Egipto es uno de los países más fascinantes que hay, y evoca en nuestra imaginación grandes desiertos y enigmas arqueológicos detrás de cada esquina. Y es así realmente… si alguien te ayuda a identificar y desvelar esos misterios.

Estructurado como la crónica de un viaje posible, la visión que Fernando Jiménez nos brinda en este libro de los enclaves más fascinantes de Egipto es doble, porque todo en Egipto todo tiene una doble lectura: la arqueología y la magia; la historia y el misterio; lo evidente… y lo oculto. Tras organizar desde hace años los viajes más especiales a Egipto de la mano de grandes conocedores de aquellas tierras y sus enigmas, como el Dr. Fernando Jiménez del Oso o Nacho Ares, Fernando Jiménez recopila para ustedes todas esas experiencias, las conversaciones y reflexiones que se tuvieron a pie de ruina, y las pone a su alcance. Con sólo ojear estas páginas, sentirá cómo la magia y el sabor de Egipto comienzan a envolverle. Si empieza a leerlo… el viaje más especial de su vida habrá dado comienzo.

Fernando Jimenez López

Un viaje mágico por Egipto

ePub r1.1

Titivillus 25.04.2021

Título original: Un viaje mágico por Egipto

Fernando Jimenez López, 2007

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A mi padre,

Fernando Jiménez del Oso

Sólo el gran amor

de Hatshepsut por su padre,

el dios Amón,

hizo posible el esfuerzo.

(De los relieves del templo de Hatshepsut,

en los que se relata el transporte

de los mayores obeliscos de Egipto.)

Agradecimientos

Además de agradecer a Lorenzo Fernández, director de la colección «Rutas Hechizadas», y a todo el equipo de la editorial Espejo de Tinta, su entusiasmo y empuje para publicar esta guía, sería injusto abrir esta pequeña reseña por otro que no fuera Nacho Ares. Historiador, director de la Revista de Arqueología y uno de los mejores y más prolíficos divulgadores de la egiptología en nuestro país, hace años que me honra con su amistad, desde que compartimos nuestro primer viaje al país del Nilo. Su constante orientación y su clarificador punto de vista ante algunas de las cuestiones más controvertidas del pasado egipcio, han sido clave en la redacción de este libro. Su extenso archivo fotográfico también ilustra buena parte de estas páginas.

A Yván Figueras y Antonio Belchi, por cederme algunas de sus magníficas fotografías; a Juan Ignacio Cuesta, por su contribución en los temas de geobiología y lugares de poder; a Miguel Aracil, por brindarme su amistad y algunos de esos datos que no suelen salir en los libros más corrientes; a David Sentinella, por su apoyo en estas lides; a todos los que recorrieron Egipto conmigo en los viajes que organicé para la revista Enigmas, y a aquellos que de una manera u otra contribuyeron a hacer posible este libro, muchas gracias.

Y cómo no, a Pilar, mi esposa, que ante mi sorpresa y con una sonrisa, ha tenido a bien dejarme pasar nuestros primeros meses de casados yendo de viaje en viaje o encerrado en mi despacho, escribiendo para ustedes esta guía por los misterios de Egipto.

Para ti se levantaron las pirámides.

RESTOS DE UNA CIVILIZACIÓN RESTOS DE UNA CIVILIZACIÓN

DONDE UNOS SÓLO VEN LOS RESTOS DE UNA CIVILIZACIÓN YA TRAGADA POR EL TIEMPO, SE ESCONDEN MILES DE SECRETOS AÚN POR DESCUBRIR. POR EJEMPLO, ¿CÓMO MOVÍAN MASAS DE MÁS DE MIL TONELADAS DE PESO, COMO EL COLOSO QUE TIENEN EN LA FOTOGRAFÍA?

Introducción

Salvando el tiempo y la distancia, usted y yo estamos conectando ahora a través de este libro. Probablemente no nos conozcamos, aunque tal vez nos encontremos en un futuro por el país del Nilo, pero estas páginas que usted lee y yo escribo nos ponen a uno frente al otro, como si hablásemos directamente, en persona, instalados en un mullido sofá y con una taza de café en la mano.

Ésa es parte de la magia de los libros.

Y es también la esencia de la magia de Egipto. Porque al igual que nosotros nos encontramos con este libro, todos sus templos, sus pirámides, las pinturas de sus tumbas y las figuras de sus dioses y faraones nos conectan a nosotros con ellos.

Hubo en Egipto una concepción del Universo y de la vida absolutamente fascinante, que quedó impresa en todos sus restos. Nada se hizo allí al azar, nada es casual. Ni la elección de los lugares en los que se erigieron sus templos, ni la forma de éstos, o de las pirámides, ni sus medidas, ni sus materiales, ni la manera de trabajarlos. Todo responde a una intención, todo provoca un efecto.

Y de igual manera que no hace falta ser ingeniero para utilizar un teléfono móvil, tampoco es necesario comprender cada uno de los detalles de esos lugares para emocionarse al recorrerlos. Saltando hasta las barreras del conocimiento, la esencia de Egipto nos atrapa y envuelve con sólo poner los pies en sus arenas. Con sólo verlo en fotografías. Con sólo leer cómo conmovió a los que lo recorrieron antes que nosotros. Esa magia es como un anzuelo que se prende en nuestro corazón, dulce pero inflexiblemente, y poco a poco recupera el sedal, hasta que nos lleva físicamente hasta allí, desde nuestras casas, desde la librería en la que tal vez se encuentre usted ahora, desde la pantalla de televisión en la que yo vi, por primera vez y hace muchos años, la silueta de la Gran Pirámide recortada contra el horizonte de Giza.

No disimulemos más. Usted lo sabe y yo lo sé: vamos a ir a Egipto. Tenemos que hacerlo. Al menos una vez en nuestra vida. Hay algo allí que nos llama, que nos reclama. Tal vez nuestro origen, o nuestra propia esencia… no estoy seguro del porqué, pero sabemos que tenemos que ir allí. ¿Verdad?

Yo ya he estado en vanas ocasiones y si he de serle sincero estoy deseando volver, sobre todo después de recopilar y revivir las experiencias de esos viajes para escribir esta pequeña guía, y de repasar en los libros todos aquellos detalles en los que en su día no reparé. En mi disculpa diré que es inevitable, hay tanto que ver en Egipto —y eso que sólo se ha desenterrado la cuarta parte de lo que guardan sus arenas—, que es prácticamente imposible asimilar todo en un solo viaje.

Tengo la suerte de organizar los viajes de la revista Enigmas, y de haber visitado varias veces Egipto de la mano de alguna de sus mejores conocedores; mi padre, Fernando Jiménez del Oso; mí amigo Nacho Ares, director de la Revista de Arqueología y autor de numerosos libros sobre Egipto; Juan Fridman, afincado en Israel y profundo conocedor de los aspectos más esotéricos del pasado del Medio Oriente…, y cómo no, en compañía de los viajeros que compartieron con nosotros aquellas aventuras. De todos ellos aprendí cosas diferentes, e hicieron posible que cada viaje fuese distinto al anterior. Porque no sólo incluíamos modificaciones en cada recorrido para conocer sitios nuevos —sin tocar, por supuesto, los enclaves «imprescindibles»—, sino que cada vez que retornábamos a un lugar ya conocido, surgían nuevas interpretaciones y puntos de vista de sus misterios.

Porque ésa es otra: como decía mi padre, en Egipto no hay que inventar nada para encontrarse con lo insólito. A pesar de que la arqueología encuentra cada vez más respuestas a las clásicas cuestiones, Egipto es un país en el que el misterio sigue vivo. No es sólo que queden por resolver muchos aspectos técnicos referentes a cómo y porqué los antiguos egipcios construyeron las pirámides de Giza; o cómo manejaban masas tan inmensas como el coloso sedente de Ramsés II del Rameseo, de más de mil toneladas de peso, o el obelisco inacabado de la cantera de Asuán, mayor todavía. Por no hablar de los misteriosos sarcófagos gigantes y vacíos en el Serapeum o en la «Pirámide Sepultada», de Sekhemkhet, o de algunas estelas especialmente controvertidas, como la Estela del Hambre, en la isla de Sehel, que —para algunos— desvela el misterio del increíble trabajo de la piedra egipcio, o la estela de Gebel Barkal, en la que se narra el encuentro de Tutmosis III con lo que hoy llamaríamos un ovni. Todo esto, tan sólo un pequeño anticipo de lo que les contaré en las siguientes páginas, es fascinante. Pero no lo es menos descubrir de una manera totalmente íntima y subjetiva que la esencia y el significado profundo de sus templos siguen vigentes, y afectan al viajero en lo más hondo. Como cuando tengamos un encuentro tete á tete con la diosa Sekhmet en la capilla de Ptah, en el templo de Karnak, uno de los lugares más especiales de todo el país. Uno no sabe bien por qué, pero esa tierra, tan lejana y a la vez cercana, engancha. Tal vez sea porque en el Antiguo Egipto sabían manejar las energías místicas sobre las que se articula el mundo. O es posible que sólo sea sugestión, con la imaginación espoleada por el cine y por un entorno que fascina. No lo sé, y tal vez no importe demasiado.

Lo interesante es que Egipto es uno de esos destinos que no defrauda, ni al que va por primera vez, ni al que se lo conoce palmo a palmo. Y si bien el mero hecho de ir para allá es una experiencia de las que marcan, si uno tiene la suerte de conocer algunas de sus claves, el viaje puede dejar una huella imborrable. Por eso en esta guía recojo los contenidos y experiencias acumulados en todos esos viajes previos.

Lo he estructurado por etapas, centrándonos en los lugares más representativos, como Luxor o El Cairo, a los que no sólo les sacaremos todo el jugo que puedan dar, sino que además nos servirán como «base de operaciones» para ir de expedición a zonas más o menos cercanas pero que suelen estar fuera de los viajes turísticos, como Dendera y Abydos. Mi intención es que podamos captar la esencia de todos los lugares que visitemos, con una cierta rigurosidad histórica, fruto de los libros «ortodoxos» —ustedes ya me entienden— y contrastados en los que nos apoyaremos, pero sin titubear a la hora de lanzarnos a bucear por entre sus aspectos más controvertidos e inexplicados. A ver que encontramos.

Venga, vámonos, que los misterios de Egipto nos esperan y hay mucho que ver…

Un par de consideraciones prácticas

A pesar de que el libro esté organizado en capítulos y apartados, lo que sin duda facilitará su manejo y consulta, bien podríamos estar hablando de las etapas de un hipotético viaje. Si hiciésemos un recorrido por Egipto siguiendo el mismo orden que llevamos en el libro —lo que por otra parte ha sido así en varios de los viajes que he organizado—, nos encontraríamos con muchas ventajas Prácticas, por un lado, debido a la disponibilidad y frecuencia de los transportes hacia Egipto y dentro de él, así como por incluir jornadas de descanso en las que el ritmo se relaje un poco justo cuando más falta pueda hacer. Pero pienso que un viaje planteado así también sale beneficiado en cuanto a la estructura de sus contenidos, El Cairo, nuestra primera parada, no es sólo el lugar ideal para entrar en contacto con el mundo árabe y el ritmo de vida del Egipto actual, sino que su Museo de Antigüedades, que les va a entusiasmar, es como una sobredosis del Egipto Clásico, con piezas absolutamente increíbles en cada uno de sus rincones. Es como un anticipo de lo que vamos a ver a lo largo de todo el viaje. Para ir abriendo boca.

Después iríamos de los restos más antiguos en los alrededores de El Cairo, como son Saqqara y Dashur, con pirámides de las primeras dinastías del Reino Antiguo, hacia partes más modernas, como Asuán y Luxor, la antigua Tebas, que con sus magníficos templos y las necrópolis del Valle de los Reyes y el de las Reinas, resulta tanto o más fascinante que el propio El Cairo.

Emplearemos varios días para explorar estas ciudades de Luxor y Asuán, así como sus alrededores. ¡Y créanme que vamos a movernos mucho allí! Pero no se preocupen, que todo está previsto: ambas localidades se encuentran conectadas mediante unos barcos de lujo, los famosos «cruceros por el Nilo», que nos vendrán estupendamente para descansar mientras nos dejamos llevar por el suave discurrir del rio. E Incluso en esos momentos tan relajados tendremos ocasión de visitar los templos de Kom Ombo y de Edfu.

La última parte de nuestro viaje, la península del Sinaí,abre un paréntesis que rompe con el resto. Nuestro objetivo allí será conocer el monasterio de Santa Catalina, que visitaremos tras subir, de noche y bajo las estrellas, el monte Sinaí. Será esta etapa el prólogo a la guinda: el retorno a El Cairo para ver, por fin, la meseta de Giza.

Sé que coincidirán conmigo en considerar este lugar como la culminación de nuestro peregrinar por Egipto. Allí, en Giza, nos encontraremos con su hierático guardián, la Esfinge, inescrutable como siempre y de la que, por no saber, no sabemos siquiera cuando fue construida. Y en cuanto a la Gran Pirámide, la síntesis de todos los misterios, ¿qué decir de ella? Mejor la abordaremos con calma, con un apartado especial sólo para ella, que se lo merece.

Por último, un pequeño apunte que les gustará sobre todo a los amantes de los viajes con sabor a aventura: en ocasiones utilizaremos la brújula para orientarnos, así que inclúyanla en su equipo. Hay grandes complejos monumentales, como el templo de Karnak, o el de Saqqara, en el que saber dónde está el norte nos ahornará enrevesadas indicaciones. Y no se crean, que en el laberíntico Museo de Antigüedades de El Cairo también le sacaremos partido…

Primer día - El Cairo

Éste es el punto lógico para nuestro desembarco en Egipto, pues aunque aterrizan vuelos internacionales en otros aeropuertos del país, como Luxor, tenemos todas las papeletas de que nuestro primer destino dentro del país sea El Cairo. Además, está muy bien, ¿qué mejor sitio que éste para empezar a familiarizarnos con Egipto y con su historia?

Tras disfrutar de la pericia de los taxistas cairotas en el trayecto a nuestro hotel, que será algo parecido a las experiencias cercanas a la muerte, y reponernos un poco del largo viaje, estaremos en condiciones de empezar a explorar la ciudad, lo primero que habrán notado es su gran extensión, por un lado, algo normal si tienen en cuenta que cobija a más de 10 millones de personas, y por otro, que la ciudad nunca descansa. Más de una vez, volviendo de un paseo o de comprar algo a las tantas de la madrugada, me he quedado sorprendido viendo que la vida en la calle sigue como si tal cosa: coches, señoras llevando bultos, niños jugando… es como si las calles tuviesen sólo capacidad para la mitad de los habitantes de la ciudad, de manera que éstos hubiesen establecido dos turnos para utilizarla alternativamente, de día unos, y de noche, los otros…, en fin, cosas de la vida moderna. Si quieren empezar por el lado más tranquilo de el Cairo, por eso de irse acostumbrando poco a poco al país, les recomiendo que vayan al llamado Cairo antiguo, donde podrán encontrar el barrio corto. Si he de serles sincero, nunca me ha llamado demasiado la atención esta parte de la ciudad, y eso que he de reconocer que tiene unas iglesias bastante interesantes, todas juntitas, como la preciosa iglesia colgante o la iglesia de San Sergio, donde al parecer la Sagrada Familia se refugió en su huida a Egipto… y donde hay una figura de la Virgen María que, según dicen, llora lágrimas de sangre cuando los coptos son perseguidos. También en el barrio copto podemos encontrar la sinagoga Ben Ezra, la más antigua de Egipto.

Bueno, ya hemos roto el hielo. Despidámonos de este barrio con una visita a la tienda más bizarra del país, justo en la entrada del barrio que da hacia el metro, en la que podremos llevarnos recuerdos tan entrañables como una pirámide de metacrilato con un avión de combate F-16 grabado tridimensionalmente con láser en su interior. Y ése es uno de los objetos más discretos… pero bueno, por lo menos es una pirámide, y es que inevitablemente, lo que nos ha traído hasta Egipto son los restos de la época faraónica, sin duda la más atractiva de su historia, así que, si les parece, vayamos sin más preámbulos a zambullirnos en ella.

Explorando los misterios del Museo de Antigüedades

Un museo muy peculiar…

El Museo de Antigüedades Egipcias, en el centro de la ciudad —Plaza Tahrir—, es uno de los lugares más fantásticos del país. Ni más, ni menos. Con un aspecto similar a la tienda de un anticuario loco, el museo expone casi 120.000 piezas… y guarda tres veces más en su sótano, por falta de espacio. Hay que reconocerlo: desde que se inauguró en 190Z, este precioso edificio de estilo neoclásico se ha quedado pequeño y un tanto obsoleto. Por un lado, la egiptología es un fenómeno más o menos reciente, por lo que la colección de piezas que inauguró August Mariette en 1858 no ha dejado de crecer. Y, por otra parte, el concepto de museo que encarna éste de El Cairo está muy desfasado. Muchas piezas, algunas de ellas francamente importantes, se encuentran abandonadas encima de baldas o en el suelo, apoyadas contra la pared y en ocasiones sin ni siquiera una triste etiqueta identificativa. Además, toda la infraestructura interior, exceptuando tal vez la parte destinada a la exposición permanente del tesoro de Tutankamón, tiene una apariencia un tanto frágil, con vitrinas de madera y cristal, sin más. No es la primera vez que una zona del museo aparece acordonada porque una pieza grande se haya caído, roto y todos sus fragmentos anden por el suelo, como tampoco es extraño que uno roce sin querer una vitrina y ésta, por no ser especialmente resistente, se mueva un poco y provoque la caída de algunas de sus piezas.

De igual manera, hay un juego muy extendido entre los conservadores del museo que consiste en retirar las piezas sin previo aviso y por un tiempo indeterminado de las estanterías, que amanecen con algunas pobres etiquetas huérfanas. Después, con el tiempo, las piezas pueden volver a aparecer en el mimo sitio y en el mismo estado que cuando se fueron, o bien hacerlo en otro lugar distinto Porque ésa es otra: para desesperación de los viajeros más organizados, las piezas Suelen cambiarse de sitio con una cierta frecuencia.

NOFERT SUS BRILLANTES OJOS DE VIDRIO Y SU ASPECTO TAN REALISTA PROVOCARON UN SUSTO DE MUERTE A LOS ARQUEÓLOGOS QUE ENTRARON POR PRIMERA VEZ EN SU TUMBA…

RAHOTEP SUS BRILLANTES OJOS DE VIDRIO Y SU ASPECTO TAN REALISTA PROVOCARON UN SUSTO DE MUERTE A LOS ARQUEÓLOGOS QUE ENTRARON POR PRIMERA VEZ EN SU TUMBA…

A pesar de ello —o precisamente por esa razón—, y por el increíble valor de las piezas que atesora, este museo me parece uno de los lugares más maravillosos del país. En él uno tiene la sensación de ser una especie de explorador, y más que contemplar las piezas en sus vitrinas, hay que descubrirlas.

Si bien es absolutamente recomendable dedicar todo un día a visitar el museo, he preparado una pequeña selección de las más curiosas y llamativas piezas. Empezando por la entrada, nada más pasar los arcos de seguridad, encontramos un pequeño recibidor, una zona de paso a la que en el museo se refieren con el nombre de sala 48, y en la que hay una réplica de una pieza clave en la egiptología: la piedra Rosetta. Gracias a que tiene el mismo texto en tres escrituras distintas —jeroglífica y demótica (ambas egipcias) y griega—, el egiptólogo francés Jean François Champollion pudo empezar a descifrar el jeroglífico egipcio. Aunque el original se encuentra en el Museo Británico, sólo por su especial relevancia ya merece la pena que le dediquemos estas líneas.

TRÍADA DE BASALTO DE MICERINOS

DE IZQUIERDA A DERECHA: LA DIOSA HATHOR, EL FARAÓN MICERINOS Y UN REPRESENTANTE DE LOS NOMOS DEL ALTO EGIPTO. COMO PUEDE DEDUCIRSE POR EL PEQUEÑO TAMAÑO DE LA FIGURA, LOS NOMOS —QUE ERAN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL PAÍS Y NO OTRA COSA— ESTABAN SOMETIDOS Al PODER DEL FARAÓN.

En la sala 43, justo la que está enfrente, hay una paleta de pizarra de unos sesenta centímetros de altura. Es del rey Narmer, el primer faraón del Alto y Bajo Egipto. Con él comenzó la I dinastía. En esa paleta se conmemora una de sus batallas, tal vez con pobladores del delta que aún no se hubiese anexionado.

LA PIEDRA ROSETTA

A PESAR DE SU APARENTE PEQUEÑEZ, SU HALLAZGO FUE El EQUIVALENTE A ENCONTRAR UN «LIBRO DE CLAVES» ENEMIGO EN TIEMPOS DE GUERRA. AL TENER EL MISMO TEXTO ESCRITO EN EGIPCIO Y EN GRIEGO, CON ELLA LOS EGIPTÓLOGOS PUDIERON EMPEZAR A DESCIFRAR LOS ANTIGUOS JEROGLÍFICOS,

Siguiendo un cierto orden cronológico, continuaríamos por la sala 47, justo a la izquierda de la entrada —o al oeste, si lo prefieren así—. Al comienzo de esta sala nos espera una estatua sedente del faraón Zoser, realizada en caliza y que originalmente estaba pintada. Quédense bien con esa cara, pues mañana iremos a su pirámide —¡la primera de todas!— en Saqqara. Allí, en el serdab[1], descansaba esta estatua.

Aunque si de pirámides se trata, ninguna puede competir con la Gran Pirámide de Keops. Bueno, ya hablaremos más adelante sobre si esta pirámide es suya o anterior a él, pero de lo que no hay duda es de que una pequeña estatuilla en marfil, de unos 7,5 cm de altura, que se encuentra en esta sala, le representa a él. De hecho, es la única imagen suya que se conserva. En esta misma habitación podemos encontrar también las preciosas tríadas del faraón Micerinos, fabricadas en basalto y en las que aparece representado junto a la diosa Hathor y un representante de los diferentes distritos del Alto Egipto, que como ya saben se refiere a la zona del país donde nace el Nilo, es decir, el sur.

Las piezas más extrañas de la planta baja

Y cerca de las tríadas, junto a la pared de la izquierda, está una de esas piezas olvidadas: un sarcófago inacabado al que desde hace mucho tiempo nos hemos referido como el del faraón Djedefre, aunque muy probablemente no sea suyo. Su particularidad radica en que uno de sus lados está sin acabar de cortarse del bloque «madre» de granito, lo que nos permite apreciar las marcas de la sierra que utilizaron —una pequeña linternita será muy útil—. Cuesta creer que estas señales tan regulares e incisivas hayan sido realizadas con simples herramientas de cobre, por muchos dientes de esmeril que les acoplasen, tal y como parece que hacían con las «sierras de balanceo» con las que trabajaban el granito.

Sirva esto como primera introducción a uno de los enigmas más apasionantes del pasado egipcio, el trabajo de la piedra y el manejo de inmensos bloques, que nos volveremos a encontrar una y otra vez a lo largo de nuestro viaje. En uno de sus últimos trabajos, El Enigma de la Gran Pirámide, el divulgador Nacho Ares dedica un clarificador capítulo al tema, que ya comentaremos con calma cuando hagamos nosotros lo propio.

Volviendo al museo, al final de estas primeras salas, justo enfrente de la escalera suroeste, podemos encontrar en una estantería una cabeza de cobra en piedra. No tiene ningún cartelito, pero es una pieza tremendamente importante: esa cobra coronaba la cabeza de la famosa Esfinge de Giza. Fue encontrada en 1816 por uno de esos caballeros compuesto a partes iguales de aventurero, viajero y arqueólogo. Les hablo de Giovanni Battista Caviglia, capitán de navío y egiptólogo italiano, que dedicó mucho tiempo a investigar la Gran Pirámide y el entorno de la meseta de Giza. En el British Museum de Londres se pueden encontrar otros fragmentos de la cabeza de la Esfinge, en concreto un trozo de menos de 80 cm que formaba parte de la barbita —más bien una perilla— de este Guardián de las Pirámides. A la izquierda de la cabeza de cobra, en la estantería de nuestro museo de El Cairo, encontramos otro de los fragmentos de esta pequeña barba falsa que sólo llevaban los reyes y los dioses, Y como debe ser, sin ninguna identificación…

Bueno, continuemos nuestro recorrido por las salas del Imperio Antiguo girando a la derecha. Se abre ante nosotros una especie de gran pasillo —orientado hacia el norte—, cuyos primeros segmentos son las salas 41. 36 y 31. Y a la derecha hay habitaciones anexas que guardan misterios que escapan a los profanos.

EL SARCÓFAGO INACABADO

ÉSTA ES UNA DE LAS PRIMERAS «PIEZAS IMPOSIBLES» DEL TRABAJO DE LA PIEDRA QUE VEREMOS EN EL VIAJE. EN UNA DE SUS CARAS TODAVÍA PERMANECE UN TROZO DEL BLOQUE DE GRANITO EN EL QUE SE ESTABA TALLANDO. Y LAS MARCAS DEJADAS ALLÍ POR LA SIERRA QUE UTILIZABAN, SUGIEREN UNA EFICACIA MUCHO MAYOR QUE LA NUESTRA…

En la primera de ellas, la 42, encontramos la que para muchos es la obra maestra del museo: la estatua de diorita del faraón Kefrén. La diorita, una roca ígnea con una textura parecida al granito, tiene una dureza promedio de 7 en la escala de Möhs debido a los minerales que la forman. El mármol, comparativamente, tiene una dureza de 3 en la misma escala. Pues bien, el trabajo que realizaron los artesanos egipcios en esta estatua es de tal calidad, son de tal finura los detalles de las venas del cuerpo, de las uñas, del rostro, que una vez más hay que descubrirse ante su destreza. Sobre todo, porque con el cobre sólo pueden rallarse las piedras con dureza igual o menor a 3. Es cierto que no habría problema en desbastar la roca arrancando trozos golpeando con un cincel, que bien podría ser de cobre o de un mineral resistente, y luego sería cuestión de ir consiguiendo los detalles a base de raspados y pulimentos con elementos esmeriles. Pero a pesar de la proverbial paciencia y perseverancia que se les atribuye a los antiguos egipcios, las dificultades inherentes a este tipo de trabajo y el fabuloso nivel de los resultados, hacen que más de un investigador —de la facción «heterodoxa», por supuesto— tenga la sospecha de que tuvieron a su disposición algún sistema hoy olvidado para reblandecer la piedra.

LA MESETA DE GIZA, A VISTA DE PÁJARO

LASTRES GRANDES PIRÁMIDES ESTÁN ALINEADAS IGUAL QUE LAS ESTRELLAS DEL CINTURÓN DE ORION, AUNQUE PROBABLEMENTE SEAN MUCHOS MÁS LOS SECRETOS QUE SE OCULTAN SOBRE LA DISPOSICIÓN DE ÉSTAS Y OTRAS PIRÁMIDES

En esta misma sala está la Estela del inventario, de la XXVI dinastía. Confusa y controvertida, parece sugerir que la Esfinge de Giza y la Gran Pirámide ya existían antes del faraón Keops, que no hizo sino restaurarlas. Se está refiriendo a hechos de la IV dinastía, ocurridos unos dos mil años atrás, y además según quién la traduzca parece que afirma una cosa u otra, por lo que a este documento hay que darle la consideración que se merece, ni mas… ni menos, porque el tema de la Gran Pirámide, le pese a quien le pese, ¡sigue teniendo mucha miga!

Si salimos otra vez al pasillo y continuamos un poco, entraremos en la sala 32, fácilmente reconocible por las impresionantes estatuas del príncipe Rahotep, alto sacerdote de Heliópolis y general, y su esposa Nofert. Buena parte de su impresionante realismo se debe a la expresividad de sus ojos, que son de vidrio, por lo que los arqueólogos que las descubrieron en una mastaba de Meidum casi salen corriendo, espantados del susto al iluminarlas con sus linternas. ¡Cómo son de caliza pintada y de un tamaño acorde al natural, parecía que estaban vivos! La estatua de madera de Ka’aper, o la del escriba sentado, en la sala anterior de Kefrén, tienen la misma técnica. Por cierto, que, si se fijan ustedes en el color de los ojos de las estatuas, comprobarán que los de Rahotep son de color azul, algo que no esperaríamos ver en el país del Nilo. Es posible que se trate sólo de una convención artística, pues son varias las estatuas de las primeras dinastías que presentan estas características. O, tal vez, es posible que tengan ratón algunos autores como el investigador independiente norteamericano John Anthony West, quien en su libro. La serpiente celeste apunta que en el Antiguo Egipto puede que hubiera europeos a los que se referirían como los venerables del norte.

LA ESTATUA DE KEFRÉN

CON DETALLES QUE ROZAN LA PERFECCIÓN EN UN MATERIAL TRES VECES MÁS DURO QUE EL MÁRMOL. ¿TENÍAN LOS EGIPCIOS A SU DISPOSICIÓN MÉTODOS PARA REBLANDECER LA PIEDRA?

Anexa a esta sala 32 hay una habitación con una foto aérea en blanco y negro de la meseta de Giza. En ella se basó Bauval para proponer la teoría de Orión, según la cual la disposición de sus pirámides es igual a la de las tres estrellas principales del cinturón de dicha constelación. Ya volveremos a este tema apasionante cuando visitemos al final del viaje la meseta y sus misterios; baste decir por el momento que esta alineación de las pirámides con las estrellas pone de manifiesto la valía de los antiguos egipcios como astrónomos y arquitectos, para empezar, y la trascendencia que imprimían a todas las construcciones monumentales que hacían. Como ya comentamos, en Egipto nada está hecho al azar, sino que responde a una intención. Otra cosa es que no sepamos aún interpretarlo en su totalidad…

De vuelta en el pasillo, nos encontramos con la sala 26. Y allí una gran escultura sedente del faraón Mentuhotep II, de piel negra y con un ropaje propio de la celebración del Heb-Sed, los rituales de rejuvenecimiento. Esta estatua, por cierto, fue encontrada gracias a un feliz tropiezo de Sultán, el caballo de Howard Carter —el famoso descubridor de la tumba de Tutankamón—, que al parecer metió el casco en un hoyo que a la postre resultó ser la entrada de la tumba, una falsa tumba, pues al final poco había en ella.

LA ESTATUA DEL FARAÓN MENTUHOTEP II

GRACIAS A UNA METEDURA DE PATA —LITERALMENTE— DEL CABALLO DE HOWARD CÁRTER, AQUÍ TENEMOS ESTA ESTATUA DEL FARAÓN MENTUHOTEP II.

Continuando por el pasillo y sin subir aún por las escaleras que llevan a la primera planta —flanqueadas por estatuas de Sekhmet, la diosa con cabeza de leona—, llegamos al Imperio Nuevo y al pasillo norte, que se abre con las salas 6, 7 y 8. Allí encontraremos una serie de estelas referentes a la esfinge. En una de ellas (la j. 72262, como apunta oportunamente Nacho Ares en su libro Egipto Insólito), aparecen dos esfinges dándose la espalda. Esta representación, que no es única, ha propiciado que varios arqueólogos opinen que una segunda esfinge podría estar aun durmiendo bajo las arenas de Giza, o bien haber desaparecido porque los antiguos egipcios la abandonasen a su suerte, sin realizar ninguna rehabilitación ni mantenimiento, debido a una leyenda mitológica…

En este pasillo norte se abre una sala a la izquierda, la número 3, que corresponde al periodo de Tell el Amarna. Allí están las extrañas estatuas de uno de los faraones más extraordinarios, Amenofis IV, que cambió su nombre por Akhenatón cuando decidió iniciar una profunda reforma social y religiosa apostando por el monoteísmo en la figura de Atón, el disco radiante del sol. En esta sala hay fragmentos de caliza de una balaustrada y de un altar en el que aparecen relieves de Akhenatón y su familia —su esposa fue la famosa Nefertiti, célebre por su magnífico busto expuesto en el Museo de Berlín— haciéndole ofrendas al disco solar, cuyos rayos les bañan. Me gustaría resaltar dos cosas de estos relieves. Lo primero corresponde al dios Atón, el sol. Aparece representado por el disco solar con un uraeus[2] en su base, y de él se desprenden unos rayos. Éstos acaban en manos con las que a veces parece que aceptan ofrendas, pero que en otras ocasiones portan el símbolo del ankh (☥)[3], la llamada «llave de la vida». De esta manera se plasma perfectamente la energía vital que emana del dios Atón, y que es la base de toda vida en la creación. Así Akhenatón da un paso más allá y pasa de considerar al dios sol como tal, a valorar más su efecto como dador de vida y motor primigenio.

El otro detalle corresponde —cómo no— al poco garboso perfil de Akhenatón, que llama la atención poderosamente y que se puede apreciar mucho más claramente en todas las estatuas que le representan. Es difícil precisar, con los más de tres mil años que nos separan y sin tener su momia, si Akhenatón tuvo realmente ese aspecto físico. Son sus caderas, de mujer; su vientre y nalgas, colgantes y turgentes; su barbilla y pómulos, extremadamente prominentes, y sus Labios, excesivamente gruesos. De haber sido así en la realidad, se ha barajado la posibilidad de que sufriera de hidropesía, o algún cuadro como el síndrome de Fróhlich, un desorden genitourinario que explicaría su laxo abdomen, pero no su anguloso rostro. Por eso hay quien prefiere pensar que más bien se trató de un convencionalismo artístico, un nuevo estilo que rompiese con la estética tradicional imperante hasta entonces. Tiene sentido, pues además de que en algunos de estos relieves sus hijos y esposa adoptan algunos de sus rotundos rasgos, concordaría perfectamente con el espíritu renovador de este «faraón hereje», del que ya les anticipo que hay quien sugiere que tuvo hasta un encuentro con un ovni. Ese suceso es algo que quedó reflejado en crónicas de la época y que, por cierto, al parecer ha ocurrido más veces en el pasado egipcio, como ya veremos más adelante.

LOS ROTUNDOS RASGOS DE Akhenatón

¿TUVO REALMENTE ESTE ASPECTO, CASI MONSTRUOSO, O SE TRATÓ DE UNA REVOLUCIÓN ARTÍSTICA, PAREJA A LA RELIGIOSA? TAL VEZ NUNCA LO SEPAMOS, PUES SU MOMIA, COMO TANTAS OTRAS, NUNCA SE ENCONTRÓ

Dejemos por el momento a Akhenatón y continuemos con nuestra visita del museo, que ya ven ustedes que es extraordinariamente completo. Para terminar con las piezas más destacadles de la planta baja, podemos continuar por el pasillo norte hasta la sala 9, en la que se encuentra la «Tabla de Saqqara», un importantísimo documento de la época de Ramsés II que compila el nombre de los faraones más importantes hasta llegar a él mismo. La tabla tiene ese nombre porque se encontró en la tumba del escriba Tunuri, en Saqqara. Y hablando de Ramsés II, en la sala contigua —la número 10—, se encuentra una estatua de granito muy curiosa, representando a este faraón de niño. En ella aparece lo siguiente: un niño sentado, que se chupa un dedo de la mano derecha, mientras con la otra agarra una palma. Sobre su cabeza, aparece un disco: es el disco solar. Y detrás de él hay un halcón: es Horus, que protege al faraón. Lo admirable de esta escena es que compone el nombre del faraón:

La palma: Ra

El disco solar: mes

El niño: su

Rámessu, que «occidentalizado» se lee como Ramsés. Ahí queda eso.

Aún hay, por supuesto, piezas interesantes en la planta baja del museo. La nave central del edificio, que comprende varias salas, está presidida por las colosales estatuas de Amenofis III y su esposa Tyi, de siete metros de altura, entre otras cosas, como una magnífica escultura de la diosa Taweret, que tiene la forma de una maternal hipopótamo en postura erguida y que simboliza la fertilidad y la maternidad, hay también varios piramidiones, que son las estructuras que coronaban las pirámides, es la última pieza, vértice y síntesis de la propia pirámide.

FOTO GENERAL DEL VESTÍBULO DEL MUSEO EN UN DÍA DE CALMA

EN PRIMER PLANO, UN PAR DE PIRAMIDIONES. AL FONDO LAS COLOSALES ESTATUAS DE AMENOFIS III Y SU ESPOSA TYI. EL ORDEN APARENTE DE ESTA FOTOGRAFÍA ES PARA DESPISTAR. REALMENTE, EL MUSEO ES COMO LA TIENDA DE UN ANTICUARIO LOCO… E IGUALMENTE MARAVILLOSO.

El resto de salas de la planta, pertenecientes sobre todo a la época romana y a las últimas dinastías, les dejo que las exploren a su gusto. Yo, por mi parte, subiré a la primera planta por la escalera que hay justo a la derecha de la entrada al museo —sala SO—. Allí les espero viendo un «reloj de agua» de alabastro con el nombre de Amenofis III. En esencia es una vasija que se llenaba de agua, que sólo podía salir del recipiente por un pequeño agujero en su base y a una velocidad determinada. Por dentro del reloj una serie de marcas indicaban la hora que era, según la altura del nivel de agua. Este tipo de relojes, también llamados clepsidras, resultaban especialmente útiles por la noche, cuando los relojes de sol… no funcionaban. Y hablando de horas y relojes, más vale que aligeremos un poco el paso: hemos de ver todavía el tesoro de Tutankamón y algunas cosas más, antes de que nos cierren el museo.

RELOJ DE AGUA

DE ALABASTRO UN INGENIOSO RELOJ DE AGUA, ESPECIALMENTE ÚTIL DE NOCHE…

La primera planta y el tesoro de Tutankamón

No es de extrañar que prácticamente la mitad de esta primera planta esté dedicada a exponer el contenido de la tumba de este joven faraón, ya que ésta tenía la friolera de 5 000 objetos, aproximadamente. Siendo un faraón bastante anodino —con todos los respetos, por supuesto, pero parece que lo más notable de su vida fue el hallazgo de su tumba—, sobrecoge pensar en la inmensa riqueza que debía constituir el ajuar funerario de faraones de la talla de Keops o Ramsés II, De verdad no me extraña que hubiese una auténtica «industria» en el Antiguo Egipto en torno a los ladrones de tumbas…

Precisamente con la idea de acompañar y proteger al difunto Tutankamón, aunque más en el tránsito al otro mundo que de los ladrones, encontramos varias estatuas de divinidades como Horus, Sekhmet o Ptah, expuestas en las salas 45, 40 y 35 —pasillo este de la primera planta—. Y entre ellas destacan dos del Ka del propio faraón —la fuerza vital e inmortal de los humanos, algo así como el espíritu—, de color negro y dorado, que estaban dispuestas en la antecámara de su tumba como dos centinelas Dicen los viajeros más sensitivos que si uno se coloca entre ambas figuras se siente como un ligero desvanecimiento, algo así como una bajada de energía. Parece que Howard Cárter y Lord Carnavorn estaban tan entusiasmados que ni eso pudo frenarles la madrugada anterior a la apertura «oficial» de la tumba, pues cuentan que abrieron un pequeño hueco en el suelo, entre las dos estatuas, para acceder hasta la cámara del sarcófago y la del tesoro, y ver que había allí dentro. A la mañana siguiente el hueco estaba tapado con yeso fresco y disimulado con un cesto y algunas ramas y vasijas, tal y como aparece en las fotografías de la época. En las paredes de estas salas podrán encontrar precisamente varias de las fotografías de Harry Burton que inmortalizaron el descubrimiento de la tumba, la única faraónica que se ha encontrado intacta, Merece la pena que las vean para que se hagan una idea aproximada del aspecto que presentaba la tumba, cuyo desmantelamiento Howard Cárter comparó con «jugar con un castillo de naipes gigante».

TUTANKAMÓN

UNA FIGURA DE TUTANKAMÓN, VIGILANTE EN SU PROPIA TUMBA Y QUE AL PARECER ENCIERRA CIERTO PODER…

Entre las piezas del tesoro de Tutankamón, que se localizan en este pasillo y en el ala norte, encontramos algunas realmente Curiosas. En la sala 25, por ejemplo, se encuentra una magnifica lámpara de alabastro translúcido. Está compuesta por dos cálices, dos copas que ajustan perfectamente la una dentro de la otra. Entre ambas, los artesanos egipcios grabaron una conmovedora escena, si tenemos en cuenta que se halló en la tumba del faraón: su esposa le regala al joven rey unas ramas de palma, que acompañadas por unos jeroglíficos componen el mensaje «… que el Rey viva por un millón de años». Si la lámpara se ilumina, el espectacular grabado se deja ver en todo su esplendor. No es ni mucho menos la única pieza de alabastro de Tutankamón; hay infinitos cálices, vasijas, jarritas para ungüentos y más lámparas, pero les aseguro que ninguna tan delicada como la que les he explicado.

En las salas 9,8 y 7, ya en el ala norte, se hallan expuestas las capillas que contenían el sarcófago y la propia momia del faraón. Ésta estaba literalmente sepultada entre tanta riqueza: con su máscara de oro y sus joyas, estaba metida dentro de tres ataúdes con forma humana, que encajaban uno dentro de otro como si fueran muñecas rusas. Este «triple ataúd» descansaba en un féretro, que a su vez estaba encerrado en un sarcófago de cuarcita rectangular, con una tapa de granito. Y por si todo esto fuera poco, este último sarcófago estaba cubierto por cuatro capillas de madera recubierta de oro, que como los ataúdes, encajaban una dentro de otra. En una de ellas hay una representación del Libro de la Vaca Celeste, en la que se narra la venida desde el cielo de los dioses, allá en los albores de los tiempos. Un tema recurrente en multitud de culturas antiguas, el de los dioses maestros que vienen a instruir a los humanos, ¿no creen?…

Además de estas capillas, en esta sala podemos ver el magnífico cofre de alabastro con jeroglíficos que contenía los vasos canopes del faraón. En estos vasos se depositaban la vísceras que se extraían de los cadáveres durante la momificación. Cada uno de ellos estaba protegido por uno de los hijos de Horus, cuyas cabezas ejercían de tapas: Hapi, con cabeza de babuino: Duamutef, con cabeza de perro; Imset, de apariencia humana, y Qebehsenuef, con cabeza de halcón, protegían respectivamente los pulmones, el estómago, el hígado y los intestinos del difunto.

UNA PEQUEÑA PARTE DE LOS TESOROS DE LA TUMBA DE TUTANKAMÓN (arriba) y SU TUMBA (abajo)

COMO DIRÍA MÁS TARDE CÁRTER, SACAR LOS OBJETOS ERA «COMO JUGAR CON UN CASTILLO DE NAIPES GIGANTE».

LA FOTOGRAFÍA DE LA TUMBA ES DE HARRY BURTON EN LA QUE SE VE LA TUMBA ANTES DE SU APERTURA «OFICIAL». DICEN LAS MALAS LENGUAS QUE LORD CARNAVORN V CÁRTER ENTRARON LA NOCHE ANTES, Y DEJARON LAS RAMITAS Y EL CESTO QUE VEN PARA DISIMULAR SUS HUELLAS.

EL LECHO FUNERARIO DE TUTANKAMÓN

EL LECHO ES UNA DE LAS MAGNÍFICAS PIEZAS DE SU AJUAR

UNA DE LAS CAPILLAS DE LA TUMBA DE TUTANKAMÓN

LA CAPILLA DE MADERA CUBIERTA DE ORO. HABÍA CUATRO, QUE ENCAJABAN UNA DENTRO DE OTRA COMO SI FUESEN MUÑECAS RUSAS, Y ENTRE OTRAS COSAS, EN ELLAS SE NARRA LA LLEGADA A LA TIERRA DE LOS DIOSES, QUE VINIERON DEL CIELO…

Otras de las piezas curiosas que podemos ver antes de entrar en la «sala del tesoro» son las trompetas de guerra del faraón, una de cobre y otra de plata. Están en la sala número 13, y hay una extraña leyenda que afecta a una de ellas. Resulta que en 1939, la BBC pidió al Servicio de Antigüedades egipcio que permitiese que las trompetas se tocasen en directo, lo que serviría de distracción en el viejo continente ante los rumores de guerra, los ecos del descubrimiento de la tumba todavía resonaban por Europa, y Egipto y Tutankamón seguían estando de moda…, entre otras cosas por la famosa maldición. Precisamente por eso más de un agorero puso pegas, profetizando que tratándose de trompetas de batalla y encima del faraón maldito, se podía «… desencadenar a los perros de la guerra». Ahí es nada. Ya durante los ensayos previos en el museo, a uno de tos de la banda del ejército se le rompió en las manos la trompeta de plata, para más inri delante del rey Farouk, lo que le valió un cambio de destino a un remoto destacamento del desierto. Con la trompeta ya reparada, se asignó a un músico del ejército británico llamado Tappern la misión de hacerla sonar en directo. La retransmisión desde los estudios de la BBC en El Cairo se vio amenizada con un apagón eléctrico en toda la ciudad, por lo que hubo que recurrir a baterías. Al final, a la luz de las velas, las trompetas del faraón se hicieron oír por todos los rincones de la Tierra, y como no podía ser de otra manera, a los seis meses estalló la guerra. Aunque los escépticos de la maldición prefieren achacárselo a un austríaco bajito llamado AdoIf. ¡Qué sabrán ellos!

UNOS DE LOS ATAÚDES DE ORO DEL TESORO DE TUTANKAMÓN

VASOS CANOPOS

QUE CONTENÍAN LAS VÍSCERAS DE TUTANKAMÓN. AUNQUE DESPUÉS SE SUSTITUYESE SUS CABEZAS POR LAS DE LOS HIJOS DE HORUS, EN ESTA ÉPOCA AÚN ERAN DE APARIENCIA HUMANA.

En la sala del tesoro, la más visitada de todo el museo —siempre está llena y a veces toca hacer cola— veremos, como Howard Cárter en el momento de abrir la tumba, «… cosas maravillosas». Además de las extraordinarias joyas de oro, a cada cual más perfecta y espectacular; de los dos ataúdes interiores de la momia —uno de metro noventa y 110,4 kilos de oro macizo de 22 kílates—; y de la famosísima máscara de oro, lapislázuli y pasta vítrea, que al parecer era un retrato exacto del faraón y que cubría la cabeza de la momia, hay un par de objetos especialmente singulares. Nos referimos a unas piezas fabricadas en un material que en principio no era conocido por los antiguos egipcios: el hierro. Un amuleto y los broches de unos colgantes, todos de este mineral, están en la vitrina 32, justo enfrente de la de la máscara de oro. Pero mucho más espectacular es la daga de hierro que hay en la misma vitrina. Con el número 226 en la etiqueta identificativa, no hay que confundirla con la daga de oro que tiene al lado. Y es que el brillo de su hoja podría llevar al error, porque resulta… que es inoxidable. Algo absolutamente sorprendente para la época. Aunque según parece esta propiedad no respondería a un empeño de los orfebres egipcios, sino que seria fruto de la casualidad: los últimos estudios realizados en el cuchillo sugieren que el hierro de su hoja provendría de un meteorito, que tendría algún elemento en su composición —no me pregunten cuál, tal vez cromo o níquel— que le conferiría al hierro esa inusitada resistencia al óxido. Esto no debe extrañarnos demasiado, pues es muy razonable pensar que los sacerdotes egipcios considerasen los meteoritos como una especie de regalos de los dioses y los recogiesen para hacer con ellos piezas de carácter sagrado o sobresaliente.

LAS TROMPETAS DE GUERRA DE TUTANKAMÓN

«RESPONSABLES» DE CIERTOS INFORTUNIOS ENTRE LOS QUE SEGÚN ALGÚN VISIONARIO DESTACA… ¡LA PROVOCACIÓN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL!, ¿SE IMAGINAN?

MÁSCARA DE ORO DE TUTANKAMÓN

LA FAMOSA MÁSCARA DE ORO DEL JOVEN FARAÓN CUBRÍA DIRECTAMENTE LA CABEZA DE LA MOMIA.

Sólo como curiosidad, resulta que los cielos de Egipto han sido especialmente pródigos en estos presentes divinos: un equipo franco-egipcio descubrió hace poco en el suroeste de Egipto, en la meseta de Gilf Kebir, el mayor campo de meteoritos del mundo. Más de un centenar de grandes impactos en un área de 5.000 kilómetros cuadrados. Es cierto que esta lluvia de meteoritos en concreto cayó hace millones de años, pero tal vez estas «luces sobre el cielo de Amén» no hayan sido tan infrecuentes como pudiera parecemos a priori.

BOOMERANGS EGIPCIOS

ESTE MUSEO NO DEJA DE SORPRENDERNOS: AQUÍ TIENEN UNA COLECCIÓN DE BOOMERANGS EGIPCIOS. ¿ESTUVIERON ACASO ELLOS EN AUSTRALIA?

LOS MAGNÍFICOS CUCHILLOS DE TUTANKAMÓN

QUE DESTACAN ENTRE SUS JOTAS POR UN EXTRAÑO MOTIVO: UNO DE ELLOS ESTÁ CONSTRUIDO CON HIERRO INOXIDABLE, ALGO INAUDITO PARA LA ÉPOCA. ¿ES UN METAL CAÍDO DEL CIELO? PUES POR EXTRAÑO QUE PAREZCA…, ASÍ ES.

No es éste el único arma de Tutankamón que plantea interrogantes. En la sala 25, uno de los cofres extraídos de la tumba muestra escenas de caza en las que participaba el faraón. Y en uno de sus relieves aparece manejando un boomerang, arma que uno asocia inmediatamente —e incorrectamente— como exclusiva del continente australiano. De la tumba se extrajeron varios de estos boomerangs, y su uso en el Antiguo Egipto está más que documentado. De hecho la sala 34 del museo, en esta misma «ala este», que está dedicada a ejemplos de tecnología en tiempos de los faraones, alberga una nutrida colección de boomerangs. Muchos de ellos, al igual que ocurre con sus equivalentes australianos, no están diseñados para que vuelvan a la mano del que los lanza, sino que funcionan más bien como una especie de bastones voladores. Eran artículos de lujo especialmente útiles en la caza de aves, pues con su vuelo más o menos errático los pájaros tenían muchos problemas en esquivarlos, aunque puede que se utilizasen también en el ejército para hostigar y herir al enemigo. Sin embargo, lo interesante del caso es que también hay boomerangs de la clase más sofisticada, capaces de realizar un vuelo perfecto y retornar a la mano del lanzador. Al igual que con sus homónimos australianos, es muy difícil imaginar el proceso de diseño y creación que siguieron los artesanos egipcios hasta llegar a construir con éxito estos objetos. Seguramente lo consiguieron por casualidad o mediante ensayos de acierto y error, porque lo que resulta difícil admitir es que los antiguos egipcios tuviesen conocimientos de aerodinámica avanzada

HALCÓN DE JUGUETE

ESTE PEQUEÑO HALCÓN DE JUGUETE ES UNA DE LAS PIEZAS MÁS ALUCINANTES DE TODO EL MUSEO, T LA RAZÓN ES QUE… ¡VUELA! ¿SABEN LO EXTRAÑO QUE RESULTA QUE LOS ANTIGUOS EGIPCIOS SUPIESEN DE AERODINÁMICA?

Y, sin embargo, los tuvieron.

Arqueología imposible

En el otro extremo del museo, en la sala 22 del ala oeste, está la pieza que lo demuestra. Se trata de un pequeño pájaro de madera que recuerda a un halcón, etiquetado con el número 6347 y que fue encontrado en 1898 en una tumba de la necrópolis de Saqqara Hubiera pasado totalmente desapercibida, como tantas otras piezas lo estarán haciendo ahora, si no fuera porque en 1969 un médico egipcio aficionado al aeromodelismo se quedó prendado ante sus singulares características. El doctor Khalil Messiha, que así se llamaba, se dio cuenta inmediatamente de que aquello estaba hecho para volar. El pájaro tiene una longitud de 14 cm y una envergadura de 18, con la particularidad de que las dos alas no son simétricas; la izquierda mide 7,7 y la derecha 7,55 cm. Esta pequeña desviación, que podría parecer casual, se une al hecho de que la cola del pájaro no es horizontal, como la de cualquier ave «de verdad», sino vertical y oblicua, exactamente igual que el timón de cola de un avión. El efecto combinado de ambas características hace que el pequeño juguete sea capaz de volar planeando, con una trayectoria tal que puede incluso realizar vuelos circulares, retornando hasta el lanzador.

RELIEVE DE UN JEMET

CON ESTAS SENCILLAS HERRAMIENTAS, PARECE SER QUE ERAN CAPACES DE FABRICAR LOS INCREÍBLES VASOS DE PIEDRA, CADA UNO DE LOS CUALES LES HABRÍA LLEVADO VARIOS CIENTOS DE HORAS. LOS TRABAJARON A MILES…, ¿ACASO NOS ESTAMOS PERDIENDO ALGUNA DE SUS TÉCNICAS?

Las aparentes casualidades dejan de ser tales si atendemos al análisis del hermano del doctor Khalil, ingeniero; «… una sección muestra que la superficie del ala es parte de una elipse que proporciona estabilidad durante el vuelo, y las formas aerodinámicas de la estructura disminuyen la resistencia del aire, lo cual es un hecho que fue descubierto en aeronáutica tras años de trabajos experimentales……»

Como consecuencia del espectacular resultado de este estudio, el Museo Egipcio y el propio Ministerio de Educación pusieron en marcha otra investigación más profunda, que culminó el 12 de enero de 1972 con una exposición en el Museo de El Cairo sobre aeromodelismo faraónico, en la que se expusieron otros13 modelos de pájaros que también presentaban interesantes cualidades aerodinámicas. Que raro resulta que los egipcios supiesen esas cosas, ¿verdad? Me recuerda a lo de las vimanas[4] de la India, ya saben, esas leyendas extraordinariamente elaboradas que se refieren a máquinas voladoras que surcaban el cielo hace miles de años…

Inexplicablemente, y haciendo bueno ese juego que les comentaba de esconder las piezas, la dirección del museo decidió retirar el pájaro de la exposición durante años, aunque hace poco ya lo han devuelto a su antigua ubicación.

Aunque este pequeño pájaro volador no es la única pieza llamativa que tenemos de Saqqara en el museo. Bajo la Pirámide Escalonada de Zoser, que visitaremos mañana, se encontraron más de 30.000 vasos de piedra tallada Algunos de ellos pueden observarse en la sala 42, justo al sur de la sala del «pájaro volador», la clave de estos vasos radica en la dificultad de su trabajo. Cuando vimos el sarcófago inacabado en la planta baja, o la estatua de dio rita de Kefrén, ya mencionamos el tema: más de uno se había echado las manos a la cabeza al ver el nivel del trabajo egipcio en contraste con las herramientas tan simples de las que disponían: sencillos trépanos de cobre, con los que se ayudarían de arena de cuarzo, y los jemet, unas herramientas de cuya existencia tenemos muchas evidencias en los relieves en los que aparecen artesanos trabajando y que consiste en una especie de bastón, en cuya base va acoplado un taladro hueco u otra punta especial, mientras que en la parte de arriba está el asa con el que se daba vueltas y un par de bolsitas que, convenientemente llenas de arena, facilitarían la presión necesaria para horadar las piedras. La única persona —que sepamos— que se ha molestado en tratar de comprobar de una manera experimental la viabilidad de esos procedimientos para fabricar piezas de piedra pequeñas, ha sido el ingeniero británico Denys Alien Stocks. Aun reconociendo que un artesano egipcio seria mucho más diestro que él, el tiempo que tarda en acabar estos objetos es altísimo: para unos ejemplos sencillos, vasos de 11 cm de altura y 10 cm de diámetro, empleó veintitrés horas…, si se trataba de un material blando como la caliza. En el caso de la diorita o el granito, el tiempo de ejecución llegaba hasta las trescientas cuarenta y cinco horas. Y eso que estamos hablando de piezas muy sencillas; ¿qué ocurre si los vasos son más altos, o nos referimos a recipientes más complejos? Porque no es raro que haya piezas con cuello, parecidas a ánforas o botellas, en las que los problemas técnicos se multiplican. Y como van a poder apreciar ustedes en el museo, el pulido y terminación es perfecto, tanto por dentro como por fuera. Una vez más parece que técnicamente es posible, y trabajos de campo como el de Stocks así lo demuestran. Lo que ocurre es que entonces uno piensa en los 30.000 vasos de Zoser, por ejemplo, y en todo el trabajo necesario sólo para hacer esos vasos —sin pensar en el esfuerzo requerido para levantar su pirámide, o su enorme complejo funerario—, y surgen las dudas. De que o bien les sobraban el tiempo y los recursos, o hay algo que se nos escapa.

HERRAMIENTAS

ESTAS SENCILLAS HERRAMIENTAS ERAN LA ÚNICO QUE TUVIERON A SU ALCANCE PARA CONSTRUIR LAS PIRÁMIDES…, SEGÚN LA ARQUEOLOGÍA OFICIAL. NO FALTAN LOS QUE PROPONEN MÉTODOS MUCHO MÁS SUGERENTES, AUNQUE SIN TENER QUE RECURRIR A AYUDAS EXTRATERRESTRES. Y SI AL FINAL LO HICIERON SÓLO CON ESTO… ¡QUE BÁRBAROS!

Ocurre algo igual al contemplar de cerca las herramientas de los albañiles en la sala 34 —pasillo este—. Con esos toscos niveles, escuadras, plomadas y mazos fueron capaces de construir las pirámides de Giza, o al menos eso dicen los arqueólogos. No es el momento de meternos con ese tema —a mí me apetece ir saliendo del museo por hoy—, pero les anticipo que no sabemos a ciencia cierta cómo se construyeron las pirámides. Si estas herramientas fueron lo único de lo que dispusieron… qué tíos.

Y antes de irnos, como colofón y recuerdo de este paseo por los enigmas del Museo de Antigüedades, les invito a ver una de sus piezas más extrañas: el disco del príncipe Sabú. En 1936, el arqueólogo británico Brian Walter Emery encontró en la necrópolis de Saqqara la tumba de este príncipe, hijo del faraón Adjit, de la I dinastía. Unos cinco mil años, aproximadamente. En la cámara principal de la tumba, de unos cinco por tres metros, se encontraba el cuerpo de Sabú y a su lado un extraño objeto de esquisto roto por el tiempo y los saqueos.

EL INSÓLITO DISCO DE ESQUISTO DEL PRÍNCIPE SABÚ

¿ES UNA RUEDA? ¿ES UN VOLANTE? ¿UN RECAMBIO DE UNA MÁQUINA ESPACIAL? —ESTO NO LO HE DICHO YO, QUE CONSTE—, ES TAN EXTRAÑA, QUE HASTA LAS EXPLICACIONES MÁS AVENTURADAS PARECEN TENER CABIDA.

Cuando los arqueólogos recompusieron la pieza, se encontraron con algo desconcertante: su forma circular y un cilindro hueco en su centro recordaban a una rueda de sesenta centímetros de diámetro y poco más de diez de altura, con tres enormes, preciosos y delicados lóbulos que bien parece que se hubiesen doblado en forma de solapa desde el cuerpo del disco hacia su eje. Si se hubiese tratado de metal, claro, pues el esquisto es una frágil piedra que ante una pequeña fuerza se descompone en múltiples capas. Por eso el egiptólogo Cyril Aid red sugería que tal vez esta pieza estuviese copiando el diseño de otra, más antigua, realizada en metal. El disco de esquisto que estamos viendo sólo vale para eso, para contemplarlo; cualquier aplicación dinámica, como una rueda o un volante, habría que descartarla por su fragilidad.

Tal vez ese eje central le sirviese para acoplarse a un alto pedestal, como si fuese una moderna lámpara de pie, de manera que con su concavidad convenientemente llenada de aceite y con unas mechas cuyos extremos sobresaliesen del disco, pudiese desempeñar precisamente esa función.

Ésta es la explicación que propone el ingeniero inglés William Kay, y no carece de sentido. Kay especifica que sujetadas entre cada solapa y el eje podría haber dos mechas unidas, cuyos cuerpos estuviesen inmersos en el aceite mientras que sus extremos, encendidos, sobresaliesen a cada lado de la lámpara

PIEDRA BEN-BEN

UNA PE LAS REPRESENTACIONES DE LA MÍTICA PIEDRA BEN-BEN, CAÍDA DEL CIELO Y MUY VINCULADA A LA LLEGADA DE LOS ANTIGUOS DIOSES… QUE SUGERENTE… PRECISAMENTE POR ESO, ZECHARIA SITCHIN LLEGÓ A PENSAR QUE TAL VEZ SIMBOLICE LA «CAPSULA ESPACIAL» EN LA QUE HABRÍAN LLEGADO LOS ANTIGUOS DIOSES MAESTROS.

Nos quedarían entonces tres grupos de cuatro llamas, lo que simbólicamente tiene también coherencia para esta hipótesis de «lámpara sagrada». El tres simboliza un sistema cerrado, cuyas partes interactúan entre sí, complementándose para alcanzar la plenitud. Es, por ejemplo, lo que sucede con las triadas divinas egipcias, o con nuestra Santísima Trinidad, sin ir más lejos. «Todos los dioses son tres», como diría siglos después el papiro de Leyden. El cuatro, por su parte, lleva asociado para los egipcios la idea de plenitud, y no es infrecuente que un determinado dios aparezca representado de cuatro maneras diferentes. En conjunto, esta hipotética lámpara estaría relacionada de alguna manera con el culto a una tríada de dioses, cada uno de los cuales estaría representado en todas su facetas.

O desde un punto de vista un poco mas simple, los antiguos egipcios dividían el año en tres estaciones de cuatro meses cada una, relacionadas con las crecidas del Nilo: Inundación (Akhet). Germinación y crecimiento (Peret) y Cosecha (Shemu). Otra posibilidad concordante con la idea de la lámpara de William Kay.

Esta teoría de la lámpara que les acabo de comentar es sólo eso, una teoría, pero habrán de reconocer que tiene más sentido que la popular proposición que Zecharia Sitchin lanzó desde su libro La Escalera al Cielo.

Es complicado seguir las piruetas mentales de Sitchin, que comienza con la piedra Benben, que se cree que es un meteorito con forma piramidal que se adoraba en el templo de Heliópolis, y que simbolizaba el lugar donde el dios Ra se posó por primera vez sobre la Tierra, a la que Zecharia asocia inmediatamente con una cápsula espacial, de ésas con forma cónica de los años sesenta. Siguiendo en esa línea, Sitchin habla de naves espaciales o fragmentos de las mismas ocultos en dicho templo, que podrían haber servido como modelo para hacer el disco del príncipe Sabú. Y terminando con un doble salto mortal con tirabuzón, Sitchin relaciona un disco de inercia de un componente que la compañía norteamericana Lockheed estaba desarrollando para el programa espacial norteamericano, con el disco de Sabú, resaltando su «inequívoca» similitud y lo «sospechoso» que resulta el que una pieza absolutamente terminada hace cinco mil años sea igual que una que nosotros aún estamos desarrollando.

Lo peor para esta sólida teoría suya es que viendo la foto de la Lockheed, ni siquiera se parece tanto al disco de Sabú.

¡En fin! Antes de salir, sí quieren, pueden visitar la alegre sala de las momias. Yo, por mi parte, les espero fuera para irnos a dar…

Un paseo por El Cairo

Si la reciente visita al museo ha despertado en ustedes las ganas de ampliar sus conocimientos sobre el pasado egipcio, un buen lugar para proveerse de libros está aquí mismo, al lado del museo. Me estoy refiriendo a la Universidad Americana de El Cairo, en cuya librería podrán encontrar las últimas novedades en arqueología. Está en la calle Mohammed Mahmoud, justo al sureste de la plaza Tahrir —Midan Tahrir—, a unos 400 m del museo. Ante le duda déjense guiar por su olfato: varias cadenas norteamericanas de comida rápida se han instalado enfrente

INTERIOR DE LA CÚPULA DE LA MEZQUITA DE ALABASTRO.

Para rematar la tarde después del día tan intensó que hemos tenido en el museo, nada como ir a airearnos a la Ciudadela, situada en el extremo este de la ciudad. Además de visitar la magnifica mezquita de Alabastro —también llamada de Mohammed Alí—, desde la terraza de Gawhara, que está justo a su lado, se tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Miren allí, al fondo a la izquierda… ¿reconocen esas formas? ¡Sí, son las Pirámides de Giza! Están a unos quince kilómetros de nosotros y aunque a veces la contaminación no permite ver tan lejos, los atardeceres desde aquí siempre son de antología.

DESDE LA CIUDADELA

TENEMOS EL CAIRO A NUESTROS PIES. AL FONDO SE ADIVINAN LAS PIRÁMIDES DE GIZA. EL TAMAÑO DE LA CIUDAD ES IMPRESIONANTE… ¡Y SU NIVEL DE CONTAMINACIÓN TAMBIÉN!

Después, cuando vaya cayendo la tarde, tal vez algunos de ustedes se atrevan a penetrar en la Ciudad de los Muertos, el antiguo e inmenso cementerio situado a los pies de la Ciudadela. Aviso: no todo lo que allí mora está muerto… más de medio millón de personas malviven repartidas entre los mausoleos —que en ocasiones son auténticos palacetes— y los alrededores. Este asentamiento representa aquí el fenómeno de los desplazados que en tantos países se repite: personas que abandonan la vida rural y se trasladan con lo puesto a la ciudad, esperando más oportunidades para encontrarse en cambio con una ciudad que les margina. Si quieren visitarlo, comprobarán que casi parece un barrio normal, pobre —excepto por la calidad de algunos de los mausoleos— y extrañamente silencioso, pero normal al fin y al cabo. Incluso hay algunas tristes tienditas y talleres desperdigados aquí y allá. Eso sí, vayan cuando haya luz. La noche es mejor que no les coja allí. Es entonces cuando sale to mejor de cada casa. Ustedes ya me entienden…

LA CIUDAD DE LOS MUERTOS

AL MARGEN DE LA VIDA EN EL CAIRO, ENTRE ESTOS MAUSOLEOS QUE PARECEN PALACETES HABITAN LOS MORADORES DE LA CIUDAD DL LOS MUERTOS. EN ESTE BARRIO TAN TRANQUILO, SE DEBE DORMIR MUY BIEN… EL SUEÑO ETERNO…

Cuando cae el sol es el momento de dedicarnos a actividades un poco más mundanas: el regateo puro y duro en el mercado más famoso del mundo: el Bazar de Khan el Khalili. Lo normal es que el autobús o el taxi que nos lleve nos deje en la plaza Hussein, que recibe el nombre por la adyacente mezquita de Al Hussein que, por cierto, está levantada con trozos de los bloques de revestimiento de la Gran Pirámide. En el bazar podemos encontrar de todo; joyas, figuras y souvenirs de todo tipo, trabajos en tela —entre los que podemos destacar las tundas de cojines y edredones— especias, perfumes, ropa, vestidos para la danza del vientre, lámparas de vidrio de colores, muebles…, es imposible aburrirse. Algunas de las tiendas pueden agruparse por calles, corro la calle Muski, que baja desde la plaza Hussein y tiene perfumerías donde comprar esencias, o la calle Souq an-Nahaseen, que cruza a Muski, y donde podremos encontrar joyerías. Sin embargo, lo más normal es que estén mezcladas. Hay que regatear sin piedad, y no dejarse llevar por la tentación de acumular estatuillas desde el primer día; para eso siempre habrá oportunidad. Aunque eso si, si ven algo que realmente les guste cómprenlo, a veces ya no se vuelve a ver durante todo el viaje…

KHAN EL KHALILI

UNA DE LAS MUCHAS TIENDAS DEL BAZAR MÁS PANOSO DEL MUNDO: KHAN El KHALILI. COMO EN LOS MERCADOS DE LAS MIL Y UNA NOCHES, AQUÍ TODO ES POSIBLE…

RINCONES MÁGICOS

ESTE BAZAR ES MUCHO MÁS QUE UN MERCADO, Y SI NOS PERDEMOS UN POCO ENCONTRAREMOS RINCONES ABSOLUTAMENTE MÁGICOS, COMO ESTE.

Y para reponer fuerzas antes de irnos al hotel, nada mejor que el famoso Café de los Espejos, más conocido como Fishawi’s Cofeeshop. Es sencillo de encontrar, está justo al lado de la plaza de Hussein.

EL CAFÉ DE LOS ESPEJOS

SÍMBOLO DE LA VIDA CULTURAL DE EL CAIRO Y UNA PARADA OBLIGATORIA PARA DESCANSAR UN RATO DE TANTA COMPRA.

Notas de viaje

EN LA ENTRADA DEL BARRIO COPTO ESTÁ UNA DE LAS TIENDAS MÁS BIZARRAS DE TODO EGIPTO. DESDE PIRÁMIDES DE METACRILATO CON UN ESCARABAJO DENTRO, HASTA SARCÓFAGOS HINCHABLES, ALLÍ TODO ES POSIBLE, SIN DESPERDICIO.

CERCA DEL MUSEO, EN LA CALLE MOHAMMED MAHMOUD, ESTÁ LA UNIVERSIDAD AMERICANA DEL CAIRO, CON UNA MAGNÍFICA LIBRERÍA DONDE ENCONTRAR LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN ARQUEOLOGÍA.

PARA ESTOS DÍAS, EN LOS QUE VAMOS A EXPLORAR A FONDO LOS ENCANTOS de El CAIRO, ES MEJOR ALOJARSE EN UN HOTEL CÉNTRICO. SI TUVIERA QUE RECOMENDARLES UNO DE LOS QUE CONOZCO, SERÍA EL SHERATON CAIRO, DOS ALTAS TORRES JUSTO AL LADO DEL NILO, A UN PASEO DEL MUSEO DE ANTIGÜEDADES TIENE HASTA CASINO, Y UN SERVICIO IMPECABLE. Y PARA LOS SUSPICACES: NO LLEVO COMISIÓN…

ADEMÁS DE LAS PIEZAS DEL MUSEO QUE HE DESCRITO EN ESTE CAPÍTULO, DA GUSTO PASEAR POR VARIAS DE LAS SALAS DE LA PLANTA ALTA Y OBSERVAR ELEMENTOS DE LA VIDA COTIDIANA EN EL ANTIGUO EGIPTO. ADEMÁS DE ADMIRARSE DE LA HABILIDAD DE SUS ORFEBRES, MUCHOS DE LOS OBJETOS QUE AHÍ VERÁN LES RESULTARÁN MUY FAMILIARES. LAS MAQUETAS MILITARES; LA SALA DE LAS MOMIAS Y EL TESORO DE TUTANKAMÓN —EN SU TUMBA DE LUXOR APENAS QUEDA NADA—, MERECEN TAMBIÉN LA PENA.

EN EL BAZAR DEL KHALILI REGATEEN SIN PIEDAD. PIENSEN QUE POR MUCHO QUE LLOREN LOS VENDEDORES, NUNCA LES VENDERÁN LAS PIEZAS A UN PRECIO POR EL QUE NO SAQUEN BENEFICIO. A VECES HE VISTO PEDIR DE SALIDA TOO VECES LO QUE UNA COSA VALE, ASÍ QUE NO TENGAN USTEDES VERGÜENZA EN REGATEAR A FONDO. ESO SÍ, LAS PIEZAS REALMENTE BUENAS HAY QUE PAGARLAS…

Segundo día - Un viaje al pasado desde El Cairo

Hoy nos adentraremos en carreteras polvorientas, dejaremos atrás la ciudad e iremos en busca de los ecos de las primeras dinastías. Al sur de El Cairo se encuentran varios enclaves que encierran algunos de los misterios más añejos del país. ¿Vienen a buscarlos?

Aunque algunos optimistas afirman que es posible venir a la aventura desde El Cairo hasta estas zonas a caballo o en dromedario, por el desierto, nosotros vamos a proponer hacerlo por carretera. Como mucho en un bendito taxi que —créanme— ya constituye una odisea en sí mismo. No es que los pocos más de quince kilómetros que nos separan de El Cairo sean demasiados como para correr el riesgo de perdernos en el desierto, que conste, sino que preferimos venir motorizados como detalle de cortesía a los esqueléticos animales, que bastante tienen con tener unos dueños que les explotan sin consideraciones para «regocijo» de turistas, como para que encima lleguemos nosotros y les obliguemos a dar semejante paseíto.

Para orientarnos un poco, baste decir que vamos al sur de El Cairo, Abusir y Saqqara, a las que llegaremos sin pérdidas, están prácticamente juntas, y Menfis está sólo a unos tres kilómetros. Dashur, que será nuestro último destino hoy, se encuentra unos veinte kilómetros al sur de Saqqara.

Primera parada: Abusir

Hoy van a poder comprobar que las pirámides no son algo raro en Egipto: sobre sus arenas se alzan alrededor de ciento diez. Alcanzaron su máximo apogeo en el Imperio Antiguo, y buena parte de ellas están concentradas en las áreas que veremos hoy.

Abusir está justo en el limite del desierto, a unos quince kilómetros al sur de El Cairo. La carretera que nos trae hasta aquí discurre paralela a uno de los canales de irrigación del Nilo, por un lado, y a una infinita linea de palmeras por el otro. Antes de llegar a Saqqara —es el mismo camino—, la carretera toma un desvío y tras atravesar un puente y un pequeño poblado surgen las primeras pirámides.

El nombre de Abusir viene de «Busins» que en griego significa «Residencia de Osiris», que entre otras cosas era el dios de la muerte y la resurrección. No hay que olvidar que estamos en la orilla oeste del Nilo, lo que para los antiguos egipcios venía a ser algo así como la tierra de los muertos. Por eso todas sus necrópolis están a este lado del río, y Abusir, que lo era también.

Aunque en la época de la V dinastía fueron catorce las pirámides que aquí se erigieron, hoy sólo quedan cuatro, que se pueden visitar desde su reacondicionamiento en 1999. Todas ellas tienen sólo una cámara bajo la mole de piedras, quédense con este dato.

La primera de las que veremos es la de Sahure, la que está más al norte. Él fue el fundador de la necrópolis y su pirámide es la más completa, lo que hoy por hoy tampoco es decir mucho: su estado de conservación es lamentable Tuvo una altura en tiempos de 48 metros, y aún se ven los restos de su templo mortuorio, con relieves de una campaña contra Libia, barcos que se dirigían a Siria y un viaje al país del Punt, del que hablaremos un poco más cuando visitemos en Luxor el templo de la reina Hatshepsut. La mastaba de Ptah-Sespes, visir de este faraón, está al lado del templo Tiene las fosas en las que estaban sus barcas solares, algo inaudito en enterramientos privados.

UNA REPRESENTACIÓN DE OSIRIS

A LA DERECHA DE LA IMAGEN, El REY DE LOS DIOSES Y DIOS DE LA MUERTE. TRAS SER ASESINADO POR SU HERMANO SETH, OSIRIS RESUCITÓ Y DESDE ENTONCES VIVE EN EL MUNDO DE LOS MUERTOS, DESDE EL QUE REINA. ÉL ES El QUE JUZGA A LOS DIFUNTOS EN LA SALA DE LAS DOS VERDADES Y SI SON MERECEDORES DE ELLO, LES OTORGA LA VIDA Al OTRO LADO, TAL Y COMO HACE EN LA IMAGEN.

De la pirámide de Nyuserre, que es la que está en peor estado, no diremos nada, y poco más de la de Néferirkarê, que está muy bien conservada y tiene 45 metros de altura, con un aspecto parecido a la Pirámide Escalonada de Zoser, aunque en origen tenía bloques de revestimiento. Cerca de ella encontró el alemán Ludwing Borchart a principios del siglo XX los papiros de Abusir, que están en el museo británico y dieron mucha información sobre el funcionamiento de la necrópolis.

ACCESO A LA PIRÁMIDE DE SAHURE

LA PRIMERA QUE VEREMOS DE CERCA EN NUESTRO VIAJE. ESTÁ MUY MAL CONSERVADA, PERO NO ME NEGARÁN QUE TANTO ELLA COMO SU ENTORNO CONSERVAN TODO El SABOR DEL EGIPTO MÁS AUTÉNTICO.

RELIEVES

RELIEVES EN UN DINTEL DE GRANITO, CERCANOS A LA PIRÁMIDE DE SAHURE.

Mucho más interesante resulta la cuarta pirámide, la de Raneferef (o Pyramide de Néferefrê), que está un poco hacia el oeste. Pero no por su aspecto, pues está inacabada y apenas se la distingue, sino porque el grupo de arqueólogos checo que la excavó en 1997 encontró en ella la cámara funeraria, con restos del sarcófago… y la momia del faraón. Todo un varapalo para los que aún siguen afirmando que las pirámides no son tumbas porque en ninguna de ellas se encontraron momias.

Posiblemente ése fue uno de sus cometidos, pero son el resto de funciones las que resultan más fascinantes, sin estar reñidas con que albergasen o no a las momias.

Y como despedida a este paseo por Abusir, haremos referencia al fabuloso descubrimiento que nuestro equipo de egiptólogos de la Universidad de Praga —el mismo de la pirámide de antes— hizo en mano de 1998. Bajo la atenta mirada de Zahi Havrass, máximo responsable de antigüedades en Egipto, se abrió «la primera tumba intacta desde que se halló la de Tutankamón», en palabras del propio Havrass. Aunque en esta ocasión no se trataba de la tumba de un faraón, sino tan sólo de un gerente de los palacios reales llamado lufa, que viene a significar algo así como «el gordito». Como ven, con ese nombre era imposible alcanzar ni de lejos el glamour de Tutankamón. En su tumba fueron hallados 400 ushebtis, unas pequeñas figurillas que representan a los sirvientes que acompañarán al difunto en su vida «al otro lado» para encargarse de los trabajos manuales que le pudiesen tocar hacer a su señor.

En muchas ocasiones estas figurillas —que habrán podido ver a montones ayer en el museo— iban acompañadas de SEIS herramientas, como es el caso. Realmente no se si la cifra de 400 es correcta o no —está extraída de la página de Internet de Radio Praha—, pero no me extrañaría que en origen hubiese 401. Los egipcios —sobre todo los antiguos— eran gente muy organizada, lo que plasmaban incluso en la otra vida, así que cada cuadrilla de 10 ushebtis contaba con una especie de capataz o contramaestre. Como cada año egipcio tenía trescientos sesenta días, había otros tantos ushebtis, más 36 capataces. El 401 sale de añadir los cinco días epagomenales[5] con los que se completaba el año.

LOS USHEBTIS

TRABAJADORES EN El MÁS ALLÁ… PROBABLEMENTE ESTAS FIGURITAS SUSTITUYERON A LOS SACRIFICIOS HUMANOS, Y TENÍAN LA FUNCIÓN DE SERVIR AL DIFUNTO EN SUS TAREAS EN El MÁS ALLÁ.

Dos años después, a 20 metros de profundidad el equipo checo —que parece que está en racha— halló otra tumba, ésta de un juez y sacerdote llamado Inti.

El IMPONENTE COLOSO DE RAMSÉS II

EN EL MUSEO DE MENFIS. ¿CÓMO MOVIERON ESO? ¿Y CÓMO LO PUSIERON DE PIE? ¿REALMENTE LO HICIERON TIRANDO CON CUERDITAS, Y A PULSO?

El detalle que les comentaba antes sobre que estas pirámides tenían una sola cámara bajo ellas viene al caso de lo siguiente: en su libro Egipto. Tierra de Dioses. Nacho Ares se hace eco de un hecho muy curioso, que es el detalle de que Heródoto —siglo V a. C.—; Estrabón, en el siglo I a. C.… y Diodoro de Sicilia, en el siglo I de nuestra era, no hacen ni una sola referencia a la Esfinge cuando describen sus visitas a las pirámides de Giza, lo que extrañó sobremanera a Plinio el Viejo, que en el siglo I es el primero en nombrarla. Algunos autores barajan la posibilidad de que el Guardián de tas Pirámides se encontrase cubierto totalmente por la arena, lo que sabemos que no es así, pero Ares va mucho más allá: en su opinión, el lugar al que fueron llevados estos autores, al menos Heródoto, fue Abusir no Giza. Y es que el historiador griego habla de una gran pirámide con una cámara, lo que ocurre aquí, en la de Sahure, y no en la de Keops de Giza; de relieves en una calzada —lo que también es de aquí—, y de que se refiere a ellas como «las pirámides de Menfis», lo que una vez más concuerda con éstas.

Porque ese lugar, Menfis, está exactamente aquí al lado.

UNO DE LOS TOROS APIS,

QUE REPRESENTABAN Al DIOS PTAH. ADORADOS EN MENFIS, SUS MOMIAS —O MEJOR DICHO LA EXTRAÑA AUSENCIA DE LAS MISMAS— DA PIE EN SAQQARA A UNO DE LOS ENIGMAS MÁS INESCRUTABLES DE EGIPTO.

Próxima estación: Menfis

Hay que ver cómo cambian las cosas. La que fuera la gran capital del norte en el Egipto Antiguo, fundada por Menes en el 3100 a. C. está hoy prácticamente borrada del mapa: sólo queda un pequeño museo que recoge y atesora los despojos, y algunos restos muy reducidos de los magníficos templos que aquí había, como el de Ptah o el de Hathor, construido por Ramsés II. Precisamente «el Templo del Ka de Ptah» se pronunciaba en egipcio como Hikuptah, de donde viene el Aigyptos griego y nuestro —adivinen— Egipto.

Esa ciudad, que en el siglo V a. C., con Tebas ya como capital del país, era descrita todavía como un centro próspero y cosmopolita por Heródoto, ha quedado cubierta por el paso de los siglos y los sedimentos del Nilo, y ya casi no queda nada. Excepto su inmensa necrópolis, de la que ya hemos visto Abusir y que se extendía desde Dashur hasta Giza. Un cementerio de más de cuarenta kilómetros.

En el museo podemos ver una colosal estatua de caliza de Ramsés II, que se erigía en la entrada del templo de Ptah y que mide 12.88 metros desde la cabeza a las rodillas. Hay otra igual en la plaza de Ramsés —Midan Ramsés— en El Cairo. Hay algunas estatuas de Ramsés más, una esfinge de alabastro de ocho toneladas y lo más interesante: los lechos de alabastro en los que momificaba a los Toros Apis, que eran considerados la encarnación de Ptah y que simbólicamente nacían de una vaca preñada por el cielo. Esas momias de Apis eran enterradas —supuestamente en uno de los lugares más enigmáticos de Egipto: las catacumbas del Serapeum, en Saqqara. Allá nos vamos.

Saqqara - La mayor necrópolis del mundo

SAQQARA

EL PULSO SE DISPARA: YA ESTAMOS CERCA DE SAQQARA, DONDE LA FIEBRE POR LAS PIRÁMIDES COMENZÓ A EXTENDERSE ENTRE LOS FARAONES. ALLÁ, ENTRE LA BRUMA, SE VE LA PRIMERA DE TODAS: LA PIRÁMIDE ESCALONADA DE ZOSER.

Éste era el epicentro de la necrópolis de Menfis en la época en la que ésta era capital de Egipto. A lo largo de los tres mil años en los que dio servicio, allí se enterraron faraones, gente de la familia real y animales, entre los que destacarían los bueyes del Serapeum, y hubo en ella templos, pirámides y tumbas

Exploremos sus misterios, si les parece, y tengan a mano sus brújulas. De un extremo a otro hay cerca de cuatro kilómetros, y aquí no hay demasiados turistas a los que preguntar.

El complejo mortuorio de Zoser

Empezaremos por el complejo mortuorio de Zoser, el primero que tuvo una pirámide en todo Egipto —de hecho ahí está la primera pirámide de Egipto—. Lo primero que nos encontramos, justo donde nos suelen dejar los taxis o el autobús, es la enorme muralla de más de diez metros de altura que rodeaba al recinto, y que medía 544 por 277 metros. Imita la fachada de un palacio, y en ella había grabadas puertas falsas, para que el Ka del faraón, su espíritu, pudiese entrar y salir. Nosotros, más corpóreos, entraremos por una puerta real que da acceso a una sala hipóstila en la que las columnas imitan troncos de palmeras. Al final de la sala, se abre el patio sur. Y en él todo el complejo queda a nuestra vista.

De un solo barrido, podemos ver varias cosas: a nuestra izquierda, según miramos la pirámide, hay una tumba subterránea a la que se accede por un pozo de 28 metros. Su decoración es similar a la de la tumba principal, bajo la pirámide y allí, si no recuerdo mal estaban los vasos canopos con las vísceras momificadas del faraón.

El PATIO DE LAS COBRAS SE ABRE FRENTE A LA PIRÁMIDE ESCALONADA

Frente a nosotros primero está el patio, que a veces es llamado «el de las cobras» por los frisos que tiene en la pared. En el patio hay dos tronos de piedra, que simbolizan el Alto y Bajo Egipto y representan el poder del faraón en todo el país. Y a nuestra derecha está el patio del Heb-Sed, que conmemoraba el ritual de renovación que, cada treinta arios, tenía que realizar el faraón. Con esta ceremonia recuperaba su vigor físico y espiritual lo que le permitía seguir siendo apto para reinar, y así lo demostraba al pueblo mediante una serie de pruebas: carreras, tiro con arco, manejo de carros de guerra… Ese patio está rodeado por unas capillas: las de la derecha simulaban la forma típica de las capillas del Bajo Egipto (estrechas y con el techo curvado) y las de la izquierda, del Alto, más anchas y con el tejado plano.

COMPLEJO DEL FARAÓN ZOSER

TRAS ESTE INMENSO MURO, QUE IMITA LA FACHADA DE UN PALACIO, ESTÁ UNO DE LOS LUGARES MÁS ESPECIALES DE EGIPTO: El COMPLEJO DEL FARAÓN ZOSER, DONDE NOS ESPERA LA PRIMERA PIRÁMIDE DE EGIPTO.

Y tras el patio de las cobras, alzándose orgullosa, está la Pirámide Escalonada del faraón Zoser, obra del igualmente mítico Imhotep. Como dice de él Nacho Ares en su último libro: «Visir del faraón Zoser, príncipe heredero, inspector de todo lo que el cielo trae, gran sacerdote de heliópolis, maestro de obras, maestro escultor, patrón de los escribas, hijo de Ptah y de una mujer de nombre Kkreduankh, astrónomo, módico, entre otros muchos cargos y títulos, ése fue Imhotep…». Fue tal la trascendencia de este personaje, que siglos después de su muerte los escribas lo consideraban como su patrono, y en su honor derramaban unas gotas de agua de su paleta antes de escribir. Seguro que su nombre les suena, pues Imhotep es el protagonista de casi todas las películas de «la momia» que se han hecho hasta la fecha, comenzando por la mejor de todas, la primera y no superada, interpretada por Boris Karloff. Así que cuidadito con él… porque se cree que yace enterrado en algún lugar de Saqqara.

PATIO DEL HEB-SED

CON UNA DE SUS CAPILLAS, Y LA PIRÁMIDE ESCALONADA AL FONDO. EN ÉL, EL FARAÓN HACÍA CADA TREINTA AÑOS SUS CEREMONIAS DE REJUVENECIMIENTO, RECUPERANDO MEDIANTE SUS RITUALES LA ENERGÍA Y VIGOR NECESARIOS PARA SEGUIR REINANDO.

LA PIRÁMIDE DE ZOSER

LA PRIMERA DE TODAS, FUE UN DISEÑO DE SU GENERAL SABIO IMHOTEP, QUE Al PARECER LLEGÓ A ESTA ESTRUCTURA SUPERPONIENDO SEIS MASTABAS, CADA VEZ MÁS PEQUEÑAS.

Bueno, que nos perdemos la pirámide, como les decía, estaba disertada por Imhotep, y en su día fue la mayor estructura de piedra fabricada: tiene 60 metros de altura y una base de 123 por 107 metros Realmente el perfil de pirámide se consigue superponiendo seis mastabas. Bajo ella hay un pozo —realmente todo el complejo estaba horadado por pozos y galerías—, en el que se encontraron 30.000 vasos de piedra, algunos de los cuales ya vimos en el museo.

EFIGIE DEL SACERDOTE IMHOTEP

Por último tenemos el serdab, una estructura de piedra tras la pirámide, justo al norte. A través de sus orificios se ve una reproducción de la estatua de Zoser que está en el museo Desde ahí, la estatua «ve» las estrellas. De hecho, tiene una cierta orientación por la que se estima que en tiempos de Zoser se veía desde allí la Estrella Polar. A través de los serdab, el Ka del faraón se comunicaba con el mundo exterior. Para terminar con el complejo de Zoser tenemos el templo funerario, del que apenas queda nada, que tenía la entrada a las cámaras subterráneas de la pirámide.

EL SERDAB

ALEDAÑO A LA PIRÁMIDE DE ZOSER. A TRAVÉS DE SU ABERTURA, LA ESTATUA DEL FARAÓN VEÍA PERFECTAMENTE LA ESTRELLA POLAR LA ORIENTACIÓN DE CADA TEMPLO. COMO VEREMOS A LO LARGO DEL VIAJE, NUNCA ERA AL AZAR….

La tumba de Akhtihotep y Ptahotep

Como ya les comenté Saqqara es enorme, y el complejo de Zoser nos ha servido para ir entrando en calor. Otro de los lugares clave de la necrópolis es el Serapeum, a menos de un kilómetro al noroeste de la Pirámide Escalonada Vayamos para allá, pero de camino podemos hacer una parada en la tumba de Akhtihotep y Ptahotep, que además de visires del faraón Djedkare, fueron padre e hijo. Al parecer, ellos mismos disertaron su tumba, y lo cierto es que tiene unos grabados magníficos que hacen alusión a la vida cotidiana. Pero hay quien dice que en esos relieves hay algo más. Una entidad que no es de este mundo. Y no, no me refiero tampoco al inframundo, el Más Allá, pues estos relieves no tratan ese tema. Resulta que desde hace mucho tiempo circula el rumor de que en esta tumba hay dibujado… ¡un extraterrestre! Para ello se muestran siempre unas fotografías que suelen ser borrosas y con un encuadre muy concreta Es cierto, desde ese ángulo da la sensación de que nos contempla un extraño ser con una enorme cabeza y unos inmensos ojos almendrados… que milagrosamente se transforma en un jarrón lleno de ofrendas —creo que es una flor de loto lo que contiene— cuando se ve englobada en su contexto. Ya ven, esto de viajar tiene muchas recompensas y entre ellas está la de ver con nuestros propios ojos las cosas que otros nos han contado.

EXTRAÑA FIGURA

ESOS GRANDES OJOS ALMENDRADOS, ESA EXTRAÑA SILUETA… ¿UN EXTRATERRESTRE EN LA CORTE DEL FARAÓN?

Yo sigo pensando que en el pasado del ser humano hubo contactos con seres extraterrestres, al igual que los hay hoy en día, y es muy probable que los haya habido en el Antiguo Egipto Pero en estos relieves… ¡me temo que no!

Tras esta tumba —hoy el día es muy alegre— y en la misma dirección, viene otro de los platos fuertes de la jornada: las catacumbas del Serapeum, que desgraciadamente se encuentran cerradas al público por peligro de derrumbe.

EXTRATERRESTRE

ÉSTA ES LA FOTOGRAFÍA QUE NO SUELE ACOMPAÑAR A LA OTRA CUANDO SE HABLA DEL «EXTRATERRESTRE DE LA TUMBA DE AKHTIHOTEP Y PTAHHOTEP». ESTÁ EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA, Y VISTO EN SU ENTORNO, SU SIGNIFICADO PUEDE SER OTRO BIEN DISTINTO… Y MUCHO MÁS MUNDANO.

Las catacumbas del Serapeum

LAS CATACUMBAS DEL SERAPEUM

Hasta mediados del siglo XIX, sólo se conocía en Saqqara la Pirámide Escalonada de Zoser. Pero en 1851 el egiptólogo francés Auguste Mariette haría un descubrimiento sensacional: partiendo de una esfinge que acababa de desenterrar, y siguiendo las indicaciones que aparecían en los textos de Estrabón, Mariette fue encontrando una tras otra las 134 esfinges que llevaban hasta la entrada de los subterráneos del Serapeum —y de paso, la imagen del escriba que está en el Louvre y 1 200 estelas de piedra que daban detalles acerca del culto al buey Apis—.

LOS SARCÓFAGOS DEL SERAPEUM

UN MISTERIO AÚN NO RESUELTO. TALLADOS EN GRANITO, Y CON VARIAS DECENAS DE TONELADAS DE PESO, AL PARECER NUNCA CONTUVIERON NADA… ¿PARA QUE LOS FABRICARON ENTONCES?

En los túneles de las catacumbas, excavadas en la propia piedra caliza, Mariette lúe encontrando cámaras. Y en cada una de ellas, un colosal sarcófago que en un primer momento le dieron la impresión de pertenecer a una especie de gigantes. No era para menos: medían casi cuatro metros de largo y más de dos de ancho, con una altura incluyendo la tapa de casi tres metros. El grosor de esas moles de granito, traídas de Asuán e introducidas por los angostos pasillos nadie sabe cómo, era de cuarenta y cinco centímetros. Y estaban pulidos «a espejo». Había otros de basalto, de similares características.

El francés trepó por el primero de ellos e iluminándose con una pequeña lampara se asomó por la tapa medio abierta Y dentro encontró, nada. El sarcófago estaba vacío. Y todos los demás igual. ¿Dónde estaban las momias de los bueyes sagrados? Tenían que estar allí por los sarcófagos, por el templo de Menfis en el que los embalsamaban, por las estelas, e incluso por razones etimológicas del propio nombre de Serapeum, que viene del griego serapis y que hace referencia a la forma trascendente que toma el buey al morir Osor-Apis. Al final, en un golpe de suerte Mariette encontró una cámara que no había sido saqueada, tapada con un muro que disimulaba su acceso y en la que había dos grandes sarcófagos negros y perfectamente sellados. Por fin, cuando Mariette consiguió abrirlos… tampoco encontró las momias Sólo una especie de monigotes con forma de momias de buey, pero que no contenían más que una masa grasienta rellena de huesecillos de todo tipo de animales.

No se compadezcan del intrépido francés, al final en otras zonas cerca de Saqqara sí que encontró auténticas momias de bueyes Apis. Pero todos los sarcófagos del Serapeum estaban vados. Y en los estudios realizados no dieron muestra de haber sido nunca ocupados.

¿Para qué los construyeron entonces?

La pirámide de Unas

LA CALZADA DE LA PIRÁMIDE DE UNAS

QUE SE YERGUE AL FONDO DE LA FOTOGRAFÍA. NO SE CONFÍEN, YA SABEN QUE AQUÍ NADA ES LO QUE PARECE, Y SU APARENTE SIMPLICIDAD V ABANDONO ENCIERRA SECRETOS FASCINANTES…

Con esa pregunta flotando en el ambiente, volvemos hacia la pirámide de Zoser, para visitar dos lugares más antes de irnos de Saqqara. El primero de ellos es la Pirámide y la calzada de Unas, el último faraón de la V dinastía. Está justo al sur del complejo de Zoser, a unos poco metros. De la pirámide quedan poco más que escombros Se hizo trescientos cincuenta años después de la de Zoser, y entre ambas están las majestuosas de Giza —si es que realmente la arqueología ortodoxa está en lo cierto—. Choca mucho esa bajada tan evidente en la calidad constructiva, sobre todo porque se estima que Unas reinó durante unos treinta años, tiempo más que suficiente para hacer algo más grandioso. Aunque hay quien opina que la economía al final de la V dinastía ya no estaba especialmente boyante-

Lo que sí hizo Unas fue introducir la decoración en el interior de las pirámides. Los jeroglíficos que hay en la suya versan sobre rituales del funeral y enterramiento, que tenían también la finalidad de ayudar a la liberación del Ka del difunto y a protegerlo en el Más Allá hasta su reencuentro con los dioses primigenios, momento en el que se convertiría en uno de ellos. Tratan también de las cosas materiales que conviene llevarse, y que harán falta en «el otro lado». Con el tiempo, estos textos de las pirámides serían incorporados en el Libro de tos Muertos.

El descubrimiento de estos textos está rodeado de un halo de magia y de misterio. Según cuenta la leyenda, a finales del siglo XIX uno de los guardias egipcios que vigilaban la necrópolis de Saqqara vio a un chacal que le dirigía tímidas miradas y que tenía un comportamiento extraño, como si le invitase a seguirte. Así lo hizo el guardián, que siguió sus pasos hasta que el chacal desapareció por un agujero del suelo, justo en la cara norte de la pirámide de Unas. Haciendo acopio de valor, el guardián se introdujo también por el agujero, que desembocó en una especie de túnel por el que hubo de avanzar a gatas. Al final del túnel, había una habitación. Y cuando el guardián encendió su pequeña lámpara quedó maravillado: las paredes estaban recubiertas de magníficos jeroglíficos. El guardián corrió después a avisar a sus superiores y por eso en los libros de historia sólo se cuenta que los Textos de las Pirámides fueron encontrados por Gastón Masper en 1881.

ESTOS TEXTOS DE LAS PIRÁMIDES

CORRESPONDIENTES A LA DEL FARAÓN TETI, TUVIERON SU ORIGEN EN LA PIRÁMIDE DE UNAS. EN ELLOS, LOS SACERDOTES DETALLAN LOS RITUALES MÁGICOS QUE FACILITARÍAN LA APERTURA DEL DIFUNTO A LA OTRA VIDA.

Por cierto, que del chacal que guió al guarda, nada se supo. Cuando el guardián penetró en la sala de los jeroglíficos, allí no había nadie… quién sabe, tal vez fuese Wepwawet, el primero de los dioses chacales de Egipto, cuyo nombre precisamente significa «el abridor de caminos». Que casualidad, porque entre otras cosas Wepwawet guiaba a los muertos a través de las regiones subterráneas e indicaba al difunto faraón el camino para ascender a los cielos…

EL «CANGURO» DE LA CALZADA DE UNAS

¿ES SÓLO UN DIBUJO DEGRADADO CAPRICHOSAMENTE POR EL PASO DEL TIEMPO O REALMENTE ESTUVIERON ALLÍ LOS ANTIGUOS EGIPCIOS?

Con respecto a la calzada, que mide más o menos 1 km y que está restaurada en parte, también tiene su historia. En sus paredes se aprecian relieves, entre los que se encuentran imágenes del traslado en barco de grandes columnas de piedra desde Asuán, donde iremos mañana, y también escenas del trabajo de piezas más pequeñas, como vasos similares a los encontrados bajo la pirámide de Zoser. A ambos flancos de la calzada se abren mastabas. Y en los grabados de las cámaras de una de ellas, entre dibujos de muchos animales, hay algo parecido… a un canguro. ¿Viajaron los antiguos egipcios hasta el continente australiano? Lo cierto es que sólo he podido encontrar referencias de una posible expedición egipcia que acabó perdida arribando a Australia, gracias a unos supuestos jeroglíficos que darían detalles de tal aventura, nombrando incluso al comandante de la expedición —un tal Djes-Djes-Eb— y situándola en el contexto de la IV dinastía. A estos datos he llegado por una sola fuente y no he podido contrastarlos, por lo que aunque curiosos y sugerentes, les recomiendo que los tomen con las mismas reservas que yo.

De todas formas, es inevitable pensar en este tipo de travesías y no recordar la aventura de la Expedición Kon-Tiki de Thor Heyerdhal que a bordo de una balsa réplica de las de los antiguos Incas, logró cruzar con sus compañeros el Océano Pacífico, demostrando que técnicamente era posible. Lo que por cierto, concordaba con varias leyendas y crónicas de la época Inca y que sólo han sido valoradas como folcklore por la arqueología académica.

La pirámide de Sekhemkhet

Otro punto interesante de Saqqara es la Pirámide de Sekhemkhet Poco sabemos de este faraón, que reinó después de Zoser por un tiempo muy breve —unos seis años—. Su pirámide, que se abandonó antes de terminarse, sólo alcanzó 7 metros de altura, pero tiene el honor de ser la segunda erigida en Egipto. Está a unos 500 metros al sur del complejo de Zoser, justo detrás de la pirámide de Unas. Que por cierto, las pirámides de Zoser, Sekhemkhet y Unas están perfectamente alineadas.

Pero no es esta característica lo que hoy nos trae aquí, sino su relevancia en el tan manido tema de «¿fueron las pirámides tumbas?». Vaya por adelantado que en contra de lo que afirman algunos autores, en las pirámides sí que se han encontrado momias. Sirvan como ejemplos la de Merenre, encontrada por Maspero en su pirámide en 1881, o la más recientemente descubierta de Raneferef, hallada por Verner en 1997, y de la que hemos hablado antes en Abusir. De hecho, la arqueología defiende que ésta era la función de las pirámides, y que si no se habían descubierto más momias era por la sencilla razón de que cuando los arqueólogos llegaron, las tumbas hacía mucho tiempo que habían sido saqueadas. Y fin del asunto.

EL MAGNÍFICO SARCÓFAGO DE ALABASTRO DE SEKHEMKHET

AÚN CON SUS FLORES FOSILIZADAS ENCIMA. PUESTAS ALLÍ PARA HONRAR A UN DIFUNTO UN TANTO ESQUIVO…

Lo que ocurre es que a veces las cosas no están tan dantas como aparecen en los libros de historia. Y si no miren lo que le pasó en esta pirámide al arqueólogo Zakaría Goneim en 1950.

Goneim encontró un túnel en la cara norte de los restos de la pirámide. Tras seguirlo y pasar otro túnel que era parte de los dispositivos de seguridad, comenzaron a aparecer restos de antiguas ofrendas, así como 62 papiros de la XXVI dinastía y una reserva de oro mucho más antigua, de la III dinastía. Esto puso en guardia al arqueólogo sobre la importancia del lugar en el que se hallaba, que debía ser realmente antiguo y posiblemente estaba sin saquear, a tenor de las joyas halladas. Continuando por los pasajes y pasillos, Goneim encontró por fin unos sellos de arcilla en los que figuraba un nombre: Sekhemkhet. Ahora la pirámide ya tenía dueño. Pero lo más fascinante estaba aún por llegar porque más adelante, a treinta metros de profundidad bajo tierra y perfectamente alineada con el eje de la pirámide, apareció la cámara sepulcral. Y en ella, un magnífico sarcófago de alabastro pulido, hecho de una sola pieza, y lo más importante: todavía sellado. Nadie lo había abierto jamás. En su parte de arriba, había incluso lo que parecían ser unas viejas flores, convertidas en polvo por el paso de los siglos.

Goneim convocó a la prensa y a diversas personalidades para la apertura del antiquísimo sarcófago, y al descorrer una compuerta frontal que actuaba como tapa, el sarcófago descubrió… un hueco vacío. Allí no había nada, ninguna momia y ningún resto que indicase que alguna vez hubiese habido una.

Última estación: Dashur

A unos 20 km al sur de Saqqara, Dashur es la segunda necrópolis más importante de pirámides menfitas. Para llegar hasta allí hay que seguir hacia el sur por la misma carretera que nos llevó a Saqqara, pasando sin tomarlo el puente que lleva hasta Menfis.

El área se puede visitar desde hace poco, pues ha sido una zona militar restringida hasta 1996. Y merece mucho la pena, pues tiene pirámides de la IV dinastía, como la del faraón Snefru, padre de Keops. Estas dos de Snefru son las más importantes. Una de ellas es la Pirámide Roja, la primera pirámide «de verdad», con las caras lisas y no una sucesión de escalones Mide sólo diez metros menos de lado que la Gran Pirámide: 220 m. y de altura tiene ciento cuatro metros. No está mal ¿eh? Se llama así porque conserva restos de pintura roja en su cara exterior. Es la única en Dashur abierta a las visitas, y para entrar en ella hay que subir primero 125 escalones de piedra. Dentro, hay tres cámaras subterráneas, con un tipo de techo en falsa bóveda que consiste en una aproximación escalonada de las paredes. Este mismo diserto lo utilizará su hijo Keops en la Gran Galería de la Gran Pirámide de Giza, que veremos al final de nuestro viaje. Para llegar a la cámara del sarcófago hay que subir por una escalera de madera puesta a tal efecto.

Fuera hay un piramidión expuesto a sus pies… que probablemente no sea el que corresponda a la pirámide.

LA «PIRÁMIDE ACODADA»

MOSTRANDO CLARAMENTE EL CAMBIO DE INCLINACIÓN DE SUS CARAS.

La otra pirámide de Snefru es bastante peculiar. Se la conoce como la pirámide acodada, porque el ángulo de sus lados cambia de 54,31º a 43,21º. tal vez porque su arquitecto se dio cuenta de que se caería con el ángulo inicial Esta teoría viene apoyada por el hecho de que algunas bóvedas en su interior se han desplomado Habría llegado a 128,5 metros, pero se quedó en «sólo» 105.

LA PIRÁMIDE ROJA DEL FARAÓN SNEFRU

LA PRIMERA «DE VERDAD», CON SUS CARAS LISAS Y NO ESCALONADAS. SU HIJO KEOPS UTILIZARÍA ESE MISMO PERFIL PARA CONSTRUIR LA GRAN PIRÁMIDE, SI ES QUE FUE REALMENTE ÉL EL QUE LA LEVANTÓ…, Y NO SE TRATA REALMENTE DE UN MONUMENTO ANTERIOR A LOS EGIPCIOS.

En un último despliegue de medios, a Snefru se le ha atribuido una tercera pirámide, ésta escalonada como la de Zoser, que está en Meidum, a unos 75 km al sur de Saqqara. Y como seguro que se imaginaban, su cuerpo no fue hallado en ninguna de ellas.

Y con esto, por hoy vamos más que bien servidos. No sé ustedes, pero yo me vuelvo a El Cairo a descansar, que mañana hay que coger un avión. Nos vamos a Asuán, al sur del país.

Notas de viaje

HOY DISFRUTAREMOS DEL AMBIENTE DEL DESIERTO EN TODO SU ESPLENDOR. NO OLVIDEN LLEVAR AGUA DE SOBRA EN LA MOCHILA, NI LAS CAFAS DE SOL.

UN SOMBRERO, CREMAS SOLARES O ROPA PARA RESGUARDARSE DE LOS RAYOS SOLARES. SI VEN QUE HACE ALGO DE VIENTO, ES MUY CONVENIENTE LLEVAR UN PAÑUELO PARA CUBRIRSE LA BOCA Y LA NARIZ. AL MÁS PURO ESTILO FAR WEST.

NO SE OLVIDEN TAMPOCO LA BRÚJULA, SOBRE TODO PARA ORIENTARSE FÁCILMENTE EN SAQQARA.

SI SU EXCURSIÓN ES PRIVADA Y VAN EN TAXI DESDE EL CAIRO, SOLAMENTE EL PASEO YA MERECE LA PENA…

UNA DE LAS COSAS MÁS INTERESANTES DE LA QUE HABLAREMOS HOY SERÁ DEL TEMA «¿ERAN LAS PIRÁMIDES TUMBAS?». EN LOS LUGARES QUE HOY RECORREREMOS TAL VEZ HALLEN LA RESPUESTA… O SE QUEDEN AÚN MÁS CONFUSOS.

Tercer día - Remontando el Nilo

Asuán y el misterio del trabajo de las piedras

Este río que da vida a Egipto. Va a ser también el eje principal de nuestro viaje, es normal que sea así: los antiguos egipcios dependían de la agricultura y establecieron sus ciudades en las márgenes del río, cuyas aguas fertilizaban cada año las riberas, hoy las ciudades más importantes del país continúan estando vinculadas al Nilo, pero en ningún lugar esa relación es tan patente como en Asuán, aquí, la ciudad es el río, aquí todo discurre al mismo ritmo que sus aguas, de una manera mansa, tranquila. Vamos a pasar un par de días en esta región, la antigua Nubia, de donde provenían los mejores arqueros del imperio y el mejor granito, con el que construían los templos más sagrados.

El obelisco inacabado,
o cómo arrastrar a pulso más de mil toneladas

Precisamente, la cantera de granito es el primer lugar que visitaremos de Asuán. Les propongo incluso, que vayamos a verla nada más salir del aeropuerto, antes de ir al hotel o al barco a dejar los trastos. Han leído bien: he escrito barco. Y es que lo que vamos a hacer nosotros —tampoco resulta excesivamente original no se crean— es coger un crucero para disfrutar del Nilo en nuestro camino hasta Luxor. Ya lo van a ver, el rio aquí es una delicia y no hay nada más placentero que dejarse llevar por él… Pero ya habrá tiempo para eso, porque en la cantera de granito de Asuán hay algo de verse.

La bestia de la cantera de Asuán

Allí habita un coloso que escapa a la razón: un brutal obelisco de más de cuarenta metros de largo y un peso estimado de 1267 toneladas Háganme el favor de leer este peso peso otra ver 1.267 toneladas. Es una mole que está tumbada, con tres de sus Cuatro lados terminados, pero que todavía permanece unido a la roca por su cara inferior. Al parecer fue abandonado porque una gran fractura lo rajó mientras trabajaban en él.

Siempre me he preguntado por qué lo dejaron allí. Si trabajar el granito era una tarea larga, dura y tediosa, ¿por qué no utilizaron para algo la roca, que estaba ya a medio extraer? Aunque ya no valiese como obelisco, podían haberlo aprovechado para otras cosas, fraccionándolo en bloques más pequeños. Quién sabe, tal vez lo dejaron allí, con orgullo, para que supiéramos lo que eran capaces de hacer. Para despertar nuestra admiración. Y si fue así, lo han conseguido. Desde siempre, todo el que ha pasado por esa cantera se ha hecho las mismas preguntas: ¿cómo arrancaron esa mole de la roca? ¿Cómo pretendían mover eso? Y lo que es igualmente importante, ¿cómo pensaban ponerlo en pie en su destino? Este obelisco nos va a servir de excusa para tratar uno de los temas más apasionantes del pasado egipcio: el trabajo y el movimiento de enormes bloques de piedra.

LOS MÍTICOS ARQUEROS NUBIOS, TERROR DE LOS EJÉRCITOS ENEMIGOS

LAS COSAS HAN CAMBIADO, Y LOS NUBIOS QUE HOY ENCONTRAMOS EN ASUÁN SON LAS PERSONAS MÁS AMARLES Y RISUEÑAS DE TODO EGIPTO.

Tenemos respuestas para algunas de estas cosas, pero no para todas. La primera de ellas, el cómo tallaron el obelisco, no es un misterio en sí mismo, pues sabemos que trabajaban desde muchos siglos antes el granito, pero sí que es una cuestión a resolver a tenor de las marcas que dejaron en la cantera Basta con ver las fotografías —mucho mejor si es in situ— para darse cuenta de que ahí hay algo extraño. Los laterales del obelisco y las paredes de la cantera están cubiertos por unas extraías hendiduras, similares a las que deja una cuchara al rebañar un bloque de helado. Y en otras partes de la cantera, cerca del obelisco, vemos marcas parecidas. Es como si una especie de cuchara gigantesca pasase por el lateral del obelisco, recorriese después el medio metro que lo separa de la roca, rebajándolo también, y continuase luego por el trozo de pared de la cantera, la primera vez que estuve allí me explicaron que eso era la prueba «irrefutable» de que los antiguos egipcios conocían una fórmula para reblandecer la piedra, pudiéndola después trabajar de esa manera. Visto r esas marcas serían entonces las dejadas por una especie de «pala» al retirar la capa blanda de la piedra, dejando en los entremos de la zona retirada una especie de rebaba, que —cierto es— podía apreciarse claramente.

EL INMENSO OBELISCO DE ASUÁN

1.267 TONELADAS DE MISTERIO. ¿CÓMO PENSABAN MOVER ESO?

Esta teoría no es nueva, ya a principios del siglo XX algunos estudiosos lanzaron la propuesta aunque sin desarrollarla. Hoy en día, los promotores de esta explicación tratan de apoyarse en dos elementos más par a dar consistencia a su teoría, aunque es posible que en ambos casos estén metiendo la pata. Uno de los referentes lo veremos en la isla de Sehel esta tarde: es la llamada Estela del Hambre. En ella, supuestamente los antiguos sacerdotes enseñan una especie de fórmula magistral con la que sería posible fabricar piedra artificial Aunque de ser cierto no explica cómo disolver la piedra natural como la de la cantera. Y el segundo elemento que tratan de incorporar a su teoría es el trabajo del brillante ingeniero químico y máxima autoridad del mundo en química de geopolímeros, Joseph Davidovits. Este francés, siguiendo una interpretación muy determinada de la Estela del Hambre, planteó la posibilidad de que realmente fuese posible preparar piedra artificial. Y empleando todo su conocimiento, consiguió hacerlo. En 2002, realizó un documental para la televisión en el que dio buena muestra de ello: con personas ataviadas a la usanza del Antiguo Egipto, mezcló diferentes elementos en un gran recipiente y fabricó una especie de mortero, que al secarse y extraerse del molde quedó con un aspecto exacto al de la piedra caliza. Esta «piedra» era parecidísima a la empleada, por ejemplo, en la Gran Pirámide. Por estos asombrosos y fantásticos resultados no queda más que descubrirse ante Davidovits y lanzarles otra vez el guante a los «arqueólogos ortodoxos», aunque para ser justos debemos pensar un par de cosas: en primer lugar, que técnicamente algo haya sido posible, no quiere decir que realmente se haya hecho en el pasado Segundo, que en principio en ninguno de los textos que han llegado a nosotros —ya hablaremos de lo de Sehel—, los egipcios cuentan nada de piedras artificiales. En tercer lugar, se ha comprobado que las piedras de caliza de la Gran Pirámide —que es en lo que siempre se ha centrado el químico francés— provienen de canteras cercanas a El Cairo. Aunque otros análisis más recientes matizan de una manera sorprendente ese resultado. Y en último lugar —de momento—, todo esto está muy bien, pero no explica nada de cómo disolver la piedra natural como es el caso de nuestro obelisco.

Curiosamente, les diré que este tema del reblandecimiento de la piedra no es la primera vez que nos lo encontramos en el estudio de antiguas culturas. Allá en los Andes, en América del Sur, es posible que los Inca contasen con una mezcla de plantas muy concreta con la que podrían reblandecer la piedra, para luego trabajada de esa forma tan alucinante en la que ellos lo hacían —y en las que no son pocas las marcas dejadas parecidas a las del obelisco de Asuán—. De hecho mi padre entrevistó hace muchos arios a una persona que había dedicado los últimos arios de su vida a estudiar ese tema No era un don nadie el Padre lira, que así se llamaba. Era un anciano jesuita que entre otras colaboraciones destacadas con antropólogos y arqueólogos, casi todos norteamericanos, había escrito el primer diccionario bilingüe quechua-español Como comentaba mi padre en su último libro. En busca del misterio, las leyendas peruanas cuentan que los dioses, apiadados de los hombres y de sus esfuerzos, les regalaron tres plantas pan facilitarles la existencia: el maíz, la coca y la hoschka, que les permitiría trabajar las piedras cómodamente mediante su reblandecimiento. Con el tiempo supe que esa planta probablemente era la Ephedra andina, algo que de ser cierto el Padre Lira supo mucho antes que yo. Y también que con ella solamente no se conseguía nada. Catorce años tardó el buen jesuita en encontrar la mezcla de plantas que reblandecía las piedras, aunque abandonó la investigación porque «se cansó» y porque la consideraba un fracaso: una vez reblandecidas, no conseguía volver a endurecerlas

ESTAS EXTRAÑAS MARCAS

SEMEJANTES A «CUCHARADAS», PODRÍAN SER LA PRUEBA DI QUE LOS EGIPCIOS PODÍAN REBLANDECER LA PIEDRA….

UNA BOLA DE DOLERITA

SEGÚN PROPONEN LOS ARQUEÓLOGOS, CON ESTAS SIMPLES PIEDRAS LOS CANTEROS EGIPCIOS ERAN CAPACES DE ARRANCAR A LA ROCA MADRE MONOLITOS DE CIENTOS DE TONELADAS —A VECES MÁS DE MIL—. NO ES EXTRAÑO QUE HAYA QUIEN PIENSE QUE ESTAMOS RASANDO ALGO POR ALTO….

En fin, siendo todo esto muy sugerente, la arqueología tiene también algo que decir al respecto del obelisco de Asuán. No tan atractivo, por supuesto, pero con la virtud de ser mucho más plausible. Para ellos la respuesta estaría ante nuestras propias nances, en la cantera. ¿Ven todas esas piedras negras y redondas que hay en el suelo? Son bolas de dolerita. Unas piedras muy resistentes con las que probablemente golpearían el granito, moldeándolo. A tal conclusión llegó Reginald Rex Engelbach, que fue inspector jefe del Servicio de Antigüedades Egipcio en la década de 1920. Después de verlas por todas partes en la cantera, decidió llevar a cabo un experimento práctica se tiró a la trinchera del obelisco y se puso a golpear la pared de granito con la piedra. Al cabo de una hora, congestionado por el esfuerzo, comprobó que había horadado cinco milímetros la pared. Y lo más curioso de todo: la marca que había dejado en su trabajo era similar a la de las «cucharadas gigantes»

INVESTIGADORES COMO DENYS ALIEN STOCKS

ESTÁN DEMOSTRANDO CON SUS IRREPROCHABLES TRABAJOS DE CAMPO QUE ALGUNOS DE ESTOS «MÉTODOS ORTODOXOS» SON PERFECTAMENTE VIABLES.

Calculando que un experimentado cantero egipcio podría llegar a ocho milímetros en una hora en vez de a cinco, incluso las cuentas de tiempo le salieron a Engelbach, pues si en unos dieciséis días de trabajo una persona podía rebajar un metro, esta teoría se ajustaba a la estimación de siete meses que aparece en el Templo de la Reina Hatshepsut para fabricar un obelisco. Además de que otros investigadores han reproducido con éxito la propuesta de Engelbach, acoplando incluso la bola al extremo de un madero que era propulsado con fuerza por dos o tres personas y dirigido por otra desde abajo, nuevos descubrimientos en otras canteras, en las que han aparecido miles de estas bolas, suponen un respaldo importante a esta teoría.

El movimiento imposible

Bien, imaginemos que de una manera u otra ya tenemos resuelto el tema del trabado de la piedra. Ya tenemos nuestro pequeño obelisco terminado Ahora la cuestión es ¿cómo demonios movemos eso? Porque lo cierto es que ellos lo hicieron. En la Gran Pirámide, por ejemplo, tenemos bloques tallados y ajustados con exquisita precisión que pesan unas cincuenta toneladas. En el templo de Kefrén, al lado de la Esfinge, tenemos sillares de granito de casi 250 toneladas. Y liderando el ranking, en el Rameseo de Luxor tenemos un coloso de Ramsés II de más de mil toneladas de peso. Y es de granito rojo de Asuán, llevado desde aquí. ¿Cómo? Para no calentamos demasiado la cabeza, veamos primero lo que nos dicen los propios egipcios, pues nos dejaron varios relieves en los que detallaban el transporte de grandes masas.

TRANSPORTE EN BARCO

PLINIO NOS DA DETALLES DE CÓMO TRANSPORTABAN LOS OBELISCOS EN BARCOS. DE SER ASÍ ÉSTOS SERÍAN AÚN MÁS IMPRESIONANTES QUE LAS MEDRAS… YA LO VEREMOS EN DETALLE CUANDO VISITEMOS El TEMPLO DE HATSHEPSUT.

Primero vamos a lo más fácil el traslado de Asuán hasta Luxor. El obelisco al parecer fue encargado por la reina Hatshepsut —1475 a. C.—, que debía tener querencia por estos fálicos símbolos, pues en el templo de Karnak mandó levantar el obelisco de más porte de todos los que quedan erectos: mide 29.5 metros y tiene un peso aproximado de 323 toneladas. Esta información nos vale para dos cosas. Lo primero para pensar que probablemente el destino de nuestro obelisco de más de 1.200 toneladas seria Luxor, pues además de sus aportaciones al templo de Karnak, esta reina tiene allí su propio templo. Y lo segundo lo podemos ver precisamente en sus paredes, en las que se detalla el traslado de estas moles hasta allí: en barcos. Plinto nos cuenta cómo se hacía: se cavaba primero un canal desde el Nilo hasta donde estaba el obelisco, de manera que los extremos de éste permanecían soportados por el borde del canal. Si se lo imaginan, el obelisco quedaría como una especie de «puente» sobre el canal Después llegaban dos barcos, que no tenían por qué ser de papiro, sino que podían ser perfectamente de madera importada —por ejemplo del Líbano—, más resistentes. Estos barcos venían absolutamente sobrecargados de piedras, casi hundidos, y se llevaban por el canal hasta colocarlos bajo el obelisco. Después sólo era cuestión de quitar las piedras, y los barcos irían «ascendiendo» hasta recibir el peso del obelisco. Visto así, el conjunto del obelisco y los dos barcos de carga sería algo parecido a un catamarán Podrían ir luego por el rio, una vez asegurado el monolito, y repetir el proceso pero a la inversa, colocarse en el canal sobrecargar los barcos y luego retirarlos. En el templo de Hatshepsut aparece este traslado fluvial aunque allí lo que se ven son dos obeliscos pequeños en un solo barco —hay quien dice que son dos, pero al pintarse «a la egipcia» sólo se representa el que está delante.

ÉSTE RELIEVE DE LA TUMBA DE DJEHUITIHOTEP

ILUSTRA CÓMO MOVÍAN GRANDES PESOS POR TIERRA. PERO ¿LO HACÍAN ASÍ CON TODAS O TENÍAN OTRAS TÉCNICAS DISTINTAS PARA LAS MOLES MÁS DESCOMUNALES? PORQUE, ¿SE IMAGINAN MOVER ASÍ MÁS DE MIL TONELADAS?

Hasta ahí bien, pero ¿cómo lo podían mover una vez que estaba en tierra? En ese relieve del templo de Hatshepsut o en otro del complejo de Unas en Saqqara que representa lo mismo, podemos encontrar la clave; los obeliscos están montados en una especie de trineos. ¿Es así como llevaban por tierra los egipcios esas moles? Es difícil de creer. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que un camión pesado, bien potente, es capaz de arrastrar como mucho 60 toneladas, y eso yendo por una carretera y sobre ruedas que giren más o menos suavemente. Ahora imagínense lo que debe suponer arrastrar 1267 toneladas en un trineo de madera que debe rozar muchísimo contra el suelo, y además sin motores ni nada que se le parezca, sino con personas tirando de cuerdas. No, no estamos bromeando, pues eso es lo que nos han dejado los egipcios en sus dibujos. Bueno, si lo vemos despacio puede tener cierta lógica: si descartamos las ruedas el trineo parece razonable. ¿Y por qué no ruedas? Pues porque hacen falta aceros muy resistentes para llevar cargas similares con ruedas radios, llantas, ejes, bujes, rodamientos… una rueda no gira sola. Y, además, si no tenemos una pista muy reforzada, una rueda como la de los carros se hundiría en la arena. En cambio, un trineo actúa como las orugas de un tanque: reparte el peso en una gran superficie, y así no se hunde. Además, al ser largo puede salvar pequeños baches sin problemas. En cuanto al rozamiento, en los relieves aparecen unos personajes que echan un liquido entre el trineo y el suelo, seguramente para reducir la fricción al formar una especie de barro. En cuanto a que fueran personas las que lo moviesen, es cierto que en ocasiones los trineos eran tirados por animales, pero cuando las cargas eran muy grandes hacía falta un esfuerzo coordinado. En los dibujos que reconstruyen el relieve del traslado del coloso que hay en la tumba de Dyehutyhotep, que es uno de los más estudiados cuando se trata este tema, aparece un hombre de pie sobre la estatua, tocando las palmas. Y o bien era el cantante de moda en Asuán, en cuyo caso no digo nada, o bien se trataba de una especie de cómitre, como el que tocaba los timbales en las galeras para que todos remasen a la ver. De esa manera, uniendo de forma precisa los esfuerzos, tal vez fuese posible mover la mole a base de tirones.

Las pruebas experimentales que se han hecho basándose en desplazamientos «modernos» de cargas usando este método —como cuando se llevó el David de Miguel Angel—, calculan que una persona podría arrastrar 500 kg en condiciones muy ideales. En el caso del David, el trineo en el que iba se desplazaba sobre unas vigas engrasadas, que facilitaban mucho el deslizamiento. Pruebas de campo con arqueólogos en el propio Asuán arrastrando un trineo con un obelisco de 40 toneladas, mostraron que hacían falta 200 personas para moverlo. Es decir, que en Asuán, con sus condiciones, una persona arrastra unos 200 kg con el trineo. Así que estaríamos hablando de por lo menos 6.350 personas para mover el obelisco inacabado de Asuán.

Ya. Claro.

TRINEOS

ESTE TRINEO, APOYADO CONTRA UNA DE LAS PAREDES DEL MUSEO DE EL CAIRO, ES UNA VERSIÓN «PEQUEÑA» DE LOS QUE USARÍAN PARA TRASLADAR LAS MASAS MÁS GRANDES… SI ES QUE LO HACÍAN ASÍ REALMENTE.

COLOSO DE RAMSÉS II EN LUXOR

PESABA MÁS DE 1.000 TONELADAS…, Y LO MOVIERON. NO ME PREGUNTEN CÓMO, PORQUÉ LO CIERTO ES QUE CONTINÚA SIENDO UN MISTERIO.

Eso sería para verlo, ¿eh? Por no hablar de la resistencia de esas cuerdas o del propio trineo, o del aguante de los enganches de éste con las cuerdas en fin, si los arqueólogos lo tienen resuelto habrá que hacerles caso, seguro que ellos tienen razón y los egipcios movían las moles con trineos. Pero es que pesa 1267 toneladas Como siete aviones Jumbo 747, uno encima del otro.

Y el Coloso de Ramsés de Luxor, que ya lo movieron, pesa el equivalente a seis jumbo.

El último punto a resolver es el de la erección del obelisco; su colocación en el lugar de destino. Si cuando hablábamos de los bloques de la Gran Pirámide ya anticipábamos que su manipulación tan exacta requería de un control inaudito de la situación, para levantar la piedra del trineo y colocarla limpiamente en su sitio, el asunto se complica con un monolito de más de cuarenta metros de alto y mil doscientos y pico toneladas. Aquí un pequeño descontrol una pérdida de equilibrio podía traducirse en el obelisco caído, roto en pedazos, y probablemente con decenas de personas muertas.

Uno de los últimos trabajos de campo realizado por arqueólogos al respecto fue en 1997, cuando para un programa de la sene de televisión Secretos de los Imperios Perdidos, el egiptólogo Mari Lehner, ayudado por un cantero —Roger Hopkins—; un especialista en tecnología antigua —Martin Isler—, y uno de los mayores especialistas egipcios en el desplazamiento de grandes estatuas —Ali el Gasab—, trataron de erigir un obelisco de cuarenta toneladas.

Primero hicieron pruebas con uno pequeño, de sólo dos toneladas de peso y menos de tres metros de altura, la clave del asunto es que tenían que ser capaces de colocado suavemente en su basamento, pues al ser una piedra dura el granito se partiría en pedazos si recibiese un impacto, y con esta prueba querían verificar el método antiguo para centrar el obelisco en su sitio. Para ello el equipo talló una especie de ranura de apoyo en el basamento, en la que encajaron uno de los bordes de la base del obelisco. Así evitarían que se descolocase a la hora de erigido, y lo mantendrían centrado en su pedestal Empujando con palancas y tirando con cuerdas, fueron levantando poco a poco el obelisco, apuntalándolo con tierra a medida que iban subiendo. A partir de los 45º de inclinación, sólo tuvieron que tirar con las cuerdas, y controladamente lo pusieron vertical funcionó con esa piedrecilla, pero ¿lo haría con una un poco más grande?

El obelisco estrella de la prueba, con poco más de doce metros de altura y unas cuarenta toneladas de peso, era poco en comparación con los mayores de Egipto, pero aun así constituía un gran desafío. Viendo que el tema de la muesca en el basamento había funcionado, la idea que iban a tratar de llevar a cabo consistía en hacer descender el obelisco en su trineo por una rampa de tierra, hasta que llegase a la altura del basamento. Después, tratarían de erigirlo. Había otra propuesta muy extendida, que consiste en una especie de pozo lleno de arena —en cuyo fondo está la plataforma— en el que se coloca el obelisco arriba y después, retirando la arena, se trata de conseguir que éste se deposite en su base controladamente. Eso fue intentado por el equipo en las pruebas preliminares, pero tuvieron que desecharlo porque se mostró impracticable.

Así que ahí estaban, con el obelisco de 40 toneladas en su trineo, que se estaba empezando a aplastar por el enorme peso Necesitaron muchas más personas de las que pensaban para moverlo un poco: hicieron falta 200 obreros. Al Final y con bastantes dificultades, llegaron a la parte de arriba de la rampa, y el obelisco empezó a entrar en ella con su base por delante. Cuando el obelisco llegó a su punto de equilibrio, con la mitad en la rampa y la otra mitad en la plataforma superior, todo el control de la operación pasó a manos del «equipo de frenado». Éstos debían controlar la velocidad y la trayectoria de descenso por la rampa, utilizando cuerdas amarradas al obelisco y al trineo. Si bajaba demasiado rápido, podía salir despedido al sobrepasar su basamento, o bien partirlo o quebrarse él mismo. Consiguieron bajado con ciertas dificultades, y aunque parecía que el trineo había rebasado el punto en el que se encontraba la muesca, cuando quitaron toda su estructura de madera consiguieron que encajara en su base. Ahora «sólo» les quedaba poner en pie el obelisco. La rampa en la que éste descansaba era de treinta y dos grados.

TÉCNICAS EGIPCIAS

LOS MÉTODOS QUE SE PROPONEN COMO EXPLICACIÓN A LAS TÉCNICAS EGIPCIAS SUELEN FUNCIONAR BIEN… SÓLO SOBRE El PAPEL. NO HEMOS SIDO CAPACES DE PONER EN PIE UN OBELISCO DE CUARENTA TONELADAS. ASÍ QUE IMAGÍNENSE UNO COMO EL DE ASUÁN….

Había que erigirlo poco a poco hasta llegar a los 90º. Tirando con cuerdas amarradas a la cúspide del obelisco y empujando a la vez con palancas, consiguieron subirlo un poco. A cada grado de elevación que conseguían, lo apuntalaban rellenando la rampa con más arena. Así consiguieron llegar a los 40°. Pero no más. A partir de ahí las palancas ya no llegaban, y si los de las cuerdas tiraban, lo único que iban a conseguir era desplazar al obelisco, arrancarlo del pedestal Probaron entonces con una especie de andamio de madera, para que las cuerdas tirasen desde otro ángulo, pero entonces se encontraron con que los obreros no tenían manera de agarrar la maroma. Al final tuvieron que claudicar, aunque terminaron diciendo que si su equipo estuviese formado con personal con experiencia en esas lides, lo habrían conseguido. Lehner tuvo que reconocer que la clave de todo el asunto radicaba en esa experiencia y en técnicas y métodos que a nosotros se nos escapaban.

Así que ya lo saben, cuando el guía que tengan en Egipto o los libros de consulta les expliquen doctamente que los antiguos egipcios trasladaban sus moles con trineos y que las colocaban con ayudas de rampas de arena y cuerdas, escuchen todo eso con una cierta reserva. Porque lo cierto es que no tenemos ni idea de cómo lo hicieron realmente.

Bueno, si les parece yo creo que hemos tenido suficiente cantera por boy, así que les propongo quitarnos todo este polvo y este calor de la mejor manera posible: dejándonos llevar por la brisa en un paseo en falúa, esos pequeños veleros que recorren plácidamente el rio.

Un paseo por el Nilo…

Lo dicho: después del rato que les he entretenido al lado del obelisco —reconocerán que merecía la pena, ¿eh?— les traigo ahora a uno de los sitios más relajantes de Asuán: la isla de Kitchener, la mejor manera de llegar hasta ella es en una falúa, que podremos contratar casi en cualquier punto de la Corniche el Nil, la ribera del río, que está plagada de pequeños embarcaderos. Esto es preferible a tomar uno de los ferrys o una pequeña motora, porque si, se tarda un poco más, pero la experiencia merece la pena. ¿O es que hemos venido hasta aquí sólo para andar corriendo de un lado a otro?

Esta predisposición a disfrutar y a sacarle todo el jugo al viaje es lo único que nos va a traer a la isla de Kitchener. Aquí no vamos a encontrar ninguna incógnita del pasado egipcio, pero a cambio podremos disfrutar de un inmenso jardín botánico con más de 8 000 plantas distintas, traídas de Oriente, de la India, de los más lejanos confines de África… vamos, el sitio ideal para desconectar durante un rato del mundanal ruido

Continuando con la falúa, podremos visitar otra isla antes de irnos a comer. Elefantina. Y aquí sí que encontraremos cosas de esas que nos interesan… porque ésta era la residencia del dios Khnum, el creador de la Humanidad, ni más ni menos.

Khnum era el dios principal de esta región, y en Elefantina estaba su mayor centro de culto. La isla fue la capital del primer nomo del Alto Egipto, y además de servir de frontera entre el imperio y los reinos del sur. Elefantina era un centro comercial estratégico —de hecho, el nombre actual de Asuán proviene del copto souan, que quiere decir «comercio»—, la mejor manera de acceder a la isla es en la misma falúa en la que llegamos a Kitchener. Elefantina es la isla grande que está a su lado, así que no hay pérdida. Hay que ir siguiendo con el barco su perfil hasta llegar a su extremo suroeste, donde desembarcaremos. Al capitán de la falúa le diremos que nos espere al sureste, al lado del nilómetro[6].

EL NILO

COMO VEN, NO TOCO VAN A SER PIEDRAS Y POLVO EN ASUÁN… AQUÍ LA VIDA OCURRE TAN PLACENTERAMENTE COMO El NlLO, Y EN Él NOS DEJAREMOS MECER PARA HACER UN PEQUEÑO ALTO EN NUESTRO CAMINO.

Nosotros vamos a atravesar a pie el extremo sur de la isla, que es donde hace cinco mil años estaban la antigua ciudad y los templos más importantes. Hoy ya no queda casi nada de todo aquello: los restos de la ciudad están ahora bajo los cimientos de los actuales poblados… como debe ser, pues la isla lleva habitada desde el Periodo Dinástico Temprano, hace unos cinco mil años. Ahora allí viven nubios, que como podrán comprobar tienen la piel más oscura que el resto de los egipcios vistos hasta ahora. En lo que coinciden es en su cordialidad, por lo que pasear por las callejuelas del poblado nubio de la isla no entraña riesgos. Es una experiencia interesante… y bastante corta, pues en cuestión de un par de minutos ya lo habremos atravesado y estaremos en la zona de los antiguos templos.

ELEFANTINA

LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE ELEFANTINA NOS HABLAN DEL PROTAGONISMO QUE TUVO LA ISLA EN EL PASADO, AUNQUE HOY APENAS QUEDEN LOS RECUERDOS….

De éstos tampoco queda ya demasiado y el tiempo, los añadidos, reformas y reutilizaciones de los santuarios hace que lo que hoy veamos sea una amalgama de ruinas, difíciles de distinguir unas de otras. El templo principal fue el dedicado a Khnum, y de él sólo nos queda la puerta de granito que indicaba el núcleo del edificio. El resto, de piedra caliza, fue pulverizado y convertido en cal que acabaría siendo empleada para construir otros edificios. Y tiene cierto puntito trascendente que esto haya sido así, porque el poder de Khnum radicaba en que controlaba las crecidas del Nilo y los minerales que este traía, con los que se «construía» la vida de Egipto.

Esto explica que Elefantina, justo al lado de la primera catarata del Nilo, haya sido el lugar escogido para levantar el que fuera su mayor centro de culto. Se pensaba que Khnum habitaba en las cavernas de la isla y desde ahí controlaba la inundación periódica del Nilo. Cuando las aguas se retiraban dejaban las riberas cubiertas con un limo tremendamente fértil cargado de minerales, que significaba la base de todas las cosechas de Egipto. Este limo era el creador de la vida, y Khnum lo controlaba. Por eso se le consideraba a él también como el dios creador, y se le representaba muchas veces como un alfarero que moldeaba en su torno al hombre y le daba vida, utilizando para ello precisamente el limo, el barro primigenio.

EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA ISLA KlTCHENER

EN EL QUE PODREMOS VER PLANTAS DE TODOS LOS RINCONES DE ÁFRICA. HASTA LOS VIAJEROS MÁS CURTIDOS ENCONTRARÁN REPOSO.

Esto, que es interesante en sí mismo, pone de manifiesto una vez más que la religión cristiana tiene hondas raíces, algunas de las cuales están sólidamente afianzadas en Egipto. ¡No me dirán que no ven la relación con lo que cuenta el Génesis, cuando describe cómo Dios creó a Adán a partir del barro!

Y antes de irnos de la isla, justo al lado de donde nos espera el capitán de nuestra falúa está el nilómetro. que no es sino una escala graduada que mide el nivel del río. Data de la época faraónica, pero ha sido restaurado en múltiples ocasiones. Según los metros que subiese en Elefantina indicaba hasta qué punto iban a inundarse las riberas cientos de kilómetros «aguas abajo» y cómo iban a ser las cosechas.

Y con esto terminamos las visitas del entorno inmediato de Asuán, volvamos a tierra firme, comamos y descansemos, porque esta tarde nos iremos aún más al sur la isla de Sehel y el Templo de isas nos esperan.

La isla de Sehel
y la Estela del Hambre

Sehel es una isla situada antes de llegar a la primera presa de Asuán, levantada por los británicos a principios del siglo XX. Hasta allí podemos llegar en falúa desde Asuán —está a unos tres kilómetros al sur de la isla de Elefantina—, o bien bajar por carretera y contratar la embarcación allí mismo. No esperen encontrar en la isla grandes templos, pues no hay ninguno Pero sin embargo la isla está repleta de rocas grabadas con textos de carácter religioso, que fueron escritos a lo largo de miles de años Buena parte de ellos están dedicados a la diosa Satis, protectora de la frontera sur de Egipto, y a su consorte el dios Khnum Pero hay entre todas las rocas una que destaca: la que tiene grabada la Este/a del Hambre. Es sencillo llegar a ella, tan sólo tenemos que ascender por el sendero que hay tras la entrada al recinto arqueológico. La reconocerán porque tiene una gran fractura horizontal que parte la estela en sus primeras líneas.

El contenido de esta estela ha sido —y es— una de las piezas principales en el debate que hay entre los que apoyan y rebaten la idea de que los antiguos egipcios conocían un método para fabricar piedra artificial. De manera un tanto gratuita ha sido esgrimida también como argumento por los que proponen que en Egipto se conocía un método para reblandecer las rocas y facilitar su trabaja. De ser cierto todo esto, habría que rescribir buena parte de lo que damos por sentado sobre el Antiguo Egipto y quién sabe si, por extensión, de otras culturas…

LA ESTILA DEL HAMBRE

EN LA ISLA DE SEHEL, PODRÍA TENER LA CLAVE DE MUCHOS MISTERIOS SOBRE El TRABAJO DE LA PIEDRA POR LOS EGIPCIOS, PUEDE SER LA PRUEBA DOCUMENTAL, NI MÁS NI MENOS, DE QUE SABÍAN CONSTRUIR PIEDRAS ARTIFICIALES.

La estela está escrita en tiempos de Ptolomeo V. en el siglo II a. C. pero transcribe unos hechos ocurridos veintitrés siglos atrás, durante el reinado del faraón Zoser —el de la Pirámide Escalonada—. En esa época habría habido una gran hambruna, a la que el faraón pudo poner freno gracias a la ayuda del dios Khnum Los sacerdotes de Ptolomeo V habrían rescatado entonces de los textos de Imhotep en Hermópolis este suceso, para recordar el modo de evitar el hambre. Aunque hay quien dice que se inventaron toda la historia para su propia conveniencia, por motivos que ahora comprenderán.

El texto comienza describiendo la gran hambruna que hubo durante el reinado de Zoser el palacio estaba casi de luto, porque Hapy —el dios que los antiguos egipcios identificaban con la inundación del Nilo— hacía mucho tiempo que no acudía al faraón. El río no tenía crecidas y los últimos siete años las cosechas habían sido mínimas lo poco que había crecido se secaba al sol. La gente robaba, los niños lloraban y el corazón de los ancianos, era como un templo clausurado, como capillas cubiertas de polvo, tal y como lo describieron los sacerdotes.

El pueblo pedia ayuda. Así que Zoser departió con su visir Imhotep y éste le recordó la importancia de Khnum, que era el que con el limo de las crecidas traía la vida y fertilizaba las riberas. Zoser ordena entonces que se le hagan ofrendas a Khnum en su templo de Elefantina, con panes cerveza, gansos, rebaños y todo aquello que pudiera satisfacerle. Esa noche Zoser se acuesta con la conciencia tranquila, y es entonces cuando tiene un sueño revelador se le aparece el propio dios Khnum y tras recordarte al faraón su importancia como señor de la creación y controlador del Nilo, le pide que como agradecimiento le construya un templo con los minerales más antiguos que existen, porque él va a hacer que el Nilo se desborde para Zoser, para que ya no haya años de carencia ni devastación, y que las plantas se comben bajo el peso de sus frutos.

Así que como agradecimiento. Zoser redacta un decreto al gobernador del sur estableciendo una especie de diezmo sobre las cosechas, la caza, la pesca, el ganado y las mercancías que circulen por esa zona, para que recoja todo ello y lo envíe cada año… al templo de Khnum en Elefantina. Que ya se encargarán sus sacerdotes de administrarlo. Seguro que ahora entienden las suspicacias acerca de la autenticidad de esta historia de Zoser.

Hasta aquí todo bien.

Esto no dejaría de ser un documento religioso más del Antiguo Egipto si no fuese por el químico francés Joseph Davidovits Porque resulta que en varias partes de la esteta aparecen detalles que según la interpretación del químico y egiptólogo francés encajaban como un guante con una teoría que él estaba pergeñando: la de que en el pasado egipcio se tuvieron los conocimientos, casi alquimistas, para hacer piedra artificial.

La alquimia egipcia

Para el tema que nos traemos entre manos, que es el del trabajo de la piedra en el Antiguo Egipto, la ventaja que eso supondría es evidente: ya no hace falta arrastrar bloques inmensos desde la cantera y tallarlos con el máximo cuidado para que encajen según un plan preciso, sano que podemos fabricarlos in situ, a pie de obra, eliminando de un sólo plumazo buena parte de los enigmas constructivos que hemos visto hasta ahora. Y lo mismo podría decirse de algunas vasijas y esculturas sorprendentes que vimos en el Museo de Antigüedades de El Cairo, la posibilidad de que en vez de trabajarlas con herramientas las hubiesen moldeado, encaja más con su magnifico acabado. Que casualidad, por cierto, que entre esas vasijas «sobrenaturales» se encuentren las 30.000 halladas bajo la pirámide del propio Zoser.

Para desconsuelo de los detractores de esta hereje posibilidad. Davidovits no es un cualquiera. Es ingeniero químico y doctor en Química, y entre las diferentes docencias que ha ejercido y direcciones de centros de investigación, destaca que es desde hace casi treinta años el director del Instituto de Geopolímeros francés. Es también un experto de categoría mundial en cementos modernos y antiguos, así como en la geosíntesis, la fabricación de rocas artificiales. Por si fuera poco, hace unos años el gobierno francés le condecoró como Caballero de la Orden Nacional del Mérito. Y como remate, es miembro de la prestigiosa Asociación Internacional de Egiptólogos. Así que tal vez debamos darte una oportunidad a su teoría…

Antes de que se lanzase al estudio de la Gran Pirámide. Davidovits era ya una eminencia en el tema de los geopolímeros, entre otras cosas porque él había sido el que los había desarrollado en la década de los setenta. La geopolimerización es la creación de piedras a partir de un material disgregado, machacado, que mezclado con un líquido especial —un «cemento geopolimérico», que puede estar formado por elementos de fácil acceso— es capaz de fraguar y formar un material sintético que es química y estructuralmente muy parecido a la roca natural.

Queda más claro con un ejemplo: si cogiéramos un afloramiento de cáliz y disgregásemos la roca con agua; mezclásemos después esta «caliza fangosa» con cal y materiales como la arcilla de caolín, légamo y natrón —el carbonato de sodio egipcio—: y dejásemos fraguar todo esto en un molde, obtendríamos un bloque de caliza reaglomerada con el mismo aspecto y las mismas propiedades mecánicas que la roca caliza natural de la que provenía.

Este método es una realdad, como demuestran los trabajos que se realizan en el instituto de Geopolímeros en los que desarrollan nuevos matenales y aplicaciones francamente interesantes. Pero a pesar de esta aparente modernidad, en el Instituto piensan que estas técnicas se conocían desde antiguo. De hecho, consideran a la arqueología como una especie de «base de datos» que les permite comprobar cómo algunas de estas «rocas reconstruidas» de los antiguos son tan resistentes como las naturales al paso del tiempo. Así que en cuando Davidovits vio la Gran Pirámide y los múltiples interrogantes que se cernían sobre su construcción, estudió el tema a fondo, porque algunas cosas encajaban con su línea de trabajo.

LA DIORITA

ESTA CALIDAD DE TRABAJO EN UNA PIEDRA TAN DURA COMO LA DIORITA, HACE QUE ALGUNOS INVESTIGADORES PROPONGAN QUE MÁS QUE ESCULPIDAS. ESTABAN MOLDEADAS. COMO M FUESE BARRO QUE EL ARTESANO MANEJASE A SU GUSTO.

Encontró pruebas físicas que corroboraban su teoría de que las pirámides fueron construidas con un aglomerado de piedra caliza, en vez de con caliza «natural». Por ejemplo, en muestras de piedra de un canal ascendente de la Gran Pirámide que le fueron entregadas por el egiptólogo francés Jean Philippe Lauer en 1982, encontró fibras orgánicas y burbujas de aire que uno no esperaría encontrar en piedra caliza «natural» Otros análisis realizados mediante espectroscopia de resonancia magnética nuclear sugerían la presencia de un 15 por ciento de «cemento geopolimérico», rico en aluminio y silicio, en piedras procedentes de la misma pirámide. Otros estudios de difracción electrónica, indicaban que los silicatos que formaban parte de la piedra de la Gran Pirámide eran amorfos, es decir, que no habían cristalizado, lo que en cambio si ocurría en las muestras de piedra extraídas de las canteras cercanas a Giza.

Este dato era interpretado por Davidovits como la evidencia de que hubo un proceso de cementación, en el que los silicatos se habían formado en un periodo de tiempo muy corto.

Pero no son estos detalles técnicos los que trajeron a Davidovits ni a nosotros a la isla de Sebe, y a su Estela del Hambre, sino el hecho de que tal vez ésta sea la prueba documental que refleja que en algún momento los egipcios supieron todo eso.

Lo que llamó la atención del francés hacia esta estela es que a pesar de describir la construcción de templos y otros edificios de corte sagrado, en ningún momento se nombra ninguna piedra de construcción, como la caliza, la arenisca o el granito. En cambio, en el sueño de Zoser. Khnum le habla de minerales y metales —que son un ingrediente típico de los cementos de geopolimerización—, con los que nadie trabaja desde la antigüedad para levantar los templos de los dioses.

Basándose en las traducciones realizadas hasta la fecha, empezando por la realizada en 1891 por el egiptólogo alemán Heinnch Brugsch, dos años después de que la estela fuese descubierta por C. E. Wilbour. hasta la última versión de Lichtheim en 1973. Davidovits va desentrañando los detalles del texto. Se centra en la parte más interesante, de la columna 10 a la 20 —les recuerdo que hay que empezar a leer desde la derecha—, que es la parte en la que se habla de todo el tema de los minerales.

En la parte de la estela que se centra en la lista de minerales y piedras que hay en los alrededores de Elefantina —y en lo que no vamos a profundizar—. Davidovits encuentra que los nombres jeroglíficos de muchos de ellos no habían sido traducidos de forma coherente, lo que es perfectamente comprensible dado que los traductores no eran químicos como él Así, empieza un estudio en profundidad de dichos jeroglíficos, tratando de ver las claves que pueden ayudar a traducirlos correctamente. Bajo este nuevo prisma empiezan a aparecer en la Estela del Hambre palabras como «material artificial; piedra desagregada; sintetizar; piedra aglomerada o el adjetivo determinativo de producto químico», sólo por nombrar algunas de las cosas más relevantes.

De esta manera, pasamos de esta traducción de Lichtheim:

Hay una montaña maciza en la región del este, con piedras preciosas y todo tipo de canteras de piedra, todas… (columna 11).

… las cosas buscadas para la construcción de templos en Egipto, al sur y al norte, y establos para los animales sagrados, y palacios para los reyes, y también estatuas que permanecen en los templos y las capillas Esos productos recogidos han de colocarse ante el rostro de Khnum y alrededor de él… (columna 12).

Encontré al dios delante de mí… él dijo: —¡Yo soy Khnum, tu creador! Mis brazos están alrededor tuyo, para sostener tu cuerpo… (columna 18).

… para proteger tus miembros. Yo te confiero piedras sobre piedras (que no habían sido encontradas antes) con las que no se había trabajado para construir templos, reconstruir ruinas, colocar los ojos de las estatuas. Porque yo soy el maestro que crea… columna 19).

A la nueva versión de Davidovits:

Hay una montaña maciza en la región del este (de Elefantina) que contiene todos los minerales metalíferos, todas las piedras molidas (desgastadas) susceptibles para la aglomeración, todos los productos… (columna 11).

… buscados para la construcción de los templos de los dioses del norte y del sur, los establos para los animales sagrados, la pirámide del rey, todas las estatuas que permanecen en los templos y santuarios Además, todos estos productos químicos han de colocarse ante el rostro de Khnum y alrededor de él… (columna 12).

… encontré al dios de pie…, él me habló: —Soy Khnum, tu creador, mis brazos están alrededor tuyo para sostener tu cuerpo, para… (columna 18).

… salvaguardar tus miembros. Te confiero raros minerales metalíferos sobre minerales metalíferos… desde la creación nadie nunca los ha procesado (para hacer piedra) para construir los templos de los dioses o reconstruir los templos en ruinas… (columna 19).

Resumiendo, que según este enfoque la Estela del Hambre que estamos viendo en la isla de Sehel describe la invención de la construcción en piedra, que ya desde la Pirámide Escalonada se atribuye al faraón Zoser y al sabio Imhotep. Y a tenor de lo que cuenta el texto, este desarrollo de la construcción en piedra se lleva a cabo gracias al procesamiento de minerales y metales que están implicados en la creación de piedra artificial.

UNA IMAGEN DEL GENIAL IMHOTEP

ESTAS SUPUESTAS TÉCNICAS DE LAS QUE VINIMOS HABLANDO HABRÍAN SURGIDO DE LA PRIVILEGIADA MENTE DE ESTE FASCINANTE SABIO.

Me parece muy interesante que para Davidovits este conocimiento casi mágico en Egipto gire en tomo a la figura de Imhotep, el mítico sacerdote y sabio que sirvió al faraón Zoser. No hay que olvidar que Imhotep es el autor de los contenidos principales de la estela, y coincide con el hecho de que la primera pirámide, casualmente de caliza, la construyó él. Y que unas pocas décadas después se llegarla a la culminación de esa técnica constructiva con la Gran Pirámide, también de caliza, y al resto de pirámides de Giza. A partir de ahí es como si esa técnica concreta se fuese diluyendo y perdiendo. Por supuesto que los egipcios continuarían haciendo templos singulares, pero de otro estila Visto así, es como si Imhotep hubiese desarrollado la técnica de la creación de piedra artificial que sus sucesores inmediatos habrían depurado, y que más tarde este conocimiento concreto se habría ido perdiendo, las criticas a esta interpretación de Davidovits son múltiples, algo lógico si tenemos en cuenta lo desestabilizadora que resulta Básicamente vienen a decir que por mucho que le busque tres pies al gato, y aunque se saque de la manga términos como el de «piedra aglomerada», lo único con lo que están relacionadas esas partes de la estela es con el texto fundacional de un templo, y nada más. Como un ejemplo similar. Nacho Ares propone un texto que se encuentra al lado de los Colosos de Memnón, en el templo de Amenofis III. En él se relata la construcción de un templo dedicado al dios Amón Reza así:

Ven Amón Ra, señor de Tebas, mira la casa que te he construido, la he hecho con excelente piedra arenisca blanca, la he llenado de monumentos y de estatuas hechas de montanas, de alabastro, de granito rosa y negro, de oro y de todas las piedras caras y espléndidas sin fin (…), ven Amenofis, hijo mío, te he escuchado, he visto el monumento. Soy tu padre y acepto lo que has hecho para mí.

Por su parte, cuando se refiere a los diferentes minerales y piedras preciosas, tan sólo iría describiendo las riquezas que pueden extraerse de las canteras de la zona: oro, turquesas, esmeraldas, plata, magnetita…… y a las que los sacerdotes del templo de Khnum estarían encantados de echarles el guante.

ESTA ESTILA DEL TEMPLO DE AMENOFIS III EN LUXOR

TIENE UNOS CONTENIDOS SIMILARES —SECÓN ALGUNOS— A LA ESTELA DEL HAMBRE. PERO ESO SÍ, EN SU LECTURA MÁS MODERADA V ORTODOXA.

Bueno, es posible que sea así y que la interpretación que hace Davidovits de la estela no sea la correcta, aunque lo cierto es que parece estar bien argumentada cuando uno la examina en detalle. Además, tenemos que tener en cuenta un hecho muy importante, y es que la estela está escrita por sacerdotes de la época de Ptolomeo V. que recuperan un texto escoto por Imhotep más de dos mil cuatrocientos años antes. ¿Hasta qué punto podrá haber quedado desvirtuado el significado de ese texto original máxime si, como apuntan algunos autores, los sacerdotes tenían la sana intención de obtener con él fondos del Estado?

De cualquier manera, no debemos olvidar que esta Estela del Hambre sólo es una posible referencia documental a la teoría de Davidovits acerca de que la Gran Pirámide está construida con piedra artificial. Las evidencias sobre las que se apoya son mucho más sólidas, y las últimas pruebas son capaces de rebatir buena parte de las criticas que se le han hecho. Ya hablaremos de todo ello cuando vayamos a Giza al final de nuestro viaje, pero les anticipo que el asunto va a traer cola…

Ahora, si les parece, vayamos al templo de Filae antes de que se ponga el sol.

El templo de Filae:
el último hogar de Isis

Para empezar fuerte, les contaré una paradoja: el templo de Isis de la isla de Filae no está en la isla de Filae Pero para que vean que no todo son misterios insondables en Egipto, éste tiene fácil explicación: cuando al sur de Asuán los egipcios construyeron la Gran Presa —con ayuda de los soviéticos— y se formó el inmenso lago Nasser, muchas islas quedaron bajo tas aguas. Entre ellas estaba la de Filae, que desgraciadamente tenía unos templos fabulosos. Afortunadamente la UNESCO tomó cartas en el asunto y desmantelaron los templos para reconstruirlos en una isla cercana. La escogida fue la isla de Agilkia, a la que incluso le modificaron el perfil para que se pareciera a la de Filae. Allí colocaron los templos, como si nada hubiera pasado, y rebautizaron a la isla con el nombre de Nueva Filae. Y a otra cosa.

Para llegar a la isla, lo primero que tendremos que hacer es tomar un taxi u otro vehículo que nos lleve hasta la población de Shellal unos pocos cientos de metros al sureste de la primera presa de Asuán Para que se sitúen. Shellal está sólo a poco más de dos kilómetros al sureste de la isla de Sehel, donde estuvimos hace un momento comentando su Estela del Hambre. Allí podremos tomar unas motoras que nos llevarán hasta el antiguo embarcadero de Filae, desde donde comenzaremos nuestra visita.

Lo primero que encontraremos es el pabellón de Nectanebo I, un faraón de la XXX dinastía, que aunque parezca algo más o menos reciente resulta que es el monumento más antiguo de la isla: todo este lugar no alcanza su esplendor hasta la época ptolemaica, aproximadamente del arto 300 a. C. en adelante, cuando Egipto se hallaba bajo la dominación griega.

Sin embargo, desde muchos siglos antes este lugar era ya el destino de millares de peregrinos al año No sólo porque estuviese en la zona de la primera catarata del Nilo, donde se creía que se originaba la crecida anual de la que dependía el país, sino porque en Biga, una de las islas a la que miraba Filae, se encontraba el Abatón, la sagrada tumba de Osiris: el Señor de los muertos, uno de los dioses mas importantes del Antiguo Egipto. Que por cierto, ostentaba también el titulo de «Señor de lo viviente» para recalcar que la Vida verdadera era la que estaba al otro lado del río.

TEMPLO DE ISIS

HUBO QUE MODIFICAR HASTA El PERFIL DE ESTA ISLA PARA TRASLADAR ALLÍ EL TEMPLO DE ISIS, QUE ESTABA EN LA ANTIGUA ISLA DE FILAE. LA CREACIÓN DEL LAGO NASSER AL LEVANTAR LA GRAN PRESA DE ASUÁN AMENAZÓ MUCHOS MONUMENTOS QUE ESTABAN IN LAS ISLAS DE LA ZONA. ALGUNOS DE ELLOS DUERMEN HOY BAJO SUS AGUAS.

Filae era el lugar desde el que Isis velaba a su marido. Osiris, y sus lágrimas alimentaban el Nilo. Y si quieren saber por qué lloraba la poderosa Isis, la primera de las diosas en el cielo y reina en la tierra…… ahora les cuento su historia.

Esta versión que les cuento es la de Iside et Osiride, de Plutarco, la única que nos ha llegado integra. Hace miles de años Osiris tuvo su reinado mitológico en Egipto, junto con su esposa y hermana Isis. Era un rey querido por su pueblo, al que había traído una gran prosperidad Pero resulta que su hermano Seth le odia, devorado por la envidia, y decide retirarlo de la circulación. Para ello organiza una gran fiesta y en el momento álgido saca ante sus invitados un magnifico sarcófago, proponiéndoles una especie de juego: aquel de ellos cuyo tamaño coincida con el interior del sarcófago, se quedaría con él. Con gran jolgorio todos los invitados se lo van probando, hasta que Osiris se introduce en el sarcófago y todo el mundo comprueba que le queda perfecto. Como el zapato de Cenicienta Todo el mundo lo celebra y como parte del juego. Seth cierra la tapa del sarcófago, con Osiris dentro y lo saca de la sala. Y al parecer el juego tenía una segunda parte que consistía en que el ganador se moría dentro, porque Seth y sus secuaces lo arrojan al Nilo. Éste lo arrastra al mar y las olas lo llevan hasta Biblos, en el territorio que hoy conocemos como el Líbano y en el que, en aquellos tiempos, vivían los fenicios. Por esas cosas del azar, el sarcófago se incrustó en un árbol, que empezó a crecer de manera prodigiosa Tanto, que ese árbol fue cortado para el rey de Biblos, que quería la mejor madera para construir un pilar en su sala del trono. Imaginen su sorpresa al ver lo que había dentro.

NACIMIENTO DE HORUS

UTILIZANDO TODA SU MAGIA Y AMOR, LA PODEROSA ISIS SE TRANSFORMÓ EN UN MILANO, V CON SUS ALAS DEVOLVIÓ EN PARTE LA VIDA A SU ESPOSO OSIRIS, HACIENDO QUE REINASE EN EL MUNDO DE LOS MUERTOS Y QUEDÁNDOSE FECUNDADA DE ÉL. DE SU UNIÓN NACERÍA HORUS, QUE VENGARÍA LA MUERTE DE SU PADRE. ESTA ESCULTURA, HOY EN EL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE EL CAIRO, INMORTALIZA ESE MOMENTO.

Isis lloró desconsoladamente mientras buscaba a su mando, hasta que al fin llegó hasta Biblos y recuperó el cuerpo de su esposo, al que llevó de vuelta a Egipto Pero cuando estaban en la zona del delta del Nito. Seth lo encuentra en un descuido y la emprende con el cuerpo de su hermano, descuartizándolo en catorce pedazos que esparce por todo el país para asegurarse de que Osiris ya no volverá más. Eso es demasiado para Isis, que recurre a sus habilidades mágicas para encontrar, con la ayuda de su hermana y cuñada Neftis, todas las piezas, como en una macabra gymkana. Todas… menos una: el pene, que no lo encontraron porque al parecer se lo habían comido unos peces. Con su poder mágico. Isis une las partes del cuerpo y transformada en milano se coloca sobre él, aleteando y devolviéndole en parte la vida —a partir de entonces Osiris vivirá en el Mundo de los Muertos, en el que remará—. De una manera también mágica Osiris la fecunda y de esa unión nacerá Horus, al que la diosa cría en secreto en el delta por temor a Seth. Con el tiempo, en una batalla épica. Horus, vencerá a su malvado tío, vengando así a su padre y recuperando el trono de Egipto.

Por toda esta historia. Osiris quedará en la mitología popular como dios de la muerte, la resurrección y la fertilidad, mientras que a su esposa Isis le atribuirán múltiples tributos: protectora, por cuidar a Horus de todo mal —que son múltiples— hasta que crece; madre del rey, por lo que a partir de la XVIII dinastía —Reino Nuevo— los faraones se hacen representar como «hijos de Isis»; Gran Maga, por ratones obvias, a tenor de la historia mitológica que hemos visto —incluso se dice que es la diosa mágicamente más poderosa, por ser la única que sabe el verdadero nombre del dios Ra—, y protectora de los muertos, lo que también tiene un origen claro.

Por todo ello, y sobre todo en los últimos siglos del imperio, Isis es considerada como el arquetipo de Madre, no sólo del faraón sino del pueblo en general, y también como protectora de los muertos, a los que cuidaría con el mismo amor que a Osiris y con el mismo celo maternal que a Horus. Por esa razón su culto estaba tan extendido; en esa época final del imperio, ya bajo la dominación griega y romana, al templo de Isis llegaban peregrinos no sólo de todo Egipto, sino también desde los confines de Nubla y desde los extremos más alejados del Imperio romano.

En el templo que visitamos hoy en Filae, además de los múltiples relieves que dejaron los faraones ptolemaicos acerca de sus propias gestas, encontraremos grabados que recogen escenas de la historia divina que acabamos de narrar en la llamada Puerta del Emperador Adriano, al oeste, ante las escaleras que bajan al nilómetro. aparecen episodios de la muerte y apoteosis de Osiris. Pero es en el mammisi[7], la Casa del Nacimiento, dentro ya de la estructura del templo de Isis, donde vamos a ver las representaciones más interesantes: las de la diosa Isis sosteniendo y amamantando a su recién nacido hijo Horus. ¿No les resultan familiares algunas de esas imágenes de la virginal madre con su hijo divino en el regazo? Pues si, todo indica que en uno de esos fenómenos de sincretismo tan habituales cuando distintas culturas se solapan, el icono de la Virgen María y su hijo Jesús tiene su origen en el de Isis y Horus.

Y es que todo estaba preparándose para el cambio. La religión egipcia se iba agotando, al mismo ritmo que el imperio. Aquí se refugiaron los últimos sacerdotes, celebraron sus últimas ceremonias y escribieron los últimos jeroglíficos de Egipto. El 24 de agosto del arto 394 después de Cristo, un sacerdote llamado Nesmet-Ajom grabó en los muros del templo lo siguiente:

ISIS CON HORUS EN EL RECAZO

LAS IMÁGENES DE ISIS CON HORUS EN El RECAZO PARECIERON SERVIR DE INSPIRACIÓN PARA ICONOS CRISTIANOS. LA VERDAD ES QUE A LO LARGO DE TODO EL VIAJE VANOS A VER CLAVES QUE SEÑALAN EN QUÉ TIERRA SE AFIANZAN LAS RAÍCES DEL CRISTIANISMO…, ¿ADIVINAN?

Ante el dios Mandulis hijo de Horus, de parte de Nesmet-Ajom, hijo de Nesmet, segundo profeta de Isis, para siempre eternamente. Palabras dichas por Mandulis, señor de Abatón, el dios grande.

Aunque tal vez ése «eternamente» iba a ser más corto de lo que pensaban: en el año 551 el emperador Justiniano clausuró oficialmente el templo y los exaltados cristianos entraron en él. Tras ajusticiar a los sacerdotes, machacaron buena parte de los relieves de las divinidades egipcias que ahí había y grabaron el signo de la cruz en sus paredes. Y reutilizaron el templo como iglesia.

CRISTIANISMO

DE ESTA FORMA TAN GRÁFICA SE IMPUSO EL CREDO CRISTIANO SOBRE LOS ANTIGUOS DIOSES EGIPCIOS. A GOLPES.

Aunque tal vez haya algo de contenido esotérico en todo eso. Porque las representaciones jeroglíficas tenían un componente mágico, como si encarnasen diferentes facetas de una fuerza vital que hacía que el templo, realmente, estuviese vivo. Sirva esto como anticipo de la fantástica teoría de Schwaller de Lubicz, que veremos con más detenimiento en el templo de Luxor, pero visto bajo este nuevo prisma, habrían sido los mismos sacerdotes egipcios los que hubiesen borrado a algunos dioses antes de claudicar y ser tomados por los cristianos. Pero sólo a los necesarios, pues de una manera que podría parecer caprichosa, unos dioses están borrados y otros intactos. De esa manera, eliminando las energías adecuadas, los últimos sacerdotes egipcios habrían inducido la piadosa «muerte» del templo, antes de permitir que fuese tomado íntegro por manos impías.

DIOSES RASPADOS

¿TACHARON LOS CRISTIANOS LOS RELIEVES DE LOS DIOSES EGIPCIOS CUANDO TOMARON LOS TEMPLOS? LA EXPLICACIÓN DE ESTOS «DIOSES RASPADOS» PODRÍA SER MUCHO MÁS ESOTÉRICA DE LO QUE SE HA CREÍDO HASTA AHORA….

TEMPLO DE ISIS

LA MAGIA Y LA BELLEZA DE ISIS SIGUE PERDURANDO EN SU TEMPLO. Y ES QUE EN ESTA TIERRA PARECE QUE A VECES EL TIEMPO SE DETIENE, Y QUE VOLVEMOS Al MOMENTO EN QUE TODO SE HALLARA EN SU ESPLENDOR. HAY COSAS QUE NUNCA DESAPARECEN DEL TODO….

De cualquier manera, y a pesar de tan tristes sucesos, el culto a Isis se prolongó en el tiempo y en el espacio: se cree, por ejemplo, que donde está hoy la catedral de Notre Dame en París, había antes un templo de culto a esta diosa. Y de hecho, algún romántico propone que el propio nombre de París provenga de la expresión par Isis (por Isis).

No esperaríamos menos de una de las ciudades más bonitas del mundo.

Notas de viaje

EN ASUÁN ABORDAREMOS UNO DE LOS ENIGMAS MÁS FASCINANTES DE EGIPTO: SU MAESTRÍA PARA TRABAJAR LA PIEDRA, CASI SOBREHUMANA, Y SU INCREÍBLE CAPACIDAD PARA MANIPULAR, PRÁCTICAMENTE SIN MEDIOS A SU ALCANCE. MASAS DE MÁS DE MIL TONELADAS DE PESO. EN LA CANTERA DE LA CIUDAD VEREMOS LA HIPÓTESIS MÁS CONSERVADORA. EN LA ISLA DE SEHEL… LA OTRA.

ASUÁN ES TAMBIÉN El LUGAR PERFECTO PARA DISFRUTAR DE LA CARA MÁS AMABLE DEL NILO, DEJÁNDONOS LLEVAR SUAVEMENTE EN UNA FALÚA. ESAS BARCAS DE VELA QUE LO SURCAN. SIEMPRE QUE PUEDAN. TOMEN ÉSTAS EN LUGAR DE LAS MOTORAS.

EN ESTOS TRAYECTOS POR EL RÍO ES MUY COMÚN QUE SE APROXIMEN A NUESTRA EMBARCACIÓN ALGUNOS NIÑOS NUBIOS. QUE EN SUS FRÁGILES ESQUIFES SE AGARRAN A NUESTRA CUBIERTA PARA CANTARNOS ALGUNA CANCIÓN EN ESPAÑOL Y TRATAR DE VENDERNOS ALGUNOS COLLARES ARTESANALES. Si QUIEREN QUEDAR COMO REYES —SOBRE TODO CON USTEDES MISMOS—. TENGAN PREPARADOS CARAMELOS Y DEMÁS CHUCHERÍAS PARA REGALÁRSELOS. LA SONRISA QUE OBTENDRÁN A CAMBIO ES MARAVILLOSA.

Si HACEN EL ITINERARIO DE FORMA PARECIDA A COMO LO HEMOS PREVISTO EN EL LIBRO. LLEGARÁN A FlLAE AL ATARDECER. JUSTO A PUNTO PARA QUE Al TERMINAR SU VISITA. PUEDAN ASISTIR Al ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO QUE Allí SE EXHIBE. MERECE LA PENA.

Si SE QUEDAN, LLÉVENSE EN LA MOCHILA ALGO DE ABRIGO.

Cuarto día - Abu Simbel y Gebel Barkal

En los confines del imperio

Abandonamos por unas horas Asuán y nos vamos al sur, a los límites del Egipto de ayer y hoy. De ayer porque Gebel Barkal está cerca de la cuarta catarata del Nilo, uno de los puntos más meridionales del antiguo Egipto. De hoy, porque las fronteras han cambiado y el límite entre Sudán y Egipto ha subido: La frontera actual entre los dos países está solo unos kilómetros al sur de Abu Simbel, el gran templo de Ramsés II.

Si bien Gebel Barkal tiene su aquél, lo cierto es que la visita a Abu Simbel no tiene demasiado misterio, hay, sin embargo, un par de detalles curiosos y como es más que probable que ustedes vengan a verlo cuando visiten el país del Nilo, bien estará que hagamos una breve mención a ellos.

Abu Simbel

Para llegar hasta aquí hay dos opciones: el avión o el autobús, que tarda desde Asuán más de tres horas en recorrer los aproximadamente 250 kilómetros que los separan. De cualquier manera merece la pena, pues el templo y la forma de construcción en sí misma son impresionantes.

No sé cuántos de ustedes habrán estado en Petra, la antigua capital de los nabateos, tuyas construcciones excavadas en la roca han maravillado a los viajeros desde hace untos Hace justicia a su nombre, la piedra, porque las fachadas y los pórticos de sus edificios están esculpidas en las paredes de piedra y sus habitaciones interiores están excavadas en sus entrañas rocosas. Pues algo así es Abu Simbel, pero a lo bestia.

Además del método constructivo comparten una cosa más: su descubridor. O mejor dicho, el primer europeo moderno en dar cuenta de su existencia. En ambos casos, el que tuvo el honor de hacerlo fue el suizo Johann Ludwig Burckhardt. En 1813 llegó a Abu Simbel aunque no fue hasta cuatro años más tarde que se pudo acceder a su interior. Estaba tan enterrado en la arena que Burckhardt ni se planteó excavar todo aquello, cosa que sí hizo su amigo Giovanni Battista Belzoni, uno de esos exploradores de su tiempo, mitad arqueólogo, mitad aventurero, a los que me gusta recordar desde estas páginas. Si Giovanni Battista Caviglia, al que ya mencionamos en el Museo de El Cairo por encontrar la corona y la barba que adornaban a la Esfinge de Giza, era capitán de navío y arqueólogo, este otro Giovanni Battista no le iba a la zaga Belzoni fue ingeniero en Italia pero cuando tuvo que emigrar a Inglaterra hubo de ejercer hasta de forzudo de circo, algo que tuvo fácil por su descomunal fuerza y sus casi dos metros de altura. Vaya desde aquí un emocionado recuerdo a sus memorias, allá donde se encuentren, a toda esta pléyade de esforzados exploradores.

En fin. Visitar hoy Abu Simbel como digo, es impresionante. Literalmente, Ramsés II ordenó tallar los dos templos en sendas colinas de piedra arenisca, que en el caso de su Gran Templo supuso hacer una fachada de 40 metros de alto, en la que cuatro grandes estatuas sedentes suya nos dan la bienvenida, y una profundidad de 70 metros hasta llegar a su sagrario. Aunque este caso sea tal vez más impresionante la labor de los constructores y arqueólogos actuales, que ante la subida de las aguas que iba a conllevar la creación del lago Nassri tomaron la determinación de cortar la montaña en bloques y transportarla a 200 metros de distancia, donde reconstruida pieza a pieza, la vemos hoy.

ABU SIMBEL

EL EFECTO QUE CONSIGUIÓ RAMSÉS II AL TALLAR ESTOS COLOSOS —Y EL RESTO DEL TEMPLO— DIRECTAMENTE EN LA MONTAÑA, EN VEZ DE CONSTRUIRLO CON BLOQUES DE PIEDRA, ES IMPRESIONANTE.

CIUDAD DE PETRA

A PESAR DE MI ATREVIDA COMPARACIÓN CON ABU SIMBEL, PETRA TIENE UNA MAGIA ESPECIAL Y ÚNICA. AQUELLOS QUE HAN PASEADO POR SUS SIQ[8] LO SABEN…

Tal vez por su situación en una zona cercana a la frontera, el templo de Ramsés II está lleno de imágenes de sus victorias bélicas, quién sabe si con la intención de desanimar a posibles invasores, mostrando al faraón como una especie de dios protector, o porque de esta manera Ramsés II quisiera reafirmarse, tal ver por ese componente mágico que tenía la escritura jeroglífica sobre todo cuando estaba grabada en las paredes de un templo. Sea por una u otra ratón, son muy famosas las representaciones de la batalla de Kadesh en la gran sala hipóstila. Esta batalla, que libró el faraón contra los hititas en el cuarto año de su reinado, estuvo a punto de acabar muy mal para Egipto. Se disputaban con los hititas un vasto territorio en el levante sirio y ante la posibilidad de que se lo quitaran. Egipto provocó un enfrentamiento directo enviando un inmenso ejército de 20.000 hombres. Pero una ingeniosa maniobra de contraespionaje del rey hitita Muwatalli casi consiguió que Ramsés perdiese la guerra… o la vida.

Los egipcios capturaron a dos soldados hititas, que les informaron de que las tropas enemigas estaban todavía lejos, sin tomar posiciones Ramsés se ade Untó con dos divisiones al lugar en el que pretendía plantar batalla, y cuando llegó… se encontró rodeado por 37000 soldados hititas y 2500 carros, que le estaban esperando Aunque el grueso de los egipcios salió despavorido, el rey mantuvo la entereza y dirigió personalmente un ataque frontal. Ésto reavivó el valor en sus soldados, lo que unido a la providencial aparición de las otras divisiones egipcias, que llegaban por una ruta distinta, descolocó a los hititas. Al final la batalla acabó en tablas y con un pacto de «no agresión» entre los dos monarcas, pero en cuanto llegó a casa le faltó tiempo a Ramsés para proclamar su victoria, apareciendo en cuantos relieves pudiera aplastando a sus enemigos. No en vano este hombre es el máximo exponente del marketing que jamás haya visto la Tierra…

RAMSÉS VICTORIOSO

DEFINITIVAMENTE SON UN POCO TENDENCIOSOS…

Sin embargo, el aspecto más atractivo del templo de Abu Simbel es el manejo tan sutil de la luz del sol, que se aprovecha para resaltar algunos aspectos esotéricos. La entrada del templo, por ejemplo, estaba orientada al este, para recibir cada mañana los rayos del amanecer. Cuando despuntaba el sol, lo primero que se iluminaba era un friso en la parte alta de la fachada, compuesto por figuras de babuinos que eran considerados de una manera simbólica como «adoradores del sol». A medida que el sol ascendía en el horizonte se iba iluminando el resto de la fachada, hartando con su luz a la vez los rostros de las esculturas de Ramsés y una estatua del dios Ra situada exactamente sobre la puerta…

CAMPAÑA DE KADESH

LOS RELIEVES DE ESTOS ARQUEROS EGIPCIOS EN LA CAMPAÑA DE KADESH, UNO DE LOS TEMAS DE CONVERSACIÓN FAVORITOS DE RAMSÉS II, NO REPRESENTAN LO EQUILIBRADA QUE ESTUVO ESA BATALLA EN REALIDAD.

PTAH

COMO ALGUNOS SECRETOS EGIPCIOS PERMANECEN AÚN EN LAS SOMBRAS…, ÉSTA ES UNA BUENA MUESTRA DE LA MAESTRÍA QUE TENÍAN LOS EGIPCIOS, NO SÓLO RARA MANEJAR A SU GUSTO LOS JUEGOS DE LUCES Y SOMBRAS, SINO TAMBIÉN RARA ORIENTAR SUS TEMPLOS CON UNA PRECISIÓN QUE AÚN HOY A VECES NO RODEMOS REPRODUCIR…

Esta estatua, por cierto, formaba un juego de palabras similar al de la escultura del «Ramsés niño» que vimos en el Museo de El Cairo. Aquí, la figura de Ra sostiene dos cetros: el poder (user) y la verdad (maat). Juntos forman User-Maat-Ra, exactamente el nombre con el que Ramsés II subió al trono: Usermaatra Setepenra. Pero el fenómeno lumínico más espectacular tiene lugar en el sanctasanctórum del templo, la parte más profunda del mismo. Allí están las figuras sentadas de cuatro dioses. De izquierda a derecha tenemos a Ptah, a Amón, a la forma divinizada del propio Ramsés II y Ra. Pues bien, al amanecer de cada equinoccio, los días 21 de marzo y 23 de septiembre, los rayos del sol entraban por la puerta del templo, atravesaban limpiamente las dos salas hipóstilas, los pasillos y recorrían los casi setenta metros dentro de la montaña hasta iluminar, exactamente, el sanctasanctórum. ¿Todas las estatuas? No. La de Ptah, divinidad vinculada al inframundo —el mundo de los muertos—, permanece entre las sombras Este impresionante fenómeno sucedía en las fechas indicadas… antes del traslado del templo. Ahora, y a pesar del máximo cuidado con el que se realizaron los trabajos, sucede con un día de retraso.

ABU SIMBEL

UN DETALLES DE ESTA ESTATUA HACEN UN JUEGO DE PALABRAS CON EL NOMBRE DE RAMSÉS II SIMILAR Al DEL MUSEO DE El CAIRO. CUANDO DESCUBRIMOS EN PROFUNDIDAD LOS SECRETOS DE ESTE TEMPLO, NOS DAMOS CUENTA UNA VEZ MÁS DE QUE TODO TIENE EN EGIPTO UNA RAZÓN DE SER. DESDE CÓMO SE ILUMINAN LAS ESTATUAS AL AMANECER HASTA CUALQUIER PEQUEÑO DETALLE. TODO TIENE UN POR QUÉ.

Antes de irnos les recomiendo que pasen por el templo de Nefertari, 120 metros al norte del de su esposo Ramsés II. Más recoleto pero igualmente fantástico, verán muchas representaciones de la diosa Hathor, a la que estaba dedicado. Aunque la diosa estaba identificada con la figura de una gran vaca, es muy apropiado que el faraón se lo dedicase a su mujer Obviamente porque Hathor era la diosa de las mujeres, la maternidad y la sexualidad femenina, por supuesto. ¿A qué pensaron que me refería?

Gebel Barkal:
Encuentros en la tercera fase en los cielos de Anión

Está bien: lo confieso. La visita a Gebel Barkal está aquí de manera un tanto forzada, a no ser que alguno de ustedes sea más aventurero de lo que pensaba y se atreva a ir más de 500 km al sur de Abu Simbel por el desierto de Bayuda, que ya ha sido la perdición —literalmente— de más de una expedición, incluso en tiempos recientes…

LA ESTELA DE GEBEL BARKAL

ESTOS TRISTES ESQUEMAS DEL CABEZAL DE LA ESTELA DE GEBEL BARKAL NO SE CORRESPONDEN CON LO ESPECTACULAR DE SU CONTENIDO: NI MÁS NI MENOS QUE LA CRÓNICA DE UN ENCUENTRO CON UN OBJETO VOTANTE NO IDENTIFICADO. ¿CÓMO SE LES HA QUEDADO EL CUERPO?

Tengo como excusa ante mi editor el que esta ciudad fue uno de los extremos más meridionales del Antiguo Egipto, aunque hoy esté bien metidito en el territorio de Sudán. Sin embargo, estoy seguro de que contaré con su indulgencia —y con la de ustedes— cuando vean por qué les he traído hasta aquí. ¿Y si les cuento que en estos parajes hay evidencias escritas de un encuentro OVNI por parte de un faraón? Ahora sí que merece el paseo, ¿verdad?

Gebel Barkal fue el complejo de templos importante situado más al sur de todo el Imperio egipcio, más allá de la cuarta catarata del Nilo. Su nombre, que significa «la montaba pura», se debe a un promontorio rocoso de 74 metros de altura que está en el lugar. Tuvo varios templos, que comenzaron a ser excavados en 1916 por George A. Reisner. Y si no fuera por la estela de Tutmosis III que encontró, no les habría arrastrado hasta aquí.

Este faraón, sobrino de la reina Hatsbepsut, tuvo que guerrear con vanos imperios limítrofes con Egipto, como el Imperio de Mitanm en el Oriente Próximo o los nubios en el sur. De buena parte de estas batallas salió vencedor, quién sabe si por sí mismo o por intervención divina Algo de cierto debía haber en esto último, porque mandó grabar en el templo de Amón de Gebel Barkal una estela en la que daba buena cuenta de sus éxitos militares y honraba, de paso, a Amón por protegerle en todas las batallas Corría aproximadamente el arto 1457 antes de nuestra era y poco tiempo atrás se había librado la campaña de Nubia. Y precisamente en una de sus misiones recogida en la estela, sucedió el hecho que les voy a transcribir:

… Escuchad ,oh pueblo de la Tierra del Sur, que estáis (viviendo) en la Montaña Sagrada llamada «Trono de las dos Tierras» entre las gentes (¿de Egipto?) (Aunque esta tierra) era desconocida Conoced el milagro de Amón Ra, en presencia de las Dos Tierras. Algo que nunca ha sido visto… (línea 33).

… (los guardias) estaban viniendo con el fin de hacer por la noche el cambio regular de la guardia Había dos guardias sentados uno frente a otro. Una estrella vino aproximándose desde el Sur. El hecho nunca había sucedido (La estrella) se colocó sobre los guardias y ninguno pudo permanecer allí… (linea 34).

… Se giró como si nunca hubieran existido, y entonces ellos cayeron sobre su sangre Ahora (la estrella) estaba detrás de ellos iluminando con fuego sus rostros; ningún hombre entre ellos pudo defenderse, ninguno miró alrededor. Ellos no tenían más caballos, ya que habían huido atemorizados a la montada (linea 35).

… Tal es el milagro que Amón hizo por mí, su amado hijo] con el fin de hacer ver a los habitantes de las tierras extranjeras el poder de Mi Majestad… (línea 36).

A la estela de granito —que hoy está en el sótano del Museo de Jartún, fuera de exposición— le falta la esquina inferior derecha, por lo que como habrán podido apreciar por los saltos en el texto, faltan las primeras palabras de cada línea. A pesar de ello, la secuencia de los hechos puede seguirse perfectamente. Un objeto luminoso al que por falta de una expresión mejor, el escriba se refiere como «una estrella», se aproxima por el cielo y se sitúa sobre dos centinelas egipcios que estaban próximos a terminar su guardia, lo que lógicamente les debió espantar, pues como dice el texto «ninguno pudo permanecer allí». En la siguiente linea la estrella organiza una masacre en un grupo de soldados, que por lógica y viendo el tono de agradecimiento de Tutmosis, habían de ser enemigos nubios. La estrella «se giró» y luego se puso detrás de esos soldados y a la luz del «fuego» que desprendía, murieron entre charcos de su propia sangre sin poder ejercer ningún tipo de resistencia, los caballos, entre tanto, huyeron a las montañas.

Como se podrán imaginar estos hechos no han sido indiferentes para los egiptólogos que han trabajado con ellos, aunque sus explicaciones han sido, cuando menos, poco arriesgadas Serge Sauneron proponía que la estrella del texto fuese un cometa, en concreto el Halley, que se ve desde nuestro planeta cada setenta y cinco años y una de sus apariciones sería más o menos contemporánea con la campaña de Nubia Otros autores, como Dimitri Meeks, descartan esa teoría y proponen la de un meteorito, algo mucho más probable por su «rotunda interacción» con los soldados. Reisner, el excavador de Gebel Barkal pasa de puntillas por todo el asunto y se refiere a los sucesos sencillamente como El milagro de la Estrella. Y Bárbara Cumming matiza eso y dice que «… la naturaleza exacta de este milagro es incierta». Al final es la que va más allá de todos, lanzando la hipótesis de que se trate de una balllighting (una «bola luminosa»), un concepto extremadamente vago que abarca desde fenómenos atmosféricos del estilo de los rayos hasta ¡los OVNIS! ¡Que a gusto me he quedado! Porque vamos, yo no sé qué es lo que habrá sucedido realmente, pero lo que han descrito en la estela es un OVNI con todas las letras. Un objeto que vuela cerca del suelo…

… se colocó sobre los guardias… estaba detrás de ellos iluminando con fuego sus rostros…,

… que despide luz, que realiza maniobras y quiebros incompatibles con meteoritos y demás…

… se giró como si nunca hubieran existido…

… y que además vuela lo suficientemente despacio como para que los soldados egipcios se espanten, los caballos huyan, y al escriba le dé tiempo a separar los diferentes momentos del suceso, es un OVNI. Una estrella no es algo «nuca visto», como recalca el texto varias veces. Un cometa no es algo de lo que nadie se espante y que provoque la muerte de soldados en charcos de su propia sangre. Y si cae un meteorito, uno se da cuenta de ello cuando se levanta el polvo y ve el cráter pero de ninguna manera se aprecian todas esas cosas en las que el texto se recrea.

Algo sobrenatural, entendiendo como tal lo que no es corriente, sucedió esa noche en Nubia. Si fue una nave pilotada por extraterrestres o se trató del mismo Amor en persona que bajó a echarle una mar a Tutmosis, lo dejo a su criterio. Pero algo extraordinario pasó allí. Y ¿saben qué? Que puede que no sea la única visita incalificable que hayan recibido en el Antiguo Egipto.

El resto de referencias son menos tangibles, como el papiro Tullí, o bren dependen de un intérprete predispuesto a aceptar esta posibilidad menos convencional como en el caso del «Cuento del náufrago» y de las estelas de frontera de Akhenatón. De cualquier manera creo que éste es el momento de contárselas, así que allá vamos, y ya veremos hasta dónde podemos llegar con cada una de ellas.

EN EL MUSEO GREGORIANO DEL VATICANO

NADIE RECUERDA DONDE ESTÁ El PAPIRO TULLI, CUYOS CONTENIDOS SON TAN DESESTABILIZADORES COMO LOS DE LA ESTILA DE GEBEL BARKAL.

La historia del papiro Tulli es bastante misteriosa, entre otras cosas porque nadie lo ha visto —sólo su poseedor y custodio, que a estas alturas no sabemos ni quién es—. Aparece en 1934, cuando un anticuario de apellido Tano se lo vende a Alberto Tulli, conservador jefe de antigüedades egipcias en el Museo Vaticano. Y prácticamente tras ese cambio de manos vuelve a desaparecer de la circulación, porque además de que nadie sabe dónde está —los responsables del Museo Vaticano dicen que no aparece en ningún registro—, lo único que ha circulado es una copia manuscrita en jeroglífico del papiro, tal vez realizada por el propio Alberto Tullí, pero el original nunca a lo ha visto nadie.

La traducción del papiro, tomada de un antiguo artículo de Nacho Ares publicado en el número 7 del año V de la revista Enigmas, es la siguiente:

En el año 22, tercer mes de la estación de peret (la germinación)[9] en la hora sexta del día (14h) (…) dos escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza Su olor era desagradable Entonces ellos tuvieron miedo y huyeron (…). Fueron a decírselo a Su Majestad. Todo está recogido en la Casa de la Vida. Su Majestad reflexionó sobre lo que había pasado. Han transcurrido muchos días después de lo ocurrido(…). Son numerosos al igual que todo (…) Ellos brillan en el cielo como el Sol lo hace sobre las cuatro columnas que sujetan el cielo. (…) Entonces los círculos de fuego (…). El ejército del rey estaba (en aquel lugar) y Su Majestad los vio (con sus propios Ojos). Esto sucedió después de la hora de la última comida. Allí arriba (en el cielo), ellos se marcharon hacia el sur. Del cielo cayeron peces y aves (…), algo inaudito desde el comienzo de los tiempos. Su Majestad colocó incienso para apaciguar a Amón Ra, Señor de las Dos Tierras […] en un documento de la Casa de la Vida (…) eternidad.

El rey al que se refiere no es otro que Tutmosis III, el mismo protagonista de la estela de Gebel Barkal. Y la venta del papiro es al año siguiente a cuando Reissner publica el texto en jeroglífico de dicha estela Mucha coincidencia… Además, los expertos comentan que las pocas copias de la copia del papiro que hay, presentan una serie de errores gramaticales que hacen pensar que el que lo escribió, más que un escriba de la Casa de la Vida, parecía un aficionado actual utilizando un libro moderno de gramática egipcia. Es decir, que es como si alguien estuviese tratando de hacer pasar por auténtico un texto inventado. Aunque por otro lado, aparte de que timasen con la venta a Alberto Tullí —que algo debería entender de papiros, siendo el responsable de los artículos egipcios del Museo Vaticano—, ¿qué interés podría tener nadie en extender semejante bulo? Porque además la historia parte del Vaticano y de los círculos egiptológicos más ortodoxos…

En el caso de Akhenatón los registros físicos están ahí; son las estelas de frontera de su ciudad. Akhenatón, y las transcripciones de los himnos que se recitaban en honor del dios solar Alón. Lo que ocurre es que el significado de los mismos es lo que no está tan claro. De Akhenatón ya comentamos en el Museo de El Cairo que fue un faraón que rompió el molde Entre otras cosas, en los diecisiete años que duró su reinado impuso al culto a Atón, el disco radiante del Sol, con el que más que al Sol en sí, se enaltecía la energía de vida que manaba de él. Partiendo de cero construyó entre Menfis y Tebas una ciudad a su dios, que ejerció de capital del imperio en el corto tiempo que duró su reinado. Muchos estudiosos opinan que lo hizo simplemente como un movimiento político, para distanciarse físicamente de los poderosos sacerdotes de Amón en Tebas y quitarles influencia. Pero según el propio Akhenatón sus motivos fueron otros. El propio nombre de la ciudad. Akhenatón, que significa el horizonte del disco solar, ya nos da pistas de por dónde van a ir los tiros: el ideograma que lo representa es un disco sobre unas colinas. Y es que como el propio faraón contaba, tuvo una reveladora visión en la que se le aparece el propio Atón bajo la forma de un disco brillante, que bajó del cielo hasta posarse ante él para comunicarle el lugar exacto en el que quería que le construyese una ciudad. Y así quedó grabado en algunas de las estelas que marcaban los limites de dicha ciudad.

LAS ESTELAS DE Akhenatón

CUENTAN SU EXPERIENCIA CON «ALGO», QUE BIEN PODRÍA HABER SIDO UN OVNI…

De haber sucedido esto realmente y no ser una alucinación, ¿qué fue lo que vio Akhenatón? ¿Un OVNI? o el precursor de las actuales apariciones mañanas, lo cierto es que esta sugerente —y sorprendente— hipótesis, que sólo he leído de mano de Nacho Ares, entronca directamente con un fenómeno alucinante y poco difundido: las múltiples apariciones de la Virgen María en la iglesia de Santa María de Zaytun, en El Cairo, a finales de la década de tos sesenta y ante decenas de miles de testigos. Sí, la cifra está bien, pues el fenómeno duró muchos meses.

La última de estas apariciones estelares —y nunca mejor dicho— en textos del Antiguo Egipto que vamos a ver hoy, es el llamado Cuento del náufrago. El también llamado papiro de Leningrado cuenta la historia de un hombre que resulta ser el único superviviente de un naufragio y que es arrastrado por el mar hasta una isla. En ella habita una descomunal serpiente, cuya piel era como el oro y sus cejas de lapislázuli, la serpiente le cuenta al náufrago su historia, en la que ella es también la única superviviente de su familia, que pereció por culpa del incendio provocado por una estrella que cayó del cielo.

APARICIÓN MARIANA

… O ALGO EQUIVALENTE A UNA APARICIÓN MARIANA, COMO ÉSTA OCURRIDA EN LA IGLESIA CARIOTA DE SANTA MARÍA DE ZAYTUM DESDE 1968 HASTA 1971.

Se ha apuntado numerosas veces que esa estrella habría sido un meteorito —que al parecer es lo único que ven los egiptólogos en estas historias—, y también que la serpiente podría ser una forma alegórica de Ra, lo cual es mucho decir, pues el archienemigo típico de Ra no es otro que Apofis, que es_ una serpiente que habita en el inframundo. Así que no tendría demasiado sentido que asumiese precisamente esa forma.

Como se podrán imaginar, sobre todo por el tono que ha ido tomando este capitulo, hay otra interpretación bien distinta. En ella el meteorito y la serpiente no son otra cosa que un OVNI accidentado y un tripulante superviviente. A su favor juega el hecho de que los dioses egipcios nunca hablaban directamente con tos humanos, por lo que si descartásemos que la serpiente sea una deidad, ¿qué nos queda? Y en cuanto a la piel dorada y a los ojos con destellos azules, aunque es cierto mitológicamente los egipcios atribuían a sus dioses piel de oro y cabellos —y cejas— de lapislázuli, tal vez ésa seria la forma en la que un egipcio antiguo describiría una hipotética indumentaria «espacial». En contra de esta posibilidad está el que todas estas cosas no pasan, porque estamos solos en el Universo. ¿Verdad?

Un paseo por el Asuán de hoy…

A veces uno anda tan pendiente de los enigmas históricos que pierde de vista la realidad cotidiana del país que recorre. Para que nosotros no caigamos en ese error, me gustaría recomendarles un par de cosas que merece la pena visitar en Asuán, a dónde volveremos esta noche —¡mañana zarpa el barco desde allí!—.

En Asuán está el mítico hotel Old Cataract, donde se alojó Agatha Christie. Es inconfundible: una preciosidad de estilo clásico y colores pardos situada a la vera del Nilo, en el extremo sur de la ciudad. Merece la pena tomarse una cerveza en su magnífica terraza y ver atardecer. Hay que entrar con decisión, a veces los porteros sólo dejan acceder a los huéspedes, aunque en otras ocasiones cobran una especie de entrada u obligan a una consumición mínima si se quiere disfrutar de la vista desde tan selecto mirador.

Por la noche, merece la pena un último esfuerzo para recorrer el mercado de especias. El mejor acceso es desde la plaza de la estación de tren, a dónde se llega en calesa, el transporte oficial de la ciudad. Especias, artesanías nubias y los internacionalmente conocidos cacahuetes de Asuán, son algo ñas de las mil cosas que encontraren, allí. Merece la pena perderse a placer por los mil y un rincones del mercado y sus callejas. No hay problemas de seguridad y ya habrá tiempo de descansar a partir de mañana en el crucero. Que lo disfruten.

Notas de viaje

Si NO SÍ ALOJAN EN ti CRUCERO DESDE LA PRIMERA NOCHE, ENTONCES TIENEN EN ASUÁN UNA OPORTUNIDAD PERFECTA PARA PROBAR UNO DE ESOS HOTELES «CON FUNDAMENTO». El OLD CATARACT. Al SUR DE LA CIUDAD. ES INCONFUNDIBLE. CON SUS COLORES PARDOS Y SU FABULOSO ASPECTO CLÁSICO. EN ÉL SE ALOJÓ AGATHA CHRISTIE MIENTRAS ESCRIBÍA MUERTE EN EL NILO. Si AL FINAL NO PERNOCTAN EN ESTE HOTEL AL MENOS TÓMENSE UN TÉ O UNA CERVEZA EN SU TERRAZA. DISFRUTARÁN DE UNO DE LOS MEJORES ATARDECERES DE LA CIUDAD.

POR LA NOCHE, MERECE LA PENA UN ÚLTIMO ESFUERZO PARA RECORRER EL MERCADO DE ESPECIAS. PARA LLEGAR A SU ACCESO PRINCIPAL EN LA PLAZA DE LA ESTACIÓN DE TREN. PUEDEN TOMAR UNA CALESA. AUNQUE CADA VEZ ME GUSTAN MENOS PORQUE LOS ANIMALES SUELEN ESTAR EN LAS ÚLTIMAS: NO ES MUY AGRADABLE VER CÓMO UN POBRE SACO DE HUESOS ECHA EL RESUELLO PARA QUE TÚ TE VAYAS DE COMPRAS. MIENTRAS SU DUEÑO NO DEJA DE DARLE CON LA FUSTA.

DE UNA MANERA U OTRA, EN EL MERCADO PODRÁN ENCONTRAR TODO TIPO DE ESPECIAS, AUNQUE ALGUNAS. COMO El AZAFRÁN. POCO TIENEN QUE VER CON LAS QUE SE ESTILAN POR AQUÍ. LAS ARTESANÍAS NUBIAS. EN LAS QUE PRIMA UN MARCADO SABOR AFRICANO —ALGO REFRESCANTE DESPUÉS DE TANTOS SOUVENIRS FARAÓNICOS—, SÓLO SUELEN ENCONTRARSE EN ESTA ZONA, ASÍ QUE APROVECHEN…

Quinto y Sexto día - Navegando por el Nilo

Después de estos días tan intensos que hemos pasado, en los que no hemos parado ni un momento, resulta una experiencia deliciosa dejarse llevar en uno de los cruceros que conectan Asuán y Luxor. En ellos el ritmo se ralentiza, yes el momento de descansa, hacer balance de lo visto hasta el momento y preparar lo que nos queda de viaje, ¡qué no es poco!. Además, tampoco se crean que va a ser todo vida contemplativa pues los barcos tienen preparadas una serie de escalas qué son francamente interesantes: Kom Ombo, en el que podremos visitar el que probablemente fue un templo hospital, y Edfú, donde está el templo de Horus. Ninguna de las dos les va a dejar indiferentes, se lo aseguro.

Kom Ombo
y las energías biométricas

Con tan sugerente nombre abrimos una de las posibilidades más fascinantes y difíciles de comprobar de los antiguos templos egipcios: la de su influencia, mediante el manejo de sutiles energías, en el ánimo de las personas que los visitan. Desde la enigmática noche de 1799 que pasó a solas Napoleón Bonaparte en la Gran Pirámide y de la que salió transfigurado, hasta el encuentro personal que podremos tener con la diosa Sekhmet en el templo de Karnak, son muchos los testimonios que van en esa línea. Y aquí, en el templo de Kom Ombo, podremos comenzar a ver de qué va el tema.

Entre Asuán y Edfú, se alzaba una ciudad llamada Pa-Sebek: la Posesión de Sobek, el poderoso dios con aspecto de cocodrilo que era ya venerado en tiempos remotos. Kom Ombo era su templo, que compartía en armonía con Horus, por hallarse en su territorio. Nada más bajarnos del barco y subir la empinada cuesta que nos lleva hasta el acceso al templo, podrán darse cuenta de esta peculiaridad: todo en Kom Ombo es doble: las puertas de entrada, las salas, los sagrarios… todo es simétrico, es como un templo reflejado en un espejo. La mitad izquierda, según observamos el templo desde el antepatio, es la dedicada a Haroeris —Horus el viejo—, mientras que la derecha es la de Sobek. Pero ¿son partes iguales, con el mismo significado, o bien opuestas, complementarias, como el anverso y el reverso de una misma moneda? Ya lo veremos en su momento, pero antes conviene que vayamos conociendo la función que pudo desempeñar Kom Ombo en la antigüedad: la de hospital.

¿UNA ENTRADA AL TEMPLO?

NO, DOS. EN KOM OMBO TODO ES DOBLE, PUES SON DOS DIOSES LOS QUE REINAN ALLÍ EN UN EQUILIBRIO DE FUERZAS ENTRE LO POSITIVO Y LO NEGATIVO. FUERZAS Y ENERGÍAS QUE AÚN HOY SE PUEDEN SENTIR…

Entre Asuán y Edfú, se alzaba una ciudad llamada Pa-Sebek: la Posesión de Sobek, el poderoso dios con aspecto de cocodrilo que era ya venerado en tiempos remotos. Kom Ombo era su templo, que compartía en armonía con Horus, por hallarse en su territorio. Nada más bajarnos del barco y subir la empinada cuesta que nos lleva hasta el acceso al templo, podrán darse cuenta de esta peculiaridad: todo en Kom Ombo es doble: las puertas de entrada, las salas, los sagrarios… todo es simétrico, es como un templo reflejado en un espejo. La mitad izquierda, según observamos el templo desde el antepatio, es la dedicada a Haroeris —Horus el viejo—, mientras que la derecha es la de Sobek. Pero ¿son partes iguales, con el mismo significado, o bien opuestas, complementarias, como el anverso y el reverso de una misma moneda? Ya lo veremos en su momento, pero antes conviene que vayamos conociendo la función que pudo desempeñar Kom Ombo en la antigüedad: la de hospital.

RELIEVES

SI SE FIJAN EN LOS RELIEVES DE ESTE MURO, VERÁN QUE EL INSTRUMENTAL EGIPCIO DE HACE MILES DE AÑOS ES EXACTAMENTE IGUAL AL QUE SE USA HOY POR PARTE DE NUESTROS CIRUJANOS…

Desde este antepatio en el que nos hallamos, y en cuyo centro ya encontramos el resto de un altar con dos pequeños estanques a cada lado, para realizar libaciones en honor de cada dios, son muchas las evidencias que señalan que este templo fue visitado por enfermos que llegaban y esperaban aquí mismo su turno para ser tratados de sus dolencias. En el deambulatorio que rodea al templo, una especie de pasillo que recorre su perímetro y al que podemos acceder desde ambos lados del antepatio, nos han quedado señales de estas largas esperas: marcas en el suelo de tableros de juegos con los que los enfermos dejarían pasar las horas, mientras esperaban sentados a que llegase su turno. Cerca de ellas aparecen también sencillos grabados en los que los pacientes habrían dejado constancia de cómo llegaron hasta el templo: unos pequeños pies o unos esquemáticos barcos, por ejemplo, nos dan idea de que el templo pudo ser visitado por enfermos de todos los confines del imperio. En el extremo izquierdo del muro trasero de este mismo deambulatorio aparece otra clara evidencia de la finalidad médica del templo: un gran relieve en el que una figura identificada con el genial sabio, arquitecto y médico Imhotep, presenta una mesa repleta de material quirúrgico: fórceps, lancetas, pinzas, separadores… En las ocasiones en las que he visitado Kom Ombo en compañía de algún médico, no dejaban de sorprenderse por la similitud tan grande que había entre aquellas piezas milenarias y las que ellos mismos utilizaban habitualmente en el quirófano.

TABLERO DE JUEGO

ESTAS SENCILLAS MARCAS EN EL SUELO ERAN UTILIZADAS COMO TABLERO DE JUEGO POR LOS PACIENTES QUE ESPERABAN SU TURNO EN EL TEMPLO-HOSPITAL.

Pero no es ésa la única manera en la que trataban las enfermedades en el Antiguo Egipto: en ese mismo pasillo deambulatorio, que parece cada vez más claro que estaba destinado a uso de los pacientes, hay unos relieves un tanto siniestros, por lo que implican. Con los brazos atados a la espalda y un cartucho bajo ellos que indicaba el país al que pertenecían, encontramos las siluetas de varios hombres, probablemente prisioneros o enemigos de Egipto. Ya no tienen rostros, aunque en su día sí los tuvieron. Hasta que un ritual de carácter mágico se extendió entre los pacientes que esperaban a ser atendidos: de igual manera que los peregrinos de hoy transmiten su afecto al santo de su devoción una vez finalizada su peregrinación, rozando por ejemplo los pies de su imagen, los antiguos egipcios «enviaban» de forma simbólica otro tipo de energía mucho menos piadosa. Y es que pensaban que tocando el rostro de estos prisioneros, podrían liberarse de su enfermedad y pasársela a los habitantes del país al que representaban. Así, con el paso de los años y el roce de miles de manos, aquellos infortunados cautivos fueron perdiendo sus rostros, quedando hoy la piedra horadada como mudo testigo de todos los que allí llegaron buscando alivio para su sufrimiento. Los viajeros que llegan actualmente siguen rozando los relieves con sus dedos, aunque muchos desconocen el significado que ese gesto encierra. Ustedes sí lo saben, así que tengan cuidado y no pongan rostro a esos cautivos si repiten el ritual. Quién sabe cuál es el verdadero poder de Kom Ombo… a lo mejor aquellas cosas funcionaban realmente.

TAMBIÉN HABÍA OTROS MÉTODOS PARA LIBERARSE DE LAS ENFERMEDADES…

Y TRANSMITÍRSELAS A LOS ENEMIGOS DEL IMPERIO. COMO VEREMOS EN ESTE TEMPLO, EN EL ANTIGUO EGIPTO NO SÓLO TRATABAN LAS ENFERMEDADES MEDIANTE FÁRMACOS Y CIRUGÍA, SINO QUE LA MAGIA Y EL MANEJO DE CIERTAS ENERGÍAS TENÍAN TAMBIÉN MUCHO QUE DECIR…

Es difícil aventurarse en este sentido, pues partiendo de que uno no sabe exactamente de lo que está hablando —el concepto de «energías sutiles» es lo suficientemente vago y ambiguo como para referirse a casi cualquier cosa, o a ninguna en concreto—, dar algún tipo de medidas de ello es como pasear por arenas movedizas. Hay, sin embargo, gente más osada que yo que ha explorado estos territorios. En 1935, el físico y radiestesista Alfred Bovis trató de medir la energía «vibracional» —que en algunas fuentes califican de electromagnéticas, lo que es dudoso— que emiten los diferentes cuerpos, sean personas, lugares, edificios o máquinas. Según este método, con un simple péndulo de radiestesia podría medirse la calidad vibratoria de la energía. En sus trabajos, Bovis desarrolló el biómetro[10], que no era más que una escala graduada en cuyo extremo izquierdo se colocaba el objeto a medir, mientras que se iba desplazando el péndulo por la regla hasta el punto en que sus oscilaciones eran más amplias. El valor de la escala en el que el péndulo vibraba más ampliamente, era la medida que indicaba la calidad vibratoria del objeto. En un principio, Bovis trató de equiparar la medida de su escala con los angstróms, una medida de longitud que equivale a la diez millonésima parte de un milímetro y que se utiliza habitualmente como unidad para medir la longitud de onda de una radiación. Tras diversas revisiones hechas por el ingeniero A. Simoneton, en las que se comprobó que las medidas de la escala no se correspondían exactamente con los angstróms, decidieron proponer las unidades bovis como las idóneas para medir esa calidad vibratoria de la que venimos hablando.

BIÓMETRO

AQUÍ TIENEN UN BIÓMETRO. EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA ESCALA SE SITUABA EL OBJETO CUYA «ENERGÍA» QUERÍAMOS MEDIR. DESPLAZANDO EL PÉNDULO DE RADIESTESIA A LO LARGO DE LA ESCALA, EL PUNTO EN EL QUE LAS OSCILACIONES FUESEN MÁS AMPLIAS INDICARÍA EL VALOR ENERGÉTICO DEL OBJETO. Su UTILIZACIÓN POR LOS INVESTIGADORES PARA ESTUDIAR ALGUNAS DE LAS PROPIEDADES «OCULTAS» DEL TEMPLO, HA ARROJADO RESULTADOS ESPECTACULARES.

En diferentes observaciones y mediciones, muy empleadas en la geobiología —disciplina que tiene en el Feng-Shui una de sus fuentes y que estudia la influencia de los lugares en los organismos vivos—, se comprobó que una persona sana tenía una vibración promedio de 6.500 unidades bovis. Una enferma se situaba por debajo de las 5.000 bovis, aunque en los casos más graves las medidas estaban en torno a las 2.000 o 3.000. Lo interesante de todo esto es que cuando una persona se coloca en lugares en los que las medidas de vibración son distintas a la suya, tiende a desplazarse a ese nivel, como si la energía de la persona tratase de ajustarse o sintonizar con la energía del lugar. Sitios con una medida ligeramente superior a las 6.500 bovis se consideran como beneficiosos para la salud, pues tienden a «elevar la energía» de las personas que allí estén. Por el contrario, un lugar que emita vibraciones entre las 3.500 y las 6.000 unidades será considerado como perjudicial. Estas lecturas, por cierto, son habituales en las proximidades de antenas de telefonía móvil, o en salas repletas de ordenadores y aparatos electrónicos.

SANCTASANCTÓRUM

ESTOS ALTARES DE PIEDRA EN EL SANCTASANCTÓRUM DEL TEMPLO MODULABAN ENERGÍAS QUE AÚN HOY NO CONOCEMOS BIEN, PERO CUYO EFECTO SIGUE VIGENTE.

Pues bien, a principios de los años ochenta la investigadora Blanche Mertz, que era en aquel entonces presidenta del Instituto de Investigaciones de Geobiología de Chardonne, Suiza, publicó un libro titulado Pirámides, Catedrales y Monasterios, en el que medía la calidad vibracional de diferentes templos de distintas religiones. Da la casualidad de que muchos de los llamados «Lugares de Poder», en los que las mediciones biométricas son especialmente altas, por circunstancias como la composición geológica del suelo o la presencia de corrientes de agua subterráneas, han sido reutilizados una y otra vez de forma sistemática por las diferentes culturas que se han establecido en esas zonas, para levantar allí sus centros de carácter religioso. Y como habrán deducido ya a estas alturas, uno de los templos en los que Mertz realizó sus mediciones fue el de Kom Ombo. Resultó que comparando los sagrarios dedicados a Horus y a Sobek hizo un descubrimiento sensacional. En el pedestal de la capilla de Horus, la de la izquierda, las lecturas arrojaron valores de 12.000 unidades bovis. A su vez, las medidas del pedestal de Sobek en la capilla contigua no pasaban de las 1.000 unidades. Visto así, Kom Ombo pasaría de ser un simple templo simétrico a ser un templo bipolar, con una parte claramente «positiva» y otra eminentemente «negativa», la de Sobek.

SÍMBOLOS

SE APRECIAN AQUÍ EL BUEY, EL ÁGUILA Y EL LEÓN, TRES DE LOS SÍMBOLOS QUE POCO DESPUÉS ADOPTARÍAN PARA SÍ LOS CUATRO EVANGELISTAS. UN EJEMPLO MÁS DE LOS VÍNCULOS ENTRE EGIPTO Y EL ORIGEN DE LA RELIGIÓN CRISTIANA. Y LOS QUE NOS QUEDAN POR VER…

Mertz interpretó que el pedestal de Horus —casualmente llamado «el Sanador» por los peregrinos— funcionaba como una especie de rústico condensador, que acumulaba tal cantidad de energía que podría «recargar» a una persona deprimida en poco tiempo, sólo con permanecer a su lado. La de Sobek, quién sabe si de manera única o combinada con otros tratamientos, podría haber sido utilizada por los sacerdotes del templo para reducir de manera intencionada la «vibración energética» de un paciente, tal vez para inducir o facilitar su relajación o bien para tratar algunos desórdenes concretos, como por ejemplo un estado de ansiedad o estrés.

Hasta donde yo sé, de estas prácticas tan concretas no nos ha llegado ninguna referencia en los textos egipcios antiguos, lo que tampoco quiere decir que no las llevasen a cabo. Por otra parte, las mediciones de Blanche Mertz están ahí, aunque puedan ponerse ciertos reparos a la objetividad de las mismas porque en el tema que estamos tratando, la misma presencia del observador influye en cierta manera en los valores de las medidas obtenidas. Insisto, embargo, en que no deja de ser llamativa la variación tan grande y evidente que hay entre ambas capillas. Que los antiguos sacerdotes egipcios hayan conocido estas energías y la forma de manipularlas, o bien todo esto sea debido a la casualidad es algo que desconozco, aunque en casos como el de este templo esa posible «casualidad» resulte sorprendentemente adecuada y oportuna. Por otra parte, la posibilidad de que manejasen este tipo de energías, tal vez incluso sin tener conciencia de ello, pudiera explicar el hecho de que muchos viajeros hayan experimentado diversas anomalías en el funcionamiento de sus aparatos electrónicos, como por ejemplo cámaras que sorprendentemente dejan de funcionar al poco tiempo de entrar en los templos, indicando que se han quedado sin baterías, para recuperarse «milagrosamente» una vez que se sale del recinto. Quién sabe, incluso es posible que les suceda a ustedes mismos a lo largo del viaje. Ya me contarán…

En fin. Antes de abandonar el templo quiero mostrarles un detalle curioso, que nada tiene que ver con energías. En la pared que está justo enfrente de aquel relieve que les comenté que exhibía el instrumental quirúrgico utilizado por los sacerdotes, hay una representación de «las orejas que escuchan» y «los ojos que ven» de Horus y Sobek. Y sobre ellos, al lado de una figura de la diosa Maat sosteniendo el firmamento, aparecen los símbolos de los cuatro vientos, los cuatro extremos del mundo, representados por un águila, un león, un toro y una serpiente policéfala. Por lo tardío del templo —terminó de construirse en el reinado de Ptolomeo XII, aproximadamente en el año 50 a. C., y las partes más exteriores se hicieron bajo la dominación de Roma—, hay quien ha visto en esta representación de los cuatro extremos del mundo el origen de los símbolos que asumirían después los cuatro evangelistas: Mateos, el león; Marcos, el buey; Lucas, el águila, y Juan, el hombre. Una muestra más de las raíces cristianas en el Antiguo Egipto. Recuérdenme que mañana les enseñe otra en el templo de Edfú…

CADA MOMENTO DE NUESTRO VIAJE TIENE SU RECOMPENSA

EGIPTO ES MARAVILLOSO…, NO SÓLO TIENE ALGUNOS DE LOS MISTERIOS MÁS APASIONANTES DE LA HUMANIDAD, SINO QUE LOS COLOCA EN UN MARCO DE ENSUEÑO. LOS ATARDECERES EN EL DESIERTO, O DESDE LA CUBIERTA DE UN BARCO QUE SE DEJA LLEVAR POR EL NILO, SON DE ANTOLOGÍA…

Y ya de vuelta al barco, según salen del templo, les recomiendo que consideren comprar una chilaba en los puestos que hay allí. Es tradicional que la primera noche de crucero se celebre con una fiesta de disfraces a bordo, y este lugar es el perfecto para proveerse de la indumentaria adecuada. Un último consejo: la experiencia de navegar por el Nilo, sea de día, viendo los pueblecitos por los que pasamos, o de noche, bajo un manto de estrellas como no verán en otra parte y con la música de fondo de los minaretes de las mezquitas, es fantástica. Si quieren madrugar y ver el amanecer desde la cubierta, o bien pasar la noche allí arriba —abríguense—, el espectáculo no les dejará indiferentes…

El templo de Horus

EL TEMPLO DE HORUS

YA PUEDEN VER HASTA QUÉ ALTURA LLEGABAN LAS ARENAS QUE CUBRÍAN AL TEMPLO DE HORUS Y SUS ALREDEDORES… CUANDO ESTE PAÍS DECIDE ENTERRAR SUS MISTERIOS, LO HACE A CONCIENCIA. SE CREE QUE TRES VECES MÁS DE LO QUE HOY CONOCEMOS, NOS ESTÁ ESPERANDO BAJO LA ARENA DEL DESIERTO.

Después de conocer templos más o menos ruinosos, visitar el de Horus en Edfú constituye toda una experiencia. Éste está en un estado magnífico, y uno casi sólo echa de menos las coloreadas pinturas que iluminaban los relieves de sus paredes. Pero esto tiene cierto truco. Por un lado, aunque se levanta sobre los restos de un templo anterior, que proviene del Imperio Nuevo —es decir, entre mil y mil quinientos años antes de Cristo—, lo que nosotros vemos es una restauración ordenada por Ptolomeo III en el año 237 a. C. Por otro lado, el templo quedó enterrado hasta buena altura en la drena, quedando protegido durante siglos: podemos verlo en los grabados antiguos que se hicieron del templo, que es como viajar en el tiempo. En 1809, los artistas que acompañaban a la expedición de Napoleón Bonaparte mostraron cómo las casas del pueblo de Edfú estaban pegadas a los pilonos del templo, aprovechando la defensa que éstos suponían ante las frecuentes tormentas de arena. Hoy, desde el Mammisi, la Casa de la maternidad, puede apreciarse cómo las casas que quedan fuera del recinto del templo, tras la limpieza del mismo, quedan a un nivel varios metros superior al suelo del templo. Hasta allí llegó la arena en su día. David Roberts, treinta años después de los franceses, nos dejó bocetos del interior del templo en los que la arena casi alcanzaba los capiteles de las columnas, y en las salas interiores se había colado hasta media altura en las paredes. No extraña ahora que se encuentren grafittis e inscripciones de todo tipo dejadas antaño por los visitantes… cerca del techo. Hizo falta esperar más de veinte años a que el famoso egiptólogo Auguste Mariette emprendiese las tareas de recuperación del templo y sacase toda la arena, a la antigua usanza: con palas y capazos. Bueno, más que él personalmente, los obreros egipcios que contrató.

Como hemos dicho, el templo que hoy veremos está construido sobre otro anterior, pero ¿y ése? ¿Qué había debajo de él? No es ésta una pregunta caprichosa, porque a tenor de lo que los propios relieves de sus muros indican, el asiento de sus cimientos podría llegar hasta el propio origen de la humanidad. Sobre Nun[11], el infinito mar del caos, se elevó en el principio de los tiempos la colina primigenia, la primera tierra emergida en cuya superficie hunde míticamente sus raíces el templo de Horus. En la primera sala hipóstila, que se abre al atravesar el patio del templo, encontramos estas imágenes, y de hecho toda la sala hipóstila simboliza esta creación, con las columnas simulando grandes tallos vegetales que surgen de la tierra y crecen, animados por el Sol.

Es en este Egipto de leyenda cuando tiene lugar la lucha épica entre Horus y el asesino de su padre Osiris: su tío Seth. El malvado Seth, que no desempeñaba sino su papel de extremo contrapuesto al bien y al orden, era identificado por los antiguos egipcios con todos aquellos animales que les resultaban aborrecibles: cocodrilos, burros, cerdos… e hipopótamos, uno de los animales más peligrosos de África, que son letalmente agresivos con los que osan circular por las cercanías de los lugares del río en los que ellos se encuentran. Y precisamente con esta forma es con la que se va a representar en el templo al gran enemigo de Horus.

HORUS EN UNA BALSA, Y EL FARAÓN DESDE TIERRA, ACABAN CON EL MALVADO SETH

ESTE ÉPICO ENFRENTAMIENTO ES UNO DE LOS MITOS MÁS IMPORTANTES DE EGIPTO. DE ENTRE LAS MÚLTIPLES LEYENDAS QUE DE ÉL DERIVAN, ESTÁ LA DE SAN JORGE Y EL DRAGÓN, PUES UNA DE LAS MANERAS DE REPRESENTAR A SETH ERA MEDIANTE UNA TERRORÍFICA Y GIGANTESCA SERPIENTE…, QUE LUEGO HORUS MATABA CON SU ARPÓN.

En las paredes del sanctasanctórum, rodeando a la magnífica capilla de granito de más de cuatro metros de altura, podremos ver varios relieves en los que aparece Horus, representado sobre una barca a vela, peleando con un hipopótamo que aparece empequeñecido, a menor escala, para resaltar el poderío del dios halcón. Horus le está clavando un arpón —de hecho en Edfú se referían a este dios con el sobrenombre de «el arponeador»—, mientras el faraón hace lo propio desde la orilla, como una metáfora sobre su condición de garante de la paz de los dioses en la tierra. Algún investigador ha querido ver aquí una representación de los míticos Shemsu Hor, los «Seguidores de Horus» mencionados en el Canon Real de Turín, y que según cuentan las tradiciones habrían gobernado la tierra durante seis mil años, entre los dioses y los hombres.

DETALLE DE LA FOTOGRAFÍA ANTERIOR

ESTE ÉPICO ENFRENTAMIENTO ES UNO DE LOS MITOS MÁS IMPORTANTES DE EGIPTO. DE ENTRE LAS MÚLTIPLES LEYENDAS QUE DE ÉL DERIVAN, ESTÁ LA DE SAN JORGE Y EL DRAGÓN, PUES UNA DE LAS MANERAS DE REPRESENTAR A SETH ERA MEDIANTE UNA TERRORÍFICA Y GIGANTESCA SERPIENTE…, QUE LUEGO HORUS MATABA CON SU ARPÓN.

Estudios modernos apuntan cada vez más a que los personajes de Osiris, Horus, Seth y los demás implicados en la historia serían, más que seres mitológicos, una idealización de personajes reales. Según esta visión, Osiris habría sido un rey que vivió cerca de Abydos, que visitaremos en un par de días. Y en la batalla final entre Horus y Seth —que para más inri se piensa que se habría desarrollado en las inmediaciones de Edfú—, Horus habría sido ayudado por estos misteriosos e interesantes personajes.

Sin embargo, son tantas las representaciones de Horus «el arponero» dando muerte a Seth «el hipopótamo» a lo largo y ancho del templo, que parece que esos Shemsu Hor van a permanecer más tiempo en las sombras. En el deambulatorio que rodea al templo, y al que puede accederse desde los laterales de la sala hipóstila o desde el patio, aparecen varias de las escenas de la lucha, que al final se transforma en un rito que será repetido cada año por los sacerdotes del templo, en la llamada «Fiesta de la Victoria». Allí se rememorará cómo Horus vencía a Seth de diez arponazos, el primero de los cuales se lo daba en el hocico —con lo que simbólicamente anulaba su poder—, secuencia que sería interpretada después por el propio faraón o el sumo sacerdote en el que éste delegase, destruyendo en la ceremonia la figura de un pequeño hipopótamo y terminando con la solemne comunión de un pastel con la forma de ese animal, que sería comido por todos los presentes para rematar la aniquilación del malvado Seth.

REPRESENTACIÓN DE ÓRGANOS SEXUALES

ES DE RESALTAR QUE EL ÓRGANO FEMENINO SE LE REPRESENTA CON EL SÍMBOLO DE UN «CONEJO».

LUCHA DE SAN JORGE CON EL DRAGÓN

L0S ECOS DE LAS LEYENDAS Y MITOS EGIPCIOS RESUENAN CON FUERZA EN LOS LUGARES MÁS SORPRENDENTES. ESTA REPRESENTACIÓN DE LA LUCHA DE SAN JORGE CONTRA EL DRAGÓN, TOMADA DE UNA IGLESIA EN JORDANIA —NO RECUERDO CUÁL EXACTAMENTE—, ACTUALIZA DENTRO DEL CONTEXTO CRISTIANO LA BATALLA ENTRE HORUS Y SETH.

Es éste uno de los caracteres que mejor vamos a poder recrear en este templo de Edfú: el del rito. Aunque hay más templos en Egipto magníficamente conservados, o con mayores tesoros, o un complejo más grandioso, ninguno conserva su solemnidad como el de Horus. Es posible que al conservar sus muros y su techo intactos, aún sea posible apreciar ese sutil juego de luces y dimensiones que utilizaban magistralmente los arquitectos egipcios para resaltar el carácter del templo. No en vano, el diseñador del templo de Horus se jacta en sus relieves de haberlo construido acorde a las normas que marcó más de mil años atrás el genial Imhotep. Como en una especie de caverna, a medida que uno abandona las zonas más públicas, como el soleado patio y va penetrando en las zonas internas del templo, la oscuridad va cobrando fuerza. Y disminuye a la vez el número de estímulos que llegan al que se interna en el templo. De la misma manera, a medida que nos acercamos al sanctasanctórum los techos y suelos se van acercando, derivando en habitaciones cada vez más íntimas y recogidas. En ese núcleo del templo, como en ningún otro lugar de la tierra, se distinguiría claramente entre el caos que reina en el mundo de los humanos y la quietud y el orden que el dios impone en su entorno, en su casa, que al fin y al cabo es lo que el templo era. Un pedazo del cielo en la tierra.

Si tenemos la suerte de que nuestro barco no llegue a Edfú en «hora punta», podremos ver el templo más o menos solos, e imaginar lo que supondría estar en la piel del sumo sacerdote encargado de servir en persona al dios Horus. Lo veo impecablemente limpio, con la cabeza y el cuerpo perfectamente rasurados, con las uñas bien cortas, con las dos abluciones de la mañana realizadas y con el gusto salado del natrón en la boca, que masticaban para purificarse también por dentro. Está ante la puerta principal del templo, con su impoluta túnica de lino blanco, entre dos grandes estatuas de Horus. Los guardias le franquean el paso, y majestuosamente atraviesa el patio, mientras el sol comienza a iluminar al mundo.

CUANDO NOS ACERCAMOS AL NÚCLEO DEL TEMPLO,

EL TAMAÑO DE LAS SALAS SE VA HACIENDO PROGRESIVAMENTE MÁS PEQUEÑO, Y LA LUMINOSIDAD TAMBIÉN DISMINUYE. LA SENSACIÓN DE RECOGIMIENTO SITÚA A LOS POCOS SACERDOTES QUE HASTA ALLÍ TENÍAN ACCESO, EN EL ESTADO ANÍMICO IDÓNEO PARA ENCONTRARSE, CARA A CARA, CON LOS DIOSES.

Tras mirar con respeto las colosales estatuas de granito negro de Horus, en las que aparece como un halcón con la doble corona de los reyes de Egipto, el sacerdote abriría las puertas de la primera sala hipóstila. Tras purificarse nuevamente en la casa de la mañana, que es como se llama la sala que hay a la izquierda, cogería de la biblioteca —la sala de la derecha— el papiro con el himno que correspondiese, y continuaría penetrando en el templo. Pasaría a la siguiente sala hipóstila, cada vez más oscura, y en el laboratorio de la izquierda tomaría el incienso y los aceites perfumados que iba a necesitar en breve. Él mismo, o tal vez un ayudante de alto rango, tomaría de la cámara de las ofrendas los alimentos detallados con los que se alimentaba el dios cada mañana. Frente a él, tras el vestíbulo, ya se encontraba el sanctasanctórum, en silencio y en penumbra.

Dentro del inmenso monolito de cuatro metros de altura tallado de un solo bloque de sienita gris, está la capilla de oro que contiene al dios. El sacerdote rompe entonces los sellos de arcilla y abre la capilla. Mirándole con sus azules ojos de lapislázuli, Horus le esperaba. El sumo sacerdote, uno de los hombres más poderosos del país, se postra ante la figura de oro y tras entonar los himnos adecuados y perfumar la estancia con incienso, saca la estatua de su nicho, y comienza los rituales para despertarla. La lava, colorea sus ojos, la unge con los más finos aceites aromáticos, la viste y rodea de sus joyas y, por último, ya despierta, pone ante ella un elaborado banquete con panes, verduras, frutas, carnes —no faltaría la de burro, que representaba a Steh—, y bebidas como vino, cerveza o leche, que se le presentaban en dos jarras iguales para que tuviese constancia de que las ofrendas venían del Alto y Bajo Egipto. Con esos alimentos, Horus termina de despertarse y con las energías renovadas, despliega majestuosamente sus alas y con una potencia inimaginable emprende el vuelo.

Así me lo contaron a mí la primera vez que estuve en el templo, hace ya demasiados años. En el preciso instante que mencionaron el aleteo de Horus, un montón de palomas que se hallaban en un patio cercano emprendieron el vuelo al unísono, inundando toda la sala con el ruido del batir de sus alas, y recuerdo que sonreí pensando en lo maravillosamente oportuno que había estado la bandada de pájaros.

Si he de serles sincero, hasta me sobrecogí un poco con la sorpresa… Cuando terminó esa especie de meditación, comenté con la persona que tenía a mi lado la casualidad tan estupenda de que las palomas hiciesen ese ruido justo cuando Horus batía las alas en nuestra mente.

—¿De que palomas hablas? —me contestó— ¡yo no he oído nada!—. Pensé que me tomaba el pelo, pero resultó que nadie más lo había escuchado. Y cuando pregunté al guarda me respondió lo mismo, que allí no había habido ningún pájaro. Por lo visto Horus tuvo a bien hacerme ese regalo aquel día…

SANCTASANCTÓRUM

EL LUGAR MÁS SAGRADO DEL TEMPLO: AHÍ DENTRO REPOSABA LA ESTATUA DE ORO DE HORUS. NO ERA UNA SIMPLE JOYA, LA FIGURA SERVÍA COMO MORADA PARA EL ESPÍRITU DEL DIOS, Y ESTABA REVESTIDA POR SU PODER Y AUTORIDAD.

LAS ESTATUAS DE LOS DIOSES,

COMO ÉSTA DEL PATIO DEL TEMPLO DE HORUS, ALBERGABAN EL ESPÍRITU DE LAS DIVINIDADES.

Igual de sorprendido se habría quedado el sumo sacerdote si la estatua de Horus se hubiese movido un solo milímetro, porque nunca ha perdido de vista que está tratando con una estatua, y no con el dios 05 propiamente dicho. Lo que ocurre es que pensaban que esas figuras albergaban al espíritu del dios, que eran como una manifestación suya en la tierra, y lo que hiciesen a la estatua repercutía en el dios:

El dios de esta tierra es el sol en el cielo.

Mientras sus imágenes están en la tierra,

cuando se le ofrece el incienso como diario alimento,

el señor de los amaneceres está satisfecho.

La instrucción de Any

BARCA SAGRADA RITUAL

EN BARCAS COMO ÉSTA, A HOMBROS DE SACERDOTES DE ALTO RANGO, LAS ESTATUAS ABANDONABAN LOS TEMPLOS; COMO, POR EJEMPLO, DURANTE LA CEREMONIA DEL FELIZ ENCUENTRO, MEDIANTE LAQUE HORUS SE REENCONTRABA CON SU ESPOSA HATHOR, QUE VIVÍA EN SU TEMPLO DE DENDERA.

Había también unas «imágenes vivientes» del dios en los templos, unos animales que eran la manifestación viva del animal sagrado del dios. Ya lo vimos, por ejemplo, con los bueyes Apis en Menfis. En este caso, como no podía ser de otra manera, el animal era un halcón. Se criaban en las pajareras que había frente a la entrada del templo, y el primer día del primer mes de la época de siembra, la propia estatua de Horus salía de su capilla en su Barca Sagrada Ritual para escoger personalmente uno de esos animales, que sería considerado como un auténtico dios durante ese año.

No es ésa la única ocasión en la que las divinidades saldrán de su capilla portadas en su barca. Una vez al año se celebraba la «Ceremonia del feliz encuentro», en la que una figura de su esposa Hathor, que residía en el templo de Dendera, iba a su encuentro a convivir con su esposo durante dos semanas. En una procesión cuyo esplendor no tendría que envidiar nada a las nuestras de Semana Santa, Hathor era desembarcada entre grandes fastos cerca del templo, rodeada por una multitud que la ovacionaba, y era trasladada al interior del templo, donde se celebrarían unas ceremonias llenas de música y danza.

Quién sabe, tal vez aquí esté el origen de nuestros pasos, aunque no es éste el único guiño que el templo de Horus hace a los visitantes cristianos de hoy en día. En el mammisi, entre las escenas que recrean la concepción y el nacimiento de Horus, hay una que llama especialmente la atención, y es la de los representantes de los cuatro extremos del imperio que vienen a traer presentes al niño recién nacido. Mirra, oro, incienso y un extraño «libro mágico». Es curioso, pero al ver las imágenes de esos personajes llevándole los regalos al niño dios, me es inevitable acordarme de nuestros Reyes Magos…

¡En fin! Podríamos comentar muchas más cosas sobre Edfú, pero hay que darse prisa si no queremos que el barco zarpe sin nosotros. Busquen la calesa que les trajo —hay que tomar el mismo coche de caballos que nos llevó desde el embarcadero— y vayan de vuelta al crucero. Aprovechen para descansar y disfrutar de lo que queda de navegación, pues mañana llegaremos a Luxor y les aseguro que nos vamos a mover mucho allí. Uno de los últimos puntos destacables de la navegación es el paso de la exclusa en Esna, que se suele hacer de noche.

Nada como estar en cubierta, con una cerveza Stella bien fría en la mano, para apreciar el espectáculo.

Notas de viaje

ES COSTUMBRE QUE SE CELEBRE UNA FIESTA DE DISFRACES EN EL CRUCERO. UN BUEN SITIO PARA PROVEERSE DE UNA CHILABA ORIGINAL ES EL CONJUNTO DE PUESTOS QUE HAY EN LAS INMEDIACIONES DEL TEMPLO DE KOM OMBO. CON GRAN VISIÓN COMERCIAL, ES EL PRODUCTO QUE MÁS VENDEN ALLÍ.

EN EDFU VISITAREMOS EL TEMPLO DE HORUS, PARA LO QUE TENDREMOS QUE ATRAVESAR LA CIUDAD EN CALESA, UNOS COCHES DE CABALLOS. APARTE DE LO DIVERTIDO QUE ESTO PUEDA RESULTAR, EDFU TIENE EL VALOR AÑADIDO DE QUE NO ESTÁ «DISEÑADO» PARA TENER TURISTAS DEAMBULANDO POR SUS CALLES, SINO QUE ÉSTOS SUELEN ESTAR CONCENTRADOS EN LA ZONA DE LOS BARCOS O EN EL TEMPLO. ASÍ, EL PASEO NOS SERVIRÁ PARA PODER VER DE CERCA CÓMO TRANSCURRE LA VIDA «AUTÉNTICA» EN EL EGIPTO DE HOY.

EL TEMPLO DE KOM OMBO ES UN LUGAR IDEAL PARA QUE LOS AFICIONADOS A LA RADIESTESIA EXPERIMENTEN UN POCO CON SUS PÉNDULOS. EN LOS ALTARES DE LAS DOS CAPILLAS DEL SANCTASANCTÓRUM ENCONTRARÁN LOS RESULTADOS MÁS INTERESANTES… Y DESCONCERTANTES.

LES RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE QUE APROVECHEN EL CRUCERO PARA DISFRUTAR DE SUS ATARDECERES Y AMANECERES. EL RECUERDO QUE ESOS MOMENTOS DEJARÁN EN SU MEMORIA, COMPENSA EL PEQUEÑO MADRUGÓN…

ENTRE ESOS MOMENTOS QUE MERECE LA PENA PASAR EN CUBIERTA, SE ENCUENTRA EL CRUCE DE LA EXCLUSA DE ESNA. LA PRESA QUE HAY ALLÍ DIVIDE AL RÍO EN DOS ALTURAS DIFERENTES, POR LO QUE EL BARCO TIENE QUE CAMBIAR ALLÍ DE NIVEL PARA PODER CONTINUAR NAVEGANDO. CURIOSO Y UN TANTO ESPECTACULAR.

Séptimo día - Luxor.
En la capital del Reino Medio

Durante los aproximadamente cinco siglos que estuvo vigente el reino antiguo, Menfis fue la capital de Egipto. Sin embargo, el final de este período fue una época convulsa, en la que el gobierno menfita iba perdiendo cada vez más poder y control los gobernadores de los diferentes nomos, las 42 regiones del país, comenzaron a acumular cada vez más competencias, cambiándose el gobierno central por un conjunto de dinastías locales que a menudo tenían enfrentamientos entre sí.

Aproximadamente en el año 2100 a. C., en la IX dinastía, había dos grandes nomos que podían optar por tomar el trono: Heracómpolis, 200 km al sur de Menfis, y Tebas, la actual Luxor. El nomo de Heracómpolis les tomó la delantera y asaltando la corte de Menfis se hizo con el poder. A lo largo de los años siguientes el nomo de Tebas dejó clara su inconformidad mediante continuas escaramuzas contra Heracómpolis, que hicieron tambalearse la precaria paz, a la vez que proyectó y potenció un sistema de burocracia nacional centralizado en Tebas. Además, comenzó a promocionar a un dios local que hasta el momento era poco conocido: Amón. Esta situación de tensión era el caldo de cultivo ideal para que en la XI dinastía apareciese un personaje como Mentuhotep II, un príncipe de Tebas que ya no se consideraba a sí mismo y a su familia como nomarcas, sino como soberanos legítimos de todo Egipto.

Mentuhotep se impuso y consolidó su poder persiguiendo a sus opositores por todos los rincones del imperio. Al principio de su mandato traslada la capital a Tebas; organiza un sistema de inspectores que controla el país; destina un gobernador en el norte; consolida las fronteras de Egipto y vuelve a instaurar el cargo de visir tras treinta años de gobierno, adopta el merecido sobrenombre de Sematauy: «El que ha unificado el doble país». Unida a esta labor política, Mentuhotep II se vuelca en labores de restauración y edificación de templos, desde Elefantina, Dendera o Abydos… hasta Tebas, por supuesto, que se ve magnificada. En su orilla oeste, que visitaremos mañana, manda construir su tumba y su templo funerario, costumbre que asumirán después muchos de sus sucesores en el cargo.

La importancia de Tebas como capital de Egipto se mantiene y acrecienta a lo largo de los cuatro siglos que dura el Imperio Medio, hasta alcanzar su máximo esplendor en los momentos álgidos del Imperio Nuevo. Es en ese mágico momento, con faraones míticos como Hatshepsut, Tutmosis, Tutankamón o el inefable Ramsés II, cuando se mandarían levantar templos magníficos dedicados a Amón, como Karnak y el templo de Luxor, y se agruparían las tumbas reales en el mítico Valle de los Reyes, que visitaremos mañana.

Estos días que pasaremos aquí los dedicaremos a explorar estos y otros lugares, a través de los cuales podremos captar toda la magia y sabor del Egipto más espectacular —con el permiso de la Gran Pirámide y el resto de Giza, por supuesto—. Algunos turistas recalan aquí sólo un día, lo justo para tirar unas cuantas fotos e irse corriendo a otro sitio. Pero nosotros pasaremos tres días: hoy veremos los templos de Luxor y Karnak en la orilla este, que les aseguro que nos llenarán toda la jornada; mañana veremos la otra orilla, la Tierra de los Muertos, donde están las tumbas más maravillosas que jamás hayan podido soñar; y por último, pasado mañana exploraremos Dendera y Abydos, dos localidades no muy lejanas… y que encierran grandes misterios. Allá vamos.

El templo de Luxor
o el Templo del hombre

UNA VISTA LATERAL DE LAS RUINAS DEL TEMPLO DE LUXOR,

QUE FUE CONSTRUIDO Y REFORMADO A LO LARGO DE MÁS DE MIL AÑOS. A PESAR DE TANTOS PROYECTOS SUPERPUESTOS, EL SIGNIFICADO PROFUNDO DEL TEMPLO, QUE AHORA VEREMOS, SE MANTUVO INCÓLUME.

Como vimos, una de las estrategias que siguieron los tebanos para aglutinar al resto de egipcios fue promocionar a un pequeño dios local, Amón, hasta lo más alto del panteón. Con cada paso, cuando incorporaba en sí mismo a otros dioses y sus atributos, Amón se iba haciendo más fuerte y poderoso. Dios oculto, creador, de la fertilidad —asociado al dios Min—, guerrero —por el antiguo dios de la guerra Montu—, y después de equipararse con el dios sol Ra, jugada maestra de sus sacerdotes en el Imperio Nuevo, se hizo acreedor de los títulos de dios solar, dios universal y rey de los dioses. Ahí es nada. Después se unió a Mut, a la que tomó como esposa, y con su hijo Khonsu, el dios lunar, formaron la tríada de divinidades tebanas.

No sorprende, por tanto, que los templos que vamos a ver hoy estén dedicados al culto de Amón, así como a la ceremonia más importante en la que éste tomaba parte: la Fiesta del Opet. Esta festividad celebraba de forma simbólica el momento más importante para los antiguos egipcios: la crecida anual del Nilo y la fertilización de las tierras de cultivo. Así, en el segundo mes de la estación de crecidas, los sacerdotes portaban las estatuas de Amón-Ra, Mut y Khonsu desde el templo de Karnak, en el que residían, al templo de Luxor, donde nos encontramos ahora. En Luxor, Amón-Ra se encontraba con una versión de sí mismo, la del Amón itifálico (con el pene erecto) que tenía los atributos de poder regenerativo de Min. Y bajo esta forma Amón se unía a su esposa Mut. Con estos símbolos se vinculaba la fertilidad del dios con la del Nilo, que era la base de todo el país. Como no podía ser de otra manera, dado el trasfondo político que el ascenso de Amón tenía, la fiesta de Opet servía también para que el faraón —que era la encarnación viviente de Horus sobre la tierra— renovara sus lazos con Amón-Ra, a la vez que se regeneraba el poder del faraón. Éste entregaba importantes ofrendas a las figuras de los dioses mientras los sacerdotes volvían a imponerle las coronas de Egipto ante ellas.

No es de extrañar, por tanto, que los faraones más importantes tratasen de dejar su huella en el templo, a través de continuas ampliaciones que se realizaron a lo largo de más de mil años. Comenzó siendo un santuario dedicado a Amón, Mut y Khnum, construido por Tutmosis III y Hatshepsut. De esa época data el sanctasanctórum, la parte central del complejo. Años después, en torno al santuario original, Amenofis III levantó la mayor parte del templo actual, que fue complementado después por Tutankamón y rematado por Ramsés II, que con su habitual sencillez nos dejó el primer pilono y el Gran Patio que conforman la entrada del templo y de la que ahora diremos un par de cosas. Pero como parece que todo el que pasaba por ahí tenía que dejar su impronta, Alejandro Magno y hasta el emperador romano Constantino agregaron construcciones a la estructura del templo.

POR ESTA AVENIDA FLANQUEADA DE ESFINGES SE LLEGABA AL TEMPLO

ESTABA CONECTADO POR ELLA CON EL DE KARNAK, EN EL QUE AMÓN-RA VIVÍA.

Pero ojo, que la cosa no acaba ahí: tras siglos de abandono y con el templo prácticamente cubierto por las arenas del desierto, llegaron los musulmanes. Y sobre lo que para ellos era una base de piedra, construyeron la mezquita de Abu al-Haggag. Cuando la fiebre de la egiptología rescató al templo de su sueño y la arena fue re-tirada, resultó que la mezquita había sido levantada sobre el techo del Gran Patio de Ramsés II, a varios metros de altura.

UN GRAN OBELISCO Y DOS COLOSOS DE RAMSÉS II TRAS ÉL

NOS DAN LA BIENVENIDA AL TEMPLO DE LUXOR.

La visita, después de tanto pedigrí, no decepciona en absoluto. Podemos encarar el templo directamente o bien recorrer los últimos metros de la antigua Avenida de las Esfinges, que cubría los casi tres kilómetros que separaban este templo del de Karnak y que estaba flanqueada por un millar de esfinges con cabezas de carnero, que era una de las formas que podía adoptar Amón. De cualquiera de las dos maneras, el templo de Luxor impone: un monumental obelisco de 25 metros y 254 toneladas —pareja del que se encuentra actualmente en la plaza de la Concordia de París— y dos enormes colosos de Ramsés II, responsable también de los obeliscos y el pilono, nos dan la bienvenida.

MEZQUITA DE ABU AL-HAGGAG

SOBRE EL TECHO DEL TEMPLO, TRAGADO POR LAS ARENAS, SE LEVANTÓ LA MEZQUITA DE ABU AL-HAGGAG. PARTE DE LOS RITUALES CON LOS QUE HOY SE CONMEMORA A ESTE JEQUE, TAMBIÉN SE INSPIRARON EN LOS ANTIGUOS RITOS DEL TEMPLO DE LUXOR.

Traspasando las dos torres de 24 por 65 metros que conforman el primer pilono entramos en el Gran Patio de Ramsés II, donde tenemos la primera sorpresa: si miran a la izquierda… y bien arriba, encontrarán la entrada a la mezquita que antes les comentaba. Viendo eso, uno se da cuenta de que en Egipto, cuando la arena se traga las ruinas, lo hace a conciencia. Por eso, la estimación de que más del 75 por ciento de los restos del Antiguo Egipto está aún sin desenterrar, cobra sentido. Hay un hecho curioso relacionado con esta mezquita y con el jeque musulmán cuyos restos alberga. Y es que cuando se venera hoy en día a Abu al-Haggag, en el mes antes del Ramadán, una de las celebraciones consiste en que una maqueta, representación de las barcas de los dioses y repleta de niños, es llevada en un coche de caballos desde el templo de Karnak al de Luxor, como una especie de conmemoración de la fiesta del Opet. Y es que aquí las tradiciones son como la energía: nunca mueren, sólo se transforman…

Entre las columnas de este gran patio, podremos ver estatuas colosales de Ramsés, alguna de las cuales fue mandada esculpir por Amenofis III y luego fue usurpada por Ramsés II. Esta práctica de tomar una estatua o un templo, borrar sus inscripciones y escribir encima las del faraón gorrón estaba muy extendida entre los monarcas egipcios, aunque de manera particular en Ramsés II. No es fácil decidir si esto correspondía a un símbolo de tipo mágico, mediante el cual el usurpador asumiría en cierto modo los logros del faraón al que suplantaba, o bien era sólo el deseo de pasar a las siguientes generaciones como si uno hubiese sido casi el único faraón de toda la historia de Egipto, o al menos el más importante. A mí me da la impresión de que va más en esta línea…

Hay también en el Patio un santuario dedicado a las tres divinidades que venían en la fiesta del Opet: Mut, Amón y Khonsu. Pero puede que lo más trascendente de este Patio sea algo que no se aprecia en un primer vistazo: no está alineado con el resto del templo. Las teorías ortodoxas hablan de motivos astronómicos, para alinearse con alguna constelación determinada, o bien de que el Nilo llegase cerca de ahí en algunas crecidas, o tal vez que así quedase mejor alineado con el templo de Karnak y la Avenida de las Esfinges. Sin embargo, el hermético egiptólogo, alquimista y ocultista René Schwaller de Lubicz da un paso más y en su libro El Templo del Hombre relaciona esta desviación con el significado oculto del templo: la representación de un cuerpo humano. Sería éste el máximo exponente de ese fenómeno que hemos comentado ya en otras ocasiones, como al hablar de la «desactivación» del templo de Isis en la isla de Filae, de que los templos egipcios estuviesen vivos, aunque fuese de una manera simbólica. En el caso del Templo de Luxor, esta propiedad da un paso más allá: empezando por el mosaico compuesto por las baldosas del suelo del Sanctasanctórum, que dibujarían un rostro egipcio de perfil, Lubicz encuentra multitud de paralelismos entre la planta del templo y un cuerpo humano. La habitación que albergaba la estatua de Amón del Opet sería, junto con la capilla del nacimiento y el santuario de Alejandro Magno, la cabeza del cuerpo. El cuello, las grandes columnas de la sala de ofrendas; el tórax y el esternón, la sala hipóstila; el abdomen, sería el patio de Amenofis III, también llamado el patio del sol; los muslos estarían representados por la doble columnata de Amenofis III, y las rodillas coincidirían «casualmente» con sendos colosos de Ramsés II. Y los tobillos, gracias a la desviación del gran patio de Ramsés II, reposarían justo sobre el santuario de Amón, Mut y Khonsu.

UNA DE LAS ESTATUAS DE LUXOR DEL POLÉMICO RAMSÉS II

Son muchos más los datos llamativos que Schwaller de Lubicz menciona sobre Luxor, como, por ejemplo, la presencia constante de la llamada proporción áurea, una relación muy frecuente en estructuras naturales como las caracolas, el grosor de las ramas pequeñas que salen de una mayor, o las medidas de las partes… de un cuerpo humano. Esta proporción áurea, que también es llamada «divina proporción», viene definida por el numero irracional fi (3), que resulta de sumarle 1 a la raíz cuadrada de 5, y dividir todo por 2. Es decir: 1,6180339… Esta relación, que en las personas puede establecerse entre la altura de las rodillas y la de la cadera, o entre la distancia del hombro a los dedos y desde el codo a los dedos, por ejemplo, estaría presente según Lubicz en multitud de lugares Importantes del templo de Luxor.

Pero no son estas interesantes observaciones las únicas curiosidades que podemos encontrar en Luxor. Si atravesamos el patio de Ramsés II, nos encontraremos con la columnata. En sus paredes, que antes medían lo mismo que las columnas y de las que hoy ya no queda apenas nada, están grabados todos los detalles de las ceremonias de la fiesta de Opet. El diseño de los mismos corresponde a los artesanos de Amenofis III, pero fue el joven rey Tutankamón el que los llevó a cabo. Y al otro extremo de la columnata se abre el patio del sol, que hasta hace poco encerraba un increíble secreto: en unos trabajos de conservación que se realizaron en 1989 en el suelo del patio, se encontró por casualidad una gran oquedad en la que había 26 estatuas, que hoy están en el Museo de Luxor. La hipótesis más extendida es que el agujero fue cavado en época romana y las estatuas guardadas allí por el simple motivo de que los sacerdotes querían poner estatuas de sus emperadores en los lugares que antes ocupaban las divinidades egipcias. Ante tan simplista explicación, hay otra de carácter mágico cuya clave tal vez esté en el cercano templo de Karnak. Allí se encuentra el llamado Patio del Escondrijo, en el que hace más de un siglo se encontraron también multitud de estatuas. Ya veremos que —simple— explicación brinda la arqueología oficial al suceso, pero lo interesante es que la otra posibilidad, apoyada por los rituales grabados en las paredes del sanctasanctórum de Karnak, trata sobre estatuas cargadas de energía, que serían enterradas allí como un almacén que permitiese salvaguardar la integridad de los sacerdotes que allí estaban. ¿Recuerdan lo que vimos en Kom Ombo? Pues sería algo parecido, pero concentrado. Algo de energía debía quedar aquí, pues hasta no hace mucho, en este patio es donde «cruzaban sus remos» los contendientes que después se medirían en una insólita carrera de remeros en el Nilo: nada más y nada menos que un equipo de la policía de El Cairo contra tripulaciones de Oxford, Cambridge, Harvard o Yale. ¿Quién ganaría?

EL SANCTASANCTÓRUM DEL TEMPLO DE LUXOR

Por fin, al otro lado del patio se abre una sala hipóstila, y tras ella el núcleo original del templo, el sanctasanctórum. Para alcanzarlo hemos de pasar por la llamada Cámara del divino rey, cuyas paredes con relieves egipcios fueron recubiertas con yeso, para que los romanos pusiesen pinturas de sus funcionarios… Más atrás está el santuario de las barcas, donde se dejaría la turca sagrada de Amón en el Opet. Encima de la puerta de esa sala, como bien apunta Kent R. Weeks en su imprescindible Los tesoros de Luxory el Valle de los Reyes, hay un pequeño receptáculo en el que muy bien podría haber cabido una persona. Las malas lenguas proponen que sería un sacerdote de Amón, para hacerse pasar por el dios y responder a las preguntas que se le harían a la divinidad durante algunas ceremonias.

A la izquierda de esta sala —al este— se abre una puerta que lleva a dos pequeñas habitaciones. La segunda de ellas es la Sala del Nacimiento, en cuyos relieves se representa el nacimiento divino simbólico del faraón Amenofis III: su madre, la reina Mutemuia, es visitada por el dios Amón, que se une a ella y le da un hijo divino, Amenofis, cuyo cuerpo será modelado por el dios alfarero Khnum. ¿Les suena algo de todo esto? De esta manera, los faraones ocupaban una posición intermedia entre los hombres y los dioses.

Por último, en la pared del sanctasanctórum hay varias representaciones del dios Amón, en su versión itifálica, al que recordemos está dedicado todo el templo. Pues bien, uno de los aspectos que más ampollas ha levantado entre los egiptólogos «ortodoxos» y los aficionados al misterio es uno de los relieves de Amón y su pene erecto. Lo que llama la atención no es su indecorosa representación en los relieves de la capilla central —simbolizaba la fertilidad, de ahí sus atributos sexuales—, sino que justo enfrente de su pene hay un jeroglífico extraordinariamente similar a un espermatozoide. ¿Podrían haber tenido microscopios en el Antiguo Egipto? Aunque conocían el vidrio, de ahí a desarrollar potentes lupas hay un camino muy grande. Lo más probable es que ese jeroglífico no sea más que la representación de un jarro del que mana agua, bastante común, pero bueno, ahí está…

Mientras salimos del templo podrán apreciar los restos de los muros romanos que delimitan el perímetro. En el año 250 de nuestra era los romanos construyeron aquí una guarnición fortificada, de la que el templo de Luxor era el centro. De hecho, el nombre de Luxor viene del árabe el-Uksur, que significa «fortificación».

INDECOROSO RELIEVE DE AMÓN,

CON LOS ATRIBUTOS DEL ITIFÁLICO DIOS MIN, EN EL QUE EL DIBUJO PRESENTA UNA SOSPECHOSA Y OPORTUNA SIMILITUD CON UN ESPERMATOZOIDE. ¿LLEGARON A TENER SEMEJANTES CONOCIMIENTOS LOS EGIPCIOS?

El templo de Karnak

Que planeemos dejar toda la tarde —como poco— para visitar el templo de Karnak, tiene una buena razón: es el mayor santuario levantado por la humanidad. El complejo ocupa más de dos kilómetros cuadrados y el templo de Amón-Ra, su recinto principal, es el mayor edificio religioso jamás construido. No es para menos, ya que Amón era para los egipcios el Rey de los dioses y Karnak su hogar.

Es difícil para nosotros hacernos una idea del inmenso poder que giraba en torno a este lugar, porque para bien o para mal, el concepto de la divinidad ya no tiene para nosotros la misma relevancia que para los antiguos egipcios. Tal vez unas cifras extraídas de documentos del Reino Nuevo y recopiladas por Weeks en el libro antes mencionado, puedan orientarnos un poco más: en aquella época —aproximadamente el 1500 a. C.—, el templo de Karnak poseía más de 81.000 esclavos y sirvientes; unas 280.000 hectáreas de tierras de cultivo; 421.000 cabezas de ganado; 46 astilleros, 83 barcos y 65 ciudades. Y todo ello era administrado por sus sacerdotes. Solamente durante el reinado de Ramsés III —que se estima que duró unos treinta años— el templo recibió ofrendas que sumaban casi 32 toneladas de oro, unas 998 toneladas de plata, 2.395 toneladas de cobre, 3.722 rollos de tela, 880.000 fanegas de trigo, 289.530 patos y gansos y cantidades no definidas —aunque imaginen ustedes su abundancia— de aceites, vino, verduras y frutas.

Toda esta riqueza y poder giraba en torno a Amón-Ra, el dios egipcio más importante de su época. Pero pareja a este aspecto material estaba su trascendencia espiritual, religiosa y política, que era aún más importante. Por ejemplo, una parte crucial de la reafirmación de la autoridad del faraón recaía en el reconocimiento simbólico que recibía de Amón-Ra —y de sus sacerdotes— y que se plasmaba en ceremonias como la del Opet.

ENTRADA AL TEMPLO DE KARNAK,

EL MAYOR SANTUARIO JAMÁS LEVANTADO POR LA HUMANIDAD. EL PODER RELIGIOSO Y ADMINISTRATIVO ACUMULADO QUE HABÍA AQUÍ ERA IMPRESIONANTE.

Para reforzar esta idea de Karnak como el templo más importante de Amón-Ra, su casa y palacio, cerca de su templo se levantaron los de sus familiares: su esposa Mut y su hijo Khonsu. Al parecer, los faraones —sobre todo los del Reino Nuevo— se tomaron también a rajatabla esa idea de «hogar de Amón» y se dedicaron a remodelarlo continuamente, como si se tratase de unas reformas domésticas un tanto desquiciadas y sin control. Como en esa época ya no quedaba espacio libre dentro del recinto central, los faraones se veían obligados a derribar las construcciones de los reyes anteriores para edificar las suyas encima, sobre los sillares antiguos. No se escandalicen si les digo que han llegado a nosotros los restos de más de 200 estructuras distintas pertenecientes al complejo de Karnak. Por supuesto que no todas son de igual importancia —ni vamos a verlas todas—, pero ya se pueden hacer una idea de lo caótica que puede ser una visita aquí. Así que si les parece podemos hacer como hasta ahora: centrarnos en las cosas más interesantes y dejar el resto para que ustedes las descubran mientras exploran.

Al templo accedemos por el mismo camino por el que lo hacían los sacerdotes, sólo que ellos lo hacían en barca, por un canal comunicado con el Nilo, y nosotros en nuestros flamantes autobuses. De cualquier manera, es una pequeña avenida de esfinges con cabeza de carnero llamada «Camino de las ofrendas», y que por cierto no es la que llevaba hasta el templo de Luxor. Por ella llegamos hasta el primer pilono, cuyos bordes se continúan con el muro que rodea al recinto. En las partes de este muro que se hallan bien conservadas —o restauradas—, podemos apreciar un curioso detalle: las hileras de ladrillo no van rectas, sino que presentan una ondulación. Con esta alegoría a las olas de un mar, los antiguos quisieron transmitir una idea: la de que el templo de Amón-Ra estaba construido sobre la colina primigenia, aquella primera tierra que se elevó del mar y en la que comenzó la creación. No lo comentamos en el templo de Luxor, pero su sanctasanctórum está construido sobre una plataforma de piedra que viene a representar lo mismo.

Atravesando este primer pilono entramos en el recinto principal del complejo de Karnak, tal y como se ha hecho en los últimos dos mil trescientos años. Ante nosotros se abre el primer patio, que conserva un par de edificios: el templo de Seti II, en el extremo norte, y el templo de Ramsés III, en la pared suroeste del patio —ya ven que le vamos a sacar jugo a la brújula—. El templo de Ramsés fue construido antes de que se cerrase el patio, por lo que sobresale del muro. Es, sin embargo, uno de los edificios mejor conservados de Karnak, por haber estado enterrado muchos años, y pueden apreciarse muy bien los relieves de sus gestas militares y los referentes a la ceremonia del Opet. Sus colosos nos dan la bienvenida al entrar a visitarlo. Aunque si hay algo colosal en este primer patio, es la columna que queda del quiosco de Taharqa: más de 21 metros de altura hasta el extremo de su capitel. Sobrecoge también pensar en las dimensiones de las piezas que formarían el techo, imaginen tener piedras de más de 14 metros de largo a esa altura…

Atravesando el segundo pilono, flanqueado por colosos de Ramsés II —uno de ellos con su hija Bintanat entre sus pies— llegamos a la estructura más impresionante del templo y una de las más bellas de Egipto: la gran sala hipóstila. Uno es consciente de su pequeñez cuando pasea por esta especie de bosque cerrado, en el que los árboles son inmensas columnas de más de 24 metros de altura. Pero debió ser muchísimo más impresionante cuando se hallaba intacto. Era una compleja y maravillosa experiencia sensorial en toda regla. Verán, cuando se terminó la sala hipóstila, se hizo con el propósito de conmemorar el momento de la creación del universo, en el que la vida nació gracias al poder creador de Amón-Ra sobre la colina primigenia que se elevaba de las aguas. Con las 134 inmensas columnas, muy juntas, los arquitectos egipcios representaban una especie de marisma de papiros, esos juncos tan abundantes en la ribera del Nilo y que simbolizaban la vida creciendo de esa colina. El techo estaba cerrado; tan sólo el eje central que atraviesa la sala quedaba iluminado por inmensas rejillas de piedra, de las que aún puede verse alguna. Pero el remate venía cuando con la crecida del Nilo, una pequeña capa de agua cubría el suelo de la sala, tal y como había sido proyectado. Imagínense ahora lo que habría supuesto atravesar esta sala, siendo consciente de que representaba el origen del Universo, con el pasillo central refulgiendo por la luz del sol que se colaba desde el techo, mientras el resto de la sala quedaba en penumbras, iluminada por ocasionales destellos y reflejos del agua. Ese camino de luz era el que seguía Amón en su barca sagrada, que a pesar de ser más pequeña que la que se empleaba en las procesiones, requería de 20 hombres para ser levantada. En las paredes de esta fascinante sala, que está así gracias al trabajo de más de un siglo de los arqueólogos y egiptólogos franceses que la restauraron, podremos ver imágenes de esta barca y de diferentes faraones entregando ofrendas cargadas de simbología a Amón, el rey de los dioses.

ESFINGES CON CABEZA DE CARNERO QUE LLEVABAN AL TEMPLO.

DEBAJO DE CADA UNA DE ELLAS HAY UNA REPRESENTACIÓN DE AMÓN-RA, AL QUE ESTABA DEDICADO TODO EL COMPLEJO.

Es curioso el detalle de que mientras los relieves que dan al interior de la sala hipóstila son de carácter simbólico y religioso, los que dan a la cara exterior del muro son todos de tipo propagandístico, en los que Seti I hace alarde de todo tipo de éxitos militares, algunos de ellos bien exagerados, con la intención de impresionar a cuántos visitantes pudieran acercarse al recinto del templo…

LA INMENSA COLUMNA DE TAHARQA,

LA ÚNICA QUE QUEDA DEL QUIOSCO QUE SE ABRÍA EN EL PRIMER PATIO Y QUE ES TAN SÓLO UNA PEQUEÑA MUESTRA —DE 21 METROS DE ALTURA— DE LA GRANDIOSIDAD QUE NOS ESPERA EN EL TEMPLO.

Salimos de la sala hipóstila por el tercer pilono. Tras él queda un obelisco de granito de Tutmosis III, de unos 22 metros de altura y 140 toneladas. Después, entre el cuarto y quinto pilono llegamos a algo que quería enseñarles: el obelisco de la reina Hatshepsut. Es el mayor que queda erecto en Egipto: 30 metros y 323 toneladas. Después de ver el fiasco del egiptólogo Mark Lehner en su intento de erigir uno de 40 toneladas, no nos sorprende ver los comentarios de orgullo que Hatshepsut y sus ingenieros dejaron escritos en el propio obelisco y en el templo que veremos mañana. Sólo se desviaron uno o dos milímetros del punto central de la base del pedestal. Otro obelisco suyo está roto por el paso del tiempo y sus fragmentos se hallan por el templo, con la cúspide al lado del Lago Sagrado.

Por fin, tras el sexto pilono llegamos al núcleo del templo, el sanctasanctórum, la estructura original del templo de Amón. La parte más antigua, donde Senusret I construyó hace casi cuatro mil años el primer santuario, es ahora un gran patio abierto, rodeado de santuarios mucho más modernos, hasta de Filipo Arrideo, el hermanastro disminuido de Alejandro Magno. Esta vez, en lugar de hablar sobre los relieves que decoran sus muros, vamos a comentar una de esas cosas que no se ven, pero que resultan mucho más desconcertantes por lo que implican. Si los arquitectos y matemáticos egipcios ya nos sorprendieron en el Templo de Luxor con la utilización del número fi, vuelven a hacerlo ahora con la Sucesión de Fibonacci, una sucesión matemática que empieza con 0 y 1 y los siguientes términos son la suma de los dos anteriores: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Esta relación aparece en las estructuras antiguas del Templo de Amón, en la que el tamaño de las sucesivas ampliaciones se ajusta a esta secuencia. Al igual que fi, con el que está vinculada, la sucesión de Fibonacci está presente en multitud de estructuras naturales. Y aunque fue popularizada en Europa por el matemático Leonardo de Pisa en el año 1202, vemos que ya fue utilizada aquí miles de años antes.

VISTA DE LAS IMPRESIONANTES COLUMNAS DE LA SALA HIPÓSTILA.

LA MAGNÍFICA SALA HIPÓSTILA,

QUE REMEMORABA UN COLOSAL JARDÍN DE PAPIROS: LAS COLUMNAS ERAN LAS PLANTAS, QUE SE ELEVABAN DE LA COLINA PRIMIGENIA GRACIAS AL PODER CREADOR DEL DIOS SOL.

Con esto terminamos la descripción de lo que es la estructura principal del templo de Amón. Pero como ya les comenté, Karnak es mucho más. Y casi les diría que aún no nos ha mostrado sus mejores secretos.

Justo a la derecha —oeste— del tercer pilono, por ejemplo, se abre el Patio del Escondrijo, llamado así por el hallazgo que hizo en 1903 el egiptólogo francés George Legrain. Bajo su suelo apareció una inmensa oquedad de la que Legrain extrajo 780 estatuas de piedra, más 17.000 estatuillas de bronce y multitud de fragmentos arquitectónicos. Las explicaciones más conformistas, una vez más, no resuelven totalmente la cuestión. Se ha llegado a decir desde que era una especie de depósito en el que los sacerdotes acumulaban los «trastos viejos» al hacer limpieza, hasta que escondieron allí las estatuas para protegerlas de una posible incursión persa. Una vez más la respuesta a ese pequeño enigma queda flotando en el aire…

EL OBELISCO DE HATSHEPSUT SOBRESALE DEL RESTO DEL TEMPLO.

ES EL MÁS GRANDE QUE QUEDA ERECTO EN EGIPTO, CON SUS MÁS DE 30 METROS DE ALTURA Y 323 TONELADAS. ¿CÓMO LO LEVANTARON?

Al lado de este Patio del Cachette, como también se le llama, está el Lago Sagrado, en el que dos veces por la mañana y otras dos por la tarde hacían sus abluciones los sacerdotes del templo. Y a su lado se levanta orgullosa la enorme estatua de un escarabajo de piedra, que representa a Amón-Khepri. Este dios, con su forma de escarabajo pelotero, estaba vinculado con el sol naciente. Por un lado, simbolizaba la resurrección o renacimiento, en lo que seguro que influía la biología del insecto: la hembra enterraba sus huevos en una bola de estiércol, que desplazaba empujando, y de ese desecho surgían sus crías vivas. Por otra parte, por su actividad era idóneo para ayudar al disco solar Ra en su trayecto nocturno por el Mundo de los Muertos, empujándole y ayudándole a «renacer» cada mañana. Este escarabajo, que es el amuleto más extendido de Egipto, es también la estatua favorita de casi todos los guías egipcios que trabajan en el templo: como cumbre de la trascendencia, los guías animan a los turistas a darle siete vueltas, para disfrutar de un matrimonio feliz, tener hijos y ese tipo de cosas. Si les parece, dejémosles a todos allí y vayamos en busca del que tal vez sea el lugar más mágico de Egipto: el templo de Ptah.

UN DETALLE DEL SANCTASANCTÓRUM DEL TEMPLO DE KARNAK,

DONDE LAS MATEMÁTICAS VUELVEN A SURGIR EN TODO SU ESPLENDOR. Si EN LUXOR HABLÁBAMOS DE LA PROPORCIÓN ÁUREA, AQUÍ TENEMOS LA MATERIALIZACIÓN DE LA SUCESIÓN DE FlBONACCI…, MILES DE AÑOS ANTES QUE EN EUROPA.

UN DETALLE DEL PATIO DEL CACHETTE,

EN EL QUE COMO SU NOMBRE INDICA, SE DIO UNA ESPECIE DE JUEGO DEL ESCONDITE…, CON MILES DE ESTATUAS OCULTAS.

Entre el tercer y cuarto pilono tomamos un camino que sale en dirección noreste —a la izquierda según salimos de la sala hipóstila—. A unos cien metros, al otro lado de un pequeño terreno de tierra con diversas ruinas, está el templo de Ptah. Y en la capilla de la derecha hay algo que merece la pena que usted descubra a solas. Así que déle 20 libras al guardia que vigila el templete y él comprenderá: le dejará pasar solo a la habitación que hay a la derecha. Y cerrará la reja para que nadie le interrumpa.

ESTATUA DEL ESCARABAJO AMÓN-KHEPRI.

LOS TURISTAS CONVENCIONALES TIENEN AQUÍ, EN LA ESTATUA DEL ESCARABAJO AMÓN-KHEPRI DE KARNAK, SU EXPERIENCIA MÁS TRASCENDENTAL…

Porque allí dentro le espera Sekhmet, la poderosa. Su aspecto es pura contradicción, al igual que su personalidad. El cuerpo desnudo de una escultural mujer, rematado por una cabeza de leona. Una deidad peligrosa y destructiva y a la vez protectora y sanadora. Hija del Sol, Ra la envió contra los hombres por tratar de rebelarse contra él cuando ya era viejo. Y casi destruye a la humanidad. Decían que el viento ardiente del desierto era su aliento, y que las plagas que azotaban al país eran sus enviadas. No es de extrañar que varios faraones la pusieran simbólicamente como estandarte de su ejército, por el pavor que producía… sin embargo, esa misma fuerza y poder podía ser empleado por la diosa para proteger de todo mal y luchar contra la enfermedad. Para los egipcios este carácter represen taba parte de la personalidad de algunas diosas, como, por ejemplo, Mut, la esposa de Amón, de la que Sekhmet era su manifestación más agresiva. Hace más de cien años, cuando no había tantas farolas por las calles de Luxor, los vigilantes de Karnak sentían verdadero terror por la estatua que allí les espera a ustedes, y juraban que las noches sin luna la leona cobraba vida, y vagaba por los caminos de los poblados tebanos buscando niños a los que devorar…

… PERO SI BUSCAMOS UN POCO…

Tal vez algo de cierto hubo en todo eso, pues es sabido que los habitantes de algunos de estos pueblos se presentaron en esta capilla y atacaron a la estatua, a la luz del día, con palos y piedras.

Hoy, mientras escribo esto, yo sólo puedo recordar cómo un rayo de sol penetraba por un pequeño roto del techo, para bañar a Sekhmet con su luz dorada. Y que su piel, a pesar de ser de piedra, no era fría al tacto, sino tibia y suave. Recuerdo que inexplicablemente mi cámara dejó de funcionar. Y que las fauces de Sekhmet parecieron curvarse un poco, muy suavemente, en una ligera sonrisa.

Lo que sucedió después, sólo a ella y a mí nos pertenece.

EN EL TEMPLO DE PTAH,

ENCONTRAREMOS ALGO DIFERENTE EN UNO DE LOS RINCONES MENOS VISITADOS DE KARNAK: EL TEMPLO DE PTAH. ALLÍ PODREMOS VIVIR UNA DE LAS EXPERIENCIAS MÁS MEMORABLES DE TODO NUESTRO VIAJE.

No es, sin embargo, la única Sekhmet de Karnak. Continuando por los pilonos que se abrían más allá del Patio del Escondrijo, sale del recinto principal una avenida de esfinges con cabeza de carnero que nos llevará hasta el templo de Mut, unos 400 metros al suroeste. Allí, Amenofis III mandó colocar más de 700 estatuas de la diosa leona, tal vez por su especial vinculación con Mut. ¿Se imaginan verlo en su esplendor? Hoy muchas de ellas permanecen allí, semienterrada, aunque un buen número se halla repartido por los museos de medio mundo. En el siglo XIX, nuestro amigo Giovanni Battista Belzoni, al que conocimos en el Templo de Abu Simbel, envió unas cuantas al British Museum de Londres, donde suelen tener una pequeña multitud congregada ante ellas que inexplicablemente se queda mirándolas fascinada, muchas veces sin poder evitar alargar la mano para tocarlas… bajo la permisiva mirada de los guardas, ya acostumbrados a tal reacción.

Un atardecer en Luxor…

… Se pueden hacer muchas cosas, como, por ejemplo, quedarse al espectáculo de luz y sonido que se celebra en el templo de Karnak, y que merece la pena. Hay que comprobar en la taquilla el horario —suele haber tres turnos— y los días que se emite en español, pues esto suele cambiar de tanto en tanto.

Si les ha quedado tiempo, pueden visitar también el museo de Luxor, situado en la Corniche, a medio camino entre los templos de Luxor y de Karnak. Es la antítesis del Museo de El Cairo: moderno, bien iluminado y con las exposiciones bien colocadas. No dejen de visitarlo si tienen ocasión.

También puede ser un buen momento para recorrer el mercado de Luxor. Hay muchas tiendas cerca de la parte de atrás del templo de Luxor, en las que se pueden comprar artículos de piel de serpiente y cocodrilo con diseños copiados de las últimas creaciones de las grandes firmas. Y a precios de saldo. Además, las figurillas de las deidades egipcias son muy variadas aquí.

Si lo que buscan son buenos libros de arqueología, las mejores librerías están también al lado del templo, en las inmediaciones del hotel más sofisticado de Luxor: el Old Winter Palace. Situado en plena Corniche, este hotel sirvió de punto de reunión a lo más granado de la aristocracia europea de principios del siglo XX. De hecho, buena parte del equipo que descubrió la tumba de Tutankamón se alojó allí. Si no tienen la suerte de estar alojados en una de sus suites, al menos permítanse el placer de tomar una copa en sus magníficos salones.

SEKHMET.

RESULTA IMPRESIONANTE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, PERO CUANDO LA LUZ LA ILUMINA ADECUADAMENTE…, QUE LES VOY A CONTAR A LOS QUE NOS HAYAN ACOMPAÑADO AL TEMPLO DE PTAH EN KARNAK.

EL MUSEO DE LUXOR,

RESULTA IMPRESIONANTE EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, PERO CUANDO LA LUZ LA ILUMINA ADECUADAMENTE…, QUE LES VOY A CONTAR A LOS QUE NOS HAYAN ACOMPAÑADO AL TEMPLO DE PTAH EN KARNAK.

Notas de viaje

EN KOM OMBO TUVIMOS LA OCASIÓN DE EXPERIMENTAR UNA DE ESAS PROPIEDADES DE LOS TEMPLOS EGIPCIOS QUE NO SE VEN, PERO QUE SE SIENTEN: LAS ENERGÍAS BIOMÉTRICAS. HOY, EN KARNAK Y LUXOR, HAY OTRA PROPIEDAD QUE NO SE APRECIA A SIMPLE VISTA, PERO QUE SE REVELA TRAS UN ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE LOS TEMPLOS: LA APLICACIÓN DE ELEVADOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS. EL NÚMERO FI Y LA SUCESIÓN DE FlBONACCI FUERON UTILIZADOS EN EL PLANO DEL TEMPLO, MILES DE AÑOS ANTES DE QUE SE POPULARIZASEN EN EUROPA.

LAS ESTATUAS DE LOS DIOSES HAN SIDO PROTAGONISTAS DE ALGUNAS HISTORIAS, CUANTO MENOS, CURIOSAS, ACAECIDAS EN ESTOS TEMPLOS. EN AMBOS, SE ENCONTRARON UNOS ESCONDRIJOS REPLETOS DE ESTAS ESTATUAS, CUYA FUNCIÓN ÚLTIMA NO ESTÁ DEMASIADO CLARA…

EN UNA PEQUEÑA CAPILLA DEDICADA A PTAH, EN EL TEMPLO DE KARNAK, PODRÁN VIVIR UNA DE LAS EXPERIENCIAS MÁS INTENSAS DE TODO EL VIAJE. No LES DESVELO MÁS…

SI EN ASUÁN EL TOQUE DE SOFISTICACIÓN LO DABA EL HOTEL OLD CATARACT, AQUÍ ESTE PRIVILEGIO LE CORRESPONDE SIN DUDA AL OLD WlNTER PALACE. SITUADO EN PLENA CORNICHE, MUY CERCA DEL TEMPLO DE LUXOR, ESTE HOTEL SIRVIÓ DE PUNTO DE REUNIÓN PARA LA ARISTOCRACIA EUROPEA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, ALBERGANDO TAMBIÉN A BUENA PARTE DEL EQUIPO QUE DESCUBRIÓ LA TUMBA DE TUTANKAMÓN. TENGAN CUIDADO SI HACEN RESERVA, PUES NO DEBEN CONFUNDIRLO CON EL NEW WlNTER PALACE, CONSTRUIDO JUSTO AL LADO.

EN EL TEMPLO DE KARNAK, CUYA VISITA HEMOS PREVISTO PARA LA TARDE, SE CELEBRA UN ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO QUE MERECE LA PENA. DE IGUAL MANERA, EL MUSEO DE LUXOR Y EL DE LA MOMIFICACIÓN SON PLENAMENTE RECOMENDABLES.

Octavo día - Un paseo por el Reino de los Muertos

La cosmología y la religión egipcias se conjugaban para formar una concepción del universo y de la realidad absolutamente fascinante. Para ellos, el universo estaba formado por tres partes: la tierra, que era una especie de disco en cuyo centro estaba Egipto y que sobresalía de Nun, el océano primordial; el cielo, soportado por cuatro enormes columnas —según la versión, podía ser el cuerpo de la diosa Nut— y del que colgaban el sol, la luna y las estrellas, amén de servir de morada a un buen número de divinidades; y por último estaba el otro mundo, el más allá, el país de los muertos, en el que reinaba Osiris, y que estaba situado debajo de la tierra.

Tierra, cielo y el mundo de los muertos, todos estos ingredientes formaban una unidad coherente; una sola realidad que lo englobaba todo: lo natural y lo sobrenatural y hago hincapié en el término realidad, que es fundamental para entender el concepto de trascendencia, de continuidad tras el tránsito de la muerte, que tenían los antiguos egipcios. Para ellos, más allá de la muerte había vida, una vida tal vez más auténtica que la que habían tenido hasta ese momento. Cuando una persona moría, lo primero que hacía en el inframundo era ser sometido a un juicio por un tribunal de 42 dioses, presididos por Osiris. En la sala de la justicia, también llamada Sala de las dos Verdades, el difunto tenía que hacer una «confesión negativa» ante cada uno de los cuarenta y dos dioses del jurado. En cada una de ellas, el finado declaraba no haber cometido un crimen concreto: falsedad, robo de ofrendas, dañar la imagen de un dios, conjurar contra el rey… Y así hasta cosas tan aparentemente peregrinas —aunque seguro que tendrían un significado simbólico—, como «entrar en el agua» o «tener mal genio». Todo esto está perfectamente expuesto en el Libro de los Muertos, que podremos ver representado en multitud de tumbas del Valle de los Reyes que hoy re-correremos, y en el que podemos ver cómo se desarrolla el juicio. Tras la confesión negativa llegaba el momento cumbre: el dios Anubis tomaba el corazón de la momia del fallecido y lo colocaba en una balanza de oro. Como contrapeso se ponía una pluma, que representaba a Maat, «la verdad». Thot, el dios con cabeza de Ibis, actuaba como escriba, presto para dejar constancia del resultado del pesaje, del cual dependía el futuro del difunto. Si el corazón era más pesado, un monstruo de apariencia grotesca llamado El Devorador destrozaría al fallecido. Pero si éste había sido justo en su paso por la tierra, su corazón estaría equilibrado con la pluma de la verdad y Osiris permitiría que continuase su tránsito hacia su reino de los muertos: el lalu.

Los dioses que circulaban por el Inframundo tampoco estaban exentos de pruebas y peligros, aunque si había uno en el que éstos se cebasen era Ra, el dios sol. Cada atardecer, el disco solar —Ra— comenzaba su viaje de doce horas por la oscuridad del Inframundo. Para los egipcios, en las doce horas en las que ellos dividían la noche Ra tenía que entrar en las doce regiones del Reino de los Muertos, atravesarlo y salir otra vez a la tierra. Es interesante el detalle de que según observaban los egipcios, la entrada al Inframundo estaba al oeste, pues era por allí por donde desaparecía el sol. Por eso es en esa margen del río donde van a construir sus necrópolis y los templos funerarios, ya que simbólicamente representaba el Mundo de los Muertos. En su viaje, Ra debía sortear también varias pruebas, entre las cuales estaba la amenaza constante de su gran enemiga, la serpiente Apofis, que trataba de destruirle cada noche. Ayudado por otros dioses, y muchas veces a bordo de una especie de barco, Ra salía triunfante cada mañana, trayendo con cada amanecer la vida a la tierra.

EL JUICIO DE OSIRIS,

ERA UNA DE LAS PRIMERAS ETAPAS QUE TENÍAN QUE RECORRER LOS DIFUNTOS CUANDO EMPEZABAN LA OTRA VIDA. COMO NOSOTROS INICIAMOS AHORA NUESTRO PASEO POR EL MUNDO DELOS MUERTOS, JUSTO SERÁ QUE LO HAGAMOS POR ESE MISMO PUNTO.

Esta pequeña introducción nos sirve como calentamiento a nuestra excursión de hoy. Porque vamos, ni más ni menos, al Reino de los Muertos.

Todos los lugares que vamos a visitar hoy están en la orilla occidental del Nilo, en un radio de unos pocos kilómetros. Son varias zonas diferentes, pero que tienen una cosa en común: están relacionadas con la muerte. Los que no son tumbas, son templos de carácter funerario. Para organizar el día de hoy de una manera coherente, vamos a ver las cosas en el mismo orden en el que nos las encontraremos cuando vayamos allí. Para cruzar el Nilo habremos de atravesar el puente que hay 14 kilómetros al sur de Luxor y a 3 kilómetros por esa misma carretera haremos nuestra primera parada. Porque a mano derecha nos esperan…

Los Colosos de Memnón

LOS COLOSOS DE MEMNÓN.

ÚLTIMO VESTIGIO DEL TEMPLO DE AMENOFIS III. HACE SIGLOS, LA ESTATUA DE LA DERECHA EMITÍA CADA AMANECER UN SOBRECOGEDOR SILBIDO, QUE DIO PIE A UNA BONITA LEYENDA…

Estas dos enormes estatuas son prácticamente lo único que queda del templo de Amenofis III, porque algún faraón aprovechado decidió reciclar sus piedras para levantar su propio templo. A ver si adivinan de qué usurpador se trata…

Los colosos estaban tallados cada uno en una única roca de durísima ortocuarcita, posiblemente traídas de una cantera de Heliópolis, 700 km al norte. No está mal, si pensamos que su peso era de unas 1.000 toneladas. En un terremoto en el año 27 a. C., los colosos quedaron dañados y el que estaba a la derecha, que representa a Amenofis sentado en un trono, emitía un el efecto del sol que calentaba la piedra, combinado con la brisa húmeda de la mañana que pasaba a través de una grieta de la estatua, pero el lamento que emitía era tan impresionante, que llamó vivamente la atención de los viajeros griegos que en su tiempo lo vieron. Rebautizaron a los colosos con el nombre de Memnón porque les recordaba al mítico guerrero etíope, hijo de la diosa del alba Aurora, que después de haber sido muerto por Aquiles en la guerra de Troya, lloraba cada amanecer al ver salir a su madre.

Se pensaba que escuchar su silbido traía la suerte, y por eso su cuerpo está recubierto por las inscripciones de los agradecidos turistas. Un par de siglos después, Septimio Severo trató de restaurar las estatuas y el sonido cesó para siempre.

Ambas moles encajaban perfectamente con la grandiosidad del templo, que rivalizaba en tamaño con el de Karnak.

Es difícil imaginarlo al ver la explanada que ahora hay en su lugar, en la que asoman aquí y allá algunos tristes despojos, restos de los muros y columnas. Queda la estela de fundación del templo, que ya comentamos cuando visitamos la isla de Sehel, y lo que cuentan las crónicas sobre las más de 730 estatuas de Sekhmet que decoraban el templo, por las que Amenofis III sentía especial debilidad.

Medinet Habu

Continuando menos de quinientos metros por la carretera, a nuestra izquierda se levantan los impresionantes restos de esta ciudadela, magníficamente conservados. Porque más que un templo, Medinet Habu —la ciudad de Habu— era un gran centro administrativo y económico de Tebas.

Si tuviéramos que destacar una cosa del recinto de más de 66.000 m2, sería el templo mortuorio de Ramsés III, que gracias a que conserva buena parte de sus tejados, muestra cómo eran las pinturas originales de los templos egipcios. Donde hoy sólo vamos el monótono color de la piedra, antiguamente se juntaban sin pudor el rojo más vivo con un verde casi fluorescente, que se esforzaba por combinar con detalles de amarillo chillón o toques de azul. Quién lo iba a decir… un poquito naif, ¿no? Dan ganas de perderse paseando por las magníficas edificaciones del complejo, imaginando, por ejemplo, los detalles del plan para matar al rey que se gestaron en las habitaciones del harén —cuyas puertas, por cierto, estaban diseñadas pare cerrarse desde fuera—, o rememorando las gestas militares del faraón inmortalizadas en sus relieves.

Si tienen la suerte de pasar alguna vez una semana entera en Luxor, este lugar bien merece una tarde.

ENTRE LOS TESOROS DE MEDINET HABU,

ESTÁN LAS PINTURAS ORIGINALES DEL TEMPLO. TODOS LOS TEMPLOS QUE HEMOS VISTO A LO LARGO DE NUESTRO VIAJE, CON SUS PIEDRAS DESNUDAS, ESTABAN PINTADOS EN VIVOS COLORES. A VECES TAN VIVOS, QUE ¡BENDITA LA ARENA QUE LOS LIMPIÓ!

El Valle de las Reinas

Este sitio, situado en el extremo suroeste de las montañas tebanas, prácticamente frente a Medinet Habu, está cargado de simbolismo y misterio desde su propio nombre. Los antiguos egipcios lo llamaban Ta Set Neferu, que más que por «lugar de la belleza», lo que dio pie a que se relacionase con reinas y princesas, debería ser traducido por «el lugar de los niños y esposas reales» es que más que reinas, los que están ahí enterrados son príncipes y princesas fallecidos en edad temprana. Las tumbas de éstos fueron excavadas allí a partir de los tiempos de Amenofis III, pero no fue hasta la siguiente dinastía en que las primeras reinas decidiesen enterrarse allí, cerca de las tumbas de sus hijos. Con respecto a la simbología del lugar, el valle es realmente un pequeño cañón, flanqueado por unos acantilados de piedra. En la base de uno de ellos hay una cueva que cuando llueve —lo que no es tan infrecuente como pensamos— se llena de agua que más tarde derramará por todo el valle. Algunos egiptólogos piensan que la cueva sería una alegoría del útero de Hathor, la Vaca Celeste, y el agua simboliza la fertilidad, por lo que ambos elementos unidos representarían la idea de renacimiento en la otra vida.

EL VALLE DE LAS REINAS.

LA CUEVA QUE SE ADIVINA AL FONDO DEL VALLE DE LAS REINAS —EN EL QUE POR CIERTO POCAS REINAS HUBO— TENÍA UN ALTO SIGNIFICADO SIMBÓLICO, VINCULADO CON LA RESURRECCIÓN TRAS EL TRÁNSITO DE LA MUERTE.

UNAS MAGNÍFICAS PINTURAS DE LA TUMBA DE NEFERTARI.

LA ÚLTIMA, JUGANDO AL SENET. ¡No TODO VAN A SER DIBUJOS DEL DIFUNTO DEAMBULANDO POR EL MUNDO DE LOS MUERTOS ENTRE SERES RAROS!

Las tumbas del valle se empezaron a excavar entre 1903 y 1906 por Ernesto Schiaparalli, del Museo Egipcio de Turín. Aunque él tuvo un gran éxito en su empresa, lo cierto es que muchas de las tumbas están en mal estado, por lo que no ha sido posible identificar a su ocupante. De las que sí se sabe a quién pertenecían, la más espectacular es la de Nefertari, identificada por la clave QV 66 —QV corresponde a Queen’s Valley—. Fue durante veintiséis años la esposa principal de Ramsés II y entre las pruebas del sincero amor que la profesaba su esposo, se encuentra el hecho de que construyese para ella el templo que vimos en Abu Simbel. No aporta nada nuevo en cuanto a los contenidos de las pinturas, pero sí la espectacularidad de su ejecución. Estaban muy cuidadas, y se apreciaba cómo los artistas que la decoraban empezaban a utilizar juegos de luces y sombras para dar sensación de profundidad. Pongo los verbos en pasado porque lo que no se consiguió en varios milenios lo hizo el turismo en unas pocas décadas: al visitar la tumba, el vapor de agua que desprendía cada turista elevaba la humedad de su atmósfera, llegando en ocasiones hasta casi el cien por cien de humedad relativa, lo que daba lugar a unos cristales de sal entre la piedra y los pigmentos, que provocaron que la pintura se cayera a trozos. Tras varias intentonas de restauración, fue cerrada al público en 2003.

Sí podremos visitar algunas tumbas del reinado de Ramsés III, como la de su hijo Amenherjepeshef (QV 55), en la que aparecen multitud de escenas en las que su padre presenta al joven príncipe a los dioses. Es impresionante ver la calidad de algunas de las pinturas y pensar que más de tres mil años nos separan.

Como siempre, una duda sin resolver se queda a nuestro paso. Si aquí estaban enterrados sobre todo los hijos de los faraones, ¿dónde están las tumbas de las Reinas de Egipto?

Deir el Medina
El Valle de los Artesanos

Como vamos a ver aquí, en el siguiente valle hacia el norte que encontraremos por la carretera —está a menos de un kilómetro del de las Reinas—, no sólo los faraones y los nobles se enterraban en esta necrópolis tebana. Gracias a las miles de ostracas[12] que se encontraron allí enterradas —unas lascas de piedra que utilizaban para hacer dibujos o tomar notas, como si fuesen papeles— hemos podido reconstruir la vida cotidiana de los casi quinientos años que este pueblo estuvo habitado. En sus 70 casas vivieron con sus familias los arquitectos, artesanos, escultores, pintores y funcionarios que estaban dedicados a construir las tumbas de sus monarcas. Y en sus ratos libres, las suyas propias.

Éstas eran bastante sencillas, aunque llama bastante la atención el hecho de que estén rematadas por una pequeña construcción piramidal, con una entrada en forma de pilono. De esa manera utilizaban los elementos simbólicos más trascendentes vinculados con el paso a la otra vida para engalanar sus propias tumbas.

Además de pasear por los restos que aún quedan de la ciudad y de un templo, que entre otros estaba dedicado a Imhotep, podemos destacar la tumba de Inherka, en cuyas paredes están ilustradas varias de las secuencias del trayecto del difunto por el mundo de los muertos, o la de Sennedjem, cuyas pinturas, magníficamente ejecutadas, ilustran muchos libros de arte egipcio. Y bueno, ya puestos, si se ven con fuerzas de subir los 50 metros que separan la aldea de la tumba de Pashedu —TT 3—, su visita no les dejará indiferentes. Tal vez sea la más bonita de todas…

EL VALLE DE LOS ARTESANOS.

ESTAS CALLES FUERON RECORRIDAS DURANTE SIGLOS POR LOS EXPERTOS ARTESANOS QUE CONSTRUYERON LAS TUMBAS FARAÓNICAS…

TUMBA EN EL VALLE DE LOS ARTESANOS

… Y TAMBIÉN LAS SUYAS PROPIAS, EN LAS QUE INCORPORARON MUCHOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS ASOCIADOS CON LA MUERTE. SIRVA COMO EJEMPLO LA FORMA PIRAMIDAL Y LA ENTRADA QUE REMEMORA EL PILONO DE ACCESO A UN TEMPLO.

El Rameseum

Dejemos por un rato las tumbas y vayámonos al otro lado de la carretera, donde el templo de Ramsés II nos espera. Después de las representaciones que este faraón dejó de sí mismo por todo el país, como los colosos de Menfis, el templo de Karnak y sobre todo Abu Simbel, uno podría esperar cualquier cosa de su templo funerario. Pero algunas de las cosas que nos encontramos aquí superan todas las expectativas.

Empezando por un inmenso coloso, la mayor estatua monolítica jamás esculpida, estaba en el primer patio, nada más atravesar el primer pilono del templo. Sin la base, medía más de 17 metros de altura y su peso superaba las mil toneladas. Está hecha de una pieza de granito, aunque no le sabe con certeza la procedencia de éste. Y poco importa ante lo sobrecogedor de su tamaño. Midiendo algunos de sus restos —la estatua se rompió en algún momento de los últimos diecinueve siglos— nos encontramos con una oreja… de más de un metro. O una envergadura entre hombros de más de siete. Esta estatua, por sí sola, ya merecería la visita y por no ser reiterativos no vamos a enredarnos otra vez en lo insólito que resulta el transporte y manipulación de tales moles, que escapa a nuestro conocimiento. De lo que tampoco estamos seguros es de a quién debemos admirar al ver esta escultura, pues no es nada descabellado pensar que originalmente fuese del faraón Amenofis III, cuyo templo, que acabamos de visitar, está justo aquí al lado. No es una desconfianza gratuita, es que lo que sí sabemos es que las piedras que Ramsés usó para levantar su templo provenían del vecino templo de Amenofis…

RAMESEUM.

EN LOS TECHOS DEL RAMESEUM AÚN SE CONSERVAN INTERESANTES PINTURAS, MUCHAS DE ELLAS DE CARÁCTER ASTRONÓMICO Y DE LAS QUE, AÚN HOY, VAMOS DESCUBRIENDO INTERESANTES SORPRESAS…

COLOSOS DEL TEMPLO DE RAMSÉS II.

Además de ser reiterativo hasta el aburrimiento con los grabados de la batalla de Kadesh, que una vez más muestran la «aplastante» victoria de Ramsés II donde sólo hubo un empate —aunque hay que reconocer que algunos de estos relieves en el segundo pilono muestran de manera brillante el fragor de la batalla—, en el templo encontramos otros relieves y dibujos fantásticos. Tal vez los más interesantes estén en la llamada «sala astronómica», a la que w accede tras atravesar el segundo patio y cruzar la impresionante sala hipóstila. Conservando todavía parte de los colores de la decoración original, hay en su techo la representación de un calendario astronómico en el que aparecen representados los 36 grupos de diez estrellas llamados decanos en los que los egipcios dividían el cielo nocturno. Este antiguo zodíaco, uno de los más antiguos de Egipto, está directamente relacionado con la portada de la basílica francesa de la Magdalena de Vezelay: en un estudio de la antigua conservadora jefe del Louvre, Christine Desroches-Noblecourt, se muestran los detalles de la influencia del zodíaco de Ramsés en los relieves del zodíaco románico. No sólo estaban presentes los cinco días epagomenales con los que se pasaba de un año de trescientos sesenta días —doce meses de treinta días— al moderno calendario de trescientos sesenta y cinco, sino que había otros detalles que eran como pequeños guiños a esas raíces del cristianismo que hemos ido viendo en nuestro viaje por Egipto: uno de los medallones del zodíaco francés tenía grabado un perro, que simbolizaba la estrella Sirio de los egipcios y en otro podía verse una especie de acróbata, como lo denomina Nacho Ares, que no es sino una estilización de la diosa Nut, cuyo cuerpo sostenía el firmamento.

LOS RESTOS DEL INMENSO COLOSO DE RAMSÉS II,

DE MÁS DE 1.000 TONELADAS. ES CONMOVEDOR VERLO CAÍDO, CONOCIENDO EL PODER QUE TUVO EL FARAÓN. ES COMO UNA TRISTE ALEGORÍA DE LA PASADA GLORIA DE ALGUNOS IMPERIOS…

Por cierto, que en ese segundo patio nos volvemos a encontrar con rastros del paso de nuestro conocido Belzoni: la parte superior de uno de los colosos que flanquean la escalera que lleva a la sala hipóstila, fue trasladada en 1816 por este egiptólogo al British Museum.

Antes de irnos, permítanme una apreciación personal: éste es mi lugar predilecto de la orilla oeste de Luxor. Recorrerlo al atardecer, cuando la luz del sol imprime un brillo aún más dorado a los muros de caliza y sopla una suave brisa, es delicioso. Los árboles que han crecido en el primer patio, la magnificencia de las ruinas, el equilibrio de los espacios… todo se fusiona. ¡No se lo pierdan!

VISTA DEL RAMESEO.

ESTA INSÓLITA VISTA DEL RAMESEO, DESDE LO ALTO DE LA MONTAÑA TEBANA QUE SE ALZA FRENTE A ÉL, NOS PERMITE APRECIAR HASTA QUÉ PUNTO EL NILO ES PORTADOR DE VIDA. EL RÍO, UNA ESTRECHA FRANJA AZUL EN EL BORDE SUPERIOR DE LA FOTOGRAFÍA, HUMEDECE EL TERRENO LO NECESARIO COMO PARA PRODUCIR UN VERGEL DE UNOS POCOS KILÓMETROS DE ANCHO. MÁS ALLÁ, SÓLO ESTÁN LAS ARENAS DEL DESIERTO.

El poblado de Gurna
y el Valle de los Nobles

Justo frente al Rameseum, ya de vuelta a la montaña tebana, se encuentra el antiguo poblado de Gurna. Y bajo él, miles de tumbas de nobles tebanos, enterrados allí 1 lo largo de cinco siglos. La necrópolis se utilizó sobre todo en el Reino Nuevo, desde mediados de la XVIII dinastía hasta el final de la XX, aproximadamente, sobre el año 1000 a. C. Al cabo del tiempo, después de abandonarse, se fundó encima el poblado de Gurna. La última vez que estuve vivía todavía gente allí, aunque los planes estatales para desalojarlo parece que se iban a hacer efectivos, muy a pesar de algunos de sus habitantes. ¿La razón? Pues que de forma tradicional, allí han estado viviendo los ladrones de tumbas más productivos de todo el país. Imagínense la escena: no es sólo que estuviesen estratégicamente situados en las montañas, entre el Valle de las Reinas y el de los Reyes, sino que literalmente estaban sobre las tumbas de los nobles más ricos que había visto el país. En un oficio que pasaba de padres a hijos como si de artesanos se tratase —en cierta manera lo eran—, no me extrañaría que algunas de las macabras clases se hubiesen impartido en los sótanos de las casas: sólo con cavar un poco bajo el suelo, los jóvenes alumnos podían aprender el oficio en la tumba sobre la que se levantó su propio hogar. De una manera u otra, su fama estaba merecida y a lo largo de muchos años surtieron de magníficas piezas al mercado negro de antigüedades.

En los aproximadamente cinco siglos transcurridos, varios estilos artísticos se sucedieron en Egipto, lo que puede apreciarse en las pinturas de sus tumbas. La de Rekhmirê (TT 100), que ejerció de visir y alcalde de Tebas entre los reinados de Tutmosis III y Amenofis II, muestra una transición de pinturas rígidas, en poses formales, a otro estilo más ligero y relajado. Mientras vemos con cierto bochorno cómo en los grabados el visir presume de lo bien que hizo su trabajo —«… Socorrí al anciano dándole mi bastón e hice que las ancianas dijeran: ¡Qué acto más generoso!»—, podemos apreciar muchas escenas del trabajo de artesanos y agricultores, de cazadores, ebanistas… a los que luego Rekhmirê les cobraría los impuestos.

Las luminosas escenas de la tumba de Menna —TT 69—, los delicados relieves de la tumba de Ramose —TT 55— o la tumba de Kheruef, en el extremo oeste de Gurna, merecen también la pena.

ESTOS CUIDADOS RELIEVES NOS ESPERAN EN LA TUMBA DE RAMOSE.

El templo de Hatshepsut

EL TEMPLO DE HATSHEPSUT.

EL CONTRASTE DE LOS ÁNGULOS RECTOS DEL TEMPLO DE HATSHEPSUT Y LAS PAREDES DEL ACANTILADO ES IMPRESIONANTE. DE SOBRIA BELLEZA, EL TEMPLO FUE DISEÑADO POR SENENMUT, ARQUITECTO PRINCIPAL Y ENAMORADO DE HATSHEPSUT. SE NOTA…

El templo de esta reina legendaria es el más antiguo de los que visitaremos hoy. En un impresionante ensanchamiento del acantilado de la montaña, su primer arquitecto —y posiblemente también su amante— Senenmut, levantó un templo en tres plantas cuyo fin era rendir merecido homenaje al recuerdo de su amada reina. En contraste con las grietas irregulares y los redondeados salientes de la pared de piedra, moldeada por la erosión, se alza el templo en una especie de equilibrio de formas, rectilíneo y sobrio pero perfectamente proporcionado. Su estructura en tres anchas plantas elevadas y unidas por rampas es el contrapunto perfecto a las grietas verticales del muro de piedra. El conjunto es sobrio, majestuoso y perfecto. Muy relacionado con el culto a Amón, el eje central del templo que pasa por las rampas, divide la terraza superior en dos mitades y desemboca en la capilla de Amón y de la familia real, está prácticamente alineado con el eje del templo de Karnak, dedicado a Amón-Ra. El camino por el que nosotros nos aproximamos al templo, dejando atrás el aparcamiento y los vendedores plastas que por allí pululan, está también alineado con ese eje. A ambos lados de él había estanques y jardines, de los que aún podemos ver los tocones, casi petrificados, de los árboles más notables.

LOS RELIEVES DE LA EXPEDICIÓN AL PAÍS DEL PUNT,

DAN TODO TIPO DE DETALLES SOBRE AQUEL ENIGMÁTICO PAÍS.

El primer patio, partido en dos por la rampa, tiene dos interesantes columnatas. En la de la izquierda, que es la sur, es donde están los relieves sobre el transporte en barco de los obeliscos a los que hemos hecho referencia cuando tratamos el tema en Asuán. Si en vez de dos barcos con el obelisco atravesado como una especie de catamarán, se tratase solamente de un barco, como parece representar el relieve, éste sería aún más impresionante que los obeliscos que transportaba. Según trabajos de historiadores navales, estos barcos utilizados por los ingenieros de la reina Hatshepsut estarían construidos en durísima madera de sicomoro, impermeable pero muy pesada, por lo que los navíos pesarían unas 2.500 toneladas. Con 95 metros de eslora y una manga de 32, un calado de sólo 3 metros sería suficiente para desplazar hasta un total de 7.300 toneladas. Cifras que marean, como el dato de que para desplazar semejante monstruosidad habrían de emplear 32 barcos «remolcadores», cada uno con 30 remeros.

SANCTASANCTORUM DEL TEMPLO DE HATSHEPSUT.

UNA VEZ MÁS, LLEGAMOS HASTA EL RINCÓN MÁS SAGRADO DE LOS TEMPLOS.

Subiendo por la rampa al enorme segundo patio, podemos apreciar un curioso detalle: por un error en la restauración, el borde derecho de la plataforma presenta un desnivel de un metro sobre el de la izquierda.

Al extremo sur del segundo patio se localiza el santuario de Hathor, con el que la reina se sentía especialmente identificada. Los dulces relieves en los que se muestra el intercambio de gestos cariñosos entre la reina y la Vaca divina así lo atestiguan. En la columnata de ese extremo izquierdo —sur— están las crónicas de una de las expediciones egipcias más insólitas: el viaje al misterioso país del Punt. Punto a punto, de una manera deliciosa, los relieves describen el viaje de cinco barcos egipcios y casi 300 hombres a un lugar que posiblemente sea Somalia o Eritrea. Se detallan las plantas y animales que los egipcios van encontrando, así como la recepción que los monarcas puntitas les brindan. El rey Perahu y su obesa esposa Ati —los relieves mencionan con cierta sorna y algo de piedad al «burro que cargaba a la esposa del rey»— les surten de árboles de incienso y de mil cosas exóticas más. Tras la celebración del éxito de la expedición, Hatshepsut ofrecería estos tesoros a Amón y los árboles de incienso serían plantados en los jardines de Karnak.

Al otro extremo de la rampa, la columnata relata los detalles del nacimiento divino de la reina. Aún pueden apreciarse a pesar del empeño que puso su sobrino Tutmosis III en borrarlos cuando subió al poder. Probablemente concebidos con la intención de reafirmar la capacidad y el derecho a reinar de Hatshepsut, los relieves muestran cómo su madre, la reina Ahmes, es visitada por Amón-Ra, que imponiéndole el símbolo del ankh (☥), la llave de la vida, implanta precisamente la vida en su seno. El texto es bastante más explícito, y aunque envuelto en seda y poesía, no deja a la imaginación lo que esa noche ocurrió entre Ahmes y Amón, que se presentó ante ella bajo la apariencia de su esposo el faraón Tutmosis I. Con tales ascendentes, no es de extrañar que la princesa así concebida acabase coronada como reina.

SENENMUT CON NEFERURE.

PARECE QUE CIERTA HISTORIA DE AMOR TUVO UN FINAL FELIZ…, HAY ESPACIO EN EGIPTO —Y, POR TANTO, EN ESTE LIBRO— HASTA PARA LAS HISTORIAS DE AMOR MÁS ROMÁNTICAS. ¡QUÉ PAÍS!

El santuario del extremo estaba dedicado a Anubis, dios de los muertos, tal vez para ponerle a su favor en previsión del juicio en la Sala de la Justicia al que antes o después Hatshepsut tendría que someterse.

La terraza superior, por último, está guardada por 24 estatuas osiríacas que flanquean una gran puerta de granito. Tras ella se abre un patio con columnas, que en su día tenía también estatuas de Hatshepsut arrodillada. Era la zona más sacra del templo, su sanctasanctórum. En los márgenes del patio se abrían las capillas de Amón, Ra y Anubis… y las dedicadas al culto de Hatshepsut y Tutmosis I, su padre.

Antes de irnos de aquí y para los que quieran saber qué pasó con el posible amor de Hatshepsut y Senenmut, les contaré que éste hizo construir su tumba excavada bajo las paredes de roca, muy cerca del templo de la reina, para poder pasar a su lado el resto de la eternidad. Y que en el Museo de El Cairo pueden verse varias estatuas que inmortalizaron a Senenmut con Neferure, la hija de Hatshepsut, en el regazo, en un gesto demasiado paternal como para ser casual.

El Valle de los Reyes

Los egipcios lo llamaban «la gran y noble necrópolis de millones de años del faraón», aunque sólo albergase los restos de reyes enterrados a lo largo de quinientos años. Fue una idea de Ineni, el primer arquitecto de Tutmosis I, padre de la reina Hatshepsut. Bajo la protección de El-Qum, la gran montaña con forma de pirámide que domina el valle desde el sur, parecía un buen lugar para garantizar el descanso eterno de los faraones, cuyas tumbas ya eran por aquella época víctimas del expolio de los ladrones. Agrupando todas las tumbas en un mismo valle, sencillo de proteger por soldados fuera de toda duda y sin ningún signo visible que delatase la presencia de los sepulcros, Ineni sólo tenía que vigilar un detalle más. Como describe él mismo en unos siniestros pasajes de su propia tumba: «… supervisé la excavación de la tumba de Su Majestad en solitario, sin que nadie viera ni oyera nada». Por el tono en el que lo describe, parece claro el destino que esperaba a los obreros encargados de la excavación, posiblemente prisioneros de guerra. Pero al final parece que alguien sí que vio o escuchó algo, o tal vez los artesanos que la decorasen o los soldados no fuesen tan discretos como debían, porque lo cierto es que sólo han llegado intactas hasta nosotros la tumba de Tutankamón y las de los suegros de Amenofis III.

LA MONTAÑA PIRAMIDAL DE EL-QURN.

PROTEGE Y DOMINA LA NECRÓPOLIS DEL VALLE DE LOS REYES. AUNQUE PROBABLEMENTE NO FUERA ÉSE EL MOTIVO PRINCIPAL QUE EMPUJÓ AL ARQUITECTO INENI A PROPONER ESTE LUGAR COMO SEDE DE LA NECRÓPOLIS REAL, NO DEJA DE SER UNA «CASUALIDAD» MUY ADECUADA…

TUMBA DE MERNEPTAH.

EN LAS PAREDES DE LA TUMBA DE MERNEPTAH EMPEZAMOS A VER IMÁGENES DEL INFRAMUNDO. LOS DIOSES Y LOS DIFUNTOS RECORRÍAN LAS DIFERENTES PARTES DE ESTE MUNDO DE LOS MUERTOS, EN EL QUE DEBÍAN SUPERAR DIVERSAS PRUEBAS.

La mayoría de las tumbas son distintas, tanto en la planta como en los dibujos de sus paredes, pues se iban acomodando al desarrollo teológico y cosmológico que iban alcanzando los sacerdotes. Hay, sin embargo, una estructura general que describe grosso modo buena parte de estos hipogeos: una entrada que puede ser una simple escalera —El Pasaje del camino de Shu—; un canal descendente —Pasaje de Ra—; varias cámaras excavadas en las que se depositaban los tesoros del ajuar funerario y distintas ofrendas; y por último la cámara del sarcófago, llamada «Sala en la que uno descansa» o «La cámara oculta». Por su especial carácter, sus paredes solían estar recubiertas por textos mágicos. También era frecuente encontrar un profundo pozo llamado «Sala de obstaculización» y que ta vez simbolizase el enterramiento de Osiris. El tono religioso está presente de manera recurrente en las pinturas que decoran todas las tumbas, donde las escenas del inframundo y de diferentes aspectos del mundo de los muertos ilustran textos extraídos del Libro del Amduat —que describe el viaje del sol por las 12 regiones del inframundo, que se corresponden con las doce horas de la noche—, del Libro de las Puertas —da las claves para pasar de una región a otra— o de la Letanía de Ra —textos mágicos que entre otras cosas revelan los 75 nombres del dios Ra—, entre otros.

LA CÁMARA DEL SARCÓFAGO DE AMENOFIS II,

Y SUS REPRESENTACIONES DEL LIBRO DE AMDUAT, EN EL QUE SE DETALLA EL PERIPLO DEL DIOS SOLAR RA POR EL INFRAMUNDO DURANTE LAS DOCE HORAS DE CADA NOCHE. Y, ADEMÁS, ESTA TUMBA ES PRECIOSA.

Para llegar a la taquilla que abre el acceso a las tumbas del valle tenemos a nuestra disposición unos coquetos trenecitos que parecen sacados de un parque de atracciones, pero que nos facilitarán subir desde el aparcamiento de los autobuses. Algo de agradecer cuando el sol calienta y se sobrepasan holgadamente los 50 °C. Con la entrada tendremos derecho a visitar tres tumbas, a escoger entre aquellas que no estén cerradas por labores de mantenimiento y conservación.

Una de las que suele estar abierta es la de Merenptah —KV 8, por King’s Valley—, en la que destacan las pinturas de sus paredes con fragmentos de la Letanía y algunas de las horas del Amduat y del Libro de las Puertas. En la cámara del sarcófago están las escenas y los textos referentes a la confesión negativa del juicio de Osiris, extraídos del Libro de los Muertos. Aparte de todo esto, hay una curiosa veta de pedernal en uno de los techos que los artesanos no pudieron quitar, lo que choca sobremanera con su alta destreza en el trabajo de la piedra. Para apreciarlo bien, es importante 225 contar con una linternita, aunque si quieren probar con un experimento de arqueología de campo pueden tratar de iluminarse con la ayuda de espejos, reflejando la luz del exterior. Esa popular teoría, que en la práctica es totalmente inútil, es una de las que se propusieron para tratar de arrojar algo de luz —nunca mejor dicho— sobre una cuestión muy curiosa: ¿cómo se alumbraban los artesanos que pintaron las tumbas? Por no haberse encontrado restos de hollín en las pinturas, las antorchas y lámparas de aceite parecen descartadas. Mañana en Dendera comentaremos una posibilidad tan remota como sugerente.

LAS PINTURAS DE LA TUMBA DE RAMSÉS VI

SON ABSOLUTAMENTE FASCINANTES, Y ESTÁN MUY BIEN CONSERVADAS AUNQUE LA TUMBA HAYA SIDO UTILIZADA COMO FONDA POR LOS TURISTAS DESDE HACE SIGLOS. AUNQUE A ESTAS ALTURAS PODAMOS RECONOCER ALGUNOS DE SUS SÍMBOLOS Y FIGURAS, SU MERA CONTEMPLACIÓN RESULTA SOBRECOGEDORA.

La tumba de Ramsés VI (KV 9), con sus impresionantes representaciones del Libro de las Cavernas, que describe íntegro y del Libro de la Vaca Celeste, así como la famosa pintura de la diosa Nut en la cámara del sarcófago, es otra de las que merecen la pena. Es una de las más grandes del valle, por lo que muchos de los fragmentos de los textos que decoran sus estancias están completos. Fue construida por Ramsés V y VI y aunque sólo se conserve el sarcófago de este último, ambos fueron enterrados en ella, lo que es algo excepcional. La desvalijaron al poco de sellarla y desde entonces permaneció abierta, por lo que ha servido de alojamiento a ocasionales visitantes durante cientos de años.

La KV 35, tumba de Amenofis II, es una de las más bonitas de todo el valle. Fue excavada en la base de una pared rocosa, por la que una cascada caería con cada tormenta, arrastrando piedras y tierra y cegando su entrada cada vez más. Por eso los sacerdotes la escogieron para esconder de los ladrones las momias de nueve faraones más. Lo mejor de ella es la cámara funeraria, con un sarcófago precioso y con la representación del texto completo del Libro del Amduat. Fíjense en las columnas, en las que diferentes deidades que protegen al faraón por el inframundo le imponen el ankh(☥) bajo la nariz, representando así su aporte de energía vital. El techo, todo cuajado de estrellas, es impresionante.

Otra de las importantes es la de Seti I —KV 17—. Fue una de las más famosas en la Europa del siglo XIX, gracias a la labor de divulgación y publicidad de Belzoni, su descubridor. Este último siglo y medio ha sido bastante nefasto para su conservación y se halla ahora mismo cerrada por restauración. Pero no sufran, porque además de que quedan otras muy interesantes, como la de los hijos de Ramsés —KV 5—, el valle les puede brindar la oportunidad de participar, de alguna manera, de la aventura que supuso uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo pasado: la apertura de la tumba de Tutankamón.

Para entrar en ella hay que pagar un extra y aunque la tumba en sí es muy pequeña y no aporta nada nuevo —lo mejor eran sus tesoros, que ya vimos en El Cairo—, merece la pena por el mero hecho de pensar «yo estuve allí». Dentro del sarcófago de cuarcita está el ataúd de oro con la momia en su interior. Así que ya saben: no hagan demasiado ruido, no sea que perturben el sueño del espíritu del faraón… y desencadenen la maldición de Osiris, que acabó con la vida de los que anduvieron envueltos en el hallazgo de la tumba. O al menos eso dicen los que no terminan de creerse el cúmulo de coincidencias y accidentes que rondaron a los arqueólogos. La muerte del propio Tutankamón sigue envuelta por el misterio, y no se sabe si fue asesinado de un golpe en la cabeza o murió por la infección de una herida en una pierna.

DESCUBRIMIENTO DE LA TUMBA DE TUTANKAMÓN.

¡Y A ESTAS ALTURAS DE LA PELÍCULA, SIN RIESGO DE MALDICIONES DE NINGÚN TIPO! EN LA TUMBA DE TUTANKAMÓN, Y CON LO QUE USTEDES SABEN YA, PODRÁN RECONSTRUIR EN SU MENTE LO QUE SINTIERON LOS QUE LA ABRIERON POR PRIMERA VEZ.

Notas de viaje

SI QUIEREN EMPEZAR EL DÍA DE UNA MANERA REALMENTE ESPECIAL, PUEDEN CONTRATAR UN PASEO EN GLOBO —EN SU HOTEL, O EN ALGUNA AGENCIA—. NORMALMENTE DESPEGAN Y ATERRIZAN EN LA ORILLA OESTE DEL NILO, Y OFRECEN UNAS VISTAS INSÓLITAS DE LA CIUDAD, LOS TEMPLOS Y EL VALLE DE LOS REYES. MEJOR AL AMANECER, Y QUE NOS ESPEREN CON UNA MESA DE LUJO PARA DESAYUNAR AL ATERRIZAR. YA PUESTOS…

DE CAMINO AL VALLE DE LOS REYES, JUSTO CUANDO LA CARRETERA HACE UN GIRO DE NOVENTA GRADOS A LA IZQUIERDA PARA ENFILAR EL VALLE, PODRÁN VER UNA CASA A LA DERECHA DE LA PISTA. EN ELLA VIVIÓ HOWARD CARTER DURANTE LOS AÑOS QUE ESTUVO EXCAVANDO EN EL VALLE DE LOS REYES, HASTA QUE ENCONTRÓ LA TUMBA DE TUTANKAMÓN.

SI VIAJAN CON UN GRUPO ORGANIZADO, ES MÁS QUE PROBABLE QUE LES LLEVEN A COMPRAR A LAS FAMOSAS «TIENDAS DE ALABASTRO». TENGAN CUIDADO, PUES MEZCLADAS CON LAS DE PIEDRA, HAY MUCHAS PIEZAS HECHAS EN RESINAS PLÁSTICAS. Y, POR CIERTO, CASI TODAS ESTÁN FABRICADAS A MÁQUINA, ¡LAS QUE UTILIZAN LOS «ARTESANOS» COMO MUESTRA LLEVAN ALLÍ AÑOS!

OTRAS PIEZAS QUE MERECEN LA PENA SON LAS REPRODUCCIONES DE PINTURAS DE LAS TUMBAS, REALIZADAS SOBRE UNAS SENCILLAS PALETAS DE YESO. LAS VENDEN EN LAS INMEDIACIONES DE LAS TUMBAS DE LOS NOBLES, Y LO CIERTO ES QUE ALGUNAS ESTÁN MUY BIEN REALIZADAS.

Noveno día - Dendera y Abydos

Desde hace unos años, estas dos ciudades han cobrado especial protagonismo entre los aficionados al misterio. Un par de teorías un tanto peregrinas sobre uno de los aspectos más atractivos de Egipto, el de que en este país haya habido una cultura con un desarrollo tecnológico oculto e insospechado, han puesto en el punto de mira ambas localidades, pues en sus templos se hallarían las pruebas documentales que demostrarían tal extremo. Aunque ambas teorías son difíciles de sostener en cuanto uno ahonda un poco en ellas, como comprobaremos en breve, el paseo merece la pena. Porque en ambos templos hay otros misterios más plausibles y aún más sugerentes.

Dendera y Abydos están en el valle del Nilo, al norte de Luxor, y quedan fuera de las rutas turísticas convencionales, por lo que para visitarlas tendremos que unirnos a uno de los convoyes de seguridad que organiza la policía de Luxor. El punto más lejano, Abydos, está sólo a poco más de dos horas de distancia y es el primero de los lugares que veremos.

Abydos y el sepulcro de Osiris

Hogar de los primeros dioses y escenario de la sangrienta lucha legendaria —¿quién sabe si real, después de todo lo que hemos visto?— de Isis y su hijo Horus para derrotar a Seth y devolver la vida a Osiris, Abydos es un lugar especial y fue destino de peregrinación de los antiguos egipcios. Hasta Seti I, el padre de Ramsés II, ordenó construir allí su Templo de Millones de Años, en honor de Osiris. ¿La razón? Pues que tal y como indican las tradiciones, en sus inmediaciones es donde se conservaba una de las reliquias más importantes del imperio: la cabeza momificada de Osiris, escondida ahí por Seth tras descuartizar el cadáver de su hermano.

Lo extraño nos envuelve desde el mismo momento en que bajamos del autobús y encaramos las ruinas. El templo que se yergue ante nosotros está así gracias al esfuerzo y dedicación de una mujer singular, Dorothy Louis Eady, más conocida como Omm Seti, la madre de Seti. La historia comienza en 1907, cuando Dorothy, que contaba tres años de edad, se cae por las escaleras de su casa de Londres. El médico que la atiende y sus padres piensan que ha fallecido, pero inexplicablemente una hora más tarde se levanta de la cama y empieza a jugar, como si nada hubiese pasado. Pero algo sí cambió: a partir de ese momento, la niña comienza a tener extraños sueños en los que ve un gran templo que ella identifica con su hogar. Una visita al British Museum, en el que la pequeña da muestras de conocer inexplicablemente mil y un detalles de Egipto, sirven de prólogo a la publicación casual en la prensa local de una fotografía del templo de Abydos, en el que Dorothy reconoce la imagen de sus sueños. A partir de ahí todo se precipita y la muchacha empieza a recibir por medio de la escritura automática unos mensajes, en los que un tal Hor-Ra le muestra su verdadera identidad: en una vida anterior, bajo el nombre de Bentreshyt, la joven inglesa había vivido en el templo de Abydos, abandonada allí a los tres años por su padre, un militar viudo incapaz de mantenerla. Tras semejantes revelaciones, a los veintinueve años de edad Dorothy decide abandonar Inglaterra e instalarse en El Cairo. Había vuelto a su antiguo hogar. Se casó allí con un egipcio y tuvo un hijo al que llamó Seti. Y tras veinte años de colaborar con las misiones arqueológicas de Menfis, es transferida por fin al área de Abydos. Allí, abandonada por su hijo y su marido, Dorothy se reencuentra con el templo de Seti I. Totalmente absorbida en su labor, comienza a recuperar los arcanos ritos que se celebraban en él, reinterpretando con una inusual maestría los textos religiosos de sus relieves y recomponiendo bloque a bloque la estructura del templo, destruida por el paso de los siglos. En esos años, tal vez los más auténticos que vivió la entrañable Omm Seti, se sucedieron los encuentros sobrenaturales con el faraón, con el que tuvo clarificadoras conversaciones sobre el origen de Egipto… y de otros temas que tal vez algún día tratemos con más calma.

TEMPLO DE ABYDOS

EL MAGNÍFICO ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL TEMPLO, GRACIAS A LOS PRIMOROSOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN REALIZADOS, NOS VA A PERMITIR RECORRERLO COMO SE HACÍA ANTAÑO, DISFRUTANDO DE LAS SENSACIONES QUE ESTOS TEMPLOS PRODUCÍAN CUANDO SE CONSTRUYERON.

A ella, como digo, debemos el que el templo se halle en el estado tan cuidado en que se encuentra. Tras pasar sus dos patios, de cuyos pilonos apenas queda nada, surge la primera sorpresa: en un dintel de la primera sala hipóstila aparecen unos relieves que no tienen parangón en todo Egipto. Allí, a diez metros del suelo, surgen de la piedra lo que parecen ser los perfiles de un moderno helicóptero de combate, de un tanque y de algo que parece un avión de caza. Así, como suena. Ha habido autores con el valor suficiente para publicar que se trata de la prueba «irrefutable» de que en el Antiguo Egipto hubo tales máquinas. Ante algo así, ¿qué decir?

TRAS LA RAMPA DE ACCESO DEL TEMPLO DE ABYDOS

NOS ESPERAN MUCHAS SORPRESAS…, EMPEZANDO POR LA SORPRENDENTE HISTORIA DE SU RESTAURADORA, DOROTHY LOUIS EADY —TAMBIÉN CONOCIDA COMO OMM SETI—, QUE LES DETALLO EN ÉSTAS PÁGINAS.

Tan sólo mostraremos la hipótesis ortodoxa —y cuerda— ante tan curiosos relieves. Resulta que el hijo de Seti I fue Ramsés II, que poco a poco se desvela como un gran usurpador de templos más que como un constructor infatigable. Su desvergüenza llegó hasta el extremo de mandar borrar algunos de los cartuchos con el nombre de su padre para escribir el suyo encima. Y la única manera de hacer eso era utilizando una especie de «mortero» preparado con piedra caliza machacada —algo parecido al método de geopolímeros de Davidovits— con el que rellenar los relieves antiguos y poder grabar los nuevos. Obviamente, esos pequeños parches no aguantaron el paso de los años igual que el resto de la piedra, y al irse resquebrajando dieron lugar a los curiosos —y casuales— relieves observados.

RELIEVES DEL TEMPLO DE ABYDOS

NO SUFRAN, QUE AUNQUE MÁS ORTODOXOS, ENCONTRAREMOS RELIEVES FRANCAMENTE INTERESANTES EN EL TEMPLO DE ABYDOS. ÉSTE EN CONCRETO ILUSTRA EL MOMENTO EN EL QUE ISIS, UTILIZANDO TODA SU MAGIA, SE TRANSFORMA EN MILANO PARA DEVOLVER CON SU ALETEO LA VIDA A OSIRIS, Y QUEDAR FECUNDADA POR ÉL.

Lo que sí sabemos con certeza es la dedicación principal de este templo al culto de Osiris. Pasadas las salas hipóstilas, se abren siete capillas dedicadas a la tríada de Osiris, Isis y Horus y a otras divinidades como Ptah, Ra Arakhti y Amón Ra, así como al culto del propio Seti I. Sin embargo, la capilla de Osiris muestra su importancia porque a través suyo se accede a un conjunto de pequeños templos dedicados a este dios. Como hecho curioso, en la esquina derecha de estos templos había una habitación «fantasma», a la que no se podía acceder a través de ninguna puerta y que fue localizada por los investigadores al comparar las medidas externas e internas del templo y ver que había un desfase de 4 metros.

LOS BLOQUES DE PIEDRA DEL MÍTICO OSIREION

RECUERDAN INSISTENTEMENTE A LOS MUROS DE LOS INCA. CURIOSAMENTE, DE ESTA CULTURA PERUANA TAMBIÉN SE HA DICHO QUE DISPONÍAN DE MÉTODOS PARA REBLANDECER LA PIEDRA.

Sin embargo, lo más fascinante del templo de Abydos es el Osireion, el núcleo en el que se rendía culto a la mítica reliquia de Osiris. Según las crónicas, envuelta en un sudario y depositada en una sencilla cesta de mimbre, la cabeza de Osiris recibía aquí cada día la visita de miles de peregrinos. Está justo al suroeste del templo, y para acceder a él habremos de pasar por la Sala de los Antepasados y el Corredor de los toros, ambos situados a la izquierda de las siete capillas del templo. Inundado a medias hoy por la subida de la capa freática del pueblo de Abydos —a veces se ven nadando peces y todo—, llama poderosamente la atención el estilo de las piedras de sus muros, muy parecidas a las que veremos en el templo de Kefrén en Giza y sorprendentemente idénticas a las de otra cultura separada por medio mundo y miles de años: los Inca. Los que hayan estado allí coincidirán conmigo en que los muros del Osireion no desentonarían ni lo más mínimo si los desmantelásemos y los volviésemos a armar en cualquier punto del Valle Sagrado de los Inca, desde Cuzco hasta Machu Picchu. Su aspecto almohadillado, la forma en la que unos bloques se ensamblan con otros, e incluso unas pequeñas marcas cuadradas en sus caras, que nadie ha explicado aún satisfactoriamente, son idénticas a las peruanas. Curiosísimo, sin más.

RELIEVES

PARA ALGUNOS, ESTOS INSÓLITOS GRABADOS QUE PARECEN REPRESENTAR UN HELICÓPTERO DE COMBATE Y OTRAS MÁQUINAS DE GUERRA, SON LA PRUEBA IRREFUTABLE DE QUE LOS EGIPCIOS LAS TUVIERON. ¿QUÉ LES PARECE? PUES ESO.

Antes de abandonar Abydos y continuar camino, querría comentarles un siniestro hallazgo que realizó en esta zona hace poco más de un siglo el arqueólogo francés E. Amileneau. Quién sabe si animados por los hechos detallados en la historia de Osiris —ya no me atrevo a llamarla leyenda—, los primeros faraones de Egipto, hace ya más de cinco mil años, decidieron escoger Abydos como lugar de enterramiento. Pero no sólo para ellos: sus sirvientes fueron sacrificados aquí, en tumbas anexas, para servir a su señor en el Más Allá. Junto a la tumba del faraón Aha se encontraron los restos de 36 sirvientes, entre los que había varios enanos, especialmente apreciados para tales menesteres. Y en la de uno de sus sucesores, Djer, el número se dispara a 338. Choca ver esto en una cultura que ya por aquel entonces mostraba visos de sofisticación. Menos mal que con los siglos tales sacrificados fueron sustituidos por los ushebtis, esas pequeñas figurillas que probablemente ya les hayan vendido a ustedes en alguno de los mercadillos.

LOS USHEBTIS

ESTAS FIGURITAS, LOS USHEBTIS, SUSTITUYERON LOS SACRIFICIOS HUMANOS PARA DOTAR AL FARAÓN DE SIRVIENTES EN EL MÁS ALLÁ. LAMENTABLEMENTE, SU USO TARDÓ VARIOS SIGLOS EN EXTENDERSE…

Dendera: el templo de Hathor
y el secreto de las luces de Egipto

HATHOR

COMO VEN EN LA FOTOGRAFÍA DE PARTE DE SUS RUINAS, NO EXAGERO, Y RECORRERLO AL ATARDECER ES UNA EXPERIENCIA DELICIOSA.

No es ésta la primera vez que nos referimos al templo de Dendera, dedicado al culto de la diosa Hathor, esposa de Horus. Como seguro recordarán, cuando se celebraba la «Ceremonia del feliz encuentro», una barca sagrada que transportaba la estatua de Hathor era llevada Nilo arriba hasta el templo de su esposo Horus en Edfú, donde conviviría unos días con él. Lo cierto es que todo lo que rodea a esta diosa, desde su efigie hasta su jeroglífico —era un halcón dentro de una estructura, que se leía como «la casa de Horus»— transmite alegría y armonía. No en vano era la diosa de las mujeres, la maternidad y la sexualidad femenina, el regocijo, la música y la felicidad, entre otras cosas…

El aspecto de su templo, uno de los mejor conservados en Egipto gracias a lo tardío de su construcción, al final de la época ptolemaica, va en la misma línea. Nada más encarar el templo nos reciben seis grandes columnas, cuyos capiteles representan la cabeza de la diosa observando los cuatro puntos cardinales. Dentro, la primera sala hipóstila está también formada por dieciocho de estas columnas «hathóricas». Disfrutando prácticamente del mismo juego de luces y sombras que tuvo en su origen, podemos observar todavía buena parte de la pintura original que adorna los magníficos grabados del techo y las columnas. El techo está decorado con escenas de corte astronómico, con decanos parecidos a los del Rameseum, signos del zodíaco e imágenes de la diosa del cielo Nut. Estos dibujos zodiacales adquieren su máxima expresión en el zodíaco ovalado que hay en uno de los santuarios de Osiris de la terraza del templo, a la que se accede por una escalera del lado izquierdo del vestíbulo. El original fue trasladado al museo del Louvre en 1820, pero en la réplica de yeso que tenemos aquí podemos comprobar cómo los símbolos de nuestro zodíaco son prácticamente los mismos que a finales del Imperio egipcio.

CAPITELES «HATHÓRICOS»

ESTANDO LA DIOSA HATHOR CERCA, LA ALEGRÍA Y LA ARMONÍA IMPREGNAN TODOS LOS RINCONES DE SU TEMPLO EN DENDERA.

PINTURAS ASTRONÓMICAS

ENTRE LOS CAPITELES «HATHÓRICOS» SE CONSERVAN PINTURAS ASTRONÓMICAS, EN LAS QUE DESTACAN ALGUNOS SIGNOS DEL ZODÍACO… ¡SIMILARES A LOS QUE HOY UTILIZAMOS!

ESTA REPRESENTACIÓN DEL ZODÍACO DE DENDERA,

CUYO ORIGINAL ESTÁ EN EL LOUVRE, MUESTRA CÓMO NUESTROS SÍMBOLOS YA SE USABAN EN EL ANTIGUO EGIPTO.

Aunque para relieves curiosos, los de las paredes de la cripta, a la que llegamos bajando por la escalerilla de una de las cámaras del fondo del templo. Allí están representadas las «inequívocas» figuras de unas bombillas, en opinión de Peter Krassa y de la legión de seguidores que le apoya. Una forma ovalada, como una berenjena estilizada vista de perfil, en cuyo interior hay una serpiente, que recuerda al filamento de las bombillas. Y con el «casquillo» de la estructura unido a otro relieve, que para algunos simboliza el concepto de energía. Aunque es un jeroglífico raro, usado sólo en época ptolemaica, el esquema de una bombilla unida a una fuente de energía parece claro para Krassa, y está apoyado por la existencia de la famosa pila de Bagdag y la evidencia de que los egipcios conocían la electricidad, al menos para la falsificación de joyas por electrólisis. Aunque de ahí a construir campanas de vidrio al vacío con filamentos no combustibles dentro…

LAS «BOMBILLAS» DE DENDERA

SIN PALABRAS

Notas de viaje

LOS DOS TEMPLOS QUE VEREMOS HOY ESTÁN EN MUY BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Y EN ELLOS PODREMOS DISFRUTAR DE ALGUNAS DE LAS SENSACIONES QUE ESTOS LUGARES BRINDABAN ANTAÑO. ADEMÁS, HOY PODRÁN FOTOGRAFIAR DOS DE LOS RELIEVES MÁS EXTRAÑOS DE ESTE VIAJE: EL DE LOS «VEHÍCULOS DE GUERRA» DE ABYDOS Y LAS NO MENOS FAMOSAS «BOMBILLAS» DE DENDERA. ¿REALMENTE HAY ALGO EXTRAÑO DETRÁS DE ELLOS?

EN ABYDOS, MERECE LA PENA QUE REPAREN EN LOS CURIOSOS DETALLES DEL OSIREION, CUYOS BLOQUES DE PIEDRA SON PARECIDOS A LOS DEL TEMPLO DE KEFRÉN EN GIZA… Y A LOS DE LOS INCA, EN PERÚ.

NO ESPEREN ENCONTRAR DEMASIADAS TIENDITAS EN LOS ALREDEDORES DE ESTOS TEMPLOS, PUES NO SON MUCHOS LOS VIAJEROS QUE HASTA AHÍ LLEGAN. SIN EMBARGO, HOY PUEDE SER UN BUEN DÍA PARA RECORRER EL MERCADO DE LUXOR. HAY MUCHAS TIENDAS CERCA DE LA PARTE DE ATRÁS DEL TEMPLO DE LUXOR, Y EN LAS INMEDIACIONES DEL HOTEL OLD WlNTER PALACE HAY BUENAS LIBRERÍAS. EN ESTA ZONA, LO QUE PRIMA SON LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN PIELES EXÓTICAS, COMO LA COBRA O EL COCODRILO.

AL SER DOS LOCALIDADES «FUERA DE RUTA», PARA VISITARLAS TENDREMOS QUE INCLUIRNOS EN LOS CONVOYES QUE ORGANIZA LA POLICÍA DE LUXOR. POR CUESTIONES DE SEGURIDAD, NO VEN CON BUENOS OJOS QUE HAYA EXTRANJEROS POR ZONAS QUE NO CONTROLAN PERFECTAMENTE…

Décimo y Onceavo día - La península del Sinaí

Aunque esta nueva etapa incluya dos jornadas, es poco lo que vamos a escribir sobre ella. El motivo es que no tiene tanto interés lo que podamos contar sobre el lugar como las experiencias que van ustedes a vivir allí. Dos son las cosas que nos van a llevar hasta la península del Sinaí: el mar rojo y sus increíbles arrecifes y el monte Sinaí, que tiene un significado muy intenso para los cristianos, pero cuya ascensión nocturna supone una experiencia absolutamente personal, mucho más allá de cualquier concepto religioso.

Tal y como hemos previsto el viaje, la mejor manera de llegar a la península es por avión, en uno de los múltiples vuelos de Egyptair que unen Luxor con Sharm El-Sheik. De los dos destinos más frecuentes que ofrecen facilidades para disfrutar del mar rojo, que son hurgada y Sharm El-Sheik, nos hemos decantado por este último por dos razones claras: la primera es que los complejos hoteleros de Sharm nos van a servir como base de operaciones perfecta para nuestra ascensión al monte Sinaí, del que dista poco más de setenta kilómetros, mientras que hurgada está al otro lado del golfo de Suez.

EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA

SERÁ EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA EXCURSIÓN MÁS ESPECIAL DE SU VIDA: LA ASCENSIÓN NOCTURNA AL MONTE SlNAÍ.

El segundo motivo es que arrecifes como los que se encuentran en Sharm El-Sheik, a pocos metros de la orilla, no se ven en hurgada. Mejor dicho: en la costa de hurgada ya no hay arrecifes, sino que hay que irse a las islas para verlos. En uno de los viajes que organicé para la revista enigmas nos tocó pagar la novatada de estos supuestos arrecifes, pues existía un pequeño submarino que operaba en la costa y que me pareció una idea muy atractiva para compartir con los viajeros del grupo. En los informes que nos pasó el corresponsal, se veía un coqueto submarino amarillo a través de cuyos grandes ventanales podía observarse la «magnífica» variedad de peces de sus arrecifes y pecios «vírgenes». Ya intuimos que algo no iba como debía al ver que toda la costa de Hurgada estaba tomada por inmensos edificios de hoteles y apartamentos. La densidad de hoteles era abrumadora y había varias hileras en torno a las playas, que estaban sometidas a una enorme presión turística. En nuestro hotel ya comprobamos que la playa no valía nada, y de la inmersión del submarino… que les voy a contar. Los pecios parecían transmitir el hundimiento de una especie de parque de atracciones, pues eran estructuras absurdas de cartón piedra imitando barcos pirata y cosas por el estilo. Peces había alguno, pero pocos. Y siempre precedidos por una especie de «miguitas» que caían de la parte de arriba del submarino. La razón la descubrí cuando nos cruzamos con otro submarino de la misma empresa: llevaba un buceador encima, que echaba comida para peces desde el techo con el fin de atraer a las tristes sardinas que había allí.

El contraste con las playas de Sharm El-Sheik es notable, y a buen seguro que el día que lleguemos vamos a poder reponer allí las energías que hemos consumido en estos días tan intensos de Luxor. Nos va a hacer falta esta recuperación, pues a media tarde nos iremos en nuestro autobús hacia el norte, hasta el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí.

MONTE SINAÍ

TRAS UNA NOCHE BAJO LAS ESTRELLAS DEL DESIERTO, RA COMIENZA A APARECER POR EL HORIZONTE…

Mañana lo visitaremos, pues el plan que les propongo para esta noche es otro: re-memorar los episodios bíblicos y subir la montaña, tal y como hizo Moisés antes de recibir de Yahvé las Tablas de la Ley. La experiencia es única, y para que la disfruten al máximo les recomiendo que lleven en su mochila algo de abrigo, agua y una pequeña linterna, que les será muy útil en la parte final de la ascensión. El primer tramo de subida, que comienza prácticamente a la altura del monasterio, puede hacerse a pie o a lomos de dromedario. Cualquiera de las dos opciones es fabulosa, pues el ascenso bajo las estrellas, aunque fatigoso, está totalmente impregnado de magia. Estratégicamente situadas en la subida hay algunas pequeñas tienditas en las que un té o un refresco nos harán más llevadera la ascensión. La segunda parte de la subida, mucho más pedregosa y llena de escalones, tendremos que hacerla a pie.

Pero el esfuerzo merece la pena, pues desde arriba se tiene la sensación de que el sol sale sólo para uno mismo. Y eso que la cumbre, contra todo pronóstico, está abarrotada de personas que tal vez buscaban la misma intimidad que nosotros. Sin embargo, eso no importa, pues los pasos más difíciles entre las rocas, en los que todo el mundo se ayuda para subirlos, producen una relación de camaradería que hermana a todos los que logran coronar el monte Sinaí. Cuando sale el sol y comienza a arrancar destellos anaranjados a los montecitos de color violeta que nos rodean, se hace el silencio. Después, cuando Ra se alza orgulloso y las brumas de la montaña se deshacen a su paso, siempre se produce la misma reacción: un espontáneo aplauso y las emocionadas miradas de todos que entienden que, un día más, algo mágico acaba de suceder.

Tras el descenso del monte —todo lo que sube…—, la visita al monasterio no está exenta de cierto pedigrí: tenemos ante nosotros el monasterio habitado más viejo de todo el mundo y la colección de manuscritos de su biblioteca es, después de la del Vaticano, la más antigua del planeta. Aunque ya no ponen facilidades para verla, los monjes ortodoxos griegos que viven en el monasterio no tendrán problema en enseñarnos un gran arbusto que hay dentro del recinto y que se supone que proviene de la famosa «zarza ardiente» a través de la que Yahvé habló a Moisés. De hecho, la capilla original del templo fue mandada construir en el siglo IV por la emperatriz bizantina Helena, justo al lado de la que aún se identificaba como la susodicha «zarza ardiente».

El resto del día podremos disfrutar de un merecido descanso junto al mar, antes de pensar siquiera en volver a El Cairo para la última etapa de nuestro viaje. El regreso puede ser en avión —el aeropuerto de Sharm El-Sheik tiene vuelos directos a El Cairo— o por tierra, en cuyo caso podremos amenizar las casi siete horas de camino tratando de identificar los lugares descritos en el Éxodo. Uno ya se lo digo yo: unos cien kilómetros antes de llegar al canal de Suez está Hamam Faraun, algo así como «el espíritu del faraón», que si las tradiciones están en lo cierto, señalaría el lugar en el que las tropas egipcias fueron tragadas por el mar Rojo cuando trataban de dar alcance a Moisés y sus acólitos.

Y para no perder la costumbre introduzcamos un misterio más. Dos investigadores franceses, Roger y Messod Sabbah, publicaron hace unos pocos años un libro titulado Los secretos del Éxodo, en el que tras veinte años de estudio proponían la teoría de que los fundadores de Judea —Yahuda— eran los llamados Yahuds o «adoradores del faraón», que no eran otros que los habitantes monoteístas de Akhenatón, la ciudad fundada por Akhenatón —al que identifican con Abraham— y que habrían sido expulsados de Egipto por el faraón Ay, que reinaría después de Tutankhamón.

Y lo mejor de todo: según sus estudios, la verdadera identidad de Moisés sería el general egipcio Mose, que reinaría después con el nombre de Ramsés I.

Ahí queda eso.

Notas de viaje

SHARM EL-SHEIK ES EL LUGAR ELEGIDO COMO «BASE DE OPERACIONES» PARA CONOCER EL MONTE SlNAÍ, NO SÓLO POR SU PROXIMIDAD, SINO TAMBIÉN PORQUE SUS ARRECIFES DE CORAL SON ALGO DIGNO DE VERSE. Si NO LES GUSTA LA IDEA DE HACER UN POCO DE SNORKEL —TODO EL EQUIPO NECESARIO PUEDE ALQUILARSE ALLÍ—, HAY UNOS BARCOS CON EL SUELO DE CRISTAL DESDE LOS QUE PUEDE VERSE EL MAGNÍFICO FONDO CORALINO.

Si UNO NO ESTÁ EN BUENA FORMA FÍSICA, LA OPCIÓN DE SUBIR LA PRIMERA PARTE DEL MONTE A LOMOS DE DROMEDARIO HAY QUE CONSIDERARLA. DE CUALQUIER MANERA, UNA LINTERNA, AGUA Y ALGO DE ABRIGO ES TOTALMENTE NECESARIO. OJO CON LOS TROPEZONES…

LA VISITA AL MONASTERIO DE SANTA CATALINA, A LOS PIES DEL MONTE, ES MÁS QUE RECOMENDABLE. DE ELLA PODRÍAMOS DESTACAR LA FAMOSA «ZARZA ARDIENTE» Y EL OSARIO, QUE ALBERGA LOS HUESOS DE TODOS LOS MONJES QUE HABITARON EL MONASTERIO. Y LLEVA DIECISIETE SIGLOS FUNCIONANDO, ASÍ QUE FIGÚRENSE…

Doceavo día - La meseta de Giza
y la Gran Pirámide

Como habrán podido comprobar, la subida al Sinaí supone toda una experiencia. Ascender al monte bajo las estrellas y ver cómo el sol baña las montañas al amanecer remueve muchas cosas en el corazón de cada uno. Los que lo han hecho, lo saben. Por eso es importante tomarse el resto del día libre, descansar junto al mar para poner en orden todo lo que se ha vivido y, ya de paso, hacer balance de todo lo que se ha visto en el viaje hasta ese momento.

Después de haber descubierto la magia de los templos; los misterios sobre el trabajo de la piedra; la enorme simbología que hay en cada detalle, medida y orientación de los templos egipcios; su tecnología, no tan rudimentaria como parecía en un principio, y sobre todo su concepción del universo y la trascendencia, en la que todo tenía un porqué y una continuidad; después de conocer todo esto y de entrenar un poco nuestra capacidad de sorpresa, es cuando uno está realmente preparado para conocer la meseta de Giza y sus secretos. Si hubiésemos venido aquí en nuestros primeros días en El Cairo, como mucha gente hace, la impresión tan grande que nos hubiera causado nos habría hecho perder innumerables detalles, en los que descansan varios enigmas. Ahora estamos curtidos y preparados para valorarlos adecuadamente.

La meseta de Giza.
¿Un mapa estelar?

Tengo ante mí una fotografía, en la que aparece otra foto y un fragmento de la pared de la que cuelga. La pared corresponde a la sala 37 del Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo. Y la fotografía es un plano cenital de la meseta de Giza. O como reza orgulloso el marco que la porta: «Pyramid Plateau. Giza».

Son muchas las estructuras que se adivinan, aunque hay tres que destacan sobremanera: tres inmensos monolitos piramidales con el sol dando de lleno en una de sus caras, mientras la opuesta está en la más absoluta de las sombras. Son las tres pirámides de Giza, como habrán adivinado. Tomada en blanco y negro por la fuerza aérea egipcia en los años cincuenta, la imagen muestra una característica aparentemente intrascendente: no están perfectamente alineadas.

ANTE ESTA MISMA FOTOGRAFÍA DE LA MESETA DE GlZA,

TOMADA EN LOS AÑOS CINCUENTA POR LA FUERZA AÉREA EGIPCIA, BAUVAL COMENZÓ A GESTAR SU TEORÍA DE ORIÓN. Y ES QUE LA APARENTE DESALINEACIÓN DE LAS TRES ENORMES PIRÁMIDES NO ERA CASUAL, NI MUCHO MENOS…

Esa misma fotografía fue la que hace casi veinticinco años se quedó mirando fijamente el ingeniero Robert Bauval en el Museo de El Cairo. «Se nota tanto el desvío como un cuadro torcido en una pared», pensó. No podía sospechar que poco tiempo después la imagen de esas pirámides desalineadas le iban a llevar a proponer una de las teorías más espectaculares de la egiptología moderna: la Teoría de Orión. Efectivamente, durante una relajada noche en el desierto en la que Bauval disfrutaba de la contemplación del magnífico manto de estrellas, se percató de algo inaudito: las tres estrellas principales del cinturón de Orión tenían la misma disposición que las pirámides de Giza que contempló en la fotografía aérea.

De esa manera, la Gran Pirámide representaba a Zeta Orionis, la pirámide de Kefrén, a Epsilon Orionis, y, por último, la de Micerinos sería Delta Orionis.

Pero no sólo eso, el tamaño de las pirámides equivalía al brillo con el que se veían las estrellas. Las correlaciones entonces parecían muy claras: las tres estrellas estaban alineadas en dirección sudeste mientras cruzaban el meridiano, y lo mismo ocurría con las pirámides si se tenía la precaución de invertir el sur y el norte, tal y como hacían los antiguos egipcios —recordemos que el Alto Egipto está al sur—. Delta Orionis quedaba un poco desviada al este respecto a la diagonal de las otras dos, lo que sucede igual con Micerinos respecto a las dos pirámides restantes. La estrella del centro, Epsilon Orionis, equidista aproximadamente de las otras dos, lo que una vez más se cumple en el caso de la pirámide de Kefrén. Y, por último, el brillo de Delta Orionis es menor que el de las otras dos, que son parecidas entre sí, lo que también se cumple con las alturas de las pirámides: la de Micerinos mide 65 metros, por 146 y 143 de la Gran Pirámide y la de Kefrén, respectivamente.

LA COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS PIRÁMIDES,

COMO TODO EN EGIPTO, NO ESTÁ HECHA AL AZAR. Y TAL VEZ SEA EL LEGADO DE UN CONOCIMIENTO EXTRAÑAMENTE AVANZADO PARA LOS ANTIGUOS EGIPCIOS…

Este pequeño conjunto de datos daba solidez a esa aparente casualidad, que dejaba de serlo tanto si comprobamos en los Textos de las Pirámides cómo una de las constelaciones más deificadas por los antiguos sacerdotes egipcios era precisamente la de Orión, a la que vinculaban ni más ni menos que con la figura de Osiris, el Rey de los Muertos.

Esta atractiva teoría podía extenderse a otras pirámides de Egipto, que irían encajando con otras estrellas del cinturón: la pirámide de Djedefre, por ejemplo, sería la estrella Kappa Orionis. Hay, sin embargo, muchas más estrellas en el cinturón de Orion, y muchas otras pirámides en Egipto entre las que no existen este tipo de correlaciones. El que Bauval, discretamente, prefiera no tenerlas en cuenta, es uno de los elementos que más critican los que rechazan de plano su teoría… y aprovechan para exponer las propias.

De éstos, uno de los más originales es Enrico Rende, que encuentra similitudes muy sólidas entre la situación de las tres pirámides y las órbitas de Mercurio —Micerinos—, Venus —Kefrén— y la Tierra —Keops— con respecto al Sol. Lo curioso del asunto de esta Teoría de la Maqueta Planetaria, que así se llama, viene apoyada por la relación existente entre el tamaño de las pirámides —en función del lado de su base— y el de los planetas —en función del radio—. Y también que casualmente, la altura de la Gran Pirámide es exactamente mil millones de veces más pequeña que la distancia que separa la Tierra del Sol.

Para echar más leña al fuego, estudios posteriores de Bauval con Graham Hancock sobre la Esfinge de Giza y las pirámides, parecían sugerir que cuando se introducía la Esfinge en la ecuación surgía una fecha: el año 10500 a. C. En ese año —algunos han apuntado incluso a que se refería al equinoccio de primavera—, justo cuando las pirámides estaban alineadas con las estrellas del cinturón de Orión, la esfinge miraba exactamente a la constelación de Leo, que aparecía por el horizonte. Algo muy llamativo, toda vez que la esfinge de Giza es precisamente un león con cabeza humana.

Lo más curioso del asunto es que esta fecha, el 10500 a. C., puede estar también incluida en el Zodíaco que vimos en Dendera. Allí Leo aparece dibujado coincidente con el equinoccio de primavera, lo que ocurriría entre los años 10950 y 8800 a. C.

¿Está indicando todo esto que fue precisamente en esa fecha cuando se levantaron los monumentos de la meseta de Giza? De ser cierto, tendríamos que retroceder casi ocho mil años respecto a lo que la arqueología contempla, ya que la Esfinge fue esculpida en la época del faraón Kefrén, al que además representa. ¿O acaso no fue así?

Los secretos de la esfinge.
El guardián de las pirámides

LA ESFINGE LLEVA MILENIOS GUARDANDO LOS SECRETOS

DE LA MESETA DE GIZA, TAL VEZ MUCHOS MÁS DE LOS QUE LA ARQUEOLOGÍA TRADICIONAL ADMITE. ¿ME REFIERO A AÑOS O A SECRETOS? PUES A AMBOS…

LA ESTELA DEL SUEÑO,

ADEMÁS DE UN EXTRAÑO SUCESO, PARECE SUGERIR A QUIÉN PERTENECE LA ESFINGE: AL FARAÓN KEFRÉN. AUNQUE LA EGIPTOLOGÍA ASUMIÓ ESTAS ENDEBLES PRUEBAS, LAS INVESTIGACIONES MÁS MODERNAS ARROJAN DATOS MUCHO MÁS DESESTABILIZADORES.

Con el sugerente nombre de Abu-el-Hol, o Padre del Terror, la Esfinge de Giza lleva al menos cuatro mil quinientos años viendo pasar el tiempo desde su puesto de vigía, al este de la meseta de Giza. Eso es, prácticamente, lo único que sabemos de ella con certeza.

Su datación en la IV dinastía, en el reinado del faraón Kefrén, viene dada por pruebas puramente circunstanciales que datan de principios del siglo XIX, cuando Giovanni Battista Caviglia encontró la llamada Estela del sueño al retirar la arena que tapaba la Esfinge. En esa losa de granito de 3,66 por 2,28 metros, se narraba cómo el príncipe Tutmosis IV, durante un descanso en una de sus cacerías, tuvo un extraño sueño al quedarse dormido a la sombra de la Esfinge, de la que por aquel entonces apenas sobresalía la cabeza. En el sueño la Esfinge le anuncia:

MARCAS DE EROSIÓN

LAS PRUEBAS, UNA VEZ MÁS, NO SE CORRESPONDEN CON LO QUE LA ARQUEOLOGÍA ORTODOXA AFIRMA. SEGÚN LAS MARCAS DE EROSIÓN DE LA ESFINGE DE GIZA, SERÍA UNOS CUATRO MIL AÑOS MÁS ANTIGUA DE LO QUE SE PENSABA HASTA AHORA, LO QUE CHOCA FRONTALMENTE CON TODO LO QUE SABEMOS DEL ANTIGUO EGIPTO. SIN EMBARGO, Y AUNQUE NO NOS CUADRE, LAS MARCAS ESTÁN AHÍ.

… Yo te concederé la realeza (línea 10) sobre la tierra de los vivientes y llevarás la corona Blanca y la Corona Roja sobre el trono de Geb el príncipe [de los dioses].

A cambio, le pide que retire el peso de la arena que cubre su cuerpo. Contra todo pronóstico Tutmosis alcanza el trono, cumple su promesa y tras adecentar la Esfinge, manda grabar la estela de la que hemos hablado. Y es aquí cuando surge un dato clarificador, porque parece que en la línea 13 del texto, dañada por aquel entonces y hoy desaparecida, aparece el nombre de Kefrén. O mejor dicho, un fragmento de su nombre. Y así, con tan endebles pruebas, los arqueólogos han dado por válida la propuesta de que la Esfinge habría pertenecido al faraón Kefrén, cuyo templo, que veremos luego, está justo al lado. A partir de ahí, han tratado de acomodar todo tipo de observaciones a esa datación. Por ejemplo, una de las pruebas que proponían para reafirmarse era el supuesto parecido entre el rostro de la Esfinge y las estatuas que sí se sabía con certeza que eran de Kefrén.

BAJO LA PARTE MENOS NOBLE DE LA ESFINGE…

… SE ESCONDEN ALGUNOS DE SUS SECRETOS MÁS SUGERENTES: LOS TÚNELES SECRETOS BAJO LA COLOSAL ESTATUA, QUE ESTARÍAN CONECTADOS CON TODA UNA RED DE SUBTERRÁNEOS BAJO LAS ARENAS DEL DESIERTO

Esa teoría se mantuvo casi dos siglos hasta que el investigador norteamericano John Anthony West planteó una comparativa que no estuviese basada en prejuicios. Con la ayuda de Frank Domingo, que fue durante treinta años artista forense del Departamento de Policía de Nueva York, hizo un estudio comparativo de todos los parámetros objetivos posibles en los que se pudieran establecer señas de identidad. Y el resultado de Domingo fue concluyente: la cara de Kefrén y la de la Esfinge se parecían tanto como un huevo a una castaña.

VISTA TRASERA DE LA ESFINGE

La pregunta queda en el aire: si no es de la época de Kefrén, ¿de cuándo data la Esfinge? Pues aunque muchos egiptólogos estén cambiando tímidamente de idea y propongan que tal vez el rostro corresponda a Djedefre o a Keops —unos treinta años más atrás—, el geólogo norteamericano Robert Schoch ha ido mucho más allá. Según él, las grandes marcas de erosión que presenta la Esfinge sólo pueden deberse al agua. Y el último período en el que grandes lluvias solían barrer la zona que hoy ocupan las arenas de Giza, fue entre el 5000 y el 7000 a. C. Y mientras los geólogos no comprenden la cerrazón de los egiptólogos por no aceptar semejante obviedad, éstos les dejan caer que en esa época no había nadie ahí capaz de llevar semejante obra a cabo…

No es éste el único misterio en el que el Guardián de las Pirámides de Giza está involucrado. En la estela de Tutmosis IV que hemos visto antes, aparece el faraón realizando una serie de ofrendas a la Esfinge, que está situada sobre una extraña estructura arquitectónica. Aunque algunos han querido ver ahí la simple representación del templo que tiene ante sí la Esfinge, lo cual contradice unas cuantas reglas artísticas egipcias, las sospechas de que hay cámaras ocultas bajo la Esfinge son cada vez más fuertes. Ya en el siglo X los cronistas árabes comentaban la existencia de puertas secretas que daban acceso a una red de canales que recorrería toda la meseta de Giza, que sería una especie de queso de Gruyere. Y un anciano obrero declaró en 1979 que en una vieja excavación en la que participó allá por 1926, descubrieron un pequeño hueco bajo la cola de la inmensa escultura. Declaraciones de este estilo, mucho más razonables que aquellas que hablan de autómatas y máquinas antigravedad ocultas en los «sótanos» de la Esfinge —que también las hay, incluso del rey Farouk— han hecho que los investigadores se planteen seriamente la búsqueda de estas salas. Y aunque físicamente sólo se han encontrado un par de pequeños huecos, experimentos realizados hace casi veinte años por el geofísico norteamericano Thomas Dobecki mostraron diferentes anomalías estructurales en la roca que había bajo la Esfinge, tanto a lo largo de sus costados como entre las patas delanteras. Esas lecturas anómalas eran debidas a la existencia de habitaciones enterradas, así que tal vez en un futuro próximo tengamos que añadir nuevos descubrimientos a este capítulo.

El templo de Kefrén

EL ACOPLAMIENTO DE LOS ESPARTANOS BLOQUES

DEL TEMPLO DE KEFRÉN RECUERDA AL DE LOS TEMPLOS INCA: BLOQUES INMENSOS CON UN AJUSTE EXQUISITO: SI UNA PIEDRA HACE UNA CONCAVIDAD, LA DE AL LADO PRESENTA LA CONVEXIDAD ADECUADA PARA ENCAJAR PERFECTAMENTE.

Incluso al lado de la Esfinge, el templo de Kefrén resulta imponente, con sus inmensas columnas y dinteles de granito. No tiene decoración de ningún tipo, y lo cierto es que no le hace falta. El perfecto ajuste de sus bloques, alguno de los cuales pasa de las 240 toneladas, habla más de la calidad constructiva del arquitecto y los artesanos que lo levantaron que cualquier tipo de relieve que pudiera haber tenido. El tipo de ajuste de sus bloques, que se asemejan a una especie de puzzle gigante, es muy similar al que vimos en el Osireion de Abydos y por extensión a los muros de factura Inca. Con ellos, además de su aspecto, comparten un detalle en el que los egipcios eran auténticos expertos: el ajuste insólito de unos bloques con otros. No exagero, admirando las uniones de las enormes piedras que conformaban los muros de la sala hipóstila del templo, me he sorprendido varias veces siguiendo una tenue línea divisoria entre dos bloques, apenas perceptible, que a los pocos centímetros… desaparecía. Eran dos bloques distintos, pues sus vértices así lo indicaban, pero parecía que se hubiesen fusionado. No he tenido la ocasión de coincidir con ningún geólogo en mis viajes, pero es tal la perfección de estas uniones que estoy deseoso de saber si hay algún proceso físico natural que hubiese podido producir semejante acabado.

¿UN BLOQUE?

No, LO QUE TIENEN EN LA IMAGEN SON TRES. LAS JUNTURAS SON TAN PEQUEÑAS, Y EL TRABAJO TAN EXTRAORDINARIO, QUE SON INAPRECIABLES SIQUIERA CON LUPA.

No todo son piedras, sin embargo, en tan espartano templo: aquí tampoco faltan las historias sobre salas secretas. Nada más entrar al patio principal, a la izquierda hay un pequeño escondite, que quedaba debajo del nivel del suelo. Astutamente, los guardas lo han reciclado en una especie de «pozo de los deseos», al que los turistas arrojan monedas y billetes por si tiene algún significado ritual y acaso se les cumpla algún deseo. Al único que se le cumplen es al vigilante que de vez en cuando «hace caja», porque lo que había allí antes no era otra cosa que la magnífica estatua de diorita del faraón Kefrén que se halla expuesta en el Museo de El Cairo.

En el extremo sur del templo, cerrados hoy por una reja, están los almacenes que antiguamente utilizaban los sacerdotes. En los estudios que hizo Petrie en 1880 de este templo, encontró una habitación secreta en el pasillo que lleva a los almacenes. Una piedra sospechosa, que es retirada para mostrar una cámara oculta en la que había… aire. Lamentablemente para el brillante egiptólogo inglés, allí no había nada.

La Gran Pirámide

LA GRAN PIRÁMIDE,

POR SUS MEDIDAS Y SUS MISTERIOS, DEJA PEQUEÑAS A TODAS LAS DEMÁS…, AUNQUE ESTA FOTOGRAFÍA TENGA UNA PEQUEÑA TRAMPA: LA QUE APARECE A SU LADO ES UNA PEQUEÑA «PIRÁMIDE SATÉLITE». LA DE KEFRÉN ES SÓLO UNOS METROS MÁS BAJA, PERO EN CUANTO COMPARAMOS SUS ESTRUCTURAS INTERIORES… LA GRAN PIRÁMIDE VUELVE A DESMARCARSE.

Tal vez al profano pudiera parecerle que son tan sólo las historias y leyendas que circulan en torno a la Gran Pirámide las que han elevado su fama hasta el punto de eclipsar a otras dos maravillas que, en otro lugar, serían el centro de todas las admiraciones. A fin de cuentas la pirámide de Kefrén medía sus buenos 143,3 metros, tan solo 3,30 metros menos que la Gran Pirámide. La de Micerinos, aun siendo la más pequeña de las tres, tenía una alzada más que digna, de 65,5 metros.

Sin embargo, cuando vemos su estructura interna, la distribución de las salas y canales que albergan, las diferencias ya empiezan a surgir. La de Kefrén es muy sencilla, con dos entradas excavadas por distintos exploradores y que desembocan ambas en la misma galería, que termina en la cámara del sarcófago. Esta cámara, en una de cuyas paredes podemos encontrar una inscripción dejada por Belzoni en 1818, está excavada debajo de la mole de la pirámide. Hay otra cámara subterránea, que nunca se terminó y que está a un nivel inferior. La de Micerinos es un poco más complicada, aunque no demasiado. La entrada, situada en la cara norte de la pirámide, desemboca en una antecámara que precede a la cámara del sarcófago original, que a su vez está unida a una sala con seis nichos en la que se situó el acceso a la cámara definitiva del sepulcro. Otra vez, las habitaciones están debajo de toda la masa de la pirámide.

TENDREMOS QUE PASAR POR EL ESTRECHO «CANAL ASCENDENTE»…

Pero con la pirámide de Keops las cosas cambian. Sólo su estructura interna ya inclinaría la balanza a su favor. La entrada da lugar a un corredor descendente que atraviesa parte de la pirámide, hasta desembocar en la llamada «cámara del caos» o simplemente «cámara inacabada». De este corredor sale uno hacia arriba, que desemboca en la increíble y majestuosa Gran Galería, de 46 metros de largo y una bóveda en saledizo que tiene una altura de casi 9 metros. Al final de esta galería está la Cámara del Rey y su sarcófago de granito rojo, y sobre ella las llamadas cámaras de descarga, que realmente no descargan de ningún peso a esta cámara sepulcral. En la Gran Galería se abre también un largo corredor de casi 40 metros que nos lleva a la Cámara de la Reina, que es la sala que queda más centrada con el eje de la pirámide. Para acabar de complicar la cuestión, de las Cámaras del Rey y la Reina salen cuatro «canales estelares», dos de cada cámara, que atraviesan toda la masa del edificio hasta llegar al exterior. Lo insólito del asunto es que todas estas estancias, incluidos los estrechos canales, fueron creados según se fueron acumulando todas las piedras que conforman el cuerpo de la pirámide, lo que complicó sobremanera los trabajos. Lo mismo ocurrió con el sarcófago de la Cámara del Rey, que tuvo que ser trasladado y colocado antes de que se terminase de hacer la propia estancia, ya que sus dimensiones son mayores que las del pasillo que precede a la sala.

EL LUGAR MÁS ESPECIAL DE LA GRAN PIRÁMIDE: LA CÁMARA DEL REY

ALLÍ SUCEDEN LAS EXPERIENCIAS MÁS INTENSAS Y SORPRENDENTES.

A pesar de estas dificultades añadidas, todas las medidas, ángulos y proporciones están ejecutadas con una precisión milimétrica. En las longitudes de la base, de 230,34 metros, el máximo error que se aprecia en una cara es de 0,114 metros, o lo que es lo mismo, menos del 0,05 por ciento de desviación. Los ángulos rectos de los lados de su base tienen errores de como mucho 3,7 minutos de grado, que son muy superiores a lo que daríamos como bueno en una construcción moderna. Con respecto a la orientación, ya comprobamos en páginas anteriores algo que hemos aprendido a lo largo del viaje, y es que en este país nada es casual. Su orientación exacta dentro del conjunto que forman las tres pirámides es perfecta, así como la orientación de sus caras respecto a los puntos cardinales: la que más se desvía es la cara éste, por unos míseros 5’30”.

BLOQUES DE REVESTIMIENTO

AUNQUE MUY DEGRADADOS, LOS BLOQUES DE REVESTIMIENTO QUE TODAVÍA QUEDAN DEMUESTRAN UNA MAESTRÍA QUE NO SE CORRESPONDE CON LAS TOSCAS HERRAMIENTAS QUE TUVIERON A SU DISPOSICIÓN LOS ANTIGUOS EGIPCIOS.

Aun a pesar de que le falten la práctica totalidad de los muros de revestimiento, todavía se pueden apreciar incluso algunos sutiles detalles de construcción: los lados de la Gran Pirámide no son perfectamente planos, sino que tienen el apotema —la línea que va desde el centro de la base hasta el vértice— ligeramente hundido. Tan sólo veintisiete segundos de grado. Tan imperceptible variación, no observable a simple vista, provocaba un curioso efecto óptico que aún hoy puede apreciarse: en el equinoccio, durante unos minutos las caras norte y sur se quedan iluminadas solamente en una de sus mitades, permaneciendo la otra en plena oscuridad. En ese momento es cuando uno se da cuenta de que no hay cuatro caras, sino que realmente son ocho.

Para terminar con los datos referentes a la maestría de los trabajos de cantería en la Gran Pirámide, si es que en algún momento uno puede dejar de alabar los trabajos realizados, querría comentarles el dato referente a los miles de bloques de revestimiento que recubrían el edificio y que hoy, lamentablemente, ya no están. El pulido de cada uno de ellos era tan perfecto, había tan poca desviación de los biseles de sus caras, que se ha llegado a comparar la finura del trabajo con el pulido de las lentes que equipan a los telescopios. Algo más que llamativo si tenemos en cuenta que había alrededor de 25.000 de esos bloques…

LA BARCA SOLAR DE KEOPS.

ENTRE LOS TESOROS QUE RODEAN A LA GRAN PIRÁMIDE DESTACA LA BARCA SOLAR DE KEOPS, EXPUESTA AL SUR DE LA PIRÁMIDE, JUSTO SOBRE EL FOSO EN EL QUE FUE HALLADA. AUNQUE PUDO HABER SIDO UTILIZADA EN VIDA, TIENE UN CARÁCTER CLARAMENTE RITUAL, VINCULADO AL TRÁNSITO DEL FARAÓN POR EL INFRAMUNDO.

Ante datos como éstos, la pregunta del millón surge sola: ¿cómo la hicieron? Porque ya no es sólo ver el desfase que hay entre el producto terminado —la pirámide— y los extremadamente sencillos útiles de los que disponían y que ya vimos en el Museo de El Cairo: plomadas, escuadras, codos de piedra —un codo egipcio, su unidad de medida, equivale a 0,524 metros— y taladros de cobre. El problema es ya de índole física: si, siendo moderados, consideramos que la pirámide está formada por unos 2.300.000 bloques de piedra caliza, de entre 2,5 a 40 toneladas y Keops fue su constructor, como defienden los arqueólogos, las cuentas no salen. Porque este faraón reinó solamente veintitrés años, que son ocho mil cuatrocientos un días, por lo que sus obreros tendrían que haber colocado prácticamente 274 bloques al día. Suponiendo doce horas diarias de sol en las que se pudiera trabajar, tendríamos por fin el dato de que cada dos minutos y medio uno de esos bloques de varias toneladas se habría instalado en su sitio y realizado todos los ajustes.

Ni con rampas, ni con sistemas de palancas y ni siquiera con el sugerente método de Davidovits podría haberse construido la Gran Pirámide en ese tiempo. Y, sin embargo, ahí está. Pero no sabemos cómo.

AHÍ ESTÁ. DESAFIANTE.

UN DÍA MÁS, SIGUE GUARDANDO SUS ARCANOS SECRETOS, SONRIENDO ANTE NUESTROS ESFUERZOS POR DESENTRAÑARLOS. EN ELLA ESTÁN TODOS LOS MISTERIOS DE EGIPTO. ALGÚN DÍA…

Son muchos los secretos que guarda celosa la Pirámide, como habitaciones aún ocultas en la masa de piedra, que se han identificado primero por análisis arquitectónicos, en los que estudiando las «irregularidades constructivas» surgían cada vez más evidencias de que en algunas partes podía haber salas sin descubrir, y que más tarde fueron corroborados por estudios con precisos aparatos de ondas electromagnéticas. Estas salas, que ni mucho menos son comparables al pírrico cuartito del canal ascendente de la Cámara del Rey, que fue dado a conocer hace pocos años a bombo y platillo en un especial de National Geographic, tal vez nos den por fin algún dato sólido que nos explique no quién fue el que ordenó construirla, ni siquiera cómo lo hicieron, sino ¿para qué?

Hasta entonces, la Gran Pirámide continuará siendo la síntesis de los enigmas de Egipto y, por ende, de todos los Misterios.

Notas de viaje

PARA ESTA ÚLTIMA JORNADA, RECOMENDAMOS UN HOTEL ESPECTACULAR JUSTO AL LADO DE LA MESETA DE GlZA: EL MENA HOUSE. CONSTRUIDO PARA ALBERGAR A LAS AUTORIDADES INTERNACIONALES QUE IBAN A INAUGURAR EL CANAL DE SUEZ, EL MENA HOUSE ES UN DISFRUTE PARA LOS SENTIDOS. DESDE LAS TERRAZAS DE LAS SUITES DEL HOTEL, EN EL EDIFICIO DE LA DERECHA, SE TIENE UNA VISTA DE EXCEPCIÓN DE LA GRAN PIRÁMIDE, TAMBIÉN VISIBLE DESDE EL JARDÍN DEL HOTEL. DESAYUNAR AHÍ ES UNA MARAVILLA.

EL HOTEL ESTÁ AL LADO DE LA CARRETERITA POR LA QUE SE ACCEDE A LA MESETA. POR ESA ENTRADA, A LA IZQUIERDA, ESTÁN LAS TAQUILLAS EN LAS QUE VENDEN LAS ENTRADAS PARA ACCEDER AL INTERIOR DE LA GRAN PIRÁMIDE. HAY DOS TURNOS, UNO POR LA MAÑANA Y OTRO DESPUÉS DE COMER, EN LOS QUE VENDEN 1 50 BOLETOS CADA VEZ. Si TIENE INTENCIÓN DE ENTRAR DENSE PRISA EN IR A POR SU ENTRADA, PUES DESAPARECEN EN UN MOMENTO…

TRAS VER LAS PIRÁMIDES, PODEMOS BAJAR CAMINANDO HASTA LA ESFINGE Y EL TEMPLO DE KEFRÉN, DONDE SE ENCUENTRA OTRA DE LAS ENTRADAS A LA MESETA. TRAS TERMINAR NUESTRA VISITA, EL MEJOR LUGAR PARA RECUPERAR FUERZAS ESTÁ EN LA PLACITA QUE SE ABRE JUSTO EN ESA ENTRADA: ES UN PIZZA HUT. OBVIAMENTE, NUESTRA RECOMENDACIÓN NO ES POR LA COMIDA, SINO PORQUE EN LA PRIMERA PLANTA DEL RESTAURANTE SE ABRE UN INMENSO VENTANAL DESDE EL QUE SE DOMINA TODA LA MESETA, CON UNAS VISTAS DE INFARTO. Si VAN POR ALLÍ ES POSIBLE QUE SE ENCUENTREN AL ESCRITOR NACHO ARES, UNO DE LOS HABITUALES DEL ESTABLECIMIENTO…

EN GIZA ESTÁ UNO DE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS DE LUZ Y SONIDO DE EGIPTO. AUNQUE SÓLO FUESE POR VER LAS PIRÁMIDES ILUMINADAS DE COLORES, COMO ESTABAN PINTADAS EN ORIGEN, YA MERECERÍA LA PENA. SI QUIEREN IR POR LA NOCHE A VERLO NO DEJEN DE ABRIGARSE. Y UN CONSEJO: NO PIERDAN EL TIEMPO TRATANDO DE HACER FOTOS CON FLASH, PUES NO SUELEN QUEDAR BIEN. COMPREN UNAS POSTALES A LA SALIDA Y DISFRUTEN DEL ESPECTÁCULO…

Fernando Jiménez (Madrid, 1974) es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Al terminar sus estudios se inicia en el mundo de los viajes de aventura y ecoturismo, diseñando itinerarios especiales para algunas de las agencias más exclusivas. Simultáneamente, comienza a colaborar con la revista Enemas, dirigida por el doctor Fernando Jiménez del Oso, donde es responsable de la sección de divulgación científica. En semejante entorno, estando permanentemente envuelto por una atmósfera de trabajo en la que el misterio se hace cotidiano, no es de extrañar que se despierte en él un gran interés por los enigmas históricos de las civilizaciones antiguas, y empiece a publicar sus artículos. Uniendo ambas facetas, fundó el Club Enigmas, organizando para él viajes por todo el mundo con un denominador común: alcanzar aquellos lugares en los que el misterio sigue vivo.

Además de escribir, actualmente dirige una empresa en la que diseña y realiza viajes exclusivos para sus clientes.

Notas

[1] El serdab es un habitáculo ​ que se encuentra en los monumentos funerarios construidos durante el Imperio Antiguo de Egipto. Construido generalmente sin acceso, contiene la estatua donde reside el ka del difunto. <<

[2] El ureo es una representación de la diosa Uadyet con forma de cobra erguida. La imagen del ureo constituyó el emblema protector preferente de muchos faraones, quienes eran los únicos que podían portarlo como atributo distintivo de la realeza. <<

[3] ankh (☥): símbolo egipcio que significa «vida», muy utilizado en la iconografía de esta cultura. También se denomina cruz ansada, crux ansata en latín, la llave de la vida o la cruz egipcia. <<

[4] El vimana es un mítico vehículo volador hinduista, descrito en la antigua literatura de la India. Se pueden encontrar referencias sobre este artefacto —incluso su utilización en la guerra— en textos hinduistas antiguos. <<

[5] Epagómenos era el nombre griego de los cinco días añadidos al ciclo de 360 jornadas para completar el año solar de 365 días. Heródoto dejó escrito: Los egipcios fueron los primeros hombres del mundo que descubrieron el ciclo del año, dividiendo su duración, para conformarlo, en doce partes. <<

[6] Nilómetro es el nombre dado a unas construcciones escalonadas o pozos, diferentes en cuanto a su diseño pero con una misma función: medir el nivel de las aguas del río Nilo. <<

[7] Mammisi es un término arquitectónico ideado por Jean-François Champollion en el siglo XIX para denominar las casas de nacimiento divino, Per-Mes en antiguo egipcio, edificios singulares vinculados a los templos egipcios. <<

[8] El Siq es la entrada principal a la antigua ciudad de Petra, en el sur de Jordania. El estrecho desfiladero (llegando a un mínimo de 3 metros en algunos puntos) serpentea a lo largo de 1,2 km para desembocar en las ruinas más elaboradas de Petra, Al Khazneh (el Tesoro)​. <<

[9] El año egipcio fue dividido en las tres estaciones de carácter agrícola: Ajet, el de la Inundación (finales del verano y otoño); Peret, el de la Siembra (invierno y principio de la primavera); Shemu, el de la Recolección (finales de la primavera y principio de verano)​. <<

[10] Decir que en un determinado lugar existe una geopatía (lugares donde se concentran radiaciones elevadas de origen natural) no es suficiente, es necesario medirla para poder cuantificar hasta qué punto puede afectarnos. A ello dedicó su tiempo en el siglo pasado A. Bovis. Investigó el nivel vibracional del cuerpo humano en distintas fases y la radiación que emana de la tierra en lugares alterados, creando así una escala que después fue perfeccionada por el ingeniero A. Simoneton, enfermo de tuberculosis. Éste consiguió superar su dolencia testando todos los alimentos que consumía y tomando solo aquellos que tuviesen una vibración alta.

Para medir el nivel vibracional se creó el biómetro, que es una escala de 0 a 10000, en una nueva medida, que se denominó, unidad bovis. En un principio esta medida se asoció al Amstrong (diezmillonésima parte del milímetro) pero después se comprobó que no eran coincidentes. <<

[11] Nun es el «océano primordial» en la mitología egipcia, elemento común en todas las cosmogonías del Antiguo Egipto. Nun, considerado divinidad benefactora, es representado algunas veces con forma humana, o con cabeza de rana (Hermópolis) coronado con dos altas plumas o con su nombre jeroglífico sobre la cabeza. Era entendido como un «concepto»; es el principio común en todas las cosmogonías, la primera sustancia abstracta, el elemento caótico que contiene el potencial de la vida, simbolizado como caóticas aguas primordiales que ocupaban todo el universo. <<

[12] En el Antiguo Egipto este término se aplica a los fragmentos calcáreos, o de cerámica, sobre los que el escriba, o el aprendiz de escriba, esbozaba un dibujo o un texto. El coste del papiro no permitía que se utilizara este soporte para las notas que no fueran oficiales, para los dibujos explicativos o satíricos y, mucho menos, para el aprendizaje de la escritura jeroglífica. En los ostraca los dibujos aparecen enteros, lo que los diferencia de fragmentos de cerámica que tuvieran los dibujos antes de romperse. <<