ÍNDICE

Dedicatoria

Introducción

ACCESORIOS Y MATERIALES

Herramientas y utensilios

Agujas

Otros accesorios

Interpretar etiquetas

Madejas

Tensión y muestra

EMPEZAR

Interpretar patrones para hacer punto

Abreviaturas para hacer punto

Montar puntos

Montaje sencillo

Montaje elástico

Cómo tejer

Orillas o rebordes

Punto del revés

Punto del derecho

Remate en punto del derecho

Remate en punto del revés

LABORES EN PUNTO PLANO

1. Toallita para baño. Punto musgo

2. Toallita para baño. Punto de arroz

Cómo hacer flecos de adorno

3. Bufanda roja

Cómo hacer flecos

4. Bufanda Julia

LABORES CON AUMENTOS Y DISMINUCIONES

Aumentos y disminuciones

5. Bufanda Rut

6. Corbata

7. Chal sencillo

8. Chal de invierno

9. Chaleco con cuello

UNIR PIEZAS

Unir piezas

10. Capa con caperuza roja

11. Gorro con trenzas

12. Gorro con botón

13. Poncho

14. Gorro para recién nacido

15. Cinta turbante

16. Cinta con lazo para el pelo

17. Guirnalda

18. Corona

19. Jersey para bebé

20. Jersey ranglán para bebé

21. Patucos para bebé

22. Manta para cuna

Disminución doble en punto del revés

LABORES EN PUNTO CIRCULAR

Punto circular

23. Cuello mostaza

24. Mitones

25. Cuello «Olas»

26. Jersey negro

27. Chaleco verde

28. Gorro sencillo

29. Pasamontañas

30. Gorro infantil

Cómo hacer un pompón

31. Chaleco Luisa

32. Chaqueta en rectángulo

33. Patucos de lana para afieltrar

Montar puntos en una pieza ya empezada

34. Chaqueta gris

35. Chaqueta para bebé en punto del revés

36. Jersey azul

37. Jersey de manga corta

38. Chaleco Sofía

39. Boina

40. Boina molino

41. Chaleco de cuello alto

42. Manguitos grises

43. Manoplas punto de arroz

44. Jersey «Noche»

45. Manguitos con ochos o perneras

46. Capucha con bufanda

47. Top de tirantes

AÑADIR COLORES

Añadir colores

48. Manta de rayas para bebé

Ganchillo-punto bajo

49. Gorro de rayas

50. Manguitos de rayas o perneras

51. Chaleco de colores con capucha

52. Jersey de rayas con escote ancho

53. Cuello de rayas verticales

54. Manguitos de punto suizo

55. Chaleco de rayas

56. Gorro «Niños»

57. Gorro jacquard azul y marrón

CALCETINES

58. Calcetines de bebé en punto de arroz

59. Calcetines Beiroa

60. Calcetines de dormir

Los puntos de los calcetines

PREGUNTAS FRECUENTES

Abreviaturas en inglés

Preguntas frecuentes

PARA TERMINAR

Bibliografía y webs interesantes

Agradecimientos

Créditos

Para Filipe Almeida Santos, que tuvo una idea
llamada Gang da Malha y ¡me puso al frente!

Para ti, Luísa Alves.

Introducción

Debía tener alrededor de ocho años cuando di mis primeros puntos con dos agujas de tejer.

A los doce hice mi primer jersey, aunque no sabía leer los patrones, eso lo aprendí muchísimos años después. Una vecina me traía las revistas y yo, con las fotografías, por ensayo y error, reproducía los patrones. No es difícil, hasta una niña puede hacerlo.

Se pueden tejer labores muy sencillas y aun así muy bonitas.

Con el tiempo se aprende a mirar una prenda y a tejerla sin grandes complicaciones: primero se teje una muestra, después se decide cuántos puntos vamos a necesitar, cuántos ovillos y qué agujas serán las adecuadas.

Y, claro, mucho después pensamos que es bastante más fácil leer los patrones que alguien, antes, se tomó el trabajo de escribir. Al principio parecen complicados, como fórmulas científicas sin sentido, pero no lo son. Son fórmulas mágicas que transforman un simple ovillo de lana en una prenda apta para vestir.

Aprendemos a tomar notas para saber tejer dos piezas iguales. Aprendemos a unir colores.

Después crecemos.

Aprendemos que hacer punto tiene muchos beneficios: reduce el estrés, aumenta la autoestima, ayuda a reducir el ritmo cardíaco, mejora la motricidad fina…

A mí me ayudó durante el parto bajo la mirada incrédula de enfermeros y médicos.

Y hoy me ayuda muchas veces a pensar.

Paso fases en las que, simplemente, no hago nada de punto. Algunas labores se quedan olvidadas en el brazo del sofá hasta que un día las vuelvo a deshacer y a transformar de nuevo en un ovillo. Si no nos quedamos satisfechos, podemos deshacer y rehacer la misma prenda dos, tres veces… las que aguante la lana.

Algunos días, el ansia por ver una prenda terminada me obliga a tejer de pie, mientras estoy haciendo cola o en una sala de espera, hasta por la mañana mientras se hace el café. Incluso sería la compañía ideal en una isla desierta.

¿Quieres ver cómo es?

¿Quieres probar a tejer tu primera prenda? Me darás la razón. Pasa la página, pero después no me digas que no te he advertido: lo más seguro es que se convierta en tu mayor vicio.

Herramientas y utensilios

AGUJAS

Para hacer punto se necesitan pocas cosas, lo imprescindible son las agujas y la lana. La elección de la aguja adecuada para la lana y la tensión que se va a aplicar determinarán si la labor queda «perfecta» o no. Normalmente, la indicación de las agujas necesarias aparece escrita en la etiqueta; sin embargo, la experiencia nos enseña que podemos ajustarlas a nuestro gusto a medida que aprendemos a manejarnos con las herramientas.

En el mercado hay muchas clases de moldes o agujas, desde las más sencillas, que conoce todo el mundo, a las más específicas. Y para cada caso también tenemos agujas metálicas, de madera, puntiagudas, de punta redonda… Es un nuevo mundo por descubrir.

Las agujas se suelen medir en milímetros, por lo que, por ejemplo, una aguja del número 6 se corresponde con una aguja de 6 mm de grosor.

Agujas rectas: para hacer punto plano.

Agujas circulares: pueden usarse en labores de punto plano y piezas muy anchas, o para labores en tubo.

Agujas de gancho: parecidas a las agujas de ganchillo, pero para hacer punto.

Agujas para tejer ochos o agujas auxiliares: un accesorio muy útil para sujetar parte del ocho mientras se trabaja.

Agujas de ganchillo: esenciales para recoger los puntos caídos.

Marcadores: pueden sustituirse por pequeñas lazadas de hebra de un color diferente al de la labor que se teje en ese momento, aunque estos pequeños marcadores de plástico son una buena ayuda para marcar el inicio de la labor y llamar nuestra atención a la hora de hacer disminuciones, aumentos u otras cosas.

Calibrador de agujas: muy útil para saber la medida de las agujas, especialmente las de madera, que con el tiempo, a veces, se vuelven ilegibles.

Tijeras: para cortar la lana a ras sin perjudicar la labor.

OTROS ACCESORIOS

Además de los utensilios mencionados, también deberíamos tener los siguientes accesorios:

Regla: sirve para medir la tensión del punto.

Agujas de dos puntas: como las que se usan, por ejemplo, para hacer calcetines.

Cuentavueltas: no es de necesidad extrema, porque siempre se puede utilizar un bloc de notas o hacer un recuento mental, pero es un objeto accesible del que muchas personas no prescinden y de fácil manejo. Yo, por ejemplo, tengo uno que no uso nunca. Algunos cuentavueltas se atan a una de las agujas, de manera que hay que avanzar una hilera cada vez que giramos la aguja. También hay cuentavueltas que se usan fuera de las agujas.

Agujas de coser: para coser las piezas o rematar hilos.

Ganchos de hacer punto o alfileres: para las personas a las que no les gusta ponerse la hebra de lana al cuello; se utilizan para sujetar la lana en el pecho mientras se teje.

Interpretar etiquetas

Las etiquetas de los ovillos de lana contienen una información muy útil no solo para los principiantes, sino también para cualquier persona que haga punto por muy experta que sea.

Siempre aconsejo guardar la etiqueta de la lana: cuando se trata de un ovillo, la guardo escondida dentro del mismo (una práctica muy común entre las personas habituadas a tejer), y cuando viene en madejas, la guardo en un cuaderno con una pequeña hebra para no olvidarme de qué tipo de lana se trata.

Podemos hacer la labor a ojo y acertar que aunque no tengamos la etiqueta, pero, en realidad, la información que contiene siempre es muy útil.

Además de la más obvia, como puede verse en la imagen de la etiqueta de abajo, es importante conocer el número de lote si queremos que toda la lana tenga exactamente del mismo tinte (es decir, que tenga el mismo tono).

Madejas

Cuando compramos lana devanada en madeja conviene saber que, al no poder trabajar directamente con ella como cuando viene en ovillo, hay que tener ciertas precauciones en el momento de transformarla en un ovillo.

Muchas personas tienen una máquina que devana la lana y que forma directamente unos ovillos perfectos, pero la imagen clásica es la de ver a alguien con los brazos levantados sujetando la lana y haciendo de devanadora mientras otra persona forma el ovillo.

Cuando se hace un ovillo es importante no estirar demasiado del hilo para no deformarlo y para que no se deforme tampoco nuestra labor. Para eso, como se puede ver en la imagen, se ponen los dedos entre la hebra de lana que estamos devanando, se levantan y se vuelven a poner con cuidado, creando una pequeña cámara de aire entre la lana, o hilo, para que respire. Así, aunque esa lana no se vaya a usar de inmediato, mantendrá su forma original pues, aunque parezca que no, es extremadamente importante para que el resultado de una labor sea perfecto.

Tensión y muestra

Cada persona tiene su propia tensión al tejer. La tensión varía de una persona a otra, con una misma lana y un mismo grosor de agujas se puede obtener un efecto diferente en la labor.

Una misma labor raras veces puede ser tejida por dos personas sin que se note dónde intervino una u otra en el resultado final.

Por eso se dice que cada persona debe tejer una pequeña muestra antes de iniciar una labor, especialmente si va a seguir un patrón ya creado por alguien, o podrá correr el riesgo de no obtener, por ejemplo, la misma medida. Incluso con puntos diferentes, una misma persona puede obtener resultados distintos.

Yo acostumbro a tejer una muestra de aproximadamente 15 puntos. Entonces, con una regla mido cuántos puntos caben en diez centímetros. Muchas veces hay gente que cae en el error de utilizar una muestra superponiéndola en otra labor y haciendo un cálculo mental de los puntos que va a necesitar. En realidad, hay que dividir el espacio total que necesitamos por los puntos que obtuvimos en esos diez centímetros, porque las orillas de las muestras no cuentan. La orilla cuenta como un punto, pero actúa de manera diferente a los puntos centrales, por lo tanto, ocupa más o menos espacio y puede inducir a error.

Al principio, puede resultar difícil identificar los puntos, las columnas y las vueltas. La imagen anterior muestra 9 «v» en horizontal (vueltas o hileras) y 9 «v» en vertical (columnas).

DENSIDAD

Se denomina densidad al número de puntos y vueltas necesarias para obtener diez centímetros de «punto» o tejido.

Por supuesto, ese espacio es variable, dependiendo del grosor de las agujas utilizadas y también de la tensión que aplica quien teje la labor. Así, cuando se tiene que obtener un tamaño concreto en una muestra, hay que cambiar la tensión y/o las agujas utilizadas para que la labor final resulte.

TENSIÓN

La tensión de la que hablamos aquí se refiere a la forma en que se estira más o menos del hilo de lana a medida que se va tejiendo. Algunas personas tienden a tejer de manera poco relajada y la labor les queda más apretada, mientras que otras tejen con poca tensión. Lo ideal será encontrar un término medio para que la labor quede uniforme y la lana, o el hilo, tenga un resultado perfecto.

Muchas veces me ha sucedido que al tejer de manera circular, por ejemplo, y por estar tejiendo solo de un lado y muchas veces del revés, la tensión era diferente de la habitual y obtuve un calcetín gigante, mientras que el otro, tejido por otra persona, dio el tamaño correcto.

También sucede que casi todo el mundo, cuando da puntos del revés, lo hace con una tensión diferente, más ancha que cuando teje puntos del derecho.

Interpretar patrones para hacer punto

ABREVIATURAS PARA HACER PUNTO

P: punto.

P1: pasar un punto sin hacer.

PD: punto del derecho.

PR: punto del revés.

LAZ: lazada.

AUM: aumentar un punto sin hacer lazada. Pasar la aguja derecha en el hilo de unión entre el punto actual y el siguiente de la aguja izquierda, tirar de la hebra hacia la aguja izquierda y torcerla con la ayuda de la misma aguja para que quede un punto cerrado (no lazada) y tejer como siempre.

DISM: disminuir o menguar el punto.

DPR: deslizar o pasar punto del revés.

DPD: deslizar o pasar punto del derecho.

H: hilera o vuelta.

D: derecho.

R: revés.

2PD juntos: disminución a la derecha: deslizar la aguja derecha con 2 puntos al derecho, tejerlos juntos y dejar que los puntos caigan en la aguja izquierda.

2PR juntos: disminución del punto del revés.

Disminución a la izquierda: menguar a la izquierda: insertar la aguja derecha en el primer punto de la aguja izquierda, como si fuese para hacer punto del derecho, y pasarlo a la aguja derecha; pasar otro punto de igual modo; tejer los 2 puntos juntos introduciendo la aguja izquierda por delante de los puntos.

*…*: los asteriscos señalan el inicio y el fin de una parte del patrón que se deberá repetir tantas veces como se indique (por ejemplo *3PR, 2PD* x 2).

En algunos casos, también suele indicar la repetición de determinadas vueltas o hileras.

EJEMPLO

*

H pares: DPD, tejer PR hasta el final de la vuelta.

H impares: DPR, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

*

Repetir tres veces.

Los patrones para hacer punto parecen complejos y asustan cuando los leemos con abreviaturas, pero, como en cualquier lenguaje, una vez que se comprenden, todo resultará sencillo.

En el ejemplo anterior tenemos:

Hileras pares: pasar un punto del revés, tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hileras impares: pasar un punto en punto del derecho, tejer en punto del derecho hasta el final de la vuelta.

En muchos patrones, estas indicaciones se acaban haciendo intuitivas y no tenemos que estar siempre pendientes de leerlas, aunque es importante tenerlas a mano y no dar por sentadas algunas indicaciones.

Son comunes errores como leer la indicación «volver la labor» en vez de «volver a la labor». Errores de este tipo alteran todo un proyecto y pueden impedir el éxito de una prenda. También hay patrones en «plano». En este libro algunos patrones se presentan en cuadrículas. Cada cuadrícula significa un «punto» y tiene una leyenda donde se indica la abreviatura correspondiente a cada punto.

También tienen una numeración de hileras al lado, donde las pares se refieren a la cara del derecho de la labor y las impares a la del revés, como en las imágenes. Siempre se debe rectificar el patrón en caso de que se quiera modificar para tejer en tubo.

En punto circular los patrones deben leerse como si fueran del derecho.

Montar puntos

MONTAJE SENCILLO

Montar puntos en las agujas es una tarea muy sencilla, pero, como es algo que se hace solo al principio de la labor, mucha gente empieza a tejer sin saber hacerlo y pide ayuda a alguien más experimentado para comenzar cada prenda.

Hay muchas maneras de montar puntos. No existe un modo exacto o equivocado siempre que a ti te funcione. Existen, eso sí, métodos más adecuados para un determinado tipo de labor.

Más adelante, en las diferentes labores, se indicará el tipo de montaje que se usa. Con el tiempo, cada uno de nosotros aprende a elegir, a alterar, según nuestro gusto personal. Unos los haremos más elásticos que otros, otros más adecuados para chales, jerséis o para cualquier otra prenda.

El método más simple y utilizado es el de la «lazada», comúnmente llamado «montaje simple».

El montaje simple no es eficaz en todas las labores, pero funciona en las más básicas como bufandas o mantas, por ejemplo.

Cuando adquieras más experiencia y sepas lo que necesitas en cada prenda, aprenderás otros métodos más «bonitos» y seguro que muy pocas veces recurrirás a este montaje tan básico.

1. Sujeta la aguja con la mano derecha junto a la punta del hilo que vayas a utilizar.

2. Con la mano izquierda haz pequeñas lazadas torciendo el hilo en la aguja con el dedo índice como se muestra en la imagen.

3. Cuando hayas montado los puntos que desees, la aguja derecha debe pasar a la mano izquierda, así ya estarás listo para empezar.

MONTAJE ELÁSTICO

Este tipo de montaje es bastante elástico y bonito, con mejor presentación que el sencillo. Es especialmente eficaz para jerséis, calcetines y gorros, al contrario que el montaje sencillo, que tiene tendencia a ensancharse mucho y, en mi opinión, no consigue un acabado tan perfecto.

Hay maneras diferentes de montar los puntos. En este libro solo hablaré de las que yo uso habitualmente.

Para hacer un montaje de puntos elástico se empieza por doblar la hebra (en la imagen puede verse esa «doblez» en el dedo índice de la mano izquierda), por lo que necesitaremos un hilo al que habitualmente se llamará «rabo» para hacer las lazadas.

Para no quedarnos cortos con la hebra del «rabo», normalmente tomaremos tres veces la medida de la hebra, es decir, si vamos a montar puntos de 20 cm, necesitaremos 60 cm de hebra para hacer el «rabo», por ejemplo.

El ovillo debe colocarse a la derecha y el hilo, o la hebra, alrededor del cuello para ir estirando la medida del hilo que necesitaremos para montar los puntos.

CÓMO HACER EL MONTAJE ELÁSTICO

1. Sujetamos el hilo con la mano izquierda, en la zona de la «doblez» pasamos este por detrás de los dedos índice y anular, de abajo a arriba, mientras que con los dedos de la mano izquierda sujetamos el «rabo» de la hebra.

2. Con la aguja en la mano derecha, introducimos la aguja por debajo del hilo que estamos sosteniendo con la mano izquierda entre los dedos y el hilo.

3. Con el pulgar de la mano izquierda levantamos el hilo que está sujeto al cuello, pasándolo por encima de la aguja y creando una lazada.

4. Tiramos de la lazada y ajustamos a la aguja intentando que no se quede muy apretada o muy floja, y volvemos a repetir los pasos hasta tener todos los puntos que se necesitan para la labor en cuestión.

Cómo tejer

ORILLAS O REBORDES

La orilla o reborde (derecho e izquierdo) de la labor es muy importante, no solo para las prendas que luego hay que unir a otras, sino para la ejecución de piezas donde después hay que levantar puntos. El reborde más sencillo que se puede tejer resulta de la «no» ejecución del primer punto de cada hilera (ten en cuenta que siempre tiene que tejerse el último de cada vuelta).

Dependiendo del punto que tejamos, «no se da» la primera puntada de cualquier manera. Así, para el punto del revés, ilustrado más abajo, introducimos la aguja de la derecha, de derecha a izquierda, y nos limitamos a pasar ese primer punto al molde de la derecha sin tejerlo, pero sí trabajando el segundo.

En el punto del derecho, ilustrado al final de esta columna, se hace exactamente lo mismo, pero se debe dar el primer punto como quien teje un punto al derecho, o sea, introduciéndolo en la lazada de izquierda a derecha.

Cuando se teje el primer punto de cada vuelta, la orilla o reborde queda diferente, como con una especie de nudo, una hilera sí, otra no. Cuando vamos a unir piezas, quizás no sea tan importante que existan esos pequeños nudos, pero en prendas como calcetines, levantar los puntos de la parte de atrás del talón, por ejemplo, puede resultar una tortura.

Así pues, el hecho de no tejer el primer punto de la hilera crea una lazada que facilita la tarea.

PUNTO DEL REVÉS

Este punto, que suele llamarse «del revés» (mi madre lo llamaba «de trenza», y así lo estuve llamando yo hasta hace pocos años), es un punto que aparentemente se asemeja a un conjunto de pequeñas olas, como puede verse en las imágenes de la página siguiente.

He preferido enseñar este punto primero porque está considerado el más fácil para quien teje con la hebra al cuello y porque, cuando lo dominamos, se puede elegir entre tejer vueltas pares e impares, o del derecho y del revés, y hacer así algunas labores sencillas sin tener muchos conocimientos.

En este libro encontrarás una serie de patrones o modelos que podrás realizar solo con este tipo de punto.

El punto del revés es muy bueno para practicar el manejo de las agujas de tejer y para que más adelante te sientas más cómoda al avanzar con otros puntos.

También es un punto bonito, porque cuando se trabaja por ambos lados (derecho y revés) se obtiene un punto con volumen y sus orillas no tendrán tendencia a enrollarse (lo que siempre sucede con el punto del derecho, que aprenderemos a continuación). Es ideal para hacer bufandas, porque quedan planas, y para hacer cuellos y mantas, también es excelente para las prendas más pequeñas como, por ejemplo, las toallitas de aseo (primeras labores).

De cualquier forma, como iré repitiendo, cuando observamos con atención el punto del revés, se comprueba que un punto de revés es siempre un punto del derecho por la otra cara.

Si tejemos con punto del revés, al derecho y al revés, se obtiene lo que se llama punto musgo. Cuando se trabaja con punto del revés, el hilo con el que se teje siempre se sitúa por delante de la labor.

1. Introducir la punta de la aguja de la derecha en la primera lazada de la aguja de la izquierda, de derecha a izquierda, tirando totalmente hacia la aguja de la derecha.

2. El hilo de la labor tiene que quedar por delante; la aguja de la derecha se introduce en la lazada del primer punto que se presenta en la aguja de la izquierda, de derecha a izquierda.

3. Pasar el hilo de la labor por la punta de la aguja de la derecha, de abajo a arriba.

4. Estirar de esa lazada por dentro de la lazada de la aguja de la izquierda, formando así una nueva lazada.

5. Liberar el punto de la aguja de la izquierda y quedarse con un nuevo punto en la aguja de la derecha.

Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que todos los puntos de la aguja de la izquierda hayan pasado a la aguja de la derecha; a continuación, colocar la aguja de la derecha en la mano izquierda y tejer el «derecho» con punto del derecho (véase la página siguiente), o volver a repetir el punto del derecho para obtener el punto musgo.

PUNTO DEL DERECHO

Usualmente se llama «punto del derecho» (mi madre lo llamaba punto liso) porque normalmente se elige para presentarlo del derecho, o como la cara a la labor; es un punto que aparenta ser un conjunto de pequeñas «V», como puede verse en las imágenes de la página siguiente.

Cuando tejemos con la hebra al cuello, el hilo con el que se trabaja se encuentra siempre por detrás de la labor y, para los principiantes, este punto es un poco más difícil que el punto del revés solo por el hecho de tener que torcer el hilo para hacer la lazada. No es más que una cuestión de hábito. Una vez que se ha adquirido práctica en el punto del revés, es más fácil aprender a tejer el punto del derecho, y cuando se sabe hacer ambos ya se está capacitado para hacer casi todo, pues estos 2 puntos son la base de cualquier labor de punto.

Como ya he mencionado anteriormente, el revés de un punto del revés es siempre uno del derecho y viceversa; tejer todas las hileras con punto del derecho también hace que se obtenga el punto musgo (pero de manera más difícil y lenta).

Para obtener punto del derecho siempre se tiene que tejer el punto del derecho en la cara de la labor, y el punto del revés en el revés.

Recuerdo que cuando se teje en círculo, como cuando se hace un cuello, siempre hay que tejer del derecho o del revés, volviendo después la prenda del derecho.

Por ejemplo, cuando se teje en círculo, para hacer punto de musgo hay que hacer una vuelta del revés y una del derecho, si no, no quedará bien.

1. Introducir la punta de la aguja de la derecha en la primera lazada de la aguja de la izquierda, de izquierda a derecha, empujando totalmente hacia la aguja de la derecha.

2. Situando el hilo por detrás de la aguja, introducir la aguja de la derecha en la lazada del primer punto de la aguja de la izquierda, de izquierda a derecha.

3. Pasar el hilo de la labor sobre la punta de la aguja de la derecha.

4. Tirar de esa lazada por dentro de la lazada de la aguja izquierda, formando una nueva lazada.

5. Liberar el punto de la aguja de la izquierda, quedándonos con un nuevo punto en la aguja de la derecha.

Repetir los pasos del 2 al 5 hasta que todos los puntos de la aguja de la izquierda hayan pasado a la aguja de la izquierda; a continuación, colocar la aguja de la derecha en la mano izquierda y tejer el «revés» con punto del revés.

REMATE EN PUNTO DEL DERECHO

Hay muchas formas de rematar las labores, aunque personalmente siempre utilizo el método de remate elástico:

1. Tejer 2 puntos (uno cada vez) con la aguja de la derecha.

2. En la aguja de la derecha, con ayuda de la izquierda, pasar el primer punto tejido sobre el segundo, y solo quedará en la aguja (de la derecha) el segundo punto.

3. Volver a tejer otro punto (que pasará a ser el segundo) y repetir el proceso hasta que quede solo un punto en la aguja de la izquierda. Cortar el hilo y, con una aguja de coser, hacer una lazada y estirar.

El remate que más me gusta y que más utilizo, porque no tiene ninguna dificultad y queda muy bonito, es el que llamo elástico. Aunque haya otros más elásticos, que no voy a tratar en este libro, este siempre me ha dado resultado en casi todas mis labores.

REMATE EN PUNTO DEL REVÉS

El remate del revés se efectúa exactamente de la misma forma, pero tejiendo los puntos del revés:

1. Dar 2 puntos del revés en la aguja de la derecha.

2. Pasar el primero sobre el segundo y repetir el proceso hasta que todos los puntos se hayan rematado.

REMATE SENCILLO

Cuando aprendemos a tejer casi siempre se nos enseña el remate sencillo. De tan simple que es, este remate no necesita imagen. Consiste en dar 2 puntos del revés con una aguja solo, o sea, hacer en la aguja de la derecha 2 lazadas como si fuera una, transformando 2 puntos en uno. El resultado de este punto se pasa nuevamente a la aguja de la izquierda, repitiendo el proceso hasta que no queden más puntos en la aguja. Es muy poco habitual utilizar este remate, porque resulta siempre demasiado apretado.

1. Toallita para baño. Punto musgo

Cuando nació mi hija, le hice unas toallitas de baño para sustituir las esponjas comunes. Son de fácil ejecución e ideales para principiantes.

Montar 40 puntos en montaje elástico en dos agujas de 4 mm. Quitar una de las agujas y trabajar de la manera siguiente:

Todas las hileras: P1 y tejer hasta el final de la vuelta en PR.

Cuando haya varias hileras, se mide la anchura de la toallita, haciendo el número de vueltas necesario para obtener la misma altura, menos medio centímetro (que se obtendrá cuando se remate la labor).

Rematar los puntos:

Cortar el hilo con aproximadamente 20 cm y esconderlo con una aguja de coser o con una aguja de ganchillo.

Hacer cuatro adornos o flecos (véase pág. 41) (usar una cartulina de unos 5 cm de altura) y coserlos en los extremos de la toallita.

Consejo: al inicio de cualquier labor, y como en cualquier receta de cocina, lee con atención los patrones antes de empezar. Necesitas asegurarte de que tienes todo lo que precisas y también haber comprendido los distintos pasos o te frustrarás y darás de lado a la labor. Los trabajos «arrinconados» son algo muy común en cualquier persona que hace punto desde hace tiempo, más aún en alguien que se está iniciando.

2. Toallita para baño. Punto de arroz

Es parecido a la labor anterior, pero introduciendo el «grano de arroz», el punto perfecto para mantener pequeños cuadrados rectos, ya que el punto de arroz no se enrolla.

Montar 40 puntos en dos agujas superpuestas. Retirar una de las agujas y tejer de la forma siguiente:

Hileras pares: P1, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras impares: P1, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Cuando se tengan hechas algunas vueltas, se mide la anchura de la toallita y se teje el número de hileras necesario para obtener la misma altura, menos medio centímetro (este se obtiene cuando se remata la labor).

Rematar los puntos.

Cortar el hilo con cerca de 20 cm y esconderlo con la aguja de coser.

Igual que en el proyecto anterior, hacemos cuatro adornos y los cosemos en los extremos de la toallita.

Cómo hacer flecos de adorno

Primero, en un cartón pequeño y cuadrado coloca una hebra de lana doble atravesada; segundo, devana la lana alrededor del cartón.

Sube la hebra doble atravesada para sujetar la lana devanada con un nudo.

Corta por debajo para que los flecos se suelten y quita el cartón.

Con otra hebra de lana, ata los flecos un poco por debajo del nudo (1 cm o 2 cm, según sea el tamaño del adorno). Nivela los flecos con unas tijeras.

3. Bufanda roja

Las bufandas son prendas muy sencillas de ejecutar y fáciles de tejer en cualquier sitio, como por ejemplo en un transporte público, ya que no se necesita hacer recuento de puntos ni prestar mucha atención. Unos flecos pueden darle cierta gracia, pero puedes optar por no ponerlos.

Montar 30 puntos en dos agujas superpuestas (montaje elástico). Retirar una de las agujas y tejer de la siguiente forma:

Todas las hileras: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Cuando se alcance la altura deseada (en este caso yo usé 100 g de lana, o sea, dos ovillos), se remata la bufanda.

Esconder el hilo con una aguja de coser.

FLECOS

1. Cortar varias hebras de lana de 40 cm aproximadamente. Cada fleco tiene 3 hebras.

2. Doblar las hebras.

3. Con una aguja de ganchillo, enhebrar cada fleco en los puntos por donde se pretende hacer la franja, de atrás hacia delante, y sacar las hebras en el pliegue.

4. Hacer una lazada y estirar.

Después de colocar todos los flecos, estos deben recortarse para igualarlos con unas tijeras.

Cómo hacer flecos

4. Bufanda Julia

En este tipo de bufanda he elegido el punto de arroz doble, pues es ideal porque alterna el punto del revés y el punto del derecho, a semejanza de la labor 2, creando un tejido que no se enrosca y que tiene cierto volumen.

Montar 32 puntos en dos agujas superpuestas (montaje elástico). Retirar una de las agujas y proceder de la manera siguiente:

Hilera 1: P1 (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1 trabajar en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: P1 (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4: P1, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.

Repetir las hileras desde la 1 a la 4 hasta alcanzar el tamaño deseado y rematar.

Cortar la hebra de lana con 20 cm aproximadamente y esconderla con la aguja de coser.

Nota: en labores con más de una madeja (o cuando la hebra de lana se parte), se une de la misma manera que cuando se añade color. Véanse págs. 152 y 153.

Aumentos y disminuciones

Aumento sencillo en PR: en el punto donde nace la lazada (aguja de la izquierda), introducir la aguja de la derecha y levantar un punto colocando la hebra de la derecha sobre la punta y empujándola hacia arriba.

Aumento con lazada en PR: con el pulgar levantar la hebra pasándola por encima de la aguja de la derecha; después, tejer el punto siguiente. La lazada representa un aumento. Esta deja un agujero a propósito.

Remate sencillo en PR: usualmente se suele decir «tejer 2 puntos del revés juntos», y esto significa: tejer 2 puntos transformándolos en uno solo. Meter la aguja de la derecha en las 2 lazadas de la aguja de la izquierda.

Aumento sencillo en PD: introducir de abajo a arriba la aguja de la derecha donde nace el punto (aguja de la izquierda) y tirar de la hebra de arriba hacia abajo, creando una nueva lazada.

Aumento con lazada PD: con la hebra por detrás de la labor, hacer una lazada de abajo a arriba y dar el punto siguiente. Esta lazada será un aumento. Crea un agujero a propósito.

Hacer lazada y tejer ambas lazadas como si solo se tratase de una, retirando el punto resultante a la aguja de la derecha. Se puede hacer lo mismo en el punto del derecho.

5. Bufanda Rut

Esta bufanda se teje con unas agujas «demasiado grandes» para la lana, de esta manera se proporciona volumen a la labor. Si se utilizan unas agujas aún más gruesas, se crea un falso efecto de encaje.

Montar 4 puntos en una aguja.

Hilera 1: P1, AUM1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.

Repetir las hileras 1 y 2 hasta tener 26 puntos en las agujas.

Trabajar del derecho (sin aumentos) hasta obtener la altura deseada.

Nunca se teje el primer punto de cada hilera.

Cuando se alcance el tamaño deseado, deben hacerse las disminuciones para que quede con las puntas iguales.

DISMINUCIONES

Hileras impares: P1, 2PR juntos. Tejer en PR.

Hileras pares: P1, tejer en PR.

Repetir las hileras pares e impares hasta que queden solo 4 puntos en las agujas.

Rematar y esconder la hebra de lana con la aguja de coser.

6. Corbata

Siempre me han gustado mucho las corbatas. En invierno las pueden usar como complemento tanto hombres como mujeres. Basta con modificar la longitud. Las corbatas son, además, un regalo rápido de tejer.

Montar en una aguja 3 puntos.

Hilera 1: P1, 2PR.

Hilera 2: P1, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 3: P1, 4PR.

Hilera 4: P1, 1 LAZ, 3PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 5: P1, 6PR.

Hilera 6: P1, 1LAZ, 5PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 7: P1, 8PR.

Hilera 8: P1, 1LAZ, 7PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 9: P1, 10 PR.

Hilera 10: P1, 1 LAZ, 9PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 11: P1, 12PR.

Hilera 12: P1, 1LAZ, 11PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 13: P1, 14PR.

Hilera 14: P1, 1LAZ, 13PR, 1LAZ, 1PR.

Hilera 15: P1, 16PR.

Hilera 16: P1, tejer en PR.

A partir de este punto, tejer sin aumentos cerca de 10 cm.

A lo largo de la corbata, de 10 cm en 10 cm, disminuir 2 puntos (uno de cada lado), para que la corbata quede ligeramente como un embudo y con el aspecto típico de corbata.

Se le da la longitud que se quiera y se esconde la hebra de lana con la aguja de coser.

7. Chal sencillo

Este chal se teje completamente en punto del revés y en alto, es decir, se empieza en una punta, al contrario del inicio común en pico por detrás en forma de V.

Montar 3 puntos en dos agujas, retirar una de ellas y empezar a tejer de la manera siguiente:

Hilera 1 (derecho): P1, 2PR.

Hilera 2 (revés): P1, 2PR.

Hilera 3 (derecho): P1, 1LAZ, 2PR.

Hilera 4 (revés): P1, 3PR.

Marcar el derecho con una señal (para que al principio no nos confundamos en dónde aumentar).

Hileras del derecho hasta mitad del chal: P1, 1LAZ, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés hasta la mitad del chal: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Cuando se haya alcanzado la mitad de la madeja (pesar en una balanza), tejer de la manera siguiente:

DISMINUCIONES

Hileras del derecho: P1, 1LAZ, 3PR juntos, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: 1P, tejer en PR hasta el final de la carrera.

Cuando se vuelvan a tener solo 3P en las agujas, hacer remate en PR, cortar la hebra de lana y esconderla.

Consejo: marcar el lado que se decida que será el derecho de la labor con un marcador. A medida que chal vaya creciendo, el marcador dejará de necesitarse, pero al principio, cuando todavía no se notan los aumentos, es difícil saber dónde está. Yo siempre hago los aumentos del lado que considero que es el derecho del chal.

8. Chal de invierno

Este chal ha sido una de las prendas que más me ha gustado preparar para este libro. Cuando lo terminé, no pude resistirme y me lo puse de inmediato. Es rápido de hacer y cómodo, además, los flecos de colores le dan un toque gracioso.

Montar 3 puntos en una aguja.

Hilera 1: P1, tejer en PR.

Hilera 2: P1, hacer 1LAZ, 1PR, 1 LAZ, 1PR.

Hilera 3: P1, tejer en PR.

Hilera 4: P1, 1PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR.

Hilera 5: P1, tejer en PR.

Hilera 6: P1, 1PR, 1LAZ, 3PR, 1LAZ, 2PR.

Hilera 7: P1, tejer en PR.

Hilera 8: P1, 1PR, 1LAZ, 5PR, 1LAZ, 2PR.

En esta fase ya se pueden distinguir los puntos del revés que componen el centro del chal, así como la orilla que define la lazada. Proceder como se indica en el siguiente esquema:

Hileras impares: P1, tejer en PR.

Hileras pares: P1, IPR, 1LAZ, tejer en PR hasta que falten 3P para el final de la hilera, 1LAZ, 2PR.

Tejer hasta alcanzar el tamaño deseado.

Terminar el chal en una hilera del derecho, rematando en punto del revés con remate elástico. Esconder la hebra de lana con la aguja de coser.

Consejo: si se pretende hacer un chal más grande, basta con seguir tejiendo de la misma forma. Se puede parar en cualquier momento sin «estropear» la labor y hacer un chal más grande, siempre que se hagan los aumentos en cada lado de la labor.

9. Chaleco con cuello

Me gustan las prendas simples. Por mucho punto que haya hecho, las prendas sencillas como esta, que puede tejer cualquier principiante, son las que acabo por ponerme más a menudo. La lana gruesa abriga mucho y es cómoda.

Montar 30 puntos en una aguja.

CUELLO

Hileras del derecho: (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta. Repetir hileras del derecho y del revés hasta completar 5 vueltas.

Hilera 6 (revés): 2PR, 1LAZ (esta lazada representa la «casa»), 2PD, (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 7 (derecho): (2PD, 2PR)* repetir * hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 2PR juntos, 1PR.

Hilera 18: Repetir la hilera 6.

Hilera 19: repetir la hilera 7.

Hilera 20: 2PR, 2PD, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PD, 2PR.

Hilera 21 (derecho): 2PD, 2PR, tejer en PD hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR, 2PD.

Hilera 22: 2PR, 2PD, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la vuelta aumentando a lo largo de la hilera 8P aleatoriamente, 2PD, 2PR.

Nota: a partir de este punto, las hileras del derecho pasan a ser hileras de aumentos. En cada una de estas hileras se bebe aumentar 8P. Las hileras del revés se hacen siempre como la hilera 22.

Hilera 23 (hilera del derecho y de aumentos): 2PD, 2PR, tejer en PD hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR, 2PD.

Repetir las hileras 22 y 23 hasta completar 64 puntos en las agujas.

Hilera de creación de las mangas (derecho): 2PD, 2PR, 7PD, rematar 10P, 22PD (puntos de la espalda), rematar 10P, 11PD.

Hilera de creación de las sisas (revés): 2PR, 2PD, 7PR, montar 6P (sisa), 22PR (espalda), montar 6P (segunda sisa), 7PR, 2PD, 2PR.

CUERPO DEL CHALECO

Tejer el cuerpo del chaleco como se presentan los puntos, es decir, donde hay un punto del derecho, tejer un punto del derecho; donde hay un punto del revés, tejer un punto del revés.

Cada 5 hileras, aproximadamente, aumentar 4 puntos a lo largo de la vuelta, siempre del lado derecho. Solo en 4 hileras, es decir, hasta completar cerca de 96 puntos en las agujas.

Cuando se tenga la altura deseada de la sisa al final de la prenda, trabajar 2 hileras como tira elástica.

Derecho: (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Revés: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Rematar con método sencillo o elástico.

Cortar y esconder la hebra de lana.

Unir piezas

Después de aprender a hacer punto plano, aumentos y disminuciones, entender cómo se unen piezas nos permitirá hacer labores más complejas como mantas de cuadrados, jerséis y abrigos, por ejemplo.

En la primera imagen se puede ver cómo unir un hombro o una pieza donde el remate está en alto, y, en la segunda, cómo unir la costura de una manga, o de otra pieza, en el sentido de la labor, o en su borde.

Recuerda que cuando en una labor se pide no tejer el primer punto, aunque no parezca importante, sí lo es cuando necesitamos unir esa pieza con otra.

En las piezas sueltas, como las mangas, las partes delanteras y la espalda de las prendas de vestir, uno de los mejores trucos consiste en no tejer el primer punto de cada hilera, como se explica en «Cómo tejer orillas o rebordes» (véase pág. 30).

Hacer las cosas de la manera adecuada marca la diferencia. Vestir una prenda que se ha cosido como mandan los cánones puede hacer que nos sintamos bien o mal.

Sin embargo, hay muchas maneras de hacerlo. Siempre hay una tía o una abuela que sabe hacerlo de otra forma, como sucede al montar los puntos. Con el tiempo, descubrirás la mejor manera para ti. La tuya. Aun así, nunca dejes de echar una ojeada a las nuevas técnicas que puedes aprender. Cada prenda conlleva una forma perfecta de tejerse, aunque algunas indicaciones sean de sentido común.

No me gusta coser prendas de punto. Siempre que puedo, ideo una prenda sin costuras, sin embargo, el truco que uso siempre es este: las piezas deben coserse por el derecho de la labor.

10. Capa con caperuza roja

A cualquier niña le gustaría tener una capa de este tipo. Mi hija, en cuanto la vio, quiso probársela.

Montar en un hilo de color diferente 40 puntos en montaje elástico.

*

Hilera 1: P1, 2PR, tejer en PD hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 3PR.

Hilera 2: P1, tejer toda la vuelta en PR.

*

Repetir las hileras 1 y 2 hasta que hayas completado 22 hileras, es decir, 11 de una manera y 11 de otra.

**

Hilera 23 (derecho): P1, 2PR, 6PD, 2PD juntos, tejer hasta que falten 10P para el final de la vuelta, 2PD juntos, trabajar hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 3PR.

Hilera 24: P1, tejer toda la hilera en PR.

Hileras 25 a 28: repetir dos veces las hileras 1 y 2.

Hilera 29: repetir la hilera 23.

**

Repetir el bloque **

En esta fase estamos al final de la capa, o sea, en el escote.

HOMBROS

En las próximas 8 hileras, tejer de la manera siguiente:

Hileras del derecho: P1, 2PR, tejer hasta que falten 3P para el final de la vuelta, aumentando aleatoriamente 8P en PD a lo largo de la hilera, 3PR.

Hileras del revés: P1 y tejer en PR hasta el final de la hilera.

CUERPO DE LA CAPA

Hileras del derecho: P1, 2PR, tejer hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 3PR.

Hileras del revés: P1 y tejer en punto del revés.

Repetir 17 hileras.

Hilera del derecho: P1 y tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera del revés: rematar en PD un cierre elástico.

Con la aguja de coser, zurcir la parte de arriba de la capucha, siguiendo la orientación de la línea de otro color según indica la imagen de abajo, retirando después ese hilo de otro color.

Esconder el hilo.

11. Gorro con trenzas

Este gorro es muy fácil y rápido de tejer. Se hace de delante a atrás, lo que significa que la tira elástica de inicio es lo que rodea la cara.

Montar 30 puntos en una aguja.

TIRA ELÁSTICA

Hilera 1 (derecho): (2PD, 2PR)* hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): (2PR, 2PD)* hasta el final de la vuelta.

Repetir las hileras 1 y 2.

CUERPO

Tejer el derecho en punto del revés y el revés en punto del derecho hasta una medida de 15 hileras. Cortar el hilo de lana con longitud suficiente para coser después el gorro. Cambiar de color y tejer una hilera, rematándola a continuación como se quiera.

Este segundo color solo se usa como guía. Después de coser la pieza, el hilo se quita.

COSER

Doblar el gorro por la mitad, recordando que la tira elástica es lo que rodea la cara y que lo que se va a coser es la parte de atrás de la capucha.

Meter la aguja de coser en el color original y zurcir. Sigue las instrucciones de las imágenes de la página 62.

TRENZAS (2 X)

Cortar 6 hebras de lana de 65 cm cada una.

Meterlas en la punta del gorro que queda a la altura de la barbilla (véase pág. 65).

Dividir en 3 para trenzar.

Atar el final con una hebra de la misma lana para que dé el efecto deseado.

12. Gorro con botón

Tan sencilla como la labor anterior y fácilmente adaptable a cualquier tamaño, ¡hasta le puedes colocar un pompón arriba para darle gracia!

Montar 34 puntos en una aguja.

Hilera1: (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: 1PD, 1PR, 1LAZ, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: (1PR, 1PD)* repetir * hasta que falten 3 puntos para el final de la vuelta, 2PR juntos, 1PD.

Hilera 4: rematar 4M, completar 4P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 5: tejer en PD.

Hilera 6: tejer en PR.

Repetir las hileras 5 y 6 hasta obtener la anchura deseada. El gorro de la fotografía tiene 16 hileras (8 del derecho y 8 del revés).

Cambiar a otro color para el remate. Hacer una hilera y rematar.

Zurcir con una aguja de coser como en la labor anterior.

Coser un botón al lado izquierdo de la apertura del gorro.

13. Poncho

Este poncho se hace con base en un rectángulo que se dobla por la mitad y se cose por el hombro. Cuando se viste, el poncho adquiere forma de triángulo y sienta muy bien. Cuando digo que no son dos triángulos sino un rectángulo, la gente se sorprende. Se puede tejer con cualquier tipo de punto que no se enrosque. El punto de arroz queda muy bien. Este se ha tejido en canalé no coincidente.

Montar 30 puntos en una aguja.

Hilera 1: P1, (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer como se presenta la labor (o sea, donde hay punto del revés, se teje punto del revés, donde hay punto del derecho, se teje punto del derecho).

Hilera 3: P1 (1PD, 1PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4: P1, tejer como se presenta la labor.

Repetir las hileras de la 1 a la 4 hasta tener cerca de 120 cm.

Rematar con cierre elástico.

Doblar la pieza por la mitad en horizontal (véase pág. 67). Coser el hombro por donde indica la imagen cerca de 34 cm.

Cortar las hebras de lana y esconderlas.

Sugerencia: este poncho también queda muy bonito si se le aplica unos flecos (véase pág. 43). Los flecos se hacen en la línea de abajo del poncho. Recuerda que hacer flecos consume mucha lana. Si piensas ponerlos, debes comprar la lana contando con ello.

14. Gorro para recién nacido

Todos los recién nacidos necesitan un gorro y todas las personas que empiezan a tejer acaban por hacer muchos. En las redes sociales se pueden encontrar grupos que los hacen para regalarlos a instituciones, y ha llegado a convertirse en una costumbre. Aprovecha para hacer lo mismo y, a la vez, entrenarte en su técnica.

Montar 60 puntos en una aguja.

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 6: (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 7: P1, tejer en PD.

Hilera 8: P1, tejer en PR.

Repetir las hileras 7 y 8 hasta alcanzar la altura deseada y rematar.

Doblar el gorro por la mitad y coser por encima y de lado.

Hacer dos adornos con flecos como se explica en la página 41 y coser en las puntas superiores del gorro.

15. Cinta turbante

Es increíble la cantidad de piezas que podemos hacer con base en un rectángulo. Las cintas tejidas abrigan y son muy elásticas. Usa y abusa de ellas. ¡Pueden hacerse también con hilo de algodón para el verano!

Montar 44 puntos en dos agujas juntas.

Quitar una aguja y empezar a trabajar en PR teniendo en cuenta que nunca se debe tejer el primer punto de cada hilera.

Tejer del derecho hasta obtener el tamaño deseado. Esta cinta se ha hecho para una cabeza de 55 cm de diámetro. Como el punto estira, se debe tejer solo hasta que la cinta tenga unos 48 cm.

Rematar y coser los extremos de la cinta para formar un tubo.

UNIÓN

Montar 16 puntos en dos agujas, retirar una y tejer tal como la cinta, o sea, sin hacer el primer punto de cada aguja. Tejer esta pieza con cerca de 10 cm.

Rematar y cortar el hilo con largura suficiente para coserlo.

Coser la cinta por detrás.

16. Cinta con lazo para el pelo

Semejante a la prenda anterior, imagínate la facilidad con la que tejerás esta cinta, de manera que puedes aprovechar para practicar tus dotes para coser punto de forma invisible. No solo las piezas grandes y complicadas tienen valor o son bonitas. Esta resulta un regalo precioso para cualquier niña.

Esta cinta está pensada para una cabeza de 50 cm de diámetro.

CINTA (PIEZA I)

Montar 16 puntos en una aguja.

Todas las hileras: P1, tejer en PR.

Tejer hasta que la pieza tenga 41 cm de longitud (recuerda que el punto estira).

Rematar.

LAZO (PIEZA 2)

Montar cerca de 12P en una aguja y teja de la misma forma que la pieza de arriba, pero con 8 cm de longitud.

Rematar y esconder el hilo.

PIEZA QUE UNE EL LAZO A LA CINTA (PIEZA 3)

Montar 8 puntos en una aguja y trabajar como las piezas de arriba hasta obtener una longitud de 6 cm.

Rematar.

TERMINAR LA CINTA

Marcar la mitad de la tira (pieza 1), superponer la pieza 2 y colocar atravesada la pieza 3, según el esquema de al lado. Doblar la pieza 3 para que envuelva a las otras, y coser por detrás para formar el lazo.

Doblar entonces la pieza 1, cosiendo los extremos y formando la cinta. Para hacer una cinta más grande, basta con tejer más hileras en la pieza 1, y si la queremos más pequeña, menos de las que tiene.

17. Guirnalda

Habitualmente las guirnaldas se hacen de papel o de tela. Estas banderolas también se pueden hacer de punto escogiendo colores alegres. Son sencillas, su ejecución puede ser un buen entrenamiento para hacer disminuciones y son una bonita decoración para un rincón especial.

Para cada una de las banderolas hay que montar 27 puntos.

Hileras del derecho: 1P, 1LAZ, 2PR juntos, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 3PR juntos, 1LAZ, 1PR.

Hileras del revés: P1, tejer en PR toda la hilera.

Cuando en las agujas queden aproximadamente 5P: P1, 3PR juntos, 1PR.

Última hilera: 3PR juntos.

Hacer las 5 banderolas de color diferente.

Cortar un hilo de algodón, puede ser el que vulgarmente se usa para el ganchillo. Enfilarlo en las banderolas y, entre estas, colocar las bolas de fieltro.

En ambas puntas de la guirnalda, coloca una bola de fieltro o, si lo prefieres, un pompón.

Tejer estas pequeñas banderolas obedece siempre al mismo patrón de disminuciones. Así, si se quieren hacer banderas más grandes, hay que tener en cuenta que siempre se debe empezar con números impares para que las disminuciones resulten y, al final, queden los 3 puntos que se rematan juntos.

18. Corona

Para esta labor debes elegir una lana que no sea blanda o usar unas agujas más estrechas que las que se indican en la etiqueta de la lana. Esto aumentará la tensión y se obtendrá un resultado más rígido manteniendo la forma.

Montar 68 puntos en una aguja.

Nunca se trabaja el primer punto (pasar el punto sin tejer). Tejer siempre en punto del revés. Hacer aproximadamente 14 hileras en punto del revés. Poner una marca que identifique el derecho de la labor; puede ser cualquiera de los lados, puesto que el punto será igual en ambos.

PRIMER PICO

Hilera 1: 2PR juntos, 12PR, girar la labor (hilera incompleta).

Hilera 2: (revés): P1, 12PR, girar.

Hilera 3: P1, 1PR, 1LAZ, 3PR juntos, 3PR, 3PR juntos, 1LAZ, 2PR, girar.

Hilera 4: P1, 10PR, girar.

Hilera 5: P1, 1PR, 1LAZ, 3PR juntos, 1PR, 3PR juntos, 1Laz, 2PR, girar.

Hilera 6: P1, 8PR, girar.

Hilera 7: 1P, 1PR, 1LAZ, 2PR juntos, 1PR juntos, 1LAZ, 2PR, girar.

Hilera 8: P1, 8PR, girar.

Hilera 9: P1, 1PR, 1LAZ, 5PR juntos, 1LAZ, 2PR, 2PR, girar.

Hilera 10: P1, 6PR, girar.

Hilera 11: P1, 1PR, 3PR juntos, 2PR, girar.

Hilera 12: P1, 4PR, girar.

Hilera 13: P1, 3PR juntos, 1PR, girar.

Hilera 14: 3PR juntos, rematar el hilo del pico 1.

PICO 2 Y SIGUIENTES

Volver a insertar la aguja para seguir la labor donde se posiciona el pico siguiente, tejiendo de la misma forma que para el primer pico. No obstante, y ya que hay una punta de hebra, en el reinicio, justo después de dar 2 puntos juntos (inicio de la hilera I), aprovechar para tejer 5 puntos con las dos puntas juntas, rematando después la hebra y evitando dejarse esta parte tan molesta para el final.

Cuando se terminan los 5 picos, esconder los hilos de los remates.

Planchar la corona y unir sus extremos cosiéndolos.

19. Jersey para bebé

Cuando se hace un jersey para bebé, no se necesita usar una lana especial, puedes y debes, sin embargo, elegir las más suaves o lavarlas después con suavizante. La ejecución de este jersey es muy sencilla. ¡Te encantará tejerlo!

Montar 50 puntos en dos agujas. Retira una y empieza a tejer de la manera siguiente:

Hileras 1 a 75: P1, tejer en PR.

Hilera 76 (derecho): P1, tejer en PR y cuando se acabe la vuelta, montar 22P (manga A).

Hilera 77: P1, tejer en PR toda la vuelta, montar 22P (manga B).

Hilera 78 (derecho): P1, 2PR, 19PD, 50PR, 19PD, 3PR.

Hilera 79 (y todas las hileras impares del revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 80: P1, 2PR, 20PD, 48PR, 20PD, 3PR.

Hilera 82: P1, 2PR, 21PD, 46PR, 21PD, 3PR.

Hilera 84: P1, 2PR, 22PD, 44PR, 22PD, 3PR.

Hilera 86: P1, 2PR, 23PD, 42PR, 23PD, 3PR.

Hilera 88: P1, 2PR, 24PD, 40PR, 24PD, 3PR.

Hilera 90: P1, 2PR, 25PD, 38PR, 25PD, 3PR.

Hilera 92: P1, 2PR, 26PD, 36PR, 26PD, 3PR.

Hilera 94: P1, 2PR, 27PD, 34PR, 27PD, 3PR.

Hilera 96: P1, 2PR, 28PD, 32PR, 28PD, 3PR.

Hilera 98: P1, 2PR, 29PD, 30PR, 29PD, 3PR.

Hilera 100: P1, 2PR, 30PD, 28PR, 30PD, 3PR.

ESCOTE

P1, 2PR, 30PD, 3PR, rematar 22PD, girar.

P1, 2PR, 30PD (manga), 3PR.

Pasar los 22 puntos de la manga B a una aguja auxiliar.

Ahora tenemos la parte del jersey antes del escote en una aguja auxiliar y el resto de puntos, pertenecientes a la manga A, en la aguja en la que estamos trabajando.

Hilera del escote: P1, tejer puntos de la manga A en PR.

Hilera A: P1, 2 PR, tejer en PD hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 3PR.

Hilera B: P1, tejer en PR.

Hileras de la altura del escote: repetir 5 x la última hilera.

Hilera del revés: P1, tejer en PR, montar 11P.

Hilera del derecho: P1, 12Pr, tejer en PD hasta 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del revés: P1, tejer en PR.

Hilera del derecho: P1, 13PR, tejer en PD hasta 3 P del final de la hilera, 3PR.

Hilera del revés: P1, tejer en PR.

Hilera del derecho: P1, 14PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final, 3PR.

Hilera del revés: P1, 15PR, tejer en PD hasta el final de la vuelta, 2PR juntos, 14PR.

Hilera del derecho: P1, 15 PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del revés: P1, 16PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del derecho: P1, 17PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del revés: P1, 18PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del derecho: P1, 19PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del revés: P1, 20PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del derecho: P1, 21PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del revés: P1, 22PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del derecho: P1, 23PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR (24 + 22).

Hilera del derecho: P1, 24PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Hilera del revés: rematar 22P (debe encajar con la otra parte de PD)

Hilera del derecho: P1, PR.

Hilera del revés: P1, PR. Cortar el hilo (colocar los puntos en una aguja auxiliar).

Volver a la manga B:

Hilera del revés: P1, PR.

Hilera del derecho: P1, 3PR, tejer en PD hasta estar a 3P del final de la vuelta, 3PR.

Repetir 5 x, es decir, hasta que haya 10 hileras de escote (igual que el lado opuesto).

Hilera del derecho: P1, 2PR, 30PD, 3PR, montar 11P.

Hilera del revés: P1, tejer todo en PR.

Hileras del derecho: tejer siempre menos un PD y más un PR para que el dibujo del ranglán quede simétrico.

Hileras del revés: P1, tejer todo en Pr.

Hacer 2 hileras más en PR.

Unir para tejer el resto del «cuerpo» o espalda.

Asegurarse de que ambas piezas están del derecho (o del revés).

Volver a poner todos los puntos en una misma aguja.

En la unión de las dos piezas, tejer los 2 puntos (uno por cada lado) juntos para evitar que se cree un agujero.

Trabajar los 49 puntos en punto del revés. Hacerlo en 38 hileras del derecho y 37 del revés, después, rematar la labor.

Doblar la pieza y coser lateralmente ambos lados. Rematar las puntas y poner un botón.

El truco de este jersey es que el cambio de punto del revés (PR) del cuerpo por el punto del derecho (PD) en cada hilera de la manga, crea un efecto ranglán que, en realidad, no es más que un efecto visual, pero que funciona especialmente en jerséis pequeños.

20. Jersey ranglán para bebé

Este jersey es para un niño de aproximadamente un año, pero se puede adaptar fácilmente a cualquier tamaño. Con un poco de imaginación, la simple alternancia de colores crea piezas únicas.

ESPALDA

Montar 52 puntos en montaje elástico.

Hilera 1: P1 (1PD, 1PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): P1, tejer en PR.

Hilera 3: P1 (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4 (revés): P1, tejer en PR.

Repetir la hilera 1 a 4 hasta tener unas 54 hileras (aproximadamente 20 cm).

SISAS

*

Hilera del derecho: P1, 1PD, 2PR juntos, continuar el patrón hasta estar a 4P del final de la vuelta, 2PR juntos, 2 PD.

Hilera del revés: P1, tejer en PR.

*

Repetir 17 x de * a *.

Rematar.

PARTE DELANTERA:

Montar 52 puntos en montaje elástico.

**

Hilera 1: P1 (1PD, 1PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): P1, tejer en PR.

Hilera 3: P1 (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4 (revés): P1, trabajar en PR.

**

Repetir el patrón de ** a ** hasta obtener 34 hileras.

ESCOTE

Hilera 1: P1, 1PD, 2PR juntos, 7P en el seguimiento del patrón, girar la labor.

Hilera 2: (hilera incompleta, es decir, solo se teje el lado derecho del escote del revés), 2PR juntos, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: P1, 1PD, 2PR juntos, 6P en el seguimiento del patrón, girar la labor.

Repetir la hilera 2 a 3 hasta que no haya puntos en la aguja.

LADO IZQUIERDO DEL ESCOTE

Hilera 1: en el derecho de la labor, rematar 8P (base de escote) y tejer hasta estar a 4P del final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD, girar la labor.

Hilera 2 (revés): P1, tejer hasta que falten 2P para el final de la vuelta, 2PR juntos.

Hilera 3: P1, tejer hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.

Repetir la hilera 1 y 2 hasta que no haya puntos en la aguja.

MANGAS (HACER UNA AMARILLA Y OTRA ROSA)

Montar 42 puntos en dos agujas superpuestas.

Retirar una de las agujas y proceder de la manera siguiente:

Hilera 1: P1 (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer en PR.

Hilera 3: P1, (1PD, 1PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4: P1, tejer en PR.

Repetir el patrón aproximadamente en 46 hileras.

SISAS O DISMINUCIONES DE LAS MANGAS

*

Hileras del derecho: P1, 1PD, 2PR juntos, tejer el patrón hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.

Hileras del revés: P1, tejer en PR.

*

Repetir de * a * hasta tener 6 puntos en las agujas, rematar.

Cortar y esconder los hilos.

Coser las mangas, el frente y la espalda según el patrón de abajo.

Después, doblar el jersey y coser el cuerpo y las mangas.

Levantar los puntos del escote (múltiplos de 4) y tejer una pequeña tira elástica (2PR, 2PD)*, repetir * en toda la vuelta, hacer 4 hileras.

21. Patucos para bebé

Cuando sabemos que va a nacer un bebé, quien sabe hacer punto tiene claro que los patucos no pueden faltar. Son un regalo perfecto para cualquier recién nacido.

Montar 36 puntos en dos agujas.

Retirar una de las agujas y proceder del siguiente modo:

Hileras 1 a 11: P1, 35PR.

Hilera 12: P1, 12PR, hacer 2PD juntos, 6PD, P2, tejer juntos en la aguja de la derecha en PD, 13PR.

Hilera 13: P1, 1PR, deslizar el segundo punto en el primero en PR, 6PR, 2PR juntos, 12PR.

Hilera 14: P1, 10PR, 2PR juntos del derecho, 6PD, pasar 2, tejer estos dos juntos en la aguja de la derecha, 11PD.

Hilera 15: P1, 9PR, pasar el segundo punto sobre el primero, tejer ese punto del revés, 6PR, 2PR juntos, 10PR.

Hilera 16: P1, 8PR, 2PD juntos, 6PD, P2, trabajar los puntos juntos en la aguja de la derecha en PD, 9PR.

Hilera 17: P1, 7PR, pasar el segundo punto sobre el primero, trabajarlo en del revés, 6PR, 2PR juntos, 8PR (24P).

Hileras, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: P1, 1PR, 2PD, (2PR, 2PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Rematar y coser el patuco.

Hacer la pareja de la misma manera.

22. Manta para cuna

El punto «rositas de Portugal» me lo enseñó una amiga, doña Piedad. Se teje en múltiplos de 4 puntos. Cuando pienses en tejer este punto, especialmente cuando quieras introducir una franja, debes tener en cuenta y calcular los puntos que necesitarás. Esta manta se tejió con dos hebras de lana juntas.

Montar 122 puntos en una aguja.

Se necesitan 9 puntos para cada franja lateral, que se tejen a la vez que se teje el centro de la prenda, y los restantes 104 puntos son para el punto en sí.

El punto se teje del lado del revés.

Hileras 1 a 18: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 19 (revés): P1, 8PR (franja lateral), en el mismo punto trabajar 1PR, 1PD, 1PR (en adelante designado como «rosita», (3PR juntos, 1 rosita)*, repetir * hasta que falten 9P para el final de la vuelta, 9PR.

Hilera 20: P1, tejer en PR.

Hilera 21: P1, 8PR (franja lateral), (3PR juntos, 1 rosita)*, repetir * hasta que falten 9P para el final de la vuelta, 9PR.

Hilera 22: P1, tejer en PR.

Repetir las hileras 19 a 22 hasta la medida de la manta que se desea. Deben «descontarse» los puntos de la franja cuando se miden, porque todavía están por hacer y cuentan para la medida final.

Hacer las mismas 18 hileras en punto del revés y rematar la mantita.

Como el remate tiende a ser más apretado que el montaje, hay que intentar no apretar demasiado cuando se cierre la labor.

Esa labor también queda muy bonita si, en vez de una franja lateral, se coloca una pequeña franja de ganchillo (punto bajo).

Disminución doble en punto del revés

Las imágenes de abajo muestran cómo hacer una disminución doble, o sea, disminuir 2 puntos al mismo tiempo transformando 3 puntos en uno solo. En esta labor usamos el punto «rositas de Portugal», igual que en los chales sencillos y de invierno.

Punto circular

Siempre que puedo hago punto circular en vez de punto plano. En general, la gente piensa que el punto circular es más complicado, pero es por desconocimiento. En el punto circular no se teje del derecho y del revés, sino que siempre se hace o del derecho o del revés.

Hay dos razones por las que elijo, siempre que es posible, hacer punto circular.

No me gusta nada hacer las costuras. No son difíciles, hay quien las hace sin que se noten cuando la prenda está al derecho, simplemente se trata de una tarea que no me gusta, o mejor dicho, la que menos me apetece tejer. Prefiero hacer un gorro de una sola vez porque cuando lo cierro por la parte de arriba ya está listo para usarse; o hacer un jersey en el que tejo al mismo tiempo la espalda y la parte delantera, y después unir las mangas, prefiero tejer en un todo hasta el escote; o, incluso, de arriba hacia abajo.

Una pieza de ropa sin una sola costura es una verdadera comodidad.

Casi todas las prendas, si no todas, que se hacen en punto plano, es decir, con varias piezas que después se unen, se pueden tejer en punto circular, y viceversa. Solo es una cuestión de adaptar el patrón. Con el tiempo, conseguirás hacerlo incluso sin tomar notas.

Primero, sin embargo, tienes que aprender.

Ten siempre en mente los siguientes consejos:

El punto circular se hace siempre del derecho o del revés (que después girarás al derecho cuando termines).

Si en general a un punto del derecho le corresponde siempre un punto del revés, y viceversa, cuando se sigue un patrón de punto plano los reveses están invertidos, y tendrás que adaptarlo al punto circular.

¿Quieres probarlo?

CÓMO HACER EL MONTAJE

Hacer un montaje con el número de puntos necesarios en dos agujas superpuestas; repartir los puntos en las cuatro agujas y usar una quinta para tejer. Asegurarse de que todos los puntos van en el mismo sentido.

Como en el punto plano, solo se trabaja con dos agujas, las otras sirven únicamente para sujetar los puntos.

El punto circular con una aguja con cable es todavía más sencillo. Basta con escoger unas agujas cuyo cable no exceda el diámetro de la pieza. Después, solo hay que empezar a trabajar el primer punto de la aguja de la izquierda.

23. Cuello mostaza

Tejer en tubo las primeras veces parece que asusta. Haz este cuello para entrenarte y verás que cuando te habitúes a la idea de tejer siempre del mismo lado, todo se vuelve más fácil.

Montar 120 puntos sobre dos agujas.

Retirar una de las agujas y unir para trabajar en círculo, colocando una marca de inicio de hilera.

El cuello en cuestión se teje en punto de arroz, o sea, dando un punto del revés y uno del derecho, alternando en la hilera siguiente.

Hilera 1: (1PR, 1PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta (hasta la marca).

Hilera 2: (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Repetir alternadamente las hileras 1 y 2 hasta conseguir la medida deseada y rematar.

Este cuello también se puede tejer en punto plano, utilizando después un método de costura que la disimule.

Piezas como esta son fáciles de ajustar y hacerlas más grandes o más pequeñas. Aunque sea una pieza de tamaño único, basta con cambiar el número de puntos, o incluso de las agujas, para tejer una pieza más ancha o más estrecha.

24. Mitones

Estos guantes sin dedos se tejen en punto musgo. En este caso, como estamos trabajando en tubo, tenemos que tejer una hilera del revés, una hilera del derecho, o no conseguiremos el efecto deseado.

Montar 32 puntos sobre dos agujas, separar en cuatro agujas, colocar una señal de inicio de hilera y empezar a tejer en círculo.

Cuando hacemos punto musgo en punto plano, este es más fácil porque nos limitamos a tejer en punto del revés por ambos lados.

Hilera 1: tejer en PR.

Hilera 2: tejer en PD.

Repetir hasta cerca de 15 cm de altura (para cubrir el puño y parte de la mano).

Hilera de apertura para el dedo: tejer 26P (o del derecho o del revés, dependiendo de la hilera que se esté haciendo), rematar 6P.

Hilera del cierre del dedo: 26P (en el punto que dé continuidad al punto musgo), montar 6P en las agujas.

Tejer en punto musgo hasta conseguir la altura del mitón deseada. Yo lo hice hasta los nudillos de los dedos.

Rematar, cortar y esconder la hebra de lana con la aguja de coser.

Hacer el segundo mitón igual.

Atención: el revés de un punto del revés es siempre un punto del derecho, y viceversa.

25. Cuello «Olas»

Me encanta el efecto que crea alternar varias hileras de punto del revés y punto del derecho. Siempre me recuerda al mar. Hace que un cuello que podría ser soso, se convierta en una prenda con volumen y forma. ¡Una vez puesto aún queda más bonito!

Montar 120 puntos en una aguja.

Colocar una marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo.

*

Hileras 1 a 6: tejer todos los puntos en PR.

Hileras 7 a 12: tejer todos los puntos en PD.

*

Repetir de * a * hasta que se haya hecho catorce veces el patrón.

Cuando hayas terminado estas vueltas, o alcances el tamaño deseado, rematar.

Esta labor se adapta fácilmente a varios tamaños; basta con medir la circunferencia que pretendes hacer y ajustar a través de la muestra los puntos que precises.

26. Jersey negro

Esta labor es muy fácil de ajustar a cada tamaño aumentando o disminuyendo los puntos de inicio. El patrón que presento aquí está pensado para una talla M. Los puntos de las sisas no se tienen que alterar, porque son suficientemente anchos para una talla L y también asientan bien para una talla S. Solo hay que centrar las sisas.

Montar 76 puntos en dos agujas, colocar una marca y unir para tejer en círculo.

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 3: (2PD, 2PR)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

Decide si quieres tejer en punto del revés o del derecho y teje 32 hileras a la altura que desees.

Hileras de las sisas: tejer 13P, rematar 12P, 26P (frente), rematar 12P, 13P.

Hilera de cerrar la manga: 13P, montar 12M, 26M (frente), montar 12P, 13P.

Trabajar cerca de 26 cm del derecho.

HOMBRO

*

Hilera de disminuciones: disminuir 8 puntos (igual que se hace para tejer 2 juntos) a lo largo de la hilera.

Hilera siguiente: tejer sin disminuir.

*

Repetir una segunda vez de * a *.

Así sobran 60 puntos que se deben tejer cerca de 30 cm (cuello alto) terminando con una tira elástica (2PR, 2PD igual a la tira de abajo).

Rematar con el método de remate elástico u otro que no se agarre y esconder las hebras de lana con la aguja de coser.

27. Chaleco verde

Este chaleco se ha hecho pensando en una persona bajita. Para hacerlo más grande, basta con aumentar el número de puntos que se monta en las agujas, puesto que es una prenda fácil de ajustar a cualquier talla. Hay que tener en cuenta que esta lana no da de sí, entonces, para tejer una talla más grande, se necesitará una madeja más (150 g).

Este chaleco se teje de abajo a arriba, en tubo (punto circular).

Montar 60 puntos en una aguja y unir para tejer en círculo.

Colocar una marca de inicio de hilera.

Hacer 3 hileras de tira elástica: (2PD, 2PR)*, repetir * la primera hilera entera y las 2 siguientes.

En la cuarta hilera cambiar a punto del derecho (puedes escoger tejer en punto del revés y tejer todo el chaleco del revés).

Tejer 26 hileras del derecho.

Hilera de las sisas: después de la marca, 12P, rematar 6P (una sisa), tejer 24P (parte delantera), rematar 6P (otra sisa), tejer 12P.

La hilera siguiente es la de la construcción de la «manga»: pasar la marca, tejer 12P, montar 14P en la aguja (véase pág. 110), trabajar los puntos de la parte delantera (24), montar 14P, tejer 12P.

Ahora tenemos los «agujeros» para los brazos. Hay que tejer 8 hileras de la manera siguiente:

Tejer en punto del derecho (o del revés, en caso de que estés tejiendo del revés) haciendo 8 remates hilera sí, hilera no. Las disminuciones se deben realizar tejiendo 2 puntos juntos, y en lugares opuestos, o sea, si en una hilera disminuyes a lo largo de la hilera pero junto a las sisas, las disminuciones siguientes debes hacerlas en un lugar diferente, como, por ejemplo, en el centro de la pieza, para que las disminuciones no se noten.

Cerrar el escote intentando no apretar mucho, con remate elástico, y esconder la hebra de lana.

28. Gorro sencillo

Cualquier gorro es más bonito y cómodo sin costuras. Tejer en tubo ayuda a que no haya costuras que esconder. Cuando nos lo queremos poner, basta con encajarlo en la cabeza.

Montar 68 puntos sobre dos agujas superpuestas.

Repartir 17 puntos en cada una de las cuatro agujas y unirlas para tejer en círculo.

Antes de dar el primer punto, colocar una marca de inicio de la labor.

TIRA ELÁSTICA

Hacer 13 hileras de altura.

Todas las hileras: (2PR, 2PD)* repetir * hasta la marca.

Hilera 14 y siguientes: tejer en PD hasta alcanzar 15 cm (cerca de 26 hileras).

PARTE SUPERIOR DE GORRO (DISMINUCIONES)

Separar 17 puntos en cada aguja (cuatro agujas).

Tejer 2 puntos juntos (disminución) en PD en el principio de cada aguja, tejiendo los restantes en punto del derecho. Hacer lo mismo en todas las agujas hasta que te queden solo 2 puntos en cada una de ellas.

Cortar una hebra con aproximadamente 36 cm. Meter en una aguja de coser y pasar por entre las lazadas, retirando las agujas. Estirar el hilo y rematar la punta, escondiéndola. Esconder el hilo del inicio del gorro con la aguja de coser.

29. Pasamontañas

Este pasamontañas lo tejió una amiga mía, Sofía. La lana de grosor variable le da una gracia especial, pero puedes probar con cualquier lana gruesa para agujas de 13 mm.

En unas agujas circulares de 13 mm, montar 42 puntos y colocar una marca para tejer en tubo.

Tejer 12 hileras en PD.

Hilera 13: girar la labor y pasar a tejer del revés y del derecho en punto plano.

*

Hilera del revés: 4PR, tejer en PR hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 4PR.

Hilera del derecho: 4PR, tejer en PD hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 4PR.

*

Repetir doce veces desde la señal * (24 hileras).

Hacer una hilera de otro color para rematar.

Con la aguja de coser, zurcir la parte de arriba del gorro. Esconder las hebras.

Ahora ya tenemos un pasamontañas que abriga mucho y es muy cómodo.

30. Gorro infantil

Este gorro infantil se ha tejido con lana artesanal irregular, pero se puede hacer con cualquier lana para agujas de 4 mm. La lana artesanal, o lana irregular, le da un toque muy gracioso y, además, es muy sencillo.

Montar 64 puntos en dos agujas.

Retirar una aguja, repartir los puntos por las cuatro agujas y unir para tejer en círculo (tubo).

Trabajar todas las hileras en punto del derecho o del revés (si tejes en punto del revés, estarás trabajando del revés, en cuanto termines, debes volver el gorro del derecho).

Tejer como se presenta la labor, o sea, todas las hileras de la misma manera, hasta que alcance una altura de 12 cm, o hasta la altura que se desee para el cuerpo del gorro.

DISMINUCIONES

Asegurarse de que se tiene el mismo número de puntos en cada punto y tejer juntos los 2 últimos puntos de cada aguja, pasando el punto resultante a la aguja siguiente.

En la aguja siguiente no se debe tejer el primer punto (punto de disminución) puesto que ya se ha tejido, hay que limitarse a pasarlo.

Hacer lo mismo en cada aguja hasta tener solo 2 puntos en cada una.

Cortar una hebra de lana con aproximadamente 40 cm, enhebrarla en una aguja de coser y pasarla por las lazadas de las agujas de tejer quitándolas una a una. Estirar para cerrar el gorro, volver a pasar entre las lazadas para asegurarse de que no se deshace y esconder la hebra.

Hacer un pompón (véase imagen de la página siguiente) y coserlo en la parte alta del gorro.

Cómo hacer un pompón

Recortar dos círculos de cartón y, dentro de estos, otro más pequeño. El diámetro del círculo será el diámetro del pompón.

Con una aguja de coser, «cubrir» el círculo con lana envolviéndolo por completo para que quede bien lleno.

Cortar la lana por el borde de los círculos de cartón, dejando una hebra más larga entre ambos círculos para poder sujetar el pompón.

Si es necesario, recortar un poco la lana para darle forma más redonda. ¡Ya has preparado un estupendo pompón listo para usar!

31. Chaleco Luisa

Este chaleco es muy fácil de tejer porque solo se trata de un rectángulo. La franja que hace de tira elástica se teje en la misma pieza. Es fácil de ajustar a cualquier talla, basta con medir la altura de la espalda, pues esta representa el inicio del trabajo. Así, después de medir, se calcula cuántos puntos son necesarios para el tamaño que queremos (hacerlo a través de la muestra). El chaleco que aquí se muestra es de talla M y tiene 55 cm de altura de espalda.

Montar 84 puntos en dos agujas.

Hileras 1 a 18 (derecho y revés): P1, tejer toda la hilera en PR.

Hilera 19: P1, 9PR, tejer en PD hasta que falten 10P para el final de la vuelta y trabajar en PR.

Hilera 20 (revés): P1, tejer toda la hilera en PR.

Repetir las hileras 19 y 20 hasta que se llegue a cerca de 46 cm (aproximadamente 62 hileras).

Hilera 63 (derecho): P1, 0PR, 15 PD, rematar 30P, 19PD, 10PR.

Hilera 64 (revés): P1, tejer en PD hasta el «agujero», montar 30P, tejer en PR el resto de puntos que están colgados en la aguja izquierda (así se cierra el agujero para las mangas).

Tejer las hileras del derecho y del revés hasta alcanzar cerca de 46 cm (espalda del chaleco) y repetir la hilera 63 y 64 para hacer la segunda manga.

Tejer entonces cerca de 62 hileras hasta hacer la segunda solapa del chaleco.

Terminar con 18 hileras en punto del revés para cerrar el rectángulo, rematando en punto del revés.

Después de esconder las hebras de lana del inicio y final del chaleco, se levantan los puntos de las mangas, o sisas, del siguiente modo:

Levantar 30 puntos a lo largo del agujero de la sisa, levantar 2 puntos en la unión, levantar los 30 restantes del lado opuesto de la manga, levantar 2 en el otro extremo de la manga.

Unir para trabajar en círculo.

Hay que tener en cuenta que no se debe utilizar una aguja circular que tenga un diámetro mayor que el de la manga para que resulte fácil unir las agujas y tejer.

Hacer la «manga» tal y como se ha tejido la orilla del chaleco, teniendo en cuenta que cuando se trabaja con punto circular solo se hace del derecho o del revés; a continuación, habrá que tejer una hilera con punto del revés y otra con punto del derecho, intercaladamente, de lo contrario no se obtendrá el punto musgo.

32. Chaqueta en rectángulo

Igual que el chaleco en rectángulo, esta chaqueta es muy fácil de hacer. Es una pieza única que se teje al derecho, donde después se introducen las mangas. Es una labor sin costuras que me gusta mucho.

Montar 84 puntos en dos agujas.

Retirar una y empezar a trabajar la franja de la manera siguiente:

Hilera 1: P1, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: P1 (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4 (revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

La franja que yo he hecho tiene 10 hileras, con lo que repetí la serie de hileras de la 1 a la 4 dos veces y media.

CUERPO

Hilera 11: P1, (1PR, 1PD)* 4 x (representa la franja lateral), tejer en PD hasta que falten 9P para el final de la hilera (1PR, 1PD)* 4 x, 1PR.

Hilera 12 (revés): P1, tejer en PR hasta el final de la hilera.

Hilera 13: P1 (1PD, 1PR)* 4 x, tejer en PR hasta el final de la hilera.

Hilera 14: P1, tejer en PR hasta el final de la hilera.

Repetir la serie de hileras de la 11 a la 14 hasta obtener una longitud de 50 cm aproximadamente.

Hilera de las sisas: P1, hacer la franja como se presenta la labor, 14PD, remate 30P, tejer la hilera restante como se presenta.

2ª hilera de las sisas: P1, tejer hasta llegar a la sisa en punto del revés, montar 30P en la aguja y seguir tejiendo el resto de la hilera en PR.

Consejo: si te gustan las chaquetas con la sisa grande, puedes tejer algunos centímetros más en las sisas, dejando la espalda con la misma medida, para que no quede muy inflada. Esta chaqueta es tan sencilla de hacer que se puede cambiar fácilmente la medida sin perder la gracia. La franja de alrededor de la chaqueta se puede tejer también con puntos diferentes, siempre que no se trate de puntos con tendencia a enrollarse. Usa puntos que tengan PR y PD intercalados.

Aquí ya hay un agujero para la manga.

Seguir tejiendo la espalda del chaleco del derecho hasta cerca de 50 cm, volver a hacer un agujero para la segunda sisa exactamente como se hizo el primero.

Trabajar después la segunda solapa, hasta que alcance cerca de 45 cm, terminar con una franja igual que al inicio.

Así quedará con un rectángulo y con una franja alrededor y dos agujeros (mangas). Rematar y esconder la hebra.

MANGAS

Con agujas circulares de cable corto, o cinco agujas, deben levantarse los puntos de una de las mangas, 30P de abajo, 1P de lado, 30P de arriba y 1P del otro lado, cerrando el círculo con 32P.

Tejer en tubo hasta obtener la altura de la manga deseada y cerrar la labor con una franja de la misma altura de la franja que circunda la chaqueta, rematando y escondiendo la hebra.

En la franja, estamos tejiendo en círculo, por tanto, la hilera correspondiente al revés, se tiene que tejer en PD.

Hacer la segunda manga de la misma manera.

Así obtendremos una chaqueta que se teje de forma sencilla y que crea un efecto de abrigo muy bonito.

Consejo: yo hice la manga de mi chaqueta bastante larga, porque me gusta la idea de doblar el puño, pero hay que tener en cuenta que esta chaqueta pesa. Si se prefiere una chaqueta más ligera, hay que optar por no tejer las mangas tan largas para doblarlas. También queda muy bonita con una manga tres cuartos. En la tira elástica de la manga, teje un punto diferente al punto del derecho, porque este tipo de punto solo se enrosca mucho si no se tiene un poco de punto del revés intercalado.

33. Patucos de lana para afieltrar

Cuando hice estos patucos, me apeteció hacer unos para cada miembro de la familia. Probé a hacerlos en varios colores. También resulta divertido emplear una lana neutra y después teñirla con colorantes.

Montar 34 puntos en dos agujas (tamaño 38).

Para el tamaño 36 quitar un centímetro en la primera parte y otro en la segunda parte en círculo. Disminuir o añadir centímetros para hacer patucos más grandes o más pequeños. Para cada número más grande, un centímetro más.

Hileras pares: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hileras impares: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Trabajar hasta tener cerca de 18 cm (aproximadamente 34 hileras) y terminar con una hilera en punto del revés.

Cambiar a cinco agujas para hacer la puntera de la manera siguiente:

Tejer en punto del derecho (del lado del derecho), repartir los puntos en cuatro agujas. Esto significa que se pasan 9P a la primera aguja, 9P a la segunda, 9P a la tercera, y en la cuarta solo quedan 7, por lo que se deben montar 2P en la cuarta aguja antes de cerrar el círculo y empezar a tejer en tubo (véase pág. 110).

Ahora tenemos un total de 36P.

Tejer en tubo hasta aproximadamente 15 cm (unas 26 hileras).

Asegúrate de que tienes 9P en cada aguja.

PUNTERA

En cada aguja, tejer juntos los 2 últimos puntos, pasando el punto resultante a la aguja siguiente.

Este punto no se debe hacer de nuevo. Pasar a la aguja nueva y seguir tejiendo y haciendo lo mismo en cada aguja hasta que solo queden 2 puntos en cada aguja.

Cortar el hilo con cerca de 20 cm y rematar con una aguja de coser, introduciéndola por las lazadas y quitando las agujas de tejer; tirar del hilo para cerrar la puntera.

Esconder la hebra.

Coser la parte trasera del patuco.

Cuando tengas acabados los dos patucos, hay que fieltrarlos en una lavadora de la manera siguiente:

Vuélvelos del revés.

Mételos en la lavadora con unas toallas (a 40º) y una pelota de tenis o algo que pueda hacer fricción.

No te olvides de usar el programa de centrifugado.

Al sacar los patucos de la lavadora, todavía húmedos, plánchalos para aplanarlos.

Póntelos para comprobar el tamaño y la forma.

Rellenar los patucos con papel, por ejemplo, para darle la forma pretendida, y dejarlos secar.

• Para que no queden marcas entre las agujas, se deben tejer siempre 2 puntos en la aguja siguiente antes de cambiar de aguja.

• Cuando tejemos de manera circular lo hacemos siempre del derecho o del revés, por lo que si quisiéramos, podríamos hacer este proyecto vuelto del revés (algunas personas consideran que tejer en punto del revés es más fácil), después hay que darle la vuelta cuando esté listo.

Montar puntos en una pieza ya empezada

Este patrón sirve para unir la parte delantera de los patucos y también para casos en que rematamos los puntos en la hilera de abajo y queremos volver a montarlos para cerrar un «círculo», como en el caso de una manga, por ejemplo.

Igual que el montaje sencillo, hacemos pequeñas lazadas en la aguja, en el lado derecho de la labor y al final de la vuelta.

Para que al unir el otro lado de la pieza el punto no quede demasiado flojo, y no se note la unión, se debe estirar y ajustar bien cada lazada. Repetir las lazadas la cantidad de veces que sea necesaria.

34. Chaqueta gris

Esta chaqueta se empieza a tejer por el escote, de arriba abajo. Me gusta este modelo porque se hace la pieza entera de una vez, después se vuelve atrás para insertar las mangas.

Montar 60 puntos en dos agujas. Retirar una y empezar a trabajar de la manera siguiente:

Hilera 1: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 3: P1, tejer en punto del revés hasta que falten 5 puntos para el final de la vuelta, 2PR juntos, 1LAZ (CASA), 3PR.

Hilera 4 (derecho): P1, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1 LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 24PR, 1PR, 1 LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 14PR.

Hilera 5 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 6 (derecho): P1, 15PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 4PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 27PD, 1LAZ,4P, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 15PR.

Hilera 7 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 8 (derecho): P1, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 6PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 29PR, 1LAZ, 6PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 16PR.

Hilera 9 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 10 (derecho): P1, 17PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 8PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 30PR, 1PR, 1LAZ, 8PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 17PR.

Hilera 11 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 12 (derecho): P1, 18PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 10PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 22PR, 1LAZ, 10PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 18PR.

Hilera 13 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 14 (derecho): P1, 19PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 12PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 35PR, 1LAZ, 12PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 19PR.

Hilera 15 (revés): P1, tejer en punto del revés hasta que falten 5 puntos para el final de la vuelta, 2PR juntos, 1LAZ (CASA), 3PR.

Hilera 16 (derecho): P1, 20PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 27PR, 1LAZ, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 20PR.

Hilera 17 (revés): P1 tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 18 (derecho): P1, 21PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 39PR, 1LAZ, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 21PR.

Hilera 19 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 20 (derecho): P1, 22PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 18PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 41PR, 1LAZM 18PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 22PR.

Hilera 21 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Hilera 22 (derecho): P1, 23PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 20PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 42PR, 1PR, 1LAZ, 20PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 23PR.

Hilera 23 (revés): P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

Seguir haciendo los aumentos según el patrón teniendo en cuenta que al principio de la chaqueta, en la sisa, se cuentan 17 aumentos, o sea, 34 hileras. La hilera 27 es la hilera de la 2ª casa. Hacer siempre las hileras de las casas iguales.

En el derecho, tejer todos los puntos del revés hasta la sisa, pasar los puntos referentes a la manga (los puntos desde la primera lazada a la cuarta a un molde de apoyo) y montar aquí 4 puntos. Empezar a tejer los lados de la chaqueta hasta la sisa siguiente, lazada 4, pasar los puntos (entre las lazadas 5 y la última) a una aguja o hilo de apoyo, montar aquí 4 puntos, tejer los puntos de la segunda parte delantera de la chaqueta.

CUERPO DE LA CHAQUETA

Todas las hileras normales: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta.

De 8 en 8 hileras: P1, tejer en punto del revés toda la vuelta, aumentando 4P a lo largo de la hilera.

Después de la sisa, hacer otra «casa» en la hilera 55.

Cuando se llegue a la altura pretendida de la chaqueta, rematar y esconder los las hebras cortándolas.

¡Ahora pongamos atención a las mangas!

MANGAS

Volver a meter los puntos traspasados a las agujas de apoyo, o en el propio hilo, en unas agujas circulares cable corto (o usar cinco agujas), coger 4 puntos en la zona donde se montaron los 4 puntos de las sisas. Pasar a trabajar en círculo (tubo) hasta conseguir la longitud de la manga deseada. Medir con el brazo doblado para que no queden cortas.

Rematar la pieza, cortar el hilo y esconderlo.

Hacer lo mismo para la segunda manga.

Coser los botones en el lado opuesto al de los ojales.

35. Chaqueta para bebé en punto del revés

Este jersey se ha hecho para un niño recién nacido, pero se puede adaptar a cualquier talla, como se explica al final de la labor.

Montar 56 puntos de la manera siguiente:

12P (una parte delantera) + 1P (punto de marca de aumentos) + 2P (manga) + 1P (punto de marca de aumentos) + 24P (espalda) + 1P (aumentos) + 2P (manga) + 1P (aumentos) + 12P (otra parte delantera o frente)

Atención: donde encuentres el signo +, pon las marcas.

Hilera 1: P1, tejer el resto de la vuelta en PR.

Hilera 2: P1, 1PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 24PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 12PR.

Hilera 3: P1, 1PR, 1LAZ (CASA), tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 4: P1, 12PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 4PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 26PE, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 4PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR juntos, 13 PR.

Hilera 5: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 6: P1, 13PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 6PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 28PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 6PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 14PR.

Hilera 7: tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 8: P1, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 8PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 30PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 8PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 15PR.

Hilera 9: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 10: P1, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 10PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 32PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 10PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 17PR.

Hilera 11: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 12: P1, 17PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 12PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 34PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 12PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 18PR.

Hilera 13: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 14: P1, 18PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 36PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 14PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 19PR.

Hilera 15: P1, 1PR, 1LAZ (CASA), tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 16: P1, 19PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 38PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 16PR, 1LAZ, 1PR, 1LAZ, 2PR juntos, 20PR.

Seguir trabajando las hileras impares en PR y las pares según el patrón. En realidad, no es necesario hacer recuento de los puntos, basta con hacer los aumentos según los anteriores.

Hacer las lazadas referentes a las «casas» siempre en hileras del revés, en este caso en las hileras 27, 39, 51 y 63.

Disminuir siempre un punto próximo al ojal en la hilera siguiente (hilera del derecho) para no alterar la forma de la prenda (véanse hileras 15 y 16).

Cuando cuentes 15 aumentos del escote a la sisa, puedes cerrar las sisas.

Se hace de la manera siguiente:

En una hilera del derecho, P1, tejer en PR hasta llegar a la primera lazada, pasar todos los puntos referentes a la manga a una hebra o una aguja de apoyo (todos los puntos desde la primera lazada a la cuarta), montar 4P en la aguja en la que está trabajando (véase pág. 110) y tejer en la misma aguja todos los puntos de la espalda de la chaqueta hasta la quinta lazada. Después, pasar todos los puntos de la segunda manga a un hilo o a una aguja de apoyo (de la quinta lazada a la octava), montar nuevamente 4P en la continuación de la labor y tejer el frente de la chaquetita. Dar la vuelta a la labor.

Tejer ahora el cuerpo de la chaqueta (sin olvidarse de las casas) aumentando cada 4 hileras 2 puntos a lo largo de la vuelta (para que la chaquetita quede ligeramente en forma de V).

Cuando se haya alcanzado la altura deseada (yo tejí unas 16 hileras después de la última casa), rematar.

MANGAS

Meter ahora las agujas en los puntos de la primera manga y coger 4P donde se aumentaron 4 (en la unión de la parte delantera con la espalda); tejer en círculo (tubo) recordando que ahora estamos tejiendo siempre del derecho. Así pues, se debe hacer una hilera en PR y otra en PD para obtener el punto musgo. Cuando tengamos el tamaño de la manga que queríamos (en la chaqueta de la fotografía la manga tiene 44 hileras), rematar y hacer igual la segunda manga.

Coser los botones en la solapa opuesta.

En caso de que se quiera aumentar el tamaño de la chaquetita, es muy sencillo.

Usar el patrón inicial:

12P (una parte delantera) + 1P (punto de marca de aumentos) + 2P (manga) + 1P (punto de marca de aumentos) + 24P (espalda) + 1P (aumentos) + 2P (manga) + 1P (aumentos) + 12P (otra parte delantera).

Para un bebé de exactamente un mes, tejer como se indica a continuación:

13P (una parte delantera) + 1P (punto de marca de aumentos) + 3P (manga) + 1P (punto de marca de aumentos) + 26P (espalda) + 1P (aumentos) + 2P (manga) + 1P (aumentos) + 12P (otra parte delantera).

O sea, se debe aumentar un punto en cada una de las mangas, 2 en la parte delantera y 2 en la espalda.

El resto de la prenda se hace siguiendo el mismo patrón, es decir, los aumentos se hacen siempre antes y después del punto de marca de los aumentos y, claro, se debe tejer una hilera más de aumentos antes que la sisa para que quede proporcional.

Es un patrón muy sencillo. Podrás tejer desde el más pequeño hasta uno para ti misma (véase la chaqueta gris, pág. 111).

36. Jersey azul

Tejer piezas sin muchas formas es bueno para aprender cómo funcionan los escotes y las sisas. Cuando hayas aprendido a tejer las más sencillas, unir puntos o alterarlos te resultará divertido y fácil.

Montar 54 puntos.

ESPALDA

Hileras 1 a 6: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hileras 7 e impares: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hileras 8 y pares: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Cuando se haya conseguido la altura deseada (esta tiene 80 hileras desde la cinturilla al cuello): P1, tejer 18PD. Aumentar 16P, tejer 19P, girar la labor.

Del otro lado, es decir, en la hilera siguiente: P1, tejer 18P, girar la labor (estamos trabajando solo los puntos del hombro izquierdo).

Hilera 2 del hombro: P1, 2P juntos, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 3 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 4 del hombro: P1, tejer en PD toda la hilera.

Hilera 5 del hombro: rematar.

HOMBRO DERECHO

Del lado derecho, tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final de la hilera, 2PD juntos, 1PD.

Hilera 2 del hombro: P1, PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3 del hombro: P1, PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 4 del hombro: P1, PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 5 del hombro: rematar.

PARTE DELANTERA

Montar 54 puntos.

Tejer la parte delantera del jersey igual que la espalda hasta llegar a la zona del escote. Comparar con otro jersey con el que te sientas cómodo para que quede mejor.

Hilera 1: P1, tejer 20PD, rematar 12PD, tejer 21PD.

Hilera 2 del hombro: P1, tejer en PR.

Hilera 3 del hombro: P1, 2PD juntos, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 4 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta, girar la labor.

Hilera 5 del hombro: P1, 2PD juntos, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 6 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta, girar la labor.

Hilera 7 del hombro: P1, 2PD juntos, tejer en PD hasta el final de la labor.

Seguir tejiendo del derecho hasta que la parte delantera tenga la misma altura que la espalda.

HOMBRO DERECHO

Tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 2 del hombro: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3 del hombro: tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final de la vuelta, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 5 de hombro: tejer todos los puntos hasta que falten 3P para el final de la hilera, 2PD juntos, 1PD, girar la labor y rematar.

SISAS

Levantar los puntos alrededor de las sisas para crear una cinturilla igual a la franja elástica de abajo. Usar unas agujas circulares. Coger los puntos a lo largo de la manga con espacios regulares. Unir los puntos para tejer 6 hileras en círculo.

Rematar la sisa y hacer igual la segunda.

37. Jersey de manga corta

Me gustan las prendas versátiles que podemos ponernos encima de otras, creando siempre nuevas formas de utilizarlas. Si te apetece, puedes hacer unas mangas separadas del mismo color.

Montar 40 puntos en una aguja. Como la lana y las agujas son muy gruesas, preferí no hacer montaje sobre dos agujas.

Colocar una marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo.

TIRA DEL ESCOTE

Hileras 1 a 3: (2PR, 2PD)* repetir* hasta el final de la vuelta (marca).

CUERPO

Hilera 4: (5PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (48 puntos).

Hilera 5: tejer toda la hilera en punto del revés (sin aumentos).

Hilera 6: (tejer 6PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (56 puntos).

Hilera 7: tejer en punto del revés hasta el final de la hilera.

Hilera 8: (7PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (63 puntos).

Hilera 9: tejer en punto del revés sin aumentos.

Hilera 10: (tejer 8PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (71 puntos).

Hilera 11: tejer en punto del revés sin aumentos.

Hilera 12: (trabajar 9PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la hilera (79 puntos).

Hilera 13: tejer en punto del revés sin aumentos.

Hilera 14: (tejer 10 PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la hilera (87 puntos).

Hilera 15: tejer en punto del revés sin aumentos.

Hilera 16: (tejer 11PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta (95 puntos).

Hilera 17: tejer en punto del revés sin aumentos.

Hilera 18: (tejer 12PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la hilera (103P).

Hilera 19: tejer en punto del revés sin aumentos.

Hilera 20: AUM1, tejer en PR (104 puntos).

Hilera 21: 17PR, pasar 18P a una aguja de apoyo, montar 4P, tejer 24PR (frente del jersey), pasar 18P a otra aguja de apoyo, montar 4P, tejer 18PR.

Hileras 22 y siguientes: tejer en PR.

Para dar volumen a los jerséis aumentar 4 puntos aleatoriamente en las hileras 26, 32 y 38.

Cuando hayas conseguido la medida deseada del cuerpo del jersey, trabajar la tira elástica.

TIRA ELÁSTICA

Tejer 4 hileras del siguiente modo: (2PR, 2PD)*, es normal que necesites disminuir o aumentar un punto o dos para arreglar la tira elástica. Muchas veces, en labores mayores, acabamos aumentando sin querer más o menos puntos, especialmente cuando no hay mucha diferencia en tener uno de más o uno de menos.

Después de rematar el jersey por debajo, introducir las agujas en los puntos de la manga, cogiendo los 4 puntos de las sisas y uniéndolos para tejer en círculo. Tejer 10 hileras.

Terminar con 4 hileras de tira elástica (2PR, 2PD).

Terminar las mangas con una tira y rematar.

Hacer la segunda manga igual.

Nota: si se prefiere no hacer los aumentos del escote a la sisa sin que queden definidos, se pueden hacer 8 aumentos hilera sí, hilera no, intentando no superponerlos.

38. Chaleco Sofía

Este chaleco es ideal para ponérselo encima de cualquier prenda. Se puede hacer más ancho, aumentando el grosor de las agujas y de la lana.

Montar 80 puntos en dos agujas. Colocar los puntos en una aguja circular, marcar el inicio de hilera y unir para tejer en círculo.

TIRA ELÁSTICA SUPERIOR

Primeras 12 hileras: tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Dividir en 4 partes (20 puntos cada una) y poner marcas, 1 marca en cada división. Colocar marcas de dos colores diferentes. Dos del mismo color, que marcan la parte delantera y la espalda, y dos del mismo color para marcar los hombros. Se hace así porque la marca de los hombros se necesitará para hacer la abertura de los brazos de forma simétrica.

A partir de aquí, tejer en punto del derecho.

AUMENTOS

En cada una de las partes, aumentar hilera sí, hilera no, 8 puntos en cada vuelta, del siguiente modo:

Hilera de aumentos: Aumentar 1 cuando faltan 2P para la marca, 1PD, 2PD, 1AUM.

Repetir para cada marca.

Hilera sin aumentos: Tejer en punto del derecho.

Repetir ocho veces las hileras de aumentos y otras ocho las hileras sin aumentos (16 hileras).

Obtendremos así 64 puntos extra, que suman un total de 144 puntos.

Guiarse por las marcas de los hombros y, a partir de ahora, separar la labor tejiendo del derecho y del revés la parte delantera del abrigo hasta 32 hileras. Colocar entonces la parte delantera de la labor en un hilo, o en otra aguja de apoyo, y hacer lo mismo para la espalda.

Cuando se tengan ambas partes, volver a unir para tejer en círculo.

Poner atención en que debe seguirse exactamente el mismo número de puntos (144).

Tejer los 144 puntos en 120 hileras o hasta obtener la medida deseada.

TIRA ELÁSTICA INFERIOR

Tejer 12 hileras con punto del revés.

Rematar.

39. Boina

Esta boina se hace totalmente del revés y solo se gira al derecho después de ser rematada. Cuando se tiene una tensión muy ancha en el punto del revés, se deberá apretar más el punto al tejerlo o hacer la boina directamente del derecho. Si se trabaja en punto del derecho, la tendencia es obtener un punto más tenso.

Montar 64 puntos en una aguja en montaje elástico.

Repartirlos en cuatro agujas con cuidado; como esta lana se compone de muchos hilos, se hace difícil el proceso de recuperar los puntos en caso de que se caigan (16 puntos en cada aguja); poner una marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo (tubo).

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 8: (2PR, 2PD)* repetir* hasta el final de la vuelta.

CUERPO DE LA BOINA

Hileras 9 a 15: tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hilera 16: (8PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta

Hilera 17: (9PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 18: (10PR, AUM1)* repe- tir * hasta el final de la vuelta.

Hileras 19 a 24: tejer en PR.

Hilera 25: (10PR, 2PR juntos)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 26: (10PR, 2PR juntos)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 27: (10PR, 2PR juntos)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 28: tejer en PR.

DISMINUCIONES Y REMATE DE LA BOINA

Repartir los puntos existentes por las cuatro agujas, 16P en cada.

Para cada aguja: tejer todos los puntos en punto del revés, hasta que falten 2 puntos para el final de la aguja; tejer los 2 últimos puntos juntos, pasando el resultado a la aguja de la parte delantera (este punto pasará a ser el primer punto de la aguja siguiente. En la aguja siguiente no se teje, limítate a pasar el punto sin tejerlo).

Hacer lo mismo en cada aguja hasta tener en ellos cerca de 30P.

Cortar el hilo con cerca de 30 cm, enhebrarlo en una aguja de coser y pasarlo por las lazadas, tirando con cuidado y dando 2 vueltas enteras.

Tirar del hilo para cerrar la parte alta de la boina, «pasar» el hilo por los puntos para esconderlo y para que no se suelte.

Hacer lo mismo con la hebra de lana de inicio del trabajo.

Consejo: para hacer una boina igual pero más pequeña, se deben emplear unas agujas de 5 mm.

40. Boina molino

Como la boina anterior, esta también se teje del revés y solo se le da la vuelta después de ser rematada. Las disminuciones, por hacerse siempre en el mismo sitio, crean un efecto de molino de viento que a mí, personalmente, me parece muy bonito.

Montar 48 puntos en una aguja (en este caso yo no usé dos) con cuidado, puesto que esta lana se parte fácilmente cuando se tira de ella. Aun así, hacer un montaje elástico.

Repartir los puntos por cuatro agujas (12 puntos en cada), poner una marca de inicio de hilera y unir para tejer en círculo (tubo).

TIRA ELÁSTICA

Tejer 7 hileras en canalé uno por uno, es decir: (1PR, 1PD)* repe- tir * hasta el final de la hilera.

CUERPO DE LA BOINA

Hileras 1 y 2: tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: (6PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras 4 y 5: tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hilera 6: (7PR, AUM!)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras 7 y 8: tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 9: (8PR, AUM1)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras 10 a 13: tejer en punto del revés hasta el final de la hilera.

DISMINUCIONES Y REMATE DE LA BOINA

Repartir los puntos existentes por las cuatro agujas.

Tejerlos juntos, o sea, disminuir los primeros 2 puntos de cada aguja, tejiendo los restantes en punto del revés. Hacer lo mismo con cada aguja hasta que queden solo 2 puntos en cada una de ellas.

Cortar el hilo con cerca de 30 cm, enhebrarlo en una aguja de coser y pasarlo por las lazadas, tirando con cuidado porque, tal y como ya he dicho antes, esta lana se parte con mucha facilidad.

Esconder el hilo.

Esta boina se puede tejer con otro tipo de lana, pero si quiere obtener el efecto en cuestión, tienes que utilizarla o no funcionará.

Consejo: para hacer una boina igual pero más pequeña, tejer con agujas de 7 u 8 mm.

41. Chaleco de cuello alto

Soy fan de los cuellos altos para ponérmelos por encima de cualquier camiseta y por eso le pedí a una amiga que me hiciese este chaleco. La lana artesanal le confiere un aspecto único, aunque se puede tejer con cualquier tipo de lana.

Montar 40 puntos sobre dos agujas.

Retirar una de las agujas y empezar a tejer la espalda del chaleco.

*

Hilera 1: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

*

Repetir de * a * dos veces más.

**

Hilera 7: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 8: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

**

Repetir de ** a ** hasta llegar a la altura deseada de la sisa.

SISAS

Hilera 1 (derecho): Rematar 4P, tejer en PD.

Hilera 2: rematar 4P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer en PD hasta 4P del final de la vuelta, 2PD juntos, 2PD.

Hilera 4: P1, tejer en PR hasta el final de la hilera.

Hilera 5: repetir la hilera 3.

Hilera 6: repetir la hilera 4.

Tejer el resto de la espalda hasta el hombro (cerca de 18 cm).

Rematar la espalda.

PARTE DELANTERA

Montar 40 puntos en dos agujas, como para la espalda.

Retirar una de las agujas y empezar a tejer la espalda del chaleco.

*

Hilera 1: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

* Repetir de * a * dos veces.

**

Hilera 7: P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 8: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

**

Repetir de ** a ** hasta llegar a la altura deseada hasta la sisa.

SISAS

Hilera 1 (derecho): rematar 3P, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 2: rematar 3P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 3: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer en PD hasta 4P del final de la vuelta, 2PD juntos, 2PD.

Hilera 4: P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 5: repetir la hilera 3.

Hilera 6: repetir la hilera 4.

Hilera 7: repetir hilera 3

Hilera 8: repetir hilera 4.

Tejer el resto de la espalda hasta el escote (cerca de 12 cm).

Hilera A: P1, 1PD, rematar 6P, 12PD.

HOMBRO IZQUIERDO

Hilera B: P1, tejer en PR, volver la labor.

Hilera C: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer el resto de la hilera en PD.

Hilera D: P1, tejer en PR.

Hilera E: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer el resto de la hilera en PD.

Trabajar hileras en PD o PR sin disminuciones (como se presentan) hasta alcanzar la altura de la espalda.

Rematar el hombro.

HOMBRO DERECHO (REVÉS)

Hilera F: P1, tejer en PR. Girar la labor.

Hilera H: P1, tejer en PD hasta que falten 4P hasta el final de la vuelta, 2PD juntos, 2PD, girar la labor.

Hilera I: P1, tejer en PR.

Hilera J: P1, tejer en PD hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PD juntos, 2PD, girar la labor.

Tejer las hileras en PD o PR sin disminuciones (según se presentan) hasta alcanzar la altura de la espalda.

Rematar el hombro.

Rematar el frente.

Coser los dos hombros y los lados del chaleco.

Levantar los puntos de alrededor de las sisas y tejer en círculo (tubo) en PR aproximadamente 6 hileras.

Rematar las sisas.

Levantar ahora los puntos de alrededor del escote y tejer en círculo (tubo) cerca de 34 hileras en punto musgo (hilera de punto del revés y punto del derecho alternativamente).

Rematar el cuello.

42. Manguitos grises

Esta sencilla labor de introducción al encaje me ha gustado mucho. El color gris combina con todo y unos manguitos calientes son muy cómodos.

Montar 30 puntos sobre dos agujas superpuestas.

TIRA ELÁSTICA (8 HILERAS)

Hileras impares: (1PR, 1PD)* hasta el final de la vuelta.

Hileras pares: (1PD, 1PR)* hasta el final de la vuelta.

CUERPO

**

Hilera 1: (2PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, terminar con 5PD.

Hilera 2: tejer en PR.

Hilera 3: 2PD, 2PD juntos, 1LAZ (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, terminar con 1PD.

Hilera 4: tejer en PR.

Hilera 5: 1PD, 2PD juntos, 1LAZ, (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, terminar con 2PD.

Hilera 6: tejer en PR.

Hilera 7: 2PD, 1LAZ, (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, 3PD.

Hilera 8: tejer en PR.

Hilera 9: 1PD (3PD, 2PD juntos, 1LAZ)* repetir 5 veces, 4PD.

Hilera 10: tejer en PR.

**

Repetir el patrón de ** a ** una segunda vez.

TIRA ELÁSTICA FINAL (8 HILERAS)

Hileras impares: (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras pares: (1PD, 1PR)* repe- tir * hasta el final de la vuelta.

Rematar.

Coser los lados de la manga.

Hacer la segunda manga de la misma manera.

43. Manoplas punto de arroz

Para grandes y pequeños, nada mejor que unas manoplas para protegerse las manos del frío del invierno. Estas se han tejido con una lana bien calentita y de color intenso, para alegrar, por ejemplo, la ida a la escuela.

Montar 28 puntos en dos agujas superpuestas.

Repartir 7 puntos en cada aguja y unir para trabajar en círculo (tubo).

Poner una marca de inicio de hilera.

MANOPLA DERECHA

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 14: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 15: 14PD, (1PR, 1PD)* repetir 7 veces.

Hilera 16: 14 PD (1PD, 1PR)* repetir 7 veces.

Hilera 17: repetir la hilera 15.

Hilera 18: repetir la hilera 16.

Hilera 19: AUM, 1PD, AUM, 13PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta la marca.

Hilera 20: 26PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta llegar al final de la vuelta.

Hilera 21: AUM, 3PD, AUM, 13PD (1PR, 1PD)* hasta llegar al final de la vuelta.

Hilera 22: 18PD, (1PD, 1PR)* hasta el final de la vuelta.

Hilera 23: AUM, 5PD, AUM, 13PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 24: 20PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 25: AUM, 7PD, AUM, 13PD (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 26: 22PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 27: 22PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 28: 22PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 29: 22PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 30: Pasar la marca a la aguja de la derecha, montar 2P en montaje simple en la aguja de la derecha, pasar 9P (dedo) a una hebra o aguja auxiliar, 13PD (palma), (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 31: 15PD, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 32: 15PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Repetir hileras 31 y 32 hasta obtener la altura de la mano que se pretende (yo las repetí seis veces).

Cuando se alcance la altura del dedo meñique, hacer disminuciones como se explica a continuación:

DISMINUCIONES O FINAL DE LA MANOPLA

Hilera 1: 2PD juntos, 12PD (1PD, 1PR)* 6 veces, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 2: 12PD, 2PD juntos, (1pr, 1PD)* 5 veces, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 3: 11PD, 2PD juntos (1PD, 1PR)* 5 veces, 2PD juntos.

Hilera 4: 10 PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 4 veces, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 5: 9PD, 2PD juntos (1PD, 1PR)* 4 veces, 2 PD juntos.

Hilera 6: 8PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 3 veces, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 7: 7PD, 2PD juntos (1PD, 1PR)* 3 veces, 2PD juntos.

Hilera 8: 2PD juntos, 1PR, 1PD, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 9: 3PD juntos, 2PD, 2PD juntos, 2PD juntos, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 10: (2PD juntos)* 3 veces, 1PD (ahora hay 4P).

Cortar la hebra con cerca de 30 cm, enhebrar una aguja de coser e introducirla dentro de las lazadas quitando las agujas, tirar y rematar el hilo.

DEDO

Volver a poner en las agujas los 9 puntos del dedo.

Con el hilo nuevo, levantar 2 puntos en el cuerpo de la manopla (se corresponden a los 2 que se tejieron cuando se pasaron los puntos del dedo a la aguja auxiliar).

Entonces, unir para tejer en círculo (tubo) en punto del derecho.

Después de la primera vuelta, tejer juntos los puntos que se levantaron, o sea, 2PD juntos, 9PD.

Seguir tejiendo en tubo sin disminuciones hasta alcanzar la altura del dedo pretendida (yo hice 7 hileras).

DISMINUCIONES

(2PD juntos, 1PD)* 3 veces, 1 PD.

(2PD juntos)* 3 veces, 1PD.

Ahora quedan 4P.

Cortar la hebra, enhebrando la aguja de coser y rematando por las lazadas, retirando las agujas y escondiendo el hilo en el revés de la manopla.

MANOPLA IZQUIERDA

Montar 28 puntos en dos agujas superpuestas.

Repartir 7 puntos en cada aguja y unirlas para trabajar en círculo (tubo).

Poner una marca de inicio de hilera.

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 14: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 15: 14PD, (1PR, 1PD)* repetir 7 veces.

Hilera 16: 14PD, (1PD, 1PR)* repetir 7 veces.

Hilera 17: repetir la hilera 15.

Hilera 18: repetir la hilera 16.

Hilera 19: 13PD, AUM, 1PD, AUM, (1PR, 1PD)* repetir hasta la marca.

Hilera 20: 16PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 21: 13PD, AUM, 3PD, 1AUM, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 22: 18PD, (1PD, 1PR)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 23: 13PD, AUM, 5PD, AUM, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 24: 20PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 25: 13PD, AUM, 7PD, AUM, (1PR, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 26: 22PD, (1PD, 1PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 27: 22PD, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 28: 22PD, (1PD, 1PR)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 29: 22PD, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 30: pasar la marca a la aguja de la derecha, tejer 13PD, montar 2P en montaje simple en la aguja de la derecha, pasar 9P (dedo) a una hebra o aguja auxiliar, (1PD, 1PR)* repetir hasta el final de la vuelta.

Hilera 31: 15PD, (1PR, 1PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Repetir las hileras 31 y 32 hasta obtener la altura de la mano que se pretende (en estas yo repetí seis veces).

Cuando se alcance la altura del dedo meñique, hacer disminuciones como se explica a continuación.

DISMINUCIONES O FINAL DE LA MANOPLA

Hilera 1: 13PD, 2PD juntos, (1PD, 1PR)* 6 veces, 1PD, 2PD juntos.

Hilera 2: 12PD, 2PD juntos, (1PD, 1PR)* 5 veces, 1PD, 2PD juntos.

Hilera 3: 11PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 5 veces, 2PD juntos.

Hilera 4: 10PD, 2PD juntos (2PD, 1PR)* 4 veces, 2 PD juntos.

Hilera 5: 9PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 4 veces, 2PD juntos.

Hilera 6: 8PD, 2PD juntos, (1PD, 1PR)* e veces, 1PD, 2PD juntos.

Hilera 7: 7PD, 2PD juntos (1PR, 1PD)* 3 veces, 2PD juntos.

Hilera 8: 2PD juntos, 4PD, 2PD juntos, 2PD juntos, 2PD, 3PD juntos.

Hilera 9: 2PD juntos, 2PD, 2PD juntos, 2PD juntos, 1PR, 2PD juntos.

Hilera 10: (2PD juntos)* 3 veces, 1PD (ahora hay 4P).

Ten cuidado porque estás uniendo los puntos antes y después de la marca, por lo que esta se debe poner y quitar después de la disminución; también puedes orientarte sin marca.

Cortar el hilo con cerca de 30 cm, enhebrarlo en una aguja de coser e introducirla en las lazadas; retirar las agujas, tirar y rematar el hilo.

DEDO

Volver a colocar en las agujas los puntos del dedo (9).

Con el hilo nuevo, levantar 2P en el cuerpo de la manopla (se corresponden a los que se hicieron cuando se pasaron los puntos del dedo a la aguja auxiliar).

Juntar, entonces, para tejer en círculo (tubo) en punto del derecho.

Después de la primera vuelta, tejer juntos los que se levantaron, o sea, 2PD juntos, 9PD.

Seguir tejiendo en tubo, sin disminuciones, hasta lograr la altura de dedo pretendida (yo hice 7 vueltas).

DISMINUCIONES

Hilera 1: (2PD juntos, 1PD)* 3 veces, 1PD.

Hilera 2: (2PD juntos)* 3 veces, 1PD.

Quedan ahora 4P.

Cortar el hilo y enhebrar la aguja de coser para rematar por las lazadas.

44. Jersey «Noche»

Este jersey tiene como base un escote barco (del derecho) amplio. Después se le aplicó una tira elástica levantando los puntos y tejiendo en círculo. Toda la base del jersey está hecha en punto plano, es decir, en cuatro partes: frente, espalda y mangas con ranglán.

Montar sobre dos agujas superpuestas 100 puntos de montaje elástico.

ESPALDA

Nunca se trabaja el primer punto de cada hilera, hay que limitarse a pasar un punto sin tricotar a la aguja de la derecha (esto ayuda después a coser las partes).

Trabajar la tira elástica dos a dos (2PR, 2PD) repitiendo hasta el final de la hilera y hasta que se obtengan 20 hileras de altura.

Pasar a tejer del derecho en punto del derecho y del revés en punto del revés hasta conseguir la altura deseada hasta las sisas.

Cuando se alcance la altura que queremos, se empieza el ranglán de la manera siguiente:

Hilera 1 (del derecho): rematar 4P, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (del revés): rematar 4P, tejer en punto del revés hasta el final de cada vuelta.

*

Hilera 3 (del derecho): P1, 1PD, 2PR juntos, tejer hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.

Hilera 4 (del revés): P1, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera 5 (derecho): P1, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hilera 6: igual a la hilera 4.

Hilera 7: igual a la hilera 5.

Hilera 8: igual a la hilera 4.

*

Repetir el bloque entre los (*) hasta obtener la altura de la sisa deseada.

Rematar el escote de la parte de atrás del jersey con remate elástico.

Hacer la parte delantera del jersey igual que la espalda.

MANGAS

Montar 64 puntos en dos agujas superpuestas en montaje elástico. Retirar una y hacer la tira elástica de la misma altura que la de la del frente y la espalda.

Pasar entonces a tejer el frente de la manga en punto del derecho y el revés en punto del revés. Aumentar 2 puntos en la manga cada 16 hileras.

Cuando se alcance la altura deseada de la manga hasta la sisa, hacer las disminuciones exactamente como se hicieron para la espalda y la parte delantera, para que encaje a la perfección cuando se cosan las partes del jersey, es decir:

Hilera 1 (derecho): rematar 4P, tejer en punto del derecho hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (revés): rematar 4P, tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

*

Hilera 3 (derecho): P1, 1PD, 2PR juntos, tejer hasta que falten 4P para el final de la vuelta, 2PR juntos, 2PD.

Hilera 4 (revés): P1, tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Hilera 5 (derecho): P1, tejer en punto del derecho hasta el final de la vuelta.

Hilera 6: igual que la hilera 4.

Hilera 7: igual que la hilera 5.

Hilera 8: igual que la hilera 4.

*

Repetir el bloque entre los (*) hasta obtener la altura de sisa deseada.

Rematar la manga con remate elástico.

Hacer la segunda manga igual que la primera.

Unir las piezas del jersey cosiendo siempre la unión de la manga con el frente no ranglán, después con la espalda no ranglán, y solo después doblar el jersey y coser lateralmente el cuerpo y las mangas.

Al final, tenemos un jersey con un escote demasiado ancho.

Coger los puntos alrededor del escote con una aguja circular. Intentar no coger los puntos muy alejados, pero tampoco juntarlos demasiado o quedará muy holgado. Intentar coger un punto por columna. Juntar para tejer en círculo, colocando una marca de inicio de hilera. Empezar siempre a coger los puntos en la espalda de la labor, y siempre del derecho, para que quede más perfecto.

Empezar entonces a tejer la tira elástica (2PD, 2PR)*, repitiendo hasta la marca.

Esta tira elástica tiene 20 hileras.

Rematar con remate elástico.

Este patrón es perfecto para hacer cualquier jersey ranglán con escote de barco, siempre que se escoja el tamaño de la base del jersey (anchura).

En un jersey normal con ranglán en cada parte hay (parte delantera, espalda y mangas) 2 disminuciones en cada hilera del derecho y se debe intercalar siempre con una hilera (revés) sin disminuciones.

Este jersey, que se tejió muy ancho en el escote a propósito, tiene menos disminuciones, pero el concepto de estas es siempre el mismo (véase jersey ranglán para niño de la página 80, aunque ese tenga escote en U).

Resumiendo: para cualquier ancho de base, a partir de la sisa, rematar siempre 2 puntos por pieza (parte delantera, espalda y cada una de las mangas).

Nota: puedes hacer este jersey de cualquier tamaño. Encuentra la anchura deseada y el ranglán se hace siempre disminuyendo un punto en cada lado de la pieza y en cada hilera del derecho.

45. Manguitos con ochos o perneras

Los ochos son muy divertidos de hacer. Puede asustar al principio, por eso he preferido incluir el patrón para que no te pierdas al tejer. No te olvides de que con las agujas de ochos es mucho más fácil.

Montar 40 puntos sobre dos agujas superpuestas, retirar una, repartir los puntos por las cuatro agujas y unir para trabajar en círculo. En la unión colocar una marca de inicio de hilera o guiarse por la hebra de lana de la unión.

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 7: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la hilera.

*

Hileras 8 a 14: 2PR, 14PD, 2PR, tejer el resto de puntos de la hilera en punto del revés.

Hilera 15: 2PR, 2P a la aguja auxiliar (a partir de aquí se llamará: torcer a la izquierda), pasar 2 puntos a la aguja auxiliar, sujetarla detrás de la labor, 2 PD, tejer los 2P de la aguja auxiliar (torcer a la derecha), 2PR, tejer el resto de puntos en PD.

*

Repetir de la hilera 8 a la 15 unas ocho veces más o hasta obtener la altura deseada.

TIRA ELÁSTICA FINAL

7 hileras: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

Rematar, cortar la hebra y esconderla con la aguja.

Hacer el segundo manguito igual que el primero.

Esta labor también se puede usar como pernera (calentadores).

En este patrón, el trazo simboliza el «ocho» de los puntos. Se tuerce hacia el lado en el que sube la línea.

46. Capucha con bufanda

Esta labor se ha tejido de abajo a arriba, o sea, empezando por las bufandas, que se unen después en la base de la capucha.

Montar 28 puntos en dos agujas.

Ochos: poner 2P en la aguja de ochos, tejer 2PD en la aguja de la izquierda, volver a poner los puntos de la aguja de ochos en la aguja de la izquierda, tejer los 2 puntos.

BUFANDA

Retirar una de las agujas del montaje.

Hilera 1 (derecho): P1, 6PR, 4PD, 6PR, 4PD, 7PR.

Hilera 2 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR,

Hilera 3 (derecho): P1, 6PR, ocho, 6PR, ocho, 7PR.

Hilera 4 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR.

*

Hilera 5 (derecho): P1, 6PR, 4PD, 6PR, 4PD, 7PR.

Hilera 6 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR.

Hilera 7 (derecho): P1; 6PR, 4PD, 6PR, 4PD, 7PR.

Hilera 8 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR.

Hilera 9 (representa la quinta vuelta del ocho del derecho): P1, 6PR, ocho, 6PR, ocho, 7PR.

Hilera 10 (revés): P1, tejer el resto de la vuelta en PR.

*

Repetir desde el (*) diecisiete veces.

Terminar en una hilera del derecho.

Hacer la segunda bufanda de la misma forma.

Cuando terminemos la segunda bufanda, nos debemos asegurar de que está del derecho y montar 4P con el hilo de la labor (o sea, sin cortar la hebra que se estaba usando), meter la bufanda 1 en la aguja junto a los puntos que se montaron para tejer el cuerpo de la capucha. Comprobar que ambas bufandas están vueltas del derecho.

CAPUCHA

Tejer la primera hilera de la capucha de la manera siguiente: P1, tejer los puntos restantes en PR.

Continuar el patrón de la bufanda haciendo los ochos siempre en la quinta vuelta del mismo.

Hacer 2 o 3 hileras y del lado derecho disminuir 6P, 1P antes del primer ocho, 1P entre el primero y el segundo, 2P entre el segundo y el tercer ocho (parte de atrás de la capucha), 1P entre el tercer y cuarto ocho y 1P después del cuarto ocho.

Seguir tejiendo la capucha hasta lograr la altura deseada.

El gorro tiene 60 hileras, desde la base a la parte alta.

Cortar la hebra con aproximadamente 40 cm, añadir un segundo color haciendo con él una hilera en punto del revés y rematando.

Enhebrar el hilo de 40 cm en la aguja de coser, doblar la capucha por la mitad con la cara del derecho hacia afuera. Zurcir los puntos de la parte alta de la capucha guiándose por el color opuesto. Si llevamos la aguja por el «camino» del segundo color, obtendremos un zurcido perfecto. Después de terminar, rematar y retirar el segundo color totalmente.

Curiosidad: casi todos los días, haga frío o calor, veo a una señora mayor con una capucha con bufanda azul oscuro en el mercado de mi ciudad. Por el aspecto de la capucha, ya con bolas de pelusa, seguro que la mujer la usa desde hace muchos años. Me inspiré en ella. Cuando me la puse en la cabeza, comprendí por qué la de ella se había hecho vieja. ¡Qué cómoda!

47. Top de tirantes

Recuerdo a mi madre tejer mantitas de bebé con este punto caído. Sin ser difícil, crea una prenda con aspecto de encaje que no necesita recuento de puntos y proporciona volumen a la labor.

Montar 80 puntos en dos agujas, retirar una y empezar a trabajar de la manera siguiente:

Hilera 1: tejer en PR todos los puntos.

**

Hilera 2: tejer en PR todos los puntos.

Hilera 3: (1PR, 1LAZ)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 4: (1PR, dejar caer la lazada)* repetir hasta el final de la vuelta.

**

Repetir las hileras de la 2 a la 4 hasta obtener la altura deseada (poner la pieza debajo del pecho para medirla). Esta tiene 20 repeticiones.

PARTE SUPERIOR DEL TOP

Tejer siempre en PR.

(#) Derecho de la labor: 24PR, (2PR juntos)* repetir * 16 veces, 24PR.

Hilera del revés: trabajar en PR.

Hilera del derecho: rematar 6P, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera del revés: rematar 6P, trabajar en PR hasta el final de la vuelta

Trabajar 62 hileras en PR.

TIRANTES

Derecho de la labor: trabajar 12 PR, girar la labor y tejer 16 hileras solo con estos 12P.

Derecho de la labor: rematar todos los puntos menos los 12 del final de la hilera.

Trabajar 16 hileras en PR para hacer el segundo tirante.

PARTE DELANTERA

Hacer el frente o parte delantera del top igual que la espalda hasta la disminución de los 16 puntos (# hilera señalada).

Derecho de la labor: 24PR, (2PR juntos)* repetir * 16 veces, 24PR.

Revés: tejer en PR.

Derecho: rematar 6P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Revés: rematar 6P, tejer en punto del revés hasta el final de la vuelta.

Tejer 34 hileras en PR.

TIRANTES

Derecho de la labor: tejer los primeros 12P en PR, girar la labor, tejer 40 hileras solo con estos 12P.

Derecho de la labor: rematar todos los puntos menos los 12 del final de la hilera.

Tejer 30 hileras en PR para hacer el segundo tirante.

Rematar y unir para coser el frente y la espalda.

Añadir colores

Añadir color a una idea multiplica las opciones de una misma labor. Con un simple patrón de manta podemos crear muchas si aprendemos a añadir colores. Ya sea a rayas o con motivos tipo jacquard, la imaginación no tiene límites cuando sabemos introducir el color.

Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de que ya sabes hacerlo.

Cuando le digo a alguien que hace punto desde hace mucho tiempo, que al tejer está prohibido hacer nudos en las hebras que queremos añadir, hay muchas personas que todavía se sorprenden. Casi toda la gente que conozco que hace prendas de rayas añaden el hilo al principio de la hilera y, después, tienen que tomarse el trabajo de rematar los hilos de los diferentes colores.

En algunas prendas eso no será complicado, por ejemplo, si añadimos el color de una sola vez. Así, todas las rayas siguientes se hacen yendo a buscar el hilo a la hilera de abajo, creando así lazadas en la orla lateral, como es el caso en las mantas pequeñas.

Si el cambio de colores se hace de esa manera, siempre hay que esconder esos hilos que se presentan con un efecto visual desagradable; yo suelo hacerlo con 1 o 2 hileras de ganchillo, por ejemplo.

De cualquier forma, el método correcto para cambiar el color es trazar las dos puntas que pretendemos unir, tejiendo algunos puntos con ambas hebras. Cuando ya hemos tejido algunas hileras, basta con tirar de los hilos con firmeza para que se defina la línea y después podamos cortarlos, evitando dejar esta aburrida tarea para el final (véase la imagen de la página siguiente).

También es así como se debe unir cualquier hebra de lana a la labor, aunque sea solo una madeja del mismo color que se acaba de terminar o un hilo que se ha partido.

Cuando hablamos de jacquard, por ejemplo, introducimos de esta forma el color, pero después el cambio de colores a lo largo de la labor se hará por la cara del revés, si no, se quedará con los hilos atravesados en el frente del dibujo.

El gorro «Niños» y el gorro jacquard azul y marrón los tejí con punto del revés para que la labor quedase menos tensa y para visualizar el cambio de colores.

Cuando hago jacquard con solo dos colores, tejo un color en el cuello con el método elástico y el segundo color a la manera continental, es decir, con la hebra enrollada en el dedo.

En labores como el cuello alto de rayas verticales y los manguitos en punto suizo, utilicé el método que yo llamo jacquard falso. Se trata de un trabajo que parece haberse hecho con cambio de colores a lo largo de la hilera, pero que, en realidad, solo se trata de tejer en cada hilera los puntos de un color, dejando los otros para tejerlos en la hilera siguiente. Este método es fácil porque evita que las hebras se enrollen.

48. Manta de rayas para bebé

Doña Herminia tejió para mí esta mantita para bebé. Es tan fácil de hacer que demuestra que a veces lo más sencillo es lo que mejor combina con un recién nacido.

Montar cerca de 108 puntos en uno de los colores, en dos agujas, retirar una y empezar a tejer.

Esta manta tiene cerca de 60 cm de ancho. Está hecha de rayas y nunca se corta el hilo en el cambio de color. Es decir, una vez introducido el color, deben hacerse 4 hileras en punto del revés, lo que significa que se vuelve al «punto de partida» o a la zona donde se introduce el color. Si la hebra viene siempre del mismo lado, ayuda a conseguir volver a ese color sin cortar el hilo, usando después el reborde de la manta en ganchillo para esconder los hilos.

Cuando se trabaja con rayas, el hecho de tener que rematar siempre la hebra se hace pesado y a mucha gente no le gusta que se note el cambio de color con el sistema considerado el «adecuado» para hacerlo.

Todas las hileras deben tejerse en punto del revés.

Cada 4 hileras hay que cambiar el color, repitiendo o no el orden.

Cuando la manta haya formado un cuadrado, rematar.

Cuando la manta se haya terminado, para que quede con un acabado más bonito, tejemos algunas hileras a ganchillo, con punto bajo (véase imagen), pudiendo hacer todo del mismo color o también a rayas.

La primera hilera de ganchillo esconde los hilos de los remates y de los cambios de color.

Ganchillo-punto bajo

49. Gorro de rayas

Los gorros deben de ser las prendas que más hago. Basta solo variar algún detalle para hacer gorros totalmente diferentes. Este sirve de base, pero con unas pequeñas modificaciones siempre se puede hacer uno nuevo y diferente.

Este gorro específico se hizo con una lana que crea un efecto de raya muy bonito usando el mismo ovillo y sin necesidad de añadir otro color, a semejanza de las perneras o manguitos de rayas.

Dividir el ovillo en dos partes iguales. Con un ovillo, montar en dos agujas 84 puntos.

Retirar una aguja, repartir los puntos por las cuatro agujas y unir para tricotar en círculo (tubo).

TIRA ELÁSTICA

Hacer una tira elástica doble, o sea, acanalado dos a dos, para que resulte más cómoda.

Usar el mismo ovillo para la tira elástica sin cambiar el color.

Hileras de 1 a 18: (2PR, 2PD)* repetir hasta el final de la vuelta.

CUERPO

Hay que tener en cuenta que a partir de ahora se debe trabajar cada hilera con un ovillo diferente. Intentar introducir el segundo ovillo en un punto donde el color haga contraste con el primero. En cada cambio de color, se debe torcer el hilo de un ovillo con el otro, para que la raya quede perfecta.

Decidir si se prefiere tejer en punto del revés o en punto del derecho.

El punto del revés suele ser más fácil de hacer, pero en mi caso tiende a quedarme mucho menos tenso, por tanto, prefiero tejer en punto del derecho. Cuando tricoto en punto del revés, se nota el sitio donde las agujas separan la labor. Cuando tejo en punto circular con punto del derecho no se nota esa división.

En caso de tener tendencia a crear esos puntos más flojos, el truco consiste en que los puntos circulen libremente en las agujas, o sea, en avanzar siempre 2 o 3 puntos en la aguja siguiente para que el cambio de aguja pase un poco por toda la labor.

Cuando trabajo en punto del derecho, puedo fijar los puntos en las agujas, y eso me facilita el recuento cuando el trabajo circular es más costoso.

Hileras 21 a 24: (tejer 21PD, 1AUM)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras 25 a 42: tejer en PD hasta el final de la vuelta.

DISMINUCIONES

Comprobar que tenemos el mismo número de puntos en cada aguja, tejemos juntos los 2 últimos puntos de cada aguja, pasando el punto resultante a la aguja siguiente.

En la aguja siguiente no se debe tejer el primer punto (punto de disminución), puesto que este ya ha sido trabajado, limitándonos a pasarlo a la aguja con la que se está trabajando.

Repetir lo mismo hasta que se tengan solo 2 puntos en cada aguja.

Cortar la hebra con 30 cm aproximadamente, enhebrarla en una aguja de coser, pasarla por las lazadas de las agujas de tejer y, retirándolas una a una, tirar para cerrar el gorro, volver a pasarla entre las lazadas para asegurarnos de que no se deshace y esconder el hilo.

50. Manguitos de rayas o perneras

Esta labor se hace con dos ovillos de 50 g cada uno, de un mismo hilo mezclado. La alternancia de color (ovillo) crea una raya ligeramente mezclada y un efecto muy interesante. También puede tejerse con dos colores, lo que crea una raya normal.

Montar 40 puntos en dos agujas superpuestas y montaje elástico.

Retirar una de las agujas.

Hileras 1 y 2: trabajar en PR.

Hilera 3 (derecho): trabajar en PD.

Hilera 4 (revés): trabajar en PR.

Estas perneras se trabajan en PD, por lo que todas las hileras impares se deben tejer en PD y todas las pares en PR.

Cada 4 hileras se cambia el ovillo (o color).

Después de hacer unas 13 rayas de 4 hileras cada una, se hace la última raya del siguiente modo:

Hilera 1: trabajar en PD.

Hilera 2: trabajar en PR.

Hilera 3: trabajar PR.

Hilera 4: cerrar el trabajo usando el remate elástico.

Hacer la segunda pernera.

Coser lateralmente cada una de las piezas y rematar el hilo.

51. Chaleco de colores con capucha

Me encanta unir colores fuertes. Siempre que puedo utilizo lanas lo más naturales posible porque abrigan mucho. Esta lana es una de mis favoritas, igual que la prenda en sí, que ahora forma parte de mi guardarropa.

Montar 124 puntos en montaje elástico en dos agujas con el color naranja.

Pasar los puntos a una aguja circular y unir para tejer en tubo, colocando una marca de «inicio» antes de cerrar el círculo.

Atención: las labores en tubo se tejen siempre o todas del derecho o todas del revés. Podemos optar por tejer solo en punto del revés o sólo en punto del derecho, pero en las disminuciones o en las notas del patrón debemos tenerlo en cuenta.

TIRA ELÁSTICA EN PUNTO DE ARROZ

Hilera 1: (1PD, 1PR)*, repetir * hasta la marca.

Hilera 2: (1PR, 1PD)*, repetir * hasta la marca.

Hilera 3: repetir hilera 1.

Hilera 4 y siguientes: trabajar en PD.

Tejer las 39 hileras en color naranja.

Al comienzo de la hilera 40, cambiar a color rojo.

Tejer 39 hileras en color rojo.

Al comienzo de la hilera 40, tejer 24PD, rematar 14P, trabajar 48PD (espalda del chaleco), rematar 14P, tejer 24PD.

Cambiar de color, trabajar 24PD, hacer 28P (o sea, montar 28P en la continuación del trabajo para cerrar el «agujero de la manga»), continuar adelante tejiendo los 48P de la parte delantera del chaleco, aumentar 28P (referentes a la segunda manga), y tejer 24P desde el fin de la hilera hasta la marca.

Así están cerradas las mangas.

Tricotar una vuelta sin disminuir puntos, o sea, tejer una vuelta entera hasta la marca sin disminuciones.

DISMINUCIONES PARA RANGLÁN

Disminuir 1P, 4P antes de la marca y 1P inmediatamente después de la marca 1.

Hilera de disminuciones: tejer 20PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer 26P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 46PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 26P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 20PD (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera sin disminuir en PD.

Tejer 19PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha) tejer 24P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 44PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 24P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD, P1, P1 disminuir en la aguja de la derecha, tejer 19PD (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera sin disminuir en PD.

Tejer 18PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer 22P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 42PD, 2PD juntos (disminuir a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 22P en punto de arroz, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 18PD (marca de inicio).

Trabajar una vuelta entera sin disminuir en PD.

Tejer 17 PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer 20PD, 2PD juntos, 2 PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 40PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1 ., P1, disminuir en la aguja de la derecha, 20PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 17PD (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera sin disminuir en PD.

Trabajar 16 PD, 2 juntos en PD (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer 18PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 38PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2 PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 18PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 16PD (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera sin disminuir en PD.

Tejer los primeros 15P en PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 16PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 36PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca) P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 16PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer en 15PD (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera en PD sin disminuir en PD.

Tejer los primeros 14P en PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), tejer 15PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 34PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 15PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha tejer 14PD (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera sin disminuir en PD.

Trabajar 1PR, 1PD, 1PR, 1PD (punto de arroz), 9PD, 2PD juntos (disminución a la izda.), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha) tejer 14PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 32PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 14PD, 2PD juntos, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 9PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR (marca de inicio).

Tejer una vuelta entera en PD.

Tejer 1PR, 1PD, 1PR, 1PD (punto de arroz), 9PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha (disminución a la derecha), trabajar 14PD, 2PD juntos, 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 32PD, 2PD juntos (disminución a la izquierda), 2PD (marca), P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, 14PD, 2PD, 2PD, P1, P1, disminuir en la aguja de la derecha, tejer 9PD, 1PD, 1PR, 1PD, 1PR (marca de inicio), gire la labor para pasar a tejer del derecho y del revés.

En el revés no se deben hacer nunca disminuciones, al derecho se hacen las disminuciones como se ha hecho hasta ahora; son fáciles de identificar. Si no lo consigue, se puede repetir el mismo patrón reduciendo la proporción tal como se ha hecho hasta ahora. Solo son unas vueltas más.

En esta fase, pasar a tejer del derecho y del revés.

Respetar el patrón del «punto de arroz» en los puntos antes y después de la apertura de la parte delantera (4P antes y 4 después), incluso cuando esté del revés.

CAPUCHA

Cambiar a color amarillo. Continuar tejiendo del derecho y del revés, respetando los primeros 4 puntos de punto de arroz, así como los 4 del fin de las hileras.

Cada 6 hileras, hacer 4 aumentos a lo largo de la vuelta si se quiere que la capucha sea más abierta. Después de las 39 hileras, cambiar al color rojo. Hacer 39 carreras más. Cambiar entonces a un color de remate.

Zurcir la parte alta del gorro.

Retirar el color del remate y esconder los hilos.

52. Jersey de rayas con escote ancho

Aunque pueda parecer que un jersey de punto dé calor en primavera o verano, hay muchos hilos de algodón que dan muy buen resultado y crean prendas frescas y bonitas, especialmente si optamos por tonos alegres.

Montar 120 puntos en una línea de color diferente al de la labor.

Cambiar a hilo rojo.

PARA LA TIRA ELÁSTICA DOBLADA

Tejer 20 hileras (hileras impares PR, hileras pares PD) con hilo rojo.

Retirar la línea de color diferente pasando los puntos que están asociados a ella (por tanto, en la base de esta tira elástica) a una aguja de 3,5 mm, que quedará por detrás de la labor.

Doblar la tira elástica que acabamos de hacer por la mitad, a lo largo, de manera que la parte de los puntos del derecho quede por delante. Unir el primer punto de la aguja de atrás a la primera de delante y tejerlos juntos como PD. Repetir con los siguientes para obtener la tira elástica doblada y un total de 12P en la aguja.

A partir de la tira elástica, cambiar de color cada 2 hileras, empezando justo a continuación con el rosa (hileras 22 a 23).

Tejer todos los puntos del derecho en PD y todos los del revés en PR.

Disminuir un punto de cada lado en las 10 hileras. Hacer siempre las disminuciones en la cara derecha de la labor.

Trabajar del derecho un total de 114 hileras.

Para las sisas, disminuir en cada lado 5P.

Tal como en el ranglán en general, disminuir en cada lado 1P en cada hilera del derecho de la manera siguiente:

Hileras del derecho: P1, 1PD, 2PD juntos, tejer hasta que falten 3P para el final de la hilera, 2PD juntos, 1PD.

Hilera del revés: Trabajar en punto del revés sin disminuciones.

ESCOTE DE LA PARTE DELANTERA

Rematar 24P en medio de la pieza y pasar a trabajar solo la mitad de la misma, disminuyendo siempre junto a la sisa. Junto al escote disminuir siempre 1P en las vueltas del derecho.

Cuando tengamos 6P en las agujas, rematar y volver a meter el hilo en el otro hombro, repitiendo el escote en esta mitad para que quede simétrico.

ESPALDA

Idéntico a la parte delantera, pero sin las disminuciones para el escote.

MANGAS

Montar la tira elástica doblada en rojo. Hacer como la cinturilla del cuerpo del jersey.

En la hilera 22 y 23 comenzar a tejer en rosa, alternando el color cada 2 hileras.

Trabajar 16 hileras.

Rematar 5P en cada lado.

Hacer 2 disminuciones en cada hilera del derecho, una en cada lado, del siguiente modo:

P1, PD, 2PD juntos, tejer hasta 3P del final de la hilera, 2PD juntos, 1PD, hasta tener solo 20P en la aguja. Rematar y coser las sisas y el cuerpo.

Coger los puntos del escote y hacer un pequeño reborde en PD, doblando hacia adentro. Coser sin apretar demasiado.

Rematar los hilos.

53. Cuello de rayas verticales

Esta prenda se trabaja del revés y se vuelve del derecho una vez terminada. En este caso, en el que se pasa el hilo por delante de la labor tejiendo un punto sí, un punto no, para crear un falso efecto jacquard, es esencial que podamos ver lo que estamos haciendo.

Montar 92 puntos en dos agujas.

Retirar una y unir para trabajar en círculo. Colocar una marca de inicio de hilera.

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 7: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

CUERPO

Introducir un color claro.

Primera hilera de color claro: Trabajar en PR un punto, pasar otro sin tejer, trabajar uno, pasar otro sin tejer, tejer uno, pasar otro sin tejer (repetir hasta el final de la vuelta).

*

Hilera de color oscuro: hacer en PR solo pos puntos de color oscuro, pasando sin tejer los de color claro.

Hileras de color claro: hacer en PR solo los puntos de color claro, pasando sin tejer los que tienen color oscuro.

*

Repetir de * a * hasta obtener la medida deseada. Terminar el cuerpo del cuello haciendo una hilera entera (tejiendo todos los puntos) en color oscuro.

Cerrar la labor haciendo una tira elástica igual a la que se tejió al inicio del cuello.

Terminar con remate elástico, cortar el hilo y esconderlo.

54. Manguitos de punto suizo

Igual que el cuello de rayas verticales, estos manguitos son un «falso jacquard» que se crea porque se pasan puntos sin tejer. Es la manera que prefiero para hacer jacquard cuando solo empleo dos colores.

Montar 36 puntos en montaje elástico en color amarillo.

TIRA ELÁSTICA

Hilera 1 (o hileras del derecho): (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 2 (o hileras del revés): (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Repetir de la hilera 1 a la 2 cinco veces, o hasta conseguir la medida deseada de la tira elástica.

CUERPO

Trabajar una hilera entera en PD, aumentando 1P. El patrón necesita múltiplos de 4 más 1P: en caso de que quiera hacer los manguitos más anchos, no olvide hacer los aumentos cada 4 puntos.

Introducir color oscuro.

Hilera 1 (amarillo): (revés) tejer toda la hilera en PR.

Hilera 2 (verde): 1PD, P1, (1PD, P3) repetir hasta que falten 3P para el final de la vuelta, terminar la hilera con 1PD, P1, 1PD.

Hilera 3 (verde): 1PR, (3PR, P1)* repetir hasta que falten 4P para el final de la hilera, 4PR.

Hilera 4 (amarillo): 2PD, (P1, 3PD)* repetir hasta que falten 3P para el final de la hilera, P1, 2PD.

Hilera 5 (amarillo): PR.

Hilera 6 (verde): 1PD, (P3, 1PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hilera 7 (verde): 2PR, (P1, 3PR)* repetir * hasta que falten 3P para el final de la vuelta, P1, 2PR.

Hilera 8 (amarillo): 4PD, (P1, 3PD)* repetir * hasta que falte 1P. Trabajar ese punto en PD.

Repetir las hileras 1 a 8 tres veces.

Terminar el cuerpo del manguito con una hilera (amarillo) en PR, disminuyendo un punto en esa hilera. Esta disminución es solo para que volvamos a tener los puntos correctos para la tira elástica, por tanto, es indiferente dónde se disminuye, aunque siempre queda mejor si lo hacemos fuera de la orilla.

TIRA ELÁSTICA FINAL

Hileras del derecho (acanalado): (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés (acanalado): (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

Hacer la cinturilla de la misma altura de la primera.

Rematar dejando un hilo suficientemente extenso para coser los manguitos.

55. Chaleco de rayas

Este chaleco se hizo con lana mezclada. Aun siendo de rayas, se teje siempre con la misma lana. Alternando el ovillo cada 4 hileras, se obtiene este efecto de rayas en degradado.

ESPALDA

TIRA ELÁSTICA

Montar 102 puntos en dos agujas superpuestas. Retirar una y tejer de la manera siguiente:

Hileras 1 a 26: (2PD, 2PR)* repetir * hasta el final de la vuelta.

CUERPO

Asegúrate de que el segundo ovillo tiene un color que contraste con el punto en el que está, cambiar de ovillo, pasando a tejer el cuerpo del chaleco de rayas de 4 hileras cada una, ahora de un ovillo, ahora del otro.

Hileras del derecho: P1, trabajar en PD hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: P1, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.

Tejer las hileras del derecho y del revés hasta que tenga cerca de 32 cm.

Terminar en una hilera del revés (PR).

SISAS

Hileras del derecho: rematar 4P, tejer en PD hasta el final de la vuelta.

Hileras del revés: rematar 4P, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

Hilera del derecho: 2PD, P1, 1PD, pasar el punto que no se tejió por encima del último punto tejido, tejer hasta que falten 4P para el fin de la vuelta, 2PD juntos, 2PD.

Hilera del revés: trabajar en PR.

Repetir las últimas 2 hileras seis veces.

*

Tejer hasta que la sisa tenga cerca de 20 cm y rematar.

PARTE DELANTERA

Montar y tejer igual que la espalda hasta *.

Tejer 8 hileras sin disminuir.

ESCOTE

Tejer 36PD, girar dejando el resto de los puntos en un imperdible grande.

Pasar a tejer solo esos 36P:

3PR, 2PR juntos, trabajar en PR hasta el final de la vuelta.

P1, tejer en PD hasta que falten 5P para el final de la vuelta, 2PD juntos, 3PD.

3PR, 2PR juntos, tejer en PR hasta el final de la vuelta.

**

P1, trabajar hasta 5P del final de la vuelta, 2PD juntos, 3PD.

Trabajar en PR.

**

Repetir de ** a ** (últimas 2 hileras) seis veces más.

***

Trabajar hasta que falten 5P para el final de la vuelta, 2PD juntos, 3PD.

P1, trabajar el resto de la vuelta en PR.

P1, trabajar el resto de la vuelta en PD.

P1, trabajar el resto de la vuelta en PR.

***

Repetir las últimas 4 hileras (de *** a ***) cinco veces.

Seguir tricotando hasta que la sisa mida cerca de 20 cm.

Rematar.

Del derecho, pasar los primeros 16P a un imperdible.

Trabajar hasta el final de la vuelta en PD.

P1, trabajar en PR hasta 5P del final de la vuelta, 2PR juntos, 3PR.

3PD, P1, 1PD, pasar el punto no tejido por encima del último punto, PD hasta el final de la vuelta.

P1, trabajar en PR hasta 5P del final de la hilera, 2PR juntos, 3PR.

3PD, P1, 1PD, pasar el punto no tejido por encima del último, tejer el resto de la vuelta en PD.

Trabajar en PR.

Repetir las últimas 2 hileras seis veces.

3PD, P1, 1PD, pasar el punto no tejido por encima del último, tejer el resto de la vuelta en PD.

Tejer en PR.

Tejer en PD.

Tejer en PR.

Repetir (5x) las últimas 4 hileras.

Continuar en la cara del derecho hasta que la sisa tenga 20 cm y rematar.

Coser las costuras laterales y los hombros.

TIRA DEL ESCOTE Y DE LAS SISAS

Levantar puntos a lo largo del escote. Usar una aguja circular de cable corto que permita tejer sin estirar la tira elástica para trabajar en tubo. Hacer 1,5 cm de tira elástica (2PR, 2PD), rematar con remate elástico.

Levantar puntos en cada una de las mangas, haciendo lo mismo que hicimos en el escote.

Rematar y esconder los hilos.

56. Gorro «Niños»

Este gorro está hecho con el dibujo de la página de al lado. El patrón se repite cada 20 puntos. Tiene cerca de 56 cm de diámetro (hay que tener en cuenta que el punto cede con el uso). Para hacer un gorro más estrecho, se puede optar por tejer con unas agujas más finas o utilizar un hilo de lana más fino.

Montar 80 puntos en dos agujas superpuestas en el color claro.

Retirar una de ellas y repartir 20P en cada una de las cuatro agujas.

Juntar para trabajar en círculo, colocando una marca de inicio de hilera.

Hileras 1 y 2: trabajar en color claro en PR.

Hilera 3: trabajar en PD.

Seguir el patrón de la página siguiente. El patrón tiene 20P, estos deben repetirse cuatro veces a lo largo de la hilera.

Trabajar siempre en punto del revés, alternando el color según el dibujo, pero pasando siempre el hilo por delante (o sea, por el revés de la labor), para que al final no haya hilos atravesados en el derecho del gorro.

Cuando termine el dibujo, pasar a trabajar solo en color azul, 8 hileras.

Para las disminuciones de la parte de arriba del gorro, tejer del siguiente modo:

Con la quinta aguja, se trabaja cada aguja como sigue: tejer hasta que falten 2P para el final de la aguja, 2PR juntos, pasar el resultado de la disminución a la aguja de la izquierda (el punto resultante de la disminución no se debe tejer dos veces, así, cuando se trabaje la próxima aguja, nos limitaremos a pasar ese punto sin trabajarlo a la aguja de la derecha).

Hacer esto hasta tener solo 2P en cada aguja.

Rematar la parte de arriba del gorro cortando el hilo y pasando con una aguja de coser por las 18 lazadas, retirando las agujas y tejiendo y tirando el hilo. Pasar nuevamente para reforzar, cerrando así el gorro.

Cortar el hilo y esconderlo.

Rematar la punta del inicio.

Hacer entonces un pompón (véase pág. 101) y coserlo en la cima del gorro.

57. Gorro jacquard azul y marrón

Puedes crear tu propio patrón basándote en este tipo de jacquard sencillo de dos colores. Cuando decidas qué lana vas a utilizar, haz una pequeña muestra y comprueba cuántos puntos vas a necesitar para el diámetro que pretendes. Después solo hay que dividir entre cuatro o cinco bloques y crear un dibujo. Mi padre tenía un gorro jacquard que usaba cuando iba a pescar. Decidí hacer este con los restos de lana que me recuerdan la playa y el mar.

Montar 72 puntos en color marrón en dos agujas superpuestas.

Retirar una de ellas y repartir 18P en cada una de las cuatro agujas.

Juntar para tejer en círculo, poniendo una marca de inicio de hilera.

Tejer 12 hileras en tira elástica doble (2PD, 2PR).

Añadir el color azul.

Seguir el patrón de la página de al lado. El patrón tiene 18 puntos, que deben repetirse cuatro veces a lo largo de la hilera.

Tejer siempre en punto del revés, alternando el color según el dibujo, pero pasando siempre el hilo por delante (o sea, por el revés de la labor) para que al final no haya hilos en el derecho del gorro.

Cuando esté terminado el dibujo, pasar a tejer solo en color marrón hasta conseguir la altura deseada.

Para las disminuciones de la parte alta del gorro, tejer del siguiente modo:

Verificar si tienes los 18 puntos en cada una de las cuatro agujas.

Con la quinta aguja, tejer todos los puntos como sigue: tejer hasta que falten 2 puntos para el final de la aguja, 2 puntos del revés juntos, pasar el resultado de la disminución a la aguja de la izquierda, o sea, la siguiente. El punto resultante de la disminución no se debe trabajar dos veces; así, cuando se haga la próxima aguja nos limitamos a pasar ese punto, sin tejerlo, a la aguja de la derecha.

Hacer esto hasta tener solo 2 puntos en cada aguja.

Rematar la parte de arriba del gorro cortando el hilo y pasándolo con una aguja de coser por las 8 lazadas, retiramos las agujas de tejer y tiramos del hilo, cerrando así el gorro y escondiendo el hilo.

58. Calcetines de bebé en punto de arroz

Me encanta el punto de arroz para hacer labores de adulto, pero para bebés todavía resulta mejor. Es un punto que da volumen a la prenda y, además, es de los más fáciles de tejer.

Montar 32 puntos en dos agujas superpuestas.

Repartir 8P en cada cuatro agujas y juntar para trabajar en círculo.

TIRA ELÁSTICA

Hileras de 1 a 6: (2PR, 2PD)* repetir * hasta el final de la hilera.

PARTE TRASERA DEL TALÓN

Trabajar 2PR, 2PD, 2PR, 2PD, girar la labor.

Trabajar 10 hileras de la manera siguiente: P1, 1PR, 2PD, 2PR, 2PD, 2PR, 2PD, 2PR, 2PD, girar la labor.

Es importante no olvidar pasar el primer punto de cada hilera sin tejer para que la orilla sea visible.

BASE DEL TALÓN

Hileras incompletas. Significa que vamos a tejer hacia atrás y hacia delante en la hilera sin llegar al final de la vuelta. Si sigues paso a paso las instrucciones, todo irá bien:

Hilera 1: P1, 8PD, P1, P1, trabajar 2P en la aguja de la derecha, 1PD, girar la labor.

Hilera 2: P1, 3PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.

Hilera 3: P1, 4PD, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 4: P1, 5PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.

Hilera 5: P1, 6PD, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 6: P1, 7PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.

Ahora debemos tener 10P en la aguja. Tejer una hilera en punto del derecho.

Levantar o coger los puntos de los lados de la parte de atrás del talón.

Con el trabajo del derecho, en cada lazada de la orilla, levantar un punto (5P), hacer entonces los 16P que componen la parte de arriba del calcetín en punto de arroz [(1PR, 1PD)* repetir * para los 16P], levantar entonces con otra aguja los 5 puntos del lado opuesto.

Tenemos ahora una aguja con los 10P resultantes del talón (aguja nº 1), una aguja con 5P levantados (aguja nº 2), una aguja con los 16P de la parte delantera del calcetín en punto de arroz (aguja nº 3) y otra con 5P del otro lado de la parte trasera del talón (aguja nº 4).

Trabajar ahora del siguiente modo:

Hilera de disminuciones: trabajar en PD hasta que falten 2P para el final de la aguja nº 2. Tejer esos dos juntos en punto del derecho, tejer en punto de arroz los puntos de la aguja nº 3 (punto de arroz), trabajar 2P juntos en punto del derecho, trabajar en punto del derecho los puntos restantes de las agujas nº 3 y nº 4.

Hilera sin disminuciones: trabajar una vuelta entera.

Repetir la hilera de disminuciones y la que no tiene disminuciones hasta que vuelva a haber solo 32P en las agujas.

Pasar ahora a trabajar en punto de arroz siempre que estés en la parte delantera del calcetín y en punto del derecho los otros puntos.

Trabajar aproximadamente 18 hi- leras.

PUNTERA

Repartir los puntos por cuatro agujas (8P en cada una)

Con la aguja nº 5, tejer del siguiente modo:

Para cada aguja, tejer hasta que falten 2P para el final de la aguja, trabajar juntos en PD y pasar el resultado a la aguja de delante. En la próxima aguja, no trabajar el punto que resultó de la disminución, basta pasarlo a la aguja libre, trabajar hasta que falten 2 puntos para el final de la aguja, trabajar esos últimos puntos en punto del derecho, pasándolos a la aguja de delante.

Repetir el proceso hasta tener sólo 2 puntos en cada aguja.

Cortar entonces el hilo con cerca de 30 cm y con una aguja de coser, pasar por las lazadas (2 en cada aguja) retirando las agujas, tirar del hilo y rematar, escondiendo la hebra en el revés.

¡Ya tenemos un calcetín!

Hacer el segundo igual que el primero.

59. Calcetines Beiroa

Creé este par de calcetines pensando en las clases que doy para que mis alumnas entendiesen mejor cómo se reparten los puntos. Cada parte de un calcetín la tejí con un color diferente.

Montar 32 puntos en una aguja en el primer color.

Algunas personas creen que es más fácil usar una aguja un poco más gruesa para montar los puntos (en estos calcetines yo usé unas agujas del número 4), solo después se deben pasar a las agujas de doble punta. Esta técnica facilita no solo la manera de tejer la primera hilera, sino que permite que los puntos sean más elásticos.

Pasar 8 puntos a cada aguja, así usaremos cuatro agujas para montar el cuarteto. La quinta aguja servirá para tejer.

Hacer un cuarteto con las agujas, poner una marca y empezar a tejer en círculo. Al principio es un poco difícil, pero después, cuando se avanza en la labor, se va haciendo más fácil. En realidad, solo estamos tejiendo con dos agujas cada vez.

Hilera 1: (2PR, 2PD)*, repetir * hasta la marca.

Hileras 2 a 20: repetir la hilera 1.

En los calcetines, al contrario que en otras labores que no se tejen en círculo, se trabaja siempre del derecho (o siempre del revés).

Cambiar de color.

Hilera 21: trabajar en PD hasta la altura deseada (estamos tejiendo de arriba abajo).

Cuando se llegue a la altura deseada: pasar a usar solo la mitad de los puntos. En este caso, 16P. En inglés, a esto se le llama heal flap, es decir, «parte trasera del talón», y tejemos esos 16P solo con dos agujas (pasamos los otros puntos a las agujas restantes).

Esta parte me gusta hacerla acanalada, igual que la tira elástica, pero también hay gente que la teje toda del derecho en PD y del revés en PR.

Por tanto, aquí tenemos el derecho y el revés como cuando se hace punto normal, porque solo usamos dos agujas.

Cambiar de color.

PARTE DE ATRÁS DEL TALÓN

Hilera 1: P1, 10P siguiendo la tira elástica (como se presenta).

Hilera 2: P1, 29P, siempre superponiendo los puntos en PD y los puntos en PR para obtener una tira elástica perfecta.

Tejer 32 hileras (16 del derecho y 16 del revés), la última vuelta es una vuelta del derecho.

En este momento tenemos la aguja nº 1 con 8P, la nº 2 con 8P (del frente del calcetín), la nº 3 con la parte de atrás del talón.

Cambiar de color.

BASE DEL TALÓN

Hilera 1: P1, 8PD, disminuir a la derecha 1P, 1PD, girar la labor.

Hilera 2: P1, 3PR, 2PR juntos, 1PR, girar el trabajo.

Hilera 3: P1, 4PD, disminuir a la derecha 1P, 1PD, girar la labor.

Hilera 4: P1, 5PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.

Fijarse en que siempre se crece 1P en el patrón, entre las disminuciones.

Seguir este patrón de disminuciones hasta que todos los puntos estén en la aguja de la izquierda.

Cogemos la aguja nº 4 y damos un punto en cada lazada más grande que el que se encuentra en la parte de atrás del talón. Serán cerca de 8P (aquí me gusta hacer un punto más para que no se forme un agujero o un fallo). Poner una marca de color diferente a la primera; tejer los 16P que están en las otras agujas (frente del calcetín).

Tejer 1P junto al frente del calcetín y coger 8P (como hemos hecho en la parte trasera del talón).

En este momento tenemos:

• Puntos de la parte delantera del calcetín.

• Un lado de la parte delantera

• El otro lado se la parte delantera

• Puntos de la parte de atrás del talón.

Hilera 1: tejer todos los puntos hasta la marca de inicio del calcetín (la 1ª marca que hemos puesto).

Hilera 2: tejer hasta 3P de la marca, tejer 2P juntos, hacer los puntos del frente del calcetín hasta la marca siguiente, tejer 1PD y disminuir un punto a la derecha.

Hileras impares: tejer.

Hileras pares: repetir la hilera 2 hasta que queden nuevamente con 32P iniciales, o sea, 8P en cada aguja.

¡No quitar las marcas!

A continuación, tejer la base del pie (igual que la caña) hasta el inicio de los dedos (probarse el calcetín para ver el tamaño que se pretende).

Cambiar de color.

PARA LA PUNTERA

Hilera 1: tejer hasta 3P de la primera marca, tejer 2P juntos, 2PD, disminuir un punto a la derecha, tejer hasta 3P de la segunda marca, tejer 2P juntos, 2PD, disminuir un punto a la derecha.

Hilera 2: tejer en PD.

Tejer la hilera 1 y 2 repetidamente hasta que queden solo 8P en cada aguja.

La última hilera debe ser la base del pie.

Cortar el hilo cerca de 40 cm.

Aguja nº 1 la de la parte delantera.

Aguja nº 2 la de atrás.

Enhebrar la lana en una aguja de coser, la introducimos en el primer punto de la aguja nº 2 en PD, retirar el punto de la aguja.

A continuación, introducir la aguja en el primer punto de la aguja nº 1 (frente) en el sentido del PR, retirando la aguja de tejer.

Vamos haciendo lo mismo sucesivamente (retirando un punto de la aguja de atrás y otro de la de delante) hasta que no queden puntos en las agujas.

Rematar.

Y ya tenemos hecho el primer calcetín.

Con una aguja de coser de punta redonda, rematar las puntas sueltas (en principio solo habrá dos).

Hacer el segundo calcetín igual.

60. Calcetines de dormir

Tejí esta labor con una lana no indicada para calcetines. Hay lanas indicadas especialmente para calcetines que son más resistentes al lavado y que, por eso, no se pueden usar con zapatos normales en el día a día. Estos calcetines se tejieron especialmente para la comodidad del hogar.

Montar 60 puntos en dos agujas en montaje elástico.

Repartir 15P en cada una de las cuatro agujas y unir para trabajar en círculo.

TIRA ELÁSTICA

Hileras 1 a 12: (2PR, 2PD)*, repetir * hasta el final de la vuelta.

PARTE TRASERA DEL TALÓN

Tejer siguiendo el patrón de la tira elástica, 15P, girar la labor.

Ahora, tejer el pequeño rectángulo que compone la parte trasera del talón de la manera siguiente:

Las 30 hileras: P1, tejer 29P siguiendo el patrón del talón.

Es importante no olvidarse de pasar el primer punto de cada hilera sin trabajarlo para que se forme una orilla visible.

BASE DEL TALÓN

Hileras incompletas. Significa que se tejerá hacia atrás y hacia delante en la hilera sin llegar al final de la vuelta. Si sigues paso a paso las instrucciones, todo saldrá bien:

Hilera 1: P1, 16PD, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 2: P1, 5PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.

Hilera 3: P1, 6PD, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 4: P1, 7PR, 2PR juntos, tejer 1PR, girar la labor.

Hilera 5: P1, 8PD, 2PD juntos, 1PD, girar la labor.

Hilera 6: P1, 9PR, 2PR juntos, 1PR, girar la labor.

Seguir tejiendo el derecho y el revés siguiendo este patrón (si nos fijamos, después de pasar un punto, la labor siempre crece 1P en el centro entre disminuciones)

Cuando todos los puntos estén en la aguja de la derecha, tendremos 18P.

Coger los puntos de los lados de la parte trasera del talón:

Con la labor al derecho, en cada lazada de la orilla, levantar un punto (15P), tejer entonces los 30P que componen la parte de arriba del calcetín en punto de arroz [(1PR, 1PD)* repetir * en los 30P], levantar con otra aguja los 5P del lado opuesto.

Ahora queda una aguja con los 18 puntos resultantes del talón (aguja nº 1), una aguja con 15P (aguja nº 2), una aguja con los 30P de la parte delantera en punto de arroz (aguja nº 3) y otra con 15P del otro lado de la parte trasera del talón (aguja nº 4).

Tejer ahora de la manera siguiente:

Hilera de disminuciones: tejer en PD hasta que falten 2P para llegar al final de la aguja nº 2, tejer esos 2P juntos en PD, tejer en punto de arroz los puntos de la aguja nº 3 (punto de arroz), tejer 2P juntos en PD, tejer en PD los puntos restantes de la aguja nº 3 y nº 4.

Hilera sin disminuciones: tejer una vuelta entera.

Repetir la hilera de disminuciones y la que no tiene disminuciones hasta que solo queden 60P en las agujas.

Pasar ahora a tejer en punto de arroz cuando se esté en la cara del derecho del calcetín y en PD en los demás puntos.

Tejer hasta que el calcetín llegue a la base de los dedos o un poco más. Probarse el calcetín para asegurarse del tamaño.

PUNTERA

Repartir por cuatro agujas los puntos (14P en cada aguja).

Con la aguja nº 5 tejer de la manera siguiente:

Para cada aguja, tejer hasta que falten 2P para llegar al final de la aguja, tejer los puntos juntos en PD y pasar el resultado a la aguja de delante. En la próxima aguja no tejer ese punto que ha resultado de la disminución, pasándolo solo a la aguja libre, tejer así en cada una de las agujas hasta que solo queden 2P en cada una.

Cortar la hebra con aproximadamente 30 cm y enhebrarla en una aguja de coser.

Pasar la aguja de coser a través de las lazadas, desenhebrando las agujas de ganchillo, y cerrar la puntera rematando el hilo.

Rematar también el hilo de inicio del trabajo.

Hacer el segundo calcetín igual que el primero.

Los puntos de los calcetines

Los calcetines tienen seis partes. Entenderlas ayuda a tejer calcetines de cualquier tamaño, basta con modificar la proporción en cada medida.

Tira elástica: un calcetín «normal» para mujer (hilo de 2,5 mm) tienen 60P.

Caña: normalmente se hace del derecho (a no ser que se requiera tejer la parte del gemelo). Se suele tejer en PD o PR.

Parte trasera del talón: es un pequeño rectángulo con la mitad de los puntos del inicio del calcetín: en este caso 30P.

Base del talón: se hace con los mismos 30P de la parte trasera.

Base del pie: se teje cuando se vuelven a tener los 60P del inicio (al final de las disminuciones).

Puntera: zona de disminuciones.

Abreviaturas en inglés

La mayoría de los patrones que encontrarás en internet están en inglés.

Cuando se aprende a descifrar patrones en español, no será difícil descifrar los ingleses si se sabe lo que significan las abreviaturas que se usan.

Estas son las más comunes:

BO: bind off (rematar)

CO: cast on (montar puntos)

dpn: double pointed needles (agujas de dos puntas)

inc: increase (aumento simple)

k: knit (tejer en punto del derecho)

k2tog: knit 2 stiches together (2 puntos juntos en PD)

kwise o kw: knitwise (en el sentido del PD)

MI: make 1 (aumentar un punto)

P: purl (punto del revés)

p2tog: purl 2 together (2PR juntos)

pm: place marker (poner marcas)

pwise: purlwise (en el sentido del PR)

rep: repeat (repetir)

rnd(s): round(s) (hileras o vueltas)

ssk: slip, slip, knit (pasar uno, pasar otro y tejer juntos en la aguja de la derecha)

sl: slip (pasar)

St(s): stitches (puntos)

tog.: together (juntos)

yo: yarn over (lazada)

Preguntas frecuentes

Cuando remato los puntos al final de una labor se me queda muy apretado. ¿Cómo puedo corregirlo?

Puedes cambiar el tipo de remate. Hay de muchos tipos. En este libro solo he descrito dos, los que uso siempre. También puedes probar a rematar con una aguja de un diámetro mayor.

En la hebra de lana se me ha hecho un nudo, ¿sigo tejiendo así?

No. Nunca se debe hacer nudos para unir ovillos o hebras de lana y, en caso de que se le haga uno mientras teje, debe partir la hebra y añadir la lana como se indica en las páginas 152 y 153. Esta es la forma más correcta de unir hilos. Los nudos se notan enseguida en el punto y también suelen verse siempre en el derecho de la labor, lo que la hace antiestética.

Tengo dos ovillos de la misma marca y color, pero con diferente tinte, ¿se notará cuando añada lana?

¡Por supuesto! Siempre se debe intentar comprar lana suficiente del mismo color y lote. El lote viene referenciado en la etiqueta del ovillo. En algunos casos en que no se puede encontrar el mismo lote, o cuando las lanas están teñidas manualmente y no hay ningún ovillo completamente igual, el secreto es tejer dos hileras de un ovillo y dos de otro. Así se disimula la diferencia. Sin embargo, en algunas labores se acaba haciendo visible esa diferencia.

Me resulta muy difícil leer patrones por mucho que los mire.

A partir del momento en que se aprende lo que significa cada abreviatura, el truco es leer y tejer simultáneamente. A veces, lo que confunde es que pensamos que entenderlo es más complicado de lo que en realidad es. Una de las preguntas que más veces me hacen es: ¿qué significa hasta que falten 3P para el final de la hilera? Y significa justo eso. Otro de los fallos más comunes es no leer en realidad lo que pone, por ejemplo, «girar la labor», que significa justo eso (darle la vuelta a la prenda que se está tejiendo).

Mi punto sale muy tenso o mi punto sale demasiado ancho, ¿qué puedo hacer?

Debes ajustarlo cambiando de aguja. Usa una más ancha para corregir la tensión demasiado apretada, y una más estrecha que la recomendada para corregir un punto poco tenso.

Mi montaje de puntos queda muy apretado. ¿Qué hago para que quede perfecto?

Siempre que puedo, suelo montar los puntos en dos agujas superpuestas como se muestra en la imagen de la página 196. En realidad, aunque los puntos no estén muy apretados, para algunas labores como los calcetines, no usar este truco puede significar no conseguir ponerse los calcetines cuando estén acabados.

¿Cómo distingo el punto del derecho del punto del revés?

El punto del derecho se asemeja a pequeñas «V» y el punto del revés parece olas pequeñas.

Al principio de una labor, cuando termino la tira elástica, tengo dificultades en saber cuál es el derecho y el revés del montaje.

En realidad no existe un derecho del montaje. Elige el lado que más te guste visualmente. Lo único que tienes que tener en cuenta es que después debes volver a elegir el mismo para las demás piezas de la labor.

Siempre tengo que deshacer la labor. Como muchas veces no puedo coger los puntos acabo teniendo que deshacer mucho también.

Puedes utilizar una cosa que los ingleses llaman «Lifeline». Enhebra un hilo de otro color por las lazadas con una aguja de coser. Hazlo especialmente en labores muy grandes o encajes. Así, cuando tengas que deshacer, puedes hacerlo solo hasta ese punto.

En el punto circular me quedo con los puntos anchos en la unión de las agujas. ¿Cómo puedo mejorarlo?

Haz circular los puntos, es decir, cuando acabas los puntos de una aguja, avanza dos más o tres en la aguja siguiente. Eso disimulará el problema.

Bibliografía y webs interesantes

LIBROS

Knight, Erika, Punto fácil, Blume, Barcelona, 2012.

Stanfield, Lesley, El libro del punto, Editorial El Drac, Madrid, 2001.

VV. AA., Enciclopedia del punto. Todos los puntos para tejer a mano, 2 vols., Katia, Barcelona, s/f.

INTERNET

https://www.facebook.com/gangdamalha (página de Facebook del club de punto de la autora).

www.katia.com (empresa fabricante de lanas que ofrece patrones gratuitos para descargar).

http://lanasstop.com/tutoriales/tejer-con-dos-agujas (además de algunos patrones gratuitos, en esta página puedes ver los tutoriales para aprender a hacer diversos puntos).

www.ravelry.com (página que contiene muchísimos patrones de punto gratuitos para descargar).

http://zeliaevora.blogspot.com.es (blog de la autora, Zélia Évora).

En la mayoría de las páginas web de fabricantes de lanas se pueden encontrar multitud de patrones de punto, algunos gratuitos. Asimismo, también editan revistas cada temporada.

LAS LANAS DE ESTE LIBRO

La mayor parte de las lanas usadas en los proyectos de este libro han sido cedidas amablemente por:

www.dmc-es.com

www.knittinglabs.com

www.malabrigoyarn.com

www.retrosaria.rosapomar.com

www.sabemais.pt/tricotsbrancal

Agradecimientos

Este libro jamás podría haberlo escrito sin la ayuda y el apoyo de algunas personas que han impedido que «perdiese el hilo».

Filipe Santos

Jorge Amorim

Luísa Alves

Piedade Luís

Maria Jõao

Rute Dias

Hermínia Cartaxo

Júlia Cabaços

Eduarda Silva

Rosa Pomar

Filipe Pacheco

Muchas gracias particularmente a mi querida Sofia Bray y a Nuno Dias por las fotografías, y a Ana Rodrigues por ser modelo un día.

A mis hijos y a mi marido, madre y hermana les agradezco la paciencia y el haber estado siempre presentes.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Título original: A terapia do tricot

© Zélia Évora, 2016

© A Esfera dos Livros, 2016

© De la traducción: Rosa Martínez Alfaro, 2016

© La Esfera de los Libros, S.L., 2016

Avenida de Alfonso XIII, 1, bajos

28002 Madrid

Tel.: 91 296 02 00

www.esferalibros.com

Ilustraciones y fotografías de interior: César Évora y Nuno Dias

Primera edición en libro electrónico (mobi): junio de 2016

ISBN: 978-84-9060-762-6 (mobi)

Conversión a libro electrónico: J. A. Diseño Editorial, S. L.