ÍNDICE

Sinopsis

Portadilla

Dedicatoria

Introducción

PARTE I. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA PIEL

1. Calidad de la piel

2. Estructura de la piel

3. Las funciones de la piel

4. Sentido del tacto o «contacto con tacto»

5. Emociones a flor de piel

PARTE II. ANEJOS DE LA PIEL

6. Estructura y función del pelo

7. Color del pelo

8. Caída del cabello: alopecia

9. Mundanadas capilares

10. Entendiendo la peluquería

11. Uñas

PARTE III. BELLEZA Y ENVEJECIMIENTO

12. Belleza con cabeza o «la bella consciente»

13. Envejecimiento y exposoma

14. Dermatología estética para dummies

15. Medicina estética según los tercios faciales

PARTE IV. DERMOCOSMÉTICA

16. «Tú me das cremita, yo te doy cremita»

17. Rutina cosmética

18. Polémicas en cosmética

19. Fotoprotección

20. Maquillaje y perfume

21. Nutricosmética

PARTE V. CUIDADO CORPORAL

22. La ducha ideal

23. Cuidar la piel en invierno

24. Complejos veraniegos

25. La grasa y la celulitis

26. Piel y deporte

27. Depilación

28. Tatuajes

29. Cicatrices y varices

PARTE VI. ENFERMEDADES MÁS COMUNES DE LA PIEL

30. Acné y rosácea

31. Manchas

32. Dermatitis y psoriasis

33. Lunares y verrugas

34. Cáncer de piel

35. La piel en verano

36. Los virus

PARTE VII. CUESTIÓN DE MUCOSAS

37. Mucosa oral y sentido del gusto

38. «Tocando las narices»: la mucosa nasal

39. Piel y mucosa de la zona genital

40. Hablemos de sexo: la piel es el nuevo punto «G»

41. Epílogo… y despedida

Agradecimientos

Bibliografía recomendada

Notas

Créditos

SINOPSIS

La doctora Ana Molina, la dermatóloga con más proyección en las redes y una de las divulgadoras científicas más conocidas de nuestro país, nos explica todo lo que necesitamos saber sobre la salud y el cuidado de la piel.

El mayor órgano de nuestro cuerpo es la piel, por encima del intestino. Pesa unos 5 kg, y tiene una superficie de unos 2 metros cuadrados, por tanto, no es solo una capa externa o una cobertura sin más, sino todo un órgano, lleno de vida y en continua regeneración. Es sorprendente hasta qué punto la piel está implicada en nuestro día a día, mucho más de lo que imaginamos. Por eso invertir tiempo en cuidarla es uno de los mayores regalos que nos podemos hacer.

Diferentes estudios han demostrado que lo que más influye en la percepción de la belleza, tanto en hombres como en mujeres, no es una piel sin arrugas, con volúmenes simétricos, o rasgos típicos. No. Lo que más influye en la percepción de la belleza es, sin ninguna duda, la calidad de nuestra piel; es decir, tener una piel luminosa, sin manchas, saludable y con una textura agradable. Además, ahora sabemos que solo una tercera parte del envejecimiento de la piel está relacionado con nuestros cumpleaños. El resto se debe a otros factores externos que desde el año 2005 unimos bajo el término «exposoma». Este término está muy de moda y se refiere a la exposición en nuestra vida diaria a sustancias químicas, radiación, calor/frío, ruido, alimentos, estrés y otros agentes ambientales. Así que cada vez somos más conscientes de que los hábitos de vida, las actividades que realizamos, y el perfil de las bacterias comensales que habitan nuestra piel influyen mucho más de lo que imaginábamos en nuestra salud cutánea. Por eso prevenir el envejecimiento no es sólo cuestión de cosmética o tratamientos estéticos. Unos hábitos saludables se van a reflejar muchísimo en nuestra belleza.

Basada en los conocimientos científicos actuales sobre el funcionamiento de la piel, este libro ofrece todo lo necesario para que podamos cuidar de nuestra piel de forma adecuada y desterrar mitos y engaños promovidos en muchos casos por la industria de la belleza. Así, la doctora Molina nos explica qué estructura y funciones tiene la piel, qué hábitos debemos incorporar a nuestra vida diaria para mantener una piel saludable y cómo evitar el envejecimiento. También aborda otros temas como la belleza y la medicina estética, el cuidado del cabello y las uñas y el tratamiento de las enfermedades más frecuentes: acné, rosácea, dermatitis atópica, vitíligo, psoriasis y cáncer de piel.

Piel sana, piel bonita es una guía completa y accesible sobre todo lo que necesitas saber para cuidar tu piel, mantenerla saludable y lograr que luzca bella y luminosa a cualquier edad.

DRA. ANA MOLINA

PIEL SANA, PIEL BONITA

Todo lo que necesitas saber sobre
la salud cutánea y la belleza

A mi madre

INTRODUCCIÓN

Hola y bienvenidos a este viaje por uno de los órganos más apasionantes del cuerpo humano, la piel. Creo que es justo y necesario presentarme y contaros una breve historia de cómo este libro ha llegado a vuestras manos. Desde mi más tierna infancia siempre sentí fascinación por la ciencia, y más en concreto, por la biología y la geología. Supongo que algo tuvo que influir que mis padres se dedicaran precisamente a esas dos disciplinas. Rápidamente, trasladé ese interés por la naturaleza y conocer mejor el mundo que nos rodea a la figura del ser humano, la forma en que estamos hechos y cómo funciona nuestro cuerpo, por eso terminé estudiando Medicina. Fruto de la ingenuidad y los delirios de grandeza propios de una etapa tan conmovedora como la adolescencia, pensé que así podría dedicar mi vida a investigar cromosomas, genes, células y todo lo que fuera necesario para conseguir mi propósito secreto, algo tan disparatado, pero en mi mente tan aparentemente factible como encontrar el remedio que evitara tener que morir. En mi cabeza era espectacular, un plan sin fisuras, y no me importaba convertirme en una «rata de laboratorio» a tiempo completo, porque sabía que luego podría vivir toda la vida sin preocuparme por esa deadline o fecha límite que es la muerte, como bien dice su nombre en inglés. A pesar de que poco a poco la lucidez fue llegando a mi vida conforme el atrapamiento cerebral de los andrógenos cesaba, es curioso observar cómo al final se terminaron cumpliendo algunos de esos planes tan rocambolescos. Pasé años estudiando para convertirme en una friki de la investigación, mientras lidiaba con muchas deadlines de revistas científicas y congresos médicos. Además, terminé dedicando gran parte de mi labor en el hospital a analizar las células de la piel con el microscopio. No encontré el «elixir de la eterna juventud», pero sí acabé comprendiendo mejor cómo funciona el proceso de envejecimiento cutáneo. Y qué queréis que os diga, me iré al otro barrio, pero hacerlo con unas células cutáneas rejuvenecidas es un gran paso.

Supongo que esta imaginación descontrolada y la pasión por la ciencia tuvieron su origen en esos domingos de niña en los que mi hermana y yo acompañábamos a mi padre a comprar el periódico para que nos regalara algún libro y pasar la mañana leyendo juntos. Al principio eran cómics de Érase una vez la vida , pero luego se transformaron en libros sobre evolución, la estructura del universo o hasta manuales de sexualidad, que oye, he terminado aprovechando la mar de bien (lo digo por el último capítulo del libro, que os veo venir). Desde entonces creo firmemente que haberme transmitido el afán por la lectura, el conocimiento y el aprendizaje continuo es el mejor regalo que pudo hacerme mi familia. Llevo años devorando libros, y cada vez estoy más convencida de que «SOMOS LO QUE LEEMOS». Los libros son ventanas a nuevas realidades que nos pueden cambiar la vida. Esa capacidad para transmitir información de valor a través del lenguaje es lo que hizo que el Homo sapiens , con unas cualidades físicas insignificantes al lado del Homo neanderthalis fuera capaz de sobrevivir. Su capacidad de abstraerse, de imaginar algo que no existe, hizo que pudiera dar respuesta a problemas de su día a día que no se podían solucionar a base de fuerza y, lo que es más importante, compartirlo con otros. Por eso me gusta pensar que más que Homo sapiens , somos Homo o Mulier docens , porque dejando a un lado la sabiduría, lo que realmente nos hace únicos es nuestra increíble capacidad «docente» para compartir todo ese conocimiento con los demás y hacerlo perdurar a lo largo del tiempo. Ya lo dijo Newton: «Si he logrado ver más lejos es porque he subido a hombros de gigantes». Y a mí ya me tocaba levantarme de esos hombros tan cómodos para aportar mi granito de arena. Y qué mejor manera de hacerlo que con un libro sobre lo que mejor conozco, la piel.

Porque si algo he podido comprobar a lo largo de todos estos años como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid es que enseñar es aprender dos veces. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo y no hay nada más enriquecedor que una buena sinergia. Enseñar no es solo transmitir conocimiento; aprender a pensar, a cuestionar, a tener criterio, es mucho más difícil. Por eso, a veces toca invertir los roles, que los profesores nos convirtamos en alumnos, y viceversa. Ya lo dijo Benjamin Franklin: «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo». Por eso quiero involucraros a todos en la lectura de este libro y confesaros que gran parte de lo que estáis a punto de leer es mérito de otros: preguntas de los alumnos de quinto de Medicina que en su día no supe contestar, dudas de los pacientes que me interrumpían mientras yo relataba los mismos trucos del cuidado de la piel, o publicaciones de compañeros de profesión que son la base de la única medicina en la que «creo», la basada en la evidencia científica.

Pero también tengo que ser sincera y reconocer que siempre soñé con encontrar la forma de que el mensaje de la salud llegara a mucha más gente, que se contagiara de forma exponencial, como un virus. Y esa herramienta llegó hace unos años gracias a las redes sociales y la posibilidad de divulgar en medios de comunicación como la televisión o radio nacional. Desde entonces, siempre digo que ahora también me dedico a la «medicina narrativa», como me gusta llamar a esta labor más divulgativa, en la que intento sanar, pero a través del conocimiento, acercando esa medicina basada en la evidencia a vuestro día a día. En definitiva, pasarlo bien dejando a un lado ese lenguaje más técnico de los congresos y artículos científicos, que yo llamo hablar en «medicino profundo», en aras de un lenguaje más sencillo y ameno, pero no por ello más simple. Porque la medicina, la salud y la ciencia no tienen por qué ser aburridas. Ya lo decía Patch Adams, el médico que inspiró la película que lleva su nombre: «El acto más revolucionario que puedes cometer en la sociedad de hoy en día es ser feliz en público». Fue el inventor de la risoterapia con fines médicos y terapéuticos, y el responsable de la inclusión de esta en la medicina moderna. Por eso quiero que aprendáis los pilares de una piel sana y bonita, pero de una forma entretenida, ya que está demostrado que así quedará más tiempo en vuestro cerebro.

Eso no significa que este libro sea la juerga padre. De hecho, está estructurado en siete partes y empieza fuerte, con un recorrido detallado por la estructura y el funcionamiento de la piel, para que podáis analizar con pensamiento crítico la avalancha de información a la que estamos expuestos en el día a día sobre temas relacionados con su cuidado. Luego se vuelve más liviano conforme nos adentramos en temas «trascendentales» de la vida cotidiana, lo que yo llamo mundanadas , es decir, asuntos tremendamente mundanos, pero a la vez la mar de prácticos. Hablaremos de los anejos de la piel, como el pelo, las uñas o las glándulas sudoríparas; de lo que nos hace atractivos, de cómo envejecemos o cuáles son los tratamientos estéticos más efectivos. Como no podía ser de otra manera, veréis que hay una parte dedicada al tema que más interés genera: la dermocosmética, es decir, las cremitas. También indagaremos en las enfermedades más comunes de la piel, como el acné, la rosácea o la caspa, así como en todo lo relacionado con la piel del cuerpo, como la celulitis, los acúmulos de grasa, la depilación o las varices. Pero no todo será cuestión de piel, sino también de mucosas. Porque los dermatólogos nos encargamos de la salud y cuidados de esa especie de «piel modificada» que recubre la boca, los labios o los genitales. Además, he intentado romper la lectura de cada capítulo con alguna curiosidad que os pueda servir para haceros los interesantes en esa primera cita o en una reunión con amigos: ¿por qué a veces nos tiembla el párpado sin motivo aparente?, ¿por qué algunas personas pueden mover las orejas?, o ¿por qué se nos arrugan los dedos en el agua? Como además soy influciencer y me toca lidiar con infinidad de retos virales sin fundamento científico sobre la salud de la piel y la belleza en redes sociales, he creado una sección especial para poder comentar todas esas «Locuras beauty» que seguro habéis alucinado al ver por ahí. ¿Estáis preparados? ¡Arrancamos!

PRIMERA PARTE ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA PIEL

CAPÍTULO 1 CALIDAD DE LA PIEL

No paro de ver fotos en redes sociales mostrando el antes y el después de tratamientos con toxina botulínica, ácido hialurónico o hilos tensores, e incluso algunos denominados «total face », en las que se observa una notoria mejoría de determinados aspectos de esa persona, aunque dejando de lado el bienestar de la piel. Frentes sin arrugas pero llenas de manchas, labios voluminosos rodeados de acné, rinomodelaciones perfectas en narices llenas de rojeces o venitas dilatadas (telangiectasias). Me da igual ser pesada, nunca me cansaré de repetir que lo que más influye en la percepción de la belleza es la calidad de la piel. Una piel sana, sin manchas, luminosa, bonita, es decir, saludable, es nuestra mejor carta de presentación y nos rejuvenece más que tratar cualquier otro aspecto del envejecimiento facial. Que conste que soy firme defensora de mejorar la vida de las personas a través de la dermatología estética, no creo que sea un mundo frívolo, todo lo contrario: vernos bien nos ayuda a sentirnos mejor. Y viceversa: una cabeza bien amueblada hace que seamos más atractivos. Pero hay que obrar con sentido común y sin cruzar ciertos límites, y para eso hay que apostar por un abordaje integral de la belleza.

No tratamos zonas de la cara o problemas concretos, tratamos personas. Por eso, cuando un paciente llega a consulta de dermatología estética, lo primero que hacemos es un examen visual de la piel para valorar su estado de envejecimiento. Con el paso de los años, el daño solar acumulado se va manifestando, la piel pierde elasticidad, se vuelve más fina, aparecen manchas y alteraciones vasculares, y el poro se dilata, por decir solo unas cuantas características. Por eso es tan importante realizar un abordaje integral de la belleza y empezar la casa por los cimientos, no por el tejado.

¿Conocéis los mapas mentales? A mí me apasionan, y he leído varios libros de su autor, Tony Buzan. Son una de las mejores formas que tiene nuestro cerebro para pensar y organizar ideas, así que yo siempre que tengo que preparar una charla o resolver un problema complejo elaboro mapas mentales. Antes los usaba para temas no relacionados con la dermatología, pero ahora los he incorporado a mi día a día en consulta y los uso para explicar a los pacientes muchos aspectos complejos de la piel. Voy dibujando un árbol de ideas partiendo del concepto que quiero explicar, y muchas veces incluso son ellos los que lo terminan. Por eso, he decidido compartir con vosotros mi mapa mental de una buena calidad de piel, o lo que es lo mismo, los pilares de una piel sana.

Mapa mental de la piel: color, luz, estructura, función y emoción

Estos son los cinco factores que para mí determinan la calidad de la piel, porque tener una piel sana y bonita no depende solo de cosas superficiales, como el color o la luminosidad, sino también de la estructura que la sostiene, su funcionamiento, etc. Vamos a comenzar analizando uno de los primeros factores de este mapa mental, el color de la piel, que a su vez depende de otros, como ahora veremos.

EL COLOR DE LA PIEL ES COMO LA BANDERA DE ALEMANIA

El color final de la piel se debe a un equilibrio entre tres pigmentos: el rojo de la hemoglobina, el negro de la melanina y el amarillo de los carotenoides. Por eso yo siempre digo que los colores de la piel son como la bandera de Alemania: negro, rojo y amarillo.

El color rojo se debe a la hemoglobina, una molécula que transporta el oxígeno en la sangre y tiene una tonalidad que oscila entre el rojo brillante y un rojo más azulado, según la hemoglobina esté oxigenada o desoxigenada. La capa más superficial de la piel no tiene vasos sanguíneos, así que, a pesar de que la hemoglobina tiene un color rojo brillante, la piel de los pacientes con vasos dilatados o rosácea no la veremos roja, sino más bien «rosada», ya que esos capilares están en la dermis, la segunda capa de la piel.

El color negro se debe a la melanina, el pigmento que producen los melanocitos de la piel cuando nos exponemos a la radiación solar. La melanina es negra, pero la vemos marrón por encontrarse debajo de nuestra epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Quien haga buceo seguro que lo entiende, ya que en la piel pasa algo parecido a cuando profundizamos en el mar: conforme descendemos, percibimos peor los colores, hasta que todo termina viéndose de un gris azulado. Pues en la piel solo vemos el verdadero color negro de la melanina cuando está muy superficial, como sucede en algunos lunares y melanomas. Pero como generalmente la melanina se localiza justo debajo de la epidermis, en lo que llamamos «unión dermoepidérmica», la vemos más bien marrón, porque el negro pierde intensidad, ya que la luz no es capaz de profundizar en la piel.

El amarillo anaranjado viene de los carotenoides que ingerimos en la dieta. Son derivados de la vitamina A presentes en frutas y verduras, como las zanahorias, que son el ejemplo clásico. Por eso, cuando tomamos muchos alimentos ricos en carotenos o suplementos alimenticios ricos en antioxidantes, nuestra piel se puede ver más amarilla o anaranjada.

Así que ahora ya lo sabéis: la próxima vez que alguien os pida que le paséis el lápiz o la pintura «color carne», pedidle que sea más concreto, porque no hay un solo color carne, sino todo un pantone de la piel.

¿QUÉ DICE LA PIEL CUANDO CAMBIA DE COLOR?

Hay situaciones en las que la piel adopta un color más rojizo, azulado, amarillento o incluso verdoso. ¿A qué se debe? La cultura popular sabe mucho de esto, pero vamos a ver si está en lo cierto o no.

Rojo

¿Qué pasa cuando nuestra piel se pone roja? Cuando vemos una piel muy rojiza, que en verdad estamos viendo rosada, suele deberse a una dilatación temporal de los vasos sanguíneos, como sucede en una inflamación o quemadura de la piel. Pero también puede deberse a una dilatación permanente, como pasa en los pacientes con rosácea o que abusan del alcohol. En las anemias pasa lo contrario, que la piel se ve blanca (pálida) porque falta hemoglobina, por eso la sabiduría popular suele acertar con el color blanco, y la típica frase de «Te veo muy pálido, a ver si vas a tener anemia» cuenta con base científica.

Azul

Todos hemos visto alguna vez una piel azulada o amoratada por el frío. El color azul aparece cuando baja la oxigenación de la sangre, lo que conocemos como «cianosis» en medicino profundo. Ocurre con el mal de altura o con el frío, aunque también es muy frecuente observarlo tras la toma de algunos fármacos que provocan depósitos de pigmento en la piel, como los que contenían plata (argiria), que ya están prohibidos pero provocaban un color azul grisáceo muy característico.

Amarillo

¿Conocéis el «síndrome de la bata blanca»? Es el resultado del estrés y de cierto nerviosismo que sufren algunas personas de forma inconsciente cuando están en presencia de médicos y enfermeras: les sube la tensión arterial, pero esos valores no son reales. Pues el estrés también puede subir la bilirrubina, sobre todo en personas que padecen síndrome de Gilbert, cuya piel se pone amarillenta ante situaciones como ejercicio intenso, estrés, falta de sueño, etc. ¿Os acordáis de la canción de Juan Luis Guerra que decía «Me sube la bilirrubina»? Pues la piel se pone entre amarillenta y verdosa si aumenta la bilirrubina en enfermedades hepáticas o pancreáticas, lo que conocemos como «ictericia». De hecho, la idea de que a las personas con mal carácter les sube la bilis tiene origen en el sabor amargo que se siente en la boca cuando te enfadas, de ahí la famosa expresión «dejar un mal sabor de boca», aunque esto es un mito y no hay ninguna relación científica entre los malhumorados y la bilirrubina alta. Otra causa frecuente del color amarillento de la piel es un exceso de ingesta de carotenoides en frutas y verduras, lo que conocemos como «carotinemia».

Verde

Uno de los colores que más miedo da es el color verde. Que nuestra piel se ponga verdosa es poco frecuente, y algunos autores lo relacionan con el tabaco. También puede aparecer en personas que usan un exceso de cosméticos, en lo que se denomina «piel asfíctica». Aunque este término que hace referencia a una piel «asfixiada» se usa mucho para explicar el abuso de cosméticos, no tiene base científica, porque la piel no respira ni se asfixia. La piel recibe su oxígeno y nutrientes a través de los vasos sanguíneos, y ya le puedes poner montañas de vaselina, manteca o lo que quieras encima, que ella seguirá a lo suyo, porque ya tiene al pulmón para suministrarle oxígeno y al hígado y los riñones para eliminar lo que no necesita.

Marrón

Terminamos analizando un color que todos hemos visto muchas veces al final del verano, cuando nuestra piel se broncea. Este tono marrón o negro se debe a la melanina, el pigmento que producen los melanocitos cuando nos exponemos al sol, que se sitúa en las capas más superficiales de la piel y es capaz de absorber la radiación solar para que no llegue al ADN. También puede aparecer en alteraciones hormonales como la enfermedad de Addison, o en trastornos en los que se produce un acúmulo de hierro, como la hemocromatosis.

«DAME MÁS MELANINA, QUIERO MÁS MELANINA»

Muchos me habréis visto dar alguna charla con una chistera o un sombrero negro en la cabeza. Lo hago para responder a una pregunta muy común: ¿existe el bronceado saludable? ¡Pues una imagen vale más que mil palabras! Y por eso os quiero enseñar mi visión favorita cuando miro la piel al microscopio, porque si la observáis bien podréis contestar a la pregunta vosotros solos. Si os fijáis en la siguiente imagen, veréis una representación de cómo vemos la piel al microscopio, en el dibujo lo puedes ver con mayor claridad. Estas células tienen una zona más oscura central que representa el núcleo y una especie de «capuchón» de color marrón encima. La ilustración representa la biopsia de piel de una persona que ha estado tomando el sol. ¿Y qué han hecho sus células para protegerse? ¿Se han comprado lo último en fotoprotección, o unas gafas de sol de lo más fashion? No, las células de la piel son más vintage , así que se han fabricado un gorro de color marrón a base de melanina para resguardar su parte noble, el núcleo, que contiene el ADN. Por eso veis todos esos núcleos rosas con su capuchón marrón encima, para protegerse de la radiación que llega desde fuera, como si fuera un escudo.

Pero esta imagen tan gráfica es a su vez agridulce, porque el núcleo ha dado la orden de «sacar el sombrero» al darse cuenta de que estaba llegando mucha radiación solar donde no debía: a nuestro valioso ADN. Cuando nos ponemos morenos es porque nuestras células se han cubierto con los sombreros marrones que dan ese color tostadito a nuestra piel que tanto nos gusta. Pero claro, esos sombreros son la reacción de nuestras células al daño ocasionado por la radiación; las pobres no saben qué hacer para dejar de achicharrarse. Así que la respuesta es clara, un bronceado siempre implica un daño previo en las células de la piel. ¿No podemos tomar nada de sol entonces? ¿Qué pasa con la vitamina D? Pues esa es la gran polémica hoy en día, de la que también hablaremos. El sol nos da vida, y hay que encontrar la forma de tomarlo con cabeza, ya que en el resto de los órganos de nuestro cuerpo el sol tiene efectos beneficiosos. Por eso siempre hablamos de alcanzar la dosis «hormética», ya que en el equilibrio está la virtud.

CURIOSIDADES: EXPRESIONES RACISTAS SIN FUNDAMENTO CIENTÍFICO

Hace poco, sin darme cuenta, iniciaba un episodio de De Piel a Cabeza , el pódcast que tengo con mi hermana Rosa Molina, psiquiatra y neurocientífica, diciéndole: «Rosa, vengo negra» (refiriéndome a que venía enfadada). Esta expresión, junto con otras como «trabajar como un negro», deberían desaparecer de nuestro vocabulario. Ahora que entiendes de qué depende que la piel adopte un color u otro, sabrás que verla más o menos «negra» depende de algo tan simple como la melanina. De hecho, todos tenemos el mismo número de melanocitos en nuestra piel, lo que varía es su capacidad de producir melanina. Si ahora mismo os fuerais con vuestra familia a vivir a una zona del planeta con mucho sol, al cabo de varias generaciones vuestra piel sería más oscura, porque evolutivamente se iría adaptando y produciendo más melanina, y viceversa. ¿Os suena la teoría de la selección natural de las especies de Darwin? Pues eso, las poblaciones se adaptan al entorno con el paso del tiempo. En resumen: nuestra piel no es blanca ni negra, nuestra piel es sabia, muy sabia.

LUMINOSIDAD DE LA PIEL

¿De qué depende la luminosidad de la piel? Pues de muchos factores: el color, los hábitos de vida (como el consumo de tabaco y la alimentación) y un largo etcétera. Pero hay uno muy importante, que es la superficie de la piel. Las pieles jóvenes suelen tener una superficie muy lisa y uniforme, lo que hace que la luz al llegar sea absorbida en parte, pero también reflejada de forma difusa y constante, dando ese efecto de luminosidad tan característico. Sin embargo, con el paso de los años, la aparición de arrugas y el fotoenvejecimiento hacen que la superficie sea mucho más irregular, de modo que la luz queda atrapada en esos «recovecos» produciendo sombras y dando un aspecto más apagado.

De la superficie de la piel

¿Qué podemos hacer para tener una piel más luminosa? Pues además de llevar una buena alimentación rica en frutas y verduras que tendrá un impacto importante en el color de nuestra piel, los cosméticos como algunas cremas o el maquillaje nos pueden ayudar de dos maneras: a corto y a largo plazo. A corto plazo, suavizarán la superficie de la piel rellenando esos pequeños surcos que producen las sombras, especialmente los productos con tecnología soft focus . A largo plazo, un buen fotoprotector será uno de los mayores amigos de la luz de nuestra piel, porque evitará el envejecimiento relacionado con el sol.

Una de las cosas que más envejecen un rostro es ese juego de luces y sombras que ocurre con el paso de los años. Con la edad, los volúmenes faciales van cambiando, y eso hace que la luz se refleje de otra manera en nuestra cara y que aparezcan sombras que la apagan. Dicen por ahí que «no hay gente fea, sino mal iluminada», y es algo que en televisión controlan a la perfección, pues saben que una buena iluminación y un buen maquillaje son claves para acabar con esas sombras que se forman en nuestro rostro. Así que os propongo aprender este «dermatip» y que conozcáis a la perfección los llamados «PAL» o «puntos de activación de luz». Son cinco puntos estratégicos del rostro que los maquilladores y dermatólogos conocemos muy bien, porque son vitales para lograr un efecto de rejuvenecimiento eficaz rápidamente.

Estos puntos están localizados en las zonas donde se va produciendo la pérdida de volumen con la edad: la unión del párpado inferior con la mejilla, los laterales de la nariz, zona laterosuperior del ojo, debajo de las comisuras labiales o la zona temporal. Si inyectamos pequeñas cantidades de ácido hialurónico en estos puntos o los iluminamos con un buen maquillaje, podemos conseguir un rejuvenecimiento mucho más eficaz que tratando arrugas individuales u otros factores de forma aislada, como la flacidez. De ahí que parezca que algunos médicos hacen magia con pequeñas cantidades de ácido hialurónico y otros no logren casi efecto a pesar de inyectar e inyectar varios viales. Una buena formación en anatomía, armonía y antropometría facial es esencial antes de lanzarse a realizar tratamientos estéticos. Y tú, ¿usas los PAL cuando te maquillas?

Puntos de activación de luz

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA DE LA PIEL

Seguro que habéis oído muchas veces hablar de las biopsias. Básicamente consisten en coger una muestra de piel muy pequeña y procesarla para poder ver su estructura microscópica. A esto he dedicado muchos años de mi carrera investigadora en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y, además de ser mi pasión, ha conseguido darme una visión integral de este órgano. No hay mejor forma de entender la piel que verla cada día al microscopio: todas sus capas, las células, las partículas que se depositan en ella y hasta los bichos que la habitan. La dermatopatología, que es como se denomina el estudio de la piel al microscopio, nos ayuda muchísimo en el diagnóstico de las enfermedades de la piel, el cabello y las uñas. Resulta todo un privilegio, ya que no hay ningún otro órgano que sea tan accesible para su estudio, y es una de las razones por las que la dermatología es una especialidad médica tan interesante y bonita.

La piel es el mayor órgano del cuerpo. Pesa unos cinco kilos y tiene una superficie de unos dos metros cuadrados, pero no es el más largo: ahí gana el intestino. Además, la piel no es solo una capa externa o una cobertura sin más, sino un órgano lleno de vida y en continua regeneración. Contiene muchos tipos de células diferentes (queratinocitos, melanocitos, fibroblastos, células de Langerhans…) para poder cumplir con todas sus funciones, como la termorregulación, el sentido del tacto o la protección frente a agentes externos. Es sorprendente el nivel de implicación que tiene en nuestro día a día, desde regular nuestra temperatura, protegernos de agresiones, hacernos sentir sensaciones tan agradables como las caricias y un largo etcétera. Por eso, invertir tiempo en conocerla, entenderla y cuidarla es uno de los mayores regalos que os podéis hacer.

¿LA PIEL ES IGUAL EN TODAS LAS ZONAS DEL CUERPO?

Seguro que habéis oído la expresión «tener la piel muy fina», sobre todo ahora que ofenderse está de moda. No hay más que darse una vuelta por redes sociales para toparse con la figura del «ofendidito», especialmente en Twitter. Esta frase hecha se refiere a ser muy susceptible, saltar a la mínima, pero no tiene base científica, ya que la piel no tiene el mismo grosor en todas las partes del cuerpo y la susceptibilidad no está relacionada con el espesor de la piel. Las palmas y las plantas de los pies, por ejemplo, están sometidas a mucho más roce, y tienen una epidermis (o capa más externa de la piel) hasta cien veces más gruesa que el resto de nuestro cuerpo, en gran medida a expensas de la capa córnea, que es la parte más superficial de la epidermis y está formada por capas y capas de células muertas que han perdido el núcleo y se han cargado de queratina. Sin embargo, en otras zonas, como la cara o los párpados, la piel es mucho más fina.

¿Cuántas capas tiene la piel?

Algunas cremas que vemos publicitadas en televisión aseguran atravesar las «diez capas de la piel», pero muchos de estos anuncios terminan desinformando más que informando, porque la piel solo tiene tres capas. Lo que sucede es que la capa más superficial, la epidermis, de la que ahora hablaremos, está formada a su vez por varias hileras o filas de células compactas. Estos anuncios lo que están diciendo es que esa crema es capaz de atravesar la primera capa de la piel, lo cual no es nada fácil. Vamos a ver por qué.

Las capas de la piel son la epidermis, la dermis y la hipodermis. El prefijo epi- , de origen griego, se utiliza para indicar que algo está encima de algo; en este caso, la epidermis está sobre la dermis, que es la segunda capa. La función principal de la epidermis es protegernos de todos los agentes externos, por eso se compone a su vez de muchas capas de células apiladas y muy unidas entre sí (como ladrillos), para dificultar el paso de sustancias, denominadas capa basal, espinosa, granulosa y córnea. Las células de las diferentes capas de la epidermis se van cargando progresivamente de una proteína, la queratina, que les da dureza, hasta que pierden completamente el núcleo y mueren. Por eso las células de la capa córnea, que es la más superficial de las que forman la epidermis, son como pequeños «sacos» llenos de queratina. Para suavizar e impermeabilizar su superficie hay una fina capa de grasa (que secretan las glándulas sebáceas) mezclada con agua (que secretan las glándulas sudoríparas) y con bacterias (la microbiota), que constituye el famoso manto hidrolipídico de la piel. Imaginaos lo difícil que es atravesar una capa de grasa y una barrera de ladrillos como esa, que además se renueva por completo cada 28-30 días aproximadamente. Sí, el mismo periodo que el ciclo menstrual. Por eso, igual que sería un disparate decir que unos tampones son maravillosos porque renuevan el endometrio en siete días, ahora cuando leáis reclamos como «Tus arrugas desaparecen en siete días» sabréis que son un disparate, porque el tiempo mínimo que suele necesitar un cosmético para que se empiecen a notar sus efectos sobre la piel es al menos de un mes, que es lo que tarda esta capa de la piel en renovarse. Es cierto que existen la cosmética flash y el maquillaje, que son capaces de cambiar las cualidades superficiales de la piel de forma casi inmediata, pero, como indica su nombre, flash , desaparecen igual de rápido que aparecen.

Piel humana

Capas de la epidermis

Seguro que estaréis pensando: «¡Qué inteligente es el cuerpo humano! Lo que no entiendo es por qué la piel tiene más capas si solo con esta primera ya estamos más que protegidos». Pero no son ganas de complicarse la vida, la naturaleza es sabia y la segunda capa, la dermis, cumple un montón de funciones importantes.

Principalmente tres:

Constituye los cimientos de la piel. Es la capa de soporte, y su componente principal es el colágeno, una proteína que da estructura a la piel y la mantiene firme. Entre estas fibras de colágeno hay otras de elastina, una proteína que aporta elasticidad, y también proteoglicanos y ácido hialurónico, que captan agua y ayudan a mantener hidratada la piel. El grosor de esta capa varía de unas zonas a otras: es muy gruesa en la espalda y superfina en los párpados.

Se ocupa de la vascularización y la inervación de la piel. La epidermis no tiene vasos sanguíneos, sino que se nutre a través de la vascularización que le llega desde abajo, de la dermis.

Alberga los anejos cutáneos, como los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, que se abren al exterior por un conducto mínimo para salvaguardar la protección de la epidermis, pero que son estructuras complejas que ocupan espacio y necesitan estar «a sus anchas» en la dermis.

Ya solo nos queda la hipodermis, la última capa de la piel, la de grasa, esa que algunos preferirían no tener. Y aunque hay veces que sobra algo de esta capa en algunas personas, lo cierto es que no podríamos vivir sin ella. Se llama «hipodermis» porque el prefijo hipo- quiere decir «por debajo de», en este caso de la dermis. Está formada por lóbulos de grasa separados por tabiques, que cumplen la función de aportarnos aislamiento térmico. Es como nuestro abrigo de plumas particular, ya que los seres humanos hemos perdido la protección del pelo casi por completo. Además, nos aporta amortiguación frente a golpes y caídas, por eso es tan abundante en las nalgas. Pero no es un tejido estático, sino que metabólicamente hablando es muy activo, ya que está en metamorfosis continua y sirve como almacén de energía que podemos usar cuando necesitemos. También tiene una función endocrina importante y secreta hormonas que regulan nuestro metabolismo.

¿Se puede cerrar el poro?

¿Y el poro? ¿Dónde está el poro en esta estructura de la piel por capas? El poro no es más que el orificio por donde el folículo piloso y la glándula sebácea se abren a la piel. El tamaño del poro es diferente en cada persona. Tiene forma de embudo y en él se acumulan restos de grasa, células muertas, etc., que al estar en contacto con el aire se oxidan y ensucian, por eso se ve oscuro. El tamaño del poro está condicionado por factores genéticos, hormonales y de edad, así como por el daño solar. La edad es uno de los factores que más influyen en su tamaño, pues con la edad la piel pierde elasticidad y la capacidad de mantener el tamaño del poro. Los hombres también tienen más tendencia a tener el poro más grande, debido a que su capacidad hormonal provoca una producción de grasa extra.

Existen muchos productos cosméticos que aseguran «cerrar» o «disminuir» el tamaño del poro, pero esto es muy difícil, por no decir imposible. La única forma de que el poro parezca más pequeño es haciendo una buena limpieza de nuestra piel a diario, ya que un poro limpio ópticamente parecerá más pequeño. Para ello podemos utilizar agua y algún producto adecuado. Si además incorporamos hidroxiácidos como el ácido salicílico o retinoides a nuestra rutina cosmética, la limpieza será más completa y estaremos contribuyendo a la salud de nuestra piel. Otra opción son las cremas coloreadas que lo disimulan porque lo maquillan. Pero huid de las limpiezas manuales en casa: ese aprieta que te aprieta frente al espejo es una escabechina para nuestra piel.

LOCURAS BEAUTY: ¿SE PUEDE COMPRAR ROPA HECHA CON PIEL HUMANA?

Rotundamente no. La confusión comenzó cuando la empresa Human Leather, especializada en fabricar prendas de piel, empezó a asegurar que fabricaba prendas de vestir «exclusivas» para clientes VIP a base de piel humana. Desde entonces, las fake news han seguido alimentando esta especulación a base de marketing viral, con una información engañosa y escalofriante a partes iguales. Pero estas piezas no están elaboradas con piel humana, sino con látex y silicona. Al menos la polémica ha servido para que algunos artistas como Tina Gorjanc lancen campañas de concienciación como el proyecto «Pure Human», que quiere llamar la atención sobre la falta de marco legal que afecta hoy en día al genoma humano. Para ello ha diseñado prendas a base de piel de cerdo sintetizada en laboratorio reivindicando que no sería tan difícil ni tan lejano hacer lo mismo con piel humana si no se regula bien el mercado del ADN individual en el futuro. ¿Qué os parece? ¿Compraríais una chaqueta de piel sintetizada en laboratorio a partir del ADN de vuestro cantante de rock favorito?

CAPÍTULO 3 LAS FUNCIONES DE LA PIEL

La piel es uno de los órganos con más presencia en el refranero popular. Seguro que habéis oído la expresión «ser un lobo con piel de cordero». Se usa para referirse a personas que, debajo de una apariencia humilde o inocente, ocultan malas intenciones. Viene de la Biblia, y seguro que a muchos os suena ese pasaje tan conocido en el que Cristo advierte a sus discípulos de la llegada de personas que con buena oratoria engañan a mucha gente persiguiendo fines egoístas: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». Aunque mi favorita es la expresión «vender la piel del oso antes de cazarlo», que se refiere a dar por hechas cosas que todavía no se han cumplido o que no son reales. Y eso sucede con la piel, que a veces tenemos una visión simplista y pensamos en ella como un escudo, una capa protectora, sin entender que cumple muchas más funciones, como la de regular nuestra temperatura, secretar hormonas o sentir estímulos tan diferentes como la presión, el calor, el frío, el dolor, etc. Pero lo más importante es que la piel nos permite expresar emociones y comunicarnos, no solo a través de los músculos faciales, sino también con su color, aspecto, humedad... A lo largo del capítulo profundizaremos en cada una de estas funciones, pero vamos a empezar con la más conocida: la función barrera.

FUNCIÓN BARRERA DE LA PIEL

La piel nos protege de muchas maneras, pero sobre todo gracias a su estructura celular y a sus mecanismos inmunológicos, es decir, las células que la forman y la microbiota que habita en su superficie. Es una suerte que la piel sea tan «impermeable»; si no fuera así, nos hincharíamos como un pez globo al ducharnos. Pero esto también se produce en sentido contrario: la piel impide la salida de líquidos y otras sustancias imprescindibles para el organismo, lo cual nos mantiene hidratados.

¿Si tienes la piel muy seca, tienes que beber más agua?

El componente más abundante de la piel es el agua. Está en su superficie, pero también dentro y fuera de las células que la forman. Es cierto que debemos beber agua todos los días para mantener nuestros órganos hidratados, pero una vez que hemos ingerido la cantidad necesaria, que varía en función del lugar donde vivimos y otras características como la edad, el agua que sobre será eliminada por los riñones sin más miramientos. Por eso aún me sigue sorprendiendo la frase que oigo tanto en consulta: «Cariño, ¿ves qué seca está tu piel? Tienes que beber más agua». La ingesta de agua no tiene demasiada influencia sobre el grado de hidratación de nuestra piel. El tener la piel seca básicamente viene determinado por cómo nuestra piel retiene la humedad. Las pieles secas se caracterizan por tener una alta pérdida de agua y una baja producción de agentes hidratantes. La manera de equilibrarlo es evitando la pérdida de agua por evaporación mediante el uso de cremas o pomadas que restablezcan la barrera cutánea.

¿Sabías que la oclusión aumenta la absorción?

Este es un truco que nos encanta a los dermatólogos y que usamos mucho, tanto en consulta como en casa. Y es que la oclusión, ya sea con film transparente de cocina, con ropa, guantes, etc., aumenta hasta cien veces la absorción a través de la piel del producto que apliquemos. Incluso podemos dormir con lo que nos pongamos y amaneceremos como nuevos. Esto se debe a que la oclusión provoca la apertura de un sistema de absorción llamado «sistema lacunar», una especie de caminos que se forman entre las células de la piel para favorecer el paso de sustancias, especialmente las hidrófilas, que son más difíciles de absorber. Además, después de una ducha larga o un baño templado, este sistema lacunar también se abre, por eso será un buen momento para aplicar cosméticos, ya que sus activos se absorberán mucho mejor. Este es también el motivo por el que, aunque las mascarillas no son un paso necesario en nuestra rutina, sí suponen una buena excusa para mimarnos y relajarnos. Además, la oclusión que producen en la piel favorece la absorción de los principios activos que contienen.

La flora de la piel no son plantas

Habitualmente nos referimos a los microorganismos de la piel como «flora» o «ecosistema cutáneo». La microbiota de la piel está formada por bacterias, hongos y parásitos que se encuentran en las capas externas de la epidermis y en la abertura de los folículos pilosos en la superficie de la piel. Esta flora es comensal, es decir, no es dañina para nosotros, sino que ofrece beneficios, como evitar que otros organismos patógenos colonicen la superficie de la piel, ya sea compitiendo por nutrientes, secretando químicos contra ellos o estimulando el sistema inmunológico de la piel. En resumen: todos estos bichos nos protegen, varían en función de cada zona del cuerpo y van cambiando a lo largo de nuestra vida. De hecho, la transmisión de gérmenes de unos a otros actúa como una forma de vacunación poblacional y nos va poniendo en contacto con muchos tipos de microorganismos diferentes, ya que tampoco podemos ni debemos vivir en una burbuja aséptica. De hecho, dicen por ahí que con un beso en la boca se transfieren 9 miligramos de agua, 0,7 miligramos de materias grasas, 0,45 miligramos de sales minerales, restos de comida y millones de gérmenes y microorganismos. Simplificando mucho, podríamos decir que al darnos el lote con alguien, de alguna manera nos estamos «vacunando».

CURIOSIDADES: ¿SALUDARSE CON DOS BESOS ESTÁ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?

Durante la pandemia, España se dividió entre los que no veían el día de volver a besar y los que soñaban con que el virus acabase de una vez por todas con este modo de saludarnos. Antropológicamente hablando, a los seres humanos nos gusta saludarnos, porque genera alegría y fortalece lazos en la comunidad. Se cree que el apretón de manos empezó como un gesto de paz, para demostrar que no se sostenía un arma, y muchos lo proponen como alternativa al saludo con dos besos. Pero ¿realmente es más higiénico? Pues no está muy claro, y lo cierto es que ambas son una manera estupenda de intercambiar gérmenes. Pero el saludo con dos besos genera más incomodidad. Todos hemos vivido esas situaciones incómodas cuando eres el último en llegar a una reunión con un grupo de personas a las que tienes que dar dos besos de forma mecánica, y vas haciendo mua mua en el aire para ir más rápido. O ese momento en el que te toca besar una cara llena de sudor. Para colmo, el saludo con dos besos suele estar reservado para dama y caballero, por lo que algunos lo consideran obsoleto. Y no sería la primera vez que desaparece, ya que el beso en la mejilla («osculum») lo usaban los romanos para saludarse pero se cree que la costumbre se perdió en algunos países como Francia durante la epidemia de peste que asoló Europa en el siglo XIV, y no se recuperó hasta después de la Revolución francesa.

FUNCIÓN REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

Durante la pandemia se desató lo que yo llamo «fiebre por saber si tengo fiebre», y algunos se hicieron un máster en ambos tipos de fiebre, la de verdad y la obsesiva. A mí, como dermatóloga, me tocó aclarar muchas dudas y falsas creencias sobre la temperatura de nuestro organismo. Y es que la principal encargada de regular la temperatura corporal es la piel, y lo hace a través de un mecanismo supereficaz: la sudoración. Pero ojo, que una cosa es la temperatura interior del organismo, en torno a los 37 ºC, y otra la de la piel, de 33 ºC aproximadamente, es decir, más baja.

La temperatura media del cuerpo es de 36-37 ºC, pero varía en función de la hora del día (mayor por la tarde-noche), la fase del ciclo menstrual (sube tras la ovulación) y la edad (la fiebre en niños ante procesos leves es más común que en ancianos). Además, la temperatura sube tras la actividad física, después de un baño caliente, al vestir ropa de abrigo, cuando hay una temperatura exterior alta o al sentir emociones fuertes, como las que hemos vivido últimamente. Recordad que fiebre no es lo mismo que febrícula, y que no debemos alertarnos por elevaciones leves y aisladas de temperatura en ausencia de otros síntomas. Si vuestro estado general es bueno, lo mejor es monitorizarla y consultar con un médico si empeoráis. Para ello, lo ideal es usar siempre el mismo termómetro, en la misma zona y en varias ocasiones a lo largo del día. Además, no todas las formas de medir la temperatura son iguales: el recto es la zona más fiable, y ofrece mediciones más altas que el resto del cuerpo, por eso ahí se considera fiebre a partir de 38 o 38,5 ºC. En cambio, en la axila, la ingle o la frente es a partir de los 37,5 o 38 ºC. La medición timpánica y oral también son fiables, y algo menores a la rectal.

El mejor termómetro: la sudoración

En los seres humanos, la sudoración es principalmente un medio para la regulación térmica: cuando nuestro cuerpo se calienta, produce sudor, que al depositarse en la superficie de la piel y evaporarse provoca un enfriamiento. La sudoración es el mecanismo de termorregulación más eficaz que existe. Sudamos sobre todo debido a unas temperaturas ambientes altas, al ejercicio físico intenso y al exceso de peso corporal. Pero hay otro tipo de estímulos menos conocidos que también pueden estimular la sudoración, como comer determinados alimentos (los picantes, especialmente), el estrés, el miedo, etc.

¿Alguna vez habéis oído la expresión «sudar como un cerdo»? Pues no es la más adecuada, ya que no estamos haciendo un buen uso del lenguaje desde un punto de vista científico. Y es que los cerdos no sudan; bueno, sudan poquísimo, solo por la zona interdigital, por el morro y por el prepucio. La expresión «sudar como un cerdo» la hemos heredado del inglés, y es una traducción literal de «sweat like a pig », pero no referido al animal, sino al pig iron , que es el producto resultante de la fundición del hierro en un alto horno: el arrabio. Digamos que por el camino nos dejamos el «iron » e hicimos una mala traducción. En resumen, que un veterinario a otro le diría que está sudando como un caballo o como un gorila, pero nunca como un cerdo. De hecho, puestos a hacer analogías, sería mejor decir: «Estás sudando como Nadal» o «como Camacho». Y es que, con todos mis respetos para este gran deportista, parece que a Nadal le han puesto el nombre a traición, porque literalmente «nada» en sudor en algunos partidos, aunque no es el único ni es nada infrecuente. De hecho, es muy afortunado, ya que tiene una gran capacidad de regular su temperatura corporal y eso es muy importante para hacer ejercicio físico, pues se produce mucho calor.

Existe una enfermedad rara de la piel llamada «displasia ectodérmica» en la que los pacientes que la sufren carecen de anejos cutáneos en su piel, como folículos pilosos, glándulas sebáceas o glándulas sudoríparas. Esto que a priori le puede parecer una ventaja a más de uno se puede convertir en una auténtica pesadilla o en un peligro mortal. Aún recuerdo mi primera guardia como residente en las urgencias del Hospital Virgen del Rocío, cuando ingresó un paciente con esta enfermedad por un golpe de calor muy severo durante la Semana Santa. El pobre no paraba de vomitar y tuvo que ser ingresado en la unidad de observación debido a que había estado expuesto a mucho calor ese día y su piel no tenía la posibilidad de sudar para regular su temperatura. Lo cierto es que Sevilla no es la ciudad más amable para vivir con esta enfermedad.

Pero volviendo a los que sí son capaces de regular la temperatura mediante la sudoración, podemos perder desde 1,5 hasta 3,5 litros de sudor por hora al hacer ejercicio físico intenso. De hecho, es importante saber manejar esta pérdida de agua que se produce con la práctica deportiva, ya que puede llegar a ser peligrosa. Yo recuerdo con especial tristeza el fallecimiento de un triatleta en el Ironman de Frankfurt. El triatlón es una especialidad deportiva muy exigente que combina natación, ciclismo y carrera de fondo durante muchas horas. En este caso, lo que sucedió es que el deportista sudó tanto que perdió mucha agua pero también minerales. Al realizar ejercicio de alta intensidad debemos reponer el agua y los electrolitos que perdemos y adelantarnos a sentir sed, porque la sensación de sed se retrasa. Este deportista solo bebió agua durante toda la prueba, lo que hizo que no repusiera de forma adecuada el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, etc., en su cuerpo, lo cual le llevó a un desequilibrio electrolítico y, por tanto, a un edema cerebral.

Tipos de glándulas sudoríparas

¿De qué está compuesto el sudor? Por lo general sudamos unos 700 mililitros diarios de media al día, y el sudor es 99 % agua con pequeñas cantidades de minerales como sodio, cloro, potasio, calcio y magnesio, ácido láctico y urea (como en la orina). Básicamente agua con cloruro de sodio, es decir, agua con sal. De hecho, esto es lo que le da ese ligero toque salado que notamos al darle un beso algo subido de tono a alguien que ha sudado, o lo que hace que se quede esa ligera película de sal sobre la superficie de la piel al evaporarse el agua cuando hemos hecho mucho deporte. Por eso es importante reponer el agua que perdemos, pero también todos esos minerales.

Siempre se ha dicho que los hombres sudan más que las mujeres, pero esto no es exactamente así. De hecho, las mujeres tienen más densidad de glándulas sudoríparas que los hombres. Las tasas más altas de sudoración observadas en hombres se deben a una mayor masa muscular y producción de calor metabólico y no al sexo per se . Lo que ocurre es que esa musculatura al trabajar produce energía cinética que se disipa en forma de calor, y todo ese calor hay que enfriarlo. Vamos, que lo que sí podríamos decir es que los hombres se calientan más fácilmente que las mujeres, en sentido literal.

Hiperhidrosis: sudar en exceso

Supongo que sentiréis curiosidad por saber cuándo se considera que un exceso de sudoración es una patología y hay que tratarlo en consulta. Cuando sudamos tanto que deja de ser normal, hablamos de hiperhidrosis, que es la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. También existe la anhidrosis, que se refiere a la incapacidad de sudar, aunque es menos frecuente. Hay gente que suda tanto que empapa la ropa o gotea por las manos, y es un problema más serio de lo que parece porque interfiere en las actividades diarias normales. Imaginad un mecánico o incluso un relojero intentando atornillar elementos pequeños con las manos empapadas en sudor y resbaladizas, o un pobre estudiante que con los nervios de un examen empieza a sudar y empapa los papeles del examen. Además, este tipo de sudoración intensa puede ocasionar ansiedad social y vergüenza.

¿Qué estrategias existen para controlar la sudoración?

Llegan muchas consultas preguntando por soluciones para la hiperhidrosis o exceso de sudoración, especialmente en palmas de las manos, plantas de los pies y axilas. Hay tratamientos muy eficaces y seguros, como la inyección de toxina botulínica, la iontoforesis (un tipo de electroterapia que aumenta la absorción percutánea de medicamentos) o las microondas. También, en casos seleccionados, se puede recurrir a la cirugía (simpatectomía), que se realiza mediante videotoracoscopia, la operación a la que se ha sometido David Broncano y que hace poco logró que un cirujano torácico apareciera en el programa La Resistencia en prime time , lo cual tiene mucho mérito.

Antiguamente, para poder operar a un paciente con este problema de sudoración excesiva había que realizar una cirugía a pecho abierto, pero hoy en día es cada vez más común el uso de la cirugía videotoracoscópica o VATS (siglas del inglés «Video-Assisted Thorascopic Surgery»), en la que se introduce una cámara de vídeo y el instrumental por unas pequeñas incisiones. Esto reduce significativamente el riesgo de complicaciones, el dolor y la duración del postoperatorio. Lo habitual era emplear tres o cuatro incisiones, pero el cirujano que operó a David, el doctor Diego González Rivas, ha desarrollado una técnica quirúrgica llamada «Uniportal VATS» en la que esto se hace a través de una sola incisión. Eso sí, en algunos casos puede aparecer sudoración compensatoria en otras zonas, como el tórax, por lo que es importante individualizar cada caso.

En la actualidad muchos hospitales cuentan con unidades especializadas en hiperhidrosis dentro de los servicios de dermatología, donde os podrán recomendar los tratamientos más efectivos según el caso de hiperhidrosis que padezcáis, ya que no es lo mismo la hiperhidrosis primaria (por causas genéticas y localizadas) que la secundaria (generalizada y debida a una causa concreta como el estrés, la menopausia, un tumor, etc.). Para que os hagáis una idea general, vamos a repasar algunos de los tratamientos más efectivos con los que contamos:

Higiene. Permite retirar los restos de sudor y otras sustancias que «alimentan» las bacterias que provocan el mal olor corporal.

Desodorantes. Son perfumes diseñados para ser aplicados en la axila u otras zonas que suelen oler peor. Hablando mal y pronto, es como si os echarais colonia en las axilas, solo que se formulan con menor cantidad de alcohol, para evitar irritaciones, y con antisépticos, para controlar el crecimiento de microorganismos. Se aplican por la mañana y enmascaran el olor corporal, pero no harán que sudéis menos. Es decir, no influyen en la cantidad de sudor que produce el cuerpo.

Antitranspirantes. Son productos diseñados para hacer que sudemos menos. Esto lo consiguen a base de sales de aluminio, que taponan la salida de la glándula sudorípara, disminuyendo la producción de sudor a medio plazo. Seguro que os sorprende saber que se aplican por la noche, no por la mañana, y con la axila bien seca, ya que si está húmeda pueden irritar. Eso sí, más allá de eso, son absolutamente seguros; no producen cáncer de mama, como puede que hayáis oído por ahí. Los estudios científicos que los relacionaban con el cáncer estaban mal diseñados. También se dice que los antitranspirantes pueden tener un efecto paradójico y provocar mal olor corporal. Según los artículos publicados, esto puede deberse a que nuestro cuerpo se acostumbra a la aplicación de antitranspirantes haciendo que disminuya la población de bacterias que producen mal olor. Pero si somos inconstantes en su aplicación, volvemos loca a la flora microbiana de la zona axilar y crecen más bacterias que generan mal olor. Moraleja: «Si antitranspirantes vas a usar, a diario los has de aplicar».

Toxina botulínica. Bótox es solo un nombre comercial, es mejor referirse a este tratamiento como «toxina botulínica». Se puede aplicar en forma de pequeñas inyecciones en la axila, las manos o incluso los pies para reducir la cantidad de sudor que se produce en esa zona. Tiene una elevada eficacia en el control de la sudoración, rapidez y pocos efectos secundarios. Sin embargo, su efecto dura entre cuatro y seis meses y luego hay que repetirlo. Con crema anestésica, estos pinchacitos se toleran muy bien y es un tratamiento muy sencillo.

Iontoforesis. Son dispositivos para uso en casa o en consulta que permiten el paso de una corriente eléctrica débil a través de la piel capaz de disminuir la sudoración. Se realiza en sesiones de treinta minutos varias veces a la semana. No funciona en todos los pacientes.

Microondas. Se trata de dispositivos que emiten energía en forma de microondas que generan calor en la zona que rodea las glándulas sudoríparas, permitiendo la destrucción de la parte de la dermis en la que se encuentran estas glándulas, por lo que son capaces de eliminar el exceso de sudoración para siempre en unas dos o tres sesiones. De momento solo se realiza en consulta, pero quién sabe si en el futuro habrá dispositivos de microondas para uso domiciliario. Al fin y al cabo, las ondas son las mismas que las que usa vuestro microondas, solo que orientadas de modo que producen una quemadura controlada a una altura determinada de la piel.

Cirugía. Como ya hemos comentado, se realiza en casos seleccionados, sobre todo pacientes con exceso de sudoración simultánea en manos y axilas. Se llama «simpatectomía torácica» y se realiza por videotoracoscopia.

Por último, os dejo los diez mandamientos para un uso correcto de estos productos:

Aplicar los desodorantes y antitranspirantes con la piel limpia y bien seca.

Aplicar los desodorantes por la mañana.

Aplicar los antitranspirantes por la noche.

Usar los antitranspirantes a diario con constancia durante las épocas en las que se quiere disminuir la sudoración. Si los aplicamos de forma alterna, puede afectar a la microbiota de la zona axilar.

Usar la cantidad recomendada de producto, sin exceso.

No aplicarlos sobre piel erosionada, irritada o inmediatamente después de la depilación o el rasurado de la zona.

Si hay mucho vello en la zona, la aplicación resultará más efectiva si se recorta el vello.

Si el desodorante es roll-on o en barra, no compartir con otras personas.

Esperar un rato a que el producto se seque en la superficie de la piel antes de vestirse.

Renovarlos al cabo de unas horas y combinarlos con una buena higiene.

LOCURAS BEAUTY: EL SUDOR NO ADELGAZA NI ELIMINA TOXINAS

Seguro que habéis oído hablar del movimiento «Sauna Detox», promovido, como no podía ser de otra manera, por Gwyneth Paltrow. No existen divulgadores científicos suficientes en este planeta para desmontar todas las ocurrencias peregrinas de esta mujer. Y es que una de sus últimas excentricidades es la de adelgazar y eliminar toxinas mediante la sauna de infrarrojos. Lo cierto es que no se ha demostrado que la sudoración constituya un mecanismo excretor de sustancias, ni que sea «detoxificador»; es decir, no podemos sudar toxinas. Los órganos que se encargan de limpiar nuestro organismo son el hígado y los riñones.

Otra de las falsas creencias que existe con el sudor es la de que se puede usar para adelgazar. Los que ya tenemos unos añitos recordaremos la moda de envolverse en film de cocina transparente cual croqueta en los años ochenta. El fundamento era simple: aumentar el calor en la zona para quemar calorías y grasa. Desgraciadamente lo único que conseguíamos era una pérdida de peso transitoria por sudoración, que se recuperaba en cuanto nos hidratábamos. Pero cuando parecía que lo habíamos superado, llega su versión 2.0: adelgazar «por ósmosis» con el papel osmótico. Se trata de un papel de plástico de color oscuro compuesto por yodo y algas marinas que promete tonificar, disminuir el peso y mejorar la celulitis mediante la sudoración. ¡Ay, señor! ¡Dejemos a nuestro cuerpo sudar tranquilo, por favor, que los seres humanos sudamos para regular la temperatura! Con estas prácticas solo contribuímos a generar un efecto invernadero y una acumulación de sudor en la zona que favorecerá la irritación de la piel, por no hablar de infecciones tras su uso mantenido.

Olor corporal

Decía Jorge Drexler en una canción: «Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume». El olor corporal es nuestro perfume natural y tiene mucho que ver con la piel. Pero ¿a qué huelen las nubes?, ¿a qué huele la piel? Pues siento deciros que no es tan idílico como un anuncio de compresas, en las que la sangre es azul y huele a rosas, porque nuestra piel huele básicamente a caca de bacteria. Sí, no habéis leído mal. Curiosamente, y en contra de lo que todos pensamos, el olor de nuestra piel no se debe al sudor. De hecho, el sudor es transparente e inodoro, es decir, ¡no huele a nada!

Pero, entonces, ¿por qué cuando sudamos cambia el olor corporal? No hay más que levantar el alerón después de hacer un poco de ejercicio para saber que ahí no huele precisamente a rosas. Pues la culpa la tienen las bacterias que hay en la superficie de la piel. Sí, todas esas bacterias que conocemos como «microbiota» también comen, se tiran pedos y hacen caquita. Se alimentan de productos presentes en nuestro sudor, y en ese proceso generan moléculas que huelen regular. Es decir, transforman los compuestos químicos del sudor en moléculas olorosas, como ácidos grasos de cadena corta y amoniaco. Estas bacterias crecen y se reproducen en pliegues y zonas donde sudamos más, ya que aumenta el pH y el ambiente húmedo lo favorece. De hecho, mi compañero de Radio Nacional y autor del libro Superbacterias , José Ramos Vivas, me envió una fotografía microscópica de una bacteria pillada in fraganti haciendo caca que no tiene desperdicio.

Además, no todo el sudor que producimos es igual, ya que las glándulas sudoríparas que lo fabrican son de dos tipos. Por un lado, tenemos las glándulas que llamamos «ecrinas», que están distribuidas por todo el cuerpo, sobre todo en palmas y plantas. El sudor que producen nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo, pues es más acuoso, casi un 99 % de agua con electrolitos como sodio, potasio, etc. Es el tipo de glándula más numeroso y produce la mayor parte del sudor de nuestro cuerpo. Por otro lado están las glándulas apocrinas, ubicadas exclusivamente en la zona genital, las axilas, el pecho y alguna otra zona como las areolas mamarias, etc. Estas empiezan a funcionar en la pubertad y su secreción es más espesa, pues contiene principalmente grasas, proteínas, productos de degradación de la testosterona, etc., pero, aunque este sudor sea más denso, también es inodoro.

Factores que influyen en el olor corporal

Las bacterias de la superficie de la piel no son las únicas que afectan a nuestro olor corporal. Hay otros factores y situaciones concretas que pueden modificar el olor de nuestra piel:

Determinados alimentos como el ajo, la cebolla, los espárragos o el curry, que pueden alterar ligeramente la composición del sudor, haciendo que huela más fuerte. Igual que al comer espárragos cambia el olor de vuestra orina, también lo hace el de vuestro sudor.

Determinados medicamentos que, al excretarse por el sudor, pueden modificar su olor, como es el caso de los bromuros o las penicilinas.

Determinadas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria y la hipermetioninemia, entre otras. Suelen ser enfermedades raras.

Obviamente, una mala higiene o un exceso de sudoración, ya que favoreceremos la excesiva proliferación de bacterias en las zonas más húmedas del cuerpo.

¿Existe el olor a anciano?

Seguro que alguna vez habéis oído eso de que cuando nos vamos haciendo mayores cambia el olor de nuestra piel. Y lo cierto es que no es un mito, eso del «olor a anciano» tiene base científica. Está demostrado que nuestro olor corporal cambia conforme envejecemos, y el principal culpable de esto es el 2-nonelal, una molécula que se genera en la piel al oxidarse los ácidos grasos de la barrera lipídica. Los cambios hormonales de la madurez traen como consecuencia un aumento en la producción de lípidos en la superficie de la piel, por lo que se genera más 2-nonelal y eso hace que nuestra piel huela diferente. Este proceso comienza en torno a los treinta o cuarenta años, pero se dispara a partir de los sesenta. Sin embargo, pensar que el olor a anciano es un olor peor no se debe más que a un estigma social. De hecho, los estudios científicos con voluntarios a los que se les dio a oler ropa impregnada de ese olor lo identificaron como un olor diferente pero no desagradable. Así que, si volvéis a oír a alguien hablar de forma despectiva de este asunto, recordadle que probablemente él también haya empezado a producir 2-nonelal en su piel y que no pasa nada, nuestra piel solo está cambiando la colonia de la juventud por el perfume de la madurez.

Mitigar el olor corporal

¿Cómo podemos mitigar el olor corporal en el caso de que no nos resulte agradable? Pues lo primero será encontrar la causa que lo produce, que muchas veces no es más que falta de una higiene adecuada. Luego podemos usar un perfume, un desodorante o un antitranspirante. Recuerda que un perfume no es más que una sustancia aromática elaborada para dar un olor agradable que podemos echar en cualquier zona del cuerpo. Cuando ese perfume lo aplicamos en la axila para enmascarar el posible olor producido en esa zona es cuando lo llamamos «desodorante», y suele venir en un formato espray o en crema, con menor cantidad de alcohol, para evitar la irritación. Casi todos los tratamientos de los que hablamos para tratar la hiperhidrosis, enfocados a reducir la sudoración, pueden ayudar a controlar la bromhidrosis, que es como llamamos en medicino profundo a las alteraciones del olor corporal.

Mejor usar tus neuronas que ligar con feromonas

No podemos hablar de olor corporal sin mencionar a las famosas feromonas. ¿Es cierto que influyen en la atracción sexual? Pues vamos a abrir la caja de Pandora, porque este tema genera mucha controversia. Básicamente, las feromonas son compuestos químicos que los animales liberan al exterior y producen un cambio en el comportamiento de otros animales de su misma especie, como, por ejemplo, la atracción sexual. Digamos que son como un canal de comunicación privado de cada especie.

Los estudios científicos han demostrado estos efectos en animales, pero en humanos aún no hay nada en firme. Y es que los seres humanos estamos sujetos a un aprendizaje social desde que nacemos que dificulta saber qué aspectos de la sexualidad son biológicos y cuáles un producto de nuestra cultura. De hecho, las feromonas se detectan con un sistema olfativo que nosotros hemos perdido, el órgano vomeronasal. Por poner un ejemplo, los ratones tienen este órgano, que es como un saquito dentro de la nariz, y para «ligar» meten la cabeza en el trasero de otro ratón a la par que introducen las feromonas, que son moléculas pesadas que hay en la piel, en su interior. Pero para que nosotros podamos oler algo tiene que ser una molécula volátil, es decir, un compuesto pequeño que va por el aire. Por eso sabemos que los olores juegan un papel bastante secundario en la atracción sexual en seres humanos. Que una persona nos resulte más atractiva que otra depende de una compleja interacción de un sinfín de factores, entre los que destacan la voz, la simetría del rostro, la forma de vestir, el tono de la piel, la estructura corporal y nuestras experiencias previas. Pero no tanto el olor.

Así que, teniendo en cuenta que no se ha podido comprobar la existencia de feromonas en el ser humano, los perfumes que supuestamente las contienen son una auténtica chorrada, y además de las caras, ya que solo sirven para obtener un beneficio económico. Los venden en sex shops , y hay perfumes con feromonas unisex, para una entrevista de trabajo, por ejemplo, o feromonas específicas para hombres o mujeres. Pero no creo que notéis nada con ninguno, igual que los muchos usuarios que los han comprado online y cuyos comentarios en Amazon no tienen desperdicio. Obviamente estos comentarios no aportan valor a mi argumento, ya que hasta el momento la «evidencia anecdotal», como yo la llamo, es decir, la basada en la experiencia de cada uno, el clásico «a mí me funcionó» o «a mi vecina del quinto le fue genial», no ha demostrado tener ninguna relevancia científica; pero a mí me gusta siempre leer los comentarios y con estos eché más de una carcajada. Moraleja: si al echaros este perfume entráis en un estado de sugestión positivo que os ayuda a superar ciertas inseguridades o a mejorar vuestras habilidades sociales, genial; pero si no, por mucho perfume de feromonas que os pongáis, lo único que conseguiréis atraer será la desnudez de vuestro monedero, que se quedará un poco más vacío, mientras vosotros no os coméis ni un rosco.

LOCURAS BEAUTY: FIESTAS DE LAS FEROMONAS

Sí, habéis leído bien, la fiesta de las feromonas es una de las veladas más esperadas en ciudades como Los Ángeles, Londres, París… La primera la preparó la artista estadounidense Judith Prays en 2010 en una galería de arte de Nueva York y, desde entonces, convoca de vez en cuando a solteros y solteras de todo el mundo. Básicamente, mujeres y hombres se citan a ciegas para encontrar pareja. Tienes que acudir con una camiseta de algodón que has usado para dormir durante al menos tres noches, dejando que absorba tu olor personal. Cada uno llega con su prenda en una bolsa de plástico sellada herméticamente a la que se le asigna un número. Los participantes tienen que oler las bolsas del resto hasta sentir que una de ellas destila la chispa necesaria para tener un vis a vis íntimo con su propietario. Algo así como un flechazo al primer olfato. Pero ya hemos visto que en humanos funciona mejor el flechazo a primera vista, así que yo no me gastaría el dinero en una de estas fiestas.

FUNCIÓN ENDOCRINA DE LA PIEL

Las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo sumamente importantes para nuestra salud y también para la de la piel. Pero empecemos por el principio, entendiendo exactamente qué narices es una hormona. Según la Real Academia Española (RAE), las hormonas son el producto de secreción de ciertas glándulas que, transportado por el sistema circulatorio, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos. Podríamos decir que son los mensajeros químicos del cuerpo, que van viajando de órgano a órgano por la sangre u otros fluidos para dar órdenes por doquier. Si ahora mismo os preguntaran por alguna hormona, ¿cuál os vendría a la cabeza? Pues las más conocidas son las hormonas tiroideas, las sexuales (como los estrógenos o la testosterona), el famoso cortisol, etc., pero lo cierto es que hay muchas más, que juntas forman el sistema endocrino. De su función y sus alteraciones se encargan los endocrinólogos, que a mí siempre me han parecido unos sabios.

Todos los organismos multicelulares producen hormonas, hasta las plantas, y una de las primeras hormonas descritas fue la adrenalina. Pero ¿cómo se relaciona la piel con este sistema endocrino? ¿Tiene una buena relación o es algo tormentosa? Pues la piel es un órgano estrechamente relacionado con este sistema endocrino; de hecho, la mayoría de las hormonas tienen efecto en la piel y sus anejos. Además, en la piel a su vez se sintetizan diferentes hormonas, por lo que también se puede considerar un órgano endocrino en sí misma. La hormona de crecimiento, por ejemplo, aumenta la producción de sebo en la piel y ayuda en la cicatrización de heridas. Las hormonas tiroideas estimulan el crecimiento del cabello, por eso la gente sabe que cuando el pelo se cae puede ser un síntoma de hipotiroidismo. La insulina es una hormona secretada por las células del páncreas que mejora la circulación en la piel. Finalmente, la vitamina D se absorbe de los alimentos o se sintetiza en la piel por acción de la luz solar mediante una reacción fotoquímica.

Y ¿qué pasa con las hormonas sexuales? Pues las había dejado para el final porque su efecto en la piel es de los más notorios y conocidos, por lo que generan muchas preguntas, sobre todo las hormonas sexuales administradas de forma externa, como los anticonceptivos orales en las mujeres. Básicamente, tenemos las hormonas sexuales masculinas y femeninas, que determinarán el desarrollo de nuestros genitales y también de caracteres secundarios que influyen en la percepción del género, como la barba, etc. Las hormonas femeninas por excelencia son los estrógenos y la progesterona, y los primeros afectan mucho a la regulación de la pigmentación de la piel. Entre las hormonas masculinas destaca la testosterona, que es el andrógeno circulante más potente, y en la piel determina la producción de sebo y el crecimiento del cabello en algunas zonas como la barba, las axilas o el pubis, pero, paradójicamente, produce calvicie en otras zonas como el cuero cabelludo.

Tomar anticonceptivos puede tener un impacto en todos los órganos de nuestro cuerpo, incluida la piel, ya que, al fin y al cabo, los anticonceptivos son medicamentos que combinan diferentes cantidades de hormonas sexuales. En general, todos los métodos anticonceptivos que tengan una absorción sistémica podrán impactar en la piel. Esto incluye los anticonceptivos tomados de forma oral, pero también los parches, los implantes, el DIU hormonal y hasta el anillo vaginal. Es cierto que la absorción sistémica de todos estos anticonceptivos varía en función de su presentación y no es igual en todos los casos, pero en la mayoría de ellos esas hormonas presentes en su composición terminarán llegando al torrente sanguíneo y tendrán un impacto mayor o menor en muchos órganos del cuerpo, como la piel, donde pueden producir acné, manchas, etc.

Uno de los efectos más temidos de los anticonceptivos hormonales es la aparición de melasma facial, es decir, manchas similares a las que surgen durante el embarazo y que coloquialmente conocemos como «paños». Suelen afectar a las mejillas, la frente y el labio superior y están relacionadas con la exposición solar, pero también con las hormonas sexuales femeninas. Cuando surgen en el embarazo se denominan «cloasma», y cuando lo sufren mujeres fértiles, por lo general debido a la toma de anticonceptivos (aunque también puede aparecer en ausencia de estos), «melasma».

Pero si hay una enfermedad de la piel estrechamente relacionada con las hormonas es el acné, en especial con los andrógenos, hormonas denominadas «masculinas» pero que también producen las mujeres en menor grado. En la adolescencia hay un aumento de producción de estas hormonas, por eso es tan común el acné a esas edades. De hecho, los anticonceptivos son uno de los tratamientos más efectivos para controlar el acné, sobre todo aquellos que incluyen un componente antiandrogénico en su composición, como el acetato de ciproterona, el dienogest y la drospirenona, que son moléculas que controlan el efecto de estas hormonas «masculinas». Es cierto que al comenzar un tratamiento hormonal, con un anticonceptivo oral, por ejemplo, se puede producir un efecto rebote en forma de empeoramiento del acné, que suele controlarse en un máximo de noventa días. Esto también puede suceder al dejar el tratamiento.

CURIOSIDADES: RITMO CIRCADIANO DE LA PIEL

¿Queréis saber qué hora es? Pues preguntadle a vuestra piel, que tiene su propio ritmo circadiano. Normalmente va coordinado con el del cerebro, que es el reloj que controla todos los demás, pero si este fallara, la piel podría actuar de forma autónoma y continuar con su ciclo y sus funciones. Todos los órganos siguen un ciclo diario, y las tareas de la piel cambian según la luz que recibe. Por las mañanas activa genes para luchar contra la radiación solar, así que es el momento de usar un buen cóctel de antioxidantes y fotoprotección. Aunque también aumenta la producción de grasa, así que, a partir del mediodía, es posible notar brillos en la zona T y que sea necesario usar polvos matificantes o limpiar la piel de nuevo en el caso de los hombres. Por la noche pasa lo contrario, que produce menos grasa y empeora su función barrera, es decir, pierde agua. Por lo tanto es importante hidratarla bien antes de ir a dormir y ayudarla a regenerarse con retinoides o hidroxiácidos, ya que es durante el sueño cuando las células se multiplican y la piel se regenera. ¿Y cómo se regula este ritmo circadiano de la piel? ¿Es por la melatonina que ahora está tan de moda? Pues sí, la melatonina es una hormona muy peculiar. Y es que las hormonas pueden segregarse de forma cíclica, conformando verdaderos biorritmos. Uno de los más conocidos es el ritmo circadiano que regula la melatonina, una hormona influida por los ciclos de luz-oscuridad que se usa mucho para prevenir el jet lag , pero ahora también para el envejecimiento, ya que es un potente antioxidante. Su uso está aumentando tanto que ya hay dermatólogos que la pautan tanto en crema como para consumo por vía oral, incluso en formato gominola, con varios fines: protección solar, antimanchas, para aliviar la dermatitis atópica, prevenir alopecia, paliar los daños por quimioterapia, tratar el vitíligo o el melanoma, etc.

CAPÍTULO 4 SENTIDO DEL TACTO O «CONTACTO CON TACTO»

Ahora vamos a hablar de uno de mis sentidos favoritos, que no es el sentido común, sino el del tacto. Es uno de los sentidos más difíciles de entender e investigar, porque a diferencia de otros sentidos que tienen un órgano clave el del tacto se extiende por la piel de todo el cuerpo; en parte eso es lo que lo hace fascinante. Además, también lo encontramos en las terminaciones nerviosas internas del organismo, y por eso podemos percibir cambios de temperatura o dolor dentro del cuerpo.

La función del sentido del tacto es vital para el organismo: emite señales hasta el sistema nervioso informando sobre cualquier agresión mecánica, térmica o química. Sin este sistema de alarma, los seres humanos correríamos el peligro de no darnos cuenta de estímulos importantes. Esto ocurre a través de receptores repartidos por la piel, que generalmente están especializados en uno o varios tipos de sensaciones. Podemos detectar el calor, el frío, el dolor, la presión…, y la sensación es una de las funciones que la conciencia utiliza para orientarse en el espacio exterior. Por eso ahora mismo tu piel está detectando que estás sentado o tumbado, a una temperatura concreta, con mayor o menor humedad o dolor y eso forma parte de la consciencia. De hecho, cuando nos describimos como seres sensibles, lo que queremos decir es que somos conscientes.

DE PIEL A CABEZA

Seguro que estáis pensando: «Vale, vale, te lo compro, esta explicación es muy científica e interesante, pero hay cosas que cuesta entender, como el poder de una caricia». Y lleváis toda la razón, pues para entenderla hay que usar la cabeza, porque lo que sucede en la piel lo sabe el cerebro y lo que sucede en la mente se puede manifestar en la piel. La relación mente y piel es fascinante. De hecho, se empieza a hablar de la piel como el tercer cerebro. De todo esto me ha enseñado mucho mi hermana Rosa Molina, que siempre me recomienda la lectura de El yo-piel del famoso Didier Anzieu, quien habla de la piel como primera realidad consciente antes de que haya palabras. El primer «yo» es corporal, sensorial, y sobre él se desarrollará y estructurará el «yo» psíquico (con sentido de identidad, de realidad, etc.). Así, durante los primeros años de vida, nuestro desarrollo cerebral depende en gran medida de los estímulos propioceptivos al alimentarnos y de las sensaciones sensitivas (cutáneas, visuales, etc.). Por eso los pediatras, los psiquiatras y los psicólogos insisten tanto en esos primeros contactos con el bebé «piel con piel», en ese continuo acariciar y masajear al bebé, porque a través de este tacto es como se desarrollan y estimulan las regiones cerebrales más profundas del cerebro, como el sistema límbico, que son las primeras en desarrollarse y que irán construyendo nuestra realidad.

Supongo que a estas alturas os estaréis dando cuenta de lo importante que es el tacto, y no solo con los bebés, a todas las edades. Pues además, el sentido del tacto es el último que se pierde ante una situación de inconsciencia o estado de coma; por ejemplo, se conserva la capacidad de responder a estímulos dolorosos mediante un quejido o la retirada del miembro estimulado. También es el último sentido en atrofiarse, por eso es tan importante acariciar a nuestros mayores y cogerles la mano, que es la caricia perfecta.

Lo que sentimos varía mucho en función de quién nos toca. ¿Por qué cuando nos toca la persona a la que amamos sentimos tanto y con otras personas ni nos enteramos? Esto sucede porque la mente es la que prepara y modula la piel. Por poner un ejemplo, imaginemos un contacto con una persona que nos encanta, esa primera caricia o un encuentro sexual. Cuando suceda, nuestra mente ya habrá preparado a la piel para que, ante el más simple roce con la piel del otro, las señales se multipliquen por mil y la excitación sea máxima. Muy diferente al contacto que sentiríamos ante las manos de un médico que está explorándonos durante una consulta; en este segundo caso nuestra mente no habrá preparado a nuestra piel para ninguna excitación (o sí, oye, nunca se sabe, que hay algunos médicos por ahí que da gusto verlos, y tocarlos ya ni me imagino…). Lo importante es que esta relación es mágica y fascinante. El diálogo piel-cerebro tiene lugar a través de múltiples receptores y es bidireccional. Como decíamos antes, la piel sabe lo que sucede en el cerebro y viceversa, por eso si estamos estresados nuestra piel también lo va a comunicar.

Es curioso, pero cuando piensas en un masaje, no piensas solo en la sensación de placer que produce en la piel, sino también en la relajación que se va a producir a nivel mental. Y aunque aún no se conocen todos los fundamentos biológicos del efecto relajante de los masajes, sí que sabemos que la relación de la mente y la piel es muy estrecha. En general, la presión y los estiramientos de piel con las manos mejoran la circulación sanguínea y linfática. Esto favorece el aporte de oxígeno y la eliminación de sustancias tóxicas de los tejidos. Por otra parte, el masaje relaja el músculo y posibilita la reabsorción del ácido láctico, sustancia que se forma durante el ejercicio intenso y que causa las famosas agujetas. Finalmente, muchos masajes estimulan las terminaciones nerviosas sensitivas de la piel. Su excitación provoca la emisión de impulsos eléctricos hacia el cerebro, que, en respuesta, libera endorfinas, sustancias que desatan esa sensación de placer.

Pero el tacto no solo nota la presión, sino también el dolor y los cambios de temperatura. Y ahora que con el estoicismo está tan de moda esto de las duchas frías, es importante entender cómo se traducen estos cambios de temperatura que experimenta la piel en el cerebro. Por ejemplo, si pensamos en un baño caliente nos viene a la cabeza un efecto relajante, y lo contrario sucede con un baño de agua fría, que relacionamos con activación. Esto se debe a que cuando el frío golpea tu cuerpo, sientes un pequeño shock que aumenta la entrada de oxígeno y la frecuencia cardiaca, poniéndote alerta, por lo que te ayuda a despertarte. Esa vasoconstricción simultánea de todos los vasos sanguíneos de la piel produce activación. Pero no solo eso: el agua fría tiene propiedades antiinflamatorias, y por eso se utiliza para reducir el dolor muscular tras un entrenamiento intenso. También aumenta las endorfinas, activa el sistema nervioso y favorece la liberación de noradrenalina para hacer frente al choque térmico, promoviendo sentimientos de euforia, regulación del apetito, liberación de hormonas sexuales y una mayor respuesta inmunológica. Pero, a pesar de todos estos efectos beneficiosos, mi efecto favorito del frío en la piel es el de calmar el picor, aunque de esto os hablaré en el capítulo dedicado a cuidar la piel en invierno.

¿Me haces cosquillas?

Si hablamos del sentido del tacto, no podemos olvidarnos de las cosquillas, que son otro ejemplo muy curioso de la intrincada relación mente-piel. Daos cuenta de que por mucho que nos esforcemos no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. Esto se debe a que la estimulación táctil, cuando es autogenerada, se atenúa. Es decir, si la parte del cerebro encargada de la percepción sensorial se entera de las sensaciones que va a producirnos un movimiento a la vez que el sistema motor da orden de ejecutarlo, se «bloquea». Es como cuando ese amigo indiscreto se va de la lengua y te terminas enterando del fiestón de cumpleaños sorpresa que te estaban organizando los demás. Si sabes que algo va a pasar, no hay sorpresa. Pues sin sorpresa, tampoco hay cosquillas. Pero tranquilos, que para al que le encanten las cosquillas y no tenga quien se las haga existen centros especializados en dar sesiones de cosquillas, eso sí, de forma suave y pausada para que no mueras de un ataque de risa. Aunque las cosquillas también pueden resultar desagradables, y para mucha gente no son divertidas, incluso son una forma de tortura y una práctica de BDSM, como refleja el polémico documental Tickled de 2016. Ya las usaban en la China imperial para torturar sin dejar rastro, de ahí el origen del término «tortura china». Al final, todo depende de cómo, quién y cuándo os las haga, ¿verdad?

¡He tenido una (pilo)erección!

Con esta expresión comencé una charla TEDx, y no mentía, nada más subir al escenario se me puso la piel de gallina por el miedo. Cuando nos referimos a ese efecto en nuestra piel también decimos «Se me ha erizado el pelo» o «Se me han puesto los vellos de punta». Y es que es justo eso lo que sucede: la piel de gallina es una piloerección, cuyo responsable es el músculo erector del pelo, un diminuto músculo presente en cada folículo piloso que tira del pelo cuando se contrae. Se trata de un vestigio evolutivo que no cumple ninguna función fisiológica, pero su función primitiva, aún presente en otros mamíferos, como los gatos o los puercoespines, sería aumentar la cantidad de aire atrapada en el pelaje para aumentar el volumen del cuerpo, parecer más grandes y así poder intimidar al enemigo. También para proteger del frío, pues todo ese vello erizado atrapa el aire en la superficie de la piel, lo calienta y nos sirve de abrigo. Y aunque parezca que nos salen bultitos en la piel, si lo vemos al microscopio no es más que ese vello completamente verticalizado, solo que a veces es tan fino que casi ni se ve. Y hablando de la piel de gallina. ¿Alguna vez se os han puesto los vellos de punta escuchando música? A mí sí, y la música no solo es capaz de emocionarnos, sino también de anestesiarnos. Por este motivo algunos médicos ponen música en el quirófano. Un estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología evaluó el efecto de la música clásica en el dolor y la ansiedad en la cirugía dermatológica de cabeza y cuello, en la que los pacientes están despiertos. Para ello, los participantes se dividieron en un grupo que escuchó música de piano de Chopin y un grupo de control sin música durante la inyección de la anestesia local estando el paciente despierto. El grupo con música clásica tuvo puntuaciones medias de dolor y ansiedad significativamente más bajas que el grupo de control. Estos resultados están en concordancia con una variedad de estudios musicales en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos no dermatológicos. Y no es nada sorprendente, ya que también se ha demostrado que la música clásica reduce la frecuencia cardiaca, tiene efectos variables sobre la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura cutánea, el cortisol salival y la glucosa sérica. ¿Pasará lo mismo con el reguetón?

Pero si hablamos de anestesia, lo primero que quiero que aprendáis es a diferenciar anestesia de analgesia. Y aquí me tenéis que permitir un chiste malo: no se por qué le llaman «analgesia» si normalmente los analgésicos los tomamos por la boca no por el ano; deberían cambiarles el nombre a «oralgésicos». Bromas aparte, la anestesia es un acto médico controlado en el que se usan fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente, sea en todo el cuerpo o en una parte y con o sin compromiso de conciencia. La anestesia general se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de reflejos. En general, un estado de anestesia lo solemos relacionar con algo buscado, con un fin médico, como no sentir dolor para una operación, pero hay enfermedades en las que el tacto no funciona bien y sentimos de forma diferente, es decir, tenemos hiperestesia (sensación exagerada de los estímulos táctiles) o hipoestesia (sensación atrofiada de los estímulos táctiles). Sus equivalentes cuando hablamos de estímulos dolorosos serían la analgesia, la hipoalgesia y la hiperalgesia, es decir, la ausencia, reducción o aumento del dolor.

CURIOSIDADES: ANESTESIA VIBRATORIA

¿Alguna vez habéis ido al médico y os han puesto un vibrador en la piel mientras os pinchaban? Esto es lo que llamamos «anestesia vibratoria», aunque ahora que ya conocéis la diferencia entre anestesia y analgesia, en verdad deberíamos llamarlo «analgesia vibratoria», porque lo que consigue es reducir el dolor. Los dermatólogos la empezamos a usar en los trasplantes capilares, en los que teníamos que «dormir» todo el cuero cabelludo, lo cual suponía muchos pinchazos, así que para reducir el dolor poníamos un vibrador simultáneamente en la piel. Hoy en día ya se usa para muchos procedimientos sencillos, como los tratamientos estéticos, la inyección de toxina botulínica, los rellenos, etc., y se venden vibradores específicos muy elegantes que nada tienen que ver con los que comenzamos usando en su día.

La explicación de este fenómeno es sencilla. Digamos que al estimular los receptores táctiles y vibratorios al mismo tiempo el estímulo doloroso disminuye; es como si la piel se equivocase y le costara transmitir varios estímulos diferentes a la vez. Pero esto no es nada nuevo: los pediatras llevan años confundiendo al cerebro con la llamada «distracción de foco», que consiste en realizar estímulos como soplar rápido o dar toquecitos en otras partes del cuerpo mientras se está pinchando a un niño.

CAPÍTULO 5 EMOCIONES A FLOR DE PIEL

Una de las cosas que más trabajo me está costando a la hora de escribir este libro es hacerlo sin poder veros. Soy una persona muy expresiva, y suelo comunicar mejor en persona que por escrito. Si habéis asistido a alguna de mis charlas o me seguís en redes sociales, os habréis dado cuenta de que no paro de moverme, transmito más con mi lenguaje no verbal, las modulaciones de mi voz, las pausas que hago y cómo digo las cosas que con lo que realmente estoy diciendo. Aunque es cierto que es más importante el contenido que la forma, hoy vamos a ver el papel que juegan este lenguaje corporal y la piel en la comunicación y las emociones. Porque la última función de la piel de la que os quiero hablar es precisamente esa: su capacidad para emocionarnos.

La piel es a menudo el espejo de nuestro estado de ánimo mental y emocional. Muchas emociones se manifiestan a través de la piel: palidecemos, nos ruborizamos, sudamos, se nos ponen los pelos de punta... ¿Por qué episodios mentales como el estrés se traducen en síntomas cutáneos como rojeces, picores o sarpullidos? La piel y el cerebro tienen un origen común en el embrión, en la primera capa que se forma, llamada «ectodermo», que después se divide para constituir el sistema nervioso y la piel. Yo soy afortunada de tener cerca a mi hermana, Rosa, que me ayuda a tener una visión mucho más holística de los pacientes que acuden por problemas en la piel. Ella y yo tenemos un «nicho embriológico común», pero, además, hemos terminado trabajando en dos especialidades médicas que están muy conectadas en todos los sentidos. La piel es como una prolongación periférica del sistema nervioso. Lo cual resulta muy interesante, ya que abre la posibilidad de reprogramar células de la piel para producir células nerviosas. Actualmente ya hay varias líneas de investigación trabajando en ello para así poder, en un futuro, tratar enfermedades neurodegenerativas.

EL LENGUAJE DE LA PIEL

El lenguaje no solo son las palabras; de hecho, todos conocemos gente que habla mucho pero comunica poco y viceversa, y también hemos mantenido conversaciones interesantísimas sin decir una palabra, ¿verdad? Cuando alguien intenta colarse en una cola, por ejemplo, solo con la forma en que colocamos el cuerpo y establecemos contacto visual nos hemos comunicado con el caradura la mar de bien. Usamos el lenguaje verbal un número limitado de veces a lo largo del día, pero nuestro lenguaje corporal lo usamos las veinticuatro horas. No podemos no comunicar con nuestro cuerpo, es imposible. Nuestra mera presencia y hasta nuestra ausencia comunican.

¿Y cómo influye la piel en esta comunicación no verbal? Pues la piel comunica con su aspecto, y esto tiene un impacto muy importante en la famosa primera impresión. También comunica a través del contacto, que debe ser «con tacto» para no invadir el espacio personal de los demás. Pero lo más significativo a largo plazo y lo que vamos a recordar es el olor, ya que está directamente relacionado con la memoria. Un estudio de la Universidad Rockefeller encontró que el ser humano recuerda el 1 % de lo que toca, el 2 % de lo que oye, el 5 % de lo que ve, el 15 % de lo que degusta y el 35 % de lo que huele. De hecho, hay algunos olores tan desagradables que influyen tanto en la comunicación que la anulan por completo, y lo mismo pasa con esas personas que se pasan con el tacto, que invaden vuestro espacio personal, ¿verdad?

Pues siento deciros que yo soy una de ellas, soy una tocona y una invasora de espacios personales ajenos, y mejorar este aspecto de mi personalidad es una de mis asignaturas pendientes. Como dermatóloga, me he acostumbrado a tocar la piel de la persona que tengo cerca en el contexto de la exploración cutánea en la consulta médica. El problema es que esto a veces me juega malas pasadas en otras situaciones en las que no resulta tan apropiado, donde me he sorprendido a mí misma tocando la cara de mi interlocutor de forma casi inconsciente. Y es que la distancia interpersonal es un canal muy potente de comunicación. En las situaciones sociales guardamos un espacio de manera automática, sin darnos cuenta. Y aunque todos tenemos ese amigo que nos habla muy de cerca y otro que parece que quiere huir, lo cierto es que todos seguimos un patrón similar a la hora de relacionarnos, tan automatizado e inconsciente que es difícil cambiarlo de un día para otro. Todos solemos usar tres tipos de distancia:

La distancia íntima (de 0 a 0,5 metros), en la que se expresan sentimientos intensos (amor, ternura, pero también enfado). Podemos sentir el calor corporal y la textura de la piel. Es la que mantenemos con la pareja y la familia muy cercana.

La distancia personal (de 0,5 a 1 metro), en la que se establece un contacto sensorial entre las personas, donde el límite depende del alcance de las extremidades para saludarse, tocarse, darse la mano, etcétera. Es la que mantenemos con los amigos.

La distancia social o pública (de 1 a 3 metros), en la que el contacto sensorial es muy débil, como la que mantenemos en el trabajo.

Mi hermana Rosa siempre dice que el cuerpo es nuestra mente más importante. Ella habla mucho de lo que llama «inteligencia corporal», y reivindica un teclado de «emoticuerpos». Y es verdad, fijaos si es importante el lenguaje corporal que hasta lo necesitamos en las conversaciones de WhatsApp y otras plataformas. Todos somos conscientes de lo mucho que puede cambiar una frase a través de la pantalla si añadimos un emoticono de carita sonriente o partiéndose de risa, ¿verdad? Pues resulta que la mayor parte de estos emoticonos son «emoticaras», y faltan «emoticuerpos». Yo echo en falta un cuerpo dando un abrazo o acariciando. El cuerpo transmite mucha información de la que no somos conscientes hasta que la perdemos.

Lo más interesante del lenguaje no verbal es que lo hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta, y eso puede ser un arma de doble filo, ya que somos «bilingües» pero sin controlar del todo este segundo idioma, por lo que nos puede jugar malas pasadas. Así que os voy a contar una anécdota que me hizo reflexionar y ponerme manos a la obra a mejorar la «gramática» de este lenguaje corporal. Hace poco me presentaron a una persona con algo de sobrepeso que yo confundí con otra, así que la saludé efusivamente. Esa persona me dijo: «Creo que te estás confundiendo, no nos hemos visto nunca», y yo le dije: «Ay, perdona, que te había confundido con Pilar», mientras hacía un gesto con las manos abriéndolas a ambos lados del cuerpo, como indicando que Pilar era una persona gruesa o grande. Yo no me di cuenta, pero al terminar mis amigas me llamaron la atención sobre lo ocurrido, explicándome que había repetido el gesto varias veces y que le había sentado mal a mi interlocutora. Esto me hizo interesarme mucho por el lenguaje corporal, y al empezar a leer a expertos como Teresa Baró o José Manuel Petisco comprendí que lo primero y más importante en este tipo de comunicación es ser conscientes de que existe, y que más que de «lenguaje no verbal» deberíamos hablar de «comportamiento no verbal», ya que todas estas señales que transmitimos a través de la piel, de los gestos, del cuerpo, etc., no son una lengua como tal con un vocabulario específico y no siempre se entienden igual por la persona que tenemos enfrente, sino que varía según las diferentes culturas.

¿Se puede detectar a un mentiroso por su comportamiento no verbal?

A pesar de esto, a los seres humanos nos gusta simplificar las cosas y asociar gestos concretos a situaciones de amor, traición o mentira. No hay nada que nos guste más que intentar pillar a un mentiroso a través de sus movimientos. Pero ¿realmente se puede detectar a un mentiroso por su comportamiento no verbal? Pues os cuento algunos mitos:

La mirada. Seguro que habéis oído eso de que «una persona que mira hacia su derecha está diciendo una mentira, mientras que si mira hacia la izquierda es indicativo de estar diciendo la verdad». Según la teoría de la PNL (programación neurolingüística), cuando las personas diestras levantan la vista hacia la derecha, es probable que estén visualizando un evento imaginado mientras que si lo hacen hacia la izquierda, es probable que estén visualizando un recuerdo de la memoria. Sin embargo, las investigaciones publicadas en la literatura científica no han encontrado ninguna evidencia que apoye esa idea, así que podemos decir que es todo un mito.

Los gestos. Puede que hayáis oído eso de que tocarse el pelo, la boca o la nariz, rascarse, colocarse bien el reloj, etc., delata la mentira. Esto es cierto, pero con matices. Según los expertos, los gestos de autocontacto (en los que buscamos el contacto con uno mismo) nos calman en situaciones incómodas, por lo que pueden indicar que estamos mintiendo, ya que la mayor parte de la población se siente incómoda cuando miente, excepto los profesionales. Lo más importante es la combinación de estos gestos, el contexto de la situación y la cultura. Así que no es un mito, pero tiene muchos matices.

La postura corporal. Si habéis oído eso de que «se pilla a un mentiroso antes que a un cojo» o que «la mentira se ve en la cara», resulta que también son mitos, ya que la parte que menos controlamos del cuerpo es la inferior, las piernas y los pies. Por tanto, es la parte que más nos puede delatar ante una mentira. Desde pequeños aprendemos a mentir con la cara, a simular emociones faciales para agradar. Cuando de niños nuestros padres nos dicen «no pongas esa cara» o «no estés triste», aprendemos a modificar nuestros gestos faciales, pero no tanto los corporales. Por ejemplo, cruzar o mover mucho las piernas puede ser un signo de tensión que nos delate más que las expresiones faciales.

¿Estamos más tristes porque vemos menos sonrisas por culpa de las mascarillas?

Nuestros patrones de comunicación no verbal han cambiado mucho durante la pandemia. De hecho, algunos titulares afirman que estamos más tristes porque vemos menos sonrisas. Y es que la mascarilla no nos ha robado la palabra, pero sí la zona de la boca, y con ella toda la información que somos capaces de transmitir mediante los músculos que la rodean. La sonrisa tiene muchas funciones: no solo sirve para mostrar nuestras emociones, sino también para empatizar con la otra persona. ¿A quién no le han sonreído por la calle y ha devuelto la sonrisa sin darse cuenta? Las emociones son contagiosas, y la sonrisa mucho más. Pero de igual forma han desaparecido las muecas de desprecio, por lo que los expertos no se ponen de acuerdo en si la mascarilla es el causante principal de nuestro estado de ánimo o si este se debe más a las noticias, los confinamientos, la disminución de las relaciones sociales y las perspectivas de futuro.

Lo que sí está claro es que la mascarilla es un lastre en la comunicación no verbal, porque estamos acostumbrados a expresar con la cara en su conjunto, que es lo que más fácilmente aprendemos a reconocer, de modo que con la mascarilla la información se desfigura y se desvirtúa. También ha afectado al paralenguaje: la entonación, el timbre, la velocidad o la modulación de la voz, por lo que tendemos a hablar más alto y más lento. Para colmo, hemos perdido la comunicación por contacto, esa clásica palmadita en el hombro que expresaba complicidad o cariño, y hablamos a más distancia, por lo que todo es un poco más frío.

La mascarilla nos ha enfrentado al reto de buscar nuevas maneras de entender la comunicación y nos ha enseñado mucho. Pero la comunicación es sabia. Cuando empezamos a usar la mascarilla, había unos problemas de entendimiento enormes. Ahora, ya habituados, estamos compensando la ausencia de visión de la boca con signos lingüísticos, paralingüísticos y kinésicos. Gesticulamos más con los ojos y de forma más exagerada. También elevamos la voz, pese a que no podamos leer los subtítulos de los músculos faciales (y en eso los españoles y los italianos tenemos fama de ser auténticos expertos). Y es que debemos intentar trabajar la parte de la comunicación que sí tenemos: la palabra, los ojos y los gestos de los brazos y las manos. Cuidado con las mascarillas estampadas o con dibujos, porque pueden generar distracción.

Siempre se ha dicho que «los ojos son el espejo del alma». Y tiene mucho de cierto, porque es a través de la mirada como podemos apreciar el estado emocional de las personas. Existen muchas microexpresiones faciales registradas a nivel de los ojos y la frente: levantar una ceja, dejar caer la mirada, el brillo en los ojos… son mensajes que a nivel inconsciente nuestro cerebro recoge de una forma muy detallada y nos dan información del estado emocional de la persona. Ursula Hess, en sus investigaciones de expresión emocional en mujeres musulmanas que usan velo, observó que las personas imitaban las expresiones aunque pudieran verlas solo parcialmente. De hecho, descubrió que es más complejo descifrar el mensaje que nos da una persona que lleva gafas de sol que el de una persona que lleva mascarilla. Las gafas de sol siempre han sido un buen camuflaje para esconder los estados emocionales, y si no que se lo digan a las celebrities .

¿Y es cierto eso de que nuestras expresiones faciales influyen en nuestras emociones? Pues esta pregunta es superinteresante. Es lo que se conoce como teoría de la «retroalimentación facial», que señala que la actividad muscular que usamos en las expresiones faciales influye en nuestras emociones. De hecho, los estudios del psicólogo social alemán Fritz Strack realizados en 1988 dieron la vuelta al mundo. En el estudio se les mostró imágenes a dos grupos de personas, y se les pidió que valoraran cómo de graciosos eran los dibujos sosteniendo o no un lápiz en la boca que forzaba una expresión de sonrisa. Los que sostenían el lápiz valoraron las imágenes de forma más «alegre» que los que no. Sin embargo, esta teoría que ha dado lugar a todos esos consejos populares como «Si estás triste, sonríe y te encontrarás mejor» no ha podido ser replicada en los estudios realizados recientemente, así que está muy en duda hoy en día, y puede acabar de un plumazo con muchas frases motivacionales de taza de café.

Pero nuestras expresiones no solo impactan en nuestras propias emociones, también en las de los demás. A mí me sale una sonrisa automática cuando me cruzo con alguien que me sonríe, en lo que se conoce como teoría del contagio emocional. Aquí los estudios científicos son mucho más sólidos y la evidencia es suficiente para afirmar que las emociones se contagian, y mucho más rápido que los virus. Es normal que cuando sonríes a la persona con la que estás hablando esta te devuelva una sonrisa. De acuerdo con Daniel Goleman, cada uno de nosotros es en buena medida responsable de los sentimientos de las personas con las que interactúa, tanto a nivel positivo como negativo. De hecho, según la psicología, el contagio emocional es mucho más amplio, ya que incluye la tendencia a imitar y sincronizar automáticamente expresiones, vocalizaciones, posturas y movimientos con los de otra persona y, en consecuencia, a converger emocionalmente.

CURIOSIDADES: LA CIENCIA CONFIRMA QUE PARECEMOS MÁS GUAPOS CON MASCARILLA PORQUE NUESTRA MENTE RELLENA LO QUE NO VEMOS

«Si te pones mascarilla, ligarás de maravilla.» Al menos eso afirma el estudio «Beauty and the Mask», elaborado por investigadores de la Universidad de Pensilvania, que llega a la conclusión de que los rostros cubiertos con mascarilla son juzgados como más atractivos. Digamos que la gente con dos tercios de la cara tapada nos parece más guapa. Esto se debe a que nos atraen las caras simétricas. Como la mascarilla oculta la nariz, la boca y el mentón, dejamos de percibir asimetrías en esas áreas y los rostros parecen menos imperfectos. Además, cuando vemos a una persona con mascarilla, nuestro cerebro «rellena» lo que no ve. Y nuestra mente, que no es tonta, le atribuye la mejor forma posible (pudiendo rellenar con Brad Pitt, para qué andarse con tonterías). Es similar al concepto de «terminación modal», un mecanismo que se activa en nuestro cerebro cuando observamos una imagen incompleta. Nuestra mente utiliza información almacenada a lo largo de los años para completar la región facial oculta.

SEGUNDA PARTE ANEJOS DE LA PIEL

CAPÍTULO 6 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL PELO

NI UN PELO DE TONTO

El pelo es uno de los temas dermatológicos que más han calado en nuestro lenguaje. ¿Alguna vez habéis llegado a algún sitio «por los pelos»? Esta expresión tiene una historia curiosa, ya que viene de «salvarse por los pelos», palabras que usaban antiguamente los marineros, que solían llevar el pelo largo para que, si caían al mar, hubiera por dónde agarrarlos. Así, aumentaban sus probabilidades de sobrevivir. Yo ahora llevo el pelo más largo que nunca y estoy escribiendo esto desde una isla rodeada por agua, así que nunca se sabe, a lo mejor tengo más probabilidades de salvarme si un día me caigo haciendo surf, aunque, viendo el nivel de mis compañeras surferas y el mío, me temo que no habrá coleta que me salve. Bromas aparte, mi propósito con este capítulo es que os hagáis tan expertos en este tema que nunca os puedan «tomar el pelo», una expresión que va de novatos, pero no cogiendo olas como mis compañeras y yo, sino de aquellos a los que les rapaban el pelo en el ejército hasta que se curtían. Espero que cuando terminéis de leer este capítulo no tengáis «ni un pelo de tontos».

PERO ¿QUÉ ES EL PELO?

Lo que conocemos como pelo no es más que una parte del folículo piloso, la parte que vemos. La denominamos «tallo piloso» o «fibra capilar», pero está muerta, no es más que un material sin vida elástico y resistente. El folículo piloso que lo forma es mucho más: está compuesto por una parte viva enterrada en la piel del cuero cabelludo, donde se encuentran las células madre, y otra parte sin vida que emerge sobre la superficie de la piel. Las células madre son las encargadas de regenerar la parte del pelo visible y se nutren a través de la vascularización que llega por la dermis, en una zona especial denominada «bulbo». Una vez que las células que forman el tallo piloso emergen de la piel, pierden el núcleo y mueren, por eso el cabello no respira ni se asfixia, aunque sí está rodeado de grasa para protegerse del agua y otros agentes externos.

La clave para entender esta fibra capilar está en la queratina, la proteína de la que están cargadas esas células sin vida que forman el tallo piloso. Los enlaces químicos que unen las diferentes subunidades proteicas (aminoácidos) de la queratina darán estructura al cabello y determinarán que sea liso, rizado u ondulado, entre otras cosas. Además, en la parte inferior de este folículo, la parte que está enterrada, se encuentra el llamado «músculo erector del pelo», que produce la piloerección o piel de gallina. Y en la parte superior, cerca de su desembocadura en la piel, está la glándula sebácea, que produce los lípidos o grasas que lubrican el cabello. Por eso el cabello se ensucia antes en la zona más cercana al cuero cabelludo que en su parte final, ya que es ahí donde se acumula la grasa, la descamación, etc.

Estructura del cabello

El tallo piloso tiene tres capas: la cutícula, la corteza y la médula, aunque esta última no está presente en el vello, solo en el pelo terminal (axilas, cuero cabelludo, etc.), donde ayuda a dar soporte. Luego está la corteza, que es la capa media, formada por aminoácidos unidos por puentes disulfuro, que da fuerza y consistencia al cabello, además de contener el color. Por último, la cutícula es la capa más externa y está formada por células cargadas de queratina que han perdido el núcleo, recubiertas de lípidos presentes en el sebo.

CICLO DEL PELO: PERDEMOS CIEN CABELLOS AL DÍA

¿Estáis preocupados porque se os cae mucho el pelo? Recordad que somos animales, y si tenéis alguna mascota en casa, habréis visto la cantidad de pelo que van dejando por todos los rincones. El que era mi gato, Fosi López , se las ingeniaba para que su pelo blanco apareciera en toda mi ropa negra cada vez que tenía un evento. Pues bien, los seres humanos también somos animales y perdemos una media de cien cabellos al día, ya que nuestros folículos pilosos están en continua regeneración. Al peinarnos o lavarnos el pelo será cuando más notemos este proceso, pero es absolutamente normal. Si además tenéis el cabello oscuro y largo, esta pérdida será aún más llamativa. Pero no debemos asustarnos, sino celebrarlo, porque eso significa que estamos vivos y sanos y que nuestros folículos pilosos van formando nuevos cabellos sin problema.

Durante el confinamiento se multiplicaron las consultas relacionadas con la caída del pelo, sobre todo en mujeres. ¿Era por el virus? Pues no, básicamente se debía a que la gente se estaba lavando y peinando mucho menos el pelo, y para colmo se pasaba el día con un moño o una coleta en lo alto de la cabeza para estar por casa. Al no lavarnos ni peinarnos de forma diaria, es normal que cuando por fin lo hagamos notemos mucha más caída: en vez de cien a lo mejor encontramos hasta trescientos cabellos acumulados de los días anteriores. Pero no es que se nos caiga más el pelo, sino que estaba ahí esperando a que nosotros decidiéramos que era hora de quitarse el pijama y arreglarse un poco.

Y es que el pelo no crece de forma indefinida, sino por ciclos. Si creciera sin cesar y nunca lo cortáramos, el pelo de las pestañas o de las axilas llegaría hasta las rodillas, pero afortunadamente no es así. Todo depende de la duración del ciclo de crecimiento del pelo en cada zona del cuerpo. Estos periodos son muy diferentes en los humanos y en los animales, e incluso entre los mismos seres humanos y dependiendo de la zona del cuerpo a la que nos refiramos. Las fases del ciclo del cabello son anágena, catágena y telógena. La que más dura siempre es la de anágena o crecimiento, que es en la que se encuentran el 98 % de todos los folículos pilosos del cuerpo. Esta fase dura casi ocho años en el cuero cabelludo, pero no llega a tres meses en el caso de las cejas. Por eso el pelo de la cabeza es el más largo, ya que tiene la fase de crecimiento más prolongada: crece entre doce y quince centímetros al año durante siete u ocho años de media, mientras que otros como las cejas, las axilas, etc., se mantienen cortitos. Aunque siempre hay seres humanos en los que esto se alarga y por eso existen esas melenas de récord Guinness. ¿Sabíais que ahora mismo tenéis cabellos en vuestra cabeza que llevan con vosotros casi ocho años? Eso tiene mucho pero que mucho mérito, que hay amores que duran mucho menos.

Estructura del tallo piloso

¿QUÉ TIPOS DE PELO HAY?

Que el pelo sea más graso o seco depende de la secreción de la glándula sebácea y de factores externos como la humedad ambiental o el nivel de contaminación al que estamos expuestos. En general, nos gusta más hablar de «estados» del pelo que de tipos de pelo, igual que sucede con la piel. Tener un bad hair day , o un día de pelo malo, es un término que se utiliza coloquialmente para describir aquellos días en los que vuestra melena os desquicia, pero no tiene base científica. La forma o el estado de vuestro pelo no cambia de un día para otro, aunque los factores externos como la humedad ambiental relativa sí que pueden influir mucho en el encrespamiento.

¿Por qué brilla el pelo? ¿Por qué se abren las puntas?

Estas dos preguntas pueden parecer muy diferentes, pero hablan de lo mismo. El pelo brilla porque refleja la luz que incide sobre el, y esto va a depender en gran medida de cómo de selladas estén las células de su capa más externa, la cutícula. El cemento que une estas células es la grasa. Por eso, cuando engrasamos el pelo, brilla más y las puntas se ven menos abiertas.

CURIOSIDADES SOBRE EL CABELLO: MITO O REALIDAD

«El pelo se cae más en otoño» REALIDAD. Durante el verano, el calor estimula la circulación sanguínea y fomenta un crecimiento más rápido. Además, el pelo se cae menos para proteger el cuero cabelludo del sol, por eso en otoño podemos notar un aumento en su caída.

«El agua fría protege el pelo y hace que crezca más rápido» MITO. Como el agua caliente es «deslipidizante», es decir, quita la grasa del cabello, sí que podemos notar el cabello más brillante si lo lavamos con agua fría, pero eso no significa que influya en su crecimiento.

«El pelo se electriza más en la playa» MITO. La humedad disminuye la energía electrostática, así que el pelo se electriza menos en la playa, pero sí aumenta su encrespamiento.

«Cuando fallecemos, el pelo y las uñas siguen creciendo durante una semana» MITO. Lo que ocurre es que la piel va retrocediendo por efecto de la descomposición, lo cual puede dar la falsa imagen de que el pelo y las uñas han crecido, pero no es así.

LOCURAS BEAUTY: DEPILACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPLANTACIÓN CAPILAR

Los baby hairs o pelos bebé son esos cabellos más cortos que todos tenemos en la frente, aunque también pueden aparecer al iniciar un tratamiento para la alopecia. La depilación de la línea de implantación capilar se ha puesto de moda en parte debido a las hermanas Kardashian, pero pensáoslo bien antes de sumaros a esta tendencia, ya que la falta de estos baby hairs de la frente puede haceros parecer más mayores o dar la sensación de que lleváis una peluca, lo que se conoce como «efecto pelo de muñeca». Recuerda que la transición del pelo velloso que cubre la piel de nuestra cara, que es muy fino y apenas perceptible, al pelo terminal del cuero cabelludo es progresiva. Estos pelos «intermedios» que se encuentran a medio camino entre ambos aportan naturalidad. Por eso cuando hacemos un trasplante capilar ponemos unidades foliculares más pequeñas en la zona de la frente y vamos aumentando su densidad y grosor conforme avanzamos en el cuero cabelludo.

De hecho, esta moda no es nada nuevo: las mujeres burguesas europeas de la Edad Media ya usaban el hennin , un tocado femenino en forma de cono que mostraba una frente muy despejada. También en el Renacimiento se puso de moda depilar el cabello de la frente, ya que gustaban las frentes anchas y las cejas finas. Justo lo contrario que hoy en día, que se llevan las cejas tupidas y gruesas con frentes más cortas. La gente se realiza frontoplastias para reducir el tamaño de su frente y que sea proporcional a los otros dos tercios de la cara.

FORMA DEL PELO

El mundo se divide en los que tienen el pelo liso y lo quieren rizado, y los que lo tienen rizado pero lo quieren liso. Y es que mira que nos gusta «rizar el rizo», pleonasmo que usamos para expresar que hemos realizado algo complicado con una gran pericia pero también, irónicamente, para expresar justo lo contrario, es decir, que hemos complicado las cosas más de lo necesario. Y aunque a mí me venga «al pelo» para hablaros de la forma del cabello, siento deciros que la expresión no se refiere a los rizos del pelo, sino a los rizos que ejecutan los aviones en sus vuelos acrobáticos, girando en el aire y describiendo auténticos tirabuzones. En definitiva, la expresión no es más que una traducción literal de la inglesa «to loop the loop ». Pero, aunque nosotros nos esforcemos por complicar las cosas, los estudios lo tienen claro: el 45 % de los europeos tiene el cabello liso, el 40 % ondulado y un 15 % pertenece al grupo del rizo «cerrado».

Pero ¿qué hace que el pelo sea de una forma u otra? Pues principalmente tres factores:

Los genes. En concreto el gen TCHH, que genera la proteína tricohialina, presente en las células que conforman cada folículo piloso y que influye en la resistencia y forma del pelo.

La forma y la orientación del canal por el que crece el pelo. El tallo piloso pasa por un proceso de endurecimiento antes de salir al exterior convertido en el pelo que vemos. A medida que crece, va subiendo por el interior del canal folicular. Si tenemos en cuenta la orientación del canal por el que crece el pelo respecto a la superficie de la piel, comprobaremos que cuanto más inclinada sea la orientación, más ondas se formarán en el cabello final. Pero también influye la forma de este canal cuando lo vemos transversalmente: en folículos con el perímetro u orificio circular, el pelo será liso, mientras que aquellos con forma achatada, asimétrica o elíptica darán lugar a ondas y rizos.

La queratina. Es una proteína con estructura helicoidal, y los aminoácidos que la forman se unen entre sí a través de puentes disulfuro. Dependiendo de cómo estén organizados estos enlaces, el pelo será de una forma u otra. Si se unen de una manera recta o simétrica, el pelo será liso; pero si la conexión es diagonal o asimétrica, el cabello será ondulado o rizado. Esta proteína también determinará la resistencia del cabello. Y es que el pelo rizado es cuestión de asimetría, ya que el diferente tamaño de las células de la parte convexa y cóncava del folículo provocará más depósito de queratina en un lado que en otro, lo cual hace que el cabello se curve.

Forma del pelo

Y además de en la estética, ¿se diferencian en algo más el pelo liso y el rizado? Si bien a nivel estético ninguno es mejor que otro, es cierto que las características propias de cada tipo de cabello les otorgan cualidades diferentes. Por ejemplo, es más fácil que un cabello liso sea también más fino, porque tiende a tener menos queratina y, por lo tanto, ser más débil y sensible a ciertos factores externos que alteran la salud capilar, como el estrés, la polución, las condiciones nutricionales, laborales y sociales o el tabaco. Por otro lado, el pelo rizado tiene más queratina y más puentes disulfuro para sostenerla, lo que lo hace más resistente al daño de factores externos y protege mejor el cuero cabelludo del frío y el sol; pero estéticamente se siente más seco, ya que, en comparación con una fibra recta, se necesita más tiempo para que los aceites y las grasas naturales que se producen a nivel del cuero cabelludo se muevan hacia abajo e hidraten bien toda la fibra. Por eso requiere más cuidados y el uso de productos hidratantes capilares específicos.

CURIOSIDADES: EL MÉTODO CURLY

Gracias al método curly los rizos cerrados están más de moda que nunca. Pero ¿qué es exactamente? Pues ese es el nombre que la estilista Lorraine Massey le dio a esta rutina para el cuidado del pelo rizado cuando escribió su libro Curly Girl: The Handbook . Es un movimiento muy exitoso en redes que anima a las mujeres con pelo rizado a lucir sus rizos cerrados. Independientemente de que las rutinas de cuidado capilar que promueve tengan mayor o menor evidencia científica, resulta un método revolucionario más por lo que significa que por lo que recomienda, ya que ha conseguido que muchas personas luzcan sus rizos naturales con orgullo, y eso no tiene precio.

CAPÍTULO 7 COLOR DEL PELO

¿QUÉ DA COLOR AL PELO?

Pues lo mismo que a la piel: la melanina, ese pigmento que se encuentra en el tallo piloso en forma de gránulos localizados en la corteza, la porción intermedia de la fibra capilar. La melanina puede estar presente en mayor o menor cantidad, y en función de eso tendremos los diferentes tonos de pelo. Además, hay dos tipos de melanina: la eumelanina, de color marrón negruzco, y la feomelanina, de color amarillo anaranjado, que es la que se encuentra en personas de fototipos I y II con piel clara y cabello pelirrojo.

Seguro que habéis escuchado alguna vez la expresión «pelillos a la mar», que tiene su origen en una forma de promesa. Era el modo de expresar que alguien no iba a faltar a lo prometido, para lo cual se quitaban un pelo de la cabeza, lo soplaban y decían: «Pelillos a la mar». Pero más allá de este uso, lo cierto es que el mar tiene efecto en nuestros pelillos. Habréis notado cómo a los surferos les salen una especie de mechas rubias naturales al final de la temporada. Pues bien, esto en parte se debe al agua del mar, pero sobre todo al sol, en concreto a la radiación ultravioleta, que no solo tiene un efecto negativo en nuestra piel, sino también en nuestro cabello, porque daña la queratina y la melanina. El daño a la melanina provoca que el pelo vaya perdiendo color progresivamente y aclarándose. Además, el daño a la queratina afecta a la estructura del cabello, lo cual aumenta su resistencia al peinado y lo deja con textura de estropajo. Así que, aunque esas mechas naturales surferas resulten favorecedoras, por desgracia no es más que un pelo dañado por el sol. Eso sí, venden fotoprotectores capilares que podemos usar para evitarlo.

¿Y qué pasa con el agua de las piscinas? ¿Es cierto que el cloro pone el pelo verde? Pues esto sucede principalmente con el pelo decolorado, que torna a tonos azulados en las piscinas donde se lleva a cabo un mantenimiento del agua. La razón no es el cloro, ya que el cloro es un gas dentro del grupo de los halógenos que licuado posee una coloración amarillenta. Ese color azulado se debe al sulfato de cobre que se utiliza como fungicida y alguicida en algunas piscinas. Digamos que los cabellos decolorados, al haber sufrido un daño a nivel estructural, son más porosos y hay más «huecos» en ellos que permiten una mayor retención de este compuesto de coloración azul. Si queremos evitarlo, lo mejor es proteger la melena con una mascarilla densa rica en aceites o polímeros, como las siliconas, para evitar la adhesión del cobre. Aunque tenemos buenas noticias: el sulfato de cobre ya casi no se utiliza en el mantenimiento de piscinas.

MÁS VALE TENER CANAS QUE QUEDARSE CON LAS GANAS

Esto es una verdad como un templo, porque significa que habremos vivido más años. Y ahora más que nunca, pues si una cosa ha cambiado sobre las canas y el pelo blanco es que no pueden estar más de moda. Lo que hay que actualizar es la terminología popular, ya que en Estados Unidos a los hombres con pelo canoso se les llama coloquialmente «silver fox », es decir, «zorro plateado» para referirse a su sex appeal , mientras que de las mujeres que optan por esta tendencia se dice que tienen «granny hair », literalmente «pelo de abuela». Según los estudios, son muchas más las mujeres que optan por teñirse las canas, seis de cada diez mujeres, frente a uno de cada diez hombres. Y es que parece que las mujeres encuentran atractivos a los hombres canosos pero esto no sucede al revés. Menos mal que la tendencia está cambiando gracias a que celebrities cada vez más jóvenes optan por lucir canas o pelo plateado.

El pelo se pone blanco porque los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento que le da color, se agotan. Podríamos decir que los melanocitos del folículo piloso son mucho más «vagos» que los del resto de la piel. De hecho, hasta Obama tiene canas, mientras que su piel produce melanina sin parar. Pero ¿de qué color son realmente las canas: blancas, grises o ambas? Pues siento deciros que el pelo gris o blanco no existe, son los padres. Las canas son transparentes. ¡No tienen color! Al perder el pigmento que daba color al tallo piloso, solo queda el de la queratina que lo forma, por lo que si fueran de algún color serían amarillas, por su queratina constituyente. Lo que sucede es que, por un efecto óptico, debido a la refracción de la luz, las vemos blancas. Aunque al final el conjunto lo vemos de color gris, ya que son canas que percibimos visualmente como blancas, alternadas con cabellos que aún mantienen su color habitual oscuro, y la mezcla de ambos resulta gris o plateada.

Por desgracia, lo que mucha gente no sabe es que las canas no son solo una pérdida de color, sino que también se pierde calidad del tallo piloso, pues se altera su estructura. El pelo canoso tiene una textura más tosca, menos suave, es más difícil de peinar, absorbe peor los tintes, es más sensible a la radiación solar, crece más descontroladamente… En resumen: tiene personalidad propia. Pero ¿qué factores hacen que aparezcan las canas? Pues hay varios:

Genética. A partir de los cuarenta o cincuenta años la mitad de nosotros tendremos canas, que irán aumentando poco a poco. Hay personas que desarrollan canicie prematura, en la década de los veinte a los treinta años. Y también se ha visto cómo esto varía según nuestro origen étnico: por ejemplo, los caucásicos comienzan a tener canas durante la treintena; los asiáticos, en torno a los cuarenta, y la mayoría de gente de piel negra puede conservar su color de pelo original más allá de los cuarenta.

Hábitos de vida. El sedentarismo, el tabaco o una dieta poco saludable tienen un impacto muy alto. El estrés también, pero sobre todo el oxidativo, es decir, el que se produce a nivel celular.

Radiación ultravioleta. Daña la queratina y también la melanina.

¿Y si os digo que las canas pueden estar en peligro de extinción? Pues sí, no corren buenos tiempos para las canas. Y es que a veces, en ciencia, los descubrimientos ocurren por accidente, lo que se conoce como «serendipia». Así sucedió hace poco cuando se observó repigmentación de canas en pacientes que tomaban medicación (inmunoterapia) para la psoriasis, el mieloma, etc. Lo cual supone un cambio de paradigma brutal, ya que siempre habíamos dado por hecho que «cana que aparece, cana que permanece», pero ahora sabemos que esto es reversible, aunque repigmentarlas con estos fármacos aún sea matar moscas a cañonazos.

Decía Woody Allen que «las canas ya no se respetan, se tiñen», y parece que hoy en día esto ha dado un giro radical. Ahora las canas ya no se tiñen, se respetan. Pero, entonces, ¿todos esos productos que anuncian para prevenir las canas? Pues lo más importante es saber que, hoy por hoy, no existe ningún fármaco con evidencia científica suficiente para prevenir la aparición de canas. Lo que sí podemos hacer es camuflarlas, o ensalzarlas.

CURIOSIDAD: ¿PARA QUÉ SIRVE EL CHAMPÚ MORADO?

Ya hemos dicho antes que las canas son transparentes, porque han perdido la melanina que les da el color. Y si fueran de algún color, serían más bien amarillentas, por la queratina que compone el pelo. Por eso, el pelo gris es mucho más propenso a adquirir tonos amarillentos, al igual que el cabello rubio decolorado y dañado. Y ahí es donde el champú morado cumple su función, ya que hace las veces de corrector de color para el pelo, de la misma manera que los tonos melocotón disimulan las ojeras. Los colores complementarios son dos tonalidades que se encuentran enfrentadas en el círculo cromático, y generan un contraste bastante marcado a la vista. El tono opuesto al amarillo en el círculo cromático es el morado, por lo que es el color adecuado para contrarrestar los tonos amarillentos del pelo, aunque su efecto es bastante fugaz.

LOCURAS BEAUTY: AXILAS UNICORNIO

Hemos hablado mucho del pelo canoso de la cabeza, pero claro, el pelo blanco no solo aparece arriba, también abajo. Según demuestran los estudios, el pelo blanco en la zona genital ya no está tan de moda, nos gusta mucho menos. De hecho, hay un refrán que dice: «Arriba canas y abajo sin ganas». ¿Qué opináis? ¿Se pondrá también de moda lucir canas ahí abajo? De momento, lo que sí es tendencia son los tintes capilares de colores para la zona genital y axilar. ¿Conocías la moda de teñir el pelo del cuerpo a juego con el de la cabeza? En parte ha surgido para reivindicar el derecho de las mujeres a lucir pelo axilar sin ser juzgadas, pero también se ha popularizado lo que se conoce como «axilas de unicornio», teñidas en multicolor, para apoyar los derechos LGTBIQ+.

CAPÍTULO 8 CAÍDA DEL CABELLO: ALOPECIA

«A LA OCASIÓN LA PINTAN CALVA»

Seguro que alguna vez os habéis topado con la expresión «A la ocasión la pintan calva». Tiene su origen en la mitología grecorromana, que representaba a la diosa Ocasión como una mujer que solo tenía pelo en la parte delantera de su cabeza, mientras que en la parte posterior era calva. De esa forma, se buscaba simbolizar que si no aprovechamos las oportunidades que llegan de frente, luego ya no vuelven. Muy parecido a aquello de que «el tren solo pasa una vez». Pero tranquilos, que para tratar la alopecia hay muchos trenes a los que subirnos. Y aunque la calvicie común es algo más típico de los hombres, en las mujeres también vemos pérdida del cabello, lo que conocemos como «alopecia». Vamos a comenzar analizando los tres tipos de alopecia más frecuentes en mujeres: la alopecia carencial, la alopecia por estrés y la alopecia hormonal.

La alopecia carencial es una de las más conocidas, y se debe a la falta de algún nutriente necesario para el correcto crecimiento del cabello. Este es el tipo de alopecia que mucha gente cree padecer cuando nota caída del cabello, pero en realidad, y exceptuando la alopecia ferropénica de las mujeres fértiles por la pérdida de hierro en las menstruaciones, no es tan frecuente como pensamos. En general, hoy en día, llevamos una adecuada alimentación rica en nutrientes necesarios para el crecimiento de nuestro cabello, y a pesar de que lo primero que hace mucha gente cuando nota que se le cae el pelo es tomar algún nutricosmético, rico en proteínas y vitaminas del pelo, lo cierto es que no es lo más adecuado, ni tampoco necesario. Una alopecia carencial se manifiesta por un afinamiento del cabello en todo el cuero cabelludo más que por una caída, y es en estos casos en los que decidimos solicitar una analítica para ver si existe falta de algún nutriente como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, etc. Ningún alimento en concreto puede ayudar a no perder tanto pelo, sino el hecho de llevar una alimentación completa y equilibrada.

La alopecia por estrés es mucho más frecuente en mujeres, y los dermatólogos la conocemos bien. La llamamos «efluvio telógeno agudo», y se produce cuando estamos sometidos a una situación de estrés físico o emocional importante que impacta de forma directa en el ciclo de crecimiento del cabello. Por eso, un tiempo después del evento estresante, los pacientes comienzan a notar una caída sincronizada del cabello, como sucede en las embarazadas después del parto. Este tipo de alopecia, a pesar de ser tan llamativa, es completamente reversible sin tratamiento, es decir, que, aunque no hiciéramos nada, todo volvería a la normalidad en el siguiente ciclo del cabello. Pero claro, si alguno la está padeciendo no es agradable notar cómo pasas de perder los cien cabellos al día reglamentarios a encontrarte casi doscientos o trescientos cada vez que te peinas. Por este motivo, si estamos preocupados y queremos hacer algo al respecto, nuestro médico nos puede pautar un tratamiento con minoxidil tópico u oral, mesoterapia con plasma rico en plaquetas y, sobre todo, relajarnos, comer bien, descansar y esperar a que todo vuelva a la normalidad.

Patrón de pérdida del cabello en alopecia hormonal

Otro tipo de alopecia frecuente en mujeres es la alopecia hormonal. Aunque la famosa alopecia androgenética o calvicie común es característica de los hombres, no es exclusiva de ellos. En general, las mujeres somos poco propensas a desarrollarla gracias a la protección de las hormonas sexuales femeninas, pero puede suceder, sobre todo en mujeres con niveles altos de andrógenos o al llegar la menopausia. Estas mujeres pierden cabello de modo similar a los hombres, aunque de forma característica mantienen la línea de implantación capilar, es decir, si bajan la cabeza, clarean, pero no tienen entradas. Se puede tratar con fármacos que disminuyen las hormonas sexuales masculinas circulantes, con minoxidil oral y un largo etcétera, pero siempre bajo la supervisión de un dermatólogo especialista en tricología.

CURIOSIDADES: ¿HACER PEINADOS MUY APRETADOS PUEDE PROVOCAR ALOPECIA?

Pues sí, es un tipo de alopecia llamada «alopecia por tracción», y se produce cuando hacemos peinados como coletas o trenzas muy apretadas que producen un arrancamiento del cabello. Se trata de una caída de pelo transitoria que se recupera generalmente al ceder la tensión. Sin embargo, si la tracción del cabello es repetida y frecuente en el mismo sitio, llegará un momento en que el folículo piloso quede dañado para siempre y no vuelva a crecer pelo en esa zona, es decir, desarrollaremos una alopecia definitiva. Por eso es tan importante que no abusemos de este tipo de peinados.

ALOPECIA MASCULINA: «FROM TURQUÍA WITH LOVE»

Si hay un tratamiento estético que triunfa entre los hombres es el trasplante capilar, aunque cada vez hay más mujeres que se animan a realizarlo. De hecho, este tipo de cirugía estética es una de las más comunes en nuestro país, siendo la más frecuente en hombres y una cirugía en auge en mujeres. Es una intervención mínimamente invasiva que consiste en trasladar pelo de la zona occipital, de la nuca, a la zona de alopecia que queramos cubrir. Pero antes de entender por qué y cómo funciona tenemos que ver qué es lo que sucede en la alopecia del varón o calvicie común, que es el tipo de alopecia para la que fue desarrollada y en el que más se realiza, aunque ahora se haya extendido a otros tipos de alopecia.

La alopecia androgenética o calvicie común, como ya hemos dicho, es el tipo de calvicie más frecuente entre los hombres, aunque también se produce en la mujer. Además, no es una afección exclusivamente humana, pues afecta a chimpancés, orangutanes, macacos y otras especies de primates. No se considera una enfermedad o patología, sino un proceso fisiológico que afectará a la mayoría de los hombres, más tarde o más temprano. Como bien dice su nombre, androgenética , su causa es genética y hormonal, pues se debe a la acción de las hormonas masculinas, los andrógenos, y está determinado genéticamente a qué edad comienza: no es lo mismo comenzar a perder pelo a los quince años, que para los treinta estaremos ya calvos, que empezar a desarrollar la alopecia a los noventa años, que es como si nunca la hubiéramos tenido. Se calcula que aproximadamente el 50 % de los hombres la habrá desarrollado alrededor de los cuarenta años.

¿Y qué hacen exactamente las hormonas masculinas en el pelo? Pues esas hormonas masculinas, los andrógenos, que como dice mi amiga Boticaria García tienen nombre de caballero del zodiaco, sobre todo la dihidrotestosterona, tienen especial afinidad por los folículos pilosos de la zona frontal, superior y de la coronilla. Para que lo entendamos, es como si los folículos pilosos de esas zonas tuvieran «receptores» para esos andrógenos, mientras que los de la zona occipital no, por eso todos los hombres conservan el pelo de la nuca y los laterales, a lo Santiago Segura, pero pierden el de otras zonas. Lo que hacen los andrógenos es inducir una miniaturización de los folículos, es decir, no hacen que ese pelo se caiga de repente, si no que poco a poco lo van poniendo cada vez más fino, hasta que termina por convertirse en pelo de tipo velloso y apenas se ve. Por eso, el cuadro clínico característico de los hombres con alopecia androgénica es la pérdida de densidad capilar, es decir, que «clarean» en las zonas más frecuentemente afectadas, como las entradas y la coronilla.

¿Y cómo podemos saber si ya hemos empezado a desarrollarla? Pues hay casos en los que es muy obvio, pero otras veces no tanto. En fases iniciales, muchos pacientes solo notan esta pérdida de densidad cuando el pelo está mojado o cuando se miran con un foco de luz intenso en la zona frontal, en la parietal o en la coronilla. Un truco muy fácil es pasar la mano por el pelo de la frente y el de la nuca y comparar el grosor: si notamos mucho más fino el de delante es que la alopecia ha comenzado. Pero lo más adecuado es consultar con un dermatólogo especialista en tricología. La tricología es la parte de la medicina que se encarga del estudio del pelo, pues el prefijo griego trico- significa «cabello». En consulta se puede analizar el pelo con un tricoscopio digital (un microscopio digital asociado a un software que se llama «Trichoscan»), que permite valorar el tamaño del pelo en ambas zonas y establecer una comparativa, así como un seguimiento en el tiempo.

Y todo esto me viene «al pelo» para explicaros «con pelos y señales» qué tratamientos son realmente eficaces en alopecia. Y es que yo no me fiaría «ni un pelo» de todos esos productos capilares que anuncian en la tele o que se compran sin receta. No me voy a cortar «un pelo» en deciros que la mayoría de estos productos no sirven para nada. Como mucho pueden influir en las propiedades cosméticas de nuestro cabello, es decir, en que se vea con más brillo o con una superficie más lisa, pero no en su caída. De hecho, este es el mecanismo en el que se basan la mayoría de los champús y lociones anticaída que podemos comprar sin receta. Básicamente dan una falsa sensación de volumen a nuestro pelo, cuando en realidad no hacen que tengamos más cabello ni que este sea más grueso. De hecho, hay muy pocos productos que aplicados de forma tópica hayan demostrado eficacia en combatir la caída del cabello, y son medicamentos que precisan ser pautados por un médico. El más eficaz y con mayor respaldo científico es el minoxidil en loción, un antihipertensivo que tomado por vía oral hace crecer el vello de todo nuestro cuerpo pero que en loción estimula el crecimiento del pelo solo en la zona donde lo apliquemos.

Lo ideal sería no tener que realizar el trasplante nunca, es decir, que los hombres que estén preocupados acudan pronto a consulta y comiencen un tratamiento médico efectivo a tiempo. No existe una cura frente a la alopecia masculina, pero sí que hay tratamientos que consiguen frenar el avance y recuperar densidad capilar, como los antiandrógenos orales (finasterida y dutasterida), el minoxidil tópico y oral, la mesoterapia con plasma rico en plaquetas o dutasterida… Es una pena ver a diario en consulta pacientes que acuden tarde o se dejan llevar por bulos como que «nada funciona», que «si tu padre era calvo tú lo serás también», que «los tratamientos de alopecia generan impotencia» y un largo etcétera. La estrategia habitualmente utilizada es realizar un tratamiento médico más intensivo los dos primeros años, ya que el efecto de las terapias no comienza a apreciarse hasta los seis meses, y llega a su culmen entre los doce y dieciocho meses. A partir de entonces, la frecuencia e intensidad de los tratamientos puede disminuirse para hacerlos más cómodos y sostenibles a largo plazo.

¿Y si no queda más remedio que realizar el trasplante? Si hemos acudido tarde y la alopecia está muy avanzada, entonces estos tratamientos se pueden combinar con un trasplante capilar, que se realiza con la técnica del microinjerto («pelo a pelo») para obtener un resultado totalmente natural. De esta forma, el pelo trasplantado tiene el mismo aspecto que antes de que fuera avanzando la alopecia del paciente. La cirugía se realiza con anestesia local, en quirófano. Es larga, así que los pacientes están sentados viendo la tele, y según la técnica utilizada y la extensión de la alopecia dura entre seis y ocho horas. Es una cirugía muy minuciosa en la que hay que ir cogiendo los folículos uno a uno y luego implantarlos uno a uno. Después de la cirugía, la recuperación física es muy rápida, no requiere ingreso y es poco dolorosa. Sin embargo, a nivel cosmético, el paciente debe esperar entre siete y diez días para reincorporarse a sus actividades sociolaborales, para que no se note la intervención (los días después de la cirugía aparecen costras en el cuero cabelludo y puede hincharse algo la frente). A los quince días de la cirugía, el paciente puede hacer vida normal, incluso correr o ir a nadar. El resultado final de un injerto capilar se ve al año: los injertos trasplantados no comienzan a crecer hasta pasados seis meses tras la cirugía y luego van mejorando progresivamente hasta los doce meses.

Una de las cosas del trasplante que menos gustaban, sobre todo a las mujeres, era que había que rapar el pelo. Pero ya no, hoy en día el trasplante puede realizarse de dos formas: rapando o sin rapar. La técnica que se utiliza cuando se rapa el pelo es la llamada FUE (siglas del inglés «Follicular Unit Extraction »), y la realizamos habitualmente en hombres que llevan el pelo muy corto. La técnica para no rapar el pelo es la técnica de la tira o FUSS (siglas del inglés «Follicular Unit Strip Surgery »), que consiste en extraer una pequeña banda de piel con pelo de la nuca, procesarla para aislar las unidades foliculares y luego realizar la implantación folículo a folículo. Esta última técnica es la que habitualmente realizamos en mujeres, para evitar tener que raparles el pelo y porque la cicatriz de la zona donante no es perceptible con el pelo largo. A nivel de resultados y recuperación, ambas técnicas son equivalentes.

CURIOSIDADES: LAS FIBRAS CAPILARES

¿Os han dicho alguna vez eso de «se te ve el casco»? Si hemos perdido mucho pelo, nuestro cuero cabelludo será más visible, pero existen trucos fáciles que podemos usar para disimularlo, como el maquillaje de cuero cabelludo o las fibras capilares. Estas últimas son realmente prácticas: se trata de fibras ultrafinas de queratina natural que se adhieren al cabello mediante energía electroestática, con lo cual se le da mayor densidad. Vienen en un bote pequeño que podemos llevar a todas partes y duran varios días. La única precaución que debemos tomar es no bañarnos en la piscina con ellas o tener cuidado si llueve, porque el agua las arrastrará.

CAPÍTULO 9 MUNDANADAS CAPILARES

A veces, las preguntas más sencillas o mundanas sobre el cabello son las más difíciles de contestar. Esto se debe a que gran parte de la innovación y el desarrollo sobre el cuidado del pelo se realiza en las propias empresas cosméticas y no se publican los resultados. Y si lo hacen, suele ser a través de patentes. Digamos que es más fácil encontrar evidencia científica sobre las patologías del cabello que sobre el cuidado y los mantenimientos de un pelo sano. Por eso, a partir de ahora, me voy a colar en vuestro baño o peluquería favorita para ayudaros a resolver esas dudas que nos surgen a todos cuando intentamos elegir un producto capilar. El cabello es uno de los anejos cutáneos sobre los que más modificaciones hacemos, al igual que las uñas. Lo lavamos, cortamos, acondicionamos, decoloramos y hasta lo teñimos de verde, ya que al final vuelve a crecer, y una mala elección siempre se soluciona con el tiempo. Pero la oferta de productos y tratamientos para el cuidado capilar ha aumentado tanto que muchos se sienten totalmente perdidos.

LA RUTINA BÁSICA PARA CUIDAR EL PELO: LIMPIEZA, HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN

¿Cómo es la rutina básica del cuidado capilar? Pues muy parecida a la de la piel. Si habéis oído hablar de la rutina en cuatro pasos (limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación), que es la rutina de cuidado de la piel más recomendada por dermatólogos, es fácil hacer una analogía y entender que la del pelo será muy similar. Así que vamos con el primer paso, la limpieza.

Limpieza

¿Cada cuánto es recomendable lavar el pelo?

En general se recomienda lavar el pelo a diario en el caso de los hombres y cada dos días en el caso de las mujeres, pero esto varía mucho y depende de diversos factores, como las preferencias de cada uno, la polución del lugar donde vivimos, nuestro nivel de estrés, la existencia de alguna patología dermatológica que afecte al cuero cabelludo, etc. ¿Si dejamos más días sin lavar el pelo podemos conseguir que aguante más tiempo limpio? Para nada. Durante muchos años nos han hecho pensar que existe un círculo vicioso que hace que cuanto más nos lavamos el pelo, más grasa produce, antes se ensucia y viceversa, pero sabemos a ciencia cierta que la producción de grasa por parte del folículo piloso la regula la glándula sebácea, la cual a su vez está regulada principalmente por mecanismos hormonales y no por lo que sucede a nivel superficial en el cuero cabelludo. Es decir, la frecuencia de lavados o el champú no influyen en que el pelo se engrase más o menos rápido.

El mito de lo malo que es lavarse el pelo a diario

Desde que las hermanas Kardashian confesaron en redes sociales que durante la cuarentena dejaron de lavarse el pelo para que así aguantara más días sin ensuciarse, se desató la locura. Gente uniéndose al reto de no lavarse el pelo durante días («no poo challenge ») o usando agua pero sin jabón. Ojalá el folículo fuera tan inteligente como para poder regular la producción de grasa en función de lo que pasa fuera, pero de momento no es así. Además, el pelo también se ensucia por la polución y la suciedad exterior. De hecho, no hay ningún problema con lavar el pelo a diario, no se daña ni se cae más, e incluso lo recomendamos en determinadas situaciones o con algunas enfermedades de la piel.

El método no poo toma su nombre de un juego de palabras en inglés entre «no shampoo » («sin champú») y «poo » («caca»). Consiste en dejar de utilizar champú para limpiar el cabello, y usar en su lugar agua, vinagre o bicarbonato. Surgió como una alternativa para cuidar el medio ambiente, pero tiene mucho más que ver con la quimiofobia, o miedo irracional a los productos químicos. Sin embargo, es importante entender que el agua sola no limpia, limpia el champú, y que es necesario usar uno si queremos mantener el cabello limpio.

¿Cómo elegir un buen champú?

En esto de los champús hay mucho marketing y reivindicación cosmética sin demasiada evidencia científica detrás. Lo importante es elegir uno que sea respetuoso con el cabello y entender que la mayoría están tan poco tiempo en contacto con el cuero cabelludo que van a influir sobre todo en las propiedades estéticas de la fibra capilar, pero más bien poco en patologías de la piel del cuero cabelludo o del folículo piloso como la alopecia, la dermatitis, etc.

¿Funcionan los champús anticaída?

No, este tipo de productos no hacen que se te caiga menos el pelo. Como mucho pueden influir en las propiedades cosméticas del cabello, es decir, en que se vea con más brillo, con más volumen o con una superficie más lisa, pero no en su caída. Entonces ¿por qué prometen mayor densidad capilar? Pues porque aportan una sensación de volumen a nuestro pelo para que parezca que tenemos más. Y eso puede animarte y ser un complemento del tratamiento para la alopecia que te haya pautado el dermatólogo, pero poco más. Esto lo logran haciendo que nuestro cabello parezca más grueso, es decir, son una especie de «voluminizadores» transitorios de nuestra melena. Incluyen espesantes en su fórmula que pueden ayudar a apelmazar ligeramente el cabello, siliconas, etc. Es cierto que algunos de estos champús además contienen derivados del minoxidil u otras sustancias que han demostrado eficacia en alopecia, pero recordad que su escasa permanencia en el cuero cabelludo imposibilita que tenga efectos significativos sobre el crecimiento del pelo.

Bullying cosmético capilar: «Ellos perrean solos»

La moda de los champús orgánicos no tiene mucho sentido, y encima ha conseguido demonizar algunos de los ingredientes cosméticos capilares más eficaces, como es el caso de los pobres sulfatos, siliconas y parabenos. Estos tres «jinetes del Apocalipsis» son los ingredientes que han sufrido más «bullying cosmético», pero ¿está realmente justificada su mala fama? Vamos a analizarlos uno a uno:

Los sulfatos sirven para limpiar. Los champús y los geles de ducha llevan tensioactivos (también llamados «surfactantes») entre sus componentes mayoritarios. Los sulfatos son tensioactivos, es decir, sustancias capaces de encapsular la grasa y la suciedad, formando pequeñas bolitas solubles en agua que podremos eliminar con el aclarado. El pelo está recubierto de grasa, y sobre él se van depositando partículas de suciedad por la polución, por eso los tensioactivos como los sulfatos son necesarios para limpiarlo. Hay muchos tipos de sulfatos, y es cierto que algunos limpian tan bien que pueden «resecar» la piel y el cabello, pero incluso un champú con sulfatos de alta detergencia como el sodium lauryl sulphate (SLS) puede ser muy bien tolerado si incluye activos hidratantes y calmantes en su composición. Es decir, lo importante es la fórmula final y no los ingredientes aislados.

Los parabenos se utilizan en cosmética como conservantes desde hace más de ochenta años. Tienen actividad antimicrobiana y antifúngica, por lo que protegen al cosmético de su degradación, con muy buen perfil de eficacia y seguridad. El estudio que propició su mala fama estaba mal planteado, y el karma ha hecho que el que tenga mala fama ahora sea él. Todos los estudios científicos realizados hasta la fecha han demostrado que los parabenos usados en cosmética son seguros, y no debemos dejarnos llevar por la tendencia de los cosméticos «libres de parabenos», porque lo único que consiguen es confundir al consumidor.

Las siliconas son moléculas sintéticas cuyo componente es el sílice, un mineral presente en más del 90 % de los minerales de la corteza terrestre. Se usan en bases de maquillaje y en prebases para dejar la piel más tersa y suave, o en champús y sérums capilares para aportar suavidad y acondicionamiento. En general, tienen funciones estéticas, es decir no cambian la estructura del cabello, sino que lo dotan de características sensoriales y visuales como brillo, sedosidad, acondicionamiento e hidrofobia, por eso son las estrellas de los suavizantes y las mascarillas, ya que además protegen del calor, sellan la coloración y evitan el encrespado o frizz . Se dice y se comenta que «ahogan la piel porque taponan el poro», que «apelmazan el cabello» y que «son muy poco respetuosas para el medio ambiente». Sin embargo, las siliconas son seguras y las podemos usar sin problema. Es cierto que algunos tipos de siliconas, como las insolubles, son menos biodegradables, pero se está trabajando en una regulación sobre su uso para mejorar este problema. Además, no todas las siliconas son contaminantes, hay que individualizar cada caso.

¿Notaremos un gran cambio al usar champús orgánicos en lugar de los que contienen estos ingredientes? No, ya que los denominados «champús orgánicos» también se sintetizan en laboratorio y utilizan tensoactivos, conservantes y emolientes en su formulación, al igual que los tachados de «artificiales» o «industriales». En muchas ocasiones, el reclamo «natural», «orgánico» o «sin tóxicos» no es más que una estrategia de marketing que solo logra confundir al consumidor al hacerle pensar que la cosmética tradicional tiene ingredientes nocivos para la piel o el cabello. Por desgracia, existen muchos mitos en torno a la cosmética natural. La eficacia del champú no depende de si es orgánico o artificial, sino de la fórmula final del producto.

¿Y el champú seco?

El champú seco es un cosmético capilar que seca el cabello. No lo limpia. Lo habitual es que los fabricantes y las revistas de moda insistan en que los champús secos limpian el cabello cuando no hay tiempo de hacer un lavado tradicional, pero esto no es cierto: el champú seco no es una forma alternativa de lavarse el pelo. El champú seco no es champú, es polvo secante. Y no es nada nuevo, nuestras abuelas ya aplicaban talco o bicarbonato en el pelo para que absorbiera la grasa y brillara menos. Lo que pasa es que estos remedios caseros dejan residuos blancos, mientras que el champú seco está especialmente formulado para que esto no suceda. Lo importante es saber que es solo una solución temporal.

Hidratación

Antes de perderse en el mar de productos capilares hidratantes que hay en el mercado lo más importante es entender qué es el cabello. Como hemos explicado anteriormente, la parte del pelo que vemos, la fibra capilar o tallo piloso, está «muerta»: su capa más externa, la cutícula, tiene una estructura formada por células sin núcleo cargadas de queratina con grasa que las recubre, como las tejas de un tejado que se unen por el cemento, que es la grasa. Por eso cuando hablamos de «nutrición capilar», en verdad estamos hablando de engrasar el cabello, de cuidar o aumentar esa capa lipídica que lo recubre para que retenga mejor su agua intrínseca y se vea más saludable. Un cabello sano tiene su cutícula sellada, lo que le da el aspecto de suavidad y brillo, y en eso ayudan las grasas del tipo que sean, ya se apliquen con agua (suavizantes y mascarillas) o en seco (aceites, ceras, sérums, etc.). La mascarilla, por ejemplo, no deja de ser un acondicionador con mayor viscosidad y con una carga más elevada de ingredientes. Igual que tenemos interiorizado el concepto de hidratar la piel a diario con sérums, cremas, etc., debemos hacer lo mismo con el pelo. Estos productos suelen contener aceites, siliconas, hidrolizados de proteínas o tensioactivos catiónicos para neutralizar las cargas aniónicas presentes en el cabello. A la hora de usarlos es importante no echarse demasiada cantidad, emplearla en la parte final del cabello y evitar el contacto con la piel de la espalda, lo cual puede provocar acné si tenemos predisposición a ello.

¿Por qué sucede el frizz o encrespado?

Hay varios factores que pueden favorecer la aparición del encrespamiento, entre los que destacan el abuso del calor (como la plancha o el secador de pelo), el uso de productos químicos agresivos (como tintes) y los cambios climáticos en la zona donde vives. Pero todos ellos tienen en común la falta de engrasado superficial o daño al cabello. Es diferente de la energía electrostática. No es lo mismo pelo encrespado que pelo electrizado, aunque ambos se solucionen igual: con grasa. El cabello electrizado es más frecuente que se produzca en el pelo fino y se debe básicamente a la electricidad estática. El pelo está dañado y le falta cohesión entre las escamas de su cutícula; estas, al estar separadas, rotas o deterioradas, se enganchan entre sí, produciendo pequeñas fricciones que acumulan cargas eléctricas. La clave para deshacerse de estas cargas está en mantener el cabello hidratado, es decir, «engrasado».

Protección

Igual que protegemos nuestra piel del sol y del calor, debemos proteger el cabello. Los protectores capilares incluyen agentes suavizantes y protectores del calor, como polímeros que recubren la fibra capilar y la hacen térmicamente más resistente. Los podemos aplicar antes de usar aparatos como secadores, planchas, etc. Si además nos vamos a exponer al sol, lo ideal es usar un fotoprotector capilar, que además de todo lo anterior contiene filtros ultravioleta.

Transformación

Hemos hablado de limpieza, hidratación y protección, pero no de transformación. En la piel usamos este término para referirnos al uso de principios activos que han demostrado eficacia en la prevención del envejecimiento, como retinoides o hidroxiácidos. Pero como la fibra capilar está muerta, no es necesario usar este tipo de productos, a no ser que tengamos alguna patología en el cuero cabelludo, como dermatitis seborreica, en cuyo caso se pueden usar champús con ácido salicílico y otros queratolíticos que ayudan a disolver las escamas acumuladas, como la caspa.

Pero ¿qué pasa con las lacas, las gominas y otros productos que aplicamos en el cabello? ¿Pueden dañarlo? Pues eso de que la gomina asfixia el cabello y no lo deja respirar o que produce alopecia es un mito. Estos productos no interfieren con el crecimiento del cabello, pero a veces son fórmulas con alto contenido en alcohol, sobre todo la laca, lo cual puede causar irritación de la piel del cuero cabelludo.

¿ES MEJOR CEPILLAR EL PELO SECO O MOJADO?

Desde un punto de vista científico, lo que podemos decir es que cuando el cabello está mojado se vuelve mucho más frágil. También se estira un 30 % y parece más largo. Las escamas de queratina que protegen el tallo capilar se debilitan y se levantan por la acción del agua, la fibra se vuelve porosa y más sensible ante las agresiones externas. Por lo tanto, el cabello mojado es más vulnerable y tiende a romperse con facilidad cuando pasamos el cepillo.

Esto se debe a que el tallo del pelo está compuesto por fibras de queratina unidas entre sí por enlaces químicos de tres tipos: peptídicos (mantienen la estructura principal), disulfuro (muy potentes, dan resistencia) y salinos o de hidrógeno (conservan la forma). El agua deshace temporalmente los enlaces salinos dejando al pelo con una estructura incompleta.

¿Y acostarse con el pelo mojado? Si lo hacemos de vez en cuando, no pasa nada, no se «pudre», como decían nuestras abuelas, pero sí que puede provocar mayor sensibilidad capilar del cuero cabelludo por la inflamación e irritación que produce la humedad continuada, aumento de la porosidad de la superficie capilar, enredos y nudos en el pelo, así como dolores de cabeza y resfriados.

¿Qué cepillo es el mejor?

También hay cientos de opciones. Algunos fabricantes dicen que tenemos que huir del plástico y apostar por la madera, porque es más saludable para el cabello y disminuye la energía electrostática, pero esto no está comprobado científicamente. Lo ideal es usar un cepillo grande, ancho, con cerdas bien espaciadas y puntas redondeadas al final, ya que ayudan a masajear el cuero cabelludo, dañarlo menos y distribuir mejor los aceites por su superficie.

¿ES MEJOR SECAR EL PELO AL AIRE O CON SECADOR?

Aunque pueda parecer un tema frívolo como para estudiarlo científicamente, resulta bastante interesante ver cómo se comporta el cabello frente a diferentes fuentes de calor. Lo primero que hemos de tener en cuenta es el factor de la humedad. La fibra capilar contiene agua de forma natural, pero absorbe mucha más cuando la mojamos. Al secarla, parte del agua presente en la fibra se evapora. Si realizamos el secado al natural, perderá mucha menos agua que si forzamos este secado con secador, por eso siempre es mejor el secado al aire que con cualquier dispositivo de aire caliente.

La clave está en la temperatura. Los secadores habituales están diseñados para no superar los 140 ºC, de modo que eliminen el exceso de agua de la fibra capilar sin dañarla ni afectar a su agua intrínseca. Pero si los usamos con mucha frecuencia, sí que podemos terminar sobrecalentando y dañando la fibra. Para evitarlo, lo ideal es alternar con secados al aire o usar el secador a bajas temperaturas (en torno a los 50 ºC). También es bueno ponerlo a un mínimo de quince centímetros de distancia de nuestro pelo, o usar cosméticos que protejan el cabello (polímeros que recubren la fibra capilar y la hacen más resistente al calor).

Pero la temperatura máxima que es capaz de soportar el cabello sin dañarse depende del tipo de pelo. En el cabello virgen la pérdida de agua comienza a los 25 ºC y termina a los 131 ºC. En temperaturas superiores, el pelo directamente empieza a perder su agua intrínseca y a desnaturalizar sus proteínas, es decir, a «quemarse» (de 250 a 500 ºC). En el caso del cabello decolorado, como ya partimos de un cabello más seco que es capaz de retener y captar menos agua, la temperatura a la que se daña es aún menor. Las planchas del pelo comunes, a pesar de estar diseñadas para no quemarlo, tienen una enorme potencia que aumenta mucho la temperatura del cabello. Si a esto le añadimos vapor, podemos llegar a cocer el pelo, dañando su cutícula. Por eso la mejor opción es alisar el pelo en seco. Además, si se puede, es recomendable que, después de secaros el pelo con el secador, lo dejéis enfriar para evitar que se sobrecaliente antes de plancharlo.

LOCURAS BEAUTY: «DEJA LA RONQUINA PARA TU VECINA»

La ronquina o «tónico de los colorines» es el elixir de moda. Además de muchos colorantes para que adopte ese color amarillo chillón, naranja o incluso azul, promete un pelo sano y fuerte. Basa su eficacia en varios ingredientes «naturales» como el romero o la corteza de quina, y promete no solo luchar contra la alopecia, sino eliminar la caspa, controlar la grasa y hasta prevenir la aparición de canas. Vamos, un todo en uno que ni la mismísima Virgen de Lourdes en sus mejores tiempos. Sin embargo, ninguno de los efectos que se le atribuyen está avalado científicamente. Y, a pesar del furor, lo cierto es que la ronquina tiene poco de novedosa: se trata de un producto que ya existía en el mercado desde hace años pero que ahora se ha viralizado. Además, este famoso tónico lleva muchísimo alcohol, así que no es nada recomendable para personas con el cuero cabelludo sensible o irritado. Y alguno de sus ingredientes, como el romero, puede ser fotosensibilizante, es decir, provocar que el cuero cabelludo reaccione con el sol, así que ¡ojo con la ronquina, que os puede causar la ruina! ¡Mejor hablad con vuestro tricólogo, que es mucho mejor consejólogo!

CAPÍTULO 10 ENTENDIENDO LA PELUQUERÍA

Mira que le hacemos cosas al cabello, ¿verdad? Pues solo hemos hablado de los productos capilares para usar en casa, pero imaginad cuando pisamos una peluquería. Y es que una de las cosas que diferencian al ser humano de los animales es que nosotros manipulamos nuestro cabello por estética. Esto no es algo reciente, ni mucho menos. Ya en la prehistoria utilizaban piedras planas y afiladas para cortar el pelo y no tropezar con él al caminar, y no es por nada, pero teniendo en cuenta la moda que rodea a todo lo «paleo», estoy segura de que en breve el corte con piedra paleolítica hará furor. Tiempo al tiempo.

Lo cierto es que, si nos fijamos en la historia, el cabello y la forma de peinarlo siempre han tenido un papel relevante. De hecho, a la élite egipcia esto de teñir, cuidar y peinar el pelo le apasionaba. Y no solo el suyo propio, también les encantaban las pelucas. En esta época surgieron los primeros tintes, hechos con henna, en tonos rojizos oscuros. Aunque los que realmente lo petaron en esto del cabello, y es la época en la que surgen las primeras escuelas de peluquería, fueron los griegos. Sus esculturas nos muestran melenas largas con bellos recogidos y ondulaciones del pelo con gran lujo de detalle. Luego en la Edad Media se popularizó el look cristiano tipo fraile con coronilla al descubierto que vuelve a hacer furor ahora en el trap con C. Tangana y compañía. Más tarde llegaron las pelucas blancas de los siglos XVII y XVIII que los peluqueros elaboraban enrollándolas en cilindros que calentaban en hornos de panadería. Así nació la permanente. De ahí a todo lo que se hace hoy en día en las peluquerías hay un gran trecho, pero vamos a analizar los tratamientos más comunes: el corte de pelo, la modificación del color y la alteración de la forma del cabello. Es decir, cortar, teñir y alisar o rizar.

¿CADA CUÁNTO HAY QUE CORTAR EL PELO?

¡Pues cuando os dé la mismísima gana! La fibra capilar está compuesta por células sin vida, y las células madre que la forman se encuentran enterradas bajo el cuero cabelludo, así que su ritmo de crecimiento no se verá afectado por que decidáis cortarlo. Eso sí, meter tijeras de vez en cuando puede tener ventajas estéticas, como deshaceros de la parte final del cabello más antigua y dañada, las famosas puntas abiertas. Pero dejando a un lado los mitos de las fases lunares, ¿cada cuánto hay que cortar las puntas? Siempre hemos oído que cada tres meses, pero lo cierto es que no hay una frecuencia universal, sino que depende de los tratamientos a los que esté expuesto el cabello, del largo de melena que se busque o de factores externos como el sol y el calor del lugar donde viváis.

¿Es mejor cortar el pelo seco o mojado?

Pues para contestar deberíamos diferenciar dos perspectivas:

Desde un punto de vista técnico, los profesionales del sector de la peluquería saben responder mucho mejor, ya que existen técnicas de corte diferentes según el pelo esté seco o mojado. De hecho, hoy en día, muchos optan por combinar ambos: el corte en mojado primero y luego un retoque final en seco, o viceversa. Aun así, el corte en mojado siempre ha sido el más común, y es que la melena se vuelve más moldeable cuando está húmeda. Pero también nos puede desorientar, porque el pelo pierde su movimiento natural al pesar más por el agua acumulada y se estira hasta un 30 % de su longitud habitual, especialmente si tenemos el pelo rizado.

¿Y desde un punto de vista científico? Pues aquí lo más importante es recordar que cuando el cabello está mojado, se vuelve más frágil y puede romperse con mayor facilidad cuando pasamos el cepillo o la tijera. Esto se debe a que las células muertas que forman la capa más externa de la fibra capilar (la cutícula) están cargadas de queratina y se debilitan por la acción del agua. El agua deshace de forma temporal los enlaces salinos, por lo que su estructura se vuelve más frágil. Moraleja: «Si el pelo está mojado, ten más cuidado».

TRATAMIENTOS CAPILARES

Dentro de los tratamientos capilares tenemos dos grandes grupos: aquellos que modifican el color, como los tintes o decoloraciones, y los que modifican su estructura, como las permanentes. En ambos casos la queratina y la melanina son los grandes actores de estas reacciones químicas, ya que su modificación es lo que hará que seamos capaces de cambiar el aspecto del cabello. El tratamiento más realizado, sin duda, son los cambios de color, así que vamos a empezar analizando este.

¿Cómo funcionan los tintes?

Para entenderlo, lo principal es recordar que el color de la fibra capilar viene determinado por los gránulos de melanina que se encuentran en la corteza. Visualmente podemos cambiar el color del cabello de dos maneras: usando pigmentos que se depositan en la superficie de la fibra capilar o, por el contrario, modificando y alterando los gránulos de melanina. Y seguro que estáis pensado: «¿De eso depende entonces que un tinte sea temporal o permanente?». Más o menos. Para entendernos, los tintes temporales son aquellos productos típicos de carnaval en formato espray o en champú, mascarillas, etc. La ventaja es que se eliminan después de varios lavados. Su funcionamiento es bastante simple, ya que se emplean pigmentos que se adhieren al cabello debido a su carga química. Sin embargo, en los tintes permanentes y la decoloración, aunque son técnicas diferentes, lo que ocurre al principio del tratamiento es similar. El objetivo en común es la melanina del cabello, pero para llegar a ella necesitamos tres pasos: primero usamos productos químicos para romper la grasa que recubre la fibra capilar; luego, productos de pH básico como el amoniaco para romper la cutícula, y finalmente, una vez alcanzados los gránulos de melanina, utilizamos peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) para oxidarla y que pierda su color.

Cambiar la estructura del cabello: alisados y permanentes

Siempre me ha llamado la atención que podamos convertir el pelo liso en rizado y viceversa, y que esto sea duradero en tiempo. Pues todo es cuestión de química. A diferencia de lo que ocurría con los tintes, aquí el objetivo es la queratina. Recordemos que esta proteína del cabello estaba formada por aminoácidos unidos mediante puentes disulfuro. Pues lo que hacemos es romper estos puentes mediante una reacción de oxidación-reducción y luego volver a unirlos en las posiciones que queramos. Para romper estos puentes se usan sustancias que contienen azufre en su estructura, como el sulfito de sodio, y después los unimos de nuevo con perborato sódico siguiendo la forma y el tamaño que tenga el tubo en el que enrosquemos el cabello. En resumen, rompemos las uniones de la queratina, aplicamos una forma de rizo al pelo y le ponemos una especie de nuevo pegamento para que se quede así.

Pero ¿y si queremos hacer lo contrario? ¿Cómo funciona un alisado japonés, brasileño o de Cuenca? Pues lo más fácil es usar calor para alisar el cabello, ya que rompe los puentes disulfuro de manera temporal y hace que el pelo quede liso hasta que lo lavemos de nuevo. Pero si lo que queremos es alisarlo de modo permanente, necesitamos volver a la química y usar sustancias que rompan los puentes disulfuro, como el hidróxido de sodio o los conocidos como relajantes capilares, que eliminan las ondas presentes en la fibra, dejando un cabello rizado totalmente liso de forma duradera.

¿Así de fácil? Y entonces ¿por qué hay tantos tipos de alisados si tan solo se trata de aplicar una crema que arrase con los puentes y ya está? Pues el problema es que estas cremas relajantes son tan agresivas para la fibra capilar que la dejan destrozaíta viva. Por eso no paran de surgir diferentes alternativas, como los alisados brasileño o japonés, que intentan conseguir el mismo efecto siendo más respetuosos con el pelo. En el alisado brasileño se usa queratina, que queda adherida al cabello, en teoría, al cristalizarse sobre la fibra, con la ayuda de un aldehído y calor. En el alisado japonés se usa también calor, pero unido al ácido tioglicólico. Diferentes técnicas y mucho marketing.

CURIOSIDADES: ¿ES MALO EL AMONIACO?

Lejos de lo que a priori podríamos considerar, no es la sustancia más problemática que contienen los tintes. Vemos más dermatitis de contacto irritativas o alérgicas debido a la parafenilendiamina (o PPD, por sus siglas en inglés), un compuesto orgánico muy utilizado como tinte industrial. A veces se usa como sustituto de la henna y forma parte siempre de la composición de las hennas negras.

LOCURAS BEAUTY: BÓTOX CAPILAR

A pesar de su nombre, el bótox capilar no contiene toxina botulínica, sino que es un tratamiento enfocado a hidratar el cabello a base de sustancias emolientes, oclusivas y humectantes. Sin embargo, los dermatólogos sí que estamos empezando a usar toxina botulínica inyectada superficialmente en el cuero cabelludo para tratar la alopecia androgenética con buenos resultados, pero el tratamiento requiere ser realizado por un médico, ya que es un medicamento, por lo que este tipo de reclamos en tratamientos cosméticos o de peluquería deberían desaparecer, ya que solo contribuyen a la desinformación.

CAPÍTULO 11 UÑAS

Dice la sabiduría popular que «con uñas y dientes» significa que nos vamos a esforzar por conseguir algo. Justo lo que pretendo, dejarme la piel, las uñas, los dientes o lo que haga falta para que entendáis todo lo que hay que saber sobre las uñas.

Así que empecemos por el principio: ¿qué es exactamente una uña? Pues uno de los anejos cutáneos, junto con los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. Cumplen una función de protección y también nos ayudan a manipular objetos. Igual que sucede con el pelo, es importante entender que no vemos la uña completa: hay una parte que está parcialmente enterrada debajo de la piel, lo que llamamos «matriz ungueal», que es la parte viva, las células madre que forman la uña. De hecho, la parte visible de la uña está muerta, compuesta por células que han perdido su núcleo y se han rellenado por completo de queratina.

Y es que mira que son listas las células madre, cómo se esconden debajo de la piel para que nadie las moleste y poder reproducirse tranquilamente. Son la parte más importante, así que deben estar protegidas, igual que pasa con las células madre del folículo piloso, ya que si las dañamos podemos provocar un daño permanente en las uñas. De hecho, hay una zona de esa matriz que es algo visible: la famosa lúnula, que viene de luna , y no es más que esa parte blanca que vemos en la base de las uñas y que tiene forma de «media luna». ¿Estáis mirando a ver si vosotros también la tenéis? Independientemente de que en vuestras uñas se vea más o menos, todos tenemos lúnula. Es más visible en los pulgares, pero está en la base de todas las uñas.

Seguro que muchos pensabais que esas manchas blancas eran por falta de calcio, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver. Y tampoco esas otras manchitas blancas que aparecen a veces a lo largo de la uña y que se deben a pequeños microtraumatismos diarios, como el gesto de dar golpecitos con las uñas contra la mesa o meter la mano en los bolsillos de vaqueros muy ajustados.

Enfermedades de las uñas de las manos

¿Cuánto tiempo tardan en crecer las uñas de las manos y los pies por completo? Las uñas de las manos tardan de seis a ocho meses en crecer por completo, entre unos doce y dieciocho meses las de los pies. Cuando somos pequeños estos tiempos son más cortos, y lo contrario sucede cuando envejecemos, que los tiempos se van alargando. Por eso, cuando un paciente tiene una patología en las uñas de los pies, como una infección por hongos (onicomicosis), la mejoría es tan lenta. Hay que tener mucha paciencia, pero si el tratamiento es efectivo, poco a poco, la parte más proximal de la uña comienza a crecer sana y va empujando la parte amarillenta hacia fuera.

DIME CÓMO VIVES Y TE DIRÉ QUÉ UÑAS TIENES

Lo cierto es que las uñas nos dan mucha información sobre la vida que llevamos. Por ejemplo, seguro que alguna vez habéis notado las uñas más débiles, que se descaman en forma de láminas. Esto se llama «onicosquicia», y su causa más frecuente es la humedad: lavarse mucho las manos y usar detergentes y otros productos de limpieza. En algunos casos, puede reflejar la falta de algún nutriente, pero esto es mucho menos probable que lo anterior. Mucha gente piensa que cuando esto sucede lo que hay que hacer es tomar suplementos alimenticios o proteínas. En realidad, si seguimos una alimentación correcta, no haría falta tomar suplementos nutricionales para reforzar las uñas, ya que su eficacia es muy limitada, según los estudios. El problema es que actualmente muchas personas no comen de forma adecuada, y en ese caso la nutricosmética para cabello y uñas débiles puede ayudar. Pero el calcio, que siempre se ha pensado que interviene en la dureza de la uña, no tiene relevancia, mientras que las proteínas sí: hay que tomar una cantidad adecuada para lucir unas uñas saludables. A su vez, los aceites para la cutícula y las lacas endurecedoras pueden mejorar las calidades cosméticas de toda la zona, pero no otorgar fuerza ni engrosar la uña. De todos modos, es bueno utilizar productos hidratantes en piel y uñas, como una crema de manos, porque suavizan sobre todo las cutículas.

Otro aspecto que da para mucha leyenda urbana es el significado de las líneas que aparecen en las uñas. La mayoría de las veces son transitorias y mejoran espontáneamente sin tratamiento, pero os cuento cuatro muy comunes que debéis conocer:

Líneas horizontales. Ocupan todo el ancho de la uña y se llaman «líneas de Beau ». Se deben a algún factor físico o emocional importante (una infección, un disgusto, etc.) que provoca una disminución transitoria del crecimiento de las uñas. Esto quedará marcado en todas ellas como pequeñas hendiduras que veremos aparecer al cabo de unos meses conforme vayan creciendo.

Líneas verticales. Son visibles desde el borde libre de la uña hasta la cutícula. Son frecuentes y, en general, poco importantes. Pueden aparecer después de manicuras o de algún daño a la lámina ungueal, como los microtraumatismos de repetición que provoca el uso de algún calzado no adecuado. Mejoran rápidamente con una buena hidratación y cuidados de la uña, pero su persistencia puede indicar enfermedades como liquen plano o artritis reumatoide.

Lunares ungueales. En las uñas también hay lunares, pero a diferencia de los del cuerpo tienen forma linear, un color marrón más o menos homogéneo y ocupan toda la longitud de la uña. Aunque los melanomas ungueales son raros, si tenéis una lesión marrón con líneas irregulares, colores más oscuros (como el negro) o que también afecta a la piel del dedo, lo mejor es que consultéis con vuestro dermatólogo.

Hemorragias en astilla. Son pequeñas líneas delgadas que no ocupan toda la longitud ungueal, y se llaman así porque parece que nos hayamos clavado astillas. Se deben a pequeños sangrados en la piel que hay debajo de la uña (lecho ungueal) por golpes imperceptibles. Aunque son rojas, las vemos de color marrón o incluso negro. Pero no todos los sangrados de la piel que hay debajo de la uña son pequeños: a veces se producen golpes importantes que provocan un acúmulo de sangre tan abundante debajo de la uña que esta se pone negra, lo que conocemos como «hematoma subungueal». Es muy frecuente en los peregrinos del Camino de Santiago por el roce continuado con las botas de montaña o en futbolistas, debido a la punta de las botas de fútbol. Y aunque no voy a decir nombres, sí os comento que por la consulta han pasado futbolistas profesionales la mar de atractivos. Eso hasta que se quitaban los zapatos y veías cómo tenían los pobres las uñas, sobre todo las del primer dedo del pie. Y es que, en su caso, los daños a la matriz eran tan frecuentes que no les daba tiempo a que llegara a crecer una uña antes de perder la siguiente.

¿Te muerdes las uñas?

Cambiando de tema, para algunas personas las uñas son una especie de termómetro del estrés. Cuando están muy nerviosos, inconscientemente empiezan a morderse o toquetearse las uñas y las terminan destrozando. Puede que esto os suene porque lo hacíais de pequeños o tengáis un hijo que lo hace. Básicamente es una conducta compulsiva que aparece en situaciones de estrés o ansiedad. En medicina se llama «onicofagia», que significa comerse las uñas de las manos, pero también de los pies. Es un tema que da para hablar largo y tendido, ya que puede llegar a destruir la uña por completo. Es raro antes de los tres años, pero muy frecuente en niños de siete a diez años y en adolescentes. Suele desaparecer en los adultos; bueno, más bien baja su frecuencia, o se ve sustituido por otra conducta similar pero con mejor reputación, como morder el bolígrafo, retirar los padrastros o toquetearse el pelo. Pero morderse las uñas no es solo un problema dermatológico que provoca infecciones en los dedos y problemas estéticos, sino que además, al llevar a la boca los gérmenes acumulados debajo de la uña, podemos causar infecciones digestivas y daños en los dientes y en la mordida.

Se puede intentar tratar con esmaltes de uñas amargos, aparatos intraorales que no permiten la oclusión dentaria, masticar chicle, usar guantes, poner uñas postizas o tiritas, etc., pero no son más que soluciones transitorias que no van a la base del problema. El mejor abordaje suele ser la terapia psicológica, porque se considera un tic dentro de un trastorno compulsivo y no es fácil de eliminar.

MANICURA Y PEDICURA

No podemos hablar de uñas sin mencionar las uñas postizas, la manicura y la pedicura. Mucha gente aficionada a pintarse las uñas está preocupada por si este hábito puede ser perjudicial a largo plazo, pero podéis estar tranquilos: no se ha demostrado que las lacas de uñas sean nocivas, aunque usarlas demasiado frecuentemente puede hacer que la uña se muestre áspera, sin brillo y amarillenta.

Lo que sí hay que aclarar es el tema de las manicuras semipermanentes, que pueden tener riesgos para la salud por dos motivos:

En este tipo de manicuras se usan acrilatos en los esmaltes que tardan más en secar, y para hacerlo más rápido se usan lámparas de secado que pueden ser de luz ultravioleta o LED. Hoy en día en casi todos los centros usan lámparas LED, ya que las ultravioleta han demostrado aumentar el riesgo de cáncer en la piel adyacente a la uña.

El uso de acrilatos en los esmaltes semipermanentes se relaciona con la dermatitis alérgica de contacto, por lo que se recomienda limitar su uso.

CURIOSIDADES: «LOS HOMBRES QUE SÍ SE PINTABAN LAS UÑAS»

Que los hombres se pinten las uñas ya no es algo exclusivo de cantantes de rock. La manicura y la pedicura se han democratizado, y cada vez más hombres lucen uñas de todos los colores. Sin embargo, es curioso cómo algo tan banal como pintarse las uñas puede ser el detonador de críticas tan subidas de tono como las que se producen en redes sociales a veces, con insultos y dudas sobre la orientación sexual de aquellos que se animan a subirse al carro de esta tendencia. Nos quedan muchos prejuicios y estereotipos que trabajar, porque dar por hecho que pintarse las uñas es algo femenino o perteneciente a las mujeres no puede estar más obsoleto. De hecho, hasta la Edad Media, la pintura de uñas se usaba para distinguir a los ciudadanos por estratos sociales, y sabemos que los hombres romanos pasaban horas haciéndose la manicura antes de ir a batallar. Algunas marcas ya han fichado a hombres como embajadores de sus líneas de productos para uñas, y otras han lanzado esmaltes específicos para hombres en color negro y transparente. Aunque, sinceramente, las uñas de hombres y mujeres no se diferencian en nada, y todos podemos usar los mismos esmaltes.

LOCURAS BEAUTY: UÑAS PELUDAS

Las furry nails o uñas peludas son una moda que nació en las pasarelas de la New York Fashion Week en 2016 y no dejó indiferente a nadie por su extravagancia. Se trata de poner adhesivos cubiertos de pelo sobre las uñas. Además de no resultar estéticas en absoluto, lo cierto es que estas uñas no son nada cómodas de llevar, y no me quiero imaginar la flora y fauna que puede crecer ahí con todo lo que tocamos a lo largo del día. Si la naturaleza no nos ha puesto pelos en los dedos por algo será.

TERCERA PARTE BELLEZA Y ENVEJECIMIENTO

CAPÍTULO 12 BELLEZA CON CABEZA O «LA BELLA CONSCIENTE»

En este capítulo vamos a hablar de belleza, pero no solo de la belleza BBC (boda-bautizo-comunión), sino de la belleza de una forma más global.

¿LA BELLEZA ESTÁ EN LOS OJOS DE QUIEN LA MIRA?

Si os pregunto qué es la belleza exactamente, ¿qué me responderíais? Si nos atenemos a la definición estándar de belleza podríamos decir que es la característica de algo que se percibe a través de una experiencia sensorial y proporciona una sensación de placer o satisfacción. Cuando el ser humano es capaz de percibir el orden, la simetría y la armonía de las cosas es cuando podemos decir que estamos ante la percepción de la belleza. A los seres humanos nos gusta contemplar belleza en lo que nos rodea: la naturaleza, el arte, nuestra casa u otras personas, y eso nos aporta felicidad. Así que podríamos decir que la belleza es algo capaz de producir un deleite por su sola contemplación. Cada persona tiene su propio concepto de esta, y eso condiciona la forma de mirar y concebir la belleza que nos rodea. Por eso decimos que la belleza está en los ojos de quien la observa, ya que es una percepción subjetiva influenciada por factores como idiosincrasia, personalidad, edad, cultura, religión, raza, filosofía de la época o medios de comunicación.

Pero, entonces, ¿la belleza es subjetiva? ¿Solo depende del observador? Obviamente, no, estaréis de acuerdo conmigo en que hay un componente de la belleza más universal, ¿verdad? Hay personas, obras de arte o paisajes que son percibidos como bellos aquí y en Pekín. Es decir, hay una parte de la belleza que es natural, intuitiva, no aprendida. Se basa en una serie de características que se cumplen de forma global, independientemente de la cultura, y que además son reconocibles desde etapas tempranas de la vida. Por ejemplo, se ha demostrado que los bebés muestran preferencia por caras consideradas «atractivas» en los estudios científicos. Esto se ha denominado «concepto evolutivo de la belleza», y es lo que defiende la teoría sociobiológica de Konrad Lorenz. Por eso también los padres se sienten atraídos por rasgos de sus hijos, lo que despierta comportamientos de protección innatos, algo que compartimos con todos los animales y que cumple una función en la supervivencia de nuestra especie. Pero ¿cómo definimos esta belleza más estándar o matemática? No es fácil, pero lo vamos a intentar a lo largo de este capítulo, ya que hay ciertos atributos universales, como la juventud, la simetría, el dimorfismo sexual o el equilibrio, que utilizamos en dermatología estética para planificar los tratamientos y que merece la pena conocer.

¿LAS PERSONAS ATRACTIVAS TIENEN MÁS ÉXITO?

Según los estudios científicos, las personas bellas generan respuestas positivas, es decir, hay una relación entre belleza y éxito que está muy integrada en nuestra sociedad. De hecho, algunos estudios han concluido que las personas bellas encuentran con mayor facilidad trabajo, tienen sueldos más elevados, menos dificultades para encontrar pareja e incluso el médico les dedica más tiempo en consulta. Podríamos decir, aunque suene injusto, que la gente con esa belleza estándar o matemática tiene una ventaja competitiva en la vida, aunque habría que matizar que esto es aplicable a situaciones en que una primera impresión es decisiva. Digamos que en el largo plazo hay otros factores que condicionan el éxito de forma mucho más importante que la belleza. Por eso muchos de estos estudios han sido cuestionados en la literatura científica.

¿LAS PERSONAS BELLAS TIENEN MÁS FACILIDAD PARA ENCONTRAR PAREJA?

¿Qué hacéis cuando os gusta alguien? El ridículo, a veces. Según la antropóloga Helen Fisher, el ser humano está diseñado para emitir una serie de reacciones físicas cuando siente atracción, las cuales parecen enfocadas a ponernos alerta para que no se nos «escape» esa persona. Una de ellas es que el cerebro libera noradrenalina, que aumenta la presión arterial y el pulso, también aumenta la sudoración, las pupilas se dilatan y tendemos a copiar la postura, el gesto y la posición corporal de la persona que nos atrae. Incluso cambiamos el tono de la voz: ante una persona atractiva, las mujeres alzan su tono natural y los hombres optan por usar un tono más grave.

Aquí sucede algo muy curioso, que yo resumo con «si eres normal, más ligarás» o «si eres promedio, tienes más medios». Está demostrado que nos sentimos atraídos por las caras comunes. De hecho, si combinamos fotos de muchas caras individuales para formar una cara compuesta, encontramos más atractiva la cara promedio que las individuales. Esta preferencia por el fenotipo promediado es lo que en inglés se conoce como koinophilia , que viene del griego koinos , «común», y philos , «atracción». Fue descubierto en el siglo XIX por Francis Galton cuando intentaba diseñar un prototipo de «rostro criminal». Observó que cuando superponía varias fotografías de caras de delincuentes, la cara resultante era más atractiva que cualquiera de las caras originales. Pero ¿por qué una cara promediada nos parece más atractiva que una individual?

La simetría. Las caras compuestas son más simétricas que las originales, y elegimos la simetría de forma inconsciente porque indica estabilidad en el desarrollo.

El aspecto familiar. A lo largo de la vida almacenamos imágenes de caras en nuestro cerebro y realizamos una composición del rostro promedio, que nos resulta más familiar.

La selección natural. Por motivos evolutivos, los seres humanos elegimos parejas sexuales con el menor número de rasgos exagerados o extraños.

Obviamente, esto no es más que una de las leyes de la atracción, ya que si hablamos de belleza interior, las personas más bellas son aquellas con un corazón, digo, una mente, que se sale de la media.

BELLEZA OBJETIVA VERSUS BELLEZA SUBJETIVA

Vamos a comenzar analizando los factores principales que influyen en la percepción de esa belleza más objetiva o que muchos denominan «matemática». En general podemos hablar de proporciones, dimorfismo sexual, juventud o calidad de la piel. Ya sabemos que una buena calidad de la piel, es decir, una piel luminosa, sin manchas, saludable y con una textura agradable, tiene un mayor impacto en la belleza que una piel con arrugas o flacidez. Pero no es el único factor que influye en la percepción de esa belleza más objetiva.

Antropometría

Como decía santo Tomás de Aquino, «los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas». Algo que ha preocupado al ser humano y a investigadores a lo largo de la historia es conseguir expresar la belleza en términos matemáticos. De hecho, en el Renacimiento surgió la denominada «divina proporción» o proporción áurea, descrita por Luca Pacioli, que se aplica al arte y la naturaleza. Leonardo da Vinci fue uno de los pioneros en aplicar la divina proporción al ser humano. Otra de las herramientas más utilizadas fue la famosa máscara de Marquardt, que utiliza la proporción áurea, que tanto se repite en la naturaleza y el arte. Si aplicamos la máscara sobre nuestra cara, podemos detectar las diferencias que existen con el rostro humano perfecto.

La antropometría facial es el conjunto de medidas de la cara. Se basa en líneas horizontales, líneas verticales y ángulos que utilizamos para evaluar la belleza antes de planificar un tratamiento estético. Estas proporciones dan márgenes, y todas las medidas dentro de este margen se consideran normales. La clave de la armonía facial radica en la combinación de las medidas y los índices de proporción alrededor de los valores medios (± 1 de desviación estándar). En este sentido, ambas partes de la cara, tanto la derecha como la izquierda, se relacionan entre sí de forma simétrica. También se divide la cara en los llamados «tercios faciales», que tienen proporciones similares.

Dimorfismo sexual

El dimorfismo sexual se refiere a las variaciones en la apariencia externa entre los diferentes sexos de una misma especie. Es curioso cómo en la mayoría de las especies de insectos o aves rapaces las hembras son más grandes que los machos, mientras que en los mamíferos el macho suele ser de mayor tamaño. En el caso de los mamíferos, el dimorfismo sexual está muy claro mirando a los órganos sexuales, como los genitales externos prominentes de los machos o las mamas de las hembras. Pero no siempre la diferencia está en los genitales; por ejemplo, los leones macho lucen largas melenas, y los ciervos, grandes astas que las hembras no presentan. Los seres humanos somos mamíferos; en nosotros, el dimorfismo sexual es muy sutil hasta la pubertad, momento en el que comienzan a actuar de forma notable las hormonas sexuales y estos rasgos se acentúan. En los hombres, la testosterona influencia unos rasgos faciales característicos: una parte inferior de la cara más ancha, con mentón más grande, mandíbula más cuadrada, arco supraorbitario y frente más prominentes, con cejas rectas y bajas. En la mujer la cara suele ser más ovalada, con la parte inferior de esta más estrecha, mentón más pequeño, labios más gruesos y cejas arqueadas.

El dimorfismo sexual cumple una función evolutiva en la atracción sexual, y los estudios coinciden en que las caras de mujeres con rasgos considerados femeninos son más atractivas, pero no es así en el caso de los hombres. Aquí no hay consenso científico, ya que muchos estudios demuestran que nos sentimos atraídos por las caras de hombres que muestran rasgos femeninos, como ojos grandes, narices pequeñas y piel lisa. En lo que al cuerpo respecta, en general se percibe como más atractivos a los hombres con cuerpos altos y grandes; sin embargo, los estudios han demostrado que estos hombres suelen tener unas características faciales más masculinas, que a su vez resultan menos atractivas.

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE LA BELLEZA

Pero esta belleza matemática no es más que eso, una pequeña parte del todo. Porque, como dice el dicho, «no elegimos a las personas más bonitas del mundo, sino a las que hacen más bonito nuestro mundo». Así que una vez analizados los factores que influyen en la percepción de esa belleza más estándar, vamos a relativizar. Porque igual que Einstein definió la teoría de la relatividad del tiempo y el espacio, también existe la «teoría de la relatividad de la belleza». Esta teoría defiende que la belleza final que percibimos está influenciada por tres factores: la belleza física, la autoestima y la autenticidad. Por muy matemáticamente bella que sea una persona, si no nos parece auténtica no la percibiremos como atractiva. A los seres humanos nos atrae lo verdadero, lo real. De forma inconsciente rechazamos aquello de lo que no nos fiamos o que no nos parece genuino. Por eso, aunque algunos procedimientos estéticos aumentan objetivamente la belleza física, si el resultado final no es natural, provocará el efecto contrario. Lo mismo sucede con la autoestima; si una persona a la que acabamos de conocer nos recibe con una sonrisa, una actitud positiva, sentido del humor, o es capaz de sorprendernos, nos resultará mucho más atractiva que alguien muy «hermoso» que no levante la mirada del suelo o ponga cara de acelga continuamente. A mí, personalmente, me parece superinteresante esta teoría, y me gusta imaginar la belleza como un triángulo en el que cada una de las esquinas corresponde a estos tres factores: belleza física, autoestima y autenticidad.

Masculinización vs. feminización facial

CÁNONES DE BELLEZA

Si hay un factor decisivo en la forma en que percibimos la belleza subjetiva, son los medios de comunicación, ya que actúan como un altavoz de la sociedad conforme van cambiando los cánones de belleza. De hecho, el aspecto de la figura humana ideal ha ido cambiando con las distintas culturas y épocas. Por eso, si Rubens, que vivió en una época en la que se valoraban los cuerpos rechonchos, asistiera a la Pasarela Cibeles, se volvería directo a la tumba. Los cánones de belleza han ido variando a lo largo de la historia y suelen ir asociados a hechos propios de cada cultura. Pongamos algunos ejemplos:

En épocas en las que se buscaba aumentar el índice de natalidad, los cánones de belleza eran mujeres con caderas anchas y pechos grandes.

En tiempos de hambruna o crisis, los cánones estéticos de belleza eran personas con complexión más robusta o que hoy catalogaríamos como con sobrepeso.

En la época actual, los cánones de belleza exaltan la juventud, mostrando cuerpos delgados, tonificados y de proporciones perfectas.

LA BELLEZA EN GOOGLE TIENE ROSTRO DE MUJER

Si queréis saber cuál es el canon de belleza actual, no tenéis más que daros una vuelta por el mundo virtual. La belleza en Google tiene rostro de mujer, cuerpo esbelto, pelo perfecto, uñas pintadas, piel nacarada, y un largo etcétera. Da igual el idioma que uséis, si buscáis la palabra «belleza» en Google, casi todas las fotos que obtendréis serán de mujeres y, además, casi «perfectas». Pero ¿os habéis preguntado alguna vez si este culto a la belleza femenina nos empodera o nos lastra? ¿Cuánto tiempo, energía y esfuerzo invertimos en «estar presentables»? Uñas, tinte, maquillaje, depilación, ropa, tacones, complementos, tratamientos estéticos. ¿Qué parte de ese autocuidado que entendemos como bienestar hemos elegido y qué parte no? Yo ya no lo sé, hace tiempo que mis valores estéticos se mezclaron con los de la sociedad, pero al escuchar frases en mi entorno cercano como «no puedo ir a la piscina hoy, que estoy sin depilar» o «no quedes con los primos, que estoy llena de canas», vuelvo a ser consciente por unos instantes de la merma de libertad que suponen. Creo firmemente que otra forma de entender la belleza es posible, más libre y universal. De hecho, hay muchas autoras que han tratado este concepto, como Naomi Wolf, que ya habló de la tiranía de la belleza en su libro El mito de la belleza .1 O incluso en el cine, como nos relatan Maribel Verdú, Emma Suárez y Adriana Ozores en la película Invisibles , que habla de la invisibilidad que sufren algunas mujeres a partir de una determinada edad. Afortunadamente, parece que esto avanza poco a poco. De ahí la importancia de enfocar la belleza con más cabeza y apostar por otro tipo de «retoques», esos que uno percibe infinitamente más que cualquier tratamiento estético. De esto habla el kintsugi , una técnica milenaria de reparación japonesa que enaltece las imperfecciones utilizando polvo de oro y plata. Esta técnica resalta las líneas de fractura, haciéndolas más visibles para reflejar la belleza de lo imperfecto. Ojalá adoptásemos el kintsugi como canon de belleza actual, ya que cuando algo se rompe se vuelve más bello; es una prueba de imperfección y fragilidad de la materia, pero también de resiliencia, de recuperación y de fortalecimiento.

LOCURAS BEAUTY: EL NUEVO NEGOCIO DE LOS CENTROS DE ESTÉTICA SON LAS NIÑAS

Es una realidad, y no solo en Miami o Marbella; cada vez más centros de estética ofrecen packs para la celebración de cumpleaños de niñas que incluyen masajes hidratantes, minimanicuras, mascarillas faciales, maquillaje, bebidas, dulces… Algunos centros de belleza han bautizado la experiencia como «Mi mami y yo», fiestas en las que poner guapa a la mamá en compañía de su hija. ¿Llevaríais a vuestras hijas a estos centros? ¿Y a vuestros hijos? Los expertos han alertado del riesgo que tiene colocar la estética en el centro de la vida de las niñas desde edades tempranas, ya que conlleva una socialización de los roles de género, pues pone a las niñas en un lugar social en el que no se coloca a los niños. Hay muchos estudios que corroboran que la preocupación por el aspecto físico es mucho mayor en las niñas que en los niños. Todo socializa, y acaba enseñando a los niños y a las niñas su posición en la sociedad.

CAPÍTULO 13 ENVEJECIMIENTO Y EXPOSOMA

No hay salud humana sin salud planetaria.

JONAS SALK

Hoy en día sabemos que solo una tercera parte del envejecimiento de la piel está relacionado con el paso del tiempo. El resto se debe a otros factores externos que, desde el año 2005, unimos bajo el término exposoma , o «explosoma », como me gusta llamarlo a mí, porque este concepto ha explotado últimamente y no se habla de otra cosa. El término expos-oma viene de expos-ición y fue acuñado en el año 2005 por el epidemiólogo molecular y actual director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el doctor Christopher P. Wild. Se refiere al conjunto de factores ambientales a los que estamos expuestos y que afectan a nuestra salud desde la concepción. De hecho, ya sabemos que somos el resultado de genoma más exposoma. Seguro que estáis pensando que esto no es nada nuevo, que lo sabemos de siempre, ya lo decían nuestras abuelas o la sabiduría popular. Anda que no hay refranes sobre el impacto del estilo de vida en la salud: «Quien quisiere vivir sano, coma poco y cene temprano». Pero esto del exposoma va mucho más allá, se trata de tipificar los factores de riesgo que predisponen a sufrir determinadas patologías en función de las características del entorno ambiental. El exposoma tiene un enorme potencial porque los factores ambientales son sumamente modificables. De hecho, la frase «somos lo que comemos» se hace extensible a «somos lo que habitamos». Ya sabemos que nuestra salud depende de los lugares en los que hemos vivido, aunque eso no aparezca aún en nuestro historial médico. En el futuro, las historias clínicas reflejarán este y otros factores, como el nivel de verde: desde cuánto verde comemos a cuánto verde tenemos alrededor.

¿PODEMOS MEDIR EL EXPOSOMA?

Ahora que hemos logrado secuenciar el genoma humano, muchos aseguran que el nuevo reto al que se enfrenta el ser humano es secuenciar el exposoma. Pero esto es extraordinariamente difícil, ya que no solo tendríamos que cuantificar todos los microorganismos, sustancias químicas, tóxicos o factores ambientales que interaccionan con nuestro organismo, sino también cómo interaccionan entre sí. Se trata de desenmarañar una red extremadamente compleja, ya que continuamente aparecen nuevos derivados o mezclas de productos químicos. Una simple pasta de dientes contiene hasta ochenta y cinco sustancias químicas. Por eso parece que la solución para lograr secuenciarlo estaría en la inteligencia artificial, el big data y otras herramientas tecnológicas, como los wearables , es decir, sensores inteligentes integrados en la ropa que llevamos o en nuestra piel que permiten medir la dosis de exposición a todos estos factores ambientales, así como su interacción con la piel.

Envejecimiento de la piel

EXPOSOMA CUTÁNEO

El exposoma de la piel es clave para entender el resto, ya que es uno de los órganos más expuestos. Sin embargo, a pesar de que el concepto se introdujo hace más de diez años, el exposoma de la piel humana no había recibido gran atención hasta hace poco. Recientemente, los científicos de todo el mundo se han dado cuenta de que la investigación sobre la exposición de la piel puede considerarse paradigmática y contribuir a una mejor comprensión de otros órganos. Por eso se ha realizado una clasificación de los factores ambientales que determinan el envejecimiento de la piel en:

Radiación solar. Provoca envejecimiento cutáneo e inmunosupresión local.

Contaminación. Las partículas finas en suspensión se depositan en nuestra piel y en el pelo, provocando arrugas y manchas.

Tabaco. Provoca la aparición de arrugas, manchas y pérdida de luminosidad.

Alimentación. Una dieta con frutas y verduras, rica en antioxidantes, retrasa los signos del envejecimiento, mientras que el consumo de lácteos, carnes o mantequillas provoca el efecto contrario.

Estrés y falta de sueño. Afectan directamente a la permeabilidad e inmunidad de la piel.

Temperatura. El aumento de la temperatura daña la piel.

Productos cosméticos. Influyen en la salud de la piel.

Radiación solar

La radiación solar es el factor ambiental que mayor daño ejerce sobre las células de la piel. Hace unos años se publicó en el New England Journal of Medicine , una de las revistas médicas con mayor prestigio e impacto, la foto de un camionero alemán que presentaba la mitad izquierda de la cara mucho más envejecida que la derecha por el sol recibido durante años mientras conducía. Esta foto dio la vuelta al mundo y la seguimos usando en las consultas de dermatología para explicar el concepto de fotoenvejecimiento , es decir, el envejecimiento producido por la radiación del sol, que no por la foto, perdonad el chiste malo. El primero en sugerir esta relación entre envejecimiento de la piel y exposición al sol fue Albert Kligman en 1969. Desde entonces, múltiples artículos científicos han contribuido a consolidar esta relación, estableciendo que el fotoenvejecimiento de la piel humana se debe principalmente a la exposición diaria a dosis bajas no extremas de radiación, lo que no causa ningún cambio visible en el momento de la exposición, pero sí conduce a cambios biológicos que se manifiestan a largo plazo.

La luz solar es una radiación electromagnética compuesta por rayos con diferentes longitudes de onda: la radiación ultravioleta, que representa el 5 % del espectro solar y se divide en tres grupos (UVA, UVB y UVC); la luz visible, que representa el 50 % del espectro solar, y la radiación infrarroja, que representa el 45 % restante y también se divide en tres grupos (IRA, IRB e IRC). La relación entre la radiación ultravioleta y el fotoenvejecimiento es la más conocida, y se debe principalmente a la radiación UVA, que penetra más profundamente en la piel (hasta la dermis), mientras que la radiación UVB solo penetra en las capas superficiales de la piel (epidermis). Durante mucho tiempo se consideró que la luz visible y la radiación infrarroja tenían un impacto mínimo en la piel, pero cada vez hay más estudios que demuestran que tanto la luz visible como la radiación infrarroja de tipo A inducen la degradación de la matriz dérmica, modifican la composición lipídica del estrato córneo y modulan la pigmentación de la piel. Por eso la mejor forma de evitar estos daños es con una fotoprotección completa.

Espectro solar

Contaminación

¿Sueles mirar el grado de contaminación del lugar donde vives? Yo lo hago a diario en el móvil, la misma aplicación que indica el tiempo que va a hacer ese día también muestra la calidad del aire del lugar donde estoy en ese momento. Me alegra que cada vez más gente sea consciente del impacto de este aspecto en nuestra piel y nuestra salud, ya que es un primer paso para cambiarlo. La polución está formada por contaminantes primarios (partículas finas y gases producto de la combustión) y por contaminantes secundarios como el ozono, que al unirse con los primarios reaccionan y forman la famosa nube de polución. Todos estos contaminantes se depositan en la piel y provocan envejecimiento. Principalmente en forma de pigmentación, pero también arrugas, por estímulo de las metaloproteinasas, que provocan una degradación del colágeno, propiciando la flacidez. También se ha visto cómo las partículas finas presentes en la polución atmosférica disminuyen los niveles de β-catenina en el folículo piloso, proteína responsable del crecimiento del cabello. Aunque no es más que un primer hallazgo en pocos pacientes, los artículos sugieren que vivir en ciudades muy contaminadas podría influir también en el desarrollo de alopecia. Para luchar contra esto, lo más eficaz son las políticas urbanísticas de aire limpio a nivel gubernamental. Individualmente podemos usar productos de limpieza adecuados para reducir la carga de partículas en la piel y el cabello, así como productos tópicos que mejoren la función de barrera y eviten la penetración cutánea de contaminantes.

Por último, son también muy interesantes los estudios realizados con propietarios de mascotas. Se ha visto que los dueños de perros tienen una mayor propensión a pasar más tiempo en exteriores y en la naturaleza, lo cual se ha relacionado con cambios en la microbiota cutánea y una mejoría de la dermatitis atópica; resultados similares a los publicados con los «baños de bosque» o shinrin-yoku , que relacionan la tendencia japonesa de pasar más tiempo en entornos verdes o forestales con una mejora del estrés, la inflamación y la inmunidad. Yo creo que el nuevo libro de Marie Kondo no será la La magia del orden , sino «la magia del bosque», porque cada vez somos más conscientes de la importancia de rodearnos de verde. Creo que en el futuro mediremos el índice de verde en nuestras vidas o green index . Así que os animo a aumentar el verde, no solo en lo que coméis, sino en lo que os rodea. Porque además los estudios demuestran que cuanto más tiempo pasamos en la naturaleza, más tendemos a cuidarla.

Nutrición

«Dime cómo comes y te diré qué piel tienes.» La dieta «dermosaludable», es decir, aquella que es beneficiosa para la salud de la piel, coincide con la dieta saludable, rica en antioxidantes (vitaminas C, E), polifenoles, carotenoides (vitamina A), etcétera. De hecho, existen artículos que demuestran cómo cambia el color de nuestra piel a los quince días de pasar de una dieta rica en ultraprocesados a una dieta rica en frutas y verduras. Los cambios son tan llamativos que en Estados Unidos han intentado usar las imágenes de estos estudios como estrategia de salud pública para mejorar los hábitos nutricionales de la población más joven. Parece más fácil convencer a los adolescentes para que coman fruta y verdura contándoles que así estarán más «guapos» que con otros beneficios en la salud.

Los mayores enemigos de la piel son los llamados «enemigos blancos»: la harina refinada, la sal y el azúcar. De estos, el que más se ha relacionado con el envejecimiento de la piel es el azúcar blanco añadido a los alimentos y ultraprocesados. El azúcar nos envejece por un fenómeno denominado glicación (reacción de Maillard), por el que el azúcar presente en el torrente sanguíneo se une a las proteínas para formar moléculas dañinas llamadas «productos finales de glicación avanzada» (AGE, por sus siglas en inglés), que destruyen el colágeno y la elastina de la dermis. Es un proceso irreversible que termina dañando la elasticidad de la piel y provoca flacidez. Así que ya sabes, si más joven quieres estar, el azúcar añadido has de evitar.

Tabaco y otros tóxicos

Diez años de tabaquismo se perciben en nuestra piel como dos años y medio más de envejecimiento. Los dermatólogos solemos decir que somos capaces de detectar a un fumador por el aspecto de su piel, pero no solo nosotros. Prueba de ello es un estudio publicado en la revista Plastic and Reconstructive Surgery , donde se aprecian las diferencias físicas que produce el tabaco gracias a la comparación de los rostros de gemelos. En este estudio muestran fotografías de hermanos gemelos que vivían en el mismo sitio y estaban expuestos a factores ambientales muy similares excepto en el hábito tabáquico, y todo el mundo es capaz de detectar quién es el fumador. El humo de un solo cigarrillo contiene más de tres mil sustancias contaminantes, y el tabaco afecta a la piel de tres maneras:

Empeora enfermedades cutáneas como la psoriasis o la hidradenitis supurativa, desencadenando los brotes, haciendo que tengan un curso más grave y que respondan peor al tratamiento.

Produce enfermedades en la piel, como la melanosis del fumador o la lengua negra vellosa: pigmentación oscura de la mucosa oral o de la lengua.

Nos envejece: favorece el desarrollo de arrugas alrededor de la boca y los ojos, disminuye la luminosidad de la piel y produce flacidez por la destrucción de colágeno y elastina de la dermis, un efecto muy similar al del sol (elastosis solar) cuando vemos la piel al microscopio.

Pero hay otros tóxicos, como el alcohol, que también tienen un impacto en la piel. Cuando bebemos alcohol, el etanol se absorbe en nuestro estómago e intestino y pasa a circular por nuestra sangre hasta el hígado. Tanto el alcohol en sangre como los metabolitos que se producen tras su degradación pueden provocar efectos tóxicos a muchos niveles. La piel es uno de los primeros órganos en que se hace visible el consumo abusivo de alcohol. Sus efectos en ella son:

Envejecimiento cutáneo prematuro. Tanto el alcohol como sus metabolitos generan radicales libres que producen toxicidad celular, haciendo que el colágeno se degrade.

Deshidratación. El alcohol tiene efecto diurético, y la deshidratación que produce puede manifestarse en una piel más cetrina y menos luminosa.

Desequilibrios hormonales. El alcohol tiene una gran proporción de azúcar, lo que estimula la producción de insulina, que puede desembocar en una resistencia a la insulina o en un aumento de la secreción de andrógenos, provocando acné o hirsutismo (exceso de vello en mujeres).

Empeoramiento de enfermedades cutáneas. El alcohol tiene un efecto vasodilatador, por lo que puede exacerbar una rosácea. También produce brotes de psoriasis y dermatitis seborreica.

Estrés y falta de sueño

El estrés es un virus silencioso y socialmente aceptado, una pandemia paralela que tiene efectos notables en nuestra salud y es importante visibilizar. Cada vez hay más estudios científicos que relacionan la gestión emocional con el acortamiento de los telómeros de nuestros cromosomas, que es uno de los factores que más influyen a nivel microscópico o molecular en la senescencia celular o inflammaging , que es como se denomina al envejecimiento debido a la inflamación. Sin embargo, aunque hay evidencia suficiente que relaciona la exacerbación de muchos trastornos de la piel por el estrés, existe una falta de evidencia concluyente que relacione directamente el estrés psicológico con el envejecimiento de la piel. Aunque parezca paradójico, la relación entre estrés y envejecimiento es la menos consolidada del exposoma cutáneo, aunque cada vez hay más estudios que observan una disminución en la permeabilidad epidérmica y un deterioro en la función barrera.

Un descanso correcto es fundamental para nuestro cerebro, tiene funciones reparadoras, se relaciona con nuestras capacidades cognitivas y con nuestra regulación emocional. Sin embargo, cuando se trata de sacar tiempo, sacrificamos el sueño como si fuera algo secundario, olvidando que el día empieza de noche y que cómo durmamos tendrá un impacto fundamental en el resto de la jornada. Cuando no dormimos bien estamos más inestables, impulsivos, irritables…, lo que podríamos llamar «la regla de las íes». Sabemos que la privación del sueño se relaciona con muchas enfermedades crónicas, como hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, depresión e incluso cáncer. En la piel, se ha demostrado que el sueño restringido afecta a la apariencia facial. Algunos estudios han demostrado cómo los sujetos con trastornos del sueño parecen menos saludables, menos atractivos y más cansados. Los pacientes de los estudios mostraron párpados colgantes, ojos rojos e hinchados, ojeras, piel más pálida, más arrugas y comisuras caídas en la boca.

Temperatura

La temperatura normal de la piel es de unos 33 ºC, diferente a la temperatura interna, que es más elevada. El calor es un factor ambiental que contribuye al envejecimiento de la piel de forma independiente, a través de lo que se conoce como envejecimiento térmico de la piel. Esto se ha demostrado en estudios con sopladores de vidrio, en los que se observó cómo el tercio inferior de la cara, que estaba en contacto con el calor, tenía un envejecimiento más exagerado que el del resto. Lo mismo se ha observado en panaderos, que muestran una piel más envejecida en los brazos, que están en contacto con el horno caliente.

Dermocosmética

¿Sabíais que los cosméticos que aplicamos en nuestra piel también forman parte del exposoma cutáneo? De todo eso hablaremos más detenidamente en la parte dedicada a la dermocosmética.

LOCURAS BEAUTY: SUJETADORES INTELIGENTES

Se piensa que en el futuro todo lo que llevemos puesto tomará mediciones sobre el exposoma de nuestra piel. Los sujetadores inteligentes son un tipo de wearable que cada vez incorpora más funciones, desde los que son capaces de masajear ambos pechos con diferentes intensidades de vibración, los que miden automáticamente las dimensiones del pecho, o los que prometen detectar el cáncer de mama mediante sistemas de ultrasonidos incorporados. Pero parece que un grupo de científicos japoneses estaban realmente aburridos el día que decidieron crear el tinder-bra (como yo lo llamo), o sujetador que solo se abre si existe el verdadero amor. Para ello, incorpora un sensor de frecuencia cardiaca, de forma que si detecta que estamos ante el verdadero amor, se abre de par en par en un abrir y cerrar de hebilla, eso sí, como el susodicho no sea el adecuado, no habrá forma humana de desabrocharlo. Es todo tan científico que, según ellos, el ritmo cardiaco del amor verdadero es aquel justo por debajo del que tenemos cuando hacemos deporte, pero justo por encima del que tenemos al comer comida picante. ¿Y si estamos de los nervios y el sujetador se abre en mitad de una reunión? O peor aún, ¿y si nos queremos quitar el sujetador para una noche de pasión sin mucho amor de por medio?

CAPÍTULO 14 DERMATOLOGÍA ESTÉTICA PARA DUMMIES

ENVEJECER NO ES UNA CONDENA, ES UN PRIVILEGIO

Siempre he pensado que no se trata de quitar arrugas a la vida, sino de poner vida a las arrugas, pero no siempre es fácil. El paso de los años provoca que nuestra piel se vuelva más fina y tenga menos capacidad de regeneración. Podríamos decir que la piel envejece de tres formas principalmente:

Perdemos calidad de la piel. Empiezan a aparecer manchas, venitas dilatadas, el poro se dilata y la piel se vuelve más rugosa. Para revertirlo es básica una rutina cosmética adecuada, también podemos realizar tratamientos láser o de luz pulsada, así como peelings químicos o mesoterapia.

Aparecen arrugas de expresión. Se forman al gesticular en las zonas donde la piel se pliega sobre sí misma, como la zona del entrecejo, el lateral de los ojos, la frente, etcétera. El tratamiento estrella para mejorarlas es, sin duda, la inyección de toxina botulínica. También se usan rellenos de ácido hialurónico e incluso algunos láseres fraccionados.

Perdemos volumen. Con el tiempo se produce una resorción ósea y redistribución de los paquetes grasos de la cara, por lo que comienza la flacidez. Luchar contra la fuerza de la gravedad es lo más difícil, pero podemos mejorarlo con hilos tensores, lifting quirúrgico, rellenos estimuladores de colágeno o dispositivos como radiofrecuencia o ultrasonidos.

De todo esto vamos a hablar en los próximos capítulos.

¿NOS HEMOS VUELTO LOCOS CON LA MEDICINA ESTÉTICA?

¿Os acordáis de la canción de los Inhumanos «Me duele la cara de ser tan guapo»? Pues hoy estaría más de moda que nunca porque algunas personas están tan enganchadas a los tratamientos estéticos que no les da tiempo a recuperarse de uno para meterse en otro, así que deben de tener dolor crónico en la cara. La medicina estética es la rama de la medicina que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años. Un 70 % de las personas que deciden pasar por quirófano para embellecer son mujeres. Ellas suelen hacerlo para el aumento y reducción de pecho, la liposucción, la cirugía nasal, la abdominoplastia y el lifting facial. Ellos suelen hacerlo por trasplante capilar, liposucción, reducción mamaria, cirugía nasal, cirugía de párpados, cirugía de orejas y marcaje abdominal. Pero ¿es lo mismo cirugía que medicina estética? Aunque existe un solapamiento con la cirugía, la medicina estética se basa en el empleo de técnicas mínimamente invasivas. Es decir, cuando hablamos de medicina estética no nos referimos a la cirugía, sino a terapias rápidas, indoloras, con resultados naturales, pero mesurables, que causan poca interrupción en las actividades de la vida diaria habituales mediante el uso, por ejemplo, de toxinas, rellenos, etcétera. Lo que algunos llaman «los tratamientos de la hora del lunch ».

Aproximadamente un 30 % de la población se ha realizado un tratamiento estético hoy en día, y las previsiones dicen que este porcentaje se duplicará en poco tiempo. De hecho, ya se habla de que en el futuro no habrá cara sin pinchar. Para colmo, el auge de la medicina estética se ha potenciado con las redes sociales, y muchos jóvenes demandan tratamientos que han visto en internet. Pero los médicos no podemos convertirnos en máquinas de inyectar rellenos o toxina botulínica a demanda. Los procedimientos médicos tienen riesgos y han de estar indicados, en función de un diagnóstico y un estudio previo del paciente. Por eso, muchas publicaciones que se ven en redes sociales, en las que se sortean tratamientos estéticos o se recomiendan fármacos, deberían alertarnos a todos porque vulneran el código deontológico médico, las normas de publicidad online y la legalidad.

Lo cierto es que todos buscamos un resultado natural cuando nos hacemos algún «retoque» estético, pero se nos olvida que el concepto de natural está por definir. ¿Qué es lo natural: lo que traemos de fábrica o lo que nos acostumbramos a ver? Porque con el auge de los tratamientos estéticos puede que cada vez nos parezca más natural ver caras sin ninguna arruga. El problema es que lejos de parecer naturales, cada vez vemos más el efecto «alien» o «cara de almohada». El primero se produce cuando nos pasamos rellenando caras de gente joven, en las que exageramos tanto los pómulos o labios que terminan recordando a un alien, lo que se conoce como «alienización». La cara de almohada o pillow face se produce en pacientes más mayores, lo vemos en muchas celebrities , y se trata de una cara hinchada debido al exceso de materiales de relleno. Por eso, aunque sigamos oyendo «tiene la cara inflada por el bótox» o «está así por los resultados de una mala operación», ni la toxina botulínica ni la cirugía plástica suelen ser los responsables de este tipo de caras, sino los rellenos. Así que ahora que la medicina estética está en auge, y con pacientes cada vez más jóvenes, es fundamental recordar que menos es más.

Proceso de «alienización» facial

Muchos afirman que en el futuro valoraremos los tratamientos estéticos por los cambios que producen en el estado de ánimo o la calidad de vida, más que por el aspecto físico. No me gusta predecir el futuro, pero, como dice mi hermana, Rosa Molina, cuando no nos podamos distinguir por las arrugas faciales, lo haremos por las arrugas cerebrales. Y es que en el cerebro pasa lo contrario que en la piel, que es más bello y sabio cuanto más arrugado está. Así que yo me imagino el suyo como el Cañón del Colorado, lleno de circunvoluciones, surcos y fisuras, entre los cuales se esconde muchísimo conocimiento.

DUDAS MÁS FRECUENTES EN MEDICINA ESTÉTICA

En este apartado vamos a hablar de medicina estética, pero, como hacerlo de forma exhaustiva precisaría un libro entero, he preparado un cuestionario rápido con las preguntas más comunes sobre tratamientos estéticos que suelen hacernos en consulta:

¿Cuáles son los tratamientos estéticos más demandados?

Los tratamientos faciales más solicitados son el aumento de labios con ácido hialurónico, la aplicación de toxina botulínica en la parte superior de la cara, y los tratamientos con láser o luz pulsada para eliminar manchas de la piel facial. Los tratamientos corporales más demandados son la depilación láser, tratamientos anticelulitis y aquellos que luchan contra la grasa localizada.

Si tuvieras que elegir un tratamiento estético, ¿por cuál empezarías?

Sin duda, tratando la calidad de la piel, es decir, realizando algún tratamiento con láser o luz pulsada para eliminar manchas, venitas dilatadas y aportar luminosidad a la piel de la cara.

¿Qué riesgos tiene realizarse un tratamiento estético?

Los tratamientos estéticos, a pesar de ser más «sencillos» y necesitar mucha menos preparación que la cirugía estética, también tienen complicaciones, de tres tipos principalmente: parálisis musculares tras el tratamiento con toxina botulínica, infartos o necrosis cutáneas con los rellenos y quemaduras con peelings o láser.

¿Todo el mundo puede realizarse tratamientos estéticos?

En general, sí, pero debemos avisar a nuestro médico si padecemos enfermedades autoinmunes, como lupus o artritis reumatoide, ya que se recomienda realizar los tratamientos en épocas sin brote de la enfermedad. También es importante avisar de todos los fármacos que estemos tomando y procedimientos estéticos previos a los que nos hayamos sometido.

¿Existen límites de edad para someterse a los tratamientos estéticos?

No, pueden tratarse todas las personas mayores de edad (o menores con autorización). La edad no influye en los resultados, pero sí puede ser una desventaja en algunos casos, como pacientes muy mayores que se tratan con toxina botulínica, ya que presentan mayor atrofia de tejidos blandos y la toxina puede difundirse más fácilmente a áreas cercanas y provocar efectos secundarios, como caída del párpado.

¿Qué preparativos hay que tener en cuenta antes de realizar un tratamiento estético?

Antes de realizar el tratamiento, habrá que llevar a cabo una serie de medidas: modificar algunas pautas de medicación, como los anticoagulantes, por ejemplo. También puede haber modificaciones en cuanto a alimentación e ingesta de líquidos los días previos, así como de consumo de tabaco y alcohol. Es muy importante también descartar un embarazo o una enfermedad psíquica, como el trastorno dismórfico corporal.

¿Se requiere anestesia en los tratamientos de medicina estética?

Prácticamente todos los tratamientos se realizan con nada o muy poco dolor. Si un paciente lo solicita, se puede usar frío, anestesia en crema unos minutos antes o inyectar algo de anestesia en la zona. No se usa anestesia general.

¿Es posible combinar varios tratamientos estéticos en una sola sesión?

Desde luego que sí. Lo más común es combinar toxina botulínica, para mejorar las arrugas de expresión de la zona superior de la cara, con rellenos en la parte inferior, como labios, surcos de la sonrisa o pómulos. También con hilos tensores o algunos aparatos faciales como la radiofrecuencia o ultrasonidos.

¿Qué es exactamente el famoso bótox?

Bótox no es más que una marca comercial. Cuando hablamos de bótox estamos hablando de una neurotoxina, es decir, una proteína capaz de producir cambios a nivel neurológico. Proviene de una bacteria, Clostridium botulinum , y es capaz de inhibir la contracción muscular en cualquier músculo del cuerpo. En medicina estética la usamos en los músculos de la cara para suavizar los movimientos al gesticular y que se marquen menos las arrugas. La toxina botulínica tiene muy mala fama, pero entre los profesionales médicos pasa lo contrario, es un tratamiento con muy buenos resultados y un excelente perfil de seguridad. Además, en contra de lo que mucha gente cree, la toxina botulínica no rellena ni aporta volumen.

¿Dónde se suele inyectar la toxina botulínica?

La toxina botulínica se utiliza en muchas disciplinas médicas, como oftalmología, dermatología, urología, pediatría o rehabilitación, para tratar migrañas, espasmos musculares o estrabismo, entre otros. Desde un punto de vista estético, se usa para suavizar la expresión de los músculos de la expresión facial, sobre todo de la parte superior de la cara, es decir: frente, entrecejo y patas de gallo. También se usa mucho para tratar el bruxismo y las arrugas del cuello y escote.

¿La toxina botulínica provoca inexpresividad o caras de susto?

No provoca inexpresividad, solo relaja la musculatura, suavizando las expresiones. El problema no está en el producto en sí mismo, sino en la técnica y dosis empleadas durante su inyección. Si aplicamos dosis excesivas, podemos paralizar la musculatura y provocar caras inexpresivas. Si utilizamos una mala técnica, podemos obtener el efecto «cejas de Mefisto o diablo», unas cejas excesivamente arqueadas, como las del expresidente Zapatero.

¿Qué son los rellenos?

Son sustancias que aportan volumen y que podemos inyectar en cualquier zona de la piel, especialmente cara, cuello y manos. Antiguamente los rellenos eran permanentes, como la silicona o la parafina, así que una vez inyectados no había forma de retirarlos, ni siquiera con cirugía, porque se dispersaban por todas las capas de la piel. Hoy en día se usan rellenos reabsorbibles que nuestro cuerpo disuelve e integra con el tiempo.

¿Qué tipos de rellenos se usan hoy en día?

Dos tipos principalmente: el ácido hialurónico y la hidroxiapatita cálcica. Ambos son materiales que forman parte de nuestro organismo. El ácido hialurónico es un componente habitual de la piel, y la hidroxiapatita cálcica, de los huesos y dientes. La ventaja es que, al inyectarlos, el cuerpo los integra como propios y desaparecen en torno a un año después. También se usan menos frecuentemente el ácido poliláctico y la policaprolactona.

¿Qué son exactamente los rellenos de ácido hialurónico?

Son geles reticulados que contienen una red compleja formada a partir de ácido hialurónico de gran tamaño, que es una molécula muy higroscópica, es decir, con mucha capacidad de atraer agua y retenerla, por eso multiplica su volumen una vez inyectado en la piel y aporta mucha hidratación.

¿Dónde se suele inyectar el ácido hialurónico?

Se suele inyectar en los labios, sobre todo, pero también en los pómulos, a ambos lados de la boca para mejorar las arrugas nasolabiales, e incluso en la nariz, para realizar una rinomodelación sin cirugía.

Si no me gusta el resultado de la inyección de ácido hialurónico, ¿se puede quitar?

El ácido hialurónico da muy pocos problemas y es raro tener una reacción alérgica, rechazarlo o encapsularlo. Lo ideal es esperar un mes tras el tratamiento para que el producto asiente en la piel y ver el resultado definitivo, pero si aun así no nos gusta, podemos pedirle a nuestro médico que inyecte el «antídoto», que se llama «hialuronidasa», una enzima capaz de disolver el ácido hialurónico inmediatamente. La solemos inyectar guiándonos por ecografía, y el paciente puede visualizar su degradación instantánea en la pantalla del ecógrafo.

¿Los otros tipos de relleno se pueden disolver si no me gusta el resultado?

Hay otros rellenos, como la hidroxiapatita cálcica, que también tienen antídoto: en este caso, el tiosulfato sódico, pero es más lento y funciona peor que la hialuronidasa en el caso del ácido hialurónico. El resto de los rellenos no tienen antídoto, por lo que nos tocará esperar a que el cuerpo los vaya «disolviendo» poco a poco.

¿Qué son exactamente los hilos tensores?

Como dice su nombre, son hilos fabricados con el mismo material que usamos en las suturas quirúrgicas, es decir, con materiales que el cuerpo asimila como propios pasado un tiempo tras su colocación. La diferencia es que los hilos que se usan en medicina estética tienen pequeñas espículas, como las de un helecho, que quedan ancladas a la piel y tiran de ella, logrando realizar un leve efecto lifting sin cirugía y estimulando la producción de colágeno en la zona donde se insertan.

¿Sirve para algo la radiofrecuencia facial?

La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia (de ahí su nombre) sobre la piel, que provocan un calentamiento controlado de sus diferentes capas, dando lugar a una inflamación que favorece la formación de nuevo colágeno, el drenaje linfático y la microcirculación cutánea, por eso se usa principalmente para obtener un efecto tensor. Sus resultados son muy leves, pero las sesiones suelen ser económicas y placenteras en comparación con otros tratamientos, ya que se basan en un masaje con un aplicador «caliente», por lo que podemos comprar bonos de varias sesiones y disfrutarlo. Además, los equipos han evolucionado mucho y ahora incorporan sistemas que permiten realizar una ablación cutánea (atravesar la piel con agujas incorporadas) para tratar arrugas finas o cicatrices de acné.

¿Qué es un peeling y para qué se utiliza?

Peeling es una palabra que hemos adoptado del inglés y que significa «pelar», es decir, realizar una exfoliación controlada de la piel mediante sustancias químicas (ácidos) o físicas (microabrasión) en casa o en consulta. En consulta realizamos sobre todo peelings químicos con ácidos como el tricloroacético o el fenol, y según su profundidad hablamos de peelings superficiales, medios o profundos. Digamos que generamos una herida controlada de la piel, que se ve obligada a renovarse, dando lugar al crecimiento de una capa superficial de la piel nueva más luminosa con menos manchas e imperfecciones. Por eso se usan para mejorar manchas como el melasma, tratar el acné o mejorar cicatrices.

¿Cuál es el tratamiento estético más demandado por los hombres?

Sin duda, la masculinización facial, es decir, inyectar sustancias de relleno en la zona de la mandíbula para hacerla más angulosa. También la inyección de toxina botulínica en el tercio superior de la cara y el microinjerto capilar.

¿Existe algún tratamiento para mejorar las arrugas de cuello y escote?

Cada vez se realizan y demandan más tratamientos en esta zona. Lo más usado es el láser, seguido de los rellenos para mejorar las arrugas, e incluso el denominado baby-botox , que consiste en inyectar toxina botulínica diluida de forma superficial para mejorar la calidad de la piel y las arrugas finas.

¿Qué ocurre cuando dejo de usar el bótox o los rellenos de ácido hialurónico?

Nada negativo, más bien al revés, es un tiempo que hemos ganado, en el sentido de que durante el tiempo en que la toxina botulínica ha hecho efecto, las arrugas no se han estado marcando en la piel, por ejemplo. Se ha visto que la musculatura no pierde capacidad de contraerse con el uso a largo plazo de la toxina botulínica. Lo mismo sucede con los rellenos, ya que con la edad vamos perdiendo ácido hialurónico y otras sustancias de la piel, así que reponerlas es como viajar en el tiempo hacia atrás.

¿Qué se usa para inyectar los rellenos de forma segura?

Se pueden usar agujas muy finas o cánulas, que son una clase de agujas de punta roma que no producen dolor ni hematomas. Las cánulas son como un tubo que se mueve por el tejido subcutáneo de forma más segura, ya que es mucho más difícil atravesar o canalizar un vaso sanguíneo con una cánula que con una aguja.

¿Qué son los factores de crecimiento plaquetario o plasma rico en plaquetas?

El plasma rico en plaquetas (PRP) es un tratamiento en el cual se realiza una extracción de nuestra sangre, que posteriormente se centrifuga para quedarnos exclusivamente con el suero rico en factores de crecimiento plaquetario, que posteriormente podemos inyectar en la piel o el cuero cabelludo, ya que ha demostrado mejorar la calidad de la piel, ayudar en la curación de heridas o estimular el crecimiento del cabello.

¿A qué se refiere la gente cuando dice que se ha inyectado vitaminas en la cara?

Se refieren a que se han realizado una mesoterapia, es decir, la inyección de diversas sustancias en las capas superficiales de la piel para mejorar su aspecto e hidratarla. Se puede hacer con preparados que incluyen vitaminas, pero la que mayor eficacia ha demostrado es la inyección de ácido hialurónico de bajo peso molecular y baja reticulación, ya que consigue hidratar a la vez que mejora la calidad de la piel. Además, la micropunción repetida de la piel produce un efecto sumatorio al aumentar la circulación en la zona y provocar una leve inflamación.

¿Cuáles son los tratamientos estéticos corporales más efectivos?

Los tratamientos corporales son mucho menos agradecidos que los faciales, ya que los resultados no se notan tanto como los de la cara y es necesario combinarlos y seguir hábitos de vida saludable. Dicho esto, si hubiera que elegir los más eficaces, sin duda serían la criolipólisis (eliminación de grasa con frío sin cirugía) o la lipoescultura-liposucción, para eliminar acúmulos de grasa localizada.

¿Qué es exactamente la marcación abdominal?

La marcación abdominal es un tratamiento similar a la liposucción que se realiza para dar más definición al abdomen simulando las estructuras abdominales. Al igual que la liposucción tradicional, se basa en una técnica aspirativa: mediante una cánula de punta roma introducida en el tejido graso se aspira la grasa localizada. Posteriormente, tras eliminar el tejido adiposo que dificulta la visión de los músculos, y con la misma cánula, se perfilan las hendiduras que los separan.

CURIOSIDADES: TRATAMIENTOS ESTÉTICOS Y RECONOCIMIENTO FACIAL

¿Te imaginas que tu teléfono no se desbloquee porque no reconozca tu cara tras un tratamiento estético? El reconocimiento facial es uno de los sistemas más usados hoy en día; sin embargo, los rasgos faciales varían con el tiempo, y aunque existen algoritmos capaces de interpretar el envejecimiento, con el auge de los tratamientos estéticos esto se complica. Por eso una de las estrategias para mejorar el sistema de reconocimiento facial son los análisis de textura de la piel, que analizan detalles como manchas o cicatrices del rostro. Otra solución son los sistemas de reconocimiento multimodal basados en vídeo, voz y audio, que ya se están utilizando para detectar la fatiga de conductores profesionales a través de las expresiones de la cara y movimientos de cabeza. ¿Qué usaremos para identificarnos en el futuro? Todo apunta a que será el ADN de las células de nuestra piel. ¿Os imagináis desbloqueando el iPhone con nuestra secuencia de ADN cutáneo?

LOCURAS BEAUTY: BOLÍGRAFOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO

El auge de los bolígrafos de ácido hialurónico que se usan para la inyección de rellenos en casa o en centros no autorizados es un tema peliagudo. Aunque no tienen agujas, estos dispositivos utilizan una alta presión a gran velocidad para forzar la penetración de sustancias dentro de la piel, lo que consigue inocular el producto hasta la dermis sin necesidad de inyectarlo, lo que conocemos como inyección tipo jet o «neumática». Su uso indiscriminado puede dar lugar a lesiones graves y daños permanentes en la piel de los labios y el contorno de ojos. El problema principal es que estos dispositivos se recargan en el propio domicilio, para lo cual hay que manipular el ácido hialurónico que se va a inyectar, por lo que puede contaminarse. Los rellenos aprobados están diseñados para usarse solo con jeringa o cánula de forma estéril y por un profesional cualificado. Además, muchas personas utilizan ácido hialurónico no apto para inyección cutánea, que se vende online directamente al público, cuya composición desconocemos y que puede causar reacciones a cuerpo extraño, nódulos, infecciones y un largo etcétera.

CAPÍTULO 15 MEDICINA ESTÉTICA SEGÚN LOS TERCIOS FACIALES

TERCIO SUPERIOR

Bolsas

¿Os levantáis con los ojos como un besugo? Pues lo principal es saber que a todos nos pasa en mayor o menor medida, y se debe a que, cuando dormimos, no parpadeamos. Los párpados protegen el ojo y contribuyen a su lubricación, pero el parpadeo tiene otra función más desconocida: la contracción del músculo orbicular ejerce de bomba drenante de esa zona, de forma que cada vez que parpadeamos va moviendo el líquido acumulado hacia los vasos linfáticos. Somos muchos los que sufrimos el temido «edema ocular matutino». Es algo normal que también puede deberse a trasnochar, dormir mal, cenar con mucha sal, fatiga, estrés o pegarse una buena llorera antes de dormir. Pero si es muy llamativo o sucede de forma exagerada, debemos consultar para descartar alguna alergia o infección. La piel de los párpados es la más fina del cuerpo, en comparación con la de las palmas y las plantas, que es la más gruesa. Para colmo, de forma inconsciente nos llevamos las manos a los ojos unas cien veces al día, por lo que sustancias que la piel de las manos tolera de maravilla pueden provocar problemas en los párpados sin que nos demos cuenta. ¿Y qué soluciones tenemos? Pues además de una buena rutina de sueño, podemos aplicar frío y hacer cenas ligeras, tempranas y bajas en condimentos. Tenemos también grandes aliados en los masajes, la dermocosmética y, sobre todo, en la fuerza de la gravedad, que a lo largo del día irá ayudando a retirar el líquido que hemos acumulado en los párpados por la noche.

Es importante diferenciar estos acúmulos de líquido en los párpados de las bolsas permanentes que no mejoran a lo largo del día. Suelen ser bolsas por acúmulo de grasa y son más difíciles de resolver, ya que se deben a que a lo largo de los años se va acumulando grasa debajo de la piel, sobre todo en el párpado inferior, y esa grasa hace que se marque la zona de la ojera. Aquí, la mejor solución, sin duda, es la cirugía: se realiza una pequeña incisión en la conjuntiva del ojo, en la parte del párpado inferior por dentro de la piel, para que no quede cicatriz por fuera, lo que se conoce como «abordaje transconjuntival», se saca esa grasita y se cierra. Es una intervención sencilla y efectiva. Si realmente tenemos este problema y nos preocupa, es mejor recurrir a ella que andar probando tratamientos milagro que no sirven para nada. Eso sí, no basta con quitar la grasa; normalmente esta cirugía suele ir unida a un reposicionamiento de tejidos, lo que llamamos «cantopexia».

Ojerita, ojera…, ¿por qué eres tan puñetera?

En la lozanía de nuestra juventud, la transición del ojo a la mejilla es casi perfecta, bien almohadilladita de grasa, para que parezca que hemos dormido cual oseznos. Sin embargo, con los años empezamos a notar un nuevo surco debajo del párpado inferior, que persiste a pesar de la mejor siesta del mundo. Por desgracia, es una de las primeras señales del envejecimiento. Todos tenemos ojeras en mayor o menor medida, ya que se forman en la piel donde termina el párpado inferior en su transición con la mejilla; hasta los niños, ya que ahí el ligamento de retención orbicular tira de la piel hacia el hueso y provoca un pequeño hundimiento o surco. Es cierto que determinadas personas tienen un mayor hundimiento o pigmentación por motivos genéticos, y el hundimiento va marcándose en todos nosotros conforme envejecemos y perdemos grasa en la zona. Desde luego, es mucho más fácil tratar el hundimiento que la pigmentación, ya que para ello podemos inyectar un poco de ácido hialurónico en la zona y mejorará mucho. Rellenar la zona con ácido hialurónico para disimular el surco y mejorar la sombra que aparece debajo del ojo es un procedimiento sencillo, rápido y eficaz que da muy buenos resultados y un efecto inmediato de cara descansada. Tratar la pigmentación no es tan fácil, podemos usar cosméticos con activos despigmentantes (vitamina C, vitamina K óxido, niacinamida), pero con resultados bastante pobres. También se puede usar peeling o láser para eliminar pequeñas manchitas del sol (léntigos de esa zona) o telangiectasias (venitas).

Aunque, si os preocupan las ojeras, os cuento la última tendencia que arrasa en redes: nada más y nada menos que pintarse ojeras. El movimiento promueve la aceptación de un rasgo que, durante décadas, hemos camuflado con correctores, bases e iluminadores en busca de una mirada más descansada. Las influencers más jóvenes, aquellas que verdaderamente marcan las nuevas tendencias, coinciden ahora en que las ojeras son bellas. Tanto que no solo se pueden mostrar al natural, sino que incluso deben enfatizarse con maquillaje. Así que, con un lápiz de maquillaje color marrón, se dibujan dos marcas bajo el lagrimal que después difuminan con los dedos. ¿Qué os parece?

Párpados caídos

Si hay una preocupación típica, y en eso soy experta, es esa acumulación de pellejo que empieza a aparecer con el tiempo en el párpado superior. Se llama «dermatocalasia» y son acúmulos de piel que se forman en el párpado superior por el envejecimiento y el descenso de la piel de la cara. En algunos casos, como le pasaba a mi padre, es tan exagerado que interfiere con la visión o, como me pasa a mí, impide el maquillaje de ojos. Digamos que no puedo usar máscaras de pestañas porque mis pestañas están ya rectificadas por la piel que hay acumulada arriba, y ahora están curvadas hacia abajo. Hay muchas soluciones en función del problema principal: si solo hay piel redundante, entonces lo mejor es operar, la famosa «blefaroplastia», que es la tercera intervención quirúrgica más realizada en el mundo. Si lo que hay es pérdida de grasa en la zona, con mirada hundida, entonces se puede rellenar con grasa de otra zona o con ácido hialurónico, y automáticamente la piel se estirará. Otras opciones son el láser y otras terapias en la zona que rodea el ojo, pero la duración de su efecto es mucho menor.

Y hablando de párpados, ¿alguna vez habéis estado hablando con alguien y de repente perdéis el hilo de la conversación porque notáis un tembleque en el párpado que no veas? Es lo que en medicina conocemos como «mioquimia palpebral». No es más que una contracción rítmica e involuntaria del párpado inferior generalmente, pero también puede suceder en el superior. Suele afectar más a niños, pero también a adultos, y a veces puede durar varios días o incluso semanas, aunque lo más común es que desaparezca en unos minutos. La causa principal es el estrés o la fatiga, pero también la cafeína o el consumo de alcohol pueden provocarla. Otras causas menos frecuentes son la sequedad ocular, los problemas de nutrición y algunas alergias o problemas neurológicos. Pero hay un desencadenante muy concreto y frecuente, que se ha añadido recientemente a la lista y que muchos estaréis imaginando: el abuso de pantallas electrónicas.

Pestañas

¿Existe algo realmente eficaz para el crecimiento de cejas y pestañas? Pues la verdad es que sí, y con muy buenos resultados. Hace años que los oftalmólogos comenzaron a usar unos fármacos llamados «análogos de las prostaglandinas» en colirio para el tratamiento del glaucoma, y rápidamente se dieron cuenta de que a estos pacientes les comenzaban a crecer las pestañas de forma significativa. Desde entonces, los dermatólogos usamos estas sustancias (latanoprost y bimatoprost) en fórmula magistral para hacer crecer el pelo de cejas y pestañas en pacientes con alopecia, con buenos resultados. Y, entonces, ¿se pueden usar también con fines estéticos? Pues como su efecto es transitorio, habría que usarlos de forma continuada para poder mantener unas pestañas largas y densas. Y si se usan durante largos periodos pueden provocar picor y enrojecimiento del ojo, oscurecimiento de la piel del párpado y, lo que es mucho peor, oscurecimiento de los ojos claros. Además, las pestañas no crecen de forma uniforme, algunas pueden crecer más que otras y en direcciones diferentes, lo que puede no resultar muy favorecedor. Por eso, para fines estéticos, recomendamos usar mejor los productos específicos que venden ya preparados, que incluyen análogos de las prostaglandinas a dosis bajas y no producen estos efectos secundarios.

Estos colirios son diferentes a los colirios blanqueadores, formulados con sustancias vasoconstrictoras como fenilefrina, imidazolina, que provocan un cierre de los pequeños vasos rojos de la parte blanca del ojo en cuestión de minutos, así se ve más blanca y en teoría resultamos más atractivos. Se han popularizado mucho entre los jóvenes que salen por la noche. Pero, claro, cuando nuestros ojos se ponen rojos es porque esos pequeños vasos se dilatan, y esto cumple una función, que es llevar más sangre al ojo para repararlo ante casos de alergia, irritación u ojo seco. Efectos que es bueno mantener.

Cejas

¿Sabíais que la expresión «quemarse las cejas» se usa como sinónimo de estudiar mucho? Antes de que apareciera la luz eléctrica, el alumbrado doméstico se hacía mediante velas y candiles, por eso los que estudiaban por la noche se podían chamuscar las cejas si se acercaban mucho a la llama. Más allá de estas curiosidades, todos sabemos que los pelillos de las cejas tienen vida propia. Algunas son espesas, otras más ligeras, rectas, arqueadas, anchas o estrechas. Pero la nueva moda de cejas perfectas es la de aquellas que ofrecen un aspecto disciplinado, cuyos pelillos están ordenados, definidos y bien peinados. Existen muchos productos para conseguir este efecto –geles fijadores, lápices, sombras…–, pero hay uno que se ha puesto de moda: el alisado, una técnica que no es nueva, pero que está arrasando y que dura unas cinco o seis semanas. Primero, se limpia la piel de la zona, luego se aplica el líquido alisador sobre las cejas, diseñándolas de la forma que se desee, y luego se aplica el tinte. Vamos, como ir a la peluquería, pero para las cejas. Es un tratamiento muy similar al lifting de pestañas, que también se ha popularizado recientemente.

Hoy en día las cejas están de moda, los cánones de belleza han cambiado y se llevan las cejas gruesas y tupidas. Los dermatólogos recomendamos a muchos pacientes con alopecia soluciones como la micropigmentación o el microblading , que sin ser definitivos permiten obtener resultados muy naturales. Ninguna de las dos técnicas es permanente, pero la micropigmentación suele durar más, entre cuatro y cinco años, y se realiza a mayor profundidad. Permite hacer punteado, sombreado, delineado, etcétera. Con el microblading , sin embargo, los pigmentos se depositan de forma más superficial en la piel, mediante un instrumento llamado «tebori», que no está conectado a la electricidad y permite dibujar la forma de cada pelo dando un aspecto más natural. Eso sí, dura menos tiempo, entre un año y un año y medio. Es importante ponerse en manos de profesionales cualificados, ya que ninguna de estas técnicas está exenta de riesgos, como alergias, reacciones a cuerpo extraño, infecciones.

Aunque la forma ideal de la ceja es levemente arqueada en la mujer y más recta en el hombre, en general, la mejor forma es aquella que esté equilibrada y en armonía con nuestro rostro. ¡No hay una receta universal! Las cejas muy gruesas pueden favorecer a ojos grandes o párpados elevados, pero pueden hacer un flaco favor a los ojos pequeños o párpados caídos. Y lo mismo con el color: si es muy oscuro, puede endurecer la mirada, y si es muy claro, hacer que las cejas parezcan más finas. Lo ideal es que sea un poco más oscuro que el color de nuestro pelo. Pero, una vez más, esto no son más que cánones de belleza, y ¿para qué están las normas? ¡Para saltárselas!

Y ¿qué son los foxy eyes u «ojos de zorra» que están tan de moda? Pues nada nuevo, solo el fruto de haberle puesto un nombre resultón a algo que en medicina estética conocemos desde hace tiempo: la inclinación cantal positiva y la ceja arqueada. Es decir, que el ángulo externo del ojo esté elevado unos grados por encima del interno es un atributo de belleza y, por desgracia, uno de los primeros que desaparecen con el envejecimiento. ¿Y cómo se logra esto? Pues de muchas maneras:

Maquillaje. Hay tutoriales excelentes que explican paso a paso cómo conseguir este efecto tan trendy , aunque también muchas caras de susto o velocidad en las que lo lleven al extremo.

Tapping . Sí, las famosas cintas que se pegan a la piel, se esconden debajo del pelo y tiran hacia arriba de las cejas. Lo popularizaron las Kardashian, pero todos sabemos que plagiaron a Carmen Sevilla.

Medicina estética. Aplicando mínimas cantidades de toxina botulínica en el canto externo del ojo y cola de ceja, rellenando con ácido hialurónico la fosa temporal, aplicando hilos tensores en esa zona y sacándolos por el cuero cabelludo, o con ultrasonidos focalizados (Ultherapy®) en la región periocular.

Cirugía. La forma más eficaz, realizando una cantopexia lateral, es decir, una elevación del canto externo del ojo.

TERCIO MEDIO

¿Podemos cambiar la forma de la nariz sin pasar por quirófano? Antiguamente la única solución a un problema nasal funcional o estético era someterse a una rinoplastia, es decir, una cirugía. Pero en los últimos años todos buscamos técnicas menos invasivas, más sencillas y rápidas. Entre ellas, la rinomodelación sin cirugía ha aumentado un 25 %. Además, es una técnica a la que se someten hombres y mujeres casi por igual (53 % versus 47 %). ¿En qué consiste? En usar algún material de relleno, principalmente ácido hialurónico, para modificar la forma de nuestra nariz, disimular una giba, elevar la punta nasal, o incluso corregir defectos de una cirugía previa. Es un procedimiento sencillo que se realiza en consulta y permite ver los resultados casi inmediatamente. Y la pregunta del millón: ¿merece la pena someterse a esta técnica? Pues depende, si buscamos una corrección permanente por motivos estéticos, entonces mejor la cirugía, y lo mismo si lo que queremos es corregir un defecto funcional por problemas respiratorios.

TERCIO INFERIOR

¿Cómo envejecen los labios?

Pues de tres formas principalmente: la parte roja disminuye (se vuelven más finos), el arco de Cupido se desdibuja (perdemos esa forma de corazón tan bonita) y las comisuras caen hacia abajo (dando expresión de tristeza). Además, el color y la hidratación también empeoran con el paso del tiempo. Por eso es tan importante el cuidado diario con fotoprotectores e hidratantes, que si además tienen un toque de color, lograrán simplificar nuestra rutina enormemente. Es cierto que el tratamiento estrella por el que tanto me preguntáis, el relleno con ácido hialurónico, consigue mejorar muchos de estos problemas, aunque al ser una sustancia que nuestro cuerpo produce de forma natural, en unos meses lo integraremos como propio y sus efectos desaparecerán. De forma muy simplificada, el embellecimiento del labio con relleno se puede realizar mediante tres técnicas en función de donde lo coloquemos: perfilado (en el borde), voluminización (en la parte roja) y proyección (en la zona central). Además, el ácido hialurónico que usemos puede ser de densidad baja, intermedia o alta, según queramos hidratar, proyectar o aumentar el volumen. Mi consejo: el límite entre un resultado natural y un labio artificial es muy fino. Si hay una situación en la que mi lema favorito, «menos es más», es importante, es justo aquí.

¿El relleno de labios es el nuevo tatuaje?

Está demostrado que unos labios voluminosos aumentan la percepción de la belleza tanto en hombres como en mujeres. Todos pareceremos un poco más atractivos si aumentamos el volumen de la parte roja del labio, siempre y cuando se cumplan unas proporciones respecto al resto de la cara, especialmente del tercio inferior facial. Sin embargo, en los últimos años, el aumento del volumen labial con rellenos de ácido hialurónico se ha popularizado tanto que estamos asistiendo a una auténtica revolución de este tratamiento, como pasó hace años con la ortodoncia, especialmente entre la gente más joven. Si antes tatuarse alguna parte del cuerpo era lo que muchos jóvenes hacían al cumplir la mayoría de edad, ahora parece que muchos optan por la modificación del tamaño labial con rellenos antes incluso que un piercing o un tatuaje, especialmente las mujeres. ¿Nos estamos transformando en Homo hialuronicus ?

Lo cierto es que, más allá del marketing, el relleno de labios es un procedimiento relativamente sencillo que hoy en día se realiza casi exclusivamente con ácido hialurónico, que, al ser una molécula que todos tenemos en la piel, se integra de forma natural con el tejido labial sin apenas efectos adversos y puede ser retirada mediante un antídoto en el caso de no obtener un resultado satisfactorio. Por eso, la mayoría de los tratamientos que se anuncian como diferentes e innovadores, como los russian lips , glossy lips o «hidratación profunda», no dejan de ser simplemente una inyección de ácido hialurónico en los labios, cuyo resultado final dependerá de factores como en qué parte del labio sea depositado y la densidad del producto que se utilice. Si es un ácido hialurónico ligero, hablaremos de una hidratación o relleno muy suave, mientras que si utilizamos rellenos densos (de mayor reticulación), podremos conseguir aumentar de forma notable el volumen labial o modificar mucho su contorno. Además, a pesar de lo que mucha gente cree, los labios no son solo el área roja que todos identificamos como labio, sino que tienen también un componente de labio denominado «blanco» o labio cutáneo, que empieza justo donde termina la nariz en el caso del labio superior, y donde empieza el mentón, en el caso del inferior. Cuando realizamos un aumento del volumen labial no solo aumentamos la parte roja del labio, sino también la parte cutánea, y por eso es tan importante utilizar una técnica adecuada a cada paciente con base en un diagnóstico previo, ya que en algunos casos podemos empeorar su aspecto en vez de mejorarlo, y dar lugar a la famosa «boca de pato» o «cara de simio».

Sonrisa

¿Cuál es la sonrisa más sincera? Sonreír con los ojos se conoce como la «sonrisa de Duchenne», y dicen que es el tipo de sonrisa más sincera. Cuando los ojos también participan en la sonrisa, y no solo la boca, la sonrisa es más bonita y tiene el poder de encantar a otras personas. Dicen que sonreír con los ojos es muy difícil de fingir; y que, cuando lo haces, realmente tienes que estar feliz. No sé si será así exactamente, pero lo cierto es que miramos a los demás a los ojos, y encontrarnos con esas arruguitas a ambos lados durante una conversación puede resultar muy agradable. Hay auténticos tutoriales en internet para aprender a sonreír solo con la mirada. Esto no es fácil desde un punto de vista anatómico, ya que la musculatura de la sonrisa está conectada con la ocular, y si realmente nos reímos con ganas implicaremos a nuestros ojos, y viceversa. Pero al pobre Duchenne le han salido detractores, pues ya hay estudios que dicen que podemos esbozar una sonrisa genuina sin implicar la musculatura ocular, solo hay que tirar de apertura bucal, una supersonrisa, lo que yo llamo «la sonrisa de superhéroe».

¿Cuáles son las claves de la sonrisa perfecta?

Pues, principalmente, tres: que los dientes sean blancos y simétricos, que al sonreír queden más visibles los dientes superiores que los inferiores siguiendo la curvatura del labio inferior, y por último, que apenas se vea la encía superior (máximo un milímetro). Yo soy como Rocinante, tengo la famosa sonrisa gingival, y aunque no sea muy armoniosa, a mí me resulta divertida, aunque a veces, cuando me río con muchas ganas, se me quede el labio superior pegado a la encía. En una sonrisa bonita, el labio superior suele quedar en el punto donde comienza la encía. Pero, claro, el 10 % de la población presenta exposición gingival excesiva, y además es más frecuente en mujeres. Ojo, que mostrar una cierta cantidad de encía (hasta uno o dos milímetros) es estéticamente aceptable y, en muchos casos, da un aspecto juvenil. De hecho, la sonrisa gingival se pierde con la edad, ya que comienza la flacidez del labio superior. Entonces, ¿cuándo se convierte en un problema estético? Pues básicamente cuando al sonreír la encía superior es exageradamente visible, normalmente a partir de los tres milímetros. Esto puede deberse a una alteración de los dientes o del hueso maxilar, una encía demasiado grande o un labio superior corto o hiperactivo. Por eso, la solución varía según la causa, y son principalmente cuatro:

Infiltración de toxina botulínica en los músculos elevadores del labio superior para suavizar su contracción excesiva. Esta sería la solución más rápida, pero su efecto dura de cuatro a seis meses.

Infiltración de ácido hialurónico en los labios. Dura un año aproximadamente.

Ortodoncia.

Cirugía del hueso maxilar, de la musculatura o de la encía. Los casos leves pueden mejorar con infiltración de toxina, mientras que los más severos pueden necesitar la combinación de todas las técnicas anteriores. Aunque, como también dice la ciencia, la gente que sonríe mucho suele parecernos más atractiva. ¡Así que la sonrisa perfecta siempre será la que más se use!

Papada

A la papada la han llegado a llamar la celulitis de la cara. El paso del tiempo ocasiona cambios en los huesos y la grasa de la cara (resorción ósea), y como también se afectan el hueso de la mandíbula o maxilar inferior, se genera una reducción del soporte para los tejidos de la parte inferior de la cara y el cuello, dando lugar a piel sobrante en la zona de la papada. ¿Existe algún tratamiento para la papada que no necesite cirugía? Pues desde hace algunos años se usa el ácido desoxicólico, un novedoso tratamiento inyectable que destruye de forma permanente las células de grasa bajo el mentón. El tratamiento retrae y redefine la línea mandibular o papada, pero no sirve para todo el mundo, ya que mucha gente lo que tiene ahí es flacidez (piel sobrante) o sobrepeso a nivel general. Este tratamiento estaría indicado para gente entre veinte y sesenta y cinco años con acúmulos de grasa genéticos en dicha zona. También podría funcionar la criolipólisis o incluso la liposucción de la grasa de la papada.

¿Puede el uso del móvil contribuir a que nos salga más papada, o lo que yo llamo «tecnopapada»? Pues se trata de un fenómeno en estudio, y aunque algunos autores creen que puede influir, todavía no está demostrado científicamente. Lo que sí sabemos es que puede provocar arrugas posturales en el cuello, y, lo que es peor, dar lugar al «cuello smartphone » o tech neck , por la posición que adopta nuestra cabeza cada vez que miramos el móvil. Un estudio realizado por el cirujano Kenneth Hansraj publicado en la revista Surgical Technology International reveló que el simple gesto de inclinar la cabeza hacia abajo al leer la pantalla supone una presión de entre doce y veintisiete kilos en la columna vertebral, lo que se traduce en problemas musculares y en una posible rectificación cervical a largo plazo. La forma «correcta» de mirar el móvil es levantándolo a la altura de la cara, tener la cabeza erguida y mirando al frente. También se recomienda hacer ejercicios de movilización articular cervical a lo largo del día, que ayudarán a relajar la zona. Pero si dependéis mucho de la tecnología en vuestro trabajo, consultad con vuestro médico o fisioterapeuta.

CURIOSIDADES: MOVER LAS OREJAS

¿Os habéis preguntado alguna vez por qué podéis (o no) mover las orejas? Yo siempre pensé que se nacía o no con esa capacidad divina, pero, tras estudiar la anatomía de los músculos faciales, he entendido que no se trata de poder, sino de querer. ¡Todos podemos mover las orejas! Otra cosa es que nos hayamos molestado en aprender a hacerlo. ¿Pero para qué querríamos los seres humanos mover las orejas? Pues ya para poco, porque a diferencia de otros animales, como los gatos o los perros, que las mueven en varias direcciones para percibir mejor los sonidos, en nuestro caso, el movimiento es tan limitado y residual desde el punto de vista evolutivo que solo os servirá para echaros unas risas con los amigos. Pero tranquilos, que aunque nuestros pabellones auriculares no estén apenas desarrollados, el hecho de tenerlos en los laterales de la cabeza y no en la frente, como otros animales, hace que podamos percibir sonidos de diferentes direcciones sin necesidad de moverlos. Pero si alguien está interesado en aprender, solo tiene que ponerse frente al espejo y empezar a contraer todos los músculos cercanos a las orejas, apretar los dientes, mover las cejas, sonreír, etcétera. Los músculos de la mímica facial están interconectados y, si sois pacientes, pronto empezaréis a notar un mínimo movimiento de vuestros pabellones auriculares. Hasta hay sistemas de electroestimulación para conseguirlo de forma profesional, pero vamos, que yo que vosotros invertiría vuestro valioso tiempo en otros quehaceres más productivos.

CUARTA PARTE DERMOCOSMÉTICA

CAPÍTULO 16 «TÚ ME DAS CREMITA, YO TE DOY CREMITA»

¿Os acordáis de la canción «Tú me das cremita, yo te doy cremita»? Pues yo la cambiaría por «Tú me das cremita, yo te doy dinerito». La industria dermocosmética es un mercado millonario; al contrario de lo que ocurre con cualquier órgano interno, todos podemos apreciar el envejecimiento de la piel, y eso tiene consecuencias sociales. Así que ha llegado el momento de abrir la caja de Pandora de la dermocosmética, uno de los temas que más interés generan. De hecho, el empleo de cosméticos para estar mejor se remonta a la antigüedad, aunque su uso tal y como lo conocemos hoy data de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó el empleo masivo de jabón, maquillajes y hasta protectores solares.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UNA CREMA?

Poneos las gafas de químicos porque vamos a imaginar que estamos en un laboratorio dispuestos a formular una crema hidratante en tres sencillos pasos. Esto que vamos a hacer es meramente divulgativo y sumamente simplificado, así que, por favor, que se venden los ojos los farmacéuticos presentes, porque vamos a hablar de formulación, pero a un nivel tan básico que les va a doler el alma. El primer paso será reunir la materia prima, es decir: el agua y la grasa. Si los mezclamos, obtendremos una crema, que será de textura ligera, tipo sérum, si usamos mucha agua y poca grasa; o de textura más espesa, tipo pomada, si ponemos mucha grasa y poca agua. Seguro que os está recordando a hacer mayonesa y estaréis imaginando esa mezcla de aceite y agua que al dejar de agitar se separa. Estáis en lo cierto, porque para que esta mezcla termine de «cuajar» habrá que usar emulsionantes, que ayudarán a que el agua y la grasa se mezclen, labor que en la mayonesa hace el huevo, pero que en las cremas logramos aplicando calor, alcohol o tensioactivos. Y ¿cuál es el siguiente paso? Pues añadir conservantes para evitar la contaminación por microorganismos. ¿Eso es todo? ¿Ya está? Vaya crema aburrida, poca gente la comprará, le falta «sensorialidad». Efectivamente, para ello podemos añadir aditivos, como colorantes, para dar esos tonos pastel tan sofisticados, o perfumes, porque, entre los cinco sentidos, el olfato es el que más impacto genera cuando hablamos de marketing sensorial, ya que está directamente relacionado con la memoria.

Enhorabuena, ya hemos fabricado una crema hidratante básica, pero ¿si queremos una crema antiedad o con alguna función específica? Entonces añadiremos principios activos que cumplan estas funciones adicionales. Los que mayor eficacia han demostrado contra el envejecimiento de la piel son los antioxidantes –como la vitamina C–, los hidroxiácidos –como el ácido glicólico– o los retinoides –como el retinol–.

¿LA ETIQUETA PA’ CUÁNDO?

Seguro que has escuchado la canción de Jennifer Lopez «El anillo». Su letra da para escribir un libro de psicología moderna, pero a mí hay partes que me chirrían especialmente, como cuando dice «las mujeres sabemos lo que nos toca, si quieren todo eso, que nos pongan la roca», así que he optado por cambiar la letra: «En las cremas, la etiqueta nos descoloca, si quieren que las compre, modificarlas toca». Vale, las rimas no son lo mío, pero descifrar la composición de algunos cosméticos es mucho peor. La misión de la etiqueta es ayudarnos a conocer mejor lo que vamos a comprar. En el caso de los alimentos, se ha luchado para que sea clara y desde 2016 incluye la información nutricional por cada cien gramos de alimento, con porcentajes netos, valores de referencia, etcétera. Pero descifrar la etiqueta de un cosmético sigue siendo ciencia ficción, aunque me he propuesto ayudaros en esta labor. Para ello, lo primero es entender que en el envase de un cosmético vamos a encontrar dos tipos de datos:

En la parte frontal veremos las reivindicaciones cosméticas : reclamos que aparecen en letras mayúsculas y hablan de las virtudes del producto «en cristiano» para que todos lo podamos entender. Por ejemplo: «Crema antiarrugas» o «Crema hidratante».

En la parte trasera está la famosa e indescifrable INCI, que no es más que la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, por sus siglas en inglés. Se trata de la lista que detalla todos los ingredientes del cosmético enumerados según su cantidad en orden decreciente, es decir, de mayor a menor cantidad; por eso, el primero suele ser el agua y luego algún tipo de grasa de origen vegetal. Sin embargo, no tiene por qué especificar los porcentajes de cada uno en la fórmula final. Y aunque lo hiciera, tampoco la etiqueta resultaría aclaradora para el consumidor, ya que la eficacia de un cosmético no depende solo de los ingredientes ni de sus porcentajes. Eso sí, es importante recordar que todos los ingredientes usados en cosmética están regulados y son seguros.

Leyenda de símbolos de los productos cosméticos

¿Cómo leer la etiqueta de un cosmético?

REIVINDICACIONES COSMÉTICAS

A mí me encanta hablar de mitos, pero en el caso de la cosmética a veces hay que darle la vuelta a la palabra y hablar de verdaderos timos. El mundo de la dermocosmética es abrumador, también para nosotros, los dermatólogos. Es imposible estar al día de los infinitos productos que existen. Ante semejante avalancha, las agencias encargadas de regular este campo han optado por priorizar la seguridad, así que los productos disponibles no comportan ningún riesgo para la salud. Pero ¿qué pasa con la eficacia? Pues que ante una falta de regulación estricta, parece que todo vale. Promesas infinitas sobre mejorar arrugas en tiempo récord, cremas con efecto bótox, efecto láser, lifting , filler , etcétera. Con una buena dosis de «palabros científicos» de bioquímica de primero para darle «rigor» –digo… «ilusión»– al consumidor: coenzimas, activadores enzimáticos… y cuantos más anglicismos mejor, que eso siempre suena bien, otra cosa es que lo entiendas. Así que antes de gastar más de lo necesario en un bote bonito de agua + grasa + aditivos + conservantes, vamos a hacerlo con conocimiento de causa –digo… «de efecto»–, que es lo que importa. La dermocosmética funciona y es una herramienta maravillosa en dermatología. ¿Por qué no hacer entonces un marketing más ético? Este tipo de mensajes nos hacen un flaco favor a todos los que nos dedicamos a esto. Además, son rancios y obsoletos, ya que algunos no han cambiado en más de veinte años.

¿Qué es lo que encarece el precio de una crema? Pues un ingrediente muy, pero que muy, especial, diferente, sofisticado, que puede llegar a costar hasta cien veces más que el resto. ¿La glicerina, una vitamina, algún perfume, un conservante? No, el ingrediente más caro en muchos productos cosméticos es… el marketing. Os contaría una anécdota que me encanta como si me hubiera pasado ayer, pero la he comentado tantas veces en clase que algún alumno de quinto de Medicina diría: «¡Venga ya, si está en los apuntes de hace cinco años!». Bueno, da igual, la cuento. Y es que una vez, en la cola de unos grandes almacenes, la persona que había delante de mí pagó mil euros por dos cremas hidratantes. Yo aún no era dermatóloga, y pensé: «¿Qué llevarán? ¿Oro? ¿Diamantes? ¿Caviar?». Pues no iba tan desencaminada, una llevaba esta última palabra en el nombre, y en el etiquetado de la otra, se podía leer «miracle ». Eso ya es de nota o más bien de coña, pero sigue siendo legal. De hecho, yo soy la primera que cuando usa una crema de tacto sedoso, color rosa palo, con un perfume agradable y un bote elegante, me siento más sofisticada, y si encima estoy en un hotel fashion , con un espejo gigante y una luz tenue, puedo hasta protagonizar el anuncio del producto en cuestión. Pero sentirse así no es gratis, hay que pagarlo. Lo importante es saber cuál es ese ingrediente tan exquisito que marca la diferencia de precio, y decidir si compensa la inversión. A mí nunca me ha compensado, ni antes ni después de conocer la piel a fondo. Especialmente, si hablamos de cremas hidratantes, cuyos ingredientes son muy similares, y las hay excelentes por precios muy razonables.

Así que vamos a analizar algunas de las estrategias más frecuentemente utilizadas en estas reivindicaciones cosméticas para que no os «toquen los comedones».

Testado por dermatólogos no quiere decir aprobado por dermatólogos

Seguro que más de una vez has leído este reclamo cosmético tan extendido: «Probado por dermatólogos», pero siento decirte que esto es garantía de más bien poco. Y es que, aunque se parezcan mucho, las palabras «probado» y «aprobado» tienen significados muy diferentes. «Probado» o «testado por dermatólogos» simplemente indica que el producto ha sido probado en pacientes o voluntarios, bajo la supervisión de un profesional médico, en este caso, un dermatólogo, para evaluar su tolerancia cutánea en un grupo de personas. Nada más. No quiere decir que el producto haya sido sometido a pruebas para valorar su eficacia frente a un problema concreto de la piel, ni que el resultado de dichas pruebas haya sido positivo. Por desgracia, la palabra «dermatólogo» en ese anuncio de la crema de moda no garantiza los espectaculares resultados que la celebrity pueda prometer. Para que realmente fuera así, y no un simple argumento de marketing, deberían especificar el estudio científico realizado, la frecuencia de aplicación o la cantidad de producto aplicada, entre otros datos. Así que ya sabéis, un poco de ESCEPTICISMO cuando detectéis CINISMO .

Cremas de famosas

Si antaño la moda era lanzar un perfume, ahora no hay celebrity que se resista a lanzar su propia línea de cremas. Una de las más sonadas ha sido Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, con su línea Kylie Cosmetics, pero no es la única: Lady Gaga, Rihanna o Jessica Alba se han apuntado a esta moda, que basa su éxito en el «efecto halo», un sesgo cognitivo o trampa de la mente que se produce cuando asociamos cualidades irreales a algo basándonos en los atributos de esa persona (por ejemplo, si tal famosa es guapa o atractiva y yo uso sus cremas, también lo seré). El efecto halo es una de las herramientas más usadas en neuromarketing, y en él se basa gran parte de la publicidad. El problema es que cuando analizamos muchas de las fórmulas de la cosmética desarrollada por famosas, nos solemos encontrar con cremas muy básicas que sirven para hidratar la piel y poco más. Eso sí, con unas cualidades sensoriales apasionantes, olores y colores de lo más variado, un embalaje espectacular y unos precios desorbitados para lo que realmente ofrecen.

Psicocosmética

¿Creéis que un cosmético puede hacer que os sintáis mejor? Pues esto pretende la llamada «psicocosmética» o «neurocosmética», regular nuestro estado de ánimo «bioquímicamente» a través de productos con ingredientes activos que tengan capacidad de producir «neuroacciones» en las terminaciones nerviosas de la piel. Esto no es nada fácil, pero lo cierto es que la industria cosmética cada vez está más interesada en el impacto emocional de sus productos, y eso siempre es bueno. Mente y cuerpo van de la mano y por mucho que nos guste separarlos, el autocuidado de la piel tiene un impacto más que positivo en cómo nos vemos y sentimos. Sin embargo, hablar de neurocosmética o psicocosmética para referirnos a estos efectos es ir demasiado lejos, ya que, según los expertos, estaríamos confundiendo placer con emociones y con estado de ánimo. Por mucha sensorialidad que tenga una crema o ese champú que nos lleva al éxtasis en la ducha, no dejan de ser efectos superficiales y transitorios. A lo largo del día hay muchas actividades que nos aportan placer y nos hacen sentir mejor: el deporte, comer, charlar con un amigo, besar a un ser querido… ¿Lo podemos llamar también «psicosentadillas», «neuroalimentación», «psicocharla», «neurobesos»? Puro neuromarketing, nunca mejor dicho.

Efecto flash

Tenéis un evento especial y tiráis de ampolla «efecto flash », pero mientras os la aplicáis os preguntáis: «¿Esto realmente servirá para algo? ¿Cuánto durará el efecto?» Lo primero es entender cómo funcionan estos cosméticos. Básicamente, llevan polímeros de proteínas de alto peso molecular, que forman una película sobre la piel provocando un efecto de tensado transitorio, como si pusiéramos un film de cocina transparente sobre la piel, pero con una red formada a base de hidrolizados de proteínas. Es decir, pueden mejorar la luminosidad de la piel, pero su efecto es temporal. Digamos que es un efecto flash que se va en un flash .

DESCIFRANDO EL CÓDIGO INCI

Pero vamos a lo importante, el auténtico jeroglífico de ingredientes, símbolos y reclamos varios que inundan el resto del envase del cosmético. ¿Seguís leyendo los ingredientes de los cosméticos cuando os sentáis en «el trono» o habéis sustituido esta tradición milenaria de cuarto de baño por el móvil? No me extraña, descifrar el código INCI no es nada fácil, pero a continuación os dejo algunos tips que os pueden ayudar.

Agua y grasas. Es lo primero que encontraréis en la lista, ya que, como comentábamos antes, los ingredientes están ordenados en función de su cantidad y estos son los principales. En general, se trata de aceites vegetales como el aceite de almendras, de rosa mosqueta, de jojoba, de argán; o de grasas minerales, como la vaselina, la parafina, etcétera.

Conservantes. Los más usados son los famosos parabenos (metilparabeno, etilparabeno, butilparabeno, etcétera), que son antimicrobianos y antifúngicos, se usan también en la industria alimentaria y si los veis en las etiquetas es porque son seguros.

Perfumes. Los veréis generalmente como parfum o fragance . Suelen aparecer en los últimos puestos de listado, ya que están presentes en bajas concentraciones. En la denominada cosmética natural, se utilizan fragancias procedentes del reino veetal, como los aceites esenciales.

Colorantes. Los pigmentos vienen especificados siguiendo su nomenclatura internacional, que consta de las siglas CI (colour index ) seguidas por un número. Por ejemplo, los CI 77891 y CI 77491-2 suelen corresponder al óxido de titanio y al de hierro, que son los más usados.

También podéis recurrir a buscadores específicos online que os cuentan todo sobre cualquier ingrediente con solo teclear su nombre. De las apps sobre cosméticos mejor hablamos otro día, que es una larga historia.

LOCURAS BEAUTY: AYUNOS COSMÉTICOS

¡Ya está aquí, ya llegó, la cosmética detox ! Hace tiempo que sabíamos que la moda detox terminaría llegando a la piel. Ayuno de la piel, detox cutáneo, skin fasting , llamadlo como queráis, pero no es nada nuevo y siempre hablan de lo mismo: dejar respirar a la piel. Pero la piel no respira ni se asfixia. De hecho, la expresión «piel asfíctica» (asfixiada por un producto) no es científica, aunque nos ayude a entender el abuso de cosméticos. La piel recibe su oxígeno y nutrientes a través de los vasos sanguíneos y ya le podéis poner montañas de vaselina, manteca o lo que queráis encima, que ella seguirá a lo suyo, porque ya tiene al pulmón para suministrarle oxígeno, y al hígado y a los riñones para eliminar lo que no necesita. Yo soy una fiel defensora del minimalismo cosmético, usar productos de forma inteligente y que cumplan varias funciones. Pero de ahí a tener que hacer ayunos cosméticos, dejar días o incluso semanas sin aplicar nada, hay un gran trecho. A la piel hay que darle en cada momento lo que necesita, dejarnos de tonterías y aprender a entenderla a través del conocimiento científico, con rigor, y no darle un tratamiento que es fruto de tendencias o retos virales. Y es que pensamos que el conocimiento tiene que ver con aprender cosas nuevas, cuando en realidad tiene mucho más que ver con entenderlas. Decía Richard Feynman sobre la ciencia: «El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar». Así que, en esta época de pensamiento mágico y tendencias virales, que no os vendan humo. Que tan malo es pasarse como quedarse corto.

CAPÍTULO 17 RUTINA COSMÉTICA

¿Cuál es la mejor rutina cosmética? Aquella que podamos cumplir. A veces vienen pacientes a consulta que utilizan múltiples cremas en su rutina facial diaria, pero al fijarte en los ingredientes, te das cuenta de que todos los productos que están usando son prácticamente iguales, cremas hidratantes con mayor o menor contenido de colorantes y perfumes que las hacen sensorialmente muy agradables, pero que no incluyen principios activos eficaces para mejorar, renovar y reestructurar la piel. En general, los dermatólogos siempre hemos defendido que «menos es más», por eso solemos recomendar una rutina sencilla, ya que esto facilitará su cumplimiento. Y ¿cómo es esa rutina? La denominada «rutina en cuatro pasos»: limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación. Para ello, lo ideal es usar un buen producto de limpieza facial por la mañana, seguido de una crema hidratante rica en antioxidantes y un buen fotoprotector. Por la noche lo mejor es volver a limpiar la piel y aplicar un producto que incluya principios activos que hayan demostrado eficacia frente al envejecimiento, como retinoides o hidroxiácidos. Si tenemos que aplicar muchos productos, y al cuidado de la piel sumamos el cansancio cotidiano y otros cuidados que también llevan tiempo, como el de los dientes o el de los ojos, terminaremos por no hacerlo. Por eso los productos que cumplan más de una función, como un fotoprotector con color o antioxidantes, o un agua micelar que tonifique y calme, pueden ser muy útiles.

Otro aspecto importante es la textura, ya que un cosmético puede tener unos ingredientes «ganadores», pero estar formulado con una galénica (las diferentes formas en que está formulado un cosmético se llaman «formas galénicas») que no nos guste. Esto hará que inconscientemente terminemos no aplicándolo. No hay ningún problema en probar diferentes cosméticos para ver con cuál nos sentimos más cómodos antes de decantarnos por uno, ya que una cosa es la formulación del producto en cuanto a principios activos y otra cosa son las preferencias individuales en cuanto a galénica o textura. Además, muchas personas buscan efectos inmediatos con los cosméticos y esto es difícil, hay que tener paciencia. Normalmente, comenzaremos a notar los efectos de una buena rutina cosmética a partir de un mes, que es el tiempo medio de renovación epidérmica, es decir, el tiempo que tarda en renovarse por completo la capa más superficial de la piel. Aunque los efectos más notorios se observarán normalmente de tres a seis meses después, especialmente en el caso de patologías como las manchas, la rosácea, etcétera.

PASOS DE LA RUTINA COSMÉTICA

Paso 1. Limpieza de la piel

La limpieza es uno de los pasos fundamentales de cualquier rutina cosmética. La piel está expuesta a contaminantes y agentes ambientales que a diario la ensucian y pueden favorecer el empeoramiento o desarrollo de diversas patologías cutáneas. Lo ideal es realizar una limpieza al agua con un gel limpiador, ya que siempre va a resultar más efectiva que el uso de productos sin aclarado, como toallitas o leches limpiadoras. Además, el agua cumple una función calmante en la piel. Pero ¿podemos limpiar la piel solo con agua? Pues algo conseguiremos, pero sin un poco de ayuda será imposible realizar una limpieza eficaz de todos esos restos de sebo, polución, maquillaje, cremas, etcétera, que van depositándose a lo largo del día. Así que igual que no lavaríamos los platos sin jabón, en la piel también necesitaremos algo que sea capaz de arrastrar toda esa porquería. Y aquí entran en juego los famosos surfactantes o tensioactivos presentes en los jabones y limpiadores. Los tensioactivos son moléculas afines al agua y la grasa, capaces de dividir la suciedad en pequeñas bolitas llamadas «micelas», que sí son solubles en agua y que podemos eliminar fácilmente con el aclarado.

Seguro que al escuchar eso de las micelas os ha venido a la cabeza el agua micelar, que, como bien dice su nombre, no es más que agua con tensioactivos capaces de formar micelas. Para que lo entendáis –y simplificando mucho–, podríamos decir que es «agua con jabón». Por eso cuando la agitamos hace tanta espuma. Yo, personalmente, creo que tiene más sentido retirarla con agua después de su uso, igual que aclaramos el jabón de los platos, pero si os gusta dejarla sin aclarado tampoco hay problema. Los detergentes de las aguas micelares están presentes en concentraciones mínimas para evitar irritaciones, y la mayoría incorporan además activos calmantes y emolientes para hidratar la piel, de forma que las podéis usar a modo de tónico si queréis.

Paso 2. Hidratación de la piel

En climas secos, el agua se evapora más rápido de nuestra piel y esta se deshidrata, mientras que en climas húmedos, la piel retiene mejor el agua. Hay muchas formas de hidratar la piel, una de ellas es bebiendo las cantidades diarias de agua adecuadas para nuestro peso y ambiente. Sin embargo, a pesar de esto, la piel puede estar seca, y la forma más fácil de hidratarla será con productos que ayuden a que retenga el agua que ya tiene. Recordad que la mejor crema hidratante es la grasa que produce la piel de forma natural; por eso, cuanto más brillo os saquéis en la ducha y más eliminéis la grasita natural, más grasa artificial tendréis que usar.

Tradicionalmente, los cosméticos «hidratantes» se han clasificado en cuatro categorías:

Oclusivos. Sustancias que forman una capa sobre la piel que no deja que el agua se evapore, como la vaselina, la parafina, etcétera. Son muy densos, pero muy efectivos.

Emolientes. Sustancias que suavizan, alisan y mejoran el aspecto superficial de la piel, como los aceites, que también tienen efecto oclusivo.

Humectantes. Sustancias higroscópicas, es decir, capaces de atraer la humedad ambiental y retenerla en la superficie de la piel, como el ácido hialurónico o la glicerina.

Hidratantes. Recientemente se ha propuesto eliminar esta categoría de la clasificación, ya que el concepto es muy similar al de humectante, y dejar solo las tres anteriores.

Podríamos decir que la crema hidratante ideal es aquella que combina agentes humectantes, emolientes y oclusivos, lo que se denomina Sistema H.E.O., por sus siglas. Por eso, tras la limpieza matutina, lo ideal es aprovechar para hidratar la piel inmediatamente después, que es cuando será más permeable. Para esa hidratación podéis usar un sérum, una crema hidratante o una pomada, en función de vuestros gustos personales en cuanto a la textura del cosmético. Pero sí es recomendable que incluya antioxidantes en su composición, a ser posible un buen cóctel molotov de varios antioxidantes, como vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E, niacinamida, etcétera. En los estudios, se observa cómo la aplicación de antioxidantes tópicos dos horas antes de la exposición solar reduce significativamente los daños inducidos por la radiación ultravioleta en la piel, así que lo ideal es usarlos por la mañana, pero se pueden usar también por la noche. Los antioxidantes luchan contra el estrés oxidativo producido por la radiación solar o la polución en nuestra piel, de forma que evitan que «nos oxidemos» tan rápido y nos permiten envejecer mejor. Yo siempre hago un experimento en las charlas que imparto: corto una manzana por la mitad; a una parte le aplico un cosmético con antioxidantes, y a la otra no; al terminar la charla se puede observar cómo la parte en la que no hemos aplicado el producto está más oxidada que la que hemos cubierto con un producto rico en antioxidantes tópicos. Lo mismo sucede con nuestra piel.

La vitamina C es el antioxidante estrella en cosmética y la encontraréis formulada o referenciada de muchas formas, principalmente como ácido ascórbico, pero también en forma de ascorbyl palmitate, sodium ascorbyl phosphate, magnesium ascorbyl phosphate, etcétera. El ingrediente más eficaz es el ácido ascórbico, ya que es el que presenta mayor capacidad antioxidante y penetra mejor en la piel. El problema es que es una molécula muy inestable que pierde eficacia rápidamente al abrir el envase, por eso cuando hablamos de antioxidantes, al ser moléculas difíciles de formular por su inestabilidad, lo ideal es buscar la vitamina C en forma liposomada o recubierta de algún otro material, que suele venir indicado en el envase. Si no queremos complicarnos la vida, lo más efectivo es usar viales monodosis, envases airless o goteros de vidrio oscuro, ya que cuando la vitamina C entra en contacto con el aire pierde eficacia por la oxidación, por lo que no recomendamos usar cremas con envases tradicionales en tarros abiertos. Además, una vez abierto el envase es importante no superar el PAO (period after opening , o durabilidad del producto una vez abierto), que indica la fecha de caducidad del producto una vez que lo hemos empezado a usar, y que es diferente a la fecha de caducidad.

Paso 3. Protección de la piel

Es frecuente que a los dermatólogos nos pregunten qué cosmético nos llevaríamos a una isla desierta, y seguro que todos contestaremos «un fotoprotector». La protección solar es uno de los pasos fundamentales de cualquier rutina cosmética. Lo ideal es usar uno con alta protección frente a radiación ultravioleta A y B, infrarrojos y luz visible. Si además queremos simplificar nuestra rutina y optimizarla al máximo, podemos usarlo como crema hidratante, ya que muchos fotoprotectores incluyen antioxidantes e incluso algo de color para unificar el tono en su composición. Yo es lo que hago cuando viajo para no ir tan cargada. Por las mañanas me lavo la cara y me aplico un fotoprotector 360º con algo de color, y así logro hidratación, fotoprotección y modificar el tono en un solo paso.

Y ¿podríamos usar la misma crema solar para el cuerpo y para la cara? Desde luego que sí, es más, podríamos llevarnos un cubo del fotoprotector más barato a la playa e ir sumergiendo en él a toda la familia. Pero claro, si en algo ha avanzado la fotoprotección en los últimos años es en galénica, es decir, en proporcionar las texturas adecuadas a cada tipo de piel. Esto ha supuesto una auténtica revolución, ya que ha hecho que por fin nos apliquemos el protector solar. Ahora hay texturas ultraligeras para pieles grasas, otras que no pican en los ojos para deportistas, espráis para retocar a lo largo del día, geles, brumas, polvos, sticks y un largo etcétera. Hay fotoprotectores enfocados a patologías de la piel, como alergia, rosácea, acné, melasma, etcétera. Por eso, yo haría la mayor inversión en un fotoprotector facial completo, que lleve antioxidantes y tenga una textura que no dé pereza usar. La cara es nuestra carta de presentación, está siempre expuesta y es donde mayor densidad de glándulas sebáceas hay. La piel del cuerpo suele ser más seca y en parte está cubierta de pelo, por lo que es probable que necesitéis otro tipo de producto con una galénica diferente.

Paso 4. Transformación de la piel

Esto de la «transformación» suena muy futurista, pero con ello solo nos referimos al uso de cosméticos que incluyan principios activos que han demostrado eficacia en la prevención del envejecimiento de la piel, como retinoides o hidroxiácidos. Por eso, los dermatólogos solemos recomendar aplicar en primer lugar, por la noche, con la piel limpia, una buena fórmula con estos ingredientes, a ser posible, un producto que combine varios. Además, estos principios activos suelen tener un efecto exfoliante de la capa más superficial de la piel, por lo que ayudan a que otros activos penetren mejor, como los enfocados a tratar manchas (ácido azelaico o hidroquinona). De hecho, hablamos de «retinización» para referirnos al efecto de una rutina nocturna de retinoides en la piel mantenida en el tiempo, que pueden generar irritación y descamación al inicio de su aplicación, por lo que debe hacerse de forma progresiva, según la tolerancia del paciente.

Los retinoides usados de forma tópica en crema, sérum u otros formatos son efectivos para conseguir los siguientes efectos:

Atenuar las manchas solares y otro tipo de pigmentaciones.

Suavizar las arrugas de expresión y las marcas residuales. Por ejemplo, de acné.

Estimular la formación de colágeno y elastina, mejorando la firmeza de la piel.

Regular la producción de grasa.

Potenciar el recambio epidérmico con su efecto exfoliante, ayudando a que penetren mejor otros activos cosméticos y que la piel se vea más luminosa.

Los retinoides son derivados de la vitamina A que se pueden usar a todas las edades; de hecho, los usamos en adolescentes para el tratamiento del acné, aunque lo más habitual es comenzar a emplearlos como parte de una rutina cosmética antienvejecimiento a partir de los treinta años. El retinoide más conocido es el retinol y existen muchos cosméticos que lo incluyen en su composición. Lo ideal es comenzar con alguno de estos productos en concentraciones bajas, que pueden comprarse sin receta, de forma libre, pero dejándonos asesorar por nuestro dermatólogo o farmacéutico. Si toleramos bien este tipo de productos, podemos continuar con concentraciones mayores. El retinol produce de forma característica una leve irritación en las primeras aplicaciones que es «dosis dependiente», es decir, que depende de la concentración de retinol en el cosmético, así como del tipo de piel del paciente. En general, las pieles sensibles pueden reaccionar más al retinol e irritarse en mayor grado, pero eso no quiere decir que no puedan usarlos, simplemente, deben utilizar pautas diferentes. Antiguamente evitábamos el uso de retinol en pacientes con piel sensible y rosácea, pero hoy forma parte de nuestro armamento terapéutico.

¿CÓMO HAGO EL «CAMBIO DE ARMARIO» COSMÉTICO EN VERANO?

Aunque siempre hayáis escuchado que debéis evitar los retinoides e hidroxiácidos en épocas de sol y calor, lo cierto es que, si vuestra piel está acostumbrada porque los usáis de forma frecuente desde hace tiempo, podéis seguir utilizándolos sin problemas durante el verano. Como mucho, podéis bajar un poco la concentración. Cuando decimos que no se deben usar estos activos en verano, nos referimos a no comenzar una rutina con ellos en plena época de calor, sol, cloro, sal, etcétera, ya que durante las primeras semanas de su aplicación pueden provocar irritación hasta que la piel se acostumbra. Una piel irritada es una piel inflamada, y una piel inflamada a la que le da el sol puede ser una piel pigmentada. Eso sin hablar del escozor y de la incomodidad al mezclarse con el sudor o el cloro.

OTRAS RUTINAS COSMÉTICAS

¿Cómo sería una rutina cosmética para hombres?

Pues muy similar a la de las mujeres, con la excepción de que ellos suelen tener una mayor producción sebácea en la piel, y puede que no necesiten usar crema hidratante a diario, o que prefieran productos de texturas más ligeras, como sérums, tónicos, etcétera.

¿Y la rutina cosmética en el embarazo?

La mayor parte de las cremas se pueden mantener sin problema durante el embarazo y la lactancia, aunque hay algunos principios activos que es mejor evitar, sobre todo, los enfocados a prevenir el envejecimiento de la piel o a tratar manchas, principalmente, el grupo de los retinoides, los hidroxiácidos (especialmente, el glicólico a altas concentraciones y el salicílico) y la hidroquinona.

También hay otros activos, como la cafeína –muy común en los contornos de ojos– o los aceites esenciales, que conviene evitar. Aunque tengo una buena noticia, eso de que durante el embarazo no se pueden usar tintes capilares es un mito, se pueden utilizar sin problemas, así como el maquillaje o los perfumes.

EL ORDEN DE LOS COSMÉTICOS

La piel no necesita que se le apliquen muchos productos cosméticos, ni que se siga un orden estricto de aplicación, ya que su estructura es porosa y muchos de esos productos terminarán mezclándose finalmente, algo similar a lo que sucede con los alimentos en el estómago. Por eso, el maravilloso mundo de las «rutinas coreanas» no es más que una buena forma de complicarse la vida sin ningún tipo de fundamento científico. Es un ritual de belleza que consta de nada más y nada menos que diez pasos: limpieza con un aceite, limpieza con espuma, exfoliante, tónico, esencia, sérum, mascarilla, contorno de ojos, crema hidratante y protección solar. ¡Toma ya, Maricarmen!, y eso todos los días y en ese orden. Es verdad que las mujeres coreanas suelen tener una piel maravillosa, pero me temo que su secreto es otro, mucho más fácil y económico: protegerse del sol con una sombrilla.

Por eso os cuento algunos tips que os permitirán establecer el orden de los cosméticos sin mucha complicación:

Aplicaos los cosméticos de textura más ligera primero; si aplicáis productos muy grasos, como pomadas o vaselina, dificultaréis la absorción de los principios activos que apliquéis después.

Poneos los cosméticos más ricos en principios activos primero, con la piel bien limpia.

Tened en cuenta la pirámide de Zoe Draelos a la hora de elegir los principios activos de vuestros cosméticos. Esta dermatóloga ordenó los diferentes ingredientes en función de su eficacia según la evidencia científica acumulada, de forma que en la base de la pirámide están los que más eficacia han demostrado en el cuidado de la piel, y en la cúspide, los que menos. En la base están los hidratantes, antioxidantes y fotoprotectores.

CURIOSIDADES: ¿QUÉ ES UN «COSMECÉUTICO»?

Con este término nos referimos a un cosmético con acción terapéutica, que resulta de la intersección de fármaco y cosmético. No es un término científico, pero lo utilizamos para referirnos coloquialmente a productos cosméticos que incluyen altas concentraciones de principios activos como retinol, y que usamos en el tratamiento de algunas patologías cutáneas, como manchas o acné.

LOCURAS BEAUTY: LA MUJER DE LA MÁSCARA DE HIERRO Y OTRAS MASCARILLAS

Las mascarillas no son un paso imprescindible en la rutina cosmética, pero sí una buena excusa para mimarnos y relajarnos. Sin embargo, algunas veces llevamos esto al extremo, con modas absurdas que solo mejoran el bolsillo de los que las promueven, como las siguientes:

Multimasking. Consiste en utilizar varias mascarillas diferentes según el tipo de piel de las distintas zonas de la cara. Instagram se ha llenado de rostros de colorines, pero a mí esto me suena más a multimarketing y a multi time consuming . Abre tarro, cierra tarro, coge pincel, lava pincel, abre sobre, mira instrucciones. Vamos, que vais a tardar de lo lindo, y más si pretendéis seguir al dedillo alguno de los eternos tutoriales de YouTube, con más de diez mascarillas diferentes, pasos y áreas estrictamente delimitadas. Además, no es muy eco-friendly , que digamos, sobre todo si tiramos de mascarillas unidosis, con todo su packaging .

Las mascarillas magnéticas. Son similares a las tradicionales, pero con una diferencia, se retiran con un imán que se va deslizando sobre el cutis mientras atrae el producto. Su aplicación es tan sencilla como la de cualquier mascarilla, ya que tienen una textura cremosa, pero la fórmula contiene muchas partículas de hierro para que se pueda retirar con un imán. A pesar de que quieran convencernos de las propiedades antienvejecimiento de la interacción electromagnética, lo cierto es que el único encanto de esta mascarilla reside en la diversión de retirársela, ya que no aporta ningún beneficio añadido.

Mascarillas de carbón activado. Son como depilarse con cera, ya que consiguen lo mismo, arrasar con todo lo que haya en la piel de nuestra cara: las células muertas, pero también las vivas, el vello facial y hasta un poquito de nuestra alma. El carbón activado a priori es inocuo, pero no las sustancias adherentes con las que va mezclado, como el alcohol polivinílico o el pegamento cuando la gente las elabora en casa, lo que puede provocar abrasiones.

CAPÍTULO 18 POLÉMICAS EN COSMÉTICA

¿COSMÉTICA NATURAL O ARTIFICIAL?

A lo mejor os suena esta historia, la de una amiga que empieza a obsesionarse con los tóxicos: en alimentación, en cosmética, en el medio ambiente… Su quimiofobia es tal que llega a proponerse que todo lo que se aplique en la piel sea tan «natural» que pueda comérselo, así que empieza a fabricar sus propios cosméticos: pasta de dientes con bicarbonato y menta, desodorante con almidón y aceite de coco, jabón con el que luego hace champú y detergente para la ropa… Vamos, que hasta termina fabricando su propio maquillaje deshidratando remolacha para hacer colorete, triturando cacao para el bronceador o quemando almendras para hacer máscara de pestañas. Pues, como dice el personaje de Noemí Argüelles en la serie Paquita Salas : «Sí, cariño, esa amiga soy yo». Hace muchísimos años de esa etapa tan friki , pero me sirvió para profundizar en ingredientes cosméticos y formulación. Por eso, mucho antes de ser dermatóloga comprendí que la palabra «natural» está sobrevalorada, y que la dicotomía artificial igual a malo y natural igual a bueno es un error garrafal. La cosmética «natural» también utiliza ingredientes sintetizados en laboratorio, y menos mal que lo hace; si no sería una fiesta para las bacterias. La piel es una barrera difícil de atravesar y los ingredientes cosméticos que se usan en Europa son legales, seguros y avalados por estudios científicos. Vuestra elección siempre será acertada, independientemente de que en la etiqueta ponga «natural» o «artificial». De hecho, si los parabenos, sulfatos y otros ingredientes estigmatizados por el marketing fueran mínimamente peligrosos, jamás los habríamos vuelto a ver. Y ojo, que ahora tampoco soy naturofóbica, pero espero que mi experiencia os evite perder tiempo y dinero en tonterías como lo perdí yo. Ahora uso la cosmética con sentido común, selecciono productos necesarios y eficaces, intento simplificar para poder cumplir mi rutina, y duermo bien tranquila con mi cara repleta de cosmética «artificial».

Lo que sí puede ser interesante es luchar por una cosmética más sostenible. ¿Utilizáis un nuevo bote de plástico cada vez que se acaba el gel de ducha o el champú? Si la respuesta es sí, imaginad los que usáis al año o en una vida, y ahora multiplicad por los seres humanos que habitamos este planeta. Es imposible mantener un consumo de envases de semejante magnitud, y el impacto ya lo estamos notando en la salud individual y planetaria. Cuando compramos un gel o champú líquido estamos pagando por jabón, pero también por agua y un nuevo envase de plástico que no necesitamos. Además, donde hay agua, hay vida, por lo que estos productos necesitan más conservantes para evitar el sobrecrecimiento de microorganismos. Una buena solución es la cosmética sólida, que no solo es más económica (un champú sólido de cien gramos equivale a tres botes de champú líquido), sino que además viene en una pequeña lata de aluminio reutilizable que podemos llevar a cualquier parte, ya que ocupa mucho menos espacio y pesa muy poco. También hay geles, desodorantes, cremas hidratantes, etcétera. Otra buena opción es rellenar los envases de gel o champú que ya tenemos en casa en una tienda a granel, donde podemos hacer lo mismo con nuestros productos de limpieza del hogar. En resumen, es importante que nos preocupemos por la sostenibilidad de los cosméticos que usamos, muchas empresas ya especifican esta información online , y facilitan incluso la trazabilidad de ingredientes, el lugar de fabricación y muchos factores interesantes que es importante conocer.

¿MERECE LA PENA FABRICAR COSMÉTICOS EN CASA?

Estrictamente hablando, un cosmético no es más que el producto final de una fórmula o receta, como las de cocina, en las que se mezclan ingredientes, pero con un importante factor que olvidamos. Detrás de cada producto hay una extensa investigación, pruebas de uso y control de efectos adversos para determinar su eficacia y seguridad. Es muy difícil que con la cosmética casera podamos controlar factores clave como la conservación, el pH o la contaminación bacteriana. Un riesgo importante son las reacciones adversas, sobre todo la dermatitis de contacto alérgica o irritativa, que son difíciles de evaluar en consulta, ya que no tenemos la misma trazabilidad de ingredientes que en un cosmético oficial, en el que los principios activos figuran ordenados en la INCI. Además, la mayoría de estos productos «caseros» son de dudosa eficacia, ya que se basan en información sin evidencia científica obtenida de foros de internet y elaborada por personas no expertas. Pero el riesgo principal es lo peligroso que puede resultar mezclar sustancias químicas como la sosa cáustica, que se emplea en la elaboración de jabones y que al interaccionar con otros ingredientes produce calor o reacciones inesperadas. Esto ha provocado accidentes domiciliarios con quemaduras graves en la piel de la cara e incluso ceguera. Y de la fecha de caducidad ya ni hablamos. Cuando los cosméticos incluyen agua en su composición, también deben incluir conservantes para evitar el crecimiento de bacterias, hongos, etcétera. El tiempo que estos conservantes son capaces de mantener íntegro el producto final viene determinado por la fecha de caducidad y por el PAO, que viene representado por un símbolo de un tarro abierto. Sin estos datos, es muy difícil estipular el tiempo que durará un cosmético, ya que además influyen otros muchos factores, como el tipo de envase, la humedad del lugar donde esté almacenado o la temperatura.

Sin embargo, cuando uno abre YouTube se encuentra con miles de recetas para fabricar cosméticos en casa, algunas con millones de visualizaciones y popularidad, pero ¿alguna tiene base científica? Pues la mayor parte de las veces no, porque incluso usando ingredientes que hayan demostrado eficacia en los estudios científicos de forma individual, como la vitamina C o los retinoides, la eficacia final de un cosmético no solo depende de los ingredientes que contiene, sino de muchos otros factores relacionados con su fabricación, como el pH, la temperatura o la esterilidad. Entonces, ¿a qué se debe la fiebre por fabricar este tipo de productos en casa? Pues a tres motivos principales:

El auge de la cosmética natural y la tendencia a usar productos libres de tóxicos.

El movimiento zero waste o vivir sin plásticos, por el que mucha gente opta por fabricar sus propios cosméticos para evitar consumir envases.

La proliferación de la belleza online , que lleva la moda do it yourself al cuidado de la piel.

El ingrediente principal de la mayor parte de las recetas caseras de cosméticos es el aceite de coco. Se ha convertido en el producto para todo, el más polifacético, ya que la gente lo usa como crema hidratante, desmaquillante, mascarilla del pelo, limpiador de dientes, acelerador del metabolismo o adelgazante. Pero las propiedades del aceite de coco no destacan desde el punto de vista nutricional ni cosmético. En España tenemos aceites de mucha mayor calidad nutricional, como el aceite de oliva virgen extra, por el perfil de ácidos grasos monoinsaturados, polifenoles y compuestos antioxidantes que ofrece. Además, en España hay más olivos que cocoteros, por lo que consumir aceite de oliva es más sostenible. Además, al ser el de coco un aceite denso, puede apelmazar mucho el cabello si se usa como mascarilla, y en la piel de la cara puede ser comedogénico, es decir, favorecer el desarrollo de acné y otras enfermedades cutáneas. Huye de recetas elaboradas a base de bicarbonato, limón y aceite de coco, que recomiendan para tratar el acné o manchas, pues pueden ser irritantes y fotosensibilizantes. Lo mismo sucede con los desodorantes fabricados a base de aceite de coco, fécula y aceites esenciales. La fécula de almidón en polvo (maicena) es un paraíso para las bacterias. Además, los aceites esenciales aplicados en una zona de oclusión inadvertida como es la axila pueden generar irritación.

«SOLO LE FALTA TIEMPO A QUIEN NO SABE APROVECHARLO»

Como dermatóloga, siempre me preguntan por los productos cosméticos que uso, pero en vez de eso os voy a contar los que no suelen traerme los Reyes Magos, más que nada porque no los pido…, cosméticos que, a pesar de tener mucha fama, pueden no ser tan imprescindibles como pensamos.

Contorno de ojos

En la cara hay tres zonas de piel que son un poco más sensibles de lo habitual y que protegemos a la hora de hacer un peeling o algún tratamiento estético: la zona periocular, la zona perioral y la piel adyacente a las alas de la nariz. Si nos centramos en la piel que rodea al ojo, mucha gente confunde la de los párpados con la periocular. Una cosa son los párpados como tal, que tienen la piel más fina del cuerpo y donde no debemos aplicar ningún tipo de cosmético, ya que podría entrar en el ojo, y otra la piel que rodea a los párpados, la transición con la piel de la mejilla o de las cejas. Una vez que quitamos la piel de los párpados superior e inferior, resulta que la zona de piel resultante es bastante pequeña, es decir, un poco en la ojera, la piel lateral donde aparecen las famosas patas de gallo, y la que hay debajo de las cejas. A veces incluso me da la risa imaginando qué tipo de línea mágica debe de existir alrededor de los ojos para que nada que nos apliquemos en la cara pueda traspasarla. En general, en el contorno de los ojos podemos aplicar los mismos productos que en el resto de la cara, siempre que no sean excesivamente exfoliantes o irritantes, como retinoides e hidroxiácidos a altas concentraciones.

Y, entonces, ¿por qué existen los contornos de ojos? ¿Son puro marketing? Los cosméticos específicos de esta zona suelen incluir principios activos como cafeína para descongestionar, pigmentos para disimular una ojera pigmentada o sustancias para tratar las manchas. En algunos casos concretos sí que pueden ser útiles, pero si no tenemos ningún problema específico en esa piel, ni dermatitis atópica, podemos usar perfectamente el mismo producto que en el resto de la cara. De hecho, en muchas ocasiones, al analizar dos cremas de una misma marca, una para la cara y otra para el contorno de ojos, los ingredientes son idénticos, a excepción de los perfumes. Pero para eso podemos usar el producto sin perfumes en toda la cara y ya está. Otras veces argumentan que la textura es distinta, pero nadie se pone de acuerdo en qué es mejor, si usar texturas más grasas o más ligeras en la zona del contorno ocular. Si lo pensáis bien, cuando usamos base de maquillaje o fotoprotectores, los aplicamos en la piel de toda la cara sin problema, no existen los fotoprotectores de contorno ocular. Hay gente que defiende que, al haberse puesto el contorno debajo del fotoprotector, ha protegido esa zona, pero lo cierto es que la piel es porosa y no funciona por capas. Además, es muy difícil que la crema que aplicamos en el resto de la cara no llegue al contorno de ojos. Así que si estábais preocupados por no usar una crema específica para el contorno de ojos, podeis estar tranquilos, no es «justo y necesario» y era «mi deber y salvación» que estuvierais avisados.

Aceites y sérum de pestañas

En contra de lo que nos han hecho pensar, no hay que hidratar las pestañas, ellas tienen sus propias glándulas sebáceas, llamadas «glándulas de Meibomio». La mayoría de los aceites que prometen hacer crecer las pestañas, como el de ricino, por ejemplo, no solo no son efectivos, sino que pueden obstruir estas glándulas y provocar orzuelos. Los productos que realmente hacen crecer las pestañas de forma eficaz, como los que incluyen prostaglandinas en su composición, suelen precisar receta y supervisión médica porque no están exentos de efectos secundarios. Así que de momento los recomendamos principalmente en pacientes con alopecia de cejas y pestañas, en periodos de tiempo cortos y advirtiendo de los posibles efectos secundarios.

Aceites esenciales

Están muy de moda y se les atribuyen muchas propiedades beneficiosas, algunas con más fundamento científico que otras. Lo cierto es que son maravillosos para su uso en aromaterapia, relajación, etcétera, pero ¿qué necesidad hay de aplicarlos en la cara o de ingerirlos? Su uso directamente sobre la piel es sensibilizante, especialmente en pieles sensibles o atópicas, y debe consultarse con un profesional. Además, la piel de la cara es muy rica en glándulas sebáceas y los productos de uso facial suelen estar formulados para que no sean comedogénicos. Muchos de estos aceites pueden favorecer la oclusión del poro y provocar brotes de acné en pacientes predispuestos. La moda de aplicar aceite esencial de árbol de té en pacientes con acné nos ha dado muchos disgustos en consulta.

Tónico

No he usado un tónico en mi vida, y eso que las promesas de los tónicos son infinitas, pero lo cierto es que a la hora de la verdad aportan poco y pueden resecar la piel. Cuando uno analiza fríamente los reclamos cosméticos de los tónicos se da cuenta de que caen por su propio peso. Los tres más comunes suelen ser: equilibrar el pH de la piel, preparar la piel para absorber mejor el resto de los cosméticos, y limpiar o cerrar el poro. Lo cierto es que el pH de la piel se equilibra solo, aplicar un tónico no favorece la absorción de ningún producto y el poro no se cierra. Además, muchos tónicos no son más que agua con alcohol, glicerina y perfumes. Otra cosa son las lociones con activos específicos, como ácido salicílico, glicólico y otras sustancias que pueden ser útiles en pacientes con acné y otras patologías.

Prebases de maquillaje

Son productos que se emplean para preparar la piel antes de maquillarnos, y que en teoría prometen aumentar la eficacia del maquillaje, prolongar la duración, alisar la piel y refinar el aspecto de las imperfecciones. No mienten, esto lo consiguen mediante el llamado «efecto soft focus », cuya traducción en castellano sería «borroso». Digamos que aportan luminosidad a base de rellenar arrugas con partículas como siliconas u óxido de titanio, que dispersan y difuminan la luz en varias direcciones. Sucede lo contrario cuando queremos que algo brille, que reflejamos la luz en una sola dirección. Pero la cuestión es: ¿esto lo logran solo las llamadas «prebases» de maquillaje? Pues no; de hecho, muchos maquillajes incluyen también estas sustancias en su composición, por lo que consiguen el mismo efecto sin necesidad de usar dos productos diferentes.

Toallitas desmaquillantes y bastoncillos de los oídos

Otro producto que no podía faltar en esa lista son las toallitas desmaquillantes. ¿Quién no ha vuelto agotada una noche de sábado, se ha restregado la cara sin piedad con un par de toallitas desmaquillantes y se ha ido a dormir? Las toallitas son un clásico de muchos cuartos de baño, pero hay tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta antes de usarlas:

Su eficacia. Cumplen su función, pero de forma bastante rudimentaria y superficial. No esperéis una limpieza adecuada de la piel con estos productos.

Son contaminantes. La «crisis de las toallitas» no para de crecer, y cada vez consumimos más (de bebés, desmaquillantes, papel higiénico húmedo…). Para colmo, según los estudios, a todos nos cuesta más «reciclar» cuando estamos en el cuarto de baño, y muchas terminan en el váter formando grandes tapones. Por eso las llaman «el monstruo de las cloacas».

Son irritantes. Entre el froti froti y la falta de aclarado posterior, no hay duda de que su uso continuado puede desencadenar dermatitis irritativas y alérgicas, debido a todos los conservantes, tensioactivos y fragancias de la toallita que quedan en la piel. Por eso, si las usamos, es importante aclarar después con agua.

En resumen, las toallitas pueden ser útiles en alguna situación excepcional, pero a diario lo ideal es usar toallas reutilizables, de las que podemos lavar las veces que haga falta. Nuestra piel y el planeta lo agradecerán. Otra buena solución pueden ser los discos desmaquillantes reutilizables, que suelen venir en packs de diez a veinte con una bolsa de lavado que apenas ocupa lugar y que podemos incluir en nuestra colada.

¿Habéis leído alguna vez el envase de los bastoncillos de los oídos? Pues ya os adelanto que advierte expresamente de que no deben ser utilizados para limpiar el oído, menuda paradoja. El cerumen del oído se ha considerado siempre una señal de falta de higiene, y nada más lejos de la realidad, ya que la cera que producen los oídos está ahí por algo y es un síntoma de buena salud auditiva, puesto que los protege frente a distintas patologías. Por ejemplo, previene de infecciones, tiene propiedades antibacterianas, evita la entrada de polvo y la irritación de los tejidos del oído en el caso de que se introduzca agua. Meter artilugios para retirarlo es un gran error que puede tener consecuencias para nuestra salud auditiva. Al utilizar bastoncillos en el oído, lo que realmente hacemos es empujar la cera hacia dentro y compactarla, lo que puede provocar un tapón. Además, se puede dañar la piel del conducto auditivo externo o incluso perforar el tímpano si se nos va de las manos. El oído por dentro se limpia solo, no necesita que hurguemos por ahí. Lo que sí podemos hacer es limpiar la piel visible de la oreja con la toalla al salir de la ducha si se ha acumulado cerumen o porquería. En el caso de que se haya creado un tapón en el oído por la acumulación de cera, lo mejor es acudir a consulta con un médico, que sabrá cómo retirarlo. Y si los bastoncillos son malos para nuestra salud, imaginad para el medio ambiente: dificultan la depuración del agua, y le tocan bien las narices, digo «las orejas», a nuestro querido planeta. Algunos países, como Francia, ya los han prohibido, y parece que Reino Unido va por el mismo camino.

CURIOSIDADES: ¿FUNCIONA LA COSMÉTICA CON CBD?

Al cannabidiol , o famoso CBD, también lo llaman «oro verde», y es el nuevo ingrediente de moda que ha invadido la industria de la belleza con su marketing de hojas verdes. La fiebre de la cosmética verde no es nada nuevo, pero desde el aloe vera no nos daba tan fuerte por una sustancia del reino vegetal. La mayoría conoce el uso más tradicional y extendido del cannabis, el recreativo, relacionado con el clásico «fumarse un porro», pero los cannabinoides van más allá. Se clasifican en tres grupos: los endocannabinoides, fitocannabinoides y los sintéticos. Los fitocannabinoides se obtienen de la planta Cannabis sativa , de la que podemos diferenciar varios tipos: la marihuana, que contiene altos niveles de THC (tetrahidrocannabinol), que es el ingrediente psicoactivo, y el cáñamo, que contiene niveles altos de cannabidiol (CBD), y poco THC, por lo que no tiene efectos psicoactivos. Todos tenemos un sistema endocannabionoide que tiene receptores en distintos órganos del cuerpo y la piel, donde regula muchas funciones, como la proliferación celular, la inflamación, la oxidación cutánea, el prurito, el dolor o la pigmentación. Por eso, las cremas con CBD están tomando protagonismo no solo en cosmética, por su efecto antiedad y antiarrugas, sino también en el tratamiento de muchas enfermedades de la piel, como el acné, la psoriasis, el prurito, la dermatitis atópica, etcétera. El problema es que el beneficio en estas patologías tiene evidencia in vitro , es decir, en laboratorio, o lo que llamamos «evidencia preclínica». Han empezado a publicarse algunos estudios con pacientes reales, pero son series muy cortas, de ensayos no aleatorios ni controlados. En resumen, la industria y el marketing cosmético van muy por delante de la ciencia, que aún está en pañales. Los dermatólogos somos cautos con su recomendación, ya que se requieren muchos más ensayos clínicos que confirmen su eficacia.

CAPÍTULO 19 FOTOPROTECCIÓN

«ESTO MATA»

Comienzo este capítulo con una pregunta algo reivindicativa: ¿pondríais un cartel que dijera «esto mata» en la puerta de los centros de bronceado? Pues es lo que piden las asociaciones dermatológicas internacionales, y no les falta razón. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la OMS, ha clasificado las camas y cabinas de bronceado como carcinógeno del grupo 1 (carcinógeno para el ser humano). En Europa, alrededor de tres mil cuatrocientos casos anuales de melanoma son atribuibles a las camas de bronceado, y el riesgo de cáncer de piel aumenta si la exposición ha ocurrido antes de los treinta y cinco años. Las cabinas de bronceado se relacionan con 429.927 casos anuales de cáncer de piel en Estados Unidos, Europa y Australia, una cifra superior a los 362.941 casos de cáncer de pulmón atribuibles al tabaco. Por eso, todas las asociaciones internacionales piden que la industria de las cabinas de bronceado admita que está vendiendo un producto que puede causar cáncer de piel y propiciar comportamientos adictivos (tanorexia), tal y como fue obligada a hacer la industria del tabaco. Además, demandan una regulación europea de las camas de bronceado, ya que no hay una legislación específica al respecto, aunque en países como Francia están sometidas a una regulación estricta y la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria francesa ha pedido su prohibición.

EL INTERÉS POR ESTAR MORENO: HEMOS GANADO UNA BATALLA, PERO HEMOS PERDIDO LA GUERRA (DE MOMENTO)

Los dermatólogos tenemos una «guerra» pendiente: acabar con la moda de la piel morena. Seguro que conoces Google Trends, una herramienta que, en función de los datos registrados en el motor de búsqueda de Google, muestra un gráfico con la frecuencia de búsqueda de los usuarios en determinado momento o región del mundo. Por así decirlo, mide la popularidad de un tema a lo largo del tiempo. Desde que Coco Chanel puso de moda la piel morena al volver de sus vacaciones de verano en 1920, la piel bronceada sigue siendo un atributo de belleza. Y así lo demuestra Google Trends, donde la curva de interés por el bronceado va en aumento desde 2004. Los dermatólogos estamos en una cruzada para hacer entender a la gente que lo más atractivo es el color natural de nuestra piel, con el que venimos de serie. A una persona de ojos muy claros y pelo rubio no le favorece una piel muy bronceada, y viceversa. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, el moreno sigue estando de moda. Sin embargo, la guerra se gana a base de batallas, y hay una que sí estamos ganando, ya que el interés por las cabinas de bronceado va en descenso, mientras que el interés por los autobronceadores no para de aumentar, y eso son muy buenas noticias.

AUTOBRONCEADORES: «BETTER FAKE THAN BAKE»

Los autobronceadores son el mejor invento del mundo. Ya sea en crema, espray o toallitas, consiguen su efecto mediante la dihidroxiacetona, una molécula que oxida las proteínas de la superficie de la piel produciendo melanoidinas, sustancias marrones diferentes a la melanina, que también nos dan un aspecto bronceado sin necesidad de exponernos al sol ni dañar la piel. Como si nos hubiéramos maquillado, pero duradero y sin dejar todo pringado. Eso sí, a diferencia de la melanina, que sí nos protege del sol, los autobronceadores no lo hacen, ya que su factor de protección solar (FPS) es de alrededor de 3, por lo que tendremos que seguir usando fotoprotección. Un truco infalible es mezclarlos con un poco de crema hidratante y realizar una exfoliación previa de la piel antes de usarlos, así obtendremos un resultado más uniforme.

¿Quieres un moreno saludable?

¿CUÁNTO DURA EL MORENO?

Seguro que os suenan estas frases: «Morenita estás más guapa» o «Tienes mejor color, pareces más sana», a modo de halago y, ojo, con la mejor de las intenciones y dicho casi de forma inconsciente. Porque, sí, señores, lo tenemos tan interiorizado, tan metido en las entrañas, que hasta a mí me cuesta no asociar el bronceado con atractivo o belleza. ¿Pero merece la pena el esfuerzo? ¿Cuánto dura el bronceado? Pues, aproximadamente, lo que tarda en renovarse por completo la epidermis, que es la capa más externa de nuestra piel, es decir, unos veintiocho días de media, o algo más si nos ha seguido dando el sol. Vamos, nada más y nada menos que un mísero mes. Así que cuando pienso en el esfuerzo que supone conseguir un bronceado uniforme, sin marcas, a base de vuelta y vuelta, tira del bikini que va, tanga que viene, cambio de traje de baño, croqueta en la playa, horas en la piscina y ese largo etcétera, no puedo evitar reírme a carcajada limpia, lo siento. Y me río por no llorar, porque a mí esto del bronceado me recuerda demasiado a ese refrán del chocolate que decía «un segundo en el paladar y toda la vida en…». Pues eso: «UN MES BRONCEADO Y TODA LA VIDA DAÑADO ».

LO QUE «D» VERDAD IMPORTA

El sol tiene muchos beneficios, mejora nuestro estado de ánimo y tiene un impacto positivo en casi todos los órganos del cuerpo, como el sistema esquelético o el cardiovascular. En pacientes mayores, los beneficios de tomar algo de sol de forma adecuada superan los riesgos. Por eso cada vez somos más estrictos con la fotoprotección en la edad infantil y menos en la tercera edad. De hecho, hoy en día se hace hincapié en «fotoprotegerse con sentido común», tan malo es pasarse por un lado como por el otro. Necesitamos que nos dé el sol a determinadas horas del día para favorecer la síntesis de vitamina D en la piel y otros efectos positivos en nuestro organismo. Por eso recomiendo a mis pacientes que tomen algo de sol a horas del día en las que no se puedan quemar, especialmente mientras hacen algo de deporte al aire libre.

No vamos a poder abrir la «caja de Pandora» de la vitamina D al completo porque daría para escribir libros enteros, pero muchos artículos ya describen el déficit de esta vitamina como la nueva pandemia. Desde 2009 existe una alerta mundial en cuanto al déficit de vitamina D, tanto en población sana como enferma. A raíz de todo esto, recientemente se publicó un artículo muy importante en la revista New England Journal of Medicine analizando si realmente esto estaba sucediendo o es fruto de unos parámetros de medición inadecuados. De momento no hay datos concluyentes, ya que las mediciones son muy diferentes entre los distintos países y además no se ha hecho un screening masivo a personas sanas, es decir, la mayoría de las mediciones que tenemos se han realizado a personas que sufren alguna patología en la que la vitamina D ha mostrado un papel relevante, pero cada vez tenemos más información. Así que os dejo por aquí algunos tips rápidos para responder a las dudas más frecuentes sobre este asunto:

La mayor parte de la síntesis de vitamina D se obtiene de la fotoexposición solar, casi un 90 %, mucho más que de la alimentación.

El uso de fotoprotectores de amplio espectro interfiere con la síntesis de vitamina D en la piel, por lo que se recomienda tomar entre diez y quince minutos de sol sin protección solar dos o tres veces a la semana, evitando las horas centrales del día. Estas recomendaciones varían en función del área geográfica, del fototipo y de otros factores ambientales que debemos consultar con nuestro dermatólogo.

La radiación solar tiene un espectro de rayos amplio, entre los que están los ultravioleta, los infrarrojos y la luz visible, entre otros. Dentro de los ultravioleta, los encargados de que sinteticemos vitamina D en la piel son los ultravioleta B, que son solo un 5 % de toda la radiación UV. Estos rayos son filtrados casi en su totalidad por la mayoría de los cristales comunes, por eso, aunque nos dé calorcito o entre la luz visible a través del cristal, la poca luz ultravioleta B que logra atravesarlo no será suficiente para que sinteticemos vitamina D.

Se calcula que de forma natural una persona con piel muy oscura o negra tiene un factor de protección intrínseco equivalente a aplicar de forma diaria una crema de FPS 15, por lo que le cuesta más sintetizar vitamina D. Mientras que una persona de piel blanca solo tendría el equivalente a un FPS 3 como máximo.

CLAVES PARA ENTENDER LA RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar tiene efectos contraproducentes en nuestra piel, ya que provoca:

Fotoenvejecimiento. Es el principal factor relacionado con el envejecimiento de la piel.

Cáncer de piel. Tiene un efecto inmunosupresor en la piel y una relación directa con el desarrollo de cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma. La relación más directa es con las quemaduras en la infancia, por eso decimos que la piel «tiene memoria».

Alergias. Está implicada en el desarrollo de enfermedades fotosensibles y fotoalérgicas, como dermatitis de contacto, lupus, etcétera. También hay enfermedades, como la rosácea, que empeoran con la exposición solar.

La radiación solar está compuesta por radiación ultravioleta (UV), infrarroja (IR) y luz visible (LV). La radiación UV a su vez se divide en UVA, UVB y UVC. De estos tres, los rayos más dañinos son los UVC, pero afortunadamente no llegan a la superficie de la Tierra porque son filtrados por la capa de ozono. La radiación UVB es parcialmente absorbida por el ozono y solo llega a la superficie de la Tierra en un porcentaje mínimo. Por ello, la radiación que llega es principalmente de tipo UVA. Ambas se relacionan con el envejecimiento de la piel, aunque los rayos UVA son capaces de penetrar más profundamente en la piel que los UVB. La IR es una parte de la radiación solar que característicamente produce eritema y calor en la piel. Siempre se había pensado que no estaba relacionada con el envejecimiento, pero ya sabemos que sí.

EL MEJOR RELOJ: EL ÍNDICE ULTRAVIOLETA

España no tiene el horario correspondiente a su meridiano, y no toda España está dentro del mismo meridiano. Es decir, Barcelona está en el mismo meridiano que Berlín, pero Madrid, Sevilla o Canarias están en otro. ¿Podemos dar las mismas indicaciones horarias para tomar el sol en Madrid que en Barcelona? La pregunta a esta respuesta está en el llamado «índice ultravioleta», es decir, en vez de complicarnos la vida con la latitud o el horario, lo más apropiado es guiarse por este índice. Es un indicador de la intensidad de radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre en una escala que va de 0 a 11, y tiene colores para facilitar su uso. El índice UV también señala la capacidad de la radiación ultravioleta de producir lesiones en la piel, ya que no siempre la cantidad de luz ambiental está directamente relacionada con el índice UV. Yo todos los días consulto este índice en el móvil, ya que da una medición exacta y ajustada al lugar donde me encuentro. Además, con los colores y los números recuerda a un semáforo y puede ser muy útil para los niños. De hecho, es tan visual que en algunos parques de atracciones han instalado los «semáforos de la fotoprotección». Además del índice ultravioleta, es importante conocer el índice de reflexión de las diferentes superficies, como la arena (25 %), la hierba (25 %), la nieve (80 %) o el asfalto (10 %), ya que el índice ultravioleta nos indica la radiación que llega a la superficie de la Tierra, pero esta puede multiplicarse si se refleja en una superficie como la nieve.

Otro truco muy sencillo que podemos usar con los niños es la denominada «regla de la sombra». Si su sombra es muy corta normalmente es mal momento para tomar el sol, porque lo tienen justo encima y deben de ser las tres de la tarde; es mejor tomarlo cuando la sombra es muy larga, lo que suele coincidir con el amanecer o el atardecer. En algunos colegios se han colocado relojes de sombra, que no son más que marcas en el patio del colegio que quedan integradas dentro del sistema de juegos en el recreo. Los niños son los encargados de medir la longitud de su sombra en cada momento y decidir si pueden jugar al aire libre o mejor en alguna de las zonas protegidas. Hay una iniciativa muy interesante promovida por la Academia Española de Dermatología que permite identificar de forma objetiva aquellos centros escolares que promueven activamente la fotoprotección. Se basa en un modelo de catorce criterios que han de cumplir los centros escolares en cuanto a cómo organizar las actividades al aire libre, informar diariamente a los alumnos del índice ultravioleta, incluir dentro del uniforme escolar prendas de fotoprotección como gafas, ropa con FPU, etcétera.

FOTOPROTECCIÓN DE LA ROPA

Mientras que en las cremas usamos el FPS, la ropa tiene un factor de protección que se llama FPU, que sigue la misma numeración, va del 1 al 50 y recomendamos usar ropa con FPU 50+. Mide la cantidad de radiación solar que deja pasar cada tejido, ya que la capacidad de fotoprotección de cada prenda aumenta cuanto menor espacio hay entre los hilos del tejido, es decir, cuanto mayor es su peso y grosor. Pero tranquilos, sé que un tejido pesado y grueso no es nada apetecible en verano, así que os cuento otros factores que también influyen, como el color (los colores oscuros protegen más que los claros), el tipo de tejido (las fibras sintéticas, como el nailon, la licra o el poliéster, protegen más que el algodón, el lino o la seda), la humedad y los lavados (cuanto más lavamos una prenda, más va perdiendo capacidad de protección, y también cuando nos bañamos con ella). Hay ropa muy ligera con FPU 50+, y estoy segura de que en el futuro toda la ropa indicará su factor de protección en la etiqueta. En general se recomiendan gorros o sombreros de ala ancha, a ser posible que la anchura del ala sea mayor a 7,5 centímetros, ya que así protegen también las orejas, la región posterior del cuello y la cara. Las gafas de sol también siguen una normativa estricta de protección solar.

FOTOPROTECTORES

Los filtros solares son sustancias que se añaden a las cremas para otorgarles el efecto protector solar. Los podemos encontrar de tres tipos: filtros físicos (minerales), filtros químicos y filtros biológicos (extractos de plantas). Lo ideal es combinar varios tipos de filtros físicos, químicos y biológicos para ejercer una protección completa. Los filtros físicos o minerales son ideales para pieles sensibles, ya que se absorben menos y empiezan a actuar nada más aplicarlos. Los filtros químicos absorben la radiación solar y son más aceptables cosméticamente. Por último, los denominados filtros biológicos no protegen de la radiación solar en el sentido más literal, sino que ayudan a reparar el daño celular provocado por la radiación y suelen ser sustancias antioxidantes.

El factor de protección solar (FPS) sirve para calcular el tiempo que nuestra piel puede estar expuesta a la radiación solar sin quemarse. Por ejemplo, si una persona tarda dos o tres minutos en quemarse, una crema de FPS 10 le hará resistir entre veinte y treinta minutos (dos o tres por diez) a la radiación solar. La normativa europea estableció hace unos años el denominado método COLIPA, que es el vigente en nuestro país, y que ha sido adoptado por la mayoría de los fabricantes de cosméticos, aunque no es de obligado cumplimiento. Utilizando el método COLIPA podemos clasificar los fotoprotectores en varias categorías en función del factor de protección solar: bajo (2-4-6), medio (8-10-12), alto (15-20-25), muy alto (30-40-50), ultra (50+).

El secreto está en la masa

Aunque parezca lo más irrelevante de un fotoprotector en crema, la galénica es lo que realmente ha revolucionado el campo de estos cosméticos en los últimos años, ya que ha ayudado enormemente a que la gente los use. Elegir la textura adecuada de nuestro fotoprotector cada verano dependerá principalmente de la actividad que vayamos a realizar. Los niños son la población más importante; el mejor regalo que les podéis hacer a vuestros hijos es asegurarles una buena fotoprotección hasta los veinte años de vida, ya que las quemaduras en estos primeros años son lo que más se ha relacionado con el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta. La piel de los niños es más fina, más inmadura y, por tanto, más susceptible a la radiación solar. Aunque existen fotoprotectores en crema que se pueden usar desde los cero meses, en general no se recomienda el uso de fotoprotectores en niños menores de seis meses, porque no se deben exponer a la radiación solar directa, y si así fuera, mejor apostar por prendas de ropa adecuadas. En los niños mayores de seis meses se recomienda usar filtros minerales y en crema, mejor que en espray, para saber en qué zona los estamos aplicando. En el caso de que lo tengamos que usar, se recomienda que el padre o la madre se apliquen el espray en la palma de la mano y después lo extiendan en la piel del niño. También es clave elegir una textura adecuada cuando vayamos a hacer deporte. No hay nada más incómodo que empezar a sudar y que empiecen a llorarte los ojos por el fotoprotector. Ya existen texturas ultraligeras de base acuosa que no provocan sensación de grasa, ni escuecen en los ojos, para deportes al aire libre. Para practicar deportes acuáticos, lo ideal es aplicar fotoprotectores en barra, que son mucho más densos y aguantan mejor en la piel. Seguro que has visto surferos con la cara blanca o azul tras aplicarse estos productos. También existen cremas de protección solar específicas para pacientes con piel atópica, que suelen estar exentas de perfumes y son hipoalergénicas. Otro gran avance es el de los fotoprotectores para renovar a lo largo del día, como las brumas (fotoprotectores en espray muy ligeros que se aplican como un agua termal encima del maquillaje), los brush (fotoprotectores en polvo que vienen con una brocha incorporada) y los compactos con color, que incluyen un espejo y una esponjita para aplicarlos cómodamente en cualquier sitio.

Pero si hay un tipo de fotoprotector que lo ha petado es el que incluye color en su composición. Y aquí hay una controversia importante que tenemos que aclarar. Es cierto que hace unos años comenzaron a proliferar los primeros fotoprotectores faciales con color, que prometían ser una estrategia muy inteligente para un todo en uno, es decir, hidratación, fotoprotección y maquillaje en un solo paso, por eso se los llamó «fotomaquillajes». Pero, por desgracia, ya se ha demostrado que cuando aplicamos este tipo de productos en la piel, inconscientemente aplicamos mucha menos cantidad que la recomendada, ya que, al llevar color, no queremos vernos tan maquillados. Por eso ahora se recomienda usar un fotoprotector sin color en la cantidad recomendada (dos miligramos por centímetro cuadrado) y luego un maquillaje tradicional o un fotomaquillaje. Para colmo, recientemente se ha acuñado un nuevo término, el de «fotocorrector», así que os hago un resumen:

Fotoprotectores: son cosméticos que nos protegen de la radiación solar. Lo ideal es elegir uno que sea «360º», es decir, que incluya protección no solo frente a UVB, sino también frente a UVA, infrarrojos y luz visible.

Fotomaquillajes: son fotoprotectores con color, y están muy bien para épocas con bajo índice ultravioleta, como el invierno.

Fotocorrectores: fotoprotectores con o sin color que además incluyen principios activos despigmentantes, como ácido azelaico o ácido tranexámico, en su fórmula, de forma que, a la vez que nos protegen y dan color, ayudan a unificar el tono de la piel y a tratar manchas.

¿Cómo es el fotoprotector ideal?

Que tenga una textura que facilite la aplicación y la reaplicación cada dos horas (espray, polvos…).

Que no solo tenga un FPS elevado, que es la protección frente a UVB, sino que también proteja frente a UVA, lo que normalmente viene indicado en el envase con la palabra UVA rodeada de un círculo.

Que incluya protección frente a radiación infrarroja, que es la que nos aporta el calor, pero que también daña la piel.

Que incluya protección frente a luz visible, como la luz azul natural y artificial de las pantallas.

Que tenga un precio asequible, ya que, si aplicamos la cantidad de 2 mg/cm² recomendada, gastaremos varios botes a lo largo del verano. Para fotoproteger el cuerpo necesitamos treinta gramos de crema, y para la cara, el equivalente a dos dedos.

Que sea respetuoso con el medio ambiente; no solo el envase, sino también la fórmula, ya que muchos de estos productos acaban en el mar cada verano.

Tips rápidos para usar un fotoprotector

El FPS indica la protección frente a la radiación ultravioleta B.

La protección frente a la radiación ultravioleta A viene representada por la sigla UVA rodeada de un círculo.

Para saber si podemos usar el bote que nos quedó a medias el verano pasado hay que buscar la sigla PAO, y ahí vienen los meses que dura el fotoprotector una vez abierto.

No existe la pantalla total, ningún fotoprotector protege el cien por cien; huid de terminología engañosa como ultra , extrem , total o absolut .

Usad FPS 50+ para cara y cuerpo, ya que no aplicamos el fotoprotector de forma perfecta, siempre echamos menos de la cantidad recomendada, por lo que el FPS real será mucho menor, a veces incluso la mitad.

Aunque hay fotoprotectores que se pueden usar en bebés desde los cero meses, lo ideal es no exponer a los menores de seis meses a la radiación solar directa.

En niños menores de tres años, usad protección física (ropa, gorra, gafas de sol) y filtros minerales preferiblemente.

Lo ideal es aplicar el fotoprotector antes de exponernos al sol (entre quince y veinte minutos antes), especialmente si es un fotoprotector con filtros químicos, ya que estos tardan unos minutos en absorberse y comenzar a actuar, y luego reaplicar cada dos horas.

La ropa también tiene factor de protección, que se indica como FPU en función de la luz que deja pasar. Buscad ropa que tenga FPU 50+.

Hay que dejar pasar unos minutos desde que aplicamos el fotoprotector hasta que nos mojamos, para facilitar su completa absorción. Esto lo veremos porque ya no quedarán restos blancos de fotoprotector en la piel.

FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS) REAL PROPORCIONADO POR EL FOTOPROTECTOR SEGÚN LA CANTIDAD APLICADA

FPS

2 mg/cm²

1,5 mg/cm²

1 mg/cm²

0,5 mg/cm²

2

2

1,7

1,4

1,2

4

4

2,8

2

1,4

8

8

4,8

2,8

1,7

15

15

7,6

3,9

2

30

30

12,8

5,5

2,3

50

50

18,8

7,1

2,7

¿CÓMO PROTEGERNOS DE LOS EFECTOS DE LA LUZ EN LA PIEL?

En primer lugar, debemos usar un protector solar que indique en la etiqueta que protege frente a la luz visible. Cada vez más fotoprotectores aseguran incluir filtros frente a la luz azul, pero estos no son cien por cien efectivos, ya que no son filtros como tal, sino antioxidantes. Afortunadamente, ya se está desarrollando una regulación a nivel europeo sobre los filtros para este tipo de luz. Otra estrategia para proteger frente a la luz azul son los pigmentos minerales que incorporan algunos cosméticos con color. De todos los pigmentos, el óxido de hierro es el que hasta el momento ha demostrado una mayor capacidad de reflexión de la luz azul. También puede ser útil activar filtros en las pantallas de los dispositivos electrónicos o incluso gafas.

LOCURAS BEAUTY: CONTOURING SOLAR Y DROGA BARBIE

El contouring solar consiste en aplicar crema solar únicamente en las zonas de la cara que queremos iluminar, buscando recrear el mismo efecto que el contouring del maquillaje. La promotora de esta moda es la modelo Eli Withrow, que, junto con el maquillador de Beyoncé, propuso aplicar un protector solar de FPS 30 por todo el rostro y otro de FPS 50 en las zonas que deberían quedar más iluminadas. Sin embargo, los usuarios lo han llevado al extremo y directamente no aplican protección en las zonas de la cara que quieren oscurecer. El peligro de esta práctica son las quemaduras, el envejecimiento y el riesgo de cáncer de piel.

¿Conoces la «droga Barbie»? Se llama «melanotán» y es una sustancia química análoga a la MSH, hormona encargada de estimular la melanogénesis, que también influye en el deseo sexual y el apetito. Es ilegal en España, pero algunos usuarios de gimnasios la importan de otros países. De hecho, se conoce como la «droga Barbie» porque produce un bronceado, disminuye el peso y aumenta el deseo sexual y las erecciones. Lo malo es que también produce alteraciones importantes del comportamiento, tensión arterial, y se ha relacionado con lunares atípicos y melanoma. Por ello, se debe evitar su uso.

CAPÍTULO 20 MAQUILLAJE Y PERFUME

Dicen que el rostro es la única parte del cuerpo que nunca cubrimos; nos vestimos de cuello para abajo, pero para «vestir» el rostro usamos maquillaje. Maquillar y adornar la piel no es nada nuevo, el ser humano lleva mucho tiempo usando el color como elemento estético de comunicación no verbal para resaltar aspectos de su anatomía, alterar la conducta o transmitir estados de ánimo. De hecho, nos maquillamos desde la prehistoria, cuando se aplicaban arcilla en la cara para acudir a rituales fúnebres. Algunos historiadores consideran Egipto como la cuna del maquillaje, donde hacía furor entre hombres y mujeres indistintamente. Su ideal de belleza era una piel bronceada, ojos grandes y delineados en color oscuro, labios coloreados en tonos terracota y cejas muy cuidadas. Para obtener el color con el que se pintaban los ojos mezclaban tierra, tinta y cenizas, y parece que lo hacían para evitar que la arena del desierto entrara a los ojos. Para los labios usaban un tinte hecho de ocre rojo y óxido de hierro natural. En las tumbas de los faraones se han hallado restos de cosméticos que no distan mucho del maquillaje actual. Digamos que las cosas han cambiado, pero no tanto. ¿Cómo se fabrica el maquillaje hoy en día? Pues depende mucho del tipo de maquillaje, pero simplificando al extremo podríamos decir:

Barras de labios: se hacen mezclando aceite, para hidratar, con cera, para dar cuerpo y consistencia, con un pigmento de color intenso. La fórmula se pone en tubos de lápiz labial para que se enfríe y permita obtener la forma final.

Máscaras de pestañas: se fabrican con cera, pigmentos oscuros y polímeros fijadores para que queden adheridas a las pestañas, alargándolas y curvándolas.

Bases de maquillaje: son muy parecidas a las cremas que usamos en la piel, pero con siliconas para un acabado suave y pigmentos para dar color.

Polvos: se fabrican con polvos inorgánicos y pigmentos. A veces incluyen emolientes para facilitar su adherencia.

LUCIR MAQUILLAJE SIN HACERNOS SABOTAJE

El maquillaje es un producto completamente exógeno a la piel, pero que está en contacto con ella horas y horas, por lo que termina teniendo un impacto en su salud. Aquí os dejo unos tips para que luzcáis maquillaje sin haceros sabotaje:

No es eterno. Tiene dos fechas de caducidad; la original, representada por el símbolo de un reloj de arena, y el PAO, que viene reflejado con la imagen de un tarro abierto y es la fecha de caducidad una vez que se ha empezado a usar.

El tamaño importa. Para qué comprar una paleta con mil colores que caduca en doce meses si vamos a terminar usando los mismos tonos y no nos va a dar tiempo a gastarlos todos; mejor una más pequeña que podamos reemplazar con frecuencia.

La aplicación afecta a la duración. La caducidad varía en función de cómo lo apliquemos. Si usamos siempre un pincel limpio para aplicar la sombra de ojos, durará más que si la aplicamos con los dedos sucios.

Si lo guardáis en el baño, le podéis hacer mucho daño. Guardadlo en un lugar fresco y seco, no en el baño, ni en un neceser olvidado en el coche donde se derrita de caló .

Compartir no es vivir. No compartáis maquillaje, especialmente barras de labios y máscaras de pestañas. Cuidad vuestra salud oral y ocular.

Si lo aplicáis con las manos, lavadlas para tenerlo sano. Lavaos las manos antes de aplicar el maquillaje, así evitaréis contaminarlo y alguna que otra infección.

¿Sabíais que más del 90 % de las españolas usan cosméticos caducados en la piel de la cara? Mira que somos estrictos con la fecha de caducidad de la comida para evitar intoxicaciones alimentarias, pero no lo tenemos tan claro cuando se trata de nuestra salud cutánea. Un maquillaje caducado no va a lucir igual, puede formar grumos, tener una textura diferente u oler a rancio. Y aunque esto no siempre lo veamos tan claro como con la comida, hay que ser cuidadosos para evitar infecciones: de los ojos (conjuntivitis, orzuelos), pero también herpes, dermatitis o acné. Para saber cuánto dura aproximadamente cada tipo de maquillaje es importante que tengamos en cuenta la fecha de caducidad que figura en el envase, pero también que apuntemos el día en que lo abrimos, ya que la caducidad cambia una vez que lo empezamos a usar. Os cuento unas pautas generales:

Lo que más dura son los polvos. Bronceadores, matificantes y coloretes. Hasta dos años si mantenemos unas normas de higiene adecuadas.

Los cosméticos de base líquida suelen durar menos. Al contener agua en su fórmula, tienen más probabilidad de contaminación. Las bases de maquillaje y las barras de labios suelen durar un año aproximadamente.

Lo que antes caduca son los lápices de ojos y las máscaras de pestañas. Por ello, es bueno renovarlos cada tres a seis meses una vez abierto el envase.

MAQUILLAJE PARA HOMBRES

Si hay un tema que causa furor y que va a seguir creciendo en los próximos años es el maquillaje para hombres. A pesar de que la piel masculina es algo más gruesa que la de la mujer y tiene un mayor contenido en sebo, los hombres podrían usar los mismos productos para maquillarse que las mujeres; sin embargo, la mayor parte de las marcas han apostado por líneas específicas para ellos. Todo bastante «neutro» y en tonos muy naturales de momento, pero van ganando fuerza los correctores de ojeras, las bases de maquillaje y los polvos matificantes. También los espráis fijadores de cejas y las máscaras de pestañas. Así que ya sabéis, si estáis leyendo esto, mantened vuestra bolsa de maquillaje fuera del alcance de los niños, digo de vuestros novios, que nunca se sabe.

DESMAQUILLAJE

Uno de los grandes momentos del maquillaje es cuando lo retiramos, a lo mejor no tanto para nosotros, pero nuestra piel lo agradece, y mucho. Se recomienda limpiar la cara dos veces al día, pero, si nos hemos maquillado, lo ideal es realizar una doble limpieza por la noche. Pero ¿qué es exactamente la doble limpieza? Pues utilizar dos productos en dos pasos diferentes: primero un limpiador de base grasa (limpiador al aceite o leche desmaquillante) y luego un limpiador de base acuosa (jabón, gel, etcétera). El primer paso elimina la suciedad soluble en grasa, que es la mayoría: maquillaje, polución, protector solar, exceso de sebo…, y el segundo, los restos del primero y la suciedad soluble en agua, como el sudor, etcétera. El primer limpiador (al aceite) podemos aplicarlo masajeando con las manos y comenzando por los ojos, para luego retirarlo con muselina de algodón empapada en agua tibia o toallitas faciales reutilizables que podemos lavar en la lavadora. El segundo limpiador (al agua) se aplica conforme enjuagamos la cara con abundante agua, aunque también podemos usar un agua micelar.

Y la pregunta del millón: ¿cómo retirar el maquillaje waterproof ? Porque está diseñado para aguantar intacto sobre la piel durante mucho tiempo y repele la humedad. El maquillaje «resistente al agua» resulta la mar de socorrido para esos días en los que tu cara no para de sudar o sabes que vas a derramar alguna lágrima, como en las bodas. Pero retirar este tipo de maquillaje «a prueba de bombas» no siempre es sencillo. Hace poco compré una máscara de pestañas waterproof para un evento y la dependienta me aconsejó llevarme el producto específico para retirarlo. Yo le contesté: «No, gracias, entiendo mucho de esto, soy dermatóloga», y pensé que sería suficiente con alguno de los productos desmaquillantes que tenía en casa. Cuál fue mi sorpresa al ver que aquello no salía con nada… Y es que retirar este «cemento armao » no es tarea fácil. Debemos usar productos específicos, que suelen ser los llamados «bifásicos», aquellos que mezclan limpiadores al aceite y al agua, con otras sustancias como siliconas. Debemos agitarlos antes de usar, para luego armarnos de paciencia, porque incluso con los productos adecuados tardarás un rato en deshacerte de este tipo de maquillaje, sobre todo de las máscaras de pestañas, sin perder un ojo en el camino. Un buen truco es la técnica del sándwich, que consiste en empapar bien las toallitas de limpieza que vayamos a usar, y después sostenemos una debajo de las pestañas, la otra encima, y dejamos actuar de diez a quince segundos, a veces treinta… o toda una vida.

COLONIAS Y PERFUMES

Durante la época navideña, los anuncios de colonias y perfumes se multiplican como los panes y los peces para llenar casi todo el espacio publicitario televisivo. Cuando tenemos que regalar algo y estamos perdidos, un buen perfume es un recurso de lo más práctico. Lo más curioso es que estos anuncios son poco o nada originales, casi todos basados en la seducción y la sensualidad a través del conocido «efecto halo», mediante el cual tendemos a atribuir características a un producto basándonos en alguno de los rasgos de su protagonista. Si el modelo que anuncia el perfume es sensual y atractivo, yo también lo seré si uso ese producto. Pero ¿por qué asociamos perfumes con sensualidad y atractivo? Al fin y al cabo, el olor corporal es nuestro perfume natural y tiene mucho que ver con la piel, pero recordemos que olemos a «caca» de bacteria. Si los dermatólogos tuviéramos que hacer estos anuncios, hundiríamos la industria en dos días. Que una persona nos resulte atractiva depende de la interacción de varios factores en los que el olor tiene poco impacto, siempre que no tire para atrás, en cuyo caso nos generará tal rechazo que no se llegará a producir la interacción social. Lo que sí es cierto es que usar perfume puede inducir un estado de sugestión positivo que nos ayude a superar ciertas inseguridades o a mejorar las habilidades sociales; de hecho, ya hemos visto cómo el olfato está muy relacionado con la memoria. Por eso el marketing sensorial busca aromas que generen sensaciones positivas y que refuercen el proceso de compra.

¿ES LO MISMO COLONIA QUE PERFUME?

Aunque aún hay gente que piensa que las colonias son para hombres y los perfumes para mujeres, la principal diferencia está en la manera en que se producen. La colonia tiene su origen en la ciudad de Colonia, Alemania, mientras que el término perfume tiene su origen en Francia. Ambos son fragancias preparadas con una mezcla de aceites esenciales, agua y alcohol. La diferencia está en la concentración de esos aceites esenciales, que en las colonias no suele superar el 10 %, pero que llega a ser del 30 % en el caso de los perfumes. Por eso los perfumes son más intensos y duran más tiempo en la piel, alrededor de siete horas, frente a las dos horas de media que duran las colonias. Pero la cosa se complica cuando se habla de eau de parfum , eau de cologne o eau de toilette . ¿Es puro marketing o tiene algún sentido? Yo a veces pienso que son ganas de complicarnos la vida, pero si queréis entenderlo rápidamente, digamos que se basa en el mismo principio anterior, la concentración de aceites aromáticos. El agua de perfume es como un perfume con más agua, por eso en vez de tener un 30 % de concentración, tiene un 20 % de aceites aromáticos. Y lo mismo sucede con el agua de colonia, que es como una colonia con más agua, es decir, menos concentrada.

¿POR QUÉ LOS PERFUMES HUELEN DIFERENTE EN CADA PERSONA?

Depende de varios factores. El más importante es la piel, pero también las condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura, la contaminación e incluso lo que hemos comido ese día: igual que los espárragos alteran el olor de la orina, también cambian el olor corporal. Hoy en día ya sabemos que cada individuo tiene un olor diferente, que denominamos «odortipo» y viene determinado por los genes, la flora bacteriana individual, etcétera. Así que, como cada uno tiene una «etiqueta olfativa» diferente, el perfume no se comportará de la misma manera en todas las pieles. Eso sí, uno de los factores que mayor impacto tienen es el pH de la piel, ya que el olor de las fragancias que apliquemos será más parecido al original cuanto más ácido sea el pH de la piel en que lo apliquemos. Como las pieles grasas son más ácidas, suelen intensificar más el olor, mientras que las pieles secas no proyectan tanto los olores y será necesario usar perfumes más intensos, porque se evaporan más rápidamente.

Y hablando de pieles secas, ¿debemos evitar los perfumes si tenemos la piel sensible? La mejor opción es huir de los altos niveles de alcohol, usar un producto libre de fragancias y evitar la exposición solar en las zonas en que lo hemos aplicado. También es importante hacer primero una prueba en una pequeña zona del cuerpo para comprobar que no provoca irritación. Digamos que, después de los metales, las fragancias son las sustancias más relacionadas con el desarrollo de dermatitis alérgica de contacto, y no solo se encuentran en los perfumes y colonias, también en las cremas, jabones de ducha y hasta suavizantes para el pelo. Las fragancias que más frecuentemente producen alergia son el geraniol, el clavo, la citronela, el limonelle, etcétera, y son las mismas que se usan en cosmética denominada «natural», por lo que esos cosméticos no son la solución.

CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN PERFUME

Nunca probéis un perfume solo en el papel secante. Mejor hacer la prueba sobre la piel y olerlo varias veces a lo largo del tiempo. Al inicio detectaréis los olores más frutales, que son más volátiles, y al cabo de un tiempo, las moléculas más grandes, que al ser más pesadas tardan más en liberarse.

La zona de la piel donde lo apliquemos importa. La muñeca o el cuello son zonas «calientes» que favorecen la evaporación más rápida, pero si lo aplicamos en las zonas de pliegues naturales, como detrás de las orejas, el escote o detrás de las rodillas, durará más. Otra opción es aplicarlo en forma de dispersión a modo de «lluvia», pulverizar al aire y movernos por esa zona.

Si tenemos piel sensible o dermatitis atópica, mejor rociarlo en la ropa, en el pelo o incluso en un pañuelo.

Las fragancias no tienen género. El perfume perfecto es el que os guste a vosotros. Tradicionalmente se han asociado los aromas fuertes y «amaderados» con los hombres, y los dulces y afrutados con las mujeres. Hoy en día no tiene relevancia que un perfume esté catalogado para hombre o mujer.

Guardadlo bien. Lo mejor para preservar el perfume es protegerlo de los cambios de temperatura, la humedad o la luz solar, por eso la habitación suele ser una mejor alternativa que el cuarto de baño.

CURIOSIDADES DEL MAQUILLAJE

¿Por qué las máscaras de pestañas hacen que el ojo parezca más grande? Se debe al efecto Müller-Lyer, una ilusión óptica que hace que dos segmentos de igual tamaño parezcan más grandes o más pequeños dependiendo de que las puntas de flecha de sus extremos apunten hacia dentro o hacia fuera. Como las pestañas están en ambos extremos de la apertura ocular y apuntan hacia fuera, el ojo parece más grande si se ven más gracias a la máscara de pestañas.

¿Cuál es el color estrella en maquillaje? Los estudios científicos han demostrado que el color rojo es el que más atrae la mirada, por lo que puede que con una barra de labios roja tengamos más probabilidades de que nos quieran besar. ¿Recordáis como antes de la existencia del colorete las mujeres se pellizcaban las mejillas para conseguir ese tono rojizo? No es casualidad, parece que somos más atractivos con algo de rubor en la cara, y no somos los únicos. Muchas especies de pájaros muestran plumas rojizas para atraer a su pareja, y hasta los macacos lucen el culo enrojecido cuando quieren «triunfar».

¿Cuánta barra de labios comemos a lo largo de la vida? Hay estudios que afirman que la ingesta media vital se sitúa en torno a los cuatro kilos en usuarias habituales del producto. Pero antes de que os asustéis, recordad que los ingredientes presentes en los labiales han pasado por un riguroso proceso de evaluación que tiene en cuenta la posible absorción a través de las mucosas, así como su ingestión accidental. Los ingredientes, como ceras, aceites, emolientes y pigmentos, son seguros. No hay plomo ni otros metales pesados en su composición.

CAPÍTULO 21 NUTRICOSMÉTICA

COSMÉTICA ORAL PARA EMBELLECERNOS

La «belleza encapsulada» es un mercado millonario que no para de crecer y muestra una tendencia al alza en las búsquedas en Google Trends. Todos esos suplementos orales, pastillas, complejos vitamínicos encaminados a que envejezcamos mejor y a que nuestra piel se vea más saludable reciben el nombre de «nutricosméticos». El término nutraceutical fue acuñado en 1989 por el doctor Stephen L. DeFelice con la unión de las palabras «nutrición» y «farmacéutico», y hace referencia a todos esos productos alimenticios con concentraciones de nutrientes específicos, que complementan la dieta y están enfocados a redensificar la piel, evitar la flacidez, protegernos del sol, mejorar pelo y uñas, o eliminar celulitis. Los podemos encontrar en forma de polvos, cápsulas o geles, y se venden en farmacias, pero algunos también en perfumerías y grandes superficies. Lo más importante es entender que para su aprobación no se requieren estudios de efectividad como con los medicamentos, sino que se rigen por el reglamento europeo que regula los alimentos, por lo que solo tienen que demostrar que son seguros, pero no efectivos.

LA PREGUNTA DEL MILLÓN: ¿REALMENTE FUNCIONAN?

Económicamente, desde luego que sí. De hecho, es un mercado que se ha disparado, a pesar de la crisis, sobre todo en Estados Unidos y Japón. Pero a España también ha llegado el boom de la nutricosmética, y más del 30 % de la población ya toma algún complemento nutricional para estar más guapo. Las mujeres están a la cabeza (80 %), frente a un 20 % de los hombres. La realidad es que son escasas las publicaciones científicas que apoyan el uso de los nutricosméticos. Pero, claro, haberlas, haylas, y los dermatólogos tenemos el deber ético de aclarar este tema, aunque no es fácil. Principalmente incluyen vitaminas, minerales, ácidos grasos, antioxidantes, polifenoles y extractos de plantas. Vamos, que aportan los mismos nutrientes que podemos obtener a través de una dieta equilibrada, por lo que no habría razón para suplementarlos. Es cierto que hay diversos factores que pueden influir en la biodisponibilidad de estos nutrientes a lo largo de la vida, como una edad muy avanzada, el estrés mantenido, diversas enfermedades oncológicas, fumar, el sedentarismo o dietas muy estrictas. Por eso puede resultar útil tomar suplementos en determinadas circunstancias, pero es muy importante recordar que nunca deben sustituir una dieta saludable.

Hace poco se publicó un artículo en el Journal of the American Academy of Dermatology que comienza diciendo: «Se calcula que más del 65 % de los dermatólogos de todo el mundo aseguran prescribir nutricosmética de forma habitual a sus pacientes a pesar de ser conscientes de que aún no existe evidencia científica sólida para recomendar la mayoría de estos productos». El artículo llega a la conclusión de que se trata de un círculo vicioso, es decir, los dermatólogos, por presión del paciente o la industria, prescriben este tipo de suplementos ante patologías leves que no necesitan tratamiento; esto ejerce un efecto en los farmacéuticos, que también los recomendarán; los pacientes entienden que funcionan porque el personal sanitario los recomienda; la industria ve que se venden e invierte en investigación; los nuevos estudios refuerzan el círculo vicioso, sumado a la tradición y la inercia. Al final nos encontramos con algo que se puede comprar sin receta y que, a priori, es absolutamente seguro, por lo que es fácil que se «viralice» su uso. Y aunque es cierto que toda la nutricosmética que se comercializa en nuestro país es segura, no debemos olvidar que muchos de estos suplementos incluyen en su composición vitaminas liposolubles, y esto a veces puede ser un problema. A modo de recuerdo, es importante decir que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar las vitaminas, excepto la vitamina D, por eso debemos tomarlas en los alimentos. Y estas son de dos grupos, las hidrosolubles, como la vitamina C y las del grupo B, que, al ser solubles en agua, podremos eliminar por la orina si las tomamos en exceso. Y las liposolubles, como la vitamina A (retinol), la D (calciferol), la E (tocoferol) o la K, que si se toman en exceso se acumulan en el hígado o tejido graso y pueden dar problemas. Además, no debemos olvidar nunca el concepto de coste-oportunidad, es decir, cuando invertimos nuestro dinero en nutricosmética estamos dejando de usarlo en otras estrategias que pueden ser mucho más eficaces para nuestra piel.

Vamos a analizar los diferentes tipos de nutricosméticos organizándolos en varios grupos:

Complementos para mejorar el aspecto exterior de la piel y prevenir el envejecimiento.

Complementos para mejorar la estructura de la piel (soporte, elasticidad, etcétera).

Complementos para mejorar pelo y uñas.

Complementos para mejorar la piel del cuerpo.

Prebióticos y probióticos.

Nutricosmética antiaging

Está demostrado que cuando tomamos una dieta muy rica en antioxidantes, polifenoles o carotenoides, nuestra piel se ve más luminosa. Por eso, los complejos vitamínicos que incluyen estas sustancias funcionan, pero igual que funciona una dieta muy rica en frutas y verduras. Son el grupo de complementos alimenticios que tiene mayor evidencia científica y que los dermatólogos más recomendamos, especialmente para luchar contra los efectos de la radiación solar en la piel. Algunas de las sustancias que incluyen, como el Polypodium leucotomos , son innovadoras y tienen bastante evidencia científica a sus espaldas. A pesar del nombre tan raro, esto último no es más que un helecho tropical de América Central que en su paso de la vida acuática a la terrestre desarrolló mecanismos de autodefensa y protección frente al sol. Sustancias como esta, así como las vitaminas B, C y E, han demostrado un importante efecto fotoprotector, con disminución de las quemaduras al exponernos al sol, por eso los recomendamos en primavera para preparar la piel para la época estival. Aunque algunos los llaman «fotoprotectores orales» o «aceleradores del bronceado», es mejor evitar esta terminología, que solo genera confusión, ya que estos nutricosméticos son solo un complemento, nunca deben usarse de forma aislada ni como estrategia para obtener un bronceado «bonito».

Nutricosmética de soporte de la piel

En este grupo están los suplementos con colágeno y elastina, los más polémicos. El colágeno, la elastina y el ácido hialurónico son algunos de los principales componentes de la segunda capa de la piel, la dermis, encargada de dar soporte y estructura. Por eso se ha puesto de moda suplementar estas sustancias para aumentar la firmeza de la piel. El colágeno es una proteína compleja formada a partir de tres aminoácidos: prolina, lisina y glicina. Está presente en la piel, pero también en las articulaciones, huesos, etcétera. En general sabemos que, cuando ingerimos suplementos de colágeno, nuestro cuerpo rompe esta proteína en los aminoácidos que la forman y luego hace con ellos lo que quiere, es decir, que los puede usar para formar colágeno en la piel o para formar otras proteínas que pueda necesitar. Por eso, hasta ahora estos suplementos han estado siempre en el punto de mira de los científicos y no han gozado de muy buena reputación. Yo no estoy a favor de suplementar con ellos, pero para ser del todo justos hay que decir que estamos empezando a acumular evidencia científica prometedora en cuanto a su uso sobre la piel. Ya se ha publicado un metaanálisis –estudio que reúne los artículos científicos más importantes– con más de ochocientos pacientes en el que se demuestra que cuando suplementamos con colágeno, los aminoácidos que lo componen son capaces de llegar a la piel. Sin embargo, seguimos sin tener estudios que analicen la relevancia clínica de estos hallazgos. Es decir, una cosa es que llegue a la piel y otra muy diferente demostrar que la piel está más sana y firme por el colágeno suplementado.

Nutricosmética para pelo y uñas

Son los nutricosméticos más antiguos, con más tradición y que estoy segura de que muchos habréis tomado alguna vez. Pero, por desgracia, la famosa frase «de lo que se come se cría» claramente no funciona. No por comer sesos vamos a aumentar nuestro cerebro, y no por suplementar con los principales componentes del pelo, como cistina o queratina, vamos a conseguir que este crezca más sano. La alopecia es un fenómeno multifactorial que se debe a muchas causas. Es cierto que una alopecia por falta de hierro o un nutriente en concreto puede mejorar si suplementamos con ello. También diversas sustancias naturales, como la Serenoa repens o el Pygeum africanum , pueden tener un leve efecto antiandrogénico útil en algunas alopecias hormonales, pero esto no es más que una pequeña porción del pastel. De hecho, es importante recordar que muchos de los nutricosméticos enfocados a mejorar la salud de pelo y uñas suelen incluir dosis altas de biotina en su composición, y esto no siempre es inocuo. Es importante avisar a nuestro médico si los estamos tomando por nuestra cuenta, porque pueden interferir con diversos parámetros analíticos, como el perfil de hormonas tiroideas de infarto agudo de miocardio como la troponina.

Nutricosmética para la celulitis

Cuando llega el verano me dan ganas de comprar estos suplementos hasta a mí. Pero, aunque son de los más consumidos, paradójicamente son de los menos efectivos. La celulitis es una enfermedad plurifactorial, en la que influyen muchos factores. Estos suplementos suelen incluir en su composición lipolíticos, como el té verde o la L-carnitina; sustancias antiedematosas para mejorar el acúmulo de líquido, como el castaño de Indias; sustancias que reestructuran en tejido conectivo, como la cola de caballo o silicio orgánico, y activos venotónicos para mejorar la circulación. Pero la celulitis es una patología tan compleja que su efectividad es prácticamente nula.

Prebióticos y probióticos

Tanto en el intestino como en la piel tenemos una flora cutánea de bacterias beneficiosas que influyen en la salud. Por eso no podemos terminar este capítulo sin hablar de los suplementos de moda: los prebióticos y los probióticos. Para ello hay que aclarar la diferencia entre ambos. Los suplementos de probióticos incluyen bacterias vivas para mejorar determinadas enfermedades, mientras que los prebióticos son extractos de estas bacterias o fertilizante (fibra alimentaria) que favorece que crezcan mejor. Estos complejos nutricionales, tomados de forma oral, son de los más prometedores, y hay bastante evidencia científica acumulada sobre su uso en acné o dermatitis atópica. También existen ya cosméticos que los están incorporando a sus fórmulas, aunque de momento solo en forma de prebióticos, ya que los probióticos aún no se pueden añadir a los cosméticos, pues son bacterias vivas.

CURIOSIDADES: NO SEAMOS TAN RADICALES CON NUESTROS RADICALES

Seguro que has oído hablar del estrés oxidativo y de su impacto en el envejecimiento celular, lo que se denomina «senescencia celular». Estamos expuestos a muchos factores externos que dañan la piel y aceleran su envejecimiento a través de la generación de radicales libres. Los antioxidantes protegen a las células de estos radicales libres, y por eso están tan de moda. Pero si bien una dosis moderada de antioxidantes puede ejercer un efecto beneficioso, también sabemos que el consumo de dosis elevadas puede ser contraproducente, ya que altera el equilibrio de los mecanismos antioxidantes de nuestro organismo. Es decir, en los rangos fisiológicos habituales, los radicales libres participan en funciones celulares críticas, que es beneficioso mantener. De hecho, la evidencia científica defiende la prudencia en el ámbito de la suplementación con antioxidantes orales, ya que la cantidad presente en una dieta equilibrada es considerablemente menor que la que aportan los preparados comerciales.

QUINTA PARTE CUIDADO CORPORAL

CAPÍTULO 22 LA DUCHA IDEAL

Vamos a comenzar esta sección sobre el cuidado de la piel del cuerpo hablando sobre su limpieza, y es que, aunque hablar de la ducha a priori pueda parecer un asunto banal, lo cierto es que hay mucha ciencia detrás y da mucho juego en las conversaciones. De hecho, el debate ha llegado incluso a Hollywood, donde cada dos por tres algún actor famoso reactiva la polémica sobre este tema trivial para muchos, pero vital para otros. Y es que algunos actores, como la pareja formada por Ashton Kutcher y Mila Kunis, han confesado ducharse poco. Bueno, más bien han reconocido haber reducido el número de duchas semanales para cuidar su piel, y lo cierto es que no van tan mal encaminados, ya que, en general, solemos ducharnos en exceso. La superficie de la piel está cubierta por una fina capa de grasa y agua, el manto hidrolipídico, del que ya hemos hablado, y en el que habitan un montón de bacterias que llamamos «microbiota». Estos microorganismos son muy necesarios para el correcto funcionamiento de la piel, así como para protegernos de infecciones y otras enfermedades. Si nos duchamos en exceso, con agua muy caliente, utilizando jabones «agresivos», como el jabón Lagarto, o esponjas que raspan y otros artilugios, como guantes de crin, etcétera, podemos dañar la grasa que recubre nuestra piel, así como las células de las capas superficiales y las bacterias protectoras, haciendo que la piel se ponga roja, pique en exceso y quede desprotegida. Y es que algunas personas no se duchan, sino que se sacan brillo, pero el momento brilli-brilli mejor dejarlo para Nochevieja.

¿Y los actores que han confesado lo contrario: ducharse más de tres veces al día? Otros actores, como Dwayne Johnson, al que muchos llaman «La Roca», ha confesado que se ducha más de tres veces al día. Pero no es el único al que le gusta ducharse mucho; Steve Jobs ya dijo en su día que en épocas en las que necesitaba que se le ocurrieran ideas tomaba hasta quince duchas al día. Digamos que era su forma de vencer el miedo a la hoja en blanco. Cuando nos duchamos, al estar desprovistos de otros sentidos, como la vista, es más probable tener «momentos eureka», por eso muchos estudios afirman que las duchas fomentan la creatividad. Aunque luego Steve Jobs también pasaba temporadas en las que no se duchaba en semanas, lo cual le acarreó problemas en el trabajo, según algunas fuentes, pero eso ya es otro asunto. De hecho, un estudio muy interesante de dos neurocientíficos, John Kounios y Mark Beeman, quienes plasmaron sus conclusiones en el libro The Eureka Factor , habla de cómo las mejores ideas se nos ocurren en la ducha. El agua templada dificulta que nuestro cuerpo distinga la frontera entre el interior y el exterior, el sentido del tacto se desvanece, los inputs visuales se convierten en algo borroso, y es el mejor momento para pensar. En general, lo más recomendable es ducharse una vez al día, como dice la OMS, pero la clave no está en el número de duchas, sino en cómo sean estas. Es decir, más vale calidad que cantidad. El actor La Roca puede ducharse tres veces al día si quiere, siempre que sean duchas cortas, con agua templada, poco jabón y priorizando zonas como axilas, genitales, etcétera. Pero si se da tres duchas brilli-brilli al día, terminará con la piel incandescente.

¿CÓMO ES LA DUCHA PERFECTA?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ser sostenible, la ducha ideal no debe sobrepasar los cinco minutos ni los noventa y cinco litros de agua de consumo medio diario, tiempo que, como habrás imaginado, los españoles excedemos por goleada.

Una ducha al día es lo más recomendado. En climas calurosos o si hacemos deporte podemos darnos una segunda ducha rápida y sin jabón.

En invierno, a todos nos apetece una ducha eterna de agua caliente para entrar en calor. Y en verano, lo contrario, recurrir a una ducha de agua fría para refrescarnos. Pero es importante saber que el agua muy caliente es un limpiador demasiado eficaz. «Esto no sale ni con agua hirviendo», dice la sabiduría popular, y es cierto, el agua caliente limpia demasiado bien, es deslipidizante. Igual que cuando los platos están muy sucios, la grasa incrustada sale mucho mejor si los lavamos con agua caliente, si nos duchamos con agua muy caliente perderemos la grasa natural, tan importante para mantener la función barrera de la piel. Por eso, lo mejor son las temperaturas más parecidas a la corporal, es decir, entre 36 y 37 °C o, en otras palabras, agua templada.

Lo ideal es usar las manos, mejor no complicarse la vida con instrumentos de limpieza como esponjas, guantes de crin, etcétera, que pueden irritar la piel y servir de reserva para el crecimiento de microorganismos. Si los usamos, habría que cambiarlos de forma frecuente o limpiarlos periódicamente, con el doble trabajo que eso supone, ya que ¿quién limpia al limpiador?

Es recomendable usar un gel «respetuoso» para la piel, y con esto no me refiero a un gel que salude de usted, sino a uno que limpie e hidrate a la vez, como un syndet (jabones de pH similar al de la piel) o un oleogel (aceites jabonosos), y usarlo solo en las zonas que producen mal olor, como axilas, ingles, genitales o pies, pero no en la mucosa de los genitales, ni en el interior de la vagina, por ejemplo.

Tras la ducha hay que secar la piel con una toalla, pero sin frotar en exceso e intentando incidir en las zonas que tienden a retener humedad, como los pliegues del pecho, las ingles o entre los dedos de los pies, ya que son zonas que pueden favorecer el crecimiento de hongos u otras patologías si no las secamos bien.

Finalmente, podemos aprovechar para aplicar aceites sobre la piel húmeda o cremas con alta capacidad hidratante (espesas). Esto nos ayudará a restaurar la barrera hidrolipídica, especialmente si tenemos dermatitis atópica, piel muy envejecida o vivimos en un clima seco y contaminado. A medida que vamos cumpliendo años, la piel se va resecando más, por lo que ya no es necesaria una ducha diaria. Lo mejor a estas edades es mantener la higiene en las partes que más lo necesitan y limitar las duchas, como pasa con los niños.

¿DUCHA MATUTINA O DUCHA NOCTURNA?

La pregunta del millón. Parece que el mundo está dividido en estos dos bandos. Relajarse debajo de la ducha después de trabajar es uno de los grandes regalos del día, pero también es maravilloso ese efecto despertador que ejerce el agua por las mañanas. Desde un punto de vista dermatológico, da igual en qué momento del día nos duchemos, o la frecuencia de las duchas, siempre y cuando sean cortas y sigan las recomendaciones anteriores. Pero existen estudios, como los de Shelley Carson, doctora en Psicología de Harvard, que afirman que la ducha por la mañana nos ayuda a despertar, mantenernos alerta y fomenta la creatividad (necesaria si vamos a ponernos a trabajar justo después). También es perfecta para aquellos que suden mucho de noche o no sean muy amigos del lavado de sábanas. Mientras que la ducha nocturna nos ayuda a relajarnos antes de dormir, ya que el agua ayuda a regular la temperatura corporal, lo cual induce el sueño, y otras cosas que también empiezan por «s»… Además, si vivís en una ciudad muy contaminada, siempre es bueno retirar los restos de suciedad y polución de la piel antes de dormir. Así que ya sabéis, optar por una u otra dependerá de vuestros gustos y preferencias personales.

¿ES NECESARIA LA ESPUMA PARA LIMPIAR LA PIEL?

La espuma no es más que una masa de burbujas que se forma dentro de un líquido, es decir, nada más y nada menos que aire. Pero mucha gente sigue pensando que hace falta espuma para que un jabón limpie bien. Para colmo, las esponjas multiplican ese efecto de añadir aire al jabón, dando una falsa sensación de limpieza. Pero nada más lejos de la realidad. Que un gel forme más o menos espuma no está relacionado con su capacidad de limpieza, ni hará que reseque más la piel. En general, la cantidad de espuma dependerá de factores como:

El tipo de surfactante que lleve el producto (los sulfatos tienden a producir más espuma).

La dureza del agua (en general, cuantos más minerales contenga, menos espuma).

La suciedad de vuestra piel o cabello (a más suciedad, menos espuma).

Si usáis esponja (con esponja, más espuma).

La presión del agua (a más presión, más espuma).

Pero si algo tiene la espuma con lo que nada puede competir es su «sensorialidad», esa masa de burbujas resbalando por la piel no tiene precio. Y un buen baño de espuma después de una larga jornada de trabajo es capaz de relajar al más estresado. Así que recordad: la espuma no es más que aire, no la necesitáis para estar limpios, pero os puede llevar al olimpio .

¿PUEDO LAVAR EL PELO CON GEL Y EL CUERPO CON CHAMPÚ?

Esta pregunta no es nueva. Los geles y champús siempre han estado rodeados de mitos acerca de si son intercambiables, y más si son para hombres con más pelo en el cuerpo que la cabeza, si tenemos prisa o estamos de viaje. Lo cierto es que no hay ningún problema en intercambiar su uso o en utilizar productos formulados para cuerpo y cuero cabelludo a la vez, los llamados «geles-champús». Especialmente si es por cortos periodos de tiempo. Pero, a la larga, el gel y el champú son productos con una formulación diferente, concebidos para actuar en áreas distintas. Los geles de ducha suelen llevar detergentes para limpiar la piel, pero a la vez activos emolientes para restaurar la barrera lipídica, y suelen estar formulados a un pH de 5,5. Mientras que los champús son ricos en activos quelantes que permiten limpiar y arrastrar bien toda la suciedad que se acumula en el tallo piloso, a la vez que incorporan acondicionadores o siliconas que recubren el pelo para dar ese efecto de suavidad, brillo y volumen. En resumen: desde un punto de vista dermatológico, no pasa nada por intercambiarlos o usar un mismo producto para todo, especialmente si es de forma ocasional. Sin embargo, el uso continuado de champú en el cuerpo puede acabar resecando la piel, y el gel en el cabello puede provocar que este quede más apelmazado, sin brillo o más áspero.

CURIOSIDADES: ¿POR QUÉ NOS SALEN ARRUGAS EN LA PIEL DE MANOS Y PIES CUANDO PASAMOS MUCHO RATO EN EL AGUA?

La respuesta seguro que la sabe Fernando Alonso. Y es que, aunque no podemos verlo, la piel está cubierta de un aceite especial llamado «sebo», que la protege y lubrica a la vez que repele el agua externa. Por eso al ducharnos el agua resbala por la piel en vez de ser absorbida. Siempre habíamos pensado que estar mucho tiempo en remojo disolvía y dañaba este sebo, haciendo que el agua pudiera penetrar en la capa más externa de la piel e hincharla. Pero pronto la ciencia se dio cuenta de que este arrugamiento no sucedía en aquellas personas cuyos nervios estaban dañados, por lo que algunos estudios científicos proponen que los dedos arrugados pueden ser una respuesta autónoma de nuestro sistema nervioso central a la humedad elevada. Pero ¿por qué la evolución querría arrugar los dedos en el agua? Pues por el mismo motivo por el que «arrugamos» los neumáticos de los coches, para aumentar el agarre. Y es que a los seres humanos nos resulta más fácil coger objetos mojados con los dedos arrugados, ya que todas esas arrugas aumentan la sujeción.

CAPÍTULO 23 CUIDAR LA PIEL EN INVIERNO

Yo siempre digo que los dermatólogos «cotizamos al alza» en verano, y es que «al llegar agosto, vaya, vaya», los medios de comunicación comparten nuestros consejos más que la canción de The Refrescos. Fotoprotección, quemaduras, picaduras, alergias solares…, la piel está más presente que nunca. ¿Pero qué pasa en invierno? Pues que si te he visto no me acuerdo, y los dermatólogos nos quedamos con el «corazón congelado», como la canción de Pastora Soler. Así que hoy quiero compartir con vosotros algunos trucos muy útiles del cuidado de la piel en invierno. Y aunque dicen que el que tiene magia de verdad no necesita trucos, lo cierto es que el cuidado de la piel está lleno de ellos. De hecho, muchos magos utilizan la piel para engañar al público: algunos esconden monedas en los pliegues; otros, como hacía el gran Houdini, se ocultan ganzúas en los callos de los pies para abrir candados, y hasta David Blaine esconde objetos en un túnel de tejido cicatricial que ha ido creando en la piel de su brazo a lo largo de los años.

LA PIEL ES UN POCO TONTA: LE CUESTA TRANSMITIR PICOR Y FRÍO A LA VEZ

Cuando llega el invierno, lo primero que solemos notar es mucha sequedad. Todas las estaciones acaban afectando de una manera u otra a la piel, pero el invierno es una de las estaciones más duras: bajas temperaturas, viento, calefacciones, falta de humedad, etcétera. Estos son algunos de los principales agentes que, sumados a la polución, pueden hacer que la piel sufra. Básicamente lo que sucede es que todos estos factores ambientales terminan alterando la barrera cutánea, de forma que se acentúa la pérdida de agua de la piel mediante evaporación. De ahí la desagradable sensación de rigidez o tirantez por la sequedad. Pero cuando la piel está seca, además, se pone roja y se palpa más rugosa, aparecen escamas, pequeñas heridas, grietas y, sobre todo, empieza a picar.

Y ¿qué hacemos nosotros? Pues rascarnos. Y como dice el refrán, «el comer y el rascar, todo es empezar». Si nos pica la piel y nos rascamos, aún nos picará más, porque al frotarla libera histamina, que es una sustancia que aumenta el picor, y entramos en un círculo vicioso. Pero, claro, lo peor que le podemos decir a alguien a quien le pica la piel es «no te rasques», porque solo conseguiremos aumentar su nerviosismo y que tenga más ganas de rascarse. El truco está en aprovechar este «fallo» del funcionamiento de la piel a nuestro favor, engañarla, y es que es un poco «tonta», le cuesta transmitir dos sensaciones diferentes a la vez, por ejemplo, picor y frío. De esta forma, si aplicamos frío cuando nos pica, el picor cesará. Si, para colmo, ese frío que aplicamos es crema hidratante espesa y fresquita, haremos magia de la buena.

LA CREMA HIDRATANTE ES AL INVIERNO LO QUE EL FOTOPROTECTOR AL VERANO

¿Qué tipo de crema es la mejor cuando tenemos la piel seca? Lo primero es entender que las cremas generan una capa de grasa en la superficie cutánea que actúa como una barrera, protegiéndola e impidiendo que el agua intrínseca de la piel se evapore. Por eso, las cremas espesas tipo pomada, que incluyen mucha cantidad de grasa y poca agua en su formulación, son las mejores para lograr este efecto. Pero, claro, hay que encontrar un equilibrio entre la cantidad de grasa que queremos aplicar y cómo de pringosos queremos quedar. Una de las formas más eficaces de lograrlo es con la vaselina pura estéril, que, como además no lleva perfumes ni otros aditivos, funciona muy bien cuando la piel está agrietada y alterada. El problema es que resulta muy grasienta y nos quedamos pegados a la ropa, por lo que al final terminamos usando cremas más ligeras, es decir, que llevan más agua en su composición, como los famosos body milk o leches corporales, que son muy fáciles de extender, pero que al llevar menos grasa y más agua, terminan hidratando menos. ¡Quién lo iba a decir!

Y ahora os hago yo una pregunta a vosotros: ¿sabríais decirme cuáles son las zonas más secas del cuerpo? Pues son los brazos y las piernas, donde la densidad de glándulas sebáceas es mucho menor que en zonas como la cara, el escote o la parte superior de la espalda. De hecho, los dermatólogos, cuando vemos una biopsia de piel al microscopio, solemos reconocer el área del cuerpo a la que pertenece, entre otras cosas, porque la piel de los brazos o piernas parece el desierto de Atacama, apenas hay glándulas sebáceas, por eso estas zonas son las primeras en secarse, igual que los labios. Mientras que la piel de la cara al microscopio se ve llena de glándulas sebáceas.

NO HAY CREMAS QUE ESCUECEN, HAY PIEL AGRIETADA

No son las cremas las que escuecen, es una barrera cutánea alterada. La piel es impermeable; si no lo fuera, al estar bajo la ducha, el agua penetraría en ella y nos hincharíamos como un pez globo. Igual de importante es que el agua no entre a nuestro cuerpo como que no salga. Y la encargada de esta función es la última capa de la piel, la epidermis, que actúa como un muro, cuyas células, los queratinocitos, son como ladrillos, y el cemento es el manto lipídico. Cuando esta última capa está inflamada, como en la dermatitis atópica u otras enfermedades, este «cemento» lipídico no es capaz de unir de forma adecuada las células, lo que provoca microgrietas que hacen que nuestra piel no sea impermeable, y por eso al aplicar determinadas cremas muy ricas en perfumes u otros aditivos, pueden penetrar en ella e irritarla, haciendo que sintamos escozor.

EL FRÍO TAMBIÉN QUEMA

Cuando llegó Filomena, nos dejó a todos «congelados». Además, como en Madrid no estamos acostumbrados a la nieve, esos días se podía ver de todo paseando por las calles. El contraste era tremendo, algunos equipados para subir el Everest y otras con tacones por la Gran Vía. Y es que, cuando baja el termómetro, mejor hacer uso del «ande yo caliente, ríase la gente». A mí se me congela el alma cuando veo a los adolescentes con los tobillos al aire, menos mal que justo ese trocito de la piel de las piernas no es de los que más sufren cuando bajan las temperaturas, aunque casi, porque las áreas más sensibles al frío son las zonas acrales, es decir, las partes más distales de las extremidades (pies, manos), pero también la nariz, las orejas, el mentón o las mejillas. Es fácil distinguirlas porque son las zonas en las que antes empezamos a sentir el frío, y son áreas que debemos abrigar especialmente, porque pueden sufrir una congelación mucho más fácilmente que otras.

El frío puede quemar igual que el calor, pero como el frío es anestésico, la quemadura duele menos mientras se produce, aunque es igual de grave. ¿Quién no ha sentido alguna vez que se le «congelaban» los dedos de las manos o los pies? Casi todos, pero afortunadamente no han llegado a congelarse del todo. Eso sí, hay signos que nos deben hacer sospechar que podemos estar sufriendo una congelación. La piel nos avisa, nos va contando, a través de lo que sentimos y de lo que vemos en ella, cómo está llevando el frío, así que no tenemos excusa para no cuidarla. Lo primero que suele pasar es que sentimos escozor en esa zona, como si nos estuviéramos quemando. Igual que cuando acercamos los dedos al fuego sentimos ardor y los apartamos por prudencia, el frío nos avisa con una sensación muy parecida, para que soltemos ya esa bola de nieve que tenemos entre las manos, por ejemplo. Si no lo hacemos, pronto tendremos una sensación de hormigueo o acolchamiento, luego bajará la sensibilidad de esa zona y se pondrá blanca o azulada, como si fuera de goma y no formara parte de nuestro cuerpo. Seguro que os está dando mucha grima solo con imaginarlo, pero ¿qué debemos hacer cuando esto pasa? Pues lo más importante es no actuar de forma instintiva ni hacer lo que siempre hemos visto en las películas, es decir, frotar las manos para entrar en calor, rozarlas con la ropa u otros materiales, o acercarlas a una fuente de calor intenso, como agua caliente, un secador de pelo o el fuego, ya que, como el frío ha anestesiado la piel, podemos dañarlas sin darnos cuenta.

Para recuperar la temperatura lo ideal es la inmersión en agua tibia, no caliente, entre 38 y 40 ºC, con paciencia y moviendo poco a poco las manos. Y si no podemos hacerlo, abrigar la zona con prendas secas, nunca mojadas, a ser posible lana o algodón, y acudir a casa cuanto antes. Es importante no seguir andando si nos ha pasado en los pies, por ejemplo. Si a pesar de esto la piel no mejora, aparecen ampollas u otros signos de gravedad, debemos consultar con un profesional sanitario. Al fin y al cabo, una quemadura por frío no deja de ser una quemadura, y se clasifican también en primero, segundo y tercer grado. Los signos y síntomas son muy parecidos, especialmente los de gravedad, ya que ambas producen isquemia y necrosis de los tejidos. De hecho, las tratamos de forma parecida, con corticoides tópicos para bajar la inflamación, antibióticos tópicos y orales, desbridamiento en el caso de destrucción de tejidos, etcétera.

NO SIENTO LAS PIERNAS, DIGO LOS DEDOS

¿Por qué algunos siempre tienen las manos frías o los pies helados en la cama mientras que otros parecen estufas? Pues porque hay personas que son fríosensibles, y, cuando la temperatura ambiente baja, se produce una respuesta fisiológica por la que llega menor cantidad de sangre a las zonas distales del cuerpo, como manos y pies, haciendo que se pongan fríos e incluso blancos o azulados. Esto es más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, cuando es un cambio más llamativo o persistente, puede ser provocado por el llamado síndrome de Raynaud, que es una exageración del reflejo normal. En estas personas, los dedos de manos y pies se tornan blancos, rojos o azules con el frío, y dura más de lo normal. En la mayoría, no pasa de ser una molestia más que una incapacidad seria, y rara vez se producen lesiones como gangrena o úlceras en la yema de los dedos, pero conviene conocerlo.

Otro problema de piel importante relacionado con el frío, pero con un importante factor personal de fondo, son los sabañones. Hay gente que todos los años los sufre, incluso con heridas. En medicina los conocemos con el nombre técnico de «perniosis», y se deben a una inflamación dolorosa de los pequeños vasos sanguíneos de la piel en respuesta al frío, pero no extremo; de hecho, son frecuentes incluso en primavera. Suelen producir mucho picor, manchas rojas, hinchazón y ampollas en las manos y los pies, y se curan espontáneamente en el plazo de una a tres semanas. El tratamiento implica proteger esas zonas del frío y usar lociones para aliviar los síntomas. Por lo general, los sabañones no producen lesiones permanentes.

LOCURAS BEAUTY: BRAGAS CON CALEFACCIÓN

¿Sabíais que existen las bragas con calefacción? Las prendas calefactables, como chalecos o guantes, para trabajadores que tienen que desarrollar labores a temperaturas muy bajas existen desde hace tiempo, lo que pasa es que esta moda ahora ha llegado a la ropa interior. Las bragas en cuestión vienen con una batería recargable y funcionan como una manta eléctrica «genital», alcanzando temperaturas de más de 45 °C, con el objetivo de aliviar los dolores menstruales, según sus fabricantes. Pero ¿merece la pena la inversión? Pues las altas temperaturas favorecen la sudoración en esa zona, y con ello la humedad. Y este ambiente tropical (calor más humedad) es idóneo para favorecer el crecimiento de hongos como Candida , etcétera, así que juzgad vosotros mismos. Menos mal que no existen calzoncillos calefactables, porque la piel del escroto está diseñada para albergar los testículos, que contienen los espermatozoides y necesitan estar a temperaturas más bajas que las corporales. Si nos dedicásemos a recalentar esa zona, correríamos el riesgo de acabar con el futuro de la humanidad.

CAPÍTULO 24 COMPLEJOS VERANIEGOS

LA MEJOR «OPERACIÓN BIKINI»: PONERTE EL BIKINI Y BAJAR A LA PLAYA, SIN MÁS

Cuando llega el verano y los medios comienzan a hablar del sprint final para poner el cuerpo a punto antes de las vacaciones, llega la «fiesta». Los mensajes sobre dietas, vientre plano o fortalecimiento de glúteos se multiplican como los panes y los peces. La preocupación por el aspecto del cuerpo aumenta y nos produce mucha más inseguridad que el de la cara (según los estudios, al 11 % le preocupa su silueta en general, frente al 5 %, que sienten que el rostro es su mayor imperfección). Dentro del cuerpo, la zona que gana por goleada es el abdomen, seguida de otras curvas de la felicidad que salen a ambos lados de la tripa, los famosos michelines. Sin embargo, la lista de complejos veraniegos en mujeres es infinitamente más larga que en hombres: celulitis, depilación, piernas estilizadas, escote y un largo etcétera.

Pero ¿merece la pena esta «operación bikini» acelerada? En primavera los familiares y amigos comienzan a hablar de todo tipo de dietas, los gimnasios se llenan de lo que se llama «efecto preplaya», nos invaden los anuncios que nos incitan a quitarnos kilos por estética, pero… ¿por qué nunca nos paramos a pensar en las consecuencias de la «operación bikini»? La ciencia nos dice que saltarnos comidas contribuye al sobrepeso, que los productos para adelgazar a modo de pociones mágicas no son la solución, que las dietas hipocalóricas tienen efecto rebote, y que comer menos de lo que necesitamos nos puede llevar a un descontrol con la comida e inducir los llamados «atracones». En resumen, todo esto va a fomentar nuestras emociones negativas, a incrementar la ansiedad o la culpa, a hacer que nos obsesionemos con el peso y a que nos sintamos cada vez más insatisfechos, convirtiéndose en círculos viciosos de los que puede resultar difícil salir. Por eso, lo mejor es crear círculos virtuosos y, en vez de hacer la «operación bikini», hacer la operación «cerebrini».

BELLEZA REAL VERSUS BELLEZA VIRTUAL

Pero, claro, algunos optan por el camino fácil, hacer la operación «retoquini» en el móvil.

Y cada vez es más difícil saber si una foto es real o si, tras unos retoques con una app del móvil, esa persona se ha transformado en otra. Esta «nueva realidad virtual» es cada vez más frecuente, y puede que se esté convirtiendo en «lo normal». ¿Tendremos todos doble personalidad en el futuro: la real y la virtual? Está claro que vernos mejor influye en nuestro bienestar. Cuidarnos por fuera es también cuidarnos por dentro, y viceversa, por eso es importante encontrar un equilibrio entre ambos. Pero ¿por qué nos acompleja tanto el cuerpo y nadie se preocupa de su mente? ¿Por qué antes de salir de fiesta no nos miramos al espejo y nos contamos chistes o mantenemos conversaciones en voz alta para poner el cerebro a punto? En vez de colgar tanto el antes y el después de retoques estéticos o cirugías, lo que todos deberíamos compartir es el antes y el después de cultivar la mente. Variaciones que uno percibe infinitamente más que cualquier tratamiento estético, pero que difícilmente llamarán la atención en ese mar de Photoshop que inunda las redes sociales. Puede ser el antes y el después de ir a terapia, de que estemos dedicando tiempo a leer más allá de los doscientos ochenta caracteres que nuestra mente es capaz de procesar mientras nuestro dedo hace scroll , o de algo tan sencillo como parar y reflexionar. ¿A qué le estáis dedicando más tiempo y esfuerzo? Los cambios en la mente son los que nos hacen realmente atractivos, por eso en esta sección no solo hablamos de grasa, celulitis, varices, etcétera, desde un punto de vista técnico, sino también de imagen corporal, autoconcepto, autoestima… Porque los mejores tratamientos estéticos son aquellos que se realizan sobre una autoestima sana.

¿LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS AUMENTAN LA AUTOESTIMA?

Para contestar a esta pregunta primero vamos a entender la relación entre la autoestima, el culto al cuerpo y la aceptación de la propia imagen. Sabemos que el uso de redes sociales y la exposición continuada a contenidos de internet relacionados con la apariencia externa se correlacionan positivamente con la insatisfacción del cuerpo, y que esto tiene un impacto negativo en la autoestima. Pero ¿alguna vez os habéis parado a reflexionar qué es exactamente la imagen corporal? Pues la representación mental de nuestro cuerpo en nuestro cerebro, una experiencia subjetiva que tiene tres componentes:

Perceptual. Cómo percibimos el tamaño, forma y peso de nuestro cuerpo en el espacio. Por ejemplo, un amigo arquitecto me contaba como anécdota que él siempre usa su cuerpo como medida aproximada de los espacios en los que está. Para ello, abre las manos a ambos lados del cuerpo y usa esa medida como aproximación cuando tiene que sacar conclusiones rápidas sobre un lugar. ¿Sois conscientes de cuánto espacio ocupa vuestro cuerpo en el lugar en el que estáis ahora mismo? ¿Un 10 %, un 20 %, un 70 %?

Afectivo-cognitivo. Se refiere a cómo sentimos y valoramos; digamos que son los sentimientos que tenemos hacia la imagen que percibimos de nuestro cuerpo.

Conductual. Se refiere a cómo actuamos con nuestro cuerpo en función de los dos factores anteriores. Según cómo percibamos nuestro cuerpo y los sentimientos que tengamos hacia él, lo trataremos de una forma u otra.

Lo normal es que estos tres factores anteriores se relacionen de forma equilibrada, pero no siempre es así. ¿A quién no le ha pasado eso de pegarse un atracón y que la imagen de su cuerpo cambie radicalmente, aunque a la comida no le haya dado tiempo a pasar del estómago? Nuestro cuerpo es exactamente igual que antes de comernos esa pizza , pero cambia la percepción que tenemos de él, haciendo que se generen emociones como ansiedad o rechazo, que pueden motivar conductas dañinas, como vomitar, por ejemplo.

Los dermatólogos estamos muy acostumbrados a tratar pacientes que perciben su cuerpo de forma alterada y que demandan intervenciones estéticas sin parar. Una de las tareas más difíciles a las que nos enfrentamos es a manejar esta enfermedad que antiguamente se conocía como «dismorfofobia» y que ahora denominamos «trastorno dismórfico corporal». Consiste en la preocupación excesiva por algún defecto que la persona en cuestión percibe en su cuerpo. A veces existe realmente un «defecto», como una nariz con un tabique desviado, pero otras veces la imagen del cuerpo está completamente distorsionada y se perciben defectos donde no los hay. Esto causa un malestar psicológico que deteriora el desempeño social o laboral, hasta el punto de hacer que se manifiesten síntomas de ansiedad severos, depresión o aislamiento social. Se estima que entre el 1 y el 2 % de la población mundial reúne criterios diagnósticos propios de este trastorno, y la belleza «virtual» puede estar contribuyendo a aumentar las cifras. El problema es que estos pacientes acuden a la consulta de muchos médicos, menos a la de psiquiatría, por lo que su diagnóstico se demora y se someten a múltiples operaciones, sin llegar a quedar satisfechos con ninguna.

Ahora que hemos entendido qué es exactamente la imagen corporal, debemos diferenciarla del autoconcepto, que no es más que el conjunto de creencias que tenemos respecto a esa imagen mental de lo que somos: por ejemplo, «soy guapa, extrovertida, alegre». Digamos que lo podemos poner en palabras, mientras que la autoestima no, porque es más subjetiva. De hecho, usamos la palabra autoestima muy alegremente en el lenguaje, sin llegar a entender que es mucho más difícil de definir que la autoimagen o el autoconcepto. Digamos que la autoestima tiene un componente emocional, es la manera en la que nos juzgamos a nosotros mismos, y depende de la semejanza que percibamos entre nuestra imagen-autoconcepto y el «yo ideal» que hemos creado en nuestra mente. Es un concepto mucho más complejo y transversal, muy relacionado con las emociones y difícil de cambiar con impactos agudos, es decir, con mejoras estéticas superficiales, como un relleno de labios, por ejemplo. Este tipo de acciones, según los estudios clínicos, pueden mejorar nuestra autoestima a corto plazo, pero nunca a largo plazo. Es decir, la próxima vez que escuches frases como «se operó el pecho para mejorar la autoestima», entenderás que con este tipo de procedimientos puede mejorar la autoimagen o el autoconcepto, o quizá incluso la autoestima a corto plazo. Pero si lo que buscamos es construir una autoestima sana y sólida, lo más eficaz, según la neurociencia, es la implementación de hábitos de vida saludables, como comer sano, hacer deporte y mantener una buena «higiene mental preventiva». Es decir, igual que hacemos medicina preventiva del cuerpo, es necesario hacerla de la mente, pero sin «operaciones bikini» exprés, sino con «operaciones cerebrini» persistentes, coherentes y duraderas.

CURIOSIDADES: RETOS PELIGROSOS DE LA «OPERACIÓN BIKINI»

Los movimientos en redes relacionados con la extrema delgadez proliferan cuando llega el verano, y estas son algunas de las modas sin sentido de las que debéis huir:

Bikini bridge o puente del bikini. Consiste en estar tan delgada que el bikini quede sujeto en las crestas iliacas y haga un puente con la piel.

El thigh gap o hueco entre los muslos. Consiste en conseguir que los muslos no se rocen entre sí cuando estemos de pie con los pies juntos.

Cintura A4. Consiste en poner un folio A4 delante de nuestra cintura y que esta no sobresalga por detrás al hacer una foto, para luego compartirla en redes sociales con el hashtag de este reto. Todo un despropósito, como los anteriores.

CAPÍTULO 25 LA GRASA Y LA CELULITIS

Ha llegado el momento de hablar de una de las capas más importantes de la piel, pero que no goza de muy buena reputación, la hipodermis. Es la capa más profunda, que conocemos comúnmente como grasa. Siempre se ha pensado que sus funciones eran simplemente almacenar energía, amortiguar golpes, mantener el calor o dar forma al contorno corporal, pero hoy en día ya sabemos que es una capa mucho más activa de lo que imaginamos, y con tremenda importancia en muchas otras funciones de nuestro cuerpo.

¿Por qué hombres y mujeres acumulamos grasa de forma diferente? Pues para entenderlo es importante conocer primero que existen dos formas de almacenar grasa: en la piel o en el interior del cuerpo (alrededor de los órganos o vísceras). En general, resulta más «saludable» almacenar grasa en la piel, ya que la que se almacena en el interior del cuerpo se asocia con un mayor riesgo cardiovascular. Las hormonas femeninas provocan dos cosas, una «buena» y una «mala». La mala es que las mujeres tienen más porcentaje de grasa corporal, un 25 % frente al 20 % que tienen los hombres de media. Pero la buena es que tienden a almacenarla en la piel, a nivel subcutáneo, en muslos, glúteos y caderas, sobre todo. Mientras que los hombres son más propensos a almacenarla alrededor de las vísceras, o en el «vientre», como dicen algunos. Aunque esta ventaja se acaba al llegar la menopausia, cuando la producción de estrógenos disminuye, por lo que la grasa emigra de los muslos, glúteos y caderas a la cintura abdominal. Por eso, entre otros factores, a partir de la menopausia también aumenta el riesgo cardiovascular.

FOCA NO ES UN INSULTO, SINO UN PIROPO

Si hay un insulto con poca base científica ese es la expresión «estás hecho una foca», porque la morfología de estos animales es uno de los mayores triunfos evolutivos y les ha permitido sobrevivir en climas extremos gracias a un «factor X»: la grasa parda. Es cierto que la grasa tiene mala fama; no solo estorba desde un punto de vista estético, sino que además se asocia con un empeoramiento de la salud cuando se acumula en exceso. Pero ¿y si os digo que hay grasa que adelgaza? En el cuerpo no solo tenemos grasa «blanca», como la del jamón serrano, la más común y que todos conocemos, sino que también existe otro tipo de grasa llamada «grasa marrón» o «parda». Se trata de un tipo de tejido adiposo diferente, que no solo ocupa menos espacio, sino que además es grasa «inteligente», ya que es capaz de usar la grasa blanca como combustible para producir calor. Menudo invento, ¿no? ¿Un tipo de grasa que ocupa poco espacio y es un quemagrasa natural? Pues además de las focas, es muy común en los niños, ya que se activa para calentarnos cuando pasamos frío, y los bebés la necesitan mucho al nacer. La vamos perdiendo conforme nos hacemos adultos, aunque no del todo, porque todos tenemos restos de esta grasa alrededor de los grandes vasos sanguíneos del cuello, para calentar la sangre que va al cerebro; en la zona lumbar, para calentar las vísceras, y en la zona del periné, aunque la función de esta última la dejo a la imaginación de cada uno…

Tejido adiposo

¡Entonces la grasa parda es la solución perfecta para la obesidad! Pues debéis saber que no sois los únicos que lo han pensado. Conseguir aumentar esta grasa marrón se ha convertido en una de las principales líneas de investigación para la terapia de pérdida de peso, lo que se denomina «activación de la termogénesis adaptativa». Porque una de las cosas que sucede en los pacientes obesos es que sus reservas de grasa parda no funcionan bien. Pero, claro, no sabemos si fue antes el huevo o la gallina: ¿es la baja actividad de esta grasa parda lo que causa la obesidad o la obesidad causa la baja actividad de esta grasa? La ciencia aún no tiene respuesta para esto, pero sí sabemos que la temperatura ambiental baja es el estímulo más potente para activar la grasa parda. ¿Quitamos la calefacción, entonces? ¿Nos vamos a vivir al Polo Norte? Pues ya existen estudios que afirman que la exposición a temperaturas ambientales elevadas en las últimas décadas por la invención de la calefacción puede estar contribuyendo al aumento de la obesidad. De hecho, un estudio reciente relaciona la temperatura ambiental media con la prevalencia de obesidad en España, es decir, que si lo simplificamos mucho podríamos decir que se tiene más probabilidad de ser obeso en Sevilla que en Huesca. Aunque esto habría que contextualizarlo, ya que la obesidad es una enfermedad multifuncional. Pero ya se empieza a considerar la temperatura de confort en el trabajo o en el hogar como un factor ambiental obesogénico. De hecho, en Estados Unidos se están empezando a comercializar chalecos que incluyen dispositivos de enfriamiento de las zonas donde se localiza la grasa marrón, y aunque no han demostrado eficacia en la pérdida de peso en los estudios disponibles hasta la fecha, al menos tienen una base científica para justificar su uso, a diferencia de las fajas reductoras y las prendas con efecto sauna, que se siguen vendiendo como estrategia para adelgazar, pero que solo consiguen aumentar la sudoración e irritar la piel.

¿LA GRASA BLANCA ES MALA?

Nada más lejos de la realidad, cuando su cantidad es equilibrada cumple muchas funciones, y ha permitido que el ser humano sobreviva a grandes crisis y hambrunas. El problema, que todos conocemos, es que las sociedades occidentales de hoy en día tienen un superávit de grasa blanca impresionante. Para librarnos de ella, es obvio que llevar una dieta saludable y realizar ejercicio físico regular son las mejores estrategias; sin embargo, cuando decidimos perder peso no podemos elegir en qué zona exacta del cuerpo perder la grasa, y aunque hay ejercicios que pueden ayudar en un área concreta, la medicina ofrece una serie de tratamientos adicionales para la reducción de la grasa localizada y la remodelación del contorno corporal, que también pueden ser de ayuda en algunos casos. Digamos que hay vida más allá de las cremas reductoras o de la famosa «lipo» (liposucción).

Lo primero que nos encontramos cuando queremos deshacernos de la grasa localizada son las cremas con efecto quemagrasa, pero el desafío de estos cosméticos es que los ingredientes activos lleguen al tejido adiposo en concentración suficiente para tener un efecto terapéutico, lo cual es casi imposible, por eso existe tanta controversia sobre su eficacia. La mayor parte de los estudios clínicos demuestran que los principios activos de estos cosméticos no logran llegar a capas profundas como la grasa, por lo que solo consiguen mejorar la calidad de la piel en superficie. Por eso es mucho más eficaz inyectar directamente estas sustancias en las zonas que queremos tratar, como se hace con el ácido desoxicólico, que se infiltra en la grasa de la zona de la papada para disminuir su tamaño. Si esto no es suficiente, podemos recurrir a la liposucción. Esta técnica elimina el exceso de grasa con anestesia local y sedación, con cicatrices casi inexistentes, y puede ser asistida con láser. También existen terapias no invasivas, como la radiofrecuencia, que aplica energía térmica, lo que favorece la lipólisis; digamos que destruye grasa a base de calor, pero con muy poca eficacia. Quizá las dos terapias más novedosas hoy en día son la criolipólisis, que produce una destrucción de células grasas mediante frío, o los sistemas de electroestimulación, que ponen el foco en estimular la musculatura e indirectamente generan lipólisis.

LOCURAS BEAUTY: LA «LIPOPEPA»

Ese es el peculiar nombre que le han puesto en redes sociales a un procedimiento estético para disminuir el tamaño del monte de Venus, que se ha popularizado tras la invasión de los chichikinis (bikinis que no tapan na , como dice la periodista Henar Álvarez). Se trata de una liposucción de la grasa de la zona genital, y se la realizan principalmente mujeres bajo el reclamo de parecer más jóvenes y atractivas, mejorar la vida sexual o encajar en esos bikinis imposibles. Pero también se la plantean muchos varones, ya que un exceso de grasa púbica en hombres puede dar la sensación de tener un pene más pequeño. Aunque esta técnica puede ser útil en algunos casos, no tiene sentido generalizar su uso, ni acomplejarnos por tener grasa en esta zona, ya que cumple la función de empujar la parte delantera de los labios mayores hacia fuera, alejándolos del hueso púbico y favoreciendo las relaciones sexuales. Además, el monte de Venus se vuelve menos prominente con la disminución de los estrógenos en la menopausia, así que si lo quitas ahora, puede que lo eches de menos en el futuro.

CELULITIS

El que rechace el hoyuelo es un poco tontuelo

Las revistas de belleza están llenas de rutinas «anticelulíticas», y casi todos los artículos comienzan diciendo lo mismo: que es una batalla perdida. Pero yo pienso que es una batalla ganada, la de la aceptación. Por fin empezamos a entender que la celulitis es algo normal que desarrolla el 90 % de las mujeres a partir de la pubertad. Pedirle a una mujer que no tenga celulitis es como pedirle a un hombre que no tenga barba; de hecho, no se considera una patología, sino un proceso parafisiológico, es decir, algo normal en mujeres en edad fértil que aparece independientemente del peso. La famosa piel de naranja se produce cuando los septos fibrosos que hay debajo de la piel tiran de ella hacia abajo, dando lugar a los conocidos hoyuelos, como en el tapizado de un sofá. Mira que nos gustan los hoyuelos en una sonrisa y, sin embargo, nos pasamos la vida luchando por eliminarlos cuando salen en otras zonas, ¿verdad? Yo siempre he pensado: «¿Si nos gusta tanto el tapizado en los sofás, que además es donde apoyamos el culete, por qué no en nuestro trasero?». El mío tiene un tapizado espectacular. Así que ya os aviso de que es «nuestro deber y salvación» reivindicar la belleza de los hoyuelos. Hay que ponerlos de moda.

Pero ¿por qué las mujeres desarrollamos celulitis y los hombres no? Los porcentajes son abrumadores, la celulitis afecta a casi todas las mujeres (más del 98 %) y a menos del 10 % de los hombres. Suele aparecer en la piel de las nalgas o en la parte posterior y lateral de los muslos, pero, en algunas personas, también en el abdomen e incluso en otras zonas del cuerpo. Esto se debe a varios factores. Por un lado, se piensa que los tractos fibrosos de la grasa que hay debajo de la piel están orientados de forma perpendicular a la superficie de la piel en mujeres, de forma que, al tirar, hunden la piel directamente hacia abajo, mientras que en hombres siguen un trayecto más oblicuo, y por eso el efecto es diferente. Pero la causa más importante, sin duda, es la hormonal. Las hormonas femeninas son las principales responsables de este fenómeno tan peculiar, por eso afecta principalmente a mujeres en edad fértil, que es la etapa en que la carga hormonal es mayor; aunque influyen muchas otras causas, como la genética, el sedentarismo, el tabaco, una mala alimentación, la toma de medicación hormonal, etcétera.

El mejor tratamiento para la celulitis es la combinación

Y no me refiero a una de esas combinaciones para usar debajo de un vestido y taparla, sino a la combinación de tratamientos. Ya que, por si alguien que esté leyendo esto tiene celulitis y no le han convencido mis teorías para ponerla de moda, os cuento las principales estrategias para mejorarla. Eso sí, lo primero es entender que eliminarla por completo es muy difícil, y más hacerlo de forma definitiva. Lo más eficaz, sin duda, son los hábitos de vida saludable, llevar una buena alimentación, hacer deporte aeróbico y de fuerza, y no fumar. Pero, a pesar de todo esto, podemos seguir teniendo celulitis; de hecho, he tenido pacientes «culturistas» en consulta con porcentajes de grasa corporal bajísimos y que cuidaban mucho la alimentación, pero que seguían teniendo celulitis por el simple hecho de tener hormonas femeninas. Por eso el mejor tratamiento es la aceptación y, después, la combinación. Y es que para conseguir resultados en el tratamiento de la celulitis hay que combinar múltiples estrategias. Para ello podemos realizar tratamientos en cabina, como radiofrecuencia, ondas de choque, ultrasonidos, presoterapia, drenaje linfático, etcétera, cuya efectividad no es muy alta, pero que aumenta con la sinergia. Los cosméticos anticelulíticos pueden ayudar a suavizar la superficie de la piel, pero no tienen efecto en la celulitis como tal. Lo mismo sucede con los nutricosméticos o la mesoterapia, que tienen una evidencia científica bajísima.

Y ¿la celulitis se puede operar? Pues es una duda muy frecuente, ya que vivimos en un mundo en el que hay cirugías para todo, así que muchos piensan que la famosa liposucción o la lipoescultura, cirugías en las que se retiran zonas amplias de grasa con una cánula, pueden ser eficaces para la celulitis. Y lo cierto es que pueden mejorarla levemente en aquellas personas en las que hay un exceso importante de grasa, pero no son la solución definitiva. Algunos cirujanos combinan la liposucción con otro tipo de cirugía en la que se cortan los tractos fibrosos que tiran de la piel hacia abajo produciendo los hoyuelos de la celulitis, un procedimiento que se realiza con una cuchilla o con láser, y se llama «subcisión». Al liberar los tractos fibrosos que tiran de la piel hacia abajo, la superficie de la piel se alisa. Esta técnica es similar a la subcisión con aguja que realizamos a veces para tratar las cicatrices de acné de la cara.

CURIOSIDADES: CULOMANÍA EN REDES SOCIALES

Cuando las chicas del clan Kardashian empezaron a popularizar las tendencias curvilíneas, especialmente en la retaguardia, no debían de saber que nuestro cuerpecito de Homo sapiens ya viene de fábrica con un culo proporcionalmente más grande que el del resto de los primates. ¿Por qué esta obsesión por las nalgas XXL si los seres humanos ya contamos con un glúteo mayor que es la envidia de todos nuestros compañeros de evolución? Si Darwin levantara la cabeza y viera cómo las operaciones de aumento de culo en Estados Unidos han aumentado un 252 % desde el año 2000, desecharía su teoría de la evolución. Pero los cánones de belleza han cambiado tanto que ya nadie persigue un cuerpo delgado con pocas curvas, sino un cuerpo delgado con muchas curvas, lo cual es casi imposible. Y ¿para qué tratar de conseguirlo a base de esfuerzo y deporte si podemos hacerlo con rellenos, prótesis o incluso fajas acolchadas para replicar culos brasileños hasta en el Polo Norte? Como le diría una nalga a otra, «entre nosotras algo empieza a oler muy, pero que muy mal».

CAPÍTULO 26 PIEL Y DEPORTE

Si habéis leído el libro de mi hermana, Rosa Molina, Una mente con mucho cuerpo ,2 os habréis dado cuenta de todas las ventajas que el ejercicio físico tiene en nuestra salud mental. El deporte aumenta nuestras capacidades cognitivas, nos ayuda a pensar mejor y a tomar decisiones. De hecho, una imagen vale más que mil palabras, y desde que vi las imágenes de resonancia magnética de cerebros «deportistas» frente a «sedentarios», lo tengo claro: un poco de deporte al día recarga mi batería. Y es que el deporte tiene un impacto global en el organismo, nos hace felices, nos da energía, nos relaja, fortalece el sistema inmune…, hace que la piel luzca más bonita y, lo que es más importante, más sana. Básicamente, el deporte estimula la circulación sanguínea, eso hace que la piel pueda recibir más oxígeno y nutrientes, y así mejora el color y la luminosidad. Además, el ejercicio nos ayuda a dormir mejor, por lo que la piel estará más descansada y tendremos menos ojeras. Como el deporte también disminuye el estrés, mejorarán enfermedades cutáneas como la psoriasis, la dermatitis atópica y el acné. Si a eso le sumamos una dieta equilibrada rica en antioxidantes y una buena gestión emocional, ya tenemos la base de cualquier rutina del cuidado de la piel.

Eso sí, no todo el monte es orégano, y el deporte también puede tener inconvenientes. Si no queréis que la piel se interponga en vuestro camino, es importante que os protejáis de agentes externos como el sol o el frío, especialmente si tenéis la piel sensible. Y es que, como todo en esta vida, en el equilibrio está la virtud, lo importante es lograr esa dosis hormética que es beneficiosa, pero no dañina para la piel ni la salud. Porque el mejor deporte es el que logres hacer. De hecho, las poblaciones más longevas del mundo son aquellas que practican el deporte «de la vida diaria», vamos, que no se machacan en el gimnasio, sino que se mantienen activos a lo largo del día, andando, limpiando, cultivando el huerto, teniendo sexo, etcétera. Como esto no siempre es posible en la sociedad actual, por trabajos que nos obligan a pasar horas sentados, se recomienda la práctica de deporte regular, pero sin obsesionarnos. Y ya que hablamos de esa cara B del deporte, vamos a repasar algunos pequeños inconvenientes comunes que surgen cuando practicamos ejercicio, y que tienen fácil solución.

«SE ME HA PUESTO LA UÑA NEGRA»

Este es un clásico entre los peregrinos del Camino de Santiago, los corredores o los futbolistas. Como explicamos en el capítulo dedicado a las uñas, se produce por traumatismos de repetición, al chocar el dedo con la punta de la zapatilla, lo que acaba provocando un hematoma subungueal, es decir, que se acumule sangre debajo de la uña. Suele tardar entre cuatro y seis meses en resolverse como mínimo, y el mejor tratamiento es la prevención. La tríada de buenas zapatillas, calcetines de calidad y uñas cortas es vital; por eso, al elegir calzado deportivo no solo debemos fijarnos en la estética y en nuestra pisada, sino también en su longitud (debe haber entre medio y un centímetro hasta la punta de la zapatilla). Un truco fácil y muy «de madre» es que podamos introducir el dedo entre nuestro pie y la parte posterior de la zapatilla.

«TENGO LA INGLE EN CARNE VIVA»

¿Os pegasteis una buena paliza con la bici? Pues probablemente sí, y es que las rozaduras en esta zona suelen ocurrir cuando pasamos mucho tiempo pedaleando en un ambiente caluroso, aun teniendo un buen sillín y un perfecto ajuste de la bicicleta. Y es que la tríada formada por los pantalones cortos o ajustados, los cristales de sal de sudor seco y el sillín de la bicicleta puede actuar como un auténtico papel de lija en la piel inguinal, ocasionando una irritación que llamamos «intertrigo». Lo podemos prevenir usando pantalones de tejidos adecuados, no usando ropa interior debajo del culotte , aplicando cremas protectoras o vaselina antes de salir y no pasando mucho tiempo con el pantalón sudado, pero no siempre es fácil. Si ya tenéis el culo como el de un macaco, tranquilos, lo mejor es dejar reposar la entrepierna y aplicar cremas restauradoras hasta que mejore. A veces será necesario añadir alguna crema que incluya corticoides, antibióticos o antifúngicos en su composición.

EL MORENO DE INVIERNO

Mira que pasasteis frío, pero al día siguiente erais como cangrejos. Seguro que os fuisteis a esquiar. Y es que la nieve es la superficie que más refleja los rayos del sol, hasta un 70 %, lo cual es casi como un espejo, por lo que el riesgo se multiplica. Para colmo, con la altitud disminuye el espesor de la atmósfera capaz de absorber y dispersar la radiación ultravioleta, con lo que aumenta la exposición solar. Se calcula que por cada trescientos metros de altura, la radiación ultravioleta aumenta un 4 %. Por eso es vital proteger las zonas expuestas de piel con fotoprotectores y nunca olvidar las gafas, ya que el sol puede provocar quemaduras en la córnea y la conjuntiva, lo que se conoce como «ceguera del esquiador». Además, cuando estemos en la montaña puede que también tengamos que lidiar con el mal de altura, esa falta de adaptación del organismo a la hipoxia, ya que la presión atmosférica disminuye con la altura, lo que afecta a la biodisponibilidad del oxígeno. Ocurre normalmente a partir de los dos mil cuatrocientos metros de altitud, hasta la denominada «zona de la muerte», a los siete mil quinientos metros de altitud. Esto provoca una deshidratación debido a la pérdida acelerada de agua en forma de vapor, lo que puede contribuir a los síntomas del mal de altura, entre los que se incluye la deshidratación de la piel. Por eso, cuando estemos en altitud es muy importante que nos mantengamos perfectamente hidratados (beber al menos de dos a tres litros de agua diarios) y que nos apliquemos cremas con efecto barrera en la piel, que evitarán esta pérdida transepidérmica de agua. Aunque la regla de oro para prevenir problemas relacionados con la altitud es alcanzar nuevas cotas de forma progresiva, favoreciendo así la aclimatación de nuestro cuerpo.

EL PICOR DEL NADADOR

Tendemos a pensar que la correlación implica causalidad, pero no es así; que dos eventos ocurran juntos no significa que uno sea causa del otro, y viceversa. Mucha gente piensa que es alérgica al cloro de las piscinas porque cuando va a nadar luego le pica la piel. Pero esto no suele ser más que la consecuencia de estar expuestos a muchos irritantes leves: la humedad mantenida, sustancias que se usan en la desinfección del agua, las duchas con jabones poco respetuosos, el sudor del verano o el frío del invierno, etcétera. Es decir, la piel se puede irritar por exponerla a un irritante mayor o a muchos irritantes menores, cuya suma actúa como un irritante más potente. Es cierto que existe el llamado «prurito del nadador», pero, más que al cloro, se debe a microparásitos presentes en aguas de lagos o estanques, es raro que suceda en las piscinas. Y la dermatitis alérgica debida al cloro u otras sustancias usadas en la desinfección del agua es muy rara. Lo más normal es que, si os pica la piel cuando vais a nadar, se deba a una dermatitis irritativa por la suma de todos esos factores. Sobre todo, si tenéis piel atópica o muy sensible. Por eso puede ser recomendable acudir a piscinas de sal, realizar duchas cortas con jabones suaves, o usar cremas hidratantes de barrera especiales para la natación, que crean una película protectora sobre nuestra piel y que podemos aplicarnos antes de entrar al agua.

CURIOSIDADES: ¿EXISTE LA CARA DE RUNNER O DE CORREDOR?

Se ha demostrado que la realización de ejercicio muy intenso puede contribuir al envejecimiento de la piel. Según algunos artículos, cuando corremos más de noventa minutos a más del 70 % de la frecuencia cardiaca máxima, se produce un aumento de radicales libres que estimulan la destrucción de colágeno y elastina de la dermis, que son los cimientos de nuestra piel. Esto provoca una pérdida de soporte y elasticidad, que se traduce en mayor flacidez, con un envejecimiento prematuro característico del corredor o de quienes practican otros deportes aeróbicos de alta intensidad. Pero, dicho esto, y para todos aquellos que estén pensando en usar la «cara de runner » como excusa para no moverse del sofá, es importante aclarar que se trata de un fenómeno que afecta casi exclusivamente a deportistas profesionales, y es más que improbable en el resto de los mortales (esos que nos creemos Chema Martínez porque hemos dado la vuelta a la manzana). De hecho, el efecto de correr es más bien el contrario, ya que el ejercicio moderado (entre el 40 % y el 60 % de la frecuencia cardiaca máxima, de tres a cinco días por semana) es uno de los mejores tonificantes de la piel, y nos hará parecer mucho más jóvenes y saludables.

CAPÍTULO 27 DEPILACIÓN

¿Sabíais que los seres humanos nos depilamos desde la prehistoria? Hoy en día la depilación está dentro de los cánones estéticos impuestos a la mujer, pero no siempre ha sido así. De hecho, los hombres fueron los primeros en retirar el vello facial, con piedras afiladas que se han encontrado en las cuevas. Desde entonces, las distintas civilizaciones han eliminado el pelo con todo tipo de estrategias: velas para quemarlo, piedra pómez, ceras hechas de resina, y un largo etcétera. Probablemente quienes nos iniciaron en este ritual fueron los egipcios, que tenían altos conceptos estéticos y de higiene. De hecho, en Grecia, el cuerpo depilado era un ideal de belleza y juventud tanto en hombres como mujeres, pero esto cambió en la historia contemporánea, cuando las mujeres comenzaron a depilarse las axilas. Esto fue debido a los vestidos sin mangas que se popularizaron por el año 1915, poco después se añadieron las piernas, gracias a las faldas cada vez más cortas. Y desde entonces, los roles de género han hecho bien su trabajo y seguro que más de una vez os ha chocado ver unas piernas de «mujer» sin depilar, y viceversa, es decir, unas piernas de «hombre» completamente depiladas. Pero más allá de preferencias estéticas, a mí me entristece seguir atendiendo en consulta a mujeres que se disculpan por venir sin depilar. «¿En serio? –pensaréis–. Si eso ya está superado, la que quiera ir con pelo que lo haga, yo me depilo porque quiero.» ¿Estáis seguras? ¿Lo habéis elegido vosotras o ya ni os acordáis de lo que queríais entre tanta construcción social? Los roles de género son un conjunto de normas de comportamiento para «hombres» y «mujeres», y no cumplirlos supone asumir el coste emocional de estar en el punto de mira.

PERO ¿DEPILARSE ES BUENO O MALO?

Actualmente existe discusión sobre si el vello corporal aún tiene una función o es una característica evolutiva que se ha convertido en una herencia inútil de nuestros antepasados. La realidad es que el vello está ahí por algo, y aunque no sea de una importancia vital, retirarlo deja al organismo más vulnerable. Que no os engañen con eso de que los cuerpos sin vello o lampiños son más estéticos e higiénicos, porque no es así, más bien todo lo contrario. El vello que cubre nuestro cuerpo, excepto las mucosas, palmas y plantas, cumple la función de protegernos de infecciones y evitar la pérdida de calor. Además, hay pelos especializados, como el de la cabeza, que protege el cuero cabelludo del sol y el frío; las cejas, que protegen los ojos del sudor; el de la nariz, que filtra y bloquea polvo y bacterias, y el de los genitales, que nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Es curioso cómo ensalzamos el pelo de unas zonas (pestañas, cabeza) y rechazamos el de otras (axilas, piernas). Menos mal que el cuerpo humano pasa de modas y pone pelo «atemporal» donde hace falta, sin tener en cuenta caprichos estéticos.

DEPILACIÓN CORPORAL

¿Sabíais que casi el 25 % de las españolas deja de depilarse en invierno o que el sistema de depilación más usado entre las mujeres en España es la cuchilla? A partir de ahora vamos a profundizar en las diferentes técnicas de depilación, que dividimos en aquellas que destruyen o arrancan el tallo piloso por completo, como la cera, la depilación con pinzas, el láser o el hilo, y aquellas que simplemente lo cortan, como el rasurado con cuchilla o depiladoras eléctricas. Es importante recordar que el tallo piloso o fibra capilar se regenera continuamente gracias a las células madre presentes en el folículo piloso. Por eso, en función de que la técnica depilatoria afecte también al folículo piloso, hablamos de depilación definitiva o temporal. Por ejemplo, la depilación láser o la electrodepilación (quemar el pelo con un electrodo caliente que se introduce en el folículo) serían técnicas de depilación permanente, mientras que la cera o el hilo, serían técnicas de depilación temporal.

En general, cualquier tipo de depilación que arranque o destruya el pelo desde la raíz siempre va a ser más agresivo que aquel que lo corte en superficie. La depilación con cera, por ejemplo, deja un montón de canales abiertos en la piel a través de los cuales se puede producir una infección, y favorece que el pelo al crecer pueda quedar atrapado en el canal folicular. Ambos factores pueden provocar una inflamación del folículo piloso que conocemos como foliculitis. Además, la depilación con cera produce una exfoliación superficial al arrancar también células de la capa superficial de la piel, que en casos leves provoca solo una pequeña abrasión, pero que en otras situaciones, especialmente si usamos cera muy caliente, puede provocar auténticas quemaduras. Por eso, lo más usado en los centros de depilación es la cera templada. La cera fría también es efectiva, pero a veces termina provocando más irritación de la piel, porque es necesario usar las tiras depilatorias en la misma zona de forma repetida para obtener un buen resultado, y eso termina irritando considerablemente la piel. En general, cuantas menos veces haya que aplicar la cera en la misma zona para conseguir arrancar el pelo, mejor.

Esta exfoliación también se produce durante el afeitado, ya que no solo cortamos el pelo, sino también las células y detritus de la parte más externa de la piel. Este efecto puede resultar beneficioso si se acompaña de una buena hidratación y se protege la piel con productos adecuados, como espumas de afeitar, pero si se realiza en seco puede provocar irritación y una abrasión importante. De hecho, la principal contraindicación para depilarnos con cuchilla es el hecho de tener heridas o alguna patología como acné.

Si hay algo que ha revolucionado el campo de la depilación es el láser, pero a pesar de llevar tantos años de recorrido, mucha gente sigue teniendo dudas con tantos tipos diferentes (diodo, alejandrita, etcétera), y es que más bien parecen nombres de dioses griegos. Esto se debe a que los láseres se nombran en función de su medio activo, que es el material donde se produce la amplificación óptica, y este puede ser de diversos tipos, como helio, diodo… Estos materiales determinarán las propiedades de la luz láser, su longitud de onda, la emisión continua o pulsada, la potencia, etcétera. Pero lo más importante es entender que la depilación láser se basa en un principio físico llamado «fototermólisis selectiva». No os asustéis, vamos a entender este palabro reduciéndolo a sus partes: foto , termo y lisis . Lo de foto quiere decir que el láser emite un haz de luz, que será absorbida por sustancias que llamamos «cromóforos» en función de su longitud de onda. Termo hace referencia a que, cuando el cromóforo absorba la energía del láser, liberará energía en forma de calor. Y lisis se refiere a la rotura de alguna estructura debido a este choque térmico producido en la reacción. Digamos que la clave está en los cromóforos, que no son más que pigmentos presentes en la piel. Por ejemplo, en el caso de un láser para tratamiento de varices, el pigmento será la hemoglobina presente en los pequeños vasos de la piel. En la depilación, este pigmento diana será la melanina del tallo piloso, que, al absorber la energía del láser, se calentará y provocará un daño al folículo piloso que lo alberga. Por eso decimos que la depilación láser es definitiva o permanente, en función de que se genere calor suficiente para destruir el folículo por completo o no. En general, la depilación láser será definitiva siempre que se emplee un láser adecuado, es decir, que emita suficiente energía para calentar la melanina presente en el tallo piloso, que el vello también sea adecuado para su depilación, es decir, grueso y oscuro, y, por supuesto, estemos hablando de un vello sin dependencia hormonal. Por eso, el candidato ideal para depilarse con láser es una persona de piel muy blanca y pelo muy oscuro, porque así toda la energía del láser será captada por la melanina del vello y no por la piel. Si estamos bronceados, la melanina presente en la piel también captará energía del láser, y se calentará, lo que puede provocar una quemadura. También es importante recordar que, si el pelo no contiene casi melanina, como el pelo canoso, o es un tipo de melanina especial, como la que producen los pacientes pelirrojos (feomelanina), el láser no será efectivo, y habrá que recurrir a otras técnicas, como la electrodepilación.

La depilación láser puede usarse habiendo realizado una depilación previa con cera o con cuchilla, sin embargo, los resultados más eficaces se obtienen cuando el método de depilación es el afeitado, ya que el tallo piloso pigmentado (cargado de melanina) que queda por debajo de la piel ejerce de transmisor de la energía hacia la base del folículo piloso, aumentando así la eficacia de la depilación. También es importante no aplicar el láser sobre lunares presentes en la piel, ya que los lunares están formados por acúmulos de melanocitos, las células que producen la melanina, por lo que suelen estar cargados de este pigmento, que captará energía del láser, la transformará en calor y quemará el lunar. Por eso solemos pintar los lunares con un lápiz blanco antes de la depilación. Muchas pacientes me preguntan por qué no pintamos sus lunares con un lápiz marrón o negro, pero, si así fuera, ese pigmento marrón o negro captaría la energía del láser. ¿Y qué pasa si tengo pelo en un lunar? ¿No puedo depilarlo? Pues lo ideal para esos pelitos que crecen de vez en cuando en un lunar es cortarlos con una tijera, no arrancarlos de raíz, porque entonces podemos favorecer la aparición de una foliculitis subnévica, que no es más que una inflamación producida cuando el pelo arrancado intenta crecer a través del lunar y se enquista o infecta. Finalmente, la depilación láser debe realizarse siempre con la piel limpia y aplicar posteriormente cremas calmantes regeneradoras, a ser posible frías. Esto se debe a que el láser aporta calor al folículo piloso y calienta la piel circundante, especialmente en las primeras sesiones, en que la absorción de energía por parte del tallo piloso es mayor y también el calentamiento. Por eso, las cremas calmantes frías ayudarán a contrarrestar esta inflamación. También es importante fotoproteger la piel que hemos depilado si nos va a dar el sol en los siguientes días. Si se han producido pequeñas heridas, se puede aplicar algún producto a base de corticoides suaves más antibióticos tópicos.

DEPILACIÓN FACIAL

Los 5 métodos de depilación facial

Si hay una zona sobre la que surgen dudas a la hora de depilarse, esa es la cara. Así que vamos a analizar las diferentes técnicas de depilación facial una a una:

Afeitado

Es la técnica más utilizada por hombres, y ellos saben bien que afeitar el vello no hace que crezca más fuerte, o más rápido. Pero ¿por qué mucha gente sigue teniendo esa falsa creencia? Pues todo se debe a una ilusión óptica por tres motivos principales:

El pelo tiene forma de «cono», se estrecha de forma natural hacia la punta. Por eso al cortarlo parece más grueso, ya que estamos viendo la base, que es más ancha.

El pelo que crece tras el afeitado no ha sido expuesto aún al sol ni a químicos que lo decoloren, por lo que se ve más oscuro.

El efecto del arrancamiento repetido que se produce con la cera tenderá a debilitar el crecimiento del tallo piloso, a diferencia del afeitado, que no afecta al folículo piloso.

Pero lo de cortar el vello facial ya no es solo cosa de hombres; el afeitado facial femenino es la última tendencia, que ha llegado de Asia y se ha viralizado en Estados Unidos. Allí se llama dermaplanning , y es un afeitado facial femenino con cuchilla que se ha popularizado entre gente que trabaja en televisión y el mundo de la belleza. Se suele realizar en centros especializados y aún pocas mujeres se atreven a hacerlo en casa solas, aunque cada vez se habla más de ello en redes sociales. Se trata de una vieja tradición japonesa llamada kao-sori (rostro rasurado), y no es más que una exfoliación facial con cuchilla, que elimina las células de la capa superficial de la piel, la suciedad acumulada y el pelo. Esta técnica en España sigue siendo tabú, y es que cuando te lo cuentan, tu cerebro de «mujer» automáticamente lo rechaza, pero si lo pensamos bien, tiene sus pros y sus contras. Os cuento:

Pros: es una exfoliación superficial de la piel, por lo que esta se verá más luminosa, los cosméticos penetrarán mejor, el acabado del maquillaje será más suave, y desaparecerá el vello facial. Por eso puede ser una opción interesante en mujeres con exceso de vello facial debido a problemas hormonales, en las que resulta difícil eliminarlo de forma definitiva con otros medios.

Contras: el principal problema es que requiere un mantenimiento frecuente y aún hay pocos centros especializados. Para colmo, usar una cuchilla en la cara es algo que aún seguimos relacionando con los hombres, y costará cambiarlo. Además, puede empeorar el acné si hay lesiones activas.

Depilación con cera

Si hablamos de mujeres y depilación facial, tenemos que analizar el método más popular, la depilación con cera, o el «martirio» por excelencia. Tiene la ventaja de que es duradera, pero no definitiva, aunque ese trauma recurrente al folículo piloso terminará debilitando el crecimiento del vello a la larga. Lo malo es que la cera también se lleva por delante parte de la capa superficial de la piel, provocando una inflamación que puede favorecer el desarrollo de pigmentación inflamatoria, como en la zona del labio superior en mujeres.

Depilación con hilo

Es un tipo de depilación que cada vez está más de moda en España. Es muy duradera porque arranca el vello en su totalidad, pero sin dañar la piel subyacente, por lo que es una de mis opciones favoritas para la depilación facial. Es un procedimiento en el que la esteticista enrosca el hilo a la vez que lo hace girar sobre la piel, con lo que se logra engancharlo y arrancar el pelo. Es una técnica milenaria que tiene sus orígenes en la India y la antigua Persia, y el método de depilación de cejas y rostro más popular en los países asiáticos y Oriente Medio. Además, en la última década se ha puesto de moda en Europa y Norteamérica. Es especialmente útil en personas con piel sensible, y la técnica que permite mayor precisión, ya que arranca el vello incluso cuando aún es muy fino o ha crecido poco.

Depilación facial con láser

El láser es la mejor opción para obtener una depilación corporal definitiva, pero en la cara no es tan sencillo, ya que muchas mujeres que lo demandan presentan hirsutismo, que es como denominamos a la aparición de vello en la mujer en zonas propias del varón. Suele estar relacionado con las hormonas masculinas, que estimulan el crecimiento de vello en esa zona, por lo que la depilación láser no será definitiva y habrá que hacer sesiones de recuerdo. Para colmo, el láser en la cara puede sincronizar el crecimiento del pelo y provocar un efecto conocido como «vello paradójico» en las primeras sesiones. Esto sucede cuando trabajamos a bajas energías, que son las habituales en centros no especializados por miedo a dañar la piel de la cara. Por eso es importante que la depilación facial sea realizada por un dermatólogo cualificado que sepa trabajar con potencias más altas y enfriando la piel circundante, para evitar la difusión del calor a las áreas cercanas al tratamiento. En general, la luz intensa pulsada es uno de los métodos de depilación facial más interesantes, ya que es el que menos crecimiento de vello paradójico genera y es muy versátil, pues también sirve para tratar otros problemas de la piel facial, como manchas, venitas dilatadas, etcétera.

Electrodepilación

El láser es muy efectivo destruyendo el pelo que tiene color, pero no funcionará si el vello no contiene casi melanina, como el pelo canoso, o es un tipo de melanina diferente, como la que producen los pacientes pelirrojos. Por eso, si queremos conseguir una depilación permanente en estos casos, habrá que recurrir a la electrodepilación. Esta consiste en introducir un electrodo caliente dentro de cada folículo, lo que provocará una quemadura del folículo en cuestión y su destrucción completa. Es un tipo de depilación definitiva e ideal para esos pelos sueltos que aparecen en el mentón o en el labio superior conforme se acerca la menopausia; lo malo es que puede dejar cicatrices puntiformes permanentes en algunos casos, por eso la importancia de que sea realizado por expertos.

LOCURAS BEAUTY: BIGOTE FEMENINO Y VELLO NASAL

¿Sabíais que Joanna Kenny, una famosa influencer , ha decidido mostrar su «frondoso» bigote sin tapujos? Ella argumenta que el vello facial forma parte de la belleza natural del rostro y que «merece lucirse» no solo en hombres, sino también en mujeres, lo cual ha generado una avalancha de seguimiento en redes sociales, con muchas féminas compartiendo las fotos de sus bigotes con el objetivo de normalizarlo. ¿Se pondrá de moda? Tiempo al tiempo; mientras tanto, lo que sí parece haber calado es la depilación del vello nasal. Multitud de personas están compartiendo sus vídeos con dos palillos de madera dentro de los orificios nasales, en cuyo extremo hay un buen pegote de cera caliente que un ayudante retira mientras graba todo el sufrimiento. Es una moda dolorosa, especialmente para dermatólogos y otorrinolaringólogos, ya que esos pelos que hay en el interior de la nariz están ahí por algo, para calentar el aire que respiramos, así como para filtrar y bloquear las bacterias, el polvo y las esporas que podrían entrar al sistema respiratorio. A nadie le gusta ver cómo un pelo le asoma por la nariz, pero no tenemos más que cortarlo con una tijera, no hace falta llevarse por delante toda la mucosa nasal.

CURIOSIDADES: ¿SE PUEDE RETRASAR EL CRECIMIENTO DEL PELO DESPUÉS DE LA DEPILACIÓN?

A pesar del hype , los aceites retardadores del crecimiento del vello que se han puesto de moda y se venden en grandes superficies no son nada nuevo. Los dermatólogos llevamos años usando sustancias como la eflornitina en crema y otros medicamentos tópicos para retrasar el crecimiento del vello facial, con resultados bastante «moderados». Estos productos no eliminan el exceso de vello, solo disminuyen su crecimiento, haciendo que se vuelva más fino. El problema es su baja eficacia: hay que aplicarlos cada ocho horas durante al menos seis semanas para obtener algún resultado, que en ocasiones no llega ni a producirse, y seguir usándolos si queremos mantener dicho efecto. Así que, si esto sucede con medicamentos tópicos aprobados por la FDA, ni que decir tiene que la mayoría de los que se venden sin receta, con ingredientes mucho menos estudiados y sin evidencia científica detrás, van a tener resultados más que cuestionables. ¿Merece la pena la inversión de tiempo y esfuerzo en aplicar estos aceites cada ocho horas durante semanas? Si es para calmar la piel, genial, pues llevan activos emolientes y antioxidantes que la piel agradecerá, pero para frenar el crecimiento del vello, creo que tardamos menos en camello.

CAPÍTULO 28 TATUAJES

Los tatuajes están de moda, de eso no hay ninguna duda. Hoy en día, uno de cada diez europeos tiene algún tatuaje, e Inglaterra es el país con más personas tatuadas; de hecho, el mismo Winston Churchill tenía tatuada un ancla en su antebrazo. Lo malo es que la gente que se tatúa suele ser bastante joven, y es precisamente en las edades más tempranas cuando la decisión de tatuarse corre el riesgo de ser adoptada de modo impulsivo, sin tener en cuenta los riesgos ni tomar en consideración el hecho de que un capricho puntual nos acompañará de por vida.

Pero ¿por qué nos tatuamos? Pues los tatuajes se han usado a lo largo de la historia con tres fines principales: ornamentales (Egipto), para marcar a los criminales (Grecia y Roma) y para diferenciarse de otras tribus. Hoy día cumple funciones puramente estéticas, digamos que es un modo de expresión artística que ya no se usa para distinguir entre sectores sociales. Aunque en ciertos ámbitos sigue teniendo connotaciones negativas y está limitado a zonas no visibles, como es el caso de las Fuerzas Armadas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También hay países, como Japón, donde se sigue asociando a la criminalidad, la yakuza , y la gente con tatuajes tiene restringido el acceso a sitios públicos como piscinas, etcétera. Pero lo cierto es que este estigma cada vez es menor; de hecho, en 1999 se lanzó una muñeca Barbie con un tatuaje de mariposa que tuvo que ser retirada del mercado por quejas de los padres. Sin embargo, hoy en día existe la Barbie tatuada, con múltiples tatuajes en brazo y cuello y que además viene con tatuajes temporales (calcomanías) para que las niñas se los apliquen en su piel.

También hay gente que lleva esto de tatuarse al extremo; no hay más que echar un vistazo al Libro Guinness de los récords para encontrar casos como el de Lucky Diamond Rich (Nueva Zelanda), que ostenta el récord de ser la persona más tatuada del mundo. Posee tatuajes en prácticamente el cien por cien de su cuerpo, incluyendo párpados, boca, orejas, prepucio, encías y hasta las plantas de los pies. Otro caso curioso es el de Vladimir Franz, un artista, abogado y político checo que tiene el 90 % de su cuerpo tatuado y ha sido elegido candidato presidencial y viceministro de Cultura de su país, lo cual demuestra que ese estigma negativo que rodeaba a los tatuajes está cada vez menos presente en nuestra sociedad. En lo que a mujeres respecta, la más tatuada de Europa es española, se llama Lidia Reyes y reside en Barcelona. Tiene múltiples tatuajes faciales e incluso los ojos tatuados de color rosa.

Pero ¿qué es exactamente un tatuaje? ¿Un dibujo? ¿Una expresión artística? Pues, dermatológicamente hablando, un tatuaje no es más que la modificación del color de la piel inyectando tinta bajo su capa más superficial. Según a qué profundidad apliquemos esa tinta en la piel, el tatuaje será temporal o permanente. De hecho, la palabra tatuaje proviene del samoano tatau , que significa marcar o golpear dos veces.

¿QUÉ TIPO DE VENTAJAS PUEDE TENER REALIZARSE UN TATUAJE?

La principal ventaja, obviamente, es estética/artística. Los estudios científicos han demostrado que las personas que se tatúan ven incrementada su «autoestima» de forma significativa a corto plazo. Además, el proceso del tatuaje (sensaciones relacionadas con la inyección de la tinta con las agujas) se ha asociado con una importante liberación de endorfinas, lo que provoca un efecto adictivo, y por eso muchas personas se enganchan y se hacen más de un tatuaje.

Otra ventaja interesante es el uso de tatuajes para disimular o tapar cicatrices, manchas de nacimiento o estrías. Las nuevas técnicas y tintas hacen posible una bonita decoración que ayude al bienestar de aquellas personas que necesiten mejorar ciertas partes de su cuerpo. Un caso especialmente útil es el de los pacientes con cáncer en los que tatuamos pelo, el complejo areola-pezón en caso de mastectomía, etcétera.

Otro uso muy de moda hoy en día es el del microblading y la micropigmentación, técnicas consistentes en depositar pigmento de forma similar al tatuaje, pero más superficialmente en la piel, por lo que no son definitivas, ya que se irá eliminando progresivamente conforme la piel se renueve. Se usan en la cara para conseguir el efecto conocido como «maquillaje permanente», especialmente en labios y cejas. El microblading es una variante de la micropigmentación por la que el pigmento se introduce en la piel de forma lineal, simulando un pelo, lo que da un aspecto más natural a las cejas ahora que se ha puesto de moda lucirlas bien tupidas.

¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE REALIZARSE UN TATUAJE?

En general, las reacciones que asientan sobre los tatuajes no son tan frecuentes, pero sí ocupan muchos titulares de prensa. La incidencia es baja comparativamente con los millones de tatuajes que se realizan en el mundo, menos de un 2 % de los casos. Sin embargo, existen efectos negativos de los tatuajes, y principalmente son:

Reacciones alérgicas: el 80 % de los casos de reacciones inflamatorias a tatuajes se deben al pigmento rojo o a las mezclas que el tatuador realice con este color. Las tintas de color negro no suelen dar este tipo de problemas. Tradicionalmente, los tatuajes rojos se confeccionaban a base de derivados del mercurio, y posteriormente del cadmio, que actualmente no están autorizados dada su toxicidad. Hoy en día se usan pigmentos sintéticos orgánicos, que conllevan un menor riesgo de reacciones adversas. Lo importante es entender que la mayoría de las personas que se realizan un tatuaje desconocen las sustancias que les inyectan y sus posibles efectos adversos, por eso se recomienda hacer una fotografía a las tintas empleadas y guardarla por si hubiera problemas en el futuro, algo similar a lo que recomendamos hacer hoy con el llamado «pasaporte de tratamientos estéticos», en el que el paciente va anotando el nombre y la referencia de los productos que le son inyectados, como ácido hialurónico, toxina botulínica, etcétera. Esto facilitará el diagnóstico en el caso de que se produzca una reacción adversa en el futuro. La legislación española aplica la resolución del Consejo de la Unión Europea sobre los tatuajes permanentes, según la cual se establecen unas normas de etiquetado en las que deben reflejarse las condiciones de uso, la fecha de caducidad, el lote, la composición de las tintas y la garantía de esterilidad. Sin embargo, aunque España cuenta con una de las normativas más restrictivas de la Unión Europea en cuanto a homologación de las tintas, muchas de las que se usan son importadas de Asia o Estados Unidos, por lo que no están sujetas a esa normativa.

Los tatuajes pueden interferir en el diagnóstico del cáncer de piel por varios motivos: por un lado, la tinta puede migrar a los ganglios linfáticos y dificultar el diagnóstico de un melanoma, aunque hoy en día ya es fácil de distinguir mediante técnicas de inmunohistoquímica. Por otro lado, si realizamos un tatuaje sobre un lunar que ha malignizado o un melanoma, podemos provocar un efecto conocido como «siembra metastásica» al realizar los pinchazos, ya que estaremos inoculando células cancerígenas en otras zonas de la piel diferentes a las del tumor original. De hecho, se recomienda dejar un halo de piel sana alrededor de cada lunar de un tamaño similar; por ejemplo, si pactamos con el tatuador un margen de entre medio y un centímetro alrededor de todos los lunares que estén en relación con el tatuaje, podremos detectar fácilmente si un lunar está creciendo, ya que el tamaño de ese halo habrá disminuido.

Los tatuajes también se relacionan con infecciones, especialmente por micobacterias o virus de la hepatitis, aunque cada vez son menos frecuentes, ya que se asociaban principalmente al color gris, que se obtenía usando agua no estéril como diluyente de la tinta, práctica que hoy en día se ha eliminado.

SI QUIERES UN TATUAJE, TIENES QUE PAGAR EL PEAJE

Tatuarse está de moda, pero también destatuarse. Las mujeres son las que más se arrepienten de los tatuajes, dos veces más que los hombres. Y siento deciros que eliminar un tatuaje es mucho más caro que realizarlo. Además, los resultados no siempre son satisfactorios, ya que pueden quedar sombras, restos de tinta o incluso cicatrices, por lo que sigue siendo buena idea pensárselo seriamente antes de dar el paso y tatuarse. Actualmente, el mejor método para eliminar un tatuaje es el láser, y suelen ser necesarias en torno a ocho o diez sesiones, con una media de entre doscientos y cuatrocientos euros por sesión. Los láseres destruyen el pigmento introducido; para ello lo que hacen es fragmentarlo en partículas pequeñas que pueden ser digeridas por nuestro sistema inmunitario. Por eso los tatuajes con mucho grosor o con mucha densidad de tinta requieren más sesiones de láser. Hay otros métodos para eliminar tatuajes, como cirugía, dermoabrasión o incluso peelings con ácido tricloroacético, pero con resultados muy pobres, por lo que no merecen la pena. Los tatuajes de color negro, azul oscuro y rojo son los más fáciles de borrar, mientras que el color amarillo, el verde y el azul turquesa son mucho más difíciles. El color blanco por lo general no se puede eliminar. Los más modernos, de varios colores, aunque son auténticas obras artísticas, resultan muy difíciles de eliminar debido a la importante mezcla de colores.

LOCURAS BEAUTY: TATUAJES SIN SENTIDO

Aquí os dejo algunos ejemplos de tatuajes con poco o ningún sentido:

Tatuajes solares. Esta moda absurda consiste en usar fotoprotector en algunas zonas exclusivamente, para quemarse otras con el sol y obtener un dibujo en forma de quemadura solar, o viceversa.

Tatuajes del globo ocular. La forma más extrema de tatuaje, la que conlleva más riesgos, posibilidad de ceguera permanente, además de ser muy difícil de eliminar.

Tatuajes invisibles o ultravioletas. Se realizan utilizando tintas que brillan bajo la radiación ultravioleta. No son visibles a la luz del día, pero sí con luz negra, como la que se utiliza en discotecas.

Tatuajes blackout : el tatuaje que nunca se haría un dermatólogo. Consiste en cubrir grandes áreas del cuerpo con tinta negra, de forma que el dibujo sean las zonas de piel sin tatuar, como si fuera un negativo, o un tatuaje inverso. Este tipo de tatuajes cubren por completo la piel del paciente, y en ese mar de tinta negra no se ve absolutamente nada, así que, si a algún lunar le da por cambiar, mejor que lo diagnostique Rita la Cantaora.

CAPÍTULO 29 CICATRICES Y VARICES

LO IMPORTANTE ES DEJAR HUELLA, NO CICATRICES

Es llegar noviembre y muchos se transforman en auténticos artistas pintando cicatrices de «palo». YouTube está lleno de tutoriales de maquillaje para Halloween, y con un poco de labial rojo y un lápiz de ojos negro podéis crear cicatrices en un momento. Aunque, si lo pensáis bien, no tendríamos por qué pintarnos ninguna cicatriz, ya que todos venimos con una de fábrica, el ombligo. Pero ya que estamos hablando de este tema, os cuento qué es exactamente una cicatriz, pero de la piel, que las del alma darían para un libro entero. Digamos que hablamos de cicatriz cuando la capa más superficial de la piel, la epidermis, sufre un daño. Si la lesión no se extiende a una capa más profunda, esa herida curará ad integrum , es decir, sin que se note. Pero si la lesión se extiende hasta la capa intermedia de la piel, la dermis, el tejido dañado no se regenerará en su forma original. En su lugar, se formará un tejido diferente con un aspecto, coloración, vascularización, flexibilidad y relieve particular.

Las cicatrices nos preocupan porque son un problema estético, pero en ocasiones, la afectación va mucho más allá. Y es que, además de la preocupación por su aspecto, las cicatrices pueden impactar en la vida social y laboral de los que las padecen e ir acompañadas de un componente emocional, al asociarse a recuerdos o experiencias desagradables. Por ejemplo, algunos pacientes con enfermedades mentales se hacen cortes en las muñecas y los brazos como forma de canalizar su angustia, y estas marcas quedarán para siempre, recordándoles esa etapa de su vida. Para colmo, algunas cicatrices pueden ser dolorosas, limitar el movimiento e interferir en ciertas funcionalidades de nuestro cuerpo, como las que asientan sobre articulaciones, cicatrices de quemaduras grandes en el pecho, la cara, etcétera.

Pero ¿cuáles son las principales causas de una cicatriz? Pues hay muchos motivos, que podemos dividir en cuatro grupos principales:

Cicatrices por accidentes. Los traumatismos, los cortes, las abrasiones o las quemaduras pueden causar daños permanentes en la piel.

Cicatrices por cirugías. A pesar de que las técnicas han avanzado mucho, las cirugías siguen dejando cicatrices de mayor o menor importancia.

Estrías. Las estrías son un tipo de cicatriz que se produce cuando hay un rápido estiramiento de la piel, como en la adolescencia o el embarazo.

Cicatrices por enfermedades. Uno de los ejemplos más representativos es el acné severo, por el que aparecen cicatrices atróficas redondeadas, que denominamos ice-peak o «pico de hielo».

Lo curioso es que hay gente cuya piel cicatriza muy bien y otras personas que desarrollan cicatrices mucho más exageradas, como los queloides. Pero con este tema hay mucha confusión en la sabiduría popular. Es frecuente escuchar en consulta frases como: «Doctora, me da miedo operarme de nuevo porque yo hago queloides», y cuando te enseñan la cicatriz a la que se refieren resulta que no es un queloide, sino una cicatriz sin más. En general existen tres tipos de cicatrices anómalas:

Cicatrices atróficas. Están hundidas y presentan una coloración rosácea o blanquecina. En ellas la piel es más fina de lo habitual. Son típicas en la espalda de gente joven, especialmente hombres, cuya musculatura favorece la tensión, y suelen quedar como estiradas o blandengues al cicatrizar, lo que denominamos «dehiscentes», como si pudieras introducir el dedo en ellas.

Cicatrices hipertróficas. Están elevadas por encima de la superficie de la piel, pero manteniendo la forma de la herida original. Suelen aplanarse con el tiempo.

Queloides. Están elevadas por encima de la superficie de la piel y, a diferencia de las anteriores, rebasan absolutamente los bordes de la herida original, es decir, se comportan como un tumor. Crecen de forma anómala e irregular. Son más frecuentes en piel negra y en zonas como escote o espalda.

Por eso es importante conocer cuáles son las zonas del cuerpo que cicatrizan mejor y peor. En general, las zonas del cuerpo que mejor cicatrizan son la cara, el cuello o las mucosas (boca o genitales). Y luego hay zonas clásicas que cicatrizan peor, como el escote, donde es típico desarrollar cicatrices hipertróficas, la espalda o las superficies articulares. Aunque la forma en que nuestra piel cicatriza depende de muchos otros factores, como la raza (negra, mongol), el sexo (mujeres fértiles), la edad, el tipo de herida, la contaminación de la herida, etcétera.

Tipos de cicatrices

Así que vamos a terminar este capítulo con unas recomendaciones para cuidar una cicatriz. En general, si se trata de una herida quirúrgica nos darán unas pautas específicas de desinfección y reposo de la zona. Una vez retirados los puntos, solemos recomendar evitar la exposición al sol los primeros meses y aplicar algún producto cosmético que favorezca una correcta cicatrización. Uno de los favoritos suelen ser los parches, ya que cumplen una doble función: evitan que la cicatriz quede abultada porque hacen una especie de tope o techo en la superficie de la piel, y a la vez protegen la piel del sol, ya que suelen ser opacos. Si ya ha pasado un tiempo y hemos cuidado la cicatriz de forma adecuada, pero aun así no nos gusta su aspecto o nos molesta y queremos tratarla, existen muchas estrategias para atenuarla desde un punto de vista estético. No obstante, hay que tener en cuenta que ningún procedimiento podrá eliminar completamente las cicatrices, solo suavizarlas y hacerlas menos visibles. Los dermatólogos siempre decimos a los pacientes eso de que «no tenemos una goma de borrar cicatrices» y que los resultados de los tratamientos dependerán, en gran medida, de la capacidad de cicatrización de cada persona, las características de la piel, el tipo de lesión, la profundidad, la antigüedad, las habilidades del médico y los cuidados posteriores. En general, la herramienta más útil para mejorar cicatrices son los láseres fraccionados (ablativos y no ablativos). También se usan los peelings , el microneedling , etcétera, aunque la tendencia actual es a combinar tratamientos, incluso con toxina botulínica y rellenos.

QUITAR LAS ESTRÍAS, YA ME GUSTARÍA

Por muchas fotos espectaculares que veas en redes sociales mostrando el antes y el después de haber tratado estrías, lo cierto es que mejorar las estrías sigue siendo muy difícil, y la mayoría de estos casos tienen más Photoshop que resultados. Por eso os recomiendo huir de ofertas milagro que prometan acabar con ellas en un par de sesiones, porque no es nada fácil. De hecho, una de las mejores soluciones sigue siendo dejar que pase el tiempo sin más, ya que poco a poco serán menos visibles. Como hemos dicho, las estrías son cicatrices atróficas de tipo lineal, nuestra piel se rompe en determinadas zonas del cuerpo y produce esas lesiones tan características. Uno de los componentes implicados en su patogenia es el estiramiento de la piel, por eso aparecen en la barriga de embarazadas, pecho y caderas de mujeres adolescentes o espalda de chicos jóvenes al pegar el estirón, pero su patogenia es mucho más compleja e incluye factores genéticos y hormonales principalmente, más que cambios bruscos de peso, en contra de lo que mucha gente piensa. Al principio son rojas y anchas, pero con el tiempo evolucionan a blancas y estrechas. Por eso, hoy en día solemos apostar por un tratamiento precoz, es decir, tratarlas cuando aún están rojas, en su fase inicial. Para ello utilizamos láseres vasculares o luz intensa pulsada para reducir el eritema y cerrar los pequeños vasos sanguíneos que las nutren. Si las estrías ya están más avanzadas, en fase blanquecina, lo que hacemos es inducir la formación de colágeno con cremas de retinoides, microdermoabrasión, peelings químicos, láseres fraccionados, etcétera. A veces incluso recomendamos tomar algo de sol en la zona o realizar fototerapia para intentar aumentar la pigmentación y que sean menos visibles.

LOCURAS BEAUTY: MODIFICACIONES CORPORALES

No podemos hablar de cicatrices sin hablar del intrigante mundo de las modificaciones corporales, es decir, la alteración deliberada del cuerpo humano por motivos simbólicos, estéticos, religiosos o culturales. Los más conocidos son los piercings , pero también están las escarificaciones, amputaciones, bifurcación de lengua, vendado de pies, estiramiento de cuello, deformación craneal o corseting , entre muchos otros. ¿Os han entrado escalofríos mientras leíais? Pues no es nada nuevo, estas prácticas se llevan realizando desde la antigüedad. De hecho, una de las «formas de arte» más dolorosas que existen es la escarificación, que proviene de la palabra inglesa scar , que significa «cicatriz», y consiste en realizar cortes en la piel con el fin de obtener un dibujo estético a base de cicatrices. Otras prácticas que traen de cabeza a los dermatólogos son la lengua bífida o las dilataciones del lóbulo de la oreja, especialmente cuando los pacientes se arrepienten y hay que reconstruir esa piel. Pero no son las únicas; los corsés a base de piercings en forma de aro a través de los cuales pasar cintas de colores son realmente «curiosos», por no hablar de las «orejas de elfo», un procedimiento consistente en abrir el cartílago superior de las orejas, cortar y coserlas nuevamente para crear un borde superior puntiagudo digno de El señor de los anillos .

VARICES

Si hay un tema que preocupa a mucha gente cuando llega el verano son esas venitas rojas que aparecen en las piernas con la edad y que se ramifican sin piedad por los muslos y las pantorrillas. Las temidas varices, que no son otra cosa que venas que se dilatan de tal forma que pueden verse en relieve sobre la piel o a través de ella, suelen tener un color azulado o morado y aparecer sobre todo en mujeres. Aunque el tipo de variz más conocido es el que afecta a las piernas, también pueden aparecer en el esófago, en la región anal (hemorroides) o en los testículos (varicocele). Igual que las cicatrices, las varices no son solo un problema estético, sino que pueden ocasionar hinchazón en los tobillos y los pies, o incluso en toda la pierna. Además, pueden provocar sensación de pesadez, dolor, a veces picor, calambres, punzadas, e incluso dificultad para dormir por las noches.

Pero ¿por qué aparecen las varices? y, sobre todo, ¿por qué algunas personas tienen más tendencia a desarrollarlas? Las varices se producen cuando las venas no llevan correctamente la sangre de vuelta al corazón, por lo que se acumula en ellas, provocando que se dilaten y vuelvan tortuosas. Digamos que las arterias lo tienen más fácil porque aprovechan la fuerza de bombeo de la sangre desde el corazón y la de la gravedad para llevar la sangre donde deben, pero a las pobres venas les pasa lo contrario. Son como unas tuberías que tienen que recorrer todo el camino de vuelta sin una fuerza impulsora y luchando contra la fuerza de la gravedad. Para conseguirlo tienen válvulas que ayudan a que la sangre no vuelva hacia atrás, a la vez que aprovechan el movimiento de contracción muscular, pero estas válvulas se van debilitando y perdiendo elasticidad con el tiempo, por lo que la sangre deja de circular correctamente, se acumula, las venas se retuercen para intentar caber en el mismo espacio y se forman las varices. Este ejemplo es muy ilustrativo, ya que, si imaginamos las venas como un sistema de tuberías, entenderemos que hay unas más gruesas o principales, que van por el centro de la pierna, y de estas surgen un montón de tuberías pequeñas que recogen la sangre de los lugares más remotos para ir a drenar a la principal. Por eso es tan importante un buen diagnóstico antes de tratarlas, ya que, si queremos eliminar las pequeñas varices de la superficie de la piel, pero el sistema venoso profundo está dañado, no conseguiremos nada, volverán a aparecer al poco tiempo. Por eso, lo ideal es que un cirujano vascular nos haga una buena exploración con ecografía doppler para conocer el estado de nuestro sistema venoso profundo y superficial, y en función de eso, plantear un tratamiento.

Y una vez realizado este diagnóstico, ¿qué tratamientos son los más eficaces para las varices? Pues lo primero es la prevención, evitar estar mucho tiempo sentado o de pie sin mover las piernas. Es también importante evitar cruzar las piernas cuando se está sentado e intentar mantenerlas elevadas, no utilizar ropa muy ajustada ni zapatos de tacón alto y, si el médico lo recomienda, podemos utilizar medias de compresión. Una vez que las varices ya han aparecido, sean visibles o no, se pueden realizar los siguientes tratamientos:

La esclerosis con microespuma (espuma de polidocanol) ecoguiada. Aunque suena a ciencia ficción, lo cierto es que es una técnica muy sencilla por la que se inyecta espuma en las venas dilatadas visibles en la piel para que estas se encojan y desaparezcan. Es muy eficaz para tratar las varices más superficiales, las que llamamos «varículas», y se suele combinar con láser.

La ablación endovenosa de varices. Es una forma de cirugía menos invasiva que utiliza la radiofrecuencia o el láser para cerrar las varices.

La fleboextracción. Es la cirugía para extirpar las varices de las piernas que se usa en casos graves.

El mejor tratamiento para las varices es la combinación, es decir, combinar sesiones de láser con escleroterapia y con hábitos preventivos, como deporte, medias de compresión, etcétera. Si vamos a tratar varículas superficiales de la piel con láser o espuma, se recomienda realizar el tratamiento en invierno, porque a veces puede dejar pigmentación residual con la exposición solar. Como con otros tratamientos estéticos, hay que tener expectativas claras en cuanto a su duración, ya que, aunque es un tratamiento muy efectivo, no es definitivo, y habrá que realizar sesiones de mantenimiento si se quiere evitar su reaparición.

SEXTA PARTE ENFERMEDADES MÁS COMUNES DE LA PIEL

CAPÍTULO 30 ACNÉ Y ROSÁCEA

LOS DERMATÓLOGOS VAMOS AL GRANO

El acné es un tema que le quita el sueño a mucha gente y da lugar a mucha «autooperación» en el espejo de casa. Así que vayamos al grano, hablemos de acné, un tema que trae de cabeza a adolescentes, pero también a adultos. Es un problema que la mayoría de nosotros va a tener que afrontar en algún momento de su vida: alrededor del 80 % de los adolescentes y cerca del 40 % de las mujeres adultas lo padecen. Y es que hay dos tipos de acné: el acné juvenil y el acné tardío. El acné juvenil afecta a los adolescentes a partir de la pubertad y suele mejorar a partir de los dieciocho años, se debe a una subida de andrógenos y afecta principalmente a las mejillas y la frente.

Tipos de acné

El acné tardío de la mujer adulta es más puñetero y menos conocido. Afecta a mujeres a partir de los veinticuatro años y suele aparecer en la parte inferior de la cara, así como el cuello, con lesiones inflamatorias más profundas. Su origen es multifactorial, con un importante componente hormonal, pero también influyen estrés, tabaco, envejecimiento, genética, contaminación o cosméticos. Es frecuente que aparezca en mujeres que han tomado anticonceptivos durante mucho tiempo al dejar de tomarlos, y suele responder peor a los cosméticos, por lo que es frecuente usar fármacos orales como la isotretinoína o antiandrógenos.

MÁS VALE PREVENIR QUE TRATAR

El mensaje más importante que os quiero transmitir en este capítulo es que el acné tiene cura, y cuanto antes actuemos, mejor, ya que puede dejar cicatrices inestéticas para siempre. No debemos resignarnos y aceptar que es un castigo de la adolescencia que hay que pasar sí o sí. Para colmo, es una enfermedad que aparece en un momento como es la adolescencia, una etapa crucial en la que somos más vulnerables y se están forjando nuestra personalidad y autoimagen. De hecho, multitud de estudios han demostrado que quienes padecen acné muestran síntomas de ansiedad y depresión, así como baja autoestima. Puede incluso afectar al rendimiento en el trabajo o en el colegio. Así que si tenemos acné o algún familiar que lo padece, lo mejor es acudir a un dermatólogo, huir de los remedios caseros de YouTube y actuar de forma preventiva. Si el acné está dejando cicatrices, más vale prevenir que tratar.

¿QUÉ ALIMENTOS PRODUCEN ACNÉ?

¡Ninguno! Los alimentos no son la causa del acné, pero pueden desencadenar brotes en pacientes predispuestos, aunque hay que recordar que el acne no se relaciona con alimentos concretos, como chorizo o chocolate, sino con la alimentación en general. Recientemente se ha publicado en la revista JAMA Dermatology el estudio sobre nutrición y acné más extenso hasta la fecha, con casi veinticinco mil pacientes a los que se monitorizó dieta y estado de la piel de forma prospectiva. Estos autores corroboran lo que ya sabíamos, y establecen una clara relación entre el empeoramiento del acné y la famosa western diet , rica en ultraprocesados, azúcar y grasas:

Azúcar: parece la relación más sólida, especialmente con bebidas azucaradas.

Grasas: especialmente las saturadas, de origen animal o que van mezcladas con azúcares.

Leche: sobre todo la leche desnatada. Aunque no se aconseja retirar la leche, ya que el acné no mejoró en los pacientes que la retiraron de su dieta.

Tipos de lesiones de acné

En resumen: la dieta dermosaludable coincide con la saludable; si queréis tener una piel sana y evitar brotes de acné, lo mejor es aumentar el consumo de vegetales, frutas y legumbres, olvidar los ultraprocesados y elegir grasas y aceites de perfil más saludable. Vamos, nada más y nada menos que llenar vuestra dieta de sentido común. ¿Y eso de que el chocolate empeora el acné? ¿Mito o realidad? Pues es un mito; de hecho, el chocolate negro tiene un alto poder antioxidante, y hoy en día se recomienda su ingesta. Lo que sí han demostrado los estudios científicos es una clara relación entre la aparición de acné y los alimentos con alto índice glucémico, es decir, los que causan un pico de insulina, como el chocolate con leche, que incluyen mucho azúcar añadido en su composición.

¿CÓMO TRATAR EL ACNÉ?

Hoy en día existen soluciones excelentes, como medicamentos en crema, antibióticos orales o anticonceptivos, pero si algo ha revolucionado el tratamiento de todas las formas de acné es la isotretinoína. Seguro que el principio activo no os dice nada, pero estamos hablando del famoso Roacután, que es uno de los nombres comerciales de este medicamento y se hizo realmente popular, aunque ya ni siquiera existe con ese nombre. Se trata de un fármaco muy eficaz, definitivo y seguro. A los dermatólogos nos encanta porque es capaz de acabar con un acné realmente severo, pero también lo usamos a dosis bajas en el acné tardío de la mujer adulta, en acnés más moderados, en rosácea, e incluso para prevenir el envejecimiento.

Una de las cosas más difíciles de hacer cuando uno tiene acné es reprimir el deseo de explotar esos granos blancos que a veces salen en la cara y no son más que un acúmulo de pus dentro de un folículo piloso. Normalmente curan mejor si los dejamos en paz, porque al exprimirlos con las uñas podemos empeorar la inflamación circundante y ocasionar una mala cicatrización. Un truco es aplicar un stick que por un lado lleva un pincel queratolítico con sustancias capaces de penetrar al folículo piloso, como el ácido salicílico, y maquillaje para disimularlo en el otro extremo.

CICATRICES DE ACNÉ

Las cicatrices de acné pueden aparecer en casos de acné muy severo e inflamatorio, pero también en casos de acné excoriado, que es como denominamos los casos de acné leve o moderado en que los pacientes toquetean tanto los granos que terminan ocasionando cicatrices. Existen numerosas herramientas para tratar estas cicatrices, con el láser a la cabeza, especialmente los láseres fraccionados ablativos y no ablativos. Es importante saber que estos tratamientos pueden mejorar la apariencia de las cicatrices en un 60-70 %, pero no eliminarlas por completo, por eso es tan importante la prevención. Antiguamente se recomendaba tratar las cicatrices un tiempo después de que el acné curase, pero hoy en día se apuesta por un abordaje temprano, cuando las cicatrices aún están rojas, y en algunos casos incluso se solapa con el tratamiento del acné. Lo mejor siempre es combinar varios tratamientos, como los derivados de la vitamina A tópicos (ácido retinoico, retinol, tretinoína), con peelings químicos o incluso ácido hialurónico inyectado en las cicatrices más resistentes para rellenarlas.

¿QUÉ ES EL «BACNÉ»?

A pesar del palabro, no es más que acné en la espalda (unión de back , «espalda» en inglés, con acné ). Suele aparecer en la adolescencia como parte del acné vulgar, pero también puede surgir en otras edades por otras causas, como alteraciones hormonales, sudoración excesiva, calor, oclusión por prendas de vestir o medicamentos. Para mejorarlo se suelen usar productos de higiene específicos con antisépticos, acompañados de la aplicación posterior de cosméticos que contengan hidroxiácidos como el ácido salicílico, pero también antibióticos tópicos y retinoides. Estos productos suelen venir en espray, gel, solución o incluso roll-on para facilitar su aplicación en la espalda. Pero no siempre será suficiente, y en algunos casos habrá que realizar tratamiento oral con antibióticos, retinoides o incluso antifúngicos. Por eso es tan importante un buen diagnóstico previo, o el bacné se convertirá en un buen bache.

CURIOSIDADES: QUISTES DE MILIUM

A veces confundimos el acné con los quistes de milium, que son pequeñas bolitas blanquecinas de uno a dos milímetros de diámetro que aparecen de forma espontánea en las mejillas y alrededor de los ojos. Se forman por la obstrucción de los poros por donde salen el vello y la grasa a la piel. Pueden aparecer tras quemaduras, cicatrices, aplicación de corticoides o tras la toma de ciertos fármacos, aunque lo más habitual es que aparezcan sin una causa exacta. Se pueden eliminar con una aguja estéril en consulta y prevenir su aparición con el uso de exfoliantes faciales, pero no siempre funciona.

ACNÉ Y ROSÁCEA SON PARTE DE UN MISMO ESPECTRO

El acné está muy relacionado con una enfermedad de la piel relativamente frecuente y que afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes que la sufren, la rosácea. Es también conocida como la enfermedad de la «cara roja», y por eso muchos confunden los términos: cuperosis, piel sensible y rosácea. Así que vamos a comenzar entendiendo la diferencia. Hablamos de cuperosis en aquellas personas que presentan tendencia a que sus mejillas se enrojezcan con facilidad ante cambios bruscos de temperatura, toma de alcohol o estrés. Se produce por una alteración de la microcirculación sanguínea de los capilares que irrigan la piel de las mejillas, la nariz y el mentón. Estos pequeños vasos tienen muy poca elasticidad, por lo que al someterse a factores que producen contracciones y vasodilataciones recurrentes terminan por quedar permanentemente dilatados, se vuelven más permeables y visibles a través de la piel, y pueden provocar ardor y calor en la zona, con piel más reactiva de lo habitual. Mientras que la cuperosis es una condición fisiológica de la piel, en la rosácea hablamos de enfermedad. Se caracteriza por una coloración rosada de las mejillas con finas venas dilatadas llamadas «telangiectasias». El color es rojo, pero queda atenuado por la capa superficial de la piel, lo que hace que lo veamos más bien rosado, de ahí el nombre. Estos pacientes pueden presentar episodios de enrojecimiento repentino que llamamos flushing , digamos que se ponen rojos rápidamente ante cambios de temperatura, toma de alcohol, comida picante, ejercicio físico, sol o estrés. Además, en muchos pacientes aparecen granitos similares al acné, por eso hablamos de acné-rosácea. Finalmente, la piel sensible es un concepto mucho más amplio, que se sigue definiendo en la actualidad, ya que su causa no está del todo clara. Usamos el término para hablar de pieles muy intolerantes o hiperreactivas a determinados factores externos.

¿Rosácea, cuperosis o piel sensible?

¿QUÉ CAUSA LA ROSÁCEA?

La causa de la enfermedad no está del todo clara, pero se conocen muchos factores que pueden influir en su aparición:

Alteración inmunológica. Parece que las personas con rosácea secretan moléculas que aumentan la inflamación de la piel y la dilatación de los vasos (catelicidinas).

Microorganismos. Se han estudiado varios, pero el que parece más directamente ligado a la rosácea es el Demodex folliculorum , un ácaro minúsculo que vive en los folículos del pelo del ser humano. Parece que las personas con rosácea tienen una población más grande de este ácaro que origina algún tipo de reacción en la piel.

Hiperreactividad vascular. El mecanismo por el que esto ocurre no está claro, pero el hecho es que el flushing es una de las características clave de la rosácea.

Si estabais convencidos de que teníais rosácea y estáis dudando tras leer estas líneas, os cuento que para el diagnóstico normalmente no es necesario hacer ninguna prueba; muchos pacientes acuden a la consulta y ya imaginan que la padecen, por lo que han leído y visto en internet, o bien porque tienen algún familiar que la sufre. La exploración clínica suele dar las claves al dermatólogo. En ocasiones, cuando no funciona el tratamiento o se sospecha otra patología, puede ser necesaria una biopsia cutánea, pero es raro, afortunadamente.

¿PUEDO ELIMINAR LA ROSÁCEA?

La rosácea es una enfermedad crónica, que no podemos curar por completo, pero sí controlar. Como en otras enfermedades crónicas, lo más importante suele ser mantenerla a raya y prevenir los brotes. Para ello es clave que estos pacientes eviten los desencadenantes típicos, como la exposición solar, y lleven una rutina cosmética específica para pieles con rojeces. Además, solemos recomendar que aprovechen las épocas sin brotes para ir realizando alguna sesión de tratamiento con láser vascular o luz pulsada para cerrar los vasos dilatados, ya que mejora el color de la piel, lo que hace que el paciente se vea mejor y permite frenar el avance de la enfermedad. Para los brotes se suelen usar antibióticos tópicos, antiinflamatorios en crema o incluso antiparasitarios. En algunos casos es necesario el tratamiento con antibióticos orales en periodos de dos a tres meses, o isotretinoína a dosis bajas.

CURIOSIDADES: QUE LA MASCARILLA SEA NUESTRA SEGUNDA PIEL

Durante la pandemia hemos aprendido que el uso continuo de mascarilla provoca irritaciones en la piel de la cara, y esto se debe principalmente a dos motivos: el roce y la presión continuados con los materiales, a veces muy rígidos, con los que está hecha la mascarilla, así como la humedad. Digamos que en ese pequeño espacio entre la mascarilla y la piel se forma un microclima digno del Amazonas, ya que se junta el vapor de nuestra respiración con todo el sudor derivado de la oclusión y el calor, en una de las zonas más sensibles de la cara, la región perioral. Esto provoca rojeces y la aparición de granitos, el famoso «maskné» (unión de mask , «mascarilla» en inglés, con acné ). Para evitarlo, lo ideal es usar mascarillas adecuadas, que ajusten bien sin apretar demasiado. Si optamos por mascarillas higiénicas homologadas, mejor que la parte del interior sea de algodón o algún material suave que absorba la humedad, y evitar el poliéster o el nailon. Además, debemos tener una buena rutina de cuidado de la piel, que incluya cremas ligeras durante el día y reparadoras por la noche.

LOCURAS BEAUTY: PEELING FACIAL CON PECES

La ictioterapia (del griego ichtýs , «pez») es la terapia de limpieza de los pies con el uso de peces de origen turco llamados Garra rufa , que realizan un peeling o exfoliación natural en la piel de los pies. El problema es que recientemente se ha popularizado su uso para realizar peelings o exfoliaciones de la cara en pacientes con acné, lo cual no solo es una tontería, sino también peligroso por varios motivos: los estanques donde se realizan no se limpian entre paciente y paciente.

Los peces no se cambian, sino que se usan los mismos, con el consiguiente riesgo de infección.

Existen unos peces chinos muy parecidos llamados «chinchin», pero tienen dientes y pueden hacer mucho daño.

Es necesario que los peces estén muy hambrientos para que quieran comer piel humana, y este acto es considerado como crueldad hacia los animales.

CAPÍTULO 31 MANCHAS

DIME QUÉ MANCHAS TIENES Y TE DIRÉ… CÓMO TRATARLAS

Hablamos de manchas cuando nuestra piel cambia de color, ya sea porque aumenta el pigmento melanina, la hemoglobina u otros. Para simplificar vamos a centrarnos solo en las manchas provocadas por un aumento de la melanina, como las pecas, los léntigos o el melasma, y por su ausencia, como sucede en el famoso vitíligo. Dentro de las manchas que aparecen por un exceso de melanina es importante diferenciar tres tipos, que tendemos a confundir:

Las pecas o efélides suelen indicar que la piel no tiene capacidad de ponerse morena de forma uniforme, son como un intento de bronceado fallido, un quiero y no puedo. Y es que los pobres melanocitos no dan más de sí. Por eso las vemos en niños o personas de piel muy blanquita, ojos claros y pelo rubio/pelirrojo cuando se exponen al sol. Para los dermatólogos son una señal de alarma que nos indica que esa piel no está preparada para el sol, y que se está produciendo un daño. Aunque las pecas estén de moda y sea tendencia tatuárselas, pensadlo bien antes de hacerlo, sobre todo si pretendíais conseguirlo a base de tomar el sol. Aunque las pecas puedan favorecer a algunas personas por dar un aspecto aniñado a la cara, lo cierto es que a la larga no rejuvenecen, sino todo lo contrario. Y si no me creéis, pensad en las zonas en las que suelen aparecer: mejillas, hombros, antebrazos…, ¡bingo! ¡Yo pocas he visto en el culo!, aunque cada uno es libre de tomar el Lorenzo donde quiera. Así que si cada verano os salen pequitas en la playa, pensad que a la larga serán manchas más grandes, y ya no os gustarán tanto. Moraleja: «Si te salen pecas es porque pecas».

Los léntigos son manchas redondeadas, como pecas grandes, que nos salen a todos, hombres y mujeres, por el sol que nos ha dado a lo largo de los años. Aparecen en las zonas más expuestas, como cara, manos y escote. Indican que esa piel está fotoenvejecida. Son fáciles de eliminar con láser o luz pulsada.

Por último, el famoso melasma son manchas más grandes, abigarradas, que aparecen en la cara, sobre todo en la frente, las mejillas y el labio superior. Son casi exclusivas de mujeres fértiles, porque están muy relacionadas con las hormonas femeninas, en concreto con los estrógenos a los que estamos expuestas durante el embarazo o por la toma de pastillas anticonceptivas. Suelen mejorar al llegar la menopausia, y cuando aparecen en el embarazo se denominan cloasma.

Para evitar la aparición de todos estos tipos de manchas, lo más importante es realizar una buena protección solar, porque todas están muy relacionadas con la fotoexposición. Si además seguimos una buena rutina cosmética con activos eficaces, como los antioxidantes, retinoidos o hidroxiácidos, que son blanqueadores e iluminadores, también conseguiremos prevenir su aparición y atenuar su color. Pero claro, una vez que han aparecido y queremos eliminarlas, es importante entender que será mucho más fácil tratar los léntigos que el melasma, ya que los primeros responden muy bien al tratamiento láser en consulta, mientras que el melasma continúa siendo una de las espadas de Damocles de los dermatólogos. Aunque resulta difícil eliminar el melasma por completo, sí que existen tratamientos muy efectivos para aclarar su capa más superficial, que es la visible. De hecho, la clave del tratamiento del melasma es la combinación de tratamientos.

LA PIRÁMIDE DE TRATAMIENTO DEL MELASMA

El tratamiento del melasma es como una carrera de fondo, y a mí siempre me ha gustado verlo como una pirámide, ya que además el melasma es como un iceberg, solo vemos la superficie:

Rutina cosmética de mantenimiento. La base de la pirámide es llevar una rutina cosmética que incluya fotoprotección 360º (ultravioleta, infrarrojos y luz visible), hidratación con antioxidantes, y productos nocturnos que incluyan activos para aclarar las manchas, como retinoides, ácido tranexámico, ácido azelaico, niacinamida, etcétera.

Cosmecéuticos y fórmulas magistrales. Durante el invierno y en periodos cortos de tres a seis meses se pueden pautar fórmulas magistrales como la de Kligman, que se preparan en farmacia, o cosmecéuticos con activos como hidroquinona, retinoides a altas concentraciones, etcétera.

Peeling y láser. Deben realizarse en consulta bajo la supervisión de un dermatólogo, porque pueden producir resultados excepcionales, pero precisan de un amplio conocimiento para evitar hiperpigmentaciones inflamatorias o efecto rebote. Se suelen usar láseres vasculares, Q-Switched y luz pulsada. Los peelings suelen ser superficiales o medios, yo suelo usar los de ácido tricloroacético.

Tratamientos orales. En los últimos años estamos usando ácido tranexámico oral en periodos cortos de dos a tres meses. Tiene buenos resultados, aunque también es muy importante revisar los tratamientos hormonales que esté tomando la paciente, como anticonceptivos orales, DIU hormonal, etcétera, que están relacionados con el desarrollo de estas manchas.

La pirámide del melasma

MANCHAS BLANCAS: VITÍLIGO

Si hablamos de manchas blancas en la piel, me viene a la cabeza el vídeo de Thriller , ya que siempre ha existido polémica sobre si Michael Jackson padecía vitíligo. Algunas fotografías y vídeos dejan entrever manchas blancas en su piel, y los informes médicos de su autopsia parece que confirmaron la enfermedad, pero el propio Jackson nunca llegó a contarlo, aunque sí tuvo que aguantar multitud de noticias en los años ochenta que afirmaban que se sometía a tratamientos de blanqueamiento de la piel porque no quería ser negro, una pena. Afortunadamente, el estigma asociado al vitíligo ha evolucionado y muchos pacientes muestran su piel sin tapujos. Es el caso de la modelo canadiense Winnie Harlow, que saltó al mundo del modelaje gracias a padecer vitíligo. Su caso es más llamativo porque su piel es negra y las manchas blancas resaltan más. Ella comenzó a notar la aparición de manchas blancas en torno a los cuatro años, y refiere que sufrió intimidaciones de gente que la llamaba «cebra» o «vaca», y que esto la llevó a padecer depresión e intentos de suicidio en su adolescencia. Pero con el tiempo y la ayuda de su familia comenzó a aceptarse y a ver su enfermedad como algo que podía jugar a su favor. Ahora mismo, los grandes diseñadores de moda se refieren a ella como un auténtico «tesoro» y afirman que su piel no puede ser más bonita. Otro ejemplo similar es el de Ashley Soto, que cuenta con más de doscientos mil seguidores en redes sociales por hacer arte con el vitíligo de su piel. Básicamente dibuja los límites de sus manchas creando formas geográficas que simulan un mapamundi cutáneo que resulta realmente espectacular.

Antiguamente el vitíligo se confundía con la lepra, que también produce lesiones blancas en la piel, y estos pacientes terminaban estando estigmatizados. Por eso es tan importante recordar que el vitíligo no es contagioso. Es una enfermedad crónica en la que pueden aparecer diferentes brotes a lo largo de la vida. En estos, se forman manchas blancas simétricas, que suelen iniciarse alrededor de orificios corporales como la boca o el ano, o zonas donde los huesos son prominentes, como codos y rodillas. Esto último se debe al fenómeno de Koebner, por el que las lesiones de la enfermedad aparecen en zonas sometidas a traumatismos de repetición. Las manchas no suelen producir ningún síntoma y están muy bien delimitadas. Si las vemos al microscopio, encontramos acúmulos de linfocitos, que son las células de la inmunidad, destruyendo melanocitos, que son las células que producen el pigmento marrón de nuestra piel (la melanina). Es decir, no es que los melanocitos sean más vagos, sino que nuestro cuerpo se equivoca y los destruye. Por eso es un ejemplo de enfermedad autoinmune, y algunos pacientes también desarrollan alteraciones tiroideas.

¿Qué hacer si tengo vitíligo?

En muchos casos las manchas repigmentan espontáneamente sin necesidad de realizar tratamiento, pero no siempre es así. Por eso, una de las terapias que más usamos es la radiación ultravioleta. Y pensaréis: «¿En serio tratáis a los pacientes con la parte de la radiación solar que siempre recomendáis evitar?». Pues esto es lo que se conoce como «fototerapia», y utilizamos cabinas adaptadas y seguras, además de que filtramos la radiación para optimizar la que tiene un beneficio y minimizar los daños. Digamos que la radiación ultravioleta cumple una doble función: por un lado, estimula los melanocitos para producir melanina, y además tiene un efecto inmunosupresor local, es decir, nos ayuda a que los linfocitos que estaban acumulados en la piel desaparezcan y dejen de matar melanocitos. Y ¿cómo puedo saber si el vitíligo está respondiendo al tratamiento? Porque aparecerán puntitos marrones dentro de la mancha blanca, como si fuera un traje de lunares. Esto se debe a que los melanocitos del folículo piloso, que han sobrevivido al ataque, comienzan a proliferar para cubrir la mancha blanca de melanina. Existen otros tratamientos novedosos y eficaces para el vitíligo, como el láser excimer o los trasplantes de melanocitos.

CAPÍTULO 32 DERMATITIS Y PSORIASIS

TODOS SOMOS CASPOSOS

En este capítulo vamos a hablar de tres enfermedades de la piel muy comunes, los tres jinetes del apocalipsis de las enfermedades inflamatorias de la piel, o lo que los dermatólogos denominamos «eritematodescamativas» porque ponen la piel roja y con escamas. Para ello vamos a comenzar con una que todos conocéis muy bien: la caspa. ¿Quién no ha notado alguna vez esas pequeñas escamas blanquecinas cayendo suavemente sobre sus hombros como si estuviera nevando? Pues seguro que muchos, ya que, según los estudios, hasta el 50 % de la población adulta ha padecido alguna vez este problema. Y es que caspa es una palabra muy dermatológica que se ha colado en nuestro lenguaje sin darnos cuenta. Y no sale muy bien parada, ya que usamos casposo en sentido peyorativo, para hablar de alguien con ideas de mal gusto, ordinarias o chabacanas, como el personaje Torrente. Y a mí que soy casposa de toa la vida, me da pena, ya que la caspa no es más que la manifestación de una enfermedad muy común, la dermatitis seborreica. En el fondo todos somos casposos, porque los seres humanos vamos por ahí perdiendo células muertas de la piel y el cuero cabelludo sin que sea visible ni nos demos cuenta. De hecho, según algunos estudios, casi el 50 % del polvo de nuestras casas son células muertas de nuestra piel. Pero hay situaciones en las que esta descamación se acelera y se forman grupos de células que sí son visibles, se mezclan con el sebo y forman esas pelotillas amarillentas, que es lo que llamamos «caspa». Así que la caspa no es otra cosa que la descamación acelerada y visible del cuero cabelludo, y la dermatitis seborreica produce esta descamación de la piel de la cabeza, pero también en los laterales de la nariz, entrecejo, cejas o pecho.

Su diagnóstico es relativamente sencillo, por lo que no suele ser necesario hacer ninguna prueba, pero sus causas no están del todo claras. Por un lado, sabemos que está relacionada con la presencia de un hongo llamado Pityrosporum ovale (del género Malasezzia ), que vive normalmente en la piel de los humanos, pero que en algunas personas contribuye a que aparezca la caspa, y que no tiene nada que ver con la falta de higiene. Suele empeorar con el estrés y en los meses fríos, mientras que mejora en verano, por la tranquilidad y la exposición solar. También empeora de forma característica con el alcohol y el tabaco, la falta de sueño y los hábitos poco saludables en general.

¿QUÉ PUEDO HACER SI TENGO CASPA O DERMATITIS SEBORREICA?

Es una enfermedad crónica y no podemos curarla para siempre, por eso la clave está en hacer un buen mantenimiento. ¡Se pueden prevenir los brotes! Y eso muchas veces equivale a olvidarnos de que tenemos la enfermedad. Para ello, usamos champús específicos de dos a tres veces por semana, que hay que dejar actuar unos minutos para que sean efectivos. Estos suelen contener piroctona olamina u otras sustancias queratolíticas. Este palabro se refiere a sustancias que hacen una lisis (ruptura) de la queratina, favoreciendo así que se desprendan las escamas. En la cara usamos las mismas sustancias en forma de crema, que al no incluir corticoides en su composición se pueden usar toda la vida. Para los brotes se usan tratamientos de choque, más fuertes, como los champús o lociones con corticoides, que al ser antiinflamatorios mejoran la enfermedad. Eso sí, la caspa no se raspa con peines, ni otros artilugios, que podemos inflamar la piel.

¿QUÉ ES LA ATOPIA?

Se trata de una tríada que incluye manifestaciones de tipo alérgico en forma de asma, rinoconjuntivitis y dermatitis. Las personas que la padecen pueden desarrollar cualquiera de estas manifestaciones, o simplemente una o dos de ellas. Los dermatólogos nos centramos en tratar los problemas que aparecen en la piel, la famosa dermatitis atópica o «piel atópica», como se llama de forma coloquial. Suele afectar a niños desde que son bebés, y se manifiesta con piel roja, dificultades para dormir y mucho picor. Es frecuente que los padres nos pregunten cuándo curará, pero no es una pregunta fácil de responder, porque lo más habitual es que se trate, mejore y vuelva a aparecer semanas o meses después. Por eso muchos servicios de dermatología cuentan con las llamadas «escuelas para padres con dermatitis atópica», donde médicos y enfermeras educan y acompañan a las familias que lidian en el día a día con una enfermedad que tiene un impacto en la calidad de vida tan importante. Antiguamente solíamos decir a los padres que la dermatitis atópica mejoraría al llegar la pubertad, pero no es así, ya que tres de cada cuatro casos continúan en la edad adulta. Por eso lo más efectivo es conocer la enfermedad para identificar los brotes y adelantarse a ellos.

MAL DE MUCHOS, CONSUELO DE ATÓPICOS

Hay una serie de manifestaciones de la dermatitis atópica, que llamamos «estigmas atópicos», porque son alteraciones relativamente frecuentes en la población general, pero que cuando aparecen juntas en un paciente nos indican que esa persona puede tener piel atópica. Os cuento algunos ejemplos:

«Me salen burbujitas en los laterales de los dedos de las manos y pican mucho»

Se llama «eczema dishidrótico» o «ponfólix», y es tan frecuente como molesto. Suele afectar a las manos con mayor frecuencia, pero también puede aparecer en los pies. Quien lo sufre sabe que pica un montón, y es frecuente que aparezca con los cambios de estación o el estrés. Las vesículas se rompen con el paso de los días y van descamándose poco a poco. Es caprichoso, es decir, sale de repente y puede desaparecer igualmente, sin una causa clara. Se suele tratar con corticoides tópicos y no está relacionado con el sudor.

«A veces me pican las areolas y se ponen rasposas»

Se llama «eccema de la areola o pezón». Es frecuente en los deportistas y con el uso de algunos tejidos deportivos. Lo mejor es hacer un tratamiento preventivo aplicando vaselina antes de hacer deporte o tapar los pezones con tiritas para evitar el roce. Si ya ha aparecido, podemos usar cremas emolientes con un poco de corticoide tópico.

«A mi hijo le han salido manchas blancas en cara y brazos»

Se llama Pitiriasis alba y no son más que zonas de piel en las que la barrera cutánea está alterada; por tanto, la piel es más seca y no se broncea igual que el resto, por lo que, cuando el niño se pone moreno, esas zonas se notan mucho más por contraste. A pesar de que es una condición sin importancia, los padres suelen acudir a consulta preocupados por si son hongos. Solemos recomendar cremas hidratantes con urea, pero el mejor tratamiento es la paciencia, ya que suelen mejorar en la adolescencia.

«En los brazos tengo siempre unos granitos que son como carne de gallina»

Se llama «queratosis pilar» y se debe a la acumulación de queratina en forma de tapón escamoso que obstruye la abertura del folículo piloso. Suele aparecer en la parte superior de los brazos, muslos, mejillas o glúteos. Se puede tratar con cremas hidratantes con queratolíticos y suele desaparecer espontáneamente con la edad.

CURIOSIDADES: LA DERMATITIS DEL PAÑAL

Se debe a la irritación que supone tener esa piel ocluida y húmeda durante largos periodos de tiempo, especialmente en verano, que además sudamos más. Antes veíamos formas mucho más graves, ya que los pañales antiguos no tenían la capa absorbente de poliacrilato que llevan ahora y que hace que la piel permanezca más seca y ventilada. Lo más efectivo en estos casos es minimizar el tiempo que el niño lleva pañales, cambiarlos cada tres o cuatro horas, aunque no estén manchados; usar pañales ceñidos, pero a la vez grandes para evitar el roce continuo con la orina o las heces; evitar las toallitas limpiadoras, lavar con agua y jabones suaves y aplicar cremas protectoras en la zona.

SOY PSORIÁSICO, QUE NO DE SORIA

Le he robado el chiste a mi compañero de Radio Nacional el Mago More, que suele empezar así sus charlas, contando que cuando le diagnosticaron psoriasis pensó: «¡Pero si yo no soy de Soria!». Él tiene artritis psoriásica, una forma de la enfermedad que afecta a las articulaciones. Pero la forma más común de psoriasis es la que denominamos psoriasis vulgar, que suele afectar a codos, rodillas y tronco principalmente. Los pacientes desarrollan «placas», es decir, lesiones sobreelevadas en la piel, de un aspecto rojizo y con muchas escamas blancas adheridas en superficie. La psoriasis también puede afectar al cuero cabelludo provocando lesiones como caspa, pero mucho más gruesa y llamativa, así como a las uñas, donde produce lesiones amarillentas y otras puntiformes, como si nos hubieran clavado alfileres, lo que denominamos pitting . Por último, también puede afectar a las articulaciones, esto es lo más grave y no es visible, por eso la importancia de acudir a un dermatólogo para control y seguimiento. La causa de la psoriasis es multifactorial, tiene una base genética y un importante componente autoinmune, es decir, nuestro cuerpo lucha contra nuestro propio cuerpo. Pero hay muchos otros factores que influyen y desencadenan los brotes: infecciones, heridas, estrés, tabaquismo, alcohol, algunos fármacos, como el litio, o la insuficiencia de vitamina D.

Como pasaba con las dermatitis, no hay una cura definitiva para la psoriasis, pero al ser una enfermedad tan frecuente, existe mucha investigación en torno a su tratamiento, y cada vez contamos con más herramientas que consiguen mantenerla dormida durante años. Según la gravedad de la enfermedad, podemos usar tratamientos tópicos, como cremas y pomadas, pero también fototerapia. Hoy en día existen tratamientos muy novedosos, los llamados fármacos biológicos, que han revolucionado el tratamiento de esta enfermedad. Por último, los hábitos de vida del paciente son muy importantes para prevenir los brotes, por lo que debe evitar tabaco, estrés, alcohol y sedentarismo.

CURIOSIDADES: EL CASO QUE MÁS ME HA ENSEÑADO

Hay historias que merece la pena contar, y enfermedades que, aunque no tienen tanto impacto mediático como el cáncer, terminan afectando muchísimo a la vida de aquellos que las padecen, como pasa con la psoriasis. Por eso hace unos años decidimos contar una de esas historias en forma de documental, la de Cristina. Ella tenía psoriasis grave y fue una de las primeras pacientes que tratamos con los denominados «fármacos biológicos», cuyo uso estaba comenzando en ese momento. Le advertimos de la importancia de evitar un embarazo, dado que no existían estudios en embarazadas y, al inyectarse cada tres meses, si quedaba embarazada no habría margen para suspender el tratamiento. Pero una mañana llamó para contarme que se había quedado embarazada y que en dos días tenía la cita para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento se produjo la rápida colaboración de muchas personas del hospital, del departamento de farmacovigilancia del laboratorio fabricante, del servicio de ginecología, de dermatólogos de otros centros, etcétera, que se movilizaron para buscar información al respecto en todo el mundo para ver si era factible continuar con el embarazo. Al final tuvo el mejor final posible: una niña preciosa y sana que ahora corretea por la consulta cada vez que su madre viene a revisión. Esa historia me enseñó el poder de la colaboración.

CAPÍTULO 33 LUNARES Y VERRUGAS

CONTANDO LUNARES: DE DON PATRICIO A LOS MAPAS DE LUNARES

Es raro ver a un dermatólogo con el clásico fonendoscopio colgado del cuello; sin embargo, sí que veréis a muchos con un aparatito llamado «dermatoscopio», un artilugio similar a un microscopio portátil que permite un diagnóstico de las lesiones cutáneas del paciente in vivo . Permite visualizar estructuras cutáneas profundas no visibles a simple vista, combinando unas lentes de aumento específicas y una luz polarizada. Si recordáis la canción «Contando lunares», de Don Patricio, podréis imaginar lo difícil que resulta analizar los lunares de algunos pacientes que tienen muchísimos. Yo llevo años dirigiendo la unidad de lesiones pigmentarias de la Fundación Jiménez Díaz, en la que realizamos mapas de lunares a pacientes con más de cincuenta lunares o antecedentes de melanoma. Es un trabajo muy laborioso que hacemos con «el hermano mayor» del dermatoscopio habitual, es decir, un dermatoscopio digital de mayor aumento, que además va unido a software que permite guardar y monitorizar cambios casi microscópicos en la forma y arquitectura de los lunares y otras lesiones. Gracias a esta tecnología podemos detectar si un lunar está malignizando y evitar extirpaciones de lunares innecesarias. Pero los mapas de lunares se hacen solo en casos seleccionados; la mayoría de nosotros no los vamos a necesitar.

UNA VISITA AL DERMA AL AÑO NO HACE DAÑO

Todos deberíamos acudir al dermatólogo de forma habitual a revisar nuestra piel, especialmente aquellas personas con mucho daño solar o que tengan auténticas constelaciones de lunares en su cuerpo. De hecho, como anécdota os cuento que algún que otro paciente me ha dicho: «Doctora, vengo a revisarme los lunares porque tengo muchos, yo es que soy muy lunático». Pero lunático viene de luna y en su día Paracelso clasificó como lunáticos a los enfermos mentales cuya enfermedad estaba originada en las fases lunares, que no en los lunares. Aunque en su defensa diré que «lunaroso» tampoco suena nada bien. Los lunares son acúmulos benignos de melanocitos, por eso los denominamos «nevus melanocíticos », ya que nevus significa acúmulo de células en la piel. Pueden ser congénitos, es decir, que nacemos con ellos; o adquiridos, que van saliendo a lo largo de la vida. La época en la que suele comenzar su aparición es en la infancia, por eso es normal que a los niños les vayan saliendo lunares, esto no nos tiene que alarmar. De hecho, muchas veces acuden abuelos que traen a sus nietos a consulta y se quedan sorprendidos cuando les hacemos quitarse la ropa a ellos también mientras explicamos que la exploración de su piel es, si cabe, aún más importante que la de su nieto.

Y estaréis pensando: «Claro, seguramente sea porque salen más lunares cuantos más años tenemos». Más bien es al revés, los lunares van desapareciendo conforme cumplimos años; igual que nos salen canas en el cabello, los melanocitos de los lunares también se cansan, dejan de producir melanina, por lo que los lunares se aclaran y ya no se ven. El problema es que ya se ha demostrado que la mayor parte de los melanomas no aparecen sobre lunares que malignicen, sino sobre piel dañada por el sol. Por eso hoy en día ese abuelo o esa abuela que acude con su nieto y que ha pasado los veranos en la playa bronceándose tiene zonas de su piel, principalmente cara, manos y escote, con un importante daño solar. Nosotros reconocemos esas zonas porque suelen estar llenas de léntigos (como pecas más grandes), y a eso lo llamamos «campo de cancerización», porque son zonas con mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de piel.

LA REGLA DEL ABCDE DE LOS LUNARES

¿Sospechas que un lunar está cambiando? Esta regla es una de las más sencillas para que la población recuerde aquellos signos que deben hacernos sospechar:

Asimetría en alguno de sus ejes.

Bordes irregulares.

Color variado, no uniforme.

Diámetro mayor de seis milímetros.

Evolución: si detectamos que uno de nuestros lunares cambia.

Existe la falsa creencia de que los lunares en los pies son más peligrosos que los que aparecen en otros sitios del cuerpo, pero no es así. Es cierto que al ser una zona menos visible a veces los pacientes notan los cambios más tarde, pero no hay ningún estudio científico que apoye la idea de que los lunares en palmas y plantas tengan más riesgo de malignizar que el resto, ni es obligatorio quitarlos. También es frecuente que la gente se asuste cuando le sale un halo blanco alrededor de algún lunar, pero es un fenómeno común y benigno que llamamos «halo nevus» o «nevus de Sutton». Es frecuente en la espalda de niños o adolescentes y se debe a una especie de ataque de nuestras defensas a las células que componen el lunar. Se recomienda consultar con un dermatólogo, especialmente si aparece en adultos.

LAS CANAS DE LA PIEL

La semana en la que escribo estas líneas he tenido el honor de ser elegida un año más por los alumnos de sexto de Medicina para dar el discurso de graduación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerzo como profesora de Dermatología. Me hizo mucha gracia ver cómo los pequeños medico-blastos se convertían en medico-citos bajo el lema «Sí, Medicina también se termina», y me hizo recordar a mi antigua y divertida jefa de servicio, Lucía Martín, que siempre hablaba de las «canas de la piel» para referirse a todas esas pequeñas lesiones benignas que comienzan a aparecer conforme cumplimos años. Os cuento algunas de las más frecuentes:

Los puntitos rojos

Se denominan «angiomas rubí», aunque también alguien con una buena dosis de mala leche los catalogó como «angiomas seniles». Se trata de pequeñas lesiones de color rojo vivo de entre uno y cuatro milímetros que suelen aparecer en el tronco y las extremidades a partir de los cuarenta o cincuenta años. No pican ni causan otros síntomas y se consideran una manifestación normal del propio envejecimiento de la piel, con un importante componente genético. Responden muy bien al láser y la electrocoagulación. Cuando aparecen en la zona genital hablamos de «angioqueratomas». En las mujeres aparecen en los labios mayores, y en los hombres, en la piel de los testículos.

Las verruguitas «colgantes»

En medicino profundo los llamamos «fibromas péndulos» o «acrocordones». Son pequeños bultitos blandos del color de la piel que aparecen en zonas de roce, como el cuello, las axilas o las ingles. No suelen dar síntomas ni son contagiosos, aunque pueden molestar un poco al engancharse con los collares. Son extremadamente frecuentes, casi la mitad de la población tiene alguno, aunque sea difícil de creer, y no están relacionados con el roce. Pueden eliminarse por motivos estéticos de forma sencilla mediante láser, electrocoagulación, etcétera.

Las «lentejas» blancas

Si os miráis los brazos o las piernas, seguro que casi todos encontraréis alguna pequeña mancha blanca redondeada. Muchos pacientes las llaman «lentejas blancas», pero su nombre científico es «hipomelanosis guttata», y aunque resulte paradójico, se deben a la exposición solar, pero no al sol del último verano, sino a la radiación solar acumulada en nuestra piel a lo largo de los años, que produce la aparición de léntigos marrones, pero también blancos. No disponemos de tratamientos realmente efectivos para eliminarlas.

Los lunares duros

Suelen aparecer como un bultito marrón en las piernas o los brazos de personas adultas, que recuerda a una cicatriz, un pelito enquistado o un lunar. Estas lesiones reciben el nombre de «dermatofibroma» y son acúmulos benignos de fibroblastos, las mismas células que forman las cicatrices. Suelen medir menos de un centímetro y no se conoce bien la causa por la que aparecen, aunque se han achacado a pequeñas heridas, picaduras o pelos enquistados. Una prueba típica que realizamos en consulta para diagnosticarlos es el «signo del hoyuelo». Esto significa que, al comprimir la lesión por los lados, esta se deprime y se hunde en la piel formando un hoyuelo. Habitualmente se extirpan bajo dos circunstancias: dolor o motivos estéticos.

CURIOSIDADES: «ESE LUNAR QUE TIENES, CIELITO LINDO, JUNTO A LA BOCA»

Como decía esta canción de Quirino Mendoza, hay lunares que pueden resultar muy atractivos, mientras que otros generan rechazo. A lo largo de toda la historia, ha existido una relación amor-odio con un tipo de lunar en concreto, el de tipo verrucoso. Este lunar, que, como dice la canción, muchas veces aparece junto a la boca, es considerado un símbolo de sensualidad en algunos casos, como en el de Cindy Crawford, pero también lo contrario, como el que suelen pintar a las brujas en el mentón. Todos tenemos alguno y, aunque la tendencia a malignizar de los lunares verrucosos es muy baja, son los que más extirpamos en consulta porque a la gente no le gusta tenerlos, bien por motivos estéticos o porque molestan al roce. Además, muchas veces, estos lunares verrucosos tienen pelo, que recomendamos cortar con una tijera, no arrancarlo, para evitar la aparición de una foliculitis subnévica si el pelo queda atrapado en el lunar y se inflama.

ESTRATEGIAS PREHISTÓRICAS PARA ACABAR CON LOS LUNARES VERRUCOSOS

Si hay un tema que da para contar anécdotas es el de estrategias peregrinas que la gente inventa para acabar con los lunares verrucosos sin acudir a consulta. Hay pacientes que me han llegado a decir que lo lograban aplastando con una moneda todos los días el lunar, e incluso una pareja que aseguraba lograrlo aplicando la sangre de la menstruación de su mujer. Increíble, ¿verdad? Pues os cuento las más comunes:

Estrangulación con hilo. Consiste en enrollar un hilo alrededor del lunar hasta que cortemos su riego sanguíneo por la base, donde se une a la piel, y termine necrosándose. Es absolutamente desaconsejable, ya que los lunares hay que analizarlos al microscopio y podemos provocar una infección.

Aplicar calor o frío. Tradicionalmente la gente aplicaba una aguja caliente para quemar estos lunares, pero ahora ya venden incluso artilugios como el spot eraser pro , una especie de electrobisturí de mercadillo que es todo un despropósito. Igual que intentar eliminarlos con los aplicadores de frío que venden para verrugas virales en farmacias.

Jabones antiverrugas. Son jabones con ácido salicílico, como tantos otros que existen desde hace años para tratar el acné, que si los usamos en axilas, cuello o genitales no perderemos las verrugas, pero sí ganaremos una buena irritación, ya que los exfoliantes con ácido salicílico no deben ser usados en zonas delicadas, debido a su capacidad irritante.

CAPÍTULO 34 CÁNCER DE PIEL

EL CÁNCER DE PIEL ES UNO DE LOS MÁS VISIBILIZADOS POR LAS CELEBRITIES

¿A qué se debe que el cáncer de piel sea uno de los más visibilizados por los famosos? Pues a algo tan sencillo como la probabilidad, ya que el carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel, es el cáncer más frecuente en el ser humano. Uno de los casos más recientes que han saltado a los medios es el de Lydia Bosch, pero no es la única. En los últimos años, Hugh Jackman ha sufrido seis carcinomas basocelulares, Melanie Griffith fue intervenida de uno en la nariz, Nicole Kidman reveló que sufría cáncer de piel en una de las piernas, Elizabeth Taylor tuvo un carcinoma basocelular en la mejilla, así como Ewan McGregor o Clint Eastwood. Entre los políticos destacan Ronald Reagan; Bill Clinton, que desarrolló un carcinoma basocelular en la espalda; John McCain, que fue diagnosticado de dos melanomas, o George Bush. Una de las ocupaciones más afectadas por este tipo de cáncer es la de los deportistas profesionales, como el tenista español Félix Mantilla, que, debido a la exposición solar prolongada, presentó un melanoma, que fue extirpado con buenos resultados. Otros, como Michael Robinson, han sufrido el mismo diagnóstico, pero no el mismo pronóstico, por desgracia. Y es que hay varios tipos de cáncer de piel. Bob Marley falleció debido a un melanoma en el primer dedo del pie, un tipo de cáncer de piel más agresivo, que en su caso produjo metástasis a otros órganos, lo que hizo que falleciera a los treinta y seis años.

Que una persona desarrolle cáncer de piel va a depender de muchas circunstancias, entre los que destaca la genética, pero también la exposición a determinados factores ambientales. En el caso del cáncer de piel, hay uno que destaca por goleada en todos los estudios y tiene una evidencia científica enorme detrás, que es la exposición solar crónica intermitente a lo largo de la vida, especialmente la que acumulamos en los veinte primeros años de vida, es decir, durante la infancia. Otros factores son las cabinas de rayos ultravioleta, la exposición a ciertos productos químicos, las quemaduras, etcétera. No hay más que echar un vistazo a los famosos que han compartido su experiencia con el cáncer de piel para darse cuenta de que la mayoría de ellos desarrollaron lesiones en las zonas más expuestas al sol, como la cara, el escote, la parte superior de la espalda, los brazos y las piernas. Es cierto que el cáncer de piel puede aparecer en cualquier zona del cuerpo, incluso entre los dedos de los pies o las mucosas, pero lo más frecuente es que lo haga en las zonas más expuestas. Lydia Bosch lo explica perfectamente: «Se trata de prevenir desde mucho antes disfrutando de estar al aire libre, pero haciendo una exposición solar responsable».

Muchos os estaréis preguntando por qué algunos famosos han sobrevivido hasta en cinco ocasiones al cáncer de piel, como Hugh Jackman, y otros no tienen la misma suerte. Esto se debe a que cuando hablamos de cáncer de piel, nos referimos principalmente a dos tipos de cáncer: cáncer de piel no melanoma y cáncer de piel melanoma. El primer grupo incluye cánceres de piel muy frecuentes, pero con muy buen pronóstico, como el carcinoma basocelular o espinocelular, que raramente dan metástasis y la mayoría de la gente sobrevive sin problema (son como una llamada de atención). Sin embargo, el melanoma es un cáncer de piel mucho menos frecuente, pero más agresivo. Tiene un origen diferente a los anteriores, ya que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina en nuestra piel, y por eso su aspecto suele ser el de un lunar feo, con varios colores o incluso una mancha negra.

CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA

Una vez salí al jardín y mi padre estaba regando las plantas sin camiseta. Algo en su espalda me llamó la atención: era un bulto brillante en el que se podían ver pequeños vasos sanguíneos ramificados y alguna zona sangrante. Le dije que no me gustaba, acudió a un dermatólogo (yo aún era estudiante de cuarto de Medicina) y le diagnosticaron carcinoma basocelular, el cáncer de piel más frecuente. Lo extirparon y, al analizar los márgenes, vieron que estaban libres de tumor. Nunca más volvió a darle problemas y yo terminé siendo dermatóloga, aunque luego fallara todas las preguntas de dermatología del examen MIR, pero eso ya es otra historia. Esta es la presentación y evolución más típica de este tipo de tumor. Su primo hermano, el carcinoma espinocelular, es otro tipo de cáncer de piel muy frecuente que suele afectar a hombres de edad avanzada que perdieron el pelo de la cabeza a edades tempranas y han estado recibiendo sol en esa zona, lo que ha provocado un daño actínico crónico (daño solar intenso). Es habitual que en la zona de la calva, orejas, nariz o mejillas comiencen a notar la aparición de lesiones rojizas cubiertas por una escama o costra blanquecina que llamamos «queratosis actínicas», y son una forma incipiente de cáncer de piel. Las solemos tratar con crioterapia (destrucción por frío) u otras estrategias para evitar que avancen y se transformen en un nódulo rojo y firme, que es la presentación habitual de un carcinoma espinocelular más evolucionado.

CÁNCER DE PIEL MELANOMA

El melanoma es un cáncer de piel mucho menos frecuente que los dos anteriores, pero bastante más agresivo. Por eso, un buen conocimiento nos puede salvar la vida a nosotros y a los que nos rodean. En las últimas décadas, su incidencia ha crecido exponencialmente debido a la moda del bronceado y el daño en la capa de ozono, sobre todo en países con mucho sol y población de fototipo claro, como Australia o Nueva Zelanda. Pero ha bajado su mortalidad, ya que hacemos un diagnóstico más temprano, gracias a la divulgación sanitaria y las campañas de prevención.

El melanoma se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina. Estos melanocitos no solo están en la piel, sino también en las mucosas, por eso el melanoma puede aparecer también en la nariz, la garganta o incluso los ojos. Ya dijimos que los lunares son acúmulos benignos de melanocitos, por eso mucha gente piensa que lo lógico es que el melanoma aparezca sobre lunares que malignizan. Pero, aunque esto puede pasar, lo más común es que el melanoma se desarrolle de novo , en una piel muy dañada por el sol, no sobre un lunar existente. Lo malo es que el melanoma tiene más tendencia a desarrollar metástasis a distancia, por eso la principal estrategia es intentar diagnosticarlo cuando aún es tan fino que no ha atravesado la primera capa de la piel, la epidermis, que no tiene vasos sanguíneos, para que no pueda extenderse. Cuando diagnosticamos un melanoma en este estadio, que llamamos «in situ », es una alegría enorme para el paciente porque simplemente con la cirugía estará curado y no habrá que hacer más pruebas ni tratamientos. Sin embargo, en el caso de que el melanoma se haya extendido, también hay buenas noticias, y es que el tratamiento de este tipo de cáncer ha mejorado exponencialmente en los últimos años gracias a dos grandes avances: las terapias moleculares dirigidas y la inmunoterapia. Las terapias moleculares dirigidas se basan en detectar moléculas o genes mutados en el melanoma y dirigir contra ellos fármacos específicos que son capaces de bloquear su crecimiento, pero sin dañar otras células como sucede con la quimioterapia tradicional. La inmunoterapia se basa en potenciar las defensas del paciente para luchar contra el cáncer, y por eso es eficaz en muchos tipos de cáncer diferentes, no solo con el melanoma. Lo importante es que ambos tipos de terapias permiten al paciente hacer vida normal, comparadas con la quimioterapia, y eso es un gran avance.

¿Qué grosor tiene el cáncer?

CUIDADOS DE LA PIEL DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

Y hablando de quimioterapia, sabemos que algunos de los tratamientos oncológicos producen efectos secundarios en la piel. Los más frecuentes son las erupciones, la sequedad y el picor, las reacciones de fotosensibilidad con el sol, el daño en los anejos (pelo y uñas), el daño en las mucosas y la radiodermitis, producida por la radioterapia. Estas alteraciones influyen de manera negativa en el estado anímico del paciente y dificultan enormemente su calidad de vida. Por eso recomendamos cuidar la piel con una buena higiene en forma de duchas con agua tibia, jabones oleosos o de pH similar al de la piel (5,5), y aplicación de productos hidratantes tras el baño. En las farmacias ya venden líneas enteras de productos destinados al cuidado de la piel de pacientes en tratamiento oncológico. También es importante utilizar ropa amplia de fibras naturales, como algodón, para evitar rozaduras y mejorar la transpiración.

Desde un punto de vista estético, muchos pacientes en tratamiento oncológico desarrollan alteraciones en la piel del rostro, consistentes en:

Pérdida de luminosidad e hidratación. La piel de la cara adquiere un color cetrino y apagado.

Redistribución de los compartimentos grasos faciales. Se pierden los pómulos, se puede marcar más el hundimiento en los ojos y desarrollar flacidez.

Alteraciones en la calidad de la piel. Aparición de telangiectasias, léntigos, manchas.

Por eso ya existen unidades de dermatología estética enfocadas a realizar tratamientos estéticos como láser, luz pulsada, radiofrecuencia o inyección de rellenos específicos para estos pacientes. También es muy útil el maquillaje corrector, y en muchas unidades de oncología hay talleres sobre este asunto, así como unidades de micropigmentación para dibujar el complejo areola-pezón o las cejas.

CURIOSIDADES: ¿POR QUÉ SE CAE TODO EL PELO CON LA QUIMIOTERAPIA?

Las terapias clásicas para tratar el cáncer se basan en frenar el crecimiento de las células que están creciendo muy rápido, como las tumorales. El problema es que esto no es selectivo, sino que afecta también a otras células con tasas altas de crecimiento, como las células madre del folículo piloso o las uñas. Por eso la alopecia por quimioterapia se llama «efluvio anágeno», ya que hay un daño al cabello en la fase anágena, que es la fase de crecimiento, en la que se encuentra casi el 90 % de los folículos pilosos del cuerpo. Por eso la caída es súbita y generalizada. Hoy en día, gracias a los gorros de enfriamiento capilar, se ha logrado reducir mucho este tipo de alopecia, ya que el frío consigue que llegue menos medicación al folículo piloso. Además, para disminuir el impacto psicológico de encontrar pelo en la almohada, muchos pacientes optan por cortarlo antes de que empiece a debilitarse, y lo más bonito es que esto no solo lo hacen los pacientes, sino también los familiares o amigos, como gesto de solidaridad.

CAPÍTULO 35 LA PIEL EN VERANO

QUEMADURAS SOLARES

Llega el verano y las urgencias se llenan de pacientes con quemaduras solares, picaduras y alergias al sol. Es fácil saber que nos hemos quemado, ¿verdad? La piel se pone caliente, roja, inflamada, e incluso pueden salir ampollas. A veces también aparecen síntomas generales, como dolor de cabeza, fiebre, náuseas o fatiga. Lo normal es quemarse las zonas más expuestas, como cara, hombros, escote y la parte superior de la espalda, pero puede afectar a cualquier parte del cuerpo, como los lóbulos de las orejas, el cuero cabelludo, los labios o incluso zonas cubiertas con ropa que permite el paso de luz. Para colmo, hay factores que todos conocemos bien, pero que a veces parecemos olvidar, que nos hacen más propensos a sufrir una quemadura, como tener piel clara, ojos azules y cabello rubio, tomar el sol en altitud, tomar medicamentos fotosensibilizantes, tener alguna enfermedad de la piel, como vitíligo, o algunos fármacos.

Para saber cómo actuar, lo primero es identificar el grado de la quemadura, lo que nos ayudará a decidir si manejarla en casa o consultar con un médico. En general debemos consultar si observamos signos como ampollas, áreas rojas muy extensas, fiebre alta, dolor de cabeza, desorientación, náuseas, escalofríos o signos de infección (dolor, secreción amarillenta). Las que podemos tratar en casa son las de primer grado, es decir, localizadas en una zona concreta de la piel, sin ampollas ni síntomas generales. Para ello solemos recomendar aplicar cremas hidratantes frías, que podemos mezclar con algún corticoide o antibiótico tópico para favorecer la curación, e incluso tomar algún antiinflamatorio oral, como ibuprofeno. Debemos beber mucho líquido para evitar la deshidratación porque la vasodilatación de la piel en superficie hará que perdamos calor y sudor. Una quemadura suele tardar entre siete y diez días en curar. El punto álgido se manifiesta en las primeras cuarenta y ocho horas, a veces incluso en los primeros tres días. A partir de ahí notaremos cómo la inflamación va bajando, se van reduciendo los síntomas asociados, aparecerá descamación de la piel y pigmentación inflamatoria. Es importante no tocar esas escamas, no tirar de ellas, ni usar exfoliantes. Lo que debemos hacer es optar por ropa ligera y holgada y realizar duchas suaves, seguidas de la aplicación de hidratantes.

ALERGIA SOLAR

La aparición de pequeñas ronchas que pican en zonas descubiertas de la piel, como escote, hombros o antebrazos, es muy frecuente durante los meses de primavera y verano, y una de las estrellas de las consultas de dermatología en esta época. El problema es que muchos pacientes las sufren lejos de casa, cuando están de viaje, y se quedan sin diagnosticar, ya que no vuelven a aparecer hasta el siguiente verano. Por eso siempre recomendamos tomar fotografías de las lesiones cuando aparecen y anotar los síntomas. En general, suelen ser reacciones leves que curan espontáneamente una vez cesa la exposición solar, pero algunas pueden comportarse como quemaduras extensas y amargarnos el verano. Aunque todo el mundo hable de ellas como tener «alergia al sol», en consulta solemos hacer un buen diagnóstico diferencial para decidir si se trata de una urticaria solar, una erupción polimorfa lumínica, una reacción de hipersensibilidad al sol, o incluso una reacción a un cosmético o una enfermedad fotosensible como el lupus. Todas son muy parecidas, pero no son lo mismo. En general se pueden evitar con una adecuada fotoprotección, pero algunos pacientes precisan tomar antihistamínicos antes de la exposición solar. También se puede realizar una preparación durante los meses de primavera en la consulta de dermatología, lo que denominamos «desensibilización progresiva» al sol. Para ello se expone al paciente a sesiones de radiación ultravioleta filtrada y controlada para ir aclimatando su piel al sol.

PICADURAS

Si hay algo que a unos seres tan enormes como nosotros nos hace sufrir cuando salimos de la ciudad son los bichos, insectos y demás criaturas pequeñajas. Uno de esos seres soy yo. ¿Sabes que en mi familia me llaman «Spiderwoman»? Hace un par de veranos tuve la mala suerte de que una araña se introdujera en mi oído durante mis vacaciones de verano en un cortijo de Granada. Se alojó conmigo durante tres días, en los que nadie me hacía caso cuando aseguraba notar movimientos extraños en mi oído. Por fin conseguí que alguien me llevara al médico, donde la muy puñetera salió «vivita y coleando» tras un lavado a presión. Para ahorraros un disgusto no os voy a seguir contando lo que en el servicio de otorrinolaringología me confesaron haber sacado de otros oídos. Más bien os digo que, a pesar de tantos miedos, las picaduras de araña suelen ser inocuas, y manejables. Solo algunos tipos de arañas tienen una especie de «colmillos» lo suficientemente largos para atravesar la piel humana y un veneno lo suficientemente fuerte para dañarnos: la viuda negra, la araña marrón y la tarántula europea. En general, son menos frecuentes en España que en Estados Unidos, y si nos pican lo vamos a reconocer rápido porque la zona de piel se necrosará, la picadura será mucho más aparatosa y precisará atención en urgencias.

Mitos de mosquitos

Si hay unos seres pequeños capaces de amargarnos las vacaciones son los mosquitos. No podéis imaginar la de mitos que hay en torno a sus picaduras, como eso de que pican más a la gente que tiene la sangre más dulce. Pero no es así. Los mosquitos pasan tres pueblos del sabor de nuestra sangre; tendrían que picarnos primero para saberlo y no les compensa. Tienen métodos más sencillos para elegir a sus presas. En ese minicerebro de mosquito lo único que cabe es un mantra que dice: «¿A quién me COMO hoy?». Y en función de las cuatro letras de esta palabra eligen a sus presas:

C alor: les gustan las pieles calentitas.

O lor corporal: les atraen mucho las sustancias volátiles presentes en nuestro sudor.

M ojada: prefieren la piel húmeda.

O xigenación: les encanta el dióxido de carbono que emitimos al respirar.

Por eso lo más eficaz para evitar las picaduras de mosquito es usar ropa adecuada, lavarnos frecuentemente la piel para eliminar el sudor, las mosquiteras, los repelentes con DEET y el aire acondicionado. Los remedios caseros tienen baja eficacia y pueden irritar la piel. Además, las que pican son ellas, las mosquitas, que buscan la sangre humana como pequeñas vampiras cuando están embarazadas. Cuando una mosquita nos pica, introduce bajo nuestra piel dos diminutos tubos: uno de ellos le sirve para sorber nuestra sangre, y el otro para inyectarnos una sustancia que evita que la sangre se coagule en la herida o en su trompa antes de haber terminado de sorber. Esa sustancia provoca que nuestro cuerpo libere histamina, sustancia responsable de la inflamación, picor y aparición de ronchas. Es decir, todo lo que se produce tras una picadura no es técnicamente culpa de la mosquita, sino de nuestro cuerpo reaccionando a esa sustancia. Esa es la razón de que no todos reaccionemos igual: algunos apenas muestran un bultito, mientras que otros desarrollan ronchas y habones de varios centímetros, con ampollas incluso, lo que llamamos «culicosis bullosa».

Chinches

Pero si tuviera que elegir otro de los grandes protagonistas del verano, sobre todo entre los peregrinos o montañeros, serían las chinches. En verano se producen auténticas plagas en el Camino de Santiago que obligan a cerrar albergues; pero esto no solo ocurre en sitios de montaña, también en ciudades como Nueva York, cuyos hoteles son famosos por los temidos bed bugs . Y es que las chinches, que tienen el tamaño de una semilla de manzana, son transportadas por los peregrinos en su ropa, mochilas y calzado, y una vez que se instalan en albergues y hoteles son muy difíciles de eliminar. Se esconden en los colchones y ranuras de las puertas durante el día y salen por la noche a picarnos, cuando estamos dormidos. Lo suelen hacer en zonas de la piel expuesta, y su picotazo produce una reacción alérgica que se manifiesta en forma de habones que provocan un picor insoportable. Sus picaduras son fáciles de reconocer porque tienen un punto central y suelen estar agrupadas siguiendo un trayecto lineal. Deshacerse de ellas no es fácil porque desarrollan resistencia a los repelentes e insecticidas, y normalmente hace falta ayuda profesional. Pero lo más importante es no llevárselas a casa como polizón en la maleta, lección que aprendí en carne propia al volver de un viaje por los Alpes japoneses. Si habéis estado durmiendo en albergues de montaña en vuestras vacaciones o tenéis alguna picadura extraña en la piel, intentad lavar toda la ropa al llegar a casa a temperaturas altas, ya que estos insectos mueren si se los somete a temperaturas a partir de los 48 ºC durante aproximadamente quince a treinta minutos.

CURIOSIDADES: MANOS DE MOJITO

Si al día siguiente de haber estado elaborando mojitos bajo el sol vuestras manos se llenan de lesiones rojizas lineales entre los dedos, puede que hayáis desarrollado una fitofotodermatosis por lima, que es como llamamos en medicino profundo a una dermatitis irritativa producida por el contacto con la lima y el sol, algo muy común en los chiringuitos de playa. Las especies vegetales que más frecuentemente causan este tipo de reacción son el apio, la lima y el limón. Recordemos que la receta del mojito es una combinación de ron, agua de Seltz, hierbabuena, azúcar y lima. No hace falta ser alérgico, cualquier persona puede verse afectada, ya que la lima contiene compuestos fotosensibilizantes como el bergapteno y psoraleno en la cáscara.

LOCURAS BEAUTY: ¿PUEDO LLEVAR JOYAS A LA PLAYA?

Pues no es lo ideal, la mayoría son de metal, por lo que se calientan con el sol y pueden provocar quemaduras en la piel. Además, el agua del mar o la piscina, así como el sudor, pueden alterar la composición de los metales, favoreciendo su degradación y provocando manchas en las zonas de contacto con la piel. Para colmo, si somos alérgicos a alguno de los componentes, como el níquel, el sol favorecerá el desarrollo de una dermatitis de contacto fotoalérgica. Las joyas que menos afectadas se ven por estos factores suelen ser las elaboradas con oro de ley o diamantes. El oro es un metal noble muy estable, resistente a la corrosión y a la oxidación, igual que los diamantes, pero, claro, también suelen estar entre los más caros, y con tanto baño y aplicación de crema solar podemos perderlos más fácilmente. Moraleja: no os llevéis las joyas a la playa.

CAPÍTULO 36 LOS VIRUS

De todos los bichos que pueden producir infecciones en la piel, yo tengo especial debilidad por los virus, que han sido el motivo que me ha llevado a estar años dedicada a su investigación, e incluso me valieron el Premio Extraordinario de Doctorado Internacional de lo mucho que me apasionaban, aunque ahora con esta pandemia les haya perdido un poco el cariño. No soy la única: los virus llevan intrigando a los científicos desde tiempos inmemoriales, y a estas alturas, seguimos sin entender muy bien de dónde narices salieron. Una de las teorías más aceptadas es que surgieron de forma paralela a las primeras células que aparecieron en la Tierra, pero no está nada claro qué fue primero, el huevo o la gallina. Lo que sí sabemos es que los malditos virus también hacen cosas buenas, ya que son un medio de transmisión horizontal de genes, lo que favorece la diversidad genética. De hecho, un porcentaje nada desdeñable de nuestro genoma es viral, es decir, procede de virus que nos han ido infectando como «humanidad» y que hemos ido integrando de forma natural. Así que los virus son y seguirán siendo una pieza clave en nuestra evolución. Y si no, que se lo digan a la ya fallecida Margarita Salas, cuya investigación sobre un virus bacteriófago (virus que infecta bacterias) se ha convertido en la patente científica más rentable en España.

AL HERPES LABIAL NO TE HAS DE RESIGNAR

El herpes simple es el causante de la famosa calentura que suele salir típicamente alrededor de los labios, sobre todo en el labio superior, aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluidos los genitales, de ahí el famoso herpes genital. Se le llama coloquialmente «calentura» porque se suele notar un leve escozor o calor en la zona días u horas antes de que finalmente aparezcan todas esas pequeñas vesículas agrupadas tan molestas. ¿Tenéis herpes labial? Pues es muy probable, porque casi todos estamos contagiados del virus herpes simple tipo 1 desde la infancia, cuando nos produjo una faringoamigdalitis (anginas) y se quedó como okupa en nuestros nervios de forma latente. Luego se activa de vez en cuando para provocar las famosas calenturas en los labios, especialmente ante situaciones de estrés físico (fiebre, exposición solar, cansancio…) o estrés emocional (examen, boda…). El muy puñetero ha conseguido arruinar más de un día en el altar. Si el herpes labial os sale de higos a brevas, tan solo debéis mantener la herida limpia con lociones, cremas, esprays o parches desinfectantes-cicatrizantes. Algunos de estos productos llevan antivirales tópicos, pero su eficacia es muy limitada. Lo realmente importante es saber que si tenéis más de tres o cuatro episodios al año, debéis consultar con vuestro dermatólogo porque se puede plantear un tratamiento con antivirales orales, como valaciclovir o aciclovir, que conseguirán ir atontando progresivamente al virus, haciendo que cada vez tarde más tiempo en salir, sea más pequeño y que llegue un momento en que probablemente no salga nunca más.

VARICELA, EL VIRUS DE LA CULEBRILLA

No podemos hablar del herpes simple sin nombrar a su primo hermano, el virus varicela-zóster. Si el virus herpes simple es puñetero y nos acompaña de por vida, el de la varicela-zóster ya ni os cuento. Lo primero es aclarar que es un único virus que causa tanto la varicela cuando somos pequeños, como el herpes zóster, que es la famosa «culebrilla», cuando somos adultos. Y es que con este virus pasa exactamente lo mismo que con el herpes simple, que es un virus «okupa» de los que se quedan a vivir en nuestro organismo de por vida y tiene neurotropismo, por lo que elige los nervios para vivir. La primera vez que tenemos contacto con él en la infancia provoca la famosa varicela: una erupción de múltiples pequeñas vesículas que pican mucho y puede dejar marcas de tanto rascarnos. Afortunadamente, en España desde 2018 ya se vacuna a los más pequeños de la varicela, así que cada vez la vemos menos, pero antiguamente era uno de los protagonistas de la infancia que muchos tuvimos que sufrir. El herpes zóster, o «culebrilla», se produce cuando el virus se reactiva en estos nervios ante una bajada de defensas. Como el virus afecta a la piel inervada por un nervio, la erupción adopta un patrón lineal siguiendo el trayecto de ese nervio, y por eso la gente lo llama «la culebrilla», pero no son más que cientos de pequeñas vesículas agrupadas a lo largo de esa piel, que llamamos «dermatomo». Si esto ocurre, es importante tratarlo con antivirales orales, sobre todo si tenemos más de sesenta años, ya que si no lo hacemos puede dejar un dolor crónico en la zona, llamado «neuralgia postherpética».

PAPILOMAS Y CONDILOMAS: LAS VERRUGAS CONTAGIOSAS

No todas las verrugas están causadas por el virus del papiloma humano, pero a las que sí, las llamamos «verrugas víricas», y son contagiosas. Suelen aparecer en la piel más expuesta, como la de manos, pies, cara o genitales, y afectar a personas jóvenes. Mucha gente llama «papilomas» a las verrugas víricas que aparecen en la planta de los pies, aunque el término no es muy adecuado, ya que no son precisamente papilomatosas (no protuyen hacia fuera), sino que van quedando aplanadas conforme pisamos sobre ellas. A veces cuesta distinguirlas de los callos, pero los dermatólogos tenemos un truco: raspamos un poco hasta que vemos un montón de puntitos negros, que corresponden a capilares trombosados, lo cual indica que es una verruga. Si es un callo, no veremos más que acúmulos de queratina dura, con un núcleo central en algunas ocasiones.

¿Quién no ha tenido miedo a andar descalzo en una piscina y contagiarse? Yo creo que todos, y aunque el contagio normalmente es piel con piel, sabemos que también nos podemos infectar a través de objetos o suelos donde el virus sea capaz de permanecer viable, sobre todo si hay calor y humedad, como en las piscinas. La mayor parte de las verrugas desaparecen espontáneamente sin tratamiento en un plazo máximo de dos años, pero solemos tratarlas antes, ya que los pacientes así lo prefieren. Lo más común es usar la crioterapia («quemar» la piel infectada por el virus con nitrógeno líquido), o los líquidos antiverrugas, que se compran en la farmacia y se aplican con un pequeño pincel. Pero es importante entender que los tratamientos se centran en eliminar la piel infectada por el virus, no el virus en sí mismo, por eso suelen ser largos y puede haber recidivas. Aunque tranquilos, que hay muchas más terapias para casos resistentes, como láser, terapia fotodinámica, inmunomoduladores, y un largo etcétera.

Pero el virus del papiloma también produce verrugas en los genitales, que llamamos «condilomas». Son verrugas no rugosas, sino blandas, de color piel, que aparecen en el pene, la vulva, la vagina o el ano. Están causadas por el virus que se transmite por vía sexual, por el roce piel con piel (relaciones sexuales o sexo oral). De hecho, la infección por virus del papiloma humano o VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en los países desarrollados, y afecta hasta al 80 % de la población. El riesgo de tenerlo, como es obvio, aumenta con el número de parejas sexuales. La mayor parte de las veces el virus no produce verrugas visibles, pero sigue siendo contagioso; por eso está tan extendido entre las personas sexualmente activas. La mejor forma de no contagiarse es evitando el contacto sexual con personas infectadas, pero esto es casi inviable teniendo en cuenta que ocho de cada diez personas están contagiadas. En general, se suele recomendar el preservativo, pues ejerce de barrera y disminuye el riesgo de transmisión por la zona que cubre, pero como el virus puede estar presente en otras zonas de la piel genital que el preservativo no cubre, es muy difícil evitar su contagio. Hace algunos años se comercializó la vacuna que previene de los tipos más frecuentes de verrugas genitales, como los causados por los genotipos 6 y 11, pero no de todos los tipos de VPH, por lo que es imposible estar cien por cien protegido. Por eso, la estrategia que buscamos es protegernos del contagio de los tipos de VPH de alto riesgo, es decir, los que pueden contribuir al desarrollo de cáncer de cuello de útero o cáncer del canal anal. Además, es importante que todas las personas con relaciones sexuales vaginales o anales realicen un seguimiento adecuado (citología, anoscopia) independientemente de que hayan tenido verrugas genitales o no.

LOS MOLLUSCUM

Terminamos con el virus estrella de la piel de los niños, el Molluscum contagiosum . Así denominamos a los pequeños granitos de color blanquecino o piel que aparecen de repente en la piel de niños o adultos y que están causados por un poxvirus denominado virus del Molluscum contagiosum . Este virus se transmite por contacto piel con piel, aunque también puede hacerlo a través de objetos (fómites), o por contacto sexual. Apenas produce picor u otros síntomas, así que no somos conscientes de que lo tenemos hasta que comienzan a aparecer esos pequeños bultitos por la piel. Es muy frecuente en niños, especialmente si tienen dermatitis atópica, pero no es grave, y suele desaparecer al cabo de seis meses o un año. Si queréis tratarlos antes, lo más rápido y eficaz será acudir a vuestro médico, quien realizará un curetaje (extracción de cada lesión con una cureta) o los destruirá con nitrógeno líquido. Si preferís tratarlos en casa, lo más práctico es usar uno de los preparados que venden en la farmacia, que suelen contener hidróxido potásico en solución para aplicar con un pequeño pincel sobre cada uno durante unos días; esto provocará una pequeña irritación que ayudará a eliminarlos. Pero, a pesar de que se haga un tratamiento correcto, pueden seguir apareciendo Molluscum hasta que el cuerpo haya desarrollado inmunidad específica contra el virus. No os preocupéis, es normal.

CURIOSIDADES: LA HUELLA DIGITAL

Una de las características de los papilomas de palmas y plantas es que borran temporalmente la huella de esa zona, pero tranquilos, que los seres humanos tenemos tarjetas de identificación integradas muy fácilmente accesibles: las huellas digitales, que son diseños virtualmente únicos. Son dibujos que forma la piel de palmas y plantas a base de valles y crestas llamados «dermatoglifos». Una huella dactilar está basada en los dermatoglifos de la piel, y un dactilograma es la impresión visible o moldeada que produce. Las crestas papilares son relieves epidérmicos que contienen glándulas sudoríparas y quedan separadas por surcos. ¿Y si nos hacemos una herida en esa zona? Está demostrado científicamente que los dibujos dactilares son perennes. Desde que se forman intraútero permanecen invariables hasta que la putrefacción del cadáver destruye la piel. Si es una herida superficial, se regenerarán sin inmutarse. Si la herida es profunda, las crestas no cambian, pero la parte afectada por el traumatismo será invadida por un dibujo cicatrizal. De momento no se han hallado dos huellas idénticas en dedos diferentes. Así que son únicas, intransferibles y van siempre con nosotros. ¿Están las llaves destinadas a desaparecer para siempre? Ojalá, que soy una experta en perderlas día sí, día también.

SÉPTIMA PARTE CUESTIÓN DE MUCOSAS

CAPÍTULO 37 MUCOSA ORAL Y SENTIDO DEL GUSTO

En esta parte del libro vamos a hablar de un tipo de piel especial, modificada: las mucosas, que revisten las paredes internas de los órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo. En general, presentan funciones de protección, secreción y absorción, y albergan sistemas inmunológicos especializados. Son tejidos suaves y húmedos que revisten el interior de los órganos digestivos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino y recto), los respiratorios (mucosa nasal, tráquea y bronquios), los urológicos (uretra, vejiga y uréter) y los genitales (vulva y vagina).

Pero ¿qué diferencia exactamente la piel de la mucosa? Ambas están formadas por epitelios estratificados, es decir, células ordenadas como si fueran una pared de ladrillos. Sin embargo, la piel tiene una última capa de células muertas que aporta dureza, llamada capa córnea, que no está presente en las mucosas. Además, las mucosas carecen de anejos cutáneos, es decir, de folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, pero a cambio tienen glándulas productoras de moco.

LOS LABIOS

Si os pido que nombréis una mucosa, seguro que la primera que os viene a la mente es la de la boca, que en invierno suele dar mucha guerra, especialmente la de los labios. Pero los labios no son una mucosa como tal, esa parte roja que todos identificamos como labio, el bermellón, es realmente una mucosa de transición, como un paso intermedio entre la piel y la mucosa del interior de la boca. Por esta razón los labios son algo peculiares. No poseen glándulas sebáceas ni sudoríparas, por lo que no cuentan con la protección del manto hidrolipídico que cubre el resto de nuestro cuerpo. Este es uno de los motivos por los que se secan y agrietan con facilidad. Además, la semimucosa que los cubre es extremadamente fina, lo que hace que se transparenten los vasos sanguíneos y se vean rosados, a diferencia del resto de la piel.

Los labios son la brújula de la piel

A estas alturas ya sabes que a los dermatólogos nos gusta más hablar de «estados» que de «tipos» de piel, porque hay muchos factores que influyen en cómo se encuentra la piel en cada momento, como la humedad ambiental, la época del año, los cosméticos que usamos y un largo etcétera. Pero si quieres adivinar el estado de hidratación de tu piel antes de tiempo hay un truco muy bueno, fíjate en los labios. Ya hemos dicho que esa parte roja de los labios, tan sensual, tan bonita, no es más que una transición de piel a mucosa, es decir, una semimucosa, una piel más fina y sensible que notará los cambios ambientales primero, como una brújula que nos avisa del rumbo que luego tomará nuestra piel. ¿Se os están secando los labios? Pues dadle un plus de hidratación a vuestra piel, porque lo más probable es que esté empezando a notarlo también, pero como a vosotros ya os lo habían chivado no habrá problema.

Anatomía de los labios

¿BESAMOS CON LOS LABIOS PORQUE TIENEN FORMA DE CORAZÓN?

La ciencia no ha demostrado que esto sea cierto, pero a mí siempre me ha gustado pensar que es así. Además, si quieres dar un buen beso, es imprescindible que los labios estén saludables. Sin embargo, es frecuente que en invierno los labios se sequen más de lo normal, por lo que se verán más rojizos, con escamas, e incluso pequeñas fisuras que duelen y escuecen. Si queremos evitarlo, lo más eficaz es entender cuáles son las causas de que esto suceda y así poder adelantarnos:

El clima del lugar donde vivimos. Los ambientes bajos en humedad relativa afectarán a los labios, que se secarán.

La susceptibilidad individual. Es normal que los pacientes que tienen piel atópica, que hace que nuestra piel esté más seca, desarrollen también sequedad labial, lo que conocemos con el nombre de queilitis xerótica o atópica.

Alguna patología que implique menor secreción de saliva, que es la que mantiene hidratados los labios al hablar por medio de la lengua, como la enfermedad de Sjögren.

Algunos medicamentos, como la isotretinoína que usamos en el acné.

El tabaco. Es irritante y por eso puede dañar los labios.

El chupeteo y mordisqueo continuo de los labios. Hay un refrán que dice «quien los labios se muerde, más gana que pierde», y aunque habla de «morderse los labios» como significado de discreción, a mí siempre me recuerda a esas personas que tienen la manía de morderlos continuamente con la lengua, eliminando de esta manera los hidratantes y protectores naturales de esa zona.

Los cosméticos. Algunos principios activos de cremas, como los retinoides e hidroxiácidos, pueden irritar si los aplicamos muy cerca del contorno labial.

Si aun sabiendo todo esto, cada año termináis con los labios «más secos que la mojama» os dejo algunos tips para solucionarlo:

Hidratadlos. Si tenéis tendencia a que se os sequen los labios, es importante que apliquéis frecuentemente vaselina, a ser posible vaselina pura estéril, que está libre de perfumes. Si es un bálsamo labial que además lleva protección solar, mejor aún.

Evitad el chupeteo y mordisqueo constante. Si lo hacéis de vez en cuando como gesto «erótico» para ligar más no hay problema, pero si se ha convertido en una manía o un tic, un buen truco es usar un pintalabios de un color «intenso» para que cuando sintáis el deseo de morderos los labios corráis el riesgo de mancharos tanto los dientes que se os quiten las ganas. Si además usáis un rojo pasión puede que os llevéis más de una alegría, nunca se sabe.

Evitad sustancias sensibilizantes. Si sospecháis que la causa de vuestras molestias es algún cosmético, consultad con un dermatólogo, porque podéis necesitar pruebas de alergia para detectar la sustancia a la cual estáis sensibilizados.

Tratamiento específico. En ocasiones la irritación de los labios es tal que no es suficiente con productos protectores e hidratantes. En estos casos, es bueno consultar con un médico que prescriba un tratamiento para ello, principalmente antibióticos, antifúngicos y corticoides tópicos, ya que a veces esas pequeñas grietas se sobreinfectan por hongos o bacterias de la boca y tardan más en curar.

BOQUERAS

Las boqueras en los labios son muy frecuentes, nosotros lo llamamos queilitis angular, que aunque suena complejo no significa más que una inflamación de los labios (queilitis) localizada en los ángulos o comisuras de la boca. Suelen aparecer por sequedad, pero con el tiempo pueden infectarse por hongos o bacterias y tardar más tiempo en curar. Las boqueras presentan un corte o raja en el borde del labio, que suele estar recubierto por una especie de membrana blanquecina. El problema puede hacerse más grande si se toca constantemente la herida o hay humedad porque se nos cae la «baba» por la noche, por ejemplo. Para tratarlas lo mejor es aplicar vaselina pura estéril como prevención y alguna crema reparadora con algo de antibiótico o antifúngico si se han sobreinfectado.

AFTAS

Pero si algo nos quita el sueño son las famosas llagas, especialmente cuando somos niños. Las aftas bucales, conocidas coloquialmente como llagas de la boca, provocan dolor e incomodidad en las actividades cotidianas (hablar, comer, beber o incluso bostezar). Suelen ser de tamaño pequeño, color blanquecino y estar rodeadas por un área roja. En general no son contagiosas y las causas principales de su aparición son: roce con la dentadura, automordeduras, sustancias muy calientes, pastas de dientes, medicamentos, alergias alimentarias o tabaco. El estrés emocional y los cambios hormonales también desempeñan un importante papel en su desarrollo.

Si te salen frecuentemente aftas hay tres cosas principales que puedes hacer:

Paliar los síntomas, es decir, disminuir la inflamación con antiinflamatorios tópicos como corticoides y el dolor con anestésicos tópicos.

Favorecer la cicatrización y la regeneración con productos específicos que suelen incluir ácido hialurónico y otros agentes hidratantes en su composición y están especialmente formulados para usarlos dentro de la boca.

Prevenir complicaciones y nuevos brotes con antisépticos bucales tópicos como la clorhexidina para evitar que se infecten.

La mayor parte de los productos específicos que venden en las farmacias suelen llevar varios de estos componentes ya mezclados. Si el dolor es tan intenso que no es suficiente con este tipo de productos, se puede recurrir a antiinflamatorios orales como el ibuprofeno. Sin tratamiento, las aftas suelen cicatrizar en una o dos semanas, pero es importante llevar una higiene bucal adecuada, una dieta variada rica en frutas y verduras, evitar comidas muy calientes, tabaco y alcohol.

CURIOSIDADES: «BABA EN ALMOHADA, FELICIDAD ASEGURADA»

¿Amanecéis con un charco de baba en la almohada? ¡Enhorabuena! Eso es que habéis dormido bien. Cuando entramos en fase de sueño REM, el cuerpo queda en completo descanso, relajando absolutamente toda la musculatura del cuerpo menos la de los ojos, que se mueven rápidamente (de ahí que REM sean las iniciales de rapid eye movement o «movimiento ocular rápido»). Por eso es normal que durante esta fase dejemos de deglutir y tragar saliva normalmente, con lo que esta puede salir de la boca y caer en la almohada. Es un signo indirecto de que la fase REM se ha producido correctamente y el cuerpo se ha relajado lo suficiente para permitir un buen descanso, lo cual es indispensable para levantarse con energía y buen humor. Por eso ¡que se os caiga la baba es algo bueno y un signo de felicidad! A lo mejor es que durante la fase REM, que es cuando se producen las ensoñaciones, estabais soñando con alguien especial.

SENTIDO DEL GUSTO

¿Alguna vez habéis visto fotos del menú de un restaurante en internet y os habría gustado poder probar los platos antes de encargar comida a domicilio? ¿Os imagináis viendo un anuncio de esas nuevas patatas fritas sabor «jamón» en la televisión y poder probarlas chupando vuestro móvil para ver si os gustan? Pues ya existen dispositivos electrónicos capaces de engañar al sentido del gusto y simular sabores mediante una mezcla de geles. Son compactos, del tamaño de una barra de labios, por lo que se pueden llevar siempre encima y usar en el momento. La idea es que estén conectados al móvil y nos permitan degustar el menú de un restaurante por el que acabamos de pasar sin necesidad de comer nada. Incluso han diseñado vasos de cocktail llamados «Vocktail» capaces de conseguir que al llenarlos de agua nos sepa a vino, a un gin-tonic, o a un refresco. ¿Cómo? Mediante una combinación de moléculas de olor para el olfato, impulsos eléctricos que estimulan el sentido del gusto, y luces LED que engañan a la vista. Pero ¿realmente funcionan? Pues vamos a profundizar en el sentido del gusto para poder decidir si este tipo de tecnología tiene «futuro» o nunca habrá inteligencia artificial capaz de hacer sombra a la cocina de la abuela.

«SIN PELOS EN LA LENGUA»

Supongo que sabes que esta expresión hace referencia a cuando alguien habla sin tapujos, diciendo las cosas tal y como las piensa. Su origen viene de un simple hecho: incluso algo muy pequeño en la lengua puede acabar perjudicando a nuestra pronunciación. Por esa razón, cuando no tenemos nada que ocultar se dice «sin pelos en la lengua», ya que se puede hablar de forma clara y sin obstáculos. Está claro que no hay pelos en la lengua, pero si la miráis fijamente comprobaréis que su superficie está llena de pequeñas eminencias llamadas papilas linguales, responsables del sentido del gusto y que mucha gente llama «pelillos de la lengua».

Estos pelillos de la lengua tienen mucho que ver con el sentido del gusto y no están ahí por casualidad. La evolución ha hecho que podamos distinguir sabores en los alimentos como mecanismo de supervivencia, así nos asegura una dieta variada a la vez que podemos detectar venenos o tóxicos. Pero no solo ingerimos alimentos por su valor nutricional, sino también por factores culturales y psicológicos, ya que nos aporta placer. Pero ¿ese placer se debe al gusto o al sabor? Pues a los dos, pero no son lo mismo. El sabor de un alimento es un concepto más amplio, ya que es el resultado de las señales que nos llegan a través del sentido del gusto, pero también del olfato, el tacto y la vista. Digamos que la textura de un alimento, su aspecto, color, olor y hasta los cubiertos que utilicemos determinarán su sabor final.

Pero ¿dónde está exactamente el sentido del gusto? Podríamos decir que la lengua es el órgano del gusto por excelencia, ya que alberga la mayor cantidad de receptores gustativos. Cada uno tiene un número diferente de papilas gustativas en la boca: el rango promedio es de dos mil a diez mil. Aunque hay gente que aún tiene más, los llamados «supercatadores», que perciben los sabores de forma más intensa, menudos afortunados. O no, que hay sabores que yo hubiera preferido no catar. Además, no solo hay papilas gustativas en la lengua, sino también en las paredes de la boca, garganta y hasta en el esófago. El sabor se debe a la presencia de moléculas sápidas, que son liberadas cuando el alimento se disuelve en saliva. Por eso, si la saliva no puede disolver un alimento, no podremos detectar su sabor. Esa es la razón de que una piedra no te sepa a nada. Pero el sabor no lo sentimos solo con la lengua, el sentido del gusto es mucho más complejo. El olfato también influye en la percepción del sabor. Cuando masticamos la comida en la boca y la movemos generamos un flujo aéreo hacia la nariz que aporta información olfativa complementaria.

La vista también contribuye al gusto. Cuando te presentan un plato en el que los alimentos están colocados de manera armónica, tanto en forma como en color, se te antojan más y te saben mejor que cuando los sueltan cual participante de una primera prueba de MasterChef . De hecho, el sentido de la vista es capaz de modificar el sabor de tal manera que investigadores de la escuela de enología de la universidad de Burdeos han descubierto que si tiñen un vino blanco con aditivos rojos neutros los voluntarios lo describen como si fuera un vino tinto, a pesar de que es un vino blanco. Por último, también percibimos la textura de los alimentos. No es lo mismo tomarse unas patatas fritas blandengues que bien crujientes, y el cuerpo lo sabe, ya que implica al sentido del tacto en el sabor. Por eso somos capaces de percibir la rugosidad y aspereza de los vinos tintos o detectar que algo es refrescante gracias a sustancias químicas como el mentol.

EL MAPA DE LOS SABORES DE LA LENGUA NO EXISTE

Seguro que alguna vez habéis visto el famoso mapa de los sabores de la lengua, ya que sigue apareciendo hasta en los libros de texto. Pero ¿realmente es cierto eso de que cada zona de la lengua es capaz de detectar un sabor? Pues el famoso mapa de los cinco sabores de la lengua (dulce, salado, ácido, amargo y umami o sabroso) es un mito. El verdadero mapa se parece más al segundo dibujo. La lengua humana no tiene zonas diferenciadas para distinguir los sabores. El llamado mapa de la lengua se basa en investigaciones que la ciencia desmintió en 1974.

¿Cuál de los dos es el mapa de la lengua?

Pero si nos ponemos estrictos, lo cierto es que, al final, quien realmente determina el sabor de un alimento y las ganas de comérnoslo es el cerebro. Él es el único capaz de integrar las señales provenientes de los cinco sentidos, sabor, olor, tacto, vista, sonido, además de la temperatura, y generar esa sensación final tan placentera, y a la vez tan difícil de explicar, que todos tenemos al comer. Además, la experiencia previa de sabores agradables o desagradables va a desempeñar un papel importante en la determinación de la preferencia gustativa, es decir, la memoria. Por ejemplo, si en su día sufrimos una indigestión por un determinado alimento, como me pasó a mí de pequeña con los higos chumbos, esta puede provocar una aversión hacia dicho alimento de por vida, a pesar de que el sabor detectado sea agradable.

¿Y es cierto eso de que el sentido del gusto se va perdiendo con la edad? Pues no es exactamente así, no se trata de pérdidas, sino más bien de cambios. Nuestro gusto para los sabores comienza a desarrollarse incluso antes de nacer. Aunque las papilas gustativas se regeneran constantemente, se calcula que cuando cumplimos veinte años hemos perdido la mitad de las que teníamos al nacimiento. Por eso a medida que envejecemos, nuestra respuesta a los diferentes sabores cambia. Algunos estudios afirman que cuando somos jóvenes nos gustan más los sabores dulces frente a los amargos, mientras que cuando envejecemos puede pasar lo contrario.

¿Y qué pasa cuando volamos en avión? ¿Es verdad que percibimos peor los sabores? Pues ya sabemos que el ambiente en el que nos encontramos también influye en el sentido del gusto. Por eso, cuando viajamos en avión se suprimen parcialmente los receptores dulces, se potencian los umami (sabroso), y necesitamos que las cosas sean más sabrosas para que nos resulten apetecibles. También se ha visto que cuando tomamos whisky en un lugar con paneles de madera, le notamos un sabor amaderado, por ejemplo. También influyen los utensilios que usemos, el material del cubierto (plástico o metal) y los rituales que mantenemos a la hora de comer, como cortar los alimentos en trocitos. Seguro que después de aprender todo esto sobre el sentido del gusto entiendes que es difícil que la tecnología sea capaz de competir con esos rituales maravillosos que se crean cuando disfrutamos de una comida tranquila, en un restaurante agradable y en buena compañía, ¿verdad?

CURIOSIDADES: AFRODISÍACOS

¿Existen alimentos capaces de aumentar el deseo sexual? El término deriva del nombre de la diosa griega del amor, Afrodita, divinidad relacionada con la fecundidad. Sin embargo, desde un punto de vista científico, no hay pruebas concluyentes de que determinadas sustancias interfieran en el rendimiento sexual. Digamos que el carácter afrodisíaco de un alimento tiene más que ver con una asociación mental y no tanto con sus cualidades nutricionales. Por ejemplo, el chocolate, las ostras o la canela contienen triptófano, que produce serotonina (hormona del placer), pero en cantidades tan pequeñas que no tienen un efecto notorio. Lo que sí está avalado por la ciencia son los antiafrodisíacos, como el alcohol, pues, aunque puede contribuir a desinhibir ciertas prácticas, como que una persona vergonzosa logre entablar conversación con alguien que le guste, lo cierto es que no ayuda a tener un mayor deseo sexual sino todo lo contrario, disminuye la lubricación, la excitación y el deseo sexual. Así que ya sabes, si de buenas relaciones quieres disfrutar, el alcohol has de evitar.

BRUXISMO

No podemos hablar de la boca sin hablar de bruxismo, ese hábito nocturno involuntario de apretarnos o rechinarnos los dientes sin darnos cuenta. Se trata de un hábito al que se dedica nuestro cuerpo mientras dormimos, pero como precisamente al estar dormidos no somos conscientes de lo que hacemos, muchas personas no saben que sufren de bruxismo nocturno y se acaban enterando gracias a su dentista o a una pareja de cama. El término bruxismo viene del griego «βρύχειν», rechinar, y se define como un hábito involuntario que hace que apretemos la mandíbula fuertemente y hagamos rechinar los dientes, frotándolos o deslizándolos, sin ningún objetivo funcional. Muchos pacientes vienen a nuestra consulta por este problema, que siempre debe ser abordado desde una perspectiva multidisciplinar con odontólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, etcétera.

Lo cierto es que el bruxismo es un tema del que se habla cada vez más, pero ¿realmente es tan frecuente como parece? Pues los casos graves de bruxismo, en los que se pueden erosionar los dientes hasta las encías, son raros, pero el bruxismo en sus formas más leves es más común de lo que parece y afecta tanto a niños como adultos. Según las últimas revisiones científicas, la prevalencia de bruxismo nocturno entre la población adulta es de aproximadamente un 15 o un 20 %. Y aunque no lo creas, también existe el bruxismo diurno. Pero vamos a analizar cuáles son las verdaderas causas del bruxismo, porque eso que seguramente habéis escuchado alguna vez de «si rechinas los dientes es porque tienes algún parásito intestinal» tiene más de leyenda urbana que de ciencia. El bruxismo tiene un componente genético, por eso afecta a personas desde la infancia, y está relacionado con enfermedades como las alergias. Pero uno de los principales desencadenantes son los estados de ansiedad o las alteraciones en los dientes, como la maloclusión dentaria.

Seguro que ahora os estáis preguntando cómo saber si sois bruxistas. Pues no es fácil porque el bruxismo es un contacto dentario distinto al de la masticación. El primero en detectarlo suele ser el dentista al observar un desgaste exagerado de los dientes, pero muchas veces los pacientes consultan por motivos menos claros como cefaleas, molestias en los músculos de la mandíbula, molestias en los oídos, o incluso mareos. Así que el estándar para el diagnóstico de bruxismo sigue siendo la polisomnografía, es decir, un estudio del sueño.

Y ¿cómo lo tratamos? Seguro que lo primero que os viene a la cabeza son las famosas férulas de descarga, una especie de protección dental de resina o plástico, que se suele usar por la noche e impide la oclusión dentaria. Pero el problema es que la férula trata el síntoma y no la causa. Si lo que queremos es ir al fondo del problema y tratarlo de raíz, tendremos que buscar sus causas. Y como muchos casos de bruxismo están desencadenados por estados de estrés o ansiedad, lo ideal es complementar el tratamiento con terapias de relajación o incluso consultas con psicología-psiquiatría, que en algunos casos pueden recomendar medicación relajante. Además, los médicos especialistas como dermatólogos utilizamos toxina botulínica para disminuir la fuerza de contracción de los músculos implicados en la masticación, como el masetero, el temporal o incluso los músculos del cuello. También los fisioterapeutas tienen un papel fundamental a través de masajes enfocados a relajar esta musculatura.

Es importante aclarar que el bruxismo suele ir asociado a un aumento o hipertrofia de la musculatura implicada en la masticación, especialmente del músculo masetero. Si no conocéis este músculo, os propongo que cerréis ahora mismo la boca y apretéis los dientes mientras colocáis las manos en la parte de atrás de vuestra cara, justo debajo de las orejas. Si hacéis el movimiento de apretar los dientes de forma repetida, notaréis que hay un músculo que se contrae más que los demás; pues bien, ese es el masetero. ¿Recordáis la cara «cuadrada» de Jennifer Aniston? Pues no sé si era bruxista o simplemente tenía una distancia intergonial aumentada (distancia entre ambos ángulos mandibulares de la cara). Pero lo cierto es que muchos pacientes bruxistas tienden a tener la cara más cuadrada debido al aumento de grosor de este músculo, y esto, que se considera muy favorecedor en hombres, no lo es tanto en mujeres. Por eso muchas consultan para inyectar toxina botulínica en este músculo y así disminuir su función y su tamaño. Sin embargo, los estudios científicos han demostrado que, si tratamos el músculo masetero con toxina botulínica en ausencia de bruxismo, solo por el hecho de intentar estrechar la cara, corremos el riesgo de dañar el hueso de la articulación temporomandibular. Por eso es tan importante que este tratamiento sea realizado por profesionales expertos y para tratar problemas funcionales, no por capricho estético.

LOCURAS BEAUTY: EJERCITADORES DE MANDÍBULA

Si las mujeres intentan estrechar la parte inferior de la cara con toxina botulínica, los hombres buscan justo lo contrario. Ya hay titulares que afirman que «la mandíbula es la nueva tableta de chocolate abdominal» para los hombres. Y es que una mandíbula definida, musculosa y marcada es signo de atractivo en hombres. De hecho, un estudio publicado en la revista Psychological Science corrobora que las mujeres se sienten más atraídas hacia los hombres con una mandíbula cuadrada. Para lograrlo, cada vez más hombres acuden a la medicina estética, inyectando rellenos en esa zona, lo que se conoce como «masculinización facial». Pero recientemente se ha popularizado una herramienta que promete lograrlo a base de «entrenamiento», se llama Chisell y no es más que un mordedor de goma destinado a hipertrofiar los músculos maseteros de la masticación. Como un chicle rígido que hay que masticar durante varias horas al día. Pero si alguien está pensando en seguir este trend , ya os aviso que no solo no conseguirá su objetivo, sino que es probable que termine dañando la articulación temporomandibular, hipertrofiando el músculo masetero, y acabe con cara de ardilla.

CURIOSIDADES: ¿ALGUNA VEZ OS HABÉIS GRABADO MIENTRAS DORMÍS?

No sé si alguna vez os habéis grabado al dormir, yo una vez lo hice con mi hermana cuando estudiábamos medicina. Pusimos una cámara en un extremo de la habitación, dejamos la luz encendida y dormimos con antifaces. Cuando al día siguiente vimos el vídeo a cámara rápida no podíamos parar de reír al ver la de movimientos extraños que hacíamos, la de vueltas que dábamos por toda la cama y todo lo que decíamos por la noche sin ser conscientes de ello. Pero esto, que en su día fue un experimento friki , está a la orden del día, ya que algunas de las aplicaciones más descargadas en los teléfonos inteligentes son las apps que nos graban mientras dormimos. Estas aplicaciones tienen dos vertientes muy claras: una más seria y otra completamente desenfadada, bromista, ya que graban con el micrófono del teléfono todos los ruidos que hacemos o frases que decimos mientras dormimos, como los ronquidos. Pero con la ventaja de que no tienes que ver un vídeo de 8 horas como tuvimos que ver nosotras, sino que la app solo graba cuando detecta algo, así que nos ofrece todas nuestras divagaciones nocturnas de forma comprimida en unos minutos. ¿Qué os parece? ¿Os atrevéis a probarla? De momento, la que más triunfa es la que detecta y analiza nuestros ronquidos, dónde, cómo y durante cuánto tiempo roncamos. Y es que hasta los médicos las recomendamos a veces a los pacientes para complementar los estudios del sueño.

CAPÍTULO 38 «TOCANDO LAS NARICES»: LA MUCOSA NASAL

¿POR QUÉ NOS SACAMOS MOCOS?

No os engañéis, lo hacemos todos, y la ciencia ha demostrado que es muy común, aunque pocos lo admitan. En medicino profundo se llama «rinotilexis», y hacerlo de forma discreta y ocasional no es patológico, sino absolutamente normal. A diferencia de morderse las uñas o arrancarse el pelo, no está catalogado dentro de los desórdenes obsesivo-compulsivos. Nos hurgamos en la nariz para rascarnos, limpiarla, para entretenernos, pero, sobre todo, por placer. Sí, nos resulta placentero sacarnos mocos de la nariz. Y lo hacemos una vez por hora de media.

En este capítulo vamos a hablar de las peculiaridades de una mucosa muy especial, que es capaz de oler, filtrar partículas y hasta detener virus, pero que también nos da mucho la lata con sangrados o secreciones: la mucosa nasal. Y es que vengo con ganas de tocaros las narices, pero no en sentido literal, mi dedo no está preparado psicológicamente para hurgar orificios nasales ajenos, podéis estar tranquilos. Pero la nariz es mucho más grande de lo que vemos a simple vista, o muchos imaginan, por dentro. Cuando pensamos en la nariz solo imaginamos los dos orificios y fosas nasales, pero detrás de ellos hay mucho más: los senos paranasales, que son cavidades llenas de aire que hay dentro del cráneo, y que también forman parte de lo que conocemos como nariz.

¿De qué depende el tamaño de la nariz? ¿La gente que percibe mejor los olores tiene la nariz más grande? Pues no y tampoco los que dicen mentiras, como Pinocho. Según los estudios antropológicos, el tamaño de la nariz varía geográficamente entre las distintas poblaciones y esto se debe a una adaptación evolutiva a la temperatura y la humedad. Los resultados de los estudios científicos encuentran que las narices más anchas son más comunes en los climas cálidos y húmedos, mientras que las narices más estrechas son más comunes en climas fríos y secos. Esto parece estar relacionado con el hecho de que las fosas nasales más estrechas alteran el flujo de aire para calentarlo de manera más eficiente que las anchas, como si lo «atraparan» mejor.

Vamos a comenzar entendiendo como es exactamente esta parte más externa de la nariz y sus funciones, para luego hablar de todos estos «problemillas tan comunes» que surgen en ella, como sangrados, mocos, etc. Y es que esos dos orificios, por no decir «agujeros» nasales que todos podemos ver en el centro de la cara están cubiertos de piel absolutamente normal, con su vello como la del resto de la cara. Pero a unos pocos milímetros de la entrada a la nariz, esta piel se transforma en mucosa, la cual está cubierta de «pelitos» especiales (cilios) que tienen muchas funciones. La mucosa respiratoria sirve para limpiar, humedecer y calentar el aire respirado, mientras que la olfatoria, que solo está en la parte superior de la cavidad nasal, solo cumple una función: percibir los olores, es toda una sibarita.

Pero si hablamos de mucosa respiratoria tenemos que hablar de moco, porque el moco solo lo produce la mucosa respiratoria, no la olfatoria. En la mucosa respiratoria hay dos tipos de células, unas más gorditas que producen el moco (caliciformes), y otras ciliadas, como con pequeñas proyecciones como una escoba, que mueven el moco hacia la faringe. La principal función del moco es la de actuar como filtro de bichos y partículas, los cuales quedan adheridos inmediatamente a la capa de moco, como las tiras adhesivas de moscas que venden por ahí. Además, la capa de moco más superficial es gelatinosa, mientras que debajo es más líquido, como si fuera un coulant . Esto sucede para que los cilios que hay en la mucosa, que son como fibras de una escoba, puedan mover el moco. Fijaos si son rápidos, que desde que un virus queda adherido al moco, solo pasan 10-15 minutos hasta que llega a las coanas. Vamos, que ni la Roomba limpia así de bien. Pero el moco es muy sabio, no solo nos protege por atrapamiento, también produce sustancias de defensa como inmunoglobulinas. Claro que esto no es 100 % efectivo, y cuando la mucosa que produce el moco se inflama por algún motivo, como por bacterias o virus, empieza a funcionar mal y produce moco sin control para intentar protegernos, lo que conocemos como rinitis, el famoso «resfriado común».

¿Y de calentar el aire que respiramos? ¿De eso también se encarga el moco o son más bien los pelillos de la entrada a la nariz? Pues ambos contribuyen, pero muy poco, en verdad la capacidad de calentar el aire que respiramos se debe sobre todo a la circulación sanguínea de la mucosa, esta es la que hace que el aire respirado se temple en pocos segundos. Para que os hagáis una idea, cuando el aire llega a la zona de la nasofaringe, la mucosa ya ha ajustado su temperatura a los 32-34 °C, y esta capacidad de la nariz para calentar o enfriar el aire funciona con temperaturas exteriores desde los -8 hasta los 40 °C, lo cual es un mecanismo supereficaz.

SABER ACTUAR ANTE UN SANGRADO NASAL

Y ya que estamos hablando de circulación nasal, habrá que hablar de cómo algunos llegan a hacerse sangre de tanto hurgar en busca de moco, petróleo y demás enseres… Aunque a su favor diremos que nuestra nariz nos lo pone muy fácil para sangrar, todo sea dicho. Y es que cuando metemos el dedo en busca de «petróleo» solemos hurgar por la zona cercana a los orificios nasales, y es justamente ahí, en la transición de la piel externa a la mucosa nasal, donde se encuentra la zona más vascularizada de la nariz, el famoso plexo de Kiesselbach, una membrana mucosa rica en vasos sanguíneos, que se encuentra en la parte anterior e inferior del tabique nasal, justo la zona donde solemos meter el dedo. De hecho, este plexo es tan superficial y abundante que a veces sangra sin más, como cuando viajamos a climas secos o tomamos alguna medicación que altera el grosor de la piel, como los medicamentos que usamos para el acné (isotretinoína). Podríamos decir que la causa más común de sangrados espontáneos de la nariz es la sequedad y hurgar con los dedos. Otras causas menos comunes incluyen accidentes, resfriados, alergias o el uso de cocaína o medicamentos que interfieren con la coagulación de la sangre, como la aspirina.

Lo importante es saber actuar si se produce un sangrado nasal y para ello, lo primero es entender que la mayoría de las hemorragias nasales son mínimas, se producen en esta zona más anterior y ceden enseguida. Los sangrados nasales en medicina se conocen como «epistaxis» y las dividimos en anteriores o posteriores. La mayoría de los sangrados nasales ocurren en la parte anterior de la nariz y paran en pocos minutos, ya que esos vasos son pequeños. Aunque unos pocos sangrados si que pueden deberse a vasos más grandes de la parte posterior de la nariz. Por eso una regla fácil de recordar es acudir al médico si el sangrado dura más de 15 minutos.

Los sangrados anteriores suelen ser leves y los podemos tratar en casa, debemos sentarnos derechos, sin inclinar la cabeza hacia atrás, en todo caso inclinar el cuerpo un poco hacia delante para que la sangre salga por la nariz y no vaya hacia atrás, por la garganta, ya que eso puede causar náuseas. Lo ideal es usar el pulgar y dedo índice para presionar la parte anterior de la nariz sin soltar durante al menos cinco minutos, mientras respiramos por la boca. Si esto no es suficiente podemos usar hielo o un taponamiento con algodón, pero poniendo un poco de vaselina para ayudar a cicatrizar y que no se pegue.

Y ¿cómo debemos actuar ante un sangrado nasal más abundante y que no cesa? Con menos frecuencia, las hemorragias nasales se pueden producir en la parte alta del tabique o en una parte más profunda de la nariz como en los senos o en la base del cráneo. Estas hemorragias son más difíciles de controlar, sin embargo, las hemorragias nasales pocas veces son potencialmente mortales, por eso lo mejor es acudir a urgencias si notamos que el flujo de sangre es más abundante y no cesa.

CURIOSIDADES: ¿SABÍAIS QUE TODOS TENEMOS UN ORIFICIO NASAL MÁS ABIERTO QUE OTRO?

Seguro que lo habéis notado cuando estáis resfriados, que tenéis un orificio de la nariz más taponado que otro. Nuestras fosas nasales se taponan y destaponan alternativamente varias veces al día. Aunque no lo notemos, nuestros orificios nasales se turnan en ciclos de 3 a 6 horas para aumentar su flujo sanguíneo y permanecer ligeramente congestionados temporalmente. Aunque no es el único motivo, una de las razones de que ocurra esto diariamente es que mejora nuestro olfato. Algunos olores se captan mejor cuando entran más rápidamente en la nariz, mientras que otros necesitan más tiempo y una ligera congestión nos permite apreciarlos mejor.

LOCURAS BEAUTY: PARCHES NEUTRALIZADORES DE PEDOS

Si acabas de empezar una relación de pareja y aún no sabes cómo lidiar con este asunto del día a día, puede que este apartado te haya llamado la atención. Se trata de unos parches que se pegan a la cara interna de la parte posterior de la ropa interior para disfrazar el olor de las flatulencias gracias al carbón vegetal del que están compuestos. Según sus fabricantes, el carbón activado absorbe el olor de la flatulencia y lo transforma en olor a menta. El único problema es que no absorbe el sonido, así que hay que tener cuidado cuando se sepa que la ventosidad viene con audio o si alguien sabe que lo llevamos puesto, porque cada vez que sienta olor a menta en el ambiente alguien sospechará. La idea no está mal, pero parece que no funcionan bien, de hecho, los comentarios de los que se han atrevido a probarlos son poco alentadores. Pueden ser útiles en algunas enfermedades digestivas como la intolerancia a la lactosa o la enfermedad de Crohn, pero solo de forma puntual.

CAPÍTULO 39 PIEL Y MUCOSA DE LA ZONA GENITAL

¿Cómo es la piel de la zona genital y cómo debemos cuidarla para mantenerla saludable?

La piel de la zona genital es la gran olvidada. Por lo que en este capítulo pretendo que miméis la piel de esa zona. Pasamos horas frente al espejo observando nuestro pelo, la piel de la cara, los lunares, o hasta el tamaño del poro, pero no invertimos nada de tiempo en examinar y conocer nuestra zona íntima, especialmente las mujeres, que al no protruir parece que no haya genitales externos, pero si los hay. ¡Los genitales externos de la mujer también son externos!

Lo primero, igual que en la cara, es realizar una adecuada higiene. La piel de la zona genital es más sensible y es mejor no exponerla a irritantes innecesarios. Lo mejor es usar productos específicos, sin detergentes agresivos, sin perfume y con un pH adecuado. El pH de la piel y mucosa genital es diferente al del resto del cuerpo y necesario para mantener una flora específica de la región, por lo que su alteración puede favorecer el desarrollo de infecciones. Además, no se debe «lavar la vagina» ni aplicar estos productos en su interior. Como dice la psicóloga Laura Morán, la vagina se limpia sola, es pirolítica, como los hornos.

Para muchas personas el olor de los genitales provoca inseguridad y complejos a la hora de mantener relaciones sexuales, especialmente a la hora de practicar sexo oral. Aunque los profesionales sanitarios no solemos recomendar el uso de desodorantes íntimos, lo cierto es que existe una búsqueda activa en internet de estos productos, especialmente por parte de las mujeres. Pero es mejor que normalicemos el olor genital, es justo y necesario. La zona genital es rica en glándulas sudoríparas apocrinas, que producen un sudor más espeso que contribuye a que los genitales tengan un olor peculiar, pero esto no debe causar rechazo si hay una buena higiene. Además, un cambio en el olor de la zona genital puede significar una infección, por lo que enmascararlo con este tipo de productos puede ser contraproducente.

COLOR DE LA ZONA GENITAL

El color de la piel de la zona genital es más oscuro ¡y punto! La edad, la fricción y las hormonas oscurecen esta piel en hombres y mujeres. Pero como el acceso al porno es tan fácil hoy en día, estamos expuestos a imágenes que pueden influir en su percepción de lo que considera atractivo en esta zona. Por eso muchas mujeres muestran preocupación por el color de la piel de sus genitales y desean tenerla más rosada. Por eso es tan importante recordar que la pornografía no es real, solo es ficción. En el porno los genitales se iluminan y maquillan de tal manera que parecen más claros y rosados, dando un aspecto más juvenil.

Todo esto genera absurdos estándares de belleza para las mujeres y se calcula que en torno al 10-15 % muestra algún tipo de inquietud por el aspecto de esta zona. Pero esta moda se ha extendido también a los hombres, y desde hace algunos años, muchos buscan «blanquear» sus genitales mediante diferentes estrategias, como láser, peelings , y ahora también la cosmética. Es posible acceder a estos tratamientos en centros especializados, pero también comprar cremas en portales como Amazon sin necesidad de ningún tipo de receta médica. El problema es que muchas de estas cremas no solo carecen de efecto, sino que además pueden traer problemas, ya que la piel de la zona genital es más sensible de lo habitual y está generalmente ocluida, lo que favorece el desarrollo de dermatitis irritativas. Esta irritación provocará inflamación y pigmentación postinflamatoria, que oscurecerá aun más la zona, por lo que el remedio será peor que la enfermedad, menuda paradoja. Así que mejor consultad con vuestro dermatólogo antes de comprar cremas «blanqueadoras» por internet.

A todo esto, se suma que la piel de los genitales cada vez está más expuesta. Con la moda de la depilación integral, la zona genital y perianal queda más visible y aumenta la preocupación por su aspecto. Todo esto ha hecho que proliferen múltiples tratamientos y cirugías que venden «mejorar» y «embellecer» los genitales, aunque la mayoría se centran en la vulva, como la labioplastia, que consiste en reducir el tamaño de los labios menores para que no protruyan y asemejarlos a los de una niña.

DEPILACIÓN GENITAL

Es un hecho que las mujeres depilan más la zona genital. Y la mayoría lo hace antes de un encuentro sexual: un 83 % de las mujeres, frente a un 66 % de los hombres. Así lo ha demostrado un estudio de la revista médica JAMA Dermatology . Los motivos de los encuestados eran diversos: por razones de higiene, por estética o porque así lo preferían sus parejas. Pero lo más llamativo es que algunas mujeres del estudio confesaron haber evitado mantener relaciones por no tener «acicalados» sus genitales.

La realidad es que la depilación genital se está convirtiendo en la norma más que en la excepción. De hecho, como dice la canción de Lapili: «no voy depilada, yo voy abrigada»; el vello púbico, tanto en hombres como en mujeres, cumple numerosas funciones, como mantener la zona íntima con un nivel adecuado de temperatura, humedad y evitar posibles infecciones. Tenemos la idea de que depilarse es higiénico, pero despojarse de todo el vello púbico nos expone a mayor cantidad de infecciones, roces e irritaciones. Así que más bien es al revés. Aunque también es cierto que hay una infección de transmisión sexual de la que la depilación nos protege, ¿sabríais decirme cuál? Sí, las ladillas o piojos del vello púbico, que no tendrán donde agarrarse si eliminamos el vello genital por completo. De todos modos, si ya lo habéis eliminado, tranquilos, el efecto protector de ese pelo es mínimo, nada que ver con un buen preservativo. Lo que sí tiene evidencia científica es que, al depilarnos esa zona inmediatamente antes de una relación sexual, nos cargamos la barrera cutánea y podemos favorecer el contagio de verrugas genitales por virus del papiloma humano o por Molluscum contagiosum . Así que, si vais a ligar y depilados queréis estar, no debéis procrastinar, mejor realizar la depilación unos días antes que justo antes de la relación sexual.

REJUVENECIMIENTO GENITAL

¿Cuál es el canon de belleza genital? Si nos fijamos en el que viene del porno la vulva bonita es como la de la infancia: sin vello, sin grosor en los labios mayores, sin apenas labios menores, que se vea la entrada a la vagina claramente, de un color blanco nacarado, etc. La vulva tiene zonas recubiertas por piel, como los labios mayores, pero también por mucosa, como los labios menores o el introito vaginal (la entrada a la vagina), lo que le confiere características peculiares.

En los últimos años se ha disparado el interés por los tratamientos de «rejuvenecimiento genital». ¿Es por belleza o es por salud? Para ser justos, en verdad es por ambas. El rejuvenecimiento de la zona íntima se realiza para paliar los cambios que se producen con la llegada de la menopausia, los partos o la atrofia por la edad. Además, a veces estos cambios van unidos a laxitud de la musculatura del suelo pélvico, lo cual puede provocar incontinencia urinaria o dolor, por lo que estos tratamientos mejorarán la zona desde un punto de vista estético, pero también funcional. Lo que más usamos es la inyección de ácido hialurónico para mejorar la hidratación y la atrofia de los labios mayores y menores. También el láser de CO2 para mejorar el tono y prevenir la laxitud. En resumen, los tratamientos enfocados a mejorar esta zona no paran de crecer, así que como curiosidad os cuento que se ha popularizado incluso la inyección de ácido hialurónico en el punto G, de esta forma hacemos que protruya la pared anterior de la vagina y el clítoris sea más fácilmente estimulado durante la penetración, aumentando el placer.

Pero qué pasa con los hombres: ¿existe el rejuvenecimiento genital masculino? Pues el rejuvenecimiento de la zona íntima en varones también es muy popular, desde láser para alisar la piel de la zona perineal, reducción de la grasa del pubis para que el pene no quede escondido con la edad, o incluso las prótesis hidráulicas de pene. Estas consisten en dos cilindros que se implantan en ambos cuerpos cavernosos del pene, con un mecanismo de activación situado en el escroto y un reservorio alojado en la proximidad de la vejiga. El sistema hidráulico moviliza el líquido entre los distintos componentes de la prótesis para aumentar o disminuir la rigidez del pene según la demanda del paciente. Toda la prótesis se implanta por una pequeña incisión de apenas dos centímetros en el escroto, que es prácticamente imperceptible. Con los modelos actuales, la erección y la detumescencia (retorno al estado de flacidez) son prácticamente idénticos a los fisiológicos, lo cual es todo un avance.

Pero si hay una excentricidad estética a la que parece están sucumbiendo algunos hombres es el «scrotox», es decir, inyectar toxina botulínica en el escroto con el objetivo de dejar los testículos lisos, sin arrugas, más grandes y suaves. El escroto es la bolsa de piel rugosa que cubre los testículos. Al paralizar los músculos, disminuyen las arrugas y la piel queda lisa, consiguiendo un falso efecto en el que los testículos parecen mucho más grandes. Digamos que los testículos cuelgan más y algunas personas ven esto como una ventaja en las relaciones sexuales. Además, paralelamente se suelen inyectar dosis bajas de toxina botulínica en la ingle, el periné y la zona perianal, para mejorar la sudoración y el olor corporal de esta zona. Sin embargo, esta nueva moda también tiene sus inconvenientes. Para empezar, al relajar la piel del escroto los testículos cuelgan más y eso da sensación de envejecimiento genital, como si fueran las casas colgantes de Cuenca. Pero además puede interferir en la fertilidad, ya que los músculos del escroto se contraen y relajan para acercar o alejar los testículos y así conseguir que los espermatozoides tengan una temperatura constante. Así que mejor pensarlo dos veces antes de probar estas modas tan peculiares.

LOCURAS BEAUTY: FACIALES VAGINALES

El mundo de la belleza nos ha regalado una nueva moda: el «vajacial», palabra que surge de la unión de vagina con facial. Ya sabéis que los americanos suelen hablar de hacerse un «facial» para referirse a todos esos tratamientos estéticos que mejoran la piel de la cara. Por eso ahora pretenden trasladar todo ese mercado de tratamientos faciales a la zona genital con los «faciales vaginales». Básicamente el procedimiento de un «vajacial» consiste en baños de vapor similares a los que se usan en las limpiezas faciales, seguido de la aplicación de algunos alimentos en la zona como pepino o aceite de coco, y terminar con una depilación del vello íntimo o aplicación de exfoliantes tipo peeling . Además de su popularización en centros de belleza, ya están proliferando los «kits vajaciales» para hacer esto mismo en casa. Lo cierto es que esto de aplicar calor en la zona no tiene ningún sentido, ya que las altas temperaturas pueden favorecer la sudoración. Y este ambiente tropical (calor + humedad) es el idóneo para favorecer el crecimiento de hongos como Cándida. De la aplicación de comida ya ni os cuento, y realizar exfoliaciones genitales no tiene ningún sentido, ya que esto implica una irritación de la piel de la zona, que puede favorecer las infecciones, el prurito y la sensibilidad.

Pero la cosa no se queda ahí, también se ha puesto de moda el «vajazzling» la decoración de la piel genital con cristales de colores o piedras preciosas. La palabra vajazzling es una contracción de vajayjay , argot de vagina y dazzling (deslumbrante). Pero los cristales se mantienen en la piel con un fuerte pegamento, que puede dañar la piel. Además, el pubis está sometido a fricciones, sea de prendas o de la pareja durante el acto sexual, así que no me quiero imaginar lo que eso puede raspar, y peor aún si entra alguno de esos cristalitos en la zona íntima. En resumen, es bonito, pero no práctico.

CAPÍTULO 40 HABLEMOS DE SEXO: LA PIEL ES EL NUEVO PUNTO «G»

Seguro que alguna vez habéis oído eso de que una vida sexual más activa se relaciona con un mejor aspecto de la piel de la cara, con menos arrugas, más hidratación o mayor luminosidad. ¿Pero es realmente así? Pues está demostrado que cuando tenemos relaciones sexuales, se secretan hormonas como la serotonina o dopamina que producen felicidad, placer y relajación, por lo que ayudan a mejorar el estrés y disminuir los niveles de cortisol. Como a su vez, sabemos que uno de los factores que influye en el envejecimiento de la piel es el estrés y la falta de sueño, podríamos afirmar de forma indirecta que las relaciones sexuales tienen un impacto positivo en la salud de nuestra piel a corto y largo plazo. Sin embargo, habría que contextualizar esta relación y entender que es indirecta y formaría parte de unos hábitos de vida saludables, incluyendo una buena alimentación, deporte, hábitos de sueño y relaciones sexuales frecuentes. Siento mucho deciros que por una noche de pasión no vamos a amanecer con menos acné, la piel más hidratada o sin arrugas.

Y es que existen muchos mitos en relación con la sexualidad y la salud de la piel, pero uno de los que más frecuentemente se escuchan es que las relaciones sexuales sirven para «detoxificar» la piel. El razonamiento que se suele escuchar es que durante las relaciones sexuales se eleva la temperatura corporal, por lo que la piel compensa aumentando la sudoración, para termorregular, y al sudar se eliminan toxinas al igual que suciedad y grasa acumulada en los poros. Menos mal que vosotros ya sabéis que no se ha demostrado científicamente que la sudoración constituya un mecanismo excretor de sustancias ni «detoxificador», no podemos sudar toxinas. Los órganos que se encargan de limpiar nuestro organismo son el hígado y los riñones.

EL ÓRGANO SEXUAL MÁS GRANDE DEL CUERPO ES LA PIEL

La piel es un elemento fundamental de la sexualidad humana. Ese choque inicial de las mejillas en una primera cita, una mano que nos aparta el pelo de la cara mientras acaricia el cuello, dos cuerpos fundidos en un abrazo sincero... Parecen gestos sin importancia, pero nos pueden hacer enloquecer. Nos centramos en satisfacer los genitales a través de relaciones rápidas basadas en la penetración y dejamos el roce de la piel relegado al apartado de preliminares, como si fuera un trámite y sin prestarle atención. Pero vamos a darle la vuelta, imaginad que suena la banda sonora de Nueve semanas y media : «Slave to Love», porque las investigaciones más recientes le dan un papel protagonista a la piel, afirmando que es el órgano sexual más grande del cuerpo e incluso el «nuevo punto G». Yo más bien diría que la piel es el nuevo punto «P», o mejor dicho, que está llena de un montón de puntos «E», las zonas erógenas. Y es que la piel es una gran zona erógena en sí misma, pero existen partes más propensas a producir excitación sexual si son acariciadas o besadas. Si tuviéramos que dar una definición de zonas erógenas, diríamos que son todas aquellas partes del cuerpo cuyo estímulo tiene como resultado la excitación sexual, por eso, además de los genitales, también son erógenos los labios, la piel del cuello, las axilas, la cintura, la cara interna de los muslos, el pecho, y muchos más. Gracias a la neurociencia sabemos que hay muchos más puntos de placer de los que pensamos, y que no podemos clasificar solo en dos sexos o géneros. De hecho, los resultados de la investigación «Zonas erógenas» publicados en la revista internacional de neurociencia Cortex demuestran que existe «un notable nivel de correlación» entre hombres y mujeres. Podríamos decir que hombres y mujeres tenemos las mismas zonas erógenas, pero nos diferenciamos en cómo las valoramos. Según el estudio, los hombres le dan la máxima puntuación al pene (9 sobre 10), luego a los labios (7), escroto (6,5), parte interna de los muslos (5,8), cuello (5,6), pezones (4,8), perineo (4,8), nuca (4,5) y orejas (4,3). Sin embargo, las mujeres consideran el clítoris como la principal, por debajo del cual sitúan a la vulva (8,4), la boca (7,9), el cuello (7,5), el pecho (7,3), los pezones (7,3), la parte interna de los muslos (6,7), la nuca (6,2) y las orejas (5).

Esto es muy interesante y al leerlo yo me hice una pregunta: ¿entonces por qué tradicionalmente siempre se ha dicho que las mujeres cuentan con más zonas erógenas que los hombres? Pues porque parece que la diferencia no está en la cantidad de zonas erógenas, que es similar en ambos sexos, sino en la calidad o cómo son percibidas individualmente. Si os fijáis, las mujeres damos puntuaciones superiores a siete a la mayoría de las zonas erógenas, mientras que en el caso de los hombres se reducen a dos (pene y labios). Mismas zonas, pero diferentes grados de intensidad.

Y ¿qué pasa con los pies? ¿No era la zona erógena por antonomasia? Pues los resultados de la investigación también desmitifican esta creencia, pues un tercio de los participantes los valoraron como totalmente irrelevantes en la excitación sexual. Y para terminar sé lo que me vais a decir, a pesar del esfuerzo científico por definir y clasificar las zonas del cuerpo que más excitación sexual provocan, todos sabemos que la zona erógena por antonomasia siempre será la mente.

En definitiva, según la OMS, la sexualidad es un aspecto central, no banal, superficial o secundario, del ser humano, presente a lo largo de toda su vida, es decir que no acaba en las pausias (pito o meno), con múltiples beneficios para nuestra salud y que abarca el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y un largo etcétera.

ACLARANDO TÉRMINOS

Me llena de orgullo y «satisfyer» ver todas las iniciativas que están surgiendo hoy en día por mejorar el conocimiento de la SEXUALIDAD FEMENINA. Y sí, lo pongo en mayúsculas, porque «es un pequeño paso para la mujer, pero un gran salto para la sexualidad». Y es que yo pertenezco a la generación de aquellas primeras «clases» de educación sexual reducidas al «póntelo-pónselo» y el «no te quedes embarazada». Menos mal que en esa época las mujeres teníamos grandes fuentes de «sabiduría» a las que acudir, como las revistas SuperPop o Ragazza , donde describían con todo lujo de detalles los trucos para estar siempre perfectas y «dar placer», lo de recibir como que no se estilaba mucho. Por suerte no tuve que esperar a la carrera de medicina para oír hablar del clítoris y la sexualidad femenina con fundamento, gracias a otros libros que ya empezaban a publicarse más allá de los manuales que estudiábamos en la carrera. Pero lo que allí leía no tenía nada que ver con lo que aparecía en el cine, la televisión y mucho menos en el porno. El problema es que han pasado casi veinte años y sigo viendo en consulta a mujeres confesando que fingen orgasmos, una sociedad que sigue pensando que la sexualidad se basa en la penetración, y un largo etcétera. Así que, ya que los dermatólogos somos también venereólogos (venéreo = «lo relativo al deleite sexual»), aprovecho para aportar mi granito de arena pedagógico con los mitos sobre sexualidad femenina que más sigo escuchando en consulta y fuera de ella. El objetivo es que podáis vivir vuestra sexualidad de forma más libre, funcional y saludable gracias al conocimiento. Y aunque nos vamos a centrar en sexualidad femenina, este apartado es para todos, porque de este tema tenemos que saber todos.

Pero ¿a qué nos referimos con el término femenino? Pues ya que sale el tema de identidad de género diremos que mujer es toda persona que se considera a sí misma como tal. Que se identifica, siente y piensa como mujer independientemente de la identidad sexual que se le haya asignado al nacer en función de sus genitales, es decir, su sexo.

¿TIENES CLARA LA DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO?

La palabra sexo la usamos para referirnos a tener relaciones sexuales, pero también para hablar del sexo de una persona. Así tenemos el sexo cromosómico o genético (XX, XY, XXY, etcétera), el sexo gonadal (ovarios o testículos), o el sexo genital de los genitales externos, y es importante entender que estos no siempre coinciden. Pero claro, también está el sexo con el que cada uno se identifica independientemente del que le hayan asignado al nacer. La identidad sexual hace referencia a la identificación que una persona hace de sus genitales, mientras que el concepto de género es mucho más amplio y se refiere al rol que la sociedad en la que vivimos da al hombre y a la mujer, a lo masculino y a lo femenino, y la identificación de esa persona respecto a esos términos. El género es algo más complejo, ya que además de los factores biológicos tiene en cuenta los culturales, históricos, sociales o individuales. Lo que está claro es que los genitales no nos definen, del mismo modo que tampoco lo hacen otras características como el color de la piel, el pelo, la altura o el peso.

ROLES DE GÉNERO

Los definimos con base a un modelo binario hombre-mujer que además es una construcción social. Lo cierto es que todos tenemos atributos femeninos y masculinos. En función de cómo se relacionan el sexo y el género con el que nos identificamos podemos hablar de:

Cisgénero: el sexo y el género con el que nos identificamos concuerdan. Por ejemplo, identifico que tengo genitales femeninos y además me siento mujer.

Transgénero: el sexo y el género con el que nos identificamos no concuerdan, pero hablando en términos binarios. Por ejemplo, identifico que tengo genitales femeninos, pero me siento hombre.

Género fluido: personas que pueden fluir e identificarse con el género masculino o femenino en diferentes etapas de su vida.

Género queer : referido a quienes no se quieren identificar con ningún género, rompiendo así con los modelos binarios hombre-mujer.

Agénero: aquellos que no se identifican con ningún género actual.

Pangénero: quienes se identifican con varios géneros a la vez pero no de forma fluida, sino de forma fija.

ORIENTACIÓN SEXUAL

Además del sexo y el género, todos tenemos una serie de preferencias sexuales a la hora de sentirnos atraídos por otras personas, por eso en función del género de las personas con las que nos gustaría mantener relaciones sexuales hablamos de:

Heterosexualidad: cuando nos sentimos atraídos por personas del género opuesto.

Homosexualidad: cuando nos sentimos atraídos por personas con nuestro mismo género.

Bisexualidad: cuando nos atraen ambos géneros.

Pansexualidad: cuando el género no influye en la atracción. Personas que se sienten atraídas por las personas sin importar el sexo o el género.

Asexualidad: aquellos que no presentan deseo sexual y se aburren fácilmente del sexo. No es celibato o rechazo, es solo que la sexualidad no es algo principal en su vida.

Demisexualidad: tienden a sentir atracción sexual si se enamoran o hay un vínculo afectivo.

Sapiosexualidad: para sentir atracción sexual primero necesitan sentir una atracción cultural, ideológica o mental con la otra persona.

ORIENTACIÓN RELACIONAL

Por último, existen muchas formas de orientar las relaciones con otros seres humanos, más allá de la de pareja clásica, que puede ser interesante repasar:

Monogamia: relación donde se adquiere una exclusividad afectiva y sexual, la llamada relación cerrada.

No monogamia: la llamada «relación abierta», donde no hay exclusividad y hay varios tipos:

Swinging : relación donde se rompe con la exclusividad sexual, pero se mantiene la afectiva. Por ejemplo, el intercambio de parejas.

Poligamia: relación sexual y afectiva con más de una persona a la vez.

Poliamor: igual que la anterior, pero con conocimiento y consenso por todas las partes, sin ser un vínculo cerrado. Dentro del poliamor estaría el poliamor jerárquico, el no jerárquico y la anarquía relacional.

ANATOMÍA SEXUAL FEMENINA

Muchos hombres imaginan la vulva como un mando a distancia lleno de botones en el que no saben muy bien dónde tocar, qué hacer o cómo dar placer, pero es que muchas veces, ni las propias mujeres lo saben. Por eso es tan importante la autoexploración de nuestros genitales. Los genitales masculinos son principalmente externos, por lo que es más fácil visualizar las diferentes zonas, sin embargo, en contra de lo que mucha gente piensa, los genitales femeninos también son externos y visibles, aunque tengan un acceso más difícil. ¿Cuánto tiempo habéis invertido mirándoos la piel de la cara y cuánto examinándoos los genitales? ¿Conocéis el mapa erógeno de vuestro cuerpo? Es decir, ¿los puntos donde os excita tocaros o que os toquen? Los genitales masculinos y femeninos son muy parecidos porque vienen de la misma estructura embrionaria. Te propongo que cojas un espejo si estás sola o animes a tu pareja a que lo sujete y aprendas a identificar las diferentes partes de tus genitales mientras lees lo que viene a continuación.

VULVA

Podríamos decir que la vulva es todo el conjunto de genitales externos femeninos, que incluye el monte de Venus, el capuchón y glande del clítoris, la abertura vaginal, el orificio uretral y los labios mayores y menores. Es decir, la vulva es mucho más que la entrada a la vagina, como muchos piensan.

Monte de Venus: almohadilla de grasa que hay sobre el hueso púbico que al presionarlo puede proporcionar placer, ya que el clítoris se encuentra justo debajo.

Labios mayores: rodean la entrada a la vagina igual que en la boca y son muy sensibles. Están formados por piel y tienen pelo, glándulas sudoríparas y sebáceas.

Labios menores: nacen en la parte superior de la vulva rodeando el capuchón del clítoris y se unen de nuevo bajo la abertura vaginal. Están formados por mucosa y a veces sobresalen por fuera de los mayores. Si esto sucede, es importante recordar que no es un problema estético ni funcional por sí mismo, de hecho, es bastante normal.

Glande del clítoris: parte visible del clítoris, la punta del iceberg. Muchas personas llaman clítoris solo a esta parte externa, pero eso es como si llamáramos pene solo a su glande.

Abertura de la uretra: por donde sale la orina. A ambos lados están las glándulas de Skene, similares a la próstata masculina, que producen la eyaculación femenina.

Introito vaginal: entrada a la vagina. La vagina es un espacio virtual, es decir, en reposo las paredes vaginales se tocan. A ambos lados están las glándulas de Bartolino que también segregan un líquido lubricante para humedecer los labios y favorecer la penetración.

SUELO PÉLVICO

Es el conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal por debajo y sostienen los órganos en la cavidad pélvica evitando que desciendan: vejiga, uretra, útero, etc. También ayudan a orinar, hacer caca o controlar el pis. Y también en la sexualidad, de hecho, son los músculos que se contraen de forma involuntaria y placentera cuando tenemos un orgasmo. Aunque el orgasmo es un fenómeno más complejo en el que intervienen muchos más factores obviamente.

CLÍTORIS

¿Sabías que el clítoris es el único órgano del cuerpo cuya función exclusiva es dar placer? Pensarás que es equiparable al pene, pero en verdad es como una versión mejorada de este, o al menos más hedonista, ya que el pene también tiene que participar en el proceso reproductivo y forma parte del sistema urinario, pero el clítoris se «toca el higo» a dos manos, si me perdonáis la expresión, su única razón de existir es la de proporcionarnos placer. El problema es que el clítoris, a pesar de ser todo un prodigio de la naturaleza, no aparecía en los manuales médicos hasta hace bien poco. Para que lo entendáis, el clítoris y el pene son muy similares, ambos están compuestos de tejido eréctil y se llenan de sangre cuando reciben flujo sanguíneo, por lo que se erectan, se hacen grandes, y se tensan como un globo. De hecho, clítoris y pene son superparecidos morfológicamente hablando, ambos tienen un glande y un cuerpo compuesto por dos cuerpos cavernosos.

El clítoris además tiene las raíces, dos bandas de tejido eréctil que rodean la uretra y vagina. Finalmente, están los bulbos del clítoris, situados directamente bajo la mucosa de las paredes vaginales en su tercio externo, por eso el tercio externo y anterior de la vagina es el más sensible. Pero a pesar de esto, lo que está claro es que es mucho más fácil alcanzar el orgasmo cuando se estimula el glande del clítoris que su base, por eso la mayor parte de las mujeres no consiguen alcanzar el orgasmo solo con la penetración.

PUNTO G

Aún se debate sobre su existencia, ya que no es un punto sino una zona amplia localizada en la parte anterior de la vagina. Digamos que para encontrarlo hay que estar «excitada», ya que la zona se hincha resultando más palpable y localizable. Lo más probable es que esta zona corresponda a tejido eréctil clitoriano, por lo que se erecta y se vuelve más prominente cuando hay excitación sexual.

Eyaculación femenina

La eyaculación femenina es menos escandalosa que la masculina. Las mujeres al orgasmar segregan una especie de líquido blanquecino poco abundante y que no es proyectado por ningún músculo ni brota como el semen masculino. Viene de las glándulas de Skene, que provienen de la misma estructura embrionaria que da lugar a la próstata. Además, este líquido contiene sustancias similares a las que hay en el semen. Y el «squirting», ¿mito o realidad? Pues esta palabra viene del inglés y significa chorro. Mucha gente habla de «squirting» para referirse a la eyaculación femenina, pero lo cierto es que este líquido se expulsa por la uretra y teniendo en cuenta lo abundante que es, lo más probable es que sea orina y venga de la vejiga. ¿Dónde si no podríamos guardar tanta cantidad de líquido?

«INTENTAR QUE UNA MUJER LLEGUE AL ORGASMO SOLO CON LA PENETRACIÓN ES COMO INTENTAR QUE UN HOMBRE LLEGUE TOCANDO SOLO EL ESCROTO»

Pues sí, a pesar del boom de los succionadores de clítoris, aún hay mucha gente que sigue pensando que el órgano sexual principal de la mujer es la vagina, pero no, la mujer tiene un órgano única y exclusivamente dedicado a aportar placer: el clítoris. Eso que algunos llaman botón o «pepitilla» es enorme, tan o más grande que un pene, y muy similar a él. Lo que pasa es que es interno, y la única parte que vemos es su glande, la punta del iceberg, la más sensible, pero imagina todo lo que hay debajo: miles de terminaciones nerviosas que no tienen otra función que darte placer. El coito es una práctica sexual más, pero ni mucho menos la más importante. La mayoría de las mujeres son incapaces de alcanzar el orgasmo solo con la penetración, ya que la sensibilidad de la vagina es muy baja, por eso somos capaces de llevar un tampón o anillo hormonal durante días sin notar nada. Pero claro, lo mismo puede pasar con un pene, que ni te enteres. Es cierto que la parte más externa de la vagina tiene más terminaciones nerviosas, y su pared anterior está estrechamente relacionada con el clítoris. Por eso algunas mujeres logran alcanzar el orgasmo solo con la penetración en determinadas posturas, pero no es lo más frecuente. ¿Cuándo sacaremos el órgano central del placer femenino del apartado de «preliminares»? ¿Os imagináis que el pene fuera un preliminar? ¿Que no fuera considerado un plato principal del acto sexual? Pues eso hacemos con su equivalente en la mujer, servirlo como un «entrante» y en muchos casos, ni eso. El mayor placer está en el conocimiento de vuestra sexualidad, aprended y hablad de ello.

¿Qué es exactamente un orgasmo? Pues algo que al fin y al cabo está situado en el cerebro, en la corteza sensorial genital. Según el sexólogo Joserra Landa: «Es una respuesta cerebral que se expresa como una sensación gozosa e intensa y se desencadena, involuntariamente, cuando se ha alcanzado un umbral de excitación suficiente». Pero si hay algo que me llama poderosamente la atención es el hecho de que el orgasmo femenino no sea necesario para la reproducción. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Resulta que nos podemos quedar embarazadas sin alcanzar el clímax, y claro, esto da un poco de rabia. Si luego vas a albergar un ser humano y darle vida a lo largo de nueve meses, qué menos que sea estrictamente necesario asegurar el placer femenino, ¿no? Pues no es así, y como encima la erección y eyaculación femeninas no son tan visibles, muchas mujeres aún siguen fingiendo orgasmos.

«DIME QUÉ ORGASMO TIENES: CLITORIANO O VAGINAL»

Si conoces esta canción de los Berzas es que ya tienes una edad. Hay que ver el daño que nos hizo este estribillo. Y es que orgasmo femenino solo hay uno, el clitoriano, o, mejor dicho, el cerebral. Otra cosa es cómo se alcance: mediante la estimulación del clítoris (orgasmo directo, más fácil de alcanzar) o a través de zonas erógenas como vagina, pezones, ano, etc. (orgasmo indirecto, si es que lo logras).

El orgasmo vaginal no existe: la mayoría de las mujeres de todo el planeta son incapaces de llegar al orgasmo mediante la penetración, y menos mal porque si la vagina fuera un órgano de alta sensibilidad, como el clítoris, a ver cómo salía un bebé por ahí, qué dolor.

El clítoris no es un botón, ni una «pepitilla»: es un «pepe» en toda regla, enorme, tan o más grande que un pene y el órgano central del placer femenino. La parte que vemos es su glande, la punta del iceberg, la más sensible, pero imagina todo lo que hay debajo, miles de terminaciones nerviosas para hacer que toquéis el cielo, no que miréis al techo.

«LAS MUJERES SON MÁS LENTAS ALCANZANDO EL ORGASMO, NECESITAN PRELIMINARES»

Que no os la metan doblada con los preliminares. A priori parece todo muy positivo: abrazos, caricias, masajes, sexo oral, palabras bonitas… Pero ¿preliminares de qué? Si damos por hecho que hay unos preliminares para «calentar» a las mujeres antes del plato fuerte, entonces estamos asumiendo que el plato principal del menú es el coito. Pero el clítoris, que es lo que se suele estimular mediante sexo oral durante estos «entrantes», no es un preliminar, tiene guasa que el órgano central del placer femenino sea relegado al apartado de «preliminares».

El sexo no es coito, ¿cuándo lo entenderemos? El coitocentrismo es una tendencia cultural que sitúa al coito como la principal práctica sexual. Pero la penetración es solo una práctica sexual más, no la única o más importante. Mientras sigamos identificando sexo con coito, la relación sexual acabará cuando acabe la penetración. ¿Y vosotras? ¿Fingís que os ha gustado? ¿Os tocáis mientras sentís que eso es hacer trampas? Es nuestra responsabilidad hablar claro de esto o el porno mainstream lo hará por nosotras y ahí sí que tenemos las de perder.

LA VIRGINIDAD NO EXISTE

Cuando hablamos de la primera vez nos solemos referir a la primera penetración, pero siento deciros que esto es un pensamiento coitocentrista y muchos de vosotros perdisteis la virginidad mucho antes. ¿Qué es el himen? Nos han contado que es una especie de telita situada en la entrada de la vagina como si fuera una puerta que se rompe en la primera penetración. Pero no es así, el himen no es una tela que cubre la entrada a la vagina, sino un pliegue de la mucosa vaginal que está presente cuando nacemos y puede adoptar muchas formas. Durante la infancia se va deteriorando y perdiendo grosor hasta que en la edad adulta está ya muy retraído. La mayoría de las primeras relaciones resultan dolorosas no por la ruptura del himen sino por la inexperiencia, falta de lubricación, contracción muscular de los músculos que rodean la vagina por los nervios, etcétera. Es la profecía autocumplida, habéis oído tantas veces que va a doler que al final duele. Además, el consumo de alcohol, tabaco y algunos medicamentos influye en la lubricación y puede doler más. Un buen truco para esa primera vez es tener un orgasmo antes de la penetración, ya que la eyaculación femenina ayudará a lubricar la zona.

EL TAMAÑO NO IMPORTA

El tamaño del pene no es tan relevante como nos han hecho pensar, ya que la vagina es elástica, es una cavidad virtual, no es un túnel en el que un pene encaja a la perfección.

DOLOR EN EL SEXO

La mala educación sexual y afectiva que hemos tenido es responsable de que asociemos el sexo con pecado, vicio, vergüenza, frustración, culpa o dolor. Ellos tienen la presión de ser unos machotes o empotradores y nosotras de esforzarnos por ser deseadas y no deseantes (si es al revés, se te puede tachar de guarra). Aunque todo esto está cambiando, es común que las mujeres se sientan inseguras ante una relación sexual por aspectos tan irrelevantes como la talla, el peso, los pliegues del abdomen o hasta las arrugas del cuello. Los dos principales motivos de consulta en mujeres relacionados con el dolor durante las relaciones sexuales son lo que llamamos vaginismo y dispareunia. El primero es una contracción involuntaria de los músculos que rodean el tercio externo de la vagina impidiendo la entrada del pene. Si la introducción es posible pero dolorosa hablamos de dispareunia.

MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO

Solo se puede disfrutar de nuestra sexualidad estando en pareja. No somos medias naranjas, somos naranjas enteras y hacemos zumo cuando y con quien nos dé la gana.

Hay que llegar al orgasmo a la vez. Lo que hay que hacer es comunicarse durante las relaciones sexuales y decirle a vuestra pareja lo que os gusta. No os dejéis llevar por esas películas románticas tradicionales en las que todo parece tan fácil, un aquí te pillo y aquí te mato con orgasmo simultáneo incluido. La realidad no es así, es mucho mejor.

Si tu pareja se masturba sin ti te está faltando al respeto. La palabra masturbación la asociamos con algo negativo, pero es todo lo contrario: implica caricias, mimos, gozo, disfrute, quererse, fantasearse, etcétera. Es bueno aprender a tener orgasmos uno mismo, para conciliar el sueño o para relajarse. El orgasmo libera neurotransmisores y endorfinas que cumplen funciones analgésicas y nos aportan felicidad. Masturbarse en pareja puede ser muy buena idea.

LOCURAS BEAUTY: «ORGASMOS DE UNICORNIO»

¿Utilizarías «cápsulas de purpurina» vaginales para tener una relación sexual que te dejará «resplandeciente»? Pues eso es lo que aseguran los promotores de estos supuestos «orgasmos de unicornio». Proponen introducir una cápsula en la vagina cuando la cosa se empieza a poner interesante para que el calor corporal que se genera durante la relación sexual la disuelva. El Real Colegio de Ginecólogos y Obstetras ya se ha pronunciado al respecto, y ha alertado de los supuestos peligros de esta práctica. La vagina tiene un equilibrio de bacterias muy sensible, que está ahí para protegerla. Introducir objetos dentro de la vagina puede acarrear inflamación e infecciones como la vaginosis bacteriana o la candidiasis.

CURIOSIDADES: PRIAPISMO

¿Se puede tener una erección durante muchas horas? Pues la media está en torno a 14 minutos, o 30-45 si contamos desde el inicio de la excitación hasta el término del acto sexual. Aunque ojo, que el disfrute se puede alargar mucho más, siempre que sea una erección que va y viene con sus correspondientes periodos refractarios. ¿Entonces cuándo se convierte en un problema la duración de la erección? Pues según la definición de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, debemos acudir a urgencias si tenemos una erección prolongada que dura más de 4 horas seguidas, especialmente si es dolorosa y no ocasionada por estimulación sexual. Esto se conoce como «priapismo» y, aunque es poco común, puede aparecer por la toma de fármacos como el sildenafilo (la Viagra), inyección de Alprostadil en el pene, la anemia falciforme y otras enfermedades, como una trombosis genital debida al estado protrombótico de los pacientes COVID-19, lo que se conoce como «priapismo isquémico».

EPÍLOGO… Y DESPEDIDA

Si habéis llegado al final de este recorrido, solo puedo daros la enhorabuena, porque dedicar tiempo a conocer y cuidar vuestra piel es uno de los mejores regalos que podéis hacerle a vuestra salud. Puede que a ratos se os haya hecho más ardua la lectura, pero sintetizar en estas páginas todo lo que os quería contar sobre un órgano tan complejo como es la piel no ha sido nada fácil. Por eso, mientras lo escribía recordaba la anécdota según la cual pidieron a Winston Churchill que pronunciara un discurso de forma improvisada. Se cuenta que preguntó: «¿Cuánto tiempo debo hablar?», y le respondieron que una hora. «Perfecto –respondió–. Déjenme cinco minutos, porque para hablar una hora bastan cinco minutos de preparación, pero para hablar cinco minutos, hace falta una hora.»

Tengo claro que si solo hubiera tenido cinco minutos para escribir, me habría centrado en intentar transmitir dos conceptos clave. Las dos ideas que aprendí al leer el estudio de Harvard sobre salud y felicidad, que han sido el motor de mi vida durante los últimos años y que no me canso de repetir. Porque los dos factores que mayor impacto tienen sobre nuestra felicidad son la calidad de las relaciones sociales y el aprendizaje continuo. Nos encanta pasar tiempo con otras personas, establecer vínculos: de pareja, amistad, familia, etcétera. Y si hay algo que puede mejorar exponencialmente la calidad de esas relaciones es LA PIEL. Dejar volar el tiempo para sentir el cuerpo desnudo de la persona que amamos, abrazar a nuestros amigos, acariciar esas manos huesudas de alguien que se marcha o sostener el cuerpecito de una nueva vida que llega al mundo son los regalos más humanos que existen. Cuando la piel habla, sobran las palabras.

Si además he logrado que aprendáis algo nuevo, todo el esfuerzo habrá valido la pena, porque creo firmemente que el conocimiento es la mejor medicina. Por eso, siempre que notaba algún bloqueo al sentarme a escribir me acordaba de las palabras de Séneca: «No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas». No hay mejor antídoto contra el miedo que el aprendizaje, porque el 80 % de los obstáculos para atrevernos a eso que tanto nos asusta está dentro de nosotros. Conseguir cumplir ese plan que ahora parece tan ambicioso no es más que el resultado de muchos cambios pequeños. Por eso, espero que la lectura de este libro haya contribuido a cambiar algo en vosotros, por ínfimo o irrelevante que pueda parecer.

Y aunque no me ha quedado el libro que mi síndrome de la impostora anhelaba, no pasa nada, es precisamente la incapacidad para conseguir ese ideal inalcanzable que nos habíamos propuesto lo que nos empuja a seguir aprendiendo y mejorando. Así que ya amenazo con otra entrega en la que espero poder plasmar todas vuestras recomendaciones y comentarios. Lo que sí espero haber logrado es despertar vuestra curiosidad por este órgano tan fascinante como es la piel, que os empuje a cuidarla, mimarla y querer saber más, como me pasó a mí en su día. Porque no se os olvide que cuando contemplamos una piel bonita, en el fondo estamos contemplando salud.

AGRADECIMIENTOS

Gracias… A mi padre, Eustoquio Molina, que nos dejó de repente, sin avisar, pero no sin antes contagiarnos su optimismo sin límites, su pasión por la ciencia, el pensamiento crítico, el cuidado de la naturaleza y sus inmensas ganas de comerse el mundo.

A mi madre, Eladia Ruiz, un ejemplo de alegría, generosidad y superación. Gracias por dedicar gran parte de tu vida a cuidarnos y transmitirnos la importancia de volar en libertad.

A mi hermana, Rosa Molina, la persona a la que más respeto y admiro, mi gran mentora y gran apoyo. Gracias por tener el valor de crear un pódcast conmigo en el que poder perderme en todas tus arrugas cerebrales.

A mi familia, por haberme enseñado el valor de las tradiciones y el humor como motor de cambio.

A Javier Campo, mi mejor amigo, por quererme tanto cuando yo aún no sabía ni hacerlo.

A Boticaria García, porque lo mejor de la divulgación científica es haber conocido a un terremoto de sabiduría, ingenio y generosidad a la que ahora puedo llamar amiga.

A Cristina Mitre, por haberme inspirado tanto y confiar en mí desde el principio.

A Eva Tomé, por ser el motor de la idea que más me ha cambiado la vida.

A todo el equipo de Radio Nacional, en especial a Pepa Fernández, por apostar por una dermatóloga para hablar sobre piel y belleza cada semana durante más de tres años.

A mis amigas, Piluca, María, Belén, Nuria, Anabelle, Eva, María Ángeles, Marta, María Eugenia, Jacobina, Olatz, Silvia, Mar, Ana, Susana, Tamara, Paloma, Cristina, Natalia, Lourdes, Elena… por demostrarme que los mejores momentos de la vida siempre son en compañía.

A mi familia virtual, Sol Aguirre, Molo Cebrián, Leyre y Estefanía de Papiroga, Mina Barrio, Leire Larra, Laura Baena, David Callejo, Esther Gómez, Lucas Ponti, Noe Gil, La Forte, Anabel Albalá, María Real, Gema Herrerías, Erea Arzumendi, Belén Canalejo, Ana Albiol, Gonzalo y Elena, Las Perelli, Vicky Gómez, Marcos Vázquez, Edu Senante, Javier Dols, Mónica Galán, Cosmetocrítico y un largo etcétera, por saliros de la norma y de la pantalla.

A mi jefe, Luis Requena, por su generosidad sin límites y por darme la oportunidad de trabajar al lado del científico más brillante que conozco.

A todos mis compañeros de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Universitario Virgen del Rocío por enseñarme, apoyarme y sostenerme en la responsabilidad que implica ser médico.

A los alumnos de quinto de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid por dejarme dar las clases a mi manera y emocionarme cada año al elegirme para dar su discurso de graduación.

A mis pacientes, en especial a María Carmen, Inmaculada, Jordana y Ana, que ahora forman parte de mi vida.

A todas las periodistas que siempre han confiado en mí, como Paloma Sancho, Paloma Abad, Mamen Infante, Silvia Capafons, Raquel Alcolea, y un largo etcétera.

A todo el equipo de Merz Aesthetics, con Gema Mancha a la cabeza, por enseñarme el valor de la amistad y el entusiasmo en el trabajo.

A la editorial Paidós, en especial a Elisabet Navarro y a Sergi Soliva, por su paciencia infinita y por poner en valor el esfuerzo que realmente hay detrás de este libro.

A Juanjo, por ser mi alma gemela y enseñarme lo que significa hacer equipo. Gracias por haber aparecido en el momento que menos te necesitaba, pero más preparada estaba para encontrarte.

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Capítulo 26. Piel y deporte

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Capítulo 27. Depilación

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Capítulo 28. Tatuajes

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Capítulo 29. Cicatrices y varices

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Capítulo 30. Acné y rosácea

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Capítulo 31. Manchas

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Capítulo 32. Dermatitis y psoriasis

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Capítulo 33. Lunares y verrugas

Micali, G., Verzì, A. E., y Lacarrubba, F., «Alternative uses of dermoscopy in daily clinical practice: An update», J Am Acad Dermatol , 79(6), diciembre de 2018, págs. 1117-1132.e1, doi: 10.1016/j.jaad.2018.06.021.

Capítulo 34. Cáncer de piel

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Capítulo 35. La piel en verano

Kim, S., Park, J. W., Yeon, Y., Han, J. Y., y Kim, E., «Influence of exposure to summer environments on skin properties», J Eur Acad Dermatol Venereol , 33(11), noviembre de 2019, págs. 2192-2196, doi: 10.1111/jdv.15745.

Capítulo 36. Los virus

Molina-Ruiz. A. M., Santonja, C., Rütten, A., Cerroni, L., Kutzner, H., Requena, L., «Immunohistochemistry of viral infections. Part I. Cutaneous viral infections by herpesviruses and papillomaviruses», Am J Dermatopathol , 37, 2015, págs. 1-14.

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Capítulo 37. Mucosa oral y sentido del gusto

Lobbezoo, F., Ahlberg, J., Raphael, K. G., et al. , «International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress», J Oral Rehabil , 45(11), noviembre de 2018, págs. 837-844, doi: 10.1111/joor.12663.

Capítulo 38. «Tocando las narices»: la mucosa nasal

Krulewitz, N. A., Fix, M. L., «Epistaxis», Emerg Med Clin North Am , 37(1), febrero de 2019, págs. 29-39, doi: 10.1016/j.emc.2018.09.005.

Capítulo 39. Piel y mucosa de la zona genital

Cohen, P. R., «Genital rejuvenation: The next frontier in medical and cosmetic dermatology», Dermatol Online J , 24(9), septiembre de 2018, 13030/qt27v774t5.

Capítulo 40. Hablemos de sexo: la piel es el nuevo punto «g»

Casquet, N., Mala mujer: la revolución que te hará libre , Barcelona, Lunwerg, 2020.

Castelo-Branco, C., y Molero, F., Manual de sexología clínica , Madrid, Panamericana, 2019.

Morán, L., Orgas(mitos) , Pamplona, Next Door Publishers, 2010.

NOTAS

1

Madrid, Continta Me Tienes, 2020.

2

Barcelona, Paidós, 2021.

Piel sana, piel bonita

Dra. Ana Molina

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