I

DIARIO DE UN PEREGRINO: AL PIE DEL CAMINO

Levanté la mochila una vez más y ajusté las correas a la cintura para descargar el peso de los hombros y repartirlo sobre la espalda. El dolor, inmisericorde, se adueñó otra vez de mi maltrecha rodilla derecha. Era punzante como una nota aguda y sacudía todo mi cuerpo con un escalofrío idéntico al que experimentaba de niño cuando los profesores rompían la tiza en el encerado y arañaban la pizarra. Respiré hondo. Apreté los puños. Y emprendí de nuevo el paso siguiendo las flechas amarillas, compañeras inseparables y silenciosas desde que, nueve días antes, iniciara –cámara de fotos, grabadora y cuaderno de campo en ristre– el Camino de Santiago desde las pirenaicas y aragonesas urbes de Somport y Jaca, con el firme propósito de descubrir y compartir la ruta ignota, cargada de historia y arte, marcada por lo mágico, sagrado e invisible, por enigmas y misterios.

Encaminé el rumbo por el sendero que se abría paso entre un alto maizal. La espigada siembra, azuzada por el fuerte viento, parecía cantar a modo de bienvenida. Llovía intensamente. Y las botas pesaban más de la cuenta, debido al barrizal en el que se había convertido el sendero. Pero ni el dolor que me ocasionaban los ligamentos inflamados de la pierna y las ampollas en los pies, ni los sobresaltos que me provocaban las tumbas de peregrinos que aparecían en la oscuridad o las ratas que se cruzaban en mi camino, hicieron que aminorase el ritmo. Es más, provocaron en mí una sonrisa, al recordar las crónicas de Aymeric Picaud en su Liber Peregrinationis –la primera guía oficial del Camino de Santiago–, donde daba buena cuenta de los peligros con los que toparía el peregrino en el también llamado Camino de las Estrellas.

El pulso se me aceleró, y hasta en dos ocasiones se me resbaló el bordón de las manos, cuando comencé a observar el cielo rasgado por el torreón de la iglesia navarra de Santa María de Eunate. Poco a poco fue surgiendo su silueta perfilada por los reflejos de la luna y el farolillo del albergue para peregrinos. Ahí estaba. Apartada de todo. En medio de la nada. Ubicada en el mismo punto en el que convergen las vías jacobeas procedentes de Somport y Roncesvalles hacia Santiago de Compostela. Donde los caminos se hacen uno. Erigida sobre un antiguo santuario romano, en un carril telúrico, moderna línea Levy, centro y cruce de corrientes energéticas telúricas, la serpiente, las wavuiers para los celtas.

Caminaba ensimismado mientras contemplaba la estampa que ofrecía uno de los principales iconos de la arquitectura mágicoreligiosa en España. Emocionado ante el encuentro con el arte sagrado-hermético-simbólico, el enigma del símbolo, de los gremios de constructores, lugar de poder, relacionado con los caballeros templarios. En el momento de poder descubrir, tocar, sentir un templo vinculado a la arquitectura y geometría sagrada, a fuerzas terrestres y cósmicas, tomado como puerta a mundos invisibles, considerado lugar de secretos y mensajes ocultos.

«SIGILLUM»: CUANDO LAS PIEDRAS HABLAN

Al llegar, ante la primera de las tres puertas por las que se accede al santuario, saqué las manos de los guantes y empecé a acariciar los muros del deambulatorio. A pesar del frío, la lluvia y el cansancio, decidí recorrer el octogonal y empedrado corredor que rodea al templo. Comencé a observar, embelesado, las treinta y tres arcadas y capiteles, de los que surgían mascarones demoníacos, animales imaginarios y legendarios. La iconografía religiosa y pagana reflejada en volutas, palmitos, tallos enroscados y piñas. El lenguaje del símbolo. Centré mi atención en la novena columna, en el noveno capitel. En la piedra donde aparecía grabado el descendimiento de un Cristo sin cruz. La «señal», el símbolo, que indicaba el carácter iniciático, pagano, y la relación con rituales y ceremonias vinculados a la muerte y resurrección simbólica, a la gnosis, que aquí se celebraban.

Tras cruzar las arcadas busqué cobijo y me resguardé de la lluvia. El albergue para peregrinos, uno de los pocos que en el pasado permanecían abiertos durante todo el año, estaba cerrado. Empapado por el agua y con el cuerpo entumecido por el gélido frío, me acerqué hasta la segunda puerta. ¿Estaría Eunate abierto?, me pregunté. Y en ese instante, mientras divagaba y pensaba soluciones para aquella situación imprevista, alcé la mirada. Flanqueando la puerta, se asomaban, desde las arquivoltas, dos rostros hieráticos y barbudos: los legendarios bafomets templarios, uno de los grandes enigmas medievales. Guardianes de lugares sagrados, indicadores de enclaves de poder, recuerdo del romano dios Jano, dios del conocimiento. Siempre representado con un rostro o dos rostros, que miran en direcciones opuestas o se muestran enfrentados, y también denominado Jano bifronte. La deidad de los comienzos y finales, vinculada a los solsticios, a las «puertas del cielo». El dios que los canteros transformaron y ocultaron como culto a san Juan, a los dos Juanes, durante la cristianización del paganismo.

¿Una madrugada en el interior de Eunate? ¿Pasar una noche como un peregrino medieval a la luz de las velas, descubriendo secretos, sintiendo las piedras del templo, su fuerza y energía?, me pregunté. Era una idea delirante. Algo imposible. Sobre todo sabiendo que, desgraciadamente, las ermitas siempre están cerradas, y que durante los últimos meses, además, Eunate había sido escenario de actos vandálicos. Pero creer es crear. Empujé el portón, la madera crujió y la puerta se abrió. Lo imposible se hizo realidad.

GNOMON: EL SECRETO DE EUNATE

El interior del santuario estaba a oscuras. La tormenta había cortado el suministro eléctrico. Saqué la linterna. Un pequeño haz de luz resguardaba mi espíritu temeroso de la inquietante atmósfera fantasmal que creaban el golpeteo de la lluvia y los gemidos del viento al colarse por las grietas de los sillares. Había que dejar espacio para poder descansar. Y tras desplazar los bancos de madera –junto a tres peregrinas llamadas Blanca, Teresa y Pilar–, preparé un improvisado colchón con las mantas, sacos, forros polares, jerséis y demás ropa que quedaba seca. Una improvisada solución que sirvió para resguardarnos de la humedad del suelo y permitió que mis compañeras se rindieran al mundo de Hipnos.

El silencio y la oscuridad encogían el corazón. Era consciente de estar viviendo una experiencia única, privilegiada: me encontraba, igual que aquellos primeros peregrinos medievales, haciendo noche bajo techo sagrado, y en sus mismas condiciones. Caminé hasta el altar mayor, el lugar donde los maestros constructores clavaban el gnomon para la edificación del templo; el punto-eje que da las medidas estelares a la construcción, siempre orientado a los cuatro puntos cardinales. Encendí los velones, y mientras daba lumbre a las mechas sujetas en gruesos hierros forjados, comenzó un espectáculo solo comprensible con el lenguaje de las emociones y los sentidos. Nervaduras, arcos y capiteles parecían hablar bajo el calor del fuego y el crepitar de las llamas. De ellos surgían rostros diabólicos con dientes aserrados y seres grotescos de ojos desencajados que parecían desplazarse a través de los contrafuertes y las pilastras transformando sus formas y perfiles al compás del capricho de las candelas. Fascinado, temeroso, inquieto, comencé a caminar escoltado por la mirada de un enigmático bestiario rocoso compuesto por toda clase de seres de pesadilla que cobraban vida propia bajo los juegos de luces y sombras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar que estaba sobre lo que antaño había sido un camposanto, territorio de ánimas.

Saqué el cuaderno de campo de la mochila y empecé a revisar los datos. El templo de Eunate, a pesar de las opiniones en contra, era la huella en piedra de la Orden del Temple y de su doble vertiente, la esotérica y la exotérica. El legado de un grupo de hombres que tuvieron contacto con culturas mediterráneas y orientales. La obra de una corriente espiritual que seguía tradiciones herméticas y gnósticas, y que unía a todos los dioses en uno solo. Que basaba su doctrina en la intuición, la contemplación y la acción. Que no tenía como objetivo final el poder y la conquista militar, sino la búsqueda trascendente, de lugares mágicos, de la gnosis. Ante mí se encontraban los secretos de la arquitectura mágica. Aritmética, matemática y geometría sagrada en la que los legendarios canteros y maestros del Temple plasmaron su concepción del mundo cósmico, en la que unían lo terrenal con lo espiritual bajo el cuadrado y el círculo. Volví sobre mis pasos y me situé de nuevo en el epicentro de la planta octogonal, en la figura geométrica utilizada desde épocas remotas por antiguas culturas como puerta de entrada al más allá, frontera entre lo visible e invisible.

Con calma y sosiego, comencé la búsqueda de «señales» mágicas. A observar, a seguir con la mirada cada uno de los ocho nervios cuadrangulares que sujetan la bóveda y que confluyen sin clave rompiendo las normas arquitectónicas. Una techumbre distinta a cualquier otra. Una nueva clave oculta, un guiño de los maestros canteros dirigido a quienes supieran ver más allá de lo evidente. Uniendo los nervios de su bóveda, los diferentes triángulos que la componen, aparecen dos de las cruces «secretas» que utilizaban los monjes guerreros. La primera es la tau, la representación de la tet hebrea. La novena letra del alfabeto cujo y la novena sefirá. El símbolo asociado a la sabiduría heredado de la tradición cabalista. Y la segunda, también camuflada, es la anksada egipcia. Ambos símbolos están relacionados con los freires templarios –con los nueve caballeros que acudieron a Tierra Santa comandados por Hugo de Payns y Godofredo de SaintOmer–, y más aún, con monjes armenios, tradiciones herméticas hebreas, mística musulmana, fuentes clásicas y la sincrética sabiduría gnóstica egipcia. Una «señal» más, encriptada, que indicaba –al igual que hacían en el exterior del templo el Cristo sin cruz, esculpido en uno de los capiteles del deambulatorio, así como los bafomets, los rostros barbudos, de la puerta de entrada– el carácter iniciático y mágico del lugar.

Estaba nervioso, sorprendido como un niño cuando descubre y abre un regalo inesperado. Aquel juego pétreo no era el único misterio que guardaba el santuario y que lo relacionaba con la Orden del Temple. Saqué una brújula y la puse sobre la fría piedra. Las agujas no mentían. Los nervios de la cúpula y el ábside no estaban apuntando hacia el este, como era la norma habitual en este tipo de construcciones. Sorprendentemente, cada nervadura señalaba puntos concretos de la geografía con un común denominador: eran posesiones templarias y lugares sagrados desde tiempos inmemoriales, parajes como Zugarramurdi, la sierra de la Demanda, Turbón, San Juan de la Peña o las cuevas cántabras.

El frío se hacía cada vez más intenso. Se colaba por las piedras y los portones. Me puse una prenda de abrigo y dirigí mis pasos hacia la sillería, en busca de marcas de cantero que refrendaran el carácter simbólico-mágico del templo y de los conocimientos y mensajes de sus constructores. Y, uno tras otro, fueron apareciendo los signos secretos: el bastón acabado en espiral, la señal cruciforme y un pequeño símbolo semejante al bufón del tarot llamado «roque». Tres marcas representativas de los monjes-guerreros que también están presentes en otras construcciones templarias, como el portugués convento de Tomar, la iglesia del Temple en Londres y la rotonda de la iglesia del Santo Sepulcro en Pisa. Tres símbolos relacionados con los templarios y su búsqueda del conocimiento.

Cogí más ropa y la extendí sobre el suelo. Me senté justo en el centro, bajo la cúpula. Eunate –ermita, antaño camposanto, linterna de los muertos– era un templo de iniciación. Erigido sobre un lugar de poder, marcado por fuerzas telúricas, máquina de espiritualidad, condensador de energías terrestres y celestes, donde se llevaban a cabo ritos de iniciación, donde se producían encuentros con lo ignoto e invisible. Pero, además, era una brújula geográficoespiritual, una rosa de los vientos labrada en piedra que indicaba parajes donde se practicaban cultos ancestrales, capaces de despertar, de provocar estados alterados de conciencia.

Seguí, como embrujado, admirando y descubriendo el santuario. Sintiendo cada instante, cada segundo, cada minuto. Observando con los ojos de un niño que pregunta y se pregunta por todo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? A veces pensamos demasiado y sentimos muy poco. Estaba cautivado, fascinado, y era consciente de que estaba viviendo una experiencia privilegiada. Un momento en el que el tiempo parecía detenerse.

HEREJES EN EUNATE

«¡Sacrílegos! ¡Sacrílegos!» Horas más tarde, los enfurecidos gritos de una mujer con cara de pocos amigos, de baja estatura y pelo castaño, largo y enmarañado, hicieron que saltara del suelo como impulsado por un resorte. Los hospitaleros del albergue habían regresado. La situación era, cuando menos, inesperada y extraña. Descubrir que unos peregrinos habían pernoctado en el interior de la iglesia los había dejado desconcertados: aquello estaba absolutamente prohibido. Y aunque les ofrecimos numerosos argumentos y disculpas, fuimos –con la misma fuerza inquisitorial que reinaba en el Medievo– invitados a salir hasta que el templo fuera abierto al público.

Iluminado por los primeros rayos de sol que entraban por los ojos de buey y animado por el frescor de la brisa del amanecer que se colaba entre los sillares, reorganicé la mochila y decidí recorrer el templo una vez más para intentar descubrir y apuntar cualquier nuevo detalle en el cuaderno de campo. Contemplé las marcas de cantero, y los capiteles desde donde asoman figuras antropomorfas, seres angelicales y diabólicos dispuestos a impartir justicia y castigo divino, «señales» de conocimientos ocultos. Inspeccioné los nervios de la cúpula que hacen las veces de rosa de los vientos y las columnas de su altar, que conforma un particular árbol de la vida pétreo. Volví a enfrentarme cara a cara a los bafomets, a aquellos rostros barbudos, protectores del santuario, guardianes de misterios, con reminiscencias de cultos romanos, musulmanes y egipcios. Y por último, garabateé en el papel las figuras talladas en el arco de medio punto de la entrada. Todas idénticas, y alineadas en sentido inverso a las esculpidas, por las mismas y desconocidas manos, en el pórtico de la cercana iglesia de Obanos. Parte de la puerta gemela que se encontraba en la entrada del deambulatorio exterior de Eunate. Dos pórticos idénticos, en sentido inverso, que hacían las veces de puerta al mundo exterior e interior. Una muestra más de la dualidad del templo, y de sus autores, los caballeros templarios, y del Camino.

A media mañana decidí abandonar Eunate, sabiendo que nunca más volvería a observar el santuario –conocido como el de las «cien puertas»– de la misma forma. Aquella noche comprendí que los hitos que conforman el Camino son algo más que meros edificios religiosos donde descubrir la religiosidad, el arte o la historia. Entendí que eran y siguen siendo enclaves vivos, máquinas espirituales, cajas de resonancia de energía, que continúan transmitiendo un mensaje y generando en el visitante una experiencia única. Enclaves sagrados, de poder, donde se abren puertas a un universo invisible que sólo puede comprenderse desde los sentidos y las emociones.

Salí del templo sin mirar atrás. Seguí –micrófono, grabadora, cámara y cuaderno a cuestas– al pie del Camino, como detective de lo insólito, reportero del misterio, siempre allí donde el mundo fue o es diferente. Buscando protagonistas, entrevistando a testigos, consultando documentos y preguntando a expertos, tras la pista de sucesos, episodios y lugares –condenados de otro modo al olvido y al silencio– que cabalgan entre la leyenda y la realidad, que ponen en jaque el pensamiento dogmático y ortodoxo, que nos muestran que no todo ha sido explicado y que la realidad es más vasta y compleja de lo que creemos y nos cuentan. Confeccionando una guía particular, un cuaderno de campo distinto, alternativo, heterodoxo, descubriendo y recuperando los misterios y enigmas del Camino de Santiago.

Decidí dar una última vuelta al deambulatorio exterior. Deseaba acariciar sus muros, sentir sus piedras. Y mientras caminaba, con calma, con pasos lentos, en medio del silencio, reflexionando sobre la cantidad de cosas innecesarias y miedos que llevaba en la mochila, en mi día a día; mientras reconectaba con mi cuerpo, con mis músculos, huesos y órganos, a los que tenía olvidados, y con la naturaleza, con el viento y el sol, que de nuevo acariciaban mi cara; mientras reestructuraba ideas y pensamientos, propósitos, conductas y objetivos, el bordón se me resbaló de las manos. Al recogerlo del suelo empedrado apareció, por una de esas «mágicas casualidades», o causalidades, una hoja de papel donde estaba escrito un texto, con el que todo cambió, con el que empezó el mágico Camino:

Que los caminos se abran para recibirte,
que el sol ilumine y bañe tu rostro,
que el viento siempre sople a tu espalda,
que la fina lluvia moje tu cara, tus brazos y tus piernas,
que tu paso nunca padezca fatiga,
que tu espíritu nunca desfallezca.
Y hasta que volvamos a encontrarnos,
¡buen camino, peregrino!

DIARIO DE UN PEREGRINO. AL PIE DEL CAMINO

Han pasado diez años desde que recorrí por primera vez el Camino de Santiago. Desde que empecé a confeccionar esta guíacuaderno de campo que ahora tiene entre sus manos. Fue mi primer Camino de Santiago, pero ni mucho menos el último. A lo largo de este tiempo he vuelto a vivir varias veces la experiencia de caminar una veintena de kilómetros al día, durante semanas, con la mochila a la espalda, bajo el sol y la lluvia, pisando tierra, barro, agua y nieve, atravesando valles y mesetas, pequeños pueblos y grandes ciudades, compartiendo, entrevistando, descubriendo, aprendiendo, viviendo la experiencia, con lo bueno y lo malo, llevando conmigo el cuaderno de campo, la grabadora y la cámara de fotos, caminando tras la pista de enigmas y misterios. Siempre por el olvidado tramo aragonés de Somport, Jaca, San Juan de la Peña, Undués de Lerda, Sangüesa, Monreal, Eunate y Puente la Reina. Por el que fue el primer Camino de Santiago, el pagano –la senda migratoria del hombre prehistórico, celta y romano–, que fue desplazado y ocultado por el Camino configurado oficialmente desde Roncesvalles por la Orden de Cluny, y con el que compartió protagonismo gracias al Codex Calixtinus de Aymeric Picaud, la primera guía medieval de la ruta jacobea. Un Camino marcado por la heterodoxia, por cultos paganos, por los caballeros templarios y por el Santo Grial. Un Camino al que siempre he acudido –etapa a etapa, a golpe de calcetín, siempre adelante– al encuentro de leyendas, milagros, sucesos prodigiosos, gestas guerreras, reliquias, episodios desconocidos, símbolos, cultos perdidos, viajes imposibles, batallas en pos de sueños, tierras míticas y construcciones mágicas. En busca de las claves ocultas, de los pilares e hitos del sagrado y mágico Camino de Santiago.

El Camino de Santiago del siglo XXI es una senda enraizada en cultos y tradiciones que se solapan, que se pierden en la bruma del tiempo y que nos trasladan a un pasado prodigioso y maravilloso. Una senda que recorre muchos caminos que se han ido conformando con el paso de los siglos hasta dar lugar al Camino actual. Es heredero de diferentes y antiguas culturas y discurre por lugares y alberga símbolos cuyo origen, significado real y trascendencia aún desconocemos. Un legado extraordinario ligado a la historia y a la búsqueda ancestral del ser humano de lo mágico y trascendente. En el que hay restos de mitos egipcios, mesopotámicos, celtas, iberos, fenicios, griegos, romanos y musulmanes. Un Camino que, a pesar de nacer oficialmente en el IX y de haber sido domesticado por el cristianismo, contiene un pensamiento milenario que nos une con nuestros ancestros, pero también con el presente, con nosotros mismos. Un Camino impregnado por la energía de los millones de personas que lo han recorrido. Una energía que está viva, que se percibe a cada paso.

No cabe duda de que el Camino de Santiago es una experiencia personal e intransferible. Cada persona encontrará y vivirá el Camino que quiera y busque. Pero no es menos cierto que hemos olvidado lo más básico y fundamental: que el Camino de Santiago nos descubre más de dos mil años de historia, y que es, por encima de todo, una experiencia humana, espiritual, iniciática y mágica. Para quien decida recorrerlo caminando, paso a paso, con la mochila a cuestas, compartiendo la experiencia con los demás caminantes, durante días y semanas, el Camino de Santiago irá mucho más allá. Y en esta guía-cuaderno de campo no sólo encontrará la información básica para emprender la aventura –un viaje a través de la naturaleza, el arte y la historia–, sino también claves –bajo enigmas, misterios y leyendas– para no ser un peregrino más y para descubrir la verdadera esencia del Camino.

Un Camino que está marcado por dos tipos de «señales». Unas tienen forma de flecha y son de color amarillo. Son las que vemos todos. Éstas nos llevan –a través de los hitos de la historia y el arte, por la que fue autovía cultural y económica recorrida por personas y conocimientos procedentes de todos los rincones de Europa– hasta la tumba de Santiago de Compostela. Y luego hay otras «señales» que ni son amarillas ni tienen forma de flecha, que sólo se advierten con calma y pericia, que nos conducirán hasta Compostela y después a Finisterre, al Finis Terrae, al Ara Solis: al antiguo fin del mundo, donde el sol moría y renacía cada día. «Señales» que plantean al espíritu curioso, a aquel que quiere ir más allá y más arriba, que mira, lee, escucha y siente más allá de lo evidente, secretos por descifrar. «Señales» que son mensajes para el alma y el corazón.

SENTIMIENTOS A FLOR DE PIEL. LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

Desde aquel primer encuentro con la impronta espiritual individual y colectiva del Camino de Santiago, algo cambió. El Camino se mostró ante mí como algo más que una duda o práctica religiosa, una actividad deportiva o una ruta cultural. Se mostró como un recorrido mágico y espiritual. Se mostró, desde entonces, como un maestro. El Camino me descubrió temas y me brindó experiencias que fueron más allá de la búsqueda, estudio y divulgación de enigmas y misterios; más allá de los reportajes para la prensa escrita, los libros y los programas de radio o televisión. Se convirtió en una experiencia, en un viaje que nos da la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno.

Un Camino, un viaje, en el que siempre aprendes algo que antes no sabías. Aprendes a observar, a descubrir, sentir, vivir, a tomar conciencia de cosas, cosas en las que no reparabas. Desaprendes y vuelves a aprender. Un Camino que re-educa y educa. Que recuerda formas, modos, lenguajes, que transforma valores, que abre perspectivas olvidadas que normalmente están dormidas. Que te invita a convivir con los demás y con el entorno de una forma diferente, utilizando otros códigos, muchas veces sin necesidad de hablar, sólo compartiendo la emoción de una mirada, de una sonrisa, de un abrazo. Y es que andar veinticinco kilómetros al día conlleva una lección que nadie puede enseñar, que sólo se puede experimentar. El Camino está preparado para ello, para experimentar, para sentir, para reconectar. El Camino te arroja a los brazos de la soledad y el silencio, incluso si estás con otros. Te sitúa en medio de la naturaleza, de nuestro hábitat olvidado. Te sumerge en un silencio y una soledad en los que no te puedes esconder de ti mismo. Te invita a vivir una experiencia iniciática. La misma que a los antiguos les servía para transformar sus sombras en luz. El viaje inesperado, el del «noble viajero»; un camino de búsqueda de conocimiento y superación interior, en el que aguardaban enigmas, hallazgos, peligros, pruebas que superar, y que terminaba con una muerte simbólica que daba paso a la resurrección de un ser humano mejor, más sabio y más consciente. En esta sociedad nuestra, en la que estamos inmersos en lo que no somos, haciendo lo que no somos, el Camino es un reencuentro con lo que somos. Nos permite dejar de ser esclavos de la sociedad, de los «engaños», dejar de ser borregos de la «realidad». El Camino te empuja a vivir la vida, el camino de la vida, de una forma distinta, más consciente, más despierta. Un Camino en el que lo extraordinario se puede presentar ante nosotros en cualquier momento. En el que se despiertan capacidades que parecían anuladas. Que nos catapulta a lugares inexplorados. Que nos reconecta con un eco remoto. Algo atávico. Que eleva nuestros sentidos a esa otra realidad que está detrás de las cosas, la misma que ya conocían los antiguos. Y en la que se abre una multirrealidad, un mundo de coincidencias imposibles, de serendipias, de «pactos y señales», de «mágicas casualidades».

CAMINA. LA MAGIA DEL CAMINO

Hoy, después de una década, cinco caminos y cuarenta y cinco días de peregrinación, en los que he recorrido mil ciento cincuenta kilómetros en tres millones ochocientos ochenta y ocho mil segundos, escribo estas líneas desde el Finis Terrae, desde el Ara Solis, en el cabo de Finisterre –tras contemplar el atardecer, y danzar y cantar al sol como los antiguos–, para invitarle a descubrir y a emprender un Camino que hermana al ser humano con su ancestral y olvidada naturaleza. En el que uno puede descubrir, o volver a descubrir, que nuestro mundo, ese mundo en el que vivimos y que nos parece ordinario, y nuestra realidad son más extraordinarios de lo que nos cuentan y creemos.

Esta guía-cuaderno de campo nació con un propósito y un sueño: descubrir incógnitas y compartir los enigmas y misterios del Camino de Santiago. Y ahora que cobra forma y se hace realidad en papel, lo hace con un nuevo reto, propósito y sueño: que usted, amigo lector, coja esta guía-cuaderno de campo, se ponga las botas, cargue la mochila y descubra el mágico Camino de Santiago. Y si decide hacerlo, le deseo lo expresado en aquella nota que encontré por una de esas «mágicas casualidades» al emprender mi viaje:

Que los caminos se abran para recibirte,
que el sol ilumine y bañe tu rostro,
que el viento siempre sople a tu espalda,
que la fina lluvia moje tu cara, tus brazos y tus piernas,
que tu paso nunca padezca fatiga,
que tu espíritu nunca desfallezca.
Y hasta que volvamos a encontrarnos,
¡buen camino, peregrino!

En el Ara Solis, en el Finis Terrae, en Fisterra. Camino de Santiago, 21 de marzo-5 de mayo de 2015. Puerto de Somport-Jaca/Finisterre.

II.

CLAVES DEL CAMINO DE SANTIAGO PARA BUSCADORES. UN VIAJE INESPERADO, EL VIAJE DEL NOBLE HÉROE, LA VISIÓN ALTERNATIVA Y HETERODOXA

Antes de emprender el Camino de Santiago, el mágico Camino, les invito a descubrir algunas de las claves que desvelan esa senda ignota, secreta y sagrada.

¿Cuándo nació el Camino de Santiago? ¿Cómo y quién lo creó? ¿Quiénes eran los enigmáticos gremios de constructores que lo forjaron? ¿Qué eran las marcas de cantero? ¿Qué son los lugares de poder y los templos sagrados por donde fue configurado? ¿Quiénes eran los templarios y qué relación tenían con el Camino de Santiago? ¿Qué es la arquitectura y geometría sagrada? ¿Qué misterios encierran el románico y el gótico? ¿Y entre el Camino de Santiago y la Vía Láctea? Éstas son algunas de las incógnitas que nos plantean los pilares de la ruta jacobea.

CAMINAMOS. LA BÚSQUEDA MÁGICA Y SAGRADA CONTINÚA

El hombre, desde que es hombre, siempre ha caminado. Estamos hechos para caminar. Caminar ha sido una constante en la historia del ser humano. El hombre ha caminado para intentar cubrir sus necesidades primarias, pero también en busca de horizontes y tierras extrañas que le permitieran avanzar en otros sentidos. Ha caminado movido por la curiosidad, por el anhelo de descubrir y de aprender. Y así, paso a paso, también ha caminado en busca de lo desconocido, de lo ignoto, ha ido al encuentro de aquellos parajes donde mora lo divino, mágico, e invisible, lugares marcados por diferentes peculiaridades o sucesos extraordinarios, por lo inexplicable-inexplicado, lo imposible.

Una búsqueda, la de lo mágico y sagrado, inherente al ser humano; una búsqueda que es parte de nosotros, de nuestra naturaleza, alma y esencia ancestral. Nacida con los primeros cultos solares, cuando el hombre se guiaba por el cielo, por las estrellas y por el sol, el mismo que daba calor y vida, el mismo que moría y renacía todos los días.

Buscar ha sido y sigue siendo una constante en el ser humano. Una de sus metas vitales. Y cada paso dado en ese camino hacia el conocimiento de la auténtica y misteriosa «realidad» ha sido un salto –grande o pequeño, pero en cualquier caso un salto– hacia los caminos del saber que nos ofrece el mundo y que nos legaron secretamente los buscadores que nos precedieron.

Por qué peregrinamos

En el Camino de Santiago reencontramos la esencia de la búsqueda milenaria, esa parte humana, mágica y espiritual, que el hombre parece haber desterrado. El impulso atávico, el deseo de caminar-peregrinar hacia otros lugares o en busca de «otras realidades», conocimientos y experiencias trascendentes. El Camino de Santiago sigue siendo una experiencia iniciática y mágica. Iniciática porque el viaje, con sus encuentros y vivencias, siempre superará lo esperado e imaginado. Y mágica porque siempre será una experiencia en la que la realidad se mostrará ante nosotros en todas sus dimensiones, no solamente en la lógica y racional, esa que rige nuestra cotidianidad, sino también en la sensorial y espiritual, esa que permanece dormida, anestesiada o moribunda. Así, el Camino se transforma en una suerte de proceso alquímico. Al igual que el alquimista con su trabajo acelera en el crisol el proceso de purificación de la materia, el buscador-peregrino acumulará vivencias, encuentros y experiencias trascendentes que lo harán avanzar en su viaje interior tanto como avanzaría a lo largo de toda una vida de búsqueda cotidiana. En ese proceso alquímico podrá llegar a adquirir plena conciencia de su propia trascendencia; las experiencias-señales le permitirán abordar el enfrentamiento definitivo con la espiritualidad gracias a las enseñanzas adquiridas, y tras haber preparado el alma, espíritu y ánimo para hacerse merecedor de los conocimientos que ha de recibir cuando alcance el destino, el final del viaje sagrado.

Cómo peregrinamos

Una búsqueda marcada por encuentros, vivencias y experiencias trascendentes y progresivas, así como por «señales» que fueron establecidas para que la ruta del Camino discurriera por determinados puntos donde la tierra deja sentir su fuerza, ejes telúricos donde se entrecruzan corrientes de energía capaces de actuar sobre el cuerpo y el espíritu; y por monumentos y construcciones concebidos para transmitir mensajes que revelan lo mágico. E incluso leyendas que con su discurso mágico se encargan de coser un entramado de relaciones simbólicas que el buscador-peregrino tendrá que comprender y descifrar en su búsqueda de la trascendencia. «Señales» de reconocimiento que se encuentran y aparecen donde nació o vivió un santo, se guarda un reliquia o sucedió un milagro, que definen y dan sentido al enclave donde se cuentan prodigios y que justifican la presencia de templos, que advierten sobre la práctica de un algún culto o una devoción determinada. Y que allí donde se encuentran o aparecen, adquieren su pleno sentido, estableciéndose una relación con los elementos que la definen y que sirven para entender y asumir lo que representan, por intrascendentes que puedan parecer a simple vista.

Caminamos. La búsqueda continúa

Un Camino y una búsqueda al encuentro de las claves del conocimiento que otros dejaron para nosotros –para todos y cada uno de nosotros– tras haber pisado también ellos, en otros tiempos y otras circunstancias, los mismos caminos que ahora va a recorrer el buscador-peregrino. Una búsqueda en la que se encuentra una pauta de espiritualidad universal común a todas las doctrinas, a todas las rutas de peregrinación. En la que se halla la universalidad de los sentimientos que dieron origen a todas las creencias y reconoce la existencia de un mundo espiritual común a toda la humanidad.

Desembarco del cuerpo de Santiago Apóstol

(S. XVI- Museo Lázaro Galdiano)

PROTOHISTORIA, ORIGEN Y MEDIEVAL. EL CAMINO DE SANTIAGO: QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ

La veracidad histórica del hallazgo de los restos del apóstol Santiago, así como de su paso por España, está en duda, dada la falta de pruebas documentales y arqueológicas. No tenemos ninguna certeza de su autenticidad, y es muy posible que carezca de toda base histórica. Y, sin embargo, han provocado todo un rosario de acontecimientos históricos de tal relevancia y envergadura que han desplazado la realidad del asunto. Lo único cierto es que sólo existe la tradición, la leyenda y la convicción sobre la presencia del apóstol en Hispania. Y como se suele decir, donde no llega la historia, llega el mito.

Según la tradición, la aparición milagrosa se produjo en el año 813. Un anacoreta llamado Pelayo le contó a Teodomiro, obispo de Iria Flavia (actual Padrón), que había visto unos resplandores misteriosos en los cielos, sobre el bosque de Libredo. Teodomiro no tardó en acudir hasta el lugar, hoy Santiago de Compostela. Y una vez allí encontró una losa de mármol, unos huesos humanos (un antiguo cementerio romano, como han demostrado las últimas excavaciones arqueológicas), y proclamó a los cuatro vientos –por ciencia infusa, por «revelación»– que allí se encontraban los restos del apóstol Santiago, que aquél era su sepulcro y tumba.

Teodomiro, obispo de Ira Flavia, avisado por Pelayo de unas extrañas luces en los cielos, viajó al lugar, el bosque de Libredo, y halló los restos apostólicos dando aviso al monarca Alfonso II el Casto.

La noticia pronto recorrió toda la pirámide del poder. El obispo no tardó en avisar de lo sucedido al rey Alfonso II el Casto. El rey asturiano, rey de un pequeño territorio en una Hispania dominada por el islam, vio en aquel hallazgo la oportunidad de ganar fuerza, poder y prestigio. Viajó hasta tierras gallegas, avaló el hallazgo, mandó construir un santuario en aquel lugar y lo puso en conocimiento del papa León III y del emperador Carlomagno. Se ponía así el sello oficial al descubrimiento. No en vano el viaje del rey asturiano fue la primera peregrinación «oficial». Desde entonces, la tumba de Santiago se encuentra oficialmente ubicada en Compostela, a muy poca distancia de Finisterre, en aquella época el fin del mundo conocido, el Finis Terrae, al que se llegaba siguiendo las estrellas de la Vía Láctea.

Alfonso II el Casto. El rey asturiano puso el sello oficial al milagroso hallazgo. Su viaje fue la primera peregrinación oficial a Compostela

El hallazgo celestial afianzó la monarquía astur e impulsó la transmisión y vinculación cultural, política y religiosa entre los cristianos peninsulares. La supremacía islámica en casi toda la Península no había significado la desaparición del cristianismo, y sus comunidades, llamadas mozárabes, fueron las que emprendieron la reorganización estructural. El descubrimiento y la custodia de los restos del apóstol articularon todo un pensamiento, una ideología fortalecida, frente a los infieles musulmanes. Y la jerarquía eclesiástica, consciente de que su hegemonía estaba en peligro, apoyó y promovió el prodigio y comenzó a recuperar los viejos caminos, los hitos sagrados, a configurar las sendas de peregrinación. Esta situación se vio reforzada con la apertura del Camino por la reconquista territorial de los reyes cristianos, en busca de una frontera segura y bien protegida que frenara a los sarracenos, y con la entrada de las órdenes monásticas.

Alfonso VI y Sancho Ramírez abrieron sus reinos a las corrientes artísticas. Dos reyes que, junto al obispo Diego Gelmírez, fueron piezas claves en la consolidación oficial de las peregrinaciones

Alfonso II el Casto inauguró el caudal peregrino al confín de su reino. Después, con el traslado de la corte a León, en el año 910, dictado por Alfonso II, se articuló un triángulo viario entre la nueva capital hispana, la antigua metrópolis ovetense y la sede compostelana. Un Camino vertebrado entre León, Astorga, Monte Irago, Cebreiro y Melide que ya aparece documentado en el año 858. La conquista de villas y pueblos, junto con la liberación de pasos, propició el asentamiento, la repoblación y el aumento de peregrinos llegados de todos los rincones. La senda se fue estructurando no por un camino ex novo, sino superpuesto a las vetustas rutas establecidas desde tiempos prehistóricos por la meseta norte y el valle del Ebro. Siguiendo las antiguas vías de comunicación, las calzadas romanas, la trajana y el llamado «itinerario antoniano» desde Pamplona. Las sendas por las que llegaron los primeros peregrinos transpirenaicos, tal como se recoge en el manuscrito de Albelda de Iregua, donde se explica que en el año 950 el obispo de Le Puy, Gotesalco, acudió a Santiago de Compostela acompañado de un grupo de peregrinos franceses.

Tras el saqueo de Compostela por parte del califa Almanzor en el año 997, la fama del sepulcro apostólico se multiplicó y alcanzó proyección europea. Lo que en un principio era un suceso localizado en el norte peninsular empezó a internacionalizarse y se convirtió en la punta de lanza del orbe cristiano occidental. Santiago dejó de ser un apóstol evangelizador para convertirse en un guerrero de Cristo, en el Hijo del Trueno, que ayudaría a recuperar y cimentar el poder de los reinos cristianos. La guerra entre invasores e invadidos en nombre de Dios. Se pasó de llevar la cruz en el cuello a llevarla a la cintura y en forma de empuñadura de espada. El norte peninsular quedó expedito, y el Camino empezó a beneficiarse de innumerables mejoras viarias y de servicio, al mismo tiempo que se repoblaban comarcas enteras.

Alfonso VI, en León y Castilla, y Sancho Ramírez, en Navarra y Aragón, fueron los responsables del acondicionamiento, así como de la protección de los peregrinos. Los monarcas abrieron sus reinos a las corrientes artísticas del resto de Europa, universalizando y ensanchando los caudales culturales del Camino. Al final de sus reinados, el Camino estaba –entre puentes y calzadas romanas– asegurado, trazado y fijado. Abastecido de hospitales, hospederías, albergues y asilos en diferentes villas, como Pamplona, Jaca, San Juan de la Peña, Puente la Reina, Logroño, Nájera, Estella, Burgos y León, entre otras. En muchos pueblos comenzaron a organizarse mercados semanales y ferias anuales como las de Sahagún y Carrión de los Condes. Y la consagración de algunos templos, como la colegiata de San Isidoro en León y el monasterio de Leyre en Navarra, a Santiago, a la ruta estelar.

Del tiempo del esplendor medieval a las sombras

El Camino contribuyó a la creación de muchos pueblos que nacieron gracias a él o para él, trazando el perfil urbano de acuerdo con la ruta. Urbes donde, en la mayoría de los casos, convivían las tres culturas. No es casualidad que hubiese aljamas judías en Nájera, León, Sahagún, Frómista, Jaca, Carrión de los Condes, Viana, Estella, Portomarín, Ponferrada, Astorga, Burgos e incluso Santiago de Compostela. Y en esas relaciones estuvieron implicados estrechamente los caballeros del Temple, vinculados a familias judías de distintos países europeos. Y eso que, oficialmente, la Iglesia ejercía su autoridad proclamando el pecado de establecer relaciones sociales, comerciales o de cualquier otro tipo con quienes eran proclamados «verdugos» del Salvador. Pero el hecho de que proliferasen importantes juderías en las ciudades emblemáticas del Camino es una prueba de que más de una de las villas y los concheiros recurrían a ellos. Y es que los judíos, en efecto, tenían un gran peso en la medicina y en las finanzas, y se acudía a ellos para cambiar monedas y vender objetos y propiedades por necesidades económicas.

A partir de los siglos XI y XII, las peregrinaciones a Compostela, Finisterre, Muxía y Padrón se convirtieron en vértice del mundo medieval en toda Europa. La antigua Hispania era conocida con el nombre de Iacosland. Compostela era uno de los «centros del mundo», junto con Jerusalén y Roma. Así, por ejemplo, en las Crónicas anónimas de Sahagún se menciona que en la villa leonesa se habían asentado pueblos de procedencias muy diversas: ascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñones, normandos, tolosanos, provenzales y lombardos. El proceso de intercambio cultural y comercial convirtió la peregrinación a Compostela y Finisterre en una autovía por donde circulaban conocimientos y formas artísticas que aceleraron el desarrollo cultural y económico de las villas y los núcleos urbanos. Y la influencia de todos aquellos peregrinos venidos desde todos los rincones del mundo conocido fue sedimentando un movimiento urbano, cultural, comercial y social del que hasta entonces los territorios peninsulares del norte español habían carecido.

El Camino de Santiago dio un salto cualitativo y cuantitativo bajo la prelatura del carismático obispo Gelmírez. Durante las primeras cuatro décadas del siglo XII, este prelado promovió una serie de acontecimientos que potenciarían de manera sorprendente las peregrinaciones a Santiago de Compostela y que conformarían el Camino que hoy conocemos. Sus buenas relaciones con la Orden de Cluny, así como sus estrechos contactos con Roma y con el rey Alfonso VII, contribuyeron a despejar todos los obstáculos posibles, hasta el punto de que convirtió Santiago en uno de los faros de la cristiandad medieval. El papa Urbano II concedió a Compostela el título de Sede Apostólica en 1095, igualándola a Roma. En 1122 Calixto II proclamó el año santo compostelano, que se celebraría por primera vez en 1126. Y en 1140 apareció el Liber Sancti Iacobi, compilado por el canciller Aymeric Picaud y atribuido al papa Calixto, en el que se incluye el Liber Peregrinationis, el Codex Calixtinus, la primera guía oficial del itinerario, que los reyes leoneses, navarros y monjes cluniacenses se habían encargado de fijar en sus reinos y posesiones. Tan sólo treinta años más tarde, concretamente en 1179, su santidad Alejandro III estableció, mediante la bula Regis Aeterni, la «indulgencia plenaria» para todo aquel peregrino que llegase a Compostela en año santo. Y finalmente, y tras la pérdida del orbe cristiano de los santos lugares en Jerusalén, un siglo más tarde, en el año 1300, el papa Bonifacio VIII estableció la gracia del Jubileo, con indulgencias idénticas a las que recibían los cruzados. Con todo ello el Camino de Santiago se transformó en una matriz de progreso. En una auténtica universidad de conocimientos a la que acudían gentes venidas de toda Europa. La primera vía que unía Occidente y Oriente. Una misma senda desde Jerusalén, que pasaba por Roma y terminaba en CompostelaFinisterre.

En el siglo XV, las peregrinaciones jacobeas empezaron a perder paulatinamente la fuerza de sus inicios. La desaparición de los gremios de constructores, los nuevos cambios sociales y los continuos conflictos europeos fueron las primeras causas. Disputas políticas que ya habían provocado que el rey de Castilla, Juan II, padre de Isabel la Católica, creara y otorgara un salvoconducto general a los peregrinos de otras nacionalidades, reconociendo con ello que la peregrinación quedaba por encima de cualquier conflicto. La norma se recrudecería posteriormente cuando Felipe II en España, en el siglo XVI, y Luis XIV en Francia, en el siglo XVII, exigieron a sus súbditos una licencia especial para peregrinar fuera de sus respectivos reinos, y a los extranjeros documentos sellados en sus diócesis que debían poner a disposición de la autoridad. Instituyeron así las bases de la moderna credencial peregrina. La hermandad del bordón y la esclavina se transformó en una ruta anárquica, aventurera y peligrosa, frecuentada por truhanes, vagabundos y ladrones, buscadores espirituales y literatos viajeros. El Camino despertaba temor, y varias ciudades europeas llegaron a negociar el alojamiento de los peregrinos intramuros y los días de estancia en Compostela. Se les expulsa de las urbes, se cierran puertas y se establecen horarios. La situación se agravó aún más con el estallido de la peste. La muerte de millones de personas hizo que se tomaran medidas preventivas y se impidiera el paso de los concheiros por determinados tramos y poblaciones. Todo un cúmulo de circunstancias obstaculizaron cada vez más la peregrinación, y el cisma protestante y el temor a un ataque religioso no hicieron sino asfixiarla aún más. El miedo a que el corsario Frank Drake, bajo las órdenes de Isabel II de Inglaterra, destruyera Compostela (a la que llamaba «emporio de la superstición») provocó que el arzobispo san Clemente, sabedor de la profanación de la tumba de santo Tomás de Canterbury por los sajones, ocultara los restos del apóstol. Y así permanecieron, olvidados una vez más, durante trescientos años.

Camino de Santiago: de las sombras del siglo XIV a la luz del XXI

A finales del siglo XIX volvió a ocurrir lo imposible, el milagro: tras tres siglos de silencio, los restos del apóstol Santiago reaparecían. Ocurrió en marzo de 1879, después de que los canónigos Antonio López y José Labián accedieran al sepulcro del obispo Diego Gelmírez, casi ochocientos años después de haber sido precintado, y no encontraran rastro alguno de las reliquias del santo apóstol. Aun así, la búsqueda de los restos prosiguió, dirigida por el arzobispo Miguel Payá; la catedral fue inspeccionada palmo a palmo hasta que unas pinturas sobre la capilla dieron una pista que acabaría siendo definitiva. Las piquetas de los arqueólogos golpearon los sillares de la cámara sepulcral del edificio catedralicio y en su interior aparecieron tres sepulcros. Las excavaciones permitieron sacar a la luz un pavimento romano y tres losas de mármol. Cinco años más tarde, en 1884, el papa León XIII anunciaba al mundo aquel redescubrimiento. Los restos hallados bajo el altar mayor de la catedral de Santiago eran los de Santiago «el Mayor» y los de sus discípulos Atanario y Teodoro, según corroboraron y confirmaron –no se sabe cómolos estudios efectuados por la Congregación de Ritos. Y con la bula Deus Omnipotens las peregrinaciones al santo lugar volvieron a cobrar fuerza.

Ya en el siglo XX, las dos guerras mundiales y la guerra civil en España hicieron que la peregrinación viviese tiempos difíciles. Tras la contienda española, la dictadura de Franco, con su nacionalcatolicismo, impulsó la peregrinación bajo el espíritu de un Santiago convertido en símbolo de la nueva España imperial. No fue hasta el fin del franquismo, en los años setenta, cuando comenzó la revitalización definitiva de la senda sagrada. Un factor importante en este renacimiento fue el interés despertado por la literatura heterodoxa, ensayos históricos, artísticos y antropológicos dedicados a descubrir los orígenes, el lado mágico, los enigmas y misterios del Camino de Santiago. Otro elemento que contribuyó a la revitalización del Camino fue el esfuerzo de hombres como el sacerdote Elías Valiña, quien decidió emprender la ardua tarea de señalizar el Camino, desde la localidad de O Cebreiro hasta Compostela. Por último, cabe mencionar también la creación de las primeras asociaciones de peregrinos, que poco a poco irían reorganizando la ruta.

A lo largo de los años ochenta el Camino de Santiago fue renaciendo y recuperando su antiguo esplendor. En 1982 el papa Juan Pablo II se convertía en el primer pontífice que se arrodillaba ante el apóstol, después de ciento quince años santos. En 1986, la Unesco declaraba Patrimonio de la Humanidad la ciudad de Santiago de Compostela y, dos años más tarde, proclamaba el Camino de Santiago «primer itinerario cultural europeo», la «calle mayor de Europa». Todo ello hizo que en 1993 se registraran para recorrerlo más de seis millones de personas. La senda sagrada y estelar emprendía una nueva etapa de revitalización, que ha llegado hasta nuestros días.

«Operación jacobea»: la crónica no oficial, la conspiración del sistema

La realidad histórica del hallazgo de los restos y la presencia del apóstol Santiago en España, comentábamos en páginas anteriores, ha quedado relegada al olvido. El enigma y la conspiración surgen tras todo lo que rodea a Santiago. Sus orígenes son una crónica de luces y sombras, episodios de conjuras, luchas de fe y poder. Podríamos llamarla «operación jacobea», y se fraguó en el momento histórico en el que el poder musulmán estaba consolidado en Hispania. Al-Ándalus, dependiente del Califato de Damasco, vivía su esplendor. Córdoba, la ciudad de la cultura, competía con Constantinopla y rivalizaba con La Meca como lugar de peregrinación gracias a los restos que custodiaba del profeta. La resistencia cristiana, neovisigoda y comandada por el rey Don Pelayo, se había gestado en las montañas cántabras. Y desde allí, aprovechando la ausencia de guarniciones musulmanas, había empezado su expansión. En aquella época no solamente estaba en juego el territorio, sino también la primacía de una religión, de una fe sobre otra. La Iglesia había perdido parte de su poder ante el mundo musulmán. Es entonces cuando, desde el olvidado y escondido monasterio de Santo Toribio de Liébana, en los Picos de Europa, se produce la reacción a la religión infiel y se pone la primera piedra de lo que iba a ser la «operación jacobea», del Camino de Santiago.

El responsable fue el popular e ilustre Beato de Liébana, autor de los comentarios al Apocalipsis de san Juan, que cobrarían fama en toda Europa y cuyas ilustraciones serían copiadas en todas las abadías de Occidente durante cuatro siglos. El lebaniego, llamado así despectivamente por el obispo de Toledo, pondría los pilares de lo que iba a ser la Hispania moderna y el Camino de Santiago. Las diferencias entre el Beato y el obispo toledano Elipando (a causa del adopcionismo, la concepción de Jesús como hijo adoptivo de Dios y la conciliación entre las dos religiones) hicieron que el Beato lebaniego proclamara al apóstol Santiago patrono de los cristianos hispánicos mediante el himno litúrgico O Dei Verbum. Y más aún, que configurara una imaginativa biografía evangelizadora de Santiago en Hispania. Las condenas de los concilios a estas nuevas corrientes toledanas, y el apoyo de los mismos al Beato lebaniego, facilitaron el camino a los eclesiásticos galaicos para romper su dependencia espiritual de la sede primada metropolitana de Toledo. Nacía una nueva Iglesia. Una corriente eclesiástica, la del lebaniego, que incluso llegaría a influir en el obispo Alcuino, de quien fue maestro, asesor personal del emperador Carlomagno. Fue capaz de lograr cambiar el curso del Imperio carolingio.

La «operación jacobea» empezó a cocerse a fuego lento y emprendió su segunda etapa tan sólo cuarenta años después, cuando, olvidados por los hombres y escondidos entre la vegetación, habrían de aparecer los restos del apóstol Santiago. El obispo Teodomiro y el monarca Alfonso II el Casto, guiados por el Beato de Liébana, cuyos escritos avalaban la presencia evangelizadora del apóstol, confirmaron el prodigio y la veracidad del hallazgo de la tumba apostólica. El orbe cristiano había encontrado una reliquia tan digna de veneración como la que fortalecía la fe de los infieles en Córdoba. Santiago se convirtió en el estandarte y patrón de los reinos hispanos. Y con ello la reconquista del poder religioso trazada por los monjes de la Orden de Cluny con un objetivo y un plan claro: cerrar filas en torno a Roma, lograr que los gobernantes europeos se sumaran a la causa, que eligieran un emperador único que legalizase la autoridad suprema romana, de la Iglesia de san Pedro, y así convertirse en el máximo poder en todo el cristiano Occidente, tras la pérdida de los santos lugares y las iglesias orientales.

El Camino de Santiago se convirtió en la pieza fundamental para la transformación religiosa de la Orden de Cluny. Sus monjes pactaron con los reyes hispanos el establecimiento de una vía que traería a peregrinos de toda Europa, regulando, disciplinando y vigilando el viaje bajo la ortodoxia de la autoridad romana, controlando monasterios señeros. Se abrieron las puertas a la reforma religiosa, que no sólo afectaría a la Iglesia visigoda, con la abolición de la liturgia mozárabe por la que se regía el culto hasta entonces, sino también a las relaciones con el vecino territorio de Al-Ándalus, dando pie a un concepto mesiánico y cruzado de la Reconquista. La «operación jacobea» llegaría a su momento de esplendor, y daría el golpe definitivo, con la publicación de la primera guía oficial del Camino de Santiago, que se guarda en la catedral compostelana, el Liber Sancti Iacobi. Editado en 1140, es un voluminoso códice que fue confeccionado, según se afirma en la carta que lo encabeza, por el pontífice Calixto II, y donado a la iglesia de Santiago por Aymeric Picaud, presbítero de Parthenay-le-Vieux. Está dividido en cinco libros. Los dos primeros son una compilación litúrgica y hagiográfica para los oficios. El tercero reúne la narración del traslado de los restos del apóstol, la Translatio, y una carta del papa León, la Epistola Leonis, con dos capítulos. El cuarto libro contiene la historia de Karoli Magni, la conocida Crónica-historia de Turpín. Y el último libro, el célebre Liber Peregrinationis, describe el itinerario que conforma el Camino de Santiago desde Roncesvalles y Jaca hasta Compostela. La obra mezcla diversos documentos preexistentes, y lejos de haber sido escrita por Aymeric Picaud, seguramente lo fue por un monje o un grupo de monjes del scriptorium compostelano. Religiosos vinculados a la Orden de Cluny que, sabiendo que al pueblo no se lo podía engañar ni se le podía imponer sin más un itinerario estricto y determinado, aderezaron y disfrazaron la ruta con leyendas y crónicas maravillosas sobre una tradición inventada que sirvió para que la masa de peregrinos creyera que el Camino no tenía relación con antiguos cultos, con cultos paganos o peregrinaciones primitivas, sino con la gloriosa historia del cristianismo universal, en la que ellos eran protagonistas. Buen ejemplo de ello son las crónicas de Turpín, escritas supuestamente por Tilpino, arzobispo de Reims y consejero de Carlomagno, y que se añadieron al Codex Calixtinus para convertir el Camino de Santiago en una vía de santidad ortodoxa capaz de dar cabida al conjunto de la cristiandad. Así es como se ubicaron los mitos carolingios a lo largo del Camino. Desde el suceso de las lanzas convertidas en sauces junto a Sahagún, ciudad que era centro neurálgico de la Orden de Cluny en España, a los combates entre los paladines Roldán y Ferragut a las puertas de la ciudad de Nájera, episodio que sería reproducido en numerosos capiteles.

Sea como fuera, se alcanzó el objetivo de la «operación jacobea»: la recuperación del poder de Roma, de su Iglesia, y la destrucción de cualquier otra religión y de los antiguos cultos paganos, así como encaminar a los peregrinos por un itinerario único hacia la tumba sagrada del apóstol bajo un espíritu de penitencia. Una vía que habría de convertirse, desde Escandinavia hasta los límites de las iglesias cismáticas orientales, en la meta que marcaría de manera oficial el grado de devoción, el ideario cristiano, reconociéndose así el poder de las directrices establecidas por la suprema Iglesia de Roma.

LUGARES DE PODER Y TEMPLOS SAGRADOS. CUEVAS Y MONTES. IGLESIAS Y CATEDRALES

El Camino de Santiago es muy antiguo: al emprender la senda actual, emprendemos muchos caminos que se han ido conformando con el paso de los siglos. Si le quitamos el barniz de lo «oficial», de lo establecido, si lo observamos y recorremos sin prejuicios, con la mente abierta, encontraremos que la ruta jacobea se articuló sobre las mismas vías y puntos geográficos que el hombre ha utilizado y tomado como sagrados y mágicos desde tiempos remotos.

La senda al Finis Terrae ya existía desde mucho antes de que fuera establecida y homologada por la Iglesia. Cuando el buscadorperegrino del siglo XXI emprende el Camino, lo hace por espacios sagrados en los que el ser humano se encontraba consigo mismo, con una realidad invisible o con sus dioses; hitos que están vinculados con cultos anteriores, con cultos paganos. Recorre parajes que ya fueron sacralizados por culturas como la megalítica, la celta, la ibera, la griega, la romana y la musulmana, entre otras. En muchos de ellos todavía podemos encontrar sus huellas en dólmenes, menhires, columnas, muros de adobe y piedra, ninfeos, castros, piedras bautismales y aras. Sobre ellos se erigieron los templos medievales. Edificaciones sagradas y mágicas que han postergado la sacralidad de estos enclaves, y aunque camuflados, sus ancestrales ritos y creencias. No son edificios concebidos con una intencionalidad estructural y estética, como podemos entenderlos ahora. En ellos todo obedece a un fin. A un propósito.

Lugares de poder y, sobre ellos, templos sagrados, situados y construidos en espacios especiales que tienen en común una misma característica: se encuentran ubicados y unidos por corrientes energéticas subterráneas. Los celtas las llamaban wauviers, hoy las llamamos «líneas ley», corrientes energéticas, telúricas, que circulan bajo la capa terrestre. No tenemos aparatos que permitan medir estas corrientes, pero sí intuición y corazón. Y gracias a ellos, y en ellos, se experimenta una energía que emociona, que transforma nuestra percepción.

Lugares de poder

El Camino de Santiago, esos casi novecientos kilómetros que lo conforman, está vertebrado por las sendas de migración en las que nuestros antepasados nómadas descubrieron su entorno, su hábitat, y también, su condición mágica y espiritual. Las sendas que recorría el ser humano en busca de deidades que se pierden en la bruma de la historia. Caminos vinculados en sus orígenes a cultos estelares bajo la Vía Láctea y el sol, y a través de puntos geográficos definidos por sus singularidades.

Montañas sagradas. Lugares de Poder. Los Pirineos, marcados por el misterio, la mitología y la leyenda

Montes, cuevas, lagunas, fuentes, acantilados, islotes, árboles, bosques, mares, costas o valles que ya eran morada de dioses y puertas a otros mundos para los primeros hombres, nómadas y sedentarios. Una sacralidad ancestral que viene determinada por la conjunción de estos elementos que se repiten constantemente, encuadrando así espacios mágicos y sagrados, conjuntos iniciáticos desde los albores de la espiritualidad. Enclaves especiales, en los que ocurrían cosas extraordinarias, sucesos prodigiosos o inquietantes fenómenos astronómicos. En los que el ser humano entraba en contacto con una realidad velada. En los que tocaba un mundo paralelo y hablaba con lo invisible. En los que el hombre primitivo se comunicaba con las deidades mediante sonidos distintos de su lenguaje. En los que danzaba y cantaba a sus dioses para que la caza fuera abundante y los cultivos fructíferos. Y en los que despedía a los suyos, y descansaban sus almas.

Lugares –vinculados a unos cultos que aumentaron con las migraciones celtas hacia el extremo atlántico de la Península y con el avance de los suevos, todavía pueblo pagano, durante la decadencia romana, siempre siguiendo el camino trascendente del sol, rumbo a los confines del mar desconocido– en los que habitaba una fuerza especial. Y es que, desde la más remota antigüedad, el ser humano concibió la tierra como un organismo vivo provisto de «venas» y «arterias» por las que circulaban corrientes energéticas, telúricas, que, nacidas en el seno de la tierra, se movían serpenteando a través de rocas, cruzaban espacios subterráneos, vivificaban los territorios por los que transitaban, nutrían bosques, ríos y mares, y confluían en parajes privilegiados donde esas energías entraban en contacto íntimo con las cósmicas.

Enclaves en los que el peregrino de hoy sigue sintiendo una energía especial: Jaca, San Juan de la Peña, Leyre, Eunate, la sierra de la Demanda, Villalcázar de Sirga, Frómista, León, los montes de Oca, Astorga, el monte Teleno, la Cruz de Ferro, el valle del Silencio, Ponferrada, O Cebreiro, los bosques gallegos y el Pico Sacro, o los acantilados del fin del mundo en Finisterre.

La Cruz de Ferro, antaño templo romano, y montaña sagrada, monte Irago, es icono del mágico Camino. La puerta al valle del Silencio tras la mágica comarca maragata

Lugares de poder, como la Foz Lumbier, han sido morada para el hombre antiguo de una realidad invisible y energía especial.

La cristianización del Camino de las Estrellas se llevó a cabo por lugares que ya tenían una tradición y culto anterior, que el hombre medieval incorporó y recuperó. Una superposición de la Iglesia sobre entornos que estaban marcados por lo extraordinario, como pone de manifiesto lo ocurrido en el siglo XI en el templario monasterio de San Juan de la Peña, en tierras aragonesas, en el templo que albergó el Santo Grial y cuyo origen se pierde en una cueva eremitorio: dos años después de su fundación como cenobio, el abad Oliva denunciaba ante el rey Sancho el Mayor las prácticas mágicas que se celebraban en la comarca.

Templos sagrados. Edificios mágicos, edificios religiosos

Las iglesias, ermitas y catedrales eran mucho más que santuarios religiosos: eran –siguen siendo– libros abiertos, máquinas de espiritualidad, cajas de resonancias trascendentes, donde se prorrogaba la sacralidad. Los constructores de los templos jacobeos tuvieron en cuenta la presencia de estas corrientes energéticas, y sobre ellas concibieron el Camino de Santiago. Un carril telúrico de templos en los que se activaba una fuerza, en los que se hallaba una energía especial. Templos donde, bajo el amparo de una arquitectura de oscuridad o luminosidad, de una geometría y acústica particular, se buscaba una fuerza que invitaba a trascender, que movía «energías». Donde se abrían puertas a otras «realidades».

Para ello se elegían enclaves idóneos, especiales –aquellos que el hombre ya consideraba sagrados o que reunían unas características especiales–, y se erigían bajo medidas estelares. En los templos tan importante era la parte terrenal como la cósmica, es decir, su ubicación respecto a las estrellas. Eran reflejo del cosmos. Todos ellos están orientados a los puntos cardinales y a las constelaciones, y además están relacionados con los cuatro elementos. Reflejan el pensamiento de aquel entonces, una época en la que astronomía y astrología eran una misma ciencia. El hombre de la Edad Media contemplaba la cúpula celeste y se guiaba por ella. Todo quedaba bajo el mando de Dios, y los astros también. Por ello en los templos se buscaba el equilibrio entre cielo y tierra. Eran templos vivos en los que confluían las fuerzas terrestres y cósmicas.

Los maestros constructores, bajo la arquitectura y geometría sagrada, edificaban bajo la concepción del templo como el cosmos

El maestro constructor clavaba su báculo en el suelo. Durante un año observaba y tomaba medidas astronómicas a partir de las sombras que proyectaba el bordón-gnomon. Puestas y salidas de sol, equinoccios y solsticios. Una vez tomadas las medidas, con la ayuda de unas cuerdas se iban trazando triángulos y cuadrados que permitían distribuir el templo de una forma proporcional. Se conseguía así el primer plano horizontal, el bosquejo de lo que más tarde sería la planta del templo. Después se colocaba la primera piedra en uno de los vértices, el eje de la edificación; de ahí su nombre, «piedra angular».

Los templos medievales fueron erigidos por y bajo una concepción sagrada. Y albergan y reflejan los lenguajes herméticos que custodiaban las órdenes religiosas y los gremios de constructores. Además de en sus ubicaciones y medidas, en sus diseños y estructuras (fachadas, torres, columnas, capiteles, portadas y arquivoltas), sus constructores legaron conocimientos, secretos y símbolos. Elaborados bajo la visión cósmica del hombre, eran portadores de un mensaje atemporal. Uno «oficial», acorde con la sagrada reliquia o milagro que custodiara, que daría cuenta de su significado, concentrando una simbología que superaba la devoción para convertirse en algo trascendente. Y otro «no oficial», el mágico, el hereje, que compartía una sabiduría o indicaba un lugar de cultos prohibidos. Un lenguaje oculto, escondido. Símbolos, por otra parte, que hoy ignoramos, pero que el hombre medieval sabía leer antes de entrar al templo.

LOS TEMPLARIOS Y EL CAMINO DE SANTIAGO

Icono de la época medieval, la de los templarios es la orden religiosa-militar, de caballería, más estudiada, la más importante de la Edad Media, y paradójicamente, es la más desconocida. Hoy los templarios continúan cabalgando entre la leyenda y la historia. Su verdadera denominación era Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, pero se los conoció como Orden del Temple, los caballeros templarios. Consiguieron ser los amos del mundo, acumularon un inmenso poder político y una fortuna sin igual. Y a lo largo de casi dos siglos dominaron Europa, parte del norte de África y Asia.

Los templarios crearon toda una red de comunicaciones en el Viejo Continente, un nuevo sistema financiero, e introdujeron avances culturales, tecnológicos y científicos revolucionarios, así como nuevas ideas religiosas y espirituales. Estuvieron estrechamente relacionados con los pueblos mediterráneos y orientales. Los miembros de esta orden fueron los responsables de recuperar el culto olvidado a la Virgen, junto con la Orden del Císter, y en particular a las Vírgenes negras. Y su historia está muy vinculada también a la búsqueda y custodia de las grandes reliquias del cristianismo, como por ejemplo el Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, el Lignum Crucis, la lanza de Longino, el Titulus Crucis, el Santo Sudario o la Sábana Santa.

Fueron luz en la mal llamada «oscura» Edad Media. Sus conocimientos, en un momento en el que el saber se concentraba exclusivamente en los scriptoria de las bibliotecas monacales, traspasaron fronteras y las barreras del tiempo. Los templarios conformaron el grupo de mayor influencia, el que mejor representó los valores de su época. Y además fueron los responsables de la configuración del Camino de Santiago. De la vertebración y protección de enclaves y tramos, estratégicamente ubicados, de lugares de poder-mágicos-sagrados, emplazamientos donde los gremios de constructores erigieron iglesias, catedrales, hospederías, albergues, puentes, palacetes y castillos en los que depositaron una sabiduría ancestral fuertemente simbólica.

A pesar de los siglos transcurridos, las huellas de los caballeros templarios sigue viva. Sus tesoros –y no sólo los materiales– y sus secretos están al pie del Camino, esperando que el peregrinobuscador del siglo XXI los descubra. Ellos tuvieron el valor y el coraje de compartir sus saberes en forma de claves. Y han dejado todo un legado de incógnitas por desvelar.

Sello de los caballeros templarios

Templarios: breve historia de los iniciados y mágicos monjesguerreros

Tras la Primera Cruzada en el año 1099, predicada por Urbano II ante el avance del islam y la toma de Jerusalén por los cristianos –una guerra santa en la que participó no sólo la nobleza, sino también el pueblo llano–, fueron muchos los que decidieron quedarse e instalarse en Tierra Santa. Es en este contexto histórico donde se enmarca el nacimiento del Temple, una orden medieval muy especial, de carácter religioso y militar, y cuyo fin era proteger los santos lugares y los caminos de peregrinación. Si bien es verdad que este fin, todavía hoy, alberga muchas luces y sombras. Un grupo de nueve caballeros componía la particular compañía surgida diez años antes en tierras francesas. Estaba formada por Godofredo de Bisol, Payen de Montdidier, Gondemaro y Rolando, y encabezada por el francés Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer. Todos ellos, alentados por el monje cisterciense Bernardo de Claraval, crearon e impulsaron la constitución de esta orden de carácter militar y religioso.

Recibió diversos nombres: Milicia de los Pobres Caballeros de Cristo, Caballeros de la Ciudad Santa, Caballeros del Templo de Salomón de Jerusalén y Santa Milicia Jerosolimitana del Templo de Salomón. Pero no fue hasta 1128, casi una década después de su nacimiento, y tras la celebración del Concilio de Troyes, cuando la «Orden del Temple» y los «caballeros templarios» fueron reconocidos oficialmente. Nacía la primera orden bajo un concepto totalmente transgresor para la época: el del monjeguerrero. Y es que, hasta ese momento, los monjes eran monjes y los soldados, soldados. Su lema era Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam; es decir, «Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre». Su cuartel general estaba en Jerusalén, colindando con la cúpula de la Roca, junto al templo de Salomón. Se regía por unas estrictas normas de comportamiento. Sus miembros seguían la regla de san Agustín –por la que renunciaban a cualquier posesión terrenal y se sometían a los votos monacales–, así como la inspiración cisterciense de Bernardo de Claraval, impulsor del revolucionario concepto de monje-soldado, que acata una vida de disciplina, austeridad, sencillez, pobreza, castidad y oración.

Con el reconocimiento y apoyo «oficial» de la Iglesia, el crecimiento y expansión de los templarios fue vertiginoso. En 1139 Inocencio II les concedió la bula Omne datum optimum, que los eximía del pago de diezmos a los obispos, de modo que sólo tenían que rendir cuentas al Papa. Con la bula Milites templi, promulgada por Celestino II en 1144, adquirieron mayor protección del clero y el permiso para realizar colectas propias. Y por último, con la bula Militia Dei, expedida en 1145 por Eugenio III, consiguieron el derecho a tener sus propios oratorios, iglesias y monasterios, así como a enterrarse en sus cementerios. En apenas unas décadas lograron reunir a miles de hombres en todo Occidente, que las monarquías europeas les concedieran y donaran innumerables posesiones y que les permitieran edificar numerosas encomiendas y templos. Y se extendieron ya no sólo por Francia, su país de origen, sino también por Inglaterra, Alemania, Portugal, Reino Unido, Escandinavia, Grecia y España.

Durante dos siglos se convirtieron en los dueños y amos del mundo. Participaron en los acontecimientos bélicos más importantes de su época y estuvieron presentes, con su sello y lema, en todo el orbe de la cristiandad. Establecieron y custodiaron una poderosa red de comunicación. Importaron avances desconocidos, como el riego sistemático de los cultivos o el aprovisionamiento de agua con aljibes, e introdujeron novedosos conceptos y estudios en medicina, en astronomía, en el trabajo de la piedra, en la arquitectura (con bóvedas, cúpulas y arcos de medio punto apuntados), en artes como la cetrería y en juegos como el ajedrez o el juego de la oca. De la misma forma, crearon un nuevo sistema de control económico, con el que se convirtieron en los tesoreros de la nobleza y la realeza europeas. Su poder administrativo, logístico, político, financiero, cultural y religioso fue de tal magnitud que pronto fraguaron un macroestado. Este período de esplendor se prolongó durante ciento noventa y seis años, y tuvo un drástico y dramático final. El poder político –nobles y monarcas– y el poder religioso –la Iglesia de Roma– decidieron aliarse para recuperar el perdido control económico, institucional y eclesiástico. Conjurados por diferentes intereses, el rey francés Felipe IV el Hermoso y el papa Clemente V dieron su permiso para abrir un proceso inquisitorial contra los templarios bajo la acusación de corrupción y herejía; algo similar sucedería con otras órdenes y corrientes, como la cátara. Más concretamente, se los acusó de negación de Cristo, idolatría, apostasía y malas costumbres. Perseguidos, encarcelados y torturados, en el Concilio de Vienne de 1311 se dictaminó la disolución del Temple con la bula Vox clamantis. Y tres años más tarde, en 1314, el Gran Maestre Jacques de Molay y más de un centenar de caballeros fueron quemados en la hoguera. Desarticulada la cúpula, todo el patrimonio de los monjes guerreros fue donado a los hospitalarios y a los miembros diseminados en otras órdenes. Muchos de los templarios acabaron en España; gracias a la particular relación que habían mantenido con monarcas y caballeros durante la Reconquista, y gracias también a su estrecha vinculación con el Camino de Santiago, numerosos templarios recibieron cobijo en nuestro país.

Templarios en el Camino de Santiago

En la Edad Media nuestra piel de toro era un mosaico de señoríos feudales donde convivían cristianos, musulmanes y hebreos. Cuando nace la Orden del Temple, los cristianos de la Península estaban divididos entre el reino de Asturias, el condado de Barcelona, los reinos de Aragón y Navarra, el reino de León y Castilla y el condado de Portugal. Los templarios aparecieron «oficialmente» en España en 1131, ocho años después de su fundación, aunque ya se habían producido contactos anteriores. El Temple tenía como principal misión proteger a los peregrinos y los lugares santos. Las donaciones del conde de Barcelona Ramón Berenguer III y del monarca aragonés Alfonso I el Batallador –rey que custodió el Santo Grial, hoy en Valencia, con caballeros templarios en el monasterio de San Juan de la Peña– supusieron el comienzo de su presencia. Con su ayuda, los monarcas hispanos fueron recuperando las tierras perdidas, y ellos obteniendo la posesión de villas, castillos y santuarios. Poco a poco se ubicaron en puntos estratégicos de la ruta, y no solamente en puntos defensivos y comerciales, sino también en enclaves sagrados desde tiempos remotos, como Sasabe, Jaca o San Juan de la Peña en Aragón, Puente la Reina y Eunate en Navarra, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, Frómista, León, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Cebreiro o Finisterre, entre otros. Construyeron hospitales, ermitas, iglesias, catedrales, monasterios y encomiendas. Gobernaron aldeas, villas, castillos y templos. Su presencia no dejó de crecer durante la llamada historiográficamente Cruzada del Solar Ibero. Una historia que nos habla de posesiones, castillos, santuarios, donaciones, compras, préstamos y litigios. Pero que no narra el especial interés que tuvieron los caballeros templarios por la Península, y más concretamente por el Camino de Santiago.

La realidad es que, a partir del siglo XII, los templarios difundieron su religiosidad, pero también una espiritualidad mística y simbólica diferente –una particular búsqueda de lo sagrado, del conocimiento, de la gnosis–, que dejaron plasmada en el Camino de las Estrellas. Tras su relación con diversas religiones, culturas y filosofías en Tierra Santa, donde bebieron del gnosticismo egipcio, de la mística musulmana, de la cábala hebrea y de las fuentes clásicas griegas y romanas, descubrieron que los dogmas en los que se basaba su Iglesia tenían su origen en las antiguas religiones, en elementos paganos, fustigados y perseguidos por la propia Iglesia que defendían. Los templarios difundieron –silenciosamente– esa religiosidad y espiritualidad, que era crítica con el poder de Roma y con el dogma, por toda Europa, y finalmente ésa sería una de las causas de su desaparición.

Al llegar a Hispania encontraron una tierra marcada por lo ancestral y mágico. Y los más enigmáticos caballeros del mundo medieval, enriquecidos en todos los aspectos, pero sobre todo en la esencia del saber más profundo, recuperaron y descubrieron lugares marcados por la tradición, por fuerzas telúricas, por antiguos cultos paganos, en los que dejaron claves que todavía son interpretables. Sólo así se explica la presencia continua de elementos tradicionales y claves simbólicas, herméticas.

Todo en los templarios tenía un significado y un propósito. Vivían en un mundo de símbolos que los identificaba y que han sobrevivido al paso de los siglos. Utilizaron diferentes cruces. La griega, de cuatro brazos, que emplearon en Castilla y fue considerada la insignia de la orden por antonomasia. La tau, en forma de la letra tau, la última del alfabeto hebreo y la decimonovena del alfabeto griego, que representa el secreto ocultista y cuya pronunciación en el antiguo Egipto se relacionaba con lo femenino, símbolo de la cristiandad, protectora, y también llamada cruz de los antonianos, de san Antón o de santa Tecla. O la cruz patada, utilizada en Aragón, que tenía cuatro brazos iguales, más anchos en los extremos, que simbolizaban los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos de la tierra, las cuatro estaciones y los cuatro evangelistas. Cruces que siempre se llevaban a la altura del corazón. La vestimenta era de color blanco, el modelo del Císter, y símbolo de pureza y castidad (la de los sirvientes y los hermanos casados, en cambio, era gris, marrón y negra). Su estandarte, mitad blanco y mitad negro, con la cruz patada roja, mostraba la dualidad del día y la noche, de la luz y la sombra; al igual que su sello, que representaba a dos caballeros a lomos de un mismo caballo con el lema Sigillum militum Xpisti («Sello de la milicia de Cristo»), una nueva referencia a su carácter dual, así como a la pobreza. Y en sus escudos aparecían el ajedrezado, crismones u ocas, símbolos que marcan el Camino de Santiago.

Capa roja y blanca, negra, colores mágicos y la cruz de las ocho beatitudes, a la altura del corazón. Todo tenía un doble significado en un templario

Sus templos eran diferentes a todos los demás. Los templarios utilizaron el mismo sistema arquitectónico octogonal (que repitieron en Alemania, Francia, Escocia, Portugal e Italia), imitando no a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, como se suele afirmar, sino al Domo de la Roca, que fue su iglesia madre, el Templum Domini de los cruzados. Elegían con precisión las zonas donde construir los templos, buscando fuerzas terrestres, energías telúricas. Y para diseñarlos recurrían a una geometría sagrada, a proporciones áureas y astronómicas. Santuarios que estaban marcados por el «lenguaje de los pájaros», el símbolo y la magia de los números. Profesaban especial devoción a san Jorge, san Juan, san Bartolomé, san Miguel y san Mauricio. Y, junto con los cistercienses, hicieron resurgir la figura y el culto a la Virgen, que la Iglesia había relegado a un segundo plano. De hecho, fueron ellos quienes instauraron el culto a las Vírgenes negras, rememorando el culto a la diosa egipcia Isis que, a modo de balizas religiosas, marcarían «secretos templarios».

El casillo de Ponferrada, la que fuera uno de los grandes centros jacobeos, encomienda templaria en el Camino

Todo ello revela y confirma el verdadero motivo por el que los templarios eligieron los lugares de la senda sagrada, para legar al futuro la realidad mágica de los enclaves que ocuparon gracias a sus conocimientos. Y es que, si nos fijamos bien, están allí donde hubo un prodigio, una reliquia, una cueva prodigiosa, una montaña enigmática, un bosque encantado, una laguna mágica o un santuario prehistórico. Hasta tal punto es así que el buscador-peregrino no podrá distinguir si el lugar lo descubrieron ellos o sólo lo ocuparon.

Con el final de la Orden del Temple por orden papal, su legado fue a parar a los monjes hospitalarios, que heredaron la mayoría de sus funciones y posesiones. Todas menos las concernientes al Camino de Santiago. La relación que habían mantenido los monjes-guerreros con los cristianos hispanos durante la Reconquista, así como con el Camino, hizo que recibieran protección en España. Muchos de los templarios ingresaron en las órdenes de San Juan, Calatrava y Santiago. Y desde ellas siguieron, silenciosamente, con sus labores en el Camino de Santiago.

ARQUITECTURA Y GEOMETRÍA SAGRADA. ROMÁNICO Y GÓTICO. EL «ESTILO DE LA PEREGRINACIÓN» Y LA «ARQUITECTURA DEL ESQUELETO»

Una forma de entender el pasado es mediante la contemplación de sus obras de arte. Y una de las grandezas del Camino de Santiago encuentra su mejor expresión en el arte. Más concretamente, en la arquitectura, una de las artes herméticas heredadas del saber ancestral.

Muchas personas piensan que la Edad Media fue un período oscuro, en el que la cultura y las artes no existían, en el que reinaban el salvajismo y la superstición. Pero no es así. Y la mejor prueba de ello la encontramos en la construcción de ermitas, monasterios, iglesias y catedrales. En ellos comprobaremos que todo tenía una finalidad y un propósito.

El buscador-peregrino del siglo XXI hallará a lo largo del Camino –un libro de historia del arte a cielo abierto– dos formas de arte medieval, de expresión arquitectónica. Dos estilos que han sobrevivido al paso del tiempo: el románico y el gótico.

Las dos corrientes arquitectónicas –de escuadra, cartabón y compás– con las que se creó, vertebró y configuró el Camino. Tesoros materiales y espirituales. El románico, un arte más intelectual, de líneas puras y sencillas. El gótico, un arte altivo y liviano. Y además con lo que contienen de información cifrada, de magia, cada uno de esos dos estilos artísticos. En el caso del románico, con recurso al símbolo. Y en el caso del gótico, con recurso también al número, la proporción, la medida.

La vía abierta por los peregrinos entre Europa y Santiago de Compostela-Finisterre fue el conducto por el que entró y salió, y se expandió, el conocimiento, por el que circularon las vanguardias sociales, culturales, filosóficas, espirituales y religiosas imperantes en el mundo occidental medieval y oriental. Y en ella hallaremos un legado en piedra donde conviven numerosos enigmas por descifrar.

El románico: el gremio de las iglesias de peregrinación

Definido como el «estilo de la peregrinación» o «a la manera de Roma», el románico fue el estilo de la ruta jacobea desde el siglo X hasta el XII. Es el arte de la pureza, de trazos sencillos, conforme a un estricto orden y simetría, donde reside la espiritualidad. Templos austeros, cuya piedra gris y sencilla, lejos de transmitir frialdad, nos acerca a la grandeza del hombre medieval. Diseñados con un carácter inmutable y definitivo, marcados por el simbolismo de la gruta, el contacto sagrado de forma discreta, privada, como el hombre antiguo en las primitivas cuevas. Orientados al este, a Jerusalén, donde siempre se ubica la cabecera. Y la fachada principal, en cambio, orientada a Occidente. Tienen planta de cruz latina, con una o varias naves longitudinales, atravesadas por un crucero y cabecera con ábsides. Una nave que simboliza la enseñanza, y donde el fiel se prepara para su encuentro con lo divino en el transepto, el punto en el que se unen los brazos de la cruz y el templo se eleva hacia el cielo señalando la unión con Dios y el universo. Para levantar su estructura se recurría a muros de gruesa sillería y a reforzados contrafuertes que sostenían el peso de las bóvedas. Bóvedas de piedra, de medio cañón, divididas en tramos por arcos fajones. Una grandiosidad marcada por una sensación de robustez y pesadez. El sólido románico no tiene volúmenes que permitan elevarse hacia el espacio infinito. Y la escasez de ventanas sume el templo en una penumbra que invita a recogerse. No hay ostentación, sino recogimiento.

El románico utiliza la escultura como un lenguaje universal. Las figuras son expresivas y ocupan puntos estratégicos del templo. El Apocalipsis del Beato de Liébana es el tema más representado. El lugar favorito de los canteros para narrar historias –transmitir conocimientos o dejar «señales» indicadoras– eran los capiteles que remataban las columnas. Y para transmitir su mensaje recurrían al símbolo, presente en figuras humanas, elementos vegetales, animales y formas geométricas. Y lo mismo hacían en los tímpanos, las piedras que cierran la parte superior de las puertas, a los que se llamaban «libros abiertos» por el carácter narrativo de sus relieves.

Fromista, Eunate, Jaca o San Juan de la Peña son algunos de los templos en los que trabajó un especial gremio que forjó el «estilo de la peregrinación».

A lo largo del Camino encontraremos numerosas «iglesias de peregrinación». La manifestación de un tipo de construcción unificada, testimonio de una sociedad sumamente móvil, cuya cultura estaba determinada por la peregrinación. Un grupo-gremio-hermandad que edificó y trabajó en templos como los de Jaca, Frómista, Sahagún, León y Santiago. En su obra surge por primera vez un lenguaje artístico internacional y homogéneo. Un gremio que se vio favorecido por el apoyo de la Iglesia y los monarcas, deseosos de apoyar y potenciar el Camino. Buena prueba de ello son los templos de San Isidoro de León, reedificado por Fernando I, y Sahagún, inspiración de Alfonso VI. Pero fue el rey Sancho III el Mayor quien mejor encarnó estos ideales constructivos, potenciando la ruta con cenobios como los de Leyre, San Juan de la Peña o San Millán de la Cogolla. Una promoción peregrina que se vio reforzada por la expansión de los centros monásticos de la Orden del Císter, con una arquitectura que adopta el modelo de planta basilical, tres naves (la central más ancha) y ábside triple semicircular con elementos romanos, arco de medio punto, bóvedas de medio cañón y aristas junto a pilares y columnas adosadas. Un estilo propio, y un gremio, que marcó unas líneas mágico-simbólicas aún por desvelar en sus obras.

El gótico: la «arquitectura del esqueleto»

A mediados del siglo XII irrumpe un nuevo estilo. Surge y se expande un arte más urbano. Se pierde la idea que había dominado la religiosidad medieval. El universo pasa a entenderse como materia neutra y se considera que el hombre puede intervenir. Los templos son entendidos como la propia existencia, en permanente proceso de cambio. Una corriente arquitectónica que concebía la construcción como algo vivo, que va generando nuevos problemas a los que se buscan soluciones, y con el que sus diseñadores aprendían experimentando. Un sistema constructivo que pone de manifiesto el avance de la técnica y los conocimientos.

Las vidrieras de la catedral de León, juego alquímico de colores luminosos, obra máxima de los gremios de constructores góticos. El templo es luz

El gótico –bautizado así por Giorgio Vasari, discípulo de Miguel Ángel, quien creía además que era un arte germánico– diseña las ciudades desde un perfil de enormes construcciones, muros con arbotantes, grandes torreones con agujas junto a altos y caprichosos pináculos. Nacen las formas armónicas, esbeltas, de espacios abiertos, luminosos, alternativas estéticas con torres y agujas diferentes. La expansión de la energía, de la fuerza divina. Frente al efecto oscuro y silencioso del románico, el gótico se muestra dinámico y luminoso. Las bóvedas y torres se estilizan hasta alcanzar alturas antes impensables. La «arquitectura del esqueleto», como fue denominado, pasa de utilizar bóvedas de cañón semicirculares a cruzar dos arcos ojivales o nervios apuntados apoyados entre sí. Una estructura fuerte y de poco peso. De los macizos muros se pasa a las bóvedas de crucería, cuyos nervios desvían la carga en dos sectores, uno vertical a las columnas y otro horizontal a los arbotantes exteriores. Los muros se hacen así más altos y ligeros. Crecen en altura, anchura y volumen. La ostentación del poder de la fe. Los constructores se sacan de la manga, de la chistera mágica, un método para hacer crecer los muros –como una montaña que busca el cielo–, y con ello la luz entra a formar parte del juego de volúmenes de la piedra y se convierte en una pieza clave. Nacen las resplandecientes vidrieras y rosetones, una orgía cromática simbólica. Las fachadas, hasta ese momento decoradas con delicadas tracerías, se pueblan ahora de baldaquinos, pináculos, gabletes, frondas, florones y gárgolas. Una exuberante iconografía aparece en los canalones de los tejados para, además de trasmitir un mensaje, cumplir una función práctica, la de recoger y evacuar el agua de la lluvia. En su iconografía, marcada por el simbolismo, las figuras aparecen bajo un modelo concreto en el que el hombre pasa a ocupar un lugar destacado, que antes sólo ocupaba Dios. El gótico convierte los templos en enciclopedias del conocimiento mediante el simbolismo, los números, las medidas, las proporciones, referencias astronómicas, saberes prohibidos y recetas geométricas que responden a proporciones ideales. Y todo ello fruto de una compleja cosmología que variaba según las órdenes religiosas y los gremios de constructores que los erigían.

EL MISTERIO DE LOS GREMIOS DE CONSTRUCTORES MEDIEVALES. ENTRE COMPAÑEROS, MAESTROS Y MARCAS DE CANTEROS

Los gremios de constructores medievales fueron los responsables de la edificación de iglesias, catedrales, monasterios, hospitales, ermitas, hospederías, casas señoriales, castillos y palacios. De la vertebración de los templos y ciudades. Y su legado en piedra es un tesoro –una pieza iniciática esencial– en el mosaico de enigmas del mágico Camino de Santiago del siglo XXI.

Aunque las asociaciones gremiales ya eran comunes en la Antigüedad y en la Edad Media, pocas llegaron a alcanzar el prestigio social, el conocimiento y la influencia que logró el gremio de los constructores y albañiles durante la Edad Media. Fue una de las organizaciones medievales más exclusivas. A pesar de que sus miembros no sabían leer ni escribir, atesoraron una compleja sabiduría con la que erigieron los edificios más altos hasta el siglo XVIII. Obras maravillosas y prodigiosas que han trascendido el tiempo, que siguen «vivas», y cuyos constructores, sus orígenes, forman parte de la leyenda, del mito, y se entremezclan con la historia.

Ilustración de las Cantigas de Alfonso X el Sabio donde aparecen los gremios de constructores

Hoy todo lo que rodea al gremio de constructores es misterio. Ellos –los primeros «hombres libres» que consiguieron derechos y libertades– y sus construcciones –en las que cincelaron códigos, mensajes ocultos, «señales» mágicas que nos llevan al símbolo, el número, la forma y la medida– son una de las grandes incógnitas por desvelar. Y lo son por dos razones: en primer lugar, porque se regían por el secreto gremial, profesional, y la transmisión de los conocimientos se llevaba a cabo de forma discreta; y en segundo lugar, porque las primeras referencias escritas (de gremios medievales) no aparecen hasta finales del siglo XIII y principios del siglo XIV.

El buscador-peregrino atento encontrará las huellas de los gremios de constructores, de los «compañeros», en cada etapa del Camino. En cada sillar, plasmaron símbolos desde una concepción unitaria del tiempo y el espacio. Y seguir su pista, sus trabajos, secretos y símbolos, se convierte en una emocionante aventura detectivesca, en toda una experiencia intelectual, emocional y espiritual.

Historia y leyenda de los gremios constructores

Aunque hay constancia de la existencia de gremios cristianos desde el siglo VII, la leyenda los considera herederos directos de los constructores del templo de Salomón, depositarios de un saber ancestral. Y el hecho de que Vitruvio, hijo de arquitecto, hable en nombre de una tradición profesional arraigada, donde el arte de construir, como el resto de los oficios, se transmite bajo la forma de secreto de familia o corporación, hace presumir que el origen de estas sociedades o colegios de artesanos, albañiles y talladores de la piedra es mucho más antiguo de lo que podamos imaginar.

La leyenda nos lleva a la época del rey Salomón, y a la promesa que éste hizo a su padre, el rey David, de levantar un templo para mayor gloria de Yahvé. Salomón acudió al rey de Tiro y le pidió ayuda, ya que en su reino no existían constructores con la maestría necesaria para llevar la obra a cabo. El rey de Tiro envió a su maestro de obras, Irma o Adonhiram, dependiendo de las versiones; éste se encargó de formar a diferentes gremios, que tardaron siete años en edificar el templo. Después, tras el relato bíblico, continúa la leyenda. Una vez concluida la construcción, el maestro Hiram otorgó la palabra de paso o contraseña a aquellos que habían obtenido el grado de maestros en su especialidad, para que de este modo se convirtieran en expertos artesanos de la piedra. Según la leyenda, el maestro Hiram fue asesinado cuando se negó a conceder ese grado a dos de sus discípulos, Hoterfut y Holem. Uno le golpeó con una regla en la puerta de occidente del templo y el otro con un mazo en la puerta sur. El cuerpo del maestro Hiram fue enterrado en una fosa, sus hábitos en otra y su bastón, el símbolo de su mando, en otra. Perdida su sepultura en la memoria, en cada una de las fosas nació una acacia, árbol sagrado desde tiempos remotos, lo que permitió recuperar sus restos y su «abacus».

Eso es lo que narra la leyenda sobre el nacimiento de los gremios constructores. El hilo conductor de su leyenda, porque el de la historia lo encontramos en dos momentos clave. El primero, la época de Constantino, en la que los gremios sustituyen las divinidades paganas por las cristianas, aunque las técnicas, los símbolos y el propio ritual, incluso el secreto profesional, permanecen sin cambio alguno. Compases, escuadras y cartabones aparecen tallados en las lápidas de maestros y en algunos sarcófagos romanos. El segundo momento corresponde a la época carolingia, entre los siglos VII y XI. Cuando el auge de la arquitectura religiosa, en la que desempeñó un papel trascendental la edificación de abadías, monasterios y templos, agrupó a verdaderas escuelas de arquitectura en torno a los gremios y los talladores de piedras.

Fue un momento de esplendor. En el que los gremios de constructores, la realeza y la Iglesia emprendieron un proyecto y programa arquitectónico impresionante, prodigioso, fascinante. Hubo tres corrientes. Tres hermandades tradicionales de gremios constructores. Tres grupos que estuvieron estrechamente relacionados con la construcción y vertebración, con la creación del Camino de Santiago. El primer grupo fue el de los Hijos del Padre Soubise, bajo la protección de la Orden de San Benito. El segundo fue el de los Hijos del Maestro Jacques, el gremio que trabajó en la edificación de las catedrales de Chartres, Amiens y Reims. Según cuenta la tradición, esta hermandad estaba liderada por el maestro Jacques, que nació en una localidad francesa del Midi, la actual Saint-Romilly, y era hijo del maestro de obras Jacquin, quien alcanzó el grado de maestro tras viajar a Egipto, Grecia y Jerusalén, donde estuvo trabajando en el templo de Salomón, una de cuyas columnas llevaba su nombre (la columna de Jacquin). La tercera hermandad fue la de los Hijos de Salomón, protegida por la Orden del Císter, considerada impulsora del estilo gótico.

Los magos de la piedra: arte y alma

Tres gremios de maestros constructores que plasmaron en la piedra todo su conocimiento, tanto material como espiritual. Aunque las fuentes de información son escasas y tardías (textos que narran algunas características de la organización, apuntes y notas donde no se dan detalles sobre métodos y objetivos), sabemos que aprendían las técnicas de forma empírica y que las compartían de forma oral. Así, la experiencia obtenida era transmitida como si de un arquetipo se tratara. También sabemos que eran discretos, rápidos, directos y prácticos. Que manejaban bien la geometría, las matemáticas y la astronomía, y que diseñaban los templos siguiendo procesos geométrico-astronómicos. Y bajo tres secretos: el de la forma, el del número y el del símbolo. Hoy todavía estamos muy lejos de saber cómo pudieron equilibrar tan delicadamente una composición de fuerzas estáticas que permitía elevar esas piedras hacia las alturas en una época en la que no existían datos, resistencias materiales y teorías estructurales. Pero los maestros constructores sabían cómo hacer que la piedra de un edificio transpirara, entre otras muchas cosas.

Canteros trabajando la piedra grabados en un capitel de Estella

Una piedra cuya importancia radicaba en la perdurabilidad y la practicidad que ofrecía. Era una muestra de poder y sacralidad. Mientras que las viviendas de la gente se construían con materiales perecederos, el templo tenía que ser pétreo, para proclamar su dominio y grandeza, su mensaje, sobre el tiempo. Para los constructores medievales la piedra albergaba alma, al igual que para los constructores griegos y egipcios. Consideraban la piedra como un material sagrado, maleable, capaz de ser transformado, mediador inmortal entre el ser humano y lo invisible. Una piedra que al ser tallada se mostraba ante el cantero libre de impurezas, perfecta, en otro estado.

Los gremios de constructores no levantaban un edificio al uso, sino un artefacto, una máquina, una caja de resonancia, con una serie de peculiaridades (su ubicación terrestre, su orientación, sus condiciones luminosas y acústicas) capaces de crear todo un rosario de sensaciones y emociones en el intelecto y el espíritu. Y una de las claves para ello era el símbolo. Su trabajo exigía del observador, de nosotros, una interpretación.

Los «hombres libres». De aprendiz a maestro. Vida en el gremio

Lo llevaban todo en secreto. Y ese secretismo los llevó a la conquista social, pero también al continuo enfrentamiento con las autoridades, tanto políticas como religiosas.

Los constructores se convirtieron en «hombres libres». Su particular forma de vida, viajando de un lado a otro, en un continuo desplazamiento, trabajando en distintos lugares, hizo que se les concediera libertad de movimientos por todo el mundo conocido, en un tiempo en el que lo habitual y obligatorio para la gran mayoría era permanecer siempre en el mismo lugar. Fue el papa Bonifacio IV, en el año 614, quien otorgó a los gremios de constructores privilegios que los liberaron de todos los estatutos locales, edictos reales o cualquier otra obligación que afectara a los habitantes de los países adonde iban a vivir y trabajar. Alcanzaron libertades y derechos inimaginables, incluso el de poder hacer huelgas. Se convirtieron en una nueva clase social, la más privilegiada de su tiempo (con un sistema feudal de siervos, pueblo, clero y nobleza), y la más incómoda para el sistema, para el poder.

No entraba todo el mundo en los gremios de constructores. Para ingresar se requerían determinados requisitos y cualidades. Una vez dentro, había que pasar largas temporadas de formación, tanto profesional como intelectual. El aspirante tenía que mostrar aptitudes, propósitos, preparación, y además superar con éxito los diferentes grados para la adquisición del oficio, un proceso que era durísimo. El período de aprendiz se prolongaba entre siete y nueve años. Durante ese tiempo se dedicaban a las tareas más básicas, como la obtención y el traslado de sillares. Después, durante entre siete y nueve años más, tallaban la piedra. Si el aprendiz mostraba pericia en el cincelado, posteriormente pasaba a convertirse en oficial y a realizar el tallado de capiteles. Sólo los mejores llegaban a convertirse en maestros constructores, y siempre tras muchos años de trabajo, aprendizaje y perfeccionamiento.

El día a día de compañeros, maestros, oficiales o aprendices no era fácil. Su jornada laboral era de catorce agotadoras horas diarias, ya fueran maestros o aprendices. El trabajo de los canteros era el más exigente. Muchos padecían enfermedades respiratorias debido al polvo de la piedra. Su labor debía ser perfecta. Ser «compañero» era una filosofía y una forma de vida, en la que lo importante no era levantar una obra para la posteridad, consiguiendo así el reconocimiento y la popularidad. Eran los hacedores en piedra de la cosmogonía sagrada. De ahí que la mayoría de ellos vivieran en el anonimato más absoluto. Muchos incluso utilizaron un mismo nombre iniciático, el mismo nombre de un maestro constructor.

Los gremios de maestros constructores se reunían, gracias a sus privilegios, en hermandades, las llamadas «logias». En ellas vivían, trabajaban y se relacionaban durante una media de veinte años. Cuando un itinerante «hermano constructor» llegaba a una ciudad, buscaba a los gremios, se presentaba, aprendía y trabajaba con ellos en las logias. Describía los edificios que había visto, en los que había trabajado, y enseñaba los métodos y técnicas constructivos empleados. Para reconocerse entre ellos, y evitar que nadie conociera sus secretos, crearon un lenguaje secreto y en clave, en el que patentaron el carácter tradicional de su gnosis arquitectónica y escultórica. La particular «licenciatura» de un maestro constructor comenzaba y terminaba con un largo peregrinaje por diferentes construcciones, compartiendo y buscando conocimientos. El Camino de Santiago fue para todos ellos, además de una experiencia iniciática y mágica, un particular máster, y de todos ellos ha quedado una huella anónima en el Camino.

Marcas de cantero, la misteriosa huella de los gremios constructores

Hasta el momento no se han encontrado marcas de cantero en la arquitectura visigoda, asturiana y mozárabe. Incluso resulta difícil verlas en las construcciones románicas más antiguas. Las marcas de cantero surgen durante la transición de los siglos X y XI. Cuando los arquitectos y albañiles de Occidente comenzaron a firmar sus obras con marcas, signos y símbolos. Los estatutos de los canteros medievales de la catedral de Estrasburgo que han llegado hasta nosotros revelan las ceremonias secretas con las que eran recibidos los aprendices, los compañeros y maestros. Se trata de una larga serie de artículos que hacen referencia al régimen interior y a las normas de seguridad que debían tener en cuenta maestros y compañeros, y que ponen de manifiesto la complejidad de estas asociaciones. Y que revelan también uno de sus grandes enigmas. Gracias a esos documentos sabemos que cada compañero recibía, al ser admitido, un signo que le serviría para firmar las obras y que le pertenecería toda su vida. Que garantizaba que era una persona responsable y que se utilizaba como signo de reconocimiento y contraseña de paso en sus viajes y contactos con otros gremios. Un signo, un símbolo, en el que el cantero debía «situar y leer», es decir, dar su esquema geométrico y su sentido simbólico. Son las marcas de cantero.

Marcas de cantero. Un misterio histórico hecho piedra que revela un código cultural de una complejidad extraordinaria, debido a la diversidad de formas que adopta y las diferentes interpretaciones que permite. La hipótesis más aceptada es que las marcas de cantero son signos lapidarios pertenecientes a la categoría de canteros, aparejadores y maestros de obra que servían para señalar el trabajo realizado, determinar el salario correspondiente y, además, transmitir un mensaje. Se trata de monogramas, herederos de las marcas análogas talladas que aparecen en monumentos griegos, romanos y bizantinos, aunque las marcas medievales son más complejas, puesto que no se limitan a iniciales o sencillos dibujos. Hay que advertir que no todos los signos lapidarios son marcas de cantero. Existen diferentes signos y marcas de paso, trazos dejados por otros compañeros de las logias de canteros en sus viajes, marcas de obreros, grafitis peregrinos o dibujos geométricos o zoomorfos sin sentido alguno. Tampoco deben confundirse las marcas de cantero con los signos de aparejado y puesta de piedras. Estos últimos, generalmente, son muescas en los sillares que señalan su lugar de emplazamiento en las hiladas y dovelas de los arcos.

Marca de cantero de la catedral de León

Su significado es un misterio. Existen diferentes tipos, y explicaciones, para las marcas de cantero y signos lapidarios. Como parte de un alfabeto, un lenguaje mágico, cuyo origen estaría en la magia caldea y sería empleado como conjuro contra las fuerzas enemigas y de la naturaleza. Como marcas hechas por canteros para el ajuste y asiento respectivo de los sillares. Marcas personales de cada cantero referentes a su nombre, en forma de inicial o monograma; a sus creencias o devociones, con un objeto simbólico o alegórico; a su estado social o profesión pasada o presente, o a la época en la que se realizó el trabajo. El enigma que encierran las marcas de cantero se refleja también en las dificultades para su clasificación. Su estudio se rige por la localización en el exterior o interior del templo, la frecuencia y variación de sus medidas, la aparición de dos o más signos en un mismo sillar, sus trazos rectos o curvos, la forma del tallado (con mayor o menor profundidad y acabado), la clase de signos (letras, objetos, animales o dibujos geométricos) y su carácter o significado, que puede ser muy diverso: logístico o administrativo, astrológico, alquímico, numérico, místico, o representativo de las logias o de un estado social, entre otros.

La paulatina desaparición de las enigmáticas marcas de cantero tuvo lugar en el siglo XVI, coincidiendo con la decadencia de las corporaciones obreras.

El fin de los gremios constructores

A finales del siglo XII, los canteros y albañiles, a pesar de haber conseguido derechos y libertades, no dejaban de las ser obreros, pero con una diferencia respecto al resto de clases sociales: tenían sentido de su propia dignidad, que podía llegar al orgullo, pues eran conscientes de la importancia de su trabajo, de su oficio.

A las hermandades, a las logias, se incorporaron bibliotecas y scriptoria. Lo que sería un moderno archivo, en el que empezaron a guardar bocetos, planos y textos hasta ese momento inexistentes. Un avance cualitativo y cuantitativo que tuvo su origen y coincidió con el nacimiento del estilo gótico, la extraordinaria complejidad y la multiplicación del trabajo. Sin embargo, las desavenencias entre constructores e instituciones se prolongaron en el tiempo. En 1189, el Concilio de Rouen condenó a los gremios por utilizar secretos y ritos contra la Iglesia. Un siglo después el enfrentamiento con la Iglesia se había recrudecido, y en 1230 muchos canteros se dejaron crecer la barba en señal de protesta. La situación estalló en 1326, con el Concilio de Aviñón, en el que se censuró la utilización de palabras y signos secretos a las hermandades.

El fin de los gremios de constructores se debió a dos factores. Por un lado, al ocaso de las órdenes religioso-militares, y en concreto a la de la Orden de los Templarios. Al quedar sin protección ante lo «oficial», pasaron a la clandestinidad y fueron perseguidos. Por otro lado, a la aparición de las universidades. La actividad constructora fue descendiendo y el cambio de modelos en la sociedad hizo que su trabajo desapareciera. Aun así, muchos gremios sobrevivieron transformándose en grupos de rituales simbólicos y espirituales, como la masonería especulativa y sus logias.

CONCHA, BORDÓN, CALABAZA, ESPORTILLA Y AZABACHE. LOS SÍMBOLOS-OBJETOS MÁGICOS DEL CAMINO

También hoy, en pleno siglo XXI, cuando emprendamos el Camino de Santiago nos vamos a encontrar con ellos. Son símbolos, objetos de poder, objetos de reconocimiento, cargados de significaciones, que proyectan y hunden sus raíces en lo espiritual, mágico y trascendente. Formaban parte del atuendo del peregrino medieval y, con algunas modificaciones debidas al paso del tiempo, siguen formando parte del vestuario del peregrino de hoy. Revelan cultos muy anteriores a la implantación del cristianismo.

La concha, el bordón (báculo del caminante), la calabaza (para el agua) y la esportilla (saco para enseres), a los que posteriormente se sumaría el azabache, se han convertido en símbolos propios y específicos del Camino, así como del buscador-peregrino. Todos esos objetos, además de su innegable función práctica, utilitaria, encierran una carga importante de simbolismo que refuerza el sentido trascendente del Camino.

Los símbolos emblemáticos de la peregrinación son objetos mágicos. Símbolos jacobeos cuyos orígenes y raíces son mitológicos.

La concha

La concha es el emblema por excelencia de la peregrinación. El equivalente a la palma para Jerusalén y Roma. Pero con una gran diferencia: mientras que la palma tiene sus orígenes en la religión judía, la concha peregrina alberga un simbolismo ancestral y mitológico. Las vieiras, las conchas, fueron –desde los primeros siglos y a pesar del negocio de concheiros, que se propagó por la ruta apenas fue instaurada por la Orden de Cluny– el certificado del viaje, una de las formas de demostrar que se había peregrinado a Compostela. No en vano en el propio Codex Calixtinus se incluye un sermón, titulado «Veneranda Dies», donde se menciona expresamente la concha como símbolo representativo del peregrino que ha cumplido convenientemente con el precepto de la peregrinación. Lo cierto es que la concha ha formado parte, como elemento mágico, de la conciencia colectiva, y está vinculada al culto al agua, los mares, la naturaleza, la madre tierra. La concha está presente en todos los rincones del planeta. Es el antiguo símbolo de Venus, la diosa de la feminidad, nacida justamente de una concha.

Según la leyenda jacobea, las vieiras aparecieron de forma milagrosa junto a la barca, en las costas de Iria Flavia, con los restos del apóstol Santiago. La tradición de la concha jacobea fue creciendo a la par que el Camino, y se la fue revistiendo de un contenido y sentido hagiográfico. Las historias de milagros relacionados con la concha se multiplicaron, hasta que ésta se convirtió en amuleto y talismán y se le atribuyeron poderes sobrenaturales, hasta el punto de llegar a transformarse en señal de nobleza. De la misma forma que los cruzados incorporaron la cruz griega a su blasón, dando cuenta de su marcha a Palestina, los peregrinos ponían una concha en su escudo o en las puertas de sus casas cuando hacían el Camino de Santiago. La concha se convirtió así en un símbolo reconocido por todos, la insignia de un patrimonio espiritual reconocido y aceptado por todos, pero que también implicaba la aceptación de otros esquemas de conciencia y virtudes.

Sombrero y conchas de peregrinos medievales del siglo XVI

El bordón

El bordón es otro emblema fundamental del Camino. Un objeto de gran ayuda, poderoso y práctico, que servía de apoyo y defensa para los peregrinos. Era un cayado largo, normalmente más alto que el propio peregrino. Estaba rematado en la parte inferior por una contera de hierro y en la superior por un pomo curvo con la forma de la letra griega tau, que más tarde fue prohibida por la jerarquía eclesiástica debido a su vinculación con el dios romano Jano. El bordón alberga un gran simbolismo y significados de reminiscencias ancestrales. Es una vara mágica de poderes extraordinarios. Un emblema real para Hermes, que se servía de él para levantar a los muertos y conducirlos al otro mundo. Si para los romanos evocaba las columnas de Júpiter, para celtas y germanos era el Irminsul, el eje celestial. El bordón fue siempre signo de autoridad y maestría, de iniciación. Un objeto de reconocimiento. Revestido de carácter simbólico incluso reducido al tamaño de cetro. El bordón era el elemento destinado a buscar el centro divino. Marcaba el eje en pos del cual va el peregrino en su marcha hacia la meta sagrada. Coger el bordón o el báculo equivale a asumir uno mismo los atributos propios del maestro de la Gran Tradición. Del Camino que conduce a la meta que se ha propuesto, consciente o inconscientemente, el peregrino que ha emprendido el Camino. Ésa era la función que tenía el báculo en manos de los maestros constructores que levantaron los templos señeros de la ruta. El bordón fue el instrumento de medida, la brújula, que dio las medidas sobre las que se alzaban las casas de Dios. Y en las manos del maestro, ante los aprendices, era señal inequívoca de su jerarquía dentro del recinto hermético. Su relevancia era tal que, en la ceremonia de entrega del bordón al peregrino, el bordón tenía su propia oración, como ha quedado documentado en el Codex Calixtinus.

La calabaza

Tradicionalmente prendida al bordón, en la calabaza se guardaban las reservas de agua o de vino, ambos signos de los principios vitales, y señal de fecundidad y fertilidad. Su simbología abarca el recuerdo de cultos al agua, a la naturaleza, a la madre tierra y a lo femenino. La calabaza está relacionada con el vaso hermético. Con la copa sagrada, con el Santo Grial, donde se encuentran depositadas la sabiduría y los secretos del universo.

La esportilla o zurrón

Era un pequeño saco, el equivalente actual a nuestras mochilas, en el que se guardaban las pertenencias personales, y en el que también se llevaban atadas o cosidas las conchas y vieiras. Los peregrinos salían con la esportilla desde sus lugares de origen. En Compostela, justo frente a la puerta de la Azabachería, por la que entraban a la catedral, se vendían profusamente, proclamando y haciendo gala de sus cualidades.

Estaban hechas con piel de ciervo. En el orbe cristiano este animal tenía un simbolismo especial. Era heredero de cultos paganos, estaba presente en todas sus leyendas, y su imagen representaba lo lunar y lo telúrico. Pero hay más: simbolizaba también la humildad que los peregrinos debían mostrar compartiendo sus bienes con quienes encontraran por el Camino. Un atributo tradicional del mendicante desde que Homero lo introdujo en la iconografía del peregrinaje a través de su relación con los sabios errantes.

El azabache

La industria del azabache, nacida en Compostela, se inició a lo largo de todo el Camino en el siglo X. Es el material con el que se hicieron los primeros amuletos (higas, conchas y otros objetos de la tradición gallega), que los peregrinos se llevaban como recuerdo. Los objetos de azabache se hicieron populares entre los concheiros, que se los llevaban de regreso a sus hogares por un precio no muy elevado, sobre todo teniendo en cuenta que el azabache llegó a considerarse una piedra semipreciosa. El azabache era una piedra mágica para diferentes culturas. En Egipto y en la India se utilizaba contra el mal de ojo. En Europa tenía un especial uso en las zonas costeras. Tanto en Gran Bretaña como en Irlanda, era un amuleto contra las tempestades, los malos espíritus, las enfermedades y los animales peligrosos. El azabache no sólo tenía un papel preventivo, sino que se le adjudicaban funciones activas mágicas. Al ser una variedad del carbón mineral, servía para ser quemado y consumido. Tras el trabajo del azabache, llegó el de la plata. Ambos materiales, en esencia, representaban la sacralidad inicial de la tierra en el azabache que se sublima hasta transformarse en plata a través de la purificación y del conocimiento para elevarse al cielo.

EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS. LA VÍA LÁCTEA Y EL CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago del siglo XXI da la oportunidad de disfrutar de los detalles más pequeños, pero también de los más grandes. El silencio de la noche reconfortará. Y si las nubes y la luna lo permiten, se encenderá una espectacular bóveda celeste en la que podrá vislumbrarse una banda de luz pálida y bordes irregulares cruzando el firmamento. Lejos del resplandor de las ciudades, la Vía Láctea brilla en todo su esplendor. Es la galaxia a la que pertenece la Tierra –el barrio al que pertenece nuestra casa–, y su relación con el Camino de Santiago ya quedó plasmada por escrito en el siglo XII en el Codex Calixtinus. Y es que en la Edad Media el Camino estaba marcado por las estrellas. El Camino de las Estrellas era el mapa escrito en la cúpula celeste, la guía a través de la oscuridad hacia el Finis Terrae. Para identificar la ruta bastaba con caminar hacia el oeste, hacia la puesta de sol. Y si era de noche, buscar la Estrella Polar para encontrar el norte.

Su nombre proviene de la mitología griega. Zeus se hizo pasar por el marido de una mujer de nombre Alcmena, y de este encuentro nació un niño: Hércules. Cuando Hera, la mujer de Zeus, supo de la existencia de Hércules, intentó matarlo. Entonces Zeus ordenó al dios Hermes que pusiera a Hércules en el regazo de Hera cuando ésta estuviera durmiendo, para que el niño pudiese mamar. Quería que se alimentara de una leche que lo haría inmortal. Cuando Hera se despertó y se dio cuenta de lo que pasaba, separó al niño bruscamente de su cuerpo y la leche se derramó por el cielo dando lugar a la formación de lo que hoy conocemos como Vía Láctea.

Según la época del año y la hora de la noche, la Vía Láctea se muestra de distinta forma. Puede apuntar a diferentes direcciones. El cielo cambia con cada estación. En otoño, se aprecian mejor Andrómeda, el Triángulo de Verano, la Corona Boreal y la nebulosa del Anillo. En invierno, Orión, la nebulosa de Orión y las Pléyades, que son el anuncio de las heladas. En primavera, Leo y la galaxia del Remolino.

La Vía Láctea se muestra en todo su esplendor en las cortas noches estivales, mucho más discreta en invierno, y desaparece casi por completo en primavera, cuando apenas destaca sobre el horizonte. Desde el este con las Tres Marías subiendo por Casiopea hasta llegar al Triángulo de Verano, se extiende la franja luminosa encendiendo el cielo. Las Tres Marías son un trío de estrellas resplandecientes alineadas sobre el horizonte del este. Según la mitología griega, forman otra deslumbrante constelación: el cinturón de Orión, el legendario gigante que camina bajo la bóveda celeste. En el lado opuesto, por el oeste, tres estrellas componen el precioso Triángulo de Verano. La más brillante se llama Vega, sobre ella se encuentra Deneb, y la tercera es Altair. En medio de la Vía Láctea, otro grupo de estrellas dibuja un M o una W, según se mire. Es la constelación de Casiopea. Según la leyenda, Casiopea era una reina de Etiopía, bella y vanidosa, a la que Poseidón, el dios de los mares, castigó a permanecer en los cielos para siempre. Entre Casiopea y la Osa Mayor aparece la Estrella Polar, que indica siempre fiel el norte.

Plano-Mapa de la Vía Láctea

El Camino de las Estrellas desemboca en la constelación de Can Mayor, donde destaca Sirius, la estrella más brillante del universo que podemos ver por la noche, y cuyos reflejos iridiscentes, verdosos o rojizos acaparan todas las miradas. Hace cinco mil años, Sirius era la encargada de regir el calendario egipcio. También aparece Can Menor, constelación a la que pertenece Procyon. Según la mitología, ambas se identifican con los perros de Orión, el valiente cazador que fue colocado entre cuerpos celestes con sus canes más queridos. En la parte más meridional de la Vía Láctea que puede verse, coincide con la constelación de Sagitario, cuyas estrellas más brillantes parecen dibujar la silueta de un centauro tensando un arco.

El buscador-peregrino que decida caminar por la noche, o simplemente observar desde el albergue la bóveda celeste, disfrutará de un paisaje y un momento únicos. Contemplará las estrellas que desde tiempos inmemoriales guiaron al ser humano, que marcaron los lugares sagrados, con las que se erigieron los templos, con las que nació el Camino. Las estrellas que guiaban al hombre en su particular búsqueda de lo sagrado y lo mágico. La Vía Láctea se extiende inmensa y nos muestra el Camino que nos queda por delante, y también lo insignificantes que somos.

III.

GUÍA MÁGICA-CUADERNO DE CAMPO. LOS PILARES DEL CAMINO MÁGICO Y SAGRADO

LO IMPORTANTE, LO BÁSICO

Antes de emprender el Camino, es necesario tener en cuenta y prever una serie de factores básicos en relación con la preparación y la realización del viaje.

Planificación y preparación

1. Entrenamiento. El esfuerzo físico que supone recorrer a pie varios kilómetros al día con la mochila a cuestas, es un esfuerzo al que no estamos acostumbrados y que puede pasar factura, hasta el punto de que tengamos que abandonar. Para evitar que esto suceda, es necesario empezar a entrenar semanas antes de empezar la peregrinación, y si es posible con las mismas botas con las que vayamos a hacer el Camino. Tanto durante los entrenamientos como durante la peregrinación, es fundamental beber mucha agua.

2. Ruta. Debemos elegir la configuración de las etapas. Estructurar la ruta, los descansos y paradas, antes y durante la peregrinación, forma parte de la preparación y las tareas del peregrino. Es indispensable disponer de una guía práctica. Hay que planificar cada jornada no solamente para caminar, sino también para poder visitar los lugares. Es recomendable no recorrer distancias que superen los veinticinco o treinta kilómetros diarios. El objetivo es disfrutar del Camino, no llegar al destino.

3. Fechas. Elegir las fechas es un aspecto clave. En función de la estación que elijamos nos encontraremos ya no sólo con un clima u otro, sino con tipos de peregrinos y propósitos distintos. Los meses de verano son, lógicamente, los de mayor afluencia de peregrinos, con saturación en los caminos y albergues, y caminantes con metas muy diversas, lúdicas, culturales o deportivas. La mejor época es en primavera y otoño: se evitan el calor veraniego y las aglomeraciones, y además son las estaciones que concentran a los peregrinos espirituales y religiosos. El Camino se muestra de forma diferente en cada estación: en primavera está pletórico e invita a la contemplación del despertar de la naturaleza, en verano es ruidoso y multitudinario, en otoño se tiñe de ocres, de silencio y quietud, y en invierno invita a vivir la soledad.

En el Camino

4. Mochila: calzado, ropa, botiquín. La mochila no debe exceder el diez por ciento de nuestro peso. En ella deben cabernos el saco de dormir, el calzado (sandalias y deportivas o botas) y la ropa, que han de ser adecuados a la época del año en que peregrinemos. Con tres mudas de ropa es suficiente; no hay que olvidar que podemos lavar y secar la ropa en los albergues. También es necesario llevar un pequeño botiquín con tiritas, alcohol y analgésicos. Las dolencias habituales del peregrino son las ampollas, cortes, torceduras, contracturas, inflamación de ligamentos, musculares y el cansancio. No hace falta que llevemos grandes cantidades de dinero encima.

5. Documentación personal. Hay que llevar el documento nacional de identidad o el pasaporte, la tarjeta sanitaria (con información sobre el grupo sanguíneo y posibles alergias) y la tarjeta bancaria.

6. Credencial del peregrino. Es el documento acreditativo de la peregrinación, el «pasaporte» que sellamos en cada etapa y que necesitaremos para poder dormir en los albergues del Camino, así como para conseguir –en la Oficina del Peregrino de Santiago– el documento que acredita la peregrinación pietatis causa: la compostela. La credencial del peregrino se puede conseguir en cualquier iglesia, parroquia, monasterio o asociación de peregrinos.

7. La compostela y la fisterrana. Al llegar a Compostela, el cabildo catedralicio de Santiago certifica, en la Oficina del Peregrino, que se ha realizado la peregrinación a Santiago por motivos religiosos, espirituales o culturales. Para obtener la compostela se debe mostrar la credencial del peregrino, con la que se acredita y demuestra que por lo menos se han realizado los últimos cien kilómetros a pie o doscientos kilómetros en bicicleta. Es importante recordar que en Galicia hace falta poner dos sellos en la credencial en cada etapa. De la misma forma, en Fisterra, presentando la credencial del peregrino se obtiene el certificado de peregrinación hasta el cabo de Finisterre: la fisterrana.

Carretera y manta

8. Albergues del Camino. La red de albergues, tanto municipales como hospitalarios, mantiene la genuina tradición peregrina. A ellos se les han sumado en los últimos veinte años multitud de albergues privados. Los albergues parroquiales -hospitalarios se mantienen por el donativo (no olvidemos, pues, que nuestra aportación servirá para que coma el peregrino que llega luego), mientras que los municipales son de pago (el precio puede variar, pero suelen ser económicos). En ellos podremos preparar comida, asearnos, lavar la ropa, y sobre todo, disfrutar del encuentro con otros peregrinos, de compartir con otros caminantes nuestras experiencias y vivencias. Los albergues abren a partir del mediodía y para poder pernoctar en ellos es necesario, en todos, presentar la credencial de peregrino. En los albergues hay que mantener las normas de convivencia, y sobre todo respetar el horario de descanso. Siempre tienen preferencia los caminantes, los peregrinos que van a pie con la mochila a cuestas. Si se opta por hacer el camino en bicicleta o a caballo, es necesario revisar la ruta antes para saber cuáles están adaptados a las necesidades de la peregrinación.

9. Señales del Camino. Hay que estar atentos a las señales del camino. Flechas amarillas, conchas y andaderos son sólo algunas de las indicaciones que nos guiarán, como una brújula, por el sendero, pista o corredoira que debemos seguir. Si nos perdemos, no pasa nada: forma parte del Camino.

Credencial del peregrino.

EL CAMINO DE SANTIAGO. LA BÚSQUEDA DE LOS CINCO GRIALES

El Camino de Santiago arranca en la Península, en España, a través de dos accesos principales: el navarro y el aragonés. De este modo, el Camino da la oportunidad al peregrino de elegir el tipo de senda e inicio más acorde con el esquema vital y espiritual de su marcha. El Camino navarro, nacido en el siglo XII gracias al Codex Calixtinus de Aymeric Picaud, empieza en Roncesvalles. Está marcado por el recuerdo de Carlomagno, por lo «oficial»; es la representación de una idea sinárquica bajo el glorioso cristianismo triunfante que concentraba el poder bajo el dominio de la Iglesia. Una ruta que sustituyó a los múltiples caminos paralelos, mágicos y anárquicos, que los peregrinos medievales realizaban antes de la aparición de la orden cluniacense en el ordenamiento de la vida religiosa, ideales del orbe cristiano y el diseño del Camino del apóstol Santiago. Por el contrario, el origen del Camino aragonés se pierde en el tiempo –en las sendas de migración neolíticas–, y es el primigenio. Se inicia en Somport y Jaca, y está marcado por lo mágico, por el esquema iniciático representado en la reliquia, y símbolo, del Santo Grial. No en vano, esta copa mágica y sagrada fue guardada y custodiada en Jaca, Borau, Siresa, Yebra, Iguácel y San Juan de la Peña. Un Camino pagano, espiritual, que hunde sus raíces heterodoxas en la simbología y tradición de la búsqueda del conocimiento en pos de un destino trascendente. Un Camino, el aragonés, donde la leyenda, lo que parecía leyenda, se ha hecho, es ahora, historia.

Este último es el Camino de Santiago que les invito a recorrer, a descubrir, a descifrar, sentir, experimentar y vivir. El que fue el primer Camino de Santiago, hoy denominado ramal aragonés. Un Camino marcado por el Santo Grial. Si nos fijamos un poco, veremos que cada autonomía por la que discurre el Camino de Santiago (Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia) alberga su particular Santo Grial. Pero ¿qué es el Santo Grial? ¿Qué es ese mítico objeto que proporcionaba inmortalidad, sabiduría y conocimiento, y cuyo influjo ha traspasado el tiempo? ¿La copa que utilizó Jesús en la Última Cena? ¿El druídico celta caldero de Lug? ¿El Qaff de los musulmanes? El Grial, el legendario cáliz prodigioso, es todo eso y mucho más: es el símbolo de lo femenino, de lo materno, es el símbolo de la divinidad que está dentro de nosotros mismos, y de la búsqueda, una búsqueda tan vieja como el propio hombre. Una búsqueda en la que cada peregrino encontrará su propio Santo Grial en el Camino, en su Camino.

1. EL CAMINO DE SANTIAGO EN ARAGÓN

EN EL REINO DE HÉRCULES Y EL SANTO GRIAL

El pirenaico puerto de Somport será nuestro punto de partida. A más de mil quinientos metros de altitud, rodeados por los majestuosos y sobrecogedores circos de Candanchú y Rioseta –el pico de Tortiella y la garganta de Borau–, emprenderemos el Camino. Paso a paso, descenderemos de la cornisa montañosa bordeando los farallones a la vera del río Aragón. Atravesaremos valles, bosques y praderas, y pasaremos junto a estaciones ferroviarias, antiguos campos francos, dólmenes, cuevas mágicas y templos con peculiares características arquitectónicas y simbólicas. Canfranc, y su estación ferroviaria internacional, Villanúa, Borau o Iguácel serán nuestros destinos hasta llegar a Jaca, la urbe que guardó y veneró el Santo Grial, el comienzo oficial de la peregrinación medieval. Seguiremos nuestro recorrido por el Canal de Berdún –una de las grandes sendas migratorias neolíticasrumbo al monasterio de San Juan de la Peña; este cenobio, enmarcado en la sobriedad de la sierra del mismo nombre, fue el Castillo del Grial en la literatura caballeresca. Después pasaremos por Arrés, Ruesta, Artieda y Undués de Lerda. El llamado «camino azul» discurre por un paisaje moldeado por el agua y la roca, entre scolbands que nos sumergen en una atmósfera lunar, mágica, y donde, empujados por la búsqueda, encontraremos símbolos, claves y huellas de cultos perdidos a la naturaleza camuflados en capiteles, escaleras ofidias, serpenteantes, que recuerdan la energía de la tierra, marcas de cantero y huellas griálicas y templarias para despedir el tramo aragonés y las cumbres herculinas. Un Camino que, a diferencia del popular y mediatizado ramal navarro de Roncesvalles, mide las fuerzas del peregrino y lo empuja a la soledad y a la naturaleza. El Camino que, todavía hoy, mejor refleja y conserva el espíritu medieval y mágico de la peregrinación.

Etapa 1

Somport-Canfranc-Villanúa

(17 km)

Albergues

Somport

Albergue Aysa.

Canfranc, estación

Albergue Pepito Grillo.

Albergue Río Aragón.

Albergue Juvenil Canfranc.

Canfranc, pueblo

Albergue Sargasanta.

Refugio Canfranc.

Villanúa

Albergue Tritón.

1. Somport. En el reino de Hércules y del Santo Grial

Emprendemos el Camino en el puerto de Somport, el Summus Portus de los romanos. El mismo puerto que utilizaban en el pasado los peregrinos procedentes de toda Europa y Oriente para pasar a la Península, tras el duro y tortuoso ascenso del valle de Aspe. El collado y paso montañoso que hace de frontera entre Francia y España, y que el hombre ha recorrido desde tiempos inmemoriales como vía de comunicación natural (por el Canal de Berdún) al occidente peninsular. Es una de las cuatro grandes vías de peregrinación que cruzan la cordillera pirenaica. La ruta más antigua. El genuino camino-entrada «interior» –con el puerto del Palo, por el aragonés valle de Hecho–, y que compartió protagonismo desde el siglo XII con la ruta diseñada por la Orden de Cluny, desde la navarra Roncesvalles, ambas popularizadas en el Codex Calixtinus.

Somport

Dejaremos atrás el panel informativo que da el «banderazo» de salida: RUTA JACOBEA / SENDERO GR 65.3 / SANTIAGO, 858 KM. Iniciamos la ruta de 165 kilómetros que conforman el Camino por tierras aragonesas. Por los Pirineos, por unas cumbres ligadas a dos símbolos que marcan la senda mágica hasta Finis Terrae: la figura de Hércules, el gran explorador y héroe griego, y el Santo Grial, una de las grandes reliquias del cristianismo, mítico objeto de poder. Ambos imbricados en una misma búsqueda mágica, sagrada e iniciática. Por unas montañas cuya nieve son el recuerdo de las lágrimas de la ninfa Pyrene, asaltada y asesinada por el monstruoso Gerión, y que provocaron que Hércules viajara hasta el Mar Tenebroso en su busca. A través de una comarca marcada por el Santo Grial, que fue escondido, guardado y venerado en diferentes templos, como los de San Adrián de Sasabe, Jaca o San Juan de la Peña, y que hoy se encuentra en la catedral de Valencia.

1.1. Hospital de Santa Cristina. La leyenda de los caballeros del «unum tribus mundi»

En nuestro descenso por las estribaciones montañosas, entre farallones (los llamados «mallos», menhires naturales de arena rojiza), encontraremos unos solitarios muros de piedra. Son los restos del monasterio-hospital de Santa Cristina. El antiguo priorato de Portibus Asperi. Referente durante la Edad Media, aparece citado por Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus como unum tribus mundi. Era uno de los hospitales más importantes, junto con el de Jerusalén, el de San Bernardo en los Alpes y el de Roma. La referencia más antigua data de 1078. Y en el año 1108, el rey Alfonso I otorgó a sus moradores el derecho de no servir a «hueste, cabalgada o apellido ni hacer servicio a nadie sino a su hospital». Después el rey Sancho IV, el Sabio de Navarra, dictó que «quien hiciera daño a Santa Cristina perdería su amor y cuanto tuviese en su tierra».

El hospital de Santa Cristina era la primera edificación, tras el ascenso pirenaico, donde el peregrino encontraba alivio a su cansancio. Constaba de una casa de priorato, una capilla y una dependencia hospitalaria. Su origen está vinculado a una leyenda que narra lo siguiente: dos peregrinos francos llamados Arnovio y Sineval, tras su paso por el puerto, sin fuerzas y sin alimentos, víctimas del frío, cayeron presa del agotamiento. Acechados por los lobos, escondidos, encomendaron sus vidas a la Virgen y se quedaron dormidos. Horas después, cuando despertaron, algo insólito había ocurrido. La terrorífica tormenta se había disipado y en el cielo lucía el sol. Los peregrinos habían recuperado las fuerzas y sus heridas se habían curado. En ese instante apareció ante ellos una figura luminosa, una paloma con un trozo de madera en el pico. Para los caballeros fue una señal celestial: la respuesta a su plegaria. Y entonces decidieron construir allí, en ese mismo lugar, un albergue-monasterio. Un edificio en cuyo dintel de entrada esculpieron una paloma con una rama en forma de cruz en el pico, en recuerdo del prodigio. Un símbolo que aparece de nuevo en la localidad de Jaca, primera etapa del Camino, y en Noia, la última.

2. Estación de Canfranc: la antigua Arañones y una ferroviaria máquina del tiempo

El Camino nos conduce hasta la estación ferroviaria internacional de Canfranc. En enero de 1907 se decidió oficialmente el establecimiento de una nueva población denominada Los Arañones, en torno a la futura estación ferroviaria. Se recuperaba así la villa que había existido en época medieval a la vera del Camino. De hecho, durante las obras de cimentación se encontraron restos arqueológicos pertenecientes a una antigua urbe vinculada a la calzada romana entre Caesar Augusta (Zaragoza) y Beneharnum (Lescar, Francia), por el Sumus Portus. Una de las principales rutas transpirenaicas de la antigüedad.

Estación internacional ferroviaria de Canfranc

El 18 de julio de 1928, el rey Alfonso XIII inauguró la estación internacional de Canfranc y el túnel que permitía al ferrocarril cruzar los Pirineos bajo tierra. Un melancólico paraje de nostálgicos edificios neoclásicos de hormigón, vidrio y hierro. En total, 240 metros de longitud, 300 ventanas y 156 puertas. Y la denominada «línea P», formada por una docena de búnkeres situados en la parte superior de la estación transfronteriza, que albergan historias épicas y dramáticas fraguadas durante la segunda guerra mundial. Historias sobre espías, el oro nazi y «ángeles anónimos» que salvaron millones de vidas perviven aún en esta construcción ferroviaria donde se respira una atmósfera de leyenda y misterio.

Túnel ferroviario

3. Canfranc, pueblo: el primer «campo franco» del Camino

Al amparo del paisaje montañoso, siguiendo un camino angosto desde el que podremos ver diversas edificaciones militares erigidas por Felipe II para proteger y mantener la línea fronteriza, llegaremos al pueblo de Canfranc, originariamente Campo Franco. Ese «franco» del nombre original tenía en la Edad Media dos posibles acepciones: «francos» eran, por un lado, todos los poseedores de franquicias libres, y por otro, las gentes ultrapirenaicas (muchos de ellos procedentes del sur de Francia, además de flamencos, provenzales, normandos, borgoñeses y británicos) que repoblaron los reinos durante los siglos XI y XII. Y es que Canfranc nació como burgo fronterizo. Ya en 1095 aparece referenciada una hospedería para pobres y peregrinos en la villa. En el pueblo se cobraban peajes a los viajeros y se celebraban mercados, privilegios de los que disfrutaba a cambio de que sus habitantes mantuvieran en buen estado los caminos.

Puente de Canfranc

Durante mucho tiempo Canfranc fue una puerta de entrada a la diversidad, pero en los años cuarenta un incendio destruyó casi todo el pueblo e hizo que los servicios se trasladaran a la estación ferroviaria, condenando la vetusta villa jacobea al olvido. Hoy se ha recuperado la vida y el antiguo espíritu peregrino. Su calle central –una antigua calzada romana, sendero del hombre desde tiempos muy remotos– es parte de la originaria senda estelar. Por ella abandonaremos el pueblo para cruzar el primero de los simbólicos puentes que nos vamos a encontrar en el Camino.

4. Villanúa: cuevas mágicas, dólmenes, brujas y Vírgenes negras

La estrecha y empedrada senda cruza el valle siguiendo el margen izquierdo del río Aragón hasta llegar a Villanúa. Ubicada en las faldas de la peña Collarada –antigua Villa Novo, llamada «lugar de villanos»–, sus restos megalíticos revelan sus orígenes. Villanúa es la primera población que encontramos relacionada con viejos cultos pertenecientes a la «religión antigua», a la madre tierra. La cueva de las Güixas, escenario de ceremonias ancestrales, así como el dolmen de Villanúa, dieron cobijo al hombre prehistórico. Asentamiento en el siglo I a.C. para el pueblo de los jacetanos, aparece citada en las Crónicas visigodas de Toledo en el siglo VII. Fue repoblada en el siglo X, como refiere el Cartulario de Santa Cruz de la Serós, por beameses franceses, y luego donación real de Sancho II. Territorio de hombres libres bajo protección real, aquí se reunían las brujas aragonesas perseguidas por la Iglesia, como reflejan los autos de fe. Procesos inquisitoriales protagonizados por brujas como Guirandana de Lay, vecina de la villa, quien en 1460 fue apresada, trasladada por el Santo Oficio a Jaca y condenada a la hoguera porque «era y es ponconera, fatillera, horrida, mala, perversa et vite horribilis». Villanúa fue cuna de la brujería pirenaica. Creencias y rituales paganos que continuaron posteriormente escondidos bajo secreto en la iglesia de San Esteban, del siglo XI. Un templo en el que se daba culto a una Virgen negra, desaparecida a principios del siglo XX.

4.1. La cueva de las Güixas: una sima sagrada

La cueva de las Güixas, situada a la entrada de la localidad, fue uno de los albergues «naturales» donde se refugiaban los peregrinos en la Edad Media. La gruta pertenece a una de red de galerías kilométricas en el interior del monte Collarada. Un arroyo recorre su interior, y tiene ochocientos metros de profundidad visitables. Es un espacio natural singular, de formas pétreas fantásticas que se han ido labrando con el paso del tiempo y que crean un ambiente mágico bajo el sonido del agua y el vuelo de los murciélagos.

Cueva de las Güixas

Una sima vinculada desde tiempos pretéritos al mundo del espíritu, dedicada a ritos relacionados con la naturaleza, la madre tierra, el sol y la luna. Aquí, además de en la población de Tella, las mal llamadas «brujas» se reunían para celebrar sus particulares liturgias. Mujeres y hombres versados en saberes naturales, adoradores de los dioses del cielo, que realizaban rituales prohibidos en las cámaras de la gruta. En las galerías se celebraban los «esbats», coincidiendo con la luna llena, y los «sabbat», coincidiendo con los equinoccios y solsticios. Se llevaban a cabo junto a una oquedad existente en la techumbre llamada «la chimenea»: un hueco en la bóveda por el que entra la luz solar y lunar. Esos rayos hacen que en el interior de la cueva crezca vegetación, un fenómeno insólito en una gruta, y que para los antiguos le concedía un mayor carácter mágico.

Dolmen de las cueva de las Güixas

Etapa 2

Villanúa-Borau-Castiello de Jaca

(25 km)

Albergues

Borau

No tiene albergue municipal, pero hay una pensión junto al bar-restaurante del pueblo.

Castiello de Jaca

Albergue de peregrinos municipal.

4. Villanúa: cuevas mágicas, dólmenes, brujas y Vírgenes negras

Al salir de Villanúa, alcanzaremos un crucero que nos recuerda que aquí se encontraba el señorío de Aruej, citado ya en el año 1031, y cuya misión era defender y proteger el paso que discurría por la calzada romana. Llegaremos a la localidad de Villajuanita, y nos desviaremos del Camino principal para girar a la derecha en dirección ascendente a uno de los ilustres pueblos de la comarca jacetana. En busca de un enclave desterrado de la memoria, marcado por el simbolismo y el conocimiento, un lugar donde hallaremos nuevas «señales» mágicas en forma de prodigios arquitectónicos, geometría sagrada, sucesos milagrosos y el recuerdo, la huella, del Santo Grial.

Villanúa

5. Borau: el templo del agua, el templo del Santo Grial

Tras dejar la villa de Aratorés, en lo alto de un cerro, y sus espectaculares miradores, alcanzaremos Borau. Se trata de uno de los grandes núcleos del valle que recorre el río Lubierre. La urbe era parte del originario ramal jacobeo que entraba por el aragonés valle de Hecho. Su casco urbano, con sus callejuelas estrechas, angostas y empedradas y sus casonas y mansiones de tejados de losa y chimeneas espantabrujas, mantiene intacta la arquitectura ruralsobrenatural. Pocos kilómetros después, siguiendo el sendero que corre paralelo a la carretera a Aísa, llegaremos a un desconocido enclave marcado por la historia, el simbolismo y lo sagrado.

Iglesia de Sasabe-Borau

Interior de la Iglesia de Sasaba-Borau

5.1. Iglesia de San Adrián de Sasabe. Arquitectura mágico-sagrada

Este templo, que mandó construir Galindo Aznárez II, tercer conde de Aragón, en el siglo X, llegó a ser uno de los más destacados núcleos religiosos y culturales de la comarca. Fue la primera catedral aragonesa, bajo soberanía navarra, y en ella se mantuvo la liturgia tradicional hispano-visigoda, el rito mozárabe. El centro neurálgico eclesiástico hasta el cambio de liturgia en San Juan de la Peña y el traslado de la sede episcopal a Jaca. La iglesia es de estilo románico. Consta de una sola nave rectangular con presbítero y ábside semicircular de piedra sillar, techumbre de armazón de madera, cerrado con bóveda de cañón y ábside en cuarto de esfera, en el que se abren tres ventanas que representan a la Santísima Trinidad. La portada la forman tres arquivoltas –dos doveladas sobre jambas y dos columnas con capitel decorados con motivos vegetales y rostros humanos–, todo ello enmarcado por un cordón ajedrezado jaqués. En su ábside encontraremos un friso de quince arquillos y un grabado especial, una mano que empuña una cruz: es el símbolo del mártir san Adrián, tomado como piedra sagrada-reliquia milagrosa. En la puerta sur hay una inscripción que hace referencia a la tumba de los tres obispos oscenses del santuario (Hic requiescunt tres episcopi).

En la iglesia de San Adrián los constructores dejaron plasmados sus avanzados conocimientos. Y es que, además de marcar la historia del reino de Aragón, el templo constituye un fascinante y sorprendente enigma pétreo. El edificio no se erige sobre una zona rocosa para asegurar su estabilidad. A diferencia de cualquier otra iglesia, ésta se asienta sobre una plataforma de vigas de madera junto al cauce de agua. Una rareza y proeza constructiva, con la que los diseñadores consiguieron mantener siempre un equilibrio perfecto. Pero hay más. En primavera, y gracias a unos orificios cuadrados que hay en los muros, el aumento del cauce y el cambio de nivel del río por el deshielo hacen que el agua brote por las paredes de la iglesia. Sus muros de piedra se transforman en un verde manto de musgo. Y la genialidad no termina aquí. Bajo las paredes interiores, por donde cae el agua, se observan una serie de canales que la conducen hasta una pequeña estructura de piedra cuadrada: un pozo, de poca profundidad y con un orificio por donde pasaba el agua, con el que, por el principio de vasos comunicantes, sus constructores sabían qué altura había alcanzado el cauce del río. Un ingenio hidráulico, un Nilo-metro medieval, heredado del antiguo Egipto. Una pericia arquitectónico-natural que, además de servir como calendario con el que regir los tiempos de siembra y cosecha, marcaba las fechas en las que se celebraban ceremonias y ritos, dedicados a la madre naturaleza y al simbolismo del renacer. Un templo que constituye uno de los vértices del triángulo mágico relacionado con el Santo Grial, uno de los lugares donde fue custodiado y venerado durante la invasión musulmana.

6. Castiello de Jaca: tras las huellas de las Vírgenes negras

Tras retornar al ramal principal aparece Castiello de Jaca, encaramado en una pendiente del monte. Llegamos a la ciudad-puerta del valle de Garcipollera, una población de referencia en tiempos romanos. Su torre vigía queda como prueba pétrea de aquel tiempo. El municipio, que perteneció hasta el siglo XVI a los monjes de Jaca, mantiene vivo el espíritu de los burgos de montaña tanto en sus calles como en su iglesia, dedicada a san Miguel.

Castiello de Jaca

Etapa 3

Castiello de Jaca-Monasterio de Iguácel-Jaca

(25 km)

Albergues

Acín

Albergue de peregrinos municipal.

Jaca

Albergue de peregrinos municipal Hospital Viejo de Jaca.

Albergue de peregrinos parroquial Escuelas Pías.

6. Castilleo de Jaca: tras las huellas de las Vírgenes negras

Abandonaremos Castiello de Jaca por el puente de San Cristóbal (del que sólo quedan tres pilares originales) para alcanzar el «banco de la salud», donde se levantaba una iglesia dedicada a san Esteban. Un santuario que poseía una casa para enfermos y peregrinos y un albergue de leprosos dedicado a san Lázaro. Al salir podemos desviarnos del Camino principal rumbo a la localidad de Acín. Más concretamente, al encuentro de un enclave desterrado que formaba parte de la senda original señalada por los secretos de los gremios de constructores y, de nuevo, el Santo Grial.

Castiello de Jaca

7. Acín: tras las huellas de la arquitectura mágico-sagrada

Los restos románicos de Acín dan testimonio del esplendor que en otro tiempo alcanzó este pueblo en la ruta jacobea. Acín era una parada obligada para los peregrinos antes de acudir a un enclave, situado en el genuino trazado medieval, donde se hacen realidad los enigmas de la arquitectura, geometría y aritmética sagrada, y en el que pervive el recuerdo del Santo Grial: la iglesia-monasterio de Santa María de Iguácel.

7.1. Iglesia-monasterio de Santa María de Iguácel: la epigrafía mágica

Oculta en los repliegues del valle, apartada, solitaria, escondida por la naturaleza, se encuentra la iglesia-monasterio de Iguácel. Es una de las joyas de nuestro patrimonio artístico y cultural, y junto con la catedral de Jaca, es la construcción más antigua del románico español.

Iglesia de Iguácel

Una de sus particularidades es la inscripción que hay sobre la portada occidental, que deja constancia de la datación, los promotores y autores de la iglesia. En su estructura observamos técnicas arquitectónicas que se adelantaron a su tiempo; así, la quebrada moldura que enmarca las ventanas meridionales de la nave no volverá a encontrarse hasta los alfices góticos. Un santuario que, además, guardó el Santo Grial durante la dominación musulmana.

Iguácel mantiene viva su fuerza y magia primigenia a pesar de que la imagen de la Virgen, el altar y la reja románica del santuario se expongan ahora en el Museo Diocesano de Jaca.

8. Jaca: urbanismo mágico, tumbas milagrosas, mensajes herméticos y reliquias

En Jaca nos recibe un enclave mágico del pasado, lugar de poder, donde se encontraba un árbol sagrado, un olmo cuyo contacto daba fuerzas, y sombra, a los peregrinos, y que murió hace años: el llamado «árbol de la salud». Hoy sólo queda un crucero que recuerda su existencia, así como la iglesia-hospital de San Marcos, documentados desde el siglo XII.

Ubicada entre los ríos Gas y Aragón, los orígenes de Jaca se pierden en el tiempo. Conocida como Iaka, fueron tierras habitadas por las tribus jacetanas, según describió Plinio. En la época romana se la llamó Lacca. El cónsul Marco Porcio Catón la convirtió en la capital de la Iacetania romana, pero tras la caída del Imperio quedó despoblada. El rey Abud, una vez conquistada, la rebautizó con el nombre de Ghart. Fue una de las últimas poblaciones peninsulares en caer en manos musulmanas, y la primera, en el levantamiento del conde Aznar Galíndez, en el inicio de la Reconquista. Jaca nace en el año 1033. Sancho I el Mayor deja su reinado a su hijo Ramiro I, y éste instala en ella la capital del naciente reino de Aragón y crea la nueva urbe como eje del Camino de Santiago, junto con el monasterio de San Juan de la Peña. Unos años después, en 1077, el monarca Sancho Ramírez reimpulsó la urbe al convertirla en diócesis, y más tarde al otorgar el «fuero municipal» –el primero de este rango en nuestro país– a todos sus habitantes, privilegio que luego se ampliaría a otras urbes jacobeas como Sangüesa y Estella. Jaca pasó de ser villa a ciudad. Fue entonces cuando se empezó a construir la iglesia-catedral románica, para celebrar los actos importantes del reino y para albergar una preciada reliquia: el Santo Grial. Todos esos fueros y derechos no dejaron de aumentar con Ramiro II, Alfonso II y Pedro II. Jaca nació, creció y fue clave en el Camino de Santiago. Era la salida «oficial» de los peregrinos a Compostela en España, y fue durante años núcleo político, eclesiástico-espiritual y comercial, y nudo de comunicaciones, pues canalizaba el tráfico de viajeros y mercancías que entraban por los Pirineos en dirección a las tierras occidentales de la Península. El esplendor de la ciudad comenzó a decrecer con el traslado de la capital del reino a Huesca, en 1096.

Su propio nombre es un enigma. Etimológicamente procede, según muchos especialistas, de «Ja-cob», y en ella estuvo asentada la hermandad de los Hijos del Maestro Jacques, uno de los tres grandes gremios de constructores medievales. Es más: hay quien incluso relaciona su nombre con el término vasco iak, que significa «saber».

Fue edificada con un novedoso y revolucionario diseño urbano, fue la primera urbe planificada en la Edad Media en toda Europa. Creada bajo una organización a partir de dos ejes, de este a oeste y de norte a sur, con un trazado de calles regular que ocupó el antiguo castro del siglo X y completamente amurallada. Tenía siete puertas de acceso: la del Castillo, San Pedro, Santa Orosia, la Nueva, Estucho, Baños, Monjas Benitas y San Francisco. En aquel tiempo, el noroeste de la población estaba ocupado por religiosos y eclesiásticos. En el centro se encontraba la zona regia y cortesana, y por el sur discurría la ruta jacobea. Las calles del Carmen y del Obispo (junto al ramal secundario entre las puertas de Baños y Nueva) eran la zona donde se desarrollaba la vida de artesanos y comerciantes. Su crecimiento fue de tal magnitud que durante cien años se utilizó la moneda jaquesa (la «vara jaquesa») como patrón de medida arquitectónica, y la libra como unidad de peso. Urbe logística y administrativa. Núcleo de peregrinos. Multicultural. Próxima a las rutas cátaras, y en la que convivían culturas, se mezclaban costumbres y credos, oficiales y herejes. El escenario de grandes pasajes de nuestra historia, que descubriremos en la ermita de Sarsa y Santa Cruz, en su Casa Consistorial (de arquitectura plateresca, del siglo XVI), su gótica Torre del Reloj (antigua prisión medieval) o el Palacio Episcopal, de fachada renacentista. Historia y misterio se dan la mano en Jaca, una ciudad viva en la que pervive lo mágico.

8.1. La iglesia-catedral de San Pedro: la catedral de los iniciados Su construcción, ordenada por el rey Ramiro I de Aragón, se inició en 1033 bajo el reinado de su hijo, el rey Sancho Ramírez, y se prolongó hasta 1080. Es el primer templo románico de la Península, el más antiguo de España, junto con el ya citado monasterio de Iguácel. El santuario en el que, para «buscadores» y peregrinos, se emprendía «oficialmente» la peregrinación a Compostela. Fue erigida para guardar y venerar el Santo Grial.

Catedral de Jaca

Las obras empezaron en la misma época en que lo hicieron las de la primera iglesia, luego catedral, de Santiago de Compostela, y en ella trabajó también el maestro Esteban. Fue diseñada como un templo de planta basilical, de tres naves con ábsides semicirculares y un gran pórtico occidental. Sus soportes alternan columnas con pilares cruciformes y columnas adosadas. Destaca su escultura, tanto en el interior como en el exterior, así como los capiteles de la portada occidental y meridional. Tiene una sobria y rica decoración en cornisas y capiteles, donde aparecen el crismón y el ajedrezado jaqués. Una arquitectura modelo para los templos de la ruta jacobea. Dos símbolos que señalan a los peregrinos los santuarios jacobeos a lo largo de todo el Camino. En uno de los muros exteriores podemos observar la vara jaquesa.

Interior de la catedral de Jaca

A pesar de que en el siglo XVI se llevó a cabo una importante operación de ampliación y reforma, en la que se añadieron una cubierta abovedada y grandes capillas, el templo aún guarda y encierra diversos enigmas, desafíos y secretos. Veamos algunos de ellos.

Claves de la catedral-iglesia de San Pedro de Jaca

Cúpula. Presenta una novedad arquitectónica, una característica que pasa desapercibida y resulta incómoda para lo «oficial». La cúpula octogonal del crucero fue construida con cuatro nervios que cruzan el tímpano, pero, a diferencia de lo que era habitual en la época, ninguno de los nervios se agarra a los ángulos de la misma, sino al centro de sus lados. Estamos ante un prodigioso adelanto del arte ojival, que sería descubierto «oficialmente» un siglo y medio después. Todo un misterio en piedra, de cuyo arquitecto poco se sabe. Los estudios sostienen que pudo ser cordobés, y que su arte se extendió por Europa y España. A pesar de las transformaciones sufridas, en los capiteles de su interior encontraremos esculpidas numerosas serpientes, así como escenas helénicas y musulmanas.

Puerta principal. Pórtico occidental. Portada oeste: crismóntímpano, simbología e inscripción. En la puerta principal, portada occidental, hallamos otra novedad arquitectónica: el primer tímpano de entrada a un santuario esculpido de toda Europa, y en el que aparecen tallados símbolos secretos. Un gran crismón –un círculo con el monograma griego de Cristo–, rodeado por serpientes –algunas en espiral–, varias esferas y dos grandes leones. El mandala cristiano. La simbología relativa a lo trascendente, a la muerte simbólica y la transformación. Y junto al crismón, tres enigmáticas inscripciones. La primera: Hac in sculptura, lector, sic noscere cura: P Pater A Genitus duplex est Sps almus. Hii tres iure quidem dominus sunt unus et idem; es decir, «En esta escultura, lector, procura reconocer lo siguiente: P el Padre, A el Hijo, de doble naturaleza, el Espíritu Santo. Los tres son, por derecho, un único y mismo Señor». La segunda: Parcere sternenti leo scit, XRSTO, petenti; es decir, «El león reconoce a quien se echa a sus pies. Cristo a quien se lo pide». Y la tercera: Imperium mortis conculcans est leo fortis; es decir, «El león es fuerte para aplastar el imperio de la muerte».

Puerta de la Lonja. En una de las jambas de esta puerta está tallada la vara jaquesa, un sistema de medida utilizado por los gremios de constructores, creado bajo la concepción mágica de los números y cuyo uso se prolongó durante cien años.

Capilla de Santa Orosia. La capilla lateral de la catedral está dedicada a la patrona de la ciudad, santa Orosia, protagonista de una popular leyenda y en cuyo nombre podemos rastrear referencias simbólicas al «oro» alquímico y a los misterios egipcios. Según la tradición, Orosia, que era hija de los duques de Aquitania o los reyes de Bohemia –no queda claro–, tras casarse con un rey visigodo, fue apresada y martirizada por los árabes, y su cadáver fue arrojado a una cueva cercana a la localidad de Yebra de Basa; unos años después un pastorcillo, guiado por un ángel, encontró sus restos. Este hallazgo milagroso dividió a los lugareños y provocó que su cuerpo, tomado como reliquia, fuera repartido entre la ermita de la cueva de Yebra y la catedral de Jaca.

Altar mayor. En el retablo del altar mayor se guardan las reliquias del santuario: en el centro, en una urna de plata, los restos de santa Orosia; justo al lado, los de san Indalecio, discípulo del Apóstol, y junto a ellos, los de san Félix y san Voto, ermitaños fundadores del monasterio de San Juan de la Peña.

Claustro. Alberga el Museo de Arte Sacro, donde se guardan y exponen esculturas y orfebrería de las iglesias de la comarca, así como frescos románicos y góticos. El conjunto mural ha sido denominado la Capilla Sixtina románica.

8.2. Monasterio de las Benedictinas: tumbas malditas y milagrosas Conocido como Las Benitas, este monasterio, construido en el siglo XVI, alberga la cripta primitiva de la antigua iglesia de Santa María (también llamada iglesia de San Salvador) y la iglesia de San Ginés. En un mausoleo se guardan los restos de doña Sancha, la fundadora de la orden, trasladados desde el cenobio ubicado en Santa Cruz de la Serós. La tumba, además de ser una joya del románico, del arte funerario medieval, es la protagonista de un insólito suceso que la convirtió primero en maldita y luego en milagrosa. Según cuentan las crónicas, al construirse el nuevo templo en Jaca, las monjas se instalaron en él dejando el sepulcro de la abadesa en el antiguo cenobio de Santa Cruz de la Serós. El monasterio, desde sus inicios mismos, siempre tuvo problemas, no lograba levantar cabeza. Las religiosas pensaron que aquello tal vez estuviese relacionado con el hecho de haber abandonado la tumba de su priora, de modo que decidieron rescatar sus restos y darles culto en el nuevo monasterio jaquense. Desde entonces, desde su traslado definitivo a Las Benitas, es venerada como prodigiosa.

Sarcófago prodigioso

8.3. Puente de San Miguel y castillo-fortaleza: el arte, simbolismo y magia de la guerra

Jaca, ciudad fronteriza, siempre fue propensa a los conflictos territoriales. Por ello se edificó una ciudadela militar, sorprendente y majestuosa. Se accede a ella por el puente que antaño utilizaban los peregrinos para cruzar el río Aragón: el puente de San Miguel (de 96 metros, tres ojos en arcos apuntados y sillares, reformado), cuyo nombre proviene de la ermita dedicada al santo.

Puente y fortaleza de Jaca

La construcción de la fortaleza de Jaca se inició en 1595, bajo el reinado de Felipe II, con el objetivo de cerrarles el paso a los protestantes a nuestro país por el Pirineo central. El proyecto fue encargado a un italiano, el comendador ingeniero al servicio de la Corona española Tiburcio Spanochi. Las obras, sorprendentemente, terminaron bajo el reinado de Felipe III, en 1641; es decir, su construcción se prolongó durante tres cuartos de siglo. Tiene forma-planta octogonal, de 260 metros cada lado. Está rodeada por un foso y una muralla. En cada uno de sus ángulos-vértices triangulares amurallados se alza un baluarte de artillería. Un icono de la arquitectura militar que se erigió sobre un enclave sagrado del que han quedado algunas huellas. Se edificó a las afueras de la ciudad, en la zona llamada Burnao, «burgo nuevo románico», aprovechando los muros de la antigua iglesia de Nuestra Señora de Burnao, del siglo XII. En su interior se encuentra la capilla de San Pedro, el sepulcro del maestre de campo Juan de Velasco y la pila bautismal, una joya del románico que data del siglo XI y que pertenecía a la desaparecida iglesia de Burnao.

8.4. Iglesia de Santiago: bendición del peregrino y san Francisco de Asís

Es un templo especial. Aquí el peregrino recibe la bendición para comenzar el Camino. Cuenta la tradición que la iglesia fue edificada y fundada por mandato de san Francisco de Asís durante su camino a Compostela. Éste es el primero de los numerosos templos que nos encontraremos en la ruta relacionados con el santo estigmatizado. Enclaves marcados por la llamada «peregrinación del pobre». La iglesia-monasterio de Santiago dependía de una institución hospitalaria llamada Las Caridades de Jaca. Junto con el hospital de San Juan de Jerusalén, la alberguería de Sancti Spiritus y el hospital de la Magdalena, era el albergue-hospedería para los peregrinos medievales. Fue restaurado en 1058 por el obispo Pedro I. Un sencillo y humilde santuario en el que podemos observar una serie de ventanas geminadas en su torre, así como la joya del templo: el capitel románico que sostiene la pila bautismal hispano-árabe de estilo califal, de enigmáticas figuras geométricas.

Etapa 4

Jaca-Santa Cruz de la Serós-San Juan de la Peña

(28 km)

Albergues

Santa Cruz de la Serós

No hay albergue. Sólo hoteles y hostales.

8. Jaca: urbanismo mágico, tumbas milagrosas, mensajes herméticos y reliquias

El peregrino salía de Jaca por la desaparecida puerta de San Baños y tomaba el camino real a Navarra en dirección a Santiago. Hoy abandonaremos la urbe siguiendo las conchas por sus calles y después, de nuevo, las flechas amarillas. El Camino gira noventa grados para, a partir de ahora, emprender rumbo siempre a poniente. La senda entra, por el hoy llamado Canal de Berdún, en el valle del río Aragón, una vasta depresión salpicada de altozanos y ya recorrida por el nómada hombre prehistórico siguiendo las migraciones animales. Dejaremos atrás el caserío de Esculabolsas, donde en el siglo XII existía un albergue-monasterio, el hospital de Annon. Poco después llegaremos a un desvío que nos conducirá a la población de Santa Cruz de la Serós y, desde allí, al monasterio de San Juan de la Peña.

Santa Cruz de la Serós

9. Santa Cruz de la Serós: crismones y columnas serpiente, marcas de cantero y secretas órdenes femeninas

Tras un serpenteante y suave ascenso entre montañas aparecerá ante nosotros Santa Cruz de la Serós, una villa que conserva la atmósfera peregrina y mágica en su conjunto urbano. Su origen y su nombre se deben al monasterio que en el siglo X fundó Sánchez Garcés para sus hijas, Sancha, Teresa y Urraca. Y de estas tres hermanas, las sórores, deriva el extraño nombre de la población y del cenobio. Recorrer las calles del pueblo permite descubrir la arquitectura religiosa y rural, medieval y pirenaica, caracterizada por casonas de muros de piedra, tejados de pizarra, galerías de madera en las solanas y chimeneas cilíndricas rematadas con espantabrujas, los amuletos aragoneses que protegían los hogares de malos espíritus y cualquier otro peligro o enfermedad. En Santa Cruz de la Serós nos esperan la ermita de San Caprasio, la ermita de la Virgen de la Peña y la iglesia de Santa María, las tres del siglo XI, y las tres con misterios y leyendas por descifrar.

9.1. Iglesia de San Ciprián: mensajes en la piedra

En el pórtico de esta iglesia aparece un tosco crismón de ocho radios entre dos leones; uno de ellos pisa una flor de doce pétalos, el signo místico de la cruz. En medio del ábside románico hay una columna rematada por ocho capiteles arbóreos invertidos, que emergen del fondo de una extraña pila bautismal en la que, simbólicamente, el agua parece alimentar el fosilizado árbol de la vida esculpido en la piedra.

Sobre la bóveda octogonal de la iglesia se encuentra una sala, también octogonal y coronada por una cúpula semiesférica, que permaneció oculta durante siglos. Una estancia olvidada, descubierta hace pocos años, a la que sólo se podía acceder a través de un pasadizo desde el coro. En la que sus moradores y moradoras celebraban ceremonias secretas. Donde se reunía la primera orden de mujeres medievales, de la que nada se sabe.

Columnas serpientes

Crismón

10. Monasterio de San Juan de la Peña: el castillo, y templo, del Santo Grial

Desde Santa Cruz de la Serós continuaremos la ascensión por una abrupta ladera hasta llegar a un paraje brumoso y solitario. Un eremitorio incrustado en la roca del abrigo montañoso, en las cumbres que cierran el Pirineo aragonés, y que fue pilar cultural, político y religioso, además de panteón real.

Monasterio de San Juan de la Peña

En San Juan de la Peña se fusionan la naturaleza y la obra del ser humano. El monasterio se alza sobre un asentamiento ibero y un templo al dios romano Pan. Aquí se hallaba la cueva de Galión, santuario donde se daba culto a las fuerzas de la tierra y al agua, que siempre brotaba de sus rocas. Su origen se sitúa en las cuevas-eremitorios donde se refugiaron numerosos cristianos tras los ataques musulmanes en el siglo VIII. La historia nos cuenta que fueron san Voto y san Félix quienes hallaron los restos incorruptos del santo Juan de Atarés, primer eremita, y quienes decidieron cuidar y perpetuar la comunidad de anacoretas en la sima. Tras la muerte de los santos, les tomaron el relevo otros dos hermanos, Benedicto y Marthelo, que iniciaron la vida monacal y, a mediados del IX, levantaron la primera iglesia, el germen del templo que hoy conocemos. En el año 1025, Sancho III el Mayor funda el monasterio, con su actual nombre, sobre la primitiva iglesia, con el beneplácito de la Santa Sede y desde los ideales de pobreza, castidad, obediencia, humildad y penitencia. Erigido y custodiado por templarios y caballeros del Santo Sepulcro, en esta iglesia-monasterio tuvo lugar la unificación del rito de la liturgia cristiana en nuestro país, sustituyéndose el tradicional hispano-visigodo por el romano.

Sala Concilio del Monasterio de San Juan de la Peña

Las diferentes etapas por las que atravesó –siempre en torno a la gruta– el templo quedan reflejadas en su estructura. La más antigua corresponde a la iglesia de sillería con planta de dos naves de mediados del siglo XI, el período de máxima influencia política y religiosa del monasterio. En pleno crecimiento de la comunidad, se comienza a levantar una iglesia más grande con una cabecera de tres ábsides semicirculares. Y a finales del siglo XII se edifican las arquerías del claustro. Un templo que guardaba las reliquias, los cuerpos de sus fundadores, san Voto y san Félix, y el de San Indalecio, hoy todos ellos en la catedral de Jaca, y el santo Grial. Sus orígenes están marcados por la leyenda. Según cuenta la tradición, el noble aragonés san Juan de Atarés fue el primer cristiano que ocupó las cuevas y montes. Cierto día, y sin motivo aparente, dejó su vida de comodidades y se entregó a la obra humilde, contemplativa y caritativa. Instalado en su vida eremita entre bosques y montañas, construyó una cruz de madera, y junto a ella se pasaba las horas rezando. Una mañana se presentó un hidalgo ricamente engalanado y tentó al eremita para que volviera a su vida cortesana y abandonara la fe. El anacoreta se dio cuenta de que aquel caballero no era sino Lucifer. Y ante aquella visión, oró y cayó desmayado. Poco después, un ángel lo despertó y le encomendó que encontrara una cueva y que levantara en ella un altar en honor a san Juan Bautista. San Juan de Atarés rastreó el monte Pano, halló la sima, levantó el ara sanjuanista y murió, no sin antes escribir en una losa, que todavía hoy podemos contemplar, lo siguiente: «Yo, Juan, primer anacoreta de este lugar y habiendo despreciado el siglo por amor a Dios, fabriqué según alcanzaron mis fuerzas esta iglesia en honor a san Juan, y aquí reposo». En el siglo XIII comenzó la etapa de decadencia del monasterio. Justo cuando sus monjes mostraron apoyo al herético Papa Luna de la castellonense Peñíscola. Dos incendios, uno en el siglo XV y otro en el XVII, lo condenaron definitivamente al abandono. Por fortuna, los planes de restauración y conservación lo han rescatado del olvido, y hoy podemos recorrerlo en busca de la fuerza y energía de un lugar de poder, y de los secretos que encierra.

Claves del monasterio de San Juan de la Peña

El monasterio, que asombra por su emplazamiento y por su simbólica distribución y diseño, está marcado, al igual que sus génesis legendarias, por el número dos, por la dualidad, por los cultos a la madre tierra, y más concretamente al agua, cuyo rumor puede escucharse mientras se desliza por las paredes de las celdas de los religiosos. El diseño del edificio contiene la representación simbólica de la transformación. Está dividido en dos estancias, inferior y superior, que corresponden a diferentes épocas. Un templo, además, repleto de simbología, de inscripciones, en el que se guardó y veneró una de las grandes reliquias cristianas, uno de los grandes objetos de poder del mundo: el Santo Grial. A través del atrio accedemos a la sala de los Concilios, después a la iglesia «baja» (mozárabe) y luego al panteón real. Posteriormente, en la parte superior, llegaremos a la iglesia «alta» (románica) y al claustro, donde se encuentran la capilla de San Victorián y la capilla de San Voto.

Monasterio San Juan Peña (Iglesia Baja)

Monasterio de San Juan de la Peña (Iglesia alta)

La iglesia mozárabe («baja»). Fue la primera construcción del conjunto arquitectónico. De estilo mozárabe, se erigió en el siglo X sobre las cuevas-eremitorios. Está formada por dos naves y otros dos ábsides. Un misterio, ya que sus constructores, en vez de utilizar el número tres como clave de construcción, como era la norma, recurrieron al número dos. En los muros podemos contemplar los frescos románicos originales, pinturas medievales de excepcional calidad relacionadas con las del Panteón Real de San Isidoro, en León. La ampliación del templo se inició justamente sobre la iglesia «baja», que al final quedó enterrada y convertida en cripta. Esta cripta, soterrada, bajo los muros, se transformó en estancia ceremonial para ritos de iniciación de los caballeros templarios y de la Orden del Santo Sepulcro.

Panteón Real. En la segunda planta se encuentra el panteón de los reyes de Navarra y Aragón, así como los crismones nobles y reales (mientras ambas coronas permanecieron unidas). En dos hileras de nichos, decoradas con arcos de medio punto y el ajedrezado jaqués, reposan el primer rey de Aragón Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, entre otros.

La iglesia románica («alta»). Con una bóveda de medio cañón y tres ábsides, esta segunda iglesia se funde con la roca de la montaña. Aquí estuvo guardado y fue venerado el Santo Grial, el mismo que estuvo en Siresa, Sasabe, Iguácel, la cueva de Yebra y Jaca, y que hoy se custodia en la catedral de Valencia. El cáliz con el que Jesús de Nazaret celebró la Última Cena, traído desde Jerusalén por los freires templarios y proveniente a su vez de Roma. (La estancia de la reliquia rescatada por Parsifal se produce a través de san Juan de Suso, quien lo recibe de manos del obispo de Jaca, don Sancho, en el año 1076, quien a su vez lo pone en manos del abad del monasterio de Leyre.) Alfonso I el Batallador, junto a sus milicias templarias, custodió el Santo Grial en San Juan de la Peña. El mismo cáliz sagrado con el que en 1071 se cambió el rito de la liturgia mozárabe por el rito romano, unificándose así la liturgia, y pasando el monasterio a depender de los monjes de la Orden de Cluny. El Santo Grial permaneció en la iglesia románica de San Juan de la Peña hasta 1399, en que el rey Martín el Humano ordenó su traslado a Zaragoza, Barcelona, Mallorca y Valencia.

El claustro. Fue construido entre los siglos XII y XIII, como prolongación de la capilla del Santo Grial, de la iglesia «alta», en el exterior del templo y bajo el abrigo de la roca montañosa. Su autor, conocido como «el maestro de San Juan de la Peña», trabajó en Aragón y Navarra en el siglo XII. Se trata de un claustro extraño, de simbolismo y mensajes, empezando por la inscripción que figura en el dintel de la puerta de acceso: Porta per hac caeli fit per via cuique fideli si studead fideli iungere iussa Dei; es decir, «Esta puerta abre el cielo a todo fiel que se esfuerce en unir la fe al cumplimiento de los mandamientos de Dios». Alberga un conjunto de capiteles de gran belleza, con un tallado característico, y figuras humanas de enormes ojos abultados. La temática se divide en tres ciclos. El primero corresponde al libro del Génesis: la Creación, Adán y Eva, la tentación, la expulsión del paraíso, Abel como pastor y Caín como labrador. El segundo describe la infancia de Jesús, desde la Anunciación hasta la matanza de los inocentes. El tercero narra la vida pública de Jesús: su retiro al desierto, las bodas de Caná, la mujer adúltera, la resurrección de Lázaro, la pecadora y Simón, su entrada a Jerusalén, la Última Cena, el lavatorio de pies, el prendimiento y el juicio. La interpretación de los capiteles del claustro refuerza el simbolismo del santuario entre hombre y naturaleza: el primer ciclo mostraría la creación y nacimiento del hombre; el segundo, el tiempo dedicado al aprendizaje; el tercero correspondería a la iniciación, y el cuarto, aunque inexistente, se interpretaría como la victoria del hombre sobre las fuerzas naturales.

Claustro del Monasterio de San Juan de la Peña

Etapa 5

San Juan de la Peña-Santa Cilia-Puente la Reina de Jaca-Arrés

(30 km)

Albergues

Santa Cilia de Jaca

Albergue de peregrinos municipal.

Puente la Reina de Jaca

No hay albergue. Sólo hostales:

Hostal Amaya (carretera N-240, km 303).

Hostal del Carmen (carretera N-240, km 285).

Berdún

Hostal Rincón de Emilio.

Arrés

Albergue de peregrinos-hospitaleros.

10. Monasterio de San Juan de la Peña: el castillo, y templo, del Santo Grial

Tras abandonar San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós, retornaremos al Camino principal. Nuestro itinerario continuará a la vera del río Aragón, bordeando el Canal de Berdún, para llegar a Santa Cilia de Jaca y, poco después, a Puente la Reina de Jaca. Ambas localidades reunían a los peregrinos que entraban por el pirenaico puerto del Palo, el ramal jacobeo que bajaba por Siresa, a través del valle de Hecho.

11. Santa Cilia de Jaca: el priorato del monasterio de Santa Cecilia

Confundida muchas veces con la urbe navarra que encontraremos posteriormente, Santa Cilia de Jaca aparece referenciada desde el IX como dependiente secular del monasterio de San Juan de la Peña. En 1098 se le otorgó fuero de libertad y franquicia. Aquí se encontraba un importante priorato-monasterio dedicado a santa Cecilia. Cobró gran notoriedad en el siglo XIII, y de su pasado de esplendor dan testimonio el palacio de Clavería, el puente medieval, en el que se cobraba el peaje a los rebaños trashumantes, y la ermita de la Virgen de la Peña, que rememora desconocidos y mágicos orígenes. Las casas conservan la arquitectura tradicional. Y sus calles fueron diseñadas siguiendo un curioso trazado, con vías paralelas y transversales, de idénticas medidas. Una planificación urbana medieval similar a la que tenemos en la actualidad en las grandes ciudades.

Santa Cilia de Jaca

11.1. Iglesia de Santa Cecilia: el templo de la Virgen de la Peña

Dedicada a santa Cecilia (en aragonés santa Cilia), cuenta con una sola nave, cubierta con bóveda de cañón con lunetas que separan los cinco tramos mediante arcos fajones. Tiene dos capillas en cada uno de sus lados, unidas entre sí y cubiertas con bóveda de arista, conformando una planta de cruz latina. Fue restaurada en el siglo XVIII aprovechando los muros del santuario anterior, la torre campanario de planta cuadrada y la portada gótica. Tiene un coro y una sacristía adosada al presbítero. En el interior, en los laterales, se encuentran las tallas de santa Cecilia y santa Bárbara. El santuario está presidido por la imagen románica de Nuestra Señora de la Peña, del siglo XIII. Una imagen que marca el enclave como antiguo lugar de poder, relacionado con cultos paganos, ceremonias a la madre tierra.

12. Puente la Reina de Jaca: la antigua Astorito y Osturit

Antigua escala peregrina y sede regia, su nombre procede del puente de piedra que salva el río Aragón y de una reina de la que poco se sabe. Aymeric Picaud cita este lugar como Astorito, y lo denomina Osturit. La localidad quedó despoblada en el siglo XIV. Renacida de sus cenizas, la moderna Puente la Reina, más que un pueblo o ciudad, parece un área de servicio. Salvo el puente, nada queda de su esplendoroso pasado medieval. Un municipio que en otro tiempo fue un referente, ya que reunía a los peregrinos que recorrían el camino principal de Somport con los que entraban por los ramales del valle-puerto del Palo y del valle de Hecho. Desde aquí, antaño, los concheiros podían continuar por el margen derecho del río, y pasaban por Berdún, Asso, Veral, Sigüés, para llegar a Tiermes, pueblo hoy abandonado, en el que todavía podemos contemplar las termas romanas mencionadas en el Codex Calixtinus. Un antiguo santuario dedicado al agua, a la madre tierra, del que además provenía su nombre. Después, tras cruzar el río Aragón, en Yesa, por la sierra de Errando, los peregrinos caminaban en dirección al monasterio de Leyre y a Sangüesa. Pero las aguas del polémico embalse han cubierto este ramal del Camino, el que era uno de sus trazados históricos, dejándolo al abandono; en este punto las flechas amarillas nos conducirán por la segunda ruta que utilizaban los peregrinos medievales, por la orilla izquierda del río Aragón a través de Arrés, Mianos, Martes, Artieda, Ruesta y Undués de Lerda.

Puente la Reina de Jaca

13. Berdún: la misteriosa urbe templaria (desvío opcional)

Fue en el siglo XII cuando Ramón Berenguer IV ordenó su repoblación y le otorgó los mismos fueros que a Jaca. Su estratégica ubicación, por el paso del valle de Hecho, hizo que fuera un punto clave. Aunque no queda constancia documental de ello, parece que los templarios estuvieron estrechamente implicados en su edificación. La fortificación se levantó en el siglo XVI. La ciudad se dividía, respondiendo a un orden preestablecido, en tres conjuntos: primero las iglesias, después las casas y las calles estrechas, y por último, el castillo y la plaza. Una organización y distribución que perseguía algún fin hoy desconocido. Un enigma al que hay que añadir los símbolos presentes en sus calles, como la cruz templaria y antoniana, la tau, y las pinturas solares que alberga la iglesia de San Salvador.

Berdún

14. Arrés: hospitaleros en el camino, montaña sagrada y rituales de paso

Desde Berdún, el Camino seguía por pequeños barrancos y ascendía a Sigüés (a través del valle del Roncal, donde se encontraba el hospital-monasterio de Santa Ana), para luego llegar a Esco, Tiermes, Leyre, Yesa y Sangüesa. Hoy, como ya se ha señalado, este tramo ha desaparecido debido a la construcción de la autovía y el pantano. Después de Puente la Reina de Jaca, las flechas amarillas conducen a Arrés, a un lugar de poder, a una montaña sagrada.

Arrés

Etapa 6

Arrés-Artieda-Ruesta-Undués de Lerda

(30 km)

Albergues

Artieda

Albergue de peregrinos municipal.

Ruesta

Albergue municipal CGT.

Undués de Lerda

Albergue de peregrinos municipal.

14. Arrés: hospitaleros en el camino, montaña sagrada y rituales de paso

Arrés vigila desde lo alto de una cresta rocosa el Camino, junto al río Aragón. Justo enfrente, al otro lado del cauce, está la villa de Berdún. La primera referencia escrita data del siglo XI, cuando Sancho Ramírez recibió el pueblo del monasterio de San Juan de la Peña. Hoy la historia y el misterio de Arrés se palpan en su torre, un buen ejemplo de castillo fronterizo aragonés, y en su iglesia, un lugar de poder, mágico, marcado por piedras sagradas y ritos de paso.

Hospitaleros en el Camino

14.1. Iglesia de San Miguel: lugar de poder y piedras sagradas

Referenciada en el siglo XV, lo cierto es que no se sabe la fecha de su construcción. Su orientación y diseño siguen los cánones estelares: el altar hacia el este, hacia Jerusalén. El retablo principal, coronado por san Miguel Arcángel, santa Águeda y san José, hacia el norte. Aparece representado además un pelícano, picándose el pecho para dar de comer a sus crías. El retablo de la izquierda se orienta al oeste, y muestra un calvario con Jesucristo, la Virgen y san Juan. En una pequeña capilla, a la derecha, aparecen pinturas renacentistas. Y justo al lado, empotrada en la pared, dividiendo la capilla del pasillo, y hecha de una sola piedra, hay una peculiar pila bautismal de forma cuadrada. Está ubicada en los muros de la capilla original del castillo del conde Samitier, que habitaba en la torre, sobre la cual se construyó el actual templo. Una piedra sagrada donde se siguen realizando rituales de paso y mágicas bendiciones con los recién nacidos y los peregrinos.

Pila bautismal y piedra pagrada (Arrés)

El paisaje se encrespa en este ramal izquierdo, que se ha revitalizado durante los últimos años y ofrece imágenes únicas. Antes de alcanzar el abrigo de los montes, seguimos entre «desfiladeros» de piedras pulidas y moldeadas por el pantano. Un fenómeno conocido como scolbands. Agua y piedra han conformado esta moderna senda de aspecto lunar, el denominado «camino azul», que atrae y sobrecoge. El Camino discurrirá por altozanos, pequeños barrancos y puentes. En nuestra marcha dejaremos atrás las ruinas de Xavierre de Martes, referenciado en el siglo XI, despoblado en el siglo XVIII y del que sólo queda la ermita. Y después, en este tramo final por el Camino de Santiago en Aragón, nos esperan las villas de Artieda, Ruesta y Undués.

15. Artieda: la capital del «camino azul», antiguo lugar de poder y telúrico

Al llegar a Artieda cambia el entorno. Los pinares y los bosques de roble cobran protagonismo. Atrás quedan los descampados y las sendas lunares de piedras azules. Comienzan paisajes únicos. A uno y otro lado del cauce, surgen pueblos de casas agrupadas en torno a la iglesia y el castillo. Todos ellos conforman una línea invisible, el reflejo del pasado medieval fronterizo, que obligaba a un celoso cuidado para garantizar la seguridad y ayuda a los peregrinos. La villa de Artieda dependía del monasterio de Leyre. La población muestra un peculiar trazado: un diseño cerrado sobre sí mismo, marcado por la calle Mayor y dos brazos en ángulo que forman un rincón sin salida que, desde lo alto, muestra la figura de un compás.

15.1. Iglesia parroquial de Artieda: la escalera serpiente de los canteros

Uno de los elementos más destacables de la iglesia es su pórtico, que cuenta con una curiosa portada clasicista. Además, tiene una singular torre campanario provista de un husillo para alojar una escalera serpenteante que es una muestra de la genialidad de los gremios de constructores.

Artieda

Escalera Serpiente en la iglesia de Artieda

15.2. Ermita de Artieda: los capiteles del templo romano

Al salir de Artieda encontraremos una pequeña ermita muy cercana al río Aragón, que nos ofrece una nueva «huella» mágica y pagana del Camino. Las dos columnas principales del templo, sobre las que se sustenta la capilla, son de origen romano. Estas dos columnas corintias, que pertenecían a un santuario dedicado al dios Jano, marcan la denominación de tierra sagrada.

Ermita en Artieda

Capitel romano de la ermita (Artieda)

16. Ruesta: el antiguo monasterio-hospital de San Juan del priorato de Santiago

Tras recorrer el sendero del bosque aparecerá ante nosotros la fantasmagórica imagen de Ruesta. Una villa atrapada en el tiempo, un pueblo fantasma. Antigua fortaleza musulmana, fue recuperada en la décima centuria por Sancho III, que fundó allí un monasterio-hospital dedicado a san Juan. La fortificación la realizó posteriormente el infante Alfonso. Ruesta evoca aquella época de priorato y fe. Sus calles ahora están vacías y en ellas reina el silencio, ya que fue despoblada en 1959 debido a los planes hidrográficos del pantano de Yesa. Hoy, rehabilitada, muestra un importante conjunto urbanístico de grandes casonas en torno al santuario y el castillo. Su fortaleza, de la que surgen dos grandes torreones de base cuadrangular, es un alcázar fortificado del siglo XIII. Un bizarro bastión, punto estratégico en el Canal de Berdún, que vigila desde lo alto las calmadas aguas del pantano de Yesa. Mucho antes de que las aguas anegaran el valle, los peregrinos subían hasta esta villa-atalaya, y aquí obtenían cobijo y ayuda, en el priorato de Santiago de Ruesta, ubicado a la salida del pueblo.

Ruesta

16.1. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, antaño monte sagrado

Dedicada a la Virgen de la Asunción, está erigida sobre la ladera de la colina, en un risco donde, según la tradición, se celebraban ritos paganos, antiguos cultos a la naturaleza.

17. Undués de Lerda: la calzada romana y la huella templaria

Tras recorrer la boscosa sierra de Peña Musera, el Camino se convierte en una pista empedrada. Entramos a Undués de Lerda por su inalterada calzada romana, de dos mil años de antigüedad. Es nuestro último pueblo en tierras aragonesas. Y nos dará la despedida desde las casas blasonadas de sus calles, su arquitectura y arte popular, mostrándonos su historia en el Camino de Santiago y la importancia que en otro tiempo tuvo la ciudad en un territorio fronterizo abierto.

Iglesia (Undués de Lerda)

Las primeras crónicas de su existencia datan de 1430, pero hay referencias del origen de la población desde el año 912, cuando el rey Sancho Garcés I entregó la villa, llamada de Ondosse, al monasterio de Leyre. En 1301 el rey Jaime II de Aragón daría el impulso definitivo, repoblando la frontera e iniciando un proceso integrador en la población bajo el nombre de La Real. Su casco urbano, de trazado y origen medieval, se organiza en torno a la iglesia de San Martín y el Palacio Arzobispal, de estilo gótico, dos plantas, hoy sede del Ayuntamiento y albergue de peregrinos. Las edificaciones góticas y renacentistas –con su piedra rojiza, y sus portadas y ventanas elegantemente decoradas–, junto con el nevero medieval y las salinas romanas, hacen de esta población un museo al aire libre.

Pila Bautismal (Undués de Lerda)

17.1. Iglesia de San Martín: entre cruces templarias y marcas de cantero

La iglesia de San Martín, de grandes proporciones, destaca por el trabajo de sillería. En su fachada encontraremos marcas de cantero que siguen siendo un enigma pendiente de desvelar. Orientada de este a oeste, con medidas solares, en su interior guarda un tesoro: el coro tallado en madera, todo un bestiario medieval, y una pila bautismal del siglo XII donde está grabada la huella de los monjes guerreros: la cruz de los templarios.

2. EL CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA.

DONDE LOS CAMINOS SE HACEN UNO.

LA SERPIENTE Y EL SANTO GRIAL

Navarra nos da la bienvenida en las denominadas «tierras de Javier». Una comarca donde nos esperan nuevas huellas y claves mágicas por descifrar. El oratorio-santuario de San Javier. La cuna del santo jesuita, antiguo templo romano, y de Cristos milagrosos. Después vendrán Yesa y el monasterio de Leyre; construido en el siglo XI, oculto en el valle, el monasterio alberga una cripta que sobrecoge el alma, y fue el escenario de un popular milagro protagonizado por el abad Virila. En Sangüesa hallaremos reliquias, prodigios mágico-arquitectónicos en la iglesia de Santa María. Más tarde, en Rocaforte, la ermita de San Francisco de Asís, reminiscencias del culto a los árboles sagrados, y el «moderno» paso por la mágica Foz de Lumbier. Sendas arboladas y bosques mágicos nos conducirán hasta Monreal y a un pequeño templo octogonal. La ermita de Eunate, antiguo camposanto de peregrinos, está relacionada con los astros y el espíritu simbólico de la muerte. Santuario enigmático en el que sus constructores tallaron secretos, que fue erigido sobre un altar pagano, y en el que se veneraba a la madre naturaleza. Puente la Reina se convierte en epicentro jacobeo a los pies del templario Cristo de la Pata de Oca y en los rostros pétreos de la iglesia de Santiago. Aquí los caminos se encuentran, y se unen los peregrinos procedentes de Roncesvalles y Somport. Tras cruzar el esotérico puente de seis arcos sobre el río Arga, aparecerán en el horizonte, entre las ondulaciones del terreno, Mañeru, Cirauqui y Estella. En Estella cobran protagonismo insólitas luces que dieron nombre a la villa, las fuerzas telúricas, el culto a la diosa madre en la Virgen francesa del Puy, y el mensaje grabado en piedra de los constructores en templos como la iglesia de San Pedro de la Rúa. La fuente del vino y el monasterio de Irache, que alberga sincréticas marcas de canteros, reliquias y tumbas de personajes ilustres, dan fuerzas al peregrino para poder atravesar Ázqueta, donde Pablito regala calabazas y bordones a los peregrinos desde hace décadas, y llegar a Los Arcos. Más tarde vendrá Bargota, el pueblo del popular nigromante-sacerdote Juan de Johannes, y finalmente la urbe medieval de Viana, entre cuyas calles, casonas y mansiones palaciegas se encuentran y respiran reliquias y crónicas brujeriles.

Etapa 7

Undués de Lerda-Javier-Leyre-Sangüesa

(25 km)

Albergues

Javier

Albergue de peregrinos San Javier. Hospedería-santuario San Javier.

Yesa

Albergue de peregrinos municipal.

Monasterio de Leyre

Albergue de peregrinos y transeúntes. Hospedería de Leyre.

Sangüesa

Albergue de peregrinos municipal.

(Otra opción es dormir en el monasterio de Leyre, en clausura; si no, continuar hasta Sangüesa.)

17. Undués de Lerda: la calzada romana y la huella templaria

Dejamos Undués de Lerda atravesando campos agrícolas. El Camino nos sumerge ahora en la historia del viejo reino de Navarra. En una comarca rica y diversa, repleta de secretos y misterios, fronteriza, de villas erigidas como atalayas, que nos muestra el pasado del Camino de Santiago.

Undués de Lerda

18. Javier: lugar de poder, antiguo templo romano

En la senda surgirá una peculiar construcción que es un hito en la historia de Navarra: el castillo de San Javier. Hoy es un moderno colegio jesuita, centro espiritual-religioso, donde todos los años se reúnen miles de jóvenes para celebrar «la javierada», la peregrinación en honor a san Francisco Javier, patrón navarro. Y aquí el caminante se preguntará: ¿dónde está el pueblo? Entre 1965 y 1974, la Diputación Foral de Navarra, en un plan de reformas urbanísticas, desplazó la urbe un kilómetro hacia el este, dejando así el lugar como centro de peregrinación para acoger a los miles de personas que acuden en romería (los dos primeros fines de semana de marzo) durante las «javieradas». La romería comenzó oficialmente en 1886 tras varias epidemias de cólera, y reviste tintes paganos y ancestrales. Javier es un paraje sagrado desde muy antiguo; escenario de cultos y ceremonias mágicas, espirituales y religiosas para diferentes culturas. Buena prueba de ello son los restos del castro celta, sobre el que después los romanos erigieron un templo dedicado al dios de la guerra, Marte, cuyas columnas corintias aún se conservan.

18.1. Castillo de San Javier: el oratorio del santo y el Cristo milagroso

No se conoce la fecha exacta de su construcción. Lo único seguro es que lo erigieron los cristianos tras la invasión musulmana y la posterior recuperación de territorios. Una fortaleza que, junto con los castillos de Liédena, Sangüesa y Ulil, formó la primera línea defensiva y frontera del rey Sancho el Mayor. Fue terminado en 1217 por el señor del castillo don Ladrón.

Castillo de San Javier

En su origen era una torre de vigilancia (de forma prismática y gran altura) situada junto a un aljibe, y más tarde fue ampliada hasta convertirse en la torre de un castillo construido con piedra ciclópea y que ostenta la distinción de ser el más antiguo de Navarra. Fue levantado con el mismo sistema de construcción de las fortificaciones aisladas. Se accedía a él mediante un puente de madera. En su interior, un laberinto de escaleras conduce hasta la parte superior, a la terraza, en la que estaba todo dispuesto para que los soldados, antes de ser capturados y torturados, se quitaran la vida. Una edificación marcada por la biografía de un santo –san Francisco Javier, patrón de Navarra, misionero y cofundador de la Compañía de Jesús– y la talla de un crucificado milagroso, el Cristo de Javier.

Estela del templo romano en el castillo de San Javier

• Oratorio de San Francisco Javier. En el interior se encuentra la habitación del santo, así como un museo. El canonizado jesuita nació en la atalaya en 1506. Hijo de Juan de Jasso y María de Azpilicueta, estudió en la Universidad de París, donde entabló amistad con santa Bárbara e Ignacio de Loyola. Decidió tomar los votos e ingresó en la Compañía de San Ignacio de Loyola. En 1539 recibió el encargo por parte de Juan III de Portugal de ir a la India. Tan sólo un año después, en 1540, el santo navarro llegó a tierras niponas. Allí fundó la primera misión. Su inquietud hizo que prosiguiera su aventura misionera por tierras chinas. Y allí, en el país más poblado del planeta, moriría víctima de una pulmonía, concretamente, en la isla de Sacian, en la localidad de Cantón, en 1552. Según la leyenda, el día de su fallecimiento el Santo Cristo del castillo lloró sangre.

• Capilla del Santo Cristo de Javier. En el oratorio se encuentra un Cristo policromado del siglo XII que está marcado por el misterio. No es una talla religiosa normal, sino uno de los muchos «Cristos emparedados» de la Reconquista. Imágenes que fueron escondidas, ocultadas a los infieles, y que luego fueron halladas de forma prodigiosa. Según la leyenda, el Cristo de Javier fue tapiado en la atalaya durante la invasión musulmana. Pasados los siglos, perdido en el tiempo, durante la construcción del castillo apareció tras una pared, sin los brazos y atado con una cadena de hierro. Cuando fue llevado al oratorio, el Cristo estiró los brazos y quedó en su posición natural. En los muros del oratorio descubriremos un mural del siglo XV que representa la danza de la muerte, el recordatorio de que todos tenemos una cita con la muerte, sea cual sea nuestra condición.

18.2. Iglesia-parroquia de la Anunciación: templo sagrado y de poder

Situada frente a la gran plaza y el castillo, se erige la parroquia de la Anunciación. Se trata de la primitiva iglesia donde acudían los vecinos de Javier antes de que el pueblo fuera trasladado a su nueva ubicación, y de que la duquesa de Villahermosa levantara la gran basílica de estilo ecléctico sobre el palacio residencial. Construida en el año 1500 sobre un antiguo templo, la iglesia fue restaurada y ampliada en 1702 con la casa abacial. En su interior pueden contemplarse varios retablos, como el del Sagrado Corazón, del siglo XVII. Guarda también un sepulcro con tapa a dos aguas y escudos de la familia Azpilicueta, donde está enterrada doña Violante, hermana de la madre del santo. El retablo mayor está dedicado a la Anunciación, con lienzos de san Francisco Javier y san Ignacio. En la capilla se custodia y venera la pila bautismal donde fue bautizado el patrón navarro. Es de finales del siglo XV, de talla tardogótica, con dos grandes fustes octogonales, y está decorada con figuras geométricas, bolas y escudos desgastados.

19. Yesa: relojes solares y marcas de cantero

El Camino prosigue en descenso por la Cañada Vieja de los Roncaleses. La senda nos lleva hasta el antiguo puente romano, el puente de los Roncales, que cruzaban los peregrinos para salvar el río Aragón, hoy junto a una piscifactoría, y alcanzar Yesa. Tras la construcción del moderno pantano, el municipio se ha renovado por entero. A pesar de la polémica en torno al embalse, que mantiene dividida a la comarca, y de los cambios urbanísticos que éste ha generado, el pueblo guarda algunas sorpresas para el peregrino buscador de enigmas y misterios: la iglesia de Yesa, de estilo gótico, posee, además de un reloj solar en la fachada exterior, unas fascinantes pinturas medievales del siglo XIII.

20. Leyre: arquitectura sagrada, milagros y Vírgenes negras (desvío opcional)

Desde Yesa tenemos la posibilidad de seguir rumbo a Sangüesa o bien desviarnos, en ascensión durante cinco kilómetros, para visitar un lugar que ha sido desterrado del Camino principal. Un olvidado y silencioso paraje. Un templo marcado por la fuerza telúrica, lo milagroso y la magia. El monasterio de Leyre nos ofrece el enigma y mensaje de las Vírgenes negras, el secreto de los gremios de constructores y uno de los populares milagros jacobeos, el protagonizado por el abad Virila.

20.1. Monasterio de San Salvador de Leyre: la cripta mágica

Solitario, ubicado junto al embalse, dominando el valle, en un paraje montañoso, rodeado por farallones de roca, en la sierra de Errando, el monasterio de Leyre es una de las construcciones emblemáticas y mágicas que jalonan el Camino. Todo lo que atañe a este lugar rezuma enigma y leyenda. Su nombre, su origen, su ubicación, su arquitectura, su historia, todo está envuelto en el misterio del tiempo.

El edificio fue erigido sobre las cuevas de la sierra por los ermitaños y anacoretas que vivían allí. Su nombre parece proceder del río gascón Leyre, lo que podría indicar un origen carolingio. El primer testimonio documental de su existencia data del IX. Es citado por san Eulogio de Córdoba, quien en el año 848, cuando viajaba a Francia, se encontró con el monasterio, regido en aquel tiempo por el abad Fortunio. Almanzor lo destruyó a finales del siglo X. En el siglo XI fue ganando relevancia, tras su consagración en 1057. A partir del siglo XII empezó su época de esplendor. Sancho III el Mayor llegó a referirse a él como «centro y corazón de mi reino». El monarca mandó la ampliación de la iglesia prerrománica, la construcción de sus tres ábsides, la torre y la cripta. Fue sede de la primera corte de reyes navarros, eje de la vida política, religiosa y cultural, así como panteón real. Entre sus muros se guardan tesoros arqueológicos, pinturas arcaicas, manuscritos e incunables. Su biblioteca era uno de sus mayores tesoros. Poseía una completa colección de obras ejemplares, entre ellas el Apologeticus Martyrum, La ciudad de Dios de san Agustín, La Eneida de Virgilio y las Sátiras de Juvenal. El monasterio incluso fue escenario de algunas guerras seculares, como la que libraron los monjes «negros» del Cluny y los «blancos» del Císter, cuyos apodos se debían a sus hábitos. Los cistercienses, primitivos protectores del recinto monástico, perdieron la batalla y, con ello, la custodia del santuario, que pasó a manos de los cluniacenses.

Biblioteca

El ocaso –político y religioso, que no espiritual y mágico– comenzó cuando, en 1134, García Ramírez decidió enterrarse en Pamplona. A partir de entonces la Corona se olvidó de Leyre, y el monasterio cayó en el abandono. A mediados del siglo XX, la orden benedictina recuperó y restauró el templo. Hoy está habitado por una veintena de monjes, que lo cuidan y trabajan y rezan en él. Son ellos quienes se encargan de mostrar al visitante la mágica cripta del siglo XI, la iglesia abacial, el pilar octogonal de la capilla principal presidida por la Virgen de Leyre, que sustituye a la desaparecida Virgen negra, y la acústica prodigiosa del templo gracias a sus rezos, sus cantos gregorianos y el imponente órgano de 45 registros y 2.570 tubos.

Claves del monasterio de Leyre

Iglesia. De estilo románico-gótico monástico, con tres altos ábsides, es una de las iglesias más antiguas de nuestro país. Fue un templo prerrománico que pasó de tener una nave a tres, organizada según los criterios de la tradición hispana. Con la adopción de la regla benedictina, se erigió una iglesia de estilo románico. Se distinguen en ella tres partes: la cabecera románica, del siglo XI, con columnas que son una prolongación de los pilares de la cripta y que acaban en una sola clave conformando un mágico esquema pétreo; la gran nave, también románica, elevada de la cabecera, y por último, la bóveda gótica del siglo XVI, que cubre con un solo arco los catorce metros de anchura de la nave. En su interior, en el muro norte, en un arcosolio neogótico de madera, se encuentran los restos de los primeros reyes de Pamplona. En este mismo muro se halla la entrada a la capilla dedicada a las santas Nunilo y Alodia, con una portada del siglo XI y un enigmático crismón que pasa desapercibido. Dentro de la capilla se guarda una arqueta arábiga del siglo XI que fue relicario de las santas (dos adolescentes martirizadas en Huesca y patronas del enclave), así como otro arcón del siglo XVII que contiene los restos del abad Virila, de quien nos ocuparemos posteriormente.

Pórtico-tímpano. Al templo se accede a través de la llamada Porta Speciosa, que recuerda la puerta de Platerías de la catedral de Compostela. Todo un teatro de figuras pétreas en el que los capiteles hablaban, entre marcas de cantero y representaciones del Juicio Final. Músicos y maestros constructores aparecen finamente tallados.

Cripta. Esta obra sorprendente fue erigida en el siglo XI, al igual que el ábside y la torre. Encontramos en ella unos pesados arcos bajos que son sostenidos por pétreos capiteles. Sobre ellos, columnas de piedra parecen no poder alcanzar el suelo sino penetrar en él. Todos los fustes de las columnas tienen capiteles de diferentes alturas y grosores, unos labrados, otros a medio labrar y otros sin nada. Esta particularidad arquitectónico-simbólica se mantiene en la iglesia superior, ya que sus pilares cruciformes no son paralelos, sino que se aproximan al ábside central, uniéndose en uno. Un juego pétreo de los constructores que, «oficialmente», simbolizaría la iglesia que se edifica sobre la imperfección del hombre para conducir todas sus obras a Dios. Pero que además mostraría un mensaje a iniciados: el camino del hombre imperfecto que lucha por la perfección y la conexión con las «energías», con las corrientes telúricas de la tierra.

Cripta

Virgen negra. En la iglesia abacial, tras el altar mayor y el coro encontraremos, casi escondido, un pilar octogonal en la capilla principal. Y sobre él, la Virgen de Leyre. Una talla que sustituye a la desaparecida Virgen negra, que se custodiaba aquí y que, al igual que otras Vírgenes «morenas», marcaba lugares de poder.

Arqueta de las doce tablillas. Tras la desamortización del siglo XIX, el monasterio cayó en el abandono. En 1863 el alcalde y el párroco de Yesa subieron a la montaña y recuperaron todo lo que pudieron del santuario. Entre el material que reunieron figuraban doce tablillas y huesos humanos, que fueron guardados en un arcón. En las tablas aparecían los nombres de los reyes enterrados allí: Sancho Garcés, Ximeno Enríquez, Íñigo Arista, García Íñiguez, Fortuno VIII, Sancho Abarca, Ramiro XIII, Andrés Príncipe y Martín Phoebo Príncipe, así como los nombres de siete reinas.

20.2. Virila y la fuente milagrosa, la puerta a otros mundos

A un kilómetro y medio del monasterio encontramos un lugar marcado por el enigma: la fuente donde se produjo uno de los milagros jacobeos más populares. Cuenta la leyenda que un buen día, hacia el año 928, Virila, el abad del monasterio de Leyre, salió a dar un paseo, y mientras descansaba sentado junto a una fuente cercana al templo, meditando sobre la eternidad, se quedó extasiado por el canto de un ruiseñor. En aquel tiempo se creía que la felicidad suprema del paraíso consistía en la pura contemplación per saecula saeculorum del rostro de Dios. El abad, tras observar cómo el ruiseñor bebía agua y alzaba el vuelo, decidió regresar al templo. Pero una vez allí algo había cambiado: ninguno de los religiosos le resultaba conocido, y por ninguno fue reconocido como el abad que era. Entonces el prior le explicó un insólito suceso que había ocurrido trescientos años antes y que podía explicar el misterio. Los monjes pudieron comprobar en los manuscritos la crónica del abad Virila, que había desaparecido en extrañas circunstancias y de quien nada se había vuelto a saber. Hasta aquel día, tres siglos después, en el que todos quedaron estupefactos.

21. Sangüesa: cultos paganos, arquitectura sagrada y maestros constructores

Llegamos a Sangüesa, la antigua Sinsuetum romana. A Sangüesa la Nueva, porque la villa originariamente se encontraba ubicada en la cima de la cercana colina, la actual Rocaforte de Sangüesa. Situada entre las primeras sierras pirenaicas y el valle del Ebro, en una singular y estratégica posición de paso, fueron el rey Sancho Ramírez y después su hijo Alfonso I el Batallador quienes trasladaron la actual urbe a la llanura y le otorgaron los mismos fueros que a Jaca, con el fin de que se convirtiera en una población eje jacobea. Fundada en 1122 a orillas del río Aragón, rápidamente se transformó en un importante núcleo político, religioso, económico y cultural en la ruta. El propio Camino marcó el desarrollo urbanístico de la ciudad, alrededor de su recorrido por la calle Mayor, y de forma mágica. Siguiendo la rúa Mayor, en la dirección del puente, a manera de fortaleza, con calles paralelas y perpendiculares, cercada por murallas con torres y cuatro portales orientados a los cuatro puntos cardinales. Los peregrinos medievales accedían a la localidad por la puerta de Jaca, entraban en la calle Mayor y recibían albergue en el hospital de los Caballeros de San Juan. Sangüesa llegó a tener hasta cinco parroquias y cuatro conventos de frailes. Buena prueba de ese pasado de esplendor es su conjunto monumental, formado por numerosos templos y edificios civiles de los siglos XIV al XVIII. El templario palacio de la Encomienda, hoy conocido como palacio del Príncipe de Viana; el palacio de los Duques de Granada de Ega, el palacio de Guendulain y el palacio de París (donde estudió san Francisco Javier); la casa de los Sebastianes, donde nació el último infante de Labrit; el palacio de Vallesantoro, de gigantes canecillos y monstruosas figuras femeninas; el convento de San Francisco, la iglesia de San Salvador, el convento del Carmen o la iglesia de Santa María la Real. Una ciudad medieval a la que se entraba y salía por tres puentes. El principal era el que cruzaba el río Aragón, construido por Sancho Ramírez en 1090. Tiene el mismo diseño que el de la localidad de Puente la Reina. Ascendente y descendente, con siete arcos, de los que sólo se conservan dos originales. El segundo era el puente de San Martín, hoy desaparecido, y que cruzaba el río Irati. Y el tercero salvaba el río Onsella, en la zona sur, tenía sesenta metros de longitud y cuatro arcos de ancho desigual.

Sangüesa muestra un monumento en cada calle, pero además encierra secretos, enigmas y misterios que pasan mucho más desapercibidos. Nuestro camino mágico recorre la calle Mayor, la misma que delimitó sus parroquias, y nos lleva por la colegiata de Santa María, la iglesia-convento de San Francisco de Asís y la iglesia de Santiago en busca de reliquias, esculturas milagrosas, misterios tallados en la piedra, huellas enigmáticas y claves perdidas, la huella de cultos paganos y los gremios de constructores.

21.1. Colegiata de Santa María la Real: la firma del maestro Leodegarius

Erigida junto al cauce del río –en un antiguo lugar de poder, de culto al agua–, fue originariamente un pequeño oratorio dedicado a la Virgen que formaba parte del palacio real donado en 1131 por Alfonso el Batallador a los caballeros de San Juan de Jerusalén. El gnosticismo sanjuanista y templario inició las ampliaciones del que hoy es un gran templo, de tres naves y ábsides, de planta de cruz latina. El templo es el eje de la ciudad –obra maestra del románico, hito de la piedra tallada en tierras navarras–, y en él destacan la cubierta gótica, la portada y la torre cimborrio del crucero y triple cabecera. Una torre octogonal –con coronamiento almenado, rematado por una flecha– que es símbolo de la urbe. La puerta principal, la portada, se sitúa en la parte meridional, abriéndose a la calle Mayor y al Camino. Sus características francesas delatan parte de su origen en los gremios que trabajaron en la catedral de Chartres en Francia. Es uno de los pocos santuarios donde figura la firma de uno de sus maestros constructores, Leodegarius. Una construcción que alberga uno de los mejores conjuntos iconográficos del románico y en la que aparece también la simbología germánica medieval. Concretamente un escudo –tallado en la piedra, a la derecha del arco apuntado de la nave interior– con un héroe noruego: el caballero Sigfrido o Sigurd, que aparece matando al dragón y entregando su corazón al mago forjador. Un santuario –situado junto al cauce fluvial, donde el ser humano y la madre tierra se fusionan– presidido por la Virgen de Rocamador, de origen francés, muy presente en todo el Camino, y estrechamente vinculada a milagros relacionados con el agua y la naturaleza.

Iglesia (Sangüesa)

Claves de la colegiata de Santa María la Real

Puerta principal-portada: el tarot en piedra. En la portada sur, fachada meridional, encontraremos un triple tímpano y un frontal repleto de altorrelieves del siglo XIII que es un tesoro del arte románico. Produce la impresión de un enorme puzle. Arriba, un maiestas, obra de los mismos canteros de San Juan de la Peña. Sobre la puerta, Dios rechaza a los pecadores y acoge a los elegidos. Rodean la escena ángeles, músicos, guerreros, artistas y animales mitológicos. Además, su constructor dejó esculpidos símbolos esotéricos, e incluso se añadieron tallas romanas que son un misterio. Aparecen las esculturas del «maestro iniciador», de una mujer desnuda dando de mamar a un sapo y a una culebra, marcas cátaras, laberintos célticos, serpientes y espirales. La obra en piedra del maestro Leodegarius, que dejó su firma en una inscripción («Leodegarius me fecit»), la única que se conserva de un maestro constructor que además realizó una composición que corresponde a un pobre trasunto de la francesa y mágica catedral de Chartres. El tema central de la portada, rematado por un Cristo en majestad y un apostolado, es el Juicio Final, y está decorado con columnas-estatuas que representan, de izquierda a derecha, a María Magdalena, a la Virgen María y a María, madre de Santiago. A la derecha, san Pablo, san Pedro y una tercera escultura única en todo el mundo: una imagen de Judas ahorcado, una figura, clave secreta, relacionada con el tarot y el juego de la oca; un nuevo mensaje para iniciados.

Iglesia (Sangüesa)

Detalle de la firma del maestro Leodegarius (Sangüesa)

Las reliquias de san Román. En el santuario se guardan y veneran las reliquias del soldado romano san Román. Aunque el patrón de Sangüesa es san Sebastián, la devoción por este peculiar santo y sus reliquias es muy grande. Sobre sus restos sagrados pesa una curiosa prohibición: las reliquias no pueden salir de la catedral, los fieles tienen prohibido sacarlas en procesión. La orden fue dictada en el siglo XVI por las autoridades eclesiásticas, porque en aquel tiempo los sangüesinos sacaban en romería al santo cada día, tanto para pedir lluvia como para que dejara de llover.

21.2. Convento de San Francisco de Asís: la huella del santo estigmatizado

Fue construido por orden de Teobaldo en 1266. Así lo recuerda una lápida que hay en la portada. Es un templo de una sola nave, con una compleja bóveda gótica y un bello claustro de los siglos XIV y XV. Un santuario que, según afirma la tradición, se erigió en recuerdo del paso de san Francisco de Asís por este lugar durante su peregrinación a Compostela, en 1213.

21.3. Palacio del Príncipe de Viana: templarios rostros bafomets

Los reyes de Navarra vivieron en este palacio entre los siglos XIII y XV. Del palacio original se conservan el cuerpo central y dos torres cuadradas en cada extremo. A finales del siglo XVI se destruyó el ala sur y se edificó la Casa Consistorial. Hoy, su pasado templario se muestra en los rostros barbudos, en los bafomets, guardianes vigilantes, que se asoman al mundo desde la fachada.

21.4. La iglesia de Santiago: la bendición y la milagrosa imagen peregrina

En el tímpano de la portada, el símbolo surge con fuerza en la imagen de dos peregrinos flanqueando al santo. La iglesia, cuya poderosa torre fortificada llama fuertemente la atención, guarda un «Cristo milagroso», protagonista de romerías y rogativas para pedir agua y combatir plagas y enfermedades, así como una escultura en granito de Santiago Apóstol. Descubierta casualmente en los años sesenta mientras se hacían reformas en el suelo de la iglesia, la ha convertido en mágica para los peregrinos.

Reliquias de la iglesia de Santiago (Sangüesa)

Iglesia de Santiago (Sangüesa)

21.5. Iglesia de San Salvador: el Juicio Final, el libro de los muertos Dependiente de la iglesia de Santiago, fue construida entre los siglos XII y XIII. En su portada, desde el prisma del humanismo gótico, la imagen de Cristo entre san Juan, la Virgen y dos ángeles portadores de la lanza y la cruz del sacrificio. Bajo ellos, a lo largo del dintel, mediante una sucesión ordenada de estilizadas figuras, se representan la resurrección de Cristo, el Juicio Final y el castigo infernal.

Iglesia Salvador (Sangüesa)

Etapa 8

Sangüesa-Monreal

(30 km)

Albergues

Lumbier

Hostal Iru-Bide.

Liédena

Hostal La Torre.

Izco

Albergue de peregrinos San Martín.

Monreal

Albergue de peregrinos municipal.

21. Sangüesa: cultos paganos, arquitectura sagrada y maestros constructores

Abandonaremos los misterios tallados en piedra de Sangüesa cruzando el puente (al que debe su ubicación la localidad), antaño de piedra y hoy de hierro; construido a finales del siglo XI para el paso de peregrinos, del puente original sólo quedan algunos arcos centrales.

22. Rocaforte: árboles sagrados y huellas de san Francisco de Asís

Justo a la salida de Sangüesa, se nos ofrece la posibilidad de desviarnos de la ruta principal y ascender varios kilómetros por un paraje agreste, con encanto, hasta alcanzar la original villa de Rocaforte. Un lugar mágico, de secretos, donde se encuentran los restos de una ermita y un árbol milagroso y sagrado.

Rocaforte

22.1. Ermita de San Bartolomé: la ermita «arbolicos»

Ordenó su construcción Pedro I de Navarra y Aragón. Es la única ermita que cuenta con el título de real basílica. Consagrada al obispo de Trento, a pesar de sus pequeñas dimensiones son numerosos los fieles que la visitan, movidos por las propiedades curativas de un árbol ubicado en su entrada. Cuenta la tradición que fue fundada por san Bartolomé cuando, en su peregrinaje a Compostela junto a san Francisco de Asís, se encontró con un enfermo. El santo le pidió que cuidara al enfermo y que levantara una hospedería. Golpeó con su báculo el suelo y surgió un árbol. Una morera que se convirtió en el eje de la ciudad. Y que cura las llagas, los procesos reumáticos y los miedos a niños y adultos, además de conceder el favor de las buenas cosechas y el casamiento.

23. Liédena-Lumbier: la villa romana y el puente maldito

Tras descender de Rocaforte, de nuevo en el Camino principal, seguiremos la senda para llegar a Liédena. Ubicada en lo alto de una colina, fue referenciada por Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus, en su etapa entre Jaca y Monreal. En Liédena, antaño, se unían los peregrinos que venían del paso interior. En las calles del municipio encontraremos las primeras casonas de estilo gótico navarro. Tras cruzar el puente sobre el río Irati, recorreremos una senda de tierra que conduce a uno de los «modernos» y mágicos lugares del Camino: un estrecho desfiladero, de piedra grisácea, escarpados riscos y oscuros pasos por túneles.

23.1. Foz de Lumbier: lugar de poder, la senda de los túneles

Enclavada donde confluyen los ríos Irati y Salazar, en las estribaciones de la sierra de Leyre, se halla la Foz de Lumbier. Un cañón pétreo de una extraordinaria belleza natural. Una garganta estrecha, de un kilómetro y medio de longitud, delimitada por unos titánicos paredones calizos y que se extiende por una superficie de 40 hectáreas. El Camino discurre por donde tiempo atrás lo había hecho el tren de Irati, el ferrocarril que desde principios del siglo XX unía las localidades de Sangüesa y Pamplona. Hoy la zona está declarada Reserva Natural. Recorreremos un sendero moldeado entre peñascos, vigilado por colonias de buitres leonados, quebrantahuesos y águilas reales, bajo el rumor del agua, que sobrecoge al peregrino.

Entrada de la Foz de Lumbier

A la salida de la Foz de Lumbier daremos con un nuevo enclave marcado por la historia y lo sagrado: los muros de mampostería, así como las canalizaciones y los estanques, de la antigua villa romana de Liédena.

Foz Lumbier

23.2. El puente del Diablo: los fantasmas romanos

Tras el desfiladero y frente a la villa romana, se encuentran los restos del puente que atravesaba la boca de la Foz de Lumbier. Construido en el siglo XVI, tenía ocho metros de largo, dos de ancho y quince de alto. Fue destruido por las tropas francesas en el siglo XIX. El lugar, conocido como puente del Diablo, está marcado por un pasado de sombras fantasmales.

Tras la Foz de Lumbier emprenderemos la subida al alto de Loiti. En nuestro camino dejaremos atrás varios pueblos pequeños, formados por grupos de casas dispuestas alrededor de una iglesia. Pueblos que pasan desapercibidos, pero que en algunos casos esconden secretos y misterios de los gremios de constructores, como sucede en Izco.

24. Izco: el trabajo de los canteros

Ubicado en el valle del Ibargoiti, Izco cumple la máxima peregrina de «pueblo pequeño, gran hospitalidad». Así lo muestran las siluetas de manos de colores dibujadas, a modo de bienvenida, en los muros blancos de las casas. En la iglesia del municipio podremos observar la huella, las técnicas de los antiguos canteros medievales.

24.1. Iglesia parroquial de Izco: la huella en la piedra

En la portada románica del templo encontraremos una curiosa huella: los fustes de las columnas inacabados. Un detalle que muestra que el estilo, el método de desbaste, a base de trinchantes, era el utilizado por el cantero medieval para trabajar la piedra.

Iglesia (Izco)

25. Abínzano y las salinas de Ibargoiti: una senda de árboles sagrados

Saldremos de Izco por una pista agrícola que, avanzando entre naves ganaderas, campos de cultivo y bosquetes de robles y chopos, y siguiendo un trazado de subidas y bajadas, conduce a Abínzano. Más tarde, en nuestro recorrido aparece el sacro monte Elomendi, la Higa de Monreal. Paso a paso, al otro lado del valle, emerge la masa montañosa de Peña Izaga, donde se encuentra la ermita de San Miguel. Y tras cruzar el puente Grande, y salvar el río Elorz, llegaremos a Salinas de Ibargoiti.

25.1. Iglesia parroquial de Salinas: el hospital de los caballeros de San Juan

A mediados del siglo XIII, los caballeros de San Juan poseían en Salinas un hospital-monasterio. En esta villa, llamada Salinas por los ocho pozos salineros con los que contaba, encontraremos un sorprendente conjunto de arquitectura gótica. Buena muestra de ello es su iglesia parroquial, de una sola nave, del siglo XIV, y con un pórtico del siglo XVI. Y también lo son sus casonas, de fachadas originales, portadas en arco apuntado y ventanas geminadas.

26. Monreal: cárceles del terror, bosques encantados y la Higa, el monte sagrado

Tras haber recorrido parajes de bosque umbroso, pinos y robles, el peregrino entra en Monreal siguiendo un sendero arbolado y cruzando un bello puente románico, uno de los pocos restos jacobeos originarios, junto con la torre del castillo y la calle Mayor. Llegamos a la localidad mencionada como final de la segunda etapa en tierras aragonesas por Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus. Este antiguo dominio real, cuyo nombre proviene de «Monte Real» (Mons Reallus o Mons Regalis), fue el lugar elegido por el rey García Ramírez para el establecimiento de francos y judíos. Monreal fue edificada y estructurada para el Camino. Su diseño así lo revela. Su calle Mayor tiene forma de sirga. Su iglesia fue muy reformada, e incluso se cambió su orientación. En lo alto de la población se encuentra el castillo. La fortificación antaño estaba rodeada por varios cuerpos de murallas escalonados que la volvían inexpugnable. Hoy en la atalaya, y a pesar de que Cisneros ordenó su demolición y sólo dejó en pie la parte inferior, podemos descubrir la tenebrosa y antigua cárcel. Se encuentra en la base de la torre homenaje. Los condenados eran encerrados en un claustrofóbico habitáculo de dimensiones reducidas, sin luz, sin agua, sin aire, con una única y estrecha ventana. Para entrar en ella se necesitaba una escalera móvil. Se la llamaba «la ciega», porque los que entraban allí estaban condenados a no salir jamás, al olvido y la muerte.

Monreal

Etapa 9

Monreal-Eunate-Puente la Reina/Gares

(25 km)

Albergues

Tiebas

Albergue de peregrinos municipal.

Olcoz

Albergue.

Obanos

Albergue de peregrinos.

Puente la Reina-Gares

Albergue de peregrinos Padres Reparadores Franciscanos.

(Otra opción es dormir al raso en Eunate,.)

26. Monreal: los bosques encantados y la Higa, el monte sagrado

Salimos de Monreal por la calle Mayor y recorremos una pista de tierra escoltada por grandes chopos. Luego cruzamos el río Elorz –por un puente de dos ojos y veinticinco metros de largo, que vuelve a recordar el simbolismo pontificio secreto– para llegar al lugar donde antaño se encontraba la iglesia-hospital de Garitoain, priorato dependiente de Santa Fe de Conques y del que sólo quedan los muros. Dejaremos a un lado la ermita de San Babil y recorreremos la ladera montañosa, el tajo del barranco del Diablozuelo. La senda, que avanza encajada entre arbustos y maleza por las estribaciones del monte, esquivando barranqueras, nos llevará a Yarnoz. Es el primero de los diversos pueblos aparentemente adormilados de la sierra de Alaiz que nos esperan. Por donde antiguamente caminaban los peregrinos. De su pasado medieval sólo se conserva la imponente torre, lo que queda del castillo, que Teobaldo I hizo levantar en 1234.

Guerandaiz

27. Tiebas: la urbe residencia real, y «maldita», de Teobaldo I

Después de unos tramos de pista que discurren entre pastizales y bosques en regeneración, nos esperan los pintorescos pueblos de Otano, Ezperun y Guerendiáin, con esas curiosas y simpáticas cancelas que los separan. Y luego entramos en la villa de Tiebas. Situada en la ladera de la sierra, fue una urbe de suma importancia por su ubicación estratégica para el reino. Sus restos a duras penas reflejan la grandiosidad del tiempo en que fue residencia real. La referencia documental más antigua que se conserva es la donación que Lope, prior de Roncesvalles, realizó a favor de Teobaldo II. De aquella época se conservan la iglesia románica dedicada a santa Eufemia y los restos de la atalaya, la residencia real de Teobaldo I, el rey trovador, poeta y cantor de amores, oriundo de la Provenza francesa. Castillo maldito, la desgracia lo persigue desde que fue erigido. Fue destruido por primera vez por las tropas castellanas en 1378. Juan II de Aragón lo reconstruyó para donárselo a Juan de Beaumont en 1442, canciller del reino. En 1492 fue destruido de nuevo y más tarde reconstruido otra vez. Finalmente, fue arrasado en las guerras de Castilla.

27.1. Iglesia de Santa Eufemia: la tau, los bafomets y los rituales de paso

Aunque la iglesia de Tiebas, dedicada a santa Eufemia, puede pasar desapercibida, guarda en su interior claves, enigmas y misterios. Construida en el siglo XIII, de estilo gótico navarro, su pórtico está formado por arcos de medio punto que descansan en pilares. La portada tiene un arco apuntado con tres arquivoltas. Consta de una sola nave dividida en cinco tramos más el ábside, un ábside pentagonal con bóveda estrellada de cuatro nervios que se unen en una clave donde se observa el Agnus Dei, junto a los escudos de armas de Navarra y Teobaldo II. Techo de bóveda de medio cañón con cinco arcos que se apoyan en capiteles. En estos capiteles, finamente labrados, encontramos la magia de lo simbólico tallado en forma de hojas de roble, labores de cuerda y rostros humanos. Rostros de ojos abiertos y cerrados, que evocan al dios Jano, flanquean los arcos en su interior. Un santuario que aún guarda más sorpresas. La pila bautismal tiene grabada una tau, la cruz utilizada por antonianos y templarios. Las columnas del altar mayor son sillares del castillo y restos de las columnas romanas del antiguo templo sobre el que se erige el santuario. Por último, en la sacristía, en una de las paredes, hay una fuente-pila bautismal donde los habitantes del pueblo siguen realizando un ritual de paso con los recién nacidos durante los bautizos, así como para determinadas enfermedades. Una muestra más de la unión de lo profano y lo sagrado.

Iglesia (Tiebas)

Pila bautismal (Tiebas)

Sagrada (Tiebas)

Castillo (Tiebas)

28. Eunate: el templo de las «cien puertas»

Continuaremos por Campanas, Biurrun y Úcar. Tras recorrer un paisaje cubierto por campos de cereales, verdes en primavera y amarillos en verano, alcanzaremos Enériz. Atravesaremos el casco urbano, visitaremos la iglesia de Santo Domingo y seguiremos por una pista que atraviesa el valle de Valdizarbe. Después llegaremos a un lugar emblemático y sorprendente, icono de la arquitectura mágica: la enigmática ermita-iglesia de Santa María de Eunate. Erigida en el siglo XII, de planta octogonal, igual que la del Santo Sepulcro de Jerusalén, con deambulatorio exterior, porticado y ábside pentagonal, este templo es epicentro del misterio. Su nombre originario podría ser Onate o Unate, derivado del euskera y que significaría «la puerta buena», aunque se ha traducido como «cien puertas», por la arquería que rodea al santuario. Fue construida sobre un antiguo templo romano dedicado al dios Jano. En un paraje marcado por fuerzas telúricas desde tiempos remotos. La bóveda está compuesta por ocho nervios que convergen de forma irregular en la clave central. Una cúpula que encierra un secreto. Los nervios están dispuestos como una rosa de los vientos de lo sagrado, indicando lugares de poder, mágicos, a lo largo del Camino y la Península. Además, en su ábside pentagonal el juego de nervios y columnas conforma un nuevo enigma pétreo. Sus trazados dejan ver la letra tet hebrea, la novena sefirá y la anksada egipcia. Una ermita, edificada sobre un antiguo camposanto de peregrinos, en la que sus constructores dejaron sus firmas en marcas de cantero con patas de oca, roques y otros símbolos de carácter iniciático. En el exterior, en la puerta principal, aparecen en las arquivoltas dos rostros barbudos. Son los célebres bafomets, que informaban de la sacralidad del lugar.

Eunate

Bafomet de Eunate

Interior de Eunate

29. Obanos: el pórtico espejo de Eunate y el fantasma «ángel» peregrino

Al llegar a Obanos, a su plaza central, nos encontraremos con la iglesia parroquial de San Juan Bautista. En la portada de esta iglesia estuvo el pórtico gemelo de la entrada de la ermita de Eunate, hoy en Olcoz.

Obanos es una población marcada por la leyenda, la de los hermanos concheiros san Guillén y santa Felicia. Como cuenta la tradición, la peregrina Felicia, hermana de Guillén, duque de Aquitania, decidió quedarse a vivir al pie del Camino para ayudar a los peregrinos. Su hermano, al ver que Felicia no regresaba, decidió salir a buscarla para llevarla de regreso a casa. Fue así como peregrinó a Compostela, sin dar con ella. En el camino de retorno, de forma prodigiosa, le encontró, pero Felicia se negó a volver y el hermano, en un ataque de ira, acabó con su vida. Arrepentido, desolado, Guillén decidió peregrinar de nuevo a Compostela y, a su regreso, vivir como ermitaño en una cueva cercana a Obanos. Su cuerpo aún permanece escondido, orando en soledad, y su alma vaga condenada, socorriendo a los caminantes y los pobres.

30. Puente la Reina-Gares: la antigua Ponte Arga, encomienda del temple

Desde Eunate llegamos a una de las ciudades emblemáticas del Camino de Santiago: Puente la Reina, la antigua Ponte Arga o Ponte Regia, encomienda del temple. La urbe donde se unen los peregrinos del ramal de Somport y el de Roncesvalles. Donde los caminos se hacen uno, tal como recuerda el monumento al peregrino que nos recibe a la entrada de la localidad. Aunque en 1090 ya existían referencias a una comunidad de franceses, la villa fue fundada oficialmente por Alfonso el Batallador, quien impulsó este asentamiento como eje y cruce del Camino. Donó la urbe a los templarios en 1142 y le concedió todos los privilegios. Los templarios, cuyo primer comendador fue fray Grisón, se comprometieron con los monarcas a dar cobijo gratuito a los peregrinos propter amorem Dei. Extinguido el Temple, las posesiones pasaron a los caballeros de San Juan de Jerusalén. Fue su prior, Jean de Beaumont, quien inició las obras del nuevo hospital de peregrinos, junto a la iglesia del Cristo del Crucifijo. Del antiguo hospital no queda nada, y el actual está destinado a seminario.

Monumento al peregrino en el Puente la Reina

Puente la Reina muestra en su diseño y urbanización más enigmas. Si buscamos su centro en un plano, lo localizaremos en la iglesia de Santiago. Un templo configurado como eje espiritual y geográfico de la ciudad, ya que la edificación de la villa es concéntrica respecto al santuario.

30.1. Iglesia del Crucifijo: el Cristo de la Pata de Oca

Es un templo de pequeñas dimensiones. Un arco se levanta por encima de la portada uniéndose a las paredes del monasterio, anteriormente hospedería. Arcos que conforman un trío de entrada, un arco de triunfo, bajo el cual pasaban los peregrinos para entrar en la localidad, después de postrarse ante el Cristo de la Pata de Oca de la iglesia. La primitiva iglesia románica tenía una sola nave, y más tarde fue ampliada con otra gótica, la arquería y la portada. Su interior está decorado con pinturas góticas, de autor desconocido. El misterio templario envuelve la iglesia del Crucifijo y a su Cristo. Un enigma más para el peregrino.

• El Cristo de la Pata de Oca. Los peregrinos le tienen especial devoción, y son muchos los que se postran a sus pies pidiéndole fuerzas para la peregrinación. Este Cristo tiene una serie de peculiaridades que lo convierten en una talla única y enigmática. Presenta una inexplicable postura sobre el tronco de madera –sin desbastar, sin labrar, con nudosidades y desgarros–, con forma de Y, de pata de oca, en una posición en medio ángulo superior a modo de tridente. Clavado con los brazos hacia arriba, y no en ángulo recto con el cuerpo. Su origen se sitúa en la región alemana de Renania, donde existen más imágenes de este tipo, en el siglo XIV. La Y es uno de los símbolos de reconocimiento de las hermandades de constructores y canteros medievales que trabajaban para los templarios; uno de los símbolos mágicos del mágico Camino. Y es el símbolo que debían llevar visible en la ropa los miembros del que fue considerado «pueblo maldito» en tierras navarras, expertos en el arte de trabajar la madera: los agotes. Un Cristo que volveremos a encontrar en otras villas jacobeas, como en la castellana Carrión de los Condes. Y surge la incógnita: ¿por qué los maestros de la piedra dejaron su huella en la madera? Nadie tiene una respuesta, teniendo en cuenta que en aquella época el arte religioso no estaba hermanado con el arte, sino con el lenguaje, el mensaje de los símbolos. Un Cristo que podría mostrar la yod, la décima letra del mágico y cabalístico alfabeto hebreo, la décima sefirá, la emanación de Dios, bajo el nombre de Malkut. En el siglo XV, Juan de Beaumont, de los caballeros de la Orden de San Juan, creó –con fines hospitalarios– la Hermandad del Crucifijo, que llegó a contar con trescientos componentes. Un Cristo, pues, que llegó a tener su propia hermandad.

Cristo Pata de Oca

30.2. Iglesia de Santiago: Santiago Beltza y la Virgen del Txori

Construida en el siglo XII, y ubicada en la calle Mayor, presenta dos características únicas en su portada. La primera: tiene el primer pórtico polilobulado de influjo islámico en España. Tallado antes de los que encontraremos posteriormente en la iglesia de San Pedro de la Rúa, en Estella, y la de San Román, en Cirauqui. Dos iglesias distintas, en un radio de veinticinco kilómetros, que presentan el mismo símbolo en la primera arquivolta formada por el arco lobulado puntiagudo. La segunda: rostros humanos, efigies de rasgos de diferentes razas, como final de columnas, que miran al peregrino antes de entrar al templo. Dos claves aún por desvelar, que marcan el carácter sagrado y mágico de la construcción. En su interior se veneran tres imágenes consideradas milagrosas e iconos jacobeos: la hermosa talla gótica de Santiago Beltza (beltza significa «negro» en euskera), en madera policromada, del siglo XIV, y que representa a Santiago peregrino, con un bordón. La segunda es la escultura de la Virgen del Puy o del Txori. La imagen estaba en una hornacina, en el centro del puente de la villa, y según la leyenda, cada día acudía a visitarla un pajarillo (el txori), que la limpiaba con su pico ante el asombro de todos. Y por último, la imagen de la Virgen de la Nieva o de la Soterraña, protectora del municipio, adonde llegó en 1748, traída a hombros desde Segovia por devotos vecinos.

30.3. El puente de los Peregrinos: arquitectura mágico-simbólica

Salimos de Puente la Reina por el puente de los Peregrinos, un símbolo, lugar clave y mágico en el Camino. Construido en el siglo XI por doña Mayor, esposa del rey Sancho el Mayor, cuenta con seis arcos de medio punto, con ventanas en sus pilares. Antaño poseía dos torreones con puertas y cadenas para que la guarnición cerrara la ciudad por las noches en tiempos de guerra. En el centro del puente había una torreta con una capilla, que albergaba la talla de piedra de la Virgen del Puy. Según la tradición, si nunca había ocurrido tragedia alguna era gracias a la protección de la Virgen de Puente la Reina. Sin embargo, el día que la pequeña imagen fue trasladada a la iglesia de Santiago, un peón cayó del puente y falleció. Sea como fuere, milagroso por el txori, o maldito por los accidentes, lo cierto es que este tramo ascendente y descendente se convierte en uno de los grandes momentos de nuestro Camino. Paso a paso, avanzamos por su empedrado medieval, abrillantado por el sudor y por los pasos de los caminantes a través de los siglos. Un puente que vuelve a recordar al peregrino el carácter simbólico de los puentes de piedra, y del iniciático juego de la oca.

Puente la Reina

Etapa 10

Puente la Reina/Gares-Estella

(22 km)

Albergues

Mañeru

Albergue-casa particular (Isabel Alangue).

Cirauqui

Albergue Xabelenca (Ainoha Markeing).

Villatuerta

Albergue-panadería Romero (privado).

Estella

Albergue de peregrinos (Amigos del Camino de Santiago de

Estella).

30. Puente la Reina-Gares: la antigua Ponte Arga, encomienda del temple

Abandonaremos la capital de Valdizarbe –allí donde los caminos se hacen uno, con sus pétreos secretos templarios, tallas milagrosas y el Cristo de la Pata de Oca, señales y huellas para iniciados por el simbólico puente de los Peregrinos. La senda discurre por el fondo del valle a través de pistas de tierra con continuas subidas y bajadas, entre matorral mediterráneo y pinos.

Puente de los Peregrinos

31. Mañeru: cruceros medievales, Cristos milagrosos y apariciones marianas

Un particular crucero nos recibe y da la bienvenida al llegar a Mañeru, localidad que fue antigua estación de monjes hospitalarios y que guarda claves y episodios sobrenaturales en sus calles y su santuario. La iglesia de San Pedro de Mañeru, de estilo gótico y planta de cruz griega con los brazos en exedra, tiene similitudes con el burgalés monasterio de Santo Domingo de Silos, y en él se guarda y venera un Cristo milagroso, protagonista de algunos prodigios en los años treinta del siglo XX, y relacionado recientemente con unas apariciones marianas a unas niñas de la población.

Iglesia de Mañeru

32. Cirauqui: lugar de poder, en la senda imperial

El Camino continúa por tramos de la vieja calzada romana, vestigio de la ruta imperial, el itinerario medieval original. Tras dejar atrás las ruinas del hospital de Bargota, escondidas entre la maleza, el sendero serpentea por campos de vides, olivos y almendros para sortear un barranco hasta Cirauqui.

Calles de Cirauqui

Ubicada en la cima de una colina, es una de las villas referentes del tramo jacobeo navarro. Contaba Aymeric Picaud en su Codex Calixtinus que aquí, junto al río Salado, los bandidos se apostaban para envenenar el agua y hacerse así con las monturas y animales de los peregrinos. La historia de Cirauqui es similar a la de Sangüesa. Originariamente emplazada en un cerro, fue trasladada a la llanura para ser ciudad eje de los caminantes. Por sus intrincadas calles salen al paso casonas con escudos nobles y ventanas amaineladas. Atravesaremos la plaza Mayor, de planta romboidal, donde se encuentra la Casa Consistorial. Contemplaremos los restos de las murallas, de las que se conserva una de sus puertas, y sus dos impresionantes iglesias, la de San Román, del siglo XII, y la de Santa Catalina, del XIII. El conjunto monumental y el casco urbano de la villa muestran su grandiosidad y albergan claves que los marcan como lugares de poder. No en vano, Cirauqui fue construida en círculos concéntricos en torno al monte. Un enclave telúrico desde tiempos remotos.

Escudo (Cirauqui)

32.1. Iglesia de San Román: el ara romana y el arte simbólico

Está situada en lo alto del cerro que domina la población. De estilo románico, con influencias orientales, esta iglesia es un enigma pétreo. Fue edificada sobre un antiguo templo romano. Bajo el altar mayor se encuentra el ara-altar de piedra que marca el lugar como sagrado. Y aún hay más: el templo presenta las mismas características arquitectónicas y escultóricas que la iglesia de San Pedro de la Rúa en Estella y la iglesia de Santiago en Puente la Reina. Es decir, sus constructores, caballeros templarios, estaban relacionados; incluso podría tratarse del mismo gremio.

Saldremos de Cirauqui por su calzada romana, escoltados por filas de cipreses. Atravesaremos el puente romano y salvaremos la autovía por un paso inferior. El Camino se convierte primero en una pista, después en una senda, hasta cruzar el puente medieval de Dorrondea y su fuente. Pasaremos el despoblado de Urbe, Alloz, y cruzaremos el río Salado por el puente del Camino Real. La ruta atraviesa Lorca, la antigua Al-Autque morisca (que significa «batalla»), bordeando un robledal por la Cañada Real de Tauste y la sierra de Andía, para alcanzar Villatuerta.

33. Villatuerta: el crucero estelar y la orden sanjuanista

En Villatuerta se asentaba un hospital de peregrinos del que hoy no queda nada; pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén, y aparece referenciado en las donaciones de don Gascón de Murillo en el siglo XII. Tras cruzar el puente medieval que salva el río Iranzu y divide la villa en dos, hallaremos la huella de uno de los grandes personajes del Camino y un crucero diferente a cualquier otro de la ruta jacobea. Un enigma cincelado en la piedra que se encuentra junto a la robusta iglesia de la Asunción, en la que destaca su torre campanario erigida en el año 1200.

La historia de la villa está marcada por un hombre prodigioso, un iniciado: san Veremundo. Prior del monasterio de Irache, fue nombrado por la Iglesia protector de los caminantes y patrono del Camino de Santiago a su paso por Navarra. Nació en 1020 e ingresó joven en el monasterio de Irache. Allí se hizo popular por sus milagros. Cuenta la tradición que recogía comida para los peregrinos que llamaban al convento. Un día, al ser sorprendido por el abad con los faldones abultados, se justificó asegurando que llevaba flores, y entonces de sus hábitos cayeron, en lugar de alimentos, decenas de rosas. Fue elegido abad a los treinta y tres años, en 1054. Además de «hombre milagro», san Veremundo fue uno de los responsables de la edificación y vertebración del Camino. Se relacionó con tres dinastías reales: fue confesor de García el de Nájera y amigo de Sancho el de Peñalén, a quien regaló una espada para la guerra, y además asesoró a Sancho Ramírez para la repoblación de Estella con una colonia francesa. Fue canonizado un siglo después, y sus restos se guardan y veneran en dos sitios distintos: durante cinco años el relicario permanece en la iglesia parroquial de Villatuerta y, transcurrido ese tiempo, se traslada a Arellano –villa que también reclama ser la ciudad natal del santo–, donde permanece otros cinco años.

33.1. El crucero de la Luna: la columna de medias lunas

No es un crucero normal. La columna está formada por veintidós piedras en forma de media luna encajadas de tal modo que logran una perfecta columna circular. La estructura sostiene, en lo alto del monolito, una cruz también de piedra.

34. Estella: luces populares, maestros constructores y Vírgenes negras

Tras una larga senda de repechos llegaremos a una de las grandes poblaciones jacobeas. Entraremos en Estella –enclavada en un paraje mágico, telúrico, habitado desde tiempos prehistóricos por la misma calle que utilizaban los peregrinos medievales, la rúa de Curtidores. Una villa de la que Aymeric Picaud, en el Codex Calixtinus, decía que era una tierra «fértil en buen pan y excelente vino, así como carne y pescado, abastecida de todo tipo de bienes». Una urbe repleta de simbología, de mensajes escondidos, escenario de sucesos insólitos y leyendas, empezando por el prodigioso descubrimiento de su Virgen, que aparece en el frontispicio de la capilla que mandó construir el rey García Ramírez para la Virgen del Puy, la patrona de la población, hermana de la talla francesa, bajo una inscripción que dice: «Ésta es la estrella que bajó del cielo a Estella para reparo de ella». Y es que, según la tradición, el nombre de la ciudad tiene su origen en la aparición en el cielo de unas misteriosas luces que indicaron la ubicación de la talla de la Virgen, y que incluso aparecen reflejadas en su escudo.

Estella es una urbe cargada de magia y misterio, señalada por fuerzas telúricas, y antigua encomienda templaria donde aguardan claves y señales por descubrir y desvelar.

Etapa 11

Estella-Los Arcos

(24 km)

Albergues

Villamayor

Albergue-hogar Monjardín (comunidad holandesa-donativo).

Los Arcos

Albergue Isaac Santiago (Amigos del Camino de Santiago, Flandes).

34. Estella: luces populares, maestros constructores y Vírgenes negras

Estella es misterio. Originariamente conocida como Lizarra, nombre euskera que significa «estrella», al principio estaba ubicada en la cima del cerro. Su nombre está relacionado con la enigmática aparición de luces que hizo posible descubrir una talla idéntica a la gala y negra Virgen del Puy, que se guarda y venera en la ciudad. El rey Sancho Ramírez decidió ampliar y trasladar el asentamiento de Lizarra a la llanura. Fue entonces cuando la que hoy es capital de la merindad se convirtió en eslabón jacobeo para los concheiros por la ribera del río Ega. Erigida por caballeros templarios en el siglo XI, estaba formada por los burgos de San Miguel y San Juan (después se les sumó el de Arenal), con murallas independientes que separaban las colonias francesas y judías. Urbe unificada en el siglo XIII, llegó a albergar cinco hospitales para peregrinos: los de Santa María, San Pedro, San Millán, San Salvador y San Juan. En el entramado de sus calles y plazuelas no sólo encontraremos historia y arte, sino también incontables claves y enigmas. Empezando por su diseño urbano. Es idéntico al de la urbe francesa de Le Puy. Si superponemos un mapa de ambas poblaciones, Le Puy y Estella (tomando como eje el templo de su Virgen negra), su ubicación geográfica es igual, idéntica. Están construidas entre valles y junto a un río. Y ambas cuentan con una iglesia dedicada a san Miguel, en los dos casos ubicada en lo alto de un monte. Es decir, Le Puy y Estella fueron concebidas como un juego de espejos. Las coincidencias no acaban aquí. Las dos tenían una industria agrícola basada en una rara planta, el zumaque. Una conexión nada casual, que pone de manifiesto la posible existencia de una hermandad y gremios desconocidos de origen franco. De hecho, hasta el siglo XIV los vecinos de la villa hablaban provenzal. Cuando recorramos la rúa Mayor, lo haremos por el itinerario original jacobeo, de este a oeste. A un lado encontraremos el palacio de los Reyes. Frente a él, la iglesia de San Pedro de la Rúa, después la iglesia de Santiago y, tras cruzar el río, la iglesia del Santo Sepulcro y la ermita de la Virgen del Puy, la Virgen negra, sin olvidar la iglesia de San Juan, y el Crucificado gótico, que tiene uno de los pies protegidos por el fervor y la devoción que despierta por sus milagros.

34.1. Palacio de los Reyes de Navarra: el combate de Roldán y Ferragut

Junto a la plaza de San Martín se encuentra el palacio de los Reyes de Navarra. Convertido en museo de pintura moderna, en sus viejas maderas están talladas leyendas jacobeas. Construido en el siglo XII, de estilo románico, es una bella muestra de la arquitectura templaria civil navarra. Su fachada se abre a la vieja rúa de los Peregrinos. En uno de los capiteles del claustro está esculpido el célebre combate entre Roldán y el gigante Ferragut: muestra la lucha de los dos caballeros en el momento en que Ferragut cae herido de muerte por un lanzazo en el ombligo, su único punto débil. Nos hallamos ante una huella de la épica francesa, que nace en los orígenes de la dinastía carolingia; carente de sangre real, esta dinastía quería suplantar a la merovingia, considerada descendiente de la última rama del árbol de Jesé, guardianes del Misterio de Cristo y el origen de la dinastía de David. Carlomagno, empeñado en ser investido con la corona de los reyes lombardos protectores de Roma y en poner en su espada el pomo de la Guadiosa, la lanza de Longinos, tuvo que demostrar que estaba bendecido por la gracia divina. Un lance y combate milagroso contra Ferragut, descendiente de Goliat –de origen sirio, feroz guerrero–, cincelado por los maestros constructores francos, era una muestra de ello.

34.2- Iglesia-monasterio de San Pedro de la Rúa: el templo de las serpientes

Desde la porticada plaza de San Martín –antiguo centro de la población, donde se encontraba la fuente de los Chorros–, una empinada escalera sube hasta la iglesia de San Pedro de la Rúa. Erigida en el siglo XII en lo alto del cerro-acantilado por el rey García Ramírez, el enigma aparece en la puerta de entrada al templo. Su portada, del siglo XIII, muestra una abundante decoración vegetal, geométrica y figurativa. En el frontispicio aparece la Virgen negra del Puy, con la inscripción ya transcrita en páginas anteriores.

Iglesia de San Pedro de la Rúa

La cabecera de la iglesia es del siglo XII y el claustro es románico. A pesar de que fue parcialmente destruido en el siglo XVI, conserva las galerías originales norte y oeste, construidas en 1170. En este claustro trabajó el mismo gremio cantero que en la iglesia de Santiago en Puente la Reina y la iglesia de San Román en Cirauqui. Al igual que en el monasterio de Silos, encontramos hileras dobles coronadas por capiteles tallados con diferentes motivos. Y un guiño, una «señal» mágica, de los maestros constructores: una sorprendente triple columna retorcida que rompe con la uniformidad del recinto y marca el lugar como sagrado-mágico. No es la única columna enigmática. En el interior de la iglesia hay otra, junto al altar mayor, que es el legado de uno de los últimos canteros españoles del siglo XIX. Una columna formada por tres serpientes enroscadas, entrelazadas en eterna ascensión.

Interior de la Iglesia San Pedro de la Rúa

En el claustro, además, hallaremos tumbas medievales que plantean más incógnitas. La tumba del infante Teobaldico, sobrino de Teobaldo II, y que murió a los nueve meses de edad al caer de los brazos de su nodriza por las almenas del castillo; con la muerte precoz del infante se extinguió la dinastía. Y la milagrosa tumba del obispo de Patrás. Según la leyenda, la aparición de una insólita luminaria permitió descubrir la sepultura –y la identidad– de un religioso griego que, en su peregrinaje a Compostela, falleció en Estella, en el anonimato. Con el hallazgo de sus restos comenzó su veneración y culto, en un nuevo mausoleo-capilla, junto a la reliquia que llevaba consigo en su peregrinaje (el omoplato de San Andrés), en el interior del templo.

Columna serpiente

34.3. Iglesia del Santo Sepulcro: la Última Cena con perspectiva

Templo románico-gótico con abocinado pórtico polilobulado sobre trece columnas. Las obras se iniciaron en el siglo XII y fueron interrumpidas en el siglo XIV. Conserva el ábside de planta circular con arco apuntado. La portada de doce arquivoltas descansa sobre columnas. La parte superior tiene una galería de doce arquillos tribulados y en las hornacinas aparecen los apóstoles. El tímpano aparece dividido en tres bloques. En el superior se muestra a Jesús crucificado, flanqueado por el soldado Longinos –con su lanza, objeto de poder–, María y san Juan; en los extremos aparecen los dos ladrones. En la parte central del tímpano se representan la visita al sepulcro de Jesús, el descenso de Jesús a los infiernos y la aparición de Cristo resucitado a la Magdalena. El bloque inferior está ocupado por la representación de la Última Cena, que fascina por la simetría de los personajes y la peculiar disposición de la mesa, que alteran la perspectiva del observador.

Sepulcro

34.4. Iglesia-ermita de la Virgen del Puy: el culto a la Virgen negra

El santuario actual fue construido por Víctor Eusa para alojar la imagen de la Virgen, hallada milagrosamente, en un moderno templo. Su interior es uno de los espacios más imaginativos, enigmáticos y simbólicos de la arquitectura moderna. Y es aquí donde se guarda y venera la talla virginal, idéntica a la francesa, que fue descubierta en una cueva prodigiosamente gracias a una luminaria que apareció en los cielos. Un legendario origen que marca el enclave como antiguo lugar de poder vinculado a fuerzas cósmicas y telúricas.

34.5. Iglesia de San Miguel: los ojos del basilisco

La iglesia se encuentra en el mismo barrio que atraviesa la rúa Mayor, antiguo asentamiento de francos y judíos. En su portada románica aparecen setenta esculturas talladas en la piedra, junto a san Miguel matando al dragón. El escudo de san Miguel Arcángel, el escudo de Navarra anterior al de las Navas de Tolosa. Emblema heráldico con rubíes, la piedra emblemática de los Champaña, que representaba los ojos del basilisco, el animal mítico que personificaba a san Miguel y el arte de la alquimia. Piedras preciosas que se mantuvieron en el escudo hasta el siglo XVII, en que se cambiaron por las cadenas actuales.

34.6. Iglesia de San Pedro de Lizarra: la estela mágica, lugar sagrado

En el muro sur del templo encontraremos varios restos de época romana, de los pocos que quedan en Estella. Incorporada a los sillares de la construcción, hay una estela funeraria romana. De reducido tamaño, decorada con dos arquivoltas de medio punto con un pájaro, su tímpano está ocupado por una estrella de seis puntas inserta en un círculo y flanqueado por dos candelabros.

35. Irache: la fuente del vino y el primer hospital de peregrinos navarro

Tras dejar Estella y su mágica monumentalidad, el Camino sube por Montejurra y nos conduce a unas bodegas y una fuente muy particular. El lugar es parada obligada en el Camino del siglo XXI. Se trata de la única fuente del mundo de la que brota vino, además de agua. Desde aquí, y a escasa distancia, nos encontraremos con la iglesia-monasterio de Irache y el monasterio de Iranzazu, dos templos cargados de historia, que guardan nuevos secretos y misterios.

35.1. Monasterio de Irache: reliquias, marcas de cantero, arquitectura mágica

Su nombre significa «lugar de helechos», lo que revela ya su relación pagana. De orígenes visigóticos. Las primeras noticias del cenobio datan del año 958. García Sánchez III, el de Nájera, construyó y fundó aquí el primer hospital de peregrinos de Navarra, en 1501, cuarenta años antes de la fundación de Estella. Un templo señalado por la figura de san Veremundo: santo iniciado, abad del monasterio, hombre milagro, que llegó a ser asesor de tres monarcas durante la expansión del cristianismo y la vertebración del Camino. La iglesia, de mediados del siglo XII, es de estilo gótico de transición, con ábsides románicos y una notable cúpula. El claustro, del siglo XVI y estilo plateresco, tiene una peculiaridad arquitectónica-histórica: la zona norte fue construida antes del Concilio de Trento, y la norte y noroeste, después del cónclave. De ahí que la mitad del claustro, el preconciliar, muestre capiteles con desnudos, y la otra mitad, el posconciliar, sólo ofrezca escenas piadosas y religiosas.

Monasterio de Irache-Marcas de Cantero

36. Ázqueta: Pablito, el de las varas en el Camino, y la fuente de los Moros

El Camino prosigue por una verde y arbolada quebrada para llegar a la villa de Ázqueta, donde vive uno de los personajes ilustres del Camino: Pablo, Pablito, un hombre que lleva más de treinta años regalando calabazas y bordones a los peregrinos. Preparando y confeccionando los símbolos del Camino. Enseñando cómo se anda con el bordón, explicando su historia, y la de la calabaza. Al salir del pueblo nos encontraremos con una fuente medieval gótica: la fuente de los Moros, antigua parada y fonda de los peregrinos medievales.

Pablito, el de las varas

37. Villamayor de Monjardín: el antiguo «monte de gracia», el monte sagrado

Su nombre deriva de more grasini o mons gasreara, traducido como «monte de gracia». Villamayor de Monjardín, antiguo centro de poder, formó parte de los territorios musulmanes. Recuperado por Sancho Garcés, primer rey del reino de Pamplona, fue construido en lo alto del monte, donde, según la tradición, se encuentran su tumba y la de sus hijos. El monarca edificó la fortaleza de San Esteban de Deyo y la convirtió en panteón real.

La villa está marcada por la leyenda carolingia recogida en la Crónica de Turpín. Aquí Carlomagno se enfrentó al adalid navarro Furré. El emperador supo, por inspiración divina, que en la batalla iban a morir ciento cincuenta hombres. Para salvar sus vidas, decidió dejar ese número de soldados en el campamento. Sin embargo, a su regreso de la batalla, tras la triunfal contienda que ganó con ayuda de los ángeles, descubrió que todos habían desaparecido.

37.1. Iglesia de San Andrés: el crismón de la serpiente

Aunque puede pasar desapercibido, en la portada de la iglesia hay un crismón con una serpiente en su interior. El símbolo de las fuerzas telúricas, del conocimiento, que revela el carácter sagrado del lugar. En las columnas de la entrada podremos observar marcas de cantero. En el interior del templo se guarda una peculiar cruz procesional del siglo XII.

38. Los Arcos: la ciudad «del buen agua» y el «milagro de la luz»

El Camino discurre luego por una pista forestal que bordea la montaña donde se hallaba el llamado Corral de Santo y el antiguo emplazamiento de Cogullo. Giraremos en ángulo recto y recorreremos la vaguada por una estrecha senda bordeada de pinos. Atravesaremos el barranco de Cardiel, entre juncos y carrizo, campos de cereales y parcelas de olivos, y acabaremos desembocando en Los Arcos.

Etapa 12

Los Arcos-Viana

(20 km)

Albergues

Torres del Río

Albergue de peregrinos San Andrés (Asociación Vía Láctea).

Albergue Casa María.

Viana

Albergue de peregrinos municipal Andrés Muñoz.

38. Los Arcos: la ciudad «del buen agua» y el «milagro de la luz»

Entramos a la villa, que fue sede de las Cortes de Navarra y en la que vivió Carlos III el Noble, por su calle Mayor. Justo a la entrada, una fuente nos recuerda lo que decía Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus cuando hablaba «del buen agua de la villa». La Rúa atraviesa toda la localidad y nos lleva en busca de la Virgen negra que aquí se venera, una talla de madera que se guarda en la iglesia de Santa María. Urbe asociada con la Crunorium de Tolomeo, y habitada desde tiempos prehistóricos, como recuerdan los yacimientos arqueológicos de la Edad del Hierro que se conservan. Urbe en la que encontraremos nuevos enigmas relacionados con los maestros constructores, que nos dejaron un mensaje inmortal grabado en sus piedras, un misterio que cobra vida luminosa cada año.

Iglesia (Los Arcos)

38.1. Iglesia de Santa María de la Asunción: el «milagro de la luz»

Templo del siglo XIII, reformado y ampliado en los siglos XV y XVI. Es de estilo gótico, con grandes arcadas y tracería flamígera. Tiene una torre, de cuatro cuerpos, octogonal y vanos cerrados, que se considera una obra maestra del renacimiento. Pero además de su valor arquitectónico y escultórico, el santuario guarda un tesoro mágico que podremos contemplar cada 15 de junio: el «milagro de la luz». En esa fecha los rayos del atardecer entran por los rosetones del templo e iluminan la imagen de la Virgen en la oscuridad del templo. Un fenómeno luminoso-astronómico-arquitectónico que marca fechas y ceremonias. La conexión cósmica del templo. Lugar de poder.

39. Sansol: tras las huellas de san Zoilo

Abandonaremos Los Arcos por la puerta de Castilla –situada entre la iglesia y el río Odrón–, que simula un arco de triunfo y fue erigida en el siglo XVII. Tomaremos un sendero que avanza entre olivos y chopos y, tras cruzar el puente del Vado, llegaremos a Sansol, que debe su nombre a su patrón, san Zoilo, venerado en la iglesia parroquial. Aquí, el Codex Calixtinus indicaba la existencia de un gran hospital de peregrinos que ocupaba un lugar privilegiado en un altozano, en una cortada antes de llegar a Torres del Río. Hoy las casonas se agrupan en torno a la iglesia, de estilo barroco, que sustituyó al antiguo santuario.

Sansol

40. Torres del Río: el santuario de secretos templarios

Tras dejar Sansol –siguiendo el camino del Cerillo– y Lazagurria –cruzando el río Linares–, la senda pedregosa nos lleva a Torres del Río. Enmascarada por su irregular trazado urbano, aparece ante el caminante la sorprendente y octogonal iglesia del Santo Sepulcro. Torres del Río fue erigido sobre un campamento romano perteneciente a la ciudad romana de Cornoniu, citada con el paso de los suevos por la Península en el siglo V. Fue Sancho Garcés quien recuperó la población. Su nombre proviene de las cinco casas fuertes con torre que albergaba en tiempos musulmanes. Y aquí se encuentra un hito de la arquitectura mágica, lugar de secretos, marcado por lo mágico y sagrado.

40.1. Iglesia del Santo Sepulcro: el santuario del Grial

La iglesia está ubicada en la parte baja de la villa, en un lugar sagrado, relacionado con la muerte. Durante la Edad Media todo el entorno estaba repleto de tumbas de peregrinos. Sepulcros que salieron a la luz durante las modernas obras urbanas. Santuario de símbolos y claves por desvelar. Una de ellas es su planta octogonal, igual que la de Eunate. La idea aceptada es que fue construida por la Orden del Santo Sepulcro en el siglo XII, y que su último prior, Santiago de Ábalos, murió aquí. Pero lo cierto es que todo parece apuntar, al igual que en Eunate y otras edificaciones, que su autoría es templaria. Posee una linterna de ocho lados y un torreón adosado llamada «linterna de los muertos», que recuerda su función funeraria. En la cúpula interior, los nervios se cruzan y forman una estrella de influencia musulmana de cinco puntas. Los canteros cincelaron celosías arábigas, capiteles con motivos islámicos y figuras moriscas. Un rostro humano barbudo en la parte superior, el bafomet, así como el Grial, el Arca de la Alianza, el Santo Sepulcro y tallos serpenteantes, esconden el nombre ilegible del maestro cantero. Simbología que muestra el carácter del templo como escenario de ceremonias vinculadas a la muerte y resurrección simbólica, a la búsqueda de la gnosis. Un enclave templario que tiene como eje central, como «piedra angular», la talla de su Cristo. Un particular crucificado que mide 96 centímetros, y que tiene los pies más grandes de lo normal: un guiño a los peregrinos paganos y heterodoxos. El Cristo «de pies largos» que camina en busca de la gnosis.

Cristo (Torres del Río)

Abandonaremos Torres del Río por una pista de tierra, acompañados por un arbolado de pinos y pináculos de piedras, y llegaremos a un lugar especial: la ermita del Poyo, antaño hospital de peregrinos. Allí conoceremos a dos de los grandes personajes del Camino, Pepiño y su mujer, quienes, con una decena de Caminos como experiencia, atienden a los caminantes y mantienen vivo el mágico espíritu.

Alto del Poyo

41. Bargota: cuna de la brujería y lugar de encuentro de heterodoxos

Tras la ermita del Poyo, el Camino desciende y continúa paralelo a la carretera hasta una aldea perdida entre colinas y marcada por una historia nigromante. Heterodoxos de todas las épocas se han dado cita y han recorrido el Camino de Santiago. Y entre ellos se encontraban los brujos. Para la Iglesia medieval, obreros de Satanás. Para el pueblo llano, sacerdotes de la antigua religión. Bargota es la cuna de quien fue y sigue siendo uno de los nombres propios de la tradición española de santones, predicadores y herejes de los siglos XV y XVI. Aquí descubriremos, brillando con luz propia, la figura del sacerdote mago Juan de Johannes.

41.1. El Brujo de Bargota. Juan de Johannes, el sacerdote nigromante

Ilustre y enigmático personaje para los historiadores, también lo fue para sus vecinos, feligreses y correligionarios. Un peculiar reverendo capaz de combinar la devoción secular con la práctica de las ciencias ocultas. Incluso llegó a obtener un salvoconducto para su práctica, expedido por el propio Papa. Pertenecía a la familia Mellado. Estudió en Salamanca, y fue allí, mientras cursaba sus estudios eclesiásticos, donde se inició en los conocimientos heterodoxos, prohibidos. Fue detenido en los sótanos del palacio de Viana. Se le atribuyó la facultad de aparecer y desaparecer cuando quería, algo que supuestamente demostró de forma pública en 1599. En 1610 volvió a ser detenido en la redada religiosa sobre los aquelarres navarros de Zugarramurdi. Confesó, bajo tortura, que había asistido a las ceremonias brujeriles en las charcas de Viana. Fue condenado a llevar el sambenito, pero no se encontraron pruebas de bujería contra él. Murió en olor de santidad.

42. Viana: el antiguo templo a la diosa Diana y las charcas de las brujas

Despedimos las tierras navarras en un importante enclave histórico, artístico, espiritual y mágico. Viana, la última localidad antes de entrar en la comarca riojana, fue erigida sobre un antiguo templo romano dedicado a la diosa Diana, un cerro consagrado desde tiempos remotos a cultos paganos. La población, fundada por Sancho el Fuerte, que unificó las diez aldeas que había en torno al collado, llegó a albergar cuatro hospitales para peregrinos: los de Nuestra Señora de Alberguería, San Julián, Santa Catalina y Santa María de Gracia.

Viana

3. EL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJA.

TIERRA DE BRUJAS, LUGARES DE PODER, MAESTROS CONSTRUCTORES, DONDE LAS DISTANCIAS ENGAÑAN.

DE OCA EN OCA

La Rioja recibe al peregrino por una senda de continuos repechos, entre llanuras de viñedos, que ponen a prueba sus fuerzas físicas y psicológicas. Son un anticipo de lo que le espera más adelante. Llegamos a la tierra del castellano, una lengua que hoy hablan más de quinientos millones de personas en todo el mundo.

En esta comarca descubriremos la huella de los caballeros templarios, enigmas pétreos repletos de simbolismo, claves para viajeros atentos y reminiscencias de cultos a la madre naturaleza. Dos puentes, erigidos por santos constructores, señalan el comienzo y el final del tramo jacobeo navarro. Alcanzaremos Logroño, la villa del antiguo dios celta Lug, atravesando el puente de piedra sobre el Ebro para entrar por la rúa Vieja, primigenia del burgo y del Camino, tras la pista de nuevos misterios, como los que nos ofrece la iglesia de Santa María de Palacio o Santa María la Redonda. La ciudad guarda una copia de la Sábana Santa y cuenta con una plaza que tiene como protagonista el juego de la oca. Tras el alto y parque-pantano de la Grajera, nos quedaremos perplejos ante las innumerables cruces dispuestas en el monte de San Antón por miles de fieles a lo largo del tiempo. Cruces que antaño servían para espantar a los bandidos y las presencias fantasmales. Más tarde visitaremos Navarrete, la población que fue cárcel de ilustres templarios y en la que hallaremos los restos del hospital de peregrinos de San Juan de Acre. Un anticipo caballeresco, griálico, antes de llegar a la bella y misteriosa y mágica Nájera, a su monasterio de Santa María la Real, escenario de pasajes milagrosos en torno a una cueva sagrada y el hallazgo de una Virgen negra. Después, en Santo Domingo de la Calzada, conocida popularmente como «la Compostela riojana», encontraremos en la catedral la tumba –cripta, lugar de poder– de uno de los santos de mayor relevancia, protector y constructor del Camino de Santiago. Santo Domingo fue uno de sus grandes benefactores, constructor de puentes y hospitales. El santuario guarda más sorpresas y curiosidades, como argollas y cadenas de presos que en el medievo peregrinaban para pagar por sus delitos. O la posibilidad de revivir el milagro de la gallina. No se asuste si, durante las horas de liturgia, ve que un gallo y una gallina recorren a sus anchas el templo: es en recuerdo de uno de los milagros jacobeos más populares. Es más, en otro tiempo sus plumas servían como prueba de que se había realizado la peregrinación.

Peregrinos en Navarrete

Etapa 13

Viana-Logroño-Navarrete

(22 km)

Albergues

Logroño

Albergue de peregrinos

(Asociación Riojana de Amigos del Camino).

Navarrete

Albergue de peregrinos

(Asociación Riojana de Amigos del Camino).

42. Viana: el antiguo templo a la diosa Diana y las charcas de las brujas

Urbe y lugar sagrado, su historia está llena de testimonios de las culturas que la han habitado desde la Edad del Bronce y del Hierro. Viana es buen ejemplo del mágico Camino vertebrado sobre asentamientos paganos. Sancho VII el Fuerte reunió varias poblaciones alrededor de la aldea de Viana. Su situación fronteriza entre los reinos de Navarra y Castilla, junto a la divisoria del río Ebro, hizo que siempre se viera ayudada, potenciada y fortalecida por los «poderes» reales medievales. Su nombre procede del culto que se rendía a la diosa Diana. Un enclave que fue escenario de antiguos ritos a la madre tierra. Viana conserva sus murallas defensivas, que estaban apuntadas por torres y contaban con seis portones fortificados, y tiene calles estrechas y casas alargadas, con un trazado de decumanus y cardus. Llegó a poseer tres hospitales para peregrinos. Dejando a un lado las ruinas de la ermita de Santa María de Cornava –levantada sobre los restos del antiguo asentamiento romano, que rememoran a los caballeros templarios–, las calles largas y rectas albergan numerosos edificios civiles de piedra gris, entre los cuales destaca el antiguo hospital de peregrinos del siglo XV, hoy Casa de la Cultura. Y templos como la iglesia de San Pedro o el convento de San Francisco.

Ayuntamiento y calles de Viana.

42.1. Iglesia de Santa María: tras las huellas de María Magdalena

Situada en la parte alta de la villa, se construyó en el siglo XII, aunque posteriormente fue reformada. Dadas sus dimensiones y su arquitectura del siglo XV, más que una iglesia parece una auténtica catedral. En el atrio, a la entrada, ante la portada plateresca, encontraremos una lápida: la de la tumba de César Borgia, dispuesta así por él mismo para que pudiera ser pisada por los cristianos. Hijo natural del papa Alejandro VI, que lo nombró obispo de Pamplona y cardenal, y cuñado del rey de Navarra, que lo nombró capitán de los ejércitos, fue admirado por Maquiavelo y llevó una vida sumamente azarosa, siempre envuelta en luchas de poder, hasta su muerte en 1507.

Detalle de la portada de la iglesia de Santa María

Con Viana nos despediremos de las tierras navarras y entraremos en las tierras riojanas. El Camino atraviesa las calles donde se encontraba el antiguo barrio judío de Torreviento. La senda entre huertas nos lleva a un templo conocido como el de la Orden de los Monjes Malos. Erigido sobre un asentamiento celtibérico. Más concretamente, la antigua capital de los berones, Varea. Bordearemos el monasterio de San Juan del Ramo, cuyo origen está marcado por lo milagroso, y que fue fundado por el Príncipe de Viana en el siglo XII. Tras cruzar la carretera de la Moreda, llegaremos a las charcas (lagunas) de Viana, escenario de la brujería española. Por un ancho sendero de tierra y pinos, abandonaremos las tierras navarras para entrar en La Rioja. Una vez superada la localidad de Oyón, cuyo nombre evoca al animal sagrado del Camino, la oca, y los templarios, alcanzaremos Logroño.

43. Logroño: el antiguo templo del dios celta Lug, lugar de poder

El Ebro parte el Camino en dos, y el puente de piedra, erigido por el iniciado y santo Juan de Ortega y reformado en el siglo XIX, hace posible el paso de los peregrinos a la antigua Grugnus, a la jacobea y mágica ciudad de Logroño. El nombre parece que significa «el vado», etimología que evidencia el vínculo de la villa con el agua. Llegamos a tierras riojanas por el simbólico y majestuoso puente de piedra, tras haber dejado atrás el puesto donde Felisa, mujer humilde y sencilla, y uno de los personajes ilustres del Camino, ofrecía y regalaba higos a los peregrinos; hoy es su hija quien lo hace.

Calle de Logroño

Los orígenes de Logroño se pierden en el tiempo. Asentamiento celta, vinculado al dios Lug, romano y musulmán. La primera referencia escrita data del siglo XI. En el año 1095 Alfonso VI concedió fueros a la ciudad, permitiendo así su desarrollo y crecimiento. El paso sobre el Ebro a través del puente tenía su prolongación natural en la calle más antigua, la rúa Vieja, a partir de la cual iría creciendo la villa mediante un trazado de calles paralelas. El apoyo real y su posición como eje en el Camino contribuyeron a que se creara un asentamiento próspero, en el que el comercio, las artes y las artesanías se abrieron paso con fuerza. El Camino se convierte en una rúa y recorre la ciudad de sur a norte. Pulcra y moderna, la capital riojana llegó a tener más de diez iglesias-hospitales, siendo el más popular el hospital de San Juan. Hacia la mitad de la rúa, dejaremos a la izquierda la iglesia de Santa María del Palacio, un templo románico de planta octogonal y con una torre piramidal gótica –bautizada como «la Aguja»–, que es sede de la Orden del Sagrado Sepulcro de Castilla. Después llegaremos a la iglesia de Santiago, que fue erigida por Ramiro I tras la «supuesta» batalla de Clavijo, y constituye una parada obligatoria en nuestro recorrido. Aquí se rezaba y se saciaba la sed, en la fuente de los Peregrinos. Nuestro paso sigue el mismo y original itinerario por las calles Mercaderes, Herrerías o Mayor, todas ellas relacionadas con los gremios. Un retorcido trazado que nos conducirá a la casa de san Gregorio, el responsable de conjurar una plaga de langostas que asolaban los campos; su tumba, dicen que milagrosa, se venera en la iglesia de San Salvador de Peñalba.

43.1. Concatedral de Santa María la Redonda: la copia de la Sábana Santa

Es de estilo gótico, con torres gemelas y tres naves de tipo salón. Su singularidad arquitectónica reside en que fue edificada sobre las aguas del río. Justo encima de las corrientes, centro de energías. Su construcción comenzó en el año 1500 y en los siglos siguientes fue ampliándose. El principal conjunto está edificado a los pies del río. Una portada flanqueada por sendas torres. Y la gran capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, de planta ochavada, que rememora el antiguo templo medieval y cuya forma de polígono centralizado dio pie a su sobrenombre «la Redonda». En su sacristía se guarda como oro en paño una reliquia sumamente particular y que sólo se expone en Semana Santa: una copia de la Sábana Santa de Turín, de las treinta existentes en España, considerada milagrosa y realizada por el gremio de pintores del Vaticano a petición de la Casa de Saboya.

43.2. El juego de la oca. Un homenaje al juego iniciático descubierto y divulgado por Juan García Atienza

Tras recorrer la calle Herrerías llegaremos a la iglesia de San Bartolomé y a una plaza muy especial, pues en ella está representado el juego de la oca. Una obra de arte en homenaje a quien fue uno de los descubridores de la enigmática relación entre el juego iniciático y el Camino: Juan García Atienza.

Representación del juego de la oca

43.3. Iglesia de Santiago: el templo de los peregrinos medievales

Fue el santuario medieval más importante. O por lo menos el de mayor protagonismo popular. En esta iglesia se guardaban el archivo municipal y el del cabildo. La imagen de Santiago, del patrón, es de estilo gótico. Pero es la escultura de Santiago ubicada en su fachada la que es un icono histórico mágico. Una talla que le valió el nombre de «caballero de la esbelta figura».

44. Alto de la Grajera-alto de San Antón: las «cruces» de los peregrinos

El Camino parte de Logroño por la puerta del Perdón –vestigio de las antiguas murallas– y nos conduce, entre grandes avenidas, al parque y embalse de la Grajera, convertido en un paraíso para los caminantes. Atravesaremos el pulmón logroñés, árboles y pantano, y ladearemos la colina por zigzagueantes campos de viñedo en dirección al alto de San Antón. Durante buena parte del camino, mientras vayamos atravesando el cerro, nos veremos acompañados por cientos de cruces. Hoy el sendero discurre por la ladera de los montes, pero antaño atravesaba parajes boscosos, y allí ambientaban los campesinos sus narraciones sobre peregrinos asaltados por bandidos disfrazados de monjes que se escondían en el arbolado, o por fantasmas y figuras espectrales. Quizás por ello hoy este tramo del Camino está repleto de estas cruces –de diferentes tamaños, formas y materiales– que mantienen alejadas a las almas errantes. Son deseos, promesas, ilusiones, esperanzas, cientos de pequeños instantes que los caminantes dejan como un mensaje que rompe las barreras del tiempo.

Las cruces de los peregrinos

45. Navarrete: tras las huellas del mágico monasterio de San Juan de Acre

Descendemos del alto de San Antón por las tierras de Clavijo, donde supuestamente –forma parte de la leyenda– tuvo lugar la batalla que consagró al apóstol Santiago como Hijo del Trueno, Santiago Matamoros. Después, irrumpe en el horizonte la localidad de Navarrete. Llegaremos a la urbe donde el freire templario Beltrán Duguesclín, luego condestable de Francia, estuvo preso en 1366 tras su derrota en Nájera.

Etapa 14

Navarrete-Azofra

(22 km)

Albergues

Ventosa

Albergue San Saturnino

(Asociación de Peregrinos San Saturnino).

Nájera

Albergue de peregrinos municipal

(Asociación Riojana de Amigos del Camino).

Albergue Puerta Nájera (privado).

Azofra

Albergue de peregrinos municipal.

45. Navarrete: tras las huellas del mágico monasterio de San Juan de Acre

La urbe conserva el intrincado diseño medieval, parte de sus murallas entre callejas paralelas a diferentes alturas y casonas de ladrillo, en un terreno accidentado que los constructores supieron aprovechar. La torre de la iglesia de la Asunción, reformada y ampliada durante los siglos XV y XVI, rompe el cielo de la villa. El Vértigo, soportal sobrealzado por encima de la calle de Ronda, fue el modelo arquitectónico de los Arquillos de Vitoria. Algunas de sus calles están formadas por una serie de patios intercomunicados y escalonados respecto a la calle Mayor, el que fuera trazado original del Camino. En el cementerio municipal encontraremos nuevas claves simbólicas: la fachada, la portada y los capiteles del antiguo hospital de peregrinos de San Juan de Acre. Con las excavaciones salieron a la luz diferentes restos que fueron incorporados al camposanto, ubicado a la salida de la villa. Piedras y grabados, entre los cuales podemos ver a caballeros en combate y peregrinos comiendo y bebiendo; testigos mudos del paso del tiempo, que guardan un mensaje.

Antiguo hospital de peregrinos San Juan de Acre

Soportales en Navarrete

El Camino continúa entre viñedos y campos; la sierra de la Demanda, y el pico más alto de Castilla, el San Lorenzo, acompañan al caminante. Poco después podemos desviarnos del trazado oficial y subir a una colina coronada por la aldea de Tricio, la antigua Tritium romana, que conserva parte de la calzada de la vía Augusta y donde se erige la ermita de la Virgen de los Arcos, con signos celtas que unifican el origen céltico de los berones. Si no tomamos ese desvío, seguiremos rumbo a Nájera.

46. Tricio: la antigua Tritium romana y la vía Augusta (desvío opcional)

Muy cerca de la ruta jacobea, podremos desviarnos del Camino principal en busca de dos lugares, dos construcciones, que nos retrotraen a los primeros siglos del cristianismo y el paganismo. El primero, la ermita de los Arcos en Tricio. Una basílica paleocristiana con columnas y mausoleos romanos, y donde había una Virgen negra con grabados de estelas celtas. El segundo lugar es la Cueva Santa: un martyrium paleocristiano, restaurado en época prerrománica y que se encuentra en Santa Coloma, junto a su iglesia parroquial.

47. Nájera: los caballeros del Grial riojano

Llegaremos a una ciudad –cabecera de comarca, incluso llegó a ser reino– que en otros tiempos fue lugar de poder; una ciudad cuyos orígenes, anteriores a iberos y celtas, se pierden en el tiempo. Nagera, Najara y Naj-ara en la antigüedad, surgió a raíz de las luchas de los reyes de Navarra y Castilla contra los infieles. Alfonso VIII la incorporó a la Corona castellana en 1176. Sancho el Mayor mandó acuñar aquí la primera moneda de la Reconquista, y en el siglo XI se fundó la abadía cluniacense, el actual monasterio, donde se venera a la Virgen de la Terraza, cuya prodigiosa aparición dio pie a la fundación de la ciudad. Villa y comarca mágica marcada por el Grial y la sierra de la Demanda. Fue erigida junto a un macizo de piedra caliza en torno a la cueva en la que se halló a la Virgen; según la leyenda, gracias al rey García de Pamplona, que mientras estaba cazando vio una luz en el cielo que le señaló la gruta.

Nájera

La antigua capital de La Rioja y Navarra hasta 1076, en sus calles, en su puente medieval que salva el río Najerilla (construido por san Juan de Ortega, originariamente de siete arcos, hoy reformado), en sus bellos palacetes, casonas medievales y templos, atesora historia, magia y leyenda.

47.1. Iglesia-monasterio de Santa María: la cueva sagrada y la Virgen negra

Su interior es majestuoso. El adusto aspecto que ofrece desde el exterior revela que es una construcción inacabada. Los contrafuertes hacen que parezca un castillo en vez de un templo religioso. Su claustro es una de las imágenes más populares del Camino. Se trata de una adaptación de estructuras y tracerías góticas de estilizadas columnas. Un enclave donde se fraguaron crónicas caballerescas en torno a la cueva-altar de Santa María y la Virgen negra. Las familias reales de Navarra, León y Castilla se encuentran enterradas en una estancia con una atmósfera especial, pues se construyó adosada a la roca natural de la montaña. De entre todos los sarcófagos reales destaca la tumba de Blanca de Navarra, esposa de Sancho III, esculpida en el siglo XII. La Virgen negra de la Terraza se encuentra en el altar mayor, en un camarín. Y siempre tiene azucenas, las flores que se encontraban con ella, y en otros lugares jacobeos.

Se sale de Nájera por el antiguo Camino que pasaba junto a la abadía cisterciense de Cañas. Aquí tenemos la posibilidad de desviarnos o seguir rumbo a Azofra, a la antigua Sufra árabe, poblada por moros pecheros.

48. Cañas: las herraduras del caballo del Apóstol (desvío opcional)

Fundado por doña Aldonza y don Diego Lope de Haro, este templo cisterciense es el único cenobio riojano que mantiene la orden fundacional. Se construyó en el siglo XII, y en el XIII fue ampliado y reformado con una capilla mayor, con doble orden de ventanales góticos semejantes a los de la catedral de León. En su claustro, de planta cuadrada, bajo tramos de bóveda de crucería sobre una columna central, se encuentran varios sepulcros medievales de abadesas, con báculos tallados en bajorrelieve; entre ellos destaca el de doña Urraca López de Haro, del siglo XIV.

Sepulcros en el monasterio de Cañas

49. Azofra: la cuna del castellano, la magia de las palabras

49.1. San Millán de la Cogolla: magia y arte del lenguaje (desvío opcional)

Aunque excluido del moderno trazado jacobeo, es un lugar de referencia y un templo de gran relevancia histórica y cultural. Uno de los santuarios de vida monacal más prolongada en el tiempo, desde el asentamiento en estos parajes del ermitaño san Millán, en el VI. Aquí se enmarcan los primeros nombres propios de la historia de la literatura. En su scriptorium se escribieron, y aún se guardan, las Glosas emilianenses, el primer testimonio escrito del castellano, y la copia del ilustre literato Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. En el atrio del monasterio están enterradas tres reinas navarras, Tota, Ximena y Elvira, así como el Señor de Cameros don González. En el centro hay otras ocho tumbas de piedra, toscamente talladas, donde se guardan los restos descabezados de los siete infantes de Lara. Desde aquí alcanzaremos el monasterio de Suso y el monasterio de Yuso, arquitectura mágico-simbólica y de enigmas.

San Millán de la Cogolla

Durante el románico se fundó el monasterio de Yuso, y el viejo monasterio de Suso quedó como lugar de retiro para los monjes, y en el que se veneraban las grutas del eremita san Millán y sepulcro de piedra. La iglesia de Suso es de dos naves, con portada mozárabe, erigida a principios del siglo XI, sobre un antiguo lugar de poder. En su interior reposan los restos de san Emiliano y san Millán de la Cogolla, patrón protector de Castilla, y que vivió hasta los cien años. La lápida que cubre su sepulcro es un enigma de símbolos y figuras. Un templo en el que además, dicen, se emparedó santa Oria, que rememora el «oro alquímico» en el Camino. Al bajar la colina aparecerán en el valle el monasterio y la iglesia de Yuso. Templo románico, guardián de un enigma en piedra. Del mismo estilo que el monasterio de Silos, las fachadas tanto del monasterio como de la iglesia forman una perfecta escuadra que muestra un compás desde una visión con perspectiva. Un símbolo que marca el lugar para los maestros de la piedra, centro de poder, lugar telúrico.

Etapa 15

Azofra-Grañón

(21 km)

Albergues

Santo Domingo de la Calzada

Albergue de peregrinos Casa de la Cofradía del Santo

(albergue abadía cisterciense).

Grañón

Albergue de peregrinos parroquial San Juan Bautista (iglesia).

49. Azofra: la cuna del castellano, la magia de las palabras

Abandonaremos Azofra, tierra de la literatura, de la geometría sagrada de San Millán de la Cogolla, de moros pecheros, para adentrarnos en un tramo espectral: las curvas de las Degolladas, donde dicen que los automovilistas y caminantes se enfrentan a apariciones fantasmales y de «mal fario». Y a continuación llegaremos a Santo Domingo de la Calzada, la villa de uno de los grandes constructores e iniciados del Camino.

Peregrinos en Azofra

50. Santo Domingo de la Calzada: la villa de un constructor e iniciado

Cuna de ilustres y grandes hombres, entraremos a la «Compostela riojana» por su calle Mayor. La amurallada urbe nos recibe entre casonas nobles y palacetes de piedra. La casa de Trastámara, la casa de las Antiguas Carnicerías, la casa del Corregidor, la casa del Marqués de la Ensenada, la Casa de Lorenzo de Tejada, la casa del Alcalde Martínez de Pisón, la casa de Ocio, el palacio del Secretario de Carlos V o la casa de la Cofradía del Santo (la sede del albergue de peregrinos) son buena muestra del esplendor jacobeo de la localidad.

La ciudad debe su nombre a su fundador, el eremita Domingo García, y su razón de ser al Camino. Fue construida al pie del Camino y para el Camino; de ahí el término «calzada». Cuenta la tradición que santo Domingo, tras haber sido rechazado como fraile en dos monasterios, optó por la vida eremita retirándose en soledad a un bosque de encinas junto al río Oja. Y allí, viendo las penurias que pasaban los peregrinos, decidió ayudarlos construyendo una ermita dedicada a santa María, un puente para cruzar el caudaloso río y un albergue-hospital que diera cobijo y asistencia a los concheiros. Su labor no se detuvo ahí: siguió con la vertebración de los tramos entre Nájera y Redecilla del Camino, con la construcción de puentes, hospitales y caminos. A su muerte, sus discípulos –entre ellos otro santo ilustre e iniciado, san Juan de Ortega, de quien hablaremos en páginas posteriores– continuaron su obra en piedra. La población jacobea se convirtió en eje de peregrinos y siguió creciendo. Alfonso VIII le concedió fueros en 1187 y 1207. En 1232 el burgo fue reconocido como diócesis episcopal, y en 1250 pasó de manos del abad a la jurisdicción del rey. Una urbe, cabecera de comarca, que aún hoy sigue ayudando a los peregrinos. Y en cuyo casco histórico encontraremos el primer misterio, clave mágica. Al igual que en San Millán de la Cogolla, también aquí descubrimos fachadas formando escuadras, conformando un compás; en Santo Domingo existe un nuevo compás conventual en el convento de San Francisco y en el monasterio de las Bernardas, así como en la plaza Mayor con las fachadas del Ayuntamiento. Enigmas y símbolos en un lugar de poder.

50.1. Catedral de Santo Domingo: la cripta mágica, lugar de poder

Erigida en 1158 para guardar los restos de santo Domingo, sobre la propia iglesia construida por él, adquirió la condición de catedral en 1232. El diseño es del maestro Garçión. De trazado gótico sobre planta románica, consta de tres naves (la central, de doble altura y superior de altura), cortada por un crucero, tribuna y una girola románica, que tenía tres capillas absidiales de las que sólo se conserva la central. El coro es plateresco, y el retablo del altar mayor, de nogal labrado, es una joya renacentista. En el interior descubriremos grilletes y cadenas colgados en las paredes. Exvotos y reliquias dejados por los presos que realizaban el Camino para expiar sus delitos. Justo al lado, empotrado en el muro, hay un corral gallinero de estilo gótico habitado por un gallo y una gallina, que recorren libremente el santuario durante las liturgias. Se rememora así uno de los milagros más populares del Camino. Las aves además, recuerdan el carácter pagano del lugar.

La cripta del monasterio de Santo Domingo

Según la leyenda, un peregrino alemán llamado Hugonell llegó a la villa acompañado de sus padres. Decidieron hospedarse en un mesón. La hija del posadero se enamoró del joven, pero él la rechazó. Despechada, la joven escondió una copa de plata en su zurrón, y cuando los peregrinos partieron denunció el robo. Hugonell fue apresado, juzgado y condenado a muerte, a la horca. El día después de la ejecución, sus padres, antes de reemprender el camino, acudieron al cadalso a despedirse de su hijo; lo encontraron vivo, y les dio el siguiente mensaje: «Santo Domingo me ha conservado la vida, dad cuenta de este prodigio». Los padres acudieron al corregidor de la ciudad, que escuchó el relato de los hechos mientras comía un gallo. Incrédulo, el corregidor afirmó que todo aquello era un disparate, y que tan vivo estaba su hijo como el pollo asado que se estaba comiendo. De repente, el pollo cacareó y salió volando. Un gallinero gótico y unas gallinas que han sido declarados patrimonio de carácter inmaterial como «el milagro del ahorcado y del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada».

Pero si hay un lugar central en la catedral es el de la cripta-tumba de santo Domingo. El sepulcro es de alabastro y mezcla diferentes estilos, ya que está compuesto por piezas procedentes de tres tumbas distintas: la lauda sepulcral en la que se representa al santo yacente es románica, la mesa en la que además se narran sus milagros es gótica, y el templete, diseñado por Vignary y realizado por Juan de Resines, es tardogótico. Sobre la tumba se conserva, como reliquia, una hoz que según la tradición fue la que empleó el santo para talar las encinas del bosque y construir el templo y albergue de peregrinos. Un objeto pagano, fiel reflejo de cultos druídicos, que marca el enclave como centro mágico.

50.2. La torre exenta: el árbol de piedra de los druidas y autómatas

En la plaza del Santo, antiguo centro social de la villa, se erige la torre exenta. Con sus 69 metros de altura, es la más alta de La Rioja. En su interior encontraremos un reloj de cuerdas de ocho días. Un autómata medieval único.

50.3. Parador de Santo Domingo: el antiguo hospital-albergue de peregrinos

En la misma plaza del Santo se encuentra el antiguo hospital de peregrinos, hoy parador nacional. Construido por santo Domingo en el siglo XI, en la planta baja hallaremos arcos góticos y un pozo, lugar sagrado, obra del santo. El edificio, cuenta la leyenda, fue edificado con la madera del bosque de encinas donde vivía el santo-eremita, madera que fue cortada y tallada con la milagrosa hoz que siempre llevaba consigo. Un nuevo guiño a antiguos cultos agrícolas, reminiscencias druídicas, paganas. Fue hospital hasta 1840, momento en el que éste se trasladó al convento de San Francisco. Morada de diversas familias, se habilitó como parador en 1965.

50.4. Las murallas: las siete puertas mágicas

Santo Domingo de la Calzada es la mayor villa amurallada que se conserva en La Rioja. Las murallas las mandó construir Pedro I en el siglo XIV, para protegerse de las luchas con su hermano Enrique I de Trastámara. Tenían una longitud de 1.670 metros, 38 torreones de 12 metros de altura y un foso flanqueado por siete puertas. Todo un prodigio arquitectónico, y simbólico de la ciudad de un constructor iniciado.

Abandonaremos la ciudad por la ermita de Santo Domingo –el lugar junto al río donde el santo vivió como eremita– y el antiguo puente –erigido por el maestro constructor de la hoz– rumbo a una localidad donde pervive el espíritu peregrino. Tras rebasar la cruz de los Valientes, que rememora una lucha entre vecinos que ha pasado a las crónicas como uno de los «juicios de Dios» medievales, llegaremos a Grañón.

51. Grañón: la estrella mágica del albergue de San Juan

La villa aparece en el horizonte tras un sendero ascendente. Lugar mágico del Camino, su albergue parroquial es parte de la iglesia. En su claustro, en su diseño, aparece una estrella de David.

En Grañón

4. EL CAMINO DE SANTIAGO EN CASTILLA Y LEÓN BURGOS-PALENCIA-LEÓN: ENIGMAS Y LUGARES MÁGICOS EN

LOS CAMPOS DE LA MESETA

Burgos

Castilla y León, la comunidad autónoma con más kilómetros de Camino, recibe al peregrino con ese bello, duro y áspero paisaje que la caracteriza. La llanura nos obliga a reencontrarnos con la soledad, y con nuestra historia, repleta de magia y misterios.

La primera provincia castellana que recorreremos será Burgos, donde nos esperan los que durante mucho tiempo fueron dos de los pasos más peligrosos: los Montes de Oca y Foncebadón. En estas etapas del Camino admiraremos el esplendor de numerosas villas y ciudades que hallaron en y con la ruta jacobea su desarrollo cultural, y también veremos construcciones, obras escultóricas y marcas gremiales que, aunque a primera vista no lo parece, en realidad encierran un mensaje y evocan antiguos cultos y conocimientos espirituales. Tierras heterodoxas en las que el paisaje se hará monótono y volverán a cobrar protagonismo el juego de la oca y el Santo Grial. El peregrino pondrá a prueba sus fuerzas en los Montes de Oca, en el pasado uno de los tramos del Camino más peligrosos, debido a las fieras y a los bandidos. En medio del silencio y de la nada, aparecen ermitas que recuerdan leyendas de resucitados, y santuarios como el de San Juan de Ortega, donde se venera al patrón de los arquitectos, discípulo de santo Domingo. Este santuario encierra un prodigio astronómico-arquitectónico: cada año, por los equinoccios de primavera y otoño, la heterodoxia y la magia se hacen piedra en el denominado «milagro de la luz». Después alcanzaremos un enclave mágico habitado desde hace millones de años, como demuestran los yacimientos de Atapuerca. En Burgos, la ciudad del Mío Cid, nos espera una de las grandes catedrales jacobeas. Un templo alquímico, de misteriosa simbología y con enigmas como el del Señor de Burgos, uno de los grandes Cristos milagrosos. Por un juego de mesetas pedregosas, separadas por dóciles valles y la planicie de trigo, llegaremos a Castrojeriz, y a los restos del antiguo convento de San Antón, donde curaban el «fuego del infierno», y donde cobra protagonismo la tau, símbolo de antonianos y de templarios, guardianes de lugares sagrados. El antiguo castro visigodo nos despide del Camino burgalés.

Cofre del Mío Cid

Etapa 16

Grañón-Tosantos

(25 km)

Albergues

Redecilla del Camino

Albergue de peregrinos municipal San Lázaro.

Viloria

Albergue de peregrinos Acacio & Orietta (Asociación Paso a Paso, albergue privado).

Villamayor del Río

Albergue de peregrinos San Luis de Francia (privado).

Belorado

Albergue de peregrinos parroquial (Asociación SCS Suiza).

Albergue de peregrinos Cuatro Caminos (privado).

Albergue de peregrinos El Caminante (privado).

Albergue de peregrinos El Corro (privado).

Tosantos

Albergue de peregrinos parroquial (Asociación Amigos del Camino de Santiago).

52. Grañón: la estrella mágica del albergue de San Juan

El Camino sale de La Rioja y entra en Castilla, una tierra, según el Codex Calixtinus, «plena de tesoros, oro, plata, rica en paños y vigorosos caballos, abundante en pan, vino, carne, pescado, leche y miel». Dejaremos el «país de la piedra» y entraremos en el «país de la tierra».

53. Redecilla del Camino: la Radicella de Aymeric Picaud

Llegaremos a Redecilla por la calle Mayor, de trazado medieval longitudinal y con casas blasonadas. Conocida como Redecilla de los Francos Pobres, albergaba dos hospitales-hospederías propiedad de los premostratenses de Ibeas y los benedictinos de San Millán. El inicio de la rúa-camino está marcado por los restos de un viejo rollo (picota) jurisdiccional. El Camino se convierte en una calle en torno a la cual se agrupan casonas en una disposición lineal propia de las poblaciones jacobeas. De la primitiva iglesia románica sólo se conserva una pieza única y enigmática: la pila bautismal. De factura mozárabe, del siglo XII, tiene extraños símbolos y mandalas jerosolimitanos tallados en la piedra. En el interior del templo, de estilo barroco, destaca la sacristía, geometría y matemáticas sagradas. De planta circular, y con seis columnas jónicas sustentando la bóveda, el interior es iluminado mediante óculos. Frente a la iglesia, un viejo caserón nos recuerda que en ese lugar se encontraba la hospedería-monasterio de San Lázaro.

Pila bautismal de la iglesia de Redecilla del Camino

54. Castildelgado y Viloria: la «villa del pan» y la cuna del santo de la Calzada

Camino adelante alcanzaremos Castildelgado y Viloria. La primera, conocida como la «villa del pan», nos ofrece como muestra de su pasado jacobeo el renacentista palacio de los Berberana y la fuente de Pisa Romero, en la que los peregrinos llevan saciando la sed desde hace siglos. La villa alcanzó su mayor esplendor en el siglo XVI, por ser la cuna de Gonzalo Gil Delgado, obispo electo de Burgos. En el siglo XI Castildelgado llegó a poseer un monasterio dedicado a Santiago Apóstol, junto al cual Alfonso VI mandó levantar un hospital.

Tras dejar atrás Castildelgado, llegaremos por pistas de tierras a Viloria, la villa donde nació y vivió santo Domingo. En su iglesia parroquial se guarda la pila bautismal donde fue bautizado.

Llegando a Viloria de Rioja

55. Belorado: medicina, magia y cábala judías en el barrio del Corro

Después de Viloria y Villamayor del Río (conocida como Villamayor de la Sombría, y que contó con una hospedería y hospital), llegaremos a una población ubicada en el fondo de un barranco y cuyos orígenes se remontan a la época romana: Belorado de los Monjes. Su despegue como villa medieval se inició con la concesión de fueros por parte de Alfonso I de Aragón en 1116. Fue asentamiento de francos y judíos. No en vano, la medicina, la cábala y la magia judías estuvieron muy presentes en esta localidad. Del antiguo esplendor de Belorado dan testimonio sus dos iglesias, la de Santa María y la de San Pedro, ambas situadas en la plaza Mayor, así como los conventos de San Francisco y de Nuestra Señora de la Bretonera, de monjas clarisas. El patrimonio artístico-mágico de Belorado es esencialmente religioso, aunque también destacan su plaza Mayor, flanqueada por casas de fachadas de perfil talud, los restos de la judería, en el barrio del Corro, los restos del antiguo castillo y las cuevas de San Valentín y Santa Pía, grutas-eremitorios donde la tradición sitúa el retiro de san Caprasio. Los vecinos han encontrado un peculiar sistema para mantener el buen estado –y la sacralidad– de sus dos iglesias, la de Santa María, del siglo XVI, y la de San Pedro, del siglo XVII: alternan el culto, cada seis meses en una iglesia.

55.1. Iglesia de Santa María: la estela celta y la huella templaria

Según la época del año en que hagamos el Camino, visitaremos una u otra iglesia. En primavera y verano, la iglesia de San Pedro. Y en otoño e invierno, la de Santa María, en la que encontraremos cruces templarias y estelas celtas. En su interior se conserva una talla de la Virgen del siglo XIII.

56. Tosantos: los cultos a la madre tierra, a la diosa Ceres

Abandonaremos Belorado cruzando el puente de piedra erigido por Alfonso VI –puente conocido como el Canto, de once arcos y reformado en el siglo XIX–, para salvar el río Tirón hasta el desvío a San Miguel de Pedroso. Ante nosotros aparecerá la villa de Tosantos, dominada por la ermita rupestre de Nuestra Señora de la Peña, excavada en la roca de la montaña, y en la que cobra fuerza el culto a la naturaleza.

56.1. Ermita de la Virgen de la Peña: el templo rupestre, lugar de poder

Ubicada en un farallón al norte del pueblo, se encuentra la cueva-santuario rupestre de la Virgen de la Peña. En su interior se venera una imagen medieval de la Virgen que, según la leyenda, fue escondida en esta gruta durante la invasión árabe y redescubierta posteriormente de forma milagrosa. Señales para heterodoxos e iniciados que muestran el carácter pagano y la fuerza del lugar.

Ermita de la Virgen de la Peña, en Tosantos

Etapa 17

Tosantos-San Juan de Ortega

(22 km)

Albergues

Villambistia

Albergue de peregrinos municipal San Roque.

Espinosa del Camino

Albergue de peregrinos Campana (privado).

Villafranca-Montes de Oca

Albergue de peregrinos municipal Montes de Oca (Villafranca).

San Juan de Ortega

Albergue de peregrinos Fundación DIPER (privado)-refugio de San Juan de Ortega.

56. Tosantos: los cultos a la madre tierra, a la diosa Ceres

En Tosantos hallaremos nuevas claves mágicas que señalan esta villa como escenario de cultos a la madre tierra. Y es que, frente a la iglesia parroquial de San Esteban, junto a la puerta, se alza un gran castaño. El Camino pasa por la parte trasera del pueblo. Un sendero entre trigales nos conducirá hasta Villambistia.

57. Villambistia: el desierto jacobeo

La poderosa torre de la iglesia, ajada por el paso de los años, rompe el horizonte. El templo, dedicado a san Esteban y construido en el siglo XV, preside la entrada a Villambistia. La mayoría de los vecinos de la localidad viven en Bilbao, de modo que al cruzarla es probable que tengamos la sensación de estar atravesando un desierto de fríos edificios modernos.

58. Espinosa del Camino: la devoción a san Indalecio

La soledad de las calles de Espinosa y su extraño urbanismo, deslavazado entre casonas que debieron ser ricas y hoy se desmoronan, conforman un paisaje que sobrecoge al peregrino. El trazado urbano de las calles revela que el Camino está en el origen del pueblo.

Camino a Espinosa

58.1. Iglesia de la Asunción: el agua milagrosa

La iglesia fue edificada en el siglo XVI, con ampliaciones posteriores. Conserva la cabecera y el transepto originales. Los brazos del crucero presentan una singularidad: los arcos de media bóveda de terceletes. El santuario está dedicado a san Indalecio. Y es que este discípulo de Santiago goza en estas tierras, donde sufrió martirio, de una gran popularidad. Lugareños, vecinos y peregrinos acuden a mostrarle devoción al pozo de San Indalecio, de singular factura pétrea cuadrilobulada y a cuyas aguas se atribuyen propiedades curativas y milagrosas.

58.2. Monasterio de San Félix de Oca: tras las huellas de San Felices

Al salir de Espinosa llegaremos a San Felices, vestigio del asentamiento que hubo en torno al monasterio de San Félix de Oca, cuya historia se remonta a los siglos VI-IX. Sólo se conservan los restos del ábside de la iglesia, que resisten en medio de una pradera. Aquí murió y fue enterrado Diego Porcelos, fundador de la ciudad de Burgos. La cabecera es del mismo estilo que la de San Vicente del Valle. Una cúpula cubre su planta cuadrada, realizada con una técnica propia de una corriente de estilo prerrománico llamada «condal», por su contemporaneidad con el conde de Castilla Fernán González.

59. Villafranca de Oca: la antigua Auca romana

Tras recorrer la planicie, las primeras llanuras y ondulaciones castellanas, también llamada «La Rioja burgalesa», alcanzaremos Villafranca de Oca. Originariamente asentamiento franco, se convirtió en sede episcopal durante el reinado de Alfonso VI, hasta el traslado de la misma a Burgos. Una población mágica y cargada de misterio que recibe al peregrino antes de que emprenda el ascenso montañoso. En su toponimia resuena de nuevo el juego de la oca. Edificada sobre el antiguo campamento romano de Auca, su nombre evoca el enigma, el ánsar. Una villa arraigada al Camino, que fue repoblada por francos, como pone de manifiesto su nombre, y que hoy sigue ofreciendo hospitalidad y cobijo a los peregrinos en el albergue, en el viejo hospital de San Antonio Abad, fundado en el siglo XIV y cuya iglesia está dedicada a Santiago.

Montes de Villafranca

59.1. Iglesia de Santiago: la concha bautismal de Filipinas

Sobre la misma carretera, junto al viejo trazado del Camino, se encuentra este templo fundado en el siglo XVII. Fue erigido sobre una antigua iglesia y ésta, a su vez, sobre otro santuario mozárabe destruido por Almanzor. En su interior se guarda una particular pila bautismal: una concha natural gigante traída desde Filipinas.

59.2. Hospital de peregrinos San Antonio Abad: el hospital de la Reina

Fundado en el siglo XIV, su construcción fue posible gracias al patronazgo de Juana de Manuel, esposa de Enrique II de Castilla, por lo que también es llamado el hospital de la Reina. Igual que ahora en el moderno albergue, en él se ofrecía acogida a peregrinos pobres, clérigos y personas distinguidas. En el siglo XVIII contaba con catorce camas para hombres, cuatro para mujeres, otras cuatro para sacerdotes e ilustres y nueve para enfermos.

60. Montes de Oca-puerto de la Pedraja: ermitas, pozos y lagunas mágicas

Al salir de la población, y antes de adentrarnos en los Montes de Oca, podremos encaminar nuestro rumbo por la parte baja de la ladera hasta la ermita de la Virgen de la Oca. Según la tradición, junto a este templo fue martirizado san Indalecio, discípulo del Apóstol. La iglesia burgalesa considera a este santo como el primer obispo de la sede episcopal de Oca. Un lugar cristianizado, marcado por el milagro de un niño resucitado según la leyenda por el propio Santiago, Sant Yago, y señalado como enclave pagano y mágico. La verdadera ruta originaria partía de Villafranca mismo, por la parte de arriba del monte, y ascendía luego hasta llegar a Valdefuentes. Hoy recorreremos la misma senda en la que los caminantes medievales se agrupaban para hacerse fuertes ante los posibles peligros que se presentasen. Atravesaremos bosques de pinos y robles inmersos en un silencio absoluto, en un paraje donde se encuentran cuatro manantiales llamados las fuentes de Oca. Un sendero montañoso que sumerge al peregrino buscador en una atmósfera muy similar a la que debieron de vivir y sentir los primeros peregrinos.

Montes de Oca

61. San Juan de Ortega: el «milagro de la luz»

El itinerario continúa a través de los antiguos Nemus Oque, por el hoy puerto de la Pedraja, cuyo nombre también evoca al ánade, ya que proviene de la raíz celta jars, que significa «oca». Cruzados los antaño temibles Montes de Oca, siguiendo el curso del arroyo del Roblegordo, en lo alto y sobre un calvero aparecerá el monasterio de San Juan de Ortega. La vida de este santo, nacido en 1080 e hijo de Vela Velázquez y Eufemia, familia de Quintanaortuño, presenta numerosas similitudes con la del iniciado santo Domingo de la Calzada, de quien fue discípulo. Cuenta la tradición que peregrinó a Tierra Santa cuando Castilla estaba en guerra, entre Urraca de León y Alfonso I Aragón. A su regreso se retiró a hacer vida contemplativa a estos montes burgaleses. Aquí erigió y fundó el monasterio-hospedería que todavía hoy funciona como albergue de peregrinos. Primero la iglesia de San Nicolás de Bari. Y después, el hospital y la Orden de los Canónigos Regulares. Gozó de la amistad de monarcas, nobles y todos los gremios de constructores. Trescientos años después de su muerte, su tumba era centro de peregrinación milagrosa. Entre los reinos cristianos corrió la leyenda de que la reliquia de su cilicio curaba la esterilidad femenina. Incluso llegó a acudir la reina Isabel la Católica para implorar fertilidad. Juan de Ortega murió en Nájera en 1152. Hoy el monasterio, con un bello claustro de dos pisos y arcos y pilares cilíndricos, sigue manteniendo su hospitalidad de antaño y ofreciendo sus célebres sopas de ajo. Las mismas que ofreció durante años el gruñón y entrañable padre José a los concheiros, mientras repetía la frase de santa Teresa: que a Dios también se lo encuentra entre los pucheros.

61.1. Iglesia-monasterio de San Juan de Ortega: el templo de la luz y la cripta mágica

El templo empezó a construirse en el siglo XII, en estilo románico, y fue concluido en el siglo XV. Destaca por su sobriedad y por la riqueza de formas de sus naves y capiteles. De tres ábsides y crucero, nunca se terminó el trazo de las naves. Guarda las reliquias de san Juan de Ortega, su casulla oriental y un mutilado Cristo de marfil del santo. En el interior del santuario, la sabiduría, la magia, los símbolos y el mensaje de los maestros canteros se ponen de manifiesto cada año con los equinoccios. El 21 de marzo y el 21 de septiembre, a las cinco en punto de la tarde, se produce un prodigio arquitectónico-luminoso, descubierto en los años setenta por Miguel Alonso y llamado el «milagro de la luz». Un rayo de sol entra por una ventana ojival de la fachada exterior izquierda del pórtico e ilumina el capitel donde están talladas las escenas de la Natividad, la Visitación y la Anunciación de la Virgen. El equinoccio ilumina el santuario, borra las sombras, marca comienzos y ocasos. Durante cinco minutos, la luz equinoccial da vida a la piedra y a la imagen de la Virgen; justo el día en el que la noche tiene la misma duración que el día, María parece cobrar vida propia entre el resto de las figuras. Una iglesia que en sus ventanas góticas –de diez arquivoltas que difunden la luz por los cristales de alabastro– tiene además el símbolo de la tetraktio, la totalidad absoluta, la luz.

Iglesia de San Juan de Ortega

• Cripta-mausoleo de san Juan de Ortega. En una de las capillas laterales se encuentra el sepulcro marmóreo con la imagen yacente de san Juan de Ortega en alabastro cubierto por un templete isabelino sobre cuatro columnas y con relieves de su obra y milagros, entre los que destaca el de san Nicolás de Bari.

Etapa 18

San Juan de Ortega-Burgos

(27 km)

Albergues

Agés

Albergue de peregrinos municipal de Agés.

Albergue de peregrinos parroquial Casa Acogida.

Albergue de peregrinos El Pajar de Agés (privado).

Parada y fonda El Alquimista.

Atapuerca

Albergue de peregrinos El Peregrino (centro turístico).

Albergue de peregrinos La Hutte (privado).

Cardeñuela

Albergue de peregrinos municipal.

Burgos

Albergue de peregrinos municipal Casa de los Cubos.

Albergue de peregrinos parroquial Emaús (parroquia de San José).

61. San Juan de Ortega: el «milagro de la luz»

Abandonaremos San Juan de Ortega por un sendero que cruza un bosque de pinos. Aquí, en tiempos medievales, los antiguos concheiros tenían dos opciones para llegar a Burgos: un ramal por Santovenia de Oca, Zalduendo e Ibeas de Juarros, y otro, más peligroso, agreste y boscoso, por Agés, Atapuerca y Villafría, donde se unían al Camino los peregrinos procedentes del País Vasco. Hoy la ruta nos lleva por Agés y la sierra de Atapuerca. Destinos mágicos, históricos, en los que redescubriremos nuestro pasado y una tierra que es un tesoro.

62. Agés: el puente de «El alquimista»

Siguiendo la marcha hacia el oeste, en el descenso aparecerá Agés. El coqueto y bello pueblo conserva en sus calles la arquitectura tradicional castellana jacobea. Una villa que fue erigida y favorecida por el propio constructor san Juan de Ortega. El santo-iniciado desbrozó montes, desecó pantanos, levantó hospederías y hospitales. Trazó y edificó el Camino hasta Atapuerca e incluso construyó puentes de piedra, como el puente de un solo ojo que cruzaremos a la salida de la población para salvar el río Vena. Según la tradición, en el templo parroquial de Agés, la iglesia de San Eulalia de Mérida –la gran santa para los cristianos hispanos hasta la aparición de Santiago–, se enterraron los restos del rey García I de Navarra, tras ser derrotado por su hermano Fernando I de Castilla en la batalla de Atapuerca. Aunque la historia señala que su tumba se encuentra en Santa María de Nájera.

63. Atapuerca: los primeros pobladores en el Camino (desvío opcional)

Recorreremos la serranía para descender al valle del río Pico, donde durante la Edad Media se unían los peregrinos procedentes de Miranda de Ebro, Pancorbo y Briviesca, y a la llanura de Atapuerca. El paraje que albergó hace más de ochocientos mil años a los primeros pobladores de la Península Ibérica. Enclave histórico y sagrado –escenario de ritos y ceremonias ancestrales–, donde moraba el abuelo de Cromañón. En el yacimiento arqueológico podremos descubrir y redescubrir nuestro pasado y a nuestros antepasados. El desvío se encuentra a la entrada de la localidad, y el conjunto arqueológico a tres kilómetros de distancia. En el propio municipio de Atapuerca hallaremos un menhir que señala el lugar donde se produjo la batalla entre las tropas de Fernando I y García I, quien perdió la vida en septiembre de 1054. Así lo recuerda un hito de piedra en su inscripción: «Fin de rey. García de Nájera».

El yacimiento de Atapuerca

64. Cardeñuela Riopico-Orbaneja-Villafría-Gamonal: apariciones marianas

El sendero continúa por Santovenia, en cuya parroquia está enterrado el infortunado García. Después ascenderemos con suavidad un monte bajo de encinas y llegaremos a un collado desde donde podremos ver por primera vez la llanura burgalesa. Las torres de la catedral rompen el horizonte. La estepa castellana pone a prueba a los peregrinos. Antes de alcanzar Villalbal, nos encontramos con una gran cruz de madera, al pie de la cual han ido dejando piedras los caminantes. Un milladoiro, los puntos donde se lanzaban piedras para conjurar maleficios o pedir protección. Tras Villafría, formada por una docena de casas, Gamonal. Dice la leyenda que aquí, en el que hoy casi es un barrio de Burgos, se apareció la Virgen en el siglo X. Una urbe marcada por las órdenes caballerescas. En el siglo XIII fue sede del Obispado de Oca, de la Cofradía de los Caballeros y de la Real Compañía de Caballeros de Santiago, diferente a la de caballería.

65. Burgos: «caput Castellae», catedral alquímica, Cristos milagrosos y autómatas

Tras avanzar varios kilómetros por el asfalto y entre el ruido de los polígonos industriales, alcanzaremos las primeras casas de Burgos, aunque nos quedará todavía un rato de largas avenidas hasta llegar al corazón de la ciudad. Salvando el río Arlanzón por el puente medieval de Malatos, situado junto al antiguo hospital de San Juan, encontraremos la iglesia de San Gil, del siglo XIII. Un santuario que tiene sobre su altar mayor un Cristo crucificado y una custodia milagrosa que, según la tradición, sudó sangre durante la guerra de Pedro el Cruel contra su hermano el de Trastámara.

El primer misterio que plantea Burgos es su propio nombre. A diferencia del resto de las poblaciones jacobeas, en este caso el nombre no proviene del término «burgo», relacionado con los peregrinos francos, sino de la pluralización de «burg», proveniente del griego yrgos, que significa «torre» o «fortificación». Fundada por Diego Porcelos en el año 884, la creación del reino de Castilla en 1035 la convirtió en capital real. Su origen militar centra la parte más antigua de la urbe en torno al castillo, en lo alto del monte. De la fortaleza sólo quedan los restos de los torreones. Las murallas que cerraban el asentamiento han sido devoradas por la modernidad. Tenía cuatro puertas monumentales, del siglo XIII: la de San Juan, la de San Martín y la de San Esteban; el arco-puerta de Santa María, hoy en pie, es del siglo XVI, y sustituyó a otra más antigua. La importancia de Burgos, cabeza de Castilla, permitió ofrecer durante la Edad Media una gran asistencia hospitalaria a los pobres y los peregrinos. Llegó a contar con 35 hospitales y 37 albergues. Hoy, una vez cruzado el puente, avanzaremos por la rúa Mayor, la calle de Las Calzadas, la de San Juan, el Avellano y de Fernán González para llegar finalmente a la catedral. Recorreremos su casco viejo contemplando las Llanas de Adentro –un hermoso patio comunal a modo de callejuelas encerradas entre viejos edificios– y las Llanas de Afuera, también patio comunal, corrala. Frente a la entrada principal de la catedral, en un vetusto edificio de piedra gris, estuvo la primera imprenta de Burgos. Don Fadrique Alemán trajo desde Basilea toda la maquinaria y las tintas. En ella se imprimió, en 1485, la Gramática del abad de Oña y, en 1499, la primera edición de la Tragicomedia de Calisto y Melibea, más conocida como La Celestina, de Fernando de Rojas. La catedral y el monasterio de las Huelgas, a la salida de la población, son paradas obligadas para el peregrino buscador.

Puerta de entrada a Burgos

65.1. La catedral de Santa María: el Señor de Burgos y la Notre Dame jacobea

La de Burgos es una de las más bellas catedrales del gótico, la Notre Dame española. El templo originario comenzó a edificarse en 1077 y fue concluido en 1096. La actual catedral nació por el impulso renovador del obispo viajero Mauricio, quien quiso adoptar la modernidad artística que triunfaba en Francia. La primera piedra fue colocada por Fernando III en 1121; en el interior del templo el influjo jacobeo se hace patente. Después, a principios del siglo XIII, cuando Alfonso VI convirtió la urbe en civitas regia, se amplió el santuario. A mediados de siglo se realizaron las grandes portadas del crucero, la de Sacramental y la de Coronería. Durante el siglo XIV se abovedó el santuario y se levantó el gran claustro con capillas. El nombre del primer constructor se desconoce, pero se sabe que le sucedieron el maestro Enrique y sus dos hijos. Las torres fueron modificadas en el siglo XV, y también cambiaron su fisonomía las agujas confeccionadas por el arquitecto Juan de Colonia, que se inspiró en las almenas de Friburgo y Esslingen. En las gárgolas puede observarse la cabeza de un alquimista barbado, con el gorro frigio que cubría a los iniciados y luciendo una enigmática sonrisa. El cimborrio actual no es el original, ya que éste se hundió en el siglo XVI. El nuevo, obra del maestro Juan de Vallejo, se eleva sobre pilares cilíndricos repletos de motivos escultóricos. Tiene una estructura octogonal de gran altura, dividida en dos pisos y balcones. El anillo está esculpido con la talla de la Asunción y varias santas, ángeles con estamentales y los escudos del emperador, la ciudad de Burgos y el cardenal Álvarez de Toledo. La bóveda es estrellada, de ocho puntas, en forma de arácnido fosilizado, de influencia musulmana cordobesa. En su interior, la escalera dorada, la capilla del Contestable, la capilla del milagroso Cristo de Burgos y la capilla de las Reliquias son visitas obligadas para peregrinos-buscadores de enigmas y misterios.

La catedral de Burgos

Claves de la catedral de Burgos

Fachadas

Coronería. Es la fachada principal. La parte inferior está organizada en tres arquivoltas apuntadas que sirven de acceso a las tres naves del templo. Se entra por la puerta del Perdón, bajo el gran rosetón vital con el sello de Salomón que vuelve a aparecer en el tímpano. Símbolo talismán y signo de reconocimiento del trabajo de canteros alarifes judíos. Uno de los gremios más antiguos, heredero de los constructores del templo de Salomón. Sobre el rosetón se abren dos grandes ventanas con tracerías. Entre sus maineles hay ocho esbeltas figuras de personajes reales que tienen su precedente en la francesa catedral de Reims.

Sacramental. Da acceso al brazo sur del templo y es la más antigua. Es de estilo francés, con influencia de las catedrales de Amiens y Reims. La primera figura representa al obispo Mauricio –impulsor del templo– con mitra estrellada y una placa sobre el pecho con doce piedras. En el dintel están los doce apóstoles. El tímpano está presidido por Cristo majestuoso, junto a los cuatro evangelistas y rodeado por los ancianos del Apocalipsis. El brazo norte del crucero presenta una portada a distinta altura (luego, en la catedral, se salva el desnivel con una escalera).

Interior-capillas

En el interior de la catedral encontraremos materiales repletos de connotaciones funerarias, como alabastro, mármol oscuro, jaspe y pizarra. El recorrido por las capillas comenzará por la nave del Evangelio, seguirá por la girola, para volver por la nave de la Epístola.

Interior de la catedral de Burgos

Escalera dorada. En el interior, en los pies de la nave del crucero encontraremos la escalera dorada de Diego de Siloé. Se hizo para salvar el desnivel entre el exterior y el interior del santuario. Su construcción definitiva es de 1519, aunque hubo varias anteriores. Siloé proyectó en esta escalera una de las primeras obras del renacimiento, y en la que se inspiró Donato Bramante para realizar la del patio del Belvedere del Vaticano. Está estructurada en forma de T –de tau–, con dos tramos laterales convergentes y una rampa. El mismo diseño que luego seguirá Miguel Ángel en la escalera laurenciana, a imitación de la jacobea burgalesa.

Capilla del Cristo de Burgos. La última capilla de la nave de la Epístola está dedicada al Santo Cristo de Burgos, conocido como el Señor de Burgos. De planta de cruz latina, con una única nave cubierta con bóvedas de crucería, en ella se encuentra el milagroso Cristo que durante siglos estuvo en la iglesia de San Agustín. Cuenta la leyenda que un mercader burgalés amigo de los monjes agustinos prometió traer desde Flandes un gran regalo si rezaban por él. Durante la travesía descubrió flotando en el océano un arcón de madera, que guardaba la imagen de un Cristo desclavado, de tamaño natural, con los brazos doblados sobre el pecho y de aspecto casi humano. El mercader llevó el arca como presente a los agustinos. Cuando los monjes la abrieron descubrieron una inscripción supuestamente de Nicodemo. Un Crucificado del siglo XIV confeccionado con piel de búfalo, originario de Beirut, relleno de una sustancia vegetal (salvo el pecho, de madera) que le da una textura suave al tacto, pelo humano y articulado. El Cristo fue instalado en la iglesia de los agustinos hasta 1385, en que fue trasladado a la catedral. Su fama milagrosa se extendió velozmente. En el archivo catedralicio se guarda un libro titulado Los milagros del Señor de Burgos, y comienza con la siguiente frase: «Hay en este libro 13 muertos resucitados, ciegos que recobraron la vista y mudos el habla». Un Cristo que despierta el fervor y la devoción de los burgaleses, obrador de imposibles.

Reliquia de la catedral de Burgos

El Papamoscas. Pasa desapercibido para muchos, pero es una pieza única. Un reloj con autómatas que data del siglo XVI. Tiene un mecanismo que hace que al dar las horas se muevan dos figuras: una pequeña llamada el Martinillo o el Secretario, que sale y toca los cuartos desde un balconcito, y otra que abre la boca cuando toca las campanas, el célebre Papamoscas.

El Papamoscas

65.2. Monasterio de las Huelgas: sangre real, autómatas y caballeros

Saldremos de Burgos en paralelo y bordeando el río y avanzaremos entre restos de ermitas jacobeas y árboles sagrados, para alcanzar el monasterio de las Huelgas. Fundado por Alfonso VIII en 1187 y erigido sobre los antiguos pastizales burgaleses, tuvo un gran poder, pues rigió 48 villas. Un cenobio diferente al resto, ya que permitía que una mujer tuviese el mismo poder que el rey y el Papa. Su origen se debe a los deseos de Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso VIII, tal como afirmó su nieto Alfonso X el Sabio en las Cantigas. Para la creación del monasterio Leonor, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, se inspiró en el monasterio femenino de Fontevrault, en Aquitania, regido por su madre Leonor. La parte exterior de la construcción, dividida en el Compás de Afuera y el Compás de Adentro, presenta el simbolismo pétreo. El acceso al interior lo realizaremos por el Compás de Adentro, a través de una arcada quíntuple y semicircular de estilo románico, coronada de escudos reales. La puerta Real normalmente está tapiada y sólo se rompe cuando visitan el lugar los reyes de España. Junto a este portón se alza la torre-residencia real, de estilo castrense –en ella nació Pedro I–, que hacía las veces de entrada. Adosado al templo encontraremos el claustro de los Caballeros, con varios sepulcros que la tradición atribuye a miembros ilustres de la Orden de la Banda. En su interior, en la capilla de Santiago, situada en el extremo más alejado, y a la que se accede por un arco herrado que se apoya sobre columnas de mármol y capiteles califales que delatan su origen oriental-musulmán, descubriremos una pieza sorprendente y mágica. Una estatua de Santiago del siglo XII que tiene un brazo articulado con un estoque, conocida como Santiago de la Pescozada, que armó caballeros a los reyes de Castilla. Una escultura «viva» que formaba parte de un ceremonial con el que se investía caballeros a nobles y reyes, como Abd’Allah (rey de Granada), Eduardo de Inglaterra (heredero de la Corona), Felipe (hijo del emperador de Constantinopla y Gastón) o el señor de Bearn.

El monasterio de las Huelgas

Junto al monasterio se halla el hospital del Rey para peregrinos, fundado por el propio Alfonso VIII en 1195 después de su victoria en la batalla de Alarcos. Regido por doce freires y siete capellanes, fue una referencia medieval para caminantes. Un lugar señalado por la muerte, ya que los peregrinos que morían en el hospital eran enterrados en el cementerio que había junto al templo, en la arboleda pegada a la puerta de Romeros.

Hospital del Rey para peregrinos

Etapa 19

Burgos-Arroyo de San Bol-Castrojeriz

(39 km)

Albergues

Tardajos

Albergue de peregrinos municipal.

Arroyo de San Bol

Albergue de peregrinos parroquial San Bol (en iglesias).

Hornillos del Camino

Albergue de peregrinos municipal San Román.

Hontanas

Albergue de peregrinos municipal (antiguo hospital de San Juan).

Albergue de peregrinos El Puntido (privado).

Monasterio de San Antón

Albergue-refugio de peregrinos parroquial San Antón-Antonianos.

Castrojeriz

Albergue de peregrinos municipal San Esteban.

65. Burgos: «caput Castellae» catedral alquímica, Cristos milagrosos y autómatas

Burgos marca un punto de inflexión en la senda. Se acaban las montañas, los valles y las llanuras ondulantes. Comienzan los paisajes lineales y austeros. A las afueras de la capital burgalesa, aislado, encontraremos el monasterio de San Pedro de Cardeña, con una impresionante escalera de caracol en su interior. Un milagro pétreo de la arquitectura medieval. Adosada a la iglesia, en el lado de la epístola, se alza la torre desde la cual, cuentan las crónicas, Jimena contempló cómo su esposo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, partía al destierro con doce de los suyos.

66. Tardajos-Rabé: cruce de caminos y el accidente del rey Alfonso VI

Un crucero del siglo XVIII nos indica la llegada a Tardajos. La población fue erigida en el mismo lugar en el que, durante la época romana, se encontraba la Augustobriga, punto en el que confluían las dos antiguas calzadas romanas, y donde hubo un importante hospital para peregrinos. No en vano en Isar hallaremos una losa de piedra donde alguien grabó la figura de Hermes pesando almas. Paso a paso, avanzaremos por el valle del Arlanzón, por la vega y zona pantanosa, y llegaremos a Rabé de las Calzadas; fue fundada por Alfonso VI, quien sufrió un aparatoso accidente en su puente medieval.

67. Hornillos del Camino-Olmillos: el Sancti Spiritus y la cábala del obispo rabino

En Hornillos hubo un importante hospital de peregrinos llamado Sancti Spiritus. Una hospedería-leprosería conocida también como malatería de San Lázaro, fundada en 1156 por Alfonso VII y dependiente del monasterio francés de Rocamador. Allí ejerció la caridad Juan de la Miseria, fraile pintor que retrató a santa Teresa de Jesús y provocó el enfado de ésta. En la población se conserva un antiguo molino que estuvo en funcionamiento hasta hace pocos años, así como diferentes vestigios visigóticos. En 1360, la iglesia de Santa María recibió el privilegio, por parte del obispo de Burgos y otros catorce prelados de Aviñón, de conceder a los peregrinos cuarenta días de indulgencias en determinadas fechas y solemnidades.

Más adelante dejaremos a la derecha Olmillos, cuna del eclesiástico burgalés Pablo de Santa María, el único obispo que fue rabino de la sinagoga. Pertenecía a la familia Cartagena y desde joven se dedicó al estudio del Talmud. Entró en contacto con otros intelectuales judíos. Finalmente, san Vicente Ferrer lo convirtió al catolicismo, y de este modo accedió a la corte de Aviñón y de don Pedro Martínez de Luna, el futuro Benedicto XIII, el Papa Luna.

El Camino a su paso por Hornillos

68. Arroyo de San Bol: tras las huellas de san Boal y la aldea fantasma

Nuestros pasos continuarán por las soledades castellanas, un anticipo de lo que nos espera más adelante. El terreno y el entorno se transforman continuamente en un calco de sí mismos. Mesetas pedregosas –subidas y bajadas–, separadas por valles y campos cubiertos de trigo.

Arroyo de San Bol debe su nombre a San Baudilio, una aldea situada en este mismo paraje que fue misteriosamente abandonada por sus habitantes en 1503. Unos dicen que pudo ser por epidemias, otros que se debió a la expulsión de los judíos. En cualquier caso, fue una población con mucha presencia en esta comarca. Su iglesia de San Baudilio existía ya en 1352 como hospedería-hospital-leprosería bajo el nombre de San Boal, dependiente del monasterio antoniano de Castrojeriz hasta el siglo XV.

69. Hontanas: la villa de las fuentes y el agua

Esta pequeña localidad aparece apiñada en torno a la iglesia de la Inmaculada, del siglo XIV. Debe su nombre a sus numerosas fuentes, que abastecían de agua a los caminantes. La villa perteneció al obispado burgalés, que la compró por 500 maravedís en el año 1204. Los peregrinos encontraban cobijo en el «mesón de los franceses», que era como llamaban los vecinos al hospital de peregrinos de San Juan, hoy restaurado como albergue.

70. Monasterio de San Antón: el templo de la tau

Descenderemos por el valle del río Garbanzuelo –el antiguo y original Camino– y llegaremos a las ruinas del monasterio de San Antón. Aquí, en los restos del convento, además de un refugio diferente y especial encontraremos un lugar marcado por el milagro y el misterio. Fue fundado por Alfonso VII en 1146 y se convirtió en la casa madre de la Orden de los Antonianos en la Península. La Orden de los Antonianos nació en 1095 en el delfinado francés; fue fundada por el noble Gascón en agradecimiento a san Antonio Abad tras sanar del llamado «fuego del infierno», y luego se extendió por toda Europa. Llegó a tener cuatrocientos hospitales-hospederías. En el monasterio de San Antón curaban el «fuego del infierno». La enfermedad, un ergotismo gangrenoso acompañado de convulsiones, estaba provocada por el cornezuelo, un hongo que se encuentra en los cereales, en el pan. Los monjes conocían el secreto para curar la enfermedad, y el cenobio se convirtió en un lugar de referencia, milagroso, en la ruta jacobea. Vestían túnicas negras con la tau, practicaban la caridad y celebraban ritos y cultos relacionados con la cosmogonía oriental.

Hoy sólo quedan los muros de la nave central, una parte del ábside, la fachada y dos arcos –bajo cuyo porche pasa el Camino–, con dos alacenas en las que los monjes dejaban comida a los peregrinos que llegaban por la noche y dormían fuera.

El monasterio de San Antón

71. Castrojeriz: el antiguo castro visigodo, encomienda templaria

El Camino entra luego en Castrojeriz por la colegiata de Nuestra Señora del Manzano, construida en el siglo XIII. Nos esperan nuevos misterios y claves mágicas, en las ruinas del castillo y la iglesia de San Juan, antigua encomienda templaria.

El Camino en Castrojeriz

Etapa 20

Castrojeriz-Frómista

(25 km)

Albergues

Puente de Fitero

Albergue de peregrinos parroquial Confraternita de Perugia

(ermita de San Nicolás).

Itero de la Vega

Albergue de peregrinos municipal.

Albergue de peregrinos Itero (privado).

Boadilla del Camino

Albergue de peregrinos municipal Antiguas Escuelas.

Albergue de peregrinos El Camino (privado).

Frómista

Albergue de peregrinos municipal.

Albergue de peregrinos Estrella del Camino (privado).

71. Castrojeriz: el antiguo castro visigodo, encomienda templaria

Castrojeriz, antiguo castro visigodo, el Castrum Sigerici de la Crónica albeldense, fue escenario de feroces batallas hasta que Alfonso VII la hizo definitivamente castellana. Recibió fueros en el año 974 y pronto se convirtió en villa eje jacobea. El casco viejo en forma de sirga (de un kilómetro de longitud) atraviesa la villa; en torno a ella se levantaron hospitales-hospederías, casonas, el castillo-fortaleza y diversas iglesias, como la de Santiago de los Caballeros –del siglo XVIII, pero erigida sobre un templo anterior–, la de Santo Domingo o la de San Juan –soberbio templo, encomienda templaria en cuyo interior destaca un óculo en forma de pentáculo invertido, que representa al carnero diabólico, en contraposición al pentáculo recto, que encarna al hombre cósmico–, además de la fortaleza y claustro del siglo XIV, o la colegiata de Nuestra Señora del Manzano.

71.1. Colegiata de Nuestra Señora del Manzano: las reminiscencias de cultos a la naturaleza

Templo románico del siglo XIII, ampliado en el siglo XVIII, empezó a construirse bajo la protección de la reina Berenguela, madre de Fernando III el Santo. En su interior se conserva el sepulcro de doña Leonor de Castilla, esposa de Alfonso IV de Aragón y tía de Pedro I el Cruel, que fue asesinada en la fortaleza-castillo por moriscos. Aquí también están enterrados los marqueses de la Hinojosa y don Alonso de Castro, caballero de los ejércitos de la reina doña Urraca. En la puerta de acceso a la colegiata encontraremos las cuatro herraduras que, según la leyenda, se le cayeron al caballo del Apóstol cuando saltó del castillo de Clavijo, igual que las que se guardan en Cañas. Un templo repleto de alusiones a la Anunciación, y donde se guarda y venera la milagrosa talla de la Virgen blanca a la que Alfonso X cantó en sus Cantigas.

Iglesia de la Virgen del Manzano, en Castrojeriz

71.2. Castillo de Castrojeriz: la magia del amanecer y una dama blanca

Dominando la población se erige el castillo de la villa. Fundado por el hermano de don Rodrigo, Sigerico, dio nombre al asentamiento en el año 760. En el 974 se creó en esta atalaya, gracias al fuero, la Caballería Villana, que liberaba a los campesinos de servidumbres. Despertarse una hora antes de reemprender el camino y ver amanecer desde la fortaleza es uno de los momentos mágicos que nos regala el Camino.

72. La ermita de San Nicolás y el puente de Fitero: la mágica entrada a tierras palentinas

Al salir de Castrojeriz, cruzaremos la carretera y el río Ordilla para emprender la ascensión a la fuente del Piojo, en el monte de Mostelares. Tras el descenso, que recorreremos acompañados por los paisajes panorámicos del valle del Pisuerga, llegaremos a la ermita de San Nicolás y al puente de Fitero. El templo, situado en la ribera del Pisuerga, fue fundado por el conde Nuño Pérez de Lara en el siglo XII. Se conservan la ermita y los restos de la nave septentrional. Y hoy es un particular y curioso albergue. El puente de Fitero –de siete arcos, y que llegó a tener once ojos, de traza gótica– salva el Pisuerga. También llamado Ponteroso, este puente medieval lo mandó construir Alfonso VI en 1174. Y al igual que en tiempos medievales, también hoy delimita la frontera entre Castilla y León: entramos en el puente por tierras burgalesas y salimos por tierras palentinas.

Camino al puente de Fitero

73. Itero de la Vega-Itero del Castillo: las soledades de Tierra de Campos

Tras Castrojeriz, la ascensión de los montes y el paso por el puente de Fitero, alcanzaremos Itero de la Vega e Itero del Castillo y podremos visitar sus templos del siglo XII. El Camino de tierra permite atravesar los dos primeros pueblos palentinos ubicados en el trazado original. El paisaje vuelve a cambiar. Hasta este momento la llanura no era total: cerros, lomas y ondulaciones le daban cierta variedad al paisaje. A partir de ahora la línea del horizonte se desploma bajo los trigales. Ante el peregrino se abre la Tierra de Campos. Y hasta León, será todo un sendero de tierra, campos, iglesias y palomares.

74. Boadilla del Camino: la picota de las brujas y el templo mágico

Boadilla conserva en sus calles las casas típicas («trébedes») con huecos bajo el suelo de las habitaciones para distribuir el calor, de diseño similar al de los hypocaustum romanos. En el siglo XIV llegó a contar con tres iglesias, aunque hoy sólo queda una abierta. Aquí, en su santuario, y en su plaza, hallaremos nuevas claves históricas y mágicas del Camino.

74.1. Iglesia de Santa María: la piedra sagrada bautismal estelar

Este templo alberga una pila bautismal que es una auténtica joya artística y un enigma en piedra. Está sostenida por doce columnas cortas que se apoyan en pequeñas piedras con forma de pezuñas. En ella aparece tallada una triple cenefa, con signos cabalísticos, arcos dobles, cruces templarias y grabados celtas.

74.2. Rollo del Santo Oficio: los herejes ajusticiados

En la plaza, detrás de la iglesia de Santa María, se alza el rollo jurisdiccional de Castilla. Una columna de piedra tallada en el siglo XV, de estilo gótico, que simboliza el poder jurídico en la comarca y que servía para encadenar, condenar y ajusticiar a los reos. Donde se fraguaron crónicas brujeriles y fantasmales.

75. Frómista: tierra del trigo, capital del agua y el arte de la piedra

Avanzaremos entre campos de cultivos bordeando el Canal de Castilla. Esta obra de ingeniería civil, que empezó a construirse a finales del siglo XVIII por el marqués de la Ensenada, cuenta con 207 kilómetros de canal creados para el transporte de mercancías (entre las capitales castellanas y Santander) a bordo de barcazas que eran arrastradas por mulas. Cruzaremos las esclusas-puertas cuádruples de Frómista y entraremos en la bella y enigmática villa del Camino castellano-leonés. La antigua Frumesta o Fromesta.

Entrada a Frómista

Palencia

Palencia nos da la bienvenida. Para recorrer la que sería séptima etapa del Codex Calixtinus, que separa las localidades de Frómista y Sahagún, se requieren hoy dos jornadas, durante las cuales avanzaremos entre grandes extensiones de tierras de cultivo de cereal, villas que nacieron para el Camino y rebaños de ovejas que configuran un paisaje perfecto de los campos de Castilla. Frómista, la villa y comarca marcada por el Canal de Castilla, fue escenario de milagros templarios, y en ella encontraremos los secretos que dejó cincelados en la piedra el gremio de constructores. Su santuario es un criptograma pétreo compuesto por 315 canecillos que trasmitían a los peregrinos ideas, credos y filosofías. A la salida del municipio encontraremos el primer andadero para llegar a Población de Campos, en cuya iglesia románica de la Magdalena nos esperan nuevas claves mágicas. Después, la colegiata de Villalcázar de Sirga se convierte en una visita obligada. Erigida en un carril telúrico, sus capiteles encierran misteriosos símbolos y un mensaje olvidado, y sus muros amparan el sepulcro de un enigmático caballero templario y la talla de la Virgen blanca de Santa María, a quien Alfonso X dedicó algunas de sus Cantigas alabando sus prodigios. Posteriormente, en Carrión de los Condes, las huellas del misterioso Cristo de Pata de Oca y los restos de una monja prodigiosa son algunas de las sorpresas que aguardan al caminante. El municipio llegó a albergar hasta doce iglesias, en las que hallaremos enigmáticas claves secretas y olvidados mensajes tallados en piedra. La línea recta del horizonte que se inicia a partir de este punto del trayecto se convierte en un gran reto para el caminante. Campos interminables de soledad que nos llevan por villas como Calzadilla, Ledigos o Terradillos de los Templarios hasta Sahagún, y cuyo recorrido despierta en el peregrino falsas esperanzas de descanso. Lugares en los que uno no se puede esconder ni de sí mismo. Una penitencia en la que se miden no las fuerzas físicas, sino las fuerzas de nuestra mente, de nuestro espíritu.

Etapa 21

Frómista-Carrión de los Condes

(20 km)

Albergues

Población de Campos

Albergue de peregrinos municipal.

Villarmentero de Campos

Albergue de peregrinos Amanecer (privado).

Villalcázar de Sirga

Albergue de peregrinos municipal.

Carrión de los Condes

Albergue de peregrinos parroquial Santa María del Camino.

Albergue de peregrinos parroquial Santa Clara.

75. Frómista: tierra del trigo, capital del agua y el arte de la piedra

Atravesaremos las puertas del Canal de Castilla, donde se mantuvo la navegación hasta 1959, y entraremos en Frómista, dejando a un lado la ermita de Santiago, en la que se guarda y venera una Virgen del siglo XIII, por la calle de la Francesa y luego por la calle del Milagro, escenario de un portento eucarístico jacobeo muy popular. Una hermosa e inquietante villa –final de la sexta etapa del Codex Calixtinus– que fue un importante centro agrícola romano, llamado Frumesta. Repoblada en el siglo X, fue asentamiento de judíos por autorización del rey Alfonso VII –de ahí que sus vecinos sean apodados los «rabudos»– y gozó de realengo y señorío hasta el siglo XV. Frómista fue urbe de al menos dos culturas: la hebrea y la cristiana. Y nos ofrece un mundo de símbolos, enigmas, misterios y leyendas en sus dos iglesias, la de San Pedro y la de San Martín, esta última uno de los más brillantes ejemplos de románico. La localidad, en la que se recuerda al patrón de los navegantes, san Telmo, y a la que en tiempos medievales se la denominaba la «villa del milagro», está repleta de secretos tallados en piedra. En Frómista se unían los peregrinos procedentes del Camino cantábrico, que bajaban desde Santander, para emprender rumbo a Compostela.

Frómista por el canal

75.1. Iglesia de San Martín: la magia y símbolo de la piedra

Fue fundada en 1066 por doña Mayor de Castilla, esposa de Sancho II de Navarra, la misma que erigió el vado de Puente la Reina. Construida sobre un templo anterior, la iglesia, de estilo románico, consta de tres naves con sus respectivos ábsides, crucero linterna, cimborrio octogonal, dos torres cilíndricas y cinco puertas con arquivoltas perfectas. Formaba parte de un monasterio, y en ella trabajó el mismo gremio de canteros que en la catedral de Jaca. Es uno de los templos del denominado «estilo de la peregrinación», caracterizado por el ajedrezado jaqués que recorre los muros a distintas alturas. La planta del edificio está formada por dos cuadrados, dentro de los cuales se circunscriben los ábsides y el diseño lineal de las naves. Planta cuadrada que se orienta a los cuatro puntos cardinales, representados en las ventanas de la linterna que iluminan el crucero, también cuadrado. La cúpula tiene dos ósculos en su lado oeste por los que cada día entran los últimos rayos de sol. Una iglesia marcada por el número ocho, que simboliza la comunicación con Dios. Estructuralmente proporcionada, responde a lo que los filósofos alemanes denominaron weltanschauung. En el exterior del santuario encontraremos 315 canecillos tallados con diversos motivos temáticos y el ajedrezado jaqués. En el interior nos esperan enigmas y claves simbólicas. Entre las figuras de animales representadas, que trasmiten enseñanzas y albergan diferentes significados, hay perros, lobos, machos cabríos, dragones, bueyes, ciervos o gallos, que representan demonios y virtudes, así como asnos, cabras, monos, cerdos, lechuzas o buitres, que simbolizan vicios y pecados. Éstas son las representaciones más comunes en los canecillos, a las que habría que sumar bustos y cabezas humanas y motivos geométricos y vegetales. En esas figuras descubriremos 91 demonios, 50 condenados y 16 animales que encarnan diversos vicios y pecados. Toda una alegoría infernal. En total hay 394 representaciones iconográficas. Algo arquitectónicamente único. Entre los más de cien capiteles de su interior se repiten dos símbolos mágicos: el león y la serpiente, además de la lucha del bien contra el mal, la presencia de Dios y el infierno. El «ofidiario» pétreo, la serpiente cincelada, sola o entrelazada con otras, se repite, así como la pata de oca y el lobo, de reminiscencias cátaras. En el lateral derecho del santuario, los canteros tallaron a los constructores en posturas iniciáticas, con la mano derecha sobre la rodilla izquierda del compañero, postura ritual de los maestros templarios.

Iglesia de San Martín

75.2. Iglesia de San Pedro: el milagro de la sagrada forma

En este templo se guarda una sagrada forma y una custodia de plata que son las protagonistas de un popular milagro jacobeo. Cuenta la tradición que a mediados del siglo XV, tras producirse un incendio en el santuario, el mayordomo Pedro Fernández, encargado de la restauración, ante la falta de fondos económicos pidió un préstamo al judío Matutiel Salomón. A ese primer préstamo le siguió otro, que tampoco se saldó. Al cabo de unos años Pedro Fernández cayó gravemente enfermo y pidió los últimos sacramentos. Cuando iba a recibir la comunión, la hostia se pegó a la patena. Ante aquel prodigio, el moribundo se acordó de su falta y se confesó para poder morir en paz. Pero la sagrada forma se quedó pegada a la patena para siempre, como recuerdo del suceso y de los judíos de la ciudad, de cuya judería hoy sólo quedan unos cuantos muros.

76. Población de Campos: la Orden de San Juan y la Magdalena

A la salida de Frómista encontraremos el primer andadero del Camino. Una senda peatonal, que se aleja de los arcenes del asfalto y que permite caminar disfrutando del paisaje y los soliloquios interiores. La ruta abandona la floritura y los adornos geográficos para mostrarse tal como es, llana y agreste, y con poca sombra. Cruzaremos el río Ucieza, dejaremos atrás las localidades de Revenga de Campos y Villarmentero y alcanzaremos Población de Campos, que fue una importante villa, y encomienda de la Orden del Hospital de San Juan donada por el rey Alfonso VII. En el pueblo podremos visitar la iglesia de Santa María Magdalena, así como las ermitas de San Miguel y de Nuestra Señora del Socorro, que evocan la atmósfera medieval de la población.

El primer andadero

77. Villalcázar de Sirga: encomienda templaria en Tierra de Campos

En la distancia, distinguiremos la majestuosa y monumental Villalcázar de Sirga, con sus casas de labranza apiñadas en torno a la colegiata de Santa María la Blanca. El sendero nos conduce por el lado sur hasta esta mágica localidad que fue una de las tres encomiendas templarias en el Camino, junto con Ponferrada en León y San Fiz do Ermo en Galicia. Hasta el siglo XI se la llamó Villasirga, que significa «villa camino». La localidad llegó a contar con tres hospitales, aunque no queda rastro alguno de ellos.

77.1. Colegiata de Santa María la Blanca: la serpiente y la Virgen blanca

Fue un santuario de referencia del reino castellano-leonés entre los siglos XII y XIV. Compitió en devoción con Santiago, debido a los milagros atribuidos a su Virgen blanca. El edificio, de estilo románico pero con ampliaciones góticas, tiene tres naves y un imponente pórtico, construido a partir de un único plano horizontal y de gran riqueza escultórica. Las armoniosas proporciones cubren una doble portada gótica en forma de escuadra, con un doble friso con representaciones de un maiestas y la epifanía de los Reyes Magos. En él podemos distinguir a un cerdito sabio que simboliza a san Lucas y que sostiene una cabeza sobre la suya. Según la leyenda, quien durante el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, consiga golpear con fuerza el lugar en que se posa el rayo de sol durante cinco minutos, conocerá el lugar donde se oculta un tesoro templario. En el interior de la colegiata –repleto de indescifrables mensajes–, en una capilla, hallaremos los sepulcros góticos del infante don Felipe y de su esposa doña Leonor, así como la enigmática tumba de un caballero templario. Las tres sepulturas muestran una profusa representación de escudos y armas de sus linajes. El infante parece estar desafiando a la eternidad al blandir su espada desnuda sobre su hombro y con el escudo invertido en señal de duelo. La tumba se apoya sobre seis leones que sujetan el arca. En la misma capilla encontraremos también la milagrosa imagen de santa María a la que Alfonso X dedicó varias de sus Cantigas. En cinco de ellas, el rey poeta narró que los peregrinos enfermos que volvían de Santiago sanaban al orar ante la talla de la Virgen blanca de Villasirga. María se representa sentada en un pilar bajo doselete, ambos de piedra, con el Niño Jesús en las rodillas y acompañada por dos ángeles. La Virgen es observada, desde uno de los frisos de enfrente, por un rostro de mujer como pétrea Gioconda.

Pórtico de la iglesia de Santa María

Tumba del caballero templario

78. Carrión de los Condes: el mensaje de los maestros de la piedra

Final de etapa, Carrión de los Condes era la principal villa del Camino en Palencia. Aquí se unían la vía romana de Aquitania (de Burdeos a Astorga) y la senda jacobea trazada por Sancho III de Navarra desde Pamplona. Llegó a albergar doce iglesias y otros tantos hospitales-hospederías. El más importante de todos ellos fue el de don Gonzalo, llamado hospital de la Herrada; fundado en el siglo XIII, y situado muy cerca del monasterio de San Zoilo, los peregrinos recibían en él «de mayo a octubre medio pan, y de noviembre a abril, un pan entero». Hoy en el casco urbano de Carrión de los Condes quedan seis santuarios jacobeos que revelan su pasado de esplendor y que albergan enigmas por descifrar de una villa que fue residencia real y capital del célebre condado de los Beni Gómez, además de la patria chica del primer marqués de Santillana. Fue sede de una importante judería, a la que perteneció Sem Tob ben Ishaq ibn Ardutiel, más conocido como don Santos de Carrión, pensador y poeta de la corte de Pedro I y autor de la Danza general de la muerte y de los Proverbios morales.

La historia de la localidad se remonta al siglo III a. C, cuando en el lugar se estableció un enigmático pueblo llamado los cares, de origen oriental. Fue asentamiento celta, vacceo, romano, visigodo y musulmán.

Son visitas obligadas para el peregrino interesado en la historia y los enigmas de la villa la iglesia de Santa María (a la entrada del pueblo), la iglesia de Santiago (en el casco urbano) y el monasterio de San Zoilo (al salir del municipio), convertido hoy en una hospedería de lujo.

Carrión de los Condes

78.1. Iglesia de Santa María del Camino: el Cristo de la Pata de Oca

Edificado en el siglo XII, el templo recibe al peregrino que entra en la población con un sobrio pórtico románico donde se representa el tributo de las cien doncellas. La portada meridional, entre dos grandes contrafuertes, conserva una completa iconografía con una hermosa y mágica decoración escultórica. El santuario conmemora la exención que los carrionenses tenían de pagar el tributo de las cien doncellas a los musulmanes. Según la tradición, el pago se realizaba sobre el solar donde se erige el templo, pero un año, en el momento de concretar el pago, irrumpieron varios toros bravos que hicieron huir a los acreedores y liberaron a las doncellas.

78.2. Iglesia de Santiago: símbolos, marcas de cantero y tallas milagrosas

Construido en el siglo XII, es el principal templo de Carrión. En la fachada occidental hallaremos un magnífico friso donde aparece el pantocrátor escoltado por los apóstoles; en la mano derecha, el Salvador sostiene un libro misteriosamente cerrado, protector de secretos. Y en la arquivolta de entrada encontraremos veinticuatro figuras, magistralmente talladas, que representan oficios medievales: artesanos, músicos, herreros, canteros o panaderos sorprendidos en plena actividad. En el interior de la iglesia, de nuevo aparecerá el Cristo de la Pata de Oca, el Cristo Renano, crucificada señal para iniciados.

78.3. Monasterio de Santa Clara: la monja milagrosa

Fundado por dos compañeras religiosas de la santa, tiene una iglesia neoclásica y un museo dedicado a la monja prodigiosa. El convento es de origen medieval, pero posteriormente fue sometido a diversas reformas y ampliaciones.

78.4. Monasterio de San Zoilo: la leyenda del peregrino de Gascuña

A las afueras de Carrión, tras cruzar el puente medieval, se erige este cenobio de fama milagrosa y del que se conservan la parte románica y un claustro renacentista del siglo XVI. La iglesia es de una sola nave con capillas laterales y alberga los sepulcros de los infantes de Carrión. Según la leyenda, un hombre de Gascuña, que estaba muy enfermo y vivía de las limosnas, emprendió la peregrinación a Compostela con la esperanza de curar sus males. Para ello compró un asno, pero el animal murió nada más salir de la villa. La desesperanza y el abatimiento se apoderaron del caminante. En ese momento un desconocido se le acercó para consolarlo y le aconsejó que rezase a san Zoilo. El peregrino de Gascuña se pasó las siguientes noches rezándole al santo, hasta que a la tercera noche recuperó la salud.

Monasterio de San Zoilo.

Etapa 22

Carrión de los Condes-Terradillos de los Templarios-Sahagún

(40 km)

Albergues

Calzadilla de la Cueza

Albergue de peregrinos Camino Real (privado).

Ledigos

Albergue de peregrinos municipal El Pajar.

Albergue de peregrinos El Palomar (privado).

Terradillos de los Templarios

Albergue de peregrinos Jacques de Molay (privado).

Albergue de peregrinos Los Templarios (privado).

San Nicolás del Real Camino

Albergue de peregrinos Laganares (privado).

Sahagún

Albergue de peregrinos municipal La Trinidad.

Albergue de peregrinos parroquial Hermanas Benedictinas.

78. Carrión de los Condes: el mensaje de los maestros de la piedra

Abandonaremos Carrión tras cruzar su plaza Mayor, donde se encuentra la antigua cárcel reconvertida en Casa de la Cultura (en el piso de abajo se conservan los antiguos calabozos), así como el palacio de las Águilas, la casa natal del marqués de Santillana, introductor del «itálico modo» en la literatura castellana. Dejaremos este importante enclave, que Aymeric Picaud describió como «activa e industriosa ciudad, rica en pan, en vino y en carne», por el puente de piedra que salva el río Carrión, para enfrentarnos –tras contemplar la belleza melancólica de la abadía de Benevívere, fundada en el año 1065 y de la que sólo quedan unos pocos muros entre cuidados jardines arbolados– a la nada. Recorreremos una senda rodeada de campos interminables de cereales y una solitaria línea, alfombra monocroma, en el horizonte. Una etapa larga en la que avanzaremos por el trazado original del Camino. En el cruce de Villotilla emprenderemos la ruta por una senda pedregosa que se hace eterna y que no ofrece referencias visuales hasta llegar a un chopo; entonces cruzaremos la carretera de Bustillo del Páramo y llegaremos a Calzadilla.

Puente de Carrión de los Condes

79. Calzadilla de la Cueza: el monasterio de las Tiendas

Tras rebasar dos grandes encinas que se alzan en medio de la nada, puntos de referencia en nuestro recorrido, aparecerá en la lejanía la torre de la iglesia del cementerio de Calzadilla. El pueblo queda encajado en una depresión del terreno que lo esconde a ojos del peregrino casi hasta entrar en la población. Lo hacemos por la calle de sirga coincidente con la del Camino. En las cercanías de Calzadilla pueden visitarse las ruinas de la abadía de las Tiendas, cuyos orígenes se remontan al siglo XII.

80. Ledigos: calma y sosiego en el Camino

Al salir de Calzadilla abandonamos la tierra, las pistas y los caminos y empezamos a pisar asfalto. La carretera nacional nos conduce a Ledigos, una villa caracterizada por sus casas y muros de adobe. Las construcciones de barro se adaptan perfectamente al clima y son un ejemplo de arquitectura popular. La iglesia, consagrada a Santiago y del siglo XIII, pertenecía al obispado de Santiago de Compostela. Y en ella los vecinos muestran orgullosos su vinculación con la ruta jacobea guardando y venerando tres imágenes diferentes del santo: como matamoros, apóstol y peregrino.

80.1. Hospital-abadía de la Orden de Santiago: la abadía entre arroyos

A la salida de Ledigos, encontraremos los restos del antiguo hospital-abadía de la Orden de Santiago, también llamada abadía de las Tiendas. Erigida entre dos arroyos, a la vera del agua, recuerdo de antiguos cultos a la naturaleza, fue fundada en 1182 por Bernardo Martín y más tarde donada a la orden religiosa, que lo mantuvo abierta hasta la desamortización de Mendizábal, en el siglo XIX. Su nombre se debe a las carpas de tela con armazón de madera que se utilizaban para acoger a caminantes y concheiros. El hospital contaba con catres, jergones, sábanas y mantas, todo un lujo para aquella época.

81. Terradillos de los Templarios: las huellas templarias

A la salida de Ledigos dejaremos el asfalto y emprenderemos el ascenso a Terradillos por una pista de tierra. La villa dependía de la encomienda templaria de Villalcázar de Sirga en tiempos medievales. Aquí sitúa la leyenda el enterramiento de la gallina de los huevos de oro –de nuevo el símbolo del oro–: al amanecer del día de San Juan, el animal localizaba tesoros escondidos. Aunque el Camino nunca pasó por Terradillos, ya que la senda discurría a un kilómetro de la población, el trazado moderno ha hecho que la localidad sea hoy un lugar de referencia para el peregrino, que durante el verano y la primavera podrá dormir al raso en páramos que durante el día, caminando, se vuelven hostiles, y por las noches son un regalo.

82. San Nicolás del Real Camino: el último pueblo de la provincia de Palencia

Nada más dejar Terradillos, la línea horizontal entre ondulaciones vuelve a abrazar el Camino con toda su fuerza. Atravesaremos la calle Mayor de Moratinos, referenciada como jacobea ya en el siglo X, concretamente en el año 995, para alcanzar San Nicolás. Aquí se encontraba el hospital de San Nicolás del Real Camino, fundado en 1183 por un poderoso caballero de la comarca llamado don Tello Pérez de Meneses. El cenobio formó parte de los albergues jacobeos de «leyenda negra», ya que se admitían leprosos. Es el último pueblo palentino del Camino. La ruta ahora serpenteará en el límite provincial leonés tras cruzar el río Valderaduey.

Abandonamos el Camino de Palencia

83. Sahagún: la primera gran ciudad jacobea en León, la capital del «románico pobre»

Dejaremos las tierras palentinas para adentrarnos en la comarca leonesa. Llegaremos a Sahagún, la séptima etapa del Codex Calixtinus, ubicada a la vera del río Cea. En esta villa, capital del «románico pobre» y centro geográfico del Camino de Santiago, cobra fuerza y vida la figura de Alfonso VI, monarca que abrió y vertebró el Camino. Una urbe marcada por las tres mágicas culturas y religiones: cristiana, hebrea y musulmana.

Sahagún

León

La alfombra monocroma nos conduce por Ledigos, Terradillos de los Templarios y San Nicolás del Real Camino, último pueblo de la provincia de Palencia, hasta llegar a Sahagún. La primera ciudad leonesa que pisamos en nuestra ruta conoció un pasado próspero gracias a la Orden de Cluny. Del gran monasterio de San Benito, refundado en el siglo XI por Alfonso XI, hoy sólo se conserva un gran arco. La «capital del románico pobre», así llamada por sus edificios hechos de ladrillos de barro en vez de piedra, fue morada de ilustres hombres de letras, burgueses, ricos y artistas que plasmaron y trasmitieron todo tipo de conocimientos. Más tarde, Burgo Ranero, Reliegos, Mansilla de las Mulas (que llegó a poseer siete iglesias, dos conventos y tres hospitales), Villamoros de Mansilla, Puente de Villarente o Valdelafuente (tras el ascenso al alto del Portillo) serán las poblaciones que encontraremos, en jornadas en las que el Camino comienza a recorrer asfalto, antes de entrar en la bimilenaria ciudad de León. La urbe donde los hospitaleros marcaban el bordón a los peregrinos a modo de sello y en la que parece existir un rumor de secretos en piedra y vidrio. Su catedral, la Pulchra Leonina, respira la alquimia constructora francesa en las vidrieras, rosario de sensaciones y amalgama de luces y colores. En ellas se encuentra el gran alquimista Nicolás Flamel. La salida de León se convierte en una pesadilla por culpa del asfalto, hasta que llegamos al puente sobre el río Bernesga. Atravesaremos campos de cereales y dejaremos atrás localidades como Virgen del Camino, Oncina de la Valdoncina, Chozas de Abajo o Villar de Mazarife. Los canales de regadío y los chopos y álamos se apoderarán de la ruta y nos escoltarán hasta el puente romano de Hospital de Órbigo, donde todavía resuenan los choques de lanzas de las justas del caballero Quiñones. Después, el crucero de Santo Toribio será la referencia de nuestra llegada a Asturica Augusta, Astorga, la capital de la Maragatería. Tras cruzar la puerta del Sol, recorreremos la calle de San Francisco, antigua rúa de francos y judíos, y alcanzaremos el núcleo monumental, donde se encuentran el Palacio Episcopal (obra del heterodoxo arquitecto Gaudí y sede del Museo de los Caminos), los restos de la muralla romana y la catedral de Santa María, que guarda, entre otras piezas curiosas, un lignum crucis templario. Al salir de la ciudad empezarán a surgir en la senda innumerables cruces de hierro, que orientarán al peregrino en su recorrido por la Maragatería, bajo los perfiles de los montes leoneses. Poblaciones como Murias de Rechivaldo (donde destaca la iglesia de San Esteban), Santa Catalina de Somoza (centro de acogida de caminantes) y El Ganso conforman un territorio que fue hogar de una cultura única: los maragatos. Arrieros cuyas señas de identidad se perdieron con la aparición del ferrocarril, pero cuyo aliento aún perdura entre parajes y edificios de piedra. Luego alcanzaremos Rabanal del Camino. Aquí paraban los concheiros antes de emprender el peligroso ascenso a las cumbres del monte Irago, en las faldas del sagrado monte Teleno y Aquiana. Poblaciones protegidas por los templarios, en cuyas calles y construcciones se conserva el espíritu medieval peregrino. Una memoria pétrea que se pone de manifiesto en la iglesia románica de Santa María, donde el canto gregoriano conmueve y sosiega nuestro espíritu. Desde la lejanía, una atmósfera misteriosa envuelve uno de los hitos del camino: la cruz de Ferro, enclavada sobre un antiguo altar romano dedicado a Mercurio, dios de los caminos, a unos mil quinientos metros de altitud. El lugar donde millones de peregrinos han depositado, y siguen depositando hoy, una piedra, una prenda o un objeto que simboliza todo aquello que quieren desterrar de sus vidas. Un ritual para limpiar la mente, el espíritu y el corazón. El amanecer o el atardecer aquí se convierten en una experiencia espiritual, que prepara el alma para afrontar el tramo final de la peregrinación y nuestro caminar por las soledades del tramo más alto del Camino de Santiago. El valle del Silencio. Tierra de ermitaños y de corrientes herejes. En el descenso se respira y siente la espiritualidad que en otro tiempo poblaba la zona y que aún pervive en las villas de Molinaseca o El Acebo, antes de alcanzar Ponferrada. La antigua Pons Ferrata, la capital del Bierzo, edificada a la vera del río Sil. En su castillo –emblema de la Orden del Temple, centro geográfico de sus operaciones– descubriremos marcas herméticas, señales y símbolos. La fortaleza cósmica vigila una tierra mágica y una ciudad que fue cuna de herreros, maestros constructores y, Vírgenes negras aparecidas milagrosamente. Caminaremos por una región singular, que tiene una longitud de sesenta kilómetros, cerrada por la cordillera Cantábrica y los montes de Galicia. El Bierzo es una tierra rica y muy particular, que nos invita al recogimiento y al silencio mientras visitamos sus aldeas: Fuentes Nuevas, Cacabelos, Villafranca del Bierzo… En esta última villa, todo aquel que se veía enfermo o impedido para llegar a Compostela podía conseguir la indulgencia compostelana pasando por la puerta del Perdón de la iglesia de Santiago. La mayoría de sus grandes monumentos, como la iglesia de San Francisco, la colegiata de Santa María, la iglesia de San Nicolás el Real, la iglesia de Santiago o el hostal El Comercio, trasladan al peregrino al Medievo. Aquí nos despediremos de Castilla y León para afrontar el comienzo del Camino por tierras gallegas.

Etapa 23

Sahagún-Reliegos-Burgo Ranero-Mansilla de las Mulas

(37 km)

Albergues

Calzada del Coto

Albergue de peregrinos municipal San Roque.

Calzadilla de los Hermanillos

Albergue de peregrinos municipal San Bartolomé.

Bercianos del Real Camino

Albergue de peregrinos parroquial.

Burgo Ranero

Albergue de peregrinos municipal Domenico Laffi.

Albergue de peregrinos-hospedería jacobea El Nogal (privado).

Reliegos

Albergue de peregrinos municipal Don Gaiferos.

Mansilla de las Mulas

Albergue de peregrinos municipal (Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mansilla).

83. Sahagún: la primera gran ciudad jacobea en León, la capital del «románico pobre»

Al llegar a Sahagún dejamos Palencia para adentrarnos en tierras leonesas. Situada a la vera del río Cea, se la considera la capital del «románico pobre» y de la Orden de Cluny, y es el centro geográfico del Camino de Santiago. La villa donde cobra fuerza y vida la figura de Alfonso VI, uno de los monarcas que abrió y vertebró la senda jacobea. Una urbe que creció al calor del monasterio benedictino de San Benito, que está marcada por las artes y las letras, y por las tres mágicas culturas y religiones, la de cristianos, judíos y musulmanes. Es considerada cuna del estilo mudéjar. Se abandona la piedra y se trabaja con el ladrillo. Entramos en su término municipal, y el paisaje monótono se rompe y estalla en verdor a la vera de las riberas de los ríos Cea y Valderaduey. Cruzaremos por el puente medieval, junto a la ermita de la Virgen del Puente. Referenciada desde comienzos del siglo X –concretamente en el año 904, en la donación del rey Alfonso III–, Sahagún fue un núcleo comercial, cultural y peregrino. Se repobló con leoneses, castellanos, francos, judíos y musulmanes-moriscos. En el año 1079, tras la reforma cluniacense los santuarios de San Facundo y San Primitivo, lugares de poder y peregrinación, se convirtieron en los principales cenobios de los reinos hispanos. El monasterio de San Benito, refundado en el siglo XI por el rey Alfonso VI, nos retrotrae a la época en que regía la disciplina francesa de la Orden de Cluny. Saldremos de Sahagún por el arco-puerta de entrada y la torre, vestigios, testigos mudos de los privilegios de la abadía de Cluny, que hizo de esta villa un punto de referencia jacobea.

83.1. Iglesia de San Tirso: arquitectura mágica mudéjar

De estilo mudéjar, románico-almohade, esta iglesia es considerada el modelo del resto de los templos de la comarca. Su construcción aparece referenciada entre los años 1123 y 1126, sobre un santuario anterior. Tiene una cabecera de tres ábsides semicirculares que se abren a las naves mediante arcos de herradura cubiertos de bóvedas de medio cañón. Su torre de tres cuerpos es un prodigio arquitectónico: el primero con ventanas geminadas con columnas y capiteles de piedra; el segundo con una galería de arcos de medio punto y dobles columnas, y el tercero con arcos de medio punto. Arquitectura mágico-sagrada, el saber secreto de los canteros tallado en piedra.

83.2. Iglesia de San Lorenzo: la torre mágica

Erigida en los barrios medievales de la morería y la judería, las primeras referencias al templo datan de 1110, aunque la iglesia sólo conserva parte de los muros del siglo XIII. De estilo mudéjar y construida enteramente en ladrillo, sobre el tramo recto del ábside central se levanta la torre del templo, de planta cuadrada. Los dos cuerpos intermedios de la torre tienen cuatro ventanas, y el cuerpo superior cinco. Un santuario donde convivieron ideas oficiales y herejes.

83.3. Ermita-santuario de la Peregrina: la macarena peregrina

El santuario de la Peregrina es el templo que guarda los secretos de la arquitectura mágica mudéjar. En su interior, reformado y magníficamente adaptado como centro de interpretación, podremos descubrir una fachada (en el último tramo) con arquerías que se superponen a la portada de tallado mudéjar toledano. Aquí obtendremos y sellaremos la carta peregrina, que acredita que hemos pasado por el centro geográfico del Camino de Santiago. Una nueva y moderna, además de mágica, «Compostela pagana».

Exterior e interior de la ermita de la Peregrina

84. Calzadilla de los Hermanillos: la batalla entre Aigolando y Carlomagno

Abandonaremos Sahagún por el puente Canto, de cinco bóvedas de cañón, que salva el río Cea y que nos vuelve a recordar el simbolismo de los pasos pontificios. A partir de Calzada del Coto seguiremos por un andadero que nos llevará hasta Mansilla de las Mulas. El sendero de tierra recupera el antiguo trazado medieval y nos ayudará a soportar la monotonía de esta jornada marcada por la aturdidora planicie, para llegar a Calzadilla de los Hermanillos. En esta villa atravesaremos el gran bosque de Valdelocajos, propiedad de la abadía de Sahagún y donde, según cuenta el Codex Calixtinus, tuvo lugar la batalla entre Aigolando y Carlomagno.

85. Bercianos del Real Camino: la fe y devoción de «la Perala»

Antes de alcanzar Bercianos, nos encontraremos en la ruta –por el nuevo diseño arbolado– la ermita de la Virgen de Perales, conocida popularmente como «la Perala», que despierta una gran devoción en la comarca y a la que se atribuyen diversos milagros. Bercianos fue donada por doña Paya y sus hijos al monasterio de Sahagún en el año 966. La esbelta y mágica torre de la iglesia del Salvador (del siglo XII), de 32 metros de altura y enteramente de ladrillo, era todo un portento arquitectónico de los maestros canteros; desafortunadamente, se derrumbó hace unos años.

86. Burgo Ranero: los lobos del peregrino Laffi

Entraremos en el municipio por su larga y recta calle Mayor, jalonada por casas de adobe, lo que ya indica la vinculación de Burgo Ranero con el Camino. Perdida en la inmensidad de la llanura, la villa está marcada por las crónicas del peregrino Domenico Laffi, quien en su obra Viaggio narró la historia de un peregrino que murió al ser atacado por varios lobos. El albergue parroquial es una buena muestra de la arquitectura tradicional castellana y, sobre todo, un lugar que conserva y mantiene la magia y el espíritu del Camino.

Camino a Burgo Ranero

87. Reliegos: la ciudad romana de Pallantia

A la salida de Burgo Ranero pasaremos junto a una charca, de las muchas que hay en la zona, y caminaremos bajo el vuelo de cigüeñas y al compás del croar de las ranas. Nos esperan kilómetros de planicie. Una senda marcada por una hilera de chopos plantados al borde del sendero; estos árboles, y los de algunos pequeños bosquetes, sirven de refugio a conejos, jabalíes, liebres y algún que otro lobo. Más tarde atravesaremos pequeños arroyos y campos de cereales, y llegaremos al punto donde confluían tres calzadas romanas. En Reliegos, cuya fundación se sitúa en el siglo x, tras las campañas de Al-Mansur, se encontraba la ciudad de Pallantia, llamada por Ptolomeo Pelontiu. Aquí confluían las rutas de Tarragona y Burdeos, en el Camino que unía León con el Pirineo occidental.

88. Mansilla de las Mulas: la Manxilla calixtina

La llegada a Mansilla de las Mulas proporciona al peregrino un momento refrescante en la época estival y acogedor en otoño. Tras recorrer el andadero entraremos en la villa atravesando sus estoicas murallas romanas. La historia de la localidad comienza oficialmente en el siglo XII, cuando, bajo el reinado de Fernando II, fue erigida y repoblada sobre un antiguo castillo y caserío que fueron amurallados. Murallas altas, gruesas, de canto rodado, que formaban un semióvalo, con el lado plano en el curso del río Esla, y de las que se conservan los tramos principales. Eje jacobeo, Mansilla de las Mulas llegó a albergar siete iglesias, dos conventos y tres hospitales. De su pasado histórico dan testimonio edificios como el convento de San Agustín, fundado en el siglo XVI por Fadrique Enríquez, almirante de Castilla; la antigua iglesia de San Martín, construida en el siglo XII y ampliada en los siglos XVI y XVII, y presidida por tres enigmáticas lápidas de enterramiento, y la iglesia de Santa María, citada en el siglo XII como «la de Nuestra Señora de la Plaza», de tres naves y crucero, donde cobra fuerza la devoción y fama milagrosa.

Estatua de un peregrino en Mansilla

Etapa 24

Mansilla de las Mulas-León

(20 km)

Albergues

Puente Villarente

Albergue de peregrinos San Pelayo (privado).

Albergue de peregrinos El Delfín Verde (privado).

Arcahueja

Albergue de peregrinos municipal La Torre (centro de acogida junto a la iglesia).

León

Albergue de peregrinos municipal Ademar-San Francisco de Asís.

88. Mansilla de las Mulas: la Manxilla calixtina

Saldremos de Mansilla por el puente medieval de ocho arcos –recuerdo simbólico en piedra de nuestro avance etapa a etapa–, rumbo a Villamoros de Mansilla y León. Pero antes tendremos la opción de desviarnos del Camino para descubrir un lugar marcado por lo mágico y sagrado, por el arte y la historia. Un enclave que era parte del itinerario original antes de que los cluniacenses trazasen la ruta «oficial»: el templo de San Miguel de Escalada.

89. San Miguel de Escalada: arquitectura mágica (desvío opcional)

La iglesia, del siglo X y de estilo mozárabe, es una de las más antiguas, junto con la de San Baudelio, en Casillas de Berlanga, y la de Santiago, en Peñalba. Testimonio pétreo y vivo de la sofisticación y belleza de los canteros hispanos anteriores al estilo románico. Su pórtico, como el del asturiano «Conventín» de Valdediós, es un prodigio constructivo. En el interior encontraremos varios sarcófagos antropomorfos semejantes a los de los fenicios y egipcios coptos. Sus constructores pertenecían a gremios mudéjares. Hallaremos otras muchas huellas heterodoxas, simbólicas y mágicas, entre ellas dos estelas con inscripciones mozárabes y cátaras, y varias losas romanas en capiteles procedentes del castrum romano de Lancia.

90. Villamoros de Mansilla: el cerro sagrado y antiguo asentamiento astur

De nuevo en la senda principal, alcanzaremos las lomas de Villasabariego, antiguo paraje mágico-sagrado astur. Se trata de Lancia, asentamiento que fue origen de la ciudad de León y en el que había un templo romano dedicado al dios Jano. El cerro de Lancia, según el historiador Plinio. Atravesaremos la villa de Villamoros de Mansilla, ubicada entre los ríos Esla y Porma, por la calle principal, y después saldremos por el puente de Villarente, el mismo que atravesó y reseñó Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus en 1139. Sus dieciocho arcos, que anteriormente habían sido veinte, sorprenden por la insólita forma curvada de la estructura de piedra. Aquí, nada más salvar las aguas del Porma, se encontraba el hospital de peregrinos fundado en el siglo XVI por el arcediano de Triacastela. Una localidad que tuvo la primera ambulancia del Camino: un burro trasladaba a los caminantes enfermos desde este hospital-hospedería medieval a León. Después Camino y carretera se unen para iniciar la suave subida al alto del Portillo y alcanzar Arcahueja (referenciada en el siglo XII), con su iglesia de Santa María, y Valdelafuente, con su iglesia de San Juan Bautista y la fuente del caño del Portillo. Luego cruzaremos el moderno puente que salva la autovía y entraremos en la capital.

91. León: la Pulchra Leonina, la catedral de la luz

Entraremos en la bimilenaria ciudad por Puente Castro. Antaño asentamiento de la comunidad hebrea, y hoy barrio leonés, aquí se hallaba el castro de los judíos, donde los rabinos compartieron sabiduría y cultura en las bibliotecas de las aljamas, y del que hoy no queda rastro alguno.

La ciudad de León conserva innumerables vestigios de su rica historia medieval y jacobea. Donde el peregrino buscador encontrará nuevos enigmas, misterios y mensajes por descubrir y desvelar. Donde la alquimia francesa de la piedra y el vidrio cobra forma en su catedral gótica, y un nuevo grial cobra fuerza en la colegiata de San Isidoro.

Estatua de Gaudí en León

Etapa 25

León-Hospital de Órbigo

(30 km)

Albergues

Virgen del Camino

Albergue de peregrinos parroquial Don Antonio y Doña Cinia.

Villadangos del Páramo

Albergue de peregrinos municipal.

Hospital de Órbigo

Albergue de peregrinos parroquial Orden de Malta.

91. León: la Pulchra Leonina, la catedral de la luz

Fundada en el siglo I d. C. por la Legio VII Gemina Pia Felix, no es hasta el siglo III cuando se convierte en el principal centro militar, comercial, logístico y político del noreste peninsular. Fue conquistada en el año 717 por los musulmanes, reconquistada en el siglo IX y repoblada por el monarca Ordoño I. El rey impulsó y apoyó la villa instaurando en ella el obispado. Durante el primer cuarto del siglo X se convirtió en sede de la Corte de Asturias y León, y llegó a competir con Córdoba en esplendor. Las murallas medievales son una impresionante obra jalonada de cubos, siguiendo el antiguo trazado romano. Son muchos los vestigios históricos y señalados por el misterio que hallaremos en esta heterogénea ciudad que fue sede general de la Orden de Santiago de la Espada. Ciudad de bellas y amplias plazas, en sus calles se mezcla lo rural y lo urbano. Entre los lugares de visita obligada para los peregrinos-buscadores figuran la gaudiniana Casa Botines, con su mágica y enigmática arquitectura, el palacio de los Guzmanes, con sus torres flanqueadas por grandes gárgolas, el palacio del Conde de Luna y los restos del palacio de Alfonso VII, un palacete del siglo XII con un torreón románico-gótico. Pero son dos los lugares en los que realmente descubriremos y sentiremos la magia, el simbolismo y el enigma de la ciudad: la catedral de León, con la delicada armonía de sus piedras góticas y cuyas vidrieras transmutan la luz en espiritualidad, y la colegiata de San Isidoro, de sólida elegancia románica y cuya cripta guarda secretos y energía telúrica.

La plaza Mayor de León, las murallas de la ciudad y la gaudiniana Casa Botines

91.1. La catedral de Santa María de Regla: la catedral de la luz

Se concibió a principios del siglo XIII pero su construcción no comenzó hasta el año 1255, con el patrocinio del obispo Martín Fernández y el respaldo del rey Alfonso X. Su diseño está inspirado en las catedrales francesas de Reims y de Chartres. Tiene una planta de tres naves, divididas en cinco tramos, y un gran crucero. La cabecera se remata con un presbítero rodeado por girola y capillas radiales. Y todo ello cubierto por bóvedas de crucería sustentadas en pilares con haces de columnillas, arbotantes y contrafuertes. Su pórtico está orientado hacia Jerusalén, centro del mundo medieval, y sus portadas góticas son una explosión de belleza, arte y simbolismo. Entre las esculturas de la portada principal destaca la Virgen de Regla. Y en la portada sur, o de San Froilán, la Virgen del Dado. Ambos pórticos son obras únicas del gótico hispano del siglo XII, junto con las catedrales de Burgos y Toledo. En su interior, los mil ochocientos metros cuadrados de vidrieras generan todo un rosario de sensaciones, amalgama de colores, alquimia de luz, que nos sobrecoge y transforma.

La impresionante catedral de León

Claves de la catedral de León

Las portadas: las reminiscencias egipcias y el Juicio Final. Las tres portadas de la fachada occidental de la catedral constituyen uno de los mejores exponentes artísticos del gótico. En la portada izquierda, o portada de San Juan, se representan escenas de la vida de la Virgen, el árbol de Jesé, san Juan Bautista, san Pablo y la jerarquía religiosa. La portada central, dedicada al Juicio Final, tiene reminiscencias egipcias, del Libro de los muertos, mensaje oculto dirigido a los iniciados; el parteluz está presidido por la célebre imagen de Nuestra Señora la Blanca (se trata de una reproducción, la original se guarda en la capilla central de la girola) y en las arquivoltas hallamos esculturas de ánimas y santos. Por último, la portada de la derecha, o portada de San Francisco, recrea escenas de la muerte y resurrección de la Virgen María.

Portada de San Juan, en la catedral de León

Las vidrieras: la alquimia y magia de la luz. Son las piezas más importantes, llamativas y sorprendentes de la catedral. Elaboradas entre los siglos XIII y XVI, de autoría desconocida, narran y evocan la grandeza de Dios y la historia de la Iglesia y de sus santos. O ése es el mensaje «oficial», porque permiten también una lectura heterodoxa: las vidrieras envuelven al peregrino en un mar de tonalidades luminosas, un golpe sensorial que lo empuja en busca del conocimiento y de un estado alterado de conciencia. Podemos dividir las vidrieras por su disposición. Hay una primera serie alta formada por 31 vidrieras situadas en los ventanales superiores del crucero. Después, otra de 74 en las ventanas del triforio. Más tarde, otras diez conforman la serie baja en las naves laterales y crucero, y hay otras cinco más en las capillas absidiales, con tres ventanas cada una. Y por último, los rosetones en las portadas norte, sur y oeste. Las vidrieras situadas al nivel del suelo simbolizan la tierra. La serie del centro está ocupada por escudos nobiliarios y por escenas de la vida de santos, representando a las noblezas de ilustres ante Dios. En la serie superior están representados los profetas, reyes del Antiguo Testamento, los apóstoles y diversos personajes bíblicos. El rosetón de la puerta oeste, del siglo XIII, muestra en su medallón central a María Reina sentada en un trono con el Niño en brazos, y con doce rayos que representan a los ángeles. El rosetón de la portada norte muestra a Cristo Rey sentado en su trono y rodeado de ángeles; junto a él veremos unos medallones que representan las alegorías de quince reyes músicos del Antiguo Testamento, junto a una flor de lis. El rosetón de la puerta sur representa la coronación de María como reina, y los rayos solares y el medallón recogen reyes y reinas con instrumentos musicales. La luz y la música son elementos clave.

Vidrieras en la catedral de León

El topo de León, la concha del galápago. En una de las naves laterales, junto a la entrada principal de la catedral, cuelga una especie de caparazón, que según la leyenda pertenecía a un topo que estuvo royendo durante tiempo los cimientos de la catedral, hasta que fue cazado. Todo el mundo creía que era un topo, pero al final se descubrió que se trataba de una concha de tortuga. Objetos que eran regalos para las autoridades eclesiásticas, mostrados junto a otras extrañas y hasta milagrosas ofrendas.

91.2. Colegiata de San Isidoro: la Capilla Sixtina jacobea y el cáliz de doña Urraca

Es una de las grandes joyas históricas y arquitectónicas de León. Un mundo de misterios y enigmas por descubrir. Sus más de mil años de existencia se asientan sobre el solar donde se encontraba la iglesia dedicada a san Juan, destruida por Almanzor. Terrenos donde antiguamente había unas termas romanas y que en siglos posteriores, durante la época visigoda, ocuparían viviendas. El templo originario se levantó por Ordoño II con el fin de que el santuario fuera su morada eterna. Ese primer edificio fue reconstruido primero por Alfonso V y después por los reyes Fernando I y doña Sancha, que llevaron allí desde Sevilla los restos de san Isidoro, con lo que cambió la advocación. Doña Urraca, hija de los monarcas, mandó construir el panteón real, el pórtico norte y la cámara de doña Sancha. El panteón posee el conjunto de pinturas románicas murales (realizadas sobre estuco blanco en el techo) más importante de los siglos XI y XII. Son pinturas llenas de símbolos y mensajes ocultos, que muestran zodiacos, calendarios, ceremonias agrícolas, fiestas paganas, antiguos cultos a la madre tierra. Sociales, religiosos y espirituales.

La colegiata de San Isidoro

La iglesia actual es fruto de las obras emprendidas por doña Urraca y finalizadas durante el reinado de Alfonso VII. Tiene tres naves y bóvedas de cañón centrales, y un total de diez portadas. Las tres más destacadas son la puerta del Cordero, la del Perdón y la de la Sala Capitular. La primera tiene un arco de medio punto con tres roscas decrecientes, y en el tímpano se representan el Cordero junto a ángeles y, debajo, el sacrificio de Isaac y varias escenas del Génesis; a los lados se ven dos cabezas de toro sosteniendo los relieves de san Isidoro y san Pelayo. La puerta del Perdón es obra del maestro Esteban, el iniciado cantero autor de la puerta de Platerías de la catedral de Santiago, nexo de unión entre gremios, su mensaje y secreto; esta puerta da acceso desde el exterior al crucero y es la empleada por los peregrinos en los años de jubileo. La puerta de la Sala Capitular, que corresponde al crucero septentrional, tiene una iconografía similar a la anterior. Por último, en el presbiterio, en una urna, se guardan los restos de san Isidoro. Una de las figuras ilustres, y referente religioso, político y cultural de la Edad Media.

El tesoro de san Isidoro y el cáliz de doña Urraca. Entre las valiosas piezas que guarda el tesoro de san Isidoro, que se exhibe en el Museo Diocesano, destaca un cáliz formado por dos piezas de ónix que forman una única copa. Las dos partes que lo componen están forradas de oro y engarzadas con el mismo material y piedras preciosas en el exterior. Es el símbolo de la colegiata, y se ha convertido en un nuevo misterio. Las investigaciones realizadas por la profesora Torres, de la Universidad de León (siguiendo las mismas pautas de investigación que utilizó el catedrático Antonio Beltrán y con las que avaló arqueológicamente el Grial de Valencia), han sacado a la luz una historia mágica y sorprendente. Un paso más en la búsqueda del misterio del Grial, ya que los estudios avalan el paso historiográfico del cáliz desde Jerusalén hasta España y lo señalan como uno de los que pudieron ser utilizados durante la Última Cena. El enigma: saber si es la copa que utilizó Jesús o es la copa de los apóstoles. Sea como fuere, de lo que no hay duda es de que el Santo Grial es un misterio, un enigma, español.

El arca de San Isidoro.

92. Virgen del Camino: antiguos cultos a la madre tierra

Saldremos de León por el puente de piedra que salva el río Bernesga y donde antaño los peregrinos recogían pan en el hospital de San Marcos. Tras dejar Trobajo del Camino –antiguo asentamiento celta y astur a la ribera del cauce fluvial, villa y comarca repoblada, que albergó numerosas comunidades hebreas–, seguiremos el recorrido, que poco tiene que ver con el que hacían los peregrinos no hace tantos años, hasta el barrio del Crucero, prolongación de la ciudad ocupada por naves industriales, para alcanzar la localidad de Virgen del Camino. Una población que nació y creció en torno al lugar donde, en 1505, un pastor llamado Alvar Simón halló milagrosamente la imagen de una Virgen, que despierta gran devoción en la ruta jacobea y es patrona de la provincia.

92.1. Santuario de la Virgen del Camino: la milagrosa y jacobea Virgen

De la primera ermita se tiene constancia documental desde el año 1513. Pero fue León X quien en 1517, al ratificar la aparición milagrosa de la talla de la Virgen, hizo que el cabildo y el corregimiento de León acondicionaran el Camino hasta la iglesia y edificaran una hospedería y hospital para peregrinos. El edificio moderno, erigido sobre el anterior, sigue los planos del arquitecto dominico fray Francisco Coello de Portugal. En su portada, trece esculturas de Josep Maria Subirachs recrean el momento del Cenáculo, con la Virgen María y seis apóstoles a cada lado. Figuras antropomorfas que no pasan desapercibidas. En el interior, un gran retablo enmarca la imagen de Nuestra Señora del Camino, de autor anónimo, una Virgen morena que es la patrona de León. Un recuerdo de antiguos cultos cristianizados, lugar de poder.

El santuario de la Virgen del Camino

93. Villadangos del Páramo: el sombrero de tres picos, conexión con san Román

Tras dejar las poblaciones de Valverde de la Virgen y San Miguel del Camino y cruzar la carretera nacional, accederemos por una pista de tierra a Villadangos del Páramo. Aquí se levantaba en tiempos medievales una hospedería-hospital para peregrinos, de la que no queda vestigio alguno. En la iglesia de Santiago, de una sola nave y que destaca por sus puertas de acceso, hallaremos una talla jacobea particular: una escultura de Santiago Matamoros, de estilo churrigueresco, blandiendo una espada en una mano y una bandera blanca y roja en la otra, y tocado con un sombrero de tres picos, a la Federica.

94. Hospital de Órbigo: los duelos del «paso honroso»

Continuaremos por un sendero con plantaciones de chopos cuyas ramas albergan numerosos nidos de grajas, conformando una bella y sobrecogedora estampa. Chopos, álamos blancos o plateados, olmos, paisajes de pasos arbolados marcan este tramo. Tras cruzar la amplia red de canales de regadío –la medieval presa Cerrajera y la acequia de Castañón– entre praderas, llegaremos al que constituye uno de los hitos del Camino: el puente del Paso Honroso y el municipio de Hospital de Órbigo. Antiguo asentamientos romano, su historia cobra especial relevancia cuando se funda la encomienda de San Juan de Jerusalén. La villa creció a uno y otro lado del río, y la ruta se divide tras su popular pasarela pétrea. Erigido sobre un antiguo lugar de poder, sus templos guardan secretos y enigmas que podremos descubrir siguiendo el trazado de la empedrada calle Mayor hasta la iglesia de Santa María, construida en la segunda mitad del siglo XII por doña Mencía, y la iglesia de San Juan Bautista. Los santuarios fueron cedidos en el año 1184 a los caballeros de la Orden de San Juan, que construyeron la casa albergue y hospital de peregrinos.

94.1. Puente medieval: las justas del caballero Quiñones

Erigido en el siglo XII aunque de origen romano, es uno de los puentes más largos y espectaculares de toda la ruta jacobea. Conserva su obra de sillares (en diecinueve arcos) y su trazado sinuoso medieval en planta y alzado, donde encontraremos diferentes marcas de cantero. El puente está vinculado a la legendaria historia del «paso honroso» del caballero Suero de Quiñones, una de las gestas jacobeas más populares. Según cuentan las crónicas, todo empezó cuando Juan II de Castilla recibió a Suero de Quiñones en el castillo de la Mota de Medina del Campo. El hidalgo expuso al monarca su intención de ponerse una argolla al cuello y todos los jueves retarse en duelo por amor a su dama, cuyo nombre ocultó para no dañar su honor. En el año santo de 1434 convocó justas. Y entre el 10 de julio y el 10 de agosto venció a todos los caballeros que presentaron combate, en total 166. Cuando terminó, peregrinó a Compostela y ofreció sus armas al apóstol, para liberarse así de ese amor anhelado pero no correspondido.

El albergue de peregrinos de Hospital de Órbigo

Etapa 26

Hospital de Órbigo-Astorga

(20 km)

Albergues

Santibáñez de Valdeiglesias

Albergue de peregrinos parroquial.

Astorga

Albergue de peregrinos parroquial Siervas de María.

Albergue de peregrinos San Javier (privado).

94. Hospital de Órbigo: los duelos del «paso honroso»

Tras Hospital de Órbigo, inmersos en los páramos leoneses, donde el Camino es una trazada sobre la planicie, tendremos la opción de caminar hasta Astorga por el moderno atajo que es el asfalto, o bien continuar por el trazado original, la pista de tierra que transcurre a la sombra de la sierra del Teleno. La cumbre habitada por el dios Marte en tiempos romanos, enclave pagano cristianizado. Ladeando el puerto del Manzanal alcanzaremos Villares de Órbigo, donde podremos visitar la iglesia de Santiago, sobre la que tenía derecho el conde de Luna y en la que se rinde culto a una imagen del Apóstol como Hijo del Trueno en la fantasiosa batalla de Clavijo.

95. Santibáñez de Valdeiglesias: arquitectura mágica y rituales de paso

Salvaremos el canal de riego entre ondulaciones, con subidas y bajadas, y descenderemos un pequeño cerro para llegar a Santibáñez de Valdeiglesias. En esta villa encontraremos una curiosa fuente de agua subterránea. Antiguo templo pagano. Escenario de antiguos rituales de paso.

Arboleda en Santibáñez de Valdeiglesias

95.1. La fuente de los trece escalones: el templo del agua

La fuente está situada por debajo del nivel del suelo y para acceder a ella debemos bajar una escalinata de trece peldaños. Se trata de un lugar sagrado, de cultos al agua, señalado bajo una arquitectura simbólica, una clave y señal para peregrinos -buscadores.

96. San Justo de la Vega: el hospital-casa de los pobres y de los dioses

Tras un pronunciado descenso, aparecerá la villa donde nació el santo que sufrió martirio, junto con su hermano Pastor, en la madrileña localidad de Alcalá de Henares. El recuerdo del hospital de peregrinos que existió aquí perdura en el nombre de sus calles y en el tramo urbano que recorreremos. Se lo conocía como el hospital-casa de los pobres. Nos espera un lugar mágico: la Casa de los Dioses, un moderno punto peregrino, donde David mantiene vivo el espíritu de los modernos guerreros atendiendo a los caminantes. Después, tras cruzar el río Tuerto y vadear un arroyo, llegaremos a una paramera de amplios horizontes. Preside el lugar una cruz de piedra moderna, pero con una pieza superior que procede del crucero de Santo Toribio.

La casa de los Dioses, en San Justo de la Vega

96.1. El crucero de Santo Toribio: hito del mágico Camino

Desde este enclave, moderno templo e hito de caminantes, contemplaremos Astorga y su vega, a la sombra del Teleno y los montes de León. Según cuenta la tradición, el obispo Toribio, astorgano del siglo V, fue hecho prisionero en el transcurso de unos conflictos religiosos y desde este lugar bendijo la ciudad para que fuera perdonada. Otra leyenda afirma que fue en ese lugar donde el santo, que huía de Astorga, dijo: «De esta tierra, ni el polvo», debido a las luchas de fe y persecuciones que había sufrido. Un antiguo lugar de poder luego cristianizado.

El crucero de Santo Toribio

97. Astorga: la capital de la Maragatería

Tras ascender y cruzar el puente de dos pisos que salva las líneas del ferrocarril, llegamos a la «muy noble, leal, benemérita, augusta y magnífica» ciudad de Astorga, considerada la capital de la Maragatería. Dos mil años de historia se elevan sobre un altozano a casi mil metros de altitud, a la vera del valle del río Tuerto. Sus orígenes se entremezclan con la leyenda. Refundada por fenicios y esclavos de las minas romanas, aquí coincidían las viejas sendas –prerromanas, romanas, mozárabes, jacobeas y la cañada de trashumancia– y dos importantes vías de comunicaciones: el Camino de Santiago y la Vía de la Plata. Fundada por Augusto sobre un antiguo castro celta en el siglo I a. C. El emperador levantó las primeras murallas para defender la que fuera capital Asturica, bajo el nombre de Asturica Augusta.

La villa es toda ella un monumento. Atravesaremos el recinto amurallado por la puerta del Sol (junto al convento de los Padres Redentoristas) hacia la antigua rúa de los Francos, para acceder al casco monumental. El recorrido nos llevará al hospital de San Juan, construido en el siglo XI para acoger a caminantes y pobres; la iglesia de San Bartolomé, la más antigua, edificada sobre un antiguo santuario mozárabe en el que se reunía el Concejo de Astorga; el santuario de la Virgen de Fátima, del siglo X; el Palacio Episcopal, una de las pocas mágicas obras de Gaudí fuera de Cataluña; la Casa de la Botica, la Casa del Sacristán, la celda de las Emparedadas, el jardín de la sinagoga, el parque del Aljibe romano, el monasterio de Santa Clara y la Casa Consistorial. En el Ayuntamiento, situado en la plaza Mayor, encontraremos un reloj muy particular, con dos maragatos que nos recuerdan el paso del tiempo tocando los cuartos y las horas. Pero es en su catedral donde se guardan enigmas y misterios para el peregrinobuscador.

El Palacio Episcopal de Gaudí, en Astorga

97.1. La catedral de Santa María: el «lignum crucis» templario

La sede diocesana se fundó en el siglo III. El santuario actual es un conglomerado de épocas y estilos. El templo románico se construyó, bajo el patrocinio de Alfonso VI y el obispo Osmundo, sobre un antiguo lugar de culto en lo alto del cerro. Después, a partir del siglo XV, sobre la catedral románica (consagrada en el siglo XI y finalizada en el siglo XIII) comenzaron las obras de reforma y ampliación que darían lugar a la catedral actual. A mediados del siglo XVI se construyeron las capillas y la portada sur. Los últimos tramos de las naves son del siglo XVII, al igual que las torres y el popular símbolo astorgano, el pináculo de la cabecera con la escultura de Pedro Mato. El templo es de planta rectangular y tiene tres naves, la central de mayor altura, siguiendo los parámetros góticos, con huecos para las capillas laterales. El interior está presidido por una talla del siglo XI de autor desconocido: la Virgen de la Majestad. Y también alberga el Santo Cristo de las Aguas, que despierta gran devoción entre los astorganos por sus milagros. La visita debe completarse con el Museo Diocesano, cuya fachada hace compás con la catedral. En él se guardan más de mil piezas románicas, góticas y barrocas. Objetos especiales, mágicos para los peregrinos-buscadores, como el lignum crucis templario que custodiaban los monjes guerreros.

Exterior e interior de la catedral de Astorga

Etapa 27

Astorga-Rabanal del Camino

(21 km)

Albergues

Murias de Rechivaldo

Albergue de peregrinos municipal La Escuela.

Albergue de peregrinos Las Águedas (privado).

Santa Catalina de Somoza

Albergue de peregrinos municipal.

Albergue de peregrinos El Caminante (privado).

Albergue de peregrinos San Blas (privado).

El Ganso

Albergue de peregrinos Gabino (privado).

Rabanal del Camino

Albergue de peregrinos municipal Nuestra Señora del Pilar.

97. Astorga: la capital de la Maragatería

Saldremos de Asturica por el sendero que sube a los montes del Bierzo. El Camino deja la planicie y se engalana por diferentes aldeas hasta llegar a Rabanal del Camino, la villa que precede a la subida del valle del Silencio, de los Montes de León. Recorreremos la comarca de los arrieros sagrados del Teleno, considerados un «pueblo maldito» por Caro Baroja, como lo fueron también los hurdanos en Extremadura, los chuetas en Mallorca, los agotes en Navarra, los pasiegos en Cantabria o los vaqueiros en Asturias. Su forma de vida, siempre en un continuo viaje, sus particulares costumbres, creencias y supersticiones y sus orígenes peculiares los llevaron al estigma social y al enigma, un enigma por descubrir.

Dejando atrás Astorga

98. Murias de Rechivaldo: la arquitectura maragata

Al salir de Valdeviejas, antaño conocida como «villa Sancti Verisimi» (por su iglesia, dedicada a San Verísimo), y que en el pasado contó con dos hospitales (de los siglos XII y XV, este último fundado por doña Sancha Pérez), encontraremos la ermita del Ecce Homo, de gran devoción milagrosa, y su pozo de agua, que recuerda el antiguo pasado mágico-pagano del enclave. Cruzaremos la autovía por un puente y continuaremos por un andadero de tierra. A partir de Murias entraremos de lleno en la mágica Maragatería, extensa comarca leonesa que se funde con el trazado jacobeo y con las tierras bercianas, donde encontraremos varios cruceros de hierro, metal de las minas leonesas, que marcan el itinerario. Entraremos en Murias por su calle Mayor, siguiendo el diseño de pueblo-calle-camino característico de tantas otras ciudades concheiras.

98.1. Iglesia de San Esteban: fe y superstición arriera

El templo parroquial, del siglo XVIII y dedicado a san Esteban, constituye un buen ejemplo de arquitectura maragata, y es un lugar de culto, de fe y de superstición. Cuenta con la característica espadaña, y se accede al cuerpo de campanas por medio de una escalera exterior. La entrada a la iglesia está protegida por una zona de soportales. En el interior se venera la imagen de san Roque Peregrino, junto a la cual encontraremos exvotos de agradecimiento por los milagros realizados.

Iglesia de San Esteban

99. Castrillo de los Polvazares: «La esfinge maragata», de Concha Espina (desvío opcional)

Aunque el trazado principal del Camino nunca pasó por Castrillo de los Polvazares, bien merece la pena desviarse del itinerario oficial para recorrer las calles de esta villa maragata con edificios barrocos y del siglo XIX, que fue inmortalizada por Concha Espina en su novela La esfinge maragata. Castrillo es un museo al aire libre donde podremos descubrir las costumbres y tradiciones del pueblo arriero. E incluso sus supersticiones. Justo a la entrada veremos numerosas cruces, talismanes protectores, que recuerdan al peregrino la fama fantasmal de estos tramos arrieros.

La iglesia de Castrillo de los Polvazares

100. Santa Catalina de Somoza: la reliquia milagrosa de san Blas

Retomaremos el Camino rumbo a Santa Catalina de Somoza, pueblo que surgió a partir del hospital de Yuso, y en el que encontraremos las ruinas de la hospedería La Huerta del Hospital. En Santa Catalina nació, y así se recuerda, Aquilino Pastor, famoso tamborilero mayor de la Maragatería, que mantuvo vivo los romances y cantares de extraños sucesos y misteriosas historias de los arrieros. En la iglesia de Santa María se guarda la prodigiosa reliquia de san Blas, patrón del pueblo y santo que cura las afecciones de la garganta, de gran devoción popular.

Santa Catalina de Somoza

101. El Ganso: tras las huellas de la Oca maragata

Tras abandonar Santa Catalina por la calle Real, el sendero de tierra nos conducirá hasta El Ganso. La villa se distingue por sus casas «teitadas», con techos de paja de centeno y pizarra, pura arquitectura rural, preludio y modelo de las pallozas gallegas. Al igual que muchas poblaciones del Camino, El Ganso tiene su razón de ser en Santiago y en la ruta jacobea. Un lugar –paso de medievales peregrinos buscadores– de ecos templarios, cuyas cruces aparecen talladas en la madera de la iglesia, y reminiscencias del animal sagrado, que muestra su nombre y su escudo.

101.1. Iglesia de Santiago: el Cristo de los Peregrinos

La iglesia tiene un atrio de acceso que lleva a una capilla donde se custodia y venera un Cristo con fama milagrosa y muy venerado en la comarca. Es de reducido tamaño y lo llaman el Cristo de los Peregrinos.

102. Rabanal del Camino: la ascensión a Foncebadón y al monte Irago

A partir de El Ganso, tras cruzar el arroyo de Reguerinas por el puente del Pañote y alcanzar la ermita del Cristo de la Vera Cruz, el paisaje se transforma. La senda deja de ser horizontal y llana y pasa a ser agreste y montañosa; entre brezos y retamas, ascenderá a más de mil metros hasta alcanzar el final de la novena etapa del Codex Calixtinus. A la salida del pueblo, una gran cruz de hierro marca de nuevo el andadero. El Camino nos conduce por un robledal. Bosques mágicos donde hallaremos un antiguo lugar de poder, citado por el clérigo francés Aymeric Picaud: el Roble del Peregrino, antiguo paraje sagrado en el que se reunían desde eremitas hasta hombres y mujeres druídicos, junto a la ermita del Bendito Cristo de la Vera Cruz. Rabanal del Camino era y sigue siendo el último enclave urbano antes de iniciar la subida al monte Irago. Entraremos a la villa –entre cruces exvotos dejadas por los peregrinos en las vallas– por la calle Mayor. En el pueblo, con sus casas de ladrillo macizas, se respira una armonía y una energía especiales. Los peregrinos entraban por el extremo oriental, donde encontraban el hospicio construido en piedra y la capilla de San José, del siglo XVI. Aquí paraban para recobrar fuerzas y se agrupaban antes de emprender la hostil y peligrosa ascensión de las montañas que los separaban del Bierzo, el valle del Silencio. A la salida de Foncebadón hallaremos el antiguo hospital de San Gregorio, un majestuoso edificio –conocido popularmente como «la casa de las cuatro esquinas» y hoy transformado en casa hotelera– donde se alojó el rey Felipe II durante su peregrinación a Compostela.

102.1. Iglesia de Santa María: canto gregoriano y la huella templaria

Este pequeño y humilde templo del siglo XII –planta rectangular, nave cubierta con bóveda de cañón y arcos fajones–, dirigido por una comunidad de monjes y religiosos alemanes, conserva el ábside románico de tres ventanas abocinadas. Construido por templarios con sillares de pizarra y arenisca, colocados de forma aleatoria, es un ejemplo de la arquitectura religiosa románica rural, y un hito mágico y sagrado del Camino. Un santuario que guarda –y donde se respira y siente– una atmósfera mágica, bajo los sonidos del canto gregoriano.

Interior de la iglesia de Santa María

Etapa 28

Rabanal del Camino-Manjarín-El Acebo-Ponferrada

(35 km)

Albergues

Monte Irago-Foncebadón-Manjarín

Albergue de peregrinos parroquial Monte Irago.

Parada y fonda: Taberna de la Oca (Enrique).

El Acebo

Albergue-mesón El Acebo (privado).

Molinaseca

Albergue de peregrinos municipal.

Albergue de peregrinos Rubí (privado)

Ponferrada

Albergue de peregrinos parroquial San Nicolás de Bari.

102. Rabanal del Camino: la ascensión a Foncebadón y al monte Irago

Desde Rabanal emprenderemos la ascensión entre bosques y prados, mientras se pierden en la lejanía las torres de la catedral de Astorga y la Maragatería. Recorreremos este tramo envueltos por la naturaleza, sintiendo el magnetismo de las cumbres, la energía telúrica de las montañas, el paisaje privilegiado. Una de las mágicas subidas jacobeas, que en este caso nos llevará a un pueblo situado a mil cuatrocientos metros de altura, Foncebadón, y desde allí al monte Irago.

La subida de Foncebadón

103. Monte Irago-Foncebadón: el último hito maragato y el eremita Gaucelmo

El pueblo de Foncebadón nació con y para el Camino; buena prueba de ello es su larga y única calle, que nos conduce hasta un crucero en el centro de la villa. En el siglo X el eremita Gaucelmo fundó un asentamiento en estas duras y traicioneras altitudes. Gracias a su fama logró crear una comunidad de ascetas que construyeron el hospital y la abadía de Foncebadón, dependiente del Cabildo de Astorga, y donde se llegó a celebrar el concilio convocado por el rey leonés Ramiro II. Alfonso VI engrandeció la villa al otorgarle fueros y privilegios. Llegó a albergar dos hospitales, dos hospederías y un convento. En su sencilla y humilde iglesia, edificada en piedra y pizarra, se hacía sonar una vieja campana –hoy se hace en Manjarín– para llamar a los peregrinos perdidos, tal como se hacía en el Medievo cuando la niebla y la nieve cubrían este tramo de la ruta. Hoy sólo quedan las ruinas del antiguo hospital, a la salida del pueblo, en dirección al puerto. Continuaremos el ascenso con calma, dosificando esfuerzos en los desniveles y disfrutando del paisaje despoblado y misterioso, antes de encontrarnos con uno de los iconos del mágico Camino.

Monte Irago

103.1. La cruz de Ferro: templo dedicado a Mercurio, oráculo del siglo XXI

La cruz de Ferro, llamada también de Hierro o Fierro, es el hito mágico del Camino más sencillo y sentido, además del más frágil. Se erige en la zona llana del monte Irago. Un tosco tronco de roble hincado sobre la tierra se alza y rompe el cielo con sus más de veinticinco metros, rematado por una sencilla cruz florlisada, sobre una base compuesta por millones de piedras –ilusiones, esperanzas, sueños– dejadas por los peregrinos. Y también por no peregrinos: hasta hace algunas décadas los segadores gallegos, al pasar por aquí en su camino hacia Castilla y Andalucía en busca de trabajo, tiraban una piedra que recogían a su regreso. Un lugar mágico cuyos orígenes se pierden en el tiempo, pero del que sabemos que fue un templo romano a Mercurio, dios de los caminantes, finalmente cristianizado. Enclave de poder –punto mágico entre el cielo y la tierra–, relacionado con las estrellas y con la madre tierra, cumbres sagradas, el espíritu de las montañas y los bosques.

La cruz de Ferro.

104. Manjarín: Tomás y Javier, los guardianes templarios del Camino

El esfuerzo que representa la prolongada subida tiene como recompensa contemplar un paisaje sobrecogedor: la perspectiva de toda la Maragatería que hemos atravesado durante las etapas anteriores, el Camino ya recorrido, bajo la sombra de los dos mil metros de altitud del Teleno. Desde el puerto de Foncebadón comenzaremos el sinuoso descenso, pero antes de alcanzar la capital del Bierzo haremos una parada en Manjarín. Es la única población, la primera berciana, que hay antes de entrar en la comarca que es antesala de las tierras gallegas. Nunca fue una villa, sino tierra de eremitas. Una tradición que hoy Tomás y Javier, hospitaleros-peregrinos, guardianes de la tradición templaria, continúan, manteniendo vivo el espíritu jacobeo en este mágico reducto de hospitalidad. Ellos, en su particular encomienda-refugio, se ocupan de los caminantes y hacen sonar la campana para que no se extravíen, recordando que «el peregrino nunca exige, siempre agradece».

Entrada a Manjarín

105. Valle del Silencio-El Acebo: tierras y montañas de eremitas

Recorremos un valle mágico marcado por cultos heréticos, misterios, magia y leyenda. El valle del Silencio debe su nombre a un santo atípico: san Genadio. Cuenta la tradición que el eremita mandó callar a los pájaros porque interrumpían sus rezos y que desde entonces el silencio se apoderó de estos parajes. El clérigo, además, fue protagonista de un «milagro cuántico» como el del navarro obispo Virila de Leyre.

Caminando por el valle del Silencio

Continuaremos avanzando por el sendero –el mismo en el que el monje apareció y desapareció– en dirección a la hoya berciana para, tras una pronunciada bajada, entrar en El Acebo. Ubicado en una loma, su calle Real es una de las más bellas y pintorescas del Camino. Una simbiosis de arquitectura leonesa y gallega que traslada al caminante a otros tiempos. A la entrada del pueblo encontraremos un crucero y la ermita de San Roque, junto a la popular fuente de la Trucha. El Acebo albergaba un hospital de peregrinos y una hospedería, cuyos moradores fueron eximidos por los Reyes Católicos del pago de tributos a cambio de mantener los cuatrocientos postes que antaño señalaban la ruta acondicionados cuando había nieve. Tras El Acebo, tendremos la posibilidad de desviarnos del itinerario principal para descubrir dos lugares mágicos y sagrados, antaño parte de la ruta primitiva: la iglesia-monasterio de San Pedro de Montes, en Montes de Valdueza, y la iglesia de San Miguel, en Peñalba de Santiago.

Calles de El Acebo

105.1. Iglesia de San Miguel en Peñalba de Santiago: el eremita san Genadio

Dedicada a san Miguel, de estilo mozárabe, el santuario juega con perspectivas cambiantes y sorpresas visuales. Parte de la singularidad del templo se debe a su portada, con dos arcos de herradura de dovelas apoyadas en columnas de mármol. Guarda una escultura policromada del Apóstol peregrino, de tallado románico, y decorada con flores de lis, símbolo mágico del Camino de Santiago, según el Codex Calixtinus. Hogar de cultos herejes, de las corrientes de los donatistas, aquí los peregrinos recogían tierra del suelo, trocitos del altar y fragmentos de las paredes (que se tomaban con agua o vino) y con ellos hacían barros para curar diferentes enfermedades. El edificio fue erigido por el eremita san Genadio. Un santo que se sale de lo común, al que se le atribuye la creación de las primeras piezas de ajedrez en Europa, y que utilizaba un cáliz que tenía una inscripción que decía: «El abad Pelayo en honor a Santiago apóstol». La copa está hoy en el Museo del Louvre de París.

106. Molinaseca: profecías y conspiraciones, el enigma de la carta del Papa peregrino

Tras alcanzar Riego de Ambrós, fundado por Alfonso IX en el año 1188, y avanzando por una ruta marcada por la pizarra y los repechos entre castaños, vadeando barrancos, llegaremos a Molinaseca. Antes hallaremos el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, del siglo XVIII, donde se venera a «la Preciosa». Construido sobre una pendiente pronunciada, el templo evidencia la habilidad de los constructores a la hora de aprovechar y adecuarse al terreno. Un templo cuyas puertas tuvieron que ser revestidas de hierro porque los peregrinos arrancaban trocitos de madera como objeto de propiedades milagrosas. Atravesaremos los puentes de Malpaso, que salvan el río Meruelo, para acceder por la calle Real al que es el primer pueblo tras las montañas del valle del Silencio, y donde destacan la iglesia de San Nicolás de Bari –ubicada a la entrada sobre un altozano, de tres naves y con torre–, la ermita de San Roque –hoy albergue para peregrinos– y la ermita del Santo Cristo. Una misteriosa carta firmada por un peregrino llamado cardenal Ratzinger, en la que agradecía el trato recibido en el albergue como futuro pontífice, así como un Buda tallado en madera, situado en el interior del tronco de un árbol nipón, a las afueras de la población, nos ofrecen nuevos misterios por descifrar.

Iglesia de Molinaseca.

107. Ponferrada: la Pons Ferrata, Vírgenes negras y templarios

Tras el descenso de mil metros en vertical desde los altos del valle del Silencio, también llamado «la Tebaida leonesa» por ser tierra de anacoretas y eremitas, el Camino se abre verde y fértil por las tierras bercianas. Cruzaremos el arroyo de La Franca por un puente de origen romano que pasa desapercibido para los peregrinos –ante una majestuosa panorámica de la ciudad, con su castillo y la basílica de la Virgen de la Encina– y entraremos en la antaño llamada Pons Ferrata, cuna de herreros y constructores, y hogar de Vírgenes negras y misterios templarios.

Etapa 29

Ponferrada-Villafranca del Bierzo

(25 km)

Albergues

Cacabelos

Albergue de peregrinos municipal.

Villafranca del Bierzo

Albergue de peregrinos parroquial Ave Fénix-Jato.

Albergue de peregrinos municipal.

107. Ponferrada: la Pons Ferrata, Vírgenes negras y templarios

Ubicada en un espacio rocoso donde confluyen los ríos Sil y Boeza, Ponferrada ha sido y sigue siendo el eje del Camino, la capital comercial, cultural, religiosa y espiritual del Bierzo. La calle-camino sube hasta el Ayuntamiento, en el centro de la ciudad, donde nos esperan enclaves marcados por la historia, el arte y el misterio. La torre del Reloj, la basílica de la Virgen de la Encina y el castillo de los Templarios son hitos mágicos que encierran enigmas y leyendas de una ciudad muy vinculada a su fortaleza templaria, que se alza sobre un antiguo castro, y a un poblado de la época romana, seguramente la mítica Interamnium Flavium, que unía Braga con Burdeos.

El museo de la Radio Luis del Olmo, en Ponferrada

107.1. Castillo de Ponferrada: la huella y fortaleza cósmica templaria

Es un criptograma en piedra, repleto de símbolos, signos y vinculaciones astronómicas. Una de las fortalezas medievales más grandes, complejas y relevantes de la Edad Media hispana. Erigida sobre un asentamiento celta y romano, en la época visigoda conoció momentos de gran prosperidad, hasta que fue arrasada durante la invasión musulmana. Tras medio siglo de abandono, en el año 884 Alfonso III el Magno la reconstruyó, impulsando con ello una nueva etapa de desarrollo. El castillo empezó a cobrar gran protagonismo a partir de 1178, en que el rey Fernando I concedió el señorío de Ponferrada a la Orden del Temple. La entrada principal, por la que accederemos al recinto, está orientada al sur y cuenta con un puente levadizo para sortear el foso que rodea la edificación. La portada tiene dos torreones unidos por un arco de medio punto. Desde aquí pasaremos a un primer recinto defensivo irregular, con muros almenados y dos torrecillas cilíndricas. Torrecillas que enmascaran la puerta sobre la que encontraremos la huella mágica de los freires, el símbolo sagrado, la cruz que señala el lugar como especial: la tau.

El castillo de Ponferrada

Tau en el castillo de Ponferrada

107.2. Basílica de Nuestra Señora de la Encina: la Virgen negra del Bierzo

Conserva la estructura y las líneas góticas, a pesar de las ampliaciones de los siglos XVI y XVII. Es un templo de planta de cruz latina con cabecera poligonal y crucero. La nave es rectangular y está dividida en tres tramos por contrafuertes interiores. La torre, situada en el centro, es una esbelta construcción de cinco cuerpos de altura, los tres últimos decrecientes y dotados de balaustres, rematados con una pequeña cúpula. En su interior se guarda y venera la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo. Según la tradición, la imagen fue labrada por san Lucas y traída de Jerusalén, como todas las Vírgenes negras peninsulares. Durante la ocupación musulmana fue escondida para protegerla de los infieles, y doscientos años después, concretamente en el año 1200, cuenta la leyenda que fue milagrosamente hallada por los caballeros templarios en el interior de una encina, cuando estaban cortando madera para la edificación del castillo. A partir de ese momento se convirtió en objeto culto y protagonista de todo tipo de prodigios.

Basílica de Nuestra Señora de la Encina

107.3. El convento de las Concepcionistas y la cárcel ponferradina

Fundado por don Álvaro Pérez Osorio, señor del Castro de Priaranza, el convento tiene una fachada de mampostería y sillería, y una bella iglesia de una sola nave y cubierta por una bóveda mudéjar. Junto al convento se encuentra la cárcel de Ponferrada. Edificada por Francisco Samper en el siglo XVI, hoy es sede del Museo del Bierzo, donde encontraremos objetos y piezas que nos permitirán descubrir las creencias, supersticiones, costumbres y ritos mágicos y religiosos de la comarca.

108. Cacabelos: la antigua Bergidum Flavium y el juego del alquerque

Saldremos de Ponferrada por el paseo de las Huertas del Sacramento. Tras dejar Columbrianos, antiguo castro prerromano, y su iglesia dedicada a san Esteban –bajo las advocaciones de san Juan y san Blas–, el sendero continúa entre viñedos por un paisaje salpicado de pequeñas ermitas. Seguiremos el Camino hasta Fuentes Nuevas, donde podremos visitar la iglesia de Santa María y la ermita del Campo del Divino Cristo, para llegar a Camponaraya y finalmente a Cacabelos.

Ubicada en la fértil vega, llamada «el centro de la hoya berciana», Cacabelos tiene su origen en el castro Ventosa, que aparece referenciado en la literatura romana como Bergidum Flavium. La villa, que fue reconstruida en el siglo XIII a orillas del río Cúa, y a la que entraremos por la calle de los Peregrinos, desempeñó un papel clave –con el monasterio de Carracedo– en la ruta jacobea, y estuvo ligada a la mitra compostelana hasta finales del siglo XIX. El templo de Santa María de la Plaza, la ermita de San Roque (junto a la cual se situaba el taller de Moreira, un célebre zapatero que durante más de tres décadas arregló botas de caminantes) y el santuario de las Angustias serán visitas obligadas para el peregrino-buscador. En este último templo se encuentra un raro y misterioso relieve, enigma iconográfico, en el que aparece san Antonio jugando a las cartas con el niño Jesús. En realidad no son naipes, sino la representación del juego medieval del alquerque. Imagen pagana cuyo mensaje desconcierta y hemos perdido.

Ermita de San Elías y San Roque, en Cacabelos

109. Villafranca del Bierzo: las indulgencias en el país de Breogán

Desde Cacabelos llegaremos a Villafranca del Bierzo, la última localidad importante del Camino en tierras castellano-leonesas antes de adentrarnos en Galicia. Aquí nacieron el polígrafo padre Sarmiento y Gil y Carrasco, y vivió un tiempo el inquisidor Torquemada. Entraremos en el municipio por la calle del Agua, el antiguo Camino, que nos conducirá a la iglesia de Santiago, la colegiata de Santa María y la iglesia de San Nicolás. Atravesaremos el casco antiguo y veremos una ilustre fonda familiar, abierta desde el siglo XV: el hostal El Comercio. La villa fue fundada por Alfonso VI y repoblada con francos comerciantes artesanos. El mismo rey facilitó el asentamiento de la Orden de Cluny, que en 1120 creó el priorato y la sede en la que hoy es colegiata.

109.1. Iglesia de Santiago: la puerta del Perdón

Erigida en el siglo XII, de estilo románico, esta solitaria iglesia ubicada a la vera del Camino nos recibe nada más llegar a la villa. Su construcción se inició en el año 1186 por el obispo astorgano don Fernando, quien consiguió la bula papal. Calixto III concedió favores para que todos aquellos peregrinos que no pudieran llegar hasta Compostela recibieran las mismas indulgencias compostelanas al llegar a este templo. Posee una única nave, cubierta con bóveda de cañón y tejado a dos aguas de madera y pizarra. El interior de la iglesia está presidido por una imagen de Cristo crucificado del siglo XV. En el exterior hubo en otros tiempos un cementerio de peregrinos, del que no queda ningún vestigio. Pero si por algo es conocido este santuario es por la llamada puerta del Perdón, la que había que cruzar para obtener los privilegios religiosos sin llegar a Santiago.

Iglesia de Santiago

109.2. El castillo-palacio de los Marqueses del Bierzo: la fortaleza templaria

Entre viñedos y dominando la villa se encuentra el castillo de los Marqueses. Su construcción se inició a finales del siglo XV, y fue residencia de nobles e ilustres. Es de diseño cuadrilátero, con hiladas de ladrillos remarcados por paños de mampostería. Las esquinas están rematadas con cuatro cubos ciegos. En su fachada hallaremos diversos escudos nobiliarios, como los de los Toledo-Osorio, Valcarce, Pimentel, Toledo o Zúñiga.

109.3. Convento de la Anunciada: la leyenda de san Francisco de Asís

Regentado por clarisas, su origen está marcado por la leyenda y el misterio. Según la tradición san Francisco de Asís, en su peregrinación a Compostela, pernoctó en Villafranca. Aquí fundó un pequeño templo que –anunció– se convertiría en un gran convento bajo la señal de una milagrosa palabra. Con el paso de los siglos el anuncio del santo se cumplió, y una paloma, representada en la persona de María de Toledo (que había llevado a la casa un medallón de la Anunciación que le había regalado san Lorenzo de Brindisi) fundó el convento.

Etapa 30

Villafranca del Bierzo-O Cebreiro

(30 km)

Albergues

Pereje

Albergue de peregrinos municipal.

Trabadelo

Albergue de peregrinos municipal.

Vega de Valcarce

Albergue de peregrinos municipal.

Albergue de peregrinos El Roble (privado).

Ruitelán

Albergue de peregrinos Pequeño Potala (privado).

Herrerías-La Faba

Albergue de peregrinos Ultreia-La Faba

O Cebreiro

Albergue de peregrinos xacobeo municipal O Cebreiro-Piedrafita.

109. Villafranca del Bierzo: las indulgencias en el país de Breogán

Saldremos de Villafranca por el puente Nuevo, entre callejuelas que nos trasladan en el tiempo y nos sumergen en los montes bercianos. La vía transita por el valle de Valcarce, por el arcénandadero, a la vera de la antigua carretera, por repechos en ascenso. Cruzaremos el puente del río Burbia para encarar los cordales de la sierra Real. Y emprenderemos la subida a las cumbres gallegas.

Puente de Villafranca del Bierzo

110. Pereje: el recuerdo de los monjes de Cluniaco

Entraremos en Pereje por su bien conservado trazado medieval, marcado por la calle-camino, entre casas con corredores de madera. La villa fue objeto de un sonoro litigio que enfrentó a los religiosos cluniacenses de Santa María de Cluniaco, en Villafranca del Bierzo, con los monjes de Aurillac, que regentaban Cebreiro. Un conflicto en el que estuvieron involucrados el rey Alfonso IX de León, la reina Urraca y el papa Urbano II. Los monjes de Santa María de Cluniaco se opusieron a la edificación de un hospital, que finalmente sería construido para alojar y cuidar a los concheiros.

111. Trabadelo: la antigua Decemani romana

Tras Pereje comenzaremos el largo descenso del valle y la ascensión a O Cebreiro. Nos esperan dieciocho kilómetros desde Trabadelo. En esta villa, referenciada ya en el IX bajo el nombre Decemani, de origen romano y repoblada por el obispo Gelmírez de Compostela, se encontraba la capilla de San Lázaro. En la iglesia parroquial, dedicada a san Nicolás, encontraremos una imagen sedente de la Virgen del siglo XIII. Las calles y los caminos nos trasladan a un mundo de cuento, de magia, de duendes y hadas entre castaños y carballos. A la salida de Trabadelo, a la izquierda, hallaremos la vetusta capilla de Nuestra Señora de la Asunción, erigida sobre un antiguo lugar de culto pagano. Seguiremos nuestro camino entre robledales y tejos, chopos y fresnos, que nos ofrecerán compañía, energía y sombra por el sendero de tierra y piedra.

Ascensión a Ruitelán

112. Vega de Valcarce: la ferrería del Bierzo y el castillo de Sarracín

Tras pasar por la población de La Portela y su ferrería –la mejor conservada del Bierzo tras la de Compludo, y en la que descubriremos la arquitectura industrial-rural del siglo XIX en su carbonera, fragua, caballerizas y molino–, llegaremos a Ambasmestas, situada justo al lado del río Balboa. Entraremos por la antigua calzada romana, cruzaremos el puente de pizarra de tres ojos, semejante al de Astorga, y recorreremos el tramo final de Castilla y León al entrar en Vega de Valcarce. Citada por Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus, fue fundada por el conde de Astorga y el Bierzo sobre dos antiguos castros, el de Veiga y Sarracín, que dieron cobijo a los recaudadores del portazgo de impuestos. Cabeza de la comarca, en su casco urbano descubriremos los restos del castro de Vega y, al sur, el castillo de Sarracín, una fortaleza del siglo XIV realizada en mampostería de pizarra que resiste estoicamente el paso del tiempo. Antes de abandonar la localidad visitaremos su plaza Mayor, donde se levanta una gran palloza y, junto a ella, un gigante confeccionado con los troncos y ramas de un gran árbol. Un moderno y mágico punto, que recuerda el carácter pagano, vinculado a cultos a la naturaleza, de este enclave en tiempos remotos.

113. Ruitelán: los milagros y la ermita de San Froilán

El paisaje se va haciendo más húmedo y cerrado a medida que vamos ascendiendo en nuestro camino a Ruitelán, entre los bosques de castaños que cubren las laderas. Ubicada junto a la orilla izquierda del río Valcarce, la localidad fue un antiguo asentamiento de peregrinos anglosajones, conocido como Route Landa. En esta villa vivió san Froilán, patrón de Lugo. En su ermita, erigida sobre una gruta donde vivió este eremita que luego sería obispo, se rememoran los milagros del santo.

114. Herrerías-Hospital-La Faba: vestigios de las peregrinaciones anglosajonas

Desde Ruitelán llegaremos a las aldeas-villas que conforman un asentamiento de poblaciones diseminadas conocido como Las Herrerías. Su nombre se debe a las fraguas que había aquí en el pasado, como señalan las crónicas viajeras de Laffi. A la salida de Herrerías cruzaremos el puente romano y dejaremos atrás la fuente de Quiñones, que según la tradición está relacionada con el caballero Suero de Hospital de Órbigo. El paso por este tramo jacobeo se convierte en un encuentro y un reencuentro con la naturaleza y con nosotros mismos. Recorreremos un bello paraje natural que serpentea en ascensión entre prados y bosques. En Hospital hallaremos el hospital de los Ingleses, referenciado en la bula del papa Alejandro III. Ubicado a la salida del municipio, sus restos nos recuerdan las peregrinaciones inglesas y al rey Enrique II Plantagenet, quien pensaba peregrinar desde Aquitania. En La Faba, villa que ya aparece citada en el siglo XIII bajo el nombre de Villa de Urz o Villa Us, podremos ver cómo sus casonas se desparraman por la pendiente del monte Traviesa, donde se encuentra la iglesia de San Andrés, del siglo XVIII.

115. O Cebreiro: las puertas del cielo, la puerta a tierras gallegas

Desde La Faba, un grupo de casas tradicionales marcadas por la ganadería y situadas entre verdes prados, llegaremos a «las puertas» de Galicia, tras haber ascendido por una antaño calzada romana, repleta de cantos desordenados y afilados que obligan al caminante a aminorar la marcha e ir con cuidado. Tras superar, a través de una abrupta pendiente, el puerto de Piedrafita llegaremos a las villas de La Laguna, Argenterio y Rubiales. Aquí aparece la primera corredoira gallega, que nos enfrenta al último repecho por colinas suaves y verdosas. Una subida marcada por un entorno montañoso de gran belleza, que nos elevará hasta los mil cuatrocientos metros de altura, y que es considerada una de las siete ascensiones mágicas a las que el caminante se enfrenta antes de llegar a Santiago y Finisterre. En el límite provincial aparecerá una estela kilométrica que indica: «A Santiago 152 km». Entraremos después en O Cebreiro, la mítica y misteriosa aldea de pallozas donde se aúnan tradiciones celtas, cultos paganos y brujeriles, arcaicas tradiciones, milagros eucarísticos y biografías de personajes centrales en la historia jacobea. Donde descubriremos claves y huellas mágicas del mágico Camino.

La subida a O Cebreiro

5. EL CAMINO DE SANTIAGO EN GALICIA.

COMPOSTELA Y FINISTERRE: RUMBO AL ARA SOLIS, AL TEMPLO DEL SOL. «ULTREIA ET SUSEIA», MÁS ALLÁ Y MÁS ARRIBA

Una vez hemos dejado atrás el cerrado valle de Valcarce –transición entre El Bierzo y Galicia–, así como el mojón de piedra con el escudo gallego tallado que anuncia el inicio de la ruta por tierras de Santiago, las puertas del cielo se abren ante nosotros al llegar a O Cebreiro. La villa, pórtico a la comarca galaica, da paso a la niebla, las pallozas, los verdes prados, las carballeiras y corredoiras, al misterio y la leyenda griálica. Aquí encontraremos el tercer cáliz «oficial» del Camino de Santiago, junto con el de doña Urraca en León y el Santo Grial de San Juan de la Peña en Aragón. En las cumbres del puerto de Piedrafita –el paso montañoso más duro junto con los Pirineos–, donde comenzó la recuperación del Camino del siglo XX gracias al padre Elías Valiña. Un lugar marcado por las fuerzas telúricas de los montes sagrados, por el Mons Zeberrium, y por el milagro eucarístico-griálico que se produjo en su iglesia, que alcanzó tanta fama que forma parte del escudo gallego. A partir de ahora nuestro paso se hará más rápido ante la cercanía de las metas: Compostela y Finisterre. Tras superar el alto do Poio, avanzaremos hacia nuestro destino recorriendo senderos mitológicos, rurales y desconocidos y atravesando bosques de castaños y robles que conmoverán nuestro espíritu y nuestra alma: antiguos templos arbóreos, enclaves de poder, mágicos y sagrados, que esconden y guardan pequeñas aldeas diseminadas unidas por corredoiras. Tramos en los que el peregrino-buscador reconectará con la naturaleza y con el entorno –con gentes que configuran una realidad y un pueblo insuperable–, con el silencio y consigo mismo, en soliloquio interior. La armonía y dulzura gallega es un regalo, y nos acompañará por aldeas marcadas por cultos a la madre tierra, por monasterios alquímicos, sendas fantasmales, símbolos, maestros constructores y caballeros templarios, por lugares como O Biduedo, Triacastela, San Xil, Samos, alto de Riocabo, Sarria, Barbadelo o Brea –donde una señal nos informará de que sólo faltan cien kilómetros para alcanzar Compostela–, hasta Ferreiros y Portomarín, donde templarios y maestros canteros de Jacques dejaron su huella cincelada en las piedras de la bella iglesia-fortaleza románica de San Pedro. La ruta transcurrirá por tierras de barros negros, debido al manganeso de los magmas, y brillantes, por las micacitas. Un trazado repleto de lagunas y charcos que recorreremos entre profundos bosques, casi sin luz, hasta llegar a Hospital da Cruz; luego nos encontraremos con el aterrador crucero de Os Lameiros –antiguo lugar de poder, situado junto a un vetusto castaño, árbol sagrado–, y pasaremos por poblaciones como Ligonde, Palas de Rei, Melide –con sus dólmenes, y el crucero más antiguo del Camino–, Arzúa, Salceda, Santa Irene o Arca. Un sexto sentido nacerá al dejar Pedrouzo-Arca y llegar a Lavacolla, donde los peregrinos lavaban sus ropas y cuerpos maltrechos antes de presentarse en la ciudad santa. A la vera del pico Sacro, montaña sagrada desde tiempos remotos, nuestro espíritu se engalanará y seremos conscientes de que nuestro objetivo está a pocos kilómetros. Tras la última ascensión mágica antes de Compostela, llegaremos al monte do Gozo y vislumbraremos desde la lejanía las torres de la catedral. Entre carreteras y rotondas, y tras dejar atrás el aeropuerto de la ciudad, entraremos a Santiago por la puerta del Camino, entre calles de piedras con esa pátina mágica que dan los siglos. Tras recorrer la calle de las Ánimas, la plaza de Cervantes, la Vía Sacra, la calle de la Azabachería y la plaza de las Platerías, llegaremos a la plaza del Obradoiro. Lo que siente el peregrino al llegar a la catedral, subir los 33 escalones de la escalinata, traspasar el enigmático y majestuoso pórtico de la Gloria, abrazar al apóstol y visitar la cripta, es una experiencia intransferible, que difícilmente podrá expresar en palabras. Un momento único, hecho de mil emociones, que sólo se puede sentir tras más de treinta días caminando con la mochila a cuestas, viviendo la experiencia, compartiendo y haciendo Camino. Pero Santiago no es la última meta, sino la salida, continuación de la senda, para alcanzar el auténtico destino del mágico Camino. El final de la aventura-experiencia, del viaje, nos espera a menos de cien kilómetros, en Fisterra, en el cabo de Finisterre, y más concretamente en el Ara Solis. La última ascensión a un monte sagrado del Camino. El particular Santo Grial geográfico: montañas que dibujan una uve, una forma de cáliz, de copa, que conforman la ermita de San Guillermo y «as pedras santas». El enclave donde contemplaremos cómo el sol se esconde, muere, en el antiguo mar desconocido y tenebroso, y vuelve a renacer al día siguiente. No existen palabras que puedan describir con exactitud las emociones de ese instante. Quizá suene a tópico, pero sólo aquellos que han llegado hasta aquí caminando desde los Pirineos –etapa a etapa, luchando contra los elementos, contra las dolencias, contra el cansancio, superando todas las dificultades, creciendo en la experiencia, sacando lo mejor de sí mismos, compartiendo– son capaces comprender y sentir el significado de esa puesta de sol desde el antiguo Finis Terrae. Finisterre no es el final, es el principio de este mágico Camino en el que cada caminante encontrará lo que busca, en un viaje particular plagado de historia, arte, religiosidad y espiritualidad.

El crucero de Os Lameiros, antiguo lugar de poder

Etapa 31

O Cebreiro-Triacastela-Samos

(25 km)

Albergues

Triacastela

Albergue de peregrinos municipal.

Albergue de peregrinos Aitzenea (privado).

Samos

Albergue de peregrinos parroquial del monasterio de Samos.

116. O Cebreiro: el Grial y la puerta a tierras gallegas

Tras haber coronado el mágico y mítico Mons Februarium o Mons Zeberrium –una de las cumbres más abruptas del Camino, a más de mil trescientos metros, cuyo nombre se debe al viajero medieval árabe Al-Idrisi, geógrafo del califato de Córdoba y autor de una Descripción del mundo por encargo del rey Sicilia–, llegaremos a O Cebreiro, «la cime la plus abrupte du Chemin». Un paraje mítico-mágico-simbólico en la senda jacobea, enclavado en la sierra de Ancares y donde encontraremos el tercer Grial «oficial», tras los de León y Aragón. El misterio y la magia envuelven a esta aldea de piedra habitualmente inmersa en la niebla. Sus calles empedradas y sus pallozas, viviendas circulares de origen celta, sumergen al caminante en una atmósfera medieval, peregrina, de antiguos cultos, tradiciones y costumbres. El eje de la aldea lo conforman el santuario y el viejo hospital de peregrinos. En el año 1072, Alfonso VI concedió O Cebreiro a los monjes de la Orden de Cluny, que acondicionaron el lugar y la ruta y erigieron un templo y una hospedería-hospital, sobre un santuario anterior dependiente de la abadía francesa de San Giraldo de Aurillac. Un collado señalado por la leyenda, el enigma, la magia y el misterio. Su popularidad se debe a un milagro eucarístico-griálico que, según el padre Yepes, ocurrió en el santuario en el siglo XIV, y que llegó a ser recogido en bulas pontificias. Su popularidad llegó hasta Roma e incluso a tierras sajonas, donde grupos de iniciados creyeron reconocer el cáliz gallego como el Santo Grial, aunque la realidad es que el cáliz data del siglo XII. Antiguo asentamiento para el hombre prehistórico, montaña sagrada, O Cebreiro es uno de los lugares de acogida de peregrinos más antiguos de todo el Camino.

Panorámica de O Cebreiro

116.1. Iglesia de Santa María: reliquias y tumbas milagrosas

Símbolo y emblema jacobeo, lugar de poder, es uno de los templos más antiguos del Camino. No hay fecha que indique su construcción, es un enigma. De estilo prerrománico y ábsides rectangulares, estuvo regentado por cluniacenses y luego pasó a manos benedictinas, cuya presencia se mantuvo hasta el siglo XIX. En el altar mayor encontraremos un Cristo crucificado y tres aberturas verticales en el ábside a modo de ventanas ojivales, con cristales verdes, ocres y amarillos que filtran y transforman la luz y convierten el interior en un espacio mágico. La Virgen de O Cebreiro, la imagen de Santa María la Real, una tosca talla románica del siglo XII, preside la capilla lateral del santuario, en la que se guardan una patena y un cáliz protagonistas del enigma y el misterio, así como la tumba de uno de los ilustres personajes jacobeos: el sacerdote Elías Valiña. Un templo, además, rodeado de acebo, que está hundido varios metros en el suelo para protegerlo de las tempestades, con una cimentación que por otra parte permitía absorber las fuerzas telúricas. Un santuario y un cáliz que se convirtieron en leyenda y fueron fuente de inspiración para Wagner.

Iglesia de O Cebreiro

• El milagro eucarístico-griálico. Ocurrió hacia el año 1300, cuando un vecino de Barxamaior subió en plena tempestad a escuchar misa al pueblo. Cuando fue a comulgar, el sacerdote, hombre de poca fe, lo despreció. En ese momento la sagrada forma se convirtió en carne y el vino en sangre; la carne quedó adherida a la patena y la sangre al cáliz. La noticia del milagro eucarístico se difundió rápidamente por el Camino y por toda Europa, y en 1486, un siglo y medio después del prodigio, cuya popularidad y fama crecían sin cesar, los Reyes Católicos, tras la peregrinación de la reina Isabel a Compostela, regalaron al templo dos ampollas de cristal de roca para guardar herméticamente aquellas sustancias milagrosas. Son las mismas ampollas que hoy podemos contemplar en la capilla derecha de la iglesia, dentro de una caja de cristal blindado y piedra negra.

• El Grial de O Cebreiro. El cáliz, del siglo XII, es de reducido tamaño y está labrado en plata sobredorada. Una copa semiesférica y un pie abocinado de base circular que están unidos por un nudo con forma de esfera completa. En la base hay una inscripción que dice: In nomine nostri Ihesu Christi et beate Marie Virgine.

• Tumba de Elías Valiña. Párroco de O Cebreiro, fue el gran impulsor del Camino de Santiago del siglo XX. El sacerdote, fallecido en 1989 y enterrado en la iglesia, fue la persona que decidió señalizar la senda hasta Santiago poniendo flechas amarillas cada quinientos metros. Su tumba es hoy un moderno lugar de culto donde peregrinos, caminantes y viajeros rinden homenaje al hombre de las flechas amarillas.

117. Padornelo-alto do Poio: el puerto de San Roque y los caballeros de Malta

Abandonaremos O Cebreiro, el filo del cielo, descendiendo por un sendero montañoso que transcurre entre las sierras de Os Ancares y O Courel, hasta Hospital da Condesa. La aldea se llama así en recuerdo de doña Egilo, que fundó el antiguo hospitalhospedería en el IX. Algo más adelante, entre parajes de suaves perfiles verdosos, alcanzaremos la aldea de Padornelo, que en el pasado perteneció al señorío medieval de la iglesia de Santiago, donde estaba el hospital de la Orden de San Juan de Malta, bajo la protección de Compostela por decisión del obispo Gelmírez. Tras ascender el puerto del alto do Poio –a mil cuatrocientos metros de altitud, la máxima del Camino en Galicia y la segunda en todo el recorrido– y vencer el gran desnivel de quinientos metros, a la vera de la escultura de san Roque, podremos tomar aire y reponer fuerzas en la posada de Remedios y su familia. Toda una vida atendiendo a los peregrinos, en el mismo lugar donde la tradición afirma que hubo un hospital de la Orden de los Caballeros de San Juan. Luchando contra el viento, descenderemos hacia Fonfría, la Fons Frigida que se formó en torno a una fuente de aguas gélidas; la aldea llegó a tener un hospital, el de Santa Catalina, donde los peregrinos encontraban gratis «lumbre, sal, agua y cama con dos mantas» y los enfermos «un cuarto de pan, huevos y manteca», como refirió el popular peregrino italiano Laffi. Desde aquí, avanzando entre majestuosas panorámicas, llegaremos a Triacastela, tras dejar atrás O Biduedo, Filloval, As Pasantes y Ramil.

El alto de San Roque

118. Triacastela: la real villa de los tres castillos y la cárcel de peregrinos

La Galicia más desconocida, rural, dulce, armónica, pausada y mágica se abre paso en este tramo. La senda milenaria transcurre junto a la cresta de las cumbres y por entre bosques de carvallos hasta O Biduedo, balcón de las colinas gallegas y donde se encuentra la iglesia más pequeña del Camino. Antes de alcanzar Triacastela, en As Pasantes hallaremos un antiguo lugar de poder, enclave mágico, paraje de cultos a la diosa tierra, un centenario, majestuoso y vigoroso castaño.

Las primeras noticias de Triacastela están relacionadas con el conde Gatón, fundador del cercano monasterio de San Pedro y San Pablo, del IX. Creada oficialmente en el siglo X y repoblada en el XII, la villa mantiene en sus calles, entre edificios de estilo románico y mozárabe, el ambiente peregrino. De aquel pasado de esplendor jacobeo queda el antiguo mesón-hospedería, así como la cárcel para peregrinos, hoy casa particular, de la que al parecer quedan algunos barrotes y dibujos de gallos, símbolo de la libertad en el país galo. Una villa que era cantera pétrea de Santiago; aquí los concheiros cargaban con piedras para contribuir a la construcción de la catedral.

118.1. Iglesia de Santiago: los tres castillos de la torre

Erigida en sillería, en su fachada principal están esculpidos los tres castillos que hubo en otros tiempos y que dieron nombre a la villa. De estilo románico tosco y con mampostería de pizarra, tiene una maciza torre de tres arcadas, construida en 1790, que sirve como pórtico al templo. Un santuario marcado por una misteriosa decisión real: en el año 922, Ordoño II donó el templo a la catedral compostelana como ofrenda por el alma de su esposa doña Elvira.

El árbol sagrado de Triacastela

A la salida de Triacastela podemos seguir dos itinerarios distintos para llegar a Sarria. Por el ramal de la derecha, en dirección San Xil, avanzaremos entre corredoiras, pizarra y carvallos y pasaremos por las aldeas de A Balsa, Montán, Pintín, Calvor y San Mamede do Camiño; es la senda histórica, el genuino, solitario y misterioso Camino. Si optamos por el ramal de la izquierda, hacia el sur, atravesaremos bellos paisajes y las aldeas de San Cristovo, Renche y San Martiño, hasta alcanzar la hospitalaria villa de Samos y su monasterio benedictino, que mantiene la antigua hospedería para peregrinos.

119. Samos: cuna de los monjes herreros

Símbolo de la cultura gallega, llegamos al que fue hogar del rey Alfonso II el Casto –creador y patrocinador del Camino de Santiago, y quien puso el sello oficial a las peregrinaciones–, así como de ilustres humanistas, como el padre Feijoo. Samos tiene su razón de ser en el monasterio, cuyos orígenes se remontan al siglo VI y que cuenta con el privilegio de ser una de las fundaciones más vetustas y legendarias del Camino. Un lugar histórico y cultural de referencia, marcado también por la magia, la alquimia y el misterio.

119.1. Monasterio de Samos: tras las huellas de la alquimia

La abadía fue fundada por san Martín Dumiense, y es protagonista de diferentes prodigios. Citada por Alfonso X en sus Cantigas con el nombre de Ero, fue refundada en el año 759 para acoger a monjes del sur hispano que huían de la invasión árabe. El abad toledano Argerico y su hermana, la abadesa Sara, recuperaron el signo de la hermandad dual del cenobio, es decir, de carácter mixto, dúplice, donde convivían hombres y mujeres. Hasta que en el siglo X tuvo lugar un extraño suceso entre sus muros. Concretamente, en el año 931 Ramiro II de León entregó el monasterio a otra comunidad religiosa, después de santificarlo por «las grandes maldades allí cometidas», que hoy son un enigma. Aquí se creó la primera comunidad monástica que seguía el ideario ascético de los monjes coptos del desierto, reforzada por la regla de san Francisco. Con la adopción de la regla de san Benito en el año 960, comenzó la hospitalidad para con los peregrinos. El cenobio, que mezcla los estilos románico, renacentista y barroco, fue un eje y punto de referencia del Camino. Su fachada está inacabada, y una gran escalinata salva el desnivel que existe entre el suelo de la iglesia y el exterior. El edificio se estructura en torno a dos claustros, que guardan sorpresas para los peregrinosbuscadores. En el claustro pequeño o de las Nereidas, de estilo gótico, se encontraba la que fue rica biblioteca, y se erige la fuente de las Nereidas. En una de las claves de las arcadas del ángulo sur, hallaremos un guiño burlesco de los maestros constructores. Una inscripción, junto a cinco rosas talladas, que dice: «¿Qué miras, bobo?». El segundo claustro está dedicado al padre Feijoo, cuya estatua preside el recinto. La estructura del edificio ha sido reconstruida una y otra vez debido a los incendios, causados por los frailes en su empeño por conseguir el aqua vita alquimista, entre ellos, y como cuenta la tradición, Arnau de Vilanova. Médico valenciano, conocedor de la ciencia árabe, estudiante en Montpellier y Nápoles, llegó a ser médico del Papa y del zar Pedro el Grande. Los monjes de Samos, además de alquimistas, eran populares por sus trabajos con el hierro, y eran llamados os monxes ferreiros, por la finura de su forjado. En las siguientes etapas encontraremos sus huellas férreas en algunas iglesias, ermitas y aldeas.

El monasterio de Samos

119.2. Iglesia del Salvador: árboles sagrados, la capilla del Ciprés

En el exterior de la ermita-iglesia de San Salvador, construida con lajas de pizarra y conocida como la capilla del Ciprés, se erige un gran ciprés milenario, antiguo lugar de poder, mágico, cristianizado. Un enclave relacionado con la leyenda navarra del abad Virila de Leyre, que desapareció durante tres siglos, un tiempo que, según la tradición, pasó en Samos.

Etapa 32

Triacastela-Samos-Portomarín

(45 km)

Albergues

Sarria

Albergue de peregrinos parroquial Monasterio de la Magdalena.

Albergue de peregrinos La Barbacoa (privado).

Barbadelo

Albergue de peregrinos municipal xacobeo Antiguas Escuelas.

Portomarín

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

Albergue de peregrinos Casa Cruz (privado).

119. Samos: cuna de los monjes herreros

Después de Samos la ruta se desvía por una pista de asfalto, que pronto cambia a pista de tierra y luego sigue por corredoiras que nos llevan por parajes fascinantes, que ya dejó inmortalizados la narradora costumbrista Emilia Pardo Bazán. Atravesaremos el caserío de Balsa y su ermita. Pasaremos el río Ouribio, y el altísimo ciprés similar al de Silos, antaño lugar de poder, árbol sagrado, hasta una villa donde coinciden los dos ramales mencionados, Samos y San Xil, y que curiosamente no aparece referenciada en el Codex Calixtinus de Aymeric Picaud, pero que hoy es epicentro de las peregrinaciones del siglo XXI: Sarria.

Camino de San Xil

120. Sarria: el Camino de «corto recorrido», desde el marquesado de Lemos

Al igual que Triacastela, Sarria fue fundada y repoblada por el rey Alfonso IX, que mandó construir el hospital-monasterio de la Magdalena. Entraremos en la que fue cabeza del marquesado de Lemos, donde empieza el Camino de «corto recorrido» –los cien kilómetros necesarios para que los caminantes obtengan la compostelana o el certificado de peregrinación en Santiago de Compostela–, y subiremos por callejuelas y escalinatas hasta lo alto del cerro, donde nació y creció la villa. La misma en la que murió su fundador, Alfonso IX, cuando peregrinaba a Compostela en el siglo XIII. Accederemos al casco antiguo por la calle Mayor para alcanzar el edificio que alberga los juzgados (y donde antaño estuvo el hospital de San Antonio, que don Dionís de Portugal, hijo del marqués de Sarria, tuvo bajo su protección para peregrinos), la iglesia de San Salvador, la ermita-iglesia de San Lázaro y el convento de la Magdalena. Una muestra del pasado medieval y jacobeo de la ciudad.

120.1. Iglesia de San Salvador: la obra de los monjes herreros de Samos

De planta románica, portada gótica con arquivolta apuntada y un tímpano con el pantocrátor, aparece citada en el año 1094. En su doble puerta podremos observar los trabajos en hierro de los monjes de Samos, las finas obras de sus herrerías alquímicas.

Iglesia de San Salvador, en Samos

120.2. Convento de la Magdalena: el antiguo hospital de peregrinos

Del siglo XII, estilo románico y fachada plateresca, hoy como ayer sigue dando cobijo a los peregrinos. Convento mercedario, fue fundado como hospital de peregrinos por dos religiosos italianos de la Orden de los Bienaventurados Mártires de Cristo peregrinos. Un templo con un pequeño y bello claustro y una iglesia, que fue ampliado y reformado a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. Desde aquí podemos contemplar las ruinas del castillo, que corona la parte más alta del valle; sólo se conservan un torreón y una escalera de piedra –intacta, bordeada por dos barandas y dos escudos medievales–, que se muestran como vigías y desafían al tiempo.

121. Barbadelo: antiguo lugar de poder, de cultos ancestrales

Saldremos de Sarria por el puente medieval de Áspera, de cuatro arcos, para emprender después una senda mágica, laberinto de pinos y hayas, que transcurre por un robledal y por corredoiras misteriosas, siempre hacia el oeste por antiguas calzadas. Las mismas que recorrió el célebre sacamantecas Manuel Blanco Romasanta, el llamado «hombre lobo español», protagonista del único caso oficial de licantropía en España. O por las que, cuentan, aparece la espectral Santa Compaña. Tras dejar atrás Peruscallo y Cortiñas, veremos hórreos de planta rectangular, de piedra y madera, y que tienen tallados dibujos-talismanes protectores, una arcaica y mágica costumbre de los pueblos ganaderos. Por frondosos robledales y castañares avanzaremos hasta el río Miño dejando a un lado el antiguo Ferrere de Manier, hoy Ferreiros, feudo de los monjes herreros de Samos, cuya huella encontraremos en la iglesia románica. Nuestro ánimo remontará cuando divisemos un mojón, entre Brea y Ferreiros, que indica que ya sólo faltan cien kilómetros para pisar Compostela. Tras el crucero de Paradela, antiguo lugar de poder, los kilómetros empezarán a caer como las hojas en otoño y nuestras piernas recobrarán una agilidad que parecía perdida. Y llegaremos a Barbadelo. La pequeña aldea, antiguo asentamiento celta, enclave mágico, marcado por cultos a la madre tierra, guarda en su iglesia parroquial diversos secretos y misterios.

121.1. Iglesia de Santiago: enigmas sagrados tallados en la piedra

Con una torre de planta cuadrada, de estilo románico y escuela gallega, su portada es un enigma pétreo repleto de símbolos: el tímpano está presidido por una figura humana con los brazos en cruz y los capiteles de las columnas están adornados con diversos motivos antropomorfos y animales. Un templo, y unas imágenes, que rememoran antiguas tradiciones paganas, cristianizadas. La iglesia, citada por Aymeric Picaud en el Codex Calixtinus, tuvo en otro tiempo un monasterio adosado, dependiente de la abadía de Samos y que también era dúplice.

121.2. Crucero de Paradela: antiguo lugar de poder

Atravesaremos masas arbóreas, prados y tierras de labranza y entraremos en Paradela, a las afueras de Ferreiros. En su crucero y en la iglesia románica de Santa María –del siglo XII, con portada de tripe arquivolta y tímpano lobulado– se alberga la magia de los canteros.

122. Vilachá: ferrerías y monjes caballeros

Mirallos, Pena, Moimentos, Mercadoiro y Parrocha: caseríos y aldeas ganaderas que surgen en nuestro itinerario por el valle del Miño antes de alcanzar la templaria villa de Portomarín. El paraje donde se encontraba el monasterio-iglesia de Santa María de Loio, la cuna de la Orden de Santiago.

122.1. Monasterio de Loio: cuna de la Orden de Santiago

Restaurado en el IX por el monje Quintanilla, y construido sobre un santuario anterior, fue cenobio de referencia política, religiosa y peregrina. Cuna, y casa madre, de la Orden de Caballeros de Santiago en 1170, constituida bajo el reinado de Fernando II. Caballeros, «freyles de Cáceres», a los que se unieron los regulares de Loio, lo que conllevó la doble condición de clérigos y caballeros.

123. Portomarín: la Puente Miña templaria

Descenderemos hasta las riberas del Miño, entre campos de cultivo de vid, para llegar a Portomarín. Entraremos por el viaducto, que transcurre paralelo al puente romano junto al que nació la villa, originariamente una casa-hospital para peregrinos. El puente fue destruido por doña Urraca en las luchas contra su marido Alfonso X el Batallador, y reconstruido por Pedro Peregrino en 1120. Durante largos siglos el puente permitió cruzar el río y potenció el desarrollo de la urbe peregrina, hasta que en 1929 se construyó uno nuevo apoyado sobre su base. El pueblo estaba formado por dos burgos, el de San Nicolás y el de San Pedro, cada uno en una orilla del Miño, pero en 1944, al construirse el embalse de Belesar, la antigua Puente Miña quedó sumergida en el agua. Se construyó entonces la moderna ciudad, que sigue siendo hoy lugar de paso para los peregrinos. Puente Miña era un importante enclave jacobeo –y templario– gracias a su posición estratégica. Antiguo feudo de la Orden de San Juan de Jerusalén, como Sarria y Loio lo fueron de Santiago. Se conservan varios edificios antiguos que fueron trasladados, piedra a piedra, desde su emplazamiento original hasta el actual, y en los que descubriremos historia, arte y misterio: la casa del Conde, del siglo XVI, el palacio de Berbeteros, del siglo XVII, y las iglesias de San Pedro y la Prioral de los Caballeros Sanjuanistas, ambas del siglo XII. Esta última el templo templario, hito del mágico Camino, marcada por el símbolo, el arte de la piedra y los maestros constructores.

123.1. Iglesia-fortaleza de San Juan, hoy de San Nicolás, y el gremio de Jacques

No fue reconstruida según los cánones tradicionales, orientando el ábside a Jerusalén, con lo que la iglesia resultó alterada. A pesar de ello, el templo, de transición entre el románico y el gótico, mantiene su bella factura y su sobrio y majestuoso interior, que alberga una fuerza, una energía especial. Una extraña iglesia –a modo de fortaleza, con crestas almenadas en vez de torres o campanario–, cuyo pórtico alberga dos rostros bafomets –la huella del conocimiento, el dios Jano– y un gran rosetón de piedra, sobre las veinticuatro figuras de los ancianos del Apocalipsis labrados en la arquivolta. Figuras como la de un anciano que sostiene el matraz de alquimista, y en el centro del tímpano, la Anunciación, que aparece junto a una hoja de roble de tres hojas de las que cuelgan unas piñas, símbolos de la energía, la sabiduría y la inmortalidad. La obra ha sido atribuida al maestro Mateo, el autor del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, vinculado al gremio de constructores de los Hijos de Jacques, cuyo símbolo dejó esculpido en el tercer capitel: dos pájaros con cabezas humanas mirando hacia el mismo lugar, la mirada interior de la hermandad. Un santuario en el que además trabajó el gran maestre de la hermandad de los Jacques, Pedro Deustamben.

La iglesia-fortaleza de San Juan

Etapa 33

Portomarín-Palas de Rei-Melide

(38 km)

Albergues

Gonzar

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

Ventas de Narón

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

Palas de Rei

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

Melide

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

123. Portomarín: la antigua villa templaria

Saldremos de Portomarín atravesando el puente que salva el embalse de Belesar. A través de la aldea de Gonzar, el Camino continúa hacia Castromaior, antiguo asentamiento romano que domina el paisaje con sus casas bajas de mampostería de pizarra, y donde encontraremos el primer gran eucalipto de la ruta, un árbol que a partir de ahora veremos con gran frecuencia. Desde aquí el sendero seguirá por aldeas como Toxibó, Hospital da Cruz, antigua hospedería-hospital medieval, y Ventas de Narón, para ascender el alto de Ligonde, importante villa jacobea que aún conserva un cementerio de peregrinos, que pertenecía al desaparecido hospital de la Orden de Santiago. Después, en el descenso, aparecerá Os Lameiros, y uno de los cruceros más populares y sobrecogedores del Camino, con calaveras y tibias grabadas en su base; situado junto a un gran castaño, marca el cruce de caminos y un antiguo lugar de culto. Tras Ventas de Narón alcanzaremos Eirexe, con su particular iglesia de enigmáticos y misteriosos relieves de origen celta. Seguiremos rumbo a Avenostre y Palas de Rei, pero antes podremos desviarnos del moderno Camino principal para descubrir un enclave mágico, antiguo lugar de poder, cristianizado.

Entrada a Portomarín

124. Vilar de Donas: las tumbas de los caballeros de Santiago (desvío opcional)

La ruta se va acercando a su final por Lestedo y su fortaleza de la Orden de Santiago, de la que sólo se conservan algunos restos. En este tramo tenemos la posibilidad de desviarnos del itinerario oficial en busca de un lugar medieval jacobeo que ha sido desterrado del moderno trazado: Vilar de Donas. Un templo marcado por la muerte, las órdenes caballerescas, los cultos druídicos y celtas.

124.1. Iglesia de Vilar de Donas: signos druidas y celtas entre caballeros

El santuario fue sede y antiguo priorato de la Orden de los Caballeros de Santiago. De estilo románico gallego, tiene planta de cruz latina, con tres ábsides abovedados y crucero con bóveda de crucería. En su interior encontraremos varios sepulcros de peregrinos y caballeros de la Orden de Santiago, así como varios frescos góticos que cubren los muros del ábside central, donde aparecen los reyes Juan II y María de Aragón y su hijo Enrique y, así como alusiones al Juicio Final. La vieja iglesia-monasterio, en la que encontraremos símbolos y signos tanto celtas como druídicos irlandeses, estaba un tanto alejada del itinerario principal del Camino, para así conseguir un espacio de recogimiento e iniciación.

Iglesia de Vilar de Donas

125. Palas de Rei: la antigua Pallatium Regis

Tras el alto del Rosario, el Camino llega a Palas de Rei, citada en el Codex Calixtinus como Pallatium Regis. Su nombre proviene de una antigua fortaleza real, seguramente el castillo de Pambre. Una villa en la que los antiguos peregrinos se agrupaban para afrontar los kilómetros finales del Camino y que guarda pocos vestigios de su pasado medieval. La iglesia de San Tirso, entre pazos y fortalezas de piedra, y el castillo de Pambre, con su robusta torre medieval, son paradas obligadas para el peregrino-buscador.

125.1. Iglesia de San Tirso: el arte de los líquenes

El templo se encuentra a la salida de la villa. Conserva intacta la portada románica y la portada occidental, y siempre se muestra embellecida por una protectora y natural policromía de líquenes.

125.2. Castillo de Pambre: la dama blanca del pazo de Ulloa

La fortaleza se yergue sobre el antiguo señorío de Ulloa, descrito por López Ferreira y por la condesa de Pardo Bazán en su novela Los pazos de Ulloa. Llegaremos tomando un pequeño desvío y sendero hasta la atalaya construida por Gonzalo de Ulloa a finales del siglo XIV. Fue uno de los pocos castillos que se salvaron de las luchas internas de los irmandiños, y al igual que muchas fortalezas medievales, alberga su propia leyenda de fantasmas: la de la dama blanca. La hija menor de los Ulloa se enamoró de un caballero francés que se había hospedado en el castillo durante su peregrinación a Compostela; a su regreso, el caballero se casó con la hermana mayor y retornó a Francia con ella. La adolescente enloqueció de tristeza y murió en las almenas, mirando el Camino y esperando en vano el regreso de aquel caballero que se había convertido en su cuñado.

126. Outeiro da Ponte: fantasmas medievales

La salida de Palas de Rei la haremos por el Campo dos Romeiros, el tradicional tramo donde los peregrinos medievales se reencontraban y recomponían los grupos para entrar en Compostela. Recorreremos la pista que transcurre por la comarca de A Ulloa, marcada por su pazo y su castillo fantasmal.

127. Leboreiro: el Campus Leporarius, tierra de liebres y conejos

Entraremos en la pequeña y bella aldea de Leboreiro –el límite entre las provincias de Lugo y A Coruña– por un sendero y paraje que los romanos llamaron Campus Leporarius, por la gran cantidad de liebres que había en la zona. Al entrar en su enlosada calle Mayor, nos recibirán un crucero y las casas de mampostería. En esta villa los peregrinos-buscadores podrán contemplar el hermoso pórtico de la iglesia de la Virgen de las Nieves, una parte del antiguo hospicio de peregrinos fundado por la familia Ulloa en el siglo XII (y junto al cual se alza un cabeceiro, hórreo con forma de canasto) y uno de los santuarios más venerados.

127.1. Iglesia de Santa María: el santuario de la Virgen aparecida

La iglesia del Leboreiro, de estilo románico, está consagrada a la Virgen. Según la leyenda, la imagen que se venera en este templo fue hallada milagrosamente junto a una fuente. La encontraron unos aldeanos que acudieron al lugar atraídos por un insólito fenómeno: por las noches irradiaba una intensa luz y por el día emanaba aroma a flores. Llevaron la figura de la Virgen al santuario, pero ésta volvía siempre a su lugar de origen, hasta que el cantero decidió tallar su perfil en el pórtico del templo. Sucesos prodigiosos que marcaron el lugar como milagroso, como sagrado y mágico.

128. Melide: la Pedra de Raposo, antiguo dolmen, y el crucero del maestro Mateo

Tras descender al río Furelos, el Camino se adentrará en tierras coruñesas. Llegaremos a uno de los tramos más hermosos del ramal gallego antes de Compostela. Atravesaremos el impresionante y grandioso puente de Furelos, que salva el estrecho cauce del río, y llegaremos a Melide, considerado el centro geográfico de Galicia, antiguo asentamiento de castros celtas y megalítico, con restos líticos, que nos recuerdan el origen mágico del Camino.

Llegada a Melide

Etapa 34

Melide-Pedrouzo/Arca

(30 km)

Albergues

Pedrouzo-Arca

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

Parada y fonda: Casa Tía Dolores.

128. Melide: la Pedra de Raposo, antiguo dolmen, y el crucero del maestro Mateo

Avanzaremos por la ladera hasta llegar a un antiguo lugar mágico, de poder, desterrado del original itinerario: la Pedra do Raposo o Piedra del Zorro, un dolmen que formaba parte de una alineación megalítica, cristianizado por san Martín Dumiense, arzobispo de Braga y fundador del monasterio de Samos. El Camino se transforma en calle al llegar a una de las villas de mayor entidad jacobea, la antigua Melidd. Fundada y repoblada por Alfonso IX en el siglo XIII, fue escenario de la revuelta de los irmandiños, un levantamiento popular contra el poder feudal que arrasó varias fortificaciones y palacios en la comarca. En el casco histórico de la localidad encontraremos uno de los cruceros más antiguos del Camino en Galicia, una cruz gótica del siglo XIV, tallada por un discípulo del maestro Mateo, o incluso, tal vez, por él mismo. Melide conserva dos iglesias, tesoros de arte y símbolos, paradas para peregrinosbuscadores. Y también nos ofrece otros misterios y enigmas en la ermita de San Roque, que alberga la antigua portada tardorromana de la iglesia de San Pedro, donde existen tres sepulturas yacentes, la iglesia de Sancti Spiritus, fundada por franciscanos en 1375, con sepulcros señoriales del siglo XV, y el templo de Santa María.

128.1. Iglesia de Santa María: los grabados de los canteros de Sangüesa

Ubicada al final de la rúa de San Antonio, junto al cementerio, fue erigida sobre un templo romano, antiguo lugar de poder. De estilo románico, tiene una única nave central rectangular y un ábside semicircular, canecillos y dos portadas. El interior está decorado con pinturas murales que, al igual que en Vilar de Donas, cubren toda la cúpula hasta el altar mayor. Se conserva un altar románico, antigua piedra sagrada. El conjunto está formado por la iglesia y un grupo de casas.

Capilla de la iglesia de Santa María

128.2. Ermita-capilla de San Lázaro: el hospital-hospedería de leprosos

Los restos de la ermita de San Lázaro son parte del antiguo lazareto existente en la villa. Un hospital-hospedería para peregrinos que era atendido por los monjes-caballeros de la Orden de San Lázaro, dedicados exclusivamente a peregrinos enfermos de lepra.

128.3. Iglesia de Sancti Spiritus: nuevas huellas de san Francisco de Asís

En la parte alta de la villa, cerca de la plaza del Convento, se erige este templo, aparte del hospital-hospedería fundado por los Ulloa en el siglo XII. La nave única del santuario tiene cuatro tramos. En los laterales se abren sendas capillas, a modo de crucero. El interior está decorado con frescos del siglo XV, con una policromía que imita mármoles de diversos colores. Allí encontraremos una representación de Santiago Matamoros, así como el sepulcro de un caballero armado.

129. Pedrouzo-Arca: la capilla de la Magdalena y los peregrinos del norte

Después de Melide el Camino nos lleva a Boente, con su pequeña iglesia dedicada a Santiago, y luego sigue avanzando entre espesos bosques, donde los eucaliptos empiezan a ganar terreno. La senda se convierte en una sucesión interminable de repechos, toboganes, subidas y bajadas, que volverán a poner a prueba nuestras fuerzas físicas y psicológicas. Alcanzaremos Castañeda: aquí se encontraban los hornos de cal en los que los concheiros dejaban las piedras recogidas en las canteras de Triacastela y destinadas a la catedral de Compostela. Un ritual, hoy perdido, con el que el peregrino se convertía en parte activa de la construcción del templo. Después de Castañeda irán apareciendo las aldeas y los caseríos de Ribadiso da Baixo, Arzúa (donde hallaremos los restos del antiguo convento de agustinos dedicado a la Magdalena), Salceda, Santa Irene, Carballal y Pomariño, y tras cruzar el río Iso, finalmente, llegaremos a Pedrouzo-Arca.

Etapa 35

Pedrouzo/Arca-Lavacolla-Monte Gozo-Santiago de Compostela

(22 km)

Albergues

Monte do Gozo

Albergue de peregrinos municipal xacobeo.

Santiago de Compostela

Albergue de peregrinos municipal Seminario Menor.

Albergue de peregrinos parroquial San Lázaro.

129. Pedrouzo-Arca: la capilla de la Magdalena y los peregrinos del norte

El peregrino comenzará a ser consciente de la proximidad de Compostela en Arca-Pedrouzo, ante la cumbre del pico Sacro, donde ataño existía un hospital jacobeo hoy convertido en convento agustino. Una villa popular por la rúa do Camiño y la iglesia de Santiago, o la capilla gótica a la Magdalena, donde el Camino recibe a los peregrinos procedentes del Camino del norte. El sendero transcurre luego entre prados, robles y eucaliptos que rodean pequeñas aldeas de tradición peregrina, como Calzada, Calle, Ferreiros, Salceda, Brea y Santa Irene –con su singular fuente y su iglesia–, para entrar en la capital del municipio de O Pino, el último antes de Santiago.

130. Lavacolla-pico Sacro: la limpieza purificadora del cuerpo y el espíritu

Tras dejar atrás el aeropuerto de Santiago, llegaremos bordeando la ladera al pico Sacro y sus misteriosas cuevas. Simas aún por explorar, de intrincadas galerías laberínticas. El lugar donde, según la leyenda, aparecieron las primeras luces insólitas que indicaron dónde estaba enterrado el apóstol al eremita Pelayo y el obispo Teodomiro. Desde la milagrosa cueva alcanzaremos Lavacolla, la antigua Lavaméntula del Codex Calixtinus de Aymeric Picaud, quien decía que era «lugar donde no sólo el peregrino se lavaba la cara y los pies sino que, por mor del apóstol, se lavaba todo el cuerpo limpiándolo de suciedad tras despojarse de sus vestidos». Los harapos, mantas y telas de los caminantes se quemaban bajo la antigua cruz dos Farrapos que coronaba una cruz de piedra, y que hoy corona una de las torres de la catedral de Compostela.

131. Monte do Gozo: Mons Gaudii, el séptimo monte mágico

Ascenderemos hasta el monte do Gozo, antiguamente Mons Gaudii, una de las siete colinas mágicas del Camino. Tras más de un mes de peregrinación, la emoción embriagará nuestra alma al contemplar las torres de la catedral rompiendo el horizonte; en esta misma cumbre, los peregrinos medievales caían de rodillas entre sollozos y entonando todo tipo de cantos y odas jacobeas, y coronaban como «rey de la caravana» al primer caminante que alcanzase la cumbre de este hito del Camino. Emprenderemos el descenso desde la capilla de San Marcos y San Lázaro por una pista asfaltada que nos llevará a las puertas de la ciudad y a la catedral compostelana.

132. Santiago de Compostela: el pórtico de la Gloria, meta y salida

Cuando el peregrino llega por fin a Compostela, la emoción se apodera de él. La belleza de la ciudad que creció como centro del mundo transmite una energía especial, diferente. Entraremos por la rúa de San Pedro, el lugar donde se encontraba la puerta del Camino, aledaña a la de Santo Domingo de Bonaval, también llamada puerta Francígena, en honor a los peregrinos francos, y entrada septentrional de la catedral. Una puerta que tenía tallados los doce signos del zodiaco, de los que sólo se conserva el de Sagitario, ahora en la puerta de las Platerías, la única citada en el Codex Calixtinus. Desde la entrada a la ciudad aún nos queda media hora callejeando para llegar a la catedral. La zona histórica –el casco antiguo, donde la ciudad acoge al peregrino de forma definitiva entre sus grises piedras– comienza en la plaza de San Pedro, en la que hallaremos el Cruceiro Bonito o do Home Santo. La leyenda cuenta que Juan Tourón, tras participar en la «revuelta popular» de 1319, fue condenado a la horca; cuando se dirigía al cadalso imploró a la Virgen que lo liberara de aquel suplicio, y en ese mismo momento cayó muerto; en su recuerdo se levantó esta columna pétrea con la última plegaria que dijo: «Ven e valme».

Después aparecerán dos de los edificios compostelanos más representativos: el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval, hoy Museo del Pueblo Gallego, y la única iglesia gótica de la ciudad, hoy Panteón de Gallegos Ilustres y sede del Centro de Arte Contemporáneo. Avanzaremos por el barrio de San Lázaro, dejando a un lado el hospital-hospedería para peregrinos leprosos. Tras sobrepasar el barrio de Fontiñas, continuaremos por la rúa dos Concheiros, donde se ubican los puestos que vendían conchas, la calle de Casas Reales –casonas donde tenían su sede los gremios de cambiadores de monedas–, la pequeña y hermosa parroquia de Nuestra Señora del Camino, de gran tradición milagrosa, y la capilla de las Ánimas. El penúltimo paso antes de enfrentarnos a la catedral-basílica es la plaza de Cervantes, sede del Ayuntamiento hasta finales del siglo XVIII, después la calle de la Azabachería, la plaza de las Platerías –en el lateral del temploy, por fin, la plaza del Obradoiro y la catedral de Santiago. Una catedral que es eje en el trazado urbanístico. Cada uno de los puntos cardinales están señalados por los brazos de la planta en cruz del templo, y por una plaza: a los pies el Obradoiro, al sur Platerías, al norte Azabachería, y al este, cabecera, la Quintana. La principal recibió el nombre de Obradoiro y fue levantada por el arquitecto gallego Fernando de Casas. Su fachada sustituyó a la primitiva, construida para proteger el pórtico románico de la Gloria, bajo el cual se conserva la cripta o catedral vieja del maestro Mateo. Tres edificios cierran la plaza: el Colegio de San Jerónimo, fundado por el obispo Fonseca, con un pórtico ojival-románico; el pazo de Raxoi, de estilo neoclásico, y el hospital del Rey, que ordenaron construir los Reyes Católicos para acoger a peregrinos y enfermos. En la fachada opuesta se hallan la plaza de la Azabachería y la puerta del Paraíso, que sustituyó el estilo románico por el neoclásico actual en el siglo XVIII. En el lado opuesto, en la fachada meridional catedralicia, se sitúa la puerta de las Platerías. Es la única que muestra un tallado románico. Un obra única, del mismo cincelado, gremios canteros, que hallamos en el monasterio de Leyre o Sangüesa, pero llevado hasta el extremo. La Vía Sacra, detrás de la catedral, desemboca en la plaza de Quintana y la puerta Santa, una entrada al santuario que sólo se abre en año santo compostelano y por la que acceden los peregrinos, alcanzando el jubileo instituido por Calixto II en 1222. En su exterior se colocaron veinticuatro figuras de granito que talló el maestro Mateo para el coro catedralicio. La puerta, llamada en el Codex Calixtinus Sancto Pelagio, permanece tapiada y protegida por una verja de hierro y sólo se abre en los años jubilares. El año santo se celebra cada vez que la festividad del apóstol, el 25 de julio, cae en domingo, salvo en años bisiestos; esto se repite en un ciclo de 6, 5, 6 y 11 años. Y así surge la magia de los números, porque, curiosamente, la suma de esos números da 28 años, igual que el ciclo solar.

132.1. La catedral de Santiago

Los edificios, torres y fachadas que se han ido añadiendo a lo largo del tiempo a la catedral de Santiago, al igual que ocurre con la catedral de Jaca, ocultan el gran templo románico que construyó en el año 1075 el obispo Diego Gelmírez. En los siglos XI y XII, sobre la anterior iglesia prerrománica, se erigió una catedral que ha sido transformada en numerosas ocasiones. Los dos maestros constructores que iniciaron la edificación fueron Bernardo el Viejo y Roberto, que dirigieron a otros cincuenta canteros. Les sucedió Wicarto, luego el maestro Segeredo, prior del cabildo, y por último, el abad Gumersindo, que también fue maestro cantero. Pero fue el maestro Mateo quien dejó su impronta y le confirió al templo su personalidad y su magia. La larga nave central, de 97 metros de longitud desde la capilla hasta el pórtico de la Gloria, y la nave del transepto, de 65 metros desde la puerta de Azabachería hasta la de Platerías, son un modelo de armonía, sobriedad y majestuosidad. Un templo marcado por el número 9, al igual que el resto del Camino, por el buscador, el ermitaño, y aparece en 9 naves separadas por 63 pilares, con 63 vidrieras, y con 63 asientos en el coro. La magia del número 9.

En el interior, tras el pórtico de la Gloria de Mateo, está la tumba semioculta del arzobispo gallego Muñiz, considerado nigromante –según la leyenda, una Nochebuena viajó por el espacio-tiempo de Roma a Santiago–, y a quien el cabildo le oficia una misa anual en la capilla de la Soledad. En sus orígenes, desde el pórtico de la Gloria se veía la fachada de cerramiento del enigmático coro pétreo del maestro Mateo que cerraba el diseño mateano originario. Hoy los órganos han cambiado la perspectiva. En la nave meridional aparece tallado, en el tímpano románico, la inexistente batalla de Clavijo, que sirvió para cimentar la «operación jacobea». Y es el lugar donde se conserva la pila bautismal, en la que la tradición afirma que bebió el caballo de Almanzor cuando arrasó el templo compostelano.

El coro de la catedral es un enigma. Antes del extraordinario coro de piedra del maestro Mateo, hubo uno del que nada se sabe. El coro románico de Mateo fue desmantelado a comienzos del siglo XVII para erigir en su lugar otro de madera, que se adaptaba a los preceptos del Concilio de Trento. Gracias a que en los últimos años se han ido encontrando diferentes partes del coro mateano, ha sido posible hacer una reconstrucción, que podremos contemplar en el museo catedralicio.

La cabecera de la catedral cuenta con una hermosa girola, desde la que se abren diez capillas absidiales que rodean el altar mayor barroco y la imagen románica del apóstol Santiago, bajo la cual se encuentra la cripta con el arca y los restos del santo. En la capilla de las Reliquias se guardan diversos objetos mágicos, sobrenaturales, que han marcado la historia del Camino, como el grillete de plata que el caballero Suero de Quiñones llevaba en el cuello en las justas de Hospital de Órbigo y que donó al regresar de su peregrinación a Compostela; un símbolo de su victoria en el «paso honroso».

Las torres del santuario tienen 74 metros de altura. El claustro actual sustituye a otro más pequeño del siglo XIII, de pináculos y cresterías góticas.

Exterior e interior de la catedral de Santiago de Compostela.

Claves de la catedral de Santiago de Compostela

El pórtico de la Gloria: el ritual de los iniciados. En la fachada principal, situada en la plaza del Obradoiro –llamada así por ser el lugar donde se ubicaban las logias de canteros y obradores que erigieron la catedral–, encontramos la escalinata de 33 escalones que conduce al pórtico de la Gloria. La planta rectangular-vestíbulo mide diecisiete metros de ancho, casi lo mismo que el ancho de la iglesia, y cuatro metros de largo, la misma distancia que hay entre los arcos formeros de la nave. Con sus colosales dimensiones y su riqueza iconográfica y simbólica sin igual, el pórtico de la Gloria es una obra cumbre del románico. Fue encargada al maestro Mateo –Matheus Petri, «Mateo, hijo de Pedro», citado en el libro IV del Codex Calixtinus también como constructor del puente de Portomarín, el del Esla y la iglesia de Santa Marta de Tera–, cuyas manos tallaron la fe y el símbolo en un conjunto artístico impresionante. La genialidad, perfección, armonía y el mensaje oculto, secreto, aparecen en las más de doscientas figuras que rodean al pantocrátor y al apóstol, entre ellas la del propio maestro Mateo, que se autorretrató en posición orante. Figuras donde descubriremos nuevas huellas, señales paganas, en los matraces alquimistas que sujetan los veinticuatro ancianos del Apocalipsis. Y con el tallado del apóstol en dos versiones: en la forma habitual, junto a los otros once apóstoles, y otra en majestad, sentado en el parteluz del pórtico bajo el pantocrátor, con el báculo-tau, la cruz iniciática. Un lugar marcado por un ritual de iniciación, de reconocimiento, de paso: los peregrinos debían dar dos golpes-croques con la frente sobre la gran piedra redonda, desgastada, el árbol de Jesé, que sustenta el parteluz, con los dedos de la mano derecha apoyados en las oquedades que han dejado el roce y los ruegos de los caminantes, peregrinos y buscadores a lo largo de los siglos. El año 2005 esta tradición quedó prohibida como medida de protección del monumento.

El Pórtico de la Gloria

El botafumeiro: el vuelo de las almas. Dentro del templo el peregrino de hoy, al igual que el de la Edad Media, captará emocionado las vibraciones de la piedra interior mientras el botafumeiro –con su metro y medio de altura y sus cincuenta kilos de peso– vuela de un lado a otro del templo perfumando y desinfectando el ambiente, pues para eso servía y sigue sirviendo. El botafumeiro actual es de 1851 y sustituyó al original, labrado en plata maciza en 1544. De su vuelo, el ilustre Valle-Inclán dijo que es «como el instante en el que las almas guardan los ojos atentos al milagro».

El botafumeiro

El ritual del peregrino: el abrazo al apóstol. Si hemos entrado por la puerta Santa, la de la Azabachería o la de Platerías, deberemos cruzar el interior de la gran basílica antes de poder postrarnos ante la figura de Santiago. Llegaremos por la nave central hasta el retablo mayor y la imagen-busto de Santiago. En los laterales del altar hay una estrecha escalinata por la que accederemos hasta la espalda de la talla y cumpliremos con el abrazo al apóstol. Luego visitaremos la cripta que se abre bajo el altar mayor. Tras bajar por unos escalones de mármol desgastados por el paso de millones de peregrinos, fieles y curiosos a lo largo de los siglos, podremos contemplar el sarcófago de plata repujada –situado en un camarín protegido por una verja de hierro– donde se guardan las sagradas reliquias del apóstol, y a cuyos lados se encuentran los restos de sus discípulos san Atanasio y Zebedeo.

El busto del apóstol Santiago y el arca con sus restos

Compostela es para muchos la meta de la peregrinación, el final del Camino. Pero la realidad es bien distinta. El Camino, el sagrado y ancestral Camino, no termina en Compostela. El viaje, la aventura, la experiencia mágica continúa. El Camino prosigue, y sigue hasta el lugar donde antaño la tierra se acababa y empezaba la Mar Océana. Donde el sol moría y renacía cada día. Donde nace la fuerza y esencia del mágico Camino. A la Costa de la Muerte, a Finisterre, a sus montes sagrados, al legendario y mítico Ara Solis, el Templo del Sol.

Etapa 36

Santiago de Compostela-Finisterre

(85 km)

Albergues

Puente Nova

Albergue de peregrinos municipal.

Negreira

Albergue de peregrinos municipal.

Puente Olveiroa

Albergue-refugio de peregrinos (donativo).

Olveiroa

Albergue de peregrinos municipal.

Corcubión

Albergue de peregrinos San Roque.

Cee

Albergue de peregrinos O Camiño das Estrelas.

Finisterre-Fisterra

Albergue de peregrinos municipal.

Dejaremos Compostela, la única ciudad en el Camino que es a la vez fin y principio, meta y salida, para recorrer los ochenta kilómetros de leyendas, ritos ancestrales, magia y misterio que nos separan del cabo de Finisterre, en la Costa da Morte. La senda donde se funden lo divino y lo humano, lo sagrado y lo pagano, en dirección al fin del mundo medieval. Al Finis Terrae romano, allí donde comenzaba el Mar Tenebroso, senda sagrada desde tiempos prehistóricos, cristianizado, y la verdadera meta del mágico Camino. La vetusta y ancestral vía hasta Fisterra-Finisterre, y el monte sagrado del Ara Solis, el Templo del Sol.

134. Santiago de Compostela-Negreira (22 km)

Saldremos de la plaza del Obradoiro por la rúa das Hortas y admiraremos el embrujo de la carballeira del pazo de San Lorenzo, rumbo a Ponte Sarela. Cruzaremos el pequeño puente de sillares –recuerdo del avance, de nuevo paso simbólico– y nos dirigiremos a la aldea de Sarela de Abaixo, desde donde podremos observar las torres de la catedral y la ciudad con una perspectiva única, exclusiva. Después alcanzaremos Moas de Abaixo, Pedrido, Quintanas –salvaremos el arroyo, regato, de Roxos– y subiremos el alto do Vento. La senda prosigue por asfalto de Roxos a Portomouro, pasando por Ventosa y Augapesada. Aquí nos espera una de las grandes ascensiones, la de Mar de Ovellas, la última antes de la pendiente que nos conduce al cabo de Finisterre. Dos kilómetros de subida, de gran desnivel, que ponen a prueba nuestras fuerzas físicas y psicológicas, pero también nos ofrecen paz de espíritu y un reencuentro con la naturaleza. En la cima, tras pasar una fuente, aparecerá Carballo. Paso a paso, llegaremos a Ponte Maceira, tras atravesar el puente medieval que salva el río Tambre, reformado en el siglo XVIII. El Camino cruza la aldea en paralelo al río por una carballeira, hasta Ponte Nova. Caminaremos por debajo de los pilares del puente y seguiremos pegados al río por campos de cultivos hasta llegar al pazo de A Chancela y a Negreira, por debajo de los arcos del pazo do Castón.

135. Negreira-Olveiroa (35 km)

Nos enfrentaremos a la etapa más larga –alrededor de 35 kilómetros– en este último ramal del mágico y pagano Camino, rumbo al en otros tiempos fin del mundo. Saldremos de Negreira, dejando a un lado el atrio de la iglesia parroquial, por una vieja senda de carros y ganado hasta encontrar una pista asfaltada. Continuaremos hasta Zas y allí nos desviaremos a la derecha para pasar por delante de una pequeña y humilde capilla. Ascenderemos por la ladera del monte. El Camino se estrechará y avanzará entre mimosas hasta Rapote. Luego llegaremos a A Pena, al alto de Portocamiño y, entre monte bajo y pastizales, alcanzaremos Vilaserío, villa citada en las crónicas viajeras peregrinas medievales. Por asfalto, superaremos Cornado hasta A Pereira y Serra de Outes. El Camino se convierte en un tramo mágico en plena naturaleza, con castaños, eucaliptos, robles, helechos, un manto verde de musgo. Por la senda a Santa Camba va a Muros, Bon Xesús, Gueima y Vilar do Castro, antes de emprender la ascensión al monte Aro –una nueva cumbre mágica, antaño lugar sagrado– y descender luego hasta Ponte Olveiroa, por el pétreo puente que le da nombre, y a la propia villa de Olveiroa.

El crucero de Negreira y el santuario de la Virgen de las Nieves

136. Olveiroa-Corcubión-Cee-Finisterre (30 km)

Dejaremos Olveiroa ascendiendo monte arriba por el margen derecho del río Xallas. Pasaremos Logoso y Hospital, donde antaño se encontraba un hospital-hospedería para peregrinos. Desde aquí, la pista asfaltada nos lleva por la factoría metalúrgica, visión de pesadilla, hasta un cruce de caminos. En este punto la senda se bifurca a Fisterra y Muxía. Giraremos a la izquierda, rumbo a Finisterre, y tras un centenar de metros asfaltados entraremos de nuevo por una senda de tierra en dirección a Marco do Couto y al santuario de la Virxen das Neves, antiguo lugar de poder cristianizado, con reminiscencias de cultos a la madre tierra. Después, la ermita de San Pedro Mártir, por alto monte hasta la cortante bajada a Cee. El descenso duro entre raíles de piedra y barro se supera con la visión panorámica del océano, de Cee y el cabo de Finisterre. Llegaremos a Camiños Chans, luego pasaremos por delante del viejo cementerio de Cee, por Campo do Sacramento, y por la rúa de Arriba alcanzaremos la iglesia parroquial –tras recorrer empinadas callejuelas–, el crucero de Baldomar y la capilla de San Antonio. Bajaremos por la rúa Perigos en dirección a la plaza de Castelao y la iglesia de San Marcos, de estilo gótico marinero, y epicentro de la fe y devoción de los vecinos de la comarca. Desde aquí nos dirigiremos al Campo do Rollo por una estrecha pista de huertas, antes de ascender hacia el Vilar y San Roque, en cuya antigua escuela se encuentra hoy un albergue dependiente de la Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago. Bajaremos hacia Amarela, Estorde y Sardiñeiro. Aquí cogeremos el ramal de la derecha e iremos por un tramo entre pinos hasta la aldea de Talón. Y luego alcanzaremos Fisterra-Finisterre.

Corcubión

137. Finisterre-cabo de Finisterre: el sagrado y mágico Ara Solis, el Templo del Sol

Llegaremos a Fisterra-Finisterre por la corredoira de Don Camilo, que desemboca y discurre por la playa oceánica. Entraremos a la villa –de orígenes megalíticos, castreños y romanos, antigua posesión templaria, propiedad de los monjes de Moraime por donaciones de la casa de Traba, como la del conde templario Pedro Froilaz– por la rúa de Santa Catalina. En Finisterre termina el viaje, la aventura, el mágico Camino. En la legendaria y antigua ciudad romana de Duio, conocida como Dugium, que albergaba el Ara Solis, uno de los altares de culto al Sol levantados por el cónsul Sestio en el 23 a. C. Lugar de poder desde tiempos inmemoriales, y lugar de leyenda. Una ciudad que, según dicen, fue destruida por la reina celta Lupa o desapareció bajo las aguas del océano frente a la Costa de la Muerte, donde permanecería oculta. Una urbe y comarca marcada por los cultos sincréticos a la fertilidad y al Sol de diferentes culturas. El Astro Rey y el océano marcaron al hombre de la antigüedad, y siguen marcando al hombre moderno. Y así lo hizo Décimo Junio Bruto, que conquistó Galicia en el año 150 a. C., y lo narra el historiador Lucio Floroque, quien no quiso abandonar estas tierras de la costa más occidental del mundo hasta contemplar desde el promontorio el ocaso del sol desde el Ara Solis.

Hemos alcanzado la meta del Camino solar, siempre hacia el oeste peninsular, siguiendo la misma ruta y el mismo destino que seguían las almas a la mítica tierra de la felicidad y la vida eterna. Paraísos mágicos que se ubicaron en Occidente, en el Finis Terrae, en Finisterre, buscados por grandes viajeros, iniciados y pueblos enteros. Los celtas siguieron el curso del sol, así como los «estrimonios», los pobladores galaicos. Para los celtas nerios, o los gálatas, el paraíso se hallaba tras el sol de poniente, más allá de la séptima ola. Y celebraban el ritual de las «sete vagas», hoy heredado como ritual de paso, de fecundidad, en las noches de San Juan. Al oeste se encontraban las islas del Alen, el otro lado, el mundo invisible. Los griegos hablaban de Finisterre como de un mundo lejano, misterioso, temido por los navegantes.

Corredoira de Don Camilo, la entrada a Fisterra.

El océano era para Homero y Hesíodo un lugar de profundas corrientes y peligrosos remolinos. Y Píndaro afirmó que estaba lleno de monstruos. Donde nacía la noche, donde se encontraban las islas de Gerión, a quien Hércules venció y enterró en los cimientos de la torre coruñesa, el Jardín de las Hespérides, la Atlántida, el mítico continente perdido, la isla de los bienaventurados o la isla de las Gorgonas, la tierra de la Medusa. En Finisterre, incluso, encontraremos al Ra egipcio, arquitecto del universo; al faraón que al morir se fundía con Osiris y resucitaba en la estrella del alba. Nuestra senda tendrá como destino final el cabofaro de Finisterre y los dos grandes montes (que dibujan una uve, montañas con forma de cáliz, griálicas) al lado del cabo: el monte Facho y el de San Guillermo. Ambos cerros son antiguos lugares de poder, cristianizados, marcados por cultos a la diosa madre, a la naturaleza. En el primero encontraremos lajas basculantes, piedras sagradas: «as pedras santas», las piedras santas, que hablan y cantan con el viento. En el segundo hallaremos los restos de la ermita de San Guillermo, al abrigo de una gran masa rocosa, con una pequeña cueva. Donde surge la leyenda de la bruja Orcavella. Aquí encontraremos los restos de un sarcófago de tradición sueva donde, según la leyenda, estuvo el cuerpo del propio santo, robado por marineros bretones. Escenario de rituales de paso, vinculados a la fertilidad, y donde antaño se erigía un dolmen.

Crucero en Fisterre

Finisterre era, y sigue siendo, meta y destino. El lugar desde donde se alcanzaba el reino de lo fantástico, lo oscuro y tenebroso, lo resplandeciente y luminoso. El lugar donde se vivía una muerte espiritual, simbólica, iniciática, que permitía renacer a una nueva vida, como el sol tras cada atardecer.

Finisterre, Km 0

137.1. Iglesia de Santa María das Areas: el Cristo de Finisterre y el sagrario estelar

Para acceder a este templo románico deberemos, al igual que en la catedral de Santiago, colocar la mano derecha en una cruz situada a la entrada. Ritual de paso, signo de reconocimiento. En el interior descubriremos huellas paganas, enigmas y misterios. Como el milagroso Cristo de Finisterre, llamado el Cristo de la Barba Dorada, al que, según la leyenda, le crecen el pelo y las uñas. Y como un sagrario de piedra en el que aparecen unas extrañas figuras dispuestas en forma zodiacal, representaciones de cultos paganos, que también se encuentran en los capiteles, en «los danzantes», y en lápidas con sellos y signos gremiales, y que recuerdan la simbólica muerte.

• El Cristo milagroso de la Barba Dorada. Es uno de los Cristos más venerados y prodigiosos del Camino. El Cristo del Fin del Mundo, también llamado Cristo de la Barba Dorada. Un crucificado que sale en procesión en Semana Santa, curiosamente, y a modo de símbolo de muerte-resurrección, rompiendo las normas «oficiales», el domingo de Resurrección. Cuenta la leyenda que la imagen llegó al lugar a finales del siglo XII, arrastrada por la mar en un arcón un día de temporal. Pero lo cierto es que data del siglo XV, es de factura gótica y fue un regalo del obispo Vasco Pérez Mariño. Éste, cuando era obispo de Orense, regaló también a la sede un Cristo gemelo. Un Cristo realizado con piel de búfalo y pelo y uñas de hombre, que le dan una textura suave, articulado y de gran similitud anatómica con la figura de la Sábana Santa de Turín. Su autoría se desconoce, pero al igual que sucede con el Cristo de Burgos, de Lugo y de Orense, la tradición afirma que fue realizado por Nicodemo. Un Cristo prodigioso –sacado en rogativas y romerías, que sobrecogía y marcaba el santuario, antaño lugar de poder– que suscita el fervor y la devoción de peregrinos y gallegos como obrador de imposibles.

El Cristo del Fin del Mundo o de la Barba Dorada

• La piedra-sagrario estelar: el enigma tallado. Se trata de una pieza única: un sagrario de piedra en el que aparecen siete ángeles rodeando a un Salvador dorado como el sol. En el ara, tallados, se pueden observar santos barbados con armas y libros conformando una especie de zodiaco. Junto a ellos se aprecian enigmáticos símbolos, desfigurados por el paso del tiempo. Un sagrario, antigua piedra sagrada, con reminiscencias de rituales de paso, de cultos paganos.

La piedra-sagrario estelar

NOTA DEL AUTOR

Cuadernos de campo. Camino de Santiago, 2015

Puerto de Somport-Jaca/Santiago de Compostela-Finisterre

Diario de un peregrino, 5/5/2015

En Finisterre. Kilómetro 0. El Reino y el Templo del Sol, el penúltimo atardecer y el primer amanecer. Tras cuarenta y cinco días caminando, hoy, 5 de mayo de 2015, terminó mi quinto Camino de Santiago. Más de 1.150 kilómetros recorridos en 64.800 minutos, 1.080 horas y 3.800.000 segundos, desplegando alas, volando, sintiendo, aprendiendo, escuchando, entrevistando, descubriendo, compartiendo. Anotando en el cuaderno de campo no solamente fechas, nombres, lugares, templos, capiteles, enigmas y misterios, sino además momentos vividos, dificultades y logros, anécdotas, sueños, reflexiones. Y recordando lo que decía mi abuelo, y nos enseña el Camino: que pensamos demasiado y sentimos muy poco. Que si queremos algo debemos hacer lo imposible por conseguirlo. Que la vida son momentos. Que hoy estoy aquí y mañana no lo sé. Que si queremos algo de verdad hay que ir a por ello, mirando a nuestros miedos a los ojos, entregándolo todo, dando el alma, sacando al niño que llevamos dentro, a ese que cree en imposibles y daría la luna por tocar una estrella. Que los pequeños detalles son los que hacen las grandes cosas. Que hay que vivir cada día como el primer día del resto de nuestra vida. Que nada ni nadie detenga tu paso, tu fuerza, tu ilusión, tu pasión, tus ganas de más, de ir más allá, de aprender, de escuchar, de descubrir, de compartir, de soñar, de sonreír, a golpe de calcetín, siempre adelante. Y como decía aquella nota en Eunate hace diez años, carretera y manta, y que los caminos se abran para recibirte, que el sol ilumine y bañe tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda, que tu espíritu no desfallezca y tu paso no padezca fatiga.

Gracias a toda la familia de las redes sociales, guerreros de Facebook y Twiter, con los que he compartido Camino, a mis hermanitos peregrinos y hospitaleros, a mis amigos, a mi gente. Gracias a todos los que creen en mí. Con mis fuerzas y las suyas consigo llegar a sitios, a lugares como éste. Porque el Camino es también, al igual que la vida, una prueba de superación.

El atardecer en Finisterre

AGRADECIMIENTOS

A Blanca Marchesi, con quien emprendí y terminé mi primer Camino de Santiago, en octubre-noviembre de 2004. Ella, desde las estrellas, me sigue dando luz, y guarda y cuida a los peregrinos y el Camino.

A todos los peregrinos y hospitaleros con los que he compartido el Camino en los últimos diez años. Y en especial, a todos los que han formado parte y han sido protagonistas del penúltimo, y quinto, Camino de Santiago, durante los meses de marzo a mayo de 2015: Carlos Ollés, Sonia Pasamar, Carmen Pérez, Edu, Eli, Domingo, Joan, Conchi, Román, Isabel, Ander, Sara, Laura, Charo, Mónica, Nanda, Cristina, María Antonia, María, Javier, Baptiste, Karen, Koldo, Igor, Marioly, María, Magie, Maca, Patrick, las «cuquis» catalanas, Pilar (Arres), Wolf (Rabal del Camino), Laura (Mansilla de las Mulas), Salvador (Burgo Ranero), David (Astorga), Fany (Sarria), Cristina y mis «peruchas» (Grañón), José Luis (Tosantos), Jato (Villafranca del Bierzo), Tomás y Javier (Manjarín). Y a mi perro peregrino, Enigmas.

A Fernando Jiménez del Oso, J. J. Benítez, Juan García Atienza, Luis G. La Cruz, Fernando Sánchez Dragó y Paulo Coelho, entre otros, padres de la literatura heterodoxa –de la extraña España Mágica–, del Camino Mágico de Santiago de los siglos XX y XXI.

A tres compañeros, hermanos peregrinos: Juan Ignacio Cuesta, Luis Mariano Fernández y Mariano Fernández Urresti.

A mi familia del barrio: José Barranco, Manolo Barranco, David Zapatero, Carlos Soria, Josele, Popi, Miguelito, Elena, Miguel, Alfonso, Félix, Antonio y Deme El Ratito, Juan Tampico Eduardo Unus...

Aquel primer Camino tenía un propósito y un sueño: descubrir los enigmas y misterios, la experiencia mágica, del Camino de Santiago. Un sueño que ahora se ha hecho realidad gracias a muchas personas. Pero sobre todo a dos, que sin ser conscientes de ello, por «mágicas casualidades», lo han hecho posible: Laura Falcó y Lorenzo Fernández.