SINOPSIS

Me quiere, no me quiere es un libro lleno de historias, anécdotas e información práctica sobre el mundo botánico. A través de sus páginas, Jesús y Pancho, fundadores de Casa Protea, comparten su experiencia y conocimiento sobre plantas tropicales, plantas del aire, cactus y otras suculentas. Además, incluye tutoriales paso a paso donde explican cómo crear desde colgadores de macramé hasta fertilizantes orgánicos.

En definitiva, se trata de una guía básica para todo aquel que quiera iniciarse en el fascinante mundo de las plantas y de sus cuidados. En ella encontrarás ideas, soluciones, consejos e inspiración para convertir tu casa en un refugio vegetal.

me quiere,
no me quiere

Guía para no matar a tus plantas
ni de amor ni de pena

Pancho Doren y Jesús Monteagudo de Casa Protea

01 casa protea:
nuestra historia

Toda historia tiene un pasado, y la nuestra es heredera de la sabiduría de nuestras abuelas.

Somos Jesús y Pancho, dos enamorados de las plantas y fundadores de Casa Protea Plant Collectors Studio, nuestra tienda-taller ubicada en Barcelona y fundada en agosto de 2017. Casa Protea empezó a echar raíces en un minúsculo apartamento en Santiago de Chile, donde llegamos a albergar más de doscientas especies. Nació de un entusiasmo compartido por la botánica y su capacidad de actuar como nexo entre nosotros y el espacio que habitamos. Aunque nuestra formación (artista y arquitecto) parece estar muy alejada del mundo vegetal, ambos tenemos una herencia en común: la pasión de nuestras abuelas, ávidas jardineras y recolectoras de las más diversas especies. Gracias a ellas comprendimos la larga y extraordinaria trayectoria del crecimiento de un cactus, desde su semilla hasta su floración, o la importancia de esquejar para propagar.

Utilizamos la palabra «casa» porque más que una tienda, nos la planteamos como un punto de encuentro donde compartir información y nuestros intereses con otras personas. En Casa Protea hemos experimentado que las plantas pueden ser un gran catalizador de inspiración y un recordatorio de la belleza de lo imperfecto y cambiante. Esta última cualidad, inherente a los seres vivos, está encarnada, según la mitología griega, en Proteo. Este dios tenía la habilidad de cambiar su forma y apariencia externas según fuese necesario para su supervivencia o de acuerdo con sus deseos. Las proteas, además de encontrarse entre nuestras plantas favoritas, pertenecen a una de las familias más antiguas del mundo, con más de trescientos millones de años de antigüedad: las proteáceas. Esta familia engloba más de mil cuatrocientas especies y es una de las más variadas en cuanto a forma, color y tamaño, lo que pone en evidencia su extraordinaria adaptación al entorno. Un poco como Proteo, cuya historia inspiró al botánico y naturalista sueco Carlos Linneo (1707-1778) a bautizarlas con ese nombre en 1735.

El libro que tienes entre tus manos es un manual práctico para cualquier persona que quiera iniciarse en el fascinante mundo de las plantas y sus cuidados. Te ayudará a crear tu propio ecosistema en casa y a no morir en el intento. Encontrarás consejos, historias y anécdotas que quizá contribuyan a enamorarte de la botánica, como nos ha sucedido a nosotros. Es más, puede que sea un manual útil incluso para quienes creíais ser una suerte de homicidas vegetales. La mayoría de las veces, las plantas suelen morir simplemente por un exceso de agua, o incluso de cariño.

Aprender a seleccionar las plantas más idóneas para ti según tu espacio doméstico o tu ritmo de vida, así como a interpretar su lenguaje físico antes de que sea demasiado tarde, no es tarea fácil, pero esperamos que con este libro te quede todo un poco más claro. Un diagnóstico a tiempo te permitirá hacerlas volver a crecer con fuerza, mantenerlas con vida y verlas radiantes.

Además, tener plantas en el hogar no tiene por qué significar un enorme gasto de dinero. Siempre puedes sacarle algún esqueje a un amigo e improvisar con el más humilde de los tiestos que tengas a mano en casa. Como introducción al fascinante mundo de la multiplicación hemos incluido el capítulo «Por la patilla», donde hablamos de los distintos métodos de propagación y que, además, coincide con el nombre con el que bautizamos las fiestas de intercambio de plantas y esquejes en Casa Protea. «Por la patilla» reúne tanto la jerga española para referirse a algo que nos sale gratis como el nombre popular que se da en Chile a los esquejes.

Se dice que algunas personas nacen con manos verdes, que son capaces de hacer crecer cualquier cosa, pero a lo largo de estos años nos hemos ido dando cuenta de que se trata de tener la disposición de aprender y la paciencia de observar, así como de no olvidar que la práctica hace al maestro. Nos apasiona probar con distintas familias y géneros, aunque siempre haya unas que se adapten mejor que otras.

El reto está en no tirar la toalla y continuar experimentando. Tener plantas en casa será satisfactorio en la medida en que sus cuidados sean simples y abordables. Creemos que se puede encontrar verdadero placer tanto en un humilde cactus como en una planta tropical de complejos cuidados.

Muchos de nuestros clientes y amigos se quejan del poco tiempo libre, cada día más preciado en nuestras apresuradas vidas. Al igual que ellos, es algo que hemos vivido en primera persona. Por este motivo, gran parte de la selección de plantas incluidas son variedades de bajo mantenimiento.

Varios estudios demuestran que tener plantas en casa puede ser tremendamente beneficioso para la salud. Sin pedir mucho a cambio, nos ayudan a oxigenar y limpiar el aire, o a reducir los niveles de estrés. Lo vivimos cuando llegamos a vivir a Barcelona y abrimos Casa Protea. Fue un año de locura con mucho trabajo. Llegábamos a casa tarde y cansados, pero nos poníamos a cuidar y observar nuestras plantas y de inmediato nos cambiaba el humor y lográbamos desconectar del extenuante día.

¿Cómo usar este libro? Hemos preparado un índice basado en nuestra propia experiencia e inspirándonos en las preguntas y dudas que han ido surgiendo a amigos y clientes de Casa Protea, así como en nuestros continuos descubrimientos y soluciones. Si este libro fuese una novela, podríamos decir que está basada en hechos reales.

Además, hemos incorporado la sección «Usa tus manos», donde explicamos cómo crear con tus propias manos desde colgadores de macramé hasta fertilizantes naturales.

¡Inspírate con nosotros, descubre qué plantas son más acordes a ti y haz de tu vida una convivencia entre especies!

02 antes
de empezar

Cada vez más gente se va a vivir a la ciudad, y la creciente demanda de espacio que conlleva hace que los hogares sean cada vez más pequeños. Además, las metrópolis tienen menos espacios verdes. En respuesta a esta falta de verde, muchas personas aplican su ingenio para montarse una minijungla en casa. Nosotros, en nuestro diminuto apartamento de Santiago, teníamos tan poco espacio en el interior que nos las ingeniamos para alargar varios centímetros el alféizar de la ventana y colocar parte de nuestra colección ahí.

Comenzar a vivir entre plantas y convivir con ellas puede ser algo confuso al principio. Planificar y hacer una selección de acuerdo con tu espacio es siempre el mejor de los consejos. Pero, sobre todo, se trata de aprender a disfrutarlas sin expectativas, aun cuando una de nuestras plantas no esté en su mejor momento, a observarlas con detenimiento y a asumir con entereza incluso las batallas perdidas. No olvidemos que una planta es un ser vivo como nosotros y que puede convertirse en un miembro más de la familia si generamos las condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo. Hay plantas que necesitan más atención, mientras que otras son reacias incluso a que las miren. Pero no nos malinterpretes: ¡no existen plantas que se cuiden solas!

Conoce tu espacio

Antes de incorporar una nueva planta en tu vida, primero hay que pensar en cómo vive en su entorno natural, en qué condiciones climáticas se desarrolla, y compararlas con las condiciones lumínicas y térmicas de tu hogar. Tómate tu tiempo y observa los diferentes espacios de tu casa. Fíjate en cómo cae la luz en las distintas horas del día, nota la temperatura, examina qué zonas de sombra hay, e incluso registra la posición de las ventanas y su orientación. Es importante que repitas estas observaciones durante las distintas estaciones del año. Hay que tener en cuenta otros posibles elementos, como radiadores o aires acondicionados, que podrían alterar la temperatura y la humedad del lugar. Posicionar las plantas lejos de estos aparatos es siempre una buena decisión. En todo caso, el objetivo es recrear en casa un hábitat lo más similar posible al hábitat nativo de la planta en cuestión, ya se trate de un cactus de zonas áridas o de una planta tropical de bosques lluviosos.

Hay que tener claro qué orientaciones tiene tu espacio. Si dispones de orientación sur, tienes la suerte de vivir en un entorno muy luminoso, y aún más si es sudoeste. Muy pocas plantas son capaces de aguantar a pleno sol todo el día, sobre todo el sol de las 13 a las 17 horas en verano, que es mucho más fuerte. Aun así, plantas como los cactus y otras suculentas se desarrollan óptimamente con mucha luz, incluso con sol directo. Muchas especies, como el popular Jade (Crassula ovata) o el Kalanchoe thyrsiflora, adquieren tonos rojizos cuando reciben muchas horas de sol directo.

Si, por el contrario, tu espacio no es muy luminoso, ya sea porque tienes alguna edificación alta muy cerca, o bien por la orientación (la norte es siempre la menos luminosa), existen ciertas plantas que prosperan muy bien en rincones más bien oscuros. La mayoría de las plantas que toleran la escasez de luz viven en hábitats donde las copas de los árboles impiden el paso de luz directa, como es el caso de las selvas tropicales. Especies como la Zamioculcas zamiifolia o la Sansevieria trifasciata son las más aconsejables en estos casos. Toleran muy bien la escasez de luz y, además, necesitan muy poco riego.

Conocer bien tu espacio y los requerimientos de cada especie son claves para poder disfrutar de un toque verde en cualquier rincón de casa. Plantas como los helechos, algunas plantas del aire y muchas especies tropicales agradecen ambientes más húmedos como el baño, e incluso se benefician cada vez que nos damos una ducha. Eso sí, siempre tiene que haber alguna fuente de luz natural.

La convivencia entre especies en muchos hogares incluye a las mascotas. Perros y gatos pueden sentir curiosidad por tus plantas y juguetear con ellas. Algunas veces incluso pueden llegar a morderlas. Si este es tu caso, es recomendable preguntar siempre por los niveles de toxicidad de las plantas que adquieras, puesto que muchas son altamente tóxicas, como los géneros Dieffenbachia o Euphorbia.

En lugares amplios, incorporar una pieza de gran tamaño que ordene el espacio es un buen planteamiento. Estas piezas estructurales dan carácter y crean relaciones visuales con los distintos elementos que conforman tu casa.

Las cocinas luminosas son idóneas para plantas colgantes. Un acento verde encima de la nevera nunca falla. En casa nos encanta mezclar distintas especies en los estantes entre botes y cuencos. Especies como el Scindapsus pictus, el Epiphyllum anguliger, la Pilea peperomioides o cualquier tipo de Tradescantia son buenas opciones para dar un toque de vida a estos espacios del hogar con acabados más fríos e industriales.

El dormitorio es otro de nuestros lugares favoritos para poner plantas. Abrir los ojos al despertar y verlas es una manera genial de empezar el día. Así que rompamos mitos: las plantas no nos «roban» el oxígeno. Es cierto que durante el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno durante el día y absorben dióxido de carbono. Y lo contrario sucede por las noches, que es cuando consumen oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Según estas afirmaciones, sería inequívoco que las plantas nos quitan el oxígeno, pero la verdad es que las cantidades que consumen son tan insignificantes que ni aunque durmiéramos en una habitación con trescientas plantas nos faltaría el oxígeno. Además, las habitaciones nunca son estancas ni herméticas. ¡Haz la prueba y ya verás como incluso duermes mejor!

Lo que sí está claro es que una estancia sin luz natural será, lamentablemente, un espacio sin posibilidad de tener plantas.

Os reíais de mi costilla de Adán

Mirad cómo ha crecido, la he puesto en la cocina

Tomando el solete de primera hora de la mañana, el único que les gusta

¡Qué suerte tener ese rincón!

;)

¿Y el Ficus tineke cómo va?

Bien, desde que lo puse en la parte más luminosa del salón

Ahora le llega también un poquito de sol de mañana y está feliz

Ya no le salen más manchas marrones ni pierde hojas

Lo de las hojas puede que fuese por falta de agua

¡Si es que te tienes que ordenar con los riegos, Conchi!

Sí, sí, sí, ahora ya compruebo la humedad de la tierra en todas con el dedo antes de regar

Funciona muy bien el truco

Herramientas

La primera y más importante de las herramientas son las manos. Nos gusta trabajar con ellas, sentir la humedad de la tierra, soltar las raíces al trasplantar y dejarnos llevar sin pensar en el tiempo. Merece la pena cambiar la utilidad de los objetos que nos rodean día a día y poner en práctica el trabajo con nuestras manos. A veces una simple cuchara puede ser la más versátil de las herramientas. Sin embargo, clásicos de la jardinería como una buena regadera o un par de guantes son imprescindibles.

Guantes: Si nuestras manos son las primeras herramientas, los guantes son sin duda su mejor protección. Son de gran eficacia para protegerlas de cortes, pinchazos y rasguños al realizar tareas de poda, manipulación y trasplante (sobre todo de cactus). En la medida de lo posible, evita los guantes de plástico. Los que más duran y mejor protegen son los de piel o de algodón grueso. Además de ayudar a mantener las manos limpias, también evitan que nuestra piel entre en contacto con bacterias o toxinas que pueda haber en las plantas o el sustrato.

Regadera: Es una de las herramientas más útiles en jardinería. Al escoger una, fíjate en que tenga la capacidad adecuada para la cantidad de plantas que tengas en casa. Una muy pequeña te obligará a rellenarla a cada rato, mientras que una muy grande puede ser pesada y aparatosa. Debemos asegurarnos de que tenga un asa firme, y es práctico que venga con una alcachofa intercambiable. Con la alcachofa regaremos de manera suave y uniforme, y evitaremos salpicar y hacer huecos en la tierra. Las regaderas de cuello largo son ideales para regar directamente en la base de la planta o en lugares de más difícil acceso, como en el caso de plantas con follaje muy denso. Los materiales más comunes son el plástico y el metal. Nuestras preferidas son las de cobre, ya que el agua y el paso del tiempo las envejece con una pátina que las convierte en objetos con historia y te pueden durar toda la vida si se cuidan bien.

Pulverizador: Los hay de varios tipos y capacidades, y es recomendable contar con un par de ellos. Un pulverizador pequeño (de unos 300 mililitros) que expulse el agua de manera muy fina, creando una delicada bruma, nos será útil para aportar humedad al ambiente y a las hojas de plantas tropicales de pequeño y mediano tamaño. También es muy útil para regar las plantas del aire. Los pulverizadores son, en general, de metal, vidrio o plástico. Los que mejor llevan el paso del tiempo son los de cobre o latón. Un pulverizador más grande y con boquilla regulable nos servirá para aplicar tratamientos líquidos contra plagas y enfermedades, o para pulverizar agua de manera más abundante. Este tipo de pulverizadores acostumbran a ser de plástico, y los tamaños más comercializados son de entre 1 y 2 litros. Con este tipo de pulverizadores podemos regular desde un potente chorro hasta un rociado bastante fino. Un pulverizador es el mejor aliado para tus helechos, aunque también es perfecto para regar tus suculentas. Pero, ojo, procura no mojar las hojas o el tallo. Humedece simplemente el sustrato; lo ideal es que lo hagas desde el borde.

Tijeras de podar: Otro clásico de la jardinería. Las tijeras son muy útiles para cortar tallos y dar forma a aquellas plantas que necesitan una pequeña poda cuando se descontrolan o cuando nos apetezca darles una forma concreta. También se usan mucho para esquejar partes de plantas madre o para trabajar flor cortada.Para mantener las cuchillas en óptimas condiciones, lávalas de vez en cuando con agua y jabón para quitar restos de suciedad y sécalas con un paño limpio.

Bandejas: Te ayudarán a mantener tu espacio de trabajo limpio y en perfectas condiciones. Trabaja sobre ellas, por ejemplo, al trasplantar; así evitarás que caiga tierra por todos lados y te facilitará recoger la tierra sobrante para almacenarla de nuevo. Puede que necesites más de una. También son de gran ayuda para regar por inmersión o simplemente para dejar escurrir aquellas plantas que no tengan plato hasta que las volvamos a colocar en su lugar. Elígelas apilables para ahorrar espacio.

Pala: Es esencial para trasplantar y rellenar tus macetas con tierra fresca. Para macetas pequeñas, una cuchara de cocina también servirá a tal efecto.

Pinzas: Nos parecen imprescindibles de dos tipos: unas finas y largas, y otras pequeñas pero que nos permitan ejercer presión. Las pinzas largas son perfectas para hacer trabajos delicados donde muchas veces no alcanzan las manos, como al colocar plantas en los terrarios. Son especialmente útiles para manipular cactus pequeños sin pincharte. Las pinzas pequeñas son muy cómodas para retirar hojas secas con mayor precisión y sin dañar la planta; si usamos los dedos, a veces podemos sacar hojas todavía sanas o dañar los tallos. También son unas grandes aliadas para limpiar impurezas que puedan caer sobre las espinas de los cactus más peludos. Como ves, son bien multifacéticas. Nosotros no sabemos trabajar sin ellas.

Pinceles: Al igual que con las pinzas, siempre nos verás con los pinceles en acción. Los tenemos de todo tipo de tamaños y durezas. Son muy útiles para limpiar las hojas en seco y retirarles el polvo. Los pinceles más grandes (tipo brocha) van genial para limpiar superficies y zonas de trabajo.

Aireador: Cuando la tierra se pone muy compacta, es necesario usar un aireador para soltarla. Una señal de que la tierra necesita ser aireada es cuando, al regar, vemos que el agua tarda mucho en absorberse. Al aflojar el sustrato con el aireador, facilitamos que las raíces absorban los nutrientes. En la naturaleza, esta tarea la llevan a cabo las lombrices, pero en nuestros hogares esto no sucede. Los aireadores profesionales suelen ser de acero con un mango de madera. Una opción casera, pero igual de válida, es utilizar unos palillos de madera. Para airear la tierra simplemente introduce el palillo con delicadeza hasta el fondo y gíralo suavemente para aflojar la tierra. Repite la acción en varios puntos del sustrato.

10 consejos útiles

01

Identifica el nombre botánico de tus plantas. De lo contrario, será muy difícil indagar acerca de sus necesidades.

02

Planifica una rutina de cuidados diarios, semanales y mensuales.

03

Riega por la mañana para que el agua alcance a evaporar durante el día y evitar encharcamientos que podrían provocar podredumbre o proliferación de bacterias.

04

Abona en la temporada adecuada y usa la dosis recomendada; un exceso de fertilizante puede matar a tu planta.

05

Tómate un tiempo para observar de cerca tus plantas en busca de posibles plagas. Revisa siempre el reverso de las hojas. ¡Nosotros incluso usamos lupa!

06

Limpia las hojas con regularidad, especialmente las de mayor tamaño. El polvo obstruye los poros (estomas) de las hojas e interfiere en su proceso de respiración y fotosíntesis.

07

Pulveriza tus plantas tropicales para mantener los niveles de humedad óptimos, sobre todo en verano.

08

Conoce la luz y temperatura de tus espacios, y ten en consideración la ubicación de aires acondicionados y calefacciones. Pueden ser perjudiciales.

09

Trasplanta y esqueja cuando sea necesario, aunque la mejor época es la primavera, cuando tus plantas comienzan su ciclo de crecimiento.

10

¡Ponle un nombre de pila a tu planta!

Palabras clave

A

Areolas: Son estructuras que diferencian a los cactus de otras especies. Se trata de un único órgano por donde crecen espinas, flores y hojas.

C

Cultivar: Variedad de planta obtenida a partir de reproducción selectiva y generalmente hibridada.

Cepellón: Pella de tierra que se deja pegada a las raíces de las plantas para trasplantarlas.

E

Epifitas: Cualquier planta que crece sobre otra usándola solamente como soporte, no como parásito.

Especie: Unidad básica de la clasificación botánica. Se define por un grupo de plantas del mismo género que comparten características similares que les permiten reproducirse. Por ejemplo, Alocasia zebrina.

Esqueje: Tallo o parte de una planta que sirve para su reproducción asexual.

Estoma: Aperturas microscópicas por donde respiran las plantas.

Etiolación: Se denomina así al espigamiento de los tallos y a la pérdida de color en las hojas asociados a la falta de luz. Es mucho más notable en las plantas suculentas que en otras familias.

Estolón: En botánica se denomina así al vástago rastrero que nace de la base del tallo y a trechos desarrolla raíces que generan nuevas plantas.

F

Familia: Categoría taxonómica ubicada entre el orden y el género. Su nomenclatura siempre se compone del sufijo -ceae. Por ejemplo, la familia de los cactus se denomina Cactaceae.

G

Género: Es la categoría entre la familia y la especie. Esta clasificación agrupa a plantas que comparten ciertas características. Pueden dividirse en varias especies. Por ejemplo, el género Monstera puede dividirse en especies como Monstera deliciosa, Monstera adansonii o Monstera borsigiana.

P

Período de reposo: Período en el que la planta reduce o detiene su crecimiento y guarda energía para el período activo de crecimiento.

Pecíolo: Apéndice de la hoja de una planta por el cual se une al tallo.

Pudrimiento de raíz: Condición de las raíces de la planta por un drenaje deficiente y exceso de riego.

R

Raíces aéreas: Raíces que crecen por encima del nivel de la tierra. Muchas de estas raíces no solo buscan nutrientes, sino que sirven de apoyo y dan estructura a la planta.

Raíces anudadas: Condición de una planta cuando está demasiado tiempo en una maceta y sus raíces se enredan y apelmazan por falta de espacio y comienzan a crecer en círculos.

Rizoma: Tallo horizontal y subterráneo.

S

Sobrerriego: Exceso de riego que constituye una de las principales causas de la muerte de las plantas en el hogar.

T

Trasplantar: Mover una planta junto con sus raíces de un lugar a otro.

Tricoma: En las plantas del aire, los tricomas son unas pequeñas escamas, una especie de pelitos, que facilitan la absorción del agua y de los nutrientes.

V

Variegado: Se dice de una planta cuando presenta varios colores en sus hojas o tallos.

03 primeros
pasos

Como bien dice el refranero popular, el oficio hace al maestro. Con los consejos de amigos, la sabiduría de los viveristas y profesionales, la experiencia propia con nuestras plantas y el simple paso del tiempo, aprender a seleccionar ejemplares sanos, memorizar el nombre de las distintas especies, regar o trasplantar son rutinas que harán que el cuidado de tus plantas sea coser y cantar. Del mismo modo, los distintos capítulos de Me quiere, no me quiere los hemos pensado para que todo ese aprendizaje sea accesible y para que, sin casi darte cuenta, como nos sucedió a nosotros, mejores tus habilidades. A medida que tu colección aumenta, también lo hace tu conocimiento, y te aseguramos que cada nuevo descubrimiento relacionado con tus plantas será una pequeña alegría.

Cómo escoger tu planta ideal

A todos nos ha acechado la duda de si una determinada planta es o no es una buena elección. Dos elementos básicos que hay que tener en cuenta para resolver el dilema son la luz y el agua. El amor a primera vista no es siempre el mejor criterio. Por supuesto, hay muchos más factores que cabe tener en cuenta, como el tipo de maceta o de sustrato, pero si sabemos analizar convenientemente estos dos, nuestra elección será más segura y consciente.

Es sabido que todas las plantas necesitan luz, aunque no siempre sol directo, para poder hacer la fotosíntesis. Por poca luz que reciba, para cualquier planta es vital esta fuente energética.

A la hora de elegir un nuevo ejemplar, primero hay que tener claro qué tipos de luz tenemos en nuestro hogar y, más específicamente, qué partes reciben sol directo y cuáles no. Nuestra elección dependerá en gran medida del tipo de luz que exista en el lugar de la casa en el que queramos colocar la planta. Aunque también podemos adquirir una planta y decidir su ubicación en función del tipo de luz que necesite. Resumiendo, hay que encontrar la planta para el lugar o el lugar para la planta.

Antes de comprar un nuevo ejemplar es muy recomendable preguntar por sus necesidades lumínicas. Si se trata de un regalo y no conoces la especie, averigua primero de qué planta se trata. En el caso de que saques un esqueje a alguna amiga o amigo, intenta ubicarlo en un espacio lo más similar posible al de su hogar de origen. Nuestra primera pregunta siempre que alguien nos visita en Casa Protea en busca de una planta es: ¿qué tipo de luz tiene el espacio?

El segundo elemento, el agua, está directa y proporcionalmente relacionado con el primero, es decir, con la luz. Dependiendo de la intensidad lumínica y del tipo de planta que escojamos, deberemos regar más o menos. Por esta misma razón, si pasas largas temporadas fuera de casa o no dispones de demasiado tiempo libre, lo mejor será optar por plantas que toleren la escasez hídrica. Las plantas tropicales no son la mejor opción si no se quiere dedicar mucho tiempo al riego.

Sin embargo, no hay que desanimarse, que nunca falta un roto para un descosido. Existen plantas que requieren mucha luz indirecta pero poca agua; otras necesitan poca luz y poca agua; algunas mucho sol directo y poca agua, y algunas (una minoría) poca luz y mucha agua. Empezando por estas consideraciones tan básicas, el bienestar de nuestras plantas estará prácticamente garantizado.

Consejos al ir de compras

Ir de compras es, con diferencia, una de las partes más divertidas de nuestra rutina. Buscar nuevas especies es todo un reto y las escapadas a los viveros siempre son emocionantes. Además, es el mejor momento para aprender de los años de experiencia de los cultivadores.

Dentro de la extensa variedad de especies existente en el mundo botánico nos gusta seleccionar aquellas que, por su forma o tamaño, son una versión singular de esa especie. Muchas veces, nuestras favoritas en los viveros son las que ellos describen como feas y se encuentran medio olvidadas en algún rincón.

Sin embargo, hay que evitar ejemplares que tengan manchas marrones, pequeños puntos de tonos más claros, o tallos u hojas caídas, ya que probablemente sean plantas enfermas. Comprueba que los tallos y las hojas se vean frescos y tengan buen color. Muchos cactus y plantas del género Euphorbia pueden tener rasguñaduras ocasionadas por un cactus vecino, alguna caída y hasta quemaduras por mucho sol. Hay que saber distinguir estas marcas, puesto que estas heridas, si están controladas, no suponen ningún problema de salud, consideraciones estéticas aparte.

Tanto si la nueva planta que proviene de un vivero, un centro de jardinería, un mercadillo o una tienda de plantas, verifica siempre el reverso de la hoja para descartar alguna plaga. Los insectos acostumbran a estar en esa cara menos visible y, al llegar a casa, podrían invadir el resto de tus plantas. Comprueba también que la tierra se vea fresca, que llene el tiesto y que no haya presencia de moho o restos de cal. Si las raíces escapan por debajo de la maceta, la planta probablemente necesite un trasplante en un tiesto de mayor tamaño.

Los cactus grandes y con brazos son más delicados de lo que parecen. Asegúrate de que te los envuelvan correctamente, con bolas de papel de diario entre sus brazos, para evitar que se pinchen a sí mismos o, peor todavía, que se rompan. Un envoltorio fino de cartón ondulado asegurará primero que no te pinches y a la vez le dará estructura a la hora de manipularlo.

Por último, recuerda que todas las plantas, especialmente las tropicales, necesitan un período de adaptación para aclimatarse a su nuevo entorno. Puede ser que las primeras semanas muestren algunos signos de debilidad, como hojas algo caídas, llegando incluso a perder alguna que otra. Evita exponerlas al sol directo y colócalas lejos de calefacciones o aires acondicionados. Mantenlas con el sustrato ligeramente húmedo y dales el tiempo necesario para que se asienten antes de intentar cambiarlas de lugar.

A todos nos ha pasado que de vez en cuando tengamos alguna baja en nuestra colección, y lo más probable es que nos siga pasando. Ya sea por un despiste con el riego, por una plaga no controlada a tiempo, por una mala ubicación o simplemente por la compra de una planta ya enferma, nunca hay que desanimarse. Hasta las manos más expertas viven en ocasiones la muerte de alguna de sus plantas. Lo más importante es no desanimarse, seguir intentándolo y no tener miedo a equivocarse.

Riego

Una pregunta recurrente de muchos de nuestros clientes y amigos es por qué amarillean las hojas. En la mayoría de los casos, el hecho de que las hojas se pongan amarillas está relacionado con un exceso de agua. Las plantas absorben los nutrientes por medio del agua, y de ahí la importancia de saber cuándo y cuánto regar. Regar a primera hora de la mañana es lo más aconsejable. De esta manera es posible que el exceso de agua se evapore antes de caer la noche. Un riego correcto, junto con un buen drenaje y un buen sustrato, ayudarán a prevenir problemas como el pudrimiento de raíces.

La cantidad de riego dependerá en gran medida del tipo de planta (en el capítulo «Quién es quién» profundizaremos en cada especie) y de otros factores como el lugar donde la tengamos ubicada, el sustrato o la maceta. Como consejo, ante la duda de si regar o no regar, casi siempre es mejor no hacerlo. Recuperar una planta después de un exceso de riego es siempre más complicado que rehidratarla.

La mejor agua para regar es la de la lluvia. Si riegas con agua del grifo, déjala reposar al menos 24 horas para permitir que las sustancias químicas como el cloro se evaporen.

A continuación puntualizamos de manera introductoria distintas modalidades de riego. Más adelante veremos el tema del agua según las familias y sus necesidades específicas. Además, en las fichas detallaremos cuál es la mejor forma de regar cada especie.

Riego tradicional: Se realiza desde arriba e, idealmente, con regadera. Evita en la medida de lo posible mojar las hojas y riega siempre desde el perímetro, asegurándote de cubrir toda la superficie.

Riego desde abajo: Esta es la manera ideal de regar tus plantas, aunque es más engorrosa, sobre todo si tienes mucha cantidad o plantas muy grandes. Coloca las macetas en una bandeja con un mínimo de 5 centímetros de altura, rellena con agua y déjalas beber hasta que la tierra de la superficie se sienta húmeda al tacto.

Riego por inmersión: Este tipo de riego se usa para algunos tipos de plantas del aire. Consiste en sumergir las plantas por completo en agua alrededor de unos 15-20 minutos. Es muy importante dejarlas escurrir bien antes de volver a colocarlas en su lugar.

Pulverización: Este método se utiliza en ciertas plantas como las del género Tillandsia que absorben gran parte del agua a través de sus hojas. Pulverizar, sobre todo especies tropicales, ayuda a mantener los niveles adecuados de humedad en el ambiente (especialmente en verano).

Nos vamos de vacaciones

Una de nuestras mayores preocupaciones es qué hacer con el cuidado de nuestras plantas, sobre todo de las especies tropicales, cuando estamos fuera de casa más de una semana. Nuestra opción preferida es buscarles un amigo canguro, aunque muchas veces esta opción es la más complicada de coordinar. Durante el otoño o invierno, si las dejas bien regadas y agrupadas antes de salir de viaje, pueden aguantar bien sin mayor problema. Si vas a ausentarte en primavera o verano, empapa unas toallas viejas en agua y ponlas en la base de una bandeja o en la bañera (si es que tienes la suerte de tener un baño con luz natural) y agrupa ahí las plantas con mayor necesidad de humedad. En el caso de los cactus y otras suculentas, aléjalas del sol directo y colócalas en una zona con buena luminosidad. Dejar quince días o más sin regar tus suculentas, incluso en verano, no debería suponer ningún problema.

Usa tus manos Maceta
marmoleada

El marmoleado es una técnica de diseño sobre una superficie acuosa en la que puedes crear un patrón dejando caer pintura. Estos diseños milenarios se originaron en Turquía y Japón, donde se les conoce como Ebru y Suminagashi, respectivamente. Estas técnicas se diferencian en dos aspectos. Primero, el Suminagashi no se realiza en una superficie líquida densa, cosa que sí requiere la técnica turca. Segundo, las tintas que tradicionalmente se utilizan en el Suminagashi son tintas de caligrafía creadas a partir de carbón de pino, mientras que el Ebru permite una amplia gama de materiales como la tempera, la acuarela o el acrílico. En este «usa tus manos» te explicamos cómo trabajar la técnica del Suminagashi sobre una maceta cerámica.

MATERIALES

Tinta negra de caligrafía

Es posible usar tintas de colores, pero deben tener una alta concentración de pigmento

Una fuente o bandeja

2 cuencos

Cerámica sin esmaltar

Pinceles

Abanico

No es del todo necesario, pero es muy útil

Agua

Lavavajillas

01

Prepara tu espacio de trabajo. Recolecta los materiales y asegúrate de tener tu pieza de cerámica, pinceles, tinta y bandeja a mano. Rellena la bandeja con agua y déjala reposar hasta que esté quieta.

02

El equilibrio entre tinta y detergente depende de cada persona. Las proporciones que proponemos responden a nuestra experiencia y no a una receta fija. Agrega en un cuenco 4 cucharadas de tinta y, en otro, 4 cucharadas de agua. Añade una gota de detergente al cuenco con agua y mézclalo. Si quisieras suavizar el color de la tinta puedes mezclar un poco de la mezcla de agua y detergente. Prueba las tintas en tu bandeja hasta que los círculos se extiendan bien y la tinta no se hunda.

03

Ahora empieza la diversión. Carga un pincel con la tinta y otro pincel con el detergente. Toca suavemente la superficie del agua con el pincel con tinta. Sujétalo sin inclinarlo. Un círculo de tinta se formará en la superficie. Ahora toca suavemente dentro del círculo de tinta, pero esta vez con el pincel con detergente. Sujétalo del mismo modo, sin inclinarlo. Verás un círculo transparente. Repite alternando tinta y detergente cuantas veces quieras. Puedes ir variando el lugar donde pones los círculos. Si quieres, puedes manipular el patrón con un abanico o incluso soplando para crear movimiento en tu patrón.

04

Una vez estés satisfecho con tu diseño ya estás listo para estampar. Puedes sumergir tu cerámica completamente o solo una parte, como se muestra en la foto.

Usa tus manos Colgador
de macramé

Esta técnica milenaria a base de nudos, muy popular en los setenta, ha vuelto a pegar fuerte en los últimos años. La gran versatilidad de este proceso permite realizar desde creaciones tan simples como este colgador a complejas piezas textiles. Puedes experimentar con cualquier tipo de cuerda, pero las de fibras naturales como el algodón o el lino son las más fáciles de trabajar.

Inspirados por los talleres de macramé impartidos en Casa Protea, hemos creado esta versión simplificada de colgador de plantas que no te llevará más de 10 minutos.

MATERIALES

Cuerda de algodón

Arandela

Cinta métrica

Tijeras

Clavo

01

Corta cuatro tiras de cuerda de 2 metros cada una.

02

Usando un clavo o gancho, cuelga la arandela para poder trabajar de forma vertical y pasa las cuerdas hasta su mitad para dejarlas centradas.

03

Para fijar las cuerdas y poder trabajar sin que se deslicen, haz un nudo con todas ellas lo más apretado posible cerca de la arandela.

04

De los 8 cabos resultantes haz 4 parejas. Con cada pareja haz un nudo a unos 30 centímetros de la arandela. Intenta que todos los nudos queden a la misma altura.

05

En este punto decide a qué distancia quieres hacer los siguientes nudos. La distancia variará en función del tamaño de tu maceta. A menor distancia, más pequeña será la cavidad.

06

Separa las cuerdas debajo de los primeros nudos, de manera que un cabo de cada grupo se anude con otro cabo del grupo de al lado. Repite esta acción hasta tener los 4 grupos anudados.

07

Para acabar, anuda todos los cabos como en el primer paso para crear la base donde descansará la maceta con tu planta.

04 quién
es quién

Todas las plantas son de exterior. La categoría «planta de interior» es una invención humana con el deseo de llevar la naturaleza a nuestros hogares o conservarla en jardines botánicos. Creemos que vivir con plantas es indiscutiblemente mejor que vivir sin ellas; de ahí nuestro esfuerzo por intentar recrear sus hábitats en zonas climáticas casi siempre muy alejadas a las de sus orígenes.

Cada planta tiene su nombre común y su nombre botánico (normalmente originario del latín), aunque a veces coinciden. El nombre común o popular puede variar según el país e incluso según la región. En cambio, el nombre en latín es universal. Todas las plantas pertenecen a una familia que se divide en géneros. El nombre científico de cada planta se compone de dos palabras: el género y la especie. El género es el nombre colectivo para un grupo de plantas, mientras que la especie se refiere a una planta en particular. Por ejemplo, en el caso de la popular costilla de Adán, su nombre botánico es Monstera (género) deliciosa (especie). Como dato técnico, el género siempre va en mayúscula y la especie, en minúscula.

Cactus y otras suculentas

La palabra «cactus» es originaria del latín y se deriva del griego kaktos, cuyo significado es «hoja con espinas» u «hoja espinosa». Todos los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus, y por esta razón es muy fácil confundirse.

Maticemos entonces qué son las suculentas y qué características son propias de los cactus. Las plantas suculentas son aquellas que tienen tallos u hojas carnosas, a veces ambas, que se han adaptado para almacenar agua y prevenir la pérdida de humedad mediante la transpiración. Casi todas las especies son nativas de zonas áridas y calurosas con largos períodos de sequía y otros más cortos de lluvias intensas. Principalmente provienen de América (sobre todo de México) y sus islas vecinas, Madagascar y el Este de Asia. Es en la época de lluvia cuando se activa su período de crecimiento y floración, pero también es el momento en que aprovechan para almacenar agua, preparándose para la época de sequía, que suele ser su período de reposo.

Los cactus, caracterizados por sus espinas, son quizá las más conocidas de las plantas suculentas, y precisamente en su anatomía reside la gran diferencia. Los cactus son los únicos que tienen areolas. Estas son pequeñas estructuras afelpadas en la superficie de la planta donde se producen las espinas, las hojas y las flores. Son muy pocos los cactus con hojas; en la mayoría de los casos se trata de plantas del género Euphorbia, y a diferencia de los cactus, las espinas y las hojas no nacen del mismo punto. Un raro ejemplo de cactus con espinas, hojas y flores es el género Pereskia. Se cree que este género primitivo es el antepasado de todos los cactus.

Una pregunta recurrente acerca de los cactus es: ¿para qué sirven las espinas? La función más obvia de las espinas es la protección ante los animales herbívoros; pero la cosa no queda tan solo ahí. Las espinas, sobre todo las más blanquecinas y peludas, sirven de protección contra los rayos del sol gracias a la capacidad de reflexión del color blanco. También sirven para que los cactus se autogeneren sombra y consigan mitigar, aunque sea de manera tenue, las altas temperaturas. Otra de las habilidades más útiles de las espinas es la de atrapar la humedad del ambiente, por lo general proveniente de nieblas y vientos húmedos, que se condensa en pequeñas gotas de agua que acaban por caer al suelo y son absorbidas por las raíces.

Aunque parezca increíble, en algunas zonas desérticas, esta puede ser la única fuente de agua durante varios años. Las raíces de los cactus tienden a extenderse superficialmente y no penetran muy profundo en el suelo; de esta manera se extienden por una mayor área y absorben rápidamente el agua durante las escasas precipitaciones.

Sin embargo, no solo hay cactus de desierto, sino que también los hay de bosque. Los cactus de desierto son aquellos que viven en zonas semidesérticas y los de bosque son originarios de las selvas tropicales americanas. Es relativamente fácil identificar si son de un tipo u otro con tan solo fijarnos en la forma de sus tallos. Por lo general, los cactus de desierto necesitan almacenar más agua y son bulbosos, columnares o cilíndricos y con espinas. Los de bosque se desarrollan como plantas epífitas y suelen ser colgantes o rastreras, y en ocasiones sus tallos recuerdan a hojas, casi no poseen espinas y, además, requieren poca exposición directa al sol.

Dentro del amplio mundo de las plantas suculentas, las más conocidas son los aloes, los agaves, las crásulas, las echeverias, las euphorbias, los kalanchoes, los lithops, las sansevierias o los sedums. ¡Sin duda son las favoritas de Casa Protea! Es muy fácil dejarse seducir por sus caprichosas formas, en muchos casos con un valor escultural difícil de apreciar en otras plantas. El bajo mantenimiento, el lento crecimiento y el interés estético que las caracteriza las hace idóneas para coleccionar.

La mayoría de las plantas abre sus estomas durante el día para absorber el dióxido de carbono (CO₂). Sin embargo, las suculentas se caracterizan por tener un metabolismo celular especializado llamado metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM, por sus siglas en inglés) como parte de la fotosíntesis. Dicho metabolismo les permite transpirar durante la noche. Para ello abren sus estomas cuando bajan las temperaturas y sube la humedad en el aire; de este modo no pierden agua durante el día cuando las temperaturas son más elevadas. Por la noche absorben el CO₂ y liberan oxígeno. Así almacenan el CO₂ necesario para realizar la fotosíntesis durante el día.

Luz y temperatura

Una característica distintiva de la gran mayoría de suculentas, a excepción de los cactus de sombra como los de género Epiphyllum o Rhipsalis, es que necesitan sol directo para desarrollarse óptimamente. El emplazamiento idóneo será siempre cerca de una ventana o en las partes más luminosas del hogar. En primavera y verano pueden incluso estar en el alféizar de una ventana o en un balcón. En climas como el de Barcelona, donde rara vez se baja de los 10 ºC en invierno, pueden incluso disfrutar del exterior durante todo el año.

La tendencia de cualquier planta en el interior es crecer en dirección a la fuente de luz, y las suculentas no son una excepción. Una sugerencia para evitar que se deformen es rotarlas de vez en cuando, aunque a nosotros nos encanta cuando van tomando formas inusuales en esa búsqueda hacia la luz.

Un síntoma de que una suculenta no está recibiendo suficiente luz es el espigamiento del tallo. Este fenómeno se llama «etiolación» y provoca que el tallo se alargue y se debilite. Cada vez habrá un tramo mayor entre las hojas, y serán cada vez más pequeñas y pálidas, al no hacer la fotosíntesis con normalidad.

Por el contrario, si algunas suculentas reciben muchas horas de sol directo, es normal que enrojezcan, griseen o amarilleen según la especie. Es el caso de muchas plantas del género Echeveria o Kalanchoe, que enrojecen con rapidez. Paradójicamente, las bajas temperaturas o la falta de riego también pueden provocar este enrojecimiento en muchas suculentas.

Hay que tener especial cuidado al cambiar de ubicación una suculenta, pasándola de un lugar luminoso a uno con sol directo. Si ha estado mucho tiempo sin recibir ninguna hora de sol directo, o muy pocas, es recomendable que el cambio a una zona con sol directo sea progresivo. De lo contrario, es probable que amarillee, le salgan manchas marrones (quemaduras), se debilite e incluso se marchite.

Riego y humedad

Como cualquier otra planta, las suculentas necesitan agua para poder vivir. Si bien es cierto que, por su propia naturaleza, pueden almacenar grandes cantidades de agua y sobrevivir a largos períodos de sequía, esto no significa que podamos descuidar su riego, ¡aunque sí que es aconsejable no tener la regadera en la mano todo el rato!

Pese a que no existen normas fijas, en general hay que regar cactus y suculentas no más de una vez al mes en invierno. En cambio, con la llegada de la primavera y hasta finales de verano, los riegos tienen que aumentar considerablemente. Las altas temperaturas propician una evaporación mucho más rápida, con lo que podemos llegar a regar hasta una vez por semana. No hay que olvidar que la gran mayoría de las suculentas se encuentran en período de crecimiento. Sin embargo, existen casos particulares como el del género Aeonium que, por el contrario, entran en reposo en verano.

De todos modos, para nosotros, la manera más segura y eficaz y que siempre recomendamos para saber cuándo toca regar es ensuciarnos un poco y meter el dedo en el sustrato para medir el nivel de humedad. En primavera y verano hay que asegurarse de que al menos dos tercios de la tierra esté seca entre riego y riego. En cambio, en invierno hay que dejar que el sustrato se seque completamente antes de volver a regar. Hay especies como Pachypodium lamerei que no habrá que regar desde diciembre hasta finales de febrero. En ejemplares de gran tamaño, las reservas de agua son mayores, por lo que en invierno puede que haya que espaciar los riegos hasta seis u ocho semanas.

Las suculentas son especialmente sensibles al exceso de humedad, que puede ser letal para muchas. El encharcamiento provoca podredumbre en sus raíces, y una vez llegados a ese punto es muy difícil encontrar una solución. Una recomendación para evitar estas situaciones es usar macetas y sustratos que permitan un buen drenaje. También podemos agregar a la mezcla del sustrato un poco de carbón vegetal que actúa como fungicida. Otro consejo es regar por las mañanas para favorecer la evaporación de agua durante el día.

Para los más temerosos, una buena herramienta para saber cuándo regar es un higrómetro, o lo que es lo mismo, un medidor de humedad del suelo. Es cierto que a veces introducir el dedo en el sustrato en según qué macetas o en según qué especie de suculenta puede ser aparatoso. Los higrómetros son muy baratos y fáciles de comprar online o en centros de jardinería especializados. Una opción aún más económica es introducir un palillo de madera, de manera similar a cuando horneamos un pastel. Si sale con tierra pegada, es que esta sigue húmeda.

ECHINOPSIS SUBDENUDATA

Nombre botánico Echinopsis subdenudata

Familia Cactaceae

Origen Bolivia y Paraguay

Otros nombres Lirio de Pascua

Este pequeño cactus es originario de Sudamérica. Su menuda apariencia con forma de bola puede adoptar con el tiempo una estructura cilíndrica y alcanzar los 10 centímetros de altura. Sus areolas, perfectamente simétricas, presentan unas diminutas espinas. Todo este minimalismo no es más que una falsa fachada, ya que a finales de primavera e inicios de verano empieza el espectáculo, cuando produce una fragante flor con forma de trompeta que puede alcanzar hasta los 22 centímetros de largo. Puede ser blanca o de un color crema muy tenue.

Luz: Necesita un ambiente muy luminoso y sol directo, sobre todo si queremos que florezca.

Agua: En verano, dejar secar el sustrato entre riego y riego. Abstenerse de regar en invierno.

Temperatura: No exponerlo a temperaturas bajo cero.

Propagación: Por hijuelos o semilla.

Hay algo muy particular en el Echinopsis subdenudata. Y es que su flor empieza a abrir durante la mañana para abrirse completamente en la noche; al amanecer empieza a perder fuerza hasta cerrarse y caer. Un espectáculo para no perderse.

COLA DE MONO

Nombre botánico Hildewintera colademononis

Familia Cactaceae

Origen Bolivia

Otros nombres Cleistocactus colademononis, Winterocereus colademononis

El cactus cola de mono es una planta ideal para principiantes por sus fáciles cuidados y su rápido crecimiento. El principal atractivo son sus largos tallos blancos cubiertos de espinas que recuerdan a pelos y que en pocos años pueden alcanzar varios metros. Es por ello por lo que acostumbra a verse como planta colgante. Otro de sus maravillosos encantos llega en primavera-verano, cuando florece libremente a lo largo de sus peludos tallos con flores, que pueden ir desde el rosa al rojo pasando por el naranja.

Luz: La manera de tenerlo contento, sobre todo si queremos que florezca, es mantenerlo en zonas muy luminosas con algo de sol directo.

Agua: En primavera y verano, hay que regarlo cuando al menos un tercio del sustrato esté totalmente seco. En invierno, disminuir casi por completo los riegos.

Temperatura: En primavera y verano puede soportar temperaturas muy altas. En invierno, lo ideal es mantenerlo en un lugar fresco (en torno a 10 ºC) para que entre en estado de reposo.

Propagación: Es muy fácil de propagar por esqueje de tallo en primavera.

El cactus cola de mono necesita un período de reposo fresco (alrededor de 10 ºC), reducir los riegos en otoño y prácticamente no regarse en invierno para que florezca abundantemente.

MONADENIUM GUENTHERI

Nombre botánico Monadenium guentheri

Familia Euphorbiaceae

Origen Kenia

Otros nombres Euphorbia guentheri

El Monadenium guentheri es una robusta planta suculenta que se compone de un tallo cilíndrico teselado rodeado de hojas perennes con forma romboide. Es una planta que no requiere muchos cuidados y su crecimiento es bastante rápido, de modo que podemos tener un ejemplar bastante grande en pocos años. En su hábitat crece de manera rastrera, pero cultivada en alto y con el paso de los años podemos conseguir que cuelgue. Durante el período de floración desarrolla unas pequeñas flores rosa de tono verdoso en la punta de los tallos. Puede aguantar mucho tiempo en la misma maceta, ya que no le importa tener las raíces apretadas.

Luz: Espacios muy luminosos e, idealmente, con un par de horas de sol directo. Si se expone demasiado al sol directo puede adquirir tonos rojizos.

Agua: Durante su período activo de crecimiento (el verano) se puede regar bastante seguido, hasta una vez por semana, pero siempre dejando secar el sustrato por completo entre riego y riego. En invierno es mejor no pasarse, ya que sus raíces son bastante sensibles al exceso de agua y se pueden pudrir. La maceta donde se plante debe tener un excelente drenaje.

Temperatura: Prefiere ambientes cálidos y tolera temperaturas hasta los 40 ºC. Aunque es una planta muy resistente, no tolera las temperaturas por debajo de los 7 ºC.

Propagación: Es muy fácil de propagar por esqueje de tallo.

Como planta de interior, el Monadenium guentheri puede desarrollar un curioso crecimiento de sus tallos conocido como «cabeza de Medusa», y alcanzar longitudes de hasta 50 centímetros.

KALANCHOE BEHARENSIS

Nombre botánico Kalanchoe beharensis

Familia Crassulaceae

Origen Madagascar

Otros nombres Kalanchoe de Behara, Kalanchoe oreja de elefante, Kalanchoe de Madagascar

El Kalanchoe beharensis al igual que una extensísima variedad de suculentas, es originario de la isla de Madagascar. Es una de las especies más grandes de su género, que puede alcanzar fácilmente los 3 metros de altura incluso plantada en maceta. Sus hojas carnosas y aserradas son de un color verde grisáceo y poseen vellos que le dan una textura aterciopelada y le ayuda a reflejar la luz del sol. Si recibe mucho sol directo, adquiere unos tonos cobrizos, sobre todo en los bordes de las hojas. Es uno de los kalanchoes más resistentes, por lo que, sin duda, es una buena opción para principiantes y para gente con poco tiempo, puesto que tolera muy bien la escasez de agua.

Luz: Resiste el sol directo y prefiere ambientes muy luminosos. Florece en primavera, pero su atractivo radica en sus hojas más que en sus flores.

Agua: Ten cuidado con el riego; necesita muy buen drenaje, ya que su peor enemigo es el exceso de agua. Deja secar el sustrato por completo entre riego y riego.

Temperatura: Tolera bien altas temperaturas. Por debajo de los 7 ºC puede perder todas sus hojas.

Propagación: Por esqueje de hoja o tallo.

El Kalanchoe beharensis es un superviviente nato. Una de sus características más destacadas, común en muchas especies de Kalanchoe, es la facilidad que tiene para reproducirse mediante esquejes de hoja (incluso solamente de partes) o esquejes de tallo.

CEROPEGIA WOODII

Nombre botánico Ceropegia woodii

Familia Apocynaceae

Origen Sudáfrica

Otros nombres Enredadera de rosario, collar de corazones

Aunque su apariencia frágil y delicada nos puede hacer pensar que es una planta de difíciles cuidados, la Ceropegia woodii es una suculenta muy resistente y fácil de cultivar. Genera reservas de agua que almacena en una especie de nódulos en sus raíces. Se caracteriza por sus tallos colgantes, que pueden alcanzar entre 3 y 4 metros de longitud. Sus pequeñas hojas carnosas y redondas, de color verde plata por un lado y verde violáceo por el otro, también le ayudan a reservar agua. Para evitar encharcamientos necesita un sustrato suelto y con buen drenaje.

Luz: Abundante luz indirecta y un par de horas de sol directo solo por la mañana. El sol intensifica el color violáceo de sus hojas. Colócala cerca de una ventana colgando desde un macramé o en una estantería.

Agua: Al almacenar agua en las raíces, los riegos deben ser bastante espaciados, sobre todo en invierno. En verano riega una vez por semana, verificando siempre que la tierra esté seca entre riegos. Es bastante sensible al exceso de agua, por lo que, ante la duda, es mejor comprobar la tierra con el dedo. Prefiere un ambiente seco.

Temperatura: Tolera temperaturas entre los 6 y 30 ºC.

Propagación: Es muy fácil de propagar por esqueje de tallo en agua. Corta secciones no superiores a 5 nudos y ponlas en un recipiente transparente con agua. De este modo podrás apreciar las primeras raíces en los tallos sin tener que sacarlos.

Una de las maneras de acabar con la vida de la Ceropegia woodii es, como acostumbra a pasar en el 80 por ciento de los casos, un exceso de agua. Riega con mucha moderación y no te olvides que detrás de su aparente fragilidad se esconde una resistente planta suculenta.

AEONIUM NEGRO

Nombre botánico Aeonium arboreum «Schwarzkopf»

Familia Crassulaceae

Origen Islas Canarias

Otros nombres Aeonio, cabeza negra

Existe una amplia variedad de especies de Aeonium, pero una de las más espectaculares para nosotros es el cultivar Aeonium arboreum «Schwarzkopf», con sus hojas carnosas, alargadas y de un color morado muy oscuro que se torna casi negro cuando recibe muchas horas de sol directo. Puede alcanzar una altura de 60 centímetros y es una planta muy resistente a las bajas y altas temperaturas, así como a épocas de sequía. Esta planta se caracteriza por tener un tallo leñoso que remata en una roseta compuesta por hojas y por donde nacen sus flores. Resulta bastante fácil de esquejar: basta con cortar un trozo de tallo y plantarlo directamente en la tierra. No es extraño que, en verano, el aeonio cierre sus rosetas: está entrando en su etapa de reposo. Los Aeonium, a diferencia de la mayoría de las plantas, inician su etapa activa de crecimiento activo en invierno. Si notas que comienza a perder hojas en invierno, probablemente es que le falte agua.

Luz: Resiste el sol directo y prefiere ambientes muy luminosos. De lo contrario, difícilmente florecerá y perderá ese color negro tan característico.

Agua: Dejar secar por completo el sustrato entre riego y riego. Tolera muy bien la sequía.

Temperatura: Resiste muy bien las altas y bajas temperaturas. Puede soportar temperaturas bajo cero.

Propagación: Todas las especies del género Aeonium son extremadamente fáciles de propagar por esqueje de tallo.

El nombre Aeonium proviene del griego aionion, que significa «eterno», lo que nos da una idea clara de la resistencia y longevidad de esta planta nativa de las islas Canarias. Forma inflorescencias grandes, cónicas, muy vistosas, con flores de color amarillo que aparecen de invierno a inicios de la primavera.

SYNADENIUM

Nombre botánico Synadenium grantii

Familia Euphorbiaceae

Origen África tropical

Otros nombres Euphorbia umbellata, Synadenium umbellatum, lechero africano

El Synadenium grantii se caracteriza por tener tallos cilíndricos de color verde de donde nacen sus hojas carnosas. Cultivado en grandes macetas puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Generalmente, a medida que va creciendo, su tronco comienza a tornarse leñoso para darle estructura. Necesita suelos bien drenados y un ambiente con abundante luz, e idealmente algo de sol directo si se quiere mantener el tono rojizo-morado de sus hojas. Hay que tener cuidado al manipular esta planta, ya que secreta un látex de color blanco que puede resultar muy irritante para la piel.

Luz: Abundante luz y sol directo, aunque se desarrolla óptimamente en interiores con buena luz indirecta. Cuanto más sol directo, más se acentúan las manchas oscuras que caracterizan sus hojas almendradas.

Agua: Dejar secar el sustrato entre riego y riego. Reducir el riego notablemente en invierno.

Temperatura: Con temperaturas por debajo de los 10 ºC pierde sus hojas por completo, lo cual es muy improbable que pase dentro de tu casa. Si esto sucede, no te preocupes porque con la llegada de la primavera rebrotará como por arte de magia.

Propagación: Es una planta muy fácil de propagar por esqueje de tallo en primavera.

Cuando hagas un esqueje de tallo del Synadenium grantii, moja el corte en canela en polvo para detener el chorreado de látex. Recuerda que esta leche es muy irritante en contacto con la piel, así que te recomendamos usar guantes y manga larga a la hora de manipularla.

LA TIRUCALLI

Nombre botánico Euphorbia tirucalli

Familia Euphorbiaceae

Origen Zonas áridas de África y Asia

Otros nombres Arbusto de los dedos, árbol de goma, árbol lápiz

«La tirucalli», como nos gusta llamarla, es una de nuestras suculentas favoritas por el carácter escultural de las innumerables ramificaciones que desarrolla. En su hábitat puede alcanzar hasta los 15 metros de altura. En maceta no acostumbra a superar los 3 metros. Sus tallos cilíndricos, carnosos y algo frágiles recuerdan a lápices; de ahí que unos de sus muchos nombres populares sea el de árbol lápiz. Hay que tener cuidado cuando se rompe un pedazo, ya que secreta un látex que puede ser irritante para la piel. Realiza la fotosíntesis a través de sus tallos, por lo que tiene escasas hojas, y cuando sí tiene, duran poco y aparecen en los tallos más jóvenes.

Luz: Abundante luz y sol directo. Además de buena luz, el lugar debe tener poco o nulo tránsito de personas para evitar el quiebre de los tallos y la exposición de la piel al látex irritante.

Agua: Riego abundante en primavera y verano, pero dejando secar el sustrato entre riego y riego. Abstenerse prácticamente de regarla en invierno.

Temperatura: No exponerla a temperaturas inferiores a los 5 ºC.

Propagación: Por esqueje de tallo. Dejar secar bien el corte antes de plantar en la tierra. Es muy fácil de multiplicar usando esta técnica.

La Euphorbia tirucalli se ha usado en la medicina tradicional en muchas partes del mundo como remedio para varias enfermedades. En casa nunca la uses como medicamento y ten cuidado con su látex, ya que es altamente tóxico.

CACTUS ZIGZAG

Nombre botánico Epiphyllum anguliger

Familia Cactaceae

Origen México

Otros nombres Cactus luna, fishbone cactus, cactus ric rac

El Epiphyllum anguliger es un cactus de bosque que se caracteriza por su particular tallo en forma de zigzag. Aunque a simple vista son difíciles de ver, posee unas pequeñas espinas, por lo que hay que tener cuidado al manipularlo. Crece de manera epífita en los árboles de los bosques tropicales de México, así que es normal que desarrolle raíces aéreas. Es ideal como planta de interior y, por lo general, se comercializa como planta colgante. Acostumbra a florecer a finales de verano u otoño, y sus impresionantes y aromáticas flores de color blanco solo se abren durante la noche.

Luz: Interior luminoso, idealmente con un par de horas de sol de mañana. No exponer al sol directo durante las horas más fuertes porque, aunque podría llegar a resistirlo, adquirirá un color verde clarucho tirando a amarillo no muy seductor. Recuerda que son cactus de zonas tropicales, donde no reciben sol directo y los niveles de humedad son altos.

Agua: En primavera y verano dejar secar el sustrato unos 5 centímetros entre riego y riego. En invierno disminuir los riegos considerablemente y solo regar cuando el sustrato esté seco por completo. La manera ideal de regar este cactus es desde abajo.

Temperatura: Mantener por encima de los 15 ºC. En las épocas de más calor en verano es aconsejable pulverizarlo para aumentar la humedad en el ambiente.

Propagación: El género Epiphyllum es muy fácil de propagar por esqueje de tallo en agua o directamente en tierra.

Como la mayoría de los cactus epífitos, el Epiphyllum anguliger prefiere un rincón con muy buena luz indirecta. Sin embargo, si queremos que florezca, necesitará recibir por lo menos un par de horas de sol directo.

RHIPSALIS CRUCIFORMIS

Nombre botánico Rhipsalis cruciformis

Familia Cactaceae

Origen Brasil

Otros nombres Lepismium cruciforme, Rhipsalis cruciforme

A diferencia de los cactus de desierto que acostumbran a ser columnares y con muchas espinas, los cactus del género Rhipsalis suelen ser colgantes, con tallos cilíndricos o aplanados, y con muy pocas espinas. En el caso del Rhipsalis cruciformis, la forma de los tallos puede ser variable: los hay de 3 o 4 ángulos (de ahí el epíteto cruciformis), o incluso planos o ramificados, y pueden superar fácilmente el metro de largo. Sus flores suelen ser de color blanco con toques rosados; acostumbran a ser muchas y muy pequeñas, y nacen de los márgenes de los tallos. Al ser de zonas de bosque tropical, no le gusta demasiado el sol directo, pero puede llegar a soportar algunas horas.

Luz: Interior muy luminoso e idealmente sin sol directo. Si lo colocamos en una zona con sol directo, sus tallos, por lo común de un verde rojizo, acabarán por ponerse completamente rojos o morados.

Agua: En primavera y verano, dejar secar el sustrato unos 5 centímetros entre riego y riego. En invierno disminuir los riegos y solo regar cuando el sustrato esté prácticamente seco. Como en la mayoría de los cactus epífitos colgantes, la manera ideal de regar es desde abajo.

Temperatura: Mantener por encima de los 15 ºC, aunque puede aguantar temperaturas por debajo de los 5 ºC.

Propagación: Por esqueje de tallo.

Muchos cactus del género Rhipsalis pueden adquirir tonos rojizos o morados cuando reciben mucho sol directo o, por el contrario, cuando se exponen a temperaturas muy bajas. En su hábitat nativo, la zona del norte de Brasil, está desapareciendo a causa de la deforestación generada por la expansión de monocultivos como el azúcar de caña y por la urbanización.

AGAVE ATTENUATA

Nombre botánico Agave attenuata

Familia Agavaceae

Origen México

Otros nombres Agave del dragón, maguey del dragón, cuello de cisne

A diferencia de la mayoría de los agaves, el Agave attenuata no pincha, y sus hojas son suaves y delicadas. Es nativo de la zona de Jalisco y crece por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Aunque hoy en día se encuentran muy pocos ejemplares en estado salvaje, lo podemos ver en infinidad de jardines y hogares. En el interior necesita ubicarse en zonas donde llegue mucha luz, aunque no necesariamente al sol directo. Crece en forma de roseta y sus hojas ovadas se caracterizan por ser de un verde azulado pálido cercano al gris.

Luz: En su hábitat, el Agave attenuata crece a pleno sol. Coloca esta planta en el punto más luminoso posible de tu casa; la orientación sur es perfecta para ella.

Agua: Aunque sus hojas sean delgadas, se trata de una planta suculenta. Riégala con moderación, sobre todo en invierno. En verano tolera riegos más abundantes, sobre todo si está plantada en macetas porosas como las de terracota.

Temperatura: Es resistente al calor, pero durante el período activo de crecimiento estará perfecta en el interior a temperatura ambiente. En su época de reposo puede mantenerse en temperaturas que ronden los 13 ºC sin mayor problema.

Propagación: Esqueje de tallo o hijuelos nacidos junto a la planta madre.

Aunque puede tardar hasta una década en florecer, cuando lo hace, produce una espiga arqueada de más 5 metros de altura con flores de color amarillo verdoso pálido. Como la mayoría de los agaves, cuando la flor se marchita, la planta muere y genera hijuelos alrededor de la planta madre.

Buenos días, Jesús y Pancho,

Os adjunto la Euphorbia que os comentaba (es rara, rara). También os muestro cómo le están naciendo hijos a la XXX (¿por cierto cómo se llama?, jajaja).

Y en la última, el estado del Twister (así le llamamos en casa). Está arrugadito, no sé cómo lo veis...

Gracias como siempre por todo,

Sergi

Hola Sergi,

Pobre Twister. Su nombre botánico es Cereus peruvianus spiralis. En principio parece estar deshidratado, pero también podría ser que te hayas pasado con el riego y se hayan dañado las raíces (si se lastiman, no pueden absorber el agua). Lo mejor es que lo saques del sustrato y revises el estado de las raíces; si están sanas y no ves pudrimiento, entonces debe de ser que necesita un poco más de agua. Ya que lo sacas, aprovecha para renovarle el sustrato.

El cactus de los hijitos es un Tephrocactus articulatus.

¡Ah! Y la rara por la que nos preguntabas y que también tenemos en nuestra colección es una Euphorbia knuthii. ¡Es preciosa! Hace poco vimos un ejemplar con muchos años y era espectacular cómo había desarrollado el cáudice.

¡Muchas gracias a ti!

Si tienes cualquier otra duda, nos escribes. Nosotros felices de ayudar en lo que se pueda.

Un abrazo,

Jesús y Pancho

Usa tus manos Terrario
suculento

Desde vasos hasta peceras, los terrarios pueden realizarse en muchos tipos de recipientes transparentes. El trabajo de recrear estos paisajes puede ser muy inspirador a la hora de diseñar espacios más grandes. Un aspecto que cabe considerar es la cantidad y el tipo de especies que usaremos. Es conveniente escoger especies que tengan necesidades similares de riego y de luz. Un error muy común es plantar muchas, dejando poco espacio para el crecimiento de las raíces. Una buena selección de especies es, sin duda, el mejor camino.

MATERIALES

Recipiente de vidrio abierto

Sustrato para cactus y suculentas

Piedra volcánica

Carbón activado

Tu selección de cactus y suculentas

Cuchara con mango largo

Pincel pequeño

Pinzas

Pulverizador

01

Reparte una capa de 2 centímetros de piedra volcánica por la base de tu recipiente de cristal. Mezcla en partes iguales sustrato para cactus y suculentas con carbón activado. Esparce una capa de 2 centímetros sobre la piedra volcánica. Ambas capas son las encargadas de proteger a las raíces de cualquier exceso de humedad y reducir la posibilidad de proliferación de bacterias.

02

Rellena el resto del recipiente con sustrato para cactus y suculentas. No hay por qué llenarlo hasta arriba. Debemos tener en cuenta el tamaño de las raíces para conseguir que queden bien tapadas con la tierra.

03

Saca las plantas de las macetas. Si no salen con facilidad, prueba a apretar suavemente la maceta hasta que salga (ver el capítulo 5, «Trasplantar paso a paso»). Si hay alguna planta que tenga espinas, mejor trabájala con las pinzas. Posiciona la planta en el terrario. Una vez decidido el lugar, con ayuda de un palillo excava un hueco en la tierra de más o menos la profundidad que abarquen las raíces de la planta que vayas a poner. Introdúcela en el agujero y tapa con tierra. Aprieta suavemente con la cuchara alrededor de los tallos para que la planta quede firme y no se caiga hacia los lados.

04

Repite el paso anterior hasta que las plantas que arman tu composición estén dentro del terrario. Si es necesario, aprieta la tierra con la cuchara en la base de las plantas por segunda vez para asegurarte de que han quedado firmes. Si alguna no ha quedado del todo firme, agrega un poco más de sustrato en la base. Con la ayuda del pincel quita cualquier resto de tierra que haya quedado en las hojas y en el vidrio.

05

Posiciona tu terrario en un lugar con abundante luz y, dentro de lo posible, que reciba al menos un par de horas de sol directo. Opcionalmente se puede agregar una capa de terminación de piedra volcánica por la superficie. Riega con el pulverizador en la base de cada planta. Recuerda que se trata de plantas crasas y que, además, no existe agujero de drenaje.

Te aconsejamos regar tu terrario con agua destilada o agua de lluvia. El agua corriente, al contener cal, puede ensuciar el cristal.

Plantas tropicales

Nunca pasan desapercibidas. La diversidad de formas, las insólitas texturas y la extensa variedad de colores en las hojas de las plantas tropicales llaman rápidamente la atención de cualquiera. En comparación con las plantas suculentas, su crecimiento es mucho más rápido. Por esta misma razón, si no tenemos mucho espacio, es aconsejable empezar con ejemplares más bien pequeños.

La mejor manera de entender qué cuidados necesitan nuestras plantas es preguntarnos de dónde provienen e intentar recrear su hábitat en nuestro hogar. La mayoría de las plantas tropicales son originarias de zonas selváticas, donde crecen a un ritmo y tamaño vertiginosos. Las lluvias copiosas, la ausencia de luz directa, las altas temperaturas y, por ende, los altos niveles de humedad son las principales características de las junglas. Las frondosas copas de los árboles no permiten que el sol directo penetre en la parte baja de este tipo de bosques, lo cual ayuda también a proteger a la vegetación baja de las lluvias intensas y de los vientos extremos.

Una vez interpretado su origen, es mucho más fácil comprender su desarrollo y crecimiento en nuestros hogares. Las plantas tropicales han evolucionado de tal manera que son capaces de hacer la fotosíntesis con niveles relativamente bajos de luz. No cabe duda de que al no gustarles el frío y el sol directo, son ideales como plantas de interior.

En casa, la gran mayoría de las plantas tropicales entran en un período de reposo, generalmente en invierno, cuando disminuyen las horas de luz y bajan las temperaturas. Esto no sucede en las zonas tropicales, donde no hay distinción entre verano e invierno, y viven en una casi eterna primavera. Ten en cuenta que las plantas tropicales requieren de riegos más frecuentes que las suculentas o las plantas del aire, por lo que si una de tus pasiones es regar, podréis llegar a llevaros muy bien.

Muchas especies de estos géneros son plantas trepadoras y han desarrollado raíces aéreas que les dan estructura y sujeción para escalar en busca de luz. Estas raíces han evolucionado hasta tal punto que en algunos casos incluso les permiten absorber agua y nutrientes presentes en el ambiente. Una de las especies más populares, que casi seguro encontramos en cualquier hogar, es el potus o Epipremnum aureum.

En la medida de lo posible, nunca cortes las raíces aéreas. Nuestra clienta y amiga Anne incluso les pone tiestos auxiliares a estas raíces de su Monstera deliciosa para que crezca con más fuerza. ¡Os podemos asegurar que desde que lo hace luce mucho más vigorosa!

Otra genial virtud de estas plantas es que son excelentes purificadoras del aire, de manera que ayudan a descontaminar nuestros interiores. Eliminan sustancias tóxicas como el formaldehído, el benceno y el dióxido de carbono presentes en nuestros hogares, y en recompensa incrementan los niveles de oxígeno.

Luz y temperatura

La luz es vital para todas las plantas, y las tropicales no son ninguna excepción. Sin embargo, existen varias especies que pueden desarrollarse de manera correcta con niveles muy bajos de luz. Aunque nunca hay normas absolutas, lo que sí es cierto es que ninguna de ellas aguanta muchas horas de sol directo.

La ubicación ideal para estas plantas es cerca de una ventana o ventanal donde reciban buena luz indirecta. En estos casos la luz siempre tenderá a caer tan solo en uno de los lados, dejando el otro con mucha menos exposición. Por ello, es recomendable ir rotándolas, para que toda la planta reciba la luz de manera pareja y favorecer así un crecimiento más uniforme y saludable.

Un signo de que tu planta no está recibiendo suficiente luz puede ser un crecimiento lento, o directamente que no dé señales de crecimiento alguno. La aparición de manchas marrones o negras en algunas especies también puede estar relacionada con esta carencia de luz. Una especie muy sensible al déficit de luminosidad es, por ejemplo, el Ficus lyrata, que en muy poco tiempo desarrolla unas manchas marrones en las hojas. Este tipo síntomas lo veremos con detenimiento en el capítulo «Visita al doctor».

En lo que respecta a la temperatura, la mayoría de las plantas de interior están contentas con temperaturas entre los 15 y 30 ºC. Las temperaturas por debajo de los 10 ºC y por encima de los 35 ºC harán que tengamos que prestarles algo más de atención y cuidado. Lo que no toleran nada bien son los cambios bruscos de temperatura. Cuidado con las corrientes, los aires acondicionados y las calefacciones.

Las bajas temperaturas también pueden detener el crecimiento de tus plantas. Si crees que ese puede ser el problema, cámbiala a un lugar más cálido.

Riego y humedad

Como ya hemos comentado, las plantas tropicales no acostumbran a diferenciar estaciones en sus hábitats nativos. En su lugar, responden a la cantidad de agua que reciben. En nuestros hogares suelen entrar en período de reposo durante el invierno.

Con la llegada del otoño debemos espaciar los riegos y sobre todo dejar de abonar. Con la llegada de la primavera, nuestras plantas volverán a dar signos de crecimiento y será entonces cuando debemos empezar a aumentar de nuevo la frecuencia de riego. Durante el período activo de crecimiento (primavera-verano) también podremos retomar los abonados.

La mejor manera de saber si toca regar, y la que siempre recomendamos a todo el mundo, es hacer la prueba del dedo. El procedimiento es bien sencillo. Introduce el dedo índice unos 5 centímetros en el sustrato. Si notas que está completamente seco, es el momento de regar. Si, por el contrario, notas cierta humedad, espera unos días. A veces, sobre todo en invierno, es fácil confundir frío con humedad, pero con el tiempo le irás encontrando el punto de manera casi innata. Por este mismo motivo, en invierno intenta regar con agua no muy fría; lo ideal es que esté a temperatura ambiente: demasiado fría puede estresar a nuestras plantas.

Las altas temperaturas del verano pueden provocar también sequedad ambiental. Una buena manera de solventar esa escasez de humedad es pulverizar periódicamente el follaje de las plantas. Un uso excesivo de calefacción durante el invierno también puede resecar el ambiente. Si este es tu caso, pulveriza, aunque de manera más controlada. Un exceso de humedad puede favorecer la aparición de bacterias y hongos en el follaje.

FICUS LYRATA

Nombre botánico Ficus lyrata

Familia Moraceae

Origen África Occidental

Otros nombres Ficus pera, higuera de hojas de violín, ficus lira

Esta especie de ficus es un poco más caprichosa que las variedades de su pariente el Ficus elastica. Necesita temperaturas más cálidas y estar ubicado en lugares muy luminosos, pero sin recibir sol directo. Se caracteriza por un follaje denso compuesto de hojas brillantes en forma de violín y de borde ondulado. En su hábitat alcanza hasta los 10 metros de altura, pero incluso plantado en macetas no tan grandes puede llegar fácilmente a los 3 metros.

Luz: Necesita abundante luz indirecta. Sitúalo cerca de una ventana o ventanal. Si aparecen manchas marrones en sus hojas, pueden ser un indicador de falta de luz. Puede tolerar algunas horas de sol directo, pero con demasiadas se quemará y aparecerán también manchas marrones.

Agua: El exceso de agua puede causar estragos en esta planta, por lo que hay que verificar que entre riego y riego sequen por completo al menos los 5 primeros centímetros del sustrato. Uno de los síntomas de exceso de agua es el amarilleamiento de las hojas.

Temperatura: Cálida. En general no sufre con las altas temperaturas, ya que es originaria de climas temperados. No exponer a temperaturas inferiores a los 15 ºC.

Propagación: Por esqueje de tallo u hoja.

El Ficus lyrata es muy fácil de propagar por esqueje de tallo e incluso desde una simple hoja. Coloca una hoja en un recipiente de cristal y asegúrate de que el pecíolo esté siempre en contacto con el agua. Ten paciencia, porque pueden pasar semanas hasta que aparezcan las primeras raíces.

PHILODENDRON SQUAMIFERUM

Nombre botánico Philodendron squamiferum

Familia Araceae

Origen Bosques tropicales de Sudamérica

Otros nombres Filodendro

El Philodendron squamiferum es una planta epífita que vive sobre los árboles en los bosques de las selvas tropicales sudamericanas. Los mayores atractivos de esta planta trepadora son sus largos pecíolos recubiertos de un suave pelillo rojo y sus grandes hojas recortadas con cinco lóbulos. Al ser una planta trepadora, es recomendable acompañarla con algún tipo de guía a la que poder agarrarse. A diferencia de la mayoría de las especies de su género, el Philodendron squamiferum es de crecimiento lento.

Luz: Ponlo a la semisombra. Puede recibir un par de horas de sol directo por la mañana.

Agua: Necesita abundante agua y es recomendable mantener el sustrato ligeramente húmedo. Por su necesidad de estar húmedo, recomendamos utilizar un sustrato que retenga muy bien la humedad (fibra de coco) y que tenga un excelente drenaje (perlita).

Temperatura: No exponerlo a temperaturas por debajo de los 15 ºC.

Propagación: Por esqueje de tallo o por hijuelos.

La palabra Philodendron proviene del griego philo (amor) y dendron (árbol). Las plantas de este género acostumbran a ser trepadoras y crecen abrazando a los árboles de los bosques tropicales de Sudamérica.

POTUS SILVER

Nombre botánico Scindapsus pictus

Familia Araceae

Origen Sudeste Asiático

Otros nombres Potus plateado

El Scindapsus pictus, más conocido como «potus plateado», es una planta tropical con uno de los follajes más pintorescos. Sus hojas acorazonadas de color verde azulado están salpicadas de manchas plateadas. La mejor manera de apreciar su curiosa variegación es situándolo en un lugar con una buena luz indirecta, para que así sus tonos plateados se acentúen y parezcan estar pintados con purpurina. Esta planta trepadora suele cultivarse como colgante y sus tallos pueden alcanzar varios metros en pocos años. Fácil de cuidar y de crecimiento rápido, es una de las plantas de interior más agradecidas.

Luz: Ponlo en espacios luminosos, pero que no le dé nunca el sol directo.

Agua: En primavera y verano, cuando más activo está, habrá que regar con frecuencia cuando los 3 primeros centímetros del sustrato estén secos.

Temperatura: Disfruta de temperaturas de 18 a 29 ºC. Por debajo de los 15 ºC entra en estado total de reposo.

Propagación: Es muy fácil de propagar por esqueje de tallo, sobre todo si se pone en agua. Curiosamente, en esta especie, la manera más fácil de que saque raíces es en recipientes opacos en vez de en cristal transparente.

Aunque pertenece a la misma familia que el potus (Epipremnum aureum) y a primera vista podrían parecerse, el Scindapsus pictus pertenece a un género completamente distinto. A veces se confunde incluso con algún tipo de filondendro también por su semejanza.

CALATHEA LANCIFOLIA

Nombre botánico Calathea lancifolia

Familia Marantaceae

Origen Brasil

Otros nombres Calathea insignis, calatea

Si lo que buscas es dar un punto de color, textura y volumen a tu colección, la Calathea lancifolia es la planta perfecta. Sus hojas lanceoladas (de ahí su apellido) con bordes ondulados de color verde claro dibujan un patrón alterno con óvalos de color verde oscuro en el anverso y completamente púrpura en el reverso. Dentro de la extensa variedad de especies existentes en su género (alrededor de doscientas cincuenta), la Calathea lancifolia es una de las más resistentes y menos exigentes.

Luz: Que sea indirecta. Una orientación norte es perfecta para este tipo de plantas, a las que no les gusta nada el sol directo. Un síntoma de que está recibiendo demasiada luz es la decoloración de sus hojas.

Agua: Ten en cuenta que es una planta nativa de las selvas tropicales de Brasil. Mantén el sustrato ligeramente húmedo en verano. En invierno riega solo cuando los 5 primeros centímetros estén secos.

Temperatura: No le gustan las altas temperaturas, así que en los días más calurosos de verano pulverízala a diario. El entorno ideal debería rondar los 20 ºC y nunca estar por debajo de los 13 ºC.

Propagación: Por división de tallos.

Esta planta de origen brasileño pertenece a la extensa familia de las Marantaceae, también conocidas como «plantas de la oración» por su tendencia a cerrar las hojas cuando cae la noche.

CUERNO DE ALCE

Nombre botánico Platycerium bifurcatum

Familia Polypodiaceae

Origen Australia

Otros nombres Helecho asta de ciervo, platicerio, cuerno de venado

El Platycerium bifurcatum pertenece al género que comúnmente conocemos como «helecho». Debe su nombre popular, cuerno de alce, al parecido de sus elongadas frondas (así se denomina a sus hojas) con los cuernos de este animal. En su hábitat nativo, esta planta crece de manera epífita posada sobre grandes árboles y produce muy pocas raíces. Se distinguen dos tipos de hojas o frondas en estos helechos, unas estériles y otras fértiles. A medida que la planta madura, las frondas estériles, que tienen forma de escudo y protegen las raíces, se secan; nunca las saques, pues son completamente normales. Las frondas fértiles son alargadas, de color verde grisáceo y recubiertas de una espesa pelusa.

Luz: No les gustan demasiado los ambientes muy luminosos, pero en el mundo de los helechos es uno de los más resistentes y se adecúa muy bien a espacios con mucha luz (nunca al sol directo).

Agua: La mejor forma de mantenerlo hidratado es regándolo desde abajo y pulverizándolo a menudo, sobre todo en las épocas de más calor, para evitar la pérdida de agua a través de las hojas.

Temperatura: Su temperatura ideal son los 18 ºC, aunque puede tolerar temperaturas ligeramente por encima y por debajo.

Propagación: Por división de tallos.

Los helechos, al igual que, por ejemplo, los musgos o los líquenes, no florecen. Al no dar fruto, tampoco dan semillas, y por eso se propagan a través de esporas que producen en la cara interior de sus hojas.

ZAMIOCULCAS «RAVEN»

Nombre botánico Zamioculcas zamiifolia «Raven»

Familia Araceae

Origen Este y Sur de África

Otros nombres ZZ Raven

El negro es un color muy difícil de encontrar en la naturaleza, y la hibridación para obtener plantas negras se considera la meca de los cultivadores. La única diferencia de este cultivar con su hermana la Zamioculcas zamiifolia son sus cautivadoras hojas negras y brillantes. Prefiere macetas pequeñas con las raíces bien apretadas, ya que si le das demasiado espacio, detendrá su crecimiento y podrán pasar años hasta que aparezcan nuevos brotes. Es una planta rizomatosa de muy bajo mantenimiento, lo que la hace ideal para principiantes o manos inexpertas.

Luz: Tolera niveles muy bajos de luz, por lo que es la compañera perfecta para los rincones más oscuros de tu casa, estudio u oficina.

Agua: Hay que regarla muy poco, sobre todo si está en zonas donde no le llega demasiada luz. Es de las pocas plantas en las que nos podemos atrever a decir que un riego cada 3 o 4 semanas será suficiente.

Temperatura: Idealmente, no debería estar por debajo de los 15 ºC. La temperatura ideal para mantenerla contenta es de 18-28 ºC.

Propagación: Por división, esqueje de tallo u hoja.

El rizoma de las plantas del género Zamioculcas tiene forma de patata, lo que le permite almacenar una gran cantidad de agua para sobrevivir a grandes temporadas de sequía. Si tiendes a olvidarte de los riegos, esta es tu planta.

ALOCASIA ZEBRINA

Nombre botánico Alocasia zebrina

Familia Araceae

Origen Filipinas

Otros nombres Oreja de elefante cebra

Cuando vimos la Alocasia zebrina por primera vez, hace ya algunos años, no pudimos resistir la tentación de comprárnosla. Sus grandes hojas en forma de flecha y los pecíolos cebrados tienen algo magnético cuando la descubres. Su tallo es en forma de rizoma, por lo que permanece subterráneo. No es una de las plantas más fáciles para interior, pero vale la pena intentarlo. Hay que ser riguroso con los riegos y ubicarla en un espacio muy luminoso y cálido, con alguna hora de sol directo de mañana o al final del día; de lo contrario, en invierno puede perder casi todas sus hojas.

Luz: En general, las alocasias requieren una luz óptima y les encanta el sol de primera hora de la mañana o del final del día. Pero cuidado si le da demasiado sol directo, ya que sus hojas se pueden quemar en poco tiempo.

Agua: En verano hay que mantener siempre el sustrato ligeramente húmedo, pero sin ahogarlo. En invierno hay que reducir el riego y solo regar cuando los 5 primeros centímetros del sustrato estén secos.

Temperatura: Prefiere ambientes cálidos, idealmente nunca por debajo de los 15 ºC.

Propagación: Las alocasias pertenecen a la familia de las Araceae, que evolucionaron de ancestros semiacuáticos; por esta misma razón son muy fáciles de propagar en agua.

Como la mayoría de las alocasias, la Alocasia zebrina «suda», así que no te asustes si ves que se acumula agua en los bordes de la hoja y acaban por gotear desde la punta. En invierno intenta que esa agua no se acumule por mucho tiempo, ya que puede reblandecer la hoja y ser fuente de hongos y bacterias.

SANSEVIERIA FRANCISII

Nombre botánico Sansevieria francisii

Familia Asparagaceae

Origen Kenia

Otros nombres Falsa astroloba, sansevieria

Sansevieria es un género de plantas rizomatosas nativo de África, que abarca más de sesenta especies distintas. La más común es Sansevieria trifasciata, muy popular por sus fáciles cuidados y adaptabilidad a distintos tipos de luz. Son capaces de sobrevivir desde casi en penumbra a pleno sol y toleran sin rechistar las épocas de sequía. Es, con diferencia, una de las plantas de interior más resistentes. Igual de fácil de cuidar, pero con un aspecto mucho más alocado es la Sansevieria francisii. Sus hojas puntiagudas se apilan de a cinco y van añadiendo filas compactas hasta que de ellas emergen estolones que podemos dejar con la planta madre o esquejar para multiplicarla.

Luz: Prefiere espacios muy luminosos, aunque se desarrolla sin problemas en rincones oscuros. Puede perder algo de color en sus hojas cuando está en ambientes con poca luz, y amarillear cuando recibe demasiado sol directo.

Agua: Si no recibe sol directo, es una de las pocas plantas en que un calendario general funciona. En invierno basta con regarla una vez cada tres o incluso cuatro semanas. En verano puede aumentarse la frecuencia de riego, pero permitiendo siempre que el sustrato se seque antes por completo.

Temperatura: Aunque puede llegar a soportar temperaturas bajo cero, su temperatura ideal son 18-30 ºC.

Propagación: Por esqueje de hoja, división o hijuelos en forma de estolones.

Muchas veces confundida con el género Astroloba por su aparente similitud, la Sansevieria francisii también es conocida popularmente con el nombre de «falsa astroloba».

PHILODENDRON XANADU

Nombre botánico Philodendron xanadu

Familia Araceae

Origen Brasil

Aunque su apellido nos puede recordar a esa popular canción de Olivia Newton-John, no tiene nada que ver con la música. Quizá podría ser una de las misteriosas plantas que habitan en ese idílico lugar del que habla la canción. De lo que sí estamos seguros es de que le gustan los interiores con una buena luz indirecta y que es de esas plantas que quieres poner en alto para poder apreciar sus hojas con el borde entrecortado. Los ejemplares adultos desarrollan un tronco leñoso desde donde nacen raíces aéreas que buscan más nutrientes y sirven de soporte estructural a la propia planta. Este fenómeno es todavía más evidente en sus hermanos mellizos, Philodendron bipinnatifidum y Philodendron selloum.

Luz: Es una planta nativa de los bosques tropicales de Brasil, donde crece bajo la luz tamizada que le proporcionan los árboles. Aunque tolera niveles relativamente bajos de luz, un interior luminoso es el lugar perfecto para tenerla contenta.

Agua: Verifica siempre que se seque el sustrato entre riego y riego. Ante la duda, introduce el dedo en la tierra. Si aun así no tienes la certeza de que esté seco, casi siempre es mejor esperar un par de días antes de volver a regar. A partir del otoño y en el invierno conviene bajar considerablemente el riego.

Temperatura: Le van bien las temperaturas cálidas entre los 15 y 24 ºC. No conviene exponerlo a temperaturas muy frías ni a corrientes de aire.

Propagación: Por esqueje de tallo o división.

Cuando tu Philodendron xanadu esté a punto de perder alguna de sus hojas, arráncala y te sorprenderá su deliciosa fragancia, que a nosotros nos recuerda a una mezcla de apio y limón.

PILEA

Nombre botánico Pilea peperomioides

Familia Urticaceae

Origen Sur de China

Otros nombres Planta china del dinero, planta misionera

La Pilea peperomioides fue recolectada por primera vez por el botánico escocés George Forrest en 1910, pero hace tan solo unos años que se ha convertido en una de las plantas más populares. No es una planta muy difícil, siempre y cuando adoptes algunas precauciones. Es muy sensible al exceso de agua, y un mal drenaje puede aniquilarla rápidamente. La planta china del dinero es una de nuestras favoritas por sus curiosas hojas de forma redondeada y porque, además, es muy fácil de reproducir. Si está contenta, da hijuelos con mucha facilidad. Para las manos más expertas, reproducirla a través de sus tallos es una experiencia que merece la pena probar. La Pilea es una planta de crecimiento relativamente rápido, de modo que puedes tener una gran familia en poco tiempo.

Luz: Prefiere espacios luminosos, idealmente cerca de una ventana donde reciba una buena luz indirecta. Es una planta que se inclina muy rápido hacia la fuente de luz. Para evitar que el tallo se deforme y favorecer un crecimiento uniforme, convendrá rotarla de vez en cuando. Cuando ya tenga un tallo lo suficientemente firme, puedes parar de rotarla y dejar que adquiera formas más irregulares y orgánicas.

Agua: Le gustan los ambientes húmedos y frescos. En épocas de más calor es aconsejable mantener el sustrato ligeramente húmedo y pulverizar sus hojas. En invierno hay que reducir considerablemente el riego.

Temperatura: No tolera muy bien las temperaturas altas. En verano puede llegar a arrugarse y deformarse un poco por el calor excesivo.

Propagación: Por esqueje de tallo, esqueje de hoja e hijuelos.

Es un error común confundir la Pilea peperomioides con la Peperomia polybotrya, pero a pesar de ser similares en apariencia y nombre, ni siquiera pertenecen a la misma familia.

Costilla de Adán

Nombre botánico Monstera deliciosa

Familia Araceae

Origen Centro y Sur de México

Otros nombres Costilla de Adán, cerimán, monstera

Este icono de la botánica ha llenado las salas de estar de medio mundo desde los años setenta. Sus distintivas hojas con forma de corazón y con «costillas» se han desarrollado tan caprichosamente para flexibilizarse e impedir que se rompan con el viento, así como para canalizar rápidamente el agua de la lluvia. La Monstera es una planta tre-

padora. Los ejemplares más adultos comienzan a desarrollar raíces aéreas que les dan estructura para seguir creciendo, además de ayudarles a captar más nutrientes. Con los años aparecen también agujeros o fenestraciones en sus hojas más maduras, que permiten el paso de la luz a las hojas inferiores y a las plantas más jóvenes para que puedan seguir haciendo la fotosíntesis, todo un gesto de amor. Son fáciles de cuidar y no muy exigentes, así que son perfectas para iniciarse con especies tropicales.

Luz: Requiere abundante luz indirecta. Puede recibir un par de horas de luz directa de primera hora o de final del día. Hay que evitar el sol directo de las horas más fuertes, ya que acabaría por quemar sus hojas.

Agua: En verano hay que regarla bastante seguido, pero siempre hay que dejar secar el sustrato unos 5 centímetros entre riego y riego. Pulverizar de vez en cuando sus hojas la mantendrá contenta en un interior más seco. En invierno hay que reducir el riego.

Temperatura: Lo ideal son entre 15 y 24  ºC. Soporta bajas temperaturas puntuales, pero nunca por debajo de los 10 ºC.

Propagación: Por esqueje de tallo.

El fruto de la Monstera deliciosa es comestible, aunque es muy poco probable que florezca y produzca frutos cultivada en interior. Quienes lo han probado dicen que recuerda a una mezcla de plátano y piña; de ahí el epíteto deliciosa en su especie.

Plantas del aire

Las plantas del género Tillandsia, más popularmente conocidas como «plantas del aire», constituyen uno de los géneros más sorprendentes cuando lo descubres por primera vez. A nosotros siempre nos ha parecido fascinante su aspecto alienígena y la singularidad de que puedan vivir sin sustrato. Su nombre popular les viene por su asombrosa capacidad de absorber el agua y los nutrientes presentes en el aire a través de sus hojas, pero no nos engañemos, ¡no solo viven del aire!

En la naturaleza, las tillandsias crecen como plantas epífitas encima de árboles, rocas u otras plantas, y desarrollan pequeñas raíces que les ayudan, únicamente, a sujetarse con firmeza allí donde se apoyen. Las plantas del aire son originarias de las zonas desérticas y boscosas de Centroamérica y Sudamérica. Su género cuenta con más de seiscientas especies y es el más extenso de la familia a la que pertenece, las bromeliáceas.

Las plantas nativas de zonas áridas se distinguen por tener un color más grisáceo o blanquecino. Este color viene dado por los tricomas que recubren sus hojas. Los tricomas son unas pequeñas escamas, una especie de pelitos, que facilitan la absorción del agua y los nutrientes disueltos en ella. Por si fuera poco, estos pequeños pelos blancos, al reflejar la luz, también las protegen del sol y les ayudan a regular la transpiración.

Por el contrario, las tillandsias de zonas más húmedas acostumbran a tener tonos más verdosos y no necesitan almacenar tanta agua en sus hojas.

Sin embargo, los cuidados para todas ellas son muy simples y similares. Bastará con que las ubiquemos en un espacio luminoso y las pulvericemos regularmente para mantener los niveles correctos de humedad. En ocasiones tendremos que retirar aquellas hojas que se sequen para mejorar su aspecto.

Otra característica de estas plantas es su lento crecimiento. Esto las hace perfectas para rellenar pequeños rincones sin miedo a que se coman el espacio. Otra gran ventaja es que al no necesitar tierra, tenemos infinitas maneras de poder mostrarlas. Además, la extensa variedad de formas y tamaños existentes les da un carácter escultórico que seguro te inspirará para colocarlas en los lugares más curiosos e insospechados. En Casa Protea solemos colgarlas del techo con un hilo de nailon transparente; de este modo parecen estar congeladas en el tiempo. En casa, por ejemplo, nuestra pequeña colección descansa sobre un esqueleto de coral.

Y para rematar, ¡que sepas que todas las especies de tillandsia florecen! Eso sí, algunas como la Tillandsia xerographica pueden necesitar hasta 20 años de maduración para florecer. Sin embargo, especies como Tillandsia aeranthos es fácil que florezcan si cuentan con la luz y la temperatura idóneas. Algo que conviene saber de antemano es que estas plantas mueren meses después de la floración. Lo bueno es que no se despedirán sin antes habernos sorprendido con algunos hijuelos que podremos dejar juntos, o bien separarlos para tener ejemplares individuales.

Luz y temperatura

La mejor ubicación para las tillandsias es cerca de una ventana, ya que les encantan los espacios muy luminosos. Las especies con tricomas (las más grisáceas) son capaces de soportar el sol directo, aunque tampoco es recomendable exponerlas al sol durante todo el día. Por lo general, en su hábitat, la luz que reciben está filtrada por las copas y ramas de los árboles en las que se sostienen. Por lo tanto, en nuestro hogar, la mayoría de las plantas del aire preferirá espacios con una buena luz indirecta y temperaturas suaves.

Cualquier habitación con luz indirecta o filtrada, y con temperaturas que no bajen de los 10 ºC permitirá que tus plantas del aire crezcan lentas pero seguras. De hecho, en algunas especies, las bajas temperaturas en invierno favorecen su floración.

Riego y humedad

Una de las partes más divertidas de tener plantas del aire es el momento de la ducha o el baño. Según de dónde provenga la especie usaremos un método u otro para hidratarla. Las formas más comunes para regar las tillandsias son la inmersión y la pulverización. Tanto sumergirlas como pulverizarlas es siempre placentero. Nos entusiasma ver cómo cambian sus tonos y se acentúan sus contornos.

A las plantas que tienen tricomas preferimos simplemente pulverizarlas. En invierno, bastará con hacerlo una vez a la semana. En verano habrá que aumentar a un par de veces por semana. Ocasionalmente, en los meses más calurosos, les damos uno que otro baño para evitar que se deshidraten. En general, las inmersiones no deben superar los 20 minutos, a excepción de aquellos especímenes que muestren signos de deshidratación, como hojas arrugadas y marrones. En estos casos podemos dejarlas sumergidas en agua varias horas.

El mejor momento para regar es por la mañana, porque así nos aseguramos de que alcancen a secarse antes de que anochezca. Algo que siempre tenemos que procurar es evitar cualquier exceso de humedad, sobre todo cuando reguemos por inmersión. Si usamos este método, es aconsejable sacudirlas e incluso ponerlas boca abajo unos minutos antes de volver a colocarlas en su lugar.

Si quieres mimar a tus tillandsias, incorpora un pulverizador de calidad a tu set de herramientas. Cuanto más fina sea la nebulización, mejor, pues así evitaremos que el agua se condense rápidamente y forme gotas que podrían escurrirse hacia el interior de las hojas y causar podredumbre.

Son plantas muy sensibles al exceso de cal en el agua, ya que puede llegar a bloquear sus tricomas; por ello, no es aconsejable regarlas con agua del grifo. El agua ideal para las tillandsias (en realidad, para todas las plantas) es el agua de lluvia. Al no necesitar cantidades muy grandes, te recomendamos adquirir la costumbre de recolectar agua los días de lluvia y almacenarla en botellas. En su defecto puedes usar agua filtrada o embotellada. En cualquier caso usa siempre agua a temperatura ambiente. En primavera puedes añadir unas gotas de fertilizante (fertilizante de orquídeas o a base de algas) en el agua del riego para fortalecer su crecimiento e incentivar la floración.

Otro consejo es evitar encerrarlas en objetos de cristal, ya que eso tiende a retrasar el tiempo de secado y podría causar putrefacción. Como buenas plantas del aire que son necesitan mucha ventilación y aire fresco de donde poder nutrirse.

TILLANDSIA STRAMINEA

Nombre botánico Tillandsia straminea

Familia Bromeliaceae

Origen Ecuador y Perú

Por lo general, las flores de las plantas del aire no tienen aroma, pero esta vigorosa tillandsia se caracteriza por producir fragantes flores de color lavanda que pueden durar varias semanas. Además de su deslumbrante y perfumada flor, cuenta con unas hojas de color verde plata aterciopeladas que en los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud, si bien son muy quebradizas al manipularlas. Conviene empaquetarla muy bien a la hora de transportarla. Es de crecimiento rápido y estará feliz en un interior con luz indirecta y una buena ventilación.

Luz: Colócala en un espacio muy luminoso, pero sin sol directo.

Agua: El riego debe ser moderado. Lo mejor para esta tillandsia con tricomas es regarla con pulverizador una vez por semana, asegurándote de que escurra bien el agua dejándola boca abajo unos minutos.

Temperatura: Entre los 15 y 30 ºC no tendremos que preocuparnos por ella.

Propagación: Por hijuelos.

TILLANDSIA XEROGRAPHICA

Nombre botánico Tillandsia xerographica

Familia Bromeliaceae

Origen México, Guatemala y El Salvador

Otros nombres La reina de las tillandsias

Nativa de zonas semidesérticas, la Tillandsia xerographica crece en su hábitat natural de manera epífita sobre los árboles y puede alcanzar hasta 90 centímetros de diámetro. Es una de las tillandsias más impresionantes, tanto por su escultural forma como por su longevidad (en las condiciones adecuadas puede llegar a vivir más de veinticinco años). Es una de las pocas especies de tillandsias resistentes al sol directo gracias a los tricomas de color blanco de sus hojas, que reflejan la luz solar y le aportan ese tono verde grisáceo que la caracteriza.

Luz: Prefiere unas horas de sol directo, pero se adapta sin problemas a un ambiente con abundante luz indirecta. Cuidado con las horas más fuertes del sol de verano, ya que una exposición muy prolongada podría terminar por quemar sus hojas. Procura que le llegue solo el sol de mañana, que es más tenue.

Agua: Pulverizar una vez por semana, o bien sumergirla en agua 20 minutos. Recuerda sacudir bien el exceso de agua y ponerla boca abajo un par de horas para que elimine los restos de agua que puedan haber quedado entre sus hojas. Es muy sensible al exceso de agua.

Temperatura: Aguanta temperaturas altas. Por el contrario, es preferible no exponerla a temperaturas inferiores a los 8 ºC.

Propagación: Por hijuelos, que solo separaremos cuando hayan alcanzado un cuarto del tamaño de la madre.

TILLANDSIA SELERIANA

Nombre botánico Tillandsia seleriana

Familia Bromeliaceae

Origen México y Nicaragua

Otros nombres Planta hormiga

La Tillandsia seleriana, como casi la totalidad de tillandsias existentes, crece de manera epífita sobre robles y pinos en América Central. Su peculiar forma se caracteriza por un gran bulbo semejante a una alcachofa. En casa, donde mejor estará ubicada es en un sector luminoso y ventilado. Si pasa demasiada sed, sus hojas se enroscan hacia el interior. Hay que tener extrema precaución con el riego, sobre todo con las bulbosas, como es el caso de la Tillandsia seleriana. Es una especie muy sensible al exceso de agua. Si decides regarla por inmersión, asegúrate de escurrir escrupulosamente cualquier exceso de humedad. Te recomendamos tan solo pulverizarla y, aun así, colocarla boca abajo para que escurra cualquier gota que haya podido colarse en su interior.

Luz: Prefiere una buena luz indirecta, cerca de una ventana, sin que le llegue el sol directo.

Agua: Pulverizar una vez por semana, idealmente con agua de lluvia. En los meses más calurosos puedes aumentar a un par de veces si ves que empieza a arrugarse.

Temperatura: Requiere una temperatura de 10-30 ºC. Como buena tillandsia, detesta el frío húmedo.

Propagación: Por hijuelos.

Se la conoce como «planta hormiga» porque posee una estructura adaptable en su interior para proveer refugio a estos insectos. A cambio, las hormigas la protegen de depredadores herbívoros. Todo un trabajo en equipo. Pero no te preocupes por las hormigas en casa, ¡esto solo ocurre en su hábitat natural!

Plantas caudiciformes

No sabemos muy bien el porqué, pero las plantas caudiciformes, o plantas con cáudice, se han convertido con el paso y el peso de los años en las niñas de nuestras hojas. Quizá sea porque siempre nos maravillan estas plantas gordas y carnosas que desarrollan unas formas raras e insólitas. Caudiciforme no es una clasificación científica, puesto que va más allá de divisiones, órdenes y familias. Abarca especies tan conocidas y gigantescas como el longevo baobab (género Adansonia) o pequeñas rarezas como el Pachypodium succulentum.

En la mayoría de las especies, el cáudice (caudex en inglés) es una reserva de agua para períodos de sequía. Este cáudice puede ser tanto un tallo grueso como una raíz que ha engordado. Muchas veces, ese cáudice está bajo tierra para quedar protegido de posibles depredadores, así como de las altas y bajas temperaturas. A priori, estas especies podrían parecer las menos atractivas, pero cuando se cultivan, podemos desenterrar ese cáudice y quedarnos boquiabiertos con lo que escondían bajo tierra.

Otro rasgo asombroso de muchas plantas con cáudice es que pierden todas las hojas, incluso los tallos, cuando entran en reposo, lo cual acostumbra a coincidir con el período invernal. Pero con la llegada de la primavera empieza un espectáculo de nuevos brotes que hace valer la pena el haber convivido meses con algo parecido a una simple patata.

Algunas especies como la Monolena primuliflora o géneros como el Hydnophytum son conocidas también como «plantas hormiga», puesto que estas pequeñas trabajadoras se instalan en el interior de su cáudice. Gracias a ellas, la planta queda protegida de depredadores herbívoros y recibe nutrientes que le aportan los excrementos que generan las propias hormigas.

Por lo general, las plantas con cáudice son originarias de zonas áridas con períodos muy cortos de intensas lluvias y largas épocas de sequía. Al provenir de hábitats muy hostiles, son especímenes que acostumbran a ser extremadamente resistentes.

Luz, temperatura, riego y humedad

Al tratarse de especies que pertenecen a familias y géneros de lo más variopinto, es difícil generalizar en parámetros como la luz, la temperatura, el riego o la humedad. Lo que sí está claro es que la mayoría de estas plantas pasa por un período de reposo durante el invierno. Con la llegada del frío deberemos empezar a disminuir los riegos, y en muchos casos incluso suspenderlos, hasta que vuelvan a dar signos de crecimiento, lo que felizmente coincidirá con la primavera o con el aumento de las temperaturas y las horas de luz.

PACHYPODIUM

Nombre botánico Pachypodium lamerei

Familia Apocynaceae

Origen Madagascar

Otros nombres Palma o palmera de Madagascar

El Pachypodium lamerei o palmera de Madagascar, como se conoce popularmente, es una planta suculenta que nada tiene que ver con las palmas. Posee un tronco que se desarrolla como cáudice, engordando de la base a medida que crece. De esos mismos tallos nacen duras espinas de hasta 4 centímetros de largo, y en la cima están coronados por hojas estrechas y alargadas de un verde intenso con un nervio central más claro. En su hábitat puede llegar a alcanzar los 6 metros de altura, pero como planta de interior es difícil que supere los 3. Es muy habitual que el Pachypodium lamerei entre en estado de reposo en invierno. Con temperaturas inferiores a los 10 ºC pierde todas las hojas, pero no te preocupes si eso sucede, porque en primavera volverá a brotar.

Luz: Requiere mucha luz y sol directo, pues de esto dependerá su crecimiento. En óptimas condiciones puede crecer hasta 12 centímetros al año.

Agua: Abundante en verano, aunque siempre hay que permitir al sustrato secarse entre riego y riego. Recomendamos regar una vez a finales de otoño y suspender el riego en invierno, hasta inicios de primavera o cuando empiece a mostrar signos de crecimiento. Es muy importante que tenga un suelo bien drenado.

Temperatura: Entre los 10 y 40 ºC. Tolera muy bien las altas temperaturas.

Propagación: Por división de los vástagos que nacen en la base de la planta madre o por semilla.

En el interior es muy difícil que el Pachypodium lamerei florezca, pero si tienes la suerte de que lo haga, te sorprenderá con sus grandes y perfumadas flores blancas con un centro amarillo.

CYPHOSTEMMA JUTTAE

Nombre botánico Cyphostemma juttae

Familia Vitaceae

Origen Namibia

Otros nombres Cissus juttae, uva de Namibia, parra del desierto

La Cyphostemma juttae crece naturalmente en hábitats rocosos y áridos, por lo que es muy resistente a la sequía. Las condiciones climáticas en las que se desarrolla son tan severas y extremas que sus hojas suculentas y el grueso cáudice que la define funcionan como grandes reservas de agua. Da un fruto muy parecido a la uva; de ahí sus nombres populares. Cultivada en interior, esta planta crece muy lento y puede presentar uno o varios troncos que se caracterizan por ser abultados y tener una fina y estriada corteza blanca de donde nacen sus grandes y carnosas hojas aserradas de color verde azulado.

Luz: Requiere abundante luz, con algunas horas de sol directo.

Agua: Regarla solo en primavera y verano, y siempre dejando secar el sustrato entre riegos. Necesita muy buen drenaje y suelos aireados para evitar encharcamientos y que se pudra la raíz. En invierno no hay que regarla.

Temperatura: Puede tolerar temperaturas muy altas. Sin embargo, con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas es casi seguro que perderá todas sus hojas.

Propagación: Por semilla.

Aunque los frutos de la Cyphostemma juttae son muy parecidos a la uva (de ahí que la conozca como «uva de Namibia»), no son comestibles. Es más, son altamente tóxicos.

FOCKEA EDULIS

Nombre botánico Fockea edulis

Familia Asclepiadaceae

Origen Sudáfrica y Namibia

Otros nombres Chymocormus edulis, Pergularia edulis

La Fockea edulis es una de las plantas caudiciformes más fáciles de cuidar. En estado silvestre, su cáudice permanece completamente enterrado o semienterrado, y puede alcanzar hasta 60 centímetros de diámetro. Aunque su actividad disminuye en invierno y podría llegar a perder todas sus hojas, nunca entra en total período de reposo y mantiene algunas hojas, a no ser que la mantengamos por debajo de los 10 ºC y le cortemos el riego. No acostumbra a superar el metro de altura, pero sus largos tallos en forma de enredadera pueden alcanzar hasta los 4 metros de longitud.

Luz: Prefiere ambientes muy luminosos, pero sin sol directo, al menos en el cáudice.

Agua: Requiere abundante agua en verano, pero la justa en invierno, tan solo para evitar que el cáudice se ablande y arrugue, ya que es muy propenso a pudrirse por exceso de agua.

Temperatura: Si queremos que conserve las hojas todo el año, hay que mantenerla por encima de los 18 ºC.

Propagación: Por semilla. Es una planta dioica, lo que significa que necesita ejemplares masculinos y femeninos para reproducirse.

Edulis, que significa «comestible» en latín, indica que esta planta se puede comer, aunque para ello se necesita una elaborada técnica de cocción para conseguir eliminar los alcaloides que contiene.

05 primavera,
verano, otoño,
invierno:
el cuidado
de tus plantas

Cuidar de tus plantas es básicamente entablar con ellas una relación de amistad, que ojalá dure muchos años. Tan importante como saber seleccionar la planta más acorde a tus necesidades, dónde ubicarla o cómo regarla es saber qué cuidados específicos necesita en los distintos meses del año. Detenerse a observarlas en cada una de las estaciones nos ayuda a entender con tan solo mirarlas qué nos están pidiendo o necesitando.

Plantar y trasplantar

El crecimiento de una planta depende en gran medida de cuánto espacio tenga para desarrollar sus raíces. Algunas pueden tolerar pasar años en el mismo tiesto, pero todas, en algún momento, necesitarán una casa nueva y más grande. Trasplantar es la mejor manera de aportar tierra fresca llena de nutrientes y favorecer el crecimiento de las plantas.

Mantener una planta demasiado tiempo en la misma maceta no la matará, pero detendrá o limitará su crecimiento. Al realizar el cambio a la nueva maceta, debemos tener en cuenta que sea por lo menos 2 centímetros mayor en diámetro que la anterior. Sin embargo, hay especies, aunque muy pocas, a las que les gustan los espacios apretados. Es el caso, por ejemplo, de las zamioculcas, que rara vez sacarán brotes nuevos si están plantadas en macetas muy grandes.

La mejor época para trasplantar es la primavera, aunque también podemos esperar a finales de verano o inicios de otoño; se aconseja no hacerlo nunca en invierno o en pleno verano. En invierno, la gran mayoría de las plantas entran en estado de reposo y no muestran demasiados signos de crecimiento. Durante este reposo guardan su energía para usarla con la llegada de la primavera, un período activo de crecimiento, cuando las raíces tienen mayor capacidad de absorber agua y nutrientes.

Hay varias señales de que una planta necesita ser trasplantada, pero la más evidente es cuando las raíces empiezan a escapar por los agujeros de drenaje y a asomar por la base de la maceta. Algunos géneros como el Philodendron desarrollan sus raíces incluso por encima de la maceta en busca de más nutrientes. Esas raíces aéreas seguirán creciendo para dar estructura y estabilidad a ejemplares adultos. Una de nuestras especies favoritas de Philodendron, el P. selloum, es un claro ejemplo. Con los años acaba por formar un entramado de raíces aéreas que le aporta una apariencia misteriosa y escultórica.

En caso de que no haya signos tan evidentes, podemos apretar la base de la maceta (si la maceta es de plástico, claro) para soltar el cepellón. Sostén con una mano la base de la maceta, mientras tiras con la otra con mucho cuidado, o inclina y vuelca la planta para poder observar el estado de las raíces y la tierra. Puedes darle palmadas en la base en caso de que no salga fácilmente o introducir un palo de madera o lapicero por el agujero de drenaje para empujar y facilitar el trabajo. Si ves un crecimiento exagerado o circular de las raíces, es hora de un cambio de maceta. Si se trata de un cactus, asegúrate de usar guantes gruesos o varias capas de papel de diario o cartón para no pincharte con las espinas.

Aunque el tamaño del nuevo tiesto debe ser más grande que el anterior, hay que procurar no pasarse a una talla desproporcionada, ya que eso puede acarrear más inconvenientes que beneficios. Si las raíces no dan abasto para absorber toda el agua del riego, la tierra puede quedar demasiado húmeda, perder nutrientes y convertirse en inservible en poco tiempo.

Macetas

Es sorprendente lo distinta que se puede ver una planta con un gesto tan simple como un cambio de maceta. Por lo general, las plantas vienen en macetas de plástico, que son muy útiles, pero tienen poca o ninguna gracia. Hoy en día existen en el mercado infinidad de modelos y materiales, pero si tuviéramos que decidirnos por uno solo, sería sin duda la terracota artesanal. La belleza de estos objetos hechos a mano radica tanto en la imperfección de sus acabados como en su pátina y desgaste. El envejecimiento del barro cocido con la acción del agua le confiere un carácter difícil de encontrar en otros materiales. Tanto el sustrato que contiene la maceta como el barro con el que está hecha provienen de un mismo elemento, la tierra. La fusión de ambos materiales convierte este tipo de macetas en la combinación más noble.

Un factor primordial durante la elección del tamaño del recipiente es la proporción entre planta y maceta. Algunas plantas requieren mucho espacio para desarrollarse en su máximo esplendor, como la costilla de Adán (Monstera deliciosa), mientras que otras casi no necesitan tierra, como el cuerno de alce (Platycerium bifurcatum), que absorbe buena parte del agua a través de sus hojas.

Si lo que quieres es trasplantar, lo primero que hay que comprobar es que la maceta tenga un agujero de drenaje lo suficientemente grande como para que el agua pueda escurrirse entre riego y riego. En este caso es recomendable usar un plato para contener el agua sobrante al regar.

Aunque las macetas de terracota son nuestras favoritas, incluso para las plantas tropicales, las de plástico también tienen sus ventajas en algunos casos. Al retener mejor la humedad, son muy útiles para plantas que necesiten el sustrato ligeramente húmedo, como las alocasias o las calatheas.

Para hijuelos o esquejes, hoy en día también encontramos macetas biodegradables y cien por cien compostables como alternativa al excesivo uso del plástico.

Un caso particular es el de las macetas transparentes que encontramos tanto en plástico como en cristal. Estas son aconsejables para muchas orquídeas, ya que una gran cantidad de estas plantas epífitas realizan la fotosíntesis también a través de sus raíces, por lo que deben estar expuestas a la luz.

Si la maceta que quieres usar carece de agujero de drenaje, tienes varias opciones. Puedes usarla como funda y mantener la planta en su maceta original. En este caso te aconsejamos sacar la planta a la hora de regar para evitar que el excedente de agua quede en la base de la funda, ya que el contacto prolongado de las raíces con el agua acabaría pudriéndolas. Si te resulta incómodo sacarla para regar, también puedes dejar una capa de piedras en la base, de manera que las raíces nunca estén en contacto directo con el agua.

Si decides trasplantar en una maceta sin agujero, el ejercicio es muy similar al caso anterior. Antes de añadir el sustrato, deja una capa de piedras, más generosa esta vez (al menos un cuarto de la altura de la maceta), y recuerda regar de forma mucho más moderada y calculada, ya que el agua no tendrá ninguna vía de escape más que la absorción por parte de las raíces y la evaporación.

Por último, dependiendo de qué material sea la maceta, otra opción es hacer con sumo cuidado un agujero con el taladro y la broca adecuada. En Casa Protea es algo que ofrecemos a muchos clientes, y ¡hasta la fecha no se ha roto ninguna maceta!

Macetas de plástico

Las macetas de plástico son las más ligeras, las más económicas y las que mejor retienen la humedad, aunque nunca están bien ponderadas y son poco ecológicas, pero ¡al menos son reciclables! Prácticamente el cien por cien de las plantas de vivero vienen en plástico. Son especialmente útiles como hogar temporal de esquejes. Su capacidad para retener humedad las hace también adecuadas para plantas tropicales. Sin embargo, no son tan recomendables para cactus y suculentas, que estarán más cómodas en macetas de terracota.

Macetas de terracota

La terracota tiene la ventaja de ser un material natural poroso que absorbe parte de la humedad de la tierra cuando regamos y favorece la evaporación. Esto minimiza la posibilidad de encharcamiento, sobre todo para cactus y suculentas, especies muy sensibles al exceso de agua. Además, la terracota permite la oxigenación de las raíces y reduce el riesgo de podredumbre.

Macetas compostables

Son macetas que con el paso del tiempo y en contacto con la tierra se degradan hasta desaparecer. El material más común para este tipo de macetas es la fibra de coco. Son útiles si queremos minimizar las molestias a nuestras plantas al trasplantarlas. Basta con introducir la maceta compostable en la tierra de la nueva maceta. Con el paso del tiempo, y a medida que las raíces crezcan, acabarán por traspasar el material sin mayor problema.

Macetas de autorriego

Son funcionales, pero su eficaz diseño no acostumbra a ser muy bonito. Se usan mucho en el mundo de la empresa, como en hoteles u oficinas, aunque no son recomendables para todas las plantas. Por lo general, se emplean con plantas tropicales.

Macetas de terrazo

Esas baldosas tan de moda en los suelos de las casas de los años setenta han vuelto para quedarse, pero esta vez también en forma de macetas. El terrazo está formado por pequeños trozos de mármol y piedrecillas aglomeradas con cemento. Los más actuales incluyen en las mezclas resinas, cristales y metales, creando una infinita gama de combinaciones. Los puntos a su favor son el ser muy resistentes y fáciles de limpiar.

Macetas de cemento

Se encuentran de cemento ligero y de cemento tradicional. Las primeras contienen en la mezcla ingredientes como la perlita o la vermiculita, que reducen considerablemente su peso. Su aspecto industrial les aporta un carácter atemporal que contrasta con las formas orgánicas de las plantas. Un ejemplo a gran escala de esta combinación es el brutal Barbican Conservatory, ¡lugar de peregrinaje cada vez que visitamos Londres!

El sustrato

Hace décadas que los botánicos de las escuelas de jardinería más clásicas suponían que los distintos tipos de plantas necesitaban diferentes tipos de sustrato. Algunos incluían en sus mezclas tierra de hojas, gravilla, fertilizantes, arenas y materia en descomposición. El sustrato, a diferencia de la tierra común, contiene una serie de complementos que lo hacen ideal para alimentar a tu planta con los nutrientes necesarios para favorecer su desarrollo y crecimiento. En el mercado es fácil encontrar sustrato universal, el más usado en la mayoría de las plantas de interior y una buena base para realizar tus propias mezclas.

Cada planta es un mundo, pero hemos agrupado algunas con necesidades similares para motivarte a realizar tus propias mezclas. Cada grupo está asociado a una receta según sus necesidades específicas. Podemos realizar pequeñas y simples modificaciones para conseguir el sustrato idóneo o simplemente mejorar las propiedades del sustrato universal. Los materiales para las distintas combinaciones son fáciles de conseguir, pero hay que tener claro para qué es cada componente.

Sustrato universal

Generalmente, y si es de buena calidad, viene abonado y mezclado con algún retenedor de humedad. No es lo mismo que la tierra común que se utiliza para realizar rellenos de terreno o en la construcción, ya que esta tierra, por lo general, no tiene ningún nutriente activo. Se trata de sustratos que funcionan bien en la mayoría de las plantas e incluyen un alto contenido de materia orgánica como turba o fibra de coco.

Humus

El humus nace de un proceso de descomposición de hojas, tallos, raíces y otras materias orgánicas en la tierra. A diferencia del abono tradicional, el humus está en un proceso de descomposición más avanzado gracias a la acción de hongos y bacterias. Si se mezcla el humus con la tierra, la ayuda a que sea más fértil. Además, mejora su textura y la capacidad de retener humedad sin anegar las raíces e incentiva el incremento de familias beneficiosas de bacterias. Dentro de los humus, uno de los más usados es el de lombriz, que también ayuda a la asimilación de abonos minerales, airea el suelo y aumenta la vida microbiana.

La turba

La turba se compone principalmente de distintos musgos del género Sphagnum. Es un excelente y ligero retenedor de agua, y permite un buen drenaje, pero su extracción masiva destruye el ecosistema en el que vive. Las turberas son un tipo de humedal que ha tardado miles de años en formarse y su regeneración es muy lenta. En la medida de lo posible no la uses; existen alternativas más sostenibles y con cualidades similares, como la fibra de coco.

Fibra de coco

Es el nombre que se le da a la fibra extraída de la cáscara del coco. Se utiliza como parte del sustrato porque es ligera, aporta aireación y retiene muy bien el agua. Es ideal para plantas tropicales que necesiten suelos húmedos y aireados, o para esquejes, ya que permite que sus tiernas raíces se muevan libremente por el sustrato en busca de nutrientes. Se vende comercialmente seca y compactada, y hay que humedecerla para poder trabajarla.

Carbón vegetal activado

Es un excelente antibacteriano y fungicida. Mezclado con el sustrato, es un buen complemento para cactus y suculentas, sobre todo para especies plantadas en terrarios. Es capaz de regular la humedad del sustrato, y gracias a su porosidad permite la formación de suelos más aireados. En el caso de que agreguemos fertilizantes líquidos, el carbón es capaz de absorber sus propiedades, que no se escurrirán tan rápido con el agua de riego y se mantendrán más tiempo en el sustrato. Lo más fácil es comprarlo online, ya que se comercializa poco en tiendas.

Perlita

La perlita es un material de origen volcánico compuesto en un 70 por ciento de silicio. Mezclada en el sustrato, es capaz de absorber veinte veces su peso en agua, ya que actúa como una esponja. Como resultado se obtiene un sustrato aireado, ligero y que facilita la absorción de nutrientes. Es ideal para macetas de gran tamaño, ya que aporta volumen pero poco peso.

Vermiculita

La vermiculita es un mineral compuesto por silicatos de hierro y magnesio. Su porosidad le permite retener agua y nutrientes. Además, mantiene el sustrato aireado, suelto y óptimo para el libre movimiento de las raíces.

Arena

Se utiliza para obtener mezclas muy porosas, e idealmente no tiene que ser muy fina. Debe permitir que la mezcla no se compacte y que haya un buen drenaje. Se usa sobre todo para cactus y suculentas.

Piedra volcánica

Tal y como su propio nombre indica, son piedras de origen volcánico que encontramos en distintos calibres. Se trata de piedras muy porosas que, mezcladas con el sustrato, favorecen el drenaje. Las de mayor calibre son muy útiles para poner en la base del interior de las macetas, sobre todo al trasplantar cactus y suculentas, ya que evitan que las raíces queden en contacto directo con el agua. Las de menor calibre funcionan muy bien como capa de terminación, y además ayudan a que no salpique el agua cuando regamos, ralentiza la evaporación y evita que proliferen insectos como la mosca del mantillo (Fungus gnat).

Mezclas

Hacer tus propios sustratos puede sonar muy complicado, pero nada más alejado de la realidad. Inspirados por esos maestros de las antiguas escuelas de jardinería, y para hacerlo todavía más fácil, en esta sección hemos incluido distintas mezclas utilizando como base un sustrato universal al que añadir ciertos componentes para mejorar sus propiedades.

MEZCLA GENERAL

2 medidas de sustrato universal

½ medida de perlita

½ medida de humus de lombriz

MEZCLA PARA PLANTAS TROPICALES

2 medidas de sustrato universal

2 medidas de fibra de coco

1 medida de perlita

½ medida de humus de lombriz

MEZCLA PARA CACTUS Y OTRAS SUCULENTAS

2 medidas de sustrato universal

1 medida de arena

½ medida de perlita

½ medida de vermiculita

½ medida de carbón vegetal activado

MEZCLA PARA ESQUEJES

3 medidas de fibra de coco

½ medida de sustrato universal

½ medida de perlita

Usa tus manos Trasplantar
paso a paso

01

Afloja la tierra y suelta las raíces que pueda haber en la base. Si es una maceta de plástico, aprieta por los lados suavemente hasta desprender por completo el cepellón de la planta. Si la maceta es de un material rígido como la terracota, te puedes ayudar con un palillo de madera para ir soltando la tierra desde el perímetro, siempre con cuidado de no lastimar las raíces.

02

Saca la planta de la maceta. Para hacerlo, coloca tus dedos sobre la superficie de la tierra, vuelca la planta sobre tu mano y retira la maceta con la otra mano. En las macetas de cerámica o terracota puede ser necesario dar unos suaves golpes a la base para que la planta termine de soltarse.

03

Revisa en qué condiciones están las raíces y deshazte de cualquier raíz que pueda estar en mal estado. Fíjate en el color: las raíces sanas son blancas. Puede ser que algunas estén secas o, por el contrario, podridas por exceso de agua. Te darás cuenta al tocarlas con tus manos. Si el cepellón está muy compacto o ves raíces enredadas, puedes aflojarlas suavemente con los dedos.

04

Pon alguna pieza de cerámica rota o piedra sobre el agujero en el fondo de la maceta para asegurar un buen drenaje y evitar taponamientos. En el caso de cactus y suculentas, puedes agregar una capa de varios centímetros de piedra volcánica para mejorar el drenaje. Vierte un tercio de tierra en la maceta antes de posicionar la planta.

05

Centra la planta y sostenla con una mano, de manera que las raíces no queden aplastadas en la base.

06

Rellena con tierra mientras sujetas la planta para que mantenga su posición. Nunca llenes la maceta hasta el borde. Deja uno o dos centímetros libres para poder regar con comodidad.

07

Presiona suavemente con las yemas de los dedos toda la superficie hasta que la planta se pueda sostener sola. Asegúrate de que todas las raíces hayan quedado bajo tierra.

08

Ahora puedes regarla. Hazlo hasta que salga un poco de agua por el agujero de drenaje en la base. Vuelve a presionar con suavidad la tierra de la superficie para liberar el oxígeno que haya podido quedar dentro. Deja que escurra. En el caso de cactus y otras suculentas, espera un par de días antes de regar, porque con la manipulación podemos causar heridas en las raíces y es mejor esperar hasta que cicatricen.

A veces nos encontramos con plantas muy grandes y que, además, están en macetas muy pesadas. Trasplantar puede resultar complicado para nosotros y estresante para ellas. En estos casos puedes renovar la primera capa del sustrato anualmente. Reemplaza los primeros centímetros de tierra por sustrato fresco para aportar nutrientes a las plantas sin tener que romperte la espalda ni incomodarlas.

Fertilizantes

Tan importante como trasplantar, esquejar o regar es abonar tus plantas; es una rutina clave para mantenerlas sanas y contentas. La mayoría de los sustratos vienen abonados para durar seis semanas. Pasado ese tiempo, los nutrientes empiezan a disminuir y hay que comenzar a abonar.

Si alguien sabe lo importante que es fertilizar son nuestros vecinos, Matilde y Joan, que a sus 90 años son toda una fuente de sabiduría botánica. Cada año nos traen a Casa Protea el abono para su Portulacaria afra de más 60 años y otras plantas que les adoptamos cuando tuvieron que desarmar su jardín.

Los fertilizantes son cualquier sustancia que pueda usarse para alimentar a las plantas. Se agrupan en inorgánicos y orgánicos, químicos o naturales. Se diferencian según el tipo de suplemento que aportan. Un abono completo para las plantas de interior se compone de nitrógeno, fósforo y potasio (N, P, K), elementos indispensables en el sustrato para que las plantas puedan construir sus tejidos. La mayoría de los abonos que encontramos en el mercado tienen al menos dos de estos componentes. El nitrógeno es el encargado de la salud de las hojas y ayuda a mantenerlas verdes y sanas, el fósforo promueve el desarrollo de las raíces y el potasio se encarga del crecimiento y la floración.

Debemos aplicar los fertilizantes en los períodos activos de crecimiento de las plantas, es decir, desde el comienzo de la primavera hasta finales de otoño, nunca en invierno. En invierno, muchas plantas entran en estado de reposo y debemos respetar ese descanso espaciando los riegos y dejando de abonar. Es importante seguir la dosificación recomendada, ya que un exceso de fertilizante puede terminar por dañar las raíces de la planta.

Nuestros fertilizantes preferidos son los líquidos de origen orgánico y ecológico que se pueden aplicar mezclados con el agua de riego. Generalmente, estos abonos proceden de la fermentación de materias vegetales, y en algunos casos también contienen extractos de algas marinas. Las algas actúan como acondicionadoras del sustrato y ayudan a retener la humedad.

En el caso de los abonos sólidos siempre recomendamos algún tipo de humus, sobre todo el de lombriz. Este tipo de abono facilita la absorción del potasio, el magnesio y el fósforo gracias su alta carga microbiana.

Una alternativa a los abonos que encontramos en el mercado es realizar nuestros propios abonos líquidos caseros de manera ecológica. La opción más simple es reutilizar el agua de cocción de las verduras, ya que contiene abundantes sales minerales y nutrientes. Reserva el agua, déjala enfriar a temperatura ambiente y úsala sin diluir para regar. Si en casa separas la materia orgánica, otra opción es hervirla en una olla con agua. La proporción que nosotros usamos es de una parte de materia orgánica por dos de agua.

Antes de añadir cualquier abono es aconsejable regar la planta primero. Al humedecer el sustrato previamente, favorecemos la absorción del fertilizante y evitamos que se escape rápidamente por el agujero de drenaje.

Las señales más evidentes de que una planta necesita ser abonada son las hojas pálidas, que nunca llega a florecer o que enferma con frecuencia. Recuerda que el abono dura unas seis semanas en el sustrato, por lo que, pasado ese tiempo, después de adquirir una nueva planta o haberla trasplantado, es el momento de empezar a alimentarla, pero solo si estamos en temporada.

Usa tus manos Fertilizante de ortigas

No hay nada como tomarse el tiempo para preparar tus propias pócimas para cuidar y nutrir tus plantas. Este fertilizante es la excusa perfecta para salir a caminar al bosque en busca de ortigas silvestres. Las ortigas se encuentran generalmente en zonas húmedas como las orillas de los ríos, a los pies de los árboles, alrededor de los caminos o cerca de los terraplenes. Las ortigas crecen en suelos ricos en nitrógeno, el cual absorben junto con otros minerales como el hierro y el zinc. Con esta planta de la familia de las urticáceas podrás preparar un fertilizante que se puede aplicar tanto en las hojas como en el sustrato. Este fertilizante natural aportará a tus plantas una ayuda extra en su período activo de crecimiento.

MATERIALES

Ortigas recién cortadas

Tijeras

Cubo

Guantes

Agua de lluvia

Un peso (como piedras o un ladrillo)

Un filtro de café o una tela de algodón fina

Embudo

Botellas

01

Comienza por recolectar las ortigas. Es importante que lo hagas con los guantes puestos porque si las tocas directamente con las manos, pueden causarte irritación en la piel. Coge solo los tallos, sin raíz. Busca los tallos tiernos y evita los más leñosos. Por cada kilo de ortigas, necesitarás 10 litros de agua.

02

Una vez hayas recolectado un buen montón, puedes empezar con la preparación. Pon las ortigas con hojas y tallos dentro de un cubo y rómpelas en pequeños trozos.

03

Pon un ladrillo o algún peso sobre el montón de ortigas dentro del balde.

04

Vierte el agua dentro del cubo hasta que las ortigas queden cubiertas por completo. Guarda el cubo en un lugar oscuro. Pasados unos días aparecerá una espuma, que es un indicador de que el purín de ortigas está comenzando a fermentar. Una vez inicia este proceso, desprende un olor muy fuerte, así que lo mejor es que guardes el cubo en el exterior.

05

Al cabo de un mes aproximadamente, la preparación habrá parado de burbujear; esa es la señal de que está lista para usarse. Retira el peso y, con ayuda de un embudo y un filtro de café, cuela el líquido dentro de una botella limpia. Asegúrate de que no queden restos de ortigas; si es necesario, fíltralo una segunda vez.

06

Para usar el fertilizante, diluye una parte del purín de ortigas con diez partes de agua y almacénalo en otra botella limpia. Puedes aplicarlo con un pulverizador sobre las hojas o bien como suplemento en el riego.

06 visita
al doctor

Nuestras plantas nunca están solas. Además de gozar de nuestra compañía y de la de sus vecinas botánicas, a menudo reciben otro tipo de visitas no tan deseadas. Es el caso de las plagas y otras enfermedades. Los signos más relevantes de la llegada de los insectos son las manchas o deformaciones en las hojas. Una de las características más remarcables de todos estos insectos es su diminuto tamaño, que para nada está reñido con su poder de destrucción. El mejor consejo para detectar su aparición es comprobar rutinariamente el estado de las hojas en busca de estos pequeños invasores. Nunca está de más incluir una lupa de aumento en tu kit de herramientas. ¡Nosotros nos la llevamos incluso cuando vamos a los viveros!

Las plantas de interior no suelen verse atacadas por las plagas con tanta frecuencia como las de exterior. Sin embargo, hay que abrir bien los ojos cuando llega el buen tiempo, ya que con él llegan también una buena cantidad de insectos a nuestro hogar. Mientras tengas plantas, tendrás también insectos, así que saber detectarlos a tiempo es una de las mejores soluciones para no infectar a todas tus plantas. En este capítulo encontrarás los remedios que solemos utilizar y recomendar a clientes y amigos. Todos ellos son orgánicos y respetuosos con nuestra salud y con el medio ambiente. También hemos incluido una sección «Usa tus manos» en la que te explicamos de una manera rápida y sencilla cómo preparar tu propio pesticida casero.

Plagas

Las plagas más comunes son la cochinilla algodonosa, la cochinilla escamosa, el pulgón (en toda su gama cromática: verdes, negros y amarillos), la araña roja y el más temido por nosotros, el trip. Todos estos insectos, por lo general, atacan a los tallos, los brotes y las hojas más tiernas. Esos son los lugares que debemos inspeccionar con más atención y frecuencia.

Pero no todos los insectos son dañinos para las plantas. Algunos son beneficiosos, como las mariquitas, que ayudan a controlar biológicamente plagas como la del pulgón. ¡Si entra alguna en tu casa, estás de suerte!

Cochinilla algodonosa

Se trata de un pequeño insecto ovalado y revestido por una pelusilla blanca semejante al algodón que succiona la savia de la planta. Ataca tanto a plantas tropicales como a cactus y otras suculentas. La cochinilla algodonosa es experta en jugar al escondite; la podemos encontrar incluso bajo tierra, en las raíces. Sin embargo, uno de sus lugares favoritos es el punto de unión entre la hoja y el tallo, que normalmente es el más resguardado y difícil de limpiar para nosotros. Los síntomas de su presencia son hojas mustias y amarillentas, y una fina y pegajosa capa brillante.

Tratamiento: Mueve tu planta lejos de las demás y ponla en cuarentena. Con un pincel fino retira todos aquellos insectos que alcances a ver. Puedes hacer tu propio tratamiento con una solución de agua y jabón potásico, que no será tóxico ni para ti ni para tus plantas. Según la dosificación, funciona como preventivo o curativo; sigue las instrucciones del fabricante. Pulveriza la solución en toda la planta y asegúrate de rociar también el envés de las hojas. Aunque por lo general no suelde provocar reacciones adversas te aconsejamos probar antes la solución en un parte de la hoja. Mantenla en cuarentena hasta asegurarte que la plaga se haya erradicado. Muy importante: no la expongas a la luz solar directa mientras dure el tratamiento.

Cocoideo o insecto escama

Es un tipo de cochinilla con forma de lapa, generalmente marrón. Al igual que la cochinilla algodonosa, ataca succionando la savia de las plantas. Estos insectos segregan una cubierta dura a modo de escudo que les protege de pesticidas y depredadores naturales. Se pueden encontrar en los tallos y en el envés de las hojas. Un síntoma claro de su presencia en las hojas son pequeños puntos amarillos. Este tipo de insectos suelen atacar con facilidad a cactus y otras suculentas, y pueden ser muy difíciles de erradicar, sobre todo en las especies con espinas.

Tratamiento: Aísla tu planta y ponla en cuarentena. Con un cepillo de dientes que ya no uses, y pulverizando alcohol de farmacia, raspa con cuidado los tallos y las hojas hasta deshacerte de los insectos. Probablemente tendrás que repetir esta operación un par de veces hasta erradicarlos por completo. Deja pasar varios días entre aplicación y aplicación, ya que el alcohol puede quemar las hojas. Sobre todo no la expongas al sol directo mientras dure el tratamiento.

Pulgón

Es un insecto de forma ovoide que puede ser amarillo, verde o negro. Lo verás en los tallos o en las hojas más nuevas y tiernas. Es raro encontrar ejemplares aislados; por lo general, están apelotonados. Si tienes alguna planta en flor o a punto de hacerlo, te podemos asegurar que allí andarán haciendo de las suyas. Es fácil de ver a simple vista, pero los síntomas son hojas débiles, deformes y con pequeños puntos amarillos.

Tratamiento: Como siempre, lo primero es alejar la planta de las demás y ponerla en cuarentena. El pulgón se puede eliminar de las plantas de manera fácil aplicando un chorro de agua a presión con un pulverizador para que caiga el insecto. Puedes cubrir con un paño la superficie de la tierra para que el pulgón no caiga ahí. Si quedase algún resto, pulveriza toda la planta con una solución de agua y aceite de neem para matar las posibles larvas y prevenir su reaparición.

Hola Alba,

¿Cómo estás? Esperamos que todo ande bien.

Te escribimos para ver si nos puedes recomendar el nombre de la plaga biológica que usaste contra los trips que tan bien te funcionó.

Ya nos dices.

Un abrazo,

Jesús y Pancho

Hola chicos,

Por Ibiza todo genial, ¡gracias!

Pues el nombre tiene tela. Es un ácaro y se llama así ni más ni menos: Neoseiulus cucumeris. En España se comercializa con el nombre de Thripex. Son unos sobrecitos que contienen los ácaros. Los abres, los esparces por encima de las hojas y voilà! Los ácaros adultos buscan a los trips y cuando los encuentran, los succionan hasta secarlos.

Si alguna vez tenéis trips o algún cliente os pregunta por el control biológico de plagas en interior, os lo recomiendo al cien por cien. Además también combate a la araña roja.

Nos vemos pronto.

Besos,

Alba

Araña roja

La araña roja es un ácaro muy pequeño que se desarrolla en ambientes cálidos y secos. Se alimenta de las hojas, causando decoloración y desecación en la planta. Estas arañas son difíciles de ver a simple vista, pero generalmente se encuentran agrupadas en el envés de las hojas, que es la parte más porosa de la planta. Estos minúsculos ácaros de color rojo se manifiestan a través de pequeñas manchas amarillentas, finísimas telarañas entre las hojas, y algunas veces pueden provocar la caía de las hojas.

Tratamiento: La mejor manera de prevenir la araña roja es evitar los entornos demasiado secos. Si la prevención falla, como siempre, el primer paso es aislar la planta afectada del resto para que no las contagie. Después retira con un paño húmedo los ácaros del envés de las hojas. Asegúrate de eliminar todo rastro de las arañas y sus huevos. Un buen producto para tratar la araña roja es el jabón potásico. Si ves que la plaga es muy extensa, al cabo de un par de horas de aplicar el jabón potásico, haz una segunda aplicación con aceite de neem. La acción conjunta del jabón y el aceite de neem acabará con la plaga en poco tiempo. Repite la aplicación pasados unos días y pulveriza a diario para aumentar los niveles de humedad.

Trip

Los trips son unos insectos muy pequeños que pueden causar estragos en nuestras plantas. Sin duda es una de las plagas más difíciles de erradicar. Los adultos suelen ser de color marrón oscuro tirando a negro y las larvas, de un blanco amarillento. Los trips se localizan por lo general en el envés de las hojas y se alimentan de la savia de la planta, robándole agua y nutrientes. Además, son especialistas en transmitir virus y bacterias. Especial cuidado hay que tener con los brotes nuevos, ya que son los que más saborean. Los daños más visibles son bordes amarillos, manchas marrones en el envés de las hojas y pequeñas decoloraciones blancas en el anverso.

Tratamiento: El trip nunca viene solo: por lo general, ataca en grupo y se extiende rápidamente por toda la planta, por lo que hay que actuar con rapidez. Lo primero es alejar la planta afectada del resto. Este paso es muy importante, ya que el trip es muy ágil y, además, salta y le puede llevar poco tiempo esparcirse por todas tus plantas. Una vez aislada la planta, limpia sus hojas con un paño y alcohol de farmacia para eliminar manualmente la mayor cantidad de trips y de sus larvas. El mejor producto para tratar el trip es el jabón potásico combinado con unas gotas de aceite de neem. Te recomendamos comprar el jabón potásico concentrado y tener a mano un medidor para ser precisos con las dosis. Una vez lista la solución, aplícala con la ayuda de un pulverizador por toda la planta, asegurándote de llegar al reverso de las hojas. Repite la aplicación un par de veces por semana hasta que desaparezcan.

Mosca blanca

Es un insecto pequeño y blanco, con alas. Suele aparecer en espacios con poca ventilación y en zonas cálidas y húmedas. Se sitúa en el envés de las hojas y se alimenta de la savia de la planta. Una forma para saber si hay mosca blanca es agitar la planta suavemente para que salga revoloteando.

Tratamiento: El primer paso será retirar con un paño húmedo cualquier resto de larvas en las hojas. La mejor manera de acabar con la mosca blanca es tratar la planta con jabón potásico y moverla a una zona con buena ventilación. De lo contrario, es probable que la mosca vuelva a aparecer.

Mosca de mantillo

Este diminuto insecto con aspecto de mosquito puede convertirse en un dolor de cabeza si no logramos controlarlo a tiempo. Su aparición se asocia a un exceso de humedad en el sustrato. Las raíces son las más afectadas. Las larvas de la mosca de mantillo o mosca negra de la humedad se alimentan de las raíces y de los pelos radiculares, que son los que usan las plantas para absorber los nutrientes.

Tratamiento: Mantener bajo el nivel de humedad del sustrato es una buena manera de controlar la plaga sin tener que usar pesticidas. Un riego correcto es la mejor prevención. Si dejando secar el sustrato no logramos acabar con ellos, se puede aplicar aceite de neem en el agua de riego cada quince días. Después de aplicar el tratamiento es una buena idea cubrir el sustrato con piedras, ya que así impediremos que las hembras depositen los huevos en el sustrato.

¡¡Amiguis!! Alarma bichos

Plantas luchando contra invasores

May day, may day

Ecs. ¿Tienes foto?

¡Voy!

Invasión de trips

¡Muerte al trip por favor!

Compra aceite de neem, haz la mezcla curativa (es una dosis un poco más alta que la preventiva) y pulverízala. Asegúrate de aplicar la solución por el envés de las hojas y también en los tallos

Con precaución eso sí, así que prueba antes en un trocito de hoja para tener certeza de que no le provoca ninguna reacción a la planta

Muchas gracias

Mientras compras el aceite de neem, si quieres puedes pasar un paño húmedo con alcohol de farmacia e ir retirando el trip y las posibles larvas (los trips más jóvenes son amarillos/naranjas)

Hay que actuar rápido, pues ¡son megadestructivos! Repite el mismo ejercicio antes de aplicar el alcohol y prueba en un pedacito de hoja, y sobre todo apártala del resto de plantas y que no le toque el sol directo. Si no con el alcohol y el sol se quemará seguro

Empiezo con el alcohol ahora mismo y mañana consigo el neem

¡Suerte con la batalla!

Usa tus manos Pesticida
de ajo y guindilla

Esta infusión es un pesticida natural y casero que podemos realizar con ingredientes que fácilmente encontramos en nuestras cocinas. Es apropiado para combatir plagas como el pulgón, la mosca blanca o la araña roja.

MATERIALES

6 dientes de ajo

1 litro de agua

Mortero

Olla

3 guindillas

Colador

Paño

Pulverizador para aplicar

01

Comenzaremos machacando los 6 dientes de ajo en el mortero hasta que suelten todo el jugo.

02

Una vez machacados los ajos, los ponemos en una olla y añadimos 1 litro de agua. Con un paño limpio cubrimos la olla y dejamos reposar 24 horas. Al cabo de este tiempo, el ajo ya habrá soltado todo su líquido.

03

Ponemos la olla a fuego lento unos 10 minutos y agregamos las guindillas. Pasado este tiempo, el agua ya habrá concentrado las propiedades del ajo

y la guindilla.

04

Dejamos enfriar y colamos. Cargamos el pulverizador con el líquido de ajo y guindilla y aplicamos sobre las hojas de la planta infectada. Dependiendo del alcance que haya tenido la plaga sobre la planta, lo podemos aplicar día por medio, cuidando de no exponer la planta al sol directo.

Enfermedades más comunes

Cuidar de tus plantas implica saber identificar cuándo hay alguna enfermedad. La luz, el agua y la temperatura son tres factores que debemos mantener siempre controlados para mantenerlas sanas y contentas.

Hemos realizado un listado con algunos de los síntomas más comunes que te ayudarán a realizar un diagnóstico acertado. Nos hemos basado en algunas preocupaciones de clientes y amigos, así como en los problemas que han surgido con nuestras propias plantas. Algunos síntomas pueden deberse a más de una causa, y eso a veces puedes despistarnos. Siempre recomendamos no aplicar ningún tratamiento hasta estar seguros de qué se trata.

Hojas amarillas

Que las hojas se pongan amarillas se debe, por lo general, a un desequilibrio en la rutina de riego. Verifica siempre el nivel de humedad en el sustrato antes de regar. Si está muy húmedo, deja pasar unos días y no riegues hasta que se haya secado. Contradictoriamente, las hojas de algunas plantas tropicales también pueden amarillear por falta de agua. Algo completamente normal es que las hojas más antiguas adquieran un color amarillo, terminen por caer y den paso a hojas nuevas.

Muchas especies son extremadamente sensibles al exceso de minerales en el agua. Las aguas duras también pueden provocar el amarilleamiento, sobre todo de las puntas de las hojas. Es la manera que tienen algunas plantas de expulsar el exceso de ciertos minerales como el calcio. Si este es el caso, podemos evitarlo regando con agua de lluvia o agua del grifo reposada por lo menos 24 horas. Una especie notablemente sensible al agua dura es la Maranta leuconeura.

Bordes y manchas marrones

Se puede deber a una falta de agua o a una falta de humedad en el ambiente. Verifica que tus plantas estén lejos de radiadores y sistemas de aire acondicionado, que no harán más que aumentar el problema. Coloca la planta en el lugar más húmedo de la casa. Si tu vivienda no es muy húmeda, pulveriza las hojas un par de veces a la semana en verano. Si se trata de especies que necesitan un ambiente más sombrío, una de las causas puede ser la exposición directa al sol.

Este tipo de manchas marrones también pueden deberse a todo lo contrario. En especies como el Ficus lyrata es evidente en muy poco tiempo. Si la causa es por exceso de sol directo, mueve la planta a una zona menos iluminada. Si es por poca luz, muévela a una zona más luminosa y aprovecha para sacar las hojas en peor estado.

Hojas que se caen

Al llegar a casa, muchas plantas acostumbran a perder alguna hoja, lo cual es normal durante el período de aclimatamiento. Una vez pasado ese tiempo, la causa de que las hojas se caigan suele asociarse a una falta de agua o a demasiado sol. Ante la amenaza de temperaturas altas y poca humedad, algunas plantas eliminan sus hojas más bajas para disminuir la pérdida de agua por transpiración.

Pudrimiento de tallos y raíces

Que los tallos y las raíces se pudran se debe a un exceso de agua o a un mal drenaje. Las raíces son extremadamente sensibles al riego excesivo. Si a eso le sumamos, además, un drenaje deficiente, la combinación es mortal. Una vez afectadas las raíces, no es tarea fácil recuperar una planta; dependerá de la intensidad del daño.

Para revisar el estado de la planta retira el cepellón de la maceta. Las raíces en mal estado tienen un aspecto musgoso, son oscuras y se desprenden fácilmente. Sepáralas y tíralas a la basura orgánica. En este punto debemos verificar si se puede recuperar algo o si definitivamente hay que darla por perdida. Si ha quedado alguna raíz sana, podemos plantarla de nuevo en tierra fresca. En los cactus y las suculentas, un síntoma de que las raíces están anegadas es un aspecto mustio y decaído, como si les faltara agua. Aunque parezca contradictorio, la explicación es simple: se ven deshidratadas porque lo están; las raíces ya han muerto y no son capaces de absorber agua ni nutrientes. Otro síntoma de alerta son los tallos blandos y de un color gris oscuro. En el caso de las plantas tropicales, el hecho de que las hojas amarilleen es el primer signo de alerta.

Crecimiento lento

La falta de luz puede detener el crecimiento de las plantas. Si ves que en el período activo no crecen, cámbialas a un lugar más soleado. Otra causa puede ser que el sustrato en el que está plantada no tenga suficientes nutrientes. Ya sea por una mala calidad de la tierra o porque lleva mucho tiempo con el mismo sustrato, abónala con un buen fertilizante líquido o replántala con tierra fresca de mejor calidad.

Hojas marchitas o encorvadas

Si las hojas comienzan a encorvarse, puede deberse a varios motivos: un exceso de temperatura, demasiada agua o, al contrario, muy poca agua. Si es por temperaturas muy altas, reposiciona tu planta en un lugar menos luminoso y con buena ventilación. También revisa que esté bien regada, pues tanto el exceso como la escasez de agua pueden provocar que las hojas se amustien. Comprueba el estado del sustrato. Si la tierra está muy húmeda, suspende los riegos hasta que se seque. Si, por el contrario, está muy seca, aprovecha para darle un buen riego.

Espigamiento de los tallos

Que los tallos se estiren y se vuelvan más finos y delicados se conoce como «etiolación». Es un fenómeno asociado a la falta de luz y puede ir acompañado también de la decoloración de las hojas. Es mucho más común y evidente en los cactus y otras suculentas que en plantas tropicales. En el caso de las suculentas, para que esto no suceda, intenta ubicarlas en un lugar donde reciban al menos un par de horas diarias de sol directo. En el caso de las plantas tropicales, colócalas en una zona más luminosa, pero sin sol directo.

Otras dolencias: hongos y bacterias

A veces, nuestras plantas de interior pueden no estar todo lo bonitas que nos gustaría o que podrían llegar a estar. Las plantas son parte de la naturaleza y, como cualquier ser vivo, se enferman y tienen sus achaques. Los hongos y las bacterias suelen atacar a las plantas que están más débiles. Si nuestra planta ha sufrido algún tipo de estrés por alteración en los riegos, constantes cambios de lugar en poco tiempo o variaciones bruscas de temperatura, puede ser proclive a infestarse de estos invasores.

En el caso de las bacterias, la manera más común de que estos microorganismos penetren en tus plantas es a través de cortes o heridas en las hojas que pueden haber sido provocadas por una mala manipulación de las plantas de hojas delicadas, por roce entre ellas en el caso de cactus y otras suculentas con espinas, o transmitidas por algún insecto. Las bacterias, a diferencia de los hongos, atacan a la hoja desde dentro. Por lo general, las bacterias se manifiestan como manchas amarillas con formas irregulares en partes aleatorias de las hojas. Con el paso de los días, las partes amarillas empiezan a oscurecer. A veces nos encontramos con lesiones que parecen superficiales, aunque en realidad están dañando desde el interior.

Por el contrario, los hongos actúan en la parte superficial de la hoja y suelen aparecer cuando pulverizamos de más o nos excedemos con el riego. Los hongos atacan a las superficies (como comentábamos, la bacteria ataca desde dentro) y pueden adoptar distintas formas, pero acostumbran a ser manchas de color blanquecino-grisáceo (como el oídio o el mildiu) que avanzan muy rápido.

Tratamiento: La mejor manera de tratar las hojas dañadas por bacterias es cortar con mucho cuidado las zonas afectadas para no contaminar las partes sanas de la hoja. De lo contrario, estamos abriendo otra puerta de entrada a estos microorganismos. Debemos asegurarnos de que nuestras herramientas estén limpias; para ello, podemos desinfectarlas con alcohol etílico. Si las hojas están muy dañadas, es recomendable cortarlas enteras.

Una de las maneras más eficaces de combatir a los hongos, aunque suene sorprendente, es con un producto que acostumbra a estar en todas las cocinas: la canela. Además de aportar sabor a postres y comidas, esta especia es un poderoso fungicida natural. Puedes aplicarla en polvo directamente en las zonas afectadas. Si prefieres no llenarlo todo de una capa cobriza, puedes hacer una solución de canela para aplicar con pulverizador: añade un poco de canela en agua caliente, remueve bien y deja reposar durante toda una noche. Usa un filtro de tela o papel de café para tamizar la infusión y verterla en el pulverizador. Aplícala sobre las hojas y los tallos afectados. Entre las valiosas propiedades de la canela también se encuentra la de ser un activo enraizante.

07 por la
patilla

No hay nada más asombroso que cortar un tallo, ponerlo en agua y, sin que uno tenga que hacer mucho, verlo echar raíces. Seguramente, todos tenemos en la memoria el recuerdo de ver germinar un garbanzo entre algodones, de forma que a los pocos días se convierte en una diminuta planta.

Cuando hablamos de propagación, nos referimos a los distintos métodos utilizados para reproducir o multiplicar las plantas. Puede ser de dos tipos: sexual y asexual. La propagación sexual implica un proceso de polinización y germinación que es poco probable que ocurra de manera natural en el interior de nuestros hogares. En cambio, la reproducción asexual se origina desde partes de un espécimen ya existente. En las plantas se conoce también como «reproducción vegetativa» y se puede realizar a través de un tallo o incluso de una simple hoja.

De la pasión por compartir esquejes y experimentar con las distintas formas de propagación nace «Por la patilla», los encuentros de intercambio de plantas, esquejes y semillas que realizamos en Casa Protea y que dan nombre a este capítulo. «Por la patilla» hace un guiño tanto a la jerga española para referirse a algo que nos sale gratis como al nombre popular que se da en Chile a los esquejes.

Comparte tus plantas

Muchas de nuestras plantas provienen de esquejes de clientes, amigos y familiares. Y es que rara vez nos vamos de sus casas sin uno. Muchas veces, propagar una planta puede ser accidental. En el caso de algunas especies, sobre todo las suculentas voluminosas, es fácil perder hojas o tallos al trasladarlas. Nunca tires esas partes, pues ¡casi seguro que las podemos propagar!

La mejor época del año para propagar es la primavera, cuando la mayoría de las plantas se encuentran en su período activo de crecimiento, y cuando más posibilidades de éxito tendremos. Es muy probable que no todos los esquejes agarren, así que si puedes, planta más de uno de la misma especie.

Recuerda

- Antes de correr a cortar tu esqueje, prepara tu planta. Primero asegúrate de que la planta esté sana y sin ningún tipo de plaga, o al menos saca una parte que no esté afectada. Riégala un par de días antes para que esté en óptimas condiciones. Si eres de rigurosos calendarios, conviene haberla abonado un par de meses antes. Así nos aseguramos de sacar una patilla fuerte.

- La época ideal para propagar es en primavera y a principios de verano. Los hijuelos o esquejes son sensibles y hay que mantener una temperatura constante. Si queremos mantener esta práctica todo wel año, podemos germinarlos en urnas de vidrio o plástico, o bien fabricarlas nosotros mismos con una bolsa de plástico o una botella cortada por la mitad que cubra y mantenga la temperatura del esqueje. Siempre hay que dejar algún agujero de ventilación. Habrá que mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcarlo de agua.

- Un lugar con iluminación indirecta es óptimo para dejar nuestro esqueje. Debería ser un lugar donde no te moleste y lo puedas tener por lo menos un par de meses.

Hola chicos,

¿Cómo estáis? Soy Miguel, el de las Hoyas.

La Crassula de la que hablábamos ayer es la C. radicans.

Por cierto, los esquejes de Rhipsalis oblonga que me regalasteis están prosperando de maravilla. Los corté en tramos más cortos; os recomiendo hacerlo así. De esta manera se deshidratan menos y hay más puntos de que agarren.

A ver si me escapo pronto a veros y os llevo unos esquejes de Hoya lanceolata.

Hola Miguel,

¡Muchas gracias como siempre por los sabios consejos!

Por cierto, los esquejes de Hoya carnosa que nos regalaste agarraron todos a la primera y ya están empezando a echar hojitas nuevas.

Nos vemos pronto.

Un abrazo,

Jesús y Pancho

Técnicas de propagación

Los métodos más simples para propagar consisten en extraer una porción de una planta para obtener una nueva génicamente idéntica a la planta madre. Sea cual sea la manera en la que esta futura planta llegue a tus manos, muchos de estos métodos funcionan perfectamente tanto para las suculentas como para las plantas tropicales. De todos modos, ¡averigua siempre cuál es el mejor método antes de ponerte a cortar! En las fichas que hemos incluido en este libro podrás encontrar qué técnica es la más adecuada, ya sea por esqueje de hoja o de tallo, por hijuelos, división o semilla, según la especie.

Esqueje de hoja

Las plantas que mejor funcionan para obtener esquejes de hoja son, sin duda, las suculentas. Muchas de estas plantas se desprenden de manera natural de las hojas más bajas, que rápidamente se convierten en minirréplicas de la planta madre. Es el caso de muchas especies de Echeveria, Sedum, Crassula, Kalanchoe o Graptopetalum.

Al arrancar las hojas que queramos multiplicar, seleccionaremos aquellas más sanas y vigorosas para dejarlas cicatrizar unos días antes de proseguir. Una vez haya secado el corte y haya hecho callo, simplemente posicionaremos la hoja en contacto con la tierra hasta que enraíce. Debemos mantener el esqueje de hoja en un lugar sin sol directo y resguardado del frío. Para mantener una temperatura y humedad constantes puede cubrirse la maceta con algún material transparente con pequeños orificios que permitan el paso de la luz y el oxígeno. Para evitar que se sequen las nuevas y finas raíces que vayan apareciendo hay que mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero nunca empapado.

En las plantas tropicales como las sansevierias podemos usar tan solo partes de la hoja y ponerlas en agua o directamente en sustrato. Es un proceso lento, sobre todo en agua. Pueden pasar fácilmente entre cuatro y ocho semanas hasta que las primeras raíces empiecen a asomar. Una vez las raíces alcancen los 2-5 centímetros de longitud, el esqueje estará listo para ser plantado en tierra.

Esqueje de tallo

Son muchas las plantas que podemos multiplicar con esta técnica. La mayoría de los cactus, sobre todo los del género Rhipsalis y muchas otras suculentas, son especialmente agradecidos cuando se usa este método. Plantas tropicales como las monsteras, los filodendros o los populares potus resultarán, si cabe, más fáciles y rápidos de enraizar.

En plantas de tallos tiernos hay que cortar al menos por debajo de un nudo (idealmente tres). Los nudos son la parte del tallo por donde nacen las hojas. Calcula el corte a un par de centímetros por debajo del nudo. En este tipo de esquejes podemos optar por plantarlos directamente en la tierra. Una alternativa, que es la que nosotros usamos, es introducir los tallos en un recipiente con agua hasta que empiecen a aparecer las primeras raíces. Una vez las raíces alcancen longitudes de entre 2 y 5 centímetros, ya podemos pasar el esqueje a la tierra. Si decidimos plantarlos directamente en la tierra, recuerda mantener siempre el sustrato ligeramente húmedo.

En cactus y otras suculentas es recomendable dar unos días de secado al tallo antes de plantarlo, para que la herida del corte cicatrice y cree tejido calloso. De esta manera evitaremos una posible infección al entrar en contacto con la tierra y la posibilidad de pudrimiento por exceso de humedad. Para introducir los esquejes en el sustrato, lo mejor es ayudarnos con un palito de madera, el mango de una cuchara (las de madera van genial) o directamente con el dedo índice. Una vez enterrado el tallo, presiona ligeramente la tierra de alrededor para darle firmeza y eliminar posibles bolsas de aire. En ningún caso debemos exponerlos al sol directo.

Algunas suculentas también se pueden poner en agua. La mayoría de las Rhipsalis, así como algunas del género Euphorbia y Epiphyllum desarrollan raíces en muy pocas semanas. En el caso de esquejes ya enraizados, humedeceremos el sustrato con el pulverizador después de plantar los esquejes y no volveremos a regar hasta que este se haya secado por completo.

Después de cortar los esquejes con tallos más verdes y no suculentos, puedes aplicar un poco de canela en polvo en el extremo. La canela, además de ser un excelente fungicida, también es un poderoso enraizante.

Cuando propagues en agua, recuerda lo siguiente: cambia el agua periódicamente; no dejes ninguna hoja por debajo del agua, ya que puede pudrirse y generar bacterias no deseadas; cuando las raíces alcancen entre 2 y 5 centímetros de longitud, será el momento de pasarlas a la tierra. Si decides mantenerlas más tiempo en agua, ten en cuenta que este tipo de raíces acuáticas comienzan a absorber el oxígeno de manera distinta a como lo hacen en el sustrato. Antes de pasar los esquejes con raíces más largas a una maceta deberás cortarlas y esperar a que crezcan de nuevo para poder hacer el cambio.

Hijuelos

Como su propio nombre indica, son pequeños hijos de la planta madre y crecen alrededor del tallo principal, o incluso del mismo tallo según la especie. Algunos retoños tienen raíces propias, mientras que los que nacen pegados al tallo dependen únicamente de los nutrientes que la planta madre pueda proveer. Un claro ejemplo que en muy poco tiempo proporciona estos dos tipos de hijuelos es la Pilea peperomioides.

En el caso de los hijuelos que nacen alrededor de la planta madre podremos plantarlos en un tiesto propio cuando alcancen un tamaño que nos permita manipularlos sin romperlos; cuanto más grandes sean, más posibilidades tendrán de sobrevivir solos. Para sacarlos puedes ayudarte con un cuchillo para cortar y una cuchara a modo de pala; ve con sumo cuidado para no romper las tiernas raíces que hayan desarrollado.

En el caso de los retoños que crecen en el tallo realizaremos un corte limpio con un cuchillo para separarlos de la planta madre y los pondremos en agua unas semanas hasta que desarrollen raíces. Podemos optar por plantarlos directamente, pero en ese caso los cuidados serán más demandantes, ya que los niveles de humedad y temperatura tendrán que estar muy controlados.

Cuando los hijuelos sean de cactus y otras suculentas, después de separarlos del tallo de la planta madre los dejaremos secar unos días hasta que hagan callo. Una vez cicatrizado el corte, estarán listos para ser plantados en la tierra. Es recomendable humedecer ligeramente el sustrato después de plantarlos para ayudar a afirmar el sustrato, y no volveremos a regar hasta que se haya secado por completo. Recuerda que no hay que regar cactus y suculentas hasta que no hayan echado raíces.

División

Este método puede utilizarse en todas aquellas plantas de porte colgante o rastrero, o que crezcan en grupos de tallos separados. Muchas suculentas, sobre todo las colgantes, son especialmente fáciles de separar con esta técnica. De todos los métodos, este es uno de los más simples y con éxito asegurado, pero con diferencia también el más sucio. Cuando usemos este método, el sustrato tiene que estar bien seco. Sacaremos el cepellón de la maceta y directamente con las manos separaremos la planta madre en tantas secciones como nos interese. Soltaremos con los dedos el sustrato para poder desenredar las raíces. Una vez separadas, las podemos plantar directamente en una maceta y regar con normalidad.

Semilla

Aunque probablemente no se trate de semillas que hayan crecido en nuestras plantas, esta es la única técnica de propagación sexual incluida. Cultivar desde semilla puede ser todo un desafío a la paciencia. Puede llevar más tiempo del que esperábamos, y algunas veces incluso no llegar a germinar. Sin embargo, te recomendamos vivir la experiencia de hacer crecer un cactus desde la semilla. Es un proceso lento que puede realizarse durante todo el año, siempre y cuando tengamos los parámetros de luz, temperatura y humedad controlados. Para acercarnos a este tipo de técnica de una manera lúdica y en la que puedan ayudarnos los más pequeños de la casa, hemos incluido la sección «Usa tus manos: muñeco de alpiste». En poco tiempo, de forma fácil y con éxito asegurado, verás el proceso de germinación de una semilla que se convierte en cabellera.

Usa tus manos Muñeco
de alpiste

Uno de nuestros recuerdos de cuando éramos niños es el de ayudar a nuestras abuelas en el mantenimiento y cuidado de sus plantas, momento en que nos enseñaron nociones básicas de botánica. Este ejercicio es una buena manera de inspirar a los más pequeños, y a los no tan pequeños, en tareas tan divertidas como pueden ser la simple y tan necesaria tarea de regar (siempre en su justa medida). Este proyecto puede ser una muy buena primera aproximación a los misterios de la naturaleza. Pasarán toda la semana atentos al crecimiento de la cabellera del muñeco.

MATERIALES

Una media

Serrín

Semillas de alpiste

Frasco trasparente

Cuchara

Recipiente de vidrio o similar para la base

01

Recortaremos la costura de uno de los extremos de la media. Al ser más gruesa, esa parte impide que el alpiste se abra camino para crecer. Cerraremos con un nudo y le daremos la vuelta a la media.

02

Con el nudo mirando hacia dentro calzaremos la boca de la media en un frasco trasparente. Con ayuda de una cuchara pondremos dos cucharadas de alpiste. Luego rellenaremos la media con serrín hasta darle el tamaño y la forma que queramos.

03

Una vez hayamos terminado de rellenar, cerraremos de nuevo con un nudo. Debemos tener en cuenta el tamaño del muñeco y de nuestra base para que lo podamos apoyar sin que se caiga.

04

Regamos por inmersión, dejando la parte con el alpiste en contacto con el agua unos 5 minutos. Para que las semillas logren germinar es importante mantenerlo húmedo, nunca empapado de agua. Para esto te puedes ayudar con un pulverizador y rociarlo un poco cada día. Ponlo en un lugar con mucha luz. Al cabo de unos 5-7 días comenzará a crecer el alpiste, o la cabellera, del muñeco a través de la media. En este punto puedes comenzar a espaciar los riegos.

Usa tus manos Enraizante de lentejas

Muchas veces, los esquejes llegan a nuestras manos de las formas más inesperadas. Ya sea porque un amigo nos regala un trocito de su planta madre —después de una poda o como un intento para salvar a alguna planta enferma—, el enraizante de lentejas es un buen aliado para que nuestros esquejes prosperen y echen raíces con mayor porcentaje de éxito.

El secreto de esta poción es hacer que tus lentejas germinen. Al germinar, liberan un grupo de fitohormonas llamadas «auxinas». Estas fitohormonas actúan como reguladoras del crecimiento vegetal e incentivan el desarrollo de las raíces. Dependiendo de la especie que estemos esquejando, tardará más o menos en echar raíces. Hay géneros como el Sansevieria que pueden tardar meses en mostrar las primeras raíces, así que no te impacientes y disfruta del proceso.

MATERIALES

1 taza de lentejas

4 tazas de agua

1 cuenco o similar

1 paño

Cedazo

Batidora

Botella

01

Mezcla en un recipiente las lentejas y el agua. Tápalo con un paño y colócalo en un lugar oscuro; en unos 4-7 días, las lentejas deberían estar germinadas. Otra opción es mantener las lentejas en agua durante unas 8 horas, escurrirlas y reservar el agua sobrante. Deja las lentejas húmedas y ve añadiendo esa agua a medida que la vayan absorbiendo hasta que germinen.

02

Una vez germinadas las lentejas, hay que batir la mezcla hasta obtener un líquido concentrado de color gris claro.

03

Con ayuda de un cedazo o una tela muy fina, cuela la mezcla en un recipiente limpio. La idea es retirar cualquier partícula sólida del líquido.

04

Para la solución final, mezcla una parte del concentrado de lentejas con 10 partes de agua. La preparación puede aplicarse a todo tipo de esquejes, tanto si los tenemos en tierra como en agua. Si los tienes en maceta y tierra, simplemente aplícalo como agua de riego. Si el esqueje está en agua, sustitúyela por el enraizante. Mantenlo en la solución hasta que aparezcan las primeras raíces.

Puedes conservar el concentrado del enraizante en la nevera durante unos 15 días.

08 lugares que
nos inspiran

Percibimos la atmósfera a través de nuestra sensibilidad emocional, una forma de percepción que funciona increíblemente rápido, y por medio de la cual los humanos nos valemos para ayudarnos a sobrevivir.

Peter Zumthor

Aparte de las plantas, otra de nuestras grandes pasiones es viajar. Ambas actividades están íntimamente conectadas, pues aunque los motivos de nuestros viajes pueden ser muy diversos, hacemos de ellos una excusa perfecta para visitar espacios relacionados con lo verde, como jardines botánicos, parques o viveros. De hecho, la mayoría de las plantas que tenemos provienen originariamente, y casi con total certeza, de lugares muy alejados al nuestro y con unas características ambientales que pueden ser muy distintas. De alguna manera, adquirir plantas se parece a viajar sin salir de casa y los jardines botánicos son como exóticos templos que reúnen la mayor variedad de especies posible. Dentro de un mismo lugar físico podemos pasar de los áridos paisajes desérticos a las húmedas y templadas selvas tropicales.

Estos espacios, que habitualmente están cubiertos por un techo traslúcido, poseen un lenguaje arquitectónico muy particular y que a nosotros nos gusta creer que es una consecuencia de la relación entre el ser humano y el mundo vegetal. Son espacios de crecimiento, conservación y exhibición de ecosistemas vegetales que nacieron de la necesidad del hombre por conservar las plantas y estar cerca de la naturaleza.

Sin duda, dos de nuestros espacios verdes favoritos se encuentran en Londres: el emblemático Kew Gardens y el Barbican Conservatory. Este último está emplazado en un impresionante edificio de arquitectura brutalista construido entre los años 1960 y 1970, y alberga una larga colección de especies tanto tropicales como suculentas que dialogan con el espacio de manera contrapuesta, pero en una comunión excepcional.

Por otro lado, espacios mucho más discretos como el jardín botánico de Roma son una delicia para recorrer sin urgencia ¡a pesar de su completísima colección y exquisita luz! Y es que uno puede encontrar ese sentimiento de bienestar que experimentamos en estos lugares incluso en casa.

No hay mejor recompensa que volver al hogar después de un viaje o de un largo día y sentirse invadido por la tranquila e inspiradora atmósfera que generan las plantas.

09 sentirse
en casa

Sin apenas darnos cuenta, después de vivir juntos durante casi 3 años, teníamos más de doscientas plantas acompañándonos en nuestro pequeño hogar santiaguino. Después de años trabajando para otros, decidimos parar y volver a empezar, pero esta vez juntos. No teníamos muy claro hacia dónde apuntar. Jesús artista. Pancho arquitecto. La respuesta vino casi sola. Miramos a nuestro alrededor e, indiscutiblemente, todo apuntaba a un mismo lugar: las plantas. Sin meditarlo demasiado, y movidos por esa pasión compartida, nació Casa Protea, esta vez con un océano de por medio y en Barcelona.

Un poco de la misma manera vino Me quiere, no me quiere. Un correo electrónico en la bandeja de entrada nos invitaba a crear esta suerte de manual para amantes de las plantas. Y una cosa llevó a la otra. Conocimos a Matilde y Joan, los abuelos más entrañables y apasionados de la botánica que hemos conocido nunca, que nos regalaron de todo corazón parte de su preciada colección. Y después de ellos llegó Natalia, y de nuevo estábamos en su patio sacando de raíz un Agave attenuata con más de 10 años para incorporarlo a nuestra creciente nueva colección. Y le siguió Miguel y sus esquejes de hoya. Y aparecieron Mónica y Albert y su amor por las plantas tropicales, ¡tanto que alguna que otra se cargaron por exceso de agua! Sergi y las «peleas» con su pareja cada vez que una nueva suculenta llegaba al hogar. Palmira, Felix y la pequeña Lea, que cuando casi todavía no hablaba, ya sabía decir «¡Pincha!» al acercarse a un cactus. Y llegaron las fiestas de intercambio de esquejes, que con el ánimo de celebrar el mestizaje bautizamos como «Por la patilla», y en las que un buen grupo de enamorados por lo verde nos juntamos para contar historias a través de las plantas. Y de repente apareció Anne y su fantástica colección de pileas. Lotte y su maravillosa locura (tan intensa como la nuestra) por las plantas caudiciformes. Cecilia y su fascinación por las especies variegadas en su jungla de cemento. Serafín y su perrita Lluna, siempre en busca de los ejemplares más escultóricos. Xènia y Jan, y sus batallas con los trips y otros indeseados insectos. Pero por suerte llegó Alba para contarnos todos los secretos del control biológico de plagas. Y así es como de nuevo, sin apenas darnos cuenta, las plantas nos conectan con personas, historias y momentos, pero sobre todo con nosotros mismos.

Pensamos que no hay mejor manera de hacer crecer esta familia que desde el compartir. Esos son los fundamentos y el porqué de nuestro quehacer. Esperamos que los trucos, consejos, historias y conocimientos volcados en este libro te ayuden precisamente a mejorar tus «manos verdes» para seguir alimentando esa pasión, que desde ya te advertimos es adictiva.

Te animamos a empezar tu colección personal, a compartir y disfrutar de este viaje salvaje en casa. No pongas freno, pierde el miedo a equivocarte y diviértete en todo momento durante el trayecto.

Jesús & Pancho

agradecimientos

A nuestros padres Alberto y Carmen, Francisco y Anita, muchas gracias por vuestra generosidad y apoyo incondicional.

Queremos dedicar un agradecimiento especial a nuestra editora Laura Arcagni, que desde los inicios de este encargo nos ha guiado y acompañado. Durante este período junto a su compañero plantaron en su interior una de las semillas más preciadas; ¡enhorabuena, pareja!

Muchas gracias a Sonia Fernández Pan, que nos ayudó a romper con el miedo a la página en blanco y nos dio consejos para hacernos fluir con la escritura. Gracias también a Margarita Doren por sus aportaciones, dedicación y amor al lenguaje.

A la talentosa Alexandra Waespi, por retratarnos con sus cámaras analógicas durante nuestras escapadas a los viveros y ceder algunas de esas imágenes para este libro. Muchas gracias también a Christian Neumann por el retrato que acompaña estos agradecimientos.

Gracias infinitas a Matilde Queralt y Joan Capellades por sus continuas visitas a Casa Protea llenas de enriquecedoras charlas sobre botánica reflejadas en estas páginas. Su pasión por las plantas y sus cuidados nos inspiran a seguir sus pasos.

A los que nos abrieron las puertas de su casa: a nuestra querida tía Rosario Guerra y su generosidad por compartir sus plantas con nosotros. A Anne van Ours, por su pasión exquisitamente reflejada en cada rincón de su hogar (que amablemente nos abrió para varias sesiones de fotos) y en su cuenta de Instagram @botanicalsandbillie. A Raya Sader Bujana, por enseñarnos su delicado trabajo en papel inspirado por la belleza de las plantas que colecciona en su luminoso estudio, también reflejadas en estas páginas. A Cecilia Tham, por dejarnos formar parte de su jungla de cemento y permitirnos fotografiarla.

A las colaboradoras de Casa Protea: muchas gracias a Alba Esteva y Sílvia Rectoret por vuestra ayuda y entrega en nuestras ausencias. A Julie Bak-Christensen, por compartir sus conocimientos sobre tintes naturales y marmoleado. A Marta Fuertes, por desenredar los entresijos del macramé. A la artista Núria Soler Romeo, por sus bellas piezas cerámicas. A las virtuosas Ari y Mireia de Oxydum, por su cariño al trabajo artesanal y las esculturales piezas que crean con el hierro.

Este libro está dedicado a nuestras abuelas y a todas las mujeres que nos han inspirado y nos siguen inspirando día a día.

Me quiere, no me quiere

Pancho Doren y Jesús Monteagudo

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

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© Jesús Monteagudo y Pancho Doren, 2019

© Editorial Planeta, S. A., 2019

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Diseño de la cubierta y del interior: © Sagarzazu Studio

Ilustraciones de interior: © Pancho Doren

Fotografías de interior: © Jesús Monteagudo y Pancho Doren

Primera edición en libro electrónico (epub): mayo de 2019

ISBN: 978-84-08-21026-9 (epub)

Conversión a libro electrónico: Pablo Barrio