La fórmula del éxito

Tomamos un tema de actualidad y de interés general, añadimos el nombre de un autor reconocido, montones de contenido útil y un formato fácil para el lector y a la vez divertido, y ahí tenemos un libro clásico de la serie ...para Dummies.

Millones de lectores satisfechos en todo el mundo coinciden en afirmar que la serie ...para Dummies ha revolucionado la forma de aproximarse al conocimiento mediante libros que ofrecen contenido serio y profundo con un toque de informalidad y en lenguaje sencillo.

Los libros de la serie ...para Dummies están dirigidos a los lectores de todas las edades y niveles del conocimiento interesados en encontrar una manera profesional, directa y a la vez entretenida de aproximarse a la información que necesitan.

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La autora

Silvia Burés es Ingeniera Agrónoma y doctora en Horticultura (con premio especial a su proyecto de final de carrera). Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Georgia (Estados Unidos) y en el Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentaria de la Generalitat de Catalunya, especializándose en simulación por ordenador y modelos matemáticos para el ahorro de agua.

En 1997 entró a trabajar en la empresa familiar de horticultura, y posteriormente creó su propio negocio, Buresinnova, especializado en jardines sostenibles y nuevos usos de las plantas en arquitectura. Puedes ver su impresionante trabajo en www.buresinnova.com.

Es autora del libro A mí no se me mueren las plantas, publicado por Círculo de Lectores, y desde septiembre de 2009 atiende las preguntas y sugerencias de los lectores en el consultorio sobre jardinería del diario La Vanguardia.

Introducción

Cuando hemos fracasado con una planta tras otra, volver a comprar una nueva para que corra la misma suerte nos parece casi fuera de lugar. Que se nos mueran las plantas nos hace perder la afición por la jardinería. Pero ¿por qué no nos viven en condiciones?

Aunque parece que hay personas que tienen un don innato para cuidar plantas, no es verdad, nadie nace sabiendo cómo se tiene que cuidar una planta. De hecho, tenerlas en casa no es una cosa que nos haya dado la naturaleza; más bien es algo que hemos “robado” de la naturaleza para hacernos sentir mejor, porque en el fondo, hace poco más de once mil años estábamos tan integrados en la naturaleza que no habíamos descubierto ni cómo se cultivaban.

Pero ya se sabe que las cosas cambian y que con el paso de los siglos nos hemos ido volviendo más urbanitas y echamos de menos, aunque sea inconscientemente, un pedacito de naturaleza. Creo que es la razón por la que nos gustan las plantas. No pienso que sea por estética ni por modas ni por masoquismo; sencillamente nos gustan porque es algo que tenemos en nuestros genes, porque hemos convivido con ellas desde nuestros orígenes.

Acerca de este libro

Jardinería para Dummies es un libro pensado para el jardinero urbano. Así que, en él voy a brindarte ejemplos de plantas que pueden adaptarse muy bien al hogar, ya sea en el interior o en una terraza o balcón, sin olvidar un pequeño jardín. Todo con la intención de que pierdas tus reparos o miedos a dar un toque de verde a tu casa.

Entre los temas que trato en este libro se encuentran:

   Una aproximación a los elementos básicos que distinguen a todas las plantas, ya se trate de una simple brizna de hierba o de un árbol milenario.

   Los elementos que toda planta necesita para sobrevivir y desarrollarse en condiciones, como luz, agua, aire, nutrientes y una temperatura adecuada.

   Consejos para crear las mejores condiciones de vida para tus plantas, tanto en el interior como en el exterior de la casa.

   Un repaso a las plantas más idóneas para cada lugar de tu casa.

   Ideas originales para llenar de verde las paredes y azoteas.

   Algunas razones y consejos prácticos para crear tu propio huerto ecológico.

   Cuidados que has de tener para evitar que tus plantas sean pasto de plagas y enfermedades.

Mi propósito es que, tras la lectura de este libro, la jardinería te sea un poco más fácil. Siguiendo los consejos que te doy y poniendo un poco de paciencia, atención y disciplina podrás cultivar con éxito. ¡Que no te quepa duda de ello! Verás cómo al final todo se reduce a conocer los trucos básicos de la jardinería. O lo que es lo mismo, a conocer las necesidades básicas de las plantas.

Tampoco se trata de empezar por lo más complicado, al contrario, pues no es necesario plantar un gran jardín ni comenzar tu afición cultivando la planta más sensible. Tenemos muchas plantas a prueba de humanos, como el potos o la zamioculcas para el interior o el pitósporo para el exterior, pero todo esto ya te lo iré explicando a lo largo de las siguientes páginas.

¿A quién le interesa este libro?

Al preparar este libro tenía algunas ideas acerca de ti como posible lector:

   Te gustan las plantas, pero tus experiencias con ellas han sido tan negativas que estás convencido de que la jardinería no es lo tuyo. ¡Pero te gustaría que alguien te convenciera de lo contrario!

   Tienes un balcón o una terraza a los que quieres sacar el máximo partido, pero no sabes exactamente cómo: qué plantas van mejor a ese espacio, qué tierra, qué macetas...

   Eres una persona concienciada con el medioambiente y la biodiversidad y te gustaría por ello tener un huerto ecológico. Pero no sabes por dónde empezar, ni siquiera si ese propósito es realizable en el marco de tu casa.

   El médico te ha recomendado que practiques alguna actividad relajante y una de las que te ha sugerido es la jardinería. Pero eres neófito en el tema y necesitas tener una guía para empezar.

   Tienes un jardín, pero lo ves pobre o anticuado, y te gustaría cambiarlo, adaptarlo más a tu personalidad y gustos.

Si alguno de éstos es tu caso, o simplemente eres una persona a la que le gustan las plantas y todo lo relacionado con la naturaleza y la vida sana, la lectura de este libro estoy segura de que te será de gran ayuda.

Cómo está organizado este libro

Este libro está dividido en seis partes. A través de sus páginas irás aprendiendo las cosas más curiosas de las plantas, los trucos para que tengas éxito en su cuidado, las particularidades propias del mundo vegetal en casa; hablaré de cómo mantenerlas y de cómo utilizarlas en la decoración de tu hogar.

Aunque puedes leer el libro de un tirón, si ya tienes conocimientos sobre un tema determinado puedes saltártelo, o si te interesa buscar un aspecto concreto, puedes ir directamente a él sin tener que pasar por todas las páginas anteriores... es un libro pensado para novatos pero también para personas ya experimentadas en tener plantas sanas en casa y que quieren saber más cosas sobre ellas.

Parte I: Lo mínimo que debes saber

Sea cual sea nuestra planta, nos ayudará a cuidarla mejor el hecho de saber un poco de botánica y de tener unas nociones mínimas sobre sus necesidades. En estos capítulos explico cómo es una planta y que funciones realiza. Además, te hablaré en concreto del agua... eso que nos resulta tan complicado: cuándo regar y cómo; de los abonos, pues las plantas, como nosotros, necesitan nutrientes; también descubrirás cómo les afecta la temperatura y la luz.

Parte II: Plantas por equipos

Aquí verás en qué se diferencian las de interior de las de exterior, qué plantas son las más adecuadas para cada zona y qué cosas hacen que sean diferentes. Aprenderás que hay plantas que entre ellas son parecidas y que necesitan cuidados especiales. Así, veras qué es lo que distingue a las bromelias de las orquídeas, los cactus, las carnívoras o los helechos.

En esta parte se explican las de exterior, como arbustos, árboles, trepadoras, coníferas, palmeras, cicas, estanques de jardín, césped, y podrás ver cuáles son las mejores plantas para ambientes urbanos y cuáles debes evitar. Las vivaces, las anuales, los bulbos o los rosales te darán un toque de color en el jardín y verás unas que son muy especiales, las aromáticas, que te serán muy útiles en la cocina y perfumarán tu casa.

Parte III: El jardinero eficiente

Las plantas pueden estar en macetas, jardineras o plantadas en el suelo. Cuando las compramos muchas veces las tenemos que trasplantar; eso que a veces nos horroriza verás que en realidad es muy sencillo. Aprenderás también cómo comprarlas y qué accesorios necesitan.

También podrás ver cómo reproducirlas a partir de las que ya tenemos, cómo injertarlas y cómo podarlas cuando sea necesario y descubrirás cómo cuidar el césped.

Y para que no tengas disgustos, en esta parte encontrarás también qué problemas, enfermedades y plagas son los más frecuentes y cómo solucionarlos.

Parte IV: El jardinero urbano

En las ciudades tenemos que ganarles espacio a los edificios si queremos tener plantas. En esta parte descubrirás que la vegetación puede crecer en los tejados, en las paredes y que puedes cultivar tus propias verduras y hortalizas en el balcón.

Parte V: El jardinero decorador

Poner plantas en casa y que además nos queden bien combinadas y sean decorativas es un reto. Aquí encontrarás cómo disponerlas en tu terraza o salón, así como cuáles no son compatibles entre ellas.

Pero en un jardín o terraza no todo son plantas. Para crear un ambiente agradable puedes poner muebles, iluminación, tarimas, piedras y hasta aparatos para eliminar esos mosquitos tan molestos.

Sabiendo qué plantas puedes utilizar y qué complementos, estarás preparado para crear los ambientes más modernos, distinguidos o los que más se ajusten a tu modo de ser.

Parte VI: Los decálogos

En esta sección encontrarás los diez errores más frecuentes en el cuidado de las plantas caseras, así como los diez síntomas de que nuestras plantas tienen un problema y de qué problema se trata.

Iconos utilizados en este libro

Algunas vivencias personales que tienen relación con las plantas.

Grandes dosis de sentido común para que lo tengas en mente cuando estés cultivando.

No olvides esto si quieres que tus plantas vivan perfectamente.

Algunos temas son quizá demasiado técnicos; puedes saltártelos si lo deseas..

¡Cuidado! No hagas esto o puedes tener problemas en tus labores de jardinero.

Cosas curiosas sobre plantas y la afición a la jardinería.

Aquello que se suele repetir tanto que nos lo acabamos creyendo, sin ser cierto.

Y ahora... ¿qué?

Estás a punto de empezar a trabajar con unos seres vivos maravillosos que son las plantas. El libro, como es habitual en la colección Para Dummies, está concebido como un texto de referencia, pero sin que tengas la obligación de leerlo de principio a fin como si se tratara de una novela. Así, eres tú quien ha de guiar la lectura, según los temas que más te interesen. Pero si quieres leerlo de un tirón, mucho mejor, pues más completa será la imagen que tengas de la jardinería.

Por tanto, ¿a qué esperas para empezar ya? Sólo tienes que decidir qué quieres saber, consultar el sumario y dirigirte hacia el tema en cuestión. Y si no estás seguro de por dónde empezar, ¿qué tal si lo haces desde el principio? Pasa la página y entra ya en este jardín en busca de las plantas que más te gusten.

En esta parte...

Da igual el espacio de que dispongas en casa; cuidar una planta es la mejor manera de introducir un trocito de naturaleza en tu vida. Sobre todo si ésta se desarrolla en una gran ciudad dominada por el asfalto, la contaminación, el ruido y el ajetreo. Esa planta, aunque sea algo tan humilde como una maceta en tu balcón, dará siempre un toque de color y alegría a ese espacio. Y no te digo nada si has plantado la planta con tus propias manos.

En los capítulos que conforman esta parte me he propuesto despejar tus dudas, si es que todavía las tienes, acerca de dedicar algo de tu tiempo a la jardinería. Y para ello voy a descubrirte el mundo de las plantas como seres vivos que son. Podrás conocerlo todo sobre su estructura, desde las yemas hasta las raíces, y también sobre todos aquellos elementos sin los cuales no pueden vivir, como el agua, los nutrientes, la luz y la temperatura adecuada. Todo para que aprendas a preparar la tierra en la que plantarás tus propias plantas.

Bienvenido, pues, al fascinante mundo de la jardinería.

Capítulo 1

Unos seres bastante autónomos

En este capítulo

Cómo realizan las plantas la fotosíntesis

La estructura interna y externa de las plantas

Los diferentes tipos de raíces y su función

Nos rodean por todas partes. Cualquier profesional que se precie tiene alguna en su despacho, o las encontramos en la entrada de un hotel con varias estrellas, en un buen restaurante, en el despacho de un abogado o en la consulta de un médico, aunque sea un dentista. Los espacios más lúgubres pueden parecernos un pedazo del paraíso si están convenientemente adornados con una planta. Pero ¡qué difícil es que nos vivan las plantas! Incluso para un médico, de quien se supone que sabe distinguir entre una planta viva y una muerta... Erma Bombeck (1927-1996) era una humorista americana que dijo algo que yo encuentro genial: “Nunca vayas a un médico que tenga las plantas de la consulta muertas.”

Y esos salones de los reportajes de las revistas del corazón o esas casas con jardines inmensos... Decía una amiga mía que tener una planta en casa es como tener un animal, pero en vegetal. Es decir, es tener algo que nos esclaviza y nos ata para que lo cuidemos. Pero por suerte las plantas son más autónomas que los animalitos, por lo que son la solución ideal para los que necesitan una mascota pero no quieren tener las obligaciones que un animal comporta.

Parece fácil, pero somos muchos los que hemos fracasado en nuestro intento de cuidar una planta. Y eso que las vemos en los bosques, creciendo tan tranquilas sin que nadie las cuide ni las riegue ni las abone. ¿Por qué, pues, algo que parece tan fácil resulta tan complicado?

Todo viene de una idea equivocada desde el principio porque, al contrario que un animal, con pocos cuidados las plantas sobreviven: son fuertes, resistentes, duran y duran en condiciones patéticas, y como no se nos acaban de morir, parece que no necesitan nada. Pero ¿es así de verdad?

Y es que los vegetales tienen lo suyo, porque es cierto que en el bosque nadie los riega ni abona, y ¡mira qué árboles más altos y hermosos! Sí, las plantas son bastante autónomas, con poco se bastan cuando nacen espontáneas en el medio natural, pero el problema de fondo es que nos empeñamos en ponerlas en una maceta en el salón o la terraza. Y es en la maceta del salón de casa cuando empiezan los problemas.

Los componentes de la vida

Nosotros respiramos gracias a las plantas. Hace 3.500 millones de años la atmósfera de la Tierra apenas contenía oxígeno. En aquellas condiciones surgieron los primeros organismos capaces de transformar el dióxido de carbono presente en el aire en oxígeno. De ahí surgieron las primeras plantas, sólo que unos cuantos años más tarde, pues los primeros vegetales terrestres aparecieron más o menos hace 540 millones de años.

Esta transformación del dióxido de carbono en oxígeno, que es la principal característica de las plantas, se denomina fotosíntesis. En realidad es un proceso sencillo que se puede simplificar de la siguiente forma: las plantas toman agua del suelo (en nuestro planeta hemos tenido la suerte de contar con agua, y por eso cuando se llevan a cabo exploraciones de otros planetas, como Marte, es lo primero que se busca) y dióxido de carbono de la atmósfera (que en el lenguaje químico se denomina CO₂). Gracias a la luz del sol y con la intervención del agua (y algunas moléculas más), el CO₂ se trasforma en oxígeno (el que respiramos nosotros) y en la materia orgánica que forma los vegetales. En la figura 1-1 verás plasmado el proceso de forma gráfica.

Por supuesto, las plantas no viven sólo del aire y del agua. También necesitan una serie de elementos químicos, que se denominan nutrientes, algunos de los cuales son:

   Nitrógeno

   Fósforo

   Potasio

Figura 1-1:

La fotosíntesis

Estos nutrientes cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, el nitrógeno hace que las plantas estén más verdes y el potasio hace que florezcan más rápido. Esos nutrientes los absorben del suelo, disueltos en el agua.

Para resumir, las plantas necesitan para crecer:

   Dióxido de carbono. Es un gas que, en grandes concentraciones, resulta tóxico para personas y animales, pero que les encanta a las plantas. Es el responsable del efecto invernadero y se le atribuye una buena parte de culpa del actual cambio climático.

   Agua. Es la base de la vida, tanto que sin ella no podríamos existir ni nosotros ni las plantas que la captan a través de sus raíces desde el suelo. (Consulta el capítulo 3 si quieres profundizar en este tema.)

   Nutrientes. Son los elementos químicos imprescindibles para formar todas las sustancias de los seres vivos, también las plantas. (En el capítulo 4 te hablo más detalladamente de los nutrientes que aportan los abonos, tanto orgánicos como minerales.)

   Luz. Es la fuente de energía. Los vegetales (y otros organismos que tienen clorofila) pueden aprovecharla directamente para formar su materia. (Si quieres más información al respecto, puedes pasar al capítulo 5.)

El cambio climático

Se trata de un fenómeno debido a que el dióxido de carbono (CO₂) y otros gases se acumulan en la atmósfera por el uso de fuentes energéticas derivadas del petróleo, que emiten CO₂ en su combustión.

Diversos organismos, y entre ellos los vegetales y las algas marinas, capturan CO₂ de modo natural y mediante la fotosíntesis transforman ese gas en compuestos orgánicos. Las plantas de jardín, pues, contribuyen a reducir la cantidad de CO₂ de la atmósfera, por ejemplo: un arbusto pequeño puede llegar a capturar 1 kg de dióxido de carbono al año; un arbusto grande, sobre unos 5 kg; un árbol de 5 años puede llegar a capturar 15 kg de CO₂ anuales y un árbol maduro, hasta 250 kg.

Pongamos un ejemplo: un arbusto típico que podamos tener en el comedor de nuestra casa puede consumir 5 kg de CO₂ al año; si tenemos en cuenta que un vehículo medio emite unos 150 g de CO₂ por kilómetro recorrido, una lavadora emite unos 130 g de CO₂ por lavado y un frigorífico emite casi 20 kg de CO₂ al año (estos dos últimos, indirectamente a través del consumo eléctrico), tendremos que nuestra planta sería capaz de compensar más de 33 kilómetros de desplazamiento en coche; podríamos hacer más de 38 lavados y compensaríamos tres meses de uso del frigorífico sin sentirnos culpables de contribuir al cambio climático.

Es habitual oír que no es bueno dormir con plantas en el dormitorio. En realidad las plantas respiran, como nosotros, de día y de noche, pero de día, como producen oxígeno, se compensa el efecto de la respiración. Sin embargo de noche, sin la luz del sol, sencillamente hacen lo mismo que nosotros, tomar oxígeno y expeler dióxido de carbono. Ésta es la razón de tal advertencia, que estaría muy bien si no fuera porque los seres humanos compartimos habitación con otros seres humanos o incluso con alguna mascota animal, ¡y nadie dice que eso sea malo! En fin, que no hacemos tantos remilgos como con las plantas. La verdad es que ¡muchas plantas deberíamos tener para que realmente nos quedáramos sin oxígeno en una habitación! Y, puestos a escoger, las plantas no roncan ni se mueven ni nos quitan la manta en medio de la noche...

Una parte en el suelo y otra en el aire

Las plantas tienen dos partes básicas: la que vemos y la que no vemos. Así de sencillo. La que vemos, como puedes imaginarte, son las hojas, las ramas, el tronco o las flores; la que no vemos, las misteriosas raíces que están escondidas bajo el suelo.

Y tanto da que se trate de un árbol o de una sencilla margarita. Todas las plantas tienen una estructura similar, como puedes ver en la figura 1-2.

Figura 1-2:

Partes de una planta

La parte que se ve

Nuestro repaso a las distintas partes de una planta empieza por aquello que salta a la vista. Luego ya tendremos tiempo de hacer de topos metiéndonos bajo tierra.

El tronco y las ramas

Generalmente una planta tiene un tallo principal del que salen las ramas. En los árboles este tallo se denomina tronco, y el conjunto de ramas, copa. En el extremo del tallo hay una yema terminal, que es un grupo de pequeñas hojitas que van abriéndose a medida que la planta crece. A lo largo del tallo se encuentran las hojas o las ramas.

El lugar en el que una rama u hoja se une al tallo se denomina nudo, y el tramo entre dos nudos, entrenudo. En las zonas de los nudos existen otras yemas, que son las que originan otros tallos o bien dan lugar a las flores. Esta terminología, que ahora puede parecerte complicada, será importante cuando te hable de la poda o de los esquejes en el capítulo 13.

Dicho esto, hay que añadir que existen diferentes tipos de tallos:

   Tallos erguidos. Son los tallos verticales de los árboles y arbustos.

   Tallos rastreros. Son los que crecen sobre la superficie del suelo, que se conocen como estolones, como en las fresas o las violetas.

   Tallos trepadores. Son los que necesitan de un soporte al que se adhieren para crecer, como las hiedras o las madreselvas.

   Tallos carnosos. Son los tallos gruesos de cactus y algunas plantas crasas, que tienen una reserva de agua dentro de sus tejidos.

   Tallos subterráneos. Son algunas estructuras que parecen raíces pero no lo son; son lo que comúnmente conocemos como plantas bulbosas:

•     Rizomas. Son tallos alargados horizontalmente, como los del lirio.

•     Bulbos. Son cortos y carnosos, formados por escamas superpuestas, como en el tulipán, la cebolla o el narciso.

•     Tubérculos. Son tallos gruesos que acumulan reservas, como las patatas.

•     Cormos. Son parecidos a los bulbos, pero sólidos, como los gladiolos.

Tanto por el tronco como por las ramas circula la savia, un líquido formado por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas que pasa a través de unos tubos o tejidos que se denominan conductores. Hay dos tipos:

   La savia bruta. Es la que asciende desde las raíces hasta las hojas. Sube por lo que se denominan vasos leñosos y lleva el agua con nutrientes que la planta absorbe del suelo.

   La savia elaborada. Es la que contiene los productos que se han obtenido a partir de la savia bruta y mediante la fotosíntesis. Circula por los vasos liberianos y alimenta los tejidos de toda la planta.

Sin la savia la planta no podría vivir, como tampoco podríamos hacerlo nosotros sin la sangre.

Las hojas

Una hoja es una lámina verde y plana que se llama limbo, que está unida al tallo por el peciolo (algunas plantas no tienen) que se convierte en el nervio principal del que salen otros nervios secundarios. Tiene una cara superior, generalmente más brillante que se llama haz, y una cara inferior que se conoce como envés. En la figura 1-3 puedes ver sus diferentes partes.

En el envés de las hojas hay unos pequeños poros, que se denominan estomas, que es por donde entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno cuando la planta realiza la fotosíntesis.

Figura 1-3:

La hoja

También en las plantas encontramos distintos tipos de hojas:

   Hojas simples. Tienen el limbo de una sola pieza, como el laurel o el limonero.

   Hojas compuestas. Tienen el limbo formado por lo que parecen pequeñas hojas, que se llaman foliolos, como en las acacias.

   Agujas o acículas. Hojas largas y afiladas, como las de los pinos.

    Espinas. Los cactus tienen espinas que, en realidad, son hojas modificadas.

   Hojas carnosas. Por ejemplo, las de los sedums, que son gruesas y tienen una reserva de agua que le permite a la planta soportar la falta de agua.

El color verde de las hojas se debe a la clorofila, un pigmento verde que da color a la mayoría de las plantas y a muchas algas. Se encuentra en unas estructuras que se denominan cloroplastos, que se hallan dentro de las células de las hojas. La molécula de clorofila capta la luz y la transforma en energía química y alimento para las plantas. (Si quieres saber más sobre la clorofila, pasa al capítulo 5.)

Las flores

Llegamos aquí a la que muchos consideran la parte más atractiva de las plantas, las flores. Aunque sea a riesgo de quitarles todo el romanticismo, lo cierto es que éstas no son otra cosa que los órganos sexuales de las plantas. El conjunto de varias flores recibe el nombre de inflorescencia.

Una flor está formada por varias capas, como puedes ver en la figura 1-4:

   Unas pequeñas láminas de color verde que se denominan sépalos, cuyo conjunto es el cáliz.

   Unas láminas de colores variados que se llaman pétalos y forman en conjunto la corola.

   Una parte masculina, que se denomina androceo y está formada por estambres, unos filamentos que en el extremo superior contienen el polen.

   Un gineceo o pistilo, que es la parte femenina de la flor; contiene el ovario, dentro del cual se encuentran los óvulos.

Figura 1-4:

La flor

Hay algunas plantas, muy pocas en realidad, cuyas flores se pueden polinizar a sí mismas. Es decir, que el polen de sus estambres (masculinos) puede caer sobre su propio pistilo y fecundar el óvulo (femenino).

Sin embargo, la mayoría de las flores no pueden fecundarse a sí mismas sino que precisan lo que se llama fecundación cruzada; es decir, ser fecundadas con polen de otra flor. E incluso hay plantas que no tienen flores con partes masculinas y femeninas, sino que la flor entera es toda masculina o toda femenina y el polen tiene que ser transportado de las primeras hasta las segundas. Eso puede realizarse por varias vías. Una de ellas son los insectos, que transportan el polen de flor en flor. Para ello, éstas se visten con sus mejores galas, para así, mediante sus aromas, colores y belleza, atraer a los insectos, de ahí que estas flores sean atractivas y de colores y olores agradables. Son, pues, una adaptación de las plantas que facilita la reproducción. Otro medio de fecundación es el viento, por ejemplo.

Figura 1-5:

Pistilo y estambre

En el fondo es lo mismo que hacemos nosotras, que nos perfumamos y maquillamos para resultar más atractivas. Aunque hay que decir que los hombres también han tomado ejemplo de ello: basta ir un sábado por la noche a cualquier discoteca para verlos con los más sorprendentes atavíos y peinados para atraer la atención del otro sexo...

Las plantas con flor se denominan angiospermas. En ese grupo se distinguen dos tipos principales:

   Monocotiledóneas. Son las palmeras, los céspedes, las cañas, los cereales o los lirios, entre otras. Nunca forman un tronco verdadero, sino tallos blandos, y las hojas tienen los nervios paralelos. Sus semillas tienen una sola hojita nutritiva, el cotiledón, por lo que cuando germinan vemos sólo una hoja.

   Dicotiledóneas. Son la mayoría de los arbustos y árboles de jardín. Tienen dos cotiledones u hojitas dentro de las semillas, por lo que cuando germinan vemos que salen a la vez dos hojas, como cuando éramos pequeños y poníamos a germinar una judía en un vasito de yogur.

Sin embargo, no todas las plantas tienen flores, lo que no significa que no tengan reproducción sexual. Sigue leyendo y verás a qué me refiero.

Sexo oculto

Al lado de las angiospermas hay otro tipo de plantas que se conocen como gimnospermas. Se distinguen de las anteriores porque tienen un tipo de flores distinto que se denominan conos. De ahí la familia de las coníferas, a la que pertenecen los pinos y abetos. Estas flores o conos se diferencian por sexo:

   Los femeninos son rojizos y pequeños con un ovario oculto y se sitúan a lo largo de las ramas.

   Los masculinos son más pequeños, forman racimos y se encuentran en los extremos de las ramas.

Los conos femeninos fecundados son las piñas.

   A diferencia de las angiospermas, cuyo aspecto vistoso o cuya fragancia, por ejemplo, facilita que los insectos lleven a cabo la polinización, aquí es el viento el principal encargado de llevar el polen de una flor masculina a otra femenina. De ahí que sus flores no necesiten ser bellas para atraer a nadie...

Cuestión de hormonas

Los seres humanos sabemos muy bien que las hormonas, aunque imprescindibles para la vida, a veces nos la juegan. Las mujeres, en los sofocos de la menopausia o del embarazo, sabemos que nos dirigen unas sustancias que se llaman oxitocina o estrógenos. Y no digamos nada del exceso de testosterona en los hombres...

Las plantas, como todos los seres vivos, también tienen hormonas:

   Auxina. Esencial para su crecimiento.

   Ácido abscisico. Participa en la regulación de la caída de las hojas.

   Citoquininas. Interviene en la división de las células.

   Etileno. Hace que maduren los frutos.

   Poliaminas. Participan en el desarrollo de la planta y en su respuesta al estrés hídrico o térmico.

   Giberelinas. Inducen la germinación de las semillas o la brotación las yemas.

Todos hemos observado que las plantas de una misma especie que viven en una misma zona y con iguales condiciones, florecen de golpe. De repente en unos pocos días, como si se hubiesen puesto de acuerdo, florecen todos los almendros, pero no lo hacen los manzanos, que también de repente, pero unos meses más tarde, parece que se pongan de acuerdo para florecer a la vez. Nos podemos preguntar por qué un día todas las hortensias se ponen de acuerdo para florecer, o las orquídeas. Ello se debe a la acción de las hormonas, que responden a las condiciones ambientales.

En algunas es la temperatura y en otras la cantidad de luz que reciben al día, pero en todas hay complejos mecanismos fisicoquímicos que, gracias a las hormonas, se activan en respuesta a esas condiciones ambientales.

Lo que no se ve, las raíces

Aunque no las veamos, las raíces son tan importantes como las hojas y las ramas. Se abren camino a través del suelo y captan el agua y las sales minerales que nutrirán la planta. Además le proporcionan a la planta un anclaje seguro que la protege del efecto del viento.

Los diferentes tipos de raíces son:

   Raíces axonomorfas. Aquellas en las que la raíz principal está mucho más desarrollada que las raíces secundarias, suelen penetrar en el suelo y tienen mecanismos de detección de la humedad. La zanahoria o el nabo pertenecen a este grupo.

   Raíces fasciculadas. En ellas no se distingue una raíz principal, sino que todas las raíces salen de un punto común desde el que se extienden. Es el caso de la yuca o los cereales.

   Raíces adventicias. Son raíces que salen desde el tronco o las ramas, no desde la base. La fresera es un ejemplo.

   Raíces tuberosas. Se trata de raíces engrosadas que acumulan sustancias de reserva; es el caso de distintos tipos de tubérculos, como la batata o la dalia.

   Raíces adherentes. Son aquellas que se adhieren a las paredes, como las de la parra virgen.

   Raíces chupadoras. Son raíces parásitas que no toman los nutrientes del suelo y elaboran savia, sino que crecen sobre otras plantas de cuya savia elaborada se aprovechan; es el caso del muérdago.

Como puedes ver, el mundo subterráneo e invisible de las plantas no es menos variado que el que se ve en la superficie.

A lo largo y en profundidad

En la naturaleza, ya sean bosques o prados, las plantas encuentran el agua, y los nutrientes que van en ella, alargando las raíces a través del suelo. A veces pueden llegar a alcanzar grandes distancias, en profundidad y en superficie, extendiéndose lateralmente y formando un entramado de raíces y raicillas que ocupa el suelo y obtienen elementos nutritivos y agua. Si sacásemos las raíces que se encuentran en medio metro cúbico de tierra bajo una sola planta de centeno y las pusiéramos una detrás de la otra, cuentan los expertos que alcanzarían más de 600 kilómetros.

Pero las raíces no se detienen ahí, sino que exploran también el suelo en profundidad. Fíjate en estos valores y dime si no son sorprendentes. ¿O acaso te imaginabas que las raíces de una simple acelga pueden alcanzar 1,8 metros de profundidad? Y no es la que más, pues las del maíz llegan hasta los 2,4 metros y las de una humilde hierba de césped, aún más, hasta los 2,7 metros de profundidad. Si hablamos de árboles, un nogal puede tener raíces que llegan hasta los 3 metros; un pino piñonero hasta 5 metros y un eucalipto puede llegar a 40 metros de profundidad.

El árbol que cuenta con el récord de tener las raíces más profundas se llama Boscia albitrunca o árbol de los pastores. Es una planta muy común en el sur de África, y si bien en superficie apenas alcanza los 10 metros de altura, bajo tierra es otra cosa muy diferente: en el desierto de Kalahari se ha encontrado un ejemplar con raíces de 68 metros de profundidad.

Esta gran longitud de raíces permite a las plantas buscar nutrientes y agua. Cuanto más difícil es encontrar agua, como en el desierto, más se alargan sus raíces.

Por qué las raíces van hacia abajo y las ramas hacia arriba

Las raíces van hacia abajo porque responden a un efecto que se denomina geotropismo, y los tallos van hacia arriba porque responden al fototropismo. Un tropismo es la orientación del crecimiento de una parte de la planta dirigido por un factor ambiental, como la luz. Las plantas se dirigen hacia la luz; aunque las plantemos de lado o del revés, las plantas no crecen hacia abajo sino que se giran y se orientan hacia arriba. Esto se denomina fototropismo positivo; en cambio, las raíces se alejan de la luz, lo que se denomina fototropismo negativo.

El geotropismo es la influencia de la fuerza de la gravedad sobre las plantas y hace que los tallos suban hacia arriba y las raíces crezcan hacia el suelo. También influyen otros fenómenos en los movimientos de las raíces; por ejemplo, las raíces se dirigen hacia el agua, lo que se denomina hidrotropismo.

Capítulo 2

La maceta no es un bosque

En este capítulo

Unas nociones mínimas sobre el cuidado de las plantas

Razones por las que tener plantas es beneficioso

Las plantas en la vida urbana, mucho más que un adorno o un capricho

En los bosques, las raíces se alargan en busca del agua con los nutrientes necesarios (vuelve al capítulo 1 para saber más cosas sobre las raíces). Pero ¿qué ocurre cuando las plantas están en macetas o jardineras? Las pobres no pueden ir a buscar ni agua ni nutrientes donde estén disponibles porque no pueden alargar las raíces y salir del espacio en que están encerradas. Por lo tanto, dependen de nosotros para recibir todo lo que necesitan.

Pese a que se ha puesto de moda en jardinería el mantenimiento mínimo, la realidad es que no existe ninguna planta que pueda crecer sin abono ni agua en una maceta o jardinera. Bien es verdad que algunas plantas, como las crasas y los cactus, pueden vivir con poca agua, pues cuando llueve o regamos son capaces de almacenar el líquido en sus estructuras carnosas. Pero si de un modo u otro no reciben esa agua, no podrán vivir, y, menos, crecer.

En cuanto al abono, si ponemos poco, las plantas crecen poco y si ponemos más, crecerán más, dentro de unos límites, claro. Algunos sustratos, que es el nombre con el que se conocen las tierras para macetas, pueden liberar nutrientes poco a poco y mantener las plantas en un estado de bajo crecimiento, pero que les permite sobrevivir hasta que se agotan las reservas. Si no se añade fertilizante, ya sea químico u orgánico, las plantas sencillamente no crecen y acaban muriendo. Más o menos lentamente, pero acaban muriendo.

Tus plantas te necesitan

La conclusión de todo lo dicho más arriba está bien clara: debes ser consciente de que las plantas no pueden sobrevivir por sus propios medios si no están en su hábitat natural. Por tanto, cuando las tengas a tu merced en una maceta, siempre debes suministrarles agua y alimentos. De otro modo, más pronto que tarde se te secarán.

El tema es tan importante que voy a desarrollarlo con más calma. Y no sólo lo referido al agua y los nutrientes, sino también a otros dos aspectos no menos vitales, como son la luz y la temperatura. ¡Presta atención!

Sin agua no hay vida posible

No voy a insistir mucho en la importancia del agua porque es obvia. Los seres humanos somos agua en el 65-75 % de nuestro cuerpo. Y si esto es así con nosotros, ¿qué te voy a decir de las plantas? En éstas, entre el 70 y el 80 % de su peso es agua. (En el capítulo 3 me extiendo más sobre la importancia del agua para las plantas.)

Tú mismo puedes comprobar la importancia del agua de un modo muy simple: deja de regar una planta y verás que a los pocos días se marchita y muere. Si reaccionas a tiempo, cuando empieza a marchitarse, y la riegas bien, las hojas y los tallos volverán a ponerse turgentes. Pero llega un punto en que ya no hay vuelta atrás: la planta ha perdido tanta agua que por mucho que la riegues ya no se recupera. Aunque existe la creencia de que matamos a las plantas por exceso de agua, la realidad es que la mayoría de las veces se nos mueren por falta de este líquido. Con todas las cosas que tenemos siempre por hacer en casa ¡resulta tan fácil olvidarse de regar!

Además, no todas las aguas son igual de buenas para regar. Las aguas que contienen demasiadas sales, propias de zonas costeras, donde la lluvia es escasa, suelen ser de mala calidad para el riego, sobre todo de plantas tropicales, que vienen de zonas donde el agua es de muy buena calidad. Por eso las plantas más delicadas es preferible regarlas con agua embotellada. (Para más información sobre este tema, pasa al capítulo 3.)

Las plantas también se alimentan

Todas las plantas necesitan nutrientes para poder vivir (este tema lo trato con más profundidad en el capítulo 4; pasa a él si quieres saber más). A excepción de aquellos elementos como el carbono, el hidrógeno o el oxígeno que proceden del agua o del dióxido de carbono del aire, el resto de los nutrientes los absorben a través de la raíces. Los que las plantas necesitan en mayor cantidad son:

   El nitrógeno

   El fósforo

   El potasio

   El magnesio

   El azufre

   El calcio

Estos nutrientes se denominan macronutrientes o elementos principales.

Otros elementos nutritivos que son también necesarios para el crecimiento de las plantas, aunque en menor cantidad, son:

   El hierro

   El cinc

   El boro

   El sodio

   El manganeso

   El cobre

   El molibdeno

   El cloro

Estos nutrientes se denominan micronutrientes. Todos estos elementos son primordiales para el desarrollo de las plantas, puesto que forman parte de las células y los tejidos, o intervienen en los procesos metabólicos.

Dar nutrientes a un vegetal se denomina abonar (para saber más sobre los tipos de abono y su empleo, salta al capítulo 4). Es posible aportar el abono de maneras distintas, por ejemplo, en forma de granulado, de polvo, pastillas o bastoncitos o incluso mediante abonos líquidos que se mezclan con el agua antes de regar. En el capítulo 4 encontrarás más información sobre este tema de la nutrición.

La luz, clave de la fotosíntesis

Si has leído el capítulo 1, sabrás que los vegetales necesitan la luz del sol para hacer la fotosíntesis y obtener el carbono y la energía necesarios para crecer. Aunque es verdad que existen plantas que necesitan más o menos luz o sombra, lo que es una realidad incuestionable es que sin luz no hay vida. Si quieres saber más sobre esto, pasa al capítulo 5.

A cada planta, su temperatura

Las plantas en sus hábitats naturales se han adaptado a las temperaturas propias de cada zona. Las hay de climas fríos, que en invierno pierden las hojas y así evitan el riesgo de congelarse, y las hay de climas cálidos, que están adaptadas a soportar temperaturas altas; aunque hay algunas que pierden las hojas justo cuando hace más calor y así evitan perder demasiada agua. Conocer las temperaturas, y no sólo las mínimas, a las que se desarrolla mejor una planta resulta básico para determinar si se adaptará o no a las condiciones del balcón o del interior de nuestras casas. Si este asunto te interesa especialmente, pasa al capítulo 5, en el que lo trataré con más detenimiento.

Cuánto tiempo vivirá mi planta

El árbol más viejo del mundo se cuenta que es un abeto que está en Suecia y que tiene unas raíces que han crecido ¡nada menos que durante 9.550 años! Se trata de uno de los árboles que solemos utilizar como árbol de Navidad (Picea abies). Los científicos añaden que el tronco es mucho más joven y puede tener unos 600 años, pero se trata de una planta en la que, cuando se seca el tronco, de la misma antigua raíz rebrota un nuevo tallo. En Suecia se han encontrado numerosos abetos cuyas raíces empezaron a crecer hace 5.000 o 6.000 años, que no está nada mal tampoco.

También hay olivos centenarios en toda la cuenca mediterránea. Se cree que en Creta se halla el olivo más antiguo del mundo, el de Vouves, que tiene entre 2.000 y 4.000 años de edad. Su tronco tiene un perímetro de 12,5 metros y un diámetro de 4,6 metros, es decir, ¡se necesitarían unas doce personas bailando el pentozali pegados al tronco para abarcarlo!

No se trata de que nuestras plantas sean tan longevas, la mayoría de nosotros nos conformamos con que nos acompañen unos pocos años. Pero parece que muchas duran apenas un mes con nuestros cuidados. Para que no sea así no queda otra que tomárnoslo en serio.

Por qué nos empeñamos en tener plantas

Los seres humanos hemos crecido rodeados de naturaleza hasta prácticamente el siglo XIX, cuando la revolución industrial nos obligó a encerrarnos en oscuras fábricas y hacinarnos en grises ciudades. El hartazgo ante este entorno urbano ha llevado a mucha gente a redescubrir todo lo relacionado con aquel mundo natural de nuestros antepasados.

Sin embargo, cae por su propio peso que no todos podemos tener una casita en la montaña. No pasa nada, pues siempre podemos crear un pedacito de naturaleza en nuestras casas. Para eso, ¡nada más fácil que tener una planta cerca! Así, las plantas nos hacen compañía, embellecen nuestros hogares y además desempeñan un papel muy activo en nuestro bienestar, pues limpian el aire que respiramos mientras captan el nocivo dióxido de carbono, ofrecen frescor y nos aíslan de fríos y calores, entre otras ventajas.

Las plantas, pues, son muy beneficiosas para la salud humana. La vegetación en el entorno urbano, sin lugar a dudas, mejora la calidad de vida. Ello se consigue tanto por la influencia de las plantas sobre el ambiente como por la que tienen en las personas. Ten en cuenta que las plantas tienen un efecto calmante, mejoran la productividad en el trabajo, acrecientan la capacidad de atención, reducen el estrés y la ansiedad, y contribuyen a la mejora de la salud física y la recuperación de los enfermos, entre muchos otros beneficios. Por tanto, ¿a qué esperas? ¡Pon una planta en tu vida!

Un amor para siempre

Si te decides a poner una planta en casa, no puedes pecar de pesimista. No hagas como esa señora que una vez me dijo: “He comprado una planta de menta y seguro que se me va a morir”. Y ya te digo que lo de “seguro” no sobraba en este caso, porque la planta en cuestión estaba irremisiblemente condenada. No porque la pobre señora fuera una manazas, sino por la sencilla razón que cuando empezamos algo dudando de nosotros mismos nuestras peores previsiones acaban cumpliéndose. Y, como en este caso, la planta se seca...

No hay otra, si quieres disfrutar de la jardinería debes ser muy metódico y organizado, además de tener unas nociones básicas que te permitirán cultivar con éxito. Lo que no puedes hacer es marear las plantas: “Hoy les pongo agua, mañana no sé; ahora nos vamos afuera una semana y no las regamos; ahora he comprado abono y se lo pongo cada semana y cuando acabe el paquete ya compraré más algún día, no sé cuándo, otro...” Esto resulta fatal. Es mucho mejor organizarse y marcar en un calendario cada cuándo toca regar o abonar.

Antes de ponerte la camiseta que tienes en el tendedero quizá a simple vista no sepas si ya está seca o no. Debes tocarla para asegurarte. Pues con la tierra pasa lo mismo, si no lo puedes ver, pon el dedo para ver si está húmeda o seca. La tierra es como la camiseta, y si está seca es que toca regar. También debes ser muy observador, saber diferenciar si una planta está sana o no, si está marchita, si tiene unas manchas o unos bichitos que ayer no tenía. (En el capítulo 14 encontrarás toda la información necesaria para valorar en qué condiciones se encuentran tus plantas.)

Se dice que es bueno hablarles a las plantas. En realidad, no es ni bueno ni malo. Sencillamente a las plantas les da absolutamente igual si les hablamos o no. Ellas lo que quieren es que las cuidemos, estar bien regadas, alimentadas y situadas en un sitio en el que disfruten de luz y gocen de una temperatura adecuada. Y ya está. Lo que sí es muy probable es que mientras les hablamos las observemos de cerca (parece ser que hay que hablarles cara a cara, por teléfono no sirve) y apreciemos así esos pequeños cambios (un pequeño insecto, una mancha, una hoja seca, amarilla o marchita) que nos indican el estado en que se encuentran. Por tanto, la conclusión es clara: háblale a la planta todo lo que quieras, pero sobre todo mírala con cariño y atención al detalle.

La ciudad necesita plantas

Pero no sólo tú necesitas plantas: también el lugar en que vives, a no ser que tengas la suerte de residir en el campo rodeado de la naturaleza. En ese caso, ¡afortunado de ti!

La mayoría de las personas, sin embargo, viven en un entorno urbano que no sólo está dominado por el cemento, sino también por una nube de contaminantes que perjudican gravemente la calidad de vida. Y el número de los que así vivimos no cesa de crecer: según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2050 casi el 70 % de los seres humanos viviremos en ciudades. Es una cifra muy alta si tenemos en cuenta que en el año 2000 la población urbana no llegaba al 50 % y en 1950 no alcanzaba ni el 30 %.

Por tanto, si casi todos estamos condenados a vivir en ciudades y a alejarnos a marchas forzadas de la naturaleza, no nos queda más remedio que hacer todo lo que esté en nuestra mano para introducir la naturaleza en nuestras ciudades. De otro modo nos expondremos a tener unas ciudades de asfalto y hormigón tan inhóspitas como la que se pinta en la película Blade Runner, toda ella barrida por una perenne lluvia ácida.

Hay muchas ventajas en tener plantas. He aquí unas cuantas:

   Combaten el efecto isla de calor. Las ciudades con plantas son más frescas, puesto que las plantas mitigan el efecto isla de calor urbano. Al transpirar, aumentan la humedad relativa y hacen que las temperaturas bajen. Ese efecto isla de calor se debe a que las superficies de hormigón, que son oscuras, son capaces de captar el calor y almacenarlo. Al ser impermeables, están más secas y, además, en las zonas urbanas se genera calor debido a los sistemas de refrigeración y calefacción. Junto con el hecho de que la mayoría de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero provienen de zonas urbanas, todo ello provoca que la temperatura en las ciudades sea unos grados más elevada que en su entorno natural. Así, el efecto isla de calor provoca malestar, aumenta las necesidades energéticas, sobre todo en aire acondicionado y contamina el aire. Las plantas ayudan a combatirlo.

   Secuestran carbono. Las plantas son capaces de retener el dióxido de carbono atmosférico, por lo que contribuyen a disminuir la huella del carbono y ayudan en la lucha contra el cambio climático.

   Fijan gases contaminantes. (O, dicho en jerga técnica, compuestos orgánicos volátiles.) A través de la fotosíntesis, las plantas son capaces de fijar gases contaminantes, lo que supone una mejora considerable de la calidad del aire. En concreto, pueden eliminar gases como el benceno, el tolueno o el triclorobenceno, que son altamente contaminantes. Los últimos estudios realizados indican que la eliminación de productos tóxicos es mayor cuando se combinan especies distintas de plantas.

   Amortiguan el ruido de los vehículos. Sabemos por experiencia que el ambiente urbano es ruidoso. Pues bien, las plantas sirven de filtro amortiguador de los ruidos urbanos.

   Favorecen la biodiversidad. Las ciudades rompen los ciclos naturales de la fauna. Los pájaros y pequeños animales que antes poblaban las zonas donde luego se construyeron núcleos urbanos han desaparecido prácticamente. Al crear parques y jardines se favorece, aunque sea muy modestamente, que estos animales se desplacen a lo largo y ancho del territorio, aumentando así la biodiversidad.

Como puedes ver, cuidar plantas en tu jardín o en tu terraza o balcón o incluso en el alféizar de tu ventana (todo dependerá del espacio de que dispongas) no sólo es un placer por sí mismo, sino que es también un servicio a la comunidad. ¡Todo son ventajas!

Por eso, no hagas caso de los comentarios de otras personas hacia las consecuencias menos agradables de esta afición. Por ejemplo, más de una vez mis amigos jardineros aficionados se han mostrado preocupados porque las plantas de la terraza van a propiciar que anden por ahí bichos, como las salamanquesas, que son unos pequeños reptiles que viven escondidos en las paredes tras las enredaderas o entre las piedras. Pues bien, yo siempre les digo que esas salamanquesas, que causan repugnancia a algunas personas, se alimentan de insectos, así que nos ayudan a que en verano no tengamos que sufrir el incordio de mosquitos y moscas en nuestro hogar. Lo que podía parecer un problema queda, pues, convertido en otra ventaja.

Y también nosotros las necesitamos

Queda claro, pues, que las plantas del balcón, la terraza, el jardín o nuestro salón nos necesitan, pero nosotros también las necesitamos a ellas. No se trata sólo de un capricho estético sino que nuestra salud y bienestar se resienten cuando no hay plantas. Y hay muchos expertos que avalan esta afirmación.

Te lo explico a continuación incidiendo en tres puntos:

   La jardinería saludable

   La jardinería social

   La jardinería productiva

Espero que cuando acabes de leer estos tres puntos, y con ellos prácticamente este capítulo, estés ya convencido plenamente y empieces a pensar en qué modo puedes contribuir tú mismo a hacer de tu ciudad un lugar un poco más habitable.

Jardinería saludable

La jardinería nos hace más sanos y aumenta nuestro bienestar ya que:

   Mejora nuestra calidad de vida

   Disminuye el estrés y la ansiedad

   Contribuye a la rehabilitación frente a las enfermedades crónicas

Las plantas, pues, son capaces de mejorar nuestro estado emocional y espiritual. Las personas que viven rodeadas de plantas son más felices y más optimistas. ¡No me lo invento! Realizar labores de jardinería contribuye a calmar los ánimos y a reducir el estrés, proporciona placer, y en definitiva, te pone de buen humor.

Aunque no hay un criterio unánime al respecto entre la comunidad médica, varios estudios demuestran que la presencia de vegetales en los hospitales, tanto en las habitaciones como en las zonas comunes, aumenta la capacidad de recuperación de los pacientes al mejorar su estado de ánimo y romper barreras mentales tras situaciones traumáticas. ¡Incluso en algunos hospitales se realizan terapias dejando que los propios pacientes tengan cuidado de las plantas!

Por si todo eso fuera poco, la jardinería nos hace estar más concienciados de la necesidad de comer sano. Los niños que durante su educación primaria han tenido la suerte de cultivar un huerto escolar son mucho más receptivos a la hora de comer frutas y verduras. Con lo que les cuesta a muchos padres que sus hijos coman verduras... ¡si lo más fácil es aprender a cultivarlas juntos!

Las personas que tienen un parque cerca de su casa son más propensas a realizar ejercicio al aire libre, aunque se trate sólo de pasear, lo que repercute en una mejora de su salud.

Pasar un tiempo rodeados de naturaleza hace a las personas más alegres y vitales. Este estado mental repercute en una actitud positiva frente a las adversidades y la vida en general. Estos intangibles beneficios tienen un valor considerable en el bienestar de los seres humanos.

Jardinería social

Cuidar jardines nos ayuda a proteger el medio ambiente. Los niños que han aprendido jardinería durante su escolarización están mucho más concienciados por el medio ambiente cuando son adultos.

También la jardinería establece vínculos con la gente de nuestro alrededor y fomenta las conexiones sociales. Las personas que viven en barrios o en pueblos que tienen jardines cuidados por ellos mismos se relacionan mejor, establecen lazos sociales más sólidos y cercanos y tienen más amigos. Ahora hay muchas iniciativas de este tipo: los vecinos se reúnen para cultivar huertos en solares abandonados y comparten tiempo y experiencias. La participación en actividades de jardinería despierta nuestros sentidos y estimula una serie de procesos interpersonales que mejoran nuestras redes sociales y que nos hacen sentir mejor.

Jardinería productiva

La influencia de un entorno rodeado de naturaleza tiene un efecto calmante sobre las personas. Por ello, trabajar en un ambiente con plantas mejora la productividad y la calidad del trabajo.

Pero no sólo es beneficiosa para los adultos: la jardinería nos hace ser más listos y sacar mejores notas. Según algunos estudios, los escolares que han hecho jardinería durante los estudios primarios sacan mejores notas en las disciplinas de ciencias.

Se dice también que las plantas influyen en la capacidad de concentración y la atención; incluso se ha estudiado en escuelas que su presencia mejora la atención de niños con desórdenes de atención, evitando distracciones.

La jardinería nos da mejores habilidades para la vida en general. Practicarla en la escuela nos hace ser más responsables, más pacientes, más ordenados, relacionarnos mejor y saber trabajar en equipo, tener mayor autoestima y hasta cuidar mejor de nuestros hijos cuando nos llega el turno de ser padres.

¿Seré capaz de cuidar mis plantas?

Ya ves, si tenías dudas sobre si dedicarte o no a la jardinería espero que se hayan desvanecido por completo.

Por tanto, no te preguntes si te atreverás o no a tener plantas, sino más bien si estás dispuesto a cuidar de ellas. Si la respuesta es positiva, presta atención a los siguientes puntos porque sólo teniéndolos en cuenta conseguirás tener éxito con las macetas o el jardín.

Como cuidados básicos, éstos no pueden faltar nunca:

   Nutrición. Consiste en añadir abonos con la frecuencia necesaria para que las plantas dispongan de alimento (en el capítulo 4 encontrarás todo lo que necesitas saber sobre este tema).

   Riego. Es poner el agua suficiente para que las plantas no se marchiten y se desarrollen correctamente (consulta el capítulo 3).

   Salud. Se trata de vigilar la presencia de plagas y enfermedades (pasa al capítulo 14 si quieres saber ya algo más sobre este tema).

Y como no se trata sólo de observar, sino también de actuar, para hacer de jardinero necesitarás una serie de utensilios. Son los siguientes:

   Herramientas. Tijeras de podar, pala, azadilla, navaja (en el capítulo 12 encontrarás más detalles sobre esto).

   Accesorios. Regaderas, tubos de riego, lámparas para iluminación artificial (los capítulos 3 y 5 disponen de información más completa sobre este punto).

   Recipientes de cultivo. Macetas, jardineras, mesas de cultivo (encontrarás más información en los capítulos 11 y 17).

   Ropa y calzado. Guantes, botas, delantal (acude al capítulo 12 si quieres pertrecharte ya con estas prendas).

Con todo esto bien presente ya no tienes excusa para que tus plantas no crezcan sanas y hermosas. Y tanto da si son de adorno o comestibles, pues tendrán el mismo aspecto envidiable.

Capítulo 3

No hay vida sin agua

En este capítulo

Cuánta agua necesitan las plantas

Trucos para montar uno mismo un sistema de riego por goteo en casa

Consejos prácticos para ahorrar agua en jardinería

En el capítulo 2 te decía que una de las cosas básicas sin las cuales ninguna planta (ni ningún ser vivo) puede pasar es el agua. Pues bien, ahora toca desarrollar este tema tan importante.

Mira si es importante que el riego, ya sea por falta o por exceso, es probablemente la principal causa de fracaso en nuestra afición jardinera. En un principio parece muy fácil: todas las plantas necesitan agua, así que con regarlas será más que suficiente... Pero ¿cuál es la medida justa? ¿Por qué algunas personas saben exactamente cuánta agua hay que poner y otras o ponen poca, con lo que las plantas se marchitan y mueren, o demasiada, con lo que se pudren las raíces?

Algunas personas parecen tener un don innato para la jardinería, cualquier planta les vive mucho tiempo. Pero también hay personas que tienen un don innato para la cocina, que sin mirar un solo libro y echando la sal a ojo preparan unos guisos estupendos, mientras que otras, siguiendo las recetas al dedillo, les salen unos platos incomibles.

Seguramente una y otra cosa están relacionadas: las plantas, como la cocina, necesitan paciencia, observación, mesura, atención y cariño. Si a medio cocinar nos ponemos a hablar por teléfono corremos el riesgo de acabar con la cazuela quemada; si un solo día dejamos de prestar atención a nuestras plantas, corremos el riesgo de que se nos mueran.

La jardinería requiere atención diaria, y diciendo esto no pretendo ponértelo difícil, al contrario, si basta con dedicar cinco minutos al día a observar qué necesitan nuestras plantas. Además te aseguro que serán cinco minutos desestresantes muy bien invertidos en tu salud. Es más, estoy segura de que las personas que se dedican a la jardinería viven más y mejor. (Para más información sobre los beneficios de la jardinería sobre la salud, vuelve al capítulo 2.)

La medida justa, más fácil de decir que de hacer

Saber cómo regar parece difícil. Encima, cuando se nos mueren las plantas, unos nos dicen que es por falta de agua y otros por demasiado riego... ¿En qué quedamos? Realmente, ¡saber cuánta agua poner es para nota!

Según mi experiencia, solemos matar las plantas más por descuido que por exceso, pero nos confunde el hecho que las plantas presenten unos síntomas muy parecidos en ambos casos. Así:

   Muerte por defecto. Cuando una planta tiene poca agua, las células que forman los tejidos se deshidratan. A medida que van perdiendo agua las hojas se vuelven lacias: la planta se marchita. Cuando volvemos a regarla, absorbe agua y vuelve a recuperar su turgencia original. Pero no podemos tentar al destino puesto que no siempre las plantas estarán en condiciones de volver a estar como antes; si las células han perdido demasiada agua acabarán muriendo y aunque reguemos, la planta no podrá recuperarse.

   Muerte por exceso. En el caso de exceso de agua las plantas mueren por asfixia, es decir, por falta de oxígeno. Aunque el agua que está en la maceta lleva oxígeno disuelto, éste se disuelve en poca cantidad en comparación con el que hay en el aire. Las raíces van respirando, pero cuando una planta respira sin presencia de oxígeno, se van acumulando elementos nocivos en sus tejidos, las hormonas se descompensan y las hojas dejan de hacer la fotosíntesis; de ahí que el aspecto de la planta vaya desmejorando, las hojas se marchiten y, además, los hongos se aprovechen de la situación de poca salud y produzcan como efectos colaterales podredumbres en las raíces, lo que provoca una mayor marchitez de las hojas.

El primer caso, tener las plantas con escasez de agua, es propio de quienes creen que las plantas crecen solas y apenas hay que tocarlas; el segundo, de los extremadamente puntillosos... Si no sabes si perteneces al primer grupo o al segundo, tampoco sabrás, sólo con mirar tus plantas muertas, si la causa ha sido la escasez o el exceso.

Además de cierto conocimiento de uno mismo, saber a qué grupo pertenecemos requiere de dotes de observación. No basta con mirar la hoja marchita, sino que hay que mirar también la tierra, y hasta olerla, para ver si existen podredumbres o no. En la tabla 3-1 podrás leer algunos criterios para determinar si tus plantas se encuentran entre las que están faltas de cuidados o entre las que se ahogan.

Lo siguiente que debes saber es qué hacer en cada uno de esos casos:

   Si ha sido por falta de agua, a menos que la planta ya esté muerta, riégala bien. Llévala a la ducha y mójala allí bien, las hojas, los tallos y, desde luego, la tierra.

   Si es por exceso de agua, deja de regar durante unos días, quita el plato de debajo de la maceta y deja que se seque la tierra antes de volver a regar.

Aun así, es posible que no te aclares mucho con esto de cómo regar. Pero no te preocupes, ¡que este capítulo todavía tiene mucho que decir al respecto!

Pues no me aclaro con esto del agua...

Aquí viene la parte difícil, aunque lo más complicado no es saber cuánta agua poner, sino con qué frecuencia.

La cantidad de agua de riego debería ser la suficiente para que empiece a salir agua por los agujeros de debajo de la maceta. Esto tiene una gran ventaja: las sales nocivas que se van acumulando en el sustrato, al regar se disuelven y salen de este modo fuera de la maceta; pero también tiene un gran inconveniente: se gasta demasiada agua.

Lo mejor es regar hasta que salga la primera gota, y de tanto en tanto (por lo menos una vez al mes) regar con más cantidad de agua para que efectivamente se arrastren las sales disueltas.

La frecuencia ya es un asunto más complicado... y de hecho, no existe una receta para saber cuánta agua consume una planta, además de que no sólo se trata de la planta, pues también una parte del agua se evapora por la superficie de la tierra. ¡La cantidad de agua depende de tantas cosas! Depende, entre otros, de detalles tan variopintos como:

   La variedad de la planta.

   Si la planta está sana.

   La temperatura.

   La época del año.

   El tamaño de la maceta.

Al final, sólo la práctica nos lleva a conocer las necesidades reales de nuestras plantas. Pero podemos seguir unos pequeños trucos:

   Época del año. En verano, con el calor, las plantas transpiran más que en invierno y además se evapora más agua de la superficie de la maceta. En las épocas de temperaturas benignas las plantas crecen más, salen nuevos brotes y necesitan más agua. En cambio, en invierno las plantas transpiran menos, crecen menos y necesitan menos agua.

   Sol o sombra. Las plantas que están al sol transpiran más que las que están a la sombra, por eso las plantas se han adaptado a lo largo de centenares de miles de años de forma que las plantas de sol suelen tener las hojas más pequeñas y duras, mientras que las de sombra suelen tener las hojas más anchas.

   Viento. El viento seca las hojas y la superficie de la tierra y cuando hay viento o en terrazas muy abiertas y expuestas deberemos regar más.

   Aires secos. Cuando el aire está muy seco las plantas transpiran más. Por ello, si tienes la calefacción muy alta la tierra se secará antes, por lo que pese a estar en invierno tendrás que regar más.

   Interior o exterior. Las plantas en el interior de las casas están menos expuestas al aire y al calor, por lo que necesitarán menos agua, pero ¡atención al aire seco de la calefacción o al aire frío de los acondicionadores!

   Tipo de planta. Cada planta proviene de un hábitat natural distinto: mientras que muchas plantas de interior son propias de zonas tropicales, donde llueve a diario, otras vienen de zonas áridas, donde llueve muy poco. Conocer de qué planta se trata y si es de mucha humedad o no es importante para saber cuánta agua poner.

   Tamaño de la planta. Por pura cuestión de lógica, una planta grande necesitará más agua que una planta pequeña, por lo que a tamaños similares de maceta deberás regar más las plantas más grandes.

   Planta sana y vigorosa. Una planta sana y vigorosa crece más, tiene más ramas y más hojas, por lo tanto gastará más agua en proporción a su volumen. Esto no quiere decir que debas descuidar las plantas cuando están decaídas y mustias (chuchurridas), pero corres el riesgo de inundarlas si las riegas en exceso.

   Tamaño de la maceta. En una maceta grande las raíces tienen mayor reserva de agua, por lo que siempre debes regar más las macetas pequeñas, que agotan antes el agua.

   Material de la maceta. Las macetas de barro, si no están barnizadas, son porosas y el agua se evapora por toda su superficie. En cambio, las macetas de plástico no permiten que se escape el agua por sus paredes, por lo que necesitarán más agua las plantas que estén en macetas de barro.

   Color de la maceta. ¡Suena increíble, pero es verdad! Las macetas blancas necesitan menos agua que las macetas negras. Ello es debido a que las macetas de color oscuro se calientan más con el sol, y eso hace que se evapore más agua.

   Calidad del agua. Cuanto más salada sea el agua, más deberás regar para compensar el esfuerzo que tienen que hacer las plantas para captar el agua.

La transpiración es el proceso por el que las plantas pierden agua (bueno, y también captan dióxido de carbono del aire, aunque aquí no voy a entrar en ello). El agua sale por los estomas, unos poros que las hojas tienen en su envés (en el capítulo 1 encontrarás toda la información sobre las partes de una hoja). Como si fuera una inmensa pajita de beber, al salir el agua por las hojas hace que la savia suba desde las raíces y pueda llegar a todas las partes de la planta (en el capítulo 1 encontrarás más explicaciones sobre la savia y las partes básicas de las plantas).

Y a todo esto, ¿cuánta agua le pongo?

Hasta aquí has aprendido la prueba del dedo: ya sabes si la tierra está húmeda o no... Pero todavía no te aclaras sobre cómo regar la planta.

En casa, con plantas de tamaños distintos, con macetas diferentes, unas de dentro, otras de fuera y algunas que no sabes ni qué plantas son, realmente el riego resulta una cuestión complicada.

Lo mejor es hacerse un calendario, que podrás ir corrigiendo a medida que vayas adquiriendo más experiencia. Tendrás que agrupar las plantas según sus necesidades. La tabla 3-2 te ayudará a elegir el mejor riego en cada caso.

Esta tabla es útil, pero no podrás hacer equilibrios con la información que te da. Por ejemplo, si tienes un cactus en verano por una parte te dice que riegues mucho y por otra que riegues poco... ¿Con qué opción hay que quedarse?

No te queda más remedio que aprender a encontrar el término medio y regar cada maceta según sus necesidades. Pero esto ya es algo que te dejo a ti y a tu dedo mágico, que será el que en todo momento te dirá si la tierra está húmeda o no.

No obstante, y antes de seguir adelante, un pequeño consejo: riega, sobre todo en verano, a primera hora de la mañana. Si riegas de noche puedes favorecer la aparición de hongos, y si riegas durante las horas de más sol, lo único que conseguirás es que el agua se evapore antes de que penetre bien en la tierra.

Los cactus están rellenos de agua

Las plantas crasas, entre ellas los cactus, se han adaptado a lo largo de milenios a sobrevivir en zonas donde el agua es muy escasa, como en los desiertos. En esa adaptación captan dióxido de carbono durante la noche, que es cuando abren sus estomas, y los cierran durante el día, cuando el intenso calor les haría perder mucha agua. Justo, pues, al contrario que en la mayoría de las plantas (en el capítulo 1 encontrarás más información sobre la fotosíntesis y otros procesos de las plantas). Los cactus no hacen la fotosíntesis a través de las hojas sino a través de sus tallos.

Los cactus también se han adaptado a no perder agua con una serie de modificaciones:

   Han transformado sus hojas en espinas, así se reduce la superficie de transpiración.

   Los tallos son gruesos, formados por tejidos esponjosos que pueden acumular mucha agua, la cual actúa como reserva.

   Muchos ejemplares tienen pelos que crean una capa aislante alrededor de la planta que evita que el aire se lleve el agua.

   Sus formas de globo hacen que tengan menos superficie y se pierda menos agua.

Gracias a todas estas modificaciones el cactus tiene mucha ventaja competitiva sobre otras plantas y coloniza entornos secos y calurosos.

Monta tu propio sistema de riego

No cabe duda de que el utillaje más usado para el riego de terrazas y balcones es la regadera. Es un accesorio imprescindible en cualquier casa puesto que resulta muy práctico para el riego de macetas y jardineras.

Aunque las regaderas suelen llevar una alcachofa en la punta para repartir bien el agua, yo aconsejo quitarla para regar directamente sobre la tierra sin mojar las hojas. El agua sobre las hojas es un caldo de cultivo ideal para los hongos, así que a menos que tus plantas tengan polvo y quieras lavarles la cara, siempre es mejor regar sobre la maceta. Además, de este modo ahorrarás agua, ¡pues la alcachofa a veces echa más agua fuera que dentro!

Muchos tratados aconsejan pulverizar las hojas con agua para aumentar la humedad del ambiente, principalmente para las plantas de interior. Eso está muy bien si las plantas proceden de hábitats naturales húmedos, como los helechos, y si el agua es de calidad extra, básicamente si se trata de una agua embotellada con pocas sales o cuando el agua de red es de buena calidad, cosa que no siempre se da en las grandes ciudades. Si el agua de red lleva muchas sales disueltas, éstas se acumularán sobre las hojas y limitarán la transpiración, por lo que las plantas van a sufrir más si pulverizas sobre ellas que si no lo haces.

El riego por goteo

Ahora bien, si en lugar de unas cuantas macetas tienes una buena terraza o un auténtico jardín, la regadera resulta entonces un enser más bien limitado. En ese caso lo más práctico es instalar un riego automático.

Si la superficie que tienes que regar es muy grande, puedes acudir a profesionales que calcularán bien las necesidades de agua de las plantas y los sistemas más eficientes para regar con el mínimo gasto. Pero si se trata de una pequeña terraza o balcón, puedes atreverte tú mismo a instalar un riego por goteo. Resulta francamente sencillo y es muy práctico cuando te vas un fin de semana o durante las vacaciones.

La distribución de las tuberías

La principal ventaja de instalar un sistema de riego por goteo es su eficacia, porque da a cada planta sólo la cantidad de agua que precisa.

Antes de empezar la instalación debes tener claro dónde vas a montar el riego y de dónde vas a obtener el agua. Si no tienes un grifo en la terraza, se te complica la cosa, porque deberás llevar el agua desde el interior de la casa hasta las plantas. Pero si la terraza tiene toma de agua, será relativamente sencillo.

Haz la distribución de las tuberías del agua lo más sencilla posible. Si tienes las jardineras o macetas alineadas será mucho más fácil, bastará con hacer un pequeño croquis con las medidas de la terraza en el que marcarás dónde están las jardineras o macetas que quieres regar. Es imprescindible tomar medidas para saber qué cantidad de tubo debes comprar. Para facilitar las cosas, a las plantas medianas (tipo geranio o mayores) les pondrás un gotero a cada una, así contando el número de plantas sabrás cuántos goteros necesitas comprar. ¡Y sobre todo no te olvides de situar en el croquis el grifo!

Una vez que tengas claro lo que necesitas, con el croquis en mano ve a un centro de jardinería o bricolaje para comprar:

   Un programador. En el fondo es como un reloj temporizador que regula el paso del agua. Los hay de muchos tipos; cuanto más sencillo sea de programar, mejor, puesto que los hay tan complicados que necesitan que hagas un máster para saberlos programar. Es más fácil comprar un programador que a la vez sea regulador del flujo del agua, así puedes ponerlo directamente en el grifo y te servirá para abrirlo o cerrarlo. Lo mejor es que funcione con pilas, para que no sea necesaria una toma eléctrica en la terraza.

   Un tubo de distribución. Se trata de la tubería que recorre todo el circuito y pasa por encima de todas las macetas y jardineras. El grosor del tubo depende de lo larga que sea la línea, pero para una terraza, con un tubo de 16 mm de diámetro tienes más que de sobra.

   Goteros. Debes comprar tantos como plantas quieras regar. Hay diferentes tipos de goteros:

•     Los de botón, que se clavan en el tubo de distribución a la altura que quieras.

•     Los que llevan microtubo, y en este caso lo que se clava es el microtubo a la tubería mediante un pequeño manguito.

•     Tubos que ya van perforados, lo que es una lata porque el agua no sale por donde queremos nosotros.

En fin, que hay tantos tipos de goteros que lo mejor es preguntar en tu comercio habitual y que te recomienden una marca que disponga de todo el juego de accesorios completo. Generalmente los goteros dan 2 o 4 litros de agua por hora. Los de mayor caudal serán para las jardineras o las plantas más grandes.

   Microtubos. Suelen tener 4 o 5 mm de diámetro.

   Filtro. Si el agua de red lleva muchas sales o muchas impurezas, los goteros se obturarán con frecuencia y dejarán de funcionar, por ello es importante en este caso colocar un filtro.

   Reductor de presión. Cuando el agua sale a demasiada presión pueden desconectarse las tuberías provocando una inundación, por eso es recomendable comprar un reductor de presión. Algunos reductores de presión ya llevan un filtro incorporado.

   Otras piezas. Para los circuitos más complicados necesitarás conectores, codos, manguitos, empalmes, llaves de paso, piezas en T y tapones para ir dándole forma al circuito de riego.

Una vez que tengas todo este material sólo te queda empezar la instalación. Aunque no seas particularmente un manitas, verás que no es tan difícil.

Paso a paso con el riego

Para instalar un riego por goteo debes tener a mano un pequeño acopio de instrumentos tales como tijeras, cutters y punzón, que es una pequeña llave que se suele comprar junto a los goteros y tubos y que sirve para perforar los tubos e insertar los goteros. Necesitas también teflón para sellar las conexiones al grifo y algunas bridas y abrazaderas.

El primer paso es acoplar el programador en el grifo del agua. Debes vigilar que no gotee la junta, para lo que es mejor usar un poco de teflón.

Si la presión del agua es muy alta, es preferible instalar un reductor de presión entre el programador y el tubo de distribución. También se puede controlar la presión cerrando ligeramente la llave del agua.

A menos que el programador lo lleve incorporado, te hará falta un conector que acople el programador al tubo de distribución.

El tubo de distribución será tan largo como la longitud de la terraza. Debes hacerlo pasar por encima de las jardineras o macetas vigilando que no haya desniveles importantes entre unas y otras. Para mantener el nivel puedes ayudarte de unas bridas que aguanten la tubería. No conviene que las tuberías de distribución sean demasiado largas, porque con el trayecto se pierde la presión del agua. Se pueden hacer varios ramales en el tubo de distribución principal, para lo que utilizarás codos, piezas en T y empalmes; no debes olvidarte de poner un tapón al final de cada línea para que no haya fugas.

El montaje del riego es sencillo: se basa en ir ensamblando los goteros en la línea de distribución. Los tubitos pequeños o microtubos irás colocándolos en el tubo distribuidor con la ayuda del punzón especial para agujerear tubos de riego.

Y dirigirás los microtubos hacia la base de cada planta que quieras regar. Unas piquetas especiales servirán para aguantar los microtubos sobre la tierra.

Aunque estos sistemas no funcionan a presión, es recomendable poner abrazaderas en las juntas, para evitar sorpresas desagradables...

Para jardines o terrazas muy grandes se pueden hacer sectores de riego, lo que permite dar a cada tipo de planta el agua que precisa. Pero en una terraza pequeña no hace falta complicarse tanto la vida: con poner los goteros más juntos o separados o poner goteros de mayor o menor caudal se puede regular perfectamente el agua que se da a cada planta.

Un riego ecológico

Simplemente con una botella de agua invertida puedes preparar un sistema de riego casero. Basta con coger una botella de plástico, llenarla de agua y poner una tela enrollada dentro del cuello, como si fuese una mecha. Practica un agujero en medio del tapón de plástico y con la ayuda de la punta de un cuchillo o un punzón haz pasar a través de él el trozo de tela, como si fuese el pábilo de una vela.

Invierte entonces la botella y clávala sobre la tierra de la maceta que quieras regar.

Este sencillo sistema te va a procurar un goteo lento que servirá para mantener húmedas las macetas durante al menos un fin de semana en que estés fuera de casa.

Ideas para gastar menos agua

Todos sabemos que el agua es un bien escaso. Cuando a causa de una sequía hay restricciones en seguida se nos pide que no reguemos las plantas. Pero nuestras plantas no pueden vivir sin agua. ¿Qué hacer?

Una cosa hay cierta y es que en el riego se gasta mucha agua, sobre todo si se hace mal. De hecho, a menudo regamos mal porque ponemos agua en exceso o echamos más agua fuera de las macetas que dentro, regamos cuando hace sol y se pierde agua por evaporación, o bien tenemos la tierra expuesta al viento, que se lleva el agua, o incluso nos empeñamos en cultivar plantas que no se adaptan a nuestro clima...

Pues bien, si quieres tener un bello jardín o una terraza impecable gastando el mínimo de agua posible siempre puedes recurrir a unos pequeños trucos que además te van a ayudar a rebajar la factura del agua. ¡Que no están las cosas como para tirar el dinero! Ni tampoco para desperdiciar ese bien escaso y tan preciado que es el líquido elemento...

La xerojardinería

Esta curiosa palabra es la traducción del término inglés xeriscape, que apareció en los Estados Unidos de América en 1981, concretamente en el estado de Colorado, que no es precisamente un lugar conocido por su magnificente vegetación. Xeriscape procede a su vez del griego xeros que quiere decir “seco” y del inglés landscape, que significa paisaje o jardín. En fin, que es la jardinería seca. Aunque esta definición igual te lleva a imaginarte un jardín de cactus, chumberas y flores de plástico. Ni por asomo. ¿Qué tal esta nueva definición? La xerojardinería es la jardinería eficiente desde el punto de vista del gasto de agua.

En la práctica, la xerojardinería consiste en un sistema de hacer y cuidar los jardines estableciendo unas sencillas pautas que tengan como resultado el ahorro de agua. Por ejemplo, usando especies autóctonas, bien adaptadas al lugar en que vives.

Planifica antes de comprar

En esta vida si pensamos bien las cosas antes de hacerlas, se hacen mejor... En jardinería pasa lo mismo. Aunque nos gusten los jardines verdes y frondosos que vemos en las revistas, tenemos que pensar en el mantenimiento una vez está terminado de construir, sobre todo si vivimos en zonas secas donde el césped no crece de manera natural.

Hay que pensar bien qué quieres conseguir y cómo vas a mantenerlo en el futuro. Hacerlo así te ayudará a organizarte y a elegir mejor las plantas que se adapten al espacio disponible.

Por ejemplo, resulta imprescindible no mezclar plantas de necesidades distintas de agua en el mismo parterre o jardinera, porque al final tendrás que regar más de lo que las plantas realmente necesitan.

También es importante que conozcas tus límites: si a tu terraza no le da el sol, no pongas plantas de sol, o si le da el sol todo el día, no pongas plantas de sombra. Como ves, basta con aplicar el puro sentido común. Además, las plantas que malviven gastan agua y nunca están bien. Ten en cuenta también que en tu terraza o jardín caben otras cosas que no son plantas: mesas, sillas, piedras, estatuas, pavimentos de madera... ¡Y todas estas cosas embellecen el entorno y no consumen agua!

Conoce la tierra

No todos los sustratos valen para cualquier tipo de planta (pasa al capítulo 4 si quieres saber más sobre los sustratos o tierras de jardinería). De hecho en el mercado encontramos gran variedad de ellos: para cactus, para orquídeas, para plantas de interior, etc. Una tierra demasiado porosa necesitará mucho riego, y una tierra que se encharque hará que se pudran las plantas. Poner la tierra adecuada hará que las plantas estén más sanas y que en definitiva necesiten menos agua.

Elige bien la planta

Las plantas autóctonas están mucho mejor adaptadas al clima y viven mejor. No pretendas, pues, que las plantas tropicales vivan bien en un clima mediterráneo con poco riego.

Las plantas que no se adaptan bien al clima gastan más agua. Cuando vayas a comprar, elige plantas sanas, sin enfermedades, con la copa bien formada. Y piensa en el tamaño que tendrá la planta cuando crezca antes de comprarla. Una planta que crezca demasiado no es lo mejor para un pequeño balcón.

Pon césped sólo donde realmente lo necesites

Si en tu clima las praderas no son verdes, el césped va a gastar mucha agua. Reflexiona bien, pues, antes de poner césped (en el capítulo 4 te explico cómo hay que preparar el terreno para plantarlo). Sí, es tentador y además muy barato, pero mantenerlo luego resulta muy caro.

Si tienes un jardín puedes poner césped sólo en aquellas zonas limitadas donde tenga una función, mientras que en el resto puedes combinar plantas tapizantes o hasta piedras decorativas.

Si finalmente optas por sembrar césped te interesará saber que hoy existen especies y variedades de bajo consumo de agua. Elige entonces con criterio las que se adapten mejor al clima en el que vives.

Riega bien

No vayas a regar la calle o el jardín del vecino o el pavimento con tus aspersores... Un sistema de riego mal diseñado hará que se pierda mucha agua.

Hay aspersores pequeños, que riegan en zonas muy localizadas y que aprovechan mejor el agua. También el riego por goteo es más eficiente. Muchas plantas, cuando están bien enraizadas, gastan muy poca agua, pero para que enraícen bien, tendrás que regarlas abundantemente durante los primeros dos o tres meses tras el trasplante.

Recoge el agua

Una práctica que permite ahorrar en casa es recoger el agua que sale de la ducha mientras se está calentando. A nadie le gusta ducharse con agua fría en invierno, así que la mayoría lo que hace cuando abre el grifo de la ducha es dejar caer el agua hasta que sale calentita. Si recoges esta agua en un cubo y después las utilizas para regar ahorrarás dinero y recursos naturales.

Si puedes recoger el agua de lluvia tendrás también una reserva para el riego. Por ejemplo, puedes recoger el agua del tejado que cae al suelo a través de los desagües y se pierde en el pavimento si pones un depósito de recogida de agua en la base del tubo de desagüe. Se comercializan incluso depósitos decorativos que tienen un sistema de filtrado del agua almacenada.

Cómo las plantas se adaptan a los tiempos secos

Todas las plantas, cuando hay escasez de agua, ponen en marcha mecanismos de seguridad. Las plantas que viven en estas condiciones están perfectamente adaptadas, de hecho, estas plantas tienen mecasnismos que les permiten tolerar la sequía y vivir en esas condiciones extremas o duras.

Si hay poca agua, lo primero que debe hacer una planta que pretende vivir en estas condiciones es ahorrarla. Y la mejor manera es cerrar los estomas, que son esos agujeritos pequeños que están en el envés de las hojas por donde se escapa el agua. Si los estomas están cerrados, no se puede hacer la fotosíntesis, por lo que las plantas se ponen al ralentí en las épocas difíciles. En estas condiciones también ocurre otra cosa curiosa: ¡las hojas se marchitan y se enrollan! Esto que parece simplemente un síntoma cumple una interesante función: al marchitarse, las hojas se ponen perpendiculares al sol, por lo que reciben menos luz (lo mismo si se enrollan) y en el fondo eso las protege de la sequía.

También algunas plantas cuando hay poca agua se desprenden de algunas de sus hojas, de las flores y de los frutos; es la manera de tener menos gasto de agua y a la vez, de disminuir la superficie por la que ésta se evapora.

También las plantas en condiciones adversas se endurecen. Eso en la práctica quiere decir que sus raíces se desarrollan mucho más para llegar a mayores profundidades donde hay más agua, sus ramas tienen menos hojas y más pequeñas. Si nos fijamos bien, la mayoría de las plantas de climas secos tienen hojas pequeñas y más densas y sus ramas están más juntas, protegiéndose unas a otras de la gran cantidad de luz.

Protege el suelo

El agua se evapora a través del suelo desnudo. Si pones una capa de “acolchado”, o mulching, evitarás perder agua. Se trata de una capa, generalmente de corteza de pino o de madera triturada (aunque se pueden poner también gravas, virutas, hojas secas...). Es un material muy decorativo que además protege el suelo, evita la evaporación y a la vez hace que no nazcan malas hierbas que consumirían el agua de nuestras plantas ornamentales. (Encontrarás más información sobre este tema en el capítulo 4.)

Cuida tu jardín

Mantener en buen estado el jardín o la terraza es otra medida que permite ahorrar agua. Para que ese estado sea óptimo, éstas son algunas de las cosas que se pueden hacer:

   Quitar las malas hierbas para que no gasten agua. Las hierbas necesitan agua y compiten con nuestras plantas, así que si las eliminas reducirás las necesidades de agua.

   Evitar el exceso de podas. Este exceso debilita a las plantas y hace que la nueva brotación gaste más agua.

   Mantener el sistema de riego en condiciones. Un tubo de riego perforado o un grifo que gotea van a gastar agua inútilmente.

   Evitar el exceso de abono. Cuanto más abono, más crecen las plantas y más agua necesitan. Abonar hay que abonar, pero con mesura.

Si sigues todos estos pasos tendrás todo ganado para usar el agua de la forma más eficiente sin que por ello tus plantas dejen de lucir como merecen. ¡Y sin que te remuerda la conciencia por el gasto medioambiental ni por la factura de la compañía del agua!

Capítulo 4

La cara oculta de la planta

En este capítulo

Qué son los sustratos o las tierras de jardinería

Los materiales que conforman los sustratos y sus combinaciones

La materia orgánica, el abono más antiguo

Cómo se prepara un terreno para sembrar césped

En el capítulo 1 te he mostrado cómo es una planta: sus tallos, sus flores y sus raíces. Has aprendido que estas últimas captan el alimento y desde allí va a las ramas y a las hojas. Las raíces son realmente la parte oculta de la planta, lo que no vemos. Y como bien se dice que ojos que no ven... ¡pues raíces de las que nos olvidamos!

Esta parte de la planta es tan importante que sin ella no podría vivir, pues es la que se desplaza a lo largo del suelo para encontrar aquellos elementos necesarios para que la planta crezca, tanto los elementos minerales como el agua tan necesaria para la vida.

Aunque claro, en el campo las plantas se mueven y van a buscar lo que necesitan, pero cuando las tenemos en una maceta o jardinera están a nuestra merced. Y si no les damos lo que precisan, ¡no pueden escapar e ir a buscar el alimento fuera!

Por ello, a la hora de plantearte tener plantas lo primero que debes considerar es la tierra que vas a ponerles. Es una cuestión tan importante que bien merece que le dediquemos un buen espacio.

Con la tierra no se juega

Cuando vayas a comprar tierra para tus plantas, lo primero que advertirás es que unos la llaman así, tierra o tierra de jardinería, mientras otros prefieren usar el nombre de sustrato. Para entendernos, son dos maneras de hablar de lo mismo: de una mezcla de productos, principalmente de origen orgánico, que a menudo contienen los nutrientes necesarios para que las plantas puedan vivir durante las primeras semanas después del trasplante.

Pero el sustrato o tierra de jardinería es también algo más. Es el medio donde se cultivan las plantas y cumple diversas funciones:

   Que no se caiga la planta. Pues sí, tanto el suelo natural en el campo como el sustrato en una maceta aguantan a la planta para que ésta no se caiga. Las raíces son como los cimientos de las plantas y deben estar bien ancladas para que sean capaces de soportar los envites del viento.

   Proporcionar el agua necesaria. El agua que se encuentra en los poros del sustrato es la que está a disposición de la planta.

   Proporcionar aire para que las raíces respiren. Las raíces, como cualquier tejido vegetal, también respiran; el aire que se encuentra en los poros permite la respiración.

   Proporcionar los nutrientes necesarios. Los elementos nutritivos se encuentran disueltos en el sustrato y son lo que la planta necesita para crecer.

Como puedes ver no son detalles menores, de ahí que harás bien en no jugar con nada relacionado con la tierra o el sustrato, como quieras llamarlo. Y para eso está este capítulo, para ayudarte a que la elección sea siempre la acertada.

El experimento de la esponja

A la pregunta de cómo ha de ser ese sustrato que va a ser el gran sostén de nuestras plantas yo suelo responder que es muy parecido a una esponja. Fíjate en la tierra de una maceta, esa misma que tienes en el balcón: ¿ves un material sólido más o menos compacto? Dentro de ese material, entre las partículas que forman el sustrato, hay poros. Y el espacio que ocupan esos poros no es poquita cosa: alrededor del 40 % del volumen del sustrato es espacio vacío. Estos poros pueden estar llenos de agua o de aire, dos sustancias igual de necesarias para la vida de las raíces. Cuando riegas (para comprender por qué ese proceso es tan importante puedes volver al capítulo 3), los poros más grandes se vacían y quedan llenos de aire, mientras que los poros más pequeños aguantan el agua que servirá para la planta.

Pero la comparación con la esponja da para más. Te invito a probar un sencillo experimento que puedes hacer mientras te duchas: toma una esponja de baño de esas con forma de ladrillo. Si la miras, verás que está hecha de un material que tiene poros. Estos poros pueden estar llenos de aire (cuando está seca) o de agua (cuando está mojada).

Pues bien, toma la esponja, ponla plana sobre la mano y satúrala de agua. El agua en exceso irá cayendo hasta que llegue un momento en el que no caerá más. Si cuando ha dejado de caer líquido la levantas sobre su lado mayor, verás que sin haber hecho ninguna fuerza, sigue cayendo agua. Y si cuando deja de gotear en esta segunda posición la levantas apoyándola sobre su costado menor, sin apretar, verás que todavía cae más agua.

El agua cae por la fuerza de la gravedad, y sigue cayendo hasta que se equilibran las fuerzas que hacen que aguante dentro de los poros de la esponja. Pues algo parecido pasa con el sustrato de tus macetas. Es como la esponja puesta plana: retiene mucha agua, a diferencia de la tierra del campo que, con dos o tres metros de profundidad, es como si la esponja estuviese levantada. De ahí que en la maceta se nos encharque el agua mientras que en el campo se seca...

Figura 4-1:

El agua cae de la esponja

Por tanto, para elaborar un buen sustrato buscaremos materiales que tengan los poros grandes, y eso porque son los que tienen aire y retienen poca agua. En los suelos naturales los poros son más pequeños porque las partículas son más pequeñas; así pueden retener más agua. De esta manera tendremos la seguridad de que el sustrato está bien aireado.

Los tubos de drenaje, una gran idea

Hay algunos suelos que tienen una capa impermeable, y eso hace que cuando riegas (para más información sobre el riego, vuelve al capítulo 3) el agua se encharque y se pudran las raíces.

Los tubos de drenaje son unos tubos plásticos perforados. Para instalarlos, hay que realizar una zanja hasta el nivel de la capa impermeable, se colocan sobre esta capa siguiendo la pendiente y se recubren de grava para que la tierra no obture los agujeros por donde saldrá al agua. Es importante que el terreno donde se colocan los tubos tenga pendiente para que el agua fluya por ellos.

Los tubos deben ir hasta un colector general, una arqueta o un canal.

La cantidad de poros no depende de si las partículas son grandes o pequeñas, pero el tamaño de los poros sí. Por ejemplo, en un sustrato a base de arcilla, como las partículas son pequeñas, los poros también serán pequeños y retendrán más agua que aire cuando lo pongamos en una maceta.

Los materiales del sustrato

Por lo general, los sustratos se elaboran con material orgánico, pues tiene muchos poros capaces de retener aire y agua y, a la vez, almacena elementos nutritivos. Recuerda que un sustrato que no cumpla la misión de dar soporte, aire, agua y nutrientes a la planta, no es un buen sustrato.

Como difícilmente un solo material cumple con todas las condiciones de un buen medio de cultivo para las plantas, pues unos pueden ser demasiado porosos mientras otros se secan en seguida, se suelen preparar mezclas de diferentes sustratos. Gracias a ellas se obtienen las proporciones adecuadas para garantizar esos cuatro puntos básicos.

Como sin duda te estarás preguntando cuáles son las materias primas, te explico a continuación algunas de las más importantes.

   Turba. La turba es un material que proviene de restos de plantas acumuladas durante siglos en turberas. Entre los diferentes tipos que hay destacan:

•    Las turbas rubias, formadas por acumulaciones de un musgo que se llama Sphagnum y que le da la característica de retener mucha agua.

•    Las turbas pardas, más descompuestas y, a veces, hasta pastosas.

Las turbas solas se utilizan poco en climas mediterráneos porque tienen la particularidad de que cuando se secan cuesta mucho rehidratarlas. Por eso generalmente se mezclan con otros productos.

   Fibra de coco. Es un sustrato muy utilizado. En realidad se trata de un subproducto de la industria del coco. El coco en lo vegetal es como el cerdo en lo animal: ¡de él se aprovecha todo! Entre muchísimas otras cosas se utiliza la pulpa para pastelería, el agua para bebida, la cáscara para bisutería, las fibras largas para hacer tejidos y las fibras cortas para hacer sustratos. Es un material muy limpio, bien aireado y que a la vez retiene suficiente agua.

   Compost. Este producto es el resultado de tratar diferentes restos orgánicos mediante un proceso de compostaje. Se puede realizar a escala industrial en pilas enormes a las que se añade agua y aire para que se vaya descomponiendo la materia orgánica, que puede proceder de residuos de alimentos o de materiales como la corteza de pino, de manera que se obtienen distintas calidades del producto final. También podemos obtener compost en un compostador doméstico (en este mismo capítulo encontrarás más información al respecto).

   Perlita. Son las bolitas blancas que a menudo encontramos mezcladas en el sustrato. Provienen del mineral del mismo nombre, que por un proceso industrial de calentamiento se expande y da lugar a este producto ligero que se utiliza para airear los sustratos y disminuir su peso.

Piensa que en algunas situaciones el peso del sustrato será importante, por ejemplo en el caso de las cubiertas de los edificios, en los que el peso que soporta la cubierta tiene un límite. Este tema lo encontrarás ampliado en el capítulo 15.

Tierras para todas las plantas

Las cuatro materias primas citadas en el apartado anterior están detrás de la inmensa mayoría de los sustratos que puedes encontrar en cualquier tienda especializada. Como la cantidad de sustratos distintos disponibles es tal que puede abrumar, intentaré ponértelo lo más fácil posible. De hecho, la única regla a tener en cuenta es para qué quieres ese sustrato; es decir, qué planta vas a poner en él. Dependiendo de la respuesta necesitarás un sustrato u otro.

A continuación te muestro los sustratos más utilizados:

   Sustrato o tierra universal. Como su nombre indica, sirve para todo. Es el sustrato comodín con el que nunca te equivocarás.

   Sustratos para grupos de plantas según dónde están. Las plantas tienen distintas necesidades dependiendo de si están dentro o fuera de casa, en una maceta o plantadas directamente en el jardín:

•     Sustrato para plantas de exterior. Se puede utilizar para plantar directamente en el jardín o bien para jardineras o macetas.

•     Sustrato para plantas de interior. Obviamente, para las plantas de dentro de casa.

•     Sustrato de balcón y terrazas. Especial para las plantas de los balcones y las terrazas, para poner en macetas o en jardineras.

•     Tierra de jardín. Exclusiva para utilizar en el jardín, sobre el suelo. Es mejor no emplearla en macetas y jardineras.

   Sustratos para plantas que necesitan cosas especiales. No todas las plantas tienen las mismas necesidades, generalmente necesitarán un tipo de tierra u otro según su origen, o si lo que queremos es que florezcan o al contrario, porque tienen flores poco vistosas y lo que nos interesa es que las hojas estén bien verdes:

•     Tierra ácida, sustrato de plantas acidófilas o tierra de castaño. Este tipo de tierra en particular es para plantas que crecen mejor si el pH es ácido (lo verás más adelante en este capítulo).

•     Sustrato para plantas de flor. Favorece la floración.

•     Sustrato para plantas verdes. Indicado para las plantas cuyo follaje es vistoso.

•     Sustrato para huertos. Especial para verduras y hortalizas y, especialmente, para huertos urbanos (si quieres saber más al respecto, consulta el capítulo 17).

   Sustratos que sirven para hacer cosas. Por ejemplo, para trasplantar una planta adulta o para conseguir que germinen las semillas.

•     Sustrato para trasplantar. Para trasplantar una planta de una maceta a otra. También se puede utilizar para trasplantar una planta en un jardín.

•     Sustrato para semilleros. Ideal para la siembra de semillas.

   Sustratos para grupos de plantas. Cada tipo de planta tiene sus cosas, y no es lo mismo plantar un cactus que una orquídea, ya que no necesitan el mismo tipo de tierra. Entre los sustratos específicos encontrarás:

•     Sustrato para orquídeas

•     Sustrato para geranios

•     Sustrato para cactus

•     Tierra para rosales

•     Tierra para árboles

•     Sustrato para cítricos

•     Tierra para plantas acuáticas o estanques

•     Tierra de bonsáis

•     Tierra de bulbos

Como puedes ver, la oferta es extensa y prácticamente cada planta o cada espacio tienen su mezcla apropiada. En caso de duda, consúltaselo a la persona encargada de una tienda de jardinería. Encontrarás en ella a alguien que puede darte valiosos consejos prácticos que contribuirán a que tu aproximación al arte de las plantas sea más provechoso.

El mulching, la mejor protección del suelo

Compres el sustrato que compres, o incluso si te lo haces tú mismo, te recomiendo que añadas también una capa de mulching o acolchado. Se trata de una capa de un material orgánico formada bien por cortezas, maderas, hojas y acículas, turba, paja y composts de diferentes tipos, bien por grava (gravas, gravas volcánicas, gravillas) puesta encima de la tierra para reducir el consumo de agua y el mantenimiento. Es una práctica que se conoce en agricultura desde hace muchísimos años y cuyas ventajas son incuestionables:

   Mejora el aspecto de la tierra. Poner una capa encima de las macetas puede resultar más atractivo que tener la tierra a la vista.

   Protege del calor y del frío. Con una capa de mulching las temperaturas se mantienen más calientes en invierno y más frescas en verano, protegiendo de este modo las raíces.

   Evita las grietas. Al haber una capa en la superficie el agua se reparte mejor.

   Evita las costras. Evita que la tierra se encostre y que el agua se vaya por la superficie, favorece que penetre bien y se aproveche mejor.

   Evita que salgan malas hierbas. No deja que la luz incida sobre la tierra de la maceta, de manera que las malas hierbas no germinan.

   Evita la evaporación. El agua se mantiene mejor y no se evapora tanto, por lo que no necesitaremos tanta agua.

La época recomendada para aplicar el mulching es a finales de primavera, antes de que el calor del verano haga aumentar la evaporación. También es conveniente aplicarlo después del trasplante. Una capa de 5-10 cm suele ser suficiente y debe cubrir toda la capa de tierra.

Hay que abonar la tierra

Como has podido leer, el sustrato ya tiene en su composición materia orgánica. Y es lógico que sea así, pues su presencia es imprescindible para que crezcan las plantas. Básicamente:

   Contiene nutrientes que absorberán las raíces.

   Favorece que crezcan organismos que son beneficiosos para las plantas.

   Mejora la estructura del suelo.

   Mejora la temperatura del suelo al no dejar que se enfríe tanto en invierno o se caliente demasiado en verano.

   Mejora la retención y la circulación de agua.

   Actúa sobre los organismos nocivos, porque favorece que haya hongos que eliminan de modo natural a los patógenos de las plantas

   Facilita la absorción de nutrientes por parte de las plantas.

Queda claro, pues, que la materia orgánica es un elemento necesario para los cultivos. Pero esa materia orgánica se agota con el paso del tiempo, y más o menos rápido según el tipo de sustrato empleado y el cultivo que tengas en él. Por eso, tarde o temprano tendrás que “alimentar” la tierra o, lo que es lo mismo, abonarla.

El abuelo orgánico de los abonos

La materia orgánica es el abono más antiguo. Desde hace siglos se sabe que cuando se echa estiércol al suelo las cosechas son más abundantes. Pero cuando en el siglo XX aparecieron los abonos químicos todo cambió: el abono químico tenía los nutrientes necesarios en dosis concentradas y las plantas, con poco esfuerzo y poca inversión crecían más y más rápido.

En los últimos años, sin embargo, se ha empezado a cuestionar el uso de unos productos que en su fabricación consumen muchos recursos naturales y energía; por eso se está volviendo a la agricultura de antaño, en la que se daba un equilibrio entre lo que se hallaba de forma natural en el sustrato y lo que se obtenía.

Cuando la tierra se apelmaza

A veces podemos observar a simple vista que la tierra de nuestras plantas se apelmaza, es decir, que se compacta, y cuando regamos el agua se escapa, no penetra en la tierra. Esto puede pasar tanto en una maceta como en un jardín y nos indica que es el momento para incorporar materia orgánica a la tierra. Labrando el jardín o simplemente escarbando la tierra para incorporar materia orgánica conseguiremos que la tierra sea más mullida, que absorba más agua y que retenga mejor los nutrientes.

De dónde sale la materia orgánica

Pero, antes de seguir adelante, seguro que quieres saber más sobre esta excelente materia orgánica. Para empezar, ¿qué es? La respuesta ni tiene buena pinta ni huele demasiado bien: se trata de los desechos y excrementos de los seres vivos (plantas o animales), que se descomponen de manera natural debido a la acción del aire, el agua y la temperatura, con la ayuda de microorganismos que degradan los tejidos y los transforman en eso, en materia orgánica.

En la naturaleza, las hojas y las plantas que se secan, los insectos que se mueren, los excrementos de los animales se incorporan al suelo. Además, el agua que recorre el suelo arrastra minerales provenientes de las rocas. Todos estos productos se van incorporando al suelo, aumentan su fertilidad y propician que el ciclo natural permanezca en movimiento, se renueve. Pero en la terraza de tu casa, lo mismo que en la mía, estos procesos naturales no ocurren, o al menos no en la misma escala. Y lo mismo pasa en nuestro jardín o huerto: si plantamos en la misma parcela durante varios años seguidos el mismo cultivo, la materia orgánica no tiene tiempo de regenerarse y el suelo, la tierra, se empobrece. No queda otra que añadir nosotros mismos esa materia orgánica.

El compostaje o cómo fabricar abono

Si recuerdas, en este mismo capítulo, a la hora de hablar de las materias primas del sustrato o tierra de jardinería aparecía una llamada compost. Pues bien, se trata de pura materia orgánica obtenida de la descomposición. Y no arrugues la nariz, porque para que la materia orgánica pueda ser aprovechada por las plantas debe estar descompuesta.

Cuando en un campo se tira estiércol, esa descomposición se realiza de forma natural. Pero la materia orgánica también se puede obtener a través de la adecuada transformación de los residuos orgánicos. Ese proceso recibe el nombre de compostaje, cuyo resultado final es precisamente el compost. La ventaja es que de este modo se eliminan los aspectos negativos asociados a la descomposición, como el mal olor o el exceso de humedad, y se obtiene un producto que es beneficioso para el suelo y para el crecimiento de las plantas.

El compostaje se lleva a cabo gracias a la acción de microorganismos especializados que necesitan aire y agua. Al final del proceso, todos los materiales orgánicos se han transformado o degradado en gran medida hasta dar lugar a una tierra blanda, suave y negruzca que recibe el nombre de humus.

El humus, pues, es el producto final del compostaje. Está formado por una serie de compuestos naturales que desempeñan un importante papel en la disponibilidad de micronutrientes para las plantas y contribuyen a mejorar la absorción de los elementos principales, como fósforo, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. Es tan bueno, que incluso muchos abonos orgánicos que puedes encontrar en los comercios de jardinería indican en su etiqueta que contienen humus.

El humus de lombriz

El humus de lombriz resulta un abono orgánico muy completo que contiene gran cantidad de nutrientes... El único problema que tiene su obtención casera es que necesitas estar dispuesto a tener un cajón o bidón relleno de lombrices...

Si eres atrevido puedes intentarlo. Se trata de utilizar unas lombrices que se llaman Eisenia foetida, más conocidas como lombrices rojas de California. Se reproducen mucho y viven en comunidades de muchos individuos, que lo que hacen es comer los restos vegetales un poco descompuestos y haciéndolos pasar por su aparato digestivo, los transforman en un abono, el humus de lombriz o lombrihumus. Vaya, que es como un estiércol pero de un animalito muchísimo más pequeño...

Si no te gusta la idea de tener la terraza llena de lombrices, también puedes encontrar humus de lombriz en los comercios de jardinería.

El compost, todo ventajas

Los beneficios de utilizar compost son muchos, entre ellos:

   El compost es un abono orgánico que repone los nutrientes consumidos por los cultivos, pues va liberando de forma controlada fertilizantes a medida que la planta los necesita.

   Al usar el compost no se necesitan abonos minerales porque ya contiene nutrientes, y se contribuye así a la mejora del medio ambiente.

   Con el compost se mejora la tierra y se consigue que retenga más agua y que las temperaturas se mantengan. Se protege así a las plantas del frío y del calor.

Además del compost, es una buena idea utilizar como abonos orgánicos el estiércol o el mantillo, que es un estiércol descompuesto.

Antes de comprar abono para las plantas debes leer detenidamente la etiqueta del producto; allí encontrarás la concentración de abono, la dosis que debes aplicar y cómo debes hacerlo para obtener el mejor resultado con tus plantas.

¿Quieres compostar en casa? ¡Puedes!

Como los residuos orgánicos son la materia prima del compost, ¿por qué no pruebas a compostar los restos de comida y del cuidado del jardín o la terraza en tu propia casa? Hacerlo no es tan difícil como en un principio puede parecer. Para ello sólo necesitas un cajón compostador. En las tiendas los encontrarás de numerosas formas, tamaños y precios, aunque suelen tener forma cuadrada o cilíndrica y están hechos de madera o plástico. Lo que no pueden dejar de tener es una serie de agujeros que permiten que circule bien el aire y penetre el oxígeno, esencial para que se descomponga bien la materia orgánica y no emita olores desagradables.

Con un compostador puedes dar una nueva utilidad a los restos de la cocina y conseguir dos cosas:

   Reducir la cantidad de basura que va al vertedero.

   Aprovechar la materia orgánica como abono y ahorrar en fertilizantes.

De esta manera una gran parte de la basura orgánica que se genera en casa puede ser recuperada y bien aprovechada.

El cajón compostador en acción

Ahora bien, tienes el cajón compostador. ¿Y qué haces? ¿Cómo le sacas provecho? Sigue estos pasos:

1.   Coloca el cajón en un lugar sombreado y donde no le caiga la lluvia.

2.   Llena el cajón compostador poniendo una capa en la base de hojarasca, lo que permitirá que filtre bien.

3.   Ve echando los restos (si son muy voluminosos, mejor que los desmenuces en trozos pequeños).

4.   Cada cierto tiempo, pon una capa de material más seco, que puede ser un compost ya elaborado. Esto permitirá que se acelere el compostaje y evitará que aparezcan moscas en la superficie.

Para obtener un compost ya bien formado suelen ser necesarios unos cuatro meses.

Los residuos de frutas y verduras tienen mucha agua y si están en gran cantidad pueden llegar a oler mal, por eso es importante mezclarlos con compost, serrín o papel para absorber el líquido. Es preferible no usar carnes y pescados en los compostadores de balcón o terraza, pues aquí, pongas lo que pongas, el mal olor será difícil de combatir y acabará invadiendo tu casa.

Además, te recomiendo que mezcles el compost resultante en una proporción del 50 % con fibra de coco para obtener un sustrato perfecto para las plantas de la terraza. Para jardineras grandes es mejor añadirle a este sustrato el 10 % de tierra de jardín.

Hay gente que suele utilizar los posos del café como abono orgánico, poniéndolo directamente sobre las macetas. Yo no te lo recomiendo, pues este producto tiene poco de abono si no está bien compostado. Es preferible mezclarlo con otros restos de la cocina para obtener un compost con el que abonar las macetas. De otro modo, el poso fresco de café, tal como sale de la cafetera será el caldo ideal para el cultivo de enfermedades, así que es mejor no utilizarlo directamente.

Si no tienes mucho espacio o no puedes disponer de un cajón compostador, ¿por qué no construyes uno en una caja de madera o de plástico que tenga perforaciones laterales? Debes cubrir el interior con una tela plástica porosa (malla antirraíces o tela de sombreo).

Otra posibilidad, los abonos minerales

Como te decía al empezar a hablar de abonos, el orgánico es el más antiguo que existe. Pero no es el único. Hay quien prefiere otro tipo de productos para sus jardines o macetas. Me refiero a los abonos minerales, también llamados fertilizantes.

En cierto sentido, su existencia tiene toda la razón de ser del mundo. Pues ¿qué otra cosa es una planta, o cualquier ser vivo, sino una combinación de sustancias minerales? La misma planta necesita esos nutrientes para poder crecer.

Ya en el capítulo 1 te explicaba que las plantas toman dióxido de carbono del aire y agua del suelo, pero si miras su composición mineral verás que de media contiene alrededor del 40 % de carbono, el 43 % de hidrógeno y el 6 % de oxígeno, si bien estos elementos no pueden ser considerados fertilizantes, ya que vienen del dióxido de carbono y del agua.

Pero hay más: aproximadamente el 10,5 % del peso seco (sin agua) de la planta está formado por unos elementos que denominamos macronutrientes o elementos principales, tales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre y calcio. El resto, aproximadamente el 0,5 %, está formado por lo que conocemos como micronutrientes, entre los que figuran hierro, zinc, boro, sodio, manganeso, cobre, molibdeno y cloro, entre otros. Aunque la planta los necesite en poca cantidad, todos estos elementos son esenciales porque forman parte de sus células y tejidos, y contribuyen a que tengan lugar los procesos propios de su metabolismo.

Y es aquí donde entran en juego los abonos minerales: puesto que no todas las tierras tienen los elementos que una planta necesita, y aunque los tuviesen, a medida que la planta los va consumiendo se agotan, hay que reponerlos en forma de abono o fertilizante. Abonar es darle a una tierra los minerales necesarios para que las plantas crezcan.

Tipos de abonos minerales

De los muchos tipos de abonos minerales que hay los más importantes son:

   Abonos sólidos. Es el grupo más extendido.

•     Polvo o granulado. Son los más corrientes. Los hay que sólo contienen un tipo de nutriente y los hay completos. Hay que controlar bien la dosis de aplicación para no producir quemaduras en las plantas.

•     Bastoncitos o pastillas. Son abonos comprimidos que se van disolviendo lentamente. Tienen menos riesgos porque suelen tener dosis bajas.

•     Abonos de liberación lenta o controlada. Suelen ser granulados y van liberando los nutrientes a lo largo del tiempo. Tienen la ventaja de que es posible colocarlos sólo dos o tres veces al año, lo que evita que nos olvidemos del abonado.

•     Abonos organominerales. Son abonos concentrados de base orgánica. Generalmente tienen concentraciones más bajas de nutrientes y hay que aplicar más menudo o en mayor cantidad.

   Abonos líquidos. Son muy fáciles de aplicar, aunque son un poco más caros. Si se siguen bien las instrucciones de las etiquetas tienen menos riesgos de quemaduras. Los hay en varias formulaciones para diferentes tipos de plantas.

El pH o la calidad de un suelo

Seguro que has oído hablar alguna vez del pH de un suelo o un sustrato, o has comentado si un suelo es ácido, neutro o alcalino, pero ¿qué es en realidad el pH? ¿Qué quiere decir que un suelo sea ácido, neutro o alcalino?

La acidez o alcalinidad de un suelo se mide en la escala de pH. Esta escala tiene valores que van desde el 1 hasta el 14. El valor 7 corresponde a grado neutro de acidez. De 0 a 7 indica que el sustrato es ácido, y de 7 a 14 indica que es básico, aunque a veces puedes encontrarlo con el nombre de alcalino.

La acidez o alcalinidad de un suelo o sustrato influye sobre sus propiedades físicas y químicas. El pH afecta a la disponibilidad de los elementos nutritivos para las plantas, ya que aumenta o disminuye su solubilidad en el suelo. Las plantas absorben los elementos nutritivos que se encuentran en disolución en el agua del suelo, y estos elementos nutritivos pueden provenir de la misma tierra, del abono que le pongamos o bien podemos regar con agua que los contenga (cuando regamos con un abono líquido). Así pues, la disponibilidad de nutrientes para las plantas viene regulada por el pH del suelo.

Las plantas pueden mostrar síntomas de deficiencias de elementos nutritivos, aunque éstos estén presentes en la tierra, si el pH no es el adecuado. Uno de los casos típicos es la clorosis férrica, que es la falta de hierro debida a que el pH es básico mientras que el hierro sólo está disponible si el pH es ácido.

La mayoría de las plantas de interior necesitan pH ácidos (5-6,5), mientras que las plantas de exterior de nuestros jardines suelen desarrollarse con pH más elevados.

Si el pH de nuestra tierra no es el adecuado se puede corregir, o bien hacer aplicaciones foliares para complementar la nutrición.

En este caso es muy importante leer bien las recomendaciones que aparecen en los envases, porque un exceso de abono puede provocar quemaduras en las hojas e incluso matar a la planta. Y no sólo eso, sino que puede también llegar a ser contaminante. El exceso de nitrógeno, por ejemplo, se acumula en el agua del subsuelo y te dará serios problemas cuando intentes utilizar esa agua para el consumo humano. Por desgracia, no son pocos los pozos de casas de campo que han tenido que dejar de utilizarse para uso doméstico por contaminación de nitratos que se han filtrado desde las huertas. Por eso hay que ser cautos y adoptar medidas que cambien poco las condiciones naturales del medio.

Los abonos naturales, como los orgánicos, dan siempre menos problemas ambientales. Por ello, lo mejor es que tú mismo valores si de verdad necesitas utilizar fertilizantes.

Prepara el terreno para el césped

Con todo lo que te he explicado en este capítulo creo que ya estás preparado para pasar a la acción. Un buen ejercicio será preparar el terreno sobre el que crecerá el césped. Presta atención, porque depende de lo bien que lo hagas que ese césped prospere y se convierta en una alfombra verde que despierte la envidia de los vecinos o quede como un terreno dominado por las malas hierbas que lo único que haga sea provocar irónicas sonrisas de los mismos.

Para preparar este suelo debes seguir los siguientes pasos:

1.   Asegúrate de que el terreno drena bien; si no es así, no te quedará más remedio que sacar una capa de tierra de por lo menos 40 cm de profundidad, darle pendiente y poner en el fondo una capa de gravilla, que recubrirás con una tierra especial para césped.

2.   Asegúrate también de que no haya semillas de malas hierbas. Si sospechas que en el terreno ha habido malas hierbas (que es lo más frecuente) deberías aplicar un herbicida y esperar el plazo de seguridad que indique el envase (unas dos o tres semanas) antes de sembrar.

3.   Quita las piedras o terrones con la ayuda de un rastrillo, puesto que el terreno para sembrar césped debe estar bien alisado y desterronado.

4.   Mezcla materia orgánica y labra el terreno, para que aquélla penetre en éste. Es más fácil hacerlo bien al principio que tener que corregirlo una vez ha crecido la hierba.

5.   Una vez bien labrado el terreno, esparce abono e incorpóralo al suelo con ayuda del rastrillo.

6.   Aplana el terreno con la ayuda de un rodillo. Si el terreno está demasiado mullido o tiene desniveles se formarán charcos y será incómodo para caminar sobre él.

7.   Antes de sembrar, instala el sistema de riego. Lo mejor es que uses aspersores para regar el césped, una instalación que requiere que se pasen tuberías por el suelo.

8.   Siembra y riega copiosamente.

En todo caso, para aumentar las posibilidades de éxito con el césped, te recomiendo que recurras a dos tipos de tierras especiales para esta delicada planta:

   El cubresiembras. Una vez que se ha sembrado el césped es importante cubrir la semilla con una capa de esta mezcla de arena muy fina y materia orgánica muy desmenuzada. Ello evitará que las semillas se muevan al regar, mantendrá la humedad y también evitará que los pájaros se coman las semillas.

   El recebado. Consiste en esparcir por encima del terreno una capa de una mezcla de arena y abono orgánico. Cuando crece el césped suele encontrarse debajo de las matas una capa de hierba seca y de raíces que al regar con frecuencia quedan en la superficie del terreno. Con el recebado se obtiene un terreno más uniforme y el césped crecerá más vigoroso.

Y ya está, ahora sólo te queda esperar a que germinen las semillas y ese césped empiece a cobrar prestancia. Es posible también que aparezcan claros debido a una falta de uniformidad en la siembra. Es el momento de hacer pequeñas resiembras con semillas nuevas.

No obstante, y hasta que el césped crezca, harás bien en vigilar la aparición de malas hierbas. No tengas piedad de ellas, ¡arráncalas! Piensa que ellas no la tendrán de tu césped.

Capítulo 5

Luz y calor, el otro pilar de la vida

En este capítulo

Cómo afecta la iluminación a las plantas

La influencia de la luz en el color de las plantas

Las adaptaciones de las plantas al frío y al calor

Pese a que siempre hemos estado rodeados de plantas, hasta épocas bastante recientes se conocían pocas cosas de ellas. El proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, sólo se descubrió a principios del siglo XIX. Hasta entonces aunque se sabía que la luz es imprescindible para la vida vegetal, no se conocía la razón fisiológica de esa necesidad. Pero para entonces ya hacía mucho tiempo que por mera constatación empírica no había duda acerca de la necesidad de agua, luz y algunas características del sustrato. Por eso se abonan los campos desde la antigüedad. (Puedes volver al capítulo 4 para repasar la información sobre los abonos.)

No podemos pensar que el agua sea más importante que la luz, o al revés. Sencillamente, las plantas necesitan todo lo que te he explicado en el capítulo 1: agua, aire, elementos nutritivos y luz.

La luz es tan importante que sin ella las plantas no pueden vivir. Y sin ellas, tampoco el resto de los seres vivos, directamente los herbívoros e indirectamente los carnívoros, llegaríamos muy lejos.

Pero, lógicamente, también la temperatura desempeña un papel importante. Las plantas que tenemos en nuestros jardines vienen de todas las partes del mundo y mientras unas soportan temperaturas muy bajas en invierno, otras necesitan mantener temperaturas altas durante todo el año.

Por eso, en este capítulo voy a tratar la luz y la temperatura. Presta atención porque, como puedes ver, se trata de dos temas que no debes tomarte a la ligera.

Con muchas luces

Toda la energía que consumimos los sistemas biológicos (plantas y animales incluidos) proviene del sol. Las plantas atrapan la energía solar mediante la fotosíntesis (en el capítulo 1 encontrarás una explicación detallada de este importante proceso). El sol, pues, es como nuestro motor, sin el cual no podríamos vivir; sin él, nos pasaría como a los pobres dinosaurios (para saber qué les pasó, lee en este mismo capítulo el recuadro “¿Los dinosaurios se extinguieron por culpa de las plantas?”).

La fotosíntesis tiene lugar en unos pequeños órganos que se denominan cloroplastos y que se encuentran en las zonas verdes de las plantas y que capturan la energía de la luz mediante una sustancia que se denomina clorofila. (Todo esto lo explico más detenidamente en el capítulo 1.)

De aire, velas y ratoncitos

En el año 1780, un químico inglés llamado Joseph Priestley hizo unas cuantas pruebas con plantas, velas y ratones. Desde la antigüedad se sabía que las velas consumían aire y que los animales sin ese aire morían igual que las velas se apagaban. Nuestros tatarabuelos sabían bien que antes de entrar en un sótano o un pozo donde había peligro de morir por falta de aire había dos opciones: o se encendía una vela y si la vela se apagaba indicaba que el aire era irrespirable, o se llevaba una jaula con un canario, y si el pobre tenía la mala suerte de morir, también quería decir que el aire era malo para respirar.

Pero Priestley observó que cuando se ponía una planta en un lugar cerrado, ni se apagaba la vela ni se moría el canario (bueno, él lo hizo con ratoncitos), así que llegó a la conclusión que de algún modo las plantas eran capaces de regenerar el aire agotado. Ahora sabemos que esto es debido a que la vela al quemar gasta todo el oxígeno del aire y el aire se vuelve a enriquecer con oxígeno por la acción de la fotosíntesis.

Más o menos por la misma época un médico holandés, Jan Ingenhousz, llegó más lejos y descubrió que para que las plantas regeneraran el aire tenían que estar expuestas a la luz y, además, vio que sólo las partes verdes de las plantas realizaban ese proceso.

En fin, que después de muchos años de investigar por qué los ratones que no tenían plantas se morían y los que tenían plantas no, los científicos llegaron a la conclusión de que el último causante de todo era la luz.

¿Los dinosaurios se extinguieron por culpa de las plantas?

A todos, grandes y pequeños, nos fascinan los dinosaurios, esos animales enormes, que llegaron a medir hasta 30 metros de longitud y pesar más de 80 toneladas. Esos animales que colonizaron la Tierra durante 170 millones de años y que hace 65 millones de años desaparecieron de nuestro planeta. Según una de las teorías más divulgadas en la actualidad, esa extinción masiva fue debida a un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que chocó con la Tierra y creó un cráter de 200 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán, en México. A causa del fuerte impacto se levantó una inmensa nube de polvo que oscureció el planeta durante meses. Las plantas, sin luz y sin calor, fueron muriendo poco a poco. Los grandes dinosaurios herbívoros se quedaron sin comida y acabaron falleciendo, y a su vez, los carnívoros que se alimentaban de ellos se quedaron sin su comida y también desaparecieron. No sólo los dinosaurios desaparecieron, la mayoría de los animales marinos y terrestres también.

Pero algunos pequeños animales cuya alimentación no dependía tanto de las plantas porque vivían en ríos y lagos fueron los supervivientes de esta catástrofe. Algunas plantas han llegado hasta nuestros días desde aquellas épocas, como la Cycas revoluta (en la imagen) o el árbol Gingko biloba.

No toda la luz es igual

El Sol, que se halla en su superficie a temperaturas de unos 6.000 °C, irradia energía en forma de ondas electromagnéticas, que abarcan del infrarrojo al ultravioleta. La mayor parte de ellas, sin embargo, corresponden a luz visible, que es por definición aquella parte del espectro de radiación que vemos con nuestros ojos, y que incluye los colores del arco iris.

Las plantas aprovechan una parte de esa luz para hacer la fotosíntesis, y lo hacen a través de pigmentos, de los que el más importante es la clorofila; cada uno de los cuales aprovecha unas radiaciones concretas.

Un pigmento en realidad es una sustancia que absorbe luz. En general los vegetales absorben las radiaciones azules y las rojas. La clorofila tiene color verde y las plantas de sol o las de sombra tienen distintas proporciones de las diferentes clorofilas (en realidad, existen sólo 2 clorofilas, la a y la b). Los pigmentos presentes en las hojas actúan como si fuesen una antena captadora de luz que transfiere la energía hasta un lugar donde se almacena.

¿Por qué las espinacas son verdes y los tomates rojos?

El color de un pigmento es el resultado de reflejar las radiaciones no absorbidas. La clorofila, que es la sustancia que da el color verde a las plantas, absorbe todas las radiaciones de la luz visible menos el verde, así, este color se refleja y vemos las plantas de color verde.

Pero también hay plantas con hojas manchadas de color amarillo, rojo o azul. Esto se debe a que en las plantas conviven varios pigmentos. Que una de sus partes sea de un color u otro depende de los pigmentos predominantes. Así:

   El verde se debe al pigmento clorofila.

   El rojo al licopeno.

   El naranja al caroteno.

   El amarillo a la xantofila.

Y no son los únicos. Las flores, sin ir más lejos, deben sus vistosos colores a los antocianos.

Hortensias azules

Las hortensias pueden cambiar el color de sus flores según las condiciones del suelo. En general, para algunas variedades de hortensia, si el suelo tiene pH básico (consulta el recuadro “El pH o la calidad de un suelo” en el capítulo 4) son de color rosa y si lo tiene ácido se convierten en azules.

Seguro que nos ha pasado más de una vez: compramos una hortensia azul y al año siguiente las flores nos salen de color rosa... Bueno, esto es debido a que el pigmento predominante en las flores depende de la composición del suelo, y principalmente del contenido de aluminio. Cuando las hortensias tienen aluminio en el suelo tienden a ser azules (atención, ¡no todas las variedades!), pero cuando no disponen de este elemento vuelven a su color rosa habitual.

Una buena manera de obtener hortensias azules es poner sulfato de aluminio en el suelo. Pero ¡cuidado! Aunque pongamos aluminio, el pH debe ser inferior a 5,5, por lo que si no conseguimos rebajar el pH, las plantas seguirán de color rosa. Te recomiendo que riegues con agua embotellada y que, además del sulfato de aluminio, añadas sulfato de hierro o azufre para rebajar el pH si quieres tener hortensias azules.

De todos modos, no todas las hortensias pueden volverse azules; sólo las que tienen la flor de color rosa, y aun así, algunas variedades no cambian de color. Si la tuya se queda como estaba es que no era de las azules...

¡Y además algunas plantas son verdes en verano y rojas en otoño!

La imagen típica del otoño es la de los árboles con hojas amarillas o rojizas. Es un efecto tan espectacular como sencillo. Las hojas tienen todos los pigmentos, el verde, el rojo, el amarillo... Pero el verde es mucho más abundante durante la primavera y el verano, por lo que en estas épocas vemos las hojas verdes, pero en algunos árboles, con el frío, la clorofila se degrada y deja paso a los pigmentos que también estaban en las hojas durante el verano pero que, por ser más predominante el color verde, quedaban escondidos.

Se llama hoja matizada a aquella que tiene varios colores, por ejemplo verde y amarillo, o incluso tonalidades rojas, rosa o moradas combinadas en la misma hoja.

Sol y sombra

Hay plantas de sol y plantas de sombra. Las de sol cuando están a la sombra crecen ahiladas, amarillentas, y acaban muriendo. Las de sombra si las ponemos al sol se nos chamuscan rápidamente.

Las plantas a lo largo de millones de años se han adaptado a las condiciones de su ambiente. En un bosque hay plantas altas que viven al sol y plantas bajas de sotobosque que viven a la sombra de los árboles y el hecho que sean de sol o de sombra no es sino una adaptación.

Además, las plantas de sol en la sombra no florecen, aunque muchas plantas a la sombra tienen las hojas más verdes y frondosas, como las hortensias, que necesitan sol para florecer pero que a la sombra crecen verdes y la planta es más bella, por lo que se suele vender erróneamente como planta de sombra.

Relacionado con esto, no pongáis las plantas demasiado apretadas, pues sean del tipo que sean acaban haciéndose sombra. Las plantas que están en patios oscuros o que están demasiado juntas crecen delgadas porque se estiran para acercarse a la zona de mayor iluminación. Cuando se plante un jardín se debe pensar en cómo serán las plantas cuando crezcan, no en cómo son en el momento de plantarlas.

Horas de luz

No todas las plantas necesitan recibir la misma cantidad de horas de luz. En realidad los distintos vegetales se han adaptado a diferentes zonas geográficas con más o menos luz, y no sólo esto, sino que la floración depende también de la luz. Sabemos que algunas plantas florecen todas de golpe en primavera, o en verano, o en otoño, como si tuviesen un reloj o se comunicasen entre ellas. En realidad, las plantas sí que tienen como un reloj interno, que depende de la temperatura y de la luz.

Entre las plantas podemos diferenciar las de día largo, que florecen cuando hay más horas de luz, en primavera, y las de día corto, que florecen en otoño. Las plantas que florecen en primavera son las petunias, tagetes, claveles y muchas otras de nuestros jardines. Las de día corto, como los crisantemos, florecen en otoño; por eso se las relaciona con la festividad de Todos los Santos, porque no hay muchas plantas que florezcan justamente en esta época. También hay plantas que son indiferentes a la luz, y que florecen durante todo el año.

La poinsetia florece cuando los días se acortan

También conocida como flor de Pascua, flor de Navidad, Pascuero o, más difícil de pronunciar, cuetlaxóchitl, la poinsetia es una planta que proviene de México, donde florece de forma natural a mitades de invierno. Esta planta llegó a Estados Unidos en 1828 de la mano de su primer embajador en México, Joel Robert Poinsett, que fue un gran aficionado de la botánica y al cual debe el nombre. A principios del siglo XX empezó a cultivarse comercialmente en California en los viveros Ecke. En la década de 1960, esos mismos viveros empezaron a cultivarla masivamente en invernaderos, la promocionaron en televisión, y el resto ya lo sabemos. No podemos pasar sin ellas en Navidad.

Las hojas rojas de la poinsetia en realidad no son flores; las flores son pequeñas y amarillas y salen en las puntas de las ramas. ¡Las hojas rojas son hojas! Para ser más precisos, estas hojas que no son verdes se denominan brácteas. Cuando las compres, si quieres que te duren debes mirar las florecillas de color amarillo: si están todavía cerradas durarán más que si ya se han abierto.

Aunque la mayoría de poinsetias se secan y acabamos tirándolas después de Navidad, con algunos cuidados puedes mantenerlas y hacer que florezcan cada año. Antes que nada, debes quitarle las fundas de plástico y los lazos y considerarla como una más de tus plantas, es decir, la tienes que regar, abonar, ponerla en un lugar muy luminoso y apartarla del frío y de las corrientes de aire.

En un interior en invierno con la calefacción a tope la tierra se seca mucho: debes regarla todos los días mientras la tengas dentro de casa, pero debes tener mucho cuidado de que no quede agua encharcada en el fondo de la maceta. Cuando la lleves a casa ponle un abono universal (en el capítulo 4 puedes repasar los distintos tipos de abono que hay). Normalmente en los invernaderos se riegan con agua que ya tiene abono incorporado, y al quitarles ese riego con abono las plantas se quedan sin nutrientes; el primer síntoma de falta de nutrición es que las hojas de la parte de debajo de la planta se vuelven amarillas y caen.

Después de las fiestas, debes mantener la planta en el interior, en un lugar fresco y sombreado hasta que el tiempo cambie. Es normal que se caigan algunas hojas, pero no dejes que la tierra se seque. Cuando empiece el buen tiempo, ya a finales de invierno cuando no haya riesgo de heladas, sácala al exterior, a la sombra o media sombra. Es el momento de trasplantarla a una maceta más grande y de recortarla un poco para que sea más compacta. No olvides ponerle abono cuando la trasplantes. Mientras va creciendo la puedes recortar un poco para mantener unos brotes fuertes que serán los que darán las brácteas rojas en invierno.

Para que la poinsetia se vuelva de color rojo por Navidad necesita entre 12 y 14 horas de oscuridad. Es lo que se denomina una “planta de día corto”, es decir que florece cuando se acortan los días. Así que a partir de septiembre, la pondremos de nuevo en el interior y deberemos exponerla exactamente a estas horas de oscuridad. Resulta un poco aparatoso, porque lo ideal sería ponerla en una habitación oscura cada tarde, y oscura quiere decir realmente oscura, o cubrirla con una tela o plástico negro o una caja de cartón a partir de las cinco de la tarde. Eso hay que repetirlo durante dos meses y no vale hacerlo unos días sí y otros no... Una vez que aparezcan las hojas rojas, ya podemos olvidarnos del sombreo diario, que además ya coincide con que los días se han hecho muy cortos y la planta ya no necesita que la ayudemos artificialmente.

No tengo luz

Pero ¿qué pasa si queremos tener plantas de sol y nuestra casa no tiene sol? O si queremos cultivar plantas en el interior y no tenemos más que una pequeña ventana que deja pasar poca luz, o si queremos poner una planta en el cuarto de baño y no tenemos ventana?

Para todas estas situaciones se han inventado las luces artificiales. Una simple bombilla o un fluorescente pueden ayudar a iluminar nuestras plantas, pero en realidad lo que necesita nuestra planta es luz roja y luz azul... así que existen unas lámparas que realmente se han diseñado para cultivarlas que dan a las plantas la iluminación que éstas necesitan.

Hay lámparas de muchas calidades e incluso hay lámparas de leds que gastan muy poco. Para que la luz sea efectiva es importante dar unas doce horas de luz diarias. Lo mejor es comprar un pequeño programador de que los que se colocan en los enchufes y dejarlo programado para que se encienda por ejemplo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Y es importantísimo que la luz se encienda cada día sin falta.

Frío, frío... caliente, caliente

En los procesos de floración, fructificación, brotada de las hojas y su caída es fundamental la intervención de las hormonas que estimulan otras sustancias o las inhiben (vuelve al capítulo 1 para repasar el tema de las hormonas). Estas hormonas están reguladas, en su mayor parte, por el fotoperíodo, es decir, el tiempo que la planta recibe luz en un día; en alguna medida, también la temperatura es un factor importante en esos procesos, si bien en unas plantas más que en otras. Los agricultores saben bien que sin frío los frutales no dan buenas cosechas: los árboles necesitan pasar por un cierto número de horas de frío para empezar a brotar. Y esto no es sólo exclusivo de los frutales, sino también de otras muchas plantas como las fresas o los tulipanes, que no florecen si antes no pasan por una cantidad de horas de frío acumuladas.

Por supuesto, cada planta es un mundo y, así, hay plantas que soportan perfectamente el invierno y otras que no toleran no ya las heladas, sino que incluso temperaturas de 12-14 °C les resultan fatales.

Plantas que viven en general bien en latitudes de inviernos benignos, como el Mediterráneo, acusan los estragos del mal tiempo cuando llega una ola de frío siberiano. Por ejemplo, las palmeras no soportan bien el frío y hay que protegerlas en invierno, pero también hay muchas más plantas que no toleran el frío, como los geranios. De hecho, lo que nos marca que una planta sea de interior o de exterior es simplemente su tolerancia a la temperatura.

Cada planta tiene su temperatura ideal para crecer, lo que no quiere decir que no pueden tolerar temperaturas más altas o más bajas, simplemente que dejan de desarrollarse o lo hacen más lentamente cuando no tienen su temperatura ideal. En general, temperaturas sobre los 25 °C son perfectas para la mayoría de las plantas.

Caduca o perenne, he ahí el dilema

Cuando llega el frío, cada planta tiene sus mecanismos para soportarlo o para protegerse. Así, mientras algunas plantas son de hoja caduca, es decir, que pierden las hojas y así evitan helarse y ser más resistentes, otras, las de hoja perenne, se han adaptado a las temperaturas rigurosas; entre las adaptaciones están las hojas estrechas, como las de los pinos o los abetos.

La pérdida de las hojas es una adaptación para resistir los duros fríos invernales. Incluso hay plantas que en climas cálidos no pierden las hojas y en climas fríos sí, como las buganvilias, los hibiscos o los rosales. En algunas plantas, como las vivaces, en invierno desaparece toda la parte aérea, para volver a rebrotar en primavera.

Así, algunas plantas combaten el frío secando las partes aéreas para volver a rebrotar en primavera, como las vivaces, mientras que otras, sencillamente, mueren en invierno pero garantizan su reproducción a través de las semillas que han producido durante la primavera: son las plantas de temporada. Todo esto te lo explicaré con más detenimiento en los capítulos 8 y 9.

Aprender a tolerar el fuego

Por desgracia, los veranos secos y calurosos del Mediterráneo acarrean riesgos altos de incendios en los bosques. Actualmente muchos de estos incendios son provocados por el ser humano, ya sea con intención o por descuido; pero debemos pensar que desde mucho antes de la acción humana, estos bosques ya estaban expuestos a fuegos de tanto en tanto, ya fuese por la acción de un rayo o por erupciones volcánicas. Lo cierto es que muchas plantas de áreas climáticas en las que el fuego es común, han desarrollado mecanismos adaptivos que les permiten sobrevivir, o revivir, tras sufrir un incendio.

Las plantas que se han adaptado al fuego se conocen como pirófitas. Entre ellas, la gruesa corteza de los pinos o la capa de corcho que recubre el tronco de los alcornoques (en la foto) resultan aislantes ideales que protegen los tejidos interiores cuando hay un incendio, de manera que estos árboles son capaces de rebrotar tras el paso del fuego.

Otros árboles y arbustos tienen la capacidad de rebrotar después del fuego desde las raíces, aunque se haya quemado toda la parte aérea; entre éstos encontramos la encina, el lentisco, el madroño, la coscoja, y muchas plantas herbáceas vivaces.

Los bulbos que quedan bajo tierra son también capaces de rebrotar tras el paso del fuego; algunas plantas que acumulan agua en sus tejidos, quedan así protegidas de la destrucción.

Otras plantas tienen una estrategia reproductora. Aunque muera la planta madre, las semillas se proyectan por la acción del fuego y germinan con más facilidad en un terreno en el que han quedado sin competencia de otras especies; entre éstas están los pinos, el romero o la jara. En el pino, las semillas recubiertas de una gruesa capa, los piñones, están bien protegidos del fuego; cuando hay un incendio, las piñas estallan y proyectan los piñones a distancia como si fuesen un proyectil. El pino blanco o carrasco es especialista en hacerlo (en la foto, una piña).

Para acabar, un consejo: cuando hay riesgo de helada es importante proteger las raíces y los tallos. Si no puedes entrar las plantas en casa, debes protegerlas con mallas antiheladas o, a falta de ellas, con papel de periódico. Es muy importante que no se hielen las raíces, por lo que poner una capa de papel de periódico o cañizo cubriendo la tierra y los troncos puede servir en la mayoría de los casos. También es importante en invierno regar las plantas por la mañana, para que el agua no se hiele en la maceta durante la noche.

Plantas inteligentes

Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia, dirige junto a František Baluška, de la Universidad de Bonn, el LINV (Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal), donde estudian la sensibilidad vegetal. La sensibilidad de las plantas no consiste en tener sentimientos, sino en responder a los estímulos externos. Quizá las plantas no sean inteligentes como entendemos la inteligencia aplicada a los animales, pero sí en el sentido de que actúan con sistemas de respuesta a los estímulos. No tienen sistema nervioso pero poseen mecanismos que les permiten sortear peligros y resolver situaciones adversas.

Creemos que las plantas no se mueven y que están expuestas las vicisitudes del ambiente. Pero las plantas son dinámicas y extremadamente sensibles, y compiten por los escasos recursos del entorno, mediante moléculas químicas y procesos físicos (eléctricos, hidráulicos y mecánicos), y reciben y emiten señales. Es decir, que de algún modo podemos afirmar que las plantas se mueven y se comunican entre ellas, y que tienen algún tipo de inteligencia, por muy simple que sea, si entendemos ésta como la capacidad de resolver problemas...

En esta parte...

No hace falta disponer de mucho espacio para disfrutar al máximo de la jardinería. Lo que hay que tener son ganas, porque opciones hay todas las que quieras. Es lo que voy a explicarte en esta parte, en la que te hablaré de las variedades de plantas que puedes cultivar tanto en el interior como en el exterior de casa, en el marco de una sencilla maceta o en el más espléndido de los jardines.

Del elegante ciprés al oloroso romero, de la tortuosa hiedra al sutil nenúfar, de las inquietantes plantas carnívoras a la reina de las flores, la rosa, encontrarás en las páginas que siguen un amplísimo abanico de opciones que espero te sean útiles a la hora de escoger tu propio camino en el mundo de las plantas.

Capítulo 6

Dentro de casa

En este capítulo

Plantas de interior que vienen del exterior

Una selección de las mejores plantas de interior

Los cuidados que necesitan las plantas dentro de casa

Sabemos que hay plantas de exterior y plantas de interior. Pero en la naturaleza, todas o prácticamente todas, las plantas son de exterior. ¡Las viviendas aparecieron mucho después que las plantas en nuestro planeta!

Realmente lo que conocemos como plantas de interior son plantas tropicales que no podrían vivir en nuestro clima, y sólo por una razón: porque no soportan las temperaturas bajas del invierno. Existen paraísos donde la temperatura en invierno apenas baja de los 20 °C. Además, como paraísos que son, tienen las plantas más bellas. (Si quieres repasar cómo afecta la temperatura a las plantas, vuelve al capítulo 5.)

En general, nos resulta más atractivo lo que no tenemos, y en lo que se refiere a las plantas, las tropicales han adornado nuestros salones desde que pudimos viajar y traer de fuera plantas exóticas.

En este capítulo y en el siguiente te hablaré de las plantas de interior. Si lo que te interesa son las de exterior, pasa entonces a los capítulos 8, 9 y 10, donde encontrarás cumplida información.

A la caza y captura de la planta exótica

En lugares tan distantes, tanto geográficamente como en el tiempo, como el antiguo Egipto, China, el México de los aztecas o Mesopotamia, hace dos mil años ya había afición por cultivar plantas exóticas. Parece que desde siempre los jardines más preciados eran los que tenían plantas desconocidas para la mayoría. En el siglo XI había jardines botánicos en Toledo y en Sevilla, gracias a la cultura islámica que trajo el conocimiento de las plantas a Europa. Pero el primer jardín botánico como tal data del siglo XVI y fue iniciativa de la Universidad de Pisa. Aquellos primeros jardines botánicos fueron creándose en distintas universidades y tenían como objeto principal la búsqueda de plantas medicinales. Estos jardines fueron extendiéndose en el resto de Europa; el primer jardín botánico “moderno” de la península Ibérica estaba en Valencia y data de 1567.

Ya a lo largo del siglo XVIII, jardines como los Kew Gardens en Londres, el Jardín de Aclimatación de La Orotava en Tenerife o el Real Jardín Botánico de Madrid empezaron su afán por el coleccionismo de plantas exóticas por el placer de disfrutar de especies nada comunes en nuestras latitudes.

En la actualidad los jardines botánicos tienen programas de conservación de especies vegetales y cumplen un importante papel en la preservación y el estudio del mundo botánico.

Hoy en día, todos podemos tener una planta exótica originaria del otro lado del mundo en el salón de nuestra casa, puesto que se cultivan en muchos viveros que disponen de invernaderos, los precios son asequibles y las podemos encontrar en todos los comercios de jardinería. Si miras la tabla 6-1, en ella verás de dónde vienen las principales plantas que tenemos en casa.

Los vegetales a la conquista del arte

¿Sabías que la historia de las plantas que se han cultivado a lo largo de los siglos se puede “leer” en las pinturas? Y eso no pasa sólo en las plantas ornamentales, pues para saber qué se comía hace trescientos años basta con mirar los cuadros de la época, en los que muchas veces se pueden ver variedades de frutas y verduras que hoy ya no existen o se han modificado sustancialmente para adaptarlos a una mayor productividad, por lo que hemos perdido gran parte de los cultivos que alguna vez tuvieron importancia y que hoy en día no tenemos manera de ver cómo eran.

Un ejemplo paradigmático de la presencia del mundo vegetal en la pintura lo tenemos en este curioso cuadro de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), titulado Rodolfo II de Habsburgo como Vertumnus, que se puede apreciar en el Gripsholm Castle (Suecia). En él, el pintor utilizó frutas y flores para representar a su personaje. Entre las flores podemos ver rosas, camelias, margaritas, campanulas o lirios.

Muchas de las plantas ornamentales tuvieron importancia hace siglos como plantas medicinales, pero la mayoría de las que cultivamos en nuestras casas y jardines son puramente decorativas. Sin embargo, hay evoluciones curiosas. Por ejemplo, el tulipán aparece en ilustraciones desde el siglo XVII, pero ¿sabías que antes de considerarse una planta ornamental era considerada una planta comestible? Es decir, ¡los bulbos formaban parte de la dieta!

Un gran abanico de tipos

Hay tantas plantas para elegir... Pero algunas las conocemos, aunque sus nombres tan complicados se nos escapen.

Entre las más conocidas podemos hacer una selección de las más fáciles de cultivar en el interior de nuestras casas. Si me pides mi opinión, te diría que las más fáciles para empezar son las siguientes (puedes verlas en la figura 6-1):

   La aglaonema. Tiene las hojas de color verde gris, soporta muy bien la escasez de luz y por ello es muy recomendable en interiores oscuros. No se puede poner al sol ni en el exterior en invierno.

   El anthurium. Es la típica planta de flores rojas, aunque también las hay de color rosado o blanco. Necesita calor, sombra y humedad. En verano se puede tener en el exterior en un patio sombreado, pero en invierno no tolera las temperaturas por debajo de los 15 °C.

   La dieffenbachia. Las hay de muchísimas formas, tamaños y colores, aunque en general se caracterizan por sus hojas manchadas de blanco crema. Deben estar a la sombra y sufren cuando las temperaturas bajan de los 8 o 10 °C.

   La dracaena. Hay numerosas drácenas, desde las de hoja ancha (el típico tronco del Brasil) hasta las de hoja estrecha, algunas de tono rojizo. Son de las plantas más resistentes y si se encuentran en un lugar de su agrado pueden llegar hasta el techo, por lo que periódicamente hay que cortar sus tallos. Necesitan mucha luz, pero no toleran que les dé el sol directamente. No necesitan demasiada humedad.

   El ficus. Puede vivir tanto en el interior, siempre que tenga mucha luz, como en el exterior, siempre que no hiele. Tolera el sol y la sombra, pero no que se deje secar la tierra. Son sensibles a plagas de cochinillas y trips. Necesitan mucho abono. Los más comunes son Ficus benjamina, de hoja pequeña, y Ficus robusta, de hoja ancha.

   La kentia. Se trata de la mejor de las palmeras para el interior, aunque también puede estar fuera si no hiela. Necesita luz abundante, pero que no le dé el sol, y hay que abonarla con frecuencia. No se puede dejar secar la tierra. Es sensible a las cochinillas, así que a los primeros síntomas es mejor quitarlas con un algodón mojado en agua.

   El pothos. Es una de las plantas más fáciles para interiores. Trepadora, puede emparrarse en un tutor o bien dejarla colgar. No soporta las temperaturas bajas ni que el sol le dé directamente.

   El spathiphyllum. Aguanta bien las temperaturas bajas, siempre que no hiele, y no soporta el sol directo. Florece durante una buena parte del año y se trata de una planta muy rústica, resistente a plagas y enfermedades.

Todas ellas se adaptan muy bien a vivir en un entorno urbano.

Figura 6-1:

Las plantas de interior más comunes

Cómo se llaman las plantas

Los nombres de las plantas a veces nos parecen complicadísimos. Nos cuesta ya aclararnos con el nombre corriente, que en realidad ya de por sí es lioso porque muchas plantas se conocen con nombres distintos en zonas diversas.

Hace dos siglos, un estudioso de la botánica sueco llamado Carlos Linneo clasificó muchísimas plantas dándoles un nombre y un apellido. El “nombre” es el género y el apellido la especie. Una especie está formada por individuos que pueden reproducirse entre ellos. Un género es más amplio, suele contener varias especies y varios géneros forman una familia. Los individuos de géneros diferentes no dan descendencia si se cruzan.

Te lo explico con un ejemplo: el tronco del Brasil, que es como se conoce comúnmente a Dracaena fragrans. Aparte del nombre común existe el nombre botánico, del cual la primera parte, Dracaena, és el género (hay infinidad de plantas que pertenecen al género Dracaena); y la segunda parte, fragrans, es la especie concreta. Por cierto fragrans significa en latín “olorosa” y es que cuando florece el olor, aunque agradable, es tan fuerte que se hace casi insoportable.

Pongamos otro ejemplo. Muchas plantas ornamentales y frutales pertenecen al género Prunus, que se caracteriza por tener un fruto en el que hay una sola semilla, el “hueso”; pues bien, en este género encontramos Prunus amygdalus (almendro), Prunus avium (cerezo), Prunus cerasifera (ciruelo de hojas rojas ornamental), Prunus laurocerasus (laurel cerezo, un arbusto utilizado muy frecuentemente en jardinería para hacer setos), Prunus pérsica (melocotonero), Prunus domestica (ciruelo) o Prunus armeniaca (albaricoquero), entre muchas otras especies.

Encima, para complicarlo más sabemos que dentro de una misma especie hay numerosas variedades, por ejemplo, los distintos tipos de cerezas, de ciruelas, de melocotones, etc. como también los hay en todas las plantas ornamentales (por ejemplo las petunias de colores distintos pertenecen a variedades distintas).

Aunque parezca complicado, esto facilita muchísimo el comercio de plantas, puesto que el nombre botánico es igual en todos los países del mundo, mientras que los nombres corrientes a veces difieren incluso entre comarcas distintas.

Mima un poco tus plantas de interior

Las plantas de interior provienen originariamente de zonas tropicales húmedas, donde tienen unas condiciones muy especiales de humedad ambiental, sombra y temperaturas constantes. Las que compramos en las tiendas han crecido en invernaderos donde se cultivan en las mejores condiciones de luz, humedad, riego, abonado y temperatura. Cuando las llevamos a casa, suelen encontrarse en un ambiente digamos que hostil: nos empeñamos en ponerlas en aquel rincón oscuro del salón, tenemos una calefacción que reseca mucho el ambiente (sobre la importancia de la luz y la temperatura, consulta el capítulo 5), las regamos cuando nos acordamos (repasa en el capítulo 3 todo lo referido al riego), y en cuanto al abono, ¿abono, pero eso qué es? (en el capítulo 4 tienes todas las respuestas a esa pregunta).

Las plantas son seres vivos como tú

Lo primero que tienes que pensar es que una planta no es un mueble. Es decorativa sí, pero no puedes ponerla en cualquier lugar y olvidarte a continuación de ella. Es un ser vivo, y como tal tienes que responsabilizarte de ella y preocuparte de sus cuidados.

Así, cuando compres una planta de interior debes preguntar en la tienda sobre sus cuidados, o bien puedes buscar información, consultar con amigos que tienen plantas y seguir unos consejos generales.

Por supuesto, debes siempre comprar plantas sanas. Una planta de interior comprada en un mercadillo donde la tienen expuesta al sol, o en una tienda con el aire acondicionado demasiado fuerte, o que tiene manchas, la tierra seca o las puntas de las hojas marrones seguramente no dará buen resultado. Hay que comprar plantas en buen estado, con buen color y forma, sin manchas. Un buen comienzo es la clave del éxito con nuestras plantas.

Que tu casa no sea ni una nevera ni un horno

La temperatura del interior de nuestras casas es muy importante. Las plantas de interior necesitan temperaturas entre los 20 y los 23 °C para desarrollarse en condiciones. Temperaturas demasiado frías harán que las plantas no vivan bien. No debes ponerlas al lado de un radiador demasiado caliente y mucho menos las tendrás expuestas a las corrientes de un calefactor o de un acondicionador de aire. Estas plantas no quieren corrientes de aire, y menos si ese aire es demasiado caliente o demasiado frío.

Por otro lado, la humedad ambiental en un interior caliente puede ser muy baja. Estas plantas necesitan que el ambiente sea húmedo. Es preferible aumentar la humedad del entorno de las plantas poniendo algún recipiente con agua desde donde ésta se evapore. En cambio, no es aconsejable poner un plato con agua debajo de las macetas, puesto que la tierra que está en contacto con el agua se pudrirá y hará, a su vez, que se pudran las raíces.

Relacionado con el tema de la temperatura está el de la luz. Aunque te parezca que tu salón es luminoso porque tiene ventanas, no necesariamente ha de tener la iluminación que las plantas necesitan a menos que las pongas al lado de la ventana. Así que en el rincón oscuro del salón será mejor poner un mueble y en cambio las plantas, siempre las pondremos lo más cerca posible de las ventanas. Que entre el sol por la ventana es nefasto para muchas de las plantas de interior; en este caso debemos buscar el lugar más iluminado que no reciba el sol directamente.

El exceso y la falta de agua matan

Las macetas deben tener agujeros por donde drene el agua, para que ésta no quede encharcada. Muchas veces compramos maceteros ornamentales para poner las macetas de las plantas dentro. Hay que vigilar que no nos quede agua dentro, de hecho es mejor levantar un poco la maceta para que no quede en contacto con el agua del interior del recipiente de ornamento. (Consulta el capítulo 3 para refrescar todo lo que hay que saber sobre el agua y el riego.)

Basta con poner en el fondo tres o cuatro piedrecitas para que el agua fluya y no se encharquen las raíces. Estos recipientes decorativos deben limpiarse por dentro por lo menos una vez por semana, para evitar que queden restos de tierra u hojas que se descompongan en su interior.

No obstante, más que el exceso de agua uno de los problemas de las plantas de interior es que se suelen regar poco, con poca agua para no manchar el suelo o los muebles. Esto hace que se acumulen las sales que vamos aportando con el agua en el tiesto (en el exterior no acostumbra a pasar porque solemos regar dejando que el agua fluya libremente por los agujeros de drenaje). Como el agua de dentro del tiesto también se evapora, saliendo por la superficie, las sales se acumulan en la capa superior de la tierra de la maceta en forma de una capa blanquecina. Lo mejor es no remover esta capa, que haría que las sales nocivas se reincorporasen a la tierra, sino que es mejor quitarla con una cuchara y añadir tierra nueva. Sobre tipos de tierra encontrarás información en el capítulo 4.

El exceso de agua de riego es fácil de determinar: cuando las plantas tienen demasiada agua las raíces se pudren y al pudrirse desprenden mal olor. Así para determinar si estamos regando en exceso es una buena idea oler la maceta.

El riego y las estaciones del año

Las plantas de interior en general quieren riegos frecuentes y abundantes. Siempre es mejor regar hasta que el agua empiece a salir por los agujeros de drenaje. Un pequeño vasito de agua hace poco en una planta situada en un tiesto grande. Aunque en general las plantas necesitan menos agua en invierno que en verano, debemos tener en cuenta que en invierno si la calefacción está fuerte el agua se evapora más y se seca con más frecuencia, así que en este caso ¡deberemos regar más en invierno que en verano!

La temperatura del agua también es importante. Si está demasiado fría puede dañar a las raíces y si está demasiado caliente también. Debemos regar con agua templada que se encuentre a temperatura ambiente. Si tenemos dudas es mejor llenar la regadera y dejar reposar el agua un par de horas hasta que alcance la temperatura ambiente.

Estas plantas quieren pH ácido. Si el agua de red es muy calcárea, las plantas de interior preferirán el riego con agua embotellada.

Las plantas también necesitan una limpieza

Hay mucha tendencia a decir que se pulvericen las hojas con agua. Sinceramente, que quede agua permanentemente encima de las hojas puede ser un foco de enfermedades, pero que aumente la humedad ambiental es bueno. Sólo pulverizaremos si la humedad ambiental es baja, pero sin que el agua quede encharcada sobre las hojas. También es importante quitar el polvo de las hojas de vez en cuando, pero no con un trapo: es mejor llevar las plantas a la ducha y limpiarlas bien con agua que esté tibia (20-24 °C).

Debemos recordar que las plantas de interior necesitan abono (en el capítulo 4 encontrarás más detalles al respecto). Podemos poner cualquier tipo de abono comercial siempre que respetemos la dosis y reguemos bien después de su aplicación, pues el contacto de los granos de abono con las hojas o tallos puede quemarlos.

Si sigues todos estos consejos, disfrutarás de unas plantas bien frondosas en el interior de tu casa, que se verá así llena de vida.

Capítulo 7

El coleccionista de plantas

En este capítulo

La familia de las orquídeas, las reinas del hogar

Los cactus y sus estrategias de conservación del agua

Los distintos tipos de bromelias y sus cuidados

Algunas rarezas: las plantas carnívoras y los helechos

Hay grupos de plantas que tienen necesidades y requisitos de cuidado muy parecidos. Por ejemplo, aunque no sepamos mucho de botánica, todos sabemos diferenciar entre un cactus y una orquídea. Esto es debido a que esas plantas pertenecen no sólo a géneros distintos, sino que también forman parte de familias distintas. (Sobre este tema te recomiendo que repases el recuadro “Cómo se llaman las plantas”, del capítulo 6.)

Una familia agrupa diferentes géneros; son plantas que tienen algunas características compartidas, por ejemplo el tipo de flor o de fruto, y, sobre todo, un origen común, aunque dentro de cada familia vegetal (como en las humanas) suele haber de todo...

También existen plantas que aunque pertenezcan a familias distintas, se pueden agrupar porque tienen una característica común. Por ejemplo, las plantas carnívoras no son todas de la misma familia, pero como su nombre indica, ¡todas ellas se han modificado a lo largo de los siglos hasta llegar a ser capaces de alimentarse de pequeños animales!

Las orquídeas, un lujo al alcance de todos

Las orquídeas, que pertenecen a la familia de las orquidáceas, hasta hace unos años eran consideradas plantas muy ostentosas. Regalar una orquídea, ya no una planta sino una sola flor, era considerado un auténtico lujo. Como las flores aunque estén cortadas duran mucho, durante unos cuantos días se podían mantener en un pequeño jarrón con agua.

Su alto precio era debido a que pocos invernaderos eran capaces de cultivar orquídeas con éxito, porque estas plantas tienen también sus particularidades y no era fácil su cultivo. Ahora, sin embargo, además de los adelantos en el cultivo en invernadero, se conoce mejor cómo se reproduce la planta, a lo que se suma que han aparecido variedades de fácil cultivo. Ello hace que las orquídeas se hayan extendido con éxito y que se puedan comprar a precios muy asequibles.

Mientras antes el cultivo casero de la orquídea era cosa de grandes aficionados, que llegaban a asociarse para compartir conocimientos, experiencias o intercambiar plantas, ahora se ha popularizado tanto que es de las plantas más vendidas y causa verdaderos quebraderos de cabeza a los que tienen una orquídea en casa.

Orquídeas para todos los gustos

Hay infinidad de especies de orquídeas, que provienen de todas las regiones del mundo. Algunas de ellas crecen encima de los árboles (se llaman epífitas), mientras que otras prefieren poner sus raíces en tierra. Estas últimas tienen las raíces como la mayoría de las plantas, pero las que crecen sobre las ramas de los árboles tienen unas raíces que les sirven para aguantarse y para captar el agua de la lluvia. (Para recordar cosas sobre las raíces, vuelve al capítulo 1.)

El principal valor comercial de estas plantas son sus flores, puesto que las hojas suelen tener poco valor ornamental. Por esa razón todos queremos que nuestras orquídeas florezcan, porque la planta sin flor muchos la consideran poco agraciada, aunque si está sana y las hojas están verdes y brillantes, puede resultar también atractiva.

Veamos ahora cómo es la planta de la orquídea en detalle. Éstas son sus partes:

   El tallo. No todas las orquídeas tienen tallo, pero la mayoría de ellas tienen un pequeño tallo grueso que parece un bulbo y que sirve para almacenar el agua y nutrientes. Pueden tener uno o varios tallos, depende de la especie. La mayoría tienen varios tallos, pero las más comunes, las del género Phalaenopsis, tienen un solo tallo que se va alargando a medida que se secan las hojas inferiores. De todos modos, las hojas de las orquídeas suelen mantenerse verdes durante varios años.

   Las hojas. En general tienen hojas simples, alargadas, con nervios paralelos y son de color verde, aunque como hay tanta variación entre las orquídeas también podemos encontrar hojas con formas y colores distintos. Algunas orquídeas tienen las hojas gruesas, que sirven también para almacenar agua.

   Las raíces. Pueden tener raíces dentro de la tierra, que no se ven y son como las raíces de la mayoría de las plantas, o bien pueden tener raíces aéreas, que son más gruesas que las comunes, sirven de reserva de agua, además de que suelen ser de color verde, es decir, que contienen clorofila (repasa en el capítulo 1 todo lo referido a ésta).

   Las flores. Es en realidad lo que más nos interesa de la planta. Está formada por un cáliz de tres sépalos y una corola de tres pétalos que tienen una forma característica. Pueden ser flores únicas o bien estar reunidas en inflorescencias, es decir, en grupos de flores. Se pueden diferenciar dos pétalos laterales y simétricos y uno anterior de formas y colores variables llamado labelo, que es el que caracteriza a la mayoría de estas flores.

   El fruto. Son cápsulas dentro de las que hay numerosas semillas pequeñas. La fecundación de las flores suele realizarse a través de insectos, por lo que en casa difícilmente llegaremos a ver frutos en nuestras orquídeas de interior.

Presentada la planta, toca ahora ver cómo la puedes cultivar en casa. Porque, aunque no te lo creas, es posible. Sigue leyendo y verás.

Cultiva una orquídea en casa

Aunque parezca difícil cultivar orquídeas en casa, en realidad no lo es tanto, al menos según la variedad que escojas, pues hay tantos tipos distintos de esta planta que la dificultad de unas y otras es distinta. Así, hay orquídeas de zonas muy cálidas y otras de zonas frías, tanto que incluso hay orquídeas que crecen en la nieve. Algunas de estas plantas prefieren temperaturas entre 6 y 15 °C y otras para vivir bien necesitan que se mantengan las temperaturas entre 15 y 25 °C. Como puedes ver, ¡todo un mundo!

En general las orquídeas quieren mucha luz, pero no aguantan que les dé el sol directamente. Toleran mal las corrientes de aire y crecen mejor si el ambiente es húmedo. Y aunque parece que necesitan mucha agua, en realidad no es así, sino que prefieren poco riego porque tienen reserva de agua en sus tallos y hojas.

Lo ideal es regarlas cuando el sustrato se seque, sin dejar que se encharque el agua (cuando pongas el dedo, si notas que está seco, entonces toca regar). El agua de riego debe estar a temperatura ambiente, puesto que si está demasiado fría puede dañar las raíces. Además, el agua con exceso de sales puede ser también dañina, por lo que es mejor regar con agua embotellada.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que las orquídeas necesitan abono con frecuencia, por lo que debes añadirlo por lo menos una vez al mes. (Vuelve al capítulo 4 para consultar tus dudas acerca del abono.)

Mi orquídea no cabe ya en la maceta

Cuando la maceta quede demasiado pequeña, algo que se aprecia bien porque las orquídeas suelen “escaparse” de los tiestos, hay que trasplantar la planta a una maceta mayor. Esta operación debe hacerse con sumo cuidado, puesto que si se dañan las raíces lo más seguro es que la orquídea no prospere en su nuevo emplazamiento. Es mejor trasplantarla cuando haya terminado de florecer.

Existen sustratos especiales para orquídeas y siempre es recomendable elegir uno que sea especial; en general deben tener un buen drenaje, no encharcarse y estar muy aireados. (Todo lo que necesitas saber sobre los sustratos lo encontrarás en el capítulo 4.)

Aunque muchas orquídeas del género Phalaenopsis se comercializan en macetas transparentes, no es necesario que la maceta lo sea. Lo que sí es curioso es que en este tipo particular de orquídea las raíces hacen la fotosíntesis (mira en el capítulo 1 lo que explico sobre este proceso). De hecho, hay algunas orquídeas silvestres que no tienen hojas y cuyas raíces son las encargadas de hacer la fotosíntesis. En el caso de nuestras orquídeas hogareñas, como también tienen hojas, no necesitan realmente que sus raíces realicen esta función. Por eso la puedes trasplantar tranquilamente a una maceta no transparente.

Las estrellas del universo orquídeo

Aunque hay infinidad de orquídeas, las más solicitadas pertenecen a unos pocos géneros. ¿Quieres conocerlos? Pues allá van, y si además quieres comprobar qué pinta tienen, las verás en la figura 7-1:

   Phalaenopsis. Este género es uno de los más cultivados. Son plantas de tallo corto y hojas de forma ovalada. La inflorescencia cae en forma de racimo. Las flores son grandes y de forma redonda, y tienen colores variados según la especie, desde el blanco hasta tonalidades rosadas y púrpuras. Necesitan temperaturas entre 18 y 25 °C, una humedad ambiental entre el 60 y el 80 %, buena ventilación y luminosidad.

   Dendrobium. Son especies epífitas (es decir, que viven encima de los árboles) de flores en racimos, de colores variados: blanco, amarillo, rojizo, según especie. Crecen bien con temperaturas entre 18 y 25 °C y en sustratos ligeros, aunque algunas necesitan temperaturas más bajas para florecer.

   Cymbidium. Este género está formado por numerosas especies terrestres. Se caracterizan por tener abundantes hojas largas y flores de tamaño grande o medio distribuidas en una inflorescencia larga y arqueada. Las flores son de colores variados: amarillo, rojizo, rosado y blanco. La floración tiene lugar en invierno, es decir, necesita temperaturas frescas para florecer. Es un género muy importante como flor cortada, debido a la larga duración de sus flores, que duran hasta doce semanas. Las cymbidium pueden vivir en el exterior si no hiela.

   Cattleya. Son plantas que viven de forma natural sobre los árboles y que tienen sólo una o dos hojas y flores grandes muy vistosas. Este género debe situarse en lugares cálidos y con abundante luz.

Bien cuidada, cualquiera de estas variedades dará un toque de color a tu casa.

Figura 7-1:

Los tipos más frecuentes de orquídeas domésticas

Los cactus, los reyes de las plantas crasas

Las plantas suculentas o crasas son las que viven en zonas muy secas. Por esa razón, se han adaptado a sobrevivir en condiciones tremendamente adversas guardando el agua en su interior para superar las épocas secas. Estas plantas las encontramos en todos los continentes. Dentro de esta categoría, los cactus son un tipo especial de plantas crasas que pertenecen todas a una misma familia, la de las cactáceas. El Aloe vera, en cambio, es una planta crasa pero no se considera un cactus.

Aunque en este apartado voy a centrarme en los cactus, no quiero por ello dejar de destacar algunas otras plantas crasas, como:

   El agave

   La sansevieria

   El sedum

   La siempreviva (Sempervivum)

   La bulbine

   La aptenia

   El Mesembryanthemum

   El Lampranthus

Figura 7-2:

El Lampranthus, otro bello ejemplar de planta crasa

Algunas de ellas, como Mesembryanthemum o el Lampranthus florecen de forma espectacular en primavera. Pero son sobre todo plantas de exterior que necesitan estar a pleno sol. Dicho lo cual, vamos a los cactus.

Conservar agua a todo precio

En los cactus, todo, absolutamente todo, está concebido para ahorrar el máximo de agua. Y debe ser así, pues sus hábitats son considerablemente, cuando no en extremo, secos. Para facilitar este ahorro, muchos de ellos incluso tienen forma de globo, aunque la variedad en esta familia es tal que hay cactus de varios metros de altura y otros tan pequeños que no crecen más de un centímetro. Esta forma esférica resulta muy eficaz para reducir la transpiración (que se realiza por la superficie) puesto que la esfera tiene el máximo volumen en la mínima superficie.

¿No me crees? Pues piensa un momento en los depósitos de gas, gasóleo, productos químicos o agua. Todos ellos son esféricos porque la esfera es el cuerpo geométrico que tiene el máximo volumen en su interior y a la vez la mínima superficie en el exterior. Cuando es importante que la superficie sea mínima para reducir, por ejemplo, la evaporación, la esfera es la mejor forma para conseguirlo.

Como muchos cactus sólo captan dióxido de carbono por la noche, de día no necesitan abrir los estomas y mediante un metabolismo especial, además de tener esta forma redondeada, van acumulando maneras de ahorrar agua. Además, su gruesa piel cerúlea ayuda a que no se evapore el agua, es decir, que han conseguido mediante diversas adaptaciones, ser extremadamente eficientes para sobrevivir en sus áridas zonas de origen.

Hojas que pinchan

Los cactus tienen fama por sus ariscas espinas. Es verdad que hay cactus que tienen algunas hojitas, pero la mayoría prefieren rodearse de agujas que se clavan con una facilidad asombrosa y que son un convincente argumento disuasorio ante cualquier intento de aproximación por parte de cualquier persona o animal con intenciones aviesas.

En realidad las espinas son hojas que se han ido modificando a lo largo de miles de años con dos éxitos principales, ambos de lo más conveniente:

   Cuanta menos superficie tengan, menos agua evaporan, y en condiciones de escasez de agua no pueden arriesgarse a perder la poca que tienen, así pues, han convertido sus evaporantes hojas en rígidas espinas por las que no se escapa el agua

   ¡Que los animales no se los comen! Lo que te decía antes de la disuasión...

Por tanto, las espinas quedan como una manera un tanto agresiva de luchar por la supervivencia de la especie. Además, las espinas, al formar una densa capa, protegen aún mejor de la pérdida de agua porque evitan que el viento seco llegue a la superficie de la planta. Y no se agota ahí todo lo que las espinas pueden dar de sí, pues hay especies de cactus que las aprovechan para propagarse de un lugar a otro. La forma no puede ser más sencilla: esas espinas tiene forma de gancho y, más que pinchar, lo que hacen es quedarse pegadas en la piel de los animales, de modo que se desplazan con ellos hasta caer en cualquier otro lugar.

Otras, en cambio, son pequeñas y crecen agrupadas, como las de las chumberas (Opuntia), que se clavan en la piel nada más tocarlas y se requiere una buena dosis de paciencia para extraerlas, a menudo con la ayuda de unas pequeñas pinzas.

Aunque los cactus suelen tener las flores muy hermosas, la mayoría de ellos se comercializan más por la forma de la planta que por las flores en sí, pues éstas suelen durar muy poco.

Se pueden encontrar tantos cactus distintos y a precios muy asequibles que hay personas realmente aficionadas a coleccionarlos.

Los cactus, pues, son unas plantas asombrosas y todo un ejemplo de voluntad de supervivencia. Ahora bien, eso que se dice de que atrapan las radiaciones nocivas que desprenden los ordenadores y que es la razón por la que en muchas oficinas es frecuente verlos en la mesa de escritorio, es sólo un mito. Por mucho que se empeñen estas plantas no pueden capturar las radiaciones. Por tanto, si pones uno cerca de tu ordenador, que sea por estética o porque te gusta la planta. No le pidas nada excepto que alegre tu rincón de trabajo.

¿Te animas a cultivar cactus?

Las plantas crasas y entre ellas, los cactus, están acostumbradas a captar el agua cuando llueve rápidamente. Por eso aguantan largos períodos de sequia. Eso hace que mucha gente crea que no hace falta regarlos, y no es así, pues necesitan agua al igual que el resto de plantas. ¡Que a alguien se le muera de sed un cactus ya tiene delito!

Los cactus pueden tolerar temperaturas muy altas. Se dice que algunos pueden soportar hasta 60 °C, que es bastante más de lo que podemos soportar los seres humanos. Algunos toleran también temperaturas muy bajas, por debajo de cero grados, lo que es lógico dado que en las zonas desérticas de donde proceden muchos de ellos suele refrescar mucho de noche. Pero la mayoría de los que se cultivan en “cautividad” no toleran las heladas.

Sin embargo, es bueno que pasen por un período de reposo en invierno, así que si los tienes en el interior es mejor ponerlos en un lugar fresco (un patio resguardado del viento por ejemplo) o dejarlos en el exterior, pero en un lugar abrigado, y protegerlos cuando las temperaturas bajen de los 5 o 6 °C . En invierno hay que regarlos poco, puesto que paran su crecimiento y si se riegan demasiado pueden pudrirse. También en invierno es preferible no abonar los cactus para que se endurezcan. En verano puedes regar cada tres o cuatro días, según el tamaño de la maceta, y abonar una vez al mes.

No todos los sustratos son válidos

Pese a que muchos cactus viven en zonas de suelos pobres, agradecen tener un sustrato más rico cuando los cultivamos (si quieres recordar lo que te decía sobre los sustratos, vuelve al capítulo 4). Aunque pueden vivir en un desierto de arena, no podrían vivir en una maceta con arena, puesto que se nos encharcaría. Es mejor una mezcla de alguna arena gruesa o con materia orgánica bien porosa.

Los cactus suelen venderse en macetas muy pequeñas, donde el sustrato se seca muy rápido. Es mejor trasplantarlos a una maceta más grande. La mejor época para trasplantarlos es en primavera y verano, cuando haga calor. Puedes plantarlos en macetas de arcilla o de plástico, pero debes tener en cuenta que las de plástico aguantan más la humedad y necesitarán menos riego. A veces los cactus más espinosos resultan difíciles de manipular, por lo que es recomendable llevar guantes y coger el cactus con una abrazadera casera hecha con papel de periódico para no dañarlos.

Figura 7-3:

Existen plantas crasas de muy diversas formas y tamaños

Los cactus necesitan bastante luz, pero no todos necesitan estar al sol. En general los que tienen espinas son de sol y los que tienen pocas espinas suelen preferir lugares sombreados. Los cactus de sol cuando están en un lugar oscuro crecen larguiruchos y débiles, con un color verde más claro, y a la larga acaban muriendo.

La reproducción de tus cactus caseros

Los cactus se pueden reproducir por semillas, operación que se realizará en primavera y siempre en una bandeja protegida con un plástico o en un invernadero. También se pueden reproducir por hijuelos, que son los pequeños cactus que crecen alrededor del cactus grande; por ramas enteras que pueden cortarse y plantar directamente o bien por trozos de tallo. Su reproducción es francamente sencilla. A veces basta con dejar un trozo de cactus sobre el suelo para que eche raíces y empiece a crecer. Es mejor hacerlo en primavera o verano, puesto que para enraizar necesitan calor.

Cuando cortemos un trozo de tallo, no podemos plantarlo directamente, pues los tejidos carnosos se pudrirían; hay que dejarlo cicatrizar en un lugar cálido y seco durante una o dos semanas. Cuando se plante en la maceta no hay que enterrarlo mucho.

Las bromelias, una vistosa familia

Entre las plantas que no pueden faltar en el interior de una casa figuran en un lugar de privilegio las bromelias. Pertenecen a una sola familia, que con bien poca originalidad se denomina bromeliáceas. Se caracterizan por tener forma de roseta, es decir las hojas salen todas alrededor de un punto central y tienen colores especialmente vistosos. Muchas de ellas tienen también forma de nido cuyo centro les sirve en la naturaleza para captar el agua de lluvia. Además, presentan pequeñas escamas en las hojas, que se llaman tricomas y que sirven para absorber agua y a la vez para evitar que el agua se evapore de las hojas.

Sin lugar a dudas la más conocida de las bromelias es la piña tropical, aunque muchos sólo conocemos el fruto de esta planta. Bien, pues la planta de la piña es como las hojas que salen del fruto, ¡pero más grande! De toda la familia, la única planta comestible es ésta.

En la figura 7-4 puedes ver otras representantes de esta familia. Seguro que alguna te suena e incluso alguna vez la has tenido en casa.

Viajeras del otro lado del charco

Las bromelias provienen prácticamente todas del continente americano, donde las podemos encontrar distribuidas en muy diversas latitudes, expuestas a climas diversos, tanto a nivel del mar como en las altas montañas, creciendo en el suelo, en las rocas o hasta encima de los árboles. Pero las que cultivamos como plantas de interior son en general plantas tropicales que toleran mal las temperaturas bajas.

Las que tienen forma de nido suelen crecer encima de los árboles y se alimentan del agua y el polvo que cae en su centro; apenas tienen raíces o las que tienen les sirven sólo de soporte para agarrarse a los árboles sobre los que crecen. A pesar de esta descripción, no pienses de ellas que son plantas parásitas, porque no toman ni el agua ni el alimento de los árboles, o sea que no los parasitan.

Por definición, una planta parásita es aquella que crece sobre otra planta, de la que obtiene los nutrientes y el agua a través de unas raíces, llamadas haustorios, que penetran en la planta huésped (en el capítulo 1 puedes repasar todo lo referido a los distintos tipos de raíces). En cambio, una planta epífita es aquella que obtiene los nutrientes del aire y de la lluvia y crece sobre otras plantas pero no las parasita. Una típica planta parásita, aunque no es una bromeliácea, es el muérdago.

Los hijuelos toman el relevo

En casi todas las bromelias la flor sale del centro de la roseta. En muchas se forma una pluma larga rellena de pequeñas florecillas.

Prácticamente todas las bromelias florecen sólo una vez. Una vez que la planta ha florecido, ya nunca más vuelven a crecer sus hojas, pero sí que va a producir pequeñas plantas que crecen alrededor de la planta madre o en la punta del tallo floral, o escapo, y que se conocen como hijuelos. Éstos se alimentan de la planta madre hasta que crecen lo suficiente para formar sus propias raíces y espabilarse solos. La madre acaba muriendo para dar paso a las nuevas generaciones. ¡Ley de vida!

De hecho, la plantita que vemos en la piña tropical es el hijuelo de la planta madre, que podemos plantar en una maceta para que dé lugar a una nueva planta.

Los hijuelos que salen alrededor de la planta se pueden trasplantar cuando han alcanzado entre un tercio y la mitad del tamaño de la planta madre y empiecen a aparecer las raíces. Debes cortarlos lo más cerca posible de la planta madre. Es mejor sacarlos en primavera, puesto que no les gustan las temperaturas frías. Cuanto más tiempo estén nutriéndose de la planta madre mejor y más sanos se harán.

No tengas la tentación de cortar la planta madre cuando empiece a secarse, debes tener un poco de paciencia puesto que los hijos se alimentan a través de ella.

Con poca tierra basta

Las bromelias necesitan poca tierra y poco abono, pero hay que regarlas bien. Os agradecerán que las reguéis con agua embotellada puesto que las aguas duras con exceso de calcio son fatales para estas plantas (para más información general sobre el riego, consulta el capítulo 3). El sustrato debe drenar muy bien y no debe encharcarse. Si las puntas de las hojas se secan puede ser un síntoma de falta de agua; debéis mantener siempre agua en la copa central y el sustrato moderadamente húmedo.

El abono, aunque escaso, hay que ponerlo en la maceta, nunca en el centro de la planta, que haría que ésta se quemara y se pudriera. Un exceso de fertilizantes (consulta el capítulo 4 para saber más sobre ellos) hace que la planta crezca de una manera descompensada y que sus hojas se tornen verdes. También la falta de luz hace que las hojas se vuelvan verdes, mientras que un exceso de luz hace que las hojas tengan un aspecto descolorido. En general si las hojas son blandas y flexibles, necesitan poca luz y si son duras necesitan luz fuerte, ¡pero no las pongas a pleno sol!

Algunas bromelias que se venden sin maceta, colgadas de un trozo de madera o corcho, debes regarlas con un pulverizador de agua. De vez en cuando añade un abono líquido en muy baja concentración en el agua de riego.

En algunas bromelias debajo de las hojas se forman unas cavidades usadas como nido por las hormigas en su hábitat natural. Los excrementos de las hormigas sirven de fertilizante para estas plantas, ¡por lo que se trata de un intercambio justo a cambio de tener un lugar donde cobijarse!

Figura 7-4:

Las bromelias más representativas

Las plantas carnívoras

En este repaso a las plantas hogareñas llegamos a unas que no son especialmente corrientes, pero que por su misma excepcionalidad son dignas de comentario. Me refiero a unas plantas que se diferencian del resto de sus congéneres en un detalle un tanto insólito: en que se han adaptado a obtener los nutrientes directamente de los seres vivos.

La causa hay que buscarla en las zonas de que provienen, caracterizada por unos suelos con muy pocos elementos nutritivos. Se alimenta, pues, de insectos y artrópodos, en el fondo nada realmente espectacular ni sanguinario, pero para lo cual han desarrollado unas técnicas realmente sofisticadas. Por ejemplo, algunas recurren a sustancias pegajosas en las que quedan enganchadas las incautas víctimas, mientras otras tienen una forma que hace que el insecto se atreva a acercarse, todo para caer en una especie de pozo del que ya no volverá a salir. Las más conocidas, sin embargo, optan por cerrar sus hojas en forma de trampa cuando un insecto se posa sobre ellas. Se trata de la Dionaea muscipula, que aparece en la figura 7-5.

Carnívoras, pero muy delicadas

Como te he dicho, las plantas carnívoras suelen crecer en zonas pobres en nutrientes, cálidas, muy húmedas y soleadas. Aunque se cultivan en invernaderos lo cierto es que no son fáciles de cultivar en casa, aunque existen coleccionistas aficionados que se han especializado en plantas carnívoras.

Aunque cuesta generalizar porque hay muchos tipos distintos de plantas carnívoras, cada uno con sus necesidades, para tener éxito en el cultivo casero hará falta regarlas con agua muy pobre en nutrientes, con un pH ácido.

El calcio del agua del grifo no es adecuado para este tipo de plantas. Necesitan mucha humedad, por lo que un ligero descuido en el riego puede ser nefasto. No lo será menos la dieta que le des: en la naturaleza se alimentan de insectos, así que cualquier tipo de otro alimento, por muy apetitoso que sea (como el jamón o la carne), que puedas darles resultará en podredumbres fatales para estas plantas.

Además, estas plantas deben tener mucha luz y temperaturas cálidas durante todo el año. Son sensibles también a los ataques de hongos, por lo que se recomienda no mojar las hojas, pues ello favorece que crezcan los hongos. Una buena manera de cultivarlas es en terrarios de vidrio, donde se pueden mantener temperaturas y condiciones de humedad estables.

Una cosa curiosa de esta variedad es que si las condiciones en las que se cultivan son ricas en nutrientes y tienen luz y agua abundante, muchas de estas plantas abandonan sus hábitos carnívoros para optar por la misma dieta que cualquier otra planta.

Figura 7-5:

Dionaea muscipula, la más conocida de las plantas carnívoras

Helechos, la planta llegada de la era paleozoica

Algunas hojas de helechos han quedado petrificadas en forma de fósiles que tienen nada menos que trescientos sesenta millones de años. ¡Aparecieron mucho antes que los dinosaurios! Son, pues, las plantas más primitivas que hay sobre la Tierra.

Pero además de viejos, los helechos son plantas curiosas que tienen vasos conductores de la savia y una estructura con tallos, hojas y raíces, pero que no tienen ni flores, ni frutos, ni semillas. Se reproducen por esporas, que se agrupan en unas masas pulverulentas, llamadas soros, que aparecen en el envés de las hojas. ¡Más de uno las confunde con los síntomas de una enfermedad! Estas esporas cuando se siembran dan lugar a un pequeño helecho con hojas distintas y que tiene un sistema de reproducción similar al resto de las plantas dentro del cual se empieza a formar la planta que conocemos como helecho.

Hay helechos en muchas zonas del mundo, pero la mayoría de los que se cultivan provienen de zonas cálidas, por lo que en invierno hay que protegerlos del frío. Es el caso del Nephrolepis, la variedad más extendida en las casas. En los bosques crecen a la sombra de los árboles, por lo que no toleran que las pongamos al sol. Deben estar en un exterior a la sombra en verano y las entraremos dentro de casa en invierno cuando haya riesgo de heladas.

Figura 7-6:

Envés de hoja de helecho, en el que se pueden apreciar perfectamente los soros

Figura 7-7:

El Nephrolepis es uno de los helechos más comunes en nuestras casas

Son un tanto delicados porque requieren mucha humedad en el suelo y en el ambiente. Con sólo que te olvides un solo día de regarlos puede estropearse definitivamente un helecho. Por lo tanto, estas plantas son sólo para los más aplicados.

Como puedes ver, también en el reino vegetal cada familia es un mundo. Hay jardineros, tanto profesionales como aficionados, que se especializan en alguna de ellas y llegan a tener colecciones impresionantes y ejemplares verdaderamente raros, que son motivo de gran orgullo y de cuidados muy especializados, y con motivo.

Capítulo 8

Las plantas salen fuera de casa

En este capítulo

Árboles y arbustos, los reyes de todo jardín

Dos grupos caracterizados por la diversidad: las coníferas y las palmeras

Las plantas trepadoras, un buen elemento decorativo

El césped, una alfombra verde, tentadora y... sedienta

Todas la plantas crecen en el exterior en la naturaleza, pero en nuestro clima no todas pueden estar fuera de casa, puesto que las plantas tropicales tendrían graves problemas en invierno según te he explicado en el capítulo 5.

Nuestras plantas de exterior son las que están adaptadas a los inviernos fríos y a los cálidos veranos. La mejores son las propias de nuestro clima, pero en una terraza con riego (para saber cómo instalar un sistema de riego puedes consultar el capítulo 3) es posible disfrutar de muchas más plantas. Son las que conocemos como plantas ornamentales de exterior y que podemos encontrar en los comercios de jardinería.

En nuestras terrazas, además del aspecto ornamental, las plantas pueden cumplir muchas funciones, por ejemplo tapar unas vistas poco agradables, protegernos de las miradas de los vecinos o cubrir una pared poco agraciada. Si quieres descubrirlas en detalle, acompáñame en el recorrido que ahora vamos a iniciar. Es el momento de hablar de los arbustos, los árboles y las plantas trepadoras, para pasar a continuación a las plantas acuáticas y acabar con esa alfombra verde que es el césped.

Que no me vea el vecino

Los arbustos son muy adecuados para tapar aquellas vistas poco agradables o para que el vecino no se inmiscuya en lo que hacemos o ponemos en nuestra parcela. Por no decir que son unos eficaces camufladores de desastres arquitectónicos, como malos acabados de una pared o una valla mal resuelta. Para cumplir esa función pueden tener forma de setos o simplemente estar plantados de una manera deliberadamente desordenada de modo que tapen lo que queremos que tapen.

Por definición, un arbusto es aquella planta que se ramifica desde el suelo, es decir, desde la base del tronco, a diferencia del árbol, cuyas ramas salen a cierta altura y queda la parte inferior del tronco sin ramas. Los arbustos, además, suelen ser más bajos, aunque algunos pueden ser enormes, incluso más altos que algunos árboles.

Generalmente los arbustos se plantan por sus hojas, por su follaje tupido, y no por sus flores. Al igual que los árboles, se trata de plantas que duran muchos años, así que cuando elijas uno, ¡tienes que pensar que realmente te gusta porque vas a tener que convivir con él un tiempo!

Ten claro qué quieres antes de plantar

Antes de escoger qué tipo de arbusto quieres poner en tu propiedad te recomiendo que tengas en cuenta unos cuantos aspectos, no vayas luego a arrepentirte de tu elección:

   Tamaño de la planta. Cuando los plantes no debes pensar en el tamaño de la planta que has comprado sino en el tamaño que alcanzará cuando crezca y destinarle el espacio necesario para que se desarrolle con naturalidad.

   Sol o sombra. Debes asegurarte bien de si el arbusto es de sol o de sombra, puesto que una exposición inadecuada conduce sin lugar a dudas al fracaso.

   Velocidad de crecimiento. Una planta de rápido crecimiento alcanzará rápidamente el tamaño previsto, pero si es lento, tendrás que esperar unos años a verlo plenamente desarrollado.

   Resistencia a plagas y enfermedades. Algunos arbustos muy conocidos tienen problemas continuos de plagas o de enfermedades; a menos que estés siempre pendiente de estos problemas, deberás buscar aquellas plantas más resistentes.

   Textura. Hay plantas que tienen poca armonía cuando se consideran separadamente pero que ganan en aspecto cuando se ponen unas al lado de otras, por ejemplo, formando un seto; debes diferenciar entre el valor de una planta por sí sola o de una agrupación de plantas del mismo tipo.

   Color. Existen arbustos con muy diferentes colores de hojas, desde rojas hasta matizadas de verde y amarillo o blanco; esta combinación de colores si se tiene en cuenta puede ser muy efectiva en nuestro pequeño jardín.

   Capacidad de adaptación. Los arbustos deben estar bien adaptados al clima, al sol o la sombra y al tipo de suelo que tengas.

   Hoja caduca, hoja perenne. Algunos arbustos muy vistosos pierden las hojas en invierno; debes tenerlo en cuenta si estás dispuesto a tener una estética distinta en tu jardín en las diferentes estaciones del año.

Teniendo todo esto en mente ya puedes escoger el arbusto que más te gusta. Seguro que será una elección acertada.

Figura 8-1:

Hibisco. Arbusto de hoja perenne del que existen muchas especies distintas. Les gusta un invierno cálido, y es preferible mantenerlo en un lugar ligeramente sombreado.

Un árbol es para siempre

Como te he dicho un poco más arriba, los árboles se diferencian de los arbustos en que tienen un tronco, aunque también es verdad que hay árboles muy bajitos y arbustos muy altos.

Cuando elijas un árbol para tu jardín o terraza debes dedicar un poco más de tiempo que para el resto de las plantas. Para empezar, porque el árbol ocupa espacio, de hecho ocupa un espacio muy importante. Una pequeña planta de temporada si no se adapta bien o no te gusta es fácil de reemplazar, pero un árbol resulta más complicado.

En realidad el árbol es la planta principal de nuestro jardín o terraza. Por esto debes dedicarle un buen rato antes de elegirlo, mirar el tronco, que esté bien formado, que las ramas salgan de un modo armónico, que no tenga síntomas de plagas o enfermedades...

Como el arbusto, un buen árbol puede ayudar a tapar paredes o medianeras poco agraciadas, nos pueden ocultar de los vecinos indiscretos... Por ello antes de plantarlo debes estudiar bien cómo será cuando crezca y dónde lo has de poner para que realmente tape las vistas que quieres que tape.

Preguntas antes de comprar un árbol

Es muy importante tener en cuenta una serie de aspectos antes de elegir el árbol que quieres:

   ¿Te gusta de verdad? Ha de ser así, porque un árbol es para siempre. ¡O casi! Debes pensar bien si te gusta de verdad, pues cuando crece cuesta de reemplazar y muchas veces acaba dando lástima aunque no nos guste...

   ¿En una maceta o en el suelo? Un árbol plantado en una maceta crecerá menos que si está plantado en el suelo, pero no todos los árboles se pueden tener en macetas indefinidamente, es mejor asegurarse antes de comprarlo.

   La forma del árbol. Hay árboles de formas distintas, unos con copa redonda, otros de copa alargada, otros cuyas ramas cuelgan, los hay con un tronco del que salen las ramas a ras de suelo y otros cuyas ramas salen a una altura determinada... ¡Esto ya es cuestión de gustos!

   ¿Quieres que dé sombra todo el año o sólo en verano? Los árboles de hoja caduca dan buena sombra en verano y dejan pasar los rayos de sol en invierno, aunque te dejan expuesto a las miradas de los vecinos, mientras que los árboles de hoja perenne nos tapan las vistas y de las miradas indiscretas durante todo el año.

   Capacidad de adaptación. Aunque te gusten otros tipos de árboles, debes elegir aquellos que se adapten bien al clima del lugar donde vas a ponerlos, que sean resistentes a los veranos secos y a los inviernos fríos, y que también se adapten a nuestros suelos. Asimismo tienes que pensar que si los colocas en medio de un césped vas a regarlo con mucha frecuencia, no todos los árboles toleran el exceso de riego. Lo mejor es observar qué árboles hay a tu alrededor, son los que de forma natural se adaptarán mejor al clima y tipo de suelo que tengas.

   ¿Cómo será cuando crezca? No debes pensar en cómo es ahora el árbol sino en cómo será dentro de unos años, cuando haya crecido. Un arbolito puede ser bello si es pequeño, pero puede invadir el jardín o la terraza cuando es grande; debes tenerlo en cuenta e imaginarte el jardín dentro de unos años. Un jardín no es un elemento estático, las plantas son seres vivos. Tener que podar continuamente porque ha crecido demasiado debilita el árbol y lo hace más propenso a plagas y enfermedades.

   ¿Cómo son sus raíces? Algunos árboles tienen las raíces muy superficiales, otros las tienen profundas y otros tienen un sistema radicular capaz de levantar pavimentos; debemos pensar en el tipo de raíces antes de plantarlo en un patio o en un lugar cercano a una construcción.

   ¿Quieres que crezca rápido? Si necesitas que el árbol tape lo más rápido posible aquellas vistas que no te gustan deberás elegir un árbol de crecimiento rápido. También debes tener en cuenta cuántos años va a vivir, generalmente los árboles más longevos tienen crecimiento más lento.

   ¿Cómo lo vas a cuidar? Algunos árboles ensucian por la caída de hojas o de frutos, por ejemplo, las moreras, que tienen unos frutos pegajosos, o los pinos, que dejan caer resina. Si no quieres recoger hojas secas en invierno, opta por árboles de hoja perenne. También algunos árboles son especialmente sensibles a plagas o enfermedades; debes elegir aquellos a los que vas a poder cuidar. En caso de que dispongas de poco tiempo y recursos, es mejor que elijas un árbol fuerte, de hoja perenne, de crecimiento lento y que sea resistente a enfermedades.

   ¿Esperas algo más de ese árbol? De algunos árboles esperamos mucho, por ejemplo de los frutales esperamos que nos den frutos, de los árboles de sombra que nos den sombra, etc. Asegúrate de que el árbol que escojas te dará frutos en las condiciones en que vas a tenerlo, que te dará sombra ahora y no dentro de diez años, por ejemplo.

   Prestar atención al vecino. Un árbol plantado al lado de la valla que nos separa de los vecinos puede ser motivo de discusión permanente, ya sea porque da demasiada sombra, porque tapa las vistas o porque ensucia el jardín contiguo cuando caen sus hojas o frutos (aunque al menos en este último caso a lo mejor su sabor apacigua los ánimos, a no ser que tú reclames airadamente su propiedad). Siempre es mejor preguntar antes de plantar un árbol, puede que, curiosamente, un día se muera el árbol y quizá se deba a que un vecino enfadado le ha puesto un herbicida.

Como puedes ver, decidir qué árbol vas a poner en tu jardín requiere una profunda reflexión. Tómate, pues, tu tiempo.

Figura 8-2:

Magnolio: Árbol de hoja perenne, de crecimiento lento, resistente a los fríos.Produce flores grandes y olorosas

Figura 8-3:

El limonero se adapta muy bien a vivir en macetas. Prefiere las exposiciones soleadas

Los árboles también requieren cuidados

Cuando compras un árbol te lo sirven de dos maneras:

   A raíz desnuda. Es decir, sin maceta, con las raíces al aire. En este caso se trata de árboles de hoja caduca que en invierno están en un estado durmiente. Es entonces el mejor momento para plantarlos.

   En maceta. Estos árboles son de hoja perenne y se pueden trasplantar durante prácticamente todo el año (quizá evitando la época de más calor o de más frío), porque en su trasplante apenas tocamos las raíces.

Sea del tipo que sea, un árbol necesita mucha tierra. Si el suelo de tu jardín está lleno de cascotes o está pavimentado no puedes aspirar a tener un árbol grande a menos que hagas un buen hoyo y pongas tierra nueva.

Cuando lo trasplantes debes cuidar especialmente su riego durante los primeros meses. Aunque hay muchos árboles que cuando crecen no necesitan riego, como los que viven de forma natural en los bosques, suelen necesitar uno o dos años para desarrollar unas raíces lo suficientemente fuertes para captar el agua de las profundidades del terreno, por lo que se recomienda regarlos durante uno o dos años por lo menos.

Algunos árboles tienen las raíces gruesas, superficiales y tan fuertes y agresivas que pueden levantar pavimentos o paredes. Es preciso que tengas en cuenta el crecimiento de las raíces cuando los plantes en un pequeño jardín junto a una casa. Entre los árboles de raíces más agresivas y que deberemos evitar están: ficus, tipuana, chopos, álamos, fresnos, olmos, robles, sauces o arces.

La soledad no es buena, ni siquiera para los árboles

Tener frutales en la terraza de casa o en el huerto desde luego da muchas satisfacciones, pero también muchos disgustos cuando no dan los frutos que esperabas. Si el lugar es adecuado, riegas bien, abonas con regularidad, el árbol tiene sol y las hojas están verdes, es frondoso y florece pero no da frutos, lo más probable es que a tu árbol le falte compañía.

Para que existan los frutos y las semillas, es decir, para que un árbol se reproduzca, se necesita un macho y una hembra. La mayoría de las flores tienen estambres y pistilo (repasa el capítulo 1 para saber qué son), y muchas de ellas se pueden fecundar a sí mismas; pero la mayoría de las flores no pueden autofecundarse; son las que necesitan polinización cruzada. Estas flores requieren generalmente del viento o de un insecto (abejas o abejorros principalmente) que lleve el polen de una flor al estigma de otra.

Entre los frutales que necesitan pareja para fecundarse están los cerezos, ciruelos y manzanos, además de algunas variedades de perales, melocotoneros y albaricoqueros. Aunque no todas las variedades necesitan pareja, es bueno asegurarse cuando se compre un árbol frutal, de si hay que comprar dos o con uno es suficiente.

Verdes todo el año

Por su gran variedad y porque las hay que forman parte del grupo de los árboles y las hay que son arbustivas, las coníferas merecen un epígrafe aparte. Se trata de plantas que en su mayoría no pierden las hojas en invierno, y que las tienen en forma de agujas o escamas. Mira si son variadas las coníferas que las hay desde enanas, como algunos Chamaecyparis que apenas alcanzan medio metro de altura, hasta auténticos gigantes como las sequoias, de más de cien metros de altura. No menos diversas son sus formas, desde globosas como los pinos hasta las que crecen altas y delgadas como los cipreses, pasando por las que crecen horizontales como los enebros.

Los colores de sus hojas no son menos variados: las hay verdes, amarillas, rojizas, anaranjadas o incluso matizadas, que cogen distintos tonos. En lo que coinciden todas las plantas de la familia, o al menos la mayoría, es en que no pierden las hojas en invierno, por lo que son perennes, y en que esas mismas hojas tienen forma de agujas o escamas. Y, quizá más importante, en que tienen un tipo de flores que se denominan conos, de ahí su nombre, y que se diferencia por sexo (si quieres saber más al respecto, vuelve al capítulo 1, donde te hablo de los distintos tipos de flores).

Aunque lo mejor es dejarlas crecer con su aspecto natural, las coníferas admiten en general muy bien el recorte y se les puede dar formas, como por ejemplo los setos de cipreses.

Figura 8-4:

Si combinamos coníferas de distintos colores y tamaños podemos obtener un bello efecto en nuestro jardín o terraza.

En cambio, los pinos, Chamaecyparis y enebros (Juniperus) no son tan fáciles de podar; si bien sí admiten el recorte, para que vuelvan a brotar debe haber brotes verdes, puesto que no rebrotan por las ramas y los troncos porque no tienen yemas en ellos. Es mejor recortarlos en primavera y por etapas, siempre manteniendo hojas verdes por debajo del lugar donde cortemos.

La conífera más entrañable

La tradición del árbol de Navidad se remonta al siglo XVI en Alemania, si bien sus orígenes son muy antiguos y en toda Europa hay referencias a estos árboles, que se adornaban con manzanas y otros frutos para evocar una primavera fértil y fructífera. Su origen parece estar en los ritos paganos del solsticio de invierno. En el siglo XVIII el árbol de Navidad se consideraba una celebración protestante, y no fue aceptado por la Iglesia católica hasta el siglo XIX por ser una costumbre tan extendida que acabó incorporando a sus tradiciones.

Actualmente el abeto de Navidad es habitual en los hogares de Occidente, y hoy en día colgamos esas bolas rojas en lugar de manzanas y luces que nos recuerdan que en primavera saldrá el sol y volveremos a tener frutos y, pese a los rigores del invierno, renacerá una nueva vida con el nuevo año.

En una playa tropical

Mientras que las coníferas en muchos casos nos remiten a climas fríos (el árbol de Navidad, sin ir más lejos), la planta de la que ahora te voy a hablar es todo lo contrario: basta oír “palmera” para que inmediatamente se despierte en nosotros la imagen de una playa tropical... ¡aunque también nos recuerda a los oasis de los áridos desiertos! Las palmeras se han adaptado a los climas más lluviosos aunque también a los más secos. Pero es que, además, se trata de una planta muy decorativa.

Las palmeras tienen un aspecto tan característico que, sin saber de botánica, todos las reconocemos a simple vista. Son plantas monocotiledóneas (en el capítulo 1 te explico qué significa ese término), leñosas y de hoja perenne, que suelen tener un tronco principal que también se conoce como estípite, del que sale un penacho de hojas. (Bueno, por si te interesa la parte más científica, en realidad no es propiamente un tronco, sino que son los restos de los peciolos de las hojas. Lo puedes apreciar muy bien cuando se podan las hojas más antiguas.) Sea como sea, son muy vistosas y tienen dos formas características:

   Palmada, en la que todos los folíolos salen de un punto central en forma de abanico, como el palmito.

   Pínnadas o en forma de pluma, en las que los folíolos surgen de un eje principal como las datileras.

Hay palmeras de sombra, como la kentia, una de las plantas preferidas de interior, y de pleno sol, como el cocotero. Curiosamente, las hay que cuando son pequeñas no quieren que les dé el sol, mientras que cuando crecen prefieren una exposición soleada. Algunas crecen altas y ocupan mucho espacio, como las del género Washingtonia; otras tienen bastante con un pequeño espacio como las Chamaedorea.

Parece que las palmeras den poca sombra, pero ¿quién no ha sentido nunca la tentación de estirarse en una hamaca a la sombra de un cocotero? Es la imagen perfecta de relax y disfrute de la vida. Ahora bien, por si algún día tienes la suerte de llevar ese sueño a la práctica, que sepas que no deja de tener su peligro, pues cuando el coco está maduro cae al suelo, desde donde rodando se desplaza al lugar donde germinará la nueva palmera. Debes vigilar que no te pille debajo. También en días ventosos las hojas secas de palmeras tipo Phoenix pueden caer; por eso es conveniente mantener siempre las hojas limpias y cortar las que están ya secas.

Las palmeras son plantas fuertes, que suelen ser fáciles de cultivar, pero no debes olvidar que necesitan bastante agua, suelos fértiles y bien drenados. Las que son de exterior admiten bien estar en medio del césped. Suelen reproducirse por semillas, y para que germinen es mejor tenerlas en el interior con mucha humedad.

A la hora de decorar

En general, las palmeras son de origen tropical, aunque algunas soportan el frío y otras el árido desierto. Las más conocidas como ornamentales son plantas que prefieren estar a resguardo de los fríos del invierno. Muchas de ellas sólo se pueden cultivar en el interior, dependiendo de las temperaturas; mientras en las zonas mediterráneas podemos tener hermosos ejemplares en el jardín, en otras zonas más frescas nos tendremos que conformar con tenerlas en el interior.

Se pueden poner solas o en grupos. De hecho, las palmeras pequeñas tienen un mejor aspecto estético si se plantan varias juntas. Cuando compramos una kentia, una chamaedorea o una areca en realidad estamos comprando un grupo de kentias, de chamaedoreas o de arecas.

Las palmeras que se utilizan como plantas de interior son de sombra, que toleran escasa humedad ambiental y que son resistentes a los despistes de sus propietarios. Entre ellas están las kentias, las arecas o las chamaedoreas. Deben colocarse siempre al lado de una ventana o bien deben tener luz artificial.

En el exterior, deben estar al sol, aunque cuando son pequeñas es preferible mantenerlas a la sombra. Deben estar resguardadas del viento y del frío. En invierno, si hay riesgo de heladas se deben cubrir las hojas centrales para protegerlas.

Figura 8-5:

La kentia proviene de las islas de Lord Howe (Oceanía). Viven bien en el exterior a la sombra siempre que se protejan de las heladas

Plantas que se suben por las paredes

Las plantas trepadoras son las que crecen cubriendo paredes, muros o pérgolas. Nos son muy útiles para cubrir esas paredes horrorosas, o para emparrarlas en una pérgola para que nos den sombra en verano. Algunas son espectaculares, como las que cubren paredes enteras. Son plantas muy adecuadas si tienes un jardín o una terraza pequeños, puesto que ocupan poco espacio y dan sensación de verdor.

Estas plantas tienen distintos sistemas de agarre; mientras las hiedras se pegan a la pared, otras se enredan entre las barandillas y necesitan de un soporte si quieres que suban por un muro.

Para no caerse, las plantas trepadoras recurren a varias tretas, aunque a veces no vaya mal echarles una mano. Éstos son algunos de sus sistemas:

   Enredarse. Los tallos crecen en espiral enroscándose alrededor de un poste, un cable o una verja; dentro de éstas encontramos a las madreselvas (Lonicera sp.), la glicinia (Wisteria sp.) o la bignonia (Bignonia capreolata).

   Alargar sus zarcillos. Éstos son pequeñas elongaciones de forma especial que salen de los tallos de la planta y se enredan alrededor de un cable o poste, como en las vides, las clemátides, las pasionarias (Passiflora sp.) o los guisantes de olor (Lathyrus odoratus).

   Engancharse. Ya sea por medio de pequeñas raicillas que salen del tronco, como en las hiedras, o por pequeñas ventosas, que se pegan en las estructuras o muros.

   Mediante cuerdas o hilos. Éstos no forman parte de la planta, sino que los pones tú. De otra manera plantas que no tienen medios naturales de soporte, como por ejemplo los rosales o los jazmines, no conseguirían trepar a ningún sitio...

Según si duran uno o más años o dependiendo del tipo de hoja, estas trepadoras se clasifican de la siguiente manera:

   Anuales. Su nombre no engaña, pues duran un solo año. Entre ellas destacan:

•     Las campanillas (Convolvulus sp.)

•     Los guisantes de olor (Lathyrus odoratus)

•     Las capuchinas (Tropaeolum)

•     Las tumbergias (Thunbergia sp.)

•     Las ipomeas (Ipomoea sp.)

   Perennes. Son las que viven varios años. Entre ellas encontramos:

•     Los jazmines (Jasminum sp.)

•     Las flores de la pasión (Passiflora sp.)

•     Las buganvillas (Bougainvillea sp.)

•     El ficus trepador (Ficus repens)

•     Las hiedras (Hedera sp.)

•     Las madreselvas (Lonicera sp.)

•     Las glicinias (Wisteria sinensis)

•     La parra virgen (Partheocissus sp.)

•     La bignonia de invierno (Pyrostegia o Bignonia venusta)

Las glicinias, cuyo tronco gira enredándose alrededor de cualquier soporte, pierden las hojas en invierno. Otras pierden las hojas sólo si hace frío, como las buganvillas. La bignonia de invierno, en cambio, es de hoja perenne, aunque no soporta las heladas.

En general, las enredaderas de nuestros jardines son plantas de sol, aunque algunas, como la hiedra o el ficus trepador, toleran bastante bien la sombra.

Figura 8-6:

La bignonia de invierno de hoja perenne, vive a pleno sol y no soporta las heladas. Se cubre en invierno de un bello manto de flores de color naranja

Figura 8-7:

El tronco de la glicinia se enrosca alrededor de cualquier soporte. Esta planta de hoja caduca proviene de China, y las hay de flores violeta, azules o blancas

Unos fósiles vivientes muy ornamentales

Las cicas (Cycas sp.), como la Cycas revoluta de la imagen están, junto con los helechos o el ginkgo, entre las plantas más antiguas. Hace casi trescientos millones de años existían en nuestro planeta unas plantas muy parecidas a éstas, por eso se suelen conocer como fósiles vivientes. Son similares a las palmeras, pero no son palmeras. Sus hojas son fuertes y duras. Tienen un crecimiento muy lento y se dice que algunos ejemplares tienen casi mil años de vida.

Tienen un tronco grueso y leñoso de la punta del cual salen un penacho de hojas pínnadas. Se reproducen por semillas. Son plantas dioicas. Quieren estar al sol y son muy fuertes, aguantan bien la sequía y no soportan el encharcamiento. Crecen mejor si se abonan con frecuencia.

Plantas dioicas son aquellas en que el sexo femenino y el masculino están en plantas distintas, es decir que hay plantas macho y plantas hembra, y sólo las hembras producen semillas, claro; monoicas son las que tienen ambos sexos en la misma planta, la mayoría en una misma flor, en forma de estambres y pistilos.

Jardines de agua

A lo mejor no te lo has planteado nunca, pero una opción tan estética como original es crear un jardín con plantas acuáticas. Son de agua dulce, pero algunas necesitan estar en una maceta con tierra. Otras, en cambio, viven flotando o dentro del agua de un lago, laguna o estanque, como puedes ver en la figura 8-8.

Las hay de diversos tipos según su hábitat:

   Plantas que viven dentro del agua y necesitan maceta. Son los nenúfares (Nymphaea sp.). Necesitan entre 40 y 80 cm de profundidad, pero sus hojas están en la superficie.

   Plantas que flotan en el agua. No necesitan maceta, sus raíces sencillamente flotan en el agua como, por ejemplo, las lentejas de agua (Lemna minor).

   Plantas que viven cerca del agua o con las raíces parcialmente sumergidas. Son plantas la superficie de cuya maceta estará sumergida sólo unos 5 cm por debajo en el agua, como los acoros (Acorus sp.), aros (Peltandra sp.), papiro (Cyperus sp.), taro (Colocasia esculenta), lirios (Iris sp.), talias (Thalia sp.) o eneas (Typha latifolia).

La mayoría de plantas acuáticas viven a pleno sol. Hay que plantarlas en un sustrato arcilloso especial para plantas acuáticas, que tiene la cualidad de no ser ligero, en cuyo caso flotaría en el agua. Para evitar que el sustrato se vaya cuando introduzcamos las macetas en el agua es aconsejable poner una capa de gravilla encima del tiesto.

Figura 8-8:

Cómo colocar las plantas acuáticas en un estanque

Cuando instales un jardín de plantas acuáticas es importante no abarrotar el estanque con plantas; déjales espacio para que crezcan de manera natural.

Se puede poner abono especial para plantas acuáticas; lo más práctico es utilizar tabletas o bastoncillos, que se clavan en la profundidad de la maceta. Un abono granulado nos desaparecería cuando introduzcas la maceta en el agua.

Es preferible que las macetas sean grandes, de por lo menos 25 o 30 cm de diámetro.

Cuando plantes los nenúfares, no los sumerjas de golpe; ve introduciéndolos paulatinamente para que no queden sus hojas dentro del agua. Si el estanque tiene escalones es preferible ponerlos en un escalón superior y cuando hayan crecido irlos bajando. Otra manera práctica de sumergirlos es poner la maceta sobre unos ladrillos que irás quitando uno a uno a medida que la planta crezca.

Antes de introducirlos en el agua hay que regarlos bien. Debes introducirlos muy despacio dentro del estanque para que no se vierta la tierra.

Cuando se adquieran las plantas hay que vigilar que estén en buen estado, a veces como no son plantas muy comunes resulta difícil encontrarlas con la calidad suficiente. Observa las hojas, que no haya manchas ni zonas secas y que la tierra esté bien húmeda.

Muchas plantas acuáticas como los nenúfares son tropicales; en zonas donde haya riesgo de heladas, saca las macetas del estanque en invierno y ponlas en un lugar húmedo, con mucha luz y resguardado del frío. No dejes nunca que se sequen, del mismo modo que no tienes que dejar que se hielen las raíces. Cuando pase el riesgo de heladas puedes volver a ponerlas en el exterior.

El césped, una planta para echarse encima

En el capítulo 4 te explicaba cómo preparar el terreno para plantar césped. Ahora toca hablar de esta hierba, una de las plantas de las que más se abusa en los jardines. Prácticamente no hay jardín, esté en la zona que esté, que no tenga un espacio dedicado al césped.

Las verdes praderas inglesas cuando se reproducen en un jardín mediterráneo tienen más inconvenientes que ventajas. El principal inconveniente es que gastan mucha agua; la ventaja que nos hace a todos decantarnos por llenar el espacio libre de esta manera es que es mucho más barato sembrar estas gramíneas que plantar pequeñas plantas de flor. Sembrar una pradera es fácil y la semilla es relativamente barata, y en el fondo no se necesitar ser ningún experto para atreverse a instalarla. Por el contrario, si tenemos que llenar el espacio con plantas diferentes, que florezcan en épocas distintas, que estén rodeadas de piedras o en forma de rocalla, ¡todo ello requiere ya pensar demasiado!

Pero el problema llega cuando ves la factura del agua, y cuando echas cuentas de los gastos de la segadora... El césped resulta barato cuando ya hay toda una inversión en una casa y no queda dinero para el jardín... Pero a medida que pasa el tiempo, esa pequeña inversión inicial se habría amortizado con creces si en su lugar se hubieran escogido plantas autóctonas de bajo consumo de agua.

Aun así, hay hierbas más resistentes a la sequía que otras. Es importante planificar bien dónde vas a poner el césped (no ponerlo de relleno sino en el lugar adecuado, por ejemplo, alrededor de una piscina), escoger bien el tipo de gramínea y poner un buen sistema de riego, que esté bien construido y no tenga pérdidas de agua.

Las hierbas más resistentes

En los comercios han aparecido numerosas mezclas de semillas para césped resistentes a la sequía; en particular las hierbas que mejor la soportan son:

   Grama fina, Bermuda (Cynodon dactylon). Es una de las especies más resistentes a la falta de agua. Cuando le falta agua puede quedarse latente y volver a rebrotar con las primeras lluvias o riego. En invierno crece muy poco.

   Hierba de san Agustín, grama americana (Stenotaphrum secundatum). No es tan resistente a la falta de agua como otras especies y tiene una recuperación más lenta después de una época seca. Planta potencialmente invasora (ver capítulo 7).

   Zoysias (Zoysia japonica). Son muy resistentes a sequías largas. Después de soportar períodos largos de falta de agua se recupera rápidamente.

   Hierba de búfalo (Buchloe dactyloides). Es resistente a sequías y a temperaturas altas, puede sobrevivir con lluvias muy bajas. Si hay poco riego se vuelve amarilla. Hay que regarla poco.

   Festuca alta o festuca elevada (Festuca arundinacea). Tolera bien la falta de agua, pero cuando presenta mal aspecto se debe volver a regar.

   Quicuyo (Pennisetum clandestinum). Aunque necesita humedad para su crecimiento se ha observado que existe una buena recuperación después de períodos de falta de agua. Se considera potencialmente invasora (ver capítulo 7).

   Hierba centípeda (Eremochloa ophiuroides). Buena resistencia a la falta de agua, pero inferior a la de Bermuda, Stenotaphrum y Zoysia.

   Paspalum (Paspalum vaginatum). Puede sobrevivir largos períodos de falta de agua, aunque no tan bien como la Bermuda.

   Hilaria (Hilaria belangeri). Se adapta bien a zonas más cálidas y secas.

   Agropyrum (Agropyrum cristatum). Puede soportar largos períodos de sequía y fuertes usos si se deja alta.

En épocas de sequía prolongadas se puede dejar secar el césped de forma natural y se puede pintar con pinturas especiales que harán que ofrezca un aspecto verde agradable.

La siembra del césped

La mejor época para sembrar el césped es a principios de la primavera, o bien a finales del verano. Muchas semillas son incapaces de germinar en invierno a causa del frío, y en pleno verano el calor y la sequedad acabarían con ellas. (Para saber cómo preparar el terreno repasa el capítulo 4.)

Antes de sembrar debes regar ligeramente el terreno si está demasiado seco. En la operación de sembrado, esparce las semillas a voleo, es decir, lanzándolas al aire a la vez que abres la mano poco a poco. Una vez realizada la siembra puedes acabar de repartir las semillas con la ayuda de un rastrillo. Cubre las semillas con un sustrato especial para siembras de césped, esto evitará que los pájaros se coman las semillas o que la lluvia las arrastre. Puedes pasar el rodillo otra vez para acabar de alisar el terreno, pero esta vez deberás quitarle el agua de dentro del rodillo para que no pese demasiado y estropee las semillas. Si ves que hay hormigas, tienes que eliminarlas con algún producto específico para evitar que se lleven las semillas del césped.

Inmediatamente tienes que regar, y a partir de este momento hacerlo con la periodicidad suficiente para que la capa de arriba del terreno no se seque.

La primera siega hay que hacerla cuando la mayoría de las hierbas germinadas alcancen una altura de unos 5 cm. (Si quieres saber cómo se hace ésta, pasa al capítulo 14.)

Una alfombra instantánea

Para los que tienen menos paciencia existen los tepes, que consisten en unas alfombras de césped ya crecido que se colocan encima del suelo que habrás preparado como si de una siembra se tratase. Como los tepes tienen un grosor, deberás dejar el terreno unos dos centímetros por debajo del pavimento que lo rodea, para que al colocar los tepes el césped quede a nivel. Después de poner los tepes debes regar inmediatamente y con frecuencia, para que las plantas empiecen a crecer en el nuevo suelo.

Las plantas invasoras

Para acabar este capítulo, será interesante echar un vistazo a un tipo de plantas que pueden ser muy vistosas y decorativas, pero que en realidad vienen de lugares que no son el que vives y, ante la falta de competencia de otras especies, invaden el territorio de las plantas autóctonas.

Algunas de las plantas exóticas que se usan en jardinería se han transformado en especies invasoras. Su presencia afecta a la biodiversidad y pone en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Por eso algunas plantas de jardinería están en una lista negra (mira la tabla 8-1) y las administraciones y los científicos recomiendan que no se cultiven.

Pese a ello, se siguen utilizando muchas de estas plantas en jardines privados y públicos. ¡Todavía nos quedan muchas cosas por aprender!

Hay que evitar cultivar estas plantas. Si tienes alguna en tu jardín, lo mejor es que la arranques y quemes, o que te dirijas a los técnicos de tu municipio. Ellos te informarán sobre lo que debes hacer para erradicarla.

Figura 8-10:

Algunos ejemplos de especies invasoras

Capítulo 9

Un jardín de colores

En este capítulo

Los tipos de plantas vivaces y sus épocas de floración

Los bulbos, un tesoro escondido bajo tierra

Las plantas de temporada y cómo cuidarlas

Las rosas, la gran flor de los enamorados

Todo jardín que se precie debe tener sus árboles y sus arbustos, incluso alguna planta trepadora que le dé un aspecto más vistoso (sobre estas plantas puedes volver a leer lo que se dice en el capítulo 8). Pero ¿qué sería un jardín sin flores? Pues precioso, sin duda, pero posiblemente también un poco más soso. De ahí que en este capítulo vaya a hablarte de esas otras plantas que tenemos no por sus hojas ni su frondosidad, sino por el color que, llegada la estación pertinente, proporcionan sus flores. Me refiero a las plantas vivaces, un nombre curioso, pero que define una de sus cualidades más características: cuando llega el frío del invierno, las hojas y los tallos se secan, pero se mantiene vivo algún órgano subterráneo, como bulbos, rizomas o tubérculos, a partir del que reviven cuando llega la estación favorable. Por tanto, no mueren como se podría pensar, pues siguen vivas bajo tierra. También te voy a hablar de las plantas de temporada, las que crecen, florecen y mueren dentro de un mismo año, e incluso de los arbustos, como los rosales, que apreciamos principalmente por sus flores... En fin, de todas aquellas plantas que nos gustan por sus flores.

Las anunciadoras de la primavera

Las plantas vivaces, pues, son plantas muy relacionadas con la primavera, la estación en que rebrotan, florecen y regalan con sus colores y perfumes a todo el que se pasea por un jardín. Y es que las flores son lo que más nos gusta de esas plantas y por eso las cultivamos.

A diferencia de los arbustos, las plantas vivaces tienen los tallos herbáceos. Dentro de este tipo de plantas se encuentran los bulbos, pero de ellos te hablaré un poco más adelante en este mismo capítulo. Si precisamente son ellos los que te interesan, salta al apartado “Con un tanque de reserva”.

¿Qué diferencia los tallos herbáceos de los leñosos? Pues que los primeros son delgados, de color verde y flexibles, mientras que los segundos son duros, gruesos y rígidos. Los tallos herbáceos dan nombre a las plantas herbáceas o del tipo de las hierbas, mientras que los leñosos son propios de árboles y arbustos.

Las plantas vivaces son características de los jardines ingleses de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Quién no se ha deleitado viendo una imagen de un típico verdor de un jardín inglés? Eran jardines románticos a la vez que exuberantes, con pérgolas, lagos, pequeños setos recortados y macizos de flores, muchas de ellas exóticas.

Al igual que las plantas de temporada o anuales, las vivaces ofrecen bellas flores. Sólo que esta familia, aunque se sequen durante una parte del año, que no tiene por qué ser en invierno, vuelven a rebrotar y a florecer sin necesidad de sacarlas de la tierra o realizar ninguna operación especial, excepto regarlas y ponerles abono cuando empiecen a brotar. En la tabla 9-1 encontrarás qué plantas vivaces florecen en cada estación del año.

Gertrude Jekyll, la gran dama de la jardinería

Gertrude Jekyll (1843-1932) vivió la mayor parte de su vida en Surrey, en el sudeste de Inglaterra, lo que no le impidió diseñar jardines en toda Inglaterra y hasta en Francia o en Estados Unidos, adonde se dice que nunca viajó. Creó nada menos que cuatrocientos jardines a lo largo de su vida. Fue jardinera, paisajista, escritora, pintora, fotógrafa y amante de lo artesano. Formó parte del movimiento Arts and Crafts, que reivindicaba lo artesano y natural frente a los productos fabricados en masa, movimiento que surgió como crítica a la revolución industrial.

Sus jardines, de los cuales una buena parte han sido restaurados, fueron jardines de un intenso colorido, proporcionado principalmente por las plantas vivaces. Este colorido tenía un resultado parecido al de los cuadros impresionistas. Se dice que llevó esta técnica pictórica al arte de la jardinería. Combinaba colores de flores y hojas no sólo en el espacio, sino que en sus jardines estudiaba con esmero las épocas de floración para que fueran sucediéndose de manera armónica.

Desde luego Gertrude Jekyll fue una mujer pionera en el arte de la jardinería.

Las plantas vivaces necesitan una tierra fértil y bastante abono durante su crecimiento, por lo que por lo menos una vez al mes debes ponerles fertilizante. Puedes reproducirlas por semillas o bien aprovechar la época en la que están durmientes para sacar las raíces o los tallos subterráneos y separarlos en varias matas (para más información al respecto, consulta el capítulo 13). Si quieres que se resiembren cada año deja que las flores se sequen y que de ellas salgan semillas, pero si prefieres que las plantas crezcan exuberantes y fuertes, harás bien en cortar las flores cuando empiecen a secarse para que la planta no gaste energía en fabricar frutos y semillas.

Figura 9-1.

Las plantas vivaces, como la agatea, son las encargadas de dar una nota de color a los jardines

Con un tanque de reserva

Como te decía un poco más arriba, dentro de las plantas vivaces destaca un tipo muy especial: las bulbosas. Dentro de este paquete se encuentran las que tienen distintas formas de tallos subterráneos, como te he contado en el capítulo 1: cormos, tubérculos, rizomas y bulbos, así como a las que tienen un tipo de raíces gruesas que se llaman raíces tuberosas (mira la figura 9-2 para ver cómo son los diferentes tipos de bulbos).

Todos ellos tienen una cosa en común: los órganos de reserva que contienen los nutrientes necesarios para que se desarrolle una nueva planta, así que cuando el tiempo sea el adecuado y haya humedad en la tierra, empezarán a brotar. Los bulbos en general quieren sustratos que drenen bien, sin embargo necesitan que haya humedad en el suelo para poderse desarrollar. Prefieren suelos de pH ácido (sobre el pH, puedes consultar el recuadro “El pH o la calidad de un suelo” del capítulo 4).

Hay dos épocas de plantación de las plantas bulbosas:

   El otoño

   La primavera

Las que florecen a la salida del invierno hay que plantarlas en otoño, mientras que las que florecen en verano se deben plantar en primavera. Si echas un vistazo a la tabla 9-2 encontrarás qué bulbos florecen en una estación u otra y cuándo hay que plantar cada especie.

Una vez que ha acabado la floración, los bulbos se pueden dejar en la tierra, para que vuelvan a salir la próxima temporada, o bien se pueden sacar, envolverlos en papel de periódico (no te olvides de hacer algunos agujeros en el envoltorio para que se aireen) y dejarlos en un lugar fresco y seco para plantarlos al año siguiente. La mayoría de las plantas bulbosas prefieren exposiciones soleadas, aunque algunas prefieren estar en lugares umbríos, como las begonias.

Una flor de invierno

El ciclamen es una muy buena elección para las terrazas urbanas umbrías y frescas en invierno. Empieza a florecer con los primeros fríos, es resistente a las plagas y enfermedades en general, vive muy bien a la sombra, resiste el frío y la contaminación urbana.

Se reproduce a través de cormos, que puedes dejar de un año para otro en la maceta o jardinera. Sus hojas se secan cuando empieza el calor, pero vuelve a rebrotar en invierno si te acuerdas de regarlo después del verano.

Figura 9-2:

Tipos de bulbos

Ideas para los bulbos de tu jardín

Cuando plantes los bulbos, es mejor agruparlos: es más estético tener un grupo de plantas que salen del mismo lugar y más si se tiene en cuenta de que de cada bulbo sale una sola flor en muchos casos, como en los jacintos o tulipanes.

La profundidad de plantación es de aproximadamente tres veces el diámetro del bulbo; debes dejar también la longitud de un diámetro entre un bulbo y otro.

Cuando compres los bulbos, tócalos para comprobar que estén fuertes. Un bulbo flácido es síntoma de mala calidad.

Se puede conseguir un bello efecto de pradera natural plantando bulbos en medio del césped. Eso sí, debes vigilar muy bien cuándo empiecen a crecer para no segarlos accidentalmente. Los narcisos, anémonas, colchicum, convallaria, freesia, fritillaria, muscari, crocus, galanthus o ranúnculos son buenas opciones para que crezcan entre la hierba. Para tener un aspecto más natural, una buena manera de conseguirlo es lanzando los bulbos al azar y plantarlos donde han caído. No es bueno agruparlos demasiado, porque tendríamos un claro durante la época en que no tienen hojas.

La burbuja de los tulipanes

Los tulipanes se introdujeron de Tuquía a Holanda a finales del siglo XVI. A principios del siglo XVII se habían convertido en una planta tan valorada que todo el que se preciaba quería tener tulipanes en sus terrazas y jardines. Tanto creció el deseo de disponer de estas plantas, que el precio de los bulbos llegó a dispararse desorbitadamente. Los holandeses empeñaron todos sus ahorros para poder disponer de bulbos de tulipanes, que reproducían y vendían cada vez a precios más altos.

No cabe decir que como en todas las burbujas, el precio que se pagaba por un tulipán tenía poco que ver con el valor real de la planta. Llegó un momento en que una masa crítica de gente decidió que aquellos precios no eran normales y empezó a vender; y ya se sabe, cuando hay más vendedores que compradores los precios caen en picado, y se arruinaron muchos de los que habían puesto todos sus ahorros en el negocio del tulipán.

Es importante poner abono y seguir regando cuando las flores ya se han secado, y no cortar las hojas hasta que se sequen del todo; estas hojas son las que alimentan y llenan de reservas el bulbo que está debajo de la tierra y que volverá a florecer al año siguiente. Esta aplicación de abono además favorece que los bulbos se reproduzcan y que nazcan nuevos bulbitos.

Flores de temporada

Como has podido ver, las flores vivaces no mueren. Simplemente, hay un momento que se ponen a dormir. Pero hay otras que en el curso de un solo año cumplen todo su ciclo vital: nacen, crecen, florecen, dan frutos y semillas y mueren. Son las plantas anuales, que llamamos normalmente “de temporada”.

Las plantas de este grupo suelen florecer durante varios meses, en los que dan una nota de color y alegría a cualquier jardín o terraza.

Si te decides a plantar alguna de estas flores, debes preparar bien la tierra añadiéndole materia orgánica. Si las pones en macetas usa los sustratos especiales que hay para plantas de flor. Piensa que necesitan que les pongas fertilizante antes de la plantación y cada quince días hasta que acabe la floración.

Puedes sembrarlas directamente en el suelo o en un semillero si tienes paciencia para esperar a que germinen. Tienes que regarlas prácticamente a diario para que no se seque la tierra. Si quieres ir a lo seguro, en los comercios de jardinería las encontrarás ya listas en macetas o incluso en bandejas con planteles pequeños que resultarán más económicos.

En la tabla 9-3 encontrarás las plantas de temporada más populares y la estación en que florecen.

Flores para enamorar

Por supuesto, en un capítulo dedicado a las flores no podía faltar la reina de ellas: la rosa.

Las rosas son las flores del amor. Pertenecen a la familia de las rosáceas, de la que existen desde plantas minúsculas hasta enredaderas altísimas, algunas con flores de pocos milímetros mientras otras tienen más de diez centímetros de diámetro.

Se pueden separar según el tipo de flores en dos clases:

   Los híbridos de té. Producen una sola flor en la punta de cada rama, que suele ser grande y de pétalos compactos.

   Las floribundas o poliantas. Producen flores en forma de ramillete, es decir, varias flores por rama agrupadas en la punta, suelen ser más pequeñas y con los pétalos con tendencia a abrirse.

En cuanto al tipo de crecimiento, los hay arbustivos, trepadores o miniaturas. Hay tantísimas variedades de rosas que resultan un buen entretenimiento para los coleccionistas.

Los rosales se pueden comprar en invierno a raíz desnuda (es decir, sin maceta, con las raíces al aire) o en maceta durante el resto del año. Si los plantas en la época adecuada todos dan muy buenos resultados.

Debes ponerlos en un lugar soleado para que florezcan, puesto que son plantas que no viven ni florecen a la sombra. En general hay que podar los rosales en invierno, cuando no tienen hojas, pero en zonas donde hiele es mejor hacerlo a finales de otoño.

Se suele decir que el rosal necesita una tierra arcillosa. Se trata de un mito. El rosal vive mejor en un sustrato ligeramente ácido, muy poroso y bien drenado, aunque si no le queda más remedio también puede vivir en terrenos ligeramente arcillosos siempre que no se encharquen. (Consulta el capítulo 4 para más información sobre los sustratos.)

La mayoría de los rosales que compramos están injertados, lo que quiere decir que las raíces pertenecen a una variedad que es más resistente a las enfermedades del suelo y se adapta mejor, y las ramas son de la variedad que nos gusta por las flores (en el capítulo 13 encontrarás más información sobre los injertos). Siempre debes cortar las ramas que crezcan por debajo del punto de injerto, o chupones, porque no pertenecen al rosal que nos gusta. Para saber dónde está el punto de injerto busca una zona abultada en la base del tronco. Distinguirás los chupones porque tienen las hojas distintas del resto de la planta.

Capítulo 10

Un jardín de olores

En este capítulo

Algunas plantas que tienen flores de exquisito aroma

Ideas para llenar tu jardín o tu cocina de buenos olores

Las plantas aromáticas, una opción muy sana

Parece que disfrutamos las plantas por su aspecto, pues nos gusta que sean bonitas, que tengan hojas o flores vistosas. En fin, que cumplan con la función decorativa que se espera de una “planta ornamental”, que por algo se las conoce por ese nombre.

Sin embargo, hay otras cualidades de las plantas que no tienen que ver con la estética. Dejando de lado las plantas comestibles, de las que te hablaré en el capítulo 17, las plantas pueden ser también atractivas y gustarnos por su aroma.

Dicen que el olor es un sentido con una memoria increíble. Podemos no haber estado expuestos a un determinado aroma durante años y de repente, al olerlo, nos transporta directamente a la infancia y al lugar y la situación concreta en que lo disfrutamos. Pues bien, yo estuve viviendo unos años en el extranjero, en un lugar donde llueve bastante. ¿Sabéis qué es una de las cosas que más echaba de menos? Pues precisamente el olor del bosque mediterráneo. Es curioso, pero yo siempre digo que es una de las razones principales por las que decidí volver.

Aromas de todos los colores

Como te puedes imaginar, existen muchas plantas con aromas. De hecho, que tengan aromas favorece su polinización por medio de insectos, así que no deja de ser una adaptación que les da ventajas a algunas plantas (puedes repasar el capítulo 1 si quieres saber más sobre este tema).

Básicamente, las plantas aromáticas se pueden dividir en dos grandes grupos:

   Las plantas de flores olorosas. En este caso, son las flores, y no la planta, lo que emite el aroma. En la época del año en que no florece, la fragancia brilla por su ausencia.

   Las plantas aromáticas. Éstas, en cambio, no dependen de la flor para desprender aroma. Pero sí del calor.

Vamos a verlas ahora con un poco más de detenimiento.

Antes de seguir adelante, una advertencia: las plantas aromáticas son polinizadas por insectos. Así que cuando están en flor, atraen a abejas y abejorros que cumplen a la perfección su papel en la reproducción de estas plantas. No obstante quizá no son las plantas más indicadas para un jardín con niños o un lugar público.

Plantas de flores olorosas

Para crear un jardín de olor podemos escoger entre un gran número de plantas. Existen árboles, arbustos, plantas vivaces o trepadoras que tienen esas características.

Entre los árboles éstos son los más comunes:

   Limonero. La flor del limonero y el naranjo se conoce como “flor de azahar”. Es muy aromática.

   Naranjo. Al igual que el limonero, tiene la olorosa “flor de azahar”.

   Magnolio (Magnolia grandiflora). De flores grandes y muy olorosas.

Entre los arbustos destacan:

   Rosal. No todos los rosales tienen rosas aromáticas. Durante las últimas décadas del siglo XX se ha primado más la producción de flores bellas que la de flores olorosas. Actualmente se están redescubriendo las variedades más fragantes.

   Gardenia. Pequeño arbusto de sombra de flores perfumadas.

   Lilo (Syringa vulgaris). Se trata de un pequeño arbolito o arbusto de flores de color lila, malva o blanco.

   Laurel (Laurus nobilis). Puede llegar a ser un árbol, aunque generalmente en el jardín lo conocemos por su forma arbustiva. Sus hojas son muy apreciadas en la cocina. Se puede utilizar como seto, puesto que aguanta muy bien la poda. No son sus flores las que dan perfume sino sus hojas.

   Hierbaluisa (Aloysia citrodora). La hierbaluisa procede de Sudamérica. Es un arbusto o pequeño arbolillo aromático con hojas caducas, de forma lanceolada reunidas de tres en tres; tiene flores pequeñas de color violáceo o blancas. Sus hojas desprenden un suave aroma de limón. Se utiliza como aromática, y en infusión como digestiva.

   Pitosporo (Pittosporum tobira). Arbusto muy común, resistente a la sombra y al sol intenso. Tiene pequeñas flores blancas perfumadas.

Y si pasamos al ámbito de las enredaderas, esto es lo que nos encontramos:

   Jazmín (Jasminum officinale). Cuidado, hay jazmines de olor y jazmines sin olor. Aseguraos de que el vuestro es uno de los que tienen aroma.

   Jazmín estrellado (Trachelospermum jasminoides). De flores blancas fragantes.

   Madreselva (Lonicera sp.). Tiene una fragancia muy sutil y agradable.

También los bulbos, o mejor dicho, la planta que sale de ellos, tiene algo que decir aquí:

   Azucenas. Son un tipo de lirios (Lilium sp.) de flores muy aromáticas. Atención porque no todos los lirios son olorosos.

   Nardos. De flores blancas muy perfumadas.

   Tulbaghias. Tiene unas bellas flores azules de olor que recuerda al del ajo.

En cuanto a las flores vivaces y de temporada:

   Alhelíes. De flores de colores, muy aromático.

   Violeta (Viola alba). Hierba que vive en los lugares umbríos. Sus flores de color violeta son muy olorosas.

   Geranios de olor. En los geranios lo que huele es la hoja, que desprende un olor parecido al limón.

Para cerrar este apartado, flores que pueden dejar un agradable aroma en el interior de tu casa:

   Orquídeas. Existen muchas orquídeas olorosas, sin embargo a las variedades más cultivadas les pasa como a las rosas, que ya no tienen olor.

Jardines sensoriales

No todas las personas tienen la suerte de poder disfrutar de la belleza de un jardín. Las personas con deficiencias de visión hasta no hace mucho habían sido apartadas de la jardinería. Las plantas con aromas son muy adecuadas para crear lo que se llama jardines de olor o sensoriales. Estos tipos de jardines han empezado a aparecer estos últimos años como respuesta a la necesidad de extender el disfrute de la jardinería a las personas invidentes.

Un jardín de este tipo no sólo debe tener en cuenta las plantas, también puede atraer a pájaros, que cantarán, o tener agua en movimiento para disfrutar de su sonido.

Los jardines sensoriales se utilizan también en terapias de personas con problemas motores o neurodegenerativos y con trastornos de déficit de atención o déficits emocionales. ¡La jardinería es muy útil y necesaria!

   Tronco del Brasil. No es una planta que se cultive por la fragancia de sus flores, pero si tienes la suerte de que florezca, estoy segura de que no podrás aguantar el olor, puesto que es muy fuerte, aunque es agradable.

   Jazmín de Madagascar (Stephanotis). Es una planta trepadora que se comercializa como planta de interior, de flores muy olorosas.

Todas estas plantas destacan por sus flores aromáticas. Si a ello se suma su color y belleza propios, no cabe duda que son un elemento que puede dar un plus a tu jardín.

Plantas aromáticas

Las plantas aromáticas son propias del clima mediterráneo, aunque la mayoría de ellas están extendidas por toda la península Ibérica. Estas plantas también se conocen como culinarias o medicinales y todas ellas:

   Tienen un aroma característico.

   Prácticamente todas son comestibles, aunque se utilizan en poca cantidad como condimento.

   A una amplia mayoría se les atribuye propiedades medicinales.

Todas estas plantas se pueden encontrar actualmente en los comercios de jardinería y se adaptan en general bien al jardín, siempre que no se mojen las hojas. Algunas, como el tomillo, no se adaptan tan bien a las zonas urbanas y son muy sensibles a las plagas de trips, mientras que otras, como la salvia, son muy sensibles a los ataques de un tipo de hongos, los oídios (para más información sobre plagas que pueden afectar a tus plantas, lee el capítulo 14).

Plantas aromáticas mediterráneas

Las plantas aromáticas que podemos encontrar en la zona mediterránea (y en los comercios de jardinería, por si vives en alguna zona de interior o en la costa atlántica y cantábrica) son las siguientes:

   Cantueso (Lavandula stoechas). Planta mediana de hoja perenne que florece en primavera y verano; se desarrolla mejor en suelos ácidos.

   Romero (Rosmarinus officinalis). Pequeño arbusto que prefiere suelos calcáreos. Florece durante todo el año.

   Tomillo (Thymus vulgaris). Pequeño arbusto que vive en zonas calcáreas, de flores rosadas y hojas pequeñas con el margen enrollado hacia el envés.

   Salvia (Salvia officinalis). Planta de hasta 70 cm de altura que vive de forma natural en los pastos. Sus hojas son grandes, gruesas y rugosas, cubiertas de pelos blanquecinos por el envés. Flores de color blanco violáceo agrupadas al final de las ramas.

   Poleo (Satureja fruticosa). Vive en las rocas soleadas y en suelos calcáreos. Pequeña mata leñosa, de hojas ovadas y enteras, con flores de color blanco.

   Ajedrea (Satureja montana). Mata de hasta 40 cm de altura que vive en pastos y matorrales y tierras secas. Sus hojas son lanceoladas y sus flores de color blanco.

   Espliego (Lavandula angustifolia). Tolera muy bien la sequía y el frío, vive en las zonas rocosas. Se adapta muy bien a la jardinería. Se utiliza en cosmética para extraer aceites esenciales.

   Lavanda, alhucema o espliego dentado (Lavandula dentata). Arbusto en forma de mata de hojas lanceoladas. Vive mejor en suelos calizos. Tiene hojas lineales y olor alcanforado.

   Ruda (Ruta graveolens o Ruta chalepensis). Es originaria de varias zonas del sur de Europa. Vive en los terrenos baldíos y en los matorrales; sus flores son amarillas.

   Manzanilla o Camomila (Matricaria recutita). Crece en los huertos y márgenes de caminos, sus flores son como pequeñas margaritas. Se utiliza para infusiones digestivas.

   Siempreviva o perpetua (Helichrysum stoechas). Mata de hoja perenne de 10 a 50 cm, vive en los matorrales soleados y crece hasta encima de las piedras. Tiene flores amarillas.

   Abrótano hembra (Santolina chamaecyparissus). Mata de hoja perenne de 20 a 50 cm de altura de flores amarillas que vive en los prados.

   Orégano (Origanum vulgare). Forma un pequeño arbusto de unos 40 cm de alto que crece en las zonas más lluviosas.

   Mejorana (Origanum mejorana). Pequeño arbusto, leñoso en la base, de hojas un poco blanquecinas.

   Hinojo (Foeniculum vulgare). Vive en los herbazales y márgenes de caminos, es una planta herbácea de flores amarillas. Sus semillas se utilizan en cocina, así como los tallos en ensaladas.

   Valeriana (Valeriana officinalis). Planta perenne que alcanza un metro de altura que vive en los márgenes húmedos de los bosques mediterráneos. Nativa de Europa y de Asia, está extendida por todo el mediterráneo.

   Melisa o toronjil (Melissa officinalis). Hierba perenne, de hojas peludas de color verde claro que tienen aroma de limón.

   Menta o mastranzo (Mentha suaveolens). Vive en las zonas húmedas cercanas a los ríos. Planta perenne, leñosa, que tiene las hojas peludas y ovaladas.

   Eneldo (Anethum graveolens). Planta herbácea anual de 30 a 45 cm y flores amarillas.

Como puedes ver, no falta dónde escoger. Pero no se agotan aquí las posibilidades de este tipo de plantas.

En los últimos años se ha puesto de moda cultivar algunas de estas plantas aromáticas en la cocina. No obstante, estas plantas viven a pleno sol y una cocina con poca luz no es lo más adecuado. Las que se adaptan mejor a las condiciones de poca luz son las siguientes:

   Orégano

   Perejil

   Albahaca

   Menta

   Cebollino

Figura 10-1:

Plantas aromáticas

¿Ahuyetan las plantas aromáticas a los mosquitos?

Se dice que las plantas aromáticas ahuyentan a los mosquitos. Se dice y por eso se colocan en las terrazas de los restaurantes en verano macetas de albahaca con esta función. Yo no lo tengo claro, puesto que he visto (y sufrido) personalmente a los mosquitos picar pese a las albahacas. También se dice que la citronela, el geranio, la caléndula, el jazmín o la lavanda ahuyentan a los mosquitos... En fin, que lo podemos intentar, porque en el fondo, utilizar a las plantas como insecticidas es muy ecológico.

Últimamente también se ha puesto de moda un árbol que se denomina comercialmente catambra y que se dice que ahuyenta al mosquito tigre.

En realidad todos buscamos remedios ecológicos, es verdad que existen infinidad de aparatos y productos químicos que ahuyentan a los mosquitos, pero si existiese una planta que de verdad acabase con ellos, nos haría la vida más fácil... Por el momento podemos seguir probando.

La ventaja de cultivarlas aquí es clara: pasan de la tierra al plato directamente. Y más frescas, ¡imposible!

Lógicamente, estas plantas aromáticas tampoco pueden faltar en un huerto urbano. En el capítulo 17 encontrarás toda la información necesaria para cultivar un huerto urbano en una pequeña terraza o balcón.

En esta parte...

Después de haberte hablado de la naturaleza de las plantas en la primera parte y haberte presentado sus distintos tipos desde un punto de vista jardinero en la segunda, ha llegado el momento que tanto estabas esperando de ponerse manos a la obra.

Para ello, en los capítulos que ahora seguirán encontrarás valiosos consejos para que tu afición a la jardinería cobre forma. Y vamos a empezar desde lo más básico, la compra de la maceta y de las herramientas que todo jardinero que se precie ha de tener en casa, para pasar luego a cómo ingeniártelas para que tus plantas se reproduzcan con éxito, cómo cuidarlas y, no menos importante, cómo lograr que mantengan su lozanía y belleza libres de plagas y enfermedades.

Por tanto, ya sabes, vístete con la ropa adecuada, toma las semillas, la azada y las tijeras, y ¡a trabajar!

Capítulo 11

Cada cosa en su sitio

En este capítulo

Claves para comprar una planta en la tienda

Los distintos tipos de macetas y jardineras que hay

Cómo trasplantar una planta de una maceta a otra

Ideas para reciclar objetos y convertirlos en macetas

Tener una planta es siempre una responsabilidad. Y da igual que sea en el interior de la casa, en una terraza o en el jardín. Hay que cuidarla, con todo lo que eso significa: regarla, podarla, alimentarla, abonarla y fertilizarla, eliminar las posibles plagas... ¡Incluso hablarle! Aunque sólo sea para mirarla de cerca y ver qué necesita...

Pero, lógicamente, cada planta es un mundo y requiere unos cuidados específicos. De ahí la importancia de que sepas qué tienes en casa. Puede ser que esa planta en concreto te la hayan regalado, pero puede ser también que la hayas comprado en una tienda. Sea como sea, tienes que saber su nombre y cuáles son los cuidados básicos que necesita. En caso de duda, siempre puedes acudir a una tienda especializada en jardinería con tu lista de preguntas. Y si no, lee las siguientes páginas, en las que voy a explicarte todo lo que debes tener para estar a la altura del reto jardinero que te has impuesto.

La jardinería no es un lujo

No obstante, antes me gustaría dejarte una cosa clara: la afición a la jardinería no tiene por qué ser cara, a pesar de que lo que te diga aquí y en el capítulo 12 sobre útiles y herramientas que necesitas pueda darte la impresión contraria.

En los tiempos que corren, cuando a muchos nos asusta gastar en cualquier cosa, la jardinería todavía es percibida como un lujo por muchas personas, pero eso es por desconocimiento de sus beneficios, sin duda. Si todos fuésemos conscientes de lo que nos ahorraríamos en medicinas con sólo tener y cuidar un pequeño jardín, aunque sea en una terraza, miraríamos las plantas de otra manera.

La jardinería no es un lujo, es una necesidad. Aunque en las revistas del corazón se nos muestren casas espectaculares con gran cantidad de plantas embelleciéndolas, no podemos quedarnos con la idea de que las plantas son sólo para unos cuantos. Al contrario, la afición a la jardinería es fácil y económica.

Y si no me crees, a ver qué te parecen estos argumentos. Tener plantas es económico porque:

   No hace falta comprarlas, sólo con tener unas nociones básicas de reproducción vegetal podremos abastecer nuestro jardín (te las explico en el capítulo 13).

   Podemos compartirlas. Si mi vecina tiene unos geranios preciosos y yo tengo una hortensia magnífica, podemos intercambiarnos esquejes para que yo pueda tener geranios como los suyos y ella hortensias como las mías.

   Si utilizamos las técnicas de la xerojardinería el gasto de agua para nuestras plantas será mínimo (si quieres saber más sobre ella, consulta el recuadro “La xerojardinería”, del capítulo 3). ¿O no es más triste que utilicemos agua potable para tirar de la cadena del inodoro?

   Podemos cultivar plantas aromáticas, medicinales, verduras y hortalizas y ahorrar en el carro de la compra semanal.

   Si dedicamos un tiempo a cuidar las plantas haremos ejercicio, mejorará nuestra salud y e incluso es posible que gastemos menos en medicamentos.

   Reduciremos algunos problemas de estrés o ansiedad y seremos más productivos en el trabajo.

   Podemos utilizar infinidad de recipientes como macetas y no hace falta comprarlos (sigue leyendo este mismo capítulo y te enseñaré cómo).

Como puedes ver, los beneficios son convincentes y de peso. Por supuesto, una inversión mínima es necesaria (¿hay algo en esta vida en que no lo sea?), que será mayor o menor según tus objetivos y el espacio que vayas a dedicar a esta afición, pero una vez hecha se puede decir que es ya para toda la vida.

Vamos de compras

Si se despierta en ti la pasión por las plantas, una de las primeras cosas que te recomendaría es la de encontrar una tienda en la que puedas depositar toda tu confianza. Y no sólo por las compras que hagas en ella, que también, sino sobre todo por los consejos que puedan dispensarte sobre qué hacer ante un determinado problema.

A la hora de buscar un comercio de confianza siempre está bien fijarse en algunos detalles. Así, una buena tienda es aquella en la que las plantas tienen, en general, un buen aspecto. Huye de aquellas otras que:

   Tienen plantas secas, marchitas, con manchas o con bichos.

   Tienen dependientes que no saben decir cómo se llama una planta ni cómo cuidarla.

   Te ofrecen consejos extravagantes, como “riéguela sólo una vez cada diez días”, “esta planta no necesita casi luz, puede ponerla en un baño sin ventanas”...

Productos y consejos adquiridos en una tienda así, lo más seguro es que sólo te generen confusión, y más si eres neófito en estos temas, y acaben conduciéndote al fracaso. En cambio, si lo que ves y te dicen te genera confianza, no lo dudes, pregunta todo lo que tengas que preguntar. Los vendedores estarán encantados de responderte. Para que te sirva de ayuda, en la tabla 11-1 encontrarás una serie de preguntas que puedes hacer y una valoración de por qué es importante que las hagas.

El ojo atento

Es muy importante que la planta que adquieras esté sana. Si ha sufrido por falta de agua, ha estado al sol cuando es de sombra (yo he visto en algunos comercios vender plantas de interior que tienen expuestas al exterior a pleno sol), o bien ha padecido un golpe de calor o de frío, lo más seguro es que no nos viva adecuadamente y que acabe secándose más pronto que tarde.

Por tanto, debes mirar bien la planta y también:

   Las hojas por el haz y por el envés.

   Si tiene manchas.

   Si tiene pequeños insectos, aunque te digan que la plaga o la enfermedad no es importante o que ya la han tratado. ¡Si los bichitos se mueven es que todavía pueden dañar la planta!

Fijarte bien en estos puntos no impide que luego la planta se te muera al poco tiempo (a lo mejor incluso por un despiste tuyo, que le echaste lejía en lugar de agua), pero al menos la probabilidad de que eso pase disminuirá considerablemente.

La planta viaja a su nueva casa

Cuando hayas elegido bien la planta tienes que protegerla en su viaje a casa. Muchas plantas las envuelven en un envoltorio tubular de plástico o las ponen en una bolsa que en el momento de sacar la planta debes cortar con tijeras para no dañar las hojas.

No dejes el coche lleno de plantas al sol, y si son plantas de interior no las pongas en la terraza mientras decides dónde vas a ponerlas.

Cuando llegues a casa lo primero que tienes que hacer es ponerle abono y regar; así que harás bien, si no tienes abono en casa, en comprarlo junto con la planta.

Antes de salir de la tienda debes hacerte una pregunta: ¿la planta necesita una maceta más grande? Lo más probable es que así sea, así que has de elegir una maceta adecuada si no la tienes en casa, y debes comprar tierra. Recuerda que no todas las plantas necesitan la misma tierra. (Sobre sustratos y tierras, consulta el capítulo 4.)

La maceta, o dónde poner mi nueva planta

Hay infinidad de tipos, tamaños, materiales, calidades y colores de macetas y jardineras.

Como norma, debes comprar una maceta ligeramente más grande que la que tiene la planta en el momento de adquirirla. Con unos dos centímetros más de diámetro de maceta será suficiente. Es preferible ir cambiando la maceta a medida que la planta vaya creciendo, sobre todo si dispones de poco espacio.

Si vas a dejar la planta en un lugar definitivo, por ejemplo en la terraza, puedes comprar una jardinera grande, que permita el desarrollo completo de la planta. Aunque al principio se vea un poco pequeña, seguro que con más tierra, más abono y más agua crecerá más.

La diferencia entre una maceta y una jardinera es el tamaño, puesto que se suele llamar jardinera a las macetas grandes, esas que son capaces de dar cabida a un jardín y en las que es posible combinar plantas diferentes para recrear un pequeño jardín.

Como este tema es importante, voy a detenerme un poco en él. Piensa que la maceta o la jardinera son el lugar donde tu planta va a vivir, de ahí que deba ser un espacio en el que se sienta a gusto, como si formara parte de su propio organismo.

Las macetas y sus materiales

De plástico, de madera, de metal, de barro... La variedad de materiales con que se fabrican las macetas y jardineras es sin duda una bendición, pero también puede ser una fuente de conflicto a la hora de elegir, pues cada tipo tiene sus ventajas e inconvenientes dependiendo también de la planta a la que van a cobijar.

A continuación, voy a intentar solventar esas posibles dudas.

El plástico, mala fama injustificada

Las jardineras o macetas de plástico a veces tienen mala prensa, pero lo cierto es que tienen muchas ventajas. Las principales son:

   La durabilidad.

   La facilidad de limpieza.

   No manchan el suelo (siempre que no estén perforadas).

Cuando tengas que poner una maceta o jardinera sobre un parquet de madera o un mueble, es preferible que sean de plástico, puesto que al no ser porosas no traspasa la humedad. De este modo te evitas esos cercos que quedan sobre la madera, a no ser, claro está, que pongas bajo el tiesto un plato que recoja esa humedad. Estate atento a que no quede agua encharcada en él, porque provocaría la podredumbre de las raíces.

Además, el plástico aguanta mejor la humedad, por lo que generalmente deberás regar menos. Aunque si las tienes al sol y son de color negro se calientan mucho las raíces y pueden ser perjudiciales para la planta.

Madera a medida

Las jardineras de madera tienen la gran ventaja de que pueden hacerse a medida, así que en un terraza son muy prácticas para aprovechar todos los rincones. Si eres un poco manitas puedes construirlas tú mismo, pero también puedes encargarlas.

Estas jardineras si se hacen con madera resistente y tratada para que no se pudra, duran muchos años. Pero debes tener la constancia de pintarlas con aceite especial para madera por lo menos una vez al año. Estos aceites se venden en los comercios de bricolaje y sirven para proteger la madera y darle mayor durabilidad.

Actualmente se hacen jardineras de fibra de madera tratada con materiales plásticos. Aunque duren más tiempo, también hay que barnizarlas de vez en cuando para que tengan buen aspecto y sean más resistentes.

Jardineras con reserva de agua

Algunas jardineras tienen depósito de reserva de agua, lo que las hace muy prácticas para el interior, puesto que de esta manera puedes disminuir la frecuencia de riegos, y si te vas de viaje, con dejar el depósito lleno tendrá reserva para unos cuantos días.

El depósito está situado en la base de la maceta, y separado del sustrato por una plancha de plástico del que suelen salir unas mechas que hacen que suba la humedad o bien tienen unas perforaciones con el mismo fin. Generalmente tienen una boya indicadora del grado de humedad. Atención a la boya: cuando veas elevarse la zona roja indica que el depósito está lleno de agua. Sólo hay que llenarlo de nuevo cuando la boya haya bajado hasta abajo del todo.

Si te has pasado regando deberás vaciar el depósito. La manera más práctica es girando la jardinera para que el agua caiga de modo natural. Si la jardinera pesa mucho puedes ayudarte de una manguera para vaciarla. El agua inundando las raíces provoca podredumbres y pone en peligro las plantas.

Si quieres tener esas jardineras en el exterior tendrás que hacerles un agujero justo encima de la zona del depósito de agua con el fin de que su exceso pueda fluir hacia el exterior, para que cuando llueva no se inunde la jardinera.

Aunque se trate de una hidrojardinera, al principio, mientras la planta enraíza es mejor regar por la superficie, pasados unos dos meses ya puedes empezar a regar llenando el depósito, en lugar de hacerlo por encima de la tierra.

Barro, tradición en estado puro

Es la maceta más tradicional. Si son de buena calidad pueden durar muchos años. Tienen el inconveniente del peso, puesto que si son grandes cuesta moverlas de un lado a otro. ¡Y además pueden romperse si se les da un golpe!

Las macetas de barro transpiran. Ello hace que si las tienes al sol sean más frescas por el “efecto botijo”: el agua se evapora a través de los poros de la arcilla y al evaporarse refresca la superficie.

Se llama “efecto botijo” porque los botijos sirven precisamente para enfriar el agua a través de su evaporación por los poros del barro. Es muy sencillo: como la arcilla es porosa, el agua se filtra a través de ella y al llegar a la superficie se evapora por acción del calor. Resulta que el agua para evaporarse necesita energía (tiene que pasar de líquido a vapor), y esa energía la toma del calor de la propia agua, y como gasta calor en convertirse en vapor, se enfría.

Metal, ideal para exteriores

Las jardineras de metal generalmente se utilizan para exteriores. Pueden ser de acero inoxidable, de acero galvanizado, de hierro colado, de acero corten, etc.

Exceptuando las de acero inoxidable, el resto acaban manchando el suelo al oxidarse, por lo que se recomienda hacer tratamientos de galvanización por lo menos cada dos años. Cuando están a pleno sol se calientan mucho, sobre todo si están pintadas de negro, por lo que es preferible utilizarlas a la sombra.

Cerámica, un placer estético

La cerámica generalmente se utiliza como ornamentación para cubrir macetas de plástico. Se puede utilizar directamente, pero como suele estar lacada, no tiene las propiedades porosas y refrescantes del barro.

Debes tener cuidado en los interiores, no puedes poner maceteros de cerámica sobre madera, pues dejan cerco.

Cuando utilices un cubremacetas decorativo debes vigilar que en el momento de regar no quede agua encharcada en el fondo, ello provocaría la podredumbre de las raíces.

Piedra, recuerdo del pasado

Tradicionalmente, las jardineras de exterior estaban hechas de piedra, cemento o bien de uralita. Estos materiales se utilizan hoy poco por su elevado peso, y además en el caso de la uralita por tener propiedades nocivas para la salud humana.

Actualmente se han sustituido por piedra artificial o bien por plástico que imita casi a la perfección la textura de la piedra o incluso del barro. Son más resistentes y pesan poco.

Antes de poner jardineras en una terraza o balcón deberemos asegurarnos bien del peso que puede soportar nuestra estructura para no llevarnos sorpresas desagradables. Si dudamos es mejor poner jardineras pequeñas o macetas de plástico.

La maceta se ha quedado pequeña

Cuando la planta ha crecido demasiado, o si tiene una maceta demasiado pequeña, o si ves que pese a que vamos poniendo abono no acaba de tirar, es el momento de trasplantarla a una maceta más grande.

Si no lo tienes muy claro puedes observar si se ven raíces saliendo por el agujero de debajo de la maceta o incluso en la superficie, es un síntoma claro de que la planta necesita más espacio. También lo es si riegas y en seguida parece que la tierra vuelve a estar seca. A veces cuesta advertirlo, porque como ves la planta todos los días no es fácil percibir esos síntomas.

Una planta debe estar proporcionada por arriba y por debajo de la tierra. ¡Hay incluso plantas que tienen más raíces que ramas!

El trasplante, una operación delicada

La operación del trasplante debe hacerse con cuidado de no dañar la planta. Generalmente bastará con aguantar el tallo con una mano, girar la maceta dándole un ligero golpe en el borde sobre una superficie dura, como una mesa, por ejemplo, y extraer con cuidado todo el cepellón sin que éste se rompa, como puedes ver en la figura 11-1.

Si te cuesta sacar la planta de este modo nunca tires de la planta, ya que podrías romperla o romper las raíces. En este caso es mejor romper la maceta (si es de barro) o cortarla con unas tijeras fuertes si es de plástico. A veces dar unos pequeños golpes con un martillo alrededor de la maceta ayuda a que el cepellón se desprenda.

Figura 11-1.

Cómo sacar un cepellón intacto

Si lo que quieres es trasplantar una planta que tienes plantada en una jardinera o en el suelo, deberás utilizar herramientas. Tienes que cavar con una paleta alrededor de la planta, a una distancia aproximadamente igual que el radio del ramaje, y hasta una profundidad que dependerá del tamaño del vegetal, pero que en general será de la medida del diámetro del ramaje.

La preparación de la nueva maceta

Antes de trasplantar deberás asegurarte de que la nueva maceta tenga agujeros por los que saldrá al agua sobrante. Si no los tiene tendrás que hacérselos con un taladro. Algunas macetas llevan el troquel de los agujeros, bastará con empujar este troquel con la ayuda de un clavo y un martillo.

Pon en la nueva maceta una capa de gravilla en el fondo, que servirá para que el agua fluya bien hacia los agujeros de drenaje. Por encima de la gravilla pon una pequeña capa de sustrato; a continuación coloca el cepellón y recúbrelo con tierra apretando por los lados. El sustrato debe quedar bien apretado. (Repasa en el capítulo 4 todo lo referido al sustrato y los abonos.)

Pon sustrato hasta unos dos centímetros del borde de la maceta. Si no dejas esa distancia, cuando la riegues el agua caerá fuera de ella.

Si el sustrato no viene abonado será el momento de incorporar un abono. Tras el trasplante es obligatorio regar, ¡si no se te secará la planta!

Si puedes regar con una manguera y mojar bien las hojas la planta lo agradecerá. En el caso de las plantas pequeñas, puedes llevarlas al fregadero y mojarlas bien, para que se asiente bien la tierra y tengan suficiente humedad para soportar bien el trasplante.

Tras el trasplante es mejor dejar las plantas de sol a la sombra una semana, si es posible. Si no es posible evita hacer esta operación en los meses más calurosos del año y a pleno sol. Siempre es mejor trasplantar las plantas en primavera o en otoño, porque así en seguida echarán nuevas raíces y se adaptarán a la nueva maceta.

Yo lo que quiero es plantar un árbol

Plantar un árbol no es tan sencillo, por lo tanto debes tener en cuenta varias precauciones.

Debes pensar que el árbol va a crecer y que el tamaño que tiene cuando lo compres no tiene mucho que ver con el tamaño que tendrá cuando crezca. Así que ya sea en una maceta o en el suelo, has de pensar a varios años vista antes de decidirte a plantar un árbol (después vienen las quejas de que si el árbol levanta el pavimento o rompe la maceta...).

Debes saber diferenciar entre los árboles de hoja caduca y los de hoja perenne. Mientras que los de hoja perenne hay que trasplantarlos sin tocar su cepellón en primavera o en otoño, los árboles de hoja caduca es mejor cambiarlos en invierno, cuando están en reposo vegetativo y no tienen hojas; muchos árboles de hoja caduca se suelen comprar en invierno a raíz desnuda, que quiere decir que no llevan tierra. Es mejor plantarlos cuanto antes para que no se sequen.

Reciclar macetas, la imaginación al poder

Una de las muchas maravillas de la jardinería es que no pone límites a la imaginación de quien la practica. De ahí que muchos la consideren un arte por lo que tiene de creación. Y no te digo ya a la hora de crear nuevas variedades de plantas, flores y frutas (de eso te hablaré en el capítulo 13), sino también en lo que se refiere a los recipientes que las contienen, las macetas, que es el tema de este capítulo.

Toda esa idea tan de moda (y tan necesaria para nuestro castigado planeta) del reciclaje halla aquí una buena vía de experimentación. A continuación te doy algunas ideas. A ver qué te parecen. En la figura 11-2 podrás ver los resultados.

Latas de conserva

Nuestras abuelas solían aprovechar cualquier recipiente como maceta. ¡No eran épocas en que uno podía comprarse una jardinera todos los días! Y ahora tampoco. Por esta razón cualquier cosa que nos ayude a ahorrar será bienvenida.

Las latas grandes de conserva son muy decorativas. Sólo debes tener la precaución de limar los cantos cortantes para evitar accidentes y de practicarles un agujero en el fondo, para que salga el agua de drenaje. Y, si ya quieres ir a por nota, una capa de pintura para que esta improvisada maceta y su huésped la planta queden más alegres.

Cajas de madera

Una caja de madera de las de transportar frutas y verduras puede ser muy decorativa si la transformas en una jardinera. Para ello recubrirás su interior con una malla antirraíces o una tela de sombreo (puedes encontrarlas en centros de bricolaje), y sobre ella pondrás la tierra. No olvides que en el fondo tienes que poner una capa de gravilla para facilitar el drenaje.

Botellas de agua

Una simple botella de plástico de las de agua se puede transformar en un macetero colgante. Para ello pon la botella horizontal y hazle una abertura lo suficientemente grande para colocar una planta en su parte superior. En el otro lado practica un pequeño agujero por donde saldrá el agua de drenaje,

Rellena de tierra la botella sin llegar a cubrir el borde, y ya estará lista para plantar. Puedes colgarla de una pared o del techo atando unos alambres a ambas puntas de la botella.

Plantar en un cucurucho

Puedes aprovechar también una lámina de plástico semirrígido para hacer un bello cucurucho en el que poner plantas para colgar en el balcón. Por ejemplo, un dossier de plástico que ya no esté en condiciones de usarse en la oficina. Es posible utilizar simples grapas de acero inoxidable para fijar los bordes.

Como puedes ver, aquí el único límite es tu imaginación. Con ideas como éstas conseguirás dar un toque de originalidad a tu terraza, patio o jardín.

Figura 11-2:

Macetas en recipientes reciclados

Capítulo 12

El kit del experto

En este capítulo

Las herramientas y accesorios básicos del jardinero

La ropa para trabajar en el campo

Los soportes para que tus plantas alcancen lugares insospechados

Todo verdadero experto jardinero debe tener un mueble o un cuarto destinado a las herramientas, las grandes protagonistas de este capítulo que ahora empiezas. Las hay de infinidad de tipos, y cada una es útil para un trabajo concreto.

Por supuesto, para empezar no hace falta que te compres veinte herramientas distintas de golpe, ya que algunas son más polivalentes que otras. Con tener las básicas ya puedes ponerte manos a la obra. A medida que vayas aficionándote tendrás tiempo de especializarte e ir adquiriendo otras herramientas más específicas para cada función.

Y por supuesto también, si tu objetivo es tener sólo algunas macetas en tu balcón, ¡tampoco hace falta que te obsesiones por tener todo el equipo!

Toca, pues, ponerse manos a la obra.

Los útiles para disfrutar de la jardinería

Entre las herramientas que se utilizan en jardinería hay tijeras, serruchos, trasplantadores, rastrillos, azadillas, cultivadores, escobas, azadas, horcas, palas... Pero lo mejor es que las conozcas mediante imágenes para que no te hagas un auténtico lío con tantos nombres. Las verás, junto con una pequeña explicación, en las tablas 12-1 a 12-3.

La verdad es que por su forma ya puedes intuir para qué sirven la mayoría de estos utensilios. Sin embargo, lo mejor es saber bien para qué vale cada cosa, sobre todo para evitar accidentes en el jardín.

Y hablando de accidentes, es muy importante tener cerradas con llave las herramientas y fuera del alcance de los niños. Mientras estés trabajando debes tener la precaución de dejarlas con las púas o la punta hacia el suelo, y si las utilizas en plantas que están enfermas, tienes que lavarlas bien antes de utilizarlas para trabajar sobre una planta sana (por ejemplo, si utilizas unas podaderas para cortar una rama dañada, puedes limpiar el filo con un algodón mojado en alcohol antes de cortar la siguiente planta) para no transmitir enfermedades.

Para limpiar las herramientas lo mejor es utilizar un trapo seco. Nunca las guardes mojadas.

Entre las herramientas se diferencian las pequeñas, para trabajos caseros, y las grandes, para trabajar en el jardín. Si tienes un balcón o una terraza te bastarán las pequeñas, mientras que en un jardín te será mucho más útil disponer de herramientas de mango largo, para hacer más cómodas las labores.

Los mejores accesorios de jardinería

Como la jardinería implica ir arriba y abajo con tierras, macetas, plantas, etc., hay también una serie de accesorios que te serán tan útiles como las herramientas a la hora de trabajar en tu jardín o en tu huerto. En la tabla 12-4 te enseño cuáles son.

Viste como un jardinero

Es muy fácil mancharse la ropa mientras se trabaja con las plantas. Mejor dicho, ¡es inevitable! Por eso, lo mejor es usar la ropa adecuada. Hay personas que cogen prendas viejas y ya gastadas, lo cual está muy bien, pero ello no quita que se puedan comprar otras más profesionales, específicamente diseñadas para eso, para trabajar en el jardín. Aquí en España no está muy extendido, pero en otros países europeos donde hay mucha afición a la jardinería los aficionados no dudan en ponerse ropa adecuada para trabajar en el jardín.

Como elementos básicos tenemos:

   Pantalones. En el caso de los jardineros tienen multitud de bolsillos para albergar todo tipo de herramientas: navaja, tijeras de podar, cinta para hacer injertos, cinta de atar, etc. Son de tela fuerte y resistente.

   Delantal. Para el jardinero urbano, para que no te manches la ropa con la tierra.

   Guantes. Imprescindibles para no hacerte daño ni ensuciarte las manos.

   Botas de agua. Para trabajar cómodamente en el fango.

   Mascarilla. Imprescindible cuando aplicas tratamientos con productos fitosanitarios (para más información, pasa al capítulo 14).

   Sombrero o gorra. Pues sí, ¡son necesarios si vas a trabajar a pleno sol!

   Gafas de sol. También necesarias si trabajas a pleno sol. Unas buenas gafas pueden protegerte de una rama que no has visto, o de una astilla que salte.

Otra de las ventajas de usar este tipo de prendas es que realmente te sentirás en la piel de un jardinero. No sólo trabajarás como tal, sino que todos los que te vean también dirán: “He ahí todo un profesional de la jardinería”.

Figura 12-1:

Guantes de piel para jardinería

¡Que no se caigan!

Ya por último, hay algunos elementos que son necesarios para determinadas plantas. Si repasas el capítulo 8, en él te decía que hay enredaderas que necesitan de un soporte para enredarse. Por ejemplo, un rosal trepador debe ser guiado sobre una celosía o un sistema de cables y atado para que no se caiga. Normalmente estas plantas cuando ya son muy grandes al irse contorsionando en los tutores dejan de necesitar de ataduras.

Entre los sistemas de emparrado o tutorado destacan:

   Celosías. Una celosía es un entramado en forma de red de madera, metal o bambú, que se utiliza para que en ella se emparren las plantas.

   Pérgolas. La pérgola suele estar realizada como una celosía pero a diferencia de ella se coloca horizontalmente y sirve para sombrear un espacio, por ejemplo un camino o una zona de comedor al aire libre.

   Tutores de caña. Se suelen utilizar para dirigir las enredaderas en los primeros tiempos tras la plantación y hasta que se enredan ellas solas por la pared.

   Tutores de madera. Muy útiles cuando se trasplantan árboles jóvenes para mantenerlos derechos hasta que tienen la fuerza suficiente para soportar el peso de las ramas.

   Tutores de musgo. Se emplean para dirigir plantas de interior, como el potos o la costilla de Adán (Philodendron).

   Cables de acero inoxidable. Van pegados a una pared. Sobre ella pueden colocarse horizontalmente, formando una celosía o bien verticalmente. Están muy de moda para emparrar plantas. Hay que utilizarlos con precaución en zonas soleadas puesto que, al ser metálicos, se calientan mucho y pueden dañar las plantas.

Para evitar que las plantas se caigan es necesario disponer de alambre especial para atar o bien de arandelas de soporte para plantas. El alambre debe estar recubierto de plástico para no dañar los tallos; las arandelas suelen estar abiertas por un lado para que cuando el tallo crezca caigan ellas solas. En el caso del alambre no debemos olvidar tras un tiempo cortarlo, puesto que puede segar la rama y llevarla a la muerte.

Y ya está, creo que con todo esto sólo te falta ponerte a trabajar, a mover tierra, preparar sustratos, abonar, plantar, podar... Y todos esos trabajos tan gratificantes que comportan el cuidado de las plantas.

Capítulo 13

Cómo multiplicar las plantas de tu jardín

En este capítulo

La siembra y los esquejes, la mejor forma de multiplicar tus plantas

Otras técnicas para ampliar la plantación

Cómo ensamblar distintas plantas mediante la técnica del injerto

Una de las principales labores de todo jardinero que se precie es la multiplicación de las plantas que tiene a su cuidado. Es decir, cómo a través de una planta se obtienen otras pequeñas plantitas o cómo, mediante los injertos, se juntan dos plantas distintas para obtener una sola.

De este modo, no sólo tendrás el orgullo de ver cómo tus criaturas se reproducen y crecen gracias a tus cuidados, sino que además el éxito en este ámbito redundará también en tu bolsillo, pues no te verás obligado a comprar todas tus plantas. Si acaso, sólo las primeras, las que serán la base de tu jardín.

Dos vías para multiplicar tus plantas

Las plantas de jardín suelen reproducirse de dos maneras distintas:

   Por semillas, que es la manera natural de propagarse en la naturaleza.

   Por esquejes.

Entre estos dos sistemas, y dejando aparte si es más fácil de una u otra manera, hay una diferencia esencial: la planta que se obtiene de una semilla no tiene por qué ser igual a la planta madre, mientras que la que sale por esquejes es idéntica a la planta madre.

Esto parece que no tiene importancia, pero la tiene y mucha. Te lo explico con un ejemplo: si tienes un limonero que da unos limones estupendos y quieres tener más limoneros que den el mismo tipo de frutos, si los reproduces a través de semillas difícilmente llegarás a tener un árbol parecido al original, mientras que si haces un esqueje te puedo garantizar que tendrás el mismo tipo de estupendos limones, ya que no se ha cruzado con otro limonero.

Este tipo de reproducción en que se obtienen clones de la planta madre se denomina reproducción vegetativa.

Pero como la explicación de ambos sistemas no se agota tan rápido, bien estará que me detenga un poco más en cada una de ellas. Luego tú serás el que decida cuál se adapta mejor a tus intereses y a las plantas que cultivas.

La siembra de semillas

Todas las tiendas especializadas ofrecen semillas de los más diversos tipos de plantas, desde comestibles hasta simplemente ornamentales. Pero no tienes por qué rascarte siempre el bolsillo.

Si en tu jardín tienes plantas de flor y dejas que las flores se sequen y den frutos, tendrás semillas que puedes recoger, guardar en un lugar seco durante el invierno y luego, llegada la primavera, sembrar. Es una manera fácil de tener siempre flores de temporada.

El semillero, un paso previo

Aunque algunas semillas están indicadas para la siembra directa (por ejemplo, el perejil, que suele estar formado por varias matitas a la vez, de manera que si se pierde una planta no suele ser muy importante), para la mayoría es aconsejable sembrarlas antes en un semillero o, en su defecto, una maceta grande.

El semillero es una bandeja plana que se rellena con un sustrato especial para semilleros, muy poroso, que retenga mucha humedad, pero que no se encharque y que no tenga partículas gruesas (consulta el capítulo 4 para recordar cosas sobre los sustratos). Hecho esto, sigue estos pasos:

1.   Riega bien para que el sustrato se asiente.

2.   Siembra las semillas respetando la dosis que indique el sobre que has comprado o bien, como norma general, dejando unos 3 cm entre semilla y semilla (si son muy pequeñas puedes poner varias juntas).

3.   Cubre el sustrato con una capa fina del mismo, con un espesor aproximadamente igual al diámetro de la semilla.

4.   Riega con una regadera de pulverización fina o bien con un pulverizador. ¡Si riegas a chorro vas a remover todas las semillas!

5.   Cubre el semillero con un plástico transparente que habrás levantado con la ayuda de unos palitos como los de helado, para que el plástico no toque el sustrato.

Un semillero en un envase de yogur

Puedes preparar un sencillo semillero utilizando los envases de yogur o bien las bandejas plásticas del supermercado. Para ello límpialos bien y practica agujeros en el fondo para que se vaya el agua. Luego rellénalos con un sustrato especial para semilleros. También puedes utilizarlos para plantar esquejes.

Las bandejas del supermercado si son de plástico transparente también puedes ponerlas como tapa y hacer de este modo un pequeño invernadero.

Así, bien protegido, tendrás el semillero bien en el exterior a la sombra a partir de mediados de primavera, bien en el interior en un lugar fresco si todavía hace frío.

Debes regar prácticamente a diario, sin dejar que se seque nunca el sustrato. ¡Y no te creas que exagero! Un día de descuido puede echar al traste toda tu plantación. La bandeja o maceta deben tener agujeros de drenaje para que no se encharque el agua, ¡es tan mala su falta como el exceso!

Algunas semillas germinan a los dos o tres días, pero hay algunas que tardan hasta un mes en germinar; deberás ir regando y manteniendo a resguardo el semillero hasta que germinen las plantitas.

Llega el momento de pasar a macetas

Cuando las pequeñas plántulas hayan alcanzado unos dos o tres centímetros de altura, puedes trasplantarlas en pequeñas macetas (7 a 10 cm de diámetro) para que crezcan. Al quitarlas hazlo con una paleta trasplantadora (en el capítulo 12 encontrarás las herramientas necesarias de todo buen jardinero) o incluso con un tenedor o con los dedos, pero siempre con mucho cuidado de no dañar las raíces y extraer todo el cepellón (en el capítulo 11 encontrarás más información sobre cómo trasplantar). Hecho esto:

1.   Llena las macetas de sustrato especial (por ejemplo, para plantas de temporada), apretando bien el sustrato.

2.   Una vez llena la maceta haz un agujero en el centro ayudándote de un dedo o de un plantador.

3.   Inserta en ese agujero la pequeña plantita apretando bien el sustrato a su alrededor.

Una vez plantadas en las macetas toca abonar bien. A partir de aquí tienes que abonar cada quince días hasta que las plantas tengan un tamaño adecuado para plantarlas en el jardín (más o menos el tamaño de las plantas de temporada que encuentras en los comercios).

El sutil arte de los esquejes

Como ya te he dicho al principio, además de las semillas hay otra manera de reproducir las plantas: mediante esquejes. Es decir, cortando un trocito de rama o de raíz, puedes reproducir un nuevo individuo, un clon, idéntico a su madre. Sí, a su madre, pues en este caso no hay padre. De ahí que si oyes hablar de las plantas que se utilizan para hacer esquejes como plantas madre, no te extrañes.

Un clon es un descendiente exactamente igual al individuo progenitor. En las plantas esto se obtiene cultivando células o tallos de una planta. La planta que se genera de este modo es idéntica a la planta madre y tiene su misma composición genética. Los gemelos son clones puesto que tienen los mismos genes.

Pero no basta con cortar un trocito de planta. Es necesario saber también qué trozo cortar, cómo cortarlo y cómo plantarlo para que enraíce y dé lugar a una nueva planta. Para ello será bueno que tengas a mano una navaja (consulta el capítulo 12 para saber los útiles que necesita todo jardinero).

A continuación te describo los tipos de esquejes. En la figura 13-1 podrás ver cómo son en cada caso.

Lo que está en los genes

Gregor Mendel fue un monje austríaco que a mediados del siglo XIX realizó numerosos experimentos cruzando variedades de guisante de distintos colores y texturas y observando cómo eran los descendientes.

Aunque Mendel no tenía los medios que tenemos nosotros para saber qué son los genes y como se comportan, sus resultados se pueden explicar por el hecho de que los caracteres de los progenitores se transmiten a la descendencia no directamente sino de una manera cruzada, de modo que para cada carácter el descendiente hereda un solo gen de cada progenitor. Si el carácter es dominante y hereda el gen dominante de uno de los progenitores el hijo manifestará el carácter, pero si no hereda ningún gen dominante de sus progenitores (se denomina en este caso carácter recesivo) el hijo manifestará el carácter oculto, pese a que ninguno de los progenitores lo tenga.

Para ilustrarlo te contaré uno de los experimentos de Mendel. Por ejemplo, el monje cruzó dos variedades de guisante, una que tenía la flor de color púrpura con otra que tenía la flor de color blanco. Lo que hizo fue quitar las anteras que contienen el polen de una de las plantas y con un pincel, transferirle el polen de otra. El 100 % de las plantas resultantes de este cruce tenían las flores de color púrpura. El color púrpura es un carácter dominante respecto al color blanco. Las plantas hijas habían heredado el gen dominante del progenitor que tenía este carácter.

Con estas plantas descendientes de flores púrpura repitió la operación. Las cruzó entre ellas y obtuvo el 75 % de plantas de flor púrpura y el 25% de plantas de flor blanca.

En el dibujo siguiente lo verás más claro. Si llamamos “A” al gen dominante “color púrpura” y “a” al gen recesivo “color blanco”, en la primera generación todos los hijos reciben un gen “A” y un gen “a”, por lo que sus genes para el color de la flor son de la forma “Aa”, que resultan ser flores de color púrpura.

Cuando mezclamos dos plantas que tienen la composición “Aa”, algunos hijos son AA, otros son Aa, otros aA y el resto aa. Sólo estos últimos tendrán las flores blancas.

Progenitores

AA

Guisante de flor púrpura

aa

Guisante de flor blanca

1.ª generación

Aa

100 % Guisantes de flor púrpura

2.ª generación

25 % AA

Guisantes de flor púrpura

25 % Aa

Guisantes de flor púrpura

25 % aA

Guisantes de flor púrpura

25 % aa

Guisantes de flor blanca

Algunas plantas, al cruzar dos variedades, no muestran la variedad de ninguno de los progenitores que sí muestran el carácter dominante. Por ejemplo, si se fecunda una planta de boca de dragón de flor roja con otra de flor blanca, el 100 % de los descendientes tendrán las flores de color rosa; eso se debe a que el color rojo y el blanco son codominantes. No obstante, en la segunda generación el 25 % de las flores serán rojas, el 50 % serán rosa y el 25 % serán blancas. Y una cosa aún más curiosa: si cruzamos un coleo de hojas verdes con un coleo de hojas púrpura, el 100 % de los descendientes tendrán las hojas de color pardo, pero en la segunda generación, el 25 % de los coleos serán verdes, el 50 % serán pardos y el 25 % serán púrpura.

No obstante, hay que saber que Mendel tuvo el acierto de observar rasgos que dependen de una sola pareja de genes, pero eso no es lo más habitual. Por lo general la herencia es más compleja.

Esqueje de rama

Se trata de cortar un trozo de rama, generalmente de las puntas aunque también puede ser del medio del tallo; debemos tener la precaución de que haya por lo menos una yema en cada esqueje, y por lo menos tres nudos (vuelve al capítulo 1 para repasar las partes de una planta).

El corte debe hacerse por debajo de un nudo, y debe ser limpio, realizado de un solo golpe. Si se sabe manejar la navaja es la mejor manera.

Dicho esto, hay dos tipos de esquejes de rama, que puedes ver en la figura 13-1:

   Esqueje herbáceo o semileñoso. Es decir, de tallos tiernos. La mayoría de plantas ornamentales pueden reproducirse por esquejes herbáceos, por ejemplo el geranio o el clavel; en este caso el esqueje debe tener unos 5 o 10 cm de largo. La mejor época es en primavera o principios de verano.

Cuando se corten estos esquejes, hay que eliminar las hojas desde la mitad hacia abajo del tallo, que será la parte que enterraremos. Si las hojas son muy grandes se pueden recortar a la mitad para que no transpiren en exceso. Es importante plantarlos en seguida después de cortarlos, en una bandeja preparada del mismo modo que lo hemos hecho para el semillero.

   Esqueje leñoso o estaca. Es decir, de madera dura. Por ejemplo, la hortensia o los frutales de hoja caduca pueden reproducirse mediante este tipo de esqueje. Si se reproducen en primavera la madera está tierna y frecuentemente cuestan menos de enraizar, pero la mayoría de los árboles suelen reproducirse por estaca madura, cortada en otoño, porque tiene la ventaja de que puede automatizarse más la producción.

Las estacas de leña madura se cortan en otoño y hay que guardarlas hasta la primavera, que es cuando se plantan. Puedes guardarlas o bien en una bolsa cerrada dentro de la nevera o en un lugar fresco o bien enterradas en arena o tierra húmeda en un lugar fresco del jardín. Estos esquejes tienen generalmente de 20 a 30 cm de largo y es mejor que tengan un diámetro del tamaño de un lápiz.

Posiblemente, el esqueje de rama, tanto en una variante como en la otra, sea el más difundido por su facilidad.

Siempre que plantes un esqueje debes hacerlo manteniendo la orientación que tenía en la planta madre, es decir, la punta hacia arriba y la parte orientada hacia las raíces abajo. Por eso es importante cuando los cortes ponerlos todos siguiendo la orientación correcta. En el caso de las estacas a veces cuesta mucho ver la orientación. Una solución es pintar un puntito de laca en las bases (o las puntas) para marcar la orientación correcta.

Esqueje de hoja

Algunas plantas pueden reproducirse sencillamente cortando una hoja o incluso un trozo de hoja y plantándola; de ahí saldrá una nueva planta.

Por ejemplo, la violeta africana se reproduce plantando una hoja entera con su peciolo. Para ello tienes que cortar una hoja con peciolo y plantarla introduciendo el peciolo en el sustrato. De la base del peciolo saldrán las nuevas plantitas. Muchas plantas crasas, como los sedums o las echeverias, se reproducen de este modo.

La begonia rex puede reproducirse cortando las hojas a trozos, siempre que haya nervios en ellos. Hay que poner los trozos horizontalmente sobre una bandeja, con la parte inferior de la hoja ligeramente clavada en el sustrato.

La sansevieria puede reproducirse cortando pedazos de 8 o 10 cm de largo, que hay que poner clavados en el sustrato.

Esqueje de raíz

El esqueje de raíz es un trozo de raíz o de rizoma. Puede usarse, por ejemplo, con las cañas de bambú. La mayoría de las plantas que rebrotan desde las raíces pueden reproducir por este tipo de esquejes. Para ello tienes que cortar pedazos de raíces y ponerlos horizontalmente en una bandeja, cubiertos de sustrato.

También aquí hay que trasplantar

En todos los casos puedes utilizar una bandeja como la descrita para el semillero o bien una maceta grande. Puedes utilizar sustrato para semilleros. Una vez que las plantas han enraizado bien, que será cuando veas que empiezan a crecer nuevas hojas, puedes trasplantarlas a macetas individuales. Tienes que apretar bien el sustrato alrededor de la planta y poner abono.

La mayoría de las plantas enraízan mejor en primavera, aunque cada especie tiene su época mejor y sus características particulares.

Para acelerar el enraizamiento en los comercios especializados venden unas hormonas especiales que promueven que las células den raíces; bastará con bañar la base del tallo en el polvo de hormona antes de clavarlo en la tierra para que favorezcamos el enraizamiento.

Debes evitar hacer esquejes de plantas enfermas o dañadas, ya que enraizarán con mucha dificultad y a la vez que estarás transmitiendo la enfermedad al resto del los esquejes de la bandeja.

Figura 13-1:

Los distintos tipos de esqueje

Enraizar antes de cortar

Algunas plantas enraízan con dificultad por el sistema de los esquejes, como por ejemplo, Ficus elastica. Para tener éxito en su reproducción puedes hacer enraizar el esqueje mientras todavía está unido a la planta madre. Esta operación se denomina acodado. Los acodos pueden ser aéreos o subterráneos. Te los explico con más detalle a continuación.

Acodo aéreo

Consiste en realizar un círculo alrededor de una rama de la planta (fíjate en la figura 13-2) y eliminar un anillo de unos dos centímetros de corteza; sobre el trozo de rama que ha quedado sin corteza, pasa un pincel bañado en hormona y cúbrelo con un sustrato muy esponjoso. Riégalo bien regado y fíjalo con un plástico, que atarás por encima y por debajo del anillo como si de un caramelo se tratase.

Tras un período, que puede durar varios meses, verás emerger las raíces. Ése es el momento de cortar la bolsa y la rama por debajo del anillo, y plantarla en una maceta.

Debes vigilar durante todo el tiempo que el sustrato de dentro de la bolsa no se seque. Si se seca, añádele más agua por la parte superior.

Figura 13-2:

Acodo aéreo

Acodo subterráneo

En este caso se trata de seleccionar una rama larga que puedas extender hasta el suelo. Justo debajo de un nudo haz un corte oblicuo que llegue aproximadamente hasta la mitad de la rama. Fíjala al suelo por medio de una estaca o una varilla en forma de U invertida y acaba de rellenar de tierra, tal como puedes ver en la figura 13-3. Después de un tiempo la punta de la rama habrá enraizado justo donde hemos realizado el corte; entonces puedes separarla de la planta madre. En general, cuando empiecen a salir nuevas hojas será señal de que ha enraizado.

Figura 13-3:

Acodo subterráneo

Otros sistemas para obtener plantas

Según la planta de que se trate hay otras formas para multiplicarlas diferentes a la siembra de semillas o a los esquejes. Una de ellas es la división de las matas.

La división de matas

Algunas plantas rebrotan formando varias matas que puedes separar, por ejemplo la aspidistra, la clivia, la strelitzia o los aloes o en general todas las plantas que tienen rizomas o bulbos. Para reproducirlas sólo tienes que separar las matas, cortando con cuidado las raíces para que cada mata se quede con un penacho de ellas. La figura 13-4 te muestra cómo hacerlo.

Las mejores épocas para realizar esta operación son en primavera y en otoño. Cuando plantes las nuevas matas, si tienen muchas hojas es preferible que elimines unas cuantas, para que no haya un exceso de transpiración. Si tienen flores o frutos también tienes que eliminarlos.

Figura 13-4:

División de matas

Plantas que echan a los hijos de casa

Algunas plantas como el clorofito, las fresas y algunas orquídeas se reproducen por estolones, lo que quiere decir que de la planta madre salen unos hilos largos en cuya punta crece una nueva planta (mira la figura 13-5). Para asegurarte el tiro lo mejor es plantarlos en macetas pequeñas mientras todavía están conectados a la planta madre y cuando veas que han enraizado puedes cortar el hilo que las separa.

El clorofito, o cintas, en algunos lugares es conocida como “mala madre” ¡porque se dice que echa a sus hijos de casa!

Figura 13-5:

División por estolones

Figura 13-6:

El clorofito, también conocido como “mala madre”, porque “echa” a sus hijos

El injerto, pegar una planta a otra

En este caso de lo que se trata es de juntar una planta con otra para que empiecen a vivir como una sola planta. Es lo que se denomina injerto.

Un injerto es la operación de unir dos plantas, por ejemplo, las raíces de una con las ramas de la otra. Para que un injerto sea efectivo, las dos plantas deben ser compatibles; eso pasa cuando dos plantas están estrechamente relacionadas, por ejemplo, dos variedades de manzano pueden injertarse, pero un manzano y un limonero, no.

Para que dos plantas puedan unirse de esta manera, sus tejidos de crecimiento tienen que estar estrechamente unidos, y la operación debe realizarse en el lugar adecuado y el momento adecuado.

Aunque parezca raro, si compras un frutal o un rosal siempre te venderán una variedad injertada. La razón es que a través de muchas investigaciones se ha descubierto que algunas variedades dan unos frutos estupendos pero en cambio son muy poco resistentes a las plagas y enfermedades del suelo. Si se junta una planta resistente a enfermedades con la que da los mejores frutos, se consigue reunir los mejor de cada planta en una sola.

Hay muchísimos tipos de injertos. En algunos se necesita una ramita entera y en otros basta con una yema. Lo importante es poner en contacto los tejidos verdes que están bajo la corteza, lo que se llama el cámbium. Éste es el tejido que da lugar al crecimiento de las plantas. Es un tejido joven de color verde que cuando crezca dará lugar a los vasos conductores. Mientras, puede transformarse en otros tejidos, así que si ponemos en contacto el cámbium de una planta con el de otra, pueden fusionar y dar origen a una nueva planta. Se encuentra justo debajo de la corteza.

En general, se distinguen dos tipos principales de injertos:

   Injertos de rama. Consisten en cortar una pequeña rama (o púa) que se inserta sobre otra planta o pie. Te enseño cómo se hace en la figura 13-7.

   Injertos de yema. Consiste en insertar una yema de una planta bajo la corteza de la otra. Puedes ver cómo es en la figura 13-8.

El corte siempre debe ser limpio, sin machacar las ramas, y las herramientas deben estar desinfectadas para no transmitir enfermedades (un poco de alcohol o lejía bastarán para limpiar las herramientas, que después se deberán secar a conciencia).

Figura 13-7:

Injertos de rama

Figura 13-8:

Injertos de yema

Los injertos, en el fondo, no son un invento humano, sino una copia de lo que pasa en la naturaleza. Ramas de pinos, cedros, arces o fresnos se fusionan de modo espontáneo para formar una sola planta. En nuestros jardines es frecuente encontrar tallos de ficus o hiedras formando una sola planta. Son los injertos naturales. Cuando se juntan dos ramas de este modo funcionan como una sola, de algún modo la savia empieza a circular de una planta a otra, como si fuese una sola planta.

En la naturaleza este efecto resulta muy eficiente, porque si una sola planta no puede sobrevivir ella sola se fusiona con sus iguales para formar una superplanta que extrae agua y nutrientes por sus superraíces y hace la fotosíntesis por sus hojas comunes. Y los injertos no pasan sólo entre las ramas; de hecho, la unión de raíces es más frecuente. En fin, que a partir de la observación de la naturaleza resulta que hace ya 4.000 años que la humanidad está injertando plantas.

Equipados para unir plantas

En realidad lo más útil para injertar plantas es tener una navaja a mano, para recortar el tallo o la yema con la forma adecuada.

Pero además vamos a necesitar algo que mantenga los tejidos juntos hasta que se fusionen, y como puede pasar un tiempo largo, es mejor que lo que utilicemos sea resistente. Todos estos productos los venden en comercios especializados.

   Para atar las dos partes del injerto y que queden fijas:

•     Cinta adhesiva.

•     Rafia.

•     Cintas de goma o tiras elásticas.

   Para sellar las heridas y evitar que se sequen y penetren enfermedades:

•    Cera. Puedes utilizar ceras especiales para sellar que se aplican con un pincel.

•    Telas enceradas. Cumplen la doble función de fijación y sellado.

Como puedes ver, no se necesita un gran instrumental para llevar a cabo los injertos. Por tanto, no tienes excusa para empezar a experimentar en este campo. Gracias a esta venerable técnica no te digo que tendrás más plantas, pero sí más fuertes y sanas.

Capítulo 14

Podar y segar, todo es empezar

En este capítulo

Pros y contras de podar mucho una planta

Las técnicas más frecuentes de podar

La siega del césped, una poda adaptada a la hierba

No sé por qué, pero podar es una operación que parece gustarle demasiado a la gente. Cada invierno, cuando los árboles pierden sus hojas, ejércitos de jardineros y de aficionados neófitos, podaderas en mano, se dedican a mutilar a los árboles. Y ello no sólo en los jardines de cada uno, que no dejan de ser un rincón de tu propiedad, sino también a manos de los ayuntamientos, cuando los árboles de parques, plazas, calles y avenidas ven perder sus ramas de un modo un tanto drástico y sin miramientos.

Lo peor de todo es que este entusiasmo no está siempre justificado, pues la poda no es realmente necesaria para la mayoría de las plantas. Fíjate en la naturaleza: en ella nada ni nadie recorta las plantas y no por ello son menos bellas.

Si tenemos que cortar un árbol de jardín cada año para mantener su tamaño, no vaya a ser que nos invada el espacio, probablemente la culpa sea nuestra. En el momento de comprarlo y plantarlo deberíamos haber escogido otro tipo de árbol de crecimiento más reducido.

Cuando podar sí es una opción recomendable

Como te decía en el capítulo 8, hay que elegir un árbol o un arbusto en función de cómo serán cuando pasen unos años, no de cómo son cuando se trasplantan, como si fuesen un mueble.

Ahora bien, podar puede ser útil en algunos casos:

   Para eliminar zonas enfermas o dañadas para que no se extiendan los patógenos.

   Para eliminar ramas inestables, demasiado largas, que molesten o que cuelgan y que pueden tener riesgo de rotura por el viento o la nieve.

   Para incrementar el número de flores (por ejemplo en el rosal) o de frutos (en los árboles frutales en general).

   Para mantener una forma estética (por ejemplo en un ciprés piramidal recortar las ramas que salgan horizontales).

   Para crear formas especiales y artísticas. Es lo que se llama arte topiario.

   Para crear un seto de forma agradable e incluso fantasiosa.

La mayoría de las plantas se pueden podar, aunque algunas admiten mejor el corte que otras. Ten en cuenta que algunas no rebrotan por el tronco o las ramas leñosas, como algunas coníferas (vuelve al capítulo 8 para saber más de esta extensa familia de plantas), así que debes ir con cuidado porque ¡te arriesgas a quedarte con una planta pelada para siempre!

No hay una única forma de podar

Como acostumbra a pasar en jardinería, no hay una única manera de hacer una cosa. Cada planta requiere un tratamiento especial y eso afecta también a la técnica. Todo lo referido a la poda no es ni mucho menos una excepción. Por eso, paso a continuación a detallarte las metodologías más habituales para podar. Si quieres saber qué herramientas tienes que utilizar, vuelve al capítulo 12.

La poda drástica

Consiste en cortar indiscriminadamente cualquier rama. Hay dos tipos de poda en este caso:

   El terciado. Consiste en cortar las ramas dejando un tercio de su longitud.

   El desmochado. Aquí de lo que se trata es de cortar todas las ramas a ras de tronco.

Este último sistema es el que se emplea habitualmente en los plátanos y otros árboles de alineación de las calles y patios, lo que en el fondo no sólo supone ir contra la naturaleza de estas plantas, sino que es una solución antiestética, que, además, da lugar a ramas débiles que pueden caerse; por eso una vez que se empieza a realizar este tipo de poda, debe repetirse cada año.

El pinzado

Consiste en recortar el nuevo crecimiento de las puntas de las ramas cuando todavía están tiernas. Es una manera de dar forma a los arbustos y hacerlos más redondeados, puesto que al cortar las puntas las yemas laterales rebrotan y dan lugar a más yemas terminales, haciendo el arbusto más compacto. Puedes verlo en la figura 14-1.

Esta modalidad de poda se puede hacer durante todo el año, aunque es mejor no hacerla en pleno invierno, puesto que como la vegetación está parada y tarda en rebrotar, se ven los brotes cortados durante un tiempo largo, lo cual es antiestético.

La poda de contención

En este caso de lo que se trata es de hacer lo mismo que con los arbustos, pero cortando las puntas de las ramas de los árboles. Se suele practicar en invierno cuando los árboles no tienen hojas. Como resultado proporciona árboles más redondeados y compactos.

El aclareo

Consiste en eliminar las ramas viejas, cortando aquellas que no tienen fuerza suficiente para soportar el peso de los frutos o de las flores, favoreciendo el crecimiento de las ramas jóvenes, equilibrando de este modo el peso. Se trata de reducir el número de ramas que, cuantas menos sean, dispondrán de más cantidad de nutrientes. Echa un vistazo a la figura 14-1.

Esta poda, pues, permite aumentar la calidad de la cosecha y de la floración. Por eso es completamente lógico que sea la poda típica de los árboles frutales y de los rosales.

La poda se convierte en arte

Las plantas que forman setos tienen las yemas juntas y son muy compactas. Seleccionar rama a rama al cortar sería interminable, por lo que se cortan como si de un césped se tratara, sin mirar por dónde están las yemas.

Una de las formas especiales de poda es el llamado arte topiario, que te mencionaba más arriba al valorar aquellos casos en que podar puede ser positivo. Se trata de una técnica cuyo nombre deriva de una palabra latina, topiarius, que viene a significar algo así como “creador de lugares”. Es una expresión ajustada, pues el artista de esta disciplina es capaz de sugerir las más fantásticas figuras mediante unas sencillas tijeras de podador que parecen sacadas de algún paisaje fantástico. Algunas figuras con formas de animales son trabajos de auténtico virtuosismo, aunque también las hay con formas geométricas.

Dicho en otras palabras, se trata de “esculpir” figuras, sólo que en lugar de piedra o madera el artista dispone de una planta.

Limpieza de vástagos y chupones

En muchos árboles van creciendo pequeñas ramitas alrededor del tronco incluso cuando la copa ya se ha formado; hay que eliminarlos cuanto antes mejor. Si el árbol o arbusto está injertado (para todo lo referido al injerto, consulta de nuevo el capítulo 13), elimina cualquier rama que salga por debajo del punto de injerto (lo reconoceremos porque es una zona abultada del tronco, generalmente en su base).

También debes cortar las ramas que salgan de las raíces. Este tipo de ramas se denominan chupones y crecen con mucha fuerza y energía a costa de disminuir las reservas de la planta.

Las plantas de modo natural tienden a alargarse, por ello las yemas terminales acaparan las hormonas de crecimiento. Cuando eliminas una yema terminal, las yemas laterales empiezan a desarrollarse, por ello cuando podes es muy importante ver hacia dónde se dirigen esas yemas. Si se dirigen hacia el interior de la planta se cruzarán las ramas y le restarán valor estético. Por eso es mejor cortar por encima de una yema que esté orientada hacia el exterior.

Por yema terminal se entiende aquella que se encuentra en la punta de un tronco o de una rama. Estas yemas tienen auxinas, que son hormonas del crecimiento (puedes volver al capítulo 1 para recordar todo lo que se dice de las hormonas de las plantas). Al eliminarlas se generan auxinas en las yemas laterales, lo que promueve la ramificación. Cuando podas, debes cortar por encima de una yema al bies. Con el corte más alto en la zona de la yema.

La mejor época para podar

La mejor época para podar dependerá de cada planta... ¡Es verdad!, no es un gran consejo, pero es que cada planta sigue un ritmo propio. Y eso que hace que no se pueda nunca generalizar no deja de ser también uno de los encantos de la jardinería, una disciplina en la que nunca dejarás de aprender cosas y de querer ponerlas en práctica en tu jardín.

Aun así, es posible seguir unas normas básicas que te ayudarán a decidir.

La primera y más importante es que no siempre el invierno es la mejor época para recortar ramas, pues algunas plantas florecen sobre las ramas que se han formado en el año anterior, como por ejemplo las buganvillas o las hortensias, mientras que otras florecen sobre las ramas nuevas del año, como los rosales. Esto será importante porque si cortas las ramas que iban a dar flor este año, ¡pasarás un año entero si floración!

Por tanto, para que te quede claro, presta atención a los siguientes consejos:

   Árboles de hoja caduca (y frutales en general). Se podan en invierno, cuando no tienen hojas.

   Arbustos que florecen a principios de la primavera. Suelen florecer sobre ramas que se han formado el año anterior, por eso es importante no podar estas ramas en invierno, puesto que eliminarías las ramas que están llenas de capullos de flor.

   Arbustos que florecen a finales de la primavera o en verano. Estos arbustos se pueden podar en invierno, o incluso a principios de la primavera.

   Setos. Se pueden podar durante casi todo el año. Lo mejor es podarlos dos veces, una en primavera y otra en otoño.

Figura 14-1:

Tipos de poda

Esto en lo que se refiere a árboles y arbustos. En lo que respecta a las plantas de jardín más comunes hay también varias cosas que debes tener en cuenta. Para empezar, la mayoría de las plantas es mejor no podarlas.

Por ejemplo, los geranios son mucho más sensibles a las enfermedades si se podan. Tampoco las margaritas aceptan bien que las podes. En todo caso, una vez que acaben de florecer se pueden cortar las flores secas y las ramas que crezcan desordenadas.

Las hortensias sólo hay que podarlas en el momento en el que se acabe la floración. Como florecen sobre las yemas que se han formado el año anterior, si podas en invierno, eliminarás las yemas de flor, por lo que te quedarás sin floración.

En cambio, los rosales sí que suelen podarse para aumentar su floración. Florecen sobre los brotes del año, así que la mejor época para podarlos es en invierno. No es necesario cortar hasta el suelo; recuerda siempre que el arbusto debe tener una forma equilibrada.

Podar se convierte en segar

La poda es una acción que tiene como objetivo árboles y arbustos. Pero hay otras plantas que también necesitan de vez en cuando algún buen corte. Sólo que, como no son ni árboles ni arbustos, no se podan, sino que se cortan o siegan.

Es el caso del césped, del que ya te he hablado en los capítulos 4 y 8. Y por eso, porque de lo que se trata es de cortar, aunque sea a otra escala, lo traigo aquí.

La siega del césped permite obtener un tapiz verde y denso. De hecho no es muy natural cortar una planta de esa manera con tanta periodicidad, pero las hierbas que forman los céspedes se adaptan muy bien, rebrotan más si se siegan con frecuencia y cubren la superficie. Además, como no se les deja crecer y que produzcan semillas, estas hierbas duran más tiempo. Piensa que si dejas crecer una planta de césped, florece, normalmente en forma de espigas, y produce semillas, a continuación se te secará.

La altura de siega en un césped de jardín suele estar entre 3 y 5 cm, aunque pueden llegar tranquilamente hasta 8 o 10 cm. Cuanto más alto lo cortes, más favorecerás que las raíces crezcan profundas y sanas (las raíces son proporcionales a la parte aérea de la planta).

La frecuencia de siega depende de la época del año, puesto que las hierbas en invierno prácticamente no crecen y a finales de primavera crecen con vigor. Normalmente una vez por semana será suficiente, aunque en invierno puedes segar menos y en verano deberás segar más.

El bonsái, el arte de lo mínimo

Si hay un tipo de plantas fascinantes, son los bonsáis, esos árboles enanos. Dicen que fueron los misioneros budistas chinos quienes llevaron este arte al Japón en el siglo X, país donde se desarrollaron las técnicas que conocemos hoy en día.

Hasta el cambio del siglo XIX al XX no se introdujeron los bonsáis en Europa, donde recibieron numerosas críticas por parte de los jardineros, que acostumbrados a hacer crecer a sus plantas veían en este arte algo antinatural.

De hecho los bonsáis forman parte de la naturaleza. En las rocas más escarpadas, donde hay poca tierra y sufren los embistes del viento, se desarrollan de manera natural árboles miniatura que no han podido crecer por las condiciones adversas. La observación de estos árboles es probablemente el origen de los bonsáis cultivados y todavía existen expertos en la materia que prefieren seleccionar aquellos ejemplares criados de esta forma por la propia naturaleza.

Pero el bonsái es una planta actualmente de cultivo masivo. Se fuerzan a crecer tomando formas curiosas por medio de la poda y de dirigir sus ramas mediante alambres. Existen numerosos tratados sobre su cultivo.

Aunque existen bonsáis de árboles exóticos, lo mejor es cultivar en cada zona árboles autóctonos. Se adaptan mejor al clima. Un bonsái no deja de ser una planta normal, que crece según las temperaturas propias de cada zona. Algunos pierden las hojas en invierno, del mismo modo que lo hacen en el bosque. No te preocupes, es su evolución natural.

Los bonsáis son plantas de exterior. Pese a que son muy decorativos —y aunque estés tentado de ponerlos encima de la mesa del comedor—, los árboles viven fuera, donde les da el sol. Una de las notables excepciones es el ficus, que se ha extendido ampliamente como bonsái de interior y que vive bien en zonas urbanas.

Capítulo 15

El médico jardinero

En este capítulo

Cómo entender los síntomas de las plantas

Causas frecuentes de la muerte súbita de una planta

Plagas que pueden afectar a tus plantas y cómo combatirlas

Hongos, bacterias y virus, y sus efectos en el jardín

Las plantas tienen una gran desventaja con respecto a personas y animales: como no hablan ni se quejan, cuando nos damos cuenta de que algo no va bien muchas veces resulta ya demasiado tarde. Por eso con frecuencia nos olvidamos de regarlas o de abonarlas (sobre ambos temas, repasa lo que te decía en los capítulos 3 y 4 respectivamente) o de tratarlas cuando tienen una enfermedad. De eso precisamente es de lo que voy a hablarte ahora.

Aunque no se quejen en voz alta, las plantas tienen su lenguaje particular y muestran los síntomas cuando algo no va bien. Si sabes entenderlas podrás deducir qué tienes que hacer en cada momento para que estén sanas. Unas hojas marchitas pueden querer decir que les falta agua, y unas hojas con manchas pueden ser síntoma de un hongo que está atacándolas.

La curación empieza por la observación

Lo más importante es ser buenos observadores. No hace falta tener grandes dosis de conocimientos sobre plantas, sólo es necesario que conozcas bien tus plantas. Por el aspecto, puedes intuir que algo no va bien, pero no debes esperar a que se hayan caído todas las hojas antes de decidirte a pensar que quizá la planta esté enferma.

A las plantas pueden pasarles varias cosas, y lo importante es saber identificarlas. He aquí unas cuantas:

   Escasez de algo, como agua, abono o luz.

   Exceso de algo, básicamente de sol, abono o agua.

   Daños por el viento.

   Golpe de algo, de calor, de frío, un producto tóxico, etc.

   Ataque de una enfermedad, que puede ser debida a hongos (la mayoría), bacterias o virus.

   Ataque de una plaga, de insectos o ácaros principalmente.

Muchos de los síntomas pueden ser parecidos entre ellos, por eso es tan importante conocer los indicios más significativos. Por esta razón, en este capítulo voy a tener que hablarte de nombres de plagas y enfermedades. Es verdad que el resultado puede pecar de un poco técnico, pero es inevitable que sea así. Presta, pues, atención, porque a lo mejor tus plantas están intentando decirte algo y tú no las entiendes. Para que eso no vuelva a pasar es a lo que voy a dedicar las siguientes páginas.

Y si el problema persiste, no dudes en pedir el consejo de un experto. Cada tipo de planta es más propenso a unas enfermedades que a otras, por lo que quizá te ayude la orientación de un experto acerca de la enfermedad que puedes tener delante y de cómo combatirla.

Siempre que hagas un tratamiento fitosanitario, es decir, con un insecticida o un fungicida, debes llevar mascarilla. Evita comer mientras realizas los tratamientos y, después de realizarlos, lo mejor es que te cambies la ropa y la laves, y también lavarte las manos, los brazos y otras zonas expuestas con abundante agua y jabón.

Mi planta tiene un aspecto que no es normal

La falta, el exceso o la exposición a un factor agresivo provocan muchos quebraderos de cabeza porque suelen ser difíciles de adivinar. Si nosotros estamos convencidos de que nuestra planta sólo necesita agua una vez al mes, será muy difícil reconocer que ese aspecto tan raro que tiene sea debido a la falta de agua. Es por eso que frente a cualquier problema lo primero que debemos hacer es una autocrítica.

A veces resulta más fácil identificar pautas de comportamiento humano frente a los vegetales que ver lo que les pasa a estos vegetales realmente. Bien, quiero decir que cuando alguien me pregunta sobre una planta, prefiero saber más cosas de la persona que de la planta, da muchos más indicios sobre lo que posiblemente esté pasando.

Si vas al capítulo 1, verás que allí explico que las plantas necesitan cuatro cosas:

   Dióxido de carbono. Como se trata de un gas abundante en el aire, no tienes que preocuparte por él.

   Agua. El agua puede ser fuente de problemas tanto por exceso como por defecto.

   Nutrientes. Puede haber problemas de carencias, así como de exceso.

   Luz. Conocer a qué luz debe estar expuesta una planta es muy importante.

Pues bien, el exceso o el defecto de estas sustancias puede ser la fuente del problema. Sigue leyendo y verás por qué.

Mucha o poca agua

En el capítulo 3 hemos visto cómo regar y cuáles son los síntomas de la falta o del exceso de agua. Básicamente las plantas con poca agua se marchitan, y cuando vuelven a tener agua se ponen en seguida turgentes. Las plantas que padecen de exceso de agua muestran menos síntomas, puesto que son sus raíces, que no vemos, las que se pudren y acaban matando a la planta. Las hojas en este caso suelen perder brillo y color. Si se riegan aún más acrecentaremos el problema.

Para resumir, si no confías en los síntomas, usa el sentido común: si riegas menos de una vez por semana, estás regando poco; si tus plantas tienen un platito debajo y éste siempre está lleno de agua, no podrás decir que sufren de falta de agua, al contrario, estás encharcándolas.

Carencia o exceso de nutrientes

Hemos visto en el capítulo 4 que existen dos tipos de nutrientes, los micro y los macro, es decir, los que se ponen en pequeñas dosis y los que se dan en más cantidad, respectivamente.

Los macronutrientes debes ponerlos con el abonado, pero los micronutrientes muchas veces ya se hallan en la tierra o en el agua de riego y no solemos ponerlos, aunque yo siempre recomiendo que se utilicen abonos completos, que tengan tanto de un tipo como de otro.

Aun así, los elementos que dan más quebraderos de cabeza son el nitrógeno y el hierro:

   Falta de nitrógeno. La falta de nitrógeno se manifiesta porque las hojas más viejas de la planta (las que están más abajo del tronco o ramas) empiezan a amarillear y acaban cayéndose. Eso se debe a que las hojas nuevas que están creciendo son capaces de tomar el nitrógeno que está acumulado en las hojas más antiguas si no lo encuentran en la tierra.

   Falta de hierro. La falta de hierro es muy característica y se da en unas plantas más que en otras. Sus síntomas son que las hojas más jóvenes de la planta (las que están en las puntas de las ramas) empiezan a amarillear, pero los nervios se ven de color verde durante un buen tiempo. Es típica de las plantas acidófilas y de los cítricos (lee el recuadro “La falta de hierro es cosa de plantas acidófilas” a continuación).

Los síntomas de la carencia de estos dos nutrientes suelen aparecer antes que los de otros, así que puedes centrarte en estos dos; si a una planta le falta uno de ellos, no está de más que le hagas un abonado completo.

Si nunca has abonado tus plantas, lo más fácil es que cualquier síntoma de debilidad o alteración que tengan se deba a la falta de abono. Además, como a perro flaco todo son pulgas, una planta mal nutrida es mucho más propensa a plagas y enfermedades.

La falta de hierro es cosa de plantas acidófilas

Las plantas acidófilas, es decir, las que prefieren un sustrato cuyo pH sea inferior a 7, son muy sensibles a la falta de hierro. Pero no es sólo porque no pueda faltar ese elemento. El pH del sustrato influye mucho en la disponibilidad de los nutrientes (lee el recuadro “El pH y la calidad del suelo”, en el capítulo 4). Aunque pongas hierro, si el pH del sustrato es alcalino, algunas plantas no pueden asimilar el hierro.

En este caso deberás hacer dos cosas: una, corregir el pH (puedes poner sulfato de hierro) y la otra, tratar la planta a base de quelatos de hierro. Los quelatos son una fórmula química que permiten a las plantas asimilar el hierro aunque el pH sea alcalino.

Las plantas acidófilas son la mayoría de las de interior (espatifilo, anturio, diefembaquia) y las camelias, gardenias, azaleas, rododendros, hortensias, los brezos ornamentales o los helechos. Son plantas sensibles al exceso de cal en el agua. Hay plantas que sin ser estrictamente acidófilas acusan más la falta de hierro, entre ellas está el limonero.

El exceso de nutrientes se manifiesta de un modo más general en las plantas ornamentales, puesto que no suele darse el exceso de un solo nutriente sino que cuando nos pasamos con el abono... ¡Nos pasamos de verdad!

Lo que realmente provoca el exceso de abonado es la quemadura de las hojas. Esta quemadura empieza por las puntas y va hacia el peciolo. Por ejemplo, es fácil ver estos síntomas en palmeras de interior, como la areca o la chamadorea (Chamaedorea) o en la drácena (Dracaena). Estos síntomas no sólo se producen por exceso de abono, sino que la acumulación de sales en el sustrato también los provocan. Ello es porque el agua contiene sales minerales que no son aprovechadas por las plantas y se van acumulando en el sustrato; si se hacen muy abundantes, llegan a resultar tóxicas para las plantas más sensibles.

Para evitarlo, debes regar de vez en cuando con agua abundante, dejando que el exceso de agua que sale por los agujeros de drenaje de la maceta se lleve el exceso de sales o de abono acumulados en ella.

Poca o demasiada luz

Hemos visto en el capítulo 4 que había plantas de sol y plantas de sombra. Pues bien, si pones una planta de sombra al sol, se quemará y en seguida verás las hojas marrones. Lo mismo ocurrirá con una planta de sol que hayas tenido un tiempo a la sombra. Ello es porque los tejidos se adaptan a vivir a la luminosidad existente. Las hojas se vuelven más grandes y más tiernas cuando una planta permanece un tiempo a la sombra. Si de golpe la pones al sol, los tejidos tiernos no se adaptan de inmediato, por lo que se producen quemaduras.

Si has tenido una planta a la sombra, pongamos por ejemplo, una poinsetia que ha estado en el interior en invierno, cuando la saques al exterior en primavera debes ponerla en una ubicación de semisombra, para que no se quemen las hojas.

Si pones una planta de sol a la sombra, crecerá verde y tierna, y hasta quizá frondosa al principio, pero año tras año irá perdiendo vigor, dejará de florecer, sus ramas se ahilarán y serán incapaces de aguantar el peso de las hojas.

¡Mi planta ayer estaba sana!

Los defectos o carencias provocan en general síntomas que no aparecen de golpe. Cuando a una planta le falta agua se va marchitando lentamente, o cuando tiene un exceso, se va pudriendo, empieza a tener mal aspecto, van cayendo las hojas... Pero ¿y si una planta que estaba perfectamente sana de un día a otro aparece muerta? Es algo que puede pasar y pasa.

Es verdad que podría ser que no te hubieses dado cuenta antes de que ya tenía un problema, pero si vas observando tus plantas a diario y de repente una se muere, se debe atribuir a otras causas.

A continuación voy a enumerarte unas cuantas. Toma nota porque la muerte súbita de las plantas es algo más frecuente de lo que crees.

Un golpe de calor

Anoche te olvidaste la planta justo delante del aparato calefactor. Esta mañana te has levantado y has visto que estaba completamente chamuscada. Se trata de un golpe de calor, de la desecación de las hojas, que en el caso de las quemaduras por el sol podría ser paulatina, pero en este caso es como si la hubieses puesto en el horno.

Para intentar recuperarla puedes cortar las hojas dañadas y mojar bien la planta, bajo la ducha. Pero no te hagas muchas ilusiones, porque tiene difícil recuperación.

Un golpe de frío

En definitiva, una helada. El invierno es cálido, las plantas están todavía brotando y, de repente, la temperatura baja por debajo de 0 °C. Las plantas más sensibles al frío amanecen secas, sus tejidos al poco se tornan de color negro. Es el daño típico de la helada.

En este caso puedes intentar recuperar la planta cortándola casi a ras de suelo si es herbácea o cortando las ramas por debajo de la zona dañada si es leñosa. Si puedes, ponla dentro de casa, en un lugar fresco pero a resguardo del frío.

Una intoxicación

Ya has visto que la acumulación de sales hace que se sequen las hojas empezando por las puntas. Pero si de repente, sin que haya mediado ni frío ni calor ni vientos fuertes, alguna planta muere instantáneamente, es probable que sea debido a algún producto tóxico.

Lo que el viento se llevó

Los daños a causa del viento estropean las hojas de las plantas, rompiéndolas o deshilachándolas pero sin llegar a causarles la muerte. Algunas plantas son más sensibles al viento, como las kentias o las marquesas, o incluso hay algunas que sufren con simples corrientes de aire, como las orquídeas. Es preferible mantener las plantas a resguardo del viento y de las corrientes de aire.

El misterio de los árboles envenenados

Al respecto voy a explicarte una anécdota: unos conocidos me llamaron hace un tiempo porque tenían problemas con los árboles de su jardín. Fui a verlos. Eran árboles diferentes alineados a lo largo de la verja que separaba su jardín del vecino. Observé que las hojas recién brotadas tenían malformaciones; estaban abolladas y tenían los bordes como si alguien se hubiese entretenido en recortarlos.

¿Qué podía haber causado aquel deterioro? Algunos hongos, virus e insectos producen estas malformaciones, pero no era el caso. Los insectos que se alimentan de la savia de las plantas, como los pulgones, deforman las hojas nuevas, pero no había restos de pulgones por ninguna parte. Los hongos producen manchas y provocan el secado de las hojas, pero las hojas seguían teniendo un color verde intenso. Algunos virus producen las denominadas “escobas de brujas”, que son crecimientos desordenados de una parte las ramas, localizados en los árboles, pero las hojas no tenían las puntas secas y la afectación no estaba localizada. Es más, los árboles afectados pertenecían a familias muy distintas, y los hongos y los virus, y muchos insectos, son específicos de una especie de plantas o de una familia.

Lo que sí estaba claro es que en un jardín de dimensiones considerables, estos síntomas sólo se presentaban a un lado, junto a la verja de separación con el vecino.

Después de observar detenidamente el jardín di con la clave: los árboles eran de hoja caduca y el vecino debía de estar harto o bien de la sombra o bien de recoger las hojas que caían en invierno sobre su jardín. Sencillamente, les había puesto un herbicida.

Esta anécdota no es poco frecuente: al contarla durante una cena de amigos mi mejor amigo me explicó que a él le había pasado lo mismo y, como es ingeniero agrónomo y sabía de lo que hablaba, acabaron él y su vecina en los tribunales por culpa de una enredadera.

Cuando una planta se muere de repente no puedes atribuirlo a una causa natural; tenemos que investigar un poco porque el jardín es un reflejo de la actividad humana y en él se manifiestan las debilidades humanas. Se necesita mucha intuición para ser un buen jardinero, pues lo que parece muy obvio a veces no lo es tanto.

Mi planta tiene unos bichitos

El médico jardinero tiene aquí una de sus peores pesadillas: los bichos. Aunque todos somos capaces de identificar un bichito, los de las plantas son de los que cuestan de ver. Si no miramos detenidamente, a veces incluso con lupa, cualquier día nos encontramos con que nuestras plantas han sido invadidas por una plaga que cuando nos queremos dar cuenta ha alcanzado proporciones bíblicas.

Tenemos, pues, que familiarizarnos con las plagas más frecuentes y saber por dónde atacan, puesto que mientras unas atacan sólo las puntas de los tallos, otras se comen las hojas o las flores.

Los enemigos número 1

Existen infinidad de pequeños animalitos, la mayoría insectos, que son nefastos para las plantas ornamentales. Generalmente los encontramos en el exterior, de hecho, las plantas de interior suelen estar menos expuestas al ataque de bichos por encontrarse en un ambiente digamos que más aséptico. Pero atención, las cochinillas atacan tanto dentro como fuera de casa, con el agravante de que dentro de casa atacan durante todo el año, porque con el calorcito de la calefacción se encuentran muy a gusto.

Entre las plagas más frecuentes están las propias cochinillas, los pulgones, los trips, la mosca blanca, la araña roja, la mariposa del geranio, los caracoles y las babosas y el gran devastador de nuestro paisaje: el picudo rojo de las palmeras. Aparte de éstos, cada tipo de planta, especialmente los árboles frutales, son atacados por parásitos específicos de un género o especie concreta.

Pero voy a presentártelos con más detalle. Y si ves alguno en tus plantas, no lo dudes, ¡declárale una guerra sin cuartel!

Las cochinillas

Son pequeños insectos que pueden tener varias formas: de escamas o de masas como de algodón peludas, que se quedan fijas pegadas a lo largo de las hojas y se alimentan de la savia de las plantas, matándolas lentamente. Pueden ser de color marrón, rojizas, ocre o blanco. Las que están recubiertas de pelos blancos se conocen como cochinillas algodonosas (te enseño una en la figura 15-1).

Entre las plantas de casa más comunes las más afectadas suelen ser las palmeras, como la kentia o la areca, y los ficus. Puedes tener una kentia completamente afectada por cochinillas al lado de un poto sanísimo, porque no pasan de una planta a la otra si son de especies muy distintas.

Lo mejor es detectarlas en seguida. Cuando veas las primeras cochinillas puedes quitarlas con la ayuda de un algodón mojado en agua o en una disolución de alcohol. Una vez que se han reproducido cuestan de eliminar y hay que hacer varios tratamientos con insecticidas para acabar con ellas.

Figura 15-1:

Areca atacada por la cochinilla algodonosa

Existe un tipo de cochinilla, la Caccus cacti, que se alimenta de las chumberas (también llamadas tuneras o nopales). Estas cochinillas, si se extraen, se dejan secar y se muelen, proporcionan un tinte natural de color carmín. Antes de desarrollarse los tintes sintéticos el carmín de cochinilla era muy apreciado. Actualmente esta cochinilla se “cultiva” en la isla de Lanzarote.

Los pulgones

Los pulgones o áfidos son unos pequeños insectos de color verde, marrón, amarillo, rosado o negro que se encuentran siempre en las puntas de los brotes nuevos o de los capullos florales formando verdaderas aglomeraciones. Se alimentan de la savia de las plantas. Tienen unos dos o tres milímetros de longitud y un pequeño caparazón blando ovalado del que salen tres patitas a cada lado.

Atacan sobre todo a plantas como los rosales o los árboles frutales. Son fáciles de eliminar con productos insecticidas. La mariquita o la crisopa son depredadores naturales de los pulgones.

Muchas veces puedes ver hormigas alrededor de las plantas o subiéndose por el tronco. Las hormigas no constituyen una plaga, pero si están lo más probable es que la planta tenga pulgones. Las hormigas se alimentan de unas melazas que excretan los pulgones y éstos, a su vez, utilizan las hormigas como medio de transporte para diseminarse de una planta a otra y éstas les ofrecen protección frente a sus depredadores naturales, como las mariquitas que se alimentan de ellos. ¡Todo un trabajo en equipo! Así que si eliminas las hormigas, los pulgones lo tendrán mucho más difícil para atacar tus plantas.

Los trips

Los trips son unos insectos muy minúsculos, de 2 a 3 mm de largo, blancos cuando son jóvenes y negros cuando son adultos, que se alimentan del contenido de las células de las plantas, de modo que aquellas zonas de las que se han alimentado quedan decoloradas. Son muy prolíficos y en pocos días pueden acabar con las plantas de balcón. Atacan a plantas aromáticas, como el tomillo o el perejil, a muchos arbustos de jardín y también al ficus benjamina, cuyas hojas más nuevas en la puntas de las ramas son su objetivo principal; las hojitas se enrollan longitudinalmente y ese hueco les sirve de nido a los insectos para poner los huevos.

Si ya están en la planta, hay que aplicar un producto insecticida. En el caso de los arbustos o matas hay que aplicarlos por lo menos un par de veces, con quince días de espera entre tratamiento y tratamiento. En el ficus benjamina, cuesta erradicar la plaga, por lo que es mejor arrancar todas las hojas afectadas antes de hacer el tratamiento, así será mucho más efectivo.

La mosca blanca

Se trata de insectos. Son unas mosquitas blancas muy pequeñas que se encuentran en el envés de las hojas, y que se alimentan de la savia (en la figura 15-2 puedes ver cómo son). Son muy molestas porque además de decolorar las hojas de las plantas, suelen reproducirse en grandes cantidades, creando verdaderas nubes de mosquitas.

Son difíciles de combatir, porque cuando comienza el buen tiempo son muy prolíficas. Se pueden utilizar insecticidas pero también es posible emplear métodos de control biológico, como, por ejemplo, un depredador natural que se llama Encarsia.

Figura 15-2:

Mosca blanca en el envés de una hoja.

Mariposa del geranio

La mariposa o polilla del geranio o mariposa africana llegó a nuestros balcones desde Sudáfrica a finales del siglo XX. En pocos años ha resultado ser una plaga que ha acabado con la afición de muchos por estas plantas.

Las pequeñas mariposas suelen poner los huevos dentro de la flor del geranio, de modo que cuando nacen las pequeñas larvas, se introducen dentro del tallo; luego se transforman en orugas, que se alimentan a base de taladrar los tallos. De las orugas, después de pasar por el estado de crisálida, saldrán de nuevo las mariposas, que vuelven a empezar el ciclo.

Cuestan de combatir, puesto que esta plaga no tiene enemigos naturales en nuestra tierra, por lo que hay que recurrir a los insecticidas que pondremos cada quince días hasta que desaparezca la plaga.

De todos modos te aconsejo que antes de aplicar el insecticida cortes los tallos dañados, de esta forma eliminarás las orugas que estén dentro de ellos.

El ciclo vital de las mariposas se caracteriza porque no tienen siempre la misma forma. Se dice que tienen metamorfosis compleja. La mariposa es la que pone los huevos; de ellos nacen unas larvas que se llaman orugas. Estas larvas van creciendo (y comiendo hojas de plantas) hasta que llega un momento que se posan quietas sobre un tallo u hoja y alrededor de ellas se empieza a formar un capullo, que se denomina crisálida o pupa. De esta crisálida saldrá después de un tiempo una nueva mariposa. La metamorfosis no es exclusiva de las mariposas, hay otros insectos que también la realizan.

El picudo rojo de las palmeras

El picudo rojo de la palmera es una de las plagas con mayor visibilidad. El efecto devastador de este insecto se observa a simple vista; no en vano una palmera de quince metros de altura con su penacho de hojas secas se vislumbra desde la distancia. Esta plaga llegó a Europa desde Asia a través de África a finales del siglo xx y en pocos años ha arrasado muchísimas palmeras.

Se trata de un escarabajo de dos a cinco centímetros de largo, de color del óxido de hierro, conocido como gorgojo o picudo, de rostro alargado y estrecho; de ahí su nombre. Deposita en los brotes de las palmeras los huevos, de los que salen larvas muy voraces que excavan galerías y se alimentan de las hojas más tiernas de las palmeras. Como éstas crecen sólo por el brote terminal, sin ese brote mueren irremediablemente.

Estos curculiónidos prefieren la palmera canaria (Phoenix canariensis) y la datilera (Phoenix dactylifera), aunque también se alimentan de otras palmeras, como el cocotero, la areca o la washingtonia. Se desplazan de palmera en palmera atraídos por el olor de las hojas cortadas. Como son activos en los meses de calor es importante realizar las podas en los meses más fríos: de diciembre a febrero, y cubrir los cortes realizados con una pasta cicatrizante y aplicar a la vez un tratamiento insecticida.

Hay que realizar los tratamientos insecticidas pulverizando la copa y mojando bien el tronco. De modo preventivo es aconsejable aplicar al menos tres tratamientos anuales entre inicios de primavera y finales de otoño. Un tratamiento insecticida eficaz es la endoterapia, que consiste en inyectar productos insecticidas en el tronco. Éstos se trasladan a través de la savia de la planta y actúan en el lugar donde se encuentra el insecto; hay que hacerlo por lo menos dos veces al año.

Hay también tratamientos biológicos. Existe un nematodo (un gusano), Steinernema carpocapsae, que es parásito natural del picudo rojo. Se puede aplicar mediante pulverización sobre la palmera. Estas aplicaciones se hacen de octubre a mayo y suelen combinarse con productos insecticidas durante los meses cálidos. Otra manera ecológica de luchar contra la plaga consiste en utilizar trampas para capturar los insectos adultos.

Si la palmera está afectada, pero aún está viva, hay que recortar las zonas enfermas, mediante una operación de limpieza que permite una mejor aplicación de los tratamientos.

Si la palmera está muerta, hay que cortarla y transportarla en un camión cerrado hasta una zona de tratamiento especial, como vertederos autorizados o plantas de compostaje, o bien hay que enterrar los restos, aplicando insecticida tanto a los restos cortados como a las zonas colindantes al lugar donde se ha cortado la palmera.

La araña roja

Se trata de unas minúsculas arañitas, o ácaros, que se encuentran en la parte inferior de las hojas, que a simple vista casi no se aprecian, bueno, sí, se ven como unas pequeñas bolitas de color rojo o anaranjado.

Si las haces caer sobre una superficie blanca verás cómo se mueven, y además, es fácil ver pequeñas telarañas en el envés de las hojas.

A veces cuesta discernir los síntomas sobre la planta. Las hojas atacadas por la araña roja suelen amarillear, pero hay tantas cosas que hacen que amarilleen las hojas... así que si ves hojas amarillas (generalmente se trata de manchas amarillas o blancas) lo mejor es que cojas una lupa y observes el envés.

Se combaten con productos acaricidas especiales.

¿Insectos o arañas? Si dudas acerca de si el bichito es un insecto o una araña ¡sólo tienes que contar las patas! Mientras que todos los insectos tienen seis patas, las arañas tienen ocho.

Los caracoles y las babosas

Ambos bichos son una plaga muy voraz en el jardín. Se alimentan de hojas, que roen sin piedad. Pueden acabar fácilmente con una planta, puesto que se reproducen con facilidad y atacan en masa.

Aunque son relativamente grandes, cuesta verlos porque se alimentan de noche. En días nublados salen de sus escondrijos y es entonces cuando mejor puedes verlos y cogerlos.

Los caracoles resultan fáciles de atrapar, pero no así las babosas, que son escurridizas.

Existen venenos especiales muy efectivos para caracoles y babosas, pero son muy tóxicos, por lo que se tendrás que ir con mucho cuidado si tienes niños o animales de compañía.

Medidas ecológicas para tener los bichos a raya

Como has podido ver en el comentario de cada bicho, para combatir a los enemigos de tus plantas la mayoría de las veces no te quedará más remedio que utilizar un producto químico. Pero para tener un jardín más ecológico puedes tener en cuenta una serie de trucos que te ayudarán a no tener que utilizar pesticidas, que es como se conoce a los productos que aplicamos para combatir los bichos. A ver qué te parecen:

   Si el año pasado tuviste una plaga, espérala también este año y avánzate. Los insectos suelen desaparecer en invierno, lo que puede hacerte pensar que has acabado con el problema; pero a la que empieza a hacer buen tiempo vuelven a aparecer. Es mejor realizar un tratamiento a principios de temporada que cuando la plaga ya se ha extendido.

   Sacrifica la planta dañada antes de que la plaga se extienda. Aunque te cueste, es preferible que te deshagas de una planta infectada antes de que la plaga se extienda al resto de las plantas. Es la manera más eficaz de evitar la proliferación de los bichos. Las plantas que son más sensibles son las que te darán más quebraderos de cabeza.

   Examinar bien las plantas antes de comprarlas será efectivo para no introducir en casa plagas no deseadas. Debes mirar con atención las hojas, sobre todo por debajo, que es donde suelen estar escondidos la mayoría de los insectos.

   Vale más cortar a tiempo. Cuando veas una hoja, brote o rama afectada es preferible cortarla, ello evitará en gran medida la propagación a otras zonas de la planta.

   Favorece la biodiversidad. Cuando se combinan plantas de varias clases, también favoreces que se instalen insectos beneficiosos que se alimentan de los que son plagas.

   Utiliza insectos que se alimentan de las plagas. Por ejemplo, la encarsia, la mariquita o la crisopa son insectos que se comen a los bichos nocivos. Estos insectos incluso pueden adquirirse en comercios especializados para introducirlos y que controlen las plagas.

   Cuando veas pulgones o arañas rojas, moja las hojas o brotes a chorro con la manguera, así arrastrarás los insectos fuera de las plantas.

Es posible que no te quede otro remedio finalmente que recurrir a los pesticidas, pero estas medidas te ayudarán por lo menos a minimizar su uso e impedir en el futuro que nuevas plagas vengan a fastidiar tu jardín con su apetito.

Mi planta tiene unas manchas

Lamentablemente, no basta con controlar los bichos para que tus plantas gocen de buena salud. Hay otros bichos, en este caso microorganismos, que pueden hacer enfermar a las plantas, a veces con fatales consecuencias. Vamos, lo mismo que a los seres humanos, que también estamos expuestos a su acción. A las bacterias y los virus se unen los hongos, que son los responsables de la mayoría de las enfermedades de las plantas.

Paso, pues, a presentarte los principales de esos nuevos y en muchos casos invisibles enemigos.

Bacterias

Las bacterias son microorganismos que consisten en una sola célula y que provocan, principalmente, podredumbres de los brotes o malformaciones en los tallos. Se alimentan de la planta que las hospeda.

Entre las enfermedades más conocidas provocadas por bacterias está el llamado “fuego bacteriano”, que ataca a las plantas de la familia de las rosáceas, como el níspero, el membrillero, el manzano y el peral, entre los frutales, y las especies de los géneros Chaenomeles, Crataegus, Photinia, Pyracantha o Cotoneaster, entre los arbustos ornamentales.

Suelen penetrar por las flores, desde donde se extienden por toda la planta. Provocan chancros en las ramas y en el tronco, y la planta acaba muriendo. El aspecto de las flores, las hojas y los frutos es como si estuvieran quemados, de ahí el nombre de “fuego”.

Para combatir esta enfermedad se pueden utilizar productos bactericidas, pero lo mejor si ves los síntomas de quemaduras en las plantas es que cortes en seguida las zonas dañadas y las quemes.

Ten la precaución de desinfectar la navaja o la tijera que uses para cortar las ramas cada vez que vayas a cortar una, para no extender la enfermedad. Se pueden desinfectar bañándolas en alcohol o lejía.

Virus

Los virus son unas estructuras microscópicas que siempre necesitan de otro organismo para vivir. Forman lo que se conoce como mosaicos, que son manchas amarillas o incluso de colores vistosos; constituyen una enfermedad terrible en las producciones agrícolas, donde llegan a disminuir el vigor y la producción e incluso a matar árboles enteros, si bien en jardinería no suelen afectar en demasía. No tienen tratamiento, por lo que si aparecen lo mejor es arrancar las plantas o cortar las zonas dañadas y quemarlas.

Algunas plantas de flores matizadas (también llamadas “variegadas”) deben sus colores a los virus. Éste es el caso de algunos tulipanes, camelias o gladiolos que son infectados con virus a propósito para que tomen estos colores tan vistosos. Algunos arbustos de jardín también deben sus hojas matizadas a la infección con virus, como el abutilon, la lonicera, el pelargonio o la nandina. Otros cuyas manchas se han asociado a los virus no tienen nada que ver con ellos; es el caso de la aucuba de hojas matizadas, cuyas manchas son de origen genético.

Algunos virus provocan malformaciones, como las llamadas escobas de brujas, en las que las puntas de las ramas se malforman como si fuesen escobas.

Hongos

Los hongos son organismos distintos de las plantas, de las bacterias y de los animales, por lo general formados por varias células. Los que producen enfermedades en las plantas se alimentan de ellas, es decir, son parásitos. Se diseminan a través de esporas y la mayoría necesita ambientes húmedos para poder desarrollarse encima de sus hojas huéspedes.

Existen numerosos hongos, algunos específicos de un tipo concreto de plantas, pero las enfermedades más frecuentes en las plantas de jardín son pocas:

   Oidio. Afecta principalmente a las hojas, en las que aparece formando unas manchas redondas de color blanco. Se extiende rápidamente produciendo manchas llenas de filamentos blanquecinos. Las manchas aparecen tanto en el haz como en el envés y las hojas afectadas se enrollan y acaban cayéndose. Los rosales y los evónimos son muy sensibles al oidio. No hay que mojar las hojas para no propagar la enfermedad.

   Podredumbre gris. Se trata de un hongo del género Botrytis que provoca la podredumbre de las hojas y de los tallos. Se ven unas manchas blandas de color gris ceniza. Se desarrolla mejor en plantas situadas a la sombra o en lugares frescos cuando tienen demasiada humedad. Para evitarlo es preferible no regar en exceso y no mojar las hojas.

   Mildiu. Se caracteriza porque las hojas tienen una mancha como de aceite en el haz y pelusilla blanca en el envés. Las hojas afectadas acaban por caerse. Afecta también a los tallos, brotes y yemas. Suelen aparecer con el calor y con humedades altas, por lo que para evitar la aparición de este hongo es preferible que cuando riegues no mojes las hojas.

   Roya. Son varios hongos que ocasionan pústulas de color rojizo oxidado, las cuales aparecen primero en el envés de las hojas. En el haz se forman un moteado amarillo. Cuando el hongo se ha extendido mucho las hojas afectadas acaban cayéndose. El hongo prolifera con el calor y la humedad.

   Podredumbres en las raíces. Están provocadas por hongos como los del género Pythium o de Phytophtora, que aparecen cuando se riega en exceso. Causan que las raíces se vuelvan de color negro. Para evitarlos hay que regar espaciadamente, dejando que la tierra se seque entre riego y riego.

Todos estos hongos se pueden combatir con productos fungicidas, que se disuelven en agua y se pulverizan sobre la planta, o bien espolvoreando azufre sobre las hojas.

Para tener los hongos a raya

Si el ataque de hongos está muy avanzado, no te quedará más remedio que utilizar un producto químico, pero puedes ayudar con unas prácticas a que las enfermedades no se desarrollen:

   Si el año pasado tuviste un hongo, espéralo también este año y avánzate. Los hongos suelen aparecer con el buen tiempo, a mediados de primavera, pero durante el invierno están esperando a poder atacar a las plantas; es preferible tratarlos a principios de primavera que tener que hacer tratamientos muy agresivos con frecuencia.

   Sacrifica la planta dañada antes de que el hongo se extienda. Hay plantas que son especialmente sensibles a algún tipo de hongo, por ejemplo la salvia es muy sensible al oidio. Es preferible eliminar una planta a tener que estar repitiendo tratamientos por todo el jardín durante meses.

   Examina bien las plantas antes de comprarlas. Las manchas en las hojas pueden ser un síntoma de la presencia de hongos. Evita comprar plantas que tengan manchas sospechosas.

   Vale más cortar a tiempo. Si ves una hoja, un brote o una rama afectada es preferible que los cortes, con el fin de evitar la difusión de la enfermedad a otras partes de la planta.

   Riega cuando veas que la tierra se está secando, no inundes la tierra, no pongas un plato debajo de las macetas.

   Durante las épocas de más calor evita mojar las hojas de las plantas cuando riegues, pues el agua y el calor son las condiciones ideales para que prosperen las enfermedades.

Como puedes ver, la jardinería es algo muy bonito y gratificante. Pero la dedicación a ella no se limita a preparar la tierra y a escoger las plantas más hermosas, regarlas, abonarlas y podarlas. No, hay otra parte que consiste en luchar por su salud, protegerlas de los peligros que las amenazan, en forma de plagas o enfermedades, y curarlas cuando toque.

Pero una cosa sí que me gustaría que te quedara clara de todo este capítulo: Igual que con las personas, en el ámbito de las plantas más vale prevenir que curar.

En esta parte...

No todo el mundo puede permitirse un jardín, es obvio. Y menos en un mundo en que la mayor parte de la población vive en ciudades de asfalto y cemento. Pero ¿acaso eso va a impedirte que practiques la jardinería? ¡Ni por asomo! Por pequeña que sea tu casa o piso siempre encontrarás un rincón en el que poner una o varias macetas, una mesa de cultivo o, incluso, una estructura para crear tu huerto hidropónico, ese en el que tus plantas no necesitan tierra, sino agua.

De todo esto es de lo que voy a hablarte en esta parte que ahora empieza. De lugares donde instalar un poco de verde, algunos tan desaprovechados como las azoteas, otros que pueden parecerte tan sorprendentes como una pared.

Y no sólo eso, sino que te animaré a que no cultives únicamente plantas ornamentales, sino también verduras y hortalizas que contribuyan a hacer más sana y sabrosa tu dieta.

Capítulo 16

Un jardín en el tejado

En este capítulo

Ideas para instalar jardines que llenen de verde la ciudad

Cómo construir en el tejado una cubierta intensiva

Pasos para instalar en casa una cubierta ecológica

En una ciudad lo que falta a menudo es espacio para poner plantas. Cada vez más el cemento ha ido ganando espacio a la vegetación y quedan pocas superficies de suelo libre para cultivar. Por eso las plantas han empezado a conquistar espacios que antes no se consideraban apropiados para ponerlas. Me refiero a los tejados y las paredes.

Así, se han puesto de moda las cubiertas ajardinadas y los jardines verticales. En el primer caso se trata de aprovechar las superficies horizontales sobre los edificios para construir jardines; en el segundo se trata de cubrir las paredes con plantas. (Si lo que te interesa es saber más sobre este punto, pasa al capítulo 17.)

Este tipo de jardinería consiste en algo más que acondicionar la terraza de un ático a base de poner jardineras o de cubrir las paredes con enredaderas; realmente son por sí mismos verdaderos jardines.

Por tanto, la lección es ésta: a falta de espacio es posible cubrir azoteas y muros con plantas para construir jardines muy especiales, con todas las ventajas que supone aumentar la superficie captadora de dióxido de carbono y contaminantes en las zonas urbanas.

La azotea se viste de verde

No te vayas a creer que cubrir las azoteas con plantas es un hallazgo moderno, en absoluto. Es algo muy antiguo que nuestras abuelas ya ponían en práctica cuando colocaban macetas en esa zona poco noble de la casa, habitualmente destinada a desempeñar el papel de tendedero. Pero en la actualidad, con el invento de la secadora y la ayuda de los patios interiores que esconden la ropa tendida de las miradas indiscretas de la calle, los tejados han pasado a ser algo residual, con pocos usos prácticos.

Y no sólo las casas tienen superficies libres, también las fábricas, los talleres o los edificios públicos disponen de cubiertas que en general se impermeabilizan y cubren de grava y se dejan tal cual.

Pues bien, ¿por qué no aprovechar estas zonas para construir jardines que puedan ser utilizados por los habitantes o trabajadores del edificio? Es cierto que no siempre se podrá construir un jardín transitable, es decir, en el que se pueda pasear, porque la cubierta tiene que ser plana y porque muchas estructuras de soporte del tejado no aguantan el peso de la tierra y de las personas. Pero hay soluciones que pesan poco y pueden instalarse en muchos edificios ya construidos.

Me refiero a la cubierta ecológica, que consiste en una fina capa de sustrato que da vida a una vegetación bajita y de muy poco mantenimiento (vuelve al capítulo 4 para repasar todo lo referente al sustrato). De hecho, en algunos países amantes de la jardinería y del medio ambiente se obliga a que todos los edificios tengan una cubierta ajardinada.

Cómo se construye una azotea jardín

Si la estructura del edificio soporta el peso de la tierra, se puede pensar en poner un jardín en la azotea. Este jardín no tiene por qué ser distinto de aspecto del que tendría un jardín en el suelo, sólo que debes evitar poner árboles que crezcan demasiado, ya que pueden dañar la estructura del edificio, y además las plantas deberán ser más resistentes a las corrientes de aire. Ese tipo de cubiertas se conocen como cubiertas intensivas. Puedes ver su estructura en la figura 16-1.

Lo único que realmente hay que tener en cuenta es cómo instalar este tipo de jardín. No se trata sólo de llegar, poner tierra y empezar a plantar. El suelo tiene que estar bien impermeabilizado y la capa de impermeabilización tiene que estar bien protegida para que las raíces no la rompan.

A continuación verás los pasos que hay seguir:

   Capa de impermeabilización. Consiste en una lámina de tela asfáltica que se coloca directamente sobre el pavimento. Se puede construir también con lámina de caucho artificial tipo EPDM (siglas inglesas de caucho de etileno propileno dieno), similar a las que se utilizan para hacer estanques de jardín. En el caso de que utilices el EPDM, debes poner debajo una lámina de geotextil, que es como una tela mineral que no es biodegradable y que sirve para proteger la capa de impermeabilización. Eso es muy importante, porque si hay irregularidades en el pavimento podría perforarse la lámina impermeabilizante. También es importante poner una capa de geotextil por encima de la lámina plástica, porque de este modo evitarás perforarla al poner el resto de los elementos que forman la cubierta. Este geotextil superior deberás ponerlo también en el caso de que utilices tela asfáltica en la impermeabilización de tu terraza.

Figura 16-1:

Capas de una cubierta ajardinada intensiva

   Capa de drenaje. Consiste en una lámina plástica que tiene huecos en forma de hueveras. Esta capa sirve para recoger el agua de riego o lluvia y almacenarla durante un tiempo, por lo que las plantas aprovechan mejor el agua y no tendremos que regar tanto. Por encima de estas hueveras hay que poner otro geotextil, que evite que la tierra caiga dentro de los huecos.

Figura 16-2

Capa de drenaje

   Sustrato. El sustrato para cubiertas debe ser muy poroso, drenante y que a la vez retenga suficiente humedad. Ten en cuenta que estará expuesto a vientos que tendrán tendencia a secarlo. Para una cubierta ajardinada se necesita un mínimo de 15 cm de espesor. Piensa que cuanta más capa de tierra tengas, podrás poner plantas más grandes. Si quieres tener arbustos grandes o algún pequeño arbolito, la capa de sustrato deberá tener por lo menos 60 cm de grosor.

Las plantas autóctonas se adaptan mejor a las condiciones propias de cada lugar y consumen menos agua, por lo que es preferible en las cubiertas ajardinadas poner plantas de este tipo.

   Riego. El riego de este tipo de cubiertas será igual al de un jardín normal. Yo siempre recomiendo que se instale un riego por goteo, que ahorra más agua.

Con estos mimbres, y el correspondiente permiso de tu comunidad de vecinos si vives en un bloque de pisos, podrás hacer de tu azotea un hermoso jardín.

Una contribución al cuidado del medio ambiente

Además de las cubiertas intensivas cada vez es más fácil encontrar hoy cubiertas ecológicas. Están tan de moda que las casas más avanzadas ya tienen una en el tejado y lo mismo los edificios públicos de nueva creación. Es más, en muchos países no se puede construir sin ellas y en muchos otros, como te obligan a sustituir la superficie que se ha eliminado de bosque natural al edificar, ésta es una manera de conservar la superficie natural dedicada a las plantas.

Este tipo de cubiertas, también llamadas cubiertas extensivas, se caracterizan por llevar poco sustrato, y por lo tanto, pesar poco. La mayoría de ellas no están pensadas para caminar por encima sino que cumplen una serie de funciones para la edificación y el entorno.

Las cubiertas ecológicas nos cuidan

En las cubiertas ecológicas las plantas cumplen varias funciones por encima de lo estético, tanto desde el punto de vista de la ciudad como del propio edificio:

   Reducen el efecto isla de calor urbano. Las superficies con plantas son más frescas y hacen que la temperatura ambiental baje.

   Sistema captador y regulador del agua de lluvia. Cuando hay una tormenta, el agua fluye por las superficies desnudas; cuando hay tierra, ésta captura el agua como si de un depósito se tratase, con lo que evita que se pierda esta agua.

   Amortiguación del ruido. Se ha visto en muchos estudios que las casas que tienen cubiertas ajardinadas contribuyen a disminuir el ruido urbano.

   Sirven para captar dióxido de carbono, como hemos visto en el capítulo 1, que es uno de los gases responsables del cambio climático cuando está en exceso.

   Sirven, aunque sea modestamente, para capturar los gases contaminantes, contribuyendo a limpiar la atmósfera urbana y haciendo más respirable el aire de las ciudades.

   Las cubiertas sirven de aislante térmico del edificio, de modo que en invierno debajo de la cubierta vegetal las temperaturas se mantienen más calientes y en verano más frescas, por lo que ahorramos tanto en calefacción como en aire acondicionado. Esto quiere decir en definitiva que nos sirven para ahorrar energía.

   Un edificio con una cubierta de plantas está más protegido. Aunque muchos piensen que las plantas van a provocar goteras es al contrario; como bajo la capa vegetal las temperaturas se mantienen más constantes, la capa de impermeabilización dura mucho más, puesto que no se resquebraja por la acción del sol o del frío.

   Los edificios que tienen cubiertas ecológicas pueden optar a certificados ambientales, por lo que aumenta el valor del propio edificio.

   En cuanto a lo estético, no hay duda de que una cubierta con plantas o una rellena de grava no tienen nada que ver; es mucho más bella la que tiene plantas.

Como puedes ver, todo es positivo en estas cubiertas. ¿A qué estás esperando para instalar la tuya en el tejado de tu casa? Si sigues leyendo verás que de difícil no tienen nada. Basta con ser un poco manitas.

Una cubierta ecológica paso a paso

Los pasos que debes seguir para construir una cubierta ecológica son similares a los de la cubierta-jardín que te he explicado antes en este mismo capítulo.

Antes de instalar una cubierta debes consultar el peso que soporta el tejado. Piensa que una cubierta ecológica puede pesar unos 100 a 150 kg/m2. No todas las casas están preparadas para aguantar este peso. Debes preguntarle a un profesional, que estudiará el peso que puede aguantar la cubierta si no dispones del proyecto del edificio.

Y no sólo eso: Para trabajar sobre la cubierta de una casa hay que asegurarse bien y tomar precauciones para evitar las caídas. Siempre deberás llevar arneses de seguridad antes de trabajar en zonas elevadas en las que no haya barandilla. También es muy importante evitar las caídas de herramientas, tierra u otros materiales a la calle.

Aunque también se pueden hacer cubiertas en tejados inclinados, esto es mejor que lo dejes en manos de un experto, porque los materiales deben fijarse muy bien en este caso para evitar que se deslicen por la superficie.

En cubiertas pequeñas (menos de 40 m2) no es necesario que haya pendiente, pero si la cubierta es muy grande, debes asegurarte de que tenga pendiente para que el agua no se encharque.

Figura 16-3:

Capas de una cubierta ecológica

A continuación te indico las capas de que consta una cubierta ecológica, tal y como se ve también en la figura 16-3:

   Capa de impermeabilización. Se puede hacer con tela asfáltica o lámina plástica (caucho artificial tipo EPDM); en este caso recuerda que la lámina debe estar protegida por encima y por debajo por un geotextil.

   Desagües. Si tu tejado tiene desagües, deberás utilizar arquetas para protegerlos de las obturaciones debidas a la tierra.

   Protege los bordes de la cubierta. No hagas llegar la tierra hasta los bordes de la cubierta, deja un espacio de unos 30 cm entre la zona de tierra y el borde y rellénala de grava. Esto facilitará el drenaje y protegerá la impermeabilización.

   Capa de drenaje. Esta capa de plástico en forma de hueveras en el caso de las cubiertas ecológicas tiene los huecos más pequeños. Principalmente es para disminuir el peso y porque en este caso las plantas que se utilizan son de muy bajo consumo de agua. Sobre esta capa pondremos una lámina de geotextil.

   Sustrato. El sustrato para cubiertas ecológicas es distinto del sustrato normal de jardín. Debe ser muy poroso, que drene bien pero que a la vez retenga mucha agua. Lo mejor es mezclar arena gruesa con compost para preparar un sustrato ideal para este tipo de cubiertas. El grosor de sustrato deberá estar entre los 7 y los 12 cm. (Vuelve al capítulo 4 si tienes dudas sobre el sustrato.)

   Mulching. Para evitar la evaporación en unas condiciones que a las plantas les resultan difíciles, pues tienen viento y sol y poca agua, lo mejor es poner una capa de mulching o acolchado sobre el sustrato. Esta capa evitará la evaporación y mantendrá a raya las malas hierbas (repasa el capítulo 4 para saber más sobre esta capa).

   Riego. La cubierta ecológica en principio no se riega. Las plantas viven del agua de lluvia. Eso no quiere decir que no haya que poner un sistema de riego. Si la cubierta es pequeña bastará con tener una toma de agua y una manguera, porque cuando plantes, y hasta que las plantas hayan enraizado bien, es conveniente ponerles agua. También si algún verano es muy seco es conveniente dar algunos riegos para mantener la vegetación en condiciones. (En el capítulo 3 encontrarás más información sobre el riego.)

Si sigues estos pasos, dispondrás de una cubierta ecológica de primera que hará de tu casa un jardín. Ahora bien, ¿con qué plantas? Es lo que voy a explicarte a continuación.

Plantas adecuadas para una cubierta ecológica

Las plantas que se adaptan mejor a las cubiertas ecológicas son las que necesitan poca agua, y que cuando llueve son capaces de almacenarla para cuando lleguen tiempos peores. Éstas pueden ser:

   Plantas crasas. Acumulan agua en las hojas (en el capítulo 7 te explico más cosas sobre ellas).

   Plantas bulbosas. Tienen órganos especiales de reserva de agua, como los bulbos, los cormos o los rizomas (vuelve al capítulo 9 para saber más sobre este tipo de plantas).

De ellas, la que mejor resiste las condiciones de las cubiertas ecológicas son las plantas crasas y, en particular, el sedum. Se trata de una planta muy resistente que puede tener distintas formas y colores, por lo que admite muy bien combinaciones para formar un verdadero tapiz vegetal. Generalmente florece en primavera y verano.

Figura 16-4

Preparación de las distintas capas de una cubierta

Figura 16-5:

Cajas de sedum listos para trasplantar

Figura 16-6:

Distintas especies de sedum nos darán una combinación de texturas y colores a nuestra cubierta

Figura 16-7

Es conveniente recubrir los bordes con grava para proteger la impermeabilización

Figura 16-8

Es importante recubrir los desagües con arquetas para evitar su obturación y facilitar su limpieza

Otras especies que se adaptan bien a este tipo de cubiertas son el aloe, el aeonium o la bulbine. Combinar diversos tipos de plantas crasas con texturas distintas realzará la belleza del jardín.

Figura 16-9

Otras plantas que se pueden utilizar son la bulbine (izquierda) y el aeonium (derecha)

Si dispones de un sencillo sistema de riego por goteo (en el capítulo 3 te explico cómo instalarlo), puedes aspirar a tener otros tipos de plantas, especialmente las autóctonas de porte rastrero, las que se reproducen por semillas o estolones y sobre todo, las más resistentes, que se adaptan a condiciones de mucho sol, viento, calor extremo en verano o frío, incluso heladas, en invierno.

No es necesario poner plantas grandes, ahorrarás dinero si pones de 15 a 25 plantas pequeñas, de las que se venden en bandejas, por metro cuadrado. Si quieres resultados rápidos, estas plantas se pueden comprar en tepes, como el césped.

Las mejores épocas para plantar son a principios de la primavera o principios de otoño. Es cuando las temperaturas no son demasiado altas y la sequedad no es extrema.

Capítulo 17

Las plantas se hacen con las paredes

En este capítulo

Las plantas trepadoras, un método tradicional de llenar las paredes

Diferencias entre jardines colgantes y jardines verticales

Los jardines verticales, la maravilla de la Antigüedad

Cómo construir tu propio jardín vertical

Los jardines verticales son la última moda en jardinería. Aunque las paredes se han venido cubriendo de plantas desde hace muchísimos años por medio de enredaderas (en el capítulo 8 encontrarás unas primeras nociones sobre estas plantas), la idea de cultivar plantas que no son trepadoras verticalmente sobre la pared se debe a un botánico francés, llamado Patrick Blanc, a quien se puede considerar el padre de esta técnica de construir jardines.

Blanc ideó sus jardines en sus viajes de estudio de la vegetación tropical por Malasia y Tailandia. Allí observó que de forma natural las plantas crecían en las paredes siempre que hubiese la humedad suficiente. De vuelta a París, construyó su primer jardín vertical en el año 1986 en la Ciudad de las Ciencias y de la Industria. Bien es cierto que por aquel entonces no dio mucho que hablar, pero con el tiempo, su constancia y la belleza de sus obras le han premiado con un reconocimiento mundial.

Pero antes de hablar de los jardines verticales, creo que será interesante tratar, aunque sea brevemente, la forma más tradicional de llenar una pared, esas enredaderas de toda la vida. O a una forma de jardín tan original, infrecuente y de antiquísimos orígenes como son los jardines colgantes.

Las enredaderas de siempre

Cubrir las paredes con plantas no es, sin embargo, algo nuevo. Las enredaderas han cubierto paredes desde siglos atrás. Que nuestros antepasados viesen ventajas en ello ya queda fuera de nuestro alcance. Pero yo me aventuraría a decir que las casas cubiertas de plantas, principalmente de trepadoras de hoja caduca, sin duda eran más frescas en verano, cuando tenían todas las hojas, y recibían el calor del sol en invierno, cuando las hojas ya habían caído.

Sea como sea, el hecho de cubrir las paredes con plantas tiene tantas ventajas como tapizar las azoteas con cubiertas ecológicas (puedes volver al capítulo 16 para repasar lo que digo de ellas). Las plantas aíslan del calor y del frío, absorben CO₂ y ruidos... En fin que todas las ventajas que hemos visto para cubiertas ecológicas podríamos copiarlas aquí exactamente para paredes vegetales.

Aunque hoy existen técnicas muy sofisticadas para cultivar plantas en paredes, no hay que olvidar que las plantas trepadoras nos llevan muchos años de ventaja. Sin muchos esfuerzos, con unas pequeñas guías mientras son jóvenes y unos conocimientos de botánica para saber cómo van a crecer puedes conseguir cubrir casas enteras.

Está claro que en climas áridos las plantas crecen menos que en climas húmedos. Una trepadora que puede crecer lozanamente si le damos agua, abono y sombra, puede crecer torpemente si está a pleno sol en un clima seco... pero justamente si las temperaturas son extremas es cuando apreciaremos esta sombra extra que nos van a proporcionar las plantas.

Las plantas que no pueden faltar en tu pared

Las enredaderas más efectivas para que tu casa se mantenga fresquita sin esfuerzo son las siguientes:

   Hiedra. La hiedra es muy tradicional. Es de hoja perenne, así que sombrea en verano y en invierno, aunque eso no es lo mejor si quieres que el sol del invierno caliente las paredes.

   Viña virgen. Es de hoja caduca, así que en verano da sombra y frescura y en invierno deja pasar los rayos del sol que calientan las paredes. En otoño sus hojas se tornan de color rojo y adquieren un aspecto espectacular.

   Buganvilla. Hay numerosas variedades de todos los colores. Se adaptan muy bien en zonas de inviernos templados y en exposiciones muy soleadas. No florecen a la sombra.

Estas tres son las más conocidas, pero hay otras que resultan también resultonas. Me refiero a:

   Bignonia

   Ficus pumila

   Trachelospermum

Todas ellas son plantas trepadoras de gran belleza que pueden adornar tus muros.

Figura 17-1

La viña virgen (Parthenocissus tricuspidata)

Figura 17-2

La buganvilla es una enredadera ideal en paredes soleadas de zonas cálidas

El jardín colgante más antiguo del mundo y su descendencia

Si los distintos tipos de enredadera son una presencia común en nuestros jardines, terrazas y patios, no pasa lo mismo con los jardines colgantes. ¡Y eso que sus orígenes, testimoniados por la arqueología, hay que buscarlos en la Antigüedad más remota! Pero, quizá por la dificultad técnica que conllevan, no son especialmente abundantes, aunque sí espectaculares en todos los casos.

Me estoy refiriendo, claro está, a los jardines colgantes de Babilonia, el primer jardín de este tipo de la historia y una de las Siete Maravillas del mundo antiguo, lamentablemente desaparecida. Se construyeron aproximadamente en el año 600 a. C. a orillas del río Éufrates, en el actual Irak. Fueron creados a instancias del rey Nabucodonosor II en su palacio para agradar a su esposa Amitis, que añoraba los fértiles jardines de su tierra natal, aunque algunas fuentes indican que estos jardines eran mucho más antiguos y que Nabucodonosor lo único que hizo fue ampliarlos. De eso ya no podemos estar seguros, lo que sí sabemos con certeza es que fueron destruidos quinientos años más tarde de la época de Nabucodonosor.

Figura 17-3:

Los legendarios jardines colgantes de Babilonia, construidos por Nabucodonosor en el siglo VII a.C.

Estos jardines se construyeron en la ladera de una montaña; estaban hechos sobre unas terrazas de ladrillo cocido que se rellenaron con tierra para plantar en ellos numerosas plantas para que vistos desde abajo parecieran un edificio recubierto de plantas. Un complicado sistema hidráulico se encargaba de llevar el agua hasta la parte superior para regar las plantas.

Un digno descendiente del jardín babilónico

Tras los jardines de Babilonia se han construido algunos más, especialmente durante el siglo XX. Uno de los más originales es el del edificio Planeta, la editorial que publica este libro. Situado a la entrada de Barcelona por la Diagonal, este edificio fue diseñado y construido por los arquitectos Josep Maria Fargas y Enric Tous en 1978, y la filosofía paisajística que implicaba consistía en crear una envolvente de aspecto natural que resaltaba la fuerza arquitectónica del edificio. En la figura 17-4 puedes ver cómo es.

Figura 17-4:

El edificio Planeta con sus jardines colgantes

El edificio está formado por cuatro bloques octogonales puestos juntos, tres bloques de nueve pisos, y un cuarto bloque de tres pisos. Alrededor de ellos hay dos cinturones de jardineras de acero de 50 cm de ancho cada uno de ellos, separadas del edificio por un pasillo de mantenimiento. Si pusiésemos estas jardineras todas seguidas alcanzarían una longitud nada menos que de 3.800 metros.

Estos 3,8 kilómetros de jardineras se riegan mediante un complejo sistema de goteo que está impulsado por una serie de motores y depósitos que están situados cinco plantas bajo el suelo.

Cuando se plantó en 1978 se pusieron setenta y seis especies de plantas distintas, de características diferentes según la orientación, y que florecían en distintas épocas del año. Fue muy interesante ver la adaptación de las especies a la altura y a la luz, además de su adaptación a la calidad del agua y a las plagas y enfermedades. En el exterior, actualmente están plantadas unas doce mil plantas, que pertenecen a cuarenta y seis especies vegetales.

Vertical no es lo mismo que colgante

Toca ya volver al invento del francés Patrick Blanc, el jardín vertical, que aunque en un primer momento pueda parecer que es otra forma de referirse al jardín colgante, no es así ni mucho menos. Se trata de cosas diferentes.

Lo que en realidad llamamos jardines verticales, o muros vegetales, son aquellos en los que las plantas crecen en la pared. Es decir, que están plantadas en la pared como si ésta fuera el suelo. Sólo que un suelo que en lugar de ser horizontal como todos los suelos es vertical (de hecho, si no fuera así, no sería una pared...).

No se trata, pues, ni de plantas colgantes ni de enredaderas, sino de arbustos y plantas herbáceas que en una maceta plantaríamos como cualquier otra planta.

En los últimos años se han desarrollado distintos sistemas para construir jardines verticales. La verdad es que si tienes una pared grande lo mejor es dejar su construcción en manos de expertos, pero si tienes una pequeña pared o muro puedes atreverte tú mismo a instalar un muro vegetal.

Básicamente existen en el mercado tres tipos de sistemas:

   Jardín vertical de fieltro. Se trata de un jardín donde las raíces de las plantas se colocan entre dos láminas de fieltro.

   Jardín vegetal modular. Consiste en módulos o paneles de tamaños distintos que contienen sustrato y que se colocan uno al lado del otro, como si se tratase de baldosas, de modo que cubren la pared.

   Jardín vegetal de malla. Se trata de poner un sustrato de fibras naturales (generalmente de esfagno o de fibra de coco) dentro de una malla metálica, ya sea formando jaulas, gaviones o paneles.

¿Te atreverías tú a construir el tuyo propio en casa? Si la respuesta es afirmativa, sigue leyendo.

Un cachorro muy kitsch

El Puppy de Jeff Koons es un perro recubierto de plantas que se encuentra delante del museo Guggenheim en Bilbao, desde que se construyó este centro, en 1997. Mide 12,4 metros de altura y representa un cachorro de West Highland White Terrier. Está formado por una estructura de acero inoxidable que alberga una red de riego y que está recubierta por una capa de geotextil dentro del cual se insertan plantas de temporada de distintos colores.

Jeff Koons, nacido 1955 en el estado de Pensilvania (Estados Unidos) y uno de los representantes de lo que se denomina movimiento neo-pop es, sin lugar a dudas, un artista controvertido. Muchos lo consideran kitsch y de mal gusto, pero lo cierto es que sus realizaciones se cotizan muy bien en el mercado de las obras de arte.

Un jardín vertical casero

Construir un jardín vertical casero no es ninguna locura ni osadía. Es más, si lo fuera ni se me pasaría por la cabeza proponértelo. Eso sí, si lo que quieres es un jardín interior ya te digo que tienes que ser un manitas de verdad, puesto que te tendrás que asegurar muy bien de impermeabilizar la pared y su base si quieres evitar discusiones con los vecinos por culpa de las goteras...

Pero no hay ningún problema en instalar uno en el exterior de tu casa. Si se trata de un muro aislado, incluso podrás prescindir de la capa de PVC aislante. Sigue estos pasos:

1.   Compra una plancha de PVC, o mejor, una lámina de EPDM, que es un caucho sintético más ecológico. Compra también dos láminas de geotextil grueso.

2.   Pon sobre el suelo la lámina plástica y las dos capas geotextiles. Perfora con un taladro en diversas zonas, más o menos cada medio metro, las tres capas a la vez. Necesitarás tornillos largos de acero inoxidable, de 10 cm más o menos, y arandelas de goma.

3.   Puedes utilizar una de estas láminas como patrón poniéndola sobre el muro y con un lápiz marcar el lugar por donde lo clavarás todo.

4.   Con un taladro perfora el muro.

5.   Pon las tres capas sobre el muro e inserta los tornillos, con sendas arandelas de goma a lado y lado del PVC o EPDM selladas con pegamento especial para goma para evitar que el agua pase a través de los agujeros. Esto se hace porque el lugar por donde se clava puede representar una posible fuga de agua. No acabes de atornillar los tornillos hasta el final, necesitas que sobresalgan un poco para fijarlos con alambre.

6.   Compra alambre de acero inoxidable, que irás pasando por las cabezas de los tornillos para ir fijando el conjunto a la pared. Con esto evitas que se descuelgue el muro a causa del peso de las plantas. Con una grapadora neumática acaba de fijar el muro vegetal.

7.   Instala un sencillo riego (en el capítulo 3 aprenderás cómo se hace), que consistirá en un programador, un tubo de distribución para llevar el agua hasta el muro y un tubo de goteo perforado que colocarás horizontalmente en la parte superior del muro vegetal. Si el muro tiene más de un metro de altura será conveniente poner algún tubo horizontal más para reforzar el riego.

8.   Una vez bien fijada la estructura, y con el riego ya instalado, con la ayuda de unas tijeras haz unos cortes horizontales en el geotextil de la capa superior, con cuidado de no romper el de la segunda capa. ¡Y ya tienes el panel listo para ir insertando las plantas!

9.   Saca las plantas de su maceta con cuidado de no romper el cepellón. Aprieta ligeramente el cepellón con las manos e introdúcelo en el agujero que hayas practicado, apretando bien la tierra a su alrededor para que haya un buen contacto entre el cepellón y el geotextil. El cepellón debe quedar entre las dos capas de geotextil. No es conveniente que las raíces queden expuestas al aire.

10. Pon el programador de modo que riegue cinco o seis veces al día en verano y dos veces al día en invierno.

¿Ves como no es tan difícil? Es cuestión de tener espacio y ganas. El resultado dejará boquiabiertos a tus invitados, que te preguntarán cómo lo has hecho y cómo se te ocurrió la idea. No dudes entonces en decir que te la dio este libro y que recomiendas muy vivamente su lectura. Es verdad, ¿no?

Figura 17-5:

Combinando plantas de distintas texturas y floraciones podemos tener un bello jardín vertical.

Blanc, el genio de la jardinería vertical

Con todo el derecho del mundo, Patrick Blanc está considerado el padre de los jardines verticales. Dada su importancia, seguramente te interesará saber cómo están construidos sus jardines.

El sistema de Blanc se basa en grapar dos capas de fieltro de poliamida de 3 mm de grosor sobre planchas de PCV de 10 mm de grosor que se utilizan como impermeabiización de la pared. Esta chapa de PVC se ancla en una estructura metálica que se clava a la pared y que separa el jardín vertical unos centímetros de ésta. Las plantas se extraen de sus macetas y se plantan entre las dos capas de fieltro, a razón de unas veinte plantas por metro cuadrado. El riego tiene lugar por medio de tubos perforados que se van distribuyendo a lo largo del muro.

Éste es un sistema muy sencillo de instalación, pero que debe regarse con mucha frecuencia, casi de continuo durante las épocas más calurosas, porque al no haber sustrato el fieltro se seca rápidamente. Además, el agua de riego debe tener abono líquido incorporado, porque si no es muy difícil hacer llegar el abono a las plantas.

El resultado es sin duda muy bello y espectacular.

Capítulo 18

Yo también quiero tener un huerto

En este capítulo

Dónde y cómo instalar un huerto urbano

Las mesas de cultivo, una opción buena y fácil

Las verduras y hortalizas más aptas y sus cuidados

Otros tipos de huertos: el hidropónico y el ecológico

Dicen que las modas siempre vuelven; ciertamente ahora está de moda cultivar nuestras propias verduras, como lo solían hacer nuestros abuelos. Parece que ésta no va a ser una moda pasajera, y hay buenas razones para ello, ya sea porque nos hemos cansado de comer verduras insípidas, porque nuestros bolsillos se resienten cada vez que vamos al supermercado o bien porque nuestra vida urbanita cada vez nos satisface menos y necesitamos tocar la naturaleza con las manos.

Hace ya tiempo que empezaron a aparecer en las ciudades o en sus zonas cercanas los huertos urbanos, generalmente en terrenos propiedad de los ayuntamientos, donde se podía alquilar un trocito de terreno que casi siempre se destinaban a que las personas mayores pudiesen cultivar su parcelita (¡ahora son los jóvenes los que cada vez más aprovechan estos terrenos para cultivarse su huerto!). También en las escuelas y residencias de ancianos han proliferado los huertos, que ofrecen una agradable manera de pasar el rato, educan para una alimentación sana y a la vez permiten cuidar la salud mientras se realizan las labores.

Por supuesto, el entorno urbano conlleva unas limitaciones, pues no es el mejor ambiente para que las plantas crezcan como debe ser. Sobre todo por la polución, que no sólo puede afectar al aspecto un tanto escaso de la planta y sus frutos, sino que la hace también víctima fácil de plagas y hongos. Aun así, es una experiencia que vale la pena probar y para ello sólo hay que escoger bien los productos que se van a cultivar y cuidarlos con mimo. Verás como el resultado es más sabroso que el que puedes encontrar en cualquier tienda. De todo eso te voy a hablar en este capítulo.

Y además, como los humanos somos comodones, lo de desplazarnos a trabajar nuestro terreno ha cuajado quizá menos que la brillante idea de llevarse al huerto a casa. Sí, como lo oyes. Y, para que el colmo de la comodidad sea aún mayor, sin tener que agacharnos, todo por medio de unas mesas que nos ponen las lechugas y los tomates a la altura de las manos.

Hortalizas al alcance de las manos

Para tener un huerto en casa en realidad no necesitas una mesa de cultivo. Basta con plantar hortalizas en jardineras, macetas o incluso aprovechar latas o bidones para poner un huerto a punto. Incluso hay quien cuelga los huertos de las paredes, en macetas, botellas o plafones para aprovechar así el reducido espacio de las terrazas y los balcones.

Aquí, sin embargo, voy a hablarte de esa mesa de cultivo. ¿En qué consiste? Pues, como su nombre indica, es una mesa sobre la que se ha construido una jardinera para albergar la tierra y en la que cultivar las plantas. Estas mesas se comercializan bajo distintos formatos y nombres, aunque se ha popularizado más el de huerto urbano.

Como lo de los huertos tiene una visión un poco bucólica y rústica, las mesas suelen construirse en madera, eso sí, tratada para soportar la humedad y la intemperie, aunque también las hay metálicas o de plástico y de colores vistosos para los más modernos.

A la búsqueda de la luz directa

Las plantas de huerto, como todas, necesitan luz, agua, nutrientes y una temperatura adecuada (en el capítulo 1 encontrarás información más detallada al respecto). Además, no todas las plantas se pueden cultivar en cualquier lugar ni en cualquier época del año. ¡Los tomates son de verano y las acelgas de invierno!

El factor que más limita a la hora de instalar una mesa de cultivo en casa es la luz (repasa el capítulo 5 para saber más). Las hortalizas viven a pleno sol y si tu balcón o tu terraza no están orientados al sur vamos a tenerlo muy difícil.

A veces, la percepción de la luz es complicada. No estamos acostumbrados a medir las horas de sol que recibe un lugar. ¡Yo he visto gente que compra un parasol para lucir en una terraza orientada al norte! Generalmente la gente asocia luz con sol, y la presencia de luz poco tiene que ver con las horas de sol directo. Una terraza orientada al norte tiene luz todo el día, pero no le da el sol, por lo tanto no es apta para cultivar hortalizas.

También la luz cambia con las estaciones: si te fijas en tu terraza en verano, cuando los rayos del sol son más perpendiculares, quizá tendrás suficiente sol, pero es posible que en invierno los rayos del sol queden sombreados por una casa vecina.

El resultado de la falta de luz es que las plantas se espigan, crecen larguiruchas y no dan frutos. Algunas hortalizas soportan mejor la sombra que otras; por ejemplo, las acelgas, las espinacas, las escarolas, los fresones y las lechugas pueden vivir en condiciones de semi-sombra.

Lo mejor es buscar un lugar muy soleado resguardado del viento. El viento te la puede jugar, sobre todo en cultivos altos como el tomate, ya que puede tumbar las matas.

Pero si tu casa no recibe luz natural suficiente no desesperes. Como se dice, a grandes males, grandes remedios, en este caso representados por las lámparas de cultivo, que dan a las plantas exactamente la luz que necesitan. Y, además, como ahora ya existen lámparas de leds que consumen muy poco, cualquier lugar es bueno para cultivar un huerto, siempre que te acuerdes de encender la luz todos los días

A la búsqueda de suelo para las hortalizas

Si tienes una señora terraza, puedes animarte a hacer una estructura de obra con la base impermeabilizada. Eso sí, ten en cuenta el peso que puede soportar esa terraza y consulta con un experto antes de ponerte manos a la obra con los albañiles (en el capítulo 16 puedes repasar cómo se realizan estas estructuras). ¡Piensa que una impermeabilización deficiente sin duda te acarreará innumerables conflictos con el vecino de abajo!

En cambio, si tu terraza o balcón son más pequeños, entonces no tienes por qué complicarte la vida, puesto que cualquier recipiente que utilices para cultivar las plantas ornamentales también sirve para cultivar verduras, siempre y cuando tenga un agujero para el drenaje del agua sobrante y el volumen suficiente para que en él crezcan las raíces.

No todas las plantas necesitan el mismo volumen de tierra (vuelve al capítulo 4 para refrescar conocimientos sobre tierras y sustratos). Aunque no es del todo exacto en las plantas cultivadas, en general podemos considerar sin equivocarnos mucho que las plantas tienen una proporcionalidad entre lo que se ve y lo que no se ve. Así por ejemplo, el sentido común ya te dice que una lechuga necesitará menos tierra que una tomatera. ¡No debes pensar en el espacio que ocupan las plantas cuando son pequeñas, sino en el que ocuparán cuando crezcan!

Tus hortalizas en una mesa

La mesa de cultivo que puedes encontrar en cualquier comercio de jardinería es el recipiente ideal para cultivar hortalizas caseras. Suelen tener entre 60 y 80 cm de anchura por1-2 metros de longitud. La altura suele ser de 80-100 cm, lo que permite cultivar sin tener que agacharse, aunque cuando plantamos cultivos altos, como las tomateras, ¡a veces necesitaremos una escalera para recoger los tomates! Para los niños pequeños existen mesas con patas bajas o bien sin patas, para poner directamente sobre el suelo. ¡Básicamente una mesa de huerto es un cajón con patas!

Las ventajas de las mesas son diversas:

   Permiten realizar las labores sin tener que agacharse, ya que facilitan la plantación y la recolección.

   Permiten el acceso desde todos los lados.

   Son más limpias, puesto que se puede barrer por debajo; así se evitan los rincones llenos de hojas secas y restos de tierra.

   Permiten aprovechar el espacio, puesto que debajo de ellas pueden guardarse regaderas, mangueras o sacos de tierra.

Como accesorios importantes has de contar con:

   Ruedas. Si la mesa tiene ruedas, puedes desplazarla hasta el lugar más soleado de la terraza cuando el sol incide de distinta manera a lo largo de las estaciones del año.

   Cajones o estantes. Tener un lugar a mano donde guardar las herramientas, semillas o abonos resulta muy práctico y facilita las labores.

   Invernadero. Si quieres cultivar algunas plantas fuera de estación puedes comprar o fabricar una cubierta de plástico translúcido que mantendrá mejor el calor en la mesa. También te servirá para proteger las plantas de las heladas en invierno.

De este modo tendrás una superficie bien adaptada al espacio de que dispongas en el que cultivar unos productos naturales. ¡La huerta en el corazón de tu casa! Pero antes de recolectar tienes que trabajar todavía un poco más.

La puesta a punto de la mesa

Tal como la compras, la mesa es una mesa, un mueble que debes acondicionar para que acoja las plantas que quieres darle. Y lo primero y más básico de todo es incorporarle la tierra.

En el mismo comercio donde has comprado la mesa puedes adquirir también sacos de tierra especial para plantas de huerto. Ésta suele ser una mezcla de compost con arena, arcilla y algún material fibroso como la turba y el coco (en el capítulo 4 encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el compost y sus componentes). La tierra del campo no sirve: aunque dé buenas cosechas en el campo, no tiene por qué ser apta para colocar en una mesa de cultivo.

La tierra en el campo puede ir muy bien para las plantas cuando están en el campo, pero si coges esa tierra y la pones en una jardinera o una mesa de cultivo, el agua se encharcará y se pudrirán las raíces. Ello es debido a que el agua drena según la altura de la tierra: a más altura, más drenaje. En un campo podemos tener tres o cuatro metros de profundidad de tierra, lo que hace que el agua no se encharque en la superficie del terreno, pero en una mesa de cultivo apenas tenemos 20 o 30 cm. Por eso los sustratos para cultivo son tan porosos, para que el agua salga con facilidad (consulta de nuevo el capítulo 4).

Una buena mesa de cultivo debe drenar bien, pues si no, está destinada al fracaso. Y para que drene es recomendable poner una capa de gravilla en el fondo y colocar la tierra encima. Algunas mesas en lugar de base tienen una malla metálica de luz estrecha sobre la que se coloca una tela antirraíz, que es una tela plástica perforada, lo que permite que el agua salga bien tras el riego y no encharque las raíces.

Las herramientas siempre a mano

Existen unas cuantas herramientas que van a ser muy útiles para cultivar tu huerto urbano. En realidad no necesitas grandes herramientas para trabajar con la mesa y, además, los mangos largos no son demasiado prácticos para trabajar a la altura de la cintura.

Voy, pues, a recomendarte algunas herramientas fáciles (en el capítulo 12 tienes una relación completa de las herramientas jardineras):

   Azada binadora o escardilla. Es una pequeña herramienta que por un lado tiene una azada que sirve para cavar la tierra, y por el otro unas púas que sirven para quitar los terrones y ablandar la tierra y eliminar las malas hierbas.

   Cultivador, aireador o desterronador. Se trata de un pequeño rodillo de púas o bien de unas púas con mango que se usa para preparar la tierra y ablandarla para poder sembrar o plantar y eliminar las malas hierbas.

   Palas. Existen palas anchas y estrechas, que sirven para agujerear la tierra y plantar los planteles.

   Plantador. Se trata de un mango con una punta gruesa que sirve para perforar la tierra y poder introducir una semilla o un plantel.

   Rastrillo. Sirve para remover la superficie de la tierra, alisarla o quitar las malas hierbas.

Todas estas herramientas se pueden encontrar fácilmente en los comercios de jardinería y facilitan el trabajo en las mesas de cultivo. Quizá no es necesario tenerlas todas, pero es probable que vayas ayudándote de ellas a medida que aumentes tu afición. Para empezar, con una azada binadora y un plantador tienes más que suficiente para poner un huerto a punto. ¡El resto es para los grandes aficionados!

Verduras y hortalizas en el balcón

Prácticamente todas las plantas se pueden cultivar en una mesa, aunque algunas, como las sandías, sean muy grandes y parezca que van a invadir toda la mesa... Pero con dejarles el espacio suficiente podrás cultivarlas también. ¡Lo ideal es combinar varias especies distintas con el fin de no aburrirte comiendo siempre lo mismo!

Existe una distancia mínima entre plantas que permite que se desarrollen según el volumen que van a tener cuando crezcan. Los tamaños recomendados no son exactos porque no sólo dependen de la planta, sino también de la variedad concreta, pues no es lo mismo una lechuga alta, como la romana, que una rizada y abierta.

Para tener una idea de cómo plantar las plantas en la mesa y no tener sorpresas una vez que hayan crecido, debes pensar que cuanto mayor la distancia mejor van a crecer las plantas. Puedes consultar algunas de esas distancias en la tabla 18-1.

¿Semillas o planteles?

Las hortalizas pueden sembrarse directamente o bien trasplantarlas a partir de planteles. Mientras algunas plantas siempre se siembran (por ejemplo, los rabanitos), otras, como las lechugas o los tomates, se suelen trasplantar con planteles de una cierta edad, lo que te permite avanzar las cosechas y evita tener la mesa llena de pequeñas plantitas a la espera de que crezcan.

Te presento a continuación las plantas que se suelen sembrar o trasplantar:

   Semilla. Perejil, rabanitos, patata (se siembra la patata), borraja, acelga, calabaza, calabacín, cardo, escarola de verano, nabo, pepinos, remolacha, zanahoria, judías, maíz, melón, sandía, canónigos, espinacas, habas, ajo, guisantes.

   Plantel. Berenjena, boniato, lechuga, pimiento, puerros, tomate, apio, col, bróculi, coliflor, cebolla, escarola de invierno.

De hecho todas las plantas pueden sembrarse directamente, pero para las que suelen trasplantarse es aconsejable hacer un semillero aparte, con el fin de tener la mesa libre para otros cultivos.

Se dice que los ajos hay que sembrarlos en luna menguante para que crezcan, puesto que si se siembran en luna creciente se levantan de la tierra y no crecen... Bien, se trata de uno de los muchos mitos sobre plantas... ¡La luna, ni creciente ni menguante, no tiene ninguna influencia sobre los ajos ni sobre las otras hortalizas!

La preparación de un semillero

Un semillero consiste en una bandeja en la que se ponen a germinar las semillas. Normalmente se utiliza una bandeja plana, de unos 5 o 6 cm de altura y con agujero de salida de agua, donde se siembran las semillas, que hay que cubrir con una pequeña capa de sustrato.

Para favorecer la germinación, debes construir sobre el semillero una cubierta de plástico translúcido o vidrio. Se trata de hacer como un pequeño invernadero. La tierra del semillero debe estar siempre húmeda. La germinación es un proceso delicado, y si te olvidas de regar puedes quedarte fácilmente sin plantas.

Debes dejar crecer las plantitas en el semillero y trasplantarlas cuando tengan cuatro o cinco hojas verdaderas. Cuando germina una planta (puedes repasar lo que se dice en el capítulo 1 acerca de este proceso), las primeras hojas que nacen son los cotiledones: dos en el caso de las plantas dicotiledóneas, como la tomatera, y uno en las plantas monocotiledóneas, como el maíz. Son las primeras hojas que empiezan a hacer la fotosíntesis y de las que se nutre la planta. Después de éstas empiezan a abrirse las hojas características de la plantas, son las que reciben el nombre de hojas verdaderas.

Muchas veces será necesario aclarar las plantas (es decir, eliminar algunas que crecen demasiado juntas) con el fin de tener planteles más fuertes y sanos.

Si miras la tabla 18-2 verás qué hortalizas se cultivan a través de planteles o semillas, así como el tiempo aproximado desde la germinación, el trasplante y hasta la cosecha.

Los tomates son para el verano

Aunque en los supermercados nos tengan acostumbrados a que podemos comprar cualquier hortaliza en cualquier época del año, la realidad del cultivo en casa es muy distinta y más propia del ciclo natural. Ten en cuenta que cada cultivo tiene su época de plantación y su época de cosecha y por mucho que te empeñes, las plantas siguen su ciclo y no van a crecer cuando tú quieras...

Para saber qué hortalizas plantar en cada época del año, puedes consultar la tabla siguiente.

Los cuidados del huerto

Si tu deseo es que el huerto crezca de forma rápida y te proporcione el mayor número de frutos posible en el mínimo tiempo, siento tener que comunicarte que esto va de otra manera. Un huerto es algo delicado, muy delicado, que está sujeto no sólo a las contingencias del clima sino también a plagas y enfermedades, que se ceban sobre todo con los cultivos que no son propios de nuestras tierras y que, por ello, apenas tienen defensas naturales ante esas agresiones.

Las plagas, una amenaza constante

Piensa que los tomates provienen de México, las zanahorias de Afganistán y las sandías del desierto del Kalahari, en el sur de África... Pero hace tantos años que comemos esas hortalizas que incluso se han desarrollado variedades propias en pequeñas zonas que los grandes genios culinarios están redescubriendo. Un hecho que les es indiferente a pulgones, hongos, mariposas y otros organismos (si quieres saber más sobre las plagas, consulta el capítulo 15) que hace tiempo que también han descubierto cuán deliciosos pueden ser esos productos y que, consecuentemente, año tras año van a darte disgustos en tu intento de cultivar.

Frente a estas amenazas, debes estar atento a cualquier cambio o síntoma para poder actuar en seguida que aparezca una plaga, una enfermedad o cualquier problema de falta de agua o abono. El huerto merece mucha atención y para tener éxito debes tener grandes dotes de observación, lo que sin duda contribuirá a mejorar tu salud...

Los científicos se han puesto de acuerdo en que no sólo comer frutas y verduras es saludable, sino que el hecho de cuidar del huerto nos hace más sanos. Las personas que cuidan de sus plantas tienen mejor salud y adquieren hábitos saludables en cuanto a la alimentación.

Existen muchísimos estudios que prueban que la calidad de vida mejora sólo por el hecho de estar rodeados de plantas.

Que no falte el agua

El agua es importantísima en el huerto (sobre tan importante tema no dejes de repasar lo que se dice en el capítulo 3). Las plantas pueden crecer más o menos si tienen poco abono, pero sin agua, se marchitan y mueren. Esto te resultará muy evidente si tienes una capa pequeña de sustrato y, además, pones muchas plantas juntas y esperas que crezcan y den frutos en abundancia, como en el caso de un huerto urbano.

Gimnasia en el huerto, de lo más sano

Los científicos cada vez dan más importancia a la gimnasia que a los sudokus en cuanto a mejorar las capacidades intelectuales de las personas mayores y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Entre los múltiples beneficios del ejercicio físico en las personas mayores se encuentran la prevención o la reducción de la hipertensión, de las enfermedades coronarias, de la diabetes, de la osteoporosis, las lesiones cerebro-vasculares, el cáncer, la ansiedad o la depresión. No sólo eso, también el ejercicio físico favorece la independencia de los mayores, al mejorar su fortaleza muscular y aptitudes en general.

Las tareas que emplean tanto la parte superior como la inferior del cuerpo, como cavar, abonar, sacar hierbas, rastrillar o atar plantas a estacas son de intensidad física moderada. Los trabajos que emplean activamente la parte superior del cuerpo mientras se está de pie o en cuclillas, tales como podar, mezclar tierra, trasplantar, sembrar, regar o cosechar son de baja actividad física.

El gasto energético varía en cada una de esas actividades; por ejemplo, mientras cavar la tierra tiene un gasto energético alto (2,4 kilocalorías por kilogramo de peso y hora), los trabajos de llenar una maceta con tierra o limpiar las verduras tienen las menores intensidades de trabajo (1,2 kilocalorías por kilogramo de peso y hora). Los médicos están de acuerdo en que se obtiene un óptimo nivel de salud cuando las personas dedican por lo menos media hora diaria al cultivo del huerto. O dicho de otra manera: una persona de 70 kilos de peso cavando la tierra durante una hora gasta 160 kilocalorías, mientras que si esa misma persona realiza durante una hora trabajos como llenar una maceta con tierra o limpiar verduras gastará 84 kilocalorías.

Es muy importante tener agua cerca del huerto, a poder ser, una manguera que facilite las labores. Si en la terraza no tienes un grifo deberás utilizar una regadera. Pese a que sea pesado regar de regadera en regadera un huerto sin agua no funcionará nunca.

Para los más comodones, recomiendo un sistema automático de riego. Un pequeño programador y unos goteros bastarán para mantener nuestra mesa bien regada. Ten en cuenta que en verano las plantas se secan con facilidad y que posiblemente haya que regarlas una o dos veces al día.

Algunas mesas ya llevan su sistema de riego incorporado. Te las recomiendo en el caso que no estés dispuesto a llenar regaderas cada día o si vas a ausentarte los fines de semana del verano, ¡justo cuando las plantas necesitan más agua!

La frecuencia de riego varía con el volumen de sustrato (a más sustrato, más reserva de agua), la cantidad de plantas (a más plantas, más consumo de agua) y con la época del año (a más calor, más agua). En verano tienes que regar el huerto a diario, y en las épocas de más calor hasta dos veces al día, mientras que en invierno generalmente bastará con regar un par de veces por semana.

No mojes las hojas de las plantas cuando riegues, puesto que si el agua queda encima de las hojas será más fácil que crezcan en ellas los hongos.

El abono, el alimento de la planta

No todos los sustratos de cultivo (recuerda lo que te decía de ellos en el capítulo 4) tienen los nutrientes necesarios para cultivar hortalizas. Piensa que esperas mucho de las hortalizas, que no son como una planta cualquiera de balcón que puede crecer poco y mantenerse en un tamaño mediano: lo que quieres es que tu huerto crezca y dé frutos, y para ello conviene poner a disposición de las plantas el abono necesario.

El abono puede ser de tipo químico u orgánico:

   El abonado químico. Es muy fácil de aplicar, pero tienes que vigilar que tenga todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas, no sólo los macronutrientes o elementos principales.

   El abono orgánico. Suele ser estiércol o compost. Tiene un menor contenido de nutrientes pero va liberándolos poco a poco, lo que resulta muy adecuado para las plantas de huerto. Pero tienes que prestar atención, puesto que si quieres que esas plantas den frutos o crezcan esplendorosamente, tendrás que aportar mucho abono. No basta con mezclar estiércol cuando instales la mesa y olvidarte para siempre jamás, sino que debes aportar estiércol con frecuencia, por lo menos, cada vez que siembres o plantes nuevos cultivos. Uno de los abonos que tiene mayor contenido de nutrientes es el humus de lombriz, que se utiliza a menudo cuando se cultivan huertos ecológicos. Tiene un contenido mayor de nitrógeno, por lo que permite obtener cosechas más abundantes.

Para saber qué cantidad poner de abono, hay una regla sencilla: las plantas que más y más rápido crecen, y que tiene las hojas más oscuras (como las acelgas), o las que tienen fruto (como el tomate o el melón) necesitarán más abono.

Algunos tratamientos muy adecuados

Como te he dicho más arriba, las plantas de huerto son especialmente susceptibles a las plagas y enfermedades, ya que no están en su hábitat natural, donde la biodiversidad favorece la presencia de depredadores naturales de los parásitos. Además, son plantas en cierto modo descompensadas, se les pide mucho y se abonan y riegan en exceso para que produzcan en abundancia. Lo mejor es observar a las plantas para ver los primeros síntomas, y erradicar las plagas y enfermedades antes de que ataquen al cultivo. (Vuelve al capítulo 15, donde sabrás todo lo que hay que saber sobre tan importante tema.)

Siempre puedes utilizar un producto insecticida o un fungicida, pero ten en cuenta que estos productos tienen unos plazos de seguridad, que están descritos en la etiqueta del producto y que mientras dure el tratamiento no podrás consumir las verduras, por lo que es mejor evitarlos si puedes.

Si miras bien las plantas cada día podrás observar los cambios. Un ataque de un insecto o de un hongo suele manifestarse con manchas, cambios de color, hojas arrugadas... si al primer bichito que ves o a la primera hoja con una mancha, arrancas la hoja o el brote, evitarás de forma natural la extensión de la plaga o enfermedad. Cuando una de las plantas de tu huerto presente mal aspecto, es mejor arrancarla, porque puede tratarse de un problema de un hongo que de no actuar de un modo drástico puede extenderse a las otras plantas de la mesa.

Y sobre todo, debes seguir una norma básica muy sencilla para evitar que salgan hongos en las plantas: ¡nunca mojes las hojas al regarlas!

No todos los huertos son iguales

El titular de este apartado puede sonar a perogrullada, pero es así: cada huerto tiene su qué, y lo que funciona en uno no tiene por qué funcionar en otro.

De todos modos, de lo que quiero hablarte aquí es de dos tipos de huerto diferentes al que te he explicado, pero que también puedes tener en tu casa. Me refiero al huerto hidropónico y al huerto ecológico. Si sigues leyendo sabrás en qué consiste cada uno de ellos. Y a lo mejor, ¡hasta te decides a probarlos!

El huerto hidropónico

Además de las mesas de tierra para cultivar hortalizas existen otros tipos de mesas de cultivo, más sofisticadas y que presentan evidentes ventajas. Son las mesas hidropónicas (como la que se aprecia en la figura 18-1), que están poniéndose de moda entre los más atrevidos. Se trata de una mesa en la que en lugar de tierra hay agua y las raíces encuentran los nutrientes que necesitan disueltos en el líquido elemento.

Pese a que parece un sistema complicado en realidad no lo es y tiene una serie de ventajas:

   Es limpio, puesto que las plantas no se ensucian con la tierra.

   No necesita herramientas, las plantas sencillamente se arrancan cuando están a punto.

   Puedes controlar mejor los cultivos dándoles a las plantas los nutrientes que necesitan para crecer.

Figura 18-1:

Mesa para cultivo hidropónico de verduras

Estos cultivos hidropónicos o cultivos sin tierra se desarrollaron entre los años 1920 y 1930 en el estado norteamericano de California. Un científico llamado William Gericke publicó en el año 1940 una guía para la jardinería sin suelo en la que se explicaba por primera vez los métodos de cultivo hidropónico.

La palabra hidroponía proviene del griego hydros, que significa agua, y ponos, que quiere decir trabajo, y se refiere a todo tipo de cultivo en el que se prescinde del suelo.

Un sustrato de cultivo cumple dos funciones principales:

   Servir de soporte a las raíces.

   Aportar nutrientes y agua a las plantas.

Verduras frescas en tiempos de guerra

Se cuenta que el gran auge del cultivo hidropónico se debió a las necesidades de suministrar hortalizas frescas en zonas estratégicas después de la segunda guerra mundial. En Europa se empezaron a conocer las técnicas americanas a partir de 1945. A partir de entonces aumentaron los trabajos de investigación sobre el cultivo hidropónico.

En general, el desarrollo en Europa de las técnicas de cultivo sin suelo tuvo lugar a partir de la década de 1970. A partir de los estudios de Allen Cooper en Inglaterra, empezaron a establecerse estos tipos de cultivo a escala industrial, con la ventaja de poder controlar todos los factores que influyen en el cultivo: agua, nutrientes, enfermedades...

Con estas técnicas los cultivos rinden más, son más limpios y se avanza su producción.

Pues bien, teniendo un material que sirva de soporte al cultivo y una solución nutritiva que contiene los nutrientes necesarios disueltos, están cubiertas las funciones principales del suelo o del sustrato.

Si quieres saber más sobre tan interesante tema, tienes a tu disposición el libro Hidroponía para Dummies, editado por Planeta en México y que puedes adquirir por Internet.

El huerto ecológico

Cada vez somos más las personas que estamos hartas de productos artificiales, hortalizas que no tienen gusto de hortalizas y de no saber qué comemos. Nos preocupan las crecientes alergias y las enfermedades que no nos podemos explicar. Nos atrae lo de antaño, lo natural, las verduras de cuando no había pesticidas ni abonos químicos; la ecología no es una moda, empezamos a darnos cuenta de que es una necesidad. Muchos recordamos aquellos tomates que realmente sabían a tomate y, dentro de nuestras pocas posibilidades, nos apuntamos al carro de lo natural...

Básicamente un huerto ecológico es aquel en el que:

   No se utilizan abonos sintéticos, sino estiércol o compost.

   Tampoco se utilizan plaguicidas sintéticos, sino productos biológicos para el control de plagas o incluso depredadores naturales para combatir las enfermedades.

   Las plantas se cultivan combinándolas en el espacio disponible y en una secuencia adecuada que permite evitar en mayor medida la presencia de plagas y enfermedades.

Este sistema no es fácil, requiere de muchos cuidados, mucha paciencia y mucha capacidad de observación para ver a la primera cuándo aparece un problema. Se basa más en la prevención que en la curación, pero si te atreves, con seguridad te dará muchas satisfacciones.

En esta parte...

Que las plantas dan un toque de vida y frescura al lugar en que se encuentran es una realidad que nos acompaña desde que el ser humano empezó a construir sus casas. ¿Y quién nos dice que las primeras cuevas habitadas no contaban con alguna que otra florecilla que les diera un toque más cálido?

Las plantas, pues no sólo son para el jardín, sino que también tienen su espacio dentro de la casa. En el salón, por ejemplo, y no menos en la cocina, donde incluso puedes aprovecharlas para cocinar. De eso es precisamente de lo que voy a hablarte en esta parte: de las plantas y su adaptación a nuestros hogares como algo que va más allá de la mera decoración.

No quedará ahí la cosa, pues te invitaré también a salir de nuevo al jardín para llamar tu atención sobre una serie de objetos de los que no hemos hablado hasta ahora, pero que son tan necesarios a ese espacio como las mismas plantas. Me refiero a muebles, sillas o tumbonas, que hacen del jardín un espacio más habitable y agradable. Y para acabar, ¿qué mejor que un repaso a los diferentes estilos de jardinería? Seguro que en alguno de ellos encontrarás el que mejor se adapta a tus gustos y necesidades.

Capítulo 19

El jardín entra en la casa

En este capítulo

Pequeños trucos para que las plantas llenen de vida y color el hogar

Las jardineras, todo un campo de experimentación

Las mejores plantas para tener en el salón y la cocina

Plantas en la oficina, ¿por qué no?

Una cosa es tener una planta y cuidarla y otra es saber combinar varias plantas en una terraza o en un salón. Esto ya se nos escapa a la mayoría, principalmente porque nuestro salón suele tener un compendio de plantas de diversos orígenes: la orquídea ya sin flor que te regalaron por tu cumpleaños, el potos que te ha llevado la vecina, el ficus que cuando cambiaste de despacho te llevaste a casa, el bonsái que te pasó un amigo que no sabía cuidar bonsáis...

Fuera en la terraza también puede haber de todo: los geranios de los esquejes de tu abuela, la matita de perejil que te dieron en el mercado, el limonero que te regalaron los colegas, la poinsetia sin hojas de la pasada Navidad, la strelitzia que te llevaron de Canarias o la camelia que te mandaron desde Galicia... Todo ello, junto con las macetas originales de cada una de las adquisiciones, forma un revoltijo que no se parece en nada a esos jardines que ves por la tele o en las revistas, y mucho menos en las revistas de jardinería, donde parece que todo está puesto en su sitio como si de un cuadro se tratase.

Un jardín es un lugar donde las plantas están dispuestas siguiendo un diseño premeditado para ofrecer un aspecto agradable a la vista humana. Sin embargo, una pequeña terraza o el interior de una casa muchas veces distan de esa idea. Si pones las plantas una al lado de la otra sin ton ni son acaban por resultar molestas, además de antiestéticas.

En la mezcla está el gusto

No siempre poner macetas distintas una al lado de la otra resulta desagradable. ¿Por qué será que algunos decoradores se atreven a mezclar estilos con tanto gusto? Lo que a simple vista es un conjunto de macetas que parecen puestas al azar puede no responder al azar sino a una composición muy bien estudiada. En cambio, por más que estudies cómo poner las macetas de tu terraza parece que no pegan unas con otras.

Hay diversos trucos para que resulte bien una mezcla de plantas y macetas tanto en el interior como en el exterior:

   No poner plantas de hoja muy grande al lado de plantas de hoja pequeña; las plantas de hoja grande centran toda la atención y las de hoja pequeña apenas son percibidas.

   No mezclar macetas de plástico con macetas de barro. Puedes hacer combinaciones de madera, barro cocido y latón, pero difícilmente quedará bien una maceta de plástico puesta en medio.

   Decide un estilo. ¿Quieres que la combinación de macetas tenga un aspecto salvaje? ¿Quieres dar un aspecto ecológico, moderno, clásico? Sé fiel a tu estilo. Una terraza arreglada con cajas de madera y latas de conservas puede ser tan bella como una terraza con macetas de cerámica lacada.

   No es necesario que las macetas estén alineadas siguiendo la verja de la terraza, ponerlas en grupos de vez en cuando puede ser más armonioso.

   Cuando compres una maceta procura no seguir las modas. Si este año estaba de moda el color morado, o cambias de macetero el año próximo que el color de moda será el rojo chillón, o bien es mejor comprar colores neutros, que no pasan de moda.

   Cuando agrupes plantas debes procurar que las macetas o maceteros estén proporcionados con el tamaño de la planta; una maceta pequeña con una planta demasiado grande al lado de una maceta grande con una planta pequeña queda descompensado.

   No es necesario poner sólo plantas, un grupo de macetas combinado con un jarrón más alto vacío y una regadera de metal puede realzar la belleza del conjunto.

Aun así, hay que reconocer que hay gente que tiene un talento y una sensibilidad especiales para hacer que su conjunto de plantas resulte armonioso. Pero no por ello conviene desanimarse: es cuestión de seguir los consejos que te he dado y no tener miedo a probar distintas combinaciones.

Figura 19-1

Combinar distintos tipos de macetas puede resultar muy decorativo si se yuxtaponen plantas de crecimiento similar

Las jardineras invaden la terraza

Una jardinera es un recipiente capaz de albergar una planta grande o una combinación de plantas pequeñas (puedes consultar de nuevo el capítulo 11). Plantar toda esa variedad de plantas en una jardinera puede ser una buena solución para mantener limpia y ordenada la terraza. En cambio, no suelen utilizarse demasiado en interior porque ocupan espacios grandes y las que se usan suelen ser para colocar una sola planta.

Las jardineras pueden ser de plástico, de madera, de cerámica, de barro, metálicas..., es decir, de infinidad de materiales. Cuando compres varias es mejor que sean del mismo tipo. Incluso muchos fabricantes las fabrican en tamaños y formas distintas para que puedan combinarse bien entre ellas. Por ejemplo, puedes poner una jardinera redonda o cuadrada más grande en las esquinas, para albergar algún arbolito, y jardineras rectangulares distribuidas a lo largo de la terraza.

Mientras que antes había que lidiar con jardineras de piedra que una vez plantadas no había quien las moviese, ahora se fabrican de un plástico de calidad excelente que pesan poco y son mucho más manejables.

Antes de comprar las jardineras deberías hacer un croquis de la terraza. Lo más práctico si no estás habituado a hacer planos, es que vayas a un centro de jardinería para ver los modelos y tamaños disponibles; una vez en casa, corta un patrón del mismo tamaño que la jardinera hecho de papel de periódico. Eso te ayudará a distribuirlas en la terraza y ver si las medidas encajan.

Ten en cuenta no sólo el ancho de la jardinera sino también la altura. Muchas terrazas tienen un pequeño reborde que puede hacer que no se ajuste bien la altura.

Hay jardineras que pueden colgarse en la barandilla y permiten aprovechar bien el espacio de un pequeño balcón o terraza; pero infórmate bien porque en muchos municipios está prohibido colgar macetas o jardineras hacia la calles (se trata de prevenir caídas fortuitas). Puedes colgarlas hacia adentro, lo que te permitirá aprovechar el espacio inferior para poner alguna planta de sombra.

Cómo combinar las plantas

Antes de empezar a plantar en una jardinera debes tener en cuenta una serie de cosas:

   El tamaño que tendrá la planta cuando crezca y también si crece despacio o de prisa. Una planta que va a crecer mucho y rápidamente al lado de una plantita minúscula acabará ahogándola.

   Agrupar las plantas según sus necesidades de riego. No puedes poner un cactus al lado de un helecho, si riegas tal como deberías el helecho, acabarás consiguiendo que se pudra el cactus; y si riegas poco, se secará el helecho.

   Las plantas que tienen raíces muy potentes acabarán con cualquier planta que les pongas al lado. Entre ellas están los ficus, los bambús o las aspidistras. Es mejor dejarlas solas.

   Si la jardinera es estrecha, planta en línea. Cuando crezcan, las plantas irán cubriendo el espacio. Si la jardinera es ancha, agrupa las plantas de modo que las pequeñas y colgantes estén delante y las altas o enredaderas estén detrás.

   Puedes plantar una jardinera cuadrada o redonda con un pequeño arbolito en el centro y plantas colgantes y arbustivas en su base. Con ello obtendrás un bello efecto decorativo.

Una jardinera no es un ramo de flores. No puedes colocar las plantas sin dejar espacio entre ellas pensando que queda mejor, porque las plantas son seres vivos y van a crecer. Deja que vayan ocupando el espacio a medida que crezcan y ve recortándolas si ves que la jardinera queda demasiado llena cuando crezcan.

Figura 19-2

Podemos combinar plantas altas y plantas arbustivas y colgantes en una misma jardinera

Colores y texturas para todos los gustos

Una jardinera puede presentar una mezcla indefinida de plantas de colores, formas y tipos de hojas distintas, o bien puede formar un conjunto armonioso. La elección de un tipo u otro de combinación dependen de tus gustos particulares.

El gran aficionado a las plantas se fijará más en la planta en sí que en la armonía de las macetas. Una terraza de ocho metros de largo plantada con geranios de flores rojas puede ser el capricho de un decorador. Sin duda estéticamente es bello. Pero el aficionado no se conforma con tener una ristra de geranios rojos. Además:

   Experimenta con variedades y especies.

   Prepara esquejes.

   Deja una maceta vacía en la que ha puesto a germinar unas semillas al lado de un ejemplar espléndido y al lado de otro que está en proceso de reproducción por estolones en que ha repartido numerosas macetitas pequeñas alrededor de la planta madre.

En cambio, quien es más aficionado a la decoración que a las plantas las utilizará como si fuesen objetos, combinará colores y texturas como si se tratase de cojines. Si esta opción es la tuya, adelante, es tan válida como la otra, siempre que tengas en mente que las plantas son seres vivos y que mantenerlas en un estado perfecto de recorte y cuidados implicará un gasto extra de mantenimiento.

Si eres de los que pasan poco rato cuidando plantas, limítate a las más resistentes. Yo he visto a personas que se han empeñado en tener una planta no adecuada para las condiciones de su vivienda. Cuando al cabo de seis meses se muere, la cambian por otra exactamente igual, que a su vez acabará muriendo.

Si quieres combinar plantas que “queden bien” debes tener en cuenta que:

   Puedes agrupar las plantas por tonos de color de flor. Si te gustan los colores fríos puedes combinar blancos, violeta y azules; si te gustan los cálidos, combina amarillos, naranja y rojos.

   Si lo que te gusta es la variedad de color, junta plantas de flores de colores variados. Eso puedes aplicarlo también a las hojas.

   Puedes hacer una combinación monocromática. Una combinación de flores blancas de distintas formas con plantas de hojas grises puede quedar muy bella.

A todo eso se puede añadir que muchas personas consideran que las plantas tienen categorías. Sí, aunque parezca una broma, y es así como plantas como hortensias, ficus o geranios son despachados como plantas vulgares. Olvídate de esa idea: no hay plantas vulgares. Pero si dudas o no quieres dar la nota ante alguno de tus conocidos, busca plantas de hojas más bien pequeñas, de color mate o gris y de flores poco aparentes. Ésas quedan siempre bien delante de las visitas más esnobs.

Pon plantas entre tú y el vecino

Muchas terrazas tienen mamparas de separación con la terraza vecina. Ello suele ser motivo de disputas, porque las mamparas en general quedan bastante abiertas y los vecinos se inmiscuyen en nuestra casa (o nosotros en la de ellos).

Sin tener que hacer obras ni grandes inversiones puedes aislar tu terraza con una sencilla celosía de madera aguantada por una jardinera del mismo material. En la parte de atrás de la jardinera plantarás enredaderas que trepen por la celosía, mientras que en la parte delantera puedes plantar plantas de flor de temporada.

Cuando el salón se convierte en jardín botánico

Escoger bien una planta para dentro de casa es muy importante, puesto que vas a tener que verla todos los días, te guste o no.

A menos que te hayan regalado la planta y no puedas elegir, debes seleccionarla en función de una serie de aspectos. Toma nota:

   Si el salón es grande es mejor escoger una planta grande. Una planta pequeña en una habitación grande casi no se ve.

   Procura que las plantas grandes sean estrechas, pues si se abren mucho invaden el espacio.

   Si el salón o la habitación donde quieres poner la planta es pequeño, no pongas una planta grande, puesto que te quedarías sin espacio. Si va a ir en un espacio pequeño es preferible comprar una planta para poner encima de una mesa o de un estante.

   El estilo de tu casa también es importante, y no sólo por la planta sino también por el tipo de jardinera o maceta. Una maceta de plástico de colorines quizá no es lo más indicado para un salón de corte clásico, y una maceta de porcelana china quizá no es lo mejor para una casa muy actual... aunque nunca se sabe, ¡en saber combinar cosas inimaginables está el gusto!

   No debes escoger la planta para un rincón en el que no sabes qué poner: los rincones oscuros no son buenos para las plantas. Elige siempre un espacio al lado de una ventana para tus plantas.

   Las plantas siempre tienen que estar delante, nunca detrás de mesas, sillas, sofás u otras cosas que les den sombra.

   Compra las plantas del tamaño que te gusten. Si lo que quieres es una kentia de dos metros de altura, no compres una kentia de medio metro. Tardará un tiempo a alcanzar la altura que deseas.

Sí, ya sé, son indicaciones genéricas, pero no te impacientes, que a renglón seguido te indico qué plantas nunca quedarán mal en tu salón. Y sin necesidad de gastos extraordinarios ni caer en excentricidades.

Para poner en el suelo

Para poner en el suelo, en una jardinera mediana o grande (y si es con reserva de agua, mejor que mejor; en el capítulo 11 encontrarás a qué me refiero), puedes elegir entre éstas sin temor a equivocarte:

   Kentia

   Areca

   Dracena

   Poto en tutor de musgo

   Filodendro en tutor de musgo

   Pachira

Todas ellas se caracterizan por ser de crecimiento estrecho y alto.

Para poner sobre un mueble

Las plantas de porte bajo son ideales para poner encima de una mesa o un mueble; también las colgantes son muy decorativas. A ver qué te parece esta selección:

   Plantas de porte bajo:

•     Aglaonema.

•     Syngonium.

•     Zamioculcas.

   Plantas colgantes:

•     Pothos

•     Helechos

   Plantas de flor:

•     Espatifilo

•     Anturio

•     Orquídeas

Todas ellas darán un toque de distinción al mueble sobre el que las coloques.

Para la gente práctica

Las plantas que te he recomendado hasta ahora en este capítulo requieren unos cuidados. Ahora bien, si no tienes tiempo o no quieres complicarte la existencia, entonces harás bien en optar por alguna de éstas:

   Aglaonema

   Anturio

   Diefembaquia

   Drácena

   Ficus

   Kentia

   Poto

   Espatifilo

Deja tus plantas al vecino

Si te vas de vacaciones, pídele a un vecino que te riegue las plantas. Nada es más triste para el aficionado a la jardinería que volver de vacaciones y encontrarlas todas muertas de sed.

Para períodos cortos hay pequeños trucos, como dejarles un plato debajo con agua o tener un sistema de riego por programador (te lo explico en el capítulo 3 por si quieres repasarlo), pero si vas a estar fuera durante quince días o más, lo mejor es pedirle a alguien que te riegue las plantas. El más cercano es el vecino, pero por supuesto cualquier persona de confianza sirve. Así evitarás sorpresas desagradables a la vuelta.

Todas ellas son plantas muy fuertes, a prueba de olvidos, lo que no significa que crezcan solas y no requieran cuidados; sólo que quizá están más domesticadas y se han acostumbrado un poquito más a los descuidos propios de los seres humanos. Pero ya sabes, si no las riegas de vez en cuando, también se te secarán.

Plantas en la cocina, sabor y aroma en uno

La cocina es el lugar ideal para las plantas culinarias. Pero ojo, si no da el sol, la mayoría de ellas no van a vivir bien y el esperado efecto de vida y alegría que transmiten no será tal.

De todos modos, puedes comprar pequeñas macetitas e irlas reemplazando por otras a medida que vayas cortando las ramas para su consumo. Las más comunes son la menta, la albahaca, el romero, el cebollino y el perejil. Por lo menos un par de meses deberían aguantar si el lugar es luminoso aunque no les dé el sol. El tomillo, tan agradable, no suele vivir muy bien en entornos urbanos, así que probablemente lo tendrás que renovar a menudo. Pero piensa que menos duran las ramitas cortadas que compras como condimento y seguro que te cuestan prácticamente lo mismo...

¡Cuidado con las plantas venenosas!

No todas las plantas son adecuadas para una casa con niños o con mascotas. Algunas plantas son venenosas si se ingieren. Debes tener mucho cuidado con ellas. Esto no quiere decir que no las puedas tener, pero sí que debes apartarlas de los niños y de las mascotas.

Plantas venenosas para los humanos:

• Clivia

• Amaryllis

• Narciso

• Adelfa

• Lirio

• Anturio

• Diefembaquia

• Pothos

• Filodendro

• Espatifilo

• Hiedra

• Evónimo

• Rododendro

• Azalea

Y éstas son las plantas venenosas para perros y gatos:

• Aloe vera

• Amaryllis

• Azalea

• Rododendro

• Begonia

• Clavel

• Crisantemo

• Ciclamen

• Narciso

• Gladiolo

• Hiedra

• Lirio

• Adelfa

• Pothos

• Tulipán

Estas listas son sólo orientativas y ni mucho menos incluyen todas las plantas que pueden ser venenosas. Lo más importante es ir con cuidado con cualquier planta, y tener presente que las plantas ornamentales no son para comer.

Hay que querer a las plantas incluso sin flor

En la mayoría de los pisos pequeños no hay espacio para una orquídea que se ha quedado sin flor o una poinsetia que ha perdido las hojas después de las fiestas... Mientras que en verano estas plantas se pueden poner en el exterior (cuidado con la orquídea, que quiere un lugar resguardado del viento y a la sombra) en invierno tienes que buscarles un lugar dentro de casa y que, además, esté al lado de una ventana.

Un pequeño estudio puede ser el lugar ideal para ellas. Puedes preparar un rincón luminoso destinado a recuperar plantas que no estén en la mejor de su forma o que estén sin flor.

Un toque de vida y color en el trabajo

Tener plantas en casa puede resultar decorativo y acogedor, pero la jardinería no tiene por qué reducirse sólo al ámbito del hogar. Si te gustan las plantas también puedes tener en el trabajo, ¿o no? Las ventajas son incuestionables, pues está demostrado que nos hacen más productivos, más empáticos, menos estresados y más felices. Entonces ¿por qué limitar el hecho de tener plantas al hogar?

Hace un tiempo, cuando yo, que instigo a todo el mundo a tener plantas, le pregunté a una vecina que por qué no tenía plantas en su oficina, me contestó que eso era un tema laboral, que si sus jefes querían poner plantas en la oficina no era cosa de ella. He pensado muchas veces en su comentario. Independientemente de las cuestiones laborales, tú mismo puedes crear un entorno agradable o un entorno hostil. Quizá no hay muchos jefes dispuestos a poner plantas en los despachos, pero poner una planta no cuesta dinero (hemos visto que puedes reproducirlas tú mismo en el capítulo 13) y, en definitiva, es un beneficio para ti mismo si pasas más horas en el despacho que en casa.

Si pones plantas en el trabajo asegúrate de que alguien las riegue cuando estés de vacaciones. Si tu oficina cierra durante un mes en verano no vayas a creer que a la vuelta tu planta estará viva... Es mejor pedir permiso para llevártela a casa.

Capítulo 20

No sólo de plantas vive un jardín

En este capítulo

Muebles y ornamentos que enriquecen el aspecto del jardín

Ideas para disfrutar el jardín también de noche

Distintos tipos de pavimentos para caminar por el jardín

La decoración con piedras, un recurso nada excéntrico

Rara vez verás un jardín que tenga sólo plantas. Por supuesto, plantas es lo que ha de tener si de verdad quiere justificar su nombre, pero no es lo único. Desde sus orígenes en el antiguo Egipto, el arte de la jardinería ha englobado y engloba muchos otros complementos: no hay más que recordar los jardines donde las plantas están recortadas al milímetro, como en el barroco Versalles francés, o los verdes jardines ingleses o los de gusto romántico que han dado lugar a muchos parques urbanos actuales españoles; no existe jardín que no tenga pérgolas, caminos, escaleras, bancos o estatuas, entre otros muchos complementos.

Tú mismo, si tienes una terraza grande o un pequeño jardín, seguro que gozas también de una mesa con unas sillas para disfrutar del buen tiempo rodeado de naturaleza.

Mientras que dentro de casa la planta suele ser un accesorio a los muebles habituales, en una terraza los papeles se invierten, pues el exterior es para tener plantas. Aunque existen, son pocas las personas que no tienen por lo menos una planta en la terraza o en el balcón. No es necesario saber mucho de plantas ni haberse planteado nunca sus beneficios para la salud y el medio ambiente. Sencillamente las encontramos agradables y nos procuran bienestar.

Una terraza sin plantas es fría en invierno y demasiado calurosa en verano. Además, te deja expuesto a las miradas indiscretas de los vecinos. En este sentido, las plantas son como una pantalla que aísla de esa realidad de hormigón y coches de la ciudad.

Pero para disfrutar de este pequeño oasis urbano que es la terraza necesitas de otras cosas:

   Una silla para descansar.

   Una mesita donde poner la taza de café.

   Un pequeño armario de herramientas.

Todo ello configura la decoración de ese espacio.

Además, si tienes un pequeño jardín debes poder caminar por él, y las plantas, exceptuando el césped, no permiten que se camine sobre ellas. Así que necesitarás piedrecitas para formar los caminos. ¡Ves cuántas cosas que no son precisamente vegetación necesita un jardín! Pues de ellas voy a hablarte en este capítulo.

Vamos a amueblar nuestro jardín

En cualquier comercio de jardinería puedes elegir entre una gama extensísima de muebles concebidos para hacer de tu jardín un lugar más acogedor y agradable. El precio no puede ser una excusa pues los hay de infinitas calidades y ajustados a todos los bolsillos. Sólo hay que saber buscarlos, mirar diversas tiendas, comparar y también tener presentes su durabilidad y mantenimiento. Ten en cuenta que mientras que una mesa de plástico bastará con fregarla con agua y jabón de vez en cuando, una de madera tendrás que tratarla con aceite protector por lo menos una vez al año.

Entre los muebles más útiles están:

   Mesas

   Mesitas

   Sillas

   Bancos

   Sofás

   Balancines

   Tumbonas

   Carros accesorios

Realmente, la oferta de mobiliario y accesorios es extensa.

Qué mirar a la hora de escoger un mueble

Por supuesto, nadie mejor que tú para saber qué mueble combina mejor con el espacio de que dispones, tus gustos personales y el precio que estás dispuesto a pagar. Pero ello no impide que pueda darte una serie de sugerencias de carácter más práctico que te ayuden en esa elección.

Un buen mueble de jardín debe estar preparado para resistir a la intemperie, y eso, dependiendo de dónde vivas, puede ser duro. Aunque no todos los materiales sirven, por lo general estos muebles se hacen con materiales muy estudiados que pueden aguantar el sol, el frío y la lluvia. Eso no evita que haya que hacerles un mantenimiento, que según el material dará más o menos trabajo.

Es importante que tengas en cuenta el mantenimiento cuando adquieras mobiliario de jardín. Si no estás dispuesto a tratar la madera, en un par de años tu mesa tendrá un aspecto destartalado. Un buen mantenimiento es garantía de durabilidad.

Hay personas a quienes les gusta el aspecto de “madera vieja” que toman los muebles de jardín sin mantener. Puede resultar agradable en algunos ambientes, pero la madera no se trata sólo por estética, sino también para aumentar su durabilidad y evitar que esté expuesta al ataque de la carcoma. De otro modo, cualquier día de éstos lo que te encontrarás son unas cuantas astillas y serrín...

Pero lo mejor es que te explique todo esto con casos concretos. Sigue leyendo:

   Muebles de madera. Las maderas más utilizadas para la construcción de muebles de jardín son la teca, el pino, la bubinga, el ipé y el iroko. Todas estas maderas resisten bien el agua y el sol. Se pueden limpiar con agua y jabón periódicamente, pero para que conserven su color natural hay que pintarlas con aceite protector por lo menos una vez al año, aunque durarán más si se da una mano de aceite dos veces al año. Este tratamiento protegerá el mueble no sólo del sol y la lluvia, sino también de hongos, carcomas y termitas.

   Muebles de madera tecnológica. También llamada madera sintética, se trata de un producto de aspecto similar a la madera que se obtiene de mezclar productos reciclados de ésta, como virutas o serrín con resinas plásticas. Tienen colores más claros o más oscuros, que imitan distintos tipos de madera. Su ventaja es el mínimo mantenimiento, pues al estar infiltrada de plástico, queda protegida frente al calor y el agua.

   Muebles de resina o plástico. Estos muebles resisten muy bien en el exterior, pero tras unos años de estar a pleno sol van perdiendo su aspecto brillante, y se vuelven frágiles y pueden romperse. Para evitar su deterioro es conveniente cubrirlos con una funda o bien mantenerlos a la sombra. Se pueden limpiar con agua y jabón.

   Muebles de fibras vegetales. Entre ellos encontramos el bambú, el ratán o el mimbre. Se consideran más ecológicos, porque se trata de fibras que proceden de plantas cultivadas, pero se deterioran si están expuestos mucho tiempo al sol. Para que no se estropeen tanto se pueden barnizar una vez al año. Se limpian con una mezcla de agua y cuatro o cinco cucharadas soperas de sal por litro de líquido.

   Muebles de hierro y forja. Aunque soportan bien la intemperie, hay que pintarlos o barnizarlos cada uno o dos años para evitar que se oxiden. Si el mueble está oxidado no hay que pintar encima, sino que antes hay que eliminar el óxido con la ayuda de una lija. Se calientan mucho al sol, por lo que si llevamos poca ropa podemos pegar un buen bote al sentarnos en una silla de hierro.

   Muebles de aluminio o de acero inoxidable. Son muy duraderos, su mantenimiento casi se reduce a limpiarlos con agua y jabón periódicamente. Suelen combinarse con respaldos y asientos de telas plásticas para dar más comodidad y evitar las quemaduras por el sol.

Has visto los pros y los contras de cada tipo. Ahora ya sólo falta ver cuál de ellos te gusta más. Y ahí creo que tendrás que decidir tú mismo.

Cuando el invierno aprieta

Aunque los muebles de jardín están pensados para estar a la intemperie, es preferible tenerlos a resguardo cuando no los utilices. De este modo aumentarás su vida útil.

Lo mejor es guardarlos en un cuarto en el interior, pero si no dispones de espacio, no lo dudes y compra fundas plásticas especiales para cubrir muebles de jardín. Las hay de todos los tamaños, colores y formas.

Otros accesorios para la buena vida al aire libre

Además de muebles, no hay jardín o terraza que no disponga de una sombrilla o un toldo, y ese sofá tan duro de ratán, ¿no resultará más cómodo si le pones unos cojines?

Te doy a continuación algunas ideas. A ver qué te parecen.

Cojines y almohadones para muebles de jardín

Son muy prácticos para evitar que se nos claven esas molestas fibras o para que no se calienten demasiado los asientos. Generalmente los muebles ya llevan su colección de cojines hecha a medida. Bastará en ese caso con elegir el color. Los colores claros se ensucian más que los colores oscuros, pero el blanco sigue estando de moda en cuanto a decoración de exteriores. Se pueden limpiar con agua y jabón. Es imprescindible preguntarle al vendedor sobre la limpieza de esos cojines. Es mejor que tengan fundas extraíbles porque podrás lavarlos en la lavadora.

Toldos y parasoles

Si la terraza está orientada al norte, no es necesario que te molestes en poner toldos o sombrillas, a menos que quieras tapar una vista desagradable... Si tienes mucho sol, una sombrilla te dará la sombra necesaria para poder comer con comodidad. Según el tamaño de la terraza puedes optar por poner un toldo que sirve para cubrir espacios más grandes, aunque también hay sombrillas de tamaño considerable.

La ventaja de los toldos y las sombrillas es que puedes tenerlos recogidos en invierno y así aprovechar mejor el sol. Los hay de todos los tamaños y colores.

Para no mezclar demasiado, es mejor combinar los colores de estos accesorios con los de los almohadones y cojines.

Pérgolas de madera

Las pérgolas de madera producen una media sombra al tener los listones de su techo separados de modo que sólo dejan pasar parte de la luz. Son muy decorativas y tapan las vistas de los vecinos de arriba. Aunque las lamas se pueden quitar, resulta aparatoso y es preferible dejarlas fijas durante todo el año.

Una barbacoa y un mueble-bar

Si tienes una terraza grande, una barbacoa de jardín te permitirá disfrutar de una comida veraniega al aire libre. Las hay de muchos tipos y tamaños; debes escogerla en función del espacio del que dispongas. Algunas de ellas tienen ruedas que permiten desplazarlas con facilidad, lo que las hace muy prácticas si la terraza no es excesivamente grande.

Para los más sibaritas, también existen muebles-bar, barras de bar, taburetes y hasta muebles nevera para poner las bebidas en fresco.

Juegos de jardín

No sólo se pueden poner toda clase de juegos infantiles; para los más mayorcitos, un juego de ajedrez o un futbolín hechos con materiales resistentes a la intemperie pueden hacerte pasar una agradable tarde veraniega.

Calefacción

Si quieres disfrutar de la terraza también durante el invierno hay en el mercado múltiples modelos de estufas para jardín. Desde pequeños plafones para poner en la pared hasta grandes estufas como las que se ven en algunos bares de la ciudad.

Una fuente en la terraza

Puedes alegrar una terraza o pequeño jardín con una fuente. Las hay de todos los tamaños y estilos. Para los más clásicos hay fuentes de piedra o de cerámica, para los más modernos, fuentes de acero inoxidable o corten.

Pueden formar chorro o pueden dejar caer una lámina de agua. En cualquier caso, es un elemento que realzará la calidad estética de tu jardín.

Estatuas, tinajas, ánforas

Los jardines antiguos siempre tenían estatuas; los clásicos del siglo XX se inclinaban por tinajas, ánforas o ruedas de molino; los más modernos suelen tener esculturas.

La elección de un elemento ornamental que pueda estar en las condiciones propias de un exterior depende de tus preferencias. Desde un simple monolito de piedra hasta una estatua de un autor famoso, es posible encontrar ornamentos de todos los precios y para todos los gustos.

Para no quedarse a oscuras

Una terraza bien iluminada resulta muy agradable. Normalmente las terrazas suelen tener un pequeño aplique adosado a la pared que ¡no permite ver ni qué estás comiendo! Como en el caso de los muebles, hay lámparas de jardín para todos los gustos.

Si te decides por iluminar la terraza tienes que asegurarte de que las lámparas son aptas para estar a la intemperie. La mayoría de las bombillas y los portalámparas no pueden mojarse, y si no lo tienes en cuenta puedes acabar provocando un cortocircuito. Las lámparas para exterior están selladas para que no entre el agua y suelen estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión, como el plástico o el acero inoxidable.

Ahí van algunas ideas para mejorar la iluminación del jardín:

   Se pueden colocar focos dirigidos estratégicamente hacia las plantas más bellas. Eso dará una iluminación indirecta y realzará la presencia de las plantas. Ten en cuenta que el color verde prácticamente no se ve si hay poca luz, por eso es importante que las plantas tengan luz.

   Hay macetas con luz propia. Algunos fabricantes combinan maceta e iluminación, en tiestos de plástico blanco translúcido al que se incorpora luz en su interior. Son muy útiles para demarcar los espacios, por ejemplo un camino en un pequeño jardín o la barandilla de la terraza.

   Ilumina la puerta de entrada y salida, sobre todo si hay un escalón para salir a la terraza; evitarás tropiezos si se ve bien por dónde hay que pasar.

   Las luces blancas suelen ser más agradables. Es importante no mezclar tonos de luz distintos, puesto que darás impresión de dejadez.

   Utiliza lámparas de bajo consumo y luces led, ahorrarás en la factura eléctrica.

   Si no tienes instalación eléctrica, puedes utilizar antorchas de jardín, que suelen consistir en un recipiente metálico que contiene aceite y que duran varias horas. Algunas son recargables. También hay lámparas que funcionan con pilas y algunas que funcionan con energía solar.

Los mosquitos, la pesadilla de las noches en el jardín

Una cena a la luz de la luna, rodeados de molestos mosquitos, no es lo mejor para disfrutar de la velada. Para ahuyentar los mosquitos se han diseñado unos cuantos artilugios que pueden ayudarte.

Lo más práctico es poner algunas plantas que ayuden a mantenerlos lejos. Por ejemplo, la caléndula, el geranio de hoja de limón, la lavanda o la albahaca se dice que los repelen.

Otros métodos para ahuyentarlos son:

   Aparatos de ultrasonidos. Ahuyentan los mosquitos al emitir un sonido que les es molesto. Pueden ir conectados a la red eléctrica o pueden funcionar con pilas. También hay aplicaciones para móvil y tableta que emiten ultrasonidos.

   Bombillas ahuyentamosquitos. Hay un tipo de bombillas que emiten una luz que evitan que se acerquen los mosquitos.

   Parrilla matamosquitos. Se trata de un aparato eléctrico que atrae a los mosquitos a través de una luz: cuando llegan a la luz quedan electrocutados al tocar una parrilla caliente. Es efectivo pero no muy agradable porque huele a chamuscado y hace un ruidito molesto cada vez que un mosquito cae en la trampa.

   Antorchas de citronela. Ahuyentan a los mosquitos al quemar aceite de citronela, que desprenden olor a esa esencia con el calor.

   Velas antimosquitos. Para las cenas más románticas también existen velas antimosquitos. Dan una luz agradable a la vez que ahuyentan a estos insectos.

Además de los mosquitos nocturnos de toda la vida, últimamente padecemos también uno que pica durante el día: el mosquito tigre. Frente a éste lo mejor es evitar directamente su reproducción, lo que se consigue eliminando todos los posibles espacios donde pueda quedar agua encharcada. Elimina platos de debajo de las macetas y recipientes vacíos que puedan almacenar agua de riego o de lluvia. Si por alguna razón vamos a tener platos o recipientes con agua en el jardín es preferible cubrirlos con una tela para que los mosquitos no depositen los huevos.

Pero no hace falta tanto. A veces con unas sencillas velas con las que iluminar una mesa de exterior es más que suficiente. Al menos para una cena romántica. Aquí lo dejo ya a la imaginación de cada uno. Y si encima son velas antimosquitos, habréis matado dos pájaros de un tiro... (Para más información sobre cómo combatir a tan molestos insectos, lee el recuadro “Los mosquitos, la pesadilla de las noches en el jardín” en este mismo capítulo.)

Un buen suelo en el que caminar

No todas las terrazas tienen un bello suelo sobre el que lucir plantas y muebles. La mayoría de los pisos tienen unas baldosas más simples en el exterior cuya sustitución representaría un gasto considerable. Estas baldosas se pueden cubrir con madera o incluso con césped artificial. Ahora te lo explico con más detalle.

La elegancia de las tarimas de madera

Las tarimas de madera pueden estar hechas a medida; también pueden comprarse piezas en forma de loseta que se colocan simplemente encima del pavimento de la terraza. Los tipos de madera son los que se utilizan para los muebles de los que te he hablado más arriba en este mismo capítulo: la teca, el pino, la bubinga, el ipé, el iroko o la madera tecnológica. Para su mantenimiento sólo tienes que volver a mirar el comentario aplicado a esos mismos muebles.

Los que son un poco manitas pueden fabricarse su propia tarima. Ésta debe estar un poco elevada, con un bastidor de madera que permite alinear y nivelar las planchas de madera. Además, puedes aprovechar la construcción de una tarima de madera para hacer con la misma madera unas jardineras.

Las losetas de madera son muy fáciles de instalar. Lo único que debes tener en cuenta es que si el suelo no está nivelado se moverán. Algunas marcas tienen unos ajustes laterales que permiten ensamblarlas entre ellas.

Un césped artificial que parece real

Cada vez hay más personas que se decantan por utilizar césped artificial. El gasto en agua y labores de mantenimiento de un césped natural (puedes consultar al respecto el capítulo 8) hace que muchos opten por esta opción, tanto que hoy en día se han desarrollado tapices que tienen gran similitud con las praderas naturales.

Un pequeño jardín o una terraza son el lugar ideal para colocar un césped de este tipo, con numerosas ventajas:

   Su mantenimiento es mínimo. No requiere siegas, ni abonado ni riego. Aunque en verano será más agradable pisar un césped artificial mojado, que será más fresco.

   Es económico. Aunque la inversión inicial sea más elevada que la instalación de un césped natural, ésta se amortiza en poco tiempo porque se ahorra en los gastos posteriores. Suelen durar en buen estado entre ocho y diez años.

   Parece césped real. Cada vez hay céspedes artificiales que imitan mejor los naturales, tanto en el aspecto, como en el color y el tacto.

   Están preparados para resistir el frío, las heladas, las lluvias y el sol intenso. Estos céspedes artificiales suelen estar tratados de manera que no pierden color por la exposición al sol, aunque sí se pueden llegar a calentar mucho, en cuyo caso se aconseja regarlos para que sea más agradable caminar por ellos.

   Se instalan fácilmente. Existen colas especiales para sellar los lados de forma que queden bien pegados al suelo.

Como puedes ver, no hay motivos para decir que no a un césped artificial.

Las piedras también son decorativas

Las piedras decorativas se utilizan mucho en jardinería para complementar al jardín. Es la mejor manera de realizar caminos, de delimitar zonas de comedor, de cubrir el suelo bajo los árboles... Hay muchos colores y tamaños distintos de piedras, de manera que se pueden elaborar bellas combinaciones en el jardín. A continuación te presento las más habituales.

Gravas y cantos rodados

Tienen múltiples ventajas, entre ellas:

   Son decorativos. Hay tantos tipos y colores distintos de piedras que puedes hacer numerosas combinaciones para resaltar la belleza de tu jardín.

   No consumen agua. Por lo tanto, puedes utilizarlos para sustituir el césped natural en zonas donde éste no aporta gran utilidad.

   Las piedras más pequeñas sirven para hacer caminos y glorietas. Las piedras pequeñas son cómodas para caminar por encima de ellas.

   Duran muchísimos años y su mantenimiento es muy bajo. Con sólo eliminar las hojas secas que caen sobre ellos tendrás siempre el jardín a punto.

Una de las cosas más molestas cuando se utilizan piedras en el jardín es que acaban rodando y mezclándose entre ellas o con el césped. Para evitarlo hay unos pequeños bordes que suelen estar hechos de plástico o de metal que se clavan en el suelo y que permiten tener bien recogidas las piedras.

Otra opción es recurrir a pegamentos especiales para sujetar esas piedras. Se aplican por encima y las fijan de tal modo que se facilita que se pueda caminar sobre ellas. Estas colas suelen dejar poros por los que circula el agua. Duran muchos años en función del uso que se haga del jardín. Generalmente acaban deshaciéndose con el tiempo y el paso de vehículos.

Antes de utilizar el pegamento asegúrate de que las piedras están limpias y secas y que no hay restos de hojas encima de ellas.

Losas y losetas

Para realizar pequeños senderos en el jardín o en el césped puedes utilizar losas transitables. Las hay de muchos tipos de piedra, entre ellas la pizarra es una de las más utilizadas. Pueden ser de formas irregulares o bien de formas geométricas. Resultan muy agradables cuando están en medio del césped.

En definitiva, y como puedes ver tras la lectura de este capítulo, un jardín no está hecho sólo de plantas más o menos grandes y de tipos variados, sino que puede verse como un conjunto armónico de plantas y accesorios. Aunque ello no debe hacernos olvidar que el motivo principal del jardín siempre debe ser la vegetación.

Es cierto que a finales del siglo XX se puso de moda la jardinería sin plantas... Pero ha sido eso, una moda, que por definición es algo pasajero. A todos nos gusta estar rodeados de estos seres tan agradecidos.

Capítulo 21

Las plantas crean espacios

En este capítulo

Elementos que hay que tener en cuenta al diseñar un jardín

Estilos de jardín para todos los gustos y estéticas

Consejos para estar a la última en jardinería

Diseñar tu propia terraza o jardín es una labor muy creativa. De hecho, la jardinería es una actividad que requiere a la vez destreza e imaginación. Poner una planta en un lugar que te guste no es siempre posible, pues la planta de sol no vivirá a la sombra, ni la de interior en el exterior, ellas son las que mandan y hay que hacerles caso. Así que poner plantas de modo que además de vivir bien formen un conjunto decorativo es todo un reto.

Para que la terraza forme un conjunto armónico, debes tener en cuenta no sólo las plantas y las macetas sino también los complementos. Muebles, luces, tarimas, piedras, todo ello te ayudará a configurar un espacio que tiene que ser único, porque lo habrás diseñado siguiendo tus preferencias y necesidades.

Piensa qué quieres antes de empezar

Para que tu pequeño jardín satisfaga tus necesidades debes tener en cuenta varias cosas que te ayudarán a decidir cómo lo haces:

   ¿Vas a hacer tu jardín desde cero o quieres aprovechar algo de lo que ya tienes? Es muy distinto dar rienda suelta a la imaginación que tener que incluir alguna planta que quieres preservar. Como algunas plantas no quedan bien al lado de las otras, la planta conservada va a determinar un poco el estilo del jardín. También pasa con los muebles o las jardineras, si no tienes intención de cambiar las jardineras o los muebles, deberás tenerlos en cuenta en el momento de diseñar tu jardín.

   ¿Con qué presupuesto cuentas? Muchos aspirantes a jardinero dan marcha atrás cuando empiezan a hacer números. Pero hoy en día existen plantas, macetas y muebles para todos los presupuestos. Se trata de buscar, de visitar varios comercios y elegir lo que mejor se ajuste a tus posibilidades. También puedes pensar en construir el jardín en varias fases. Puedes empezar por las jardineras y dejar los muebles para el próximo año, o al revés.

   ¿Qué capacidad tienes para mantener el jardín? Los hay afortunados que pueden recurrir a un jardinero profesional, pero lo más probable es que tengas que cuidar tus plantas tú solito. Por eso tienes que pensar si podrás regar siempre que sea necesario, si te atreverás a podar o si podrás controlar esos árboles cuando sean demasiado altos.

   ¿Qué condicionantes naturales tiene tu espacio? Si hay sol, sombra, si quieres tapar unas vistas, si por el contrario no quieres tapar una vista determinada, qué calidad de agua tienes, por dónde entras o por qué zona te mueves, todo ello es importante para definir dónde va a ir cada cosa. Por ejemplo, si tienes un tendedero en la terraza no lo tapes con plantas, el acceso será siempre muy engorroso.

   ¿Quién vive aquí? No es lo mismo hacer un jardín para una casa con niños, con personas mayores que con personas que necesitan cuidados especiales. Si hay personas de movilidad reducida o niños evita poner plantas con pinchos o que nos puedan hacer tropezar, como las yucas, los cactus, las cicas o las palmeras de exterior. Si tienes niños, no pongas plantas venenosas o muy delicadas (para saber cuáles son, lee el recuadro “¡Cuidado con las plantas venenosas”!, del capítulo 14).

   ¿Tienes mascota? Si tienes un perro o un gato también deberás pensarlo mucho y no poner plantas delicadas, con pinchos o venenosas.

   ¿Para qué quieres el jardín o la terraza? Haz una lista de actividades que te gustaría hacer, por ejemplo, comer en el exterior, barbacoas, celebrar fiestas multitudinarias, dejar que jueguen los niños, o incluso no darle uso, que sea meramente para mirarlo desde el interior.

   ¿Qué estilo te gusta? Si eres clásico, moderno, minimalista, te gusta lo oriental, lo rústico, el pop-art, lo chic, lo colonial, el lounge... ¡hay tantas tendencias y estilos para elegir!

Antes, pues, de ponerte manos a la obra con tu jardín te recomiendo que respondas a cada una de estas preguntas. Es la mejor forma de ir sobre seguro y que el resultado satisfaga el tiempo, entusiasmo y dinero que vas a invertir.

Un jardín con mucho estilo

La mayoría de nosotros ni nos planteamos que nuestra terraza deba tener un estilo. Y desde luego no es obligatorio, como tampoco lo es en la decoración de interiores. Pero si eres de los que mira con avidez revistas de decoración puedes trasladar tu afición a la jardinería de una forma muy natural.

Cuando hablamos de grandes jardines se nos ocurren estilos como el jardín francés, el paisajista inglés, el japonés, el árabe... Pero esto puedes dejarlo para los grandes jardines o para cuando vayas de viaje. Tu terraza o tu pequeño jardín responde a otro tipo de intereses y tendencias, que son los que te marcan también en la decoración de interiores.

¿Quieres algunas ideas? Pues toma lápiz y ya puedes empezar a apuntar. ¡A ver en qué categoría te reconoces!

Para los más clásicos

Si eres una persona de gustos más bien clásicos, encontrarás mayor satisfacción en el uso del hierro forjado o el mimbre en muebles, parasoles y otros complementos, mientras que los tejidos estampados con motivos florales serán para los cojines. En este caso, las jardineras y fuentes es mejor ponerlas de piedra. El tuyo es un jardín recargado, pero si es el que te gusta, ¡adelante!

¿Y las plantas? Es verdad, las plantas. Pues, cómo no, las clásicas, esto es las hortensias, rosales, camelias, naranjos, limoneros, manzanos, hiedras, glicinias, jazmines, cipreses, magnolias y geranios.

Para los más modernos

A los integrantes de este grupo les van los muebles y jardineras de vidrio, acero o madera. Y, por supuesto, incorporan tecnología en la iluminación y los materiales. Si eres de éstos, en tu jardín se mezclarán las cosas sencillas con los objetos más fashion.

En cuanto a las plantas, te encajarán aquellas que emulan los paisajes naturales, con césped, matas de gramíneas y Phormium en lugar destacado.

Para los amantes de lo zen

De formas mayoritariamente rectas y con muy pocos ornamentos, por no decir ninguno, el jardín oriental es el jardín armónico, en el que las piedras, la arena, el agua y unas plantas de hojas muy poco aparentes forman un conjunto muy bien estudiado y en el que la iluminación juega un papel primordial. De ahí que transmitan serenidad y equilibrio. Es el jardín de la contemplación de lo divino.

Este tipo de jardín puede incorporarse en la decoración de una terraza mediante la combinación de madera natural, bambú, arena, piedras y agua con colores claros y tonos neutros, como el beige, el ocre o el blanco.

Los arces o los pequeños arbustos de hoja pequeña y frágil son plantas muy apreciadas en este ambiente.

Para los amantes de lo rústico

Se trata de algún modo de rememorar el estilo de los abuelos. Es un jardín de plantas autóctonas y silvestres, en el que se mezclan piedras de molino, herramientas antiguas y accesorios encontrados en containers. Las jardineras y los muebles son de madera no pulida, robustos, con cojines de telas bastas de color beige.

Estos jardines parecen descuidados pero no lo son. Para que resulte efectivo, cada elemento debe haber sido seleccionado con mucho cuidado.

En cuanto a las plantas, se valoran más las de aspecto salvaje, sobre todo las vivaces y las plantas autóctonas.

Para los eco-urbanos

Éste es el jardín del concienciado en el medio ambiente que tiene su huerto de verduras y además recicla todo lo reciclable: macetas, plantas o muebles, planta en latas o cajas de madera.

Las plantas más apreciadas son las verduras, las hortalizas y las aromáticas.

Para amantes de lo kitsch y el pop-art

Combina materiales distintos, entre los cuales se prefieren los sintéticos y los colores chillones, como el rosa chicle, el verde manzana o el azul eléctrico.

Las plantas cuanto más estrambóticas, mejor. Una Beaucarnea de tronco abultado o un ficus cultivado como si fuese un bonsái gigante serían las adecuadas para este estilo.

Figura 21-1.

Un ficus recortado como si fuese un bonsái es un elemento casi escultórico que se puede utilizar en la decoración de terrazas

Para los románticos

El estilo romántico, chic o shabby chic (por decirlo en términos más in), gusta de una decoración sencilla, de colores pasteles, rosa, verde claro, blanco, tapizados de pequeñas flores, muebles tratados de modo que presenten un toque envejecido.

Lo que se lleva aquí son plantas de flores pequeñas, como margaritas de colores, rosales de rosas minúsculas o lirios.

Para los amantes de lo colonial

El estilo colonial se basa en una mezcla que rememora ambientes de países exóticos. Las mesas, de líneas rectas, son de madera maciza como la teca, los sofás y las sillas están hechos de rattan, que se combinan con elementos de forja. En estas casas no pueden faltar tampoco palmeras como las kentias y las arecas o los helechos.

En el exterior, un viejo arcón de madera puede servir como jardinera para plantar plantas de flores de colores vistosos.

Las buganvillas van bien con este estilo, así como las cicas y las palmeras de exterior.

Para los minimalistas

Una terraza sobrecargada de plantas y muebles no es lo más indicado para quien guste del minimalismo, un estilo que da más importancia al espacio que a los objetos, se basa en figuras geométricas básicas, juegos de luces, colores blancos y neutros, y materiales como el cemento, el vidrio o el acero.

Por supuesto, las flores, por su exuberancia y colorido, no tienen cabida aquí. Una simple palmera puesta en el interior, una Zamioculcas encima de un mueble, y bambús y gramíneas en el exterior son las plantas más representativas.

En definitiva, una simple jardinera, un parterre con algunas hierbas y piedras cubriendo el suelo responderán a la máxima del “menos es más” que define a este estilo.

Para los amantes del lounge

Se trata de una tendencia tomada del ambiente de hotel. Con decoraciones sobrias, elegantes y glamurosas de líneas rectas, sofás grandes y bajos hechos con materiales nobles, pufs, colores malva, granate, o marrones, grandes almohadones, luz indirecta, búsqueda de relajación y confort.

Las kentias, arecas, drácenas y cicas son ideales para este estilo.

Para los amantes del chill-out

Básicamente se trata de una terraza pensada para relajarse. El chill-out gusta de colores blancos. Más informal y desenfadado que el lounge, prefiere el mimbre, el ratán, las piedras y los cojines en el suelo.

Los arbustos deben estar recortados, como en el arte topiario (consulta el recuadro “La poda se convierte en arte” del capítulo 14), en forma de bola o de pirámide. Por lo demás, es una estética que quiere pocas plantas, de hoja pequeña y en las cuales la forma es más importante que la especie.

Los grandes estilos de la jardinería

Se puede hablar de los pequeños estilos de la jardinería, pero sin duda ésta está marcada por grandes corrientes que han definido la jardinería actual. De ellas, las más importantes e influyentes son:

El jardín árabe. Es el jardín del agua en las zonas más secas, como, por ejemplo, el de la Alhambra de Granada, combinado con esculturas, terrazas en distintos niveles y vegetación perfectamente adaptada al clima, es el jardín de la eficiencia.

El jardín medieval. Es el jardín de los conventos, el jardín útil, de plantas comestibles, aromáticas y medicinales. Un espacio cerrado entre muros, más práctico que ornamental.

El jardín oriental. Se nutre de la espiritualidad para que a través de un diseño armónico se consiga un jardín más divino que humano. Es el jardín de la inteligencia, en el que cada planta y cada objeto tienen un significado.

El jardín francés. Ordenado, geométrico y recortado como los jardines de Versalles. Es un jardín hecho a escala humana, en el que las plantas se modelan para adecuarse a nuestras necesidades: un camino, una pérgola, una fuente son accesorios que no faltan en este tipo de jardines.

El jardín paisajista inglés. Es el jardín de la abundancia, de las plantas distribuidas como si se tratase de un paisaje natural, praderas de césped y profusión de flores en plantas vivaces y de temporada marcan este tipo de jardín.

El jardín socializado. De la tradición alemana de la Bauhaus (arquitectura socializada) hemos heredado el jardín minimalista, de formas geométricas, con pocas plantas y mucho espacio construido.

La arquitectura vegetal. Es una tendencia del cambio del siglo XX al XXI. La jardinería se mezcla con la arquitectura, como en los viejos jardines en los que la jardinería era útil porque se cultivaban especies comestibles, ahora esta utilidad se traduce en su vertiente ambiental: contribuye a la eficiencia energética de los edificios y a la mejora del medio ambiente.

Como puedes ver a través de estos estilos, la jardinería es algo que viene de muy antiguo pero que nunca deja de reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, tanto en sus diseños como en las especies vegetales a las que dan un espacio.

Cómo estar a la última en jardinería

Aparte de los estilos de decoración, es evidente que las tendencias cambian y que lo que estaba de moda hace unos años ahora nos puede parecer de lo más simplón, cuando no directamente de mal gusto. Las plantas no son ajenas a las modas.

Sea de una forma consciente o inconscientemente, nos movemos por lo que se lleva. Y ahora no se lleva lo mismo que hace unos años; además como el mundo está cambiando tan rápidamente, las plantas van asumiendo roles cada vez más importantes.

Mientras durante muchos años las plantas han sido consideradas como un objeto más en la ornamentación de la casa, ahora empiezan a tener un papel muy activo en nuestro bienestar. Lo comprobarás tú mismo si sigues leyendo.

El auge de los huertos urbanos

Aunque parezca mentira, y nuestros abuelos seguro que no se lo creerían, lo que está más de moda actualmente es cultivar lechugas y pimientos en el jardín (puedes repasar al respecto el capítulo 18).

Las tertulias de café empiezan a versar sobre qué abono le has puesto a las acelgas o cómo emparrar los tomates, en el ascensor los vecinos se intercambian pepinos por cebollas. Estos nuevos huertos están por todas partes: en casa, en el colegio, en los hospitales, en las residencias de ancianos...

Las mesas de cultivo (te hablo de ellas en ese mismo capítulo 18) ayudan a ahorrar, educan, entretienen y nos transforman en seres más sanos y más sociables. ¿Acaso se puede pedir más?

La jardinería ecológica

Cultivar plantas sin utilizar productos químicos, ahorrar agua (consulta el capítulo 3, en el que te hablo de la xerojardinería), cultivar plantas autóctonas y plantas aromáticas (en el capítulo 10 encontrarás más información sobre ellas); cultivar en recipientes reciclados (repasa el capítulo 11), hacer tu propio compost en la terraza (te explico cómo en el capítulo 4)...

La jardinería se ha vuelto más ecológica y cada vez más personas se suben al carro de este tipo de jardines.

Los jardines verticales

Están en las tiendas más exclusivas, en hoteles, en los restaurantes más fashion, pero también en las viviendas de los que quieren estar a la última. Los jardines verticales son la última tendencia en el diseño de jardines (en el capítulo 17 encontrarás más información sobre ellos).

Figura 21-2.

Jardín vertical

Los cuadros vegetales

Y si no tienes espacio para un jardín vertical, ¿por qué no un cuadro como el que se ve en la figura 21-3?

Un cuadro vegetal se adapta a los ambientes de las casas más actuales. Los hay de interior y de exterior. Una nueva manera de cultivar las plantas y de asombrar a las visitas.

Consisten en un marco que puede ser de acero inoxidable, de madera o de plástico en el que se insertan las plantas horizontalmente, combinándolas de forma que creen un verdadero tapiz. Los hay de muy diversos sistemas: mientras que algunos tienen dentro jardineras de plástico que realmente es donde van plantadas las plantas, otros tienen una reja que aguanta un sustrato en el que se introducen las raíces.

Los más sofisticados tienen riego automático, de manera que un programador pone en marcha una bomba que hace que llegue a las plantas el agua que está en un pequeño depósito disimulado dentro del marco.

Figura 21-3:

Cuadro vegetal con riego automático

Las plantas crasas

Unos grandes maceteros con plantas crasas (en el capítulo 7 encontrarás todo lo que necesitas saber sobre ellas) que tienen un mínimo mantenimiento y proporcionan un máximo efecto son otra buena opción para estar a la última.

No tienen los inconvenientes de los cactus, que en algún momento también se pusieron de moda, puesto que carecen de sus molestos pinchos. Se adaptan mejor a los interiores y su textura permite dar un toque lujoso a una estancia.

Sé tú mismo siempre

Como has podido ver, hay muchos estilos de jardines. Como la jardinería combina el arte con la técnica, se nutre de las tendencias en decoración a la vez que incorpora las más modernas tecnologías. El modo de ser se plasma en la manera de concebir un espacio ajardinado. Mientras algunos se conforman con unas pocas macetas que riegan diligentemente con una regadera, otros optan por los más sofisticados sistemas de gestión del jardín.

Poner un riego por goteo con un programador, e incluso poner sensores de humedad en la tierra que miden cuánta agua gasta nuestra planta y que ponen en marcha el riego cuando es necesario no es utópico. Hoy las más modernas tecnologías desarrolladas principalmente para las explotaciones agrícolas se pueden aplicar a la jardinería.

Así que hay jardines para todos, para los que prefieren cuidarlos ellos mismos y para los que prefieren dejar que un sistema artificial, o un jardinero, controle sus plantas. Todo es posible, y contribuye a extender la afición de la jardinería a muchos perfiles de personas, de todas las edades y condiciones.

Al final, con la jardinería de tu balcón o terraza suele pasar lo que ocurre con el resto de la casa. Por mucho que te guste un estilo, por mucho que quieras imitar lo que ves en las revistas o los reportajes de decoración, una casa “de foto” es una casa sin alma, que no está habitada por humanos.

El hogar se forma a base de dejar un libro abierto en el sofá, de poner sobre la mesilla el último trabajo manual que ha traído el niño del colegio, del regalo de la cuñada que ha ido de vacaciones a la India, del jarrón de la abuela y del arenero del gato. Todas estas cosas no salen en la foto pero forman parte de la vida cotidiana.

Pues bien, la terraza o el pequeño jardín también están formados de recuerdos, de regalos, de esperanzas compartidas. El mejor jardín es el que hace que te sientas a gusto, el que es tuyo porque lo has hecho a tu medida.

El mejor jardín del mundo es el tuyo, porque lo has construido con todo el cariño y la ilusión.

En esta parte...

Ha llegado la hora de los decálogos, ya sabes, esa parte que en la colección Para Dummies dedicamos a listas de diez cosas de extraordinario interés. Y en un libro de jardinería como éste creo que puede ser interesante desmentir diez ideas falsas o erróneas que, sin embargo, se dan habitualmente por buenas y que provocan que las plantas no prosperen como deberían. También llamaré tu atención hacia diez síntomas que indican que algo le pasa a tu planta. De la gravedad del mal y la rapidez de tu intervención dependerá que se recupere o no.

Capítulo 22

Diez errores frecuentes sobre jardinería

En este capítulo

Ideas muy extendidas sobre el cuidado de las plantas

Excesos o defectos que afectan a la salud de los jardines de casa

La necesidad de escoger siempre los productos más adecuados

Alrededor de la jardinería se han generado las teorías más peregrinas, que se van transmitiendo de persona en persona hasta que muchos acaban por darlas por buenas. No importa que veamos que nuestras plantas están mustias, la tendencia como humanos suele ser perseverar en los errores hasta que acabamos con ellas.

Sin embargo, tenemos muchos motivos para dudar, puesto que cuesta ver la relación entre la causa y el efecto si no estamos muy habituados a cuidar plantas. Además, muchos síntomas no aparecen hasta transcurrido un tiempo y no nos damos cuenta de qué es lo que en realidad ha provocado el desastre.

Lo mejor es ponerle un poco de sentido común y tener siempre presente que las plantas necesitan agua, luz, calor y abonos tal y como te decía en la primera parte de este libro, pero que cada una es distinta y no se pueden tratar por igual. Incluso dentro de la misma especie de plantas, cada individuo difiere de los otros. ¡Al igual que los humanos todos somos parecidos pero distintos!

Mis plantas se mueren porque las riego demasiado

Casi siempre que alguien me cuenta que no tiene buena mano con las plantas acaba reconociendo que las riega demasiado. Cuando las plantas se cultivan en invernaderos, las plantas incluso se riegan varias veces al día y no pasa nada, entonces ¿por qué creemos que nosotros las regamos demasiado?

No es lo mismo estar en una casa que en un invernadero. En una casa las plantas no reciben en general tanta luz y no se secan tanto, pero de ahí a pensar que es mucha agua...

Hay muchos falsos expertos que dan consejos nefastos. He oído un montón de veces aconsejar que en invierno las plantas de casa sólo se riegan una vez cada quince días... Las plantas de casa están a tu merced, ¿adónde van a ir a buscar el agua estas pobres plantas si no pueden escapar de la maceta? Puedes tener por seguro que si las riegas tan poco acabarán muriendo.

Mi experiencia es que regamos poco las plantas y que, encima, solemos distraernos y olvidarnos de regar el día que toca. Las macetas grandes necesitan menos frecuencia de riego que las macetas pequeñas, las plantas de sol necesitan más agua que las de sombra, cada planta en cada lugar necesitará más o menos agua, pero si quieres tener plantas en condiciones, tendrás que, por lo menos cada dos días, repasarlas para ver si necesitan agua. Lo más fácil es tocar: si la tierra está húmeda puedes saltarte el riego, pero si está seca, aunque sea invierno y esa semana ya la hayas regado dos veces, toca regar.

Porque se queden un tiempo a oscuras no pasa nada

Te vas de fin de semana y bajas todas las persianas: dejas las plantas a oscuras. Las plantas necesitan hacer la fotosíntesis para alimentarse y si no pueden hacerla, acaban muriendo. Si las tienes a oscuras un fin de semana al año no pasa nada, pero si eso ocurre a menudo, es fatídico.

Y si lo haces mientras te vas a trabajar, lo mismo. ¿Cómo vas a dejarlas a oscuras durante el día? Hay que tenerlas al lado de una ventana y con la persiana subida, y si te vas unos días y quieres cerrar las persianas, debes trasladarlas a la cocina o a una habitación que tenga una ventana sin persianas.

Mi balcón da al norte, pero tiene mucha luz

Una cosa es la luz y otra el sol. Las plantas de sol quieren estar al sol, y las de sombra a la sombra. Muchas personas confunden la luz con el sol.

Hay pocas plantas que florezcan a la sombra y si la terraza o el jardín está orientado al norte, por mucho que te empeñes en tener plantas de sol, no florecerán ni vivirán bien, y acabarás perdiéndolas. Muchas veces al comprar plantas de temporada nos aconsejan que, como son de temporada, da igual que no estén al sol; pues no, no da igual.

Siempre debes buscar plantas que se adapten a las condiciones que tengas. Si tu terraza está orientada al sur y recibe sol todo el día, busca plantas de sol. Si, en cambio, está orientada al norte, pon plantas de sombra.

Voy a aprovechar este medio saco de tierra que me queda

No aproveches restos de sustrato si no está indicado para el tipo de planta que quieres plantar. Cada planta tiene sus necesidades concretas y si pones un sustrato de exterior a una planta de interior no funcionará, se quedará demasiado húmedo y la planta tendrá problemas.

Es indispensable que a cada planta le pongas los productos que necesita, por eso se han desarrollado productos específicos para ellas. Así debes seleccionar las tierras, los abonos, los productos para tratar plagas y enfermedades, las herramientas o el sistema de riego que se adecuen al tipo de plantas que tengas.

En un libro dice que las clemátides son fáciles de cuidar

Cuando consultes un libro de jardinería debes tener en cuenta para los lectores de qué países se ha escrito. Por ejemplo, los ingleses son grandes amantes de la jardinería y han escrito numerosos libros sobre el tema.

Pero no basta con una traducción: muchas de las plantas que viven bien en el centro y el norte de Europa no se adaptan a nuestro clima. Por ejemplo, las clemátides (o Clematis) de flores grandes, las azaleas, los rododendros, los brezos ornamentales y muchas plantas bulbosas son plantas que necesitan climas frescos y que en los países del sur viven mal, exceptuando zonas donde el clima es más fresco, como puede ser la cornisa cantábrica, Galicia o las zonas de montaña.

En cambio, hay en nuestro país clemátides y brezos silvestres autóctonos que prácticamente no se cultivan y que podrían adaptarse muy bien a nuestras condiciones. Por suerte ahora ya muchos viveros se especializan en plantas autóctonas bien adaptadas al clima.

En general, es mejor que antes de decidirte a comprar plantas mires un poco cuáles se dan bien por la zona donde vives; el jardín de tus vecinos te dará la clave para tener éxito en el tuyo.

También los productos que se utilizan en otros países aquí pueden ser desconocidos. Por ejemplo, he visto que en muchos manuales de jardinería se recomienda el abono de cuerno y pezuña, que se obtiene de estos restos que se originan en los mataderos. Pues bien, mientras este abono es de uso común en Inglaterra aquí prácticamente se desconoce.

También en los libros de jardinería de otras zonas climáticas verás maravillosas cestas colgantes. Aquí prácticamente no se utilizan, porque se secan mucho con el calor y cuestan de mantener en condiciones, mientras que en climas más frescos y húmedos son muy frecuentes.

Hoy que llueve voy a sacar las plantas de interior al balcón

Es muy frecuente sacar las plantas de casa al exterior cuando llueve para que se refresquen. Pues bien, si las tienes calentitas dentro de casa y las sacas afuera, con lluvia y temperaturas bajas, lo más probable es que las pobres plantas sufran un trauma.

Si lo haces para aprovechar el agua de lluvia, es mejor que la recojas en un recipiente y que después la utilices para regar; pero atención, no siempre el agua de lluvia es mejor: puede arrastrar contaminantes que están en suspensión en la atmósfera.

Si lo que quieres es limpiar las plantas y quitarles el polvo, lo mejor es llevarlas a la ducha y mojarlas con agua ligeramente tibia; te lo agradecerán.

Voy a ponerles un platito con agua para mantener la humedad

Poner un platito debajo de la maceta está bien si te vas fuera un caluroso fin de semana de verano y quieres asegurarte de que las plantas no se hayan secado a la vuelta, pero hacerlo como norma acabará provocando que se pudran las raíces.

El agua encharcada propicia la aparición de enfermedades de las raíces, así que debes cuidar que las macetas drenen bien y que el agua que sale por los agujeros de su base no quede dentro de un plato o macetero.

Si lo que pretendes es proteger un mueble de la humedad, pon un plato, pero cuida de que no quede en él agua encharcada.

Pues yo no les he puesto nunca abono

Muchas personas desconocen que las plantas necesitan comer. Si no les das los nutrientes necesarios acabarán muriendo. Primero empezarán a amarillear y a caerse las hojas de abajo, y más tarde acabarán cayéndose todas.

El abono es tan necesario como el agua o la luz. Los hay de muchas formas y concentraciones, pero como norma general, hay que abonar mensualmente desde finales de invierno hasta principios de verano y desde finales de verano hasta que empiecen los primeros fríos.

Yo sólo las trasplanto en invierno

Aunque se recomienda en general trasplantar las plantas en invierno, esto está muy bien para las que pierden las hojas y además están plantadas en el suelo, pero a decir verdad, las plantas de maceta hay que trasplantarlas cuando lo necesitan.

Si a una planta se le ha quedado pequeña la maceta en plena primavera, lo que tienes que hacer es ponerla cuanto antes en una maceta más grande, para que durante toda la época de crecimiento tenga tierra suficiente para que sus raíces también puedan crecer.

Siempre que trasplantes una planta debes romper la maceta con cuidado de no dañar las raíces y sacar el cepellón entero. Así la planta notará menos el cambio y se adaptará más rápidamente a su nuevo tiesto.

Es invierno, luego toca podar

Tenemos esa extraña manía de que debemos podar todas las plantas en invierno. En general las plantas no necesitan poda, puesto que en la naturaleza nadie las recorta y tienen de natural formas bellas. Sólo hay que recortar aquellas ramas que realmente molesten o que crezcan con formas extrañas y las ramas secas o enfermas.

Las plantas que no se podan crecen más sanas, son menos sensibles a las enfermedades y gastan menos agua.

Sin embargo, algunas plantas sí que pueden podarse, como los árboles frutales, que de este modo dan más frutos, y algunas plantas de flor que florecen más si se recortan, como los rosales. También se recortan los setos, pero sólo lo necesario.

Capítulo 23

Diez síntomas de que algo no va bien

En este capítulo

La importancia de la observación en el cuidado de una planta

Manifestaciones en las hojas de posibles problemas, enfermedades o plagas

Qué puede significar la ausencia de flores o frutos

Aunque hay personas que hablan con las plantas, éstas, lo que es oírnos, seguro que no nos oyen. Sin embargo, las plantas sí que nos hablan. Y lo hacen con los colores de sus hojas, las manchas, el aspecto general, detalles que muestran síntomas de si se encuentran a gusto o no. El buen aficionado a la jardinería debe saber leer el lenguaje de las plantas.

Si hay una cualidad que debe tener quien pretende cultivar con éxito, es la de ser buen observador. Para saber qué es lo que necesitan nuestras plantas en cada momento debemos observarlas muy de cerca. En realidad, si están a gusto son muy agradecidas y van creciendo de una forma armónica. Si las miras muy a menudo, sabrás detectar cuándo algo parece no ir bien. Debes examinar los cambios de colores o de forma. Los tonos amarillos y marrones, o las manchas, son síntomas de que algo no funciona como es debido.

Lo primero que hay que saber es de qué planta se trata y cuál es el aspecto que debe tener en cada época del año. Una planta de hoja caduca es normal que en invierno pierda las hojas. ¡Lo raro sería que no las perdiese! Un crisantemo florece en otoño, un ciclamen o una orquídea Phalaenopsis en invierno, una petunia en primavera... No te preocupes porque no florezcan si no es la época.

Los síntomas de cosas tan dispares como el exceso o la falta de agua a veces se confunden. Recuerda que siempre debes aplicar el sentido común cuando estés intentando analizar qué le pasa a tu planta.

Tallos deformes

Un tallo deformado suele ser indicio de falta de luz. Suele ocurrir en plantas de interior como la drácena, que cuando hay poca luz, se alarga y acaba por torcerse. Esto también ocurre en plantas que sólo reciben la luz por un lado, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Las plantas crecen más por el lado en el cual reciben más luz.

Si en general la planta entera tiene una forma extraña y un crecimiento más bien reducido puede ser debido a falta de riego y a falta de abono.

Hojas manchadas

Las hojas generalmente se manchan si tienen problemas de hongos o de podredumbres, aunque también puede ser por la acción de insectos. Cada parásito se manifiesta de un modo característico. Resumiendo:

   Manchas blancas pulverulentas en el haz y el envés, es oidio.

   Manchas aceitosas en el haz y blancas pulverulentas en el envés, es mildiu.

   Manchas que dejan las hojas blandas de color gris ceniza, es podredumbre gris.

   Moteado amarillo en el haz y puntos como oxidados en el envés, es roya.

   Manchas translúcidas, son trips.

   Manchas amarillas en el haz y bolitas rojas y telas de araña en el envés, es araña roja.

Todos estos parásitos pueden combatirse con productos pesticidas y fungicidas químicos bastante agresivos que se aplican pulverizándolos disueltos en agua. Otra opción es espolvorear azufre sobre las hojas si se trata de un ataque de hongos. Pero si la enfermedad está muy extendida, casi te recomiendo que sacrifiques la planta para evitar que a través de ella otras queden infectadas.

Como en todo lo referido a la salud, la prevención es siempre la mejor opción. En este caso, evita la humedad, que es el gran caldo de cultivo de toda infección de hongos. Y en cuanto veas el primer síntoma en una hoja, sea de insecto o de hongo, córtala. Quizá lo hayas visto a tiempo y hayas podido impedir que el resto de la planta sea totalmente colonizada por el hongo o el insecto. En el capítulo 15 encontrarás más información al respecto.

Hojas arrugadas o mordidas

Las hojas arrugadas se deben principalmente a insectos, aunque no siempre son los bichos los que provocan estas formas puesto que algunos hongos y bacterias también los provocan.

Pero lo que sí debemos buscar cuando las hojas se arrugan, lupa en mano, es si hay bichitos. Entre ellos:

   Hojas y capullos de las puntas de las ramas deformados, son pulgones.

   Hojas de las puntas enrolladas como si fuesen un nido, son trips.

   Hojas mordidas, son orugas de mariposa, caracoles o babosas.

Si ves en tus plantas alguno de estos huéspedes, actúa también con contundencia. Hay venenos y pesticidas muy efectivos, pero también considerablemente tóxicos, por lo que, dependiendo del alcance de la plaga, no te quedará otra que sacrificar la planta. Pero si puedes salvarla, plantéate combatir a los insectos con otros insectos, como las mariquitas. En el capítulo 15 encontrarás más detalles de cómo proteger tu planta ante estas agresiones.

Hojas lacias

Las hojas mustias indican falta de riego. Si ves que una planta tiene aspecto decaído lo mejor es que le pongas agua en seguida. La falta de agua, si la detectas a tiempo, se identifica muy bien, puesto que si riegas y la planta cambia de aspecto en pocas horas resulta obvio que el problema era la falta de riego.

Las hojas lacias también suelen ser un síntoma de que la planta ha estado expuesta de repente al sol, o bien también puede aparecer si una planta de sol se ha cultivado a la sombra, en este caso, además, los tallos se alargan. Así que si las hojas están lacias pregúntate si esa planta es de sol o de sombra y ponla en el lugar correcto.

Las hojas lacias, blandas y fofas pueden mostrar el primer síntoma de una helada. Pon a resguardo del frío las plantas más sensibles.

También tienen hojas lacias, descoloridas y sin brillo las plantas que padecen de exceso de agua. Lo más importante es que cuando veas los síntomas analices el ambiente y lo que has hecho con la planta. Si has puesto una planta al sol, si las temperaturas han bajado por debajo de cero grados, si el platito o el macetero están llenos de agua... esas observaciones tan simples te darán la pista de lo que puede estar pasando. No es difícil puesto que el sol, el frío o el agua se aprecian a simple vista.

Hojas amarillas

Las hojas amarillas indican falta de nutrientes, principalmente de nitrógeno si son las de la parte de abajo de la planta las que amarillean, o de hierro si son las hojas más nuevas. Así que si las hojas tienen este color, es necesario poner abono. Una maceta pequeña y la escasez de fertilizantes seguro que harán que tus plantas no sólo no crezcan sino que malvivan.

Si eres metódico y vas poniendo abono con regularidad evitarás que aparezcan las señales de la falta de nutrición. Ten en cuenta que mientras que la carencia de nitrógeno se soluciona poniendo abono, la de hierro a veces no resulta tan fácil de solucionar, puesto que si el pH del sustrato o del agua de riego no es adecuado, aunque pongas hierro, puede ser que no arregles el problema. Si las hojas jóvenes amarillean, tienes que incorporar un abono completo y además un quelato de hierro, que es un fertilizante especial para la falta de este elemento.

Si las hojas de abajo se vuelven amarillas y la nutrición es correcta, también podría ser debido a un problema de exceso de agua; evita que el agua quede encharcada.

Hojas marrones

Si las puntas de las hojas están marrones las causas más probables son que la planta tiene demasiado abono o que el agua es demasiado calcárea. Hay que regar con agua abundante para lavar bien la tierra y arrastrar fuera del tiesto las sales nocivas. También puede tratarse de una señal de falta de agua.

Si las hojas están completamente marrones o tienen amplias zonas a lo largo de ellas de este color, en general suele ser un problema de exceso de agua. Comprueba que la maceta drene bien y que no tenga agua encharcada en el plato o macetero.

Hojas negras

Después de una helada las hojas suelen ennegrecer. También lo hacen cuando hay podredumbres de raíces, y no sólo las hojas sino también los tallos.

Si las hojas se vuelven de color negro piensa que pueden tener demasiado frío o bacterias. Es fácil saber de cuál de las dos cosas se trata; sólo hay que mirar el termómetro.

Sin hojas

Si no sabes qué planta tienes y de repente empiezan a caerse las hojas, lo primero que hay que descartar es que se trate de una planta de hoja caduca, puesto que en invierno es normal que pierdan sus hojas.

Otras causas menos naturales de la caída de hojas son:

   Falta de agua. Las plantas habitualmente se desprenden de una parte de sus hojas si no reciben la cantidad de agua suficiente. Debes regarlas entonces y hacerlo con cierta frecuencia sin dejar de observar si la caída se detiene o no.

   Falta de nutrientes. Después de pasar por una fase en la que las hojas más viejas de la planta amarillean, la mayoría de ellas se caen. Toca entonces abonar la tierra. En las tiendas venden algunos complejos que pueden ser útiles, aunque lo mejor, y dependiendo de qué planta se trate, es que consultes con el encargado de la propia tienda.

   Una plaga o enfermedad. En estado muy avanzado pueden provocar estos síntomas, pero como buen observador, habrás detectado antes de qué problema se trataba. Si se trata de un hongo o un insecto, ataca de raíz y arranca la planta antes de que otras acaben igual.

La conclusión no es otra que la planta necesita agua y nutrientes, además de unas condiciones óptimas que la libren del ataque de insectos y hongos. Pero recuerda que puede ser que se trate de una planta de hoja caduca y que no lo supieras. En ese caso, deja simplemente pasar el tiempo hasta que llegue el momento en que las hojas rebroten por sí mismas.

Sin flores

Una causa de la falta de flores puede ser la sombra. Hay muchas plantas que viven bien a la sombra, como la hortensia, pero que no florecen en estas condiciones. Aunque como se desarrollan bien sin sol, e incluso crecen y sus hojas tienen un bonito color verde, nos parece que es su lugar ideal. Pero ten en cuenta que en la naturaleza las plantas siempre han luchado por captar más luz. ¿Y cómo lo hacen? Pues generando más hojas con más clorofila que sean capaces de competir frente a otras por la luz del sol.

Las plantas a la sombra suelen tener más hojas y más verdes cuando en realidad las pobres lo que quieren es aumentar la superficie capaz de hacer la fotosíntesis. De ahí que las plantas que parecen tan sanas están mostrando su respuesta a la falta de luz, y un efecto secundario de ello es la falta de floración. Así que si tu planta no florece, quizá es que le falta que le dé el sol.

Algunos insectos dañan especialmente las flores, como los pulgones del rosal o la mariposa del geranio. Es necesario inspeccionar bien los capullos florales, si los tienen, ver si hay perforaciones de entrada de algún insecto. Algunas bacterias, como el fuego bacteriano, atacan primero a las flores, que quedan de color negro, como si se hubiesen quemado.

Otra razón por la que algunas plantas no florecen es porque se ha podado la planta cuando no era oportuno. Hay plantas que florecen sobre los nuevos tallos que se forman durante la estación de crecimiento y otras que florecen sobre los tallos que se han formado en el año anterior; si los cortas, estás eliminando a la vez las flores de la temporada.

Algunas plantas necesitan unos años antes de empezar a florecer, como la magnolia. Si tu planta es demasiado joven, tendrás que esperar un tiempo antes de ver las primeras flores.

Sin frutos

Si una planta no da frutos porque no florece, entonces hay que tener en cuenta lo visto en el apartado “Sin flores”. Pero si florece y no da frutos puede ser a causa de varias razones:

   Muchas flores son capaces de polinizar su óvulo con el polen de la misma flor, pero otras son incapaces de hacerlo, porque no son auto fecundables. En ese caso necesitan que intervenga otra planta de su misma especie para ser fecundadas. Es lo que les ocurre a algunos árboles frutales, como el almendro, el cerezo o el ciruelo japonés. Otros frutales que no necesitan estrictamente la fecundación cruzada, o que la necesitan según la variedad, son el ciruelo europeo, el guindo, el manzano, el peral y el membrillero; así que se recomienda que tengan cerca alguna variedad que sea capaz de polinizarlos.

   Hay plantas cuyos individuos son o femeninos o masculinos, pero no tienen los dos sexos en la misma planta, como es el caso del kiwi, el pistacho o el acebo. Estas plantas se llaman dioicas, y para que produzcan frutos debe haber dos plantas, una macho y una hembra. ¡Sólo la hembra da frutos!

   Una plaga o una enfermedad pueden provocar también la pérdida de los frutos. Si ves pequeños frutos que acaban cayéndose, examina malformaciones o picaduras de insectos.

   Si el año anterior se obtuvo una gran cosecha es posible que la producción de este año se inhiba. Es preferible aclarar los frutos, dejar menos para no sobrecargar la planta. Por ejemplo, esto ocurre en los manzanos, los perales y la mayoría de los frutales de hoja caduca; también en los cítricos y en el olivo.

   A causa de una helada. Una helada tardía hace que la fruta no cuaje. Es importante proteger el árbol del frío si ya tiene flor y la temperatura es muy baja.

   Falta de frío en invierno. Si el invierno ha sido demasiado cálido, plantas como el melocotonero o el cerezo pueden dejar de dar frutos.

   Falta de abono. Si no pones abono, las plantas no tendrán fuerza para desarrollar sus frutos.

   Falta de riego. También es básico regar los árboles cuando tienen flor (sin mojar las flores), ya que la falta de agua puede hacer que no cuajen los frutos.

   Exceso de poda. Si podas en exceso, te quedarás sin frutas en el árbol.

Como puedes ver, la falta de frutos no es necesariamente por una enfermedad, sino que pueden influir muchos factores, tanto ambientales como debidos a la propia constitución de la planta.

Anexo

Los mejores árboles y arbustos

Jardinería para Dummies
Silvia Burés
ISBN edición en papel: 978-84-329-0133-1

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El editor quiere agradecer la amabilidad de los viveros Corma (Premià de Dalt, Barcelona), al cedernos sus instalaciones y su material para varias de las fotografías, a Luisa Sopeña de Barba por darnos acceso a su jardín para la fotografía del carro, así como a los colaboradores que nos han cedido gratuitamente sus imágenes.

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Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2013

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Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.

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Table of Contents

Portada

Introducción

Acerca de este libro

¿A quién le interesa este libro?

Cómo está organizado este libro

Parte I: Lo mínimo que debes saber

Parte II: Plantas por equipos

Parte III: El jardinero eficiente

Parte IV: El jardinero urbano

Parte V: El jardinero decorador

Parte VI: Los decálogos

Iconos utilizados en este libro

Y ahora... ¿qué?

Parte I: Lo mínimo que debes saber

Capítulo 1: Unos seres bastante autónomos

Los componentes de la vida

Una parte en el suelo y otra en el aire

La parte que se ve

El tronco y las ramas

Las hojas

Las flores

Sexo oculto

Lo que no se ve, las raíces

A lo largo y en profundidad

Capítulo 2: La maceta no es un bosque

Tus plantas te necesitan

Sin agua no hay vida posible

Las plantas también se alimentan

La luz, clave de la fotosíntesis

A cada planta, su temperatura

Por qué nos empeñamos en tener plantas

Un amor para siempre

La ciudad necesita plantas

Y también nosotros las necesitamos

Jardinería saludable

Jardinería social

Jardinería productiva

¿Seré capaz de cuidar mis plantas?

Capítulo 3: No hay vida sin agua

La medida justa, más fácil de decir que de hacer

Pues no me aclaro con esto del agua...

Y a todo esto, ¿cuánta agua le pongo?

Monta tu propio sistema de riego

El riego por goteo

La distribución de las tuberías

Paso a paso con el riego

Ideas para gastar menos agua

Planifica antes de comprar

Conoce la tierra

Elige bien la planta

Pon césped sólo donde realmente lo necesites

Riega bien

Recoge el agua

Protege el suelo

Cuida tu jardín

Capítulo 4: La cara oculta de la planta

Con la tierra no se juega

El experimento de la esponja

Los materiales del sustrato

Tierras para todas las plantas

Hay que abonar la tierra

El abuelo orgánico de los abonos

De dónde sale la materia orgánica

El compostaje o cómo fabricar abono

El compost, todo ventajas

¿Quieres compostar en casa? ¡Puedes!

El cajón compostador en acción

Otra posibilidad, los abonos minerales

Tipos de abonos minerales

Prepara el terreno para el césped

Capítulo 5: Luz y calor, el otro pilar de la vida

Con muchas luces

De aire, velas y ratoncitos

No toda la luz es igual

¿Por qué las espinacas son verdes y los tomates rojos?

¡Y además algunas plantas son verdes en verano y rojas en otoño!

Sol y sombra

Horas de luz

No tengo luz

Frío, frío... caliente, caliente

Caduca o perenne, he ahí el dilema

Parte II: Plantas por equipos

Capítulo 6: Dentro de casa

A la caza y captura de la planta exótica

Un gran abanico de tipos

Mima un poco tus plantas de interior

Las plantas son seres vivos como tú

Que tu casa no sea ni una nevera ni un horno

El exceso y la falta de agua matan

El riego y las estaciones del año

Las plantas también necesitan una limpieza

Capítulo 7: El coleccionista de plantas

Las orquídeas, un lujo al alcance de todos

Orquídeas para todos los gustos

Cultiva una orquídea en casa

Mi orquídea no cabe ya en la maceta

Las estrellas del universo orquídeo

Los cactus, los reyes de las plantas crasas

Conservar agua a todo precio

Hojas que pinchan

¿Te animas a cultivar cactus?

No todos los sustratos son válidos

La reproducción de tus cactus caseros

Las bromelias, una vistosa familia

Viajeras del otro lado del charco

Los hijuelos toman el relevo

Con poca tierra basta

Las plantas carnívoras

Carnívoras, pero muy delicadas

Helechos, la planta llegada de la era paleozoica

Capítulo 8: Las plantas salen fuera de casa

Que no me vea el vecino

Ten claro qué quieres antes de plantar

Un árbol es para siempre

Preguntas antes de comprar un árbol

Los árboles también requieren cuidados

Verdes todo el año

En una playa tropical

A la hora de decorar

Plantas que se suben por las paredes

Jardines de agua

El césped, una planta para echarse encima

Las hierbas más resistentes

La siembra del césped

Una alfombra instantánea

Las plantas invasoras

Capítulo 9: Un jardín de colores

Las anunciadoras de la primavera

Con un tanque de reserva

Ideas para los bulbos de tu jardín

Flores de temporada

Flores para enamorar

Capítulo 10: Un jardín de olores

Aromas de todos los colores

Plantas de flores olorosas

Plantas aromáticas

Plantas aromáticas mediterráneas

Parte III: El jardinero eficiente

Capítulo 11: Cada cosa en su sitio

La jardinería no es un lujo

Vamos de compras

El ojo atento

La planta viaja a su nueva casa

La maceta, o dónde poner mi nueva planta

Las macetas y sus materiales

El plástico, mala fama injustificada

Madera a medida

Barro, tradición en estado puro

Metal, ideal para exteriores

Cerámica, un placer estético

Piedra, recuerdo del pasado

La maceta se ha quedado pequeña

El trasplante, una operación delicada

La preparación de la nueva maceta

Reciclar macetas, la imaginación al poder

Latas de conserva

Cajas de madera

Botellas de agua

Plantar en un cucurucho

Capítulo 12: El kit del experto

Los útiles para disfrutar de la jardinería

Los mejores accesorios de jardinería

Viste como un jardinero

¡Que no se caigan!

Capítulo 13: Cómo multiplicar las plantas de tu jardín

Dos vías para multiplicar tus plantas

La siembra de semillas

El semillero, un paso previo

Llega el momento de pasar a macetas

El sutil arte de los esquejes

Esqueje de rama

Esqueje de hoja

Esqueje de raíz

También aquí hay que trasplantar

Enraizar antes de cortar

Acodo aéreo

Acodo subterráneo

Otros sistemas para obtener plantas

La división de matas

Plantas que echan a los hijos de casa

El injerto, pegar una planta a otra

Equipados para unir plantas

Capítulo 14: Podar y segar, todo es empezar

Cuando podar sí es una opción recomendable

No hay una única forma de podar

La poda drástica

El pinzado

La poda de contención

El aclareo

Limpieza de vástagos y chupones

La mejor época para podar

Podar se convierte en segar

Capítulo 15: El médico jardinero

La curación empieza por la observación

Mi planta tiene un aspecto que no es normal

Mucha o poca agua

Carencia o exceso de nutrientes

Poca o demasiada luz

¡Mi planta ayer estaba sana!

Un golpe de calor

Un golpe de frío

Una intoxicación

El misterio de los árboles envenenados

Mi planta tiene unos bichitos

Los enemigos número 1

Las cochinillas

Los pulgones

Los trips

La mosca blanca

Mariposa del geranio

La araña roja

Los caracoles y las babosas

Medidas ecológicas para tener los bichos a raya

Mi planta tiene unas manchas

Bacterias

Virus

Hongos

Para tener los hongos a raya

Parte IV: El jardinero urbano

Capítulo 16: Un jardín en el tejado

La azotea se viste de verde

Cómo se construye una azotea jardín

Una contribución al cuidado del medio ambiente

Las cubiertas ecológicas nos cuidan

Una cubierta ecológica paso a paso

Plantas adecuadas para una cubierta ecológica

Capítulo 17: Las plantas se hacen con las paredes

Las enredaderas de siempre

Las plantas que no pueden faltar en tu pared

El jardín colgante más antiguo del mundo y su descendencia

Un digno descendiente del jardín babilónico

Vertical no es lo mismo que colgante

Un jardín vertical casero

Capítulo 18: Yo también quiero tener un huerto

Hortalizas al alcance de las manos

A la búsqueda de la luz directa

A la búsqueda de suelo para las hortalizas

Tus hortalizas en una mesa

La puesta a punto de la mesa

Las herramientas siempre a mano

Verduras y hortalizas en el balcón

¿Semillas o planteles?

La preparación de un semillero

Los tomates son para el verano

Los cuidados del huerto

Las plagas, una amenaza constante

Que no falte el agua

El abono, el alimento de la planta

Algunos tratamientos muy adecuados

No todos los huertos son iguales

El huerto hidropónico

El huerto ecológico

Parte V: El jardinero decorador

Capítulo 19: El jardín entra en la casa

En la mezcla está el gusto

Las jardineras invaden la terraza

Cómo combinar las plantas

Colores y texturas para todos los gustos

Cuando el salón se convierte en jardín botánico

Para poner en el suelo

Para poner sobre un mueble

Para la gente práctica

Plantas en la cocina, sabor y aroma en uno

Un toque de vida y color en el trabajo

Capítulo 20: No sólo de plantas vive un jardín

Vamos a amueblar nuestro jardín

Qué mirar a la hora de escoger un mueble

Cuando el invierno aprieta

Otros accesorios para la buena vida al aire libre

Cojines y almohadones para muebles de jardín

Toldos y parasoles

Pérgolas de madera

Una barbacoa y un mueble-bar

Juegos de jardín

Calefacción

Una fuente en la terraza

Estatuas, tinajas, ánforas

Para no quedarse a oscuras

Un buen suelo en el que caminar

La elegancia de las tarimas de madera

Un césped artificial que parece real

Las piedras también son decorativas

Gravas y cantos rodados

Losas y losetas

Capítulo 21: Las plantas crean espacios

Piensa qué quieres antes de empezar

Un jardín con mucho estilo

Para los más clásicos

Para los más modernos

Para los amantes de lo zen

Para los amantes de lo rústico

Para los eco-urbanos

Para amantes de lo kitsch y el pop-art

Para los románticos

Para los amantes de lo colonial

Para los minimalistas

Para los amantes del lounge

Para los amantes del chill-out

Cómo estar a la última en jardinería

El auge de los huertos urbanos

La jardinería ecológica

Los jardines verticales

Los cuadros vegetales

Las plantas crasas

Sé tú mismo siempre

Parte VI: Los decálogos

Capítulo 22: Diez errores frecuentes sobre jardinería

Mis plantas se mueren porque las riego demasiado

Porque se queden un tiempo a oscuras no pasa nada

Mi balcón da al norte, pero tiene mucha luz

Voy a aprovechar este medio saco de tierra que me queda

En un libro dice que las clemátides son fáciles de cuidar

Hoy que llueve voy a sacar las plantas de interior al balcón

Voy a ponerles un platito con agua para mantener la humedad

Pues yo no les he puesto nunca abono

Yo sólo las trasplanto en invierno

Es invierno, luego toca podar

Capítulo 23: Diez síntomas de que algo no va bien

Tallos deformes

Hojas manchadas

Hojas arrugadas o mordidas

Hojas lacias

Hojas amarillas

Hojas marrones

Hojas negras

Sin hojas

Sin flores

Sin frutos

Anexo

Los mejores árboles y arbustos

Créditos