SINOPSIS

Cosmética, honestidad, ciencia y un poquito de petardeo.

Una guía detallada y contundente, pero en un lenguaje apto para todos los públicos, para entender qué ingredientes son importantes en cosmética, cuáles son los más beneficiosos para tu piel según tu edad y tus características, y cómo crear así tu propia rutina cosmética adaptada a tus necesidades. Deja de comprar productos milagro y de subirte al carro de cada nueva moda beauty y aprende cómo funciona tu piel y qué le sienta mejor.

A mis padres,
porque en esta casa nunca hemos tenido padrinos.

Introducción

Si tu piel piensa que eres una psicópata cada vez que le acercas un dedo con crema, los cosméticos son los okupas de tu baño y sabes que acabarán echándote de casa, o te desmayas (porque eres una persona muy dramática) cuando tienes que ir a comprar un cosmético y te parece más complicado que entender el BOE, este libro es tu mapa de ruta para volver a disfrutar de las «potivueltas» con sentido.1

Si el párrafo anterior te ha dejado con la boca abierta como a Jim Carrey en La máscara porque no entiendes qué está pasando, pues pensabas que era un manual serio, creo que ha llegado la hora de presentarme.

¡Holi, holi! Héctor Núñez al otro lado del papel.

El 12 de diciembre de 2018 estaba preparando unas tortillas de patatas para festejar que llegaba a los treinta cuando se me ocurrió la maravillosa idea de abrirme una cuenta de Instagram. El objetivo era hablar de cosmética y de la ciencia que hay detrás con sentido del humor, rompiendo con el perfil de influencer lifestyle, bajo el pseudónimo de COSMETOCRÍTICO. No sé si serían los vapores de la cebolla o alguna copita de vino, pero en ese momento se me nubló la mente.

Jamás llegué a pensar que se convertiría en una cuenta de referencia sobre cosmética y que me llevaría, a inicios de 2022, a una cadena de e-mails para escribir un libro totalmente distinto a lo que existía hasta la fecha.

Todo un pasatiempo sadomasoquista.

Pero ¿qué lleva a un niño de un pequeño pueblo minero a acabar hablando de cosmética? Por desgracia, no nací con el don del baile, y menos con el del canto, por lo que tenía fastidiado eso de convertirme en el Billy Elliot berciano. Así que no me quedaba otra que ser la nueva Elena Francis.

Bromas aparte, creo que todo comenzó en la infancia. Como niño atípico y atópico, me ha tocado vivir rodeado de cosméticos y picores. A eso súmale compartir baño a diario con tu madre y ver esos envases con olores, colores y texturas llamativas en pleno auge del sistema de tres pasos de una marca muy clínica. Al final resulta que Ricky Martin era un beauty freak y nos estaba dando las claves con su «Un, dos, tres, un pasito “pa’lante”…». Hay que reconocerlo: la cosmética (si se complica más allá de limpieza, tónico e hidratante), junto a la oferta de productos, nos abruma.

Mi pasión por la ciencia no llegaría hasta que tuve la primera clase de Química en el colegio, que servía para explicar todo lo que nos rodea que parece magia. Creo que mis padres respiraron aliviados al ver que se me había pasado la perra de ser arqueólogo. A partir de ahí vino todo rodado: bachillerato en ciencias y una FP de grado superior como técnico de laboratorio de diagnóstico clínico, porque antes de hacer una carrera quería probar otras disciplinas.

La salida a un mundo laboral atropellado por la crisis de 2008 hizo que siguiera estudiando y finalizara Farmacia. Eso sí que fue magia, pero a mano abierta. Sin embargo, llegó el punto en el que a todo universitario se le quita el sueño, pues ha de decidir si quiere hacer el doctorado —me guste o no, soy rata de laboratorio— o cambiar de rumbo. Si sabes cómo está el mundo de la investigación en España, no te costará imaginarte qué decidí para tener una mejor salida laboral (¡qué iluso!). Creí que lo más acertado sería decantarme por un máster sobre la industria cosmética. Pero no pienses que esos cursos te brindan todo el conocimiento del mundo: necesitas muchas horas de estudio para abarcar el amplio campo de la cosmética y la piel mientras continúas con tu vida laboral.

He intentado trasladar a este libro todo lo que sé sobre cosmética de una forma fácil, aunque te tocará utilizar la lectura comprensiva a lo largo de estas páginas. Mi intención ha sido contarlo de forma amena y divertida para que puedas aplicar este nuevo conocimiento y aprendas a cuidar de tu piel y de la de los que te rodean con una mente crítica.

Como para entender algo hay que conocer las bases, comenzaremos hablando de la piel, viajaremos en el tiempo para ver qué le sucede cuando envejecemos, cómo afecta la menopausia y si existen diferencias entre la piel de los hombres y la de las mujeres, sin olvidarnos de las que son sensibles ni de las rojeces. Entenderás qué es un cosmético, si existen los «cosmecéuticos» o son unicornios, y también me mojo al hablar de si es útil que te informen de las concentraciones de ingredientes o si la regla del fenoxietanol es una castaña pilonga.

Una vez superado el desfiladero de las Termópilas viene lo divertido: te mostraré lo que necesitas saber para establecer tu rutina. Si después de leerlo aún no te queda claro, te echaré una mano, pues te indicaré cuál necesitas. Pero, ojo, no vayas directa a ese punto, porque en todos los capítulos encontrarás consejos y curiosidades que te ayudarán a establecer tu rutina ideal de una vez por todas.

El cierre del libro (que no podía ser mejor) se centra en el melón que nunca ha abierto nadie y del que poco se habla: el cuidado corporal. Desde la celulitis hasta el sobaco, no dejamos ni un centímetro sin tocar. No encontrarás balsas de aceite o verdades que se ajusten a lo que a cada uno le interesa. Vamos a por todas, caiga quien caiga. ¿Sabías que hay ingredientes que no aparecen en el listado de un cosmético aunque los contenga? ¿Los cosméticos solo actúan en la superficie o nos cuentan las verdades a medias?

Recuerda, este «potilibro» que tienes en las manos es una herramienta, no pienses en él como un libro de texto. Todos hemos sufrido el sistema educativo en el que se valora el «memoriza, repite y vomita» y deja a un lado esa parte tan necesaria que es entender. Intentaré hacer ameno lo complicado; además, no tendrás que memorizar. Cuando te aparezca alguna dudilla sobre el «cosmeverso», contarás con todas las herramientas que puedas requerir. Tómate los juegos y tests que encontrarás a lo largo del libro como una forma de afianzar los conocimientos adquiridos. No es un examen, ya que siempre tendrás las respuestas a mano.

¡Advertencia! Si eres milenial tardía o perteneces a la generación Z, puede que encuentres ejemplos un poco petardos o de otras épocas, así que búscalos en Google, porque te sacarán alguna carcajada. Riendo se aprende más y mejor. Y suplico tu perdón por las referencias a La máscara y a Elena Francis.

En definitiva, este libro contiene de forma condensada todo lo que me hubiera gustado que me enseñaran y que he tenido que aprender por mi cuenta. Quién sabe… Quizá seas una beauty freak asintomática y acabes teniendo revelaciones marianas en cada capítulo.

LO QUE EL PELLEJO ESCONDE

No, no me refiero a las joyas que ocultan las ricachonas bajo sus abrigos de dudosa procedencia, que parece que no han evolucionado desde el hombre de las cavernas. Me refiero a la piel. Dependiendo de a quién preguntes, puede que la llamen de distinta forma, pues el español es un idioma muy rico. Si Leonardo Dantés pudo hacer una canción al miembro viril con más de dieciocho sinónimos, a la piel podemos encontrarle unos cuantos: piel, pellejo, carcasa, cuero, cutis, tez… O alguien puede decirte que es lo que le sobra en los párpados, pero nos protege y comunica con lo que nos rodea.

Muchas veces más menospreciada que la funcionalidad de un felpudo, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, uno de los más complejos. Si alguna vez te han dicho que te portas como un bebé, échale la culpa a tu piel, pues pesa casi lo mismo que un recién nacido de buena familia y ocupa lo que muchos cozy apartments de aplicaciones de alquiler, unos dos metros cuadrados.

Además de hacer que estés presentable para tus momentos Tinderella, si tu piel no te acompañara te convertirías en el plato de mojama de la cena, ya que toda tu agua corporal se esfumaría como la mitad del sueldo a principios de mes.

Como comprenderás, toca darle la importancia que se merece, para que conozcas todos los secretos que esconde e incluso se te escape algún «¡Anda, coño!» en capítulos posteriores. Es el síntoma de que has entendido algo.

Estructura

Tres eran tres las capas de la piel. Barraganas o no, no es de nuestra incumbencia. Vamos a empezar siguiendo las órdenes de Fito: la casa por el tejado. Es decir, de la capa superficial (la que vemos) a la interna.

Epidermis. Es el tejado de la casa, la capa más externa de la piel. Como buen tejado, nos defiende del exterior y tiene los Velux bien controlados para que no se nos escape nada. Además, nos debió de salir un poco romana, porque sus distintas capas se clasifican en estratos. Como ya decía Mecano, «no es nada serio este cementerio»: más adelante verás que en esta capa conviven los vivos y los muertos comunicándose con unas médiums muy raras.

Unión dermoepidérmica, también llamada lámina basal. En realidad, no es una capa, sino una zona de transición entre la epidermis y la dermis. Es complejita de narices porque en un mismo espacio se unen dos zonas con un origen embriológico totalmente distinto, pero son capaces de comunicarse y entenderse. Lo que tenemos que aprender los humanos de ella…

Dermis. Es la parte central que da soporte y estructura a la piel. En ella se encuentra la mayor concentración de colágeno, elastina y ácido hialurónico, eso que nos preocupa tanto cuando vemos las primeras arrugas. Yo lo llamo reporpolle. Hasta esta capa llegan los capilares sanguíneos, por lo que los nutrientes que aporta deberán pasar de la dermis a la epidermis por su cuenta.

Hipodermis. Es el sótano de la casa, donde se encuentran nuestras peores pesadillas: los adipocitos o las células grasas. Quizá eso no te importe cuando eres un pipiolo, pero cuando te haces mayor y la grasa se redistribuye, la echarás de menos. Por ahí también pasan venas y arterias que, mediante los capilares, llegarán a la dermis.

Capas de la piel

Poti-curiosi2:

La piel de la palma de las manos y de la planta de los pies se considera la más gruesa, ya que presenta una capa extra en la epidermis, justo bajo el estrato córneo: el estrato lúcido —del latín stratum lucidum— o capa clara, no porque esté inspirado, sino porque es translúcida al microscopio debido a su concentración en un precursor de la queratina.

Sin embargo, si nos fijamos en la dermis, la piel de la parte superior de la espalda es la más gruesa, pero se considera más fina porque la epidermis tiene menor grosor.

Poti-curiosi:

¿Alguna vez te has cortado y no has sangrado? No es que seas más fría que un témpano. Seguramente ya sepas a qué se debe: el corte no ha llegado hasta la dermis, donde están los capilares, sino que ha sido superficial, solo se ha producido en la epidermis.

EPIDERMIS

Vamos a desgranar al estilo «¿Quién es quién?» cada uno de los protagonistas de esta capa al modo Benjamin Button, empezando por el cielo y bajando al cementerio, y de ahí pasaremos de viejos a jóvenes. Vamos, lo que nunca hará por ti una crema.

¿Quién vive ahí?

Los angelitos. Me refiero a los hongos, las bacterias, los virus y los microeucariotas. Es la flora comensal. No se llama así porque sea muy glotona, sino porque comparte mesa con más tranquilidad y armonía que nosotros con la familia en Navidad. La mesa sobre la que están es nuestra piel. Los angelitos se mantienen en equilibrio entre ellos y con nosotros. Aunque el término comensal hace referencia a que vivimos todos en compañía sin sacar beneficio, la realidad es muy distinta, ya que tanto los microorganismos como nosotros los obtenemos. Por eso es más correcto decir que son mutualistas; como autónomos, vamos.

Poti-curiosi:

¿Sabías qué la colonización de las bacterias a un recién nacido contribuye al desarrollo de su sistema inmunitario y a que se toleren mutuamente? Después llega un periodo en el que la flora es constante y se mantiene en contacto vía WhatsApp bioquímico con las células T de nuestra dermis, lo que mejora la barrera cutánea.

Cuando nos hacemos mayores, todo son dramas. Como se producen cambios en el pH en nuestra piel, disminuyen los lípidos y aparece el sudor, se produce un cambio en el microbioma que debilita nuestra barrera cutánea.

Los Benjamin Button, de fuera para dentro. Si vamos del exterior al interior de la epidermis, podemos ver un ciclo de vida inverso. Cuando las células están muertas (las que puedes ver ahora en tu piel), se llaman corneocitos. Si nos adentramos en la piel haciendo un viaje al pasado y resucitando a los muertos, hablamos de queratinocitos. Abundan más en la epidermis que las setas en otoño, puesto que son las células predominantes. Tienen receptores para muchas cosas, incluidas las hormonas, y se encargan de sintetizar la famosa vitamina D. Por si no tuvieran suficiente trabajo, también se ocupan de formar en su interior los precursores de los lípidos como las proceramidas, que funcionan como cemento entre nuestras células muertas (los de las famosas ceramidas), para luego escupirlos. Parece que la llama es su animal espiritual.

El segurata. No es que sea el conocido de Benjamin y le deje pasar a los garitos, sino que se llama «célula de Langerhans» y es la primera línea de defensa. Actúa cuando llama un extraño.

El amigo protector. El melanocito es el encargado de formar el pigmento de nuestra piel gracias a la melanina que sintetiza la enzima tirosinasa. Normalmente hablamos de melanina para referirnos a dos primas hermanas: eumelanina, de color marrón, y feomelanina, de color amarillo rojizo. Cuando este amigo detecta un daño producido por la radiación solar empieza a crear un pigmento en su interior, dentro de unas bolsas llamadas melanosomas. Luego pasa estas bolsas a los queratinocitos para que se las ponga por encima del núcleo celular y protejan su ADN del daño. Por si fuera poco, le va el poliamor, ya que cada melanocito está en contacto con unos treinta o cuarenta queratinocitos.

Poti-curiosi:

Independientemente del color de nuestra piel, todos contamos con el mismo número de melanocitos, pero las pieles más oscuras tienen la maquinaria de producción de pigmento a toda mecha. Esta ratio de uno por cada diez solo se rompe, por ejemplo, en el pelo o en los lunares, donde hay más melanocitos.

La amiga extranjera con acento alemán. Las células de Merkel se encuentran en lo más profundo de la epidermis y son un poco chivatas: nos cuentan todo lo que pasa fuera, ya que son células sensoriales en contacto directo con las terminaciones nerviosas libres. ¿Te imaginas en qué partes del cuerpo abundan? Pues en las que dan gustirrinín y en las encargadas de los trabajos manuales, es decir, mucosa oral, genital, palma de las manos y planta de los pies.

Capas de la epidermis

Es el famoso manto —que no el santo—, y aunque no sea una capa en sí, no debes pasarlo por alto. Seguro que has oído hablar del manto o barrera hidrolipídica de la piel. Aunque dicho así suena muy a «uy, esta chica sabe mucho», no deja de ser una barrera protectora. Piensa en ella como en una vinagreta de la que queremos conocer los ingredientes, pero estos no vienen del supermercado, sino de tu cuerpo.

Sudor. Parte acuosa de la mezcla. Sería el vinagre, producido por tus glándulas sudoríparas.

Lípidos extracelulares. Una de las partes de aceite de la receta. Estos lípidos los producen las glándulas sebáceas. Están compuestos por un 45-50 % de triglicéridos, un 25 % de ésteres de ceras, un 10 % de ácidos grasos libres, un 12 % de escualeno y menos de un 5 % de colesterol y sus ésteres.

Lípidos intracelulares. Sería la otra parte de aceite. Como hemos adelantado, los producen nuestros queratinocitos «llama» durante su ciclo de vida y luego los escupen al exterior en forma de precursores que son modificados por las enzimas. Su composición es un poco distinta a la de los lípidos extracelulares, y aquí destacan las ceramidas. Composición: un 30-35 % de ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres.

Cuando se produce una alteración en esta capa lipídica, tus queratinocitos se ponen en modo «llama hiperactiva» para recuperar su estado. Piensa en el manto hidrolipídico como la mejor crema que vas a encontrar en tu vida pero que no está a la venta, por eso hay que cuidarla.

Poti-curiosi:

¿Sabías que cuando tu sebo es expulsado no contiene ácidos grasos libres? Aquí tienes que dar las gracias a tus bacterias, ya que sus enzimas los procesan y convierten los triglicéridos en ácidos grasos libres.

El inglés calentorro. El estrato córneo, horny layer en inglés, da mucho juego, según cómo traduzcas horny. Es el cementerio donde pasan sus últimos días todos los queratinocitos que han muerto, convirtiéndose así en corneocitos antes de formar parte del polvo de tu casa. Está formado por entre veinte y treinta capas de células muertas que contienen queratina y el famoso Factor Natural Hidratante o NMF, por sus siglas en inglés (Natural Moisturizing Factor), que no dejan de ser sustancias con capacidad para retener agua y mantener este estrato humectado.

El NMF se produce como consecuencia de la degradación de la filagrina, otra proteína que se encuentra en los queratinocitos. Cuando estos mueren para convertirse en corneocitos se activan unas enzimas que la degradan, dando lugar al NMF.

Estos muertos van agarrados de las manitas porque no quieren irse a ninguna parte. A estas «manitas» las llamamos desmosomas. Los muertos se encuentran en una piscina formada por los lípidos extracelulares que comentábamos. Por ello muchas veces nos referimos a los muertos como «ladrillos» y a los lípidos como «cemento».

Composición del Factor Natural Hidratante

Descubre las capas de la epidermis.

Poti-curiosi:

Además de haber escupido los lípidos, los queratinocitos antes de morir han echado un poco de venenillo, pues no quieren que en sus tumbas crezcan malas hierbas. Son lo que llamamos defensinas, unos péptidos (lo entenderás más adelante) con carga positiva que agujerean a los bichejos como las bacterias que andan por ahí para evitar que se pasen de listas.

El listillo de la clase es el estrato lúcido, pero no porque sea un aventajado —en realidad está en modo encefalograma plano—, sino porque es translúcido. Formado por tres capas de células, solo podemos verlo en la planta de los pies y en la palma de las manos.

Estrato granuloso. Los queratinocitos no están ya en la pubertad. Más bien sucede lo contrario, pues son bastante mayorcitos y han hecho las maletas (gránulos) para irse al otro barrio. Las maletas son de distintos tipos: queratohialina y filagrina, precursora de la eleidina, la queratina y el NMF, respectivamente. Por otro lado están las maletas de precursores de lípidos, llamadas cuerpos lamelares. Las malvadas azafatas de aerolíneas del Más Allá se las harán tirar de camino a su eterno descanso, es decir, las expulsarán como precursores de los lípidos cutáneos, dejando que se queden solo con el bolso.

Estrato espinoso. El nombre no le viene porque los queratinocitos se hayan hecho amigos de la sirenita y convertido en pescadillas. Se llama así por la forma que adquieren, como si tuvieran espinas. Esto es culpa de los desmosomas, las uniones que existen entre ellos. Formadas por unas ocho capas de células, aquí aparecen nuestros amigos los seguratas haciendo la ronda.

Estrato basal o germinativo. Es el origen de la epidermis, los papis, y está separado de la dermis por la lámina basal. En este estrato encontramos los melanocitos y las células madre que producen nuevos queratinocitos. También están nuestras amigas alemanas de turismo, ya sabes que les gusta el sur.

Poti-curiosi:

Algunas patologías cutáneas —como la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, la sensibilización al níquel e incluso la alopecia areata— se han asociado con mutaciones del gen que codifica la filagrina.

PH

En ciencias nos encanta hablar del pH. Parece que hemos sido adoctrinados en esa palabreja de la que ahora se habla también en la piel. Pero ¿qué significa «pehache»? El significado de las siglas no está del todo claro, pero debatir sobre una p y una H no nos va a llevar a ningún sitio. Asume que hace referencia al potencial de hidrógeno.

¿Qué mide? Se dice que el pH mide la concentración de iones de hidrógeno H+, aunque esto no es del todo correcto. En el laboratorio utilizamos un aparato llamado pH metro para medirlo.

El pH se representa en una escala de valores que van del 0 al 14, siendo ácidos los inferiores a 7 y básicos los superiores, y el punto medio entre 0 y 14. Es decir, el 7 es el pH neutro.

Imagínatelo como una «lengua de laboratorio»: cuando chupa un limón, nos da un pH ácido. Si chupa amoniaco o lejía, ofrece valores alcalinos.

Escala de pH

Poti-curiosi:

Cuando se produce un daño en la barrera cutánea, si aplicamos un producto con un pH similar al cutáneo, la recuperación es más rápida que si presenta un pH neutro o alcalino.

Puede que te preguntes a qué viene todo esto en un apartado que habla de la estructura de la piel. Por un lado, es necesario para entender cómo varía el pH en la piel y por qué es importante. Por otro, cuando hablemos sobre ingredientes cosméticos, es necesario conocerlo si quieres saber si el sérum de vitamina C que te has comprado es una castaña o si el tónico exfoliante realmente te va a exfoliar.

Cuando hablamos del pH de la piel solemos referirnos al de la superficie, conocido como manto ácido. El mantenimiento de este pH es más importante que tener unas bragas nuevas para ir al médico, ya que afecta a diversos procesos fisiológicos. Siempre se ha dicho que el pH de nuestra superficie cutánea está en torno a valores de 5-6, pero no es del todo cierto. Los últimos estudios parecen apuntar que este pH en la superficie es inferior a 5 y aumenta de forma gradual hasta 7 cuando nos adentramos en la piel.

¿Cómo se produce ese pH?

Aunque nos queda mucho por conocer en lo que a la ciencia se refiere, podemos clasificar los mecanismos en función de si cuestan o no dinero al cuerpo, siendo la energía su moneda de cambio:

Mecanismos pasivos. Para estos no hace falta dinero. Entre ellos se encuentra la producción de ácido láctico que se expulsa por el sudor y penetra en el estrato córneo, los ácidos grasos libres, el colesterol y el NMF aportado por el sebo, además de durante la muerte en gloria de los queratinocitos.

Mecanismos activos. Principalmente proporcionados por las bombas de protones que necesitan dinero para activarse. El término bomba no quiere decir que tengas microexplosiones en tu piel, sino que hace referencia a un intercambio: piensa en una bomba para achicar agua. Los protones son iones de hidrógeno, H+; dicho así, es más fácil relacionarlos con el pH. Algunos están presentes en las membranas de los cuerpos lamelares, donde se producen los precursores de los lípidos intracelulares, y son responsables del pH en las capas más profundas del estrato córneo.

Poti-curiosi:

¿La glicerina te parece aburrida porque es un humectante presente en casi todos los cosméticos? Te vas a quedar muerta cuando te enteres de que la glicerina, además de ser un humectante, es capaz de activar las proteasas del estrato córneo, lo que favorece la eliminación de células muertas. Por eso es un ingrediente básico en productos para pieles secas. Los hidroxiácidos y la urea, además de tener sus propios mecanismos de exfoliación, activan estas proteasas, por lo que consigues un dos en uno.

¿Para qué sirve el pH?

Mantiene la flora cutánea, ya que las bacterias buenas de tu piel son muy exquisitas y solo van a hoteles de cinco estrellas con un pH adecuado. Estas bacterias impiden el sobrecrecimiento de otros bichos malignos. Por ejemplo, el uso de limpiadores cutáneos con un pH alcalino, como los jabones clásicos, favorece el crecimiento de patógenos.

Crea el gradiente de pH esencial para el correcto funcionamiento de la función barrera. ¿Recuerdas la vez que coincidiste con las enzimas? Cada una funciona a un pH determinado: el gradiente de pH de la epidermis hará que se activen unas u otras, dando lugar al correcto funcionamiento de la barrera cutánea. Por ejemplo, las proteasas provocan la ruptura entre las uniones que mantienen las células muertas pegadas al cuerpo, lo que favorece una correcta descamación cutánea. Otras enzimas promueven la transformación de los lípidos intracelulares, para dar lugar a los que forman parte de la barrera cutánea, como las ceramidas y ácidos grasos libres.

La médium calcárea

No se trata de una médium en tratamiento por osteoporosis. Si recuerdas, hemos comentado que las células muertas de la superficie de la epidermis pueden comunicarse con las vivas de forma directa, lo que se convierte en un «Línea directa» más antiguo que aquel de la década de 1980 en el que te llamaba tu admirador secreto.

Poti-curiosi:

La piel de las personas con tendencia a la atopía, al acné y a la rosácea presentan un pH más elevado, aunque dentro del rango ácido, es decir, más cercano a la neutralidad. Una de las medidas para restaurar la barrera cutánea es intentar recuperar el pH ácido fisiológico mediante la aplicación de cosméticos formulados a un pH similar al que está presente en la piel sana.

Poti-curiosi:

Las bombas de protones no están solo en tu piel. Son omnipresentes. Estoy seguro de que alguna vez has tomado algún medicamento si has tenido acidez o te lo han prescrito con antiinflamatorios para proteger el estómago. Estos medicamentos son inhibidores de las bombas de protones del estómago, es decir, evitan que tus células estomacales echen protones fuera y, por lo tanto, que formen un pH muy ácido en el estómago.

Aquí el teléfono es mucho menos cuqui que un inalámbrico rosa: se trata de los iones de calcio. Al igual que existe un gradiente de pH en la epidermis, hay un gradiente de calcio. Al decir gradiente nos referimos a que la concentración de calcio varía de una zona a otra. En las capas más profundas de la epidermis hay una concentración de iones calcio menor, lo que indica a los queratinocitos que es hora de proliferar en el estrato basal. En el estrato espinoso y granuloso aumenta la concentración, pues les hace saber que deben empezar a transformarse para acabar muriendo.

Y ahora dirás: «Vale, muy bien, pero ¿qué tiene que ver el Ca²⁺ con los que ya están muertos y su línea directa con los vivos?». Eso viene ahora, ansias. Cuando se produce un daño en la barrera cutánea, se produce una disminución del calcio en las zonas superiores de la epidermis. Esto lanza la señal de activación de la recuperación de la barrera en modo emergencia. Las azafatas comunican a tus queratinocitos vivos que tienen que ponerse a echar todo el equipaje fuera, es decir, los cuerpos lamelares a partir de los cuales se sintetizan los lípidos cutáneos para recuperar la barrera. Una vez el gradiente de calcio vuelve a la normalidad, se desactiva la recuperación de emergencia y se procede con la recuperación de la barrera cutánea normal.

Gradiente de pH y calcio en las disti ntas capas de la epidermis

Poti-curiosi:

Por lo general, al pH se le da una escala de valores de 0 a 14, porque son los que podemos medir. Sin embargo, es posible obtener valores por encima y por debajo de esta escala.

Poti-curiosi:

¿Mi crema puede variar de pH? En la medición del pH no solo afecta la concentración de H+, también la temperatura, por lo que el pH de un producto variará en función de su temperatura.

Función barrera

Seguro que alguna vez has oído hablar de la función barrera y piensas que debe de ser algo así como una puerta antiokupa que te defiende del exterior. Pensar así es menospreciar todo lo que tu cuerpo hace por ti, pero los que hablamos sobre cosmética y piel debemos asumir parte de culpa, ya que muchas veces simplificamos demasiado.

La función barrera es algo más complejo y entretenido que abarca toda la epidermis. Podemos dividirla en cinco tipos, según su función:

Control de lo que sale y de lo que entra (permeabilidad). Se produce gracias a la formación de los corneocitos, los lípidos extracelulares a partir de los cuerpos lamelares, el NMF a partir de la filagrina, y el mantenimiento del gradiente de pH, calcio y agua.

Control antimicrobiano. Lo provoca al mantener el pH ácido de la superficie cutánea, la síntesis de lípidos como la esfingosina y los péptidos antimicrobianos, como las defensinas. No activa el sistema inmune.

Defensa antioxidante frente a los radicales libres. Mediante los antioxidantes no enzimáticos presentes en la piel, como la vitamina C, la E y la coenzima Q10, que favorecen su regeneración. Por otro lado, tenemos también las enzimas con efecto antioxidante, como la superóxido dismutasa. Como ves, hay enzimas para aburrir a un santo.

Función fotoprotectora. El estrato córneo crea una capa protectora que dificulta el paso de la radiación junto a la melanina producida por los melanocitos, además de los antioxidantes, que paran los pies a los radicales libres.

Función inmunitaria. Reconoce si entra un extraño y activa las primeras líneas de defensa, como las células de Langerhans.

DERMIS

Al contrario de lo que sucede en la epidermis —las células nacen y suben para morir y desprenderse de la piel—, en la dermis se da un poco aquello de «lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas». Aquí no hay ascensiones. Podemos dividir la dermis en dos personajes principales:

La matriz extracelular. Formada por todo lo que fabrican los fibroblastos.

Las fibras, como el colágeno, que es la proteína más abundante en esta capa, y las fibras elásticas, compuestas por la fibrilina que forma el armazón sobre el que se deposita la elastina.

La sustancia amorfa. Aquí sí que no estoy de coña: los fibroblastos también la sintetizan. Se llama así al contenido gelatinoso que rodea a las fibras, formado por glicosaminoglicanos (GAG) como el ácido hialurónico, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Como estas generan un poquito más de confusión mental, vamos a explicarlas.

Su función es formar un gel que retiene gran cantidad de agua y sodio, lo que mantiene hidratadas las zonas donde se localizan. Vamos a pensar en los GAG como cadenas. Estas están formadas por repeticiones de dos azúcares. Existen distintos tipos de GAG, entre ellos el hialurónico. Por otro lado, tenemos otras cadenas formadas por aminoácidos, las unidades estructurales de las proteínas. Cuando muchos GAG se unen a una proteína central, ahí tendríamos el proteoglicano final. Piensa en ellos como si fuera una escobilla de limpiapipas, con sus pelitos. Esos proteoglicanos se unirán por ejemplo alrededor de una cadena larga de hialurónico, dando lugar a agregados de proteoglicanos. Ahora ese limpiapipas va a rodear las fibras de colágeno de la dermis.

Los proteoglicanos pueden ser libres o estar unidos en poliamor al ácido hialurónico.

Los fibroblastos o las hilanderas. Lo de «fibro» viene al hilo, porque son los encargados de fabricar las fibras de la matriz extracelular. Si lo comparamos con la construcción de una casa, son los arquitectos y, como tales, además de construir, pueden destruir si los haces enfadar, ya que pueden sintetizar unas enzimas llamadas metaloproteinasas. Me gusta llamarlas «metaloperras» porque suena más a teloneras de festival, pues destruyen estas fibras.

Si en la epidermis abundaban los queratinocitos, las células presentes en esta capa se llaman fibroblastos, aunque son inferiores en número comparadas con los queratinocitos.

Poti-curiosi:

¿Hay ácido hialurónico en la epidermis? Siempre hablamos de este ácido cuando nos referimos a la capa intermedia, la dermis, ya que ahí se encuentra la mayor concentración y porque, con las técnicas del año de Maricastaña que había para verlo, no se podía evaluar si se encontraba o no en la epidermis. Pero sí, en la epidermis también hay ácido hialurónico y colágeno, aunque en menor concentración. El ácido hialurónico de la capa más profunda de la epidermis está dentro de las células y se cree que tiene relación con los ciclos de división celular. En las capas intermedias de la epidermis —como los estratos granuloso y espinoso— se encuentra fuera de las células y está relacionado con su desprendimiento.

Poti-Tip:

Sabemos que la piel deja pasar ingredientes si poseen un tamaño inferior a 500 Dalton (Da) y que llegar a la dermis les cuesta más que a la epidermis. ¿Crees que una crema con proteoglicanos repondrá los tuyos en la dermis? La mala noticia es que no. Los proteoglicanos tienen un tamaño de entre 100.000 a 1.000.000 Da. La buena es que, aplicados en la superficie, mejoran la hidratación cutánea.

Poti-curiosi:

Los GAG se han largado del pueblo y quieren olvidar su pasado. ¿Sabes cuál era su nombre anterior? Mucopolisacáridos. Pero, claro, era un nombre poco chachi e iba a quedar feo entre los ingredientes de las cremas de la gran ciudad. Son unos provincianos modernos.

Los actores secundarios de la dermis, aunque también importantes, son los siguientes:

Las sensitivas profundas. Y es que lo sienten casi todo. Existen cinco tipos de receptores sensoriales en la piel: las células de Merkel, que ya habíamos dejado en la epidermis, y cuatro más. Aquí tenemos los corpúsculos de Meissner, encargados del tacto fino; los de Pacini, que notan la presión y las vibraciones rápidas; los de Krause, hermano pequeño de los Pacini, encargados de que notemos el fresquito, y, por último, los de Ruffini, que perciben el calor y el estiramiento de la piel.

La grasilla en la capa inesperada. En la dermis también hay células grasas, los adipocitos, pero con una función un poco distinta a los de la hipodermis. Estas células, además de proporcionar aislamiento térmico y energía, ayudan a la regeneración del folículo piloso y a curar las heridas.

El batallón: las células inmunitarias. También están presentes en la dermis. Hay un porrón, pero de esto no va el libro, así que veremos los principales por encima.

Los macrófagos tienen la capacidad de producir factores de crecimiento como el del endotelio vascular (VEGF), que no nos gusta mucho cuando tenemos capilares y rojeces. Además, estimulan la producción de nuevos fibroblastos, pero también son capaces de poner a cantar a las malditas «metaloperras».

Los neutrófilos responden al VEGF y estimulan la angiogénesis (formación de capilares).

Los mastocitos estimulan la producción de colágeno.

Los eosinófilos, los linfocitos y demás familia ruegan por el eterno descanso de tu cerebro después de todo este rollo que te he soltado.

Palabrita de niña repelente: en el cuerpo podemos diferenciar la piel en función de si presenta pelo o no. La que tiene pelo se denomina pilosa y la que no, piel glabra, como la que podemos encontrar en la palma de las manos, en la planta de los pies, en los labios, en el pene y en los labios menores. La próxima vez que toques algo sin pelo puedes quedar de supra-niña-repelente diciendo: «¡Qué piel glabra más suave tienes!», aunque depende de lo que toques puede que le cortes el rollo a la otra persona.

Poti-curiosi:

La culpa de que te pillen al cometer un delito gracias a las huellas dactilares es de tu dermis. En las ciencias forenses, además de la huella dactilar epidérmica, se estudia la huella dactilar dérmica si el cuerpo no está muy allá.

Capas de la dermis

Podemos dividir la dermis en dos capas que no se encuentran muy bien definidas:

Dermis papilar. Abundan los capilares sanguíneos que aportan nutrientes, recogen desechos y regulan la temperatura. Hay un mayor número de células y fibras de colágeno más finas si se comparan con la dermis reticular.

Dermis reticular. Como en las judías verdes, abundan las fibras de colágeno y elásticas que están más empaquetadas. La densidad de células es menor.

La dermis también alberga glándulas sudoríparas y sebáceas, folículos pilosos, capilares sanguíneos y neuronas sensoriales.

Dermis

Poti-curiosi:

Si te pones «colorá» cuando te mira, le estás enseñando tu interior, pues ese color rojizo que ves en la piel es causa de la vasodilatación de los capilares sanguíneos de la dermis.

Poti-curiosi:

Tanto los queratinocitos de la epidermis como los fibroblastos de la dermis producen ácido hialurónico. Lo que sucede es que los fibroblastos producen hasta diez veces más y es más abundante en la dermis. Para simplificar, cuando hablamos de ácido hialurónico nos referimos siempre a la dermis.

La dermis quiromante

¿Crees que podríamos predecir si una herida puede dejar más o menos cicatriz? Pues sí, y aunque poco tenga que ver con la lectura de las líneas de la mano, existen otras líneas llamadas de Langer relacionadas con la dermis que nos pueden dar muchas pistas.

Estas pequeñas nigromantes marcan las líneas de tensión de la piel y se corresponden con el alineamiento de las fibras elásticas y del colágeno de la piel. Cuando se realiza una incisión o una herida siguiendo estas líneas, la probabilidad de cicatriz es menor.

Si pensabas que los cirujanos cortaban por donde les venía bien es que tienes muy poca fe en ellos.

Poti-curiosi:

Cuando se te ponen los pelos como escarpias al ver la factura de la luz, el músculo erector del pelo, al tirar para ponerlo recto, comprime las glándulas sebáceas asociadas al folículo produciendo la secreción de sebo. Si tienes la piel grasa, stay calm.

Líneas de Langer

HIPODERMIS

Y llegamos a la capa más profunda, el sótano de la casa donde viven nuestros fantasmas: la grasa. Esto sí que es la fábrica mundial de patatas fritas. Balsas de grasa acumuladas en una forma celular con un nombre precioso, adipocitos. Estos aíslan el cuerpo del frío y proporcionan protección mecánica a las estructuras internas. Aquí también encontraremos vasos sanguíneos y folículos pilosos.

Potipedia

Enzima. Proteínas complejas que llevan a cabo reacciones químicas en el organismo, facilitándolas para construir o destruir.

Pérdida de agua transepidérmica (TEWL o TWL, Transepidermal Water Loss) o transpiración insensible. Cuando leas estas palabras, no te asustes. Así nos referimos —de forma fina para quedar por encima— al agua que escapa de tu piel a través de la epidermis y que depende de factores externos como la temperatura, la humedad y la época del año. Esta pérdida intentan limitarla las cremas hidratantes.

Tirosinasa. Enzima presente en los melanocitos, encargada de formar la melanina a partir del aminoácido tirosina.

Poti-curiosi:

¿Por qué los genitales son más oscuros? Porque, junto con el rostro, son las zonas donde abundan más los melanocitos. Es totalmente normal, natural y fisiológico, por lo que quítate complejos.

Poti-curiosi:

¿Por qué las manchas suelen mejorar cuando nos hacemos mayores? Porque el número de melanocitos va disminuyendo con cada década que pasa sobre un 10 %. Por eso puede que se rebajen tanto la coloración de la piel como las manchas que nos preocupan durante la cuarentena. Son distintas a las llamadas «manchas de la edad», de las que hablaremos más adelante.

The Twilight Zone

Todavía no me ha dado por desarrollar mi lado místico, por lo que las dimensiones desconocidas vamos a dejarlas a un lado. Hay zonas que incluimos en el rostro, pero que desconocemos y les hacemos atrocidades que la piel puede soportar, pero ellas no.

LOS KYLIES

Hablamos de los labios. Una referencia más acorde a mi edad podía haber pasado por Angelina o Cañadas, pero actualizarse o morir: para las nuevas generaciones hay que meter un poco de reality. No solo se diferencian por ser rojizos, sino que existen pequeñas variaciones que hacen que la piel de los labios no sea del mismo color que la de la cara:

# Las células productoras de pigmento, los melanocitos, están presentes en una ratio muy similar a la de la piel, uno por cada diez queratinocitos. La pigmentación varía en función de cada uno. Ellos aportan su toque al rojo gracias a la feomelanina, ese tipo de melanina que habíamos comentado que no era marrón, sino amarillo rojizo.

# El número de células muertas en la superficie del labio es menor que en el resto de tu cara. Eso también hace que su piel sea más delicada.

# Carecen de glándulas sebáceas, por lo que la parte lipídica del sebo se la intentan dar las vecinas.

# No contienen glándulas sudoríparas, por lo que la humedad la aporta la saliva.

PERO ¿POR QUÉ SE VEN ROJOS?

Además de lo dicho sobre la feomelanina, hay dos explicaciones extra. Por un lado, los labios presentan mayor vascularización, por lo que hay más aporte sanguíneo. Pero otro dato que se nos suele escapar es la eleidina. Si no sabes de qué hablo es que no has prestado atención cuando hemos tratado el tema de la epidermis. La eleidina (que es translúcida) es la precursora de la queratina (menos translúcida); abunda en los labios y permite ver con facilidad todo lo que hay debajo.

Potimemez

Seguro que has oído que el bálsamo de labios es malísimo, pues te acostumbras y los labios se secan más, pero no es cierto. Lo que pasa es que, si los tienes secos, cuando usas un bálsamo te acostumbras a notarlos suaves. Si dejas de usarlo unos días, tus labios volverán a estar como al principio. Ten en cuenta que el cacao o bálsamo, como la mayoría de las cremas para pieles secas, son un parche. Es decir, aportan los lípidos y las sustancias hidratantes que les faltan, pero no harán que las produzcan por sí mismos. Es como si a una chaqueta rota le pones un parche; si se lo quitas, vuelve a estar rota.

Otra de las chorradas que suelen decirse es que el bálsamo no hace nada. Vamos a centrarnos: un bálsamo lo aplicas en los labios y, sin darte cuenta, lo estás chupando cada dos por tres y acabas retirándolo, por lo que si no lo aplicas varias veces al día, ya puedes ir apuntándote a la cola de los milagros.

Poti-Tip:

¿Usamos o no fotoprotector? Como los labios presentan un menor número de corneocitos o células muertas, están más desprotegidos frente a la radiación ultravioleta. Si el fotoprotector ya es indispensable para el rostro, más para los labios.

NUEVE CONSEJOS PARA UNOS «MORRIS» DIVINOS

1. Deja de chupártelos compulsivamente. Eso solo se lo permitimos a Pocholo.

2. No son dientes, no les saques brillo con el cepillo.

3. Después de lavarte los dientes, asegúrate de que no queden restos de dentífrico. Los tensioactivos y el mentol pueden resecar o irritar la zona.

4. Las pipas sin sal, guapa. ¿Es que nadie piensa en la tensión?

5. ¿Estás aumentando tu tolerancia al picante? Déjalo.

6. No uses labiales con efecto volumen a diario, de esos que hacen que te piquen los labios. Los estás irritando. Resérvalos para momentos especiales, pero cuidado con lo que se chupa después.

7. Aplica un bálsamo o labial varias veces al día, preferiblemente con fotoprotección. Evita que contenga mentol y alcanfor.

8. Para la noche, busca un labial con ingredientes antiedad, como bakuchiol o derivados de la vitamina C.

9. Evita los labiales efecto volumen por efecto de la guindilla o sus extractos, ya que producen vasodilatación y los irritan.

Potidrama

Exfoliar los labios, ¿sí o no? Sabemos que los labios son más delicados y, por lo tanto, como norma general debemos evitar exfoliarlos, ya que vamos a favorecer que se sequen más. Si presentas pequeñas heridas en los labios debidas a la sequedad, más prohibido aún.

Ahora bien, puede que tus labios estén secos, uses cacao a diario y no tengas heriditas, pero sí pielecillas que hacen que, cuando te los pintas, parezcan el culo de un babuino. En ese caso, y por motivos puramente vanidosos, puedes realizar una exfoliación suave de la siguiente forma:

# Aplica una buena capa de vaselina y déjala actuar unas horas para favorecer el desprendimiento de las pielecillas.

# A continuación, utiliza un exfoliante de labios, pero debes alejarte de los que contengan gránulo de sal o de azúcar, ya que presentan aristas que pueden provocarte pequeñas heridas. Son mejor opción los que contienen perlas de jojoba, esféricas y mucho más suaves.

LOS PREPUCIOS OCULARES

Tranqui, que no vamos a hablar de una nueva práctica sexual. Junto a la piel del prepucio y de la zona inguinal, la piel del contorno de ojos es de las más finas del cuerpo humano. Esto es importante a la hora de ver qué narices te aplicas en el contorno, pues responderá de una forma distinta a la del resto de la cara. Además, está pegada a los globos oculares, de los cuales solo tienes dos y deben durarte toda la vida, por lo que con más motivo debes andar con cuidado. Del contorno de ojos y de su cuidado cosmético hablaremos más adelante.

Poti-Tip:

¿Te has quedado con la miel en los labios? Si quieres más información, ilustraciones, sugerencias de ingredientes y productos, ya estás tardando en escanear.

Ampliar información

El huesillo de la discordia. No hablamos de la reliquia de un santo puesta en duda, sino de la mayor chorrada cosmética dicha hasta el momento y que tú también habrás oído: «El contorno de ojos debe aplicarse en la zona alta del hueso del pómulo». Pero resulta que tu ojera está a kilómetros de distancia. No conozco ningún cosmético que, aplicado en una zona, haga efecto en otra. Es como decir: «Tengo una mancha en la frente, pero me voy a dar el fotoprotector en la pierna».

Entonces, ¿dónde debo aplicar el contorno de ojos? Pues sencillo. Donde está lo que quieres tratar, en el párpado inferior y sí, en el superior también. Pero, prudencia, que es para el contorno, no un colirio ni un sérum de pestañas. Para evitar al máximo que entre en los ojos y te pongas en modo plañidera, respeta medio centímetro al menos con la línea de pestañas.

La mano generosa. Ojo, y nunca mejor dicho: en esta zona la piel es más fina, por lo que aplicar productos diseñados para el resto de la cara y con ingredientes que pueden irritar la piel (retinoides o ácidos exfoliantes) no es buena idea. Una irritación en la zona puede dejarte la piel como papel pinocho, favoreciendo una hiperpigmentación postinflamatoria y la aparición de manchas.

Seguro que has visto que en los productos para el contorno de ojos pone «testado oftalmológicamente». Esto quiere decir que se ha realizado un test de uso in vivo entre personas que han aplicado el producto en la zona para comprobar su compatibilidad. Cualquier producto que no indique esto no sabemos lo que puede provocar.

Si quieres utilizar retinoides, despigmentantes o ácidos exfoliantes en esa zona, usa productos diseñados para el contorno de ojos.

¿Y qué pasa con la hidratante? Debido a su composición, una hidratante sencilla no debería presentar mayores problemas, por lo que en ese caso puedes aplicártela en la zona sin problema, aunque lo haces asumiendo riesgos. Si se da alguna reacción en la zona del contorno de ojos, la marca no se hará responsable, pues se trata de un uso indebido y está fuera del uso razonablemente previsible.

Orgullo y prepucio. No puedo ser más fan de la creatividad de la gente en cuanto a los maquillajes de ojos, y más teniendo en cuenta que soy nulo para ese tipo de arte. Aunque la creatividad está muy bien, debes tener en mente la seguridad de tus ojillos. Los ingredientes cosméticos y su legislación nos la saltamos a la ligera mientras no leas en un blog que algo produce cáncer o cambia el sexo de los ángeles.

En estos casos, utiliza productos de maquillaje destinados al contorno de ojos. Dado que en cosmética hay pigmentos que no pueden usarse en esa zona pero sí en otras, lo de innovar lo dejamos para preparar un pastel.

Poti-curiosi:

Me han engañado toda la vida con la leyenda de la Llorona: no vaga y llora por ahogar a sus hijos en un río. Lo que pasó es que la pobre se equivocó cuando se lavaba el pelo en el río y utilizó un champú de pH cutáneo en vez de su champú «no más lágrimas», al que estaba acostumbrada, y sus ojos ardieron para toda la eternidad. Después de esta memez que acabo de escribir, te explico la curiosidad. Los champús que puedes ver en el súper que indican «no más lágrimas» están formulados como lo que comentábamos en el caso de los contornos de ojos, con un pH similar al de la lágrima ocular para evitar que piquen si te entra champú por accidente.

Potidrama

A tu pelo le gustan los champús ácidos de un pH de alrededor de 4, así que si quieres lucir «pelaso», te va a tocar llorar o cerrar los ojos cuando te laves el pelo, que es más fácil.

Cosmética sexual

Ya sea relacionado con nuestros cromosomas o con el acto pecaminoso, el sexo mueve montañas, y el marketing lo ha aprovechado jugando con nuestras mentes. Los hombres prefieren envases oscuros que les digan que mañana serán más machotes por usar una crema que deben aplicarse casi a hostias (si te fijas en algunos anuncios), mientras que las mujeres quieren reducir las arrugas junto a un envase y una sensorialidad más refinadas. Si alguien se ha ofendido leyendo esto que sepa que no es lo que yo pienso, es lo que piensan las marcas cuando sacan diferentes líneas.

Aunque todas estas ideas han ido desapareciendo, muchas personas siguen en la misma tónica. ¿Hay diferencias entre la piel de los hombres y la de las mujeres? ¿Deben utilizarse productos distintos?

Similitudes

El grosor de las capas superficiales, es decir, de la epidermis y del estrato córneo.

Todos perdemos colágeno por igual y en la misma cantidad, se estima que casi un 1 % anual.

Con la edad la piel se afina, pues disminuye el grosor de la dermis y de la epidermis.

Diferencias

Los andrógenos juegan un papel importante en la barrera cutánea y la debilitan. Los hombres presentan una mayor pérdida transepidérmica de agua por ello. Debido a esto, es habitual ver pieles de chicos grasas con deshidratación.

Poti-Tip:

¿Cómo podemos limitar el daño de los andrógenos sobre la barrera cutánea? Para reducir esa pérdida de agua por la acción de los andrógenos sobre la barrera cutánea, puede aplicarse cafeína, ya que antagoniza el efecto de los andrógenos. Ojo, mujeres: la cafeína no tendrá efecto sobre la hidratación, pero sí antioxidante y despigmentante, que no está nada mal.

La dermis es más gruesa en los hombres que en las mujeres.

El contenido en colágeno es menor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, proteger su degradación es igual de importante en ambos sexos, ya que la pérdida en los dos casos es de la misma manera.

Los hombres son un campo de coliflores: los andrógenos, las hormonas masculinas que las mujeres también tienen, estimulan la proliferación de las glándulas sebáceas sobre todo en el pecho, en la parte superior de la espalda y en el rostro (la testosterona es transformada en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, que posee efectos más potentes). Si te estás quedando calvo y has ido al dermatólogo seguro que esto te suena, y si te preguntas a qué viene esto es porque es necesario para conocer los ingredientes cosméticos orientados a normalizar la producción de sebo. Sabemos que la producción de sebo es mayor en los hombres que en las mujeres.

En cuanto a las gandulas sebáceas, en los hombres son más grandes y presentan forma de coliflor, mientras que en las mujeres son más pequeñas y con forma cilíndrica.

Pero, como dicen, con la edad todo mejora, dependiendo de cómo lo mires, ya que la producción de sebo y el tamaño de las glándulas sebáceas van disminuyendo.

Como ves, todas estas diferencias no se refieren a qué ingredientes debes escoger para reducir tus arrugas o manchas. A la hora de escoger una crema no te fijes en tus genitales, sino en lo que quieres mejorar de tu piel y lo que esta necesita. Aunque ahora es normal que te sientas un poco perdida, más adelante veremos qué ingredientes podemos utilizar según distintas necesidades.

LA SENSORIALIDAD, EL FACTOR «MARKETINIANO»

Los ingredientes para mejorar manchas, arrugas y pérdida de firmeza son los mismos independientemente de tu sexo. Debes buscarlos en la textura que mejor se adapte a tu piel.

Los hombres las prefieren ligeritas. Como has leído antes, los hombres producen más cantidad de sebo que las mujeres, por lo que las texturas sérum-gel o gel-crema son las ideales, ya que contienen menos fase grasa. Por su parte, las mujeres, sobre todo en ciertos rangos de edad, encuentran la piel más confortable en texturas crema o bálsamos, ya que al tener mayor cantidad de lípidos aportan a la piel la elasticidad y el confort que han ido perdiendo.

Un envase no dice nada. Por ejemplo, una mujer con piel grasa puede preferir un gel-crema que a una marca se le ha puesto en el «pirri» decir que es para hombre, ya que por su tipo de piel le gusta más esa textura.

El perfume es perfume, algo sensorial que, como todo en este mundo, para gustos, colores. Habrá personas que prefieran los olores florales, mientras que los que se decanten por los más cítricos tampoco te dirán que esa crema es para ti.

Lo que sí es cierto es que si la sensorialidad de un producto no te gusta —ya sea por perfume, textura o acabado en la piel— comprometerá la eficacia, porque si algo no te gusta no te lo vas a aplicar de manera constante.

Maldito reloj solar

Existen dos tipos de envejecimiento cutáneo: lo que llamamos fotoenvejecimiento, producido por la radiación solar, y el cronológico, ligado a existir, es decir, al paso del tiempo.

Pero ¿podemos separar los efectos de cada uno en nuestra piel? Pues es difícil, ya que no conozco a nadie que haya podido sobrevivir toda la vida encerrado en un zulo, y hasta a las monjas de clausura les da el sol en los patios.

Conocemos los efectos negativos del sol sobre la piel y de convertirse en un jurásico de Benidorm, pero por mucho que nos cuidemos, todos vamos a presentar una mezcla de envejecimiento cronológico y del inducido por el sol.

Todo esto es un proceso acumulativo tanto por el paso de los años como por la exposición solar, y dado que no hay forma de retroceder en el tiempo, solo nos queda actuar en lo que corresponde a Lorenzo.

Para ir encaminando nuestro viaje por este libro hacia el lado beauty, vamos a ver qué narices pasa cuando envejecemos, de la epidermis a la dermis. Porque en este viaje tu compañero inseparable serán los radicales libres, la principal causa del envejecimiento cutáneo.

EPIDERMIS

El estrato córneo se vuelve más grueso, en parte porque aumenta el tiempo que los queratinocitos tardan en renovarse, es decir, vivir y morir para desprenderse.

La epidermis se vuelve más fina, ya que disminuye el reporpolle.

Aumenta el pH cutáneo, lo que provoca que las enzimas que tienen que trabajar a un pH más ácido lo tengan más complicado y se debilite la barrera cutánea, ya que, por ejemplo, no se formarán correctamente las ceramidas.

Disminuye la síntesis de lípidos intracelulares como las ceramidas y la producción de lípidos extracelulares sebáceos.

El gradiente de calcio también se va al traste. Durante la etapa de los cómics, la mayor concentración estaba en las capas superficiales, pero cuando pasamos a los periódicos deja de existir ese gradiente, lo que favorece que la barrera cutánea se debilite.

Aparecen manchas de origen melanocítico debido a la radiación solar. Ante el daño que produce el sol, estos responden produciendo pigmento. Se forman las llamadas manchas de la edad, que nada tienen que ver con la melanina, sino que se deben a que los radicales libres oxidan sustancias en tu cuerpo que se agrupan y no pueden disolver tus células. Son los temidos acúmulos de lipofuscina. También pueden aparecer manchas blancas, muy relacionadas con el fotoenvejecimiento, que demuestran que has hecho trabajar tanto a estos bichos toda su vida que han decidido morirse y abandonar tu cuerpo por pesada.

Disminuyen las células inmunitarias, por lo que la defensa de la piel se debilita.

UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA

A esa delgada línea que separa la epidermis de la dermis, de joven le gustan los parques de atracciones e intenta parecerse a una montaña rusa, con subidas y bajadas. Cuando nos hacemos mayores —que nos mareamos hasta en los coches de choque—, se aplana y hace que la piel sea más frágil.

Piensa en la dermis y en la epidermis como si fueran piezas de Lego unidas por los salientes. Si estos desaparecen y las piezas se vuelven lisas, adiós a la unión del conjunto y en cuanto le des un golpe se irá cada pieza por su lado.

DERMIS

Los radicales libres (ROS, según las siglas inglesas de Reactive Oxygen Species) se van a cargar todo tu reporpolle, las fibras de colágeno y elastina a las que daban soporte, pues ya no te van a soportar más. Y es que tu amigo ROS, que no es el de Friends, le va a tocar las narices a los fibroblastos (en eso sí que se parecen al de la serie) y van a producir metaloproteinasas aka «metaloperras» que destruirán el colágeno y la elastina.

Esos ROS también provocan una disminución del TGF-β encargado de estimular la síntesis de nuevo colágeno.

La radiación solar hará que tus células inmunitarias suelten «metaloperras» que degradarán la elastina.

Y después de los ROS viene la pescadilla que se muerde la cola. Ese colágeno degradado inhibirá la síntesis de nuevo colágeno en los fibroblastos, por lo que estamos jodidos.

Efecto de los radicales libres y el paso del tiempo sobre los componentes dérmicos

Aunque al principio la radiación solar estimula la producción de capilares sanguíneos (lo que se conoce como angiogénesis), cuando el daño solar es prolongado a lo largo de la vida los capilares sanguíneos disminuyen, al igual que en la piel con envejecimiento por el paso del tiempo.

Las glándulas sebáceas y sudoríparas disminuyen su función.

HIPODERMIS

La grasa subcutánea disminuye y se redistribuye por todo el cuerpo, en la zona de los pómulos e incluso en el contorno de ojos.

Leyendo todo este testamento sobre un futuro que muchos no queremos admitir te habrás preguntado por qué no he diferenciado el fotoenvejecimiento del envejecimiento cronológico. Aparte de que, como ya he comentado, nadie vive en un zulo sin ver la luz del sol, aunque vivas en Madrid. Por mucho misticismo que te cuenten las marcas, para una arruga —ya sea por el sol o por el tiempo— vamos a utilizar los mismos ingredientes cosméticos, te guste o no. Espero que se te haya caído la venda de los ojos.

Poti-curiosi:

¿Por qué damos tanto por culo con los retinoides en cuanto al envejecimiento? No es porque entremos en bucle o por moda. Los retinoides, como el retinol, han demostrado estimular la producción de colágeno por activación del TGF-β y ayudar a recuperar las crestas de la unión dermoepidérmica. Es solo un apunte, pero sirve para otros temas que veremos después.

Potipedia

Inflammaging. ¿Qué narices es esa palabra de origen anglosajón que mezcla inflamación y envejecimiento? Como nuestras células envejecen, llega un punto en el que se jubilan y ya no son capaces de lidiar con agresiones como la radiación solar, la polución y las alteraciones en el microbioma. Como esas células yayas no funcionan bien, les gusta rajar con otras células para ponerse de acuerdo y secretar sustancias proinflamatorias. Se produce un estado prolongado inflamatorio que no vemos, pero ahí está, dando lugar al envejecimiento cutáneo. Si bien todavía queda mucho por saber, si en tu rutina utilizas fotoprotector y antioxidantes —muchos de ellos tienen propiedades antiinflamatorias—, vas bien encaminada.

La danza hormonal

Por si fuera poco sufrir la regla todos los meses, cuando parece que te vas a librar de la maldita, resulta que viene la menopausia, que también causa estragos, y no solo en la piel, sino en todo el cuerpo. Tus células, aunque estén en la piel, tienen receptores para los estrógenos y también los producen. Al disminuir, provocan sobre todo sequedad y pérdida de firmeza por la falta de colágeno.

Como hemos visto en las diferencias entre hombres y mujeres, partimos de que las mujeres presentan menos colágeno. Con el paso del tiempo se va reduciendo un 1 % anual tanto en hombres como en mujeres.

Debido a que las féminas presentan menos andrógenos (hormonas masculinas), el colágeno está menos empaquetado y tiene menor densidad.

Los estrógenos (hormonas femeninas) comienzan a disminuir a partir de los treinta años, van variando hasta alcanzar la menopausia y están implicados en la producción de colágeno, elastina y glicosaminoglicanos. En la posmenopausia, la maquinaria de producción de estrógenos es mínima y procede del tejido adiposo.

Todo esto conforma la marea perfecta de «¿Qué coño le está pasando a mi piel?», sumado al fotoenvejecimiento y al envejecimiento cronológico.

¿QUÉ PODEMOS HACER CUANDO LA PIEL ANDA DEFICIENTE, NO EN SABIDURÍA, SINO EN ESTRÓGENOS?

Para paliar los efectos de la deficiencia estrogénica en la piel te voy a contar unos ingredientes que puedes buscar en tus cosméticos a partir de este periodo. Ojo al dato: no van a sustituir a todos los que vamos a ver para mejorar la firmeza y las arrugas, sino que se pueden añadir:

Aceite de soja (Glycine soja oil). Es rico en fitoestrógenos.

Genisteína (Genistein). Es uno de los fitoestrógenos presentes en el aceite de soja que se puede encontrar purificado y añadido en productos cosméticos. Siempre es mejor irnos a productos que los contengan de forma purificada y no aceite de soja en general.

Resveratrol. Dado que actualmente hay datos dispares sobre el resveratrol y su capacidad para favorecer la formación de nuevos capilares sanguíneos estimulando el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (FCEV) —su acrónimo en inglés es VEGF—, y la activación de SIRT13, por prudencia, si tienes manchas, melasma, rosácea o rojeces (asociadas con un aumento en los capilares sanguíneos), es mejor utilizar otro antioxidante.

Vitamina E. Como las glándulas sebáceas disminuyen la producción de sebo y, por lo tanto, el aporte de vitamina E a la capa superficial de la piel, es recomendable introducirla. Pero aquí los detalles cuentan: la forma activa de la vitamina E en nuestro cuerpo es el Alpha Tocopherol, una de las ocho formas de esta vitamina. Además, debe ser de origen natural (D-Alpha Tocopherol), pues el sintético DL-Alpha Tocopherol no sirve de nada. El problema es que en el listado de ingredientes todos aparecen bajo el nombre Tocopherol, por lo que fíjate en que la marca indique que contiene tocoferoles de origen natural. Otra opción más sencilla es buscar productos que contengan aceites ricos en vitamina E.

La Llorona

Existen pieles que son como un 7-Eleven: están abiertos el mismo tiempo que tu piel se queja a diario, es decir, hasta que te duermes.

Pero antes de seguir, pregúntate: «¿Tengo piel sensible o le he ido haciendo un killing me softly y me la he cargado yo solita?».

En muchas ocasiones he recibido consultas a través de las redes que empiezan con un «Hola, tenía una consulta. Tengo una piel sensible pero utilizo retinol al 0,5 % y ácidos exfoliantes cada noche…». ¿Realmente es sensible? Lo más probable es que esté sensibilizada, porque a veces la cosmética se nos va de las manos y acabamos, sin darnos cuenta, en un «potidrama».

Potimemez

Hay muchísima gente que demoniza ingredientes como los parabenos o filtros solares porque son disruptores endocrinos. Todo eso según ellos, porque la ciencia, si no va en línea con sus creencias, les interesa poco. Partiendo de la base de que los ingredientes utilizados en cosmética son seguros a las concentraciones permitidas según la legislación europea, me gustaría que le preguntases a una de esas personas qué piensa del aceite de soja. Seguramente te responda que es maravilloso para las pieles maduras. Pues sí, como hemos visto es una opción estupenda, pero va bien porque contienen fitoestrógenos, y cuando aplicas algo exógeno con una acción similar a las hormonas de la piel es un disruptor endocrino. Incongruencias de la vida: tienen mucho problema en usar una crema con parabenos pero no en embalsamarse a diario con aceite de soja cual momia.

Si con la frase anterior te has sentido reflejada, dale una vuelta a tu rutina y prueba a bajar las concentraciones de retinoides o a eliminar el uso de ácidos exfoliantes durante algo más de un mes y me cuentas la diferencia en Instagram.

¿QUÉ PUEDO NOTAR SI TENGO LA PIEL SENSIBLE?

Las sensaciones más comunes en personas con piel sensible son las de picor, ardor, hormigueo o quemazón, que pueden ir acompañados o no de enrojecimiento. Quizá aparezcan ante agentes externos como los cambios de temperatura, el sol, la fricción e incluso por los productos que aplicamos en el rostro y que en las personas que no presentan piel sensible no les causan problema alguno.

Si piensas que puedes tener piel sensible, antes de hacer nada consulta con tu dermatólogo para que descarte cualquier otra patología cutánea, como dermatitis de contacto, rosácea o dermatitis atópica.

A grandes rasgos, se estima que afecta a un 60-70 % de las mujeres y a un 50-60 % de los hombres.

¿POR QUÉ PICA?

Las causas de la sensibilidad cutánea son como los caminos del Señor y, aunque todavía nos falta conocimiento, los datos hasta la fecha parecen apuntar a tres teorías:

1 Barrera cutánea a lo Muro de Berlín, vamos, que protege poco. Ya has aprendido que la barrera cutánea es la primera línea de defensa de nuestro organismo que limita el paso de sustancias desde el exterior. Pues en este caso es un poco incompetente, ya que deja salir y entrar más de la cuenta. Entran con mayor facilidad sustancias del exterior y se nos va lo que no queremos, el agua, por lo que hay un aumento de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL).

2 Tus neuronas quieren ser las empleadas del mes. En ese afán por ser la mejor de su empresa, van a mil y responden hasta al maullido de un gato que está a cuatro calles. Es decir, existe una respuesta un tanto desmedida por parte de las terminaciones nerviosas.

3 Los capilares sanguíneos quieren competir con las neuronas, pues existe una hiperreactividad vascular.

Recuerda que la piel cambia a lo largo de la vida. Como hemos visto en los puntos anteriores, cuando envejecemos la barrera cutánea va debilitándose y en algunos casos favorece la sensibilidad.

Y ahora es cuando dirás: «¡Será cabrón el Héctor este! Me he comprado su libro y no me dice qué debo usar». Tranqui, cuando nos pongamos a montar una rutina verás en cada apartado qué ingredientes podemos utilizar en pieles sensibles.

DOCE CONSEJOS SI TU PIEL ES SENSIBLE (AUNQUE LA CLAVE ES SIMPLIFICAR)

1 Basta ya de hacer acopio por si estalla la Tercera Guerra Mundial. Simplifica tu rutina: tu bolsillo y tu piel te lo agradecerán. Por ejemplo, por la mañana, limpieza, sérum/crema de antioxidante y fotoprotector son más que suficientes. Por la noche (que es cuando la gente mete todo el arsenal) es más recomendable quedarse en dos productos, el limpiador y el sérum/crema de tratamiento.

2 El fotoprotector también es para ti. La radiación solar, dado que promueve la inflamación y la generación de radicales libres, empeora las pieles sensibles. Sobre qué tipo de solares son los más adecuados hablaremos más adelante.

3 En cosmética hay para todos. Y es que tenemos ingredientes transformadores —que sirven para reducir las arrugas y las manchas— para todo tipo de pieles. Que tu vecina utilice glicólico al 20 % y le vaya estupendo no quiere decir que sea para ti.

4 La toalla es para la cara, no para lijar madera. Muchas veces nos secamos el rostro como si quisiéramos decapar. Ya tengas piel sensible o no, utiliza la toalla a toques.

5 La pastilla de jabón es para la ropa. Los jabones clásicos por saponificación, debido a su pH alcalino, debilitan la barrera cutánea, por lo que es mejor utilizar limpiadores sintéticos formulados a un pH cutáneo. Si cualquier gel te reseca, prueba con leches o aceites limpiadores/desmaquillantes.

6 Evita el uso de suavizante en ropa, toallas y ropa de cama.

7 Aclara con agua cualquier tipo de limpiador, incluso con un disco empapado en agua. Así evitamos ir sumando ingredientes a la piel.

8 Nunca cambies todos los productos de tu rutina de golpe. Si introduces otros nuevos, hazlo de uno en uno, para que tu piel pueda contar con un par de meses para adaptarse.

9 Minimiza el uso de cosméticos con alérgenos.

10 Reduce el uso de cosméticos con alcohol (alcohol, alcohol denat.).

11 Si te gusta utilizar perfumes —es raro que estos no contengan alérgenos—, aplica tu fragancia favorita sobre la ropa.

12 El agua para limpiar el rostro no se usa para escaldar tomates ni para enfriar la pasta. Dado que el agua caliente favorece la eliminación de los lípidos cutáneos y el frío minimiza la recuperación de la barrera cutánea, lo mejor es quedarse en el punto medio.

Chuletilla «pellejil»

# La piel es como un sándwich compuesto por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis.

# Los melanocitos responsables del color de la piel y de las manchas se encuentran en la parte más profunda de la epidermis, aunque en algunos casos pueden migrar a la dermis y entonces estamos perdidos.

# Mientras los queratinocitos ascienden por la epidermis para morir, forman y secretan lípidos intracelulares, y además crean el factor de hidratación natural que tendrá parte en la función barrera.

# La epidermis se renueva cada veintiocho días aproximadamente. Este tiempo aumenta cuando envejecemos.

# El colágeno y la elastina de la dermis son los andamios de tu piel fabricados por los fibroblastos.

# La radiación solar provoca daño en tu piel: principalmente, se carga la epidermis y la dermis.

# De forma general, el pH de la piel se encuentra entre los valores 4-5. Cuando envejecemos (y durante la menopausia), disminuyen el colágeno y los lípidos cutáneos, y ahí es donde debemos atacar con nuestra rutina.

# Olvídate de los productos hombre/mujer. Elige tu cosmética en función de los ingredientes que necesites y de las texturas que más te gusten.

# Lo mejor para tener unos labios estupendos es un bálsamo o labial con fotoprotección aplicado varias veces al día.

# Utiliza productos preferiblemente diseñados para el contorno de ojos si piensas ir más allá de una hidratante.

# Antes de decir que tienes la piel sensible, comprueba que no estés dándole demasiada caña.

# Si tienes piel sensible, trátala con mimo y reduce el número de cosméticos que aplicas en tu piel.

El test de la Cosme

1. La melanina es:

a) El pigmento sintetizado por los fibroblastos que da color a la piel.

b) El pigmento sintetizado por la tirosinasa en los melanocitos.

c) El nombre común para referirnos a la feomelanina y a la eumelanina.

d) La mujer de Donald Trump.

e) B y C son correctas.

2. Completa la frase:

Las ceramidas son sintetizadas a partir de las proceramidas secretadas por los _____________ gracias a la liberación de los _____________ _____________

3. NMF significa:

a) Factor hidratante natural, del inglés Natural Moisturizing Factor, y está compuesto por ceramidas.

b) Factor hidratante natural, del inglés Natural Moisturizing Factor, y está compuesto principalmente por aminoácidos de la degradación de la filagrina.

c) Factor hidratante natural, y se encuentra en el interior de los corneocitos.

d) B y C son correctas.

4. En cuanto al pH de la piel:

a) Varía entre unas zonas y otras del cuerpo, incluso entre las personas.

b) Es siempre 5,5.

c) En eso es muy rico el arroz blanco.

d) Ninguna es correcta.

5. El contorno de ojos:

a) No es necesario, puedes utilizar cualquier crema.

b) Si buscas productos de tratamiento, es mejor utilizar los destinados a esa zona.

c) Debe aplicarse en el hueso del pómulo.

d) Tiene un grosor similar al prepucio, fino, fino.

e) B y D son correctas.

6. Los fibroblastos:

a) Viven en la dermis, son los arquitectos que forman el colágeno y la elastina de la piel.

b) Son capaces de sintetizar enzimas para destruir el reporpolle.

c) Cuando envejecen y no se mueren, son unos pensionistas porculeros que no dejan finalizar las obras.

d) Todas son correctas.

7. Potisopa:

melanosoma

epidermis

fibroblasto

radical libre

calcio

queratinocito

tirosinasa

melanina

elastina

colágeno

dermis

8. La piel sensible:

a) Es lo mismo que una piel sensibilizada.

b) Se conocen sus causas.

c) Una de las formas de atacarla es minimizar el número de productos cosméticos en la rutina.

d) Puede variar la intensidad de sus síntomas en función de la época del año.

e) C y D son correctas.

9. Señala la alternativa falsa sobre el calcio y el pH:

a) Son muy importantes para el mantenimiento de la función barrera.

b) Actúan como vías de comunicación sobre todo en la dermis.

c) Existe un gradiente en la epidermis.

d) B y C son falsas.

10.¿Cuál de los siguientes factores no afecta al envejecimiento cutáneo?

a) La dieta.

b) La exposición solar.

c) El paso de los años.

d) Todos influyen.

Respuestas:

1. e

2. queratinocitos / cuerpos lamelares

3. d

4. a

5. e

6. d

7. imagen resolución sopa

8. e

9. d

10. d

COSMÉTICOS

Después de lo que ha podido parecerte un viaje más largo que un Intercity de Renfe por nuestro 13 Rue del Percebe particular (la piel), tengo una buena noticia: ¡nos vamos de crucero de Grecia a Egipto! Vale, quizá no sea tan buena noticia, sobre todo si las bebidas no están incluidas o te cae la maldición del faraón.

¿Qué es un cosmético?

El origen de la palabra cosmético viene de un verbo derivado del término griego kosmos (arreglar, ornamentar) y un sufijo, es decir, relativo al orden y la belleza. Pero como no les debía de parecer suficiente con inventarse la palabreja, los griegos tenían a los kosmetai, que ponían finos a los efebos en los gimnasios pero no para ir a La isla de las tentaciones… Porque ya sabemos que los griegos eran un poco vanidosos y algo sodomitas.

Hoy no nos podemos quedar con esa definición, pues ante todo (y menos mal que es así en todos los ámbitos) prima la seguridad de los consumidores y, por lo tanto, es un sector regulado a nivel europeo.

Si consultamos El libro de las sombras de los que nos dedicamos a la cosmética, el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 nos suelta que producto cosmético es «toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales». En esta definición no entran los medicamentos, los biocidas ni los productos sanitarios.

Aun existiendo un listado inmenso de ingredientes prohibidos en cosmética, entre ellos algunos utilizados como medicamentos, hay otros que podemos ver tanto en medicamentos como en cosmética.

Un claro ejemplo es el ácido azelaico que ahora está tan de moda. Y es que un cosmético, por definición, nunca puede tratar una patología cutánea, y aquí entra en juego el poder de las palabras. Como no es lo mismo decir «¡Menuda pena!» que «¡Menudo pene!», tampoco es lo mismo «crema para pieles con tendencia acneica» que «tratamiento del acné».

Esto puede liarte un poco, ya que cuando intentamos hablar sobre la ciencia que está detrás de la cosmética, al referirnos a los ingredientes tenemos que explicarlo muchas veces exponiendo patologías cutáneas, porque es sobre lo que se han realizado los estudios, o al afirmar que X ingrediente tiene actividad antiinflamatoria. Pero, al final, cuando hablamos de un producto cosmético, tenemos que limitarnos a decir que «es interesante para pieles con tendencia a» o «ayuda a mejorar el aspecto de las imperfecciones».

Por ello, siempre que exista una patología cutánea, consulta con tu médico para que establezca un tratamiento adecuado y, una vez resuelta, ya puedes usar los cosméticos para mantener la piel en buen estado.

Poti-curiosi:

Efecto no deseado: a veces, cuando un cosmético nos irrita la piel, decimos que es un efecto secundario. Eso no es correcto, ya que los efectos secundarios son exclusivos de los medicamentos. En cosmética, cuando un producto utilizado de la forma adecuada nos produce reacción es un efecto no deseado.

Como has podido ver, la línea entre ambos es más fina que la de un tanga. Si te apetece indagar más, en internet encontrarás el reglamento y sus anexos. Sin embargo, debes tener en cuenta que es un documento que se modifica continuamente, así que quizá lo que veas hoy será distinto de lo que aparecerá mañana. Pero creo que es muy interesante que le eches un vistazo, sobre todo si eres un consumidor con miedo a los cosméticos porque son veneno. Así podrás ver todo el trabajo y la legislación que hay detrás, porque muchas veces el miedo viene del desconocimiento.

En el anexo I encontrarás lo que contiene el informe de seguridad de un cosmético, que se elabora antes de sacarlo al mercado.

En los anexos II y III aparecen, respectivamente, las más de mil trescientas sustancias prohibidas y las que están restringidas a ciertas concentraciones. Quizá las restringidas puedan darte miedo, pero piensa que beber dos litros de agua todos los días es saludable, pero si bebes quince no creo que vivas muchos años.

En los demás anexos podrás consultar: IV, los colorantes; V, los conservantes, y VI, los filtros solares permitidos.

Si te consideras ciudadano del mundo, siento decirte que, por nuestro bien, en la cosmética hay fronteras.

Párate a pensar un momento: ¿has visto algún champú o gel infantil con pinta de juguete? ¿Entra dentro de la legislación de juguete, de cosmético o de los dos?

Quizá te has encontrado algún producto de venta libre (no nos referimos a medicamentos) que parece un cosmético por su envase, pero luego te encuentras el sello CE porque se trata de un producto sanitario. Un ejemplo sería el de un colutorio. Como hemos visto con el acné, un colutorio puede decir que ayuda a mantener las encías sanas, mientras que si trata el sangrado debido a la gingivitis ya no estaría dentro del paraguas cosmético.

Al igual que un país comparte frontera con otros, los cosméticos comparten fronteras con alimentación, juguetes, biocidas, medicamentos y productos sanitarios.

Me da a mí que los griegos no se complicaban tanto, pero es importante tener una visión global para alejar muchos miedos infundados, por lo que me gustaría recordarte que —y no lo digo yo, lo dice el reglamento— los cosméticos han de ser seguros para la salud humana, ya seas de cosmética natural o tiendas hacia la parte más sintética. Un cosmético no es mezclar en un cacharro lo que te viene en gana que encuentres por ahí. Por nuestro bien, es una industria compleja y regulada.

Dora la egiptóloga

Seguimos en nuestro crucero por el Nilo descubriendo las maravillosas tierras de Egipto. Si algo tienen en común los jeroglíficos y los cosméticos es que son indescifrables para un profano, aunque para eso tenemos a Dora.

Para entender estos jeroglíficos debemos saber de dónde salen esos nombres tan raros que aparecen en el listado de ingredientes.

INCI es el acrónimo para referirse a la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (por sus siglas en inglés, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Estos jeroglíficos son otorgados por el Comité Internacional de Nomenclatura, que se encarga de establecer un nombre según unos criterios estandarizados para que un cocodrilo del Nilo y un oso del Ártico puedan entender el listado de ingredientes. Diríamos que es el esperanto de la cosmética, aunque, como pasaba con el esperanto, cuesta entenderlo si no eres de ciencias.

Poti-Tip:

Tienes el gen Marie Kondo y te encanta tirar las cajas de tus cosméticos nada más comprarlos. ¡Craso error! El listado de ingredientes debe ser legible durante el proceso de compra del producto. Si tu cosmético viene en una caja, la lista de ingredientes estará ahí, no tiene por qué ir en el envase. Luego, cuando quieres revisar qué lleva, te será imposible. ¿Se pasan por el forro la legislación las marcas que venden online y no ponen el listado de ingredientes en la web? Un poco.

Ten en cuenta que es bastante complejo: existen más de veinte mil ingredientes cosméticos con nombre y apellidos.

Las empresas que fabrican ingredientes cosméticos presentan una solicitud a este comité para, tras seis meses, obtener el dichoso nombre del bebé y presentarlo en sociedad. En el reino animal hay embarazos más cortos.

De forma general, los nombres de los ingredientes cosméticos se establecen según su estructura química en inglés.

Para los ingredientes de origen botánico se utiliza la nomenclatura binomial de Linneo, en latín + (nombre común en inglés si es algo muy conocido) + la parte de la planta de la que se extrae y el tipo de extracto en inglés.

Sin embargo, si el extracto botánico se ha modificado químicamente se utiliza el nombre común en inglés y el tipo de modificación.

Con un ejemplo se ve mejor: si tenemos aceite de jojoba puro sería Simmondsia chinensis seed oil, pero si ese aceite se hidrogena para evitar que se enrancie es Hydrogenated jojoba oil.

Como todo en esta vida, no es estático. Los nombres pueden sufrir variaciones o correcciones. El caso más facilón es el que nos encontramos en las muy de moda ceramidas: pasaron de apellidarse con un número a hacerlo con letras: Ceramide 3 a Ceramide NP.

Los colorantes y los péptidos son los más fáciles de identificar en una pirámide de ingredientes, ya que los péptidos llevarán habitualmente el apellido –peptide– y los colorantes empezarán por CI (Colour Index).

Si quieres volverte locatis y ampliar información, puedes cotillear online el International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook. Supongo que te habrás dado cuenta de que solo hemos dado unas pinceladas a los botánicos, que son los más fáciles, y es peor que los nombres de los protagonistas de un culebrón vespertino.

Después de todo esto, estoy seguro de que te has quedado en plan Papuchi, pues «esto es muy “ruaro, ruaro”». Pero no te preocupes, que ahora vamos con algo más fácil: entender la etiqueta de un cosmético es indispensable para obtener los resultados que esperas y no llevarte sorpresas desagradables. Muchas veces, con la excusa de que «es solo un cosmético», nos pasamos todo por el forro. De repente un día, mientras estás en el excusado, como no tienes material de lectura, te pones a leer el envase de tu sérum favorito y descubres que hay que aplicarlo por la noche.

Poti-curiosi:

¿Alguna vez te has encontrado dos nombres en latín separados por /? Eso no quiere decir que sean dos plantas, ya que se separarían con comas. Hace referencia a una sola planta que no tiene nombre linneano, ya que es un híbrido obtenido de dos plantas del mismo género pero diferente especie.

Un cosmético puede estar formado por dos partes:

1 Acondicionamiento primario: que está en contacto directo con el cosmético, por ejemplo, el frasco.

2 Acondicionamiento secundario: el que contiene al primario. Por ejemplo, la caja de una botella de champú. El cosmético puede o no tenerlo.

¿QUÉ DEBE APARECER TANTO EN EL ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO COMO EN EL SECUNDARIO?

Nombre y dirección de la persona responsable. Es decir, la que fabrica o distribuye (si es importado) el producto, que es la misma dirección donde se guarda el expediente de información sobre el cosmético. Si en alguno has encontrado varias direcciones, verás que una está resaltada; esa es en la que está depositado. La persona responsable no tiene que ser la que se encargue de fabricar el producto, ya que gran parte de lo que consumes (y nunca imaginarías) lo fabrican laboratorios de terceros.

Fecha de duración mínima. Si el producto tiene una duración inferior a treinta meses. En formato MES/AÑO o DÍA/MES/AÑO.

PAO. Si la duración es superior a treinta meses se indica el plazo después de la apertura o PAO, que es el símbolo de un tarro abierto con un número en su interior seguido por la letra M. Indica el número de meses que puede utilizarse después de abierto. No aplica en productos monodosis, ya que se consumen al abrirlos.

Poti-Tip:

Aunque la fecha de duración mínima no es obligatoria si se superan los treinta meses, puedes encontrar productos que presenten ambas. ¿Cuál manda? Si abres el producto y no se ha cumplido la fecha de duración mínima en el periodo que indica el PAO, domina el PAO. Si abres el producto y tiene un PAO de doce meses, pero a los seis es la fecha de duración mínima, domina esta última.

El listado de ingredientes, precedido de ingredients. Ojo, porque solo es necesario que esté visible durante el proceso de compra, así que si tu producto lleva caja, puede que solo esté ahí. No la tires, ya que imagina que tienes una reacción con el producto y has de acudir al médico.

En productos en los que por espacio es imposible incluir el listado de ingredientes en el cosmético, debe aparecer y entregártelo en un formato aparte, como en una tarjeta o en un prospecto.

Función del producto cosmético. No es necesaria si está clara por la presentación del producto.

Precauciones de uso. Sucede lo mismo que en el listado de ingredientes: si por el tamaño del envase es imposible, deben entregártelo aparte.

Número de lote. Indispensable para asegurar la trazabilidad del producto. Si no es posible indicarlo en el acondicionamiento primario por las dimensiones del producto, irá solo en el secundario. Otro motivo más para no tirar la caja.

Contenido nominal. Expresado en volumen o masa seguido de las unidades. La marca no es obligatoria. Esta letra nos indica que se ha realizado un control dentro de ese lote, que la cantidad media es igual o superior a la indicada y que solo un número limitado de productos dentro de ese lote pueden tener una cantidad de producto inferior. Y no creas que se permite mucho error. Si no indica la marca , se debe asegurar que cada producto contenga el volumen o masa indicado. Esta marca facilita que puedas vender tu producto en toda la UE sin tener que comprobar los requisitos de cada país. Como curiosidad, en función del volumen o del peso del cosmético, tiene un tamaño de letra específico. No se aplica en productos inferiores a 5 g o ml, tester, muestras o productos monodosis.

Ahora bien, existen otros símbolos que no son propios de la legislación cosmética pero las aplica de forma transversal.

Poti-curiosi:

¿Puede un cosmético no tener fecha de duración mínima ni PAO? Los productos monodosis, los que son prácticamente imposibles de abrir, por lo que no hay contacto entre el producto y el exterior —como los envases airless o los aerosoles—, o aquellos en los que el riesgo microbiológico es muy bajo, ya que presentan un gran contenido en alcohol o pH extremo, no los necesitan.

Aerosoles. Derivan de la Directiva 75/324/EEC y sus adaptaciones, 94/1/EC y 2008/47/EC.

El símbolo de la épsilon invertida certifica el cumplimiento de la directiva. Suele estar al lado del volumen.

Advertencias: «Envase presurizado: proteger de la luz directa y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perforar», además de las precauciones adicionales necesarias.

No dirigir hacia llamas o materiales incandescentes.

Si se clasifica como inflamable o como extremadamente inflamable.

Envases y residuos. Por lo que refiere al etiquetado sobre los tipos de envases no existe ningún requerimiento específico obligatorio.

Solo en España es obligatorio el símbolo del punto verde o green dot. En otros países de la UE que se han acogido no es obligatorio. Este símbolo pertenece a PRO Europe, gestionado en nuestro país por Ecoembes: las empresas pagan unas tasas en función del material del envase, el peso y el número de unidades vendidas para su reciclado. Así que ya que Ecoembes chupa de los que fabricamos cosméticos, por favor, haz tu labor en casa.

Poti-Tip:

¿Playa o gimnasio? ¿Cuántas veces has preparado la mochila o el bolso para tenerlo todo a mano en el coche? Estoy seguro de que algún aerosol había, ya sea en forma de desodorante o de fotoprotector. Un coche al sol puede alcanzar temperaturas superiores a 60°C. Dejar dentro aerosoles puede hacer que te quedes sin cosmético, sin coche o sin vacaciones.

La ruta del crucero y los saqueadores de tumbas

No hay ningún saqueador de tumbas que se parezca a otro, y es que cada uno utiliza sus propios métodos para acceder al preciado botín que es tu piel. Existen los mediocres, que no llegarán a hacer carrera porque se quedan en la superficie, y los expertos, a los que todos intentan imitar. Pues con los ingredientes cosméticos sucede algo similar: dependiendo de ciertas características, un ingrediente tendrá más fácil llegar al botín o al punto concreto donde nos interesa que actúe.

Ya hemos aprendido que el estrato córneo es nuestra línea de defensa, quien decide lo que entra y lo que sale. La ruta a velocidad de crucero del ingrediente puede realizarse mediante distintas vías, algunas más de nivel principiante y otras más complejas.

El saqueador o ingrediente que se encuentra de turisteo tiene tres vías para acceder al botín:

1 A través del folículo piloso.

2 Por las glándulas sudoríparas.

3 Atravesando el estrato córneo. Recordemos que el estrato córneo estaba formado por el cemento que eran los lípidos que unen las células muertas con la queratina y el NMF, que están hidratados. Por ello, en función de si el saqueador es más lipófilo (afinidad por la grasa) o tiene un balance lipófilo hidrófilo (que también le gusta el agua), puede atravesarlo mediante dos formas:

Vía transcelular: hace el camino más corto, cruza en línea recta tanto los lípidos como las células muertas.

Vía intercelular: más larga. Es un poco como cuando te sacas el carné de conducir, una maniobra en cincuenta movimientos.

Vías de penetración

El folículo piloso y las glándulas sudoríparas no son la vía de elección para muchos saqueadores. Solo aquellas sustancias que no pueden atravesar el estrato córneo —porque son muy hidrófilas y casi nada lipófilas— intentarán cambiar de rumbo e ir por esa vía, que es bastante limitada.

Pero por mucha práctica que tenga como saqueador, hay unas características con las que se nace que lo hacen más mañoso o menos. El manual de los saqueadores indica: «Si quieres entrar a las cinco de Lipinski, te tienes que aproximar». Tranqui, los cinco de Lipinski no es una nueva boy band, son cuatro reglas que aplican el número cinco para saber si un saqueador lo tiene más o menos fácil para entrar. Aunque quizá sí que se parecen en algo a los Backstreet Boys: se llaman cinco pero son cuatro, ya que nadie se acuerda de Howie.

Estas reglas, que desglosaremos un poco, dicen que para que algo pueda penetrar tiene que ser pequeño, tener amor por la grasa y el agua pero sin pasarse y ser capaz de dar y recibir abrazos enlaces. Vamos, lo de toda la vida: en el término medio está la virtud.

1 Una masa molecular menor a 500 Da. Si quieres saber la de alguno de los ingredientes más utilizados en cosmética puedes ponerlo en Google.

2 Un log P4 inferior a cinco, es decir, que le guste la grasa pero sin pasarse, para no quedar atrapado en ella.

3 No poseer más de cinco dadores de enlaces de hidrógeno.

4 No poseer más de diez aceptores de enlaces de hidrógeno. Las dos últimas están relacionadas con la hidrofilia y la lipofilia.

Por suerte, estas reglas son un poco más permisivas que los Diez Mandamientos. Pueden romperse dentro de unos límites hasta dos y seguir siendo un buen candidato al saqueador del mes.

Poti-curiosi:

Aunque esto de los cinco te parezca un aburrimiento, piensa que en cosmética uno de los motivos por los que tenemos derivados de ciertas moléculas, además de mejorar su estabilidad y tolerabilidad cutánea, es para mejorar su penetración y actividad.

Pero como estamos de crucero (y por lo tanto es verano), no te vas a librar de las Vacaciones Santillana.

Abre el ordenador o el móvil y busca, por ejemplo, «masa molecular colágeno». ¿Qué masa indica? Recuerda que si delante de «Da» aparece una k, es decir, kDa, es mil veces más. Piensa y repasa esas reglas. ¿Crees que eso penetrará en tu piel y se depositará en tu dermis?

Espero haber revelado algo, no fastidiado el día.

Si has llegado hasta aquí, puede que te preguntes si los ingredientes cosméticos llegan a la epidermis y la dermis. Te voy a dar la respuesta con una pregunta, porque a los del Bierzo algo se nos ha pegado de los gallegos.

Si has prestado atención al capítulo 1, hemos dicho que el grueso del reporpolle —colágeno y elastina— se encuentra en la dermis y nos interesa protegerlo y estimularlo. Cuando decimos que los retinoides estimulan la síntesis de colágeno y elastina, engrosando la epidermis y la dermis para verte más lozana que nunca, ¿crees que lo hacen a través de viajes astrales? Por ese motivo, y siempre por tu seguridad, los cosméticos están regulados y son seguros. Si los ingredientes cosméticos se quedaran en la superficie, no tendrían los efectos que buscas en tu piel, no se limitarían concentraciones dependiendo de la zona de aplicación y las vías de exposición ni habría nada que regular, viviendo así en el país de jauja.

Poti-curiosi:

Solo un 1 % del área de la piel está cubierta por pelo, por lo que, como te fíes de esa vía para obtener tu botín, te vas a quedar en saqueador mediocre.

Jugando al escondite en Luxor

Las tierras de Egipto dan para mucho, de romances a lo Corín Tellado a los asesinatos de Agatha Christie y sus misterios ocultos. Eso también sucede en el listado de ingredientes de un cosmético. ¿Es posible que existan ingredientes que no aparezcan en el etiquetado? La respuesta corta es sí, en dos casos:

Los famosísimos veintiséis alérgenos, ahora veinticuatro tras la retirada del Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde y del Butylphenyl methylpropional. Si te ha dado por descargarte El libro de las sombras, no encontrarás ningún apartado en el que se indiquen bajo ese nombre. En el anexo III abarcan del número de referencia 67 al 92 y el 45, que anda desperdigado. Estos alérgenos deben indicarse si superan las concentraciones del 0,01 % en productos que se aclaran como un champú y superiores al 0,001 % en cosméticos. Quizá así suena como que es mucho, pero vamos a decirlo de otro modo: 0,001 % son diez partes por millón (ppm), es decir, sería como buscar a diez personas en una ciudad con un millón de habitantes. ¡Hasta a Paco Lobatón le costaría! Es posible que en este año veamos por fin aumentado el número de alérgenos y pase de veintiséis a ochenta y uno.

Las no tan mencionadas trazas. Cuando se fabrica una materia prima —ya sea de síntesis, de extractos vegetales e incluso de minerales extraídos de la tierra— puede contener impurezas. Desde la industria se hace todo lo posible por eliminarlas, pero siempre hay un límite y por mucho que se intenta no se consigue eliminar más. Es como cuando desgrasas un caldo: es imposible quitar hasta la gota más minúscula. Aunque aquí no hablamos de gotas, sino de cantidades muy pequeñas. En este caso, las trazas no aparecen en el listado de ingredientes. Pero, cero drama, que esto se encuentra regulado en los Artículos 3 y 17 del reglamento teniendo siempre en cuenta que no presente riesgo para la salud humana.

También debes recordar que en el listado de ingredientes de un cosmético estos se ordenan de mayor a menor concentración hasta el 1 %. De ahí para abajo pueden ordenarse como a la marca le dé la gana. Y esto no es ocultar.

Poti-Tip:

Unas de las reglas que están más de moda para saber qué ingrediente se encuentra por debajo del 1 % es la del conservante Phenoxyethanol, que como máximo puede utilizarse al 1 %. Pues bien, esto es una chorrada. Por un lado, el Phenoxyethanol no suele utilizarse solo, sino mezclado con otros conservantes, y no suele llegar al 1 %, por lo que pueden colocártelo donde les dé la gana. Por otro, el Phenoxyethanol puede estar en el listado de ingredientes porque era el conservante de una materia prima, pero no el del producto terminado, por lo que estará aún en menor cantidad. Y aunque estuviera al 1 %, no te dice nada, ya que gran parte de los ingredientes que tienen chicha se utilizan a concentraciones inferiores al 1 %, como los retinoides, los péptidos, el bakuchiol, la coenzima Q10, los extractos purificados de centella (TECA), las turmeronas de la cúrcuma o el ácido hialurónico.

Entre «cosmecéuticos» y dioses

A finales de la década de 1990 y principios de 2000, en los cosméticos teníamos nombres futuristas para aquellos productos que hacían algo más que hidratar la piel. Después se puso de moda el palabro «cosmecéutico», y es que, sintiéndolo mucho, en nuestro Libro de las sombras —o de los muertos, porque estamos en Egipto— esa definición no aparece. Así que, siendo estrictamente correctos, los «cosmecéuticos» no existen.

El término «cosmecéutico», aunque está de moda, no es de la época de los faraones, pero sí de la Faraona. Fue acuñado por Kligman en 1984 para describir los productos que se venden como cosméticos pero que sus resultados tienen características o nos hacen suponer una actividad farmacológica. El concepto está relacionado con cosméticos que incluyen ingredientes que van más allá de la hidratación: hidroxiácidos, péptidos, retinoides, vitaminas del grupo B y Alpha Tocopherol.

Por cierto, si te gusta la cosmética y la dermatología desde un punto de vista más técnico, hazte con los libros de Kligman. Se le considera el latin lover de los retinoides, y es que a él le debemos gran parte de la investigación que se ha realizado sobre la tretinoína y el retinol. Siguen siendo libros de referencia.

Aunque parezca que fue hace nada, han pasado casi cuarenta años desde que apareció ese término, y la legislación no se ha modificado. No sé si piensas lo mismo que yo, pero quizá no le vendría mal un repasito.

Las concentraciones y el timo de la estampita pagana

Sabemos que los dioses son muy suyos y revelar secretos no va con ellos. Como persona que se dedica a la cosmética, me gusta conocer las concentraciones de ingredientes que llevan los cosméticos para relacionarlas con la evidencia científica hallada hasta el momento, o por ver si utilizan una materia prima en las concentraciones que recomienda el fabricante de esta.

Teniendo en cuenta esto, y que estoy a favor de que las marcas compartan información como forma de transparencia, como todo en esta vida tiene un doble filo:

# Muchas marcas se han sumado a la moda de compartir las concentraciones de los ingredientes de sus cosméticos, pudiendo dar una falsa sensación de «Si me dicen la concentración, es que es la correcta para lo que quiero conseguir con el producto».

Pues bien, esto no es así. Por ejemplo, quieres utilizar niacinamida porque posee actividad despigmentante, que es lo que te interesa, pues además tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Has visto un producto que dice contener un 1 % de niacinamida y crees que es perfecto para ti. Lamento decirte que para obtener ese resultado con la niacinamida necesitas concentraciones superiores al 2 %.

# La fórmula final del producto afecta, y no me refiero a que existan estudios de eficacia, sino a que el producto esté bien formulado. Por ejemplo, algunos derivados de la vitamina C tienen que ir a un pH inferior a 6 y otros a un pH superior. He visto productos formulados a pH inferior a 6 que llevan un derivado que, para una estabilidad óptima, han de ser a un pH superior. O productos formulados con retinol —que para que sea estable debe estar formulado a un pH superior a 6— mezclados con hidroxiácidos y a un pH de 4. Cuando vayas a usar ese producto, el retinol que queda en la fórmula es de risa.

# Debes tener en cuenta que muchas materias primas no vienen puras al 100 %, sino que necesitan ir solubilizadas. Por ejemplo, Granactive Retinoid® es el nombre comercial que se le da a una materia prima compuesta por Dimethyl isosorbide y Hydroxypinacolone retinoate (la chicha) al 10 %. Por lo tanto, si un producto lleva un 1 % de Granactive Retinoid® contiene un 0,1 % de Hydroxypinacolone retinoate. Luego hay que sumarle las confusiones que se hace la gente con los retinoides; piensan que todos son lo mismo, cuando no lo son. Los apellidos importan, y al igual que no es lo mismo que te cante Enrique Iglesias que Enrique Ponce, no es lo mismo un 1 % de Granactive Retinoid® que 1 % de retinol.

Esto puede hacer que tú, como consumidor, pienses que dos productos son exactamente iguales cuando en realidad no lo son, además de llevarte el susto del siglo cuando haces el cambio. ¿Has visto algún producto que indique un 40 % de ácido hialurónico? Fíjate en la letra pequeña y verás que no es así. Un producto con un 40 % de ácido hialurónico habría que cortarlo con cuchillo.

# Esto también provoca que algunas marcas opten por no decir concentraciones del ingrediente cosmético, ya que al cliente pueden parecerles irrisorias. Seguimos con el ejemplo del Granactive Retinoid®. Para poder usar ese nombre en un producto cosmético debes pedirle permiso al fabricante de la materia prima y él verá si te lo concede o no. Ahora imagina que una marca obtiene permiso y otra no. Si la que lo tiene pone 1 % Granactive Retinoid® y la que no lo tiene pone 0,01 % Hydroxypinacolone retinoate (lo puede hacer, porque es el nombre INCI), puedes pensar que la primera tiene una mayor concentración cuando en realidad las dos presentan la misma. Otro ejemplo es el de los extractos purificados de centella asiática como el TECA (Tritiated Extract of Centella Asiatica): son altamente concentrados y se utilizan al 0,1-0,2 %. Puede parecerte poco, pero es más que suficiente.

# Y luego están las triquiñuelas. Por si no lo sabes, hay moléculas distintas que se nombran en el listado de ingredientes bajo el mismo nombre y no todas tienen los mismos efectos. Por ejemplo, el Tocopherol engloba en el listado de ingredientes cuatro isoformas distintas, tanto en su versión natural como en la sintética. En este caso, la que nos interesa siempre es la versión natural del Alpha Tocopherol, que es la que tiene actividad biológica. Pues bien, una marca puede meterte Alpha Tocopherol sintético y ponértelo en el frontal de la etiqueta, pero en tu piel poco va a hacer. Otra opción es que usen un poquito del natural y el resto sean tocoferoles sintéticos que contenían otras materias primas que han usado para formular el producto y te pongan en el etiquetado frontal la suma total. Pero aquí dependerá mucho de la ética de la marca.

# Otro de los juegos es el de los liposomados: muchas marcas, para que su producto parezca que lleva mucho de lo bueno, te dan los datos de una forma engañosa. Para que te hagas una idea, una materia prima de liposomas como mucho muchísimo contendrá entre 1-20 % del ingrediente activo. Un ejemplo: si una marca te dice 1 % de liposomas de retinol, no es un 1 % de retinol, porque están haciendo referencia a la concentración que añaden de materia prima, cuando la concentración de retinol real podría ser del 0,1 %. Si quisieran decírtelo bien, la forma correcta sería 0,1 % de retinol puro en liposomas.

Mi recomendación es que utilices tu capacidad lectora, comprensora y un espíritu crítico, pero sin obsesionarte demasiado. Y si no, siempre puedes preguntar, que para eso estamos. Aunque en los misterios del INCI muchas veces ni nosotros podemos adentrarnos.

Magia egipcia: resultados garantizados

¿Podemos, como consumidores, saber si un producto será eficaz? Vamos a intentar arrojar un poquito de luz a la galería de la pirámide, aunque ya te adelanto que es bastante complicado para ti como consumidor, y para mí en muchas ocasiones. Tenemos diversos tipos de estudios en cosmética, pero vamos a simplificarlos:

# In vitro: se realizan en laboratorio mediante reacciones fisicoquímicas o bioquímicas en líneas celulares.

# Ex vivo: se realizan sobre células proporcionadas por tejidos.

# In vivo: se realizan sobre personas de carne y hueso, no en un muñeco como dirían nuestras amigas de TESS.

Los estudios in vitro y ex vivo nos ofrecen pistas para saber si el ingrediente o producto en cuestión va a funcionar donde nos interesa, pero hay que recordar que cuando los testeamos en personas, los resultados pueden variar.

A su vez, pueden realizarse sobre el ingrediente y el producto final. Los estudios sobre un ingrediente en concreto son los más interesantes, pues si existe gran cantidad de ellos evitamos que los intereses de algunos acaben falseando resultados y que solo existan los cuatro estudios patrocinados por el laboratorio que los fabrica.

En los estudios sobre el producto terminado no nos queda otra que fiarnos de la palabra del fabricante y del laboratorio que los ha llevado a cabo.

El problema es que hay muchas marcas que no presentan estos tipos de estudios debido a su elevado coste y otros que los tienen pero no comparten los resultados, es decir, los tienen guardados para sustentar el claim del cosmético. Algunas solo comparten los resultados subjetivos de los in vivo, es decir, lo que la gente opina después de utilizar el producto, y otras lo comparten todo, las opiniones de los usuarios y los resultados medidos de forma objetiva. Cuando veas expresiones del tipo «El 90 % de los usuarios nota su piel más uniforme», es subjetivo. Otra forma es indicarlo mediante (*), lo que quiere decir que los detalles del estudio están en otra zona del envase.

Por último, puedes fiarte de las valoraciones de los clientes, aunque muchas veces no son extensas. En ocasiones la gente cuenta su vida en ese tipo de valoraciones y puede ser de gran ayuda, desde la textura a los resultados. Aquí debes fijarte que las opiniones provengan de compradores verificados. Se suele indicar al lado de la valoración. Si no es un comprador verificado, hay muchas papeletas de que la gente que trabaja en esa casa deje sus supervaloraciones.

Esperando el barco de vuelta al pasado

La paciencia es esa gran virtud de la que carecemos la mayoría de las personas. Por lo general, lo queremos todo y ya. Eso, sumado a que tanto en marketing como en redes sociales se nos satura con imágenes de pieles perfectas, hace que acabemos frustradas al no conseguir la imaginería que nos montamos en la cabeza. Pero ¿por qué no veo resultados?

Ya lo has usado todo. No es lo mismo una persona que comienza a cuidarse, que verá resultados más notorios, que quien lleva cuidándose toda la vida. ¿Eso quiere decir que el producto no hace nada? Incorrecto. Lo que pasa es que los cambios que se producen en el interior de la piel no siempre se reflejan de forma drástica. Te pongo un ejemplo: sabemos que los retinoides producen los cambios más notorios durante el primer año, pero hasta con concentraciones tan pequeñas como un 0,1 % de retinol siguen teniendo lugar cambios de mejora a nivel interno de la piel más allá de los dos años.

Fallas más que jugando a los dardos. Tu cuerpo envejece y con ello los mecanismos de reparación. Es decir, lo que se destruye gana a lo que se forma, y por mucho que con un cosmético intentes darle un empujón, no obtendrás los mismos resultados que hace quince años.

Menos es más. La rutina coreana volvió loco a medio mundo con sus diez pasos, pero el problema es que el «capa sobre capa» no funciona. Recuerda que los ingredientes tienen que penetrar en tu piel y que no les es nada fácil. Imagínate los pobres ingredientes que se aplican en quinto lugar: tienen que atravesar cuatro capas de producto más tu piel. Eso es peor que entrar en un autobús en hora punta. Una rutina de tres o cuatro pasos es más que suficiente, y tu bolsillo tan feliz.

Poti-Tip:

Un gran mito es que la piel se acostumbra a los cosméticos. Eso no es cierto. Las causas por las que no ves avances son las que hemos comentado antes. Ojo, eso no quiere decir que haya que cambiar los ingredientes principales. Tu piel está viva, va cambiando según la estación y el paso de los años. En invierno puede estar más seca y tendremos que aportar más lípidos y reforzar la barrera, pero en verano tiende a presentar más grasa, y no es la mejor época para iniciar una rutina antiedad, por lo que hay que priorizar texturas ligeras, protección y antioxidantes.

Te cansas de ti. A no ser que vivas sin espejos (pues los consideras puertas al Más Allá), ves tu reflejo a diario. Los cambios en cosmética se producen en espacios de dos meses, por lo que es muy raro que recuerdes cómo estabas el día cero.

En cosmética tus expectativas son más altas que las que usaste para tu pareja. Pero no es tu culpa, porque si una marca te dice que algo reduce un 20 % las arrugas tú no sabes a qué equivale eso. Debes pensar que los cosméticos ayudan, y bastante, pero no van a eliminar una arruga profunda ni una mancha, sino que mejoran su aspecto.

Lo has usado mal por no leer la etiqueta. Ahora descubres que estabas utilizando un sérum con algo de retinol por la mañana haciendo que este se degrade y no tenga efectos reporpollantes, porque en el etiquetado indica que se utiliza por la noche. O que el peeling no lo dejas el tiempo que indica el producto.

No has sido constante. La primera semana has usado un producto a diario por la emoción y después te lo has aplicado cuando te has acordado. No exijas una nómina si no trabajas.

Mi recomendación es la de siempre: una rutina sencilla siempre es más, olvídate de diez pasos, y registra la evolución con fotografías.

Pagar oro por plata

Si decides comprar oro en Egipto, al igual que gastarte parte de los ahorros del mes en un cosmético, es cosa tuya. Voy a intentar darte unas pistas sobre el cancaneo que se esconde detrás de la cosmética, se venda donde se venda.

Está claro que en el precio de venta de un cosmético influyen, de forma resumida:

La cantidad de producto: no es lo mismo 30 mL que 200 mL.

Los ingredientes que contenga: la calidad, la pureza y los estudios realizados sobre los mismos. Por ejemplo, puedes encontrar el mismo ingrediente en distintos fabricantes, en uno con estudios de eficacia y un mínimo contenido en impurezas y en otro de menor calidad.

El envase: si se trata de un diseño exclusivo, dónde se fabrica y si contiene material reciclado.

Si el cosmético se fabrica en España, Europa o más allá del mar Caspio.

Los estudios de eficacia sobre el producto terminado. Aunque un producto diga que lleva retinol, si no tiene estudios que demuestren que reduce las arrugas, no deben afirmarlo. Y estos estudios cuestan más de 3.000 euros por cada parámetro a medir.

El que más impacto tiene. ¿Dónde vas a vender tu marca? ¿A qué cliente se dirige? Nunca podrás posicionar un producto en alta gama si lo vendes barato por mucho que sea mejor que el de la competencia.

Y para que tengas más revelaciones, te voy a contar algún que otro «cosmetochisme». Los megaimperios de la cosmética van por libre. Existen grandes empresas, tan grandes que no vamos a decir nombres, que cobijan bajo sus paraguas a diversas marcas. Podemos encontrarlas en distintos canales —supermercados, perfumerías, farmacias y lujo—. Y aquí no se complican: si una fórmula de producto les funciona, la utilizan en los diversos canales. Puedes ver la misma fórmula en uno de sus productos de supermercado y en otro de dermofarmacia, o incluso en dos productos de dermofarmacia de dos marcas supuestamente distintas y con precios que también difieren. No lo suelen hacer en todos los productos porque es un canteo, pero sí en algunos. Si te ha picado la curiosidad, te animo a buscar a qué empresas pertenecen marcas muy conocidas y comparar los listados de ingredientes de productos con nombres similares.

Es cierto que existen ingredientes cosméticos de elevado coste, superando incluso los 6.000 euros el kilo. Aunque suelen utilizarse a concentraciones inferiores al 1 %, suponen un coste elevado, pero no para cobrar 100 euros por producto.

Las grandes marcas compran ingredientes cosméticos en grandes cantidades, así que les hacen precio amigo. No es el mismo si compras 1 kg que 5, pudiendo reducirse el precio un 30 %. Imagina los precios amigo para los que compran tu peso en ingredientes cosméticos.

Por otro lado, muchas marcas que venden productos a precios muy bajos, aunque estén fabricados en la Unión Europea, lo hacen en países donde el salario base es bajito.

Teniendo esto en cuenta, decide si prefieres ahorrar porque no puedes permitirte gastar mucho, comprar productos nacionales o despilfarrar en marcas de lujo.

Chuletilla cosmética

Si me preguntases cuánto dinero me gastaría en un producto, viendo lo que hay en el mercado te respondería:

Aceite o bálsamo limpiador/desmaquillante. Están compuestos principalmente de grasas y emulsionantes en grandes cantidades. No son baratos, y por eso cuesta encontrar opciones económicas. Veinte euros sería un tope adecuado. Si el aceite o bálsamo te cuenta las mil maravillas de sus aceites exóticos y con ello justifica el precio, pasa de él. Es un producto de limpieza que vas a retirar de tu piel, y a tu desagüe los aceites exóticos se la pelan.

Gel espumoso limpiador. Compuesto principalmente por agua y por un 10 % de surfactantes. Dado que los utilizados para la limpieza no suelen tener precios desorbitados, un tope de 15 euros es más que adecuado.

Sérums y cremas de tratamiento. Aunque dependerá de la cantidad de ingredientes con chicha que lleven y de su volumen —suele rondar entre los 30-50 mL—, un rango de precio óptimo estaría en torno a los 30-40 euros.

Protector solar facial. Los filtros solares se utilizan combinados en altas concentraciones (con unas máximas permitidas) para obtener valores de protección elevados. Aunque dependiendo el filtro su precio no es disparatado (pero tampoco son céntimos y dependerá de si hablamos de filtros solares antiguos o los de nueva generación), el problema es la cantidad que hay que usar. Un fotoprotector por 20-30 euros está más que bien pagado. ¿Que no puedes irte a esos precios? En el supermercado hay solares que te van a proteger igual, aunque las texturas quizá no sean tan agradables.

Contorno de ojos. Aquí es donde las marcas obtienen más margen. El volumen del producto es inferior que el de un sérum, normalmente 15 mL. Pero saben que tarda en consumirse, ya que se utiliza poca cantidad. Por ello puedes ver contornos de ojos a precios que se te salen de las órbitas. Todo esto teniendo en cuenta que sea algo más allá de un contorno de ojos hidratante. Para uno con tratamiento, aunque te va a durar bastante, no gastes más de 20-30 euros.

Productos corporales. Dependerá del volumen del producto y de su composición. No podemos comparar el coste de fabricación de Body Re-Master con el de una crema hidratante básica. Pero digamos que para una crema corporal hidratante básica en un formato de 400 mL no me gastaría más de 10-20 euros.

Pregunticas frecuentes

¿Puedo utilizar un cosmético de adulto en un bebé menor de tres años?

La respuesta es no. La legislación es más restrictiva para los menores de tres años, no solo en ingredientes que pueden utilizarse sino también en los microorganismos que pueden encontrarse en un cosmético.

Sin embargo, claro que puedes utilizar un producto destinado a menores de tres años en tu cuerpo… ¡Si muchos ni maduramos!

Otra opción es que optes por productos que indican para toda la familia y especifican que pueden utilizarse en bebés.

¿Puedo utilizar mi hidratante corporal en el rostro?

La respuesta es sí, aunque no es el uso razonablemente previsto. En cuanto a concentraciones máximas permitidas de algunos ingredientes para su uso corporal, la legislación es más restrictiva que para el rostro. Por ello no tendrás problemas.

Si te preguntas a qué se debe, es sencillo. La superficie de la cara es menor que la del resto del cuerpo. Si aplicas un producto en todo el cuerpo, la superficie disponible es mayor y, por lo tanto, tiene mayor riesgo relativo de absorción. De modo que ciertas sustancias, ante un posible riesgo teórico, se limitan aún más al cuerpo. Para que luego vengan a decirte que la cosmética no está regulada.

¿Puedo utilizar un pintalabios como sombra de ojos?

Pasamos de que no es el uso razonablemente previsto y de que no se ha realizado un test bajo control oftalmológico… Todo esto ya es un poco como para pararnos a pensar. El problema es que hay pigmentos que están permitidos en unas zonas del cuerpo y no en otras, por lo que, por favor, no inventes. De hecho, si eres una freak de las redes, recordarás los dramas que se liaban cuando los gurús del maquillaje sacaban paletas de sombras de ojos y en algunas indicaban que no debían aplicarse en esa zona.

Si un cosmético indica que no se ha testado en animales, ¿es vegano?

Si compras cosmética en Europa, olvídate ya de los sellos y las tonterías porque está prohibido testar en animales.

Que un cosmético te cuente la milonga de que no ha sido testado en animales para diferenciarse del resto no quiere decir que sea más natural, más ecológico ni apto para veganos. Seguro que ya sabes que la lanolina (lanolin) viene de la lana de las ovejas y beeswax es la cera de las abejas, pero hay algunos ingredientes que pueden pasar desapercibidos y están de moda. En el caso de las ceramidas y el colesterol, su origen puede ser animal o vegetal. Si eres vegano y en el envase no dan ni una pista, pregunta a la marca, porque ellos saben cuál es el origen de las materias primas que usan.

¿Las apps que analizan la seguridad de los cosméticos son fiables?

En la Unión Europea existen comités científicos relacionados con la salud pública. Uno de ellos es el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores (CCSC). Es totalmente independiente y está formado por expertos de distintos países de la UE que, velando por la seguridad de la población, evalúa los riesgos para la seguridad humana de los distintos productos, entre ellos los cosméticos, y se actualizan día a día. Demuestran mucho más conocimiento científico y prudencia del que tienen los cuatro desarrolladores que andan detrás de una app y que ganan dinero según las suscripciones y la publicidad.

Toda la cosmética que consumes dentro de la Unión Europea se rige por la misma legislación y está ampliamente regulada limitando los ingredientes que pueden utilizarse y los que no, así como las concentraciones. En este tipo de aplicaciones no hay ningún panel ni comité de científicos detrás, se hacen afirmaciones en base a resultados in vitro, o en animales cuando se les ha administrado cierta sustancia en cantidades industriales y por vía oral. No se tiene en cuenta, cuando hacen referencia a un ingrediente maligno, ni concentración, ni vías de exposición, ni tiempo de contacto. Pero si después de todo eso no respiras tranquila, acude al reglamento: en el Anexo I podrás ver toda la información sobre la seguridad que el expediente de información sobre el producto cosmético debe contener.

¿Y las aplicaciones o webs que nos dan información sobre los ingredientes?

Existen webs que, al introducir un listado de ingredientes, amplían la información sobre ellos o sobre sus usos y no hacen una evaluación chapucera de la seguridad o del riesgo para la salud. Si bien me parecen útiles, ya que amplían información al consumidor y pueden orientarle a la hora de elegir un producto para algo concreto, pueden liarte. Si no estás metida en el mundo de la cosmética, puedes pensar que algo es estupendo, pero no. Imagina un sérum sencillo de ácido hialurónico que contiene agua, hialurónico, gelificante, conservante y gluconolactona. Si lo introduces en este tipo de webs te darán información sobre la gluconolactona diciéndote que es maravillosa para pieles sensibles: hidrata, calma y exfolia. Pero lo que tú no sabes es que esa gluconolactona está de adorno porque viene como regulador del pH en alguna de las materias primas utilizadas, así que en ese producto no tendrá la función que te cuenta.

Otro caso es que puedas malinterpretar la información. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que evita los perfumes en cosmética y cuando un producto no le acaba de encajar en la rutina por cualquier motivo, empieza a buscar culpables. Pues bien, introduce en una de esas webs el listado de ingredientes de un producto que no tiene perfume y le sale que el tridecane es un agente perfumante, así que le da un chungo. Pues bien, ese tridecane en la fórmula, junto al undecane, se utiliza como emoliente con una acción similar a la de las siliconas volátiles, pero de origen vegetal. Es decir, no es un perfume, aunque sea volátil y tenga cierto aroma.

Es un match

Seguro que habías malpensado, pequeña Tinderella… Esto va de parejas, pero no sentimentales. Une los dibujos con la definición correspondiente.

Solución:

CON LAS MANOS EN LA MASA

Ahora ya empezamos con el tema por el que quizá has abierto la cartera y comprado este libro, porque como lo hayas descargado de forma ilegal espero que caiga sobre ti la maldición de la tortilla de patatas polvorón. Cuando alguien escribe un libro con una editorial, ese pequeño autónomo se lleva mucho menos de lo que cuesta un café por cada uno. Vamos al lío, que me voy por las ramas y no tengo muchas páginas para extenderme. Al inicio de este capítulo tan importante me gustaría hacer hincapié en dos puntos que parece que nunca nos quedan claros:

Cada maestrillo tiene su librillo. Cada profesional tiene una forma de abordar una rutina en función de los productos que conoce, tiene a su disposición y según su experiencia. Con esto quiero decir que existen diversas formas de abordar un problema. Pero si hablamos de meterle un ácido glicólico al 15 %, pH 3,5, a una piel sensible, eso no es abordar desde otro punto, sino cagarla del todo.

Los ingredientes cosméticos son multifunción. Este problema creo que viene por la naturaleza del ser humano: nos encanta encasillar las cosas y darles un lugar para que se adapten en nuestra cabeza, pero cuando algo se sale de esas pautas establecidas nos cortocircuita el sistema. Pues bien, bórrate ese esquema mental, ya que un mismo ingrediente cosmético se puede utilizar en distintos casos, son como una navaja suiza. Por ejemplo, el retinol lo utilizamos para reducir las arrugas porque estimula la síntesis de colágeno, pero también lo introducimos en una rutina para pieles con tendencia acneica, ya que es comedolítico, y por supuesto en las rutinas despigmentantes, puesto que evita la formación de la enzima que sintetiza el pigmento. Cosas similares suceden con la vitamina C y sus derivados, niacinamida, ácido azelaico, ácidos exfoliantes y un largo etcétera.

Dr. Google. Aquí hablaremos de ingredientes, no mencionaremos marcas, pues hoy la cantidad de cosméticos en el mercado es inmensa. Tampoco quiero que pienses que me pagan por mencionar marcas ni que tengo favoritismos. Por otro lado, la cosmética no es estática, por lo que recomendar un producto ahora puede hacer que cuando se publique este libro ya no exista o se haya reformulado. Además, tienes a tu disposición Google, que te permite hacer búsquedas de productos con los ingredientes que te interesen. Pero tranqui, que tampoco voy a dejarte en bragas, y lo entenderás en los últimos puntos del libro, así que no te dejes ni una página por leer.

La rutina ideal son los padres

Voy a sumar un trauma más a tu vida. Si no tenías suficiente con el de los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez, Hacienda y cortarse el pelo en luna creciente, ahora añade que no existe una rutina ideal que encaje para todo el mundo. Tu rutina ideal dependerá de varios factores:

Sensorialidad. Uno de los factores limitantes a la hora de elegir un cosmético es su sensorialidad. Su olor, color, textura y acabado en la piel puede hacer que te encante usar ese producto todos los días o que quieras pagar a un sicario para que se lo lleve por delante. Si eres de ese tipo de personas, esto hará que tengas menos opciones en el mercado, sobre todo cuando nos vamos a cosméticos complejos con gran cantidad de ingredientes activos. Por otro lado, hay gente que no da importancia a la sensorialidad. Este factor no los limita a la hora de usar un cosmético, y eso abre un abanico mucho mayor de posibilidades. En esta fauna cosmética existe otro tipo de personas a las que yo llamo «falsas», con todas las letras, porque dicen que les gusta que sus cosméticos no lleven perfume probablemente porque lo que hayan utilizado sin perfume sea una crema bastante básica. Créeme, un cosmético con chicha sin un poco de perfume puede tener un olor bastante desagradable, ya que todas las materias primas que los componen suman olor, y como puedes ver en un listado de ingredientes son unas cuantas.

Presupuesto. Sea cual sea, hay opciones en el mundo cosmético para ti. Recuerda, el valor de una persona no está en su poder adquisitivo, y comprar tus productos en el súper no dice nada de ti. Puede que tu compra sea más inteligente que la que se gasta 200 euros en una crema que solo tiene un envase lujoso. Pero debes saber que un presupuesto más ajustado hará que quizá la sensorialidad del producto no sea de otro mundo o que necesites comprar varios.

Ahora bien, cuando plantees un presupuesto cosmético has de tener en cuenta no cuánto te vas a gastar en la compra, sino cuánto te va a durar. Un sérum aplicado dos veces al día en su justa medida puede durarte hasta tres meses, y si te cuesta 30 euros, son 10 euros al mes. Da también una vuelta a cuántos cosméticos vas a comprar. Si, por ejemplo, necesitas en tu rutina cuatro ingredientes clave que encuentras en cuatro productos cosméticos de los baratos, a 8 euros cada uno, es un total de 32 euros. Si has de usar los cuatro en la rutina de la mañana, acabarás con una capa sobre capa bastante desagradable y que puede afectar a la penetración. Pero resulta que por 40 euros tienes un sérum con esos cuatro ingredientes todos juntitos. El acabado en tu piel será muchísimo mejor al no hacer capa sobre capa y simplificas tu rutina, cosa que se agradece, solo por 4 euros más.

Expectativas. Hasta qué punto estás comprometida con tu rutina hará que obtengas unos mejores resultados. Lo que no puedes exigir es que utilizando solo fotoprotector en tu rutina mejoren tus arrugas, pues lo único que hará será prevenir que se formen más por el fotoenvejecimiento. O que emplees un sérum despigmentante para que mejoren tus manchas pero no uses fotoprotector. O que te pongas fotoprotector junto con una rutina bien establecida, antiedad y despigmentante, pero te vayas un mes de vacaciones a la playa a tostarte y, por mucho que te fotoprotejas, el sol te dañe la piel. Esto no es una reprimenda ni lo digo para avergonzar a nadie. Solo quiero recordarte que debes utilizar el sentido común.

Busca y juega. Está genial que una persona pueda guiarte o darte unas pautas. Sin embargo, muchas veces el problema es que queremos que alguien nos solucione la vida, y no será así. ¿No te pasaba cuando estudiabas por estudiar y no entendías nada hasta que lo aplicabas a un caso práctico? Pues esto es igual, porque no hay nada más gratificante que molestarse en aprender y aplicar lo aprendido. Quizá puedo recomendarte dos productos que pueden cuadrar en tu rutina, pero no soy una enciclopedia y tal vez algún día, buscando por ahí, descubras algo mejor que lo que he recomendado.

Piel encasillada

No existe por el momento ningún método estandarizado para clasificar los distintos tipos de piel. Por ahí habrás oído que todas las pieles somos mixtas, debido a la distribución de las glándulas sebáceas, o incluso que las pieles mixtas no existen.

Pero este libro no intenta debatir sobre el tema, sino ser práctico, y por practicidad vamos a ir a lo clásico y que todo el mundo conoce:

Piel seca. Existe una disminución de lípidos en la superficie cutánea, tanto los que pertenecen a las glándulas sebáceas como los que expulsan los queratinocitos. Esa falta de lípidos hace que no exista esa barrera que impide la pérdida de agua, por lo que la deshidratación y la piel seca están relacionadas. También existe un déficit de vitamina E en la superficie de la piel, ya que principalmente la aporta el sebo.

Piel normal o eudérmica, la que todos quisiéramos y nadie tiene. Sería una piel pasada por Photoshop, como en las redes. No tiene poros dilatados, está perfectamente hidratada y tiene una producción de sebo equilibrada.

Piel mixta. Presenta unas zonas con exceso de grasa y otras sin. Las zonas con mayor producción de sebo suelen ser frente, nariz y mentón.

Piel grasa. El exceso de sebo es en todo el rostro, no se limita a zonas concretas. Una franquicia de hamburguesas está pensando en ponerle tu nombre a su menú. Son característicos los poros dilatados cual túnel del Negrón.

Esta primera parte, aunque no es del todo exacto lo que te voy a decir, sirve para elegir el tipo de texturas que utilizarás en tu rutina. Más ricas en fase grasa para pieles secas y bajando en cantidad de fase grasa para las grasas. Más adelante verás que hay ingredientes cosméticos que nos ayudan a seborregular o a aumentar la producción de lípidos cutáneos.

Ahora bien, debes identificar los distintos problemillas de tu piel si quieres mejorarlos y te darán pistas para la elección de los ingredientes base:

Manchas. Pueden ser producidas por un aumento de melanina debido al sol o por depósitos de lipofuscina (dedicaremos un apartado más adelante).

Arrugas y firmeza. Es lo que tiene la edad, querida, y puede que te extrañe verlo junto, porque la gente suele separar la firmeza de las arrugas, aunque la causa es común. Desde un punto de vista cosmético, los ingredientes que vamos a utilizar pretenden lo mismo: estimular el colágeno.

Sensibilidad. Distingue si tu piel es sensible o está sensibilizada por tu culpa. Incluso una piel resistente, tras darle mucha caña, puede sensibilizarse. Si lo padeces, será un factor limitante a la hora de elegir los ingredientes para mejorar los dos puntos anteriores.

Deshidratación. Una piel seca tendrá de base la piel deshidratada, pero el resto de las pieles también pueden presentar deshidratación. Ya que además del sebo, en la hidratación cutánea entran en juego otros factores como la humedad ambiental, la producción de NMF y ceramidas.

Poti-Tip:

Si alguien inventó el multimasking —utilizar distintas mascarillas a la vez, dependiendo de la zona del rostro y de lo que quisieras mejorar—, era más marketing que otra cosa. Me invento el multipoting: las cremas o geles para pieles mixtas se van a quedar cortas en las zonas que presentan mayor sequedad, así que te recomiendo que tengas una crema un poquito más emoliente para aplicar en esas zonas deshidratadas, sobre todo en invierno.

TU AMIGA, LA DE LOS CIGARROS MÁGICOS

Por mucho que a algunos nos resulte fácil identificar nuestro tipo de piel, hay personas a las que les parece un mundo. Pero quien tiene un buen amigo tiene un tesoro, y aquí vengo a echarte una mano.

Existe un método para identificar tu tipo de piel de una forma fácil. Solo necesitas un limpiador que no reseque y papel secante de ese que se utiliza para matificar cuando vas maquillada o, en su defecto, papel de liar.

1. Masajea una pequeña cantidad de limpiador entre la palma de las manos húmedas y aplícalo masajeando sobre el rostro húmedo unos segundos.

2. Retíralo con agua templada.

3. Seca el rostro, no te pongas nada más y vete a ver dos episodios de tu serie favorita (una o dos horas).

4. Ahora aplica una lámina de papel secante en la frente, otra en cada mejilla y una última en el mentón.

Si tienes la piel seca, ninguna lámina se quedará pegada a tu piel ni se volverá transparente. Si tu piel es mixta, algunas se quedarán adheridas y se volverán transparentes, seguramente las de la frente y el mentón. Si tu piel es grasa, todas se quedarán adheridas y se volverán transparentes. Es probable que si vuelves a aplicar otra vez papel secante sigan poniéndose transparentes.

Lo que hagas con el resto del papel no es cosa mía.

LA JENGA

O por decirlo de otra manera, ¿qué es lo importante o qué debemos priorizar al establecer una rutina cosmética? Si a la hora de hablar de la piel hacíamos el símil con una casa, aquí vamos a estructurar la importancia o la prioridad de ciertos ingredientes cosméticos. Y, como en una casa, si a la jenga le vas quitando piezas de la base, la parte superior se desestabiliza. Comenzaremos por la base e iremos subiendo pisos. Cuanto más alto, menos necesario será introducirlo en tu rutina si no tienes el piso anterior bien establecido.

Estilo de vida. La alimentación, el ejercicio físico, la contaminación, el estrés y la radiación solar. Es cierto que sobre alguno de ellos no podemos actuar sin mudarnos de ciudad, pero en otros puedes meter mano.

Protección. Fotoprotección diaria es la base de este piso, que se complementa con los famosos antioxidantes, ingredientes antipolución que ya veremos si son tan necesarios como nos lo cuentan… Y no olvides limpiarte, cochinota.

Tratamiento. Aquí entra casi toda la chicha cosmética: retinoides, ácidos exfoliantes, despigmentantes, calmantes, restauradores de la barrera cutánea, hidratantes. No lo confundas con las cremas hidratantes, que el melón de si es necesario usarlas lo abriremos más adelante.

La guinda del pastel. Péptidos, factores de crecimiento y demás familia serían el último escalón para perfeccionar la rutina. ¿Te preguntas por qué están al final? Pues porque, aunque dan buenos resultados, su evidencia científica es menor (en algunos casos nula) comparada con la de los retinoides o los hidroxiácidos.

Como puedes ver, una rutina para cualquier persona comienza con limpieza y fotoprotección. El resto son extras.

Potimemez

«Los sérums son lo mejor porque son más concentrados.» Esta es la típica frase que te suele soltar la gente cuando quiere venderte algo. No existe ninguna definición de sérum ni de la concentración de ingredientes activos que debe llevar. De hecho, he visto sumas mucho más complejas que las fórmulas de algunos sérums.

LA JERARQUÍA

Tranqui, que no es el linaje de los reyes godos ni ponerse a hacer la mili. Más bien es cómo aplicar tus cosméticos teniendo en cuenta dos características.

La fórmula. Estoy seguro de que esto ya te lo sabes. Primero aplicamos los productos con mayor contenido en agua y que presentan una menor viscosidad, para introducir después los que tienen mayor viscosidad y contenido graso. Con un ejemplo se ve mucho mejor. El orden de aplicación sería: tónico/loción, sérum, cremigel, crema, bálsamo. Una forma fácil de guiarse —aunque no todo es siempre absolutamente cierto— es: si es transparente, tiene más agua; si tiene color blanquecino pero todavía es fluido lleva algo de fase grasa; si se parece a la escayola, es grasa en lata azul.

Los ingredientes:

Por importancia. Si quieres favorecer la penetración de un ingrediente concreto, aplícalo primero a la cara lavada.

Por afinidad. Los ingredientes solubles en agua lo tienen más difícil para penetrar en la epidermis, pues, como recordarás, la piel es más bien lipófila. Por ello aplicamos primero los ingredientes hidrosolubles, como la vitamina C y algunos de sus derivados, niacinamida y ácidos exfoliantes. Por último, los que presentan una mayor afinidad por la grasa, ya que les costará menos penetrar, como los retinoides.

Por eso siempre digo que busques los ingredientes que te interesan en un formato sérum porque serán los primeros que te apliques y, ya en crema, si llegas a ese paso, los complementarios.

Pero ahora toca establecerlos en orden en tu día a día, qué metemos por la mañana y qué utilizamos por la noche. En un esquema sencillo quedaría de la siguiente manera:

Mañana

Noche

# Limpieza.

# Contorno de ojos, si procede.

# Sérum antioxidante.

# Crema hidratante. No en todos los casos es necesaria. Si tienes la piel seca y quieres simplificar, te diría que busques una crema con antioxidantes para eliminar el paso del sérum.

# Fotoprotección 50+.

# Limpieza.

# Contorno de ojos, si procede.

# Sérum de tratamiento.

# Crema hidratante, si procede. Si tu piel es seca, elimina el sérum y busca los ingredientes de interés en formato crema para simplificar.

Debes aplicar tu rutina de noche al menos una hora antes de irte a la cama para evitar que las sábanas se queden con todo tu dinero. Lo mejor para olvidarte de ello es ponértela antes de cenar.

Ahora que estamos en faena vamos a responder a una pregunta que se repite mucho. Sabemos que trabajar por turnos es una tortura diabólica que algunos hemos aceptado. El problema viene cuando toca el turno de noche. ¿Qué me aplico para ir a trabajar por la noche: la rutina de la mañana con antioxidantes porque estoy despierta y al llegar a casa la de noche porque me voy a dormir? Pues no. Utilizamos los antioxidantes para contrarrestar junto con el fotoprotector el daño que la radiación solar y los radicales libres generados puedan producir. Si vas a currar de noche, realiza tu rutina nocturna antes de ir a trabajar. A la vuelta, échate un sueño y, cuando te levantes, aplícate la de la mañana.

Potimemez

«Después de un sérum, necesitas una crema.» Es falso, dependerá de la composición del sérum y de tu tipo de piel. Es muy probable que una piel mixta que utilice un sérum en emulsión no necesite una crema después, lo que sí exigirá una piel seca.

ADAPTARSE O MORIR

Si bien en el primer tema ya hemos visto que no es necesario cambiar de ingredientes cosméticos como de bragas, porque la piel no se adapta, sí que hay que ajustar la rutina a lo largo del año porque tu piel no es una bici estática. Será más necesario que se adapte ligeramente en los cambios de estación en función de tu estilo de vida y localización geográfica. En invierno sabemos que se produce una disminución de los lípidos; por el contrario, en verano aumenta y el calor hace que estén más «fluidos». Vamos con ejemplos, que se ve mucho mejor.

En cuanto a hidratación

Piluqui es urbanita por naturaleza. Vive en Madrid todo el año, tiene la piel seca cual jamón de bufé y en invierno utiliza una crema rica en fase grasa para reponer los lípidos que le faltan. Pero llega el verano y siente que esa crema le falla un poco. Esto se debe a que en Madrid en invierno hay mayor humedad ambiental, pero en verano disminuye, por lo que Piluqui puede jugar a meter antes de la crema un sérum con agentes humectantes como glicerina, NMF, hialurónico o ácido poliglutámico, que ayudan a retener esa agua antes de su crema.

Manu vive en Valencia. Tiene la piel mixta y, aunque allí la humedad relativa es constante todo el año, en verano, debido al calor, presenta una mayor producción de sebo y todo le molesta. En invierno utiliza un sérum antioxidante y un fotoprotector que para su piel son más que suficientes. Eso sí, en verano entre el calor y la humedad le sobran productos, por lo que simplifica a un fotoprotector ligero que contenga antioxidantes.

En cuanto a ingredientes

A Piluqui le gusta la ciudad y el calor asfixiante del asfalto, por lo que en verano su vida es la misma que en invierno. No hay piscina ni playa, por lo que ella continúa con su rutina antiedad compuesta por retinoides e hidroxiácidos.

A Manu le gusta ir a la playa y el deporte al aire libre en verano, pero sabe que el sol pasa factura, aunque se fotoproteja, ya que no es hormigón. Como su rutina de mañana la simplifica a un fotoprotector con antioxidantes, de noche solo se aplica un sérum antioxidante para potenciar la protección y la reparación. Se olvida de los exfoliantes en verano.

LA MANITA «RELAJÁ»

El modelo de vida que llevamos es, por mucho que nos cuenten, medioambientalmente insostenible. Cualquier acto de consumo impacta en nuestro planeta. Y eso también está en tu mano. No todo está en simplificar rutinas, sino en la cantidad de producto que utilizas, porque en nuestra mente se ha fijado el «cuanto más, mejor».

Pero aplicar más de la cuenta puede tener efectos en tu piel que no deseas. Por ejemplo, con los limpiadores aplicas más surfactante y esta, cuando haya retirado la suciedad de tu piel, limpiará también tu barrera cutánea, lo que la dañará. En el caso de los retinoides, los exfoliantes y los despigmentantes, aplicar más de lo que se debe hará que se deposite una mayor concentración del activo por centímetro cuadrado, lo que sumará papeletas para irritaciones y otras desgracias.

A la hora de aplicar los productos cosméticos sigue esta regla:

Limpiadores/bálsamos en aceite: la cantidad justa que te permita deslizarlo por el rostro sin que tu piel ofrezca resistencia. Es difícil dar una medida porque depende de la fórmula, pero puedes pasarte un poco sin que afecte a tu piel.

Geles limpiadores: el tamaño de una moneda de 5 céntimos es más que suficiente. Los dispensadores aplican más de lo necesario. Recuerda masajearlo sobre las manos húmedas antes de aplicarlo sobre el rostro mojado.

Tónico: si usas, no lo apliques con algodón, ya que consume mucho producto. Unas gotas en los dedos y a extender.

Contorno de ojos: un grano de arroz es suficiente para cada ojo. Aplícalo sobre el anular, júntalo con el anular de la mano contraria y procede a aplicarlo en el contorno.

Sérum: por su consistencia fluida, tres gotas son más que suficientes para todo el rostro.

Cremas: si vas a aplicarlas también en el cuello, con una avellana llega y sobra.

Fotoprotector: si no eres muy de repostería y cocinar te da igual, cómprate un kit de cucharillas medidoras: ¼ de cucharilla de postre es lo que necesitas para toda la cara.

Poti-Tip:

Existen lo que yo llamo en cosmética «ingredientes Frankenstein». Al empezar a usarlos pueden empeorar lo que queremos mejorar, haciendo que tires la toalla en las primeras semanas y nunca logren su objetivo. Por ejemplo, los estimuladores de la renovación celular, como los retinoides y los ácidos exfoliantes, durante las cuatro o seis primeras semanas (hasta que se completa un ciclo de renovación celular) pueden aumentar el número de granitos e incluso dar la sensación de que una mancha se ha oscurecido. Es normal, así que no te rindas y dale tiempo.

ANSIA POR EL BOTE

A muchas personas no les gusta salir de su zona de confort, y a tu piel tampoco. Pero nos puede el ansia cuando nos proponemos algo o vemos un nuevo producto en el mercado.

Introducir un cosmético nuevo sin realizar antes un patch test es una irresponsabilidad que cometemos todos y que deberíamos evitar. Sea cual sea tu tipo de piel, puede responder de cualquier forma, así que antes de aplicarlo por ese lienzo de los años que es tu cara, unos consejos tontos que nos ahorrarán sustos:

Leer antes de comprar. Presta atención al listado de ingredientes antes de comprar un cosmético, ya que puede que seas alérgica a alguno de sus ingredientes.

Leer después de comprar. Muchas veces nos pasamos por el forro las instrucciones de aplicación, las precauciones y cuánto dura el producto abierto, lo que deriva en sustos tontos.

Patch test. Que no seas alérgico a nada no quiere decir que un cosmético no pueda darte una sorpresa. Antes de introducir un nuevo producto, realiza un patch test.

Productos sin aclarado (sérums, cremas, tónicos). Aplica una pequeña cantidad en un área delimitada, limpia y seca del antebrazo y déjalo 24 horas sin mojar ni lavar la zona. Transcurrido el tiempo, retíralo y observa que no se haya producido ningún cambio en la zona y que no tienes sensación de irritación o picor.

Productos con altas concentraciones de exfoliantes ácidos. Aplica una pequeña cantidad en un área delimitada, limpia y seca del antebrazo durante el tiempo que indique el fabricante y retíralo. Observa que no se haya producido ningún cambio en la zona y que no tienes sensación de irritación o picor. En las primeras aplicaciones déjalo actuar menos tiempo del indicado.

Aunque realices un patch test, te recomiendo que no introduzcas varios productos a la vez en tu rutina, ya que puede hacer que tu piel se vuelva insoportable y rebelde como Mia Colucci y luego culpes a los cosméticos, pero la culpa no es suya.

Si has introducido varios productos de golpe y la cosa no ha salido como habías planeado, date un descanso de unas dos semanas o hasta que tu piel se recupere utilizando solo limpieza y fotoprotección. Después incluye un nuevo producto —y solo uno— cada dos semanas.

Poti-Tip:

El skin fasting es una moda cosmética que se basa en dejar de utilizar productos cosméticos durante un periodo prolongado de tiempo para evitar que tu piel se adapte, respire y se resetee. Y aunque ya sabemos que eso no es cierto y que el skin fasting es una chorrada, puede ser buena idea suspender tu rutina cosmética cuando tu piel se ha descontrolado y no sabes por qué y después volver a introducirla progresivamente.

Túnel de lavado

Si el cosmético antiedad por excelencia es el protector solar, el más importante para una piel en buen estado y con una barrera cutánea más sana que una manzana es un limpiador adecuado. Mucha gente da poca importancia a la limpieza cutánea, aunque es un paso crucial. Pero, ojo, ¡sin obsesionarnos! Una limpieza excesiva tiene consecuencias. Además de que sirve para retirar los restos de cosméticos, hace mucho más:

Contaminación. Sabemos que la contaminación ambiental afecta a tu piel y favorece el envejecimiento cutáneo. Con el limpiador retiramos las partículas que se depositan en la cara.

Te tocas, y mucho. No, no me refiero al onanismo, eso es cosa de cada uno. Pero cada hora te tocas la cara unas 20 veces, lo que le transfiere de tus manos suciedad, bacterias y demás familia.

Penetración. Esto puede sonarte raro, pero hay gente que se gasta 200 euros en crema pero luego no usa fotoprotector ni limpiador. No utilizar limpiador antes de aplicar los cosméticos dificulta —y mucho— que sus ingredientes penetren y tengan el efecto que buscas.

Obstrucción. En pieles con una producción sebácea elevada, la limpieza evita que el sebo se acumule en los poros y que produzca los famosos puntos negros.

Sobre cuántas veces debemos limpiar el rostro al día, lo ideal sería dos veces. Una por la mañana, para retirar restos de productos cosméticos de la noche, sebo y sudor; y otra por la noche, para retirar cosméticos, polución, sebo y sudor.

En el caso de pieles muy sensibles o agredidas, podemos realizar una limpieza solo por la noche. Al levantarnos, nos limitaríamos a lavarnos la cara con agua. Aunque solo con agua no eliminamos toda la suciedad, podemos retirar hasta un 50 % entre la solubilización, el arrastre y el proceso mecánico de las manos.

Los casos concretos los comentaremos en el subapartado de «Pregunticas frecuentes» de este apartado.

TENSIOACTIVOS

No se trata de una nueva tribu gay, seguimos hablando de cosmética. Para entender tanto los limpiadores como las cremas y los sérums necesitamos saber qué son los tensioactivos. Estos palabrejos son moléculas formadas por dos partes: una a la que le gusta la grasa y otra a la que le gusta el agua. Esta última puede presentar cargas o no. Si te das cuenta, se parecen mucho a nosotros cuando vamos a cascarnos una hamburguesa pero luego pedimos una cola light: tienen una parte gochuna y otra fit. Esto hace que dos sustancias como el agua y el aceite —que de por sí no se juntan— puedan mezclarse, creando pequeñas esferas que atrapan la parte grasa o la acuosa en su interior.

En función de la carga que presentan en la parte fit, los tensioactivos pueden ser:

Aniónicos. Presentan carga negativa. Se clasifican en:

Sulfatos: con gran poder de limpieza. Sodium lauryl sulfate, Sodium laureth sulfate.

Sulfosuccinatos: presentan Sulfosuccinate en su nombre.

Glutamatos: presentan Glutamate en su nombre.

Glicinatos: Glycinate.

Sarcosinatos: Sarcosinate.

Isetionatos: Isethionate.

Los cinco últimos son bastantes suaves y bien tolerados.

Catiónicos. Presentan carga positiva y un poder de limpieza mínimo, pues no se utilizan para ello. El uso principal es como acondicionador, ya que por su carga positiva se adhieren a la carga negativa de la piel y el cabello. Los más comunes puedes identificarlos por X-ammonium chloride/bromide y Quaternium.

Anfóteros. Pueden presentar ambas cargas en función del pH. Como ejemplo encontramos las betaínas, que puedes identificar en el listado de ingredientes porque aparece Betaine en el nombre. Realizan una limpieza suave y acondicionan la piel, ya que la carga positiva que presentan a pH ácido hace que formen un enlace iónico con la carga negativa de la piel. Se utilizan como tensioactivos secundarios, pues ayudan a disminuir la irritación y la concentración de los primarios.

No iónicos. No presentan cargas. Tienen un menor poder de limpieza, pero son muy suaves con la piel. Podemos encontrarlos con apellidos como ̶ Glucoside, -eth N.º, Cocamide, Poloxamer ̶ en el nombre y son los más habituales. Además, al no presentar cargas, no se ven afectados por el calcio y el magnesio de las aguas duras.

Clasificación de los tensioactivos en función de su carga

Recuerda que son pinceladas superficiales, y tensioactivos hay como para aburrir.

Una vez esto claro (que nos será útil para elegir algún que otro limpiador), los tensioactivos, en función de si presentan mayor afinidad por el agua o por la grasa, los categorizamos según el balance hidrófilo-lipófilo (HLB, por sus siglas en inglés) en una escala del 0 al 20. Cuanto más alto sea el número, más afinidad por el agua, y cuanto menor sea, más les gusta la grasa. Comenzando desde el cero, tendríamos tensioactivos:

Poti-curiosi:

¿Alguna vez has intentado fregar el suelo solo con agua? Si lo haces verás que el agua no empapa el suelo de manera uniforme y que quedan gotas en zonas concretas. Añadimos friegasuelos porque contiene tensioactivos que reducen la tensión superficial del agua haciendo que esta pueda «mojar» bien toda la superficie y retirar la suciedad.

Antiespumantes. A veces interesa reducir la formación de espuma.

Emulsionantes W/O (Water, agua; Oil, aceite). Nos permiten hacer emulsiones en las que la fase externa sea todo aceite y el agua se encuentre en pequeñas micelas.

Detergentes. Como el jabón clásico de toda la vida o los sintéticos.

Emulsionantes O/W (Oil, aceite; Water, agua). Creamos emulsiones en las que la fase predominante externa es agua.

Solubilizantes.

Esto es solo para que puedas hacerte un esquema mental y veas que los tensioactivos tienen muchos usos. No le des vueltas: los valores numéricos de muchos de ellos se solapan entre sí.

Potipedia

Moléculas anfifílicas. Es la forma correcta de llamar a las moléculas que presentan una zona a la que le gusta el agua y otra a la que no. El rollo fit y gochuno ya sabes que son cosas mías para hacerlo comprensible. Estas moléculas reducen la tensión superficial entre dos sustancias haciéndolas miscibles.

LA JUNGLA

Ahora que hemos visto qué son los tensioactivos, vamos a aplicarlos a la limpieza facial. Lo llamo «la jungla» porque cada vez hay más tipos de limpiadores en el mercado.

Jabones clásicos. Según la edad que tengas o si has pertenecido al zero waste puede que ya sepas de qué estamos hablando, porque ver a tu abuela haciendo jabón debería ser un rito de iniciación a la infancia. Un jabón clásico se consigue mezclando una fase grasa saponificable con una sustancia alcalina como la sosa/Sodium hydroxide o la potasa/Potassium hydroxide. La mezcla da lugar a la sal de las grasas, pero como consecuencia tienen un pH alcalino de aproximadamente 9-10, y recuerda que el de tu piel ronda el 5. Elevar el pH cutáneo hasta valores de 7-8 produce daños en la barrera cutánea, por lo que se tarda más de una hora en recuperar el pH fisiológico. No son recomendables, ni para la cara ni para el cuerpo. Una chuletilla para que puedas identificarlos:

Saponificación directa. En el listado de ingredientes aparecerán de los primeros los siguientes: grasas/X-oil, seguido de Sodium hydroxide o Potassium hydroxide. Pero, ojo, no tienen por qué ser siempre aceites vegetales. Pueden ser ácidos grasos purificados, y en ese caso encontrarás entre los primeros ingredientes Lauric acid u Oleic acid, seguido de Sodium hydroxide o Potassium hydroxide.

Saponificación indirecta. El fabricante de la materia prima hace la saponificación y luego se la vende al fabricante del cosmético, por lo que encontrarás sal del ácido graso o sal de la grasa entre los primeros ingredientes: Sodium palm kernelate, Sodium palmate, Potassium cocoate, Potassium laurate, Potassium oleate, Potassium cocoate, Potassium soyate, Potassium olivate, Sodium laurate, Sodium myristate, Sodium palmitate, Sodium oleate. Existen muchos más, pero ya puedes hacerte una idea.

Resumiendo: si entre los primeros ingredientes de un jabón en pastilla o un limpiador en gel ves un aceite vegetal/X-oil, grasa, manteca o ácidos grasos seguido de Sodium hydroxide o Potassium, huye. Si identificas entre los primeros ingredientes los ácidos grasos ya saponificados (como indicábamos en los jabones de saponificación indirecta), huye también. Y me da igual de qué aceite maravilloso o de qué país exótico venga el jabón. Ese pH no es bueno para tu piel. Otra forma más sencilla es fijarte en si indica que está formulado a pH cutáneo. Además, otro problema es que su poder de limpieza se va al traste en aguas duras. Por ello surgieron los tensioactivos, los detergentes sintéticos o los Syndet5.

Aceites y bálsamos limpiadores. Y digo limpiadores porque alguna que otra vez me ha llegado el comentario de «Ese aceite no lo puedo usar porque dice que es desmaquillante, no limpiador». Me da igual que ponga limpiador o desmaquillante, hará lo mismo. Este tipo de productos, ya sean en bálsamo o en aceite, llevan fase grasa y un emulsionante, habitualmente un PEG (seguido de un número y apellidos). La fase grasa ayuda a levantar toda la suciedad con afinidad por ella, mientras que el emulsionante al contacto con el agua se lleva la parte hidrosoluble y ayuda a retirar la grasa. Son perfectos para quitar toda la guarrería del día minimizando al máximo la alteración en la barrera cutánea. Pero que no te engañen, no hace falta que lleven aceites maravillosos extraídos de la otra punta del mundo… Se va a ir por el desagüe. Lo que te interesa es que se retire bien y, en caso de que te maquilles, cumpla su función. Tanto los aceites como los bálsamos forman parte del primer paso de la doble limpieza nocturna. En el subapartado «Pregunticas frecuentes» os desgrano si es necesaria o no.

Cremas limpiadoras. Esto es el baúl desastre, amigas. Aquí pueden entrar varios productos, y algunos son para echar a correr. Yo las llamo cremas porque no hay nada escrito y para que puedas guiarte por la textura:

Cremas clásicas. Es decir, agua, fase grasa y emulsionante. No hay tensioactivo detergente por medio y tienen una textura más o menos viscosa. Funcionan por solubilización y arrastre. Suelen ser las típicas que indican que no hace falta retirarlas con agua, solo con un algodón. Si bien es una limpieza muy suave, se van a quedar un poco cortas y, al contener fase grasa y no aclararse del todo, esa fase grasa impedirá la penetración de ingredientes de la rutina.

Cremas limpiadoras con detergentes sintéticos o Syndet. La base es como en las anteriores, una emulsión, pero se añade un tensioactivo aniónico suave con función de detergente. Suelen contener Sodium cocoyl isethionate, Sodium lauroyl sarcosinate o Disodium lauroyl sulfosuccinate.

Cremas limpiadoras que en realidad son jabón. Son como los jabones clásicos, con saponificación directa o indirecta, para nada recomendables. Fue muy gracioso ver todo el hype que se formó con el «batido perfecto» de una marca japonesa y que luego todo el mundo decía que le resecaba muchísimo la piel… Por algo sería. Las identificas como el resto de los jabones.

Geles Syndet. Contienen tensioactivos detergentes sintéticos que permiten formularlos a un pH cutáneo, el pH de la piel se altera mínimamente y, tras la limpieza, se recupera más rápido. De forma general, están formados por un tensioactivo primario y otro secundario y, aunque puedas pensar que así serán más agresivos para la piel, todo lo contrario. Combinando dos tensioactivos se reduce la cantidad que hay que incluir en la fórmula, lo que optimiza la limpieza y la hace más suave para la piel. Un claro ejemplo es el del demonizado Sodium lauryl sulfate. Es cierto que por sí solo es irritante y que se utiliza como ingrediente para producir una irritación en la piel cuando queremos medir, por ejemplo, la capacidad calmante de un producto cosmético. Esto se debe a la gran capacidad detergente y, por lo tanto, de alterar la barrera cutánea, además de por su pequeño tamaño molecular, que hace que forme minúsculas micelas que pueden penetrar con mayor facilidad. Pero esto puede cambiar cuando se combina con otro tensioactivo de tamaño molecular mayor, que hará que ambos formen micelas más grandes. También pueden modificarse químicamente para dar lugar a Sodium laureth sulfate, más suave con la piel y muy utilizado por su bajo coste. Como has podido ver en el punto anterior, hoy existe una gran cantidad de tensioactivos sintéticos, suaves y respetuosos con la piel, que son la alternativa a los jabones de saponificación. Es cierto que a la hora de elegir un gel que no reseque tu piel solo por el listado de ingredientes es imposible, ya que en gran parte es ensayo y error, pero en las «Pregunticas frecuentes» te daré algunos consejos.

Mecanismo LIMPIADOR

Syndet sólidos. Con el boom de la cosmética sólida han aparecido limpiadores y champús en este formato, lo que ha permitido que se democratice su acceso. No es algo nuevo, pero hasta hace algunos años podían resultar un poco caros. Los conocíamos como panes dermatológicos, pues tienen forma de pastilla de jabón, pero en realidad llevan tensioactivos detergentes sintéticos, lo que hace que el producto sea más adecuado para el pH cutáneo. Cómo no, hay un pero… La concentración de tensioactivo es más elevada que en un limpiador formulado con agua, ya que este tipo de pastillas equivalen muchas veces a dos botellas de gel. Si no, tendrías un limpiador sólido del tamaño de un ladrillo. Lo importante aquí es que, si los usas, hagas solo una o dos pasadas por la palma de las manos húmedas y luego las frotes para hacer espuma. No utilices la pastilla como si fuera una bola de cristal a la que estás sacando brillo, ya que depositarías una cantidad excesiva de tensioactivo.

Aguas micelares. Contienen tensioactivos sintéticos suaves y, según los fabricantes, no necesitan aclarado. Por lo general, suelen utilizarlas personas con piel sensible, y en pieles sensibles ya hemos dicho que cuanto menos pongamos encima, mejor, porque luego hay que sumar los emulsionantes que dejamos en la piel de otros productos como sérums, cremas y fotoprotectores. Si las usas, te recomiendo que las aclares con un disco impregnado en agua.

Poti-Tip:

¿Quieres un motivo más para dejar de usar jabones en pastilla como los que tu abuela hace en el pueblo? Las enzimas que transforman los precursores de las ceramidas en ceramidas necesitan un pH ácido para funcionar. Si usamos un jabón de saponificación, alcalinizamos el pH de la piel e impedimos que funcione de forma correcta. Además, cuando aplicamos una sustancia con un pH básico en la piel, los queratinocitos (las células muertas) se ponen gorditas pues se llenan de agua y debilitan la barrera cutánea.

Seguro que a estas alturas has oído hablar ya tropecientas veces de la doble limpieza. Pero si eres nueva o todavía no te queda claro, vamos a repasarlo.

¿Cómo se realiza?

Habitualmente de noche, para dejar la piel lo más limpia posible antes de aplicar los productos de tratamiento.

# Primero, en seco, se utiliza un aceite o bálsamo y se masajea unos quince segundos. A continuación, se humedece ligeramente el rostro y se masajea para formar la emulsión que se retira con agua.

# Segundo, sobre el rostro ya humedecido, se utiliza un limpiador con detergentes sintéticos para asegurarnos de que se elimina toda la suciedad y cualquier residuo del aceite.

¿Por qué?

# Para retirar al máximo toda la suciedad del rostro.

# Para minimizar al máximo el daño sobre la barrera cutánea de los limpiadores con detergentes sintéticos. El aceite, aunque se retire, añadirá un extra de lípidos a tu piel y cuando apliquemos el limpiador compuesto por detergentes sintéticos, en vez de ir a por tus lípidos cutáneos retirará los lípidos depositados por el aceite en lugar de los de tu piel, respetando al máximo la barrera cutánea.

Poti-Tip:

Un limpiador demasiado agresivo para tu piel se lleva por delante los lípidos y el factor natural de hidratación y altera el gradiente de calcio. Como habrás visto, eso no es lo más recomendable. Usa limpiadores que no te dejen la cara tirante y seca como el yeso. Es mejor quedarse corto que pasarse.

Si no quieres realizar una doble limpieza y te gustaría simplificar tu rutina, te dejo las opciones más recomendables en función del tipo y el estado de tu piel:

Pieles secas. Si vas a optar por un solo paso y no encuentras un gel limpiador que no te reseque, opta por aceites o bálsamos limpiadores para tu higiene diaria.

Pieles sensibles. En el caso de geles Syndet, se recomienda el uso de no iónicos y anfóteros como los Glucoside y Betaine, pero que no contengan catiónicos. En cuanto a los aniónicos, los Glutamate te hacen ojitos. Si no eres capaz de encontrar tu match entre los geles, pásate a los aceites o bálsamos, como las personas que tienen la piel seca, ya que minimizan cualquier impacto sobre la barrera cutánea.

Pieles mixtas/grasas. Tenéis la gran suerte de tolerar casi todos los geles Syndet, por lo que es más fácil. Intenta evitar los que indiquen «Para pieles grasas», ya que suelen ser bastante detergentes.

Poti-curiosi:

Aunque por norma general los Syndet pueden formularse a pH cutáneo, en el caso de los glicinatos deben formularse a un pH superior a 7 para evitar la degradación del tensioactivo. Si quieres evitar al máximo las variaciones de pH, es mejor optar por otros.

Pregunticas frecuentes

¿Puedo utilizar el limpiador corporal en la cara?

Los limpiadores corporales contienen una mayor concentración de detergentes sintéticos comparados con los del rostro, por lo que su poder de limpieza es mayor, y eso no es recomendable. Como algo puntual en un apuro, vale, pero nunca más. A no ser que sea un producto que se haya formulado para rostro y cuerpo y, por lo tanto, esté en un término medio. Resumiendo: los limpiadores de cara en el resto del cuerpo sí; los del resto del cuerpo en la cara, no.

Mi limpiador me reseca. ¿Qué hago?

Aquí hay varios factores que pueden estar fastidiando más allá de la fórmula del limpiador. Utiliza menos cantidad, no lo apliques directamente sobre el rostro y reduce el tiempo de limpieza. Si aun así te reseca, déjalo para el cuerpo.

Mi limpiador no hace espuma. ¿Está limpiando?

El poder de limpieza de los detergentes sintéticos no tiene nada que ver con la espuma. Más espuma no implica mayor o mejor limpieza, solo es algo sensorial.

¿Los limpiadores con ácidos exfoliantes sirven de algo?

Debido al poco tiempo de contacto y a la poca cantidad de ácido que pueden dejar en la piel no van a tener un efecto exfoliante como el de un sérum. Pero, ojo, pueden ser interesantes en las pieles que presentan un pH cutáneo más elevado que el fisiológico, como aquellas que padecen dermatitis atópica o acné, ya que nos ayudan a reducir el pH e intentan restablecerlo. Otro de los casos son las pieles maduras. Con la edad, el pH de la piel se va elevando, lo que implica una barrera cutánea debilitada porque, como hemos visto en el primer capítulo, las enzimas de las capas superficiales necesitan un pH ácido para funcionar.

¿Debo tener algo en cuenta antes de usar Syndet sólidos?

Están bastante concentrados, y pueden llegar a contener hasta un 50 % de tensioactivos detergentes, por lo que es fácil que puedan resecar, pero no por el producto, sino porque te pasas frotando con la pastilla y depositas demasiado detergente. Mesura, cariño.

¿La doble limpieza es necesaria?

Hay que optimizar la rutina, pero nada es obligatorio por real decreto. Sí que recomendaría que la realices cuando utilices productos como maquillajes y fotoprotectores waterproof. Si en esos días te da pereza seguir los dos pasos, limítate al primero.

¿Por qué mi aceite limpiador no elimina bien el maquillaje de ojos waterproof?

Eres una cagaprisas y no dejas el tiempo suficiente de contacto. ¿Recuerdas cuando utilizabas desmaquillantes de ojos? Dejabas el disco impregnado unos segundos sobre la zona. Con el aceite pasa lo mismo. Te recomiendo que apliques el producto en el contorno de ojos y masajees unos segundos; luego céntrate en el resto de la cara y de ese modo dejarás tiempo al aceite para que interaccione en la zona de los ojos. Una vez masajeado el rostro, vuelve a insistir en la zona de los ojos y verás como sale todo.

¿Puedo utilizar aceite puro para desmaquillarme?

Por supuesto, el único inconveniente está relacionado con la cosmeticidad, por un lado, el olor del aceite y, por otro, que al no contener emulsionantes se va a complicar la cosa a la hora de retirarlo, necesitarás ayuda de una toallita de microfibra. Si realizas la doble limpieza con aceites puros el segundo paso con un gel es recomendable para evitar que quede demasiado aceite en el rostro. En cuanto a los aceites que puedes tener disponibles en casa utiliza mejor el de girasol, ya que el de oliva puro puede comprometer la barrera cutánea. No demonices ahora al aceite de oliva, he dicho puro, no mezclado con otros aceites o en una crema donde está rebajado.

Si utilizo solo un aceite, ¿me está limpiando?

En un estudio de 2019 se evaluó la capacidad de limpieza sobre un fotoprotector normal y uno waterproof, utilizando por separado agua, un gel o un aceite limpiador. Para ambos fotoprotectores el aceite limpiador fue el caballo ganador en cuanto a limpieza. Aunque harían falta más estudios, con un aceite limpiador podemos realizar una buena limpieza.

Tengo la piel grasa. ¿Puedo utilizar un aceite limpiador para la doble limpieza?

Por supuesto. La grasa es soluble en grasa. Si tienes la piel grasa y puntos negros, utilizar un primer paso tipo aceite limpiador ayudará a disolver el sebo que se acumula en los poros, podrás retirarlo y evitarás su acumulación, que es lo que provoca los puntos negros.

Voy al gimnasio y ya no sé cómo organizar mi rutina ni cuándo limpiarme el rostro, ni si me estoy pasando.

En el rostro

Si vas al gimnasio a primera hora, no te limpies la cara al levantarte. Si no soportas la sensación de cara sin lavar, utiliza solo agua. Si ha amanecido, aplica el fotoprotector y vete al gym. Una vez terminada la sesión de entrenamiento, limpia el rostro de forma normal y aplica tu rutina de la mañana.

Si vas a mediodía, suponemos que te lavas la cara por la mañana, te aplicas tu rutina, y, de noche, en casa, te la vuelves a lavar y te aplicas la rutina nocturna. En ese caso, después de hacer deporte, lávate la cara con agua y aplícate el fotoprotector, nada más. No te preocupes por los ingredientes cosméticos que te has puesto por la mañana, ya que habrán penetrado en tu piel. Los que no lo hayan hecho, no lo iban a hacer de todas formas.

Si vas de noche (que hay que tener ganas), haz tu deporte y después limpia el rostro y continúa con tu rutina nocturna.

En el cuerpo

Antes de nada, hay que dejar dos aspectos claros:

Olvídate de las esponjas, son un criadero de bacterias.

A no ser que trabajes muy expuesto a suciedad —en una obra, en la mina, en un taller, etc.—, la piel de casi todo tu cuerpo estará limpia, ya que en muchas zonas hay menor cantidad de glándulas. Por tanto, solo será necesario que utilices un limpiador en las zonas oscuras, es decir, axilas, entre los glúteos y la zona de las ingles. El resto con agüita, que también limpia. Si lo haces así puedes ducharte dos veces al día, aunque dependerá de tu actividad. Para que sea más suave con la piel, te recomiendo que utilices oleogeles para limpiar esas zonas oscuras. En cuanto a los oleogeles no hay nada definido y cada marca los formula de una forma distinta, unas en base aceite y otras como un gel con agua y mayor carga de fase grasa. Te recomiendo que escojas aquellos en los que el aceite aparezca como primer ingrediente en el listado del cosmético.

¿Necesito desmaquillarme antes de hacer deporte para que no se obstruyan los poros?

Si vas maquillada, a tu piel le da igual si estás delante del ordenador o haciendo deporte. Eso de que al hacer deporte con maquillaje se obstruyen los poros no es cierto. Al contrario, cuando haces deporte las glándulas sebáceas y sudoríparas se ponen a expulsar, no a chupar, por lo que no es necesario. Es estético, para no acabar en el gimnasio como la novia cadáver.

¿Es recomendable utilizar cepillos u otros aparatos para la limpieza facial?

La respuesta es que no, ya que afectan a tu barrera cutánea por distintas vías. Por un lado, prolongan el tiempo de limpieza, lo que favorece que los tensioactivos hagan de las suyas en tu piel. Por otro, el efecto exfoliante del cepillo facilita la penetración de los tensioactivos en la piel, lo que aumenta el riesgo de irritaciones. Por último, como las esponjas se mantienen húmedas, favorecen el crecimiento bacteriano.

Chuletilla Don Limpio

Vamos a resumir todo lo visto, para que comprar y utilizar un limpiador no sea una pesadilla. Recuerda: si reseca, no mola.

Lee. A la hora de comprar, busca limpiadores que contengan varios tensioactivos y agentes hidratantes como aceites, mantecas, hidrolizados o aminoácidos.

Utiliza agua templada tirando a fría. Si usamos agua caliente, los lípidos de la piel se vuelven más fluidos y facilitamos que el limpiador los elimine.

Usa poca cantidad. Las bombas dosificadoras de los cosméticos no pueden regularse y dispensan más cantidad de la necesaria, es decir, estamos limpiando de más. No te preocupes al reducir la cantidad, ya que las concentraciones de tensioactivo que se necesitan para formar micelas son muy bajas. Este truco también puedes aplicarlo si notas que tu limpiador actual te reseca.

El limpiador primero en las manos, no en la cara. Masajea el limpiador entre la palma de las manos húmedas y después aplícalo sobre el rostro húmedo. Así permitimos que el limpiador se diluya y que nuestra cara entre en contacto directo con una concentración mayor de tensioactivos.

Nada de un minuto frotando. Cuanto más tiempo esté un limpiador en contacto con la piel, más tiempo le das para que juegue con tu barrera cutánea. Por mucho que leas, con diez o quince segundos es más que suficiente.

Poti-Tip:

Si quieres ampliar más sobre limpieza, ya sabes lo que toca.

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Tónica Chuéps

Igual que la bebida refrescante que combina con diversas alcohólicas —además de ser digestiva brilla bajo la luz negra de las discotecas por su contenido en quinina—, en el mundo de los tónicos podemos encontrar desde los que solo contienen agua y agentes humectantes, los que lían al personal con nombres o conceptos de otros países como esencias, hasta los que llevan más alcohol que el promedio en sangre de la gente que deambula por el barrio Húmedo.

En momentos de la historia cosmética no muy lejanos los tónicos cumplían distintas funciones:

# Retirar los posibles depósitos en la piel de los jabones de saponificación, sobre todo en presencia de aguas duras.

# Retirar las cremas limpiadoras clásicas que no contenían detergentes y no se aclaraban.

# Ayudar a equilibrar el pH tras el uso de jabones clásicos de saponificación.

# En pieles grasas se utilizaban lociones con alto contenido en alcohol, ya que este precipita las proteínas de la piel, lo que hacía que se viera más uniforme, con un aspecto de poro más cerrado. Pero recuerda que los poros no se cierran.

Poti-Tip:

Para obtener ese efecto astringente y de precipitación de proteínas sin los inconvenientes del alcohol, puedes utilizar un extracto de hamamelis ya que los taninos presentan una actividad astringente. Ojo, debe ser Hammamelis virginiana leaf extract y no Hammamelis virginiana leaf water, ya que este mantiene las propiedades del anterior, pero no presenta propiedades astringentes.

Hoy estas funciones carecen de sentido, ya que:

# Utilizamos limpiadores con detergentes sintéticos formulados a pH cutáneo, por lo que la alteración del pH es mínima.

# Aplicamos productos cosméticos, como cremas y sérums, también formulados a pH cutáneo.

Como ves, un tónico o una loción para equilibrar el pH tras la limpieza no es necesario. Si decides introducirlo en la rutina, que sea porque va a aportar algo extra o la va a complementar de alguna forma. Existen tónicos y lociones que contienen ingredientes a las concentraciones adecuadas que pueden ser interesantes para establecer una rutina, sobre todo aquellos con activos transformadores, como los exfoliantes químicos.

Soy de simplificar la rutina al máximo y no suelen estar incluidos, ya que añaden pasos extra, y más si solo son aguachirris, pero tengo que confesar que son útiles en ciertos casos:

# En zonas de aguas duras, tras la limpieza, para retirar residuos de calcio y magnesio debido al agua. Mejor si son tónicos exfoliantes.

# Para retirar las soluciones micelares.

# Si utilizas tónicos con chicha, cambiar de un tónico a otro permite modificar los ingredientes de tu rutina de base sin tener que rehacerla.

Si lo utilizas para los dos primeros puntos, necesitarás un disco de algodón o reutilizable para realizar arrastre.

En el caso de que los uses como tratamiento, haz servir los dedos: ahorras producto y contaminas menos.

Si no sabes qué comprar, es posible que estés gastando dinero en algo cuya función la hace mucho mejor tu crema hidratante.

Poti-Tip:

¿Tu tónico te queda pegajoso? Esto se debe a los ingredientes humectantes que contienen, como la glicerina y los glicoles. Para evitarlo, utiliza menos producto y aplícalo con los dedos en vez de con un disco desmaquillante. Si así tampoco se soluciona, no te preocupes, el acabado que predominará es el del siguiente producto que apliques.

Poti-Tip:

Hoy muchas lociones o tónicos para después del afeitado siguen conteniendo alcohol, que no es lo ideal cuando la piel se encuentra agredida tras el afeitado. En ese caso, es mejor que utilices un sérum reparador e hidratante o aloe vera puro, por sus propiedades calmantes.

Caquitas fósiles

Aunque solo nos acordemos de ella cuando no dejan circular coches por la ciudad en función de si su matrícula es par o impar, lo cierto es que la contaminación está presente en nuestras vidas. La componen partículas que se clasifican en función de si su diámetro es inferior a 10 micrómetros (μm) o a 2,5 μm —PM₁₀ y PM2,5 respectivamente— de gases como el ozono, el óxido de nitrógeno y el oxígeno.

Estas partículas pueden penetrar a través de los folículos pilosos o atravesando la epidermis. Esta es una de las hipótesis que se plantean, mientras que la penetración a través de la vía pulmonar no se descarta en su contribución al envejecimiento prematuro de la piel. Aunque es necesaria más investigación para aclarar cómo contribuye cada uno de los contaminantes al envejecimiento prematuro, podemos resumir sus efectos:

# Aumento de las manchas debido a la generación de radicales libres que producen un daño en el ADN. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos interaccionan con los receptores AhR (Receptor de hidrocarburos de Arilo) presentes en las células de nuestra piel, que estimulan la proliferación de los melanocitos.

# Telangiectasias, lo que mucha gente llama venitas, por la producción de sustancias proinflamatorias.

Lo sabes, cari, y es que es un filón para la industria cosmética. Los productos antipolución crecen como las setas, pero no son necesarios si tienes una rutina bien establecida y te cuento el porqué:

É Con la limpieza nocturna, retiras la polución del día.

É Muchos de los cosméticos que utilizas contienen agentes filmógenos que actúan como «capa» y evitan que parte de la contaminación penetre por vía tópica.

É Con la hidratación y el uso de productos con ceramidas, reforzamos la barrera cutánea y evitamos el daño que la contaminación produce sobre la misma.

Con los antioxidantes de la rutina mañanera contrarrestamos el daño que puedan generar los radicales libres y muchos tienen propiedades antiinflamatorias. Si presentas venitas, los extractos de té verde, ginkgo, cúrcuma y jengibre pueden ser tus antioxidantes aliados.

Poti-curiosi:

¿Sabías que la niacinamida protege las células de la piel del estrés oxidativo producido por las PM?

Estimular y proteger el colágeno ya lo haces con el fotoprotector, los antioxidantes y si has introducido algún retinoide en la rutina.

Poti-curiosi:

¿Cómo de grande es algo de 2,5 μm de diámetro? El diámetro de un pelo de tu cabeza es casi treinta veces superior.

Como ves, con una rutina bien establecida, no necesitas calentarte el chusco con la contaminación y otros demonios.

Quitando óxido al asunto

Si hay algo que ha calado más hondo que el fotoprotector y la canción del verano en el cerebro de la gente es el uso de los antioxidantes. Pero ¿por qué son necesarios? ¿Qué hacen en realidad? ¿Cuál es más adecuado según mi tipo de piel? A todo eso vamos a responder en este apartado.

Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que van a producir daños en tus células sobre el ADN, el ARN6, los lípidos y las proteínas que alteran todo tu ser, incluso la piel, además de que activan ciertas respuestas celulares que modifican otros procesos e interfieren en la expresión de genes. Son producidos por dos mecanismos principales:

1. Tu existencia, ya que el cuerpo, durante los procesos celulares del día a día, genera radicales libres. Pero, ojo, que esto tampoco es tan malo: producir radicales libres estimula los sistemas antioxidantes de tu cuerpo.

2. Los agentes externos, como la exposición solar, la contaminación e incluso todo lo que metemos voluntariamente en nuestro cuerpo promueven la producción de radicales libres.

Poti-curiosi:

¿Sabías que no necesitamos un antioxidante en cantidades industriales? Muchas veces pensamos que cuanta más concentración, mejor, y de eso también tienen culpa algunas marcas que se saltan las recomendaciones del fabricante de la materia prima, pero no es así. De hecho, es preferible la combinación de distintos antioxidantes a concentraciones más bajas, ya que amplían el espectro antioxidante comparable a concentraciones elevadas de un solo ingrediente, y evita lo que se conoce como «paradoja del antioxidante», en la que un solo antioxidante administrado a concentraciones elevadas tiene un efecto nulo sobre la prevención del daño producido por los radicales libres.

Es decir, tu cuerpo es como una máquina. Con el uso diario se va desgastando (los radicales libres de tu cuerpo), pero resulta que el operario que la utiliza en un turno no se ha leído el manual de instrucciones y acaba usándola mal y produciendo aún más desgaste (los agentes externos). El mantenimiento de esos pequeños daños producidos por el uso normal lo hacen los operarios de la empresa (los antioxidantes de tu cuerpo). Pero, debido al operario gañán, hay que llamar al servicio técnico de la maquinaria (los antioxidantes que aportamos mediante la cosmética y la dieta).

Para que te hagas una idea, los radicales libres son como tu vecina de arriba: hay días que no te importa que se ponga a dar golpes por la mañana porque te despierta, se te había olvidado poner la alarma y te salva de llegar tarde al curro. Pero cuando quieres descansar y estás de resaca, no te hace tanta gracia y subirías a decirle lo mucho que la quieres.

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres para prevenir ese daño. Pueden clasificarse según su mecanismo en dos tipos:

1. Crepusculines o enzimáticos. Tienen la peculiaridad de que el mecanismo antioxidante no produce la «muerte» de esa enzima, sino que sigue funcionando. Ejemplos de estas enzimas son la tiorredoxina reductasa (TrxR), la catalasa (CAT), la glutatión peroxidasa (GPX), la NAD(P)H deshidrogenasa y el superóxido dismutasa (SOD). Existen algunos antioxidantes tópicos, como las turmeronas purificadas de la cúrcuma, que, además de poseer actividad antioxidante, estimulan la producción de estas enzimas del cuerpo.

2. El «escuadrón suicida» o los no enzimáticos. Para parar los pies a un radical libre deben sacrificar su vida: vitamina C, vitamina E, glutatión… Pero son buenos amigos, como en Friends, e intentan recuperarse unos a otros.

Poti-curiosi:

¿Sabías que se aporta hasta veinte veces más de vitamina C con un sérum aplicado sobre la piel que ingiriéndola? Recuerda que de lo que ingieres, a tu piel le llega una ínfima parte a través de los capilares. El resto se lo han ido comiendo otros órganos por el camino. Y por eso aplicamos los antioxidantes por vía tópica.

Podríamos meternos en camisa de once varas y hablar de los tropecientos mil antioxidantes que existen en el mercado, pero acabarías como cuando lees el prospecto de un medicamento. Ya bastante te estoy martirizando en este libro, así que vamos al grano. ¿Cuáles son los más adecuados para cada tipo de piel?

Seca. Por su deficiencia en producción sebácea, tocoferoles (Tocopherol) de origen natural o, en su defecto, vitamina E. Esta, además, ayuda a regenerar la vitamina C.

Madura muy fotoenvejecida. Ácido L-ascórbico puro al 15 % junto a Tocopherol y ácido ferúlico a un pH cercano a 3.

Madura en la menopausia. Genisteína (Genistein) o, en su defecto, aceite de soja, y combinarlo con resveratrol. Si lo recuerdas de capítulos anteriores, la genisteína sustituye el efecto de las hormonas que han dejado de producir tus células en la piel. Y sí, las hormonas también tienen una función antioxidante.

Con manchas. Pueden optar por lo mismo que las pieles maduras muy fotoenvejecidas, pero añadiendo Pycnogenol® o Pineol® (Pinus pinaster bark extract). Si se trata de una piel sensible que no va a tolerar el pH ácido de la vitamina C, otra opción es utilizar un 4 % de niacinamida (Niacinamide) junto a un 2 % de N-acetilglucosamina (Acetyl glucosamine) y Pycnogenol® o Pineol®.

Sensible con rojeces o tendencia acneica. Aquí tienes para elegir: niacinamida (Niacinamide) al 2-4 % combinada con extracto de ginkgo biloba, extracto de té verde y cafeína. Las turmeronas obtenidas a partir de la cúrcuma también son una opción interesante, ya que al efecto antioxidante sumamos la producción de antioxidantes enzimáticos endógenos. En su defecto, el extracto de cúrcuma puede ser útil. Combinados, ayudan a seborregular y reducir la inflamación, por lo que evitan la aparición de hiperpigmentación postinflamatoria y rojeces, además de inhibir el desarrollo de capilares por inhibición del VEGF. Otro antioxidante fundamental en esta categoría por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias es el extracto de cardo mariano (Silybum marianum fruit extract), ya que contiene silimarina.

Mixta/grasa con tendencia acneica. En el caso de querer utilizar solo uno, sería un 5 % de Sodium ascorbyl phosphate, un derivado de la vitamina C que se formula a un pH similar al cutáneo y ayuda a disminuir los comedones.

Con tendencia a la atopía. Niacinamida por la estimulación de la producción de ceramidas, los péptidos antibacterianos y sus efectos antipruriginosos. Además, puede añadirse cafeína como antioxidante, aunque los estudios sobre su uso en dermatitis atópica son a concentraciones muy elevadas.

Lo sé, quizá esperabas una explicación más detallada y con un listado interminable… Si bien eso puede ser práctico para mí y para ti, como consumidor, no lo es, y así me lo ha demostrado Instagram cuando empiezo a soltar términos técnicos. Si quieres saber por qué recomiendo cada antioxidante para un tipo de piel concreto e indagar más, tienes a tu disposición la bibliografía del libro.

Poti-curiosi:

Seguro que has oído que si utilizas la vitamina C pura al 15 % puedes aplicarla tres días y descansar cuatro, porque los tejidos se saturan y la concentración no baja al 50 % hasta pasados esos días. Debes tener en cuenta que esos estudios se realizaron sobre piel de cerdo. A la piel del cerdo no le daban cigarrines ni copas y tampoco salía a tomar el sol, por lo que no es representativa en un escenario real. Si quieres hacerlo, úsala tres días y después a días alternos, como mucho.

TIPO DE PIEL/PROBLEMÁTICA

ANTIOXIDANTES

Seca

Tocopherol

Madura fotoenvejecida

15 % L-Ascorbic acid + Tocopherol + Ferulic acid

Madura en la menopausia

Genistein + Resveratrol

Manchas

15 % L-Ascorbic acid + Tocopherol + Ferulic acid + Pycnogenol® o Pineol® (Pinus pinaster bark extract)

Manchas y sensible

4 % Niacinamide + 2 % Acetyl glucosamine + Pycnogenol® o Pineol® (Pinus pinaster bark extract)

Sensible con rojeces

Sensible y tendencia acneica

2-4 % Niacinamide + Ginkgo biloba leaf extract/Camellia sinensis leaf extract/Curcuma longa root extract/Caffeine/Silybum marianum fruit extract

Mixta/grasa con tendencia acneica

5 % Sodium ascorbyl phosphate + 2-4 % Niacinamide

Tendencia a la atopía

2-4 % Niacinamide + Caffeine + Ginkgo biloba leaf extract/Camellia sinensis leaf extract/Curcuma longa root extract

Poti-Tip:

En los últimos años se ha visto que tanto en melasma como en lentigos solares existe un aumento de los capilares sanguíneos. Si presentas manchas, rojeces o arañas vasculares es mejor evitar ingredientes que estimulen el VEGF, así que no utilices el resveratrol en estos casos.

Poti-curiosi:

Si eres una fan de la vitamina C y quieres saber más sobre derivados, usos y pH de algunos de los antioxidantes que mencionamos por aquí, desenfunda el móvil.

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Húmeda sin ser yo nada de eso

Aunque el mundo se ha complicado la vida con cremas hidratantes, nutritivas, emolientes y si me apuras hasta milagrosas, lo cierto es que desde el punto de vista de la fórmula una crema hidratante es sencilla:

Agua. Gran parte del producto.

Ingredientes humectantes. Son hidrosolubles y tienen la capacidad de retener agua en su interior (higroscópicos). Ya vienen hidratados por la propia agua del cosmético y la aportan a tu piel. Es como si hicieran la función de los factores de hidratación de tu piel.

Ingredientes emolientes y oclusivos. Ingredientes liposolubles que aportan suavidad y elasticidad a la piel. Además, gracias a su efecto oclusivo, evitan que se pierda el agua de los ingredientes humectantes y la que pierde tu piel (repasa la TEWL en el primer capítulo).

Conservantes, para evitar que crezcan indeseables.

Algún antioxidante, para que no se enrancie la fase grasa.

Aunque te extrañe, los productos hidratantes para pieles grasas también llevan emolientes y oclusivos, ya que hay que evitar la evaporación del agua que se ha aportado.

Poti-Tip:

Si utilizas sérums en gel o tónicos hidratantes porque tu piel es mixta o grasa y no te gustan las cremas, recuerda que como solo contienen agua necesitas meter algo con fase grasa como, por ejemplo, el fotoprotector.

Entonces ¿en qué se diferencia una hidratante para piel grasa de una para piel seca? Además de las posibles variaciones de ingredientes en la fase grasa para conseguir acabados que gusten más a cada tipo de piel, se diferencian en la concentración de fase grasa de la fórmula. En cremas, cremigeles o sérums hidratantes para pieles grasas la concentración en fase grasa será menor, por ejemplo un 5 %, y es cada vez más alta si son para pieles secas.

Recuerda que una piel grasa puede estar deshidratada, pero es algo transitorio, mientras una piel seca lo será siempre y su compañera inseparable será la deshidratación.

Poti-curiosi:

¿Has visto en las reivindicaciones de alguna crema hidratante básica que mejore el aspecto de las líneas finas o que deje la piel más lisa? Eso no es porque estimule tu colágeno y por eso reduzca las arrugas. El motivo es que la piel, cuando está deshidratada, marca más las líneas finas. Es como cuando tienes una camisa arrugada y la pulverizas con agua para que las arrugas se marquen menos.

Para que te hagas un esquema mental, vamos a ver los tipos de humectantes y oclusivos que podemos encontrar:

HUMECTANTES

Glicerina (Glycerin)

Urea

Hydroxyethyl urea (propiedades similares a la glicerina pero mejor sensorialidad)

NMF (Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic acid, Lysine, Glycine, Lactic acid, Glycerin)

Ácido poliglutámico (Sodium polyglutamate/Polyglutamic acid) con mayor capacidad hidratante que el ácido hialurónico

Propilenglicol (Propylene glycol)

Distintos tipos de ácido hialurónico:

Sodium hyaluronate crosspolymer (filmógeno, antipolución y UV)

Sodium hyaluronate (retiene agua en la superficie)

Sodium acetylated hyaluronate (reparador)

Hydrolyzed sodium hyaluronate (mayor penetración, reparador)

OCLUSIVOS/EMOLIENTES

Ceras: Cera alba, cera de candelilla (Copernicia cerifera wax)

Ceramidas (Ceramide seguido de una letra)

Vaselina (Petrolatum)

Aceite Blanco mineral (Paraffinum liquidum)

Manteca de karité (Butyrospermum parkii butter)

Aceite de jojoba (Simmondsia chinensis seed oil)

Aceite de girasol (Helianthus annuus seed oil)

Aceite de oliva (evitar usar puro) (Olea europaea fruit oil)

Aceite de borraja (Borago officinalis seed oil)

Aceite de espino amarillo (Hippophae rhamnoides fruit oil)

Aceite de rosa de mosqueta (Rosa canina fruit oil)

Triglicéridos (Caprylic/Capric triglyceride)

Colesterol (Cholesterol): existe no derivado de animales; ante la duda, otra opción son los esteroles vegetales

Aceite de chía (Salvia hispanica seed oil)

Aceite de coco (Cocos nucifera oil)

Escualano (Squalane)

Los humectantes nos sirven para todo tipo de piel, pero por lo que se refiere a emolientes y oclusivos debemos elegirlos en función de nuestro tipo:

TIPO DE PIEL

EMOLIENTE/OCLUSIVO

Seca

Aceite de espino amarillo, por su contenido en omega-7

Manteca de karité

Aceite de rosa de mosqueta

Aceite de coco

Aceite de girasol, por su contenido en fitoesteroles

Sensible

Aceite de borraja, por su contenido en ácido gamma-linolénico con propiedades calmantes

Vaselina

Aceite mineral

Grasa/mixta con tendencia acneica

Aceite de jojoba

Escualano

Tendencia a la atopía

Aceite de espino amarillo

Aceite de borraja

Aceite de chía, por su alto contenido en ácido alfa-linolénico, con propiedades antiinflamatorias

Aceite de coco

Poti-Tip:

¿Tienes la piel deshidratada y reactiva? Una buena opción son las ceramidas. Si buscas un producto, intenta que contenga ceramida NP o EOP. Si contiene las dos, mejor que mejor: juntas, potencian sus efectos.

Si en algún momento tienes la piel irritada o muy sensibilizada, la mejor opción son tanto la vaselina como la parafina líquida, dada su baja penetración cutánea y riesgo de reacción.

Si tu piel presenta rojeces/capilares o manchas, evita el aceite de semilla de uva (Vitis vinifera seed oil). No hay problema si se encuentra en limpiadores.

Poti-Tip:

Si tienes la piel con tendencia a la atopía y buscas una hidratante corporal elige una que, además de los emolientes y oclusivos comentados, contenga un 4 % de niacinamida y un 5 % de urea, ya que ha demostrado aumentar el tiempo entre brotes y estimula la síntesis de filagrina y péptidos antimicrobianos. Un plus es que lleve avena coloidal (Avena sativa (oat) kernel flour/Colloidal oatmeal), ya que por su contenido en avenantramidas ayuda a reducir la inflamación.

¿REALMENTE NECESITO UNA HIDRATANTE?

Vamos a desmontar un mito: en su composición, todos los cosméticos (se llamen o no hidratantes) hacen esa función, ya que contienen ingredientes humectantes y emolientes/oclusivos, por lo que en una piel normal es probable que no sea necesaria.

Ahora bien, si presentas deshidratación o piel seca, es posible si no sabes jugar a complementar con distintos productos que tu rutina no cubra bien esa necesidad, por lo que lo más recomendable es introducir una crema hidratante para ello.

Poti-Tip:

A la hora de escoger una hidratante, déjate guiar por el etiquetado de tu cosmético. Elige las destinadas a tu tipo de piel y huye de las que sirvan para todo tipo. Si tienes la piel seca, no compres una que indique «Pieles normales y secas», ya que es probable que se quede corta para ti. Si tienes la piel grasa, no compres una en la que ponga «Pieles normales y grasas», porque será demasiado, opta por una que indique «Mixtas y grasas».

ALGO MÁS QUE UN PARCHE

Ahora que has podido ver de qué rollo van las cremas hidratantes, te darás cuenta de que son un parche, es decir, aportan lo que a nuestra piel le falta en ese momento, pero poco más. En el caso de una piel deshidratada, no hay problema porque es algo transitorio, aunque podríamos acelerar esa recuperación, y en las pieles secas cuando dejen de utilizar el producto no notarán mejoría.

Y es que el diablo está en los detalles… Si quieres una hidratante que haga algo más que parchear y que le diga a tu piel «¡Oye, guapa, ponte a trabajar!», hay algunos ingredientes que son utilidad:

Relipidium®. Extracto de levadura modificado mediante biotecnología que reconstruye la barrera cutánea al reactivar la síntesis de todos los lípidos cutáneos, sobre todo esfingolípidos, colesterol y ceramidas. Aparece en el listado de ingredientes como Hydrolyzed yeast protein. Pero no todo lo que veas que lo lleva tendrá esos efectos. Ideal en pieles secas al 3 %.

Syn-Up®. En las pieles secas que presentan la barrera cutánea alterada, como las sensibles, el plasminógeno (que debería aparecer solo en la capa basal de la epidermis) se encuentra en todas las capas. Se transforma en plasmina y activa ciertas proteínas que llevan a la degradación de los corneodesmosomas y daña las estructuras celulares. Este derivado de dipéptido modificado que inhibe la plasmina mejora el aspecto de las pieles secas y reduce la sensibilidad cutánea. Aparece en el listado de ingredientes como Amidinobenzyl benzylsulfonyl D-seryl homophenylalaninamide acetate. Perfecto para pieles secas y sensibles al 1 %.

Hydrafence®. Idóneo si buscas un «todo en uno», pues mejora la barrera cutánea y la hidratación por diversos mecanismos, además de proteger (estimula los péptidos antimicrobianos), impermeabilizar (gracias a las claudinas), estimular la función barrera (aumenta la síntesis de ceramidas), hidratar (estimula las acuaporinas y la filagrina y favorecer la cohesión celular, desmocolina y desmogleína). Está indicado para pieles secas, sensibles y para las que presenten deshidratación. Aparece en el listado de ingredientes como Amylopectin o Lithothamnion calcareum extract. La concentración que hay que utilizar es del 3 %.

Glyceryl glucoside. Activador de las acuaporinas, canales transportadores de agua en las capas superficiales de la piel que mejoran la capacidad de hidratación cutánea.

Miradas que matan

Debemos admitirlo: no somos ni queremos ser Marilyn Manson o Robert Smith. Las ojeras no nos quedan bien, y a ellos tampoco es que les favorecieran demasiado. La zona del contorno de ojos es una pequeña cabroncilla por dos motivos:

1. Es de las que primero envejece.

2. La piel de esa zona es más fina.

Esto plantea varios retos, ya que hay que empezar a cuidarla temprano. Debido a esa piel más fina y su cercanía con los ojos, muchas veces no nos permite meter toda la chicha que quisiéramos.

Pero antes de pasar de panda a oso polar, y para acertar con nuestros cañones, debemos identificar qué presenta nuestro contorno de ojos y queremos mejorar, aunque tanto aquí como en la rutina básica utilizar fotoprotector o ponerse gafas de sol es indispensable:

Ojera vascular. De color azulado o violeta. Como la piel de esta zona es más fina, los capilares se aprecian con mayor facilidad, además de que puede existir mala circulación y fragilidad vascular.

Ojera pigmentada. De color marrón. Existe un aumento de la síntesis de la melanina. Dado que la irritación puede pasar desapercibida y provocar un aumento del pigmento, revisa cómo tratas esta zona, si la maquillas con brochas tan suaves como la lengua de un gato o la desmaquillas con discos frotando como si no hubiera un mañana.

Bolsas por edema. Pueden acompañar a la ojera vascular, ya que se produce una extravasación de líquido que se acumula por una mala circulación, fragilidad vascular o un drenaje deficiente. Suelen ser más intensas por la mañana y disminuir a lo largo del día. Es la forma de diferenciarlas de las de grasa.

Bolsas por grasa. Debido a la disminución de los componentes extracelulares de la dermis, y sobre todo por el envejecimiento, el tejido muscular se debilita y hace que la grasa que hay debajo se hernie y salga hacia fuera. En este caso no podemos hacer nada con cosmética.

Milia. Son unos pequeños bultitos blancos muy definidos (quistes de queratina) que muchas personas presentan alrededor de la zona del ojo. La única preocupación es que puedan parecerte antiestéticos. La mejor forma de acabar con ellos es acudir al médico para que, con una pequeña incisión, extraiga esas perlitas que creas, mi pequeña ostra. El motivo de que aparezcan no está del todo claro. Dos recomendaciones esenciales son el uso de fotoprotector y evitar los contornos de ojos muy grasos para no promover la obstrucción de las glándulas. En estos casos es mejor optar por contorno en gel o cremigel.

Textura. En ocasiones, en la zona del párpado inferior pueden apreciarse unas ligeras elevaciones o bultitos minúsculos, pero como tenemos el síndrome de la lupa, no los vemos. Has podido llegar a pensar que es milia, pero no tienen el bultito blanco característico. Chiqui, son tus propias glándulas sudoríparas, que al disminuir ese grosor de la piel por el envejecimiento, se ven más.

Hundir la flota. Hay veces que confundimos la ojera vascular con un hundimiento porque hemos perdido el reporpolle en el contorno y produce sombras en la zona. Una forma fácil de verlo es iluminar el rostro con una luz frontal (te sirve la del móvil, si no te deja ciega). Si al iluminar de forma directa la zona eso que parece ojera se va por arte de magia, es porque no hay ojera vascular. Es un hundimiento en la zona que hace que se produzcan sombras. En ese caso, ninguna crema te ayudará. Si quieres mejorarlo, empieza a pensar en la medicina estética.

Una vez que has identificado por dónde tirar, veamos un resumen de los ingredientes:

PREOCUPACIÓN

INGREDIENTES

Ojera vascular y bolsas por edema

2-3 % de cafeína (Caffeine)

3 % de Eyeliss® (Hesperidin methyl chalcone, Dipeptide-2, Palmitoyl tetrapeptide-7)

2 % de Haloxyl® (N-Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl tripeptide-1, Palmitoyl tetrapeptide-7)

1 % de Eyeseryl® (Acetyl tetrapeptide-5)

Vitamina K oxidada (Phytonadione epoxide)

Extracto de té verde (Camellia sinensis leaf extract)

Extracto de ginkgo (Ginkgo biloba leaf extract)

Extracto de brusco (Ruscus aculeatus root extract)

Extracto de castaño de Indias (Aesculus hippocastanum seed extract)

Ojera pigmentada

0,05 %-0,1 % de retinol

1-2 % de arbutina (Arbutin)

2-4 % de niacinamida (Niacinamide)

0,1 % de 4-Butylresorcinol

Milia

0,05-0,1 % de retinol

0,05 % de ácido salicílico (Salicylic acid)

pH 6

Textura y hundir la flota

0,05 %-0,1 % de retinol

2-4 % de niacinamida (Niacinamide)

3 % de Sodium ascorbyl phosphate

Si padeces varios de estos problemas, no puedes echártelo todo, así que elige los ingredientes que se repiten en cada categoría e intenta combinarlos.

¿CUÁNTAS VECES LO APLICO?

Todos los estudios de las materias primas se realizan con dos aplicaciones diarias. Solo debes aplicar una vez al día (mejor por la noche) el retinol y el salicílico, a no ser que la marca indique lo contrario.

¿EXISTE UN RITUAL MÁGICO?

No existen estudios sobre cómo debe aplicarse correctamente un contorno de ojos, por lo que aplícalo como más te guste. Siempre se recomienda hacerlo con el dedo anular, ya que ejerce menos presión.

Hay una excepción: si presentas bolsas por edema, aplica el contorno de ojos desde la zona más externa hasta el lagrimal para mejorar el drenaje linfático.

Se aplican tanto en el párpado inferior como en el superior, nada de en el hueso del pómulo, a veinte kilómetros de la zona que quieres tratar. Eso sí, respeta una distancia de medio centímetro con la línea de pestañas.

¿EN QUÉ ORDEN?

Siempre justo después de la limpieza y antes de cualquier otro producto. ¿Por qué? Para evitar dramas. Si me dieran un euro cada vez que una persona me ha escrito para decirme que tiene los ojos irritados por el retinol pero que en el contorno no lo usa, podría comprarme un coche. ¿Y dónde estaba el problema? Primero aplicaban un sérum con retinol evitando la zona del contorno de ojos y después su contorno, pero al masajearlo no se daban cuenta de que estaban bajando a la zona donde había retinol y lo subían al contorno.

Poti-curiosi:

La escina y la ruscogenina son saponinas que podemos encontrar en el castaño de Indias y en el brusco, respectivamente. En cuanto a los flavonoides, la rutina y la hesperidina están presentes en el brusco, mientras que el castaño de Indias solo presenta la primera. Tienen propiedades venotónicas7 y mejoran la permeabilidad vascular. Por eso podemos ver los extractos o sus fracciones purificadas cuando intentamos mejorar la ojera vascular o las bolsas por edema y, por supuesto, en los anticelulíticos y en productos para mejorar la circulación de las piernas.

El fotón diabólico

Sabemos que la exposición a la radiación solar durante el día tiene efectos perniciosos sobre nuestra piel:

# Manchas como respuesta protectora frente al daño que esta produce por vía directa e indirecta.

# Arrugas y pérdida de firmeza, ya que se genera una destrucción y un daño en las fibras de la matriz extracelular, además de un aplanamiento de la unión dermoepidérmica.

# Formación de rojeces y capilares al inicio, ya que estimula el VEGF, pero a la larga, por la liberación de mediadores inflamatorios, se reducen los capilares.

# Empeoramiento de lesiones inflamatorias como el acné por el aumento de la peroxidación lipídica.

# Aumento de la producción sebácea.

# Dilatación de poros, por el aumento de la producción sebácea y el daño sobre las fibras de la matriz extracelular.

Podemos dividir en cuatro partes la radiación solar que produce daños en nuestra piel:

1. UVB longitud de onda 280-315 nm. Seguro que conoces esta radiación porque es la responsable de que te quemes con el sol y contribuye a tener papeletas para un cáncer de piel, que parece que nos preocupan más las arrugas. La radiación UVB es absorbida por la epidermis, en concreto por tu ADN, donde produce daños directos y alteraciones. Este daño les dirá a tus melanocitos que tienen que ponerse a fabricar melanina para proteger los núcleos celulares donde se encuentra el ADN. Lo que conoces como el moreno de toda la vida o DT-UVB.

2. UVA 315-400 nm. Podemos dividirlo en dos: UVA-II 315-340 nm y UVA-I 340-400 nm. Seguro que has oído hablar de esta radiación porque es la que se meten en vena los que van a cabinas de bronceado. Es diez veces más abundante que la radiación UVB, penetra mucho más en la piel y llega hasta la dermis, donde produce radicales libres que destruyen el reporpolle y los capilares sanguíneos, y produce daños sobre el ADN, aunque no por vía directa. Es la responsable del moreno que ves el mismo día que te expones al sol, lo que llamamos IPD y PPD. Este colorcito no supone un aumento de la melanina en la piel, sino que se debe a reacciones de oxidación y polimerización de la melanina existente producida por los radicales libres. Ojo, la radiación UVA también estimula la síntesis de melanina tras varias exposiciones prolongadas, lo que llamamos DT-UVA. Además, promueve los efectos prooxidantes y fotosensibilizantes de la feomelanina.

3. Visible 400-750 nm. Existe una relación entre la exposición a la radiación visible y el aumento de manchas y enrojecimiento, pero no parece estar asociado a un daño producido en el ADN como sí sucede con la radiación UV. Aunque hasta hace unos años se planteaba que los fototipos elevados eran más propensos a presentar un aumento de la pigmentación por esta radiación, también se ha observado en fototipos bajos. Recemos para que, a la luz de los últimos datos, a la industria cosmética no le dé por sacar productos con protección frente a la luz verde. Ahí lo dejo. Existen algunos filtros que protegen de la luz azul. En cualquiera de los casos, la luz visible de la que debes tener miedito no es la de los dispositivos tecnológicos, sino la del sol.

4. Infrarrojo 750 nm – 1 mm. Es el que tiene mayor poder de penetración, hasta la hipodermis. Produce la activación de las «metaloperras» debido a la generación de radicales libres. No existe ningún tipo de filtro que pueda proteger frente a este tipo de radiación, por lo que los antioxidantes son la única posibilidad.

Penetración de los distintos tipos de radiación

Si bien la cantidad de radiación solar que hayas recibido en toda tu vida determinará el grado de fotoenvejecimiento, el origen étnico y fototipo establecerá si a los cuarenta ya te dan la jubilación por pena o te toca seguir trabajando por lozana.

FOTOPROTECTORES

Poti-curiosi:

¿Sabes por qué un fotoprotector 50+ es tu mejor aliado antiedad? No solo para evitar el daño de la radiación en la piel. Quizá no sabes que utilizar un SPF50+ reduce casi en un 95 % la formación de radicales libres en tu piel debidos a la radiación solar.

Una vez soltada la parrafada anterior, vamos a aclarar algunos puntos:

# El fotoprotector no es el escudo del Capitán América, no protege al 100 % de la radiación UVB ni UVA.

# El SPF nos indica la protección frente al UVB. Es un número que no tiene unidades, por lo que no indica el tiempo que aumenta lo que tu piel tarda en quemarse, como mucha gente cree. El SPF no está relacionado con el tiempo, sino con la cantidad de exposición solar, y no recibes la misma si te expones una hora a las nueve de la mañana que una hora a las dos de la tarde.

Mira esta tabla para hacerte una idea de la radiación que permiten pasar los distintos SPF y para que te percates de que no estás tan protegida como piensas:

SPF

% DE UVB QUE CHUPA TU PIEL

15

6,7

30

3,3

50+

1,7

Si te das cuenta, en esos saltos se reduce casi a la mitad la cantidad de lo que tu piel recibe, pero nunca se alcanzará una protección total. Para evitar la falsa seguridad que un SPF100 podría darte, en la UE se hace referencia a tramos:

PROTECCIÓN

SPF ETIQUETADO

SPF MEDIDO

Baja

6

6-9,9

10

10-14,9

Media

15

15-19,9

20

20-24,9

25

25-29,9

Alta

30

30-49,9

50

50-59,9

Muy alta

50+

>60

Para elegir un buen fotoprotector busca que contenga protección frente a UVA. Para ello fíjate en el símbolo, que indica que la protección frente a esta radiación es al menos 1/3 del SPF, que para un fotoprotector SPF50+ nos dice que frente a la radiación UVA la protección es al menos de 20. U otro común que también podemos encontrar, PA seguido de hasta cuatro + como máximo, por lo que PA++++ nos indica que la protección frente a UVA es mayor a 16, pero no está relacionado con el SPF.

Poti-curiosi:

La hora a la que te da el sol importa. Para que te hagas una idea, recibes la misma cantidad de radiación durante una hora a las 9 de la mañana que en 15 minutos a mediodía.

Aclarados estos conceptos sencillos, vamos a ver los filtros más comunes e interesantes que se usan en cosmética, para luego aplicarlos en función de nuestro tipo de piel. No vamos a hablar de los treinta y dos aprobados actualmente, ya que puedes consultarlos en El libro de las sombras.

Filtros físicos o inorgánicos

Son partículas en suspensión de óxido de zinc y dióxido de titanio. Si bien en un inicio se pensaba que actuaban por reflejar la radiación, hoy se sabe que no es así. Absorben más del 95 % de la radiación UV y el resto la reflejan. En el UVA y visible predomina la absorción hasta un 60 %. También se dice que son más estables que los químicos, pero eso tampoco es del todo cierto, ya que presentan problemas de estabilidad y generan radicales libres. Para ofrecer una buena protección, el tamaño de las partículas también es importante, puesto que, cuanto más pequeñas sean, se distribuirán de una manera más uniforme, por lo que ofrecerán mejor protección. Por eso las formas (nano) son muy interesantes. Para visualizarlo, su versión nano es como si extiendes arena en una superficie: quedará cubierta de forma más uniforme que si la intentas cubrir con piedras grandes, pues dejarán espacios sin cubrir. Cuanto más pequeña es la partícula, más facilidad tiene para reaccionar, así que se recubren con otros ingredientes. Por último, el pH al que se formulan es cercano a 7, así que se aleja un poco del cutáneo.

Poti-curiosi:

Amplía toda la información sobre fotoprotección, melanina y moreno caribeño.

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INCI

ÉPOCA

ESTABILIDAD

PROTECCIÓN

CONC. MÁX.

EXTRA

Zinc oxide

Vintage

XX

UVB/UVA/VIS

25 % solo o combinado con su forma nano

Dispersable en fase grasa

Zinc oxide (nano)

Gen. Z

XX

UVB/UVA/VIS

25 % solo o combinado con su forma no nano

No recubierto.

Recubierto con:

# Triethoxycaprylylsilane

# Dimethicone

# Dimethoxydiphenylsilane

# Triethoxycaprylylsilane crosspolymer

# Triethoxycaprylylsilane

Dispersable en fase grasa o acuosa

Titanium dioxide

Vintage

XX

UVB/UVAII

Dispersable en fase grasa o acuosa

Titanium dioxide (nano)

Gen. Z

XX

UVB/UVAII

Recubierto con:

# Silica

# Hydrated silica

# Alumina

# Aluminium hydroxide

# Aluminium stearate

# Stearic acid

# Trimethoxycaprylylsilane

# Glycerin

# Dimethicone

# Hydrogen dimethicone

# Simethicone

Dispersable en fase grasa o acuosa

Si optas por fotoprotectores 100 % minerales debes tener en cuenta lo siguiente:

# Su sensorialidad será peor que un filtro químico, más viscosa y grasa, por lo que gustarán más a personas de piel seca.

# Dejan residuo blanquecino, aunque se reduce si se utiliza la forma nano.

# Busca fotoprotectores que utilicen formas nano para una protección más uniforme y que estén recubiertas. Para ello guíate por lo comentado hasta ahora. Solo deberás prestar atención al óxido de zinc (nano), ya que se permite no recubierto.

# Si a lo largo del día vas a utilizar otro fotoprotector para repetir la aplicación que no sea 100 % mineral evita que contenga avobenzona, ya que puede afectar a la estabilidad.

Filtros químicos u orgánicos

Obtenidos mediante síntesis química, se solubilizan en la fase acuosa o grasa del cosmético. Los hay más o menos modernos y más o menos fotoestables una vez se exponen a la radiación solar. Que un filtro sea menos fotoestable que otro no quiere decir nada, ya que se pueden estabilizar con otros filtros de la fórmula o encapsulándose, pero puede ser un factor limitante en algunos tipos de pieles, como las sensibles, ya que las moléculas que se forman tras su degradación pueden favorecer reacciones cutáneas. Ni un tiempo pasado siempre fue mejor —un filtro más «antiguo» lleva muchos años en el mercado y podemos saber por dónde nos va a salir— ni el futuro es aterrador. La ciencia avanza para ofrecer mejores soluciones, aunque tengamos menos datos porque no llevan media vida en el mercado.

INCI

ÉPOCA

ESTABILIDAD

PROTECCIÓN

CONC. MÁX.

EXTRAS

Butyl methoxydibenzoylmethane (avobenzona)

Milenial

X

UVA

5 %

No combinar con filtros minerales si no están recubiertos

Soluble en fase grasa

Benzophenone-3

Vintage

XX

UVB/UVAII

6 % rostro, manos, labios

2,2 % espray y corporales

Se utiliza como estabilizador de filtros

Ofrece poca protección

Soluble en fase grasa

Ethylhexyl methoxycinnamate

Milenial

X

UVB

10 %

Soluble en fase grasa

Ethylhexyl salicylate

Milenial

XX

UVB

5 %

Soluble en fase grasa

Octocrylene

Milenial

XX (para estabilizar la avobenzona)

UVB/UVAII

0,9 % aerosoles

10 % otros

Se utiliza como estabilizador de filtros

Ofrece poca protección

Soluble en fase grasa

Homosalate

Vintage

X

UVB

7,34% en productos faciales a excepción de esprays propelentes

Se utiliza como estabilizador de filtros

Ofrece poca protección

Soluble en fase grasa

Bis-Ethylhexylo-xyphenol methoxyphenyl triazine

Gen. Z

XXX

UVB/UVA

10 %

Soluble en fase grasa

Ethylhexyl triazone

Gen. Z

XXX

UVB

5 %

Soluble en fase grasa

Por su afinidad con la queratina, se utiliza para crear fórmulas resistentes al agua

Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate

Gen. Z

XXX

UVA

10 %

Soluble en fase grasa

Diethylhexyl butamido triazone

Gen. Z

XXX

UVB/UVAII

10 %

Soluble en fase grasa

Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid

Milenial

XXX

UVA

10 %

Soluble en fase acuosa

Drometrizole trisiloxane

Milenial

XXX

UVB/UVA

15 %

Soluble en fase grasa

Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate

Gen. Z

XXX

UVAII

10 %

Soluble en agua si se añaden bases

Polysilicone-15

Gen. Z

XXX

UVB

10 %

Soluble en fase grasa

Filtros híbridos

De última generación, se les denomina así porque, aunque son de síntesis química, no se disuelven en la fase grasa ni en la acuosa. Son partículas en suspensión, como los físicos. Cuándo se hace referencia a «VIS», estamos hablando de visible, pero no en todo su espectro, si no en el rango de la luz azul.

INCI

ÉPOCA

ESTABILIDAD

PROTECCIÓN

CONC. MÁX.

EXTRA

Tris-biphenyl triazine

Tris-biphenyl triazine (nano)

Gen. Y

XXX

UVB/UVAII/VIS

10%, no en productos en espray

Dispersable en fase acuosa

Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol

Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (nano)

Gen. Y

XXX

UVB/UVA/VIS

10 %

Dispersable en fase acuosa

Phenylene bis-diphenyltriazine

Gen. Y

XXX

UVB/UVA/VIS

5 %

Dispersable en fase acuosa

Recuerda que todo avanza en esta vida, y aquí no estamos para discriminar ningún ingrediente. De hecho, hoy incluso podemos encontrar encapsulados los filtros que presentan menor estabilidad para mejorar su aspecto, e incluso encapsulados para que solo se activen cuando incide la radiación. Pero eso, como consumidores, es imposible descifrarlo.

Con estos filtros pueden elaborarse distintos tipos de fotoprotectores:

Minerales: solo utilizan filtros físicos o inorgánicos.

Mixtos: utilizan en el mismo producto filtros físicos, químicos e híbridos.

Químicos: utilizan filtros químicos e híbridos.

Ahora bien, debes tener en cuenta una serie de recomendaciones para que tu fotoprotector funcione correctamente y tenga los efectos que buscamos:

Elige un fotoprotector con SPF50+, sea cual sea tu fototipo cutáneo. Básicamente, todos nos aplicamos menos cantidad de la necesaria, por lo que así compensamos la mala aplicación. Es cierto que las pieles oscuras presentan más melanina, pero su efecto protector se produce dentro de la piel, es decir, la radiación penetra y lía una de las suyas. Es mejor que te apaguen un cigarro en una chaqueta que en la superficie de la piel.

Aplicar la cantidad suficiente: 2 mg/cm². Esto es ¼ de cucharadita para todo el rostro o 1,2 mL. Si el fotoprotector que utilizas a diario tiene 50 mL y te dura más de un mes y medio, lo estás haciendo mal. Y eso solo sería teniendo en cuenta que no repitieras aplicación, porque solo sales una vez al día de casa. Si vas a la playa o a la piscina, tendrías que aplicar unos 34 g para todo el cuerpo, así que un fotoprotector corporal de 200 mL te duraría unos diez o doce días de exposición solar teniendo en cuenta que estuvieras menos de dos horas en la playa y sin bañarte. Si lo usas de un verano para otro, algo estás haciendo muy mal.

El fotoprotector es como el maquillaje. ¿Verdad que no estás igual de bien recién maquillada que pasadas dos horas? Pues con el fotoprotector pasa lo mismo. Por eso debe aplicarse como mínimo cada dos horas y después de sudar, bañarse, secarse o hacer deporte. Obviamente, en un entorno urbano, si lo aplicas antes de salir de casa por la mañana para encerrarte en la oficina solo deberás repetir la aplicación cuando vayas a salir del trabajo, si aún es de día.

FOTOPROTECCIÓN Y TIPOS DE PIEL

Piel seca. En principio es lógico pensar que los filtros minerales son más adecuados para las pieles secas, ya que, al formularse como productos más grasos, son más adecuados. Pero a la larga los fotoprotectores 100 % minerales pueden llegar a resecar este tipo de pieles debido a las propiedades de los óxidos, por lo que es mejor optar por mixtos o químicos, diseñados para pieles secas.

Pieles mixtas y grasas. Si este es tu tipo de piel, los fotoprotectores mixtos y químicos son los tuyos. Déjate guiar por el etiquetado a la hora de comprar. Como truco, y si eres un poco friki de esto, te habrás dado cuenta de que en las tablas he indicado cuáles son solubles en fases grasas y cuáles en fase acuosa. Busca en los que aparezcan entre los primeros ingredientes los filtros solubles en fase acuosa.

Pieles sensibles o alergia solar. En este tipo de pieles siempre se han recomendado los fotoprotectores minerales, pero dado que a la larga pueden resecar la piel y que se formulan a un pH elevado 2 puntos por encima del cutáneo, no son la mejor opción. Uno de los motivos por el que se hacía esta recomendación era porque en sus inicios los filtros químicos eran poco estables frente a la radiación y eso hacía que se degradaran, dando lugar a otros componentes responsables de reacciones cutáneas. Si este es tu tipo de piel, mi recomendación es que utilices filtros químicos e híbridos, pero solo los que presentan una mayor estabilidad. Evita el octocrileno, ya que puede producir reacciones de fotosensibilidad, sobre todo en personas que presenten alergias al ketoprofeno. Si eres alérgica al ácido salicílico (Salicylic acid) evita los filtros derivados de este, como el Homosalate o el Ethylhexyl salicylate.

Pieles con manchas. A muchas personas les preocupa, además de la radiación ultravioleta, la visible, dentro de la que se encuentra la luz azul. La única luz visible de la que debes preocuparte es la del sol, porque si la que emite tu móvil tuviera la misma energía que la que recibes del sol no habría batería que durase un segundo. Dicho esto, es cierto que la luz visible del sol puede aumentar las manchas si eres propensa. Es ese caso, utiliza fotoprotectores minerales o que contengan los filtros híbridos de última generación, ya que son los únicos que reducen la luz azul. Puedes complementar con un maquillaje (INCI: CI 77492, CI 77491, CI 77499, CI 77489), ya que los óxidos de hierro que dan color al maquillaje pueden proteger frente al visible.

Poti-curiosi:

¿Buscas cosméticos oil-free? Cuidado, no te confundas. Oil-free quiere decir que es libre de aceites (por ejemplo, no llevará aceite/oil de jojoba, que sabemos que no presenta ningún problema, y la concentración, si es para pieles grasas, será mínima). Pero puede llevar otro tipo de fases grasas, como casi todos los cosméticos. Así que, más que guiarte por esto, fíjate en si la línea o el producto han sido diseñados para tu tipo de piel.

Pregunticas frecuentes

¿Los fotoprotectores deben penetrar para hacer efecto?

Existe un mito por ahí que dice que los filtros minerales no necesitan penetrar porque reflejan la radiación, mientras que los químicos sí, ya que deben hacerlo para proteger las células. Eso es totalmente falso. Los fotoprotectores no necesitan penetrar en ninguna parte. Ejercen su función en la superficie de la piel. Si necesitasen penetrar no serían tan buenos filtros, ya que permitirían que la radiación pasara y jugara con nuestra piel.

¿Puedo utilizar fotoprotector como único paso en mi rutina de mañana?

Sí, y es lo más inteligente si buscas simplificar tu rutina, pero para darle un toque maestro busca los que combinen antioxidantes o algún ingrediente de tratamiento adecuado para tu caso.

¿Puedo utilizar un fotoprotector de supermercado?

Sí. Se vendan donde se vendan, todos los fotoprotectores deben pasar los mismos tests, por lo que protegerán lo que refleje el envase.

Otra cosa es que contengan o no antioxidantes, sus texturas sean más o menos agradables y se adapten a lo que buscas.

Existen fotoprotectores con filtros solares muy estables y complementados con antioxidantes en supermercados.

¿Tengo que gastarme más en un fotoprotector que indique «antiage»?

Cualquier fotoprotector, por el mero hecho de serlo, puede hacer el claim antiedad o antiage, y los de marketing saben que eso les entra por el ojo a los consumidores, así que, a grandes rasgos, la respuesta es no. Si te gastas más que sea porque te gusta su textura o porque lleva un buen chupito de antioxidantes.

¿Cuánto tengo que esperar antes de maquillarme?

Si te maquillas después de aplicar el fotoprotector, lo ideal es que esperes lo máximo posible para permitir que el producto cree una película en la piel. Lo ideal son unos cinco o diez minutos, dependiendo de la prisa que tengas. Lo que debes tener en cuenta es que aplicar algo encima de un fotoprotector altera la película que se ha creado y su distribución, por lo que, si te maquillas, aplica el maquillaje sin movimientos de arrastre, a toques. Además, has de tener en cuenta que a algunos filtros solares no les gustan los óxidos de zinc y titanio presentes en el maquillaje, por lo que si la chapa y pintura es lo tuyo, evita los fotoprotectores que contengan avobenzona.

¿Puedo utilizar otro fotoprotector distinto para repetir la aplicación durante el día?

Como hemos visto, existen incompatibilidades entre algunos filtros solares, y no es viable que te pongas a descifrar los filtros de cada fotoprotector a lo Inspector Gadget. Para evitar líos utiliza el mismo fotoprotector a lo largo del día. Si quieres aplicártelo sobre el maquillaje, hazlo a toques.

¿Las brochas fotoprotectoras y las brumas son buena idea para repetir aplicación?

No, las brochas no son buena idea en general, ya que no distribuyen los polvos de manera uniforme. Para que ofrezcan la protección que indican deberías rebozarte cual croqueta y una brocha debería durarte solo cuatro aplicaciones.

Las brumas tampoco consiguen una distribución uniforme. Sería necesario masajear después de aplicar y otra parte se la lleva el viento, así que no hay forma de saber cuánto te estás poniendo.

Si mi vida es de la oficina a casa, ¿debo aplicarme fotoprotector?

Todo dependerá de a qué hora salgas y vuelvas a casa. Es decir, si sales y entras cuando ya no hay sol, olvídate del fotoprotector. Pero si sales de casa cuando ya ha amanecido y después del curro sigue asomando Lorenzo, te lo tienes que aplicar por la mañana y repetir y volver a ponértelo antes de salir del trabajo. Además, si trabajas pegada a un ventanal, ten en cuenta que las ventanas solo filtran la radiación UVB, por lo que la UVA estará contigo, así que aplica.

Mi fotoprotector hace pelotillas. ¿Cómo puedo evitarlo?

Si al aplicar tu fotoprotector pasas de crema a yogur cortado puede deberse a varios factores y algunos no tienen que ver con el producto. Pero si aparecen, pueden afectar a cómo el fotoprotector se distribuye en la piel y, por lo tanto, a su función.

Piensa que el motivo de esas pelotillas puede ser lo que aplicas antes del fotoprotector, sobre todo si sigues una rutina con muchos pasos o por tener la mano suelta y aplicar demasiada cantidad. Un consejo sería aplicar un día el fotoprotector solo y ver si hace pelotillas.

También puede ser por el propio fotoprotector, ya que están formulados para crear una película en la piel. Si el tuyo es de secado rápido o si masajeas durante demasiado tiempo, puede que estés favoreciendo la aparición.

Si las pelotillas salen cuando vuelves a aplicar el protector a lo largo del día, lo más probable es que sea por la película que han creado las aplicaciones previas del protector. Una forma de evitarlo es dártelo a toques.

¿Es necesario un fotoprotector con UVA ultraelevado?

Vamos a utilizar la cabecita que nuestros padres nos han dado. La radiación UVA, aunque buena no es, no tiene los mismos efectos dañinos que la UVB, y menos mal, porque, si recuerdas lo que hemos explicado hasta ahora, recibimos más cantidad de UVA que de UVB, y si fuera al revés al salir a la calle nos convertiríamos en un huevo frito. Elegir fotoprotectores con un UVA elevado implicará que su textura deje mucho que desear, por lo que con que uses un fotoprotector 50+ con el símbolo del círculo UVA o PA++++ es más que suficiente. ¿Y si tengo manchas? Si tienes manchas y no las controlas normalmente, lo que suele estar mal es la base, no aplicas la cantidad correcta, no repites aplicación cada dos horas y seguro que te pones un ratito al sol porque te encanta y como usas fotoprotector… Eso sería lo que debes corregir antes de plantearte usar un emplasto con un UVA elevado.

Si me paso todo el día en casa, ¿debo aplicar fotoprotector?

Aunque parezca una pregunta tonta, muchas personas se la plantean. Si no estás pegada a la ventana cual mancha de lluvia, no hace falta.

¿Es mejor el fotoprotector con o sin color?

Aunque un fotoprotector con color puede simplificar nuestra rutina, no es lo más recomendable. El color hará que nos apliquemos menos cantidad de la necesaria, porque si nos ponemos la correcta, acabaremos como naranjito.

¿Puedo mezclar el fotoprotector sin color con otro con color?

No, ya que no conocemos las posibles incompatibilidades entre fórmulas y filtros.

¿Puedo echar unas gotitas de maquillaje al fotoprotector?

No, ya que alteras los valores del SPF, lo que disminuye la protección. Además, pueden existir incompatibilidades entre ingredientes.

Si primero aplico un fotoprotector y después un maquillaje que tenga SPF, ¿mi piel estará más protegida?

Si no existen las incompatibilidades que comentábamos con los óxidos y la avobenzona, sí. Recientemente se ha sabido que la fotoprotección, en cuanto al SPF, se suma. El problema es que nunca conocerás el valor exacto de protección.

¿Cómo puedo saber si me picará en los ojos?

Parece que la avobenzona es una de las culpables de que a algunas personas los protectores solares les piquen en los ojos. Otro factor es el pH al que el producto esté formulado. Los filtros minerales son los que menos van a afectar, ya que se formulan a un pH 7, similar al de la lágrima.

Pero recuerda que cada persona es un mundo y aunque un fotoprotector indique que no pica en los ojos a ti puede picarte, por lo que suele ser ensayo y error.

Si no se toleran los fotoprotectores en la zona del contorno de ojos, recomiendo unas gafas de sol.

Me aplico fotoprotector, pero me acabo quemando. ¿Por qué?

Puede ser por diversos motivos. El primero y más habitual suele ser que no apliques la cantidad correcta. El segundo, que no repitas las aplicaciones después de sudar, bañarte, secarte o hacer la croqueta en la arena. Otro factor que puede afectar, sobre todo en el rostro, es que si tu piel produce mucho sebo quizá favorece que los filtros liposolubles se muevan y no ofrezcan la protección adecuada.

¿Existe alguna recomendación para elegir un fotoprotector para la playa?

Busca fotoprotectores que contengan antioxidantes, ya que no es recomendable aplicar un antioxidante y después el fotoprotector al ir a la playa, a la piscina o tomar el sol de manera intensa, ya que no podemos saber cómo va a reaccionar la piel. Intenta que sean fórmulas resistentes al agua.

Utilizo fotoprotector, pero mis manchas empeoran. ¿Por qué?

Vamos a eliminar el factor aplicación. Como ya hemos dicho, el fotoprotector no es el escudo del Capitán América, así que si te expones al sol, incluso con fotoprotector, tus manchas van a empeorar. Ahora te toca elegir.

Si utilizo ropa con UPF, ¿debo aplicar fotoprotector?

La ropa con UPF es muy útil sobre todo con las fieras de la casa: no paran y a veces es imposible controlarlas. Además de proteger frente a la radiación UVB, estos tejidos también lo hacen frente a la UVA.

Si no tienes pensado gastarte dinero en ropa con UPF, aunque nunca sabrás si ofrece protección y que no será mayor de 15, utiliza prendas sintéticas (poliéster) y de colores. Evita el blanco.

¿El fotoprotector afecta a la vitamina D?

La síntesis de vitamina D es un mecanismo que se satura, es decir, llega un punto en el que no vas a producir más. En España en verano es más que suficiente con la exposición de los brazos durante diez minutos. Vamos, que con la cantidad de tiempo que pasamos en la calle enseñando piernas y brazos llegamos… Porque reconócelo: cuando vas a hacer la compra no aplicas fotoprotector en el resto del cuerpo.

En invierno, sin embargo, no lo lograrías aun yendo desnuda a por el pan. El fotoprotector usado a diario en el rostro y durante nuestros momentos de ocio no compromete la síntesis de vitamina D.

Mete quinta

Ha llegado la hora de darle candela al libro. Si bien ya hemos visto cómo debes ser como anfitriona para prepararle un buen desayuno a tu piel sin Ferrero, ahora toca la parte que suele incluirse en la rutina nocturna. Por si te habías olvidado, te lo recuerdo: mente abierta y multifunción. Que no se te olvide. Veremos distintos grupos de ingredientes de forma general y algunos casos los trataremos con mayor detenimiento porque son más complejos y necesitan ser atacados por distintas vías.

Poti-Tip:

¿Cuándo veré resultados con un cosmético? De forma general, un mes, ya que es el tiempo que tarda en renovarse la epidermis. Pero eso no es del todo cierto… Al igual que una arruga no se formó en un día, no se va en un mes y hay más capas relacionadas. Por normal, de dos a tres meses es el tiempo necesario. Además, te ves todos los días en el espejo, y los cambios son graduales, por lo que puede que no lo aprecies si no tienes una foto del antes y el después.

EXFOLIANTES

Sencillo: son ingredientes que eliminan capas de células muertas. Como podemos conseguirlo mediante diversos mecanismos, los clasificamos en:

Físicos. La lija de toda la vida. Son partículas que «arañan» la superficie de la piel para eliminar las células muertas. El poder exfoliante dependerá del tamaño de la partícula, de la superficie, de la presión que ejerzas y del tiempo. Por todos estos factores tan variables no los recomiendo, solo en el caso de alguna zona corporal que presente un engrosamiento excesivo, como pueden ser codos, rodillas y talones. No tienen mucha ciencia, por lo que no vamos a entrar demasiado en ellos.

Químicos. En este grupo entran los famosos hidroxiácidos. Funcionan de una forma totalmente distinta. ¿Recuerdas los corneodesmosomas, las manitas que unían las células muertas y el ion calcio Ca²⁺? Pues estos exfoliantes quelan (roban) esos iones que están protegiendo las proteínas que forman los corneodesmosomas. Al quedar desprotegidos, comienza su degradación y se acelera la descamación. ¿Recuerdas el gradiente de calcio? Pues al disminuir ese calcio, le dice a tus células vivas que tienen que empezar a renovarse, de ahí que también mejoren las arrugas y la hidratación. Este grupo es el que suele confundir más al consumidor, por lo que lo veremos con mayor profundidad. De forma general, necesitan un pH más ácido que el de la piel para ejercer su función, por lo que no son la primera opción en pieles muy sensibles, pero las hay.

Enzimáticos. Compuestos por enzimas, que son como unas tijeras. En ciertos puntos, cortan las proteínas presentes en las células muertas de tu piel, como la queratina, lo que favorece la descamación. Al no tener que formularse a pH muy bajos, son mejor tolerados y suelen ser la primera recomendación para pieles sensibles.

Una vez planteados los tipos que podemos encontrar, vamos a centrarnos en los dos últimos. Puede que leyendo esto te preguntes: «Pero, Héctor, si las pieles sensibles o con acné presentan una barrera cutánea alterada, ¿es recomendable el uso de exfoliantes?». La respuesta es «depende». Al inicio de la rutina debemos incluir ingredientes enfocados a mejorar lo que nos preocupa y reforzar la barrera cutánea. Una vez conseguimos esa mejoría, podemos incluir exfoliantes de forma progresiva.

En resumen, ¿para qué sirven los exfoliantes? Sencillo:

Reducen las arrugas. Incentivan la renovación celular que disminuye con el paso de los años. Además, los químicos estimulan los componentes de la matriz extracelular.

Mejoran las manchas. Eliminan las células muertas que tienen el pigmento. Además, al acelerar la renovación celular, hacen que los melanocitos estén menos tiempo en contacto con los queratinocitos y no les puedan transferir el pigmento.

Reducen los granos. Previenen la obstrucción de los poros.

Favorecen la hidratación. Aunque en un principio parezca contradictorio que al retirar células muertas vayamos a mejorar la hidratación, a la larga mejora, ya que estimulan la síntesis de componentes de la matriz extracelular. En este caso, solo los químicos.

HIDROXIÁCIDOS

Puede que cuando escuches la palabra ácido te venga a la mente el lisérgico8. En las décadas de los sesenta y setenta también aparecieron otro tipo de ácidos enfocados a mejorar la piel, no solo a sentirla suave por el hostiazo del viaje. Hoy las marcas cosméticas han caído en el acid trip, pero llevan utilizándose décadas, aunque suenen a algo moderno.

Los hidroxiácidos son moléculas generalmente hidrosolubles que podemos clasificar en función de la posición que ocupa el grupo -OH con respecto al -COOH (ácido).

Alfahidroxiácidos o AHA. El -OH está unido al primer carbono. Quizá los más conocidos —a este grupo pertenecen el ácido glicólico (Glycolic acid) y el láctico (Lactic acid)— son los que presentan un tamaño molecular más pequeño.

Betahidroxiácidos o BHA. No me cansaré de repetirlo: aquí no se encuentra el ácido salicílico. En este grupo el -OH está unido al segundo carbono. Podemos encontrar ácidos que, según por dónde se miren, estructuralmente podemos clasificarlos como alfa o beta. Un ejemplo serían el ácido málico y el cítrico.

Polihidroxiácidos o PHA. Con dos o más grupos -OH unidos a su estructura y un tamaño molecular mucho más grande, son mejor tolerados por la piel, ya que tienen propiedades humectantes y antioxidantes. En este caso, el que tiene más relevancia es la gluconolactona (Gluconolactone). Si a un PHA se le une un azúcar, se le añade el apellido futurista Biónico (la B), PHBA, por ejemplo el ácido lactobiónico, aunque presenta menor evidencia que la gluconolactona.

Ácido salicílico (Salicylic acid). Estructuralmente no entra dentro de esta clasificación, aunque sea un ácido exfoliante. En comparación con el resto, presenta la peculiaridad de su lipofilia, lo que facilita que penetre entre la grasa. Esta característica aporta un plus a su efecto exfoliante, ya que es capaz de romper los enlaces covalentes entre los lípidos y los corneocitos. Además, tiene propiedades antiinflamatorias.

Poti-Tip:

pH neutro no es lo mismo que el pH neutro para piel. Cuando hablamos de pH neutro nos referimos a un pH de 7. Cuando ves por algún sitio «pH neutro para la piel» hace referencia a que ese producto tiene un pH similar al cutáneo, que no es neutro sino ácido, ya que el pH de la piel ronda valores de 5.

Concentración, pH, tiempo de exposición y tamaño molecular son las variables de las que depende un producto cosmético con ácidos exfoliantes para que cumpla su función y sea más o menos irritante:

Concentración. Cuanto más alta sea, mayor poder exfoliante y probabilidad de irritación. Por eso los productos con concentraciones elevadas suelen ser de tratamiento semanal, pero también dependerá del pH. Para uso diario o a días alternos: 5-10 %.

¡Excepciones! La gluconolactona puede utilizarse en concentraciones desde un 2 %. El ácido salicílico, 0,5-2 %.

pH. Para que un hidroxiácido exfolie necesita estar en gran parte en su forma no ionizada (la que exfolia). Esto se consigue al formular el producto a un pH similar a su pKa9, y así tendremos un 50 % en su forma ionizada y el otro 50 % en la no ionizada. Si todo el ácido se encuentra en su forma ionizada, porque el pH al que esté formulado sea superior a dos puntos su pKa, pasamos de tener un exfoliante a un humectante. Para que veas la importancia de la formulación, un producto con glicólico al 7 % y a un pH de 3,8 tiene la misma cantidad en la forma no ionizada que un producto al 14 % y un pH 4,3, por lo que más concentración no es igual a más exfoliación. Por norma, busca productos en los que su pH se encuentre entre 3-4.

¡Excepción! El ácido salicílico mantiene sus propiedades exfoliantes en un rango de un pH 3-6, por lo que es ideal para pieles que no toleran productos con un pH muy bajo.

Tiempo de exposición. Cuanto más se mantenga ese hidroxiácido al pH necesario en nuestra piel, mayor será la exfoliación. Por eso los productos con concentraciones muy elevadas se mantienen en la piel unos cinco o diez minutos antes de aclararlos. A concentraciones más bajas suelen dejarse en la piel, ya que los productos que apliquemos después, así como el sistema regulador del pH de la piel, lo recuperarán a niveles fisiológicos.

Tamaño molecular. Cuanto mayor sea el tamaño de la molécula, más difícil lo tendrá para penetrar y exfoliar, pero será menos irritante. Atendiendo a su tamaño, sin superar los 200 Da, sus tamaños son los que refleja esta tabla:

HIDROXIÁCIDO

TAMAÑO

Glicólico

---

Láctico

--

Salicílico

-

Mandélico

+

Gluconolactona

++

Cítrico

+++

Hidrofilia vs. lopofilia.

Cuanto mayor sea la afinidad con la grasa, más facilidad tendrá para penetrar. De menor a mayor lipofilia.

Como ves, a menor tamaño, menor pH y mayor lipofilia, más poder exfoliante e irritante.

ÁCIDO

LIPOFILIA

Gluconolactona

----

Cítrico

---

Glicólico

--

Láctico

-

Mandélico

+

Salicílico

++

Potipedia

Si quieres ampliar tu conocimiento «potinguil» sobre hidroxiácidos, sus estructuras y dilemas, puedes hacerlo aquí.

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ENZIMÁTICOS

Los peelings enzimáticos, como no dependen de un pH ácido, son mejor tolerados por las pieles sensibles. Su mecanismo de acción se puede parecer a unas tijeras: cortan entre las uniones de los aminoácidos que forman las proteínas. Entre ellas se encuentra la queratina presente en nuestras células muertas.

A estas enzimas se las llama proteasas. En función del aminoácido que tienen en su estructura, que romperá la proteína, se clasifican en:

Cisteína proteasas, como la papaína (Papain) o la bromelina (Bromelain).

Serina proteasas, como la subtilisina (Subtilisin) obtenida de bacterias.

Hoy existen nuevas materias primas con efectos exfoliantes mediante mecanismos enzimáticos obtenidas a partir de fermentos como Lactobacillus/Pumpkin fruit ferment filtrate y Lactobacillus/Punica granatum fruit ferment extract.

Poti-Tip:

Si buscas un peeling enzimático, tengo varias recomendaciones para ti. Busca uno que sea en polvo —con el tiempo las enzimas se degradan en el agua—, que no contenga Syndet en la fórmula (como Disodium lauryl sulfosuccinate o Sodium cocoyl isethionate), que contenga las enzimas purificadas mejor que los extractos botánicos y, si lo usas en un formato con agua, como una crema, que su pH sea al menos de 6 para mejorar su estabilidad.

Poti-curiosi:

Las «metaloperras» o metaloproteínas que se encargan de degradar el colágeno también son proteasas. En este caso, además de los aminoácidos que empiezan la reacción, también presentan un metal como el zinc, de ahí su nombre.

RESUMIENDO

¿Para quién?

Los exfoliantes con hidroxiácidos y enzimáticos son para todos. Los ingredientes cosméticos no entienden de edad, sino de necesidades de la piel. Una persona puede presentar puntos negros siendo una fresca lechuga o una uva pasa. En las tablas que verás a continuación verás cuál utilizar en cada caso.

¿Cuándo introducirlos?

Como decía antes, depende de la necesidad de cada piel. Pero es cierto que con el paso de los años la renovación celular de la piel disminuye, pero lo hace de forma drástica a partir de los cincuenta. Si quieres centrarte en el envejecimiento, a partir de los treinta o los cuarenta es una buena época.

¿Cómo?

Si no quieres llevarte un susto, sigue estas recomendaciones:

# Elige el más adecuado para tu tipo de piel.

# Evita los productos con concentraciones muy elevadas. En la mayor parte de los casos, entre un 5-10 % es más que suficiente.

# Cuando introduzcas estos productos en tu rutina, no los mezcles con retinoides, despigmentantes o vitamina C pura. Espera dos o tres semanas hasta que tu piel se acostumbre.

# Mejor en formato tónico o sérum tipo gel, ya que permite continuar con la rutina sin demasiada «capa sobre capa».

# De noche, aplica una pequeña cantidad. Aunque una sustancia fotosensibilizante hará tu piel más sensible al sol se aplique cuando se aplique, es mejor hacerlo así.

# Espera de cinco a diez minutos después de aplicarlo y antes de proceder al siguiente paso para no alterar el pH y permitir que haga su función. Si el producto indica otra forma de proceder, sigue las instrucciones.

¿Cuántas veces?

En la paciencia está la virtud, no te vengas arriba. Comienza con dos aplicaciones semanales en días no consecutivos durante dos semanas y aumenta el número hasta tres o cuatro noches cada semana.

Si notas ardor o irritación (un ligero picor con los ácidos es normal), suspéndelo hasta que la piel se recupere. Introdúcelo de nuevo de forma progresiva, pero no avances más de lo que hiciste en la ocasión anterior.

¿Cuál es el más indicado para mí?

En la tabla podrás ver las distintas opciones entre las que puedes elegir según tu preocupación:

TIPO DE PIEL

TIPO DE EXFOLIANTE

Pieles fotoenvejecidas resistentes

5-10 % Ácido glicólico o láctico (Glycolic/Lactic acid)

pH 3,8-4

4 noches a la semana

Pieles sensibles

2-4 % Gluconolactona (Gluconolactone)

pH 4

3 noches a la semana

Pieles sensibles con tendencia acneica

14 % Gluconolactona (Gluconolactone)

pH 4

A diario. Puede utilizarse de día, ya que presenta actividad fotoprotectora.

En caso de puntos negros puede usarse salicílico 0,5-2 %, a pH 5-6, 3-4 noches a la semana, en función de la concentración

Pieles mixtas/grasas resistentes con puntos negros y tendencia acneica

2 % Ácido salicílico (Salicylic acid)

pH 4-6

4 noches a la semana

¿Y en verano?

La mayor parte de los hidroxiácidos son fotosensibilizantes, por lo que si la playa o piscina es tu hogar durante la época estival, más allá de suspenderlos y priorizar los antioxidantes, puedes cambiarlos por los que no producen fotosensibilidad y que ves en la tabla.

HIDROXIÁCIDO

EXTRAS

Ácido salicílico

0,5-2 %

pH 4-6

Gluconolactona

2-14 %

pH 4

RETINOIDES

Los retinoides son derivados de la vitamina A o retinol y comprenden los naturales que podemos encontrar en nuestro cuerpo y los ésteres de retinil, el retinol, el retinal, el ácido retinoico y los nuevos derivados sintéticos. Tu cuerpo no es capaz de sintetizarlos y los adquieres a través de la dieta. Entonces los transforma en ésteres de retinol como forma de almacenamiento o en ácido retinoico como forma activa.

Potimemez

El skin cycling se basa en utilizar en días alternos distintos ingredientes cosméticos en la rutina de noche, para evitar reacciones o problemas por mezclar dos cosméticos que puedan irritarte: un día exfoliante, otro retinoide y otro hidratante. En las redes han aparecido muchas variaciones, pero sabemos que los ingredientes cosméticos necesitan aplicarse casi a diario para obtener efectos. Imagina que comienzas con retinoides y los aplicas tres noches seguidas y luego descansas. Lo más seguro es que te provoque irritación. Tampoco son necesarias las matemáticas… Escucha a tu piel. Si has notado que se enrojece e irrita, espacia las aplicaciones. Si te planteas el skin cycling «original», no está mal.

Si alguna vez has pensado en que eso de «reti» te suena a retina, no vas desencaminada, pues son necesarios para la visión y el correcto funcionamiento de tejidos y mucosa.

Aunque ahora estén de moda, no son nada nuevo, ya que el ácido retinoico se ha utilizado desde 1960 en dermatología, pero no fue hasta los ochenta cuando se pisparon de que también funcionaba frente al fotoenvejecimiento, Kligman mediante. Siempre recordaré que en otros tiempos de la Seguridad Social mi madre me contaba cómo se recetaba con alegría Dermojuventus (ácido retinoico) a las señoras que querían mantener su rostro lozano. Pero debes tener en cuenta que el ácido retinoico o tretinoína y la isotretinoína son medicamentos y, aunque vengan en formato crema, no son un cosmético y deben ser recetados por un médico.

A finales de los ochenta aparecieron los primeros cosméticos con retinol. Si has vivido los noventa recordarás que la marca RoC® estaba por todos lados. Muchos de sus productos incorporaban retinol, hasta los anticelulíticos, pues fueron de los primeros en estabilizarlo.

Pero después de esta sarta de historias de la abuela, vamos a lo que hemos venido. ¿Para qué sirven los retinoides? ¿Cuáles son sus efectos en la piel? Al igual que comentábamos con los hidroxiácidos, pueden utilizarse para distintas necesidades:

Granitos. Disminuyen la producción sebácea y al acelerar la renovación celular promueven el desprendimiento de células muertas, lo que favorece la expulsión de comedones y microcomedones. Por eso, durante las primeras semanas de uso puede observarse un aumento de estos que dura de cuatro a ocho semanas, y es importante que no tires la toalla.

Arrugas. Por un lado aceleran la renovación celular, reducida cuando envejecemos, y eso provoca que se afine el estrato córneo. Por otro, se produce un engrosamiento de la epidermis y la dermis, ya que estimulan la producción de componentes de la matriz extracelular como el colágeno, la elastina, el hialurónico y otros GAG.

Manchas. Reducen la estimulación de la tirosinasa. Al acelerar la renovación celular, hacen que las células muertas con pigmento también se desprendan antes y que las que están vivas permanezcan menos tiempo en contacto con los melanocitos, lo que evita que transfieran gran cantidad de melanosomas a los queratinocitos.

Sus mecanismos de acción los podemos dividir en:

No genómicos. Para ello no tienen que unirse a un receptor nuclear y destacan sus propiedades fotoprotectoras, como en el caso del Retinyl palmitate, y antibacterianas, como en el retinal.

Genómicos. Su objetivo principal es convertirse en ácido retinoico para unirse a unos receptores que se encuentran en el núcleo de las células llamados RAR (alfa, beta, gamma). Esto les dice a tus células que deben ponerse a expresar unos genes y reprimir otros, que es el grueso de la actividad de los retinoides. Esto favorece la renovación celular y la estimulación de los componentes de la matriz extracelular, además de que evitan la activación de las «metaloperras».

Poti-curiosi:

Muchos fotoprotectores verás que incluyen Retinyl palmitate. Se debe a que, por sus propiedades fotoprotectoras y antioxidantes, funciona como booster del SPF.

Aunque todo esto pueda sonarte maravilloso, debes saber que los retinoides (retinol, retinal, ácido retinoico) pueden irritar y descamar la piel, sobre todo al inicio de su uso, aunque dependerá de tu piel y de la fórmula del producto final. Y ¿qué hemos dicho desde un principio? Irritar a la piel no es bueno, por lo que sigue las indicaciones que verás más adelante para jugar seguro.

Para avanzar primero debemos presentar a los retinoides que más abundan en cosmética. Como verás en la imagen, en tu cuerpo estos pueden transformarse de unos a otros, pero lo que intentamos es encontrarnos lo más cercanos al ácido retinoico. Una vez se han transformado en este, no hay marcha atrás, porque la reacción no es reversible.

Esto también provoca que si aplicas directamente ácido retinoico en tu piel, no recibirás los otros efectos no genómicos que comentábamos antes.

Ésteres de retinil. La R que puedes ver en la imagen indica lo que podemos poner en la molécula para formar los distintos tipos de retinil. Una vez han penetrado en tu piel, unas enzimas llamadas esterasas romperán ese enlace éster.

Son ideales para pieles sensibles, pero su evidencia no es tan amplia como en el retinol o en el retinal.

Los más conocidos son el Retinyl palmitate, el Retinyl propionate y el Retinyl retinoate. Tu match sería un 0,06 % de Retinyl retinoate si quieres mejorar arrugas y comedones o 0,3 % de Retinyl propionate si te centras en arrugas y manchas (los efectos son similares a un 0,15 % de retinol, por lo que en tus manos está con cuál te quedas).

Retinol. Tiene evidencia para aburrir y es de los más fáciles de encontrar en el mercado con diferentes texturas y concentraciones para adaptarlo a las necesidades de la piel. Se ha demostrado que desde concentraciones tan bajas como un 0,1 % mejora los signos del envejecimiento. Al contrario que sucede con el retinal y el ácido retinoico, la pérdida transepidérmica de agua es menor con el retinol. Las concentraciones que podemos utilizar de una forma segura y con resultados están entre el 0,1-0,3 %.

Retinal. Es otro de los clásicos al que puedes confiar tu rutina. Está a un paso de convertirse en ácido retinoico, aunque es cierto que no existen muchos productos en el mercado que lo contengan. Las concentraciones habituales que podemos encontrar van desde el 0,03 al 0,20 %. Esta última concentración se vende a precio de oro. A su favor hay que decir que las reacciones de picor o quemazón son menores.

Ácido retinoico. Es la reina madre o droga dura a la que aspiran a convertirse los otros dos. Pero también es la reina de las irritaciones y del despelleje cual lagartija. Podemos encontrarlo como medicamento bajo prescripción médica o como producto sanitario. No puede convertirse en las anteriores, por lo que no podremos obtener los efectos no genómicos que comentábamos. Esto ya es meterse en berenjenales, y siempre te recomendaría que lo hicieses bajo la prescripción y seguimiento de un médico.

Hermanas de la reina. Dada la popularidad de las infantas —y porque seguro que las has oído por ahí—, tenemos que mencionar a una molécula llamada Hydroxypinacolone retinoate, la molécula de ácido retinoico a la que, a través de un enlace éster, se le pega otra. De este modo se consigue una menor irritación y actúa sin necesidad de convertirse en nada. Es cierto que todos los datos que tenemos son por parte del fabricante de la materia prima, por lo que no debemos tomarlos a pies juntillas por aquello del sesgo. El Hydroxypinacolone retinoate se encuentra al 10 % en la materia prima del Granactive Retinoid®. Cuando veas que un producto dice llevar un 1 % de Granactive Retinoid® contendrá un 0,1 % de Hydroxypinacolone retinoate. Si lo tuyo son las arrugas y no quieres irritarte, es una opción, pero debes buscarlo como Granactive Retinoid® al 2 %. Si presentas comedones no es el más indicado.

La última generación. Dentro de los retinoides sintéticos de tercera generación encontramos el adapaleno, que se une frente a RAR-beta y RAR-gamma. Presenta una gran tolerancia, mucho mejor que la del ácido retinoico. En la actualidad, en Europa se trata de un medicamento sujeto a prescripción médica para el tratamiento del acné. Off-label (fuera de ficha técnica) también se utiliza en manchas y arrugas. En EE.UU. ha dejado de ser un medicamento sujeto a prescripción médica y se ha convertido en un OTC (medicamento de venta libre). Es uno de los retinoides sintéticos más prometedores.

DECÁLOGO DEL RETINOL/AL

1. Comienza por la concentración más baja; cuando nos venimos arriba, solo ocurren desgracias, 0,05-0,1 % para el retinol, 0,03 % para el retinal.

2. Al inicio, como el sexo durante el matrimonio, una o dos veces por semana y no en día consecutivos. Tu piel debe adaptarse poco a poco. No queremos estar escocidas, o por lo menos deseamos minimizar los efectos de la «retinización». En función de cómo lo toleres, puedes ir aumentando.

3. Cantidad, la justa para extenderla y que después de aplicarla parezca que no tengas nada en la piel.

4. Se aplica por la noche, ya que se degrada con la luz.

5. Cuando comiences, aplícalo sobre el rostro limpio; nada antes ni nada después. Si te pones algo antes quizá el retinoide no penetre y estarás tirando el dinero y la eficacia cuando podías haber ido directamente a por una concentración menor o que penetre demasiado y nos irrite. Si te pones una crema después, puede generar un efecto oclusivo, lo que aumenta la penetración e irritación. Cuando tu piel se adapte, ya puedes jugar.

6. Agujetas, como en el deporte. Si en algún momento dejas de usarlo y luego lo retomas, debes hacerlo de forma progresiva, ya que tu piel ha perdido la costumbre. Lo mismo pasa si aumentas la concentración.

7. Compra directamente al fabricante del cosmético. No sabes cuánto lleva esperando en la estantería de la tienda, y los retinoides se degradan.

8. Como las setas, introdúcelo en otoño, pues puede existir descamación y la piel estar más desprotegida frente al sol. En cuanto te adaptes, puedes usarlo todo el año.

9. No lo introduzcas a la vez que otros ingredientes irritantes como los exfoliantes ácidos o algunos despigmentantes como el kójico. Adapta la piel a los retinoides y, una vez admita tanto los retinoides como los ácidos y si es resistente, puedes aplicar un tónico con ácidos exfoliantes quince minutos antes del retinoide, pero esto es nivel pro.

10. No es necesario aumentar hasta el infinito. Puedes subir hasta las concentraciones indicadas. De forma general, y para la mayoría de los casos, son más que suficientes.

11. Nada es para siempre, excepto los retinoides, o casi. Una vez hayamos conseguido la mejora deseada, tienes dos opciones: mantener esa concentración tres veces por semana o bajarla y usarla a diario.

12. Evita los encapsulados si no entiendes la película. Más allá de que el encapsulado tenga estudios de liberación en la piel, disminución de la irritación y aumento de la estabilidad (aunque no todos los encapsulados lo tienen), existe otro drama: las engañifas. Las materias primas encapsuladas pueden contener desde un 2 a 20 % de retinoide. Si te digo que mi producto tiene un 0,3 % de microcápsulas de retinol, igual no lo tiene, sino solo 0,02 %, por ejemplo. Sin embargo, si te digo que contiene un 0,3 % de retinol puro encapsulado, ahí seguro que hay esa cantidad real. Las marcas juegan mucho con esto, así que si no lo especifican, no te vayas por esas tierras, ya que será más difícil aumentar o disminuir.

13. No es un rollo de una noche. Si comienzas con retinol, sigue con retinol. Deja de ir de flor en flor cambiando de retinoide y jugando a las equivalencias. Solo obtendrás confusión mental y a veces peores resultados.

14. Las pieles sensibles también pueden utilizar retinol, pero deben buscar una concentración baja.

RETINOID LIKE, RETINOID MIMIC, BIO-RETINOID

Todos estos palabros se utilizan para referirse a materias primas que presentan unos efectos «similares» a los retinoides en la piel, pero sin la indeseable irritación, rojez y descamación, por lo que pueden ser tu opción si tienes la piel sensible. Básicamente favorecen la expresión de los mismos genes que los retinoides. Por lo general se obtienen y procesan de vegetales, así que si te gusta la cosmética natural estás de enhorabuena (aunque el retinol sea sintético, recuerda que lo tienes en tu cuerpo y es de lo más natural, la vitamina A). Por otro lado, suelen presentar una mayor estabilidad que los retinoides y pueden utilizarse día y noche. Obviamente, no tienen la misma evidencia que el retinol, el retinal y el ácido retinoico.

Bakuchiol. Quizá el más conocido, obtenido de la Psoralea corylifolia y distribuido bajo el nombre de Sytenol®A. Aunque los estudios han sido realizados por el fabricante, estimula los mismos genes que el retinol y mejora el aspecto de las arrugas al 0,5 % de forma similar al 0,5 % de retinol y los comedones al 1 %. Tiene propiedades antioxidantes e hidratantes.

Revinage®/Bidens pilosa extract. El fitol presente en el extracto se transforma en la piel en ácido fitánico, que se une a los receptores RXR, no a los RAR, y estimula su expresión. Al 2 % mejora las arrugas y manchas, pero, ojo, sus efectos se compararon con 0,3 % de Retinyl palmitate, no de retinol.

Stevisse®/Stevia rebaudiana leaf/stem extract. Induce la expresión de genes relacionados con los retinoides y estimula los componentes de la matriz extracelular. Al 2 % mejora el aspecto de las arrugas.

CoBiuty®/Mauritia flexuosa pulp poder. In vitro, estimula la expresión génica de RXR y posee propiedades antiinflamatorias. Se utiliza al 2 %. Al 5% mejora las arrugas comparado con placebo.

RetinART®/Chlorella vulgaris extract. Presentado en In-Cosmetics 2022, apunta maneras. Activa la RAR-beta y tiene estudios comparativos frente al retinol, mejora las arrugas, aporta firmeza y reduce las manchas y los comedones. Concentraciones recomendadas: 1-2 %.

RESUMIENDO

De entre todas las opciones que tenemos en cosmética vamos a ver cuáles son las más indicadas en cada caso:

TIPO DE PIEL

COMPUESTO ACTIVO

Piel sensible con arrugas

Granactive Retinoid® 2 %

Todos los retinoid like

Piel sensible con rojeces

CoBiuty® 2-5 %

Sytenol®A 0,5 %

Piel sensible con arrugas y manchas

RetinART® 2 %

Sytenol®A 0,5 %

Piel mixta/grasa sensible con tendencia acneica

Sytenol®A 1 %

Piel fotoenvejecida no sensible

Piel mixta/grasa con tendencia acneica

Retinol 0,1-0,3 %

Retinal 0,03-0,20 %

BOOSTERS

Estos ingredientes nos permiten seguir utilizando retinoides clásicos pero a concentraciones más bajas, lo que disminuye las probabilidades de irritación y se obtienen mejores resultados que si usáramos solo el retinoide. Esto te lo cuento para que veas que no todo es sota, caballo y rey. Como diría Merche, «Abre tu mente»:

Sytenol®A (Bakuchiol)

RetinART® (Chlorella vulgaris extract)

Allosteris® (Dihydroxy methylchromone)

Luremin® (Glycine soja [soybean] extract)

IRRITACIÓN POR RETINOIDES

Si te vas a los clásicos que hemos mencionado, además de empezar por concentraciones bajas y seguir el decálogo, también puedes buscar en el producto o productos otros ingredientes que ayudan a minimizar las posibles irritaciones:

Niacinamida

Beta-sitosterol

Beta-glucano

Extracto de ginkgo

Extracto de cúrcuma

Aceite de borraja

Extracto de avena o avenantramidas

Poti-curiosi:

Después de todo este tostón, ¿todavía te quedan ganas de aprender más sobre retinoides? Solo hemos dado unas pinceladas, así que si quieres más, escanea:

Ampliar información

DESPIGMENTANTES

No todas las manchas son iguales, así que hay que hacer pequeñas variaciones a la hora de meterles mano. Pero antes de continuar, por favor, ante la aparición de una mancha en el rostro, cambio de color, tamaño, forma y relieve, acude a tu dermatólogo, ya que no son una broma.

Por otro lado, y para que no tengas expectativas en los límites de la realidad, al igual que con cosmética no vamos a eliminar las arrugas, tampoco vamos a suprimir las manchas, solo mejoraremos su aspecto. No han aparecido de un día para otro y su causa suele ser el daño solar acumulado. Por tanto, no esperes cambios espectaculares en un mes. Ten en cuenta que el uso de fotoprotector es indispensable. Si te expones al sol, aunque sea con fotoprotector, van a empeorar.

¿CÓMO SE FORMA UNA MANCHA?

Repasemos lo que hemos visto en el primer capítulo y que puedes utilizar como guía en este. En la capa más superficial de la piel, la epidermis, a grandes rasgos tenemos dos tipos de células que van a jugar un papel importante en la pigmentación de nuestra piel:

Melanocitos. Son las máquinas productoras del pigmento. Se encuentran en toda nuestra piel a una proporción de 1:10, es decir, un melanocito por cada diez queratinocitos. Dentro de los melanosomas (que los comparo con bolsas de basura llenas de pigmento), sintetizan una enzima llamada tirosinasa que forma el pigmento marrón que conocemos como melanina. A veces migran a la dermis y entonces la cosa se complica con la cosmética.

Queratinocitos. Son los ascensores de las bolsas de basura. Cada melanocito está en contacto con treinta o cuarenta queratinocitos a los que les transfiere las bolsas de basura mediante dendritas (podemos compararlos con los tentáculos de un pulpo). Durante su ciclo de vida, los queratinocitos van ascendiendo a la superficie de la piel con esas bolsas, donde mueren y se transforman en células muertas o corneocitos.

¿CUÁL ES MI TIPO DE MANCHA?

Poti-curiosi:

Con algunos cosméticos te puedes llevar sorpresas y que contengan ingredientes que empeoren tus manchas:

Péptidos de cobre (Copper «X» peptide). Introducen cobre a nivel celular y este es necesario para el funcionamiento de la tirosinasa (Acetyl tyrosine, Tyrosine), que lo utiliza como sustrato para formar el pigmento.

Coleus forskohlii extract. Estimula la producción de melanina.

Estimuladores o precursores de la vitamina D3. Por ejemplo, la vitamina 7-Dehydrocholesterol está involucrada en la formación de pigmento.

No todas las manchas son iguales, así que no debemos abordarlas de la misma manera, ya que puede desesperarnos. Los datos que tenemos en la actualidad parecen indicar que no existe un aumento en el número de melanocitos. Vamos a diferenciarlas:

Pecas o efélides. Vienen determinadas por componentes genéticos y relacionadas con la exposición solar. Tienden a desarrollarse en la infancia.

Lentigos solares. Las manchas de toda la vida producidas por el daño solar. Se pensaba que se debían a un aumento del número de melanocitos, pero en realidad, cuando se tiene en cuenta el número de melanocitos, la densidad de la epidermis y la longitud de la capa basal, la densidad de los melanocitos es la misma para la piel que presenta los lentigos como para la que no. Un ejemplo práctico: dibuja en un folio varios puntos separados y luego arruga el folio. Los puntos (que serían los melanocitos) pasan de estar separados a juntarse, sin que exista un aumento en su número. En una mancha intervienen muchos factores y hay que abordarla desde distintos frentes:

1. Evitar la formación de tirosinasa con retinoides.

2. Evitar que la tirosinasa madure para ser activa sexualmente. Aquí el único ingrediente es un 2 % de N-acetilglucosamina (Acetyl glucosamine).

3. Inhibir a la tirosinasa, en orden de preferencia:

0,1-0,3 % de 4-butylresorcinol. Mayor potencia inhibitoria que la arbutina y el ácido kójico y más activo que otros resorcinoles.

1-2 % de arbutina. Se dice y se rumorea que es mejor la alfa-arbutina (Alpha-arbutin) porque en algún estudio in vitro en tirosinasa humana parece tener un mayor efecto inhibitorio que la beta-arbutina (Arbutin), pero cuando revisamos gran parte de los estudios de eficacia in vivo casi todos son con la beta. Así que la decisión depende de ti, pero yo optaría por beta-arbutina (Arbutin). También posee actividad antioxidante.

1 % de ácido elágico. También con propiedades antioxidantes.

5-15 % de ácido ascórbico o vitamina C pura.

Ácido kójico. Dadas las posibilidades de dermatitis de contacto y fotosensibilidad, mejor lo dejamos.

4. Evitar la transferencia del pigmento por el melanosoma:

2-4 % de niacinamida.

Genisteína (Genistein), isoflavonas de soja (Soy isoflavones), aceite de soja (Glycine soja oil).

5. Ingredientes antiinflamatorios como los extractos de regaliz, té y cúrcuma y el ácido tranexámico.

6. Ingredientes antioxidantes como la vitamina C y la niacinamida, que ya hemos visto, pues complementan con sus otras propiedades. Los extractos de té verde y cúrcuma que complementan por sus propiedades antiinflamatorias.

7. Ingredientes exfoliantes que ya hemos visto en apartados anteriores.

Que no cunda el pánico. Existen productos en el mercado que combinan estos ingredientes y muchos de ellos se repiten en los distintos puntos, por lo que es factible introducirlos en la rutina, por ejemplo, con un producto de mañana que combine tres y por la noche los tres restantes.

Melasma. Lo que muchas conocéis como «paño del embarazo» o cloasma. No es necesario estar embarazada ni ser mujer para presentarlo, ya que es multifactorial y se encuentra más relacionado con el daño solar que con las hormonas. Aquí los melanocitos están de rave, es decir, hiperproductivos, mucho más grandes y con los bracitos más largos. Suele darse de forma simétrica, es decir, en ambos lados del rostro, con bordes irregulares en frente, mejillas, mentón y mandíbula. El protocolo es igual que para los lentigos solares pero, debido a las peculiaridades que presenta, tenemos que destacar un par de ingredientes que deberías introducir:

1. 10-20 % de ácido azelaico (Azelaic acid). El ácido azelaico, además de ser antibacteriano, antiinflamatorio, queratonormalizador y seborregulador (por eso se utiliza en pieles con tendencia acneica y rojeces), tiene la peculiaridad de que solo se carga a los melanocitos que están de rave sin afectar a los formales. Que la palabra ácido no te asuste: no es un ácido exfoliante y se formula a pH 4-5, por lo que puedes introducirlo en la rutina nocturna o matutina. Si tu piel es muy sensible, otra opción es 5 % de Azeloglicina® (Potassium azeloyl diglycinate), un derivado del ácido azelaico que es soluble en agua, por lo que se consiguen mejores texturas. Aquí me gustaría aclarar que un 5 % de Azeloglicina® no es un 5 % de Potassium azeloyl diglycinate, ya que este se encuentra en la materia prima entre el 20-40 % diluido en agua, por lo que si una marca te dice que contiene un 1,5 % de Potassium azeloyl diglycinate sería un 5 % Azeloglicina®. (Para el Potassium azoloyl diglycinate existen otras marcas comerciales, menciono esta porque es la más conocida.)

2. 2 % de ácido tranexámico. Por sus propiedades antiangiogénicas y antiinflamatorias inhibe la actividad de la plasmina en los queratinocitos, lo que evita la liberación de factores melanogénicos.

Hiperpigmentación postinflamatoria. Seguro que te ha sucedido alguna vez: te sale el típico granito que se pone gordito e inflamado y, cuando desaparece, te queda una mancha marrón. Esa inflamación ha dado lugar a una activación de la síntesis de melanina. De todas formas, puede darse con cualquier proceso que produzca inflamación, como la depilación con cera, que inflama e irrita la zona. Es habitual verlo en el bigote o en las axilas debido al uso de cera, cuchilla e incluso antitranspirantes o desodorantes que hayan podido irritar la zona. Aunque es más frecuente en fototipos altos o personas con tendencia a las hiperpigmentaciones. Los ingredientes que menciono a continuación nos ayudan a prevenir su aparición y mejorar el aspecto. Una vez instaurada la mancha debemos complementar con retinoides y exfoliantes.

1. 2-5 % de niacinamida, mejor combinada con la siguiente.

2. 2 % de N-acetilglucosamina (Acetyl glucosamine es el nombre INCI y debe ser este para que no te den gato por liebre).

3. 10-20 % de ácido azelaico (Azelaic acid) o si tu piel es sensible, 5 % de Azeloglicina® (Potassium azeloyl diglycinate).

Manchas de la edad. Nada tiene que ver con los melanocitos ni con la melanina. Durante toda la vida, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos que forman parte de tus células se van oxidando por la acción de los radicales libres. Estos compuestos no pueden ser degradados por tus células y se acumulan dando lugar a lo que llamamos «depósitos de lipofuscina». Suelen aparecer en las zonas que más han estado expuestas al sol, como manos, rostro y escote (las típicas manchas de las manos en las personas mayores). Para prevenir y reducir los depósitos utilizamos estos ingredientes:

1. Niacinamida.

2. DMAE (Dimethyl mea).

3. Extracto de ginkgo.

4. 4 % de Delentigo® (Lepidium sativum sprout extract, Soy isoflavones). Sirve también para los lentigos solares.

Manchas blancas. También conocidas como «hipomelanosis guttata idiopática», es producida por toda una vida de excesos. ¿Recuerdas que el daño solar se acumula? Pues este es otro ejemplo. Aumentan con la edad por ese daño acumulado, sobre todo en brazos y piernas. Tus melanocitos, cansados de trabajar, se han ido. Para mejorar este tipo de manchas existen pocos estudios que se centran en el uso de ácido retinoico, que mejora la pigmentación. Al tratarse de un medicamento, la opción viable a nivel cosmético son los retinoides.

¿Te has dado cuenta de que los retinoides y los antioxidantes también están en un protocolo despigmentante? De este modo, ya tendrías cubierta la parte antiedad de noche y antioxidante de mañana. ¿Ves como no es tan difícil montar una rutina adaptada? Es el claro ejemplo de que los ingredientes cosméticos son multifunción.

Hasta ahora solo se establecía una relación entre la pigmentación y los capilares sanguíneos en el melasma y la hiperpigmentación postinflamatoria, pero las últimas investigaciones parecen apuntar a que también en los lentigos solares existe un aumento de la vasculatura en la zona de la mancha, por lo que deben evitarse los ingredientes con propiedades angiogénicas.

Poti-Tip:

Aquí tienes más información y rutinas tipo por si todo esto te supera.

Ampliar información

PÉPTIDOS

Los péptidos en cosmética son como una película de Terminator: suenan bien, vienen del futuro, pero si no sabes elegirlos ni para qué sirven puede que te quedes con la tercera parte, que ya no es tan buena. No corras, Sarah Connor, que yo te ayudo.

Dentro de todo el arsenal de ingredientes del que disponemos en la resistencia de las Beauty Wars, los péptidos han sido los últimos en unirse. Pero ¿qué son? ¿Qué tipos de péptidos existen? ¿Cómo puedo identificarlos en mis cosméticos? ¿Son necesarios? ¿Qué necesito saber a la hora de elegir un producto con péptidos?

¿Qué son los péptidos?

Para entenderlos primero hay que sentar las bases. Los péptidos están formados por aminoácidos, la base estructural de los péptidos. Si unimos muchos, dan lugar a las proteínas. Piensa en los aminoácidos como en las cuentas de un collar.

En la naturaleza se han descubierto unos quinientos aminoácidos, pero solo veinte de ellos van a dar lugar a proteínas en el ser humano.

De estos veinte aminoácidos, nueve son esenciales, es decir, nuestro cuerpo no los produce, por lo que tenemos que aportarlos de forma externa.

Estos aminoácidos se unirán para dar lugar a péptidos (de dos a cincuenta aminoácidos). En función del número de aminoácidos, hablaremos de:

Oligopéptidos: como máximo, diez aminoácidos.

Dipéptido: dos aminoácidos.

Tripéptido: tres aminoácidos.

Tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona.

Polipéptidos: contienen más de diez aminoácidos.

Esta es una clasificación desde un punto de vista biológico, pero aun así permite variaciones a la hora de considerar cuándo pasamos de péptido a proteína. Sin embargo, nada tiene que ver con la forma en la que los péptidos aparecen en el listado de ingredientes (lo veremos más adelante).

¿Para qué sirven los péptidos en cosmética?

Vamos a agruparlos según lo que queramos mejorar en nuestra piel.

Antiarrugas. Ya sea mediante la estimulación de la producción de colágeno o evitando su degradación, actuando como Uber Eats o intentando disminuir la contracción muscular, todos se centran en lo mismo: reducir el aspecto de las arrugas. Los más conocidos serían Matrixyl®, Argireline® y GHK-Cu.

Antimicrobianos. Utilizados sobre todo en productos destinados a pieles con tendencia acneica, como Oligopeptide-10. También se usan como sistemas conservantes.

Antioxidantes. Favorecen la producción de antioxidantes como Pentapeptide-34 trifluoroacetate, que estimula la producción de la coenzima Q10.

Despigmentantes. Mediante distintos mecanismos interfieren en la producción de pigmento, inhiben la activación del MITF10 y disminuyen la producción de tirosinasa, como el Oligopeptide-68.

Neuropéptidos. Son de los más nuevos. Se basan en que las terminaciones nerviosas de la piel están relacionadas con sus células mediante neuropéptidos que, si se aplican de forma tópica, pueden favorecer estas relaciones. Sobre todo enfocados a inflamación y pieles sensibles. Por ejemplo: Palmitoyl tripeptide-8.

Poti-curiosi:

¿El botox like existe? Si ya bastante les cuesta a los cosméticos llegar a la dermis, imagínate al músculo. Por eso la acción de los botox like mediante ese mecanismo in vivo plantea muchas dudas. Pero lo cierto es que, aunque ese no sea su mecanismo principal in vivo, funcionan y mejoran las arrugas.

¿Cómo puedo identificarlos?

Es bastante sencillo. Muchas veces el fabricante del cosmético te indicará en la etiqueta que contiene péptidos, ya que suenan a mucha tecnología y eficacia.

Si no te dice nada, debemos recurrir al listado de ingredientes, donde la palabra peptide aparecerá de forma general. Sin embargo, en función del origen puede que no aparezca peptide por ningún sitio:

Péptidos de origen natural. Son los más escurridizos y juegan al escondite, ya que no aparece la palabra «peptide», sino la materia prima de origen, ya sean fresas, naranjitas y limones. Por ejemplo: Pisum sativum (pea) extract, Leuconostoc radish root ferment filtrate.

Siento decir que no hay forma de averiguarlo, a no ser que el fabricante del cosmético diga en el envase que contiene péptidos. Si al leer el listado de ingredientes no aparece ninguno como peptide, sospecha que sucede esto.

Péptidos sintéticos. Si son sintéticos es más fácil, ya que la palabra «peptide» aparecerá en el listado de ingredientes.

Menos de once aminoácidos: la palabra irá precedida por el prefijo que indica el número de aminoácidos que lo componen: di (2), tri (3), tetra (4), penta (5).

Más de 10 aminoácidos: el prefijo será «oligo–»: oligopeptide.

Más de 100: utilizarán el prefijo «poly–»: polypeptide.

Los números que aparecen en el nombre no tienen importancia desde el punto de vista del consumidor.

Péptidos modificados. Esto quiere decir que al pepito sintético, que sigue las normas que hemos visto, se le añade algo que no son aminoácidos, ya sea para mejorar su estabilidad o su penetración. En este caso, si se añade en el camino N-terminal —también llamado amino terminal—, aparecerá el nombre de lo que se le agrega antes. Si se añade en el C-terminal —conocido también como carbonilo terminal—, aparecerá después. Por ejemplo, Palmitoyl tripeptide-1.

Poti-curiosi:

Aunque no sea sobre péptidos, una modificación tan pequeña como añadir un grupo acetilo ha dado lugar a grandes avances en la historia: han permitido pasar del ácido salicílico al acetilsalicílico (aspirina) o de la morfina a la heroína.

Péptidos sintéticos humanos. Estos péptidos siguen las reglas anteriores, pero al principio del nombre se les añade un prefijo que deja claro que se ha inspirado en péptidos que produce nuestro cuerpo. Para diferenciarlos se les añade sh- delante del nombre. Por ejemplo: sh-Oligopeptide 1.

¿Cuándo aplicarlos?

Los péptidos no son indispensables en tu rutina cosmética, solo un extra para redondearla. El problema a la hora de introducirlos es que ya aplicamos demasiados productos en la rutina y puede llegar a saturarnos.

Una vez tengas bien establecida tu rutina de mañana con antioxidantes y fotoprotector y la de noche con transformadores, plantéate introducir los péptidos. Pero no tiene sentido pensar en ellos cuando no tenemos los cimientos bien asentados.

¿Cuándo pueden ser una primera opción?

Ahora imagínate que tienes una piel extremadamente sensible que reacciona con el retinol y los despigmentantes clásicos y no tolera ni los polihidroxiácidos. O que tienes la piel irritada durante una temporada pero no quieres prescindir del tratamiento.

En ese caso, si no dispones de una persona que te guíe y asesore, los péptidos son una buena opción, ya que no presentan irritación.

¿Con qué puedo mezclarlos?

Existen formulaciones como el ácido glicólico o la vitamina C que se encuentran a un pH entre 3-4, y eso a los péptidos no les suele gustar (bueno, a ellos les da igual), pero si queremos optimizar su penetración cutánea, debemos tenerlo en cuenta.

Recordemos que para que un ingrediente penetre bien debe ser pequeñito y no tener cargas. Por ello es importante el pH, ya que, en función de este, los péptidos exhibirán unas cargas u otras, como explicaré a continuación.

El punto isoeléctrico es aquel pH al que una molécula que presenta cargas tiene carga neta cero. Ponemos un ejemplo: una molécula a un pH 5 presenta dos cargas negativas y dos positivas, es decir, se contrarrestan; por lo tanto, la carga neta será cero. Sin embargo, a otro pH tendrá dos negativas y una positiva, por lo que su carga neta será negativa. Aunque en el ejemplo lo planteo con un aminoácido (es mucho más fácil de representar), esa es la idea: tener el péptido a un pH con carga neutra. De forma general, suele ser a pH entre 5-7.

Si no están mezclados en el mismo producto, evita mezclar péptidos con productos a pH ácido, como los que contienen ácido glicólico, láctico, ascórbico (vitamina C pura). Si vas a usarlos de forma conjunta, aplica primero el ácido y a los quince minutos, cuando la piel vaya recuperando su pH, el cosmético con péptidos.

Punto isoeléctrico aminoácido

Poti-curiosi:

Los péptidos antimicrobianos ejercen su función, ya que por su carga positiva interaccionan con las membranas bacterianas. En este caso nos interesa que presenten cargas aunque limitemos su penetración, ya que deben actuar en la superficie.

Seis consejos para introducirlos en tu rutina

Después del repasito que les hemos dado para entenderlos, te ofrezco unos consejos prácticos para elegir el producto correcto y aplicarlo bien:

1. Regla 2-10. Si hacemos una media de pesos moleculares, el peso promedio de un aminoácido es de 110 Da. Como sabemos, a las sustancias les cuesta menos penetrar en la piel si su peso molecular es inferior a 500 Da. Por tanto, de forma general podemos decir que es más adecuado utilizar péptidos que contengan entre dos y diez aminoácidos. Podemos descartar el uso de polipéptidos y de oligopéptidos.

2. Se aplican los primeros. Como hemos comentado, tenemos que facilitarles la penetración al máximo, por lo que debemos aplicarlos los primeros en la rutina para no ponerles impedimentos.

3. Dos veces al día. Mañana y noche, ya que en casi todos los estudios sobre su uso in vivo se aplican dos veces al día.

4. Textura. Ya que vamos a aplicarlos los primeros, lo ideal es que tengan una textura muy acuosa, tipo tónico o sérum gel.

5. Productos todo en uno. Si no quieres complicarte ni utilizar varios productos en tu rutina, puedes ir directamente a por un todo en uno y olvidarte de los tónicos y geles. Busca productos que contengan los ingredientes que estás usando junto a los péptidos y así evitamos el hacer capa sobre capa y comprometer la penetración del resto de los ingredientes. Por ejemplo, si de noche utilizas retinol, busca un producto que contenga retinol junto a un péptido que te interese.

6. Evita usar ácidos. Como hemos visto al hablar del punto isoeléctrico, evita combinar productos con péptidos y ácidos al mismo tiempo. Si lo haces, espera quince minutos entre uno y otro, en este caso primero irá el ácido.

Poti-curiosi:

¿Te has fijado en que siempre aparecen al final del listado de ingredientes? Tranqui, el fabricante del cosmético no te está engañando si te dice que lleva una materia prima compuesta por péptidos al 2 % pero luego ves que en el listado están al final. Esto es porque los péptidos, tal y como los vende el fabricante de la materia prima y sobre los que ha realizado los estudios de eficacia, van solubilizados y diluidos.

La chorrada semanal

Sabemos —y si no lo sabes ya, te lo cuento yo— que para obtener resultados con un ingrediente cosmético debemos ser constantes y aplicarlo casi todos los días. Usarlo una vez por semana no tendrá efectos en tu piel.

Por eso las mascarillas de tratamiento semanal, a no ser que sean exfoliantes a concentraciones elevadas, no tienen un efecto notable en tu piel.

Además, muchas utilizan ingredientes a la misma concentración que puedes encontrar en sérums o cremas de uso diario.

Si vas a utilizar una mascarilla como complemento a tu rutina y no es exfoliante, intenta usarla al menos tres días por semana.

Piénsalo de otra manera ¿crees que podrías correr un maratón sin haber entrenado a diario?

¿Quieres un momento de relax y autocuidado? ¿Buscas un efecto flash? Entonces adelante. Recuerda, la idea de este libro no es que dejes de usar productos, sino que sepas por qué los usas.

Qué aplicar cuando estás esperando

El embarazo puede ser una época en la que se rompan todos nuestros esquemas y quizá te sientas más perdida que una almeja en un botijo. Pero algo está claro: quieres lo mejor para el futuro baby born.

Suelen pedirme que haga publicaciones con lo que una embarazada puede utilizar, pero es mucho más simple hacer un listado de lo que debe evitar.

Recuerda que estas recomendaciones son siempre por precaución, por datos que tenemos de sustancias similares que son medicamentos. Por lo general suelen provenir de datos experimentales en animales en altas dosis vía oral.

No podemos coger a un grupo de embarazadas y sumergirlas en una piscina con un cosmético para ver qué les sucede a sus bebés… ¡Que no somos Kligman y los prisioneros de la cárcel de Filadelfia!

Retinoides. Por los datos que tenemos en animales sobre el ácido retinoico (en lo que se transforman los retinoides), debemos evitarlos durante el embarazo. Aunque lo que te aplicas no es ácido retinoico en grandes dosis ni es por vía oral y la vía tópica parece no aumentar su concentración en sangre, es mejor curarse en salud y evitarlo.

Ácido salicílico. Sobre este siempre hay controversia. Si vas a utilizarlo en una zona pequeña y delimitada, como el rostro, puedes continuar sin problemas.

Aceites esenciales. No debes confundirlos con los aceites vegetales, como puede ser un aceite de girasol. Dada la complejidad y variedad de su composición, es mejor evitarlos durante el embarazo. Si te cuesta diferenciarlos, no tienes nada más que utilizar tu buscador favorito.

El resto de los ingredientes cosméticos puedes utilizarlos sin problema.

Burger Queen

Para pieles mixtas y grasas hemos visto cómo hidratarlas y qué ingredientes podemos utilizar para mejorarla, pues suele ir acompañada de imperfecciones. Pero ¿qué pasa con la producción de sebo? Hablar de cómo controlar la producción de sebo antes de presentar todos los ingredientes cosméticos que podemos encontrar no tenía sentido. Muchos de los ingredientes de los que hemos hablado tienen además propiedades seborreguladoras y los podemos introducir para normalizar esa producción:

2-4 % de niacinamida.

3-5 % de extracto de té verde.

10-20 % de ácido azelaico.

5 % de Azeloglicina®.

Ácido salicílico.

Ácido shikímico (Shikimic acid).

Sales de zinc (Zinc gluconate/Zinc PCA).

Piroctone olamine.

Retinoides.

Ya sea porque quieres mejorar manchas, arrugas, imperfecciones o tienes la piel sensible, alguno de ellos deberá estar en tu rutina.

¿Te das cuenta de la de cosas que se repiten y de que no es necesario introducir quinientos productos?

Chuletón cosmético

Ahora toca lo divertido, ponerlo en práctica. Pero antes de llegar aquí era necesario explicarlo todo para que seas consciente de que no necesitas quinientos ingredientes ni productos, que podemos abordar gran cantidad de problemillas cosméticos con cuatro cosas.

Hablaremos de ingredientes para que puedas montarte tu propio chiringuito. Además, las rutinas se han establecido teniendo en cuenta que esas combinaciones de ingredientes existan en uno o varios productos y que sean fáciles de encontrar. En cuanto a recomendaciones de productos, podrás verlas fuera de este libro para que estén siempre actualizadas.

PIEL MIXTA/GRASA, SENSIBLE, ARRUGAS, ROJECES, GRANITOS, MANCHAS O MELASMA

VERSIÓN SENCILLA

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide

5 % Azeloglicina®

1 % Bakuchiol

RECUPERACIÓN

Sérum, emulsión o cremigel con aceite de jojoba, borraja y ceramidas, si es necesario, en función de los productos anteriores.

PROTECCIÓN

SPF50+

VERSIÓN PRO

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide

2 % Acetyl glucosamine

2-4 % Gluconolactone

1 % Bakuchiol

5 % Azeloglicina®

RECUPERACIÓN

Sérum, emulsión o cremigel con aceite de jojoba, borraja y ceramidas, si es necesario, en función de los productos anteriores

PROTECCIÓN

SPF50+

Están distribuidos en mañana y noche, pero pueden hacerlo como quieras. ¿Y si mi piel es seca? Cambia el gel limpiador por un aceite limpiador y el sérum emulsionado o cremigel por una crema. El resto de los ingredientes se mantienen.

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Niacinamide y Azeloglicina®: seborregulan, mejoran rojeces y granitos y la primera actúa como antioxidante.

Bakuchiol: mejora arrugas, granitos, manchas y la hidratación cutánea y tiene efecto antioxidante.

Acetyl glucosamine: sinergia con la niacinamida, efecto despigmentante. A la concentración indicada también ayuda a mejorar las arrugas e hidrata al formar parte del NMF.

Gluconolactone: hidrata y exfolia suavemente la piel.

Extractos de té verde, cúrcuma y regaliz: tienen propiedades antioxidantes antiinflamatorias. Puedes introducirlos como extras si aún quieres potenciar más la rutina.

PIEL RESISTENTE MIXTA/GRASA GRANITOS, HIPERPIGMENTACIÓN POSTINFLAMATORIA (HPI), ARRUGAS

VERSIÓN SENCILLA SI SOLO TE PREOCUPAN LOS GRANITOS Y LA HPI

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide

10-20 % Azelaic acid

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado o cremigel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

VERSIÓN SENCILLA SI TE PREOCUPAN LAS ARRUGAS, LOS GRANITOS Y LA HPI

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide

0,1-0,3 % de retinol o 0,05-0,1 % de retinal

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado o cremigel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

VERSIÓN PRO

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide

14 % Gluconolactone

10-20 % Azelaic acid alternado con 0,1-0,3 % de retinol o 0,05-0,1 % de retinal

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado o cremigel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Niacinamide: seborregula y previene HPI, además de ser antioxidante.

Gluconolactone: exfolia y previene la obstrucción de los poros y mejora la textura y los granitos.

Azelaic acid: por sus propiedades antiinflamatorias, previene y mejora la HPI. Al normalizar la queratinización, evita la obstrucción de los poros y mejora granitos.

Retinol y retinal: mejoran los granitos, la HPI y las arrugas.

PIEL FOTOENVEJECIDA ARRUGAS, MANCHAS

VERSIÓN SENCILLA

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

5-15 % de vitamina C pura (Ascorbic acid)

0,1-0,3 % de retinol o 0,05-0,1 % de retinal

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado, cremigel o crema en función del tipo de piel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

Si se presenta piel seca, cambiar el gel limpiador por un aceite o bálsamo.

VERSIÓN PRO

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

5-15 % de vitamina C pura (Ascorbic acid)

1-2 % Arbutin

1 % Bakuchiol + 0,1-0,3 % de retinol o 0,05-0,1 % de retinal. Alternar con un 5-10 % Glycolic o Lactic acid

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado, cremigel o crema en función del tipo de piel si se nota sequedad

PROTECCIÓN

SPF50+

Si tiene la piel seca, cambiar el gel limpiador por un aceite o bálsamo.

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Vitamina C pura: inhibe la tirosinasa, es antioxidante y estimula el colágeno.

Arbutin: inhibe la tirosinasa y tiene efecto antioxidante.

Bakuchiol + retinol: se potencian los efectos, mejoran arrugas y manchas.

Glycolic/Lactic acid: exfolian y mejoran la textura, estimulan el colágeno y eliminan el pigmento de las capas superficiales.

PIEL FOTOENVEJECIDA ARRUGAS, MELASMA

VERSIÓN SENCILLA

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

5-15 % de vitamina C pura (Ascorbic acid)

0,1-0,3 % de retinol o 0,05-0,1 % de retinal

Alternar con un 10-20 % Azelaic acid

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado, cremigel o crema en función del tipo de piel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

VERSIÓN PRO

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

5-15 % de vitamina C pura (Ascorbic acid)

2 % Tranexamic acid

Alternar con:

4 % Niacinamide

2 % Acetyl glucosamine

Extractos de té y regaliz

5-10 % Glycolic o Lactic Acid

2 % Arbutin

Alternar con un 10-20 % Azelaic acid

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado, cremigel o crema en función del tipo de piel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

Si tu preocupación principal son las arrugas, cambia la Arbutin por un retinoide y viceversa.

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Vitamina C pura: inhibe la tirosinasa, es antioxidante y estimula el colágeno.

Arbutin: inhibe la tirosinasa y tiene efecto antioxidante.

Tranexamic acid: es despigmentante por su mecanismo antiinflamatorio.

Niacinamide: es antioxidante e inhibe la transferencia del pigmento.

Acetyl glucosamine: trabaja en sinergia con la niacinamida a nivel despigmentante, ya que evita la maduración de la tirosinasa. Mejora las arrugas.

Extractos de té y regaliz: propiedades antioxidantes y despigmentantes.

Retinol y retinal: mejoran las arrugas y evitan la formación de la tirosinasa.

Glycolic/Lactic acid: exfolian y mejoran la textura, estimulan el colágeno y eliminan el pigmento de las capas superficiales.

Azelaic acid: destruye los melanocitos que andan desbocados en melasma.

PIEL CON ROJECES (CUPEROSIS)

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide

Elegir: extractos de té verde, cúrcuma, ginkgo o cardo mariano

10-20 % Azelaic acid

Si la piel es muy sensible, 5 % de Azeloglicina®

Alternar con un 2 % Tranexamic acid

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado, cremigel o crema en función del tipo de piel si se nota sequedad.

PROTECCIÓN

SPF50+

Si tienes piel seca, cambia el gel limpiador por un aceite o bálsamo.

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Todos los ingredientes de la rutina están introducidos por sus propiedades antiinflamatorias y antiangiogénicas.

PIEL JOVENZUELA SIN PREOCUPACIONES PERO QUE QUIERE EMPEZAR A CUIDARSE

MAÑANA

NOCHE

LIMPIEZA

Gel limpiador

Gel limpiador

CONTORNO DE OJOS

Ver capítulo 3

Ver capítulo 3

TRATAMIENTO

4 % Niacinamide o

2-5 % de derivado de la vitamina C (ver códigos QR antioxidantes)

RECUPERACIÓN

Introducir un sérum emulsionado, un cremigel o una crema en función del tipo de piel si se nota sequedad (ver apartado hidratante). Si el contorno de ojos no presenta ninguna problemática puede utilizarse en la zona y sustituir así al contorno de ojos.

PROTECCIÓN

SPF50+

Si quieres simplificar aún más, busca un fotoprotector que contenga antioxidantes y elimínalos del paso del tratamiento.

EXPLICACIÓN RÁPIDA

Niacinamide o derivados de la vitamina C: efecto antioxidante, previenen la degradación de los componentes de la matriz extracelular. Están incluidos como preventivos junto al fotoprotector.

EL BIERZO EXISTE, Y EL RESTO DEL CUERPO TAMBIEN

Si hay una frase que me haya marcado es la de una persona que, muy convencida, me dijo: «La piel del cuerpo no me interesa, que esa no se ve». Estoy seguro de que nunca había sufrido brotes de dermatitis, la tirantez y el picor de una piel seca o el olor corporal que roza el riesgo biológico.

Pero, para su desgracia, por la piel del cuerpo también pasan los años y sufre cambios. Aunque, para suerte, se conserva mejor que la del rostro, pues a no ser que trabajes todos los días a la solana o te tires los tres meses de verano en modo lagartija jurásica de Benidorm, no sufre el mismo fotoenvejecimiento que la cara. La mayor parte del año vamos tapados, aunque depende de a qué escote le preguntes…

Transporte público: «Eau de Vagón»

Estoy seguro de que si una tarde Shakespeare hubiera cogido el metro en hora punta su frase de «Algo huele a podrido en Dinamarca» habría cambiado totalmente, ¡y con un sentido muy alejado de la política!

El olor a chotuno es normal y fisiológico, pero para muchas personas puede suponer un problema o no les gusta olerlo.

Poti-curiosi:

El pH de la axila es cercano a 7, por lo que difiere bastante del resto de la piel. La acidificación de esta zona mediante cosméticos reduce el crecimiento de las bacterias que hacen que huelas a chotuno, algo que la mayoría de las veces se soluciona con un desodorante.

¿POR QUÉ OLEMOS?

En nuestras axilas no solo hay pelo. Para que te hagas una idea, aproximadamente en esa zona tenemos unas cien glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado. Piensa en cien cosas metidas en un cuadrado con lados de 1 cm… Una barbaridad en algo tan minúsculo. Dentro de las glándulas sudoríparas podemos encontrar tres tipos:

Ecrinas. Ayudan a regular la temperatura corporal, ya que el sudor, al evaporarse, disipa el calor. Con la edad van disminuyendo.

Apocrinas. Distribuidas en axilas, pezones, oídos, genitales y zona perianal, secretan lípidos, proteínas e incluso hormonas. Su contenido no produce olor a través del folículo piloso. Para las bacterias, esas sustancias son como una barra libre y al metabolizarlas van a oler como cuando tú visitas al señor Roca. La 5-alfa reductasa tipo I, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), también contribuye al mal olor.

Apoecrinas. Se desarrollan durante la pubertad en la axila y llegan a representar más del 40 % de las glándulas en esa zona. Tienen una mayor sensibilidad colinérgica y adrenérgica que las ecrinas y por eso contribuyen más a la formación de sudor.

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Bromhidrosis. Olor corporal exagerado producido por la descomposición de las secreciones de las glándulas sudoríparas y de los componentes celulares por la acción de las bacterias. No indica una mala higiene de la persona.

TIPOS DE OLORES

Como si fuéramos expertas narices perfumistas, vamos a hablar de los distintos tipos de olores que podemos encontrar en el sudor:

Olor ácido. Proviene de la secreción de las glándulas apocrinas del metabolismo de los aminoácidos y las grasas por parte de las bacterias, lo que da lugar a ácidos grasos volátiles. En cambio, el olor acidillo de los pies proviene de los ácidos grasos de cadena corta catabolizados de los componentes del sudor por parte de las glándulas ecrinas.

Olor entre gorrinos y frutales. Así se define el olor de los tioles, la carne y la fruta. Está claro que nuestras narices están menos evolucionadas. Aunque su concentración en el sudor es mínima, tenemos más capacidad de detectarlo que los chollos en rebajas. Vamos, que las bacterias aprovechan las secreciones de tus glándulas apocrinas para hacer un consomé y acabas oliendo a sopa de cebolla con un poco de ajo.

Olor a urinario. Las hormonas secretadas por las glándulas apocrinas son catabolizadas por las bacterias y dan lugar a sustancias con un olor similar al de la orina.

Estoy seguro de que todo esto que te he contado quizá no te sirva para encontrar tu desodorante, pero siempre puedes quedar muy repelente diciendo: «Tu sudor tiene notas que evocan a compuestos tiólicos y al baño de una estación de autobuses».

Poti-curiosi:

Tanto las glándulas ecrinas como las apocrinas existen desde que nacemos, pero las segundas no se activan hasta la pubertad. Por eso las clases de gimnasia cambian de olor de primaria a secundaria.

¿CÓMO PODEMOS REDUCIR EL OLOR?

Mantener una buena higiene diaria. Parece una tontería, pero según en qué época te haya tocado vivir quizá la higiene diaria no la tengas tan arraigada. Un poco de agua y gel son más que suficientes.

Reducir el vello. Así reducimos la superficie de la que disponen las bacterias para campar a sus anchas.

Reducir el pH. Busca productos que se encuentren formulados a un pH 4-5, ya que ayudará a reducir el pH de la zona axilar y, por lo tanto, el crecimiento bacteriano. Una forma fácil y barata son los tónicos o sérums con ácido glicólico o láctico al 5 %, pero, ojo, ¡que no quieres irritarte! Fíjate en que su pH sea superior a 3,5. Si tienes las axilas sensibles, olvídate de este truco.

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Hiperhidrosis. Sudoración excesiva y anormal que no está relacionada con el calor ni el ejercicio. Si crees tener un exceso de sudoración que te impide el desarrollo de las actividades en tu día a día, acude al médico. Existen diversas opciones de tratamiento.

AntiDHT. La DHT que mencionábamos al inicio, producida por la 5-alfa reductasa, aumenta la expresión de ApoD, la encargada de llevar precursores del mal olor a la superficie. Por lo tanto, si inhibimos la 5-alfa reductasa disminuimos el olor.

Sales de zinc: como gluconato de zinc (Zinc gluconate), lactato de zinc (Zinc lactate), citrato de zinc (Zinc citrate) o Zinc PCA.

Cafeína (Caffeine), como ya vimos en el capítulo 1 porque podía salvar las pieles grasas y deshidratadas de los hombres.

Resveratrol.

Extracto de té verde (Camellia sinensis leaf extract).

Actividad frente ApoD:

Extracto de ginkgo (Ginkgo biloba leaf extract).

Actividad antibacteriana:

Sales de manganeso, como cloruro de manganeso (Manganese chloride) o sulfato de manganeso (Manganese sulfate).

Triclosán: el pobre tiene mala fama. Otra opción con los mismos efectos antibacterianos sobres las bacterias que causan el mal olor, pero sin afectar significativamente a la flora bacteriana normal con las mezclas de Ethylhexylglycerin y Octenidine HCl.

Zeolita de plata (Sodium silver aluminum silicate).

Ácido salicílico (Salicylic acid).

Extracto de té verde (Camellia sinensis leaf extract).

Extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra root extract).

Antilipasa:

Ácido shikímico (Shikimic acid) de origen natural.

Absorción. Algunos ingredientes, como las ciclodextrinas (Cyclodextrin), funcionan de dos formas: pueden contener sustancias en su interior que se liberan con la fricción, como perfumes o ingredientes con actividad antimicrobiana, o pueden atrapar las moléculas causantes del mal olor para evitar que se volatilicen y las detectemos. Actúan a lo JLo y su «anillo pa’ cuándo».

Aquí también tendríamos la sílica, que absorbe el sudor y los malos olores. Pero para evitar que se lleve los ingredientes activos de la fórmula a su interior, primero hay que pretratarla con ingredientes volátiles para saturarla. Cuando se aplica el producto, estos compuestos se volatilizarán, permitiendo que absorba el sudor y el olor.

Poti-curiosi:

¿Ciclodextrinas solo en cosmética? Para nada. También pueden utilizarse en los suavizantes de la ropa para aumentar la duración de la fragancia, en las prendas absorber olores, liberar sustancias antibacterianas o ingredientes cosméticos.

Como puedes ver, si eres más de cosmética natural, estás de enhorabuena. Tienes opciones más allá de desodorantes cargados de alcohol y aceites esenciales que pueden irritar tu piel. No sé por qué algunas marcas de cosmética natural mantienen ese tipo de fórmulas.

Poti-curiosi:

Otra forma de reducir el número de bacterias es matarlas de sed con ingredientes que tienen gran afinidad por el agua. Así a los bichejos les cuesta más obtenerla para seguir viviendo si usamos ingredientes tan comunes como la glicerina. Pero no es la panacea.

¿Y PARA EL SUDOR?

El clorhidrato de aluminio (Aluminum clorohydrate) es el más usado dentro de las sales de aluminio, ya que reacciona con las glicoproteínas y genera pequeños agregados temporales en forma de tapón que evitan que el sudor salga a la superficie de la piel.

Es decir, actúa como antitranspirante, aunque también posee propiedades antibacterianas, por lo que en muchos productos desodorantes y antitranspirantes más económicos es el único ingrediente que encontrarás.

Para que se produzcan ese tipo de tapones, el pH de la zona de la axila tiene una gran influencia. Se produce de una forma óptima a pH superiores a 6. Ya verás más adelante por qué es importante…

Debido a su carácter ácido, puede producir irritaciones, sobre todo si utilizas antitranspirantes concentrados, aquellos que deben usarse pocas veces por semana, ya que nos pueden irritar. Recuerda que la irritación no es buena, puesto que luego vienen las manchas.

También existen otros menos usados de zirconio, pero el mecanismo es el mismo.

Poti-Tip:

Si utilizas antitranspirantes, no uses productos para bajar el pH axilar, ya que estos ingredientes necesitan un pH superior a 6 para funcionar de forma óptima.

¿Qué podemos encontrar en el mercado?

Vamos a hablar con propiedad, porque un desodorante no es lo mismo que un antitranspirante.

Desodorantes. Enmascaran el olor por el efecto del perfume o reducen el olor por distintos mecanismos, como ya hemos visto.

Antitranspirantes. Bloquean parcialmente la salida del sudor. Al reducirlo, también disminuye el caldo que necesitan las bacterias para crecer y, por lo tanto, un poco el olor.

Mixtos. Combinan ingredientes desodorantes y antitranspirantes.

¿Cuándo los aplico?

Desodorantes. Si solo utilizas desodorante y llevas un ritmo de vida normal, entiendo que lo que quieres es no oler durante el día. En este caso, lo ideal es aplicarlos por la mañana.

Antitranspirantes. Aquí se complica la cosa, ya que como hemos dicho necesitan un pH cercano a 6 o superior para formar ese pequeño tapón. El pH de la axila varía en función de los ritmos circadianos día/noche. Por las mañanas es más próximo a 6, mientras que de noche disminuye. Por tanto, tenemos dos escenarios en función de tu ritmo de vida:

# Aplícalo por la noche si por la mañana vas a toda prisa y llegas al trabajo empapada en sudor. Así permitimos que de noche, aunque el pH no sea óptimo, se formen los tapones y evitamos que el sudor a mansalva permita su formación.

# Aplícalo por la mañana para aprovecharte del pH axilar óptimo si vas relajada, es decir, si tienes tiempo de ducharte, permitir que el producto se seque y no te vas a poner a correr como una loca por el metro.

Poti-Tip:

¿Tu desodorante o antitranspirante no funciona del todo y te deja manchas? Puede ser porque aplicas demasiada cantidad y no esperas a que se seque antes de vestirte. Intenta aplicar menos y deja que se seque. Para acelerar el proceso puedes usar un secador en frío.

¿En qué formato?

Barra, crema, roll-on, espray y aerosol son los más habituales.

Piel sensible. En barra y en crema son la mejor opción para ti, ya que contienen mayor cantidad de emolientes.

Donde hay mata, hay patata. Si tienes vello en las axilas, la textura fluida del roll-on penetrará mejor entre el matorral, pero puede que tarde más en secar. Otra opción son los aerosoles que, gracias a su tamaño de gota pequeño, penetran mejor y secan al instante.

Si no hay vello. El formato que más te guste y que sea más cómodo para ti.

Estas anotaciones son muy personales, ya que dependerá de los gustos. Por ejemplo, en mi caso, aun teniendo vello en la zona, prefiero el roll-on y un poco de secador en frío, ya que el momento «Lluvia de estrellas» en el baño con los aerosoles no me gusta nada.

¿No quieres utilizar desodorantes ni antitranspirantes?

En ese caso, no te queda más remedio que la higiene diaria y reducir el vello. Con agua y un limpiador eliminamos los malos olores y parte de las bacterias.

Si nos rasuramos el vello actuamos como demoledores de edificios: hacemos la casa de las bacterias más pequeña, ya que disminuimos la superficie donde pueden vivir.

Mantener la zona lo más seca posible es otro método, por lo que si sudas mucho, te va a tocar cambio de ropa.

Para evitar las manchas de sudor y el olor en la ropa puedes utilizar una especie de almohadillas, como una compresa que se pega en la ropa en la zona de las axilas y absorbe el sudor.

Poti-curiosi:

¿Quieres ver a tus glándulas sudoríparas en acción? Aplica en la axila povidona yodada (tú ya sabes, no vamos a decir marcas) con un algodón, espera a que seque y espolvorea un poco de harina o almidón de maíz. Comenzarás a ver puntitos azules/violetas en tu piel, puesto que el sudor solubiliza la povidona y hace que el yodo reaccione con el almidón, dando ese color. También puedes hacerlo sobre el lacón que compras al corte para ver si le meten «relleno » o no (aunque es más fácil pedirle el etiquetado al charcutero).

¿Y los pies?

Los desodorantes para pies se basan en lo mismo: reducir y enmascarar el mal olor, disminuir la producción de sudor y absorber el exceso. En cuanto a sus formatos, dispones de espray, polvo y cremas.

En polvo suelen predominar el talco, el almidón y la sílice como agentes absorbentes.

Unos consejos tontos pero útiles:

# Lávate los pies a diario con agua y un limpiador jabonoso, como harías con las axilas.

# Sécalos exhaustivamente y no olvides los espacios entre los dedos.

# Utiliza calcetines: permitirán una difusión controlada del sudor y su evaporación progresiva, evitando que se impregne el calzado y huela.

# Los calcetines, de algodón, ya que permiten una mejor transpiración.

# Si haces deporte o en algún momento del día notas húmedos los calcetines, lleva un recambio.

# No utilices el mismo calzado todos los días. Permite que se ventile para eliminar la humedad.

# El calzado sintético y sin transpiración no es lo ideal.

# Si tanto la sudoración como el olor son excesivos, recuerda que tu médico está para ayudarte.

Poti-Tip:

Si eres de los que utilizan desodorantes en polvo para los pies, presta atención. Utiliza poca cantidad y sacude bien los calcetines antes de meterlos en la lavadora. Si no lo haces, la sílice que contienen se hinchará con el agua y formará un gel asqueroso en tu calcetín.

Y ya que estamos con pies, toquemos el tema de las durezas y los callos. Vamos a dar a los profesionales de la podología el reconocimiento que se merecen. Por favor, si tienes estos problemas acude a ellos, porque una dureza puede ser señal de que eliges peor el calzado que la cosmética o de que tu pisada esté hecha una mierda. Si no se corrige, una mala pisada puede derivar en problemas de articulaciones y espalda. No lo dejes.

Una vez echado el sermón, existen varios productos para mantener tus pies suaves:

Cremas al 30-50 % de urea. Además de hidratar las capas superficiales, la urea produce un efecto exfoliante. No es magia, pero, como hemos dicho, intentamos realizar un mantenimiento. Busca cremas que, junto con la urea, contengan ácido salicílico: al ser más lipófilo, le resultará más fácil penetrar en tus pinreles.

Calcetines exfoliantes de uso mensual. Sí, me refiero a esos con los que te pelas como una serpiente. Al contrario de lo que la gente cree, no tienen superelevadas concentraciones de ácidos. Lo que sucede es que en su fórmula hay un porrón de alcohol, ahí está el truqui. El alcohol, junto a la oclusión del calcetín, hace que los ácidos exfoliantes de la fórmula penetren mejor y deshidrata tus células muertas, lo que conseguirá que al cabo de unos días se descamen. Por eso siempre dicen que no apliques cremas hidratantes la semana después de usarlos.

Poti-Tip:

¿Quieres utilizar antitranspirantes pero te irritan? Te toca investigar. Busca antitranspirantes que combinen clorhidrato de aluminio con ácido salicílico, ya que, aunque suene raro, reducen la irritación y mejoran la actividad desodorante.

Pregunticas frecuentes

¿El mineral de alumbre es mejor antitranspirante que las sales de aluminio?

El mineral de alumbre (que no te confunda eso de «mineral») lleva aluminio. Más natural o no —ojo, que las sales de aluminio puedes encontrarlas con un alto porcentaje de naturalidad—, el mineral de alumbre no tiene efectos antitranspirantes. Eso quiere decir que tu producción de sudor será la misma de siempre, pero presenta propiedades antibacterianas. Si te decantas por este tipo de productos, que sea porque buscas un desodorante.

¿Los antitranspirantes taponan la piel?

Las sales de aluminio reaccionan con el sudor cuando este sale, no afectan a las glándulas sebáceas. Además, el complejo formado es temporal y se elimina. Por otro lado, un antitranspirante no llega a bloquear ni el 50 % de la sudoración y eso solo en las axilas.

¿Las sales de aluminio provocan cáncer de mama?

Por mucho que quieran asustarnos, por ahora no existe relación entre el uso de antitranspirantes con sales de aluminio y el cáncer de mama.

¿Los antitranspirantes hacen que no elimines toxinas?

Esto es totalmente falso. La mayor parte de las toxinas de tu cuerpo las eliminan los riñones. El sudor hace más bien poco en este caso; como hemos dicho, se encarga de regular el calor corporal. Además, te recuerdo que el antitranspirante solo afecta a la zona en la que lo aplicas, por lo que el resto de tu piel seguirá sudando.

¿Debo evitar el uso de antitranspirantes?

Solo hay un caso en el que es mejor no utilizarlos: si la piel de tus axilas es muy sensible, las sales de aluminio pueden producir cierta irritación.

Poti-curiosi:

¿Conoces las axilas discotequeras? Si en alguna ocasión notas picor, rojez y manchas de color marrón o rojizas en las axilas, te recomiendo que acudas al médico. Puede que te las esté produciendo una infección superficial por Corynebacterium minutissimum.

La otra opción es que te vayas de fiesta y le pidas al que pincha «Levantando las manos», de El Símbolo. Si observas que te vuelves la atracción del lugar, revisa las axilas, ya que si se ven de color fucsia brillante bajo la luz negra, es hora de ir al médico. Este color se debe a las porfirinas que producen las bacterias.

Pelillos a la mar

El cuero cabelludo, como el resto de tu piel, también envejece. Está sometido a estrés oxidativo, cambios hormonales y radiación solar, como el resto de tu cuerpo. La pérdida de densidad, la disminución del grosor y las canas son la forma visible del envejecimiento de esa zona.

Ahora bien, el pelo que ves desde fuera está muerto, como tu amor por Hannah Montana. Ese envejecimiento se produce en el interior. Revisa el dibujo del primer capítulo sobre las capas de la piel para entenderlo.

El pelo es un poco adicto al gimnasio y le va eso de los ciclos. Durante cada ciclo, como buen fit, pasa por distintas etapas:

Anágena: tus células del folículo están activas y comienzan a fabricar pelo.

Catágena: pasamos de fabricar a un periodo de transición hasta el reposo, que puede durar semanas.

Telógena: ha dejado definitivamente el gym, está en modo nini. Ni crece ni se cae.

Esta clasificación es la más sencilla, porque cada maestrillo tiene su librillo y últimamente andan dándole vueltas y metiendo más fases. Para lo que nosotros queremos nos basta.

Poti-curiosi:

Mucho ciclarse pero en realidad el pelo es un vago. Casi el 10 % de todos los pelillos de tu cuerpo están en fase de reposo o telógena y se pueden tirar así hasta un año, como sucede en la cabeza.

Recuerda que es normal una caída de unos cien cabellos al día. Cuanto más largo el pelo, puede parecer más escandaloso. Por ejemplo, si te lavas el pelo una vez a la semana, el día que te toque es normal que aparezcan más de cien, ya que con la fricción del lavado se caerán los que estaban esperando un poco de movimiento y no se han caído durante la semana, sobre todo si no te cepillas el pelo a diario.

Antes de continuar, recuerda que si te preocupa la caída del cabello —más de ciento cincuenta cabellos al día— consulta con tu dermatólg@ para que pueda diagnosticar y establecer un tratamiento adecuado, si lo considera necesario.

Ahora bien, una vez hecho eso, si quieres complementar con un cosmético vía tópica, vamos a ver los ingredientes que puedes utilizar tanto para mejorar la densidad y el grosor del pelo desde el nacimiento como para ejercer un efecto antiedad que prevenga el daño producido por los radicales libres.

Los activos más utilizados en cosmética para mejorar la densidad y el grosor capilar, junto a la apariencia de las canas, son los siguientes:

Baicapil®/Glycine soja germ extract, Triticum vulgare germ extract, Scutellaria baicalensis root extract. Al 3 %, aumenta la densidad y reduce la pérdida capilar, lo que protege al folículo del estrés oxidativo, además de que aumenta la fase anágena y su duración.

Anargy®/Oligopeptide-2, Nicotiana benthamiana hexapeptide-40 sh-polypeptide-9, Nicotiana benthamiana hexapeptide-40 sh-polypeptide-86. Poseen una actividad similar al VEGF, que se ve reducido por la DHT y prolonga la fase anágena por aumento de Bcl-211. Protege frente a los daños producidos por la radiación UVB y activa el proteasoma, encargado de eliminar los daños producidos en las células. Al 1 % mejora la densidad y la fuerza capilar.

Extracto de romero o aceite (Rosmarinus officinalis leaf extract/oil). Su efecto es debido a los aceites esenciales del romero que pueden encontrarse en su aceite o en los extractos hidroglicólicos. El mecanismo por el que se supone que presentan esta actividad es por la inhibición de la 5-alfa reductasa, que evita que la testosterona pase a DHT e impide que la DHT se una a los receptores de andrógenos. También posee actividad antiinflamatoria y antioxidante gracias a los ácidos fenólicos y triterpenos.

Cafeína (Caffeine). Recuerda el primer capítulo, en el que hablábamos de la cafeína y su efecto inhibiendo la 5-alfa reductasa. Por eso iba bien a las pieles deshidratadas de los hombres, ya que la DHT debilita la barrera cutánea. Pues por ese mismo motivo se utiliza en el cuero cabelludo, ya que la inhibición de la 5-alfa reductasa evita la disminución del VEGF, que produce la DHT. Además es antioxidante y mejora la microcirculación.

Redensyl®/Larix europaea wood extract, Glycine, Zinc chloride, Camellia sinensis leaf extract. Por su contenido en polifenoles estabilizados, glicina y zinc disminuye la inflamación, aumenta la división celular y previene la muerte del cabello, además de estimular la fase de crecimiento. Al 3 % aumenta el número de cabellos en fase de crecimiento y su grosor.

Capixyl®/Acetyl tetrapeptide-3, Trifolium pratense (clover) flower extract. Estimula el crecimiento y reduce la pérdida inhibiendo la 5-alfa reductasa y la inflamación. Hablamos de un 5 % para la caída del cabello.

Procapil®/Apigenin, Oleanolic acid, Biotinoyl tripeptide-1. Estimula la división celular y el anclaje, lo que aumenta la proporción de cabellos en fase anágena. La concentración ideal es del 3 %.

Greyverse®/Palmitoyl tetrapeptide-20 amide. Péptido biomimético que estimula la síntesis de pigmento y su transferencia, reduciendo también el estrés oxidativo. Si tienes canas, usa una concentración del 2 %.

Darkenyl®/Acetyl tyrosine, Sodium metabisulfite, Glycine, Larix europaea wood extract, Zinc chloride, Camellia sinensis leaf extract. Si te das cuenta, posee una composición muy similar al Redensyl®, pero añade un precursor de la melanina. Si tienes canas, usa una concentración del 1 %.

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Efluvio telógeno. Caída que puede producirse por estrés, traumas, medicación o deficiencias nutricionales. Parte de tu pelo puede ponerse de acuerdo para joderte y entrar en fase telógena y posteriormente caer en un corto periodo de tiempo. Pero, ojo, ese pelo no cae justo en esa época de estrés, sino hasta tres meses después. Aunque suele ser transitorio, si se prolonga en el tiempo, consulta con tu médico.

Como puedes ver, casi todos están enfocados a lo mismo: reducir la DHT por inhibición de la 5-alfa reductasa, estimular la división celular y aumentar los cabellos en fase anágena o de crecimiento, además de disminuir la telógena y mejorar el microambiente estimulando la circulación y reduciendo los radicales libres.

El cuero cabelludo y la unidad pilosebácea también se ven afectados por los radicales libres. Por tanto, es interesante introducir ingredientes con actividad antioxidante que vayan a tener beneficios para las células del folículo:

Niacinamida (Niacinamide). Es uno de los ingredientes más de moda en cosmética y seguro que lo conoces, pero nadie te ha contado que también sirve para productos capilares, por sus efectos protectores. La niacinamida reduce la producción de radicales libres en las células de la papila dérmica. Además, disminuye los marcadores de una proteína que induce el paso a fase catágena y que se encuentra aumentada en pacientes con alopecia androgenética. Por otra parte, reduce los marcadores relacionados con la senescencia (envejecimiento) y aumenta la producción de versicano, un proteoglicano que aumenta durante la fase de crecimiento.

Panthenol. Mejor dicho, Dexpanthenol, es la provitamina B5, precursora de la vitamina B5 ácido pantoténico. Seguro que te suena como hidratante, por lo que es estupenda para la piel del cuero cabelludo, pero lo que no te han contado es que hace algo más por tu pelo. El Dexpanthenol previene el envejecimiento (senescencia) de las células del folículo, ya que aumenta los marcadores de proliferación. Por otro lado, disminuye los marcadores relacionados con la muerte celular. Como sabemos, el aporte de nutrientes por parte de los capilares sanguíneos es indispensable, y aquí aumenta la expresión del VEGF (el factor de crecimiento del endotelio vascular), así como sus receptores.

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Efluvio anágeno. Caída repentina del pelo en un periodo corto (un mes), y se encuentra de nuevo en fase de crecimiento. Se produce en algunos casos durante el tratamiento del cáncer con quimioterapia o radioterapia o con ciertos medicamentos.

Melatonina. Potente antioxidante y modulador del crecimiento. En estudios in vivo a concentraciones tan bajas como el 0,003 % vía tópica se han encontrado resultados positivos en la disminución de la caída y sobre la dermatitis seborreica.

Cuando utilices este tipo de productos debes tener en cuenta que los resultados tardarán. Primero, porque los vas a ver en el pelo nuevo que crezca, no en el que ya tienes fuera. Sabiendo que el pelo crece a centímetro por mes, debes darles por lo menos cuatro meses para ver un resultado notable.

Por otro lado, en el caso de alopecia androgénica, si decides utilizar este tipo de productos, cuando los dejes volverás al estado inicial. Nunca supondrán una alternativa al tratamiento pautado por tu dermatólogo. Son un complemento.

En cuanto a los que están enfocados a mejorar la pigmentación del cabello, si todo tu pelo es canoso, casi no notarás nada. Sin embargo, si lo tuyo son las primeras canas y no hay un excesivo número de cabellos blancos, es decir, menos de 1/3 son canas, obtendrás mejores resultados. Pero volvemos a lo mismo: en cuanto dejes de usarlos, poco a poco volverás a la normalidad.

Todos estos ingredientes no solo se aplican a productos para el pelo de la cabeza. Pueden usarse en la barba, las cejas y las pestañas. En este último caso, utiliza un producto testado oftalmológicamente.

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Skinification. Cuidar toda la piel del cuerpo de la misma forma, con los mismos ingredientes e igual concentración que utilizamos en la zona facial. Eso está genial, y de eso va mi marca Cosmetocrítico. Pero, ojo, no todo vale. En el área capilar debes tener cuidado y no utilizar nunca peelings enzimáticos, ya que recuerda que estas enzimas rompen la queratina y les da igual que sea la de tu piel que la de tu cabello. Si esto se produce en el pelo, dañará la fibra capilar. Por el contrario, los exfoliantes ácidos actúan mediante otro mecanismo y no lo dañan. Al contrario, ayudarán a cerrar las escamas, disminuirán la fricción y mejorarán el brillo. Nuestras abuelas tenían razón con lo de aclarar el pelo con vinagre…

CHULETILLA CAPILAR

# La radiación UV produce pérdida de color y daño en la fibra de tu pelo y hará que se vea menos brillante y con encrespamiento. Sobre todo en verano y en momentos de alta exposición solar, utiliza sombreros y gorras con UPF.

# Siempre se ha dicho que el pelo protege nuestro cuero cabelludo de las radiaciones UV. Es cierto, pero esa protección no llega ni a un SPF de 10, y teniendo en cuenta que seas de buen matorral, ya que dependerá de la densidad capilar, del grosor y de si es oscuro. El SPF no puede aparecer en los envases de los fotoprotectores para el cabello porque el pelo está muerto, y los que lo indican para el cuero cabelludo suelen dejar el pelo un poco «churrifrito». Ya tienes otro motivo más para usar sombreros y gorras con UPF.

# No te gastes el dinero en un champú anticaída. Al igual que los limpiadores de rostro, están muy poco tiempo en contacto con tu cuero cabelludo, por lo que es imposible que penetre ningún activo. Gástate el dinero, mucho o poco, en un champú que te guste.

# La cosmética sólida ha venido para quedarse y cada vez son más las personas que utilizan champús sólidos. Pero ten en cuenta que son como una pastilla de caldo concentrada: al igual que estas las diluyes en el agua de cocción, lo mismo tienes que hacer con el champú sólido. Con esto quiero decir que no lo apliques directamente sobre el pelo. Masajea el champú entre la palma de las manos húmedas (un poco, recuerda que es concentrado) y sigue trabajando sin el champú hasta que salga espuma. Después, masajéalo sobre el cuero cabelludo con los dedos. Realiza movimientos circulares sobre distintos puntos, no en espiral, pues esto aumenta la fricción entre el pelo y el daño.

# Los champús son para limpiar el cuero cabelludo y la parte del pelo más próxima a este, es decir, la raíz. No apliques champú en medios y puntas. Es suficiente con el champú que resbala al aclararlo. En caso de utilizar productos de fijación del cabello en medios y puntas, aplica champú para retirarlos.

# El acondicionador o la mascarilla son tus mejores amigos para desenredar el pelo y protegerlos de la fricción. Pero recuerda que son para medios y puntas, nunca cerca de la raíz, porque hará que notes sucio el pelo de esa zona mucho más rápido. Si tienes el pelo corto, olvídate de ellos.

Pregunticas frecuentes

¿Puedo hacer que mi pelo crezca más?

La respuesta es no. El largo de tu cabello viene determinado por la genética, al igual que, una vez que ha crecido, también determina el tiempo que estará contigo sin crecer en fase de reposo hasta caerse.

¿Es cierto que debo cortar las puntas para que mi pelo esté más sano?

Sí. Las puntas abiertas aumentan la fricción entre las fibras capilares y dañan las que se encuentran en perfecto estado, lo que aumenta aún más el daño en las que ya están fastidiadas.

Es como si en una prenda de punto hay un hilo suelto: con el roce, ese descosido será cada vez más grande y acabará pasando de jersey a crop top.

¿Existe la caída estacional?

Muchas veces se confunde el efluvio telógeno con la caída estacional, porque no es un mito, existe. Aunque parece que ha pasado mucho tiempo, nosotros también hemos sido animalitos que corríamos por las praderas y seguimos siendo mamíferos, aunque ahora corramos para coger el autobús. Los ciclos del crecimiento y caída del pelo son diferentes para la cabeza que para el resto del cuerpo. En el cuero cabelludo encontramos que el 90 % del pelo está en fase anágena (crecimiento) en marzo, para que tu linda cabeza esté protegida frente al aumento de las radiaciones solares en verano. Esa diferencia en el ciclo entre la caída del pelo de la cabeza y la del resto del cuerpo se presupone una ventaja evolutiva.

¿Pueden los productos capilares producirme granitos en la espalda o en la frente?

Sí. Están diseñados para el pelo. Ya sean mascarillas, acondicionadores, lacas o productos sin aclarado, pueden acabar en tu rostro y espalda, provocando la aparición de granitos.

Si has cambiado de productos capilares y notas que han aparecido algunos, intenta minimizarlo:

1. Realiza el lavado y acondicionado del pelo en la ducha como primer paso.

2. Procede a limpiar el rostro y el resto del cuerpo para eliminar cualquier residuo de tu piel.

Cebra, el estampado de moda

Antes de comenzar con este apartado me gustaría que leyeras con detenimiento lo que te voy a decir a continuación. Deja de martirizarte por las estrías, porque parece que solo nos fijamos en nosotros. Todos presentamos estrías, incluidos los hombres. Ya sea durante la etapa de crecimiento y desarrollo, por la pérdida o la ganancia de peso, en el desarrollo muscular o en el embarazo, la piel debe ir adaptándose. La aparición de las estrías y el hecho de que se queden con nosotros tiene un gran componente genético, por lo que no te obsesiones en luchar contra ellas, como mucho en ayudarlas a mejorar su aspecto.

Dicho esto, vamos a ver los tipos de estrías que existen:

Striae rubrae. La etapa inicial de la estría, de color rojizo. Mientras que la epidermis es normal, existe inflamación en la dermis y en el edema. Suelen presentar una superficie suave, ligeramente abultada y fácilmente irritable.

Striae albae. Pasado un tiempo, se vuelven más blancas, con la superficie ligeramente rugosa.

En la dermis existe una alteración en la distribución de los componentes de la matriz extracelular (colágeno, elastina), lo que disminuye la formación del colágeno, se vuelve más rígido el existente y se favorece su ruptura.

En ese caso, ¿qué intentaremos hacer?

1. Estimular la síntesis de colágeno.

2. Exfoliar para mejorar la textura y estimular la síntesis de componentes de la matriz extracelular.

3. Disminuir la inflamación con ingredientes antiinflamatorios.

4. Hidratar las capas superficiales para mejorar la elasticidad.

¿Y qué dicen los estudiosos?

Striae rubrae

Tretinoína.

Striae albae

Tretinoína + 20 % de ácido glicólico.

Tretinoína + 10 % de ácido L-ascórbico.

Ahora que has leído los ingredientes utilizados en estudios para mejorarlas, y teniendo en cuenta que la tretinoína es un medicamento, vamos a volver a la vida real.

¿Qué habíamos dicho antes? Que las estrías eran propensas a irritarse, y si hay algo que no queremos es producir una irritación en la zona (recuerda que las irritaciones pueden provocar hiperpigmentaciones).

Considerando lo que los estudios científicos nos dicen, voy a proponerte opciones más adecuadas para la piel y sin complicarlo mucho.

Por la mañana aplica un estimulador de colágeno, como la vitamina C. Como hemos dicho, la piel es más fácilmente irritable, así que opta por los derivados, ya que se formulan a un pH similar al cutáneo. En caso de no tener ningún tipo de irritación en la zona, puedes optar por vitamina C pura al 10-15 %.

Fotoprotección 50+. Utilízala si las zonas van descubiertas. La piel está jodida, y no querrás que el sol la fastidie más. En verano, aunque la zona esté cubierta por el bañador, aplica fotoprotector igual, ya que la ropa no ofrece un UPF elevado ni la que lleva UPF protege del UVA.

Por la noche aplica un producto con retinol a días alternos. No superes concentraciones del 0,1-0,3 %. Si después de uno o dos meses de uso tu piel lo ha tolerado bien, las noches que no apliques el retinol puedes entonces incluir un alfahidroxiácido, como ácido láctico a entre el 5-10 %.

Saliéndonos un poco de los clásicos, existe algún que otro ingrediente cosmético interesante en el caso de las estrías:

Haematococcus pluvialis extract. Reduce la expresión de «metaloperras» que destruyen la matriz extracelular, incrementa las concentraciones de lumicano y mejora la firmeza y la textura. Al 1 %, mejora el aspecto de las estrías.

Rutin, Palmitoyl tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Phaseolus lunatus (green bean) seed extract. Inhibe las enzimas secretadas por las células inmunitarias que degradan la matriz extracelular y estimula la síntesis de colágeno. Concentración: 2 %. Estos pueden ser de interés en combinación con los anteriores.

Un protocolo similar puede utilizarse para ayudar a mejorar el aspecto de las cicatrices. Pero recuerda que una cicatriz no es una herida abierta ni cuando la piel todavía tiene puntos de sutura o costras (postillas). La piel debe estar completamente íntegra.

La modelo de manos

Si hay algo a lo que no prestamos demasiada atención hasta que cumplimos unos años son las manos. Al igual que los pies, solemos pasar de ellas. Pero al final te das cuentas de que puedes tener la cara bañada en retinoides pero tus manos delatan una vida de excesos.

Los básicos para mantener las manos en buen estado y prevenir el fotoenvejecimiento son iguales que los de la cara.

Higiene suave. Como nos lavamos las manos muchas más veces que la cara, elige productos suaves. Los oleogeles para el cuerpo y las cremas lavantes son una buena opción.

Hidratación después de cada lavado. El lavado se lleva gran parte de los lípidos de la barrera cutánea, debilitándola, así que aplica una crema hidratante para restaurarlo. Sinceramente, aquí me da igual la crema que apliques. De nada sirve que compres un emplasto que te da asco porque no lo vas a usar. Utiliza un producto cuya textura no impida su aplicación.

Fotoprotección SPF50+ a diario. Seguro que tienes un fotoprotector que no te ha gustado para la cara. ¡Aprovéchalo para el dorso de las manos! Así ayudarás a prevenir manchas y la pérdida de firmeza.

Cuando empiezan a aparecer manchas y la pérdida de firmeza es notable, podemos meter un extra. Recuerda que, si no quieres, no tienes que aplicarlo en toda la mano; con el dorso es suficiente:

Por la mañana, antioxidantes despigmentantes. Existen productos muy económicos que combinan la vitamina C pura, el ácido L-ascórbico, como antioxidante y despigmentante con la arbutina.

Estimuladores de los componentes de la matriz extracelular como el retinol, que también posee propiedades despigmentantes. Si además utilizas niacinamida potenciarás la recuperación de la barrera cutánea y los efectos despigmentantes.

A por la lipofuscina. Como ya hemos visto, otro tipo de manchas que aparecen con la edad y poco tienen que ver con las de melanina son las de lipofuscina. Para prevenirlas y mejorar su aspecto, la niacinamida y el extracto de ginkgo son una opción fácil y económica, ya que son capaces de reducir los niveles de lipofuscina.

Milagritos a Lourdes, porque no vas a volver a tener las manos de los dieciocho ni las manchas se irán por completo.

Otro aspecto que visualmente envejece la zona de las manos es la pérdida de grasa subcutánea, algo que ya hemos comentado en capítulos anteriores y que, por desgracia, con cosmética no lo podrás solucionar. En esos casos toca tirar de medicina estética.

Poti-Tip:

¿Manos secas, agrietadas e irritadas? ¿Sabes cómo determinar si tu crema de manos es barrera? Escanea para una guía ampliada de cuidados, ingredientes que puedes buscar y consejos hasta en el trabajo.

Ampliar información

En los últimos años ha aparecido un nuevo tipo de manos, duras y ásperas como la caricia de un estropajo, ya que muchas personas han decidido esculpir sus cuerpos dándoles caña con el crossfit. Pues que sepáis que estas manos sufren lo que no está escrito.

Hidrata, cariña. La hidratación va a aportar elasticidad a la piel y permitirá su correcta descamación.

Exfolia, mi ciela. Pero no con una lima... Los callos que se producen por los impactos están ahí para proteger, pero que se nos vayan de madre y crezcan como setas en otoño tampoco es bueno, pues debido a la dureza y sequedad harán que la piel se agriete con más facilidad. Por tanto, unido al consejo anterior, utiliza una crema hidratante con concentraciones superiores al 30 % de urea.

Protege, querida. Utiliza calleras o guantes. Aunque no van a evitar que te salgan callos, disminuyen el impacto y, por lo tanto, las durezas. Si tienes ampollas, además de utilizar calleras aplica un apósito hidrocoloide como el de las ampollas de los pies, y en menos de una semana se habrán ido. Si la ampolla tiene el tamaño de una castaña y no vas a dejar de entrenar, pueden hacer plop en medio del entrenamiento. En ese caso es mejor limpiar y desinfectar la zona, realizar una pequeña incisión en un lateral con una aguja estéril y dejar que drene. Todo eso sin retirar la piel que la recubre, y después aplícate un apósito.

Sella, amiga. Hagas crossfit o no, muchas veces se producen pequeños cortes que, como la mano está en continuo movimiento, cuesta que se cierren. Limpia ese pequeño corte y aplica un adhesivo tisular, que es como un pegamento para heridas que evitará que se abra de nuevo cada vez que cojas una lata de refresco.

Poti-Tip:

La forma más económica de dar un extra a tus manos es aplicar un agente oclusivo por las noches, como la vaselina. Además, ayudará a mantener tus uñas y cutícula en buen estado. Pero no sustituye a la crema de manos.

La maldición del orador

O la de Cenicienta, depende del día que me pilles. Son los dos nombres que me gusta poner a los codos y rodillas oscuras. No está elegido al tuntún, sino que tiene que ver con su causa.

Muchas personas, cuando ven en su cuerpo algo de un color más oscuro, piensan que son manchas, al igual que las de la cara, es decir, por un aumento de la síntesis de melanina.

Pues bien, no es del todo cierto. Esa coloración más oscura que podemos presentar en codos y rodillas se debe a un aumento del número de células muertas. Y, como las durezas en los pies o en las manos, eso hará que se vean más oscuros. Es como si fueras poniendo capas de film transparente: con la primera capa verás lo que hay debajo, pero en la veinte estará todo borroso y oscuro.

Cuando de forma continuada ejercemos presión sobre una zona, el cuerpo produce un engrosamiento para protegerla. Ya sea por el tipo de deporte que practicas o por tu trabajo, mientras se continúa ejerciendo esa presión, las zonas siguen oscuras.

Y como ya eres una pro en esto del skincare, te puedes imaginar la respuesta: hidratación y exfoliación.

En estas zonas más rugosas puedes ayudarte de exfoliantes con partículas, dos veces por semana, aunque no soy muy partidario.

Por experiencia, prefiero que utilices productos con altas concentraciones de urea y algún alfahidroxiácido como el glicólico o láctico.

Poti-Tip:

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La zona oscura

No se trata de un nuevo garito con cuartos oscuros… Hablamos de aquellas zonas del cuerpo que también pueden presentar pigmentaciones oscuras, pero a las que no les da el sol ni por asomo.

Al contrario que en la maldición del orador, en la que no había un aumento de la melanina, en las zonas oscuras sí que se produce un aumento.

¿A QUÉ SE DEBE?

Todo parece indicar que se trata de una especie de hiperpigmentación postinflamatoria más suave a la que podemos encontrar en el rostro producida por un grano.

Está estrechamente relacionada con la «depi/epilación», el uso de sustancias que pueden irritar la zona como antitranspirantes y el roce de la piel y de las prendas. Al arrancar el vello, se produce un daño en el folículo seguido de una infiltración de células inmunitarias, lo que produce una estimulación en la epidermis que resulta en un aumento en la síntesis de melanosomas, a la que pueden contribuir otros factores irritantes.

Potipedia

Epilación. Forma correcta de referirnos a cuando eliminamos el vello de raíz.

Depilación. Es cuando quitamos la parte visible con una cuchilla o crema depilatoria.

¿DÓNDE SUELE APARECER?

Es común en las zonas sobre las que se produce fricción, que lleva a una irritación o depilación. Por ejemplo, axilas, ingles o el interior de los muslos.

¿A QUÉ PERSONAS SUELE AFECTAR?

Nadie está libre de pecado, y aquí tampoco, aunque las pieles con fototipos altos tienen más papeletas en esta lotería.

Por las diferencias y particularidades de cada zona, podemos establecer distintos tipos de rutina cosmética:

Axilas/Ingles. De noche, cuando ya no llevas desodorante, aplica unas gotitas de sérum con una concentración al menos del 4 % en niacinamida. Es la única sustancia de la que tenemos evidencia en esa zona sensible, y así no nos la irritará. Los estudios sobre los ingredientes mencionados son en axilas, pero dado que las ingles son una zona sensible, es mejor mantenerse sobre seguro y utilizar lo mismo que para axilas.

Muslos. En este caso, la piel es más resistente y podemos usar distintos ingredientes. Todo dependerá de hasta qué punto quieras complicarte la vida. Si vas a optar por un solo ingrediente, aplica ácido azelaico al 10-15 % por sus propiedades antiinflamatorias y despigmentantes; en este caso, una vez al día, y no olvides hidratar la zona. Si quieres hacerlo de una forma más completa, utiliza una noche azelaico al 10-15 % + niacinamida al 4 % y otra retinol 0,1-0,2 % + niacinamida al 4 %. Quizá te preguntes por qué lo alternamos… La respuesta es sencilla: la zona del interior de los muslos es distinta en cada persona. Hay quien es más sensible, y queremos evitar la irritación. Eso sí, te recomiendo revisar la ropa que usas, ya que, debido al roce, los pantalones ajustados pueden crear una irritación que no vemos pero que nos esté fastidiando.

Como has visto, esas sugerencias son para la noche; para el día como producto hidratante en la zona puedes buscar uno que contenga extracto de té verde, ya que ayuda a disminuir la inflamación e irritación en la zona.

RECOMENDACIONES EXTRA PARA LA ZONA AXILAR

Recortada mejor que afeitada. Aunque no arranquemos el pelo, utilizar cuchillas también debilita la barrera cutánea y produce irritaciones, por lo que es mejor evitarlo durante un periodo prolongado de tiempo. Puedes ayudarte de recortadoras de vello, en las que las cuchillas no entran en contacto directo con tu piel.

El polvo, mejor si no está caliente. Si optas por hacerte la cera (cosa que no te recomiendo, ya que además de llevarse pelo se lleva piel), utiliza cera fría o tibia. Así minimizamos el riesgo de inflamación por una posible quemadura. Por otro lado, antes de aplicar la cera, espolvorea un poco de talco en la zona para evitar que la cera se adhiera a la piel y se lleve a nuestros muertos vivientes favoritos.

Si huele es bueno. Aquí existen dos opciones: dejar de utilizar tus productos desodorantes/antitranspirantes (por si al contener sales de aluminio o alcohol pudieran estar irritando la zona) o bien, si utilizas un potente antitranspirante, pasarte a un desodorante en crema.

Como siempre, te recuerdo que acudas a tu médic@ si observas cualquier cambio en la piel, puesto que estas manchas pueden no tener relación alguna con lo que hemos mencionado y ser el efecto secundario de algún medicamento o deberse a otras patologías.

Poti-curiosi:

El vitíligo se caracteriza por una destrucción progresiva de los melanocitos por nuestro cuerpo, lo que da lugar a manchas sin pigmentación por falta de melanina. Se han observado mejorías en la progresión de la pérdida de pigmento utilizando EGCG vía tópica, el principal polifenol presente en el té verde y vitamina D oral/tópica, lo que podría ser prometedor en un futuro para evitar la progresión en personas que sufren esta patología.

Depi, Epi y Blas

Existen pocos estudios sobre qué forma de eliminar el vello tiene un efecto menos negativo en nuestra piel. Dejarte trenzas siempre será la opción más conservadora, pero si decides eliminarlo, vamos a ver pros y contras de cada una:

Recortar. Es la opción menos eficaz, ya que no se apura tanto, pero la que deja más tranquila tu piel, ya que las cuchillas no entran en contacto con ella.

Afeitar. De todas las que mencionamos, el afeitado en seco con cuchilla es la que presenta un mayor impacto sobre la función barrera cutánea. Si usas este método, ayúdate de una espuma o gel para afeitado.

Epilar con cera. Este método es el que más afecta al grosor del estrato córneo, ya que lo reduce. Por ello, como hemos dicho, si antes te aplicas polvos de talco se reducirá el contacto entre la cera y tu piel y disminuirá este efecto.

Usar cremas depilatorias. Funcionan con pH elevados que destrozan la queratina de tu pelo, pero también la de tu piel. Aunque es cierto que en este caso la piel se beneficia de los efectos emolientes de la fase grasa de la composición, los resultados obtenidos en comparación con otro tipo de métodos no son concluyentes.

Esto es solamente un vistazo a lo que pasa tras usar estos métodos. Sobre los efectos a largo plazo en la piel no tenemos datos, pero lo que está claro es que cuanto menos le toques las narices, mejor. Por lo que se refiere a la depilación con hilo no existen estudios, pero su contacto con la capa superficial de la piel es mínimo. Podemos suponer que no fastidiará demasiado al estrato córneo. Como has podido ver en las axilas, si presentas un fototipo alto, arrancar el pelo de raíz te ofrece más papeletas para un aumento de la pigmentación.

¿DEBO EVITAR ALGO?

Ya prefieras «depi» o epilar, días antes evita el uso de hidroxiácidos o exfoliantes químicos, ya que harán que tu piel se desprenda con más facilidad.

Si acabas de comenzar con retinoides, estás adaptando la piel y presentas descamación, no te hagas la cera porque podrías llevarte medio trozo de recuerdo.

Los dos días posteriores evita aplicar hidroxiácidos exfoliantes y vitamina C pura, ya que puede irritarte por su pH.

Si no quieres complicarte, una solución sencilla es prescindir de todo los cuatro días previos y los dos posteriores, quedándote solo con la hidratante y el fotoprotector.

Poti-curiosi:

Ni recortar, ni afeitar, ni aplicar cremas depilatorias hará que el pelo crezca más fuerte. Lo que sucede es que tiene forma de cono. Si quitas la parte del pico del cono, a tu vista le parece que el pelo es más grueso.

Poti-Tip:

¿Se te ha ido la mano con la depilación? Si notas la piel irritada, puedes aplicar un producto que contenga aloe vera puro, sin perfumes. Las propiedades antiinflamatorias del aloe ayudarán a calmar la piel, mientras que la aloesina ejercerá un efecto despigmentante y minimizará la posible mancha. También es ideal como aftersun.

Poti-curiosi:

La cera u otros métodos que arrancan el pelo no hacen que este crezca más fuerte. Sabemos que arrancar el pelo de forma continua debilita el folículo, incluso puede hacer que no crezca más. Es como la alopecia por tracción que se observa por llevar peinados muy tirantes.

Poti-curiosi:

Otra opción para eliminar el vello es el láser. Una curiosidad es que tras los primeros meses de tratamiento se observa un aumento del sebo y una disminución del tamaño de la glándula sebácea. Se cree que se debe a que, como el vello ya no impide la salida del sebo, favorece que se vaya por el canal y no fuerza tanto la maquinaria de la glándula.

The Orange County

Es el drama de todos los veranos que hace disparar las ventas de anticelulíticos desde abril. Junto con los protectores solares, las marcas cosméticas hacen el agosto.

Como persona con una mente crítica, supongo que no hace falta que vuelva a repetírtelo: si esperas un milagro con los cosméticos, es más fácil que te toque la lotería.

Por eso vamos a ver en profundidad por qué se produce la celulitis, en qué capas y con qué ingredientes cosméticos podemos ayudarnos. Y sí, digo «ayudar», no eliminar ni transformar de forma radical ni reducir centímetros. ¡Que no te den gato por liebre! Entiendo que el resto de las medidas en lo que respecta a un estilo de vida y alimentación saludable ya las conoces.

Aunque su causa sigue siendo objeto de debate (como las mechas de Lydia Lozano), la celulitis es la pescadilla que se muerde la cola, ya que las alteraciones que se producen empeoran unas a otras como podrás ver a continuación.

Dermis. Uno de los factores desencadenantes es una activación de nuestras queridas teloneras, las «metaloperras», se supone que inducida por las hormonas. Esto provoca alteraciones en los componentes de la matriz extracelular y una debilitación en los capilares sanguíneos. Esto último hará que salga fluido y produzca edema. Este edema les da un toque a las células inmunitarias, que producen más inflamación y «metaloperras». Y por último tu cuerpo intenta hacer un apaño para solucionarlo volviendo más rígidas las fibras de la matriz extracelular.

Hipodermis. Tus células grasas, en teoría por la acción hormonal, empiezan a guardar y no gastar, como si viniera la guerra. Se vuelven más grandes y presionan los tejidos y capilares, haciendo que el oxígeno y nutrientes lleguen peor a esa zona, lo que aumenta la fragilidad vascular, el edema y la inflamación.

Ahora que ya va finalizando el libro, verás que una parte del problema en la dermis se parece a lo que sucede durante el proceso de envejecimiento y encontrarás ingredientes que ya conoces.

Por lo tanto, lo que le debes pedir a un cosmético como complemento a todos tus esfuerzos para mejorar su aspecto sería:

Cafeína (Caffeine). Por su actividad frente a la degradación de las grasas (lipolisis) en adipocitos. Su efecto «reductor» parece estar más encaminado a que mejora la microcirculación y, por tanto, el edema.

Retinol. Por su efecto sobre los componentes de la matriz extracelular y su reestructuración, como ya demostró Kligman sobre la celulitis en 1999.

Escina (Escin) o extracto de castaño de Indias (Aesculus hippocastanum seed extract). Ayudan a reforzar los capilares y disminuyen el edema.

Extracto de hiedra (Hedera helix leaf extract). Mejora la microcirculación y disminuye la inflamación, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Extracto de centella (Centella asiatica extract). Mejora la microcirculación, estimula y protege los componentes de la dermis y tiene propiedades antiinflamatorias.

Extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra root extract). Disminuye la acumulación de grasas y la inflamación y aumenta la integridad de los componentes de la matriz extracelular.

Glutatión (Glutathione). Por su actividad antioxidante y el aumento de la energía celular.

Bisabolol. Por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Coenzima Q10 (Ubiquinone). Estimula la síntesis y mejora la integridad de los componentes de la matriz extracelular. Actúa como antiinflamatorio y antioxidante. Mantiene una actividad sinérgica con el glutatión.

Cacao (Theobroma cacao extract) y papaya (Carica papaya fruit extract). Por sus propiedades sobre la microcirculación, la adipogénesis y la inflamación.

No te vuelvas crazy con todo este listado. Busca un producto corporal que contenga retinol, cafeína y dos o tres extractos más.

El Pollito Pío

Llámala piel de gallina o granitos que suelen salir en brazos, glúteos e incluso muslos. La queratosis pilaris, aunque se considera una variación normal de la piel que suele desaparecer pasada la adolescencia, puede llegar a ser un complejo para mucha gente. Lo primero, como alguien que ha estado esclavizado por la maldita queratosis en la adolescencia y en la actualidad, complejos fuera, porque vida solo tienes una.

Aproximadamente afecta a un 60-80 % de los adolescentes y disminuye en la edad adulta a un 40 %. Mientras que su causa todavía no está clara, se relaciona con mutaciones en el gen de la filagrina, que produce que los queratinocitos vayan un poco de por libre por la vida, creando un taponcillo en la salida del pelo que provoca inflamación y descamación.

Debes saber también que, si biológicamente ya estás en etapa adulta, suele acompañarnos toda la vida, aunque podemos mejorarla, y bastante. Pero una vez dejes de cuidarte, volverá a aparecer. Decide si quieres invertir tiempo y dinero en ella.

En los últimos años se está proponiendo que el factor principal no estaría tan relacionado con la queratinización, sino con cómo crece tu vello. Lo haría dentro de tu piel formando una espiral, lo que dañaría el canal por donde sale el pelo, y eso produciría la inflamación y la alteración de la queratinización.

La idea es mejorar la textura de la piel y reducir la inflamación:

Ácido salicílico (Salicylic acid). Como hablamos de productos corporales, su concentración máxima permitida es al 0,5 %. No necesita pH bajo para exfoliar, lo que reduce la irritación. Al presentar una mayor lipofilia penetrará mejor, ejerciendo una acción antiinflamatoria por su capacidad de inhibir la COX-212.

Retinoides. Aceleran la renovación celular y disminuyen los acúmulos de queratina, además de que tienen propiedades antiinflamatorias mediante diversos mecanismos. No es necesario utilizar concentraciones elevadas, pues no queremos irritación en la zona.

Urea a concentraciones superiores al 10 %. Por su efecto exfoliante y queratoplástico.

Niacinamida (Niacinamide) superior al 2 %. Por sus propiedades antiinflamatorias y para prevenir la aparición de hiperpigmentación postinflamatoria en la zona.

Ácido azelaico (Azelaic acid) superior al 10 %. Normaliza la queratinización, disminuye la inflamación y previene la hiperpigmentación postinflamatoria.

El uso de la depilación láser puede ser una opción, ya que si es el pelo el que jode la marrana, no es descabellado pensar que si lo eliminamos de forma permanente pueda mejorar.

Pueden introducirse ingredientes reparadores de la barrera como las ceramidas, humectantes como la glicerina o ácido hialurónico, dado que pueden existir defectos en la formación de filagrina y, por lo tanto, una barrera debilitada.

Habitualmente los cosméticos recomendados para estos casos suelen tener una textura bastante densa, lo que hace que las personas no sean constantes. Mi primera recomendación es que a la hora de elegir el producto vayas a por aquel cuya textura te parezca agradable.

Morena, aunque duela

Los autobronceadores son una buena opción para las personas que quieren estar bronceadas reduciendo al máximo el daño de la exposición solar, o incluso si presentas zonas hipopigmentadas, como en el caso del vitíligo, y quieres homogeneizar el tono.

El gran problema suele venir cuando intentas que quede tan natural y uniforme como si hubieras pasado unas vacaciones en Bali pero en realidad te has quedado en Cuenca. Los autobronceadores llevan con nosotros más tiempo que los fotoprotectores.

¿QUÉ CONTIENEN?

Los autobronceadores contienen dihidroxiacetona (Dihydroxyacetone), el compuesto clásico, aunque en los últimos años ha irrumpido la eritrulosa (Erythrulose). Pueden combinarse o utilizar solo una. Por lo general, en los autobronceadores se encuentran a concentraciones del 3-5 %.

¿QUÉ SUCEDE?

Estos ingredientes no harán nada con la síntesis de melanina, por lo que no hay estimulación del pigmento en tus melanocitos.

Ambos son azúcares con capacidad reductora que van a reaccionar con las proteínas (queratina) de las células muertas de tu piel, dando lugar a la reacción de Maillard13, que acabará en la formación de melanoidinas o el pigmento que vemos en nuestra piel.

Además de estos ingredientes, muchos autobronceadores añaden pigmentos en la fórmula por dos motivos: para que veas por dónde aplicas el autobronceador y para matizar el tono anaranjado que pueden dejar.

Por otro lado, el uso de los autobronceadores promueve la formación de radicales libres y AGE, por lo que si eres usuaria fiel todas las semanas en el cuerpo, te recomiendo que apliques un producto corporal con antioxidantes para mitigar estos efectos.

Poti-curiosi:

Muchas personas piensan que ese falso moreno protege del sol, pero no llega ni a un SPF4.

¿CUÁNTO DURA?

Aunque tu estrato córneo se renueva cada veintiocho días, dado que la reacción se da principalmente en las capas superficiales de las células muertas, no suele pasar de una semana.

¿ES TU PRIMERA VEZ?

En ese caso te recomiendo que vayas a por algo más vainilla que un autobronceador. Busca autobronceadores progresivos, ya que tras su uso diario podrás ir viendo la progresión y decidir dónde parar.

Otra opción si solo tienes por casa un autobronceador clásico y potentorro es que tras cuatro horas desde la aplicación lo retires con una ducha y un gel limpiador, para evitar que el color se desarrolle demasiado.

Poti-curiosi:

Las pieles con fototipos II y III obtienen resultados más naturales que los fototipos muy claros. Además, el subtono de tu piel también puede mejorar el resultado: si tienes un subtono dorado, te quedará mejor que a los que tenemos subtonos rosados o cetrinos, ya que el color de la DHA es amarillo. Aunque sigas estos trucos, para un autobronceado perfecto, tu piel determinará el resultado.

¿QUÉ FORMATO ELIJO?

Las cremas presentan la ventaja de que permiten trabajarlas durante más tiempo, ya que su absorción y secado es más lento, pero también la desventaja de que migran y tienden a acumularse más en los pliegues. Las espumas tienen un secado rápido y una migración menor, pero debes trabajar contrarreloj y, si no tienes experiencia, puede acabar en desastre.

Protocolo antidramas

LOS DÍAS PREVIOS

# Hidrata y exfolia la piel con un producto en crema que contenga entre un 5-10 % de ácido glicólico. Al hidratar y exfoliar reducimos las probabilidades de un resultado menos uniforme.

# El día previo puedes hacer hincapié con un exfoliante físico en rodillas y codos, ya que ahí presentamos mayor acumulación de células muertas y, por lo tanto, de queratina, por lo que puede quedar más oscuro.

EL DÍA DE LA OPERACIÓN NARANJITO

# Limpia la piel con un gel mejor que un jabón en pastilla, ya que estos pueden dejar residuos alcalinos y fastidiar la marrana.

# Aplica un tónico ácido con el que conseguirás varias cosas. Por un lado, eliminar cualquier residuo que daría lugar a un autobronceado poco uniforme y, por otro, aumentar la estabilidad de la DHA bajando el pH, ya que es más estable a pH de 4. Eso le hará el trabajo más fácil. Si mantenemos la piel a este pH conseguiremos unos resultados más naturales.

# Baña las manos en crema hidratante y ponte guantes. A veces los guantes se rompen o, si son malos, acaba entrando producto. Si te las untas con crema tendrás tiempo a lavarlo en caso de darte cuenta demasiado tarde.

Poti-Tip:

El autobronceador puede ayudarte si tienes vitíligo. Usarlo en las zonas hipopigmentadas te igualará el color

# En cuanto a la aplicación, la experiencia te irá diciendo cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Te recomiendo que dejes las zonas propensas a la sudoración para el último lugar y que las seques bien si has sudado durante el proceso.

# Utiliza una brocha de maquillaje sintética para las zonas con pliegues —manos, pies, codos y rodillas— y aplica menos cantidad, ya que estas zonas son más ricas en queratina. Hazlo como si te estuvieras maquillando. En las zonas extensas puedes beneficiarte de las manoplas específicas para este tipo de productos.

# Espera a que seque y ponte tus bragas/calzoncillos más feos. No te me pongas el suspensorio blanco recién comprado.

EL POSTOPERATORIO

# Haz la estrella de mar. Me refiero a que evites moverte y sudar todo lo que puedas. Respecto al tiempo, sigue las indicaciones del fabricante. El tono tarda en desarrollarse unas veinticuatro o cuarenta y ocho horas. Las reacciones químicas llevan su tiempo, sobre todo sin controlar todos los factores. En una hora comenzará a notarse el color, pero será más o menos en las horas indicadas cuando se apreciará el resultado.

# Los días posteriores sigue aplicando la crema corporal hidratante con ácidos exfoliantes. Aunque hará que el bronceado falso dure menos, disminuirá las posibilidades de una descamación poco uniforme y que quedes a parches.

Poti-curiosi:

La DHA también se ha usado en medicina en algunos pacientes que presentan reacciones de fotosensibilidad o que se someten a PUVA por patologías dermatológicas.

Poti-Tip:

También debes recordar que, si tienes el vello corporal claro, la DHA reaccionará también con tu pelo: le dará un color anaranjado, por lo que en esos casos es mejor rasurarlo.

Garganta profunda: Origen

Cada vez queremos protegernos más y mejor del sol para limitar el daño que produce en la piel. Pero muchas veces confundimos términos y nos montamos un lío en la cabeza.

Un fotoprotector oral es un complemento alimenticio cargadito de antioxidantes que hará que tu piel pueda defenderse mejor del daño de la radiación UV, tardando un poco más en ponerse rosa capote.

Por su parte, el fotoprotector de toda la vida crea una barrera, aunque no al 100 %, que impide que esta radiación alcance tu piel. De modo que los fotoprotectores orales son un complemento al fotoprotector tópico, nunca la profesora sustituta que es mejor que la original.

En el mercado hay una gran variedad de productos. Para que puedas elegir, en la siguiente tabla veremos en qué paso nos protege cada ingrediente que podemos encontrar en ellos:

MECANISMO

INGREDIENTES

Eritema (enrojecimiento)

Carotenoides (betacaroteno, licopeno), vitamina C, vitamina E, té verde (polifenoles), Polypodium leucotomos

Estrés oxidativo

Carotenoides (licopeno), vitamina E, Polypodium leucotomos

Daño en ADN

Carotenoides (licopeno), vitamina D, niacinamida, Polypodium leucotomos

Inflamación

Té verde (polifenoles), vitamina D, carotenoides (licopeno, betacaroteno), Polypodium leucotomos

Fotocarcinogénesis

Niacinamida, Polypodium leucotomos, té verde (polifenoles)

Inmunosupresión

Niacinamida, Polypodium leucotomos

Daño en la matriz extracelular

Polypodium leucotomos, carotenoides (licopeno, betacaroteno, zeaxantina)

Un mismo ingrediente actúa por distintos mecanismos (a ver si nos entra en la cabeza), por lo que, por poner un ejemplo, un producto con betacaroteno, Polypodium leucotomos, polifenoles de té verde y vitamina E puede ser suficiente.

Entiendo la comodidad de utilizar este tipo de suplementos, pero recuerda que puedes obtener los beneficios de estos compuestos mediante la dieta (no en el caso del Polypodium). Además, en verano aumenta el consumo de vegetales y hortalizas porque nos apetecen platos más fresquitos. A mí dame un gazpacho antes que una pastilla.

Toma nota:

# Si eres fumador, evita los fotoprotectores orales que contengan carotenoides.

# Una forma de incorporar carotenoides a tu dieta son las verduras y las hortalizas de colores rojos, naranjas y amarillos. También puedes añadir concentrado de tomate a tus salsas.

# Comienza a tomarlos quince días antes de la exposición solar intensa para obtener el mejor resultado. Algunos de sus ingredientes necesitan acumularse.

# Ingiérelos en comidas en las que consumas grasas. Así mejoras la absorción de algunos de sus componentes. Por ejemplo, los carotenoides son transportados al interior gracias al colesterol.

# No solo sirven para cuando te vas de vacaciones. Si trabajas todo el año o realizas actividades al aire libre expuesta al sol son una buena opción.

# No son para los niños. Y es que tenemos la manía de dar a los niños lo mismo que nosotros utilizamos con la buena intención de protegerlos. A los niños, los productos destinados para ellos, y en este caso solo existe uno en el mercado.

Garganta profunda: Hyperspace

Los autobronceadores orales no son cosa del futuro. Estos suplementos se aprovechan de la habilidad de los pigmentos ingeridos para depositarse en la piel y dar un ligero color naranja/amarillento.

Estos pigmentos —vaya, qué sorpresa— son los carotenoides, los mismos que llevan los fotoprotectores orales.

Ten en cuenta:

# Si tomas fotoprotectores orales y piensas añadir un autobronceador oral, revisa que tu fotoprotector oral no tenga carotenoides para evitar una acumulación.

# Si eres fumador, olvídate.

# Debes tener en cuenta que habrá zonas de tu cuerpo donde el color sea más intenso, como la palma de las manos y los pies.

# Si tienes manchas, no van a intensificarlas, pero ándate con ojo. Algunos de estos productos contienen Coleus forskohlii; evítalo, ya que produce un aumento en la síntesis de melanina por activación de la adenilil ciclasa en los melanocitos.

Cafeína para el melanocito

Seguro que has visto en el mercado —en lociones corporales, autobronceadores e incluso en fotoprotectores— que algunos estimulan o potencian el bronceado. En este caso, su mecanismo va enfocado a estimular la síntesis de melanina sobre el melanocito.

Pero ¿deberías usarlos? Vamos a exponer varios puntos para que puedas decidir si quieres o no utilizarlos:

# Se estimulará la melanina en toda la zona de aplicación. Las manchas que tengas producidas por el fotoenvejecimiento se intensificarán.

# No todos nos bronceamos igual. Recuerda que producíamos dos tipos de melanina: eumelanina y feomelanina. Esta última es de color rojizo y la que predomina en fototipos claros. Estos ingredientes potencian ambas, en las proporciones habituales de tu piel, por lo que si tienes un fototipo claro, en vez de moreno o marrón tirarás a rojo.

# La feomelanina no es tan maja como la eumelanina. La primera, que predomina en fototipos bajos, cuando se expone a la radiación UV contribuye al daño en el ADN por fotosensibilización. Además, en vez de proteger, se vuelve amiga de la radiación y actúa de forma sinérgica, lo que aumenta la formación de radicales libres.

# Estimular la producción de melanina, como hemos visto, hace que tus melanocitos se cansen y envejezcan. Una vez muertos, dejarán zonas hipopigmentadas. Bastante tenemos con el sol que nos da y los estimula a diario…

Algunos de los ingredientes utilizados para estimular la síntesis de melanina son los siguientes:

Dihydroxy methylchromonyl palmitate.

Capryloyl/Capryloyl leucine isosorbide esters.

Sclareolide.

Personalmente no los usaría, pero eres libre y puedes hacer lo que te dé la real gana.

Rezar a santa Bárbara cuando truena

Porque solo nos acordamos del aftersun cuando nos quemamos. Aunque, para ser sincero, con las fórmulas que tenemos en el mercado en muchas ocasiones me quedaría con una hidratante corporal antes que pagar 20 euros por un aftersun. No dejan de ser productos en formato gel o cremigel, la mayoría bastante básicos.

Sabemos que el moreno es una respuesta al daño solar, y un enrojecimiento de la piel al sol, más de lo mismo. Los ingredientes que debes buscar en un aftersun, o en cualquier otra crema que los contenga, están encaminados a minimizar el daño de la radiación solar y a reparar la hidratación perdida.

Extracto de manzanilla (Chamomilla recutita flower extract). Por su contenido en flavonoides como la apigenina, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Algunos estudios in vitro indican que puede ayudar a prevenir el daño sobre el ADN.

Aloe vera (Aloe barbadensis leaf juice). Protege frente al daño producido por la radiación a nivel celular. Además, su contenido en aloesina ayuda a prevenir la aparición de manchas y a reducir la inmunosupresión producida por la radiación UV.

Extracto de hamamelis (Hammamelis virginiana leaf water). El destilado de hamamelis reduce la inflamación producida por la radiación UV.

Extracto de té verde (Camellia sinensis leaf extract). Sus polifenoles ayudan a reducir el daño producido por la radiación ultravioleta y la activación de las «metaloperras».

Niacinamida (Niacinamide). Previene la formación de dímeros en el ADN.

Ingredientes humectantes y reparadores como la glicerina, que ayuda a acelerar la recuperación de la barrera cutánea, junto a ceramidas y agentes hidratantes y calmantes como el pantenol.

Recuerda que tu piel tiene memoria. Por mucho aftersun que te apliques, el daño ya está hecho.

El efecto frío producido por muchos aftersuns aparece gracias a ciertos ingredientes que se añaden al producto para que la persona que lo usa sienta una ligera sensación de frescor. Estos ingredientes, en una piel que posiblemente esté irritada y debilitada por la exposición solar, no son recomendables, ya que pueden irritar:

Mentol.

Alcanfor.

Alcohol.

Aceites esenciales de menta o eucalipto.

Poti-curiosi:

Si has probado alguna vez un gel para la celulitis o un lubricante efecto frío-calor, uno de los ingredientes que puedes encontrar es un derivado del salicílico (Methyl salicylate) y un derivado del mentol (Menthyl lactate).

Chupitos de tinta

Te gusten o no, son preferencias personales, pero no por ello vamos a negar que cada vez más personas deciden darle un chupito de tinta directa a su dermis. Hablamos de los tatuajes. La industria cosmética ha aprovechado y lanzado productos para su cuidado, pero no son los más recomendables durante el proceso de curación.

Las primeras tres semanas, tu tatuaje, siento decírtelo, es una herida directa a tu dermis. Los cosméticos son productos diseñados para aplicar sobre la piel sana, no sobre heridas. Por mucho que quieran venderte, olvídate de cualquier cosmético durante ese periodo. Sigue estos consejos básicos:

Higiene diaria con un limpiador suave. Si lo has cubierto con un apósito y se ha adherido al tatuaje, empápalo con agua potable o suero salino y déjalo unos minutos para que no te duela al retirarlo. Las heridas se secan a toques, no se frotan, si puede ser con una gasa estéril o, en su defecto, toallas limpias, no las que llevan tres días húmedas en la ducha.

Una capa fina de vaselina estéril y un apósito. La vaselina es de lo más inerte y menos alergénico que existe. Mantendrá la correcta hidratación de la zona y evitará que el apósito se adhiera a la herida.

No al fotoprotector. Este es el único caso en el que leerás por mi parte que no debes utilizar fotoprotector. Debes evitar la exposición solar al máximo. Lo ideal es que te hagas el tatuaje en invierno, ya que al ir cubiertos de ropa y haber una menor radiación UVB, no tendrás ni que pensarlo. Si decides hacerte el tatuaje en verano, evita el sol al máximo y, en caso de no poder, además de cubrírtelo con un apósito, usa prendas UPF50+.

Grábate los puntos anteriores. Y no es por ser pesado, pero venden una gran cantidad de productos para el cuidado de tatuajes y muchos contienen alérgenos o ingredientes que en una piel sana no van a dar problemas, pero cuando hablamos de una herida pueden provocar dermatitis de contacto o sensibilizaciones, así que es mejor jugar seguro.

Una vez han pasado esas tres semanas y el tatuaje/herida ya se ha curado, lo único de lo que tienes que preocuparte es de aplicar fotoprotector, como en el resto de la piel.

Los demás productos no son necesarios. Ningún cosmético hará que tu tatuaje dure más y quede mejor. Lo que sucede es que, cuando aplicamos una crema, la hidratación de la superficie resalta los colores.

Otra duda general es si los exfoliantes u otro tipo de ingredientes afectarán al tatuaje. La respuesta sencilla es que no, puesto que la tinta está en la dermis. Cuando hablamos de estimular la renovación celular y de desprender células muertas, nos estamos refiriendo a la epidermis, la capa más superficial.

Poti-Tip:

¿Alguien ha dicho microblading? Aquí la cosa cambia. No es un tatuaje. Si quieres descubrir qué ingredientes no son los más recomendables, ya sabes lo que tienes que hacer.

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Agradecimientos

El primero y más grande es para ti, por haber adquirido este libro y dedicar tu tiempo a leer, comprender e interiorizar todo lo que he ido contando sobre cosmética.

A mis padres, porque sin ellos no habría llegado hasta aquí.

A Verónica Vivas, por entender que la amistad va más allá de los intereses personales.

A la doctora Ana Molina, por permitirme conocerla en la era antes de Instagram y darme el empujón que me faltaba.

A Carmina Alfonso, por las burbujas.

A Gema Herrerías.

A mis amigos, al ficus y a las anónimas que forman parte de mi vida, que saben de sobra quiénes son.

A todas las personas que han pasado por mi vida, porque, para bien o para mal, han construido quien soy.

Cosmeverso

No, no es el nombre de mi turné por los pueblos de España. Es un detalle para ti, que te has gastado los eurillos en este libro. Un lugar en que podrás encontrar toda la bibliografía y chuletillas (por si todavía estás un poco perdida), algunas interactivas.

También descubrirás recomendaciones de productos para determinadas cuestiones que planteamos en el libro, con opciones para todos los bolsillos.

He añadido algo de musiquilla para hacerte más amena la lectura, y si te has quedado con ganas de ir de viaje por Egipto, quizá algún consejo para tu próxima escapada, dependiendo del destino. Puede que te suene raro que todo esto esté fuera del libro, pero lo he hecho por dos motivos:

# Cuando te proponen escribir un libro, las páginas están contadas y no puedes ir más allá.

# La cosmética cambia día a día. Existen productos que dejan de comercializarse o aparecen otras opciones más interesantes. Hacerlo en formato digital me permite tenerlo todo actualizado con las mejores opciones para ti.

Para acceder escanea el código QR e introduce la contraseña «PotiVuelta»:

Bibliografía

Baumann, L. (2009). Cosmetic dermatology and medicine: principles and practice (2.ª ed.). Nueva York: McGraw-Hill.

Blaak, J., y Staib, P. (2018). «The Relation of pH and Skin Cleansing.» En Surber, C., Abels, C., y Maibach, H. (eds.). Current Problems in Dermatology, pp. 132-142.

Draelos, Z. D. (2016). Cosmetic Dermatology: Products and Procedures (2.ª ed.). West Sussex: Wiley-Blackwell.

Draelos Z. D. (2016). Cosmeceuticals for Rosacea, Clinics in Dermatology. Disponible en: DOI: 10.1016/j.clindermatol.2016.10.017.

Farage, M. A., Miller, K. W., y Maibach, H. I. (2010). Textbook of aging skin. Berlín: Springer-Verlag.

Harry, R. G., y Rieger, M. M. (2000). Harry’s cosmeticology. Boston: Chemical Pub. Co.

Plewig, G., y Kligman, A. (2019). Acne and Rosacea (4.ª ed.). Berlín: Springer-Verlag.

Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.

Notas

1.

Está escrito en femenino no porque vaya dirigido a un público específico, sino porque me dirijo a ti como persona.

2.

La chorrada del nombre de esta sección debes entonarlo en tu cabeza como el Giochi Preziosi de nuestra infancia o pierde la gracia.

3.

Sirtuina: 1, es una enzima relacionada con el crecimiento de los vasos sanguíneos.

4.

El coeficiente de reparto (P) nos indica cómo una sustancia se reparte entre dos disolventes inmiscibles (octanol/agua); se expresa generalmente en forma de su logaritmo decimal (log P).

5.

Syndet hace referencia a los términos Synthetic Detergent en inglés, los limpiadores cosméticos elaborados con detergentes sintéticos tensoactivos.

6.

Sigla de ácido ribonucleico que participa en la síntesis de proteínas y como mensajero de la información genética.

7.

Los venotónicos son unos ingredientes que actúan reduciendo la fragilidad y la permeabilidad vasculares, ayudando a mejorar el edema y la circulación.

8.

Ácido que deriva de los alcaloides que se encuentran en el centeno; tiene un gran poder alucinógeno y se emplea como droga.

9.

El pKₐ es una magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas a disociarse en solución acuosa.

10.

El factor de transcripción asociado con microftalmia es un factor de transcripción implicado en el desarrollo de melanocitos.

11.

Bcl-2 es una familia de proteínas formada por alrededor de 25 miembros que regulan procesos de permeabilización mitocondrial y constituyen un punto clave en la vía intrínseca de la muerte celular.

12.

La Ciclooxigenasa-2, conocida como COX-2, es una enzima implicada en los procesos inflamatorios.

13.

Con el nombre de reacción de Maillard se designa a un conjunto muy complejo de reacciones químicas que traen consigo la producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo claro hasta el café muy oscuro e incluso el negro, además de diferentes compuestos aromáticos.

Manual de cosmética aplicada

Cosmetocrítico

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© del texto: Héctor Núñez, 2023

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Primera edición en libro electrónico (epub): enero de 2023

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