SINOPSIS

El Dr. Jaén, uno de los mayores expertos en dermatología de nuestro país, nos da todas las claves para el perfecto cuidado de la piel.

En Una piel para toda la vida nos explica las más avanzadas tecnologías para el diagnóstico de problemas y su tratamiento. Desde las enfermedades más comunes en cada edad (dermatitis, acné, alopecia…), hasta los últimos descubrimientos en cirugía estética y técnicas antiaging pasando por consejos preventivos, el Dr. Jaén demuestra la importancia de la salud de la piel y la prevención como claves para mantenerla en perfecto estado.

El libro más completo sobre un órgano que cada día preocupa más.

DEDICATORIA

A mis pacientes, que dan sentido a la vida de un médico y que son, además, la mayor recompensa.

A mis compañeros, de los que aprendo todos los días. Sin su apoyo no habría sido capaz de llevar a cabo ningún proyecto profesional, incluido este libro.

LA PIEL DEL BEBÉ

Es difícil encontrar en la naturaleza un animal cuyas crías nazcan tan desprotegidas y dependientes como ocurre con los bebés humanos, y con esto no nos referimos solo a su indefensión o a la necesidad de que intervengan personas adultas para poder alimentarse, vestirse o desplazarse.

En el recién nacido hay muchos aspectos de su organismo que terminan de formarse definitivamente en los meses e incluso en los años siguientes al alumbramiento.

• El sistema inmunológico no es suficientemente eficaz y hay que ayudarlo con vacunas.

• La visión no alcanza objetos que estén más allá de los veinte o treinta centímetros, y va ganando agudeza con los meses.

• El aparato digestivo es inmaduro, el termostato que regula la temperatura corporal no funciona con precisión.

• Y la piel del neonato no es ese increíble escudo protector que a veces imaginamos cuando hablamos de la piel adulta.

De hecho, hace años se nos enseñaba que la barrera cutánea se formaba completamente en torno al séptimo mes de gestación, de forma que el bebé nacía ya protegido. Sin embargo, las investigaciones posteriores han demostrado que esta maduración sigue evolucionando hasta varios años después del nacimiento.

En realidad, y aunque la piel de los bebés tiene la misma estructura y el mismo número de capas que la de los adultos, lo cierto es que cada una de estas capas es mucho más fina y permeable que en personas de más edad, lo que la hace mucho más vulnerable ante cualquier roce o fricción, y también más susceptible de deshidratación, ya que pierde agua con facilidad. Por otra parte, las glándulas sebáceas apenas tienen actividad en el recién nacido, de modo que esa emulsión de agua y grasa que estas segregan de manera natural para formar el manto hidrolipídico es casi inexistente en esta etapa de la vida.

Algo muy parecido ocurre con la pigmentación. La melanina es el pigmento que se encarga de proteger nuestra piel de la radiación solar y de dar color al cabello, a los ojos y a la epidermis. Los recién nacidos tienen melanocitos —células que segregan melanina—, pero igual que en el caso de las glándulas sudoríparas y sebáceas, apenas tienen actividad. Por eso, cuando nos exponemos a los rayos solares, los adultos nos bronceamos y los bebés directamente se queman.

En definitiva, los recién nacidos están casi a la intemperie desde un punto de vista dermatológico durante sus primeros años de vida, así que mientras durante su desarrollo se va tejiendo ese manto protector son más vulnerables a la acción lesiva que tienen agentes físicos, químicos y biológicos sobre su piel, ya que estos penetran más fácilmente en ella y, además, llegan a capas más profundas que cuando se trata de una persona más mayor.

Saber que la piel de los bebés es tan vulnerable y que hay tantos factores externos que pueden afectar a su equilibrio podría llevarnos a pensar que los cuidados dermatológicos en esta etapa de la vida son muy complicados o que requieren grandes dotes para la alquimia. Nada de eso. Hay una máxima que, con matices, funciona como regla de oro para cuidar la piel del bebé:

Tratarla como si fuera reactiva o sensible, aunque no esté diagnosticada como tal.

En dermatología hablamos de piel reactiva o sensible cuando la dermis es propensa a sufrir irritaciones, picores, sequedad, descamación, rojeces, sensación de ardor… ante estímulos cotidianos tales como frío, calor, viento, calefacción o exposición a agentes normales como tejidos, cosméticos, plantas, productos químicos… Los individuos que tienen este tipo de piel pueden evitar estos síntomas teniendo una serie de precauciones y usando productos específicos que son los que van bien para los bebés con piel normal.

CUIDADOS DE LA PIEL DEL RECIÉN NACIDO

Para contribuir a confeccionar el manto protector del que hablábamos y favorecer una maduración idónea de la piel de nuestro bebé tendremos que prestar especial atención a unos pocos aspectos relacionados fundamentalmente con la higiene, el baño, la hidratación y la protección solar.

Etiquetado

Invierte en productos de calidad. Lee el etiquetado y no te conformes con frases del tipo «pH neutro» o «ingredientes naturales» porque no garantizan nada en caso de que el destinatario sea un recién nacido. Respeta la fecha de caducidad.

Ojo con…

la concentración de ciertos conservantes, los perfumes y otros ingredientes muy habituales en la composición de productos para adultos. Por ejemplo, el propilenglicol se encuentra en multitud de cremas y lociones hidratantes y en concentraciones superiores al 5 % puede irritar la delicada piel del bebé. Tampoco son aconsejables, por los mismos motivos, la metilisotiazolinona, el lauril sulfato de sodio (SLS), el lauret sulfato de sodio (SLES) y lauret sulfato de amonio, agentes para producir espuma que son muy comunes en geles, champús o pasta de dientes.

Más fácil

Memorizar los nombres de estos compuestos químicos no es sencillo, máxime cuando están en prácticamente todos los productos cosméticos de uso común. ¿Una regla fácil de recordar? Usa productos para pieles atópicas, aunque el pequeño no haya sido diagnosticado como tal. Son más caros de inicio, pero ganas en bienestar para tu bebé y contribuyes a prevenir problemas dermatológicos futuros. Además, basta con usar cantidades pequeñas para lograr el máximo beneficio, de forma que el desembolso económico al final no es tan grande como parece.

Fotoprotección

Los bebés menores de seis meses no deben exponerse al sol jamás. De hecho, no es conveniente que antes de esa edad frecuenten playas y piscinas, ni siquiera aunque estén debajo de una sombrilla, ya que está probado que el agua o la arena reflejan la radiación solar. A partir de esa edad las exposiciones deben ser muy controladas, durante poco tiempo, evitando siempre las horas centrales del día y usando preferentemente barreras fotoprotectoras físicas, es decir, ropa, gorras, gafas… complementadas con cremas con un índice de protección solar muy elevado; mínimo 30.

BAÑAR AL BEBÉ TODOS LOS DÍAS, ¿SÍ O NO?

Últimamente ha calado que nos duchamos demasiado y que eso está destruyendo la barrera cutánea que nos protege de agresiones externas.

Lo cierto es que este mensaje lleva algo de razón, aunque más que con la frecuencia de la ducha el perjuicio para la piel tiene que ver con cómo y con qué nos lavamos. En cualquier caso, es frecuente que en nuestras consultas de dermatología infantil los papás y las mamás nos pregunten acerca de si es conveniente bañar a su recién nacido todos los días. La respuesta es sí, salvo en bebés prematuros, en cuyo caso hay que espaciar el baño cada dos o tres días, o si existe una indicación pediátrica concreta.

Además de higiene, el momento del baño proporciona diversión y relajación al peque, así que no hay motivo para no bañarlo a diario.

Eso sí, observando una serie de recomendaciones resumidas en una sola: suavidad.

• La TEMPERATURA del agua debe rondar los treinta y siete gados y medio. Puede parecer algo fría, pero es la más confortable para el pequeño. Por debajo de esa temperatura el bebé estará irritable por el frío y no se relajará. Si el agua está demasiado caliente la piel se resecará, lo que favorece la maceración y la aparición de grietas. Recuerda que su piel es más frágil y que estas lesiones pueden aparecer de forma relativamente fácil.

• La DURACIÓN del baño no debe superar los cinco o seis minutos. Este tiempo es suficiente para lavar las áreas que necesitan mayor limpieza: la cara, el cuello, los pliegues del culete, los muslos o las muñecas y la zona del pañal.

• No es recomendable usar ESPONJAS ni JABONES agresivos. Basta una pequeña cantidad de jabón líquido para bebés disuelta en el agua que aplicaremos con la mano aprovechando para acariciar y masajear a nuestro retoño.

• Al sacar al bebé de la bañera le secaremos con una toalla tibia, mullida y suave de algodón dando pequeños toques sin restregar o frotar y poniendo especial cuidado en secar bien los pliegues cutáneos, ya que la humedad favorece la maceración, la aparición de pequeñas heridas y grietas, así como las infecciones por hongos.

HIDRATACIÓN, HIDRATACIÓN, HIDRATACIÓN

Buena parte de las afecciones dermatológicas más comunes de los bebés —dermatitis del pañal, fisuras, irritaciones, costra láctea…— se evitan o resuelven con una buena hidratación.

Como hemos mencionado, la piel del recién nacido es más propensa a resecarse y a reaccionar al entrar en contacto con ciertas fibras textiles o el propio pañal.

Los productos hidratantes de los bebés deben ser muy emolientes, pero no demasiado grasos, ya que estos son muy oclusivos y pueden favorecer la aparición de infecciones cutáneas o la sudamina, que te explicamos un poco más adelante. Los aceites vegetales añadidos al agua del baño hidratan sin taponar. Aplicados después del baño además representan una buena oportunidad para dar un masaje muy relajante para el bebé.

DOCTOR, ¿ES NORMAL?

Descamación en los primeros días de vida

Sí. Se denomina descamación fisiológica y no reviste ninguna gravedad. Se trata de una renovación de la capa más superficial de la epidermis que ocurre cuando el bebé se adapta a estar fuera del útero materno. No tiene relación con la sequedad o la deshidratación y se resuelve por sí sola en torno a la segunda semana después de nacimiento, así que no es necesario usar cremas más untuosas o grasas ni tampoco aplicarlas con más frecuencia.

Costra láctea

Sí. Esta forma coloquial de llamar a la dermatitis seborreica del lactante se caracteriza por la aparición de erupciones rojizas cubiertas por escamas de caspa amarillenta en zonas localizadas del cuero cabelludo. En casos más llamativos pueden afectar a cejas, orejas, pestañas, pliegues del pañal, axilas…, pero no es lo más habitual. En cualquier caso, no se trata de un problema relacionado ni con la falta de higiene ni tampoco es una afección contagiosa o de tipo alérgico. No existe una causa clara acerca del origen de la costra láctea, que, además, no se produce con la misma intensidad en todos los bebés. Los expertos coinciden en que el sebo producido por las glándulas sebáceas, aunque no sea producido en gran cantidad, resulta irritante para la delicada piel del bebé.

Normalmente, la costra láctea desaparece por sí sola siguiendo los hábitos normales de higiene y lavando la cabecita del bebé con un champú suave que facilita el desprendimiento de las escapas.

En casos más severos pueden usarse aceites minerales o vegetales —como el de almendras o de borraja— para reblandecer la caspa y sacarla más fácilmente. Si la afección no desaparece o vemos que el niño está molesto, es necesario consultar con un dermatólogo que prescriba productos y pautas terapéuticas específicas; recurrir a remedios caseros o recomendaciones de personas no especialistas puede agravar el problema y poner en riesgo la salud del bebé. Tampoco es recomendable forzar el desprendimiento de las placas de caspa arrancándolas.

Acné del lactante y acné neonatal

El acné neonatal se origina en las dos primeras semanas de vida. Afecta más a niños que a niñas. Si el acné aparece a partir de los tres meses de vida se llama acné del lactante. Recuerda al acné juvenil, aunque es menos inflamatorio. Se caracteriza por la aparición de pequeños granitos rojos, algunos con cabecita blanca —pus— que salen en la zona de la frente, la nariz, el mentón y las mejillas. Antiguamente se asociaba con la leche materna, lo que hacía que muchas madres dejasen de dar el pecho a sus bebés pensando que estaban haciendo mal a sus pequeños. Este hecho no es del todo incierto, pues se relaciona con la estimulación de las glándulas sebáceas por las hormonas de la madre durante el embarazo tras el nacimiento. Estas hormonas también pueden presentarse en la leche materna. Generalmente es transitorio, pero si persiste más allá de los tres meses, al estímulo de las glándulas sebáceas se añade la presencia de un microorganismo llamado Malassezia —también implicado en otras enfermedades como la pitiriasis versicolor y la dermatitis seborreica—, pero esto no ha sido completamente demostrado, porque la Malassezia forma parte de la flora normal de la piel. Con el tiempo se suele resolver y no es necesario medicar a los bebés como norma general.

Sudamina o miliaria

A veces se puede confundir con el acné del lactante, pero mientras que el acné solo aparece en la cara, la miliaria se puede ver en todo el cuerpo, especialmente en frente, mentón, los pliegues de la piel o la espalda.

La evidencia científica ha demostrado que la sudamina se debe a la obstrucción de las glándulas sudoríparas por culpa de la humedad o del calor.

¿Recuerdas que dijimos que en los bebés la actividad de estas glándulas no está madura del todo? Pues bien, cuando abrigamos en exceso al pequeño —una tendencia bastante generalizada, por cierto—, sus glándulas sudoríparas segregan sudor, pero la imperfección del mecanismo hace que proliferen algunas bacterias que inflaman y taponan el conducto glandular. El sudor no puede salir y aparece el granito.

La sudamina es más frecuente en verano y suele desaparecer en unos días.

El tratamiento está orientado a aliviar las molestias y picores que pueden causar estos sarpullidos y consiste, fundamentalmente, en bañar al niño para mantener la piel limpia, secar muy bien las zonas afectadas y no usar cremas muy densas para no tapar los poros o productos que resequen la piel, así que, por favor, ¡nada de polvos de talco! El resto de consejos se centran en impedir que el bebé se rasque para evitar la aparición de heriditas que puedan infectarse. Como ves, se trata de un proceso frecuente de solución muy sencilla, por lo que no hay razón para dejar la lactancia materna por su causa.

CÓMO PREVENIR LA SUDAMINA

Aunque la aparición de estos granitos no es grave, sí pueden ser molestos para el bebé que, rascándose, puede llegar a causarse heridas con riesgo de infectarse.

Los consejos para evitar la sudamina reducen, además, el riesgo de sufrir otras afecciones dermatológicas en los recién nacidos, así que tomad nota:

La temperatura de la habitación

donde duerme el bebé no debe ser excesiva. Hablamos de unos 19 ºC como temperatura ideal.

No abrigar en exceso

Con eso de que el bebé no regula bien su temperatura corporal, existe una tendencia generalizada a asfixiarle con prendas de abrigo y aunque es cierto que el termostato del bebé no es muy fino, no hay motivos para envolverlo en kilos de ropa. La norma general es vestirlo por capas y poner una más de la que llevamos nosotros, preferiblemente esta última de quita y pon para facilitar la adaptación a los cambios de temperatura.

Fibras naturales

Algodón y lino son las opciones recomendables para la ropa de bebé. Estos tejidos son transpirables, suaves y seguros para los recién nacidos. Hay que huir del poliéster y de las fibras sintéticas.

Cambio frecuente del pañal

para evitar escoceduras, rozaduras, maceración e irritaciones en la zona. Higiene de la zona con agua templada poniendo especial atención en los pliegues, que luego secaremos muy bien sin restregar.

Ojo con los humidificadores

Un exceso de humedad unido a una temperatura ambiente elevada puede ser un factor precipitante de miliaria.

LA PIEL DEL NIÑO

A medida que el bebé crece y se hace mayor, su piel también va cambiando.

Las capas que la forman adquieren grosor y la composición en ciertos lípidos y aminoácidos va cambiando, de manera progresiva adquiere la barrera protectora de la que hemos estado hablando.

No obstante, la piel del niño sigue siendo más delicada que la de los adultos y presenta una serie de particularidades que hacen que sus cuidados deban ser específicos de esta etapa de la vida. Normalmente, el pediatra es el que se va a encontrar con la mayoría de los problemas dermatológicos de los pequeños de la casa y por fortuna la mayoría de ellos podrán resolverse de manera fácil en estas consultas. En cualquier caso existen otros que tendrán que ser diagnosticados y tratados en la consulta de un dermatólogo infantil. Seguramente, habrás escuchado una frase que los médicos decimos cuando aludimos a los cuidados de la edad pediátrica y es que un niño no es un adulto de pequeño tamaño. Con ello queremos decir que muchas patologías y trastornos presentan síntomas y evolución muy diferentes dependiendo de si se dan en un adulto o en un niño y que ello condiciona el tratamiento que ha de aplicarse. Pues en dermatología ocurre lo mismo.

PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Porque un niño no es un adulto en pequeño, la primera recomendación que hacemos los dermatólogos es la de usar productos formulados especialmente para niños en lo referente a su higiene y cuidado personal.

Los especialistas hemos observado una clara tendencia a pasar de los productos para bebés a usar los mismos geles de baño y champús para toda la familia. Sin embargo, este hábito es un error, ya que su barrera cutánea, ese escudo protector del que vamos a hablar constantemente en estas páginas, es más permeable. Eso quiere decir que ciertos elementos de los productos de aseo pueden llegar a capas más profundas de la dermis, desencadenando procesos de sensibilización o de alergias con el uso continuado.

Por este motivo, los dermatólogos recomendamos que los niños se bañen diariamente con jabones syndet —abreviatura de synthetic detergent—, ya que tienen un pH más bajo que los productos de higiene propios de los adultos. De esta manera, arrastran menos grasa y no agreden la barrera cutánea de los niños, de por sí más vulnerable.

Muchas familias son reticentes a usar este tipo de jabones porque hacen muy poca espuma, pero lo cierto es que tienen el mismo poder de limpieza, con la ventaja de que no irritan la piel.

¿Quiere eso decir que tengo que comprar productos sin químicos? En absoluto. Los especialistas que nos dedicamos al cuidado de la piel hemos observado una especie de quimiofobiaa la hora de escoger estos cosméticos. Este término que se ha acuñado de manera informal para describir el rechazo a los productos, alimentos y artículos que tienen productos químicos en su composición, dando por hecho que son nocivos o peligrosos para la salud.

Este miedo carece de sentido en la mayoría de las ocasiones, pero en el caso de los geles de baño y champús para niños pueden transmitir el mensaje erróneo de que los cosméticos para adultos contienen sustancias tóxicas o peligrosas para los pequeños. A lo que nos referimos cuando recomendamos productos de higiene específicos para la población infantil es que este colectivo debe usar productos formulados especialmente para respetar la integridad de su barrera cutánea y evitar problemas dermatológicos.

Si además elegimos productos sin perfume, evitaremos alergias e intolerancias futuras.

El consejo de usar productos específicos para la población infantil no se limita únicamente a la higiene diaria; también se extiende a uno de los hábitos más repetidos por parte de los dermatólogos: la protección solar. La piel de los niños produce menos melanina, el pigmento natural que protege nuestra piel de la radiación solar. Por ello, se quema con más facilidad, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir cáncer de piel en la edad adulta.

• De esta manera los fotoprotectores infantiles deben ser filtros físicos y no deben llevar químicos en su formulación.

• Deben usarse a partir de los seis meses y hay que cuidar especialmente que no lleven alcohol.

• Hay que tener especial cuidado con ponerles las cremas solares de adultos porque algunos elementos habituales en la composición les pueden generar alergias.

Tal y como hemos explicado, los bebés menores de seis meses no deben exponerse nunca al sol. No obstante, a medida que crecen necesitan llevar a cabo actividades al aire libre, y eso conlleva una exposición a la radiación solar cuyos efectos perjudiciales podemos y debemos evitar, ¿cómo?

Usar fotoprotectores de índice elevado

Siempre 50. Extender la crema concienzudamente por toda la superficie corporal sin escatimar y teniendo especial cuidado de no dejar fuera orejas, nuca, nariz y empeines. Repetir la misma operación cada dos horas o menos en función de si el niño suda mucho, se baña…

Evitar la exposición prolongada y las horas centrales del día

De doce del mediodía a cuatro de la tarde, y procurar que el niño permanezca en la sombra cuanto más tiempo mejor.

Usar siempre gafas, gorras, gorros y viseras

Para cubrir la cabeza y hacer sombra sobre la cara. También es aconsejable que usen camiseta el mayor tiempo posible. Durante los baños prolongados es recomendable utilizar ropa específica con factor de protección solar.

En definitiva, y según lo que hemos comentado, un adulto puede usar perfectamente un producto infantil, pero no es conveniente que sea al revés. ¿A qué edad podemos usar productos comunes? En torno a los diez o doce años, que es cuando la piel del pequeño adquiere las características de una piel adulta.

PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS MÁS FRECUENTES

Manchas de nacimiento, hemangiomas infantiles, lesiones vasculares… son objeto de consulta en dermatología infantil.

Por fortuna, son poco frecuentes en comparación con la patología que más habitualmente tenemos los dermatólogos en las consultas de pediatría: la dermatitis atópica.

DERMATITIS ATÓPICA

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel, crónica, recurrente y de carácter hereditario.

Cursa en brotes y sus principales características son la aparición de eccemas —placas rojas en diversas localizaciones de la superficie de la piel— y el picor intenso; tanto que puede llegar a interferir notablemente en la realización de tareas cotidianas y que multiplica el riesgo de lesiones en la piel debido al rascado. La dermatitis atópica es una patología compleja y multifactorial que ejerce un impacto muy relevante sobre la calidad de vida de los pacientes.

La dermatitis atópica es una de las manifestaciones del síndrome atópico. El término atopia fue acuñado en 1923 por Arthur Coca y Robert Cooke. Estos especialistas recurrieron al término griego a+topos, cuya traducción sería algo similar a «sin lugar o sin ubicación» para designar un conjunto de patologías novedosas en aquel momento, como el asma, las alergias y los eccemas, que no estaban catalogadas en otros grupos de enfermedades.

El síndrome atópico se manifiesta en individuos que tienen una alteración en su respuesta inmune —exagerada para ciertos estímulos como exposición al polen, ciertos alimentos, etc.—, y una alteración en función barrera de la piel —de forma que será más «permeable»—, permitiendo una mayor pérdida de agua —salida hacia fuera— y permitiendo la entrada de sustancias potencialmente irritantes. Por lo tanto, el atópico puede presentar: dermatitis —eccemas—, asma y alergias.

El primer síntoma de este síndrome es la dermatitis atópica, y cuando se lo explico a los padres, surge automáticamente la pregunta: ¿Todos los niños con piel atópica desarrollarán asma y alergia? La respuesta no es fácil, pues cada niño evoluciona de una forma diferente. Lo que sí sabemos es que tienen cierta susceptibilidad, pues está en sus genes. Pero también sabemos algo más: que si desde las primeras manifestaciones de dermatitis atópica actuamos de forma contundente, podemos prevenir las alergias futuras y el asma. Y aquí surge un nuevo concepto: la marcha atópica.

Nos referimos a la marcha atópica comouna secuencia de acontecimientos que tienen lugar en el desarrollo del síndrome atópico, que podemos imaginar como una sucesión de escalones. El primer escalón sería la dermatitis atópica, el siguiente escalón la alergia a alimentos —lactantes hasta doce meses—, después otras alergias como a perros, gatos, polen —niños a partir de ocho años, adolescentes y adultos— y finalmente asma —niños, adolescentes y adultos—.

Los dermatólogos entendemos que los eccemas son zonas por donde pueden entrar distintas sustancias —perfumes, conservantes, polen, ácaros, epitelio de animales…— que estimularán el sistema inmune. Si ocurre de forma repetida, aparecerá una respuesta exagerada del mismo y, por lo tanto, una alergia.

¿Y es posible frenar la marcha atópica? Sí lo es, y varios estudios lo demuestran. Si la barrera cutánea está en buen estado penetrarán menos sustancias que puedan estimular el sistema inmune del niño de forma exagerada y, por lo tanto, frenaremos el desarrollo futuro de alergias y asma. La clave está en:

• Hidratar mucho la piel sobre todo durante los primeros veinte meses de vida.

• Tratar los eccemas de forma contundente, con los medicamentos que sean precisos.

Debemos destacar que se trata de una enfermedad denominada del primer mundo, ya que apenas se ve en lugares en vías de desarrollo o zonas menos favorecidas y que se observa fundamentalmente en ciudades y muy poco en entornos rurales. Su incidencia se ha triplicado en los últimos treinta años y afecta al 15 % de la población española, llegando a casi un 30 % en el caso de los niños menores de diez años.

El 60 % de los casos de dermatitis atópicas se manifiestan durante el primer año de vida y es en esta etapa donde deberían centrarse las medidas preventivas.

EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA LA ATOPIA ES MÁS SEVERA. GENERALMENTE, SU INTENSIDAD SE VA SUAVIZANDO CON EL TIEMPO.

Entre las principales causas de este aumento en su prevalencia, los expertos coinciden en que, aunque existen condicionantes genéticos, la contaminación ambiental, la alimentación y la exposición a ciertos tóxicos no determinados, de las mujeres embarazadas, el tratamiento con antibióticos durante la gestación, además del estilo de vida occidental, pueden tener un papel relevante.

Al hilo de esto, seguro que has oído que no es conveniente vivir en entornos demasiado limpios… y es cierto. En los últimos años alergólogos y dermatólogos hemos notado un repunte de las alergias y problemas dermatológicos, entre ellos la dermatitis atópica.

El exceso de celo a la hora de criar a nuestros niños lejos de agentes que pudieran dañar su salud y desarrollo, en ocasiones hemos logrado justo lo contrario.

Evitar que los niños tengan contacto con virus, bacterias, polvo, ácaros, animales, plantas, ciertos alimentos… puede tener un papel importante en el desarrollo y maduración de su sistema inmunológico, que está poco preparado para hacer frente a estos factores a los que tarde o temprano acabamos exponiéndonos.

Esta teoría sobre el origen de enfermedades alérgicas y atopia ha estado presente desde 1989 denominándose teoría higienista. En la actualidad conocemos mucho más acerca de la atopia y, aunque es cierta en varios aspectos, no es la explicación definitiva a estos problemas.

CÓMO TRATAR LA DERMATITIS ATÓPICA

• Se presenta en secuencias de brote y periodos de remisión —piel aparentemente sana, sin eccemas, pero susceptible a sufrirlos—. Por este motivo el reto no es solo tratar el eccema, lo cual es relativamente «sencillo», sino hacer que el tiempo en el que el paciente se encuentra en periodo de remisión sea lo más largo posible.

• Los padres preguntan en muchas ocasiones si la dermatitis se puede prevenir. Esta duda surge sobre todo ante la posibilidad de ampliar la familia o por si existe la posibilidad de que otros miembros de ella desarrollen este trastorno.

• A pesar de que hay varias líneas de investigación en este campo, por ahora lo más eficaz para prevenir la dermatitis atópica es adelantarse al brote hidratando de forma exhaustiva al bebé con productos específicos de piel atópica y actuando mediante un tratamiento precoz para que disminuyan las complicaciones y la gravedad de la afectación si aparecen los eccemas.

• Los niños a partir de cuatro años deben aprender pautas de autocuidado cuanto antes para controlar la patología.

• Como hemos mencionado, los productos emolientes específicos para la piel atópica contribuyen a fortalecer la barreta cutánea.

• Los baños han de ser cortos y con productos hidratantes que respeten el manto lipídico de la piel, que es más débil en los niños atópicos.

CÓMO ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO DEL RASCADO

• El síntoma principal de la dermatitis atópica es el picor, que acompaña a los pacientes durante el brote de eccemas, pero también podemos encontrarnos con niños atópicos que se quejan de picor con la piel «aparentemente sana». Esto se debe a que casi cualquier estímulo puede ocasionar picores en los niños atópicos —calor, sequedad ambiental, ciertas fibras textiles, sudoración…—.

• Rascarse es un acto reflejo que todos hacemos cuando tratamos de aliviar cualquier tipo de picor. El problema que tienen los pacientes atópicos es que su picor es tan intenso y tan frecuente que el rascado no solo agrava el picor, sino que, además, puede provocar eccemas y heridas, lo cual es frecuente en los más pequeños porque no saben controlarse. Estas lesiones tienen un alto riesgo de infectarse y dejar cicatriz.

• Evitar rascarse es tremendamente difícil para cualquiera; mucho más si el paciente es un niño. Sin embargo, es importante enseñarles cuanto antes cómo evitar el rascado. Para ello, es fundamental que aprendan a identificar los factores que favorecen la aparición del picor —inflamación, sequedad ambiental, calor, piel seca…— y que desarrollen habilidades para evitar el rascado o al menos hacerlo de una manera suave.

En nuestra Escuela de Atopia impartimos talleres para enseñar a los padres que simplemente con decir «no te rasques» no solo no van a conseguir que el niño no lo haga, sino que seguramente incrementarán su ansiedad por hacerlo. Por eso, enseñamos conductas de distracción, ya que está demostrado que «cambiar el chip» y tener una actividad alternativa al rascado disminuye la frecuencia de esta conducta. Estas actividades pueden ir desde hacer manualidades hasta colorear, pasando por ayudar a papá y mamá en alguna tarea que estén haciendo.

Asimismo, conviene tener a mano un envase de crema para extender una fina capa para aliviar el picor en cuanto aparezca y repetir la pauta de hidratación varias veces al día para evitar que se reseque. Pulverizar agua termal o aplicar frío en la zona que pica también ayuda a reducir el picor, ya que el frío «engaña» a los receptores del picor.

Un truco muy útil es meter las cremas y los pulverizadores en la nevera para que su temperatura sea fresca en todo momento.

Además, los niños aprenden a no rascarse con las uñas, sino a ejercer una fricción suave con manoplas, pañuelos, el dorso de la mano… así como técnicas de relajación que les ayudan a controlar el impulso de rascarse frenéticamente.

¿Cómo controlar el picor inconsciente? Las conductas de distracción son útiles para evitar el rascado inconsciente diurno, pero hay que tener en cuenta que los niños atópicos también se rascan por la noche. Para evitarlo, es conveniente que los niños duerman con pijamas ligeros de algodón, que la habitación no esté excesivamente caldeada y que duerman con guantes o manoplas de algodón o seda. Finalmente, la ropa de cama tendrá que cambiarse con frecuencia y lavarse con detergentes suaves; sin suavizante.

HIGIENE DIARIA DEL PACIENTE ATÓPICO

Los pacientes atópicos deben decantarse por la ducha en lugar del baño, ya que cuanto más tiempo esté su piel en contacto con el agua, más se deshidratará. Por este motivo las duchas deben ser cortas y cerrando el grifo mientras se enjabonan. La temperatura del agua debe oscilar entre los treinta y dos y los treinta y cuatro grados, ya que el agua demasiado caliente favorece la evaporación del agua desde la piel.

En este sentido, hay que admitir que duchar a un niño muy pequeño no siempre es sencillo y resulta más práctico el baño. En esos casos es conveniente añadir un producto emoliente al agua de la bañera —existen aceites solubles en el agua específicos para atópicos— y no prolongar su duración durante más de diez minutos.

Hay que usar geles de baño syndet cuyo pH sea lo más parecido al de la piel —5,5-5,6— para no resecarla y respetar la integridad de la barrera cutánea. Para aplicarlos, es mejor utilizar las manos en lugar de esponjas o guantes de ducha. En cuanto al champú, hay que escoger productos suaves aptos para su uso frecuente.

Al acabar, hay que secar la piel con una toalla suave dando toquecitos evitando frotar en exceso la piel, pues puede desencadenar picor. A continuación, es imprescindible hidratar la piel con productos específicamente formulados para pieles atópicas que restablezcan la barrera cutánea y eviten la pérdida de humedad. ¿Quieres saber un pequeño truco?

APLICAR LA CREMA EMOLIENTE SOBRE LA PIEL LIGERAMENTE HÚMEDA HACE QUE ESTA SE DESHIDRATE MENOS, YA QUE LA CREMA PENETRA MEJOR.

LA ROPA DEL PACIENTE ATÓPICO

Es conveniente no abrigar a los niños con dermatitis atópica para evitar que suden o se acaloren. Lo mejor es vestirlos por capas para poner o quitar en función de la temperatura externa.

• La prenda que esté en contacto directo con la piel debe ser de algodón cien por cien, ya que se trata de un tejido suave, ligero y transpirable.

• La lana y los tejidos sintéticos es mejor evitarlos o reservarlos para prendas que no vayan a estar en contacto directo con la piel.

• La ropa ha de lavarse antes de estrenarla para quitar posibles aprestos, perfumes o agentes químicos que hayan podido depositarse en su superficie previamente a la compra.

• El lavado ha de hacerse con detergentes hipoalergénicos testados para pieles sensibles.

• Es importante usar la mínima cantidad imprescindible de detergente y prescindir del suavizante, además de asegurarse de aclarar bien la ropa, para lo cual es preferible no cargar hasta el máximo el tambor de la lavadora.

• Por otro lado, es preferible huir de las prendas muy ajustadas, para evitar que la fricción o las gomas irriten la piel.

• También es conveniente cortar las etiquetas para evitar que rocen con la piel, ya que suelen estar confeccionadas con tejidos duros y ásperos.

• Para la ropa interior, lo mejor es decantarse por la que está confeccionada sin costuras.

• En cuanto el tiempo lo permita, es conveniente dejar la máxima cantidad de superficie de la piel al descubierto con pantalones cortos, vestidos ligeros…

NOS VAMOS DE VACACIONES

El aumento de las temperaturas, menor número de procesos febriles, viajar a zonas costeras más húmedas, todo ello suele repercutir en una mejoría de los pequeños con dermatitis atópica. Sin embargo, no todos los factores ligados al verano son igualmente benignos para la piel de los niños con dermatitis atópica. De hecho, algunos casos empeoran notablemente en esta época del año. Por ejemplo, el cloro de las piscinas puede agravar el eccema y la higiene cotidiana en zonas vacacionales con aguas muy calcáreas o que tienen una gran concentración de magnesio multiplica la irritación de este tipo de epidermis. No obstante, no es posible ni tampoco deseable privar a los pequeños de las jornadas de diversión en la piscina y desde luego no es posible modificar la composición del agua corriente de los destinos de vacaciones. Por ese motivo conviene hacer una visita al dermatólogo antes de iniciarlas para que el profesional evalúe el estado del niño y ayude a trazar un plan personalizado para que el pequeño disfrute del verano sin sufrir a causa de su piel. Asimismo, puede recomendar cremas con efecto barrera que aíslan bastante bien la piel del agua clorada.

Las cremas de barrera se denominan así porque están formuladas para repeler el agua y crear un aislante entre esta y la piel.

El objetivo es evitar la pérdida de agua desde el interior de la piel y evitar que el cloro o los compuestos salinos disueltos en el agua toquen la piel del niño atópico. Estas cremas, además, sirven para evitar el contacto de la piel con otros elementos acuosos —saliva, orina, sudor…— que pueden irritar ciertas zonas de la piel —zona peribucal, región del pañal, axilas, etc.—. Finalmente es recomendable acortar en la medida de lo posible la duración de los baños.

Al salir del agua hay que enjuagar muy bien la piel con agua dulce después de cada baño y después de cada jornada hidratar la piel con su producto emoliente habitual.

En cuanto a la protección solar, los niños con dermatitis atópica deben usar fotoprotectores físicos o también llamados filtros minerales, ya que están compuestos por partículas que no se absorben por la piel, quedando en la superficie. De esta forma evitamos que penetren en la piel sustancias químicas como el octocrileno —presente en muchos fotoprotectores convencionales— que pueden irritar la piel del niño atópico —a corto plazo— o generar alergias —a largo plazo—. Estas cremas deben ser preferiblemente resistentes al agua, a pesar de lo cual hay que reaplicarlas cada dos horas.

En algunos casos bien seleccionados los dermatólogos recomendamos a los padres que expongan al niño al sol, sin factor de protección solar, únicamente durante unos minutos al día —cronómetro en mano imprescindible—. Esto lo hacemos para aprovechar las propiedades inmunomoduladoras del sol, que ayudan en muchas enfermedades de la piel, entre ellas la dermatitis atópica.

No obstante, durante los meses de verano es importante no descuidar las rutinas del cuidado diario de la piel de los niños con dermatitis atópica y —salvo que el dermatólogo indique lo contrario— mantenerlas incluso aunque la familia vaya a lugares en los que mejora el curso de la dermatitis.

¿PUEDO TENER UNA MASCOTA?

Prácticamente todos los padres escuchan esta pregunta de boca de sus hijos más tarde o más temprano. Cuidar de una mascota tiene muchos beneficios para un niño porque no solo es un compañero de juegos y fatigas infantiles, además, favorece su madurez, su sentido de la responsabilidad y desarrolla su afectividad.

Estudios recientes indican que la convivencia con perros durante la infancia puede reducir el riesgo de dermatitis atópica. También algunos autores han comunicado que niños que viven en ambientes rurales rodeados de animales presentan menos dermatitis atópica o formas muy leves de la misma. Pero esta información tenemos que tomarla con precaución, pues no es extrapolable a todos los niños atópicos. El efecto protector se ha observado sobre todo en los casos en los que la mascota estaba en la casa antes de nacer el niño.

En algunos niños, el epitelio y los pelos de las mascotas pueden ser motivo de reacciones alérgicas o de incrementar los brotes de dermatitis. Además, su pelo es el refugio idóneo para ácaros y partículas de polvo y de polen. Pero para confirmar que la mascota pudiera ser un posible agravante de la dermatitis primero debemos tener la sospecha y después confirmarla con el alergólogo, que realizará pruebas específicas de alergia si lo considera necesario.

De confirmarse este punto, y para tranquilidad de la familia, no es necesario deshacerse de la mascota. Eso sí, es importante tener en cuenta estos consejos:

• El animal no debe dormir en la misma habitación que el niño.

• Las zonas frecuentadas por la mascota deben estar limpias y bien ventiladas.

• Hay que reforzar el baño de la mascota, así como la limpieza, lavado y aspirado de sus utensilios, juguetes, cojines, camas, jaulas…

LA ATOPIA EN EL COLE

Igual que sucede con otras patologías, desenvolverse en el entorno escolar representa un verdadero reto para los niños con dermatitis atópica. El picor característico de este trastorno multiplica la posibilidad de que el niño a veces presente conductas incómodas o difíciles de comprender por parte de sus profesores y compañeros, como irritabilidad, somnolencia —por el uso de antihistamínicos, por haber dormido poco…—). Los niños atópicos descansan en general peor, lo cual puede repercutir en su estado de ánimo y en el rendimiento escolar, por lo que el personal docente debe conocer bien esta enfermedad, para poder minimizar el impacto en el niño en edad escolar.

Estas conductas, que no tienen nada que ver con un mal comportamiento en clase, pueden resultar más acusadas en época de exámenes, ya que los nervios y el estrés son desencadenantes claros de los brotes y, por lo tanto, del picor intenso. No obstante, con un poco de buena voluntad, el niño atópico puede hacer una vida escolar completamente normal.

Los profesores y el servicio de enfermería deben estar informados de la patología que tiene el alumno para ayudarle en caso necesario, pero es el niño el que tiene que aprender a aplicar las pautas de tratamiento y autocuidado que le haya prescrito el dermatólogo. La familia ha de informar del tipo de medicación que toma el pequeño y este tiene que llevar encima sus cremas, guantes, manoplas… para cuando sean necesarios.

Es conveniente que pueda ducharse después de hacer deporte y que para ello pueda usar sus productos especiales. Si lleva uniforme y el tejido del mismo tiene mezcla sintética o es de lana, conviene que lleve debajo una camiseta de algodón. Es cierto que la lana es un tejido natural, pero no es recomendable para la piel atópica.

No es necesario que siga una dieta especial, salvo que, además de la atopia, presente algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria.

DESMONTANDO LA FOBIA A LOS CORTICOIDES

En la práctica médica hay bastantes fármacos que tienen una mala fama injustificada. El área de dermatología no es una excepción y, concretamente, la dermatitis atópica cuenta con un grupo de medicamentos, los corticoides tópicos, que causan rechazo o reticencias a pesar de ser seguros y eficaces.

En consulta nos encontramos muchas veces con este problema. Las madres no aplican el corticoide al niño porque tienen miedo y nadie les ha explicado el motivo por el que los indicamos, cómo aplicarlos y cómo retirarlos paulatinamente. El acompañamiento de los padres durante todo el proceso del tratamiento, para resolver todas sus dudas, es esencial para que tengamos éxito en controlar el brote de dermatitis.

Al no aplicar el tratamiento necesario, el eccema se prolonga en el tiempo, se hace crónico y es más difícil curarlo.

El origen de esta corticofobia o miedo irracional a los corticoides se deriva de los supuestos efectos secundarios que se les atribuyen —descalcificación, retraso en el crecimiento, estrías, despigmentación, etc.—, pero lo cierto es que es altamente improbable que un corticoide en crema prescrito por un dermatólogo para tratar la dermatitis atópica en brotes cause ninguno de estos problemas si se respetan sus indicaciones. Estas son:

Entender bien por qué

Se prescriben estos medicamentos, cuáles son sus efectos y sobre qué mecanismos de la enfermedad actúan.

Aplicarlos preferentemente después del baño

Sobre la piel ya seca. Extender la crema en una capa fina, pero en cantidad suficiente para cubrir la zona con eccema. Dar un suave masaje para facilitar la absorción del producto.

Respetar la dosis y la frecuencia de uso

Tanto en las fases agudas como en las de mantenimiento; en esta, lo más probable es que se paute un cambio de medicación introduciendo un inmunomodulador, además de la crema emoliente o hidratante.

No abandonar el tratamiento a medias

Aunque las lesiones hayan mejorado, sin el visto bueno del especialista.

MOLUSCOS

Los moluscos ocupan el segundo lugar en el ranking de consultas dermatológicas más frecuentes en edad pediátrica.

De hecho, en torno al 1 % de los pediatras acaban derivando casos de moluscos contagiosos a las consultas de dermatología. Su prevalencia es superior entre los menores de cinco años y va desapareciendo progresivamente en la población mayor de doce.

Clínicamente se presentan como unos granitos color piel o ligeramente rojizos de dos a cinco milímetros. Los de mayor tamaño tienen una depresión central, que llamamos umbilicación y es muy característica. En ocasiones podemos ver eccemas alrededor de los moluscos. Esto se debe a una reacción inflamatoria de la piel para «defenderse» de esta infección vírica.

En realidad, no se trata de una afección estrictamente pediátrica, ya que también puede afectar a los adultos, aunque se trata de casos más aislados y, generalmente, en pacientes con el sistema inmunológico deprimido. En adultos también se considera una enfermedad de transmisión sexual.

En el caso de los niños no debemos alarmarnos. Es importante tener en cuenta que los niños atópicos tienen más probabilidades de contraer esta infección viral, dado que su barrera cutánea es más débil, como hemos mencionado. El virus se introduce por pequeñas «grietas invisibles» de la piel. Además, en estos pacientes la infección suele ser recurrente. ¿En qué consiste esta infección tan común en los niños?

• El molusco contagioso es una infección viral que se adquiere en la infancia y se transmite por el contacto directo con la piel o al compartir utensilios.

• Las fuentes de infección más frecuentes son las toallas de baño, las piscinas y las ludotecas infantiles.

• En general, los niños son una población muy vulnerable al contagio debido a las conductas propias de la infancia con el resto de los niños. Además, son muy propensos al autocontagio por los mismos motivos y a diseminar las lesiones fácilmente por el hecho de no controlar fácilmente el rascado.

Esta infección, que se incuba durante un periodo de entre dos semanas y dos meses, se manifiesta en la piel en forma de pequeñas pápulas —alrededor de un milímetro de diámetro o, incluso, más pequeñas— del mismo color de la piel o con un ligero tono sonrosado. En ocasiones puede apreciarse un pequeño hundimiento central en las lesiones que, en algunos casos excepciones, pueden adquirir un tamaño de varios centímetros. Por lo general, se pueden observar eccemas alrededor de las lesiones, que no son más que la respuesta inmunológica a la infección, lo que produce la curación en ciertos casos.

A pesar de que el cuadro puede llegar a ser muy llamativo, la infección por moluscos no reviste gravedad y suele resolverse sin un tratamiento específico en un periodo variable de tiempo, que puede oscilar entre los seis meses y los cuatro años.

Por este motivo, y aunque a veces esto extrañe a los padres, lo mejor es adoptar una actitud de vigilancia activa y no aplicar ninguna terapia concreta por nuestra cuenta hasta valorar la evolución del pequeño.

EN ESE CASO, ¿POR QUÉ DEBEMOS ACUDIR AL DERMATÓLOGO?

Por varios motivos. En primer lugar, llevar a cabo un diagnóstico que confirme que se trata de moluscos y no otro problema cutáneo. Por otro lado, valorar si la localización o la edad del niño hacen que sea más recomendable aplicar tratamiento. Finalmente, prescribir el tratamiento activo cuando el especialista considera que las lesiones progresan de manera descontrolada o cuando el picor hace difícil controlar el rascado y el pequeño se lesiona la piel.

Hay que tener en cuenta que las excoriaciones —lesiones en la piel— contribuyen a diseminar la infección y que, además, pueden dejar cicatrices importantes. En el caso de los pacientes atópicos este picor se une al que provoca la dermatitis atópica, factores que pueden hacer que el control de la patología sea verdaderamente difícil.

La preocupación de padres y cuidadores por motivos estéticos o epidemiológicos —contener la infección en colegios, guarderías, piscinas…— también puede originar la demanda de terapias para erradicarlos antes de que se resuelvan espontáneamente. ¿En qué consiste el tratamiento de los moluscos?

En realidad, no disponemos de una terapia antiviral específica para el virus del molusco contagioso. En la inmensa mayoría de nuestros pacientes empleamos métodos destructivos si consideramos que es necesario abordar la patología en lugar de vigilar su evolución. La elección depende de la edad del paciente, de la presencia de dermatitis asociada o la localización de las lesiones.

Curetaje o raspado

Es un procedimiento quirúrgico que consiste en raspar el molusco mediante una cureta —un instrumento con un borde cortante—. En niños pequeños y con muchas lesiones recomendamos aplicar previamente una crema anestésica tópica para reducir las molestias, ya que si el pequeño siente dolor y se asusta va a ser muy difícil concluir el tratamiento.

Medicamentos tópicos

Bien antiinflamatorios locales, bien antivirales, bien moduladores de la respuesta inmunológica. Se aplican en crema para eliminar las lesiones y requieren mucha disciplina para que sean efectivos.

Crioterapia

Se trata de congelar las lesiones con nitrógeno líquido. En el tratamiento de los moluscos se usa de manera residual porque resulta dolorosa para los pequeños y además suele alterar la coloración de la piel dejando la zona hiper o hipopigmentada, de manera que no resulta muy recomendable si hay que tratar múltiples lesiones o áreas amplias. Existe la opción de aplicar crioterapia con pinza, de forma más localizada, con mejor tolerancia por parte de los niños y con mejores resultados estéticos.

Láser

Elimina la lesión gracias a un mecanismo doble: destruye la pápula y activa el sistema inmunológico. Es muy efectivo y los resultados estéticos son muy buenos. Resulta idóneo para tratar áreas amplias, localizaciones sensibles o casos en los que el resto de tratamientos no ha dado resultado. El único problema es que resulta doloroso para los más pequeños y solemos reservarlo para niños más mayores.

VERRUGAS

Las verrugas comunes también tienen un lugar destacado en las consultas de dermatología pediátrica. Igual que los moluscos contagiosos, no se trata de un problema exclusivo de la población infantil, aunque son los niños los que más las sufren.

Asimismo, también se trata de lesiones en la piel asociadas a una infección viral. En este caso, el responsable es el virus del papiloma humano (VPH).

• Las verrugas son lesiones que aparecen en la superficie de la piel que tienen más o menos el mismo tono que esta.

• Su superficie es muy parecida a la de la coliflor y su tacto es áspero y rugoso.

• Presentan pequeños puntos negros en su interior que son capilares trombosados. Este rasgo ayuda a identificar las verrugas con facilidad.

• Las verrugas comunes pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero suelen localizarse en los dedos, las manos, las rodillas y los codos.

• Se transmiten por contacto directo, no pican ni tampoco duelen, salvo que se localicen en la planta del pie, lo cual puede resultar incómodo y doloroso al calzarse y caminar.

• Las verrugas víricas pueden desaparecer espontáneamente al cabo de los meses y no presentan complicaciones más allá de la alteración estética según la zona de localización.

• No obstante, el tratamiento para eliminarlas puede ser recomendable si, tal y como hemos comentado, causan dolor, si son muy numerosas o si están ubicadas en zonas que afean la apariencia del paciente o están muy expuestas al roce o al arrancamiento.

LAS VERRUGAS NO SON FÁCILES DE ELIMINAR. SE REQUIERE PACIENCIA PORQUE ES NECESARIO ADMINISTRAR VARIAS SESIONES.

Normalmente se recurre a la crioterapia combinada con productos tópicos a base de ácido salicílico, láser y en algunos casos medicamentos específicos como Imiquimod o 5-fluoracilo. Este tratamiento deberá ser individualizado en función de la edad del niño, la localización de las verrugas y la extensión de la afectación.

CUIDADO CON LOS DISPOSITIVOS CASEROS

Al hilo de lo tedioso que puede llegar a ser el tratamiento para erradicar completamente las verrugas, debemos advertir de los riesgos de autodiagnosticarse y autotratarse fuera de la consulta de los especialistas.

Hace unos años empezaron a comercializarse dispositivos caseros para eliminar verrugas y lunares en casa. A priori, pueden resultar muy atractivos, tanto por precio como por comodidad…, pero tiene unos riesgos considerables. El primero viene derivado del hecho de que pueden adquirirse en plataformas de comercio electrónico sin ningún tipo de asesoramiento sanitario previo. Así, ¿cómo sabemos siquiera si estamos ante un lunar o una verruga?

Tendemos a llamar lunar a toda mancha oscura que aparece sobre la piel y catalogamos de verruga a cualquier lesión abultada independientemente de su color y origen, sin tener en cuenta que la clasificación no depende de únicamente de estos factores.

Incluso los dermatólogos más experimentados no nos guiamos solo por el ojo clínico a la hora de identificar lesiones y manchas en la piel. Además de la experiencia, disponemos de un arsenal de tecnología muy avanzada que nos permite llevar a cabo diagnósticos cada vez más precisos y precoces.

De esta forma, tratar lesiones cutáneas en casa pensando que son simples verrugas puede enmascarar lesiones cancerosas y retrasar el diagnóstico del melanoma; el tipo de cáncer de piel más agresivo y mortal, del que ya te hablaré más adelante.

Además, incluso en el caso de tratarse de verrugas comunes, el uso doméstico de estos dispositivos por parte de personas no cualificadas puede incrementar el riesgo de heridas, quemaduras y cicatrices. Y eso sí que puede implicar un tratamiento largo y tedioso a posteriori.

MAQUILLAJE Y PINTACARAS, LA PIEL ESTÁ EN JUEGO

Desde hace ya bastantes años, no hay cumpleaños o fiesta infantil en el que falte un pintacaras. Rostros de superhéroes, personajes de fantasía, animales… todo puede plasmarse con maquillaje en el rostro de los pequeños.

También, aunque se trata de un fenómeno más reciente, se están poniendo de moda las llamadas beauty party para las niñas. En estas fiestas las pequeñas disfrutan de sesiones de manicura, pedicura, peluquería y maquillaje como si fueran adultas.

Los especialistas en dermatología no queremos convertirnos en unos aguafiestas, pero sí estamos en la obligación de avisar de los posibles riesgos que entraña tratar la piel, pelo y uñas de los más pequeños con productos destinados a población adulta.

A priori, si el maquillaje y los productos cosméticos que se usan en estas fiestas son de buena calidad, no debería surgir ningún problema. No obstante, previamente a usar cualquier cosmético es necesario hacer una prueba de alergia, un paso que se obvia en la mayoría de las ocasiones.

Otro de los problemas es que este tipo de eventos cada vez es más frecuente y lo que antes era una ocasión aislada, ahora es muy habitual. Esto implica que el niño está expuesto a agentes con un gran potencial alergénico desde una edad muy temprana y de manera repetida, lo que incrementa las posibilidades de desarrollar reacciones alérgicas y problemas cutáneos permanentes con implicaciones en la edad adulta. Hay que tener en cuenta que ciertos agentes químicos que se usan en cosmética para hacer lacas y maquillajes también se emplean para hacer férulas dentales, material protésico… y si el paciente está sensibilizado desde pequeño no podrá estar en contacto con estos compuestos.

De esta forma, es conveniente espaciar estas actividades, asegurarse de que los productos que se usan han pasado por los controles de calidad pertinentes, son hipoalergénicos, no tóxicos y pueden retirarse con facilidad cuando acabe la fiesta con agua micelar o leche desmaquillante y un algodón.

Aun así, es probable que los niños con dermatitis atópica sufran irritaciones e incluso brotes de eccema usando este tipo de productos.

Por otra parte, las lacas de uñas y los quitaesmaltes contienen gran cantidad de agentes químicos —acrilatos, acetona, ftalatos…— responsables de muchas dermatitis de contacto; caracterizada por eccema, picor, enrojecimiento y aparición de pequeñas vesículas muy molestas. Usarlas en niños no es recomendable por este motivo y porque, además, resecan mucho la uña.

Finalmente, es recomendable prestar atención después de aplicar estos productos por si aparece irritación, picor, enrojecimiento de la piel, sarpullidos, ampollas, irritación en los ojos o inflamación local, en cuyo caso hay que proceder a la retirada inmediata del producto.

Si los síntomas no desaparecen, es recomendable visitar al dermatólogo por si considera necesario prescribir medicación específica.

HERIDAS, ¿TAPADAS O AL AIRE?

El desarrollo normal del niño debe incluir juegos, deportes y actividades que le ayuden a descubrir y relacionarse con el mundo que le rodea.

El problema es que ese afán explorador a veces tiene efectos colaterales en forma de ampollas, rozaduras, heridas, brechas y raspones que hay que aceptar como compañeros de viaje inseparables de nuestros hijos.

Para atender estas pequeñas emergencias domésticas no hace falta tener un gran arsenal de productos y medicamentos en casa, ni tampoco seguir pasos complicados:

Lavar

Agua y jabón son suficientes para eliminar la suciedad de la herida.

Desinfectar

Emplearemos un antiséptico común; clorhexidina o yodo, pero, ojo, ¡nunca juntos!, y teniendo en cuenta que la povidona yodada no debe usarse en menores de dos años. El alcohol y el agua oxigenada son demasiado agresivos para la piel, resecan y causan muchas molestias sin aportar un poder desinfectante mayor que los de los productos que hemos mencionado. Así que olvida eso de que «si te pica, es que está haciendo efecto».

Nada de soplar

Aunque cueste creerlo, la mordedura de otra persona es más peligrosa que, por ejemplo, la de un perro. Nuestra boca está llena de bacterias que pueden llegar a la herida al soplar sobre ella, de forma que al curar una herida debemos ahorrarnos este gesto tan extendido.

Tapar

Para favorecer la cicatrización y evitar la contaminación de la zona lesionada es conveniente cubrir la herida con un apósito quirúrgico transpirable, de tela para que no se pegue. Es decir, la idea de que «mejor al aire para que se seque» tampoco nos sirve. Las tiritas convencionales son de plástico y maceran la herida, por lo que no se recomienda su empleo.

Vigilar

A las veinticuatro horas destaparemos la herida para ver que no hay inflamación, dolor excesivo o pus. Cambiaremos el apósito a diario. En los niños es obligatorio este cambio frecuente porque suelen ensuciarse mucho más e iremos prescindiendo de él hasta que la herida deje de estar abierta. Con cada cambio de apósito, es recomendable lavar y aplicar antiséptico.

Evitar

Tendremos que aleccionar al niño para que no se arranque las costras. Hacerlo dificulta la cicatrización y favorece las infecciones. Si la costra es muy grande y tira mucho por estar, por ejemplo, en una zona de flexión, puede usarse algún antibiótico en crema o pomada para ablandarla, pero nada más.

LOS PIOJOS, PEQUEÑOS GRANDES ENEMIGOS

No son grandes ni tienen un aspecto feroz, pero representan uno de los mayores calvarios de los padres con hijos en edad escolar.

Nos referimos a los piojos, una infestación que afecta a toda la población escolar de los países desarrollados que, al contrario de lo que todavía aún se cree de manera muy extendida, no tiene nada que ver ni con los hábitos de higiene ni con el estrato social de los niños afectados.

¿QUÉ ES LA PEDICULOSIS?

La pediculosis es la infestación por piojos, unos parásitos diminutos que colonizan el cuero cabelludo para alimentarse de la sangre del paciente. Es una de las afecciones dermatológicas más frecuentes y motivo de consulta recurrente.

¿CÓMO SON LOS PIOJOS?

Los piojos son insectos que miden de dos a tres milímetros; más o menos lo que una semilla de sésamo.

• Su color es pardo o grisáceo.

• Tienen seis patas que les ayudan a desplazarse por la cabeza del paciente.

• No saltan ni vuelan, de manera que pasan de una cabeza a otra por contacto directo o bien cuando se comparten gorros, capuchas, bufandas, cepillos…

• Ponen huevos, llamados liendres, de forma ovalada y tamaño mucho más pequeño de color claro.

• Adhieren sus huevos a la raíz del pelo con una especie de pegamento que dificulta su extracción.

• Sus zonas preferidas para poner los huevos son la zona de la nuca, el cuello y detrás de las orejas, aunque colonizan toda la cabeza.

SÍNTOMAS DE LA PEDICULOSIS

Picor intenso y característico al rascarse en las zonas de inoculación del piojo, casi siempre en la nuca y detrás de las orejas. Este síntoma no aparece inmediatamente a la infestación; puede tardar en notarse hasta tres semanas después. Este picor suele ser el motivo por el que los niños acuden a la consulta. El diagnóstico se hace cuando se aprecian liendres o piojos vivos al inspeccionar ocularmente la cabeza del paciente y después de descartar otras causas como eccemas o intolerancia a productos de higiene.

Si el rascado es muy intenso, los niños pueden producirse pequeñas heridas, pero estas no son un síntoma específico de la infestación por piojos, que no transmiten ninguna enfermedad.

TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

• En los últimos años han proliferado los centros «especializados» en el tratamiento de los piojos. Estas peluquerías suponen un recurso fácil para los padres, ya que, en apenas una hora, se retiran todas las liendres —mediante calor—. Pero no se aplican medicamentos específicos, por lo que es muy fácil que el niño vuelva a sufrir la infestación en pocas semanas.

• Para erradicar los piojos completamente es necesario tener en cuenta el ciclo vital del piojo, que dura apenas veintiocho días. En ese tiempo son capaces de multiplicarse rápidamente, poniendo hasta diez huevos por día. Las liendres no se desprenden cepillando el pelo normalmente, procedimiento que tampoco basta para sacar los piojos de entre el pelo. Para ello es necesario el uso de lendreras, peines de púas duras con muy poco espacio de separación entre ellas.

• El tratamiento con medicamentos específicos debe iniciarse una vez se ha comprobado que existen liendres o se observan piojos vivos en el cuero cabelludo del niño.

• En la farmacia podemos encontrar diversos productos destinados a eliminar las infestaciones por piojos.

• El producto que más se emplea es la permetrina al 1 %. La presentación de este principio activo puede ser en crema o champú que hay que dejar en la cabeza del niño durante un periodo de entre diez y veinte minutos tapado con un gorro de plástico.

• Todavía quedan en las farmacias productos que necesitan entre dos y tres horas de pose para actuar, aunque la incomodidad que representan para el pequeño han contribuido a desarrollar productos de acción más rápida.

• Durante el tiempo de pose es conveniente pasar la lendrera repetidamente por el cabello para desprender liendres y piojos, un gesto que repetiremos después del aclarado. El tratamiento ha de repetirse al cabo de los siete y de los veintiún días para abarcar todo el ciclo vital del piojo y eliminar por completo la infestación.

• Recientemente, diversas revistas de prestigio internacional hacen mención a la eficacia y seguridad de un nuevo tratamiento tópico para la pediculosis, que desde hace tiempo ya se empleaba vía oral para el tratamiento de infestaciones por parásitos como las filariasis y oncocercosis.

• Las publicaciones coinciden en que la ivermectina tópica al 0,5 % es un tratamiento muy eficaz, con el que podemos contar en casos de fracaso de otras opciones o incluso como primera elección si se considerase necesario. La loción a base de ivermectina se administra sobre el pelo seco y se retira con agua templada a los quince minutos y solo es preciso realizar una sola aplicación.

• También recomendamos en casos complicados o infestaciones recurrentes fórmulas que incluyan permetrina junto a ivermectina para ampliar el espectro de acción del tratamiento aplicado. No obstante, los expertos coinciden en que debe emplearse ivermectina solo cuando los tratamientos clásicos fracasan.

• Otros tratamientos que están disponibles en farmacias son lociones con piretrinas y dimeticona. Esta última es un polímero que asfixia a los especímenes adultos y desprende las liendres fácilmente. Además, no tiene absorción sistémica. El único inconveniente es que existen recurrencias más frecuentes.

CONSEJOS SOBRE EL TRATAMIENTO PARA LA PEDICULOSIS

• La mayoría de fabricantes aconseja repetir el tratamiento una sola vez a la semana de hacerlo por primera vez. Sin embargo, se obtienen mejores resultados repitiéndolo también otros siete días después para abarcar todo el ciclo vital del piojo y eliminar por completo la infestación.

• Es normal que los niños tengan piojos varias veces durante su etapa escolar. Por ese motivo es recomendable alternar tratamientos con diferentes principios activos para evitar las resistencias.

• Usar suavizantes y acondicionadores sin aclarado dificulta que las liendres se adhieran fuertemente al pelo.

Llevar el pelo recogido o corto.

• No usar los tratamientos con permetrina y similares de manera preventiva. No son eficaces, resultan muy agresivos para el cuero cabelludo e incrementan el riesgo de que aparezcan eccemas y resistencias.

• Dado que no todos los productos son cien por cien ovicidas —matan los adultos, pero no todos los huevos— es conveniente pasar a diario la lendrera una vez completado el tratamiento para asegurarnos de que no haya recaídas.

MITOS SOBRE LOS PIOJOS

SALTAN Y VUELAN

NO ES CIERTO. Se transmiten por contacto directo.

VAN AL PELO SUCIO

NO ES CIERTO. De hecho, se adhieren mejor al pelo limpio.

ES MÁS FRECUENTE EN NIÑAS

CIERTO, pero porque normalmente llevan el pelo más largo y suelto. Eso favorece la infestación y dificulta el tratamiento; es decir, una combinación perfecta para albergar pediculosis.

SOLO SE COGEN DE PEQUEÑOS

NO ES CIERTO. Es más difícil que los adultos tengan piojos porque en su actividad normal no adoptan conductas de riesgo, como hacen los niños —compartir peines y cepillos, intercambiar gorros, sombreros o bufandas…—. Los adultos también pueden tener piojos, aunque casi siempre es porque se los pasa un niño.

LOS PRODUCTOS NATURALES FUNCIONAN MEJOR QUE LOS QUÍMICOS

NO ES CIERTO. Hay remedios caseros como mayonesa, vaselina, cremas hidratantes… que pueden ayudar a desenredar el pelo y a desprender los piojos. Sin embargo, su eficacia es mucho menor que la de los pediculicidas de farmacia. El vinagre ablanda el cemento con el que las liendres se adhieren a la raíz del pelo por acción del ácido acético. Eso facilita que se desprendan, pero no mata los huevos y tampoco tiene efecto preventivo. En cuanto al aceite esencial del árbol de té, uno de los remedios naturales más extendidos frente a las infestaciones por piojos, hemos de decir que no existe evidencia científica de su eficacia. Es más, los aceites esenciales pueden resultar altamente irritantes e incluso tóxicos para los pequeños si no se usan en las concentraciones adecuadas.

EL ALCOHOL SÍ TIENE CIERTO EFECTO PEDICULICIDA, PERO ES MUCHO MENOS EFICAZ QUE OTROS PRODUCTOS.

LA PIEL ADOLESCENTE

Lo mejor que tiene la adolescencia es que se pasa. Esta es quizá de las pocas cosas en las que están de acuerdo los adultos con hijos adolescentes y los chicos y chicas que se encuentran en esta edad tan complicada… también para la piel.

Las culpables de que tanto jóvenes como adultos estén deseando concluir esta etapa de la vida son las hormonas, esas sustancias segregadas por diferentes glándulas del cuerpo que intervienen en prácticamente todos los procesos del organismo y que inciden directamente en ese torbellino físico y emocional inherente a la adolescencia.

CARACTERÍSTICAS

Cuando llega la pubertad, las glándulas sexuales y suprarrenales se vuelven hiperactivas y empiezan a segregar grandes cantidades de hormonas responsables de los típicos cambios que se van produciendo en el cuerpo de los adolescentes.

A las chicas les empiezan a crecer las mamas, se les redondean las caderas, a los chicos les cambia la voz, se les ensancha el torso… y a ambos sexos les empieza a crecer vello en pubis, axilas y, en el caso de los varones, en el pecho y en la barba.

Las glándulas sudoríparas también se unen a la fiesta produciendo más sudor; especialmente las apocrinas, que hasta ese momento estaban aletargadas. A pesar de que las glándulas apocrinas producen menos cantidad de sudor que las ecrinas, su localización —mamas, axilas, oído, zona perianal y genital— y el hecho de que este sudor sea el que verdaderamente tiene un olor fuerte las convierte en culpables de que los adolescentes presenten un aspecto desaseado y poco atractivo si no se esmeran en su higiene personal.

Con todo, los cambios adolescentes que más atañen a los dermatólogos tienen relación con una especie de furor productivo de las glándulas sebáceas encargadas de segregar la grasa necesaria para lubricar el pelo y la piel. En la adolescencia, esta producción aumenta y se acelera, especialmente en el caso de los varones, ya que los andrógenos —hormonas sexuales masculinas— responsables de este fenómeno se encuentran en menor cantidad en las chicas.

Por culpa de esta hiperproducción de sebo el pelo se engrasa con facilidad y pueden aparecer alteraciones como la seborrea o la caspa.

Pero, sin duda, el problema cutáneo estrella de la adolescencia es el acné. Los granos que afean el rostro de chicos y chicas; especialmente de los primeros por aquello que decíamos de las hormonas masculinas traen por la calle de la amargura a los adolescentes y, de rebote, a sus familias en los años en los que dura, aunque por regla general no hay que obsesionarse porque, igual que ocurre con la adolescencia, también se pasa.

Los granos o espinillas son inflamaciones que se originan cuando el sebo de los folículos pilosos, que recordemos producimos en exceso a esa edad, se agolpa en el conducto de salida al exterior. Allí se junta con las células muertas y con Propionibacterium acnes, una bacteria que habita en la piel que se alimenta de grasa.

Los restos de la «digestión» también contribuyen a taponar el poro y es entonces cuando se forma el grano o comedón. Los granos o espinillas se producen cuando el folículo se inflama. Presentan un color rojo más o menos intenso, duelen y pueden tener el extremo lleno de pus o no. Por otro lado, nos encontramos con los puntos negros o comedones abiertos. En este caso, el folículo está taponado, pero no inflamado.

TRATAMIENTO DEL ACNÉ

El tratamiento del acné juvenil habitual consiste en implantar una rutina constante de limpieza para evitar la obstrucción de los poros y retirar el exceso de sebo.

El dermatólogo puede indicar la aplicación de lociones y cremas con peróxido de benzoilo, un principio antibacteriano que acaba con Propionibacterium acnes que, además, tiene propiedades comedolíticas, queratolíticas y seborreguladoras; o lo que es lo mismo, destruye el comedón, suaviza la piel engrosada con un suave efecto peeling y reduce la producción de sebo.

También es frecuente la prescripción de retinoides tópicos para regular la producción de sebo y mejorar el aspecto de la piel, así como antibióticos en los casos de acné inflamatorio por su acción frente a las bacterias.

¿Y qué hay de la isotretinoína, el famoso Roacután? Pues hemos de decir que este retinoide es un clásico del arsenal antiacné que hace años ser reservaba únicamente para tratar casos muy severos y resistentes por la cantidad de supuestos efectos secundarios severos que podía producir —pensamientos suicidas, depresión…—. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esta leyenda negra no estaba justificada y ahora lo administramos en casos moderados o en pacientes con acné tardío con total tranquilidad. Eso sí, advirtiendo de que es un fármaco que hay que tomar bajo un control médico muy estrecho, ya que causa sequedad en las mucosas, fotosensibilidad y malformaciones en el feto, por lo que durante el tratamiento hay que evitar el embarazo.

MITOS EN TORNO AL ACNÉ. ¿VERDAD O MENTIRA?

Comer chocolate hace que te salgan granos

MENTIRA. Una dieta saludable contribuye a lucir una piel más bonita y luminosa en general, pero el acné obedece a factores hormonales, de manera que comer chocolate o chorizo —un alimento que también se relaciona erróneamente con el acné— no incide en su aparición o evolución.

Tener mucho sexo (o poco) causa acné

MENTIRA. Aprovechamos este punto para desmentir cualquier relación entre el acné y conductas sexuales como la masturbación o la abstinencia; nada que ver una cosa con la otra.

El acné es producto del estrés

NO, PERO SÍ.Es decir, el estrés, la ansiedad o el nerviosismo no son causa directa del acné, pero sí lo empeoran cuando ya existe, pues ambos procesos tienen mecanismos bioquímicos comunes.

Tomar el sol elimina el acné

MENTIRA. Siempre se ha dicho que en verano el acné remite, pero no es así. Los baños de sol resecan la piel y puede dar la sensación de que los granitos desaparecen; sin embargo, la causa es la hiperproducción de sebo, un factor que no se reduce con la exposición solar.

Es más, tomar el sol con la esperanza de hacer desaparecer los granos puede ser contraproducente, ya que normalmente se hace sin crema fotoprotectora —por temor a añadir más grasa—, un factor que incrementa el riesgo de quemaduras solares y cicatrices locales.

Explotar granos es malo

VERDAD. Este gesto incrementa el riesgo de causar infecciones y, sobre todo, de dejar una cicatriz bastante fea. La cosa es más peligrosa cuando se trata de granos en la zona del labio superior, por la presencia de gran cantidad de vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Si hacemos una escabechina en este lugar, corremos un riesgo de causar inflamación en las venas encargadas de oxigenar y nutrir nuestro cerebro.

Lo mejor para hacer desaparecer un comedón cerrado es tener un poco de paciencia y aplicar productos específicos recomendados por el dermatólogo para acelerar el proceso de desinflamación.

Se trata de cremas o lociones altamente astringentes que secan el grano más deprisa. Con respecto a los comedones abiertos o puntos negros, estos no implican los peligros de sus colegas cerrados, de manera que pueden quitarse fácilmente. Lo idóneo es que se haga en un centro de estética o en la consulta del dermatólogo en los casos más severos en los que hay que hacer un peeling previo para facilitar la salida del contenido del comedón.

Y hasta aquí el mensaje que, como especialistas, tenemos obligación de darte. No obstante, creo que los que nos dedicamos al cuidado de la piel somos conscientes de que la recomendación tiene, en líneas generales, un efecto nulo sobre la mayoría de la población adolescente… y no tan adolescente que, en cuanto ve un grano, se lanza en plancha a despachurrarlo usando cualquier cosa que tenga a su alcance: las propias uñas, agujas, alfileres… Todo vale con tal de desalojar el contenido de estos pequeños cráteres.

¿Cómo hacerlo de la mejor manera posible? Si el comedón está muy cerrado y no se aprecia la salida del poro, por favor, no hagas nada. En estos casos, si el contenido no logra salir al exterior, acabará yéndose hacia dentro, lo cual puede ocasionar un dolor y una infección de proporciones épicas. Si el grano está a punto de caramelo, asegúrate de lavarte bien las manos y de llevar las uñas cortas. Aun así, cubre los dedos con un pañuelo de papel para no lesionar la piel con el borde de las uñas y desinfecta la zona. Presiona suavemente a ambos lados del grano, retira el contenido con un algodón que no suelte pelusa o pañuelo de papel y ¡no insistas!

CUIDADOS DE LA PIEL Y EL CABELLO

Los cuidados de la piel adolescente normal no son ni complicados ni costosos, ni siquiera aunque sufran el azote del acné. Así, en esta edad hay que seguir el mismo patrón que en resto de las etapas de la vida: limpiar, hidratar y proteger.

Basta con lavar la cara una o dos veces diarias con un jabón suave y agua tibia para retirar el exceso de sebo y reducir el riesgo de que los poros se obstruyan y se produzcan los granos. A continuación, es conveniente hidratar la piel con una loción o crema específica para pieles jóvenes. Las hidratantes indicadas para esta edad son ligeras, muy fluidas y no obstruyen los poros.

Las usuarias de maquillaje deben optar por productos no oleosos —oil-free— y desmaquillarse siempre al final del día. Esta es una norma que deberían grabarse a fuego desde que empiezan a usar maquillaje y mantener durante toda la vida.

Dejar el maquillaje para dormir asfixia y estropea la piel, empeora el acné al taponar los poros y puede causar problemas oculares muy serios en el caso de no retirar sombras de ojos y máscara de pestañas.

En estas edades los estilismos capilares están a la orden del día. Es importante usar geles, lacas, gominas o fijadores de calidad para cuidar la fibra capilar y evitar reacciones alérgicas. Lo mismo ocurre con los tintes, moldeadores, planchas o tenacillas para teñir, alisar o rizar el cabello.

Y al hilo de esta recomendación, una pregunta del millón: ¿Es malo teñirse a menudo o vivir conectado a las planchas de pelo? Pues depende de lo que entendamos por «ser malo». Un sobreuso de los tintes puede resecar el cuero cabelludo y las decoloraciones repetidas, que se necesitan cuando se quiere teñir el pelo de rubio platino o colores brillantes como el blanco, el rosa, el azul, el morado o el verde, dañan la fibra capilar, pero no hacen que se caiga más el pelo o que aparezcan calvas, como a veces se dice. Estos productos no afectan a la raíz del pelo, que está en un nivel mucho más profundo de la dermis.

Algo parecido tenemos que decir de las planchas, las extensiones, las rastas o las trenzas. Estos procedimientos pueden llegar a ser agresivos con la fibra capilar, pero no tienen efecto sobre la caída del cabello. En ambos casos, basta un buen corte para eliminar el pelo dañado y dar paso al cabello de color y textura originales.

TATUAJES, CUANDO LA PIEL SE CONVIERTE EN LIENZO

Uno de los temores más arraigados entre los padres con hijos adolescentes se materializa cuando oyen de boca de sus hijos algo parecido a: «Mamá, papá… me quiero hacer un piercing» o «Estoy pensando en hacerme un tatuaje».

Independientemente de que a nivel estético nos seduzca la idea de que nuestros hijos se decoren el cuerpo con tinta permanente bajo la piel, lo cierto es que hay que tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de transmitirles la información acerca de las implicaciones. Esconder la cabeza debajo del ala ignorando la cuestión o zanjarla con el consabido «no, y punto» solo servirá para que los adolescentes busquen soluciones por su cuenta, lo que aumenta las posibilidades de que adopten una decisión basándose en datos erróneos.

• La edad legal mínima para hacerse un tatuaje o un piercing es de dieciocho años en nuestro país.

• No obstante, a los dieciséis un menor puede acceder a estas modalidades del body art con una autorización firmada por ambos progenitores o tutores legales.

• En estos casos, además de dicho documento, el tatuador debe requerir el DNI al menor para asegurarse de que, efectivamente, ha cumplido los dieciséis y al adulto que le acompaña para verificar que, en efecto, se trata de alguno de sus progenitores.

En este aspecto, cabe destacar que entre los profesionales del body art hay verdaderos virtuosos en el arte de decorar el cuerpo con abalorios y dibujos que se han ganado su prestigio, además de por su calidad artística, por extremar las precauciones higiénico-sanitarias y las condiciones de limpieza y asepsia a la hora de llevar a cabo su trabajo y evitar las complicaciones más frecuentes.

Estos trabajadores tienen conocimientos de anatomía para poder perforar la piel o dibujar sobre ella minimizando el riesgo de efectos colaterales poco glamurosos. Asimismo, un verdadero profesional de estas técnicas ha de advertir a los usuarios de ciertos riesgos, algunos muy serios porque haberlos, haylos.

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DE LOS TATUAJES

Reacciones alérgicas

Las tintas de los tatuajes están compuestas de elementos orgánicos, sustancias químicas y metales como el níquel, el cobalto, el cromo o el manganeso; todos ellos con un alto potencial alergénico. De esta manera no es raro que, después de hacerse un tatuaje, se desarrollen dermatitis y alergias de diversa consideración.

La frecuencia o especial severidad de algunas de estas reacciones ha llevado a prohibir en Estados Unidos las tintas que contienen sulfuro de mercurio o cinabrio, usado en la fabricación de pigmentos rojos; aunque sigue estando permitido en España. Otros ingredientes, como el sulfuro de cadmio, muy común en los dibujos amarillos, también se ha relacionado con reacciones adversas inducidas por la exposición a rayos ultravioleta.

Con todo, estas reacciones alérgicas más frecuentes se producen con tatuajes realizados con un producto que tiene un halo de seguridad derivado de su origen natural: un sucedáneo de la henna. ¿Por qué hablamos de sucedáneo?

La auténtica henna es un colorante rojizo que se extrae del arbusto Lawsonia inermis y que en la cultura árabe se emplea para teñir el cabello y la piel de manos, pies y piernas en celebraciones y ceremonias. El polvo de henna se mezcla con agua para formar una pasta de color marrón verdoso que se aplica bien sobre el pelo, bien sobre la piel haciendo dibujos complejos. La coloración resultante es roja o castaña y se aprecia una vez retirada dicha pasta, al cabo de varias horas de pose.

Sin embargo, esta henna genuina no es la misma que se ha puesto de moda en las zonas costeras en los últimos años, donde es frecuente ver cómo se aplica a pie de playa. Se trata de una henna adulterada con parafenilendiamina, un elemento sintético que se añade para mejorar las características del tatuaje, acelerar el secado, que se produce en apenas una hora, y oscurecerlo hasta volverlo negro, quizá con el objetivo de que se parezca más a los tatuajes permanentes.

El caso es que la parafenilendiamina es un potente alérgeno que ha sido responsable de cientos de casos de dermatitis y reacciones alérgicas, algunas de ellas muy severas, registradas en varios hospitales españoles que deberían encender una señal de alerta sobre este tipo de productos y un aviso a navegantes:

LA HENNA NEGRA NO EXISTE Y LO NATURAL NO SIEMPRE ES INOCUO.

Queloides

También llamadas cicatrices hipertróficas, aparecen cuando alrededor de una lesión cutánea del tipo rasguño, picadura, grano, ampolla o corte el tejido cicatrizal crece en exceso, de manera que cuando la herida se cura y la piel se cierra se aprecia una forma abultada de color sonrosado o amoratado.

Los queloides no son peligrosos y, aunque pueden ocasionar alguna molestia debido al roce con la ropa, lo cierto es que sus implicaciones son fundamentalmente estéticas. ¿Podemos hacer desaparecer una cicatriz de este tipo? Sí, pero es un proceso complejo y se requiere del uso de láser o cirugía, entre otras técnicas, para reducir su tamaño.

Granulomatosis

Reacción inmunológica e inflamatoria que se produce ante la presencia de agentes extraños para el organismo que el sistema defensivo no puede eliminar, en cuyo caso los encapsula en pequeños nódulos duros que se agrupan formando racimos de color rojo o violáceo.

Estas reacciones granulomatosas son frecuentes ante el uso de cromo, mercurio, cobalto y manganeso, presentes a su vez en las tintas verdes, rojas o azules.

OTRAS COMPLICACIONES DE LOS TATUAJES

Por si todo esto fuera poco, hay que recordar que muchos perjuicios de los tatuajes se manifiestan y documentan varios años después de estar en el mercado, de manera que hay consecuencias sobre la salud que aún no se conocen con certeza.

En septiembre de 2017, un informe recogido en las páginas de la revista Nature confirmaba que parte de los pigmentos que forman parte de la tinta de los tatuajes se desplazan del dibujo original y afectan al sistema inmunológico.

Según los autores, las partículas se filtran hasta los ganglios linfáticos, donde se acumulan y pueden ocasionar inflamación y efectos nocivos que por ahora se desconocen, por lo que aconsejan llevar a cabo más investigaciones acerca de la composición de las tintas que se usan para decorar el cuerpo, sobre todo porque en la actualidad existe una marcada tendencia a convertir la piel en un lienzo en el que queda poca superficie libre y cuanto más pigmento introducimos debajo de la epidermis, más partículas viajan por el organismo acumulándose aquí y allá.

Además del efecto inflamatorio, la acumulación de estas partículas viajeras provoca la coloración de los ganglios linfáticos.

Esta circunstancia puede parecer irrelevante, pero existen casos documentados de errores diagnósticos inducidos por la obtención de imágenes en las que es difícil apreciar la diferencia entre una mancha de tinta y un tumor que está creciendo… o incluso de metástasis. Las pruebas para salir de dudas, fundamentalmente biopsias y cirugías, son invasivas, molestas y también conllevan riesgos añadidos.

Si todo esto no ha sido suficientemente aterrador, los especialistas recomendamos buscar un profesional que cumpla con la normativa vigente; en el caso de España cada comunidad autónoma ha regulado las condiciones higiénico-sanitarias, técnicas y administrativas relacionadas con el tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea o piercing cada una por su lado, aunque ya se está trabajando en favor de armonizar las diferentes normativas para que tengan homogeneidad a nivel nacional.

ES CONVENIENTE QUE EL MOTIVO DEL DIBUJO NO SEA EXCESIVAMENTE GRANDE NI QUE SE HAGA EN UNA ZONA DEFORMABLE. ES PREFERIBLE QUE NO VAYA RELLENO, SINO QUE SE COMPONGA SOLO DE LAS LÍNEAS DEL CONTORNO Y QUE USE SOLO TINTA NEGRA, POR AQUELLO DE REDUCIR EL NÚMERO DE PARTÍCULAS VIAJERAS.

CUIDADO CON TATUARSE

Cuello, cara y manos

La piel de estas zonas corporales es especialmente delicada, de manera que los riesgos asociados al uso de tatuajes en ellas también son algo mayores, sobre todo cuando hablamos de áreas cercanas a las mucosas, los labios, las sienes o los ojos. No obstante, las principales objeciones que ponen los tatuadores a la hora de hacer grabados permanentes en estas áreas tienen que ver con el hecho de que es más probable que el usuario se canse de ver los tatuajes de forma constante y de las dificultades que conlleva la eliminación de los pigmentos si el portador cambia de idea.

Partes visibles

Las consideraciones en este sentido son puramente estéticas y están relacionadas fundamentalmente con la búsqueda de trabajo. Cabe recordar que los cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y otras profesiones no admiten candidatos cuyos tatuajes puedan verse con la ropa habitual o el uniforme puesto. De esta forma, ojo con tatuarse el cuello, los brazos, la cara, las manos o los hombros.

Zona lumbar

Los tatuajes realizados en la parte final de la espalda representan un riesgo de cara a poner anestesia epidural, ya que la aguja que se emplea para poner el catéter encargado de administrar la medicación puede desplazar el pigmento hasta este espacio tan delicado. Si el dibujo no es muy denso, el anestesista experimentado puede procurar buscar un hueco sin pigmento, pero no todos los tatuajes cumplen este requisito, de manera que por seguridad este tipo de anestesia no se aplica en ningún paciente que tenga tatuajes en la zona baja de la espalda.

La anestesia epidural es muy frecuente en los partos, pero existen montones de intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo con ella…, salvo si tienes un tatuaje.

NO, LOS TATUAJES NO SON FÁCILES DE ELIMINAR CON LÁSER

La falsa idea de que los tatuajes pueden borrarse fácilmente con láser está teniendo consecuencias muy negativas para los usuarios, que han dejado de ver en esta faceta del body art algo para toda la vida.

De esta forma, los especialistas vemos muchos casos de personas que se lanzaron a decorar su cuerpo sin pensar muy bien en las consecuencias y vienen para eliminarlo, bien porque se han arrepentido de llevarlo, bien porque el dibujo ha perdido lustre y calidad con el paso de los años, o bien porque les supone un impedimento para optar a determinados trabajos. Prácticamente todos se llevan una gran decepción cuando les explicamos que hacer un tatuaje es laborioso, pero quitarlo es complicado, duele y resulta muy costoso en términos de tiempo, molestias y dinero.

Actualmente, los tatuajes son verdaderas obras de arte que emplean pigmentos muy bonitos… pero a la vez muy resistentes.

Asimismo, para garantizar su durabilidad, se usan herramientas que alojan la tinta a un nivel muy profundo de la piel. Esto complica su eliminación si el usuario se arrepiente de llevarlo o si necesita quitarlo por cuestiones personales o laborales.

Por otro lado, la gama cromática de estos dibujos sobre la piel ha ganado en amplitud y matices, un factor que dificulta su borrado, ya que no todos los colores responden igual a la acción de los tratamientos con láser, ni siquiera a pesar de que estos también son más eficaces y precisos que antaño. De esta forma, los dermatólogos sufrimos auténticas pesadillas al tratar de quitar tatuajes que contienen colores rojizos y, sobre todo, tonos dentro de la gama de los verdes y amarillos.

El principal culpable de esta resistencia a desaparecer de los tatuajes es el dióxido de titanio, un pigmento de color blanco muy utilizado en la fabricación de pinturas, lacas, plásticos y en la industria del papel. En la tinta de los tatuajes, que, además pueden contener níquel, manganeso, cromo, cobalto, disolventes y materiales orgánicos, el dióxido de titanio se emplea para crear sombreados y efectos de brillo a los dibujos. En el caso de las coloraciones verdes, el dióxido de titanio está presente en una proporción que oscila entre el 30 y el 40 %; es decir, que esa tinta resulta muy dura de pelar.

Además de la variedad cromática, quien quiera deshacerse de un tatuaje debe tener en cuenta que el proceso de borrado se basa fundamentalmente en la fototermólisis selectiva y controlada mediante el uso de láser. Dicho de otro modo, destruimos el pigmento con proyectiles compuestos de luz láser capaces de atacar la zona seleccionada sin afectar demasiado las colindantes. Sin embargo, no hay que olvidar que el pigmento se destruye causando una quemadura local, quemadura que hay que tratar posteriormente para que deje la menor cicatriz posible y para que no se infecte durante el proceso de curación.

Por otro lado, hay que insistir en que los tatuajes, salvo que sean muy pequeños, no desaparecen en una sola sesión y que entre una y otra han de transcurrir algunas semanas. Cuanto más resistente sea el pigmento y más grande sea el dibujo, más sesiones harán falta y siempre hay que tener presente que algunos colores no desaparecerán del todo, simplemente quedarán más atenuados y dejarán una mancha sobre la piel.

Así, entre unas cosas y otras, alguien que desee borrar un tatuaje no demasiado grande de su piel ha de prepararse para estar alrededor de tres años recibiendo sesiones de láser.

Como cualquier quemadura, duele o, como mínimo, molesta y hay que cuidarla para que no se infecte y no deje una gran cicatriz.

PIERCINGS, PASIÓN POR LA PERFORACIÓN

El hecho de que no sean para siempre —aunque esta afirmación tiene sus matices—, como los tatuajes ha hecho que el piercing lleve algunos años haciendo verdadero furor entre los adolescentes y no tan jóvenes.

La técnica, consistente en insertar abalorios y joyas en diferentes partes del cuerpo, no solo ha ido obteniendo cada vez más adeptos en nuestro país; también ha ganado en audacia. De esta forma, si hasta hace dos décadas las únicas perforaciones que se hacían en el cuerpo eran las del lóbulo de las orejas, en la actualidad el abanico de posibilidades se ha ampliado considerablemente. Labios, nariz, espacio interdental, lengua, mejillas, cejas, frente, pezones, pene, clítoris, antebrazos… Prácticamente cualquier zona corporal es susceptible de ser adornada con barras, bolitas, anillas, aros discos o pedrería.

Y no solo eso. Muchos usuarios no se conforman con perforar la piel, además dilatan la zona escogida mediante la inserción de abalorios cada vez más grandes que deforman orejas, mejillas y labios, fundamentalmente.

En los primeros años tras la resurrección de esta técnica milenaria —su origen se remonta a las prácticas rituales que muchas sociedades tribales hacían para iniciar el comienzo de la vida adulta o verificar la madurez sexual de sus miembros—, es decir, en torno a la década de los setenta de manos del colectivo punk, las medidas higiénico-sanitarias brillaban por su ausencia, de manera que el contagio de hepatitis, herpes, VIH, candidiasis, Eipstein-Barr, pseudomonas y algún que otro patógeno más estaban a la orden del día.

Por fortuna, con el paso de los años, los procedimientos de anillado se fueron haciendo más seguros y ahora no se concibe hacerlo sin guantes, autoclaves, instrumental quirúrgico debidamente esterilizado y materiales aptos para insertarse en la piel. No obstante, incluso observando todas estas medidas, el anillado corporal no está exento de riesgos. Algunos son los mismos que los de los tatuajes: queloides —cicatrices abultadas—, granulomatosis —reacción inflamatoria en forma de racimo— e infecciones por diferentes patógenos.

Pero otros son propios de esta rama del body art. La más habitual es la sensibilización al níquel, un metal muy alergénico que está presente en muchas joyas y abalorios, aunque su compuesto principal sea otro, como el acero quirúrgico, el oro, el titanio o el niobio. Cabe destacar que los metales considerados poco alergénicos como el oro también producen reacciones adversas entre los usuarios de piercings, que sufren una incidencia mayor de desgarros y hemorragias cuando se anillan ciertas zonas muy vascularizadas, como la lengua o el pene.

CUIDADO CON PONER PIERCINGS

Boca

De todas las partes del cuerpo susceptibles de ser adornadas con un piercing, la cavidad bucal, especialmente la lengua, es la que más riesgo tiene de desarrollar complicaciones. La lengua es el escenario perfecto para albergar infecciones graves difíciles de tratar. Por un lado, es una zona por la que discurren gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que hace que sangre con facilidad incluso por culpa de heridas de pequeño tamaño.

Por otro, está plagada de terminaciones nerviosas encargadas de que apreciemos los sabores y la temperatura de lo que comemos y bebemos. Por eso, el piercing en la lengua está considerado como uno de los más dolorosos; aunque por delante de este se encuentra el de la úvula o campanilla. Esta zona de difícil acceso es complicada de anillar y perforarla duele muchísimo. Entre eso y los riesgos que conlleva algunos profesionales se niegan a practicarlo.

Como colofón, millones de bacterias, unas buenas y otras no tanto, campan a sus anchas por la boca después de entrar en ella cuando masticamos, nos mordemos las uñas, bebemos, fumamos o mordisqueamos objetos extraños. De hecho, no es exagerado decir que casi es peor que te muerda otra persona a que lo haga un perro.

En resumen, que hacer una perforación en la boca —lengua, labios, frenillo, espacio interdental, cara interna de las mejillas…— para alojar un piercing es comprar papeletas para que te toque una infección o una hemorragia.

La diferencia con los juegos de azar convencionales es que las probabilidades de ganar son mucho mayores.

La literatura médica ha documentado cientos de casos de angina de Ludwig ocasionados por piercings en la boca. Se trata de una infección bacteriana que se origina en el suelo de la boca, por debajo de la lengua, que causa color e inflamación de cuello, fiebre, debilidad, dolor mandibular y dificultad respiratoria cuyo tratamiento requiere la administración intravenosa de antibióticos para evitar que la inflamación obstruya las vías respiratorias.

Esta terapia necesita completarse con antibióticos orales durante largos periodos de tiempo, además de reparación dental y drenaje quirúrgico de los abscesos que se forman en las raíces de los dientes y que pueden afectar incluso al cuello.

Sin llegar a este extremo, anillar cualquier parte de la boca suele causar microrroturas y traumatismos dentales, maceración de la piel, retracción de las encías por el roce del adorno, lo cual incrementa la sensibilidad dental y puede acabar en la pérdida de piezas dentales, fibrosis en torno al abalorio, que además puede ocasionar atragantamiento y aspiración si se suelta o desenrosca, desgarros si se engancha, reacciones alérgicas e interferencias radiográficas… eso por no hablar del mal aliento provocado por la dificultad de llevar a cabo una buena higiene con el piercing puesto, de las dificultades para hablar correctamente al tener un objeto extraño dentro de la boca o de los escapes de saliva por los orificios de los labios y mejillas.

Con todas estas pegas más que probables, no es de extrañar que muchos especialistas reclamen medidas más duras a la hora de practicar un piercing en la boca, especialmente si el anillado se quiere hacer en la lengua, dado que la perforación de la misma se considera un acto de cirugía menor y, como tal, no puede ser abordado sin firmar antes un consentimiento informado que recoja estas y otras complicaciones menores y por parte de profesionales que no tengan conocimientos de anatomía, anestesia y sutura.

Genitales

Perforar escroto, pene, pezones, labios mayores y menores femeninos y el clítoris con aros y barras además de ser bastante doloroso y de requerir un estricto control durante su curación es especialmente arriesgado por varios motivos: se trata de áreas muy vascularizadas, de manera que las hemorragias son más probables. El hecho de ubicarse en zonas que normalmente están bajo la ropa incrementa el riesgo de abrasión o desgarro al rozar o engancharse en las prendas.

Tampoco hay que olvidar la rotura de preservativos, dificultades para lograr la erección, dolor o molestias durante las relaciones sexuales y alteraciones en la uretra, lo que supone un problema a la hora de orinar.

Además, tanto en hombres como en mujeres, la infección del piercing puede extenderse a los órganos sexuales internos y causar complicaciones graves. Las que cursan con abscesos de pus pueden producir gérmenes que pueden entrar en el torrente sanguíneo y causar una sepsis; una infección masiva que pone en serio peligro la vida del paciente, o endocarditis bacteriana si se aloja en las válvulas cardiacas.

Ombligo

Si la boca es un nido de bacterias, el ombligo no es una zona mucho más limpia. En esta cicatriz de nacimiento se acumulan montones de gérmenes y suciedad que no es fácil eliminar debido a la profundidad y la cantidad de pliegues que presenta. Hacer un piercing en el ombligo requiere de unos cuidados posteriores muy estrictos. Aun así, las infecciones en esta zona por culpa de esta práctica son bastante frecuentes y el tratamiento es largo y molesto, puesto que hay que administrar antibióticos durante semanas, además de hacer unas curas que pueden ser bastante molestas.

OTRAS VARIANTES DEL BODY ART

Existen otras formas de modificar la apariencia corporal con fines decorativos que rozan o entran de lleno en la mutilación cuyo uso es muy minoritario si se compara con el del tatuaje o el piercing. Nos referimos a la escarificación o scarring y sus variantes y al implante subdérmico o pocketing.

La escarificación viene heredada de culturas ancestrales africanas y americanas que usaban este procedimiento para adornar su cuerpo. Básicamente, consiste, como su nombre indica en causar lesiones en la piel siguiendo un patrón determinado para que sean las cicatrices resultantes las que formen el dibujo una vez que las heridas hayan cicatrizado y se hayan caído las costras.

Las cañas, palos y piedras afiladas usadas en las tribus para lesionar la piel se han sustituido por escalpelos, cabezales de lima, lija, sopletes, metales candentes o agujas de tatuar sin tinta para lograr los mismos fines y en función de si la piel se erosiona, se corta o se quema estaremos hablando de escarificación, cutting o branding, respectivamente.

También existe una modalidad de escarificación consistente en inyectar líquido bajo la epidermis para provocar una ampolla que posteriormente se revienta para que deje cicatriz. Una variante de esta modalidad es la escarificación química, en la que la cicatriz se debe a la herida causada por líquidos corrosivos.

Por su parte, el implante subdérmico, también llamado pocketing, consiste en introducir abalorios de diferente forma y composición bajo la piel para crear un efecto abultado o para dar relieve a un tatuaje.

EL ROSARIO DE COMPLICACIONES ASOCIADAS A ESTAS PRÁCTICAS EXTREMAS ES AMPLIO, ADEMÁS DE PELIGROSO.

LA PIEL EN LA EDAD ADULTA

Una vez que la piel se recupera de los vaivenes hormonales propios de la pubertad, entra en una etapa que podríamos denominar «de estabilidad» en el sentido de que la dermis adquiere las características que la van a definir a lo largo de la vida.

Y es en ese momento cuando empiezan a manifestarse los signos de envejecimiento cutáneo y hacen aparición las patologías dermatológicas más comunes.

El organismo empieza a envejecer desde el mismo momento en el que nacemos.

Sin embargo, durante la niñez, la adolescencia y la primera juventud los mecanismos de reparación de los tejidos son, en circunstancias normales, extraordinariamente rápidos y eficaces, de manera que apenas notamos este proceso de envejecimiento, lo que no quiere decir que no se esté produciendo. No obstante, el hecho de que la piel esté completamente expuesta y sea uno de los órganos del cuerpo más visible hace que el deterioro asociado el paso del tiempo, a las agresiones externas y a la posible aparición de alteraciones patológicas sea más evidente a una edad relativamente temprana.

Con respecto al envejecimiento cutáneo, los signos visibles de este proceso natural se empiezan a apreciar en torno a la treintena, e incluso antes en personas que llevan estilos de vida especialmente perjudiciales para la piel, como son el consumo de alcohol y tabaco, el desorden en la alimentación, la falta de descanso y, sobre todo y casi por encima de todo lo anterior, la exposición solar excesiva y prolongada.

ENVEJECIMIENTO CELULAR

¿Cómo se produce este proceso de envejecimiento celular? ¿Qué es lo que ocurre en el interior de nuestra dermis?

En definitiva, ¿qué proceso concreto es el responsable del envejecimiento de la piel y cómo se aprecia en el exterior? Para responder a estas preguntas de manera sencilla es necesario hablar del tejido conectivo y de dos proteínas fundamentales: el colágeno y la elastina.

El tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, se encarga de cohesionar todos los órganos y tejidos del organismo. Es un tejido blando pero consistente presente en los cartílagos, la musculatura, los tendones, la grasa, los huesos, la linfa… Todos ellos tienen algunas diferencias estructurales, pero comparten la función de rellenar el espacio entre los órganos y tejidos para darles firmeza, forma y soporte.

En este tejido conjuntivo se encuentran otros grandes protagonistas de la salud de la piel, que son los fibroblastos. Estas células sintetizan el colágeno y la elastina que acabamos de mencionar; dos sustancias que contribuyen a crear una especie de malla o red de fibras que da consistencia a la piel al mismo tiempo que permite que modifique su estructura al gesticular, apoyarnos en alguna superficie, tocarnos la cara… y vuelva a su estado original sin quedar deformada.

La diferencia básica entre ambos elementos radica en que el colágeno es el más ligado al soporte, a la densidad y a la firmeza a la piel, mientras que la elastina está relacionada, como su nombre indica, con el hecho de que sea elástica y tenga la flexibilidad necesaria para recuperar su forma a pesar de los movimientos y tensiones a los que se ve sometida diariamente.

CON EL PASO DEL TIEMPO EL NÚMERO DE FIBRAS DE COLÁGENO Y ELASTINA VAN REDUCIÉNDOSE PROGRESIVAMENTE.

Asimismo, la vascularización necesaria para reparar y regenerar los tejidos también va haciéndose menos eficiente a medida que cumplimos años, dando como resultado un ciclo de renovación celular cada vez más largo, más lento y menos efectivo. Finalmente, las oscilaciones que se producen en los niveles de varias hormonas en las diferentes etapas de la vida también inciden en la calidad de la piel y en su potencial para regenerarse.

A este proceso de ralentización biológica hemos de sumar otros tres fenómenos naturales que marcan el envejecimiento de nuestro rostro, que son:

LA RETRACCIÓN DE LA GRASA FACIAL

El tejido graso que se encuentra repartido en los compartimentos faciales y que da volumen y forma a la cara va de modo paulatino desapareciendo a medida que cumplimos años. Este efecto no es uniforme, sino que es más acusado en la zona malar —las mejillas— y el área periorbital —contorno de los ojos—. En cualquier caso, el resultado es el afilamiento progresivo del rostro por la pérdida de grosor de esta especie de almohadillas grasas que hay debajo de la piel.

RESORCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ÓSEAS DE SOSTÉN

También con el paso de los años los huesos van perdiendo densidad y van «encogiendo». Producto de ello es la fragilidad del esqueleto —osteopenia— y, en último término, la osteoporosis, un trastorno que incrementa el riesgo de fracturas y que es responsable de esa sensación de «ir menguando» que experimentan las personas de edad más avanzada.

Este proceso de resorción en los huesos de la cara se traduce en que los tejidos que se apoyan en esta estructura ósea van retrayéndose, de manera que el rostro en su conjunto pierde volumen. Junto con la retracción de la grasa facial este fenómeno provoca lo que denominamos esqueletización o cadaverización del rostro; dos términos un poco tétricos que sirven, no obstante, para describir el resultado de esta pérdida de tejidos.

EL DEBILITAMIENTO DE LOS LIGAMENTOS QUE SUJETAN LOS TEJIDOS BLANDOS DEL ROSTRO

Esta pérdida de fuerza ligamentosa afecta, fundamentalmente, al área cigomática —pómulos—, malar y mandibular, y se manifiesta en el descenso de los tejidos por la gravedad y por la falta de tracción que deberían ejercer los ligamentos y tendones que, en realidad, son una especie de cables que unen la musculatura al hueso. Por este motivo se acentúa el surco lagrimal —la zona de la ojera se hunde y se marca más—, las mejillas se caen y aparece tejido descolgado a la altura del surco premandibular; la línea inferior del rostro que ayuda a definir lo que conocemos como óvalo facial.

Todos estos fenómenos que acabamos de describir son normales y están ligados al paso del tiempo. Unidos a la ralentización de los procesos de producción de colágeno, elastina y otros elementos ligados a la firmeza de la piel, hacen que el tejido del rostro pierda firmeza y se afile a medida que vamos cumpliendo años y que el llamado triángulo de la belleza vaya cambiando progresivamente hasta invertirse por completo.

EL TRIÁNGULO DE LA BELLEZA

El triángulo de la belleza facial es un concepto que los especialistas usamos en ocasiones para explicar de manera gráfica el proceso de envejecimiento del rostro.

Si dibujamos un triángulo imaginario sobre la cara de una persona joven, tendríamos los vértices en los pómulos altos y en la línea mandibular más fina y bien definida. La parte superior del rostro es más ancha y el mentón es alargado y representa el punto más estrecho del rostro, que ofrece una apariencia relajada y natural.

Con el paso del tiempo aparece la flacidez, los tejidos caen y el triángulo se invierte.

Así, la cima del mismo se sitúa en la nariz apuntando al entrecejo, mientras que la base se sitúa a ambos lados de la boca. La línea mandibular aparece más ancha y laxa, las mejillas empiezan a estar más descolgadas y los surcos nasogenianos se acentúan. Finalmente, las comisuras de la boca tienden a caer hacia abajo y el aspecto general del rostro es más envejecido, cansado e incluso triste.

Es importante tener en cuenta todos estos factores responsables de las arrugas, flacidez y pérdida de volumen para planificar la manera de combatirlos y, muy importante, saber cuándo empezar a dar ayudas extra al organismo para que pueda hacerlo sin grandes esfuerzos.

PREJUVENATION; ANTIENVEJECIMIENTO CUANDO AÚN SE ES JOVEN

Hablando en términos de salud, las sociedades desarrolladas aspiran a mucho más que a tener cubiertas las necesidades asistenciales básicas. A medida que la ciencia y la medicina han ido resolviendo los problemas más graves, aquellos que comprometen la vida de los pacientes o la acortan considerablemente, hemos avanzado en la búsqueda de terapias y procedimientos que nos permiten lograr mayor calidad de vida y disfrutar de un envejecimiento saludable y activo. Es decir, al concepto de salud se le ha unido el de bienestar, de manera que, aunque la aspiración primordial es estar sano, cada vez damos más importancia a la idea de encontrarnos y sentirnos bien.

Para lograr estos objetivos es fundamental prepararse con antelación implantando hábitos de vida saludable, pero también desarrollar actuaciones e intervenciones médicas precoces que nos ayuden a evitar o minimizar el impacto de algunas patologías propias de la vejez.

Dado que el paso del tiempo es inevitable, cabría pensar que no hay mucho que hacer con respecto a los signos de envejecimiento en la consulta de un dermatólogo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, sobre todo porque sin una piel sana no es posible una piel bonita. Por eso, cuando un paciente entra en una consulta por un problema dermatológico de índole estética, es vital analizar primero las patologías que puede haber previamente. Como dermatólogos, debemos partir de la base de que cualquier terapia o producto que apliquemos con fines estéticos debe pasar, en primer lugar, por el tratamiento y la curación de posibles enfermedades cutáneas de base como el acné, la rosácea, la piel sensible…

A partir de ahí empezaremos a aplicar tratamientos y cosmética personalizada que protejan la piel y aporten ingredientes que, además de hidratar y mantener la barrera cutánea, aporten filtro solar para bloquear el daño de la radiación ultravioleta —causa esencial del fotoenvejecimiento cutáneo además del cáncer cutáneo—, antioxidantes para combatir los radicales libres, ácidos para acelerar la renovación de la superficie de la piel, terapias biológicas o láser para potenciar los mecanismos regeneradores del organismo y mejorar el estado de la piel… siempre en función de las necesidades de cada paciente.

De esta forma, y con respecto al envejecimiento, desde hace algunos años los especialistas estamos trabajando en lo que se ha dado en llamar prejuvenation, un término acuñado para definir la tendencia a cuidar la piel y aplicar ciertos tratamientos estéticos de manera temprana para prevenir o ralentizar la aparición de los signos de envejecimiento. En definitiva, no se trata de transformar la apariencia o la expresión de una persona, sino de combinar procedimientos para lograr resultados armónicos, naturales y favorecedores agrupados en protocolos suaves, pero que causen el efecto deseado.

¿CUÁNDO EMPEZAR A «PREJUVENECER»?

Por lo general, cuando se habla de conductas y pautas preventivas, surge la pregunta del millón: ¿Cuándo es el momento idóneo para empezar? En el caso del cuidado de la piel la respuesta es clara: hay que comenzar en la niñez con la protección solar y continuar en la adolescencia añadiendo a este hábito el de la limpieza y el de la hidratación.

Está demostrado que la radiación solar es el principal factor del fotoenvejecimiento cutáneo, además del causante directo de miles de casos de cáncer de piel. Asimismo, sabemos que los tumores cutáneos tienen que ver con la famosa memoria de la dermis y que están causados por el daño acumulativo provocado por el exceso de exposición solar y quemaduras antes de los dieciocho años. Por otro lado, la limpieza y la hidratación son rituales básicos que deben aplicarse desde la adolescencia para que todo lo que hagamos después con respecto al cuidado de la piel sea efectivo.

En cualquier caso, y con respecto a la dermatología antienvejecimiento para «prejuvenecer», lo idóneo es comenzar entre los veinticinco y los treinta años. Aunque a priori puede parecer una edad exageradamente temprana, lo cierto es que se trata de actuar justo en el momento que los mecanismos naturales de regeneración de la piel empiezan a ser menos eficaces para potenciarlos y lograr una piel de mejor calidad que se deteriore más lentamente y presente un aspecto más jovial y fresco. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de actuar en la treintena no nos referimos a aplicar tratamientos invasivos o a utilizar grandes dosis de sustancias de relleno, toxina botulínica, hilos tensores o cirugía, sino a intervenir sobre aspectos que nos pueden dar la pista de lo que va a suceder en el futuro.

Es lo que ocurre con las arrugas de expresión. Estas se derivan de la gestualidad y hay personas que desde muy jóvenes empiezan a fraguar arrugas en la frente y en la órbita periocular que son evitables inyectando dosis muy pequeñas de toxina botulínica que no van a alterar la expresión, pero sí a impedir que se formen arrugas profundas de tanto fruncir la musculatura facial que se encuentra debajo de la piel de estas zonas.

Por otro lado, ¿por qué resignarse a tener un caballete nasal demasiado pronunciado, una asimetría en los labios o una sonrisa gingival —el labio superior queda oculto casi por completo al sonreír— poco estética si lo podemos arreglar con rellenos de ácido hialurónico?

TRATAMIENTOS IDÓNEOS EN LOS PROTOCOLOS PREVENTIVOS

En este grupo de «prejuvenecedores» cobran especial protagonismo los procedimientos renovadores de la superficie de la piel y los regeneradores encaminados a ayudar a nuestra piel desde dentro. De esta forma nos encontramos con:

Peelings químicos suaves

Gracias a la aplicación de mascarillas compuestas por ácidos procedentes de las frutas logramos «pelar» la superficie de la piel, renovarla y darle un aspecto limpio, jugoso y fresco en apenas cinco minutos. Además, con este tratamiento se atenúan las líneas finas que preceden a las arrugas más profundas, se limpian los poros haciéndose menos visibles y se quitan las pequeñas manchas que pueden hacer su aparición en esas edades.

En función de las necesidades y el estado de la piel, estos peelings se pueden complementar con mesoterapia superficial. Esto es, microinyecciones de sustancias como el ácido hialurónico, aminoácidos, vitaminas, oligoelementos… para mejorar la calidad de la piel no solo por el pinchazo en sí, que ya activa los mecanismos de regeneración de la piel para favorecer la curación de esa agresión, sino para hacer llegar de manera más directa los principios activos para nutrirla y dejarla más densa y tonificada.

Microneedling

Consiste en pasar por la cara un rodillo lleno de agujitas para que abra microcanales en la dermis y activar así los mecanismos de reparación de la piel aumentando la producción de colágeno y elastina por el propio efecto de pinchazo. El tratamiento se completa con la aplicación de vitamina C o ácido hialurónico mediante un masaje para facilitar la penetración de estos principios activos a un nivel más profundo.

Láser suave

Indicado para tratar el acné incluso en su fase inflamatoria, las marcas que dejan los comedones en la piel —se ha demostrado que la intervención temprana es esencial para difuminar y borrar las cicatrices—, así como para mejorar el aspecto de la piel con poros muy dilatados o arañas vasculares rojas.

Radiofrecuencia o ultrasonidos

Son tratamientos indicados para luchar contra la flacidez desde sus etapas más precoces. Aplicados regularmente en las sesiones de cabina, muy adecuadas para mantener la epidermis limpia e hidratada, logran una piel firme y tersa que se deteriora de manera mucho más lenta. Estos tratamientos, además, tienen variantes para atacar la flacidez facial y corporal.

Baby bótox

Este término se emplea para denominar el tratamiento preventivo con toxina botulínica al que nos hemos referido antes. La aplicación de pequeñas dosis de toxina botulínica a edades tempranas en el tercio superior del rostro —frente, entrecejo, patas de gallo— nos ayudará a evitar las arrugas de expresión. Además, este procedimiento es muy útil para evitar también las arrugas asociadas a la gestualidad hiperquinética, que es aquella en la que se contraen los músculos más rápido de lo normal, o a las arrugas derivadas de los gestos hipertónicos, aquellos en los que la musculatura no llega a relajarse nunca del todo.

Por su parte, los tratamientos estéticos corporales como la radiofrecuencia, los ultrasonidos, los procedimientos drenantes —tanto con aparatología como manuales—, etc., ayudarán a mantener la piel oxigenada, a mejorar la circulación, a drenar los tejidos y a evitar la retención de líquidos, todos ellos, factores que contribuyen a lucir una silueta más estilizada y uniforme.

El objetivo, en definitiva, es intervenir precozmente sobre los factores que favorecen el envejecimiento para frenar este proceso y retrasar la aparición de sus signos en la medida de lo posible.

Por eso mismo, todo lo que hemos hablado en este apartado de prejuvenation no debe servir como justificación para no mantener las rutinas básicas de cuidado de la piel como la limpieza diaria y la hidratación, así como un estilo de vida saludable alejado del tabaco, del alcohol y de la dieta deficiente.

Alrededor del 70 % del envejecimiento procede de factores externos como la radiación solar, la polución, el estrés, la mala alimentación o la falta de sueño.

EXPOSOMA, TODO LO QUE NOS AYUDA O PERJUDICA DESDE FUERA

En este punto es inevitable mencionar un término relativamente desconocido hasta hace bien poco en dermatología: el exposoma.

Este es un término acuñado por Christopher P. Wild, que hace referencia a todos los factores que tienen un impacto sobre la salud, y que nada tienen que ver con la genética.

Aunque existen áreas científicas en las que se ha estudiado la relación entre el exposoma y la aparición o evolución de las enfermedades, la dermatología es uno de los campos en los que se han llevado a cabo los avances más significativos. Así, se ha consensuado que los factores externos que lastiman la salud y el aspecto de la piel lo hacen desde tres frentes fundamentales:

• En primer lugar deterioran la barrera cutánea —el manto hidrolipídico que cubre y protege la epidermis— favoreciendo la pérdida de humedad que lleva a deshidratar la piel.

• En segundo lugar ayuda a la producción de radicales libres.

• En tercer lugar obstaculizan la regeneración celular porque degradan y merman la producción de colágeno y elastina.

FACTORES DEL EXPOSOMA IMPLICADOS EN EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL

En la actualidad, cuando hablamos del exposoma y de su relación con la aparición de los signos de envejecimiento, aceptamos que hay siete factores ligados a este hecho de manera más o menos directa.

De esta forma, la contaminación ambiental, el tabaquismo y la radiación ultravioleta provocan cambios en el metabolismo celular que alteran directamente la estructura de la dermis. Por otro lado, la falta de sueño, la dieta, el estrés o la climatología adversa en realidad afectan de modo negativo a la salud general, lo que a su vez perjudica el estado de la piel.

Algunos de estos factores no se pueden evitar con facilidad, de modo que tenemos que poner atención a la hora de protegernos o de limitar nuestra exposición a ellos. Sin embargo, otros dependen única y exclusivamente de nosotros y sí se puede actuar para sortearlos.

Radiación solar

Sobran datos al respecto de la relación entre la exposición a los rayos ultravioleta UVA y UVB con diversos problemas de salud debidos al estrés oxidativo derivado del exceso de radicales libres que provoca el exceso de sol, tales como las cataratas, la merma del sistema inmunológico, las quemaduras solares… y un sinfín de enfermedades y alteraciones de la piel. Dentro del primer grupo, la patología que más suele preocuparnos a los dermatólogos es el cáncer de piel, dado que es el más frecuente en el ser humano, pero también porque ha ido aumentando en los últimos años a pesar de las campañas de divulgación y porque entre ellos figura el melanoma, un tumor muy agresivo que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo.

Con respecto al segundo grupo, hemos de mencionar que las consecuencias de la radiación solar también afectan negativamente al aspecto de la piel. De esta forma, y a pesar de la querencia que la sociedad sigue teniendo al bronceado, lo cierto es que la exposición solar sin protección acelera el fotoenvejecimiento cutáneo, un proceso que se manifiesta en forma de hiperpigmentación, manchas, deshidratación, arrugas y pérdida de firmeza. En definitiva, la protección solar debe implantarse desde la niñez porque el daño que provoca es acumulativo y sus consecuencias se notan a largo plazo y también porque en los últimos años, diversos estudios han demostrado que, además de la radiación ultravioleta, otros tipos de luz solar, como la visible o la infrarroja tienen potencial para dañar la piel.

Tabaco

Tomar el sol sin protección y fumar son, probablemente, los dos factores evitables más nocivos para nuestra piel. El tabaco provoca alteraciones en el ADN de las células e incrementa la producción de radicales libres, unos elementos ligados a la oxidación y deterioro celular que juegan un papel determinante en la aparición de diversos tumores en la cavidad oral —encías, lengua, labios, paladar…— y agravan dolencias cutáneas como la rosácea o la psoriasis. Además, el tabaco tiene un efecto vasoconstrictor que evita que la piel se nutra y oxigene correctamente debido al empeoramiento de la circulación sanguínea. De hecho, el término «cara del fumador» alude de manera directa a unas características concretas que presenta el rostro de los que fuman: tono grisáceo, deshidratación, falta de luminosidad, textura acartonada, aparición prematura de arrugas faciales y peribucales —el famoso código de barras, formado por arrugas verticales alrededor de la boca—, párpados hinchados y bolsas en los ojos por la retención de líquidos asociada al tabaquismo, además de coloración amarillenta de los dientes y la piel de los dedos.

Contaminación ambiental

La relación entre la polución y la salud de la piel se empezó a estudiar hace poco. En cualquier caso, ya existe una evidencia suficiente que señala la implicación las partículas contaminantes sólidas y los hidrocarburos poliaromáticos con el estrés oxidativo ligado al daño celular. Por otro lado, diversas investigaciones han concluido que este factor actúa de manera sinérgica con la radiación ultravioleta, multiplicando su potencial nocivo para la piel, lo que ha motivado que los expertos acuñen el término fotocontaminación para designar esta asociación.

Alimentación

Numerosas patologías y trastornos de salud están relacionados directa o indirectamente con una dieta poco saludable o desequilibrada, y la piel no es una excepción. De esta forma se recomienda incluir gran cantidad de frutas y verduras en la alimentación para obtener los antioxidantes necesarios y combatir los radicales libres, proteínas para combatir la flacidez, ya que ayudan a dar textura a la piel y evitar al máximo el alcohol, los azúcares refinados, las grasas saturadas y los productos ultraprocesados, fundamentalmente porque estos también son perjudiciales para la salud en su conjunto.

Estrés

Las situaciones de tensión emocional y estrés son desencadenantes o agravantes de numerosas patologías cutáneas como el acné, la rosácea, el herpes, la psoriasis o la dermatitis atópica. El mecanismo por el que el estrés, además, repercute en el envejecimiento prematuro de la piel es el de producir mayor cantidad de cortisol —conocido, precisamente, como hormona del estrés—. Este elemento está implicado de modo directo en la producción de radicales libres y en el aumento del estrés oxidativo.

Falta de sueño

El sueño nocturno es el tiempo que el organismo aprovecha para poner en marcha toda una serie de mecanismos de reparación para preservar los tejidos. El hecho de dormir poco o no descansar lo suficiente interfiere en la síntesis de colágeno y elastina, y activa la producción de radicales libres, así como la producción de cortisol. El resultado es una piel que se estropea y envejece de manera más evidente y prematura. De esta manera, las personas que no duermen en torno a siete horas diarias como promedio acusan la falta de descanso en forma de deshidratación, tono apagado, hipersensibilidad ante las agresiones externas, poros dilatados, ojeras, bolsas, arrugas y flacidez; signos que empeoran en función de cuánto se prolongue el insomnio.

Clima

Tanto el calor como el frío extremo afectan negativamente a nuestra piel. Las temperaturas demasiado elevadas, dejando aparte la radiación solar, provocan lo que los expertos denominan envejecimiento térmico de la piel, un fenómeno causado por una oxidación celular más rápida, un incremento de la inflamación y diversas alteraciones de la estructura interna de la dermis.

Por otro lado, y aunque el frío no tiene un efecto tan evidente desde el punto de vista fisiológico, lo cierto es que también entraña un riesgo en este sentido porque las bajas temperaturas dañan la barreta cutánea, el manto protector que evita la pérdida de agua y la entrada de agentes nocivos externos. Cuando este escudo se deteriora, la piel se deshidrata con mayor facilidad, lo que favorece la aparición de rojeces, eccemas, picor, tirantez… Además, el frío dificulta la microcirculación sanguínea y prolonga el ciclo de renovación celular, lo que hace que la piel luzca más apagada y acumule mayor cantidad de células muertas.

¿SE PUEDE LUCHAR CONTRA LA GRAVEDAD?

Tal y como hemos referido, el deterioro de la piel se empieza a gestar mucho antes de lo que se suele pensar y no se manifiesta solo en forma de manchas o arrugas.

A partir de los veinticinco años, y como parte del proceso normal de envejecimiento, comenzamos a perder colágeno; ¿recuerdas?, el elemento encargado de dar estructura y firmeza a la dermis. Al principio el colágeno se degrada de una manera más lenta y a partir de los treinta y cinco-cuarenta años lo hace de forma más acelerada. A medida que se produce esta merma aparece la flacidez y el triángulo de la belleza empieza a darse la vuelta progresivamente, pero cada vez más rápido.

La flacidez es, de todos los factores ligados el envejecimiento cutáneo, quizá el que más preocupa a los pacientes, porque es el principal delator del envejecimiento.

Por lo tanto, es un parámetro al que tenemos que prestar atención a la hora de conseguir nuestro objetivo, que siempre es lograr que el rostro tenga un aspecto armónico y natural.

De esta forma, buena parte de los tratamientos aplicados en dermatología estética están encaminados a frenar o minimizar el descolgamiento progresivo de los tejidos estimulando la producción de colágeno y aplicando procedimientos con efecto tensor. De esta manera, según el grado de flacidez, podemos aplicar:

Láser

Estimula la producción de colágeno y tensa los tractos fibrosos que unen la piel con los planos musculares mediante un proceso de calentamiento selectivo de los tejidos que, además, mejora la vascularización de la dermis, un factor que repercute en la mejoría de la calidad de la piel.

Ultrasonidos y radiofrecuencia

En realidad, ambos tratamientos tienen el objetivo de estimular los fibroblastos y aumentar la producción de colágeno mediante el calentamiento de las capas profundas de la piel sin afectar la superficie cutánea. La diferencia fundamental entre ellos estriba en que utilizan fuentes de energía distintas.

• Los ultrasonidos focalizados se aplican guiados por ecografía para determinar con exactitud la zona sobre la que debemos actuar. Su aplicación puede ser un poco molesta y por ello se suele aplicar algún tratamiento anestésico. Los ultrasonidos están indicados para tratar flacidez moderada y logra muy buenos resultados en el cuello, al redefinir el óvalo facial y la línea mandibular, al levantar las cejas, en la eliminación de las bolsas de los ojos y al reafirmar la piel del escote.

• Por su parte, la radiofrecuencia también actúa a partir del calentamiento de las capas profundas de la piel, pero no se ayuda de ecografía. Actúa a diferente potencia y requiere un número variable de sesiones en función del equipo utilizado. Este sistema está indicado para combatir la flacidez leve o moderada, definir el óvalo facial y mejorar el doble mentón.

El nuevo colágeno que resulta de aplicar estos tratamientos es más resistente y de mejor calidad, lo que se traduce en una disminución de la flacidez de la piel del rostro. Aunque los resultados son apreciables desde el primer momento, son visibles conforme pasan las semanas y se prolongan durante un tiempo variable. Transcurrido este plazo, pueden repetirse y, además, pueden combinarse con otros procedimientos —toxina botulínica, rellenos…—.

Hilos tensores

Consiste en implantar en la dermis profunda una serie de hilos o suturas de polidioxanona mediante agujas muy finas y flexibles de distintas longitudes y espesor en función de la zona a tratar y de cada caso personalizado. Previamente, se dibuja una red vectorial sobre el rostro del paciente que servirá de base para visualizar el recorrido que tendrán los hilos bajo la piel.

Se practica un pequeño orificio de entrada a través del que se introduce el hilo tensor guiado por la aguja. Cuando el hilo está colocado de manera correcta en su lugar, se fija mediante unos pequeños arpones y la aguja se retira, quedando el hilo integrado en el tejido.

El efecto lifting es inmediato debido al efecto de tracción, aunque los resultados van mejorando a medida que pasan las semanas, ya que la inserción del hilo aumenta la síntesis de colágeno y elastina alrededor del mismo. El hilo se reabsorbe de forma progresiva y los efectos se mantienen en torno a ocho-doce meses. Transcurrido ese plazo, puede repetirse. Además de tensar los tejidos, el tratamiento con estos hilos mejora de manera notable el tono y la luminosidad de la piel, además de suavizar las arrugas.

Estas ventajas, unidas a que se trata de un tratamiento poco invasivo, ambulatorio y permite al paciente incorporarse a su rutina diaria de forma inmediata, ha provocado que en muchas ocasiones se publicite como una especie de reemplazo del lifting quirúrgico. Pero no es así.

Es cierto que en dermatología estética disponemos de un arsenal cada vez más amplio y eficaz para tratar la flacidez. También lo es que este y los demás tratamientos descritos para la flacidez son idóneos para aquellos pacientes que no quieran o no puedan pasar por quirófano, ya que les ofrece una alternativa menos invasiva. Sin embargo, cuando es muy acusada o se actúa tarde, no hay más remedio que pasar por quirófano.

Gracias a los tratamientos actuales podemos retrasar la intervención y potenciar sus resultados, pues con ellos mejoramos la recuperación posoperatoria, la calidad y textura de la piel, y prolongamos los beneficios para la dermis.

OBJETIVO: RESTAURAR VOLÚMENES

Difuminar arrugas, ralentizar la flacidez… Nos falta hablar de cómo devolver al rostro ese aspecto jugoso y turgente que se va perdiendo a medida que nos «esqueletizamos».

Además de los tratamientos encaminados a mejorar la textura y firmeza de la piel de los que ya hemos hablado, disponemos de diferentes tratamientos de relleno, unas sustancias que están viviendo un nuevo auge debido a un factor fundamental que les ha ayudado a desprenderse de la mala fama que arrastraban hasta hace poco: no duran para siempre.

Las malas experiencias que se han visto con materiales de relleno permanentes o cirugías demasiado drásticas llevó a que, tanto los pacientes como los profesionales recelasen a la hora de plantearse un tratamiento para dar volumen a una determinada zona de la cara o del cuerpo. Sin embargo, los materiales reabsorbibles han dado un vuelco a este escenario, tanto por su seguridad como por su eficacia y gran cantidad de aplicaciones.

ÁCIDO HIALURÓNICO, EL MATERIAL QUE SIRVE PARA (CASI) TODO

El ácido hialurónico le va pisando los talones a la toxina botulínica en las consultas de dermatología estética. Su alto perfil de seguridad, su versatilidad y el hecho de que su efecto no sea permanente lo han convertido en el candidato idóneo para lograr revitalizar, rejuvenecer y corregir aspectos del rostro consiguiendo unos resultados armónicos y naturales. En definitiva, se trata del producto perfecto.

Pero ¿qué es exactamente el ácido hialurónico? Este compuesto es un polisacárido que se encuentra de manera natural en diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Es muy abundante en la piel. Su capacidad para captar y retener agua lo hace especialmente interesante como producto estético y cosmético, ya que confiere a la piel un extra de hidratación, dándole un aspecto suave, liso y muy terso. El ácido hialurónico se emplea también en el diseño y desarrollo de cosméticos para hidratar tanto las capas más superficiales de la piel como las más profundas.

Además, se ha convertido en uno de los productos estrella en las consultas de dermatología estética como material de relleno. Actualmente, existen en el mercado muchas presentaciones de rellenos a base de ácido hialurónico de diferente densidad para rellenar arrugas, conseguir volúmenes en diferentes zonas del rostro, dar un efecto flash, tratar labios deshidratados…

Actualmente, gracias al ácido hialurónico podemos eliminar la sonrisa de marioneta rellenando el surco nasogeniano que se forma a ambos lados de la nariz hasta la barbilla, dar volumen y perfilar los labios, rellenar arrugas en la zona del código de barras, solucionar ojeras hundidas y oscuras, realzar pómulos y sienes para revitalizar rostros con cierto aspecto demacrado, revitalizar los lóbulos de las orejas e incluso remodelar la nariz eliminando el caballete o levantando la punta, así como rejuvenecer las manos que han perdido volumen con el paso de los años.

Aparte de su gran versatilidad, el ácido hialurónico es especialmente atractivo porque se trata de un material completamente biocompatible con el tejido humano, de manera que no provoca rechazo, alergia o reacciones adversas por su implantación. Además, es reabsorbible, de manera que al cabo de unos meses el procedimiento puede repetirse sin problemas.

El relleno con ácido hialurónico se administra mediante infiltraciones, de manera que las precauciones que hay que tener con este producto no se deben al material en sí, sino al hecho de que hay que inyectarlo. Este procedimiento exige unas condiciones básicas de asepsia y algunos pacientes especialmente sensibles, y dependiendo de la zona de tratamiento, pueden necesitar aplicarse una crema anestésica antes para evitar el dolor del pinchazo.

Al finalizar la sesión, pueden hacer vida normal. Los efectos secundarios son leves y pasajeros; tales como dolor en la zona del pinchazo, inflamación que se alivia con medicación y aplicación de frío.

GRASA AUTÓLOGA; EL RELLENO PERFECTO PARA CARA Y CUERPO

La grasa propia está ganando posiciones como material de relleno idóneo por muchos motivos. Por un lado, se trata de un tejido autólogo —procede del cuerpo del paciente— y esto elimina por completo el riesgo de rechazo. Por otro, a este alto perfil de seguridad hay que unir el hecho de que es un injerto estable en el tiempo y se puede combinar con otros procedimientos estéticos, además de colocar en pacientes que ya llevan rellenos permanentes, lo que ofrece un abanico más amplio de tratamiento.

Asimismo, las investigaciones al respecto que se han llevado a cabo en los últimos años han demostrado que la grasa autóloga no solo es ideal como material de relleno, sino también como estimulador del rejuvenecimiento facial. Y es que la grasa corporal tiene un claro efecto regenerador gracias la fracción vascular estromal —FVS o SVF, sus siglas en inglés—, un segmento del tejido adiposo en el que se encuentran células madre y otras sustancias mediadoras que promueven la formación de fibroblastos y la angiogénesis; que es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos.

Gracias a esta cascada de reacciones celulares la grasa corporal puede aplicarse en microinyecciones para tratar las arrugas superficiales, las cicatrices y para mejorar el estado general de la piel usando un material que, además de eficaz, es también muy seguro y perdurable en el tiempo.

Los tratamientos con grasa autóloga se encuentran a medio camino entre las técnicas estéticas y la cirugía, ya que para extraer la grasa que va a emplearse para reponer volúmenes y regenerar la piel hay que llevar a cabo una liposucción previa, preferentemente en el abdomen o en las rodillas.

Aunque la mayoría de las veces esta liposucción se hace con una cánula fina y el tratamiento es ambulatorio, no deja de ser una intervención quirúrgica, por lo que hablaremos de ello en el capítulo dedicado a la cirugía.

OTROS MATERIALES DE RELLENO

En la actualidad se están ensayando nuevos materiales de relleno como alternativa o complemento de los ya existentes. Uno de ellos es la polidioxanona, un elemento sintético usado en las suturas reabsorbibles que también se emplea en la fabricación de los hilos tensores de los que hemos hablado. Aunque los resultados hasta el momento parecen esperanzadores, lo cierto es que las investigaciones con este material se encuentran en fases demasiado iniciales.

Por otro lado, la hidroxiapatita cálcica está haciéndose un lugar de honor como material de relleno y redensificador de la piel, pero, además, está demostrando sus beneficios para corregir la flacidez de algunas partes del cuerpo como el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas.

Este producto estimula la producción de colágeno propio. El preparado que usamos en dermatología estética está compuesto por unas micropartículas suspendidas en un gel acuoso cuyo componente principal es idéntico a la parte mineral de los huesos y los dientes. Por este motivo también se trata de un material biocompatible que no genera rechazo ni reacciones alérgicas.

¿DÓNDE UBICAMOS EL PLASMA RICO EN PLAQUETAS?

Otro tratamiento que no podemos dejar de mencionar es el plasma rico en plaquetas (PRP), también llamado plasma rico en factores de crecimiento —PRGF, sus siglas en inglés—, aunque la verdad es que resulta difícil encuadrarlo en un epígrafe concreto dada la cantidad de aplicaciones que tiene, no solo en dermatología clínica y estética, sino en otras especialidades médicas. De hecho, en ciencia hay pocos casos en los que un medicamento, un proceso diagnóstico, una terapia o una tecnología logre en tan poco tiempo resultados tan positivos como este en términos de eficacia, seguridad y mínima agresión al organismo.

Los factores de crecimiento son proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo encargado de la regeneración y reparación de los tejidos cuando sufren un daño. Estos elementos están implicados en la diferenciación celular, la formación de vasos sanguíneos y la migración de las células hacia los lugares en los que es necesario activar este mecanismo de reparación.

La infiltración de PRGF es un recurso desarrollado en el entorno de la medicina regenerativa basado en obtener el tratamiento a partir de la sangre del propio paciente. El tratamiento comienza extrayendo al paciente una muestra sanguínea similar a la que obtendríamos con cualquier análisis de rutina. Esta sangre se centrifuga y se somete a un procedimiento para separar los componentes sanguíneos y aislar las proteínas y los factores de crecimiento que intervienen en el mecanismo reparador que se activa cada vez que el organismo sufre una agresión por una cirugía, una lesión o un traumatismo.

Este preparado se aplica o se inyecta directamente en el lugar donde se pretende que actúe. Si la zona está a cierta profundidad, el especialista puede ayudarse de un ecógrafo para guiar la inyección y ser así más preciso. El proceso es ambulatorio, se aplica en consulta y no requiere anestesia. Además de ser indoloro, no provoca efectos secundarios —salvo las molestias típicas de cualquier pinchazo y solo en algunos casos— ni rechazo, ya que se trata de un material biológico procedente del propio paciente.

El efecto que se busca con este producto es mejorar y acelerar la curación y regeneración tisular y ya ha demostrado su eficacia en:

Odontología

El PRGF se investigó y desarrollo en odontología y cirugía maxilofacial hace más de veinte años. Los especialistas de esta área buscaban la forma de solucionar una de las principales complicaciones de sus pacientes: el fracaso de implantes y prótesis dentales y maxilares debido a la falta de integración de estos materiales en el hueso. Gracias a la aplicación de PRGF se logró dar un salto de calidad en materia de osteointegración y cicatrización y la cifra de fracaso se redujo de manera drástica.

Curación de úlceras

Los factores de crecimiento han supuesto un salto de calidad en esta área, sobre todo en las úlceras vasculares asociadas al pie diabético y en las úlceras por presión que pueden sufrir los pacientes inmovilizados o encamados durante largos periodos de tiempo. A pesar de diagnosticarse y tratarse correctamente, entre el 10 y el 20% de estas úlceras no cicatrizan satisfactoriamente, lo que acarrea un enorme impacto psicosocial y económico. El PRP reduce el dolor y la inflamación local asociados a estas lesiones, acelera su cicatrización y, además, mejora la eficacia de otros tratamientos existentes para curar úlceras y heridas, como los parches de colágeno.

Traumatología

El PRGF optimiza el proceso de curación de los pacientes con lesiones tendinosas y musculares, tales como tendinopatías crónicas, roturas fibrilares o de ligamentos, patologías del menisco… También se usa después de intervenciones para reparar fracturas, implantar prótesis… con el objetivo de que el organismo repare mejor y en menos tiempo la agresión de la cirugía. Asimismo, la administración periódica de este producto frena la artrosis; deterioro progresivo de las articulaciones asociado a la edad —aunque muchas veces aparece en adultos jóvenes— que causa dolor y pérdida de funcionalidad. El PRGF ralentiza la enfermedad, reduce el dolor y mejora la movilidad.

Oftalmología

La aplicación de PRGF es útil para tratar el ojo seco y las úlceras corneales latentes —las que presentan dificultades de cicatrización—. Además, mejora la evolución tras la cirugía refractiva con láser o la perforación corneal asociada al trasplante de membrana amniótica.

Dermatología estética

Las inyecciones de PRGF en el rostro y el cuello contribuyen a mejorar el estado general de la piel. En realidad, no se trata de un tratamiento antiarrugas, aunque consigue difuminar algunas de ellas, como las del surco nasogeniano. Tampoco es un material de relleno, porque, aunque consigue una dermis más densa y turgente, no aporta un volumen notable.

Las infiltraciones de plasma rico en plaquetas son, básicamente, un recurso para «rejuvenecer» sin hacer trampas en la fecha de nacimiento. Es uno de los tratamientos que mejor responde a la filosofía de lucir una apariencia más saludable y una piel más luminosa, uniforme y firme sin la intención de aparentar menos edad. De esta forma se aplica para el rejuvenecimiento de cara, cuello y escote, así como para mejorar la apariencia de la piel de las manos deshidratadas, uno de los factores que más envejecen y que menos atención recibe. También se aplica en los tratamientos para difuminar las cicatrices de acné, cicatrices antiguas, queloides… y para mejorar la atrofia de la piel derivada de la infiltración de corticoides.

Tricología

El PRGF incide en la vascularización del folículo piloso —la zona en la que se genera cada pelo— y en la formación de vasos sanguíneos próximos y, actualmente, se emplea tanto como tratamiento individual como complemento de otros clásicos para diferentes tipos de alopecia.

Hoy el plasma rico en plaquetas es uno de los recursos que más satisfacción ofrecen a los especialistas, no solo dermatólogos, ya que a medida que seguimos investigando vamos descubriendo nuevas aplicaciones interesantes para mejorar.

¿ES FÁCIL CUIDAR LA PIEL EN CASA?

La respuesta a esta pregunta es sí, pero lo vamos a explicar con más detalle porque después de todos los tratamientos que hemos mencionado, puede parecer misión imposible…, pero no lo es en absoluto.

Es cierto que contra el paso del tiempo y nuestra predisposición genética no podemos hacer mucho. Sin embargo, sí podemos incidir de manera decisiva en los parámetros que dependen de nosotros, que son, contrariamente a los que se piensa, la mayoría.

Esto no quiere decir que podamos parar por completo el proceso de envejecimiento o que podamos dar marcha atrás en el tiempo, pero sí contribuir a mejorar nuestros mecanismos de reparación, a reducir y neutralizar la producción de radicales libres responsables del daño celular y a protegernos de los factores externos que deterioran nuestra piel. De hecho, una de las cosas que más sorprende a nuestros pacientes en las consultas de dermatología estética es la simplicidad de los hábitos que proponemos y de los pocos productos que prescribimos. Desde que iniciamos nuestra andadura profesional, hemos intentado mantener la máxima de la naturalidad y de que «menos es más».

Uno de los mitos más extendidos sobre el cuidado de la piel es que resulta caro y complicado de llevar a cabo. Sin embargo, la experiencia nos dice que si bien hay procedimientos específicos que suponen un desembolso significativo, lo cierto es que los principios activos y las pautas más efectivas para cuidar la dermis dependen más de la constancia y de tomar conciencia de ponerlos en práctica cada día que de gastarse mucho dinero.

De estos comportamientos depende, además, que el resto de procedimientos y productos que apliquemos de manera adicional sean rentables.

LOS IMPRESCINDIBLES A CUALQUIER EDAD

Dos de los imprescindibles de los que ya hemos hablado y de los que volveremos a tratar son la limpieza, base de la salud y la belleza, y la protección solar.

CÓMO EVITAR EL DAÑO SOLAR DE MANERA EFICAZ

Cuídate más allá del verano y las vacaciones

La fotoprotección debe ser una costumbre diaria durante todo el año. La radiación ultravioleta atraviesa las nubes y aunque no sintamos el calor con la misma intensidad que en días soleados, lo cierto es que la piel sufre igual o incluso más, ya que la ausencia de calor hace que estemos más tiempo expuestos sin advertir el peligro que ello supone.

Por este mismo motivo hay que protegerse del sol en la nieve y en la alta montaña, ya que en este medio también hay radiación solar negativa. De hecho, la nieve la refleja con tanta intensidad o más que la arena de la playa o el agua del mar.

Usa un factor de protección solar alto

El índice de protección solar que reflejan las etiquetas nos indica la cantidad de minutos que podemos estar al sol sin quemarnos. No obstante, todavía hay quien piensa que este número está relacionado con la intensidad del bronceado, de tal manera que un índice bajo favorece un color tostado más intenso y rápido, mientras que uno alto hará que la piel no adquiera color. Sin embargo, hay que insistir en que el proceso de bronceado es en realidad un mecanismo de defensa de nuestro organismo para protegerse de la amenaza que supone la radiación ultravioleta. Sin la protección adecuada, en realidad no estamos favoreciendo la aparición del color moreno de la piel, sino el de una quemadura.

Sé generoso al aplicar la crema solar

Uno de los errores más frecuentes a la hora de tratar de protegernos del sol es aplicar una cantidad insuficiente de crema. Para que estos productos cumplan su función, deben administrarse en cantidad suficiente. De esta manera hay que extender una cantidad abundante de crema y asegurarse de que el producto cubre bien la piel. Además, no basta con aplicar el fotoprotector una sola vez en toda la jornada. Hay que tener en cuenta que estos productos van perdiendo eficacia con las horas y que el roce con la ropa, las toallas, los baños sucesivos… acaban con los productos más densos. Incluso si en la etiqueta pone waterproof —resistente al agua— es necesario renovar su aplicación cada dos horas o antes si sudas o te bañas.

La crema no basta

Creer que la crema es suficiente para evitar los daños de la radiación solar es otro de los errores más habituales en lo referente a fotoprotección. Esta conducta preventiva ha de complementarse con otras medidas.

Mira la fecha de caducidad de la crema solar

Hay que metérselo en la cabeza. Los cosméticos y las cremas tienen fecha de caducidad; las fotoprotectoras también. No obstante, uno de los hábitos más comunes entre la población es reutilizar las cremas fotoprotectoras de un año a otro pensando en que los filtros solares estarán intactos… pero lo normal es que el tiempo haya oxidado los ingredientes convirtiendo el producto en una crema sin ningún efecto protector.

La cosa cambia si la crema solar no llega a abrirse, en cuyo caso lo único que habrá que hacer es prestar atención a la etiqueta para ver que no haya caducado.

Si la crema tiene un color distinto al original, su textura está alterada —muy líquida, con grumos, demasiado espesa…—, huele raro o presenta los componentes como si estuvieran disgregados… no la uses.

Cubre todo el cuerpo

Extenderse el fotoprotector es una tarea que debe hacerse a conciencia. De esta forma hay que tener especial cuidado en no dejarse zonas como nariz, orejas, nuca, empeines, escote, cuello, hombros… a los que a veces no prestamos tanta atención como a otras áreas del cuerpo. Para llegar a las zonas más inaccesibles de la espalda o la parte trasera de las piernas, no dudes en pedir ayuda, lo mismo que para revisar los lunares que no tengas tan a la vista.

VIDA SANA Y NADA DE TABACO

Al hilo de este consejo es inevitable mencionar otro de los mitos más extendidos con respecto al cuidado de la piel, que es que todo depende de la genética. Es cierto que la herencia de nuestros ascendientes juega un papel muy importante en algunas patologías dermatológicas que desarrollamos y en la forma en la que se manifiestan los signos de envejecimiento. No obstante, buena parte de los factores que inciden en este hecho dependen única y exclusivamente de nosotros y residen en seguir una dieta saludable; la mediterránea en este aspecto es idónea, dormir suficiente y bien para favorecer los mecanismos de reparación tisular que tienen lugar por la noche y alejarse radicalmente del tabaco.

El tabaco es un enemigo fundamental de la salud pública y uno de los hábitos más nocivos para la piel, ya que incide en todos y cada uno de los factores ligados a su aspecto y a su buen funcionamiento dando lugar a lo que los especialistas denominamos cara del fumador.

Los cientos de componentes tóxicos del tabaco aumentan la producción de radicales libres, elementos responsables de daños en la membrana celular que pueden incluso dañar el material genético que contienen. Este fenómeno, ligado a las alteraciones que ocasiona a nivel circulatorio y regenerador tisular, hacen del tabaco un verdadero agente destructor del tejido cutáneo.

Acelera y agrava la aparición de arrugas

El tabaco causa deshidratación cutánea, lo que repercute directamente en la aparición prematura de líneas de expresión primero y arrugas marcadas después; arrugas que no están ligadas a la gestualidad ni a los movimientos de la cara y que, por lo tanto, no son susceptibles de ser tratadas con toxina botulínica.

Se calcula que el riesgo de arrugas de las mujeres fumadoras es casi el triple respecto a quienes no consumen tabaco y el doble en el caso de los hombres. Así, los fumadores pueden aparentar entre quince y veinte años más que personas de su misma edad que, sin embargo, no fuman.

Apaga el tono y altera la coloración de la piel

Los componentes nocivos del tabaco reducen el aporte de oxígeno a los tejidos por su efecto vasoconstrictor. De esta manera, el cutis se apaga, pierde el tono sonrosado y adquiere un color grisáceo característico de los fumadores, que además suelen tener los dientes y los dedos amarillos.

Da un aspecto demacrado

La cara del fumador se caracteriza por ofrecer un aspecto más macilento y ajado por el menor aporte de oxígeno a los tejidos. El tabaco, además, interfiere en la absorción de vitaminas y antioxidantes necesarios para piel y acelera la destrucción de colágeno y elastina, favoreciendo la atrofia de la piel y la pérdida de jugosidad y textura.

Estropea el pelo

El tabaco deshidrata la piel…, pero también hace lo mismo con el cabello, que pierde el brillo y se vuelve seco y quebradizo, además de impregnarse del desagradable olor a tabaco. Empeora, además, el pronóstico del injerto capilar por su injerencia en el proceso de cicatrización y de integración de los folículos pilosos en la zona trasplantada.

Empeora la cicatrización

La vasoconstricción que ejerce el tabaco sobre los vasos sanguíneos también perjudica los mecanismos de reparación de los tejidos, ya que llegan en menor cantidad a las zonas en las que hace falta. De esta manera, las heridas en la piel de los fumadores tardan más en cicatrizar, un fenómeno que se hace más evidente cuanto más empedernido es el fumador. De hecho, una de las recomendaciones generales antes y después de una cirugía es dejar de fumar para no multiplicar el riesgo de complicaciones posoperatorias relacionadas con la herida quirúrgica.

Causa cáncer en la boca

El cáncer que nos preocupa a los dermatólogos no solo está ligado al exceso de radiación solar. Además, alertamos con frecuencia del riesgo que supone el cáncer de la cavidad oral ligado al tabaquismo. El problema fundamental de este tipo de cáncer que afecta a las mucosas es que puede confundirse con una simple llaga en el labio que tarda en cicatrizar o que se localice en zonas no visibles —el paladar, la parte posterior de la lengua, la cara interna de las mejillas…—, lo que retrasa el diagnóstico y empeora el pronóstico.

Provoca el aumento de vello en la mujer

El tabaco causa un desequilibrio en los niveles de estrógenos y andrógenos que puede traducirse en un aumento de vello facial y corporal en las mujeres.

¿Cuáles son las buenas noticias al respecto? Que, aunque la piel, el pelo y las uñas tarden dos o tres años en recuperarse por completo, todos estos daños empiezan a ser reversibles desde el momento en el que se deja de fumar.

VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LUNARES

¿Sabes cuántos lunares hay en tu cuerpo y qué color y forma tienen? Por extraño que parezca, es importante conocer esto y no solo porque estén ubicados en un lugar poco estético.

Hay que tener en cuenta que el cáncer de piel, incluso el melanoma, tiene muy buen pronóstico si se diagnostica y se extirpa en sus fases iniciales, de manera que detectar un cáncer cutáneo a tiempo es una de las medidas más eficaces a la hora de evitar una enfermedad que puede ser mortal.

Los dermatólogos somos muy conscientes de ello, pero creemos que la población general también debería estar al tanto de este dato para ver si aparecen lunares nuevos, controlar si crecen o cambian de tamaño… ya que este tipo de transformaciones puede alertarnos de que algo no está yendo bien con nuestra salud, concretamente con respecto al cáncer de piel.

En el caso de los brazos, las manos, la cara o la zona del escote la revisión de lunares es una tarea fácil. Sin embargo, la cosa se complica cuando se trata de controlar el aspecto de los lunares del cuello o la espalda. Para esta tarea es conveniente que pidamos ayuda a un familiar o, si nos resulta imposible, podemos recurrir a un par de espejos para acceder a las zonas menos visibles.

Las conductas preventivas deben ser habituales durante todo el año. No obstante, si tenemos que establecer una recomendación para que sea más sencillo llevarlas a cabo los especialistas nos solemos decantar por la primavera, ya que en esta época del año la piel no está bronceada y tanto la epidermis como los lunares y manchas tienen su aspecto original, de manera que es más fácil detectar posibles modificaciones.

En cambio, con la llegada del verano vestimos ropa más ligera y descubierta que hace que nuestra piel se broncee y las zonas pigmentadas se oscurezcan, lo que complica un poco la tarea de revisión.

Cómo interpretar la regla del ABCDE

Aunque el dermatólogo es el especialista que determina si un lunar es maligno o sospechoso de crear problemas en el futuro, hay señales a las que podemos prestar atención para pedir cita con el especialista, salir de dudas acerca de la naturaleza del lunar y, si es preciso, actuar de manera precoz.

Seguro que en más de una ocasión te han hablado o has escuchado la regla del ABCDE, un concepto que los dermatólogos repetimos constantemente y que puede servir como patrón orientativo de un posible carcinoma cutáneo. Estas son sus claves:

La A de Asimetría

Un lunar que no sea simétrico, es decir, que presente una mitad diferente de la otra es sugestivo de ser un melanoma.

La B de Bordes

Unos bordes irregulares deben hacernos sospechar que la lesión puede haberse malignizado.

La C de Color

Por lo general, los lunares son de color marrón de diferente intensidad, aunque también los hay rojos, azules y negros. Los que adquieren un color marrón demasiado claro, rosado o incluso blanco deben ser examinados por un dermatólogo para descartar una posible lesión maligna.

La D de Diámetro

En realidad, el factor del diámetro no es determinante, pero sí se trata de un elemento que debemos vigilar con especial atención en caso de lunares de más de seis milímetros.

La E de Evolución

Este es quizá el parámetro más importante de los mencionados, ya que hace referencia a cambios y modificaciones que se hayan producido en el aspecto, tamaño, textura… de ese lunar en relativamente poco tiempo. En este sentido también hay que tener en cuenta si la lesión sangra, pica, supura o si duele.

LOS LUNARES NORMALES NO DEBEN CAUSAR ESTAS MOLESTIAS, ASÍ QUE SI LO HACEN SIN MOTIVO APARENTE DEBES CONSULTAR CON UN ESPECIALISTA.

La regla de la evolución engloba al resto de iniciales de la regla ABCDE y se basa en localizar ese lunar que de manera repentina es diferente a los que tenemos en el resto del cuerpo o tiene una apariencia distinta a la que ha venido luciendo siempre. Esa diferencia puede estribar en su color, en su forma, en su crecimiento… pero el hecho de que haya cambiado en poco tiempo es motivo suficiente para salir de dudas en la consulta del dermatólogo. En todo caso, los especialistas somos conscientes de que interpretar de modo correcto la regla del ABCDE no es sencillo. Por ello, recomendamos también otro «truco» que solemos denominar el síndrome del patito feo, que no es otra cosa que preguntar al especialista si observamos que un lunar es claramente distinto que el resto o que la piel del entorno.

En definitiva, ante cualquier signo que haga que un lunar parezca diferente que el resto o que la piel del entorno debemos acudir al dermatólogo ante cualquier sospecha, se ajuste o no a los consejos que acabamos de referir, y de manera periódica para que sea el experto el que valore todos los lunares del cuerpo. Incluyendo los que se encuentran en zonas poco visibles, como el cuero cabelludo, las plantas de los pies, la zona interdigital de manos y pies, axilas…

En la actualidad disponemos de la tecnología más avanzada para examinar lesiones cutáneas susceptibles de malignizarse en fases tempranas.

A CADA EDAD, SU RUTINA DE CUIDADO

ENTRE LOS VEINTE Y LOS TREINTA, LA LIMPIEZA ES SAGRADA

En esta etapa de la vida tienen lugar los últimos coletazos de las oscilaciones hormonales responsables del acné adolescente. Asimismo, los signos de envejecimiento no son muy evidentes, lo que favorece la despreocupación en torno a ellos.

Quizá por este motivo es el mejor momento para instaurar y afianzar las rutinas del cuidado de la piel, fundamentalmente la de la limpieza. Por lo general, es un tema al que las generaciones más jóvenes no prestan demasiada atención cuando, en realidad y como hemos mencionado, es un paso básico para lucir una piel saludable y bonita y sienta las bases de los tratamientos que apliquemos luego.

Este ritual es imprescindible por la mañana para eliminar el exceso de grasa que producen las glándulas sebáceas por la noche, así como para retirar los restos de cosméticos que hayamos aplicado antes de irnos a dormir.

Es importante escoger productos adecuados para cada tipo de piel y sus necesidades específicas en cada momento y dejarse asesorar por un profesional para no dar palos de ciego con cosméticos que empeoren el estado de la piel o agreden la barrera cutánea que la protege.

Asimismo, es fundamental tomar conciencia de la necesidad de repetir este gesto por la noche para retirar los productos de maquillaje, pero también en caso de no haber usado estos cosméticos. Durante el día la piel acumula polvo, sebo, sudor, contaminación… que debemos eliminar antes de acostarnos.

Por motivos fundamentalmente hormonales, en el cuerpo de las mujeres empieza a aparecen en esta década de la vida la temida celulitis. No obstante, se puede combatir con un estilo de vida saludable en el que prime hacer deporte, no fumar y llevar una alimentación mediterránea restringiendo al máximo la ingesta de azúcares simples, grasas saturadas, alcohol y productos hiperprocesados.

ENTRE LOS TREINTA Y LOS CUARENTA, PONTE UN ESCUDO ANTIOXIDANTE

En esta década es cuando se empiezan a apreciar los excesos que se cometen con respecto al tabaquismo, a la falta de descanso, a la sobreexposición solar, etc., y es un momento crucial para luchar contra ellos con hábitos y productos específicos. Es la década idónea para añadir los antioxidantes, sobre todo la vitamina C, por su gran capacidad para contrarrestar la acción de los radicales libres que se generan como consecuencia de la exposición a la radiación solar, a la contaminación ambiental, al tabaco, a procesos inflamatorios, a dietas poco saludables…

Los radicales libres atacan la membrana celular y están ligados al envejecimiento cutáneo, a la pérdida de luminosidad de la piel, a la aparición de manchas y a la deshidratación y empeoramiento de la textura de la dermis. Los cosméticos con vitamina C representan, por lo tanto, un potente escudo frente a estas agresiones externas e incluirlos en nuestra rutina de cuidado facial ayuda a minimizar todos los efectos negativos que tienen sobre la piel.

A partir de esta edad, los antioxidantes son imprescindibles para mantener la piel hidratada, suave y elástica. Estos ingredientes contrarrestan la acción de los radicales libres que estropean la piel y aceleran el envejecimiento. Los más efectivos son los sérums con vitamina C pura.

Lo mejor es usarlos por la mañana para proteger la piel durante toda la jornada. Es importante completar la rutina con un buen fotoprotector para evitar la aparición de manchas.

ENTRE LOS CUARENTA Y LOS CINCUENTA, AÑADE RETINOIDES

En esta etapa de la vida es conveniente dar una ayuda extra al proceso de regeneración de la piel añadiendo retinoides. Estos análogos de la vitamina A pura son unos viejos conocidos de los dermatólogos por su papel indiscutible en el tratamiento del acné, un campo en el que se vienen usando desde hace unos cuarenta años.

Este principio activo se ha ido formulando en diferentes dosis y presentaciones hasta convertirlo, además, en uno de los ingredientes estrella de los cosméticos para tratar el envejecimiento de la piel por su efecto renovador.

Los retinoides actúan sobre el tono, las manchas, la luminosidad, las arrugas, la dilatación de los poros, la textura de la epidermis… es decir, prácticamente sobre todos los signos de envejecimiento de la piel.

Los retinoides tienen un efecto hidratante, despigmentante, seborregulador, renovador y queratolítico sobre la piel, lo que los convierte en verdaderos multiuso. Además, actúan a un nivel más profundo estimulando la síntesis de colágeno, una proteína esencial para combatir la flacidez. Esto se traduce en una piel más jugosa y firme con una superficie más limpia, luminosa, lisa y suave en la que los poros adquieren una apariencia más pequeña. Eso sí, a la hora de escoger un cosmético con retinoides conviene contar con asesoramiento por parte de un dermatólogo, ya que se trata de principios activos irritantes cuya dosis y frecuencia de uso debe adaptarse escrupulosamente a las características de la piel de cada paciente para evitar descamaciones, dermatitis y molestias derivadas de su uso incorrecto.

Asimismo, es más adecuado usarlos en la rutina de cuidado facial de noche para aprovechar que durante el sueño se ponen en marcha los mecanismos de renovación celular y porque su uso es incompatible con la luz solar si no se quieren sufrir manchas e hiperpigmentaciones en la piel. De esta manera, si se usan en formulaciones para el día es imprescindible completarlo con protección solar estricta.

DE LOS CINCUENTA EN ADELANTE, TODO LO ANTERIOR… Y DESPIGMENTANTES

En esta etapa de la vida el ciclo de renovación celular es más lento que nunca. Por este motivo hay que seguir con los mismos hábitos que hemos referido incrementando la concentración de algunos principios activos y, además, añadir productos despigmentantes con hidroquinona o ácido kójico, entre otros, ya que incluso las personas que han llevado a cabo una buena rutina de protección solar sufren alteraciones de la pigmentación.

Desde nuestro punto de vista, en esta etapa de madurez es importante asumir que en cuestión de piel la belleza no se mide en función de la juventud, sino de la salud.

Una piel bella no es una piel joven, sino una piel sana y bien cuidada.

De esta forma, los hábitos, tratamientos y cuidados que apliquemos no deben estar encaminados a aparentar una edad que no se tiene, sino a potenciar los rasgos más bonitos y a lograr un efecto armonioso y natural.

LA PIEL MASCULINA, ¿VERDADERO O FALSO?

EN CUESTIÓN DE PIEL, MUJERES Y HOMBRES NO SON IGUALES

VERDADERO. La estructura ósea del rostro masculino es, en líneas generales, más ancha que la de la mujer. Asimismo, el varón tiene mayor proyección de la zona malar y orbital y las regiones maxilares y la frente más grandes. Es decir, la cara del varón es, generalmente, más rotunda y ancha debido a que sus pómulos y sienes suelen estar más adelantados y su mandíbula y su frente son más prominentes.

Por su parte, la anatomía masculina tiene una proporción mayor de musculatura con respecto a la grasa, de forma que la piel tiene un soporte más firme, en líneas generales. Además, la dermis masculina es en torno a un 20 % más gruesa que la femenina y presenta una mayor densidad de folículos pilosos y glándulas sebáceas que segregan mayor cantidad de grasa. La combinación de estos dos factores hace que el hombre sea más propenso a sufrir acné, foliculitis, granos, puntos negros… y luzca una piel más engrosada y con más imperfecciones.

Un aspecto positivo es que la dermis del hombre tiene una proporción mayor de colágeno, lo que repercute en que su textura sea más compacta y firme. No obstante, esta ventaja presenta una doble cara: el hecho de que la piel masculina sea más gruesa y tenga una apariencia más resistente lleva a muchos a pensar que aguanta mejor la falta de cuidados, las agresiones externas, el afeitado de la cara —que supone una agresión adicional y frecuente que no sufren las mujeres—, el paso del tiempo… y por eso necesita menos atención. Y no es cierto.

LA PIEL DEL HOMBRE ES MÁS RESISTENTE

FALSO. Los factores referidos repercuten en que los signos de envejecimiento aparezcan más tarde en la piel del hombre. Sin embargo, estos son más evidentes en ellos que en ellas a una edad más temprana. Es decir, aparecen más tarde en los hombres, pero cuando surgen, lo hacen con mayor intensidad que en las féminas. De esta manera las arrugas son más profundas y marcadas, las ojeras son más pronunciadas, las bolsas son más grandes… En definitiva, su dermis es mucho más sensible al daño ocasionado por los radicales libres y a la oxidación celular, ya que carece de un escudo protector con capacidad antioxidante con el que sí cuentan las mujeres: los estrógenos.

Asimismo, a partir de los treinta años el nivel de testosterona empieza a descender progresivamente en los varones, de manera que su piel queda más expuesta a uno de los principales agentes causantes del envejecimiento de la piel, que no es sino la ralentización de la síntesis de colágeno.

El colágeno es una proteína fundamental para dar consistencia a los tejidos y su carencia afecta, más que al envejecimiento de la piel en sí, al descolgamiento y flacidez de los tejidos, factores que al fin y al cabo hacen que el rostro pierda lozanía y luzca un aspecto menos juvenil. De esta forma, la ventaja de la que hablábamos unas líneas más arriba no es muy duradera en la práctica.

Además, hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, la piel del hombre se enfrenta a los mismos enemigos externos que la piel femenina —radiación ultravioleta, quemaduras solares, malos hábitos nutricionales, consumo de alcohol, tabaquismo, falta de descanso…—, a algunos adicionales, como el afeitado, y es tan susceptible de sufrir enfermedades cutáneas como el cáncer de piel en la misma medida que la de las mujeres.

EL VELLO CORPORAL LES PROTEGE DEL SOL

SÍ, PERO NO. Se trata de otro mito con respecto a la piel masculina que debemos desterrar. Es verdad que los hombres que tienen mucho vello corporal o llevan una barba poblada tienen un salvoconducto adicional frente al sol del que carecen los varones más lampiños o las mujeres. Sin embargo, este escudo no es tan potente como se piensa, de manera que ni siquiera los varones más velludos deberían saltarse la rutina de la fotoprotección adaptada a su tipo de piel, tanto para prevenir el cáncer de piel como para minimizar los estragos que provoca la radiación ultravioleta en el envejecimiento cutáneo.

Eso sí, para evitar que las cremas demasiado densas obstruyan los folículos pilosos, un factor que acaba provocando la aparición de granos, y también porque no es agradable aplicarse este tipo de productos en zonas velludas, lo mejor es optar por formulaciones fotoprotectoras en aerosol o gel, ya que estas texturas van a resultar más cómodas y sencillas de usar. De esta manera es más probable que los hombres sean constantes a la hora de aplicar el producto fotoprotector.

LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS NO SON PARA ELLOS

FALSO. Tal y como hemos reflejado en este capítulo, la idea de que los hombres no tienen interés por cuidarse ya es cosa del pasado. No obstante, no podemos negar que ese interés es muy reciente y que todavía no ha adquirido las dimensiones que tiene en el mundo femenino.

Esto ha favorecido una especie de círculo vicioso que no está siendo fácil romper. Por un lado, los especialistas hemos prestado menos atención a la dermatología estética específica para el varón porque no veíamos demasiado interés en la población masculina en ello. Por otro, los hombres no se sometían a procedimientos de este tipo porque no encontraban dermatólogos que estuvieran enfocados en esta área y además tenían miedo a quedar con un aspecto poco natural o a que sus rasgos adquirieran un aire demasiado femenino.

Sin embargo, unido al cambio de tendencia ha surgido una mayor especialización de los dermatólogos, que han tenido que subespecializarse, no solo en estética masculina, para ofrecer una atención cada vez mejor a los pacientes. De hecho, en el Grupo Pedro Jaén hemos creado una unidad específica de estética masculina para responder a las necesidades específicas de los varones en lo referente al cuidado de su piel.

¿A ELLOS QUÉ LES PREOCUPA?

Arrugas faciales, bolsas y ojeras en los ojos, alopecia, manchas en la piel, daño solar y vello en la espalda. Estas son, por este orden y según las conclusiones de varios trabajos, las principales preocupaciones estéticas de los hombres.

En cambio, los mismos estudios revelan que las mujeres están más interesadas en solucionar la grasa localizada en el cuerpo, las manchas cutáneas, la flacidez y el descolgamiento del tejido corporal y facial, las arrugas, las ojeras y las patas de gallo.

Esta diferencia a la hora de focalizar los problemas, añadida a las ya referidas, hace que en los varones tengamos que usar procedimientos y técnicas distintas a las que aplicamos en mujeres.

ARRUGAS

Antes de plantearnos cualquier tratamiento para las arrugas, debemos diferenciar las dinámicas de las estáticas. Las primeras acompañan los movimientos faciales y muestra gestualidad cuando hablamos, reímos, nos enfadamos… las estáticas en cambio permanecen cuando nuestro rostro está en reposo.

Si hay algún producto estrella a la hora de eliminar las arrugas de expresión, ese es la toxina botulínica. Actualmente, su uso es bastante común entre los hombres menores de cuarenta años, pues a esa edad las arrugas de expresión no están aún muy acentuadas y se logran resultados fantásticos. En los últimos años, no obstante, hemos detectado un interés creciente entre los hombres en torno a los cincuenta o sesenta años que quieren devolver a su rostro una apariencia menos avejentada, de manera que en este segmento de la población también se está empezando a extender el tratamiento de las arrugas con toxina botulínica.

Existe una creencia errónea de que la toxina botulínica elimina la expresión facial, ya que al fin y al cabo es una neurotoxina que relaja o paraliza la musculatura que hay debajo de la piel. Sin embargo, hay que aclarar que cuando usamos este producto lo que pretendemos es corregir determinados gestos que conllevan una acentuación progresiva de algunas arrugas poco estéticas, tales como las patas de gallo, las arrugas de la frente y las del entrecejo.

Estas arrugas no solo dan un aspecto envejecido a la cara del paciente. Además, pueden darle un aspecto triste o enfadado que podemos solucionar con inyecciones de toxina botulínica en puntos estratégicos, pero siempre intentando conservar al máximo la mímica facial y los gestos que definen al paciente para asegurar un resultado natural.

PÉRDIDA DE VOLUMEN Y FLACIDEZ

Con el paso de los años hombres y mujeres experimentan una ralentización en la síntesis de colágeno que repercute en una pérdida de volumen y firmeza en los tejidos, un fenómeno llamativo en el rostro, que adquiere un aspecto cansado y envejecido incluso aunque no existan arrugas demasiado profundas.

Esta pérdida de colágeno también se produce de manera diferente en hombres y mujeres. En ellos, la merma es progresiva y empieza mucho antes que en las mujeres, quienes empiezan a notarlo, de manera especialmente brusca, en la menopausia.

En cualquier caso, el déficit de colágeno se traduce en la flacidez de los tejidos y en el descolgamiento de los mismos, como si la piel adelgazase o se vaciase. A la hora de rellenarla o de dotarla de volumen, hemos de tener en cuenta las diferencias anatómicas que hemos referido.

LOS VARONES TIENEN UNA CARA MÁS CUADRADA CON MANDÍBULAS ANGULADAS, Y ESO ES A LO QUE TENEMOS QUE TENDER CUANDO APLIQUEMOS LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS DE RELLENO.

En este aspecto, el ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálcica nos sirven para reponer estos volúmenes y para provocar un efecto tensor de la piel gracias a la producción de nuevo colágeno.

Uno de los tratamientos más solicitados por los hombres en este campo es la pronunciación del ángulo mandibular y acentuación del mentón, probablemente porque confieren un aspecto más robusto y masculino a nivel facial. Para conseguir esto es necesario una técnica de relleno diferente a aquella empleada en mujeres, en cuyo caso solemos buscar remodelar el óvalo facial y proyectar los pómulos.

Existen otros tratamientos que mejoran la flacidez cutánea y cuyos resultados son óptimos cuando se combinan entre sí. Los más utilizados en el campo de la estética masculina son los ultrasonidos focalizados y la radiofrecuencia. Ambos producen un tensado facial mediante el calentamiento de las partes más profundas de la piel, un proceso que genera nuevo colágeno tras cada tratamiento. Como complemento existen otras técnicas que producen tensado facial: hilos tensores, tensado mediante láser o skin tightening.

MANCHAS Y FOTOENVEJECIMIENTO

Las manchas son uno de los signos más visibles del envejecimiento cutáneo; mucho más casi que las arrugas. De hecho, cuando aplicamos tratamientos despigmentantes, uno de los comentarios más habituales en consulta es «doctor, me veo mucho más joven», aunque no hayamos hecho nada para reducir la apariencia de las arrugas.

La mayoría de las manchas de la piel son producto de quemaduras solares antiguas —volvemos a recordar la famosa frase de que la piel tiene memoria— y de la exposición excesiva a la radiación ultravioleta sin protección durante muchos años.

Estos lentigos solares afectan a las capas más superficiales de la dermis. De esta forma, son fáciles de eliminar con láser. Estos tratamientos se basan en la destrucción selectiva del acúmulo de melanina que mancha la piel. En función del criterio del especialista, los lentigos solares podrán eliminarse con:

Láser de alejandrita de picosegundos

Es una de las tecnologías láser más efectiva para acabar con cualquier tipo de mancha cutánea. No es doloroso, se aplica rápidamente y en pocas sesiones se logran muy buenos resultados. La ventaja que tiene este tipo de láser es que también sirve para pigmentaciones más profundas y que además puede emplearse en el tratamiento de manchas hormonales, además de las solares.

Láser Q-Switched

Indicado para eliminar manchas solares, logra hacer efecto en pocas sesiones.

Luz pulsada optimizada

Permite tratar zonas muy extensas en las que hay muchos lentigos o de considerable tamaño. Además, su efecto puede aprovecharse para mejorar lesiones vasculares en un mismo gesto.

Después de la sesión de láser es normal sentir la piel de la cara irritada, un poco inflamada y levemente enrojecida. Después de unas horas, las manchas se oscurecen y se descaman. Las escamas, de color oscuro, permanecen sobre el lentigo de una a tres semanas. Transcurrido ese plazo, las escamas se desprenden dejando una leve pigmentación en la piel, que acaba desapareciendo en pocos días.

Otros tratamientos para mejorar las discromías faciales y el fotoenvejecimiento son la luz pulsada, peelings químicos y la terapia biofotónica.

PAPADA

La papada se produce por la acumulación de un exceso de grasa en la zona submandibular. Este factor rompe la armonía del rostro y hace que el paciente parezca que tiene sobrepeso aunque no sea así. Hasta hace poco no había tratamientos no invasivos para deshacerse de esa grasa acumulada debajo del mentón. Sin embargo, recientemente se ha comercializado una sustancia inyectable compuesta por ácido desoxicólico que produce una reducción asombrosa de la grasa submentoniana sin la necesidad de pasar por quirófano. En cualquier caso, la intervención quirúrgica para eliminar la papada es mucho menos cruenta que antaño.

ALOPECIA ANDROGENÉTICA

La alopecia de perfil androgénico en el varón es una de las consultas más demandadas por los hombres a partir de los dieciocho años. Por este motivo, los dermatólogos estéticos suelen trabajar en estrecha colaboración con los tricólogos.

Más de la mitad de los hombres sufren de este tipo de alopecia antes de los cincuenta años y buena parte de los afectados sufre un gran impacto psicológico en su trabajo, en sus relaciones personales y en su autoestima.

CORRECCIÓN NO QUIRÚRGICA DE DEFECTOS NASALES

Las alteraciones morfológicas de la nariz suelen implicar un gran impacto en la armonía facial y una gran preocupación para los pacientes que las sufren, ya que la nariz se encuentra en el centro de la cara y es visible siempre que se relacionan con alguien en persona o, simplemente, se miran al espejo.

Hasta hace bien poco la única manera de corregir estas anomalías, por pequeñas que fueran, era la rinoplastia. Por este motivo, tanto los especialistas como los pacientes se mostraban reacios a pasar por quirófano, salvo que se tratase de corregir problemas severos. Sin embargo, gracias al ácido hialurónico podemos corregir defectos nasales y dar volumen a ciertas zonas para armonizar el aspecto de la nariz con el resto del rostro masculino.

Esta técnica se aplica en consulta, no duele, tiene efectos inmediatos y el paciente no necesita ni recuperación ni tiempo de baja laboral. Eso sí, no es un procedimiento apto para corregir deformidades óseas o remodelar zonas cartilaginosas.

VELLO NO DESEADO

El famoso refrán de «el hombre y el oso, cuanto más vello, más hermoso» ha quedado en el olvido. De esta manera, incluso los varones que no se depilan todo el vello corporal, afirman sentirse incómodos cuando tienen demasiado pelo en ciertas zonas del cuerpo como la espalda, los hombros, el cuello o los glúteos.

Hoy existen multitud de equipos para el tratamiento definitivo del vello no deseado, siendo los láseres de diodo y alejandrita los más empleados por su rapidez y efectividad.

LA PARADOJA DE LA VITAMINA D

La vitamina D es controvertida casi desde su bautismo. Para muchos expertos este elemento no debería recibir la denominación de vitamina, ya que no se trata de un compuesto ajeno que nuestro organismo sea incapaz de producir.

Es cierto que se encuentra en algunos alimentos, pero también lo es que nuestro cuerpo la puede sintetizar por sí mismo si nos exponemos al sol durante unos minutos cada día.

Esta vitamina es necesaria para absorber el calcio y el fósforo, dos elementos fundamentales para asegurar la buena salud de huesos y dientes. De hecho, la mayor evidencia científica al respecto de sus bondades la encontramos en la reducción del riesgo de fracturas y caídas ligadas a la osteoporosis y en la prevención del raquitismo en niños.

Según tenemos constancia, la vitamina D es la única hormona conocida capaz de estimular las proteínas implicadas en la absorción intestinal del calcio y, precisamente, es el papel que tiene sobre el metabolismo del calcio lo que hace que, además, influya en la salud cardiovascular, en la fertilidad masculina y femenina, en la buena marcha del embarazo, en el riesgo de aborto, en ciertas patologías nerviosas, alteraciones autoinmunes e incluso se ha estudiado su papel en el desarrollo de algunos tipos de cáncer.

La falta de vitamina D está asociada a un mayor número de infecciones del tracto respiratorio inferior, como bronquitis o neumonía, especialmente en población pediátrica. Por otro lado, en personas mayores, una deficiencia de ella favorece la fatiga, la debilidad y los calambres y dolores musculares. También hace más difícil la cicatrización de las heridas y la recuperación después de una cirugía.

Del mismo modo, se ha comprobado que su déficit está asociado a depresión, incremento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares —infartos, hipertensión, síndrome metabólico— y que aumenta el riesgo de padecer diabetes.

Asimismo, el hecho de que se sintetice en la piel y la relación que tiene con la actividad del sistema inmunológico y los procesos inflamatorios ha provocado que se estudie su efecto sobre patologías dermatológicas tan diversas como el acné, la rosácea, la psoriasis, la alopecia, el vitíligo, la hidrosadenitis supurativa, la alopecia areata, el melanoma, el lupus o la dermatitis atópica.

En todas ellas se registra una carencia de vitamina D y en la mayoría se ha observado que los pacientes con deficiencia de esta vitamina tienden a presentar cuadros más severos o empeoramientos en el curso de la enfermedad que los que tienen un nivel normal.

De hecho, para algunas de estas patologías se ha establecido la recomendación de determinar el nivel de esta vitamina y valorar la suplementación con vitamina D para mejorar el pronóstico de la enfermedad y de sus comorbilidades.

¿POR QUÉ NO ASIMILAMOS SUFICIENTE VITAMINA D EN ESPAÑA?

Teóricamente, el 90 % de los requerimientos diarios de vitamina D de un paciente pueden ser satisfechos mediante la exposición controlada al sol. Sin embargo, la carencia de esta vitamina tan importante para la salud general se ha convertido en un problema en el mundo, incluso en los países mediterráneos.

En España, donde disfrutamos de más horas de sol que otros países vecinos, los estudios han podido comprobar que la deficiencia de vitamina D es igual de prevalente que en el resto de Europa Central. De esta forma, en nuestro país se han descrito concentraciones bajas de esta vitamina en más del 80 % de los individuos mayores de sesenta y cinco años y en un 40 % de la población menor de esa edad.

Los motivos de esta aparente paradoja residen, según la mayoría de las fuentes, entre las que figura un documento de consenso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en el uso habitual de fotoprotectores de índice elevado en verano, a la predominancia de fototipos altos entre los ciudadanos mediterráneos —tener mayor cantidad de melanina impediría, teóricamente, asimilar la vitamina D de manera correcta—, a la existencia de mucha población envejecida —más susceptible de sufrir esta carencia—, malos hábitos nutricionales, prevalencia de ciertas enfermedades metabólicas, renales o hepáticas y consumo generalizado de algunos medicamentos que interferirían en la absorción de vitamina D.

De entre todos estos motivos, los especialistas señalan como más probables en nuestro país los relacionados con desequilibrios dietéticos y el hecho de que gran parte de la población española reside por encima del paralelo 35° Norte. Esta distancia con respecto al ecuador reduciría la probabilidad de sintetizar vitamina D en los meses de otoño e invierno e incluso en primavera.

EL DILEMA DE PROTEGERSE DEL SOL O METABOLIZAR LA VITAMINA D

Que la absorción de vitamina D tenga que hacerse, fundamentalmente, a través de la radiación solar, unido al hecho de que se trata de un elemento poco presente en los alimentos, ha provocado un controvertido debate: ¿tenemos que escoger entre protegernos del sol con filtros solares potentes o arriesgarnos a sufrir déficit de vitamina D? ¿Si usamos fotoprotectores para prevenir las quemaduras solares y el cáncer de piel puede ser que nos estemos exponiendo a riesgos de salud mucho mayores? ¿Se puede prescindir de la crema solar porque la carencia de vitamina D puede poner en riesgo nuestra salud?

Estas preguntas adquieren especial relevancia máxime si tenemos en cuenta que los dermatólogos insistimos en que la fotoprotección ha de ponerse en práctica durante todo el año, que el índice de protección ha de ser lo más alto posible y que debemos aplicarlo incluso aunque no vayamos a salir a la calle, ya que la luz azul de las pantallas —ordenadores, tabletas y smartphones— también daña la piel. Sin embargo, los especialistas entendemos que el dilema no es tal y que, por supuesto, la falta de vitamina D no debe usarse como justificación para adoptar conductas imprudentes bajo el sol.

Por un lado, solo la radiación ultravioleta de tipo B es adecuada para sintetizar la vitamina D. De esta forma, exponerse al sol sin la protección que ofrecen los filtros solares de amplio espectro —que bloquean, además de la radiación ultravioleta B, la de tipo A, la infrarroja y la luz visible— o acudir a centros de bronceado, donde se promueve la activación de la melanina mediante el suministro artificial de radiación ultravioleta A, no tiene sentido. Por otro, para absorber la cantidad diaria que necesitamos de vitamina D es suficiente con exponerse al sol sin protección en brazos o piernas durante quince-veinte minutos diarios. Incluso podemos hacerlo estando cerca de una ventana, porque exponernos al sol no quiere decir que nos achicharremos debajo del astro rey.

Si a pesar de esto seguimos teniendo déficit de esta vitamina, cuya carencia hay que buscarla en causas que van más allá de la exposición solar, debemos consultar con nuestro facultativo para que estudie el origen y valore la posibilidad de prescribir suplementación con vitamina D. Es importante recalcar este punto antes de empezar a tomar cualquier suplemento nutricional o preparado vitamínico, ya que el exceso de algunos de ellos puede resultar perjudicial si se excede la dosis diaria recomendada o los toman pacientes que están en tratamiento con otros suplementos, preparados herbales o medicamentos.

En concreto, los signos de toxicidad por exceso de vitamina D son: náuseas, vómitos, falta de apetito, estreñimiento, debilidad y pérdida de peso. Es más, unos niveles demasiado altos de vitamina D pueden ocasionar cálculos renales, hipertensión, anorexia, fatiga, daño renal, aumento patológico del nivel de calcio en orina y sangre —hipercalcemia—, lo que a su vez da lugar a un estado de confusión mental, deshidratación, desorientación y problemas con el ritmo cardiaco.

Por todos estos motivos, alguien que considere que sus niveles de vitamina D pueden estar comprometidos por no poder estar mucho tiempo al aire libre, no recibir suficiente sol o por no seguir una dieta adecuada, debe consultar con su médico. Asimismo, quizá debería empezar por asimilarlo a través de la dieta, ya que en pocas ocasiones una dieta equilibrada encierra riesgos referidos al consumo excesivo de un determinado nutriente.

FUENTES ALIMENTICIAS DE VITAMINA D

• Pescados azules como el salmón, la caballa, las sardinas o el atún. Es quizá la fuente alimenticia de vitamina D más significativa teniendo en cuenta los patrones dietéticos de la población general.

• Aceite de hígado de bacalao. En realidad, es la fuente más importante de vitamina D. Este remedio era bastante popular hace algunas décadas y básicamente se acepta que tiene los mismos beneficios que los ácidos grasos omega 3. No obstante, su sabor es desagradable, por lo que ha caído en desuso.

• Leche.

• Zumo de naranja.

• Queso.

• Yogur natural.

• Yema de huevo.

• Aguacate.

• Setas.

• Lácteos enriquecidos y alimentos funcionales como cereales del desayuno, zumos… han sido enriquecidos con vitamina D porque obtenerlo de los alimentos que la contienen de manera natural es complicado y habría que tomar cantidades imposibles —por lo elevadas— de ellos para lograr un nivel aceptable.

MENTIRAS Y VERDADES DE LA PIEL ADULTA

CUIDARSE LA PIEL ES CARO

FALSO. Uno de los mitos más repetidos con respecto al cuidado de la piel es que se trata de algo fuera del alcance de muchos bolsillos. No es cierto. Lo importante es contar con un buen consejo cosmético y aplicarse los productos necesarios en función de las necesidades de la piel.

REÍRSE MUCHO TE ARRUGA MÁS DEPRISA

VERDADERO. En realidad, no es tanto reírse como gesticular mucho. Las personas demasiado expresivas fruncen muy a menudo la musculatura de la cara, fundamentalmente la que se sitúa alrededor de la boca, los ojos, la frente y el entrecejo. Esta gestualidad repetida hace que la piel que está por encima de ella acabe plegándose y formando arrugas muy marcadas, incluso a edades muy tempranas.

LA COSMÉTICA NATURAL ES LA MEJOR

FALSO. La calidad de un producto para el cuidado de la piel depende de su nivel de seguridad y de que cumpla con los objetivos para los que se recomienda, algo que dependerá de sus ingredientes, no de si han sido sintetizados químicamente o tengan un origen vegetal.

SI NO TE MAQUILLAS NO NECESITAS RUTINA DE LIMPIEZA POR LA NOCHE

FALSO. La rutina de limpieza nocturna es imprescindible aunque no se haya llevado maquillaje durante el día. Este gesto antes de acostarse sirve para retirar el sebo segregado durante el día, las partículas de contaminación que se depositan en la superficie de la epidermis en la jornada, así como restos de polvo y suciedad.

HAY QUE CAMBIAR DE CREMAS PERIÓDICAMENTE PORQUE TU PIEL SE ACOSTUMBRA

FALSO. Los motivos para cambiar de crema responden a las necesidades que tenga la piel en cada momento bien porque haya surgido una patología nueva, porque se haya agravado una ya existente o porque concurran factores que hagan necesario un cambio —variación hormonal, edad, cambio de clima…—.

LA TOXINA BOTULÍNICA SIRVE PARA TODO TIPO DE ARRUGAS

FALSO. La toxina botulínica es, como hemos mencionado varias veces en estas páginas, una sustancia idónea para prevenir y tratar las arrugas de expresión; es decir, los frunces de la piel que se asocian a la repetición de gestos habitualmente, como fruncir el ceño, «achinar» los ojos o levantar las cejas. Aplicada en el tercio superior del rostro logra relajar el semblante. Sin embargo, no es eficaz frente a las arrugas producidas por el fotoenvejecimiento o la deshidratación de la piel. Tampoco sirve para tratar la flacidez o el descolgamiento de los tejidos.

LAS PIELES GRASAS NO NECESITAN CREMAS

FALSO. El hecho de que las pieles grasas sean más «resistentes» a la aparición de las arrugas lleva en ocasiones a pensar que no necesitan cremas, entre otras cosas porque estas aportan grasa. No es verdad. Las pieles grasas también se irritan, se descaman o se deshidratan, de manera que también requieren cuidados. Eso sí, cuidados específicos para pieles grasas que regulen la producción de sebo, limpien la piel en profundidad para evitar la obstrucción de los poros y evitar la aparición de granos y puntos negros y la hidraten.

UNA MISMA CREMA VALE PARA TODO

FALSO. Suena bien eso de simplificar la rutina de cuidado facial y corporal usando el mismo producto para el rostro y para el cuerpo. Sin embargo, a pesar de lo tentador que puede resultar, este hábito no es en absoluto beneficioso. El motivo reside en el hecho de que las características de la piel no son las mismas en todo el cuerpo y, por lo tanto, los productos que apliquemos para su cuidado tampoco deben serlo si buscamos un resultado óptimo.

Además de la cantidad de poros, vascularización, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, densidad, ubicación… de cada zona cutánea, hay que tener en cuenta el roce y la exposición a factores ambientales externos a los que se ve sometida de manera habitual, ya que todos estos parámetros influirán en el estado de la piel, sus necesidades y, lógicamente, los cuidados que mejor le van a ir.

De esta forma, la piel de la cara es más fina, tiene menor soporte graso y muscular y está más expuesta a la deshidratación, sequedad, descamación, aparición de manchas y arrugas… lo que hará que tengamos que ser más concienzudos a la hora de hidratar, proteger del sol y atajar la flacidez. Es recomendable usar productos no comedogénicos ni formulaciones muy densas que puedan taponar los poros y causar granitos.

Por su parte, el contorno de ojos presenta una piel más fina que el resto de la cara, un pH diferente, no tiene glándulas sebáceas y depende mucho de la gestualidad, por lo tanto, es más susceptible de deshidratarse y arrugarse de manera precoz si no usamos cremas específicas que, además, respeten la mucosa ocular, ya que esta zona se encuentra muy cerca de la superficie del ojo y los lagrimales.

En cambio, la piel del cuerpo es más gruesa, tiene mayor soporte muscular… pero también pesa más y está más expuesta al descolgamiento si no se tonifica dicha musculatura. Buena parte del año está protegida de las inclemencias del frío y el aire por la ropa, pero esta situación cambia de manera drástica cuando llega el verano y usamos ropa ligera o estamos en traje de baño casi todo el día, lo que la hace muy vulnerable a la acción del sol, el salitre, el cloro, el viento…

Además, la piel corporal tiene menos glándulas sebáceas. Estas se concentran en la parte superior de la espalda, el rostro y el cuero cabelludo y el sebo que segregan forma parte, junto con el agua, del manto hidrolipídico o barrera cutánea que protege nuestra piel.

De esta forma, el cuerpo es más propenso a la deshidratación, sobre todo teniendo en cuenta que solemos aplicar procedimientos de limpieza más agresivos que en la cara —esponjas ásperas, exfoliaciones demasiado frecuentes, duchas y baños largos y con agua muy caliente, geles inapropiados…—.

¿Qué ocurre con las manos? Pues que apenas tienen glándulas sebáceas y presentan una piel muy fina en el dorso y más gruesa en la palma. Además, están muy expuestas a la acción del sol, a la agresión de jabones, detergentes, productos químicos, contaminantes, agua… al fin y al cabo las usamos para tocar, agarrar y coger cualquier objeto. En este caso, se impone aplicación de cremas emolientes que suavicen la epidermis, curen las abrasiones y mantengan la piel elástica… y repetir el gesto de aplicar la crema de manera frecuente.

¿Y los pies? La piel de los pies es una de las que más sufren. Soportan nuestro peso, los rigores del calzado que aprieta o nos hace sudar de más en forma de rozaduras, ampollas y dolores, el hecho de que caminemos descalzos sobre diferentes superficies, las quemaduras solares —los empeines de los pies son los grandes olvidados a la hora de echarse crema solar y las zonas que más frecuentemente se queman con el sol—.

Además, hay que observar sobre todo su higiene y la forma en la que cortamos las uñas para evitar las infecciones por hongos, así como la aparición de heridas y úlceras. Requieren, por lo tanto, de la aplicación frecuente de cremas untuosas que ayuden a hidratar y reparar la piel y que contribuyan a prevenir las erosiones en su superficie.

En definitiva, usar una crema corporal para cuidar el rostro, o viceversa, puede ocasionar acné cosmético, miliums —microquistes de sebo endurecido derivados de la obstrucción sistemática de los poros—, poros dilatados en la cara, tono apagado, deshidratación —sobre todo en los casos en los que se usan cremas corporales en la cara—, sensación de tirantez, irritaciones —a causa de los perfumes, excipientes o ingredientes—.

Seguro que después de estas pinceladas ya no te parece tan buena idea usar la misma crema para todo. Pero aún hay más, porque esta misma regla de tres es aplicable al cuidado capilar y al hecho de que no es conveniente usar el champú en lugar del gel y viceversa. ¿Por qué? Pues porque se trata de productos muy diferentes y su acción sobre la piel también lo es, ya que están concebidos para actuar en áreas distintas.

Evidentemente, ambos tienen jabón o detergentes que lo que hacen es eliminar la suciedad, bien de la piel del cuerpo, bien del pelo y el cuero cabelludo, pero el gel tiene una serie de jabones y productos hidratantes que lo que buscan es restaurar la barrera lipídica en la piel creando una especie de fina capa protectora que queda fijada en su superficie.

Con el champú no buscamos este objetivo, sino quitar la suciedad haciendo que el producto la atrape y la desaloje de nuestro pelo y cuero cabelludo. Para ello, el champú se formula con agentes quelantes cuya acción es arrastrar el jabón y la suciedad que han quedado atrapados con ellos para liberar el tallo piloso y evitar que la suciedad se quede pegada.

De esta forma, si utilizamos un gel como champú, al no tener agentes quelantes, la suciedad se mantendrá en el tallo piloso y además el propio jabón creará una capa alrededor de la fibra capilar y del cuero cabelludo que no es nada beneficiosa para el pelo.

En definitiva, los productos dos en uno se pueden usar para lavar el pelo y cuerpo de forma puntual, pero no utilizarlos uno en sustitución del otro porque no es lo ideal. Por lo general, estos productos están compuestos por un jabón muy suave y un agente quelante también muy suave que, ni acaba de hidratar la piel de manera óptima, ni acaba de limpiar el pelo de la mejor manera.

Se puede decir que en realidad no cumplen ninguna de las dos misiones para las que se diseñan geles y champús. Así, pueden ser una solución muy puntual —viajes cortos, acampadas…—, pero para el día a día no es recomendable utilizar un gel como champú o al revés. Si lo hacemos de forma constante, la acumulación de suciedad y del propio jabón en el tallo piloso y en el cuero cabelludo puede favorecer problemas como la dermatitis seborreica del cuero cabelludo e incluso una caída del pelo del tipo efluvio telógeno.

En el caso contrario, es decir, al usar champú para lavar el cuerpo de manera frecuente, acabaremos sufriendo deshidratación, descamación, picor e irritación derivados del efecto de arrastre del producto de cuidado capilar.

EL ESTADO DE LA PIEL DEPENDE SOLO DE LA GENÉTICA

FALSO. Es cierto que la genética juega un papel muy importante en la salud en general y en el estado de la piel en particular, tal y como han demostrado numerosas investigaciones en las últimas décadas. Descifrar las claves genéticas de los trastornos y enfermedades que afectan al ser humano nos ha servido, no obstante, para darnos cuenta de que en buena parte de ellos la base genética tiene menos influencia de la que se podría pensar.

La comunidad científica estima que el genoma juega un papel importante en el desarrollo y la progresión de numerosas patologías, pero que su peso específico es menor del esperado situándose en torno a un 20 %, mientras que el 80 % restante depende de factores ambientales.

Con respecto a la dermis, tal y como hemos comentado al hablar del exposoma, cabe concluir que, aunque es innegable que la genética determina lo que popularmente se conoce como «tener buena piel», no es acertado confiar solo en la herencia cromosómica para mantenerla con una buena apariencia. Es más, obviar los factores externos es una manera segura de dilapidar esa posible ventaja. Por el contrario, tenerlos en cuenta para cuidarse obtiene grandes resultados, aunque la lotería genética no nos haya resultado muy favorecedora de inicio.

LAS CREMAS Y COSMÉTICOS NO CADUCAN

FALSO. Hay que metérselo en la cabeza. Los cosméticos y las cremas tienen fecha de caducidad. No obstante, uno de los hábitos más comunes entre la población es comprarlos y usarlos hasta que se acaban, independientemente del uso que se le haya dado, incluso si entre tanto han estado relegados en neceseres y cajones.

El hecho de no prestar atención a este dato —un número que figura en el etiquetado y que alude los meses en los que el producto conserva sus propiedades sin deteriorarse— puede hacer que utilicemos un producto ineficaz. Esto adquiere especial relevancia en el caso de los fotoprotectores. Reutilizar las cremas solares de un año a otro pensando en que los filtros solares estarán intactos es comprar papeletas para sufrir quemaduras solares, ya que lo normal es que el tiempo haya oxidado los ingredientes convirtiendo el producto en una crema sin ninguna protección.

Si usamos cosméticos y cremas «fuera de fecha» puede suceder, aunque de forma menos frecuente, que se hayan contaminado por la acción de hongos y bacterias debido a haber estado abiertos durante más tiempo de lo recomendable. Esto puede ocasionar reacciones cutáneas —picores, escozor, granitos…— y, raramente, infecciones.

De esta forma, hay que prestar atención a la fecha que figura en el etiquetado y respetarla en la medida de lo posible para no tener sorpresas desagradables. Asimismo, independientemente de esto, debemos desechar las cremas y productos de maquillaje en las que observemos un deterioro en su apariencia o color, que huelan mal, que hayan sufrido un cambio significativo en su textura —cremas que se hayan vuelto muy líquidas o demasiado espesas, que tengan grumos…— o que tengan los componentes como si estuvieran disgregados —fracción acuosa separada de la oleosa, por ejemplo—.

TE PUEDES QUITAR LOS LUNARES EN CASA

PUEDES…PERO NO DEBES. Hace un par de años saltó la alarma entre los dermatólogos por el lanzamiento de un dispositivo concebido para eliminar lunares en casa. El artilugio era una especie de bolígrafo que costaba apenas cincuenta euros y prometía erradicar los lunares quemándolos. A priori, este producto puede parecer un paso adelante a la hora de mejorar la salud de los pacientes, así como el control de lunares que sería deseable que todos hiciéramos al menos una vez al año.

Sin entrar en cuestiones técnicas respecto a la seguridad del aparato y posibles complicaciones que se puedan derivar directamente de su uso, el principal problema para la salud de este aparato estriba en que permite tratar indiscriminadamente cualquier tipo de lesión que tengamos en la piel sin distinguir si es benigna o, por el contrario, no lo es y necesita de un análisis más exhaustivo por parte de un profesional.

De esta forma, si la lesión es benigna y no usamos el dispositivo correctamente podemos sufrir quemaduras y sus correspondientes cicatrices, además de no eliminar el lunar en su totalidad. Esto, además de las consecuencias estéticas evidentes, puede dificultar el diagnóstico por parte del dermatólogo si acudimos a que arregle el desaguisado causado por este método casero.

Con todo, el principal temor que albergamos los especialistas con respecto a este dispositivo es el obstáculo que representa a la hora de diagnosticar y tratar lesiones malignas. En ocasiones, estas se diferencian a simple vista, pero a veces no es tan sencillo y necesitamos técnicas como la dermatoscopia y la microscopía confocal. Es decir, si para los dermatólogos no siempre es sencillo detectar una lesión sospechosa, es previsible que para los pacientes convencionales sea casi imposible; de manera que existe un riesgo notable de que apliquen el dispositivo sobre ellas, algo que sí puede tener consecuencias muy graves para la salud.

EL FOTOPROTECTOR ES SOLO PARA EL VERANO

FALSO. Es uno de los mensajes en los que los dermatólogos más insistimos: la radiación solar está presente todos los días del año durante más o menos tiempo o con mayor o menor intensidad… pero está. Es más, esta radiación nociva traspasa las nubes, de manera que puede dañar la piel incluso en días nublados y en invierno.

Pero todavía hay más. Estudios recientes han demostrado que la luz azul, la que emiten los dispositivos electrónicos, también daña la piel de manera muy similar a como lo hace la radiación solar. Además, se ha visto que favorece la producción de melanina, lo que puede producir un oscurecimiento o hiperpigmentación de la piel temporal de la epidermis, así como un empeoramiento del melasma. Otras investigaciones han revelado que también produce una disminución de la síntesis del adenosín trifosfato (ATP) y una reducción de la contractilidad cutánea, lo que se traduce en una piel más apagada, desvitalizada y con una pérdida evidente de luminosidad.

En definitiva, se calcula que las consecuencias a corto plazo podrían compararse a las de otros contaminantes. No obstante, cabe aclarar que la luz azul no siempre es mala. Los dermatólogos la usamos en los protocolos de terapia fotodinámica para tratar el acné; eso sí, con una duración y un control por sesión —entre quince y sesenta minutos y nunca más de cien— que se multiplica considerablemente cuando hablamos del tiempo de exposición a las pantallas de los dispositivos electrónicos. Por estos motivos, la protección solar debe ser una constante a lo largo de todo el año y usar un fotoprotector de amplio espectro; esto es, que proteja de la radiación ultravioleta A, ultravioleta B, luz infrarroja, luz azul y, si es posible, que tenga antioxidantes para contrarrestar la formación de radicales libres

UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN BAJO ME PROTEGE Y A LA VEZ ME BRONCEA

FALSO. El índice de protección solar que reflejan las etiquetas nos indica la cantidad de minutos que podemos estar al sol sin quemarnos. No obstante, todavía hay mucha gente que piensa que este número está relacionado con la intensidad del color moreno que obtendremos bajo el sol, de tal manera que un índice bajo favorece un bronceado más vivo y rápido, mientras que uno alto hará que la piel no adquiera color.

Nada de eso. A pesar de que el bronceado sigue estando de moda y se considera estéticamente más bonito —algo que en realidad va en gustos—, el consejo de los especialistas es no broncearse, ya que el bronceado seguro no existe. El oscurecimiento de la piel cuando se expone al sol es, en realidad, un mecanismo de defensa del organismo para protegerse de la amenaza que supone la radiación ultravioleta.

La piel protegida con una crema de índice alto se pondrá morena, pero lo hará de manera más lenta, aunque también más segura, porque lo que no hará será quemarse. Eso no quiere decir que un factor de protección solar alto nos haga invulnerables, solo que disponemos de más tiempo antes de que la piel se empiece a poner roja y se produzca el eritema.

A pesar de estas recomendaciones, el mercado no lo pone fácil, ya que cada año salen productos que prometen un bronceado más rápido y duradero, lanzando mensajes equívocos a la población, como son los llamados aceleradores del bronceado.

Dentro de estos productos podemos diferenciar los antioxidantes orales y los tópicos tipo after sun. Los dermatólogos solemos recomendar antioxidantes orales no con este fin de acelerar el bronceado, sino para proteger la piel de los pacientes con alergia solar, erupción solar polimorfa y otras fotodermatosis.

Por su parte, los bálsamos y cremas after sun hidratan y calman la piel después de una exposición solar prolongada. El hecho de mejorar la hidratación y evitar que se descame prolonga el bronceado que se adquiere de manera normal, pero tampoco logra que se adquiera más rápidamente. No obstante, aunque los dermatólogos recomendamos estos productos, el pilar fundamental de la fotoprotección sigue siendo aplicar un protector de FSP mínimo 30 y preferiblemente 50, renovarlo cada dos o tres horas y evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Asimismo, estamos en la obligación de advertir acerca de la falsa sensación de seguridad que pueden ocasionar estos mal llamados aceleradores del bronceado e insistir en que su uso no nos da carta blanca para ignorar el resto de medidas de protección o una justificación para adoptar conductas imprudentes con respecto a la exposición solar, ya que no ofrecen una protección extra.

En cualquier caso, los especialistas somos conscientes de las dificultades que entraña luchar contra las modas estéticas y contra los patrones sociales relativos al aspecto que debemos lucir para ser considerados más atractivos. Tal y como mencionábamos, el bronceado sigue estando de moda y aunque la fiebre por los centros de rayos UVA y las camas de bronceado parece haber disminuido un poco en los últimos años, lo cierto es que nos seguimos encontrando con el anhelo de lucir una piel bronceada para tener mejor aspecto ¿es posible hacerlo sin arriesgarnos? Sí; gracias a los autobronceadores.

Estos productos consiguen oscurecer el tono de la piel sin necesidad de exponerse a la luz solar, ya que no activan la melanina. El efecto bronceador se consigue gracias a una reacción química de la queratina y otras proteínas presentes en el estrato córneo de la epidermis al entrar en contacto con la dihidroxiacetona (DHA), un monosacárido derivado de la caña de azúcar o la remolacha que produce pigmentos llamados melanoidinas, que van desde el amarillo al marrón.

Este es el principal compuesto de los autobronceadores, junto con la eritrulosa, otro monosacárido que se usa en combinación para aprovechar su efecto sinérgico, pues, aunque la intensidad de la coloración lograda con la eritrulosa se pierde antes, el pigmento que genera es más rojizo que el de la DHA, de manera que el tono resultante es más bonito y natural.

Conviene recordar que la dihidroxiacetona puede irritar la piel, de manera que hay que fijarse en el etiquetado y no escoger productos que contengan una concentración de DHA superior al 10 %. También hay que tener en cuenta que si el autobronceador contiene derivados del petróleo puede favorecer la aparición de lesiones acneiformes, además de representar un impacto medioambiental muy negativo.

Finalmente, las personas que quieran broncear la piel con estos productos deben hacerlo después de una buena exfoliación y cada tres días hasta lograr el tono deseado para no dejar manchas o parches. Del mismo modo habrá que mantenerla hidratada para que el efecto sea más uniforme y duradero ya que si la piel está seca y se descama el efecto desaparece. Asimismo, recordar que un abuso de estos productos puede hacer que la piel adquiera un tono naranja muy poco favorecedor y que en ningún caso los autobronceadores sustituyen a los fotoprotectores solares, ya que no impiden la acción nociva de la radiación del sol sobre la piel. Tampoco permiten ser más laxos con el resto de pautas de protección solar ni rebajar el índice FPS, que debe seguir siendo alto.

APLICARSE CREMA SOLAR ES SUFICIENTE

FALSO. Creer que la crema es suficiente para evitar los daños de la radiación solar es otro de los errores más habituales en lo referente a fotoprotección. Esta conducta preventiva ha de complementarse con otras medidas de barrera, tales como ropa larga, viseras, gafas de sol, gorras, sombreros de ala ancha… que proyecten sombra sobre zonas de nuestro cuerpo especialmente vulnerables, como la nariz, las orejas, la nuca o la frente.

Al calor de este mito surge otro muy habitual, que es pensar que con echarse un poco de crema al inicio de la jornada es suficiente para estar protegidos prácticamente todo el día. No es así. Para que estos productos cumplan su función adecuadamente, deben administrarse en cantidad suficiente. No se trata de embadurnarse, pero sí de aplicar una cantidad suficiente de loción o crema fotoprotectora.

Hay que recordar que el fotoprotector debe extenderse a conciencia. Y para llegar a las zonas más inaccesibles de la espalda o la parte trasera de las piernas no dudes en pedir ayuda, lo mismo que para revisar los lunares que no tengas tan a la vista.

LA PIEL DURANTE EL EMBARAZO

Decir que la llegada de un bebé transforma la vida de la familia es una obviedad, pero hacer esa afirmación en referencia al cuerpo de la mujer es quedarse corto.

El organismo femenino experimenta cambios relacionados con la gestación debidos, sobre todo, a las variaciones hormonales, endocrinas e inmunológicas que suceden en esos meses. Y como es lógico buena parte de esos cambios dejan una huella más o menos indeleble en la piel, el pelo y las uñas. Algunos de estos cambios son transitorios y revierten progresivamente después de dar a luz. Otros se quedan instaurados durante más tiempo, incluso para siempre.

En cuanto a las patologías dermatológicas, pacientes y especialistas hemos de tener muy presente que ciertas afecciones de la piel, como el acné, las atopias o las dermatitis alérgicas, pueden empeorar durante la gestación. Aunque estos cambios hormonales que repercuten en la piel no se pueden evitar, sí se pueden mitigar sus efectos con unos cuidados sencillos.

Por otro lado, nos encontramos con dermatosis específicas del embarazo que debemos conocer bien porque su tratamiento puede acarrear efectos secundarios peligrosos para la madre, para el feto o para ambos.

CAMBIOS EN EL EMBARAZO

Las variaciones que experimentan la piel, el pelo y las uñas de las mujeres durante la gestación pueden agruparse según las estructuras que se ven afectadas. De esta forma nos encontramos con:

CAMBIOS EN LA PIGMENTACIÓN

El incremento de los niveles de estrógenos y progesterona, así como de la hormona estimulante de la producción de melanina hace que las mujeres gestantes experimenten una hiperpigmentación de ciertas áreas del cuerpo que se vuelven más oscuras.

Generalmente, este fenómeno afecta con más intensidad a las areolas mamarias, la línea alba —de hecho, también se llama linea nigra—, los pezones, la vulva, el ano, los labios vaginales e incluso las axilas. Dentro de este grupo de variaciones nos encontramos también con manchas faciales —melasma—.

CAMBIOS VASCULARES

El sistema circulatorio también cambia durante el embarazo, ya que el organismo ha de producir más cantidad de sangre para nutrir al futuro bebé.

Esta transformación, asociada al incremento de los estrógenos, hace que ciertas áreas corporales vean incrementado el flujo sanguíneo y que los vasos se dilaten en exceso. Esto puede traducirse en eritemas en las palmas de las manos, arañas vasculares, varices, hemorroides, problemas de encías y el resto de la mucosa oral… muchos de estos síntomas desaparecen pocos meses después del parto, pero no siempre ocurre así.

CAMBIOS EN EL PELO Y LAS UÑAS

Las alteraciones hormonales ligadas al embarazo hacen que durante esta etapa haya un mayor número de folículos pilosos en fase anágena —de crecimiento—. Este efecto revierte después de dar a luz, en el que esos mismos folículos entran rápidamente en fase telógena —de caída o reposo—.

Es frecuente que durante el embarazo las mujeres noten su pelo más fuerte, abundante y sano.

Eso sí, la vorágine de folículos pilosos en fase anágena durante el embarazo puede ser excesiva en algunas féminas, en cuyo caso notarán un aumento de vello en la cara, brazos, piernas, espalda y región suprapúbica. Este fenómeno, llamado hirsutismo, se debe a un mayor nivel de hormonas adrenocorticales y andrógenos ováricos y desaparece o se normaliza en el posparto.

Por el contrario, la entrada masiva en la fase telógena hace que el pelo se pierda en gran cantidad; lo que conocemos como efluvio telógeno, uno de los trastornos que suele provocar mayor preocupación y alarma en el posparto.

Tal y como explicamos en el capítulo dedicado al pelo, el efluvio telógeno es transitorio, revierte al cabo de dos o tres meses de haberse iniciado y por lo general no requiere de ningún tratamiento específico. No obstante, es importante que la madre reciente observe el fenómeno y valore la caída en términos de cantidad de pelo que pierde a diario o las semanas durante las que se prolonga esta pérdida de cabello, ya que después de dar a luz puede haber factores hormonales o carencias de vitaminas y minerales que estarían retrasando un poco esta recuperación.

El tricólogo valorará si es necesario aplicar algún tratamiento específico o bien hay que esperar a que el efluvio desaparezca por sí solo.

Con respecto a las uñas, lo habitual es que crezcan más rápido, pero se vuelvan más frágiles y quebradizas debido a que su grosor es menor. También pueden aparecen surcos y estrías transversales en la superficie ungueal, así como una pigmentación anómala o engrosamiento de la misma, lo que se conoce como hiperqueratosis subungueal. Además, la lámina de la uña se vuelve suave y quebradiza.

Estas alteraciones en las uñas ocurren alrededor del tercer mes y se resuelven de forma espontánea tras el embarazo.

CAMBIOS GLANDULARES

En algunas mujeres, la secreción de sebo aumenta durante la gestación debido a las variaciones hormonales. Esto puede agravar los cuadros de acné o hacer que la piel se vuelva más grasienta; también la del cuero cabelludo. Por su parte, las glándulas sudoríparas pueden estar más activas que de costumbre, lo que incrementa la producción de sudor.

CAMBIOS EN EL TEJIDO CONJUNTIVO

Se deben a factores endocrinos y repercuten en la rotura de las fibras de colágeno y elastina, una circunstancia agravada por la distensión a la que se ve sometida la piel por el aumento de peso y volumen durante la gestación. Su traducción más evidente es la aparición de estrías. Eso sí, en este factor se ha observado cierto condicionante genético que haría que no se presentase en algunas mujeres que no las sufren a pesar de gestar varias veces en su vida.

LAS ESTRÍAS, CASI NINGUNA GESTANTE SE LIBRA

Las estrías son la manifestación de las roturas de fibras de colágeno y elastina en la dermis debidas a una combinación de factores mecánicos y hormonales.

Aunque ya hemos mencionado que existe un factor genético que predispone o protege a algunas mujeres que, o bien las tienen independientemente de los medios que pongan para evitarlas, o bien las protegen, aunque no lleven a rajatabla estas pautas. No obstante, la realidad es que muy pocas mujeres se libran de sufrirlas, independientemente de si gestan o no alguna vez, ya que esta combinación de estiramiento de la piel, aumento de volumen y variaciones hormonales se dan o pueden darse en otras circunstancias vitales distintas a la gestación, como pueden ser la adolescencia, ciertas enfermedades metabólicas, aumento brusco de peso…

En todo caso, es muy frecuente que una mujer embarazada las sufra debido al inevitable incremento de peso y volumen corporal, unido a los factores hormonales típicos de esta etapa.

Las estrías del embarazo afectan sobre todo a la tripa, a las nalgas y al pecho y prevenirlas es cuestión de mantener la piel nutrida e hidratada de manera específica no ya desde el minuto exacto en el que se conoce que hay un bebé en camino, sino desde que se empieza a planificar la gestación.

No importa que la futura mamá tarde aún varios meses en coger peso, mantener la piel elástica e hidratada ayudará a evitar que se rompa.

Para ello es conveniente usar una crema untuosa, muy nutritiva y con alto poder hidratante y aplicarla mañana y noche con generosidad.

LOS INGREDIENTES QUE DEBEMOS BUSCAR EN EL ETIQUETADO DE ESTOS PRODUCTOS SON, FUNDAMENTALMENTE, CENTELLA ASIÁTICA, VITAMINA E Y ÁCIDO HIALURÓNICO.

La piel de todo el cuerpo lo agradecerá, sobre todo las zonas que hemos mencionado, ya que son las que más van a aumentar de tamaño y, por lo tanto, son más susceptibles de sufrir estrías.

Por otro lado, una alimentación variada, rica en alimentos con antioxidantes como las frutas y verduras, favorece que la renovación cutánea se produzca a ritmos apropiados evitando la rotura y pérdida del colágeno y elastina propia de las estrías. Además, el colágeno es una proteína por lo que una dieta rica en estos nutrientes o suplementos de aminoácidos esenciales va a favorecer la renovación correcta de la piel y a mantener las fibras de colágeno más sanas.

Aun siguiendo todas estas pautas, es muy posible que las temidas estrías hagan su aparición, en cuyo caso hay que recurrir a diferentes tratamientos que pondremos en marcha cuando la mamá haya tenido a su hijo. Eso sí, es importante tener en cuenta que, igual que sucede con el resto de cicatrices —al fin y al cabo la estría no es más que una cicatriz por rotura—, cuanto antes se aborde el problema, mejor solución tendrá, y que un tratamiento combinado generalmente dará mejor resultado que administrar una sola terapia.

En este sentido las estrías recientes —también llamadas estrías rubra por su nombre científico— sí pueden resolverse del todo con relativa facilidad si se tratan a tiempo. Estas son de color rojo y pueden ir acompañadas de dolor o picor y responden bien a los tratamientos. Es vital que en esta fase se extreme la fotoprotección, ya que las estrías recientes expuestas al sol suelen hiperpigmentar, es decir, se vuelven más oscuras, dando lugar a lesiones mucho más visibles y poco estéticas.

Por desgracia, las estrías antiguas tienen peor pronóstico. Las llamadas estrías alba —de color blanco— nunca llegan a desaparecer por completo, aunque sí podemos difuminarlas y reducirlas significativamente con distintos tratamientos.

Lo ideal es combinar alternativas que produzcan un efecto peeling o renovador de la superficie de la piel, tales como las cremas con ácido glicólico y retinoides, junto con tratamientos inductores de colágeno, sobre todo láser fraccionado.

En la actualidad, el arsenal frente a las estrías es bastante amplio.

Láseres vasculares

Como el láser de colorante pulsado o la luz pulsada intensa. Son eficaces en las primeras fases de las estrías en las que estas se encuentran más rojizas. En muchos casos consiguen frenar el paso a estrías alba más resistentes. Se pueden ver mejorías desde la primera sesión.

Láseres fraccionados ablativos y no ablativos

Estos láseres consiguen inducir un remodelado del colágeno para rellenar la atrofia propia de las estrías de distensión. En los casos más graves se recurrirá a los fraccionados ablativos como el CO2 o el erbio, mientras que las estrías más planas suelen responder a los no ablativos. Las mejorías se aprecian a partir de la segunda o tercera sesión.

Peelings químicos

Consiste en utilizar ácidos —alfahidroxiácidos— de forma controlada sobre la piel para acelerar su remodelado. Los más utilizados en las estrías son los de glicólico, retinoico o tricloroacético. Requieren más sesiones que los láseres —en torno a diez sesiones— para conseguir resultados.

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia libera calor a nivel dérmico para estimular la síntesis de colágeno. En general, tienen menor eficacia que los láseres fraccionados, aunque se pueden conseguir resultados desde la tercera-quinta sesión y suelen ser bien tolerados.

Microneedling

Estos dispositivos realizan pequeños orificios en la piel hasta la unión con la zona dérmica, para estimular la regeneración de la matriz extracelular. Suelen ser eficaces cuando se realizan varios pases y en algunas ocasiones llevan tecnología como la radiofrecuencia asociada.

Inyecciones de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas u otros productos

Se trata de una técnica que se suele combinar con las anteriores. Tanto el PRP como el hialurónico tienen un periodo de duración limitado en la piel una vez inyectados, si bien es cierto que inducen un efecto de remodelado en la dermis que se prolonga más allá de su persistencia.

ME PICA LA PIEL

Los picores también son frecuentes durante el embarazo. Suelen ser más intensos en la zona de la tripa y la cintura, aunque pueden darse por otras partes del cuerpo.

Son debidos a la suma de deshidratación y distensión de la piel, por eso suelen ser más intensos a medida que avanza el embarazo. La pauta para evitar esta sensación tan molesta es la misma que para prevenir y paliar las estrías: hidratación y nutrición.

Otro cuidado de la piel adicional para evitar la deshidratación y los picores contempla el uso de jabones suaves que no contengan detergente; los denominados syndet, o jabón sin jabón. Estos productos están formulados para pieles sensibles o con patologías cutáneas como la rosácea y se caracterizan por ser respetuosos con el manto hidrolipídico que hace de escudo sobre la epidermis.

Además, la embarazada debe recordar que no es conveniente darse baños de agua caliente y que es mejor decantarse por duchas con agua tibia.

El agua caliente reseca mucho la piel y, por lo tanto, agrava la tirantez y los picores.

Asimismo, durante el embarazo se debe poner especial atención a la hora de secarse bien con una toalla suave y absorbente que elimine todo rastro de humedad antes de aplicarse la crema del cuerpo y vestirse.

MELASMA, OTRO CABALLO DE BATALLA

La piel de la mujer embarazada es más sensible a la hiperpigmentación.

Es decir, tiene tendencia a oscurecerse en determinadas zonas —las areolas de las mamas, la línea alba que va del ombligo hasta el pubis…— debido a los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo y que incrementan la producción de melanina, el pigmento natural de la piel.

Estos cambios hormonales pueden afectar también a la piel de la cara, favoreciendo la aparición de manchas oscuras repartidas sobre todo por la frente, la nariz, la zona de las patillas y los pómulos.

Estas manchas de la piel, llamadas melasma, cloasma o, popularmente, paño, pueden tener un color café con leche clarito, pero, por lo general, son marrón oscuro. Se localizan en la cara siguiendo patrones simétricos. De esta forma, pueden agruparse en la zona central del rostro —labio superior, frente, mentón y mejillas—, en el área malar —mejillas y nariz— o en la mandíbula, aunque esta manifestación es la menos frecuente. Además, y aunque estas manchas a veces desaparecen tras el parto, son bastante difíciles de eliminar una vez ha pasado el embarazo, por lo que es conveniente poner mucho esmero en el cuidado de la piel del rostro antes de que aparezcan.

De esta manera, es esencial que la crema hidratante que se use para la cara lleve un factor de protección solar elevado y que la mujer embarazada extreme el cuidado de la piel cuando se exponga al sol, usando una crema solar específica facial con protección máxima, además de utilizar sombreros de ala ancha y gafas oscuras, ya que el sol empeora el estado de estas manchas en la piel.

Es importante seguir estos consejos de fotoprotección a rajatabla porque son el único recurso que podemos aplicar durante el embarazo. Para recurrir al resto de alternativas es necesario esperar un tiempo después de dar a luz e incluso haber concluido la lactancia natural.

¿LÁSER PARA EL MELASMA?

Es verdad que el láser se ha convertido en un recurso imprescindible, bien por sí mismo, bien como complemento de otras terapias para mejorar problemas de la piel. Quizá por esta versatilidad muchas gestantes descuidan un poco las pautas preventivas frente al melasma, ya que creen que podrán solucionarlo con láser después de dar a luz. Sin embargo, las hiperpigmentaciones de tipo hormonal afectan a capas más profundas de la piel y son más difíciles de eliminar con estos dispositivos.

La primera línea de tratamientos para el melasma consta de despigmentantes en forma de peelings químicos y cremas que se prescriben para aclarar progresivamente las manchas.

• Estas formulaciones incluyen principios activos que bloquean la producción de melanina, tales como la hidroquinona, el ácido kójico o el tranexámico, entre otros.

• Asimismo, se requieren ingredientes que promuevan la renovación cutánea a base de exfoliar la piel hiperpigmentada, como los alfahidroxiácidos y los retinoides.

• Es necesario aplicar antioxidantes como la vitamina C con carácter preventivo para eliminar el daño causado por el sol antes de que llegue a instaurarse por completo en forma de pigmento indeseado.

• Algunos de estos productos se aplican en la consulta del dermatólogo y otros pueden administrarse en casa, eso sí, siguiendo de manera estricta las indicaciones del especialista para no ser demasiado agresivos con la piel o acabar provocando justo el efecto contrario al que se persigue, que es la hiperpigmentación como reacción ante la inflamación causada por productos mal aplicados.

• Finalmente, el láser se usa como complemento a estos productos despigmentantes por su poder para eliminar el color oscuro usando potencias bajas que no causan heridas ni costras en la piel.

• Además, se ha demostrado que combinar varias opciones terapéuticas logra mejores resultados que centrarse en una sola línea de acción. En todo caso se debe revisar la evolución del caso para determinar la necesidad de repetir alguna sesión de láser o modificar la pauta de peelings y cremas despigmentantes.

¿QUÉ HAGO CON LA CICATRIZ DE LA CESÁREA?

Una cicatriz no es más que la huella de una erosión en la piel a consecuencia de una herida fortuita, una quemadura, un corte o, como en el caso de la cesárea, una incisión quirúrgica.

Esta señal en la piel es el producto final del proceso de cicatrización, un mecanismo natural que el organismo pone en marcha para cerrar la herida y reparar la piel para impedir que los tejidos queden al descubierto y expuestos a la acción nociva de patógenos procedentes del exterior.

Las heridas y cicatrices necesitan unos cuidados específicos para no dejar marcas permanentes de difícil solución. Es cierto que los especialistas disponemos de un abanico de tratamiento cada vez más amplio para borrar o, al menos, difuminar las cicatrices.

El problema es que para lograr los mejores resultados es necesario actuar de la manera más precoz posible y eso no siempre es viable después de dar a luz. Por este motivo es conveniente que la mamá que acaba de pasar por una cesárea aplique una serie de cuidados en casa para favorecer la cicatrización y que la señal que quede en su piel sea lo más leve posible y, llegado el caso, más sencilla de tratar.

CÓMO ES EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN

Coagulación

Una vez que la dermis ha sufrido la lesión se produce la fase de coagulación. En este momento las plaquetas y hematíes de la sangre se dirigen a la zona de la herida para formar un coágulo que interrumpa la hemorragia y la pérdida de sangre.

Inflamación

Acto seguido se entra en la fase inflamatoria. Dura unos pocos días, periodo en el que la herida se hincha, duele y la piel se muestra enrojecida mientras se destruyen los microorganismos que hayan podido penetrar en el área afectada. En el caso de las incisiones quirúrgicas este punto no tiene por qué ser preocupante, ya que se lleva a cabo en un quirófano en buenas condiciones de asepsia.

Reparación

En la siguiente etapa, llamada proliferativa, aumenta la producción de colágeno para reparar las fibras y sustituir las que han resultado dañadas. Los bordes de la herida van adquiriendo tensión, se endurecen y empiezan a aparecer las primeras costras que no hay que tocar o arrancar para no interferir en el proceso normal de cicatrización y no dejar señales difíciles de borrar.

Remodelación

En la fase final, conocida como de remodelación o maduración, las costras se caen, desaparece la inflamación y la piel adquiere una apariencia más clara y lisa. Progresivamente, la zona herida va mimetizándose con la piel circundante y, aunque a veces puede llegar a ser casi imperceptible, en la mayoría de las ocasiones no vuelve a recuperar la apariencia exacta a la que tenía antes de la lesión.

CONSEJOS PARA QUE LA CICATRIZ DE LA CESÁREA QUEDE BIEN

Hay varios factores que pueden dificultar el proceso de cicatrización y hacer que la apariencia final sea poco estética. No obstante, existen recomendaciones para hacer que el proceso de recuperación vaya bien y la cicatriz sea, si no imperceptible, al menos lo más discreta posible.

Limpieza

Durante los primeros días después de que la piel haya resultado lesionada, lo más importante es mantener la zona limpia para evitar infecciones. Por regla general es suficiente con lavar la herida con agua y jabón, secarla con una gasa o algodón que no suelte pelusa y aplicar un producto antiséptico.

En función del tamaño de la incisión y de las circunstancias de cada paciente el médico suele recomendar mantenerla tapada con gasas especiales para evitar que se infecte por la acción del polvo, agentes irritantes, suciedad… No obstante, lo más recomendable suele ser dejarla al aire pasados los primeros días para acelerar la cicatrización.

No fumar

Fumar no es recomendable jamás, pero hacerlo cuando se está tratando de mejorar la apariencia de una cicatriz es contraproducente. Tal y como mencionamos en estas páginas, la nicotina y otros agentes químicos presentes en el tabaco favorecen la deshidratación y la sequedad de la piel, lo que a su vez dificulta la cicatrización al estar esta más fina y quebradiza. Asimismo, estos compuestos reducen la oxigenación de los tejidos y obstaculizan la síntesis de colágeno, factores imprescindibles para la regeneración de las fibras y el restablecimiento de la piel.

Nada de sol

La piel resultante del proceso de cicatrización es vulnerable a la radiación ultravioleta; es más fina y está más desprotegida. De esta forma, exponer la zona al sol sin la protección adecuada conduce a una hiperpigmentación de la piel, que acaba siendo más oscura que la epidermis circundante. De esta manera, la zona de la cicatriz debe quedar cubierta con barreras físicas y cremas fotoprotectoras con un índice en torno a 50.

Hidratación

Una vez que la herida cierra, hay que ocuparse de mantener la piel hidratada para asegurarse de que tiene la elasticidad suficiente como para regenerarse con facilidad. Aunque por lo general los aceites de rosa mosqueta y argán son válidos para hidratar las cicatrices normales, existen productos específicos para la curación de cicatrices más rebeldes con una acción emoliente e hidratante más potente.

Es conveniente contar con la opinión de un dermatólogo para que recomiende cuál es el más adecuado después de ver y valorar las características de la cicatriz y cómo está evolucionando después de la cesárea. Además, existen principios activos e ingredientes que no son compatibles durante la gestación y la lactancia. Escoger un producto sin este asesoramiento nos puede llevar a cometer un error.

Ayuda extra

Debido a la cantidad de factores externos que pueden dificultar la cicatrización normal, algunos dermatólogos recomiendan la aplicación de parches, apósitos de silicona… desarrollados para mejorar el proceso de reparación de los tejidos sin interferir con la lactancia o la recuperación posparto.

Asimismo, cuando el paso del tiempo no ha logrado borrar una cicatriz por completo o esta ha quedado abultada —cicatriz hipertrófica o queloide— o demasiado pigmentada, pueden aplicarse diferentes tratamientos para suavizarla; desde relleno con ácido hialurónico para cicatrices deprimidas, pasando por agentes exfoliantes y renovadores de la piel, cremas y lociones despigmentantes y, cómo no, diversos tipos de láser. En los casos más extremos de queloides incluso puede ser necesaria la cirugía.

DERMATOSIS EXCLUSIVAS DEL EMBARAZO

Hay una serie de patologías que se presentan solo durante la gestación.

No en todos los casos, claro, pero que representan un verdadero reto para los dermatólogos a la hora de instaurar un tratamiento que sea eficaz, al tiempo que resulta seguro para el feto y para la madre. Estas son:

Impétigo herpetiforme

Es una enfermedad poco frecuente que, de manifestarse, lo hace en el tercer trimestre. Por lo general, se acepta que es una variante de la psoriasis pustulosa en pacientes predispuestas. Se caracteriza por la aparición de placas rojas y pústulas acompañadas de náuseas, vómitos, diarrea, anorexia… No representa un riesgo para la madre, pero sí para el feto, ya que puede causar insuficiencia placentaria y aborto.

Colestasis intrahepática del embarazo

Provoca un picor intenso que no remite con ningún tratamiento, lo que a su vez origina excoriaciones por rascado. La causa es una disfunción biliar que incrementa el nivel de ácidos biliares en sangre; también se da en el tercer trimestre. Suele tratarse con hidratación intensiva y antihistamínicos. Los casos graves requieren de la valoración por parte de un especialista para diseñar otros tratamientos.

Herpes gestationis

Se debe a una reacción anómala entre los linfocitos maternos y los antígenos leucocitarios paternos. Se manifiesta en forma de urticaria alrededor del ombligo que puede evolucionar hacia lesiones ampollosas generalizadas. No es peligroso para la madre, pero se estima que alrededor el 10 % de los bebés cuyas madres sufren este problema en la gestación nacen con esta clase de herpes.

Erupción polimorfa del embarazo

Es la más frecuente de todas las dermatosis asociadas a la gestación, se da entre el segundo y tercer trimestre de embarazo y se caracteriza por la aparición de pápulas que se extienden por las nalgas, los muslos, el pecho, los brazos… A veces la mujer queda cubierta por estas lesiones, excepto las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cara. Por lo general se resuelve de manera espontánea incluso sin tratamiento, aunque pueden aplicarse terapias para aliviar los síntomas.

Foliculitis aguda

Aparece en el segundo o tercer trimestre de gestación. Causa pápulas en los folículos del tronco y en los brazos. A veces pueden verse pústulas, pero nunca ampollas. La enfermedad dura semanas o meses tras el parto y no representa riesgo fetal ni tampoco para la madre.

Prurigo

Provoca lesiones rojas en las extremidades y en el abdomen. Suele darse en mujeres con historial de atopia y resolverse tras el parto. El tratamiento se dirige a aliviar los síntomas con antihistamínicos y corticoides tópicos.

PRODUCTOS, COSMÉTICOS Y FÁRMACOS QUE SE PUEDEN Y NO SE PUEDEN USAR

RETINOIDES O DERIVADOS DE LA VITAMINA A

NO.Estos compuestos figuran en el primer puesto de los ingredientes que deben evitarse durante el embarazo. El ácido retinoico y sus homólogos, con el retinol a la cabeza, conforman un grupo de principios activos muy comunes en tratamientos y cosméticos. Se ha demostrado que estos derivados de la vitamina A son teratogénicos; es decir, producen anomalías o malformaciones en el feto cuando se toman por vía oral.

Si bien es cierto que estos efectos teratogénicos se atribuyen a la medicación oral, por precaución los dermatólogos no los prescribimos ni siquiera en formulaciones tópicas durante el embarazo. Por este motivo, cuando una mujer que está tomando retinoides por vía oral —isotretinoína— decide planificar su embarazo, se recomienda suspender la medicación y usar anticonceptivos hasta dos meses después de haberla dejado para evitar la gestación en ese periodo.

Si la futura mamá solo está usando retinoides en sus cremas de cuidado diario, no es necesario que tome esta medida; pero sí recomendamos interrumpir su uso en el momento en el que sepa que está embarazada.

HIDROQUINONA

NO. Otro compuesto contraindicado durante el embarazo por su potencial para producir efectos teratogénicos es la hidroquinona, un principio activo incluido en los productos despigmentantes.

Los dermatólogos insistimos también en la necesidad de evitar los cosméticos y formulaciones con hidroquinona porque resulta muy tentador usarlo sin consultar con un especialista para difuminar o prevenir la aparición de manchas asociadas a la gestación.

Durante el embarazo es frecuente la hiperpigmentación de las areolas, el periné, el ombligo, las axilas, la parte interna de los muslos, la línea alba y de las cicatrices más recientes. Además, y sin duda son las que más preocupan a las gestantes, pueden surgir manchas oscuras en el rostro —melasma o cloasma—. Estas se manifiestan en las zonas expuestas a la radiación solar, como son la frente, las mejillas, mentón y el labio superior.

Lo ideal para tratar estas manchas es esperar a después de terminar la lactancia. No obstante, si las manchas son muy visibles o causan un efecto estético muy negativo, es imprescindible ponerse en manos de un dermatólogo para que valore la posibilidad de instaurar un tratamiento seguro durante el embarazo, que en cualquier caso deberá transcurrir bajo un estricto control, en zonas localizadas y durante un periodo de tiempo limitado, ya que otros compuestos despigmentantes, como el ácido kójico o el azelaico no tienen investigaciones que avalen su seguridad en embarazadas en terapias prolongadas.

¿Y hasta que llegue ese momento? La mejor alternativa para evitar o minimizar la aparición de manchas durante el embarazo es extremar la protección frente a la radiación ultravioleta con cremas de índice elevado —50—, y medios de barrera —ropa larga, sombreros, gafas…—.

ÁCIDO SALICÍLICO

NO. Por su parte, el ácido salicílico en altas concentraciones también es un producto vetado durante el embarazo. Este betahidroxiácido se usa, entre otras cosas, para elaborar peelings químicos y para tratar el acné, dadas sus propiedades queratolíticas —descama la capa más superficial de la epidermis y ayuda a eliminar los granos—, pero puede pasar al torrente sanguíneo y afectar al feto. Algunos estudios lo relacionan con el riesgo de aborto. Además, puede tener un efecto irritante, algo que han de tener muy en cuenta las embarazadas, dado que durante la gestación la piel está más sensible.

Si el ácido salicílico irrita la piel de la gestante, será más probable que pigmente y aparezcan manchas.

ÁCIDO GLICÓLICO

DEPENDE.Este ingrediente es muy habitual también en los peelings químicos que aplicamos en dermatología estética, así como en cremas y productos antiedad de cuidado diario, debido a su efecto exfoliante. Sin embargo, el ácido glicólico también tiene capacidad para llegar al torrente sanguíneo y para irritar la piel, de manera que es mejor evitarlo durante la gestación en tratamientos prolongados, aunque sí sería factible realizar, por ejemplo, un peeling químico a base de este ingrediente, ya que el tiempo de pose con la mascarilla no supera los cinco minutos.

En cualquier caso, lo que habría que valorar a la hora de plantearse un peeling químico a base de ácido glicólico a una gestante es reducir aún más el tiempo de pose, ya que la piel de las embarazadas se irrita con facilidad.

CAFEÍNA

MEJOR QUE NO.La cafeína es un ingrediente habitual en la cosmética, tanto facial — la llevan algunos contornos de ojos— como corporal —está presente en multitud de cremas anticelulíticas y drenantes—. Debido a su efecto excitante, los especialistas recomendamos optar por otras alternativas sin cafeína durante la gestación y la lactancia.

ACEITES ESENCIALES

UNOS, SÍ Y OTROS, NO.Los aceites esenciales no están prohibidos en su totalidad; de hecho, algunos se emplean para dar masajes en las piernas y aliviar la retención de líquidos tan habitual y tan molesto para las gestantes, para hidratar la piel en profundidad y evitar las estrías… Pero sí, hay una lista de aceites esenciales que han de evitarse en el primer trimestre de embarazo, así como en la lactancia, como son los de salvia, orégano, clavo, geranio, mentol o ruda.

MINOXIDIL

NO.El minoxidil es un medicamento que se emplea, solo o combinado con otros, en el tratamiento de diversas alopecias. Los diferentes trabajos científicos han demostrado que es efectivo tanto en alopecias ya establecidas como para prevenir la caída del cabello y es apto para su uso en hombres y mujeres.

Se presenta en forma de loción, espuma o pastillas y, a pesar de que la experiencia clínica ha demostrado no solo su eficacia, sino también su alto perfil de seguridad, lo cierto es que minoxidil no se prescribe durante el embarazo por lo que los especialistas denominamos principio de precaución. Es decir, aunque no hay evidencias científicas de que sea teratogénico, se desaconseja su uso durante la gestación para eliminar cualquier riesgo potencial.

Si una mujer que está usando minoxidil tópico quiere buscar un embarazo, no necesita interrumpir el tratamiento con una antelación determinada, ya que la vida media del principio activo en el organismo es de horas.

Por otro lado, si está tomando minoxidil oral, ha de tener en cuenta que la vida media del principio activo en este caso no supera los tres días. De esta manera, aunque no es necesario que deje la medicación antes de quedarse embarazada, los especialistas recomendamos interrumpirla en el momento en el que el embarazo empiece a buscarse; aunque la recomendación obedece, una vez más, a un principio de precaución más que a una evidencia clínica consistente.

Finalmente, y según la experiencia acumulada en la práctica clínica, el minoxidil oral y tópico pueden administrarse durante la etapa de lactancia, ya que no producen ningún riesgo sobre el bebé.

ANTIBIÓTICOS ORALES

DEPENDE. Los antibióticos se recetan para diversas patologías durante el embarazo, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos y no tomarlos sin la correspondiente prescripción facultativa porque algunos están contraindicados, bien durante toda la gestación, bien durante un periodo concreto de la misma.

De esta forma, se considera que las penicilinas como la amoxicilina y la ampicilina, las cefalosporinas, la eritromicina y la clindamicina son seguras durante la gestación. Sin embargo, las tetraciclinas —una familia que prescribimos en ciertos casos de acné— pueden suponer riesgos durante el embarazo. Además, se ha demostrado que oscurecen el color de los dientes del bebé en desarrollo. Por todo ello no se recomienda el uso de las tetraciclinas después de las quince semanas de gestación.

PERÓXIDO DE BENZOILO

NO.Es uno de los medicamentos en loción o en crema más habituales en el tratamiento del acné. Según la práctica clínica se trata de un principio activo seguro y eficaz que no debería causar problemas durante la gestación. No obstante, no solemos recetarlo por extremar la prudencia.

¿Quiero esto decir que las mujeres gestantes no pueden seguir ningún tratamiento antiacné? No. Hay principios activos como la eritromicina, el ácido azelaico o la clindamicina que han demostrado su seguridad durante el embarazo, de manera que se puede consultar con el dermatólogo la posibilidad de aplicar estos en lugar del peróxido de benzoilo.

ANTITRANSPIRANTES

DEPENDE.Las mujeres que usen antitranspirantes con sales de aluminio para controlar el exceso de sudoración deben interrumpir el tratamiento, sobre todo si los usan en manos y/o pies, ya que se ha descrito que el aluminio es teratogénico.

CORTICOIDES SUAVES, VITAMINA C, ALFAHIDROXIÁCIDOS, ÁCIDO HIALURÓNICO, FOTOPROTECTORES, TINTES PARA EL CABELLO…

SÍ. También pueden tomarse o aplicarse durante el embarazo con total seguridad. De hecho, algunos de ellos como la vitamina C o el ácido hialurónico resultan imprescindibles para hidratar la piel —ácido hialurónico— y protegerla de las manchas —fotoprotectores, vitamina C—.

TRATAMIENTOS CORPORALES

UNOS SÍ, Y OTROS, NO.Todos los tratamientos de estética corporal que impliquen la aplicación de láser, luz pulsada, radiofrecuencia… están desaconsejados durante el embarazo porque no hay estudios que avalen su completa seguridad para el bebé durante la gestación y se sigue, una vez más, el principio de precaución. Además, hay que tener en cuenta que la piel de la embarazada es más sensible a los cambios de temperatura, a la deshidratación y descamación, se irrita con mayor facilidad… y algunos de estos tratamientos pueden resultar algo agresivos en los meses de embarazo.

En cambio, los tratamientos manuales que no usen aparatología —limpieza facial, drenaje facial y corporal, masajes…— pueden hacerse sin problemas.

Todos los principios activos vienen indicados en las etiquetas de los fármacos y cosméticos y, generalmente, incluyen advertencias al respecto de si se pueden administrar o no durante la gestación o la lactancia. En cualquier caso, siempre que surja una duda al respecto de la seguridad de un producto, debemos consultarlo con nuestro dermatólogo o farmacéutico para saber si hay que dejarlos, sustituirlos, modificar la pauta de administración…

MITOS SOBRE LA PIEL Y EL PELO EN LA GESTACIÓN

LA PIEL MEJORA SI EL BEBÉ ES NIÑO Y EMPEORA SI ES NIÑA

FALSO. Seguro que muchos de los que estén leyendo estas páginas han escuchado alguna vez eso de que cuando una mujer está embarazada de un niño luce más radiante y guapa que cuando el bebé que espera es una niña. Pues bien, no hay ninguna evidencia científica o medianamente sólida que apoye esta creencia que, sin embargo, está muy extendida.

El hecho de que el estado de la piel empeore, mejore o luzca más radiante no depende del sexo del bebé, sino de factores hormonales, de la secreción de estrógenos y progesterona durante el primer trimestre. Estas hormonas tienen un efecto vasodilatador que confiere a la piel un aspecto lozano, turgente y jugoso, de manera que la futura mamá tiene mejor aspecto y está, más guapa que si, por ejemplo, se ha agravado su rosácea o su acné.

También hay una creencia errónea acerca de la línea alba y el sexo del bebé según la cual, si esta zona se oscurece mucho durante la gestación, el bebé será niña y si se mantiene más clara será un varón.

Igual que otros mitos relacionados con la predicción del sexo del feto en función del aspecto o los antojos de la madre, este no tiene base científica.

SI TE DEPILAS LA LÍNEA ALBA CRECERÁ MÁS DENSA

FALSO. Y hablando de línea alba… desmentimos otro mito relacionado con ella. La línea alba es una estructura fibrosa que se sitúa desde el ombligo hasta el pubis en sentido vertical. En algunas gestantes esta línea se oscurece a partir del segundo trimestre debido al aumento de los niveles de progesterona y estrógenos característicos de este periodo, dado que desencadenan un aumento en la secreción de melanina, el pigmento natural implicado en el proceso de bronceado de la piel cuando nos exponemos a la radiación ultravioleta.

Asociado a estos motivos hormonales, esta hiperpigmentación se acompaña en algunas gestantes —no en todas— de un aumento del vello sobre esa zona estrecha, también llamada linea nigra —en latín, «línea negra»—.

Tanto la hiperpigmentación como el aumento del vello en la línea alba desaparecen de manera paulatina después de dar a luz, una vez que los niveles hormonales vuelven al estado previo a la gestación.

No obstante, hay mujeres a las que no les gusta el aspecto de esta línea alba, sobre todo si sobre ella crece mucho vello, en cuyo caso pueden optar por quitarlo… eso sí, teniendo en cuenta que ni la fotodepilación ni la depilación láser están indicadas durante el embarazo.

En cualquier caso, respondiendo al mito sobre si la depilación hará que el vello de la línea alba crezca más fuerte, hay que insistir que ningún método depilatorio, ni siquiera la temida cuchilla, hace que el vello crezca más fuerte. Con el rasurado lo que ocurre en realidad es que cortamos el pelo a ras de la superficie de la piel y cuando empieza a asomar lo hace con el extremo plano, no afilado como cuando está más largo, lo que puede dar la sensación de que es más duro, aunque no es cierto.

DURANTE EL EMBARAZO NO PUEDES TEÑIRTE EL PELO

FALSO, PERO… Se trata de una de las preocupaciones más extendidas y lógicas entre las mujeres a la hora de cuidar la seguridad de su bebé. Hay que tener en cuenta que buena parte de los productos de coloración contienen agua oxigenada, amoniaco y otros elementos químicos que pueden absorberse en mayor o menor medida a través del cuero cabelludo.

No obstante, la concentración de estos compuestos no es lo suficientemente significativa para que represente un problema para el feto y, además, la absorción que se lleva a cabo a través del cuero cabelludo es mínima porque el tinte está muy poco tiempo en contacto con esta superficie. De esta manera, es muy improbable que dichos químicos alcancen la placenta, que es el órgano a través del cual podrían afectar al feto.

Sin embargo, y una vez más debido a un principio de precaución muy estricto, cuando se trata de mujeres gestantes, los especialistas recomendamos posponer la coloración del cabello para cuando se haya cumplido el tercer trimestre de embarazo, ya que en ese momento todos los órganos han completado su formación y no hay riesgo de teratogénesis.

Por otra parte, y en caso de que persista algún temor, hay que recordar que en el mercado hay una oferta creciente de productos de coloración que no contienen amoniaco y están formulados a partir de activos vegetales y que, asimismo, existen técnicas de coloración en las que no es necesario que el producto entre en contacto con el cuero cabelludo, como las mechas o los reflejos.

Para finalizar, las mujeres acostumbradas a teñirse el pelo en casa deben ser escrupulosas a la hora de cumplir una serie de medidas en caso de estar embarazadas, tales como ponerse siempre guantes, dejar el tinte solo el tiempo de pose imprescindible, lavar y aclarar el tinte una vez finalizado este tiempo y escoger coloraciones sin amoniaco, así como formulaciones semipermanentes.

SI TE CORTAS EL PELO AL INICIO DEL EMBARAZO, TE CRECERÁ MÁS FUERTE

FALSO. El hecho de cortar el tallo piloso no repercute en la función del folículo capilar, que es donde de verdad radica la fuerza y la calidad del pelo.

Es cierto que, durante la gestación, tanto el pelo como las uñas pueden lucir peor aspecto y volverse más débiles y quebradizos. Incluso muchas gestantes se quejan de que su pelo es más graso y se ensucia más rápidamente y deben lavarlo con más asiduidad, pero no siempre es así. De hecho, lo más habitual es que ocurra justo lo contrario. Una gran cantidad de mujeres refieren que su cabello adquiere un aspecto mucho más saludable durante la gestación y explican que perciben que su melena está más densa y que tienen el pelo más grueso y brillante.

El motivo de esta mejoría se debe, cómo no, a las variaciones hormonales características del embarazo, que hacen que el ciclo de renovación capilar se altere de tal forma que se pierda menos cabello diariamente. Algunas mujeres notan que su pelo se vuelve más brillante y que cambia de textura, relatando que el pelo tiene «más cuerpo».

En definitiva, el hecho de lucir mejor pelo durante el embarazo no depende de cortarlo. Como tampoco influye en el efluvio telógeno posparto, una caída de pelo muy evidente que se produce después de dar a luz cuando los niveles hormonales van volviendo a como estaban antes de producirse el embarazo y el pelo recobra de manera progresiva su ciclo normal.

El efluvio telógeno posparto es temporal, reversible y no suele requerir tratamiento específico. Suele comenzar dos o tres meses después de dar a luz y se prolonga durante varias semanas. En este tiempo, las mamás recientes refieren cómo se les cae el pelo «a puñados» y se muestran alarmadas por la cantidad de cabellos que encuentran en el cepillo, la almohada o el desagüe de la ducha.

Como comentaremos en el capítulo sobre problemas capilares, no es un asunto grave, aunque sí es conveniente consultar con un dermatólogo si la situación se prolonga más allá de dos o tres meses, en cuyo caso habrá que descartar que exista otra razón que explique la pérdida de cabello o que se esté desarrollando algún tipo de alopecia.

SI IGNORAS TUS ANTOJOS, EL BEBÉ TENDRÁ MANCHAS EN LA PIEL

FALSO. Este mito dice que, si la futura mamá tiene un antojo y no lo satisface, el bebé tendrá alguna mancha en el cuerpo. Una variante de esta creencia concreta es que la mancha en cuestión será del color y la forma similar al antojo que tuvo la gestante.

Creemos que no hace falta aclarar que este mito no tiene ninguna base científica y que las manchas que conocemos como antojos en realidad son angiomas —malformaciones vasculares— o hemangiomas —tumores vasculares—.

Estas alteraciones son bastante frecuentes. Se calcula que afectan a algo más del 2 % de los recién nacidos y hasta al 12 % de los niños menores de un año. Un tercio de estas lesiones se diagnostican en el momento del nacimiento y el resto suelen aparecer en las primeras cuatro semanas de vida.

Los angiomas son más frecuentes en niñas, en prematuros y en bebés de bajo peso. Estas lesiones vasculares se desarrollan en varias fases. En la primera se trata de una mancha rosada, azulada, blanquecina… que puede ser muy sutil, casi imperceptible. Después, le sigue otra etapa en la que el angioma sobresale y su color se vuelve de un rojo más intenso. A continuación, se produce un periodo de proliferación en el que la lesión crece, para dar lugar a la fase de maduración. Una vez se llega a esta fase, el crecimiento del angioma cesa y entra en la última fase, la de regresión, que suele darse cuando el pequeño tiene en torno a seis años.

Muchas de estas lesiones curan sin dejar rastro. Otras dejan telangiectasias —arañas vasculares— que solemos tratar con láser de colorante pulsado cuando tenemos la seguridad de que el angioma ha detenido su evolución y el pequeño tiene edad suficiente para pasar por este tratamiento.

Por su parte, el hemangioma es el tumor vascular congénito más frecuente y también es conocido como angioma en fresa. Por lo general no está presente en el momento del nacimiento, sino que surge durante los primeros meses de vida.

Dependiendo del tipo de hemangioma se puede esperar para ver si se resuelve por sí solo o bien tratar con medicación —corticoides o propranolol—, para disminuir el tamaño de la lesión.

En casos seleccionados es posible optar, bien por el láser, bien por la cirugía, según su tamaño, localización, color, impacto estético…

TRICOLOGÍA

Durante siglos, y salvo en circunstancias concretas, hombres y mujeres han podido llevar el pelo más largo, más corto, recogido, suelto, teñido de colores, adornado con tocados, cintas y abalorios.

Pero lo cierto es que el cabello ha trascendido su función biológica, que es la de proteger la piel del sol y de las agresiones externas hasta convertirse en todo un símbolo de identidad y personalidad.

En muchas épocas de la historia el pelo ha tenido y tiene gran importancia a la hora de armar la imagen personal, y desde hace décadas está sujeto a las tendencias de la moda casi al mismo nivel que la ropa y el calzado. Un cabello bonito, bien cuidado y vistoso ha sido siempre un símbolo de juventud, vitalidad y salud, valores muy en boga en nuestros días, aunque no siempre para bien.

Por eso, no es de extrañar que el pelo tenga un papel primordial en la autoestima —grado de aceptación que tenemos de nosotros mismos— y en la calidad de vida de cada individuo.

Dejando aparte el debate de la excesiva importancia que se le da en la actualidad a la estética y a la imagen corporal, y teniendo en cuenta de que hay gente que ha hecho de la ausencia de cabello su seña de identidad, la realidad es que los problemas capilares, fundamentalmente los relacionados con la alopecia, tienen un impacto emocional y en la calidad de vida de quien los sufre, sobre todo si se trata de mujeres.

No vamos a negar que muchos varones están preocupados e incluso acomplejados por la caída del cabello y que la mayoría de ellos trata de poner remedio a la alopecia cuando notan que las entradas van siendo más pronunciadas o la coronilla empieza a clarear.

No obstante, tampoco se puede obviar el hecho de que un hombre calvo, salvo que lleve un peinado imposible para disimularlo, no provoca extrañeza ni desencadena comentarios incómodos, mientras que una mujer puede caer en cuadros depresivos por problemas capilares, no digamos si trabaja de cara al público o desempeña funciones en las que debe relacionarse con mucha gente.

Hay algo más de un centenar de alopecias distintas, así como numerosas enfermedades que entre sus efectos secundarios cuentan con la caída del cabello, bien sea puntual o sostenida.

En cada una de ellas hay diversos factores que marcan su aparición, evolución y tratamiento, pero, tranquilo, que solo te vamos a hablar de las más frecuentes.

TIPOS DE ALOPECIA

ALOPECIA ANDROGÉNICA, LA MÁS FRECUENTE Y MAL LLAMADA CALVICIE DEL VARÓN

Es, sin duda, el problema más habitual que vemos en consulta. Según una estimación rápida, podemos decir que algo más del 60 % de los pacientes que acuden a un especialista preocupados por la caída del cabello lo hace por este motivo. No obstante, el hecho de que sea muy común no quiere decir que en torno a este tipo de caída del cabello no persistan aún un montón de mitos e ideas no del todo correctas.

• Para empezar, a pesar de que el apellido de este patrón alopécico haga referencia a las hormonas eminentemente masculinas, los andrógenos, lo cierto es que la alopecia androgénica afecta tanto a hombres como a mujeres. El motivo es tan sencillo como que las mujeres también tienen andrógenos, aunque en un nivel menor que los varones, y que la alopecia androgénica tiene otras bases genéticas compartidas por ambos sexos.

• Esto tampoco quiere decir que si nuestros padres son calvos nosotros también lo seremos y, en todo caso, hoy hay tratamientos para la alopecia androgenética que antes no existían.

• Este dato al respecto de que la alopecia androgénica afecta tanto a hombres como a mujeres —aunque sea en diferente proporción— es desconocido para la mayoría de los pacientes que tratamos, pero hay que tenerlo en cuenta porque, aunque afecta a entre un 70 y un 80 % de los varones en algún momento de su vida, hace lo propio en una de cada cuatro mujeres, lo que representa una proporción nada despreciable de la población femenina que, como ya hemos suscrito, se ve mucho más afectada emocionalmente por el hecho de perder el pelo.

• Otro de los mitos muy extendidos es que se tiende a creer que la alopecia androgénica se caracteriza por la caída excesiva de cabello, pero en realidad no es así. Los pacientes lo que sufren es una pérdida de frondosidad y por eso refieren que su pelo ha perdido calidad, que no pesa, que es más fino, que tiene menos cuerpo y que empieza a clarearse el cuero cabelludo.

• Perder el pelo de manera progresiva es un factor que juega en contra a la hora de aplicar terapias de manera precoz y, de hecho, muchos pacientes dicen: «De repente me he dado cuenta de que mi pelo es mucho más pobre» o «Desde hace poco he notado que me veo la cabeza a través del pelo y eso antes no me pasaba».

EFLUVIO TELÓGENO, CUANDO EN REALIDAD NO TE ESTÁS QUEDANDO CALVA

El efluvio telógeno, por el contrario, es un proceso mucho más evidente que afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes. Estas pacientes sí que acuden a consulta angustiadas porque, en efecto, el pelo se les cae muy rápido y en gran cantidad, lo que les lleva a pensar que en pocos meses estarán calvas.

Su alarma está en cierto modo justificada, ya que a diario tienen que retirar muchos cabellos de la almohada, del desagüe cuando se duchan, del cepillo cuando se peinan o de entre sus propios dedos cuando se pasan la mano por la cabeza. Por si esto fuera poco, cuando la paciente lleva el pelo largo y de color oscuro percibe el problema de manera mucho más severa, con lo que su grado de preocupación aumenta.

Las causas de esta pérdida del cabello pueden ser muchas y van desde una situación estresante a un déficit vitamínico o un cuadro de anemia, pasando por diversos problemas de tiroides o algunos tratamientos farmacológicos. No obstante, también es muy habitual encontrarnos con casos en los que los motivos no están del todo claros.

En cualquier caso, la buena noticia es que el efluvio telógeno tiene muy buen pronóstico —siempre y cuando no coexista con otro problema más severo que repercuta en la caída del pelo, claro está— y suele desaparecer a los dos o tres meses de iniciar el tratamiento del problema subyacente e incluso de manera espontánea sin hacer nada cuando no hay razones concretas para la caída.

El efluvio telógeno es transitorio y no tiene consecuencias a medio y largo plazo, aunque sí conviene detectarlo a tiempo para poner remedio a las carencias que puedan haberlo desencadenado y para informar a la paciente de que, aunque la caída del cabello suele frenarse en dos o tres meses, la densidad de la melena tarda bastante más en volver a la normalidad. Eso no quiere decir que el tratamiento, si es que lo hemos prescrito, que no siempre es así, no esté siendo eficaz, tan solo es que el ciclo del pelo necesita más tiempo para completarse después de haberse interrumpido esta caída excesiva.

Lo importante es que en estos casos el pelo vuelve a crecer porque la raíz, que es donde se gesta la formación de nuevos cabellos debajo del cuero cabelludo, está sana y sin alteraciones.

En un primer momento crece un pelo fino y corto que se va engrosando poco a poco hasta alcanzar la longitud y el calibre habitual.

Como es lógico, las mujeres que llevan melenas largas notarán más tiempo en notar esta mejoría, pero no hay motivos para alarmarse. Es más, a pesar de que muchas pacientes con efluvio telógeno temen cepillarse o lavarse el pelo, los especialistas solemos recomendar todo lo contrario. Es decir, lavarlo tres o cuatro veces por semana para desprender el cabello maduro que de todas formas va a terminar cayendo, ya que esto acorta el proceso de caída y anticipa el crecimiento de pelo nuevo.

Si los episodios de este tipo se presentan con mucha recurrencia o tardan demasiado tiempo en remontar, solemos valorar otras opciones, como suplementos vitamínicos y de aminoácidos específicos, medicamentos como el minoxidil a bajas dosis e incluso, aunque solo en casos seleccionados, inyecciones de plasma rico en plaquetas; no obstante, para que sean eficaces es necesario que un especialista seleccione el caso y prescriba la pauta que considera más beneficiosa, ya que de lo contrario el paciente gastará su dinero en balde.

Y a cuento de este desembolso innecesario, nos toca mencionar la cara menos amable de este trastorno, y no es otra que el efluvio telógeno causa mucha más preocupación y alarma en quien la sufre que otros tipos de alopecia y esto es un factor determinante para que estas personas sean más vulnerables al fraude y a la charlatanería.

En las consultas nos encontramos con frecuencia pacientes que están gastando su tiempo y su dinero en lociones, sérums, champús y productos varios que, en realidad, no tienen ningún efecto. En ese caso, ¿por qué los pacientes refieren una mejoría?, ¿por qué cuentan que cada temporada toman este o aquel suplemento y que notan que su pelo luce más bonito y abundante o que se cae menos? La mayoría de las veces los pacientes que afirman que estos remedios «van muy bien» experimentan un efecto puramente cosmético y piensan que el pelo se ha dejado de caer, cuando en realidad es que el que hay está más brillante, más hidratado, menos reseco… y solo tiene mejor aspecto. Además, no es descartable que en estos casos se produzca el denominado efecto placebo; es decir, el paciente evoluciona de manera favorable porque confía en el producto y porque se ha gastado un buen dinero en él, pero no porque tenga un efecto objetivo.

Por otro lado, conviene insistir en que las personas con este tipo de problema hubieran evolucionado bien en cualquier caso, ya que como hemos dicho, el efluvio telógeno es llamativo, pero transitorio. De esta forma, lo que sucede con mayor frecuencia es que dicha mejoría coincide «casualmente» con el periodo que el prospecto del producto en cuestión apunta como necesario para que se noten los beneficios del tratamiento. Por eso insistimos en que los dermatólogos y profesionales que lidian tanto con casos de efluvio telógeno como de otro tipo de alopecias tienen el deber de informar de manera realista y adecuada a los usuarios de estos productos, así como sobre los efectos beneficiosos que pueden alcanzar los tratamientos con vitaminas y suplementos para el pelo, dado que la alopecia u otros procesos capilares constituyen problemas médicos complejos y siempre hay que individualizar cada caso.

ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE, MISTERIO Y RETO PARA LOS ESPECIALISTAS

Se trata de una pérdida de pelo que se presenta en mujeres, esencialmente a partir de la menopausia, aunque hay algunos casos en los que empieza a manifestarse en torno a los cuarenta y cinco años. Este tipo de alopecia se caracteriza por la pérdida del vello de las cejas y de la zona frontal de la cabeza, lo que llamamos zona de la diadema. A veces puede dejar de crecer incluso en las axilas, aunque este factor no causa tanto impacto como los anteriores.

Perder las cejas y que la línea del pelo retroceda de modo paulatino confiere a quien lo sufre un aspecto muy peculiar, no en vano este patrón alopécico se llama «de payaso», y representa un impacto emocional considerable.

Curiosamente, este problema era bastante extraño hasta hace unos años, en los que sabíamos de su existencia desde un punto de vista teórico más que práctico, ya que apenas teníamos casuística en las consultas. No obstante, desde hace más o menos una década su incidencia ha ido en aumento, hasta el punto de que hoy atendemos del orden de cinco o seis casos diarios de alopecia frontal fibrosante.

Las causas de esta especie de epidemia no se conocen con exactitud y, por lo tanto, los tratamientos tampoco están muy definidos. De hecho, es el tema estrella de la mayoría de congresos en los que se habla sobre la caída del cabello y, aunque buena parte de las líneas de investigación apuntan a motivos genéticos y hormonales, lo cierto es que esta alopecia sigue siendo un misterio y un reto para quienes nos dedicamos a este campo de la medicina. En todo caso, es justo reconocer el liderazgo de nuestro país en el desarrollo de investigaciones al respecto. En las que nosotros hemos llevado a cabo y publicado sugerimos que esta patología también tiene cierta relación con la alopecia androgénica y con la rosácea, una patología dermatológica caracterizada por la erupción de granos en la cara, engrosamiento y enrojecimiento de la piel del mentón, nariz y barbilla, así como afectación de los ojos.

Es más, en una revisión de trescientos cincuenta y cinco casos de alopecia frontal fibrosante —hasta el momento la más grande del mundo—, que publicamos en 2014 en la revista Journal of the American Academy of Dermatology, apuntábamos una línea de tratamiento que hasta el momento se vislumbraba bastante difícil. Hasta entonces, solo se barajaba como causa única y fundamental de este tipo de alopecia el factor inmunológico responsable de la aparición de cambios cicatriciales en la superficie en la que se pierde el pelo, en cuyo caso hay pocas alternativas de tratamiento.

No obstante, en nuestro equipo de investigación observamos que el factor hormonal también está presente en este patrón de caída del cabello, lo que abría una puerta a la posibilidad de tratarla con fármacos que inhibieran estos factores hormonales, concretamente, medicamentos antiandrogénicos. Cuando avancen las investigaciones que estamos llevando a cabo con estos productos, podremos conocer mejor el trastorno y saber si estábamos en lo cierto.

ALOPECIA AREATA

Se trata de una alopecia de carácter autoinmune, es decir, el sistema inmunológico del paciente es el que «ataca» la raíz de su propio pelo, que acaba cayendo. Esta caída puede afectar a zonas muy pequeñas —parches del tamaño de una moneda—, pero también el pelo de todo el cuerpo. Es más frecuente que afecte a los varones jóvenes, pero ni las mujeres ni las personas de cualquier edad están libres de poder sufrirla.

En estos casos recurrimos a tratamientos con medicamentos que actúan sobre la inmunidad, inhibiendo la reacción que desencadena la pérdida de pelo. Pueden ser corticoides en cualquier presentación y a diferentes dosis —líquido, oral, crema, inyectado…— y, reservados para los casos más graves, inmunosupresores similares a los que se administran a pacientes trasplantados para evitar el rechazo.

El problema fundamental de este tipo de alopecia es que, normalmente, se presenta en forma de «brotes», de manera que cuando le sale el pelo y retiras la medicación está expuesto a que el pelo vuelva a caer más adelante y que en ese caso habrá que repetirlo. En estos pacientes, los especialistas tenemos que establecer una relación muy estrecha y de confianza con los pacientes para explicarles bien que no hay una curación definitiva para esta clase de alopecia y avisarles de los vaivenes de la patología, la pauta terapéutica y que lo difícil no es conseguir que el pelo vuelva a crecer, sino que no vuelva a caer y que los tratamientos no deben cronificarse porque tienen efectos secundarios que a veces no compensa soportar si la causa de la terapia es una alopecia. No obstante, al hilo de esta valoración, es importante que el especialista tenga en cuenta el impacto emocional que supone sufrir alopecia areata para el paciente y llegar a un equilibrio que mejore su salud física, pero también la emocional.

Con respecto al equilibrio emocional, mencionar a los pacientes, sobre todo mujeres, que no recuperan el pelo después de haber pasado por un tratamiento de quimioterapia. Normalmente, cuando se acaba el tratamiento oncológico, el pelo vuelve a crecer y, pasado un tiempo, está igual que antes del mismo. No obstante, en un pequeño porcentaje, en torno a un 10 % de las pacientes, esto no ocurre así. De esta forma, la cabellera vuelve a crecer, pero sin la densidad ni el cuerpo que tenía antes.

Esto causa un impacto emocional muy fuerte en las pacientes. Ellas refieren en consulta que sienten no solo un gran rechazo a ver su imagen de mujer empeorada por la alopecia, sino que, además, esta circunstancia les recuerda una y otra vez el duro trance que han pasado hasta superar el cáncer y que esa falta de pelo les hace dudar de su mejoría, además de aumentar el pesimismo por una posible recaída. Contribuir a restablecer la cabellera anterior al tratamiento oncológico es, pues, una prioridad que va mucho más allá de la dermatología.

PARA CADA TIPO DE ALOPECIA, UN TRATAMIENTO, O VARIOS, PERO BIEN INDICADOS

Si hubiera que dar un solo consejo acerca de cómo tratar la alopecia, sin duda sería el de ir a un especialista después de haber hecho un pequeño ejercicio de observación en casa que consiste, básicamente, en analizar cómo se cae el pelo.

• Si se trata de una caída abundante, pero no se clarea el cuero cabelludo, por lo general no es necesario hacer nada. Seguramente, sea un efluvio telógeno que, como hemos indicado, puede tener una causa estacional o deberse al estrés o a una deficiencia nutricional. Suele pasar de manera espontánea y, salvo que exista un problema de anemia o alguna carencia vitamínica susceptible de mejorar con suplementación, no será necesario hacer gran cosa.

• Si por el contrario el cuero cabelludo es visible a través del pelo o la fibra capilar ha perdido grosor, es el momento de acudir a un especialista; un dermatólogo. Como ya hemos comentado hay más de cien cuadros alopécicos, así como otros trastornos que causan la caída del cabello, y el único modo para dar con la solución a cada caso es abordarlo de manera individualizada, aplicando tratamientos solos o combinados incluso, aunque muchas veces la terapia consista en no hacer nada porque sepamos que el cuadro va a desaparecer por sí solo, como ya hemos mencionado que ocurre con el efluvio telógeno.

Es decir, que eso de «se me cae el pelo, ¿qué me tomo?» es el equivalente a «me duele el pie ¿qué hago?». Ambas preguntas tienen el mismo sentido: ninguno, si antes no respondemos a la pregunta «¿qué me ocurre?», para lo cual hemos de hacer una serie de pruebas y conocer el caso en profundidad para llegar a un tratamiento en función de un diagnóstico.

Hablando con mis colegas muchas veces nos extrañamos de que buena parte de la población aún no sea consciente de que la caída del cabello es un problema médico y que, como tal, debe ser tratado por un dermatólogo y que no tiene sentido buscar soluciones para la alopecia en peluquerías o perfumerías.

TOMAR VITAMINAS QUE NO ESTÁN INDICADAS O APLICARSE UNAS AMPOLLAS QUE PROMETEN REGENERAR EL BULBO CAPILAR PUEDE INDUCIR UNA PEQUEÑA MEJORA COSMÉTICA, PERO NO RESUELVEN EL PROBLEMA EN SU ORIGEN.

Además de suponer un desembolso considerable —ya que a medio y largo plazo estos productos no resultan baratos— buscar las soluciones, como hemos dicho, en peluquerías o perfumerías, repercute en el retraso en la detección y diagnóstico del problema, paso fundamental para aplicar la terapia idónea. Es más, muchos pacientes se sorprenden de lo relativamente fácil, además de barato, que ha sido su tratamiento después de estar años y años comprando productos que no necesitaban.

LO QUE FUNCIONA CONTRA LA ALOPECIA

PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO

Minoxidil

Es uno de los medicamentos más eficaces contra la caída del cabello. Lleva varios años en el mercado y puede usarse solo o en combinación con otros productos para la alopecia, ya que al interrumpir el tratamiento, los efectos revierten. Es de uso tópico y se presenta en forma líquida que se aplica mediante un pulverizador. Desde hace poco también se usa vía oral en dosis bajas.

El dermatólogo es el encargado de establecer la concentración de este principio activo en la fórmula magistral en función de las características y necesidades del paciente; también prescribe la pauta terapéutica, normalmente dos aplicaciones diarias.

Incrementar la dosis recomendada por el dermatólogo no potencia el efecto del fármaco y sí multiplica sus efectos secundarios menos deseados —hinchazón de la cara, retención de líquidos, mareos…—.

El mecanismo de acción del minoxidil es vasodilatador. Este efecto hace que mejore el flujo sanguíneo a la raíz del cabello y que este reciba mejor los nutrientes que necesita para estar sano y no caerse más de lo normal.

Sus efectos secundarios están relacionados con reacciones en el cuero cabelludo, tales como picazón, sequedad, descamación, irritación…

Medicamentos antiandrogénicos

Estos fármacos similares al finasteride y dutasteride —más moderno— inhiben la acción de las hormonas en la raíz del pelo para evitar su pérdida. Se emplean por vía oral o tópica, aunque se ha desarrollado formulaciones para hacerlo mediante inyecciones en el cuero cabelludo. Estas microinyecciones están dando muy buen resultado, siempre y cuando se apliquen en los casos seleccionados.

Es importante no confundir este tratamiento con el de inyecciones de vitaminas en el cuero cabelludo que publicitan algunos centros dedicados a la medicina estética, ya que no está demostrado que sean efectivas.

Dentro de este grupo de antiandrógenos encontramos también el acetato de ciproterona —un esteroide—, la espironolactona —un diurético con acción hormonal— y la bicalutamida —investigado contra el cáncer de próstata—.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS A LA PRIMERA LÍNEA TERAPÉUTICA

Plasma rico en plaquetas

Se trata de aplicar inyecciones debajo del cuero cabelludo de un preparado obtenido a partir de la sangre del propio paciente para mejorar el aspecto del pelo, frenar su caída y mejorar la nutrición de la raíz y la zona circundante.

Este tipo de tratamiento comenzó usándose en odontología para mejorar la regeneración de los tejidos después de intervenciones quirúrgicas o de poner implantes dentales.

Según está demostrado, el plasma rico en plaquetas facilita la curación de los tejidos y la integración del implante en el hueso de la mandíbula, evitando así uno de los efectos más temidos, que es la pérdida del implante por dificultades en su anclaje.

Estas infiltraciones se usan también con éxito en traumatología y medicina deportiva para optimizar la curación de los tejidos después de lesiones y cirugías potenciando la capacidad natural del organismo para curar las agresiones que sufre.

Láser de baja potencia

Puede usarse en una clínica o en el domicilio por el propio paciente, pero siempre según las indicaciones de los especialistas.

Medicamentos no hormonales

Agonistas de la vía Wnt, prostaglandinas…

LO QUE VA A FUNCIONAR EN UN FUTURO CONTRA LA CAÍDA DEL CABELLO: MEDICINA REGENERATIVA

Clonación

Regeneración de pelo nuevo a partir de las células madre capilares. Se está ensayando en animales y, aunque se trata de una vía muy prometedora, tanto en dermatología como en otros campos de la medicina, hay que insistir en que no es un tratamiento aplicable por ahora en humanos y que no estará disponible en el corto o medio plazo, todo ello contando con que las investigaciones avancen de manera positiva en esta dirección.

Terapia con células madre derivadas de la grasa

Están en fase de investigación, esta vez sí en humanos, aunque en fases muy incipientes. Los ensayos que hay en marcha ya han demostrado su seguridad y que funcionan, pero queda pendiente evaluar si el grado de eficacia compensa la complejidad de su aplicación. Hay que tener en cuenta que este tratamiento se lleva a cabo con células madre extraídas y procesadas a partir de la grasa autóloga —procedentes del propio paciente— inyectadas en el cuero cabelludo. Para conseguirlas, es necesario someter al paciente a una liposucción para después centrifugar y filtrar la grasa y así quedarnos con la fracción vascular estromal (FVS), compuesta, fundamentalmente, de células madre adultas. De esta manera, si el paciente necesita y quiere hacerse una liposucción, lo tenemos más sencillo, ya que es posible aplicar ambos tratamientos y lograr beneficios en dos áreas distintas. Sin embargo, lo que debemos plantearnos —y es lo que los especialistas que nos dedicamos a la investigación estamos probando en estos momentos— es si es conveniente y ético meter en quirófano a un paciente que ha venido a consulta por un tema de alopecia para someterle a una cirugía de dos o tres horas que tiene sus propios riesgos y cuyo objetivo primordial, extraer grasa sobrante para mejorar la silueta, es diferente al motivo de consulta, máxime cuando los beneficios relativos a la pérdida del cabello pueden ser muy pequeños.

EL TRASPLANTE, CAPÍTULO APARTE EN LOS TRATAMIENTOS CONTRA LA ALOPECIA

El trasplante capilar es la solución más radical contra la alopecia en términos de eficacia y satisfacción del paciente.

Si todo va bien y está indicado, el trasplante capilar ofrece la solución más llamativa, rápida y evidente de todas las anteriores porque aunque es cierto que los efectos definitivos tardan un tiempo en apreciarse, el paciente entra en quirófano con un aspecto y sale con otro mucho mejor de manera inmediata. Es más, a medida que pasa el tiempo y los resultados se asientan lo más frecuente es que el paciente refiera estar mucho más contento por la mejoría obtenida.

La mayoría de la gente que quiere someterse a un trasplante capilar ya ha pasado por otros tratamientos contra la alopecia y está cansada de invertir tiempo y dinero en terapias cuyos efectos no son tan llamativos y que, además, exigen un tiempo y una constancia que no siempre han dado fruto. Sin embargo, el hartazgo no es motivo suficiente y tampoco el trasplante se trata del último cartucho después de haberlo probado todo; sino una herramienta más dentro del arsenal terapéutico contra la alopecia del que disponemos los especialistas.

A pesar de estas bondades, o precisamente por ellas, hay muchos mitos y errores de concepto en torno al trasplante capilar derivados del exceso de entusiasmo y de la falta de información.

• Para empezar, se trata de un procedimiento que no todo el mundo puede realizarse. Primera desilusión.

• Para llevar a cabo un trasplante capilar con buen pronóstico es necesario que la materia prima, es decir, el cabello de la zona donante —una franja de cabello de la nuca que no cae—, esté en buenas condiciones y que la zona que se quiere repoblar no presente problemas para el injerto —cicatrices, fibrosis…—. De hecho, y ya de entrada, muchas mujeres pueden no ser candidatas a este trasplante, salvo que presenten muy buena calidad de pelo en la zona donante.

• Por otra parte no se trata de un tratamiento curativo. Segundo chasco. Es decir, los pacientes trasplantados van a tener que seguir con tratamientos contra la alopecia porque a pesar de que el cabello trasplantado que se traslada de una zona a otra no se cae por ser genéticamente resistente, el resto del pelo sí seguirá cayendo si esa es su tendencia.

• Además existe la creencia generalizada de que el injerto capilar es un tratamiento dermocosmético fácil, simple y comparable al de hacerse un peeling en cabina o inyectarse toxina botulínica o ácido hialurónico. Tercera equivocación.

• El injerto capilar es una cirugía en toda regla y, por lo tanto, los criterios para indicarla y para escoger centro y especialista no deben ser los mismos que para hacerse una limpieza de cutis.

A TURQUÍA… MEJOR DE VACACIONES

En los últimos tiempos, la medicina está asistiendo a una clara banalización de los tratamientos que no siempre redunda en beneficio del paciente.

Mensajes publicitarios demasiado entusiastas, medicalización de procesos normales, información incompleta o sesgada, presupuestos estándar cerrados que contemplan unas garantías imposibles de cumplir en todos los pacientes… todo está contribuyendo a que los usuarios perciban los servicios médicos de la misma forma que otros bienes de consumo, una circunstancia que a veces trae consecuencias nada deseables.

En este sentido, la línea que separa salud, belleza y estética en dermatología a veces es demasiado fina y eso ha provocado no pocos desastres.

De esta forma, con los trasplantes capilares en Turquía estamos viviendo algo parecido a lo que ocurrió hace algunos años con la depilación con láser. Aprovechando la falta de información de los usuarios, miles de personas recibieron datos engañosos o incompletos sobre métodos para eliminar el vello definitivamente sin diferenciar si en realidad se trataba de láser, de luz pulsada, de si quien lo iba a realizar era médico o no, de qué evaluación previa había que hacer para que el tratamiento fuera eficaz, de cómo había que prepararse antes de las sesiones, de las precauciones que hay que tomar con respecto a los baños de sol, de cuáles son los riesgos potenciales… y sin aclarar por qué una sesión de depilación láser costaba doscientos cincuenta euros en una clínica y quince en una peluquería.

Obviar todas las preguntas anteriores, pensar que era lo mismo un tratamiento que otro y guiarse solo por el precio a la hora de escoger centro para deshacerse de vello es un error que cuesta muy caro a algunos usuarios en términos económicos, aunque lo peor es que esa factura a veces se paga en forma de terribles quemaduras.

En el caso de los trasplantes capilares en Turquía sigue un patrón muy similar. Los que recurren a ello no valoran las contraindicaciones que hemos mencionado sobre el trasplante y se dejan llevar por esa aura de «solución definitiva contra la alopecia», un mensaje muy atractivo si encima está a nuestro alcance por un precio irrisorio.

Así, no solo ignoran que el trasplante de pelo no es para todo el mundo, sino que hay muchas variables que hay que tener en cuenta antes de irse a miles de kilómetros para hacerse una cirugía en un centro y por parte de profesionales de los que no tenemos referencias, en un idioma que no es el nuestro, sin pruebas y preparatorio ninguno, sin saber qué diseño nos van a hacer y cómo se va a llevar a cabo la intervención… y sin siquiera estar al tanto de que esta intervención no solo conlleva pasar muchas horas en quirófano, sino que, además, presenta un riesgo y una posibilidad de complicaciones de los que luego nadie se hace cargo, entre otras cosas porque ya has regresado a tu país de origen.

Con esto, los especialistas nos tememos una oleada de casos fallidos parecida a la que hemos pasado con la depilación láser y con la peregrinación a países de Latinoamérica para someterse a mamoplastias a precio de ganga. En unos y otros supuestos, los usuarios deben tener claro que la medicina de calidad tiene un coste y que las variaciones, incluso entre países con grandes diferencias en cuanto al poder adquisitivo de su población, no son tan grandes como para justificar semejante desplazamiento.

QUÉ PREGUNTAS DEBES HACERTE SI TE ESTÁS PLANTEANDO UN INJERTO LOW COST

¿Dónde reside la diferencia de precio?

En igualdad de condiciones —quirófano, anestesia, equipo experimentado y cualificado, instalaciones adecuadas, seguimiento posoperatorio…— puede haber pequeñas variaciones de precio, pero no miles de euros. De esta forma, en el extranjero hay buenos centros para hacer injerto capilar, pero sus tarifas no difieren de las que manejamos en España.

Centros y profesionales avalados

El Ministerio de Sanidad español supervisa y acredita que los centros que llevan a cabo trasplantes capilares se ajustan a la normativa vigente y que cumplen con las pautas higiénico-sanitarias oportunas para ello. Comprueba este punto antes de lanzarte y asegúrate de que el especialista que pone nombre al centro o firma el procedimiento es quien te opera y no se trata de un equipo técnico sin la formación ni experiencia adecuadas.

¿Soy candidato?

Desconfía de los centros en los que antes de proponerte el injerto no te hablan de las indicaciones que tiene y de las expectativas acerca de los resultados que se pueden lograr en cada caso. Pregunta por el seguimiento a medio y largo plazo y de qué otros tratamientos es posible que debas seguir para tratar tu alopecia. Asimismo, ten en cuenta que es el especialista quien debe decidir cuál es el tratamiento más adecuado para tu caso, de manera que tu idea inicial puede ser hacerte un trasplante, pero el dermatólogo te recomiende no pasar por quirófano y te proponga otra solución.

Cara a cara

Toda esta valoración, así como el seguimiento posterior ha de hacerse en consulta; la calidad del pelo y el estado de la zona afectada y la donante no se comprueban ni por internet ni viendo fotografías. En este sentido, antes de hacer un trasplante capilar, hay que seguir un tratamiento para tratar de mejorar la calidad del pelo que vas a poner y de la zona donde lo vas a poner. No seguir este proceso incrementa el riesgo de que los resultados sean bastante pobres.

¿Me compensa?

Todos los actos quirúrgicos conllevan riesgos y el injerto capilar no es una excepción. En este caso, aunque son pocos y no suelen revestir gravedad, hablamos de infección, sangrado, reacciones adversas a la anestesia y dolor local. Asegúrate de que te los cuentan y de que saben cómo solventarlos si aparecen. Asimismo, ten presente que en buena parte de los casos hay que seguir en tratamiento para no perder el pelo restante.

Presupuesto detallado y transparente

Después de todo este trabajo previo revisa que el presupuesto contemple todos los aspectos de la cirugía antes, durante y después de que sea realizada y de que refleje cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo.

MITOS SOBRE EL PELO

Viendo la preocupación que representa el pelo, resulta paradójico o, al menos, curioso, que todavía circulen ideas tan disparatadas acerca de sus cuidados o su tratamiento.

Y, además, que la gente esté dispuesta a probar tratamientos, adornos, procedimientos estéticos y demás experimentos sin tener la más remota idea de si eso va a tener algún efecto positivo o, por el contrario, lo dañará para siempre.

EL PELO SE CAE MÁS EN OTOÑO

Desde el origen de los tiempos, los mamíferos hemos tenido un pelo más grueso y tupido en los meses de invierno para protegernos del frío. En otoño, la melena se aligera para deshacernos de este abrigo natural innecesario en primavera y verano.

Aunque ahora nos protegemos del frío con ropa y modernos sistemas de calefacción, esta característica se ha mantenido a lo largo de la evolución, de tal manera que en otoño el pelo se cae con más intensidad. Incluso hay gente que refiere un patrón de caída en otoño y otro en primavera, pero lo habitual es tenerlo en otoño. Eso sí, se trata de un efluvio que se recupera con el cambio de estación.

ACEITE DE RICINO PARA HACER CRECER LAS PESTAÑAS

No existe ninguna evidencia científica de que el aceite de ricino vaya a hacer que nuestras pestañas luzcan largas y frondosas. Es más, este producto, que suele comprarse en herbolarios y formulaciones de diferente concentración, puede irritar los ojos. Si esto ocurre se consigue un efecto poco embellecedor. No obstante, sí hay productos capaces de hacer crecer las pestañas. Son los que están formulados a partir de análogos de las prostaglandinas, unos elementos utilizados en el tratamiento del glaucoma —hipertensión intraocular—.

Los promotores de las investigaciones con estos compuestos observaron, igual que los oftalmólogos y los propios pacientes, que uno de los efectos secundarios del fármaco era el crecimiento de las pestañas. De esta forma, en 2008 se aprobó el primer producto formulado a partir de análogos de las prostaglandinas específico para esta finalidad estética. Desde entonces, han salido algunos más al mercado.

LLEVAR GORRA, SOMBREROS O CASCOS MUY A MENUDO PROVOCA LA CAÍDA DEL CABELLO

Esta creencia errónea se basa en la idea de que estas prendas asfixian el cuero cabelludo y por ese motivo el pelo acaba cayéndose. Pues bien, la oxigenación del cuero cabelludo es un proceso mucho más complejo que todo esto y desde luego no se ve obstaculizado por llevar gorras, pañuelos o sombreros que, independientemente de las modas, suelen ser necesarios para protegernos de la radiación ultravioleta. De esta forma, si alguna vez te has planteado hacer la vista gorda en cuanto al uso del casco cuando vas en bicicleta o moto por miedo a la alopecia, olvídalo.

CHAMPÚ DE CABALLO PARA TODOS

Seguro que muchos de los que estén leyendo este libro se acuerdan de la moda del champú para caballos como truco para lograr que la melena creciera más deprisa y que, además, lo hiciera con un cuerpo y un volumen nunca vistos. Según los promotores de esta tendencia el secreto de que los equinos tengan un pelo fuerte, tupido y brillante no se debe a su naturaleza ni a los cuidados que reciben en sus cuadras, sino a la biotina, una vitamina del grupo B que interviene en el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono, entre otros elementos.

Su carencia es muy poco frecuente y se encuentra en alimentos tan comunes como la carne, el hígado o la leche, además de en bastantes frutas, frutos secos y verduras. En cualquier caso, la biotina no se absorbe a través del cuero cabelludo, de manera que, como ocurre con cualquier champú, es imposible que tenga un efecto a nivel del folículo piloso, que es donde reside la clave de la calidad y densidad capilar.

Al hilo de este mito, no hay más remedio que insistir en que el champú para animales es eso, para animales, y que las características de la piel y el pelo de los humanos no es igual que el de las mascotas, de manera que usar este tipo de productos, que además pueden contener principios activos contra insectos y parásitos, no parece la mejor idea.

En cualquier caso, el champú tiene como finalidad limpiar el pelo y de darle buen aspecto. Algunos pueden ayudar a tratar problemas del cuero cabelludo, como el eccema o el exceso de grasa, pero no sirven para modificar ni la estructura de la fibra capilar, ni el número de cabellos, ni la densidad de la melena… ni tampoco para acelerar la velocidad a la que crece.

LAVARSE EL PELO MUY A MENUDO HACE QUE SE CAIGA MÁS

El cabello puede lavarse con la frecuencia deseada; a diario, incluso. Lo que hay que tener en cuenta es usar un champú adecuado no demasiado agresivo, pero nada más.

La función del champú es limpiar el pelo y dejarlo bonito. Algunos están formulados para tratar problemas de la piel del cuero cabelludo, como la caspa, pero no tienen efecto sobre la caída del pelo.

TINTE, PLANCHAS Y SECADORES, ¿SÍ O NO?

Las agresiones térmicas causadas por el uso frecuente de planchas alisadoras, rizadores o secadores de aire —si se usan en la posición más caliente— pueden dañar la fibra capilar en su parte externa, pero no el folículo, que es donde se genera el pelo.

Es decir, con estos aparatos podemos achicharrarnos el pelo, pero no quedarnos calvos por ello. Cuando dejemos de usarlos el pelo recobrará su buen aspecto habitual.

Lo mismo ocurre con el tinte, cuyo efecto negativo más temible es que provoque una reacción alérgica en el cuero cabelludo causando irritación, descamaciones, picor intenso… Su uso frecuente, sobre todo si se trata de formulaciones con amoniaco o de decoloraciones muy agresivas, daña la fibra capilar y empeora el pelo cosméticamente, pero no hace que se caiga más.

Basta un buen corte, dejar pasar el tiempo y estar un tiempo sin teñirse para ver el pelo menos estropeado.

AROMATERAPIA CON ACEITE DE SÁNDALO

Es una de las noticias más surrealistas que nos hemos visto obligados a desmentir en los últimos años. En esta ocasión se trata de una afirmación que parte de un hecho cierto, pero que degenera hasta una conclusión demencial. A raíz de un estudio de investigación muy básica realizada con veinte pacientes y en apenas seis meses, se descubrió que un derivado sintético del sándalo estimulaba un receptor olfativo, concretamente el OR2AT4, y eso aceleraba el ciclo natural del cabello.

Aparte de que un solo trabajo realizado en una veintena de pacientes no es suficiente para establecer conclusiones definitivas, hemos de plantearnos si estas voluntarias no sufrían en realidad efluvio telógeno que se hubiera resuelto por sí mismo independientemente de oler sándalo o no, y casualmente en el plazo en el que dicen hacer efecto el resto de ampollas, lociones, champús, vitaminas y suplementos nutricionales que encontramos en cualquier parafarmacia alegando resolver la alopecia.

De esta forma, por más atractivo que resulte resolver la alopecia y perfumar el ambiente al mismo tiempo sin hacer nada más que respirar, y aunque algunos titulares hablaron del fin de la calvicie, lo cierto es que la solución no está en el ambientador de sándalo.

PROBARLO TODO… O NO ECHARSE PRÁCTICAMENTE NADA. LA MODA NO POO

Durante años hemos escuchado ideas de lo más variopintas acerca de la higiene del cabello en cuanto al modo, frecuencia, producto… que es más conveniente utilizar. Los más habituales se sitúan, curiosamente, en polos opuestos. Por un lado, hay quien sostiene que hay que lavarse la cabeza con frecuencia, pero hay que cambiar de champú periódicamente porque nuestro pelo se acostumbra y deja de ser efectivo.

Por otro, nos encontramos la tendencia no poo, un nombre derivado del inglés no shampoo —sin champú—. Como ya habrás imaginado, los que defienden esta moda alegan que no hay que usar champú en absoluto porque este producto está lleno de elementos químicos y es mejor usar de vez en cuando una mezcla a base de agua, bicarbonato y/o vinagre.

Según afirman, los champús convencionales son nocivos para la salud por la presencia de químicos, pero, además, resultan muy perjudiciales para el cabello, ya que acaban con el manto graso que recubre el cuero cabelludo, son demasiado agresivos para la piel de la cabeza y producen una especie de efecto rebote que hace que tengamos el pelo engrasado rápidamente. Es decir, los champús normales son fruto de una conspiración de los fabricantes para que los usemos más de lo necesario.

Esto no es cierto por bastantes motivos. En primer lugar, lavarse el pelo es un hábito necesario para nuestra higiene personal y aspecto físico. Más allá de la apariencia, el champú sirve para eliminar el exceso de sebo producido por las glándulas sebáceas, la suciedad ambiental, los restos de productos cosméticos —laca, fijadores, geles, ceras, aguas de peinado…— porque su acumulación favorece la proliferación de microorganismos y elevan el riesgo de infecciones e irritaciones.

Por otra parte, la mezcla que proponen los defensores de la moda no poo, realizada a base de bicarbonato, agua y vinagre, tiene un pH mucho más alcalino que el del cuero cabelludo, lo que contribuye a resecarlo en exceso, además de causar irritaciones y cambios en la coloración y en la calidad de la fibra capilar.

De esta manera, lo que hay que hacer es escoger un buen champú que nos guste y nos vaya bien, que sea suave y que pueda usarse con la frecuencia que consideremos necesaria o nos apetezca.

PÁNICO AL LAURIL SULFATO DE SODIO

También conocido por sus siglas en inglés, el SLS es un agente que se encuentra en casi todos los productos de higiene personal.

Este ingrediente se encarga de espesar el elemento líquido para poderlo manejar y extender con facilidad y, además, es responsable de que champús, geles de baño, pastas de dientes… hagan espuma.

Los defensores de los productos naturales y los que promulgan la idea de que todo lo que lleve compuestos químicos es perjudicial esgrimen el argumento de que el SLS, además, es dañino para las personas porque también se encuentra en detergentes y desengrasantes industriales y que, por lo tanto, no debe incluirse en la formulación de los productos de higiene personal.

CORTARSE EL PELO O RAPARSE LA CABEZA HACE QUE CREZCA MÁS PELO

Si aplicamos el mismo razonamiento de que todo lo que ocurre de cuero cabelludo para afuera no incide en lo que ocurre de cuero cabelludo para adentro, no hace falta insistir en que el hecho de cortarse las puntas no aumenta la densidad capilar, como tampoco lo hace la variante más drástica, que es raparse al cero.

Por mucho que hayamos acuñado el término «sanear» al hecho de meter la tijera para acabar con puntas abiertas, tintes desgastados o melenas maltratadas por el cloro, el salitre o el sol, lo cierto es que el efecto es solo cosmético.

SI MI PADRE ES CALVO YO TAMBIÉN ACABARÉ SIN PELO

En efecto, se trata de uno de los mitos más extendidos sobre alopecia, pero lo cierto es que has de dejar la coronilla despoblada de tu padre pensando que a ti te va a suceder lo mismo. Si al principio de este capítulo decíamos que el nombre androgenética puede inducir el error de pensar que solo los varones la sufren por culpa de los andrógenos, lo de genética también puede dar pie a la confusión de que este patrón de caída capilar viene impresa en nuestro código genético de manera inevitable.

No es así. Primero porque la calvicie androgénica se hereda por vía materna, ya que los receptores de los andrógenos están ligados la cromosoma X, que heredamos de nuestras madres. Segundo, porque en la alopecia androgénica intervienen factores relacionados con la herencia pero, fundamentalmente, hormonales.

¡Ah! También circula por ahí la idea de que este patrón —y otros muchos en realidad— se salta una generación y no tenemos que odiar a nuestros padres por nuestra calvicie, sino a nuestros abuelos. No es cierto, así que deja de mirar a tu abuelo con recelo y disfruta de su sabiduría sin más.

EL PLASMA ES LO MEJOR PORQUE ES NATURAL

Las infiltraciones con plasma rico en factores de crecimiento es un tratamiento muy de moda porque es natural. Se trata de inyectar un preparado obtenido de centrifugar sangre extraída del propio paciente para acelerar y potenciar la cascada regeneradora que el organismo humano pone en marcha después de una agresión.

Si bien está dando muchas alegrías a odontólogos, cirujanos maxilofaciales y traumatólogos, lo cierto es que en el ámbito de la tricología los resultados no son tan espectaculares. Esto no quiere decir que no sea eficaz, solo significa que no es la panacea para la caída del cabello.

En realidad se trata de una alternativa que solemos usar en combinación con otros tratamientos y en pacientes muy concretos. Sin duda, el hecho de que sea un producto seguro que no causa rechazo ni efectos secundarios severos está repercutiendo en que se indique alegremente porque «mal no te va a hacer». Sin embargo, los especialistas solemos ser más prudentes porque al fin y al cabo se trata de un tratamiento costoso que requiere de repetición en el tiempo. Además, requiere de anestesia local en el cuero cabelludo para infiltrar el preparado donde hace falta y esto sin anestesia sería muy doloroso porque se han de hacer muchos pinchazos.

LAS TRENZAS, COLETAS, ADORNOS, RASTAS… FAVORECEN LA CALVICIE

Pues no, pero sí. Es decir, recogerse el pelo o adornarlo con horquillas y pasadores no hace que el pelo se caiga más, como ocurre con el resto de factores externos que hemos mencionado. No obstante, en la llamada alopecia por tracción sí que influyen estas variables que vienen de fuera.

La alopecia por tracción se produce por la torsión, el estiramiento, el roce o la presión constante con peinados en los que el cabello se sujeta de manera muy tirante, tales como rastas, trencitas de las que cuelgan abalorios, moños como los de las bailarinas o azafatas de antaño y coletas de caballo muy estiradas.

Si esta tensión es constante y prolongada en el tiempo, el pelo se cae en la zona en la que se tira del mismo porque va creciendo con una tensión excesiva que acaba dañando la estructura interna del pelo y la raíz folicular.

LAS CANAS, ESAS GRANDES DESCONOCIDAS

Si te arrancas una cana no te salen siete

Dada la preocupación que tenemos por la caída del cabello, esto podría abrir incluso una línea de tratamiento contra la alopecia, pero, lamentablemente, las canas no tienen esa capacidad de reproducirse mientras están ancladas a la cabeza, y mucho menos después de haber sido arrancadas.

Las canas no se caen

Tampoco es verdad. La cana es, estructuralmente, igual que un pelo pigmentado que ha perdido el color a causa del proceso oxidativo asociado a la edad. De esta manera, el hecho de que alguien que haya vivido suficiente tiempo como para tener canas siga teniendo pelo demuestra que ese pelo ya era resistente y por eso no se ha caído. Es decir, la cana es un pelo fuerte en sí, pero no porque sea blanco o gris.

El estrés y el sufrimiento hacen que te salgan canas

Esta afirmación tiene cierta base científica, dado que estas situaciones de tensión emocional causan un estrés oxidativo y una serie de cambios en el organismo que pueden inducir la canicie. Aunque no hay demasiadas evidencias al respecto y no hay conclusiones definitivas, lo cierto es que se trata de un mito con algo de fundamento.

¿Entonces qué fue lo que le ocurrió a María Antonieta? Seguro que alguna vez has escuchado eso de que la tensión por su inminente paso por la guillotina había hecho que el pelo de la reina consorte de Francia amaneciese blanco el día de su ejecución. Pues bien, lo que quizá le sucedió a la pobre no es que el pelo se la encaneciera de repente, sino que de golpe se cayó el pelo oscuro a causa de un tipo específico de alopecia areata que ataca solo a las fibras capilares de color.

Recordamos que en esta alopecia es el propio sistema inmunológico el que ataca la raíz del pelo, haciendo que se caiga en apenas dos o tres días. De esta forma, la conclusión aceptada científicamente es que la reina sufrió la caída de sus cabellos oscuros a causa de la angustia y de un sistema inmunológico que también se volvió contra ella en ese momento y conservó solo los que ya estaban encanecidos. De esta forma, los que la vieron desfilar hasta el patíbulo vieron su cabeza llena de canas… que ya estaban allí de antes.

La historia es tan curiosa, no obstante, que a este patrón alopécico se le denomina síndrome de María Antonieta, un nombre que sin duda tiene mucho glamour.

ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS MÁS ALLÁ DE LA PIEL

En dermatología, muchas veces nos enfrentamos a patologías que, si bien no revisten gravedad o no comprometen la salud de los pacientes, sí repercuten de manera negativa en su vida cotidiana porque les confieren un aspecto que dificulta sus relaciones laborales y afectivas.

Las consultas están llenas de pacientes con hiperhidrosis que relatan cómo los miran despectivamente por su exceso de sudoración, dando por hecho que se trata de gente poco higiénica, cuando en realidad es justo lo contrario. Jóvenes y no tan jóvenes explican cómo las erupciones, comedores y sarpullidos que les provocan el acné o la dermatitis atópica hacen que tengan vergüenza a la hora de entablar nuevas amistades o relaciones afectivas, por no hablar de los que no han podido acceder a determinados trabajos a causa de las manchas del vitíligo o de la alopecia, sobre todo en el caso de las mujeres, o de los que no quieren ponerse en bañador o pantalón corto por tener varices en las piernas.

Asimismo, los que conviven con estas patologías tienen que lidiar con el recelo de parte de su entorno que, de manera errónea, cree que son enfermedades contagiosas, cuando no con situaciones de acoso; un asunto triste si se trata de pacientes infantiles.

El caso es que estos trastornos, por no ser graves desde un punto de vista clínico, a veces no han recibido la atención que merecen ni por parte de la comunidad científica ni por parte de los propios pacientes, que en ocasiones relatan que desconocían por completo que su rosácea, por ejemplo, cuenta con tratamientos efectivos o que gracias a las inyecciones de toxina botulínica pueden acabar con el exceso de sudor que hasta ahora les había condicionado por completo su vida.

Hemos de admitir que hasta hace poco las prioridades sanitarias se centraban en aliviar síntomas físicos graves y muy incapacitantes, salvar la vida y curar enfermedades severas. Sin embargo, la evolución de la ciencia y la medicina, el progreso social, en general, ha traído consigo una mayor preocupación por la esfera emocional de las personas y nos han hecho comprender que los aspectos estéticos en muchas ocasiones tienen mayor relevancia de la que parece, y que a la hora de tratar a nuestros pacientes debemos tenerla en cuenta.

VITÍLIGO; VIVIR CON EL CUERPO MANCHADO

El vitíligo no es contagioso, no duele y, aunque en ocasiones puede estar asociado a otras patologías, se trata de un trastorno fundamentalmente estético que no pone en peligro la vida del paciente.

Sin embargo, por ser una enfermedad de repercusiones sobre todo estéticas, tiene una enorme trascendencia emocional. Y es que la mayoría de los pacientes no tiene la suerte de Winnie Harlow, la modelo canadiense que ha hecho de su vitíligo su seña de identidad para destacar en las pasarelas, y debe enfrentarse cada día a situaciones difíciles por culpa de «esas manchas blancas» que se reparten por su cuerpo y por su cara.

Estrés, ansiedad, depresión… son bastante habituales entre los pacientes con vitíligo, que a veces tienen dificultades a la hora de encontrar trabajo o entablar relaciones sociales. Por este motivo, una de las mejores herramientas que podemos ofrecer a los pacientes y a su entorno es un mayor conocimiento y manejo de la enfermedad, además de diversos tratamientos que han demostrado eficacia.

QUÉ ES EL VITÍLIGO Y POR QUÉ SE PRODUCE

• El vitíligo es una alteración caracterizada por la aparición de manchas blancas en la piel.

• Pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, aunque las zonas más habituales son la piel alrededor de los ojos o de la boca, las axilas, los codos, las muñecas, las manos, los dedos, las rodillas y, en general, cualquier zona donde la piel esté sometida al roce, como el cuello, por el contacto repetido con collares o colgantes; los hombros, por lo mismo con los tirantes del sujetador; o la cintura, por la fricción de cinturones o la cinturilla de faldas y pantalones.

• Las manchas de vitíligo se producen porque en esa zona de la piel falta melanina.

• La melanina es el pigmento natural que da color a la piel, es responsable de que la epidermis no sea del todo blanca y se pueda poner morena cuando está expuesta durante cierto tiempo a la radiación solar. Pues bien, en las manchas de vitíligo no hay melanina porque faltan las células que la producen, que se llaman melanocitos.

INMUNIDAD Y VITÍLIGO

El vitíligo está catalogado como trastorno autoinmune. En este tipo de enfermedades y alteraciones, el sistema inmunológico —las defensas naturales del organismo— identifica de forma errónea células propias como si fueran virus o bacterias con capacidad para hacernos enfermar y las destruye. En el caso concreto del vitíligo, el sistema inmunológico interpreta que los melanocitos son invasores y acaba con ellos. El resultado de la destrucción del melanocito es la despigmentación de la piel por falta de melanina. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el sistema inmunológico los destruye? ¿Es por el estrés, por algo que comemos, por algo con lo que estamos en contacto…?

Todavía existen muchas incógnitas pendientes de resolver en cuanto al origen del vitíligo. Sin embargo, también sabemos bastantes cosas al respecto, como que, por ejemplo, hay una predisposición genética a padecerlo en aquellas personas que tienen familiares con vitíligo u otras enfermedades autoinmunes, sobre todo relacionadas con la glándula tiroides.

Por otro lado, existen factores que pueden desencadenar o empeorar el vitíligo en personas ya diagnosticadas o con una predisposición a padecerlo. El más habitual es el estrés, bien sea físico, como el haber padecido una infección importante, haber pasado por una cirugía, dar a luz…, bien psicológico.

Este es el factor que más refieren los pacientes en consulta; principalmente de componente laboral, pero también el estrés producido por alguna situación personal complicada. Esto no quiere decir que sea la causa original, ya que la mayor parte de personas que sufren estrés no padecen vitíligo, pero sí es un factor que puede empeorarlo o hacer que aflore.

Otro desencadenante común del vitíligo es la fricción o roce continuado sobre la piel por parte de objetos como relojes, pulseras, colgantes, elásticos de la ropa, tirantes…, o cualquier traumatismo sobre la piel, tales como heridas o procesos inflamatorios.

En cuanto a la alimentación, más allá de llevar una dieta sana rica en antioxidantes, no existe ninguna recomendación con base científica suficiente para aconsejar o desaconsejar ningún alimento en concreto.

¿PODEMOS PREVENIRLO?

• Por desgracia, hoy no existe ninguna manera de prevenir el vitíligo. No obstante, sabemos que evitar los posibles desencadenantes que hemos referido hará que sea más difícil que empeore, aunque a pesar de ello puede ocurrir.

• Tampoco podemos predecir cómo va a evolucionar este trastorno en el futuro. De esta forma, aunque se están llevando a cabo estudios al respecto, de momento no se ha encontrado ningún marcador fiable.

• En cualquier caso sí podemos destacar la importancia de llevar a cabo un diagnóstico precoz del vitíligo por dos razones fundamentales. La primera es que cuanto antes se detecte y antes se empiece a tratar, existe una mayor probabilidad de que el paciente responda a las terapias.

• Por otro lado, el vitíligo puede confundirse con otras alteraciones como la pitiriasis alba, la pitiriasis versicolor o la hipomelanosis en gotas. Esta confusión repercute en que los tratamientos adecuados se aplican con retraso, un factor que puede perjudicar el pronóstico del paciente.

EL VITÍLIGO TIENE TRATAMIENTO

El hecho de que no podamos predecir su evolución no quiere decir que no exista la posibilidad de instaurar tratamientos efectivos. El vitíligo tiene tratamiento y hay opciones muy satisfactorias para los pacientes. Eso sí, no existen tratamientos mágicos, por lo que se debe desconfiar por completo de cualquier terapia que prometa mejorías rápidas y definitivas, porque estas afirmaciones no se ajustan a la realidad.

Esto es así porque los melanocitos, que son las células que queremos regenerar, son muy especializadas, de tal modo que el proceso de multiplicarse, diferenciarse, desplazarse hasta la parte de la piel donde cumplen su función y empezar a producir pigmento —melanina— les lleva unas cuantas semanas.

Hoy el tratamiento convencional más eficaz es la fototerapia, que puede potenciarse con cremas y cápsulas para mejorar sus resultados.

¿EN QUÉ CONSISTE LA FOTOTERAPIA PARA EL VITÍLIGO?

• La luz ultravioleta es uno de los estímulos más potentes para que los melanocitos produzcan melanina.

• Este tipo de luz se encuentra de forma natural en la luz solar. Sin embargo, esta va acompañada de radiación nociva para la piel que, además, tiene efectos contraproducentes de cara a tratar el vitíligo.

• La fototerapia consiste en aplicar de manera controlada las zonas con vitíligo a una forma de luz ultravioleta —ultravioleta B de banda estrecha— que estimula los melanocitos y evita la parte más perjudicial de la luz del sol.

• La luz ultravioleta B se puede administrar de varias formas dependiendo del caso: con una lámpara de mano, panales, en cabinas, láser…

CIRUGÍA DEL VITÍLIGO

En ocasiones la fototerapia no funciona o la mejoría que se consigue es solo parcial. Esto suele ser debido a que las defensas han acabado con todos los melanocitos y no hay una base para que puedan multiplicarse y a partir de ahí que la zona vuelva a coger color. En estos casos, si queremos intentar seguir mejorando la opción suele ser lo que se conoce como cirugía del vitíligo, trasplante o injerto de melanocitos.

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRASPLANTE O INJERTO DE MELANOCITOS?

La base de la cirugía del pigmento es similar al de los trasplantes o injertos de pelo, en los que se lleva pelo de una zona en la que hay de sobra a otra en la que falta. Pues bien, en el vitíligo en lugar de llevar pelo, lo que se lleva de una zona a otra son las células que faltan, los melanocitos.

El proceso consiste en coger melanocitos —normalmente del muslo— mediante succión, se hace una suspensión concentrada con ellos y se implantan en las manchas de vitíligo. Luego, los trasplantados deben proliferar y multiplicarse para repigmentar toda la zona que había quedado blanca.

El trasplante de melanocitos para el vitíligo es un tratamiento que no se suele realizar de entrada. Por regla general, la fototerapia es la primera opción terapéutica, reservando el injerto cuando esta alternativa ha fracasado y necesitamos seguir repigmentando las manchas blancas.

EFICACIA DEL TRASPLANTE DE MELANOCITOS PARA EL VITÍLIGO

Antes de someterse a una cirugía, la pregunta obligada es: ¿se trata de una opción efectiva? En el caso del trasplante de melanocitos para el vitíligo hemos de decir que sí es un tratamiento eficaz. No obstante, la eficacia es variable dependiendo del tipo de vitíligo.

• Si se trata de un vitíligo localizado solo a un lado del cuerpo, la probabilidad de repigmentar como mínimo el 75 % de la mancha es de entre un 70 y 80 %.

• En los vitíligos que afectan a los dos lados del cuerpo que, además, no han respondido a ningún otro tratamiento, el injerto suele ser menos eficaz —en torno a un 50-60 %—.

Aunque puede parecer una cifra no demasiado espectacular, hay que tener en cuenta que se trata de casos en los que no se ha podido pigmentar de ninguna manera con otros tratamientos y que la alternativa es no mejorar nada. Salvo excepciones, el área máxima aconsejable a tratar por sesión es de cien centímetros cuadrados, siendo aconsejable realizar varias sesiones si se quiere repigmentar un área más extensa.

NUEVOS TRATAMIENTOS PARA EL VITÍLIGO

Últimamente se habla de unos tratamientos nuevos que funcionan muy bien llamados los inhibidores de JAK. Estos inhibidores —o inhibidores de la vía JAK-STAT— son unas moléculas desarrolladas en los últimos años que bloquean de forma selectiva la acción de las defensas que destruyen los melanocitos, evitando que dichas defensas los ataquen.

Ya se utilizan en otros campos de la medicina para el tratamiento de artritis reumatoide o enfermedad inflamatoria intestinal y se están probando en otras enfermedades de la piel como dermatitis atópica, la psoriasis o la alopecia areata. Su uso en el tratamiento del vitíligo es novedoso, aunque muy prometedor, a tenor de los estudios que hay actualmente en marcha. Nuestro grupo participa en ensayos clínicos con estas moléculas que, probablemente, nos darán muchas alegrías en el tratamiento del vitíligo en unos pocos años.

ROSÁCEA; EL SOFOCO QUE NO CESA

Hablar de algunas enfermedades encierra ciertos peligros, pero la verdad es que también ayuda a desbaratar argumentos falsos y a derribar tabúes.

Es lo que ha ocurrido con la rosácea. A raíz de que dos personajes, muy populares en nuestro país, colgasen sendos posts hablando de la rosácea que sufren, de los síntomas que peor llevan y de que incluso hablasen con algunos internautas de cómo sobrellevan esta enfermedad, ha habido muchas personas que se han enterado de que el impacto de la rosácea va mucho más allá de la piel.

La rosácea es una enfermedad de carácter inflamatorio que afecta a la piel de la cara, concretamente a la zona central —mejillas, barbilla, frente y nariz—, aunque en algunos casos también puede extenderse a otras áreas. Existen cuatro tipos de rosácea en función de la sintomatología.

TIPOS DE ROSÁCEA

Rosácea eritemato-telangiectásica

Se caracteriza por el enrojecimiento brusco de las mejillas, la frente y la nariz. Este enrojecimiento repentino, denominado flushing, va acompañado de escozor, sensación de quemazón, picor y dolor. La piel se muestra muy sensible al tacto y aparece inflamada y especialmente seca.

Los vasos sanguíneos se dilatan y son visibles a través de la piel. Además, aparecen pequeñas arañas vasculares —telangiectasias—.

Estos episodios se pueden dar de manera más o menos recurrente cuando el paciente se expone a ciertos factores desencadenantes —frío, calor, cambio brusco de temperatura, ingesta de alcohol, estrés…—.

Rosácea pápulo pustolosa

También cursa con enrojecimiento en la cara, pero en este caso es menos llamativo que en la rosácea eritematosa. Lo más característico de la rosácea pápulo pustulosa es la aparición de lesiones muy similares a las del acné. En estos casos, la piel adquiere una apariencia grasa y no arde o pica con tanta intensidad.

Estos factores hacen que esta clase de rosácea se confunda a menudo con el acné, lo que resulta bastante perjudicial para el paciente, ya que los tratamientos tópicos para el acné suelen empeorar la piel con rosácea. Por este motivo, en estos casos es importante contar con el diagnóstico, seguimiento y control de un dermatólogo, porque en realidad ciertos medicamentos orales que se recetan para el acné, también son efectivos para controlar la rosácea, pero han de administrarse en casos muy bien seleccionados y en unas dosis más bajas que las que administramos para el acné.

Si el paciente busca soluciones por su cuenta pensando que tiene acné en lugar de esta clase de rosácea lo más habitual es que empeore.

Rosácea ocular

Este tipo de rosácea es molesto y condiciona bastante la calidad de vida de los pacientes.

Se manifiesta con enrojecimiento, sequedad, picor y sensación de quemazón en los ojos. Asimismo, la rosácea ocular provoca fotofobia —sensibilidad extrema a la luz—, visión borrosa y lagrimeo abundante. Además, suele complicarse con otros problemas oculares, como la conjuntivitis y la uveítis; inflamación de la conjuntiva y la úvea, respectivamente.

Rosácea fimatosa

La rosácea fimatosa se caracteriza por el engrosamiento de la piel en ciertas zonas, como la nariz —rinofima—, la frente —metofima—, el mentón —gnatofima—, los párpados —blefarofima— o los lóbulos de las orejas —otofima—.

En estas zonas aparecen nódulos perceptibles al tacto que llegan a deformar el área en la que se localizan. En estos casos la piel adquiere una apariencia muy acartonada, inflamada y enrojecida, casi amoratada. La superficie de la piel brilla por la grasa y presenta poros muy dilatados y venas rojas visibles.

Los síntomas de la rosácea pueden ser más o menos intensos, pero por regla general causan un impacto muy negativo en la vida de los pacientes, no solo por la incomodidad física, sino también emocional.

Muchos pacientes refieren en consulta que sus relaciones sociales y afectivas se ven afectadas porque la rosácea afea su apariencia física y les hace parecer descuidados, poco aseados o que abusan de sustancias como drogas o alcohol.

CAUSAS DE LA ROSÁCEA

Las causas exactas de la rosácea se desconocen, aunque se sabe que hay predisposición genética, que quien ha sufrido un episodio es más vulnerable a sufrir más en el futuro.

Aunque puede manifestarse a cualquier edad, la rosácea es más habitual en adultos jóvenes de entre treinta y cincuenta años y más frecuente en personas con piel clara.

Hay más casos de mujeres con rosácea, pero lo cierto es que cuando afecta a un varón, los síntomas suelen ser más severos.

Hay varios estudios que relacionan la rosácea con Helicobacter pylori, la bacteria causante de la úlcera de estómago y desde hace relativamente poco se sabe que algunos casos de rosácea están relacionados con Demodex folliculorum, un ácaro con forma de lombriz que se encuentra en los poros de la piel y en los folículos y que se alimenta de las secreciones sebáceas y de la piel muerta.

¿LA ROSÁCEA SE CURA?

Una de las aseveraciones que más se ha escuchado estos días a raíz de los posts de Martín y Vázquez es que la rosácea no tiene curación… y no es del todo cierto.

Por un lado, es verdad que la rosácea está considerada una enfermedad crónica cuyos tratamientos sirven para atenuar las secuelas, aliviar los síntomas y espaciar los brotes. Sin embargo, en la actualidad existe un arsenal terapéutico lo suficientemente amplio para mantener la patología controlada de manera que el paciente esté libre de síntomas durante periodos muy prolongados. De hecho, en muchos casos conseguimos que el paciente no tenga ningún brote más en su vida y sabemos que en la mayoría de los casos lo más efectivo es combinar varios tratamientos en lugar de usar monoterapia.

Disponemos de retinoides a dosis muy bajas —los fármacos contra el acné referidos antes—, antibióticos tópicos y orales, fórmulas magistrales, medicamentos en crema para aliviar la cuperosis asociada a la rosácea, láseres, luz pulsada que acaban incluso con los engrosamientos de la rosácea fimatosa… En definitiva, no hay motivos para que alguien sufra las consecuencias de la rosácea sin poder hacer nada al respecto.

Asimismo, en el Grupo Pedro Jaén somos referencia internacional en el uso del microscopio confocal, un microscopio muy sofisticado que emplea una técnica óptica de imagen para incrementar el contraste y reconstruir imágenes tridimensionales que nos permite determinar si hay un exceso de Demodex folliculorum en la piel del paciente y aplicar así el tratamiento adecuado para atajar este problema y solucionar la rosácea de manera definitiva. Este microscopio permite hacer una biopsia de la piel sin necesidad de dar puntos y, por lo tanto, sin dejar cicatriz, y es indoloro.

Debido a la relación de la rosácea con este ácaro, en estos pacientes el tratamiento con el antiparasitario ivermectina mejora la enfermedad de forma muy importante, llegando a curarla para siempre en algunos casos. Se administra tanto en crema como oral —en comprimidos—. No obstante, es cierto que se desconocen con exactitud todos los factores que intervienen en los casos de curación de la patología, por lo que se sigue investigando en ello para conseguir nuevas vías de tratamiento.

CUIDADOS BÁSICOS DE LA PIEL CON ROSÁCEA

Limpieza suave

Es importante prestar atención a la rutina de limpieza diaria usando para ello leches, aguas micelares, agua termal o cremas limpiadoras en lugar de tónicos, productos con alcohol o formulaciones en gel o jabón. En general, todos los limpiadores que se retiran con aclarado tienden a resecar la piel y eso es perjudicial para los pacientes con rosácea.

HAY QUE LAVARSE LA CARA CON AGUA NO DEMASIADO CALIENTE, QUE TAMBIÉN RESECA MÁS LA PIEL, Y SECARLA CON TOALLAS SUAVES Y SIN RESTREGAR, A BASE DE PEQUEÑOS TOQUES.

Todos los gestos de cuidado de la piel deben finalizar aplicando una crema muy hidratante y fotoprotector. Evitar la radiación solar es fundamental en cualquier persona; si tiene rosácea es vital, ya que el sol es uno de los principales enemigos de los pacientes con esta enfermedad.

Cosmética específica

Toda la cosmética que usen los pacientes con rosácea ha de ser específica para pieles sensibles. Además, según el consejo de su dermatólogo, pueden necesitar productos con principios activos antirrojeces, calmantes o antiinflamatorios.

Los pacientes deben vigilar que estos artículos lleven la menor cantidad posible de conservantes y que no incluyan alcohol ni fragancia.

Hidratación constante

Es conveniente que los pacientes con rosácea hidraten la piel a menudo, sobre todo cuando estén al aire libre. También deben tener la precaución de no exponerse a cambios bruscos de temperatura y poner especial cuidado en resguardarse del frío intenso y del viento. En estos entornos deben reforzar el ritual de hidratación con productos emolientes. En este sentido, cabe recordar que la piel con rosácea sufre una pérdida transepidérmica de agua mayor que la de las pieles normales. Es decir, se deshidrata fácil y rápidamente, por lo que hay que aplicar crema hidratante a menudo.

QUÉ DEBES EVITAR A TODA COSTA SI TIENES ROSÁCEA

Los pacientes con rosácea han de evitar el tabaco, el alcohol, las comidas picantes y tomar bebidas y comidas muy calientes.

Tampoco es recomendable que recurran a tratamientos dermatológicos estéticos a base de retinoides, ácido glicólico… y en casa tampoco deben aplicarse exfoliaciones fuertes ni limpiarse con cepillos eléctricos. Estos dispositivos ofrecen la posibilidad de usar cabezales específicos para piel sensible, pero también resultan demasiado agresivos para la piel con rosácea.

MAQUILLARSE CON ROSÁCEA

Las chicas con rosácea que deseen maquillarse pueden hacerlo sin ningún problema. Existen fondos y bases de maquillaje muy cubrientes que tapan las rojeces y venitas sin dar al cutis un aspecto artificial o acartonado.

Muchos de estos productos están formulados con pigmentos verdes para neutralizar el rojo; correctores que también se pueden encontrar en stick y que se aplican antes de la base de maquillaje para una cobertura total. Asimismo, ya hay bases de maquillaje con filtro solar, algo que las hace interesantes para las pacientes con rosácea.

El principal problema de estas pacientes en realidad reside no tanto en maquillarse, sino en retirar el maquillaje por la noche. Para llevar a cabo esta rutina las pacientes han de recordar usar presentaciones en forma de leche, agua micelar o cremas que arrastren los cosméticos sin agredir la piel.

Para aplicar estos productos son preferibles los pañuelos de papel en lugar de discos de algodón o toallitas desmaquillantes.

Los tónicos, las soluciones con alcohol y los cosméticos con fragancia están desaconsejados.

PSORIASIS, UNA PIEL CON ESCAMAS

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica bastante habitual.

Se calcula que afecta en torno al 2-3 % de la población y, aunque el porcentaje puede parecer pequeño, lo cierto es que se traduce en más de ciento veinticinco millones de personas en todo el mundo; hombres y mujeres por igual. Con todo, lo más preocupante con respecto a las cifras en torno a esta dermatosis es que el 25 % de los que la padecen no reciben ningún tipo de tratamiento, y la mayoría de ellos relata haber sufrido un gran retraso en el diagnóstico, un factor que ha agravado su patología, su calidad de vida y el estado general de su piel.

Se sabe que esta enfermedad tiene un componente hereditario, ya que es más frecuente entre los hermanos y los descendientes de las personas afectadas. Asimismo, se manifiesta a cualquier edad, aunque el inicio precoz implica una evolución clínica más grave e inestable.

Por otro lado, además del impacto emocional y social que implica la psoriasis en sus formas más severas, hay que tener en cuenta que entre el 10 y el 30 % de los afectados desarrolla, además, artritis psoriásica y son más susceptibles de sufrir otros problemas de salud como síndrome metabólico, depresión o ansiedad. De hecho, el 70 % de los pacientes que tienen psoriasis refiere que la enfermedad altera su vida cotidiana solo por el nerviosismo y angustia que les provocan las placas y las escamas. Concretamente, en torno al 60 % explica que sus actividades sociales están condicionadas por la enfermedad en mayor o menor medida y la mitad de los pacientes asegura que su carrera profesional se ha visto afectada por esta misma causa.

Tristeza, falta de autoestima, dificultades para relacionarse socialmente o entablar relaciones afectivas, problemas sexuales derivados tanto del pudor a mostrar el cuerpo a la pareja como del dolor y molestias que causan las lesiones psoriásicas cuando se localizan en el área genital, vergüenza a mostrar las zonas afectadas en reuniones y actividades con otras personas —sobre todo cuando son al aire libre—, temor al rechazo… son otros de los efectos colaterales de esta dermatosis.

PSORIASIS Y RIESGO CARDIOVASCULAR

Sin embargo, si hay un factor que hace que la psoriasis encaje a la perfección en el epígrafe de enfermedades que van más allá de la piel, es la estrecha relación que guarda con la enfermedad cardiovascular, el verdadero azote de salud pública en el mundo occidental, incluso por delante del cáncer, aunque sea esta última la patología que más temor suscita en la población.

• A pesar de que cada vez disponemos de más datos al respecto de dicha correlación, la mayoría de los pacientes que sufren psoriasis acuden a su dermatólogo para que les trate la patología cutánea, pero no son conscientes de las implicaciones cardiovasculares que ello tiene.

• Lo cierto es que se trata de una relación que se ha establecido hace poco tiempo —una década, aproximadamente— y que las guías de cardiología han empezado a contemplar hace apenas dos o tres años.

• Los pacientes con psoriasis, sobre todo los que sufren sus formas más graves, tienen mayor riesgo de infarto de miocardio, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular a edades tempranas, así como una esperanza de vida que ronda los cuatro o cinco años menos con respecto a la población general.

• Asimismo, se ha establecido con bastante claridad que el riesgo cardiovascular de un paciente con psoriasis es mayor cuanto más grave es su cuadro dermatológico.

• Por otro lado, la afectación dermatológica es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad arterial coronaria e infarto agudo de miocardio. Es decir, aunque el paciente no presente otros marcadores o parámetros que incrementen su riesgo cardiovascular, el mero hecho de sufrir psoriasis ya le predispone a ello. Esto es así porque, además, los factores de riesgo comunes a los del resto de la población —obesidad, colesterol alto, diabetes, hipertensión, tabaquismo, depresión…— los pacientes con psoriasis cuentan con un extra, que es la inflamación, lo que les hace partir de una base más desfavorable.

¿TIENE SENTIDO CONTROLAR LA PSORIASIS PARA, ADEMÁS, REDUCIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR?

La respuesta es sí. Según la experiencia podemos concluir que un buen control de la psoriasis influye de manera positiva en los marcadores de riesgo cardiovascular y, de hecho, ya se están publicando las primeras evidencias de que tratar la enfermedad dermatológica influye de manera directa en un mejor pronóstico de la patología cardiovascular.

Se están llevando a cabo investigaciones para tratar los factores de riesgo cardiovascular con medicación que se emplea para el tratamiento de la psoriasis.

De esta manera, también cabría preguntarse por la conveniencia de prescribir medicación específica para controlar el riesgo cardiovascular a los pacientes que reciben el diagnóstico de psoriasis, sin esperar a que empiecen a presentar problemas cardiacos. Y, lógicamente, qué número de pacientes serían candidatos a esta medida de tratamiento.

Tal y como hemos comentado, la relación entre ambas enfermedades se ha descubierto hace poco, de manera que por ahora no es sencillo establecer una cifra concreta. No obstante, lo que parece claro es que los pacientes con psoriasis deben ser sometidos a una vigilancia médica muy estrecha, ya que, aunque aparentemente no tengan afectación coronaria, lo cierto es que debido a su enfermedad dermatológica sufren inflamación, un parámetro relacionado con la formación de trombos y con daños prematuros en el endotelio arterial —el revestimiento de las arterias—.

Por este motivo, es importante que los dermatólogos se interesen y se formen sobre este tema para que puedan permanecer alerta a la hora de derivar a los pacientes al cardiólogo; lo mismo que a la inversa. La colaboración entre ambas especialidades tendrá siempre un claro beneficiado: el paciente.

QUÉ ES LA PSORIASIS

La psoriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica que cursa en brotes y origina descamaciones blanquecinas o grisáceas en la superficie de la piel.

• Los síntomas se pueden controlar e incluso alcanzar un estado inapreciable, pero lo cierto es que no hay que pensar en ella como una patología curable o reversible a pesar de que algunos estudios sobre la evolución natural de la psoriasis han concluido que en un 40 % de los pacientes la enfermedad desaparece de manera espontánea al cabo de varios años.

• Lo más habitual es que la psoriasis aparezca en la juventud, pero en realidad puede darse a cualquier edad.

• Aunque sus causas concretas no están del todo claras, sí se sabe que existe un componente hereditario, ya que en torno al 40 % de los pacientes tiene antecedentes familiares. Además, también se han descrito factores desencadenantes, tanto internos como externos.

• Entre los factores externos desencadenantes de la psoriasis nos encontramos agresiones físicas sobre la piel —rozaduras, presión, golpes, heridas, cortes, picaduras…— que hacen que los pacientes que ya sufren la enfermedad desarrollen placas psoriásicas en áreas sanas después de recibir dicha agresión. Este fenómeno, frecuente en otras dermatosis como el vitíligo, se conoce con el nombre de fenómeno de Koebner.

• Asimismo, existen desencadenantes internos; los más frecuentes son infecciones, tratamiento con ciertos fármacos como el litio, los betabloqueantes o los interferones; el embarazo, estrés emocional, anomalías endocrinológicas… y finalmente situamos el tabaquismo como factor de riesgo para sufrir psoriasis y agravar su pronóstico en el caso de los pacientes ya diagnosticados.

TIPOS DE PSORIASIS

Psoriasis vulgar

Es la forma más frecuente de psoriasis y de la que hablaremos con más detalle en este capítulo, ya que se corresponde con el 80 % de todos los diagnósticos de psoriasis. Se trata de una dermatosis frecuente con un gran impacto psicológico que deteriora bastante la calidad de vida de los pacientes quienes, además, son más vulnerables a la aparición de otras patologías.

La psoriasis vulgar es la que cursa con lesiones en forma de placas o acumulaciones de células muertas que se desprenden como si fueran escamas de color blanco o grisáceo.

Estas lesiones, cuya piel circundante suele aparecer inflamada y enrojecida, pueden picar y causar grietas y abrasiones en la piel.

Psoriasis invertida o inversa

La psoriasis inversa provoca lesiones rojas en la piel de las áreas corporales con pliegues; es decir, en las axilas, la ingle, debajo de los senos y alrededor de los genitales.

La piel afectada aparece de color muy rojo e inflamada, pero no se acumulan escamas.

Psoriasis guttata (en gotas)

Esta variante es más frecuente en la infancia y se caracteriza por la aparición repentina de lesiones en forma de gotas —guttata, en latín— de color rojo intenso que se extienden por el tronco, las extremidades y, a veces, el cuero cabelludo.

Suelen estar asociadas a algún tipo de infección —generalmente causada por bacterias de la familia de los estreptococos— y desaparecen una vez que dicha infección queda curada.

Psoriasis pustulosa

Esta modalidad es poco frecuente. Se manifiesta en forma de manchas que pueden afectar a zonas amplias del cuerpo —psoriasis pustolosa extensa— o desarrollarse en áreas localizadas, como el dorso de las manos o las puntas de los dedos.

Las lesiones típicas de la psoriasis pustulosa son ampollas llenas de pus que aparecen horas después de que la piel se ponga roja y duela. Esta clase de psoriasis también suele provocar escalofríos, picor intenso, fiebre y alteraciones gastrointestinales.

LAS AMPOLLAS DESAPARECEN A LOS POCOS DÍAS DE HABERSE MANIFESTADO Y SUELEN VOLVER AL CABO DE UN TIEMPO.

Psoriasis eritrodérmica

También se trata de una modalidad de psoriasis poco frecuente. En esos casos, la piel enrojece de manera muy intensa y se produce una especie de sarpullido que se descama con rapidez. El paciente refiere picor y/o ardor intenso en la zona afectada, que empeora con el roce o el rascado.

Suele afectar a zonas amplias del cuerpo e incluso cubrirlo casi en su totalidad. Se clasifica a su vez en psoriasis eritrodérmica seca y psoriasis eritrodérmica edematosa, que es más severa.

Psoriasis ungueal

Prácticamente la mitad de los pacientes con psoriasis tienen afectación ungueal; es decir, en las uñas. La psoriasis ungueal puede clasificarse en psoriasis matricial y psoriasis del lecho ungueal.

La psoriasis matricial se caracteriza por un sobrecrecimiento de las células de la piel en el entorno del nacimiento de la uña y provoca malformaciones e irregularidades en la superficie de la misma. De manera gradual, la superficie ungueal deja de ser lisa de manera permanente.

Por su parte, la psoriasis del lecho ungueal se manifiesta en forma de hiperqueratosis —acumulación de queratina— y paraqueratosis —alteración en el ciclo de formación de queratina—. El resultado de estas dos alteraciones relativas a la formación y acumulación de queratina es la aparición de manchas amarillentas o marrones por debajo de la uña que son visibles en la superficie de la misma. En los casos más severos, la uña puede llegar a desprenderse del lecho ungueal.

CÓMO SE MANIFIESTA LA PSORIASIS VULGAR

Los signos visibles dependen del tipo de psoriasis que se tenga. Sin embargo, la vulgar, que es la más común, se hace evidente en forma de lesiones escamosas de color rojizo que aparecen en codos, rodillas y cuero cabelludo, aunque también se pueden extender a los nudillos, a las uñas y a otras articulaciones.

Estas lesiones se deben a que en los pacientes con psoriasis el ciclo de renovación de las células de la piel está demasiado acelerado.

En condiciones normales, este proceso dura alrededor de veintiocho-treinta días; sin embargo, en los casos de psoriasis no se prolonga más allá de tres o cuatro.

El resultado de este periodo de renovación celular excesivamente acortado es la acumulación de las células muertas en la superficie cutánea y en la formación de unos depósitos o placas cuya apariencia se asemeja a las escamas, que son el signo visible más característico de esta enfermedad dermatológica.

Además de afectar de manera negativa a la imagen y a la estética del paciente, las lesiones psoriásicas causan picor, ardor y dolor en las zonas con placas, así como en las articulaciones cercanas —artritis psoriásica—. Asimismo, la extrema sequedad de la piel característica de esta enfermedad puede acarrear la aparición de grietas muy dolorosas que sangran y pueden llegar a infectarse.

Estos rasgos suelen ser suficientes para diagnosticar psoriasis, aunque en ocasiones puede ser necesaria una biopsia que nos confirme la patología, pero, sobre todo, que nos ayude a identificar el tipo de psoriasis que sufre el paciente que tenemos delante.

Cómo tratar la psoriasis

Una vez confirmado el diagnóstico y después de tener en cuenta la edad, el grado de afectación, la progresión de las lesiones, el estado de salud general del paciente…, debemos diseñar un tratamiento personalizado basado, por lo general, en combinar diferentes líneas terapéuticas. Para ello se ha de tener en cuenta la gravedad de las lesiones, su extensión, el impacto que tiene la patología sobre la vida diaria del paciente a nivel personal, laboral, afectivo, emocional… y valorar con frecuencia la evolución de la terapia para introducir las modificaciones necesarias para controlar la enfermedad.

En paralelo, hay que hacer una labor esencial con el paciente para que sea consciente de que la adherencia al tratamiento está ligada a su eficacia. El temor a tomar medicación durante periodos prolongados o los mitos que circulan en torno a la seguridad de algunos de ellos y el hecho de que esta enfermedad de la piel curse en brotes, son factores que favorecen el abandono de las terapias cuando el paciente se ve mejor o aprecia que las placas han desaparecido. Sin embargo, esto suele repercutir en un intenso efecto rebote.

Tratamientos tópicos

Los tratamientos tópicos para la psoriasis son cremas, emulsiones, lociones o espumas destinados a ser aplicados sobre la piel.

Si la psoriasis es leve, es posible que el paciente no requiera tratamientos adicionales.

Estas presentaciones contienen diversos principios activos capaces de controlar la enfermedad. En este grupo nos encontramos con los corticoides tópicos para eliminar las placas, inmunomoduladores para frenar la respuesta inflamatoria y controlar los brotes en terapias de mantenimiento y los derivados de la vitamina D que se usan tanto durante los brotes como en los periodos de mantenimiento para normalizar el ciclo celular que, como recordemos, está acelerado en los pacientes con psoriasis.

Al hilo de estos tratamientos, recordar lo que ya hemos mencionado con respecto al uso de corticoides tópicos. A pesar de las reticencias a usarlos en tratamientos prolongados, hay que aclarar que la nueva generación de estos medicamentos tiene un perfil de seguridad mucho mayor que el de sus predecesores. Además, en las dosis prescritas y siguiendo las recomendaciones de los especialistas, se trata de fármacos efectivos y con pocos efectos secundarios.

Luz solar

Parece paradójico que los dermatólogos, obsesionados por evitar la exposición a la radiación solar, recomendemos tomar el sol a los pacientes con psoriasis, pero lo cierto es que los rayos ultravioleta tienen un claro efecto beneficioso sobre las placas psoriásicas y el resto de síntomas de la piel. De hecho, todos los pacientes refieren que están mucho mejor en verano, sobre todo si pasan tiempo en zonas costeras, ya que el agua del mar y la humedad también favorecen la mejoría de los síntomas.

¿Quiere eso decir que los pacientes con psoriasis pueden tomar el sol sin ningún tipo de control? No, porque, además del riesgo de quemaduras y de cáncer de piel, hay que tener en cuenta que un exceso de sol puede ocasionar un efecto rebote y empeorar el estado de la piel del paciente con psoriasis. Simplemente, se trata de que pueden hacer pequeñas exposiciones controladas para aprovechar los beneficios del sol sin sufrir sus riesgos.

Además, hay que tener en cuenta que ciertos medicamentos utilizados no son compatibles con la luz solar. Por ejemplo, los derivados tópicos de la vitamina D quedan sin efecto con los rayos solares, por eso es preferible y aconsejable aplicarlos por la noche.

Asimismo, productos como la ciclosporina y el metotrexato incrementan el riesgo de cáncer de piel con el sol, por lo que también deben utilizarse con cautela y prudencia.

Fototerapia

Este recurso terapéutico se basa en «llevarnos el sol a la consulta» para proyectar radiación ultravioleta sobre las lesiones del paciente mediante lámparas especiales, replicando así los beneficios de la luz solar de manera artificial, aunque mejor controlada.

En este ámbito podemos usar radiación ultravioleta A combinada con un sensibilizante —psoraleno—, radiación ultravioleta de banda ancha o radiación ultravioleta de banda estrecha, según el criterio del especialista y en función del tipo de lesiones, su localización, su extensión…

Láser

Los dos tipos de láser que se emplean para el tratamiento de la psoriasis se pueden usar de manera aislada, pero por lo general representan un complemento a otras terapias farmacológicas. El láser supone una ventaja a la hora de tratar zonas pequeñas, placas finas y pieles que no están demasiado engrosadas, ya que permite incidir en el área de tratamiento sin necesidad de tocar las áreas circundantes, como ocurre con la fototerapia.

LÁSER EXCÍMERO.Se usa en placas finas muy localizadas para no tener que incidir en áreas grandes del cuerpo, como se hace con la fototerapia. Se aplica en placas faciales o en pliegues situados en zonas delicadas —ingles, axilas…—. Su mecanismo de acción se basa en la eliminación de las placas usando luz y calor.

LÁSER VASCULAR.La eficacia de este tipo de láser se basa en su afinidad por el color rojo, de manera que se utiliza para destruir los vasos sanguíneos que se encuentran engrosados en las lesiones psoriásicas. Además, de forma secundaria, disminuye la expresión de marcadores de células linfocitarias también implicadas en el desarrollo de la psoriasis.

Fármacos

RETINOIDES.Derivados de la vitamina A que se toman por vía oral. Son seguros y eficaces, pero requieren de un estrecho control médico. Además, las pacientes que quieran buscar un embarazo deben tener en cuenta que tienen efectos teratogénicos —causan malformaciones en el feto—. De esta forma, deben avisar a su especialista antes de planificar un embarazo para interrumpir el tratamiento y buscar alternativas seguras para el embrión.

METOTREXATO.Se trata de un medicamento que modula la inflamación deprimiendo el sistema inmunológico e inhibiendo el ciclo celular, frenando la renovación ultrarrápida característica de la psoriasis. Se emplea en pacientes que tienen artritis psoriásica porque reduce los brotes y su intensidad.

INMUNOMOSUPRESORES.Se basan en debilitar el sistema inmunológico de manera controlada. Se emplea sobre todo para frenar los brotes de manera rápida.

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS. Tratamientos inmunomoduladores de última generación que se suelen utilizar en casos severos como segunda o tercera línea de tratamiento en pacientes que no son candidatos a otros tratamientos o en los que han fallado todas las terapias de primera elección.

CUIDADOS DIARIOS

Hidratación

Es el mantra que deben grabarse los pacientes con psoriasis. Mantener la piel hidratada ayuda a reducir la sequedad, la descamación, el picor y el escozor; además de prevenir la aparición de grietas. Para ello, deben escogerse productos muy emolientes que eviten la pérdida de agua, refuercen la barrera cutánea y mantengan la piel suave y elástica. Estas lociones y cremas hidratantes específicos deben estar formulados sin elementos volátiles ni fragancias.

Higiene suave

Utilizar productos de higiene diaria formulados con avena y un pH lo más parecido posible al de la piel sana —entre 4,5 y 5,5— y aplicarlos con la mano, sin usar paños, manoplas o esponjas de ducha. Secarse sin frotar ni rozar para no desencadenar brotes. Con respecto al champú, emplear uno formulado para pieles psoriásicas.

Colonias y perfumes

Nada de usar este tipo de productos directamente sobre la piel.

Tejidos

Usar ropa de tejidos naturales, como el algodón. La lana es un tejido natural, pero puede causar picores y agravar el estado de la piel psoriásica.

Cuidado con las uñas

Llevarlas siempre cortas y bien limadas cuidando de no dejar picos ni astillas para evitar que el rascado puede lesionar una piel ya de por sí muy vulnerable.

Vida sana

Evitar el tabaco y el alcohol, así como el sobrepeso y la obesidad.

Controla el estrés

La ansiedad y el estrés son dos de los principales desencadenantes de los brotes de psoriasis. El ejercicio físico y las técnicas de relajación ayudan a mejorar el estado emocional adverso.

Prevenir

Hacer lo posible por evitar traumatismos o infecciones y tener en cuenta que muchos medicamentos pueden agravar la enfermedad; algunos antiinflamatorios, antihipertensivos, antimaláricos, y los que contienen yodo.

Disfrutar del verano… pero sin abusar

La exposición a los rayos del sol, unido a una mayor humedad típica de los climas costeros, hace que las lesiones psoriásicas mejoren notablemente. Por otro lado, el agua del mar, rica en sales minerales también ejerce un efecto beneficioso en estos pacientes, siempre y cuando después de cada jornada playera se aclaren bien con agua dulce y procedan a la aplicación de los productos específicos recomendados por su dermatólogo.

MITOS SOBRE LA PSORIASIS QUE DEBES DEJAR DE CREER

NO DUELE

La psoriasis es una enfermedad que puede provocar fuertes dolores en las articulaciones, pero, además, causa picor, quemazón, escozor y dolor intenso cuando la piel se agrieta.

ES SOLO UNA CUESTIÓN ESTÉTICA

Aunque la cuestión estética representa un gran impacto en los pacientes con psoriasis, lo cierto es que también tiene implicaciones cardiovasculares, metabólicas y emocionales.

ES POR FALTA DE HIGIENE

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria que afecta al ciclo de renovación celular de la piel y no guarda ninguna relación con la higiene del paciente. Es más, los pacientes que tienen psoriasis son escrupulosos con la higiene para evitar empeorar el estado de la piel.

ES CONTAGIOSA

La psoriasis no es contagiosa ni se transmite por estar cerca o convivir con alguien que la sufra.

NO ME PUEDO MAQUILLAR

Nada de eso. El maquillaje ayuda a sentirse bien con uno mismo y mejora la autoestima. Asimismo, ofrece la posibilidad de disimular imperfecciones cutáneas e incluso muchos cosméticos contienen ingredientes terapéuticos. Eso sí, es importante escoger cosméticos de calidad, no comedogénicos, testados dermatológicamente y recomendados por el especialista.

Es conveniente no aplicarlos cuando la piel está sufriendo un brote de la enfermedad para no mezclarlo con los medicamentos tópicos y no «ensuciar» la piel.

SI YO LA TENGO, MIS HIJOS TAMBIÉN LA TENDRÁN

La psoriasis tiene un componente hereditario, pero no es constante o fijo. De esta manera, no es seguro que los descendientes vayan a heredar la patología. En caso de que sí lo hagan, la severidad de la psoriasis no tiene por qué ser la misma.

LOS MEDICAMENTOS PARA LA PSORIASIS NO SON SEGUROS

Varios de los fármacos que se emplean para tratar la psoriasis se utilizan también para tratar otras patologías graves y esto hace que los pacientes los perciban como peligrosos. Sin embargo, estos fármacos tienen un alto perfil de seguridad y las ventajas de usarlos sobrepasan los riesgos de no hacerlo. Es importante, eso sí, respetar el criterio del dermatólogo para extraer el máximo rendimiento de los mismos y evitar riesgos.

MENOPAUSIA

La menopausia es un proceso fisiológico normal que, no obstante, conlleva multitud de cambios en la vida de la mujer.

Habitualmente, la menopausia sucede entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cinco años y no se trata de un hecho repentino; en este margen de tiempo van produciéndose modificaciones en el perfil hormonal femenino que culminan en el cese de la ovulación y en la retirada definitiva de la menstruación.

La consecuencia más evidente de toda esta transformación es el fin de su vida fértil debido a la caída del nivel de estrógenos, pero hay muchas más.

Los estrógenos, hormonas femeninas por excelencia, son los principales reguladores de la vida reproductiva de la mujer, pero el organismo está plagado de receptores para estas hormonas, de manera que cuando el nivel de estrógenos cae en la menopausia, todas las funciones del cuerpo se ven afectadas, incluso las menos evidentes y las que no están relacionadas con la fertilidad.

Los estrógenos influyen en numerosos procesos y sistemas del organismo. Regulan la temperatura corporal, contribuyen a mantener el sistema muscular y óseo, son responsables prácticamente al cien por cien del deseo sexual y están muy relacionados con el estado anímico de las mujeres. De esta forma, el hecho de que su nivel descienda tan drásticamente en la menopausia, tiene una repercusión directa sobre muchos aspectos de la vida femenina, algunos muy serios, a los que no se les concede la importancia que merecen.

Las consecuencias de la bajada estrogénica que suelen preocupar a la comunidad médica están relacionadas con la salud ósea y cardiovascular.

Los estrógenos tienen un potente efecto cardioprotector y su caída en picado una vez que llega la menopausia incrementa de manera notable el riesgo cardiovascular de la mujer. Algo parecido ocurre con la densidad de los huesos. La pérdida de estrógenos hace que las féminas sean más susceptibles de sufrir una fractura ósea que antes de llegar a esta etapa vital. Sin embargo, existen otras alteraciones que también preocupan a las féminas aunque no comprometan su salud de manera tan clara.

• Centrándonos en la piel, hemos de decir que los estrógenos también están relacionados en la síntesis de colágeno y elastina.

• De este modo, su merma repercute en la aparición de arrugas, en la pérdida de tono muscular y en la flacidez de los tejidos, haciendo que el óvalo facial se desdibuje con mayor rapidez y la silueta aparezca progresivamente menos firme y tonificada.

• Por el contrario, la piel de las palmas de las manos y la de la planta de los pies experimentan un fenómeno llamado hiperqueratosis, caracterizado por el engrosamiento de la piel de estas zonas, sobre todo en los talones porque, generalmente, también soportan más peso.

• En la menopausia suelen aparecer manchas o zonas hiperpigmentadas en la epidermis, por lo general, causadas por la acumulación de radiación ultravioleta durante años. Estas manchas son más numerosas y evidentes en quienes no han observado las medidas fotoprotectoras básicas o no han usado cosméticos con filtro solar, algo bastante habitual porque, a pesar de las advertencias de los dermatólogos acerca de los riesgos de la exposición solar sin protección, el bronceado sigue estando de moda y nos cuesta mucho hacer que cale el mensaje de que no existe ningún bronceado seguro ni saludable si eso implica exponerse a la radiación ultravioleta.

CUIDADOS ESPECÍFICOS DE LA PIEL

Nos vemos obligados a empezar proponiendo la protección solar como una de las medidas más eficaces para minimizar el fotoenvejecimiento que se evidencia en la menopausia, usando cremas protectoras específicas o productos de cuidado cosmético que lo lleven incorporado.

El índice de protección solar debe ser elevado —al menos, 30 y preferiblemente, 50— y aplicarse de manera diaria, no solo en verano.

Esta medida debe complementarse con lo que llamamos fotoprotección de barrera —esto se refiere a ropa, sombreros, gafas de sol…— y, además, hay que buscar la sombra como norma, evitando a toda costa la exposición solar en las horas centrales del día; es decir, entre las doce del mediodía y las cuatro de la tarde. Seguro que a estas alturas el consejo te resulta repetitivo, pero no podemos dejar de insistir en que el sol es uno de los principales enemigos de nuestra piel a cualquier edad.

Por otro lado, y según el criterio del dermatólogo, será conveniente aplicar cremas despigmentantes que aclaren o eliminen las manchas solares, un factor que envejece más que las propias arrugas. En los casos más antiestéticos de manchas y alteraciones de la pigmentación también se puede recurrir diversos tipos de láser, una alternativa que logra resultados excelentes a la hora de unificar el tono de la piel, de renovarla y de rejuvenecerla.

Asimismo, los especialistas en los cuidados de la piel solemos recomendar cremas específicas para usar que combinen alfahidroxiácidos, retinoides y antioxidantes como la vitamina C. Estos ingredientes aceleran la renovación celular —un proceso que se ralentiza con la caída de estrógenos y el paso de los años— y aportan a la piel jugosidad y luminosidad.

Además, el ácido hialurónico no debe faltar en las cremas de cuidado diario para evitar que la piel se reseque. El ácido hialurónico es un ingrediente idóneo debido a su enorme capacidad para atraer y retener el agua, de manera que la piel está más hidratada y con un aspecto más saludable. Por este motivo, a la hora de escoger cremas y lociones corporales hay que decantarse por fórmulas emolientes que retengan la humedad y cuiden la barrera hidrolipídica de la piel para mantener su elasticidad y firmeza.

Los productos de limpieza y desmaquillado deben ser suaves o sin jabón —los syndet— para no resecar la piel, ya que en esta etapa de la vida la piel tiende a la deshidratación, independientemente de las características que haya tenido durante años anteriores. Asimismo, es conveniente una exfoliación suave aplicada de manera periódica para afinar y suavizar la superficie de la piel y ofrecer un aspecto más fresco.

Por su parte, el ginecólogo puede estimar conveniente la implantación de un tratamiento hormonal sustitutivo (THS), una opción concebida para paliar problemas de salud ligados a la menopausia que también repercute en una clara mejoría del aspecto de la piel al suplir la carencia estrogénica propia del climaterio.

Dejar de fumar, restringir al máximo el consumo de alcohol, hacer actividad física moderada, pero de manera constante, llevar una dieta rica en antioxidantes procedentes sobre todo de frutas y verduras e incluir en la alimentación proteínas magras de calidad —huevos, pescados, carne blanca, pollo, marisco…— constituyen el complemento perfecto para cuidar la salud en general y la piel en particular durante la menopausia.

EN LA MENOPAUSIA, LA PIEL PIERDE HUMEDAD CON MAYOR FACILIDAD Y ESO FAVORECE LA APARICIÓN DE ARRUGAS, ADEMÁS DE IRRITACIONES Y ECCEMAS.

QUÉ OCURRE CON EL PELO

Tal y como hemos comentado, la bajada del nivel de estrógenos tiene un impacto sistémico, ya que estas hormonas intervienen en multitud de procesos y mecanismos más allá de la fertilidad femenina.

Así, que sí: el pelo también es uno de los grandes damnificados debido a la menopausia. De hecho, la relacionada con el cabello es una de las transformaciones que peor llevan las féminas que llegan al climaterio, tal vez porque este fenómeno tiene una repercusión estética notable. La merma estrogénica va asociada a una miniaturización de la fibra capilar que hace que la melena se vea menos densa porque el cabello se vuelve más fino, independientemente de que se caiga más o no.

Este punto suele tener fácil solución con cortes y peinados que den volumen a la melena y productos que engrosen la fibra capilar cosméticamente.

Por otro lado, igual que la piel se vuelve más seca y tendente a la deshidratación, la fibra capilar pierde lustre y brillo producto de una mayor sequedad y de un deterioro de la cutícula que envuelve cada cabello. ¿Solución? Introducción de mascarillas, sérums y productos de cuidado capilar encaminados a restaurar la hidratación del cabello, lo que se traducirá en un pelo más bonito y brillante.

¿EL PELO SE CAE MÁS EN LA MENOPAUSIA?

En este punto hay que explicar que los estrógenos ejercen un efecto protector sobre el cabello, de manera cuando su nivel desciende en la menopausia se vuelve más débil. Además, la falta de estrógenos hace que cobren protagonismo los andrógenos, hormonas sobre todo masculinas muy ligadas a la alopecia androgénica, de la que ya hablamos en profundidad en el capítulo dedicado a los problemas capilares.

La diferencia de la alopecia androgénica que suele aparecer en mujeres menopáusicas con respecto a la alopecia androgenética del varón es que, aunque el patrón es muy parecido al de los hombres, no suele producirse una caída completa del cabello, sino que aparecen zonas algo despobladas, zonas en las que el cabello clarea, así como mayor fragilidad en el pelo. No obstante, también se aprecia un avance de las entradas y una pérdida de densidad en la coronilla.

La buena noticia es que esta caída del cabello asociada a la menopausia tiene solución. Por fortuna, disponemos de un amplio arsenal terapéutico compuesto por minoxidil oral o tópico, antiandrógenos orales o inyectados, plasma rico en factores de crecimiento… para tratar cada caso según sus particularidades.

EL ENIGMA DE LA ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE

Lo que nos tiene más preocupados es, como referimos en el capítulo dedicado a la tricología, la alopecia frontal fibrosante, una alopecia de origen inflamatorio que suele afectar a mujeres en la menopausia cuya incidencia ha aumentado en los últimos años sin que por el momento sepamos aún cuáles son los motivos exactos.

La alopecia frontal fibrosante, como dijimos, se engloba en el grupo de alopecias cicatriciales. Se denominan así a las alopecias en las que el folículo piloso se destruye hasta que en su lugar se forma una cicatriz y el pelo no vuelve a crecer más. Esta alopecia se caracteriza por la pérdida de pelo en el área de la diadema. Y puede afectar, además, a las cejas, a las pestañas y extenderse al vello de otras zonas del cuerpo. Asimismo, en ocasiones causa picor en el cuero cabelludo e incluso dolor. El resultado de la alopecia frontal fibrosante es el retroceso de la línea de implantación del pelo, lo que genera un serio perjuicio estético al rostro del paciente, especialmente en el caso de las mujeres.

Hasta hace unos años era poco frecuente, pero su incidencia está aumentando entre la población. Según la línea de estudio en la que estamos participando, en ella interviene una combinación de factores hormonales y un mecanismo autoinmune que induce la inflamación y la posterior destrucción del folículo piloso.

Aunque la mayoría de casos se presenta de manera esporádica, se sabe que hasta un 10 % de los pacientes con alopecia frontal fibrosante tiene antecedentes familiares de esta patología.

Lo más habitual es que se manifieste en mujeres después de la menopausia, aunque también puede hacerlo en féminas antes de esta etapa de la vida y en varones.

El hecho de que la alopecia frontal fibrosante sea de tipo cicatricial ha hecho que tradicionalmente se tienda a catalogar como una patología sin tratamiento. Sin embargo, en la actualidad se tiene una visión más optimista, ya que combinando diferentes alternativas terapéuticas se consigue estabilizar la pérdida de pelo y hasta mejorar, en el sentido de obtener un crecimiento discreto de cabellos en la línea de implantación.

El tratamiento es variable y debe individualizarse al máximo para cada paciente según la extensión de las zonas despobladas y el grado de inflamación en el cuero cabelludo. Las líneas terapéuticas fundamentales se basan en combinar corticoides y antiandrógenos.

Los corticoides se emplean para combatir la inflamación que conduce a la destrucción del folículo piloso y a la posterior formación de tejido cicatricial. Se aplican infiltrando estos fármacos en las zonas afectadas del cuero cabelludo. Por su parte, los antiandrógenos se administran para modular el factor hormonal.

Según los hallazgos de los que disponemos, los resultados son mejores recurriendo a ambos medicamentos, lo que refuerza la hipótesis del doble mecanismo hormonal-autoinmune de esta alopecia.

Asimismo, nuestros datos ponen de manifiesto la importancia de hacer un seguimiento sistemático en consulta mediante tricoscopia y control fotográfico de las pacientes para controlar la inflamación mediante tratamiento tópico —lociones o espumas— y microinyecciones de triamcinolona, ya que esto supone una estabilización de la alopecia en la mayoría de los casos. Finalmente, nos alertan sobre la existencia de un grupo minoritario de pacientes en las que la ausencia de inflamación en la superficie del cuero cabelludo no nos debe hacer bajar la guardia porque pueden progresar independientemente de este factor de riesgo.

Llegados a este punto, cabría preguntarse acerca de la eficacia del trasplante capilar para tratar esta alopecia tan complicada. Pues bien, aunque esta opción no se encuentra en la primera línea de tratamiento de la alopecia frontal fibrosante, lo cierto es que los casos que cursan con una pérdida de densidad importante y logran estabilizarse con tratamiento farmacológico, pueden ser candidatos a este procedimiento para recuperar la densidad perdida y restablecer un aspecto más estético.

En cualquier caso, el tratamiento debe estar indicado de manera correcta y el equipo de especialistas debe llevar a cabo un estricto seguimiento de pacientes después de la intervención, ya que en algunos el proceso de alopecia podría reactivarse en los microinjertos. Asimismo, es importante señalar que los pacientes deben continuar con la terapia farmacológica para evitar la progresión de la alopecia.

GINECOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, ESTÉTICA… Y MUCHO MÁS

El adelgazamiento de la dermis y la degeneración de los tejidos de sostén también tienen repercusiones en la piel y en la mucosa del área genital, causando el llamado síndrome genitourinario que afecta a los labios mayores y menores, a la entrada de la cavidad vaginal, al vestíbulo vulvar, al clítoris, a la vagina, a la uretra y a la vejiga.

• La mucosa de estas zonas pierde elasticidad y también el trofismo, un concepto que alude al grosor y a la textura de la mucosa vaginal.

• Esta pérdida de trofismo y el adelgazamiento de las capas de la piel de la zona urogenital se traduce en una mayor sequedad de la mucosa vaginal, en una falta de lubricación y en la flacidez de los tejidos.

• Este fenómeno ocasiona picor, escozor y otras sensaciones incómodas en el área genital que pueden llegar a condicionar la vida cotidiana de las mujeres en la menopausia. De hecho, muchas refieren una sintomatología similar a la que provoca la cistitis; inflamación de la vejiga urinaria ocasionada por una infección, cuando en realidad se trata de trigonitis por atrofia, una inflamación del tejido de la vejiga que no está ocasionado por ningún agente infeccioso. Además, el trofismo contribuye —junto con la microbiota vaginal— a construir una barrera frente a las infecciones y a mantener el equilibrio de la flora bacteriana de la zona. Esta protección también se ve afectada negativamente con la llegada de la menopausia.

• Asimismo, la sequedad vaginal tiene repercusiones muy negativas en las relaciones sexuales de las pacientes, ya que la falta de lubricación las hace molestas y dolorosas. Este es un tema de consulta cada vez más habitual dado que, aunque no representa un riesgo vital, sí deteriora de manera considerable la calidad de vida, el estado de ánimo, la autoestima y las relaciones afectivas de las mujeres.

Hasta hace poco, una mujer de cincuenta años, edad aproximada a la que suele aparecer la menopausia, era considerada una «señora mayor». Hoy ni se nos pasa por la cabeza usar esta definición para referirnos ni siquiera a personas bastante más mayores, así que mucho menos resulta adecuado para mujeres que llegan al climaterio.

Las pacientes menopáusicas son jóvenes, activas y, lo que es más importante, debido a la esperanza de vida, van a estar mucho tiempo siendo menopáusicas, así que es fundamental buscar opciones que hagan su vida más plena y satisfactoria. Es cierto que hasta ahora había un gran hermetismo en torno a ciertos temas a causa de una especie de círculo vicioso en el que las mujeres no preguntaban y los ginecólogos tampoco ahondaban en esta cuestión porque, además, no disponían de soluciones verdaderamente eficaces.

Todo ello ha obligado a que la dermatología y la ginecología estén condenadas a entenderse si quieren responder de manera integral a la demanda de las mujeres que quieren que la menopausia sea una etapa vital y plena. Esta respuesta ha llegado por tres vías terapéuticas distintas:

TRATAMIENTOS COSMÉTICOS NO HORMONALES

Se trata de lubricantes específicos para facilitar las relaciones sexuales y productos hidratantes a base de vitamina E y ácido hialurónico, un elemento muy utilizado en cosmética y en dermatología estética para elaborar rellenos por su capacidad para retener agua.

Por lo general, se aplican de manera tópica, aunque existen formulaciones de ácido hialurónico inyectable para los casos de sequedad vaginal más acusada.

Estos elementos consiguen devolver la elasticidad y la humedad a la mucosa genital y se prescriben sobre todo a pacientes menopáusicas que no desean tratarse con hormonas o a aquellas a las que no se les pueden prescribir estrógenos por tener un riesgo alto de carcinomas hormonodependientes.

TERAPIAS HORMONALES

Esta línea de tratamiento consiste en dar estrógenos por cualquier vía de aplicación —tópica, anillo, óvulos, pastillas…— para suplir la falta de esta hormona femenina en la menopausia. También se puede recurrir a la prasterona, un análogo de la deshidroepiandrosterona (DHEA) humana, un esteroide precursor de estrógenos y andrógenos que se receta a las mujeres con atrofia vulvovaginal de severa a grave debido a que favorece la normalización del pH vaginal y el mantenimiento de la flora bacteriana normal de la zona.

La ventaja de estos medicamentos es que aumentan el nivel hormonal local y no sistémico; de manera que se aprovechan las ventajas frente a la atrofia vaginal y se evitan posibles efectos secundarios en otras partes del organismo. No obstante, en ocasiones, estos fármacos tópicos no resultan suficientes y hay que administrar estrógenos y progesterona en forma oral, transdérmica —parches— o nebulizadores para que incrementen sus niveles en todo el organismo.

Las mujeres que, además, presentan problemas de libido, dificultades para lograr el orgasmo y deseo sexual bajo por deficiencia acusada de andrógenos pueden recibir testosterona para incidir sobre estos problemas de índole sexual. Asimismo, existen moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, como el ospemifeno, que dan buen resultado para varios efectos secundarios de la menopausia y resultan eficaces en el tratamiento de la atrofia vaginal.

Estos medicamentos deben ser recetados por un especialista solos o combinados, y requieren un seguimiento por su parte para adaptarlo a las necesidades y circunstancias de cada mujer.

PROCEDIMIENTOS FÍSICOS

Radiofrecuencia bipolar

Este tratamiento de rejuvenecimiento vaginal se basa en inducir calor local para estimular la síntesis de colágeno y la vascularización local. Esto repercute en un refuerzo de los tejidos de sostén de la vagina y en una recuperación de la textura y el grosor de la pared vaginal, aliviando así la incontinencia de esfuerzo leve y moderada, la sequedad, la falta de lubricación y las molestias durante las relaciones sexuales.

El método consiste en emitir un impulso eléctrico a través de una sonda vaginal que produce un aumento de la temperatura en los tejidos genitales. Esto engrosa las paredes vaginales y reestructura las áreas atrofiadas. Puede usarse, además, en el área de la vulva y los labios mayores y memores, además del clítoris.

Es un procedimiento no invasivo de calentamiento controlado indoloro y no ablativo, de forma que no implica riesgo de lesión o quemadura. Se aplica en consulta y solo se necesitan dos o tres de sesiones para completar el tratamiento, después de las cuales la paciente no requiere de ningún plazo de recuperación ni medida específica para reincorporarse a su vida cotidiana.

La radiofrecuencia vaginal ha demostrado su seguridad y eficacia en la práctica clínica, además de mejorar de manera considerable la calidad de vida de las pacientes, que suelen referir un alto grado de satisfacción con respecto a este procedimiento.

Láser

El láser también se ha posicionado como método de rejuvenecimiento vaginal y su forma de actuación parte de los mismos principios que se siguen con el resurfacing facial; es decir, inducir un daño controlado para estimular los mecanismos de reparación del organismo.

No obstante, hay que tener en cuenta que este láser de rejuvenecimiento vaginal es indoloro igual que la radiofrecuencia pero, a diferencia de esta, sí es ablativo y, por lo tanto, implica un riesgo de complicaciones que no tiene la radiofrecuencia. No hay que olvidar que el tratamiento con láser consiste en llevar a cabo una quemadura controlada que estimule la regeneración del epitelio vaginal y la reestructuración de los tejidos de la zona. Para ello, actúa en la mucosa situada entre la vagina y el recto, de manera que hay que actuar con enorme precisión y cuidado porque provocar quemaduras en esta área puede derivar en problemas genitales, intestinales o vesicales serios.

Estos riesgos han llevado a organismos e instituciones como la FDA —la agencia federal que regula los medicamentos y productos sanitarios en Estados Unidos— a emitir una seria advertencia acerca no tanto de la eficacia y seguridad de este tratamiento, sino de la banalización que se ha hecho del mismo al abrigo del término rejuvenecimiento vaginal, lo que ha llevado a aplicarlo masivamente, ignorando las verdaderas indicaciones, los riesgos y las complicaciones que puede presentar.

Al fin y al cabo, tal y como recordaban los portavoces de la FDA, el láser vaginal se aprobó en principio para la destrucción selectiva de tejido precanceroso o anómalo, tales como carcinomas localizados, condilomas o verrugas genitales. Desde esta entidad llamaban la atención sobre el aumento de fabricantes de dispositivos de láser que no contaban con el suficiente recorrido ni respaldo científico para promocionarse para rejuvenecimiento vaginal.

De esta manera, la agencia estadounidense insiste en la necesidad de obrar con cautela y de aplicar el tratamiento solo en los casos seleccionados en los que se prevé un gran beneficio para la paciente y cuando este beneficio no se puede obtener por medios menos invasivos.

Por otra parte, hacer hincapié en la necesidad de entender el rejuvenecimiento vaginal como un medio para tratar problemas relacionados con el trofismo, la incontinencia urinaria, los trastornos genitourinarios o sexuales severos… pero no como una manera baladí de mejorar asuntos ginecológicos leves. Asimismo, recomendar a las pacientes ponerse en manos expertas en el manejo de este tipo de láser que conozca muy bien los posibles efectos negativos e informe de manera exhaustiva de los mismos antes de llevar el tratamiento a cabo.

EL ENFOQUE POSITIVO DE LA MENOPAUSIA

El conjunto de tratamientos destinados a aliviar o tratar los problemas de salud física o estética asociados a la menopausia contribuyen a dar un giro de ciento ochenta grados al enfoque de esta etapa de la vida.

Por fortuna, se empieza a encarar con menos dramatismo. La llegada del climaterio marca el fin de la fertilidad, pero no el fin de otras muchas facetas de la vida que la hacen más feliz y plena.

• En cualquier caso, no se puede negar que los cambios asociados a la menopausia conllevan una serie de cambios que no siempre contribuyen a vivirla de manera satisfactoria. Sin embargo, cada vez disponemos de soluciones más eficaces.

• La clave para dar con un tratamiento óptimo es escuchar cuáles son los problemas concretos de cada mujer, adaptarse lo máximo posible a sus preferencias de tratamiento para procurar que esté cómoda y cumpla con las indicaciones terapéuticas e ir actuando de manera escalonada, empezando por los tratamientos menos invasivos e ir avanzando según la progresión y los resultados.

• Las mujeres han de tener presente que estos procedimientos les ofrecen la posibilidad de no resignarse a vivir una menopausia infeliz, de manera que deben indagar en la búsqueda de especialistas y tratamientos para cada uno de sus problemas.

• Hay que recordar que la esperanza de vida ha ido en aumento y que las féminas van a vivir casi tanto tiempo en su etapa fértil como en el de la menopausia y que a priori no existen razones de peso para soportar durante tantos años estas molestias que perjudican su calidad de vida y afectan negativamente su sexualidad y relaciones de pareja.

LA PIEL DEL ADULTO MAYOR

A medida que vamos cumpliendo años, la actividad celular se ralentiza y los mecanismos de reparación del organismo se vuelven menos eficientes.

Este proceso de envejecimiento en realidad empieza desde el momento del nacimiento, afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo y se va haciendo más acusado a medida que pasa el tiempo y nos adentramos en la vejez. Pero ¿cómo afecta el proceso de envejecimiento a la dermis?

• Por un lado, los fibroblastos encargados de sintetizar el colágeno y la elastina —¿recuerdas, esos dos elementos fundamentales para tener una piel jugosa y tensa?— ya no funcionan al mismo ritmo, lo que se traduce en una piel que poco a poco va perdiendo consistencia, se vuelve más delgada y también más frágil.

• Por su parte, los vasos sanguíneos que irrigan la dermis son menos numerosos y más delicados, lo que hace que la piel de las personas mayores también sea más vulnerable a la aparición de hematomas, sangrado subcutáneo —también llamado púrpura senil—, hemangiomas capilares y afecciones similares.

• En este sentido, hay que tener en cuenta que la vascularización sanguínea es fundamental para la regeneración de los tejidos, de manera que la piel del anciano no solo es más susceptible a los daños referidos, sino que también se recupera peor cuando se producen.

• Se calcula que el tiempo de cicatrización en una persona mayor puede multiplicarse incluso por cuatro, un factor que hay que tener presente a la hora de vigilar la evolución de heridas y abrasiones en la piel para que no deriven en llagas y úlceras que, además de dolorosas, son de difícil manejo.

• Asimismo, los melanocitos encargados de proteger la piel de la radiación solar segregando pigmento oscuro tampoco están a pleno rendimiento, lo que se traduce en una piel más pálida y translúcida en la que aparecen manchas nuevas y en la que las antiguas se hacen más evidentes.

• Una de las características de la piel en la vejez es la alteración de la pigmentación causada por el afloramiento de toda la exposición solar acumulada; apreciable a simple vista en forma de manchas en la cara, el escote, los brazos, el dorso de las manos…

¿Qué otros cambios suceden en la piel a medida que vamos cumpliendo años? Pues que las glándulas sebáceas vinculadas al mantenimiento de la barrera cutánea producen menos sebo. De esta forma, el manto hidrolipídico que mantiene la humedad de la piel evitando la evaporación de agua pierde eficacia como escudo protector haciendo que la piel se deshidrate con mayor facilidad y sea más susceptible de irritarse, picar o escocer.

Este fenómeno se agrava porque la producción de ácido hialurónico —recordemos que es la molécula hidratante por naturaleza y que está presente de manera natural en los tejidos— también desciende radicalmente. Es decir, sumamos el hecho de que nuestro escudo protector es menos eficaz y retiene menos humedad y que el organismo tiene menos recursos para generarla desde el interior.

Todas estas variaciones celulares, unidas a otras de carácter hormonal, dan como resultado una piel menos consistente, muy delicada, más vulnerable a las agresiones externas y con menos capacidad de recuperación desde el interior. En el plano estético, nos encontramos con pieles que han perdido luminosidad y presentan un color más amarillento.

No obstante, llegados a este punto, conviene hacer una distinción entre el proceso de envejecimiento cutáneo derivado de las diferencias hormonales entre hombres y mujeres. El varón parte con ventaja porque la pérdida de testosterona propia de la edad avanzada se produce más tarde que la caída de estrógenos en la mujer y, además, se produce de manera menos brusca.

En cualquier caso el resultado es la redistribución de la grasa corporal, retracción de la grasa de la cara, la pérdida de firmeza y textura, el agrandamiento de los poros de la cara, las manchas… y las arrugas; mucho más visibles en el caso de las de expresión, sobre todo en los casos de quienes no se han sometido a tratamientos preventivos con toxina botulínica, ya que en esos rostros la gestualidad ha ido haciendo mella a lo largo de los años y las arrugas son más profundas.

ESTÉTICA Y ENVEJECIMIENTO

Trastornos de la pigmentación, flacidez y arrugas son los pilares fundamentales de tratamiento en el área de la dermatología estética y responden, por este orden, a los factores que más envejecen nuestra apariencia.

Por este motivo los especialistas hacemos hincapié en la necesidad de trabajar el tono, la luminosidad, la textura y la jugosidad de la piel más que las arrugas, ya que al fin y al cabo estas son inevitables e inherentes a la edad.

Presentar un aspecto joven no es carecer de arrugas, sino tener una piel bonita, un rostro descansado y una belleza armónica.

Empezamos a hablar de los trastornos de la pigmentación porque, tal y como hemos mencionado, las manchas en la piel confieren un aspecto más envejecido que las propias arrugas y, por eso, buena parte de los procedimientos de rejuvenecimiento van encaminados a evitar que aparezcan, a eliminarlas o, al menos, a atenuarlas. De esta forma, y aunque el resto de factores son importantes, es vital presentar una piel «limpia», ya que ello rejuvenece, embellece y, además, transmite una sensación de que el paciente se cuida y se preocupa por la salud de su piel.

Llegados a este punto, hemos de insistir en la necesidad de abordar el tratamiento de las manchas contando con un diagnóstico correcto hecho por un especialista, dado que no todas las manchas son iguales, algunas trascienden el aspecto puramente cosmético —lentigos malignos, queratosis actínicas— y, además, tratar una mancha cutánea de manera incorrecta no solo no es eficaz, sino que puede empeorar su aspecto.

CLASIFICACIÓN DE LAS MANCHAS, CÓMO TRATARLAS

LENTIGOS SOLARES

Son las manifestaciones más evidentes del fotoenvejecimiento. Se trata de manchas marrones con bordes irregulares y coloración desigual. Los pacientes suelen describirlas como «pecas grandes» y se localizan, fundamentalmente, en los hombros, los brazos, las manos, la cara y el escote, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo que haya estado expuesta a un exceso de radiación ultravioleta. De hecho, son las secuelas de las quemaduras solares que se hayan podido sufrir en la infancia y en la adolescencia, ya que, como repetimos siempre la piel tiene memoria y las consecuencias más severas de los excesos que cometemos con el sol suelen manifestarse muchos años después de haberse producido.

• Suelen aparecer en grupo y suelen aumentar de número a medida que vamos cumpliendo años.

• No duelen, no pican y no revisten gravedad, pero hay que vigilarlos para diferenciarlos de los denominados lentigos malignos, lesiones cancerígenas que sí hay que extirpar con cirugía.

• La mejor alternativa para acabar con ellos es el láser. El especialista escogerá uno u otro equipo en función de la amplitud de la superficie de tratamiento, la profundidad de las manchas y de la existencia de otros problemas, como lesiones vasculares, que se pueden abordar en una misma lesión.

• El paciente debe saber que después de la sesión de láser es normal sentir la piel de la cara irritada, un poco inflamada y enrojecida.

• Las manchas se oscurecen y se descaman. Las escamas, de color oscuro, permanecen sobre el lentigo de una a tres semanas. Transcurrido ese plazo se desprenden dejando una leve pigmentación en la piel que acaba desapareciendo en pocos días.

MELASMA

El melasma es un tipo de hiperpigmentación que tiene un claro componente genético y hormonal, aunque la exposición solar repercute en un agravamiento notable de la hiperpigmentación característica del melasma, asociado casi siempre a los tratamientos con anticonceptivos orales, al embarazo o a patologías tiroideas. Por este motivo, las consultas por melasma se multiplican en otoño, ya que resultan mucho más evidentes.

LAS MANCHAS DE MELASMA SON DE COLOR CASTAÑO OSCURO Y SE LOCALIZAN, FUNDAMENTALMENTE, EN LA CARA SIGUIENDO PATRONES SIMÉTRICOS.

De esta forma, las manchas pueden agruparse en la zona central del rostro —labio superior, frente, mentón y mejillas—, en el área malar —mejillas y nariz— o en la mandíbula, aunque esta manifestación es la menos frecuente.

Los estrógenos y la progesterona, ciertos déficits nutricionales y algunos medicamentos antiepilépticos juegan un papel importante como desencadenantes del melasma. Sin embargo, en la actualidad se desconocen las causas exactas que desencadenan este mecanismo que mancha la piel.

El tratamiento del melasma difiere por completo del de las manchas solares y es importante tenerlo en cuenta porque el pronóstico depende de ello.

En este caso, el láser se emplea como complemento, pero no como línea terapéutica principal ni nunca en solitario.

El tratamiento de las manchas del melasma se basa en lociones y cremas prescritas por el dermatólogo con principios activos despigmentantes encaminados a bloquear la producción de melanina, como la hidroquinona, el ácido kójico o el tranexámico, entre otros. A estos activos se suelen añadir exfoliantes como los alfahidroxiácidos y los retinoides para renovar la superficie de la piel hiperpigmentada, y antioxidantes para reducir el impacto de la oxidación en la piel.

Los peelings químicos y el láser se aplican para optimizar el tratamiento y lograr que el melasma sea menos visible. Algunos de estos productos se aplican en la consulta del dermatólogo estético y otros pueden administrarse en casa. Eso sí, es importante seguir las indicaciones del especialista para no ser demasiado agresivos con la piel o acabar provocando justo el efecto contrario al que se persigue, que es la hiperpigmentación de la piel como reacción ante la inflamación causada por productos mal aplicados.

HIPOMELANOSIS EN GOTAS (GUTTATA)

Estas manchas merecen mención aparte porque, aunque esta alteración del color de la piel también está causada por la exposición al sol y también se acentúa con el envejecimiento, la manifestación no es una mancha oscura en la epidermis, sino todo lo contrario.

La hipomelanosis en gotas es un trastorno de la pigmentación de la piel caracterizado por manchas blancas de forma más o menos circular. Estas aparecen en las zonas más expuestas a la radiación ultravioleta, sobre todo brazos y piernas.

Estas manchas son más evidentes durante y después del verano debido al contraste que se produce con la piel circundante, que está más oscura.

Su aparición se debe al agotamiento de los melanocitos que, después de años de exposición solar excesiva, han perdido la capacidad de producir melanina. De esta forma, en lugar de hiperpigmentarse en determinadas zonas, la piel sufre decoloración en estas áreas en las que los melanocitos tienen el mecanismo alterado.

Para la hipomelanosis en gotas se suele recomendar un láser fraccionado, bien ablativo —produce costras que se caen al cabo de los días— o no ablativo. Este tipo de láser no agrede tanto la piel, no produce costras y facilita la vida posterior a las sesiones. En este caso, el tratamiento con láser se combina con la terapia con luz ultravioleta, ya que no pretendemos retirar el pigmento acumulado, sino que los melanocitos que habían perdido su función y ya no producían melanina vuelvan a hacerlo gracias al estímulo de estos dos procedimientos.

Es necesario aplicar este tratamiento en varias sesiones, cuyo número dependerá de los resultados y la evolución que se vayan observando tras cada una de ellas.

Se prescribe fotoprotección solar adecuada para no agravar el proceso de fotoenvejecimiento.

CUIDADOS Y TRATAMIENTOS

FOTOPROTECCIÓN

Es un mantra que hay que seguir a cualquier edad. La radiación solar es uno de los mayores enemigos de la piel y protegerse de ella es vital para evitar el cáncer cutáneo y el fotoenvejecimiento, un conjunto de signos que suman años a nuestra apariencia: manchas, deshidratación, arrugas, pérdida de luminosidad…

Los fotoprotectores actuales llevan filtros de amplio espectro y protegen de la radiación ultravioleta A y B, la luz infrarroja y la luz azul. Además, incorporan antioxidantes para combatir los radicales libres y agentes antipolución.

A riesgo de repetirnos, estos fotoprotectores deben tener un índice igual o mayor de 30, aplicarse todos los días del año —incluso cuando en invierno y en días nublados— y renovarse a menudo.

¿Qué hacemos con las manchas que ya han aparecido? Eliminarlas con productos despigmentantes prescritos por el dermatólogo y sesiones de láser, un tratamiento que, además, va a contribuir al rejuvenecimiento integral de la piel.

LIMPIEZA, HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN

La limpieza es una ley obligada del cuidado de la piel a cualquier edad. En el caso de pieles adolescentes este ritual irá encaminado a deshacerse del sebo causante de los granos, en las pieles más adultas resulta imprescindible para retirar el maquillaje, preparar la piel para los cosméticos diarios, regular el pH de la piel, darle un aspecto luminoso… y en la vejez además de todo eso es vital para darle a la piel un extra de cuidados en forma de productos poco agresivos que tengan principios activos humectantes o hidratantes para no resecar la piel del adulto mayor, ya de por sí más tendente a la deshidratación.

Por este motivo, la gente mayor debe prestar especial atención a hidratar y nutrir su piel más a menudo que en edades más tempranas. El objetivo es compensar la deshidratación secundaria a la ralentización de la actividad de las glándulas sebáceas y sudoríparas que contribuyen a mantener la barrera cutánea en perfecto estado evitando que el agua se escape de la piel.

Los cosméticos con urea, ácido hialurónico o aceites como el de argán o rosa mosqueta son grandes aliados en este aspecto.

Los pacientes que quieran ofrecer un plus de hidratación y nutrición a su piel cuentan con el plasma rico en plaquetas, un producto biotecnológico obtenido a partir de la sangre del propio paciente que está demostrando sus cualidades en diversos campos de la medicina y la cirugía.

Las infiltraciones de este producto actúan como verdaderos potenciadores de todos y cada uno de los procesos que intervienen en el proceso de envejecimiento. De esta forma, actúan sobre los melanocitos ayudando a mejorar el tono de la piel, incrementan la vascularización, de forma que aumenta el aporte de oxígeno y nutrientes a la dermis, inducen producción de colágeno y elastina, de modo que la piel adquiere una textura más jugosa y firme… En definitiva, restablecen los mecanismos fisiológicos propios de la piel joven.

Las ventajas de los tratamientos con plasma se basan en su elevado perfil de seguridad. Al tratarse de un elemento autólogo no existe la posibilidad de rechazo. Por otro lado, los pinchazos no se efectúan a un nivel demasiado profundo de la piel, así que no hay que temer infecciones, heridas o grandes hematomas. El tratamiento puede repetirse las veces que se estime necesario.

RENOVACIÓN Y REPARACIÓN

En este punto de lo que se trata es de promover la renovación de la piel. Esta se renueva de manera natural cada veintiocho días aproximadamente. Tal y como hemos comentado, este plazo va alargándose de manera progresiva a medida que cumplimos años. De esta forma, es útil incluir en la rutina de cuidado de la piel productos con ácido retinoico que ayuden a acelerar este proceso de renovación celular y contribuya a reducir la profundidad de las arrugas.

La vitamina C debe seguir estando presente como antioxidante frente a los radicales libres responsables del fotoenvejecimiento.

Si queremos dar un paso más en este camino de renovación celular, podemos aplicar tratamientos de láser y peelings médicos. Estos procedimientos aportan luminosidad, reducen las arrugas, unifican el tono, eliminan manchas y proporcionan a la piel un aspecto más terso, firme y jugoso porque, además de retirar las células muertas y exfoliar la piel, aumentan la vascularización e inducen la síntesis de colágeno y elastina esenciales para dar a la epidermis textura y firmeza.

Estos procedimientos obtienen resultados espectaculares, siempre y cuando estén bien indicados y sean aplicados por especialistas, ya que de lo contrario la agresión a la piel puede pagarse muy cara.

Es importante añadir el sueño en este apartado. Durante el descanso nocturno tienen lugar todos los mecanismos de reparación celular. Si no le otorgamos el tiempo y la calidad necesarios, la salud en general se va a resentir y el estado de la piel también lo va a notar a corto plazo en forma de bolsas, ojeras, tono macilento, aspecto cansado… y a medio y largo, en la aparición precoz de arrugas y flacidez.

ORDEN, ARMONÍA Y CONSTANCIA

Tal y como venimos defendiendo en estas páginas, el paso del tiempo deja huellas en la piel y el objetivo de los especialistas en dermatología cosmética no es borrarlas por completo, porque eso no es posible, pero sí atenuarlas para lograr un aspecto saludable y armónico. Y al hilo de la armonía es justo mencionar el trabajo que estamos llevando a cabo para rejuvenecer las manos, quizá las principales delatoras de la edad y una de las zonas que menos atención reciben en favor de la cara y, cada vez más, del cuerpo.

Estamos logrando resultados excelentes con láser para eliminar las manchas, con plasma rico en plaquetas para mejorar el aspecto general de las manos y con ácido hialurónico para restituir el volumen de las manos excesivamente nervudas. En cualquier caso, el principal consejo para potenciar y prolongar los resultados está en la constancia y en seguir hábitos de vida saludable en general.

Aunque se está apreciando un cambio de mentalidad en gente más joven con respecto a la necesidad de cuidarse de manera constante y no tratar de buscar remedios rápidos y casi milagrosos, lo cierto es que todavía seguimos encontrando, sobre todo entre personas de cierta edad, que quieren hacerse multitud de tratamientos de cara a un evento especial olvidándose por completo del antes y del después de dicho acontecimiento.

Los tratamientos son más efectivos y los resultados más duraderos si se completan en el día a día con una dieta saludable, una vida activa, un descanso nocturno adecuado y evitando el tabaco, la radiación solar y, en la medida de lo posible, la contaminación ambiental.

MITOS SOBRE LA PIEL EN LA VEJEZ

LAS MANCHAS SON INEVITABLES EN LA TERCERA EDAD

CIERTO… CON MATICES. Tal y como hemos comentado en la vejez nos pasa factura la exposición solar que hemos tenido durante nuestra vida en forma de manchas repartidas por todo el cuerpo, especialmente en los lugares que más expuestos han estado a los rigores de la radiación ultravioleta y las eventuales quemaduras solares. En cualquier caso, es posible minimizar la cantidad y la intensidad de la coloración de estas manchas implantando hábitos de fotoprotección estrictos y aplicarlos desde la infancia.

EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO ES SOLO CUESTIÓN DE GENÉTICA

FALSO. Es un asunto que ya hemos tratado en otras páginas de este libro. Si bien es verdad que la genética juega un papel importante en el estado y evolución de la piel, lo cierto es que la diferencia real viene marcada por los factores que conforman el exposoma. Este término hace referencia al conjunto de circunstancias que han demostrado tener un impacto significativo en el envejecimiento de la piel. Algunas son controlables, como la contaminación, el estrés o el clima, pero el resto depende de uno mismo: exposición solar, tabaco, falta de sueño y dieta.

LO MEJOR ES USAR LOS COSMÉTICOS QUE ME HAN IDO BIEN TODA LA VIDA

FALSO. La cosmética y los cuidados de la piel deben adaptarse a las necesidades del paciente en cada momento de su vida y según las posibles patologías o alteraciones cutáneas que pueda sufrir. Lamentablemente, esa fidelidad a los cosméticos contra viento y marea y durante toda la vida no tiene base científica.

BORRAR LAS ARRUGAS ME QUITA AÑOS

FALSO. El aspecto joven del rostro no se mide solo por la presencia de arrugas. El tono apagado, las manchas, las ojeras y bolsas debajo de los ojos y la flacidez son responsables en igual o mayor medida del aspecto envejecido de la cara. De hecho, de todos los factores ligados el envejecimiento de la piel, quizá la flacidez es el que más preocupa a los pacientes porque es el principal delator del envejecimiento.

En todo caso, lo idóneo cuando se quiere combatir es aplicar tratamientos dirigidos a mejorar el rostro de manera integral y para eso hay que actuar sobre otros aspectos además de la flacidez, como son las arrugas o la pérdida de volumen, ya que nuestro objetivo es lograr que el rostro tenga un aspecto armónico y natural.

CIRUGÍA, MUCHO QUE DECIR

En estas páginas hemos hecho hincapié en la importancia de los cuidados de la piel en casa.

También en la prevención para evitar o controlar ciertas patologías dermatológicas, consejos para frenar los signos de envejecimiento, en el diagnóstico precoz para evitar procedimientos más drásticos, en actuar acordes a la mínima invasión, en la búsqueda de resultados armónicos y naturales que logren un buen aspecto sin alterar la expresión o la anatomía del paciente… Ello podría dar la sensación de que la cirugía relacionada con la dermatología tiene los días contados porque casi todos los asuntos con connotaciones estéticas se pueden resolver en consulta con inyecciones de toxina botulínica, plasma rico en factores de crecimiento, rellenos, hilos tensores, láser…, pero nada más lejos de la realidad.

Haciendo un ejercicio de autocrítica, es probable que los especialistas tengamos parte de responsabilidad en la generalización de este concepto erróneo, ya que a la hora de comunicar los avances en estética o de explicar los resultados que obtenemos con procedimientos no quirúrgicos quizá demasiadas veces recurrimos a comparativas y a frases hechas del tipo «efecto lifting», «lifting sin cirugía», «rejuvenecimiento sin bisturí», «liposucción sin cirugía»… que pueden inducir a confusión. No obstante, a pesar de los grandes avances que se han llevado a cabo en el campo de la dermatología estética y de que hay muchos procedimientos capaces de retrasar el paso por quirófano, existen problemas que resultan imposibles de resolver de manera satisfactoria si no es con una intervención quirúrgica en toda regla.

Uno de los ejemplos más evidentes es la reducción o el aumento de mamas, pero hay otros, como la eliminación de nevus —lunares— en determinadas localizaciones, la flacidez acusada, ya sea facial o del abdomen, la eliminación de piel sobrante después de una bajada de peso considerable, el descolgamiento del cuello, la eliminación de grandes volúmenes de grasa corporal o el rejuvenecimiento de la mirada quitando las bolsas de debajo de los ojos y el exceso de piel de los párpados.

Este problema en el área de los ojos, en apariencia simple, es habitual a partir de cierta edad y, aunque existen procedimientos no quirúrgicos para mejorar su aspecto, la verdad es que la mejor solución viene de la mano de la blefaroplastia, una de las intervenciones estéticas más demandadas en hombres y mujeres a partir de los cuarenta y cinco-cincuenta años y que logra un resultado espectacular a la hora de rejuvenecer no solo la mirada en particular, sino el rostro en general.

MÍNIMA INVASIÓN, MÁXIMO RESULTADO

Además de llegar a cotas donde es imposible hacerlo con procedimientos no quirúrgicos, otra de las bazas que sin duda juega a favor de la cirugía y que hace que la demanda de intervenciones se mantenga estable e incluso crezca es el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas.

Estas técnicas son un conjunto de recursos que ha tenido un impacto doble: por un lado, mejores resultados, y, por otro, menor riesgo quirúrgico. De esta forma los cirujanos siguen manteniendo el respeto al quirófano, respeto que han de transmitir a sus pacientes para no banalizar un tratamiento que tiene riesgos, aunque sean pocos, y que no se puede tomar a la ligera. No obstante, lo que sí es cierto es que hay menos reticencias a recomendar el paso por quirófano para optar a una cirugía cuando no existen opciones no quirúrgicas para resolver el problema o si verdaderamente los resultados que se prevén son los mejores en comparación con estas alternativas.

Y es que la cirugía mínimamente invasiva permite, no solo en nuestra área de especialización, sino en otras muchas, llevar a cabo intervenciones menos cruentas, con menos agresión tisular y menos sangrado, factores que ya en sí representan una ventaja debido a la reducción del riesgo intraoperatorio.

Esta ventaja se extiende más allá de la propia intervención en forma de menos complicaciones posoperatorias —infecciones, hemorragias, fiebre…—, cicatrices más pequeñas y estéticas, así como recuperaciones más rápidas. Asimismo, siempre que es posible, se recurre a la microcirugía para tratar de no cortar las fascias musculares, sino mover el material quirúrgico y desplazarse entre ellas, lo que repercute en que el paciente sienta menos dolor después de salir de quirófano y se incorpore antes a su vida diaria.

En definitiva, estos factores incrementan la satisfacción de los pacientes gracias a la obtención de mejoras estéticas evidentes en un tiempo más corto, pero al mismo tiempo, muy naturales.

GRASA PROPIA PARA EL RESULTADO MÁS DURADERO Y NATURAL

Cuando hablamos de conseguir la máxima naturalidad, es obligado mencionar el que los especialistas han dado en llamar el material de relleno perfecto por el enorme potencial que está demostrando en las aplicaciones que se están desarrollando y en las que previsiblemente vendrán en un futuro cercano.

Este material no es otro que la grasa autóloga; es decir, la grasa extraída del propio paciente. Este elemento se considera idóneo como material de relleno por muchos motivos. Por un lado, se trata de un tejido procedente del cuerpo del paciente y esto elimina por completo el riesgo de rechazo o alergia.

A este alto perfil de seguridad hay que unir el hecho de que es un injerto estable en el tiempo porque el objetivo es que arraigue en el lugar en el que se implanta, lo que elimina la posibilidad de desplazamiento, encapsulamiento o rotura, un riesgo que siempre hay que valorar cuando recurrimos al implante de rellenos o prótesis sintéticos.

Los injertos de grasa autóloga pueden combinarse con otros tratamientos y colocarse en pacientes que ya llevan prótesis y rellenos permanentes, lo que nos ofrece un abanico más amplio de tratamiento.

Por si esto fuera poco, existen cada vez más evidencias que avalan su uso no solo como material de relleno, también como estimulador del rejuvenecimiento facial. La grasa se aplica en microinyecciones para mejorar el estado de la piel.

DIFERENTES APLICACIONES DE LA GRASA AUTÓLOGA

La grasa autóloga puede manejarse de diferentes maneras según el resultado que queramos obtener y el área que queramos tratar. De esta forma, podemos diferenciar varios tipos de injerto:

Macrofat

Se utiliza para rellenar grandes volúmenes, fundamentalmente, en el pecho y en los glúteos. Se obtiene después de hacer una liposucción con cánula gruesa para obtener injertos grasos de gran tamaño. Hemos conseguido mejorar la supervivencia de estos injertos, ya que, debido a su gran tamaño, necesitan mayor aporte sanguíneo y tienen menos probabilidades de arraigar y perdurar, lo que representaba un obstáculo que estamos logrando superar. El macrofat es un recurso muy útil en cirugía reconstructiva de la mama, por ejemplo, después de un cáncer. En este procedimiento se lleva a cabo una liposucción abdominal, se trata la grasa y se injerta en el pecho para reconstruir la mama operada e igualarla con la que no ha sido intervenida.

Microfat

Se usa para llevar a cabo rellenos en la zona periocular, los surcos nasogenianos y mentonianos y para devolver volumen a las manos y rejuvenecerlas. Se extrae mediante una liposucción con una cánula muy fina. Debido a su pequeño tamaño, y al contrario de lo que ocurre con los anteriores, estos injertos necesitan menor cantidad de sangre para sobrevivir, de manera que tienen más probabilidad de arraigar en su nueva localización.

Snif

Es un microfat que se aplica muy superficialmente para atenuar las arrugas de la cara y del cuello. En este caso se aprovecha el efecto regenerador de la FVS de la grasa antes mencionado. Es frecuente usarlo como complementos del lifting facial para lograr una mejoría integral en el rostro del paciente.

Nanofat

Es una emulsión obtenida a partir del microfat rica en células madre y fracción vascular estromal. Está indicada para mejorar la calidad de la piel y el aspecto del rostro, del cuello y del escote, ya que mejora el tono de la piel, reduce el tamaño de los poros, afina la textura de la superficie cutánea y confiere a la dermis una consistencia más jugosa. A veces puede aplicarse con un dispositivo dotado de una veintena de agujas muy finas que inyectan en relleno a nivel superficial, en cuyo caso hablaremos de nanofat microneedling. Este procedimiento aprovecha la sinergia del efecto regenerador que producen los pinchazos en sí mismos —una agresión a los tejidos siempre desencadena un mecanismo reparador de manera natural— junto a las ventajas del producto inyectado.

Fracción vascular estromal

Es el producto resultante de procesar la grasa para aislar este elemento, junto a las células madre. El relleno a base de fracción vascular estromal puede usarse solo o combinado con plasma rico en plaquetas (PRP) para tratar problemas en los que se necesita un extra de regeneración tisular, como las cicatrices y las lesiones ocasionadas por la morfea, un trastorno cutáneo poco común que provoca la aparición de manchas decoloradas en la piel.

Salvo el macrofat, que se lleva a cabo con cánula gruesa para llevar a cabo una liposucción convencional, todos los procedimientos se hacen con una aspiración previa de la grasa con cánula fina que se practica con anestesia local para extraerla, bien de las rodillas, bien del abdomen. A continuación, se anestesia la zona que se va a tratar y se procesa la grasa obtenida en función del resultado que queramos obtener.

Estas técnicas no requieren ingreso hospitalario, son ambulatorias y los pacientes se pueden ir a casa por su propio pie.

Los efectos secundarios más frecuentes son leves y pasajeros. De esta forma, los hematomas y la inflamación se curan en pocos días y la posible pigmentación amarilla de la piel que a veces surge después de usar injertos del tipo nanofat desaparece en unas semanas.

Es cierto que los resultados definitivos de estos procedimientos no se aprecian hasta que no ha transcurrido un plazo de entre cuatro y seis meses, ya que la capacidad de regeneración de este elemento corporal no es inmediata. Sin embargo, los pacientes refieren una enorme satisfacción después de estos tratamientos, sobre todo cuando de lo que se trata es de reconstruir tejidos que han estado afectados por patologías graves, como el cáncer de mama o el de piel.

OTROS USOS DE LA GRASA AUTÓLOGA

Los injertos de grasa autóloga además tienen mucho que decir no solo en la armonización del rostro o en la reconstrucción del cuerpo, sino también en el tratamiento de cicatrices deprimidas como las que dejan heridas traumáticas o quirúrgicas, el acné grave, la varicela, el lupus —patología autoinmune que daña, entre otros órganos, a piel— o la morfea que hemos mencionado.

Estas cicatrices atróficas son frecuentes después de sufrir cuadros infecciosos que cursan con inflamación del tejido cutáneo y surgen como resultado de un proceso de regeneración incompleta del colágeno y del tejido fibroso en el proceso de cicatrización.

En la actualidad, restituir el volumen a estas zonas hundidas no es tarea fácil. Sin embargo, el panorama está cambiando rápida y satisfactoriamente gracias a la inyección directa de grasa extraída del abdomen o las caderas después de haber sido centrifugada y tratada.

Estos avances quirúrgicos representan una gran noticia para todos los pacientes, ya que responden a las principales demandas con respecto a los tratamientos plásticos y estéticos: solución funcional, resultados naturales y mínima agresión terapéutica.

Es cierto que el efecto regenerador que conseguimos con este material de relleno autólogo no es ni tan evidente ni tan rápido como el que se logra con otros productos, pero hay que pensar que los resultados son más duraderos, más armónicos y que suponen una clara ventaja para aquellos que sufren enfermedades autoinmunes. Estos pacientes son mucho más susceptibles al rechazo cuando reciben tratamientos con sustancias exógenas, un problema que queda solventado con las infiltraciones y microinyecciones de materiales autólogos —grasa autóloga, plasma rico en plaquetas, células madre…—.

ESTÉTICA Y REPARADORA, ¿EN REALIDAD SON TAN DISTINTAS?

Con todo lo que hemos explicado, es inevitable concluir que la frontera entre la cirugía estética y la reparadora es más difusa que nunca, no solo por el hecho de que las implicaciones estéticas de un determinado trastorno pueden empeorar la salud y la calidad de vida de un paciente de manera notable, sino porque cada vez más tratamientos de problemas clínicos no se consideran completos si no contemplan el aspecto estético.

Hasta hace bien poco, y de hecho todavía ocurre con cierta frecuencia, ambas áreas estaban separadas por unas líneas definidas de forma estricta. Acorde a esta división, la cirugía estética cargaba con el sambenito de la frivolidad y la etiqueta de ocuparse de cuestiones banales por el mero hecho de tratar problemas que no comprometían la vida o la salud gravemente. Por su parte, la cirugía reparadora se llevaba, por decirlo de alguna manera, el prestigio y la buena fama porque estaba encaminada a solucionar deformidades y secuelas estéticas y funcionales graves.

Sin embargo, la realidad que cada día nos encontramos indica que esta distinción no tiene demasiado sentido, ya que limita las miras terapéuticas con las que los médicos debemos mirar a un paciente cuando viene a pedirnos ayuda, independientemente del origen de su problema y de que este haya representado o no un riesgo para su vida.

CÁNCER DE MAMA; EXTIRPAR EL TUMOR NO ES SUFICIENTE

Uno de los ejemplos más claros es el del cáncer de mama. Hasta hace unos años, el tratamiento de esta enfermedad se daba por finalizado cuando se había logrado el objetivo fundamental que era extirpar el tumor, diseñar el tratamiento oncológico y salvar la vida de la paciente. Por su parte, la mutilación y las secuelas psicológicas que sufría la mujer al mirarse al espejo y ver estas cicatrices en su escote eran considerados problemas secundarios y en la mayoría de las ocasiones no se ofrecían soluciones como parte del tratamiento.

Por fortuna, conforme han ido aumentando las tasas de supervivencia y siempre sin perder de vista que lo prioritario es erradicar el cáncer, se ha ido prestando mayor atención a parámetros como la conveniencia de eliminar la menor cantidad de tejido mamario posible, dejar la cicatriz más estética y pequeña que la situación clínica permita… hasta el punto de que actualmente no se concibe una cirugía para tratar un cáncer de mama que no lleve aparejada la reconstrucción del pecho en cuanto la situación clínica lo haga factible.

Por lo general, tratamos de hacerlo dentro del mismo acto quirúrgico en el que se extirpa el tumor para evitar que la paciente se vea mutilada o deformada al salir del quirófano, un factor que representa una verdadera losa emocional a medio y largo plazo en las pacientes y en su entorno por el hecho de percibir su feminidad sesgada, con todo lo que ello conlleva con respecto a la fertilidad, la sexualidad, las relaciones de pareja… e incluso la vestimenta.

No obstante, si la situación oncológica de la paciente hace inviable esta alternativa inmediata —por ejemplo, por tener que someterse a radioterapia, un tratamiento que deteriora las prótesis artificiales— siempre se busca hacerlo de manera diferida, es decir, se reconstruye la mama cuando el oncólogo da carta blanca para llevar a cabo una cirugía de estas características.

Según relatan las pacientes, con las que tratamos de mantener un contacto estrecho para que siempre se sientan acompañadas, la cirugía reconstructiva es, una vez que se consiguen el pezón y la areola, el paso más determinante a la hora de considerar que están curadas, que han dejado atrás el cáncer y de que vuelven a ser ellas mismas, independientemente de que tengan que seguir acudiendo a revisión oncológica.

CÁNCER DE PIEL; LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO ENTRE ONCOLOGÍA Y ESTÉTICA

El cáncer de piel es otro de los ejemplos más palpables en cuanto a lo obsoleto que resulta diferenciar cirugía clínica, cirugía estética y cirugía reparadora. En estos casos, si bien el objetivo fundamental que perseguimos es eliminar todo rastro de tumor, también tenemos que tener en cuenta los resultados funcionales y estéticos, ya que buena parte de estos tumores se manifiestan en zonas expuestas al sol y, por lo tanto, son visibles en todo momento: escote, rostro, cuello…

El cáncer de piel sigue siendo una de nuestras grandes preocupaciones. Solo en España, cada año se diagnostican alrededor de setenta y cuatro mil casos de cáncer cutáneo no melanoma y cuatro mil de melanoma, mucho menos frecuente, pero más peligroso que el resto de tumores cutáneos, ya que compromete la supervivencia del paciente si no se trata con la debida celeridad. De hecho, algo más de setecientas personas fallecen al año por esta causa en nuestro país.

La incidencia del cáncer de piel se ha duplicado en los últimos treinta años a pesar de las campañas de divulgación en las que la mayoría de los dermatólogos nos implicamos cada temporada. No obstante, y para no ser demasiado pesimista, estos números encierran una lectura positiva, ya que este crecimiento se explica, en gran medida, gracias a que disponemos de métodos de diagnóstico cada vez más sofisticados y precisos, capaces de detectar los tumores en fases incipientes.

Asimismo, y como consecuencia directa de este factor, ya que un diagnóstico precoz es determinante para instaurar un tratamiento temprano y eficaz, nos encontramos con que detectamos más casos de cáncer de piel, pero la mortalidad se mantiene estable y aunque puede catalogarse de moderada, figura entre las más bajas de Europa, junto con Grecia y Portugal.

¿Por qué decimos entonces que el cáncer de piel representa una de nuestras principales preocupaciones? En primer lugar, porque en muchas ocasiones, los datos positivos dan lugar a un optimismo exagerado y a la relajación de medidas preventivas; unas medidas que en el caso de este tipo de tumores son muy sencillas de aplicar, como son la revisión de lunares y la fotoprotección durante todo el año, de las que ya hemos hablado en estas páginas.

Además, aunque algunos tumores de piel pueden tratarse con medicación inmunomoduladora y terapia fotodinámica, es muy habitual tener que hacerlo quirúrgicamente, con todas las implicaciones clínicas, estéticas y emocionales que ello representa.

Hay que tener en cuenta que la cirugía del cáncer de piel no puede esperar; se trata de una intervención urgente que hay que llevar a cabo en un plazo muy corto después de detectar el tumor. ¿Cómo de corto? Desde que tenemos claro que el tratamiento de un cáncer cutáneo requiere cirugía, tras diagnosticarlo y catalogarlo mediante tecnología de imagen 3D y microscopía confocal, hasta que el paciente pasa por quirófano, no deberían transcurrir más de dos semanas, tres a lo sumo, ya que eso puede marcar una diferencia fundamental en el pronóstico de la enfermedad.

Por un lado, porque si el cáncer se extiende en sentido vertical se va infiltrando en capas muy profundas de la piel y se disemina en pocos días sin que el cambio sea apreciable a simple vista, algo que en caso de encontrarnos ante un melanoma es muy grave. Por otra parte, porque la cantidad de tejido que haya que extirpar es un factor que tiene grandes implicaciones funcionales y estéticas, independientemente de que el tumor sea maligno, tenga buen pronóstico o sea mortal.

Valorar el volumen de tejido que hay que operar es una circunstancia importante cuando se trata de tumores localizados en el rostro, concretamente en zonas en las que no sobra piel, como pueden ser la nariz, el contorno de los ojos o las inmediaciones de la boca. En estas áreas, extirpar más o menos tejido determina que podamos abrir o cerrar los ojos correctamente, que el rango de movimiento de la boca nos permita tragar, masticar o hablar bien o que suframos un impacto estético muy negativo derivado de una gran deformidad cuando no se puede preservar mucho tejido sano.

Contamos con técnicas quirúrgicas cada vez más avanzadas que nos permiten solventar buena parte de estos obstáculos. De entre todas ellas, quizá la que más satisfacciones nos está dando es la cirugía de Mohs, un procedimiento quirúrgico que ha revolucionado por completo el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con cáncer de piel a corto, medio y largo plazo.

LA SUERTE DE CONTAR CON LA CIRUGÍA DE MOHS

La cirugía micrográfica de Mohs es la técnica más precisa y eficaz para tratar el cáncer de piel.

Gracias a este procedimiento podemos alcanzar unas tasas de curación cercanas al cien por cien para los tumores primarios y cumplir de la mejor manera los tres objetivos fundamentales de un cirujano cuando opera un problema oncológico con tantas repercusiones en la imagen del paciente: eliminar el tumor, conservar la máxima funcionalidad y lograr el resultado más estético posible. Las ventajas de este tratamiento quirúrgico se derivan del hecho de que se lleva a cabo extrayendo el tumor capa por capa hasta conseguir eliminarlo del todo y de que la comprobación sobre si el tejido está libre de cáncer se hace en el mismo acto quirúrgico, lo que permite tomar decisiones terapéuticas de forma inmediata.

La técnica consiste en practicar la extracción del tumor de manera sistemática y ordenada secuencialmente, de forma que el cirujano extirpa una capa tumoral y en ese momento la examina al microscopio y comprueba si hay células tumorales. En caso afirmativo extrae una nueva capa y vuelve a realizar el análisis al microscopio hasta que consigue sacar una capa libre de células cancerosas.

Esta eliminación progresiva y precisa del tumor permite extraer la totalidad del tejido tumoral y, al mismo tiempo, conservar mayor cantidad de tejido sano en comparación con las cirugías convencionales, lo que reduce las probabilidades de tener que intervenir de nuevo, bien por motivos oncológicos, bien por motivos estéticos o funcionales.

En otras operaciones para el cáncer de piel se trabaja extirpando el tumor visible y parte del tejido que lo rodea, guardando para ello un margen de seguridad que se establece a ciegas. En caso de que ese margen resulte insuficiente y en revisiones posteriores se observe que quedan células cancerosas residuales es necesario llevar a cabo nuevas intervenciones para ampliarlo, lo que obliga a pasar de nuevo por quirófano para extraer mayor cantidad de tejido que si lo hubiéramos extirpado todo desde el primer momento.

Por otro lado, el hecho de extraer más tejido de lo necesario, tal y como sucede con las cirugías normales, compromete en mayor medida la funcionalidad y la estética posteriores, ya que si falta piel en una zona en la que habitualmente no sobra, es posible que ciertos movimientos —parpadeo, gestos con la boca, masticación, habla…— queden limitados o que el aspecto del paciente sufra un perjuicio más difícil de solucionar a posteriori. Sin embargo, la extraordinaria precisión de la cirugía de Mohs permite conservar la mayor cantidad de tejido sano. Esto reduce el número de cirugías de reconstrucción o, en caso de que sean necesarias, se trata de intervenciones menos agresivas y con mejor pronóstico, ya que contamos con mayor cantidad de tejido con la que trabajar.

Otra de las grandes ventajas de la cirugía de Mohs es que permite la extirpación de todo tipo de tumores cutáneos; desde los basocelulares —los más frecuentes dentro de los que afectan a la piel—, pasando por los espinocelulares, los anexiales y otros tipos de cáncer cutáneo menos frecuentes, hasta el melanoma, el cáncer de piel que más nos preocupa a los especialistas, ya que su incidencia sigue creciendo y además puede ser mortal si no se trata a tiempo, tal y como hemos comentado.

Asimismo, las estadísticas sobre resultados a largo plazo indican que este procedimiento quirúrgico logra las mejores tasas de curación en los pacientes de peor pronóstico, es decir, casos que tienen una mayor probabilidad de recurrencia si se tratan mediante técnicas quirúrgicas convencionales. Esto es debido a que estos tumores suelen presentar ramificaciones que no se observan clínicamente, pero sí pueden ser detectadas cuando se lleva a cabo el control micrográfico en quirófano.

La técnica ha ido mejorando en los últimos años en lo referente a la precisión de los microscopios que se utilizan para evaluar el tejido durante la intervención, multiplicando aún más si cabe sus beneficios para el paciente. La cirugía de Mohs se complementa con otras técnicas, como el uso de apósitos de kinesiotaping, para acelerar el proceso de drenaje, lo que repercute en una reducción más rápida de la inflamación, un factor que influye en la satisfacción del paciente, que afronta el tratamiento con mayor optimismo.

En definitiva, los especialistas cada vez hacemos menos distinciones entre unas áreas y otras y nos centramos más en las necesidades del paciente y en el hecho de que tenemos delante una persona buscando una solución para una enfermedad y/o un problema que, además, repercute en algún aspecto de su cara o de su cuerpo que le produce incomodidad, que merma su calidad de vida, que socava su autoestima o que altera su estado de ánimo.

En ese caso, la pregunta que nos hacemos no es en qué área ubicamos el tratamiento o cómo nos vamos a organizar los especialistas, sino si podemos ayudar a ese paciente y, en caso afirmativo, qué combinación de técnicas es la más adecuada para ello, independientemente de si son medidas quirúrgicas, médicas o cosméticas.

De esta manera, cuando hay que operar un tumor de piel o de mama no podemos obviar el impacto estético que supone no tener mamas o lo que supone verse el torso surcado de cicatrices. O cuando nos planteamos que hay que llevar a cabo un lifting facial no pensamos en que hay que operar para tensar los tejidos y eliminar la piel sobrante. Además, tenemos en cuenta que hay que dar textura y relleno a la cara mediante diferentes rellenos —grasa autóloga o materiales reabsorbibles—, estimular la producción de colágeno y elastina con láser para mejorar el tono de la piel, renovarla desde el interior e incidir sobre las arrugas finas y elaborar un protocolo cosmético de cuidado en casa para seguir manteniendo una piel sana y bonita.

El resultado, según refieren nuestros pacientes, es un aspecto incluso mejor que cuando eran jóvenes gracias a ese abordaje integral con diferentes procedimientos; unos quirúrgicos, otros médicos y otros cosméticos.

CIRUGÍA ESTÉTICA POR MODA, UNA TENDENCIA CONTROVERTIDA

Los cánones de belleza han ido cambiando y en no pocas ocasiones han supuesto una especie de tiranía sobre las personas para lograr lo que supuestamente es más bonito o deseable.

De esta manera, hemos oscilado entre las actrices voluptuosas de los años sesenta a las modelos andróginas sin demasiadas curvas de los setenta, pasando por las figuras atléticas de las supermodelos de los noventa hasta la silueta de reloj de arena que impera hoy en día. En el rostro se han llevado alternativamente ojos enormes con cejas casi inexistentes, narices respingonas, labios carnosos propios de mujeres africanas en caras caucásicas, rasgos aniñados en mujeres adultas, rasgos faciales de mujeres en caras de niñas…

El problema de estos cambios relativos a lo que las sociedades consideran bello reside, y según la opinión de buena parte de los especialistas en estética, en que son demasiado drásticos y que en la actualidad se suceden a una velocidad vertiginosa. Esto es muy evidente en las redes sociales, donde las tendencias pasan de moda con una rapidez como nunca antes habíamos visto.

Asimismo, en muchas ocasiones, estos patrones se alejan de lo que es habitual o natural anatómicamente hablando, algo en que las redes sociales también han tenido mucho que ver no solo por la tendencia a mostrar lo bello, lo perfecto o lo bonito, sino a hacerlo después de haber pasado las imágenes por un proceso de selección, edición, filtrado o, directamente, montaje y manipulación. De hecho, ya existen algunos estudios que señalan la influencia de las redes sociales, los selfies y las videollamadas no solo en la percepción que los pacientes tienen de su propia imagen, sino en cómo desean que sea según lo que han visto en algún influencer o en una foto propia, pero aplicando un determinado filtro fotográfico.

Un ejemplo muy claro de esto que comentamos lo encontramos en el modelo actual de chica con ojos rasgados y cejas levantadas —foxy eyes—, labios enormes, pechos desproporcionadamente grandes, cintura de avispa y grandes glúteos. Para los varones, se impone la figura musculada, sobre todo en el tren superior, pectorales y abdominales muy marcados, mandíbula cuadrada y melena frondosa. No obstante, hay que tener en cuenta que para cumplir con estos modelos no basta con seguir un plan de alimentación, cuidarse en casa o hacer ejercicio hasta la extenuación. Por ejemplo, una chica delgada que quiera lucir un pecho muy grande, cintura de avista y abdomen plano ha de tener en cuenta que la mama está compuesta en algo más del 80% por grasa y que si mantiene a raya su proporción corporal entre tejido graso y tejido magro no podrá tener mucha grasa solo en el pecho y masa magra solo en el abdomen, a no ser que pase por quirófano para aumentar la talla del sujetador y haga ejercicio para tonificar la musculatura y mantener la tripa firme y lisa, eso contando con que también quiera someterse a cirugía para tomar un atajo y ahorrarse largas sesiones de abdominales o definir esta musculatura con mayor precisión a como lo haría solo en el gimnasio.

En el caso de los varones nos encontramos con algo similar en el caso de los pectorales y el denominado six pack. En la mayoría de las ocasiones, el gimnasio no es suficiente para lucir esta musculatura con el volumen y la definición que se pretende según los cánones actuales de belleza, lo que les empuja a recurrir a métodos drásticos —consumo de esteroides, cirugías de liposucción o inserción de prótesis…— para llegar al objetivo marcado.

De esta forma, y sin entrar en los gustos personales de cada cual con respecto al físico que quiere tener, sí consideramos conveniente avisar de los riesgos que puede acarrear hacer transformaciones estéticas dejándonos llevar por el criterio de la moda o lo que se lleva estéticamente hablando en cada momento, ya que en muchas ocasiones se trata de intervenciones y procedimientos que no solo implican una probabilidad de complicaciones por el acto quirúrgico en sí, sino que tienen difícil vuelta atrás o unas consecuencias a medio y largo plazo que hay que conocer con antelación para valorar si compensa dar el paso de hacer dicha transformación.

Un ejemplo muy claro es el de los tatuajes, de los que ya te hablamos, una vertiente del body art mucho más fácil de hacer que de quitar en el caso de que surjan problemas o de que el usuario se arrepienta de haberse decorado la piel con tinta. No obstante, hay mucho más.

EL PROBLEMA DE LOS RELLENOS PERMANENTES

Otro de estos ejemplos lo encontramos en los tratamientos voluminizadores permanentes realizados con materiales de relleno no reabsorbibles, tan de moda en los años ochenta y noventa.

Estos productos, fundamentalmente siliconas y derivados del metacrilato, han dado tal cantidad de problemas con el paso del tiempo que los especialistas se han visto obligados a replantearse la utilización de productos permanentes en procedimientos estéticos y a investigar procedimientos para eliminar los restos de producto que han migrado o se han encapsulado en el tiempo, así como a minimizar las secuelas dermatológicas, cicatrices y granulomas, que alteran la estética y la superficie de la piel.

Uno de estos procedimientos se lleva a cabo en quirófano con un tipo de láser fraccionado de pequeño tamaño. Esta técnica ha ampliado las posibilidades de tratamiento de las secuelas de los rellenos permanentes, un problema que es bastante frecuente en nuestras consultas y que hasta hace muy poco no tenía soluciones efectivas y seguras. De hecho, lo habitual era tratar la inflamación asociada al encapsulamiento y a la aparición del granuloma. Esta opción en realidad no soluciona el problema definitivamente, ya que al finalizar el tratamiento antiinflamatorio hay una alta tasa de recidiva. Por otro lado, la retirada de materiales permanentes de relleno con incisión quirúrgica solo puede hacerse en casos muy concretos.

La técnica con este láser fraccionado está asistida por ecografía y solo requiere la aplicación de una mínima anestesia local para hacer el proceso menos molesto.

Consiste en introducir un hilo de fibra óptica extraordinariamente fino y situarlo en el granuloma que queremos quitar, justo por debajo de la piel.

El láser ejerce un efecto calorífico que licua el material de relleno, haciendo que pueda extraerse por presión. Como el hilo de fibra óptica tiene un calibre tan fino, la intervención no deja cicatriz visible. Además, la utilización de la ecografía ayuda a que el cirujano sepa de antemano qué tipo de material tiene que eliminar. También contribuye a que pueda ser mucho más preciso, menos invasivo y además pueda monitorizar toda la intervención y los resultados que se van obteniendo en tiempo real.

Los resultados de este tratamiento van adquiriendo la forma definitiva durante las semanas posteriores. En este tiempo, el paciente debe hacerse masajes diarios suaves según las indicaciones del especialista para eliminar los posibles restos del material de relleno a través del sistema linfático.

Transcurridos unos cuatro meses, se vuelve a valorar la necesidad de realizar de nuevo el procedimiento en caso de que existan residuos que hayan resistido la primera sesión. Según la experiencia que atesoramos en nuestro centro, es muy efectivo a la hora de eliminar materiales como la silicona en una o dos sesiones. En cambio, otros productos, como los acrilatos, suelen requerir la repetición del procedimiento más veces para obtener una mejoría significativa.

Cabe destacar que el calor que emite el láser produce un efecto adicional de retracción cutánea, de manera que además de conseguir la eliminación del granuloma conseguimos, de paso, un tensado facial muy favorecedor.

Al hilo de estas complicaciones de los rellenos permanentes, los especialistas hemos aprendido algunas lecciones muy valiosas para nuestra labor actual. Por un lado, la tendencia a proponer tratamientos poco invasivos que aporten naturalidad sin llevar a cabo grandes transformaciones. Por otro, ahondar en la investigación y desarrollo de materiales protésicos y voluminizadores autólogos —como la grasa corporal de la que hemos hablado antes— o sustancias reabsorbibles —ácido hialurónico, hilos tensores…— para minimizar el riesgo de encapsulamiento, rotura, rechazo… y, finalmente, la importancia de llevar a cabo un diagnóstico previo y un seguimiento posterior de cada tratamiento que llevamos a cabo ayudándonos del control ecográfico.

La ecografía es una técnica que ha ido ganando un merecido protagonismo en las consultas de dermatología estética antes de cada tratamiento porque nos sirve para evaluar cómo está el tejido del paciente que acude a nosotros más allá de la exploración visual. De esta manera, si el ecógrafo revela que tiene fibrosis en los tejidos producto de cicatrices o intervenciones antiguas es probable que si llevamos a cabo un tratamiento de relleno con cánula, esta sea más difícil de introducir y cause molestias, en cuyo caso optaremos por crear una vía diferente de entrada o aplicaremos anestésicos tópicos más potentes.

Asimismo, gracias a la ecografía podemos determinar si un relleno permanente puesto hace años se ha encapsulado, se ha desplazado o se ha disgregado y dónde han migrado los fragmentos, una información vital en caso de tener que retirarlos. Además, las utilidades de la ecografía y las técnicas de imagen se extienden al seguimiento de todos los tratamientos de relleno, también los no permanentes que usamos en la actualidad, ya que nos revela con mayor claridad si el material se ha implantado correctamente, si ha provocado alguna reacción adversa, por leve que sea, o si el resultado estético no es armónico, por ejemplo, cuando el material no se reparte de manera uniforme y se acumula más en una zona que en otra, en cuyo caso tendremos que aplicar diferentes sustancias para corregir este problema —infiltración de toxina botulínica para compensar una asimetría, hialuronidasa para contrarrestar el ácido hialurónico…—.

Al final, el control ecográfico de todas las sustancias de relleno que implantamos, independientemente de su naturaleza, resulta fundamental para valorar su evolución a medio y largo plazo dentro de la piel, comprobar su seguridad y para determinar el efecto estético que tienen en cada paciente con el paso del tiempo.

BICHECTOMÍA, LO QUE TIENES QUE SABER

Otro procedimiento que vuelve a estar en boga por obra y gracia de los cánones difundidos en redes sociales es la bichectomía.

Es una intervención sencilla y poco invasiva que consiste en realizar una pequeña incisión en la cara interna de las mejillas para extraer las denominadas bolas de Bichat, dos pequeñas glándulas grasas que se encuentran en esta zona de la cara, justo debajo de los pómulos, que no cumplen ninguna función específica, salvo la de redondear el rostro.

El objetivo de esta intervención es afinar el óvalo facial y marcar los pómulos hundiendo las mejillas. El motivo por el que está tan de moda no es otro que el hecho de que bastantes personajes populares e influencers cada vez más jóvenes han optado por la bichectomía para acercarse a un estándar estético que exige facciones muy alargadas con pómulos proyectados hacia fuera.

En cualquier caso, sin entrar en consideraciones acerca de la variabilidad de los cánones estéticos o de las preferencias personales acerca del aspecto que cada cual quiere tener, los especialistas que llevan a cabo esta cirugía recalcan que la bichectomía, salvo en el caso de tener unas bolas de Bichat muy hipertrofiadas, obedece a un deseo estético y que, aunque se trata de una cirugía muy segura —se lleva a cabo mediante técnicas mínimamente invasivas, en apenas treinta minutos y tiene una recuperación poco dolorosa que dura en torno a una semana—, no deja de ser una intervención quirúrgica. Por lo tanto, hay que tener en cuenta unos riesgos, por pequeños que sean, y comunicárselos de forma franca y clara al paciente antes de llevarla a cabo.

Por otro lado, el paciente debe estar al tanto de que la bichectomía tiene unos resultados sutiles y discretos y no provoca una transformación muy evidente en personas que no tengan las mejillas muy engrosadas. Al fin y al cabo, las bolas de Bichat no suelen pesar más de nueve o diez gramos cada una y se encuentran aplanadas entre dos músculos potentes: el masetero, el músculo corto y fuerte que nos ayuda a masticar; y el buccinador, que es el que nos permite soplar, silbar, succionar y, en definitiva, a hacer gestos y movimientos que requieran fruncir la boca.

Con respecto a la controversia de llevar a cabo cirugías estéticas a edades tempranas, es necesario explicar que la bichectomía está indicada en adultos jóvenes porque son los que se van a beneficiar de los resultados estéticos y que en este caso no tiene demasiado sentido postergar la intervención por edad.

El motivo fundamental es que los jóvenes aún no presentan flacidez, tienen la piel turgente y no han sufrido todavía la pérdida de masa ósea asociada al paso del tiempo en los huesos de la cara. Así, las características de estos pacientes hacen que no sean buenos candidatos a los tratamientos de relleno para proyectarles el pómulo porque sus volúmenes aún son óptimos, de manera que, si su objetivo es tener un rostro más estilizado, hay que restar volumen de las mejillas.

Ahí radica el hecho de que la bichectomía esté desaconsejada en pacientes de cierta edad. Tal y como explicábamos en páginas anteriores, con los años vamos perdiendo la grasa natural de los diferentes compartimentos faciales. Además, el grosor de los huesos se reduce como consecuencia del proceso natural de reabsorción ósea ligado al paso del tiempo. Estos factores, unidos a la ralentización de los procesos de producción de colágeno, elastina y otros elementos ligados a la firmeza de la piel, hacen que el rostro se afile de manera natural a medida que vamos cumpliendo años.

En definitiva, en los pacientes maduros los tejidos ya han perdido firmeza y el hueso tiene menos densidad en mayor o menor medida, de manera que si retiramos las bolas de Bichat en estas circunstancias el efecto de descolgamiento será aún más acentuado y el resultado estético será peor.

Es importante informar al paciente que quiere hacerse una bichectomía no solo de cuál es el momento más adecuado para ello, sino de que vaciar los compartimentos grasos faciales a edades muy tempranas puede repercutir en que el rostro adquiera un aspecto «cadavérico» antes de tiempo dado que las bolas de Bichat no se vuelven a reproducir una vez extirpadas. De esta forma, han de tener presente que si quieren recuperar firmeza y volumen en un futuro tendrán que recurrir a tratamientos tensores y a sustancias de relleno.

LIFTING DEL LABIO SUPERIOR, CON Y SIN CIRUGÍA

En realidad, el lifting del labio superior se lleva haciendo mucho tiempo, pero se trata de un procedimiento que vuelve a estar en auge por un determinado tipo de belleza extendido en redes sociales.

En estética se estima que uno de los signos esenciales de un rostro joven y atractivo es que se vean al menos entre dos y cuatro milímetros de los dientes superiores con la boca entreabierta y en reposo. Por diversas circunstancias, fundamentalmente ligadas al paso del tiempo y más acusadas en caso de pacientes que lleven relleno de labios para hacerlos más gruesos, el labio superior cae, de forma que se agranda la distancia entre este y la nariz mucho más allá de lo que se considera la medida idónea —1,1-1,2 milímetros—, de manera que los dientes quedan tapados.

El lifting del labio superior consiste en levantarlo con un procedimiento quirúrgico muy poco cruento que se lleva a cabo con anestesia local y que consiste en practicar una pequeña incisión en la parte inferior de la nariz para reducir la distancia entre esta y el labio superior, que además sobresale ligeramente hacia afuera por el efecto de tracción.

Estos factores darían lugar a un rostro más armónico y a una boca más atractiva. Se trata de una cirugía poco invasiva en la que hay que valorar el abordaje quirúrgico para no dejar cicatrices visibles, ya que si queda pigmentada o engrosada el resultado final puede ser poco estético, que es justo lo contrario de lo que se persigue.

Hay que tener en cuenta que hoy disponemos de procedimientos estéticos con toxina botulínica y ácido hialurónico que pueden conseguir un efecto muy similar; el denominado lip flip, sin necesidad de pasar por quirófano.

De hecho, la técnica del lip flip es un tratamiento cada vez más demandado en nuestras consultas de dermatología estética porque logra una boca jugosa y sensual sin alterar la forma de los labios ni darles un volumen excesivo. Se lleva a cabo inyectando pequeñas dosis de toxina botulínica en las capas más superficiales del músculo orbicular, que es el que rodea los labios. Se hace tanto en el labio superior como en el inferior.

Estas infiltraciones logran relajar las fibras musculares, no paralizarlas, por lo que las arruguitas y marcas se atenúan, haciendo que el labio gire hacia fuera de manera natural, pero sin que afecte a la funcionalidad del músculo, de manera que el paciente que se someta a esta técnica podrá seguir gesticulando y hablando con normalidad, pero frunciendo menos la boca, que lucirá con menos arrugas alrededor —el odiado código de barras— y con unos labios más sensuales.

El tratamiento es apto para pacientes de cualquier edad, se lleva a cabo en pocos minutos en la consulta, dura solo unos meses y se puede hacer repetidamente.

Además, no aporta volumen, pero se puede combinar con ácido hialurónico si queremos agrandar un poco los labios o necesitamos hidratación, carnosidad o definir el contorno.

HACIA DÓNDE CAMINA LA CIRUGÍA DEL FUTURO

Todo lo que hemos comentado en este capítulo es una muestra de las líneas de trabajo e investigación que van a marcar los procedimientos quirúrgicos de cara al futuro.

Por un lado, el horizonte está marcado por la incorporación de tecnología que nos permite planificar y llevar a cabo las intervenciones de manera más precisa y realista. En líneas anteriores hemos hablado de la microscopía confocal para catalogar los tumores cutáneos en consulta, de la rapidez y precisión que nos ofrece la tecnología de imagen 3D para el control y seguimiento de lesiones sospechosas y del control micrográfico que se lleva a cabo en la cirugía de Mohs para saber en tiempo real si hay que seguir extirpando tejido o no. Pero, además, seguimos trabajando en la utilización de tecnología que permite escanear y mapear la cara y el cuerpo para planificar con exactitud la cantidad de relleno graso que debemos implantar en una determinada zona facial o corporal para conseguir un resultado lo más armónico posible. Unos cálculos que hasta ahora se hacen de manera artesanal y a ojo de buen cubero y que ahora podemos hacer con mayor precisión.

Esta tecnología y el desarrollo de instrumental quirúrgico cada vez más sofisticado nos va a permitir poner en práctica técnicas cada vez menos invasivas para reducir los riesgos quirúrgicos y posoperatorios.

Finalmente, la colaboración entre cirujanos, dermatólogos y especialistas en estética ha demostrado un enorme potencial para diseñar tratamientos personalizados combinando procedimientos de diversa índole para lograr un resultado óptimo que marca la diferencia y redunda en una mayor satisfacción del paciente, que, al fin y al cabo, es el eje central sobre el que pivota toda nuestra actividad.

ÁCIDOS

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico es un polisacárido que se encuentra de manera natural en diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo.

ÁCIDO AZELAICO

Se trata de un ácido presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno, y se usa en el tratamiento de patologías como la rosácea o el acné por su efecto antibacteriano y queratolítico.

Los productos queratolíticos destruyen total o parcialmente la capa córnea de la piel, de manera que se emplean para aliviar patologías que cursan con hiperqueratinización para mejorar la textura de la piel y para favorecer la penetración de los principios activos prescritos, para tratar alteraciones y problemas dermatológicos como es el caso del acné o la rosácea.

Su mecanismo de acción es bastante potente, por lo que no se recomienda en casos en los que no exista queratosis. Niños menores de doce años, embarazadas o personas con hipersensibilidad cutánea no deben probarlo. Por su parte, las mujeres en el tiempo de lactancia tampoco deben aplicarlo en zonas de la piel que puedan entrar en contacto con el bebé.

ÁCIDO GLICÓLICO

El glicólico pertenece al grupo de los alfahidroxiácidos, también conocidos por su nombre abreviado: AHA. Estos compuestos proceden de productos naturales, como el vino, la leche o las frutas. Su acción fundamental es queratolítica. Es decir, penetran en la epidermis y aceleran el recambio del estrato córneo, mejorando la apariencia y la textura de la piel. El ácido glicólico proviene de la caña de azúcar y tiene una acción queratolítica más suave que otros compuestos de su misma familia, lo que lo hace más seguro para su uso generalizado en cosmética. Además, tiene un peso molecular menor, por lo que tiene mayor poder de absorción. El ácido glicólico, además, es hidratante, favorece el recambio de los queratinocitos y estimula la formación de colágeno.

Se emplea como exfoliante para eliminar las células muertas de la superficie de la piel y es un ingrediente habitual en los peelings médicos que aplicamos en las consultas de dermatología estética para unificar el tono de la piel, atenuar la apariencia de las manchas, reducir la dilatación de los poros y suavizar la piel. En función del uso que queramos darle, utilizaremos concentraciones más o menos altas.

Este ácido también se utiliza con frecuencia para mejorar el aspecto de la piel con acné, ya que su efecto exfoliante la deja limpia y libre de imperfecciones. Además, favorece la penetración de los productos tópicos prescritos por el dermatólogo.

Es apto para todo tipo de pieles, salvo las muy sensibles, porque en estos casos puede producir irritación y descamación.

ÁCIDO RETINOICO

Es otro de los productos estrella en el ámbito del antienvejecimiento; de hecho, es uno de los que más avales científicos tiene a sus espaldas. Es un derivado de la vitamina A, en su forma ácida, también denominado tretinoína. Si bien se formuló para tratar el acné, desde hace décadas se ha hecho un lugar de honor entre los principios activos denominados antiedad.

Tiene acción despigmentante y es regenerador. Tiene la cualidad de producir una rápida renovación de las células, dejando la piel con un tono uniforme y una textura lisa. Mejora las arrugas y el aspecto general de la piel. Está indicado en problemas de hiperpigmentación, pieles engrosadas, apagadas o con arrugas.

Eso sí, el ácido retinoico irrita la piel y puede no estar indicado para personas con piel muy sensible, ni siquiera después de probar con un periodo de adaptación. En general, se recomienda aplicar concentraciones pequeñas en días alternos protegiendo zonas delicadas como las aletas de la nariz, las comisuras de la boca y el contorno de los ojos. En función de la sintomatología, el dermatólogo recomendará modificar la concentración, variar la pauta de aplicación o, en casos de efectos adversos severos, abandonar el tratamiento. Los productos con ácido retinoico se deben aplicar por la noche, con la piel bien limpia. Por la mañana es imprescindible el uso de protector solar con un índice alto, preferiblemente, 50.

Muy a menudo se confunde el ácido retinoico con el retinol, pero hay diferencias sustanciales, a pesar de que ambos elementos se derivan de la vitamina A. El ácido retinoico es un medicamento y, como tal, ha de ser prescrito por un facultativo, que es quien debe establecer tanto la dosis como la pauta de aplicación, además de vigilar la evolución del paciente.

Por su parte, el retinol es un principio activo con una acción similar, pero mucho menos potente que el ácido retinoico. Por este motivo se suele incluir en la cosmética antienvejecimiento que se adquiere sin receta médica. No obstante, hay que tener presente que el retinol también tiene capacidad para irritar la piel, de forma que hay que aplicarlo con precauciones según la concentración.

ÁCIDO SALICÍLICO

Es un betahidroxiácido que se aisló por primera vez de la corteza del sauce —Salix— y se emplea como materia prima para producir el archiconocido ácido acetilsalicílico.

Es uno de los compuestos más utilizados en los casos de acné por su poder queratolítico y seborregulador; es decir, además de exfoliar, reduce la producción de sebo responsable de la aparición de comedones.

El ácido salicílico elimina el exceso de células de la capa córnea, afina la textura de la piel y evita que los poros se obstruyan, impidiendo así la aparición de granitos y puntos negros. Además, mejora las marcas que deja el acné, las cicatrices y las arrugas, además de suavizar la textura de la piel.

Debido a su acción exfoliante, se emplea también en la elaboración de champús contra la caspa y para formular medicación frente a la psoriasis —para eliminar las placas de células muertas y escamas características de esta enfermedad—. En general, se trata de un producto bastante seguro, aunque su uso no se recomienda en mujeres embarazadas o en fase de lactancia —por un principio de precaución—.

Por otra parte, se trata de un principio activo que puede provocar irritación, sequedad en la piel e incluso descamación. Por eso lo ideal es incluirlo en la rutina de cuidado de la piel bajo supervisión de un especialista y de forma gradual para evitar los efectos secundarios. También es importante tener en cuenta que, si se usa un tratamiento con ácido salicílico, hay que utilizar protección solar alta a diario.

ÁCIDO FERÚLICO

El ferúlico es un ácido hidroxicinámico. Este compuesto forma parte de la pared celular vegetal cuyo uso está cada vez más extendido en cosmética. Se extrae de hortalizas, legumbres, frutas, cereales y semillas. Tiene un gran poder antioxidante y por este motivo se incluye en muchas formulaciones destinadas a combatir el daño solar y el producido por la contaminación ambiental.

También está presente en los tratamientos de peeling, tanto en los que aplicamos en la consulta médica como en los que se ofrecen en cabina, así como en cosmética de uso doméstico, en cuyo caso se suele combinar con las vitaminas E y C para formar el mejor cóctel posible de antioxidantes, ya que diversos estudios han demostrado la actividad sinérgica del ácido ferúlico formulado junto a las vitaminas C y E.

Según parece esta combinación permite una mayor estabilidad de los principios activos y una acción antioxidante mucho más potente. Por este motivo los productos formulados con este trío de ases resultan idóneos para conseguir que las pieles apagadas recuperen su aspecto radiante y para prevenir la aparición de signos de envejecimiento prematuro.

Otra de sus ventajas fundamentales es que, salvo que exista un problema de hipersensibilidad, puede aplicarse en todo tipo de pieles.

ÁCIDO KÓJICO

El nombre del ácido kójico procede de la palabra koji, término japonés que se usa para denominar ciertos hongos que se producen en la fermentación del arroz —sake—. También se encuentra en otros alimentos como la soja.

Se emplea en la formulación de despigmentantes y cosmética antimanchas, ya que inhibe la producción de tirosinasa, una enzima encargada de regular la producción de melanina. Por eso este componente es capaz de aclarar la piel, unificar el tono del rostro, suavizar las pecas y mejorar la apariencia de manchas de pigmentación, aquellas producidas por los rayos solares. Además, se utiliza también en jabones y geles junto exfoliantes para dejar la piel de lo más suave. Finalmente, algunas investigaciones han revelado que el ácido kójico tiene también actividad antioxidante, lo que serviría para combatir la formación de radicales libres y el envejecimiento prematuro de la piel.

Una de sus grandes bazas es que no es fotosensible, de manera que no genera manchas cuando entra en contacto con el sol, lo que no quiere decir que se pueda prescindir de la protección solar cuando se usa este producto, todo lo contrario, ya que al reducir la producción de melanina, la piel queda más vulnerable al efecto negativo de la radiación ultravioleta. Salvo que exista hipersensibilidad, puede aplicarse en todo tipo de pieles.

ÁCIDO LÁCTICO

El ácido láctico es un alfahidroxiácido (AHA) que, como su nombre indica, se obtiene tras la fermentación de la leche, la caña de azúcar y las manzanas. Como el resto de los AHA tiene una acción renovadora de las capas superficiales de la piel y un marcado efecto despigmentante.

Debido a sus propiedades queratolíticas se emplea tanto en tratamientos cosméticos de cabina como en la consulta de estética para realizar peelings en profundidad, reducir el tamaño de los poros, atenuar las arrugas finas, aclarar el tono de la piel y mejorar la absorción de los principios activos que se apliquen posteriormente. Se encuentra también en cosméticos antiedad y productos despigmentantes.

Una de sus ventajas es que esta acción queratolítica va acompañada de un efecto hidratante que ayuda a que la piel quede mucho más sedosa después de un tratamiento con este activo.

ÁCIDO MÁLICO

Otro alfahidroxiácido procedente de las frutas; en esta ocasión, las manzanas y las peras. Por lo general, lo usamos en las consultas de estética para aplicar peelings médicos que logran un efecto renovador integral en pocos minutos.

El ácido málico se utiliza en productos cosméticos para exfoliar la piel y favorecer la síntesis de colágeno; una sinergia que logra una piel más suave, más lisa, más firme… En definitiva, más joven. Es un ingrediente en enjuagues bucales y cremas dentales porque estimula la producción de saliva y reduce la cantidad de bacterias dañinas en la boca. Cuando se aplica a la piel, reduce el tamaño de los poros, aumenta la suavidad de la piel y difumina los signos de las arrugas o líneas de expresión.

Como el resto de AHA tiene acción despigmentante, aclara el tono de la piel, regenera la superficie de la misma y ayuda a mejora la absorción de otros activos cosméticos.

ÁCIDO MANDÉLICO

Procede de las almendras y es un alfahidroxiácido (AHA) de alto peso molecular. ¿Qué significa esto? Pues que su capacidad de penetración en la piel es menor, pero también lo es su potencial para irritar la piel, de forma que se trata de una buena alternativa cuando queremos tratar pieles sensibles que no toleran otros ácidos de esta familia.

Se emplea en terapias para el acné y/o hiperpigmentación, y como el resto de AHA mantiene la piel suave e hidratada. Una de sus grandes ventajas es que, al ser tan suave, el peeling con ácido mandélico puede hacerse en cualquier época del año, incluso en el verano.

DR. PEDRO JAÉN

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Profesor Titular de Dermatología de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Director de la Cátedra Salud y Piel de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. Jefe del Grupo de Investigación Aplicada en Dermatología del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Fundador y Director del Grupo Pedro Jaén, grupo sanitario de atención dermatológica referente en Europa. Presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Presidente de la European Society of Cosmetic Dermatology en 2014. Presidente de la Comisión Nacional de Dermatología del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Director del proyecto de cooperación internacional en dermatología del Kilimanjaro Christian Medical Center, University of Tumaini, Tanzania. Miembro del Board of Directors del Regional Dermatology Training Center de Tanzania.

Autor de más de quinientas publicaciones científicas y de más de seiscientas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Director de dieciocho tesis doctorales, todas ellas con la máxima calificación y dos de ellas con premio extraordinario, y treinta y cinco proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas.

Cocreador de la aplicación médica para smartphones DermoMap, premiada como mejor app móvil de salud en 2013.

Director de los Másteres internacionales en Dermatología Estética, Tricología y Trasplante Capilar y Dermatopatología que dirige actualmente, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Alcalá de Henares. Director de quince Cursos de Experto en Dermatología de la Universidad de Alcalá.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Cruz de Plata de la Salud Madrileña, 2008. Bandera de Andalucía al Reconocimiento Especial de la Junta de Andalucía, Cádiz 2017. Presidential Citation Award of American Academy of Dermatology, 2016 y 2017. Miembro de honor de la Société Française de Dermatologie. Miembro de honor de la Sociedad Portuguesa de Dermatologia e Venereologia. Incluido en el apartado «Top 25 médicos más influyentes en Medicina medicina» del Ranking ranking «Los 500 españoles más poderosos de los años 2012 y 2013» elaborado por un jurado independiente, promovido por el diario El Mundo. Primero en el ranking de los dermatólogos del Monitor de Reputación Sanitaria, diciembre, 2014. Mejor Especialista en Dermatología reconocido en «La élite de la medicina española» por ABC Salud, 2014. Mejor Especialista en Dermatología reconocido en la revista Forbes y en el periódico El Español.

LABOR SOCIAL

Impulsor de un proyecto de mejora de las condiciones médicas y humanas de las personas con albinismo en África así como de la formación quirúrgica de especialistas en Dermatología en el este y centro de África desde hace doce años.

Gracias a su colaboración actualmente tres mil personas albinas se benefician de un programa de prevención y tratamiento del cáncer de piel. Este programa incluye la prevención primaria y secundaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de piel, gracias al cual la esperanza de vida de estos pacientes ha pasado de ser menor de 30 treinta años a semejarse a la de la población normal.

Por otra parte, ha impulsado el desarrollo de otro programa dirigido a personas con Xeroderma Pigmentos (XP) en África, del que se benefician ya sesenta y cinco personas. Este programa incluye la prevención primaria y secundaria y los tratamientos relativos al cáncer de piel que los pacientes con esta enfermedad desarrollan en la infancia.

CRÉDITOS

Una piel para toda la vida

Dr. Pedro Jaén

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