SINOPSIS

Si estás pensando en viajar a una de las capitales más emblemáticas y cosmopolitas del mundo no te puedes perder esta guía. En ella encontrarás los mejores planes para conocer la ciudad como si fueras un verdadero londinense de la mano de los más British de España.

Con esta guía de Londres ilustrada llena de planes superdivertidos podrás sentirte como en casa paseando por las calles de una ciudad que rebosa historia, cultura y glamour. Visita los barrios más emblemáticos con los consejos y recorridos de esta super guía de Londres donde encontrarás mapas, consejos, recorridos especiales e información muy útil, además de ilustraciones super bonitas y mucha diversión.

Déjate sorprender por el Londres más Superbritánico con esta guía indispensable para conocer la ciudad.

PROLOGUE

Desde que tengo uso de razón no mido el paso del tiempo en segundos, minutos y horas, sino en canciones, y en Londres, donde la música es de las pocas cosas que siempre te acompaña, mis trayectos de metro se convierten en discos; mis paseos matinales, en listas de reproducción; y esas tardes grises tan típicas de esta ciudad se miden en compases de 6/8 en vez de en minutos.

Suena Purple Rain, probablemente la canción que más cambió mi vida en Londres. Camino con mis Dr. Martens y mis medias de rejilla por Brick Lane. Nadie te mira raro por llevar unos zapatos estrambóticos ni te juzga por una melena azul. Aquí el musgo lucha por tapar los ladrillos de las fachadas, y los aromas de los mercados esconden el tufo del húmedo alcantarillado. Puestos de verduras de todos los colores, flores frescas, comidas preparadas y dulces turcos parecen tener la misma importancia que los Sainsbury’s o Tesco’s, e inundan cada rincón de la ciudad. Son puntos de encuentro donde puedes ver a una Mrs Dalloway comprando flores para el salón de su casa, millennials instagramers fotografiándose ante un puesto de fruta tropical o una pareja tomando un Earl Grey y unos scones con mermelada.

Como tantos otros mitos la puntualidad de los ingleses es eso, un mito. De hecho, resulta gracioso que mientras cruzo el puente de Westminster rodeada de un río de paraguas negros y bombines de policía, no pueda fiarme de la hora que marca el majestuoso Big Ben, pues dicen que nunca marca la hora correcta. Irónico. Es cierto que en esta ciudad llegar tarde al trabajo es motivo de despido, pero prefiero justificar mi impuntualidad española con el fashionably late (impuntualidad guay) que tan de moda está últimamente.

En Londres la soledad se multiplica por mil. Sentada sola en medio de Waterloo Station le doy al play a The Dark Side of the Moon y observo la rush hour a cámara lenta: los calcetines de colores de los señores con traje que van de un lado a otro tras su jornada laboral, los niños y las niñas con el uniforme sucio que vuelven a casa después del colegio, los jóvenes corriendo para no perder el próximo tren a Clapham, las chicas maquillándose mientras caminan probablemente porque llegan tarde a una primera cita... Nadie se mira a los ojos y esa es quizás una de las razones por las que en Londres puedes sentirte solo aunque estés rodeado de miles de personas.

Pero la cuidad, por sí misma, te enseña a disfrutar de esos momentos de soledad. Cruzar una y otra vez el Albert Bridge y contemplar sus más de cuatro mil bombillas que se encienden a eso de las seis de la tarde, sentarse en Covent Garden y tomar un chocolate caliente en un frío día de sol o pasear por la National Gallery en busca de los girasoles de Van Gogh, uno de mis cuadros favoritos, son probablemente mis tres momentos de soledad londinense preferidos.

El mundo entero está en Londres y puedes escucharlo hablar encima de un taburete en el Speaker’s Corner en Hyde Park, justo al lado de la escultura de Peter Pan y frente al lago lleno de cisnes y patos. Aquí todos tienen su propia historia y querrán contártela. No están locos, tienen hambre de vida. No dudes en contar la tuya.

Al ritmo de Private Dancer, de mi admirada Tina, Londres de noche se convierte en otra ciudad. Si caminas al atardecer por el London Bridge, parece que en cualquier momento te tropezarás con Sherlock y su querido Watson, y ya sea lunes, martes o sábado, las luces de neón de los picaros sexshops, las librerías o las peluquerías alternativas se reflejan en los charcos de agua del Soho, donde todo vale y nadie juzga, y donde probablemente te comerás el mejor cupcake del mundo. Y a pesar de que volver a casa en un black cab a menudo se convierte en un lujo, poder observar la ciudad de noche desde la ventanilla mientras suena No Surprises, de Radiohead, en la radio es un recuerdo que no se puede pagar con dinero.

En Londres el metro se convierte en tu segunda casa. Esas líneas infinitas de colores que se dibujan por toda la ciudad son tu mejor aliado durante las horas punta. Al ritmo de Amy la media hora de trayecto desde Charing Cross a Camden se convierte en 8 canciones. Me acompaña también un Evening Standard de tercera mano, gracias al cual me entero de los últimos cotilleos de la boda de William y Kate, la nueva locura de Robbie Williams o el nuevo ligue de Harry Styles.

Notting Hill te recibe con miles de tazas usadas, preciosas joyas vintage y la discografía entera de Pink Floyd, The Beatles o Blur en vinilo. Su mercado es, probablemente, uno de mis paseos favoritos.

La mejor comida del mundo se cocina en los puestos callejeros que abarrotan las calles del este de la ciudad cada domingo. El cilantro de los puestos mexicanos, el tamarindo de la comida thai, el curri, el lemongrass y el calor de las brasas se mezclan en una fragancia multicultural y única. ¡Qué difícil es no saltarse la dieta un domingo en el mercado de Old Spitalfields!

Londres nunca tiene fin. Y más allá de sus edificios, su lluvia, sus cafeterías o mercados, Londres está hecho de historias: las de las personas que han nacido allí, de las que nos hemos ido para volver y de las que van de visita sabiendo que no será la última vez que pisan esta mágica ciudad.

RUTH LORENZO

LIST OF PLACES

WESTMINSTER

1 Westminster Bridge

2 Big Ben

3 Palace of Westminster

4 Parliament Square

5 Westminster Abbey

6 10 Downing Street

7 Horse Guards Parade

8 Trafalgar Square

9 The Mall

10 Buckingham Palace

PICCADILLY, SOHO & COVENT GARDEN

11 The Ritz

12 Fortnum & Mason

13 Hatchards

14 Piccadilly Circus

Leicester Square & Prince Charles Cinema

Chinatown

17 Shaftesbury Avenue

18 Ronnie Scott’s Jazz Club

19 Soho’s Secret Tea Room

20 Neal’s Yard

21 Covent Garden

Charing Cross Road

HOLBORN & THE CITY

Lincoln’s Inn

24 The London Silver Vaults

25 Royal Courts of Justice

26 Twinings Tea Shop

27 Ye Olde Cheshire Cheese

28 Old Bailey

29 St Paul’s Cathedral

30 Bank of England

31 The Gherkin

32 Leadenhall Market

33 Sky Garden

34 The Monument

SOUTH BANK, BANKSIDE & SOUTH WARK

35 Imperial War Museum

36 London Eye

37 Southbank Centre

38 Tate Modern

39 Shakespeare’s Globe

40 Borough Market

41 The George Inn

42 The Shard

43 Tower Bridge

44 Tower of London

NOTTING HILL & NORTH KENSINGTON

45 Acklam Village Market

46 Portobello Road Market

47 St Luke’s Mews

48 The Blue Door

49 The Distillery

50 Rough Trade

51 The Notting Hill Bookshop

52 Electric Cinema

53 Alice’s

54 The Windsor Castle

KNIGHTSBRIDGE, SOUTH KENSINGTON & CHELSEA

55 The Roof Gardens

56 Kensington Palace & Gardens

Royal Albert Hall

Science Museum

Natural History Museum

60 V&A

61 Saatchi Gallery

62 Sloane Street & Square

63 Harrods

64 Hyde Park

OXFORD STREET & MAYFAIR

65 Oxford Street

66 Bond Street

67 Savile Row

68 Regent Street

69 Carnaby Street

70 Berwick Street

MARYLEBONE, FITZROVIA & BLOOMSBURY

71 Sherlock Holmes Museum

72 Madame Tussauds

73 Harley Street

74 BBC Broadcasting House

75 Gordon Square

76 The British Museum

77 Charles Dickens Museum

78 The Wellcome Collection

79 The British Library

80 King’s Cross Station

CAMDEN TOWN & ABBEY ROAD

81 KOKO

82 Camden High Street

83 The Dublin Castle

84 Camden Lock Market

85 Stables Market

86 Roundhouse

87 Regent’s Canal

88 Cecil Sharp House

89 Regent’s Park

90 Abbey Road

THE EAST END

91 Whitechapel Road

92 Whitechapel Gallery

93 Petticoat Lane Market

94 Oíd Spitalfields Market

95 The Pride of Spitalfields

96 Brick Lañe

97 Café E. Pellicci

98 Boxpark

99 Banksy at Cargo

100 Columbia Road Flower Market

1

WESTMINSTER BRIDGE

FROM LOST TO THE RIVER THAMES

WATERLOO

WESTMINSTER BRIDGE, SE1 7GL

24 HORAS

No hay lugar más típico para empezar un viaje a Londres que Westminster Bridge, una auténtica joya arquitectónica desde la que tendrás unas vistas alucinantes de Westminster y del River Thames.

Este puente es un icono de la arquitectura gótica de Londres. Además, como se inauguró en 1862, es el puente abierto al tráfico más antiguo del centro de la ciudad y conecta el barrio de Westminster con el de Lambeth. Está pintado de verde para que haga juego con los sillones de la House of Commons (Cámara de los Comunes), mientras que su vecino, el Lambeth Bridge (a tu izquierda), está pintado de rojo, como los sillones de la House of Lords (Cámara de los Lores). Al principio del puente está el South Bank Lion. Esta escultura protegía la entrada de la cervecería The Lion Brewery, pero cuando el edificio se demolió en 1949 se trasladó a Waterloo Station y luego se trajo aquí. Si tienes la sensación de haber visto este puente antes es posible que te suene de Doctor Who, 102 Dalmatians o las pelis de James Bond, Spectre y Die Another Day.

Te recomendamos que te bajes del metro (llamado the Tube por la forma de sus túneles) en la parada de Waterloo, de esta forma estarás en la orilla derecha del River Thames y cuando cruces el puente tendrás por delante una magnífica panorámica de Westminster. A la izquierda verás el edificio de las Houses of Parliament, vigilado desde lo alto por el magnífico Big Ben. Si miras a la derecha, percibirás un contraste evidente, pues verás un edificio bastante más moderno, el Portcullis House, que se llama así por la reja levadiza (portcullis) del emblema de las Houses of Parliament. Sus chimeneas hacen que se parezca bastante a un barco (de hecho, se proyectó con esa idea). Si así fuera, podríamos decir que los parlamentarios británicos son parte de la tripulación, ya que muchos de ellos trabajan en el edificio. Para ir al Parlamento lo tienen muy fácil, solo tienen que cruzar el pasaje subterráneo que lo conecta con el Portcullis House. Aprovecha para sacarte una de esas fotos emblemáticas de todo viaje a Londres. Con suerte conseguirás alguna con un double-decker bus (autobús de dos plantas) o un London cab (taxi) pasando por detrás.

Cuando cae la noche, este lugar es ideal para tortolitos, ya que adquiere una atmósfera muy romántica cuando los faroles góticos se encienden y se reflejan en las aguas del río, mientras el Big Ben, completamente iluminado, se alza imponente en el cielo nocturno.

2

BIG BEN

BIG BEN, CAMPANAS DE BIG BEN

WESTMINSTER

BIG BEN, SW1A 0AA

24 HORAS

Cuando estés en pleno Westminster lo primero que toca ver es el reloj más famoso del mundo y probablemente el mayor icono de Londres: el Big Ben. Con apariciones en pelis tan famosas como Mary Poppins o Peter Pan, tiene hasta su propia cuenta de Twitter (@big_ben_clock), aunque su vocabulario es limitado y sus tweets no van más allá de un «bong, bong, bong, bong» para anunciar cada hora.

No queremos ponernos demasiado tiquismiquis, pero lo cierto es que esta torre no se llama Big Ben, ¡sorpresa!, sino The Elizabeth Tower. Antes tenía otro nombre: The Clock Tower, pero era muy simple, así que decidieron cambiárselo en 2012 cuando se cumplieron 60 años de la coronación de la reina, el Diamond Jubilee de Elizabeth II.

Este reloj, ubicado a 96 metros de altura, empezó a dar la hora en 1859, en tiempos de la reina Victoria, tatarabuela de la reina Elizabeth II. De hecho, si afinas bien la vista, podrás ver una inscripción a cada lado que dice: DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM, algo así como «Señor, salva a nuestra reina Victoria primera», (parece que la modestia no figuraba entre sus cualidades).

Al parecer, el nombre Big Ben, que hace referencia solo a la campana principal (The Great Bell) viene de sir Benjamin Hall, un tipo muy alto que era entonces ministro de Obras Públicas y que ordenó su construcción. Además de la campana principal, que toca cada hora en punto, hay cuatro campanas más, que tocan cada cuarto de hora. Aunque parezca imposible, este reloj tiene un margen de retraso de tan solo unos segundos, que se corrigen añadiendo y quitando peniques antiguos al mecanismo.

A simple vista no se nota, pero lo cierto es que la torre está inclinada 0,26 grados hacia el noroeste, una decimosexta parte de la inclinación de la Torre de Pisa. Sin embargo, los expertos aseguran que hasta dentro de cuatro mil o diez mil años no supondrá un problema. Por lo tanto, no hay riesgo de que se te caiga en la cabeza. Subir los 334 escalones que llevan hasta la parte superior es gratis (y agotador), pero es necesario ser residente en el Reino Unido para poder hacerlo.

Si en la oscuridad ves una pequeña luz encendida en la parte superior del Big Ben, es la luz de Ayrton, e indica que alguna de las cámaras del Parlamento está en sesión.

3

PALACE OF WESTMINSTER

EL CENTRO DE LA DEMOCRACIA BRITÁNICA

WESTMINSTER

PALACE OF WESTMINSTER, SW1A 0AA

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En el Palace of Westminster, o the Houses of Parliament, es donde se ha escrito la historia de este país, desde la declaración de la Segunda Guerra Mundial hasta el brexit. Entre los siglos XI y XVI fue la residencia principal de los reyes ingleses y desde el siglo XIII acoge también el Parlamento. Es curioso que aún conserve su estatus de residencia real cuando en realidad ya no lo habita ningún miembro de la Corona. La única persona que vive aquí es el presidente de la House of Commons.

En este edificio se reúnen las dos cámaras que componen el Parlamento del Reino Unido. Por un lado, The House of Commons, con 650 Members of Parliament (MPs); y por otro, The House of Lords, con los Lords Spiritual (obispos de la Iglesia de Inglaterra) y los Lords Temporal (expolíticos y grandes empresarios). Los MPs son elegidos por los ciudadanos, uno por cada distrito electoral. En cambio, los Lords Temporal disfrutan de derecho vitalicio e incluso hay algunos con derecho hereditario.

El edificio que estás viendo no es tan antiguo como crees. El Westminster Palace se reconstruyó prácticamente en su totalidad después del arrasador incendio de 1834 que solo dejó en pie Westminster Hall y algunas salas colindantes.

Uno de los eventos más pomposos que se celebran aquí es la Ceremonia de apertura del Parlamento. Para esta ocasión la reina luce la Corona imperial del Estado, se sienta en su trono de la House of Lords (unos centímetros más alto que el de su consorte) y lee el programa que su Gobierno seguirá durante el año siguiente.

Vale la pena visitar el interior del Westminster Palace. Para ello, una opción es realizar un tour guiado (unas £ 25-30 por persona) que recorre las partes más importantes; y otra (gratuita), es ir a un debate en una de las cámaras. Te recomendamos ir a uno en The House of Commons, donde está el verdadero salseo.

4

PARLIAMENT SQUARE

ESTATUAS DE PRIMERA CLASE

WESTMINSTER

PARLIAMENT SQUARE, SW1P 3JX

24 HORAS

Justo detrás del Palace of Westminster se encuentra la emblemática Parliament Square (1868). Es una zona verde que acoge una famosa colección de once estatuas de personalidades políticas muy influyentes. De momento, solo hay estatuas de hombres (no comments), pero afortunadamente las cosas están cambiando y en abril de 2017, Theresa May anunció que la sufragista Millicent Fawcett tendría una estatua en la plaza. Al pasear por aquí te irás topando, por este orden, con:

Winston Churchill: primer ministro y fumador de puros empedernido.

David Lloyd George: primer ministro durante la Primera Guerra Mundial.

Jan Smuts: la única persona que ha participado con su firma en los dos tratados de paz de las dos guerras mundiales.

Henry John Temple: el último primer ministro que murió en el cargo.

Edward Smith-Stanley: primer ministro en tres ocasiones.

Benjamin Disraeli: el primer ministro favorito de la reina Victoria.

Robert Peel: dos veces primer ministro y fundador de la London Metropolitan Police, la primera fuerza policial de Inglaterra.

George Canning: primer ministro solo durante sus últimos cuatro meses de vida.

Abraham Lincoln, Nelson Mandela y Mahatma Gandhi: no necesitan presentación.

Hoy en día, esta plaza es escenario de muchas protestas y manifestaciones (ojo, no intentes montar jaleo, se necesita autorización). En 2001, el activista político Brian Haw acampó en Parliament Square para protestar contra la guerra (al principio, contra la de Irak). Estuvo aquí durante casi diez años, hasta que lo detuvieron en 2010, el día de la Ceremonia de apertura del Parlamento.

 La famosa cabina roja | Detrás de la estatua de Jan Smuts

Una cabina archiconocida que tiene el Big Ben de fondo y es la típica con la que todo el mundo se hace fotos para las redes haciendo como que habla. ¡Prepara la cámara!

 La Supreme Court | Parliament Square, SW1P 3BD

El tribunal civil más importante del Reino Unido. Te recomendamos la visita guiada, muy asequible.

4

WESTMINSTER ABBEY

AQUÍ SE CASARON KATE Y WILLIAM

WESTMINSTER

20 DEAN’S YARD, SW1P 3PA

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Westminster Abbey (1065) es una gran protagonista en la historia de la Corona. Aquí han pasado muchas cosas: la coronación de gran parte de los reyes de Inglaterra desde William el Conquistador, en 1066; el entierro de diecisiete monarcas; y más recientemente, el último adiós a lady Di y la boda entre el príncipe William y Kate Middleton.

Oficialmente se llama Collegiate Church of St Peter at Westminster, pero se le empezó a llamar west minster para diferenciarla de la east minster (St Paul’s Cathedral). Técnicamente no es una catedral, sino un «royal peculiar». Es decir, no pertenece a la Iglesia, sino a la Corona.

Ya sabes que somos fans de la monarquía británica, pero tenemos que decir que aquí dentro hay mucho más que reyes y reinas de tiempos pasados. Darse una vuelta por el interior es como jugar al ¿Quién es quién? de personajes ilustres. Para no estropearte el juego solo vamos a desvelar algunos que creemos que no te puedes perder: los restos mortales de Charles Dickens, conmemoraciones en honor a William Shakespeare y a Jane Austen en el Poet’s Corner, y la tumba del Unknown Warrior, cuyo cuerpo se trajo desde Francia en 1920 y fue enterrado con tierra de allí.

Esto no es todo lo que la abadía puede ofrecer, pues también refleja a la perfección el espíritu británico. Como ejemplo de ello, la tumba de Ben Jonson, un poeta del siglo XVII, la única persona enterrada aquí en posición vertical. Él mismo afirmó que no necesitaba nada más que medio metro cuadrado de tierra. Y así fue. Ten cuidado con lo que dices, porque los ingleses se lo toman todo al pie de la letra.

Para ver su interior con detalle tendrás que pagar unas £ 20 por persona, aunque también puedes asistir a una misa (que se celebra todos los días de la semana) y de paso disfrutar de la música de su famoso coro de forma gratuita.

 The Westminster Arms | 9 & 10 Storey’s Gate, SW1P 3AT

Un pub con tantos parlamentarios que incluso tiene una campana para avisarles de que vuelvan para votar. Aprovecha y prueba la típica comida de pub o tómate una pint.

6

10 DOWNING STREET

LA CASA DEL PRIMER MINISTRO Y SU GATO LARRY

WESTMINSTER

DOWNING STREET, SW1A 2AA

24 HORAS

La calle Whitehall es sinónimo de historia y poder. Está repleta de edificios importantísimos desde los que se han librado muchas guerras y que han presenciado el mandato de todos los políticos.

Si avanzas por Whitehall, encontrarás Downing Street, donde verás una verja negra, muy sobria, custodiada por la policía. En el número 10 está la residencia oficial del primer ministro y en el número 11 la del ministro de Finanzas. También está aquí la sede general del Gobierno del Reino Unido y es, probablemente, la segunda dirección más famosa del país (la primera es Buckingham Palace). No pienses que la reja lleva ahí toda la vida. Se instaló en 1989 para proteger a Margaret Thatcher de la amenaza terrorista del IRA.

Si tienes vista de lince, te llamará la atención que la puerta no tenga cerradura. Solo puede abrirse desde dentro, así que a todas horas hay alguien dedicado exclusivamente a eso: a abrir la puerta. El apartamento del número 10, el del primer ministro, es más pequeño que el del número 11. Por eso, cuando Tony Blair fue nombrado primer ministro decidió vivir con Cherie Blaire y sus hijos en el número 11, en el grande, y el ministro de Finanzas Gordon Brown y su soltería se tuvieron que conformar con el apartamento del número 10, el pequeño (¡se siente!). Incluso tienen un gato que se llama Larry y posee el título de Primer Ratonero Jefe.

 The Cenotaph | Whitehall, SW1A 2ET

Un memorial en honor a los soldados de la Commonwealth caídos en la guerra. Lo verás en mitad de Whitehall.

 Churchill War Rooms | Clive Steps, King Charles, SW1A 2AQ

Un búnker subterráneo que sirvió de centro de mando al Gobierno británico en la Segunda Guerra Mundial y de refugio ante las bombas alemanas.

7

HORSE GUARDS PARADE

DON’T LOOK A GIFT HORSE IN THE MOUTH

WESTMINSTER

4 WHITEHALL PLACE, SW1A 2AX

L-V:7-20

Si continúas el paseo por Whitehall, llegarás al Horse Guards, un edificio supermajestuoso con un precioso reloj encima de unos arcos muy elegantes, digno de lo que es: la entrada oficial al St James’s Palace. Los turistas se vuelven locos con los dos guardias de la Queen’s Life Guard montados a caballo que protegen la vida de la reina como si fuera la suya propia. (Están aquí todos los días de 10.00 a 16.00).

Una vez atravesados los arcos encontrarás que una enorme explanada se abre ante tus ojos: es Horse Guards Parade. No es difícil imaginarse los espectáculos reales celebrándose aquí. Hoy en día esta explanada todavía acoge muchas ceremonias reales, como la fiesta del Trooping the Colour en junio, el gran desfile de cumpleaños de la reina, pero lo cierto es que se han celebrado todo tipo de cosas, desde los torneos de Justas del rey Henry VIII hasta las competiciones de vóley-playa de los Juegos Olímpicos de 2012.

Te preguntarás por qué se celebra el cumpleaños de la reina en junio si en realidad es el 21 de abril. Bien, nosotros tenemos la respuesta y es muy sencilla: ¡sería una tragedia que la lluvia arruinara el cumpleaños de la reina! Cosas de ingleses…

En esta explanada se realiza también un cambio de guardia menos popular, igual de vistoso y menos abarrotado que el de Buckingham Palace: el de la Queen’s Life Guard, de lunes a viernes a las 11.00 o los domingos a las 10.00.

 St James’s Park | SW1A 2BJ (Detrás de Horse Guards Parade)

El royal park más antiguo de Londres (era una zona de caza para la Corona). Los más famosos del lugar son sus ardillas, patos y pelícanos.

8

TRAFALGAR SQUARE

EL KILÓMETRO CERO

CHARING CROSS

TRAFALGAR SQUARE, WC2N 5DN

24 HORAS

Trafalgar Square es uno de los lugares con más carácter de la ciudad y se encuentra en pleno centro de Londres. De hecho, es el centro de Londres. Y no lo decimos nosotros, lo dice una placa que hay en el suelo, justo detrás de la estatua ecuestre del rey Charles I.

La plaza se llama así por la batalla en la que el Reino Unido venció a España y Francia, la batalla de Trafalgar. En ella cayó el almirante Horatio Nelson y por eso es él quien preside la plaza desde lo alto de la gigantesca Nelson’s Column (1843). Los cuatro relieves de bronce de su base representan cuatro batallas lideradas por Nelson. La columna está custodiada por cuatro majestuosos leones (no te asustes, también son de bronce). Miles de turistas se juegan la vida cada día intentando subirse a ellos para conseguir la foto más original.

Aquí hay dos edificios importantes: la High Commission of Canada (las banderas de Canadá lo delatan) y la National Gallery (el de la cúpula). Este último alberga una de las mayores colecciones de arte europeo, donde te podrás deleitar de forma gratuita con obras de Monet, Van Gogh, Da Vinci, Turner y Constable.

La que suele pasar desapercibida es la comisaría de policía más pequeña del país. ¡A ver si la encuentras! Se instaló en 1926 y tiene capacidad para un solo policía que debía mantener a raya a quien decidiera alborotar el orden público. ¿Aún no la has encontrado? Te damos más pistas: busca cerca de la boca de metro y de sir Henry Havelock.

Los lugareños pasan por Trafalgar como Pedro por su casa. De hecho, la llaman London’s living room. Aquí se celebran manifestaciones, festivales y conciertos al aire libre. En Nochevieja, los ingleses se reúnen aquí junto a un enorme árbol de navidad que les regala la ciudad de Oslo. Lo ponen en la plaza desde mediados de diciembre hasta principios de enero.

 The National Portrait Gallery | St Martin’s Place, WC2H 0HE

Un auténtico tesoro de obras de pintores británicos. No te pierdas el Chandos portrait, el retrato más famoso de Shakespeare. ¡Es gratis!

9

THE MALL

LA ALFOMBRA ROJA DE BUCKINGHAM PALACE

CHARING CROSS

THE MALL, SW1A 2WH

24 HORAS

Detente un instante a contemplar el Admiralty Arch (esos grandes arcos que hay al lado de Trafalgar Square). Este edificio tan sobrio se construyó en 1912 para homenajear a la reina Victoria y fue la residencia del First Sea Lord, el jefe de la marina. Dicho esto, ya puedes cruzar al otro lado (pasa por el arco que quieras, menos por el central, que está reservado para la realeza).

Lo que estás viendo ahora es The Mall, una enorme avenida que lleva hasta Buckingham Palace. Fíjate en las farolas, especialmente, en esos curiosos barquitos que hay encima de cada una de ellas. Todos juntos componen la flota del almirante Nelson, que hace de capitán desde lo más alto de su columna en Trafalgar Square.

Los vistosos carruajes de la familia real pasan por esta avenida de camino a las ceremonias de Estado (visitas oficiales, funerales, bodas, etcétera). Es en estas ocasiones cuando cobra sentido el peculiar color del asfalto, ya que se convierte en una kilométrica alfombra roja. Los autobuses necesitan permiso de la reina para circular por aquí.

En The Mall se vivió una auténtica escena de película la tarde del 20 de marzo de 1974. La princesa Anne (hija de la reina Elizabeth II) regresaba felizmente a palacio en su limusina, acompañada de su marido, su chófer, su escolta y su lady-in-waiting. De repente, un coche frenó en seco delante de ellos y los hizo parar. Un hombre armado salió del coche y disparó a los dos acompañantes. Acto seguido, gritó a la princesa que la secuestraría y que pediría tres millones de libras como rescate para donarlos a la sanidad pública. Cuando el secuestrador le dijo que saliera, la princesa contestó: «¡Y una leche!». Al final, un transeúnte boxeador la rescató.

 St James’s Palace | Marlborough Rd, SW1A 1BS

La residencia de algunos miembros de la familia real.

 Clarence House | SW1A 1BA

La residencia actual del príncipe Charles y la duquesa Camilla.

 Berry Bros. & Rudd | 3 St James’s Street, SW1A 1EG

Los proveedores de buen vino y licor de la familia real. En funcionamiento desde 1698.

10

BUCKINGHAM PALACE

LA RESIDENCIA DE LA REINA

ST. JAMES’S PARK

BUCKINGHAM PALACE, SW1A 1AA

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El Buckingham Palace es la residencia de la monarquía británica en Londres y también su sede principal. Se terminó de construir en 1703, aunque la primera en usarlo como residencia fue la reina Victoria en 1837 cuando ascendió al trono. De hecho, la escultura que está enfrente del palacio está dedicada a ella.

Vale que no sea tan grande como otros palacios europeos, pero tampoco está nada mal. Tiene 775 habitaciones, un salón de baile, una oficina de correos, un cine, una piscina, pistas de tenis, un helipuerto y el jardín privado más grande de Londres. Corre el rumor de que el palacio conecta con el Parlamento e incluso con el aeropuerto de Heathrow por medio de túneles subterráneos, por si la familia real necesitara escapar. No obstante, nunca se ha demostrado.

Los aposentos de la reina y del príncipe Philip están en la primera planta del ala norte. Saber si la reina está allí o no es tan fácil como mirar qué bandera ondea en la fachada. Si es el estandarte real, Su Majestad está en casa; si es la Union Jack, ha salido.

Uno de los episodios más anecdóticos ocurrió la mañana del 9 de julio de 1982 cuando un intruso llamado Michael Fagan escaló hasta la ventana del dormitorio de la reina y se coló en el interior. En principio se dijo que la reina había mantenido una pequeña charla con él mientras venían a socorrerla. Pero Fagan cuenta que la reina salió corriendo inmediatamente.

Precisamente cuando ella está de vacaciones de verano puedes visitar el palacio y sumergirte en su lujoso estilo de vida, deambulando por sus ostentosos aposentos, la sala del trono o los impresionantes jardines. ¡Todo ello por tan solo £ 20 por persona!

No te pierdas el cambio de guardia, se hace a las 11.00 (aunque no todos los días) y dura 40 minutos. Tradición británica pura. Consulta fechas y horarios en www.changing-guard.com.

 Green Park | SW1A 1BW

Un royal park con 19 hectáreas de extensión repletas de árboles frondosos y preciosos narcisos amarillos, sobre todo en primavera.

‘OH, I LOVE LONDON SOCIETY!

IT IS ENTIRELY COMPOSED NOW OF BEAUTIFUL IDIOTS

AND BRILLIANT LUNATICS. JUST WHAT SOCIETY SHOULD BE’

OSCAR WILDE

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THE RITZ

SEÑORAS BIEN, SEÑORAS FETÉN

GREEN PARK

150 PICADILLY, W1J 9BR

24 HORAS

Seguro que alguna vez te has preguntado si el mundo de la alta sociedad sigue existiendo en una ciudad tan moderna y actual como Londres. Para despejar la duda basta con entrar en el Ritz. Este hotel de cinco estrellas se encuentra en un sitio privilegiado y tiene unas vistas maravillosas del Green Park, uno de los royal parks de la ciudad. Desde que se inauguró en 1906 es el máximo exponente del lujo y la elegancia británica. El Ritz fue fundado por el suizo César Ritz (de ahí su nombre) y goza de una excelente reputación. Es tan conocido que ha dejado huella hasta en el idioma, con expresiones como «putting on the Ritz», que significa hacer algo de manera lujosa y ostentosa; o el adjetivo «ritzy», que sirve para referirse a algo caro y estiloso, digno de este gran hotel.

Como era de esperar, el interior es un auténtico deleite para la vista. Por todas partes hay grandes chimeneas, muebles de coleccionista y candelabros relucientes. En 1921, el peculiar Charlie Chaplin se puso a tirar claveles a sus fans desde uno de los balcones del hotel. Algunos años después, en 2006, la reina Elizabeth II celebró aquí su 80 cumpleaños, y la mañana del 8 de abril de 2013 Margaret Thatcher sufrió un terrible derrame cerebral y falleció mientras leía plácidamente en una de las suites de £ 3.660 la noche. El hotel también tuvo un papel en la famosa comedia romántica Notting Hill, fue el lugar elegido para grabar parte del episodio final de Downton Abbey e incluso aparece en el título de una canción de los Arctic Monkeys (From the Ritz to the Rubble).

Sin duda alguna, el Ritz es el sitio más glamuroso para darte el caprichito de tomar el famoso té de las cinco (el Afternoon Tea). Eso sí, ten en cuenta que te puede salir por más de £ 50 por cabeza. El hotel respeta al máximo los modales ingleses y es muy exigente con la indumentaria: la chaqueta y los zapatos de vestir son prácticamente obligatorios. Los vaqueros, prohibidos.

 Hard Rock Café | 150 Old Park Lane, W1K 1QZ

El templo del rock and roll y de la comida norteamericana.

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FORTNUM & MASON

ULTRAMARINOS DE LUJO

GREEN PARK

181 PICCADILLY, W1A 1ER

L-S:10-21, D:11.30-18

Fortnum & Mason comenzó a funcionar en 1707 como una modesta tienda de ultramarinos. Desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en todo un fenómeno en el Reino Unido y en uno de los grandes almacenes más famosos del mundo entero gracias a sus productos exclusivos de alta calidad.

Fíjate en las puertas que hay a cada lado del reloj de la fachada. De ellas salen las figuras de los fundadores, William Fortnum y Hugh Mason, que se saludan cada vez que el reloj marca una hora en punto. F&M presume de tener dos autorizaciones reales, una de la reina y otra del príncipe de Gales (solo le falta la del duque de Edimburgo, pues solo ellos tres las pueden otorgar), lo que significa que son proveedores oficiales de la casa real. Para demostrarlo, justo encima del reloj está el escudo real y debajo de este puede leerse la frase «By Appointment to…» seguida del nombre del cliente que la concede.

Las distintas salas del interior están llenas de curiosidades. En la época victoriana, por ejemplo, se pusieron de moda las lujosas cestas de productos gourmet que se vendían aquí, hasta el punto de que no podían faltar en ningún evento de postín como las carreras de caballos de Ascot. ¡Incluso Charles Dickens las menciona en sus obras! A día de hoy siguen siendo muy populares y cuestan entre £ 55 y £ 1.000.

Sus paredes también han sido testigo de la primera vez que se vendieron las judías Heinz en el Reino Unido, en 1886. En su momento desataron una pasión que sigue siendo tan intensa hoy como en aquellos días.

Si las compras te dejan sin energía, puedes descansar degustando uno de los mejores tés de la ciudad en el Jubilee Tea Salon, en la cuarta planta.

 Paxton & Whitfield | 93 Jermyn Street, SW1Y 6JE

Otra tienda con autorización real y con doscientos años de historia: los queseros de la Corona. Descubre su gran variedad de quesos ingleses, como el Cheddar o el Wensleydale.

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HATCHARDS

LA LIBRERÍA MÁS ANTIGUA DEL REINO UNIDO

PICCADILLY CIRCUS

187 PICCADILLY, W1J 9LE

L-S:09.30-20, D:12-18.30

Hatchards es el lugar perfecto para cualquier amante de la lectura. Abrió por primera vez en 1797, lo que la convierte en la librería más antigua del Reino Unido. Su dueño era un humilde librero llamado John Hatchard. Con el paso del tiempo, su pequeño negocio se ha ido llenando de historia hasta convertirse en un lugar que rebosa personalidad. El exterior es bastante tradicional, pintado de verde oscuro, con ventanas de madera y tres autorizaciones reales. Parece inspirado en una novela de Dickens.

Al entrar encontrarás un laberinto de estanterías repletas de libros de todos los géneros imaginables. La moqueta estampada, el suelo resquebrajado y los sofás raídos le dan aún más carácter al lugar. El escudo de la monarquía cuelga esplendoroso en una de las paredes como símbolo de aprobación. También hay expuestas un montón de fotos antiguas y reliquias que demuestran toda la historia que tiene este lugar, como un recibo de compra del año 1815.

Algunos escritores muy famosos como Oscar Wilde, lord Byron y Rudyard Kipling solían venir mucho por aquí para bucear entre los libros en busca de inspiración para sus obras. Tú puedes hacer lo mismo, y te recomendamos que no dejes de echar un ojo a la colección de primeras ediciones. En ella encontrarás ejemplares de Anthony Burgess y Samuel Beckett, entre otros muchos.

Aunque parezca un remanso de paz y tranquilidad no todo el mundo ha respetado siempre las normas de comportamiento del local. El famoso dramaturgo británico Noël Coward siempre contaba que, de niño, robó una maleta de Fortnum and Mason, entró en Hatchards, la llenó hasta arriba de libros y se fue, sin pagar ninguno, por supuesto. Coward también decía que esta práctica terminó convirtiéndose en su pasatiempo. A él nunca lo pillaron, claro que las medidas de seguridad habrán mejorado, así que mejor deja la maleta en el hotel, disfruta de esta peculiar librería y llévate algún libro para quitarte el antojo, pero no te olvides de pagar antes de salir.

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PICCADILLY CIRCUS

EL TIMES SQUARE EUROPEO

PICCADILLY CIRCUS

PICCADILLY CIRCUS, W1D 7ET

24 HORAS

Otro de los lugares más característicos de Londres es el cruce de Piccadilly Circus, un lugar que rebosa vida y que concentra la esencia de toda la ciudad. Su nombre tiene un origen bastante curioso. Durante el siglo XVII se pusieron de moda entre la clase alta las gorgueras (esos adornos con miles de pliegues que se ponían alrededor del cuello para parecer más sofisticados). A la nobleza británica le gustaban especialmente las que se vendían en una pequeña sastrería que había aquí. En inglés, estos cuellos se llamaban «piccadills». Lo de «circus» no tiene nada que ver con payasos ni malabaristas. Antiguamente, lo que había aquí no era un cruce, sino una rotonda (‘circus’ es ‘círculo’ en latín) que se inauguró en 1819. Su fama ha crecido tanto que ha llegado a salir en los créditos de apertura de la serie Sherlock e incluso se han acuñado expresiones como «it’s like Piccadilly Circus» para hacer referencia a un sitio ruidoso.

Fíjate en los enormes carteles publicitarios de led que recubren los edificios (aunque es casi imposible no verlos) y que han dado a este lugar el sobrenombre de Times Square of London. A pesar de que están encendidos 24/7, hay ocasiones en las que se apagan completamente, como cuando murieron Winston Churchill y lady Di. Anunciarse aquí cuesta un ojo de la cara, pero quien ponga un anuncio en esas pantallas se asegura que salga en miles de fotos de turistas y que dé la vuelta al mundo gracias a internet. De hecho, en 2002, Yoko Ono pagó unas £ 150.000 por un cartel con la frase «Imagine all the people living life in peace» (no sabemos si a John le habría hecho mucha gracia…).

Los turistas suelen pasar por alto la Shaftesbury Memorial Fountain en honor al filántropo victoriano lord Shaftesbury. Muchos creen que es una escultura de Eros (el dios griego del amor y de la atracción sexual), pero que no te engañen: se trata de su hermano gemelo, Anteros, el dios del amor correspondido.

 Rainforest Cafe | 20 Shaftesbury Avenue, W1D 7EU

Una cafetería y una tienda a la vez, con cascadas y animales (de mentira) que se mueven. Ideal para los peques.

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LEICESTER SQUARE & PRINCE CHARLES CINEMA

MANTITA Y PELI

LEICESTER SQUARE

LEICESTER SQUARE, WC2H

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Si el cine es tu pasión, no pierdas ni un segundo más y plántate en Leicester Square (pronunciado /léster/), famosa por reunir un montón de salas de cine de primera categoría. Las más importantes son The Odeon, The Empire y Vue, donde se extiende la alfombra roja para recibir a las estrellas que vienen a las premières de las películas más taquilleras del país.

Aunque la plaza tenga un aspecto muy moderno, su historia se remonta varios siglos atrás. En sus comienzos, era una zona exclusiva para la clase alta, con personajes asiduos como John Hunter, un afamado cirujano experimental cuya vivienda de estilo gótico inspiró la del doctor Jekyll en la novela Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Ve buscando por la plaza las estatuas de los artistas más famosos de la ciudad: una estatua del londinense Charlie Chaplin y otra (de aspecto más deprimente) de Shakespeare haciendo un descanso sobre la fuente central.

En una de las calles que parten de aquí está el cine alternativo Prince Charles, el único sitio de Londres en el que no te mandarán callar durante una película. Esta sala es conocida por sus versiones en karaoke de musicales históricos como The Sound of Music, Beauty and the Beast o Moulin Rouge. ¡Podrás dejarte la garganta cantando las canciones de tus películas favoritas! Los mensajes que escriben en el tablón que hay sobre la puerta suelen ser un poquito… polémicos, como el que pusieron durante los JJ. OO. de 2012: «FCUK THE OLYMPIX, COME & SEE A FILM». Si quieres un plan de peli original y divertido, este es el sitio. La mantita tendrás que traértela de casa.

 LEGO store | 3 Swiss Court, W1D 6AP

La tienda de LEGO más grande del mundo. Alberga decenas de creaciones, como un vagón de metro a escala real hecho con 637.903 piezas LEGO.

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CHINATOWN

KEEP CALM AND

LEICESTER SQUARE

GERRARD STREET

HORARIO COMERCIAL

En Londres no solo existe la cultura británica. En esta ciudad se mezclan gastronomía, música, arte y tradición de todas partes del mundo. La comunidad asiática del centro de Londres ya compartía su cultura con los británicos allá por la década de 1970 y poco a poco se ha ganado el nombre de Chinatown. Aquí tienes cantidad de restaurantes donde elegir: chinos, japoneses, tailandeses, malayos… Todos ellos igual de apetecibles.

La fama que tienen las calles de Chinatown no es nada nuevo. Gerrard Street, el nervio principal del barrio, es muy conocida porque antes era la calle más marchosa de la capital. En pleno bullicio de la década de 1920, en el número 43 de esta calle había un club nocturno que no gozaba de muy buena reputación en la ciudad, aunque el local se llenaba cada noche. La dueña era Kate Meyrick. En Irlanda era famosa por ser la primera mujer de Dublín en montar en bicicleta (o eso decía), pero en Londres se la conocía por llevar el club de jazz más extravagante y escandaloso del Soho, el 43 Club. Sus fiestas atraían a bohemios, escritores y estrellas de Hollywood.

Muy cerquita de Kate, en el sótano del número 39, Ronnie Scott montó su primer club de jazz, que lo catapultó a la fama (verás el local más adelante, a medida que avances por el Soho). Este pasado tan brillante ha sido sepultado por restaurantes, tiendas y supermercados asiáticos que le han dado aún más carácter y han conseguido que el barrio siga estando tan vivo como siempre.

Come aquí siempre que puedas: la comida está buena y es auténtica y barata. Cualquiera de los numerosos bufés libres es buena opción.

Si quieres coincidir con las fascinantes celebraciones del año nuevo chino, tienes que venir en enero o febrero. Habrá espectáculos, estará todo decorado y verás un desfile longer than a day without bread.

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SHAFTESBURY AVENUE

THEATRE, YOURS IS PURE THEATRE

PICCADILLY CIRCUS

SHAFTESBURY AVENUE

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Una buena opción para alejarte del ajetreo de las calles de la ciudad es disfrutar de una obra de teatro, o mover los pies al compás de un buen musical en Theatreland. Está en el distrito del West End, que es algo así como el Broadway londinense, aunque no son del todo comparables, sobre todo porque algunos de los teatros que hay aquí ¡son más antiguos que Estados Unidos!

En el corazón de Theatreland está la famosa Shaftesbury Avenue, un paraíso terrenal para los amantes de las artes escénicas. Mientras caminas por la avenida verás a ambos lados fastuosos edificios de la época victoriana y eduardiana, como los teatros Lyric, Apollo, Gielgud, Queen’s, Shaftesbury y Palace, que son algunos de los más importantes. Todos ellos acogen los mejores espectáculos durante todo el año y reciben a grandes estrellas como Sienna Miller, Judi Dench o Daniel Radcliffe, por mencionar solo algunos.

Déjate llevar por el ambiente: luces parpadeantes anunciando todo tipo de obras, decenas de espectadores corriendo para no llegar tarde al pase... ¡es todo un espectáculo!

Algunos de los musicales del West End más valorados son Les Misérables, Mamma Mia y The Phantom of the Opera. ¿Que no te gustan?, no pasa nada, también puedes disfrutar de una buena obra de teatro como The Mousetrap, de Agatha Christie, que si es la obra que más tiempo lleva en cartel en la historia del West End será por algo.

Asistir a una función puede salirte caro, pero hay algunos trucos para conseguir una buena ganga. Lo mejor es que busques descuentos online o que te acerques al kiosco de TKTS en Leicester Square para adquirir entradas más baratas para ese mismo día.

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RONNIE SCOTT’S JAZZ CLUB

EL MEJOR JAZZ DE EUROPA

LEICESTER SQUARE

47 FRITH STREET, W1D 4HT

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Entre el típico cartelito de neón y la pinta que tiene por fuera, este mítico club de jazz, considerado el mejor no solo de Gran Bretaña sino de Europa, parece un antro un poco cutre y decadente, aunque eso no tiene nada que ver con lo que te encontrarás dentro.

La historia comienza allá por 1959 cuando Ronnie Scott y Pete King, dos jóvenes saxofonistas, deciden hacer realidad su sueño y abrir un pequeño club de jazz en un sótano de lo que ahora es Chinatown. El sitio se puso tan de moda que el local se les quedó pequeño enseguida, así que se mudaron al actual, mucho más grande.

El Ronnie Scott’s Jazz Club es tan famoso que personalidades de la talla de Prince, Ella Fitzgerald, Nina Simone o el mismísimo Jimi Hendrix han participado en alguno de los grandes conciertos programados en esta sala. También han pasado por aquí The Beatles, la princesa Margaret (hermana de la reina Elizabeth II), la princesa Diana (que se puso una peluca negra para pasar inadvertida) y, recientemente, Kate Moss y Adele.

Hay conciertos todas las noches, tanto de artistas consolidados como de otros que lo son en potencia. Los eventos más destacados del local son el Late Late Show, perfecto para relajarte; el Wednesday Jazz Jam, una sesión de jazz improvisado; y Upstairs @ Ronnie’s, en el primer piso, donde podrás escuchar una sesión de DJ muy ecléctica que conjuga música latina, jive, blues, flamenco e incluso claqué. Era de esperar que este local se convirtiera en el sitio de los hípsteres de Londres y en el referente para los amantes de la música de todas las edades.

La entrada sale entre £ 25-40, así que sería una buena idea echar un vistazo al ambiente del local, en directo desde su página web, antes de gastarte una pasta y que no te mole nada.

Es aconsejable reservar con antelación. Puedes hacerlo por teléfono, online o en persona, de lunes a viernes de 10.30 a 17.30.

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SOHO’S SECRET TEA ROOM

BUT FIRST, TEA

LEICESTER SQUARE

29 GREEK STREET, W1D 5DH

L-D:12-22

Durante tu estancia en Londres hay ciertas cosas que no puedes dejar de hacer y una de ellas es disfrutar de una buena taza de té inglés. Para que la experiencia sea realmente inolvidable, ¿qué mejor que hacerlo en un salón secreto?

Dentro del Coach & Horses, un pub cuya fachada no da ninguna pista sobre su interior, funciona el Soho’s Secret Tea Room. La escalera para subir al salón está detrás de la barra. Tienes dos opciones para alcanzarla: echarle morro y colarte por detrás de la barra, o hacer gala de tu British politeness y pedirle al personal que te indique el camino.

La decoración vintage de la sala te transportará inmediatamente a la década de 1940. No esperes encontrar el glamour del Ritz, aquí la porcelana está ya desgastada y, por supuesto, las tazas, los platos y las teteras no casan entre sí. Ahora bien, te sentirás como en casa.

Aunque puedes venir a tomar solo una taza de té, lo mejor es que pruebes el traditional afternoon tea (£ 17,50), que incluye, además de té, evidentemente, un trozo de tarta, cupcakes (en UK, fairy cakes), sándwiches y scones. Este último quizás no te suene, pero es un bollito redondo que tradicionalmente se sirve con mermelada y clotted cream, una especie de nata muy espesa y que engorda un montón, típica de Cornwall y Devon. Están tan buenos que dicen que son una de las comidas básicas de los hobbits en El señor de los anillos, así que no te los pierdas.

Si te sientas a tomar el té a las cinco en punto, puedes tener la conciencia tranquila: lo estás haciendo al mismo tiempo que la reina. Ella suele tomarlo con un trozo de su famosa tarta de chocolate con galletas (¡le gusta tanto que fue la tarta nupcial en la boda de William y Kate!).

Reserva con antelación y no te quedes sin sitio. El cream tea y los scones se sirven todos los días (por solo £ 7,50), pero el té completo, solo los fines de semana. Un solo traditional Afternoon Tea es suficiente para dos personas (si no te estás muriendo de hambre), así que puedes compartirlo.

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NEAL’S YARD

RELAX, REFRESH, RECHARGE

COVENT GARDEN

NEAL’S YARD, WC2H 9PJ

HORARIO COMERCIAL

Si el bullicio y el ritmo frenético de las calles del Soho te agobian, será mejor que te des una vuelta por Neal’s Yard. Se trata de una callejuela muy acogedora que lleva a una placita llena de flores de todo tipo y de edificios multicolores. Aquí encontrarás un oasis de paz y tranquilidad. Sus tiendas y terrazas, donde priman los productos naturales, son lo mejor para alimentar el cuerpo y la mente.

Para aliviar tensiones, acércate a Neal’s Yard Remedies Therapy Rooms (en el número 2) y elige uno de sus masajes (¡tienen mogollón!). También puedes ir un poco más allá y atreverte con la acupuntura o la hipnoterapia.

Si tu problema no son las contracturas, quizás lo sea el cansancio. O igual, lo que te vendría bien es algo para subirte la libido. En cualquier caso, lo que necesitas está en Neal’s Yard Remedies (número 15). Aquí encontrarás una amplia gama de artículos para el bienestar. Tienen un montón de productos de aromaterapia, entre los que se encuentran el aceite de naranja, que (supuestamente) te da un buen chute de energía, y el ylang-ylang, usado como afrodisíaco. ¡A ver cómo acabas el día!

Ahora que tu cuerpo ya está en buenas condiciones, haz una parada en el Wild Food Café (número 14) para tomarte un smoothie o probar su saludable comida orgánica. No tienes de qué preocuparte, pues toda el agua que usan aquí pasa por un filtro de diez capas y por todo un sistema de limpieza (digno de un laboratorio) que asegura un pH exacto de 7 y una máxima pureza. Neal’s Yard es el sitio ideal para cuando te dé vértigo el mundo real. Aquí podrás refugiarte, descansar e invertir un poco de tiempo (y de dinero) en ti.

 Top Secret Comedy Club | 170a Drury Lane, WC2B 5PD

El lugar perfecto para disfrutar del humor británico en forma de monólogos. Aquí las bebidas son algo más baratas que en el resto de la ciudad.

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COVENT GARDEN

LA NUEVA VERSIÓN DE UN CONVENTO

COVENT GARDEN

THE MARKET BUILDING, WC2E 8RF

HORARIO COMERCIAL

Covent Garden está como en otra dimensión, una en la que se mezclan historia y arquitectura con compras, entretenimiento y gastronomía. En sus orígenes, este lugar era el jardín de un convento (venga, a ver si adivinas de dónde viene su nombre), pero en el siglo XVII se convirtió en la primera plaza residencial de Londres y más tarde, en el XVIII, en el barrio rojo de la ciudad por excelencia. Hoy en día pocos sitios de Londres pueden competir con el carácter de Covent Garden.

La plaza en sí (llamada «piazza») está llena de bares, restaurantes y tiendas. Aunque podrías hacerte la fashion victim y ponerte a comprar sin ton ni son en las grandes firmas o en una de las tiendas de Apple más grandes del mundo, Covent Garden se presta más a que pilles algo de comer o de beber y te sientes a contemplar el mundo. Si estás de suerte, puede que veas algún artista callejero (músicos, magos o mimos). Llevan años entreteniendo a los transeúntes, como el creador del famoso espectáculo de marionetas británico Punch and Judy, que después de muchos años sigue recorriendo todo el país. En su honor hay un pub en el centro de la plaza que se llama Punch and Judy y que, además, cuenta con la mejor ubicación para ver los shows.

Ahora bien, el punto fuerte de la plaza es el Covent Garden Market. Hasta 1974 solo se vendían frutas, verduras y flores (acuérdate de Eliza Doolittle en My Fair Lady, que tenía un puesto aquí), pero hoy en día puedes comprar muchas cosas más. Además, tiene salones de té que son una maravilla, cafeterías muy particulares y algunas pastelerías irresistibles. También puedes husmear un poco por las boutiques: lo mismo te encuentras tiendecitas de ropa y productos de belleza, que te cuelas casi sin querer en una lujosa tienda de Chanel o Dior. No dejes de pasar por una de las jugueterías más antiguas de Londres, la Benjamin Pollock’s Toyshop. Tampoco te pierdas el Apple Market, donde muchos comerciantes venden antigüedades, artesanía, cuadros y ropa hecha a mano. No hay mejor lugar donde comprar regalitos para la familia y los amigos.

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CHARING CROSS ROAD

EL PARAÍSO DE LOS LECTORES

LEICESTER SQUARE

CHARING CROSS ROAD

HORARIO COMERCIAL

El paraíso para cualquier amante de la lectura se extiende desde Oxford Street hasta Trafalgar Square y se llama Charing Cross Road. Aquí conviven pequeñas librerías tradicionales con otras más grandes y modernas, por lo que hay sitio para todos.

Cuando hayas enfilado la calle, la primera joya con la que darás es Any Amount of Books (en el número 56), una de las mejores librerías de segunda mano de la ciudad, en la que hay auténticas gangas (como libros a partir de £ 1), primeras ediciones que cuestan miles de libras y preciosidades encuadernadas en cuero. Un poco más arriba está Henry Pordes Books (números 58-60), una librería familiar que tiene libros de todos los géneros que te puedas imaginar, así como ediciones originales y vintage. Otro must para los amantes de la lectura es Quinto & Francis Edwards Booksellers (número 72). En la planta baja está la parte de Francis Edwards, que tiene libros poco comunes, de coleccionista; y en el sótano está la de Quinto, con miles de títulos de segunda mano que cotillear. Pero si lo que buscas es algo diferente, lo encontrarás en la librería alemana Koenig Books (número 80), especializada en arte, arquitectura y fotografía.

En todo paseo por Charing Cross que se precie debe haber una parada en Foyles (número 107). Aunque tienen varias tiendas por toda la ciudad, esta es la más representativa (y la más grande). De hecho, es tan grande que apareció en el Guinness Book of Records como la librería con más superficie de estanterías (cincuenta kilómetros, cinco plantas) y con mayor número de títulos. Ya sabes, saca tu lado más friki y dale rienda suelta en un lugar como este.

 Cecil Court | Cecil Court, WC2N 4HE

Una pintoresca calle victoriana que une Charing Cross Road y St Martin’s Lane, llena de librerías antiguas especializadas en libros difíciles de encontrar, mapas, grabados, sellos y billetes antiguos.

‘IF YOU’RE CURIOUS,

LONDON’S AN AMAZING PLACE.’

DAVID BAILEY

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LINCOLN’S INN

PE-PE PELUQUITAS, PE-PE PELUCONES

HOLBORN

LINCOLN’S INN, WC2A 3TL

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Este es un lugar muy especial que te transportará a lo más profundo de la justicia británica. Para entender lo que se cuece aquí, tienes que saber que en Inglaterra y Gales hay dos tipos de abogados: los barristers, que defienden a los clientes en los juzgados (los de la toga y la peluca), y los solicitors, que normalmente trabajan fuera de los juzgados.

Todos los barristers están obligados a pertenecer a una Inn of Court (parecido a un colegio profesional de abogados) que regula y controla a sus miembros. En total hay cuatro y cada uno tiene su sede, pero la de la Honourable Society of Lincoln’s Inn es la más grande y la más imponente de todas. Además, cuenta con un jardín muy pintoresco que hace que parezca un palacio. Las otras tres (las de Middle Temple, Inner Temple y Gray’s Inn) también están por esta zona, estratégicamente situadas cerca de los Reales Tribunales de Justicia. En Gran Bretaña, por tradición, se mantiene en secreto cuál de estas Inns of Court es la más antigua. Por este motivo, no se sabe con certeza cuál es la fecha de fundación de Lincoln’s Inn, aunque se estima que fue en torno a 1422.

Son dignos de ver el Great Hall, que parece sacado de Harry Potter, y es donde tiene lugar la ceremonia de admisión de los nuevos barristers; el Old Hall (de 1490), donde se celebran debates y banquetes; la capilla, y la biblioteca.

Para visitar el interior es necesario reservar una visita guiada. No obstante, los jardines abren de lunes a viernes de 7.00 a 19.00 y la capilla, de 9.00 a 17.00, y se pueden visitar gratis.

 Lincoln’s Inn Fields | WC2A 3TL

La plaza pública más grande de Londres y uno de los sitios donde antiguamente se llevaban a cabo las ejecuciones. En los meses de verano no es difícil ver por aquí a los juristas tomando el almuerzo durante los descansos.

 The Old Curiosity Shop | 13-14 Portsmouth Street, WC2A 2ES

La tienda más antigua de Londres (1567), que inspiró la novela de Dickens del mismo nombre, según dicen.

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THE LONDON SILVER VAULTS

SPEAKING IN SILVER

CHANCERY LANE

53-64 CHANCERY LANE, WC2A 1QS

L-V:09-17.30, S:09-13

Jamás llegarías a imaginarte que detrás de una puerta tan modesta se encuentran las cámaras acorazadas subterráneas más lujosas de la ciudad. Ahora reconvertidas en un mercado, con treinta tiendas en las que se vende plata en todas sus versiones, estas cámaras de seguridad comenzaron a funcionar en 1876 y fueron las primeras en Gran Bretaña. Se encuentran a varios metros por debajo de Chancery Lane y albergan la mayor colección comercial de artículos de plata del mundo. Por si fuera poco, también son las más seguras del planeta, por detrás del depósito de Fort Knox (en Estados Unidos), la cámara de la Reserva Federal de Nueva York y la cámara del oro del Banco de Inglaterra.

En su momento eran alquiladas por los ciudadanos adinerados de la época victoriana para proteger sus carísimas pertenencias mientras pasaban las vacaciones en sus casas del campo. Llegó un momento en el que también las alquilaban los propios ladrones, que las utilizaban para esconder sus botines, ¡vaya ironía! De hecho, en 1892, el director escribía que «cuarenta millonarios y cuarenta ladrones podrían alquilar cámaras colindantes», lo que demostraba la confianza de los clientes y la seguridad del lugar.

Cuando avances por ese pasillo tan frío fíjate en las pesadas puertas de hierro. Visto así, se parece bastante más a una cárcel que a una colección de objetos preciados. Y ve preparando las gafas de sol porque las vas a necesitar para entrar en cualquiera de las cámaras: la cantidad de artículos que hay a la venta es abrumadora.

Encontrarás cosas supervariopintas: desde juegos de té victorianos, tabaqueras georgianas y cálices de la época de los Tudor, hasta cafeteras y cocteleras art déco y piezas contemporáneas. Los precios oscilan entre veinte y varias decenas de miles de libras, así que podrás encontrar algo que te guste sin que te cueste un riñón.

 The Knights Templar | 95 Chancery Lane, WC2A 1DT

Un pub emplazado en la antigua sede de un banco. Techos altos, cuadros viejos y esbeltas columnas con detalles en oro: un lugar bastante estrafalario. Debe su nombre a la orden medieval a la que pertenecía el terreno sobre el que se construyó Chancery Lane. Pertenece a la famosa cadena de pubs británica Wetherspoons, así que, aunque parezca muy posh, tiene mejores precios que la mayoría de los bares de la ciudad, es decir, comida y pinta de cerveza por menos de £ 10.

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ROYAL COURTS OF JUSTICE

MUCHOS DRAMAS Y ALGUNA COMEDIA ENTRETENIDA

TEMPLE

STRAND, WC2A 2LL

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Este colosal edificio victoriano alberga la sede de la High Court y la Court of Appeal de Inglaterra y Gales, los tribunales de justicia más importantes del país, después de la Supreme Court. Lo inauguró la reina Victoria en 1882 y cuenta con casi seis kilómetros de pasillos y unas mil habitaciones.

La High Court es la encargada del ejercicio de la jurisdicción civil y se divide en cuatro secciones: Chancery Division, Queen’s Bench Division, Family Division y los Business and Property Courts.

Lo que no haya pasado en estos tribunales… En el año 2000, un juez sentenció aquí a las Spice Girls a pagar una indemnización por engaño en un contrato de patrocinio que firmaron las cinco con Aprilia, sabiendo ya que Geri iba a dejar el grupo. En 2008, vieron cómo los padres de Madelaine McCann se enfrentaban a los periódicos que dieron a entender que ellos habían matado a su hija y cómo Heather McCartney le echó un vaso de agua por encima a la abogada que le llevaba el divorcio a su marido, Paul McCartney.

La Court of Appeal lleva todas las apelaciones de la justicia británica, casos como el de Stephen Downing, cuya sentencia por asesinato fue anulada en 2012 después de haber pasado 27 años en prisión. Aquí Apple perdió el juicio en el que acusó a Samsung de haberle plagiado el iPad en su Galaxy Tab y también fue este tribunal el que desestimó, en 2016, la petición de Elton John de mantener en secreto los tríos que hacía su pareja. ¡A veces, esto es un circo!

La entrada a los juicios es gratuita, pero solo está permitida para los mayores de 14 años. No seas atrevido a la hora de vestir e inclina la cabeza cuando su señoría entre y salga de la sala. Acércate a la «Cause List» que cuelgan cada día en el Main Hall para ver qué juicios se van a celebrar.

 Stanley Ley | 23 Fleet Street, EC4Y 1AA

Una tienda muy pija especializada en el atuendo tradicional de los juristas, donde venden las típicas togas y pelucas.

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TWININGS TEA SHOP

WHERE THERE’S TEA, THERE’S HOPE

TEMPLE

216 STRAND, WC2R 1AP

L-V:09.30-19.30, S:10-18, D:11-18

No estás en una tienda de té cualquiera. Es el establecimiento más representativo de Twinings y también la tienda de té más antigua de Londres. Presume de tener más de trescientos años de historia y por eso no hay mejor lugar para reponer tus reservas de té y descubrir nuevos aromas de la bebida (caliente) favorita de los británicos.

Si volvemos atrás en la historia de este negocio, descubrimos que todo lo que han conseguido desde que Thomas Twining comprara esta tienda en 1706 es para estar orgullosos. Y es que ya han pasado por aquí diez generaciones, que no es poco. Además, en tiempos de su fundador, el café era, de lejos, la bebida que más se tomaba (no, no siempre ha sido el té). Por aquel entonces, el precio del té era altísimo, pero aun así el negocio salió adelante y tuvo un éxito rotundo.

La clientela es la mejor prueba de su calidad. El primer ministro y conde (en inglés, Earl) de Grey, para quien crearon la mezcla Earl Grey, era un cliente habitual. También lo era Jane Austen, que en 1814 le escribía en una carta a su hermana Cassandra que su madre había olvidado darle dinero para comprar té de Twinings y que lo que tenía no le llegaba para comprarlo.

La reputación de este pequeño negocio se asentó en 1837, cuando la reina Victoria le concedió su primera autorización real para suministrar té a la Corona. Desde entonces y hasta hoy han sido proveedores de todos los monarcas británicos. De hecho, por todos es sabido que la reina Elizabeth II comienza el día tomando una taza de Earl Grey en la cama.

Aquí puedes encontrar variedades y mezclas de té que van de lo más cotidiano a lo más original y exclusivo. La zona Pick & Mix es una excelente oportunidad para hacerte con algún regalo, ya que puedes llenar una cajita de madera con los sabores que más te gusten. Si no sabes qué elegir, ve a lo seguro: Earl Grey, Lady Grey o English Breakfast. Si eres más atrevido, acércate al Loose Tea Bar, donde puedes degustar nuevas variedades de té y aprender sobre ellas de la mano de los expertos. No te pierdas el museo, lleno de recuerdos de los últimos tres siglos y donde exhibe con orgullo su primera autorización real, firmada hace casi doscientos años. ¡Gratis!

 Temple Bar Memorial | 59 Fleet Street, EC4Y 1JU

Un elegante monumento de 1880 colocado en el lugar donde se alzaba Temple Bar, la antigua puerta de entrada a la ciudad, que se demolió unos años antes de la instalación de la nueva escultura. El dragón que encumbra el monumento es uno de los cuatro que delimitan las fronteras de la antigua Ciudad de Londres. El dragón está muy vinculado a The City e incluso aparece en su escudo de armas.

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YE OLDE CHESHIRE CHEESE

UN PUB CON SOLERA

BLACKFRIARS

145 FLEET STREET, EC4A 2BU

L-V:11.30-13, S:12-23

Ye Olde Cheshire Cheese es uno de los pubs más antiguos y con más encanto de Londres. «Ye» es un arcaísmo de la palabra inglesa «the», y el Cheshire cheese es una variedad exquisita de queso de la región de Cheshire. Justo encima de la puerta hay un cartel en el que se lee «REBUILT 1667» como recuerdo de que el local se tuvo que reconstruir después de que el pub original quedara destruido en el Gran Incendio de Londres (1666). Antes de entrar, a tu derecha verás una lista de todos los monarcas que han reinado en Inglaterra desde que el pub abrió, y al pasar por la puerta sentirás como si viajaras hacia atrás en el tiempo.

Por dentro, sus cuatro plantas son como un laberinto gigante de salitas con una luz muy tenue. En invierno, las llamas de las chimeneas se reflejan en los paneles de roble que revisten las paredes creando un ambiente muy acogedor. Si no te sorprende la antigüedad de las plantas superiores, quizás lo haga la del sótano, que una vez fue parte de un monasterio del siglo XIII.

Sin saberlo has estado siguiendo los pasos de Charles Dickens, que solía venir mucho a este sitio. De hecho, lo menciona en una de sus novelas: A Tale of Two Cities. Pero no era el único famoso que frecuentaba el local. Es más, hay una celebrity que vivía aquí: la lora Polly, que durante cuarenta años provocó carcajadas a los clientes con frases del tipo: «F*ck the Kaiser!», «Give me a kiss, darling!» o «Pudding and two veg!». (Si hubiera estado con nosotros, se habría pasado todo el día diciendo: «Go to fry asparagus!».) Cuando murió en 1926 se publicaron unas doscientas esquelas en periódicos de todo el mundo. No obstante, su espíritu aún reina en el pub y sus restos están allí disecados para que nadie se olvide de ella.

Si vas a pedirte una cerveza, debes saber que en Reino Unido se consumen, fundamentalmente, dos: lager y ale. Con la cerveza lager ya te habrás familiarizado (Cruzcampo y Mahou son de este tipo), sin embargo, la cerveza ale forma parte de la tradición británica y tiene más sabor y menos burbujas. ¡Pasa de la lager y pídete una ale!

 Sweeney Todd’s Barber Shop | 186 Fleet Street, EC4A 2HS

La supuesta casa del «Barbero diabólico», Sweeney Todd. Rumour has it that él era un barbero que degollaba a sus clientes mientras los afeitaba, no sin antes abrir la trampilla del suelo que mandaba los cadáveres directos al sótano de la barbería. Mrs Lovett, su partner in crime, lo ayudaba a deshacerse de las pruebas. ¿Cómo? Hacía pasteles de carne (humana) y los vendía a los inocentes clientes de su panadería. ¡Corred, insensatos! Aunque esta leyenda tiene mil adaptaciones, la más conocida quizás sea el aclamado musical Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

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OLD BAILEY

EL TRIBUNAL PENAL CENTRAL

ST. PAUL’S

OLD BAILEY, EC4M 7EH

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En el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido como Old Bailey, se tratan los casos penales más importantes. Recibe ese nombre por la calle en la que se erige, que sigue la antigua muralla de la ciudad (en inglés, bailey). Aunque el edificio se inauguró en 1907, el tribunal ya había tenido sede aquí antes, en el edificio anterior, al lado de la cárcel de Newgate, donde se practicaron ejecuciones públicas hasta 1868.

Desde fuera, el edificio es impresionante. Encima de la cúpula se alza una estatua de la Justicia, que lleva una espada en la mano derecha y una balanza en la izquierda. Aunque se la suele representar con los ojos vendados por ser imparcial, este no es el caso, ya que sigue la iconografía original romana. Fíjate en la inscripción que hay sobre la puerta.

Las paredes de las salas del interior podrían contar historias muy oscuras sobre asesinatos, robos y secuestros. En 1955 Ruth Ellis se personó con un vestido negro azabache muy elegante y el pelo meticulosamente arreglado en el juzgado número 1, donde la declararon culpable de asesinar a su amante. Su ejecución la convirtió en la última mujer en recibir pena de muerte en el Reino Unido. En 2002, el exmayordomo de la princesa Lady Di, Paul Burrell, compareció ante el juez acusado de haber robado algunas pertenencias de la princesa, pero fue declarado inocente gracias a la intervención de la reina.

Old Bailey también está presente en los clásicos de la literatura británica. Por ejemplo, Charles Dickens la menciona en A Tale of Two Cities y George Orwell lo hace en Nineteen Eighty-Four, aunque le cambia el nombre por Palace of Justice.

Entrar en los juicios está permitido y es gratis. Si quieres hacerlo, tendrás que vestir bien, tener al menos 14 años e ir identificado. Deja en casa el móvil, los bultos grandes, las cámaras, los objetos punzantes, la comida, la bebida y cualquier tipo de material de escritura, porque no te dejarán pasar con nada de eso y tampoco hay ningún sitio para guardarlo (peor que en el aeropuerto).

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ST PAUL’S CATHEDRAL

A TRUTH AS A TEMPLE

ST. PAUL’S

ST. PAUL’S CHURCHYARD, EC4M 8AD

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Desde el punto más alto de Londres, St Paul’s Cathedral domina toda la ciudad y es uno de los edificios más emblemáticos de su skyline. Sir Christopher Wren fue el encargado de proyectarla después de que el Gran Incendio de 1666 destruyera la iglesia que ocupaba entonces su lugar. Su construcción terminó en 1711 y fue el edificio más alto de Londres durante más de 250 años. Hoy es la segunda catedral más grande del Reino Unido (después de la anglicana de Liverpool).

El interior es una maravilla arquitectónica. El extremo occidental conserva la visión original de su arquitecto y es simple a la vez que elegante, mientras que el oriental está repleto de ornamentos victorianos. Las pinturas de la cúpula representan la vida de San Pablo.

Este edificio es un símbolo de resistencia y orgullo nacional, pues ni siquiera los bombardeos nazis pudieron derribarla. En él están enterrados el propio Christopher Wren, el duque de Wellington y lord Nelson. También aquí se celebraron los funerales de Margaret Thatcher y de Winston Churchill y la boda del príncipe Charles y lady Di.

Y eso no es todo: también tiene su lugar en la cultura popular. En Mary Poppins, cuando la protagonista canta Feed the Birds, la anciana de las palomas aparece sentada en la escalera de la catedral (aunque técnicamente no lo era, pues se grabó en un estudio en Hollywood), y en Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, la escalera que lleva a la clase de adivinación es la de la torre suroeste de St Paul’s.

Puedes entrar gratis a misa o comprar una entrada (£ 18) y tener acceso a todo el edificio, subir hasta la cúpula y contemplar Londres desde una perspectiva asombrosa.

 The Barbican | Silk Street, EC2Y 8DS

El complejo artístico más grande de Europa. Es un claro ejemplo del brutalismo arquitectónico, considerado el edificio más feo de Londres.

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BANK OF ENGLAND

UN GRINGOTTS DE VERDAD

BANK

THREADNEEDLE STREET, EC2R 8AH

L-V:10-17

Te damos la bienvenida al Banco Central del Reino Unido. Lo fundó un escocés llamado William Paterson en 1694 (un año más tarde, un inglés fundó el Banco de Escocia) y es el segundo banco más antiguo del mundo.

Se trata de una organización pública independiente responsable de mantener la estabilidad económica del país y de emitir libras en Inglaterra y Gales. Si te fijas en los billetes, a la izquierda de la cabeza de la reina hay una inscripción que dice: «I promise to pay the bearer on demand the sum of…» (Prometo pagar al portador que lo solicite la cantidad de…). Y es que antes se podían canjear los billetes por su valor en oro. Por desgracia, el banco ya no ofrece ese servicio.

En sus cámaras, el edificio custodia la reserva oficial de oro del Reino Unido y de unos treinta países más. Lo que aquí se guarda tiene un valor estimado de £ 142.000.000.000 y supone ni más ni menos que el 3 % de todo el oro extraído por la humanidad. No sorprende que los niveles de seguridad sean muy elevados ni que la llave que abre las cámaras mida 90 cm (bueno, un poco sí).

Además, este edificio alberga una historia misteriosa: la leyenda de la Monja Negra. En 1811, un empleado del banco fue condenado a la horca por falsificación. Trastornada por el dolor, su hermana acudía a diario al banco preguntando por él. Desde que ella murió hay quien asegura haber visto a una mujer vestida de negro deambulando por los pasillos.

Aunque no se puede entrar en el banco, este alberga un museo en el que podrás saber más sobre su historia e incluso tener en las manos un lingote de oro (no llevártelo). La entrada es gratis.

 Guildhall | Gresham Street, EC2V 7HH

El antiguo ayuntamiento de Londres. Ahora es el centro administrativo y ceremonial de The City. La entrada es gratis.

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THE GHERKIN

COMO UN PEPINO

BANK

30 ST MARY AXE, EC3A 8EP

24 HORAS

En el número 30 de St Mary Axe se encuentra uno de los edificios más innovadores y característicos de la ciudad. Se coloca en la línea entre el arte y la arquitectura y se ha ganado muy rápidamente el sobrenombre de Gherkin (pepino) por su similitud con dicho vegetal. Cuenta con 41 plantas, 33 de las cuales son oficinas y la última, un restaurante. Para conseguir esa forma redondeada tan particular se utilizaron 7.429 paneles de vidrio (la superficie de 3 campos de fútbol), aunque solo uno está tallado: el de la cúspide. Ha cambiado de dueño en múltiples ocasiones y la última vez lo compró un multimillonario brasileño.

Se inauguró en 2003 y fue proyectado por el afamado arquitecto Norman Foster. Anteriormente en este emplazamiento se encontraban los edificios Baltic Exchange y Chamber of Shipping, reducidos a escombros por una bomba del IRA en 1992. Además, durante la construcción del Gherkin se encontró la tumba de una niña enterrada allí entre los años 350 y 400 d. C., en la época romana, así que la exhumaron y, una vez terminada la obra, volvieron a enterrarla a los pies de la torre junto a un pequeño monumento.

La vida de esta torre no ha sido fácil. Al principio, muchos se opusieron a ella e incluso la compararon con un juguete sexual. También se dijo que plantar aquí un edificio tan rompedor era un auténtico sacrilegio y que estropeaba el paisaje londinense. Es cierto que el edificio produce un gran contraste con el entorno, de hecho, a tan solo dos minutos se encuentra St Helen’s Bishopgate, una pequeña iglesia del siglo XII a la que Shakespeare solía ir muy a menudo. No obstante, Londres destaca por poder mantener una perfecta armonía entre lo antiguo y lo moderno, y esta obra maestra de Foster ha recibido un montón de premios y se ha ganado el cariño de los londinenses como ningún otro rascacielos lo ha hecho hasta ahora. El Gherkin, el London Eye y la Tate Modern dan forma a la cara más contemporánea de la ciudad.

 The Craft Beer Co. | 29-31 Mitre Street, EC3A 5BU

Un bar sin parafernalia y con una vista simple y directa al Gherkin. Es famoso por tener una increíble colección de cervezas: 27 tipos de cerveza de barril y más de 200 de cerveza envasada. Si necesitas algo para empapar tanto alcohol, en el Craft Beer Co. también sirven comida. Puedes pedir alguno de sus auténticos pies británicos, un delicioso scotch egg o cualquier otro aperitivo tradicional.

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LEADENHALL MARKET

UN TESORO ENTRE RASCACIELOS

MONUMENT

GRACECHURCH STREET, EC3V 1LT

HORARIO COMERCIAL

Este mercado cubierto es uno de los lugares más llamativos del distrito de The City (también es uno de los mercados más antiguos de Londres). En sus orígenes, en el siglo XIV, estaba dedicado a la venta de carne, aves de corral y piezas de caza.

El edificio data de 1881 y ahora hay todo tipo de tiendas, restaurantes, cafeterías y pubs, además de otros puestos más tradicionales, como los de flores o alimentos. Si te abstraes, paseas por sus adoquines y admiras las pinturas que recubren techos y paredes, podrás sentirte como si estuvieras en los años de máximo esplendor de la Inglaterra victoriana. Sin embargo, es probable que la única evidencia que percibas de que este mercado lleva siglos abierto son las estructuras de ganchos de hierro forjado que verás en el frontal de los puestos, de las que se colgaban los productos.

Como buen mercado que es hay mil historias que contar sobre él. Quizás la más conocida es la del viejo Tom, un ganso del siglo XIX que se escapó para librarse de la muerte y se acabó convirtiendo en un personaje tan querido en el lugar que incluso le daban de comer en las tabernas cercanas. En 1835, cuando murió, se instaló una capilla ardiente dentro del mercado en su honor, donde posteriormente fue enterrado.

Los seguidores de Harry Potter sentirán aquí una especie de déjà-vu. Y con razón, pues parte de Harry Potter and the Philosopher’s Stone se rodó aquí. En la película, Leadenhall se convierte en el mercado de los magos: el callejón Diagon. Además, la fachada de una de las tiendas (la de la óptica The Glass House, en los números 2-4 de Bull’s Head Passage) se transformó en la entrada del pub de magos El Caldero Chorreante. Tómate algo cuando quieras y no hagas como Hagrid, que tú no estás en misión oficial para Hogwarts (¡más quisieras!).

 Lloyd’s Building | 1 Lime Street, EC3M 7HA

Un edificio de ciencia ficción de la década de 1980. Es la sede del gran mercado de seguros Lloyd’s of London.

 Leadenhall Building |

122 Leadenhall Street, EC3V 4AB

Un rascacielos inaugurado por los príncipes William y Harry en 2014 y conocido como The Cheesegrater («el rallador») por su particular parecido con este objeto de menaje. Mide 225 metros de altura y, como no podía ser de otra manera, ya ha pasado a formar parte del skyline de The City.

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SKY GARDEN

UN JARDÍN DE ALTURA

MONUMENT

20 FENCHURCH STREET, EC3M 8AF

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Puede que ya estés hasta el moño de mojarte en los parques de Londres, pero en este no tendrás que preocuparte por la lluvia, ¡porque está cubierto! El Sky Garden está en lo más alto de un rascacielos que se encuentra en el número 20 de Fenchurch Street y ocupa las tres últimas plantas de las 38 que tiene el edificio.

Se terminó de construir en 2014 y enseguida fue bautizado como «el walkie-talkie» por su particular silueta. En 2015 recibió un premio muy prestigioso, la Carbuncle Cup, que se otorga al edificio de nueva construcción más feo del año. En realidad el diseño está bien pensado, pues con esa forma se consigue que haya más superficie en las plantas más altas, donde el alquiler suele ser más caro, aunque no fue su peculiar diseño lo que más molestó a los lugareños, sino que, al parecer, los lados curvos del rascacielos actuaban como lentes gigantes que reflejaban la luz del sol en el asfalto de la calzada, lo que provocaba que el edificio pasara de ser un rascacielos a ser un «asasuelos» o «fryscraper». De hecho, un día especialmente caluroso del verano de 2013 un haz de luz derritió parte de la carrocería de un Jaguar XJ. Eso ya no sucede, por supuesto, porque a mitad de la construcción se rediseñaron los paneles que lo recubrían.

Cuando hayas subido las 35 plantas que separan el Sky Garden del suelo estarás en el jardín público a mayor altura de Londres. Las vistas son espectaculares y podrás disfrutar de tres plantas de jardines paisajísticos con especies de Sudáfrica y del Mediterráneo, miradores, una terraza al aire libre, restaurantes, bares y 360° de panorámica ininterrumpida de la ciudad.

La entrada es gratis, pero tendrás que reservar visita (dura 90 minutos) al menos con tres días de antelación. Deberás llevar contigo el comprobante de la reserva y tu identificación. Si quieres comer allí, no olvides informarte sobre la etiqueta que exigen los bares y restaurantes a la hora de vestir.

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THE MONUMENT

LOS RESCOLDOS DEL INCENDIO

MONUMENT

FISH STREET HILL, EC3R 8AH

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The Monument to the Great Fire of London (para abreviar, The Monument) conmemora el Gran Incendio de 1666, una tragedia que ha dejado una huella imborrable en el carácter de la ciudad. Robert Hubert, un católico francés, fue acusado de provocar el incendio y condenado a la horca, aunque el pobre hombre fue utilizado como chivo expiatorio, ya que, en realidad, el fuego se inició en la madrugada del 2 de septiembre en una panadería de la calle Pudding Lane que trabajaba para el rey. Luego se propagó rápidamente por toda la ciudad, alimentándose de los edificios de madera que se concentraban uno detrás de otro a lo largo de todas las calles de la zona. Tras devorar 13.200 casas, 87 iglesias e incluso la catedral de St Paul, se acabó extinguiendo el día 5 de septiembre.

Este monumento mide 62 metros de alto y se alza justo a 62 metros del punto exacto donde se originó el fuego. Fue proyectado por sir Christopher Wren (el arquitecto de St Paul’s Cathedral) y su amigo, el doctor Robert Hooke, y se terminó de construir en 1677.

Antes de entrar echa un vistazo a las inscripciones que hay a cada lado de la base de la columna. La de la cara norte representa la destrucción de la ciudad y la de la cara sur, su restauración. En el lado este verás las fechas de su construcción y los alcaldes que gobernaron hasta que fue terminado. Por último, en el lado oeste hay un relieve que representa al rey ofreciendo su amparo a la devastada ciudad. En lo más alto de la columna brilla una urna llameante de bronce bañado en oro que representa el incendio.

Si quieres, por £ 4,50 puedes subir los 311 escalones que componen la estrecha escalera de caracol que lleva hasta la cima. Una vez allí, tendrás premio: no solo te darán un diploma, sino que podrás disfrutar de unas vistas apabullantes de la ciudad.

 St Dunstan-in-the-East | Dunstan’s Hill, EC3R 5DD

Una iglesia construida en 1100 y gravemente dañada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Sus impresionantes ruinas son ahora un parque público.

 Thomas Faryner’s Bakery | 25 Monument Street, EC3R 8BQ

Un lugar trágico en la historia de Londres señalado con una placa. En las inmediaciones de este local se encontraba la panadería de Thomas Faryner donde se originó el Gran Incendio aquella fatídica mañana del 2 de septiembre de 1666. El carácter cambiante de la ciudad de Londres ha hecho que lo que antes era Pudding Lane (donde comenzó el incendio) ahora sea parte de Monument Street.

‘I LIKE THE SPIRIT OF THIS GREAT LONDON

WHICH I FEEL AROUND ME.’

CHARLOTTE BRONTË

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IMPERIAL WAR MUSEUM

CON DOS CAÑONES POR BANDA

LAMBETH NORTH

LAMBETH ROAD, SE1 6HZ

L-D:10-18

El Imperial War Museum alberga una impresionante retrospectiva de todas las guerras en las que han intervenido las fuerzas británicas o de la Commonwealth desde 1914. Los dos inmensos cañones que custodian la entrada son una muestra muy representativa de lo que encontrarás en el interior, donde te aguardan objetos de todo tipo: desde tanques y reactores Tornado hasta cápsulas de cianuro. Por supuesto, todos ellos esconden una historia fascinante.

En las First World War Galleries podrás caminar por una trinchera y observar más de 1.300 objetos procedentes de la Primera Guerra Mundial, como armas, uniformes, cartas y relicarios.

En la exposición Witnesses to War verás de cerca un Harrier utilizado en Irak en la década de 1990, un Spitfire de la batalla de Inglaterra (1940), un cohete V2 alemán o un coche destruido por una bomba suicida en Bagdad.

La sección Holocaust Exhibition es una de las exposiciones en torno a ese oscuro episodio de la historia mundial más completas del mundo. Cuenta con todo tipo de objetos cotidianos (fotos, diarios, juguetes, etcétera) acompañados de testimonios reales que te acercan a su historia.

El mundo del espionaje y de las operaciones encubiertas se destapa en la exposición Secret War. Tiene objetos dignos de James Bond, como una pipa con una brújula secreta o unas suelas ideadas para dejar huellas como las de un pie descalzo y así despistar al enemigo.

La exposición A Family in Wartime muestra cómo afrontaron los londinenses de a pie las dificultades de la Segunda Guerra Mundial a través del ejemplo de la familia Allpress. Podrás ver reconstrucciones de las habitaciones de su casa y descubrirás cómo vivieron los racionamientos, los apagones y los bombardeos.

 Beefeater Distillery | 20 Montford Place, SE11 5DE

El lugar donde nace la ginebra preferida por el mundo entero. Es un tour que cuesta £ 12 en el que podrás ver cómo se hace y lo que es mejor, ¡probarla!

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LONDON EYE

EL OJO QUE TODO LO VE

WATERLOO

LONDON EYE, SE1 7PB

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Una de las siluetas más reconocibles de Londres es la de la gigantesca noria llamada London Eye. Se inauguró el 31 de diciembre de 1999 para celebrar el comienzo del nuevo milenio y, desde entonces, es la noria más grande de Europa. Cuenta con una cabina por cada uno de los 32 distritos de la ciudad, aunque una de ellas recibe el nombre de Coronation Capsule, que conmemora el 60 aniversario de la coronación de Elizabeth II. Si afinas la vista, comprobarás que están numeradas del 1 al 12 y del 14 al 33. Los británicos son tan supersticiosos que no permiten que el número 13 esté por ninguna parte. La noria ha tenido ya varios nombres, que cambian según el propietario y los patrocinadores de cada momento.

Si te animas a subirte a una de sus cápsulas, cuando estés en el interior y empieces a elevarte sobre el River Thames tendrás vistas espectaculares allá donde mires. En un día despejado se puede ver con claridad hasta una distancia de cuarenta kilómetros (dependerá de lo bien que tengas la vista). Dispondrás de 30 minutos para disfrutar de una perspectiva de Londres sin igual y a vista de pájaro. Es alucinante y, si no, que se lo pregunten a Kate Moss, ¡que se ha montado más de 25 veces!

Desde que empezó a girar es un punto central en todas las fechas importantes. Por ejemplo, es el escenario del espectáculo de fuegos artificiales que celebra el año nuevo. También se ha engalanado con luces de colores para algunas ocasiones especiales, como es el caso del enlace real entre el príncipe William y Kate Middleton, cuando la noria lucía los colores rojo, blanco y azul. En 2005 se vistió de rosa para acoger, por primera vez, la celebración de una unión civil entre dos personas del mismo sexo.

 The London Dungeon | County Hall, Westminster Bridge Road, SE1 7PB

Una experiencia intrigante (y peliaguda) perfecta para conocer la historia más sanguinolenta de Londres, desde Jack el «Destripador» hasta Sweeney Todd. Una vez dentro, todo son sustos y sobresaltos, así que, si eres de corazón pequeño… ¡piénsatelo bien! Está justo enfrente del London Eye y puedes comprar entradas para las dos atracciones a la vez por £ 40.

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SOUTHBANK CENTRE

ENTRETENIMIENTO JUNTO AL TÁMESIS

WATERLOO

BELVEDERE ROAD, SE1 8XX

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Southbank Centre es un núcleo artístico a la orilla del River Thames que se ha consolidado como uno de los principales focos culturales del país. En sus distintos espacios es fácil encontrar música, danza y arte contemporáneo. Es cierto que el edificio brutalista (un estilo arquitectónico que da mucha importancia al hormigón) no es muy atractivo, pero cada año acoge más de 4.000 eventos culturales y es el centro de artes plásticas y escénicas más grande de Europa.

Si vienes en busca de música y danza, dirígete directamente al Royal Festival Hall o al Queen Elizabeth Hall, donde podrás darte el gustazo de disfrutar de algún concierto de la London Philharmonic Orchestra, sumergirte en una buena ópera, embarcarte en una obra de teatro o deleitarte con danza contemporánea de todas partes del mundo.

Si te gusta más el arte contemporáneo, dirígete a la mundialmente conocida Hayward Gallery. Cada año acoge exposiciones de artistas muy atrevidos, como el alemán Carsten Höller, que en 2015 brindó la oportunidad a los visitantes de pasar la noche en camas robóticas por el módico precio de £ 300. La idea era que las camas deambularan por toda la galería con el objetivo de que los «durmientes» nunca supieran con exactitud dónde despertarían. Why would you do that?

El South Bank Centre también es una buena opción para pasar una tarde muy agradable. Saborea el panorama del River Thames que te ofrecen la terraza del quinto piso del Royal Festival Hall (el ascensor para subir te canta y todo) y el Queen Elizabeth Hall Roof Garden. Si te ruge la barriga, puedes echar un vistacito a los bares, cafeterías y puestos vintage.

Muchos espectáculos son gratis. Son especialmente destacables el Friday Lunch y el Friday Tonic, en el Royal Festival Hall, donde se les brinda una oportunidad a los artistas emergentes de la ciudad.

 Gabriel’s Wharf | 56 Upper Ground, SE1 9PP

Una zona ecléctica en la que se mezclan tiendas, bares y restaurantes alternativos.

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TATE MODERN

TODO MUY MODERNO

SOUTHWARK

BANKSIDE, SE1 9TG

D-J:10-18, V-S:10-22

En este edificio se encuentra el museo nacional de arte moderno y contemporáneo, inaugurado por la reina Elizabeth II en el año 2000. Sin embargo, hasta 1981 fue la central eléctrica de Bankside. Su arquitecto es sir Gilbert Scott, conocido también por haber proyectado la central eléctrica de Battersea (que aparece en la portada del álbum Animals, de Pink Floyd) y la famosa cabina de teléfono roja. Actualmente es uno de los museos más famosos del mundo y se ha convertido en un lugar de culto para los amantes del arte.

El museo está formado por dos edificios conectados: Boiler House y Blavatnik Building. Ambos albergan la colección permanente de la Tate Modern, ordenada por temáticas y formada por obras maestras del arte contemporáneo como Marilyn Diptych, de Warhol, Nude Woman with Necklace, de Picasso, Autumnal Cannibalism, de Dalí o The Seagram Murals, de Rothko, por nombrar solo algunas.

En la planta baja está el gigantesco Turbine Hall, donde suele haber exposiciones temporales supercompletas de autores contemporáneos. El artista chino Ai Weiwei expuso aquí su obra Sunflower Seeds: cien millones de pipas de girasol que parecían idénticas, hechas de porcelana y pintadas a mano que ocupaban unos mil metros cuadrados y dieron mucho que hablar en torno al fenómeno «Made in China». En la misma planta, bajo el Blavatnik Building, se sitúa The Tanks, una zona que estaba destinada a almacenar combustible y que ahora desprende un aire industrial muy interesante. Es el lugar ideal para ver arte de acción, performances, películas y vídeos.

Alguna vez te habrás plantado delante de una obra contemporánea y habrás pensado: «Eso lo hago hasta yo». Pues ha llegado el momento de demostrarlo: acércate al Drawing Bar, haz un garabato (o una obra maestra) sobre la pantalla y luego proyecta tu creación en la pared.

 Millennium Bridge | Thames Embankment, SE1 9JE

Un puente colgante de acero que se construyó para celebrar el cambio de milenio y que destruyeron los Mortífagos en Harry Potter and the Half-Blood Prince.

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SHAKESPEARE’S GLOBE

TO GO OR NOT GO, THERE’S NO QUESTION

LONDON BRIDGE

21 NEW GLOBE WALK, SE1 9DT

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Este singular teatro es una réplica del Globe Theatre. Ver aquí una obra como Romeo and Juliet, Othello o Macbeth te transporta inmediatamente a la Inglaterra isabelina.

El teatro original fue levantado por la compañía de teatro de Shakespeare y en él estrenó sus mejores obras. Asistir a un día de teatro en su época habría sido divertido. Toda la zona se llenaba de gente y de puestos de comida y bebida, y cuando la representación estaba a punto de empezar, se anunciaba con un toque de trompeta. Los espectadores sabían el tipo de obra que verían gracias al color de la bandera que ondeara aquel día: el negro era tragedia, el blanco, comedia y el rojo anunciaba una obra histórica.

No habría sido tan divertido si hubieras venido el 29 de junio de 1613 a la representación de Henry VIII. Un cañón prendió fuego a las vigas de madera y al techo de paja, de manera que el edificio quedó reducido a cenizas. Nadie resultó herido, solo un hombre cuyos calzones ardieron. Menos mal que alguien tenía a mano una botella de cerveza y pudo refrescarle las posaderas.

La magnífica idea de hacer una réplica de aquel teatro fue del actor y director norteamericano Sam Wanamaker. Se encuentra a unos 230 metros de donde estaba el original y es una réplica prácticamente exacta, hecha entera de roble inglés y argamasa con pelo de cabra de cashmere. Incluso tiene el techo de paja, aunque, visto lo visto, quizás esto no sea muy buena idea. Cuenta con tres alturas diferentes con bancos de madera y un patio. El techo está abierto a las inclemencias del tiempo londinense, pero llueva o haga sol, the show must go on.

Si quieres disfrutar de una obra lo mejor es que reserves con antelación. Más aún si quieres verla desde el patio, porque es la zona más barata y la que más rápido se agota, aunque haya que estar de pie.En tiempos de Shakespeare la entrada costaba un penny, pero ahora cuesta £ 5. Hay representaciones en verano y visitas durante todo el año (por £ 16 por persona).

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BOROUGH MARKET

EL MERCADO MÁS ANTIGUO DE LA CIUDAD

LONDON BRIDGE

8 SOUTHWARK ST, SE1 1TL

L-J:10-17, V:10-18, S:08-17

El mercado de comida más antiguo de Londres, siempre rebosante de vida, es un festival para la vista y el olfato. No solo es famoso por tener años de historia, sino también por la calidad de sus productos. Se ha convertido en toda una institución en la que se debate sobre gastronomía y se degustan platos a partes iguales.

De una forma u otra, el Borough Market lleva más de mil años funcionando. En sus orígenes tuvo muchísimo éxito por estar ubicado en uno de los extremos del London Bridge, que durante siglos fue la única vía de acceso a la ciudad por encima del río. El edificio es de 1851, época en la que se vendían frutas y verduras a mansalva. Sin embargo, el auge de los supermercados provocó una inevitable decadencia de la que el Borough Market resurgió tal como lo conocemos hoy en día.

Ahora es el paraíso de los amantes de la gastronomía, y es que los productos que se encuentran aquí son una maravilla. Algunos de los vendedores son también productores, lo que hace que el compromiso con la calidad sea aún mayor. Otros se han ganado su reputación con la venta de productos artesanos a pequeña escala.

Sus locales son el reflejo de la diversidad de la ciudad, pues los productos típicos británicos comparten espacio con especialidades de todo el mundo. Tienen carnes de todo tipo, hasta de especies poco comunes, charcutería, pescados, mariscos, quesos, frutas, verduras, especias, hierbas aromáticas, aceites, dulces, tartas, panes, conservas, vinos ¡y mucho más! Procura venir con hambre o no podrás aprovechar las degustaciones gratuitas que suelen ofrecer.

Aunque algunos puestos abren toda la semana, para disfrutar del mercado en todo su esplendor, es mejor que vengas de miércoles a sábado, cuando están todos abiertos.

 Southwark Cathedral | London Bridge, SE1 9DA

El lugar de culto cristiano más antiguo de Londres, que lleva aquí más de un siglo.

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THE GEORGE INN

UN PUB LLENO DE HISTORIA

LONDON BRIDGE

77 BOROUGH HIGH ST, SE1 1NH

L-S:11-23, D:12-22.30

El peculiar carácter medieval de George Inn ha llevado a esta taberna a figurar en lo más alto de la Champions League de pubs londinenses. Ha ido escalando puestos en el ranking desde 1677, año en el que se construyó el edificio actual, pues el anterior se quemó en un incendio (cómo no). Le suma puntos ser la única galleried coaching inn que queda en Londres, a pesar de que hubo un tiempo en el que Borough High Street, la calle donde se encuentra, estuvo llena de este tipo de tabernas, que se caracterizaban por tener un espacio en el que los peregrinos que iban de Canterbury a la ciudad, los mercaderes y los viajeros podían dejar sus caballos y carruajes mientras descansaban de la larga travesía o pernoctaban en alguna de sus habitaciones.

Antes de entrar deberías dedicar unos minutos a observar el patio. Durante la época isabelina, antes de que existieran espacios destinados exclusivamente a la representación de obras de teatro, se utilizó el patio de adoquines del exterior de la taberna como escenario. En su momento hubo galerías en los cuatro lados y sus balcones ofrecían unas vistas inmejorables al espectáculo. Esto atrajo a alguna que otra celebrity como el mismísimo William Shakespeare, que vivía y trabajaba por la zona y de vez en cuando se dejaba caer por la taberna e incluso pudo representar algún papel en su escenario.

Una vez dentro, paséate por las habitaciones y deléitate con las vigas de madera, los techos bajos, las ventanas labradas y las chimeneas. La función de los espacios interiores principales ha cambiado un poco últimamente: lo que ahora es el restaurante servía de alojamiento para los huéspedes, el Parliament Bar era la salita y en el Middle Bar se tomaba el café. Charles Dickens, que venía mucho aquí, menciona la taberna en su obra Little Dorrit y su seguro de vida se puede ver en la pared de esta última sala. Mientras estés dentro, cuídate del fantasma de la señora Murray, que habita el lugar. Era la dueña del negocio cuando el revolucionario tren a vapor llegó al Borough y acabó con su clientela. Desde entonces (la pobre mujer) se lleva las culpas de cualquier fallo tecnológico que haya en el local.

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THE SHARD

EL EDIFICIO MÁS ALTO DE EUROPA OCCIDENTAL

LONDON BRIDGE

32 LONDON BRIDGE STREET, SE1 9SG

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The Shard (o London Bridge Tower) representa el carácter del Londres más contemporáneo: un rascacielos de cristal en forma de pirámide que parece buscarle las cosquillas al cielo de la ciudad (y a más de un paisano). Fue proyectado por el italiano Renzo Piano y se inauguró oficialmente en 2013. Desde entonces, es el edificio más alto de la Europa occidental.

Piano se inspiró en los pináculos de las iglesias de Londres y en los mástiles de los barcos que pintaba Canaletto. Buscaba crear una estructura puntiaguda que emergiera del River Thames y se fundiera con las nubes, siempre presentes en el cielo de la ciudad. Gracias al cristal blanco, consiguió una fachada muy liviana con una gran sensibilidad a la climatología. De hecho, el edificio cambia de color según el tiempo que haga y la estación del año que sea. Es cierto que al principio hubo gente que se quejó mucho de que pusieran un trozo de cristal roto (en inglés shard, de ahí su nombre) en el corazón de Londres, pero poco a poco ha ido ganando adeptos por su elegancia y por el respeto que ha demostrado hacia sus vecinos, que algunos tienen ya cientos de años de antigüedad y no se merecen menos.

De las 95 plantas de The Shard, 72 son habitables y cuentan con oficinas, un hotel de cinco estrellas con piscina infinita, apartamentos, restaurantes y bares. Entre las plantas 68 y 72 se encuentra The View from The Shard, el mirador público más alto de Londres (es el doble de alto que el London Eye). ¡No te lo pierdas, son solo £ 25!

Su construcción no fue un camino de rosas. Durante las obras, encontraron un zorro que se había instalado en la planta 72 y que sobrevivía gracias a las sobras de lo que comían los albañiles. Le pusieron de nombre Romeo y tardaron dos semanas en sacarlo de allí. Al final lo llevaron de vuelta a la naturaleza, pero se ha convertido en la mascota extraoficial del edificio y ahora se vende en forma de peluche en la tienda de recuerdos.

 Bermondsey Street

Una calle de tiendas que hará las delicias de los paladares más exquisitos. Tiene bares, cafeterías y restaurantes muy famosos en los que se sirve comida nacional e internacional. En sus orígenes, en la época victoriana, era una zona obrera, cuyos pintorescos edificios le han dado un ambiente pueblerino muy interesante para una gran ciudad como Londres.

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TOWER BRIDGE

EL PUENTE DISNEY

TOWER HILL

TOWER BRIDGE ROAD, SE1 2UP

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El Tower Bridge es el puente más famoso de la ciudad. Quizás sea por sus torretas de cuento de hadas o por su color azul cielo. Su apariencia gótica le da un carácter atemporal superelegante, aunque en realidad se inauguró al final de la época victoriana (1894).

Este puente tiene la capacidad de convertir una foto normalita en la foto perfecta. Pero hace muchas cosas más, ya que es totalmente funcional. La parte inferior es levadiza y funciona con un motor electrohidráulico (¡antes era de vapor!). Se levanta unas mil veces al año (sin exagerar) y es un auténtico espectáculo (consulta la web para no perdértelo). Además, dentro del puente hay una exposición que cuesta £ 9 en la que podrás caminar por el recién instalado suelo de cristal o visitar las torres y las salas de máquinas de la época victoriana.

La gente (seguro que a ti no te pasa) suele confundir Tower Bridge con London Bridge, aunque no entendemos por qué, ya que el segundo es ese puente tan aburrido que está cerca de The Shard. Lo más interesante de London Bridge es que también es el nombre en clave pensado para Elizabeth II. Por tanto, la Operation London Bridge es el plan que se debe poner en marcha cuando ocurra la tragedia de la muerte de la reina (esperemos que dentro de mucho tiempo), y la frase «London Bridge is down» se utilizará por teléfono para anunciar el suceso al primer ministro y, después, a los Gobiernos de la Commonwealth.

 HMS Belfast | The Queen’s Walk, SE1 2JH

Un antiguo barco de la Marina Real reconvertido en museo y atracado permanentemente en el River Thames. La entrada cuesta £ 14,50.

 City Hall | The Queen’s Walk, SE1 2AA

Un edificio un poco raro de Norman Foster, sede del Ayuntamiento y de la asamblea de Londres.

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TOWER OF LONDON

LA JOYA DE LA CORONA

TOWER HILL

TOWER OF LONDON, EC3N 4AB

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La fortaleza más famosa del mundo lleva a sus espaldas casi mil años de historia plagados de grandes reyes, tripas y sangre. Apetecible, isn’t it? William el Conquistador mandó construir la White Tower, que da nombre al castillo entero, dentro del plan de los normandos para dominar Londres en 1066.

Durante siglos fue un lujoso palacio real y ahora los visitantes pueden pasearse por las habitaciones de la White Tower que antaño utilizaron reyes y reinas. Dentro está la colección Royal Armouries, donde podrás contemplar armaduras históricas como la de Henry VIII (con un paquete, un tanto... sorprendente). Tendrás tu entrada por £ 21,50.

Después de eso se convirtió en una lúgubre prisión y en un infame lugar de tortura y ejecuciones. Tower Green fue el escenario de las decapitaciones de Anne Boleyn y Catherine Howard, esposas de Henry VIII. En la Wakefield Tower podrás visitar una espeluznante exposición de instrumentos de tortura, como grilletes y potros.

Hasta 1831 se utilizó para albergar la colección real de animales. De hecho, si echas un vistazo, los verás petrificados por todas partes. Ahora bien, el lugar más vigilado del recinto es la Jewel House, donde se custodian las joyas de la Corona, es decir, tesoros como la Corona imperial del Estado, el Orbe y el Cetro del Soberano, y la capa que Elizabeth II lució en su coronación (¡casi nada!).

Aunque el castillo tiene muchas tradiciones, la más conocida es la de los Yeomen Warders (los Beefeaters), los guardias que acompañan a los visitantes. ¡Tienen hasta un pub propio! Otra de las más conocidas es la de los seis cuervos residentes. Cuenta la leyenda que la torre y el reino caerán si alguna vez se van (lo cual no va a pasar porque tienen las alas truncadas).

‘BY SEEING LONDON,

I HAVE SEEN AS MUCH OF LIFE AS THE WORLD CAN SHOW.’

SAMUEL JOHNSON

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ACKLAM VILLAGE MARKET

FOOD, BAR, MUSIC

LADBROKE GROVE

4-8 ACKLAM ROAD, W10 5TY

S-D:11-19

En plena Portobello Road está el Acklam Village Market, un mercado de comida internacional supercolorido que rebosa vida cada fin de semana. Un mix entre comida rápida, bebidas, entretenimiento y arte, ejemplo perfecto de la diversidad cultural de Notting Hill.

Hay multitud de puestos de comida y todos ofrecen una calidad espectacular a un precio bastante decente (teniendo en cuenta que estamos en Londres). Comerciantes y chefs internacionales se han puesto de acuerdo para servir productos fabulosos como hamburguesas top, pulled pork cubano, parrilladas exóticas de Brasil, aliños jamaicanos, curris de madrás indios, anticuchos peruanos y döners de Berlín. Los puestos se renuevan continuamente, pero la calidad siempre está garantizada, ya que solo se utilizan ingredientes orgánicos y se siguen las recetas tradicionales.

Si el cielo pinta mal, puedes ir al Acklam Village Bar, un gran espacio cerrado construido con materiales reciclados y decorado con un aire ecléctico y carnavalesco. Los bares de esta zona sirven tanto craft beer como cervezas convencionales, además de un delicioso y reconfortante vino caliente perfecto para el invierno.

Mientras te pones las botas, es muy probable que asistas a algún tipo de espectáculo, pues el sentimiento de comunidad es muy fuerte en esta zona y el entretenimiento es su seña de identidad. Los comensales pueden disfrutar todos los fines de semana de música en directo (jazz, blues, rock n’ roll), shows callejeros, exposiciones de artistas locales o iniciativas más extravagantes (algún que otro verano se ha convertido en playa). En definitiva, una joya en constante cambio, ideal para pasar una tarde tranquilita.

 Graffik Gallery | 284 Portobello Road, W10 5TE

Una galería de acceso gratuito con la mejor colección de arte callejero de Londres, incluyendo obras de Banksy.

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PORTOBELLO ROAD MARKET

DONDE SE COMPRA Y SE VENDE HASTA EL SOL

LADBROKE GROVE

PORTOBELLO ROAD

L-X:09-18, J:09-13, V-S:09-19

Portobello Road es conocida en todo el mundo por su famoso mercadillo. Debe su nombre a la Guerra del Asiento, un conflicto bélico que enfrentó al Reino Unido y al Reino de España entre 1739 y 1748. El almirante Edward Vernon conquistó la ciudad de Puerto Bello, en Panamá, y a partir de entonces en Inglaterra se usó el nombre de aquella ciudad para celebrar la victoria de los británicos.

Los sábados por la mañana, momento de máximo apogeo, se escucha un murmullo inconfundible procedente del popular mercadillo; más de un kilómetro y medio de puestos rebosantes de color y energía en los que el regateo y las triquiñuelas están a la orden del día. Aquí se puede encontrar de todo, desde antigüedades y discos de vinilo hasta fruta y verdura, comida de todo el mundo, libros de segunda mano o ropa vintage. Sin duda, la mejor forma de disfrutarlo es recorriendo la calle de arriba abajo, a tu ritmo, parando en los puestos que más te gusten.

Portobello Road debe gran parte de su fama a la comedia romántica Notting Hill, aunque ya por aquel entonces tenía experiencia delante de las cámaras. En 1971, Disney lanzó Bedknobs and Broomsticks, en la que la famosa (y, a veces, desastrosa) bruja novata y sus acompañantes protagonizan un número musical en la Portobello Road de la década de 1940. Tras aterrizar en el mercadillo con la cama mágica para buscar el conjuro perdido, cantan y bailan calle abajo mientras se prueban ropa y leen libros, acompañados siempre de variopintos vendedores.

Si tienes la suerte de viajar a finales de agosto, coincidirás con una de las citas anuales más destacables: el carnaval de Notting Hill, que celebra la ascendencia caribeña del barrio y deja a la vista la cara más exótica de la cultura británica.

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ST LUKE’S MEWS

CUADRAS DE LUJO

WESTBOURNE PARK

ST LUKE’S MEWS (ENTRE CALLES), W11 1DF

24 HORAS

En esta callejuela de adoquines se esconde un arcoíris de casitas adosadas, con macetas colgantes y balcones dignos de Julieta. Un lugar lejos del ajetreo de Portobello Road, un mundo aparte alejado del resto de la ciudad, donde te sientes como si estuvieras en un pueblecito y no en una ciudad con más habitantes que toda Bélgica.

En los siglos XVIII y XIX los ricachones de este barrio vivían en grandes casas adosadas. Como no había coches para desplazarse, utilizaban caballos o carruajes, que tienen la desventaja de necesitar muchos cuidados. Entonces surgieron los mews, que son cuadras construidas a la espalda de los adosados de los ricos para tener siempre cerca y a punto los animales. A las cuadras se accedía por una especie de callejuela de servicio. En la parte baja tenían sitio para los caballos y los carruajes y en la parte superior tenían habitaciones para los criados. De esta manera, los mews de St Luke prestaban servicio a los opulentos adosados de las calles de atrás: los de un lado servían a Lancaster Road y los del otro, a Westbourne Park Road. Irónicamente, el precio actual de estas antiguas cuadras es astronómico, pues se han convertido en modernísimas casitas con jardines en la azotea y garajes en el sótano. Para que te hagas una idea, el número 18 de esta calle se vendió en 2014 por £ 2.900.000.

Un lugar tan pintoresco no podía faltar en una de las películas más románticas de la historia del cine, Love Actually. La casa rosita del número 27, con la fachada cubierta de flores y la bici rosa apoyada bajo la ventana, es donde vive la pareja de recién casados formada por Juliet y Peter. En esa misma puerta tiene lugar la escena de las tarjetas en la que Mark declara su amor a Juliet.

 Colville Mews | Colville Mews, W11 2DA

Otra calle muy fotogénica con casitas y tiendas de colores. No te pierdas la fachada de la boutique Temperley, pintada con una gigantesca Union Jack. ¿Te resultará tan familiar como a nosotros?

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THE BLUE DOOR

UNA PUERTA DE PELÍCULA

LADBROKE GROVE

280 WESTBOURNE PARK ROAD, W11 1EH

24 HORAS

Aunque no te suene esta dirección, seguro que reconoces su puerta azul. Es la que sale en Notting Hill, la comedia romántica de 1999 que se ha convertido en un clásico británico. En la película, la superestrella de Hollywood Anna Scott (Julia Roberts) se encapricha de un librero inglés un tanto peculiar, William Thacker (Hugh Grant). La puerta en cuestión es la entrada al piso de Will, justo enfrente de donde los protagonistas se conocen al principio de la película, cuando él choca con ella y le tira todo el zumo de naranja por encima (y ella va y se enamora).

Sorprendentemente, el piso de la puerta azul pertenecía al guionista de la película, Robert Curtis, y no tenía nada que ver con el desastroso apartamento de Will y su compañero Spike. En realidad, es una capilla reconvertida that doesn’t lack a parsley, con un jardín trasero, una sala de visitas de 90 m2 y una galería en la primera planta. En aquel momento, el precio de la vivienda en la cosmopolita Notting Hill era razonable y Curtis, enamorado de la zona, pudo permitírsela. Tras el estreno de la película, los precios de las casas se pusieron por las nubes; de hecho, Curtis la vendió por £ 1,3 millones, así que podríamos decir que la película fue el anuncio inmobiliario de mayor éxito de la historia (y el más caro, todo sea dicho). Hoy en día, la vivienda tiene un valor estimado de venta de £ 5.087.000 y su alquiler costaría unas £ 12.850 al mes.

Con el taquillazo de la película, los turistas empezaron a agolparse frente a la puerta (ya sabes cómo son), así que el propietario decidió subastarla y donar a la caridad las £ 5.750 conseguidas. En su lugar puso una puerta negra, más discreta, pero de poco le sirvió; enseguida le hicieron una pintada que decía: «This is the Hollywood door». Con el paso del tiempo, la cosa se ha calmado un poco y los actuales propietarios, que deben de ser un amor, han vuelto a pintar la puerta de azul para el disfrute de todos.

 The Museum of Brands, Packaging and Advertising | 111-117 Lancaster Road, W11 1QT

Un museo en el que podrás explorar la historia de los anuncios y de las marcas británicas más icónicas. Cuenta con una peculiar y colorida colección de productos: desde maquillaje Rimmel London de la década de 1890 hasta las barritas de chocolate Mars y Kit Kat de la de 1930. La entrada cuesta unas £ 9.

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THE DISTILLERY

CARMEN, CARMEN, I’M GOING TO HAVE TO GET DRUNK

LADBROKE GROVE

186 PORTOBELLO ROAD, W11 1LA

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En el número 186 de Portobello Road se encuentra un templo de cuatro pisos para los amantes del espirituoso más aclamado de Londres: la ginebra. Además de una destilería, el edificio alberga el Ginstitute, dos bares e incluso un hotel boutique. Aquí se bebe desde 1867, en el entonces Colville Hotel, al que se le llama cariñosamente «the Pisshouse» (el meadero, vaya).

En el sótano está el Ginstitute, un lugar donde se rinde homenaje a todo lo relacionado con la ginebra. Dentro encontrarás un impresionante museo dedicado a ella y también podrás ver los alambiques de cobre en los que se destila la famosa ginebra Portobello Road Gin: el gran King Henry, de 400 litros, y sus compañeros Copernicus III y Copernicus IV, de 30 litros cada uno.

La Resting Room está en la planta baja. Es un bar atemporal donde se sirve una gran variedad de cócteles que tienen nombres tan sugerentes como London Calling o London’s Bloody Burning. Algunos alcoholes se sirven directamente de barriles colgados del techo, lo que hace que los destilados envejezcan constantemente y no haya dos combinados iguales.

En la primera planta hay un bar especializado en ginebra, con un toque internacional, llamado GinTonica. En su carta tienen cien ginebras distintas y te las sirven en una buena copa de balón a la española (así, sí).

Y si tanta ginebra te ha puesto demasiado piripi, puedes alojarte en su hotel, y así no tendrás que pasar vergüenza dando tumbos por ahí. Eso sí, no esperes que tu paso por aquí te deje sin un ápice de resaca.

La entrada al Ginstitute cuesta unas £ 120. Incluye una visita guiada por un ginstructor, dos cócteles, dos gin-tonics y varias degustaciones, además de una botella de ginebra Portobello Road para llevarte a casa. Por si fuera poco, durante la visita tendrás la posibilidad de crear tu propia mezcla.

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ROUGH TRADE

THANK YOU FOR THE MUSIC

WESTBOURNE PARK

130 TALBOT ROAD, W11 1JA

L-S:10-18.30, D:11-17

Rough Trade es un grupo de tiendas de discos independientes que se ha convertido en una leyenda. Es uno de los pilares principales del panorama musical alternativo del Reino Unido, ya que en él no solo se venden discos, sino que es un centro cultural que ofrece también actuaciones en directo y firmas de discos. Aquí se reúnen muchos amantes de la música.

Todo comenzó en 1976, cuando Geoff Travis abrió Rough Trade inspirado por el sentimiento comunitario de la librería City Lights Bookstore de San Francisco. Solo seis meses más tarde estalló el movimiento punk y la tienda se convirtió en el epicentro de la ética DIY en Londres. Poco después, en 1978, Travis fundó su propia compañía discográfica, Rough Trade Records. En 1982 vendió la tienda a tres de sus empleados y se quedó solo con la marca. En la actualidad, con dos tiendas más en el Reino Unido y una en Nueva York, se ha convertido en un emblema de la música indie.

La discográfica ha crecido mucho y el vínculo entre ella y la línea de tiendas sigue siendo muy fuerte. De hecho, las tiendas sirven, entre otras cosas, para promocionar a los artistas menos conocidos. Han trabajado con grupos famosísimos, como The Libertines, The Strokes y The Smiths. Estos últimos, a pesar de su éxito, tuvieron una relación un poco tormentosa con la discográfica (¿Morrissey teniendo problemas con alguien? Qué raro…), que acabó definitivamente en 1986 debido a una serie de problemas económicos. Acabaron muy mal y muestra de ello es la canción «Frankly, Mr Shankly», del álbum The Queen is Dead, una crítica a Travis disfrazada de carta de dimisión de un trabajador.

 Honest Jon’s | 278 Portobello Road, W10 5TE

Otra tienda de discos famosa por su colección de jazz, reggae, dance, blues, folk y soul & funk.

 People’s Sound | 11 All Saints Road, W11 1HA

Una tienda de discos (otra más, la cosa va de eso), pero esta vez un poco más alternativa y especializada en música jamaicana. Es propiedad de Daddy VGO y toda una institución en el barrio.

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THE NOTTING HILL BOOKSHOP

LA LIBRERÍA INCOMPRENDIDA

LADBROKE GROVE

13 BLENHEIM CRESCENT, W11 2EE

L-S:09-19, D:10-18

Una de las librerías más conocidas del mundo entero es Travel Book Company, de la película Notting Hill. En ella, Will y Anna (Hugh Grant y Julia Roberts) se ven por primera vez. También es donde Anna acaba admitiendo que está enamorada de él diciéndole su famosa frase: «No olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera». Los turistas más ñoños se vuelven locos buscando el emplazamiento real de la librería para poder morir de amor ¡porque no es fácil de encontrar! La verdad es que lo de la librería es bastante lioso, pero no te preocupes que te lo vamos a explicar.

En la película (y solo en la película) Will tiene una librería monísima en el 142 de Portobello Road. Sin embargo, cuando se grabó, lo único que había allí era una tienda de antigüedades la cual se disfrazó, digamos, para el rodaje. Esa tienda cerró y en su lugar pusieron una zapatería, que también cerró. Lo que hay ahora es una tienda de souvenirs un poquitín hortera, pero que tiene un cartel azul en el que pone «Notting Hill» que en las fotos queda la mar de resultón.

Si no te conformas con eso (que es comprensible), ve en busca de la librería en la que se inspiró la peli, que se llamaba The Travel Bookshop y que estaba en la calle Blenheim Crescent, casi a la altura del cruce con Portobello Road. La librería sigue estando allí (bajo el nombre de The Notting Hill Bookshop), porque la original cerró en 2011. No dramatices, que no hay de qué preocuparse. Los nuevos dueños han mantenido exactamente iguales la fachada azul (yay!) y el interior tan cuqui, e incluso tienen una sección de libros de viaje para perpetuar el legado de la película.

En definitiva, donde está ubicada la librería en la película hay una tienda de souvenirs y la librería en la que se inspiró la película está en una callecita de por ahí. Esperamos que haya quedado claro y que la encuentres sin problemas para disfrutar no solo de su sección de viajes, sino de todo lo que ofrece; e incluso conocer al amor de tu vida (¡nunca se sabe!).

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ELECTRIC CINEMA

CINE DE BARRIO

LADBROKE GROVE

191 PORTOBELLO ROAD, W11 2ED

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En caso de que decidas ir a ver una peli en Londres, lo más probable es que acabes en una de las salas de las grandes cadenas, como Odeon o Vue, pero que no sea por falta de opciones; gracias a Dios, aún queda en la ciudad algún que otro cine de barrio.

Uno de ellos es el Electric Cinema, una de las salas de cine más antiguas de Inglaterra y, sin duda, la más romántica y elegante; una experiencia diferente que nadie se debería perder. Cuando abrió, en 1910, era uno de los primeros edificios construidos específicamente para albergar salas de cine, y con el paso de los años se ha convertido en parte inherente de Notting Hill. Nació fruto de la época dorada del cine mudo y después pasó a ser el epicentro de la cultura bohemia de este barrio. Al final, cayó en el abandono en la década de 1990, aunque no fue ese su final. Se restauró gracias a la inversión de £ 2 millones de un generoso vecino.

Hoy en día rebosa elegancia y personalidad. Las paredes de color crema, el techo abovedado, las guirnaldas doradas, las cortinas de terciopelo y la moqueta escarlata conservan el estilo decorativo propio de la época eduardiana y otorgan a la sala un carácter único y muy acogedor. Disfruta del séptimo arte mientras te relajas en un buen sillón de cuero y te tapas con una lujosa mantita de cachemir. Las parejitas más empalagosas podrán tumbarse en una de las camas de terciopelo de la primera fila o acurrucarse en los sofás de la parte de atrás (sin olvidarse nunca de que están en el cine).

Olvídate del refresco y las palomitas gigantes porque este sitio es lo más y no ponen cosas tan ordinarias. Aquí se estila más ver la película comiendo risotto o huevos de codorniz rellenos, todo regado con un buen vino. Si te despistas y se te olvida pillar la bebida antes de que empiece la peli, puedes llamar al camarero desde tu sitio y pedirle (siempre con un please) que te traiga alguno de sus fabulosos cócteles.

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ALICE’S

UN AUTÉNTICO WONDERLAND

NOTTING HILL GATE

86 PORTOBELLO ROAD, W11 2QD

L-V:10-18, S:08-18.30

Alice’s es una de las mejores tiendas de antigüedades de Londres, así que debe ser una parada obligatoria en tu paseo por Portobello Road. Parece la cueva de Aladín, hasta arriba de cachivaches y artículos de toda clase: desde botes y latas de mil tamaños diferentes hasta regaderas y vajillas, pasando por guantes de boxeo, balones vintage y luminosos de pubs antiguos. Si buscas piezas singulares como obras de arte o muebles, también las encontrarás aquí. If you are in the mood, haz como Taylor Swift, que en 2016 se dejó la friolera de £ 30.000 en la tienda.

Es un negocio familiar que funciona desde 1887, y eso se nota en el personal. Son todos muy agradables y conocen muy bien su mercancía. Es curioso verles sentados en la puerta del negocio los días de sol deseando entablar conversación con los clientes. En medio de la tienda tienen instalada su (minúscula) oficina, una antigua taquilla de una de las atracciones de Brighton Pier. Hay un cartel en la ventana que deja bien clarito que el propietario no está emocionalmente preparado para regatear. Dice así: «The owner regrets he is emotionally ill-equipped to haggle». Los buenos modales que no falten. No poder regatear no tiene por qué ser un problema, ya que tienen artículos para todos los bolsillos. Es el sitio perfecto para llevarte un pedacito de Portobello Road.

Alice’s también ha debutado en la gran pantalla, concretamente en Paddington. Aunque la película empieza en la selva peruana, el protagonista termina pasando por esta tienda de Notting Hill. ¿Cómo? Bien, Clyde es un explorador británico que está de expedición en Perú. Allí hace amistad con dos osos, los tíos del protagonista, Paddington. Cuando su tío muere, el joven oso decide visitar Londres con el gorro de Clyde como única referencia para encontrarlo. En un intento de averiguar algo sobre el paradero de su amigo decide ir a una tienda de antigüedades. Y esa tienda es ¡Alice’s! Al final, Paddington (que no olvidemos que es un oso) se queda a vivir en Londres con una familia de acogida y viven felices y bla, bla, bla…

Si se te antoja algo, no pienses en si te cabrá en la maleta o no, porque Alice’s ofrece un servicio de envío internacional a muy buen precio.

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THE WINDSOR CASTLE

ASADO, CÓMO ME GUSTA

NOTTING HILL GATE

114 CAMPDEN HILL RD, W8 7AR

L-S:12-23, D:12-22.30

No te esperes un castillo colosal, porque te vas a encontrar con un modesto pub con cierto aire pueblerino, tan necesario a veces en la gran ciudad. Se llama así porque tiempo atrás, en un día despejado, se podía ver el castillo de Windsor (¡a treinta kilómetros!) desde la planta superior.

En verano, toda la fachada del local se llena de enredaderas y de flores. Ten cuidado porque la vegetación llega a ser tan frondosa que tapa el letrero con el nombre del pub y podrías pasártelo sin darte cuenta. En el interior se conservan en perfecto estado los paneles de madera que se instalaron durante la época victoriana para separar a los clientes por sexo y clase social mientras se emborrachaban. Habría que ver si después de varios tragos sabrían colocarse donde les «correspondía». También tiene un patio cubierto de enredaderas, perfecto para disfrutar del solecito estival con una buena jarra de Pimm’s, la bebida inglesa veraniega por excelencia.

Toda una mañana dando vueltas por Portobello Road puede ser agotadora. The Windsor Castle es la mejor opción para descansar un rato y pillar algo de comer. Si estás por aquí un domingo, puedes pedirte el tradicional roast dinner (£ 18) y unirte a los ingleses que verás por allí disfrutando de lo mismo con sus familias. Es un plato típico de carne asada (normalmente de ternera, cordero, cerdo o pollo) acompañada de patatas asadas, verduras y gravy, una salsa hecha con el jugo de la carne. Si pides ternera, te la servirán con un Yorkshire pudding, una masa esponjosa hecha con harina, huevo y leche, y cocinada en un jugo de ternera muy caliente. Y ya que estás, lánzate y acompaña la comida con una pint de cualquiera de sus cervezas de barril.

 The Churchill Arms | 119 Kensington Church Street, W8 7LN

Un pub que por fuera está cubierto de flores y por dentro está lleno de objetos extraños en honor a Winston Churchill, evidencia de que los británicos pueden llegar a ser muy excéntricos.

‘IN LONDON EVERYONE IS DIFFERENT,

AND THAT MEANS ANYONE CAN FIT IN’

PADDINGTON BEAR

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THE ROOF GARDENS

WE’LL TAKE YOU TO THE VEGETABLE GARDEN

HIGH ST KENSINGTON

99 KENSINGTON HIGH ST, W8 5SA

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Es difícil imaginarse que tras la insulsa entrada del número 99 de Kensington High Street se esconde un auténtico paraíso. Para descubrirlo tendrás que subir seis plantas, hasta llegar a la azotea, donde te esperan 6.000 m2 de jardines aéreos con unas vistas espectaculares de todo Londres.

Los jardines se dividen en tres zonas, cada una con un encanto especial. El Spanish Garden es de estilo árabe y está inspirado en la Alhambra; el Tudor Garden está lleno de rinconcitos escondidos, perfumados por las flores de las plantas trepadoras; por último, el English Woodland Garden cuenta con más de cien especies de árboles diferentes y con un estanque habitado por patos y flamencos. Durante el año, los jardines acogen todo tipo de eventos, como barbacoas, conciertos, cine al aire libre y las celebraciones de Halloween y de la Bonfire Night (el 5 de noviembre), ¡con fuegos artificiales!

El Babylon Restaurant está en lo más alto del edificio, en la séptima planta, y tiene vistas a los jardines y a todo Londres. Abre los siete días de la semana para que puedas disfrutar los laureados platos británicos que ofrece su carta. Si no tienes mucha hambre no tienes por qué renunciar a las vistas; puedes sentarte en la terraza y saborear uno de los buenísimos cócteles que preparan. Nada mejor para alejarte del ajetreo de las calles.

Si buscas una noche de desenfreno, no dudes en pasarte por la discoteca de los Rooftop Gardens (que abre viernes y sábados de 22.00 a 2.00) y tomarte algo en uno de los rinconcitos tan chic que hay repartidos por los jardines. Las fiestas temáticas, los mejores DJ de Londres y la compañía de famosos harán que la noche sea inolvidable. Advertencia: Messy nights, Ibuprofen mornings!

El acceso a los jardines es gratis (excepto si hay eventos), pero no olvides traer identificación. Para entrar en la discoteca tendrás que pagar £ 20 y arreglarte un poco. Además, deberás presentar una identificación con fotografía que acredite que eres mayor de 21 años.

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KENSINGTON PALACE & GARDENS

UN VIAJE A NUNCA JAMÁS

QUEENSWAY

KENSINGTON GARDENS, W8 4PX

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No pienses en Kensington Palace como un palacio antiguo que ya ha pasado a la historia, pues aún funciona como residencia real. Originariamente, era una «simple» mansión de dos plantas de estilo jacobino. En 1689, el rey William III y la reina Mary II la adquirieron y la convirtieron en residencia real durante los siguientes setenta años. En este mismo palacio nació la princesa Alexandrina Victoria, en 1819; y fue aquí donde le comunicaron que su tío, el rey William IV, había muerto y que ella era la nueva reina. Sin embargo, la reina Victoria no tardó mucho en mudarse al recién terminado Buckingham Palace.

Aun así, la mansión jacobina no cayó en desuso. De hecho, hoy en día el Kensington Palace es la residencia oficial de varios miembros de la familia real: los duques de Cambridge, el príncipe George y la princesa Charlotte viven en el apartamento 1 A, de veinte habitaciones y cuatro plantas; el príncipe Harry ocupa la Nottingham Cottage; y los primos de la reina, los príncipes Michael, Edward y Richard, habitan también distintas zonas del palacio. Además, en los apartamentos 8 y 9 vivieron Charles y Diana una vez casados. Aquí se grabaron los famosos vídeos en los que la princesa cuenta todos los detalles de su matrimonio con Charles. Cuando murió, en 1997, las puertas del palacio se llenaron de cientos de ramos de flores que trajeron los ciudadanos. Algunas zonas del palacio se pueden visitar: disfrutarás de exposiciones interactivas y verás los modelitos de Lady Di. Entrar en los jardines es gratis, pero si quieres disfrutar de todo el palacio tendrás que pagar £ 17.

Los jardines reales que rodean el palacio están abiertos al público y son ideales para pasear. Busca la estatua de bronce de Peter Pan, quien, según la leyenda, vivía en una isla del Serpentine, el gran lago que separa los jardines de Kensington y Hyde Park. Tampoco te pierdas el impresionante parque infantil en honor a Diana, el Diana Memorial Playground, en el que los más pequeños podrán jugar con arena y subirse a un barco de madera gigante inspirado en Peter Pan.

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ROYAL ALBERT HALL

EL SANT JORDI INGLÉS

SOUTH KENSINGTON

KENSINGTON GORE, SW7 2AP

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Inaugurado en 1871, este auditorio lleva el nombre del príncipe Albert, el marido de la reina Victoria, que era un amante de las artes y las ciencias. Junto con el impresionante Albert Memorial, situado enfrente, forman un memorial dedicado al príncipe. La zona se conoce como la Albertopolis y en ella se encuentran también otros edificios construidos tras la Great Exhibition, como el Science Museum, el Natural History Museum, el Victoria and Albert Museum, el Royal College of Art, el Royal College of Music y el Imperial College of London.

Por desgracia, cuando se diseñó el auditorio la estética prevaleció ante la funcionalidad, lo que provocó que durante su primer siglo de vida la acústica de la sala fuera terrible. La solución no llegó hasta 1969 y lo hizo en forma de «champiñones» de fibra de vidrio, que se colgaron del techo para que distribuyeran mejor el sonido. Desde entonces se ha ido consolidando como el principal centro musical del país hasta llegar a acoger, en un año, 390 eventos de primer orden mundial en cuanto a música pop, clásica, ballet y ópera. Todo gran artista ha dado algún concierto aquí: Oasis, las Spice Girls, Adele, Elton John, The Beatles, Pink Floyd o, por supuesto, Bisbal.

Uno de los eventos más conocidos es el de los BBC Proms, un festival de música clásica que se celebra cada verano desde 1895, y ofrece conciertos diarios a lo largo de ocho semanas. La mejor jornada es la última, en la que la BBC Symphony Orchestra interpreta clásicos británicos que canta todo el público mientras ondea banderas de la Union Jack. Las entradas para este día son muy difíciles de conseguir y hay que reservarlas con muchísima antelación. Una buena alternativa son los BBC Proms in the Park, un concierto al aire libre con presentadores y artistas de renombre que termina con una conexión en directo con la sala principal del Royal Albert Hall para que todos puedan seguir el concierto de clausura. Al final, los fuegos artificiales ponen el broche de oro.

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SCIENCE MUSEUM

UN VIAJE EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO

SOUTH KENSINGTON

EXHIBITION ROAD, SW7 2DD

L-D:10-18

Un templo de la tecnología con cinco plantas de exposiciones increíbles que muestran los mejores logros científicos de la humanidad. Tiene muchas cosas buenas, entre otras, que es gratis.

El Energy Hall está repleto de mecanismos de vapor a tamaño real que cuentan la historia de la Revolución Industrial en el Reino Unido.

La galería Exploring Space ofrece un recorrido por la incursión del hombre en el espacio a través de cohetes, satélites, sondas e incluso una réplica del Eagle, el módulo lunar que nos llevó a la Luna en 1969 (en teoría).

En la Making the Modern World se exponen los mayores logros tecnológicos de la humanidad, tales como el modelo de ADN de Crick y Watson o el primer ordenador de Apple.

El Clockmaker’s Museum es el museo horológico más antiguo del mundo. Tiene en exposición más de mil piezas que han forjado la historia de los relojeros londinenses desde el año 1600 hasta hoy.

En la galería Medicine se explica la sangrienta historia de la medicina. Aquí verás utensilios de cirugía prehistóricos al lado de otras herramientas, como un pulmón de acero de la década de 1950.

La Winton Gallery narra cómo los matemáticos han dado forma a nuestro mundo. De hecho, el techo de la galería representa la forma en la que fluye el aire alrededor de la avioneta que cuelga de él.

La importancia de las TIC se hace evidente en la galería Information Age. Aquí podrás escuchar la primera emisión de la BBC, de 1922, o descubrir cómo la tecnología inalámbrica salvó vidas en el Titanic.

En la galería Flight se despliega la fascinante historia del vuelo. Es una oportunidad única para observar de cerca el Vickers Vimy, el primer avión que cruzó el Atlántico sin escalas (en 1919).

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NATURAL HISTORY MUSEUM

LA CATEDRAL DE LA NATURALEZA

SOUTH KENSINGTON

CROMWELL ROAD, SW7 5BD

L-D:10-17.50

Tras la espléndida fachada victoriana, con tintes azules y ladrillos de terracota, se esconde un auténtico tesoro de la naturaleza. Al entrar, te recibirá el grandioso Hintze Hall, donde podrás pasar por debajo de un impresionante esqueleto de 25 metros de una ballena azul. Fíjate en los 162 paneles que forman el techo, decorados con dibujos de toda clase de plantas, y en los 78 monos de piedra que trepan por los arcos.

En la Red Zone te embarcarás en un viaje por el centro de la Tierra y descubrirás las misteriosas fuerzas que dan forma a nuestro planeta. Verás con tus propios ojos el esqueleto de estegosaurio mejor conservado del mundo, el cráneo de un neandertal, un microfósil con 3500 millones de años de antigüedad y los restos de varias víctimas de la erupción del Vesubio. Los más atrevidos también podrán experimentar un terremoto en sus propias carnes gracias a un simulador.

La Green Zone se centra en la evolución del planeta. Muestra elementos muy variados: desde pájaros y rocas hasta minerales o fósiles marinos. Entre otros, conservan el fósil de una hembra de Ichthyosaurus que parece tener seis crías en el vientre, huevos gigantescos de ave elefante y un meteorito de hierro enorme de más de media tonelada.

En la Blue Zone disfrutarás de la gran diversidad del planeta Tierra. Cuenta con piezas tan llamativas como el primer fósil de tiranosaurio rex, una rana peluda, un cerebro humano de verdad o especies muy parecidas a las sirenas.

El Darwin Centre está en la Orange Zone. Dentro de un capullo de ocho plantas se exponen cientos de alimañas, a cuál más extravagante. Hay escarabajos, mariposas, tarántulas gigantes y plantas de más de un metro de altura. En el Wildlife Garden (dentro de la Orange Zone) verás cómo son la flora y la fauna británicas.

 Earl’s Court Tardis | 236 Earl’s Court, SW5 9AA

A 15 minutos andando, los fanáticos de Doctor Who pueden hacerse una foto con la famosa cabina de policía azul.

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V&A

LA MAYOR COLECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO DEL MUNDO

SOUTH KENSINGTON

CROMWELL ROAD, SW7 2RL

S-J:10-17.45, V:10-22

El V&A es el museo de artes decorativas y diseño más grande del mundo. Se fundó en 1852 y se llamó así en honor a la reina Victoria y al príncipe Albert. En su interior recoge más de cinco mil años de creatividad en una colección con más de 2,3 millones de piezas de todo tipo.

La sección Asia abarca muchos aspectos de la cultura de este continente. Son dignas de ver la mesa china de madera labrada barnizada en rojo (1425-1436) y la copa de vino hecha con jade de nefrita blanca para el emperador mogol (que no mongol) Shah Jahan en 1657.

Europa también tiene su propia sección, que va desde la Antigüedad hasta el siglo XX. En la galería Cast Courts podrás ver réplicas de las esculturas más famosas de la historia, que permiten ver detalles que el paso del tiempo ha borrado en las originales. No te pierdas los Cartones de Rafael (1515-1516), el Self-Portrait as a Young Man, de Tintoretto (hacia 1548), los relieves de Donatello (1430-1450) y la Great Bed of Ware, de finales del siglo XVI.

Otra zona muy interesante es Materials & Techniques, de la que no puedes irte sin ver las cerámicas chinas, los objetos de vidrio art déco de René Jules Lalique y los cuadros de John Constable, uno de los pintores ingleses más reconocidos de todos los tiempos.

La sección Modern se centra en el siglo XX y es superactual. La exposición Rapid Response Collecting está en constante cambio y reúne objetos relacionados con acontecimientos políticos, tecnológicos y culturales de máxima actualidad. Para que te hagas una idea, aquí se han expuesto zapatos de tacón de Louboutin en cinco tonos de nude, un peluche de Ikea causa de enfrentamientos políticos y la primera pistola creada con una impresora 3D.

El V&A también acoge exposiciones temporales, algunas gratuitas (como todo el museo), que tocan todo tipo de temas: Pink Floyd: Their Mortal Remains; Balenciaga: Shaping Fashion; o Winnie-the-Pooh: Exploring a Classic.

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SAATCHI GALLERY

ARTE JOVEN Y FRESCO

SLOANE SQUARE

DUKE OF YORK’S HQ, KING’S ROAD, SW3 4RY

S-D:10-18

Charles Saatchi abrió esta galería en 1985 para mostrar al mundo su colección de arte. Con el tiempo, la Saatchi Gallery se ha convertido en un centro de arte contemporáneo y, a pesar de ser una pipiola en el panorama artístico de Londres, sus 6.500 m2 de superficie repartidos en tres plantas acogen exposiciones de máxima actualidad, ¡y totalmente gratis! Su principal cometido es abrir camino a artistas jóvenes y desconocidos que, si no fuera por ella, lo tendrían muy crudo para acceder a otras galerías importantes de la ciudad.

Con el paso de los años el enfoque de la Saatchi ha cambiado mucho. Ha pasado del minimalismo y la pintura abstracta al pop art y el arte de los Young British Artists (YBAs) de la década de 1990, liderados por Damien Hirst. La galería Saatchi ha catapultado a artistas muy jóvenes a la fama. De hecho, en 1992 el propio Hirst expuso en la galería su obra The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (un tiburón metido en formol). Las exposiciones cambian cada cierto tiempo. No hace mucho, hubo una llamada Selfie to Self-Expression. Fue la primera exposición del mundo dedicada a la historia del selfie, desde los profesionales de antaño, como Velázquez, hasta los posturitas de hoy.

La Saatchi Gallery, siempre al filo de la polémica, ha demostrado en varias ocasiones que le va la marcha. La exposición Sensation (1997) incluía un cuadro de Chris Ofili titulado The Holy Virgin Mary. En él, el autor representaba a la Virgen María utilizando, entre otros materiales, caca de elefante y recortes de revistas pornográficas. Cómo no, the fat one became armed. En 2004, Stella Vine trajo una pintura titulada Hi Paul Can You Come Over en referencia al mayordomo de lady Di, Paul Burrell. La princesa aparecía chorreando sangre por la boca, un detalle que fue tachado de desagradable e innecesario.

 Royal Hospital Chelsea | Royal Hospital Road, SW3 4SR

Un asilo de ancianos fundado en 1682 en el que viven unos 300 veteranos de las fuerzas armadas británicas. El edificio, proyectado en gran parte por sir Christopher Wren (el arquitecto de la St Paul’s Cathedral), es impresionante y cuenta con casi 27 hectáreas de terreno, donde está enterrada Margaret Thatcher con su marido.

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SLOANE STREET & SQUARE

CHIC PARA MÍ, CHIC PARA TI

SLOANE SQUARE

SLOANE STREET

HORARIO COMERCIAL

En esta zona, con sus arbolitos y sus elegantes edificios de los siglos XVIII y XIX, la moda es la principal protagonista. Es el lugar favorito de los sectores más adinerados de la población para ir de compras. De hecho, el término «Sloane Ranger» se utiliza para designar a alguien estiloso, generalmente de clase alta, a quien no es difícil ver luciendo una chaqueta Barbour o un bolso de diseño (sin ir más lejos, Kate y Pippa Middleton, señoras bien).

Sloane Square es una placita muy tranquila y sencilla situada en el corazón de Chelsea. Aprovecha para ampliar un poco tu fondo de armario con algo de Hugo Boss o date el capricho de comprarte una de esas joyas atemporales en Cartier. Si necesitas ropa interior, tu lugar está a un minuto de la plaza, en Rigby & Peller, lenceros de fiar porque tienen autorización real de la mismísima reina. Otra opción es seguir los pasos de la duquesa de Cambridge y aprovechar para hacer algunas compras navideñas en los almacenes Peter Jones.

En esta plaza nace Sloane Street, donde se mezclan todo tipo de tiendas y boutiques que ofrecen productos y artículos de lujo traídos de Londres, Milán, Nueva York o París. En esta calle, las tiendas de marca y de diseñadores aclamados en el mundo entero se alinean una detrás de otra. Cuidado con las tentaciones, que aquí puedes gastarte una millonada in less than a cock sings. Al final de la calle está Harvey Nichols, unos grandes almacenes de lujo de los que la princesa Diana era cliente habitual.

Esta zona se llena de supercoches como Lamborghinis y Rolls-Royces en verano, cuando sus multimillonarios propietarios, normalmente, de origen árabe, vienen huyendo del calor de sus países. De hecho, en 2016 esta zona fue invadida por una flota de coches de oro (de más de un millón de libras), desplegada por un turista de Arabia Saudí que ya no sabía qué hacer para mantener su reputación.

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HARRODS

QUIÉRETEME, DATE UN CAPRICHITO, AMOR

KNIGHTSBRIDGE

87-135 BROMPTON ROAD, SW1X 7XL

L-S:10-21, D:11.30-18

Los grandes almacenes más famosos de Londres. Harrods es el centro comercial por excelencia desde que abrió en 1834, y se ha convertido en toda una institución en la ciudad.

En su interior te esperan 330 departamentos distintos, ocho plantas y 90.000 m2 de productos de todo tipo como ropa de marca, complementos de lujo, productos de belleza, perfumes, juguetes, souvenirs e incluso la sección de zapatería más grande de Europa. Es digno de recordar que en 2007 salieron a la venta por £ 62.000 un par de tacones con rubíes, zafiros y diamantes incrustados cuya vigilante era una cobra (viva, claro).

Harrods también es lugar para los amantes del buen comer, pues alberga más de 25 restaurantes en los que sirven auténticas delicatessen (y otras cosas más normalitas). Los opulentos Food Halls, en la planta baja, son un paraíso para glotones. Ojo con las chocolaterías, pastelerías, charcuterías, queserías y demás «–rías» gourmet, porque es probable que cuando las descubras no quieras irte de aquí.

El propietario más famoso de estos almacenes fue el egipcio Mohamed Fayed, padre de Dodi Fayed, quien murió en 1997 junto a la princesa Diana en París. En la base de la míticas escalera egipcia hay un pequeño monumento con fotos de los dos, una copa de vino de la última cena de la princesa con restos de su pintalabios y un anillo de compromiso que (supuestamente) Dodi le compró el día antes del accidente. Enfrente, junto a las escaleras mecánicas de la puerta 3, hay una estatua llamada Innocent Victims que representa a Diana y a Dodi bailando en la playa. Las conspiraciones dicen que el accidente que acabó con las vidas de Diana y Dodi fue provocado por los servicios secretos, dirigidos por la familia real británica. Convencido de ello, Al-Fayed renunció a todas las autorizaciones reales y terminó vendiendo sus almacenes.

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HYDE PARK

GREEN THAT I LOVE YOU GREEN

HYDE PARK CORNER

HYDE PARK

L-D:05-00

Este royal park tiene una superficie de 142 hectáreas y es el más grande de Londres. Aquí, en pleno centro, habitan muchas especies de animales y plantas. Además, está supercerca de Kensington Gardens, Green Park y St James’s Park, y todos juntos forman el pulmón de la ciudad.

La atracción principal del parque es el lago Serpentine. Si tienes espíritu aventurero y un poco de calor (¡milagro!), pásate por el Serpentine Lido para nadar un poco. ¿Que has ganado algún kilito con tanta comida británica? Pues ve a la Boathouse y alquila una barca o un hidropedal para pasar un buen rato y, de paso, quemar algunas calorías. Si eso no te mola, mejor alquila una hamaca y haz un pícnic en la orilla del lago (¡trae frutos secos para las ardillas!). No te pierdas la Diana Memorial Fountain, en el lado sur del Serpentine.

En la esquina sudeste del parque están la Apsley Gate, una majestuosa entrada de 1825, y la Queen Elizabeth Gate, construida con motivo del 90 cumpleaños de la Queen Mother. Por aquí cerca también están el 7 July Memorial, que se levantó en honor a las víctimas de los atentados de 2005, y el Rose Garden, un jardín de rosas (la flor nacional de Inglaterra) presidido por una fuente en la que se erige una estatua de bronce que hace un guiño al pasado del parque como coto de caza de la realeza. Es una representación de Diana, no la princesa (not this time), sino la diosa romana de la caza.

En el extremo noreste se encuentra el Speaker’s Corner, un lugar abierto al debate que ha atraído a grandes figuras como Karl Marx, Vladimir Lenin y George Orwell. Los domingos por la mañana los londinenses se reúnen aquí para escuchar a los entregados oradores.

En verano hay conciertos más que interesantes, con grupos como Coldplay, The Rolling Stones y Blur. En invierno el parque se convierte en Winter Wonderland, donde montan una pista de hielo, un palacio de hielo e incluso ¡un chiringuito de hielo!

‘TO WALK ALONE IN LONDON IS THE GREATEST REST.’

VIRGINIA WOOLF

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OXFORD STREET

SHUT UP AND TAKE MY MONEY

MARBLE ARCH

OXFORD STREET

HORARIO COMERCIAL

Oxford Street es la zona comercial por excelencia. Una superficie de casi un millón de metros cuadrados que reúne más de trescientas tiendas de marcas británicas e internacionales, además de restaurantes y cafeterías en los que poder soltar las bolsas un rato si tus brazos (o tu tarjeta de crédito) no aguantan más. Aquí, lo de «quemar la visa» asciende a otro nivel. Estos dos kilómetros de calle, que se extienden desde Marble Arch hasta Tottenham Court Road (a partir de ahí sigue como New Oxford Street), acogen cada día a medio millón de visitantes.

En los grandes almacenes Debenhams, John Lewis o Selfridges encontrarás las mejores marcas reunidas en un mismo lugar (como en El Corte Inglés, vaya). Si eres más de prêt-à-porter, tienes tiendas ideales como Topshop y Topman, Ann Summers, Gap, New Look, River Island, Urban Outfitters o Zara. En cambio, si pierdes la cabeza (y la dignidad a veces) por conseguir las mejores gangas, tienes que pasarte por una de las dos tiendas de Primark, aunque la más impresionante es la más cercana a Tottenham Court Road. En Oxford Street está también la tienda más importante de HMV, en la que podrás comprar música de todos los géneros imaginables.

Si viajas en Navidad, ¡estás de suerte! Las luces de Oxford Street son conocidas en el mundo entero. Su encendido, a mediados o finales de noviembre, corre siempre a cargo de una celebrity. Kylie Minogue, Richard Branson, las Spice Girls, Enrique Iglesias o Emma Watson son algunos de los famosos que ya han disfrutado de ese privilegio.

 Marble Arch

Un magnífico arco de mármol blanco de Carrara emplazado originalmente en Buckingham como entrada al palacio.

 James Smith & Sons | 53 New Oxford Street, WC1A 1BL

Una singular tienda de paraguas del siglo XIX. ¡El negocio perfecto!

 100 Club | 100 Oxford Street, W1D 1LL

Un templo de la música por el que han pasado estrellas como The Rolling Stones, Sex Pistols, The Clash o The Jam.

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BOND STREET

MY NAME IS BOND, BOND STREET

BOND STREET

NEW BOND ST & OLD BOND ST

HORARIO COMERCIAL

Bond Street es uno de los sitios más pijos de Londres. En pleno corazón de Mayfair, los esplendorosos edificios del siglo XVIII albergan elegantes tiendas de alta costura, joyería exclusiva, arte y antigüedades. Ralph Lauren, Cartier, Gucci y Chanel tienen sus tiendas más emblemáticas en esta conocida calle londinense, en la que las tiendas más modernas conviven con otras míticas que llevan aquí desde 1891, como los grandes almacenes Fenwick.

En los números 34 y 35 de New Bond Street se encuentra la famosísima casa de subastas Sotheby’s, fundada en 1744. Durante las subastas, que suelen ser públicas, los postores aflojan cantidades inmensas de dinero para hacerse con alguna obra de arte o con algún artículo de colección. En 2010, por ejemplo, la escultura L’Homme qui marche, de Alberto Giacometti, alcanzó el récord de £ 65 millones.

Tampoco puedes perderte la Royal Arcade, en el número 28 de Old Bond Street, aunque es difícil no fijarse en su atractiva fachada victoriana. Se trata de la galería comercial más antigua de la ciudad, donde coexisten grandes marcas y boutiques independientes. Entre otras, está Charbonnel et Walker, la chocolatería más antigua de Londres, que cuenta con la autorización real de su majestad la reina.

Teniendo en cuenta que por Bond Street se mueve la élite de la sociedad, no sorprende que forme parte de la cultura popular. Jane Austen la nombra en Sense and Sensibility y la convierte en el lugar de residencia de John Willoughby; y Virginia Woolf, en Mrs Dalloway, trae aquí a Clarissa para comprar flores para su fiesta.

 Handel and Hendrix | 25 Brook Street, W1K 4HB

Las casas museo de dos grandes músicos separados por un muro y 200 años de historia, Händel y Hendrix.

 Banksy Falling Shopper | 26 Bruton Lane, W1J 6JH

Un grafiti de Banksy que representa a una mujer cayendo al vacío desde lo alto de un edificio con su carrito de la compra, crítica a la mentalidad consumista de comprar hasta reventar.

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SAVILE ROW

FEEL LIKE A SIR

OXFORD CIRCUS

SAVILE ROW

HORARIO COMERCIAL

Hablar de Savile Row es hablar de elegancia, de tradición centenaria, de lujo. Esta tranquila calle de Mayfair, a la que se conoce simplemente como The Row, ha acogido a numerosas generaciones de sastres talentosos dedicados a vestir auténticos gentlemen con los mejores trajes hechos a medida.

Es prácticamente imposible elegir un único traje que defina la esencia de la calle. Cada traje es único, auténtico, hecho completamente a mano y con tejidos de la mejor calidad. Tras tomar las medidas exactas del cliente (¡30 diferentes!), se necesitan unas cincuenta horas de trabajo para confeccionar cada traje; durante este tiempo (tres meses, aproximadamente) se realizan tres pruebas. Así, no es de extrañar que los más baratos ronden las £ 5.000. A los aprendices les lleva unos seis años convertirse en especialistas de una sola fase del proceso de confección de una prenda, mientras que un maestro sastre puede realizar el proceso entero. Está claro que estos trajes son lo más, pero although the female monkey dresses in silk, female monkey she remains…

La sastrería del número 15, Henry Pool & Co., abrió en 1806 y se considera la fundadora de Savile Row. Tienen autorización real de la reina y son famosos por haber creado el esmoquin (te recordamos que en inglés ya no se dice smoking jacket, sino dinner jacket). Pueden presumir de haber vestido a la perfección a sir Winston Churchill, Charles de Gaulle o Charles Dickens. En el número 38, está la tienda Davies and Son, que data de 1803 y tiene autorización del duque de Edimburgo. Ha vestido a reyes, príncipes herederos, caballeros y a dos presidentes de los Estados Unidos. En el número 1 (física y figuradamente) se encuentra Gieves & Hawkes, que cuenta con las tres autorizaciones reales. Entre las personalidades que han lucido sus trajes están el príncipe William, el duque de Wellington, David Beckham o Sean Connery. Por último, no podemos olvidarnos de Dege & Skinner y Welsh & Jeffries, ubicados en los números 10 y 20 respectivamente, pues también tienen autorizaciones reales.

 Heddon Street | 23 Heddon Street, W1B 4BQ

La calle donde se fotografió David Bowie para la portada del álbum Ziggy Stardust.

 Royal Academy of Arts | Burlington House, W1J 0BD

Un edificio de 1664 que acoge una de las galerías de arte más impresionantes de Londres. En su colección destaca el Taddei Tondo, la única escultura en mármol de Miguel Ángel que hay en el Reino Unido. Además, en la puerta verás el prototipo en madera de la famosa cabina de teléfono roja.

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REGENT STREET

TIENDAS PARA MIRAR Y ADMIRAR

OXFORD CIRCUS

REGENT STREET

HORARIO COMERCIAL

Mil trescientos metros de majestuosos edificios y arcos construidos con piedra de Pórtland, donde encontrarás tanto marcas internacionales como algunas de las tiendas más representativas de Londres. Fue proyectada por John Nash, uno de los mejores arquitectos británicos, con la idea de separar la clase alta de Mayfair de la clase trabajadora del Soho. Se terminó en 1825 y se le puso ese nombre en honor al rey George IV, príncipe regente entre 1811 y 1820.

La tienda que más tiempo lleva en esta calle son los grandes almacenes Liberty, que abarcan del número 210 al 220. Abrieron sus puertas en 1875 y se han hecho famosos por sus departamentos de moda y hogar. El edificio se reconoce a la legua: la fachada, de estilo Tudor, se construyó aprovechando la madera de dos importantes barcos de la flota real.

Para despertar tu lado más infantil acércate a Hamleys (en los números 188-196), la juguetería más grande y más antigua del mundo. Fundada en 1760, ocupa siete plantas y dispone de un catálogo de más de 50.000 juguetes. Como puedes imaginar, hay de todo: desde un autobús de peluche hasta tableros de ajedrez de The Lord of the Rings superdecorados (y supercaros).

Y si quieres estar a la última, no puedes irte sin echar un vistazo a la Apple Store (número 235), que se remodeló en 2016 para convertirse en una de las más grandes de Europa y en el mejor ejemplo de su nueva generación de tiendas: simples, espaciosas y con mucha luz. ¡Hasta tiene doce árboles Ficus alii en el interior para purificar el aire! (Esperemos que no afecten al
MacBook Air.)

Por último, merece la pena pasarse por el Café Royal (número 68), lugar emblemático en el que las mentes más preclaras han discutido grandes ideas. Winston Churchill, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells, Virginia Woolf, Rudyard Kipling, W.B Yeats, D.H. Lawrence... En 1973, David Bowie celebró aquí la retirada de su alter ego Ziggy Stardust, en una fiesta con invitados como Mick Jagger o Lou Reed.

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CARNABY STREET

NADA DE CANNABIS

OXFORD CIRCUS

CARNABY ST

HORARIO COMERCIAL

Alejada del bullicio de las tiendas está Carnaby Street, una calle estrechita llena de color y con un interesante pasado. Famosa por sus boutiques, es la calle más peculiar para ir de compras.

Carnaby Street es la cuna de la revolución del Swinging London, un movimiento cultural de la década de 1960 que trajo consigo mucho colorido, nuevas culturas, nueva música y un espíritu rebelde. Gracias a él, en esta zona convivieron mods, punks y skinheads. Muchos cantantes han pasado por aquí, como Jimi Hendrix, The Kinks, The Who, The Rolling Stones y The Beatles. Aquí no solo encontraron el outfit ideal, sino que también se llevaron inspiración para componer algunos temas. The Kinks tienen una canción llamada Dedicated Follower of Fashion en la que hablan de los ejércitos de compradores que desfilan por aquí. Y no son los únicos. The Jam, en los versos de Carnaby Street, critican el consumismo del Reino Unido.

Hoy en día, Carnaby Street es una meca de la moda y un refugio para las tribus urbanas modernas. Mientras que algunas de las marcas que tienen una tienda aquí te sonarán, como Lambretta, Levi’s y Vans, otras son menos conocidas. Pretty Green (en los números 56-57) es la línea de ropa masculina de Liam Gallagher, cantante de Oasis. Ben Sherman (número 50) es fruto del Britpop de la década de 1990 y se reconoce al instante por su logo al estilo mod. Cheap Monday (número 39) y Monki (número 37) son marcas suecas de referencia que dan una vuelta de tuerca a la moda escandinava.

Su espíritu se extiende por las calles colindantes, así que, si no te basta con Carnaby Street, puedes darte un paseo por Newburgh Street, Marshall Street, Ganton Street, Foubert’s Place, Lowndes Court y Marlborough Court.

 Kingly Court | 6-8 Kingly Street, W1B 5PW

Un patio con mucha personalidad y tres plantas en las que se mezclan cafeterías y tiendas grandes, independientes, vintage y de regalos.

 Cahoots | 13 Kingly Street, W1B 5PG

Un bar de copas de la década de 1940 ¡dentro de un vagón de metro!

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BERWICK STREET

UN OASIS EN LA CIUDAD

OXFORD CIRCUS

BERWICK STREET

HORARIO COMERCIAL

Esta calle tan estrafalaria es más bien una miniciudad dentro de una ciudad. Solo aquí podrás comprar discos de segunda mano, hacerte un traje a medida o disfrutar del curri indio en una misma calle.

Berwick Street es famosa en todo Londres por sus tiendas de telas. Broadwick Silks (en los números 9-11), The Berwick Street Cloth Shop (14), Borovick Fabrics (16), The Silk Society (44) y Cloth House (47) han suministrado materiales para modelitos del West End y de películas oscarizadas.

Quien tenga debilidad por la moda encontrará un paraíso en esta calle, pues hay tiendas para todos los gustos y colores. OTHER/Shop (3) es una marca alternativa inglesa con prendas de diseñadores novatos o desconocidos. Otro sitio bastante indie es Underground (8), un espacio común inspirado en la subcultura británica. Reign Vintage (12) tiene una interesante variedad de joyas vintage, y Chris Kerr (31) es un sastre que combina la tradición de Savile Row con un estilo un poco más desenfadado.

Berwick Street se ha ganado el apodo de «la milla de oro del vinilo». Reckless Records (30) tiene una enorme colección de discos de segunda mano. Sister Ray (75) es toda una institución en Londres por su oferta de vinilos y CD alternativos, entre los que hay ejemplares muy curiosos. La calle es tan popular que sale incluso en la portada del álbum de 1995 (What’s the Story) Morning Glory?, de Oasis, en la que los hermanos Gallagher se cruzan caminando sobre el asfalto.

Por si no fuera suficiente, esta calle también tiene un mercado, Berwick Street Market, que data de 1778 y es uno de los mercados más antiguos de Londres. Abre de lunes a sábado de 8.00 a 18.00. Los paladares más curiosos agradecerán pasar por aquí y probar algo de Savage Salads, Freebird Burritos o Jerusalem Falafel. También puedes optar por tomar algo de fruta o verdura o por llevarte un buen ramo de flores (aunque puede que no sea el mejor souvenir).

‘A BAD DAY IN LONDON IS STILL BETTER

THAN A GOOD DAY ANYWHERE ELSE.’

ANONYMOUS

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SHERLOCK HOLMES MUSEUM

HOLMES, SWEET HOLMES

BAKER STREET

221B BAKER STREET, NW1 6XE

L-D:9.30-18.00

En el número 221 B de Baker Street te sumergirás en el mundo del detective más famoso de la literatura. Según los relatos de sir Arthur Conan Doyle, aquí vivió Sherlock Holmes con su ayudante y amigo el doctor Watson entre 1881 y 1904. El edificio no pasa desapercibido. La fachada es muy particular: las lámparas parecen de gas y la entrada está custodiada por un policía victoriano. ¡Como para no llamar la atención!

Cuando entres pensarás que has viajado atrás en el tiempo, a la época de la Inglaterra victoriana. En la primera planta están el despacho y el dormitorio de Sherlock, donde todo está dispuesto tal como Conan Doyle lo describe en sus obras. El despacho tiene un aire muy personal: paredes empapeladas, un sillón muy recio al lado de una chimenea, una montaña de libros encima del escritorio, un ejemplar antiguo del periódico The Times, tinteros por todas partes… Para que te metas en el papel de detective te proponemos que afines bien la vista y busques entre todos los trastos amontonados en la habitación la boina de Sherlock, su lupa y su pipa, los disfraces, el kit de laboratorio, un cuaderno y un violín.

Sherlock no vivía solo. Compartía su apartamento con el doctor Watson y con su casera, la señora Hudson, en cuyas habitaciones también podrás husmear. En la habitación del doctor Watson encontrarás un diario con anotaciones manuscritas sobre el caso del perro de los Baskerville y muchos otros objetos personales.

En la tercera planta se representan con muñecos de cera algunas de las escenas más importantes. Verás de cerca a personajes como el infame Professor James Moriarty o el propio Sherlock (aunque no encarnado por Benedict Cumberbatch, desgraciadamente); incluso puedes hacerte una foto con un doctor Watson a tamaño real vestido con ropa victoriana y todo. Las figuras no se pueden comparar con las del Madame Tussauds, pero ayudan mucho a meterse en las historias y a dar vida a los personajes. Para acceder al museo hay que pagar unas £ 15, pero entrar en la tienda es gratis y merece la pena porque está llena de objetos curiosos.

 Sherlock Statue | 4 Marylebone Road, NW1 5LD

Una estatua de bronce que representa a Sherlock fumando en su pipa, cómo no. Está a la salida del metro de Baker Street. Tampoco te pierdas las siluetas de Sherlock colocadas en las paredes de la estación.

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MADAME TUSSAUDS

LOOK AT ME AND DON’T TOUCH ME

BAKER STREET

MARYLEBONE ROAD, NW1 5LR

CONSULTAR WEB

En Londres, codearte con el famoseo internacional es tan fácil como ir al Madame Tussauds, el museo de cera más famoso del mundo. Sus orígenes se remontan a 1802, cuando Marie Tussaud decidió exponer en Londres las figuras de cera que hacían ella y su marido. Entre ellas estaban las cabezas guillotinadas del rey Louis XVI y Marie Antoinette y las máscaras mortuorias de Rousseau y Robespierre. Gracias a dios, la exposición ya no es tan grotesca.

Lúcete en la alfombra roja y mézclate con celebrities como Benedict Cumberbatch, Kim Kardashian, George Clooney o la glamurosa pareja Beckham. Pásate por el backstage a conocer a los chicos de One Direction, a Adele o a Freddie Mercury. Aprovecha y exponte a las críticas del jurado de The Voice UK. ¡Nunca volverán a ser tan benévolos!

Si te van más las relaciones de poder, estréchale la mano a Boris Johnson en la mismísima Downing Street o a Donald Trump en su despacho oval, o conversa con Winston Churchill, Barack Obama y Nelson Mandela. Pero más te vale repasar el protocolo porque en cualquier momento podrías toparte con la familia real. Recuerda hacer una reverencia ante su majestad la reina Elizabeth II, los duques de Cambridge, la princesa Diana o el príncipe Harry.

Fuera glamour e intereses políticos. Acércate a algunas de las mentes más deslumbrantes de la historia, como Albert Einstein, Stephen Hawking y William Shakespeare.

Y que se preparen los fans de Star Wars, porque hay una sección entera dedicada a la saga. A Yoda ellos conocer podrán en los pantanos de Dagobah. Quien quiera podrá sentarse junto a Han Solo en la Cantina de Mos Eisley, ponerse al mando del Halcón Milenario junto a Chewbacca o intentar liberar a la princesa Leia encadenada en el salón del trono de Jabba.

 Daunt Books | 83-84 Marylebone High Street, W1U 4QW

Una librería eduardiana muy famosa, con pintorescas galerías de roble y originales claraboyas.

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HARLEY STREET

LA MEJOR MEDICINA DE LA CIUDAD

REGENT’S PARK

HARLEY STREET

24 HORAS

Harley Street es una calle muy elegante que está estrechamente relacionada con la medicina privada. Aquí se alinean clínicas de lo más exclusivo en las que pasan consulta los mejores médicos del país.

Los edificios de esta calle tienen estilos muy diferentes. Cuanto más te acercas a Regent’s Park más sobrias serán las casas, con balcones de forja, puertas con arcos y grandes ventanales en la primera planta, al estilo georgiano. Por el contrario, si vas hacia Cavendish Square, irás viendo más y más edificios de estilos victoriano y eduardiano, mucho más ostentosos. Como ejemplo de estos últimos están el edificio del número 51, inspirado en el gótico de los Tudor (1894), y el del número 37, de estilo neobarroco (1899). No te dejes engañar por las apariencias: aunque parezcan muy viejas, estas clínicas cuentan con tecnología de última generación y ofrecen atención médica de la mejor calidad. Eso sí, solo al alcance de los más pudientes.

A lo largo de la calle hay varias placas que recuerdan a vecinos ilustres. Por ejemplo, Florence Nightingale, la precursora de la enfermería moderna, trabajó en el número 90 de esta calle. También lo hizo William Gladstone (número 73), que fue primer ministro un total de cuatro veces, más que ningún otro.

Entre los doctores insignes que han trabajado en estas clínicas está Charles McMoran Wilson, el médico personal de sir Winston Churchill, que pasaba consulta en el número 129. En su libro The Struggle for Survival revela que este sufrió continuamente episodios depresivos mientras estaba en el poder, episodios a los que el propio Churchill llamaba «black dog».

Fíjate en el nombre que hay grabado en la placa del número 146: Lionel Logue, el terapeuta que ayudó al rey George VI a superar su tartamudeo y que tenía su consulta aquí.

Si te gusta el cine británico, conocerás la película The King’s Speech. Para rodar las escenas que tenían lugar en la consulta de Lionel Logue se utilizó un edificio cercano, el del número 33 de Portland Place, que también se utilizó para el videoclip de Rehab, de Amy Winehouse. ¡Qué versatilidad!

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BBC BROADCASTING HOUSE

THIS IS LONDON CALLING

OXFORD CIRCUS

PORTLAND PLACE, W1A 1AA

CONSULTAR WEB

Esta es la sede de la British Broadcasting Corporation (BBC), el servicio público de noticias, radio y televisión del Reino Unido. Es una de las emisoras más avanzadas del mundo y cada día llega a millones de personas dentro y fuera del país.

El edificio original, con su antenita y su reloj, se inauguró en 1932, diez años después del nacimiento de la BBC. Desde este lugar, el rey George V habló directamente a su país, que escuchaba su voz por primera vez. Suponemos que eso les haría más ilusión que escuchar la noticia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que también se anunció desde aquí.

El modesto edificio inicial se transformó durante los primeros años del nuevo milenio hasta convertirse en un titán tecnológico y vanguardista. La transformación consistió en remodelar el edificio original, construir a su lado uno nuevo (llamado John Peel Wing en honor al DJ, presentador y periodista) y unirlos por medio de un apéndice ultramoderno. Fíjate en la escultura que corona el edificio nuevo. Se llama Breathing y brinda homenaje a todos los periodistas que han muerto al pie de la noticia.

Entre los dos edificios se extiende una plaza muy especial llamada World, diseñada para reflejar el alcance internacional de la BBC. Sobre las baldosas del suelo se han inscrito nombres de lugares de todo el mundo, y las líneas de acero que cruzan la plaza imitan los paralelos y los meridianos. En el suelo hay altavoces que reproducen programas de la BBC World Service en distintos idiomas y luces que representan distintos hábitats humanos en la oscuridad de la noche.

Por dentro también es impresionante. El vestíbulo del edificio original está completamente remodelado y es un magnífico ejemplo de la arquitectura art déco. Además, en la planta baja tienen un mosaico que representa la primera versión del logo de la BBC. ¡No te lo pierdas!

Aunque no te apetezca tomar nada deberías entrar en el Media Café, una cafetería un poco futurista con vistas a la sala de prensa central, la más grande de Europa. Como están planteándose restringir la entrada de visitantes al interior del edificio, consulta en internet si hay alguna novedad en cuanto al acceso.

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GORDON SQUARE

MODERNOS DE PUEBLO

EUSTON SQUARE

GORDON SQUARE

24 HORAS

En pleno corazón del barrio de Bloomsbury se encuentra Gordon Square. Esta plaza suele pasar desapercibida, pero está llena de tradición intelectual desde sus orígenes, allá por el siglo XIX.

Toda esta zona es famosa por ser el hogar del Bloomsbury Group, un grupo de intelectuales ingleses (escritores, filósofos, artistas, etcétera) de principios del siglo XX que vivían y trabajaban aquí. Entre ellos figuraban personalidades como los escritores E. M. Forster y Giles Lytton Strachey, la escritora Virginia Woolf, y el padre de la economía moderna, John Maynard Keynes.

Virginia Woolf vivió en el número 46 entre los años 1905 y 1907 junto a sus dos hermanos, Adrian y Thoby Stephen, y su hermana Vanessa, todos miembros destacados del Bloomsbury Group. Stephen se encargaba de reunir al grupo todos los jueves por la tarde. En esos encuentros debatían sobre distintos temas de actualidad. Vanessa era una pintora y diseñadora de interiores muy conocida y vivió aquí con su marido, el crítico de arte Clive Bell, hasta 1917. Cuando se fueron, Maynard Keynes ocupó su casa.

El resto de los edificios de la plaza están ocupados casi en su totalidad por la University College of London, una de las universidades más grandes y prestigiosas del Reino Unido. Por la plaza se reparten distintas facultades, entre ellas, el enorme Institute of Archaeology, en el lado norte. De esta universidad han salido personalidades tan importantes como Alexander Graham Bell, Gandhi o los miembros de Coldplay.

 Tavistock Square

Una plaza literaria. Charles Dickens escribió A Tale Of Two Cities cuando vivía en la Tavistock House. Fue vecino de Virginia Woolf, quien también vivió durante un tiempo en el número 52.

 Fitzroy Square

Una plaza georgiana preciosa en la que vivieron Virginia Woolf (cómo no), en el número 29, y Maynard Keynes, que compartía el apartamento del número 26 con el pintor escocés Duncan Grant.

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THE BRITISH MUSEUM

THE LEMONY PEAR!

HOLBORN

GREAT RUSSELL STREET, WC1B 3DG

L-D:10-17.30, V:10-20.30

Entrar en el British Museum es como meterse en una enciclopedia gigante de la historia y la cultura del ser humano (¡gratis!). Aquí se cuenta el progreso de la civilización desde sus orígenes más remotos. La fachada, con 44 columnas y varias esculturas inspiradas en los avances del ser humano, es solo una pincelada de lo que encontrarás en el interior.

En la galería Africa debes buscar la máscara de marfil del siglo XVI que representa a la reina madre Idia del reino de Benín, una obra maestra del arte africano.

De la sección Living and Dying no puedes perderte la Hoa Hakananai’a, una estatua procedente de la Isla de Pascua datada en torno a 1000-1200. Una figura enorme de una civilización perdida.

Procedente de la Antigüedad, en la galería Ancient Egypt, la Piedra de Rosetta es un must absoluto. Data del año 196 a. C. y sus inscripciones han estado siempre rodeadas de enigmas. En la zona Ancient Greece and Rome hay que ver, entre otras cosas, la galería del Partenón, con esculturas del siglo V a. C.

Cuando estés en la galería Middle East presta atención a los relieves de caza del Assyrian Lion; al Oxus Treasure, un tesoro iraní; y al Royal Game of Ur, un pasatiempo de la Antigüedad.

Dentro de la zona Europe, asegúrate de echar un vistazo a los Lewis Chessmen, unas piezas de ajedrez de finales del siglo XII muy elaboradas. Están hechas de colmillos de morsa y dientes de ballena (una pena que no existiera el plástico en aquella época…).

Es imposible (literalmente) que te pierdas el Elizabeth II Great Court, en pleno corazón del museo. Es un amplio vestíbulo con un techo espectacular de acero y cristal proyectado por Norman Foster. En el centro está la sala de lectura, una bonita biblioteca abovedada en la que Karl Marx escribió su obra Das Kapital.

 Pollock’s Toy Museum | 1 Scala Street, W1T 2HL

Un pequeño museo muy cuqui con una impresionante colección de juguetes victorianos.

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CHARLES DICKENS MUSEUM

THIS MUSEUM IS THE DICK-ENS!

RUSSELL SQUARE

48 DOUGHTY STREET, WC1N 2LX

M-D:10-17

El bonito adosado georgiano del número 48 de Doughty Street es la única casa que queda en pie de uno de los escritores ingleses más importantes, Charles Dickens. Entre 1837 y 1839 pagaba £ 80 al mes por el alquiler. Mother mine of the beautiful love, ¡menuda ganga! Eran otros tiempos… de los que salieron algunos de sus mayores éxitos literarios.

Compartía la casa con su esposa, Catherine, sus tres hijos mayores (¡tenía 10 en total!), su hermano pequeño, Frederick, y su cuñada, Mary. Dickens estaba muy unido a Mary cuando ella murió en sus brazos en 1837, con tan solo 17 años. Se cree que Mary le sirvió de inspiración para muchos de sus personajes, como Rose Maylie, de Oliver Twist; Little Nell, de The Old Curiosity Shop; Kate Nickleby, de Nicholas Nickleby; o Agnes Wickfield, de David Copperfield.

En cuanto pongas un pie dentro parecerá que has retrocedido en el tiempo a la época victoriana. A través de los innumerables objetos que tiene, podrás recorrer la vida personal y profesional del autor. Las tres plantas del museo están repletas de objetos personales, recuerdos familiares, retratos, ediciones de libros poco comunes y manuscritos originales. Incluso podrás ver en su estudio el escritorio sobre el que escribió Oliver Twist y Nicholas Nickleby. Que no se te pase el traje de gala que se ponía para las ceremonias reales (y para su audiencia privada con la reina Victoria).

Mantén los ojos bien abiertos para no perder detalle de la pieza más famosa de la exposición: un retrato inacabado llamado Dickens’ Dream. Lo pintó R. W. Buss y representa al escritor rodeado de sus personajes.

Aunque no tengas tiempo para ver el museo completo, pásate por aquí para tomar un té inglés y un trozo de tarta en el Garden Café, en el patio ajardinado, o, simplemente, para cotillear un poco la tienda. La entrada general cuesta £ 9. ¡Vale la pena!

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THE WELLCOME COLLECTION

YOU’RE WELCOME

EUSTON SQUARE

183 EUSTON RD, NW1 2BE

M-S:10-18, J:10-22, D:11-18

El destino gratuito para los curiosos sin remedio. Así se hace llamar la Wellcome Collection, un museo fascinante sobre medicina, cultura y arte. Es la materialización de una idea que tuvo el farmacéutico, emprendedor y filántropo norteamericano sir Henry Wellcome, un ávido coleccionista de aparatos médicos curiosos. En sus exposiciones enseña artefactos tan raros como impresionantes. Y es que están pensadas para hacerte reflexionar acerca del ser humano y su cuerpo.

Una de las exposiciones permanentes, Medicine Man, despliega una impresionante cantidad de piezas macabras y estrambóticas de la colección de sir Henry. Algunas de las más destacables son la momia de un hombre peruano chimú de hace más de seiscientos años, aparatos repugnantes para amputar miembros, figuritas chinas del siglo XIX de parejas en actitud cariñosa, objetos sexuales japoneses, un amuleto con la personificación del falo divino, el cepillo de dientes de Napoleón y un bucle del pelo de George III.

La otra exposición permanente se llama Medicine Now y se centra en la ciencia y la medicina de los siglos XX y XXI. Es fascinante ver la Transparent Woman, un modelo de cuerpo humano que te permite ver claramente su interior. La exposición tiene más cosas insólitas, como una sección de un cuerpo humano real, el genoma humano completo impreso en papel y una cámara gastrointestinal del tamaño de una habichuela. También se tocan temas actuales. Es el caso de Jelly Baby 3, un niño de 1,2 metros que representa una metáfora de la clonación humana. Lo mismo ocurre con la obra I Can’t Help the Way I Feel, una escultura de una persona obesa, una reflexión sobre la concepción de uno mismo.

Las exposiciones temporales suelen ser muy buenas y llegan acompañadas de todo tipo de actividades en torno a ellas, desde charlas hasta rutas. Entre las más recientes está Can Graphic Design Save Your Life? Además, el museo ofrece un montón de actividades con expertos, tanto para adultos como para los más pequeños.

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THE BRITISH LIBRARY

UNA BIBLIOTECA, NO UNA LIBRERÍA

KING’S CROSS/ST. PANCRAS

96 EUSTON RD, NW1 2DB

CONSULTAR WEB

La biblioteca nacional del Reino Unido es una gruta de las maravillas. Es la biblioteca más grande del mundo y un importante centro de investigación. Sus estanterías soportan más de 170 millones de ejemplares en los que se podrían encontrar algunas de las cuestiones más importantes jamás escritas a lo largo de la historia. La biblioteca recibe una copia de todo lo que se publica en el Reino Unido e Irlanda, lo que se traduce en un total de ocho mil nuevos ejemplares diarios.

Es normal sentir una sensación de amor-odio al contemplar la fachada. Quizás, el color rosa asalmonado, las paredes de terracota, su forma asimétrica, la torre de cristal y la estatua de sir Isaac Newton no son los ingredientes ideales para un mismo edificio. El príncipe Charles la comparó con una academia de la policía secreta. Pero como no hay que dejarse llevar por las opiniones de los demás, lo mejor es que uses tu criterio y te forjes la tuya propia.

Lo cierto es que la forma del edificio viene determinada por su función. Tiene salas para lectura general y especializada, salas de exposición, laboratorios fotográficos, auditorios para charlas y conferencias, oficinas, seminarios, una tienda y cafeterías. Como la colección es tan grande necesita sótanos que bajan hasta una profundidad de 24,5 metros bajo tierra (¡el equivalente a un edificio de ocho plantas! Almost nothing!), y le sigue faltando espacio. De hecho, se sirve de un almacén auxiliar situado a más de 30 kilómetros hacia el norte para poder guardarlo todo.

A menos que quieras pararte a leer cosas serias te recomendamos poner rumbo directo a la exposición John Ritblat Treasures, donde encontrarás los ejemplares más bonitos e importantes. Entre ellos están la Carta Magna del rey John, bocetos de Da Vinci, manuscritos de poemas y obras de teatro de Shakespeare, borradores originales de Dickens, H. G. Wells y Jane Austen, partituras manuscritas de Händel, Mozart y Beethoven, la Biblia de Gutenberg de 1455, el primer libro publicado en serie en Europa, el Códex Sinaiticus, la primera edición completa del Nuevo Testamento y algunas letras manuscritas de The Beatles. Además de la exposición permanente, organizan distintas exposiciones temporales durante el año con temáticas muy variadas. Para sacar el máximo partido, échale un ojo a la página web para ver qué hay en cada momento.

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KING’S CROSS STATION

EXPRESO PATRONUM

KING’S CROSS/ST. PANCRAS

EUSTON ROAD, N1 9AL

24 HORAS

La estación de King’s Cross es una de las más concurridas de Londres, pues es el origen de las conexiones ferroviarias más importantes del país. Por ejemplo, si te apetece salir de Londres y visitar ciudades como Cambridge o Edimburgo, puedes hacerlo desde aquí. El edificio se inauguró en 1852 y se le puso el nombre de un monumento al rey George IV que estaba justo al lado y que se derribó en 1845 por ser un incordio para el tráfico.

A finales del siglo XX la estación y sus alrededores se convirtieron en una popular zona de vicio y prostitución. Para acabar con eso, se decidió darle un lavado de cara a principios del siglo XXI. De esta manera se restauraron la imponente cubierta abovedada de acero y cristal y la fastuosa entrada de estilo victoriano. Además, se construyó un vestíbulo de lo más vanguardista.

Sabemos que lo más probable es que no hayas venido hasta aquí para contemplar su magnífica arquitectura, sino como parte de tu peregrinación hacia el andén 9¾. No hace falta decir que aquí es donde Harry Potter se sube al famoso expreso de Hogwarts cada vez que comienza un nuevo curso en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Ya sabes que para pasar al andén es necesario atravesar la pared que separa las vías 9 y 10 a toda velocidad. Aunque te encantaría poder hacerlo es algo que está reservado solo para los magos. Para consolarte, en la zona de salidas tienes una estupenda recreación de la escena. No le falta detalle. Tiene el cartelito de «Platform 9¾» y un carrito portaequipajes con un par de baúles y una jaula con lechuza incluida. Además, han tenido la bondad de poner el carro medio incrustado en la pared para darle más credibilidad a la foto. Si toda esta parafernalia te sabe a poco, no te preocupes que aún hay más. Justo al lado tienes la tienda de Harry Potter, en la que podrás comprar artículos de mago: varitas, giratiempos, tableros de ajedrez ambientados en el Quidditch, Horrocruxes, y cómo no, jerséis, bufandas, corbatas y demás de cada una de las casas. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw or Hufflepuff? Let the Sorting Hat decide…

 St Pancras Old Church | Pancras Road, NW1 1UL

Uno de los lugares de culto católico más antiguos de Inglaterra, con un cementerio de lo más intrigante. Busca la tumba de John Soane, el arquitecto del Bank of England, que sirvió de inspiración para el diseño de las cabinas telefónicas.

‘IT IS A HOBBY OF MINE

TO HAVE AN EXACT KNOWLEDGE OF LONDON.’

SHERLOCK HOLMES

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KOKO

IT MIGHT BE MY BIG NIGHT

MORNINGTON CRESCENT

1A CAMDEN HIGH ST, NW1 7JE

CONSULTAR WEB

Si lo que esperas de Camden es escuchar música en directo, bailar y beber, entonces no lo dudes ni un instante y pon rumbo directo a la mítica discoteca KOKO.

El edificio abrió sus puertas en el año 1900 para que funcionara como teatro. Y así fue. A principios del siglo XX actuaron en él grandes estrellas como Charlie Chaplin, y hasta 1970 no empezó a estrecharse su relación con la música. Empezó siendo un punto de referencia de la cultura punk y desde entonces no ha dejado de acoger a grandes artistas. La sala se remodeló en 2005 y ahora luce una nueva imagen que deja con la boca abierta a todo el que viene. La distribución del interior tiene mucho que ver en ese carácter tan especial que desprende, y es que ha mantenido tal cual la estructura original del antiguo teatro, incluidos los palcos y el escenario. Además, los colores rojo y dorado le dan un toque muy classy.

Son muchos los grandes artistas que han tocado aquí. Entre ellos están Red Hot Chili Peppers, Oasis, Coldplay, Ed Sheeran, Amy Winehouse, Tokio Hotel, The Killers, Lady Gaga y Katy Perry. Como podrás imaginar, también ha habido fiestones épicos. En el verano de 1978, por ejemplo, hubo un concierto de The Clash que duró cuatro días. Poco después, en 1983, una artista bastante desconocida por aquel entonces vino aquí a dar su primer concierto en el Reino Unido: Madonna. Es imposible enumerar todos los eventos de primera clase que han tenido lugar aquí, pero uno de los más trascendentes fue el concierto sorpresa de Prince en 2007, su primer concierto en el Reino Unido en más de diez años.

Actualmente, la mayoría de los eventos de KOKO giran en torno al rock y al indie. Antes de venir, echa un vistazo a la página web para enterarte de quién tocará ese día. La sala está hasta la bandera incluso los días en que no hay música en directo, porque es superconocida. Probablemente, vayas el día que vayas habrá un ambientazo.

De domingo a jueves suele haber conciertos en directo de 19.00 a 23.00. Los viernes y los sábados, las noches grandes, los conciertos empiezan un poco más tarde. Estos días, la cosa se alarga hasta altas horas de la mañana. A diferencia de la mayoría de las discotecas de Londres, KOKO no exige vestir de ninguna manera concreta, así que podrás venir como te dé la real gana (dentro de lo «normal»).

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CAMDEN HIGH STREET

SI TÚ ME DICES «CAMDEN», LO DEJO TODO

MORNINGTON CRESCENT

CAMDEN HIGH STREET

HORARIO COMERCIAL

Camden High Street es el corazón del barrio. Es famosa por sus coloridos edificios y por tener un ambiente muy característico.

Un local muy curioso es el de los números 11-13, BYOC (bring your own cocktail), un bar muy sofisticado ambientado en la década de 1920. Traes una botella de tu bebida preferida, pagas la entrada (£ 30 por cabeza) y los habilidosos camareros la transforman en un cóctel (o en varios).

Asómate al número 174. Aquí se encuentra The World’s End, uno de esos típicos pubs británicos, pero con un interior muy a la moda y un buen ambiente. En el sótano está Camden Underworld, un lugar clave en el panorama de la música alternativa donde han tocado Queens of the Stone Age, Placebo y Radiohead.

El Camden Market (en los números 180-188) es un mercadillo con más de doscientos puestos en los que encontrarás camisetas, bisutería, discos y las típicas tonterías que les gustan a los turistas. Un poco más adelante, en el 225, te encontrarás con Rokit, el paraíso para quien le guste la ropa vintage. Desde que abrió sus puertas en 1986, se encargan de reciclar ropa desfasada y convertirla en trendy total, además de ayudar al medioambiente dándole una nueva vida.

De todos los estudios de tatuaje de Camden Town, el más antiguo es Evil from The Needle, en el 232. Tiene sentido que tenga un montón de seguidores, pues es donde trabaja uno de los tatuadores más punteros, el neoyorquino Jeff Ortega. Puedes buscar inspiración para tatuarte en las obras que expone en el escaparate.

En esta calle también se sitúa uno de los teatros más pequeños de Londres, The Etcetera Theatre, en el número 265, justo encima del pub The Oxford Arms. Desde sus 42 asientos se puede ver teatro, cabaret, comedia y magia.

Los amantes de las zapatillas serán incapaces de salir de ScorpionShoes, en el 269. Aquí tienen tanto marcas de renombre como marcas independientes. La fachada es bastante reconocible y típica de Camden Town: unescorpiónplateadoy varias zapatillas gigantes.

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THE DUBLIN CASTLE

EL LEGENDARIO PUB DE AMY

CAMDEN TOWN

94 PARKWAY, NW1 7AN

CONSULTAR WEB

The Dublin Castle es ya toda una institución en este barrio. Ha evolucionado muchísimo desde aquel simple pub familiar que era en sus orígenes. Poco a poco se ha convertido en un lugar de culto para melómanos y se ha escrito su propia historia con la ayuda de grandes personalidades musicales.

Gran parte de la fama de este local se debe a que en la década de 1970 dio a luz al grupo Madness y los lanzó directamente a la fama mundial. Justo en el dintel de la puerta hay una placa, inaugurada por los componentes del grupo, que da fe de la importancia que tuvo este pub en el ascenso a la fama de la banda. The Dublin Castle también ha acogido a The Killers, Coldplay, Blur, los Arctic Monkeys y Supergrass.

Otra de las grandes artistas estrechamente vinculadas a este pub es la grandísima Amy Winehouse. Antes de empezar su carrera musical (que, por cierto, también empezó aquí) Amy se dedicaba a servir bebidas detrás de la barra. Cuando ya era famosa le seguía encantando venir a The Dublin Castle; incluso volvía a meterse detrás de la barra para atender a los clientes. A ciertas horas, la gente se pone muy insoportable en los bares y, con todo el morro, se burlaban de la cantante preguntándole si, en lugar de grabar discos, esa era su nueva ocupación. La otra, ni corta ni perezosa, se quedaba con el cambio de esos maleducados clientes y no se andaba con chiquitas. You know that she’s no good.

El público sigue volviéndose loco escuchando a las mejores bandas en un lugar tan íntimo como este. Cada noche tocan cuatro bandas diferentes. Además, los viernes, sábados y domingos hay DJ después de las sesiones de música en directo, y los martes sobre las 19.30 hay conciertos en los que todo el que se apunte puede salir a cantar. También hay un área con música de gramola para los que quieran un ambiente más tranquilo. En 2015, los Libertines se presentaron por sorpresa y completamente borrachos en uno de los conciertos. Desde luego, dieron el cante delante de todos los fans. Habría que ver a Pete Doherty…

 The Edinboro Castle | 57 Mornington Terrace, NW1 7RU

Un pub muy acogedor con cerveza de barril fabricada en Camden. Los domingos también sirven el tradicional roast dinner y cuenta con una estupenda zona al aire libre para las barbacoas veraniegas.

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CAMDEN LOCK MARKET

UN TESORO HIPPIE

CAMDEN TOWN

CAMDEN LOCK PLACE, NW1 8AF

L-D: 10-AL CIERRE

Camden Lock Market es un laberinto de aires bohemios en el que se pierden millones de visitantes cada año. Está en la zona Camden Lock, llamada así por las tres compuertas (locks) que se concentran en esta zona del canal.

Aunque es uno de los primeros mercados de antigüedades y artesanía de Londres, el edificio no es muy antiguo, pues se construyó en 1991 inspirado en la arquitectura industrial típica del siglo XIX. En sus orígenes, el edificio no existía y el mercado ocupaba antiguos graneros y almacenes cercanos al canal que se habían dejado de utilizar.

Hoy en día, el mercado ofrece una amplísima variedad de productos, como artesanía hecha a mano, ropa, velas, bisutería, reliquias musicales, antigüedades y todo tipo de chismes inútiles pero divertidos. Además de vender, el mercado también acoge festivales, mercadillos nocturnos, actividades deportivas, shows humorísticos y tiendas pop-up. Esto hace que sea un espacio muy cambiante donde siempre hay alguna novedad.

Como es normal, un lugar tan especial como es Camden Lock atrae a muchísima gente. Entre la multitud que visita el mercado diariamente se han visto caras conocidas: Mick Jagger, Bob Dylan, David Bowie, Naomi Campbell, Boy George y sir Paul McCartney. Amy Winehouse, que era de la zona, trabajaba como dependienta en uno de los puestos para sacarse un dinerillo cuando no era más que una adolescente anónima.

 Dingwalls | Middle Yard, Camden Lock, NW1 8AB

Un lugar de entretenimiento lleno de música y humor. Últimamente, aquí se han podido ver shows como Stereophonics, The Strokes y Mumford and Sons.

 The Ice Wharf | 1-2 Suffolk Wharf, 28 Jamestown Road, NW1 7BY

Un pub muy conocido a orillas del canal que pertenece a la cadena británica Wetherspoons y que es famoso por su buena comida. Perfecto para un buen almuerzo (con cerveza incluida) por menos de £ 10.

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STABLES MARKET

TE PERSIGUE UN CÍBORG

CAMDEN TOWN

CHALK FARM ROAD, NW1 8AH

L-D:10-AL CIERRE

Stables Market es un paraíso de artículos vintage y retro dentro de unas caballerizas de la época victoriana. Por aquel entonces, Camden era un centro industrial y se necesitaban establos para que descansaran los caballos que ayudaban a transportar las mercancías por el canal. En aquella época, el lugar era un laberinto de cuadras, salas de herraje, zonas para ensillar y talleres de guarnicioneros. Ahora, todo eso se ha transformado en uno de los mercados más conocidos de la ciudad y aunque ya se percibe en su estructura, las figuras de bronce de temática ecuestre se encargan de recordar a los visitantes el pasado del lugar.

El mercado cuenta con más de 450 locales, entre tiendas y puestos, que reúnen montañas de antigüedades, productos de artesanía, muebles y ropa. Lo mejor de todo es que aquí están vetadas las cadenas de tiendas, por lo que se ponen en valor las tiendecitas atípicas y bohemias tan características de Camden. Es el lugar de aprovisionamiento favorito de subculturas y modas alternativas como la retro, la gótica y la cibergótica.

Hablando de cíborgs, no puedes perderte Cyberdog, una tienda de ropa y complementos futuristas custodiada por dos robots enormes con muchos artículos de PVC en colores neón, que se ha ganado a miles de seguidores en todo el mundo. Cuando cruces la puerta verás que todo es neón: ropa neón, tubos neón, paredes neón…

En Camden no podía faltar un homenaje a la vecina más famosa de la zona. ¿Quién? Cómo no, Amy Winehouse. Tiene una estatua en el centro del mercado, de bronce y a tamaño real (sí, era así de bajita). Se inauguró en 2014, justo el día que la cantante habría cumplido 31 años. Aquel día, la gente se agolpó como loca para ver la estatua de la cantante y amante de Camden Town.

Puede que después de tanto puesto te haya entrado un poco de hambre. No te preocupes porque en el mercado también tienes una enorme selección de comida rica y barata (¿puede haber cuatro palabras que suenen mejor juntas?). Aunque hay de todo, su especialidad es la comida asiática. Olores deliciosos, creaciones culinarias supercoloridas, charlas entre amigos en muchos idiomas y vendedores intentando llamar tu atención con muestras gratis hacen de este un lugar difícil de olvidar.

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ROUNDHOUSE

UN PLAN REDONDO

CHALK FARM

CHALK FARM ROAD, NW1 8EH

CONSULTAR WEB

En sus orígenes, a mediados del siglo XIX, la Roundhouse albergaba una plataforma giratoria enorme que servía para que los trenes cambiaran de dirección y donde se colocaban cuando necesitaban una reparación. En inglés, ese tipo de plataformas se llaman roundhouse, de ahí su nombre. Poco a poco, ha evolucionado hasta convertirse en un recinto para conciertos y espectáculos.

Su vida como sala de conciertos comenzó el 15 de octubre de 1966 bajo el nombre de Centre 42, en pleno apogeo del Swinging London. La inauguración fue una fiesta épica que contó con el debut de una banda llamada Pink Floyd. ¿Te suena? Desde entonces, han venido un montón de artistas importantes: Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Who, The Rolling Stones… Uno de los fines de semana más memorables fue el del 6 y el 7 de septiembre de 1968, en el que tocaron The Doors durante toda la noche (¡los dos días!). Imagínate cómo se puso la sala, teniendo en cuenta que las veces que vinieron al Reino Unido se pueden contar with the fingers of one hand.

En la década de 1970, la Roundhouse era la meca de los hippies, los glamrockers y los punks. Por 40 pennies se podían ver artistas de la talla de Elton John y The Who. Otro día que pasará a la historia del local fue el 22 de febrero de 1970. Aquella noche, la actuación de apertura de la fiesta corrió a cargo de David Bowie, que lo petó junto a su banda, The Hype. Además, se dice que el movimiento punk del Reino Unido surgió aquí el 4 de julio de 1976, en un concierto de los Ramones que costaba £ 2,30.

En la actualidad, la Roundhouse es un recinto muy moderno donde hay sitio para los artistas consolidados y para los que empiezan. Hay conciertos durante toda la temporada y una vez al año acoge el Roundhouse Rising, un festival de música emergente que dura una semana. Además, en numerosas ocasiones ha sido el escenario del iTunes Festival (ahora, el Apple Music Festival), en cuyo cartel aparecían nombres como Adele, Lady Gaga y Coldplay.

Más allá de la música, es famoso por acoger espectáculos de circo y obras de teatro de primera categoría. Además, también ha visto nacer el Spoken Word, una de las formas artísticas más incipientes del país.

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REGENT’S CANAL

V DE VENECIA

CAMDEN TOWN

CAMDEN LOCK, NW1 7BX

24 HORAS

Regent’s Canal es el lugar perfecto para relajarse y escapar de la multitud mientras das un paseo tranquilamente y disfrutas de su encanto. El canal mide casi 14 kilómetros de largo y conecta Paddington con el River Thames. Fue nombrado así en honor al príncipe regente, el que luego sería el rey George IV.

En el siglo XIX, en pleno apogeo de la Revolución Industrial era necesario transportar madera, carbón, materiales de construcción y alimentos hasta el centro de la ciudad. Como los animales no podían transportar esas mercancías tan pesadas se construyó una red de canales por todo el país para llevarlas con facilidad. Así, los caballos solo tenían que tirar de las barcas, que iban flotando sobre el agua. Gracias a esa red, el Regent’s Canal conecta con el Grand Union Canal, que llega hasta Birmingham. Por desgracia, la llegada del tren a vapor hizo que los canales se dejaran de usar, igual que la taberna George Inn de la señora Murray.

Te recomendamos que des un paseo desde Camden Lock. Aléjate del barrio por el camino que hay en la orilla contraria al pub Ice Wharf y a cada paso irás viendo más y más barquitos pintados de un montón de colores. Estos barcos (llamados narrowboats) son de recreo, pero cada vez hay más que funcionan como viviendas, y no es de extrañar teniendo en cuenta lo que cuesta el alquiler en Londres. Muchos están amueblados a la última moda y tienen todas las comodidades posibles. Además, tienen la ventaja de poder viajar con la casa a cuestas por todo el país y amenizarte el viaje en los pubs que hay por el camino. ¡Así da gusto!

Si sigues esta ruta, llegarás a Little Venice a través de Regent’s Park. Fue Lord Byron el que bautizó esa zona como «la pequeña Venecia», el lugar donde el Regent’s Canal se une al Grand Union Canal en una zona llena de mansiones. Un buen sitio para tomar algo es el Waterside Café, una cafetería muy acogedora a bordo de un narrowboat. Si quieres más información sobre la zona, acércate al centro de bienvenida de Canal & River Trust, donde los voluntarios te echarán una mano. (Solo están los fines de semana de 10.30 a 15.00.)

Para regresar a Camden Town o a Regent’s Park, en Little Venice puedes viajar en el London Waterbus, un autobús acuático que, además de dejarte en el punto de partida, te amenizará el viaje con una charla explicativa.

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CECIL SHARP HOUSE

CON FALDAS Y A LO LOCO

CAMDEN TOWN

2 REGENT’S PARK ROAD, NW1 7AY

CONSULTAR WEB

Cecil Sharp House es la representación del lado menos cosmopolita de Londres, porque es todo lo contrario: la encarnación de la cultura tradicional británica. El peculiar edificio en el que se encuentra es de 1930 y su nombre rinde homenaje a Cecil Sharp, un coleccionista apasionado de la música folk. Los espectáculos que tienen lugar aquí atraen a públicos muy diferentes, que acuden a contemplar en vivo lo mejor de la música, el baile y el arte folclórico de Gran Bretaña.

Lo más destacado de su agenda es el Ceilidh Club, un grupo de aficionados que se reúnen para tocar música celta y bailar. A esta fiesta, los escoceses la llaman cèilidh y los irlandeses, céilí. Definición gráfica: la escena de Titanic en la que Jack y Rose se escabullen hacia la zona de tercera clase y se lo pasan pipa bailando. Eso es un céilí. Aquí lo hacen a la manera escocesa, lo que significa que suele haber un grupo de música tradicional y un montón de gente bailando alrededor. La mayoría de los bailes son en grupo, así que es la oportunidad perfecta para hacer amigos y perfeccionar tu inglés.

Sabemos que los pasos parecen complicados, pero no te preocupes, que no hace falta experiencia previa. Hay una persona que hace de caller y da instrucciones a los bailarines. Enseguida verás que hay mucha conexión entre todos los participantes, pues todos tienen la misma idea que el compañero. None! No obstante, siempre hay por allí algún escocés que seguro estará encantado de echarte una mano (o un pie) cuando lo necesites. Ahora bien, no hay mejor forma de bailar de maravilla que con una pinta en el cuerpo. En el sótano hay dos bares, que están muy bien de precio, donde podrás tomarte un par de pints y bailar mejor que Billy Elliot.

El Ceilidh Club se reúne tres o cuatro viernes al mes de 20.00 a 23.00 (el local abre a las 19.00). La entrada cuesta £ 16 y, aunque te parezca un poco caro, merece totalmente la pena. Estas quedadas tienen un montón de público, así que será mejor que compres entrada anticipada online. También puedes comprarla en la puerta. Así, si llevas ropa con estampado de cuadros escoceses o te pones el tradicional kilt, la falda escocesa (como dios manda, sin nada debajo) te descontarán £ 1 del precio de la entrada. Se acabó eso de whatever you do, put your knickers on.

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REGENT’S PARK

DIME TU NOMBRE Y TE HARÉ REINA DE UN JARDÍN DE ROSAS

REGENT’S PARK

REGENT’S PARK, NW1

05-ANOCHECER

Regent’s Park es una de las zonas al aire libre preferidas por los londinenses. Ocupa más de 166 hectáreas y forma parte de los royal parks que hay por toda la ciudad. En sus orígenes era un coto de caza utilizado por el rey Henry VIII para entretenerse. Afortunadamente, dejó atrás ese pasado y se ha convertido en una gran zona verde llena de vida y con mucho que ofrecer.

En verano, el parque rebosa actividad. Uno de los pasatiempos más populares consiste en alquilar una barquita y dar un paseo por el lago. Otra opción (que requiere menos esfuerzo) es asistir a alguna función en el Open Air Theatre, el teatro al aire libre permanente más antiguo de Gran Bretaña. Hay espectáculos de todo tipo: teatro, música, humor, cine… Puedes consultar el cartel en www.openairtheatre.com. Durante los meses más cálidos, los jardines Queen Mary’s Gardens son una auténtica maravilla, la época en la que sus 12.000 rosales (de 85 variedades diferentes) florecen completamente, todo un espectáculo para los ojos que no te deberías perder. Por allí cerquita está St John’s Lodge, un palacete dentro del parque que compró la familia real de Brunei en 1994 por el módico precio de £ 40 millones, lo que lo convirtió en la vivienda unifamiliar más cara de Londres. Los jardines paisajísticos, salpicados de estatuas y esculturas, se pueden visitar y merecen mucho la pena. Puede que a los peques les haga ilusión entrar en el London Zoo, en el norte del parque, para ver las más de 775 especies diferentes que viven en el zoo más antiguo del mundo.

En el norte del parque, separada por el London Zoo y el Regent’s Canal, está Primrose Hill, una colina de hierba verde desde la que se puede ver toda la ciudad. La cima de la colina es uno de los seis lugares con vistas protegidas de Londres, así que imagínate cómo será la panorámica desde allí. Se ven perfectamente los monumentos más importantes de la ciudad, como el London Eye o The Shard. Es el lugar perfecto para hacer un pícnic y disfrutar de una botella de Pimm’s bien fresquita en una (¿calurosa?) tarde de verano. Esta zona siempre está llena de londinenses, y, cómo no, las celebrities no iban a ser menos. En esta zona tan exclusiva han vivido Daniel Craig, Jude Law, Kate Moss y Jamie Oliver.

 London Central Mosque | 146 Park Road, NW8 7RG

Una mezquita enorme con una cúpula de oro muy llamativa construida sobre un terreno que el rey George VI regaló a la comunidad musulmana en 1944.

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ABBEY ROAD

HERE COMES THE FUN

ST. JOHN’S WOOD

3 ABBEY ROAD, NW8 9AY

24 HORAS

Hubo un tiempo en el que Abbey Road no era más que una simple calle georgiana del lujoso barrio de St John’s Wood. A partir de 1969 nada volvería a ser igual. El 26 de septiembre de ese año, The Beatles sacaron su álbum Abbey Road. Para quien no lo conozca (que ya le vale), recordamos que en su portada salen los cuatro cruzando el paso de peatones de la calle en cuestión. Lo demás vino solo.

Hoy en día, Abbey Road es un sitio de peregrinaje para los amantes de la música, ansiosos por conseguir una foto imitando aquella famosa portada de The Beatles. Lo mejor es que vengas a primera hora, cuando las hordas de fanáticos aún no han llegado. Eso sí, date prisa al hacerte la foto, ¡no juegues con la paciencia de los conductores!

El título original de ese disco iba a ser Everest (el tabaco que fumaba uno de los miembros de producción), y la idea era volar hasta el Everest y hacerse la foto allí, en la montaña. Pero se ve que estos músicos eran demasiado flojos para viajar hasta Nepal, así que decidieron hacérsela a la salida de Abbey Road Studios, donde estaban grabando. La foto se hizo el 8 de agosto de 1969 a las 11.30. El tráfico se cortó para la sesión, pero solo durante 10 minutos. El lanzamiento del disco estuvo rodeado de especulaciones en torno a la muerte de Paul McCartney, que decían que había muerto en un accidente de tráfico y lo habían sustituido por alguien muy parecido a él. Incluso se llegó a decir que la pose de los artistas en la portada del disco era una representación de una procesión funeraria. Can you… imagine?

Abbey Road Studios se han hecho famosos en todo el mundo por ser el lugar donde The Beatles grabaron gran parte de sus canciones, concretamente en el Studio 2, entre 1962 y 1970. Sin embargo, muchos otros artistas de renombre también han grabado aquí. Es el caso de Pink Floyd, Madness, Queen, Elton John, Mick Jagger, Spice Girls, Radiohead, Oasis, Adele, Amy Winehouse, The Killers, Michael Jackson y Mecano. Aunque no admiten visitantes, puedes darte una vuelta por la tienda de souvenirs. Está a dos minutos calle arriba y repletita de cosas de The Beatles.

 Lord’s Cricket Ground | St John’s Wood Road, NW8 8QN

Un estadio de cricket con más de doscientos años conocido como «The Home of Cricket» que alberga el museo deportivo más antiguo del mundo.

‘THERE’S NOWHERE ELSE LIKE LONDON.

NOTHING AT ALL, ANYWHERE.’

VIVIENNE WESTWOOD

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WHITECHAPEL ROAD

DONDE HAY DIVERSIDAD HAY ALEGRÍA

WHITECHAPEL

WHITECHAPEL ROAD

HORARIO COMERCIAL

Hay muchos motivos por los que la zona de Whitechapel es el mejor reflejo de la diversidad cultural de Londres. Siempre ha sido un hogar para aquellos que han tenido que huir y buscar una vida mejor: holandeses en el siglo XVI, protestantes franceses en el XVII, irlandeses y judíos en el XIX y bangladesíes en el XX. Todo eso ha resultado en una zona obrera muy plural.

El corazón de esta zona es Whitechapel Road, la calle principal, desde donde se ve The Gherkin a lo lejos. Sin embargo, esta calle no tiene nada que ver con la del «pepino». Whitechapel nunca duerme, siempre está abarrotada, es una calle todoterreno, cacofónica, surgida de la necesidad de sus vecinos y no de la moda o del dinero. De lunes a sábado (de 8.00 a 18.00) acoge el Whitechapel Market, un deleite para los sentidos, donde encontrarás frutas exóticas, especias, saris, pasminas y productos de limpieza a precios de ganga.

En los números 82-92 está la gigantesca East London Mosque, una de las mezquitas más grandes de Europa. En torno a ella se ha creado toda una comunidad, con servicios tales como colegios, bibliotecas e incluso instalaciones deportivas. Sus visitantes más ilustres han sido el príncipe Charles y el alcalde de Londres Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán de una capital occidental.

Esta zona también tiene detrás una historia sangrienta. Si conoces a Jack el «Destripador» (no personalmente, esperemos), sabrás que aquí se encontró el cadáver de varias prostitutas «destripadas» por él en 1888. Muy cerca de aquí, en la callejuela de adoquines que hay a la altura de The White Hart Pub (número 89), se encontró el cuerpo de Martha Tabram, apuñalada 39 veces. La identidad del «Destripador» sigue siendo una incógnita.

El historial negro del barrio siguió creciendo hasta no hace mucho. En The Blind Beggar, el pub del número 337, asesinaron a George Cornell el 10 de marzo de 1966. George, miembro de la banda Richardson Gang, estaba echando unos tragos en el bar cuando Ronnie Kray, uno de los famosos gemelos Kray y miembro de la banda rival, The Firm, entró en el local y lo mató de un tiro. Ronnie fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 1995.

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WHITECHAPEL GALLERY

WHEN GUERNICA CAME TO TOWN

ALDGATE EAST

77-82 WHITECHAPEL HIGH ST, E1 7QX

M-D:11-18, J:11-21

Whitechapel Gallery lleva más de cien años acercando el arte moderno a todos los londinenses. Es un centro de arte contemporáneo muy dinámico alojado en un edificio de la corriente art nouveau. Abrió sus puertas en 1901 con el propósito de traer algo de luz por medio del arte a un barrio oscurecido por la pobreza como era entonces el East End. Whitechapel presume, y con razón, de estar muy cerca del pueblo. De hecho, a menudo organizan talleres y actividades para los vecinos, especialmente destinados a niños, personas con discapacidad y mayores. También tiene programas para impulsar la carrera de jóvenes artistas.

Durante mucho tiempo, esta galería era prácticamente desconocida. Sin embargo, una obra de arte cambió su historia para siempre: el Guernica, de Picasso. Que consiguieran traer la obra maestra del cubismo durante las dos primeras semanas de 1939 fue un golpe maestro que atrajo a más de 15.000 personas solo en una semana, pues era la primera (y última) vez que la obra visitaba el Reino Unido. El mismo Picasso estableció que el precio que había que pagar para ver su obra era un par de botas de trabajo, que se donarían después a los soldados republicanos. De esa manera, consiguieron llevarse a España cargamentos enormes de calzado militar. Además, se recaudaron unas £ 250 en donaciones para la causa republicana (de verdad, en aquella época era un pastizal).

La galería comenzó a centrarse en el arte contemporáneo en 1958, cuando acogió la primera exposición de Gran Bretaña sobre el expresionista abstracto Jackson Pollock. A partir de ahí, dio a conocer a otros grandes artistas como Mark Rothko, en 1961, o Robert Rauschenberg, en 1964. Años más tarde, en 1982, una artista mexicana poco conocida por aquel entonces se presentó ante el Reino Unido en esta sala, desde donde fue catapultada a la fama internacional. Era Frida Kahlo. Hoy en día, la Whitechapel Gallery sigue estando al frente de la vanguardia gracias a la renovación constante de su oferta cultural, en la que no solo encontrarás exposiciones, sino también cine, espectáculos, presentaciones de libros y charlas. La entrada general es gratis, aunque hay algunos eventos para los que hay que pagar. Infórmate en la web.

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PETTICOAT LANE MARKET

GOOD, BEAUTIFUL AND CHEAP

LIVERPOOL STREET

119-121 MIDDLESEX ST, E1 7JF

L-V:09-16, D:08-15

Petticoat Lane Market es uno de los mercadillos más antiguos de Gran Bretaña y, además, es el lugar más auténtico de East End. Aquí hay de todo: desde ropa barata, de segunda mano y rebajada, artículos de cuero y joyas de bisutería, hasta artículos de electrónica, DVD y juguetes.

Los hugonotes franceses que emigraron a Londres fueron los que empezaron el mercadillo, hace unos 400 años. Al principio, vendían encajes y enaguas (en inglés petticoat), de ahí su nombre. A los franceses les siguieron los judíos, que llegaron en el siglo XIX para evitar que los persiguieran en la Europa del Este. Después, en el siglo XX llegaron las oleadas de inmigración procedente del este de Asia. Esta diversidad ha ayudado a forjar la personalidad que el mercadillo tiene actualmente. De hecho, sigue abierto los domingos gracias a los judíos, que querían un día para sus compras después del Sabbat. Quizás te hayas preguntado por qué el mercado no está en realidad en Petticoat Lane. En la época victoriana cambiaron el nombre de la calle por Middlesex Street, porque los educados modales de la época no les permitían tener la ropa interior femenina (petticoat) todo el día en la boca (al menos no figuradamente, y mucho menos en público).

Hoy en día, reúne un batiburrillo de cosas, pero su especialidad es la ropa barata. Si andas detrás de una camiseta del Arsenal (y te da igual si es auténtica o no), quieres comprarte camisetas por £ 1 o se te antojan unas Ray-Ban a precio de ganga, estás en el lugar indicado. También hay locales que ofrecen una gran variedad de comida asiática a muy buen precio. El curri tailandés del Thai Van Take Away tiene fama de ser el mejor de Londres.

El famoso magnate sir Alan Sugar, jurado de un reality show, empezó aquí su carrera. En aquel entonces vendía antenas de radio para coches y otros artículos de electrónica en una furgoneta que compró por £ 50. Creció poco a poco, hasta convertirse en la 95ª persona más rica del Reino Unido, con una fortuna valorada en £ 11,5 millones.

El mejor día para venir es el domingo, cuando en Middlesex Street y las calles de alrededor hay abiertos más de mil puestos diferentes.

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OLD SPITALFIELDS MARKET

NO ES VIEJO, ES VINTAGE

LIVERPOOL STREET

16 HORNER SQUARE, E1 6EW

D-V:10-17, S:11-17

El mercado de Old Spitalfields lleva mucho tiempo funcionando y se ha convertido en un lugar de referencia. El edificio y, especialmente, su cubierta de cristal, es una maravilla. Aunque se construyó en 1887, la historia de Old Spitalfields se remonta mucho tiempo atrás, hasta 1638. En ese año, el rey Charles I emitió una licencia para la venta de carne, aves y hortalizas en esta zona rural, que recibía el nombre de Spittle Fields.

Aunque abre todos los días, de jueves a domingo es el mejor momento para visitarlo. Los jueves se celebra el mercadillo de antigüedades, en el que se ven un montón de artículos vintage y de coleccionista. El viernes es el día de la moda y el arte. El segundo sábado y el primer y el tercer viernes de cada mes también hay una feria de discos en la que se mezclan todos los géneros musicales. Cada sábado hay un mercadillo temático diferente. Los más curiosos han sido el African Market, con artículos artesanales africanos, y el Taboo Bazaar, donde el látex, el cuero y la lencería fueron los protagonistas. Ahora bien, el día estrella es el domingo. Si ese día no encuentras lo que necesitas, es porque no has buscado bien. ¡Son más de cien puestos! Imposible que falte algo.

Si el hambre aprieta, aquí también tienen comida de toda clase: las mejores hamburguesas de Londres, un delicioso falafel, el típico fish & chips, platos veganos etíopes, comida rápida india o creaciones insólitas del Caribe. Déjate guiar por los sentidos y aventúrate a probar algunas de las mejores y más innovadoras delicias culinarias de la capital.

 The Mayor of Scaredy Cat Town | 12-16 Artillery Lane, E1 7LS

Un bar de aire retro para tomar cócteles fabulosos. Como está en el sótano de otro local (The Breakfast Club), tendrás que decirle la contraseña al personal («I need to see the Mayor») para que te enseñen la entrada secreta (SPOILER ALERT: el frigorífico blanco).

 The Ten Bells | 84 Commercial Street, E1 6LY

Un típico pub inglés involucrado en la historia de Jack el «Destripador». Annie Chapman, una de sus víctimas, se tomó algo aquí antes de que la asesinaran, y Mary Jane Kelly, la última víctima, solía beber en el local y ponerse en la puerta para atraer a los clientes (a los suyos y a los del bar).

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THE PRIDE OF SPITALFIELDS

MÁS ORGULLO Y MENOS PREJUICIO

ALDGATE EAST

3 HENEAGE STREET, E1 5LJ

L-D:11-00

Si te has cansado ya de ver tanto hípster por las calles del East End, busca refugio en The Pride of Spitalfields, un pub británico en condiciones, de los que no están de moda, situado en una calle adoquinada y con unos doscientos años de experiencia.

Por dentro, más que un sitio de copas parece el salón de una abuela: moqueta de flores, taburetes tapizados con terciopelo rojo y fotos antiguas de la zona. Lo tiene todo, daddy. Es pequeñito y la decoración está un poco descuidada, pero es superacogedor y el personal es muy amable. En la carta tienen un montón de cervezas locales a buen precio. Eso sí, nada de cócteles exóticos, wifi, pantallas enormes o música a toda pastilla, solo una calurosa bienvenida (ya es más que en muchos sitios). En invierno te puedes sentar dentro, junto al fuego, y en verano, puedes salir a la calle. Es perfecto para cualquier época del año. La clientela es bastante heterogénea: miembros de la vieja guardia, turistas desorientados y algún que otro hípster rebelde.

El protagonista indiscutible es Lenny, un gato rescatado bastante rellenito, natural de Liverpool, que vive en el pub. Es muy amable con los clientes, pero no esperes que mueva una pata por nadie. Probablemente, te lo encontrarás durmiendo la siesta encima de uno de esos taburetes tan suaves. Como intentes quitarle el sitio te mirará con cara de «You’ve got to be ‘kitten’ me».

Este local también tiene un lado oscuro, pues, al parecer, dos sospechosos de ser Jack el «Destripador» solían pasar tiempo en él en la época de los asesinatos, allá por 1880, cuando se llamaba The Romford Arms. Uno de los sospechosos era James Hardiman, que vivía un poco más abajo en la misma calle (número 13). Su madre, Harriet Hardiman, tenía una tienda de comida para gatos en el número 29 de Hanbury Street (¡puaj!), en cuyo patio se encontró el cuerpo mutilado de Annie Chapman el 8 de septiembre de 1888. Sin embargo, el mayor sospechoso era George Hutchinson, que estuvo aquí el 9 de noviembre de ese mismo año, justo antes de encontrarse con una de las víctimas, Mary Jane Kelly. Luego declaró que había visto al asesino, a quien describió al detalle. Hoy en día, la teoría más fuerte es que solo quería enturbiar la investigación dando su versión como testigo.

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BRICK LANE

NOT JUST ANOTHER BRICK IN THE WALL

ALDGATE EAST

BRICK LANE

HORARIO COMERCIAL

En Brick Lane confluyen muchas culturas diferentes, y eso hace que siempre esté bulliciosa, colorida y activa. Actualmente, es el centro de la comunidad bangladesí de Londres. De hecho, su seudónimo es «Banglatown».

La historia de Brick Lane se hace evidente en el número 59, donde se encuentra la mezquita Brick Lane Jamme Masjid. Ronda los trescientos años de antigüedad y desde su construcción ha servido de iglesia protestante, de iglesia metodista, de sinagoga judía y, desde 1976, también de mezquita. Desde luego, ¡ha tenido tiempo para todo!

La parte central de la calle es un desfile de restaurantes de curri indios. Muchos de ellos han ganado premios por sus platos y los ponen en los escaparates a la vista de todos (los premios, no los platos). Para intentar convencerte de que entres a comer en sus locales, los camareros te harán un montón de ofertas. Normalmente, estas incluyen un plato principal de curri, pan naan, un acompañante, como bhajis de cebolla o tortitas papadums con salsa chutney, y una bebida. Si todo esto te suena a chino, pide el chicken korma o el chicken tikka masala, dos platos deliciosos de pollo con salsa cremosa de curri suave. ¿No sabes qué sitio elegir? Comodín del cincuenta por ciento: Sheba, en el número 136, y Cinnamon, en el 134 (deliciosos).

En el número 91 se encuentra la Old Truman Brewery, lo que una vez fue la fábrica de cerveza más grande de Londres. Data de 1666, pero ahora se ha convertido en una zona que rebosa originalidad y en la que se reúnen tiendas independientes, galerías de arte, mercados, bares y restaurantes ¡y la famosa tienda de discos Rough Trade East!

¿Te mola el rollo hípster? No te pierdas el Cereal Killer Café (número 139). Puedes hacer tu propia mezcla: elige entre más de cien cereales diferentes para desayunar, decenas de tipos de leche y muchos muchos condimentos (virutas de chocolate, galletas troceadas, nubecitas, etcétera). También puedes decantarte por uno de sus cócteles de cereales. ¡Ten cuidado con la sobredosis de azúcar (y de calorías)!

Por último, pásate por el número 159. Aquí encontrarás la Brick Lane Beigel Bake, una tienda de bagels judía abierta 24 horas. Siempre está llena de gente, ansiosa por hacerse con uno de sus panecillos, especialmente, con el de ternera a la sal, el de salmón ahumado y el de crema de queso. Yummy!

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CAFÉ E. PELLICCI

THEY’LL MAKE YOU AN OFFER YOU CAN’T REFUSE

BETHNAL GREEN

332 BETHNAL GREEN ROAD, E2 0AG

L-S:07-16

E. Pellicci es un lugar emblemático en la cultura popular del barrio East End. Lo lleva una familia italiana desde 1900 y es famoso por sus abundantes English breakfasts. El interior tiene un punto nostálgico, acentuado por los paneles de madera y el ambiente hogareño que se respira en él.

La historia de este rinconcito comenzó cuando Priamo Pellicci entró a trabajar en el bar que ocupaba anteriormente el local, hace ya más de cien años. Cuando el dueño dejó el negocio, el señor Pellicci se hizo con él, y con la ayuda inestimable de su mujer, Elide, consiguieron convertirlo en un exitazo. Les fue tan bien que pudieron criar a siete hijos gracias a los ingresos del bar. Tras la muerte de él, en 1931, la señora Pellicci se puso al mando e incluyó su inicial en el nombre del negocio. Cuando ella murió, su hijo, Nevio Pellicci, se hizo cargo de todo y ahora es su mujer, Maria, la que maneja el cotarro. Lleva en la cocina desde 1966 junto a su squad: su hijo Nevio, su hija Anna y su primo Tony.

Sería insultante que vinieras hasta aquí y no probaras el desayuno full English, también conocido como «a fry up», o lo que es lo mismo «un fritangas». El desayuno inglés es una tradición muy antigua. Se suele tomar el fin de semana, como premio por el trabajo del resto de los días. El de Pellicci cuesta unas £ 5,50 e incluye salchichas, huevos, beicon, tomates, champiñones y picatostes (o pan tostado). Puedes acompañarlo de una taza de té por solo 70 pennies o de un delicioso café italiano por £ 1,50. En el caso de que se te peguen las sábanas y se te pase la hora del desayuno, también puedes venir a comer. Tienen un montón de platos y postres tradicionales británicos (e italianos, cómo no), todos a un magnífico precio.

Entre la clientela del Pellicci hay varias celebrities muy conocidas. Como prueba de ello, las fotos que cuelgan en las paredes. En ellas verás a Colin Farrell, estrella de Hollywood, y a Frank Lampard, exjugador del Chelsea y del equipo nacional. Un poco más antiguos, pero igual de famosos, son los mafiosos hermanos Kray, que también venían mucho por aquí, seguramente porque vivían a la vuelta de la esquina, en Voss Street. A pesar de la mala reputación que tenían, el dueño del bar decía que eran unos gentlemen encantadores y que «siempre saludaban».

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BOXPARK

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR

LIVERPOOL STREET

2-10 BETHNAL GREEN RD, E1 6GY

CONSULTAR WEB

En el corazón de Shoreditch, la zona más creativa de Londres, se sitúa este centro comercial, construido enteramente con contenedores de mercancías reciclados. Sus tiendas y restaurantes, de colores superoriginales, son el sitio perfecto para sacar tu lado más hípster.

Este nuevo concepto aterrizó en 2011 y Boxpark se convirtió en el primer centro comercial efímero del mundo. Como está hecho de contenedores reciclados, el alquiler de los locales es más barato y eso hace que algunos negocios itinerantes se puedan instalar aquí también, junto a otros comercios que están ya más arraigados. Las tiendas, cafeterías, galerías y restaurantes que tienen su local aquí funcionan de maravilla. El modelo ha tenido tanto éxito que en 2016 se abrió otro centro comercial de este tipo en Croydon, al sur de Londres.

Si el dinero empieza a quemarte en el bolsillo, en Boxpark tienes una gran variedad de marcas en las que gastarlo. Algunas de ellas tienen una tienda fija, pero otras van y vienen, para que así siempre haya cosas nuevas. Hay un montón de tiendas, algunas más horteras que otras, pero que lo abarcan todo: desde ropa, arte, artículos de papelería, regalos y vino para todos los bolsillos, hasta productos dignos de Las Divinas.

En la planta superior te encontrarás en el paraíso de la comida internacional. El plan perfecto, si hace sol, es pillar lo que te apetezca para comer y sentarte a disfrutarlo en la azotea. Entre las opciones tienes kebabs, sándwiches griegos, crepes francesas, pizzas, sushi, costillitas norteamericanas… Para beber, ¿qué tal un café bio o una cerveza local?

Más allá del frívolo (pero fabuloso) mundo de la comida y la bebida, Boxpark tiene una comunidad alternativa que organiza eventos muy buenos, como talleres para pequeños y mayores o sesiones de DJ y música en directo que funcionan como plataforma para jóvenes talentos. El lugar ideal para pasar una tarde de relax lejos del turisteo.

 Village Underground | 54 Holywell Lane, EC2A 3PQ

Un granero renovado que acoge una gran variedad de conciertos, reuniones, exposiciones, funciones de teatro, arte de acción y mucho más.

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BANKSY AT CARGO

PINTA Y COLOREA

OLD SREET

83 RIVINGTON ST, EC2A 3AY

L-J:12-01, V-S:12-03, D:12-00

La sala Cargo, situada bajo un puente ferroviario, es mucho más que un local en el que escuchar música en directo o comer sus famosos boniatos fritos: en su patio interior conserva prácticamente intactas dos de las obras maestras de Banksy: Guard Dog y His Master’s Voice.

Guard Dog representa un policía sujetando con una correa a un caniche superpeludo que protege un cartel de «zona para grafitis». No solo reivindica la consideración del grafiti como forma de arte, sino que también parodia a los policías, en línea con su filosofía antisistema. His Master’s Voice es una versión del logo de la empresa del mundo de la música HMV (His Master’s Voice). En él aparece un perrito mirando con curiosidad el interior de un gramófono. En su obra, Banksy le da una vuelta de tuerca y dibuja al perro apuntando al gramófono con un lanzamisiles, convirtiéndolo así en una crítica a la industria musical.

Banksy es el grafitero (y activista político) más famoso del mundo. También es el más misterioso, pues su identidad sigue siendo una incógnita. En sus creaciones más famosas aparecen una paloma blanca con un chaleco antibalas (Belén), un hombre quitando una estrella de la bandera de la UE (Dover) —justo después del brexit—, dos policías besándose (Brighton) y Bin Laden tomando el sol (San Francisco), donde deja caer que el Gobierno se volvió loco buscándolo y lo tenían right under their noses.

Por suerte, en Londres han aparecido muchas obras de este artista, pero los Ayuntamientos han eliminado la mayoría. Muchas de ellas eran bastante intelectuales, como una en la que decía: «Si los grafitis cambiaran algo, serían ilegales», un juego de palabras con la cita de la sufragista Emma Goldman, quien decía exactamente lo mismo, pero sobre el voto. Había otra que decía: «No creo en el calentamiento global», parcialmente sumergida en las aguas del Regent’s Canal. También es muy buena la pintada «Una nación bajo la CCTV», justo detrás de una cámara de la CCTV.

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COLUMBIA ROAD FLOWER MARKET

UN CAMINO DE ROSAS

BETHNAL GREEN

COLUMBIA ROAD

D:08-15

Cada domingo, la zona de Bethnal Green, en East London, se llena de gente atraída por su famoso mercado de flores semanal. Hay tal cantidad, variedad y calidad que dicen que antes de verse, se huele.

Aunque lo parezca, Columbia Road no siempre ha sido de color de rosa (y de lirio, y de margarita, y de tulipán…). Hubo un tiempo en el que esta zona era un suburbio y una de las zonas más peligrosas de la ciudad. De hecho, aquí se establecieron los «Burkers», una banda organizada conocida por robar cadáveres enterrados recientemente para venderlos a anatomistas. Todo cambió en 1869, cuando la bondadosa Angela Burdett-Coutts compró el terreno y fundó un mercado en el que los menos pudientes de la zona podían comprar comida barata. Al final, ganó muchísima popularidad y, a mediados del siglo XX, se convirtió en el mercado de flores que es ahora. ¡Todo un exitazo!

Cada semana la calle se transforma en un oasis de vegetación abundante y de flores muy coloridas. El mercado cuenta con cincuenta puestos en los que trabajan vecinos muy simpáticos que se encargarán de que te enteres de cuáles son sus productos. No solo hay flores recién cortadas, también hay hierbas, bulbos, arbustos, plantas e incluso plataneros. Algunos vendedores son auténticos personajes. Suelen ser familia y están siempre pendientes de a quién pueden persuadir.

No todo iban a ser flores en Columbia Road. Esta calle representa la resistencia que debe sucumbir ante las grandes cadenas internacionales. Es una de las pocas calles de Londres en la que hay negocios independientes. La mayoría están en locales pequeñitos, pintados de colores muy monos y la variedad de productos que ofrecen es enorme: cupcakes, obras de arte, antigüedades, ropa vintage, joyería artesanal, regalitos hechos a mano… Te recomendamos un brunch (ya sabes, breakfast y lunch) en cualquiera de los negocios familiares que hay por toda la calle.

 Hackney City Farm | 1a Goldsmiths Row, E2 8QA

Una pizca de naturaleza en pleno casco urbano. En esta granja tienen ovejas, gallinas, cabras... todo tipo de animales de granja. Eso sumado a unos preciosos jardines ideales para los niños. Es gratis.

‘THE TRUTH IS, THAT IN LONDON IT IS ALWAYS A SICKLY SEASON.

NOBODY IS HEALTHY IN LONDON, NOBODY CAN BE.’

JANE AUSTEN

Passport to London

Superbritánico

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© Superbritánico, 2017

Autores: Nicholas Isard y Daniel Vivas Tesón

Traducción y revisión: Carlos de la Torre Oliva

Ilustración y maquetación: Pilar Ayerbe Molero

Portada: Eloy Domínguez-Rodiño Ruano

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© Editorial Planeta, S. A., 2017

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Primera edición en libro electrónico (epub): noviembre de 2017

ISBN: 978-84-08-17940-5 (epub)

Conversión a libro electrónico: El Taller del Llibre

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