultán Mawlāy Sulaymān que conoció Ali Bey y con el que pudo conspirar sin riesgo. Residente en El Cairo durante diez años y olvidado en su país, no creo que pusiera peros a cualquier propuesta de ayudarle a regresar triunfador. No consta, sin embargo, que Badía le ofreciera gestionar apoyo a una operación de este tipo ni que Godoy siguiese prestándose al mismo juego.

El viaje tenía otro sentido entonces. El objetivo científico había pasado al primer plano a los ojos del Príncipe de la Paz y con él otra fantástica idea susurrada a sus oídos por Badía: la de abrir para España una ruta comercial nueva con Filipinas pasando por El Cairo181. Como en el caso de la conquista de Marruecos, Badía ni pudo ni hizo nada serio que tendiera a ese fin. En los Viajes consigna, tanto para Trípoli como para Alejandría y El Cairo, detalles minuciosos sobre los productos que vio en los mercados y su procedencia.

Otro aspecto de singular interés es su versión de los acontecimientos políticos de aquellos días. Llegado cuando la estrella de Muhammad ‘Ali se hallaba en plena ascensión, fue testigo de la consolidación definitiva de su poder. El valor de su testimonio se acrecienta por el hecho de que logró entablar, al parecer, relaciones directas y frecuentes con algunos de los protagonistas del cambio: el Kapudānpāšā turco, ‘Umar Makram y el propio Muhammad ‘Ali.

Resulta por igual importante su descripción de los wahhābíes en la Tierra Santa del Islam. Piénsese que con ello nos da un esbozo de los orígenes de las dos grandes fuerzas que hoy siguen enfrentándose en el mundo musulmán: el impulso hacia la modernización, la admiración servil hacia Occidente, violentando los sentimientos de las masas, representada por Muhammad ‘Ali, de un lado, y, del otro, la búsqueda de la propia identidad y la aspiración del retorno a un pasado míticamente idealizado. Cierto que Egipto aún no había tenido tiempo de iniciar su proceso industrializador, pero cinco años después de su visita se producirá el choque inicial con el envío de la primera expedición egipcia contra los wahhābíes.

No es cierto, como se dice, que Badía fuera el primer europeo en visitar La Meca. Antes que él, habían estado allí Ludovico Bartema, «caballero romano», en 1503, y el cautivo inglés Joseph Pitts, en 1680. Ambos han dejado relatos teñidos por la fábula y el prejuicio personal. Bartema, en particular, describe dos unicornios que vio en La Meca. El danés Niebuhr viajó, por encargo del rey de Dinamarca, a Arabia en 1762 pero sólo pudo visitar la costa de Yidda, Yemen y la parte sur del Hadramawt a Omán, donde embarcó con rumbo a Bombay182.

A Badía se debe la más antigua estimación de la posición geográfica de La Meca y croquis y dibujos de los templos. Sir Richard Burton, que hizo la Peregrinación medio siglo después, reproduce varios de ellos, y se refiere constantemente a su predecesor183.

Regresó a Egipto en junio y tras sólo quince días de descanso en El Cairo, partió hacia Palestina. Allí constató que dos tercios de los monjes eran compatriotas suyos y que la mitad de los gastos de la Custodia de Tierra Santa eran cubiertos por España, incluso la totalidad en aquel momento ya que, dadas las condiciones políticas, el resto de las naciones católicas habían cesado temporalmente de pagar su cuota.

Disfrutando de mayor libertad para escribir y hacer observaciones, redactó en poco menos de dos semanas detalladas descripciones del Templo, de la Iglesia del Santo Sepulcro, Hebrón y Nazaret con croquis y dibujos, aparte de un Memorial a Godoy sobre la situación de los monjes españoles, que ha sido conservado en el Archivo Municipal de Barcelona. También de Damasco, donde sólo pasó una semana de agosto, dejó una larga descripción.

Extraña la rapidez de sus desplazamientos en esta fase del viaje. Badía nos tenía acostumbrados a una forma mucho más lenta de viajar y solía detenerse meses en cada ciudad. La razón de esa alteración de sus hábitos no la da él mismo pero es conocida. El pachá de Egipto Muhammad ‘Ali, que controlaba tanto El Cairo como Palestina y Siria, había sabido, por sus agentes secretos, de los que contaba con una imponente red, que Ali Bey asumía una falsa personalidad y comentó este hecho a un viajero francés, el conde de Forbin. La noticia debió de extenderse por varias partes de Oriente Medio, ya que de ella estaba al tanto el mufti de Damasco184. Por primera vez en su largo periplo se encontraba huyendo.

Nada apenas comenta de Alepo, su supuesto lugar de origen, pues, según él, «ha sido esta ciudad objeto de tantas descripciones que casi todo lo que pudiéramos decir no sería más que pura repetición».

En Constantinopla se alojó en un apartamento preparado a la turca en casa del jefe de la Legación de España, el marqués de Almenara. Éste era antiguo amigo de Badía y se convertiría después en su protector en la corte de José I.

Mesonero Romanos recogió de don José María Carnerero, agregado en Constantinopla, una anécdota sobre su estancia. El marqués de Almenara reunió, un día de octubre, a toda la legación para anunciarles la llegada de un príncipe árabe y buen amigo de su gobierno, e invitarles a desayunar con él al día siguiente. La colación consistió en una serie de platos al gusto oriental o europeo refinado y entre ellos una bandeja de huevos revueltos con tomate. Al verlos el personal de la legación manifestó sorpresa por su presencia incongruente con los demás alimentos, pero Ali Bey se sirvió dos en su plato y recitó los versos de Iriarte:

Y ella le dijo: sois unos petates,

yo les haré revueltos con tomates.

El marqués y Ali Bey reían de la extrañeza general, y sólo en diciembre, después de la marcha de Badía, el representante español explicó al personal su identidad real185.

El 29 de mayo de 1807 una revuelta de los jenízaros había destronado a Salīm III y proclamado en su lugar a Mustafā IV. Motivado el alzamiento de las tropas por la hostilidad a la modernización, Mustafā, cuyo reinado no duraría más de un año, podía contar sólo con el apoyo de los elementos más reaccionarios. Ali Bey, que deploraba este cambio, consigna que consideraba al país bárbaro.

Habiendo disfrutado por espacio de mes y medio de la hospitalidad del marqués de Almenara, salió el 7 de diciembre de Constantinopla y el 19 cruzó la frontera del Imperio Otomano.

En Viena residió desde el 14 de enero de 1808 al 24 de febrero. No he hallado información alguna sobre esta estancia. Llegado a Munich, sufrió un nuevo ataque de su enfermedad biliosa, la misma que le había obligado a guardar cama durante tres meses en Marrākuš. En esta ocasión estuvo a las puertas de la muerte mes y medio186.

AL SERVICIO DE JOSÉ I

Entró en París el domingo de Pascua de Resurrección, 17 de abril, con lo que cerraba el círculo del viaje pues por allí había pasado al salir de España, seis años antes. Al alcanzar Bayona el 9 de mayo, aún no repuesto de la enfermedad, encontró reunida a la corte madrileña. El 10 vio al destronado Carlos IV quien, según él, le dirigió estas palabras: «Ya sabrás que la España ha pasado al dominio de la Francia por un tratado que verás. Vé de Nuestra parte al Emperador, y díle que tu persona, tu espedicion y cuanto dice relacion á ella, queda á las órdenes esclusivas de S. M. I. y R. y que desearemos produzca algún bien al servicio del Estado.»

Al insistir Badía en su deseo de seguir la suerte de la familia destronada, le contestó: «No, no; á todos conviene que sirvas a Napoleón.»187

Fue presentado a Napoleón por el Príncipe de la Paz. El emperador se interesó por el viaje y encargó a su chambelán M. Bausset que conversara detenidamente con él y elaborara un informe. En la entrevista, según confió Badía a su amigo el coronel Marnier, Napoleón no mostró interés por el plan de conquista de Marruecos188.

Badía se contradice varias veces al referir su relación con Napoleón. En la Relación de méritos dirigida a Fernando VII en 1814 afirma que el emperador «mantuvo repetidas sesiones conmigo relativas a los negocios de Africa», cuando sabemos, por su citada confidencia a Marnier y por M. Bausset, que sólo habló con él una o dos veces. En el Memorial al duque de Richelieu de 1815, repite que fueron varias sus entrevistas y que «Napoleón deseaba hacer efectivos mis planes sobre Africa y destinaba a esta empresa el ejército que había en la Península. Tuve al respecto largas discusiones con él; pero poniéndole la insurrección de las Provincias Españolas en la imposibilidad de disponer de ese ejército, la operación de África fue dejada de lado en el mes de junio, y me ordenó seguir a su hermano José a España»189, Parece que la versión primera es la correcta y que el resto se debe a la imaginación egolátrica de Badía190.

M. Bausset nos ha dejado el siguiente retrato suyo en esa época: «En un salón que el Emperador me había indicado, vi a un joven de alta y elegante estatura. Llevaba un uniforme azul rey sin adornos, solapa ni charreteras. Una magnífica cimitarra, sujeta al modo oriental, colgaba de su costado, suspendida de un cordón de seda verde. Los rasgos de su cara eran regulares. Su bello bigote y grandes ojos vivos y penetrantes daban a su fisonomía una expresión particular. Sus cabellos eran negros y espesos. Me acerqué a él y le dije que estaba autorizado por el Emperador a entrar en su conocimiento. Me respondió cortésmente. Su fisonomía expresó tal dulzura y vivacidad que me sentí dispuesto a ayudarle en todo lo que de mí dependiera.»191

Badía llegó a Madrid el 21 de julio y dos días más tarde publicó e hizo repartir un impreso en que resumía su vida y daba cuenta de su viaje, silenciando todo lo relativo a la misión política. Su situación, entonces, distaba de ser brillante. Había desaparecido de la escena política su protector y promotor del viaje, el Príncipe de la Paz.

Amorós había sido perseguido después del motín de Aranjuez, como uno de los más directos colaboradores de Godoy y nada bueno parecía augurarle el futuro. Godoy era el hombre en el anterior gobierno que más firmemente se había opuesto al plan napoleónico de ocupación de España, y por ello Napoleón le guardaba un rencor que se hacía extensivo a los hombres de su camarilla. Amorós, sin embargo, logró salir a flote de la crisis y llegó a ocupar los más altos cargos en el gobierno del rey intruso.

De poco sirvió ello a Badía. Carente de credenciales a su regreso, no se le invitó siquiera a formar parte de la Junta de Bayona. Su nombramiento de brigadier de los Reales Ejércitos, que le hubiera quizá valido un buen empleo, se había extraviado. Godoy se había propuesto premiarle al término de su viaje dándole los honores de intendente. Los sucesos de Aranjuez en marzo le impidieron hacer efectivo ese galardón. Amorós expidió un certificado, fechado el 3 de julio en Bayona, según el cual el Despacho de Gracia ascendiéndole al grado de brigadier de 16 de agosto de 1804 había quedado en poder del Príncipe de la Paz, en cuya secretaría fue extraviado192.

Surgió entonces una desavenencia entre él y Amorós a propósito de los papeles de la expedición que éste se negaba a entregar a su autor. De ahí que Badía se sintiera obligado a publicar el citado papel dando a conocer su vida y viajes. En las turbulentas circunstancias del verano de 1808, los gobernantes tenían otras preocupaciones que los descubrimientos geográficos y nadie le prestó atención.

El 22 de octubre dirigió a José I la carta reproducida en el apéndice III. En ella se dice que la importancia del aspecto político de su viaje exige que su exposición la haga personalmente a S. M. Su fracaso se atribuye a las órdenes y contraórdenes que «inutilizaron una de las operaciones más grandes que jamás se hayan emprendido». Pide la formación de una comisión especial encargada de estudiar los resultados de la expedición.

Según Mesonero Romanos, vivió durante nueve meses en Madrid sin sueldo193. Por fin, la Gaceta de Madrid del 25 de septiembre de 1809 publicó su designación como intendente de Segovia y dos semanas después se hizo cargo del gobierno de la provincia.

Tuvo por tesorero a don Jaime Amat, tío del escritor don Félix Torres y Amat, entonces canónigo de San Ildefonso en Segovia. Éste nos da testimonio de la impopularidad de su mando: «Oíamos la voz popular de que era un judío, que estaba circuncidado, que había sido Musulman y mil otras especies con que el pueblo se complacia en presentarle no solo como á afrancesado, sino como á mason, impio, etc., nombres que para el vulgo (particularmente en aquella época) eran sinónimos.» A pesar de su trato con estas dos personas y con otro tío materno de don Félix, Monseñor Amat, confesor que había sido de Carlos IV, jamás le escucharon decir que fuera catalán194.

El principal problema de la provincia, aparte de la hostilidad de la población hacia el rey intruso y sus representantes, era el de abastecimiento. Badía ideó un sistema de premios a los agricultores para estimularles a producir mejores cosechas195. Las necesidades de alimentos, destrozados los campos por guerrilleros e invasores, eran superiores por la presencia de las tropas francesas. Badía debía buscar un imposible equilibrio entre la población que le detestaba y las autoridades militares francesas, poco dispuestas a respetar sus prerrogativas.

En una relación de la situación del país bajo su mando escribía: «Estuve conteniendo todo el mes de octubre a la administración francesa con sus ejecutivos pedidos, aun a costa de duras contiendas, haciéndoles ver que, pues estaba yo dando estas providencias, era justo dar a los pueblos el tiempo necesario para cumplir mis órdenes, sin aumentar sus males con ejecuciones militares que acabarían de arruinarles para siempre.»196

Al tiempo que enviaba sus quejas a Madrid, dirigía a la población segoviana proclamas como ésta: «Hasta cuando Españoles, prodigaréis vuestras vidas en defensa de cuatro hombres fanaticos o perversos que sacrifican la España á sus pasiones.»197

El 5 de abril de 1810, cuando no llevaba más que seis meses en Segovia, fue nombrado intendente de Córdoba. Un Real Decreto del 17 del mismo mes reorganizaba la administración territorial, desaparecía la figura del Comisario regio, especie de supergobernador, nacida en febrero de 1809, y se creaba la del Prefecto, que acumulaba las funciones de comisario regio y las del intendente. A pesar de ello Badía no recibió su nombramiento de prefecto hasta el 29 de agosto.

Durante el año largo en que desempeñó estos cargos, se entregó con todo el entusiasmo de un ilustrado a la ejecución de reformas y elaboración de proyectos. El más destacado de los últimos, el plan de navegabilidad del Guadalquivir de Córdoba a Sevilla, sólo sirvió de precedente a otros planes posteriores.

La lista, en cambio, de sus realizaciones, dada por un munícipe contemporáneo nuestro, es ciertamente impresionante. Según el señor Madrid del Cacho, Badía introdujo en Córdoba el cultivo del algodón, la remolacha y la patata. Los dos primeros fueron abandonados después de 1814 y el tercero se mantuvo.

Creó los jardines de la Agricultura, que aún subsisten, y plantó de olmos y álamos los Campos de la Merced y de la Madre de Dios. Dispuso el levantamiento del primer plano de Córdoba por el barón Karbinski y el ingeniero Joaquín Rillo. Reorganizó el alumbrado, limpieza y riego de la ciudad. Construyó el cementerio de la Virgen de la Salud, aún existente, en sólo ocho meses.

En el terreno cultural, decretó a los pocos días de llegar la reapertura del Teatro Cómico, hizo incluir la aritmética, álgebra y geometría en el plan de estudios del Colegio Real de la Asunción y presidió el acto inaugural de esas clases. Impulsó, finalmente, en noviembre de 1810, la creación por el penitenciario Arjona de la Academia Cordobesa de Bellas Letras, de la que fue miembro198.

En la otra cara de su gobierno de Córdoba hay que colocar las sospechas de venalidad que pesaron sobre él y su enemistad con el general Goudinot. Designado éste, al mismo tiempo que Badía, jefe militar de Córdoba y Jaén, y dotado de un carácter tiránico y caprichoso, pronto chocó con el emprendedor prefecto.

Dado que Badía disponía de un poder más ilusorio que real, el resultado del enfrentamiento no era dudoso. La parte principal de su misión consistía en proporcionar facilidades y abastos al ejército francés. Cualquier desavenencia con su comandante suponía que el gobernador civil se convertía en inhábil para llevar a cabo su cometido.

A ello se unían las sospechas contra él de apropiación indebida de fondos públicos. En las difíciles circunstancias de entonces, Badía hubo de despedir a buen número de funcionarios. Al mismo tiempo, se produjo la confiscación y venta de bienes del suprimido Santo Oficio, de particulares en la resistencia y de los conventos desamortizados. Dada la penuria de contables, sus cuentas debían ser forzosamente poco claras, sobre todo cuando la mente del prefecto se hallaba inmersa en grandes planes de reforma.

Llovieron sobre Madrid las quejas, inspiradas por Goudinot, y el 1 de mayo de 1811 el Consejo Privado de José I acordó su destitución. Comunicada la Real Orden, salió de Córdoba el 15 de junio199 con dirección a Madrid, donde quedó en situación de disponible.

El 3 de diciembre, fue nombrado miembro de la Misión Real que presidía el consejero de Estado don Blas de Aranza, formada por tres prefectos, entre ellos Badía. El objeto de esta Misión era negociar con los insurrectos valencianos el sometimiento al rey José, para evitar la conquista de Levante por el mariscal Suchet y la sujeción directa a Napoleón.

Don Blas de Aranza y los tres prefectos hubieron de detenerse en Cuenca. Valencia se rindió a Suchet el 14 de enero de 1812. Cuando los comisionados de José I llegaron allí el 13 de febrero, o sea un mes después de la ocupación, descubrieron que Napoleón tenía otra idea sobre el gobierno de Valencia. Un grupo de prefectos franceses, con el barón de Tréville a su cabeza, debían ser, por orden de Napoleón, los encargados de regir los destinos de la región.

Fracasada la misión, no quedaba otro remedio a don Blas de Aranza y sus prefectos que regresar a Madrid. Así se hizo.

Badía andaba en la corte sin destino de nuevo y sus males no pararon ahí. El 3 de abril fue detenido por dilapidación de Bienes Nacionales, como se designaban los secuestrados a los patriotas y los que eran producto de la desamortización. La orden de arresto provino del ministro de Policía, don Pablo Arribas.

Intercedió en su favor el ministro del Interior, el marqués de Almenara, su anfitrión en Constantinopla y antiguo amigo. Él avaló su instancia de reingreso de 25 de mayo200.

En el verano de 1812, Badía reapareció en la escena política josefina, como Recaudador e Inversor de Fondos del Ejército, por muy breve tiempo ya que la causa afrancesada recibió a finales de julio en Arapiles un golpe del que no podía recuperarse.

EXILIADO EN PARÍS

Pensó entonces en aprovechar la oferta, que le hiciera Napoleón cuatro años antes, de ir a París a preparar la edición de sus Viajes. El 14 de octubre estaba, camino de Francia, en Valencia donde le hospedó su amigo don Francisco de Ceris201.

Llegó a París a finales de 1812, casi al mismo tiempo que Napoleón, quien regresaba derrotado de Rusia. Se instaló en el número 25 de la rue des Grands-Augustins. En su poder había una carta del conde de Campigny, ministro del Interior, de julio de 1808, en que, por orden del emperador y rey, era invitado a trasladarse a París para dirigir la redacción, traducción e impresión de su obra.

El asunto no se resolvió tan fácilmente como cabía esperar del tenor de esa carta. El cambio de circunstancias políticas y el tiempo transcurrido hicieron que el asunto hubiese de ser considerado de nuevo. Ello no ocurrió hasta noviembre de 1813 en que un resumen hecho por Badía fue examinado por una comisión de la clase de ciencias del Instituto de Francia. El 20 de noviembre se recomendó la publicación y el 31 de diciembre, el ministro del Interior, conde de Montalivet, le anunció que su departamento adquiriría 250 ejemplares a 60 francos cada uno, recordándole su compromiso de sacar a la luz la obra en el curso de 1814.

La obra va dedicada por «el editor B...», o sea el propio Badía, a Luis XVIII: «Majestad, Europa parecía hace poco marchar rápidamente hacia la catástrofe que amenazaba volver a hundirla en la barbarie: las artes, las ciencias y la civilización, que es su fruto, estaban quizás a punto de desaparecer de nuestras regiones, cuando la Providencia, apiadada de los males de la humanidad, devolvió a V. M. al trono de San Luis y Enrique IV, para enseñar a las naciones que el mejor regalo que el cielo puede hacer a la tierra es el de un Rey ilustrado y virtuoso. Dignaos, Señor, permitirme colocar este testimonio de mis sentimientos y el tributo particular de mi agradecimiento en el encabezamiento de una obra cuya publicación se debe a vuestra munificencia y amor a las letras...» Parece normal que dedicara sus Viajes al gobernante del momento, mas deja atónito el calificativo de bárbaro al régimen anterior, viniendo de un hombre que había sido distinguido en él con altos honores, sobre todo cuando la publicación había sido decidida y probablemente iniciada antes de la restauración borbónica.

La obra en tres tomos lleva por título: Voyages d’Ali-Bey en Afrique et en Asie pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807. A Paris-P. Didot l’ainé, 1814. Apareció en julio en tres tomos, a los que seguía un Atlas con explicación de las láminas, 83 en total y 5 mapas.

No se desvela el nombre real del autor en toda la obra, probablemente para dejar la puerta abierta a su retorno con el mismo disfraz a los países de que habla. El ego, sin embargo, le obligó a añadir en noviembre a su obra una memoria al rey llamada: Notes sur le chevalier Badia, sa famille et celle de Madame son épouse. La genealogía noble francesa que allí se autoatribuye, con datos, según él, comprobables en un convento perdido de Andalucía, ha sido comparada por Castries y García de Herreros a su supuesta descendencia de los califas bagdadíes202. Como ya indiqué, Badía añadió a su nombre árabe el gentilicio ‘Abbāsi en el momento de editar sus viajes. Tenía ya en Marruecos la intención de hacerse pasar por príncipe oriental, pero no osó hacerlo ni allí ni durante sus demás correrías por el mundo musulmán.

En el mismo año, fecundo en cambios políticos, de 1814, hizo gran amistad con un miembro del Instituto, Claude Izouard, que se hacía llamar De Lisle de Sales. Éste, viudo de setenta y dos años, habitaba una gran mansión, el «hôtel de Lorges», 95 rue de Sèvres, donde había reunido una biblioteca de 36.000 volúmenes.

Esta amistad tuvo una consecuencia inesperada. El anciano Izouard contrajo matrimonio con su hija Asunción, de veinte años, el 26 de noviembre203. Con ello la posición social de esta familia de exiliados quedaba sólidamente asentada.

El 17 de diciembre, Badía escribió una carta en términos optimistas a su cuñado José Antonio Burruezo, narrándole sus éxitos en la corte de Luis XVIII y la venturosa boda de su hija204.

Ni la «dicha» familiar ni los turbulentos acontecimientos de Francia en los meses siguientes —los Cien Días— le hicieron desistir de sus proyectos. El 22 de octubre de 1815 envió al ministro de Asuntos Exteriores, duque de Richelieu, dos memorias: una sobre los servicios que había prestado a Francia en Levante y otra sobre la Colonización de África, antes citada.

Comienza ésta, cuyo texto, que se daba por perdido, fue hallado y publicado por Roussier, exponiendo las ventajas de poseer una colonia en el Magreb, superiores a las de América septentrional. En primer lugar menciona la distancia y mayor facilidad de comunicaciones y luego que produce o puede producir todos los productos de África y Asia: azúcar, tabaco, índigo, cacao, café, cochinilla, etc. Las aguas resultantes del deshielo del Atlas servirían, según Badía, ignorante de su geografía, para regar grandes superficies en su vertiente sur, aparte de las minas de oro de Sudán, fuente inagotable de riqueza.

La dificultad de su conquista deriva de que una invasión cristiana iría forzosamente acompañada de una rebelión de todos los musulmanes que se convertirían para el caso en soldados. Para llegar al fin propuesto habría que encontrar un príncipe musulmán ilustrado, que estableciera una constitución acorde con el país y su religión y cediera parte del territorio a una nación europea. Tampoco ello es factible. Los ingleses, que han intentado ese expediente, han encontrado siempre resultados negativos porque los príncipes criados en su país natal tienen todos sus vicios: holgazanería, hedonismo, avaricia y carácter despótico.

El general Badía, como firma el escrito, propone un europeo que pueda hacerse pasar por musulmán. Para demostrar su aptitud para hacerse cargo de esa misión, pasa a referir lo ocurrido en Marruecos, dando la versión de los hechos que antes reproduje. Asegura, además, que mantenía entonces correspondencia con Mawlāy ‘Abd-as-Salām. Éste le había transmitido las excusas del sultán por la expulsión, una invitación a regresar a Marruecos y la oferta de enviar a donde él dijera a sus mujeres y esclavos que allí quedaron.

En El Cairo había asignado una pensión de diez francos diarios al otro hermano del monarca, Mawlāy Salāma. Al partir de Larache, la mujer blanca que le había dado el sultán estaba encinta de cinco meses. Su hijo, nombrado, siguiendo sus instrucciones, Othman Bey, «gage extrêmement précieux pour la politique», contaba ahora diez años. Mantenía dos apoderados para administrar sus bienes, ‘Umar Bīsitta en Marrākuš y al-Hāyy Idrīs ar-Rāmi en Fez.

En dichas ciudades, como entre los beduinos del desierto, se pensaba que Ali Bey debía volver205.

Pero Richelieu no era Godoy. Lejos de compartir los sueños de grandeza del viajero, debió de percibir el aire fantástico e irreal de la Memoria sobre la Colonización de Africa, o quizá simplemente se desinteresó del asunto.

Badía volvió a la carga en abril de 1816 con otro memorial al duque de Richelieu. Habiendo leído en los periódicos la proposición de Chateaubriand en la Cámara de los Pares para la eliminación de la piratería berberisca, exponía lo que había de quimérico en una cruzada europea contra los corsarios norteafricanos. Insistía, con tal motivo, en la adopción de su plan «que daría a Francia las ricas colonias africanas de los griegos, romanos y godos sin que le costase una sola gota de sangre»206.

Al igual que había ocurrido en España, no tuvo dificultad para encontrar adeptos a sus fantasías, e incluso quienes, como antes Amorós, recurrieran a su propia imaginación para colorearlas. En particular, el antes citado coronel Marnier, autor de unos Souvenirs de Guerre, amigo íntimo de Badía en París, refiere que fue recibido en audiencia solemne por Luis XVIII, quien le dijo: «Sé el caso que de Vd. hacía Bonaparte y sus intenciones sobre la gran misión de la que estaba encargado, descubrir el paso por tierra a la India. Las instrucciones de Bonaparte son admirables pero no es fácil su ejecución. Sus antecedentes me prueban que si alguien puede llevarlas a cabo es Vd. Por tanto, General, anuncio a Vd. que no cambio al proyecto más que la firma. Lo ejecutará, pues, en nombre del rey de Francia. Sírvale esto de aviso. Dentro de pocos días, mi ministro le dará mis órdenes. Pero el silencio más absoluto... Vd. comprende la necesidad.» Según Marnier, el contenido de esta conversación le fue comunicado por Badía en una reunión íntima a la que asistían también De Lisle de Sales, el barón Spitz, primer secretario de la embajada de Rusia, y el coronel Amorós207. Ello debió de ocurrir en 1816, o antes, ya que De Lisle de Sales (Claude Izouard), su yerno, falleció el 23 de septiembre de ese año.

Badía pudo, entonces, instalarse en el palacio de éste, con el motivo ostensible de consolar a la joven viuda. Tuvo allí una desagradable sorpresa al descubrir que su yerno no había prácticamente dejado otros bienes que su biblioteca de 36.000 volúmenes. Trató de venderla a Barbier, el bibliotecario real, sin que las negociaciones llegaran a término.

En este año de 1816 se difundió la obra de Badía por Europa, síntoma sin duda del éxito de la edición francesa.

La inglesa apareció en dos volúmenes con el título Travels of Ali-Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria and Turkey between the years 1803 and 1807. Written by himself and illustrated by maps and numerous plates, Londres, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown. Lleva al comienzo un aviso del editor asegurando que se trata de una obra auténtica, en apoyo de lo cual se transcriben dos cartas de recomendación, una de Alejandro de Humboldt y otra de De Lisle De Sales y un párrafo del Itineraire de Paris à Jerusalem, en el que Chateaubriand refiere su encuentro con Ali-Bey en Alejandría. A pesar de que la traducción fue revisada por Helen Maria Williams, a petición de Humboldt, contiene numerosos errores.

La alemana, Reisen in Afrika und Asien in dem Jahren 1803 bis 1807. Weimar. In Verlage des Gr. h. S. pr. Landes, iba igualmente en dos tomos.

La italiana, Viaggi di Ali Bey El-Abbasi in Africa ed in Asia dall’anno 1803 a tutto il 1807, traducción del doctor Stephano Ticozzi, fue impresa en la tipografía Sonzogno e Comp. de Milán en los años 1816 y 1817 y apareció en cuatro tomos. Formaba parte de una colección llamada: Raccolta di Viaggi dopo quelli di Cook eseguiti tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati fin ora in lingua italiana. El tomo I de los Viajes corresponde al XXIX. Es traducción del francés y reproduce algunas láminas, cuatro para el primer tomo, pésimamente coloreadas.

El prólogo (pp. IX y ss.) trata del autor al que se describe como un «príncipe mameluco egipcio, uno de los veinticuatro beys que formaban la aristocracia imperante en Egipto». Se afirma también de él que había nacido en Tiflis y fue raptado por los lesgui, generazione barbara del monte Caucaso. Con ellos recorrió Persia y Asia Menor. Entró más tarde al servicio de Solimán bey, supuesto gobernante de Egipto. En casa de éste hizo su fortuna y fue elegido a los veintidós años para formar parte del Consejo Supremo Egipcio, formado por veinticuatro beys. Se trata naturalmente de una historia urdida por el prologuista, quien al parecer se sintió obligado a rellenar con su imaginación los datos que ignoraba sobre el autor de la obra.

Los beneficios materiales que podía extraer de esas ediciones eran limitadísimos. No pudo adjuntar, como deseaba, a su memoria de octubre de 1815 al duque de Richelieu un ejemplar de los Viajes por no disponer de ninguno. La primera vez que vio la traducción italiana impresa, cuya existencia desconocía hasta entonces, fue en Venecia en 1818208.

¿Hay que suponer, como han hecho todos sus biógrafos, que se encontraba en una pésima situación económica y que por ello bombardeaba al gobierno francés con nuevos proyectos? La penuria de Badía en este tiempo dista de ser evidente. Por un lado, los afrancesados, o al menos buena parte de ellos, no salieron de España con las manos vacías. No pocos de ellos habían imitado, como cabía esperar, las depredaciones de la oficialidad francesa. Por otro, mantenía en París relaciones amistosas con personalidades, especialmente intelectuales, y la viudedad de su hija Asunción hubo de mejorar su posición.

En 1817, después de cuatro años instalado en París, sin empleo y con una familia que mantener, solicitó una pensión del duque de Richelieu. Al quedar su instancia sin respuesta, la renovó en julio, extrañándose de que no se hubiera examinado su proyecto de Colonización de Africa y aduciendo servicios prestados a Francia, como si hubiera hecho por cuenta de dicho país y no de España su anterior viaje. «Mi familia vive en la miseria —escribía— mientras el Estado y el comercio de Francia gozan a diario de los millones, fruto de mis trabajos y servicios.»209

Tampoco esta petición obtuvo contestación favorable. El duque de Richelieu, emigrado durante la Revolución e Imperio, que regresó con Luis XVIII a París, no sentía ninguna simpatía hacia los afrancesados españoles, traidores a su rey legítimo y a su país, y no se mostraba nada inclinado a fomentar planes quiméricos que podían suscitar las suspicacias de las demás potencias.

En el otoño de 1817, Badía, mejor aconsejado, golpeó otras puertas. Halló, en seguida, una acogida favorable en el conde Molé, ministro de Marina, y en el conde Decazes, ministro de Policía. Ambos habían sido altos funcionarios del Imperio, y debían conocerle, al menos de oídas.

El 23 de noviembre dirigió a Molé un plan. Consistía éste en efectuar, partiendo de Constantinopla, la Peregrinación. En La Meca se uniría a una caravana para cruzar el Mar Rojo y desde allí se dirigiría al corazón de África. Siguiendo las orillas del mar interior, cuya existencia suponía (cap. XIX), llegaría a Timbuctú y, bordeando el Níger y Senegal en dirección al oeste, terminaría el periplo en San Luis.

El conde Molé, como había hecho Godoy dieciséis años antes con el anterior proyecto de Badía, sometió el plan a la consulta del Instituto de Francia. En este caso, la respuesta de sus miembros Cuvier, Rossel y Delambre, los tres amigos de Badía, fue favorable. En el informe, presentado el 9 de diciembre, declaraban considerar el interés del viaje tan grande como difícil su ejecución y que si había alguien capaz de llevar a cabo la peligrosa empresa, ese alguien era Badía210.

La propuesta detallada del plan fue recogida en la Real Orden de 20 de diciembre aprobándolo:

1.o Emprender la travesía entera de Africa de Oriente a Occidente por su centro y los paralelos diez al quince de latitud Norte.

2.o Emplear tres años en el viaje, el primero en la peregrinación a La Meca y los otros dos en la travesía de Africa, entrando por Abisinia, pasando por Darfur, remontando el curso del Níger y saliendo por Senegal.

3.o Hacer donación al Estado de los papeles y colecciones, notas, mapas y dibujos recogidos en sus viajes anteriores y diseminados en las diversas regiones que recorrió.

Habiéndosenos dado cuenta de las peticiones formuladas por el general Badía, para sí y su familia, anejas a las propuestas;

Considerando las ventajas que pueden resultar para las ciencias en general y para nuestra colonia del Senegal en particular, del viaje proyectado por el general Badía;

Considerando sobre todo que su estancia anterior en África y las relaciones que allí ha mantenido, hacen de él el único individuo quizás que pueda emprenderlo con éxito;

Considerando cuánto importa no dejar escapar esta ocasión de conceder a las ciencias y a los que las cultivan toda la protección y estímulo que tienen derecho a esperar de nos;

Visto el informe de la comisión formada por nuestro ministro de Marina y firmada por los señores Cuvier, Delambre y Rossel, en la que estos tres sabios resaltan todas las ventajas que cabe esperar de la empresa del general Badía;

Con el informe de nuestro ministro secretario de Estado de la Marina y Colonias;

Hemos ordenado y ordenamos lo que sigue:

Artículo primero. — La propuesta antes mencionada del general Badía es aceptada con las cláusulas y condiciones siguientes:

1.o Se pondrá en camino en el curso del próximo enero y deberá volver el 1 de enero de 1821...

Artículo segundo. — El hijo mayor del general Badía, teniente de artillería al servicio de España, es admitido a nuestro servicio con su grado y arma.

Artículo tercero. — En caso de muerte del general Badía, y durante su viaje, se concede a su mujer o viuda una suma anual de 3.000 francos, de los fondos coloniales, suma que en caso de muerte de la viuda, será pagada a su hijo menor José de por vida.

Artículo cuarto. — Se concede al general Badía de los mismos fondos coloniales un salario anual de 10.000 francos, del que el correspondiente al primer año le será adelantado al momento de su marcha, y el de dos años le será devengado en San Juan de Acre, en junio de 1818, en mahbuhs o cequíes de oro turcos.

Artículo quinto. — Se suministrarán de los mismos fondos coloniales, y antes de su salida, al general Badía los instrumentos siguientes:

1.o Un círculo reflectante.

2.o Un pequeño sextante con su horizonte artificial.

3.o Un telescopio acromático de tres pies.

4.o Un telescopio de dos pies y otro de un pie.

5.o Un cronómetro de bolsillo y dos relojes de segundos.

6.o Una pequeña brújula211.

García de Herreros hace notar la diferencia entre los pobres medios que se dan a Badía en esta ocasión y los que obtuvo de Godoy en el primer viaje, ciertamente más generosos212. Sin embargo, la lista de los instrumentos que llevó consigo en la primera ocasión213 es muy parecida a la de los que se mencionan en la disposición de Luis XVIII. Ya se indicó que las condiciones del primer viaje fueron comparadas por el propio Badía a las de una beca de estudios. La diferencia estaba en los obsequios para el sultán que le fueron facilitados y los treinta y dos mil quinientos duros en total que le remitió a Marruecos Amorós y él distribuyó en gratificaciones214.

En la carta que escribió a principios de 1818 a Molé, agradeciéndole el haber obtenido el apoyo del rey de Francia a su plan, no dejó de «recordar al gobierno que me proteje mis ideas políticas sobre Africa. La cosa es de tal importancia que no me canso de reclamar la atención del gobierno sobre este interés de primer orden para el Estado». Vuelve a aparecer en este escrito su fantasía esquizofrénica, cuando añade: «No es mi interés el que me dicta esa gestión. Si mi alma fuera capaz de una acción tan baja, hace once años que me hallaría gobernando Africa Septentrional, o al menos, cediendo a los deseos de Carlos IV, hace trece que estaría en Europa colmado de riquezas.»215

El hábito de la mentira para la prosecución de sus planes había producido en él el efecto de confundirla al cabo con la realidad, tanto al hablar de su plan político como de su genealogía. En la misma carta a Molé, llama ya a Francia «la patrie de mes ancêtres», recordando la genealogía que acababa de inventarse.

Badía concebía este viaje como una continuación del primero. Esperaba que el señuelo de sus absurdos planes de conquista en solitario, sin un solo soldado y bajo un disfraz, serviría, como en España, para que el gobierno aumentase su asignación y medios de la expedición.

No podemos saber las razones por las que no prosperó el engaño. Parece que el gobierno simplemente no se interesó en ese proyecto. En otro caso, hubiera podido solicitar información a los cónsules en el norte de África sobre la verdad del ascendiente ganado por Badía en su anterior viaje.

Ha de señalarse, en cualquier caso, la insensatez de enviar a un cincuentón de salud delicada a realizar tan durísima travesía. Eran ya numerosos los exploradores más jóvenes y robustos cuyas vidas se había cobrado el continente africano, y el ministerio de Marina francés no podía ignorar ese hecho notorio.

Richard Chaboceau, el médico francés en Damasco, que trató más tarde a Badía, comentaría al respecto: «No me sorprendió menos que el gobierno no se diera cuenta de que el celo de este hombre era exagerado y de que sus facultades físicas no podían corresponder a su valentía.»

EL ÚLTIMO VIAJE

En ésta como en la anterior expedición, los proyectos forman una maraña inextricable. Haciendo abstracción de la imposibilidad de realizar cualquiera de ellos, el caso es que nos encontramos ante no uno sino tres proyectos, que se excluyen entre sí: primero, el descubrimiento de una vía terrestre hasta la India desde el Mediterráneo oriental, mencionada por Badía al coronel Marnier y a lady Stanhope; segundo, preparar la colonización de África, según el memorial presentado al duque de Richelieu, lo que suponía visitar de nuevo Marruecos, y tercero, el circuito marcado en la Real Orden de 20 de diciembre: Constantinopla-La Meca-San Luis de Senegal.

La promulgación de la Real Orden implicaba la imposibilidad de llevar a cabo los otros dos proyectos al existir un compromiso de Badía de atenerse al periplo allí señalado. ¿Cómo, pues, trataba aún de que se aprobara su plan político para Marruecos, momentos antes de su salida de París, en la carta citada de 4 de enero, y volvía a insistir sobre lo mismo en otra al conde Molé, escrita desde Trieste el 6 de febrero?216 ¿Cómo, al tiempo, hizo creer a lady Stanhope que su misión consistía en viajar a la India e incluso organizar una sublevación de esa colonia contra los ingleses?217

La imaginación de Badía le llevaba a soñar no en la realización de una sola fantástica empresa sino tres a la vez y en lugares separados entre sí por miles de kilómetros.

Para esta segunda expedición adoptó el nombre de Hāyy ‘Ali Abu ‘Utmān. Aludía con ello tanto a su condición de peregrino como a la paternidad de aquel hijo, ‘Utmān, nacido después de su marcha de Marruecos.

Empleó los últimos días en vigilar la construcción de sus instrumentos y en despedirse de sus protectores, el conde Molé, ministro de Marina, el conde Decazes, ministro de Policía, y el barón Portal, director general de Colonias. Decazes dio una cena en su honor el primer día de 1818.

Dispuesto todo su equipaje, salió de París el día de Reyes, según Roussier218, o probablemente un poco antes, ya que el 10 durmió extramuros de Ginebra. Podemos seguir las etapas de ese viaje a través de las cartas que enviaba desde cada lugar a Molé, Decazes y Portal219, e incluso de alguna que remitió a su familia.

El 18 escribió a su mujer desde Milán, asegurándole que el único motivo de este segundo viaje era garantizar la seguridad económica de los suyos220. Llegó a Venecia el 23 y al día siguiente tomó la pluma para referir a Molé la mala impresión que le produjo esa ciudad: «En verdad, una ojeada bastó para verla ya que no hay allí ciencias ni letras que atraigan la atención.»

Inmediatamente después de entrar en Constantinopla el 19 de marzo, se presentó al embajador de Francia, marqués de la Rivière. Una corriente de simpatía se estableció en seguida entre ambos, según consta en la correspondencia: «El embajador me ha recibido muy bien, es inteligente y abnegado. Por tanto creí oportuno ponerle al corriente del secreto a fin de que actúe con conocimiento de causa.»

Por su parte, el marqués de la Rivière relata así al conde Molé su entrevista con Badía en carta de 26 de marzo: «Vi entrar en mi cámara al viajero el Hadj Ali Abu Othman con el que entablé luego más amplio conocimiento, escuchándole con verdadero interés, admirado de sus buenas ideas para el presente y el porvenir. Me he ocupado de él, de su estancia, de sus proyectos de salida; quiere ir a Alepo y Trípoli. Le proporcionaré lo que V. E. ha fijado para él y me esforzaré en cuanto a su seguridad. Su inteligencia y conocimiento deben tranquilizar respecto a su larga y penosa marcha.»221

El 26 de abril cruzó el Bósforo y el 23 del mes siguiente se hallaba en Alepo. Renunció allí para no retrasar su incorporación a la caravana de peregrinos a una proyectada excursión al monte Líbano con el fin de estudiar su flora y geología. Otro objetivo que deseaba cubrir en esa excursión era conocer a una original dama inglesa, lady Lucy Hester Stanhope. Esta señora, sobrina de Pitt, había viajado a Levante en 1810 y habitaba la aldea de Yūni, en una parte poco accesible de Líbano.

Tolerada por las autoridades otomanas, se había rodeado de una guardia personal y ejercía autoridad sobre los montañeses. Es natural el interés de Badía por conocer a esta aventurera que había realizado a pequeñísima escala lo que constituía su propio sueño para vastos territorios del Islam.

El cónsul francés en Trípoli, Regnault, intentó concertar entre ambos una entrevista y dio cuenta de ello en una carta al conde Molé de 2 de agosto: «Siguiendo los deseos del Viajero Arabe que deseaba en extremo conocer a Milady Stanhope, me presenté donde esta dama, que es conocida aquí por los nombres de Reina o heroína. Estaba encargado de darle a saber los verdaderos sentimientos del Viajero y ella respondió a esta prueba de confianza enviándole por un correo expreso una carta.»222 Badía la contestó y cruzáronse otros mensajes entre ambos, pero la reunión de los dos personajes no pudo celebrarse.

Regnault era un viejo amigo de Badía, al que había tratado en Chipre en 1806. En Trípoli le alojó en su casa durante veintiún días hasta que salió camino de Damasco el 30 de junio. Aunque la Real Orden, antes transcrita, preveía que se le hiciera el pago del resto de la suma prometida por Luis XVIII en San Juan de Acre, recibió los 20.000 francos que faltaban en Trípoli de mano de Regnault el 10 de junio. La entrega fue hecha en monedas cortas de peso y a causa de ello perdió en el cambio más de tres mil piastras turcas. Tardó, sin embargo, más de dos semanas en percatarse y quejarse de la jugada de los banqueros intermediarios223.

Otro sinsabor le aguardaba a su llegada a Damasco el 4 de julio. El doctor Chaboceau, conocido suyo del anterior viaje, se encontraba ausente de la ciudad y no tuvo más remedio que hospedarse en una casa, que llama «infernal», junto con otros peregrinos. Badía, que esperaba que el doctor francés le buscase un acomodo más apropiado, prorrumpió en denuestos contra él por no estar presente a su llegada. Intervino Regnault para calmarle y días después quedó aclarado el asunto. La ausencia del doctor se debía a que, en una de sus salidas fuera de Damasco para atender a un paciente, cayó de un caballo sobre unas rocas, por lo cual, el hombre, a sus setenta y nueve años, hubo de guardar cama y postergar su regreso hasta cuarenta días después, es decir, hacia mediados de julio.

Por entonces aparecieron los primeros signos de la enfermedad de Badía. El 23 de julio escribió a Molé: «No sé si dije a V. E. que he pagado el tributo al brusco cambio de temperatura, habiendo pasado el invierno en países fríos y el verano aquí. Me atacó la diarrea y luego una disentería de síntomas amenazadores pero, gracias a Dios, con un buen régimen y los medicamentos que mi adorable banquero me envió de Londres, triunfé de la enfermedad, solo, sin doctor pues el único que hay en Damasco sigue enfermo y no pudo verme.»224

Esta curación era ilusoria. Tres días más tarde de esta carta, el 26, mandó un billete al doctor Chaboceau informándole de su recaída. Éste, viendo la gravedad de su caso, se creyó obligado, a pesar de encontrarse él aún en cama y de su edad, a levantarse cada día para asistirle225.

Una desdicha más marcó su paso por Damasco. Uno de sus criados se apoderó de una bolsa suya que contenía tres mil doscientas piastras, mientras él oraba en la mezquita el viernes 17 de julio. El servidor infiel fue aprehendido al poco en Hama cuando huía, pero Badía no recuperó más que mil piastras, deducidas las gratificaciones al pachá y a los captores226.

Después de pagar los gastos de la caravana que debía conducirle a La Meca, disponía sólo de unas trece mil piastras. Tomó la precaución de solicitar que se ordenase a los cónsules franceses que le facilitasen la suma de dos mil francos, si sobrevenía otro robo que le dejase sin recursos227.

Al fin salió de Damasco con la caravana el 17 de agosto. Esperaba que el aire del desierto le devolvería la salud y escribió a su familia: «Los climas calientes me rejuvenecen»228, Chaboceau, que no compartía su optimismo, escribió a Molé: «Si he tenido el dulce consuelo de verle parecer enteramente restablecido y en forma para continuar su viaje, no puedo ocultar a V. E. los temores que abrigo en cuanto a las consecuencias. Encuentro a este hombre extenuado tanto por la debilidad de su temperamento como por un trabajo demasiado prolongado en materias muy abstractas, sobre todo aquí que estaba obligado a escribir gran parte de la noche para sostener una inmensa correspondencia, pues la casa que ocupaba era común a otros peregrinos distinguidos. Además los calores excesivos que sufrimos, la fatiga de tan largo y penoso viaje me dejan en una cruel perplejidad hasta el retorno de la caravana.»229

Nada más iniciar la marcha, Badía quedó postrado en su litera por un nuevo ataque de disentería. Sus sirvientes le administraron vomitivos y medicamentos, pero su dolor, exacerbado por el traqueteo de la montura, no hizo sino aumentar. Tras dos jornadas de camino, la caravana se detuvo, según era costumbre, en Muzayrib, junto al Golán.

En ese lugar, al sur de Damasco se reunían los grandes grupos de peregrinos para aprovisionarse, antes de comenzar la gran travesía del desierto. Hasta allí acudió el conde Rzewuski, viajero polaco enviado por la reina de Wurtemberg para comprar caballos. Atraído por el deseo de contemplar el campamento de caravanas formadas por gentes de varios países, se presentó vestido de árabe en la tienda de Badía y le cuidó durante varios días sin lograr persuadirle de que regresara a Damasco, como su salud exigía.

Tras diez días de descanso, la caravana se puso en camino el 28 de agosto. Al hacer alto en la noche su estado empeoró, no hacía más que vomitar e hizo quemar ante sí sus papeles. Resistió aún las dos jornadas de marcha hasta Zarqā’, a orillas del río del mismo nombre, afluente del Jordán.

En este último lugar, sintiendo el final como inminente, dispuso su voluntad respecto a los bienes que llevaba consigo. Encargó a sus criados Yāsīn e Ibrāhīm que entregaran todos sus efectos al cónsul Regnault y nombró albacea a un tal Šayj al-Yzzār para que repartiera su haber en metálico por mitad entre un esclavo negro que le acompañaba y los pobres de Medina y La Meca.

De Zarqā’ a Qala‘t al-Balqā’, la siguiente etapa, había una dura jornada de marcha. La caravana, que salió el 31 de agosto, debía alcanzar el segundo sitio a las nueve de la mañana del día siguiente. A medianoche, viéndose desfallecer, se quitó de la mano un anillo que le servía de sello y lo dio a sus criados. Éstos volvieron a cerrar la litera y al reabrirla al día siguiente le hallaron ya cadáver.

Un grupo de marroquíes, sus supuestos compatriotas, le seguían como a una presa, desde que le vieron salir enfermo de Damasco, para apoderarse de sus bienes. Al conocer su muerte se abalanzaron sobre ellos, al tiempo que insultaban su memoria llamándole brujo y cristiano disfrazado. Cuando fueron a lavar su cadáver, hallaron una cruz colgada de su cuello. Este punto, que indicaría que en medio de todo seguía fiel a su religión, pese a su disfraz y el vago deísmo perceptible en los Viajes, es recogido en dos relatos de su muerte, el del P. Francisco Vilardell, barcelonés y párroco del convento franciscano de Damasco, y en el del cónsul francés en Trípoli, el citado señor Regnault230. Se le enterró, sin embargo, según los ritos musulmanes en Qala‘t al-Balqā’, localidad en la parte sureste de la actual Jordania.

¿Fue Badía envenenado? Él mismo lo afirma en el último de sus escritos conservados, su carta de 23 de agosto a Regnault: «Tres días antes de mi salida de Damasco, el Sr. Chaboceau me trajo un paquete de sobres de ruibarbo torrefacto.

»Tomé uno que me causó un efecto terrible. Seguí por honradez hasta el cuarto, pero ello bastó para colocarme a dos dedos de la muerte. Suspendí el uso y me encuentro en el estado de postración más absoluta.

»Es indudable que este remedio contiene veneno sin que el pobre Chaboceau lo sospeche. El golpe debe provenir de un grueso monje español, buen amigo de la mujer de Chaboceau, de él y de esa bruja que creen lograr con ello un gran mérito. Envío a Ud. el resto de los sobres. Si me salvo, déjelo estar, pero si perezco, envíe esta carta y los sobres al señor conde Molé.»

La segunda versión de la historia del envenenamiento procede de lady Stanhope, quien mantenía correspondencia con el viajero y explicó su opinión sobre su muerte al vizconde de Marcellus, secretario de la Embajada francesa en Constantinopla:

—¿No pudo auxiliar —le pregunté— al desdichado viajero Ali Bey?

Lady Stanhope se conmovió al oír ese nombre.

—Renueva Vd. —dijo ella— todo mi dolor ¡Pobre Ali! ¡Cuánto lo sentí! Pero, sea franco —añadió, tras un momento de silencio— ¿tiene Ud. instrucciones de hablarme de Ali Bey?

—Tengo el honor de repetirle, milady, que mi visita a Ud. es enteramente desinteresada y no forma parte de mis instrucciones. Mis preguntas relativas a Ali Bey, al que conocí, provienen de un hombre que se interesaba vivamente en el resultado de su última expedición.

—Pues bien, señor, creo que Dios os envía para liberarme de una verdadera pena y me confío a Ud. enteramente. Tengo una carta escrita por Ali Bey poco antes de morir, y también un paquete de ruibarbo envenenado al que creía deber su muerte. Quiso que estos dos objetos fuesen enviados al ministerio de Marina en Francia. Hasta ahora no he osado confiarlos a nadie. Prométame que los entregará cuando quiera que vuelva a París y se cumplirá la última voluntad del viajero.

Mi primera idea fue creer en la venganza de los musulmanes. En su primer viaje, publicado en París, desveló los misterios de La Meca y describió detalladamente la tumba de Mahoma que pudo venerar bajo su vestido oriental. Pudieron querer castigar tal indiscreción, pero supe pronto que no había nada de ello y él mismo atribuye su muerte a otras causas.

Según lady Stanhope, «fue víctima del veneno y de la envidia de los europeos», entendiendo por los últimos los ingleses231.

El coronel Marnier da una versión parecida acusando a la pérfida Albión. Según él, Luis XVIII había advertido a Ali Bey: «Desconfíe Ud. de ciertos extranjeros sobre todo de los ingleses. Ud. me entiende... de los ingleses.»232

Igualmente el prologuista de la edición española de los Viajes quien, tras errar en la fecha de la muerte, que sitúa en 1822, afirma: «El gobierno francés dio a Badía una comisión importante para la India y le condecoró con el grado, sueldo y consideraciones de mariscal de campo. Salió de París con el nombre de Ali-Othman, y se dirigió a Damasco, cuyo bajá (á lo que aseguran los franceses) estaba pagado por una nación poderosa para dar buena cuenta de todo el que pasara a examinar las posesiones de la India. Con efecto, dicho bajá convidó á comer a Badía, y la taza de café que con aquel tomó fue lo último que bebió en su vida, quedando en poder del bajá todos sus papeles y efectos.»233 García de Herreros cree que el prologuista debió de recoger esta versión de la mujer de Badía234.

Los sobres de ruibarbo torrefacto que Badía creyó envenenados fueron examinados por dos farmacéuticos en París. En su informe negativo, comunicado en mayo de 1821 al Ministerio de Marina y Colonias, establecieron que «si el individuo al que esa preparación le fue administrada sucumbió durante su uso, la pérdida debe ser más bien atribuida a la naturaleza de la enfermedad que padecía que a lo pernicioso del remedio»235.

Badía supo rodear de una aureola de leyenda no sólo su vida sino incluso su muerte. Las historias sobre su envenenamiento deben contemplarse a la misma luz que las de su conspiración para apoderarse del trono de Marruecos.

El cónsul Regnault trató de gestionar la recuperación de los papeles, efectos y dinero de Badía, siguiendo órdenes del nuevo ministro de Marina, el barón Portal, al que el viajero había conocido como director general de Colonias. Los restos del despojo efectuado por los que le acompañaban en el viaje quedaron depositados en poder del Aga, o jefe, de los peregrinos de Marruecos. A la muerte de éste, asesinado en el camino según Regnault, se hizo cargo de ellos el pachá de Damasco. No teniendo derecho los cristianos a reclamar la sucesión de un musulmán, hubiera sido necesaria una intervención del gobierno francés cerca de la Puerta. Ello suponía revelar la identidad del falso peregrino, lo que naturalmente no se hizo. El pachá vendió parte de los objetos. Lady Stanhope adquirió algunos a alto precio y el padre Vilardell se hizo con su cronómetro a bajo costo pues el pachá desconocía su valor236.

Desmintiendo el común aserto de que las noticias malas corren más rápidamente que las buenas, la muerte de Badía fue conocida largos meses después de su ocurrencia. Regnault sólo la supo en noviembre y la comunicó a Molé el 9 de dicho mes237. Chaboceau informó de ella al embajador francés el 14 de diciembre. El secretario general del Ministerio de Marina no dio cuenta de ella a su familia hasta el 17 de marzo de 1819238.

Se pensó que la muerte no había sucedido y que se trataba de una treta de Badía para proseguir sus fantásticos planes. Su propia familia era de esa opinión. El hijo del viajero, Pedro, teniente de artillería, al servicio de Francia, en una carta al general Evain pidiendo permiso decía: «Dignaos, mi general, tener consideración con un ardiente militar cuyo padre sacrifica su vida en una misión peligrosa para servir al Rey» y Evain comentaba al dar traslado de esta petición al ministerio: «Hace tiempo que no hay noticias de su padre que viaja por el extranjero a cuenta del gobierno.» Todavía en 1829, y a pesar de la carta del secretario general antes citada, el barón d’Haussez, ministro de Marina, se negó a facilitar un acta de defunción a Pedro Badía, pues los informes de que disponía en el ministerio, no eran bastantes para expedirla239.

Como un reflejo de su doble personalidad, Domingo Badía ha sido objeto de juicios contradictorios. En verdad, admira la facilidad con que persuadió primero a Godoy y luego a los ministros de Luis XVIII para concurrir a dos empresas por igual irrealizables: la conquista de Marruecos y la travesía por un cincuentón de salud delicada del interior de África en solitario. Su éxito en el mundo científico es, por igual, notable.

La Real Academia de la Historia española tenía una pobre idea de sus talentos, como puede verse en el apéndice I, pero el Instituto de Francia le aclamó como el único viajero europeo capaz de hacerse pasar por musulmán240. El gran Humboldt dijo: «Ali Bey est aussi distingué par ses connaissances que par son courage»241 y Jackson le llama: «a most intelligent African traveller» y «that interesting traveller»242. Charles de Foucauld se refiere a él constantemente casi un siglo después de su viaje243.

Sir Richard Burton, que le cita aún más frecuentemente, comenta de él en una ocasión que «Ali Bey often speaks more like an ignorant Catalonian than a learned Abbaside», y Bowditch le denigró como un «fanfarrón en lo político y un charlatán en lo científico»244. La segunda parte de este juicio resulta particularmente injusta ya que el Badía relator de los Viajes se presenta como un viajero excepcionalmente preparado y dotado para su misión de explorador.

La contradicción de su carácter y obra —serio observador en los Viajes y embustero en los informes políticos con que bombardeaba a los gobiernos español y francés— puede explicarse por una esquizofrenia. Síntomas de esta enfermedad pueden detectarse en la certeza de haber sido envenenado y en el convencimiento que llegó a adquirir de sus propias fábulas. A tal dolencia contribuyeron, sin duda, la larga permanencia en un mundo extraño, su asunción prolongada de una identidad fingida y los padecimientos físicos a causa de su escasa salud.

EL TEXTO DE LOS VIAJES DE ALI BEY EN ESPAÑA

Según afirma Badía repetidas veces al lado de la parte descriptiva e histórica, «los Viajes», redactó otra científica, a la que constantemente remite. Ello ha hecho pensar que el texto completo habría de ser mucho más extenso.

Godoy nos ha conservado en carta a Ceballos de 1 de marzo de 1808 un índice de los trabajos, láminas y planos relativos a Marruecos. Hela aquí:

Un quaderno titulado mis primeros quince días de Africa.

Un tomo del viage desde Tánger a Fez y desde Fez a Rabat.

Un quaderno del viage desde Rabat a Marruecos.

Otro con el último viaje hecho en Marruecos desde Fez á Uchda, donde retrocedió por impedirle continuar su marcha por tierra al interior la revolución de Argel.

Otro sobre la historia natural de Tánger.

Otro sobre los pesos, medidas, monedas y varias observaciones también de Tánger.

Otro con un plan militar.

Observaciones astronómicas y meteorológicas hechas en Tánger.

Una nota refiriendo su presentación en la Corte del emperador de Marruecos.

Observaciones astronómicas y meteorológicas hechas en Marruecos y en el Real Sitio de Semelalia.

Id. de las que practicó en Fez, Rabat, Darbeida, Azamor, Mogador, Uchda, Teza y Larache.

Una nota sobre el Desierto de Sahara.

Otra sobre la lengua Brébe llamada impropiamente Berber ó Berebere.

Otra sobre los Santos, Mezquitas y Judíos de Marruecos.

Otra sobre la Caballería Arabe.

Otra sobre varios puntos de historia natural.

La Colección que hizo en este imperio de insectos, plantas y otros objetos se perdió por haberse caído en un río los dos cajones que la contenían, pero se salvaron las memorias y las cartas que venían por separado.

Planos y láminas

Plano de Tánger, su Bahía e inmediaciones.

Vista de la Alcazaba.

Plano de la Mezquita principal, Catedra de lectura y pulpito.

Tiendas de Tánger, sepulturas, música, é instrumento astronómico, con el Calendario de Marruecos.

Un mapa de la capital y su explicación.

El panorama de Marruecos.

Tres láminas de moros á caballo y guerreando.

Una de la función militar que mandó Ali-Bei en Mogador.

Otra del Real Sitio de Semelalia que le regaló el Sultán.

Cartas geográficas con la demarcación de sus rutas245.

Todo ello corresponde exactamente al texto publicado de los Viajes, a excepción del plan militar que en esta edición es reproducido en apéndice II.

Hay que suponer, por ello, que la parte científica, perdida, sería muy exigua y no contendría más que detalles como el procedimiento empleado para establecer sus cálculos astronómicos. Puntos, por tanto, de menor interés para el lector de hoy.

El primer intento de divulgar los escritos de Badía en España fue el de don Gaspar Remisa. El 10 de junio de 1833 dirigió una instancia para «reconquistar la obra de don Domingo Badía y publicarla a sus expensas» rogando que se le facilitasen noticias de la Secretaría de Despacho y de los consulados españoles en los países por donde viajó246. Este don Gaspar debe de ser el mismo individuo del que habla Torres y Amat: «Un personaje tan distinguido por el alto destino que ocupa en la sociedad, como por su fortuna, y más todavía por su ardiente amor á la gloria de su patria, y por su protección a todo lo útil e ilustrado, se ha puesto al frente de una empresa para publicar no solamente los escritos que de aquel hombre extraordinario conocen ya los extrangeros, sino los demás que existen indudablemente inéditos... Una reunión de ilustrados compatricios nuestros residentes en la capital de la monarquía se halla encargada de estas interesantes indagaciones, que lleva con incansable actividad, y del cotejo del original de Ali-Bey con los escritos de otros viajeros; cotejo que dará lugar á curiosas notas sobre las costumbres, religión, ceremonias y estado de cultura de unos países poco conocidos... También a nosotros se nos ha excitado á tomar parte en este trabajo, y contribuiremos á él en cuanto lo permitan nuestras fuerzas... Se han recogido y se están rectificando antes de que el tiempo no debilite la fuerza de la tradición, una multitud de relaciones de varios amigos que lo fueron de Badía, y confidentes de una parte de sus miras gigantescas y de sus mas notables sucesos, y para dar mas ilustración a este cúmulo de noticias, un joven de la mas profunda instrucción y de genio eminentemente indagador, que va á viajar por los países que fueron el teatro de los hechos de nuestro héroe, recogerá todos los datos, cuya existencia no se ignora, como tampoco las personas que poseen tan preciosos depósitos.»247

Los trabajos de esta comisión iban, pues, por el buen camino en cuanto a su orientación. Torres y Amat adelanta una primicia: la comprobación de que Badía no fue asesinado sino que pereció a causa de la disentería. Ignoramos hasta dónde llegaron las indagaciones ya que los resultados no fueron jamás publicados.

En lugar de ello apareció tres años después la primera edición española de los Viajes, traducidos del francés, por P. P. (Pascual Pérez, según Palau), en Valencia, Imp. de José Ferrer de Orga, en tres tomos con una sola lámina con la efigie del autor. La versión de P. P., descuidada en extremo, contiene miles de errores v.g. bois de lit (armadura de cama) se convierte en «cama de madera», plusieurs es traducido unas veces por «pocos», otras por «muchos» y otras por «varios», montre (reloj) es allí «muestra» etc. Pese a ello, esta traducción tuvo un éxito clamoroso, siendo reeditada tres veces y vertida al catalán.

La primera (sólo la parte referente a Marruecos) por J. Solves, Puerto Rico, 1860, con la biografía de Mesonero Romanos a modo de prólogo.

La segunda por Olimpo, Barcelona, en 1943, con prólogo de Guillermo Díaz-Plaja en un solo volumen.

La tercera en 1982 por José J. de Olañeta, Barcelona, con prólogo de Juan Goytisolo248. No incluye la parte relativa a Arabia, Siria y Turquía.

En lengua catalana la primera edición fue hecha en Barcelona, La renaixença, 1888-1889, en tres volúmenes; la segunda, Viatges per l’Imperi del Marroch, Barcelona, Tipografía Catalana, 1907, y la completa de Editorial Barcino, 1928-1934, en trece pequeños volúmenes, traducción de Francesc de Rupia y Bernat Montsià.

Últimamente, la edición de Juan Barceló, titulada Viajes del príncipe [sic] Ali Bey..., Barcelona. El Museo Universal, 1982, pretende fijar el texto español definitivo, partiendo del cotejo de las ediciones francesa, inglesa e italiana249 y utilizando como base la versión española de 1836. Pese a que asegura haber practicado en ésta más de dos mil correcciones, siguen presentes en el texto errores como el de la «cama de madera» (cap. I) o el que hace salir de viaje a Ali Bey a las tres de la madrugada para recorrer en diecisiete horas la distancia de sesenta kilómetros entre Mequinez (que él llama Mequínez) y Fez, yerro que hubiera podido salvar por el cotejo con la versión inglesa250. La edición no lleva más notas ni comentarios que las de Ali Bey y las del editor francés, incluyendo aquella en la que este último sitúa la batalla de Trafalgar en 1803251, dos años antes de que ocurriera. No he examinado el texto preparado por el señor Barceló con el suficiente detenimiento para emitir un juicio global pero no creo, a la vista de lo expuesto, que pueda, a pesar de lo laudable del propósito, tenerse por definitivo.

Muy otro era el camino para divulgar la obra de Badía que proponía Torres y Amat, y en tiempos más próximos a nosotros Isidro de las Cagigas. «Acaso fuera preciso para ello —decía el segundo— preparar ediciones comentadas y ayudadas de gráficos y aun de láminas, que comprobasen hoy la exactitud de todas sus apreciaciones, y por si este medio fuese eficaz me he permitido, como ensayo, anotar sus itinerarios a través de este Marruecos Oriental, que, por serme conocido como mi propia casa, y haberlo atravesado infinitas veces a caballo y aun a pie, me prestaba mayor facilidad para mi trabajo.»252

El estudio de Cagigas, el de Micacchi253 sobre su paso por Trípoli y el de García de Herreros comentando su estancia en Alejandría, son los únicos que conozco en que se haya adoptado este enfoque, el más apto para sacar partido a las extraordinarias dotes de observación de Badía.

Pero antes de lanzarse al estudio y comentario, resultaba imprescindible tomar por base el único texto auténtico de los Viajes, el de la versión francesa de 1814. Sabemos por el prólogo de esta edición que Badía los redactó en primer lugar en esa lengua, utilizando las notas de viaje en español que obraban en su poder. Estas notas son las que menciona Godoy en su escrito de 1 de marzo de 1808, conservado en el legajo 5803 del Archivo Histórico Nacional, sección de Estado. El editor francés se limitó, según afirma en su prólogo, a corregir el estilo francés de Badía, añadiendo de su cosecha alguna nota con indicación siempre de naturaleza ajena al texto.

En cuanto a las versiones a otras lenguas sólo la inglesa se hizo con el conocimiento de Badía. Habiendo visitado Londres antes de emprender el viaje y comunicado sus proyectos a sabios ingleses, su interés en esa versión es explicable. La traducción a la lengua de Shakespeare, que fue objeto además de otra edición en Filadelfia en el mismo año, está casi tan plagada de errores como la castellana de 1836. A modo de ejemplo, en el capítulo VII, la tienda consacrée à mon usage se transforma absurdamente en una tienda who was sacred to myself. El único interés de esta edición se encuentra en el prólogo que añade algún dato biográfico sobre Badía, especialmente en lo relativo a sus contactos con medios científicos británicos. La he utilizado también para corregir un solo punto del texto, el ya mencionado sobre la hora de salida de Mequinez en dirección a Fez. Como Badía no poseía rudimentos de inglés, pudo participar escasamente en la elaboración de esa traducción.

Toda edición en lengua distinta al francés debe tener, pues, como único punto de referencia el texto publicado en París en 1814. Esta regla admite muy pocas excepciones, como la que acabo de citar. He intentado, por otra parte, en vano ver si algunos errores, como el relativo a la obligación de degollar los peces que según el texto francés pesa sobre los musulmanes, aparecían corregidos en la versión inglesa254.

Aunque Ali Bey no llegó a penetrar más que la cáscara de la civilización musulmana y mantuvo su ignorancia de la gramática, literatura y teología, sus transcripciones de vocablos árabes son singularmente correctas. Utilizando la versión inglesa, R. Dozy estudió la totalidad de los términos que recoge255, así como sus descripciones de vestidos que cita con frecuencia256. La lista de palabras de la lengua bereber, que da en el cap. XV, no había sido objeto de estudio alguno pese a su enorme interés. Respecto al sistema de Ali Bey, ha de señalarse que confunde la «jā’» y la «hā’», transcritas ambas por «h h». Dado que el original de los Viajes llegado hasta nosotros está en francés, la «yīm» aparece como «j» o «g».

Para poder comentar en nota los itinerarios de Ali Bey, recorrí todas sus rutas marroquíes, tarea nada ardua ya que la mayoría corresponde a modernas carreteras. Tan sólo el acceso al «reino de Sidi Hescham», adonde no llegó el viajero, sigue siendo dificultoso. He empleado los mapas a escala 1/50.000 de la sección de Cartografía del Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, de fácil consulta y adquisición.

Naturalmente, no todas las aseveraciones de Ali Bey proceden de su observación directa. En algunos casos, se pueden detectar expresiones de Mármol, León, Mungo Park y otros, incluidas sin más en los Viajes. Más complicado resulta encontrar la fuente de sus apreciaciones generales sobre la religión musulmana por responder a una corriente de prejuicios antiguos y modernos. La actitud de Badía, crítica e ingenuamente laudatoria a un tiempo, es la de su época tan influida al respecto por el pensamiento de Voltaire257.

La comparación con las noticias de otros viajeros, según proponía hace siglo y medio Torres y Amat en la página antes reproducida, tampoco había sido hecha. Este método, particularmente útil para confirmar la veracidad de las observaciones, no debe hacer olvidar la primacía de las fuentes locales en lengua árabe. En el estado actual de los estudios históricos sobre Marruecos, era imprescindible recurrir también a las fuentes manuscritas.

No es fácil explicar por qué el interés por esta obra, vivo en España según puede verse por el número de ediciones, no fue acompañado por la empresa de su examen crítico. Efectuado éste en la parte relativa a Marruecos, estimo el balance positivo. Las noticias históricas, la viveza de descripciones, como la circuncisión de los niños, la plegaria del fin del Ramadán en Fez o el quehacer de las oficinas del sultán, y el rico material etnológico y geográfico, son valores que resisten mejor el paso del tiempo que el sueño de una conspiración inexistente.

SIGNOS Y ABREVIATURAS

SIGNOS Y ABREVIATURAS

Ali Bey utiliza para indicar los días de la semana los signos planetarios en la siguiente forma:

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

En las notas he empleado, además, las siguientes abreviaturas:

AHN: Archivo Histórico Nacional.

CNRS: Centre National pour la Recherche Scientifique.

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

IDEA: Instituto de Estudios Africanos.

IHAC: Instituto Hispano-Árabe de Cultura.

IHEM: Institut des Hautes Études Marocaines.

VIAJES

VIAJES

Introducción

Introducción

1

Alabado sea Dios, el Altísimo, el Inmenso, que nos enseña2 por el uso de la pluma, que enseña a los hombres a salir de la ignorancia3. Alabado sea Dios, que nos guió a la verdadera fe del Islam, hasta el término de la peregrinación4 y hasta la Tierra Santa.

Este libro es del religioso, príncipe, doctor, sabio, cherif, peregrino, Ali Bey, hijo de Othman, príncipe de los Abbasidas, servidor de la casa de Dios la prohibida5.

Después de haber pasado tantos años en los estados cristianos estudiando en sus escuelas las ciencias de la naturaleza y las artes útiles al hombre en el estado de sociedad, sea cual fuere el culto o religión de su corazón, tomé por fin la resolución de viajar a los países musulmanes, cumplir al mismo tiempo el sagrado deber de la peregrinación a La Meca y observar las costumbres, usos y naturaleza de las regiones que hallaría en mi camino, a fin de no hacer inútiles las fatigas de tan larga travesía, antes bien provechosas a mis conciudadanos en el país que escogeré finalmente por patria.

1

1

LLEGADA A TÁNGER. — INTERROGATORIO.

— PRESENTACIÓN AL GOBERNADOR. —

INSTALACIÓN DE ALI BEY EN SU CASA.

— PREPARATIVOS PARA IR A LA MEZQUITA. —

FIESTA DEL NACIMIENTO DEL PROFETA.

— MORABITO. — VISITA AL KADÍ. —

DESPEDIDA DE SU INTRODUCTOR.

En prosecución de mi designio, a mi vuelta a España en abril de 1803, me embarqué en Tarifa en una pequeña lancha y después de atravesar el Estrecho de Gibraltar en cuatro horas, entré en el puerto de Tanja o Tánger a las diez de la mañana, el 29 de junio del mismo año, miércoles, día 9 del mes rabiulaual del año 1218 de el-hogera o de la hégira.

La sensación que experimenta el hombre que por primera vez hace esta corta travesía no puede compararse sino al efecto de un sueño. Al pasar en tan breve espacio de tiempo a un mundo absolutamente nuevo y sin la más remota semejanza con el que acaba de dejar, se halla realmente como transportado a otro planeta.

En todas las naciones del mundo los habitantes de los países limítrofes, más o menos unidos por relaciones recíprocas, en cierto modo amalgaman y confunden sus lenguas, usos y costumbres, de suerte que se pasa de unos a otros por gradaciones casi insensibles; pero esta ley constante de la naturaleza no existe para los habitantes de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, los cuales, no obstante su vecindad, son tan extraños los unos de los otros como lo sería un francés de un chino. En nuestras comarcas de Levante, si observamos sucesivamente al habitante de Arabia, de Siria, de Turquía, de Valaquia y de Alemania, una larga serie de transiciones nos marca en cierto modo todos los grados que separan al hombre bárbaro del civilizado, pero aquí el observador toca en una misma mañana las dos extremidades de la cadena de la civilización, y en la pequeña distancia de dos leguas y dos tercios, que es la más corta entre ambas orillas1, encuentra la diferencia de veinte siglos.

Cuando llegamos cerca de tierra, nos salieron al encuentro algunos moros. Uno de ellos, que me dijeron ser el capitán del puerto, envuelto en un albornoz2, especie de saco grosero con capucha, desnudo de pie y pierna y con una gran caña en la mano, se metió en el agua pidiendo el certificado de sanidad, que mi patrón le dio inmediatamente, y luego encarándose a mí, me dirigió las siguientes preguntas:

Capitán. — ¿De dónde venís?

Ali Bey. — De Londres, por Cádiz.

C. — ¿No habláis morisco?3

A. — No.

C. — ¿De dónde sois pues?

A. — De Hhaleb (Alepo).

C. — ¿Y dónde está Hhaleb?

A. — En Scham (Siria).

C. — ¿Qué país es Scham?

A. — Está hacia el Levante, cerca de Turquía.

C. — ¿Conque sois turco?

A. — No soy turco, pero mi país se halla bajo el dominio del Padischah (del Gran Señor).

C. — ¿Pero sois musulmán?

A. — Sí.

C. — ¿Traéis pasaportes?

A. — Sí, traigo uno de Cádiz.

C. — ¿Y por qué no lo traéis de Londres?

A. — Porque el gobernador de Cádiz me lo ha tomado y reemplazádolo con éste.

C. — Dádmelo.

Entreguélo al capitán, quien, dando orden de no dejar desembarcar a nadie, partió a enseñar mi pasaporte al kaid o gobernador, que lo envió al cónsul de España para reconocerlo y, aprobado como auténtico, me lo remitió por medio de su vicecónsul, quien vino a mi barco con un turco llamado Sidi Mohamed, jefe de los artilleros de la plaza, enviado por el gobernador para interrogarme de nuevo.

Dirigiéronme las mismas preguntas que el capitán del puerto y después de haberme devuelto el pasaporte, marcharon a dar cuenta al kaid.

Poco tiempo después, volvió el capitán del puerto con la licencia del gobernador para mi desembarco. Salté a tierra al momento y me hice conducir al kaid, apoyándome sobre dos moros, porque habiendo volcado mi coche al atravesar España, había recibido en la pierna una herida bastante grave.

El kaid me recibió muy bien4. Reiteróme más o menos las mismas cuestiones que se me habían dirigido, dio orden de prepararme una casa y me despidió con muchos cumplidos y ofertas de servirme.

Dadas las gracias al kaid, salí acompañado de las mismas personas y me condujeron a una barbería. El turco que me había interrogado en la barca fue y vino varias veces sin poder procurarse la llave de la casa que me estaba destinada, cuyo propietario a la sazón se hallaba en el campo.

Habiendo entre tanto sobrevenido la noche, mi turco me trajo pescado para comer con él y cuando después de una ligera refacción me disponía a dormir sobre una especie de armadura de cama, entraron bruscamente algunos soldados de la guardia del kaid con orden de conducirme otra vez a su presencia.

Levantéme y me dejé llevar a casa del kaid, que me aguardaba impaciente algunos pasos fuera de la puerta. Hízome subir a una pieza donde se hallaba un secretario y su kiahia5 o lugarteniente-gobernador. Después de disculparse de no haberme retenido por la mañana, añadió con mucha cortesía que quería darme hospitalidad hasta que mi casa estuviese lista. Sirviéronnos café sin azúcar: repitiéronse las preguntas y respuestas sobre lo concerniente a mí y después de una abundante cena, en la cual sólo tomé una ligera parte, me acosté, por fin, como los demás sobre la alfombra misma.

En la tarde de ese día había desembarcado la maletilla que constituía todo mi equipaje. Presenté su llave a la aduana, mas ni quisieron reconocerla ni recibir gratificación.

Dicha maleta me acompañó a todas partes hasta quedar instalado en mi alojamiento.

Al día siguiente por la mañana, después del desayuno, el patrón de la barca vino a suplicarme que intercediera con el kaid para que le permitiera cargar algunos víveres; me negé a ello, no creyéndome todavía con bastante intimidad con el gobernador para aventurar peticiones. Comimos a mediodía.

Yo preguntaba continuamente por mi casa y todos me respondían: sí, sí; por fin, hacia el anochecer, me anunciaron que ya estaba lista. Entonces me despedí del kaid, que me repitió sus ofrecimientos, y fui conducido a mi nuevo domicilio.

Al entrar en él hallé que se habían pasado el día blanqueando las paredes y cubriendo el suelo de todas las habitaciones con una capa de yeso de dos o tres pulgadas, y no estaba aún muy seco.

Agradecí mucho el esmero que habían empleado en embellecer mi morada y admiré al propio tiempo la rara simplicidad de costumbres de un pueblo que se contenta con semejantes viviendas y parece ignorar el uso de las ventanas en la construcción de las casas, al punto que las habitaciones no reciben aire y luz, sino por la puerta de un corredor que da al patio6. A pesar de tan graves incomodidades, era tal mi deseo, y aun diré mi necesidad extrema de verme solo y a mis anchas, que recibí como favor el alojamiento y me encerré en él al instante. Dormí aquella noche sobre una estera, con una manta de lana y la maleta por cabecera.

El siguiente día, viernes 1 de julio, se compraron muebles para mi casa; se componían de algunas esteras para cubrir el suelo y parte de las paredes, algunos tapices, un colchón, almohadas y utensilios de primera necesidad.

El traje de los marroquíes es muy poco conocido en Europa, porque cuando vienen acá, toman ordinariamente el berberisco de los turcos de las regencias. El marroquí jamás cubre sus piernas; su calzado se compone de pantuflos amarillos muy groseros, que lleva sin meter el talón; la pieza principal de su vestidura es una especie de sábana blanca de lana, que llaman hhaik7, en la cual se envuelve de pies a cabeza.

Así pues, deseando vestirme como los demás, tuve que sacrificar mis medias y lindos pantuflos turcos y me envolví en un inmenso hhaik, dejando al aire las piernas y los pies, excepto la punta que entraba en mis enormes y pesadas babuchas.

Como era viernes y debíamos ir a la mezquita a hacer la oración de mediodía, siendo el rito de los marroquíes algo diferente del turco, que era el mío, mi turco me instruyó en las ceremonias del país. Mas aún faltaban otros preparativos: el primero fue rasurarme la cabeza, aunque hacía pocos días que lo había hecho en Cádiz. El mismo turco me hizo la operación y su mano inexorable me puso toda la cabeza roja, excepto el mechón de cabellos reservado en la coronilla. Después de la cabeza se puso a rasurarme todas las demás partes del cuerpo, de modo que no quedase rastro de lo que nuestro santo profeta ha proscrito en su ley como horrible impureza. Luego me acompañó al baño público, donde hicimos nuestra ablución legal. En otra parte hablaré de ésta, como también de las ceremonias de la oración en la mezquita, adonde fuimos a mediodía, con lo cual se terminó nuestra santa obra en aquel viernes. El siguiente sábado comenzó la fiesta del Mulud, o nacimiento de nuestro santo profeta8, cuya celebración dura ocho días. En esta época se hace la circuncisión de los niños; todos los días, mañana y tarde, se ejecutan una especie de conciertos delante de la puerta del kaid; compónese la música de un tambor grosero y dos gaitas aún más groseras y muy discordantes9.

En aquellos días de fiesta, fuimos a practicar nuestras devociones a una ermita o lugar consagrado, situado a doscientas toesas de la ciudad, en el cual se veneran los despojos mortales de un santo10. Sirve al propio tiempo de habitación de otro santo vivo, hermano del difunto11, que recibe las ofrendas por los dos. Por aquel lado de la ciudad se ve el cementerio de los musulmanes.

El sepulcro del santo, colocado en medio de la capilla, estaba cubierto de retazos de una tela de seda, algodón, oro y plata muy gastada.

En un rincón había algunos moros cantando a coro versículos del kur’ann.

Hechas nuestras devociones en el sepulcro, pasamos a visitar al santo vivo, a quien encontramos acompañado de otros moros en el jardín, a poca distancia de la capilla. Hízonos muy buen recibimiento. Habiéndonos sentado, mi turco le refirió mi historia; el santo dio gracias a Dios por todo, y principalmente por haberme restituido finalmente a la tierra de los verdaderos creyentes. Tomóme por la mano y murmuró sobre ella una oración; luego puso la suya sobre el pecho y recitó otra oración, después de la cual nos separamos. El traje de ese hombre es el mismo que el de los demás habitantes.

Visitamos asimismo al alfaquí Sidi Abderrahman Mfarrasch, jefe de otros alfaquíes o doctores de la ley, imam o jefe de la principal mezquita de Tánger, y kadí o juez civil de la zona. Este venerable viejo es respetado en todo el país, incluso por el rey de Marruecos12. Escuchó con interés mi historia, contada por mi turco13 y me manifestó mucho afecto.

Dados los primeros pasos para mi instalación, deseaba comenzar a ocuparme de mis negocios; la eterna compañía de mi turco, que no me dejaba un instante, noche y día, me incomodaba infinitamente, no permitiéndome dedicar a trabajo alguno. Era indispensable alejarle algún tanto, pero el asunto era delicado, porque podía ser muy bien que fuese comisionando del kaid para vigilarme de cerca como extranjero y entonces semejante paso podía traer malas consecuencias. No obstante, como se encargaba a diario de mis negocios y manejaba mi casa, no sin provecho suyo, me fue fácil hallar pretextos o verdaderos motivos de descontento y, habiéndome asegurado de que no estaba sostenido como recelaba, le separé de mí definitivamente, pero haciéndole un gran regalo, a fin de no suscitar su resentimiento y porque realmente me había servido bien los primeros días.

Desde aquel momento me hallé en plena libertad y comencé a trabajar a mi aire.

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CIRCUNCISIÓN. — DESCRIPCIÓN DE TÁNGER.

— FORTIFICACIONES. — SERVICIO MILITAR.

— CARRERA DE CABALLOS. — POBLACIÓN.

— CARÁCTER DE LOS HABITANTES.

— VESTIMENTA.

Dije que los moros hacen circuncidar a sus hijos durante la fiesta del Mulud1: esta operación, que se practica públicamente fuera de la ciudad en la capilla de la que he hablado, es una fiesta para la familia del neófito. Para ir al lugar del sacrificio, se reúne cierto número de muchachos que llevan pañuelos, cinturones, y aun andrajos, suspendidos de palos o cañas a modo de banderas. Detrás de aquel grupo viene una música compuesta de dos gaitas, que tocan al unísono, y no por eso son menos discordantes, y de dos o más tambores de sonido ronco: orquesta muy desagradable a cualquier oído habituado a la música europea, como por desgracia era el mío. Sigue el padre o pariente más cercano con los convidados que rodean al niño montado en un caballo, cuya silla va cubierta de un paño encarnado. Si el niño es muy tierno2, lo lleva en brazos un hombre a caballo; los demás caminan a pie3. El neófito va vestido ordinariamente con una especie de capa de tela blanca; sobre ésta lleva otra de color rojo, adornada de cintas diversas, y la cabeza va ceñida con una banda de seda4. A cada lado del caballo marcha un hombre con un pañuelo de seda en la mano, con el cual ahuyenta las moscas del niño y de su cabalgadura. Cierran la marcha algunas mujeres envueltas en sus enormes hhaiks o albornoces.

Aunque hay circuncisiones todos los días de la fiesta del Mulud, aguardé al último5, porque me aseguraron que en él habría mayor número: en efecto, ese día se hallaban todas las calles llenas de gente, que iba y venía en tropel, y de soldados, con sus fusiles.

A las diez de la mañana salí de mi casa y atravesando la multitud para dirigirme a la capilla, encontré en el camino los cortejos de tres, de cuatro y aun de más niños que llevaban juntos a circuncidar.

El campo estaba cubierto de caballos, soldados, vecinos, árabes y grupos de mujeres enteramente cubiertas, sentadas a la sombra de algunos árboles o en las hondonadas del terreno. Al pasar los niños por delante de ellas, daban gritos agudísimos, lo que en ellas es signo de alegría y aplauso.

Llegado a la ermita, atravesé el patio, por medio de una inmensa multitud, y entré en la capilla, donde vi lo que me atrevería a llamar una verdadera carnicería.

Al lado del sepulcro del santo estaban colocados cinco hombres, sin más traje que una camisa y calzones, remangados hasta el hombro.

Cuatro de ellos sentados frente a la puerta de la capilla, el quinto de pie, al lado de la puerta, para recibir a las víctimas. Dos de los sentados llevaban los instrumentos del sacrificio; los otros dos una bolsa o saquito lleno de un polvo astringente.

Detrás de esos cuatro ministros se veía un grupo de una veintena de niños, de todas las edades y colores, que desempeñaban también un papel, como en seguida veremos, y a algunos pasos de distancia, otra orquesta, como la de que he hablado, tocaba aires discordantes.

Al llegar el neófito, su padre, o la persona que hacía sus veces, se adelantaba a él, entraba en la capilla, besaba la cabeza del ministro circuncisor y le hacía un cumplido. Al punto traían al niño y lo asía el hombre fornido encargado de recibirlo, el cual tras remangar su ropa, lo presentaba al circuncisor para el sacrificio. Al mismo tiempo, se dejaba oír la música con estruendo, los muchachos, sentados detrás del ministro, se levantaban al unísono dando terribles gritos y atraían la atención de la víctima hacia el techo de la capilla, señalándolo con el dedo. Aturdido el niño con tal barahúnda, levantaba la cabeza y en este momento el ministro6, asiendo la piel del prepucio, la tiraba con fuerza y la cortaba de un tijeretazo. Al instante otro echaba el polvo astringente en la herida y un tercero la envolvía con hilas sujetándolas con una venda; luego se llevaban al niño en brazos. Toda la operación no duraba un minuto, aunque se hacía muy groseramente. El alboroto de los muchachos y la música no me dejaban oír los gritos de las víctimas, aun estando a su lado, pero los gestos manifestaban claramente su dolor.

Ponían después a cada muchacho sobre la espalda de una mujer que lo devolvía a su casa, cubierto con el hhaik o albornoz y acompañado por el mismo cortejo que a su llegada.

Con los neófitos del campo vi a muchos soldados y beduinos, los cuales me sorprendieron por su forma de manejar los larguísimos fusiles, que se disparaban unos a las piernas de otros, como demostración de amistad.

He oído decir a los cristianos que, visitando algunos de ellos los países musulmanes, habían viajado con seguridad protegidos con el traje de los habitantes, pero lo tengo por imposible, si no se sometieron previamente a la circuncisión, pues es lo primero de que se informan viendo extranjeros, de suerte que a mi llegada a Tánger lo preguntaban a mis gentes y a veces a mí mismo.

La ciudad de Tánger por la parte del mar presenta un aspecto bastante regular. Su situación en anfiteatro, las casas blanqueadas, las de los cónsules7, de arquitectura regular, las murallas que rodean la ciudad, la alcazaba o castillo8, edificado sobre una eminencia (ver lámina I), y la bahía, bastante capaz y rodeada de colinas, forman un conjunto bastante bello, pero cesa el encantamiento al poner el pie en la ciudad y verse uno rodeado de todo lo que caracteriza la más repugnante miseria.

Excepto la calle principal que es algo ancha, y que desde la puerta del mar atraviesa irregularmente la ciudad de levante a poniente9, las demás son tan angostas y tortuosas que con dificultad pueden pasar de frente tres personas. Las casas, tan bajas que en la mayor parte se puede tocar el techo con la mano. Dichos techos son todos llanos y cubiertos de yeso. Pocas casas hay que tengan piso alto. Las de los cónsules tienen buenas ventanas, pero en las demás no se ven sino algunas ventanillas de apenas un pie cuadrado, o aspilleras de una o dos pulgadas de ancho y un pie de alto. En algunos parajes la calle mayor está mal empedrada, lo demás, abandonado a la simple naturaleza con enormes peñascos, que ni aun se han tomado el trabajo de allanar.

Las murallas que rodean la ciudad se encuentran en un estado completamente ruinoso. Hay en ellas torreones redondos y cuadrados; por la parte de tierra las ciñe un gran foso igualmente arruinado, plantado de árboles y cercado de huertas10. A la derecha de la puerta del mar hay dos baterías; una baja, de quince piezas, y otra más elevada, de once. La alta bate la mar de frente; tiene un pequeño flanco con dos piezas que defienden el embarcadero y la puerta del mar: la baja bate, también de frente, la costa11. Hay además doce piezas colocadas en un punto muy elevado sobre la muralla12. Los cañones son de diferentes calibres y de fábrica europea, mas las cureñas son del país, y tan mal construidas que las de calibre de 24 a 12 no podrían sostener el fuego un cuarto de hora. Dos informes troncos con tres o cuatro travesaños, un eje endeble y dos ruedas, formadas de gruesas tablas casi sin clavazón, componen la máquina: el conjunto está pintado de negro y creo es de encina13. Sobre la parte oriental de la bahía hay otras tres baterías.

Los buques mayores que he visto entrar en el puerto son de 250 toneladas, mas aunque la bahía está algo descubierta a los vientos del este, su situación es bastante buena y creo que a poca costa se podría construir allí un hermoso puerto.

La plaza de Tánger por el lado de tierra no tiene otra defensa que el muro y foso arruinados y sin baterías. Por la parte del norte la muralla de la ciudad se une a la del castillo viejo o alcazaba, situada sobre una eminencia, y en la cual hay un arrabal y una mezquita.

Como los moros ignoran absolutamente el servicio militar, sus baterías están de ordinario sin centinela. A la puerta del kaid hay una pequeña guardia, y junto a la del mar una especie de explanada o estrado, sobre el cual se ve cierto número de fusiles, representando un puesto militar que no existe, o que cuando más se reduce a dos o tres hombres. Todos los días a la caída de la tarde, mientras el kaid da su paseo y se sienta a la orilla del mar, algunos soldados hacen la ceremonia de relevar la guardia, la cual no pasa de un puro desfile, pues luego se retira cada cual a su casa14.

Un fusilazo disparado en la plaza mayor15 a las diez de la noche da la señal de la retreta; entonces se establece un retén en el mismo sitio con un centinela, que cada cinco minutos pasa la palabra a otro colocado en la Puerta del Mar, gritando asasa16, y el otro responde alabala17. Cuando los moros están de servicio, lo hacen siempre sentados, y frecuentemente sin arma alguna, lo cual realmente es muy cómodo.

En las guerras de África casi para nada se cuentan los infantes, y los príncipes no valúan sus fuerzas sino por el número de caballos18. Según este principio, los moros procuran adquirir toda la destreza posible en la equitación. En Tánger se ejercitan a la orilla del mar haciendo carreras de caballos sobre la arena húmeda de la baja marea. Tan continuos ejercicios los convierten en diestrísimos jinetes. La silla que usan es muy pesada y los arzones excesivamente altos. Dos cinchas muy apretadas pasan una bajo los costados y la otra oblicuamente por los ijares bajo el vientre. Montan con estribos muy cortos, y sus espuelas se componen de dos puntas de hierro de ocho pulgadas de largo. Con semejante equipaje y un bocado durísimo martirizan a los pobres caballos, de modo que se ve frecuentemente brotar la sangre de sus ijares y boca.

LÁMINA I

Alcazaba o castillo de Tánger. Vista tomada por Ali Bey de la terraza de su casa en Tánger.

Una sola maniobra forma aquellos ejercicios militares. Tres, cuatro o más jinetes parten juntos dando grandes gritos, y al aproximarse al término de la carrera, disparan su fusil en desorden. Otras veces corre uno tras otro siempre gritando y, al punto de alcanzarle, le dispara su fusil entre las piernas del caballo19.

No solamente tratan a éstos con mucha dureza, sino que ni aun les dan un techo para abrigarse. Ordinariamente los dejan en pleno campo o en un patio descubierto, con los pies de delante sujetos a una cuerda atada horizontalmente entre dos estacas, sin cabezada ni ronzal. La paja la arrojan al suelo, pero la cebada se la entregan en un saquito que les cuelgan de la cabeza. Ordinariamente se da a los caballos paja dos o tres veces al día, pero la cebada sólo una vez por la noche. Cuando están de marcha hacen todo el camino de una tirada cada día, y no comen, sino durante la noche. Sufren igual el más ardiente sol del estío que las lluvias del invierno. No obstante este régimen, se conservan gordos, fuertes y sanos, lo cual me haría creer semejante método preferible al europeo, que hace los caballos tan delicados y embarazosos en los grandes movimientos militares, aunque también debe considerarse la diferencia de los climas20.

Se ven en Tánger muchos caballos, algunas mulas y muy pocos asnos21; éstos y las mulas son generalmente pequeños; en cuanto a los caballos los hay de todos los tamaños, pero no muy altos; tienen fuego y excelentes disposiciones, pero ninguna instrucción, porque los jinetes ignoran el arte de domarlos. La mayor parte son blancos o cenicientos y éstos son los más fuertes, pero los de color bayo y alazán son ordinariamente los más hermosos.

Calcúlase la población de Tánger en diez mil almas22. Los más son soldados, comerciantes a la menuda, artesanos muy groseros, pocas personas acomodadas y judíos.

El carácter distintivo de aquellas gentes es la ociosidad: a cualquier hora del día se las ve sentadas o tendidas cuan largas son por las calles y otros parajes públicos. Son eternos habladores y visitadores, de manera que al principio me costaba mucho desembarazarme de ellos, mas luego, como me tenían respeto, se retiraban a la primera insinuación y así me dejaban tiempo para trabajar.

El traje de los habitantes es camisa con mangas anchísimas23, enormes calzones24 de tela blanca, chaleco de lana25, bonete rojo y puntiagudo26, la mayor parte llevan alrededor de éste una tela o muselina blanca que forma el turbante. El hhaik los envuelve enteramente y cubre su cabeza a manera de cogulla, a veces el capote o albornoz blanco con su capucha encima del hhaik, y las babuchas o pantuflos amarillos27. No falta tampoco quien en lugar de la chaquetilla lleva un caftán o levita larga abrochada por delante de arriba abajo con mangas muy anchas, pero no tan largas como las de los caftanes turcos. Todos llevan cinturón de lana o seda.

Las mujeres salen siempre tan completamente envueltas, que con dificultad se vislumbra un ojo en el fondo de un gran pliegue de su hhaik; su calzado consta de grandes babuchas coloradas, sin medias como los hombres. Cuando llevan un niño u otra carga, siempre es sobre las espaldas, de modo que no se puedan ver las manos.

El vestido de los niños consta de una simple túnica con cinturón.

El albornoz sobre el hhaik es el traje de ceremonia de los talbes o literatos28, los imames o jefes de las mezquitas, y alfaquíes o doctores de la ley.

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3

AUDIENCIAS DEL GOBERNADOR. — AUDIENCIAS

DEL KADÍ. — VÍVERES. — CASAMIENTOS.

— ENTIERROS. — BAÑO PÚBLICO.

El kaid o gobernador da sus audiencias al público diariamente y administra la justicia casi siempre mediante sentencias verbales1. A veces las dos partes se presentan juntas, pero otras no comparece sino el querellante: entonces el kaid le autoriza a traer a su adversario, lo cual ejecuta sin hallar oposición, porque la más mínima resistencia sería castigada severamente.

El kaid, recostado sobre una alfombra y algunas almohadas, escucha a las dos partes colocadas y puestas en cuclillas junto a la puerta de la sala y se abre la discusión. A veces, el kaid y los litigantes se ponen a hablar o más bien a gritar todos juntos durante un cuarto de hora y sin poder entenderse, hasta que los soldados que hay siempre de plantón detrás de las partes comienzan a descargar puñadas sobre ellas para reducirlas al silencio; entonces el kaid pronuncia la sentencia, y al instante mismo los litigantes son arrojados fuera del tribunal a golpes de los soldados; el fallo se ejecuta irremisiblemente. Es circunstancia notable que cuantos se presentan ante el kaid en juicio deben, después de éste, ser despedidos de un modo tan particular por los soldados, los cuales les gritan varias veces sirr, sirr: corre, corre.

Alguna vez también da audiencia el kaid a la puerta de su casa; entonces está sentado sobre una silla y la multitud se agolpa a su alrededor.

Los primeros días después de mi llegada me hallé en una de dichas audiencias. Presentóse al kaid un joven con un rasguño muy pequeño en la cara a querellarse; trajeron a su adversario, el cual fue condenado a recibir treinta y un golpes; inmediatamente lo tendieron en tierra cuatro soldados, trajeron un palo con un lazo corredizo por el cual hicieron pasar los pies del paciente y un soldado le descargó sobre la planta treinta y un golpes fuertemente asestados con una doble cuerda embreada; acabada la operación, plantaron también a la puerta al querellante a golpes redoblados. Yo deseaba vivamente pedir gracia por el condenado, pero me abstuve de hacerlo, ignorando cómo se recibiría mi demanda. Supe luego que en casos semejantes podía interceder en favor del paciente a los diez o doce golpes. A cada uno de ellos el condenado grita ordinariamente Allah, Dios; pero otros, en lugar de gritar Allah, cuentan con altanería los golpes uno tras otro.

Rarísima vez se presenta al kaid una demanda de cuatro o seis líneas. Por tanto, todo el equipo de su secretario se reduce a un tinterito de cuerno con pluma de caña y algunos pedazos de papel muy pequeños plegados por el medio y dispuestos para recibir cualquier orden, lo cual es también muy raro. Dicho secretario no tiene oficina ni archivos, de suerte que bien pronto desaparecen los papeles que se le entregan, pues no conserva el más pequeño registro de las órdenes expedidas.

El kaid para juzgar no se guía por otra regla que su buen o mal sentido, y cuando más algunos preceptos del Corán. En muy pocos casos consulta a los alfaquíes o bien remite a las partes al kadí o juez civil.

El gobernador de Tánger se llama Sid Abderrahmán Aschasch2, era simple muletero, no sabe en absoluto leer ni escribir, ni siquiera firmar con su nombre3, pero tiene cierto talento natural y una especie de vivacidad atrevida. No se halla en estado de conocer cuán útil es al hombre la instrucción, de modo que la niega a sus hijos por sistema, los cuales tampoco saben leer ni escribir4. En la actualidad se halla dueño de inmensa fortuna en Tetuán, ciudad que está también bajo su gobierno y en donde reside su familia; parte su residencia entre una y otra, manteniendo un lugarteniente en Tánger y otro en Tetuán para gobernar en su ausencia.

Los juicios del kadí son algo menos tumultuosos que los del kaid, pero se practican más o menos en la misma forma. Las decisiones se toman de los preceptos del Corán y de la tradición, mientras no se oponen a la voluntad del soberano5. Una vez juzgado cualquier negocio por el kaid o kadí, no queda a las partes otra apelación que al sultán mismo, pues no existen tribunales intermedios.

Los géneros son abundantes en Tánger y a muy bajo precio, sobre todo la carne, que es muy grasa. Se fabrica un excelente pan, y aun el más ordinario no puede llamarse malo. El agua también es buena, aunque los acueductos están mal cuidados6. No hay taberna pública para la venta de vino, pero los cónsules se hacen venir de Europa para su provisión.

Las frutas son excelentes, principalmente los higos, melones, uvas y naranjas de Tetuán.

El alimento principal de los habitantes del reino de Marruecos es el alcuzcuz, pasta simplemente compuesta de harina con agua, la cual amasan hasta hacerla bastante dura; después la parten en pedazos cilíndricos del grosor del dedo, luego se reduce a granos adelgazando sucesivamente los pedacitos y partiéndolos muy diestramente con la mano. La pasta así dividida la dejan endurecer, exponiéndola sobre servilletas al sol, o simplemente al aire libre. Para cocer el alcuzcuz lo ponen con manteca en una especie de puchero, cuyo fondo está lleno de agujeritos; dicho puchero se coloca sobre otro mayor, en el cual los pobres no echan sino agua, pero las gentes acomodadas ponen carne y volatería. Puesto al fuego este doble puchero, el vapor que sube del inferior entra por los agujeros y cuece el alcuzcuz que hay encima. Si hay carne en el puchero inferior, la sirven en plato rodeada y cubierta de alcuzcuz, el cual forma de esa guisa una especie de pirámide sin salsa ni caldo alguno. Los granos del alcuzcuz quedan sueltos y sin adherencia; fabrícanse de todas clases, desde el más fino, que es como sémola, hasta el más grueso, que se asemeja a los granos de arroz. Yo tengo este alimento por el mejor posible para el pueblo, porque a la ventaja de ser fácil de lograr y transportar, añade la de ser en extremo nutritivo, sano y agradable7.

Todo musulmán come con los dedos de la mano derecha y sin tenedor ni cuchillo, en razón a que el profeta comía así8. Esta costumbre, que tanto choca a los cristianos, nada tiene de repugnante o incómoda. Después de todas las abluciones legales que hace el musulmán en el transcurso del día, y en las cuales lava sus manos como pronto veremos, las lava además siempre que se sienta a la mesa y después de haber comido, de modo que siempre las tiene limpias; además, la costumbre de tomar la carne con los dedos es muy cómoda. En cuanto al alcuzcuz, tienen la costumbre de tomarlo reuniéndolo en bolitas que se llevan a la boca.

También hay en Marruecos cocineros que entienden bastante bien su oficio, y hacen gran número de guisados con diferentes carnes, volatería, caza, pescado, legumbres y hierbas. No obstante, como la ley no permite comer la sangre9, se debe proceder con circunspección. En cuanto a la caza y pescado, no los comen sin haberlos degollado vivos, de modo que salga toda la sangre del cuerpo10. La gente acomodada tiene ordinariamente negras por cocineras y las hay muy hábiles.

Para comer sirven el plato sobre una mesita redonda sin pies, de veinte a treinta pulgadas de diámetro, con un borde elevado de cinco o seis pulgadas: dicha mesa está cubierta por una especie de cesta cónica de mimbre o palma, que es a veces de diversos colores11. En Marruecos los platos tienen la forma de un cono inverso y truncado, de modo que su base es muy estrecha. A veces se ponen sobre la mesa alrededor del plato cierto número de panecillos tiernos, y cada cual toma a pizcos del pan que tiene delante. Cada plato se sirve sobre una mesa especial siempre cubierta, de manera que hay tantas mesas como platos. En otras ocasiones se sirve por separado una gran taza o cuenco lleno de leche agria con muchas cucharas de madera muy groseras, largas y hondas, y los convidados toman de tiempo en tiempo una cucharada de esta leche, o incluso a cada bocado de carne o de alcuzcuz. Están sentados en tierra o sobre una alfombra alrededor de la mesa y toman todos del mismo plato. Cuando son muchos los convidados, se sirven varias mesas a la vez, poniéndose en torno de cada una cuatro o seis personas sentadas con las piernas cruzadas.

Cada vez que los musulmanes se sientan a la mesa, empiezan invocando a la divinidad y dicen Bism Illah: en nombre de Dios; terminan la comida dando gracias, y sirviéndose de la expresión Alhamdo-Lillahi: ¡alabanza sea dada a Dios! Semejantes invocaciones se repiten antes y después de beber, y cuantas veces emprenden alguna obra. Pero si el nombre de Dios está siempre en la boca, no siempre está el respeto a la divinidad en el corazón de los que la invocan. Al levantarse de la mesa se lavan no solamente las manos, sino también lo interior de la boca y la barba. Para tales lavatorios se presenta un criado o esclavo con una palangana de cobre o loza en la mano izquierda, un jarro en la derecha y una toalla en el hombro izquierdo. Va presentándose sucesivamente delante de cada convidado; éste alarga las manos sobre la palangana sin tocarla, el criado vierte agua, lávase las manos y con la derecha toma agua para limpiar lo interior de la boca y la barba; concluye enjugándose con la toalla que lleva el esclavo. En las casas de las personas ricas un criado presenta el agua y otro la toalla. Hay poquísimos musulmanes que hagan uso de servilletas para limpiarse durante las comidas. La costumbre exige que la cena se termine siempre con una taza de café.

En Marruecos se hacía antiguamente mucho uso del café; a todas horas del día lo tomaban como en Levante, pero habiendo los ingleses hecho regalos de té a los sultanes, ofrecieron éstos a sus cortesanos y pronto el uso de la bebida se extendió de unos a otros hasta las últimas clases de la sociedad, de manera que proporcionalmente se toma en el día más té en Marruecos que en Inglaterra y no hay musulmán, por poco acomodado que sea, que no tenga en su casa té para ofrecer a todas horas a las personas que van a visitarle. El té se toma muy fuerte, raras veces con leche, y el azúcar se pone en la tetera. Los ingleses proveen a los marroquíes de ambos artículos y transportan crecida cantidad de ellos desde Gibraltar12.

La ley permite a los musulmanes cuatro mujeres legítimas, y tantas concubinas como puedan mantener; estas últimas son o compradas o hechas prisioneras en la guerra, o recibidas como regalo13. Las otras se empeñan por un contrato hecho entre el pretendiente o sus parientes, y los de la pretendida ante el kadí y testigos; la unión se verifica sin ceremonia alguna religiosa, de modo que el casamiento es puramente civil. Pero es de notar que, no obstante la falta de la sanción religiosa que dan a este vínculo los de otras religiones, las leyes de la castidad conyugal y la paz doméstica se observan mucho mejor en los matrimonios musulmanes que en los de otras creencias. La ley del divorcio es gran freno para las mujeres y la poligamia, al mismo tiempo que satisface la naturaleza en climas tan ardientes, deja sin excusa al hombre que quisiera satisfacer un capricho desordenado.

Después de firmado el contrato, la familia del pretendiente envía comúnmente regalos a la casa de la novia; son conducidos durante la noche en ceremonia con gran número de faroles, bujías y antorchas en medio de una banda de aquellos malos músicos de que hablé arriba y otra de mujeres dando agudos gritos.

La novia es conducida a casa de su esposo, también en ceremonia, con un cortejo semejante al de los niños que van a ser circuncidados. Eran las seis de la mañana la primera vez que presencié en Tánger aquel espectáculo. A la recién casada la llevaban sobre los hombros cuatro hombres en una especie de cestón cilíndrico, cubierto por fuera con una tela blanca y rematado por una tapa de forma cónica pintada de diferentes colores, como las que sirven para cubrir las mesas de comer, todo tan pequeño que parecía imposible cupiese allí una mujer, y el tal cestón tenía absolutamente el aspecto de un plato de comida que se enviase al novio14. Éste, al recibirlo, levantaba la cubierta y veía a su prometida por primera vez.

Cuando muere un musulmán lo colocan en unas parihuelas15, cúbrenlo con su hhaik y algunas veces con ramas de árboles16, pórtanlo cuatro hombres y le acompaña gran número de personas sin guardar orden entre sí17, ni dar señal de luto, marchando a pasos precipitados. La comitiva se dirige hacia la puerta de una mezquita a la hora de la oración de mediodía; terminada ésta, el imam anuncia que hay un muerto a la puerta, todos se levantan para orar brevemente en común por el reposo del alma del fiel creyente, pero el cadáver no entra en la mezquita.

Acabada la oración vuelve el cortejo a ponerse en marcha y camina siempre a pasos precipitados, porque el ángel de la muerte aguarda al individuo en el sepulcro para hacerle sufrir un interrogatorio y pronunciar el fallo que ha de decidir su suerte18. A cada instante se remudan los portadores, porque todos desean participar de aquella obra de misericordia. Mientras dura el camino, todos van cantando versículos del Corán sobre el aire re, do, re, do.

LÁMINA II

Cementerio de Tánger.

Llegado al cementerio (ver lámina II) y después de una breve oración19, el cadáver es colocado en la huesa sin ataúd, y puesto sobre la tierra un poco de lado mirando hacia La Meca, la mano derecha arrimada a la oreja por el mismo lado y como recostada sobre ella; luego de dar tierra al cuerpo, la comitiva vuelve a la casa del difunto para saludar a la familia. Durante este tiempo, como también desde el momento en que expira, y por ocho días consecutivos, las mujeres de la familia se reúnen para dar gritos espantosos que duran casi todo el día.

El baño público en Tánger20 es muy feo y de aspecto miserable. Éntrase en él por una pequeña puerta, bájase luego por una angosta escalera, y a la derecha se halla un pozo, de donde se saca el agua necesaria para el servicio del establecimiento; a la izquierda hay una especie de vestíbulo y a su lado un aposento reducido. Estas dos piezas sirven para vestirse y desnudarse. A la derecha del vestíbulo se halla una pieza o más bien un subterráneo, el cual recibe tan poca claridad que cuando se entra en él parece enteramente oscuro; su pavimento cubierto de agua es en extremo resbaladizo. La mayor parte toman allí su baño con un cubo de agua caliente y otro de agua fría, que templan a su voluntad, y se la echan por el cuerpo poco a poco con las manos después de las ceremonias de la ablución.

Los que quieren tomar el baño de vapor van a una pieza situada a la izquierda, que está enlosada de ladrillos de mármol blanco y negro, colocados a manera de ajedrez; el techo abovedado contiene tres tragaluces circulares de unas tres pulgadas de diámetro, tapados con pedazos de vidrio de diferentes colores, lo cual produce bastante buen efecto para la luz. La puerta de esta pieza se mantiene siempre cerrada y en frente hay una pequeña pila que recibe el agua caliente por medio de un conducto; el agua fría está en los cubos. Desde el momento que se entra en dicha pieza se siente una atmósfera sofocante que fatiga la respiración y en menos de un minuto se halla el cuerpo cubierto de agua, que reuniéndose en gotas gruesas corre por toda la piel, y se ve uno envuelto de pies a cabeza en copioso sudor. Siéntanse sobre los ladrillos, los cuales se calientan hasta tal punto que al pronto producen un calor insoportable, mas en seguida se disipa y después de haber permanecido sentados todo el tiempo que les parece, hacen su ablución y se lavan o bañan el cuerpo, pero la salida para vestirse es incómoda, porque no hay aposento alguno intermedio para templarse antes de salir al aire libre.

La primera vez que entré en dicho baño experimenté una verdadera fatiga a causa de la temperatura elevada que allí mantienen, pero pronto comencé a habituarme y reconocí lo saludable que es; quisiera, sin embargo, más comodidad y menos calor. Siempre que he vuelto he encontrado ocho, diez o más personas enteramente desnudas, cosa a mi parecer no muy decente21.

El precio de estos baños es una muzuna, que los europeos del país llaman blanquilla, y equivale poco más o menos a dos sueldos, moneda de Francia22.

Para mantener el calor y el vapor del baño, hay un horno debajo de la cámara que calienta el pavimento, además de una caldera de donde viene el agua por medio de un caño, que se abre y cierra a voluntad por un grifo; hay también otro conducto que da continuamente el vapor del agua de la caldera. Este vapor aumenta mucho más cuando se vierte sobre el pavimento agua, la cual, reducida a vapores, impregna cada vez más la atmósfera de su humedad y produce en los que entran los efectos ya mencionados.

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ARQUITECTURA. — MEZQUITA. — MÚSICA.

— DIVERSIONES. — GRITOS DE LAS MUJERES.

— CIENCIAS. — SANTOS.

La arquitectura árabe magrebí u occidental en nada se parece a la oriental antigua o moderna. Lejos de encontrar en ella la elegancia y valentía de la antigua árabe, todas sus obras llevan impreso el carácter de la más grosera ignorancia. Los edificios están construidos sin plan y como a la ventura, con tal ignorancia de las primeras reglas del arte, que aun en casas principales he visto la escalera sin el más pequeño rayo de luz, de modo que era preciso tener siempre lámparas encendidas. Generalmente, los vestíbulos o pórticos y las escaleras son en extremo mezquinas, aunque la casa sea muy espaciosa1.

La forma de las casas consiste siempre en un patio cuadrado, cuyos dos, tres y aun cuatro lados presentan un corredor. Paralelo a éste hay un aposento estrechísimo en toda su longitud; dichos aposentos no tienen de ordinario otra abertura o ventana que la puerta del medio que da al corredor; de ahí viene que las habitaciones estén mal ventiladas. Los techos son lisos y cubiertos de una capa de yeso, lo mismo que el suelo o pavimento.

Construyen las paredes con yeso, cal y piedras, pero más ordinariamente con tierra de miga amasada con agua. Para edificar de este modo ponen una tabla perpendicular a cada lado para sujetar las dos superficies de la pared, echan en el medio la tierra amasada con agua, a la cual dan la consistencia de la pasta, y la apisonan dos hombres cada cual con su maza. Mientras se emplean en este trabajo, cantan ordinariamente al son de su instrumento. Como es difícil procurarse vigas grandes, se ven precisados a hacer los cuartos angostos a fin de poder construir el techo con los maderos cortos del país. Sobre este armazón extienden primero una capa de cañas, luego otra de tierra cubierta de yeso de un pie de espesor. Tan pesada techumbre aplasta el edificio y dura muy poco.

Las puertas están construidas groseramente. En Tánger la mayor parte de las cerraduras son de madera. Haré de ellas una descripción detallada en una memoria que preparo al respecto.

El uso de los lugares comunes y hoyos es casi desconocido; hacen sus necesidades en un corral o en un tiesto.

La arquitectura de las mezquitas es tan pesada como la de las casas: la principal2 se compone de un patio rodeado de arcos; por el lado opuesto a la puerta hay algunas hileras de arcadas paralelas como se ve en la lámina III. La fachada está enteramente unida (ver lámina IV), y la torre o alminar en el ángulo izquierdo. Los arcos y techo son muy bajos, quedando al descubierto el armazón, que es muy grosero. En general, la construcción de estos edificios es mezquina. Habiendo advertido que no había en la mezquita agua para beber, hice poner al lado de la puerta un gran cubo de agua sólidamente pegado a la pared por medio de un refuerzo de cal y canto y un vaso para beber; en fin doté el establecimiento para su subsistencia y conservación de la fuente.

LÁMINA III

Plano y perfil de la gran mezquita de Tánger

a) El Mehereb, nicho donde el imam se coloca para dirigir la oración pública cinco veces al día. b) El Monbar o tribuna del predicador para los viernes. c) Armario donde se guarda una pequeña biblioteca. d) Dos cátedras en las que los doctores se sientan para hacer lecturas públicas. E) Patio descubierto. 2) Fuente sin agua. h) Alminar o torre, de cuya cima llaman a los fieles a la oración cinco veces al día. i) Puertas secundarias. L) Puerta principal.

LÁMINA IV

A) Fachada de la mezquita. B) Puerta principal. c) Puerta principal. d) Jarra grande, con un vaso para beber, establecida y dotada por Ali Bey. e) Alminar, con la bande-ra blanca que se iza durante todas las horas de oración. 2) El Monbar o tribuna del predicador. h) Una de las cátedras de los lectores públicos en la mezquita. i) Tienda de Tánger. k) Una tienda cerrada.

LÁMINA V

A) Cuadrante grosero del que se sirve para observar la hora del sol. B) Explicación de las cifras. a) Hilo. b) Plomada. c) Nudo corredizo.

En un aposento que está encima de la mezquita vive un hijo del kadí que cuida de hacer andar dos péndulos grandes y uno pequeño; éstos sirven para indicar las horas de oración; mas como para ajustar su marcha a la del sol, no tenía sino una especie de cuadrante grosero, cuya forma copié (ver lámina V), no podía saber la hora sino por aproximación y con algunos minutos de diferencia. Por esta razón durante mi residencia en Tánger di yo la hora para los péndulos; por consiguiente el momento de la oración y el llamamiento de los alminares dependían enteramente de mi reloj.

La mezquita se llama en árabe, El-jamaa3, o lugar de la asamblea. En el fondo de ella se ve un nicho casi en dirección de la línea que mira a La Meca, en el cual se pone el imam o la persona que dirige la oración pública4; a la izquierda hay una escala de madera5 (ver lámina IV), a la cual sube el imam todos los viernes antes de la oración de mediodía para predicar al pueblo6. En la gran mezquita hay un gran armario cerrado con llave, que contiene coranes y otros libros de religión; también se hallan dos púlpitos de madera, en los cuales se sientan alguna vez los alfaquíes para hacer su lectura al pueblo. De lo alto de varios arcos hay suspendidas una araña y algunas lámparas de mal vidrio verde, colocadas sin orden ni simetría. La mayor parte del suelo está cubierto de esteras. En un patio, detrás de la mezquita, hay un pozo de donde se saca agua de bastante mala calidad, que sólo se emplea para hacer las abluciones.

Me reservo para hablar de la religión o culto cuando trate de la ciudad de Fez.

La música de Tánger tiene poco que halagar los oídos menos delicados. Figúrese cualquiera dos músicos groseros, armados de gaitas todavía más groseras que sus personas, que queriendo tocar al unísono con instrumentos desacordes, toman cada cual un movimiento diferente. No tienen aires determinados porque jamás los escriben en música y sólo los aprenden de memoria.

Sucede de ordinario que uno de los músicos arrastra al otro según su capricho y el segundo se ve forzado a seguir como puede al que apresura el movimiento. Esto produce un efecto semejante al de un mal órgano cuando lo afinan. No obstante tan espantosa melodía, la fuerza de la costumbre es tal que llegué a acostumbrarme a semejante algarabía, aún más, hice tan grandes progresos en esta música que llegué a desenmarañar algunos de los aires que están allí más en boga y que apunté en caracteres de música europea. Dichos aires, a los que es muy difícil añadir un bajo, van casi siempre por la cuerda de re7.

Es imposible que estos gaiteros puedan gozar de una larga existencia, por lo que gastan las fuerzas al tocar sus instrumentos: sus carrillos se hinchan en extremo y a pesar de un cerco de cuero que les cubre dos o tres pulgadas alrededor de la boca, arrojan mucha saliva; el vientre se tensa por la forzada y violenta expansión de aire que emplean, lo cual indica cuánto deben fatigarse.

Ya he dicho que los tales instrumentos van siempre acompañados de un tambor, cuyo ronco sonido se deja oír cada cuatro o cinco minutos, o más frecuentemente de minuto en minuto, excepto en una especie de aire, en que marca golpes regulares más continuos.

Los músicos acompañan casi siempre los casamientos, circuncisiones, cumplidos de felicitación y fiestas de pascua, pero no son admitidos en las mezquitas y su profesión para nada entra en los actos del culto. Tal vez temerán, como decía un viajero, despertar al Eterno sobresaltado8.

En Tánger no hay diversiones comunes ni sociedad particular. El moro desocupado sale de su casa por la mañana, se sienta en tierra en la plaza o en un paraje público; algunos otros habitantes van llegando casualmente y hacen lo mismo. De este modo forman tertulias, donde se están hablando todo un día.

Durante todo el tiempo de mi estancia, mi casa fue por la noche el punto de reunión de los alfaquíes, que venían a tomar el té. Los cónsules y demás europeos se componen entre sí: forman una especie de república enteramente separada de los musulmanes y comparten entre sí todas las noches para las tertulias o reuniones.

Estando las mujeres absolutamente separadas de la sociedad de los hombres, no les queda otro papel que hacer en las fiestas sino los gritos agudos y penetrantes, que dejan escapar entre los envoltorios que las ocultan. Cuando un muchacho ha acabado los estudios, que consisten en saber leer y escribir, lo cual constituye toda la ciencia de un moro, lo pasean a caballo por las calles con la misma solemnidad que en las circuncisiones9. Su familia hace fiestas acompañadas siempre de los gritos penetrantes de las mujeres. Ellas gritan por la presencia del rey, y cuando yo hube cobrado algún ascendiente, también gritaban por mí. Como es una especie de arte y talento en las mujeres el de arrojar tan espantosos gritos, aprovechan todas las ocasiones de ejercitarlo, procurando vencer unas a otras, tanto en lo agudo del tono como en lo sostenido del grito. A veces las oía pasar a bandadas por delante de mi casa a la una o las dos después de medianoche dando siempre gritos agudísimos.

La lectura es muy difícil, porque no hay imprenta10, por la forma arbitraria de los caracteres de escritura y por la falta de vocales y puntuación. Además los habitantes de Tánger están hundidos en la más crasa ignorancia. En todo el país sólo hallé un individuo que hubiese oído hablar del movimiento terrestre. Cuentan mil extravagancias sobre los planetas, sobre las estrellas, sobre el movimiento de los cielos, y carecen de la más ligera idea de física. Uno de aquellos que se llaman sabios, viéndome un día entre las manos mi horizonte artificial lleno de mercurio para hacer una observación astronómica, me advirtió con gran ponderación que era una materia excelente para destruir los parásitos e insectos; me enseñó el modo de aplicarlo a los pliegues y costuras del vestido: éste era para él el uso más útil que se podía hacer del mercurio.

Los moros confunden la astronomía con la astrología y tienen muchos astrólogos11. Carecen de la menor idea de la química, pero no faltan entre ellos algunos pretendidos adeptos alquimistas. Ignoran completamente la medicina12. Sus nociones sobre la aritmética y geometría son muy limitadas. No tienen casi poetas, mucho menos historiadores; así es que ignoran su propia historia, y las bellas artes son para ellos cosa desconocida13.

El Corán y sus explicaciones son la única lectura de los habitantes de Tánger. Por desgracia semejante pintura no es sino muy fiel y estos climas pueden con mucha razón llamarse bárbaros.

Ser santo entre los musulmanes es un estado o más bien un oficio, que se toma o deja arbitrariamente y a veces pasa en herencia14. Sidi Mohamed el Hadji fue un santo muy respetado en Tánger. Desde su muerte se venera su sepulcro colocado en la capilla de que he hablado y su hermano mayor, que ha heredado su santidad, está en igual veneración. Este tal es un pícaro astuto, que de cuando en cuando venía a hacerme la corte, lo cual era un singular favor a los ojos de los habitantes. Su capilla y jardín son un seguro asilo para todo criminal que quiere librarse de las persecuciones de la justicia15; ningún musulmán sería tan atrevido y audaz que se permitiese entrar sin haberse dispuesto previamente por medio de una ablución legal, con el agua de un pozo inmediato a su puerta, pero yo, que, por una gracia especial debida a mi ilustre origen, era mirado como superior a todos, entraba alguna vez a caballo con mi criado en la habitación del santo sin haber hecho la ablución.

Tánger tiene la dicha de poseer otro santo muy venerado, que llegó a ser también gran amigo mío. Es un hombre de bien, pues a fuerza de decirle que era un bribón y que engañaba a sus conciudadanos y abusaba de ellos, me hizo una confesión y convino en la verdad. Yo me reía con él en secreto de la credulidad de los otros, porque sabía perfectamente, y aun lo repetía a menudo, que los tontos en este mundo sirven para la diversión de los inteligentes.

Otro santo corría por las calles como un loco, acompañado de mucha gente; llevaba la cabeza descubierta, una larga y enmarañada cabellera y en la mano una cuerda de una especie de esparto o spártum que abunda en el país. El tal personaje distribuía en forma de reliquias pequeños hilitos de esta planta a los que le pedían16.

Cuando se encontró conmigo en la calle, me dio un gran puñado de ella como un singular favor; yo puse sobre mi pecho con toda la veneración posible tan precioso regalo.

Un día que caminaba yo solo por la calle, se me acercó un moro y me dijo: «Dadme duro y medio para comprar un albornoz; yo soy santo y si no queréis creerme o no os fiáis de mi palabra, preguntadlo a vuestros criados o a vuestros amigos y veréis como no os engaño.» Manifestando dar crédito a este discurso, regateé con él y le di medio duro.

Tánger posee otro santo, que es o aparenta ser imbécil17, está siempre en la plaza principal y su presencia es anunciada por una especie de graznido semejante al del ánade o pato. Su traje y modales son sumamente asquerosos: arroja siempre por la boca alimentos que han estado dentro de su cuerpo y que provoca cuando quiere. ¡Cosa increíble!, hay fanáticos de fe bastante robusta para chuparlos y aun tragarlos18.

Contáronme que el tal santo había cometido en algunas ocasiones públicamente cosas bien contrarias a la decencia.

En fin, el exceso de estupidez y fanatismo de estos habitantes, tocante a estos objetos, parece increíble y se asemeja a los cuentos de las mil y una noches. Los alfaquíes y los talbes disimulan sobre este particular y dejan al pueblo en el error, aunque ellos conocen bien el asunto y me han hablado con franqueza sobre estas aberraciones del espíritu humano19.

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JUDÍOS. — PESOS, MEDIDAS Y MONEDAS.

— COMERCIO. — HISTORIA NATURAL. —

POSICIÓN GEOGRÁFICA.

Los judíos del reino de Marruecos viven en la más horrorosa esclavitud. Es una circunstancia particular lo que sucede en Tánger, y es que los judíos habitan junto con los moros sin tener un barrio separado, como sucede en otras ciudades donde reina el islamismo1, pero esta distinción causa mil disgustos a estos desgraciados, porque excita con mayor frecuencia lances desagradables, en los cuales si no tiene razón el judío, el moro se toma la justicia por su mano, y si la tiene y va a quejarse al juez, éste siempre se inclina a favor del musulmán.

Esta terrible desigualdad de derechos entre los individuos de ambas sectas se remonta hasta la cuna, de modo que un muchacho musulmán insulta y maltrata a un judío cualquiera, sin miramiento a su edad y achaques, sin que éste tenga, por decirlo así, derecho a quejarse, y mucho menos a defenderse. Los muchachos de ambas religiones conservan entre sí la misma desigualdad, pues he visto un millón de veces a los muchachos musulmanes divertirse en maltratar a los judíos, sin que éstos se permitiesen jamás el más ligero acto de defensa.

Por orden del gobierno visten los judíos un traje particular; compónese de unos grandes calzones, túnica que baja hasta la rodilla y una especie de albornoz o manto que cae por un lado, pantuflos y un bonete muy pequeño; dichas piezas han de ser de color negro, a excepción de la camisa, cuyas mangas, en extremo anchas, están descubiertas y cuelgan2.

Cuando los judíos pasan por delante de las mezquitas, están obligados a quitarse las sandalias o pantuflos3, y lo mismo cuando pasan por delante de la casa del kaid, del kadí y de los príncipes musulmanes. En Fez y en algunas otras ciudades no pueden andar sino descalzos4.

Si encuentran a algún musulmán de elevado rango, deben desviarse precipitadamente a cierta distancia, a la izquierda de la dirección del musulmán, dejar en tierra sus sandalias a distancia de uno o dos pasos de ellos y ponerse en una postura humilde, con el cuerpo enteramente curvado hacia delante, hasta que haya pasado el musulmán y se encuentre ya a larga distancia. Si no se someten al punto a tan humillante medida, como igualmente a la de apearse del caballo5, cuando topan en el camino con un sectario de Mahoma, son castigados severamente. Varias veces me he visto obligado a contener a mis soldados y sirvientes, que se arrojaban a maltratar a estos infelices, cuando no estaban bastante prontos, o tardaban en ponerse en la postura prescrita por el despotismo musulmán.

Esto no obstante, los judíos hacen en Marruecos un comercio bastante considerable6, y varias veces han tomado las aduanas en arriendo7. Pero sucede casi siempre que paran en ser robados, ya por los moros, ya por el gobierno8. Al llegar allá tomé a mi servicio a dos judíos, y cuando veía el tratamiento que se les daba y las penas que se les hacía sufrir, les preguntaba por qué no se marchaban a otro país, a lo que me respondían serles imposible, pues eran esclavos del sultán9.

Los judíos son los principales artesanos en Tánger10, y, sin embargo, trabajan mucho peor que el último artesano europeo. De aquí se podrá inferir lo grosero de las obras de los artesanos moros. Pero al mismo tiempo tienen los judíos la mayor destreza para robar y se vengan de los malos tratamientos de los moros estafándolos y engañándolos a diario.

Los judíos tienen sinagogas en Tánger, e incluso santos o sabios que viven y comen bien a expensas de los demás11.

La hermosura es bastante común entre las judías; hasta las hay bellísimas, y son las que de ordinario paran en concubinas de los moros, lo cual contribuye alguna vez a la reunión de las dos sectas enemigas. Sus colores son muy hermosos. Entre las moras es muy común la tez de color mate blanco, como estatuas de mármol, ya sea a causa de su vida sedentaria, ya porque siempre están encerradas o del todo cubiertas cuando salen, de forma que su cara casi nunca está expuesta al aire libre.

En el reino de Marruecos no se conoce otra medida linear que el codo, que llaman draa12; éste se divide en ocho partes llamadas tomins13.

Como no hay patrón o módulo originario para la exacta dimensión del codo, es sumamente difícil hallar dos que sean rigurosamente iguales, mas por un término medio entre diferentes codos que he comparado a mis módulos europeos, hallé que al draa o codo de Marruecos es igual a 244,7 líneas de la toesa de Francia, o a 0,55126 de un metro14.

La medida de capacidad para los granos se llama almud. Hay dos, grande y pequeño; éste es la mitad del grande.

La misma falta de exactitud que he notado en la medida linear se halla en esta última. El almud es un cilindro hueco muy mal hecho, cuya capacidad, teniendo en cuenta todas sus imperfecciones, puede considerarse como igual a 123 líneas 56 de diámetro, y 106 líneas 29 de altura, lo cual da 856 pulgadas y media cúbicas de la toesa de Francia15.

El peso se halla afectado de las mismas variedades o vacilaciones que la medida, pero al fin después de haber comparado muchos de estos pesos con mis módulos de Europa, resulta, por un término medio, que la libra de Marruecos que llaman artal contiene 16 onzas, 347 granos, 40 centésimas de grano de París16.

La moneda más pequeña del país es el kirat y la mayor el baind’ki. He aquí la progresión:

En cobre: El kirat. El flus

En plata: El muzuna o blanquilla. El derham u onza

En oro: El medio ducado. El metzkal, mat’boa o ducado, que vale 10 onzas. El baindi’ki, que vale 25 onzas

4 kirats = 1 flus

4 blanquillas = 1 onza

6 flus = 1 muzuna

5 onzas = 1 medio ducado17.

Toda la moneda de España tiene curso en Marruecos, y me parece que el duro español, que llaman arrial, es el tipo más abundante en el país, pero su valor es muy arbitrario, pues el duro español vale ordinariamente 12 onzas del país, y la peseta de España, 3 onzas, de suerte que hay de una a otra un 25 por ciento de diferencia; aunque se cambia también el duro por cuatro pesetas y media, lo cual reduce la ganancia, esto da margen a un grandísimo contrabando de moneda, pues la mayor parte de los buques o lanchas que vienen de Europa traen continuamente en fraude pesetas de España para cambiarlas por duros18.

Se halla también mucha moneda falsa que viene del extranjero, y que según las noticias que me he procurado puede muy bien haber sido fabricada en Inglaterra.

La balanza de comercio es muy ventajosa para los víveres, pero muy elevada para los objetos de fábrica. A pesar de la excelente situación del puerto de Tánger, su tráfico se halla reducido a una módica exportación de víveres, a un corto comercio de contrabando con España y a algunas languidecientes relaciones con Tetuán y Fez, adonde se hacen algunos envíos poco considerables de objetos europeos. En cuanto al comercio de Marruecos en general, hablaremos con más extensión en otro lugar. Las tiendas son tan pequeñas, que el comerciante sentado en medio no necesita moverse para alcanzar cualquier objeto y presentarlo al comprador. (Ver lámina IV.)

El terreno, que forma la base de la costa de Tánger, se compone de diferentes capas de granito secundario de textura compacta o granulosa fina. Dichas capas, inclinadas hacia el oriente, forman con él un ángulo de 50 a 70 grados; su espesor es ordinariamente de pie y medio a dos pies; su dirección en sentido este-oeste y su inclinación para formar el ángulo es del lado del norte.

La distancia de una capa a otra es ordinariamente de dos pies, y este espacio lo ocupa una arcilla poco dura que forma en la misma dirección capas intermedias con textura de pizarras.

Dichas capas de granito y arcilla se elevan muy poco sobre el nivel del mar, pues la mayor altura que les he encontrado es de 30 a 40 pies19, pero su extensión es grande, pues son exactamente las mismas en el río de Tetuán ocho leguas distante20. También he notado algunas capas de granito que se meten en el mar en la misma dirección y hasta una distancia considerable.

Si fuese permitido sacar grandes deducciones de pequeñas cosas, diría que la catástrofe que abrió el Estrecho de Gibraltar, fue un hundimiento repentino, no del terreno que forma el fondo del estrecho, sino del que está inmediato por la parte del mediodía, y en cuyo vacío cayó la montaña o masa terrestre que ocupaba el espacio reemplazado hoy por el brazo de mar; a consecuencia de este movimiento las capas perpendiculares de granito tomaron la dirección actual, mas por otro lado como dicho granito compacto parece de formación secundaria, se pueden admitir todas las direcciones posibles en sus capas, sin necesidad de suponer un trastorno posterior a su formación.

Sobre este lecho o base general de la costa, han acumulado las aguas y vientos otras capas de arcilla blanda y arena, las cuales presentan las colinas y montañas altas del camino de Tetuán; finalmente los restos vegetales y animales han formado la capa de tierra vegetal, que cubre todo y es fértil en extremo.

En la parte sur de la bahía de Tánger, a la orilla del mar, los vientos del este han ido formando poco a poco grandes acumulaciones de arena; presentan ya colinas que estrechan sucesivamente la bahía y acabarán por cerrarla un día. Dichas arenas son absolutamente movedizas y no contienen materia alguna capaz de ligarlas; no obstante esta particularidad, se ven crecer en ellas liliáceas y algunas otras plantas que tengo en mi colección.

La temperatura de Tánger es bastante dulce. Mi termómetro, situado con toda la atención necesaria, a fin de que no recibiese ni la impresión directa ni una reflexión inmediata del sol, sino que expresase solamente la verdadera temperatura de la masa del aire, no marcó durante mi estancia un calor mayor de 24,6o de Réaumur, el 31 de agosto a mediodía, en que se experimentó un calor extraordinario. Otro termómetro, colocado al sol con la mayor escrupulosidad, para que recibiese toda su influencia durante el mismo tiempo, señaló 39,5o, el 22 de agosto a las dos de la tarde21.

La mayor altura del barómetro fue de 28 pulgadas y 1 línea, 9 décimas de línea del pie de París, y la menor, de 27 pulgadas 3 líneas, lo cual da 4 líneas 9 décimas de línea de variación.

La menor humedad atmosférica observada fue de 38 grados del higrómetro de Saussure el día 15 de julio, mas aquí se halla el aire comúnmente cargado de humedad, lo cual se hace notar no solamente para las indicaciones higrométricas, sino también para todos los metales, los cuales se oxidan rápidamente en Tánger a causa de esta excesiva humedad atmosférica.

La diferencia de las estaciones es muy marcada en Tánger. El estío fue constantemente sereno. Hacia el equinoccio comenzaron las lluvias y borrascas, que continuaron con la misma constancia. Durante este tiempo cayeron muchos rayos, y uno de ellos mató a un hombre.

No obstante la fertilidad de la tierra, se encuentran pocas especies de plantas en los alrededores de Tánger; lo mismo sucede con los insectos, al menos en la época en que yo vivía allí, porque la estación favorable a investigaciones de esta clase debe ser la primavera.

Un infinito número de cigüeñas tienen sus nidos, o más bien sus barracas, en las murallas de la ciudad, pero desde el mes de septiembre todas marchan hacia el sur. Sus nidos permanecen intactos y cuentan que siempre que vuelven, cada cual reconoce el suyo, añadiendo que si por casualidad el primer día se mete una cigüeña en el nido de otra, al llegar ésta se suscita un sangriento combate entre las dos, hasta que una u otra queda vencida, y aseguran que este espectáculo se repite muchas veces al día de su regreso, que se verifica por la primavera.

En Tánger no puede un hombre subir al terrado de su casa sin comprometerse por los celos de los que habitan las vecinas. Las dos en que viví sucesivamente estaban tan mal situadas que no pude hacer sino muy pocas observaciones astronómicas, y éstas con mucha dificultad; por otra parte, había dejado mis instrumentos con mi equipaje en Cádiz, y cuando me los trajeron era la estación de las lluvias, durante la cual se ve pocas veces el cielo descubierto, circunstancias que me impidieron hacer gran número de observaciones. A pesar de tales obstáculos mi latitud observada por un término medio, muy poco distante de los extremos dio 35o 47’ 54’’, norte.

Habiendo observado el último contacto de un eclipse de sol el día astronómico 17 de agosto, M. Lalande calculó mi longitud en Tánger = 0o 33’ 9” en tiempo oeste del Observatorio de París, o en grados 8o 17’ 15”. Comparado este resultado con otras observaciones, tenemos que la longitud de Tánger, por un término medio que no se separa de los extremos sino 0o 3’ 15” de grado, es = 8o 14’ 0” oeste de dicho observatorio22. No teniendo aún mis instrumentos cuando sucedió el eclipse, hice mi observación con un pequeño anteojo acromático de Dollond, de un pie de foco, que tenía a mano, lo cual me obligó a adoptar el término medio anunciado, pues tuve que llevar el contacto final del eclipse algunos segundos antes que el contacto verdadero. En cuanto a la evaluación del tiempo, estaba exacta, porque tenía un cronómetro cuya marcha fue asegurada por gran número de observaciones hechas tanto en el mismo día como en los que le precedieron y siguieron.

La carta geográfica del reino de Marruecos, que se halla en el atlas, la he dirigido yo mismo sobre mis observaciones astronómicas, según el cálculo de mis rutas, que conservo en nueve grandes cartas de derrotero, y las noticias que adquirí en el país.

Habiendo medido muchos ángulos acimutales, la declinación magnética dio = 21o 13’ 24” oeste.

A pesar de los obstáculos que me impedían hacer colecciones de historia natural, recogí en Tánger y su bahía bastantes objetos entre los cuales se hallan hermosos fucos u ovas23. Todas las plantas marinas las arranqué llenas de vida por mi propia mano del fondo del mar.

Los musulmanes tenemos grandes dificultades que vencer cuando queremos formar colecciones entomológicas: primero a causa de la pureza legal que prohíbe tocar animales inmundos, y en segundo lugar porque no debemos quemar ningún animal vivo. El primer obstáculo hace muy difícil formar una colección de coleópteros, y el segundo, inútil la de mariposas de todas clases, porque se agitan antes de morir por la sola herida del alfiler que las clava y sin fuego. Sucedióme un día por la misma causa, que habiendo metido en una caja de insectos un escarabajo muy fuerte y aún vivo, se agitó con tanta violencia que se desprendió de su aguja y destruyó todos los demás insectos que yo había reunido. Entre éstos se contaba una falsa tarántula muy grande e interesante.

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CONTINUACIÓN DE LA HISTORIA DE ALI BEY.

— NOTICIAS SOBRE EL INTERIOR DE ÁFRICA. —

PRESENTACIÓN AL EMPERADOR DE MARRUECOS.

— VISITAS AL SULTÁN Y A SU CORTE1.

Poco tiempo después de mi llegada a Tánger mi existencia comenzó a hacerse bastante agradable. La primera visita que me hizo el kadí Sidi Abderrahman Mfarrasch2, mi anuncio del eclipse de sol, que debía verificarse el 17 de agosto y cuya figura había yo trazado, tal como se debía ver en su mayor oscuridad, la vista de mis equipajes e instrumentos que llegaban de Europa en un buque3, mis presentes al kadí, al kaid4 y a los principales personajes, mis liberalidades para con otros, todo contribuyó a fijar en mí la atención general, de suerte que en poco tiempo adquirí una superioridad decidida sobre todos los extranjeros y personajes distinguidos de la ciudad5.

Por otro lado la mudanza de clima, mis anteriores fatigas y el nuevo género de vida que había abrazado alteraron un tanto mi salud. Vime precisado a someterme a un régimen refrigerante, y a tomar los baños de mar. Estas precauciones me restituyeron bien pronto la salud, y desde luego tuve frecuentes ocasiones de aumentar mi colección. Un día que estaba nadando a alguna distancia de tierra vi venir casi a flor del agua un pez enorme, que podía tener de veinticinco a treinta pies de largo; volví precipitadamente a tierra, donde mis gentes asustadas me estaban aguardando y daban grandes gritos. El pez se zambulló y a pocos instantes volvió a aparecer en el mismo sitio en que yo me hallaba cuando lo divisé6.

Un talbe llamado Sidi Amkeschet7, habiendo venido un día a visitarme, y hablando por casualidad del interior de África, me dijo lo siguiente:

«De la provincia de Sus y de Tafilete parten frecuentemente caravanas que atraviesan el gran desierto en dos meses para ir a Ghana y a Tombuctu.

»En el interior de África hay dos ríos que llevan el nombre de Nilo: el primero atraviesa El Cairo y Alejandría, el otro pasa por Tombuctu8.

»Estos dos ríos salen de un lago que se halla en las montañas de la Luna (Djebel kamar)9.

El río que pasa por Tombuctu no llega al mar sino que se pierde en otro lago. Las montañas de la Luna tomaron este nombre porque durante el curso de cada luna adoptan sucesivamente los colores de una corona o por arco iris lunar.

»Desde Marruecos a las riberas del Nilo de Tombuctu, se camina con tanta seguridad como por medio de una ciudad, aunque se lleven las manos llenas de oro, pero al otro lado del río no hay justicia ni salvaguardia, porque habitan naciones muy diferentes de las de aquí. En el río en cuestión se hallan animales feroces llamados tzemsah10 que devoran a los hombres.»

Me indicó con la mano la dirección de la corriente de ambos Nilos. El del Cairo, dijo, se dirige al levante... yo le interrumpí diciéndole: «¿Y el de Tombuctu correrá sin duda hacia poniente?» Respondióme sin detenerse: «Sí, señor, hacia el occidente.»

¿Cómo conciliaremos ahora tan fuerte contradicción? Según lo dicho hay entre los países meridionales de Marruecos y Tombuctu un frecuente y continuo comercio; por consiguiente parece imposible que estas gentes ignoren o puedan equivocarse sobre el curso del Nilo de Tombuctu, pues millares de personas de Marruecos lo ven casi todos los días11. Estos últimos dicen que el río corre hacia poniente, y al mismo tiempo Mungo Park asegura haberlo visto correr hacia levante12. ¿Qué inferiremos de aquí? Dando al descubrimiento de Mungo Park todo el crédito que se merece, diremos que pasa por Tombuctu hacia occidente otro río que aún no conocemos, y que sin duda estas gentes confunden con el gran Nilo occidental o Joliba13, descubierto por Mungo Park, el cual también confiesa que dicho río no pasa precisamente por Tombuctu, o que el Joliba hace en este paraje un rodeo singular que ocasiona el error de los habitantes de Marruecos; o deberemos creer que estos últimos hablan sin haberlo visto y sólo por las relaciones de los antiguos geógrafos. Como quiera que sea, dicha relación, despojada de los errores que la desfiguran, manifiesta siempre dos cosas singulares: la unión o comunicación de ambos Nilos en su origen en un mismo lago14, y la pérdida del Nilo occidental en otro. Más adelante volveremos a tocar el mismo asunto.

El 5 de octubre la artillería de las baterías de Tánger anunció la llegada del sultán Muley Solimán, emperador de Marruecos15, que se alojó en la alcazaba o castillo de la ciudad16. Como aún no había sido presentado al sultán, no salí de casa aguardando sus órdenes según estaba convenido con el kaid y el kadí, por cuya razón no pude presenciar la ceremonia de su llegada.

Al otro día el kaid me hizo advertir que ya podía disponer el regalo de costumbre para el siguiente, lo cual hice al instante. La mañana del día señalado tuve una entrevista con el kaid y el kadí reunidos para los preparativos de la presentación. El kaid me pidió la lista de los presentes destinados al sultán, entreguésela y nos pusimos pronto de acuerdo17.

Como era viernes, fui primeramente a la gran mezquita a hacer la oración de mediodía, por ser una obligación indispensable y deber ir el sultán igualmente a ella.

Poco después de entrado en la mezquita se me acercó un moro, diciéndome que el sultán acababa de enviar uno de sus criados para anunciarme que podía subir a la alcazaba a las cuatro y presentarme a él.

Antes de llegar el sultán entraron desordenadamente en la mezquita algunos soldados negros; iban armados, lo que no les impidió colocarse a uno y otro lado sin observar orden o preferencia alguna.

Poco se hizo aguardar el sultán; marchaba al frente de una pequeña comitiva de grandes y oficiales tan sencillamente vestidos que no se distinguían del resto de la compañía. La mezquita, enteramente llena de gente, podría contener cerca de dos mil hombres. Mientras permanecí en ella, tuve cuidado de mantenerme un poco separado.

La oración se hizo del mismo modo que los otros viernes, pero el sermón lo predicó un alfaquí del sultán, insistiendo con energía sobre todo en que «es grave pecado mantener comercio con los cristianos, que no se les debe vender ni darles género alguno de víveres y alimentos»18 y cosas semejantes.

Acabada la oración me hice abrir paso por medio de los sirvientes y salí. Un centenar de soldados negros estaba colocado en semicírculo fuera de la puerta, donde se había agolpado inmensa multitud del pueblo. Volví a casa, y al instante se presentó el criado del sultán para comunicarme personalmente la orden de su señor y recibir la gratificación de costumbre.

A las tres de la tarde el kaid me envió nueve hombres para ayudar a llevar mi regalo, que se componía de los objetos siguientes:

Veinte fusiles ingleses con sus bayonetas,

Dos mosquetes de grueso calibre,

Quince pares de pistolas inglesas,

Algunos millares de piedras de chispa,

Dos sacos de perdigones para cazar,

Un equipo completo de cazador,

Un barril de la mejor pólvora inglesa19,

Diferentes piezas de ricas muselinas unidas

y bordadas,

Algunos pequeños objetos de joyería,

Un hermoso quitasol,

Confituras y esencias.

Las armas iban en cajones cerrados con llave, los demás objetos en grandes azafates cubiertos por retazos de damasco rojo galoneado de plata, todas las llaves, ensartadas en una larga cinta, iban colocadas en un plato.

Subí a la alcazaba marchando a la cabeza de los hombres y criados que conducían el presente. El kaid me aguardaba a la puerta donde me hizo muchos saludos. Atravesé un pórtico bajo el cual había gran número de oficiales de la corte. Luego entramos en una pequeña mezquita que hay a un lado, para hacer la oración de mediodía, a la que el sultán asistió igualmente.

Acabada ésta, salí inmediatamente de la mezquita, en cuya puerta habían preparado una mula para el sultán; el animal estaba rodeado de infinito número de sirvientes y grandes oficiales de la corte. Delante había dos hombres armados de una pica o lanza que mantenían perpendicularmente y cuya longitud era de unos catorce pies. Seguían de cerca a la comitiva setecientos soldados negros armados de fusiles, apretados sin orden ni preferencia y rodeados de mucha gente. El kaid y yo nos situamos en medio del paso, inmediatos a los dos lanceros. A nuestro lado iba el presente llevado en hombros de mis criados y de los hombres que me enviaron.

No tardó en salir el sultán, montó sobre su cabalgadura, y al llegar al centro del círculo, el kaid y yo nos adelantamos20. El sultán detuvo su mula, el kaid me presentó, hice una inclinación de cabeza, poniendo la mano en el pecho, el sultán correspondió con otra inclinación y me dijo:

—Seáis bienvenido.

Volvió la cabeza hacia la multitud, convidándola a saludarme con estas palabras:

—Decidle que sea bienvenido.

Y al instante gritaron todos:

—Bienvenido.

El sultán picó su mula dirigiéndose a una batería distante de allí doscientos pasos21.

Fuimos a ella con mi introductor; yo permanecí junto a la puerta, y el kaid se adelantó solo con el regalo. Desde el momento en que entramos en la batería reinó el más profundo silencio. Había lo menos veinte personas, la mayor parte porteros y oficiales de primer rango.

Un instante después me llamó el kaid; seguíle al terraplén de la batería, que formaba una especie de terraza dando al norte sobre el mar, armada de nueve piezas del calibre más grueso22. En el ángulo oriental se ve una especie de casita de madera de algunos pies de elevación para dominar el parapeto; subíase a ella por una pequeña escalera de ocho escalones.

El sultán, en dicha casita, se había recostado sobre un colchoncillo provisto de almohadas. El kaid, dos oficiales de distinción y yo dejamos a la puerta nuestras pantuflas para caminar descalzos según costumbre. Dos oficiales se colocaron a mi lado sosteniéndome cada uno por un brazo, y el kaid se puso hacia la izquierda como para formar una valla. Presentámonos al sultán haciendo una reverencia, o más bien inclinación profunda de la mitad del cuerpo, puesta la mano derecha sobre el pecho.

El sultán, después de haberme repetido su expresión de bienvenida, me hizo sentar en la escalera; los oficiales se retiraron y el kaid permaneció en pie. Entonces el sultán calurosamente y con un tono lleno de amistad me dijo que se alegraba mucho de verme. Repitióme mil expresiones semejantes, poniendo su mano sobre su pecho, como para hacerme conocer sus sentimientos, tanto por gestos como por palabras. Vi a este soberano muy bien dispuesto en favor mío, cosa que me sorprendió tanto más cuanto que nada había hecho para merecerlo.

Preguntóme en qué países había estado, qué lenguas hablaba y si sabía escribir en ellas, qué ciencias había estudiado en las escuelas de los cristianos, cuánto tiempo había residido en Europa. Después de haber dado gracias a Dios por haberme hecho salir de entre los infieles, manifestó sentimiento de que un hombre como yo hubiera tardado tanto en ir a Marruecos. Contento de que yo hubiese preferido su país a Argel, Túnez o Trípoli, me aseguró varias veces su protección y amistad. Luego me preguntó si tenía instrumentos para hacer observaciones, y a mi respuesta afirmativa, dijo que quería verlos y «que yo podía ir por ellos...». Apenas hubo pronunciado estas palabras, el kaid vino a tomarme por la mano para acompañarme; pero sin mudar de sitio hice observar al sultán «que era indispensable aguardar al día siguiente, porque no quedaba bastante tiempo para prepararlos en aquel día». El kaid me miró sorprendido, porque en Marruecos jamás se contradice al sultán. Éste me dijo:

—Enhorabuena, traedlos mañana.

—¿A qué hora?

—A las ocho.

—No faltaré.

Despedíme del sultán y salí con el kaid.

Apenas entré en mi casa cuando vinieron a hacer la colecta general los criados de palacio, a quienes en tales circunstancias es de ley gratificar. Mis gentes me desembarazaron de esta visita a menos costo de lo que había pensado.

Al hablarme el sultán de mis instrumentos astronómicos, hizo traer un pequeño astrolabio de metal, de tres pulgadas de diámetro, que sirve para arreglar sus relojes y las horas para la oración, y me preguntó si tenía otro como él. Respondíle negativamente, añadiendo que «este instrumento era muy inferior a los de invención moderna».

Al día siguiente fui al castillo a la hora indicada. El sultán me aguardaba en el mismo paraje con su principal alfaquí o mufti, y otro favorito. Tenía delante un servicio de té completo.

No bien entré cuando me hizo subir la escalerilla y sentar a su lado; tomó entonces la tetera, puso té en una taza, y habiéndola llenado de leche, me la presentó él mismo. Entre tanto el sultán pidió papel y pluma; trajéronle un pedazo de mal papel, un tinterito de cuerno con una pluma de caña; escribió en cuatro líneas y media una especie de oración que dio a leer a su alfaquí, éste le advirtió que había olvidado una palabra; el sultán volvió a tomar el papel y la añadió. (Véase en la lámina VI la copia fiel de este escrito de puño y letra del sultán.) Acabado de tomar el té, S. M. marroquí me presentó su escrito para hacérmelo leer, y acompañaba mi lectura señalando con el dedo palabra por palabra sobre el papel, y corrigiendo mis defectos de pronunciación, como hace un maestro con su discípulo23. Acabada la lectura, me rogó guardase este escrito, el cual aún conservo.

Quitóse el servicio del té, compuesto de azucarera de oro, tetera, jarro para la leche y tres tazas de porcelana blanca y oro, todo sobre un gran plato dorado.

Según el uso del país había puesto el azúcar en la tetera, método bastante incómodo, pues el licor o toma sobrado azúcar o no toma bastante.

Diome el sultán varias veces señales de su afecto. Pidió mis instrumentos, los miró pieza por pieza y con la mayor minuciosidad, haciendo que le explicase aquello que le era desconocido, o cuyo uso ignoraba. Manifestaba un placer sumo, y me pidió hiciese una observación astronómica en su presencia; para satisfacerle tomé dos alturas de sol con el círculo multiplicador. Enseñéle diferentes libros de tablas astronómicas y logarítmicas que llevaba conmigo, para hacerle ver que de nada servían los instrumentos, si no se entendían estos libros y otros muchos más. Quedó extrañamente sorprendido al ver tantas cifras. Entonces le ofrecí mis instrumentos; pero me respondió «que los guardase, pues sólo yo sabía usarlos, y que bastantes días y noches nos quedarían para entretenernos en mirar el cielo». Entonces vi claramente que trataba de conservarme junto a su persona y agregarme a su servicio24, lo cual ya antes había manifestado con otras expresiones. Añadió que deseaba ver los otros instrumentos, ofrecí llevárselos al otro día, y despedíme de él.

LÁMINA VI

Escrito de puño y letra de Muley Solimán, emperador de Marruecos.

El emperador de Marruecos escribió este papel, cuyo original se encuentra en nuestro poder, en presencia de Ali Bey para hacérselo leer. El mufti al que se lo dio previamente, le hizo observar que faltaba una palabra. El sultán volvió a tomar el papel, añadió la palabra entre líneas, la que hemos marcado con un asterisco, y la dio luego a leer a Ali Bey. Este escrito, hecho con una pluma de caña, ha sido imitado en el grabado con la máxima exactitud.

Traducción de este papel

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. La bendición de Dios y la paz sean sobre nuestro señor Muhhammed, los suyos y sus amigos. No hay otro Dios que Dios y Muhhammed es el Profeta de Dios. La bendición de Dios y la paz sean sobre los que creen en Dios, en sus ángeles y en sus libros [revelados], en sus profetas, el día del juicio final y en la justicia eterna.

Volví a la mañana siguiente y subí a su habitación. Estaba recostado sobre un pequeño colchón y una almohada, y delante de él, sentados sobre una alfombra, su gran alfaquí y dos de sus favoritos. Luego que me vio, se sentó y dio orden de traer otro colchón de terciopelo azul lo mismo que el suyo; hízolo poner a su lado y me obligó a sentar en él.

Después de algunos cumplidos de una y otra parte, mandé traer una máquina eléctrica y una cámara oscura; se las presenté como objetos de pura diversión que no tenían aplicación alguna a las ciencias. Habiendo montado las dos máquinas, coloqué la cámara oscura en frente de una ventana, el sultán se levantó y entró dos veces en la cámara; yo mismo le cubrí con la bayeta durante el largo espacio de tiempo que se entretuvo en considerar los objetos transmitidos por la máquina, lo cual tuve por la prueba mayor que pudo darme de su confianza. Divirtióse luego en ver detonar la botella eléctrica diferentes veces. Pero lo que colmó su pasmo fue el experimento de la conmoción eléctrica; hízomela repetir muchas veces, teniéndonos todos asidos por la mano para formar la cadena y me pidió largas explicaciones sobre las máquinas y sobre la influencia de la electricidad.

El día antes le había yo enviado un anteojo de larga vista; pedíselo entonces para acomodarlo a la suya, lo cual hice al instante marcando sobre el tubo el grado conveniente sobre el ensayo que hizo.

Llevaba yo los bigotes muy largos; el sultán me preguntó por qué no los cortaba como los otros moros. Hícele observar que en Levante se conservan enteros, a lo que me contestó: «Bien, bien, pero aquí no se usa.» Mandó traer unas tijeras y cortó un poco los suyos, tomando luego los míos, me señaló lo que debía cortar o dejar; tal vez su primer movimiento fuera cortármelos él mismo; pero como yo no respondí, dejó las tijeras. Luego me preguntó si tenía instrumento para medir el calor; prometí enviarle uno. Me despedí de él, llevándome mis instrumentos, y aquel mismo día le mandé un termómetro.

Hallábame por la noche en compañía de mis amigos, cuando llegó un criado del sultán trayéndome un regalo de su parte. Mandé lo introdujesen al instante, y se presentó postrándose y poniendo delante de mí un envoltorio cubierto de una tela de oro y plata. La curiosidad de ver el primer regalo del emperador de Marruecos, me hizo abrir apresuradamente el envoltorio, y hallé... dos panes bastante negros. Como no estaba en manera alguna preparado para semejante agasajo, al pronto no me vino a la cabeza el modo de interpretar gesto tan extraño y aun quedé en el primer momento tan sorprendido, que no sabía qué responder, mas los que estaban en mi compañía se apresuraron a felicitarme, diciendo: «¡Dichoso de vos!, ¡qué felicidad es la vuestra! Ya sois hermano del sultán, el sultán es hermano vuestro.» Entonces recordé que entre los árabes el signo más sagrado de fraternidad es presentarse mutuamente un pedazo de pan y comer entrambos y, por consiguiente, los panes enviados por el sultán eran su signo de fraternidad para conmigo25. Estaban negros, porque el pan que usa el sultán se cuece en hornos portátiles de hierro, lo cual les comunica el color negro por fuera, mas por dentro son muy blancos y gustosos. Al día siguiente, después de haber recibido las visitas de algunos primos y otros parientes del sultán, fui con el kadí a hacer una al hermano menor del emperador26, llamado Muley Abdsulem, el cual tiene la desgracia de ser ciego. Nuestra sesión, que duró cerca de una hora, fue enteramente filantrópica27.

El martes, 11 de octubre, me envió el kaid la orden del sultán de estar pronto a partir con él para Mequinez el día siguiente, advirtiéndome que le pidiese cuanto necesitara. Inmediatamente marché a ver al kaid, que se hallaba en el castillo, para hacerle ver que me era imposible partir tan pronto y que necesitaba permanecer en Tánger algunos días. Díjome: «¿Cuánto tiempo necesitáis?» Pedíle diez días; entonces entré donde el sultán, quien en seguida me los concedió.

Aquella misma noche, acompañado de mi buen kadí, pasé a visitar al primer ministro Sidi Mohamed Salaui28, quien nos recibió sentado en cuclillas, en un rincón de la casita de madera donde había yo visto al sultán, pero estaba en tierra, sin tener debajo ni aun una simple estera, alumbrado con una miserable linterna de hoja de lata con cuatro vidrios, que tenía a su lado también en tierra. Con igual aparato acababa de recibir al cónsul general de Francia, que salía en el momento de entrar yo29. Sentámonos en tierra junto a él, y el cuarto de hora que duró la sesión se pasó en saludos de una y otra parte.

Marché en seguida en compañía del kadí a hacer mi visita a Muley Abdelmelek, primo hermano del sultán, hombre muy respetado, que es general de la guardia30. Hallábase acampado en su tienda, recostado sobre un colchón con uno de sus hijos de corta edad y su alfaquí junto a él. Al entrar nosotros el alfaquí se levantó; Muley Abdelmelek se sentó, y nos mandó hacer lo mismo en un colchón inmediato. Nuestra conversación, que duró cerca de una hora, fue en extremo filantrópica. Para estas visitas, íbamos el kadí montado en su mula, yo en mi caballo, y toda mi gente a pie con linternas. A cada una de las personas a quienes iba a visitar les hacía un regalo, sin olvidar las gratificaciones a los porteros y criados. También participaron en mis presentes algunos de los primeros oficiales y favoritos del sultán.

El miércoles 12, salió éste muy temprano para Mequinez. Así se terminó mi introducción en la corte del soberano de Marruecos.

El sultán Muley Solimán parece tener unos cuarenta años31. Es alto y bastante robusto. El rostro, muy moreno pero no en exceso. Lleva impreso el carácter de la bondad, y es notable sobre todo por sus grandes ojos llenos de viveza32. Habla con rapidez, y comprende con facilidad; su traje es muy sencillo, por no decir ordinario, porque siempre va envuelto en un hhaik grosero; sus movimientos son ágiles; es alfaquí o doctor de la ley y su instrucción es pura y enteramente musulmana.

La corte del sultán no tiene el menor brillo. Durante su permanencia en Tánger, estuvo siempre acampado bajo tiendas dispuestas sin orden al oeste de la ciudad33. Las del sultán ocupaban el centro de un gran vacío y rodeábalas un parapeto de tela pintada en forma de muralla34. En la tienda de Muley Abdelmelek, que era muy capaz, no se veían otros muebles que dos colchones, una gran alfombra y un candelero de plata con una gruesa bujía encendida. Alrededor de cada tienda estaban atados los caballos y mulas del dueño. En todo el campo sólo vi dos camellos. No obstante la confusión y desorden del tal campamento, calculé que podría contener unos seis mil hombres.

El kaid acompañó al sultán toda una jornada de distancia. A su regreso me instó vivamente repetidas veces a que le pidiese cuanto me hiciera falta. Supliquéle enviase un barco a Gibraltar para hacerme venir tiendas de campaña y otros objetos necesarios para mis proyectos.

7

7

SALIDA DE TÁNGER. — VIAJE A MEQUINEZ Y A FEZ.

Dispuesto todo lo necesario para mi viaje, empleé todo el martes 25 de octubre en hacer salir mi equipaje de la ciudad. Acamparon a cien toesas al oeste de las murallas, donde habíanse reunido mis gentes y material. Después de hecha mi oración en la mezquita y dado un abrazo a mis amigos, salí de casa a caballo a las cinco de la tarde en compañía del kadí, que también iba montado; todos los demás alfaquíes y talbes de la ciudad y algunos criados me seguían a pie. Con esta comitiva llegué al sitio donde habían levantado mi tienda, entonces se retiró todo el mundo para dejarme descansar1.

Antes de salir de casa, uno de los alfaquíes me cogió el índice de la mano derecha y lo paseó por la superficie de una de las paredes de mi cuarto, haciéndome trazar ciertos caracteres misteriosos para lograr buen viaje y feliz regreso2.

Había ya cerrado la noche cuando el kadí y los otros alfaquíes volvieron a mi tienda. Tomaron el té en mi compañía y me obsequiaron con una cena suntuosa. También vinieron a visitarme los santos principales y todos se retiraron a la hora de cerrar las puertas de la ciudad3.

El día fue hermoso, por la mañana señalaba el barómetro en mi tienda 28 pulgadas, 2 líneas y media. La noche, serena y tranquila con bello claro de luna. Habían mis gentes sentado el campamento sobre una eminencia4, mi tienda tenía 18 pies de diámetro en su base y 13 de altura. Cubríanla dos telas, una sobre otra. El termómetro, cerrado herméticamente e iluminado por dos bujías, marcó a las nueve de la noche 15,1o, y el higrómetro, 85o.

26 de octubre

Por la mañana levantamos el campo, y en el instante de montar a caballo, volvieron por última vez el kadí y todos los alfaquíes. Formaron un círculo alrededor de mí, dirigimos al Eterno dos oraciones para que me diese feliz viaje, y después de abrazarnos afectuosamente nos separamos con lágrimas en los ojos y yo emprendí la marcha a las siete y media de la mañana.

En el momento que me encontré solo, quedé sumergido en la más profunda meditación. En efecto, educado en diferentes países de la Europa civilizada, me veía por primera vez al frente de una caravana, caminando por un país salvaje, sin otra garantía para mi seguridad individual que mis propias fuerzas. Partiendo de la costa septentrional de África e internándome en el mediodía, decíame a mí mismo: «¿Seré bien recibido en todas partes? ¿Qué vicisitudes me aguardan? ¿Cuál será el término de mis proyectos? ¿Seré acaso víctima desgraciada de algún tirano? ¡Ah, no!, de ningún modo. El gran Dios, que desde lo alto de su trono ve la pureza de mis intenciones, me prestará su auxilio.» Salido de este estado de abatimiento, saqué la consecuencia siguiente: «Pues Dios con su mano todopoderosa me ha conducido felizmente hasta aquí a través de tantos escollos, con igual felicidad me llevará hasta el fin.»5

Componíase mi caravana de 17 hombres, 30 animales y una escolta de 4 soldados. Mi tienda, destinada únicamente a mi persona, contenía una cama, alfombras, almohadas, un escritorio y dos pequeños baúles, donde iban mis instrumentos, libros y ropa de mi uso diario. Mi equipaje, escolta y cocina ocupaban otras tres tiendas.

Nuestra ruta fue hacia el S 1/4 SE hasta las once de la mañana, en que torcimos al SO. A la una del día tomamos la dirección del S 1/4 SO hasta las tres y media que mandé hacer alto.

Durante la jornada habíamos pasado inmediatos a cinco aduares, dos de los cuales los componían unas casitas construidas de lodo y piedras; los otros tres no eran más que simples tiendas. Sentamos nuestro campamento a cien toesas de un gran aduar de más de sesenta tiendas separadas en cuatro grupos, es decir, en cuatro familias. Las tiendas son de pelo de camello y los desgraciados que las habitan no tienen otra industria que la de conducir y cuidar sus ganados. No obstante, la monotonía habitual de aquel sitio se había interrumpido entonces por la ceremonia de un casamiento, por el estruendo de un tambor, de las gaitas y algunos fusilazos, pero no se oían allí los gritos de mujeres, porque van descubiertas y forman sociedad con los hombres. No sé a qué atribuir semejante infracción de la santa ley del profeta, que prohíbe esa costumbre. Mis criados me contaron que habían visto algunas muy mal arropadas y casi desnudas.

El terreno, compuesto de excelente tierra vegetal, está cubierto de hierba muy buena para las bestias, mas inútil para las abejas y los botanistas, pues apenas se ve una flor. Sólo pude recoger tres o cuatro plantas para mi herbario.

El país está limitado por colinas en todas direcciones. Por el lado del Este se ve la cadena de las montañas de Tetuán6, que continúan en dirección al Norte, pero aquí avanzan hacia el Oeste, de suerte que apenas distan dos leguas de la costa occidental de África.

A la una y media del día atravesamos un ramo de estas montañas que se extienden hasta el mar7. En el camino hallé muestras de granito compacto de un color rojo de carne con muy poco feldespato. De lo alto de estas montañas se descubre perfectamente el cabo Espartel al Oeste y una gran extensión de costa. También divisamos a larguísima distancia dos grupos de navíos de línea, al parecer en número de cuarenta8. Bajando hacia el sur de la montaña, se halla una vasta y hermosa llanura, por la cual corre el río Mezcharaalsaschef9, que lleva bastante agua, aunque se divide en dos brazos que vadeamos.

En este día se mantuvo el cielo medio cubierto; desde medio día arreció el aire, refrescado por un viento del Este, y nos incomodó mucho porque estábamos acampados en una eminencia.

Hallé frecuentemente manantiales e inmediato al campamento había uno de excelente agua.

A las ocho de la noche el termómetro marcó al aire libre 14o y el higrómetro 85o. El viento NE soplaba con violencia.

En el camino vi muchos ganados, única riqueza de los habitantes, mas todo el terreno era absolutamente inculto.

27

Pusímonos en marcha a las siete y cuarto en dirección al SE, y dos horas después giré al SO hasta las diez y tres cuartos, en que, hallándome sobre una altura, descubrí el cabo Espartel casi exactamente al Norte y como unas seis leguas distante. Veíase el mar a dos leguas y media hacia el Oeste. Teníamos al Este la cadena de montañas, que se dirigen hacia el Sur, a tres leguas. Continuando la ruta entre el Sur y el S 1/4 SO, perdimos de vista el mar, mas no las montañas, las cuales conservaron la misma distancia aparente a nuestra izquierda, hasta las cuatro de la tarde, en que mandé armar las tiendas.

El terreno es de la misma especie que el que habíamos recorrido el día antes. El país se compone de vastas llanuras interrumpidas por colinas y cubiertas de una hierba que las haría semejantes a los prados de Inglaterra si estuviesen cultivadas. El aspecto de estas hermosas praderas, casi enteramente abandonadas, hería tanto más vivamente mi corazón cuanto que en Europa y Asia los hombres, estrechados en espacios reducidos, perecen en parte o arrastran una existencia miserable.

Hallé en el camino varios manantiales muy inmediatos entre sí, la mayor parte de agua excelente. Atravesamos asimismo dos riachuelos de poca consideración. Vi diferentes aduares de tiendas a ambos lados del camino. Algunos árabes, aunque en corto número, abrían la tierra con bueyes para hacer la sementera; advertí crecido número de ganados, carneros, cabras y, principalmente, vacas.

Las plantas de esta región son las mismas que había recogido anteriormente, a excepción de gran número de palmitos o palma agrestis latifolia y helechos cuya presencia observé.

Por la mañana había sido el tiempo bastante frío a causa de un fuerte viento NE; mas habiendo calmado hacia las diez y quedado el cielo perfectamente limpio, tuvimos un calor sofocante; el sol caía violentamente sobre mi cabeza, aunque iba defendida con el turbante y la capucha o albornoz de paño. No sé cómo los cristianos, que viajan por África con sombreros ligeros, pueden resistir un sol tan fuerte.

Inmediato a mi campo había un aduar cuyos habitantes ofrecieron leche y cebada.

La noche fue bellísima, serena y, sobre todo, muy tranquila.

Habiendo tomado cuatro alturas de sol, hallé por el cronómetro la longitud de 23” de tiempo O de Tánger, la cual se acercaba mucho a mi cálculo geodésico. Observando el paso de la Luna por el meridiano, hallé la latitud = 35o 11’ 44” N, la cual difiere poquísimo de mi cálculo geodésico, pero yo me atengo enteramente a la observación, pues fue excelente10.

A las nueve y veinte minutos de la noche, con la tienda abierta, el termómetro marcó 13o y el higrómetro 64o.

El sitio donde acampamos se dedica a un mercado público que se celebra todos los martes11, aunque no presenta sino un campo abierto sin la más pequeña señal que lo distinga. El lugar vecino se llama Daraizana12 y la habita la tribu Sahhel13.

Unos habitantes me dijeron que Laraísch o Larache está situado hacia el Oeste, inmediato al paraje donde yo me hallaba14; si es cierto, su latitud está demasiado elevada en las cartas de Chénier15 y de Arrowsmith16.

28

A las siete y cuarto hice dirigir hacia el SO por un bosque de encinas de un cuarto de legua de travesía, llamado el bosque de Daraizana17. A las nueve atravesamos el río Wademhazen18 y continuando la ruta al SSE, a las diez avisté una capilla y algunas casas de campo que me dijeron estar inmediatas a Larache. Calculé cuatro leguas y media lo que distaban de mí al NO19. Dirigiéndome luego al SSO, llegamos a Alcasar-Kibir20 a las doce y cuarto.

El país se compone de unas hermosas praderas, terminadas por pequeñas colinas al Oeste, y a oriente por una cadena de montañas que bordea la llanura a tres leguas de distancia21. Un ramal de estas montañas parecía desprenderse hacia el Oeste para prolongarse hasta el mar a una legua al sur de Alcasar. Atravesé cuatro barrancos de poca profundidad22.

El terreno es de la misma especie que los que había examinado los días precedentes, sólo que contiene un poco más de arena. Pasamos junto a tres o cuatro aduares, compuestos de tiendas y barracas; el mayor podría contener unas veinte todo lo más.

Acampamos a sesenta toesas de Alcasar. Como era viernes entré en la ciudad para hacer mi oración en la mezquita; ésta es pequeña y de miserable apariencia, pero el frontispicio principal interior está decorado con algunos dibujos arabescos23.

Alcasar es ciudad mayor que Tánger24. Las casas son de ladrillo y los techos, en caballete o pendiente, están cubiertos de tejas como en Europa. Se ve gran número de tiendas ocupadas por moros y muchos talleres en que trabajan judíos. La ciudad, aunque rica, me pareció triste y monótona. Encontré allí algunas personas bien vestidas, todas las mujeres usan medias y, como en Tánger, salen cubiertas con un manto.

El día fue nuboso e hizo un calor insoportable.

A las ocho de la noche, el gobernador de Alcasar me envió una cena abundante y añadió seis soldados a mi escolta. Otro personaje de importancia me mandó una segunda cena.

El tiempo cubierto me impidió hacer observaciones astronómicas.

A las ocho y media, mi termómetro al aire libre marcó 16,3o y el higrómetro 40o. Un instante después comenzó a llover; mas por la indicación del higrómetro, se veía que el aire inmediato a tierra no estaba cargado de humedad.

Una horrible tempestad, en que alternaba el trueno con furiosos chubascos, duró toda la noche.

29

No fue posible partir antes de las diez de la mañana; el terreno, arcilloso y mojado, hizo caer a algunas mulas.

Pasé por medio de muchas huertas, y luego atravesamos el río Luccos, que corre al Sur de Alcasar, y no al Norte como está notado en los mapas. Aseguráronme que dicho río desagua en el mar junto a Larache; siendo así, su curso debe torcer mucho hacia el NNO25; en el punto por donde lo pasamos, a corta distancia de Alcasar, su dirección era al O 1/4 NO y allí no llevaba mucha agua, pero me dijeron que sus inundaciones son terribles26.

Continuamos nuestra ruta en diferentes direcciones, mas generalmente al SSE y desde las dos de la tarde hasta las cinco en que hicimos alto caminamos al Sur.

Pasado el río, el país fue haciéndose continuamente montuoso; las alturas inmediatas limitaban la vista27. A la una bajamos a un hermosísimo llano de una legua de diámetro, donde se veían algunos aduares, terminado por montañas que fuimos siguiendo hasta la noche.

El terreno era en parajes arenoso, pero más comúnmente compuesto de tierra arcillosa, enteramente cubierta de cardos secos y blanquísimos, lo cual hacía parecer el país cubierto de nieve. Advertí asimismo algunos parajes llenos de guijarros calcáreos cilíndricos. En esta jornada vimos pasar, sobre nuestras cabezas y a una altura inmensa en la dirección NE, innumerables bandadas de aves, cuya especie me fue imposible reconocer por la gran distancia. Una de estas bandadas, compuesta de más de cuatro mil individuos, parecía en el aire un ejército formado en batalla.

Cubrióse el cielo de nubes y a las tres llovió un poco; el tiempo duró así toda la noche, causándome mucho sentimiento no poder hacer mis observaciones.

A las tres, el termómetro señaló al raso 13,6o y el higrómetro 85o.

30

A las siete y cuarto di orden de marcha, dirigiendo al SE y al SSE hasta las diez y media que volvimos al SSO a la orilla derecha del río Sebu28, atravesámoslo en una barca para ir a acampar a la orilla izquierda.

Dicho río es bastante caudaloso en el sitio donde lo pasamos; dijéronme que lo forman otros dos grandes ríos, el Werga29 que viene del Este y el Sebu que viene del Sur. El paraje donde está la barca, es la confluencia de otro río, más pequeño, que llaman Ardat30.

La anchura del Sebu parece ser de ciento ochenta pies, es muy profundo y su corriente rapidísima. Su lecho forma un foso cuyos lados son casi perpendiculares con unos veintiséis pies de elevación sobre el nivel del agua, la cual allí corre hacia el Oeste. Las orillas son de una tierra arcillosa muy resbaladiza. Todos los ríos y riachuelos que he atravesado en esta ruta tienen sus lechos tallados del mismo modo y, como cortan el país de levante a poniente de la cordillera de montañas hasta el mar, se les puede mirar como fosos naturales muy a propósito para la defensa, facilitada aún más por frecuentes ángulos entrantes y salientes.

Recorrí un país montañoso31 hasta las once y media de la mañana en que salimos a un nuevo horizonte muy extendido. La cordillera se avistaba a ocho o nueve leguas hacia el Este. Una alta montaña aislada32 descollando sobre otras, al pie de la cual me aseguraron estar situada la ciudad de Fez, parecía quedar a doce leguas de distancia al SE. Por la parte de poniente terminaba el horizonte en pequeñas colinas33, ocupando vastas llanuras el espacio intermedio. A las diez pasé junto a algunas pequeñas lagunas llenas de innumerables tortugas.

El terreno es arcilloso en las montañas y en parte de los llanos, lo restante es arenoso mezclado con tierra caliza. A las once y cuarto nos hallábamos inmediatos a un pico aislado de piedra caliza primitiva, que afectaba capas verticales. La de arcilla que cubre el país es muy densa, como se ve en las grietas, barrancos y lechos de los ríos, y la forman depósitos horizontales. Yo creo que estas inmensas capas son producidas por erupciones de volcanes submarinos en el transcurso de millares de siglos34.

Todos los terrenos arcillosos están enteramente cubiertos de cardos secos; en los arenosos se ven palmitos, espartos y una que otra planta, pero ni flores ni frutos.

Este día vi muchos aduares. En uno de ellos se celebraba una fiesta de boda. Según el uso del país salió el recién casado con la cabeza y rostro enteramente cubiertos con un lienzo35 y algunos árabes que le acompañaban pidieron gratificaciones a mis gentes y en cambio nos dieron gran cantidad de pasas. Es de notar que semejante costumbre no ocasiona abusos, lo cual debe atribuirse sin duda a la buena fe de estos pueblos. Yo veía complacido la inocencia y sencillez de costumbres pintada en sus rostros y notable hasta en sus vestidos.

El paso del río nos entretuvo tres horas y media, porque además de la incomodidad de cargar y descargar las mulas, como no había tabla alguna para entrar o salir de la barca, los animales se resistían y entonces era preciso hacerles entrar o salir a fuerza de brazos y con mucho trabajo. Aumentó la fatiga de mis gentes una furiosa tempestad, durante la cual el trueno resonaba con estrépito y una lluvia horrible nos inundó.

Sentamos el campo inmediato a un aduar, cuyo jefe me regaló un carnero y una gran porción de cebada y leche.

El cielo, constantemente cubierto, me impidió hacer observaciones astronómicas. A las ocho y media de la noche al aire libre, marcó el termómetro 12,5o y el higrómetro 100o. La tierra y aire estaban saturados de agua.

31

Continuamos nuestra marcha a las siete y cuarto de la mañana, haciendo ruta al SO 1/4 O hasta las tres y tres cuartos, en que volviendo al SE, y dirigiéndonos luego al S 1/4 SE una hora después de medio día, llegué a la orilla derecha del río Ordom36, que seguí por algún tiempo. Atravesamos una montañuela y después de haber pasado dos veces el río Ordom, mandé armar las tiendas a las cinco menos cuarto de la tarde.

El paisaje ofrecía al principio inmensas llanuras, terminadas por todos lados en pequeñas colinas, y sobre las de la izquierda descubríanse a veces las cumbres de las montañas del Este, distantes diez o doce leguas. Seguí un cuarto de hora la orilla izquierda del Sebu, que conservaba siempre la misma anchura. El río Ordom, que habíamos ido costeando tanto tiempo, es ancho y profundo, aunque vadeable en varios puntos; no obstante, el paso ofrece siempre alguna dificultad a causa de la rapidez de su corriente; sus orillas son arcillosas y cortadas como las de otros ríos de que hemos hablado ya. Pasada la montaña que limita la vista por el Sur37, se descubre un nuevo horizonte, terminado hacia el Este y el Sur por otra cordillera de montañas38 y al Oeste por pequeñas colinas.

El terreno, arcilloso en su totalidad y cubierto de cardos secos hasta alguna distancia, ofrece en diversos parajes algunos rasgos calizos y arenosos con arbustos espinosos igualmente secos y algunos buenos pedazos de tierra labrados y sembrados. La montaña que atravesamos era una roca caliza, que afectaba en grande el tejido pizarroso con capas oblicuas.

Vi muchos aduares e hice sentar el campo junto a uno de ellos. Pasamos también delante de algunas capillas o ermitas, donde hicimos nuestras oraciones.

El día se mantuvo turbio y tuvimos algunos chubascos. La noche igualmente cubierta y lluviosa pero muy tranquila. A las tres daba el termómetro al aire libre 12,5o y el higrómetro 34o.

1 de noviembre

Eran las siete y cuarto de la mañana cuando salimos, dirigiéndonos tan pronto hacia el SSE, tan pronto hacia el SSO, a causa de las desigualdades del terreno, que a cada momento nos forzaban a variar de dirección39. A las ocho atravesamos por última vez el río Ordom, que en este paraje corre hacia el Oeste siempre con la misma rapidez. A las doce menos cuarto pasé por el paralelo de Fez, que quedaba a seis o siete leguas al Este, lo cual rectificaba otras indicaciones inexactas que se me habían dado los días anteriores. Una hora después de mediodía vadeamos un riachuelo que corre al Este y, subiendo a una eminencia40, me encontré sobre Mequinez, ciudad que dominábamos perfectamente, distante sobre un cuarto de hora por el aire. Finalmente habiendo bajado, pasamos el río de Mequinez41 y atravesando una pequeña loma, entré a las dos y media de la tarde en una capilla inmediata a la puerta de la ciudad42.

El paisaje que había divisado el día anterior y que a simple vista parecía no tener sino llanuras, hallé que lo formaba un laberinto de colinas redondas y de igual elevación, entre las cuales el río Ordom y otros arroyuelos corren haciendo infinitas sinuosidades. La cadena de montañas del Este continuaba mostrando sus cimas a distancia considerable. La altura en la que está situada Mequinez es pequeña y su triple lienzo de murallas forma un recinto capaz de contener un ejército numeroso, además de la población. Dichas murallas tienen quince pies de elevación sobre tres de espesor con algunas aberturas de trecho en trecho. La ciudad, mirada desde lo alto del camino, presenta una hermosa perspectiva con sus torres. Está rodeada de huertas y olivares en anfiteatro.

El día estuvo cargado de nubes y aun lloviznó algún tanto.

Inmediatos al camino advertí algunos aduares.

Desde las dos de la mañana había hecho adelantar a uno de mis criados con una carta para Sidi Mohamed Salaui anunciándole mi llegada. Después de este aviso, media legua antes de llegar a Mequinez, me encontré con un oficial de palacio enviado por orden del sultán a recibirme, el cual después de haberme hecho descansar en la capilla de que hablé arriba, me condujo con todos mis equipajes a la casa que me tenían preparada.

Al entrar se me presentó el superintendente del tesoro43 y después de los cumplidos acostumbrados, se informó de cuanto necesitábamos tanto yo como mi gente y los animales, habiendo recibido orden de proveer absolutamente a todos mis gastos sin excepción. Además de esto, Sidi Mohamed Salaui me envió a las nueve de la noche una magnífica cena.

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Por la mañana fui a cumplir con mi visita al ministro y a las cuatro de la tarde me envió una comida magnífica. Permanecí en casa aguardando la orden de presentarme al sultán. Me fue imposible hacer mis observaciones astronómicas porque las altas paredes de la casa apenas me permitían descubrir el cielo y por otra parte no podía subir al terrado.

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No hubo novedad, fuera de la orden que me dieron de presentarme al sultán al día siguiente.

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A mediodía me vinieron a buscar y fui conducido a la mezquita de palacio, adonde llegó el sultán poco después. Siendo viernes, hubo sermón y en seguida la oración acostumbrada.

Cumplidos los deberes religiosos, me presenté al sultán, y nuestra conversación fue enteramente filantrópica. Díjome que pensaba partir dentro de poco para Fez y me empeñó a tratar de esto con Salaui.

Salido de la mezquita, pasé a verme con este personaje, quien me rogó con instancia que le pidiese cuanto necesitara para salir al día siguiente y marchar a Fez, donde sería alojado y mantenido en casa de Muley Edris, que es un santo muy grande y venerado. En consecuencia apenas llegué a casa hice mis preparativos de viaje.

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De orden de Salaui me trajeron por la mañana las mulas que necesitaba y cinco soldados de a caballo que debían agregarse a mi escolta.

A las nueve de la mañana salí de Mequinez44, caminando casi siempre hacia el E 1/4 NE y ENE. A las diez atravesamos el río de Mequinez45, a mediodía uno de los brazos que forman el río Ordom y a la una el otro46. A las tres pasé el río Emkez, que es bastante grande47 y entramos en Fez hacia las siete de la tarde.

El paisaje se compone de vastas llanuras hasta perderse de vista por el lado del Este48; por el Norte hay la serie de montañas bastante altas por cuya falda habíamos pasado49; al Sur otra cordillera muy distante50 y por el Oeste limitan el país pequeñas colinas.

El terreno, calizo arenoso con un poco de arcilla51, está enteramente cubierto de palmitos, sin que se descubran otras señales de cultivo que algunos olivares a la salida de Mequinez.

Vi dos aduares a un cuarto de legua a la izquierda junto a las montañas.

El día se mantuvo cubierto y a la caída de la tarde se oscureció en extremo; una lluvia y viento impetuoso nos acompañaron hasta el alojamiento que me habían destinado.

Desde las tres de la tarde había hecho tomar la delantera a dos soldados con orden del ministro, para que no se cerrasen las puertas de la ciudad de Fez hasta mi llegada y así se hizo.

De este modo se terminó felizmente mi primer viaje por África.

Para calcular el efecto geodésico de mis marchas, hice diferentes observaciones durante el camino y su resultado ha sido que la caravana de Tánger andaba sobre dos mil ciento veinticinco toesas por hora. Pero en esta travesía de Mequinez a Fez, anduvimos una legua poco más o menos en igual espacio de tiempo52.

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DESCRIPCIÓN DE FEZ. — GOBIERNO. — CIENCIAS.

— FÁBRICAS. — PLANTA NARCÓTICA. — VÍVERES.

— CLIMA. — TERREMOTO.

La ciudad de Fez se halla situada a 34o 6’ 3” de latitud N y 7o 18’ 30” de longitud O del Observatorio de París1.

Una multitud de observaciones astronómicas hechas con instrumentos excelentes, aunque obstaculizadas casi siempre por una atmósfera nebulosa y cuyo término medio ha producido el resultado dicho, no me dejan duda alguna tocante a su exactitud. De aquí se infiere cuántos errores ha de haber en las cartas de Arrowsmith, del mayor Rennell2, de Delille3, de Golberri4 y de Chénier. La casa donde hice mis observaciones está situada en medio de la ciudad y en la parte científica de mis viajes se hallará la discusión de todas mis observaciones.

La ciudad de Fez se halla situada sobre el declive de diferentes colinas que la rodean por todas partes, a excepción del N y NE. No hay medio alguno para calcular con exactitud la población de Fez; se me ha dicho que contiene en su recinto cien mil almas5 y que antes de la última peste se contaba doble número.

Las calles son muy oscuras, porque no solamente son estrechas en términos de ser casi imposible marchar de frente dos hombres a caballo, sino también porque las casas, que son altísimas, tienen en el primer piso un vuelo o proyección que quita mucha luz, inconveniente que se aumenta con la especie de galerías o pasadizos que reúnen la parte superior de las casas por ambos lados. A ello hay que añadir las murallas elevadas de distancia en distancia para servir de apoyo a las casas de ambas aceras, agujereadas en forma de arco. Este uso lo hallé igualmente establecido en Tetuán y Alcasar. Estos arcos se cierran por la noche, de modo que la ciudad se halla entonces dividida en varios barrios absolutamente incomunicados unos con otros.

La situación de la ciudad sobre planos inclinados y la pendiente de casi todas las calles, que por otra parte no están empedradas, hacen su habitación muy incómoda, sobre todo cuando llueve; entonces no se puede andar por las calles sin llenarse de lodo hasta las rodillas. Sin embargo, cuando no llueve se mantienen bastante limpias, pues se tiene cuidado de no dejar inmundicias, pero su aspecto es siempre tan desagradable como en las demás ciudades de África, pues las forman las altas paredes de edificios que parecen arruinados todos. Muchos están apuntalados, casi todos sin ventanas y en las pocas que hay la abertura es del tamaño de una hoja de papel ordinario. El aspecto de las puertas es igualmente mezquino y grosero.

Detrás de estas altas paredes se hallan a veces casas que por dentro presentan alguna belleza, pero en general el uso del país exige que una casa conste de patio rodeado de columnas o pilares sosteniendo arcos y formando corredores altos y bajos. Por éstos se entra en las piezas contiguas, que de ordinario no toman luz sino por la puerta, a la cual procuran dar mucha abertura6. Dichas piezas son muy largas y estrechas como las de Tánger; el techo, formado de tablas, es altísimo, sin ornamento alguno en las casas ordinarias; en otras, los techos, puertas de las piezas y arcos del patio están adornados de arabescos en relieve, pintados de todos los colores y aun de oro y plata. El pavimento de todas las piezas y del patio es de ladrillos, y en las casas ricas, de baldosas de loza o mármol de diferentes colores, que forman dibujos de bastante buen efecto. Las escaleras son todas estrechas y los escalones elevados. Los tejados de las casas, semejantes a los de Tánger, están cubiertos de tierra apisonada de más de un pie de espesor. Esta inmensa carga hunde las paredes sin defenderlas de las lluvias y como están construidas con mala cal, pues los habitantes no saben fabricarla, ceden muy pronto; de allí es que hay pocas casas capaces de durar mucho tiempo, y así se ven casi todas las paredes rajadas y llenas de grietas, o desplomadas y ofreciendo un aspecto de ruina o cuando menos de degradación.

Fez encierra multitud de mezquitas, cuyo número hacen subir a más de doscientas. La principal se llama el Carubín7, donde se cuentan más de trescientos pilares8, pero su construcción es pesada y mezquina. Respecto a su arquitectura y decoración, es poco más o menos conforme al plan y detalles de la gran mezquita de Tánger, excepto que la primera ofrece mayor número de arcos, iguales a los de la otra en dimensión, forma y proporción. Todo está construido de ladrillos, cal y canto, pero sin columnas ni ornamento alguno de arquitectura. Sus puertas son muchas y en el patio hay dos hermosas fuentes9, pero este célebre templo no es comparable a la catedral que he visto en Córdoba, en España, la cual le es enteramente superior en grandeza y magnificencia. La torre o alminar del Carubín es pequeña y sin apariencia10. En general todas las mezquitas que he visto en el país se parecen mucho unas a otras. Todas tienen un patio rodeado de arcos, y por la parte del mediodía un cuadrado o paralelogramo cubierto y sostenido por hileras de arcos. En medio de la pared del fondo que mira al S o al SE se halla El Mehreb o el nicho, donde se coloca el imam para dirigir la oración; a mano izquierda se ve la escalerilla o tribuna, llamada El Monbar, para la predicación de los viernes11. Todas estas circunstancias se hallan en la catedral de Córdoba, lo cual prueba con toda la evidencia ser un edificio religioso edificado por los moros y no obra romana destinada a un mercado, como dicen algunos habitantes de Córdoba, aunque las columnas hayan sido sacadas de monumentos antiguos elevados por esos señores del mundo. Sirven también para apoyar este aserto las arcadas del paralelogramo que dan al patio de esta iglesia, las cuales se han cerrado en los tiempos modernos; aquí las mezquitas las tienen simplemente descubiertas, como los tres lados restantes, así como lo estaban originariamente en la iglesia de Córdoba, de suerte que es incontestable que dicho templo fue en su origen mezquita construida por los moros, y no un edificio romano como ligeramente han asegurado algunos escritores españoles.

El Carubín, así como los demás monumentos de esta clase, no tiene ornamento alguno de pintura y el pavimento está cubierto de esteras, lo mismo que los otros edificios religiosos. Los dependientes tienen en la torre tres malos relojes para arreglar las horas de la oración; sobre el terrado hay dos pequeños gnomones o cuadrantes solares horizontales para observar el punto del mediodía. Cuando llegué se hallaban tan desarreglados que marcaron el punto indicado cuatro o cinco minutos antes del tiempo real, por lo que hice la observación, tracé una señal para orientarlos y desde aquel momento tuve la satisfacción de oír llamar a la oración del mediodía en el momento conveniente.

Se ven también en la torre un globo terráqueo, una esfera armilar y un globo celeste, todos construidos en Europa hace más de un siglo, pero como los musulmanes ignoran su uso, están abandonados al polvo, humedad y ratones al punto que es imposible, no digo leer, más ni aun descifrar los caracteres ni distinguir las figuras. Hay en otra sala una colección de libros viejos que han sufrido la misma suerte y se hallan en igual estado que los instrumentos astronómicos12. Hice muchas indagaciones para descubrir el famoso Tito Livio completo, que se supone hallarse aquí, pero no obstante mis diligencias, no he tenido la dicha de poderlo encontrar y ninguno de cuantos he consultado ha podido darme razón de si existía13. Bien hubiese dado mayor extensión a mis investigaciones en este particular, pero me vi precisado a ceder y abandonarlas por no hacerme sospechoso, ni suscitar prevenciones poco favorables contra mí. La mezquita de Fez cuenta con la singularidad de poseer un sitio cerrado o cubierto, destinado a las mujeres que quieren participar en la oración pública. Circunstancia única y peculiar de este monumento porque, no habiendo nuestro santo profeta señalado a las mujeres lugar en el paraíso, los musulmanes tampoco les hemos designado sitio en las mezquitas y las eximimos de la obligación de concurrir a la oración pública14.

Hay además otra nueva mezquita terminada por el actual sultán Muley Solimán; su construcción es más elegante que la de las otras, porque sus arcos son más elevados y sus pilares bien proporcionados, pero el plan del edificio es absolutamente el mismo15.

La mezquita más frecuentada en Fez, y al mismo tiempo nada parecida a las demás, es la dedicada al sultán Muley Edris16, fundador de Fez y por esta razón venerado como santo; en dicho santuario reposan sus cenizas.

Este templo, como todos los monumentos del género, tiene un patio rodeado de arcos, mas la parte cubierta es un gran salón cuadrado sin arcos ni pilares17. Su techumbre es altísima, de madera y adornada de arabescos; forma una pirámide octogonal que solamente estriba en las cuatro paredes del salón. El sepulcro del sultán Muley Edris está colocado a la derecha del nicho del imam y cubierto con una tela pintarrajeada de varios colores; dicha tela está en extremo sucia a causa de la devoción de los oradores18. En el interior del salón hay colgadas gran número de lámparas de vidrio y arañas de cristal. A ambos lados del sepulcro se ven dos grandes cofres para recibir las ofrendas pecuniarias que, multiplicadas por la gracia del gran Dios de los fieles creyentes, son más productivas q ue ninguna mina explotada por cristianos.

La torre o alminar es la más alta y hermosa que hay en Fez, pero no tiene apariencia, porque la mezquita, que está en medio de la ciudad, se halla situada sobre el terreno más bajo. Al pie de la torre hay una linda habitación, compuesta de diferentes piezas, de donde se disfruta un paisaje muy extenso; en una de sus piezas se halla una buena colección de relojes, dos de ellos en especial son bellísimos. Por supuesto que dichos relojes son de fábrica europea, debido a que se ignora absolutamente, no sólo el arte de fabricarlos, sino incluso limpiarlos o componerlos; también me enseñaron uno de metal muy antiguo y descompuesto, añadiendo que lo había construido un moro, pero más adelante reconocí la falsedad de semejante aserto.

Dicho santuario es tal vez el asilo más sagrado de todo el imperio; el mayor criminal, aun el culpable de crimen de lesa majestad o de alta traición, está allí seguro y nadie tiene derecho a arrestarlo19.

Las demás mezquitas son pequeñas y miserables20, excepto la que se halla en el palacio del sultán; ésta es grande, mas no por eso mejor construida, ni tiene carácter alguno de belleza que la distinga de las demás21.

El palacio del sultán se compone de muchos patios, unos a medio construir, otros medio arruinados, sirven de entrada a las habitaciones que no he visto. En el primero se ven ya guardias y puertas cerradas que sólo se abren a los empleados, a los criados de la casa o a los que gozan de privilegio particular.

En el tercer patio se halla una casita de madera, semejante a las de los dependientes de aduanas de Europa; súbese a ella por cuatro escalones. Por dentro la cubre una tela pintada y sobre el pavimento hay una alfombra. En frente de la puerta hay una cama con sus cortinas, a un lado un sillón y al otro un pequeño colchón.

La amplitud de este gabinete no excede quince pies cuadrados y es el sitio donde el sultán, sentado en la silla o recostado sobre la cama, recibe a las personas que han obtenido el permiso de serle presentadas y que jamás pasan de la puerta; sólo los favoritos tienen el privilegio de entrar y sentarse sobre el colchón. Siempre he gozado de esa distinción particular22.

Hay en el mismo patio una capilla o pequeña mezquita en que el sultán hace diariamente sus oraciones, menos los viernes, en cuyo día se traslada a la gran mezquita de palacio, que está abierta al público por medio de una puerta que cae a la calle.

En el segundo patio se hallan las oficinas del ministerio. Es un portal sucio, bajo y húmedo, situado al pie de una escalerilla; la pieza podrá tener unos cinco pies de ancho sobre ocho de largo, las paredes están en extremo negras y desconchadas, no se ven allí otros muebles o adornos que una vieja alfombra cubriendo el suelo23. En un rincón de este miserable recinto el ministro se mantiene ordinariamente sentado en cuclillas; tiene a su lado un mal tintero de cuerno y en un pañuelo de seda algunos papeles, junto con un librito o memorial para tomar notas. Cuando sale cierra su tintero, envuelve en el pañuelo papeles y libros y los pone bajo el brazo, de modo que al marchar lleva consigo todos sus archivos24.

El palacio está situado sobre una eminencia de un barrio o arrabal que se halla fuera de la ciudad de Fez, llamado Nueva Fez. Los judíos están obligados a vivir en dicho barrio, donde los encierran por la noche25.

No se ve en dicha ciudad ningún edificio notable. Las casas de Muley Abdsulem y otros personajes de alto rango nada tienen por fuera que las distinga de las habitaciones de la clase del pueblo; bien que lo interior no vale mucho más, si se exceptúa el jardín. El del sultán está junto a palacio y no es más que un simple huerto con algunos árboles y varios edificios de puro ornato. Llaman a este jardín Buchelú26.

El río de Fez atraviesa el palacio; al entrar en la ciudad se divide en dos brazos, los cuales suministran la gran abundancia de agua que se ve en las casas y mezquitas, de modo que apenas se hallará casa sin fuente; en los edificios de alguna consideración hay por lo menos dos y a veces más. La ciudad contiene gran número de molinos de agua27.

Son tantas las tiendas que ofrece el aspecto de una población de tres o cuatrocientos mil habitantes. Pero es de advertir que semejante multitud de almacenes forma una especie de feria perpetua, adonde van a proveerse diariamente los habitantes de todo el país y los montañeses. Estos pueblos, divididos en pequeños aduares, carecen de tiendas y obradores de ninguna especie, por cuya razón se ven precisados a ir a buscar en la ciudad todo cuanto necesitan.

Los mercados de víveres son muchos y la abundancia de los productos que allí se encuentran puede compararse a la de los mercados de Europa. Tampoco faltan casas en donde se venden comidas ya guisadas, ni salones de restaurantes como en las grandes ciudades de Europa.

Los diferentes oficios y diversas especies de objetos de venta se dividen por clases en calles separadas, de manera que se ven unas en las cuales no viven sino gentes de una misma profesión o comercio; otras están llenas de almacenes de lienzos, sedas y efectos ultramarinos y forman lo que se llama El Caisería28. Este sitio está bien provisto de productos europeos que vienen por mar, como también de los de Levante, que conducen las caravanas, e incluso los del interior de África.

La El Caisería, lo mismo que otras calles llenas de tiendas, está cubierta de madera, cuya urdimbre forma arabescos y deja abertura o ventanas de diferentes formas para dar entrada al aire y a la luz. Dichas calles están muy limpias en general; la multitud de gente que por ellas circula todos los días es tan grande como en una feria; podríase comparar este cuadro a una grosera imitación de las galerías del Palais-Royal en París y aun se ven allí muchas bellezas musulmanas, aunque siempre envueltas en sus misteriosos hhaiks, que, sin embargo, saben entreabrir de vez en cuando.

Fez contiene gran número de baños públicos29. Algunos de ellos, los buenos, se componen de diversas piezas gradualmente más cálidas unas que otras, de modo que cada cual se queda en la que más le conviene. En todas estas salas hay pilas adonde va continuamente el agua caliente, que sale de las calderas colocadas detrás, como también buen surtido de cántaros para bañarse y hacer las abluciones legales. Ya he notado en otra ocasión que al entrar en estas salas todo el cuerpo se cubre de una especie de rocío sutil, porque su atmósfera está completamente saturada de vapor de agua caliente.

Habiendo llevado el termómetro al mejor de los baños públicos, en la pieza más retirada y, por consiguiente, la más caliente, marcó 30o de Réaumur; dos salas menos distantes, donde me vestía, dieron 22o. El termómetro al aire libre marcaba 9o. En la misma pieza exterior hay una fuente que arroja un copioso chorro de agua sobre una hermosa pila de mármol. Todas las salas están abovedadas y sin ventanas; únicamente tienen pequeños agujeros en el techo para recibir la luz y aun éstos, cerrados con cristales. El pavimento está muy bien enlosado de diversos colores. Hállanse en cada sala, que siempre se calienta desde abajo, muchos gabinetes para retirarse, estar cómodo y hacer las abluciones.

Los baños están abiertos al público todo el día. Los hombres van por la mañana, y por la tarde, las mujeres. Yo iba de ordinario por la noche y tomaba para mí solo toda la casa de baños a fin de que no hubiese extranjeros; ordinariamente me acompañaba algún amigo y dos de mis criados. La primera vez que fui, habiendo notado varios cubos llenos de agua caliente y simétricamente colocados en los rincones de cada sala y de cada cuarto, pregunté para qué servían. «No los toquéis, señor, no los toquéis», me respondieron al instante los dependientes del baño.

—¿Por qué?

—Estos cántaros están destinados para los que viven allá abajo.

—¿Quienes son los de allá abajo?

—Los demonios que vienen a bañarse durante la noche30.

Al respecto comenzaron a decir mil tonterías; pero como hace tiempo que he declarado la guerra a los diablos del infierno y a sus vicarios sobre la tierra, tuve la satisfacción de destinar a mi baño el agua de algunos de estos cubos y quitar a los pobres diablos parte de su provisión.

Fez posee un hospital u hospicio con muy buena dotación y destinado únicamente al cuidado de los locos31. Lo singular de él es que parte considerable de los fondos del establecimiento ha sido legada por testamentos de varios individuos caritativos con el único objeto de asistir, cuidar, dar remedios y enterrar en el mismo hospital a las grullas o cigüeñas enfermas o muertas. Creen que las cigüeñas son hombres de unas islas muy lejanas, que en cierta época del año toman la forma de aves para ir allá y al tiempo conveniente regresar a su país donde se convierten en hombres hasta el año siguiente. Por esta razón se miraría como criminal quien matase una de estas aves; sobre este particular ensartan mil cuentos a cuál más absurdo32. Sin duda, la útil propiedad de dichos pájaros, que persiguen a los reptiles tan abundantes en los países cálidos, atrajo el respeto de los pueblos, quienes por ello velaron su conservación; pero el amor de lo maravilloso a que siempre han sido inclinados los hombres ha reemplazado, aquí como en todas partes, fábulas absurdas por las observaciones reales para llegar a igual resultado.

La forma de gobierno de Fez es la misma que en las demás ciudades del imperio. El kaid o gobernador, que es el lugarteniente del soberano, tiene el poder ejecutivo; el kadí, el poder judicial civil; un ministro, que llaman almotasen, fija el precio de los víveres y juzga los negocios relativos a este ramo del servicio público33. El gobernador tiene a sus órdenes algunos soldados, pero guardia no he visto otra que la de los porteros a la entrada de la ciudad y en las puertas de algunas calles.

La ciudad de Fez está cercada con un muy vasto recinto de murallas, que aunque se mantienen en pie no por eso dejan de ser muy antiguas y deterioradas34. En este recinto está comprendida la Nueva Fez y varios grandes jardines. Sobre dos de las eminencias que hay al oriente y occidente de la ciudad, se ven dos fortalezas muy antiguas35, que consisten en un simple cuadrado amurallado de sesenta pies de frente. Dícese que hay minas subterráneas de comunicación entre la ciudad y los fuertes; pónense allí cañones con cien hombres de guardia, siempre que el pueblo se amotina contra el sultán, defensa ciertamente muy pobre.

La ciudad encierra muchas escuelas: las más importantes se hallan en las mezquitas del Carubín y de Muley Edris, en una pequeña casa y mezquita llamada Emdarsa o academia36. Figúrese cualquiera un hombre sentado en tierra con las piernas cruzadas, dando gritos espantosos o salmodiando en tono de lamentación, rodeado de quince a veinte muchachos, puestos en círculo con sus libros o tablitas de escribir en la mano y repitiendo casi simultáneamente con su maestro los agudos gritos o la salmodia en completa discordancia; figúrese cualquiera, digo, tan grotesco cuadro y tendrá una idea exacta del aspecto de estas escuelas. En cuanto a la materia que se trata, puedo asegurar que bajo diversos nombres sólo contiene una sola: la moral y la legislación identificadas con el culto y dogmas, es decir, que todos los estudios se reducen al Corán y a sus exposiciones o comentadores y a algunos ligeros principios de gramática y dialéctica indispensables para poder leer y entender un poco el texto divino37. Por lo que he visto, creo que las más veces los comentadores no se entienden a sí mismos, anegan sus discursos en un océano de sutilezas o de pretendidos raciocinios metafísicos y se embrollan de tal manera que, no sabiendo cómo salir, invocan la predestinación o la absoluta voluntad de Dios, con lo cual todo lo concilian o componen38.

Estos eruditos son eternos disputadores in verba magistri; como su entendimiento es incapaz de comprender la tesis misma que defienden, no tienen otro apoyo que la palabra del maestro, o del libro, que citan a diestro y siniestro, y partiendo de este principio son irreconciliables en las disputas, porque no hay razón bastante fuerte contra un hecho que es para ellos tan canónico como la palabra del preceptor o la sentencia del libro.

Eran asiduos de mi círculo varios de los principales sabios de Fez y fui testigo frecuentemente de sus fastidiosas e interminables disputas. Por eso me valí del ascendiente que tenía, para hacerlas cesar, pero deseando producir mayor, y sobre todo más útil efecto, me propuse inspirarles dudas sobre sus libros y maestros; en efecto, logrado este primer paso, no me fue difícil abrir una nueva carrera a estos hombres, cuya perfectibilidad se hallaba paralizada por aquella especie de estancamiento espiritual39.

Trazado mi plan, me ponía, frecuentemente, a disputar con ellos, y cuando por medio de argumentos sin réplica los veía reducidos al silencio, no les quedaba otra respuesta que presentarme el libro y darme a leer la sentencia en que fundaban su opinión. Yo entonces les preguntaba:

—¿Quién ha escrito esto?

—Fulano de tal.

—¿Quién es ese fulano?

—Un hombre como los demás.

—Luego, por vuestra propia confesión, en adelante ya no haré caso de él cuando deje de ser razonable y le abandonaré desde el momento que se aparte del buen sentido para verter sofismas.

Era tan nuevo para ellos semejante modo de hablar que al principio quedaban mudos de admiración mirándose y mirándome alternativamente. Al fin pude acostumbrarlos a razonar, cosa en la que jamás se piensa durante su educación. Poco a poco se iban desprendiendo de las sandias respuestas que usaban con tanta frecuencia. Noté, sin embargo, que incurrían en otro no menos grave inconveniente, y era que en sus disputas se apoyaban sobre mis palabras, con lo que como resultado final sólo habían mudado de banderas, pero su táctica era siempre la misma. Mil veces les repetí que jamás sostuviesen cuestión alguna o punto cualquiera porque Ali Bey lo había dicho, sino que antes de disputar era preciso examinar con la propia razón, para ver si la cosa convenía o si podía ser o haber sido y entonces ya podían entrar en discusión. Finalmente obtuve el deseado efecto, y me lisonjeo de que esta centella de luz ha de producir en estos pueblos a la corta o a la larga felices resultados40.

Para el estudio de la geometría tienen a Euclides, que me enseñaron en grandes tomos en folios muy apolillados porque no hay quien tenga pecho para leerlos y mucho menos para copiarlos, a excepción de una docena de páginas. La cosmogonía es la del Corán, hija del Pentateuco. La cosmografía es la de Ptolomeo, a quien llaman B-tlaimus. La astronomía se reduce a algunos preliminares indispensables para tomar la hora al sol con astrolabios muy groseros, construidos separadamente para cada latitud dada. En lo tocante a las matemáticas sólo conocen la resolución de un cortísimo número de problemas41. La geografía no se estudia. La física es la de Aristóteles, mas apenas aplican a ella la más ligera atención. La metafísica es el campo de batalla donde más se ejercitan y aun añado que en esta ciencia consumen aquellos doctores todas sus fuerzas morales42. La química no existe para estos pueblos y no obstante tienen algunas ideas de alquimia, pues se ven entre ellos algunos miserables adeptos. La anatomía está del todo desterrada por la religión, a causa de la pureza legal, de las ideas sobre los muertos, separación de los sexos, etc. En relación con la medicina, sólo estudian algunos detestables empíricos y casi ignoran la existencia de los grandes maestros antiguos43; la terapéutica va casi siempre acompañada de crueles operaciones y prácticas supersticiosas. La historia natural sufre los mismos obstáculos invencibles que la anatomía. Sabido es que la ley prohíbe las estatuas y las pinturas o dibujos de objetos animados; lo es también que la gravedad musulmana abandona el ejercicio de la música a las mujeres y a las clases ínfimas de la sociedad44, en consecuencia no hay que pensar en bellas artes ni, como es claro, tampoco en placeres y ocupaciones agradables.

De confundir el estudio de la astronomía con el de la astrología resulta que cuantos miran al cielo para saber la hora o descubrir la luna nueva son tenidos entre la turba de astrólogos por adivinos que predicen la suerte futura del rey, del imperio y de los particulares. Poseen libros de astrología y este talento goza entre ellos de la más alta consideración; por medio de esta ciencia se logran destinos importantes en la corte, por la influencia que ejercen los astrólogos en los negocios públicos y privados45. Como he declarado guerra mortal a la astrología y alquimia, comencé a obtener algunos felices resultados y a fuerza de raciocinios conseguí de varios no sólo hacerles titubear, sino convencer a algunos espíritus penetrantes de la ridiculez y necesidad de los astrólogos y alquimistas.

Ofrecióseme una brillante ocasión de probar que confundían la astronomía con la astrología, cuando el principal de los astrónomos de Fez me pidió con mucha insistencia le diese la longitud y latitud de cada uno de los planetas el primer día del año para formar su cálculo y pronosticar si sería buen o mal año, etc. Respondíle que jamás se había de prostituir la casi divina ciencia de la astronomía a los delirios y charlatanería de la astrología, hablé de la adivinación con el más alto desprecio, haciendo ver que el principio arbitrario del año en los diferentes calendarios nada tenía que ver con la naturaleza y terminé mi filípica demostrándole con razones y probándole por el Corán que la práctica de la astrología es pecado, sentencia que, confirmada por muchos doctores o alfaquíes, hizo que me proclamasen su cofrade.

Como la escena pasó delante de mucha gente y no pareció después la predicción anual de los astrónomos de Fez, para reemplazarla di yo mi cálculo de los días de luna nueva, cosa de interés más directo a fin de tener el principio de los meses árabes, las pascuas y la hora de las cinco oraciones diarias, que marqué para todo el año de cinco en cinco días, como también los eclipses y otros fenómenos que jamás habrían podido hacer los tales astrólogos, estando como estaba muy fuera de sus alcances; fue un rayo que los aniquiló, haciendo caer sobre ellos el público menosprecio, al punto que muchos de aquellos charlatanes apostataron; quedan, sin embargo, algunos que conservan sus rancias opiniones y las ocultan en silencio aguardando tal vez que pase la borrasca y que el pueblo, que gusta ser engañado, vuelva a ellos otra vez.

No faltan en el imperio historiógrafos o escritores de la historia del país y de la nación, mas sus obras se leen poco. La de otros pueblos la ignoran absolutamente46.

El idioma se halla en un punto extremo de degradación. Carecen de imprenta y la gran imperfección de su escritura proviene de que confunden frecuentemente las letras, puntos y acentos, multitud de causas reunidas para aniquilar los pocos conocimientos científicos que quedan, de manera que a veces los mismos naturales no se entienden entre sí; finalmente les cuesta inmenso trabajo leer un papel, que por lo común no sabe descifrarlo sino el mismo que lo ha escrito47. Con esto se entiende porqué al llegar a este país el célebre orientalista cristiano Golio, no entendía una palabra siquiera del árabe, siéndole preciso llevar siempre intérprete48.

Dicha imperfección de la lengua y escritura les obliga a leer siempre cantando, lo cual hace confundir el sentido de las frases, que además no se distinguen por la puntuación ortográfica, sino únicamente por las notas musicales: esto da al lector el tiempo necesario para comprender la palabra escrita, lo cual no podría si quisiera leer corrientemente. Si se ve a algunos leer con rapidez el Corán u otro libro, es porque lo saben de memoria. No hablo sin haber hecho la prueba varias veces; si hacía parar a los lectores, aunque tuviesen el libro delante, no podían continuar, ni reconocer en la página el lugar donde se habían quedado, de modo que aquellas gentes leen totalmente como papagayos, no sirviendo el libro que tienen a la vista más que para darles aire de sabios o de importancia. Tal es el estado de las ciencias en Fez, ciudad que puede mirarse, si me es permitida la comparación, como la Atenas de África, por el gran número de doctores y pretendidos sabios y, en fin, por las escuelas adonde concurren de ordinario más de dos mil discípulos a la vez.

La ciudad cuenta con unas dos mil familias de judíos, cuya morada está en el arrabal de la Nueva Fez49. Viven en el estado más abyecto y es tanto el menosprecio con que los mira el pueblo, que no les dejan bajar a la ciudad, tanto a hombres como a mujeres, sino con la condición de caminar descalzos. Cuando encuentran por su barrio o en el campo al más ínfimo soldado, o al negro de la casa del rey más miserable, están obligados a quitarse las sandalias. Sin embargo de tan envilecida situación y continuos insultos que sufren de parte de los moros, he visto en Fez muchas judías hermosas y ricamente adornadas, como también judíos de aspecto saludable y bien vestidos, cosa que no había observado en Tánger, lo cual prueba que no son aquí tan pobres y miserables como parecían en esta última ciudad. Tienen en su barrio varias sinagogas, un mercado bien surtido y casi todos son artesanos o comerciantes50.

Las fábricas de Fez suministran hhaiks de lana, cinturones, pañuelos de seda, pantuflos o babuchas de cuero que saben curtir a la perfección, bonetes rojos de fieltro, lienzo inferior de lino, excelentes tapices, que encuentro superiores a los de Turquía por la suavidad, aunque sean inferiores en cuanto al dibujo, loza mala, armas, talabartería y utensilios de cobre. Hay muchos plateros, mas como emplear oro y plata en los vestidos se tiene por pecado, y por otra parte el gobierno es tan despótico, todos temen manifestar sobrado lujo; resulta de ello que carecen de estímulo las artes y quedan infinitamente inferiores a las de Europa51, excepto en la preparación de los cueros, en los tapices y hhaiks que hacen tan finos y transparentes como gasa. Asimismo, trabajan bastante bien la cera, armas y arneses.

Los alimentos de Fez son sanos y sabrosos. El alcuzcuz forma la base general del sustento del pueblo. Cómese mucha carne, pero muy pocas legumbres o hierbas. En aquélla prefieren la grasa o sebo, que comen con ansia, bebiendo en seguida grandes vasos de agua, lo cual es causa de algunas enfermedades, pero como el clima es sano, se goza en general de buena salud.

El país produce abundante cosecha de una planta narcótica llamada kiff. Es planta de primavera, y así no la pude ver sino seca y casi reducida a polvos. Para usarla la ponen entera en un puchero de barro con mucha manteca y la hacen hervir al fuego por espacio de doce horas. Fíltrase después la manteca y sirve para sazonar las viandas, o para mezclarla con dulces o también se toma simplemente hecha píldoras. Su virtud es tan enérgica que, tómese como quiera, ha de producir su efecto; hay también quien fuma como tabaco las hojas de dicha planta. Dijéronme que su efecto no es embriagar, sino únicamente hacer desvariar la imaginación con ideas agradables. Confieso que no me vino la tentación de probarlo52.

Como viví en Fez durante el invierno, apenas vi fruta alguna, excepto naranjas y muy buenos limones dulces. Las diferentes especies de dátiles vienen todas de la parte del Sur o Tafilete. La carne de cordero es mejor que la de vaca o toro. Las gallinas abundan en los mercados de forma que una docena sólo cuesta cuatro o cinco francos. Lo mismo cuestan veinte libras de carne. El pan que venden los horneros es muy bueno, pero casi todos los residentes amasan en sus casas. Vense por las calles muchachos muy pequeños encargados de llevar al horno una tabla con cuatro o seis panes que les dan en cada casa y después de cocidos los llevan a sus dueños respectivos. Úsase mucho beber la leche agria, mas a mí me fue imposible acostumbrarme a esa bebida.

Durante mi estancia en Fez hallé el clima bastante dulce, sin embargo me dijeron que en verano se ahogaban de calor. En el invierno sentí el frío lo mismo que en Europa, pero el termómetro no descendió más de 4o sobre cero de Réaumur. El término medio del barómetro es 27 pulgadas poco más o menos. La abundancia de aguas mantiene la atmósfera en un alto grado de humedad y casi siempre tan cargada de vapores que ellos solos impiden frecuentemente las observaciones astronómicas en los días más serenos. El 13 de enero se sintió en Fez el terremoto que tantos desastres causó en Motril, sobre la costa de España, y que también se dejó sentir en Madrid. Comenzó a las cinco y treinta y nueve minutos de la tarde, tiempo fijo, duró veinte segundos y dio treinta oscilaciones, las cuatro o seis primeras muy fuertes, las demás bastante sensibles. Su dirección parecía venir en ondulación de levante o poniente. Presumo que su foco se hallaba bajo el Estrecho de Gibraltar y que su extensión en latitud era de cuatro grados al Norte y Sur. Antes y después del meteoro, el barómetro, termómetro e higrómetro tuvieron todos los días muy pequeñas variaciones y la atmósfera se mantuvo, como de ordinario, sin aparente alteración.

Los pesos, medidas y monedas son aquí como en todo el imperio y conformes a la descripción que de ellos hice en el artículo de Tánger.

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RELIGIÓN. — HISTORIA DEL PROFETA. — DE SUS

SUCESORES. — CULTO. — ABLUCIONES.

— ORACIONES.

Escritores de todas las naciones han escrito bien que mal sobre la religión musulmana e historia de nuestro Profeta. Las limpias o adulteradas fuentes de donde cada autor ha bebido sus materiales y el paso de éstos a través de los perjuicios, pasiones, entusiasmo, y aun la filosofía, han corrompido más o menos sus descripciones. Si únicamente escribiese para los musulmanes, desde luego suprimiría el presente artículo, mas como mis trabajos han tenido siempre por objeto la humanidad entera y escribo para hombres de todas las naciones y cultos, he juzgado conveniente y aun necesario, dar siquiera una idea de su religión, como también de la vida de un legislador que ha arrastrado tras sí la quinta parte de los habitantes del globo, aunque no sea más que para evitar al lector la molestia de buscarla en otros libros. El grande hombre Muhhammed nació en La Meca el 10 del mes Rabiul-àual del año 6163 del mundo, según nuestra cronología musulmana, o del 578 del nacimiento de Jesucristo1.

Habiendo perdido a sus padres siendo todavía de tierna edad, quedó Muhhammed a cargo de un tío suyo2. Su buena conducta le granjeó la estima de sus conciudadanos y le procuró un destino al servicio de la rica viuda Kadija3, que prendada de su interesante rostro no tardó en hacerlo su esposo. Muhhammed practicaba el comercio lo mismo que los demás árabes, es decir, a la cabeza de sus camellos y criados. Este género de vida le puso en estado de conocer las diferentes naciones que rodeaban su país. Tenía talento y juicio sólido; por consiguiente estos viajes periódicos le proporcionaron conocimientos4, que, madurados en los intervalos de retiro, le hicieron capaz de más altos proyectos.

El primer folleto del kor’ann o alcorán apareció cuando tenía cuarenta años. ¿Comunicóselo el ángel del Señor? Los musulmanes dirán que sí, pero los demás religionarios lo negarán. ¿Fue concepción de su genio? Los fieles creyentes dirán que no; los infieles responderán que sí. Pero no es en la presente obra donde ha de tratarse una cuestión de semejante naturaleza.

El gran hombre, elevado al rango de los profetas, no confió sus primeras revelaciones sino a las personas más queridas, que le creyeron sobre su palabra. Luego las comunicó a una asamblea de los principales individuos de su tribu, que era la de los Kureish, la más ilustre de La Meca. Por desgracia no fue concedida a todos la gracia de la fe pues hubo una división entre sus parientes más cercanos.

Los Mekkauis5 mecanos eran idólatras; en consecuencia, el hombre que presentaba la sublime idea de un solo Dios, eterno, inmenso, todopoderoso, en fin, causa única de una obra ordenada sobre un plan de una admirable armonía, debía forzosamente atraer un partido en derredor de sí. Pero al mismo tiempo la Kaaba o templo de La Meca estaba lleno de ídolos, ante quienes acudían las naciones comarcanas a presentar sus ofrendas, porción la más rica y mejor del patrimonio de los Kureisch [sic], que eran sus sacerdotes o ministros y debían temer que la caída de los ídolos no ocasionase también la de su crédito y riquezas. Era, pues, dicha tribu la más interesada en conservar el antiguo culto y debía naturalmente oponerse a cualquier otro capaz de destruirlo.

Esto fue precisamente lo que sucedió. El Profeta comenzó a predicar públicamente la nueva creencia y no tardó en adquirir gran número de prosélitos. Reuniéronse los Kureisch y juraron su pérdida. Hecho blanco de toda clase de persecuciones, y amenazada su vida, se vio el Profeta obligado a abandonar secretamente su patria la noche misma que debía ser asesinado. Salió pues de La Meca, acompañado sólo de Abubékr y de un joven idólatra llamado Abdalla6. En esta célebre noche comienza la era de los musulmanes; los árabes la llaman el hojera, y los cristianos la hégira, es decir la huida. Corresponde al año 631 del nacimiento de Cristo7. El Profeta pasó a Medina, donde su doctrina había sido ya acogida con entusiasmo y se habían reunido sus más fieles discípulos. Fijó en aquella ciudad su residencia y comenzó a apoyar con las armas su misión. Bien pronto el Dios de Moisés, de Josué, de Carlos IX, de Inocencio III, de Oneale y de Pizarro cubrió con sus alas protectoras las empresas de Muhhammed.

Después de muchos combates, el gran Dios de los ejércitos puso a La Meca bajo la dominación del Profeta; hizo en ella su entrada triunfal al frente de diez mil hombres el viernes 20 del Ramadán del año 8 de la hégira (22 de enero del 639)8. Derribó todos los ídolos y estatuas que se veneraban en la Kaaba, la purificó de restos de esos impíos simulacros y restituyó al templo su institución primitiva, a saber, la adoración de un Dios único e invisible.

Dueño de La Meca, el Profeta extendió su fe y dominio a los países adyacentes. Al mismo tiempo siguieron las celestiales revelaciones en diferentes épocas y las palabras de Dios se hicieron oír por su boca sagrada en los momentos en que las circunstancias exigían declaración divina. De este modo se extendió el islamismo y se consolidó con el poder del Profeta hasta su muerte, acaecida en Medina un lunes del mes Saffar, a los sesenta y tres años de su edad y 641 de Cristo9. Su cuerpo fue sepultado en una huesa, abierta en su casa, y cubierto con la misma tierra, sin sepulcro alguno. La casa más adelante convirtióse en templo.

No habiendo dejado el Profeta hijo varón, ni fijado la forma de sucesión a la suprema dignidad, se suscitaron entre los fieles discusiones relativas a la ocupación del trono dejado vacante por su muerte y se fueron renovando así como iba muriendo cada uno de sus sucesores, que tomaban el título de hhalipha10, califa o lugarteniente del Profeta. Después de los cuatro primeros califas, a saber: Abubékr, Omar, Othman y Ali, únicos que se consideran como el verdadero califato universal, la dominación pasó sucesivamente a diversas dinastías, entre las que se distinguió la de los Abbássi o Abasidas, Scherifes descendientes de Abulabbas, tío del Profeta, por el dilatado tiempo que conservó el trono y por la protección que dispensaron a las ciencias y artes algunos de los califas de aquella dinastía. Durante su reinado viose dilatar el islamismo desde las fronteras de China hasta el Estrecho de Gibraltar, con tan asombrosa rapidez, que no tiene comparación con la marcha de ninguna de las otras religiones conocidas11.

A pesar de tan brillante carrera, vio el islamismo despedazado su seno con los cismas, que dividieron y dividen hoy día a sus sectarios. La legitimidad de los tres primeros califas fue desechada por los persas, míranlos como intrusos y sólo han admitido a tan alto favor a Ali, que pasa entre ellos por el verdadero califa sucesor de Muhhammed, opinión que ha sido principio de sangrientas guerras y hecho mirar a los persas como herejes. Luego sobrevino una nube de seudoprofetas a derribar espada en mano tan sublime culto y anticalifas que perturbaron la paz de los fieles. En fin la ambición de los guerreros rasgó en jirones este imperio colosal, una multitud de jefes se declararon independientes y desapareció el califato.

La religión musulmana es en extremo sencilla: no tiene misterios, ni sacramentos, ni los intermediarios entre el hombre y Dios conocidos con el nombre de sacerdotes o ministros12, tampoco altares, imágenes, ni ornamentos. Dios es invisible, su altar es el corazón del hombre y todo musulmán es sumo pontífice. Según El Hhaddis, que es la tradición canónica, declaró el Profeta la esencia de su religión con esta célebre sentencia: «El Islam está edificado sobre cinco fundamentos, que son: hacer la profesión de fe, No hay más Dios que un Dios, y Muhhammed es el enviado de Dios; hacer la oración; dar limosna; ayunar el Ramadán, y cumplir con la peregrinación a la casa de Dios, la prohibida.»13

No obstante esta simplicidad, quizá no hay en el mundo religión que cuente tantos expositores, comentadores y escritores. Divídese el culto en cuatro ritos ortodoxos, llamados el hhàneffi, el màleki, el hhànbeli y el schàffi14, del nombre de los cuatro imams, sus fundadores. El primero de dichos ritos es el de los turcos, el segundo el de los marroquíes y árabes occidentales; los dos restantes los siguen diferentes tribus y naciones de Arabia y Asia. Se parecen enteramente en cuanto al dogma, consistiendo únicamente su diferencia en la parte ritual o en las ceremonias religiosas15. Por ejemplo, cuando se está de pie para hacer la oración, los hhaneffíes cruzan los brazos, los malekíes los tienen colgando. En la ablución legal comienzan los unos por la punta de los dedos para ir hasta los codos, los otros comienzan por los codos para ir hasta la punta de los dedos.

Creen los musulmanes que para presentarse delante del Creador y hacerse digno de una mirada suya, es preciso que el cuerpo del hombre se halle enteramente puro. Por ello se instituyeron las abluciones legales. Consisten en lavarse las manos tres veces seguidas, el interior de la boca y narices, la cara, brazos y cabeza, el interior de las orejas, la nuca y los pies. Hay además abluciones generales, que se han de hacer lavándose todo el cuerpo de pies a cabeza, el viernes antes de la oración del mediodía y después de ciertos actos, tales como la cohabitación con una mujer, etc. Donde no se encuentra agua, puede hacerse la ablución con tierra o arena y así se practica en el desierto. También puede verificarse la ablución frotándose con las manos, después de haberlas aplicado sobre una piedra; de este modo la hacen los marinos durante las navegaciones, porque el agua del mar se mira como impura y enteramente inútil al objeto.

Todo musulmán debe recitar la oración cinco veces al día: la primera al rayar la aurora, o cuando el sol se halla dieciocho grados bajo el horizonte por la parte de oriente; llámase Essebàh16; la segunda después de mediodía, en el momento en que la sombra de un cuadrante o bastón, colocado al sol perpendicular sobre tierra, iguala a la cuarta parte de su longitud, esta oración se llama Edduhur17; la tercera en el instante que la sombra del palo o gnomon iguala a su longitud, y se llama El-aàsar18; la cuarta debe hacerse en el punto mismo que sigue a la entera puesta del sol, y la llaman El-mogarèb19; en fin, la quinta vez se recita la oración en el último instante del crepúsculo de la noche, o cuando el sol se halla a dieciocho grados bajo el horizonte por el lado de poniente, y es la que llaman Elàscha20.

Cada oración canónica consta de la invocación, varios rikats y salutación. El rikat se compone de siete posiciones del cuerpo con diferentes oraciones; he aquí la forma con el tenor de la oración:

INVOCACIÓN

El cuerpo recto, las manos levantadas a la altura de las orejas, se dice:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!21

PRIMER RIKAT

Primera posición. De pie, los brazos y manos colgando para los malekíes, o cruzadas para los hhaneffíes, se reza el primer capítulo del Corán, que se llama El Fat-ha, y es como sigue:

Alhàmdo Lillàhi, rab ilaalamìn, arrahmàn irrahīm, malèk yàum iddìn, eyàka naabudu uà eyàka nastaaín, ihdìna siràta el mustakìm, siràta elleddìna anaàmta aaleihìm, ghair el magdubi aaleihim, uà la addalìna. Amìn.

¡Alabanza sea dada a Dios! Señor de los mundos, clementísimo, misericordiosísimo, rey del día del juicio final, adorámoste e imploramos tu asistencia; dirígenos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes has colmado de tus beneficios, de los que son sin corrupción22, y no del número de los extraviados. Amén.

Luego se reza un capítulo o algunos versículos del Corán en la misma actitud.

Segunda posición. Se dobla toda la mitad superior del cuerpo, apoyando las manos sobre las rodillas, y se grita en alta voz:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!

Tercera posición. Se vuelve a enderezar diciendo:

Sèmeo Allahu, limàn Hamìdahu. Dios oye, cuando se le dan alabanzas.

Cuarta posición. Postrándose, con las rodillas, manos, nariz y frente en tierra, se dice:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!

Quinta posición. Sentándose sobre los talones y poniendo las manos sobre los muslos, se grita:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!

Sexta posición. Se postra como antes, diciendo:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!

Séptima posición. Vuélvese a poner de pie, y si es posible, sin poner las manos en tierra, y se repite la exclamación:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!

Y con esto se termina el primer rikat, tras el cual comienza otro segundo.

En éste, después de ejecutadas las seis primeras posturas, consiste la séptima en sentarse sobre los talones, como en la quinta, repitiendo:

¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande!

Luego se añade:

Atahiatulilahì, uà salauatù, uà ataiabatu, assalam aalèika iòha ennebiyu, uà rahamatul lahì uà barakatahu assalamu aalèina uà aàla aabadi l-lahi assalahina, aschahàhdu ànna là Ilàha ila Allah uahdahu, uà aschahàhdu ànna muhhammedu23 abadu uà rassuluhu.

Las vigilias24 son para Dios, como también las oraciones y limosnas. Salud y paz a ti, ¡oh profeta de Dios! ¡Que la misericordia del Señor y su bendición sean también contigo! ¡Salud y paz a nosotros y a todos los servidores de Dios justos y virtuosos! Confieso que no hay Dios, sino Dios único; confieso que Mahoma es su servidor y su profeta.

Si la oración ha de tener solamente dos rikats, se reza en la misma postura la siguiente adición, después de la oración que acabamos de poner:

Uà aschahàhdu ànna elletzì dja-à bihi Muhhammed hua, uà en el djennàta hua, uà en en nàra hua, uà en essiràta hua, uà en el mìzan hua, uà en essaàta atàita25 la raìba fihì, uà ìnna Allàhi iabaàz min26 fil còbor. Allàhùma sallè aàla Muhhammedìn uà aàla èli Muhhamedìn, càma salèita aàla Ibrahama, uà barìk aàla Muhhammedìn uà aàla èli Muhhammedìnn, càma baràkta aàla Ibrahima uà aàla eli Ibrahina, innaka Hhamidun mesjidun.

Y confieso que él fue quien llamó así a Muhammed27; y confieso la existencia del paraíso, y la del infierno, y la del sirat28, y la de la balanza29, y la de la dicha eterna concedida a los que no dudan, y que en verdad Dios los resucitará de la tumba. ¡Oh Dios mío!, da tu salud dé paz a Muhhammed y a la raza de Muhhammed, como has dado tu salud de paz a Ibrahim (o Abraham); y bendice a Muhhammed y a la raza de Muhhammed, como has bendecido a Ibrahim y a la raza de Ibrahim. Las gracias, las alabanzas y la exaltación de gloria sean en ti y por ti.

CONCLUSIÓN O SALUTACIÓN

Sentado, y volviendo el rostro a la derecha y luego a la izquierda se repite a cada lado la salutación:

¡Assalàmu aalèikom! ¡La paz sea con vosotros!

Lo dicho constituye una oración perfecta, mas cuando ha de constar de tres rikats, no se reza la adición y conclusión sino al final del tercero semejante en todo al segundo. Si consta de cuatro rikats, al fin del segundo, y omitiendo la adición, se rezan los dos últimos como los dos primeros; luego se añade la adición y conclusión al cuarto.

Al comenzar las oraciones canónicas, se hace la convocatoria siguiente:

Allàhu akbar, Allàhu akbar; Aschahàhdu ànna la ilàha ila Allàh; Aschahàhdu ànna la ilàha ila Allàh; Aschahàhdu ànna Sidina Muhhammèd Rasul Allàh; Aschahàhdu ànna Sidina Muhhammèd Rasul Allàh; a-i-a-e Salàh, a-i-a-e Salàh; a-i-aala-el felàh a-i-aala el felàh; Allàhu akbar; Allàhu akbar; la ilàha ila Allàh.

¡Dios muy grande! ¡Dios muy grande! confieso que no hay otro Dios, sino Dios; confieso que no hay otro Dios, sino Dios; confieso que nuestro señor Muhhammed es el profeta de Dios. Venid a la oración, venid a la oración, venid al asilo (o al templo de la salud), venid al asilo. ¡Dios muy grande! No hay otro Dios, sino Dios.

Dicha convocatoria se hace también desde lo alto de los alminares cinco veces al día para llamar a los fieles, o a lo menos para anunciar al pueblo la hora de la oración, que puede hacer cada cual donde se halle, excepto la del duhur del viernes, que debe hacerse en la mezquita en común. A la convocatoria de la mañana, después del segundo a-i-a-el felàh, se añade:

Es salàtu hhairun minn en nàum. La oración es mejor que el sueño.

Es salàtu hhairun minn en nàum. La oración es mejor que el sueño.

El hombre encargado de gritar se llama el mudden. Hay además otro mudden en la mezquita, que reza o canta la convocatoria y Allàhu akbar a cada una de las posturas de los rikats, como asimismo la conclusión Assalàmu aalèikom30.

Después de cada una de las oraciones canónicas, se hace uso del rosario, y se pronuncia:

A LA PRIMERA CUENTA

¡Sobhàna Allàhi! ¡Oh Dios santo!31

A LA SEGUNDA CUENTA

¡Alhàmdo Lillàhi! ¡Alabanza sea dada a Dios!

A LA TERCERA CUENTA

¡Allàhu akbar! ¡Dios muy grande!

Y de este modo se pasan las noventa y nueve cuentas o granos del rosario musulmán.

Como en la oración canónica el musulmán no debe pedir a Dios bien alguno de este mundo, es costumbre pasado el rosario juntar las manos y elevarlas en la actitud de un hombre que recibiría algo que viniera de arriba; en esta postura se pide lo que se quiere, y concluida la oración se pasa la mano derecha por la barba, diciendo:

¡Alhàmdo Lillàhi! ¡Alabado sea Dios!

Con esta fórmula se acaba la oración.

Los viernes se acostumbra ir a la mezquita, lo menos media hora antes que el imam. Al entrar se hace una breve oración compuesta solamente de dos rikats; siéntanse luego y continúan con otras oraciones recitadas de memoria, a no ser que lean algún libro santo, principalmente el titulado: Dalìl el Hhìratz32.

Antes de la oración del viernes, el imam hace un sermón al pueblo33.

El Corán, además de la división en suras o capítulos, está repartido también en treinta hhezb o haces, y el uso ha consagrado los capítulos del último hhezb para rezarlos ordinariamente en las oraciones canónicas, después de el fàtha.

Para la oración es preciso colocarse en un sitio puro y en caso de no haber estera o alfombra, se extiende por tierra el hhaik, capote o turbante, para ponerse encima.

Cuando rezan juntos varios musulmanes, uno de ellos se pone delante, desempeña las funciones de imam y dirige la oración a fin de que los movimientos de los rikats se ejecuten simultáneamente por todos los individuos de la asamblea; si los fieles son en gran número, se colocan en hileras detrás del imam, como en la mezquita.

Hay además algunas oraciones adicionales, que todos los musulmanes rezan diariamente; tales son el fegèr, que debe preceder al sebàh por la mañana34; el eschefàa y el ùter que deben seguir al àscha de la tarde35. Por lo demás, el musulmán puede recitar cuantas oraciones quiera, ya de día ya de noche, como no sea desde el momento de la salida del sol hasta mediodía, y del aàsar hasta el mogarèb, tiempo durante el cual no se debe rogar. Dichas oraciones son meritorias al fiel creyente, mas no por eso le dispensan de la obligación de las cinco oraciones canónicas.

En las diarias, el fegèr se compone de dos rikats; el sebàh, de otras dos; el duhur, de cuatro; el aàsar, de igual número; el mogarèb, de tres; el àscha, de cuatro; el eschefàa y el ùter, de tres.

El fàtha y el capítulo o versículos del Corán que le siguen en los dos primeros rikats, se rezan en alta voz en el sebàh, mogarèb, àscha, eschefàa y ùter; en el duhur, el aàsar y las oraciones adicionales voluntarias, se dice todo en voz baja. En cuanto a las invocaciones, ¡Allàhu akbar! Sèmeo allàhu, etc., y la salutación Assalàmu Aalèikom, siempre se pronuncian en alta voz.

Hay también oraciones particulares para los enfermos36, para los muertos37, para los viajes38, para la falta de agua39, para los eclipses de sol y luna40, para los combates41, para las treinta noches del Ramadán42, para las pascuas, para la Kaaba; finalmente, las hay de cumplir y de supererogación43.

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LIMOSNA. — AYUNO. — PEREGRINACIÓN.

— CALENDARIO. — MESES SAGRADOS. — PASCUAS. —

EMPLEADOS DE LAS MEZQUITAS. — FESTIVIDADES.

— SUPERSTICIONES.

Después de la creencia de que existe un solo Dios todopoderoso y la fe en la misión de su profeta, como también la obligación de las oraciones canónicas, se ha de observar el precepto de dar limosna, ley absolutamente obligatoria para todo musulmán que se halla en estado de cumplirla.

Dicho precepto comprende el diezmo limosnero, la limosna pascual, el sacrificio pascual, los donativos o fundaciones pías y las limosnas eventuales de caridad.

El diezmo limosnero equivale a 2,5 por ciento al año de todo lo que se posee, excepto los carneros y cabras, que no contribuyen sino a razón de 1 por ciento1. La limosna se debe distribuir a los pobres2, pero esto se verifica generosamente y sin cálculo minucioso, pues todo corazón sensible a las desgracias del pobre contribuye en proporción mayor que la fijada por la ley. En cuanto a mí he seguido constantemente la costumbre de mantener cierto número de infelices o estropeados, además de las limosnas accidentales que hacía, y con esto creo haber cumplido mi obligación.

Llámase limosna pascual la obligación impuesta a todo musulmán acomodado de dar a los pobres el primer día del mes Schuàl, que es la pequeña pascua (el Eìd seguìr)3, media medida de trigo o harina, o una medida entera de cebada o dátiles, antes de salir el sol. Los padres de familia y las personas que tienen casa puesta han de dar por cada individuo de la familia tanto como por ellos mismos; se tiene la libertad de hacer esta limosna en dinero o en especie.

El sacrificio pascual es de un carnero, buey o camello, que se mata el primer día de la gran pascua (el Eìd quibir), que se celebra el día 10 del mes Dulhàja. Dicha medida es aplicable a todo musulmán acomodado, padre de familia o cabeza de casa. Después de matar el animal por su propia mano, entre la salida del sol y el mediodía, come una parte de él asada y da a los pobres lo restante, que ha de ser más de un tercio del animal. La piel de la víctima se destina al uso personal del dueño o se da a los indigentes. Hácese igualmente el mismo sacrificio en algunas circunstancias importantes, tales como para alcanzar la salud de un enfermo, para emprender un largo viaje u otra cosa considerable.

Los donativos o fundaciones pías consisten en erección de monumentos de pública utilidad, es decir, mezquitas, fuentes, hospicios u hospitales, escuelas, etc. Luego que un musulmán hace cualquier donativo o fundación pía, él y su posteridad pierden para siempre la propiedad del bien, mas pueden reservarse ciertos derechos para sí y sus sucesores. Uno de mis primeros cuidados, luego que dejé el país de los cristianos, fue merecer la gracia por medio de una fundación pía; al efecto establecí un depósito de agua potable para uso de la mezquita de Tánger, que carecía de ella.

Los actos ordinarios de caridad o limosnas accidentales, que son recomendadas en las otras religiones, son casi obligación para el musulmán. No puede sentarse a la mesa sin convidar a los presentes, cualquiera que sea su estado o creencia; jamás despedirá sin socorro al miserable que le implora, si tiene medios de consolarle. Consecuencia del mismo principio es la hospitalidad para todo el que se presenta, cualquiera que sea su culto4.

El ayuno en el mes de Ramadán es el cuarto precepto divino. Consiste en no comer, beber, fumar, ni aun respirar el olor de perfumes ni frutas y observar perfecta continencia, desde el momento del fegèr o crepúsculo antes de salir el sol, hasta que se pone durante los veintinueve o treinta días del mes de Ramadán.

Este ayuno obliga a todos los hombres y mujeres, excepto los enfermos, viajeros, mujeres embarazadas o en estado de impureza legal5, nodrizas, menores, viejos débiles, personas cuya abstinencia podría comprometer su salud y dementes. Si se interrumpe el ayuno por olvido o distracción, por enfermedad, viaje u otro motivo legítimo, está uno obligado a satisfacer esta deuda ayunando otros tantos días en otro tiempo a discreción, pero cuando la transgresión del ayuno de un solo día ha sido voluntaria sin causa legítima, entonces en expiación de esta falta se ha de ayunar setenta y un días6.

Desde la puesta del sol hasta la hora de la oración de la mañana, se puede comer, beber, fumar y divertirse cuanto se quiera durante la noche, mas las personas de conciencia emplean el tiempo en rezar en sus casas o en las mezquitas, leer el Corán, hacer obras de caridad y reunirse en una sociedad fraternal y agradable, pero siempre circunspecta. En este tiempo cesan las enemistades, se reúnen las familias y los pobres se ven socorridos más que nunca con abundantes limosnas.

Las mezquitas están abiertas e iluminadas durante la noche todo el tiempo del Ramadán y la multitud entra y sale incesantemente7; las tiendas abiertas y frecuentadas por ambos sexos, igual que los cafés, pero éstos únicamente son frecuentados por los hombres y siempre conservando el carácter de gravedad que distingue al musulmán. Como todo el día lo pasan sin comer ni beber, aguardan con impaciencia la hora del mogareb o puesta del sol; a la primera señal del mudden o gritador público, colocado en lo alto del alminar, todo el mundo se pone en movimiento, y por lo pronto comen una especie de puches de harina con miel, azúcar u otro condimento nutritivo, luego hacen la oración y poco después cenan. Muchos comen tres o cuatro veces en la noche, pero yo solamente tomaba té y por la mañana, antes de la aurora, unos puches o un poco de alcuzcuz.

Los ricos apenas sienten el ayuno del Ramadán, pues pasan el día durmiendo para desquitarse ampliamente de sus privaciones por la noche, de suerte que no hacen sino cambiar la época de sus goces diarios, pero es penitencia muy fuerte para la gente del pueblo, pues no teniendo otros medios de subsistencia que el trabajo del día, tampoco pueden eludir el rigor del precepto alterando su método de vida. Se observa con tanta puntualidad el ayuno del Ramadán, que un musulmán que lo quebrantase voluntariamente, sin causa legítima y sobre todo en presencia de testigos, sería tenido por digno de la pena de muerte como infiel8.

Siendo lunares los meses árabes y empezando cada uno desde el momento en que se descubre la luna nueva a simple vista, los musulmanes están sumamente atentos a observar el cielo; tienen para ello tacto finísimo y vista sumamente penetrante, de modo que varias veces me señalaban el paraje donde veían la luna nueva, que a mí me era imposible percibir y después con ayuda de un telescopio la descubría exactamente en el punto del cielo que me habían indicado comparada con un objeto terrestre. Para hacer proclamar la entrada del mes, basta la declaración de dos testigos que depongan ante el kadí haber visto la luna, y en caso que las nubes impidiesen verla, el cumplimiento de los treinta días del mes anterior da lugar al nuevo9.

A fin de facilitar las observaciones calculaba yo de antemano los días de la aparición de las lunas nuevas y les daba una especie de almanaque; lo exacto de mis pronósticos me había conciliado toda su confianza y se conformaban a ellos sin escrúpulo para empezar y concluir el Ramadán, hasta el punto que mandó el sultán que esta ceremonia no se verificase sin haberlo yo indicado.

El principio del Ramadán se anuncia en Fez por tiros de fusil disparados desde una altura vecina y por el lúgubre sonido de las trompetas que tocan los gritadores públicos desde lo alto de todos los alminares; el momento de concluir dicho mes, el principio de la pascua, se anuncia igualmente a fusilazos desde los terrados de las casas. ¡Pobres de aquellos que aman la tranquilidad y sobre todo pobres enfermos que se quedan aturdidos por el estruendo de las armas de fuego y los gritos de alegría universal! A pesar del carácter augusto que imprime la religión al mes del Ramadán, muchos moros del pueblo bajo se vuelven casi frenéticos. Unos pierden la cabeza de tanto rezar y leer el Corán, otros, de leer libros ascéticos o sagrados, otros finalmente, por la debilidad del estómago y la tristeza, que es su compañera inseparable, y a todos altera el horrible y fúnebre sonido de las trompetas que suenan de lo alto de los alminares a diferentes horas del día y de la noche, lo cual produce muchas contiendas en el populacho.

La noche del 27 hay continuamente en las mezquitas un ministro, que sin tener libro delante recita el Corán en alta voz; el pueblo se mantiene de pie escuchándole. Esta recitación va interpolada de oraciones; la persona que recita es sucesivamente relevada por otra, de suerte que al apuntar el día se ha recitado el Corán todo entero. En la misma noche hay iluminación en las calles y terrados; el gentío es inmenso y por todas partes se ven mujeres a bandadas que van a visitar las mezquitas, en las cuales innumerable multitud de niños de todas las edades, mujeres, santones, imbéciles buenos y malos mueven una behetría infernal, y entre tanto o se recita el Corán o se dicen oraciones10.

Todas las noches del Ramadán, antes de amanecer, hay dependientes de las mezquitas que corren por las calles, armados de enormes mazas, con las cuales dan repetidos golpes en las puertas de las casas, para que sus moradores se levanten a comer antes de la hora de la oración de la mañana.

El quinto precepto divino es la peregrinación a La Meca. Todo musulmán debe una vez por lo menos en su vida hacer personalmente el santo viaje, o delegar la comisión a un peregrino que cumpla por él y en su nombre esta sagrada obligación, en caso de hallarse legítimamente imposibilitado de hacerlo.

El objeto del viaje es visitar la Kaàba o casa de Dios en La Meca, las colinas Saffa y Merua, que se hallan en la misma ciudad y el monte Aàrafat, a poca distancia de ella. La época de dichas ceremonias en La Meca es todos los años en el mes Dulhàja11. Muchos peregrinos aprovechan la ocasión para pasar a Medina a visitar el sepulcro del Profeta, pero es sólo acto de devoción que ni está mandado ni aun aconsejado por la ley. De esto se tratará en otro lugar.

Componiéndose el año árabe de doce meses lunares, es once días más corto que el año solar y, por consiguiente, el Ramadán y las pascuas dan la vuelta del año solar en treinta y uno o treinta y dos años12. He aquí los nombres de los meses árabes:

Moharram

Saffar

Rabiul-àual

Ràbiu-tzèni

Djàd

Jomeldà (o Jumà)

Arjab

Schabàn

Ramadàn

Schuàl

Dulkàada

Dulhàja13

Los días de la semana se llaman así:

Nahhàr el Hhàd, día primero, Domingo

Nahhàr et Zenìn, día segundo, Lunes

Nahhàr Telàta, día tercero, Martes

Nahhàr l’Arbàa, día cuarto, Miércoles

Nahhàr el Hhamìz, día quinto, Jueves

Nahhàr Jumuà, día sexto, Viernes

Nahhàr es Sebtz, día séptimo, Sábado

a

Los días de ayuno y fiesta en el año son:

El 1, 2, 3 y 10 del Moharram, para el ayuno14.

En el mes Saffar no hay nada.

El 12 del Rabiul-àual, se celebra El Mulud o nacimiento del Profeta; las fiestas duran hasta el 19 y en esta época se circuncidan los niños comúnmente15.

Nada hay de particular en los tres meses siguientes.

El primer jueves y el día 27 del mes de Arjab están consagrados al ayuno16.

En el mes de Schabàn, se pasa en oración la noche del 15 y se ayuna al día siguiente17.

Todo el mes del Ramadàn es ayuno; hácense oraciones durante las noches y en particular en las del 17 y 30, que se han de pasar todas enteras orando.

La pascua llamada el Eid seguìr o pequeña pascua, se ha fijado para el primero del mes Schuàl. Ese día es el destinado a dar la limosna pascual de la que ya hemos hablado y a hacer la oración pascual en el Emsàlla, de que luego hablaremos. Después de ese día de pascua, se ayunan otros seis escogidos a voluntad en el transcurso del mismo mes18.

Nada hay de particular en el mes Dulkàada.

En el de Dulhàja, los musulmanes que no van a La Meca ayunan los nueve primeros días19. El día 10 de dicho mes, comienza la pascua llamada el Eid quibir o gran pascua, que dura tres días, el primero de los cuales se va por la mañana a hacer la oración pascual al Emsàlla y, volviendo a casa, se sacrifica un carnero en memoria del sacrificio de Abrahám. En esta época se practican las ceremonias de la peregrinación de La Meca.

Los sobredichos meses constan de veintinueve y treinta días; el año sólo tiene trescientos cincuenta y cuatro y por consiguiente el término de los doce meses se adelanta once o doce días al de los doce meses solares. Resulta de aquí que el Ramadán así como las pascuas dan la vuelta del año solar y no se encuentran poco más o menos en el mismo punto sino al cabo de treinta y uno o treinta y dos años solares, que componen un año lunar de más. El presente año, que es el 1218 de la hégira, comenzó el 23 de abril de 1803 de Cristo.

El ayuno del Ramadán es el único verdaderamente obligatorio por precepto divino; los otros no son sino práctica religiosa imitativa.

Los musulmanes cuentan en el año cuatro meses sagrados, durante los cuales no se debe hacer la guerra si no es por necesidad, ni quitar la vida a un hombre. Dichos meses son los de Moharram, Arjab, Dulkàada y Dulhàja.

Para la oración pascual hay fuera de la ciudad un sitio destinado a esta práctica, que se llama el Emsàlla, donde se congrega todo el pueblo la mañana del día primero de cada pascua, antes de salir el sol20.

Como el sultán se hallaba aquí la última pascua, la fiesta fue magnífica21. De todas las provincias del imperio acudieron bajáes, kaídes y grandes scheiks, a la cabeza de numerosos escuadrones de caballería, y acamparon la mayor parte fuera de la ciudad.

En el sitio del Emsàlla se formó un recinto cuadrado, cerrado por tres partes con un lienzo de cinco o seis pies de elevación y unos sesenta de largo por cada uno de los lados, con una tribuna dentro para el predicador. Éramos casi seiscientos hombres dentro del recinto; fuera estaba toda la población de Fez y los fieles que habían venido de las provincias, formando una reunión de más de doscientas cincuenta mil personas. A la llegada del sultán comenzó la oración. Cada vez que el imam y el mudden pronunciaban la exclamación ¡Allahu akbar! ¡Dios muy grande! para los movimientos de los rikats, era al instante repetida por gran número de muddens, esparcidos por la multitud hasta una gran distancia; a este grito se veían postrar ante la Divinidad doscientas cincuenta mil almas con su soberano al frente y teniendo por templo la naturaleza entera, espectáculo verdaderamente augusto y que no se puede ver sin sentirse profundamente conmovido.

Después de la oración, un alfaquí del sultán subió a la tribuna, pronunció un sermón y se terminó la ceremonia con una breve oración. El sultán salió del recinto y subió a caballo, siguiendo todos su ejemplo. Después de haber dado un paseo, durante el cual le salieron al encuentro para saludarle los diferentes cuerpos de las provincias, se retiró; al punto comenzaron las corridas de caballos, las escaramuzas, fusilazos y gritos de alegría, que duraron tres días en la ciudad y su comarca.

Es bastante notable el modo que tenía cada cuerpo de saludar al sultán. Formados en hilera o en filas, se presentaban al sultán con sus largos fusiles, que sostenían perpendicularmente delante de sí con la mano derecha y apoyados en el pomo de la silla, doblaban el cuerpo hacia delante haciendo una reverencia y gritando todos a la vez: ¡Allah iebark omor Sidina! (¡Dios bendiga la vida de nuestro señor!) Luego se retiraban para hacer sitio a otros. El jefe de cada cuerpo se adelantaba un momento y, acercándose al sultán, le saludaba en particular, se daba a conocer y hacía señal a los suyos para acercarse y retirarse.

A poca distancia del sultán se veían muchas compañías de su guardia a caballo, con infinito número de banderas, una banda de tambores roncos y de gaitas desafinadísimas. Inmediatos al sultán marchaban sus primeros oficiales y algunos pajes a pie; dos de los últimos se mantenían siempre a ambos lados del caballo con un pañuelo de seda en la mano para apartar y expulsar las moscas.

La simplicidad de la fiesta, la buena fe de un pueblo inmenso, su recogimiento y fervor durante la oración y la grandeza del templo, cuya bóveda era la inmensidad del espacio y su candelero el astro engendrador de los mundos, forman el cuadro más importante y patético que pueden presentar los hombres reunidos en sociedad, al rendir homenaje al gran Dios de la naturaleza.

Hemos notado ya que entre los musulmanes no hay sacerdotes propiamente dichos. Los que sirven en las mezquitas no llevan distintivo alguno que los haga reconocer, ni carácter que los exima de las obligaciones del ciudadano, porque tienen mujeres, trabajan y pagan contribuciones; en una palabra, el orden del sacerdocio, que en los otros cultos forman clase aparte en el estado, cuyos individuos son mirados como mediadores entre el hombre y el Ser supremo, no existe entre los musulmanes. Aquí los hombres son iguales ante el Creador de todas las cosas; los templos no tienen lugares reservados ni puestos privilegiados. La virtud o el vicio son los únicos medios que acercan o apartan al hombre de la Divinidad.

Los empleados de las mezquitas son en primer lugar los imams, que dirigen la oración, predican los viernes y a veces leen los libros sagrados22; en segundo lugar los muddens, que convocan al pueblo desde lo alto de los alminares y ayudan a los imams en la dirección de las oraciones23. Semejantes empleos no imprimen ningún carácter a los que los ejercen; así es que desde el momento que terminan sus funciones, se dedican a sus quehaceres como simples ciudadanos; si falta el imam en la mezquita, el mudden o cualquier otro individuo del pueblo se pone al frente de la asamblea, dirige la oración y desempeña las funciones del verdadero imam.

Los musulmanes no tienen más fiestas en el año que las de las pascuas y el nacimiento del Profeta. Los viernes trabaja el musulmán lo mismo que los otros días de la semana; comienza por la mañana hasta una hora antes del mediodía, en que deja el taller o las ocupaciones para ir a hacer su ablución y oraciones a la mezquita; vuelve luego a su trabajo, sin que tan continua ocupación influya cosa alguna en la salud o felicidad del pueblo, que al contrario está muy bien hallado y tiene la ventaja de contar al año cincuenta y dos días más de trabajo, que son sacrificados o perdidos para los individuos de otros cultos.

De lo dicho se infiere que el Islam o religión de Muhhammed es austera. La palabra islamismo quiere decir abandono de sí mismo a Dios y sobre esta base principal se funda el culto. La fe viva en la existencia de un solo Dios, la pureza, la oración, la caridad y la mortificación por medio del ayuno y peregrinación son sus caracteres esenciales, caracteres que la harán respetable a todas las naciones y edades, a los ojos de los filósofos que la conozcan por otras relaciones que las que han dado novelistas o viajeros poco instruidos.

La creencia en las misiones de Noé, Abrahám, Moisés, Jesucristo y otros antiguos profetas es artículo indispensable para la entrada en el Islam, de modo que un judío no puede ser admitido en el seno de los fieles, sin que previamente haya dado pruebas de su creencia en la misión de Jesucristo, reconocido como el espíritu de Dios (Ruh Ullah) e hijo de una virgen24, de lo cual da testimonio el Corán.

Creen los musulmanes que los evangelios que andan en manos de los cristianos han sido viciados y corrompidos por interpolaciones25. Niegan la muerte de Jesucristo, el cual según el Corán, subió vivo a los cielos sin padecer el suplicio de la cruz26; tampoco admiten el dogma de la Trinidad y por consiguiente la unión hipostática de la segunda persona en Jesucristo y en la Eucaristía, dogmas que consideran como pura idolatría. El culto de las imágenes les causa horror y miran la confesión e indulgencias como medios de especulación27.

Por desgracia se han introducido también en el islamismo supersticiones que lamenta el filósofo musulmán. Las ceremonias exteriores del culto han prevalecido sobre el fondo de la religión, en términos que con tal que un musulmán haga diariamente el número de postraciones o rikats prevenidos por la ley, poco importa su moral, pues cualquiera que sea, no dejarán de llamarle buen musulmán y aun será elevado a la dignidad de santo si excede el número de oraciones y ayunos prescritos por la religión, aunque su conducta sea la de un hombre perverso, como yo he conocido a varios.

La veneración a los sepulcros de los santos tiene un útil resultado cuando las capillas sirven de asilo a la inocencia contra los atentados del despotismo; la veneración que inspiran los imbéciles protege su existencia desgraciada, pero también el asilo de las capillas cobija gran número de criminales que deberían desaparecer de la sociedad, y el respeto que se tiene a los imbéciles da lugar a mil atentados contra la moral pública. Las saphis o talismanes, las reliquias y rosarios, los rezadores de oraciones por los enfermos, por las cosas perdidas, etc., etc., son otras tantas estafas piadosas que empañan el brillo del deísmo puro de Mahoma. Pero en fin, ¿cuál es el culto en la Tierra que no hayan alterado la codicia de los charlatanes o la necia timidez del pueblo? Afortunadamente no se ven en este país rebaños monásticos, es decir, los derviches que se hallan con tanta frecuencia en toda Turquía.

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CHERIFS DE MULEY EDRIS. — SUCESO DE LOS

RELOJES. — ENTRADA DEL SULTÁN EN FEZ.

— MENSAJE DEL SULTÁN. — INTERROGATORIO

DEL JEFE DE LOS ASTRÓLOGOS. — DÍA DE CAMPO.

— INTRIGAS DEL ASTRÓLOGO. — TRIUNFO DE ALI

BEY. — COMPRA DE UNA NEGRA. — ALMANAQUE.

— PARTIDA DEL SULTÁN. — ECLIPSES.

Hemos visto que las cenizas de Muley Edris, fundador de este imperio, se veneran en su santuario de Fez, donde también se han establecido sus descendientes, aún mirados como la familia más ilustre del país, con el nombre de cherifs de Muley Edris. El jefe de esta familia toma el título de el Emkaddem o el Antiguo1. El emkaddem actual es un anciano venerable, llamado Hadj Edris, el cual administra los fondos que están colocados en cofres al lado del sepulcro del santo, como también las limosnas de granos, animales y otros efectos que los habitantes ponen a su disposición a título de tributo; él mismo hace la distribución entre los cherifs de la tribu, la mayor parte de los cuales se mantiene con dichos fondos2, aunque los hay muy ricos, ya por los bienes inmuebles que poseen, ya por el gran comercio que hacen tanto ellos como el emkaddem. Es tan grande la veneración que tienen los habitantes a Muley Edris que en todas las situaciones de la vida, y aun por movimiento indeliberado, en vez de invocar al Todopoderoso, invocan a Muley Edris. Yendo de Mequinez a Fez me precedió un oficial del sultán, con una orden de este monarca para Hadj Edris, a fin de que me mandase preparar alojamiento, me asistiese y sirviese en todo cuanto necesitara. En consecuencia me alojé en su casa al llegar a Fez, mas siendo tan viejo que apenas puede andar, no se halla en estado de manejarse por sí mismo, y por eso su hijo mayor llamado también Hadj Edris Rami3 fue quien se encargó exclusivamente de mis negocios y por esta razón siempre que ocurra hablar del Hadj Edris debe entenderse el hijo, a menos que no se designe al padre expresamente.

Ambos a dos con sus familias respectivas viven en una misma casa4. Hadj Edris Rami es de mi edad, su carácter apreciable, la rectitud de sus principios y su fidelidad nunca desmentida han hecho de él mi mejor amigo; ¡ojalá sea feliz como yo deseo y pueda contar tantos años como virtudes!

Al día siguiente de mi llegada a Fez, recibí la visita de los principales cherifs de la tribu de Edris y de varias otras de la ciudad. En estas visitas las preguntas eran innumerables, las observaciones infinitas, como también los informes y noticias pedidas a mis criados por todos los medios imaginables; hacíanles sufrir verdaderos interrogatorios con relación a mi persona, pero los importunos preguntones quedaron tan satisfechos de las respuestas de mis gentes que antes de pasar el segundo día ya me habían besado cien veces la barba y los más distinguidos me pidieron la gracia de dignarme contarlos en el número de mis amigos.

Los Edris5, encantados con su huésped, pensaban tenerme largo tiempo en su compañía y no omitían medio a fin de hacerme agradable la permanencia, pero como yo no me encuentro bien sino en mi casa, se vieron precisados a buscarme una y algunos días después pasé a habitar la que me habían dispuesto, que era hermosísima. Hallábase en Fez el príncipe Muley Abdsulem y al día siguiente de mi instalación en mi casa pasé a visitarle. Este augusto y respetable viejo me llenó de caricias y me encargó repetidas veces fuese a verle todos los días; prometíselo y lo he cumplido casi siempre.

El despotismo, que pesa desde muy antiguo sobre este imperio, ha reducido a los habitantes a la costumbre de ocultar su dinero y adoptar tanto en sus vestidos como en los muebles de su casa cuanto pueda contribuir a disimularlo, de suerte que nadie se atreve a dar la más ligera muestra de lujo, cualesquiera que sean sus riquezas, excepto los parientes inmediatos del sultán y los cherifs Edrisi, que gozan de mayor libertad en este punto y que, por consiguiente, no temen vestir y alojarse más decentemente que los demás. Mis amigos notaban en mí un sistema contrario al del país, pues, acostumbrado al lujo oriental, de ningún modo me acomodaba ceñirme a la mezquindad tan usada en Fez. Temblaban por mí y comunicábanme sus temores sobre el particular, pero lejos de corregirme, en nada alteré mis usos, hasta que mis amigos acabaron por acostumbrarse y aun hubo quien se adelantó a imitarme6. Mi tertulia crecía diariamente; los bajáes, los cherifs y los doctores o sabios se creían honrados por formar parte de ella.

Algunos días después de mi llegada me llevaron a la mezquita de Muley Edris y a una hermosa habitación contigua, donde vi un precioso surtido de relojes; avisáronme que el sultán había ordenado se me preparase dicha habitación, a fin de que pudiese ir allí a leer o estudiar y los doctores debían subir allí todos los días para conversar conmigo.

No me convenía en modo alguno sujetarme a trabas; así, después de manifestar todo mi reconocimiento por las bondades del sultán y aceptado la habitación, di orden a mis criados de traer alfombras, almohadas, un sofá y cuanto necesitaba para mi comodidad, y después de haber dicho que pasaría alguna vez a leer, declaré francamente que no iría allí todos los días. Semejante lenguaje los dejó parados.

En diez días sólo fui dos veces; muchos doctores acudieron y las sesiones consistieron en saludos mutuos y conversaciones indiferentes.

En esto se recibió la noticia de que el sultán iba a llegar a Fez inmediatamente. Entonces Hadj Edris me dijo que, dos días después de mi llegada, había recibido su padre una orden del sultán, en la que le avisaba que debía cuidar yo de los relojes de Muley Edris y dar la hora para las oraciones canónicas y que al efecto me asignaba una renta sobre los fondos de la mezquita7. Al oír semejante orden me encabrité. Protesté contra la injusta pretensión de querer imponerme obligaciones, cuando yo a nadie pedía nada, me enfadé mucho y juré que no pondría los pies en la sala, y que si no se me daba satisfacción, ya no volvería a Muley Edris. El buen Hadj Edris estaba sofocado, me aseguró que tanto él como todos aquellos a quienes se había confiado el asunto pensaban lo mismo que yo y por esta razón no me lo habían querido decir, pero que ahora se veían precisados a hacerlo debido a la próxima llegada del sultán por no exponerse a un disgusto si no daban cumplimiento a la orden. Al mismo tiempo que él y los demás amigos hacían todo lo posible para calmarme, rogáronme que procurase cuando menos dorar la cosa, yendo una que otra vez a Muley Edris, pero no escuché nada, monté a caballo y partí como un rayo a verme con Muley Abdsulem.

Hice mi amarga queja a este respetable amigo, haciéndole ver que aquello era degradarme a los ojos del público, y me hacía creer que había merecido bien poca consideración del sultán, a quien le rogué trasmitiese la expresión de mis sentimientos sobre el particular. Muley Abdsulem me dio toda posible satisfacción, aseguróme que era un malentendido y si hubiera tenido la más mínima noticia del asunto, no hubiera consentido que se me hablase de ello, que debía considerarme como hijo suyo y del sultán Muley Solimán y por consiguiente sería dueño de hacer todo lo que gustase, sin que nadie pudiera o debiera mezclarse en mis cosas y, por último, que no sufriría que se me causase el más ligero disgusto.

Tres días seguidos se dignó este buen príncipe darme satisfacciones sobre el asunto y vi, a no dudar, la elevada opinión que él y el sultán habían concebido de mí y que la orden relativa a los relojes había salido de algún ministro ambicioso que tenía, sin duda, interés en degradarme a los ojos de todo el mundo, pero en vez de humillarme este suceso, aumentó mi crédito. Mis amigos celebraron el triunfo como cosa inaudita, mi nombre se hizo célebre, entonces desplegué todo el aparato conveniente a mi rango, no hubo persona distinguida en Fez que no se apresurase a venir a visitarme y mi casa estaba llena de gente desde la mañana hasta la noche.

Algunos días después se anunció la próxima llegada del sultán. Acompañado de algunos criados y varios sujetos distinguidos de la ciudad, salí a encontrarle montado hasta una distancia considerable. Apenas lo divisamos le hicimos nuestros saludos, a los que correspondió afectuosamente, y confundiéndonos con los señores de su comitiva, le acompañamos a palacio. El sultán entró en él, pero el séquito y la tropa, junto con el pueblo, se retiraron cada cual por su lado8.

La comitiva del sultán se componía de un pelotón de quince a veinte jinetes; cien pasos más atrás venía el mismo sultán montado en un mulo, llevando a su lado al oficial que sostenía el quitasol en una cabalgadura semejante. El quitasol es en Marruecos el distintivo del soberano, ninguno sino él, sus hijos y hermanos puede usarlo9; no obstante, a mí me cupo el inestimable honor de obtenerlo. Ocho o diez criados iban inmediatos al sultán, el ministro Salaui seguía detrás con un criado a pie y cerraban la marcha algunos empleados y mil soldados de caballería blancos y negros, con largos fusiles en la mano, formando una especie de línea de batalla, cuyo centro tenía diez o doce hombres de fondo y aún más, y cuyas extremidades terminaban en punta con un solo jinete, pero sin orden de hileras, filas o distancias. En el centro de la línea había un frente de trece grandes banderas, cada cual de su color, unas encarnadas, otras verdes, amarillas o blancas. Esta hilera de estandartes sirve de punto de referencia a la tropa para marchar, hacer alto o variar de frente10; todos los movimientos se hacen tumultuosamente y en desorden. Junto a las banderas marchan cuatro o seis tambores roncos con algunas malas gaitas, pero no sonó esta especie de música hasta después de haber entrado el sultán en su palacio.

Fui el mismo día a ver a Muley Abdsulem y le pedí consejo tocante a lo que debía hacer para ser presentado al sultán. Respondióme que inmediatamente iba a tratar de ello.

Pasó en seguida a palacio, y a su vuelta me anunció que el sultán me recibiría todos los viernes y que si no me enviaba a llamar diariamente era porque no quería incomodarme ni privarme de mi libertad, y finalmente, que me enviaría uno de sus sabios, el cual se encargaría de acompañarme a palacio.

En efecto, al día siguiente, hallándome en mi casa con una reunión de unas veinte personas, me anunciaron un mensaje del sultán e hice entrar al enviado, que era el primer astrónomo y astrólogo de la corte; presentóse manifestando el más profundo respeto y poniéndome en las manos un magnífico hhaik de parte del sultán, me anunció que él, Sidi Ginnàn11, tenía el honor de haber sido nombrado por S. M. para acompañarme a palacio todos los viernes. Después de besar el hhaik y ponerlo sobre la cabeza, según costumbre, lo dejé sobre mi almohadón, y recibí las felicitaciones de todos los circunstantes.

Sirvióse el té y después de media hora de conversación, Sidi Ginnàn me pidió si podría hablarme una palabra en particular. Condújele a otra sala con un escribano o secretario que había traído consigo. Luego que nos sentamos, comenzó a hacerme diferentes cuestiones. Preguntóme mi nombre, edad, patria y dónde había estudiado; después me pidió le resolviese diferentes problemas astronómicos, tales como la longitud y declinación del sol del mismo día, su revolución periódica, la precesión de los equinoccios, la longitud y latitud de mi patria, las de mi casa en Londres, etc. Estaba muy lejos de gustarme semejante conversación, porque ignoraba su objeto. Di mis respuestas con algo de severidad, lo cual no impidió que las trasladase el secretario12. Añadí las dos predicciones de los dos inmediatos eclipses de sol y luna, cuyas fechas y horas anotó también el escribiente. Después de lo cual los despedí haciendo un regalo a cada uno.

Mientras duró esta especie de interrogatorio, Hadj Edris no cesaba de ir y venir de una sala a otra con la más viva inquietud y cuando, despedido el astrólogo, volví al salón de la tertulia, hallé a todos mis amigos divididos en grupos de cuatro en cuatro, haciendo oración por mí. Conmovióme el interés que me manifestaban aquellos apreciables sujetos, el buen Hadj Edris se tranquilizó y todos me hicieron los cumplidos más afectuosos.

Al otro día salimos al campo con el objeto de pasar dos o tres en un jardín de Hadj Edris, pero no habiendo más que hombres y no pudiendo dedicarnos a juego alguno, ni aun a la danza y música, diversiones incompatibles con la gravedad de nuestro carácter, como tampoco usar licores prohibidos por la ley, no habiendo la mayor parte de nosotros cultivado las ciencias lo bastante para hacerlas servir de asunto a nuestras conversaciones, reducidos a la imposibilidad de ocuparnos de noticias políticas por la falta absoluta de correspondencias, correos y papeles públicos, ¿en qué pasaríamos el tiempo? En comer como heliogábalos cinco o seis veces al día, en beber té la mayor parte de él, orar en común, jugar como muchachos, nombrar de entre nosotros bajáes, califas, kaídes, que tomaban el mando para gobernar todo lo restante de la compañía, a cada comida, a cada té y a cada paseo.

El único juego que presenta algo de interés es uno que consiste en poner una docena de tazas boca abajo sobre un gran plato. La compañía se divide en dos bandas, la una pone un anillo o moneda bajo cualquier taza y la otra banda ha de encontrar el objeto escondido en la primera o última que levante. Si no lo encuentra más que en una de las tazas intermedias, el que levantó la taza recibe en la mano un golpe de cada uno de los de la banda opuesta con un pañuelo con nudos, pero si el anillo se encuentra en la primera o última taza levantada, entonces cada banda muda de papel.

Dicho juego es bastante interesante y divierten mucho las disputas suscitadas entre las personas de la banda que levantan las tazas, y no deja de producir algunos cuadros entretenidos la oposición de los débiles y los fuertes. Apenas uno de ellos alarga la mano para levantar una taza, cuando sus camaradas se le echan encima para detenerle, le besan y piden por amor de Dios que no la toque. Otro descubre de golpe cuatro o seis tazas, creyéndolas libres, y queda petrificado al ver el anillo fatal. Como todos los de una banda conocen el secreto de la taza que contiene el anillo, los individuos de la opuesta procuran adivinarlo en sus rostros y todos se engañan con falsas apariencias. Tales son las diversiones que nos ocuparon durante tres días y dos noches que pasamos en el jardín.

El último día era jueves, y como yo había dicho al sultán que se vería la luna nueva si las nubes no la ocultaban, el sultán mandó en consecuencia proclamar el principio del Ramadán para el viernes, aunque la luna se mantuviese constantemente escondida13.

En virtud de la disposición del sultán, vino Sidi Ginnàn este viernes por mí para conducirme a palacio. Monté a caballo y pasamos a la mezquita de palacio, donde habiéndome hecho sentar me dejó solo. Una hora después vino el sultán a la tribuna, donde reza ordinariamente la oración de los viernes sin ser visto por el pueblo14. Concluida ésta, partió el sultán sin que pudiese verle.

No bien había salido, cuando Sidi Ginnàn abrió la puerta de la tribuna, me llamó y me hizo entrar, y habiéndola cerrado, me acarició mucho, enseñóme el sitio donde acostumbraba el sultán hacer la oración, asegurándome que «todo se lo había contado, que le había participado mi anuncio de los eclipses, que el sultán le había respondido quedaba satisfecho y que le había dado orden de acompañarme todos los viernes a la mezquita, como lo había hecho en aquel día».

Al momento conocí la mala fe de aquel hombre y así le respondí con sequedad: «muy bien, pero me es indiferente venir aquí a hacer mi oración o hacerla en cualquier otra mezquita». Mi hombre, embarazado, procuraba disimular su intriga. Condújome a la calle por una puerta interior de palacio, diciéndome misteriosamente: «salimos por aquí, porque como todo el mundo sabe que el sultán os ha llamado, advertirán más pronto las señales de distinción que os concede». Indignado del tejemaneje de ese hombre, repliqué con acrimonia: «tanto se me da salir por aquí como por otra puerta» y montando al instante a caballo partí con mis criados. Él subió igualmente en su mula y, corriendo para alcanzarme, se puso a mi lado y me preguntó si gustaba dar un paseo, respondíle con dureza que no. Siguióme hasta mi casa y se retiró.

Algunos amigos que me esperaban, viéndome entrar furioso, se apresuraron a preguntarme si había visto al sultán. Contéles mi aventura y quedaron atónitos.

Yo conocía demasiado la fuerza de mi influencia, como también los motivos de la conducta de Sidi Ginnàn, y era ya indispensable dar un golpe que produjese su efecto en el público. Tomé pues la pluma inmediatamente y escribí una memoria dividida en doce artículos. Demostré geométricamente la injusticia de aquella especie de menosprecio, pues yo nada había pretendido y el sultán por el contrario no me había enviado a llamar sino para más desairarme. El último artículo concluía así: «por esta razón salgo inmediatamente para Argel». Manifesté a mis amigos que iba a partir sin detención. Rogué a Hadj Edris diese al momento las disposiciones para mi viaje y a una persona de la reunión le encargué llevase mi carta a Muley Abdsulem.

Apenas oyeron leer mis amigos lo que acababa de escribir, y sobre todo viendo mi resolución, temblaron e hicieron todo lo posible para detenerme, pero yo no escuché razones hasta que me observaron que un musulmán no debe viajar durante el Ramadán sin extrema necesidad. Entonces cedí y consentí en pasar el Ramadán en Fez, pero declarando que partiría inmediatamente después de concluido.

Al otro día me envió un recado Muley Abdsulem, suplicándome que pasase a verle. Acudí a su invitación y me dijo «que había estado en palacio y hablado al sultán de mi negocio, que éste se hallaba en extremo irritado contra Ginnàn, que bien veía era hombre de mal corazón, que el sultán al dar la orden de conducirme todos los viernes a palacio, no quería decir que me dejasen en la mezquita, sino que me introdujesen en él para verle y hablarle, que esto era lo que debía hacer todos los viernes y que podría suceder que Ginnàn y algunos otros tuviesen que arrepentirse». Acabó diciendo iba a dar orden para arrestar a aquel miserable. Tomé al instante la palabra para interceder en favor suyo, declarando quedar satisfecho, y le rogué con las mayores instancias que el negocio no pasase adelante.

Mis amigos celebraron el triunfo, mas poco después vino uno de ellos muy triste y me dijo:

—Vuestra sobrada bondad os ha hecho cometer una falta.

—¿Cuál?

—El haber comunicado al traidor Ginnàn los días y horas en que han de suceder los eclipses de sol y luna; pues bien, no contento con no haber dicho nada de vos y de la obligación que os tiene en el particular, ha presentado al sultán vuestro trabajo y se ha hecho pasar por autor de él.

Al oír esto exclamé:

—¡Pobre hombre, qué lástima me da!

—Pero ¿por qué?

—Porque ni él ni nadie conoce en Fez los días y horas de los eclipses sino yo.

—¡Cómo! ¿Pues que no se lo habéis dicho todo y él lo ha escrito?

—No, desde un principio conocí el hombre con quien trataba, por ello en cuanto a la parte astronómica no le he dicho la verdad en cosa alguna y, por consiguiente, los pronósticos que ha dado son falsos.

Al oír esto todos se me echaron encima, me besaban las manos, me abrazaban y me levantaban en brazos proclamándome hombre superior a todos los hombres.

El viernes siguiente Sidi Ginnàn, fingiendo ignorar cuanto había pasado, vino por mí para conducirme a palacio. Hícele aguardar más de media hora y montando a caballo le ordené me siguiese. Entramos en una capilla interior de palacio, adonde acudió luego un hijo del sultán para hacerme compañía y algunos minutos después el sultán me envió llamar.

Pasé, según costumbre, acompañado de dos oficiales; presentáronme al sultán, que se hallaba en la casita de madera del tercer patio. Al instante que entré, me convidó a sentarme sobre un colchoncillo. Entre otras cuestiones que me hizo, una de ellas fue si me gustaba aquel país, si el clima me probaba y luego llamándome hijo suyo y dándome otros títulos honrosísimos, añadió repetidas veces que era mi padre. Quise besarle la mano, pero me presentó la palma como a sus propios hijos. Quitándose su propio albornoz, me lo puso por su mano, repitiéndome que podía ir a verle siempre que gustase y que no me fijaba tiempo porque no trataba de causarme la más ligera incomodidad. Hacía ya rato que duraba nuestra conversación, cuando el sultán me preguntó la hora, miré el reloj y le respondí era la de la oración. Después de haber repetido más de cien veces que yo era su hijo, se levantó y pasamos a la mezquita.

Esto ocurrió en presencia de muchas personas, entre otras el mufti o principal imam del sultán. Este personaje, tomándome por la mano, me condujo a la mezquita que estaba llena de gente y no la soltó hasta que me hube sentado. Semejante entrada en la mezquita con mi comitiva y sobre todo revestido del albornoz del sultán sobre el mío ordinario, atrajo hacia mí las miradas de toda la asamblea. Salí al concluir la oración, todos cuantos podían alcanzarme me besaban el hombro o el borde de mi vestido. Pregunté por Ginnàn, y el mufti respondió haciendo un gesto de menosprecio:

—Dejad a ese miserable y no penséis más en él.

Di limosnas a la puerta de la mezquita, según mi costumbre, y se pidieron bendiciones para Muley Solimán y para mí. En seguida monté a caballo y volví a casa enteramente satisfecho, pues la reparación de mi injuria había sido pública y sobre todo ruidosa. Cumplimentóme todo el mundo. Ya no se trató entonces de partir a Argel y continué visitando al sultán y haciendo la oración con él en la tribuna.

El musulmán que no tiene mujeres es, generalmente, mal mirado. Yo nunca había pensado en semejante artículo porque, entregado todo a los goces del espíritu, había olvidado los del cuerpo. Mis amigos me hablaron de ello tantas veces, que fue preciso ceder. Sabiendo que no quería casarme hasta haber hecho la peregrinación a la casa de Dios, me regalaron una joven esclava negra, que admití sin mirarla. Las mujeres de Hadj Edris, habiéndola reconocido como mi concubina, la bañaron, purificaron y perfumaron por espacio de algunos días arreglándole el ajuar y luego me la trajeron a casa. A pesar de sus adornos, perfumes y purificación, quedó confinada a una habitación separada, donde se le sirvió y trató perfectamente, pero no sé por qué no pude vencer mi repugnancia a una negra de labios gruesos y nariz aplastada, de modo que la pobre mujer habrá quedado sin duda muy engañada en sus esperanzas.

Prometí a Muley Abdsulem un calendario para los cuatro meses que terminaban el año árabe. Compúselo, indicando la correspondencia de las fechas con el año solar, los días de la semana, del mes y de la Luna, la longitud y declinación del Sol en Fez en punto de mediodía, la hora de su salida y puesta en el mismo lugar, la del paso de la Luna por el meridiano, la diferencia del tiempo medio al verdadero, las fases y otros puntos lunares y los fenómenos más notables de otros planetas.

Como era precisamente la época en que habían de suceder los dos eclipses de sol y luna, el almanaque se hizo mucho más interesante por el pronóstico de dichos fenómenos, cuya descripción hice completamente, a lo cual añadí las figuras que debían presentar. Al fin puse otros dos dibujos que manifestaban, el uno el tamaño de los planetas con relación al Sol, el otro el sistema solar con todos los nuevos descubrimientos. Cuando presenté dicho almanaque, quedaron tan asombrados Muley Abdsulem y el sultán que predijeron la ruina de todos los que representaban en Fez el papel de sabios sin saber nada.

Una vez publicados los días y circunstancias de los eclipses, en poco tiempo llegaron a noticia de toda la ciudad, y como cada uno añadía algo a la noticia, hicieron correr mil tonterías; los astrólogos anunciaron desgracias, que según ellos debían comenzar por tres días continuos de densas tinieblas. Nadie puede figurarse el trabajo que me costó destruir la impresión de tan ridículas predicciones. Concluido el Ramadán se celebró la pascua del modo acostumbrado y poco tiempo después partió el sultán para Marruecos15, invitándome a que le siguiese, lo cual le prometí.

El eclipse de luna fue poco notado por el pueblo, porque el cielo estaba cubierto de nubes y llovió un poco, pero ¡gran Dios!, ¡qué desorden tan espantoso causó el eclipse del sol! El cielo se hallaba perfectamente limpio, era a mediodía cuando de repente se oscureció el Sol casi del todo y apenas quedó descubierto medio dedo del disco. Los residentes corrían por las calles dando gritos como locos, los terrados estaban llenos de gente y, finalmente, mi casa se hallaba tan atestada, que era imposible dar un paso desde la puerta hasta lo más alto.

El eclipse terminó poco después de mediodía16. Hallábame yo a la mesa, cuando me avisaron que el hijo del kadí quería hablarme al momento; hícele entrar y me dijo con las lágrimas en los ojos y el tono más lastimoso, que no pudiendo su padre salir de casa por estar enfermo, venía de su parte a suplicarme tuviese la bondad de decirle, supuesto que el buen Dios los había hecho salir felizmente del eclipse17, si había aún otra desgracia que temer. Tranquilicé del mejor modo que pude el espíritu de aquel hombre sobre sus terrores y lo despaché contento.

Es imposible desarraigar del espíritu de aquellas gentes la idea de que el que sabe hacer una observación o cálculo astronómico, ha de ser por fuerza astrólogo, saber la historia de cada uno y decirle la buena ventura18. Todos los días encontraba personas que me rogaban les hiciese descubrir las cosas perdidas o robadas, otras que hallándose enfermas venían a conjurarme les restituyese la salud, otras en fin, no querían más que un flus o moneda pequeña para conservarla como un don precioso en memoria mía. Tal es la ignorancia de las gentes a quienes yo trataba de instruir y curar de su simplicidad por todos los medios.

Fijé la época de mi marcha para Marruecos. Mis amigos hicieron todo lo posible para detenerme: ruegos, ofrecimientos, cábalas, intrigas, todo se puso en movimiento, pero al fin di mis órdenes mirando como un deber cumplir la promesa que había hecho al sultán.

12

12

SALIDA DE FEZ. — VIAJE A RABAT. — DESCRIPCIÓN

DE ESTA CIUDAD.

Hechos los preparativos del viaje y estando ya mi caravana fuera de la ciudad, salí de mi casa a pie el lunes 27 de febrero de 1804, acompañado de los principales cherifs y del venerable emkaddem Hadj Edris, y atravesando la multitud que se agolpaba llenando los patios de mi casa y las calles, pasamos a la mezquita de Muley Edris, donde después de rezada la oración, nos separamos llorando. Monté a caballo delante de la puerta de la mezquita, siguiéndome solamente dos criados, dos soldados a caballo y un sirviente a pie. Atravesé lentamente la multitud que era inmensa, lo cual dio tiempo a los cherifs y otros personajes distinguidos a subir a caballo e írseme uniendo sucesivamente. Acompañóme esta comitiva hasta una legua de distancia, donde exigí absolutamente que se retirase, pero no lo hicieron sino después de haber rezado nuevas oraciones, abrazándome de nuevo y derramando muchas lágrimas.

Salí de Fez una hora después de mediodía, por el camino de Mequinez, el cual dejé para dirigirme hacia el Oeste, acercándome a las montañas1. A las tres llegué a unas lagunas de agua salada, de donde se extrae gran cantidad de sal2. Veíanse, en especial por las orillas, innumerables bandadas de ánades salvajes. Dejando a la izquierda las lagunas y siguiendo siempre la misma dirección, a las cuatro y media se hizo alto sobre una eminencia al lado de un gran aduar llamado Elmogafra3.

La comarca ofrece al sur vastas llanuras, terminadas por montañas muy distantes4 y al norte la falda de las montañuelas que entonces seguíamos.

El suelo se compone de tierra vegetal mezclada con gran cantidad de arena. Hallábase la vegetación tan poco adelantada que las plantas apenas tenían dos pulgadas de elevación y no se descubría flor alguna.

El tiempo se mantuvo enteramente cubierto y aun llovió algo. A las cinco y media marcaba el termómetro de Réaumur 12o y el higrómetro 64o. El viento sopló débilmente del Oeste. Al acabar de armar nuestras tiendas, vino a visitarnos un santo imbécil.

28 de febrero

A las dos de la mañana tuvimos un fuerte chubasco.

Di orden de levantar el campo a las nueve y media de la mañana. La dirección variaba a cada instante a causa de las montañas, pero generalmente era al ONO. A las doce y media llegamos a la orilla derecha del río Emkez, que es bastante considerable y corre hacia el Norte5. Por el otro lado estrechan aún más el camino las montañas y siguiendo generalmente la misma dirección, mandé hacer alto a las cinco y cuarto.

La comarca que acabábamos de dejar está cubierta de montañas bajas y sólo a las tres y media de la tarde descubrí a mi derecha una alta y escarpada6 a corta distancia del camino. Según las noticias que me dieron tiene mucha extensión, y la habita la indómita tribu de Beni-Omar7, que casi no está sometida al sultán.

Hasta llegar al río el terreno presenta tierra vegetal muy arenisca y a la sazón estéril por falta de lluvia. Al otro lado del río la encontré algo más arcillosa y, por consiguiente, la vegetación más avanzada; las sementeras eran bellísimas y las praderas soberbias. Entonces empecé a ver flores, sobre todo muchas radiadas y hermosos ranúnculos. Es de notar que muchas de aquellas montañas no están formadas sino de cantos rodados y almendras calizas amontonadas, de las cuales las más gruesas tienen de cuatro a seis pulgadas de diámetro y todas cubiertas de una capa delgada de tierra vegetal arcillosa.

El tiempo siguió enteramente nebuloso, menos un momento antes de la puesta del sol, en que este astro apareció un poco. Volvió luego a encapotarse el horizonte y el cielo permaneció cubierto; a las ocho llovió un poco con viento del Este. A las seis y cuarto de la tarde el termómetro indicaba 13o, el higrómetro 98o y el barómetro 27 pulgadas, 4 líneas 7, lo cual, en el estado de la atmósfera que he indicado, prueba que mi altura sobre el nivel del mar era menos considerable que en Fez, aunque me hallaba en las montañas.

Por la mañana, al pasar inmediatos a un aduar, salieron de él dos de sus principales habitantes y situándose en medio del camino, me pidieron una oración. Paré y levantando las manos les cumplí su deseo. No sabiendo aquellas buenas gentes cómo manifestar su reconocimiento me besaron varias veces la rodilla. Iguales peticiones se me han hecho en casi todos los aduares por donde he pasado.

29

A la madrugada cayeron grandes lluvias de suerte que no pudo mi comitiva ponerse en marcha hasta las once menos cuarto, lo que verificamos en la dirección ONO, subiendo por largas cuestas hasta las once y media, en que comenzamos a bajar. A las tres y media, al salir de una garganta8, me hallé fuera de las montañas y con una vasta comarca al frente; bajé al llano por donde continué mi ruta al Oeste hasta las cinco y media. Después de atravesar el camino de Tánger y el río Ordom, mandé acampar en su orilla izquierda.

El terreno de esta comarca es enteramente arcilloso; las montañas ofrecen rocas de mármol en bruto y de arcilla endurecida en capas oblicuas, confusas en diversos puntos. El desfiladero está abierto en la roca arenisca blanda, la capa general de arcilla es muy densa y he llegado a ver cortes de más de quince pies.

Luego que dejé lo alto, encontré muy adelantada la vegetación, la hierba de los prados muy crecida y abundancia de magníficas flores, cuyo conjunto presenta más hermoso golpe de vista que los más soberbios arriates de los jardines de Europa.

Mis amigos de Fez no ignoran mi gusto por las colecciones de historia natural y saben cuánto atractivo tienen para el alma sensible a las bellezas de la naturaleza, pero los salvajes que me rodeaban no eran capaces de comprenderlo. Yo me guardaba bien de desplegar delante de ellos lo que condenan en los europeos que viajan por su país, es decir, el amor a las investigaciones, el ardor por las ciencias y el celo por la dilatación de su dominio con el descubrimiento de nuevos individuos. Semejante gusto y liberalidad de opinión son del todo extranjeras a la ociosa gravedad que debe caracterizar a un príncipe de mi santa religión. Este modo de pensar puede causar perjuicios y lleva casi siempre a consecuencias molestas. Vime, pues, obligado a sacrificar mis inclinaciones a los prejuicios de la gente de mi séquito y renunciar a las riquezas de un terreno que me brindaba millares de plantas; sólo cogí una docena con aire distraído y de indiferencia, que no pudiese alarmar su crasa ignorancia y estupidez9.

Pasamos inmediatos a crecido número de aduares, de los cuales los mayores se componían de unas veinte tiendas y los demás de cuatro o seis únicamente. Dichas tiendas son negras y colocadas en círculo, a algunos de los aduares rodeaba una pared de zarzas; cada tienda está separada de la otra por un espacio de diez o doce pasos. Los pueblos que las habitan son pastores y sus recursos consisten en los rebaños que crían; durante el estío los llevan a las altas montañas del Este y en el invierno vuelven a bajar al llano. Al caer la noche cierran los ganados en el círculo o recinto del aduar. La mayor parte de los que vi eran de bueyes, los carneros son pocos y aún menos las cabras.

En el camino me salían al encuentro muchos árabes, ya para cumplimentarme o convidarme a que me quedase, ya para pedirme oraciones y alguna vez, aunque pocas, limosna.

Senté el campo junto a algunas capillas donde se hallan los sepulcros de los santos, adonde envié limosnas. En este paraje se celebra mercado todos los jueves.

Durante todo el día el tiempo fue malo, y a las nueve de la noche aún caían grandes lluvias. El viento fue del Oeste hasta la puesta del sol, en que cambió al Este. El termómetro marcó a las seis de la tarde 16,2o, y el higrómetro 36o.

1 de marzo

Por la mañana comenzó a acudir mucha gente al mercado, que se llama Sidi Casem10, del nombre de la principal capilla. A la hora de mi partida se veían ya muchas tiendas armadas, y a juzgar por la multitud que iba llegando, no dudé que la reunión de vendedores y compradores ascendería a más de tres mil personas y me confirmaron en esta opinión algunos a quienes pregunté sobre el particular. Véndense en dicho mercado granos, frutas y otros productos del país, como asimismo caballos, bueyes, carneros, cabras y otros muchos objetos. Concurren allí habitantes de varios aduares muy alejados, ya para comprar, ya para vender. Las mujeres, que me parecieron feas y pobres, van allí con la cara descubierta.

Por la mañana el jefe del santuario de Sidi Casem me envió un regalo de naranjas.

A las ocho y media proseguimos nuestro viaje, dirigiéndonos al OSO con poco desvío. A la una atravesé el río Bet, que va del SSO al NNE en aquel paraje; aseguráronme que iba a desaguar en unos grandes lagos a una jornada de distancia de Rabat, y no se reunía al río Sebu, como indica M. Chénier en su carta. Por lo demás, el Bet es bastante rápido y lleva mucha agua11. Una furiosa tempestad nos obligó a acampar a las dos y cuarto.

La comarca que acabábamos de recorrer era la vasta llanura12 que vimos el día antes, terminada al sur por las montañas que habíamos bordeado13. También avisté otra línea de montañas más pequeñas al norte, pero a muy grande distancia14; hacia el Oeste la llanura parecía perderse en el horizonte; mas habiendo llegado hacia el mediodía a los límites del Oeste, hallé que esta llanura no era otra cosa que una gran meseta o terraplén muy elevado sobre el resto del continente, que se descubre desde aquellos límites, como si se hallase uno asomado a un inmenso balcón15. Bajamos por entre montañas, cuyas cumbres son más bajas que el nivel del terraplén. Entonces advertí que las montañas que habíamos visto a nuestra derecha se extendían considerablemente hacia el Sur.

El terreno de la meseta es arcilloso; luego se va haciendo calizo y arenisco con algo de arcilla.

Sobre dicho terraplén estaba atrasada la vegetación, pero en su parte inferior la observé más adelantada, aunque todas las plantas eran de las especies más pequeñas, formando las zarzas la mayor parte de ellas. Desde mi salida de Fez aún no había visto árbol alguno, sino junto a la ermita de Sidi Casem, donde hay algunos huertos16. Hay muy poca tierra que dé utilidad, ni se ven aves, a excepción de las grandes bandadas de paso.

Vimos algunos aduares miserables, fuera de uno solo de gran extensión, componíase de muchos círculos de tiendas, cada círculo, rodeado de un seto de espinos, contenía al parecer todas las ramas primeras de una familia. Indicáronme uno de aquellos círculos como perteneciente al ministro Salaui; cada uno tiene desde cuatro hasta doce tiendas cuya tela es de pelo de camello; son negras y asquerosas como sus habitantes, los cuales son de color de cobre o amarillento, de corta estatura y flacos; adviértese en ellos aquel aire de desconfianza, natural al hombre que sabe debe ser libre y siente al mismo tiempo pesar sobre sí los hierros del más bárbaro despotismo.

Las mujeres de este aduar son algo más joviales y parecen estar dotadas de carácter dulce y apacible. Generalmente son muy pequeñas, tienen la cara larga, los ojos penetrantes y el aire menos desagradable que las ciudadanas; todas las que vi estaban tostadas del sol como los hombres. Su traje es un jubón, almilla y pañuelo en la cabeza. El de los hombres consiste únicamente en el hhaik; los más ricos se distinguen por el calzón y camisa de lana que llevan bajo del hhaik, pero casi nunca traen nada sobre la cabeza.

Los habitantes de los aduares y montañas son particularmente conocidos y designados por los moros con el nombre de Aàrab (árabes), o el de Badàui (beduinos)17. La mayor parte de ellos siempre va a caballo con su fusil y espada y es raro verlos salir sin llevar sable o puñal. Muchos de ellos, durante el viaje, venían a besarme la rodilla o la mano, cuando se la presentaba; otros me pedían oraciones, pero ninguno limosna. No vi un solo individuo grueso o de color subido, ni tampoco quien manifestase apariencia, no digo de riqueza, sino aun de ser acomodado. El que tiene dinero lo oculta y sigue vistiendo la librea de la miseria.

El día fue terrible; un fuerte viento que nos daba en la cara y muchos chubascos nos obligaron a parar antes de lo que yo había dispuesto. Acampamos junto a un aduar, donde me dijeron que había leones a poca distancia.

A las seis de la tarde el termómetro señalaba 12,6o, y el higrómetro 100o.

A las once continuaban los chubascos sin interrupción. Hallé en mi tienda muchos insectos preciosos que habían venido a refugiarse en ella. Un soberbio escuerzo saltó sobre mi escritorio y se estuvo largo rato mirándome tranquilamente, levantéme a abrir la puerta y el pobre animal, como si adivinase mi intención, salió inmediatamente.

2

Hacía tan mal tiempo, que me hicieron repetidas instancias para que me quedase, pero teniendo yo interés en llegar a Marruecos, di orden para levantar el campo.

Echamos a andar a las dos y media de la mañana, dirigiendo nuestra ruta hacia el SO, bien pronto nos extraviamos y dimos mil rodeos en un bosque18 de mimbreras muy crecidas y hubiéramos estado quizás aún más a no tener la fortuna de hallar un guía. Las furiosas ráfagas de viento y la lluvia casi continua me impedían observar la brújula, el cielo se hallaba tan completamente cubierto que me era del todo imposible marcar un solo rumbo; las revueltas del bosque me habían hecho perder el hilo del cálculo, de modo que no conocía ya la posición de mi campamento, el cual senté no obstante al lado de un aduar a las cuatro menos cuarto de la tarde.

Forman el paisaje vastas llanuras, cortadas de trecho en trecho por barrancos o valles estrechos bastante profundos.

El terreno es tierra vegetal en extremo ligera, con mucha arena.

A la una atravesé sucesivamente un bosque de grandes lentiscos, otro de encinas y almendros silvestres en flor.

El único ser animado que vi fue una soberbia mariposa; estaba posada sobre una encina y se dejó coger tranquilamente. Al ponerse el sol aclaró el tiempo y a las seis de la tarde marcó el termómetro 10,8o y el higrómetro 98o.

A poca distancia de nosotros había unos pantanos, donde me regalaban con su música millares de ranas, con tanta fuerza y ahínco como en el estío.

3

El día comenzó lloviendo y a pesar de la inconstancia del tiempo, se puso en marcha mi caravana a las diez y media en dirección OSO, que conservé con algún pequeño desvío al SO.

A las dos y tres cuartos pasamos el pequeño río Filifle, que en aquel paraje corre al ONO19 y a las cuatro mandé armar las tiendas cerca de un aduar.

La comarca se compone de pequeñas lomas interpoladas con anchos valles. Una arena roja, mezclada con algo de tierra vegetal, forma el terreno.

La vegetación era proporcionada a la estación. A las once de la mañana entramos en un bosque de encinas altísimas, grandes retamas y almendros cubiertos de flor, en tan gran cantidad que, por lo que produce la tierra espontáneamente, inferí que si los habitantes de aquel cantón cultivasen este ramo de agricultura y comercio, podrían surtir los mercados de una parte de Europa y, sin embargo, a pesar de tantas riquezas naturales, andan casi desnudos o cubiertos de andrajos, durmiendo en tierra o a lo más sobre una estera... ¡Horror y execración al gobierno despótico, cuyos súbditos son tan desgraciados, cuando la naturaleza los colma con sus dones! Dicho bosque, que está a lo largo del camino, nos parecía a propósito para armar las tiendas.

Mantúvose el tiempo cubierto, llovió de cuando en cuando y se sintió frío, circunstancias que daban al país el aspecto de un cantón septentrional de Francia o Inglaterra, en nada parecido a un país de la ardiente África.

A las seis de la tarde, marcando el termómetro 10o y el higrómetro 100o, comenzó el cielo a descubrirse y el viento soplaba del Oeste.

Me hubiera interesado mucho poder observar un eclipse del satélite que entonces ocurrió, pero las nubes no lo permitieron.

4

Las lluvias desesperantes duraron toda la noche y todo el día; a pesar de ese contratiempo, nos pusimos en marcha a las siete y media de la mañana hacia el OSO, bajando un poco al SO. A las dos y media llegamos a las murallas de Salé. Tenía mucha prisa y no quería entretenerme en visitar la ciudad, hice pasar el río y entramos en Rabat, situada en la orilla izquierda.

La región ofrece por doquier inmensas llanuras hasta perderse de vista y su terreno es arena roja20. Partido temprano, hallé un bosque de encinas más pequeñas y espesas que las que había observado el día anterior, como asimismo muchos almendros en flor; las demás plantas no abundaban mucho y las pocas que se veían tenían la vegetación muy atrasada. Era mediodía cuando finalmente salimos del bosque y entonces descubrí una vasta extensión de costa sobre el gran océano Atlántico.

El tiempo era espantoso, la lluvia caía a mares y soplaba un terrible y continuo viento del Oeste.

La ciudad de Salé me pareció pequeña y nada menos que opulenta, al tiempo que en Rabat se ven algunos edificios bastante bien construidos.

El paso del río21 nos detuvo hora y media, pues se requería tiempo para descargar y volver a cargar las mulas. Veinticinco o treinta lanchas, colocadas en las dos orillas, sirven para pasar; cada una la gobierna un hombre con dos remos. El río tiene unas cien toesas de ancho en el paraje donde lo pasamos, que dista de la barra unas trescientas. En la parte superior del paso se hallaban al ancla tres buques musulmanes y uno francés de ochenta toneladas, anclado.

Al punto que desembarqué en Rabat pasé aviso al gobernador22, quien envió sin detención a uno de sus oficiales para darme la bienvenida, éste iba provisto de una dispensa del pago del impuesto establecido en el paso del río. Alojáronme en la alcazaba o castillo23, que tiene una vista soberbia tanto por la parte del mar como por la de tierra; apenas llegué a mi alojamiento el gobernador me envió abundante provisión de víveres y forraje y continuó haciéndolo todo el tiempo de mi permanencia.

Los días 5 y 6 fueron hermosísimos y tomé mi posición por medio de excelentes observaciones, las cuales me dieron de latitud 34o 4’ 27” N, y de longitud, comparada con las observaciones hechas a mi regreso de Marruecos, 8o 57’ 30” O del Observatorio de París24.

Detúveme cinco días en Rabat, porque nos había hecho sufrir mucho el mal tiempo y los pésimos caminos, y tanto los hombres como las bestias tenían necesidad de descanso para continuar el viaje a Marruecos. También era preciso reparar las tiendas que estaban muy averiadas y hacer nuevas provisiones.

El tiempo lo pasé haciendo y devolviendo visitas. El visir Sidi Mohamed Salaui, que se hallaba a la sazón en Rabat, me regaló un soberbio hhaik.

Del antiguo esplendor marítimo de la ciudad sólo quedan tres o cuatro capitanes apenas capaces de dirigir un barco de gran porte, de modo que si tratase el sultán de armar buques algo considerables, difícilmente hallaría quien los gobernase. Pero si los conocimientos marítimos de los habitantes de Rabat debieran servir para resucitar entre ellos sus antiguas piraterías, no es de desear que se empeñen en alcanzarlos. Las casas son de mejor construcción y tienen mejor aspecto que las de otras ciudades pero su distribución interior es la misma. Como la ciudad está edificada sobre una altura, las calles tienen subidas y bajadas, lo cual las hace sumamente incómodas. Parece que Rabat estaba destinada a ser la capital del célebre Jacob El-Mansur25 y por esta razón fue cercada con un gran circuito de murallas guarnecidas de torres, espacio que ocupan hermosos huertos bien cultivados. Hállase también allí el sepulcro del sultán Sidi Mohamed, padre del actual; está colocado en una capillita que visité26. La alcazaba o castillo, que me servía de alojamiento, está situado en la extremidad occidental de la ciudad; en el paraje más elevado hay un terrado muy capaz, del cual se goza de un soberbio punto de vista al mar, río y campiña. Por desgracia oscurecen el cuadro ruinas considerables, y disipan algún tanto las risueñas ideas que produce tan deliciosa perspectiva.

En la parte oriental de la ciudad se ven todavía los restos de la antigua ciudad de Chella, que M. Chénier cree haber sido la metrópoli de las colonias cartaginesas. León llama esta ciudad Sàlla27 y Mármol Mansàlla. Haré presente a este propósito que, inmediato a todas las ciudades, hacia la cuarta SE, se halla un sitio llamado El-Emsàlla, destinado a la oración pascual28. Cada cual podrá interpretar a su manera semejante coincidencia de nombres. Chella está rodeada de altísimas murallas29, y su entrada está prohibida a los cristianos30. Contiene los sepulcros de algunos santos31; el de El-Mansur está en una linda mezquita muy frecuentada32. El día que fui a visitarla, se hallaba tan llena de mujeres, que me costó sumo trabajo entrar en ella. La pendiente de la montaña, en cuya falda está situado el templo, es verdaderamente romántica pues se ven allí chorros de agua cristalina precipitarse por entre las rocas cubiertas de rosales silvestres en flor, de naranjos, limoneros y otras plantas aromáticas que exhalan una fragancia encantadora.

Al salir de la mezquita di un paseo por los jardines de naranjos, plantados en la orilla del río; son realmente una especie de paraíso terrenal; los árboles, casi siempre cubiertos de flores y frutos, exhalan un olor delicioso y ofrecen a la altura de la mano las frutas más delicadas; los naranjos son tan espesos, tan crecidos y tupidos, que se pasea a su sombra aun a mediodía sin ver el sol ni sentir sus efectos. El embeleso que en mí produjeron los jardines de Rabat es tan grande que los prefiero bajo todos los aspectos a los más bellos y apreciados que he visto en Europa, no obstante el lujo estudiado de los cristianos. Desde estos admirables jardines me embarqué a dar un paseo por el río, en una chalupa conducida por crecido número de remeros, dirigida por un capitán de galera que me la había hecho preparar.

Defienden la ciudad algunas baterías por el lado del mar33 y el puerto es bastante seguro mientras no soplan los vientos fuertes del Oeste.

El agua y víveres son de buena calidad y sobre todo el pan, excelente.

Los habitantes son vivos, inteligentes y mucho más especuladores que los de otras ciudades. Hállanse allí familias que se glorian de descender de los españoles refugiados en África para protegerse de las persecuciones de sus compatriotas en diferentes épocas y que conservan sus nombres34. Uno de ellos, llamado Sidi Matte Moreno35, es el único sabio del imperio que posee algunos conocimientos astronómicos, muy antiguos es cierto, pero a lo menos fundados en buenos principios. El excelente carácter de aquel individuo y su buen espíritu lo hicieron muy apreciable a mis ojos y le regalé un sextante, un horizonte y algunas tablas astronómicas, enseñándole su uso36.

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VIAJE A MARRUECOS

El sábado 10 de marzo a las diez de la mañana, salí de Rabat con dirección a Marruecos. La ruta era al SSO, luego al SO hasta las tres de la tarde, que declinó más hacia al OSO, después que atravesamos el río Yetkem1. A las cinco se hizo alto junto a un aduar. El camino sigue en este paraje la orilla del mar, que es una cadena de rocas inaccesibles, furiosamente batida por las olas, aun estando el tiempo perfectamente tranquilo2.

El paisaje se compone de pequeñas colinas de roca caliza. La vegetación iba muy adelantada y la orilla estaba adornada de las flores más hermosas; cogí algunas plantas muy interesantes para enriquecer mi herbario.

El terreno es tierra arenisca mezclada en algunas partes de arena pura, con poca arcilla y muestras de ocre3. La orilla del mar se ve enteramente cubierta de fragmentos de concha muy menudos y no obstante haber buscado mucho no hallé una entera.

Junto a mi campo se veían dos grandes rocas muy notables, terminadas en puntos agudos perpendiculares, formadas de capas oblicuas desiguales, alternando con cristales confusos de cuarzo, que forman asimismo venas ramificadas en las capas de pizarra arcillosa; es la primera roca de aspecto primitivo de esta especie que he visto hasta el presente en África.

Tuvimos una pequeña lluvia; a las seis de la tarde el termómetro marcaba 15o y el higrómetro 100o, soplando el viento del Oeste.

11 de marzo

Pusímonos en camino a las ocho de la mañana, dirigiendo nuestra ruta al OSO. A las nueve y cuarto atravesamos primero el río Sarrat4; luego siguiendo la ruta al SO a las diez el río Busteka5, y en fin otros dos arroyos. A la una y cuarto pasé por Mansuria6, y a las tres llegó mi caravana a la orilla derecha del río Infife7, donde fue necesario aguardar largo tiempo que bajase la marea para vadearlo. Media hora después de haberlo pasado llegamos a Fidala, donde mandé hacer alto8.

El paisaje es ondulado con pequeñas colinas; la carretera continúa al lado de la orilla del mar y la costa es lo mismo que la que habíamos visto el día antes.

El terreno se compone de una capa de arcilla arenisca, sobre rocas de pizarra y arcilla endurecida.

También era activa la vegetación y las flores en abundancia y así enriquecí mi herbario con muchas plantas magníficas. El tiempo fue sombrío y nos incomodaron mucho terribles borrascas de viento y lluvia. A las ocho y media de la noche llovía copiosamente, y en mi tienda marcaba el termómetro 14o y el higrómetro 100o.

Mansuria y Fidala ofrecen ambas un cuadrado formado de murallas altas con torres; cada uno de estos cuadrados podrá tener sesenta y cinco toesas de frente por cada cara. En el interior de cada cuadrado hay una mezquita y algunas casas bastante pobladas en proporción al espacio. La única mezquita de Fidala es bastante buena. Sus habitantes me parecieron muy pobres; hay judíos en gran número9.

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Llovió fuertemente toda la noche y parte de la mañana; esto me impidió ponerme en marcha hasta una hora antes del mediodía. Seguí la dirección del SSO variando luego al SO y a las dos y media pasamos un pequeño río10. Después de haber atravesado y bordeado en parte unos grandes pantanos11 a las cuatro y media, sobre las seis llegué a Darbèida12 donde atravesamos otro río poco caudaloso13.

El paisaje es de la misma naturaleza que el que recorrí los días precedentes, es decir, colinas bajas que forman ondulaciones entre vastas llanuras, en las que se ven pantanos de bastante extensión. El camino sigue casi siempre la orilla del mar. La costa es de tan difícil abordaje que no se halla otro puerto que el de Darbèida, y aun éste es muy reducido.

El terreno se compone de arcilla mezclada con arena y algunos pedazos de arena pura. Hállanse a trechos rocas calizas y muestras de arcilla apizarrada. La arena del mar es sólo polvo de conchas más o menos finas.

La vegetación era la misma con poca diferencia, sólo que más monótona y mucho menos rica en especies, pues los palmitos componen la mayor parte.

El tiempo se calmó un poco por la tarde pero luego cayeron fuertes turbonadas, continuando así hasta las nueve de la noche. A las ocho marcaba el termómetro dentro de mi tienda 14,8o y el higrómetro 95o.

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Vime precisado a detenerme hasta el día siguiente, a causa de la lluvia, que duró todo aquel día. Teníamos nuestro campo fuera de las murallas de Darbèida, a la orilla del mar.

A pesar del mal tiempo, pude hacer observaciones astronómicas y hallé mi longitud = 9o 50’ 0” O del Observatorio de París; mi latitud = 33o 37’ 40” N y mi declinación magnética = 20o 43’ 30” O14.

A la una marcaba el termómetro 17o y el higrómetro 96o.

El viento soplaba del OSO. El cielo estaba medio cubierto de nubes sueltas o aisladas. El horizonte estaba cargado y la mar bastante gruesa.

Darbèida es una pequeña población encerrada dentro de un gran circuito de murallas. Es pobrísima y su puerto muy pequeño. Dijéronme que sus habitantes pertenecen a la provincia de Chauia. Sobre el pequeño río hay algunos molinos15.

El gobernador añadió a mi guardia cuatro soldados más.

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Partí a las siete y media de la mañana, dirigiéndome al SO. A las once y tres cuartos atravesé un arroyo16; a mediodía teníamos a nuestra derecha un cabo o punta sobre el mar; a la una entré en un crecido bosque de lentiscos muy espesos; a las dos y media atravesamos muchos pantanos de más de media legua de extensión, donde los caballos se hundían a veces en el lodo hasta el vientre, y a las cinco se armaron las tiendas junto a las ruinas de un pueblo llamado Lela Rotma17.

El paisaje ofrece vastas llanuras que terminan a lo lejos en colinas bajas. Todo el día caminé a la vista del mar a alguna distancia.

Forma el terreno una roca caliza secundaria, cubierta de una capa ligera de tierra vegetal arcillo-arenisca muy fértil. La vegetación presenta las más bellas producciones de la naturaleza.

Mantúvose el tiempo casi siempre nublado y a la caída de la tarde tuvimos una pequeña lluvia. A las ocho y media marcaba el termómetro 13o y el higrómetro 100o. El viento fue del Oeste, con gruesas nubes.

Pasamos inmediatos a dos aduares y sobre las ruinas de Lela Rotma había otro tercero.

15

A las siete y media de la mañana echamos a andar hacia el SO. A las ocho y cuarto atravesamos un riachuelo; a las diez pasé por el lado de dos aduares y dos heredades con algunas tierras de labor. A alguna distancia se veían las ruinas de otras casas de campo. A mediodía nos hallamos junto a tres capillas o ermitas y algunos jardines con sus casitas. El hhenna, que principalmente se cultiva en aquel país, es una planta con que las mujeres se pintan de encarnado las manos y los párpados18. A las dos llegué a la orilla derecha del río Morbèa19; una barquilla, que podía sufrir muy poca carga, era la que hacía el servicio; tuvimos que contentarnos con ella, pues era la única, y así nos costó cinco horas pasar el río con todos los equipajes. En la orilla izquierda se halla la ciudad de Azamor, junto a la cual mandé acampar a las siete de la tarde.

El paisaje nos ofreció llanos extensos hasta mediodía, en que comenzaron a variarlo algunas colinas. Siempre conservábamos el mar distante una media legua. El terreno es de la misma naturaleza que el precedente.

La primera señal de vegetación que advertí fue un bosque de mimbres y luego toda especie de plantas, principalmente palmitos. Todo se hallaba en plena floración. Vi dos espigas de cebada ya formadas, pero con los granos todavía muy pequeños.

El tiempo estuvo cubierto por la mañana; habiendo aclarado pronto, sólo quedaron algunas nubes sueltas. A las ocho y cuarto de la noche el termómetro señalaba, dentro de mi tienda, 12,8o y el higrómetro 98o.

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El tiempo turbio, casi siempre cubierto y con grandes ráfagas de agua, me obligó a detenerme. A pesar de tales obstáculos, aproveché por la mañana un momento de sol y por la noche el paso de Sirio; con lo cual tuve la latitud de Azamor 33o 18’ 46” N, y la longitud 10o 24’ 15” O del Observatorio de París. Dicha longitud puede ser susceptible de un error de 12” todo lo más20.

La gran mezquita me pareció linda; la ciudad no es fea, y la defienden murallas y fosos21. Todos los viernes hay mercado en una plaza destinada al efecto. Fuera de la ciudad está un hermoso arrabal alrededor de una ermita22.

El río podrá tener unos ciento cincuenta pies, pero es muy profundo y rápido al punto que las barcas lo pasan con mucha dificultad, pues las arrastra la corriente con riesgo de perderse. Estos peligros son la causa de decir los habitantes que hay diablos domiciliados dentro del río. La orilla izquierda es en este paraje escarpada y cortada a pico, la derecha, baja y llana, y las mareas suben mucho más alto que ella. Contáronme que dicho río viene de las montañas de Tedla, es decir, del gran Atlas. Sus aguas se hallaban entonces, a causa de las lluvias, tan rojas y llenas de cieno como las del Nilo en tiempo de inundación, de suerte que no se pueden beber sin dejarlas antes reposar.

Antiguamente se hacía un gran comercio por este río, entonces lleno de buques. El mar, me parece, está a un cuarto de legua, pues lo oía bramar, aunque no lo veía23; el día antes advertí que estaba rojo a causa de las aguas del río a más de dos leguas adentro del golfo. Las orillas del Morbea son en aquel paraje de tierra vegetal arcillo-arenisca con piedras calizas.

A las ocho de la mañana marcaba el termómetro 13,5o, el barómetro 27 pulgadas, 9 líneas 6 y el higrómetro 98o. A las nueve de la noche el termómetro 12o, el barómetro 27 pulgadas, 9 líneas 9 y el higrómetro 100o. El viento se mantuvo siempre del SO y a mediodía subió el termómetro a 15o.

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Emprendióse la marcha a las ocho y tres cuartos de la mañana hacia el SSO; a las diez tomamos la dirección del SE, y a las cuatro mandé acampar junto a un gran aduar.

El país está rodeado de colinas sin interrupción, sobre terreno de hermosa tierra vegetal arcillo-arenisca24.

Ofrecía la vegetación palmitos, liliáceas y pequeñas plantas todas en flor; en aquel día vi también muchas tierras sembradas, campos de melones, higueras y otros árboles frutales. Semejante espectáculo me encantó, tanto más cuanto que hacía tiempo que no veían mis ojos más que tierras incultas.

El tiempo estuvo enteramente cubierto. A las siete de la tarde marcaba el termómetro 13o y el higrómetro 98o. El viento era constantemente del SO.

El scheik, o jefe del aduar inmediato, me hizo un regalo que consistía en un carnero, mucha leche, gallinas, cebada y frutas. Componen la tribu dos ramas, que son: Ulèd-el-Faràch y Ulèd-Emhhammèd25.

18

Desde las cuatro de la mañana comenzó a descargar un agua terrible que duró hasta las ocho y cuarto. Habiendo escampado un poco, seguimos la ruta hacia el SSO. A las diez menos cuarto atravesamos un gran mercado que se celebra todos los domingos junto a algunas capillas26. Después de tomar algún reposo al mediodía, hice continuar la marcha hacia el S 1/4 SO, y armamos las tiendas junto a un aduar a las cuatro de la tarde.

El paisaje ofrece primero colinas bajas, cuyas cimas están todas a un mismo nivel, y luego grandes llanuras que terminan al sur en una gran montaña distante seis u ocho leguas27 y en otras más alejadas al SE y al S 1/4 SO28. Pienso que dichas montañas forman continuación con las de Tetuán, y con las que se descubren desde el camino de Fez, pero son más altas en este paraje, porque presumo se hallan más vecinas de la gran cordillera de los montes Atlas29.

Una hermosa tierra vegetal roja y algo arenisca, que forma una capa muy gruesa, compone el terreno. La arena, que es cuarzosa, contiene bastante feldespato rojo de teja. ¿Habrá venido acaso de las montañas vecinas que tal vez sean graníticas? No me atrevo a asegurarlo, pues cuantas montañas he visto son calizas secundarias.

La vegetación era bellísima. Contemplé con placer muchos campos de trigo, melones, habas y otros granos.

El día fue terrible, cayó un diluvio de agua con tan fuerte viento que varias veces se vio obligada la caravana a detenerse. Al fin cedió un poco el tiempo. A las seis de la tarde marcó el termómetro 12,8o y el higrómetro 100o. El viento sopló del SO y las nubes se esparcieron.

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Desarmadas las tiendas a las siete y media de la mañana dirigí mi ruta al Sur, hacia la montaña elevada que había divisado el día anterior, a cuya falda llegamos un cuarto antes de mediodía. Torcí al S 1/4 SO, y a las tres y tres cuartos de la tarde descubrí las cimas de varias montañas altísimas que estaban frente a nosotros hacia el sur30. Uno de los criados me dijo que la ciudad de Marruecos estaba situada algo más acá de la más alta que se veía medio cubierta de nieve. A las cuatro y cuarto mandé parar.

Vi algunas llanuras, de donde se descubrían al SE muchas cumbres de montañas elevadas a gran distancia. A las diez comenzamos a subir las montañas vecinas que, sucesivamente, cerraban el horizonte acercándose poco a poco. Llegados al pie de la gran montaña, hallé que no era tan alta como me había parecido la víspera. Pasamos en seguida por un valle, en el cual se atraviesan tres riachuelos y subiendo a una pequeña loma, descubrí un nuevo horizonte compuesto de colinas bajas que termina a larga distancia la cadena de los montes Atlas, cortando el horizonte en toda la parte del sur, y en la cual se desprendían principalmente cuatro grandes masas gigantescas y casi aisladas. ¡Qué sensaciones experimenté a la vista de aquella famosa cordillera!

La tierra vegetal fue la misma que la que observé el día antes. Luego hallé rocas calizas en la primera loma; la montaña alta se componía de abajo a lo alto de arcilla apizarrada y pizarra arcillosa, formando transición a la pizarra de tejados en capas horizontales. El terreno era constantemente calizo y arenoso, pero a las cuatro de la tarde me encontré sobre una verdadera capa de rocas graníticas. Apresuréme a examinarlas y lo eran en efecto, pero ya en estado de descomposición por la conversión del feldespato en tierra de porcelana. Su color es rojo de teja con un poco de mica cristalizada en grandes láminas; el grano, que es muy desigual, pasa del grueso granulado al granillo, y de éste al fino. Dichas rocas continuaron hasta el sitio de nuestro campamento y mientras se armaban las tiendas, subí a una de ellas de donde tuve la satisfacción de contemplar a mis anchas las masas colosales que tenía delante31. La superficie superior de la roca era como una mesa de doce pies cuadrados, sobresalía cuatro pies sobre la del terreno donde se hundía hasta una profundidad considerable.

La vegetación del país iba muy atrasada. Las flores eran raras y, no obstante la escasez, tuve bastante fortuna para recoger algunas plantas curiosas; en toda la jornada no descubrí tierra labrada o sembrada.

Dijéronme que la montaña elevada, por cuya falda habíamos pasado, la habitaban unos santos ermitaños. Vi en efecto varias personas y una mujer32; supongo que esta última será también ermitaña.

El día fue bellísimo, aunque estaba nublado. A las ocho de la noche marcaba el termómetro 10o y el higrómetro 98o. El viento era SO. No vi más que una sola aldea y el paraje donde hicimos alto era un verdadero desierto.

20

Comenzó la marcha a las ocho de la mañana con dirección al Sur. Después de atravesar tres riachuelos, paramos a las cuatro y media junto a un aduar, a corta distancia de algunas montañas. Compónese el paisaje de llanuras terminadas al S y SE por una serie de montañuelas, detrás de las cuales se ven las cimas del Atlas enteramente cubiertas de nieve. Mi campamento estaba casi al pie de la primera línea de dichas montañas33.

El terreno ofrece a primera vista una capa ligera vegetal sobre rocas graníticas, luego arcilla apizarrada y, por último, tierra caliza arenosa. El paraje donde senté el campamento estaba sembrado de pedacitos de jaspe blanco.

El cuadro de la vegetación era generalmente desagradable, a excepción de algunas partes del terreno cubiertas de flores. No vi un solo pedazo de tierra sembrado y el paisaje se asemeja completamente a un verdadero desierto, tanto más no hallándose en él un solo aduar.

El tiempo se sostuvo hasta las dos de la tarde, en que me sorprendió una borrasca de lluvia y viento. A las siete de la tarde marcó el termómetro 14o y el higrómetro 78o. El viento soplaba del Oeste y el cielo estaba cubierto de nubes.

21

A las siete y media marchamos hacia el Sur y poco después comenzamos a subir las montañas. Llegado a la cumbre sobre las nueve, divisé claramente la ciudad de Marruecos34. Bajamos luego de este terraplén y a las diez me hallaba ya en el llano llamado de Marruecos y un cuarto antes del mediodía llegué a un puente larguísimo, sobre el cual pasamos el río Tensif35. Mandé hacer alto a la una y media y poco después entré en la ciudad, término de mi viaje.

El paisaje presenta al principio montes, luego llanos limitados por la cadena del Atlas al S y SE e indefinidos al oeste36.

El terreno de la montaña es de pizarra arcillosa y de tejados, con mucho esquisto-micáceo, que sale del terreno en capas delgadas apizarradas perpendiculares, que, entrando en descomposición por el contacto de la atmósfera, quedan aisladas y dan la apariencia de un inmenso cementerio con losas sepulcrales colocadas perpendicularmente.

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LLEGADA A MARRUECOS. — GENEROSIDAD

DEL SULTÁN.— SEMELALIA. — PARTIDA DEL SULTÁN.

— VIAJE DE ALI BEY A MOGADOR. — EL SAHHARA.

— MOGADOR. — FIESTAS PÚBLICAS. — VUELTA

A MARRUECOS.

Mi llegada a Marruecos causó el mayor placer al sultán, como también a Muley Abdsulem y a todos los amigos que tenía en la corte. Apenas lo supo el sultán, me envió, en prueba de su afecto, una provisión de leche de su propia mesa y otro tanto hizo Muley Abdsulem. Fui a verlos al día siguiente y recibí nuevos testimonios de amistad y estima, que fueron aumentando cada vez más.

Algunos días después el sultán se dignó hacerme donación de bienes considerables, que me permitían sostener mi rango independientemente de los fondos que poseía. Hallábame en mi habitación cuando se presentó uno de sus ministros y puso en mis manos un firmán, por el cual el sultán me hacía donación absoluta de una casa de recreo llamada Semelalia, con bienes raíces que consistían en tierras, palmeras, olivares, huertas, etc., y una casa grande en la ciudad, conocida con el nombre de Sidi Benhamed Duqueli. La casa y plantaciones de Semelalia fueron cuidadas por el sultán Sidi Mohamed, padre de Muley Solimán, que allí habitó1. Hizo plantar las más bellas y mejores especies de árboles frutales y la adornó con deliciosos jardines. Gran abundancia de agua, que viene del Atlas por un conducto magnífico, aumenta aún más el encanto de aquella residencia, que tiene más de media legua de terreno, cercado todo de murallas; las grandes posesiones y las palmeras se hallan fuera de la cerca general, y por la parte de dentro, cada jardín de recreo, cada huerto o plantación de olivos tienen su cerca particular2.

La casa de la ciudad es grande. Hízola construir y vivió en ella Benhamed Duqueli, ministro favorito que gobernó el imperio durante largo tiempo. Parte de ella y el baño son de una arquitectura regular y aun bella, pero lo demás, aunque muy capaz, está muy lejos de corresponder3. Conservo la propiedad de estos bienes, y el firmán fechado el 29 Dulhàja del año 1218 de la hégira, 11 de abril de 1804, que me asegura su disfrute4.

Debiendo el sultán partir dentro de poco para Mequinez, y deseando hacerme agradable mi morada en el imperio, resolvió que pasase a Suera o Mogador a una excursión de placer; ordenó por ello que los tres bajáes de las provincias de Hhahha, Cherma y Sus, se reuniesen en Mogador con sus tropas.

Conforme a las intenciones del sultán, salí de Marruecos el jueves 26 de abril a mediodía, dirigiéndome hacia el SO y OSO. A las cuatro pasé un riachuelo5, y atravesando una hora después el río Enfis6, hice acampar en la orilla izquierda.

El paisaje es una vasta llanura indefinida al este y oeste, y terminada al norte por montañas bajas y al S y SE por la cordillera del Atlas. El terreno es calizo arenoso y un verdadero desierto, sin otros seres orgánicos aparentes que espinos y alguna mimbrera. El tiempo fue tranquilo y sereno e hizo un calor insoportable.

Componíase mi campo de cinco tiendas: la mía, otra para mis alfaquíes, otra para la cocina, otra para los criados y la última para mi guardia, que la formaba un cabo y cuatro soldados negros de la guardia de caballería del sultán. Había dejado en Marruecos mis equipajes y botiquín, de lo cual me arrepentí en extremo, pues me sentí indispuesto.

27 de abril

Continuamos la marcha a las ocho de la mañana, en la dirección del SO y del OSO; a las once pasamos un pequeño río7, después de cruzar a las cinco de la tarde el río Chuchaua8, que lo mismo que los otros corre de SE a NO, hice armar las tiendas en la orilla izquierda.

El paisaje es el mismo que el día anterior. Aléjase la cordillera del Atlas, uno de sus ramales algo más bajo termina el horizonte al sur. Por la tarde interrumpían la llanura algunas lomas, y al norte, a poca distancia de nosotros, advertí una montaña que parecía aislada9. El terreno se compone de marga arcillosa bastante dura. La vegetación era la misma que la que había visto la víspera, excepto las orillas del río, que están llenas de hermosos huertos y parecen muy pobladas. Vi varias mujeres lavando en el río con la cara descubierta10.

Mi indisposición fue creciendo. Hallábame a siete grados y medio del trópico, el tiempo era infernal y al verme falto de medicinas, temí que la enfermedad tomase carácter serio.

LÁMINA VII

Firmán del emperador de Marruecos, haciendo donación a Ali Bey del castillo de Semelalia y de una gran casa en la ciudad de Marruecos. [Traducción en nota 4 al cap. XIV. La que da aquí Ali Bey, al igual que la del escrito reproducido en lámina VI, contiene varios errores y omisiones.] El emperador de Marruecos no firma nunca ni se pone el lugar de la fecha; el sello imperial hace las veces de todo.

28

No obstante mi malestar, hice mover a mis gentes a las ocho de la mañana, dirigiéndolos al Oeste y luego al OSO. A las doce y media pasamos junto a un grupo de casas y algunas capillas llamadas Sidi Moktard11. Desde las cuatro fui encontrando diferentes casas aisladas como cortijos. A las cinco llegué a uno de aquellos edificios, situado al lado de un aduar y cercano a un ameno riachuelo y aproveché la situación para hacer alto y descansar12.

El terreno presenta, desde luego, marga con partes de tierra arcillosa roja, después rocas calizas cubiertas de una ligera capa de tierra vegetal sembrada de innumerables almendras calizas y algunas geodas cuarzosas. El paisaje era llano al principio de la jornada, pero desde mediodía fue preciso bajar y subir algunas colinas, entre las cuales se armaron las tiendas. El tiempo se hallaba cubierto y sopló un viento un poco fresco del O, lo cual me alivió un poco. Tomé mucha limonada; esa bebida refrigerante me hizo mucho bien. La vegetación era pobrísima en el llano que recorrimos por la mañana, pero por la tarde vi buenas sementeras y varias plantas en flor.

29

Levantado el campo, echamos a andar a las ocho y cuarto de la mañana en la dirección del Oeste, luego del OSO, hasta las cuatro de la tarde que hicimos alto.

El paisaje se compone enteramente de hermosísimas montañas13, sobre las que se hallan gran número de casas aisladas, lo cual les da un aire semejante a las montañas de Suiza; por desgracia hay varias en ruina. Desde la cumbre de algunas montañas se descubre al norte y sur un paisaje también montañoso14. A las tres divisé el mar y la costa de Mogador.

Compónese el terreno de rocas calizas que cubre una capa ligera de tierra vegetal, igualmente caliza y arenisca.

La vegetación era excelente. Ya segaban la cebada y al mismo tiempo se veía multitud de plantas floridas, pero lo que sobre todo me pareció magnífico fue el prodigioso número de árboles llamados en el país argàn.

Este árbol precioso se multiplica por sí mismo sin necesidad de cultivo, de modo que no hay otra cosa que hacer sino recoger el fruto, el cual es una especie de oliva sumamente gruesa, de donde se extrae en abundancia aceite bueno para todos los usos15.

Remito siempre a la parte científica de mis viajes para la descripción de las plantas, pero el interés que ofrece esta última me obliga a decir algo sobre ella.

Parece que Línneo la ha comprendido en el género rhamnus o en el sideroxilus, en su Sistema la llama rhamnus siculus y en su herbario sideroxilus spinosus. El sabio botánico Dryander le da el nombre de rhamnus pentaphyllus, pero M. Schousboe, cónsul del rey de Dinamarca en Marruecos, que ha examinado las plantas del país con más cuidado que ninguno hasta él, se ha decidido por los botánicos Retz y Wildenow, que la llaman eloeodendron argan16.

La descripción de M. Schousboe es sin duda la más completa, fuera de algunas pequeñas diferencias que se verán en la parte científica. Cuando pasé, se hallaba el árbol en plena fructificación. Es espinoso y sobre la fruta se halla en gran abundancia una especie de gluten resinoso que tal vez pudiera ser útil a la química. La carne, después de extraer el aceite, es alimento excelente para los bueyes. En este paraje hay un bosque de diez a doce jornadas de camino, en dirección Norte y Sur17, donde la mano del hombre no hace más que recoger frutos. ¿No sería posible aclimatarlas en los países meridionales de Europa? Entiendo que bien equivaldría esto a la adquisición de una provincia18.

30

Nos pusimos en marcha a las diez y media de la mañana, caminando al OSO; una hora después salimos del bosque, comenzamos luego a andar entre varias colinas de arena movediza y poco después de medio día llegué a Suera o Mogador, término de mi viaje.

El paisaje ofrecía un aspecto igual al de la víspera. Entramos luego en una llanura de arena, que en realidad es un pequeño Sahhara, en el cual adquiere el viento una rapidez asombrosa; la arena es de una finura tan sutil que forma en el terreno olas semejantes a las del mar. Estas olas son tan grandes que en pocas horas puede transportarse de un sitio a otro una colina de veinte o treinta pies de altura. Es cosa increíble a la que no me fue posible dar crédito hasta haberla visto, pero aquel transporte no se hace súbitamente como comúnmente se cree, ni es capaz de sorprender y sepultar una caravana en marcha19. Es fácil descubrir el modo en que se opera dicho transporte. Arrastrando el viento sin cesar y rápidamente la arena de la superficie, se ve ésta bajar sensiblemente varias líneas a cada instante. No pudiendo sostenerse la multitud de arenas que aumenta a cada instante en el aire por las oleadas sucesivas, cae y se amontona para formar una nueva colina, quedando el terreno que antes ocupaba nivelado y como si lo hubiesen barrido. Es tal la cantidad de arena que vuela por el aire, que se necesita ir con el mayor cuidado para que no golpee el rostro y sobre todo guardar los ojos y boca. Este segundo Sahhara tendrá sobre tres cuartos de legua de ancho; por el lugar donde se atraviesa hay que cuidar de orientarse para no extraviarse en las revueltas que obligan a hacer las colinas, que limitan la vista y mudan de sitio con tanta frecuencia que sólo se ve cielo y arena sin dejar señal para reconocerlo, al punto que al levantar el pie un hombre o caballo, por profunda que sea la huella, queda al instante completamente borrada.

La grandeza, rapidez y continuidad de dichas olas turba también la vista de hombres y animales, de suerte que se camina casi a tientas. Pero allí es donde goza el camello de todas sus ventajas: su gran cuello, elevado perpendicularmente, desvía su cabeza de la tierra y de la parte densa de la ola, sus ojos están guardados por párpados carnosos, fuertemente armados de pelos y medio cerrados, sus huellas son poco profundas por el tamaño y forma de sus pies, hechos a modo de almohadillas, y sus largas piernas le facilitan los medios de adelantar igual espacio con la mitad de paso que otro animal y por consiguiente con otra tanta fatiga menos. Dichas ventajas le procuran una marcha firme y desembarazada en terreno donde los demás animales van a paso lento, corto y vacilante, de suerte que el camello, destinado por la naturaleza a este género de travesías, es nuevo motivo de alabanza al Creador que dio el camello al africano y el reno al lapón20.

La ciudad de Suera, que en los mapas se halla con el nombre de Mogador21, fue fundada por el sultán Sidi Mohamed, padre del sultán actual. Su forma es regular. Sus edificios bastante elevados presentan bastante buen aspecto para una ciudad africana, el gran mercado está rodeado de arcadas y las calles tiradas a cordel, aunque demasiado estrechas22. Cercan la ciudad murallas y por la parte de tierra la defienden algunas piezas de cañón contra las incursiones de los árabes. Hay establecida una batería por la parte del mar, que la bate de frente, pero es lástima que las troneras están dispuestas de modo que los cañones tienen poco juego y el servicio se hace con mucha dificultad. Hállanse también en dicha batería algunos morteros y dos pedreros. La última tronera, por el lado del S, forma ángulo o flanco, de donde una gruesa pieza bate la entrada del puerto.

Éste lo forma el canal que separa una isla al SO de la ciudad. Dijéronme que no era muy seguro, no obstante había en él anclada una fragata inglesa. Hay además en la embocadura del puerto una batería mucho más elevada que la otra. Entre éstas se ven grandes almacenes de buena construcción.

La isla que forma el puerto tiene más o menos una milla de diámetro y dista de tierra como media milla. La defienden algunas piezas de artillería y allí se custodian los presos de estado23.

A pesar de dichas fortificaciones, la ciudad de Suera no podría sostenerse contra un ataque algo obstinado, pues no tiene más agua que la del río, el cual dista más de media milla.

La estancia en Suera es bastante triste. La ciudad está cercada de un desierto de arena volante, por donde no se puede pasear; en su recinto no hay un solo jardín y sólo a media legua se encuentran montañas cubiertas de bosques de argán de muy hermosa vegetación.

Residen en Suera vicecónsules24 y negociantes de diversas naciones de Europa, que forman una especie de colonia25, acrecentada también por los negociantes judíos del país. Estos últimos gozan de mucha mayor libertad que en parte alguna del imperio hasta el punto de vestir a la europea y vivir como los demás negociantes extranjeros. Son igualmente los más ricos, pero de tiempo en tiempo pagan tales ventajas con horribles afrentas.

El tiempo fue variable en los diez días que permanecí en Suera, pero logré excelentes observaciones que me dieron la latitud = 31o 32’ 40” N, y la longitud = 11o 55’ 45” O del Observatorio de París26.

Durante este tiempo los tres bajáes de Hhahha, de Cherma27 y de Sus, que se hallaban allí con sus tropas, me dieron el espectáculo de corridas de caballos y escaramuzas, en las que representaban sus combates jugando con las armas, gastando mucha pólvora y haciendo mucho ruido. Un día me llevaron a un castillo del sultán, situado en las montañas en medio del bosque28, donde se sirvió una gran comida. Volvimos rodeados de más de mil jinetes, que hacían corridas y escaramuzas (ver lámina VIII). Después estuvimos en un palacio construido por el sultán Sidi Mohamed en el llano de arena29. Después de visitar el interior, y al tiempo de salir, advertí una pieza cerrada, mandé abrirla y entrando en ella con los bajáes, hallamos un halcón, que sin duda se había introducido por algún agujero; mandé cogerlo y lo llevé conmigo. Poco después se puso en marcha la comitiva y vadeamos el río, que es poco profundo30. Uno de los soldados que se hallaba poco distante a mí, descubrió un gran pez, de dos pies y medio de largo, que había quedado aturdido con el paso de la caballería, atravesólo con su espada y me lo regaló31. No puedo ponderar cuántos felices presagios se formaron de dicha caza y pesca.

LÁMINA VIII

Fiesta guerrera en honor de Ali Bey en Mogador.

La lámina representa el momento en que Ali Bey vuelve de una gran cena que tiene lugar en un castillo del sultán; está a la cabeza de un numeroso grupo de caballería mandado por los pachás de las provincias de Scherma y Sus. El pachá de la provincia de Hhahha, que estaba escondido con sus tropas tras las dunas o montículos de arena, aparece galopando como para atacar a Ali Bey. Al punto el pachá de Scherma se destaca, con su tropa, como para rechazar al de Hhahha, mientras grupos menores escaramucean y Ali Bey continúa solemnemente su marcha a la cabeza de las tropas del pachá de Sus. Finalmente el pachá de Hhahha llega junto a Ali Bey y efectúa, con su pequeño ejército una descarga de mosquetería, lanzando el grito de honor: Allah iebark omor Sidina Ali Bey (Dios bendiga la vida de nuestro señor Ali Bey). La escena transcurre casi bajo las murallas de Mogador.

Concluidas las diversiones, de las que también participó el pueblo de Mogador, regresé a Marruecos con una escolta de quince caballos mandados por un oficial. Entonces comencé a servirme del quitasol, cuyo uso está reservado al sultán, a sus hijos y hermanos y prohibido a cualquier otra persona32.

Volví por el mismo camino por donde había venido y como siempre me precedía mi nombre y reputación, todos los habitantes de los aduares inmediatos al camino salían en ceremonia a recibirme. Los primeros eran los soldados de caballería colocados en hilera, hacíanme el saludo con la reverencia y el grito simultáneo de Allah iebark omor Sidina (Dios bendiga la vida de nuestro Señor); venían luego los viejos y muchachos y me saludaban presentándome un jarro de leche por lo común agria, pues la prefieren así; yo la probaba siguiendo la costumbre. Todos me instaban a que me quedase en su país; las mujeres, escondidas detrás de las tiendas o las rocas, hacían resonar los ecos de sus gritos agudos de aplauso. Como a cada instante se repetían dichos saludos, porque los habitantes acudían de largas distancias, no hay necesidad de decir que me era imposible acceder a todas las invitaciones. Entonces me pedían una oración, levantábamos todos las manos, yo la rezaba y ellos manifestaban su reconocimiento corriendo los caballos y con salvas de mosquetería.

Al llegar al paraje donde debía pasar la noche, después de las mismas ceremonias y estando ya acampado, todos los notables de la tribu o aduar venían por segunda vez, precedidos del scheik y de los principales, que de dos en dos traían un grueso carnero por los cuernos y me lo regalaban; otros, alcuzcuz, cebada, gallinas, frutas, etc., y las entregaban a mi mayordomo. Yo convidaba a los principales a tomar el té conmigo, hacíanme compañía media hora o una, después de lo cual se retiraban, orgullosos de la hospitalidad que me habían concedido y buena gracia con que la había recibido.

Por la mañana, al punto de la partida, repetían las carreras de caballos, los tiros de fusil y gritos de las mujeres, y de este modo entré por segunda vez en Marruecos el martes 15 de mayo.

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DESCRIPCIÓN DE MARRUECOS. — SANTOS.

— PALACIO DEL SULTÁN. — JUDÍOS. — JARDINES.

— CUERVOS. — LEPROSOS. — MONTES ATLAS.

— BREBES. — COLECCIÓN DE PALABRAS

DE AQUELLA LENGUA.

La ciudad de Marrakech o Marruecos1, antigua capital del reino de este nombre, arruinada por una continuación de guerras desastrosas y despoblada, además, por el azote de la peste, no es hoy día sino sombra de su esplendor antiguo. Una población de casi setecientos mil habitantes en la época de su grandeza daba movimiento y vida a la agricultura, artes y comercio del país, pero hoy en día apenas cuenta treinta mil almas. Como las murallas que forman el recinto de la ciudad han sobrevivido a los estragos del tiempo y a la mano de los hombres, dan testimonio de su antiguo esplendor2. Abrazan una circunferencia de tres leguas y ese espacio está en parte cubierto de ruinas o transformado en jardines (ver lámina IX), lo demás compone la ciudad actual; aunque las paredes de las casas están alineadas y forman calles, quedan aún en el interior de las manzanas muchos espacios vacíos.

Gran número de observaciones astronómicas de toda clase me han dado la longitud de mi casa, llamada Benhamed Duqueli, que se halla casi en el centro del recinto de las murallas = 9o 55’ 45” O del Observatorio de París, mi latitud = 31o 37’ 31” N, y mi declinación magnética = 20o 38’ 40” O3.

Las calles de la ciudad son muy desiguales en anchura, de suerte que una misma calle se ensancha y se estrecha de un modo singular varias veces. Los accesos a las casas un poco grandes son casi siempre callejones tan estrechos y tortuosos que con dificultad puede pasar un caballo; ello facilita la defensa individual de los grandes en las revoluciones populares y frecuentes guerras de los scherifs para la sucesión al trono, pues cuatro o seis hombres bastan para defender y hacer inatacable cualquiera de dichos callejones. Por la misma razón están las casas guarnecidas de aspilleras y la mía se asemejaba a una fortaleza.

El tipo de arquitectura empleado en Marruecos es el mismo que en otras ciudades del imperio, es decir, se componen las casas de un patio, con galerías alrededor, y salas largas y estrechas contiguas a ellas que no tienen otra luz que la que entra por la puerta. La casas principales tienen dos o más patios semejantes; la mía cuenta con cinco. Raras veces dan las ventanas a la calle. Hay varias casas construidas en piedra pero comúnmente lo son de mortero, que es tierra, arena y cal, apisonado entre dos tablas aplicadas a las dos caras de la pared, y a esto llaman tabbi4.

La ciudad de Marruecos contiene muchas plazas o mercados que al igual que las calles no están empedrados ni arenados, lo cual los hace en extremo incómodos, en tiempo de lluvia por el lodo y a causa del polvo en tiempo seco.

Entre el crecido número de mezquitas de Marruecos, se distinguen seis grandes, entre las cuales las principales son: El Kutubia, El Moazinn y la de Benius. La mezquita El Kutubia se halla aislada en medio de un gran espacio descubierto, su arquitectura es elegante y su alminar, que es altísimo, tiene mucha analogía con el de Salé5. La mezquita de Benius6 cuenta seiscientos cincuenta y dos años de construcción7; es muy capaz, pero presenta una extraña mezcla de arquitectura antigua y moderna porque la mayor parte ha sido reedificada. La mezquita El Moazinn, que data de hace trescientos años, está cerca de mi casa y es verdaderamente magnífica8. Hay diez ministros empleados en su servicio, son muy módicos los salarios que les ha asignado el sultán sobre los fondos de la mezquita, de suerte que dichos ministros, como todos los demás de Marruecos, se ven obligados a buscar su subsistencia en el trabajo o en las piadosas estafas de los talismanes que venden para curar las enfermedades, venenos, heridas, maleficios u otros accidentes... ¡Ah, gran Mahoma!, ¡jamás engañaste tú a los hombres con medios tan bajos!... El Profeta jamás se atribuyó el don de hacer milagros, confesando públicamente que tal don fue concedido a Jesucristo, no a él.

El santo patrono de la ciudad de Marruecos es Sidi Belabbés9. Su mezquita, lo mismo que la de Muley Edris en Fez, se compone de un salón cuadrado, terminado en una cúpula octogonal, cuyas vigas son talladas y pintadas de arabescos, y cubiertas por fuera con tejas barnizadas de color. Cubren el sepulcro del santo muchas telas de lana y seda unas sobre otras; la caja de la limosna está al lado, y el pavimento y parte de las paredes, cubiertas de tapices y otras telas.

Junto al salón o mezquita hay muchos patios con arcadas y piezas destinadas a alojar a los pobres, estropeados, inválidos o viejos. El espectáculo es asqueroso y al horrible cuadro de los males que presentan, se añade la falta de las sabias disposiciones de policía observadas en Europa en establecimientos de esta naturaleza. Mil ochocientos desgraciados de ambos sexos son actualmente alimentados en éste con el producto de las limosnas y fondos de la mezquita.

Dicho santuario sirve de asilo a los infelices perseguidos por el despotismo; refugiados en su recinto, pueden negociar el perdón y aguardar la restitución del goce de sus derechos, con la seguridad de que no será violado su asilo. No existe sin embargo ley alguna positiva en favor de semejante inmunidad, pero está fundada sobre la opinión pública, y el monarca que abusando de su poder se atreviera a quebrantarla estaría perdido, pues causaría una revolución. ¡Cuán respetable es un prejuicio tan útil a la humanidad en los países donde el habitante, privado de toda garantía civil, se halla sepultado en la sima horrorosa del despotismo! El jefe del establecimiento lleva también el título de el emkaddem, el viejo o el anciano10, como el de Muley Edris en Fez; es igualmente respetado y aun vive ya en olor de santidad. Voy a hablar aquí de los dos mayores santos que existen ahora en el imperio de Marruecos: el uno es Sidi Ali Benhamet, que reside en Wazén11 y el otro, llamado Sidi Alarbi Benmate, vive en Tedla12.

Ambos santos deciden casi la suerte del imperio, porque se cree son ellos los que atraen las bendiciones del cielo sobre el país. En los distritos donde habitan no hay bajá, ni kaid, ni gobernador del sultán y no se paga tributo alguno; el pueblo es enteramente gobernado por los santos personajes bajo una especie de teocracia y en una especie de independencia13. Es tal la veneración que se profesa a dichos personajes que, cuando visitan las provincias, los gobernadores toman sus órdenes y consejos. Los dos santos predican a un mismo tiempo la sumisión al sultán, la paz doméstica y la práctica de las virtudes. Reciben grandes regalos y limosnas y tal vez no hay mujer en el imperio que no busque ocasión de consultarlos cuando llegan a su país. En dichos paseos religiosos los acompaña una nube de pobres que cantan las alabanzas de Dios y las de los santos personajes. Crecido número de hombres armados los siguen también, prontos a defender la causa de Dios a fusilazos.

He notado ya que el divino privilegio de la santidad era hereditario en ciertas familias: el padre de Sidi Ali fue un gran santo, Sidi Ali lo es igualmente y también comienza a serlo Sidi Bentzami, su hijo mayor14. Siendo la facultad generativa un don hecho por el Creador a la débil criatura, aquellos santos gozan de él en grado eminente, porque Sidi Ali tiene gran número de negras y aún mucho mayor de hijos. Además de sus mujeres legítimas y sus concubinas ordinarias, posee Sidi Alarbi dieciocho negritas, que (por extraordinario) participan de los favores celestes un día a la semana... ¡milagro del Todopoderoso!

En un viaje que hizo Sidi Ali a Marruecos, tuve la dicha de conferenciar con él; tranquilizó algunos escrúpulos de mi delicada conciencia. Hícele un regalito de mil francos y diome en cambio una magnífica piel de león, sobre la cual se arrodillaba para la oración trece años hacía; añadió muchos dulces y una gran botella de jarabe de limón que mezcla ordinariamente con el té. No dejé de hacer grandes elogios del tal jarabe cuando lo tomé con él. Enteramente desprendido de los intereses mundanos, el santo personaje empleó el dinero que le di, como el de las considerables limosnas recogidas, en comprar fusiles y otras armas para los defensores de la fe que le acompañan15.

Las formas de Sidi Ali, cuya edad rayará en los cincuenta, son verdaderamente apostólicas. Cara redonda, buenos colores, ojos vivos, barba pequeña y blanca como la nieve, talla diminuta y llena, perfectamente proporcionada... ¡bendito sea Dios!... Su traje, que es siempre el mismo, consiste en una especie de camisa o pequeño caftán de lana blanca, un pequeño turbante y una especie de hhaik o paño ligero de lana blanca que, cubriendo la cabeza del santo, flota por detrás y por los lados como un manto pequeño16. La voz, un poco nasal, no carece de gracia por su dulzura divina. El hijo mayor de este personaje sigue las huellas de su padre; respira santidad no obstante su edad florida. Podrá tener veintiséis años, pero es más alto y grueso que su padre y sobre todo mucho más colorado. Otros hijos de las negras de Sidi Ali acompañaban al santo, el cual viaja en una litera, colocada entre dos mulas, bastante larga para que el hombre apostólico pueda tenderse a la larga, cuando está fatigado de las fervorosas oraciones que dirige al cielo para atraer sobre el país las gracias de la Divinidad.

Yo no he visto a Sidi Alarbi, que se hallaba en Tedla, pero conozco a uno de sus sobrinos, que vino a hacerme una visita de su parte17. Tiene muy buenos colores y es tan grueso que su respiración jadea. Hanme asegurado que Sidi Alarbi le excede en altura y gordura. Se ve que los ayunos y maceraciones están muy lejos de disminuir el vigor y salud de nuestros santos. Añaden que, a pesar de su gordura, Sidi Alarbi monta ligeramente a caballo y dispara muy bien un fusil, lo cual es un nuevo favor de la Divinidad. Por desgracia, se han suscitado algunas diferencias entre él y el sultán Muley Solimán. Habiendo edificado este último una mezquita en el territorio de Tedla y faltado, sin duda, a ciertos respetos, Sidi Alarbi creyó deber convertirla en caballeriza. Entonces Muley Solimán hizo a Sidi Alarbi un regalo de mil ducados. En cambio le mandó el santo venerable mil carneros18. Debemos esperar que semejante acto de arrepentimiento obtendrá la misericordia de Dios por la recomendación del santo.

Cuéntanse nueve puertas para entrar en Marruecos; los muros que la rodean tienen bastante espesor, son altísimos y guarnecidos de torres por fuera, menos por el lado del palacio del sultán, donde las torres miran hacia dentro, a manera de ciudadela que domina la ciudad. Casi todas las murallas son de tabbi o tierra amasada con cal.

El palacio del sultán se halla fuera del ámbito de la ciudad del lado del SE. Es un grupo de edificios vastísimo porque, fuera de las habitaciones del sultán, de sus hijos, de Muley Abdsulem y todas las legiones de mujeres que les pertenecen, hay varios jardines de recreo y huertos. Contiene, además, la habitación de muchas personas de la corte, del servicio y guardias; hay, asimismo, dos mezquitas e inmensos patios o plazas, donde el sultán da sus mechuars o audiencias públicas. Todos los edificios referidos forman un laberinto de muros y como otra ciudad, cuya circunferencia exterior podrá tener legua y media.

LÁMINA IX

Plano de la ciudad de Marruecos

A) Palacio del sultán: a) Los mejores apartamentos que el sultán mismo mostró a Ali Bey. b) Jardín donde el sultán reside de ordinario. c) Caseta de madera en un patio que sirve de antecámara, donde están los grandes oficiales de la corte. d) Cuerpo de guardia. e) Corredor para ir a casa de Muley Abdsulem, hermano del sultán. f) Cuatro grandes patios donde el sultán da sus meschuars o audiencias públicas. g) Casa de Muley Abdsulem. h) Apartamentos de sus mujeres o Harem. i) Mezquita del palacio, abierta al público; el sultán reza ahí los viernes. k) Casa de Muley Abdelmelek, primo del sultán y general de la guardia. l) Casa del pachá de Marruecos. m) Casa donde se alojó el gran santo Sidi Ali Benhhamet durante su residencia en Marruecos. n) Casa de Ali Bey, regalada por el sultán. o) Casa habitada por Ali Bey antes de ese regalo. p) Espacio ocupado por jardines. q) Escombros empleados para la fabricación de salitre. r) Camino de Mogador. s) Camino de Semelalia. t) Camino de Duquela y Rabat. v) Puerta exterior de los jardines del sultán. x) Mezquita de la puerta de Beb Duquela. z) Mezquita en el distrito de palacio. B) Barrio de los judíos. C) Mezquita el Kutubia. D) Mezquita el Moazin. E) Mezquita Benius. F) Mezquita y Hospicio de Sidi Belabbés, patrono de Marruecos. G) Gran mercado.

Puertas de la ciudad

H) Beb Duquela. J) Beb el Hhamiz. K) Beb ed Debah. L) Beb Ailan. M) Beb Ogmatz. N) Beb el Hhamar. O) Beb el Koziba. P) Beb Tabelcacemt. Q) Beb er Rob.

El plano no marca más que las principales calles; hay gran número de callejuelas que no se señalan. La escala indica 2.600 pies de París.

Para entrar en el palacio propiamente dicho, es preciso, después de atravesar los tres inmensos patios o plazas del mechuar, pasar otra cuarta, destinada al cuerpo de guardia, luego otra en cuyo centro se eleva a algunos pies de tierra una cobba o casita cuadrada. El interior de ésta se ve cubierto de tapices y guarnecido de algunas almohadas y es el paraje donde se sientan los primeros oficiales de la corte y servicio aguardando las órdenes del sultán, como en una especie de antecámara y se sirve comida y cena a los que en ella residen. De dicho patio se entra en un vestíbulo donde se hallan los pajes de servicio y otra guardia y, finalmente, a un jardín con dos cobbas (casitas de madera o cenadores), en una de las cuales recibe de ordinario el sultán.

El jardín es de forma regular y plantado de naranjos, hermoso, bien adornado y, sobre todo, bien provisto de flores y plantas aromáticas. Allí no entran mujeres, pero tienen otros que son peculiares suyos y donde no penetran hombres19. Entre las dos cobbas hay un pequeño pilar, sobre el cual está colocado un pequeño cuadrante solar horizontal. Un día que llevaba conmigo los instrumentos, observé el paso del sol para tomar la latitud de dicho punto e hice una señal en el pilar a fin de que se rectificase la posición del cuadrante que se hallaba algo desorientado. Practiqué dichas operaciones en presencia del sultán.

En otra ocasión me acompañó él mismo al interior de palacio y me enseñó hermosas habitaciones construidas a la europea con grandes balcones sobre el jardín y un bellísimo salón cuadrado con algunos tapices por todo mobiliario. Esta habitación, que se halla en el primer piso, es muy hermosa; sólo da lástima el ver la escalera tan mal colocada, tan oscura y, sobre todo, tan mezquina. Hay en el mismo jardín un paso interior para ir a la casa de Muley Abdsulem, situado al lado de palacio. En el mencionado tránsito no hay guardia, las puertas siempre se mantienen cerradas y un portero las abre al sultán, a Muley Abdsulem, o a mí; a todos los demás está prohibido, sin orden particular del sultán. La casa de Muley Abdsulem, que es bastante vasta, tiene también un gran jardín a la entrada.

La judería, o barrio de los judíos, con su cerca particular de casi media legua de circuito, está entre el palacio y la ciudad20. Este barrio está medio arruinado como los otros, y únicamente hay allí un mercado bien surtido. Por la noche y todos los sábados se cierra la puerta y la guarda un kaid.

Cuéntanse en este barrio dos mil judíos21, los cuales, cualquiera que sea su sexo y edad, no pueden entrar en la ciudad sino con los pies descalzos. Trátanlos con el mayor menosprecio; su traje es negro y de la apariencia más miserable, el mismo que en Tánger. Su jefe, que parece hombre de bien y vino a verme varias veces, va tan pobremente vestido como los demás. Las mujeres de esta religión van por las calles con la cara descubierta, las he visto muy hermosas y aun de belleza deslumbrante; por lo común son rubias. Sus rostros, teñidos de rosa y jazmín, embelesarían a los europeos. Nada es comparable a la delicadeza de sus rasgos, expresión de su rostro, hermosura de sus ojos y demás encantos y gracias repartidas en toda su persona, y no obstante aquellos modelos de perfección, que ofrecen la reunión del bello ideal de los escultores griegos, aquellas mujeres son objeto del más vil menosprecio; andan también descalzas y se ven obligadas a postrarse a los pies ricamente adornados de negras horribles que disfrutan del amor brutal o de la confianza de sus amos musulmanes. Los hijos varones de los judíos son hermosos de jóvenes, pero con la edad se afean, de modo que casi no se ve un judío de buen aspecto. ¿Deberá atribuirse a los sufrimientos de la horrorosa esclavitud en que viven?

Los judíos sólo ejercen varios artes u oficios; son los únicos plateros, hojalateros y sastres que hay en Marruecos. Los moros únicamente son zapateros, carpinteros, albañiles, cerrajeros y tejedores de hhaiks.

Antiguamente rodeaban la ciudad de Marruecos jardines y plantaciones que se extendían a mucha distancia. Para regarlos, se conducía el agua de millares de fuentes del Atlas por medio de canales o arroyos descubiertos y por acueductos o grandes conductos subterráneos, ahora sólo quedan las ruinas de obras tan vastas; el hombre instruido padece al ver aquella multitud de canales destruidos y la tierra, que sus aguas hacían antes fértil y productiva, convertida en árido desierto. Queda, no obstante, cierto número de conductos que aún llevan agua y mantienen la frescura y verdor en muchos jardines. El acueducto subterráneo que provee de agua a Semelalia es tan capaz que los hombres encargados de limpiarlo caminaban derechos por él hasta larguísima distancia. El agua es excelente22.

El vegetal más común en los alrededores de Marruecos es la palmera de dátiles. Dicho árbol se eleva a prodigiosa altura, pero sus dátiles no son tan buenos como los de Tafilete, ni pueden conservarse secos todo el año; los llaman billoh23.

Tengo considerable número de palmeras dentro y fuera del recinto de Semelalia y en mi jardín comí muchas veces la médula o parte central del tronco, cosa excelente.

En una especie de bosque de palmeras entre Semelalia y Marruecos hay establecido un género de república de cuervos de costumbres muy singulares. Todas las mañanas al rayar el día parten dichas aves, cada cual por su lado, a buscarse la subsistencia a distancias inmensas y ni uno solo queda en las palmeras ni en las inmediaciones; vuelven por la tarde, se reúnen a millares en el bosque y se posan en las palmeras haciendo una behetría infernal, como si se contasen las expediciones de la jornada; es cosa que observé en verano y en invierno. No obstante mis diligencias, me fue imposible descubrir en estos parajes los cuervos de patas rojas, que dicen haber observado algunos viajeros y naturalistas24. A poca distancia de este bosque hay un arrabal aislado, enteramente poblado de familias que tienen la desgracia de padecer una erupción semejante a la lepra, que se transmite de padres a hijos. Estos desgraciados son excluidos de la sociedad de los demás habitantes y nadie osa acercarse a ellos25.

LÁMINA X

Vista de la cordillera de los montes Atlas, tomada por Ali Bey desde la ciudad de Marruecos. Estas montañas están siempre cubiertas de nieve.

Descúbrese desde Marruecos la cadena de los montes Atlas, en los cuales la nieve ocupa la cuarta parte de la altura, que estimé en su totalidad hallarse sobre unos trece mil doscientos pies sobre el nivel del mar; digo poco más o menos porque para medirlos rigurosamente fueran necesarias operaciones trigonométricas, que habrían indudablemente alarmado a los bárbaros que me rodeaban; preferí, pues, sacrificar este objeto, como otros muchos, a mi gran proyecto26. Dicha cordillera pasa oblicuamente por delante de Marruecos, en la dirección de SO a NE, pero la parte más inmediata se halla al sur de la ciudad y sólo dista unas seis leguas (ver lámina X). Continúa por el interior de África, dirigiéndose hacia Levante y corriendo al sur de Argel y Túnez hasta las cercanías de Trípoli. Reservamos para otra ocasión hablar de dicha cordillera y considerarla bajo otro aspecto.

Los víveres son aún más baratos en Marruecos que en Tánger y Fez. La desgraciada ciudad, casi despoblada por las guerras y peste27, presenta un cuadro tanto más triste, cuanto que no hay la menor sombra de comercio. Las artes y ciencias tampoco pueden prosperar faltándoles estímulo, pues Marruecos carece de escuela alguna importante28. El cerco de las murallas, las inmensas ruinas, el gran número de conductos de agua inutilizados, los vastos cementerios que la rodean pueden solamente hacer creíble tan rápida y asombrosa destrucción.

La El Caisería de Marruecos no tiene comparación con la de Fez, pero los árabes de las montañas vecinas acuden allí a hacer sus compras, lo cual anima algún tanto el mercado. Dichos montañeses tienen todos la talla pequeña, están flacos, tostados del sol y su aspecto es repugnante. Conócenlos con el nombre de brebes29 y forman una nación aparte, aunque los más de ellos hablan el árabe tan bien como los otros habitantes, se sirven de un idioma que nada se parece a aquél, excepto en las expresiones que son tomadas del mismo. Explicáronme algunas de sus palabras y he aquí las que anoté30:

Amànn, agua31.

Agròm, pan32.

Tiffìi, carne33.

Udi, manteca.

Tàmment, miel.

Adìl, uva34.

Accainn, dátil35.

Agmàr, caballo36.

Tèzerdunt, mula37.

Erguez, hombre38.

Tamgart39, mujer

Tamtot40, mujer

Tauàia, negra41.

Yesèmk, negro42.

Aguíul, burro.

Taguiult, burra.

Izìmmer, carnero43.

Tèhzi, oveja44.

Tàgat, cabra.

Tafúnast, vaca.

Azguer, buey.

Aidi, perro.

Idan, perros.

Tígmi, casa45.

Agadir, pared46.

Láfit, fuego47.

Imi, puerta.

Zèhhar, árbol48.

Timuzunìn, plata acuñada49.

Karèden, cobre acuñado50.

Afus, mano.

Adar, pie.

Alen, ojo.

Imi, boca.

Tamàrt, barba.

Mèdden, gente51.

Taduàtz, tintero52.

Tasàrut, llave53.

Tuslinn, tijeras54.

Hint, cuchillo55.

Ohzan, diente56.

Ils, lengua.

Egf, cabeza.

Iberdan, trapos57.

Amzog, oreja.

Imzgan, orejas.

Inzar, nariz58.

Sebàit59.

Aduco, zapato

Iducan, zapatos.

Zifr, libro60.

Quièguet, papel61.

¿Ma ismènnek?, ¿cómo se llama usted?62.

Sàual, llamar.

Aglid, sultán63.

Amgar, bajá.

Aruco, vasija64.

Tomzinn, cebada65.

Ierdenn, trigo66.

Ibaun, habas.

Tarigt, silla67.

Abdan, piel68.

Idèmmen, sangre69.

Azèr, cabello70.

Iegzan, brazos71.

Ifedden, rodilla.

Tadàutt, espalda72.

Addìss, vientre73.

Uul, corazón74.

Eguer, hombro75.

Adat, dedo.

Idudan, dedos76.

Aglid moccorn, Dios77.

Taffoct, sol.

Aiur, luna.

Azal, día78.

Gayet, noche79.

Zik, mañana80.

Tedduguet, tarde.

Tìzuerninn (o Duhhur), la hora después de mediodía.

Takuzinn (o el Aassar), dos o tres horas después.

Tenuschi (o el Mogareb), puesta del sol.

Tenietz (o el Ascha), último crepúsculo81.

Idgam, ayer.

Azca, mañana82.

Azzummeit, frío83.

Ierga, calor84.

Elhhall, tiempo85.

Behra, mucho86.

Imik, poco.

Ariat zaat, de aquí a poco87.

Aschcat88, venga usted.

Ascht,venga usted.

Suddo, váyase usted.

Adrer, montaña89.

Azif, río90.

Azagar, llano.

Orti, jardín91.

Atchàg, coma usted92.

Atzog, beba usted93.

Igdad, pájaro94.

Ifulusen, gallina95.

Tiglai, huevo96.

Tàuunt, roca97.

Accorài, palo98.

Aganìmm, caña99.

Tigchda, tablón100.

Uchen, lobo101.

Tiflutz, tabla102.

Acal, tierra.

Imèndi, grano103.

Tisant, sal.

Aganhha, cuchara104.

Timsguida, mezquita105.

Tahanutz, tienda106.

Araám, camello107.

NÚMEROS

Iàn 1

Sin 2

Crad 3

Cos108 4

Semmòs 5

Seddès109 6

Za110 7

Tam 8

Tza 9

Meràu111 10

Ian de meràu 11

Sin de meràu 12

Los brebes cuentan así hasta veinte, que llaman ascharìnn, como los árabes, de quienes han adoptado las expresiones numerales de decenas, combinándolas con las unidades breves v.g.:

Cos de ascharìnn 24

Za de telatinn112 37

También hacen uso de las expresiones:

Ascharínn de meràu 30

Telatinn de meràu113 40, etc.

al modo de los franceses, que dicen sesenta y diez, ochenta y diez.

Conócense en las montañas muchos dialectos de la lengua brebe; todos son pobres en extremo y forman jergas mezcladas con el árabe de modo que se puede pronosticar que dentro de pocos siglos habrá enteramente desaparecido la lengua brebe114. Para escribir en este idioma se valen de los caracteres y ortografía árabe, mas a pesar de mis diligencias me fue imposible encontrar un solo libro escrito en él.

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16

ENFERMEDAD DE ALI BEY. — HISTORIA NATURAL.

— ECLIPSE DE LUNA. — REGRESO DEL SULTÁN.

— REGALO DE MUJERES. — ANUNCIO DEL VIAJE A

LA MECA. — GRAN VISITA Y REGALO DEL SULTÁN.

— SALIDA DE ALI BEY DE MARRUECOS.

Durante mi residencia en Semelalia, me atacó una enfermedad que me condujo a las puertas del sepulcro. En tres meses tuve cinco recaídas graves y otro tanto tiempo pasé en un estado de debilidad terrible, lo que me privó de un tiempo precioso para mis investigaciones de todo género. Todo el tiempo de esta enfermedad lo pasé en mi palacio de Semelalia sin ver médico alguno, pues no quería consultar a los del país y no los había europeos. Vime, pues, obligado a curarme por mí mismo y a usar, según mis propias observaciones, los remedios de que por fortuna había hecho buena provisión, acompañada del modo de emplearlos convenientemente, y tuve la dicha de no perder el conocimiento en aquel estado en que me veía abandonado a mis propios recursos. En todo este tiempo, siempre que podía tenerme sobre mis piernas, hacía observaciones astronómicas. En cuanto a la parte de historia natural, recogí los hechos siguientes:

En el mes de mayo estaban los granados en plena floración, había muchos albaricoques, las palmeras y olivos también en flor y se segó la cebada.

Al fin de junio comienza la estación de los higos, que duraron hasta la mitad de agosto.

En julio, muchos melones y sandías.

A fines de agosto aparecieron los primeros dátiles de Tafilete.

A mediados del mismo mes los mercados se vieron provistos de gran cantidad de uvas.

En junio y julio hubo muchas calabazas, pimientos, tomates y otras legumbres y se segó el trigo.

El 31 de julio mataron mis jefes en mi jardín de verano una serpiente que tenía seis pies cuatro pulgadas de largo y cinco pulgadas ocho líneas de circunferencia en la parte más gruesa. Dicho reptil me pareció análogo al coluber molurus o a la boa, pero tenía grandes manchas sobre la cabeza, que lo asemejaban al scitale1. Presumo será una especie desconocida, mas, por desgracia, era animal inmundo que la ley prohíbe tocar, y me fue imposible examinarlo a mi placer y dibujarlo, lo que hubiera sido un segundo crimen a los ojos de los que me rodeaban. Así es que mis criados se dieron prisa para quitar y arrojar muy lejos aquel animal tan bello como curioso. ¿Cómo han de poder adelantar las ciencias naturales en los países musulmanes?

La atmósfera se mantuvo casi siempre serena en los meses de mayo, junio y julio.

El mismo día que se encontró la hermosa serpiente, el viento del SE arrojó una especie de niebla elevada, o gran masa de vapores que presentaban un aspecto espantoso. No había nubes, el horizonte a lo lejos se asemejaba a una masa inflamada, una línea roja parecía rodearnos enteramente por todos los puntos de la circunferencia hasta 6o de altura aparente y de allí hasta el cenit; el cielo aparecía de color cetrino. El disco del sol era blanco mate sin brillo alguno y se asemejaba a un globo de yeso, o más bien a un disco de papel blanco. El termómetro marcó hasta 36o y el calor era en extremo sofocante. Duró el meteoro todo el día y fue sin duda el viento simún del desierto el que lo había ocasionado; los montes Atlas impidieron que ejerciese sus estragos sobre el territorio de esta parte de la cordillera.

Al día siguiente estuvo algo más descargada la atmósfera y, aunque el sol penetrase con dificultad, no ofreció el fenómeno del día antes.

Dos días después la atmósfera apareció turbia y cubierta de nubes; hubo tempestades y ráfagas de viento con agua y truenos.

Aseguráronme que en aquella época jamás se veían borrascas ni lluvias, pues no empiezan hasta el mes de octubre.

A mitad de agosto se encuentran azufaifas.

A fines del mismo mes maduran ya los membrillos y las granadas comienzan a engrosar, pero no las cogen hasta mediados de septiembre.

Se ven ya algunos dátiles a la mitad de octubre y la cosecha se hace por noviembre.

En la última mitad de este mes se cogen las olivas.

Hacia la mitad del mismo comenzaron a caer las hojas, pero se verificó tan lentamente esta operación en aquel año que al principio de diciembre aún no había caído la tercera parte.

Por la misma época tenía yo en mi jardín toda especie de verduras y legumbres, rábanos, cebollas, ajos, lechugas, habas, coles, chirivías, etc. La cebada estaba hermosa y había crecido hasta ocho pulgadas.

Después de las borrascas del mes de agosto el tiempo fue bueno, sin otra interrupción que algunas pequeñas lluvias; hacíase ya sentir la falta de agua y a fines de noviembre se hallaban tan secas las tierras que no pudo hacerse la siembra. Quizás esta anomalía retardó la caída de las hojas. Además, la falta de agua perjudicó en extremo a la provincia de Duquela, principal granero del país2.

Se asegura que en el mes de agosto las cigüeñas parten ordinariamente para Sudán. Yo tenía tres en mi jardín de verano, a las cuales se les habían cortado las alas; permanecieron quietas y sobre todo muy mansas, pues venían a hacerme compañía cuando yo comía en un pabellón o bajo un cenador y, aunque sus alas volvieron a tomar su grandor natural, jamás cuidaron de marcharse. Las noches y mañanas, que son muy frescas a fines de noviembre, causan muchos catarros y desde principios de este mes ya no se ven más ranas ni sapos.

El 10 de noviembre se encontraron dos escorpiones (scorpio africanus, Lin.) bajo la almohada de mi cama3.

Hay gran número de moscas hasta mediados de noviembre, en que comienzan a disminuir, pasada esta época se ven muy pocas y desaparecen enteramente a fines del mismo mes.

Los mosquitos desaparecieron en octubre.

El termómetro, colocado al sol a la una del día el 1 de diciembre, señaló 41o. Como continuaba subiendo y el tubo no prestaba más, lo aparté inmediatamente, temiendo no se rompiese. Puesto a la sombra el mismo día a la misma hora, señalaba 21,2o.

El 5, a las diez de la mañana, al sol, señalaba 38o y a la una y diez minutos, colocado a la sombra, marcaba 17,5o.

El 9, a las nueve y veinticinco minutos de la mañana, puesto al sol, subió hasta los 34o y a las doce y cinco minutos, colocado a la sombra, señalaba 18,5o.

El mayor calor, observado a la sombra, ha sido el 2 y el 3 de septiembre a mediodía: el termómetro subió a 34,8o 4.

Los árboles, a mediados de diciembre, tenían tanta hoja como a fines del mes precedente.

El 18 de diciembre vi una cigüeña que volaba por encima de mis jardines, sin que las tres que yo alimentaba hicieran el menor movimiento. Como no se encontraba entonces en Marruecos ningún pájaro de esta especie, no se supo de dónde podía haber venido éste, tanto más que no manifestaba ser de paso, porque después de haber dado varias vueltas marchó dirigiéndose hacia el NE. ¿Algunas cigüeñas permanecen ocultas en este país durante el invierno? Este día fue muy nublado y por la mañana hubo un huracán; quizás un golpe de viento hizo salir a esta cigüeña de su escondrijo.

Las lluvias comenzaron el día 19 de diciembre, las hojas cayeron en abundancia y hacia el fin del mes los árboles estaban casi enteramente despojados.

El día 31 de diciembre después de mediodía, el sol tuvo una corona mal terminada, tenía todos los colores del arcoiris, muy vivos en un espacio de diez grados de su circunferencia, de un blanco grisáceo como una corona lunar sobre un espacio de doscientos y lo restante estaba confuso.

Las lluvias continuaron y la siembra se hizo a fin de diciembre.

Hubo truenos la noche del 30 de diciembre, el primero fue verdaderamente espantoso pues rompió con un fragor que duró más de dos minutos.

Los vientos soplaron casi siempre del O, con ráfagas bastante fuertes y frecuentes.

El menor calor observado ha sido de 7o sobre cero del termómetro de Réaumur, el 18 de diciembre a las cinco de la mañana y, sin embargo, se experimentó aquel día a la misma hora una sensación muy viva de frío.

El 1 de enero a las diez y media de la mañana, el termómetro, colocado al sol, señalaba 29,5o.

Tenía en los jardines cuatro gacelas perfectamente domesticadas. El espectáculo de sus juegos, cuando estos animales gozan de perfecta libertad, es verdaderamente interesante pues dan saltos y cabriolas que admiran. Mis jardineros les hacían la guerra porque comían y destruían las plantas, pero yo las protegía porque los jardines son bastante grandes para que fuese nulo o insignificante el daño que ellas podían causar. Domesticadas como las cigüeñas, jamás dejaban de hacerme compañía en la mesa por la mañana y por la tarde, de manera que mis siete compañeras habían llegado a ser mis mejores amigas.

No queriendo que la muerte manchase el recinto sagrado de mi Semelalia, prohibí severamente el disparar tiros de fusil y cazar de ninguna otra manera. Mi intención era que los pájaros tuviesen en mi casa un asilo seguro y el gorjeo variado de tantas especies diferentes hacía de mi Semelalia un paraíso terrenal; cuando me paseaba fuera de los jardines, pero siempre en el recinto general, encontraba cerca de mí bandadas de perdices y los conejos5 pasaban a menudo casi por entre mis piernas. Yo procuraba atraer y domesticar estos animales y ellos correspondían mejor a mis cuidados que los hombres que se llaman civilizados. Los pájaros venían a recoger las miguitas de pan que yo les arrojaba y a pasearse por los aposentos, y yo dormía por la noche con las cortinas de mi cama coronadas de pájaros libres en el país de la esclavitud.

Nunca pude llegar a domesticar a un maldito chackal6 que me habían traído. Le había hecho construir una casita para dejarle más libertad y cuando estuvo acabada hice que le soltaran la cadena y lo coloqué en su nueva habitación, pero él hizo una mina debajo de una de las paredes y se escapó con tanta destreza o raciocinio (no me atrevo a decir cuál de las dos cosas) como lo hubiera podido realizar un ser que pretende serlo de razón. Lo cierto es que mi chackal se animaba con los gritos de sus compañeros, que durante la noche venían en bandas a dar aullidos alrededor de Semelalia, y como una turba de perros de toda especie que estaba dentro les contestaba con ladridos en todos los tonos, tenía yo dos bandas de música nocturna que eran frecuentemente acompañadas por el bajo del rebuzno de mis asnos, mientras que los gallos y gallinas de Guinea hacían el tiple. Esta cacofonía, lejos de parecerme desagradable, producía en mis oídos un conjunto delicioso, porque todo era allí natural. Parece que la fama de la inmunidad de mi morada había penetrado en el desierto hasta en las clases que nosotros, los hombres, llamamos irracionales, pues vi grandes bandadas de gacelas que venían a saltar y jugar a centenares alrededor de los muros de Semelalia7. Yo no sé si me engaño, pero varias veces me ha parecido que ellas solicitaban el permiso de entrar.

Hice una colección bastante interesante de plantas, de insectos y de fósiles en Semelalia. Entre los insectos se encuentran aranea galleopodes, que son magníficas por su grandeza, la primera que vi me asustó realmente, tanto más que pasó sobre mi vientre estando sentado sobre el sofá. Entre los fósiles, la colección de los pórfidos y piedras rodadas8 del Atlas es muy bella.

Habiendo anunciado que en la noche del 15 de enero de 1805 debía haber un eclipse de luna, muchos pachás y otras personas de consideración se reunieron en mi casa para observarlo; por desgracia el cielo estuvo enteramente nublado, sobre todo durante la noche, y cayó un terrible aguacero, mezclado con grandes ráfagas de viento, que nos impidieron el poder ver ninguna cosa.

El sultán nunca permanece largo tiempo en un mismo paraje; pocos días después del eclipse se recibió noticia de que iba a llegar próximamente a Marruecos, lo cual causó la mayor satisfacción a los habitantes y a mí en especial, que deseaba despedirme de él y emprender mi peregrinación a La Meca.

En efecto el día indicado llegó el sultán y salí a recibirle a mucha distancia. Iba en su litera colocado entre dos mulas9. Cuando me vio se detuvo a hablar conmigo algunos instantes, dándome las más sinceras muestras de su afecto. Muley Abdsulem que le seguía me manifestó los sentimientos de un hermano. Mientras estuvo ausente habíamos mantenido correspondencia y durante mi enfermedad, en que me era imposible escribir, me enviaban emisarios de Fez, con el único encargo de verme y traerles noticias mías; ahora que me veían perfectamente restablecido y capaz de montar a caballo, no sabían cómo expresar su satisfacción. Durante su estancia, continuaron nuestras relaciones en la más perfecta intimidad.

Pasados algunos días quedé sorprendido al saber que el sultán me enviaba dos mujeres. Resuelto a no tomarlas hasta después de cumplida mi peregrinación a la casa de Dios rehusé el regalo, pero las mujeres ya habían salido del harem del sultán, adonde era imposible volver y el buen Muley Abdsulem quiso acogerlas en su casa.

Éste temía hablar de mi rechazo al sultán y también a mí. Toda la corte tenía los ojos puestos en nosotros, deseando saber el fin de este gran negocio; todos cuchicheaban a la oreja de sus vecinos, pero nadie se atrevía a explicarse abiertamente sobre el particular, y yo continuaba yendo a la corte, como si tal cosa no hubiera sucedido.

Sin embargo, no pudiendo soportar Muley Abdsulem situación tan embarazosa, finalmente rompió el silencio y fue el primero que me habló de ello: contestéle que al día siguiente iría a verle y respondería a las cuestiones que tuviese a bien dirigirme.

En efecto, pasé al día siguiente a casa de Muley Abdsulem que me aguardaba, teniendo en su compañía al principal alfaquí del sultán, personaje verdaderamente respetable. Empezó el ataque y me vi obligado a deshacer los argumentos de ambos antagonistas. La discusión duró algunas horas. Muley Abdsulem, que se encontraba entre el sultán y yo, estaba muy agitado. Algunas lágrimas se escaparon de sus ojos cerrados a la luz y yo a quien conmovía más la situación peligrosa a que se hallaba reducido a causa de mí aquel respetable príncipe, que ningún peligro de cuantos pudieran amenazarme, me levanté y tomándole la mano le dije: «En fin, Muley Abdsulem, me consta cuánto me estimáis, conocéis el fondo de mi corazón y hasta mis más secretos pensamientos, indicadme, pues, la conducta que he de seguir, decidme qué queréis que haga y lo cumpliré, pero miradlo antes.» Tomó mi mano, la puso sobre su corazón y tras algunos momentos de silencio, me dijo casi balbuceando: «que os lleven las mujeres a vuestra casa». «Consiento —respondí—, mas sabed, Muley Abdsulem, que no las veré, pues está próximo el día de mi partida a La Meca y, en tal caso, si gustan quedarse lo podrán hacer, pero yo no las habré visto y si quieren seguirme, yo les dispensaré protección.»

Desembarazado del enorme peso que gravitaba sobre él, el corazón de Muley Abdsulem no pudo resistir. Pasando de la extrema tristeza a la mayor alegría, se me echó al cuello abrazándome tiernamente. Su cara se puso radiante y, por segunda vez, la vi bañada en lágrimas de ternura.

Quedamos de acuerdo en que aquella misma tarde se verificaría el traslado de las mujeres, pero exigí se hiciera sin ruido ni ceremonia alguna y con esto me volví a casa. Las mujeres regaladas por el sultán eran una blanca llamada Mohhàna y una negra por nombre Tigmu10.

Di orden para que se preparase una habitación independiente en la casa de la ciudad y mandé adornarla cual convenía; hice llevar provisiones de azúcar, café, té, etc. y además una caja que contenía diferentes telas y otras bagatelas, algunas joyas y una bolsa con algunas monedas de oro. Serían las diez de la noche, cuando el mayordomo entró a avisarme de la llegada de las mujeres. «Que las conduzcan a su habitación», respondí y continué mi conversación con mi secretario, mi alfaquí y otros dos amigos. La directora del harem de Muley Abdsulem, con media docena de mujeres, había venido a acompañar a las mías.

Sirvióseles una cena y otra a los hombres. Acabada que fue, pregunté por la directora del harem de Muley Abdsulem y se presentó cubierta según costumbre. Hícele un regalito y luego poniendo en sus manos la llave de la caja, le hablé en los términos siguientes: «Dad esta llave a Mohhàna y decidle que la estimo, pero que circunstancias particulares me impiden verla. Todo cuanto hallará en su habitación y bajo esta llave es suyo. Confío que protegerá a Tigmu. Marcho a Semelalia, pero en ausencia mía dejo uno de mis principales sirvientes, el cherif Muley Hhamet, que tendrá cuenta de su servicio con dos criados y dos criadas. En cuanto desee, que se dirija a Muley Hhamet.»11

Dicho esto despedí a la directora que estaba atónita. En aquel mismo instante, que era ya medianoche, monté a caballo con mis amigos y dependientes y, alumbrado con muchos faroles, partí a Semelalia, donde me establecí. Las mujeres de Muley Abdsulem pasaron la noche en mi casa hasta el día siguiente.

Si quedó asombrada la corte de Marruecos por haber yo rehusado las mujeres, no lo quedó menos del recibimiento que tuvieron. Era imposible mantener la cosa secreta a causa de mis criados y personas de mi alrededor. Así en menos de veinticuatro horas supo toda la ciudad hasta las circunstancias más pequeñas del suceso.

Continué visitando al sultán y a Muley Abdsulem, como si nada hubiera sucedido, porque entre los musulmanes es regla de cortesía no hablar jamás de las mujeres12.

Finalmente declaré que iba a partir para La Meca. Tuve sobre el particular algunas discusiones con el sultán, Muley Abdsulem y mis amigos, quienes se empeñaban en disuadirme de tan penoso viaje. Decíanme que tampoco el sultán lo había hecho, que la religión no exigía se realizase personalmente, que podría pagar el viaje a un peregrino y de este modo tendría igual mérito a los ojos de la Divinidad. Estas y otras razones, que omito, no fueron capaces de alterar mi resolución.

El sultán, que deseaba de todo corazón retenerme consigo, se presentó un día en mi casa acompañado de su hermano Muley Abdsulem, de su primo Muley Abdelmelek y de toda su corte. Entró a las nueve de la mañana y no se retiró hasta las cuatro y media de la tarde. En este tiempo se tocó varias veces el punto de mi viaje, pero yo permanecí inalterable. Híceles servir una comida al llegar y otra al salir. El sultán, que quería darme pruebas de su afecto e ilimitada confianza, comió en ambos banquetes, tomó café, té y limonada varias veces, escribió y rubricó las órdenes del día sobre mi propio escritorio, me trató como hermano querido y finalmente, al salir, seis de sus criados me regalaron en su nombre dos soberbios tapices.

Apenas acompañaron al sultán a su palacio, casi todos los oficiales volvieron otra vez a cumplimentarme y renovar sus instancias para retenerme, haciéndome las más lisonjeras insinuaciones sobre mi suerte futura si me quedaba. Insensible a todo fijé la época de mi partida para trece días después. Llegó el momento de dar el último adiós al sultán. Renovó sus instancias, repitiéndome mil veces que reflexionase en las fatigas y peligros que me aguardaban en tan largo y penoso viaje. Al separarme nos abrazamos con las lágrimas en los ojos. Mi audiencia de despedida con Muley Abdsulem fue desgarradora y hasta el postrer suspiro llevaré impresa en el corazón la imagen de aquel príncipe querido.

El sultán me regaló una tienda magnífica doblada de tela encarnada y guarnecida de franjas de seda. Antes de enviármela, la hizo armar en su presencia y entonces entraron doce alfaquíes y rezaron algunas oraciones que debían atraerme las gracias del cielo y dicha constante en mi viaje. Añadió a aquel presente varios odres para poner agua, objeto esencial para este camino.

Entonces envié a decir a Mohhàna que se cubriese porque deseaba hablarla. Estando preparada para recibirme, pasé a su habitación, acompañado de toda mi gente, y le dije: «Mohhàna, hallándome a punto de marchar para Levante, no os abandonaré si queréis seguirme, pero si gustáis quedaros, sois libre de hacerlo, pues sabéis que ésta es la primera vez que os veo y hablo.» Respondióme modestamente: «Quiero seguir a mi señor.» Volvíle a repetir: «Pensad bien lo que decís, pues no es cosa sobre la que podamos volver.» Mohhàna añadió: «Sí, señor, os seguiré por todo el mundo hasta la muerte, doquiera que vayáis.» Entonces volviéndome a los circunstantes: «Ya oís —dije—, las palabras que Mohhàna acaba de proferir y sois testigos de su resolución.» Y vuelto a ella: «Sois —concluí—, una buena persona, me tenéis afecto y yo os protegeré siempre. Disponeos para marchar conmigo. Adiós.»

Mandé construir para Mohhàna una especie de litera, llamada darbucco13, perfectamente cerrada por todos lados, la cual se coloca sobre una mula o un camello y usan en el país las señoras de distinción. Respecto a Tigmu no hubo tanta ceremonia, pues podía ir envuelta en su hhaik o albornoz. Destiné a dichas señoras una gran tienda, donde nadie podía verlas. De esta suerte emprendí mi viaje a La Meca, dejando por procurador y encargado de la administración de mis bienes en Marruecos a Sidi Omar Buseta, bajá de la misma capital, con las convenientes instrucciones14.

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17

CASA REINANTE EN MARRUECOS. — GENEALOGÍA.

— CHERIFS. — TÁCTICA. — RENTAS DEL SULTÁN.

— SU GUARDIA. — SUS MUJERES. — PARTIDA DE

ALI BEY DE FEZ. — VIAJE A USCHDA.

Muchos autores han escrito la historia de los soberanos de aquellos países que forman hoy día el imperio de Marruecos. Entre las que han escrito autores europeos, me ha parecido sobre todo apreciable la de M. Chénier, encargado de negocios del rey de Francia cerca del emperador de Marruecos1. Sábese que desde Muley Edris, que vivía en el siglo segundo de la hégira u octavo de la era cristiana, los reinos de Marruecos, Fez, Mequinez, Sus y Tafilete fueron gobernados por varias dinastías, siempre enemigas entre sí2, hasta que el cherif de Yenboa, Muley Cherif, se estableció en Tafilete, conciliándose por sus virtudes la estimación de todos los pueblos, los cuales se apresuraron a someterse a sus leyes3.

Su hijo Muley Ismail, que ocupó el trono después de varias guerras, y su nieto Muley Abdalla hicieron notables sus reinados por las horribles crueldades que ejercieron. Muley Mohamed, más político que sus predecesores, fue menos cruel, pero no menos avaro. El sultán actual, Muley Solimán, es el más moderado de cuantos cherifs han ocupado el trono hasta el presente.

El imperio de Marruecos no posee ninguna constitución o ley escrita. El modo de suceder al trono no está determinado, y antes de verse dueño del imperio, cada soberano tiene siempre que combatir a sus hermanos y otros pretendientes, los cuales, cada cual por su lado, arman a los pueblos en su favor, de suerte que la muerte de un monarca marroquí arrastra siempre consigo la de cien mil hombres.

Muley Solimán, sultán actual, tiene tres hermanos, que son Muley Abdsulem, primogénito de la familia4, Muley Selema, quien, después de haber combatido contra su hermano y sido vencido por él, se ha retirado a El Cairo, donde arrastra una existencia miserable5, y Muley Musa, que reside en Tafilete, donde pasa su vida en el libertinaje6.

Muley Solimán está bastante instruido en la ciencia de la religión, pues es alfaquí o doctor de la ley7, y por esto, más devoto que los demás, y pasa gran parte del día en oración, vistiendo ordinariamente un hhaik grosero, desdeñando toda especie de lujo e inspirando semejante espíritu de religiosa rigidez a sus súbditos8; así es que, a excepción de Muley Abdsulem y yo, casi no hay quien se atreva a desplegar o manifestar la más ligera apariencia de lujo.

A causa de este principio, apenas se vio Muley Solimán tranquilamente asegurado en el trono, después de vencidos sus hermanos, uno de sus primeros cuidados fue mandar arrancar todas las plantaciones de tabaco que existían en el imperio, con las cuales se mantenían algunos millares de familias9. Aunque la ley no prohíbe expresamente el uso del tabaco10, como el Profeta no lo gastaba, los rigoristas casi lo miran como una deshonra. Sin embargo, Muley Abdsulem hace de él frecuente uso, y aun el mismo Muley Solimán, aunque raras veces. Entre los habitantes, fuera de los puertos y la gente de mar, hay pocos que lo toman11.

El mismo principio es también causa de la repugnancia que tiene en comerciar con los cristianos. Teme siempre que las relaciones con los infieles acaben por corromper y pervertir a los fieles creyentes. Semejante modo de ver las cosas hace tan difícil toda relación comercial que hay personas que podrían cargar flotas enteras de grano, y casi no tienen para vivir por la imposibilidad de venderlo fuera. En una nación en que no existe la propiedad, pues el sultán es dueño de todo, en que el hombre no tiene la libertad de vender o disponer del fruto de su trabajo, en fin donde no se le deja gozar de él o hacer ostentación ante sus conciudadanos, fácil es conocer la causa de su inercia, embrutecimiento y miseria.

He copiado el árbol genealógico de Muley Solimán, cuyo original me confió él mismo (ver en lámina XI la copia árabe). Subiendo desde él hasta el Profeta, guarda el orden siguiente:

Solimán

Mohaméd12

Abdallá

Ismail

Scheríf

Ali

Mohaméd

Ali

Jusuf

Ali

Hasén

Muhaméd

Hasén

Kásem

Muhaméd

Abulkásem

Muhaméd

Hasén

Abdallá

Muhaméd

Aárafat

El Hasén

Abubékr

El Hasén13

Ahméd

Ismail

El Kásem

Muhaméd14

Abdallá el Kámel15

Hasán el Meschna

Hasén es Sébet, hijo de Ali Ben Abutáleb y de Fáthma ez Zóhra (la Perla), hija del profeta Muhhamméd16.

Tafilete contiene más de dos mil cherifs, que se consideran todos con derecho al trono de Marruecos, y por la misma razón disfrutan de algunas ligeras gratificaciones del sultán17. En los interregnos muchos toman las armas y, como Marruecos no tiene ejército propiamente dicho para sofocar aquellos movimientos parciales, hunden el país en la anarquía.

LÁMINA XI

Genealogía de Muley Solimán, emperador de Marruecos. Esta genealogía es copia del original que el sultán mismo confió a Ali Bey. [La transcripción se encuentra en el texto.]

La táctica de los marroquíes es siempre la misma en todas las batallas. Redúcese a acercarse al enemigo a la distancia de unos quinientos pasos. Entonces se despliegan por un movimiento repentino, y tratan de presentar el mayor frente posible, luego echan a correr con toda su fuerza, ajustando el fusil. Al llegar a medio tiro disparan, detienen el caballo tirándole fuertemente de la brida y volviendo la espalda se baten en retirada con la misma ligereza. Vuelven a cargar siempre corriendo y si el enemigo retrocede, continúan haciendo fuego y ganando terreno (lámina VIII). Pero si la acción se empeña y se tiene que sacar la espada, ¡cuál debe de ser el embarazo de unos hombres que sin orden alguno tienen cada cual en su izquierda la brida y un largo fusil, y la espada en la derecha! En tal caso, ponen el fusil delante sobre el arzón de la silla, y de este modo cada jinete ocupa un frente de más de dos y queda aislado y sin apoyo por los flancos. ¡Cuál sería entonces el efecto de una línea de batalla europea sobre tales pelotones! Por eso, la caballería mora evita, cuanto puede, empeñarse al arma blanca, fundando su superioridad en la rapidez del ataque y retirada, y en la destreza en manejar el fusil, porque de la espada no echa mano sino en el último apuro.

Calcúlanse las rentas del sultán en unos veinte a veinticinco millones de francos. Como hay pocos empleados y éstos no tienen otro sueldo que el casual de su empleo y algunas gratificaciones que rara vez se les conceden, como por otra parte, no se necesita mantener ejército, pues, en las ocasiones en que estalla una guerra, todo musulmán es soldado por religión, la mayor parte de este dinero va a sepultarse en el tesoro que hay en Marruecos, en Fez, y principalmente en Mequinez18.

Los únicos soldados que mantiene el sultán constantemente son los que forman su guardia, cuyo número hacen subir hasta diez mil19, la mayor parte negros comprados por él, o recibidos en regalo o pago, o finalmente, hijos de negros antiguos; los demás son moros sacados de una tribu que se llama udaias20. Parte de estas tropas está repartida por las provincias en comisión o destacamento, la otra sigue al sultán. Los soldados, que son generalmente de caballería, son conocidos bajo el nombre de el bokhari21, al cual han tomado como patrón poniéndose bajo la protección del imam expositor de este nombre, cuya doctrina se sigue en Marruecos. Aunque Muley Solimán lleva una vida oscura y sin aparato exterior, los gastos de su casa son bastante considerables a causa del gran número de sus mujeres e hijos. No puede tener sino cuatro mujeres legítimas, además de las concubinas, pero frecuentemente las repudia para tomar otras nuevas. Inmediatamente envía a Tafilete las mujeres repudiadas, a quienes concede una pensión para su subsistencia. Varias veces he visto a los habitantes presentarle sus hijas, que, en consecuencia, entraban en el harem en calidad de sirvientas, y cuando le gustaban eran elevadas al rango de mujeres del sultán para ser repudiadas a su vez22. Muley Solimán tampoco tiene escrúpulos en tomar dos hermanas por mujeres. Sin embargo, los doctores no miraban con buenos ojos semejante acción, lo mismo que la de beber vino por la noche en el harem, cosas ambas prohibidas por la ley.

LÁMINA XII

A) Soldado moro en marcha, llevando siempre en la mano su largo fusil. B) Soldado moro atacando. C) Ali Bey en Mogador.

El sultán es sobrio: come con los dedos al uso de los árabes, mas cuando me convidaba a su mesa, mandaba que me pusieran una cuchara de madera, pues la ley prohíbe el uso de metales ricos en la vajilla; de ahí que sus platos y mesa no se diferencian de los de sus súbditos. Jamás come otras viandas sino las preparadas por las negras del harem. Sin embargo, en mi casa ha comido de las que arreglaban mis cocineros.

Fui de Marruecos a Fez por el mismo camino que había seguido al ir a aquella ciudad23. Aunque no estaba mi salud completamente restablecida, hice, sin embargo, en el camino algunas observaciones astronómicas, que confirmaron mis resultados anteriores; por desgracia, no era capaz de entregarme a un trabajo seguido.

En los primeros días de mi llegada a Fez tuve una discusión con el bajá. Pretendía éste que, puesto que me había despedido del sultán para pasar a Argel, debía haber marchado ocho o diez días después de mi llegada; me preparó los medios de transportarme, suministrándome la escolta que me había de acompañar, pero le dije redondamente que aún no podía marchar y me detuve aún mes y medio. Pocos días antes de partir vino a Fez Muley Abdsulem, trayéndome una carta de recomendación del sultán para el bei de Túnez y otra para el bajá de Tarables o de Trípoli; el mismo Muley Abdsulem me dio otra suya para el de Argel, a quien Muley Solimán no quiso escribir por consideraciones políticas.

Habiendo finalmente resuelto mi partida de Fez para Argel, me despedí de Muley Abdsulem y demás amigos con mucha mayor tristeza que la primera vez, pues me veían emprender un viaje azaroso y temían no volverme a ver.

A las nueve y tres cuartos de la mañana del jueves 30 de mayo de 1805, salí de casa con mis amigos, que me condujeron primeramente a la mezquita de Muley Edris, de donde me acompañaron parte del camino hasta el momento en que les despedí. Mi casa, las calles, la mezquita y salida de la ciudad estaban llenas de gente, de todos lados se me echaban encima para tocarme, pedirme una oración, etc. Dirigiéndome hacia el Norte, llegué al mediodía a mi campo ya instalado a la otra parte del puente, sobre la orilla derecha del río Sebu, que es bastante considerable y corre hacia el Oeste24.

31 de mayo

A las ocho de la mañana emprendimos la marcha; el camino generalmente se dirigía al ENE, haciendo mil revueltas por las montañas, hasta las dos de la tarde, en que acampé a la orilla del Yenaul, río poco considerable, que corre hacia el O25.

El paisaje se compone de montañas secundarias, la mayor parte calizas, con algunos trozos de tierras labradas.

Entre los homenajes que me hicieron los habitantes de los aduares inmediatos al camino que seguía es notable el que voy a contar. Vi los muchachos reunidos salir a recibirme; uno de ellos, que iba delante, estaba vestido de una túnica blanca, un pañuelo de seda en la cabeza y un cinturón de lo mismo alrededor del cuerpo, y llevaba un palo de siete pies de alto, en cuya extremidad había suspendida una tablita y en ésta escrita una oración. Después de dirigirme un cumplido estudiado, besáronme la mano, el estribo o lo que podían tocar, y se volvieron luego en extremo satisfechos. ¡Cuán interesante era aquella sencillez! Las madres estaban al acecho para ver el recibimiento que hacía a sus hijos.

1 de junio

Habiéndonos puesto en marcha a las ocho de la mañana en dirección al Este, seguimos por más de hora y media la orilla del río Yenaul, que fluye en un largo valle. Poco después me metí entre las montañas26 y a la una vadeé un pequeño río, en cuya orilla derecha acampamos a las dos.

El terreno era el mismo que el día antes. La vegetación estaba enteramente seca. Vi varios campos con mieses, pero únicamente un aduar.

El cielo estuvo medio cubierto; el termómetro dentro de mi tienda señalaba a las cuatro de la tarde 26,7o de Réaumur.

2

Echamos a andar a las siete de la mañana, siguiendo las direcciones de varios valles entre montañas de mediana altura27; a cada momento teníamos que atravesar pequeños ríos, hasta las cuatro y cuarto de la tarde que se plantaron las tiendas al pie de Teza, ciudad pequeña situada sobre un peñasco al pie de otras montañas más altas al SO. Es en extremo pintoresco el cuadro que presenta. La ciudad está rodeada de murallas antiguas y el alminar de la mezquita28 sube hacia lo alto como un obelisco. El peñasco es escarpado en ciertos parajes y en otros se halla cubierto de hermosos vergeles; su base está llena de huertos. De un lado, un riachuelo que se precipita, del otro, varios arroyos que caen en cascada y un puente medio arruinado añaden interés al cuadro. Innumerable multitud de ruiseñores, tórtolas y otros pájaros hacen de aquel paraje un sitio encantador.

Los valles, cubiertos de abundante mies, me hacen creer que sus habitantes son más laboriosos que los de la costa del mar29.

Siguió el tiempo sereno y el agobiante calor hasta el momento de hacer alto, en que se cubrió de grandes nubes; apenas se armaron las tiendas, comenzaron a retumbar los truenos y cayeron terribles aguaceros.

A pesar de ese contratiempo, tuve la fortuna de poder aprovechar un momento del sol por entre las nubes y hallé mi longitud cronométrica = 6o 0’ 15” O del Observatorio de París.

Encontré en el camino varias caravanas árabes que venían de Levante, huyendo del hambre que reinaba en su país, componíanse de tribus enteras y llevaban consigo el resto de sus ganados y todo lo que les pertenecía. El espectáculo de aquellas caravanas da idea de las antiguas emigraciones de Palestina y Egipto, producidas por la misma causa.

Una insolación me ocasionó una erisipela en el dorso de las manos. Hincháronseme mucho y la inflamación fue tal que me hacía sufrir dolores agudos.

3

Al no disminuir mi dolor, no hice levantar el campamento; por otra parte, hubo grandes aguaceros y fuertes truenos toda la noche y mañana siguientes.

Observé el paso del Sol por entre las nubes y me dio de latitud = 34o 30’ 7” N pero no es buena la observación.

La tarde siguió lluviosa con fortísimo viento del Oeste y la mano izquierda continuó haciéndome sufrir mucho.

4

Los aguaceros prosiguieron sin interrupción y no nos dejaron poner en marcha.

5

A las ocho de la mañana salimos hacia el Este, atravesando valles, subiendo y bajando colinas regadas por varios arroyos; a la una y cuarto pasé un río e hice sentar el campamento en el interior de una antigua alcazaba o castillo llamado Temessuin30.

El terreno de esta región se compone enteramente de arcilla glutinosa, que forma las colinas y valles hasta una gran profundidad, pues vi cortes verticales de más de cuarenta pies. Pienso que es aquélla la misma capa general que, por un lado, va hasta el camino de Tánger a Mequinez y que, de otro, va a formar las montañas de Tetuán.

En el mismo día encontré una caffila o caravana que venía de la parte de Levante, llevando consigo un rebaño de más de mil quinientas cabras. Habían colocado sobre algunos camellos una especie de baldaquinos o tiendas pequeñas, dentro de las cuales iban las mujeres e hijos de los más ricos de la tribu, los demás iban descubiertos. También iban cargados varios bueyes o vacas llevando a la manera de las mulas la carga sobre la espalda.

En la marcha se observaba el orden siguiente: el ganado delante, dividido en manadas de cien cabezas cada una, guiado por cuatro o cinco muchachos que procuraban mantener unos veinte pasos de distancia de un grupo a otro; en el centro las tiendas, equipajes y la mayor parte de las mujeres y niños montados en camellos; finalmente en la retaguardia iban los hombres a caballo o a pie con el fusil a la espalda, y caminaban asimismo diseminados por los flancos formando barrera.

La alcazaba, donde estábamos acampados, se compone de un cuadrado de murallas de cuatrocientos veinticinco pies de frente, con una torre cuadrada sobre cada ángulo, y otra en el centro de cada cara. La muralla tenía tres pies de espesor y dieciocho de elevación. Desde allí sube un débil parapeto hacia fuera con aspilleras, y el resto del espesor de la muralla es el único espacio que queda a los defensores, los cuales están allí colgados como si se hallasen encima de un árbol. En el centro de la alcazaba hay una mezquita arruinada, a cuyo lado se ven igualmente otros restos de edificios31. Los miserables habitantes de aquella soledad se abrigan en algunas barracas divididas en grupos de tres o cuatro. El kaid de la alcazaba, que vive en un aduar distante una legua, vino a hacerme los honores, regalándome un carnero, cebada, leche y otros productos.

6

A las siete y media de la mañana se dirigió mi caravana hacia el Este, hasta las tres y media de la tarde en que mandé armar las tiendas al lado de un pobre aduar y a poca distancia de unas ruinas o casuchas informes.

El terreno, compuesto de arcilla pura, presentaba una vasta llanura y verdadero desierto sin habitantes, ni otra vegetación que algunas malezas enteramente abrasadas. A las diez pasamos junto a una gran cisterna llena de agua excelente y a mediodía vadeamos un pequeño río32.

El tiempo, aunque sereno, se refrescó con el viento del Este.

7

Salí poco antes de las siete de la mañana y después de atravesar el río Muluia33, divisé las ruinas de una alcazaba34. Seguí durante un par de horas la ruta al NE, a poca distancia del río y volviéndome hacia el Este continué hasta las dos de la tarde. Pasé luego al lado de una muy grande alcazaba arruinada35, cerca de la cual había varios aduares y después de haber pasado el río Enza, acampamos en su orilla36.

El río Muluia es profundo, pero el paraje por donde nosotros lo atravesamos es bastante ancho y se encuentra allí un buen vado. Su curso es hacia el NE y sus aguas, cargadas de limo, son rojas y espesas como las del Nilo, pero, reposadas, muy buenas. Sus orillas son bajas y pobladas de árboles por el lugar en que nosotros estábamos el día anterior.

El río Enza, poco considerable, se ve disminuido además por varios canales de riego. Era un verdadero placer para mí el contemplar aquellos signos de la industria humana en medio de ese desierto. El río aquí corre hacia el Oeste.

El terreno presentó primero una continuación de la misma superficie arcillosa desierta que había observado la víspera. A las diez de la mañana bajamos a otra región, alternativamente compuesta de capas arcillosas y calizas que formaban unas colinas. Al mediodía pasé cerca de una montaña que me pareció formada de basalto, y que dejé a la derecha37. A la una y media entramos en una hermosa región bien cultivada y cubierta de bellas mieses, en medio de la cual se encuentra la alcazaba, y al Norte el río Enza, a cuya orilla derecha hicimos alto.

El tiempo estuvo un poco nublado, y refrescó a causa de un fuerte viento del NE.

Este desierto es conocido por el nombre de Angad. Parece que se extiende en la línea de EO desde la alcazaba de Temesuín, hasta el sur de Argel38.

8

Mi gente levantó el campo a las siete y cuarto, y nos pusimos en camino hacia el NE, caminando en el mismo desierto. A las ocho encontramos un arroyito de agua bastante buena39. A las nueve y media el país se fue estrechando entre montañitas calcáreas y arcillosas. A las doce y tres cuartos atravesamos un arroyo y volviendo hacia el Este, seguí por algún tiempo su orilla derecha40; desde allí comenzamos a ver campos de mieses y poco después un aduar. A las tres y media se colocaron las tiendas al lado de una alcazaba y de un aduar llamado Aaiaun Mayluk41.

El terreno que anduvimos este día es a la vez arcilloso y calcáreo. Dos cordilleras de montañas que reconocía como formando parte del Pequeño Atlas, cierran el horizonte al norte y al sur42.

En todo el desierto no se encuentra animal alguno, a excepción de algunos pequeños lagartos, arañas y caracoles muertos o dormidos sobre las espinosas ramas de una pequeña planta agostada.

A mi llegada los habitantes celebraban la ceremonia de un funeral. El cuerpo, colocado con ostentación sobre una altura, estaba rodeado de una cuarentena de mujeres, las cuales, repartidas en dos coros, gritaban a la vez Ah-Ah-Ah. Todas las mujeres de un coro, al pronunciar su ah respectivo, se arañaban y rasgaban la cara con las dos manos, hasta el extremo de ensangrentarse. Seis hombres a caballo estaban formados en hilera a su lado, mirando hacia el país de la tribu enemiga, que había matado al hombre cuyos funerales celebraban y los demás árabes a pie que formaban el cortejo lo rodeaban enteramente.

Permanecieron media hora en esta actitud y las mujeres, después de haber continuado el mismo tiempo sus gritos y arañazos, se separaron del muerto llorando acompasadamente. Los hombres enterraron el cuerpo en el mismo sitio y cada uno se retiró sin más ceremonia.

El tiempo, siempre fresco, continuaba nublado.

9

Nos pusimos en marcha a las seis de la mañana hacia el NE. A las siete atravesamos un arroyo y volviendo hacia el ENE a las dos de la tarde, atravesamos otro arroyo43, entrando a las cuatro menos cuarto en Uschda.

El terreno es aquí de la misma naturaleza que el del llano desierto del que hemos hablado. Sin embargo, a las ocho de la mañana advertí una tierra vegetal buena pero poco sembrada. Las dos cordilleras de altas montañas continuaban cerrando el horizonte al norte y al sur a gran distancia.

A las siete y media de la mañana descubrí a lo lejos, sobre una altura vecina al camino, dos hombres a caballo y armados que avanzaban pausadamente hacia nosotros.

Mis gentes comenzaron a alarmarse, yo los tranquilicé y cuando nos encontramos supe que eran centinelas de la tribu enemiga que había matado al hombre enterrado en Aaiaun Mayluk, y que a sus espaldas estaba la tropa de la tribu.

Encontramos luego algunos hombres que segaban el trigo y tenían todos a su lado los caballos ensillados y con bridas.

Más lejos se divisaba un grupo armado.

A las diez estábamos en el territorio de esta tribu, contiene el espacio de una legua de diámetro, enteramente cultivada y más de veinte aduares. Salieron cuatro hombres a caballo y armados a reconocernos, me pidieron una oración y en seguida se despidieron con cortesía.

Esta tribu, que se llama Mahaia, me pareció compuesta de gente belicosa. Creo que el sultán de Marruecos no tiene sobre ellos más que una autoridad muy precaria44.

18

18

DESCRIPCIÓN DE USCHDA. — DIFICULTADES PARA

CONTINUAR EL VIAJE. — DETENCIÓN POR ORDEN

DEL SULTÁN. — MARCHA A USCHDA. — AVENTURAS

EN EL DESIERTO. — LLEGADA A LARAISCH

Y SU DESCRIPCIÓN. — SALIDA DEL IMPERIO

DE MARRUECOS.

Uschda, que contiene cerca de quinientos habitantes1, es, como las demás poblaciones que he encontrado a la parte de acá de la alcazaba de Temesuín, un oasis en el desierto de Angad. Las casas, construidas de tierra, son pequeñas y tan bajas que apenas se puede estar de pie. Además, están tan sucias y llenas de insectos que yo preferí permanecer acampado bajo la tienda en la alcazaba2, que es bastante grande, situada a un lado del pueblo; pasé parte del tiempo en un hermoso jardincito contiguo.

Un manantial bastante abundante, que nace a media legua de Uschda y que tiene un agua excelente, riega los jardines y huertas que rodean el pueblo3. Estos jardines presentan un hermoso césped y buenos árboles frutales, entre los cuales la higuera, el olivo, la vid y la palmera ocupan el primer lugar. El país produce melones deliciosos y carne muy superior a todo cuanto pueda imaginarse; es increíble cuán delicada es la del carnero del desierto. Estos animales son largos y flacos, tienen muy poca lana y habitan en un país donde apenas encuentran qué comer, pero su carne es acaso la mejor que hay en el mundo.

Se encuentran en la aldea y sus alrededores muy pocos pollos y ninguna caza o pájaros, pero el pan, el arroz y las legumbres no faltan nunca.

Por gran número de observaciones de distancias lunares y eclipses de satélites, la posición de Uschda fue determinada con una exactitud satisfactoria, dando como resultado longitud 4o 8’ 0” O del Observatorio de París y latitud 34o 40’ 54” N4. En una latitud tan elevada, el clima debía diferenciarse poco del de Europa, pero el desierto que lo rodea hace el aire enteramente ardiente. Sin embargo, tuvimos días bastante frescos en el mes de junio, incluso nublados y alguna vez hasta lluvias.

Observé en Uschda un eclipse lunar, del que hablaré en la parte astronómica. Debía haber hecho otras varias observaciones, pero desgraciadamente las circunstancias me lo impidieron, porque debí sacrificarlo todo a mi objeto principal.

Apenas hube llegado, el jefe y los principales del pueblo me declararon que no podía pasar adelante, porque el mismo día habían recibido la noticia de la revolución que acababa de estallar en el reino de Argel y que en Tlemsen o Tremecén, adonde yo me dirigía, no cesaba de correr la sangre de los turcos y de los árabes5.

Después de muchas discusiones y de haber reflexionado maduramente, me decidí a enviar un correo, el que de vuelta me trajo la noticia de que los alborotos sucedidos en la ciudad de Tlemsen se habían apaciguado, pero que los caminos estaban infestados de rebeldes que robaban y asesinaban.

Pedí al momento una escolta al jefe de la población y me respondió que no tenía bastantes fuerzas, pero que cuidaría de arreglar las cosas según mi deseo.

Al cabo de dos días, el jefe y los principales de Uschda hicieron venir al chek el Boanani, que es el jefe de una tribu vecina6 y le propusieron el conducirme a Tlemsen. El chek rehusó en un principio y después de haber discutido largo rato, se marchó sin haber decidido nada.

Varios días habían pasado en negociaciones inútiles a pesar de que los revoltosos se acercaron hasta las murallas de Uschda, disparando algunos tiros de fusil que mataron a dos hombres. Mi posición se hacía cada vez más crítica, pues por una parte se agotaban todos mis medios de subsistencia, y por otra sabía que mis enemigos de Marruecos se habían valido de mi larga permanencia en Fez para hacerme sospechoso al sultán. Persuadido de que no dejarían de aprovecharse de esta circunstancia para desacreditarme, tomé el partido de montar a caballo para ir solo a buscar al Boanani, que tenía su aduar a dos leguas de distancia al pie de las montañas.

Mi gente se sobrecogió de espanto con esta noticia, a excepción de dos renegados españoles que se habían reunido a mí cuando salí de Fez y que en este crítico momento se presentaron diciéndome: «Señor, si usted nos lo permite, nosotros le seguiremos y participaremos de su suerte.» Les miré con atención y viendo que eran hombres de resolución, les mandé tomar las armas, con el fin de que me siguiese uno, quedándose el otro con mis equipajes7.

Iba a marchar acompañado de un fiel esclavo llamado Salem y de mi renegado, mas encontré cerrada la puerta de la ciudad y sus principales habitantes, en número de cuarenta o cincuenta, decididos a prohibirme la salida.

Yo les pedí que me dejasen marchar y me respondieron casi todos a la vez, los unos con razones y los otros con gritos. Yo insistí, ellos resistieron. En fin, dirigiéndome al principal de ellos, tomé una de las pistolas colgadas del arzón de mi silla y en un tono entre amistoso y amenazador, le dije: «Chek Solimán, hemos comenzado bien y creo que vamos a acabar mal. Abrid la puerta.» Entonces Chek Solimán, sacando por un lado la viga que atrancaba la puerta, la abrió diciendo a los demás: «Puesto que quiere perecer, dejadle hacer.»

Salí yo, seguido de mi esclavo y de mi renegado, dirigiéndome hacia las montañas del Boanani. Pocos momentos después de haber partido vi llegar a rienda suelta a los mismos habitantes, que venían a unirse a mí para escoltarme, se acercaron excusándose de su resistencia, la que no tenía otro objeto, según decían, que su afecto por mí y el temor de una desgracia.

Fuimos muy bien recibidos por el Boanani, que desde luego nos convidó a comer dándonos una excelente comida, pero él encontraba siempre mil obstáculos para conducirme solo hasta Tlemsen. En fin, convencido por mis argumentos y los del Chek Solimán, quien me sirvió muy bien en esta ocasión, accedió a ponerse de acuerdo con el chek de otra tribu, llamada Benisnuz8. Este último debía aguardarme con su gente a mitad de camino, para escoltarme hasta Tlemsen y el Boanani se encargaba de conducirme hasta él.

Dos días después vino Boanani a avisarme que estuviese listo para el día siguiente. Se presentó, en efecto, con cerca de cien hombres y salimos al momento de Uschda. Apenas llegamos a media legua de distancia, dos soldados del sultán vinieron a rienda suelta gritando que nos detuviéramos. A éstos les seguía un cuerpo de tropas mandado por un oficial superior de la guardia, llamado El Kaid Dlaimi. Él me anunció que el sultán, sabiendo que yo estaba detenido en Uschda, le enviaba para protegerme y para defenderme si la ocasión se presentaba.

Yo le hice saber que la revolución de Argel y de Tlemsen, así como los robos de los revoltosos, eran los únicos motivos que me habían detenido y que, puesto que había pasado el peligro, podía continuar mi camino con seguridad, tanto más yendo escoltado por las tribus de los boananis y de los benisnuz.

A pesar de mis razones, Dlaimi me declaró que, dada la situación, no podía consentir mi viaje hasta recibir nuevas instrucciones del sultán. Me vi, por consiguiente, obligado a entrar en Uschda y escribir al sultán.

Cuando éste recibió mi carta, me envió otros dos oficiales de la corte, con la orden de conducirme, según decían, a Tánger, a fin de poder embarcarme para Levante9.

Esta orden del sultán me obligó a salir de Uschda con mi gente y equipajes el 3 de agosto, a las nueve de la noche. Iba acompañado de dos oficiales y treinta udaias o guardias de corps del sultán. Dejé en Uschda al Kaid Dlaimi con el resto de su tropa.

Salí tan tarde, a causa de que Dlaimi había tenido aviso de que cuatrocientos árabes armados me esperaban en el camino. Me vi obligado a salir en secreto y sin saber por qué camino había de seguir, hasta el momento de marchar, en que Dlaimi lo indicó a mis conductores. Dejando a un lado el camino ordinario, atravesamos hacia el Sur, metiéndonos en el desierto10. La noche era muy oscura y el cielo estaba enteramente cubierto de nubes.

4 de agosto

Después de haber caminado muy aprisa toda la noche y subido montañas, llegué a las seis de la mañana cerca de las ruinas de una gran alcazaba, al pie de la cual había un manantial de agua y un gran aduar11.

Continuamos caminando sin descanso, siguiendo la dirección de varios valles tortuosos, por cuyo fondo corría un arroyo, que aunque pequeño, no era menos útil para el riego a los laboriosos habitantes de varios aduares12.

En virtud de una orden que llevaban los oficiales encargados de acompañarme, salía de cada aduar uno o dos árabes montados y equipados, que se incorporaban a la gente de mi comitiva.

Habiendo llegado a las nueve de la mañana al paraje en donde terminaba el arroyo13, los treinta udaias se despidieron de mí, dejándome la escolta de los árabes armados al mando de dos oficiales.

En el momento que los guardias del sultán se retiraron, di algunas monedas de oro a uno de los oficiales para gratificar a los soldados y yo continué mi marcha, pero bien pronto, habiendo oído ruido detrás de mí, volví la cabeza y vi a los udaias revueltos contra sus jefes y amenazando asesinarlos. Al punto dos de ellos vinieron a escape a quejarse, creyendo que los oficiales habían retenido parte del dinero que yo les había dado. Corrí hacia esta gente y no sosegué hasta que les hice bajar las armas. Llegué a convencerlos y calmarlos, haciendo que continuasen su marcha. Durante esta riña, que nos alarmó mucho, a causa de las desgracias que podían haber ocurrido, nadie se acordó de hacer provisión de agua, a pesar de que nos comenzó a faltar, y desgraciadamente yo ignoraba que éste era el último lugar donde se podía hallar14.

La marcha seguía siempre acelerada, por el temor de encontrar a los cuatrocientos árabes de quienes tratábamos de huir. Por esta razón marchábamos separados de los caminos por medio del desierto, caminando sobre cantos rodados y a través de las montañas redondeadas. Este país está enteramente falto de agua, no se ve ni un árbol ni una roca aislada que pueda ofrecer el más ligero abrigo o un poco de sombra. Una atmósfera perfectamente transparente, un sol inmenso que alancea la cabeza, un terreno casi blanco y ordinariamente de forma cóncava como un espejo ustorio, un vientecito ardiente como la llama, tal es el cuadro fiel de los sitios que recorríamos.

Todo hombre que se encuentra en esta soledad es considerado como enemigo. Así mis trece beduinos, habiendo visto hacia el mediodía a un hombre armado a caballo que estaba a una distancia bastante larga, se reunieron al punto y partieron como un rayo a sorprenderlo, dando grandes gritos mezclados con expresiones de menosprecio y de burla: «¿Qué buscas tú, hermano mío?, ¿adónde vas, hijo mío?», etc., le gritaban meneando los fusiles y haciéndolos pasar por encima de sus cabezas. El beduino descubierto se aprovechó de la distancia y huyó a las montañas, donde fue imposible encontrarle. Éste fue el único hombre que hallamos.

Sin embargo, ni hombres ni bestias habían comido ni bebido apenas desde el día anterior, ni cesado de caminar a paso acelerado desde las nueve de la noche. Poco después de mediodía, ya no nos quedaba una gota de agua y tanto mis gentes como sus cabalgaduras comenzaban a ceder a la fatiga. A cada instante caían las mulas con sus cargas y era preciso irlas levantando continuamente, sosteniendo el peso de la carga que llevaban. Tan penoso ejercicio acabó de agotar las pocas fuerzas que nos quedaban.

A las dos de la tarde, extenuado de sed y de fatiga, cayó un hombre en el suelo, yerto como un cadáver. Paréme a socorrerle con dos o tres de mis criados. Exprimióse la poca humedad que quedaba en un odre y logramos introducirle en la boca algunas gotas de agua, pero tan débil socorro produjo muy poco efecto. Yo mismo empezaba ya a sentir una debilidad que, acrecentándose de un modo espantoso, me anunciaba que también a mí me iban a abandonar las fuerzas. Dejé a aquel desgraciado y volví a montar a caballo.

Desde aquel instante fueron cayendo sucesivamente al suelo varios de mi comitiva y quedaron abandonados a su suerte fatal, pues la caravana marchaba ya a sálvese quien pueda. También se dejaron varias mulas con sus cargas. Hallé al paso dos de mis grandes maletas en tierra, mas no pude saber qué fue de las mulas que las llevaban; nadie cuidaba ya de mis efectos e instrumentos. Miré aquella pérdida como cosa que no me atañía y seguí adelante. Ya sentía a mi caballo temblando debajo de mí y eso que era el más fuerte de la caravana. Marchábamos abatidos y silenciosos. Si quería yo animar a alguno a que redoblase el paso, su respuesta era mirarme de hito en hito y llevar el índice a la boca para manifestar la ardiente sed que le devoraba. Quise también reconvenir a los oficiales conductores su paso descuidado, el cual era la causa de la falta de agua, pero se excusaban con el motín de los udaias y además decían, «¿no sufrimos también como los otros?». Nuestra situación era tanto más horrorosa, cuanto que ninguno de nosotros creía poder sostenerse hasta el sitio donde se había de encontrar agua. Finalmente, sobre las cuatro de la tarde caí a mi vez desfallecido de fatiga y sed.

Tendido sin conocimiento en medio del desierto, con sólo cuatro o cinco hombres a mi lado, de los cuales uno había caído casi al mismo tiempo que yo, y los otros incapaces de darme el menor alivio, pues no sabían dónde buscar agua y aun cuando lo supiesen, les faltaban las fuerzas para ir a buscarla; hubiera perecido con ellos sin remedio, si no nos salvara la Providencia por una especie de milagro.

Media hora habría pasado después que me hallaba en tierra sin sentido, como luego me contaron, cuando se divisó a lo lejos una gran caravana de más de dos mil hombres que venía hacia nosotros. Comandábala un morabito o santo, llamado Sidi Alarbi, que iba a Tlemsen o Tremecén de orden del sultán15. Viéndonos en tan horrible situación, se apresuró a mandar derramasen sobre nosotros varios odres de agua. Después de que me la echaron repetidas veces en la cara y manos, comencé a recobrar el conocimiento, abrí los ojos y miré a todas partes sin poder reconocer a nadie. Al cabo vi siete u ocho cherifs y alfaquíes que, acercándose a mi alrededor, me hablaban amistosamente. Quería responderles, pero me lo estorbaba un nudo que me obstruía la garganta y sólo me di a entender por señas, indicando la boca con el dedo.

Siguieron echándome agua en la cara, brazos y manos y pude finalmente tragar algunos pequeños sorbos varias veces. Entonces ya pude preguntar: «¿Quién sois?» Apenas me oyeron hablar, me respondieron con alegría: «No temáis, muy lejos de ser ladrones o salteadores, somos al contrario vuestros amigos; yo soy fulano», etc. En efecto reconocí sus fisonomías, mas sin poder recordar sus nombres16. Aún me vertieron más agua encima, en mayor cantidad que antes, y bebí otra vez y al instante que vieron que comenzaba a restablecerme, llenaron de agua parte de mis odres, y continuaron su viaje, pues cada momento que perdían en aquel sitio era preciosísimo e irreparable su pérdida.

El ataque de la sed se manifiesta por el cuerpo con una suma aridez de la piel: los ojos parecen ensangrentados, la lengua y boca se cubren tanto por fuera como por dentro, de un sarro tan grueso como una pieza de cinco francos; el color de esta capa es amarillo oscuro, su gusto insípido y su consistencia perfectamente semejante a la cera blanda de los panales. Un desfallecimiento o languidez suspende todo movimiento, cierta congoja o nudo en el diafragma y garganta detienen la respiración, escápanse de los ojos algunas gruesas lágrimas aisladas, cae uno a tierra y a los pocos instantes pierde el conocimiento. Tales son los síntomas que advertí en mis desgraciados compañeros de viaje y experimenté en mí mismo.

Monté a caballo con bastante dificultad y volvimos a nuestro camino. Mis beduinos y mi fiel Salem habían ido, cada cual por su lado, a buscar agua; dos horas tardaron en llegar y vinieron unos tras otros, trayéndome agua buena o mala. Como todos llegaban con prisa a presentarme lo que habían ido a buscar, fue preciso gustar de todos y bebí más de veinte veces, mas apenas había tragado un poco de agua, se me quedaba la boca tan seca, como si no la hubiera humedecido. En fin ni podía escupir ni aun hablar.

A las siete de la tarde hicimos alto junto a un aduar y un riachuelo17, después de una marcha forzada de veintidós horas consecutivas, sin un momento de descanso.

Toda mi gente y bagajes fueron llegando durante la noche. En cuanto a mí, no perdí casi nada, porque la caravana de Sidi Alarbi, habiendo encontrado sucesivamente mis equipajes y criados, socorrió y salvó con su agua tanto hombres como bestias.

Si no hubiese llegado dicha caravana, todos hubiéramos perecido sin remedio, porque hubiera llegado demasiado tarde el agua que trajeron los beduinos y Salem; nuestra respiración y funciones vitales se hallaban ya interrumpidas y tengo por imposible permanecer dos horas más en tan violento estado sin perecer. Cuando considero que la caravana se había desviado de su ruta por la falsa noticia de que había un cuerpo de dos a tres mil hombres con intención de atacarla (eran los cuatrocientos árabes que me aguardaban) y que aquel error fue la causa de mi salvación, no me canso, en verdad, de admirar y bendecir a la Providencia.

Ahora comprendo cómo pudo el desgraciado mayor Houghton haber perecido en el desierto por efecto de una situación semejante a la que acababa yo de experimentar, sin perfidia por parte de los que le acompañaban18.

La mayor parte del terreno que comprende el desierto es de arcilla pura, a excepción de algunas vetas pequeñas calizas; toda la superficie está cubierta de una capa de piedras calizas de color blanco, rodadas, sueltas, gruesas como el puño, casi todas iguales, con la superficie careada como pedazos de mortero seco, la cual me las hizo considerar como un verdadero producto volcánico. Se halla extendida dicha capa con tan perfecta igualdad, que no deja absolutamente ningún punto descubierto y hace la marcha en extremo fatigosa.

No se ve en aquel desierto animal alguno, cuadrúpedo o ave, reptil o insecto, el ojo no divisa planta alguna y el hombre se halla rodeado solamente del silencio de la muerte. Sólo a las cuatro de la tarde comenzamos a distinguir algunas pequeñas plantas abrasadas y un árbol espinoso sin flores ni frutos. Había recogido en el desierto dos piedras, un pedazo de arcilla y dos de mineral pero todo se perdió.

A consecuencia de esta horrible catástrofe, mis mulas y caballos no sólo perdieron sus herraduras, sino que quedaron casi todos estropeados.

5

Eran las siete de la mañana cuando nos pusimos en marcha, siguiendo el mismo desierto y haciendo un rodeo por el S y SO.

El terreno es allí del mismo tipo que el que habíamos recorrido la víspera. A las once de la mañana bajé una larga cuesta y me hallé en la provincia de Chauia, y sobre la orilla derecha del río Enza. Al otro lado se veía una sola casa, donde vivía el Chek Chaui, jefe de la provincia19. Después de pasar tres veces el río20, acampamos a medio día sobre la orilla izquierda junto a un aduar y un mercado. Tenían mis gentes tan afectada la imaginación y se hallaban los animales tan fatigados de los peligros que corrieron el día anterior, que apenas unos y otros divisaron el río, corrieron todos a arrojarse a él, los hombres completamente vestidos y las bestias cargadas, y costó mucho tiempo y trabajo hacerles salir.

Todo el día estuve con calentura, efecto sin duda del accidente padecido.

Las orillas de aquel río están cultivadas y teníamos abundancia de sandías, melones y uvas, que mirábamos como un don del cielo en tal estado de irritación de nuestra sangre.

A la sazón estaba ausente el Chek Chaui, cuya provincia me pareció muy rica, pero su hermano vino a verme y me regaló muchas provisiones.

6

Nuestra marcha comenzó a las seis de la mañana hacia el Oeste, por las montañas y hasta después de mediodía no bajamos al gran llano, donde, siguiendo al NO, hacia las cuatro de la tarde pasamos el gran río Muluia; mandé armar las tiendas en la orilla izquierda, junto a un aduar.

Las montañas que atravesamos no eran áridas como las precedentes; se ven en ellas algunos pequeños ríos y terrenos cultivados. El llano es el mismo desierto de Angad, que anteriormente había atravesado yendo a Uschda21.

Me sentía aún bastante indispuesto y temía algún ataque más serio.

7

Siguió mi caravana el camino ya descrito, que termina en la alcazaba de Temesuín.

8

Continuando la ruta, llegamos al pie de la ciudad de Teza.

9

Permanecí todo el día acampado y pasé a la ciudad para asistir a la oración pública del viernes.

Es Teza la ciudad más linda de cuantas he visto en el imperio de Marruecos y la única donde la vista no descubre ruinas. Las calles son hermosas, las casas elegantes y pintadas. La mezquita principal es muy grande, bien construida y adornada de un magnífico vestíbulo. Hay muchos mercados bien surtidos, crecido número de tiendas y hermosísimos huertos o vergeles, el agua es excelente, el aire purísimo, los víveres buenos, baratos y abundantes; los habitantes me parecieron inteligentes. Tantas ventajas reunidas me hacen preferir la ciudad de Teza a las demás del imperio, incluso a las capitales de Fez y Marruecos22.

Acampaba junto a mis tiendas un cuerpo de tropas a las órdenes de un bajá, quien mandó hacerme los honores y me envió provisiones. Estaba con él Muley Musa, hermano del emperador de Marruecos, pero mi enfermedad no me permitió ir a visitarle23.

Nuevas observaciones, mucho mejores que las primeras, dieron la latitud de Teza = 34o 9’ 32”, lo que me hizo ver el error grosero en que incurrí en la observación hecha durante mi primer viaje con el tiempo cubierto. Sólo la longitud era exacta24.

Contra nuestra costumbre nos pusimos en marcha a las nueve de la noche, dirigiéndonos hacia el SO25. Después de pasar el río Teza y hacer algunos rodeos por entre las montañas, atravesamos otros ríos.

10

Después de andar toda la noche, al despuntar el día pasamos otro río que corre hacia el Este. Recorriendo lugares siempre montuosos, tomé la dirección del Oeste y a las ocho de la mañana hice alto junto a un aduar; hallábame entonces en la provincia de Hiaina26.

A la una de la tarde continuamos hacia el O y SO hasta las cinco de la tarde en que hice armar las tiendas junto a un aduar, patria de uno de los oficiales del sultán, encargados de acompañarme.

11

Los buenos habitantes de este aduar me suplicaron con tan buena gracia que me quedase con ellos un día, que no pude negarme a complacerles. No hubo diversión que no me procurasen para testimoniarme su agradecimiento y hacerme pasar el tiempo más agradablemente. Por mi parte tampoco me incomodó esta circunstancia que me proporcionó algún descanso, que tanto necesitaba después de las fatigas que acababa de sufrir.

12

Habiéndome despedido de aquellos buenos árabes, me puse en marcha a las seis de la mañana, haciendo varios rodeos por las montañas. A las nueve atravesamos el río Levenn, que es bastante grande y corre hacia el SO27. Fuimos siguiendo durante dos horas su orilla derecha por una larga llanura, después de la cual volvimos a subir las montañas. A la una hicimos alto junto a un aduar.

A poca distancia de mi campo había rocas salinas; de allí se descubría una serie de seis o siete montes aislados, en forma de panes de azúcar, cuyo color rojo me hizo conjeturar que serían enteramente metálicos.

13

A las seis de la madrugada continuamos caminando entre montañas hasta las dos de la tarde, en que acampamos al pie de un gran aduar.

Todo el país que acababa de recorrer pertenece a la provincia de Hiaina.

Compónese el terreno de montañas redondeadas de arcilla glutinosa, como las de Tetuán28. Son estériles por naturaleza, mas los habitantes son laboriosos y se ven casi todas las colinas cubiertas de plantaciones de la especie de panicum o mijo, que se parece al maíz y forma la base de su alimentación. Entonces se hallaban en plena fructificación; todas las plantaciones estaban custodiadas por hombres que procuraban espantar los pájaros dando gritos sin cesar.

Fuera de los ríos mencionados que atravesé, los habitantes de la provincia de Hiaina no beben otra agua que la de los pozos que abren en la pendiente de las montañas, la de casi todos ellos es de mal gusto, pues es salina sulfurosa o diversamente mineral. Vense barrancos y lechos de torrentes enteramente cubiertos de una capa de sal blanquísima. Creo que debe de ser este país muy rico en minerales, pero sus habitantes no tienen la más ligera idea de las riquezas que huellan con sus pies. Hay parajes en donde se descubren las capas metálicas entre la arcilla que las oculta y se elevan acá y acullá, a modo de torres aisladas en medio de una llanura, rocas perpendiculares, casi enteramente compuestas de sustancias minerales.

Los naturales están dedicados a la agricultura, es decir, que siembran cantidad de granos, pero no tienen árboles, ni cultivan sino un corto número de jardines o huertos. Las casas, construidas de tierra, son pequeñas, cubiertas de ramas y sólo las habitan en invierno, porque en el buen tiempo viven en tiendas como los demás árabes.

14

Marchamos a las seis de la mañana, dando mil rodeos entre montañas bastante altas y bien pobladas de aduares. Era mediodía cuando bajamos al llano. Después de atravesar el río Werga, bastante grande, que corre hacia el Oeste29, seguimos su orilla derecha en la misma dirección hasta las tres de la tarde, hora en que hice armar las tiendas al lado de dos aduares.

La tribu que los habita, como también otros muchos aduares inmediatos, se llama Vled-Aaiza30, o Hijos de Jesús; es bastante numerosa.

15

Hallándose a punto mis gentes, emprendimos la marcha a las seis de la mañana hacia el NO. A las ocho entramos en el distrito de Wazéin, y poco después descubrí al norte la montaña sobre la que está situada la ciudad. Dejéla a la derecha y seguí el camino hasta las tres de la tarde: entonces mandé acampar junto a varios aduares.

Compónese el distrito de Wazéin de vastas llanuras, terminadas al este por la montaña de bastante elevación. En medio de los llanos descuella una gran montaña roja, totalmente aislada; a mitad de su altura se halla situada la ciudad de Wazéin31; dicen que es muy grande, pero no tiene murallas como las demás del imperio. Es la residencia del célebre santo Sidi Ali Benhamet, de quien ya hicimos mención32. Dicho personaje, que es señor de la ciudad y su distrito, vive en una especie de independencia.

En ninguna otra comarca he visto ganado más hermoso, numeroso y bien mantenido, ni mieses más bellas. Es de presumir que la gracia divina protege a los habitantes particularmente. El país está lleno de grandes aduares, dispuestos de manera absolutamente distinta de la de los demás, pues las tiendas están colocadas en líneas rectas, cuando en otros parajes lo están en círculo.

No se ve un árbol en toda la llanura, ni otra agua que la de algunos pequeños manantiales.

Acampaba yo a una legua al oeste de la montaña de Wazéin. Montados los instrumentos, dio mi longitud cronométrica = 6o 55’ 0” O del Observatorio de París. Dicha observación es dudosa, así que no cuento sobre ella, sino más bien sobre el cálculo geodésico. Mi latitud, resultado de una buena observación, dio = 34o 42’ 29”, y es la de Wazéin, pues dicha ciudad estaba exactamente al este, respecto de mí33.

Advertía en los oficiales conductores cierto aire de misterio y signos de connivencia; continuaban, no obstante, tratándome con un profundo respeto; yo nada les podía decir, ni aun sospechar el objeto de sus secretas conversaciones. Las tribus que se hallaban al paso salían a hacerme todos los honores y ofrecerme regalos de víveres y forraje y yo continuaba usando el quitasol. Siempre me trataban como hijo o hermano del sultán. ¿Podía ser duradero ese estado de cosas? Lo vamos a ver muy pronto.

16

Nuestra marcha comenzó a las seis de la mañana, en dirección al Oeste entre pequeñas montañas34 y una hora después de nuestra salida, tomando el camino de Fez a Tánger, volvimos derecho al Norte hasta las tres de la tarde, en que mandé acampar entre los jardines que hay al SO de la ciudad de Alcasar.

Hice una observación no muy buena sobre la longitud, siéndome imposible tomar el paso de estrella alguna, ni aun el de la luna al despuntar el día, a causa de las densas nubes que cubrían la atmósfera.

17

En este día se rasgó el velo de la conducta misteriosa de mis oficiales; anunciáronme que íbamos a Laraisch o Larache, en lugar de Tánger, como me habían dicho. Ello me desagradó infinitamente, pero después de reflexionar, me dejé conducir, siéndome indiferente ir a uno u otro sitio.

Por tanto echamos a andar a las seis de la mañana hacia el Oeste. Una hora después volvimos al N y NO. Internámonos en un bosque de carrascas muy elevadas, poblado de helechos, y no salimos de él hasta mediodía, habiendo dado muchos rodeos. En fin después de atravesar un riachuelo entramos en Larache a la una de la tarde35.

Laraisch, que los cristianos llaman Larache, es una ciudad pequeña, que tendrá unas cuatrocientas casas, situada en la cuesta septentrional de una colina escarpada, desde donde se extienden las casas hasta la orilla del río, cuya embocadura es un abra para los buques grandes. Los bastimentos que no pasan de doscientas toneladas pueden entrar en el río, pero tienen que descargar para pasar la barra.

Hay en Larache varias mezquitas; la principal es de buena arquitectura. Vese también un espacioso mercado rodeado de arcos, sostenidos por columnitas de piedra36. Es el más hermoso que he visto en el país. Fue construido por los cristianos, al igual que las principales fortificaciones. Después de haber poseído esta ciudad los españoles, fue reconquistada por Muley Ismail37.

Por el lado de tierra protege la ciudad una buena muralla con su foso, y la puerta y el puente están defendidos por dos medios bastiones. La alcazaba o castillo, que está por la parte de tierra al sur de la ciudad, es un pequeño cuadrado de bastiones con orejones, rodeado de fosos, todo bastante bien conservado, a excepción del parapeto, que se halla ya muy deteriorado38. Por desgracia la ciudad carece de agua; la que beben viene de un manantial situado a la orilla del mar, a ciento ochenta toesas de la muralla, en un sitio a cubierto de los fuegos de la plaza39. Se saca también de otro manantial que dista una legua. A un extremo de la ciudad, en la embocadura del río, hay un castillo que me dijeron fue construido por Muley Yezid40. La fortaleza cuadrada está guarnecida de varias pequeñas culebrinas. Defienden la embocadura del puerto dos baterías colocadas al sur y otra batería o castillo por el mismo lado con cañones y mortero, situada a trescientas cincuenta toesas de distancia41. Al norte del río o del puerto no hay especie alguna de fortificación.

A trescientas toesas al sur de la última batería de cañones y morteros, hay sobre la lengua del agua algunas obras, que vistas desde el mar tienen apariencia de una fortaleza pero que no son sino ruinas de una casa y de un molino de viento.

A sesenta toesas al ESE del castillo cuadrado, está la capilla o santuario de una santa mujer, patrona de la ciudad, llamada Léla Minána. Allí se venera su sepulcro42. Jamás he podido desembrollar la complicación de ideas que ha suscitado en mi espíritu la existencia de la canonización de una mujer, con la exclusión del paraíso anunciada tácitamente por la ley a su sexo. Pero Dios sabe más que los hombres43.

La costa del sur la forma una roca bastante elevada y la del norte una pequeña franja de arena.

De orden del sultán Sidi Mohamed Salaui, que era bajá de la ciudad44, me destinó para alojamiento la mejor casa, situada sobre el gran mercado, al lado de la mezquita principal.

A pesar de estas ventajas, no pudiendo subir al terrado para ver el cielo enteramente descubierto, me fue imposible tomar distancias lunares, pero mi longitud quedó bien establecida por los eclipses de los satélites, que dieron = 8o 21’ 45” O del Observatorio de París, como también mi latitud por los pasos del sol = 35o 13’ 15” N, resultado de excelentes observaciones45. Mi declinación magnética es = 21o 39’ 15” O. La temperatura es muy suave e igual a la de Andalucía.

La ciudad está rodeada de arena roja, que considero como un detrito de feldespato, con grandísima disposición a aglutinarse. La roca elevada del mediodía la forman capas perfectamente horizontales, muy delgadas y próximas unas a otras, lo cual forma un tejido apizarrado, cortado perpendicularmente a la orilla del mar. Dichas capas de roca son formadas únicamente por la arena roja ya aglutinada en el delgado tejido apizarrado.

Hay algunos huertos en Larache. Los víveres son buenos y el agua, aunque fuerte, no es malsana.

Consecuencia del viaje de Uschda fue la enfermedad que me aquejó por diez días. También enfermaron algunos de mis dependientes y las bestias de carga, algunas de las cuales quedaron estropeadas, pero sólo murió una mula. Tomé los baños de mar y aproveché la ocasión para enriquecer mis colecciones de productos marítimos.

Hallábase a la sazón en Larache una corbeta de Trípoli; después de haber pasado muchos meses en el río, dio orden el sultán de fletarla a su costa, destinando la cámara de popa para mi travesía a Levante. Visité el bastimento, que debía muy pronto dar la vela para Trípoli, e hice arreglar para este largo viaje la cámara que me habían destinado.

El domingo 13 de octubre de 1805, día de mi partida, fui por la mañana a despedirme del bajá, quien me hizo las mayores demostraciones de aprecio y consideración, añadiendo que si quería embarcarme a las tres de la tarde, asistiría a mi partida. Lisonjeóme demasiado tal propuesta para no consentir en ella.

LÁMINA XIII

1) Forma de los odres que se utilizan en Marruecos para aprovisionarse de agua en las caravanas. Cada camello lleva dos de esos odres. 2) Odre del que se sirven en Levante para el mismo objeto. Tienen un largo tubo de cuero con un gancho de hierro que sirve para levantar la extremidad del tubo y pegarlo a la boca de madera del odre. Esta adición es extremadamente útil por la facilidad que da para sacar el agua, desenganchando e inclinando el tubo; mientras que en los odres marroquíes, cada vez que se quiere agua, hay que desatar y atar el tubito que se encuentra en la parte inferior y por el cual se producen siempre pérdidas de agua. 3) Forma de las mesas que se utilizan en Marruecos para comer. 4) Forma del plato. Se colocan ordinariamente panecillos a su alrededor. 5) Tapadera de hojas de palmera o mimbre que sirve para cubrir la mesa. 6) Pie de mesa de comer en Levante. 7) Otro pie de mesa más cómodo por ser plegable. 8) Gran plato de cobre con estaño que sirve de mesa de comer en Levante, colocado sobre uno de los pies arriba descritos. 9) Frasco de agua aromática con la que se rocía a las personas reunidas en Levante. 10) Instrumento del que se sirven en Levante para perfumar a las personas reunidas. 11) Recado de escribir que llevan a la cintura en Levante. 12), 13) y 14) Formas diversas de nerguilés o pipas persas, en las que el humo del tabaco pasa por un receptáculo de agua.

Embalados mis equipajes y cargados a bordo, acudí al puerto a la hora convenida para embarcarme con todas mis gentes.

Pregunté por el bajá y me respondieron que iba a llegar. Mientras venía la chalupa, aguardé algunos instantes en la orilla del mar, en un sitio donde la muralla forma un ángulo entrante, y donde se halla un callejón que sale del ángulo46.

Llegada la chalupa y no apareciendo el bajá, me disponía a ir a bordo, cuando por un lado y otro se presentaron dos destacamentos de soldados y otro tercero desembocó por el callejón. Los dos primeros se apoderan de todas mis gentes, el otro me rodea y me ordena embarcarme solo y partir al instante. Pregunto la causa de tan extraño proceder y me responden: «Es orden del sultán.» Pregunto por el bajá y me dicen imperiosamente: «Embarcaos.» Entonces vi claramente la mala fe del sultán y del bajá, quienes hasta el último instante habían ordenado se me hiciesen los mayores honores por las tropas y pueblo, mientras meditaban el golpe que debía herirme profundamente, pues miraba yo con tanto interés la suerte de las personas que me eran afectas, como la mía propia.

Embarquéme en la chalupa, despedazado el corazón por los gritos de algunas personas de mi comitiva, desoladas por esta separación47. Bajé el río, devorado por la rabia y la desesperación, hasta llegar al paso de la barra, donde los fuertes golpes de las olas me excitaron el mareo, lo cual fue beneficio para mi salud, pues el vómito desembarazó mi cuerpo de una enorme cantidad de bilis, pero extenuado por tan violentas sacudidas morales y físicas, llegué casi sin sentido a la corbeta que estaba anclada a poca distancia fuera de la barra. Habiendo subido a ella, me condujeron a la cámara y me metieron en la cama.

De este modo salí del imperio de Marruecos. Omito las reflexiones que no son de este lugar, y que tal vez lo sean de otra ocasión.

19

19

DE LA ANTIGUA ISLA ATLÁNTIDA.

— DE LA EXISTENCIA DE UN MAR MEDITERRÁNEO

EN EL CENTRO DE ÁFRICA.

Antes de visitar la parte occidental de África, el estudio reflexivo de la geografía física de esta parte del mundo, comparado con las nociones que nos han transmitido la historia y tradición sobre las grandes revoluciones del globo, y algunos indicios suministrados por los geógrafos y viajeros de estos últimos tiempos sobre la situación de la parte interior de este continente, me condujeron casi simultáneamente a dos ideas, que, emanando de un mismo principio y prestándose mutuo apoyo, parece concurren a forzar el asentimiento por un grado de probabilidad mayor que el que podía prometerse de un objeto de esta naturaleza. He pensado:

1.o Que la antigua isla Atlántida estaba formada por la cordillera de los montes Atlas.

2.o Que existe en África un mar Mediterráneo, que, como el Caspio en Asia, existe por sí mismo sin comunicación con los otros mares.

Después de tantos sistemas y conjeturas sobre el sitio que debió de ocupar antiguamente la isla Atlántida, parecerá quimera agitar aún una cuestión tantas veces debatida y olvidada ya hoy1, mas como yo no hago aquí sino indicar ligeramente esta idea, discutida con demasiada frecuencia por otros escritores, su coincidencia con la de la existencia de un mar interior en África me servirá de excusa para los lectores, quienes no obstante podrán mirar el presente capítulo como un episodio de la historia de mis viajes. Para leerlo es preciso tener a la vista la carta general del África septentrional que se ve en el atlas.

Aunque ningún viajero europeo ha atravesado el Sahhara o gran desierto de África en su centro, tenemos suficientes datos para estar absolutamente ciertos de que del Norte al Sur no está cortado por alguna gran cordillera de montañas que pueda unir la del Atlas a las montañas de Kong2 y a las que se hallan al SE del desierto y se extienden en la dirección EO hasta Abisinia.

En la extremidad oriental de la cordillera del Atlas se hallan los desiertos contiguos de Godemesch3 y Trípoli, el de Suda4 y el de Barca5, que tocan por un lado el Sahhara y por el otro el Mediterráneo; por consiguiente la cordillera del Atlas, rodeada al norte y oeste por el Mediterráneo y el océano, limitada al sur y al este por desiertos de arena, que por una parte tocan el océano Atlántico y por la otra el Mediterráneo, forma una verdadera isla, sin unión aparente con las demás montañas de África.

Todo lo que se conoce de los desiertos de arena que rodean la cordillera del Atlas al este y sur, prueba que no se componen, como los de Tartaria, del humus depauperatus de Linneo, es decir, de una tierra que de tanto trabajar y producir ha quedado extenuada y privada de las moléculas orgánicas necesarias para la vegetación. Puédese juzgar de los desiertos del sur del Atlas por los que he visto al Norte y Oeste. En estos últimos sólo he visto grandes capas de arcilla glutinosa, que tengo por producto volcánico submarino, llanuras de arena movible, compuesta en su totalidad de un polvo silicoso de cuarzo y feldespato, mezclado con un detritus de conchas finísimo, y bancos de marga caliza muy moderna, formada sin duda por la aglomeración de la arena o del detritus animal.

Es verdad que no he hallado en estos desiertos restos enteros de animales marinos, pero también lo es que la situación en que me hallaba me impedía entregarme a investigaciones seguidas, siendo probable que si tales restos existen no pueden hallarse sino a mucha profundidad al sur y oeste del Atlas, debido a que el furor de las olas pulveriza todos los objetos que se elevan en aquellos parajes a la superficie del mar.

Es tan terrible dicho embate de las olas que aun en tiempo de perfecta calma, cuando no hay tormentas y la superficie del mar parece tranquila a lo lejos, las olas baten la orilla, levantando con mucha frecuencia montañas de espuma de cincuenta o sesenta pies de elevación, no sólo en los puntos llenos de rocas, sino también en las playas arenosas.

No me detendré en examinar las causas de este fenómeno, que parece deben irse a buscar en el movimiento general de la gran masa de las aguas del océano, aumentado o disminuido por la proyección o configuración de las costas, pero sus resultados deben considerarse por las relaciones que tienen con la presente cuestión.

Cuando el mar bate suavemente la orilla, se establecen en ella las conchas y zoofitos, prenden muy bien las plantas marinas y se multiplican, así como los animales; la descomposición sucesiva de todos estos cuerpos orgánicos va abonando el terreno y haciéndolo más propio a las generaciones posteriores, y de la acumulación de tantos despojos en el transcurso de los siglos, que para la naturaleza no son más que un día, resulta finalmente una rica tierra vegetal, abundantemente cargada de moléculas orgánicas, propia para dar alimento y vida a los animales terrestres, que deben por su parte servir a las necesidades del hombre.

Mas cuando por el contrario el mar bate con furia una costa, los moluscos y demás animales marinos se apartan de allí como de un escollo, contra el cual pronto se estrellarían, las plantas marinas no pueden fijarse y si prenden, son arrancadas y arrebatadas antes de tomar consistencia en el terreno que les sirve de apoyo. El desgraciado animal, o la planta que las corrientes arrojan sobre estas orillas, parecen víctimas del furor de las olas y sus fragmentos son transportados a inmensas distancias. Cuando por un efecto de las corrientes del océano o por la disminución de los mares o por otra causa cualquiera, queda esta costa descubierta y fuera del agua, no puede presentar sino un hacinamiento incoherente de piedras, arena o partículas silicosas aisladas, impropio para la vegetación y, por consiguiente, la animalización; en una palabra, un terreno inútil para la existencia del hombre, y que, si es de alguna extensión, será designado con el nombre de desierto.

Gran parte de las costas de Marruecos se halla en semejante estado: Tánger está rodeado de arena, Rabat se encuentra en igual situación, Mogador, que es el punto más meridional que he visto, está colocado en medio de un pequeño Sahhara, cuya arena forma colinas móviles bastante elevadas. Si como creo estos desiertos se van ensanchando a medida que se camina hacia el Sur, daremos por fin con el Sahhara o gran desierto, el cual no es sino repetición en grande del fenómeno que se ve en pequeño en Mogador y en miniatura en Rabat y Tánger6.

Es una constante que las llanuras de arena sean depósitos del mar que se va retirando sensiblemente de aquellas riberas; la bahía de Tánger se va cegando, el río de Rabat también se llena y estrecha, el mismo fenómeno se reproduce en Mogador, en el canal que lo separa de la isla y sirve de puerto. Hechos son todos acreditados por los fondeaderos, que de día en día se hacen más estrechos; a cada instante se ven torbellinos de arena, arrebatados de la orilla del mar por los vientos del Oeste, formar en poco tiempo dunas o colinas en parajes donde no las había, sin que jamás viento contrario o fuerza opuesta contrabalancee dichos efectos, de suerte que la arena está sin cesar viniendo del mar para no volver. Por consiguiente, si el Sahhara es una repetición en grande del mismo fenómeno, como todo lleva a creer, lejos de componerse del humus depauperatus de Linneo, no es otra cosa que una superficie de arena abandonada por el mar, como el de Mogador y Tánger, que jamás han sido propios para la vegetación.

Esta conjetura se hace casi evidencia, si se considera la poca elevación del Sahhara sobre el nivel del mar. Vemos el Wad-Drah7, el Wad-Tafilete8 y demás ríos, que se precipitan de la parte sur del monte Atlas en el desierto, perderse sin llegar al mar por falta de declive para continuar fluyendo.

El Senegal y el Gambia se precipitan de las montañas vecinas de Kong hacia el N y NO; cuando llegan el primero a los límites del Sahhara y el segundo a otra llanura de mucha extensión, tuercen de repente al Oeste, y después de mil sinuosidades semejantes a las del Meandro en Asia Menor, llegan al mar por un plano de inclinación casi insensible; forman en su curso innumerables islas, pues la caída de un árbol o cualquier otro tipo de ligero obstáculo, basta para desviar o dividir su débil corriente.

Esto parece indicar que cuando las montañas de Kong formaban una isla, dichos ríos caudalosos se precipitaban en el mar de Sahhara y cuando este mar fue cegado por la arena amontonada poco a poco, han dirigido su curso al océano, a medida que la arena amontonada sucesivamente los obligaba a separarse de su primera dirección. Siendo débil la corriente, el menor obstáculo era suficiente para desviarlos, como se ve hoy desviarse el Senegal, cuando está para desembocar en el mar por el punto que llaman Marigot de los Maringuinos.

Estas consideraciones, comparadas con el crecido número de conchas halladas en el desierto al este del monte Atlas, con la considerable cantidad de sal que hay en el Sahhara y con otros hechos que he podido observar, me hacen creer que el Sahhara ha sido un mar hasta épocas muy próximas a la nuestra, si se comparan con las grandes épocas de la naturaleza, y entonces se ve la cordillera del Atlas formando una isla.

A dicha cordillera llaman los naturales Tedla. Este nombre escrito sin vocales, según el uso de las lenguas de Oriente, puede pronunciarse Atdla, al cual añadían los griegos una s final según el genio de su idioma y he aquí el nombre conservado hasta el presente desde la primitiva antigüedad tradicional9.

Si consultamos los autores y mapas antiguos, hallaremos designados con el nombre de mar Atlántico los mares que ciñen el África por Levante, Mediodía y Occidente, y pues el país de Atlas daba su nombre a mares tan distantes, es claro que con mayor razón lo habrá dado al mar de Sahhara que bañaba sus costas y entonces la isla del Atlas o Atlántida se presenta rodeada por el mar del mismo nombre y por el Mediterráneo, ofreciendo exactamente la primera circunstancia referida a Platón por el sacerdote de Sais10, quien dice que esta isla estaba situada a la orilla del mar Atlántico.

Otra de las particularidades de aquella isla era hallarse «enfrente de la embocadura que los griegos llaman en su lengua las Columnas de Hércules». El sacerdote no dice simplemente que la isla estuviese en frente de las Columnas de Hércules, sino que marca con más especialidad el sitio, diciendo que estaba en frente de la «embocadura que los griegos llaman en su lengua» las Columnas de Hércules11. Ahora bien, esta embocadura nunca ha sido otra sino el Estrecho de Gibraltar y el pequeño Atlas, que es un brazo de la cordillera que se extiende hasta Teza y Tetuán, llena exactamente la segunda condición12.

Dicha isla era «mayor que Libia y Asia juntas»13. Tal es poco más o menos la extensión del Atlas grande y pequeño.

El sacerdote de Sais añade que de esta Atlántida «pueden los viajeros pasar a otras islas, de donde fácilmente van al continente». Es claro que el gran número de islas del Mediterráneo podía facilitar las comunicaciones de la Atlántida con los diferentes puntos de los continentes de Europa y Asia, bañados por dicho mar, y tanto más, cuanto en el estado de pujanza en que se supone a los reyes atlánticos, que debían extender su dominio a las pequeñas islas vecinas, para servirse de ellas como de escalas, según la expresión del mismo sacerdote de Sais.

La dominación de los reyes atlánticos establecida por un lado desde Libia hasta Egipto, y por el otro, hasta la Tirrenia, y sus amenazas contra los griegos, concuerdan perfectamente con la posición de aquella isla, situada en la línea central del país y con su numerosa población.

Una sola objeción puede oponerse a este sistema, la cual a primera vista parece debía destruirlo. Es la que se deduce de la «desaparición de la isla», ocasionada según el mencionado sacerdote, «por horrorosos temblores de tierra y desastrosas inundaciones». La isla en efecto ha cesado de existir, pues se ha transformado en continente; es también posible que algunas partes de la isla hayan sido tragadas por los terremotos, como por ejemplo la porción que ocupaba el espacio llenado hoy día por el golfo de Trípoli, desde el cabo de Bon, junto a Túnez, hasta el cabo Ras Sem14, inmediato a Derna; los grandes bancos de Kerkena15 y Sidra, que están en dicho golfo16, vendrían también a apoyar dicha hipótesis, si se les quiere considerar como restos de una tierra sumergida, lo cual coincidiría también con la última circunstancia mencionada por el sacerdote de Sais sobre la isla Atlántida. En cuanto a la sumersión total en veinticuatro horas de una isla tan extensa como suponen la Atlántida y de sus montañas, es un suceso imposible de admitir si se atiende a las inmensas simas que sería indispensable suponer para concebir efecto tan prodigioso; suposición absolutamente gratuita y de ningún modo apoyada en otros hechos análogos sacados de la historia de la naturaleza después del último gran cataclismo.

Si se supone llegaba la isla del Atlas hasta el cabo Ras Sem, entonces esta parte de la Atlántida se hallará en frente, y a corta distancia de Tirrenia, Grecia, Asia, Egipto y Libia, y aquí tenemos el teatro de las conquistas de los atlantes, cuya metrópoli se hallaba en el centro.

Podría amontonar pruebas sobre pruebas y raciocinios sobre raciocinios en apoyo de mi sistema, mas no queriendo tratar esa cuestión sino como accesoria y subordinada a la de la existencia de un mar interior en África, abandono la solución a los críticos que ya la han analizado. Sin embargo, dejando aparte la multitud de sistemas que han nacido sobre la Atlántida, creo poder hacer observar que la posición dada a aquella isla por el autor de la Historia filosófica del Mundo primitivo17 no responde a los datos que tenemos del sacerdote de Sais, pues entonces no estaría a orillas del mar Atlántico, si se la coloca, como él hace, en medio del Mediterráneo, que jamás ha llevado el nombre de Atlántico, ni en frente de la embocadura que los griegos llaman en su lengua las Columnas de Hércules, es decir, el Estrecho de Gibraltar, de donde, según el autor citado, debiera distar doscientas leguas; en tal hipótesis ninguna línea recta tirada desde la isla hubiera alcanzado el estrecho sin pasar por las tierras intermedias, a causa de la proyección de las costas de este mar; desde luego el reducido espacio donde coloca la isla no podía contener un territorio tan grande como Libia y Asia juntas, sea cual fuere la reducción que se haga experimentar a los países conocidos entonces bajo estos nombres, y aún menos un territorio en el cual reinaban «soberanos célebres por su poder...» que extendían su dominio a inmensos países adyacentes y que estaban «orgullosos con tantas fuerzas»18. Bien veo que el autor de la Historia filosófica ha prevenido estos inconvenientes con ingeniosas soluciones y confieso también que sólo con mano trémula aventuro algunas objeciones al autor de un monumento que miro como el Código de la Naturaleza, pero a él mismo someto mis observaciones, persuadido de que hará justicia a mi afán por hallar la verdad, cualquiera que sea el grado de probabilidad que se pueda atribuir a mi sistema.

Debo también advertir que la posición dada a dicha isla por M. Bory de Saint-Vincent en sus Ensayos sobre las Islas Afortunadas19, tampoco llena mejor las circunstancias mencionadas por el sacerdote de Sais, pues M. Bory la supone en el mar Atlántico, y no al borde de dicho mar, como dice el sacerdote. En tal caso, ya no tendría por un lado Libia y por otro Tirrenia. Según la situación y forma que le da, los atlantes no hubieran tenido otras islas intermedias para pasar al continente. Pero lo que todavía hay de más notable es que el sacerdote dice positivamente que Atenas existía ya desde el tiempo de la Atlántida, y que los atenienses condujeron sus flotas contra los atlantes conquistadores; resulta, pues, en el sistema del autor, no obstante su comentario, que en tiempo de la Atlántida el Estrecho de Gibraltar y Atenas no existían, porque el uno aún no estaba abierto y la otra, con todas las llanuras de Grecia, se hallaba todavía sumergida por las aguas del Mediterráneo, las cuales no la dejaron en seco sino para romper el estrecho y tragarse la Atlántida. ¿Cómo pues los atenienses, cuyo país aún no existía, pudieron poner freno a la ambición de los atlantes? ¿Cómo fue posible que las flotas de ambos entrasen y saliesen del Mediterráneo, que según la suposición del autor era a la sazón un lago cerrado por todas partes sin comunicación con otro mar? Remito la discusión detenida de este objeto a mis Memorias sobre la parte científica de mi expedición de África.

Una vez probado, en lo posible, que el Sahhara fue un mar en tiempos muy posteriores al último gran cataclismo del globo, resulta que estando su superficie muy poco elevada sobre el nivel del mar, debe formar una especie de gran cuenca, adonde van a parar las aguas de lluvia que riegan los países circunvecinos. Es incluso probable que haya quedado en el centro de África un gran lago o mar Mediterráneo, que sería tal vez monumento irrefragable de la retirada del mar Atlántico del Sahhara.

Hemos demostrado la poca elevación del Sahhara sobre el nivel del mar por los ríos, a los cuales después de entrar en el desierto falta declive para llegar a los mares exteriores de África. Examinemos los motivos que me hacen creer en la necesidad de la existencia de un mar interior en África, independientemente de las aguas que el océano haya podido depositar allí, y que bastarían quizá para mantener, como en el mar Caspio, un lago de gran extensión por muchos siglos.

Hay en el interior de África un espacio de treinta y tres grados y medio de Este a Oeste, desde el nacimiento del Níger hasta el del Misselad, y otro de más de veinte grados de Norte a Sur, desde la vertiente meridional del Atlas, y otras montañas vecinas del Mediterráneo, hasta la vertiente septentrional de las montañas de Kong, y hasta las fuentes del Bahar-Kulla20, superficie inmensa de donde no sale una gota de agua para arrojarse en los mares exteriores de África, ya que por un lado conocemos el origen de los ríos que van a perderse en el Mediterráneo y océano occidental, y que todos toman sus aguas de fuera de esta superficie, y por otro, que los ríos que desaguan en el golfo de Guinea no son mucho más caudalosos que los otros, y por consiguiente no hacen suponer un origen más distante de su embocadura que las vertientes meridionales de las montañas de Kong, y otras que siguiendo la misma línea al Este van a reunirse a las de Komri o de la Luna21, donde se hallan las fuentes del Bahar-el-Abiad o río Blanco, que forma el principal brazo del Nilo.

Sábese además que los ríos de esta parte de África se dirigen al centro en líneas convergentes: los del Atlas y del desierto, al S y SE, el Níger y los que caen de las montañas de Kong, al NE y E; el Misselad, el Kulla, y otros muchos intermedios, al NO22; el Kuku23, el Gazel24, y otros, al S y al SO, en fin, todos los ríos conocidos en el interior de África se dirigen hacia el centro de aquel continente.

Las relaciones de algunos viajeros en el interior de África, como las noticias recibidas de los habitantes, señalan que durante muchos meses es tan considerable la cantidad de agua vertida en las continuas lluvias de esas regiones que los animales y plantas se derrumban y caen en un estado de aniquilamiento.

No teniendo observaciones métricas directas sobre esta cantidad de agua en parajes dados de la región de la que se trata, es forzoso recurrir a cálculos de aproximación fundados en la comparación con otros parajes conocidos. Sábese que en Europa, por término medio, caen anualmente 18 pulgadas de agua, esta cantidad aumenta hacia el Sur. En Argel caen de 27 a 28 pulgadas cada año normalmente, en 1730 cayeron 30 pulgadas y dicha cantidad se elevó hasta 44 el año 173225. En Madera caen al año 31 pulgadas. Bajo los trópicos, según las observaciones del célebre barón de Humboldt, la cantidad de lluvia que cae al año se eleva a 70 pulgadas. La superficie en cuestión está cortada en su mitad por el trópico, mas para armar contra mí todas las suposiciones, reduciré la cantidad de lluvia a 54 pulgadas, es decir, 16 menos de lo que dan las observaciones del señor Humboldt, reduciré a cero las lluvias del desierto, y supondré que el Sahhara ocupa la mitad de esta superficie, de modo que solamente las aguas de la otra mitad suministren agua al gran lago interior. Pienso que todos quedarán satisfechos con semejantes cánones. Calculemos, pues, la superficie mencionada en 240.000 leguas cuadradas de veinte al grado, pero como abandono la mitad a los desiertos, solamente quedan 120.000 para suministrar aguas de lluvia al gran lago; dicha extensión, a razón de 292.410.000 pies cuadrados por legua en cuenta redonda, compone una superficie de 35.089.200.000.000 pies cuadrados, sobre la cual depositan las lluvias una masa de agua de 157.901.400.000.000 pies cúbicos cada año.

Si a este mar interior de África le damos 250 leguas de largo y 50 de ancho, será más o menos tan grande como el mar Caspio o el Rojo, y formará una superficie de 12.500 leguas cuadradas, igual a 3.655.125.000.000 pies cuadrados.

Según Dobson, la evaporación en Europa, con una temperatura media de 11o, es de 30 a 38 pulgadas al año. En América, el señor Humboldt observó en Cumana, por 28oC de temperatura = 2.780 mm anuales. Se han visto en Guadalupe de 4 a 6 mm al día, y este sabio viajero cree que en los trópicos puede subir hasta 80 pulgadas anualmente. Mas para no dejar que desear a los antagonistas del sistema, pondré también contra mí este dato, triplicando la cantidad asignada por el señor Humboldt y llevando la evaporación de nuestro lago a 240 pulgadas o 20 pies por año.

Ahora bien, si se multiplica dicha evaporación por la superficie del lago, resulta una masa de 73.102.500.000.000 pies cúbicos de agua, que anualmente se elevan en vapor a la atmósfera; pero como también hemos recibido en igual espacio de tiempo, por medio de las lluvias, una masa de 157.901.400.000.000 pies cúbicos, queda todavía un excedente de 84.798.900.000.000 pies cúbicos de agua que basta a la evaporación en los ríos y lagos subalternos y para la descomposición del agua por la vegetación y otros fenómenos; lo cual demuestra, aun con las suposiciones menos favorables a mi sistema, que en un mar tan grande como el mar Caspio o mar Rojo, en el centro de África, la evaporación no absorbería ni aun la mitad del agua que las lluvias deben extender anualmente sobre la superficie en cuestión y que quedaría más de la mitad por los otros medios de absorción, de suerte que si éstos no bastan para quitar esa otra mitad, nuestro mar africano deberá ser aún mayor de lo que he indicado26.

No hablaré de su profundidad, porque ésta depende de la configuración del terreno, pero sea cual fuere dicha profundidad, el mar conservará sin alteración todo lo que exceda de los 20 pies absorbidos por la evaporación.

Semejantes cálculos hacen ver la imposibilidad de suponer que el Níger se pierde en unos pantanos en el Wangara27 y explican cuál debe ser la desembocadura de tantos ríos que entran en el centro de África, sin que se les vea salir. Demuestran asimismo la imposibilidad de que salga tan inmensa cantidad de agua por la costa de Guinea, como ha pretendido un sabio alemán28, en efecto, el Níger y el Senegal nacen en las montañas de Kong, a corta distancia uno de otro, y se dirigen el uno hacia el NE, y el otro al NO. El primero, después de una curva de ciento sesenta leguas, llega a Gimbala en los confines del Sahhara y el segundo, habiendo recorrido igual espacio, baña los confines del mismo desierto en Faribe. La situación de ambos ríos es pues, absolutamente la misma. El Senegal, para llegar de Faribe al mar, del que no dista más de cincuenta leguas, hace mil rodeos, formando con sus aguas crecido número de lagos y pantanos en un país llano y casi al nivel del océano, de suerte que puede asegurarse que si el mar se retirase unas cien leguas de las costas actuales conservando el mismo nivel, el Senegal no podría llegar hasta él, evaporándose en uno o varios lagos.

Con mayor razón, las aguas del Níger, que en Gimbala se halla en la misma posición que el Senegal en Faribe, no encontrarán inclinación suficiente para recorrer más de ciento cincuenta leguas, es decir, el triple de la distancia que recorre el Senegal de Faribe al océano y entonces comenzará el gran lago o mar interior de África, que extendiéndose con las dimensiones supuestas, llegará junto al lago Fitré, donde descargan el río de las Gacelas, el Misselad y otros, y que tiene comunicación con el lago de Semegonda, que considero como una bahía o golfo de nuestro mar Caspio de África.

Pero si desde el paraje donde supongo comienza este mar interior, el Níger debiera aún recorrer doscientas cuarenta leguas, el Gazel, el Misselad y los otros ríos, trescientas cuarenta más en línea recta para llegar al golfo de Guinea, es evidentísimo que no hallando declive en el terreno, se extenderían y perderían en lagos, sin poder llegar al océano.

Los grandes ríos Formoso29 y Rey30, como los demás que desaguan en el golfo de Guinea, reciben las aguas de una superficie bastante extensa para poder igualarse a los ríos mayores, pues si se cuenta desde la vertiente meridional de las montañas de Kong y Komri hasta el océano, hay una superficie de 75.000 leguas cuadradas, que es más que suficiente para mantener todos estos ríos, en un país donde un espacio de menos de la mitad de extensión produce los grandes ríos Senegal, Gambia, Río Grande31, Messurata32 y otros muchos, que forman cerca del cabo Rojo33 y las islas Bissayos multitud de canales y lagos, iguales a los del Río Formoso y Río de Rey en el golfo de Guinea.

La carta general del África septentrional, que se halla en el atlas, desarrolla este sistema y como está copiada de la del mayor Rennell, prueba también la suposición de que la existencia del mar interior resuelve el problema de la desembocadura de los ríos interiores de África, sin trastornar un ápice la geografía conocida.

Una vez demostrado, por lo menos en cuanto permite la materia, que la inmensa cantidad de agua de las lluvias en el interior de África, conducida por el Níger y otros ríos hacia el centro de aquel continente, no puede evaporarse en pequeños lagos y mucho menos simplemente en los pantanos del Wangara, ni tampoco llegar al océano por el golfo de Guinea, si concluimos de aquí la necesidad de que exista un gran lago o mar interior donde se reúnan y evaporen las aguas sobrantes de las necesidades de la vegetación y otras descomposiciones de ese fluido, no resta más que probar con algún hecho la existencia de aquel mar interior.

Hállase en autores antiguos mención de muchos grandes lagos existentes en el interior de África: el Nigrites Palus, los lagos Clonia, Libia, Nili, Nuba, Gira, Chelonides34. ¿Por qué no habían de ser golfos o bahías de un solo y gran lago, a quienes se hubieran dado diferentes nombres? Los modernos han hecho otro tanto, y si uno que no supiese geografía oyera hablar del Adriático, del archipiélago, del Mar de Marmara y del Mar Negro, ciertamente no se le ocurriría que fuesen partes de un solo mar llamado Mediterráneo, porque los consideraría cada cual separadamente.

En las discusiones a que ha dado lugar dicha cuestión, se han adoptado errores por falta de inteligencia; yo creo haber hallado la causa en las diversas acepciones dadas a la palabra Bahár. Las naciones que hablan el árabe llaman Bahár al mar, Bahár a un lago cualquiera y Bahár a un río.

Cuando los árabes o habitantes viajeros del África interior han hablado de un Bahár existente en aquel país, los europeos antiguos y modernos han entendido simplemente un lago y sin hacerse explicar una palabra cuyo único y verdadero sentido creían haber aprehendido, supusieron que se hablaba de lagos o ríos.

He aquí las razones que me determinaron a creer en la existencia de aquel mar, aun antes de viajar al África, razones que discutí en 1802 en París con varios sabios del Instituto y en Londres con algunos miembros de la Sociedad Real. También envié desde Cádiz una Memoria sobre el mismo asunto, fechada el 30 de mayo de 1803, y otra de Trípoli, en noviembre de 180535.

Pero vamos al hecho que confirma el sistema y hace indubitable la existencia de este mar interior.

En el barco que me condujo de Laraisch a Trípoli en octubre de 1805, se hallaba un comerciante de Marruecos, llamado Sidi Matte Buhlàl, que había vivido varios años en Tombut o Tombuctu y otros países de Sudán o de Nigricia, donde hacía el comercio en sociedad con un hermano suyo36.

Dicho Buhlàl era, asimismo, hermano del cheik nombrado por el emperador de Marruecos para gobernar la caravana de La Meca37, si las circunstancias políticas hubieran permitido hacer el viaje. Era hombre muy sensato, de cuarenta años de edad, de conducta muy correcta, en extremo verídico, bastante rico y que no tenía razón alguna para sospechar que yo tuviese motivos al procurarme noticias sobre el interior de África. Todas estas consideraciones reunidas obligan a dar la más entera confianza a su informe y me hacen creer que no me engañó, pues no tenía el menor interés en ello.

Habiendo tenido varias conversaciones con ese comerciante en la travesía, las hice recaer alguna vez sobre el interior de África y de ello resultaron las noticias siguientes:

«Tombut es ciudad grande, muy comerciante, poblada de moros y negros.

»La familia reinante en Tombut es la de un emperador de Marruecos que hizo una excursión en el país y su nombre es muy respetado38.

»En Tombut gozaba Buhlàl de una libertad aún mayor que en Marruecos. Tenía siempre para su servicio y uso gran número de negras, que tomaba, dejaba o permutaba según su capricho, lo cual había alterado algún tanto su constitución física, ocasionándole varias enfermedades. Tombut se halla a igual distancia del Nilo-Abid (Nilo de los negros, o Níger) que Fez del Wad Sebu, es decir, a una legua larga o dos cortas39.

»Dicho río se dirige hacia Levante.

»El Nilo-Abid es ancho y todos los años, durante la estación de las lluvias, sale de madre inundando el país como el Nilo de Egipto, de modo que parece entonces un brazo de mar.

»Los negros navegan por él con barcas de singular construcción. No tienen clavos y todas sus partes están unidas con pequeñas cuerdas de palmera.

»Cada una de dichas barcas lleva hasta quinientas cargas de camello, en sal, granos y otros géneros.

»Navegan también sin remo ni vela: para hacerlas andar, cierto número de hombres, según el porte de la barca, se coloca a los dos lados hacia la proa; cada cual tiene en sus manos una vara larguísima que apoya sobre el fondo del río y todos a un tiempo empujan la barca. Esta navegación pueril les obliga a no separarse jamás de la orilla.

»El Nilo-Abid se dirige hacia el interior de África, donde forma un gran mar sin comunicación con los otros. En dicho mar, las barcas de los negros navegan cuarenta y ocho días de viaje, junto a tierra, pero siempre sin ver la orilla opuesta40.

»Los objetos más ordinarios de comercio en aquel mar son los granos y sal, porque hay en el interior vastas regiones que carecen de esos objetos.

»Dícese también que el mismo mar comunica con el Nilo de Egipto, pero sobre esto nada hay seguro.

»Añade que Housa es una ciudad muy grande y populosa al este de Tombut, en extremo civilizada.»41

Como en estas conversaciones hablábamos el árabe y Buhlàl usaba siempre de la palabra Bahár, nunca dejaba de pedirle explicaciones sobre el sentido que le daba; a lo que respondió varias veces que entendía por ella un mar de varias jornadas de travesía a lo largo y ancho como en el que navegábamos en nuestro barco, es decir, el Mediterráneo.

Un hecho tan notable desvanece hasta la más ligera apariencia de duda sobre la existencia del mar interior o mar Caspio africano, que Buhlàl llama siempre Bahár Sudan o mar de Nigricia; ello, por otra parte, a mis ojos ya estaba demostrado antes de mi viaje a Marruecos, por los cálculos de sana física que he indicado. Tal vez se harán algunas objeciones más, pero a los viajeros futuros toca dar o procurarse la respuesta42.

APÉNDICES

APÉNDICES

Apéndice I

Apéndice I

INFORME DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA SOBRE EL

VIAGE AL INTERIOR DE AFRICA PROPUESTO

POR D. DOMINGO BADIA1

La Real Academia de la Historia en cumplimiento de la Orden de S. M. que se sirvio V. E. comunicarla con fecha à 16 de abril ultimo para que examinase el Plan de un nuevo Viage que desea emprender por el interior de Africa D. Domingo Badia y Leblich, informando lo correspondiente sobre los varios puntos que abraza otro proyecto, acompañado de una Carta Geografica que ha formado de los nuevos descubrimientos hechos en aquella parte del Globo, de una Memoria con varios documentos relativos à observaciones atmosfericas, y de una Representacion del mismo interesado; devuelve à V. E. los sobredichos escritos y documentos, exponiendo sus observaciones y juicio acerca de la posibilidad, utilidad, y desempeño de esta empresa2.

Para proceder al examen de este plan, y fundar el informe que S. M. se ha servido confiar à la Academia se han tenido presentes tres questiones. 1.o Si és posible realizar el propuesto Viage, y si despues de executado en los terminos que se propone, tendran sus noticias toda la autoridad y confianza que se requiere: 2.o Si puede esta empresa traer alguna utilidad à España: 3.o Si, en el supuesto de que la trayga, puede fiarse su desempeño à Badia.

Que sea posible la execucion del viage no puede ponerse en duda, puesto que lo han emprendido y realizado viageros particulares como fueran en lo antiguo varios Jesuitas que se internaron hasta la Abisinia, algunos Portugueses, Job Ludolfo, que escribió una historia de aquel pays3, delqual hay obra de un religioso llamado el P. Santos4. Modernamente el Profesor sueco Tumberg5 penetró por el África desde el Cabo de Buena Esperanza hasta los Hotentotes, y Cafres; Vaillant recorrio toda el Africa Meridional6, el Ingles Brown7 desde el Egipto se interno por la Nubia hasta el Reyno de Darfour al OE [sic] de la Abisinia: su paysano Bruce8 se había adelantado hasta las fuentes del Nilo y Montes de la Luna; Mungo Parck cirujano ingles emprendio su viage desde el rio Gambia y llego hasta muy cerca de Tombul, de donde se cree traen el oro las caravanas de la Costa del Africa Occidental; el Baron de Riedesel Caballero Saxon emprendio en 1785 con permiso del Rey de Francia otro viage en que despues de subir hasta donde fue posible por el rio Senegal debia internarse luego por las tierras y penetrar hasta la Abisinia, y baxando desde alli por el Nilo venir al Cayro9. Ultimamente los papeles publicos de Francia han anunciado y executado el viage hecho por un desertor holandes desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Desierto de Zahara y Costa septentrional de Africa, y de aqui hasta Marruecos10.

De todos estos Viages hay relaciones impresas, que son muy comunes, probando todos la posibilidad de la execucion, y el progreso que con estas expediciones han hecho los conocimientos humanos segun ha sido el objeto de cada una; pues el de Tumberg y Vaillant fue la Botanica, la historia natural y la Geografia, y los de Brown y Mungo Parck fueron el comercio. Y como de este resultan tantas ventajas al de la Gran Bretaña, se habia formado alli una Sociedad, à cuya cabeza se halla el famoso Bancks11, para promover estos descubrimientos desde el punto adonde llego Brown hacia al Occidente y medio dia; y ademas ya se sabe que al Egipto llegan caravanas de Darfour.

Pero aun quando despues de tantos y tan repetidos viages hechos en estos ultimos tiempos y promovidos para el adelantamiento de las ciencias naturales, y para los intereses del Comercio12, se emprendiese y realizase el que propone Badia sin compañero ni testigo alguno de sus investigaciones ¿que fe ni autoridad podrian merecer sus relaciones y noticias? Quando no se recibieren por apocrifas ó producidas por las exageraciones á que suele inducir insensiblemente el amor propio de los viageros; las reglas de la juiciosa critica y la prudencia de los hombres sensatos harian por lo menos suspender el juicio en las cosas nuevas ó extraordinarias que nos refiriese: de que nos han dado un ejemplo los viageros anteriores al Siglo XV que dieron noticia de varios descubrimientos hechos en la India Oriental, como el Judio Benjamin de Tudela13, Marco Polo, Juan de Mandeville14, y otros cuyas relaciones se tubieron despues por fabulosas, pues no todas han comprobado los conocimientos que posteriormente se han adquirido de aquellas regiones, á excepcion de la de Marco Polo, que se ha encontrado mas exacta y veridica.

Del examen de este primer punto se infiere que á España no le queda que hacer, quando es de esperar que dos Naciones tan sabias y diligentes como la Francia y la Inglaterra acaben lo que con tanto ardor han emprendido; y con mayor razón quando los Franceses dueños hoy del Egipto se internan por todo aquel pais comisionando sujetos instruidos en las antigüedades y ciencias15, y los ingleses con colonias establecidas en la parte Occidental y meridional de Africa han formado compañias muy interesadas en estos descubrimientos: siendo indubitable que los sabios de ambas naciones, con los superiores auxilios que les prestan sus conocimientos cientificos, y la perfeccion de sus instrumentos y maquinas haran en la geografia, botanica, historia natural y demas ciencias analogas, los adelantamientos que no pueden esperarse prudentemente de un mero aficionado como Badia. Ademas de esto nuestra Nacion no tiene posesiones en la costa occidental de Africa, ni mas comercio en aquellas partes que el de algun trigo en el reyno de Marruecos: y aun quando se quisiera aumentar ó extender mas este trafico, convendria aguardar las noticias y observaciones que trayga de aquel pays el P. Patricio de Torres, Catedratico de arabe, que con tres jovenes fue enviado por orden de S. M. asi para perfeccionarse en aquella lengua, como para estudiar los usos, costumbres, comercio, agricultura16 de aquel reyno, con el qual tiene la España tambien varias relaciones politicas, por cuyo medio son faciles y asequibles los mismos conocimientos.

Aunque, manifestada la poca utilidad de la expedicion proyectada, ya con respeto al progreso de las ciencias, ya à los intereses del comercio español, podria excusarse el examen de la aptitud de Badia para su desempeño, sin embargo no se puede prescindir en honor de la verdad, de hacer algunas observaciones sobre este punto. Entre los papeles que acompañan el proyecto de este interesado se halla una representacion suya al Consejo con motivo de haberle prohibido echar un globo aerostatico que con su anterior permiso había preparado en Cordova, y cuya execucion procuro impedir su padre D. Pedro Badia; y la historia de esta tentativa, de que parece resultaron fatales consequencias al hijo, manifiesta que los conocimientos de este, aunque apreciables en un aficionado, no tienen toda la profundidad y extension que se requieren para los adelantamientos que propone resultarian de su viage en varios ramos de ciencias, y de literatura [sic], para lo qual es tambien grave obstaculo el carecer del uso y posesion de la lengua arabe, y de la mandinga, y otras del interior del Africa, sin embargo de que el mismo Badia las supone necesarias. El conocimiento que acredita poseer Badia de aquellos payses lo debe á la lectura de los expresados viages, siendo la mayor prueba de ello el Mapa MS. que acompaña, que es uno copia del que se halla publicado en las relaciones de Brown y Mungo Parck. Aun sin la fuerza de todas estas consideraciones, es tan aventurado el exito del Viage en los terminos que se propone, debiendolo executar un hombre solo, tan dificil de no ser descubierto por europeo, caminando con una carga de instrumentos y maquinas desconocidas ó sospechosas entre aquellas gentes, tan imposible de ocultarse de los ojos de los naturales para hacer observaciones astronomicas ó meteorologicas, desmintiendo continuamente con todo este aparato el trage y uso que se propone imitar Badia. Y son muy de temer no solamente las contingencias á que va expuesto un hombre solo y europeo entre tantas naciones salvages, sino las que inevitablemente han de producirle las tareas de su misma comision, ya deteniendole en unos payses, ya descubriendole en otros, ya huyendo de algunos, ya finalmente enfermando, sin tener auxilio ni asistencia, ni quien por algun accidente adverso, ó muerte pueda recoger sus papeles, y continuar sus observaciones: de suerte que no solo el viage se debe considerar lleno de embarazos y riesgos, sino muy expuesto á perderse el fruto de haberlos superado.

A pesar de todas estas reflexiones, ha parecido á la Acad.a tan laudable el zelo y espiritu de Badia para executar empresas arriesgadas, que opina se le podria emplear en las de mas directa utilidad para España, como en viages del interior de la America Septentrional en los confines de nuestras posesiones, si S. M. lo estimase conveniente.

Tal es el juicio que ha formado la Academia, y ha acordado en sesion de 5 del corriente, sobre el citado Plan de D. Domingo Badia en desempeño de la confianza con que el Rey la ha honrado, y que dirige por mi mano á V. E., esperando se sirva hacerlo presente á S. M. para que se digne resolver lo que sea de su soberano agrado17. Madrid, 14 de Junio de mil ochocientos y uno.

Excmo. S.r

Apéndice II

Apéndice II

PROYECTO DEL VIAJERO ALÍ-BEIK-ABD-ALLAH PARA

CONQUISTAR EL IMPERIO DE MARRUECOS,

PERFECCIONADO DESPUES DE MI SESION CON ÉL

El actual Emperador de Marruecos Muley Soliman, aunque por su moderacion y afectada justicia ha adquirido sobre sus Vasallos un ascendiente que no gozaron sus antecesores, va ahora desplegando algunos vicios, que le suscitan la enemistad de los Doctores de la Ley; y parece que en Fez se engruesa el partido de oposicion entre los principales de aquella Capital. Los Talbes, Doctores y gente algo mas instruída que el resto de la Nación, voy viendo que se conforman; pero no aman el ciego despotismo que los tiraniza. Fez que aun conserva algun miserable resto de su antigua masa de luces, ha sido siempre la mas dispuesta á romper el yugo de los Soberanos de Marruecos, como lo ha hecho muchas veces, y lo hará siempre que se vea apoyada con firmeza. Salé y Rabat aun lloran la libertad perdida, con la destruccion de su comercio, y los pocos que he tratado de aquel Pais los he hallado espirituales, y tan bien dispuestos como el mas fino frances. No sé como se pensará en Tetuan, porque el Gobernador de Tanger lo es tambien de allí, y no se atreven á decir lo que piensan por temor a su carácter violento en su inmediacion. Hay varios poderosos rebeldes ó libres, y uno de los principales mui irritado con el Rey, porque acaba de matar á un hermano suyo, preso traídoramente por dicho Gobernador, el qual anda escondiendose para no ser cogido por el Cherif. En algunas Provincias Occidentales es donde el Emperador suele tener mas partído, y así me interesa difundir en ellas una grande opinion de mi persona para balancear algo aquella circunstancia, y no encontrar despues una oposicion universal. Veamos ahora, pues la marcha de mis operaciones.

Procuro con maña, que se establezca la creencia de que soy un gran Principe del Oriente y descendiente del Profeta. Este es uno de los principales puntos de mi plan para lograr la coalicion de los Xeques ó Cherifes de los Atlas, y esta coalicion no puede menos de realizarse y de ser indisoluble por los medios que me propongo. Viajando por Africa, vistiendo el trage Musulman, y remedando todos sus usos y costumbres es indispensable sujetarme á la de elegir algunas mugeres*. Hasta el dia me he resistido con varios pretextos; pero me aventuro executandolo, y atenderé á la precision, aunque mi condescendencia sea favorable á mis intentos. Los Xeques se tendrán por mui dichosos de darme cada uno una hija, y con este enlace aseguro su reciproca union, y que se confederen conmigo. Entre tanto que esto se verifica procederé en terminos que puedan merecer la atencion de estas gentes, para que admiren mis virtudes, talento, etc.

Yo soy aqui el mas sabio; poseo todas las ciencias, les predige por momentos el eclipse solar, del que no tenian la menor idea; dibujé anticipadamente sus fases (¡qué asombro!) les expliqué las causas de ello; disipé sus dudas y conseguí que los principales sugetos viniesen á mi casa á mirar el Sol con mi anteojo, y que durante el eclipse estubiesen tomando te en mi Quarto placidamente, en lugar de acudir á la Mezquita despavoridos á hacer rogativa publica, como se ha hecho hasta ahora en tales casos. Esta ha sido una circunstancia que les ha admirado infinito, y que me ha dado entre ellos grande fama1.

Tambien procuro ser aqui el mas justo de todos, de lo qual han visto muchas pruebas, y soy singularmente piadoso, oyendo á todo pobre, socorriendo á los que puedo, consolando á todos, y dando para pan diariamente á diez familias miserables. Todo lo qual ascenderá á un duro diario, que en este Pais es un exceso de liberalidad nunca visto. (¡Ah quanto daria Yo porque todas las partes de mi mision fuesen tan dulces á mi alma como esta!) Así mismo he establecido una tinaja con agua á la Puerta de la Mezquita mayor para que vevan, lo que se considera como una de las obras mas piadosas y santas. Cumplo extrictamente las oraciones y abluciones legales**; mantengo un luxo no excesivo, pero correspondiente á mi estado; quatro criados, dos caballos y una casa puesta con finura arabesca, en la que me acompañan á tomar el te todas las noches los principales del Pais, y á comer los Viernes: Enfin la reunion de estas y otras muchas circunstancias me hacen para estas gentes el hombre mas grande que jamás han visto. Esta opinion va ya delante de mi, pues me consta que está difundida en Tetuan, Fez y Rabat. Pero como estas qualidades mias pudieran excitar el afecto y el recelo del Rey, y no quiero ni lo uno ni lo otro, huiré de lo primero afectando mayor ignorancia en la lengua2 y de lo segundo con la apariencia de una contextura y carácter floxo, languido, debil, dormilon e incapaz de incomodarme para nada, ni de emprender cosa alguna que requiera la mas leve energía ó esfuerzo***.

Ha dado la casualidad que los talones de mis chinelas sean amarillos, y que haya una profecia aquí de que Tanger será conquistado por uno de estas señas. Con este motivo yá se habla de mí, y aunque no me disgustan estos Oraculos siento que charlen tan pronto. Así que me presente al Rey marcharé á Tetuan, donde estaré unos quince dias. Veré como piensan aquellos habitantes, y exclamaré alguna vez quanto siento ver perdido su comercio, etc.3 Pasaré luego á Fez donde permaneceré cosa de un mes. Allí procuraré distinguirme por alguna accion, y me lamentaré de las perdidas de sus antiguas famosas escuelas y fabricas, etc. Pasaré despues á Rabat y Salé y lamentaré la perdida de su antiguo brillante comercio y libertad. En cada parte manifestaré predileccion á lo que más aman los naturales, y me valdré de todos los medios para dejar de mi la opinion que necesito. Visitaré luego el Puerto de Darbeyda y el de Azamora, desde donde haré una excursion para reconocer las Riberas del Rio Morbeya y su corriente hasta mas arriba de Bulahuan, que igualmente visitaré. Reconoceré despues los Puertos, fortificaciones y artillería de Mazagan y Safí; desde allí pasaré á la Ciudad de Marruecos4. Con el Vice-Consul de Mogador quedará acordada una cifra, y se tomarán las correspondientes medidas para el giro de cartas y caudales, segun los medios que se proporcionen en Marruecos. En esta Ciudad decidiré el resto de mis rutas politicas, que juzgo serán, apartandome de Mogador, dirigirme á Sta. Cruz5 para reconocer sus defensas y Puerto, y hacer las demas gestiones politicas; despues á Tafilete y Sugulmesa, verificando mi ruta, segun las circunstancias por Tarudant ó por el Vled de Nun6.

En estos Paises del Sud, Sahara y Vertientes de los Atlas empezaré mi coalicion7. Tengo por seguro, como he dicho, lograr la de los quatro Xeques poderosos8 y esto es bastante para mi objeto. Seis meses empleados en mis rutas politicas, y otros seis ú ocho para formar la coalicion es el primer año de mi plan. Consolidaré mi union con los Xeques, no sólo por el medio propuesto, y otros que no puedo detallar, sino por los sacrificios y juramentos mas terribles, y que hagan una impresion imborrable en la mente de mis coligados. No puedo ahora decir donde se echará el sello á la Coalicion; pero supongamos sea en Tafilete, que es donde se han formado en todos tiempos varias sublevaciones contra estos Emperadores. Nuestro pacto será darme 22.000 hombres á pié y 2.000 á caballo con su escopeta y espada ó cuchillo cada uno: 6.000 duros y 24.000 fanegas de trigo mensuales, los seis primeros meses; y otros dos meses solamente los 6.000 duros. Yo contribuiré con mil duros mensuales; organizaré las tropas; mandaré el exercito; libertaré para siempre á mis coligados de los tributos que pagan al Emperador, y les daré paso libre á los Puertos, para que gocen de un comercio directo. A primera vista parecerá extravagancia intentar la conquista de este Imperio con tan diminutas fuerzas y auxilios; pero pasemos á la parte militar de mi plan.

Mi esperanza en un grande Exercito sería vana, pues mucho mayor será el que me oponga el Emperador al principio: la fundo en un buen Exercito, qual puede ser compatible con la barbarie de estas gentes, y el corto tiempo, y auxilios que tengo para organizarlos. Mi verdadera y solida fuerza serán los 24.000 hombres primitivos ya mencionados, de los que destinaré 20.000 hombres á Infanteria de linea, 2.000 á tropas ligeras y 2.000 caballos. Para reemplazar este Exercito habrá en Tafilete un campo de 3.000 hombres. Organizaré la Infanteria de linea en Legiones de á quatro mil hombres; con Regimientos de á 1.000; Batallones de á 500; Compañias de á 100, y Esquadras de á 10.

La Infanteria ligera se dividirá en Batallones de á 400; en Compañias de á 50 y esquadras de á 10; y la Caballeria se dibidirá en Regimientos de á 400 hombres, Esquadrones de á 200, Compañias de á 50, y esquadras de á 10.

Yo espero hacer invencibles estas Tropas para los enemigos que deben combatir, si logro instruirles, aunque imperfectamente, de la disciplina, tactica y entusiasmo que necesito; agregando á estas ventajas la superioridad de armas ofensivas é introduccion de defensibas. Veamos por partes:

1.o No puedo aspirar en los principios al completo rigorismo de la disciplina de Europa. Bastame ahora que observen el silencio y uniformidad en las maniobras: que no se aparten de sus Banderas: que jamás disparen sin ser mandados. Que observen una rigorosa subordinación y comprehendan el sagrado de las centinelas y guardias, imponiéndoles un reducido catálogo de leyes penales.

2.o Mi tactica debe ser extremadamente sencilla, pero adaptada á las circunstancias. Mis surtidos de municiones serán pequeños y debo economizarlas, bien que aun quando fuesen grandes haria lo mismo, pues soy de dictamen que estos estrepitos atronadores deben espantar á los paxaros, mas no á los hombres. En la batalla de Breslau disparó la Infanteria Prusiana un millon y setecientos mil fusilazos, y apenas hubo dos mil Austriacos muertos ó heridos. Baxo este principio haré mui poco uso de la polbora, y espero que la Bayoneta me dé tantas victorias como acciones: á lo menos cuento con ella por ahora, como mi arma principal, y con la ventaja de que mis enemigos no la conocen: la polbora solo me servirá para llamar la atencion del enemigo á puntos diferentes del verdadero ataque, para sostenerlo, para las retiradas, y una ú otra operacion. Casi siempre preferiré atacar á defenderme: Mis ataques serán generalmente en columna, y nunca en nuestra delgada formacion de batalla que para el modo de pelear de mi enemigo serían lineas de muselina: estos ataques los haré siempre obliquos y de modo que no puedan envolverme. Mi enemigo campa en circulo, y asi todos mis ardides serán para atacarle en sus campamentos, donde tiene anuladas las tres quartas partes de sus fuerzas; como tambien atraerle á parages donde no pueda desenvolverlas, principalmente su numerosa caballeria armada de largas escopetas, aunque no la temo con mis bayonetas. Mis tropas sabrán los transitos de las evoluciones de columna sencilla y solida, batalla, quadros, quartas de conversion, retiradas y fuegos, ganando y perdiendo terreno, etc.; pero todo esto executado groseramente, aunque con velocidad y denuedo. Quando Pedro el Grande quiso crear en Rusia una disciplina y una tactica tubo un Regimiento entero de Guardias Prusianos, y Yo no tengo a nadie, y asi mi energia y fuerza executiva es necesario que exceda en esta parte á la de dicho Czar, y aun así no podré lograr tan rapidos progresos como él; pero la fortuna de lidiar con enemigos aun mucho mas ignorantes, compensa largamente esta falta. Mis tropas ligeras á pié y á caballo servirán en Europa para aclarar mis marchas, cubrir los flancos de las columnas, y vanguardia y retaguardia, distraer al enemigo, acosarle, comboyar, descubrir, hacer prisioneros, exigir contribuciones, etc.

3.o En quanto al entusiasmo espero hacer que mis tropas excedan á todas las de Europa, quanto excede la elevacion termometrica de este clima. A mis Atlantes les tengo forjado el Romance que ha de exaltar sus mentes y hacer que se crean los primeros hombres del Universo. Cuidando de que jamás sean batidos á los principios; ofreciendoles premios; alimentandoles bien; dandoles distinciones, plumas, galones etc. y haciendoles entrever una suerte completamente feliz para quando concluyan la campaña, y eternamente dichosa á los que mueran en ella, espero lograré de ellos quanto quiero sin limite alguno. Si fuere menester tambien concurrirán los Oraculos y algun prodigio, para dar mas fuerza á mis palabras ó acciones****. A estos resortes debió Roma muchas victorias.

4.o Mis armas ofensivas serán superiores á las de mis enemigos. Su modo de batallar es á fusilazos, sin metodo ni orden. Yo, como he dicho, emplearé mui pocos fuegos, y en su lugar adopto la bayoneta que ellos no tienen, y la juzgo mui preferible á toda otra arma: dos ó tres funciones que logre atacando fieramente con la bayoneta espero llenarán de terror para siempre á mis enemigos, que despues quizá huirán á la sola vista de mis soldados. Aquí no podré tener bayonetas como las de Europa; pero supliré á ellas (quiza con ventaja) soldandolas de firme á la parte exterior de la boca de fusil, ó metiendolas dentro de el con un cabo de madera, sujeto con un gancho. De cada espada de soldado sacaré dos completas bayonetas en un momento y con poquisimo gasto. Cortaré las escopetas de la Caballeria y les pondré portacarabina para echarlas á la espalda, y dejar libre el manejo de la espada que debe ser su arma principal: Tambien armaré algunas compañias de lanzas con banderolas, y recortaré las escopetas de la Infanteria ligera, armandola á mas con cuchillos.

5.o Poniendo armas defensivas á mis Tropas logro aumentar su valor, y en la misma razon disminuir el de mis enemigos, tanto por el aspecto de fiereza que adquieren mis soldados, quanto porque se creerán mas impenetrables á los golpes, aunque en realidad no sea mucha la diferencia. Para esto les pondré colas de zorra y chapas de metal sobre los turbantes, de hierro sobre el pecho y dragonas ó cherreteras sobre los hombros. Las pieles de leon y tigre ó leopardo tambien se aplicarán utilmente: enfin espero no olvidar nada de quanto conduzca á estos objetos.

Sigamos ahora la marcha de mis operaciones, que llegado á este punto deben ser ya mas complicadas, como que levanto la mascara del disimulo que existia entre sombras.

Solemnizado el pacto de los Xeques conmigo nombraré al instante los Oficiales mayores, Coroneles y Tenientes ó Comandantes, para lo qual ya tendré de antemano echado el ojo, tomados informes, y hecha lista de los sugetos mas aptos para empezar por ellos la escala. Inmediatamente convocarán los Xeques su gente, y conforme vayan llegando (supuesto mi quartel General en Tafilete) las destinaré por pelotones á guardar los desfiladeros de los Atlas, comprehendidos en la linea roxa A.B. del Mapa lo que saben ellos hacer perfectamente sin instruccion ninguna. Si las circunstancias lo exigen extenderé este cordon mas ó menos hacia los puntos C.D., poniendo tambien entre ellos pequeñas guardias para cerrar el circulo, reconociendo para ello el terreno anticipadamente. Entre tanto empezaré la instruccion de los Oficiales mayores dichos, la que abreviaré lo posible, y espero concluirla en cosa de un mes. Destinando á cada Coronel y Comandante su Regimiento y Batallon me propondrán baxo responsabilidad los Sugetos mas aptos para Oficiales y Sargentos. Entonces quedará la mitad del Exercito en el cordon ó apostaderos, y la otra mitad vendrá á la inmediacion de Tafilete para vigilar Yo personalmente su instruccion, relevandose entre sí cada mes y medio. Los Coroneles y Comandantes se incorporarán en sus respectivos batallones, y cada uno instruirá á los Oficiales y Sargentos en menos de mes y medio; y ultimamente los Cabos y Soldados serán instruidos por sus Sargentos y Oficiales en otro tanto tiempo. Reuniendo luego los Batallones se hará una Asamblea general con cada mitad del Exercito, y todo esto se hará precisamente en el termino de cinco meses. Por supuesto resultará una disciplina mui grosera, pero infinitamente superior á la de mis enemigos.

En este mismo tiempo arreglaré las armas ofensivas y defensivas. Como entre tanto llegará la noticia al Emperador, su primera providencia será mandar prenderme, su segunda orden asesinarme y su tercera envenenarme; pero como todo lo tengo precabido espero que sus ordenes é intrigas lleguen tarde.

Tambien espero Yo lograr noticias de quanto pase en la Corte, y si mis fondos fuesen capaces de extenderse á muchos objetos no hablaría el Emperador palabra que Yo no la supiese; pero me he ceñido á lo extrictamente necesario y espero no exigir de mi Patria mas desembolsos, interin no pueda reintegrarla de los ya hechos y del pequeño auxilio que mencionaré, por alguno de los medios á que aspiro.

Desde mi Quartel General circularé avisos á las Provincias de Sus, Drah, Chavoya, Tedla y Escura9, convidandolas con mi alianza, mediante ofertas, etc., y al instante me pondré en marcha para Marruecos, pues quizá las Provincias no se atreverán á decidirse hasta ver mis primeros sucesos. Yo espero que antes de concluir el segundo año de mi plan me hallaré ya en este estado de operacion.

Engañaré á mi enemigo con falsas noticias y contra marchas, y luego atravesaré rapidamente los Atlas por donde no esperarán10, de suerte que no podrán impedirme el reunir mis Legiones ya fuera de los desfiladeros. Esta crítica operacion espero terminarla en 15 ó 20 días. Entonces regularmente correrá el Enemigo a atacarme; pero si son demasiadas sus tropas Yo le sortearé para tener solamente acciones parciales en que esté seguro del logro, matandole quanta gente pueda para abultar sus perdidas. A consequencia de esto tengo por seguro que acudirán las Provincias convidadas con la alianza, y este es mi objeto. Si no vinieren me echaré sobre alguna de ellas, desbaratandola, y amenazando las otras sino se someten. Viniendo estas á la alianza, aumentaré mi Exercito, encajonando las nuevas Legiones con Tropa instruida, y haciendoles trabajar en exercicios continuos: al mismo tiempo procuraré formar caballeria de linea, aunque por ahora me parece casi imposible. De todas suertes mi Exercito instruido no deberá exceder de 40 á 50.000 hombres, y si admito otras Tropas auxiliares será para otros objetos, y destinarlas á puntos donde operen á su modo, pero siempre con separacion de las Tropas disciplinadas. Entre tanto el Emperador que verá batido su primer pequeño Exercito, conocerá que la cosa es ya muy seria, y se apresurará á juntar un Exercito inmenso, creyendo de este modo aniquilarme de un golpe. Yo segun el estado de mis Tropas, lo sortearé hasta lograr momento favorable, ó empeñaré acciones en que anule su superioridad de fuerzas, ya por el modo de atacarle, ya por la disposicion de los terrenos á donde lo atraiga; de suerte que segun las circunstancias me revestiré del caracter de Fabio ó del de Aníbal alternativamente y en logrando alguna ventaja sobre el enemigo haré un esfuerzo para echarlo al Norte del Rio Morbeya, que deseo poner por mi linea de defensa, para lo qual lo reconocí de antemano. Me echaré sobre Azamora y tomando su artilleria me estableceré sobre la ribera izquierda del Morbeya para dar un respiro á mi Tropa, apoyandola sobre Bulaguan. Teniendo los Chavoyas á mi favor tengo cortada la mitad del Imperio que separada de su cabeza me será facil poner en contribucion. La posicion de Bulaguan11 es inatacable para mi enemigo, y mi linea de defensa es excelente por la gran corriente del Morbeya, de suerte que teniendo buenos espias sobre la ribera derecha podré separar un cuerpo de Tropas á mi espalda para tomar posesion de Marruecos sino pude tomarla á mi baxada de los Atlas, y atacar á Mazagan y Safi.

Sobre Marruecos estableceré un Exercito de reserva que cuidará de las Provincias del Sud. En mis Puertas armaré Faluchos ó Lanchas y desde allí daré avisos*****. Estableceré una linea telegrafica mui sencilla desde mi Exercito de reserva hasta el de operacion, y en dicho espacio pondré mis almazenes y hospitales. Desde allí introduciré manifiestos en Rabat y Fez, que espero producirán buenos efectos.

En el Exercito de reserva se frecuentará la instruccion y disciplina para formar reemplazos á mi Exercito de operacion. Entonces tambien pediré algunas cureñas (por que las de aqui son fatales) con avantrenes; 24 artilleros con 3 Oficiales; un par de Minadores; 3 Ingenieros y algunos Cirujanos con botica, y que desfile á Ceuta la columna de Andalucia, si esto puede hacerse. Puestas las cosas en este estado llegó ya el momento de dar el segundo empuje á la expedicion.

Salgo de mis lineas, busco al Emperador, y donde le encuentre le doy la batalla decisiva; cuyo exito seria temeridad calcularle tan probablemente feliz como las anteriores convinaciones, y en el qual consiste se corone mi plan, se retarde algo más, ó se destruya. Si tubiese la dicha de triunfar y de poner á disposicion de mis Soberanos y del Generalísimo de sus Exercitos un Imperio de que pueden sacarse tan grandes ventajas, no me cambiaba por ningun otro Mortal. Queriendo ser util á mi Patria y á toda la Europa emprendí un Viage cientifico, con mil sacrificios y riesgos. Hallandome en el, y viendo que podía cambiar de objeto con mucha mas gloria y prosperidad de la España, he propuesto una empresa guerrera y atrevida, que aumenta mis peligros y mis sufrimientos12. Si perezco en ella moriré contento; pero si ni puedo realizarla, ni morir con gloria, ¿podré volver los ojos á mi Patria?... ¿Seré admitido en ella?... Quisiera tener el consuelo de saberlo, para que este nuevo rasgo de generosidad aumente los quilates de mi valor.

Si me viese precisado á desistir de la conquista de Marruecos, y á retirarme á los Atlas, pudiera todavia intentar alguna cosa contra los establecimientos Ingleses de las Costas del Senegal, si se creyese conducente******.

Entre tanto que se resuelve este problema de mi expedicion al Africa, debe negarse al Emperador la entrega de los Presidios Menores, y resistir la idea y el empeño con que solicitan los Ingleses adquirir un establecimiento en algun punto del estrecho de Gibraltar; habiendo llegado al caso de determinar el de Alcazar13 *******. ¡Ha, quien sabe si en lugar de adquirir un punto mas en el Estrecho, no perderian el que tienen, si la fortuna corona la empresa!... Vale mucho el Imperio de Marruecos, si se mira como resarcimiento, y vale bastante si se considera como posicion para incomodar á Gibraltar. El tiempo y la suerte dirán lo restante.

Habiendose leido todo este proyecto, asi que estubo completado, al Comandante General de Andalucia, admiró la audacia de su Autor, tomando el interés que inspiran las Personas de su clase, y los objetos que se proponen la utilidad ó la gloria nacional. En fuerza de esto celebrará mucho poder contribuir al exito de la empresa, y opina puede auxiliarse clandestinamente, suministrandole municiones y armas, que pueden buscarse de las construcciones extranjeras, para asegurar mas el disimulo. Tambien es facil enviarle artilleros, y minadores por medio de un enganche falso, y no faltarían algunos jovenes atrevidos é inteligentes en la clase de Oficiales, que estimulados por la gloria y la esperanza del premio pasasen disfrazados á contribuir á la empresa. Pero era preciso que hubiese en Ceuta un Gobernador tan buen militar como politico, que auxiliase todas estas medidas. Cree dicho Comandante General que los Caxones que se condugeron al Archivo de Simancas podrian suministrar algunas luces de las expediciones intentadas por los Portugueses en Africa; mas como ninguna de ellas se ha parecido á la presente, será mui raro que los medios adoptados entonces pudieran tener aplicacion en las circunstancias actuales.

Apéndice III

Apéndice III

CARTA DE GODOY RESUMIENDO

LOS RESULTADOS DEL VIAJE

ESTADO leg. 5803, n.o 18

Excelentísimo Señor:

Así que entró en Europa el viagero don Domingo Badia y Leblik hice reconocer todos los papeles que había remitido en diferentes ocasiones, y ordenarlos para poder formar una idea general de sus operaciones, y ponerlas en noticia del Rey nuestro Señor. Con presencia de una multitud de documentos, planos, láminas, memorias y diarios que componen la totalidad de los trabajos del infatigable Badia, he subdividido su expedición en esta forma para mayor claridad e inteligencia.

Cinco períodos principales presenta su empresa:

El 1.o comprende todas las diligencias y trabajos preventivos antes de salir de Madrid, varias memorias, los viages a París y Londres, la colección de objetos de historia natural que ofrecí a S. M. y existe en el Real Gavinete, y las travesias de Londres a Cadiz y a Tarifa, como puede verse con más individualidad en el Indice que acompaño con el título de Primer periodo de la expedición de Africa.

El 2.o periodo abraza desde la entrada del viagero en Africa hasta su salida de Marruecos, y si no hubiese remitido los documentos originales de los sucesos ocurridos allí, habría motivos para que dudasen de su veracidad los que no conociesen a Badia. Entre ellos el que más honra y acredita la sagacidad de nuestro viagero es el ascendiente que llegó a tomar sobre aquellos animos, por medio de unas convinaciones tan atrevidas como singulares, que le produjeron sucesos, distinciones, y peligros, superiores a quantos han experimentado otros viageros, y a quantos hubiera podido sufrir atravesando el Sahara. S. M. tiene noticia de ellos, y sabe por qué varió el plan y la dirección del viage, cuya primera empresa debía ser el reconocimiento de Tomboukt, y quan digno se ha hecho este hombre del aprecio de su Real ánimo, por la sumisión con que se sujetó a sus preceptos en circunstancias sobradamente empeñadas y difíciles. Este 2.o Indice o Periodo pudiera comprender otro genero de noticias y papeles de mucha mayor importancia, sin embargo de que lo son, y sumamente curiosos los que expresa; pero la política y el interés del Estado exigen que se corra un velo sobre varios sucesos y que queden sigilados y obscurecidos hasta que la voluntad del Rey disponga otra cosa.

El 3.o periodo de esta expedición empieza desde el dia en que salió el viagero de Larache y llega hasta su embarco en el mar Roxo para la Meka. En él nos da individuales noticias de Trípoli, de la plaza de Modón en la Morea y de la famosa isla de Chipre. Los trabajos, reconocimientos, y láminas que hizo en esta isla pueden considerarse como clásicas y originales en todos sentidos. Tales han parecido también a los sabios del Instituto de Francia, a quienes comunicó de mi orden algunos don Francisco Amorós, para que viesen la protección que dispensaba nuestro Soberano a las Ciencias, y nos hiciesen el honor y la justicia a que somos acrehedores por promover y costear semejantes empresas: en efecto, dos veces hicieron mención de los preciosos documentos remitidos, y dos veces tube yo el gusto de que resonase el nombre de S. M. en aquellos salones, consagrados a publicar solamente los descubrimientos que engrandecen el ingenio y el saber humano. A más de estos trabajos hay otros documentos en este periodo del viage de igual mérito y consideración, como una nota sobre la existencia de un mar mediterraneo en lo interior de Africa, la Cédula original de Muley Solimán dando el Real Sitio de Semelalia al viagero, una memoria sobre el Almanak náutico de la isla de León, una carta del Arzobispo de Chipre remitiendo al viagero una magnífica Biblia griega, las plantas del Yeroschipos de Aphroditis o Sagrado jardín de Venus, el Atlas de sus reconocimientos en Chipre con 37 láminas preciosísimas, la descripción de Alexandría de Egipto, y un Atlas que entre otros dibujos contiene el de la columna de Pompeyo, el obelisco de Cleopatra y las catacumbas reales, con varias noticias y memorias sobre el Egipto, Alexandría, las Piramides de Guizé, y los religiosos del Monte Sinay.

El 4.o periodo comprende los viages del mar Roxo, la Arabia y la Meka, y ha producido dos tomos de descripciones, varios quadernos con notas sueltas, y un Atlas con 36 láminas de objetos no reconocidos hasta ahora, ni publicados por viagero alguno. Los principales son: el plan general de la ciudad de la Meka, el del haram o Casa Santa de la misma ciudad, el del Kaaba-Beit-Al-lah o Casa de Dios, con todos los miembros, instrumentos, enseres, utensilios y demás componentes de este inmenso edificio, la carta plana geográfica del viage de Arabia y el mar Roxo, con otras láminas de vistas interesantes y nuevas. En poder del Consul de Egipto ha dejado depositada una colección de curiosidades recogidas en este periodo de tiempo, que sirven de comprobantes y aumentan el valor de la expedición.

El 5.o y último periodo de esta empresa se compondrá de los trabajos hechos desde su salida del Cayro a Constantinopla, pasando por Jerusalén, Damasco, Alepo, y toda el Asia menor, y de los que ofrece su viage a Viena y producirá su regreso a Madrid. El Indice de este quinto periodo que también acompaña, contiene los documentos que me dice el viagero conserba en su poder, y cuyos títulos bastan para dar idea de su mérito, como por exemplo: el plan del Haram, o templo Beit-el-Mokkaddes-o-Scherif, o Casa Santa de los musulmanes, situada sobre el mismo plan en que estubo el antiguo templo de Salomón en Jerusalén, jamás visto por cristiano alguno, el Sepulcro de David, los de Abrahan y su familia en Hebròn, la vista del Monte Carmelo, del precipicio de Nazaret, del monte Tabor, del puente de Jacob sobre el Jordán, el plan de la Mezquita mayor de Damasco donde está el sepulcro de San Juan, hijo de Zaccharias, el arco triunfal dedicado a Alexandro Magno sobre el Monte Tauro, la Iglesia y gruta del Nacimiento en Belén, los Sepulcros de María Santísima y su familia en Jerusalén, la Iglesia y gruta de Nazaret, el templo del Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo y el Monte Calvario, el plan de las defensas de Constantinopla, y otros diferentes. En punto a memorias y noticias es tan fecundo este periodo como los anteriores y de no menor importancia.

Esta inmensa y variada colección de trabajos, hecha por un hombre solo, en tan corto tiempo y en tan críticas circunstancias, da lugar a muchas consideraciones.

La primera que se ofrece es el concepto que debe formarse de las calidades del sugeto que la ha executado. Concibió un plan que pareció temerario, no solo a muchos españoles, si no es también a varios extrangeros. Respondió a todos con la energía que le daba su íntimo convencimiento y los grados de la fortaleza de su alma, y se arrojó a verificarlo, sufriendo anticipadamente el mismo sacrificio a que se expuso Pitágoras, sin otro imitador posterior si no es Badia, como circunstancia indispensable y esencialísima de sus convinaciones. Este primer heroismo fue seguido de otro no menos sorprendente, qual es su entrada en Africa por la región más suspicaz, más desconfiada y más peligrosa de aquel continente, hallándose solo, expuesto a toda clase de peligros, y entregado absolutamente a sus propias fuerzas... Pero vencedor de sí mismo en estas dos ocasiones, y de los tormentos y riesgos que le produgeron, dio pruebas nada equívocas de sus disposiciones para arrostrar empresas más arduas; y en efecto ha superado después infinitos lances críticos, debiendo la conservación de su vida en unos casos a la firmeza de su carácter, en otros a la sagacidad de su entendimiento y en todos a la unidad de su plan, y a la identidad que había entre su persona, el papel que hacía y convenía hacer, y las situaciones en que se hallaba.

La segunda consideración puede recaer sobre los resultados de su viage, comparados con los de otros. Quando yo veo que a pesar de haber recorrido Badia países conocidos, y mui frecuentados, ha remitido noticias y descubrimientos que no habían comunicado otros viageros, precisamente debo averiguar si consiste este fenómeno en el modo de observarlos, por los recursos que le proporcionaba su plan, o en la extensión de los conocimientos del sugeto. Deduzco de todo que a las dos circunstancias reunidas se debe la originalidad del viage de nuestro español.

¿Cómo era posible prometerse que después de haber escrito Poiret, Damberger, Golberri, Chenier, Hornemann, Rennell, Ledyard, Lucas, Bruce, Patterson, le Vaillant, Houghton, Mungo Park, Browne, Niebuhr, Volney, Sonnini, Dalaway, y otros, de Marruecos, Egipto, Arabia, Siria, Grecia, Turquía, y demás países recorridos por Badia, podría éste proporcionarnos una colección tan copiosa de noticias nuevas e interesantes?... Porque no puede negarse el talento de la mayor parte de estos escritos, la exactitud de otros, el valor de los más, y que algunos como Hornemann han seguido el mismo plan de musulmanizarse aparentemente para conseguir mejor sus miras... Pero la dificultad está en que un mismo sugeto reuna todas estas circunstancias, esto es, que pueda ver con facilidad las interioridades ocultas hasta ahora, y que sepa verlas con ojos perspicaces, con latitud de conocimientos y con el tino necesario para clasificarlas y distinguirlas. La expedición de Badia abraza desde los cálculos más sublimes que proporciona la Astronomía, hasta las más ínfimas observaciones que presenta un insecto y un grano de arena. Quando es necesario maneja el telescopio, el cronómetro y otros instrumentos astronómicos, fija las longitudes y latitudes de pueblos y puntos desconocidos, rectifica otras, obserba eclipses, y asombra con su predicción a los pueblos bárbaros que le miran y respetan como a un ente superior. Quando es conveniente apela al microscopio para obserbar las pequeñísimas producciones de la tierra y del agua, y en ambos extremos y contrastes, acredita su talento y su instrucción. La meteorología, la geografía, la geología, la geonoscia, la política, la filosofía, la economía pública, la historia y la religión van a deber a este viage descubrimientos, principios y raciocinios de infinita utilidad. En fin, era mui dificil que un hombre solo reuniese todas estas calidades y conocimientos y mucho más que pudiese emplearlos en semejante objeto. Por fortuna de nuestra opinión y decoro se han hallado en el viagero español, y no debe ya admirarnos los efectos que han producido.

La tercera consideración que voy a exponer es una consecuencia natural de las dos antecedentes, y ha de recaer sobre la situación actual del viagero, y sobre la suerte a que se ha hecho acreedor. Este hombre se halla en el caso de poder hacer grandes servicios al Estado por los conocimientos que ha adquirido, por las relaciones políticas y confidenciales que ha sabido conserbar en todas partes, y por las importantes miras y proyectos que ocupan su mente. Tiene ideas útiles y nuevas sobre los religiosos de la Tierra Santa, sobre los medios de promover nuestro comercio con Levante, y sobre otros artículos de mayor entidad todavía. En tal disposición, interesa al mejor servicio del Rey nuestro Señor y del Estado que se proporcione a don Domingo Badia el justo premio de sus servicios, y los recursos necesarios para que pueda continuarlos. En esto se halla interesado el honor nacional y la generosidad de nuestro Soberano, pues la expedición de Badia y sus conseqüencias es ahora y lo será mas en adelante un objeto de expectación para la Europa culta; pero no conviniendo de modo alguno, como ya lo he dicho, correr totalmente el velo que encubre su mayor mérito, debe también el premio que se de al viagero participar de esta circunspección, y tratar con la misma del modo de publicar sus interesantes escritos. En otro oficio hablaré a V. E. de estos puntos, contentándome por ahora con lo expuesto, para que pueda enterarse de todo S. M. por medio de V. E. y dictar con este conocimiento las providencias gubernativas que fueren de su Real agrado, en el concepto de que yo he tenido un placer muy grande en que se ofrezcan por mi medio a Su Real Persona los resultados de una expedición, que siempre serán gloriosos y darán la mejor idea posible de su grandeza, y del caracter de los españoles para semejantes empresas. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Aranjuez 1.o de marzo de 1808.

El Príncipe de la Paz (rubricado)

Excelentísimo Señor Don Pedro Cevallos.

Nota marginal:

Que Su Majestad se ha enterado de los extraordinarios travajos de Badia y de la importancia que ofrecen así para la política como para la historia, gloria de Su Majestad y honor de la Nación los descubrimientos hechos por dicho Badia que Vuestra Alteza Serenísima indica en su oficio. Y que para dictar en su consequencia las providencias guvernativas mas convenientes a su Real servicio desea el Rey que Su Alteza proponga las que tenga por convenientes.

Fecho en 11 de marzo de 1808 según minuta.

REPRESENTACIÓN DE BADIA AL REY JOSÉ BONAPARTE

ESTADO leg. 5803, n.o 18

Señor:

Embiado por S. M. el Señor D. Carlos IV para hazer un viage científico en los paises interiores del Africa salí de Madrid en 1802, y habiendo pasado por París y Londres para evacuar varios puntos con aquellos cuerpos científicos y hazer el acopio de ynstrumentos necesarios a las observaciones de mis viages, aproveché igualmente de este tránsito de Europa haziendo una preciosa colección raciocinada de Historia Natural, que parte se halla en el Real Gabinete.

Entrado en el Reyno de Marruecos en 1803 con el nombre y trage de Ali Bey, tubo S. M. por combeniente cambiar el objeto de mi viage, que pasó a ser Político-Militar aprovechando el grande ascendiente que lograba yo en aquel Pais, y empleándome en operaciones de la mayor gravedad y consecuencia, cuia exposición es impropia de este papel pues la importancia de los negocios exige hazerla personalmente a V. M. con la presentación de documentos, si V. M. juzga combeniente dedicar a este obgeto una parte de su atención.

Los vacilantes accidentes que caracterizaron nuestro antiguo gobierno, hizieron llover sobre mí ordenes y contraordenes cuia inspección admirará a V. M. e inutilizaron con esto una de las operaciones más grandes que jamás se hayan emprendido en servicio del Estado. Error que será llorado por la humanidad con lágrimas de sangre, y error que comprometió mi existencia a los más horribles peligros, al mismo tiempo que fue motivo para hazer ver en mí vn exemplo de Lealtad Patriótica qual no presentan muchos las Historias. En éste tiempo (1804) fue quando por dar alguna satisfacción a la Justicia, se me hizo Brigadier de los Reales Exércitos, según consta de la certificación cuia copia es el adjunto número 1.

Siguiendo el influxo de las circunstancias en que se me había puesto, pasé al Levante, donde a pesar de las lisongeras aprovaciones del Gobierno obtenidas por mis operaciones de Marruecos, y en las que se me aseguraba que bastaba lo hecho para acreditar mi mérito singular, y se me ofrezían premios ulteriores si prefería bolverme inmediatamente a España, al mismo tiempo que se me autorizaba a proceder según tubiese por combeniente, a pesar de esto, preferí el servicio del Estado al descanso de mi casa, y el honor de nuestra Patria al goze de los premios que ella me ofrezía, y en consecuencia de este principio, aproveché igualmente del grande influxo que obtenía también en el Levante empeñándome en operaciones que felizmente produxeron los más grandes resultados en bien de la Nación y gloria de nuestro Nombre.

Al mismo tiempo, siguiendo mi inclinación a los diversos ramos científicos, apliqué a estos obgetos todos los momentos que me dexaban libres las graves atenciones políticas que me ocupaban, lo que me produxo frutos tan interesantes, que, aun considerados mis viages baxo este solo aspecto, harán época en la Historia de las Ciencias, y excitan ya la admiración y embidia de los sabios de Europa que han visto alguna pequeña parte en mi transito viniendo de Constantinopla, de suerte que los papeles públicos hubieran ya cien vezes resonado con mis viages, a no haber yo tomado las precauciones necesarias para que no se hable de mí, pues así, lo exige por ahora la política en razón de los negocios que tenemos pendientes en los Países Musulmanes, según informaré más latamente a V. M. Y por esta misma causa se decidió por nuestro antiguo Gobierno, que a mi entrada en Europa tomaría yo el trage y nombre de Capitán Don Francisco del Castillo, baxo cuio sentido se me libraron los pasaportes por los diversos Embaxadores, cuio incognito sostengo hasta que teniendo con el Gobierno la sesión que exigen los negocios pendientes en Africa, se decida sobre ellos y sobre mí. El ympreso adjunto número 2 da una idea general de mis viages.

Llegado a Bayona el 9 de mayo último por la tarde, y hallando un caos de authoridades que no podía yo desembrollar careziendo de las nociones necesarias para ello, finalmente el día 10 me presenté al Señor D. Carlos IV, no habiendo logrado presentarme a S. M. el Señor D. Fernando VII que partió de Bayona en estos mismos momentos.

S. M. el Rey Padre, y el Príncipe de la Paz que había sido mi jefe, me recivieron con las mayores pruevas de su satisfacción por mis desempeñados servicios, y me embiaron al Emperador de los Franceses, con el que tube varias sesiones, de que informaré a V. M. a su tiempo.

El Emperador embió a buscar mis papeles sin que yo tubiese noticia, y partió con ellos de Madrid Don Francisco Amorós, que estaba encargado de estos negocios a las ordenes del Generalísimo. Se hizo sacar varios extractos el Emperador (lo que hizo Amorós y Mr. Hedouville, sin concurrencia mía). Y el resultado final fue, mandar que Mr. de Beausset, Prefecto del Palacio Imperial, traduxese en francés y publicase la parte científica de mis viages, reservándose el resolver sobre la parte Política quando las circunstancias lo permitiesen.

Lleno de amargura viendo pasar a agenas manos el fruto de mis trabaxos, comprometido mi nombre para la posteridad, y robada la gloria que pertenezía a España en estas operaciones, me expresé publicamente de palabra y por escrito en los términos más enérgicos, o mas bien diré arrojados, contra esta orden del Emperador.

Tube la fortuna de ver declarados en favor mio los mismos Ministros del Emperador, y todos quantos franceses y españoles se hallaban en Bayona, que todos proclamaban ser una injusticia el rapto de mis obras. Y el resultado de esto fue desazer el mismo Emperador lo hecho, dexándome la propiedad de mis trabaxos, y haziendo se me pasase por su Ministro de Relaciones Exteriores la lisongera orden cuia copia número 3 es adjunta, y en la que se desentiende de su providencia anterior.

Recogidos mis papeles de la mano de don Francisco Amorós debería ponerme a trabaxar lo que se haya de publicarse en la Parte Científica de mis viages, y tratar al mismo tiempo con el Gobierno los negocios relativos a la Parte Politico Militar.

En virtud de esto suplico a V. M. se digne nombrar una Comisión, con quien pueda yo tratar de este asumpto, y que inspeccionando los documentos relativos a esta Expedición de cuenta a V. M. de las operaciones executadas, y que en su vista pueda V. M. dar las Providencias que las circumstancias exijan, tanto sobre los resultados de la Expedición quanto por lo relativo a mi individuo.

Me dizen que mis papeles fueron visitados y examinados por el Sr. Villela y otro Comisionado, quando se prendió a don Francisco Amorós en seguimiento de la causa contra don Manuel de Godoy.

Aranjuez 22 de octubre de 1808.

Señor.

A los reales pies de Vuestra Majestad.

Domingo Badia y Leblich (rubricado)

Apéndice IV

Apéndice IV

INFORMES DE LA LEGACIÓN DE ESPAÑA

EN CONSTANTINOPLA SOBRE EL SECUNDO VIAJE

Y MUERTE DE D. DOMINGO BADÍA

ESTADO leg. 5957-1

Particulière secréte

Monseigneur!

Par cette particulière j’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le 21 de ce mois Monsieur le Consul de France me fit prier de passer chez lui. Je m’y rendit sur le champ, l’on me fit entrer dans son cabinet ou je l’ai trouvé enfermé avec un turc barbaresque à barbe grise habit de voyage, tête et presque toute la figure couverte d’un schal croimosi1 très ordinaire, bottes rouges; en fin sans faire attention à lui j’ai salué Monsieur Guys qui en me repondant me dit: Voilà Monsieur Durighello un voyageur qui arrive à l’instant de Constantinople et qu’il desire vous voir. Le connaissez vous? A ces mot (sic) le turc se découvre un peu plus la figure, et je vois à mon grand étonnement Ali Bey el Abassi qui avait logé chez moi en 1808 à son retour de la Meque pour se rendre en Espagne par la voie de Constantinople. Il me dit alors: oui je suis le même, mais je m’appelle maintenant Hagi Ali Ebn Ottoman et comme par des raisons particulières je ne veux me montrer à aucun autre européen pendant les quelques jours que je dois rester en cette ville, je vous prie, me dit-il, garder le plus grand secret sur mon compte, et Monsieur Guys me confirma la même prière.

Tous ces mystères ne faisaient qu’augmenter ma curiosité. Voyant ce voyageur chez le Consul de France j’ai bien pensé qu’il était toujours en disgrâce de notre Gouvernement, et je ne voulais pas perdre une si belle occasion que lui même n’avait procuré pour tàcher de connaître l’objet de sa nouvelle apparition dans ces contrées, à fin de pouvoir faire mon rappor secret a Votre Excellance.

Quoique je voyais bien clairement que mes interrogations et encore moins les réponses de Hagi Ali ne plaisaient plaisaient (sic) pas au Consul de France, considérant qu’il s’agissait d’affaires qui auraient pû intéresser notre Gouvernement, et que je n’avaia pas provoqué cette entrevue, j’allais mon train pour decouvrir quelque chose.

Hagi Ali me dit en substance qu’au retour de son dernier voyage d’Orient qu’il fit pour ordre et compte de son legitime souvrain Charles IV Roi d’Espagne, il avait recontré ce monarque à Bayonne au commencement du mois de mai 1809. Que Sa Majesté, en lui annonçant qu’il avait abdiqué sa couronne en faveur de l’Empereur Napoleon, il lui avait ordonné de se rendre immédiatement à Paris pour faire le rapport de son voyage à l’Empereur même et à se soumettre aveuglement aux ordres qu’il lui seraient donnés par son nouveau Souvrain, en les éxécutant avec la même fidelité dont il s’était conduit jusqu’alors. Qu’arrivé a Paris il fut très bien acueilli par Napoleon, que ce dernier avait été très satisfait du rapport de son voyage. Qu’ils ont travaillé ensemble une 20ne de jours pour mettre en ordre la continuation de l’entreprise qu’il avait entamé mais qu’attendu les troubles survenus en Espagne au commencement du mois de juin de la même année qui demandaient la présence des troupes françaises dans ce Royaume, Napoleon fut obligé de renvoyer à une autre époque la continuation de la ditte entreprise pour l’Afrique, qu’en attendant lui Hagi Ali reçut l’ordre de l’Empereur de suivre son frere Joseph en Espagne.

Que sous le Gouvernement de ce dernier il fut employé dans le civil en qualité d’Intendant en suite Préfect de la ville de Cordoue. Qu’a la chute de Joseph il retourna à Paris dans l’intention de se répatrier du môment que les affaires de l’Espagne se seraient tranquillisées. Cet heureux môment, dit-il, étant arrivé j’ai écri trois lettres à Sa Majesté le Roi Ferdinand et plusieurs autres à tous ses Ministres sans pouvoir obtenir réponse d’aucun.

Que dans cet état de choses se voyant abbandoné par son Souvrain legitime, vers la fin du mois de decembre dernier il offrit ses services au Roi de France qui, en les acceptant, lui donna la mission dont il est chargé, après avoir obtenu de Sa Majesté très Chrétienne une pension pour sa femme, une autre pour son fils cadet et un employ dans le civil pour son ainé.

Quoique par ce long exposé je n’ait pas pû comprendre la nature de sa mission, cepandant pour ne pas déplaire a Monsieur Guys, je me suis rétiré dèmontrant le désire à Hagi Ali de le voir une autre fois avant son départ, ce que en nous quittant il m’a promis de faire.

En effet le 27 je fus appellé de nouveau chez Monsieur Guys ou j’ai trouve Hagi Ali qui m‘annonça son départ pour le surlendemain, je lui ai souhaité le bon voyage sans lui démander par oú était sa destination, attendant pour cela un môment plus favorable, qui heureusement ne tarda pas de se présenter. Monsieur le Consul de France étant sorti du cabinet ou quelq’un l’appellait, j’ai profitté de cette circonstance pour demander à Hagi Ali l’objet de sa mission. Il me répondit à l’hâte la même, dit-il, dont j’avais été chargé en 1804 par le Gouvernement Espagnol, c’est à dire, continuat —il, de parcourir toute l’Afrique pour tenter à former de Colonies francaises sur de points qui puissent être avantageux au Gouvernement et utiles au comerce national. Voila, di-il, le principal but de ma mission et je ne desespère point d’y réussir.

Quel chemin alléz vous prendre, lui dis-je, pour vous rendre en Afrique. Maintenant, me dit-il, je part pour Tripoly de Sirie à attendre un vaisseau du Roi qui porte mes efets et mes papiers, de là je me rendrai à Damas pour passer à la Meque avec la Caravanne de pelerins qui doit partir après le Ramazan de turcs, et je continuerai mon voyage pour l’Afrique. Il finit par me dire que s’il ne meurt pas et qu’il ait le bonheur de réussir dans son entreprise, on apprendra des grandes choses très intéressantes pour l’Europe.

Je lui ai demandé si à son passage à Constantinople il avait eu ocasion de voir Votre Excellence. Il me repondit qu’il n’avait vû que Monsieur l’Ambassadeur de France pour lui presenter les dépeches du Guvernement dont il était porteur et qu’il s’était caché au Corp Europêén pour ne pas être rèconnu. Monsieur Guys étant rentré dans l’appartement, je me suis rétiré en souhaitant le bon voyage a Hagi Ali qui est efectivement parti aujourd’hui pour Tripoly de Syrie par Caravanne.

J’ai su après son dèpart par Monsieur le Consul de France que Hagi Ali Ebn Ottoman lui avait été recommandé par Monsieur le Marquis de la Rivere comme un voyageur astronome. J’ai pénétré ensuite que ce dernier corresponde avec Monsieur le Compte Molé, Ministre de la Marine et de Colonies pour les afaires de sa mission.

Il se peut que ce voyageur m’ait trompé sur le véritable objet de sa mission, je ne prétend non plus à mon tour de garantir l’autenticité de son exposé. Je me fais seulement un devoir de le soumettre à Votre Excellence pour lui prouver que dans cette occasion comme dans toutes les autres, mon but principal est celui de demontrer mon dévouement et ma fidelité en faveur des intérêts du Guvernement que j’ai la haute honneur de servir.

Votre Excellence fera de cette information secréte l’usage qu’elle jugera à propos, et je continuerai de mon coté à l’informer de tout ce qu’il viendra à ma connaisance relativement la mission du nommé Hagi Ali.

J’ai l’honneur d’etre avec un profond respect.

Monseigneur de votre Excellence.

Alep le 29 mai 1818.

Le très humble et très obeissant serviteur

Ange Durighello (rubricado)

BUYUKDEIE DE CONSTANTINOPLA

25 DE JULIO 1818

N.o 939

Al Excelentísimo Señor D. José Pizarro.

Don Juan Jabat.

Incluye carta que le ha escrito el viceconsul de S. M. en Alepo dándole aviso de la llegada a aquella ciudad de Aly Bey el Abasi, del objeto de su viage al Africa, y otras noticias concernientes a dicha persona disfrasada.

Enterado, y procure seguirle los pasos, y hacer notar siempre que este sujeto ha sido siempre más que un viagero científico un instrumento de intriga.

Fecho según relación, 16 septiembre.

ESTADO leg. 5957-1

Excelentísimo Señor:

Acompaño a V. E. la carta original del viceconsul de S. M. en Alepo, en que me participa la aparición en aquella ciudad de Aly Bey el Abasi, que a expensas del Gobierno Español viajo en Asia y en Africa de 1803 a 1807, y que ha dado origen a su obra publicada en Paris en 1814 sobre dichos viages.

Ahora se propone continuar sus indagaciones baxo el nombre musulman de Hagi Aly Ebu Otoman, al servicio de la Francia, y habiéndole manifestado al Marqués de Rivière que me hallaba instruido de esta ocurrencia, me confesó que era cierto, y que de transito estuvo en esta capital muy pocos dias, tan de incognito, que dos veces que estuvo en el Palacio de Francia a verlo, la una para entregarle las cartas que le traxo de Paris, y la otra para observar un eclipse de la Luna con Saturno, por no poderlo executar en otra parte, le recibio solo, sin conocimiento de nadie de su Embaxada, por lo peligroso que hubiera sido para el nuevo musulman disfrazado, que se supiese en la puerta que se hallaba aquí, despues de haber maltratado tanto a los turcos en su obra, y de haberla publicado baxo el nombre de un mahometano.

Dicho marqués me ha repetido lo que Aly Bey le dixo a nuestro viceconsul en Alepo, que primeramente iba a la Meca, y que de allí se dirigiria al Africa, con el fin de hacer nuevos descubrimientos en el Pais, para ver que establecimientos utiles podría hacer allí el Gobierno Frances.

A nuestro viceconsul le he contestado que siga comunicándome lo que vaya inquiriendo sobre las operaciones del expresado Aly Bey, y celebro dar a V. E. esta noticia para su inteligencia y demás fines que puedan convenir.

Dios guarde a V. E. muchos años. Buyukdeie de Constantinopla 25 de julio de 1818.

Excelentísimo Señor.

Juan Jabat (rubricado)

Excelentísimo Señor Don José Pizarro.

BUYUKDEIE DE CONSTANTINOPLA

10 DE NOVIEMBRE DE 1818

N.o 993

Al Excelentísimo Señor Marqués de Casa Yrujo.

Don Juan Jabat

Dice cumplirá con lo que se le encarga de seguir los pasos de Ali Bey el Abasi en el nuevo viage que ha emprendido. Y refiere las noticias que tiene ahora de dicho sujeto.

Enterado y que continúe avisando lo que vaya sabiendo acerca de él.

Fecho 7 enero.

ESTADO leg. 5957-1

Excelentísimo Señor:

Por el despacho de V. E. de 16 de septiembre último quedo enterado de que S. M. quiere que se sigan los pasos de Aly Bey el Abasi en el nuevo viage que ha emprendido por cuenta del Gobierno Francés.

Hasta ahora lo único que se sabe es que se incorporó en Damasco con la caravana que partió de aquí, y hace su peregrinación anual a la Meca.

Procuraré indagar la dirección que tome desde la Meca para el Africa, que parece ser el objeto de sus planes, esto es, de adquirir noticias para formar algún establecimiento o establecimientos útiles a la Francia en las costas del Africa que no han sido muy freqüentadas hasta ahora.

Tengo fundamentos para creer que dicho Ali Bey es del rito hebreo, y solo así podría atreverse a repetir el disfraz de ir en calidad de mahometano por segunda vez, a la visita de la Meca.

Seguiré instruyendo a V. E. de lo que vaya averiguando sobre dicho viagero.

Dios guarde a V. E. muchos años. Buyukdeie de Constantinopla 10 de noviembre de 1818.

Excelentísimo Señor.

Juan Jabat (rubricado)

Excelentísimo Señor Marqués de Casa Yrujo.

BUYUKDEIE DE CONSTANTINOPLA

10 DE DICIEMBRE DE 1818

N.o 1006

Al Excelentísimo Señor Marqués de Casa Yrujo.

Don Juan Jabat.

Participa la partida de Ali Bey de Damasco para la Meca con la caravana turca.

Remite copia de la carta que le ha escrito el viceconsul de S. M. en Alepo dándole parte de la publicidad que había dado a las ordenes relativas a los derechos que se han de percibir en las escalas de Levante, y de los buenos efectos que deberán seguirse.

Enterado.

ESTADO leg. 5957-1

Excelentísimo Señor:

Con fecha de 15 de noviembre último me informa el viceconsul español en Alepo que Ali Bey en medio de hallarse algo enfermo en Damasco, había partido de allí con la caravana turca para la Meca, habiéndose esforzado a ello para aprovechar de aquella ocasión, a fin de encaminarse después al Africa por el alto Egypto.

El propio viceconsul me ha contestado a la remisión que le hice de la ordenanza de derechos consulares, y del arancel de derechos de Cancillería, últimamente establecidos, en los términos que verá V. E. por la adjunta copia, y celebraré que a algunos buques nacionales se les proporcione el fletarse en los puertos de la Italia para estos de Turquia, a beneficio de los modernos derechos consulares que pagarán en lo futuro los generos que se embarquen en buques españoles.

Dios guarde a V. E. muchos años. Buyukdeie de Constantinopla, 10 de diciembre de 1818.

Excelentísimo Señor.

Juan Jabat (rubricado)

Excelentísimo Señor Marqués de Casa Yrujo.

AHN, ESTADO leg. 5957-2

DESPACHO N.o 1.028 DE D. JUAN JABAT, MINISTRO

DE S. M. EN CONSTANTINOPLA

AL EXCMO. SR. MARQUÉS DE CASA IRUJO

Ex.m Sr:

El Viceconsul de S. M. en Alepo me ha escrito que el viagero Ali Bey ó Hagi Ali Ebu Otman, segun se denominaba en este segundo viage y peregrinación a la Meca, habiendo partido de la ciudad de Damasco con la Carabana, ya algo enfermo, se agravó en el viage, y que murió en el desierto á la novena jornada: que el Baixa de dicho Damasco, Director de la Carabana, se había apoderado de su equipage y demás efectos, segun la práctica establecida, y que los criados que llevaba se posesionaron del dinero, que sería unas catorce mil piastras Turcas, de que le había provisto esta Embaxada de Francia, para costear los gastos de su expedición, de reconocer el origen del Nilo, y la comunicación que se pretende tiene por medio de otro cauce con el Mar de Nigricia, debiendo terminar después por examinar las costas del Africa en el Canal de Mozambique, á fin de preparar alli algun establecimiento ventajoso al Gobierno que lo empleaba.

Pero como había estado otra vez el referido Ali Bey en Damasco a la ida y regreso de su anterior peregrinación á la Meca, parece que no se ocultó de sus antiguos Conocidos en dicha Ciudad, y que se susurró demasiado que en la Carabana iba á partir en Europeo disfrazado, que parece llegaron á entenderlo y sospecharlo los Turcos, y que se cree que el Muphti de Damasco en la última visita que le hizo le envenenó en una taza de café, porque desde aquel día comenzó a sentirse malo, y se fue empeorando en el camino, hasta que acabó sus dias, como llevo dicho, en el desierto.

Esta segunda parte me la ha referido un Viagero que lo vio partir de Damasco, y lo confirma también el Agente Francés, residente en dicha Ciudad.

Dios gr. á V. E. m. a. a Buyukdeie de Constantinopla 25 de Enero de 1819.

Juan Jabat

NOTAS

NOTAS

Prólogo

1. Marqués de las Amarillas, Recuerdos 1778-1837. Pamplona. Eunsa, 1978, I, 159.

* Nacido en Valencia, en 1947, y diplomático de carrera, Salvador Barberá Fraguas fue Secretario de Embajada en Marruecos y obtuvo la licenciatura en Lengua y Literatura Árabe por la Universidad Mohamed V de Rabat. Más tarde se doctoró en Filología Semítica, en la Universidad Complutense, y fue designado Secretario General del Instituto Hispano-Árabe de Madrid. Tras desempeñar cargos diplomáticos en Sydney, Hannover y Hamburgo, falleció en el año 1995. De su interés por la cultura islámica son testimonio numerosos artículos y libros como La epístola de los genios o Árbol del donaire, de Ibn Shuhaid, además de la presente edición de los Viajes por Marruecos, de Ali Bey.

2. Augusto Casas, Ali Bey, vida, viajes y aventuras de Don Domingo Badía. Barcelona, 1943, p. 19, el editor valenciano de 1836, p. XI y el prologuista de la traducción catalana de Francesc Rupiá, Barcelona, 1926, I, p. 6, entre otros, dan esta fecha. Hay copia de la partida bautismal de la Seu en los Documents Originals, I, fins à 1802 (reproducida en lámina entre las páginas 32 y 33 del libro de Casas), Archivo Municipal de Barcelona.

3. Manuscrits - Copies de papers de Cánovas. Archivo Municipal de Barcelona.

4. Manuscrits - Copies de papers de Cánovas. Archivo Municipal de Barcelona.

5. Ms. 173; n.o 249 del catálogo de Miguel Santiago Rodríguez. Madrid, 1974, quien se pregunta en nota, p. 223, si Polindo Remigio es un seudónimo, y recuerda que José de Vieira y Clavijo escribía por entonces su obra Los ayres fixos.

6. Sobre todo el asunto del globo, vid, Documents Originals, IV y Manuscrits - Copies I.

7. Ramón Ezquerra Abadía, «Domingo Badía: sus audaces viajes y proyectos», en Archivos del Instituto de Estudios Africanos I, 1947, p. 110.

8. Representación al Rey de don Domingo Badía, de 1801, de 11 de abril de 1801, reproducida en Boletín de la Academia de la Historia, LXXIV, 1919, p. 158.

9. Ms. 192, relacionado bajo el número 352 en el catálogo de 1974.

10. 1.a edición, París, 1781.

11. Carta de don Juan Facundo Caballero a don Mariano Luis de Urquijo, de 14 de abril de 1800, y otra anterior de 17 de febrero, AHN, Estado, Leg. 4822.

12. Carta de Urquijo, Ibidem.

13. Los textos e incidencias del asunto figuran en la Exposición Histórica de todo lo ocurrido en el expediente del Viage de África, en Documents Originals, I.

14. O sea Marraquech o Marrākuš.

15. La actual Agadir.

16. O sea el Wād Dara‘, límite sur de Marruecos.

17. Walet es Walāta (hoy en Mauritania) mencionada por Ibn Batūta, situada a dos meses de Siyilmāsa, el primer lugar donde vio negros actuar como señores y no esclavos, Rihla. Mișr, 1377 h., II, 194. También en León Africano, Descripción de África. Tetuán. Instituto General Franco. 1952, pp. 3, 14, 25, etc. y Luis del Mármol Carvajal, Descripción General de África. Granada. René Rabut. 1573, I, fol. 15.

18. Elmina en la actual Ghana, donde los portugueses habían fundado un fuerte en 1481.

19. Melinde, ciudad a unos 150 kilómetros al norte de Mombasa en la costa de Kenia, era un importante centro comercial frecuentado por navíos árabes. En él halló Vasco de Gama al piloto Ahmad ibn Māyid, que le condujo a la India. El nombre de Zanguebar (Zanyibār) se aplicaba a la zona del continente frente a la isla de Zanzíbar (cf. Mapas de O. Dapper, 1670 y D’anville, 1761).

20. Dārfmr y Kurdufān son dos vastas regiones en la parte oriental del actual Sudán. Por el Dārfmr circulaban algunas caravanas de Egipto al África central. Ambas regiones se encontraban unidas desde 1785 bajo el cetro de un soberano, MuMammad al-Fadl, hasta que se separó el Kurdufān durante la primera invasión egipcia que tuvo lugar en 1821. W. G. Browne había llegado en 1792 hasta Dārfmr, siguiendo el Nilo.

21. Kanem, reino detentado por la dinastía Sayfawa durante varios siglos hasta 1846, en las orillas del lago Tchad. El itinerario de Badía carece de orden en este punto ya que Nubia está al nordeste del Kurdufān y Dārfūr al oeste del último por lo que el camino sería justo el inverso. Kanem era el extremo sur de una de las principales rutas que cruzan el Sahara, la que acaba en Trípoli.

22. «Djanet», el oasis argelino en el Tasili en-Ayyer no lejos de la frontera libia desde el que los turistas hoy emprenden la excursión a las célebres pinturas rupestres.

23. Badía debió de conocer del empeño de James Bruce por la traducción francesa de su relato: Voyage aux sources du Nil. París. Bibliothèque portative de Voyages, año VII, 9 vols. Visitó sólo las fuentes del brazo oriental del Nilo.

24. M. Park, Travels in the interior districts of Africa with an appendix containing geographical illustrations of Africa by Major Rennell, 2.a ed., Londres, 1799.

25. Este negociante, ex presidente en Gibraltar, se alojó en la misma tienda que Park en Benowm (op. cit., p. 140) y más tarde le encontró en el camino conduciendo un grupo de setenta esclavos, p. 192.

26. Esta ruta era: «Morocco-Suera, 3 días; Agadir, 3; Jiniken, 10; Wadenoon, 4; Lakeneig, 5; Zeerewin-Zerima, 5; Tisheet, 10; Benowm, 10», o sea un total de 50 jornadas, op. cit., p. 141.

27. Y donde sufrió cautiverio, pp. 121 y ss.

28. Sólo se hablaba, según Park, en Bamako, al oeste, si bien los bambarra, al este, se entendían en una especie de dialecto mandingo. En Sego, a 400 millas al oeste de Timbuctú, el mandingo no servía para nada, op. cit., p. 232.

29. Sidi Mahomet Mousa Abdalla desaconsejó a Park que visitara Timbuctú, pues allí consideraban a los cristianos hijos del diablo y enemigos del profeta, p. 140.

30. Academia de la Historia, Actas de 6 de septiembre de 1799 a 28 de mayo de 1802, tomo XII, Sesiones del 17 de abril, del 5 de junio y del 12 de junio.

31. El texto completo de este informe figura en el primer apéndice.

32. Príncipe de la Paz, Memorias. Madrid. Biblioteca de Autores Españoles, 1965, II, p. 29.

33. Conservada en el tomo IV de los Documents Originals.

34. Manuela Manzanares de Cirre, Arabistas españoles del siglo XIX. Madrid. Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1972, passim. No alude a Rojas Clemente ni estudia a Ali Bey, a quien menciona únicamente una vez entre las fuentes del Manual del oficial en Marruecos, p. 117, calificándole de «aventurero catalán que llegó a dominar de tal modo el árabe que pasó por uno de ellos», p. 38.

35. Príncipe de la Paz, II, pp. 36-37.

36. Ibidem II, p. 29.

37. Memorias de M. Bausset ápud Príncipe de la Paz, op. cit., II, p. 509.

38. El texto del artículo está reproducido en Casas, op. cit., pp. 47-48, quien lo recogió del ejemplar conservado en Documents Originals I, fins à 1802.

39. P. VI del prólogo a la versión inglesa. Londres. Longman, Hurts, Rees, Orme and Brown, 1816.

40. P. XVII de la versión inglesa.

41. «Noticia» de su vida en la edición española I, p. XIII. Según el prólogo inglés a los viajes, el cirujano fue sir William Blizard, p. VI.

42. Príncipe de la Paz, op. cit., p. 31.

43. Carta en p. XIX, apéndice núm. 1, en primer tomo de la edición valenciana.

44. Príncipe de la Paz, II, pp. 36-37.

45. Carta al marqués de la Solana de 17 de junio de 1804, reproducida en francés, por M. Bausset y recogida en apéndice a las Memorias del Príncipe de la Paz, II, 506.

46. Carta a Salmón recogida en Documents Originals, II.

47. AHN, Estado, Leg. 5803.

48. Carta reproducida por H. de Castries, «Napoleon et le Maroc», en La Revue Hebdomadaire, 1908, á’pud J. Caillé: La Mission du capitaine Burel au Maroc en 1808. París. Institut des Hautes Etudes Marocaines. 1953, p. 15.

49. Documento del Foreign Office Record cit., en Mohamed el Mansour, «Ceuta in anglo-moroccan relations», (1806-1815), en The Maghreb review, vol. 4, 4-6, julio-diciembre 1979, p. 130.

50. Carta de Antonio González Salmón a don Martín de Garay de 27 de febrero de 1809, en que recuerda estos incidentes en AHN, Estado, 5803.

51. Carta de Amorós al Príncipe de la Paz, de 11 de junio de 1804, reproduciendo un mensaje descifrado de Badía en Archivo Municipal de Barcelona, Documents Originals, II, fol. 74.

52. Carta de Salmón, últimamente citada.

53. Memorias, op. cit., II, p. 33.

54. En el legajo antes citado del AHN hay dos cartas, una del vicecónsul José Rodríguez de Arias, de 7 de diciembre de 1808, y otra de Antonio González Salmón, de 27 de febrero de 1809, sobre la extraña conducta de Sánchez, quien había abandonado el puesto en mayo de 1807 sin que nada se volviera a saber de él.

55. Francisco Amorós y Ondeano nació en Valencia, en 1767, el mismo año que Badía. Hombre próximo a Godoy, desempeñó varios altos cargos. En Madrid se encargó de establecer un instituto militar al estilo de Pestalozzi y se le atribuye la creación del embrión del Ministerio del Interior. A la caída de Godoy fue procesado en la causa contra él y sus directos colaboradores. La fortuna le volvió en seguida a sonreír durante la invasión francesa, en que fue consejero de Estado y uno de los principales personajes de la corte del rey José (M. Artola, Los afrancesados. Madrid. Turner, 1976, passim). Perseguido y degradado a simple granadero al regreso de Fernando VII, se refugió en Francia donde se convirtió en el creador de un método entonces célebre, de «gimnasia racional y práctica». En 1831 fue nombrado director del Gimnasio Militar francés y en 1838 publicó su Manuel d’éducation physique, gymnastique et morale. Falleció en París en 1848, rodeado de cierta notoriedad.

56. AHN, Estado, Leg. 2821.

57. Memorias del Príncipe de la Paz, op. cit., II, p. 36. Ese legajo es el que logró adquirir el señor Toda en París.

58. Documents Originals, II.

59. Carta de 11 de junio de 1804.

60. Apostilla al Proyecto del Viagero reproducido en apéndice II.

61. Carta conservada en traducción al francés en Mémoires anecdotiques, de M. Bausset, ápud Príncipe de la Paz, op. cit., II, p. 506.

62. Amorós se encontraba ya allí en septiembre de 1803. AHN, Estado, 5803, Expediente sobre la comisión oficial de guerra a Andalucía de don Francisco Amorós.

63. Nota 3 al cap. VII.

64. Gonzalo Anes: Las crisis agrarias en la España moderna. Madrid, Taurus, 1970. Los años 1803-1804 y 1804-1805 se distinguen por sus pésimas cosechas, p. 223 y alza de precios, pp. 214 y 432.

65. ad-Du‘ayyif ar-Ribāţi, Tarīj, Ms., 660 de la Biblioteca General de Rabat, fols. 256-257 y Arribas Palau, «Apoyo de España a Mawlāy Hišām», en Tamuda I, 1953, pp. 25-46.

66. Ms. cit., fol. 299 y AHN, Estado, 4345, en que se recoge relación del mismo suceso.

67. Abū-l-Qāsim az-Zayāni: Turyumān al-mu‘rib. Ed. y trad. Houdas. París, 1889, pp. 174-178. An-Nāșiri: al-Istiqșā‘. Casablanca. Dār al-Kitāb, 1956, VIII, pp. 96-101 y ad-Du‘ayyif, ms. cit.; fols. 342-346.

68. Textos español y árabe en AHN, Estado, Leg. 4345.

69. AHN, Estado, Leg. 5836.

70. ad-Du‘ayyif, fols. 415 y 339.

71. AHN, Estado, Leg. 5803

72. Se trata del terreno que necesitaban los abastos de esa plaza para hacer pastar el ganado y sembrar trigo entre las «cabezas de las galeras y las chozas de los moros».

73. Carta del mismo a don Rafael Conti, de 14 de agosto de 1803, en Servicio Histórico Militar. Ponencia de África, E1-C3-T7. Leg. I, carp. 28.

74. Carta que obra en el expediente de la comisión de Amorós, AHN, Estado, 5803.

75. Mohamed El-Mansour en su art. cit., «Ceuta in Anglo-Moroccan relations 1806-1815».

76. Carta reproducida en ibidem.

77. James Grey Jackson, An account of Timbuctoo and Houssa, territories in the interior of Africa by al Hage Abd Salam Shabeeny with notes critical and explanatory, to which is added letters... fragments, notes and anecdotes... Londres. Longman, etc., 1820, p. 297.

78. Carta de Floridablanca al P. Boltas de 1 de septiembre de 1780, en AHN, Estado, 4313. La oferta era, como me comunica generosamente el señor Arribas Palau, para apoyar al sultán en la lucha contra los beduinos que se resistían a pagar impuestos y no como cree el señor Rodríguez Casado (Política marroquí de Carlos III. Madrid. CSIC, 1946 p. 301) para ayudarle a aplastar la rebelión de su hijo Mawlāy ‘Abd-ar-Rahmān.

79. Op. cit., VIII, p. 106.

80. Ibidem, VIII, p. 112.

81. D. M. Hart, The Aith Waryaghar of the Moroccan Rif, an ethnographical history. Tucson. University of Arizona, 1970, p. 35.

82. Turyumān, op. cit., pp. 182-186.

83. Sobre el trato que recibían los jefes tribales a los que algún negocio atraía a Fez, véase D. M. Hart, op. cit., pp. 351-352.

84. Ver nota 30 al cap. VI sobre este personaje.

85. Subrayado por Amorós.

86. Muley (Mawlāy) no es un título que pueda usarse separado del nombre, como «sir» en inglés, y era usado por todos los šurafā, cuyo número superaba los diez mil. Sólo en el Tafilete, según Ali Bey (cap. XVII) había más de dos mil.

87. Documents Originals, II, fols. 71-73.

88. Ibidem, fol. 79.

89. Ver la relación de sus aventuras marroquíes en Estébanez Calderón, Manual del Oficial en Marruecos, en Obras Completas. Madrid. Atlas, 1955, pp. 458 y ss.

90. John Buffa, Travels through the Empire of Morocco. Londres. J. J. Stockdale, 1810, p. VI.

91. M. Arribas Palau, El alcaide, Dris, Atti del I Congresso Internazionale di Studi Nord-Africani, Cagliari, 1965 y Cómo se fugó de Marruecos el alcaide Dris, en Homenaje a G. Guastavino. Madrid, 1974.

92. Castellanos, Historia de Marruecos. Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores, 1946, p. 557 y T. García de Figueras, Miscelánea de estudios varios sobre Marruecos. Tetuán, 1953, p. 39.

93. Ver sobre este personaje Muhammad ibn ‘Askar al-Hasani aš-Šafšawni: Dawhat an-Nāšir. Ed. M. Hiyyi. Rabat, 1397 h., 1977, 110, M. Mujtār as-Sūsi: Ilīģ qadīman wa ądī tan. Rabat, 1966. Imprenta Real, pp. 17-25 y Coronel Justinard, Un petit royaume berbère le Tazeroualt, un saint berbère Sidi Ahmed Ou Moussa. París. A. Maisonneuve, 1954, pp. 17-33.

94. Al-Mujtār as-Sūsi: Ilīģ, p. 237.

95. Edmond Doutté, En tribu. París. P. Geuthner, 1914, p. 241.

96. Actitud que contrasta con el esfuerzo de los historiógrafos franceses como el coronel Justinard, autor de numerosos trabajos sobre Tazerwālt.

97. Castellanos, Historia de Marruecos, I, p. 556, Hemsö, op. cit., infra, p. 65 y Príncipe de la Paz, II, p. 36.

98. al-Mujtār as-Sūsi, op. cit., pp. 237-245.

99. Justinard: Un petit royaume berbère, pp. 68-74; al-Mujtār as-Sūsi, op. cit., pp. 244-245.

100. Hišām, y no Hāšim, le llaman las fuentes europeas de la época: Godoy, Jackson (Biled Sidi Hishem), etc.

101. Las noticias históricas de Hemsö son un tanto confusas. Hāšim había muerto diez años antes de la aparición de su libro. Hace también a Hāšim hijo de Ahmad ibn Mūsa, muerto dos siglos antes de su nacimiento (Specchio geografico, e statistico dell’impero di Marocco del cavaliere conte Jacopo Graberg di Hemsö. Génova. Tipografía Pellas, 1834, pp. 27 y 65-66).

102. The narrative of Robert Adams, a sailor who was wrecked on the western coast of Africa in the year 1810... Londres. John Murray, 1816, p. 76.

103. P. 77.

104. Ibidem, p. 150. P. Pascon, «Le commerce de la maison d’Iligh d’après le registre comptable de Husayn B. Hachem (Tazerwālt 1850-1875)» en Annales (Economies, Societés, Civilisations), 35eme année, 3-4, mayo-agosto 1980, pp. 700-719.

105. V. Rodríguez Casado, Política marroquí de Carlos III, pp. 115, 119-120, etc.

106. Mr. Dupuis en nota a The narrative... sobre mercado de Wād Nūn, pp. 136-138.

107. En carta del 12 de agosto de 1804 a Godoy (Documents Originals, II, fol. 82) dice: «Por ahora solo pienso abrirme la puerta por el Sus para ponerme al saltadero del desierto de Sahara, con el pretexto de hacer una gran siembra de caña dulce, que hace 3 meses pedí a Salmón, y aún no parece.»

108. Carta al Príncipe de la Paz citada en nota 3 al cap. VII.

109. El citado legajo AHN, Estado, 5803 contiene el Expediente sobre la comisión de dicho coronel.

110. Ver nota 15 al cap. VI.

111. Así describe su conversación con ‘Abd-al-Mālik en carta a Godoy de 1 de septiembre de 1830 (Documents Originals, II, fol. 30), y con Mawlāy ‘Abd-as-Salām y as-Salāwi, en el cap. VI in fine.

112. Carta a Godoy de 12 de agosto en Documents Originals, II, fol. 79.

113. Cap. XVI in fine y nota 14 al mismo.

114. An account of Timbuctoo, p. 298.

115. En el cap. XVI.

116. Fol. 47, cf. apéndice II.

117. Cap. XI.

118. Este hecho es confirmado en varias fuentes: Jackson, An account of Timbuctoo, p. 303; P. Roussier, art. cit., infra pp. 368-374.

119. El Plan difería de su supuesta realización en el viaje a Mogador que quedaba excluido por hallarse allí Sánchez.

120. Ms. cit., fols. 69-75.

121. Fol. 72.

122. Cap. XV.

123. Ms. cit., fol. 75.

124. Las cartas anteriores de que doy traducción del francés figuran en las Memorias, de M. Bausset apud Príncipe de la Paz, II, pp. 505-507.

125. Memorias del Príncipe de la Paz, II, pp. 34-35.

126. A. Martín-Gamero, La empresa marroquí de Domingo Badía. Memoria inédita de la Escuela Diplomática, 1946, pp. 59-74.

127. Bausset ápud Príncipe de la Paz, II, p. 508.

128. Documents Originals, II, fol. 76. La frase última indicaría que Godoy quería asociar a Francia en la operación.

129. Documents Originals, II, fols. 87 y 88.

130. Ms. cit., fols. 88, 89 y 91-92.

131. Ibidem, fols. 90 y 91.

132. El subrayado es de Godoy o de Amorós.

133. Documents Originals, II, fols. 78-84.

135. Ms. cit., fols. 98-99.

136. Ms. cit., fol. 94.

137. Ms. cit., fols. 96-97.

138. Ms. cit., fols. 95-96.

139. AHN, Estado, 5803. Certificación de Amorós en Bayona de 3 de julio de 1808.

140. Eso dice al menos Godoy en carta al general Castaños, comandante del campo de Gibraltar, de 14 de junio de 1805, conservada en el archivo de los duques de Bailén y reproducida, con gran parte de la correspondencia cruzada entre ambos, por don José Gómez de Arteche, Nieblas de la Historia patria, 2.a ed. Barcelona, 1888, p. 249.

141. Ibidem, pp. 252-253.

142. ad-Du‘ayyif, ms. cit., fols. 429-431.

143. Cap. XV.

144. Documents Originals, II, ms. cit., p. 106.

145. Ver nota 18 al cap. XV.

146. Documents Originals, II, fols. 111-113. Es, en efecto, la última carta cifrada de Badía desde Marruecos, de las que se conservan en el Archivo Municipal de Barcelona. Existe, sin embargo, otra de 29 de junio que reproduce Gómez de Arteche, copiándola del archivo de los duques de Bailén.

147. La información del cap. XVIII es completada aquí por la de los confidentes del viajero, «El Jach Driss y Abdal-Láh Ben Jamu» (probablemente dos renegados). Amorós reproduce una carta de estos sujetos en un despacho a Godoy que se conserva incompleto (Documents Originals, II, fols. 100-102).

148. Notas 15 y 16 al cap. XVIII.

149. J. G. Jackson, An account of Timbuctoo, cit., en nota 47 al cap. XVIII.

150. Se trata de Michel-Ange d’Ornano, primo de Napoleón, que había sido nombrado el 22 de marzo comisario-general de Relaciones Comerciales, título que llevó en Tánger hasta 1807 en que se hizo llamar, como sus predecesores, cónsul general y encargado de Negocios.

151. Nieblas de la Historia patria, op. cit., pp. 248-288.

152. Nieblas de la Historia patria, op. cit., pp. 251-252.

153. Los Banu Snūs son una tribu no sujeta al sultán, pues habitaba y habita al otro lado de la frontera este de Marruecos. Los Banu Znāsen, bereberes zanātíes, ocupan en la región del Bajo Mulūya un cuadrado de unos 40 kilómetros de lado entre el Oranesado, Tarīfa y Kabdāna en el Rif.

154. Gómez de Arteche, pp. 266-267.

155. Op. cit., p. 272.

156. Nota de Amorós sin fecha Documents Originals, II, fol. 113 y 108.

157. Recuerdos 1778-1837, op. cit., I, pp. 159-161.

158. Gómez de Arteche, op. cit., p. 279.

159. Carta de Badía al rey fechada en Aranjuez el 22 de octubre de 1808 en AHN, Estado, Leg. 5803.

160. Conservada en el Archivo Municipal de Barcelona, Memorias. Originals, III, fols. 4 y ss.

161. Cf. cap. XV y notas 12, 17 y 18.

162. P. Roussier, «Les derniers projets et le dernier voyage de Domingo Badía (1815-1818). (Postcriptum aud voyages d’Ali Bey.)», en Revue Africaine, 1930, pp. 92-112.

163. Cf. nota 30 al cap. VI. ‘Abd-al Mālik ibn Idrīs, biznieto del sultán Mawlāy Ismā‘il, no era ni una ni otra cosa ni podía aspirar a sucederle.

164. Esta afirmación de Badía según la cual Mawlāy Sulaymān le habría regalado Marrākuš y aș-Şawīra, las dos principales ciudades de la mitad sur de Marruecos, sería suficiente para descalificar todo el Memorial.

165. L. F. J. de Bausset, Mémoires anecdotiques sur l’interieur du Palais et sur quelques événements de l’Empire 1.er depuis 1805 jusqu’an 1.er Mai 1814 pour servir à l’histoire de Napoleon. París. Baudouin Frères, 1827, I, pp. 281-307.

166. Apuntes para la Historia de Marruecos. Madrid. La América, 1860, pp. 146-153.

167. Historia de Marruecos, I, p. 559.

168. Historia de las Relaciones Exteriores de España durante el siglo XIX. Madrid. Jaime Ratés, 1924, I, pp.145-150. Bécker, en su Historia de Marruecos, Madrid, Jaime Ratés, 1915, pp. 187-190, no pone, apenas, reparos a la historia de Sīdi Hāšim, al que siguiendo al padre Castellanos hace hijo de Ahmad ibn Mūsā, fallecido dos siglos antes. En España y Marruecos, sus relaciones diplomáticas durante el siglo XIX. Madrid. Raoul Péant, 1903, pp. 9-16, da el mismo texto que en la Historia de las Relaciones.

169. Estudio preliminar a las Memorias de Godoy, p. CXVII.

170. «Noticia de la trobada a Paris dels papers d’Ali Bey feta per Eduard Toda», en Revista de Catalunya. Barcelona, 1889, p. 300.

171. Este libro fue publicado por el Instituto de Estudios Africanos. Madrid, 1951.

172. Col·lecció Episodis de la Historia, n.o 68. Barcelona. R. Dalmau, 1960, pp. 18-20.

173. La mission, op. cit., p. 10.

174. «La fin d’un roman d’aventure. Les derrières années d’Ali Bey El-Abbassí (1808-1818)», en Revue des deux mondes, T. 53, 1909, pp. 161-162.

175. P. Roussier, art. cit., pp. 53 y 90-91.

176. «‘Abd-al-Qādir al-Jallādi: ‘Ali Bāy al-‘Abbāsi bi-l-Maģrib», en Da‘wat-al-Haqq, año 14 (1971), n.os 6-7, pp. 167-171.

177. Sobre la estancia de Ali Bey en Trípoli hay un artículo de R. Micacchi, «Le straordinarie aventure di Domingo Badia y Leblich e il suo soggiorno a Tripoli di Barbaria nell’inverno 1805-1806», en Rivista delle Colonie Italiane VII, 1933, pp. 617-642 y 703-719.

178. Un comentario a este período del viaje en E. García de Herreros, Quatre voyageurs espagnols à Alexandrie d’Egypte. Alexandrie. Societé Archéologique, 1923, pp. 77-99.

179. Sobre este príncipe, véase nota 5 al cap. XVII.

180. Memorias Originals. Archivo Municipal de Barcelona, fol. 200.

181. Ibidem.

182. C. Niebuhr, Description de l’Arabie. Copenhague. Nicolas Möller, 1773, y Voyage en Arabie. Utrecht. Besseling, 1775, vol. I.

183. Personal narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah. Nueva York. Dover, 1964, I, pp. 215, 225, II, p. 319, etc.

184. Comte de Forbin, Voyage dans le Levant. París, 1819, p. 112 apud P. Roussier, art. cit., pp. 76-77.

185. R. de Mesonero Romanos, Trabajos no coleccionados, op. cit., II, pp. 468-469.

186. Papel dándose a conocer, de Domingo Badía, impreso a su costa el 23 de julio de 1808. Hay un ejemplar en AHN, Estado, Leg. 5803.

187. Breve noticia de la vida del autor, en la edición española de 1836, I, p. XVI, y Relación de Méritos y servicios dirigida a Fernando VII, el 8 de abril de 1814, ibidem, pp. XX y XXI.

188. Marnier, Souvenirs de guerre, apud García de Herreros, op. cit., p. 125.

189. Reproducido por P. Roussier, art. cit., p. 111.

190. H. de Castries, La fin d’un roman d’aventures, art. cit., p. 162.

191. García de Herreros, op. cit., p. 126.

192. AHN, Estado, 5803.

193. Op. cit., II, p. 470.

194. Don Félix Torres y Amat, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes. Barcelona. J. Verdaguer, 1836, pp. 74-75.

195. Joan Mercader, Doménec Badía «Ali Bey», un aventurer català al servei de Godoy i de Josep I, op. cit., pp. 36-43.

196. Citado por Miguel Artola: Los afrancesados, p. 158, n.

197. Citado por García de Herreros, op. cit., p. 127, n.

198. Doctor Manuel Madrid del Cacho, Un barcelonés prefecto de Córdoba: Domingo Badía (Ali Bey). Conferencia pronunciada en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Barcelona. Córdoba, 1972, pp. 51-69. Dado el tono acrítico y laudatorio de este informador, resulta probable que parte de estas realizaciones sea imaginaria.

199. Joan Mercader, op. cit., p. 50.

200. Joan Mercader, op. cit., pp. 56-58.

201. Torres y Amat, p. 75.

202. La fin d’un roman d’aventures, p. 169 y García de Herreros, p. 131.

203. Castries, pp. 166-167.

204. Madrid del Cacho, op. cit., p. 46.

205. P. Roussier, pp. 92-112.

206. Citado por H. Castries, p. 170.

207. García de Herreros, pp. 133-135.

208. P. Roussier, pp. 97 y 72.

209. Castries, p. 170.

210. P. Roussier, pp. 70 y 300-306.

211. Publicado por Castries pp. 171-173. Suprimo sólo los párrafos repetitivos o irrelevantes. Reproducido también por P. Roussier art. cit., y por García de Herreros, pp. 155-157.

212. Pp. 137-138.

213. P. XVII de la edición inglesa.

214. Ésa es la suma de las cantidades que se mencionan como dadas a Badía en Documents Originals, II, fols. 88, 89, 91, 106 y 107. En el último período de su estancia allí, desapareció un criado con otros mil duros que debía entregarle.

215. Reproducido por García de Herreros, pp. 106-107.

216. «Os ruego, Monseñor, que penséis en mi plan político para Africa, cuidado con despreciarlo a la ligera. Su adopción coronaría de gloria al Gobierno. Su rechazo será un golpe contra la humanidad, que quizás la posteridad nos reproche.» P. Roussier, p. 318.

217. Souvenirs del vizconde de Marcellus apud García de Herreros, p. 148.

218. Art. cit., p. 71. En todo caso no en febrero como afirman Castries, p. 175 y García de Herreros, p. 139.

219. Publicadas por P. Roussier, pp. 311-343.

220. Madrid del Cacho, op. cit., p. 47, da cuenta de esta carta que se halla en posesión del señor Moragas Badía, descendiente del viajero.

221. P. Roussier, pp. 74-75 y 320-321.

222. P. Roussier, p. 338.

223. Badía calificó esta merma de «golpe casi mortal» en su situación y rogó al conde Molé en carta de 30 de junio que se quejara en su nombre a los banqueros, op. cit., p. 331.

224. Art. cit., p. 337.

225. Art. cit., p. 345.

226. Art. cit., pp. 335, 337-338.

227. Ibidem, pp. 339-342.

228. Castries, art. cit., p. 177.

229. P. Roussier, p. 345.

230. Carta de éste al conde Molé de 15 de febrero de 1819, en que explica el resultado de sus averiguaciones sobre las circunstancias de la muerte del viajero, en P. Roussier, pp. 357-361. El relato del P. Vilardell fue hecho por él a don Félix Torres y Amat: Memorias..., p. 77.

231. Marcellus apud Castries, p. 179, y García de Herreros, pp. 147-148.

232. García de Herreros, pp. 149-150.

233. P. XVIII.

234. P. 149.

235. P. Roussier, p. 367.

236. Torres y Amat, pp. 77-78.

237. P. Roussier, pp. 351-352.

238. Ibidem, p. 364.

239. Castries, pp. 178-179.

240. El citado informe de Rossel, Cuvier y Delambre en P. Roussier, pp. 300-306.

241. Prólogo a la edición inglesa, p. X.

242. J. G. Jackson, An account of Timbuctoo, pp. 516, 107 y 120. Esta obra apareció en 1820. En la anterior del mismo autor, An account of the Empire of Marocco, Londres, 1814, no se le menciona.

243. Reconnaissance au Maroc. París. Imprimerie Royale, 1888, p. VIII, etc.

244. Citado por Castries, p. 180.

245. AHN, Estado, Leg. 5803.

246. Ibidem.

247. Artículo aparecido en el Diario de Barcelona, de 12 de noviembre de 1833 y reproducido en Memorias... pp. 78-79.

248. El mismo texto de éste había aparecido en Crónicas Sarracinas. Barcelona. Ibérica de ediciones, 1982 y en un artículo de la revista El viejo topo de enero del mismo año.

249. El señor Barceló cree que esta última fue hecha bajo la supervisión del autor. No hay tal, pues como vimos, Badía no conoció la existencia de la impresión italiana de su obra hasta principios de 1818, en su viaje a Italia, cuando esta edición llevaba más de un año en circulación.

250. Nota 8 al cap. VII.

251. Nota 52 al cap. VII.

252. Los viajes de Ali Bey a través del Marruecos Oriental. Revista de Geografía Colonial y Mercantil. Real Sociedad Geográfica, XVI, 1919, n.os 6 y 7, pp. 185-239.

253. Cit., supra nota 178.

254. Cap. III, nota 10. El error se repite en las versiones inglesa e italiana.

255. Supplément aux dictionnaires arabes. Leyde. E. J. Brill, 1881, p. XVIII.

256. Dictionnaire detaillé des noms de vêtements chez les arabes. Beyrouth. Librairie du Liban.

257. Djavâd Hadidi, Voltaire et l’Islam. París. Publications orientalistes de France, 1974 passim.

Introducción

1. Facsímil de la escritura de Ali Bey. Estas breves líneas contienen faltas ortográficas y sintácticas que revelan lo rudimentario de los conocimientos de árabe escrito adquiridos por Ali Bey al término de su viaje: sobran los dos puntos bajo el alif maqsūra de ila por dos veces, aparece Hā’ por Jā’ en jādim, en la penúltima línea, y hay una anomalía en el estado constructo al comienzo del segundo párrafo. El trazo es claro, regular y casi neutro entre los tipos oriental y occidental. Falta la basmala, invocación: «En el nombre de Dios Misericordioso y Clemente», obligado encabezamiento en todo escrito de un musulmán.

2. Enseñó.

3. Literalmente: enseñó al hombre lo que no sabía. Estas palabras y la anterior oración reproducen las aleyas 4 y 5 de la azora IVC la sangre coagulada.

4. Nos guió al Hiyāz, dice el texto.

5. Prohibida, es decir sagrada.

Capítulo 1

1. Ali Bey habla siempre de las leguas de veinte al grado del meridiano. (N. del E. francés.)

2. El burnūs, en medio urbano, es una prenda de color oscuro, elegante, que se asemeja a la capa española y se diferencia de ella en la capucha. Parece que el capitán del puerto (râīs al-marsā) llevaba no un albornoz sino una chilaba (término que no aparece en Ali Bey) corta del estilo de las empleadas hoy por los campesinos de la zona, que deja descubiertas las piernas, lo que parece más acorde con la descripción que de su aspecto se hace.

3. El capitán hablaba la lengua magrebí. (N. del E. francés.)

4. El kaid era ‘Abd-ar-Rahmān Aš‘āš del que luego se trata. La Tragedia compuesta por Badía Ali Bey en Marruecos (Memorias Originals, II Archivo Municipal de Barcelona. B. 163) refiere justo lo contrario sobre esta acogida: «El Baxa [este título se aplicaba a veces a los kaídes de las ciudades imperiales (C. de Foucauld, Reconnaissance, op. cit., p. 24), lo que no es Tánger y no he visto en ningún otro lugar calificar así a Aš‘āš] le recibe con la indiferencia de un sujeto nada importante.»

5. Palabra turca (kāhia, contracción de Katjudā), Kāhya en turco actual significa: intendente, primer notable de un lugar, mayordomo, baile (Red house’s Turkish and English Lexicon). La influencia otomana en el majzin, desde el tiempo de los sultanes sa‘díes por la proximidad de la regencia de Argel, se reflejaba en la adopción de cierto número de términos administrativos y militares.

6. La falta de ventanas y consiguientemente de luz en las viviendas marroquíes incomodaba tanto a los viajeros europeos que en ocasiones arremetían contra los naturales por este motivo en forma poco comprensible para éstos. El cirujano inglés William Lempriére sorprendió a sus anfitriones al negarse a ocupar unas oscuras alcobas que le fueron preparadas en Tarudant por orden del hijo del sultán, Mawlāy ‘Abd-as-Salām (A Tour from Gibraltar to Tangier, Sallee, Mogadore, Santa Cruz, Tarudant and then over mount Atlas to Morocco, 2.a ed. J. Walter. Londres, 1793, pp. 129-130). Esta incomodidad no tardaría en desaparecer unas pocas décadas después del viaje de Ali Bey. Las viviendas sombrías y húmedas típicas del siglo XVIII marroquí fueron demolidas en provecho de más luminosas moradas. El cambio de gusto fue tan radicalmente aplicado que Eugène Aubin no encontró en Fez a finales de siglo sino una casa, con más de cien años, sin ventanas, con bellos artesonados, sombría y húmeda. (Le Maroc d’aujourd’hui, 2.a ed. París. A. Colin, 1905, pp. 336-337.)

7. Ha’ik palabra que no se encuentra en el QAmms, pero es de uso tan corriente que ha dado en nuestro idioma «jaique». Mármol (II, 4) escribe hayque y señala su semejanza con las «almalafas» de la Granada musulmana (mil hafa), al igual que Haedo (Topographia de Argel, 28 cf. Dozy, Diccionnaire Détaillée...). Diego de Torres (Relación del origen y suceso de los Xarifes. Madrid. Ed. Mercedes García Arenal. Siglo XXI, 1980, p. 96 y nota 191) llama a prendas idénticas «Liçares» (‘Izār). Según Joaquina Albarracín Navarro (El Hayk en la zona atlántica del Marruecos español, en Tamuda II, 1954, p. 309 y ss.) hay dos tipos de jaiques: uno de tres metros de largo por uno de ancho, y otro de cinco por uno con cincuenta. La misma autora (Vestido y adorno de la mujer musulmana de Yebala. Madrid. IDEA, 1964, p. 54) piensa que el uso del jaique es una supervivencia andaluza. Por el contrario, como muestra Dozy, se relaciona en su origen con medios rústicos y beduinos donde se emplea también para dormir. Hoy esta prenda ha dejado casi de usarse.

8. La fiesta del Mawlid o Mulūd fue establecida por primera vez en el Occidente musulmán en Ceuta a comienzos del siglo VII de la hégira (XIII de nuestra era) por iniciativa de la dinastía local, los ‘Azafi, emigrados sicilianos. Abu-l ‘Abbās Ahmad al-‘Azafi compuso para propugnar esta celebración su obra ad-Durr al-Munazzam fi Mawlid an-Nabi al-Muazzam (manuscrito K 146 de la Biblioteca General de Rabat, cf. extractos en el art. de F. de La Granja, «Fiestas cristianas en al-Andalus. Materiales para su estudio I», en Al-Andalus XXXIV, 1969, pp. 1-53 y comentario en M. B. A. Benchoukroun, La Vie Intellectuelle Marocaine sous les Mérinides et les Wattasides. Rabat, 1974, pp. 100-104). En el ambiente de exaltación religiosa del siglo XIII y resistencia a los avances de la reconquista cristiana se abandonó la práctica, hasta entonces observada, de la Navidad, reemplazándola por el Mulūd en círculos oficiales con veladas en que se recitan poesías en loor del profeta en presencia del soberano, como sigue haciéndose hoy día, y la fiesta se extendió hasta las tribus más alejadas del ámbito de acción del Majzin. El Mulūd es en la actualidad una de las tres grandes fiestas musulmanas, junto con la del fin del ayuno ritual (al-‘I¯d aș-Sagir) y la Pascua (al-‘I¯d al-Kabir). Se mantuvo, sin embargo, hasta tiempos de Ali Bey la festividad del solsticio de verano, el 24 de junio, la ‘anșara ad-Du ‘ayyif nos informa que el propio Mawlāy Sulaymān, pese a sus inclinaciones fundamentalistas, celebraba al-‘anșara como hizo el año 1805 en Mequínez en compañía del santón de Buy ‘ad Sayyidi al-‘Arabi ibn al-Ma‘ati (ms. cit., fol. 434). Hoy la ‘anșara sólo se conserva en zonas rurales (Westermarck, Ritual and belief. Londres. Macmillan, 1926, II, pp. 182-206; Paul Paquignon, «Le Mouloud au Maroc», en Revue du Monde Musulman XIV, 1911, pp. 525-536).

9. Más adelante Ali Bey describe con más detalle esta «orquesta» cuyo sonido le producía particular desagrado, impresión que recordará Rafael Mitjana al tratar de esa música (En el Magreb de Aksa. Viaje de la Embajada Española a la Corte del Sultán de Marruecos en el año 1900. Valencia. F. Sempere, 1905, pp. 279-280). La gaita marroquí —musette en el original francés de los Viajes de Ali Bey— ha sido objeto de diversas descripciones (art., A. Chottin en E.I). Para Patrocinio García Barriuso (La música hispano-musulmana en Marruecos. Larache. Instituto General Franco, 1941, p. 297) es una especie de chirimía o clarinete y ni ella ni el tambor (babl) forman parte de la orquesta del género clásico instrumental (āla) (p. 223 y ss.) sino que sólo se emplean en pascuas y fiestas (ibidem y art., mismo autor «El repertorio de los gaiteros de Yahyuka», en Mauritania, febrero 1940, p.73). Jackson (An account of Morocco, pp. 158-159) describe una danza con la misma orquesta acompañada de un rabel. En el siglo XVIII los tambores y gaitas figuran incluso en las bandas militares como la que rindió honores al embajador Jorge Juan: «cuatro tambores mucho mayores de los que usa nuestra Infantería por la parte superior de mayor circunferencia que por la inferior, tocavan éstas por ambos parches, a el de arriba erían con una gruesa baqueta semejante a las de nuestros timbales y a el inferior con una mui delgada, dando con esta los altos y resonando con la otra los vajos, en algunos golpes que tocavan con mucha pausa sin más redoble ni diferencia: una trompa larga y delgada se apercibía a veces con mucha aspereza, y tres chirimías al modo de las que usan en Galicia de una Música triste y desagradable». (M. Arribas Palau: «La acogida dispensada a Jorge Juan», en Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán n.o 7, junio 1973, pp. 19-20.) Según Mahmoud Guettat (La musique classique du Maghreb. París. Sindbad, 1980, p. 363), la gaita es un instrumento de viento del tipo oboe, que también se denomina zukra y zurna. Este último es la versión medio-oriental de la gaiba magrebí y se usa asimismo para acompañar a los tambores en las procesiones (Habib/Hassan Touma, La musique arabe. París. Buchet-Chastel, 1977, p. 105). Sobre el origen del término con que se designa este instrumento, véase el artículo: «Gaita et Rhaita» de Georges Cirot en Mélanges d’études luso-marocaines Lopes-Cenival. Lisboa, 1945, pp. 41-52, en que se arguye la semejanza de la dulzaina, chirimía y gaiba marroquí con la provista de odre. En la marroquí son las mejillas del instrumentista las que juegan el papel del odre, según Cirot.

10. La ermita, como luego explica Ali Bey, es el santuario del patrono de Tánger Sayyidi Muhammad al-Hāyy, también llamado Bu ‘Araqiyya aludiendo al hecho de que el santo fundador portaba un solideo —‘araqiyya— debajo del fez o tāqiyya, y turbante. (M. G. Salmón, Marabouts de Tanger, en Archives Marocaines II, 1, 1905, pp. 115-126 y A. Moulièras, Le Maroc inconnu. París, 1899, II, p. 753 y ss. y Tanger et sa zone, Villes et tribus du Maroc. París, 1921, pp. 203 y 316.) En tiempos de E. Michaux-Bellaire, autor de la obra última citada, este edificio se hallaba junto a Bāb al-Fahș. La principal construcción en él, la llamada extrañamente Qubbat-as-Salātīn, «Cúpula de los sultanes», sirvió de templo en época portuguesa, y restos arqueológicos mostraron que el lugar estaba dedicado al culto en tiempos mucho más remotos, al menos desde época romana. Hoy se halla en el centro mismo de la moderna ciudad, calle Hasan II, casi enfrente de la catedral española, y sigue siendo objeto de gran veneración a juzgar por el constante trasiego de visitantes. La cúpula que conoció Ali Bey se vio más tarde rodeada de otras seis de tamaño menor y se construyeron asimismo una gran mezquita con alminar, escuelas religiosas y un muro que rodea el recinto de esta vasta zauía.

11. Sayyidi Muhammad al-Hāyy perteneció a la aristocrática familia rifeña de los Awlād Baqqāl, instalados en Tánger desde finales del siglo XVII aunque él mismo no llegó a la ciudad hasta 1120 h. (1708 a.D.) y murió allí en 1131 h. (1718 a.D.), es decir, casi un siglo antes de la visita de Ali Bey. (Tanger et sa zone, op. cit., p. 316 y Patrocinio García Barriuso, «El Patrono de Tánger Sidi Bu Arrakia y sus fiestas jubilares», en Mauritania, 1940, p. 163.) Como falleció sin descendencia, le sucedió en la «baraka» su hermano al-Yaznāwi. Supongo que el personaje que entabló amistad con Ali Bey era un sobrino o nieto de éste.

12. Las pocas noticias que he podido obtener de este personaje no confirman la apreciación de Ali Bey sobre su importancia. No lo mencionan ni los cronistas az-Zayāni y ad-Du‘ayyif ni los grandes diccionarios biográficos Ithāf de Ibn Zīdān ni al-I ‘lām de Ibn Ibrāhīm. Su familia, los Awlād Mufarray, originaria de Bani Warayn, vivió un tiempo en Xauen y se instaló en Tánger a finales del siglo XVIII de acuerdo con E. Michaux-Bellaire (Tanger et sa zone, p. 200) y de ella surgieron adules (notarios), imames, letrados y muwaqqitīn (i.e. fijadores de los tiempos de la plegaria, ayuno, etc., lo que exige conocimientos astronómicos). (Comunicación del Sr. Abdallah Guenun.) Ricardo Ruiz Orsatti («La astronomía entre los árabes», en Mauritania, 1940, p. 29) menciona el nombre del alfaquí Sayyidi ‘Abd-ar-Rahmān Mufarray entre los de varios astrónomos marroquíes de finales del siglo XVIII, informando tan sólo de que «falleció en Tánger el año 1232 h. [1817 a.D.] y fue inhumado en el cementerio patronal de Sidi Bu Arrakía en la Kubba llamada de los sultanes».

13. Este párrafo y el anterior indican que el turco actuaba de intérprete de Badía, incapaz de hacerse entender en árabe. Sus funciones serían desempeñadas más tarde por los judíos sefarditas que, más adelante, refiere haber tomado a su servicio.

Capítulo 2

1. La circuncisión, no obligatoria en el Islam, aunque recomendada y tan universalmente practicada que se ha convertido en signo distintivo de la cualidad de musulmán, no tiene que efectuarse en época determinada del año, si bien el Mulūd, al ‘I¯dal-Kabīr, al ‘I¯d aș-Şagīr y la romería —mūsim— de algún santo se consideran tiempos especialmente a propósito en Fez (Westermack, Ritual, op. cit., II, 419-420), Tánger (II, p. 421), Anyara (II, p. 422), Ait Waryagar (II, p. 429) y muchos otros lugares. Lancelot Addison (West Barbary. Oxford, 1671, p. 199) afirma que contrariamente a las afirmaciones de muchos, la circuncisión tiene lugar cuando place a los padres, pero que crecía la costumbre de hacerla coincidir con el Mulūd.

2. No hay edad fija para la circuncisión. En algunas tribus bereberes se practica pocos días después del nacimiento, pero lo más habitual es que sea entre los dos y siete años.

3. El niño va a caballo o en brazos de alguien, pues toda persona con baraka —como es el caso del circuncidado hasta que regresa a su casa después de la operación— no debe pisar el suelo. En la tribu de Anyara, no lejos de Tánger, incluso se le sostiene en alto para que no toque tierra durante la circuncisión. (Westermarck, Ritual, op. cit., I, p. 47 y II, p. 422.)

4. Westermarck, Ritual, II; pp. 420-421 da más detalles, un tanto divergentes de los de este relato, sobre el atuendo de los circuncidados en el santuario tangerino de Sayyidi Muhammad al-Hāyy: La cabeza adornada con pañuelos de seda como si fuera una desposada, el puente de la nariz y una pequeña porción detrás de las orejas pintadas de azul para el mal de ojo y un tahlīl (cajita de plata o bolsita de seda) con amuletos colgando de su hombro derecho y una cinta de seda conteniendo una o dos monedas, un trocito de coral y una bolsita con varias sustancias atadas a su tobillo derecho. Según este autor no es el padre quien acompaña al niño, pues debe quedarse obligatoriamente en casa. En lo referente a la ceremonia de la circuncisión en sí en Marruecos, no he hallado en ningún autor una descripción comparable en viveza y detalle a la de Ali Bey.

5. Según Westermarck, ibidem, no tiene lugar, como dice Ali Bey, el octavo día del Mulūd, sino el séptimo que coincide además con el segundo del mūsim o romería de Sayyidi Muhammad al-Hāyy.

6. Se trata de un barbero y suelen emplearse o bien tijeras o bien un cuchillo.

7. La totalidad de los agentes diplomáticos se habían instalado en Tánger desde antes del final del siglo XVIII. En 1803 eran cónsules allí: de España, Antonio González Salmón; de Francia, Charles Guillet (con el título de commissaire général des relations commerciales desde el establecimiento del Consulado en su país); de Dinamarca, Peder Kofod Anker Schousboe, conocido naturalista al que cita Ali Bey, que desempeñó estas funciones desde 1800 hasta 1832, año en que murió en Tánger; de Portugal, Jorge Colasso, cuya familia, asimismo, permaneció durante decenios en ese puesto; de Suecia, Peter Wijek; de Holanda, Webster Blount; de Inglaterra, James Matra, y de Estados Unidos, James Simpson de 1795 a 1820. Todos los consulados tenían sus sedes en el interior de la ciudad amurallada y en las inmediaciones de la calle principal (Aș-Şyāgīn). Algunos disponían, además, de quintas con grandes huertos en las afueras.

8. Sobre esta alcazaba véase el artículo de G. Salmón, «La Qaçba de Tanger», en Archives Marocaines I, 1904, pp. 97 y ss.

9. La calle de la Marina va desde la Puerta del Mar (Bāb al-Bahr) en dirección norte-sur hasta la esquina de la Gran Mezquita, y pasa luego por delante de la fachada de ésta en dirección este-oeste hasta el Pequeño Zoco. El tramo desde esta plaza hasta la puerta Bāb al-Fahs, siguiendo casi la misma orientación, recibe el nombre de aș-Şyāgīn o calle de los joyeros.

10. Las murallas de Tánger datan de la ocupación portuguesa (1471-1662) y fueron reforzadas por los ingleses (1662-1684). Los segundos al abandonar la ciudad las desmantelaron parcialmente. Su longitud es de 2.200 metros y se encuentran redobladas por otro muro de 350 metros en su cara oeste ( «Villes et tribus du Maroc VII», en Tanger et sa zone, p. 132).

11. Se trata del Bury as-Salām en el que estaba instalada la batería de salvas y el Bury Dār al-Bārūd o torre del polvorín, el York Castle de los ingleses, en el punto más al norte de las murallas entre el Estrecho y el Atlántico. Ambas están situadas al norte de la Puerta del Mar. Burel contó 12 piezas de cañón apuntando al estrecho en la segunda («Le mémoire militaire», en La mission..., op. cit., p. 80) y 60 frente a la Puerta del Mar. Véase, también, sobre defensas de Tánger, Graberg di Hemsö, Specchio, op. cit., p. 39, que da cifras casi idénticas a las de Ali Bey.

12. Debe de tratarse de la llamada Batería Na‘m, en el extremo noroeste de la muralla, junto a la puerta de la alcazaba a unos cincuenta metros sobre el nivel del mar.

13. Burel confirma que las cureñas eran de encina, así como su malísimo estado, falta de maniobrabilidad y casi ausencia de clavazón, op. cit., pp. 68 y 75-77.

14. La misma observación en J. Buffa, Travels through the Empire of Morocco, op. cit., p. 22, en que se dice sobre este cambio de guardia: «I attended their evening parade yesterday and was truly diverted with the sorry appearance of their best militiaren who were to mount guard for the night.»

15. La plaza mayor, o sea el hoy llamado Pequeño Zoco, distante unos doscientos metros de la Puerta del Mar.

16. ‘asas = centinela encargado de la ronda nocturna.

17. ‘ala bāl = alerta.

18. Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-lāh tenía poquísima infantería y casi todo su ejército estaba compuesto de jinetes (Louis de Chénier, Recherches historiques sur les Maures et Histoire de l’Empire du Maroc. París, 1787, III, p. 235). La infantería marroquí sólo se empezó a constituir a partir de la derrota de IslQen, 1844, ante las tropas francesas. El príncipe heredero Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-ir-Rahmān, que mandaba las tropas en esta ocasión, fue el encargado de crear este nuevo cuerpo con el deseo de obtener una mayor eficacia y un contrapeso a las taras de los ejércitos tradicionales marroquíes. La superioridad numérica de los jinetes se mantuvo, aunque en una proporción más reducida, hasta el advenimiento del protectorado (Dr. F. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne. Rabat. Editions de la Porte, 1947, p. 77).

19. Como puede verse, se trata en realidad no de una sola maniobra, sino de dos ejercicios distintos: uno, en que se enfrentan dos grupos de jinetes en un simulacro de batalla y disparan al encontrarse, y otro, en que los jinetes en hileras en forma de media luna avanzan y disparan salvas. Según Graberg di Hemsö, el primero se denomina la‘b al-bārūd, y el segundo, hādirūn «cioè, sparo di presenza» (Specchio, op. cit., p. 184). Véase dibujo de Ali Bey sobre la fiesta en Mogador.

20. Chénier (III, 138) confirma la excelencia de los caballos marroquíes «criados de manera que puedan resistir la fatiga». Igualmente Gatell (J. Gavira, El viajero español por Marruecos don Joaquín Gatell [el kaid Ismail]. Madrid. IDEA, 1949, p. 71), tras hacer similar descripción de la forma de atar al aire libre los caballos y darles alimento, concluye que este trato es lo que les mantiene sanos y fuertes.

21. Chénier menciona las mulas, pero no los asnos. Según él (III, 139-140) durante el reinado de Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-lāh se hicieron esfuerzos para multiplicarlas hasta tal punto que pudieron exportarse de forma regular a Estados Unidos entre 1765 y 1775, año en que se suspendieron los envíos por causa de la guerra.

22. Jackson, pese a lo exagerado de la mayoría de sus cifras, da sólo 6.000 (An account of Morocco, op. cit., p. 25), y Burel («Le mémoire militaire», en La mission, op. cit., p. 79), menos aún, 5.000. En realidad, Tánger no pasaba de ser una pequeña ciudad a la que daba vida su guarnición militar, y en mucha menor medida los cónsules y el comercio, como indica Ali Bey. Antes de la instalación de los consulados, su situación era tan lamentable que el embajador Ahmad al-ģazzāl hubo de oponerse a que Jorge Juan desembarcara allí obligándole a hacer su entrada por Tetuán y explicando «que Tánger es una infelicidad, y que no puede hallarse en él ni una Mula para cargar nada, ni Casa, porque sólo hay una». (Arribas Palau, La acogida dispensada, art. cit., p. 10.) Dado que Ali Bey permaneció allí cuatro meses, su cifra merece mayor credibilidad que las de otros autores, como señala J. Caillé (La mission, op. cit., p. 80).

23. Como informa Höst (Nachrichten von Marokos und Fez, 114-115, á´pud Dozy, Dictionnaire..., p. 373), las mangas de las camisas eran abiertas, a veces de cinco varas de largo y con frecuencia atadas a la espalda, con el cuello casi siempre bordado de seda amarilla.

24. El sirwāl del tipo llamado en Marruecos qandrīsī, muy amplio y que se estrecha al descender hasta quedar ajustado por debajo de la rodilla. A menudo los perniles van provistos de botones y dejan siempre descubiertos los tobillos.

25. La șadriyya o chaleco suele ser de algodón o seda con adornos de pasamanería, pero no de lana.

26. La ţāqiyya o bonete que se lleva debajo del turbante.

27. El color amarillo sigue considerándose hoy el tradicional para el calzado. Las babuchas marroquíes difieren de las orientales en dejar suelto el talón. A ello se atribuye el que los marroquíes no padezcan de callos. Según refiere Jackson, el descubrimiento hecho por algunos de que Ali Bey sí tenía tales excrecencias, desconocidas en el país, hizo sospechar a los marroquíes de su identidad fingida (An account of Timbuctoo, op. cit., pp. 301-302).

28. Este «albornoz» blanco se denomina silhām (palabra que no aparece en el Dictionnaire de Dozy, pero sí en el Supplément) y se lleva sobre el yilbāb o chilaba. Esta vestimenta parece proceder de al-Andalus omeya pues la vestían los dignatarios de Madīnat-az-Zahrā’. En la actualidad sólo la usa un número reducidísimo de letrados, pero sigue siendo el atuendo obligado de los altos funcionarios marroquíes en ceremonias civiles y religiosas sobre todo en presencia del monarca.

Capítulo 3

1. Se trata de la justicia penal (wilāyat al-mazālim), competencia que en el sistema jurídico musulmán no pertenece al qādī o juez. Véase el capítulo VII de al-Ahkām as-Sultāniyya de al-Māwardi, Beirut. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1978, pp. 77 y ss.

2. ‘Abd-ar-Rahmān ibn Ali A`s‘āš inició su accidentada carrera administrativa en 1204 h. (1790) como gobernador de Mawlāy Yazīd, fue destituido dos años después por el nuevo monarca Mawlāy Sulaymān y nombrado de nuevo por éste en 1210 h. (1975) (Muhammad Dāwūd, Tarīj Titwān, Tetuán 138-2-1962, III, 2, pp. 180, 196 y 233). En 1223 h. (1809) fue de nuevo destituido, esta vez por quejas de sus súbditos, encarcelado, multado con cien mil mizcales (ibidem, p. 239) y su barba arrancada por orden del sultán (Burel, p. 112), lo que no le impidió tres años después convertirse en jefe de la aduana de Rabat y gobernador de esta ciudad en 1229 h. (1815). Los rabatíes se sublevaron contra él al año siguiente y lograron su revocación por parte del sultán. Pese a las protestas de los tetuaníes, se encargó de nuevo entonces del gobierno de su ciudad y de Tánger hasta 1236 h. (1822) (ibidem, pp. 246-249). El médico inglés J. Buffa afirma en esta época (1806) que odiaba a los británicos y favorecía los intereses de Francia (op. cit., p. 22). Este aserto contrasta con las referencias de Burel al kaid A`s‘āš. El enviado francés informa de «sus pocas consideraciones para con la nación francesa» y de la respuesta arrogante que en una ocasión dirigió a su cónsul Ornano, también en 1806, op. cit., p. 77.

3. Burel, op. cit., p. 113, confirma que no sabía leer ni escribir. Jean Potocki (Voyages... Voyage dans l’Empire du Maroc fait en l’année 1791. París. Fayard, 1890) da cuenta de un kaid de Tetuán que había sido conductor y palafrenero de camellos para convertirse en gran comerciante y luego kaid, p. 179. Se trata de Malūk ar-Rīfi, de cuyas riquezas habla ad-Du ‘ayyif, fol. 245.

4. Su hijo Muhammad fue gobernador de Tetuán desde 1242 h. (1827) y a su muerte le sucedió en 1261 (1845) el hijo de éste, ‘Abd-al-Qādir hasta 1267 (1851), en que fue derrocado y se confiscaron todos los bienes de la familia, con lo que concluyó esta «dinastía» (TarījTiţwān, op. cit., III, 2, pp. 273-294 y 310-335). ‘Abd-al Qādir encabezó además una embajada a Luis Felipe en 1261 (1845), ibidem, pp. 295-309.

5. El que los preceptos del Corán o de la tradición se opongan a la voluntad del soberano es una imposibilidad teórica y no resulta concebible. Por otra parte, el procedimiento judicial resultaba, según otras fuentes, mucho más sofisticado de lo que da a entender Ali Bey. Véase G. H. Bousquet, Le chameau volé (Document de procédure marocaine), Hespéris, XXXVI, 1949, pp. 431-438.

6. J. Buffa afirma también que el suministro de agua en Tánger era abundante y su mercado bien provisto y barato, op. cit., p. 22.

7. Del alcuzcuz (couscoussou en la edición francesa), plato conocido en la época romana, existen recetas medievales maroco-andalusíes (Fadalat al-Jiwān fī Tayyibāt at-Ta ‘am wa-l-alwān de Ibn Razīn at- Tu-yībī. Rabat. Ed. M. B. A. Ibn Suqrūn, 1981, pp. 48-52, y Ambrosio Huici Miranda: Traducción española de un manuscrito anónimo del siglo XIII sobre la cocina hispanomagrebí. Madrid. Ayuntamiento de Valencia, 1966, pp. 201-204). At-Tuyībī menciona (p. 49) la cacerola con el fon-do agujereado en la que se pone el alcuzcuz. Si bien figuraba antes en la dieta marroquí, parece que no se convirtió en su elemento básico hasta el tiempo de los ‘alawíes. Addison describe un banquete al que asistió en 1663, en el que no se sirvió (pp. 123-126), si bien en otro lugar señala que el Encussòn [sic] era tenido en singular estima (p. 130). Chénier, hablando de la intendencia de Palacio, sienta que el alcuzcuz constituía «la base de la cocina de los Moros tanto en casa del Emperador [Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-Lāh] como en las de sus súbditos» (III, 478).

8. Aubin da como razón de la costumbre de comer con los dedos el hadīt o dicho del Profeta: «Dios bendice el alimento tomado con los dedos.» No he encontrado ese hadīt en la recopilación de Wensinck y la explicación de Ali Bey; resulta mucho más satisfactoria y acorde con la tradición musulmana: «El Profeta comía con tres dedos.» «Si coméis, hacedlo con la derecha.» «El Profeta prohibió comer con la izquierda.» «No comáis con la izquierda que así lo hace el diablo.» «Come con tu derecha», etc. (Wensinck, Concordance et indices de la tradition musulmane, I, pp. 68-74.)

9. Corán II, 168.

10. El pescado no es, naturalmente, degollado. Más que un error debe de tratarse de una errata. Debe decir: «Salvo la caza y el pescado...»

11. Véase lámina XIII.

12. Cf. J. Louis Miège, «Origine et developpement de la consommation du thé au Maroc», en Bulletin Economique et social du Maroc XX, n.o 71, enero 1956, pp. 377-398, y el artículo «Sāy», en Encyclopédie de l’Islam, por G. S. Colin.

13. Corán, IV, 3.

14. La caja de madera en que se transporta a la novia es denominada ‘ammāriyya (Westermarck: Marriage Ceremonies in Morocco. Londres. Macmillan, 1914, pp. 166-168). Según este autor se trata con ello de protegerla del mal de ojo, al tiempo que se protege a los demás de su propia mirada, ya que se cree que una desgracia puede ocurrir a las personas o animales sobre los que pose la vista antes de ver a su marido al llegar a casa de éste (ibidem, pp. 169, 172 y 181, y del mismo autor, Ritual and belief, op. cit., I, p. 420, y II, pp. 7-9).

15. mahmal.

16. Westermarck (Ritual, II, pp. 453-454 y 458) hace notar la costumbre en Tánger y Banu ‘Arūs de colocar ramas de mirto en el féretro debajo del cadáver o en la tumba antes de depositarlo.

17. En Tánger los más allegados caminaban delante del féretro y el resto detrás, orden que se invirtió exactamente en época más tardía (Westermarck, II, p. 456).

18. La razón de esta rapidez en la marcha, así como de la prohibición de que el cadáver entre en la mezquita, debe más bien buscarse en el sentimiento de que la muerte es una calamidad contagiosa, por lo que hay que reducir al mínimo el contacto con ella abreviando los ritos de inhumación (E. Doutté, En tribu, op. cit., pp. 229-231).

19. La azora liminar del Corán o Fātiha, a la que en ocasiones se añadía la recitación de la casida llamada al-Burda (E. Doutté, Merrâkech, I. París. Comité du Maroc, 1905, pp. 360-363).

20. Este baño existe y funciona todavía en su emplazamiento en la calle de Dār-al-Bārūd, n.o 77. Se accede a él por un pasadizo de unos siete metros de largo bajo un bello arco de piedra desde la plazuela llamada Jizānat al-Asliha o Arsenal. El edificio fue reconstruido a finales del siglo pasado en tiempos de Mawlāy al-Hasan I, según indica una placa en el muro, y ampliado puesto que el vestíbulo, de cuya estrechez se quejaba Ali Bey, es hoy una hermosa sala cuadrada con tres aposentos rectangulares en tres de sus lados, a los que se accede por arcos. Hasta hace pocos años prestaba servicio a hombres y mujeres, pero hoy sólo funciona para hombres.

21. En Oriente Medio los hombres se cubren con un paño, en el hammāmy los viajeros árabes de aquellas partes encontraban también inmoral esta costumbre marroquí (J. Deny, «Instructeurs turcs au Maroc sous Moulay Hafidh», en Mémorial Henri Basset. París. IHEM, 1928, p. 227).

22. Unos trece maravedíes. (N. del E. español de 1836.)

Capítulo 4

1. Véase nota 6 al cap. I.

2. Este edificio funcionó como iglesia hasta 1681 y fue objeto de reparaciones durante los reinados de Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-lāh, y Mawlāy Sulaymān hacia 1821 («Tanger et sa zone», en Villes et tribus du Maroc VII, op. cit., p. 134).

3. al- ´Yāmi‘.

4. El imām no se coloca en el nicho o mihrāb aunque sí junto al muro en que éste se encuentra.

5. El minbar o púlpito.

6. Ali Bey confunde las funciones de imām o director de la oración y jatīb o predicador.

7. El artículo de P. García Barriuso, El patrono de Tánger Sidi Bu Ar’rakía y sus fiestas jubilares, antes citado, transcribe tres melodías de este tipo. Véase también del mismo, «El repertorio de los gaiteros de Yahyuka», en Mauritania, febrero 1940, p. 73.

8. Cf. nota 9 al cap. I. Es bien sabido que junto a este género folclórico e ínfimo, se han perpetuado hasta nuestros días otros, de supuesto origen andalusí, como el āla con su repertorio de nūbas, y el griha o malhūn en árabe dialectal. Ambos exigen la participación de gran número de voces e instrumentos. El del tipo malhūn conoció un florecimiento singular a comienzos del siglo XIX con músicos como Sīdi Muhammad ibn ‘Ali, al-Hāyy Muhammad an-Nayyār, Sīdi Muhammad ibn Sulaymān y Sīdi ‘Abd-al-Wahhāb al-Fanāri (Aubin, op. cit., p. 343), y el propio historiador ad-Du‘ayyif (Levi-Provençal, Historiens des Chorfa, op. cit., p. 213) no desdeñó la composición de letras para estas canciones durante sus ocios (‘Abbas al-Yarāri, al-Qasīda. Rabat n.d. p. 684). ¿Cómo explicar el silencio de Ali Bey que sólo nos habla de gaitas y tambores? El sultán, Mawlāy Sulaymān profesaba tal aversión a la música que redactó una obra, preservada en manuscrito (ref. en M. Lakhdar, La vie literaire au maroc sous la Dynastie ‘Alawide. Rabat. Ed. techniques nordafricaines, 1971, pp. 290 y 292-293), para re-batir la opinión de quienes mantenían que no habiendo acuerdo entre los jurisconsultos sobre su ilicitud, podía tenerse por permitida. Los esfuerzos de Mawlāy Sulaymān por imponer este criterio a sus súbditos tuvieron un cierto éxito como puede deducirse del silencio de Ali Bey. Graberg di Hemsö afirma que la música estaba proscrita por los predicadores y apenas se oían conciertos (op. cit., p. 180), pero el propio sultán informa en su citada obra de que «muchas gentes, incluso alfaquíes eminentes, asisten a veladas de canto acompañado de laúd, rabel y tamboril». (Cf. también ref. en M. B. A. Benchekroun, La culture populaire marocaine. Rabat, 1980, p. 130.) Hemsö refiere una redada de cantoras (šījāt) por orden del monarca en 1817 (pp. 214-215).

9. Esta fiesta familiar tiene lugar cuando el muchacho ha terminado de aprender el Corán, obligación que pesa sobre todo musulmán.

10. El primer libro impreso en Marruecos fue aš-Šamā’il de at-Tirmī dīen Mequinez, en 1865, según G. Ayache («L’apparition de l’imprimerie au Maroc», en Hespéris-Tamuda V, 1964, y Études d’histoire marocaine. Rabat, 1979 p. 139 y ss.).

11. La misma observación en J. Buffa, que visitó Marruecos en 1806 (op. cit., pp. 198-199).

12. Los párrafos anteriores contienen palpables exageraciones e inexactitudes. Cierto que las ciencias modernas eran entonces casi des-conocidas en Marruecos, pues su recepción no se produjo sino a partir de los años veinte y treinta del pasado siglo, durante el reinado de Mawlāy ‘Abd-ar-Rahmān (1822-1844) (véase sobre este movimiento y sus productos el libro Mazāhir yaqzat il-Magrib-il-hadīt, I, de Muhammad al-Manūnī. Rabat, 1973 passim, y el artículo del mismo autor «Mazāhir yaqzat il-Magrib-il-had i t fi-l-maydān-it-Ta‘īmī», en al-Baht al‘ilmi 9/3, 1966, pp. 94-141), pero las ciencias tradicionales contaban con cultivadores como Qāsim ibn ‘Abd-is-Salām at-Tamli, constructor en 1778 de un astrolabio descrito por Ruiz Orsatti como «obra maestra, delicada y minuciosa» (art. citado en nota 12 al cap. I) y, según Jackson, los conocimientos astronómicos de Badía fueron celebrados con entusiasmo por el mismo monarca (An account of Timbuctoo, op. cit., p. 302), claro síntoma de interés por las ciencias.

13. El aserto de Ali Bey sobre la inexistencia de poetas e historiadores resulta sorprendente. Compárese con la lista de autores en ambos terrenos que da M. Lakhdar para el reinado de Mawlāy Sulaymān (pp. 257-309). Entre los historiadores son de destacar Abu-l-Qāsim az-Zayāni (Lévi-Provençal, Historiens des Chorfa, pp. 142-199), Muhammad Akansūs (Ibidem, pp. 200-213), ad-Du‘ayyif y el propio sultán, autor de un libro al-‘Ināya, dedicado a las biografías de sabios de la familia al-Fāsi antes y después de su emigración de al-Andalus (Fez, Imp. al-Yadīda, 1347/1928). Esta afirmación, que contrasta con la agudeza de que da muestra Ali Bey en otras ocasiones, se explica por la insuficiencia de sus conocimientos de árabe, lo que le impedía el acceso a la cultura escrita y le hacía basar ciertas apreciaciones en datos proporcionados probablemente por los judíos hispanoparlantes de su séquito.

14. La cualidad de santo consiste en la posesión de la baraka por una persona en forma extraordinaria. En Marruecos el santo se denomina wālī, sālih, sayyid, faqīr (en la parte sur del país, cf. E. Doutté, En tribu, op. cit., pp. 4-5) y más raramente murābit, término generalmente usado en cambio en Argelia. Según Lemprière los hay piadosos ascetas, pero la mayoría son ociosos, que venden sortilegios y se enriquecen a expensas del pueblo (op. cit., pp. 49-52). Foucauld asegura que: «On peut reconnaitre presque partout les marabouts au double usage du Kîf et de l’eau de vie qui forme un de leurs caractères distinctifs» (Reconnaissance, op. cit., p. 35). Existe incluso una categoría: los «malāmāti», que ocultan su piedad interior bajo las apariencias de licencia, real o fingida (E. Doutté, Les Marabouts. Notes sur l’Islam Magrebin. París, 1900, p. 78), actitud que E. Dermenghem (Le culte des saints dans l’Islam magrebin. París. Gallimard, 1954, p. 21) compara con la de San Felipe Neri. Chénier (I, 187) relata la violación de una mujer en Tetuán por un santo en plena vía pública, tras lo cual ella y su marido fueron calurosamente felicitados, y Hemsö da cuenta de un incidente idéntico en Tánger (copiando probablemente a Chénier) (op. cit., 182). La historicidad de este suceso parece dudosa.

15. El derecho de asilo (hurm o tazāwug) va unido a todos los santuarios (Dermenghem, op. cit., pp. 168-169) aunque la inviolabilidad en los más venerados sea más estrictamente respetada. En 1902 la detención del asesino de un europeo, el Dr. Cooper, en Fez mientras estaba refugiado en Mawlāy Idrīs fue el detonante de la revolución contra el sultán Mawlāy ‘Abd-al ‘Azīz (Weisgerber, op cit., pp. 130 y ss.).

16. Se atribuyen a los trozos de cuerdas fabricadas con hojas frescas de palmito propiedades mágicas curativas (Westermarck, Ritual, I, p. 112).

17. Mientras los locos tenidos por peligrosos eran encerrados en un hospital como el que luego describe Ali Bey, se suponían a los lunáticos pacíficos influencias sobrenaturales y eran generalmente reverenciados. Lemprière (op. cit., pp. 49-50) refiere, sin embargo, el caso de un demente que robaba y mataba por los caminos sin que se pensara en apresarle. Doutté recuerda la anécdota ocurrida en Tánger a un cónsul europeo que fue asaltado y golpeado por un loco. El sultán, que era Mawlāy Sulaymān, aconsejó al irritado cónsul que aprovechara el incidente para practicar la caridad cristiana (Les Marabouts, op. cit., pp. 75-79). Debido a la impunidad y demás ventajas que proporcionaba esta condición, abundaban los casos de simulación de demencia (Doutté, ibidem, Westermarck, Ritual, I, pp. 47-49).

18. La saliva de un šarīf o de un santo contiene baraka y es aún hoy frecuentemente utilizada con propósitos curativos o para obtener éxito en alguna empresa (cf. Westermarck, nota 4, I, p. 93, sobre la existencia de la misma creencia en Oriente). No he visto, sin embargo, mencionada en ninguna otra parte la baraka de los alimentos a medio ingerir.

19. La actitud de los escribas ante el marabutismo y sus excesos solía ser de franca hostilidad. Es necesario, sin embargo, insistir en la distinción entre «santos del pueblo» y «santos de los letrados» (Dermenghem, Le culte, op. cit., pp. 15-20). El movimiento salafí, que tiende a la restauración de la pureza islámica, rechaza de plano el culto a los santos. Con todo, los alfaquíes daban con frecuencia pruebas de su tolerancia hacia el marabutismo popular (Doutté, op. cit., pp. 83-84), no sin expresar por principio su desaprobación.

Capítulo 5

1. Lemprière (op. cit., p. 16) señala también como cosa singular en Berbería que los judíos de Tánger vivían mezclados con los musulmanes, de lo que según él se derivaba una mayor cordialidad y confianza entre miembros de las dos religiones. Sobre los judíos marroquíes en general véase N. Slousch, «Etudes sur l’historie des juifs du Maroc», en Archives Marocaines VI, 1906, pp. 1-167 y «Juifs du Maroc, Identité et dialogue». Actes du colloque international sur la communauté juive marocaine. Grenoble. La pensée sauvage, 1980 passim.

2. Aubin (op. cit., p. 361) añade a esta lista de prendas el caftán de color que a veces vestían los judíos y un pañuelo azul a motas blancas que los viejos llevaban en la cabeza (Weisgerber, p. 29).

3. El vicecónsul inglés en Tetuán, judío, pasaba descalzo ante las mezquitas (J. Buffa, op. cit., p. 69).

4. Según Lemprière, ibidem, Marrākuš y Tarūdānt eran también ciudades donde no podían transitar calzados. Ello no era así a finales del pasado siglo (Weisgerber, p. 29 y Aubin, p. 361) en que sólo se descalzaban delante de las mezquitas.

5. Según Weisgerber (p. 29) les estaba prohibido montar a caballo y portar armas.

6. Según J. Buffa (p. 21), todo el comercio de Tánger estaba en manos de judíos y de un español llamado don Pedro (¿Pedro Humbert?). Los judíos del norte y de la costa hablaban una «jerga española» (Aubin, p. 359, Weisgerber, pp. 28-29 y «Haîm Vidal Sephiha, Le judeo espagnol au Maroc», en Juifs du Maroc, op. cit., pp. 85-98).

7. En el siglo XVII Mawlāy Ismā‘īl arrendó las aduanas a todos los judíos de su imperio, considerados al efecto como una corporación (Xavier Lecureuill, «Historique des douanes au Maroc», en Archives Marocaines XV, 1909, p. 33).

8. Los judíos eran normalmente los protegidos del Majzin, con el que mantenían una relación especial. El barrio judío o mallāh estaba por ello emplazado junto al palacio en Marrākuš, Mequinez y Fez. En los períodos de desorden que seguían a la muerte de los sultanes, las masas aprovechaban el caos para saquear los mallāhs y liquidar las deudas con sus acreedores judíos asesinando a éstos. Sin embargo, en 1790 fue el propio sultán, Mawlāy Yazīd, el que ordenó el saqueo de algunos barrios judíos como los de Tetuán, Rabat y Salé (ad-Du‘ayyif, ms. cit., fols. 223, 225 y 226) y más tarde Marrākuš.

9. Se consideraba que los judíos habían pactado un contrato especial de «dimma» o protección que les situaba en una dependencia de tipo feudal del sultán (Aubin, p. 357). Por ello se les exigía una elevada cantidad de dinero antes de dejarles emigrar (J. Buffa, p. 183).

10. Sobre los artesanos judíos véase: «Divers aspects de la contribution des artesans juifs aux arts traditionnels du Maroc», por André Goldenberg en Juifs du Maroc, op. cit., pp. 69-72.

11. Aubin pp. 362-366, sobre el sello profundo dejado por las tendencias musulmanas sobre el judaísmo marroquí. Existen santuarios visitados al tiempo por judíos y musulmanes (Westermarck, Ritual, op. cit., I, pp. 195 y ss.), en especial en la región al sur de Marrākuš (E. Doutté, En tribu, op. cit., pp. 213-214).

12. dirā ‘a.

13. Tumn, pl. a tmān.

14. Graberg di Hemsö = 5,51 decímetros, op. cit., p. 164.

15. Según el mismo autor el almud (mudd) de grano en Rabat, Casablanca, Asfi y Mogador equivalía a 14,287 litros y pesaba 12,5 kilogramos.

16. De acuerdo con la misma fuente (ibidem), el quintal contenía 100 raţl, equivalentes a 112 libras inglesas y a 45,346 kg., y en Mogador a 118 libras inglesas y 47,775 kg.

17. El qirāt equivalía al doblón según Mouliéras (op. cit., II, pp. 694-700). La mawzūna se llamaba también wayh. La relación de estas monedas entre sí experimentaba variaciones. El conde Graberg di Hemsö, que escribía dos décadas después que Ali Bey, indica que el mi tqāl era una moneda ficticia, una unidad de cuenta por diez onzas (uqiyya) mientras el ducado equivalía a 13,5 y el medio ducado (nușf) a 6,75 (Specchio, op, cit., p. 163). El «baindi’ki» es al-bunduqī en árabe literal. Mouliéras transcribe esta palabra no menos extrañamente «Al-bendk’id». Según Dozy (Supplément) es el cequí de Venecia, moneda pequeña de oro todavía en curso, según él, en el siglo pasado. En realidad la moneda de oro no existía, la de plata sólo se utilizaba en transacciones sobre productos importados y la de cobre es la que realmente circulaba (Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocaine. París. Maspèro, 1977, pp. 46-47).

18. Este contrabando estaba en manos de hebreos y ello deterioraba el valor intrínseco de la moneda, si bien al término del reinado de Mawlāy Sulaymān era de bastante buena ley. Según Graberg di Hemsö por entonces el duro español valía trece uqiyyas y media, cada peseta tres uqiyyas y el duro se cambiaba por cuatro pesetas y media, ibidem.

19. Véanse observaciones parecidas sobre el terreno costero de Tánger en Tanger et sa zone (op. cit., pp. 10 y ss.), compuesto de granito y arcilla en una formación del eoceno superior. «El granito es ferruginoso sobre todo en la zona desde Tánger al Cabo Espartel. El espesor de las capas resulta muy variable, algunas no pasan de meras hojuelas y otras miden varios metros de anchura.»

20. Esta mención del río de Tetuán, el Martín, parece confirmar que Ali Bey visitó esa ciudad. Véase nota 4 al capítulo siguiente.

21. El interés de este y los siguientes párrafos reside en el hecho de que se trata de las primeras observaciones científicas sobre el clima de Marruecos. Hoy disponemos del libro Climatología de Tánger, del P. José Costoya Garea. Tánger. OFM, Misión Católica Española, 1943.

22. El Observatorio de París, con relación al cual da Ali Bey todas sus longitudes, se encuentra a 2o 20’ 14” al oeste del de Greenwich. La posición real de Tánger con respecto a éste es 35o 47’ N y 0o 23’ O.

23. Bleicher («Un voyage au Maroc», en Revue Scientifique VIII, 1874, pp. 10-11) y Brives (Voyages au Maroc, 1901-1907) notan también la presencia de fucoides. Schousboe, cónsul de Dinamarca, estableció entre 1815 y 1829 una colección de algas marinas de la bahía de Tánger. Bornet, que la estudió, llega a la conclusión de que esta flora marina está emparentada estrechamente con la de las costas de España, Portugal, Azores y Canarias, pero el número de fucáceas es más limitado. Sólo se encuentran, según Werner, el Fucus vesiculosus, Fucus platycarpus, Bifurcaria Tuberculata y gran número de Cystoseira. A cambio se presentan los sargáceos, fucáceas de mares cálidos (R. G. Werner, «La végétation cryptogamique du Maroc», en el volumen La science au Maroc. Casablanca. Imp. reunies, 1934, pp. 187-188).

Capítulo 6

1. Ali Bey hizo un viaje de dos días a Tzetaouan o Tetuán a fines de septiembre; es de lamentar que no se haya encontrado entre sus papeles la descripción de esta excursión. (N. del E. francés.)

2. Según carta de Badía a Godoy de 1 de septiembre de 1803, éste iba todas las noches a tomar el té con él y algunos días a comer (Documents Originals, II, fol. 30).

3. El equipaje de Badía llegó el 19 de septiembre, casi tres meses después de su desembarco en Tánger (carta a Ceballos de 21 de septiembre, ibidem, fol. 34). Había sido hasta entonces objeto de las impacientes reclamaciones de Badía, quien necesitaba sus instrumentos para hacer observaciones astronómicas y temía no contar con los regalos a la llegada del sultán (cartas al Príncipe de la Paz de 1, 10 y 17 de septiembre en ibidem, fols. 30 y ss.).

4. Según la carta antes citada a Ceballos, Badía tenía intención de ir a Tetuán el 22 de septiembre para entregar allí personalmente los regalos al kaid ‘Aš‘āš. Es de suponer, pues, que visitó esa ciudad, aunque nada se diga de este desplazamiento en los Viajes. La alusión, subrayada en nota 20 al capítulo anterior, a la composición geológica del terreno junto a Tetuán confirmaría que el viaje se llevó a cabo.

5. En carta a Godoy de 26 de agosto, Badía se jacta de su popularidad en Tánger en estos términos: «He cobrado tal fuerza que aun con estos Doctores de la ley he tenido una u otra disputa sobre algunos puntos de su Moral y he tenido el gusto de que se confiesen combencidos, y han quedado mas satisfechos conmigo. A uno que aquí veneran por Santo todos, he llegado hacer que se quite la máscara conmigo y le chuleo à satisfaccion» (cf. también cap. IV in fine).

6. Potocki nos ha dejado una interesante descripción de un animal marino parecido al que interrumpió el baño de Ali Bey (op. cit., pp. 297-300). Vio a unos marinos genoveses pescar una meula (seguramente un cachalote), especie, según él, no descrita por ningún naturalista, de seis pies de largo y cuatro de altura, ojos de buey muy gruesos y piel de zapa. Las partes cortadas de su carne seguían moviéndose un tiempo y el cartílago era de cinco pulgadas de espesor.

7. Graberg di Hemsö, p. 322, menciona a «Sidi Amkescet» como antiguo gobernador de Tánger.

8. Los geógrafos árabes (p. ej. al-Bakri: Al-mugrib fi dikr Ifrīqiyya wa-l-Magrib, ed. Slane. París. Adrien-Maisonneuve, 1965, pp. 181 y 183 e Ibn Sa‘īd: Kitab al-yugrāfiyya, ed. Ismā‘il al-Arabi. Beirut. Maktab at-tiyâri li-ţ-Ţibā‘at wa-n-našr wa-t-Tawztī‘, 1970, p. 81) llamaban Nilo al Níger.

9. La misma información en Ibn Sa‘īd, ibidem, quien reconoce proviene de Tolomeo. Estas nociones pasaron a León Africano, que sienta que «nace en el desierto de Seu en la parte oriental, saliendo de un grandísimo lago... afirman nuestros cosmógrafos que el Níger es una ramificación del Nilo, el cual, después de perderse bajo tierra, viene a surgir en aquel lugar formando el lago» op. cit., p. 3, y Mármol I, fol. 16: «los alarabes dicen que el Níger es parte del Nilo que viene por debajo de tierra hasta salir al lugar donde hace la laguna Neúba en el desierto de Ceu...».

10. timsāh = cocodrilo.

11. Según Graberg di Hemsö, lo normal es que las caravanas que iban al centro de África estuvieran compuestas de 100 a 150 personas y unos 1.000 a 1.500 camellos. Las rutas que indica Graberg di Hemsö son la de Marruecos-Tafilete-Akka o Tata-Taodeni (mina de sal)-Timbuctú y la que pasa por el Tuāt partiendo del Tafilete, pp. 144-146. Jackson (An account of Morocco, op. cit., pp. 284-314) trata extensamente de las relaciones comerciales con Timbuctú y habla de una caravana compuesta por 2.000 personas y 18.000 camellos de allí al Tafilete que pereció en el camino. La cifra parece exagerada, sin embargo, como suelen serlo las dadas por ese autor. La razón de que se afirmara que el Níger corre hacia el Oeste era probablemente que este río era confundido con el Senegal. Contra lo que indica aquí Ali Bey los marroquíes no podían contemplar el Níger pues este río pasaba a media jornada al sur de Timbuctú, que era el término de su viaje.

12. Las célebres palabras: «And there I saw with infinite pleasure the great object of my mission; the long sought for, majestic Niger, glittering to the morning sun, as broad as the Thames at Westminster, and flowing slowly to the eastward», M. Park, Travels in the interior districts of Africa, op. cit., p. 194.

13. «The Niger which the Negroes call Joliba or the great water...» (M. Park ibidem.)

14. León aduce que: «el Níger crece al mismo tiempo que se desborda el Nilo o sea hacia el 15 de junio, y dura la crecida cuarenta días» (p. 40), y Mármol, «los mercaderes que van desde Gualata, o Ganata, y de la tierra de los Gelotes al gran Cayro por el río arriba» (I, fol. 17). Jackson y Burckchard estaban igualmente persuadidos, en contra del criterio del Mayor Rennell, comentador del viaje de M. Park, de que el Nilo y el Níger eran un solo río. Jackson recoge la historia de un grupo de negros que viajaron según él hasta El Cairo por ese río (An account of Timbuctoo, op. cit., pp. 514-517). Ali Bey amplía sus erradas opiniones sobre este particular en el cap. XIX.

15. Ad-Du‘ayyif informa que había salido de Fez a finales de Yumāda a t-Tānia y que permaneció en Tánger hasta principios de Rayab, en que regresó al punto de partida (ms. cit., fol. 427). La razón de este desplazamiento fue obtener la liberación de unos marinos marroquíes cautivos de los americanos. A principios de Rabī ‘al-Awal (junio 1803) el arraez Ibrāhīm Lubāris recibió órdenes del sultán, a través de Aš‘āš, de apresar un barco de Estados Unidos, lo que hizo al este del Estrecho. Conocido el asunto, los americanos enviaron otro barco con 40 cañones y 400 marinos, que apresó a Lubāris y a todos los tripulantes de su barco, donde hallaron el botín tomado a sus compatriotas. Lubāris arrojó al mar la carta en que venía la orden del sultán y afirmó que había actuado sólo por instrucciones del gobernador de Tánger Aš‘āš. Los marinos marroquíes, bastante maltratados por sus colegas de la nueva nación, permanecieron tres meses cautivos hasta que el sultán se avino a trasladarse a Tánger, como exigían los americanos, para volver a firmar la paz, por él rota, y devolver su barco. Actuaron de mediadores los ingleses de Gibraltar. La liberación tuvo lugar en seguida y cediendo a otra exigencia estadounidense, Aš‘āš fue destituido, aunque en esta ocasión sólo formalmente (ad-Du‘ayyif, ms. cit., fols. 424-427 y M. Dāwūd, Tārīj Tiţwān, op. cit., III, 2, pp. 235 y ss.). El comercio entre los dos países quedó interrumpido por este incidente hasta 1805 según Jackson (An account of Morocco, op. cit., p. 255).

16. Al final del capítulo se indica por el contrario que estaba alojado en una tienda de campaña fuera de la ciudad.

17. Los preliminares de la audiencia de Ali Bey son semejantes a los observados para la de cualquier embajador extranjero. Había siempre que aguardar varios días: Burel esperó dos, como Badía (op. cit., pp. 45-46), Jorge Juan siete, e incluso Regnault, llegado a Fez en 1912 en circunstancias extremadamente graves, hubo de tener paciencia durante tres (F. Charles-Roux y J. Caillé, Missions diplomatiques françaises à Fès. París. I. H. E. M, 1955, pp. 227-228). La entrega de regalos era exigida a rajatabla incluso a los súbditos que acudían a presentar una queja (Graberg di Hemsö, p. 199), mucho más cuando se trataba de embajadas, lo que irritaba a Godoy (Memorias, II, p. 30). Los españoles habían de mostrarse particularmente magníficos para obtener la autorización de importar trigo (Jackson, An account of Timbuctoo, p. 207) por lo que superaban en riqueza a los de las demás naciones (Graberg di Hemsö, p. 230). Como nota Godoy, la entrega de regalos era considerada como un tributo. Potocki escribía de Mawlāy Yazīd: «El sultán da a sus gentes el espectáculo del tributo de los infieles, pues así llaman con razón a los presentes periódicos que las potencias cristianas envían por sus embajadores», op. cit., p. 239. Ello enfurecía, como es natural, a las cancillerías europeas. Napoleón ordenó a su cónsul en Marruecos, Ornano, «no someterse en ningún caso a las retribuciones y donativos que se consideran como obligaciones a satisfacer». Pese a ello, su embajador en 1808, Burel, hubo de plegarse y hacer entrega de los presentes de rigor (J. Caillé, La mission, op. cit., pp. 16, 30 y 43-44). El destino de los regalos era frecuentemente la venta inmediata dándose incluso el caso de que se ofreciera su compra al propio obsequiante (Burel, Carnet personnel, op. cit., p. 112).

18. La ilicitud del comercio con los cristianos era dogma para los alfaquíes marroquíes del pasado siglo. (Véase la consulta de ‘Abd-al-Qādir a at-Tasūli, en A. Laroui, Les origines, pp. 268-271, la respuesta del alfaquí era que debía combatirse a los que tal hacían, a los de su tribu y a los que les apoyaban.) Las exportaciones de trigo se justificaron en el reinado de Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-Lāh por la necesidad de proveerse de armas y municiones para la defensa de nuestra religión» (Chénier, III, p. 471). Generalmente se dice que Sulaymān prohibió a sus súbditos el comercio con cristianos (Nāșiri, op. cit., VIII, p. 170; Laroui, Les origines, p. 230) o que lo impidió mediante el establecimiento de impuestos elevados (Varios: Histoire du Maroc, op. cit., p. 263). Ello debe matizarse. Jackson (An account of Morocco, op. cit., pp. 236-255) reproduce estadísticas sobre el nada despreciable tráfico de mercancías en Mogador en los años 1804, 1805 y 1806. Según ad-Du‘ayyif, el sultán permitió en Rabī‘at-Tāni 1216 (julio 1801) la venta de granos desde Casablanca y otros puntos de la costa atlántica (fol. 415), pero en el mismo mes de 1211 (septiembre 1796) había prohibido su exportación a los rabatíes (fol. 339). La cuestión es naturalmente complicada y necesita estudio aunque cabe adelantar que si bien el comercio no fue cortado durante ese reinado, la opinión de los alfaquíes sobre su ilicitud fue responsable en parte de las constantes interrupciones y lentitud del desarrollo de los intercambios.

19. Las armas de fuego y sus accesorios formaban parte habitualmente de estos regalos de rigor. Jorge Juan llevó consigo entre otras cosas «gran cantidad de fusiles [y] pistolas recubiertas de pedrería». (V. Rodríguez Casado, Política..., op. cit., p. 104) y Féraud, enviado francés en 1885, dos baterías de artillería que necesitaron 52 mulos para su arrastre (F. Charles-Roux y J. Caillé, Missions diplomatiques, op. cit., p. 56). El conde Potocki, que visitó Marruecos en «la simple calidad de vajero» (op. cit., p. 15) no regaló a Mawlāy Yazīd fusiles sino tan sólo un sable y dieciséis pañuelos que guardaban objetos por valor de doscientos ducados (p. 242).

20. El sultán recibía siempre montado a los extranjeros, como en la famosa escena reproducida por Delacroix con motivo de la embajada del conde de Mornay a Mawlāy ‘Ad-ar-Rahmān, en 1832. En realidad, como observa Chénier, III, pp. 476-477, el soberano marroquí se mostraba siempre a caballo, salvo en sus habitaciones, durante la plegaria y rara vez en sus jardines. Aparecía además siempre rodeado, como en este caso, de gran número de soldados y sirvientes con el fin de producir en el visitante una alta impresión de su poder.

21. La batería Na‘m emplazada a la izquierda de la Puerta de la Alcazaba tangerina a unos doscientos metros de la mezquita de la misma, como indica Ali Bey (nota 12 al cap. II).

22. Burel afirma que el fuerte de la Alcazaba seguía desmantelado desde el abandono de Tánger por los ingleses y que esta batería contaba con doce piezas («Le mémoire militaire», en op. cit., p. 80). Según Graberg di Hemsö, que llama a esta batería Tofana (del nombre turco de la artillería), había allí quince, lo que resulta indicativo del progresivo reforzamiento de las defensas de Tánger desde comienzos del pasado siglo.

23. Esta escena prueba lo rudimentario de los conocimientos de árabe de Badía, y parece indicar que empleaba parte de su tiempo en Tánger en aprender la lengua que, como se señaló en la introducción, decía haber casi olvidado por su prolongada estancia en Europa.

24. Jackson confirma que el favor de Badía con el sultán se debió en gran parte al interés de éste por la astronomía: «Ali Bey’s knowledge of astronomy was peculiarly gratifying to the Emperor. He could not altogether withdraw from him his attention.» (An account of Timbuctoo, op. cit., p. 302.)

25. Más bien creo que se trata, con la entrega del pan, de establecer el sagrado vínculo de la hospitalidad entre anfitrión y huésped, con las consiguientes obligaciones para el primero de proteger y honrar al segundo (cf. Westermarck, Ritual, I, 544).

26. Por el contrario era mucho mayor que el sultán ya que había nacido en 1750, veintitrés años antes que Mawlāy Sulaymān. (Carta de Salmón a Floridablanca sd. 1788, la relación de hijos de Sayyidi Muhammad se encuentra reproducida en el artículo de David Torra Ferrer, «La amistad entre Muley Muhammad y Carlos III», en Tamuda IV, 1956, pp. 213 y ss.)

27. Mawlāy ‘Abd-as-Salām era hijo, al igual que Mawlāy Hišām, de una šarīfa, Fātima bint Sulaymān, «reina principal» según Salmón. Ad-Du‘ayyif le describe como «ciego y dotado de una habilidad y astucia que había calcado de su padre» (fol. 260) y afirma tenía más de doscientas concubinas. El sultán le obligó a repudiarlas, así como a varias de sus esposas que el propio Sulaymān adquirió (fol. 382). Sus relaciones con el monarca eran habitualmente muy tensas por su amor al lujo, el vino y las orgías, que repugnaban al talante religioso de su hermano. En 1213 (1798) comenzó a construirse un gran palacio con jardín y una torre junto a Fez para satisfacer allí sus aficiones. El sultán le llamó a capítulo, prohibiéndole la edificación, exhortándole al buen camino y recordándole que su inmoderación le había llevado a la ceguera. ‘Abd-as-Salām se avino, la reconciliación tuvo lugar entre los dos hermanos y desde entonces el soberano «no tomaba ninguna decisión sin consultarle» (fol. 382). Hizo la peregrinación dos veces, una en 1190 h. (1776) y otra en 1197 h. (1783) pues no la había completado en la anterior (al-‘Abbāas ibn Ibrāhim: al-I‘lām biman halla bi Marrakuš min al-a‘lām. Rabat, 1980, p. VIII, 483). Un aspecto menos conocido de su personalidad es el de hombre de letras. La Biblioteca Real de Rabat guarda al menos una obra (n.o 106) de este príncipe titulada Iqtiţāf al-Azhār min Hada‘iq-il-Afkār «Colección de flores de los jardines del pensamiento», antología de anécdotas y poemas, algunos del propio Mawlāy ‘Abd-as-Salām. Mantuvo una relación cordialísima con Ali Bey, según testimonio de éste, durante su estancia en Marruecos. Murió en 1228 h. (1813), ibidem.

28. Muhammad ibn ‘Abd-is-Salām as-Salāwī no era primer ministro, cargo inexistente y sin equivalente en Marruecos. Alfaquí de Mequinez donde tenía un palacio, por lo que figura entre los biografiados por Ibn Zaydān (Ithāf a ‘lām an-nās biyamāt ajbār hādira Miknās. Rabat, 1932, IV, pp. 186-187) quien dice que era discípulo de Mawlāy Sulaymān. Aparece como secretario del sultán en az-Zayāni (Turyumān, p. 104). El 7 de Šawāl, 1218, tres meses después de su encuentro con Ali Bey, inició sus funciones como gobernador de Rabat, Salé y los Banu Hasan (ad-Du‘ayyif, fol. 428). Más tarde fue gobernador de los puertos de mar y tribus del Fahș, por lo que residía en Larache donde se le encomendó la expulsión de Ali Bey (cap. XVIII). Al año siguiente, 1806, efectuó, de enero a agosto, su viaje a Marruecos el médico inglés J. Buffa con el objeto de asistirle en una enfermedad que le había originado úlceras por todo el cuerpo. Según él, as-Salāwi, al que llama «principal minister of the Emperor of Morocco» (p. 219), era marcadamente anglófilo (pp. 42-43) al contrario que Aš‘āš, francófilo (p. 22). ad-Du‘ayyif le designa repetidas veces como mayordomo del sultán (hāyib) (fols. 428 y 432). Según Ibn Zaydān, fue más tarde nombrado plenipotenciario con los cristianos. Así aparecía en documentos como ministro del Mar y encargado de Asuntos de las Naciones (mukallaf bi-umūr il-aymās) (M. Arribas Palau: «Una reclamación marroquí dirigida al General Castaños en 1810», en Tamuda V, 1957, pp. 297-300). as-Salāwi murió en Mequinez en 1815 (Ithāf). (Nota 44 al cap. XVIII.)

29. En realidad, Guillet, el representante francés entonces (nota 7 al cap. II) ostentaba el título de «commissaire général des relations commerciales» desde el advenimiento del Consulado en su país. Su destino en Tánger comenzó en 1796 y concluyó con su fallecimiento en puesto en 1804. Fue reemplazado por Fournet. El 22 de marzo de 1805 se le designó como sucesor a Michel-Ange d’Ornano, primo de Napoleón, quien volvió a tomar en 1807 el título de cónsul-general (J. Caillé, La mission, op. cit., pp. 12-16). Como señalé en la introducción, Talleyrand había escrito a Guillet para que prestara asistencia a Ali Bey en su viaje.

30. Mawlāy ‘Abd-al-Mālik ibn Idrīs ibn il-Muntașir tenía un parentesco de consanguinidad más lejano que el indicado por Ali Bey, pero estaba casado con una hermana del sultán, Şāfiya (ad-Du‘ayyif, fol. 378). Su padre Mawlāy Idrīs jugó un papel político de gran importancia durante largos años en el reinado de Sayyidi Muhammad (Lourido, Marruecos en la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid. IHAC, 1978, pp. 130 y 287-291), «primer ministro» le llama Jorge Juan (V. Rodríguez Casado, Política, p. 113). Mawlāy ‘Abd-al-Mālik formó parte de la embajada de Muhammad ibn ‘Utmān en Constantinopla en 1786 (Lourido, pp. 337-339) y, según az-Zayāni, peregrinó entonces a La Meca. En 1795, designado como gobernador de Casablanca y de los Šāwiya, se sublevó contra el sultán con el apoyo de sus administrados (ad-Du‘ayyif, fols. 310, 330 y 342-346) fue derrotado por dos expediciones enviadas contra él por el sultán, capturado y luego se refugió en el sur. Intercedieron en favor suyo Sāfiya y Mawlāy ‘Abd-as-Saām (Turyumān, p. 178). Logró entonces el perdón y recuperar un cierto favor. En los documentos de Ali Bey conservados en Barcelona, aparece como gobernador de Mogador (ad-Du‘ayyif, fol. 308, y Jackson, An account of Timbuctoo, p. 299, dan como titular de este cargo, sin embargo, por la misma época a Muhammad ibn ‘Abd-iș-Şādiq il-Maskīni), hombre sagacísimo y enemigo de nuestro héroe. Ali Bey se entrevistó con él el 29 o 30 de agosto, antes de lo que aquí indica. Badía refiere a Godoy así su primera entrevista con ‘Abd-al-Mālik: «Fui a visitar al Governador recién venido: Apenas le entraron recado se levantó, vino a la puerta á buscarme, y cogiéndome de la mano me llevó á su tapiz (acciones mui notables en la gravedad musulmana). Nuestra sesión fue toda philantropica, duró cerca de dos horas y tomamos Café.» (Manuscrits Originals, II, fols. 30-31.) Abd-al-Mālik había llegado a Tánger varios días antes que el sultán, el 27 de agosto, ibidem, fol. 29.

31. 35 o 36, según el cálculo de Salmón (carta citada a Floridablanca).

32. ad-Du‘ayyif le dice: «de buen aspecto, blanco de color, ni alto ni bajo» (fol. 281), y Burel: «de estatura elevada, rubio de tez muy blanca; su fisonomía es dulce, imponente y aceptablemente bella, tie-ne alrededor de 45 años (la audiencia de Burel tuvo lugar en 1808) y los defectos de tartamudear un poco y bizquear», descripciones ambas bastante divergentes de la de Ali Bey, excepto en cuanto a la edad.

33. En el llano de Maršān.

34. El afraģ o recinto circular de tela de unos dos o tres metros de altura protegía de miradas la tienda del sultán y las ocupadas por su harén. Pese al aparente caos del campamento, que nota Ali Bey, existía un orden bastante estricto para la colocación de las tiendas, que eran dispuestas en dos círculos: uno para el Majzin o gobierno con el afraģ del sultán en el centro y junto a su tienda las oficinas, y otro para el ejército (Weisgerber, op. cit., pp. 48-53).

Capítulo 7

1. Cristóbal Benítez explica que la primera jornada de un viaje es «muy corta por ser costumbre de los árabes el no alejarse mucho del punto de partida en el primer día por si se les ha olvidado alguna cosa no tener que andar demasiado para volver a buscarla» (Mi viaje por el Interior de África. Tánger. Misión católica-española, 1899, p. 2).

2. Sin duda el versículo del Corán XXVIII, 85: «Dios que te impuso el Corán, te devolverá al lugar de retorno», que suele escribirse en las despedidas.

3. El coronel Amorós, que, como se dijo, se hallaba en Tánger, nos ha dejado en carta a Godoy de 26 de octubre de 1803 la siguiente descripción de este campamento y de la salida de Ali Bey: «Se fue á la Mesquita á despedirse y me pidió saliesemos disímuladamente á verle partir: así lo hicimos y le hallamos campado en una altura á la salida del Pueblo con unas 16 ó 20 Caballerias y mucha gente. Vi á un Moro descalzarse y arrodillarse á 40 pasos de distancia, adorandole con el mayor entusiasmo y humillación. Me hubiera reido de esta escena si la novedad q.e me causó por una parte y la consideracion de los riesgos que se expone por otra no me hubiesen contenido.

»Como pasabamos á cierta distancia desentendiendonos de tal hombre llamó al Consul y le dijo en un Español mezclado de Frances e Italiano que el venerable Fakir le había acompañado no obstante su abanzada edad hasta aquel momento, y que habiendosele hecho tarde para salir hoy queria pasar la noche baxo de su tienda el mencionado Fakir: recomendó al Consul algunos de los Moros que formaban su Corte, estuvo mui expresivo y nos ofreció su morada, cuyo convite no admitímos.

¿Quien es este Moro? pregunté al Consul en voz alta para que lo oyesen los muchos que estaban á la vista. Entonces me contó parte de su historia y mudé al instante de conversacion para demostrar indife-rencia. Está mui flaco y amarillo; pero no lo extraño, pues su vida es violentísima, agitada y Yo no se como puede sufrirla. Al amanecer de esta mañana subí al terrado del Consul y vi con mi anteojo que partia.»

4. La eminencia es el montículo cuya cima a cincuenta metros sobre el nivel del mar en el mapa de la Dirección de Conservación del Suelo y Trabajos Topográficos o veintidós toesas en el plano de Burel, se encuentra junto a la actual calle de Sevilla, a pocos pasos a la derecha del inicio del antiguo camino de Fez (hoy calle Bu‘arāqiyya).

5. Las reflexiones de Ali Bey se asemejan a las siguientes de Mungo Park al inicio de su viaje: «On the 3d. of December I took my leave of D. Laidley and Mssrs. Ainsley, an rode into the woods. I had now before me a boundless forest, and a country, the inhabitants of which were strangers to civilised life, and to most of whom a white man was the object of curiosity or plunder. I reflected that I had parted from the last European I might probably behold, and perhaps quitted for ever the comforts of Christian society. Thoughts like these would necessarily cast a gloom over the mind, and I rode musing along for about three miles.» Op. cit., p. 33.

6. Así designa Ali Bey la sierra de Yabāla, que llega hasta Tánger dejando al oeste el llano del Fahș.

7. El monte llamado Dār Sīro.

8. Eran las escuadras que dieron la batalla de Trafalgar. (N. del E. francés). Esta nota es absurda ya que ese combate tuvo lugar exactamente dos años después, el 21 de octubre de 1805.

9. Masra‘ al-Jāšif, llamado también Muharhar y al-Wād al-Kabīr nace en ‘In Yadīda a 20 km de Tetuán (Villes et tribus du Maroc VII. Tánger, op. cit., p. 9). Varios kilómetros antes de su desembocadura en el Atlántico desde que recibe las aguas del Jarrūb, se denomina Tahādārt. Ali Bey debió de pasar ambos ríos por vados situados cerca del punto de su conjunción. Sobre el Tahādārt se encontraba en tiempos más recientes el Puente Internacional que marcaba el límite de la zona de Tánger.

10. En el mapa de la Dirección de Conservación del suelo, el lugar donde acampó Ali Bey se encuentra unos dos minutos más al norte de este cálculo.

11. Sūq a ’t-Talā tā’ bi-r-Rīsāna, mercado que sigue teniendo lugar los martes de cada semana como en tiempos de Ali Bey. Junto a él existe la población del mismo nombre. Según Pierre Loti (El Moghreb. Barcelona. Cervantes, 1928, p. 52) se celebraba allí mensualmente un gran mercado de ganados y esclavos.

12. Tal vez Wād ar-Risāna o Dwār ar-Rīsāna. El cónsul Drummond-Hay (Le Maroc et ses tribus nomades. París, 1844, p. 237 apud Renou op. cit., infra p. 17) llama a este lugar Drizana. El Rīsāna es un arroyuelo que corre por ese paraje. Burel habla del bosque de encinas en «Ain Rissana» junto al cual acampó en 1808 y del mercado de los martes (op. cit., p. 84).

13. Sāhil es la tribu de la zona de Arcila (Teodoro de Cuevas, «Estudio General del Bajalato de Larache», en Boletín de la Sociedad Geográfica XV, 1883, pp. 86-92). Por el contrario el Sūq a t-Talā-tā ’ bi-rRīsāna pertenece a la tribu Jolot así como los aduares próximos de Awlād Hāmū ben ‘Ali, Awlād ‘Amrān Krota y ‘Amrān al-Makki (Delegación de Asuntos Indígenas: Nombres de los musulmanes habitantes en la zona de Protectorado de España en Marruecos. Tetuán. 1950, pp. 46 y 142).

14. Larache dista unos 16 km del Sūq a t-Talā tā ’ bi-r-Rīsāna y está situada al suroeste de este mercado, al contrario que en el mapa de Ali Bey, donde aparece con su posición invertida, en el noroeste.

15. Louis de Chénier, nacido en 1722, padre del célebre poeta André, llegó a Marruecos como miembro de la embajada del conde de Breugnon en 1767 y permaneció allí primero como cónsul y desde 1775 como encargado de negocios, título al que acumuló el de cónsul general en 1778. En 1787, un lustro después de su expulsión de Marruecos, publicó en París los tres volúmenes de Recherches historiques sur les Maures et histoire de l’empire de Maroc, op. cit. (Véase también C. Penzed, ed. del Journal du consulat-général de France à Maroc 1767-1785. Casablanca, 1943.) Ali Bey elaboró su mapa de Marruecos sobre la base del de Chénier introduciendo en él algunas modificaciones.

16. A. Arrowsmith es autor de un «Map of Africa» fechado en 1802 (Cartoteca histórica. Servicio Geográfico del Ejército, marzo 1975, pp. 12 y 16).

17. La actual comarca de Rīsāna Sur, zona de colinas que recorre, de Norte a Sur, el Wād Guyid, afluente del Wād al-Majāzin.

18. Wād al-Majāzin, afluente del Lūkus, célebre porque en sus orillas se libró en 1578 la batalla llamada de Alcazarquivir o de los Tres Reyes. El nombre, se dice, alude a los silos o matamoros que abundaban en sus orillas.

19. Desde la colina de Lalla Halīma, 90 m sobre el nivel del mar, a unos 3 km al sur del punto por donde debió de cruzar Ali Bey el Wād-al-Majāzin, hay una buena vista sobre la zona de terrenos pantanosos que rodea Larache por el sur.

20. Sobre esta población, véase el artículo de E. Michaux-Bellaire y G. Salmón, «El Qçar El Kebir», en Archives Marocaines II, 1905, pp. 3-228.

21. Los montes de Banū Mkāh y Bānu Idrīs, parte de la sierra de Yabala. Destaca entre ellos el Yabal Bu ‘Ali, más de seiscientos metros sobre el nivel del mar. Las colinas del Oeste, dominadas por la cumbre de Yabal Z.ull, se destacan de los Yabala hacia el mar separando las cuencas del Drāder y del Sebū.

22. Entre los barrancos que atravesó se cuentan el Šabat al-Hawli, el Bugraiem y el Wād Warūr. El último es un verdadero río que recorre decenas de kilómetros desde las montañas del Este en dirección a la costa y se pierde en la llanura pantanosa sin llegar a unirse al Lūkus, que pasa sólo a unos cuatro kilómetros.

23. La construcción de la mezquita principal de Alcazarquivir se atribuye al almohade Ya‘qūb al-Manșūr, quien eligió para ella el emplazamiento de un templo romano del que hay restos. De la época meriní data la madrasa aneja (‘Abd-as-Salām Bujalfa, Aţ-Ţarīq

ilā ma‘rifat-il-Qaşr il-Kabīr. Tetuán. al-Matba‘ al-Mahdiyya, 1972. pp. 115-116).

24. Burel precisa la población de Tánger en 5.000 almas y la de Alcazarquivir en 10 u 11.000, o sea, el doble. No así otros autores como Jackson (1.000, Morocco, p. 87) y Graberg di Hemsö (9.000, p. 69) que la presentan como una ciudad más pequeña que Tánger por la misma época.

25. Jackson (Timbuctoo, op. cit., p. 464) concede a Ali Bey el crédito de haber sido el primero en señalar estos datos geográficos. El Lūkus, con un recorrido de unos 140 km y su afluente Wād al-Majāzin, era el principal río de la antigua zona del Protectorado Español.

26. La última inundación catastrófica en Alcazarquivir tuvo lugar en diciembre de 1963 y produjo grandes destrozos materiales. El riesgo de reproducción de tales desastres se ha visto hoy reducido por la construcción de embalses en el Lūkus y el Majāzin.

27. La sierra de Yabāla, que rodea el llano de Alcazarquivir y presenta como principal accidente en esta parte el pico del Yabal Gāni, 400 m sobre el nivel del mar, al sureste de esa ciudad, y el Şarșār, con su cumbre dentada al sur del anterior, 680 m.

28. El río mayor de toda África Septentrional, el Amnis Sububus de Plinio, bien conocido de los antiguos por encontrarse entonces en sus orillas las colonias de Valentia Bannasa y Thamusida (Subur, en Tolomeo. Cf. Le Maroc chez les auteurs anciens. París. Les belles lettres, 1924, pp. 30 y 36). Nace algo al sur de Timahdīt, cerca del Aguelmán Sīdi ‘Ali. Su recorrido total es de 458 km. (F. Joly y varios, Geographie du Maroc. París. Delagrave, 1949, pp. 53-54); es navegable desde su confluencia con el Warga. En el mapa de Ali Bey su curso aparece trazado sólo desde las inmediaciones de Fez, si bien esta página prueba que tuvo noticias de su nacimiento mucho más al Sur.

29. El Warga, más torrencial que el Sebū y de caprichosas crecidas, nacido en las montañas del Rif, recorre 220 km hasta afluir al Sebū en Sūq al-I tnaīn -Sīdi ‘Abd-il-‘Azīz. (Villes et tribus IV. Rabat, 1918, pp. 14-15, y F. Joly, op. cit., p. 53.)

30. Transcrito otras veces Redat y Rdat (Radāt, en árabe literal). Nace en la falda meridional del Yabal BūHilāl, la montaña de Wazzān, y recorre tan sólo unos 60 km. Desemboca en el Sebū, en el punto llamado Sidi Muhammad Šalh ar-Raqrāqī.

31. Las colinas prerrifeñas.

32. Según C. Foucauld (Reconnaissance, op cit., p. 16), la cumbre que se destaca sobre las otras es el Yabal Awlād ‘Isa, cuya cima se distingue por su forma escarpada.

33. Las colinas del Garb.

34. «Los sedimentos de marga [en esta región] dan testimonio de una ocupación marina al final del terciario. Calizas lacustres más recientes en la llanura de Sais, al Este, indican la persistencia de este surco deprimido entre las mesetas del Medio Atlas y las montañas rifeñas.» (Varios, Geographie du Maroc. París. Hatier, 1970, p. 95.)

35. El recién casado lleva sobre sus vestimentas el albornoz blanco (silhām), cuya capucha baja sobre su cara de forma que no se vea ni su mentón. Por ello ha de marchar en el cortejo flanqueado por dos amigos encargados de advertirle de los accidentes del terreno (Abdelouahed ben Talha, Moulay-Idriss du Zerhoun, quelques aspects de la vie sociale et familiale. Rabat. Editions Techniques Nord-Africaines, 1965, p. 84). Véase nota 14 al cap. III para una explicación de esta costumbre.

36. El nombre de este río es transcrito otras veces Redom (Villes et tribus V), Redama (E. Bonelli, Observaciones de un viaje por Marruecos. Conferencia pronunciada en la Sociedad Geográfica de Madrid el 7 de noviembre de 1882), Ardoum (Burel, p. 88), pero más generalmente Rdom. Nace en ‘In bu Feqrān en el extremo suroeste de la serranía de los Bāni Maţīr. En su parte alta recibe el nombre de Bu Feqrān, que conserva hasta diez kilómetros al norte de Mequinez, ciudad que atraviesa. Ali Bey le hace, sin embargo, pasar al Este. Desemboca en el Beht, afluente del Sebū.

37. Esta montaña es la de los Awlād Yamā‘ al norte de Mequinez.

38. La sierra de los Bānu Maţīr, donde comienza el Medio Atlas.

39. Las estribaciones occidentales del macizo de Zarhūn.

40. La elevación al norte de la ciudad sobre la que se encuentra hoy el hotel Transatlantique.

41. El Rdom, que por esta parte se llama Bu Feqrān o río de las Tortugas. Debido, probablemente, al hecho de su doble nombre, Ali Bey hace de él un río distinto. Doutté recoge otra de sus denominaciones, Wād Bū Rūh. (En tribu, op. cit., p. 423.)

42. El santuario de Sidi Muhammad ibn ‘Isā, m. en 1523, célebre por los extraños ritos sangrientos de sus devotos, los ‘Isāwa, situado a unos cincuenta metros de Bāb as-Sība y ésta a otros ciento cincuenta del Bāb al-Yadīd, por la que se accede directamente al recinto de la ciudad antigua.

43. El tesoro (Bayt-al-Māl) tenía su sede en Mequinez en un edificio rodeado de altas murallas y guardado en esta época, según Graberg di Hemsö, por 2.000 soldados negros. Las llaves de sus cinco puertas de metal las tenía siempre consigo el sultán. Op. cit., p. 221.

44. En la edición francesa hay una errata en lo relativo a la hora de salida, pues dice las tres. La hora que parece correcta, las nueve, está tomada de la edición inglesa de 1816, p. 64.

45. El río de Mequinez, como se dijo, es el Rdom o Bu Fekrān.

46. Debe de tratarse del Wad Yadīda y del Tiguiso.

47. Transcrito también Mkés y Mikkés. Pequeño afluente del Sebu, que corre al igual que todos los ríos de esta zona de Sur a Norte. Por la derecha recibe las aguas del Enya (Doutté, En tribu, p. 432). El Emkez se llama también Mahdūma, haciendo alusión a unas ruinas junto a su cauce. Foucauld (Reconnaissance, p. 40), que lo vio en agosto, lo describe como de diez metros de anchura, cuarenta o cincuenta centímetros de profundidad, aguas claras y curso rápido.

48. La llanura de Sais, que se extiende sobre el fondo emergido de un antiguo lago, según F. Joly: Géographie du Maroc, op. cit., p. 32.

49. La sierra de los Udāya, donde se encuentra la estación termal de Mawlāy Ya‘qūb.

50. Los montes de Banī Maţīr, o sea el comienzo del Medio Atlas.

51. «Las calizas lacustres del fin del terciario, descompuestas superficialmente en una tierra oscura y fértil, parecida al tirs, descansan sobre arcillas y margas del terciario medio, fácilmente dislocadas por la erosión.» F. Joly, op. cit., p. 33.

52. La distancia entre las dos ciudades es hoy por carretera de sesenta kilómetros, y Ali Bey tardó diez horas en recorrerla. Chénier sitúa Fez y Mequinez a nueve horas de separación entre sí, op. cit, III, p. 70, y R. Caillié a diez (Voyage à Tombouctou. París, F. Maspéro, 1979, II, p. 377). Renou (Description geographique de l’Empire du Maroc. París. Imprim. Royale, 1847, p. 258) se extraña de que Ali Bey tardara dieciséis horas caminando a una velocidad de una legua por kilómetro, pues ello elevaría la distancia a más de noventa kilómetros. Sabemos por la edición inglesa que Ali Bey salió de Mequinez a las nueve, y no a las tres, como figuraba en la edición francesa por efecto de la errata antes señalada, lo que motiva la sorpresa de Renou.

Capítulo 8

1. O sea, como se dice en la edición inglesa (p. XVII), 4o 58’ 15” en relación con Greenwich. Realmente es 34o 2’ Norte y 4o 59’ Oeste, según hoy sabemos.

2. James Rennell (1742-1830) miembro de la Royal Society, muy conocido cartógrafo, autor de un Atlas de Bengala (1779), de un mapa de la India (1788) y dos de África (1790 y 1797), The geographical system of Herodotus. Londres, 1816 y Geographical illustrations y planos de los viajes de Mungo Park. En la 2.a edición de la última obra, Londres 1799, se incluyó entre las páginas XXVI y XXVII un mapa expresivo de las líneas de variación magnética en los mares en torno a África. La edición inglesa de los Viajes de Ali Bey reproduce el mapa del Norte de África construido por el mayor Rennell en 1798 y corregido en 1802 con la adición del supuesto mar interior de África en cuya existencia creía Badía.

3. Tal vez Delisle, autor de una Carte de l’Afrique, 1707.

4. Golbery es autor de Fragment d’un voyage en Afrique. París, 1802. Esta obra fue traducida al inglés y apareció en Londres en un volumen como anejo de A journal of travels in Barbary in 1801 by James Curtis, al año siguiente (ref. Playfair and Brown).

5. Burel calcula 80.000 (p. 93), Graberg di Hemsö 88.000 (p. 68) y Jackson (Morocco, p. 87) 380.000. Todas estas cifras parecen exageradas si consideramos que la población de Fez no pasaba de los 60.000 a comienzos de este siglo (Roger Le Tourneau, La vie quotidienne à Fès en 1900. París. Hachette, 1965, p. 37).

6. Sobre las viviendas marroquíes véase lo dicho en nota 16 al cap. I. Se supone a este tipo de vivienda un origen helenístico (G. Marçais, «Les origines de la maison nord-africaine», en Cahiers des Arts et techniques d’Afrique du Nord VII, 1974, pp. 43-62) y, al mismo tiempo, herencia andalusí, si bien el patio a cielo abierto en al-Andalus era siempre rectangular (L. Torres Balbás: Patios de crucero. Al-Andalus, XXIII, 1958) y no cuadrado como en las viviendas marroquíes según nota Ali Bey (J. H. Benslimane: Salé: étude architecturale de trois maisons traditionnelles. Rabat. Service de l’archeologie, 1979, pp. 111-114).

7. Una descripción de esta mezquita en el libro de Henri Terrasse, La mosquée al-Qaraouiyine à Fes. París. IHEM, 1968. Fue fundada gracias a la generosidad de una mujer, Fátima Umm al-Banīn, hija de Muhammad ibn-t-‘Abd-il-lāh il-Fihrī il-Qayrawāni, más conocida por Fátima al-Fihriyya. Su hermana Maryam, por su parte, creó la otra gran mezquita de la ciudad, Yāmi‘ al-Andalus. El templo primero conservó ese nombre en honor de su fundadora. La mezquita que data del reinado de Yahya, nieto de Idrīs II, no adquirió su forma definitiva hasta la época almorávide (Aben Abi Zara, El Cartás, trad. A. Huici. Valencia. Anales del Instituto General y Técnico de Valencia, 1918, pp. 50 y ss.).

8. 270 pilares y 16 naves de 21 arcos cada una.

9. Se trata de los dos kioscos que guarecen las fuentes en los dos extremos del patio. Ambos son de un estilo que recuerda el patio de los leones de la Alhambra. Uno de ellos fue construido en el siglo XVI durante el reinado del sa‘dí Abd-al-lāh aš-Šayj.

10. Ese alminar fue edificado por orden del príncipe cenete Ahmad ibn Abi Bakr en 345 h. (956 a.D.) (El Cartás, op. cit., pp. 53 y ss. y Henri Gaillard, Une ville de l’Islam. Fès. París. J. André, 1905, pp. 21-22).

11. El imām se coloca no en el mihrāb, sino junto al muro en el que éste se encuentra para marcar la orientación de la Kaaba. El minbar de al-Qarāwiyyīn fue colocado por Yūsuf ibn Tasufīn. Sustituyó otro regalado por Almanzor. Obra de Abu Yahya al-‘Atād, costó 3.870 dinares de plata y fue fabricado con maderas de sándalo, ébano, limoncillo y vid, y marfil. (‘Ali al al-Yaznā’i, Yanā Zahrat il-As. Rabat. Imprenta Real, 1967, pp. 55-56.)

12. La célebre Biblioteca de al-Qarāwiyyīn, objeto de escasos cuidados en los siglos de decadencia del Islam occidental. ‘Abd al-lāh al-‘Amrāni (Yami ‘at al-Bah t al-‘Ilmi, n.os 11-12, 1967, p. 174) ilustra este punto citando la descripción de Badía.

13. Graberg di Hemsö (p. 48) afirma también la existencia de ese ejemplar de Tito Livio en al-Qarāwiyyīn. Más fantástico, Jackson asegura que se trata de todo Tito Livio traducido al árabe (An account of Timbuctoo, p. 122).

14. Los dos anteriores asertos son sorprendentes ya que Ali Bey debió de ver en el curso de sus viajes no pocas mezquitas con lugares reservados a las mujeres, que como es sabido, no están exentas de la obligación de orar. El punto sobre la exclusión de las mujeres del paraíso se repite además en el cap. XVIII y contrasta con la aceptablemente ajustada descripción de los ritos musulmanes que hace en los dos próximos capítulos IX y X. Copiando probablemente a Ali Bey, como hace con frecuencia, Serafín Estébanez Calderón dice: «las consideran excluidas del paraíso, y aun ponen en duda si en su cuerpo puede abrigarse un alma» (Manual del oficial en Marruecos, op. cit., p. 326).

15. Yāmi‘ ar-Rașīf. Iniciada su construcción por orden de Mawlāy Yazīd, no quedó terminada hasta el mes de Ramadán de 1211. Su arquitecto, el «ma‘lim» Hasan as-Sūdāni, autor de al-Bāb al-kadīd, junto a Bāb al-Futūh en Fez, colocó sus puertas en Yumāda-l-Ulā 1210 (dic. 1795). El 12 de Dū-l-Hiyya se colgó del techo la araña, el 9 de Rabī‘ al-Awal del año siguiente 1211 (12-IX-1796) quedó terminado el techo y finalmente el recubrimiento de sus paredes con mosaico el 15 de Ramadán (14-III-1797) (ad-Du‘ayyif, pp. 317, 332, 336 y 348).

16. Idrīs ibn Idrīs ibn ‘Abd-il-lah ibn il-Hasan ibn il-hasan ibn ‘Ali ibn Abi Ţālib (795-828), segundo sultán de su dinastía, fundó Fez en 808 (El Cartás, p. 33).

17. No se trata de una mezquita sino de una qubba o darīh, «tumba». El templo, propiamente dicho, es decir la sala de oración, era mucho menor en tiempos de Ali Bey que hoy día pues fue objeto de una gran ampliación en el reinado de Mawlāy ‘Abd-ar-Rahmān (1822-1859), (H. Gaillard, op. cit., p. 12). Ello explica probablemente el silencio de Ali Bey. La Zawía (santuario) de Mawlāy Idrīs se compone de la qubba, la mezquita de los šarīfes Yāmi‘ al-Ašrāf), el Şahn o patio (sí mencionado por nuestro autor), el alminar y buen número de edificaciones auxiliares: la casa del predicador, la de la Cigüeña, Dār al-Qaytūn (de la Tienda) que sirve de asilo a las mujeres, un matadero y la mezquita Yāmi‘ al-Muqallaqīn destinada al refugio de los perseguidos por la justicia (Le Tourneau op. cit., pp. 282-284). Estas construcciones datan de diversas épocas desde la de los sultanes sa‘díes. La qubba actual es obra de Mawlāy Ismā‘īl hacia 1720.

18. La Kiswa. El cuerpo de Mawlāy Idrīs fue hallado junto al muro de la qibla de la mezquita de los Šarīfes, en 1437. Los sultanes sa‘díes, descendientes del Profeta, tenían un interés político evidente en explotar esta devoción cuando accedieron al poder un siglo después del hallazgo y comenzaron las edificaciones de la actual zawía. El culto a Mawlāy Idrīs alcanzó pronto una gran popularidad. Los ulemas de Fez se han mostrado siempre escépticos sobre la autenticidad del sepulcro (M. G. Salmón, «Le culte de Moulay Idris et la mosquée des Chorfa de Fès», en Archives marocaines III, 1905, pp. 413-429). El autor de El Cartás, escrito en el primer tercio del siglo XIV, o sea mucho antes del hallazgo, dice que el segundo de los Idrisíes fue enterrado en el santuario de Walīli (Volúbilis) junto a su padre, op. cit., p. 47.

19. A finales de siglo había una media de diez asilados, siendo raro el día que no aparecía uno nuevo. Entre ellos figuraban funcionarios prevaricadores, ladrones, refugiados políticos, asesinos, deudores insolventes y mujeres en desacuerdo con sus maridos. Podían salir del recinto provistos de una tablilla de colegial y acompañados por un servidor del santuario. El período de permanencia no pasaba en general de pocas semanas, ya que a los perseguidores no les quedaba otro recurso que negociar la salida del asilado, aceptando las condiciones que éste imponía. (Le Tourneau, pp. 283-286 y H. Gaillard, pp. 129-131.)

20. Ali Bey pasa por alto la segunda mezquita en importancia de Fez, la Yāmi‘ al-Andalus. (Cf. H. Terrasse, La mosquée des Andalous à Fès. París. IHEM, 1945.)

21. La gran mezquita de Nueva Fez construida por el meriní Ya‘qūb ibn ‘Abd-il-Hāqq. El Sultán hacía allí la oración del viernes cuando se encontraba en Fez (H. Gaillard, pp. 95-96), como señala también Ali Bey a continuación.

22. Este gabinete del sultán se llamaba qubbat an-nașr y a él accedía el monarca directamente desde sus aposentos. (Aubin, p. 202.)

23. Se trata de una de las banīqas o pequeños despachos de los ministros dispuestos en torno al patio frente al gabinete del sultán. Esta disposición de las oficinas del Majzin central ofrecía la ventaja, dada su simplicidad, de ser transportable, pudiendo establecerse allí donde se encontrara el sultán incluso en campaña. Durante las expediciones militares las banīqas eran emplazadas en tiendas formando un rectángulo, con la del sultán a un extremo que comunicaba directamente con la tienda que le servía de aposento. (Weisgerber, pp. 50-51.)

24. Esta observación de Ali Bey, concordante con las noticias proporcionadas por otros viajeros y diplomáticos, indica lo mal fundado de las esperanzas de algunos historiadores de hacer grandes descubrimientos en los archivos del Majzin (G. Ayache, «La question des archives historiques marocaines», en Hespéris-Tamuda II, 1961, pp. 311-326), al menos en lo relativo al período anterior a 1822. El padre Bellido en 1768 refería desde Marrākuš al cónsul Bremond el extravío de unos documentos por los secretarios «ya que aquí no guardan ninguna carta». El mismo destino corrían incluso los tratados internacionales. El P. Boltas escribía a Floridablanca en 1781: «Los de Holanda no ha mucho se hallaron entre la vasura de la casa de Zumbel [secretario del sultán] y los nuestros, con ser tan recientes, tengo por quasi imposible que en el día de hoy se puedan hallar» (Lourido, op. cit., pp. 35-37). Cf. sobre el particular D. Schroeter, «The Royal Palace Archives of Rabat and the Makhzen in the 19th Century», en The Maghreb Review, vol. 7, n.os 1-2, pp. 41-47. De tiempos de Mawlāy Sulaymān no se conserva allí ni una carta y sólo treinta y tres dahires y cinco libros de registro (Kanānīš).

25. Nueva Fez fue fundada en 1276 y se componía en su origen de tres barrios: el palacio al-Baid‘, el Mallāh , ocupado primero por tropas andaluzas pero muy pronto destinado a los judíos, y el recinto donde se alojaba la guardia cristiana, más tarde reemplazada por musulmanes (M. Gaudefroy-Demombynes, «Quelques passages du Masālik al-Abşār relatifs au maroc», en Memorial Henri Basset, op. cit., I, pp. 269 y ss.). Nueva Fez era una ciudad completamente separada de Vieja Fez y constituía una entidad aparte y aun opuesta por la función, costumbres, mentalidad, población y género de vida [Norman Cigar, «Societé et vie politique à Fès sous les premiers lAlawites (1660-1830)», en Hespéris-Tamuda XVIII, 1978-1979, pp. 93-171].

26. Buylūd, vulgarismo por Abu-l-Yunūd, «plaza de armas». Se encuentra entre Vieja Fez y Nueva Fez.

27. El Wād Fās nace a pocos kilómetros al este de la ciudad de un sinfín de arroyos del Medio Atlas y afluye al Sebū tras su recorrido por la ciudad. Se le llama también Nahr al-Yawhar «Río del Aljófar» (‘Ali al-Yaznāī, Yanā zahrat il-As, op. cit., pp. 34-37) porque entre sus virtudes se contaba la de criar perlas, según El Cartás, p. 29.

28. En la alcaicería se refugiaba el comercio de lujo (P. Chalmeta, «Les fonctions de l’agora-forum dans la cité arabo-musulmane», en «Plazas» et sociabilité en Europe et Amerique Latine. París. Publications de la Casa de Velázquez, 1982, pp. 9 y ss.). La de Fez fue establecida en su actual emplazamiento por el propio Mawlāy Idrīs (El Cartás, p. 34). Se halla hoy encajonada entre el santuario de su fundador y los edificios que componen el conjunto del Qarāwiyyīn. De ella nos dejó una célebre descripción León Africano, op cit., p. 133. Se consideraba, en principio, coto exclusivo de los šarīfes, aunque en ocasiones éstos tropezaban allí con la competencia de otros comerciantes. (N. Cigar, Societé..., art. cit., p. 107.)

29. Veintiuno al final del siglo. (Le Tourneau, op. cit., p. 59.)

30. Westermarck (I. 293) reproduce el precedente diálogo. Los baños públicos se consideraban lugares muy frecuentados por los genios (Yunūn) y la clientela exigía la adopción de medidas para aplacarlos en la forma que describe Ali Bey u otras como la colocación de luces, cubrir la tierra de sal y el sacrificio de un carnero negro en el mismo local (Westermarck, I, pp. 293, 304 y 380-381, y Le Tourneau, pp. 59-60).

31. Según ad-Du‘ayyif, fundó el marīstān u hospital de Fez para hombres y mujeres Mawlāy Sulaymān el 28 Dū-l-hiyya 1211 (24-VI-1797) junto a la tumba de Sayyidi ‘Ali Būgalib, y el arquitecto fue al-Hasan as-Sūdāni (fol. 363). Jackson indica que el hospital de locos de Fez se distinguía por la suciedad de sus cuartos en los cuales se hallaban los dementes encadenados (Morocco, p. 71).

32. E. Doutté (En Tribu, p. 4) señala que la cigüeña es considerada santa (Dozy ref. Murābit en Supplément), por ello si cae y se rompe una pata la llevan y cuidan en el hospital de Marrākuš. Según J. Buffa (p. 148), «storks are regarded by the Moors as a kind of inferior saints». Jackson da una explicación distinta: «si alguien matase este pájaro sagrado, se granjearía el odio de toda la ciudad y sería tenido por un infiel sacrílego, pues además de su gran utilidad al destruir serpientes y otros reptiles nocivos son también el emblema de la confianza y afecto conyugal. Cuando no vuelven a sus querencias habituales se considera de mal agüero» (An account of Morocco, p. 120). M. Ibn Azzuz Akím recoge la misma creencia: «La cigüeña es un ave de buen agüero por ser sinónimo de felicidad y dicha.» (Diccionario de Supersticiones y mitos marroquíes. Madrid. IDEA, 1958, p. 19.) Entre los cuentos que oyó Ali Bey, y no repite, estaba, probablemente, el de que la cigüeña es un juez castigado por haber hecho la ablución con leche en lugar de agua en la noche de sus bodas (E. Doutté, En tribu, pp. 3-9, y Azzuz Akím, ibidem) o que untó jabón en los escalones de acceso a su casa para librarse de escuchar a los litigantes (E. Doutté, ibidem, y Westermarck, II, pp. 329-331, el segundo cita y reproduce la información de Ali Bey sobre las cigüeñas, e igualmente Mitjana, op. cit., p. 107, que omite la fuente).

33. Ali Bey no había mencionado el almotacén o muhtasib entre los responsables del gobierno de la ciudad en Tánger. Sus atribuciones: vigilancia de pesos y medidas, mantenimiento del orden y la moral pública, asegurar el aprovisionamiento, etc., no incluían la fijación del precio de los víveres, aunque ocasionalmente fuera objeto de cierto control (sobre esta función, la hisba, véase Al-Ahkām as Sulţāniyya, op. cit., pp. 240-259, y P. Chalmeta, El señor del zoco. Madrid. IHAC, 1973). A diferencia de los jueces, los titulares de este cargo eran cambiados en Fez en este tiempo con mucha frecuencia (ad-Du‘ayyif, pp. 366, 387, 391 y 397). Norman Cigar señala el escaso poder de los titulares de ese cargo en el pasado siglo («Socio-economic structures and the development of an urban bourgeoisie in pre-colonial Morocco», en The Maghreb Review, vol. 6, 3-4, mayo-agosto 1981, p. 59).

34. Las murallas de Fez datan del siglo XI de la dinastía de los Magrawas Ifraníes, algunos de cuyos emires dieron nombre a puertas que siguen conociéndose por ellos en la actualidad: al-Futūh y ‘Ayīsa (El Cartás, pp. 112-113 y Yanā Zahrat il-As, pp. 40 y ss.). Fueron restauradas y ampliadas por algunos monarcas posteriores, entre ellos Mawlāy Sulaymān, quien reconstruyó puertas y lienzos de muralla (H. Gaillard, p. 81, y ad-Du‘ayyif, fol. 396).

35. Los Bastiones (bury) norte y sur que dominan Vieja Fez. No eran infrecuentes, como nota Ali Bey, las sublevaciones populares de ésta, la parte más poblada de la ciudad, contra el Majzin, cuya sede estaba en Nueva Fez, sólo ocupada por funcionarios, soldados y los judíos del Mallāh.

36. No es una escuela, sino varias. Véase M. A. Péretié, Les Medrasas de Fès, XVIII, 1912, pp. 257-372.

37. Conforme al artículo sobre la Universidad de al-Qarāwiyyīn de M. al-Manūni (Da‘wat al-Haqq, año 9, n.os 4 y 5, p. 166), había nue-ve cátedras en este centro de enseñanza: una de Tafsīr o interpretación y las otras ocho para la exposición de las siguientes obras: Şahīh de al-Bujāri, Şahīh de Muslim, Ibn Hā‘yib, la ‘Aqīda de as-Sanūsi, la Risāla de Ibn Abi Zaid al-Qayrāwāni y la Manzūma de Ibn Zakri. Graberg di Hemsö señala otros libros según él utilizados entonces: «Ben Oscra, Rassi, el-Bedani, Sidi Khalîl, Ibn al-A’sciàri, Ibn A’tà-allah, Kazwini, Ibnu-es-Sebki y Mohamed ben Ardún» (p. 172). A esta lista habría que añadir para la gramática la Ayarrumiyya y la Alfiyya de Ibn Mālik, si bien la primera, obra introductoria a la segunda, debía de ser asimilada en una fase previa. Este sistema de enseñanza tradicional marroquí se ha mantenido prácticamente idéntico desde su establecimiento en la época meriní (siglos XIII-XV) hasta el siglo XX con incluso los mismos libros. La escasez de éstos obliga a los alumnos a un enorme esfuerzo de memoria prolongado durante decenios en el caso de algunos de ellos. El sistema, que ya suscitó la crítica de Ibn Jaldún en su día, resultaba notable por su esterilidad (M. B. A., Ibn Šaqrūn, Mazāhir a t- Taqäfat almaģribiyya. Rabat, 1970, pp. 131-246, y Laroui, Les origines, op. cit., pp. 191-202).

38. Gran parte de este párrafo es plagiado por Mitjana, op. cit., p. 114.

39. «Fez tenía en enorme estima a sus doctores. ¿Cómo sorprenderse de que ellos tuvieran una alta opinión de sí mismos? Varios viajeros europeos, Ali Bey y Mouliéras, entre otros, maldijeron su suficiencia, dándoles a entender que no sabían, después de todo, gran cosa. Trataron incluso de hacerles ver la vanidad de su ciencia: el primero creyó lograrlo, el segundo se escandalizó de no poderlo. ¡Mal entendían el medio en que estaban! Estos doctores, como todo Marruecos, vivían replegados en sí, sin casi contacto con el resto del mundo, fortalecidos por una revelación que decenas de millones de seres humanos consideraban la única verdad. Ello era suficiente para convencer a esos maestros de Fez de su superioridad, tanto más cuanto que sus conciudadanos no la discutían.» Le Tourneau, La vie quotidienne, pp. 158-159.

40. Salta a la vista la inverosimilitud del relato de estas disputas. Ali Bey, cuya ignorancia prácticamente total del árabe en esta fase de su viaje nos consta y que debía, por consiguiente, enfrentarse a graves problemas de comunicación, pretende haber persuadido a los principales doctores de Fez de la inutilidad de su multisecular ciencia y métodos de razonar tras unas breves discusiones. Como ya se notó, Badía se muestra poco escrupuloso con la verdad al describir su situación en Marruecos. En el punto de las disputas, hay que tener en cuenta que una norma de cortesía marroquí obliga a ceder de ordinario ante el invitado. El conde Potocki nos ha dejado unas curiosas meditaciones sobre el arte de la conversación en ese país. Según él, los marroquíes mienten para presentar las cosas de forma favorable a su nación y tratan en el curso del diálogo de averiguar lo que cree el viajero para darle la razón, por ello hay que fijarse bien en cómo se pregunta, pues piensan que es de educación dar la razón en todo. Op. cit., pp. 206-207.

41. Según Potocki, «hay escuelas donde se estudian los elementos de Euclides, álgebra y astronomía por bathalimos». Op. cit., p. 195.

42. Como es sabido, la metafísica, ciencia mirada con gran desconfianza por los juristas mālikíes, no formaba parte en absoluto de los programas de estudio.

43. Potocki proporciona al respecto una información opuesta a la de Ali Bey, pues, según él, no había prácticamente médicos, pero muchas gentes tenían en sus casas un ejemplar de Avicena que consultaban cuando se presentaba la ocasión. Op. cit., p. 207.

44. Cf. lo dicho en nota 8 al cap. IV.

45. Buffa, op. cit., pp. 198-199, afirma también que los marroquíes confundían astronomía y astrología. Se sabe de altos personajes de la corte marroquí dados a la astrología, entre ellos el célebre secretario de varios sultanes e historiador Abu-l-Qāsim az-Zayāni, autor de dos tratados perdidos de adivinación y magia blanca (M. Lakhdar, op. cit., pp. 320-321). Se consideraba, sin embargo, como práctica herética. La acusación de que Ali Bey se dedicaba a ella fue, al parecer, uno de los motivos que forzaron su salida de Marruecos (Carta de Badía de Fez del 20 de mayo de 1805, en que reproduce la traducción de otra del sultán reprochándole esa supuesta conducta, en Documents Originals II, ms. cit., fol. 111).

46. Nótese la contradicción con el capítulo IV en que afirma la inexistencia de historiadores. Véase en nota 13 a dicho capítulo una breve referencia a los historiógrafos marroquíes contemporáneos de Ali Bey. No es exacta la afirmación sobre su absoluta ignorancia de la historia de otros pueblos, ya que el pasado de las naciones islámicas orientales les era conocido. De aquella época data la obra de az-Zayāni, at-Turyumān al-mu‘rib ‘an duwal il-Mašriq wal-Magrib, ensayo de historia general desde la creación del mundo al siglo XIX, y algo anteriores son los dos libros de viajes dedicados a España por Ahmad al-Gazzāl (Natīyat al-Iytihād, ed. Bustani. Tetuán. Instituto General Franco, 1941) y Muhammad ibn ‘U tmān (al-Iksīr fī fikāk il-asīr, ed. M. al-Fāsi. Yami‘a Muhammad al-Jāmis. Rabat, 1965).

47. El escaso cuidado por la ortografía y la arbitrariedad de la grafía dificultan, en general, la lectura de los manuscritos de la época, pero no en absoluto al punto que dice Ali Bey.

48. El lexicógrafo holandés, pionero del orientalismo europeo, Jacob Golius (1596-1667), discípulo de Erpenius, acompañó a una embajada de los Países Bajos a Marruecos en el siglo XVII. Sus problemas de comunicación se debieron, sin duda, a su ignorancia de la fonética árabe, achaque común de los arabistas prolongado hasta nuestros días, y no al fenómeno de la disglosia (árabe literal frente al vulgar), toda vez que éste no impedía, ni impide, la comprensión entre araboparlantes de diferentes haces dialectales. Un contemporáneo de Ali Bey, E. G. Jackson, vicecónsul inglés en Mogador, indica que era imposible se hiciera entender en Marruecos alguien que hubiera estudiado árabe en Gran Bretaña (An account of Morocco, op. cit., pp. 215-218).

49. Circulan aún hoy todo tipo de leyendas sobre el término mallāh (lit. lugar de sal) que designa en Marruecos los guetos judíos en cualquier ciudad. Su origen, como nos revela el Masālik al-abșār (Quelques passages, art. cit.) está en un puro topónimo que designaba ese arrabal en la Nueva Fez ocupado por tropas andaluzas antes de convertirse en gueto judío, y nada tiene que ver ni con los usos que los hebreos hacían de la sal ni con el supuesto control sobre el mercado de ese producto por parte de elementos del pueblo elegido.

50. Foucauld ha dejado una sabrosa descripción de los usos de los ricos judíos fasíes a finales del pasado siglo (Reconnaissance, pp. 395-403). La vida de la colonia judía de Fez era mucho menos próspera a principios del XIX, doce años después de los saqueos y persecuciones a que fueron sometidos durante el breve reinado de Mawlāy Yazid (ad-Du‘ayyif, fols. 225 y ss).

51. Los marroquíes tenían buenas razones para evitar cualquier despliegue de lujo: de un lado, la religión, puesto que cierto número de dichos atribuidos al Profeta recomiendan la austeridad y prohíben desaconsejan el vestir seda o emplear utensilios de oro o plata en la mesa; de otro, era imprudente cualquier gesto de ostentación, ya que podía despertar la codicia del gobierno o sus agentes. Sir Harry Mac-lean, oficial británico instructor de la infantería marroquí, anotó a su llegada en 1887: «One would think there is not a man in the place who ever had a shilling» (cit. en F. V. Parsons, «Late nineteenth century Morocco through foreign eyes», en The Magreb Review, 1978, vols. 3, 5-6, p. 1).

52. Los marroquíes, según Lempriére, «en lugar de opio que aman con pasión, pero no pueden procurarse habitualmente por los impuestos que le dan un precio excesivo, toman achicha en infusión... si no pueden obtenerla mezclan con su tabaco una hierba que se llama en el país kif», op. cit., p. 309. Jackson habla de la abundancia de hachicha en las llanuras de Marrākuš al punto que se usa allí para manufacturar cestas mientras en otros sitios se emplea como estupefaciente utilizando las flores y semillas para fabricar el kief (An account of Morocco, p. 131). Foucauld indica que «era de uso popular en las ciudades y lo fumaban santones, charifes, esclavos y soldados para los que constituía la única distracción». (Reconnaissance, pp. 34-35.)

Capítulo 9

1. No se conoce la fecha exacta del nacimiento del Profeta, aunque las hipótesis oscilan entre el 567 y el 580 (cf. Lammens, «L’age de Mahomet et la chronologie de la SSra», en Journal asiatique XVII, 1911, pp. 200-250). Ahora bien, si es cierta la tradición que recoge Ali Bey que afirma que tenía cuarenta años al iniciar su predicación, el evento debió de ocurrir en el 569, ya que sabemos que su apostolado mecano duró trece años y no hay duda sobre la fecha de la hégira.

2. Abū Tālib cuyo verdadero nombre, menos conocido, es ‘Abd-manāf, se encargó del huérfano no a la muerte de sus padres, sino a la de su abuelo ‘Abd-al-Muţţalib. Éste sólo tuvo durante dos años al niño, que contaba ocho cuando fue a vivir con su tío.

3. Jadīya.

4. La tradición devota sobre los viajes de Mahoma fuera de Arabia en su niñez y juventud es puesta en duda generalmente por los islamólogos (Tor Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine. París. Maisonneuve, 1979, p. 37; M. Rodinson, Mohammed, trad. inglesa. Londres. Penguin, 1973, p. 48). E. Dermenghem (La vie de Mahomed. París. Plon, 1929, p. 1) pasa por alto la cuestión ya que su biografía prescinde del Mahoma que fue para ocuparse del que «vive en los relatos de los libros y en las almas de sus fieles».

5. Ese nombre no existe. El natural de La Meca se llama makki, pl. makkiyyūn.

6. ‘Abd-al-lāh ibn Arqāt, que actuaba como guía.

7. La hégira tuvo lugar el 12 Rabī‘ al-Awal del 622 (24 de septiembre), pero el comienzo de la nueva era fue retrotraído al principio del año correspondiente al 16 de julio.

8. El 20 Ramadán del año 8 corresponde al 11 de enero del 630. Contra lo que cabía esperar, Ali Bey equivoca toda la cronología. Abstracción hecha de ello, el bosquejo biográfico resulta aceptable.

9. El lunes 13 de Rabī‘ al-Awal (8 de junio del 632).

10. Jalīfa.

11. Nótese la omisión de los omeyas (656-761), época en la que tuvo lugar en realidad la gran expansión cuando sus dominios se extendieron del Sind y Transoxania hasta la Península Ibérica.

12. El hadīt: «Lā rahbāniyya fī-l-Islām», o sea «no hay vida monástica en el Islām». Louis Massignon ha puesto en duda la autenticidad de ese hadīt y el que el Islam reprobara la vocación contemplativa en sus inicios (Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane. París. J. Vrin, 1968, pp. 145 y ss).

13. Hadīt recogido por al-Bujāri, Muslim, at-Tirmī-di, an-Nasā’i e Ibn Hanbal (cf. Wensinck, Concordance, op. cit., II, p. 82). Goldziher señala la existencia de un sexto punto según una tradición muy antigua: «Dar a los hombres lo que quisieras que te dieran y evitarles lo que no quisieras que te hicieran» (Le dogme et la loi de l’Islam. París. Geuthner, 1920, pp. 251-252).

14. hanafi, māliki, hanbali y šāfi‘i.

15. Las diferencias entre las cuatro sectas ortodoxas eran y son en parte doctrinales, si bien los partidarios de una u otra se trataban desde el comienzo con respeto fundado en la creencia de que todos servían la misma causa (Goldziher, op. cit., p. 42). Muy esquemáticamente cabe decir que Abu Hanīfa se distingue por conceder mayor campo a la razón especulativa (Iytihād), as-Sāfi‘i por la introducción del razonamiento analógico (qiyās), Mālik por su apego a la tradición y Ahmad ibn Hanbal por su fundamentalismo (cf, ‘Ali Sāmi an-Naššār, Našāt al-fikr al-falsafi fi-l-Islām. Dar al-Ma‘ārif, 1977, 1, pp. 233-264).

16. as-Şubh, también llamada al-Fayr.

17. az-Z.uhr.

18. al-‘Așr.

19. al-Magrib.

20. al-‘ašā’.

21. «Dios es más grande.»

22. «no estando irritado con ellos». La transcripción árabe de Ali Bey de estas fórmulas resulta extremadamente correcta; no lo es en cambio la de los nombres de las oraciones, muy descuidada, como puede verse en notas 16 a 20.

23. manșūb, en acusativo en árabe correcto.

24. «Salutaciones.»

25. ātiya.

26. man.

27. «que el mensaje traído por Muhammad es cierto».

28. Puente sobre el infierno, que es tan delgado como el filo de una espada. Los justos lo pasarán con la velocidad del rayo para entrar en el paraíso; los réprobos caerán en abismos de fuego. (N. del E. francés.)

29. La balanza eterna, donde se pesan las acciones buenas y malas de los hombres. Idem.

30. El segundo «mu’a d din» o almuédano se denomina «mu’a d din sadda», porque se coloca en un estrado así llamado (Baber Johansen, «The servants of the mosques», en The Maghreb Review, vol. 7, n.os 1 y 2, enero-abril 1982, p. 25).

31. «¡Alabado sea Dios!»

32. Dalā’il al-jayrāt o «pruebas de las gracias», popularísima obra de devoción sobre el Profeta de la que es autor Abū Bakr ibn Sulaymān al-Yazūli.

33. Aquí confunde de nuevo Ali Bey al imām o director de la oración con el jaţīb o predicador.

34. Como señalé antes, la oración canónica de la mañana se llama fayr o șubh, sinónimos que no indican dos oraciones distintas sino una sola. Antes del fayr, puede tener lugar el duhā.

35. aš-Saf‘ wa-l-witr designa, según Dozy (ref: Supplement) una oración que tiene lugar antes de la aurora. Comprende tres rak ‘āt. En ciertos lugares el almuédano llama a aš-šaf‘ después de medianoche. Al-witr (literalmente, impar) contiene un número variable, pero siempre impar de rak‘āt.

36. Se emplea la llamada șalāt al-Hāya para implorar la curación u otro favor de Dios. En el occidente, era práctica hasta hace pocos años que un lector recitara versículos por las calles en las noches para consolar con su voz y palabras a los enfermos y recordar a los ausentes (tasliyat-al-gurabā’).

37. Şalāt ‘alā-l-maiyit o al-yināza, de la que habló Ali Bey en el cap. III.

38. Şalāt-al-musāfirīn, comprende dos rak‘āt.

39. al-Istisqā’, muy popular en Marruecos.

40. Şalāt-al-Kušūf, de la que luego se tratará en cap. XI.

41. La llamada Şalāt-al-Jawf o del «Temor» tiene lugar cuando se cree que va a atacar el enemigo. Fue instituida por el propio Corán (IV, 102-104). En esta oración se colocan los combatientes en dos filas y mientras una se prosterna, la otra en pie con las armas vigila. En este caso la dirección del rezo no es la de la Kaaba, sino que los orantes se colocan de cara a la parte donde se halla el enemigo.

42. Las tarāwīh. En ellas juega el principal papel la lectura del Corán.

43. De las oraciones mencionadas se consideran obligatorias además de las cinco diarias canónicas, la de los viernes, la de los muertos, la de los viajeros y las pascuales.

Capítulo 10

1. Los porcentajes de la zakāt, frecuentemente cobrada por las autoridades que se encargan de distribuirla entre los necesitados, son más altos de lo que indica Ali Bey: 10 por ciento para los frutos del campo (5 por ciento si la tierra ha sido regada artificialmente) y 2,5 por ciento para el oro, plata y mercancías. Para el ganado hay un sistema más complicado de reglas (Encyclopaedia of Islām, art. zakāt, que reproduce la reglamentación šāfi‘i al respecto).

2. Hay opiniones de juristas (Abu Hanīfa) sosteniendo la validez de la zakāt entregada a los ricos.

3. O sea, la pascua que tiene lugar al fin del mes de Ramadán.

4. Ciertamente el viajero necesitado puede considerarse legítimo beneficiario de la zakāt. No cabe, sin embargo, relacionar el sentido de la hospitalidad árabe con las prescripciones religiosas musulmanas. El principio de la hospitalidad se deriva más bien de las peculiares condiciones de vida de la Arabia preislámica, el sentido del honor tan vinculado a la generosidad y la necesidad en la sociedad nómada de suministrar a los viajeros agua y alimento dada la imposibilidad en que se encuentran éstos de procurárselos en la forma en que se obtienen entre las poblaciones sedentarias.

5. O sea, menstruantes.

6. No he encontrado en otras fuentes confirmación de la existencia de esa regla que, a pesar del testimonio de Ali Bey, parece absurda y desproporcionada, salvo si se trata de un incumplimiento total del deber de ayuno a lo largo de todo el mes.

7. Sobre las Tarāwīh u oraciones nocturnas durante el mes de Ramadān, recuérdese lo dicho en nota 40 al capítulo anterior.

8. Según Lancelot Addison, «se castiga la ruptura del ayuno con la lapidación hasta la muerte» (West Barbary, op. cit., p. 211). Según Westermarck, «cuando se ve a una persona obligada a ayunar comiendo, le apedrean y encierran en la cárcel por el resto del mes». (Ritual and belief, II, p. 92). Hoy en día alguien a quien se ve comer o fumar durante las horas diurnas de este mes puede verse víctima de las iras de la multitud e incluso condenado a prisión por escándalo. La ley religiosa, sin embargo, sólo impone una Kafāla o penitencia consistente en una limosna a los pobres o aumento de los días de ayuno.

9. Nótese que el comienzo y el fin de cada mes lunar, y en especial, el del ayuno, no puede fijarse por el cálculo astronómico sino sólo por la visión directa. El cómputo científico no vale más que a título informativo, aunque al menos una de las cuatro sectas ortodoxas, la šāfi‘i entiende que obliga a los que en él crean y lo conozcan (Encyclopaedia of Islam, cf. ramadān). En el caso de los días nublados la cuestión se complica. Cabe que la aparición de la luna sea notoria al haber sido vista por gran número de personas (Istifāda) o, por el contrario, que el comienzo del mes sólo pueda ser establecido por testimonio (šahāda) ante notario. Se requieren al menos dos testigos cualificados (‘adl = honorables, irreprochables y conocidos del notario o qādi) o doce ordinarios (buenos musulmanes, de sexo masculino) o de un testigo ‘adl y seis ordinarios. (H. P. J. Renaud, «Notes critiques d’histoire des sciences chez les musulmans. V, sur les lunes du Ramadan», en Hespéris XXXII, 1945, pp. 50-68). El mismo problema surge para establecer el fin del mes, o sea, la aparición del creciente de la luna nueva de Sawwāl. El deber de ayuno cesa por el transcurso de treinta días incluso si la luna no ha sido vista.

10. Es la noche llamada del Destino o del Poder (Laylat-al-Qadr) (Corán, XCVII), en que se conmemora la revelación del Corán con la recitación íntegra del libro sagrado.

11. La peregrinación comprende, en realidad, dos series de ritos poco relacionados entre sí: la ‘umra, que puede efectuarse en cualquier época del año y tiene lugar en La Meca, donde los peregrinos giran siete veces en torno a la Kaaba y luego en las colinas Safā y Marwa, y el Hayy, o peregrinación propiamente dicha, que se puede realizar sólo en los días 9 y 10 de Dū-l-Hiyya. La segunda, que hoy es precedida invariablemente por la ‘umra, se desarrolla íntegramente fuera de La Meca y consiste en los ritos en el monte ‘Arafa (o ‘Arafāt) y Muzdalifa, culminando con el sacrificio pascual en Mina.

12. La duración de un mes lunar —o revolución sinódica de la luna— es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y unos segundos. Por ello, en el calendario musulmán, figuran alternativamente meses de 29 y 30 días. Para tomar en cuenta los 44 minutos se añade un día a ciertos años en forma semejante a nuestros bisiestos, aunque con distinta periodicidad. Hay así, en cada ciclo de 30 años, 11 de 355 días y 19 de 354 días. De ello resulta una inevitable falta de correspondencia entre el calendario y las revoluciones lunares.

13. El quinto y sexto mes se llaman, respectivamente, Yumādā-l-Ulā y Yumādā-t-Tānīa, más raramente Yumādā Jamsa y Yumādā Sitta. La transcripción del resto de los nombres de meses, al igual que los días de la semana, resulta aproximadamente correcta.

14. El ayuno durante cualquier día de este mes, cuyo nombre significa «sagrado», se considera meritorio, especialmente en los diez primeros (Westermarck, Ritual, II, p. 58). En el décimo, la ‘ašūra, se conmemora la tragedia de Kerbela, el martirio en el 680 de Husayn, nieto del Profeta, pese a lo cual la celebración tiene un carácter festivo y se entregan en ella regalos a los niños y limosnas a los pobres.

15. Sobre el Mulūd, véase lo dicho en nota 8 al cap. I y el cap. II.

16. El día 27 de Rayab se recuerda la ascensión del Profeta a los cielos (mi‘rāy). No he encontrado confirmación al aserto de Ali Bey sobre el primer jueves de Rayah, salvo lo que indica Westermarck (Ritual, II, p. 89) sobre algunas gentes que ayunan el 1, 15 y último día de ese mes o los lunes y jueves del mismo.

17. En el 15 de Ša‘bān, llamado nahār an-nusja o «día de la copia», los ángeles hacen la cuenta de las buenas y malas acciones de cada uno y las registran en el correspondiente libro.

18. Según Westermarck, op. cit., II, p. 105, se considera altamente meritorio ayunar los seis días siguientes a la fiesta de ruptura del ayuno.

19. El ayuno es especialmente recomendado la víspera de la fiesta llamada «día de Arafa» por ser la jornada en que los peregrinos se trasladan a ese monte. Es de notar que tales prácticas apenas subsisten hoy en día salvo en el recuerdo. Muchos días de los señalados como de ayuno optativo por Ali Bey eran festivos en las escuelas a comienzos de este siglo. (Westermarck, op. cit., passim.)

20. Las dos Mușalla de Fez, situada una junto a Bāb Futūh, y la segunda, reservada al sultán, al norte de Palacio en Nueva Fez, consisten en un largo muro encalado con un mihrāb o nicho y un púlpito al que se asciende por varios escalones. En las poblaciones del campo, la mușalla sólo está señalada por una hilera de piedras.

21. Se refiere a la pequeña pascua, al-‘I¯d aș-Şaģīr, cuyas ceremonias presidió el sultán en Nueva Fez en ese año de 1218 h. (ad-Du‘ayyif, fol. 427).

22. Hay aquí tres funciones distintas que salvo en las pequeñas mezquitas, son desempeñadas por personas distintas: la del imām que coordina la oración, la del jaţīb, o predicador de los viernes, y la del qāri o lector.

23. Los dos tipos de almuédano, el de dentro y el de fuera de la sala de oración, mencionados en nota 28 al capítulo anterior. Había además otros funcionarios no mencionados por Ali Bey, como el wakīl o administrador, el kannās que barría, el ša‘āl encargado de la iluminación, el ‘akkāz, especie de ujier que llevaba el bastón del jaţīb, el farrāš que se encargaba de las alfombras, etc. El aserto común sobre la inexistencia de clero en el Islam debe, en consecuencia, matizarse y no sólo desde el punto de vista doctrinal, como se indicó en nota 12 al capítulo anterior. No conozco ningún estudio en que se intente calcular la proporción de la población activa dedicada a tareas relacionadas con el culto en Marruecos en estos años. Baber Johansen calcula que en Argel eran entre el 4 y el 7 por ciento de los hombres adultos, porcentaje más elevado aún si se considera sólo la sociedad civil. (The servants of the mosques, art. cit., p. 26.)

24. Las leyendas musulmanas sobre María y el nacimiento de Jesús derivan, según Tor Andrae, del contacto con la iglesia monofisita de Abisinia (Les origines de l’Islam et du Christianisme. París. Adrien-Maisonneuve, 1955, pp. 209-210). Sobre la visión musulmana del cristianismo en general, véase la obra ya clásica de M. Hayek, Le Christ de l’Islam, París. Payot, 1959.

25. Esa creencia de los correligionarios de Mahoma se explica, según ellos, por el tiempo transcurrido entre la revelación del Evangelio y su plasmación escrita, mucho más corto en el caso del Corán. Buen número de tradiciones nos muestran al profeta árabe preocupado en vida por la consignación escrita de las azoras.

26. «No le mataron ni le crucificaron sino que sólo se lo pareció» (Corán, IV, 106). Esta aleya expone la idea, emparentada con el docetismo y el maniqueísmo, de la irrealidad de la crucifixión. (T. Andrae, Mahomet, sa vie et sa doctrine, op. cit., p. 112.) Hay que recordar, sin embargo, que otros pasajes coránicos (XIX, 33; III, 56; V, 123, y II, 88) afirman la ocurrencia del sacrificio de Jesús, mártir de su mensaje. En todo caso, el Islam niega el hecho de la redención, consecuente con su opinión sobre la responsabilidad individual del hombre.

27. La única objeción que cabría hacer al resumen precedente de las coincidencias y divergencias entre el cristianismo y el Islam, es que no deja suficientemente explícito el principal punto diferenciante, el relativo a la filiación divina de Jesús.

Capítulo 11

1. «Emkaddem» (muqaddam) (palabra que ha dado el castellano «almocaden». Cf. Dozy y Eguilaz) no significa «Antiguo» (¡) sino jefe o capitán. Por otra parte, este «muqaddam», como escribe Foucauld, «no es ni šarīf ni descendiente [del santo]. Es el jefe de una casa en que la dignidad de muqaddam se perpetúa de padre a hijo desde tiempo muy antiguo». (Reconnaissance, op. cit., p. 25 notas). En realidad había dos muqaddam de Mawlāy Idrīs, uno en Fez y otro en Zarhūn. El segundo era normalmente un pariente designado por el primero. E. Aubin (Le Maroc d’aujourd’hui, op. cit., p. 290) asegura que el muqaddam de Fez era elegido de entre los miembros de dos familias fasíes de origen andalusí, ar-Rāmi y al-Gumi, y nombrado por el Majzin. Este último dato no es en realidad contradictorio, primero, por tratarse de ramas de la misma familia, y, segundo, porque a la transmisión de padre a hijo no se oponía el nombramiento de las autoridades que no hacía más que confirmar el derecho del causa-habiente.

2. Los beneficiarios de estas ofrendas en tiempos de Foucauld, ibidem, eran unas sesenta familias residentes en Mequinez y Fez. Una porción era reservada a los descendientes de Mawlāy ‘Abd-as-Salām ibn Mašīš de Tetuán, Fez y el Rif (Laroui, Les origines, p. 94).

3. Es el mismo personaje que se vio en París en 1808 como embajador extraordinario del emperador de Marruecos. (N. del E. francés.) Esta embajada no tuvo lugar en 1808 como afirma el habitualmente mal informado editor francés, sino en el año anterior. Al-Hāyy Idrīs ar-Rāmi, que contaba entonces unos cuarenta años de edad, acompañado de un comerciante de Larache, Jean Larbre Clermont, quien actuaba de intérprete, llegó a Marsella el 6 de julio de 1807. Después de la cuarentena, entró en dicha ciudad el 23. Fue recibido por Napoleón el 6 de septiembre en Saint-Cloud y visitó también a Talleyrand. La embajada, de pura cortesía, tenía por objeto felicitar al emperador francés por su ascensión al trono (J. Caillé, La mission, op. cit., pp. 17-19 y 66).

4. La vivienda marroquí tradicional sirve de habitación a buen número de familias emparentadas entre sí (Hildred Geertz, «The meanings of family ties», en Meaning and order in Moroccan society. Cambridge. University Press, 1979, pp. 320-323).

5. Como ya señalé, el nombre de la familia es ar-Rāmi. Sin embargo, las gentes llamaban siempre al muqaddam por su título de Sayyidi Idrīs (Foucauld, loc. cit.).

6. Sobre la falta de ostentación, rasgo tan peculiar del Marruecos precolonial, recuérdese lo dicho en nota 51 al cap. VIII.

7. Es decir, de ser cierto lo que refiere Ali Bey y no hay motivo para ponerlo en duda, el sultán Mawlāy Sulaymān quiso aprovechar los conocimientos astronómicos de Badía ofreciéndole un puesto remunerado de muwaqqit o encargado de la fijación de las horas canónicas de plegaria. Nada vergonzoso había en la posición de muwaqqit, que era con frecuencia ocupada por grandes personajes aficionados a la astronomía. Sólo la ignorancia del medio marroquí que denota Ali Bey puede explicar su enfado injustificado.

8. Según la crónica de ad-Du‘ayyif (fol. 427) Mawlāy Sulaymān «volvió [de Tánger] por el camino de Fez a principios de Rayab de 1218 [el 1 fue el 17 de octubre] y allí se quedó, ayunó el Ramadán y celebró la fiesta en Nueva Fez» (fol. 427). Nada más se dice sobre su estancia en esta ciudad donde el monarca permaneció hasta el 3 de Sawwāl (16 de enero).

9. El quitasol, mizalla, apareció en Marruecos, según J. Caillé, con la dinastía sadi y su uso remonta a los fatimíes (La mission, op. cit., p. 47, nota 2). No es exacto que sólo lo empleara el soberano y sus familiares más próximos. E. Doutté, en Les marabouts, Notes sur l’Islam Magrebin, señala, por ejemplo, que los santones más importantes lo habían adoptado como insignia (pp. 43-44). Foucauld confirma este dato respecto al jefe de la cofradía de Buya‘d (Reconnaissance, p. 54).

10. Burel indica que cada pelotón del ejército marroquí iba precedido de un estandarte (Le mémoire militaire, op. cit., p. 90). En los viajes del sultán avanzaba delante de él un grupo de caballeros portaestandartes (Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, op. cit., p. 87). Estas banderas, muchas con aleyas coránicas bordadas en su tela, no eran el emblema de la patria ni se consideraba necesario salvaguardarlas más que otra cosa en los combates. Servían sólo para señalar la posición de las tropas, como bien indica Ali Bey.

11. No he hallado referencia alguna fuera de la de Ali Bey sobre un personaje de ese nombre.

12. He aquí una nueva confesión de la ignorancia del árabe por parte de Badía, cuyas palabras eran trasladadas a la lengua del país por un «secretario», o sea intérprete, para hacerse entender de su interlocutor.

13. De nuevo una fanfarronada de Ali Bey en contradicción con lo que él mismo dice en el capítulo anterior. Para proclamar el inicio del mes lunar si la aparición de la luna no era notoria para gran número de personas, el sultán necesitaba el testimonio notariado de varios individuos que hubieran visto la nueva luna como se indicó en nota 9 al capítulo anterior. Teniendo cualquier cálculo astronómico un valor simplemente indicativo, no cabe pensar que Mawlāy Sulaymān, experto jurista, decidiera proclamar el inicio del mes del ayuno con un día de antelación, fiando sólo en la estimación de Ali Bey.

14. El espacio dentro de la sala de oración de una mezquita llamado maqșūra. Se refiere a la mezquita mayor de Fez Nueva en la que el sultán oraba los viernes (nota 21 al cap. VIII).

15. Mawlāy Sulaymān salió de Fez el martes 3 de Sawwāl (16 de enero de 1804) y entró en Mequinez el jueves. Pensaba dirigirse a Rabat y Salé, pero optó por viajar a Marrākuš sin pasar por allí. El 14 de Sawwāl (27 de enero de 1804) partió de Şajrat-ad-Duyāya hacia Marrākuš (ad-Du‘ayyif, fol. 428).

16. El cronista ad-Du‘ayyif se hace eco de este fenómeno silenciando los terrores que Ali Bey afirma que suscitó: «El sábado 28 de Sawwāl (10 de febrero) se eclipsó el Sol antes de mediodía», ibidem.

17. El eclipse en sí mismo se mira comúnmente en este país como gran desgracia. (N. del E. francés.)

18. Sobre la buenaventura y horóscopos entre los marroquíes, véase el artículo de H. P. J. Renaud, «Astronomie et astrologie marocaines», en Hespéris XXIX, 1942, pp. 41 y ss.

Capítulo 12

1. Bordeando por el sur la falda del Yabal Tgāt.

2. Las lagunas de Marya Duyet, situadas a unos diez kilómetros al oeste de Fez. Ali Bey sigue, aproximadamente, el recorrido de la actual carretera nacional tres, que va de Kenitra a Fez.

3. Lugar cuyo nombre no he podido encontrar, pero que debía de hallarse próximo al actual Dwār Awlād ‘Aīd. Un lugar con ese nombre y situación aparece en mapas antiguos como el incluido en la bibliografía de Playfair and Brown. El topónimo que da Ali Bey proviene de los Magāfara, tribu árabe originaria del Wād Nūn que formaba contingente con los Udaya y estaba instalada cerca de Fez (Lourido, Marruecos, op. cit., p. 153).

4. La llanura de Sais limitada al sur por las estribaciones del Medio Atlas.

5. Véase nota 46 al cap. VII.

6. El Yabal Zarhūn.

7. La localidad de Banu ‘Ammār (no Banu ‘Umar) se encuentra en las estribaciones norte del Yabal Zarhūn cerca de la ruta que seguía Ali Bey.

8. El puerto del Zagota en territorio de los Awlād Dalīm.

9. A pesar de tantos obstáculos, las colecciones de Ali Bey son riquísimas y, sin embargo, no bastan a satisfacer su inclinación a la historia natural. (N. del E. francés).

10. Sīdi Qāsim. El santuario de este nombre era centro de una cofradía importante, los Qasmiyūn y junto al mercado había una ciudad de guardias negros (bawājir) y un mallāh (barrio judío). (Doutté, En tribu, op. cit., p. 417.)

11. El Beht es un río de muy largo recorrido, puesto que nace en el Medio Atlas al sur de Azru y se arroja al Sebū a veintiún kilómetros al norte de la actual Kenitra, después de cruzar por en medio de una zona pantanosa (lo que explica la noticia equivocada sobre su desembocadura que transmite Ali Bey). Recibe como afluente a su derecha el Rdom, u «Ordom», como le llama Badía.

12. El fértil llano llamado de los Šararda en el pasado siglo (Doutté, En tribu, p. 415). Los Šararda eran una confederación de tribus majzin y na‘iba, o sea, de las que proporcionaban tropas al sultán. La formaban Awlād Dalīm, Tekna, Šabāna y Zarāra (Aubin, op. cit., p. 186).

13. Existe aquí un error. Las únicas montañas al sur del llano del Garb son las de la zona de los Zemmūr, el Medio Atlas occidental, llamado «tabular» por Joly (Géographie du Maroc, op. cit., p. 29), ya que forma un altiplano con su centro en Ulmés. Las estribaciones norte de esa meseta estaban a más de cuarenta kilómetros de la ruta de Ali Bey.

14. La cordillera de Yabāla, igualmente muy alejada de su camino.

15. Desciende así al gran llano del Garb, formado en el cuaternario en el espacio de un golfo marino que allí estaba emplazado en el terciario (Joly, op. cit., p. 21, y E. Michaux-Bellaire, «Le Gharb», en Archives Marocaines XX, 1913).

16. Doutté vio en Sīdi Qāsim bosques de olivos, campos de maíz e hileras de áloes (En tribu, p. 417).

17. Los habitantes de esa zona son los Banu Hasan, tribu de origen bereber arabizada de antiguo por la fusión de elementos árabes Banu Ma‘qil y Hilāl. Los miembros de esa gran tribu se distinguían por su porte guerrero. Sometidos al Majzin, suministraban un contingente de soldados al sultán. (Villes et tribus du Maroc. Rabat et sa région, III. París, 1920, pp. 247-312.)

18. Durante todo ese día y el siguiente recorre el bosque de la Mamora (al-Ma ‘mūra), que se extiende desde el sur de Sīdi Yahya del Garb hasta las proximidades de Rabat.

19. Este río es el Tiflāt, procedente del territorio de los Zemmūr; de más de cincuenta kilómetros de longitud, recorre unos veinticuatro kilómetros por tierras de los Banu Hasan. Recibe como afluente el Sminto. Desemboca en el pantano llamado Marya Banu Hasan.

20. El tipo de suelo llamado Hamri, mezcla de tierra con caliza y arena.

21. El río Abu Raqrāq «el centelleante», de 179 km de longitud que separa Salé de Rabat formando un amplio estuario, que es, sin embargo, casi inaccesible a los buques debido a una barra de arena en su desembocadura.

22. El gobernador era entonces Muhamamad as-Salāwi, que se había encontrado con Ali Bey en Tánger por primera vez y luego en Mequinez. Acababa de tomar posesión de ese cargo para el que había sido nombrado en la siguiente forma que refiere ad-Du‘ayyif: «El sábado 7 de Šawwāl (20 de enero de 1804) salió [el sultán de Mequinez] con idea de visitar Rabat, pero al llegar a Qașbat-al-Yarrād, paró su yegua, cogió las riendas y se volvió a su mayordomo, el alfaquí noble Muhammad ibn ‘Abd-is-Salām as-Salāwi diciéndole: “Iba a Rabat, pero ya no tengo allí qué hacer. Te hago gobernador de las ciudades de Salé y Rabat y de los Banu Hasan. Ve a Salé y detén a su gobernador, al-Hāyy ‘Abd-al-Laţīf al-Hāfi, y al de los Bānu Hasan, ‘Abd-al-Qādir ibn al-Gumāri, y mételos en la cárcel de la alcazaba de Rabat, actuando con firmeza. Yo me voy, si Dios quiere, hacia Marrākuš.”» etc. (fol. 428).

23. La alcazaba de los Udāya, situada a la izquierda del estuario.

24. O sea, 6o 37’ 15” de longitud Oeste del Observatorio de Greenwich según la edición inglesa (p. XVII). El cálculo actual es 34o 2’ N y 6o 50’ O.

25. El-Mansur significa simplemente «el victorioso», los europeos lo han hecho nombre propio, y pronuncian Almanzor (nota de Ali Bey). Parece aquí confundir al califa almohade Ya‘qūb al-Manșūr, que construyó Rabat en la segunda mitad del siglo XII, con el célebre valido omeya Almanzor, Abu ‘Amir Muhammad ibn Abi ‘Amir al-Ma‘āfiri (940-1002).

26. Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-Lāh, sultán de 1757 a 1790, falleció el 11 de abril del último año cerca de Rabat, motivo por el cual fue allí enterrado (Lourido: Marruecos en la segunda mitad del siglo XVIII, op. cit., pp. 349-351). La capilla en la que reposa era objeto de cierta veneración, como si se tratara de la tumba de un santo, por ello servía en ocasiones de refugio a los perseguidos por la justicia de su hijo, el sultán Mawlāy Sulaymān (ad-Du‘ayyif, fol. 432). Entonces había allí una lámpara permanentemente encendida y un lector de Corán recitando sin descanso (Jackson, Morocco, op. cit., p. 111).

27. Sella, León Africano, op. cit., p. 112.

28. Sobre la Emsalla, o Musalla en transcripción del árabe literal, véase supra nota 20 al cap. X. Nada tienen que ver las etimologías de esas palabras. Chella o Šālla proviene al igual que el nombre de la vecina ciudad de Salé, del apelativo de la localidad romana Sala Colonia, cuyas ruinas son hoy visibles dentro del recinto amurallado de Šālla.

29. Las murallas de Šālla forman un pentaedro irregular cuyo lado mayor, el norte, mide unos 300 m y el menor 80. Su altura varía a causa del desnivel del terreno entre 7 y 1,10 m. Contienen 22 torres (E. Doutté, En tribu, op. cit., pp. 400-405, A. Basset y E. Lévi-Provençal, Chella une Nécropole Mérinide. París. IHEM, 1923, passim). El recinto de murallas es obra del Sultán Negro Abu-Pasan ‘Ali en 1339.

30. Jackson también asegura que la entrada al recinto de Šālla estaba vedada a los cristianos y relata cómo un capitán inglés penetró allí disfrazado de árabe (Morocco, p. 40). E. Doutté, ibidem, p. 403, refiere que hacia 1890 todo el mundo entraba allí pero «tales paseos de infieles chocaron a los musulmanes por lo que el Majzin hizo cerrar el recinto». Con todo Doutté logró entrar varias veces e incluso trazar el primer plano del lugar en 1901.

31. Las tumbas de santos se encuentran junto al muro sur de la mezquita: Lalla Ragraga, Sayyidi Yahya ibn Yūnis, al-Imām al-Hasan y Sayyidi ‘Umar al-Masnāwi.

32. Naturalmente en Šālla no se encuentra la tumba de al-Mansūr ibn Abi ‘Amir ni la de Ya‘qūb al-Mansūr, muertos siglos antes de la construcción de la mezquita. Castellanos (Historia de Marruecos, p. 151), quien cita in extenso la bella descripción de Šālla, por Ali Bey, cae también en el error de escribir que allí se encuentra el sepulcro del sultán almohade. Los allí enterrados según Lévi-Provençal, son los sultanes merinidas Abu-l-Hasan, m. en 1361, Tābit ‘Amir, m. en 1308 y Abu Sa ‘īd ‘U tmān I, aparte de varios príncipes de la dinastía y sus mujeres (Basset y Lévi-Provençal, op. cit., y ‘U tmān ‘U tmān Ismā‘il, Hafa‘ir Šāllat al-Islamiyya 1959-1960. Beirut. Dār at-Taqāfa, 1978, pp. 335-340).

33. Jackson (An account of Timbuctoo, op. cit., p. 111) señala la existencia de «una batería muy fuerte, a prueba de bomba, apuntando al mar; la muralla es alta y robustecida por varios bastiones con cañones montados».

34. Rabat, llamada Nueva Salé, fue poblada por moriscos españoles a principios del siglo XVII (no en diferentes épocas como dice Ali Bey). Ellos construyeron la actual medina con su recinto amurallado y la alcazaba que llevó el nombre de los Hornacheros, ahora de los Udā- ya. Sobre las vicisitudes de su instalación véase el libro de C. Gozalbes Busto, «La república andaluza de Rabat en el siglo XVII, en Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, n.os 8-10, junio-diciembre 1974.

35. No he encontrado en otra parte mención de este sabio, el individuo marroquí más calurosamente elogiado por Ali Bey en los Viajes. Tal vez se trate del comerciante Ma‘ţi Moreno, mencionado por A. Laroui como importante hombre de negocios durante el reinado de Mawlāy Sulaymān (Les origines, op. cit., pp. 105-106).

36. Parece ser mal muy inveterado en España el sistema de proscripciones y persecuciones, que en todos tiempos ha privado a aquel desgraciado país de sus más sublimes genios y más industriosas manos. Se diría que esa tierra, más bárbara que su vecina, rechaza los elementos de civilización y felicidad, y que por la fatalidad más deplorable cada generación se ve condenada a llorar los errores y pérdidas de la precedente. (N. del E. francés.)

Capítulo 13

1. El Ykem es un río de curso torrencial, de unos veinte kilómetros de recorrido, que desemboca en el Atlántico a veinte kilómetros al sur de Rabat.

2. Ali Bey acampó, pues, en la bahía de Şjīrāt, donde hoy se alza el vasto palacio real célebre por el sangriento atentado de 1970.

3. Los tres tipos de suelo a los que alude Ali Bey en esta página y que se dan en la zona por él recorrida son el hamri, ya descrito en nota 20 al capítulo anterior; el biyādi, tierra blanca arcillosa, pobre en humus y que sólo permite el crecimiento de gramíneas, y el tirs de tono negruzco, tierra arenisca resultado de la desagregación de rocas, erosión y mezcla con humus, parecido en composición al Mamri (Villes et tribus... Rabat, III, pp. 13 y ss.)

4. El Šarrāt nace en Sūq al-I tnaīn de Za‘īr a 67 km de su desembocadura. Su cauce separa las tierras de los Za‘ir de las de los Šāwiya.

5. El Būznīqa, riachuelo que va a parar al mar tres kilómetros al sur del Šarrāt.

6. Alcazaba construida por Ya‘qū al-Manșūr. León la llama Mansora y habla ya de sus ruinas (op. cit., p. 108), mientras que Mármol (IV, fol. 75) indica que se usaba como asilo de viajeros. Lemprière la encontró llena de guardias negros confinados por Sayyidi Muhammad, op. cit., p. 70. En los días de Ali Bey, como en los de Mármol y León, seguía siendo «habitación de viajeros y refugio nocturno contra ataques de bandidos» (Buffa, pp. 51-52; Jackson, An account of Morocco, p. 41).

7. El Enfīfij es otro modesto río de setenta kilómetros de longitud que nace en el macizo de los Banu Jirān y desemboca a sesenta kilómetros al sur de Rabat.

8. Fedāla (la ciudad que hoy se llama Muhammadiyya) fue fundada por Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-Lāh en 1773 (Chénier, III, p. 32) dentro del plan de ese sultán de crear y reparar puertos para permitir el acceso de buques y desarrollar así el comercio. La mayoría del tráfico con España, durante el reinado de ese sultán, se realizó desde ese puerto y desde Casablanca (Lourido, p. 134).

9. Según Graberg di Hemsö, p. 52, Mansūriyya estaba poblada por 900 habitantes, casi todos hebreos. El recinto de la alcazaba de Fedāla es algo mayor de lo que indica Ali Bey, pues encierra cinco hectáreas de superficie (Villes et tribus... Rabat, III, p. 33).

10. El Wāl at-Mallāh, aunque lleva poco caudal, es más largo que los anteriores: 160 kilómetros, y desemboca a 2 kilómetros al sur de Fedāla.

11. E. Renou (Description geographique de l’Empire du Maroc, op. cit., p. 29), nota que estos pantanos mencionados por Ali Bey sin nombrarlos se llaman Umm al-majnūy («fangoso»).

12. Dār Baydā, el nombre árabe de Casablanca. Esa ciudad, junto al antiguo poblado de Anfa, fue construida con su puerto, murallas y mezquita mayor en los años 1785 a 1787 con fines comerciales por Sayyidi Muhammad. Desde allí se exportaba la mayor cantidad de trigo hacia España (R. Lourido, «Documentos inéditos sobre el nacimiento de Dār al-Baydā‘ (Casablanca en el siglo XVIII)», en Hespéris-Tamuda, XV, 1974, pp. 119-146, que corrige la información de A. Adam, Histoire de Casablanca (dès origines a 1914). Aix-en-Provence. Ed. Ophrys, 1968). El término Casablanca, traducción española de Dār Baydā’, no empezó a usarse para designar esta población hasta la segunda mitad del siglo xix.

13. El Wād Dār Baydā’ se llama también Bū-Zqūra. Desemboca en una ensenada rocosa al este de la ciudad y tiene un cortísimo recorrido: 16 kilómetros.

14. O sea, como señala la edición inglesa de los Viajes de Ali Bey, 7o 29’ 45” de longitud Oeste de Greenwich, un tanto divergente del cálculo actual: 7o 35’ O y 33o 39’ N.

15. El auge económico de ese puerto durante el reinado de Sayyidi Muhammad fue tan efímero que no duró ni un lustro, desapareciendo a la muerte de dicho sultán en 1790. Lemprière, que visitó Casablanca por entonces, la describe como «a small seaport of very little importance», op. cit., p. 72. Como ya señalé, la tribu de la zona, los Šāwiya, había protagonizado una rebelión en 1797 contra el sultán para poder seguir traficando con los cristianos (nota 30 al cap. VI). El comentario de Ali Bey sobre esa ciudad y el hecho de que acampara fuera de sus murallas es significativo de su hundimiento económico y arquitectónico, ya que parece indicar que no había allí una sola casa digna de alojar a un distinguido viajero. Jackson calcula que encerraba un millar de habitantes (Morocco, p. 26). Renou, sin embargo, estimaba cuarenta años después que no contenía más que unos pocos cientos (op. cit. p. 246). Tal vez eran 600 en 1850, cuando comienza el desarrollo de la ciudad gracias a la coyuntura económica internacional, necesidad de adquirir granos por las malas cosechas en Europa en el período 1848-1853 y aumento de los precios de la lana, sobre todo durante la guerra de Secesión americana. Estos principios fueron tan modestos que en 1868 sus residentes no pasaban de los 8.000 (Jean-Louis Miège, «Origines du developpement de Casablanca au XIX siècle», en Hespéris XL, 1953, pp. 199-224).

16. El Wād Yarrār, de diez kilómetros de longitud, que se arroja al mar a doce kilómetros al sur de Casablanca.

17. Esa localidad era frecuentemente utilizada como alto por los viajeros, que solían consignarla en sus mapas con variadas transcripciones: Sanyá («huerto») de Retsman (Washington), Sanyat Urtemma (Jackson) o, simplemente, Saniá (Graberg di Hemsö). Más a menudo encontramos en la cartografía del siglo pasado (Renou, Playfair and Brown, etc.) la transcripción de Ali Bey: Lela Rotma, lo que resulta demostrativo de la gran influencia ejercida por estas notas de viaje. Este topónimo no se encuentra ya en los mapas actuales, debido a su relación con una práctica dendrolátrica, no tolerada por la ortodoxia islámica que hoy impera en Marruecos. En efecto, Lallā es un término bereber que se aplica con veneración a las santas y descendientes del profeta y Ratam designa el arbusto spartium monospermum. Westermarck se refiere al lugar donde acampó Ali Bey: «En el distrito de Ulad Rafa, entre los Ulad Bu ‘aziz, hay un matorral anormalmente grande de blanco esparto (ratma) llamado Lalla Ratma y una palmera (najla), hoy derribada por el viento, con un cierre de piedras en torno al tronco, que es adorada bajo el nombre de Lalla Najla» (Ritual, I, p. 50).

18. Al-hinna (Lawsonia inermis), en castellano alheña, planta que se emplea para el adorno corporal y a la que se atribuyen virtudes terapéuticas.

19. El Umm ar-Rabī‘ es el mayor río de Marruecos en longitud (556 kilómetros frente a los 458 del Sebū) y caudal regular pero circula encajado entre orillas abruptas, lo que impide tanto las inundaciones como su utilización por los campesinos (J. Loup, L’Oum-er-Rebia, contribution à l’étude hidrologique d’un fleuve marocain. Rabat. Institut Scientifique Marocain, 1960).

20. 8o 4’ 0’’ O de Greenwich. En realidad es 33o N y 8o 21’ O.

21. Las murallas y fosos de esta ciudad, así como la mezquita (iglesia reconvertida), datan del breve período de ocupación portuguesa (1513-1541) (Castellanos, Historia de Marruecos, op. cit., pp. 170-173).

22. El santuario de Abu Šu‘ayb Ayūb ibn Sa‘īd aș-S.anhāyi, patrono de Azammūr, situado al sudeste de la ciudad. Sobre este personaje que llegó a Marrākuš en el 541 h. (1146-1147) y murió en Azammūr en el 561 h. (1165-1166), véase Ibn az-Zayyāt, At-Tašawwuf ilā riyāl at-Tașawwuf, ed. A. Faure. Rabat. Editions Techniques Nord-Africaines, 1958, pp. 166-171.

23. La desembocadura del Umm ar-Rabī‘ dista efectivamente dos kilómetros de la ciudad. No es cierto, en cambio, que sea navegable, pues una barra de arena, que se eleva casi hasta la superficie de las aguas en el límite externo de su anchísimo estuario, impide el acceso a cualquier barco por pequeño que sea.

24. La llanura de los Dukkāla, que como la de la Baja Šāwiya que recorrió en días anteriores, está establecida sobre un zócalo primario con un subsuelo calizo o de greda más reciente. La humedad del aire en contacto con el océano permite la formación de suelos superficiales densos y fértiles de los tipos tirs y hamri, antes aludidos (Joly, Geographie, op. cit., p. 34).

25. Los Awlād Faray (en vulgar ocasionalmente transcrito Frej) son una rama de Dukkāla que sigue poblando esa zona. No he hallado, sin embargo, mención de los Awlād Muhammad como componentes de la confederación de Dukkāla.

26. El Sūq al-Ahad de los Awlād Faray, núcleo de población rural de mediana importancia aún hoy.

27. El Yabal al-Ajdar (697 m sobre el nivel del mar) dista unos 40 km a vuelo de pájaro de ese lugar.

28. Las sierras y mesetas de Gantūr al sur de Yūsufiyya (ex Louis Gentil) y Rahamna, respectivamente.

29. La elevación de estos montes no es superior a la de la Yebala, la cordillera que Ali Bey llama «montañas de Tetuán». Se trata de formaciones orológicas aisladas que nada tienen que ver ni con el Atlas ni mucho menos con el lejano Rif.

30. El macizo del Tubqāl que alcanza alturas superiores a los 4.000 metros.

31. Las rocas de la comarca de Achadcha: Şujrat al-Marhara, Şujrat-al-Jīs, Şujra Mayyaš, Şujra Kabīra, etc., a unos quince kilómetros al sur del Yabal al-Ajdar, a corta distancia del actual centro administrativo de Sabt de Brikīn.

32. El Yabal al-Ajdar es mencionado como retiro de eremitas por León Africano, p. 86. Tienen su morada en cuevas dentro de la montaña (Doutté, Merrâkech, op. cit., pp. 228 y ss.). Westermarck recoge dos leyendas sobre el origen de la santidad de esta montaña. Cuando nuestro padre Adán araba el campo, Eva viajaba a diario en busca de alimento y volvía por la noche a reunirse con él. Una vez que Eva regresaba, encontró el camino obstruido por una enorme serpiente. Adán pidió entonces a las montañas que acudieran a aplastar el monstruo. La primera en presentarse a obedecer y la que, en consecuencia, pudo cumplir el encargo fue el Yabal al-Ajdar. Según la otra versión de la leyenda, en tiempo del Profeta, había en el país de los Dukkāla una horrible serpiente que se nutría de carne humana. Enterado el enviado de Dios de la voracidad de dicho animal, reunió a las montañas y les anunció que aquella que aplastara al monstruo, pasaría a formar parte de las montañas del cielo. Al ser aplastada la serpiente arrojó sangre por sus ojos, la sangre se convirtió en agua y brotaron los manantiales que hoy se ven en la falda de la montaña (Westermarck, I, p. 80).

33. Ybīlēt, la ancha franja de colinas, resultado de un plegamiento primario, que limita el Hauz de Marrūkuš por el norte.

34. El término Marruecos designaba entonces tanto el país como la ciudad, que hoy conocemos como Marrakex o Marrakech (en árabe literal Murrākuš o Marrākuš, la forma Marraqués es inaceptable y hay que lamentar la reciente generalización de su uso). Aparece en Dante (Inferno, XXVI, p. 103) referido al país. Más frecuentemente se usaba sólo para nombrar la parte sur —«el reino de Marruecos»— en contraposición al norte, «el reino de Fez». Como nota Gaston Deverdun, quien ha estudiado la cuestión, las expresiones «Emperador de Marruecos», «Rey de Marruecos» e «Imperio de Marruecos» no eran habituales hasta Sayyidi Muhammad ibn ‘Abd-il-Lāh (1756-1790), el primer sultán ‘alāwi que eligió esta ciudad como residencia (Marrakech des origines à 1952. Rabat. Editions Techniques Nord-Africaines, 1959, I, pp. 67-70). Sólo a finales del pasado siglo o comienzos del actual, se comienza a usar Marruecos (Morocco, Maroc, etc.) únicamente para el país, y transcripciones más aproximadas del mismo vocablo como Marraquech o Marrakesh (Mitjana) o Merrâkech (Doutté) para la ciudad. Recordemos aquí que los árabes no conocen el país por el nombre de esta población, sino simplemente por el de al-Magrib, es decir «el Occidente».

35. El Tensīft es el tercer río en importancia de la vertiente atlántica marroquí, después del Sebū y el Umm ar-Rabī‘. Su longitud, 270 km, apenas supera la mitad de la del Sebū. Nace no lejos de Marrākuš en el Alto Atlas, fluye de Este a Oeste y su curso, sumamen-te irregular, está sujeto a enormes crecidas. El «puente larguísimo», de unos cuatrocientos metros y quince ojos, no suscita comentario alguno por parte de Ali Bey, al contrario que la mayoría de los viajeros que ha-cen de él grandes elogios, habituados como estaban a vadear los demás ríos o cruzarlos en barca con riesgo de sus personas y equipajes. «Her-mosa construcción de piedra y argamasa», la llama Mitjana, quien se-ñala al tiempo que se encontraba en estado ruinoso, op. cit., p. 49, y Marcet lo califica de bellísimo, aunque un tanto estrecho (Marruecos, viaje de una embajada francesa a la corte del sultán. Madrid. El Progreso, 1887, pp. 140 y ss.). En fin, Diego de Torres habla de «una puente grande, el edificio de la qual es mui bueno y parece ser de Romanos» (op. cit., p. 95). El almorávide ‘Ali ibn Yūsuf edificó el primer puente so-bre el Tensīft. Esta construcción estaba situada cuatrocientos metros al norte del que cruzó Ali Bey (Deverdun, op. cit., pp. 106-107). El actual es obra almohade y data de 1170; fue restaurado por Muhammad aš-Šayj hacia 1547, y por Mawlāy Sulaymān (Deverdun, op. cit., p. 515).

36. La llanura del Hauz de Marrākuš entre la cadena de Ybīlēt y el Alto Atlas central, zona de gran fertilidad, al igual que el llano de Sais, se formó en el cuaternario al vaciarse el lago que allí existía hacia el fin del terciario (Joly, Geographie, op. cit., p. 21).

Capítulo 14

1. Hoy se denomina Semelalia a un suburbio elegante de Marrākuš al pie del monte Gueliz y frente a Bāb Dukkāla. En él se encuen-tran dos hoteles para turistas, cierto número de chalés, varias faculta-des universitarias y hermosos huertos de olivos, palmeras, granados y hortalizas. No vi allí resto alguno de la vivienda o pabellón que habitaron Ali Bey y los embajadores españoles Jorge Juan en 1767, Salinas en 1785 (Conrotte, op. cit., pp. 254-255) y Merry y Colom en 1862. Se usaba, pues, para acomodar a visitantes ilustres, al igual que el palacio de la Mamūniyya y más tarde el Dār Mawlāy ‘Ali y no era, por tanto, residencia del sultán como dice nuestro autor. Deverdun cree que la construyó Sayyidi Muhammad para una favorita de la tribu de Semlāl, de ahí su nombre (op. cit., p. 508). A falta de prueba documental de ese gesto romántico tan poco acorde con la conducta habitual de los sultanes, el origen del nombre ha de buscarse simplemente en alguien oriundo de Semlāl, tribu y comarca en el extremo Sūs junto al Tazerwālt, y conocido por as-Semlāli, propietario del lugar.

2. Se conservan aún hoy varios lienzos de muro en Semelālia que deben de corresponder a las cercas de que habla Ali Bey. Según Jorge Juan, estos jardines no eran tales sino «una huerta regular de mucha arboleda y frutales, sin adorno ni particular hermosura», un mirador con una especie de galería enlosada de azulejos y dos fuentecitas cuya agua, que es muy buena, sale por dos tazas de mármol (cit., por V. Rodríguez Casado: Política marroquí de Carlos III, op. cit., p. 8). Höst llama al lugar «olivar del Rey» (Nachtrigen, op. cit., lám. LXXVIII). Merry y Colom menciona un pabellón con terraza de mosaicos y las fuentes de mármol (Relación del Viaje a la ciudad de Marruecos. Madrid. Imp. Nacional, 1864, p. 16).

3. Mi diligencia en la búsqueda de esa casa no ha dado frutos. El mapa de Ali Bey no es lo suficientemente detallado al efecto y las gentes de Marrākuš han perdido la memoria de esa vivienda que aparece sin embargo señalada en algún plano de la ciudad construido en el pasado siglo, como el de Paul Lambert de 1867. (Deverdun II, pl. XVIII.) Muhammad ibn Ah-mad ad-Dukkāli fue gobernador de Tamesna, Tadlā y Dukkāla, a partir de 1774 sólo de Dukkāla y una especie de primer ministro del sultán hasta 1785, año en que cayó en desgracia. Encarcelado y privado de todos sus bienes, murió de tristeza en Fez (Lourido, op. cit., pp. 233 y 249).

4. El documento árabe dice así: «Sépase por esta orden —Dios la mantenga— que hemos hecho gracia a nuestro servidor ‘Ali Bāy al Halabi de los jardines y huerto de Semlāla (sic) y la casa de Ibn Ahmad ad-Dukkāli en al-Qușūr al-Baidā‘, como se recuerda, y que nadie se oponga a ello pues le hemos hecho gracia y ordenamos a nuestro servidor el gobernador ‘Umar Būsitta que se encargue de ello y lo supervise sin descuido. La paz. A 29 de Dū-l-Hiyya el sagrado de 1218.» Entiendo que la expresión an ‘amnā «hemos hecho gracia» indica que no se trata de una cesión de propiedad propiamente dicha sino sólo del disfrute mientras siguiera Ali Bey al servicio del sultán o hasta que cambiara éste de idea. La coletilla que encarga al gobernador de la ciudad Būsitta la administración de esos bienes confirma esa impresión.

5. El Wād Regāya, por otro nombre Bāya Yadīl, de unos ochenta kilómetros de longitud, que nace en la falda del monte Tubqāl, de caudal muy irregular. Afluye al Tensīft cuando dispone de suficiente agua para ello.

6. Un afluente más importante del Tensīft, el Nfīs, corre de sur a norte como el anterior por unos sesenta kilómetros. Nace en el valle entre el monte Tubqāl y el Erdūz.

7. El Wād Bū-l-Jarrāz o Bū-r-Rās, un torrente formado de la confluencia de otros dos, el Fruga y el Asif-al-māl.

8. El Šišāwa es otro afluente del Tensīft de características parecidas al Nfīs. Nace junto a Imi-n-Tanūt.

9. El Yabal Igūd, 650 metros sobre el nivel del mar.

10. La comarca habitada por los Awlād Abī-Sibā‘, tribu árabe y guerrera dedicada al pillaje hasta que el sultán Sayyidi Muhammad la destrozó en una campaña lanzada contra ellos en 1781. Parte de los supervivientes se vieron obligados a huir al Nūn y la Sāqiyat-al-Hamrā’, mientras que otros se establecieron entre Šišāwa y Sīdi Mujtār (Lourido, pp. 216-217). Hoy son conocidos sobre todo por sus tapices y la calidad de los melones que cultivan.

11. La zauía de Sīdi Mujtār, junto a la cual se celebra un mercado cada miércoles.

12. El Wād Merāmer, de poco más de veinte kilómetros de longitud, afluente del Tensīft.

13. El comienzo del país de los Šyādma, que Ali Bey llama incorrectamente Cherma, se compone de mesetas calizas y montañas de la era cretácea que prolongan casi hasta el mar las estribaciones occidentales del Alto Atlas (Joly, Geographie, p. 28). Los montes más próximos a Mogador son los de Iknāfa y al este de éstos se encuentran los de Ait Zilten (Renou, p. 208).

14. Al norte de la ruta de Ali Bey se hallan el Yabal Şāqiyat, 704 m, y más próximo a la costa el Yabal Hadīd, 772 m. Al sur, la región occidental del Alto Atlas, de elevaciones mucho más modestas que las regiones central y oriental. El Yabal Būzergūn, unos treinta kilómetros al suroeste de Sīdi Mujtār alcanza los 1.259 metros.

15. El argán, árbol sapotáceo de hojas enteras y ásperas y fruto no comestible, pese a que otra cosa afirma el diccionario de la Academia de la Lengua, es específico del Marruecos meridional. Se utiliza para múltiples usos: su madera sirve para la calefacción y carpintería, sus hojas alimentan al ganado en la estación seca y de sus semillas recuperadas en las deyecciones animales se extrae un aceite muy áspero, y sólo digerible por los rudos indígenas.

16. Graberg di Hemsö le llama también eloeodendron argan (op. cit., p. 34). Su nombre científico actual es el más sencillo argania spinosa.

17. El bosque de argán se presenta en la zona entre el sur de Safí, y los montes del Anti-Atlas. Al norte del Alto Atlas su área de población se reduce a una franja paralela al litoral. En cambio, en el sur, su verdadera patria, penetra profundamente hacia el interior.

18. No conozco intento serio alguno de aclimatación a zonas templadas de esta planta tropical, que sólo crece espontáneamente en las sabanas del sur marroquí. Extraordinariamente resistente y maltratada durante muchos milenios, ya que procede del Terciario (Joly, op. cit., p. 31), tiene una facultad prodigiosa para producir nuevos brotes que protege recubriéndolos con un tejido de ramas cortas y espinosas. Sin embargo, algunos árboles centenarios no superan la estatura de un niño (P. Boudy, «La forêt marocaine», en La science au Maroc, op. cit., pp. 198-199). A pesar de todo, la exhortación de Ali Bey no cayó en saco roto, ya que algunos de sus lectores más entusiastas hicieron esfuerzos para impulsar el proyecto. El embajador Merry y Colom remitió a mediados del pasado siglo varios paquetes de semillas y plantas al Ministerio de Fomento. El franciscano historiador P. Castellanos, según refiere él mismo, envió en 1873 gran cantidad de semillas a Canarias, y asegura que algunas prendieron (Historia de Marruecos, op. cit., I, pp. 234 y ss).

19. Alusión a Mármol, I, p. 14: «algunas veces es tan grande aquella tormenta que en breve tiempo ahoga los camellos y los hombres echándoles dos lanças de arena encima».

20. En lugar del desierto que describe Ali Bey, había cuarenta años antes un gran bosque de enebros rojos. En medio de él fundó el sultán Sayyidi Muhammad en 1760 la ciudad de aș-Şawīra. La explotación de su madera para obras y calefacción produjo una deforestación rápida y pocos lustros después nada quedaba del bosque. La movilización de la arena por la formación de inmensas dunas se convirtió en tal azote que las autoridades del Protectorado hubieron de ocuparse a su llegada de fijarlas (P. Boudy, art. cit., p. 201).

21. El nombre antiguo de la ciudad proviene de un santuario llamado Sīdī Mugdūl, situado a medio camino entre Diabēt y aș-Şawīra.

22. El plano de esta ciudad fue trazado y los trabajos de su construcción dirigidos por un ingeniero francés, Cornut, natural de Avignon, quien residió allí diez años (Chénier, Recherches, III, p. 40). De ahí el nuevo nombre de la ciudad, aș-Şawīra, que significa «pequeño cuadro», pues forma casi un cuadrado con dos grandes vías que la atraviesan oblicuamente y se cruzan en perpendicular, las actuales avenida Zerktūni, y la calle Muhammad al-Qurri. Ello da a esta urbe un aire totalmente distinto al del resto de las ciudades marroquíes.

23. La llamada isla de Mogador, o de aş-Şawīra, de 900 metros de largo por 350 metros de ancho, es la mayor con gran diferencia del pequeño archipiélago de las Purpurarias. Había en ella, además de la prisión, espacio para acomodar a los peregrinos que regresaban de La Meca y debían guardar allí cuarentena al aire libre. Según el P. Castellanos, en la prisión a mediados del siglo XIX, no había más que presos por pequeños delitos (op. cit., I, p. 231). La actual penitenciaría, que tampoco tiene connotaciones políticas particulares, se encuentra en el continente, a unos cien metros de Bāb Dukkāla.

24. Entre los vicecónsules europeos en Mogador en 1804, estaba el inglés James Grey Jackson, tantas veces citado como autor, quien no conoció al parecer a Ali Bey durante su visita, y el español don Antonio Rodríguez Sánchez.

25. Los comerciantes europeos vivían en uno de los cuatro barrios en que estaba dividida la ciudad, el llamado Alcazaba vieja (Castellanos, op. cit., I, pp. 228-229). El comercio no era floreciente, aunque menos sujeto a interrupciones que en los otros puertos del imperio. Para los años 1804-1806, disponemos de la estadística de las aduanas que nos ha conservado Jackson (Morocco, pp. 236-255). Su languidez se debía a la inseguridad política por depender las exportaciones y la cuantía de los impuestos de la voluntad del sultán o del Majzin en cada momento (Lemprière, pp. 86 y ss).

26. O sea, 9o 35’ 30” O del Observatorio de Greenwich. El cálculo actual es 31o 31’ latitud N y 9o 46’ longitud O.

27. Hāha y Syādma son dos tribus de una misma etnia bereber, que habitan los alrededores de aș-Şawīra, al sur y al nordeste de la ciudad respectivamente. Los Syādma son, en realidad Hāha arabizados.

28. Probablemente el palacio llamado Dār Baydā’, que poseía el sultán cerca de esa ciudad en el pasado siglo (Renou, op. cit., p. 208).

29. La llamada «casa del sultán» Dār-as-Sultān (hoy Mahdūma, «la arruinada») situada en un recodo del río, fue edificada por Sayyidi Muhammad. Al parecer ningún monarca marroquí puso en ella los pies durante el pasado siglo. (Castellanos, op. cit., I, p. 232). Construida en una explanada, consiste en una casa cuadrada flanqueada por cuatro pabellones. La finca era conocida como «el huerto del sultán» ‘arșat-as-sulţān y, según Jackson, Sayyidi Muhammad la había cedido para uso de los comerciantes europeos. Estaba situada a unos ocho kilómetros de la ciudad.

30. Este río, que desemboca a unos cinco kilómetros al sur de aș-Şawīra, recibe diversas denominaciones: Diabāt (Jackson, Renou) del nombre de una aldea que pasa, Gorhed (Castellanos), o Gurād, como se designa también la llanura, y Lagçab (mapa de la Direction de la Conservation Foncière et Travaux Topographiques).

31. Jackson refiere esta anécdota del pez, recogida de otro participante en el suceso: «A su vuelta a casa cuando cruzaba el río cerca de la aldea de Diabet, un bereber disparó a un gran pescado cuando pasaba el vado, Seed Hellebee o Seed Ali Bey admiró la destreza del bereber quien por su inteligencia era apodado Deib, i.e. el zorro [sic por «lobo»], y quiso que llevara el pez a su casa a Mogador, lo que hizo, recibiendo del secretario de Ali Bey un puñado de reales. El bereber era buen tirador y rara vez, o nunca, perdía un disparo. Generalmente, me acompañaba a mí en mis partidas de caza y me narró estas cosas él mismo, añadiendo que Ali Bey era tan liberal que si un caballero daba un real, él daba un puñado. Así es como Ali Bey logró su popularidad.» (An account of Timbuctoo, p. 299.)

32. Sobre el quitasol, véase nota 9 al cap. XI.

Capítulo 15

1. Recuérdese lo dicho sobre este nombre en nota 34 al cap. XIII.

2. Las murallas de Marrākuš se construyeron en 1126 en ocho meses por orden del almorávide ‘Ali ibn Yūsuf ibn Tašufīn para protegerse del Mahdi almohade (al-Hulal al-Mawšiyya, trad. de Huici. Tetuán. Instituto General Franco, 1952, pp. 115-116).

3. Es éste uno de los cálculos más exactos de los que estableció Ali Bey. La posición del centro de la ciudad se da hoy como 7o 59’ 42” O de Greenwich y 31o 37’ 35” N de Greenwich, según Deverdun.

4. Tūb, que ha dado el castellano adobe y el catalán atobó.

5. Por el alminar de Salé (i.e. Salé Nueva o Rabat) hay que entender la Torre Hasan (Şawma‘ Hasan), hermana de la Giralda de Sevilla y de la Kutubiyya. Sorprende que Badía la pasara por alto al hablar de Rabat pese a ser el edificio más notable y característico de la actual capital de Marruecos. Los tres alminares datan de época almohade. El más antiguo es la Kutubiyya, seguido de la Giralda. El de Marrākuš fue construido por el almohade ‘Abd-al-Mūmin, fallecido en 1163. Su nombre deriva de Kutub «libros» y alude quizás a los puestos de vendedores de libros que se dice había en torno a la base de la torre (Deverdun, op. cit., pp. 187-194).

6. Ben Yūsuf o Ibn Yūsuf. La mezquita es llamada así en honor de su primer constructor ‘Ali ibn Yūsuf ibn Tašufīn. La obra fue ejecutada al mismo tiempo que las murallas, según al-Hulal al-Mawšiyya, ibidem. El sultán Sayyidi Muhammad, aficionado a este lugar, hizo considerables gastos para la restauración de la mezquita y el mantenimiento de los estudiantes de la vecina Madrasa del mismo nombre. (Infra nota 28.) Menos afortunado, Mawlāy Sulaymān hizo cambiar en 1807 el techo y cuando el trabajo había sido terminado por el más ilustre arquitecto de aquella época, al-Hasan as-Sūdāni, el techo se derrumbó (ad-Du‘ayyif, fol. 444).

7. O sea que esta mezquita había sido construida en 1152. Como señala Deverdun, op. cit., I, p. 99, ello es imposible pues Marrākuš cayó en poder de los almohades en 1147.

8. Al-Mwāsīn fue edificada entre el 970 y el 980 h. (1562-1573) por el sultán sa‘di‘ ‘Abd-ul-lāh (al-Ifrāni: Nuzhat-al-hādi, trad. Houdas. París, 1889, p. 93). Constituye un importante complejo de construcciones: casas para los encargados del culto, una enorme fuente-abrevadero, un baño y una escuela coránica.

9. Abū-l-‘Abbās as-Sabti nació en 1130, fue discípulo de Abu ‘Abdil-lāh il-Fajjār y éste del Qādi ‘Ayyād; vivió cuarenta años en la colina de Guelīz hasta que el sultán Ya‘qūb al-Manșūr le obligó a aceptar la casa, esposa y escuela que para él dispuso. Averroes, que envió a un alfaquí cordobés a tomar informes de él, llegó a la conclusión de que su doctrina se basaba en un solo principio: al-ūyūdu ianfa‘ilu ‘in al-yūd, o sea, «el ser es afectado por la generosidad» (A. Faure, Abu-l-‘Abbās as-Sabti [524-601/1.130-1.204). «La Justice et la charité», en Hespéris XLIII, 1956, pp. 448-456). Recorría las calles de Marrākuš armado de un látigo para hacer respetar las horas de oración y pedía limosna para repartir lo obtenido a los pobres y estudiantes (al-‘Abbās ibn Ibrāhīm: al-I‘alām biman halla bi-Marrākuš..., op. cit., I, pp. 240-265).

10. Recuérdese lo dicho en nota I al cap. XI.

11. Sayyidi ‘Ali ibn Ahmad ibn ab-Tayyib. De él existe una biografía titulada: Al-Kawkab al-Asa ‘d fi manāqib sayyidinā wa mawlānā ‘Ali ibn sayyidinā wa mawlānā Ahmad, impresión litografiada en Fez, 1324 h. Jugó un papel político importante en la guerra de sucesión de la última década del siglo XVIII en apoyo de Mawlāy Salāma, el candidato del norte, pero desde 1209 h. (1794-1795) mantuvo amistad y correspondencia con Mawlāy Sulaymān. Actuó, incluso, de agente de éste para obtener la sumisión de ‘Abd-ar-Rahman ibn Nāsir, el caudillo que controlaba la parte de la costa atlántica en torno a Safí (ad-Du‘ayyif, fols. 291, 307 y 310). La veneración popular por él y su casa se debía a su cualidad de descendiente de los monarcas idrīsíes. Con ello, en la creencia popular, su entronque con el Profeta era considerado más seguro que el de los propios ‘alāwíes.

12. El jefe de la zāuía aš-Šarqāwiyya de 1766 hasta su muerte en 1819. En la guerra de sucesión se mostró partidario de Mawlāy Hišām, el candidato del sur. En 1795 Mawlāy Sulaymān envió al santón Qaddūr ibn ‘Ali ibn al-Ma‘ţi a exigirle que en su ciudad Buya‘d se pronunciara la juţba en su nombre y no en el de Hiš ām. Sayyidi-l-‘Arabi, preso del pánico, huyó a los montes. El sultán se apresuró a perdonarle pero la juţba no fue hecha en Buya‘d en su nombre hasta 1797 (ad-Du‘ayyif, fol. 300 margen y 374). Con anterioridad había tenido diferencias con el sultán Sayyidi Muhammad, a consecuencia de ellas ese monarca destruyó su ciudad en 1786 (Lourido, pp. 227 y ss.). Una particularidad de los santones Àrqāwíes es que no pretendían descender del Profeta, como tantos miles de marroquíes, sino tan sólo de ‘Umar ibn al-Jattāb, el segundo califa.

13. C. de Foucauld oyó en Bufald decir: «Aquí no hay ni sultán ni Majzin; sólo Dios y Sayyidi Dawūd.» (Reconnaissance, op. cit., p. 52.) Mayores todavía eran los privilegios de que disfrutaba el jefe de la zāwía de Wazzān, consagrados por una serie de dahires del sultán. Los soberanos marroquíes desde Sayyidi Muhammad esperaban obtener, a cambio del reconocimiento de estos privilegios y haciendo uso de la influencia de la zauía allende las fronteras, la expansión territorial de su reino en el Oranesado (Lourido, pp. 272 y ss.) y en el Twat (Ed. Michaux-Bellaire, «Le Touat et les Chorfa d’Ouazzan», en Mémorial Henri Basset, op. cit., II, pp. 147-152). De nada sirvió, como es sabido, esa política, pero el Majzin perdió casi toda su autoridad en la región de Wazzān durante dos siglos.

14. Ninguno de los hijos de Sayyidi ‘Ali se llama así, o sea Ibn at-Tuhāmi. Debe de tratarse, como su nombre indica, de un sobrino. El bisabuelo de Sayyidi ‘Ali, llamado Mawlāy Ahmad, tuvo dos hijos: Mawlāy aţ-Ţayyib y Mawlāy at-Tuhāmi (Ed. Michaux-Bellaire, «La généalogie des Chorja d’Ouezzan», en Archives Marocaines XV, 1909, y «La Maison d’Ouezzan», en Revue du Monde musulman, mayo 1908, pp. 23-89, en que da los nombres de nueve hijos de Sayyidi ‘Ali). Ad-Du ‘ayyif, muy vinculado a la familia de Wazzān, alude de pasada en su crónica a varios Ibn at-Tuhāmi, entre ellos Idris ibn at-Tuhāmi, suegro del sultán Mawlāy Sulaymān (fol. 422), Sayyidi-l Hasan ibn at-Tuhāmi, muerto en la peste de 1799 (fol. 297 y 404) y Sayyidi-l-Hasani ibn at-Tuhāmi š-Šarif l-Wazzāni, que contrajo matrimonio en 1211 h. (1796-1797) (fol. 431). Ali Bey se refiere probablemente a este último. Por otra parte, Sayyidi ‘Ali, que murió en 1811, fue sucedido en la dirección de la zauía no por su hijo mayor sino por el más pequeño, Sayyidi-l-Hāyy al-‘Arabi.

15. Según Ed. Michaux-Bellaire (Genéalogie, art. cit.), Sayyidi ‘Ali fue quien con el pretexto de la guerra santa estableció en Wazzān la costumbre de armar a sus servidores. Lourido, ibidem, señala, sin embargo, que su padre Mawlāy Ahmad contaba ya con un pequeño ejército a título de guardia personal.

16. La prenda llamada silhām (nota 28 al cap. II).

17. Sobre las relaciones políticas de este sobrino con Ali Bey recuérdese lo dicho en la introducción.

18. La gran mezquita de Buya ‘d data de 1805, por lo que esta disputa, cuya historia según la versión de Ali Bey es recogida por C. de Foucauld (Reconnaissance, pp. 54-56) y Dale F. Eickelmann (Moroccan Islam, Tradition and Society in a Pilgrimage Center, op. cit., p. 42), ocurrió después de su salida de Marrākuš. Badía se enteró de ella en Rabat y desde allí escribió a Godoy el 12 de abril: «Sidi Alarbi anda vivo. En estos días ha estallado con el Sultán; éste pensó apaciguarle enviándole un regalo y mil duros; pero Alarbi ha respondido con otro, y mil carneros, pero negándose a la solicitud», y el día 20 de mayo añadía desde Fez que «su Tribu [la del mismo santón] acaba de tener una refriega con las Tropas del Rey, en la que dicen ha habido 400 muertos» (Documents Originals, II, fol. 106 y III). Cabe, sin embargo, dudar de la historicidad del suceso y de la ira de Sayyidi-l-‘Arabi por la construcción de la mezquita, pues no hay referencia alguna a este suceso en otras fuentes y no parece fácilmente encajable en lo que de su carácter sabemos dadas las excelentes relaciones que mantenía con Mawlāy Sulaymān, de quien era acompañante habitual en expediciones militares (ad-Du‘ayyif, fol. 412) y fiestas (fol. 434). Cuesta creer que un hecho tan destacado como el choque de las tropas del sultán con la «tribu» de Sayyidi-l-‘Arabi con el resultado de cuatrocientos muertos pudiera escapar a la atención de los cronistas az-Zayāni y ad-Du‘ayyif.

19. Hay una excelente y célebre descripción del harén del Palacio de Marrākuš en 1970 por Lemprière, quien lo visitó en su calidad de médico, op. cit., pp. 360-404.

20. Diego de Torres relata la construcción de la judería (mallāh) de Marrākuš hacia 1562 por el sultán sa ‘di Mawlāy ‘Abd-al-lāh. Contenía entonces unos dos mil vecinos y se hallaba junto a Bāb Fās, la puerta que hoy conocemos por Bāb Aģmāt, op. cit., p. 295.

21. Chénier, sin embargo, calcula sólo 200 familias (Recherches pp. III, 51-52), y ello antes de la peste de 1799 y del saqueo del mallāh que tuvo lugar por orden del sultán Mawlāy Yazīd en 1791 (ad-Du‘ayyif, fol. 260). Jackson, al contrario, no desmintiendo su ya señalada tendencia a la exageración estima su población en 2.000 hogares (Morocco, pp. 122-123). A finales de siglo, era el principal mallāh del país y contaba con catorce mil almas (Aubin, p. 371.)

22. Jackson señala un «acueducto subterráneo construido de ladrillo que rodea la ciudad, veinte pies bajo la superficie y del cual válvulas de ladrillo surgen cada cien yardas surtiendo de agua las casas... pero este acueducto está ahora muy abandonado y necesitado de reparación» (Morocco, p. 63). Estos conductos son llamados allí Jaţţārāt, del nombre de la báscula que se utiliza para sacar agua de ellos. La construcción de las primeras jaţţārāt de Marrākuš y la idea de aprovisionar de agua por ese medio a la ciudad en la época almorávide se atribuyen popularmente a un andalusí Ibn Yūnis de Toledo (comunicación verbal del Sr. ‘Ali at-Tāwrti). Se extienden a veces por cientos de kilómetros en el desierto en terrenos llanos. Ello es posible dotándolas de un pequeñísimo desnivel: un milímetro, a veces, por kilómetro. En los años del protectorado francés se elaboró y publicó una Carte des Khettaras de la Région de Marrakech au 1/50.000e établie par le Service de l’Hydraulique à Marrakech, s.d. Sobre la situación actual de esos conductos y el papel que juegan en la agricultura, véase Paul Pascon, Le haouz de Marrakech. Rabat. Centre Universitaire de la Recherche Scientifique, 1977.

23. Balah, o sea, dátiles verdes o de un tipo que no madura nunca. La particularidad más notable del bello e inmenso palmeral de Marrākuš es que sus dátiles son incomestibles.

24. Mitjana, que visitó Marrākuš un siglo después, habla también de «las bandadas de cuervos, que forman una especie de colonia, y que los naturales aseguran descender de aquellos que a picotazos mataron a todos los gigantes que habitaban Marrakesh en tiempo remoto» (op. cit., pp. 171-172).

25. Jackson, que visitó esta leprosería a caballo, indica que el lugar se llamaba «deshira el Jeddam», que sus habitantes llevaban grandes sombreros de paja con un ala de nueve pulgadas de ancho y que muchos procedían de Hāha, lo que se atribuía al consumo de aceite de argán (Timbuctoo, pp. 90-92). A causa de eso, según Hemsö, era conocido como barrio de Hāha (p. 59). La leprosería, junto a Bāb Dukkāla, era una de las instituciones más antiguas de la ciudad y contaba como patrón a Sayyidi Yūsuf ibn ‘Ali, uno de los siete santos de Marrākuš, quien padecía esa enfermedad (Deverdun, op. cit., pp. 274 y ss.). Existía todavía a principios de este siglo, por lo que pudo ser visitada por Mitjana. Op. cit., p. 171.

26. A pesar de ello, el cálculo es sorprendentemente exacto, ya que la altura del Tubqāl es de 4.165 metros, si bien su cima no resulta bien visible desde Marrākuš, oculta por el Ukaymedēn.

27. John Buffa describe también Marrākuš como «a large ruinous town almost without inhabitants because of civil wars and the epidemy» (op. cit., p. 174). Sobre esta epidemia, véase Dr. Renaud, «La peste de 1799», en Hespéris I, 1921, pp. 160-182.

28. Ali Bey pasa por alto la Madrasat ibn Yūsuf, a la que Mitjana llama «Universidad», op. cit., pp. 117-118. El nombre de esta madrasa, la más grande de Marruecos, se debe a su situación próxima a la mezquita así llamada, de la que sí trata, en cambio, nuestro autor. En realidad, como señala Deverdun, debía llamarse Madrasa Mawlāy ‘Abd-il-lāh, pues fue ese sultán sa‘di quien la edificó en el siglo XVI, op. cit., I, p. 373.

29. Nótese que mientras hoy en día suele oponerse árabes a bereberes, Ali Bey los identifica llamando a los segundos árabes de las montañas. El término «árabe» no se usaba en sentido étnico o lingüístico, sino únicamente como sinónimo de beduino.

30. Esta lista de 126 entradas reviste una importancia enorme, ya que se trata de una de las más antiguas que existen sobre esa lengua. Joseph R. Applegate (art. «The Berber Languages», en Current trends in linguistics. La Haya Mouton, 1970, p. 588) omite mencionarla entre las primeras referencias que tenemos de su léxico. Cita, en cambio, la lista de Hornemann (Tagebuch seiner Reise von Cairo nach Murzuk in den Jahren 1797-1798) que se refiere al dialecto del oasis de Siwa, la de F. Shaw sobre el de la Kabila argelina que data de mucho antes, 1738, y contiene más de cien palabras y media docena de frases (Travels and observations, relating to several parts of Barbary and The Levant, 3.a ed. Edinburgh. J. Ritchie, 1808, I, p. 402, y II, pp. 382-384) y la de J. G. Jackson de 1809 (An account of Morocco, pp. 219-233). El último, el único que trata específicamente de los dialectos marroquíes, afirma que el Tašelhīt (hablado en el Sus y Gran Atlas) es una lengua distinta del bereber usado por los Zayān, Ait Yimmur y Guerwān y que aquélla es la misma que la de Siwa, estudiada por Hornemann. Jackson recoge unas diez frases y sesenta palabras de Tašelhīt y veintiuna de Tamazīgt y las compara con algunas del dialecto de Siwa. Tiene, además, el mérito de notar, probablemente por primera vez la semejanza del Tašelhīt y el guanche. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, la lista de Ali Bey resulta más valiosa y sus transcripciones mucho más exactas, así como superior la calidad del material aportado.

31. Sin geminación en la última letra (E. Ibáñez, Diccionario español-baamrani. Madrid. CSIC, 1954).

32. La «g» es la uvular fricativa sonora. Ibidem.

33. Sin geminación en la «f», ibidem. Jackson da esta palabra como perteneciente sólo al dialecto del Medio Atlas, p. 220.

34. Adil, con la «d» enfática.

35. No he hallado ese vocablo con ese sentido en el Diccionario de Baamrani, ni en el Rifeño-español del mismo Padre (Madrid. IDEA, 1949); ni en E. Laoust, Cours de berbére marocain. París. P. Geuthner, 1939; ni en R. Aspinion, Aprenons le berbére. Rabat. Félix Moncho, 1953. Aqqa, pl. Aqqain, significa, según Ibáñez, la «semilla de algunas plantas».

36. Agwmar, en Aspinion, p. 10.

37. Taserdunt, en Aspinion, con la «s» sorda.

38. Argaz, en Baamrani, Laoust y Aspinion.

39. La «g» uvular fricativa en Baamrani.

40. Vocablo que hoy corresponde no al Taselhīt, sino al Tamazīgt o dialecto del Medio Atlas: Tameţţūt en E. Laoust. Jackson lo da también como perteneciente al segundo dialecto, pero extrañamente reproduce el vocablo dos veces con dos grafías de idéntico valor fonético en inglés y dos sentidos: «Tumtoot: a girl» y «Tamtute: a woman», p. 220.

41. O sea, criada negra.

42. Isgin: «es negro» en Baamrani.

43. Sin geminación, ibidem.

44. Otro vocablo tamazīgt, tiysi, E. Laoust.

45. Tigemmi en Baamrani.

46. «Castillo o fortaleza» en Tašelhīt (Baamrani), «pared» en Tamazīgt (E. Laoust).

47. al-‘āfiya, vocablo árabe vulgar marroquí.

48. Palabra que no encuentro recogida en otra parte. Tal vez sea una pésima transcripción del árabe šayar.

49. «Calderilla», en Baamrani; del árabe mawzūna.

50. Aqarid, pl. Iqaríden, sinónimo del anterior, ibidem del árabe qirāt.

51. Midden en Baamrani.

52. Tadduat en ibidem, del árabe vulgar marroquí dwāya.

53. Acentuada en la última sílaba, voz que ha pasado al árabe vulgar marroquí.

54. Tuzlin en ibidem.

55. Otro vocablo que no hallo; probablemente «espada», del árabe al-hindi, según me informa el profesor Corriente.

56. Ajs, pl. ujsan, en ibidem.

57. Aberdud, pl. Iberded, en tamazīgt (E. Laoust).

58. Injar en Baamrani.

59. El árabe sabbāt (neologismo). No hallo un vocablo parecido en los léxicos consultados, salvo en Ibáñez, que recoge așmaiti «zapatero», ibidem.

60. Sifr, el conocido vocablo árabe clásico, con la silbante inicial sorda.

61. Kāgid, árabe norteafricano, aparece aquí transcrito de una manera que parece reflejar su pronunciación turca.

62. Frase casi igual en árabe, con el sufijo pronominal interrogativo bereber. El bereber cuenta con el pronombre interrogativo ma parecido al árabe.

63. Agellid en Baamrani (ref. rey).

64. Aruku, ajuar de la recién casada, en Tamazīgt (E. Laoust).

65. Sin geminación en la final, en Baamrani.

66. Irden, ibidem.

67. Tarikt, ibidem.

68. Piel de carnero u oveja, Abedan, pl. ibedanen, ibidem, del árabe biţān o baţān, castellano «batán» y «badana».

69. idammen, ibidem.

70. Azzar, ibidem.

71. Igs, pl. Igsan, en tamazīgt «fracción de tribu» (E. Laoust). Ali Bey da testimonio, por tanto, del empleo de este vocablo en su sentido primigenio.

72. Sin geminación en Baamrani.

73. Abeddiz en ibidem, adis en tamazīgt (E. Laoust).

74. Con una sola «u» tanto en tamazīgt como en tašel hīt, ibidem.

75. Iguir (Baamrani).

76. Adad pl. Idudan, ibídem.

77. Lit. «el Gran Rey», mqqor «ser grande» en tamazīgt (E. Laoust), meqqor en tašel hīt (Baamrani). Según Jackson en el último dialecto, Dios es «mkoorn» y «Acoran» en el dialecto de Fuerteventura y Lanzarote, p. 232.

78. Adverbio «de día» (Baamrani).

79. Gyid «de noche», ibidem.

80. Zik ușbah, adverbio «por la mañana temprano», ibidem.

81. No encuentro las entradas anteriores en mis fuentes. Los vocablos entre paréntesis, todos árabes, designan las horas de las plegarias litúrgicas (az-zuhr, al-‘așr, al-magrib y al-‘ašā’n) de las que trató Ali Bey en el capítulo IX.

82. Azekka en Aspinion, p. 316, Azekkaiann en Baamrani (ref. día).

83. Azemid: «hacer frío» en ibidem.

84. «Hacer calor», ibidem.

85. Vocablo árabe: al-hāt, «estado, situación».

86. Del árabe bahr «mar», vulgarmente utilizado en ese sentido.

87. ar: partícula demostrativa «de aquí a», iat = «una», sa‘a (árabe) = «hora».

88. ašk (tema verbal y segunda persona del singular del imperativo) «venid» = aškat (Aspinion, 115-116).

89. Adrar y aderar (Baamrani).

90. Asif, ibidem.

91. Urti, ibidem, del latín hortum.

92. Ešš «comer», ibidem. El morfema que da Ali Bey corresponde a la primera persona del dual masculino imperativo = «comamos usted y yo» (Aspinion, pp. 116-117).

93. Suyay es la forma de la primera persona del dual masculino, del verbo su (en tašelhit y tamazīgt).

94. Agudid, pl. igudad, en Baamrani.

95. Ifulusen es el plural de afullus, «gallo» en tamazīgt y tašelhīt. En plural significa, también, al menos en el segundo dialecto, «gallos y gallinas» (Baamrani).

96. Pl. de Tiglait «huevo», ibidem.

97. Taggunt, ibidem.

98. Akuray, ibidem.

99. Sin la geminación final, ibidem.

100. Tigeydit, pl. tigeyda, significa «viga, madero largo y grueso de argán», ibídem.

101. Uššen, chacal, ibidem.

102. Vocablo que no identifico en las fuentes actuales.

103. No hallo este término en tašelhīt, pero sí en cambio en los otros dos grandes dialectos. En tarīfīt significa, según Ibáñez (Rifeño), «cebada», y en tamazīgt «cereales».

104. Palabra que parece defectuosamente transcrita, quizá por una errata de impresión. En tašelhīt, «cucharón» grande es agenya (Baamrani). El vocablo está emparentado con el castellano «gancho» de misteriosa etimología como me indica el profesor Corriente. El tarīfīt conoce igualmente las voces ganšo y gantšo (Rifeño).

105. Timezgida (Baamrani), voz árabe berberizada.

106. Tahanut, ibidem, voz árabe con el artículo bereber, en el sentido de comercio.

107. Ibáñez da la forma sin «‘ayn» (Baamrani) y Aspinion recoge las dos, con o sin «‘ayn».

108. Transcrito Kkuz en Aspinion.

109. Sdis, ibidem.

110. Sa, ibidem.

111. Mraw, ibidem.

112. Es interesante notar que la forma de estos números que da Ali Bey es justo inversa a la que se emplea hoy en día, tanto en tamazīgt (E. Laoust, p. 212) como en taselhīt (Aspinion, p. 254). «Veinticuatro», por ejemplo, según el segundo autor, es ‘aš rīn d-kkuz.

113. Esta última forma se ha perdido igualmente. Ni Aspinion ni Ibáñez, que dan diversas variantes de «cuarenta», la recogen, ni tampoco Laoust para el tamazīgt alude a algo parecido.

114. E. Bonelli indica igualmente «la supremacía indisputable que el árabe disfruta en Berbería» augurando corta vida al bereber (Observaciones de un viaje por Marruecos, op. cit., p. 12). El tiempo se ha encargado de desmentir tales afirmaciones, pues, como señala Robert Montagne, «la vitalidad de la lengua bereber no cesa de manifestarse y continúa expresando el genio propio de los habitantes del Sūs» (Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Marroc. París, 1930, p. 51). Al final del siglo, según Aubin, en Marrākuš se hablaba tanto bereber como árabe. Op. cit., p. 37.

Capítulo 16

1. No identifico el tipo de serpiente al que se refiere Ali Bey. Jackson habla con evidente exageración de un tipo de «boah or desert snake from twenty to eighty feet long as thick as a man’s body and of a dingy colour» que vive entre Marrākuš y Tarūdānt (Morocco, p. III). Doutté cita entre las especies de esta región, la víbora cornuda lef ‘a (Vipera arietans L.), la Busekka (Busca en Jackson) que es la serpiente negra con orejas de las que hacen colgar anillos los ‘ISāwa, y la Naja haie. Es posible que se trate de esta última, pues es una especie desértica que habita las dunas y lugares bajos y húmedos y en ocasiones alcanza los dos metros (L. Joleaud, «La faune terrestre et des eaux douces du Maroc I», en La Science au Maroc, p. 275).

2. Según ad-Du‘ayyif (fols. 444-445), Marruecos padeció una espantosa sequía dos años después, por lo que se celebraron rogativas en todo el país. La falta de agua en ese año no es mencionada por ese cronista ni por az-Zayāni.

3. Según Jackson, Marrākuš «está tan infestado de este venenoso reptil en verano que no es extraño encontrarlos en las camas; todos, pues, los que la visitan en esta estación del año deben poner en los pies de su cama palanganas o jofainas con agua» (Morocco, p. 108).

4. Los expatriados en Marruecos suelen repetir, al respecto, la frase que atribuyen a Lyautey: «Le Maroc c’est un pays froid avec un soleil torride.»

5. El área de dispersión de los conejos tiene su frontera meridional en el Abu Raqrāq (el río de Rabat). Debe de tratarse, por tanto, de una liebre, el Lepus maroccanus, especie propia, como su nombre indica, del Hauz de Marrākuš (Joleaud, art. cit., pp. 258-259).

6. El Canis lupaster maroccanus cuyo hábitat se reduce hoy a las montañas próximas a Mogador, ibidem, p. 255.

7. Jackson indica que las gacelas abundaban en las llanuras al pie del Atlas y que en una ocasión vio un grupo de cien (Morocco, p. 82). Actualmente la Gacella dorcas sólo se halla al sur de las montañas y en el desierto (Joleaud, art. cit., p. 260).

8. Las geodas que abundan en los montes al sur de Marrākuš.

9. El sultán había salido de Marrākuš enfermo el 1 de Moharram 1219 h. (12 de abril de 1804). La finalidad de su viaje era deshacer los rumores de que había muerto, lo que se estaba convirtiendo en un problema de orden público en la parte norte del imperio (cf. Introducción). Hubo de hacer el viaje en parihuelas. El hecho de que volviera en una litera colocada entre dos mulas indica que no se había repuesto (ad-Du ‘ayyif, fols. 431-435). No he hallado información sobre la fecha en que llegó esta vez Mawlāy Sulaymān a Marrākuš. Las copias de la crónica de ad-Du ‘ayyif, que es la fuente que suele proporcionar este tipo de datos, adolecen de muchos blancos en relación con los años 1219 a 1222 h.

10. En la tragedia Ali Bey en Marruecos se dice que «Mosana estaba destinada a Muley Musa, hermano menor del sultán» y que ella y la negra Tigmu eran vírgenes de dieciséis años de edad.

11. Este personaje aparece mencionado en la tragedia Ali Bey en Marruecos como «chambelán» de nuestro héroe.

12. Salta a la vista la hipocresía e irrealidad de todo lo anteriormente relatado: el rechazo de Ali Bey, su conversación con Mawlāy ‘Abd-as-Salām, etc., sobre todo conociendo como conocemos las relaciones íntimas que mantuvo Badía al menos con una de las mujeres inmediatamente después de su adquisición y de las que nacerá un hijo.

13. Darbukka o Darbūka, en su acepción más usual, es una especie de tamboril en terracota. Menos usuales son los otros sentidos que recoge Dozy: litera, vehículo y la caja de madera en que se transporta a la novia (Supplément). Sobre la última acepción recuérdese lo dicho en nota 14 al cap. III.

14. El encargo a esta persona de administrar Semelalia y la casa de Marrākuš como se vio en nota 4 al cap. XIV no procedía de Ali Bey sino del sultán en el documento por el que le cedía esos bienes. Badía considera al gobernador ‘Umar Būsitta, al que sólo menciona una vez en el texto de los Viajes, como uno de sus más fieles partidarios y de él dice en la tragedia antes citada Ali Bey en Marruecos, que le adoraba (sic) «en su ignorante simplicidad como un ser casi divino y mucho más desde que el sultán le ha puesto bajo las órdenes de ese ambicioso cherif», o sea, él mismo. Jackson, por el contrario, asegura que había una fuerte hostilidad entre los dos personajes. La conducta de Ali Bey, haciendo constantes preguntas y repartiendo dinero entre el populacho, excitó, según él, las sospechas del gobernador de Marrākuš, «Alkaid Bushta, quien francamente le informó de que tal liberalidad era propia de un país cristiano pero se equivocaba al soñar que sería tolerada en Marruecos, por lo que debía adoptar un sistema distinto y menos generoso si quería vivir en paz, aduciendo que su munificiencia superior a la de su Majestad Imperial resultaba indecente, luego, al ver que no prestaba atención a su orden, publicó un edicto en la ciudad según el cual quien fuera hallado pidiendo o recibiendo dinero de Ali Bey sería apaleado con gran severidad». Más tarde, según el mismo autor, cuando nuestro héroe «por temor a la hostilidad» de Būsitta obtuvo permiso del sultán para visitar el Atlas, éste se opuso y logró la revocación del permiso (An account of Timbuctoo, pp. 300-301). ‘Umar Būsitta, perteneciente a una conocida familia de Marrākuš, la misma que la del actual Ministro de Estado para Asuntos Exteriores y de la Cooperación, no figura entre los biografiados por al-‘Abbās ibn Ibrāhim Oal-I ‘lām, op. cit. Tampoco he hallado su nombre en az-Zayāni. ad-Du ‘ayyif informa que fue nombrado gobernador de la ciudad por el pretendiente Mawlāy Hišām cuando éste ocupó Marrākuš en 1210 h. (1796) y destituido y encarcelado al tomar Mawlāy Husayn la misma población por breve tiempo a finales de 1211 h. (1797) (fols. 315 y 355). Esta circunstancia es probablemente la que le permitió recuperar el cargo al advenimiento de Mawlāy Sulaymān.

Capítulo 17

1. Las citadas Recherches historiques sur les Maures et histoire de l’empire de Maroc.

2. La afirmación de que Marruecos estaba dividido en los mencionados reinos hasta la llegada de los šarīfes ‘ālāwíes (naturalmente falsa) está tomada de Chénier (III, pp. 5-6).

3. Yanhu‘ a, población de Tihāma, entre Medina y La Meca. (Yaqūt: Mu‘yam al-Buldān. Beirut. Dar Şādir y Dar Beirut, 1957, V, pp. 449-450.) El que vino de Yanbu‘ para establecerse en el Tafilete fue al-Hasan ibn Qāsim, ancestro común de Muhammad al-Qā’im, antepasado de los sa‘adíes m. en 1517 y de Mawlāy ‘Ali Sarīf, primer Emir del Tafilete, del que descienden los ‘alawíes m. en 1632. Un hijo del último, Mawlāy Šarīf, le sucedió en ese año. Después de su muerte heredaron el reino sucesivamente sus tres hijos Muhammad (1659-1664), Rašīd (1664-1671) e Ismā‘īl (1672-1727).

4. Parece que Muley Abdsulem murió hace poco. (N. de E. francés.) Como se indicó en nota 27 al cap. VI, Mawlāy Abd-as-Salām falleció en 1228 h. (1813). Nótese que Ali Bey se contradice aquí al llamarle primogénito mientras en el capítulo VI había afirmado que era su hermano menor.

5. Mawlāy Salāma, también llamado Muslama, se mantuvo alzado al sur de Tetuán desde la muerte de su padre, no reconociendo a ninguno de sus dos hermanos sultanes Yazīd y Sulaymān. Había nacido en 1750, según Salmón, el mismo año que ‘Abd-as-Salām. A la muerte de Mawlāy Yazīd se pronunció por él todo el norte: Tetuán, Tánger, Larache, Xauen y Wazzān. Derrotado por su hermano Sulaymān se negó a aceptar el perdón. Anduvo alzado un tiempo y por fin se refugió en El Cairo (ad-Du ‘ayyif, fols. 275-277, 280, 312-315, az-Zayāni, Turyuman, pp. 169-170 y 171-173 y an-Nāșiri, Istiqșā’, VIII, pp. 90-96). De él dice Potocki: «Moulay Selema que j’ai connu autrefois au Caire, est un assez mauvais sujet», p. 211. Como colofón a su intriga política en Marruecos, Badía se entrevistó con él en El Cairo, II, cap. XXXI.

6. Mawlāy Mūsā, nacido en 1776 (según Salmón, quien yerra al hacerlo hijo de una concubina), era doble hermano del sultán. Casó en 1205 h. (1790) en Mequinez con Halīma, hija del kaid ‘Abd-al-lāh al-‘Amrāni. El sultán le obligó a repudiarla y la tomó para sí seis años después. Le envió entonces a la Peregrinación junto con su hijo Sayyidi Muhammad, quien falleció en Oriente. En 1799 fue gobernador de Tadlā, en cuyo puesto sufrió una derrota junto con sus tropas. Dos años más tarde fue designado Jalifa en Marrākuš, cargo que desempeñó muy poco tiempo y en el que le reemplazó Muhammad, el hijo del sultán (ad-Du‘ayyif, fols. 243, 324, 407, 409-411 y 414). Mawlāy Sulaymān tenía entonces otros hermanos vivos. Salmón cita quince hijos y nueve hijas de Sayyidi Muhammad en la carta citada a Floridablanca. Aparte del sultán Mawlāy Yazīd, m. en 1792, habían fallecido en la peste de 1799 Hišam, at-Tayyib, ‘Abd-ar-Rahmān y Husayn.

7. Ad-Du‘ayyif cita entre los maestros de Mawlāy Sulaymān a Sayyidi it-Tāwdi y ‘Abd-al-Qādir ibn Suqrūn.

8. G. Drague mantiene que Mawlāy Sulaymān reprobaba las tendencias hanbalíes de su padre y restauró el uso del Mujtașar de Jalīl, caro a los malikíes (Esquisse d’histoire religieuse du Maroc, París. Peyronnet, 1951, p. 87). Es cierta la veneración de este sultán Jalīl. En junio de ese año, 1804, según la curiosa anécdota que recoge ad-Du‘ayyif, ordenó la detención del hijo de ‘Abd-ar-Rahmān ibn Nāșir al ‘Abdi en Safí, lo trajo encadenado a Mequinez y de allí lo mandó a la cárcel de Fez diciéndole: «No sales hasta que te hayas aprendido de memoria el Mujtașar» (fol. 434). Al mismo tiempo, la devoción al Imām Hanbal llevó al sultán al estudio de su Musnad o recopilación de tradiciones proféticas, tarea que terminó al 18 Saffar 1213 h. (3 de julio de 1798) (Ibidem, fol. 390). Su inclinación al rigorismo del tipo wahhābi es, pues, anterior a la peregrinación de su hijo Mawlāy Ibrāhīm en 1812, y al envío a Marruecos del mensaje exhortatorio de ‘Abd-al-lāh ibn Sa‘ ūd en 1811 (Drague, p. 88; Varios, Histoire du Maroc, op. cit., p. 264 y H. Terrasse, Histoire du Maroc des origines à l’établissement du Protectorat Français. Casablanca. Editions Atlantides, 1949-1950, II, p. 308). La información de Ali Bey en este párrafo y el siguiente relativo a la prohibición del tabaco, uno de los puntos de la doctrina wahhAbi, resulta particularmente esclarecedora del mencionado error, generalizado en la historiografía marroquí de la época colonial.

9. Jackson menciona «el tabaco llamado Mequināsi tan estimado para fabricar rapé, producto de la provincia de Banu Hasan [cf. nota 16 al cap. XI], y de la región próxima a Mequinez» (Morocco, V.).

10. En Marruecos la polémica en torno a la licitud del consumo del tabaco, desde la introducción de este producto en Marrākuš en 1592, dio lugar a la elaboración de cierto número de obras, todas inéditas, exponiendo posturas a favor y en contra. La más antigua parece ser el opúsculo de Ibn Abi Mahalli, al-Islīt, que data de 1597, en el que se exaltan sus ventajas. La Biblioteca General de Rabat posee un legajo, Maymū ad-Dujjān, en que se recogen dictámenes de alfaquíes sobre la cuestión. Entre los partidarios del tabaco figura el célebre Ahmad Bābā as-Sūdani (M. B. A. Benchekroun, La culture populaire, op. cit., pp. 426 y 436-438).

11. Potocki: On fume peu ici, p. 162. J. Buffa confirma lo indicado por Ali Bey sobre la postura de Mawlāy Sulaymān en la cuestión: «Fumar, masticar tabaco y tomar rapé, está estrictamente prohibido por un edicto del Emperador. El vendedor es castigado con palos y la confiscación de sus bienes y ganado, y el comprador con seis años de cárcel», op. cit., p. 176.

12. El nombre de Mohamed se escribe en árabe con los mismos caracteres, pero el uso ha autorizado los diferentes modos de pronunciarlo que se ven en esta lista. (N. del E. francés.)

13. Graberg di Hemsö, pp. 282-283, que se jacta de dar una lista más completa que la de Ali Bey, de los ascendientes de los ‘alāwíes, señala la omisión de un eslabón aquí, ‘Ali, y se apoya para su inclusión, en la autoridad del Rawd al-Qirţās. Este ‘Ali, omitido aquí, suele figurar en el árbol genealógico de los monarcas marroquíes (ąd-Du‘ayyif, fol. 3).

14. Su nombre suele acompañarse del epíteto an-Nafs az-Zā- kiya.

15. Abd-al-lāh al-Kāmil es el ancestro común de ‘alāwíes e idrī- síes, de los segundos a través de su otro hijo llamado Idris.

16. La autenticidad de esta lista es puesta en duda con cierta frecuencia. Un fenómeno curioso es que los šarīfes idrīsíes (adārisa), mucho más numerosos que los ‘alāwíes, son considerados como de un origen más seguro (Laroui, Les origines, pp. 92-97, y Doutté, Les Marabouts, p. 45). Según este autor se cree generalmente que hay una laguna entre Muhammad an-Nafs az-Zākiya y al-Hasan ibn Qāsim.

17. Se refiere a los ‘alāwíes cuya manutención corría en parte a cargo del sultán, quien les hacía regalos todos los años con ocasión del Mulūd. Por el contrario, los idrīsíes disfrutaban sólo de las rentas y limosnas de los santuarios. Laroui, ibidem.

18. Cf. nota 42 al cap. VII. Durante el reinado de Sayyidi Muhammad los ingresos no bastaban para satisfacer los gastos y el tesoro se vio reducido a 2 millones de ducados en 1782 según Chénier (III, p. 255). Al final del reinado de Mawlāy Sulaymān, siguiendo a Graberg di Hemsö, alcanzaba los 50 millones de ducados siendo las rentas en 1821 de 2.600.000, y los gastos sólo 900.000. Op. cit., p. 221.

19. Burel da un número de tropas mucho más elevado 36.000, de ellos 18.000 negros y 6.000 udayas. Esa cifra es considerada más acertada que la de Ali Bey por J. Caillé, ya que Burel «estaba encargado de informarse sobre las fuerzas militares de Marruecos... mientras que Ali Bey cuenta simplemente sus aventuras personales, y no habla más que accidentalmente del ejército cherifiano». (La missión, op. cit., pp. 59-60.) No me parece justo este juicio porque los Viajes no tienen por objeto las peripecias de Badía sino, como dice en la introducción, la descripción de los países que recorre. Ali Bey tuvo mucho más tiempo para informarse que Burel y se ocupó asiduamente de la situación militar de Marruecos. Chénier cree que el sultán tenía menos de quince o dieciocho mil hombres a su cargo, de los que sólo cinco a seis mil negros (III, pp. 229-230) y es lógico pensar que el número fuese reducido a diez mil después de la peste de 1799, que hizo grandes estragos entre las tropas (ad-Du‘ayyif, fol. 402) y, en segundo lugar, debido al temperamento poco belicoso de este sultán. Por otra parte, sabemos que, el guich no pasaba de los nueve mil hombres en la segunda mitad del pasado siglo (Caillé, ibidem).

20. Se llamaba así una tribu árabe de Ma‘qil reclutada por Mawlāy Ismā‘īl para su ejército. El nombre udaya se aplicó luego a todos los contingentes árabes para distinguirlos de los de negros, y de los formados por tribus de otra etnia.

21. Al-Bujāri es el nombre del Imām, autor del Şahīh, célebre recopilación de tradiciones proféticas. Los soldados negros eran llamados ‘abīd o bawājir, el segundo nombre porque juraban sobre el S.ahīh citado, del que poseían una antigua copia. Habían sido dispersados y reducidos en número por el sultán Sayyidi Muhammad después de su rebelión en 1778 (Lourido, 157-171). El origen de estas tropas está en los contingentes de esclavos que había adquirido el Emir de Ilīģ, Walad ‘Ali Haydar, refugiado en Timbuctú después de la destrucción de su estado. Este príncipe regresó con varios millares de negros al Sūs en 1612, cuando acababa de morir su enemigo Mawlāy Rašid. Desistió entonces de atacar y licenció a su ejército. Enterado Mawlāy Ismā‘īl, hizo reunir a sus elementos dispersos, en lo que constituyó el embrión de la guardia negra (Justinard, Le Tazeroualt, op. cit., pp. 59-61, y Ph. de Cossé Brissac, «Quelques documents inédits sur le Maroc (1670-1680)», en Hespéris XXXVII, 1950, pp. 97 y ss.).

22. Es conocido el afán constante de Mawlāy Sulaymān por procurarse mujeres. Ya vimos cómo adquirió la de su hermano Mawlāy Mūsā (nota 6). En 1798 obligó también a Mawlāy ‘Abd-as-Salām, quien contaba con muchas mujeres y doscientas concubinas, a repudiar a la mayoría de las primeras y despedir a las segundas, tomándolas para su harem (ad-Du‘ayyif, fol. 382). Graberg di Hemsö recoge la anécdota de dos judíos de Tánger que disputaban por el amor de una bella correligionaria suya y llevaron el pleito al sultán, éste quiso conocer a la joven para resolver la diferencia y la tomó para sí, en lugar de adjudicarla a uno de los dos litigantes. (Specchio, op. cit., pp. 203-204). En 1817, con motivo del hambre de aquel año, considerada castigo divino, hizo una redada de šījāt (cantoras y mujeres públicas), a las que condenó a ser apaleadas. Al verlas, sin embargo, suspendió la ejecución del castigo y engrosó su harem con las más bellas. Ibidem, pp. 214-215.

23. Se encontraba en Rabat el 12 de abril de 1805 desde donde escribió a Godoy (Documents Originals, II, fol. 106). Debió de trasladarse inmediatamente a Fez, ya que en el siguiente párrafo dice que pasó mes y medio en la segunda ciudad y sabemos que de Fez salió el 30 de mayo.

24. El Sebū dista unos diez kilómetros de Fez. Recuérdese lo dicho en nota 1 al cap. VII sobre la costumbre de hacer la primera jornada de un viaje muy corta.

25. En realidad, este río, el Ināwen, es tan caudaloso como el Sebū al desembocar en él treinta kilómetros después del nacimiento de éste. Joly, Géographie, p. 53. El Ināwen fluye de este a oeste desde más allá de Taza, formando el valle por el que discurre el llamado Tarīq-as-Sulţān. Este camino por la orilla del Ināwen es el mismo que seguirá Charles de Foucauld, Reconnaissance, pp. 26-27 y Atlas, hoja 4.

26. Las montañas son el Yabal Ğiyāta, del nombre de la tribu que las habita.

27. Badía no parece en estos párrafos consciente del descubrimiento trascendental que acababa de hacer, como aparece reflejado en su mapa de Marruecos. Se trata del «corredor de Taza», valle que separa las montañas del Rif de las del Atlas. Según Joly (Le Maroc physique. París, 1912), «el error de los cartógrafos antiguos [según el cual el Medio Atlas se dirigía al NO hasta terminar en el Yabal Mmsā junto al Estrecho de Gibraltar] quedó deshecho por las exploraciones del español Badía... En su viaje de Fez a Uxda le llamó la atención Taza al observar que su ruta seguía un amplio surco que dejaba el Atlas a la derecha y el Rif a la izquierda». Asimismo Torres Palacios, quien afirma: «Hay, pues, no una sino dos cadenas perfectamente distintas ambas terciarias y el Rif y el Atlas son unidades orográficas independientes... el surco de Taza, descubierto hace siglo y medio por Badía, adquiere hoy una individualidad y una importancia extraordinarias» (Real Sociedad Española de Historia Natural, Yebala y el bajo Lucus. Madrid. Fortanet, 1914, pp. 152-155). Este surco o corredor de Taza llamado el estrecho sud-rifeño, por Gentil y Joly, Geographie, p. 20, estaba formado en el terciario por un brazo de mar que separaba el macizo bético-rifeño, entonces unido, del Medio Atlas, o sea, Europa de África. Resulta evidente de la lectura de este capítulo y del XIX que Badía no se percató de la trascendencia de su hallazgo y creía que el Atlas y el Rif pertenecían a un mismo sistema orográfico.

28. Las murallas y la mezquita de Taza datan del siglo XII (H. Terrasse: La grande mosquée de Taza. París. IHEM, 1943). La mezquita tiene aneja una madrasa construida por el sultán merinida Abu-l-Hasan (Ibn Marzūq: El Musnad, trad. M. J. Viguera. Madrid. Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1977, p. 336). La ciudad fue fundada por el almorávide ‘Ali ibn ‘Abd-il-Mūmin en 1134.

29. Graberg di Hemsö, influido por los elogios de Ali Bey a esta población, la llama capital de los Hyayna y «une delle piú belle cittá del Mogh’rib el-acsà». Contaba entonces, según él, unas diez o doce mil almas (Specchio, p. 44).

30. Qașbat Msūn, así llamada por encontrarse a la orilla del pequeño río de ese nombre que fluye del oeste hacia el este hasta desembocar en el Mulūya. Por influencia, sin duda, de Ali Bey solía aparecer en los mapas con la grafía que él da aquí: Temessuin.

31. Esta alcazaba abandonada debió de sufrir intensamente los efectos del paso del tiempo durante el siglo XIX. A comienzos del actual, Isidro de las Cagigas, vicecónsul de España en Uxda, señala que los restos de la mezquita habían casi desaparecido («Los viajes de Ali Bey a través del Marruecos oriental», en Revista de Geografía Colonial y Mercantil XVI. Real Sociedad Geográfica, 1919, p. 190).

32. El citado Wād Msūn, único de curso regular en la ruta de Ali Bey (René Raynal, Plaines et piedmonts du bassin de la Moulouya. Rabat, 1961, p. 248).

33. El principal río marroquí de la vertiente mediterránea. Nace cerca del Yabal ‘Ayāši en el Alto Atlas y recorre 520 km, pero su caudal es tan irregular que casi deja de fluir en verano.

34. Esta alcazaba es la de Marāda, que fue destruida en 1382 por el Emir de Tremecén, Abu Hamu ibn Yūsuf az-Zayāni (Istiqsā’, II, p.136).

35. Qala ‘Tāwrīrt, se encontraba en la línea divisoria entre las posesiones de los Zayāníes de Tremecén y las de los Merinidas. Según an-Nāșiri, cada uno de los dos monarcas tenía en la mitad de la fortaleza que le pertenecía un alcaide (II, p. 37). Tāwrīrt fue restaurada por Mawlāy Ismā‘il (IV, p. 29) y en 1860 por Mawlāy al-Hasan. No hay que confundir este castillo con la población del mismo nombre que fue edificada a varios kilómetros de distancia en torno a un puerto militar francés. Cagigas, op. cit., p. 192 y Renou, op. cit., p. 343.

36. El río Zā, el principal afluente del Mulūya. Cagigas identifica el vado por donde lo atravesó Ali Bey con el lugar llamado mašra‘ Marāda, junto al cual hay el bosque del que habla luego, ibidem, 193.

37. La Gārat šayj Mubārak, no lejos del Wād Zā, a siete kilómetros al oeste de Tāwrīrt, «eleva —según Raynal— por encima de las formaciones miocenas marinas y continentales una pared en la que afloran de abajo arriba: 1) Conglomerados de cemento blanco o claro. 2) Caliza lacustre compacta (dos metros). En el flanco occidental de la gara... estas capas están plegadas en sinclinal y van a pasar bajo los limos rubefacientes cuaternarios de la cuenca del Wād al-‘Abīd», Plaines et piedmonts, op. cit., p. 108.

38. En realidad la llanura del Anyād tiene por límite occidental los montes de Banu Mahyu y Banu Zaggū y se inicia en ‘Ayūn Sīdi Malūk donde pernoctará Ali Bey la siguiente noche. Cagigas piensa que el error procede de que Badía penetró allí a través de un llano, entre los montes, llamado Yafīra, creyendo por ello que se encontraba en una prolongación del Anyād. Op. cit., p. 194.

39. El Wād Sfīsif según Cagigas, p. 195. Creo que, sin embargo, dada la estación del año que debió de hacer ese torrente invisible y la dirección de Ali Bey, probablemente se trate del Wād-al-Asas, que es algo mayor (Plano de la red hidrográfica del bajo Mulūya interior [parte oriental] en Raynal, op. cit., p. 249).

40. Cagigas llama a este riachuelo Wād Rdīn, pero en su mapa y en el de Raynal aparece con otro nombre, Wād al-Qșūb que parece ser la denominación común en su curso inferior.

41. ‘Ayūn Sīdi Malūk, alcazaba que data, como tantas de esas construcciones diseminadas por la geografía marroquí, del reinado de Mawlāy Ismā‘īl. Cf. una descripción de ese lugar en A. Bernard, Les confins algeromarocains. París, 1911, pp. 19-21.

42. Cagigas cree que por Pequeño Atlas Ali Bey entiende el Atlas Medio. Por el contrario en el cap. XIX nos dice que «es un brazo de cordillera que se extiende hasta Teza y Tetuán». Es decir, se refiere al Rif. La expresión parece tomada de Mármol, según el cual «el menor Athalante es otra sierra que cae sobre la costa del Mediterráneo llamada Errif, la qual prosigue desde el estrecho de Gibraltar hasta cerca de Bona...» I, fol. 4. La cordillera al norte es el macizo de los Banu Mahyu y la del sur los montes de los Banu Zaggū.

43. El Wād Isli, célebre por la batalla que tuvo lugar en 1844 en sus orillas y en la que las tropas de Mawlāy ‘Abd-ar-Rahmān fueron derrotadas por el mariscal Bugeaud.

44. Los mahaya o mhaya son una tribu araboparlante, una parte de la cual habita esta zona del Anyad y otra la del Dara‘. Fue sometida al Majzin del sultán Mawlāy al-Hasan en 1876. Foucauld, Reconnaissance, p. 388.

Capítulo 18

1. Badía fue el único viajero europeo que visitó Uxda en esa época y dado que permaneció en ella largo tiempo desde el 9 de junio hasta el 3 de agosto, esta cifra debe de ser bastante ajustada a la realidad. Cagigas sin embargo, la juzga demasiado reducida aduciendo que Mármol daba a esta ciudad 2.500 habitantes y que Bugeaud, cuando la ocupó en 1844 halló en ella cuatro o cinco mil almas, p. 200. La razón de esa despoblación ha de buscarse en las epidemias y guerras. Mawlāy Sulaymān había recuperado Uxda de los turcos sólo siete años antes.

2. La alcazaba de Uxda, construida en 1298 por el merinida Abu Ya‘qūb Yūsuf.

3. El manantial es el de Sīdi Yahya cuya fuente está a unos cinco kilómetros al Este de Uxda.

4. O sea, 1o 47’ 4” O del Observatorio de Greenwich. La posición real, próxima al cálculo de Ali Bey, es 34o 40’ N y 1o 54’ de Greenwich.

5. La revuelta de la población del Oranesado contra el Bey Mușţafa al-Manzali tuvo origen en la persecución por éste de los adeptos de la cofradía Darqāwiyya. Un grupo de ellos, capitaneado por el šayj ‘Abd-al-Qādir ibn as-Šarīf, se refugió en el desierto desde donde regresó en la primavera de 1805 y derrotó a las tropas turcas en Fartāsa. Tomaron luego Tremecén y Mascara y pusieron cerco a Orán. Por influencia del jefe de la cofradía, Sayyidi-l-‘Arabi, la gente alzada de Tremecén ofrecería más tarde pasar bajo la autoridad de Mawlāy Sulaymān. El historiador oficial az-Zayāni, al que copia an-Nāșiri, afirma que el sultán marroquí rechazó la oferta y escribió al Bey para mediar con sus súbditos (Tury-mān, op. cit., pp. 185-189; Turymān, pp. 98-102; Istiqsā’, VIII, pp. 109-111, y Mehdi Bouabdelli, «Documents inédits sur la revolte des Derqâwa eu Oranie», en Les arabes par leurs archives. París. CNRS, 1976, pp. 93-100). Ad-Du ‘ayyif afirma simplemente que el 12 de septiembre de 1805 llegó a Rabat una carta del sultán informando de que una delegación de Tremecén con Sayyidi-l-‘Arabi le había prestado lealtad, por lo que al día siguiente tuvieron lugar festejos y corridas de pólvora en Rabat y Salé (fol. 444). Como en seguida veremos, la información de Ali Bey es preciosa en el sentido de que muestra cómo Mawlāy Sulaymān intentaba sacar partido de la rebelión darqāwa para alcanzar el viejo sueño de su dinastía de anexionar Tremecén y el Oranesado.

6. Cagigas afirma que esta tribu no puede ser otra que la de los Banū Abi Hamdūn que ocupaba la llanura de Misiuín, entre los Banu-Snūs y los Banu Abi Ya‘la, op. cit., p. 206.

7. Tomás García de Figueras, entusiasta de los renegados españoles, se lamenta de que «Ali Bey sólo menciona una vez a los renegados pero en una ocasión de peligro sólo halló en dos de ellos decisión y ayuda efectiva» (Miscelánea de Estudios varios sobre Marruecos. Larache, 1949, p. 384). Jackson habla de otros «dos renegados españoles músicos que se había procurado Ali Bey y que le tocaban la guitarra y le cantaban aires árabes que él fingía le causaban gran deleite, pero en realidad cumplían otra función. Temeroso de hacerse sospechoso haciendo preguntas directas les convenció para que le proporcionasen información. Él les hacía preguntas y ellos buscaban las respuestas de los nativos» (An account of Timbuctoo, p. 298).

8. La tribu argelina de los Banu Snūs, que ocupa la zona entre la frontera marroquí y Tremecén y se había unido entonces a la rebelión de los darqāwa como las demás del desierto. (M. Bouabdelli, art. cit., p. 95.)

9. Cagigas recogió la información de un anciano funcionario del Majzin en Uxda, de que un correo tardaba seis días en llegar a Fez y nueve en alcanzar Marrākuš, p. 209. Sabemos por ad-Du ‘ayyif (fol. 442 margen) que el sultán se hallaba entonces en Fez adonde había entrado en mayo. La ida y vuelta y gestión debió de tardar al menos quince días. Ello explicaría la larga permanencia en esa ciudad de Ali Bey.

10. Tomó, como señala Cagigas, ibidem, la ruta de Uxda a Berguent, desviándose algo para evitar la emboscada que, se indica, temía.

11. La alcazaba del Yabal Muhāșar, a 25 kilómetros al sur de Uxda, según Cagigas p. 210.

12. El Wād Isli, de nuevo, ibidem.

13. El Wād Tarzūt, afluente del Isli.

14. La fuente de la que olvidaron tomar agua es la de Qunfū da, «de los erizos». Cagigas, p. 211.

15. Se trata del célebre santo y místico Abu ‘Abd-il-lāh Sayyidi Muhammad ‘al-‘Arabi ibn Ahmad ad-Darqāwi; fundador de la cofradía de su nombre, hoy extendida por gran número de países, aun fuera del área propiamente musulmana. No es éste el lugar de exponer, aun brevemente, su doctrina. Baste señalar con J. Berque que «en él la contemplación se funde con la contestación social». (Hay traducción al francés de sus Epístolas, por T. Burckhardt en Études Traditionnelles. París, 1966-1967, y al inglés por ‘Aiša ‘Abd-ar-Rahmān, The Darqawi Way, Londres. The Diwan Press, 1979; de mayor interés es el estudio sobre su discípulo tetuaní Ahmad ibn ‘Ayība, de J. L. Michon. París. Librairie Philosophique J. Vrin, 1913.) Pertenecía a la tribu de Banu Zarwāl, al sur de Yabāla donde nació, y estudió en al-Qarāwiyyīn en la que dio muestras de su desprecio por la ciencia en la forma que allí se enseñaba y de su inclinación a la vida interior (al-Muţrib bi dikr ba‘d mašāhīr awliyā-i-l-magrib de ‘Abd-al-lah it-Talīdi. Tánger. Maţābi‘ aš -Šamāl, 1980, pp. 198-210). Pese a su hostilidad hacia los poderes establecidos, mantuvo buenas relaciones con el sultán Mawlāy Sulaymān. Éste no dudó en emplearle en 1797 como mediador con su hermano Muslama (Muhammad al-Baš īr ibn ‘Abd-il-Laāh il-Fāsi al-Fihri, Qabīla Bani Zarwāl. Rabat. Yama ‘iyyat ‘ulūm il-insān n.d., p. 45) y para obtener la anexión de Tremecén. En 1820, sin embargo, protagonizó con el Šarīf de Wazzān, Sayyidi-l-Hāyy al-‘Arabi, la revuelta para derribar a ese sultán y proclamar en su lugar a Mawlāy Ibrāhīm. Murió en 1239 h. (1823-1824).

16. Esto indica que Sayyidi-l-‘Arabi iba acompañado por varios fasíes cortesanos de Mawlāy Sulaymān a los que conocía Ali Bey. Ello viene confirmado por az-Zayāni, quien señala que el sultán hizo ir con él en esta expedición a al-Hāyy aţ-Tāhir Balddū (Turyumān, p. 186). El relato de este cronista, repetido por an-Nāșiri (Istiqșā’, VIII, p. 110) es poco verosímil pues presenta a ad-Darqāwi pidiendo a su discípulo que no luche contra los turcos, a éste con sus gentes proclamando espontáneamente su sumisión a Mawlāy Sulaymān y al sultán rechazándola y reprendiendo a los rebeldes. Por el contrario, sabemos por ad-Du‘ayyif (citado en nota 6) que el sultán comunicó a su país la sumisión de Tremecén y con ese motivo se celebraron fiestas en el imperio. Muhammad al-Bašīr reproduce dos cartas del monarca sobre el asunto. En la primera, él prometía éstas en noviembre de ese año, o sea 1805, en Tremecén «con sus ejércitos victoriosos» para completar la anexión. En la segunda de 5 de octubre felicitaba a Sayyidi-l-‘Arabi por su actuación en este asunto. Qabīla Bani Zarwāl, pp. 44-45.

17. El «Wād Metroh», según Cagigas, p. 217.

18. El mayor Daniel Houghton es el desgraciado explorador que precedió a Mungo Park en su viaje y cuya historia es relatada por éste (Travels in the interior districts of Africa, op. cit.). Como indica Rennel, en la introducción de este libro, fue la información de Houghton la que indujo a pensar en Europa que el Níger fluía de oeste a este, p. IV. Según logró averiguar Mungo Park de los indígenas, mientras seguía sus pasos, Houghton fue abandonado por sus servidores negros que se negaban a acompañarle a tierra de moros. Ello ocurrió en el «reino de Ludamar», desde donde escribió su última carta. En Yarra encontró a unos moros que ofrecieron llevarle a las minas de sal de «Tisheet», diez jornadas al norte, pero una vez en el desierto le robaron abandonándole. Houghton emprendió el regreso a pie hasta un lugar llamado «Tarra», donde falleció no se sabe si de inanición o asesinado, p. 103.

19. Extraña información la de este párrafo, ya que la comarca de «Chauia» (šāwiya) se encuentra al otro extremo de Marruecos en la región de Casablanca. No se explica, por tanto, que Ali Bey la sitúe en la parte más oriental del país, tanto aquí como en su mapa. Cagigas no comenta este punto, pero informa en otra parte que la actual población de Tāwrīrt se llamaba antiguamente Dār aš-Šāwi, p. 192, haciendo referencia, sin duda, a alguien originario de la parte de Casablanca que residió algún tiempo allí. El topónimo Dār aš-Šāwi es muy común en Marruecos.

20. El Zā antes citado.

21. El llano de los Tafrata, según Cagigas, p. 221, que no forma parte de la meseta de Anyād.

22. A finales del siglo la ciudad tenía de tres mil a cuatro mil habitantes de los que unos doscientos eran judíos, y aunque teóricamente sometida al sultán, la dominaba realmente la tribu de Ğyāta: «cette ville qu’Ali Bey trouvait il y a quatre-vingt ans la plus agrèable du Maroc et que l’anarchie a réduite maintenant a en être pour beaucoup la plus miserable» (Foucauld, Reconnaissance, pp. 30 y ss.).

23. Sobre este príncipe, recuérdese lo dicho en la nota 6 al capítulo anterior.

24. La longitud O según la edición inglesa, p. XVII es 3o 40’ un tanto divergente, así como la latitud, del cálculo actual: 34o 16’ N y 4o 01’ O.

25. Se trata, sin duda, de una errata por el O o el OSO. El camino del valle del Ināwen es el mismo que el que siguió para llegar a Taza la primera vez en sentido inverso, o sea al Oeste con un ligero desvío hacia el Sur hasta el puerto de Tuāhar. El mapa de Ali Bey marca esta ruta por una línea este-oeste. Todo el viaje de Taza a Larache es el más imprecisamente descrito en los Viajes. Ya Renou notó, a mediados del pasado siglo, la «dificultad de este trayecto en que Ali Bey retoma el camino de Fez a Tánger y se sale hacia el Oeste para volverlo a coger cerca de Wazzān, trayecto demasiado curvado al SO», op. cit., pp. 9-10.

26. Se refiere al territorio ocupado por esa tribu árabe y no a un tipo de división administrativa. Jackson no la menciona en la un tanto arbitraria lista que da de las provincias del imperio. Graberg di Hemsö afirma que Taza es la capital de los Hyāyna (p. 44), pero de la información de Ali Bey se deduce que esta tribu vivía a más de una jornada al oeste de dicha ciudad. Lourido señala que los Hyāyna habitaban el Ğarb, de donde fueron expulsados en 1762 por el sultán Sayyidi Muhammad y obligados a marchar hacia el Este hasta las proximidades de Taza (op. cit., pp. 187-188).

27. El río Leben o Laban, afluente del Ināwen, que corre paralelo a éste.

28. Lo más notable, según Joly, de estos montes del Prerif son sus pizarras. Los montes de Wazzān, del Wād Warģa y del Ināwen, todo el Prerif, se caracterizan por estar más troceados, partidos por valles más inclinados erizados de crestas calizas volcadas hacia el sur, op. cit., p. 26.

29. Sobre este río véase nota 29 al cap. VII.

30. Es ésta una tribu árabe fracción de los Banu Mālik, que proporcionaba tropas al sultán. Los Awlād ‘Isā ocupaban la parte oriental del territorio tribal situado entre el de los Jlot y el río Sebū hacia la parte de Fez (Aubin, pp. 98-99). No hay que confundirlos con los otros Awlād ‘Isa que han dado nombre a una comarca próxima a al-Yadīda.

31. El Yabal Būhilāl, 609 metros sobre el nivel del mar.

32. Cap. XV (notas 11 y 13).

33. El cálculo actual es de 5o 35’ O de Greenwich y 34o 48’ N.

34. Debió de caminar entre el Yabal Wartilu y el Yabal Sīdi Būrah-mān, montañas de menos elevación que el Būhilāl, entre las cuales pasa hoy la carretera de Wazzān a la costa.

35. En la actualidad hay bosques de eucaliptos y cultivos inmediatamente al sur de Larache, pero ningún riachuelo.

36. La alcaicería de Larache con su doble arquería.

37. Larache fue cedida por el sultán sa‘di Muhammad aš-Šayj y ocupada por el marqués de San Germán el 20 de noviembre de 1610. Mawlāy Ismā‘īl la reconquistó en noviembre de 1689 tras un asedio que duró dos meses. La aventura quedó saldada por parte española sólo lustros después cuando se obtuvo por fin la liberación de los últimos cautivos (T. García Figueras y C. Rodríguez Jouliá Saint-Cyr, Larache, datos para su historia en el siglo XVII. Madrid. CSIC, 1973, passim).

38. El recinto de la alcazaba, la zona más antigua de Larache, comprende la parte alta al sur de la ciudad terminando en un extremo en la fortaleza triangular llamada durante la ocupación española Castillo de Nuestra Señora de Europa (Larache, op. cit., p. 343). En el Protectorado fue rebautizado de las Cigüeñas y está hoy rodeado por el Jardín Hespéris. La construcción original de dicho fuerte data de 1578 y fue realizada por orden de Ahmad al-Manșūr, op. cit., p. 88.

39. La fuente de Sīdi ‘Allāl ibn Ahmad en la vertiente exterior de la barranca rocosa.

40. Se trata de una edificación más antigua que el reinado de Mawlāy Yazīd (1790-1792). Este sultán visitó cuatro veces Larache y permaneció en ella del 7 al 22 de septiembre de 1790, del 19 de diciembre al 6 de enero de 1791, del 9 al 12 de agosto y otros tres días a comienzos de diciembre, según ad-Du‘ayyif (fols. 244-247, 249, 253 y 256) quien no señala que se dedicara en esas breves etapas a la construcción o reparación de las fortalezas. Este castillo, llamado de San Antonio por los españoles, es más antiguo que el de la parte de tierra o de las Cigüeñas.

41. El castillo de Nador, llamado de los Genoveses en el siglo XVII, junto al que había varias edificaciones hasta tiempos recientes. Hoy todas se encuentran en ruinas a excepción del faro y la prisión civil.

42. Lallā Mannāna Mișbāhiyya, la patrona de Larache, protectora de los viajeros, cuyo mausoleo en medio de jardines se encuentra fuera de las murallas del antiguo Larache (Doutté, Les Marabouts, p. 93; Moulièras, Le Maroc inconnu, II, p. 546).

43. Véase nota 14 al cap. VIII.

44. El mismo personaje que atendió a Ali Bey en Tánger, Mequinez y Rabat y que acababa de ser nombrado gobernador de esta región. Ad-Du‘ayyif refiere que el 14 de mayo Mawlāy ‘Abd-as-Salām le entregó una carta en la que su hermano le ordenaba que dejara el gobierno de Rabat, Salé y los Banu Hasan (nota 22 al cap. XII) y le encargaba del de Yabāla, el Ğarb de los Sufiān y Banu Mālik, Jlot, Iţlīq y Alcazarquivir, así como que «tratara con los cristianos si venían a estos puertos» (fol. 442).

45. O sea, 6º 1' 30" de Greenwich. En realidad está unos ocho minutos más al oeste en el mapa de la Direction de la Conservation Foncière et Travaux Topographiques. El cálculo de la latitud es correcto. El error indicado en la longitud es responsable del considerable estrechamiento de la base del cono de la Península Tingitana en el mapa construido por Ali Bey.

46. Se trata del entrante formado entre el fuerte del Broquelete o de Santiago y el lienzo de muralla de San Antonio, construcciones que datan del período de ocupación española (Larache, op. cit., lám. XXII) y que hoy se encuentran arruinadas. El callejón, donde fue apresado Ali Bey, está, por tanto, en el extremo norte de la ciudad, en la punta de la orilla izquierda del estuario del Lūkus. En ese paraje concluye la barranca rocosa y se inicia la playa de arena a pocos metros del callejón. Ello permitió el rápido embarque y expulsión de nuestro personaje.

47. Jackson (An account of Timbuctoo, p. 303) refiere también la tristeza de ese momento: «Hicieron embarcar a Ali Bey que no sospechaba ninguna estratagema y de pronto empujaron fuera la barca, dejando a su mujer desconsolada en la playa, gimiendo tan abrupta separación. Esta señora se mostró muy afectada por la repentina e inesperada marcha. Habiendo saltado fuera del palanquín, arrancaba sus cabellos, los entregaba al viento, y con agudos gritos, que partían el aire, le mostró cuán amargamente lamentaba tan prematura partida y violenta separación.»

Capítulo 19

1. La fuente literaria más antigua sobre la Atlántida es los Diálogos platónicos, en especial Timeo, Critias y la República. Según la más reciente teoría, Platón se refería a una pequeña isla, Thera o Santorini, que forma con otras más pequeñas, Nea Kammeni, Palaea Kammeni y Therasia, un archipiélago volcánico. Éste, a 75 millas al norte de Creta, se formó quizás en un cataclismo ocurrido mil quinientos años antes de Cristo. Dicho desastre natural destruyó la civilización minoica de la «Atlántida». Ha existido, sin embargo, siempre la sospecha de que el filósofo ateniense había urdido simplemente una fábula ejemplarizante para la comparación de los dos sistemas políticos: el ateniense y el de la supuesta Atlántida. Cuestión distinta es la geológica, o sea la de la existencia o no de un continente rodeado por las aguas hoy desaparecido y conocido convencionalmente por Atlántida, toda vez que su hundimiento o fusión con otro debió de ocurrir en una época muy anterior a la aparición del «homo sapiens» (Yebala y el bajo Lucus, op. cit., pp. 155-157).

2. Hoy se designa con este nombre a la cordillera próxima al océano de Costa de Marfil. El mayor Rennell llama así a una larguísima franja de montañas, paralelas, aunque bastante alejadas, a la costa, que corre de oeste a este, desde Sierra Leona hasta las fronteras del actual Zaire.

3. Gadāmes o Gadāmeš, localidad libia próxima a las fronteras argelina y tunecina.

4. Se refiere al desierto de Sirte al sur del golfo del mismo nombre.

5. Barqa, la antigua Cirenaica, al este del anterior.

6. Como es sabido, nada tienen que ver las olas del océano con los ergs o mares de dunas del Sahara, resultado de la desagregación de las rocas por el viento. En el caso de Mogador, el nacimiento de las dunas, que rodean la ciudad, tiene un origen claro y muy distinto, como se señaló en nota 19 al cap. XIV: la deforestación por la acción del hombre. Lo mismo cabría decir de los alrededores de Tánger y Rabat.

7. El Wād Dara‘ desemboca, en realidad, en el Atlántico en un paraje próximo a Tantán, aunque allí su lecho aparece seco durante la mayor parte del año. Mármol había también afirmado que se perdía en unas lagunas del desierto (I, p. 13).

8. No hay ningún río de ese nombre. En el mapa del mayor Rennell aparece, sin embargo, un curso fluvial así llamado en la posición aproximada que ocupa el Wād Ğerīs. Éste nace en las estribaciones meridionales del Atlas y fluye al Sur, uniéndose al Zīz con el que forma el Daura. Este último sí se pierde en el desierto.

9. Tadlā es una llanura aluvial situada entre la Alta Šāwiya y el Atlas Medio. Según Joly, es un antiguo lago colmado desde el fin del Terciario (Gèographie, op. cit., p. 33). La cordillera del Atlas se llama en bereber Adrar Ibudraren (Ibáñez, Bamrani) y en árabe antiguo Ğabal Daran (R. Dozy y J. de Goeje, Description de l’Afrique par Edrîsî. Leyde. Brill, 1866, pp. 63-66). Sangróniz imagina, no menos pintorescamente que Ali Bey, que Atlas es «una forma suavizada de Adrar» bereber por «monte» (Marruecos. Madrid. Suc. de Ribadeneyra, 1926, p. 51).

10. El sacerdote de Sais aparece mencionado en Timeo, donde se dice que era un hombre muy viejo y se reproducen los detalles que dio a Solón (no a Platón como dice Ali Bey) sobre la Atlántida y que transmite en el Diálogo, Critias. Sais es la ciudad del Delta del Nilo que se convirtió en centro político de Egipto durante la XXVI dinastía, conocida por Saita.

11. La traducción del Timeo que manejo (por F. P. de Samaranch. Madrid. Aguilar, 1969) dice sólo: «Había una isla delante de este lugar que llamáis vosotros [o sea, los griegos compatriotas de Solón] las Columnas de Hércules.» Para los partidarios de la teoría que sitúa la Atlántida en Thera, las Columnas de Hércules son dos promontorios en el sur de Grecia.

12. Es claro, pues, en éste como otros pasajes del libro, que por «pequeño Atlas» Ali Bey entiende la cordillera del Rif, el menor Atalante de Mármol (nota 42 al cap. XVII).

13. Es decir, la parte de Asia conocida de los antiguos en aquella época. (N. del E. francés.)

14. El Ras Sem, cabo de la costa norte de Libia en la región de Barqa a 32o 56’ 45’’ N y 21o 34’ 14’’ E.

15. Qarqana, pequeño archipiélago, situado al norte del golfo de Qābes, frente a la ciudad de Şfāqs.

16. Sidra o sea las Sirtes, antes mencionadas en nota 4. Ali Bey considera a toda la zona entre el archipiélago de Qarqana y el Ras Sem como un solo golfo emplazándolo en el lugar de la parte sumergida de la Atlántida.

17. No he hallado referencia alguna a una obra impresa con ese título y ni siquiera he podido averiguar el nombre de su autor.

18. Todas las palabras entrecomilladas en ésta y las páginas anteriores están tomadas del Timeo. Ali Bey prescinde de la información de Platón sobre la Atlántida contenida en otros Diálogos, sobre todo el Critias, que es el que más extensamente trata de esa mítica nación y en que describe con singular detalle las costumbres y régimen de gobierno de los Atlantes.

19. Jean-Baptiste Bory de Saint Vincent (1780-1846), militar francés que combatió en Ulm y Austerlitz y en España como intendente del Estado Mayor del mariscal Soult. Es autor del Essai sur les Iles Fortunés et l’antique Atlantide ou précis de l’histoire générale de l’Archipel des Canaries, aparecido en París en 1803. En tiempos de Luis Felipe, participó en la obra Exploration scientifique de l’Algerie, como jefe de la misión científica.

20. El Kulla aparece en el mapa del mayor Rennell con un breve trazo en el lugar que corresponde al tramo más septentrional del Congo.

21. Estas legendarias montañas, mencionadas por Ptolomeo, eran consideradas como el origen de los dos brazos del Nilo. Según Idrīsī estaban situadas a dieciséis grados de la línea equinoccial (R. Dozy y J. de Goeje: Descriptión de l’Afrique par Edrîsî, op. cit., pp. 17-18). El mayor Houghton creía que formaban una cordillera ininterrumpida con los montes Kong (Introducción del mayor Rennell a los viajes de M. Park, op. cit., pp. IV-XIV). Los montes de la Luna fueron identificados por Henry M. Stanley en 1888 con el macizo de Ruwenzori, al norte del lago Edward Albert Nyanza, es decir, muy grosso modo, entre el lago Victoria y la cuenca del Congo.

22. El Misselad ocupa en el adjunto mapa el lugar del río Chari, el principal curso de agua de los que afluyen al lago Tchad.

23. Kuka o Kukama (Dar Kouka en el mapa de Rennell), era la capital del reino de Bornu y está situada a unos treinta kilómetros al oeste del lago Tchad. No he hallado mención de un río de ese nombre.

24. El Bahr al-Ğazâl, en lugar de arrojarse a un lago, como creía Ali Bey, recibe el exceso de las aguas del Tchad por su orilla oriental, y fluyendo en dirección al Norte, termina desembocando en el Nilo en Malakal.

25. Estos datos sobre el clima de Argel están tomados de T. Shaw (Travels in Barbary, op. cit., I, pp. 248-249).

26. El «mar Mediterráneo» en el centro de África, cuya existencia suponía Ali Bey es, como fácilmente puede deducir el lector, lo que conocemos por lago Tchad. La superficie de éste no pasa de los 30.000 km2 y se reduce a 11.000 en la época del estiaje. La depresión en la que está emplazado ocupa un espacio mucho mayor, más de 1.000.000 de km2. Las dos lagunas que hoy lo forman no son sino el resto del gigantesco lago primitivo. El lago Tchad fue descubierto por Clapperton, Denham y Oudney en 1823.

27. Wangara era la misteriosa región de donde procedía el oro del Sudán (E. W. Bovill, The golden trade of the moors. Oxford University Press, 1978, pp. 119 y ss.). Ali Bey critica aquí, sin nombrarlo, al mayor Rennell, quien creía que el Níger iba a parar a Wangara y situaba ésta en Hausa a 200 millas al este de Timbuctú (Introducción a M. Park, p. LXX).

28. C. G. Reichard, cartógrafo alemán, que expuso su opinión de que el Níger desembocaba en la bahía de Benín en un artículo en Monatliche Correspondence. Gotha, V, mayo 1802, pp. 402 y ss. Este hecho fue comprobado por John Lander en 1830 (Bovill, pp. 216 y 218).

29. Hasta el viaje de Lander (cf. nota anterior) no se relacionaba el Formoso, nombre por el que era conocido el Níger en su desembocadura, con el resto del río. El cabo Formoso (Palm point), 4o 16’ 21’’ N y 6o 4’ 19’’ O, es el punto más saliente del delta del Níger.

30. Río en el oriente de la actual Nigeria, cuya desembocadura forma un estuario donde van a parar también el Old Calabar y el Río de la Cruz.

31. El principal curso de agua de Guinea-Bissau.

32. El actual Saint Paul que desemboca junto a Monrovia, a más de diez kilómetros al norte del cabo Mesurado, nombre dado por Pedro da Cintra, quien lo descubrió en 1461.

33. El cabo Roxo en el sur de Senegal, fronterizo con Guinea-Bissau.

34. Nombres tomados de Ptolomeo. En el mapa de África de Mercator aparecen destacados los lagos Nigritis, Nuba y Chelonida, pero muy separados entre sí de forma que parece imposible imaginarlos como parte de un solo mar.

35. Badía leyó además una Mémoire sur l’île Atlantide et sur l’existence d’une mer interieure en Afrique el 4 de abril de 1814 ante la primera clase del Instituto de Francia. Los comisarios Luvier, Rossel y Humboldt declararon que esa memoria no sería objeto de informe. Pese a ello en la edición inglesa se afirma que «el sistema de Ali Bey ha merecido ya los sufragios del Instituto Real de Francia» (García de Herreros, Voyageurs, op. cit., pp. 70 y 71 y H. de Castries, La fin d’un roman, art. cit., p. 166).

36. Jackson menciona a Sidi al Mattie Bû Hellal como conocido suyo: «his whole family, which is respectable and numerous, are among the first Timbuctoo merchants that have their stablishments at Fas» (An account of Timbuctoo, p. 436). Potocki hizo el trayecto de Gibraltar a Tetuán en 1791 con un pariente suyo, Sidi Taoudi Bouhalal, cuyo padre, gran mercader en Fez, tenía treinta hijos. Dos de ellos se hallaban en Timbuctú y una de sus hermanas estaba casada con el sultán Mawlāy Yazīd (Voyages, pp. 170, 171 y 193). El padre Lourido estudia en la actualidad el papel de esta familia en las relaciones comerciales maroco-portuguesas a finales del siglo XVIII.

37. Era normal entonces designar a un individuo de las grandes familias comerciantes como jefe de la peregrinación (Laroui, Les origines, p. 105).

38. La conquista de Sudán por Ahmad al-Manșūr a d-Dahabi comenzó en febrero de 1591. Ni en la primera ni en las sucesivas expediciones para consolidar la ocupación participó ningún miembro de la familia real marroquí (al-Ifrāni, Histoire de la dynastie saadienne au Maroc, 1511-1670, trad. y ed. Houdas. París, 1886, pp. 154-167, Bovill, op. cit., pp. 162-206, y E. García Gómez, «Españoles en el Sudán», en Revista de Occidente. Madrid, octubre 1935). Los expedicionarios y sus descendientes sobrevivieron como clan después de la aniquilación de su poder por una invasión tuareg a mediados del siglo XVII. Desde entonces la ciudad fue gobernada alternadamente por ocupantes tuaregs y fulanis. R. Caillé, el primer europeo que regresó de Timbuctú, encontró allí un rey negro (Voyage à Tombouctou, op. cit., II, p. 217).

39. El Níger forma dos brazos al sur de Timbuctú, el más próximo, el de Kabara, dista de la ciudad unos diez kilómetros y el segundo, el de Kariumé, dieciséis.

40. Al oeste de Timbuctú hay una serie de lagos que se extienden por una longitud de unos 150 kilómetros: Tenda, Kabara, Somfri, Takaji, Horo y Fati. Están separados entre sí por mesetas ferruginosas. Al sur existe una enorme depresión, entre 15o y 18o N y 1o a 5o O, ocupada por pantanos y lagos.

41. Hausa en el norte de la actual Nigeria era una federación de estados negros que comprendía los reinos de Sokoto, Nupe y otros principados menores. Desde 1802 se hallaba regida por el célebre caudillo ‘Ut-mān dan Fodio (murió en 1817).

42. Algunos años después de haber hecho Ali Bey estas investigaciones sobre el mar interior de África, M. Jackson, vicecónsul inglés en Mogador, publicó que algunos habitantes de Tombut le habían dicho que a quince días de camino, al E de dicha ciudad, se halla un vasto lago llamado Bahàr Sudan o mar de Sudán. Pero no dando otras noticias sobre dicho mar y dirigiendo únicamente sus investigaciones sobre los habitantes de sus costas (investigaciones que nos gustaría creer son más exactas que las que hizo sobre el reino de Marruecos), nada añade al anterior descubrimiento de Ali Bey quien por el contrario suministra muchas más noticias que él sobre el objeto en cuestión. Sin embargo, no deja de haber algo de chocante en la coincidencia de la situación dada a dicho mar, a quince días al estez de Tombut, es decir, a poco más de cien leguas, a razón de siete leguas por jornada de camello, que es precisamente el cálculo hecho por Ali Bey. (N. del E. francés.)

Apéndice I

1. Este informe permanece inédito. En el Boletín de la Academia de la Historia LXXIV, 1919, pp. 160-163 se publicó el texto del dictamen de la comisión formada por los señores Guevara, Cornide y Fernández de Navarrete de 3 de junio sobre el mismo asunto y que es casi íntegramente reproducido por el informe. Los originales de ambos textos se encuentran en los archivos de la Academia, Censura de obras pedidas por el Consejo, leg. XV, n.o 15, al que he tenido acceso, al igual que a los libros de Actas, por amabilidad del secretario de esa institución, don Dalmiro de la Válgoma. Por cierto, el texto impreso del dictamen previo al informe definitivo, en el Boletín de 1919, por Juan Pérez de Guzmán y Gallo, es pésimo, con casi todos los nombres propios irreconocibles si no se consulta el original o se conoce bien el contexto: «Brun», por Bruce, «el famoso Banck», por sir Joseph Banks, «Manueville», por Mandeville, «escritor», por desertor, etc.

2. Este primer párrafo está ausente del dictamen de los académicos comisionados.

3. Filólogo alemán (1624-1704) ) que, sin visitar Etiopía, estudió su lenguaje de los monjes abisinios que vivían en Europa, como un tal Gregorio, residente en Roma. Autor entre otras obras de Lexicon Aethiopico-latinum. Londini apud Thomam Roycroft, 1661 y de gramáticas de etíope y amhárico.

4. Juan dos Santos, dominico nacido en Evora y muerto en Goa en 1622. Autor de Ethiopia oriental e varia historia das cosas notaveis do Oriente. Evora, 1609.

5. Carlos Pedro Thumberg (1743-1822), médico y botánico sueco, discípulo de Linneo. Viajó a Japón y en dos ocasiones a África del Sur, la primera de 1772 a 1775.

6. François Levaillant, ornitólogo francés que viajó a África del Sur en 1781 y adquirió cierta notoriedad por haber traído de allí la primera jirafa que se vio en su país. Al llamarle botánico, la Academia le confunde probablemente con Sebastien Vaillant (1669-1722), que fue director del Jardín Real de Plantas en París.

7. Browne, véase nota 20 a la Introducción.

8. Véase nota 23 a la Introducción.

9. No he hallado referencia alguna a ese viajero.

10. Christian Frederic Damberger, quien figura como autor de Travels in the interior parts of Africa from the Cape of Good Hope to Morocco, through Caffraria, the kingdom of Mataman, Angola Bahahara and thence across the Great Desert of Sahara and the Northern parts of Barbary performed during the years 1781 and 1797. Londres, 1800. El original fue impreso por Martini en Leipzig en 1801. Según Playfair and Brown, el autor de esa relación de viaje, reconocida universalmente como falsa desde su aparición, pese a la credulidad de la Academia española, es Zacharias Taurinius, un impresor de Wittemberg que jamás puso los pies en África e ideó otras obras fantásticas de viajes bajo el nombre de Schrodter.

11. Sir Joseph Banks, compañero del capitán Cook en su primera vuelta al mundo, fundador de la African Association, organización promotora de los viajes al interior de ese continente.

12. La Academia parece ignorar que el interior de África era totalmente desconocido por entonces y que muy vastas regiones no fueron visitadas hasta finales del siglo XIX.

13. Rabino español que recorrió Palestina, Egipto y China y falleció en 1173 de vuelta de su viaje.

14. John de Mandeville es otro falso viajero. Inglés que vivió en el siglo XIV, urdió cierto número de relaciones de viajes sin desplazarse personalmente fuera de las Islas Británicas.

15. La ocupación francesa dio lugar a los viajes de exploración de Waldeck, Hamilton, Denou y Girard por el valle superior del Nilo. La Academia no estaba, por lo visto, al corriente de las desventuras de los franceses en ese país. Acosados por los egipcios y derrotados por los ingleses el 1 de agosto en Abuqīr, se verían forzados a evacuar Egipto en el mismo año de 1801.

16. Fray Patricio José de la Torre, bibliotecario y catedrático de la lengua árabe-erudita de San Lorenzo del Escorial. Fue comisionado por Carlos IV en 1798 para pasar a Tánger a estudiar árabe vulgar y poner en caracteres árabes el Vocabulista. Regresó de allí en 1803. Compuso una gramática y una colección de refranes, obras todas que se conservan en manuscrito. Sobre Marruecos sólo dejó un Itinerario desde Tánger hasta la corte de Mequinez en seis folios y unas, aún más breves, Noticias históricas de Fez. En 1803 la Academia le nombró correspondiente (J. A. Sánchez Pérez: «Un arabista español del siglo XVIII, Fray Patricio José de la Torre», en Al-Andalus XVIII, 1953, pp. 450-455).

17. Este último párrafo falta en el informe de la comisión.

Apéndice II

* Por haber resistido hasta ahora á esta ley se ha expuesto á la censura de todos los Moros, entre quienes es un escandalo el celibatismo; y para apaciguar sus sospechas y no interrumpir su sistema, ha comprado una esclaba, resistiendo varios enlaces ventajosos que le proponian aquellos Magnates.

** Son tantas y tan repetidas, monotonas y cansadas que quando no hubiese otra prueba de la constancia y sufrimiento de este hombre en favor de sus miras, sería esta sobradisima.

1. Este eclipse tuvo lugar el 17 de agosto de 1803, según se dice en el cap. V. En carta a Godoy de un mes después, el 17 de septiembre, Badía afirma, sin embargo, que casi perdió su observación pues no le había llegado aún su equipaje con los instrumentos astronómicos, Documents Originals, II, fol. 33.

*** Representa este Personage tantos y tan diferentes papeles á un mismo tiempo, que parecería imposible desempeñarlos, si no lo hubiese acreditado la experiencia.

2. Disimulo innecesario pues sabemos que no había tenido ocasión de aprender árabe.

3. El viaje de Ali Bey a Tetuán fue sólo de dos días, según el editor francés de los Viajes, cf. nota 1 al cap. VI.

4. Ali Bey siguió, según se vio en el cap. XIII, la ruta directa de Azammūr a Marrākuš sin pasar por Bulawān ni Mazagán (actual al-Yadīda) ni Safí.

5. Nombre por el que era entonces conocida en Europa la ciudad de Agadir.

6. Confunde aquí el autor, o el copista Amorós, Wād, «río», con Uled (Awlād) «tribu».

7. Como vimos, Badía jamás visitó esas regiones. Por ello, no pudo tener lugar la coalición, ni siquiera la previa conspiración.

8. Es difícil identificar a estos «cuatro jeques». Tal vez Badía oyó hablar del poderoso caudillo del Medio Atlas, Sīdi Būbker, que derrotó e hizo prisionero al propio sultán en 1818 (J. Drouin, Un cycle oral hagiographique dans le Moyen-Atlas marocain. París. Sorbonne, 1975, pp. 56-57 y 92-116), del jefe de la zāwiya de Ahansāl, cuyo territorio está emplazado al sur del anterior (E. Gellner, Saints of the Atlas. Londres. University of Chicago Press, 1969, pp. 179 y ss.), del de Tamagrūt en el Wād Dra‘, e incluya, finalmente, entre los cuatro al príncipe de Tazerwālt en el Anti-Atlas, a Sīdi Hāšim, del que habla Godoy.

**** Si conserva la Maquina electrica que lleva, los fósforos, el iman y otros articulos semejantes, pueden ser un manantial inagotable de milagros y de prodigios para aquellas gentes.

9. Estas regiones, o «Provincias», como las llama Ali Bey, están mal señaladas en el mapa de nuestro autor. En realidad Skūra se halla en el paralelo 31o, a unos 200 kilómetros al sureste de Marrākuš, mientras que Tadla se encuentra a mayor distancia en el NE. Este error procede de Mármol quien afirma que Escura es contigua a Tedta (I, p. 8). Šāwiya, por una confusión difícil de explicar, cf. cap. XVIII, figura no en las inmediaciones de Casablanca, sino en Oriente junto a la frontera argelina.

10. Ali Bey supone su cuartel general instalado en la vertiente meridional del Gran Atlas en el extremo del país opuesto al océano. Uno de los presupuestos del plan era, pues, la imposibilidad de pedir y recibir ayuda de España durante esta primera fase del plan.

11. La población agrícola, situada a unos cincuenta kilómetros al SSE de Azammūr, a orillas del Umm-ar-Rabī‘.

***** Para armar estos Faluchos necesita haber conquistado alguna parte del Pais y tener por suyo algun Puerto; pero como antes de que esto pueda lograrse tendrá que comunicar avisos importantes, que podrian perderse ó tardar mucho viniendo por tierra, de aqui se ha seguido su pretension de que se le envie algun Falucho al Vice-Consul de Mogador, para que pueda servir de correo, en los primeros momentos de la empresa. Si se hubiese logrado la extraccion de granos hubiera servido el Lugre experimento para aquel fin, segun promesa y disposicion del señor Generalisimo, mas no habiendose logrado, y subsistiendo el propio motivo de necesidad, respecto al Viagero, parece que conviene tomar alguna providencia en el particular, para que la sepa con anticipación Ali Beik, y pueda servirle de gobierno.

****** Si entonces se hallase la España en guerra con esta Potencia podría conducir, pero si no, solo serviria para comprometer. Por lo tanto se le dijo que si no se lograba la conquista de Marruecos parece debia seguir su Viage de descubrimientos; bien que se le avisaria la resolucion que tomase la Superioridad en este articulo.

******* En frente de T arifa, que tiene una Bahía mejor que la de Tánger para fondear.

12. Según esto, la propuesta de conquista indirecta de Marruecos no partió de Godoy, como él mismo dice en sus Memorias, sino, lo que resulta más verosímil, del propio Badía.

13. Alcazarseguir.

Apéndice III

1. Croimosi por CRAMOISI: carmesí.