La fórmula del éxito

Tomamos un tema de actualidad y de interés general, añadimos el nombre de un autor reconocido, montones de contenido útil y un formato fácil para el lector y a la vez divertido, y ahí tenemos un libro clásico de la serie ...para Dummies.

Millones de lectores satisfechos en todo el mundo coinciden en afirmar que la serie ...para Dummies ha revolucionado la forma de aproximarse al conocimiento mediante libros que ofrecen contenido serio y profundo con un toque de informalidad y en lenguaje sencillo.

Los libros de la serie ...para Dummies están dirigidos a los lectores de todas las edades y niveles del conocimiento interesados en encontrar una manera profesional, directa y a la vez entretenida de aproximarse a la información que necesitan.

¡Entra a formar parte de la comunidad Dummies!

El sitio web de la colección …para Dummies está pensado para que tengas a mano toda la información que puedas necesitar sobre los libros publicados. Además, te permite conocer las últimas novedades antes de que se publiquen.

Desde nuestra página web, también puedes ponerte en contacto con nosotros para comentarnos todo lo que te apetezca, así como resolver las dudas o consultas que te surjan.

En la página web encontrarás, asimismo, muchos contenidos extra, por ejemplo los audios de los libros de idiomas.

También puedes seguirnos en Facebook (www.facebook.com/paradummies), un espacio donde intercambiar tus impresiones con otros lectores de la colección …para Dummies.

10 cosas divertidas que puedes hacer en

www.paradummies.es y en nuestra página en Facebook

1. Consultar la lista completa de libros ...para Dummies.

2. Descubrir las novedades que vayan publicándose.

3. Ponerte en contacto con la editorial.

4. Suscribirte a la Newsletter de novedades editoriales.

5. Trabajar con los contenidos extra, como los audios de los libros de idiomas.

6. Ponerte en contacto con otros lectores para intercambiar opiniones.

7. Comprar otros libros de la colección a través del link de la librería Casa del Libro.

8. ¡Publicar tus propias fotos! en la página de Facebook.

9. Conocer otros libros publicados por el Grupo Planeta.

10. Informarte sobre promociones, descuentos, presentaciones de libros, etc.

La autora

Julie Adair King ha escrito numerosos libros sobre fotografía digital y tratamiento de imágenes, incluyendo el best seller titulado Fotografía digital para Dummies. Entre sus publicaciones más recientes destaca una serie de manuales Para Dummies específicos para cámaras digitales Canon, Nikon y Olympus. Cuando no está escribiendo, da clases de fotografía digital en el Palm Beach Photographic Centre. Estudió en la Universidad de Purdue y actualmente vive en West Palm Beach, Florida.

Agradecimientos de la autora

Mi más sincero agradecimiento al talentoso equipo de profesionales de John Wiley & Sons por su esfuerzo para sacar adelante este libro. Quiero dar las gracias especialmente a la maravillosa directora del proyecto, Kim Darosett, editora excepcional, de aquellas que todos los autores deseamos tener pero pocos llegamos a conocer: una mujer capaz que sabe animar, apoyar y mantener la calma ante la adversidad y ante... mis ataques de nervios.

También les debo mucho a los compañeros de los departamentos editorial y de diseño, especialmente a Heidi Unger, Leah Michael, Rashell Smith, Nikki Gee, Steve Hayes y Andy Cummings. Gracias, también, al editor técnico, Lyle Mannweiler, por sus agudas observaciones y amables sugerencias. Este libro no habría sido posible sin el trabajo de cada uno de vosotros.

Para acabar, gracias a mi familia y amigos no sólo por apoyarme sino por hacerlo con humor y comprensión.

Introducción

Cuando escribí la primera edición de este libro, allá por 1997, las cámaras digitales acababan de entrar en escena. Eran mucho más caras que las cámaras de vídeo y, lo peor, no eran capaces de producir imágenes que generaran copias impresas decentes. Ese nuevo juguete servía para impresionar a los amigos freakies de la tecnología (de hecho ésa era una de las pocas ventajas de ser pionero en esto de la fotografía digital), pero, en lo que a fotografía de calidad se refiere, digamos que las cámaras aún estaban muy verdes.

Hoy las cosas han cambiado radicalmente. La película poco menos ha muerto y todo el mundo, desde los preadolescentes hasta las bisabuelas, usa cámaras digitales. En cuanto a las características y la calidad de los modelos actuales, no se me ocurre otro adjetivo para definirlas que “prodigiosas”. Hay cámaras diminutas que caben en el bolsillo capaces de producir imágenes que, en algunos casos, superan las de los modelos profesionales de hace cinco o seis años (y a precios por aquel entonces inimaginables). Las réflex digitales y las compactas, con objetivos intercambiables, también han bajado considerablemente de precio y los equipos semiprofesionales son ahora mucho más accesibles para los aficionados a la fotografía.

No obstante, lo que no ha cambiado con el paso del tiempo es que aprender a utilizar todas las prestaciones que ofrecen las cámaras actuales sigue resultando un reto que puede intimidar a más de uno. Primero hay que aprenderse toda la jerga de la fotografía clásica: diafragma, velocidad de obturación, profundidad de campo, etcétera y, por si eso fuera poco, descifrar un sinfín de conceptos digitales. ¿Sabes, por ejemplo, lo que es un megapíxel? Si tu amigo fotógrafo profesional no deja de hablar de archivos RAW, ¿por qué no vas a hacer tú lo mismo, sea lo que sea eso?

Fotografía digital para Dummies responde a todas esas preguntas y a muchas más. Igual que las seis ediciones anteriores de este libro, ésta también te llevará de la mano y te ayudará a ponerte al día con las últimas herramientas, trucos y técnicas de la fotografía digital. Con un lenguaje muy accesible y mucho humor, para hacer que su lectura sea más agradable, este libro explica con detalle todo lo que necesitas saber para sacar el máximo provecho a tu cámara digital. Tanto si haces fotos por diversión, como por trabajo o por un poco de cada, en sus páginas encontrarás respuestas, ideas y soluciones.

En este libro

Fotografía digital para Dummies toca todos los aspectos de la fotografía digital. Te ayuda a definir qué buscas en la fotografía digital, a elegir el equipo que mejor se adapte a tu estilo y a aprender a combinar las últimas innovaciones digitales con las técnicas fotográficas más clásicas. Además, el libro profundiza en lo que pasa una vez hecha la foto, detalla los pasos que debes seguir para descargar tus imágenes, imprimir copias de calidad para colgarlas en el salón o compartir tus mejores fotos online.

A continuación, una breve presentación de lo que encontrarás en el libro.

Parte I: Antes de empezar

Esta parte te ayuda a equiparte con la cámara y los accesorios adecuados para el tipo de fotografía que te interesa.

   El capítulo 1 proporciona una visión general de las últimas y mejores prestaciones de las cámaras digitales y explica el efecto que tienen en tus fotos y en tus opciones de fotografía.

   El capítulo 2 te introduce en el mundo de los accesorios: complementos para la cámara, programas para editar y almacenar fotos en el ordenador, etcétera.

Parte II: Cómo conseguir buenas fotos sin complicarse la vida

Que seas nuevo en esto de la fotografía digital no quiere decir que no puedas empezar a sacar fotos ahora mismo. Esta parte está pensada para que triunfes en tus primeros pinitos fotográficos, aunque no tengas ni la más mínima idea de lo que son un diafragma o un obturador.

   El capítulo 3 te guía en los pasos iniciales de configuración de la cámara y explica algunas cuestiones importantes como la resolución y el tipo de archivo. (No te preocupes, no es tan complicado como parece.)

   El capítulo 4 te acompaña en tus primeros pasos para sacar una foto, empezando por algunos consejos para componer una buena imagen, y te explica cómo obtener el mejor resultado al usar los modos de exposición completamente automáticos de la cámara.

Parte III: Más allá del modo automático

Cuando estés listo para dar el siguiente paso en tu viaje fotográfico, esta parte te ayudará a tener un mayor control sobre tus fotografías aprovechando las funciones avanzadas de la cámara.

   El capítulo 5 trata sobre la exposición y toca temas tan esenciales como la apertura del diafragma, la velocidad del obturador o la sensibilidad. Encontrarás además consejos sobre temas relacionados, como el uso del flash para iluminar el objeto.

   El capítulo 6 es una introducción a las técnicas que te pueden ayudar a añadir cierto realismo a tus fotos. Aborda, además, algunas opciones que permiten manipular el color.

   El capítulo 7 engloba los dos capítulos anteriores en un resumen sobre las mejores configuraciones y técnicas en función del tipo de foto que quieras sacar, desde retratos y paisajes hasta fotografías de movimiento.

Parte IV: De la cámara al ordenador... y un poco más

Cuando tengas la cámara llena de fotos tendrás que sacarlas de ahí y traerlas al mundo. Los capítulos de esta parte te explicarán cómo realizar ese proceso.

   El capítulo 8 presenta algunas opciones de reproducción de imágenes y explica cómo se transfieren las fotos al ordenador.

   En el capítulo 9 hallarán un resumen general de las distintas opciones de impresión, incluyendo información sobre los diferentes tipos de impresoras fotográficas. Encontrarán también consejos para obtener las mejores impresiones de tus originales digitales.

   El capítulo 10 explica diversas propuestas para visualizar y distribuir tus imágenes electrónicamente (cargándolas en páginas web o adjuntándolas en correos electrónicos, por ejemplo).

Quinta parte: Los decálogos

Siguiendo la asentada tradición de la colección Para Dummies, la información de esta parte se presenta de manera digerible.

   El capítulo 11 contiene una lista de diez páginas web en las que puedes encontrar críticas y artículos sobre distintos equipos, chatear con otros fotógrafos y mucho más.

   El capítulo 12 enumera diez pasos esenciales que deberías seguir para proteger y mantener tu equipo, así como algunos consejos para actuar en caso de catástrofe.

Apéndice: Glosario de términos de fotografía digital

Te habrás dado cuenta de que en el mundo de la fotografía digital somos muy dados al uso de jerga. Los distintos conceptos que precisas conocer se explican a lo largo del libro, pero, si necesitas saber rápidamente qué significa una palabra, en el apéndice encontrarás un glosario que traduce la terminología técnica al lenguaje cotidiano.

Iconos y otras convenciones usados en este libro

Como otros libros de la colección Para Dummies, éste también recurre a los iconos para señalar la información especialmente importante. A continuación, una guía rápida para entender los iconos usados en Fotografía digital para Dummies:

Este icono representa información que deberías memorizar. Hacerlo te facilitará la vida y te evitará muchos quebraderos de cabeza.

El texto que vaya acompañado de este icono contiene jerigonza técnica en lenguaje para profanos. En muchos casos se trata de información que no es crucial para tu evolución en la fotografía, pero soltándola de vez en cuando quedarás la mar de bien.

Este icono indica atajos que te evitarán más trabajo del necesario. También destaca ideas para hacer mejores fotografías y arreglártelas ante los problemas más comunes en la fotografía digital.

Cuando veas este icono, ¡mucho ojo!, peligro a la vista. Léete estos textos con especial atención, pues te evitarán meterte en problemas y te ayudarán a salir de ellos en caso de que sea demasiado tarde.

Además de los iconos, Fotografía digital para Dummies sigue otras convenciones. Para referirme a una tarea determinada que se debe realizar con el ordenador, por ejemplo, indicaré el nombre del menú desplegable que tienes que abrir, seguido de una flecha y, a continuación, el nombre de la opción. Por ejemplo, si tienes que elegir la opción “Imprimir” del menú “Archivo”, verás la instrucción siguiente:

Seleccionar ArchivoImprimir

A veces es más rápido elegir una opción usando las teclas que los menús desplegables. Esos atajos del teclado se presentan de la siguiente manera: Pulsa Ctrl+A. Eso simplemente significa que tienes que pulsar la tecla “Ctrl” y la tecla “A” al mismo tiempo y luego soltarlas las dos. Cuando los métodos abreviados de teclado difieren, dependiendo de si trabajas con Windows o con Mac, primero aparecerá el atajo para PC, seguido del atajo para Mac.

Sobre la traducción de este libro

En fotografía digital, el idioma que da nombre a los nuevos avances y técnicas que van surgiendo es el inglés. Aunque en la traducción de este libro se han utilizado las voces españolas de todos los tecnicismos, salvo aquellos que no la tienen, en muchos casos encontrarás en cursiva, al lado de su traducción al español, la denominación en inglés. Lejos de querer liarte, conviene tener esta información a mano porque muchos manuales, revistas y foros especializados usan los tecnicismos en versión original.

¿Por dónde empiezo a leer?

La respuesta depende de ti. Si te apetece, puedes empezar por el capítulo 1 y leerte todo el libro hasta el final. O bien puedes empezar por la parte del libro que más te interese y seguir a partir de ahí.

Fotografía digital para Dummies está concebido para que puedas entender el contenido de cualquier capítulo sin necesidad de leerte los capítulos anteriores, de modo que si necesitas información sobre un tema en particular, puedas moverte por el libro con agilidad.

Lo único para lo que este libro no está pensado es para que sus conceptos entren en tu cabeza por arte de magia. Por mucho que lo tengas encima del escritorio o debajo de la almohada, la información no se te transmitirá por ósmosis: tendrás que ponerte manos a la obra y leértelo.

Sumidos en el frenesí de nuestras vidas, a veces no resulta nada fácil sacar tiempo y energía para leer, pero si dedicas unos minutos al día al libro, puedes multiplicar por diez tus conocimientos de fotografía digital. ¡Quizás incluso por once! Basta decir que pronto serás capaz de fotografiar cualquier cosa, desde a un recién nacido hasta un paisaje urbano como un profesional y, además, divertirte.

Cada cierto tiempo actualizamos o complementamos los contenidos de nuestros libros de tecnología. Si éste tiene alguna actualización técnica, la encontrarás en la ficha del libro dentro de nuestra página web: www. paradummies.com.

En los últimos años se ha producido una verdadera revolución en el mundo de la fotografía digital. Una avalancha de nuevas tecnologías llega a nosotros cada día en forma de cámaras, programas informáticos, accesorios y novedosas funciones. Si tanta información intimida hasta a los fotógrafos profesionales, te preguntarás qué puedes hacer tú, vulgar mortal, para orientarte en este laberinto. Pues, para empezar, leerte esta parte del libro.

El capítulo 1 te ayudará a identificar las características que necesitas en función del tipo de fotografía que quieras hacer y, en el capítulo 2, encontrarás información sobre distintos accesorios, cuya función es facilitarte el trabajo fotográfico y, de paso, hacerlo más divertido. Como sabes, la cantidad de información es considerable, pero estos dos capítulos te ayudarán a orientarte en el laberíntico mundo de la oferta en fotografía digital.

1

La elección de tu primera (o tu segunda...) cámara digital

En este capítulo

   Elegir el modelo de cámara que mejor se adapte a tu estilo fotográfico

   Calcular cuántos píxeles necesitas

   Estudiar las opciones de lentes

   Decidir qué funciones de la cámara necesitas de verdad

   Dar con las mejores ofertas

A lo mejor te has comprado este libro porque ha llegado la hora de despedirte de tu cámara analógica y unirte a las filas de los fotógrafos digitales. O, como mucha gente, quizá te estés planteando vender tu primera o incluso tu segunda cámara digital y hacerte con un modelo nuevo. En cualquier caso, te esperan buenas noticias: hoy las cámaras digitales ofrecen multitud de funciones y la posibilidad de obtener imágenes de muy alta calidad a precios mucho más bajos de lo que habrías pagado incluso hace apenas un año.

El problema es que, ante tanta variedad de cámaras en el mercado, la elección de un modelo que se adapte a tus necesidades puede ser complicada. Para ayudarte a tomar una buena decisión, en este capítulo estudiaremos las distintas opciones, tarea que arrancaremos a partir de la descripción de los diversos tipos de cámaras digitales. Te daré mi opinión sobre las características que considero que realmente pueden influir de manera notable en tus fotografías y cuáles son menos importantes. Al final del capítulo encontrarás algunas preguntas que te ayudarán a decidir si ha llegado el momento de cambiar de cámara y, en caso de que así sea, una serie de consejos para sacar el máximo partido a tu dinero.

La elección de una cámara básica

El primer paso que tienes que dar para elegir el equipo que más te convenga es distinguir entre dos tipos de cámaras:

   Cámaras de lentes intercambiables. Las cámaras incluidas en esta categoría están formadas por dos componentes separados: el cuerpo de la cámara, que contiene las tripas del sistema fotográfico, y una lente u objetivo que se encaja en el cuerpo. Lo bonito de estas cámaras radica en que nos permiten cambiar de objetivo en cualquier momento en función de lo que queramos fotografiar. Por ejemplo, podemos montar el gran angular para sacar una panorámica de unas montañas y, acto seguido, montar el objetivo macro para sacar un primer plano de una flor silvestre. La mayoría de las cámaras de lente intercambiable son de dos tipos: cámaras réflex, como la Nikon de la figura 1-1, y cámaras sin espejo o cámaras MILC (acrónimo inglés de Mirrorless Interchangeable Lens Camera), como la Panasonic Lumix de la derecha. Existe un tercer tipo de cámara de lente intercambiable: se trata de las llamadas telemétricas, pero de momento hay muy pocos modelos digitales y son bastante más caras.

Figura 1-1: Casi todas las cámaras de lente intercambiable corresponden a una de estas dos categorías: réflex (izquierda) y compactas sin espejo (derecha).

   Cámaras de lente fija. En estas cámaras el objetivo está montado de manera permanente en el cuerpo de la cámara. Pertenecen a esta categoría las cámaras compactas y las cámaras integradas en otros dispositivos, como las de los teléfonos móviles o los iPod touch.

El hecho de que no se pueda cambiar de lente no implica que la cámara nos limite a un único punto de vista: muchas cámaras compactas tienen objetivos con óptica variable, más conocidos como zoom, que permiten acercar o alejar la imagen y nos dan una gran flexibilidad a la hora de sacar fotos. Algunas cámaras integradas en otros dispositivos también tienen zoom.

Técnicamente también hay otra opción para digitalizarse: si tienes una cámara de medio o de gran formato puedes añadirle un respaldo digital, un dispositivo que permite obtener imágenes digitales en lugar de analógicas. Las cámaras de medio y de gran formato usan un tipo de película distinto al de las cámaras de carrete de 35 milímetros. Puesto que los respaldos digitales son muy caros y están pensados para un segmento muy pequeño del mercado fotográfico más avanzado, doy por sentado que a casi ningún lector le interesarán más allá de lo anecdótico, de modo que no los volveré a mencionar en este libro.

Para más información sobre qué otros tipos de cámara se podrían adaptar mejor a tus necesidades, pasa a los apartados siguientes, donde se detallan los pros y contras de cada modelo.

Cámaras réflex digitales: por fin al alcance de todos

Primero, lo primero. ¿Qué es eso de una cámara réflex digital? En primer lugar, como su nombre indica, digital quiere decir que no es analógica, esto es, que no usa película fotosensible. En cuanto a réflex, viene de la denominación inglesa de este tipo de cámaras: single-lens reflex o SLR, y se refiere al sistema de visor que llevan. La luz entra por el objetivo y se refleja (reflex) en el visor mediante una serie de espejos (el famoso “pentaprisma”). Si te interesa, en el subapartado “Los distintos visores” de este mismo capítulo, encontrarás una ilustración e información más detallada al respecto.

Hasta hace bien poco las cámaras réflex digitales eran patrimonio exclusivo de los fotógrafos profesionales: todas ellas eran caras, complicadas de utilizar y muy aparatosas. Hoy, sin embargo, los fabricantes ofrecen réflex para “principiantes” más pequeñas, ligeras y baratas que los modelos profesionales. A esto se añaden funciones que ayudan al novato a usar la cámara, como modos de exposición automáticos o semiautomáticos.

Por muy entusiasta de la fotografía que seas, que los profesionales usen cámaras réflex no quiere decir que sea la tecnología más adecuada a tus necesidades, así que ten en cuenta los pros y contras antes de decidirte a comprar:

   Pros:

   Flexibilidad en el uso de lentes: el abanico de lentes es prácticamente ilimitado, sólo necesitas asegurarte de que te compras objetivos compatibles con tu cámara. Por ejemplo, para una Canon, necesitarás lentes que se puedan montar en el soporte de las Canon.

Los principales fabricantes de réflex ofrecen lentes diseñadas específicamente para sus cámaras. La figura 1-2 muestra una variedad de lentes Canon, por ejemplo. Ahora bien, también puedes encontrar muy buenas lentes de marcas distintas a la de la cámara, aunque en algunos casos quizá tengas que comprarte un adaptador para poder montarlas.

Ten en cuenta que algunas lentes pueden no ser compatibles con todas las funciones de todas las cámaras réflex. Por ejemplo, algunas réflex de Nikon no tienen motor de autofoco incorporado, de modo que si quieres disponer de esa función necesitarás un objetivo que lleve dicho sistema (AF) incorporado. Aun así se pueden hacer fotos con una lente sin AF, tan sólo hay que enfocar manualmente. Comprueba en el manual de la cámara qué lentes son las que te van a permitir sacarle el máximo provecho a las características de tu cámara.

Figura 1-2: Las cámaras réflex permiten usar un amplio abanico de objetivos.

   Excelente calidad de imagen: por lo general, la calidad de imagen que ofrecen es muy alta, sobre todo si la comparas con las cámaras compactas o las incorporadas en otros dispositivos. Una razón es que las réflex llevan sensores más grandes (la parte de la cámara donde se forma la imagen). Como norma general, cuanto mayor es el sensor, mejor es la imagen. Para una explicación más detallada, pasa al subapartado “El tamaño del sensor” de este mismo capítulo. Las lentes de las réflex asimismo suelen ser mejores, lo cual también incide en la calidad de las imágenes.

   Controles avanzados: las cámaras réflex ofrecen características que permiten tener un control muy preciso de la exposición, el enfoque, el color y otros aspectos de la fotografía. Para que te hagas una idea, la figura 1-3 ilustra el sistema de autofoco de 39 puntos de algunos modelos de Nikon. Este sistema permite activar todos los puntos, un grupo o uno solo, lo cual le da al fotógrafo el control total sobre la selección de la zona de enfoque.

   Funcionalidad: como se muestra en la figura 1-4, las cámaras réflex tienen múltiples controladores y botones externos que permiten configurarlas rápidamente sin necesidad de perderse en complicados menús. Además, suelen ofrecer funciones de acceso instantáneo, muy útiles para ahorrar tiempo. Algunas, por ejemplo, pueden memorizar tus modos de exposición y opciones favoritas para que, en el futuro, puedas volver a ellos fácilmente.

   Contras:

   Precio: las réflex son caras. Calcula un mínimo de 300 euros por el cuerpo y otros tantos por cada objetivo. (En el subapartado “Las lentes” de este mismo capítulo encontrarás información más detallada al respecto.)

   Tamaño y peso: incluso los modelos más pequeños pueden convertirse en un engorro a la hora de transportarlos y eso puede hacer que, con tal de no tener que acarrearla por ahí, decidas dejarla en casa y no llevarla a la fiesta de cumpleaños que tanto tiempo llevas esperando o a un partido de fútbol importantísimo. Si tienes problemas de espalda, de cuello o de hombros, plantéate si realmente quieres cargar con un armatoste que no baja del medio kilo y puede llegar a pesar mucho más, dependiendo del modelo y el objetivo. Los placeres de la fotografía se desvanecen muy rápido cuando algo duele.

Figura 1-3: Por lo general, las cámaras réflex disponen de controles que permiten configurar el autofoco, como este sistema de enfoque personalizable de 39 puntos que viene en algunos modelos Nikon.

   Complejidad: las cámaras réflex pueden resultar muy imponentes al fotógrafo novato. Descubrir qué botón hay que usar para activar cada una de las funciones lleva su tiempo y descifrar la información de la pantalla tampoco es fácil. Compruébalo tú mismo en la figura 1-4.

Si eres nuevo en esto de las cámaras réflex, te recomiendo que te centres en los modelos para principiantes o intermedios, que ofrecen la posibilidad de disparar en automático y otras características que facilitan su uso y que no encontrarás en modelos más avanzados. Un buen libro tampoco hace daño y, mira tú por dónde, da la casualidad de que he escrito manuales Para Dummies específicos para cámaras réflex digitales de Canon y Nikon, aunque, de momento, sólo están disponibles en inglés. (Y hasta aquí la publicidad gratuita.)

Figura 1-4: Los controles externos permiten hacer las configuraciones necesarias mucho más rápido que a través de los menús.

Si decides que quieres una réflex, en el apartado siguiente (“Especificidades: ¿qué características necesitas?”), encontrarás descripciones detalladas de las distintas opciones de cámara, información que te ayudará a dar con el modelo que buscas.

Cámaras sin espejo de objetivos intercambiables

¿La posibilidad de usar distintas lentes te resulta atractiva, pero el tamaño y el peso de una réflex te echan para atrás? Una cámara sin espejo de objetivos intercambiables puede ser la solución a tu dilema.

Acerca de la terminología, estas cámaras no llevan el característico visor de las cámaras réflex basado en una serie de espejos, de manera que el cuerpo de la cámara es mucho más pequeño y ligero o, como se suele llamar en fotografía, compacto. Sin embargo, igual que las réflex, también permiten intercambiar lentes, constituyendo un sistema de cuerpo y lentes. Quizás oigas hablar de ellas como cámaras MILC (acrónimo inglés de Mirrorless Interchangeable Lens Camera).

En cualquier caso, las llames como las llames, actualmente la mayoría de estas cámaras están diseñadas según el sistema Micro Cuatro Tercios. La figura 1-5 muestra un modelo de la línea PEN de Olympus Micro Cuatro Tercios junto con una serie de lentes diseñadas específicamente para ese tipo de cámaras.

Figura 1-5: Las cámaras Micro Cuatro Tercios se llaman así por su tamaño y porque hacen las fotos con una relación de formato 4:3.

Cuatro tercios es el nombre que se le dio a un patrón de diseño de cámaras puesto a punto conjuntamente por distintos fabricantes que querían desarrollar una cámara réflex partiendo de cero en vez de partir de los modelos réflex analógicos tradicionales. Estas cámaras crean imágenes con unas proporciones 4:3 (de ahí su nombre), la misma que la mayoría de las pantallas de ordenador hasta que las pantallas panorámicas conquistaron el mundo. Las cámaras réflex digitales, sin embargo, producen imágenes con unas proporciones 3:2, también llamado formato panorámico, las mismas que la de la película de 35 milímetros. Cuando se presentaron las cámaras sin espejo de cuatro tercios, se les añadió el sufijo “micro” para ilustrar el menor tamaño de su cuerpo.

En este contexto, cuando me refiero a formato o proporción, quiero decir la relación entre el lado más largo de la imagen y el lado más corto. No lo confundas con el formato del archivo digital, que trato en el capítulo 3.

Aun así, no todas las cámaras sin espejo de objetivos intercambiables cumplen el estándar de diseño Micro Cuatro Tercios. La serie de cámaras NEX de Sony y las Nikon 1 están basadas en el formato 3:2, como las cámaras analógicas de 35 milímetros.

¿Y qué formato es mejor, 4:3 o 3:2? Pues la verdad es que no hay una que supere a la otra. Las imágenes con proporción 3:2 se adaptan perfectamente a las impresiones de 10 x 15, mientras que las de 4:3 se tienen que recortar un poco para que quepan. Ahora bien, también tendrás que recortar las imágenes en 3:2 para ajustarlas a otros formatos de impresión como 13 x 18, 20 x 25, etcétera. Ten en cuenta, además, que muchas cámaras permiten elegir entre distintas proporciones e incluso recortar las fotos para adaptarlas a diferentes formatos usando las herramientas de edición de la propia cámara. Simplemente, no olvides que si quieres sacarle el máximo partido al sensor y a todos sus píxeles (en otras palabras, obtener la mejor resolución), tienes que hacer fotos usando la proporción “natural” de la cámara. Para profundizar en este aspecto pasa a los subapartados “¿Qué es la resolución?” y “El tamaño del sensor”, de este mismo capítulo.

Aparte del asunto del tamaño del sensor y el formato, los pros y contras de este tipo de cámaras son los mismos:

   Pros: Primero el lado bueno:

   Tamaño: la compacidad de estas cámaras se merece el aprecio de todos los fotógrafos que encuentran (yo incluida) que varias horas con la réflex al cuello pueden ser un auténtico suplicio. Y aunque no llegan a ser tan pequeñas como para caber en el bolsillo de la camisa, las cámaras sin espejo entran de maravilla en un bolso de mano o en un maletín, algo de lo que ni la más pequeña de las réflex puede presumir.

   Lentes intercambiables: como las réflex, también permiten usar distintas lentes e incluso mejor, pues hay lentes fabricadas expresamente para este tipo de cámaras que se contraen cuando no se usan, haciendo que la cámara sea aún más compacta. La figura 1-6 muestra una lente Olympus en posición abierta y cerrada.

   Funciones para principiantes y funciones avanzadas: dado que estas cámaras están pensadas para los fotógrafos entusiastas, ofrecen las mismas opciones avanzadas que las réflex, incluyendo control automático y manual de la exposición, el enfoque y el color. Pero el novato no se ve abandonado en un mar de tecnología, ya que casi todos los modelos incluyen funciones de disparo automático y guías precisas.

   Contras:

   Precio: igual que con las réflex, tienes que tener en cuenta el factor precio, ya que hay que comprarse por separado el cuerpo y los objetivos. En el momento en que escribo esto, hay cuerpos a partir de 230 euros y cuerpos con una lente básica a partir de 300 euros.

   Quizá te interese comprarte un visor: muchas cámaras sin espejo no llevan visor incorporado; recuerda que es la ausencia del juego de espejos (llamado pentaprisma) del visor de las cámaras réflex lo que hace que sean tan compactas.

Al no tener visor sólo tienes dos opciones para encuadrar tus fotos. Puedes usar la pantalla para componer las imágenes, como muestra la parte izquierda de la figura 1-7, pero esta opción presenta ciertas dificultades: ni los mejores monitores se libran de los reflejos de la luz del sol y, además, tienes que aguantar la cámara delante de ti, lo cual aumenta considerablemente la posibilidad de que tiemble y en las cámaras pequeñas los movimientos durante la exposición pueden difuminar la imagen.

Figura 1-6: Algunos objetivos para cámaras sin espejo son retractables, lo que aumenta su compacidad.

Afortunadamente muchos modelos permiten añadir un visor electrónico, como se muestra en la parte derecha de la figura 1-7. Hay incluso algunos modelos que ya lo llevan integrado. En cualquier caso, dicho dispositivo permite visualizar todo lo que normalmente aparecería en la pantalla: la escena enmarcada, los menús y, en modo playback, las fotos hechas. En algunos casos incluso se puede girar el visor para conseguir el ángulo de visión deseado, como se muestra en la figura 1-7.

Algunos modelos incluyen el visor electrónico en el precio, pero se suele pagar aparte y cuesta unos 150 euros. Aun así, si optas por una cámara de este tipo, te recomiendo encarecidamente que te compres ese accesorio para disfrutar al máximo de la cámara.

Figura 1-7: Algunas cámaras sin espejo permiten ver las imágenes en la pantalla (izquierda) o añadiéndoles un visor electrónico (derecha).

   Menor accesibilidad: debido a su menor tamaño, el acceso a las propiedades de configuración suele hacerse a través de los menús y no mediante controles externos, sencillamente porque no hay mucho espacio donde poner botones y ruedas. Ir de un menú a otro puede quitarte mucho tiempo, de modo que si te gusta jugar con las distintas configuraciones, prueba antes los modelos que más te interesen para asegurarte de que te vas a sentir cómodo con los menús

   Autofoco y velocidad de captura continua: un punto negativo importante en la primera generación de cámaras sin espejo era la lentitud del autofoco. Los cómos y porqués no tienen importancia, la cuestión es que es algo que con el tiempo ha mejorado considerablemente.

Pero donde casi todas las cámaras sin espejo flaquean en comparación con las réflex es en la función de captura continua, burst mode en inglés. Ésta permite realizar series continuas de fotografías dejando pulsado el disparador, lo cual es sumamente interesante para fotografiar acciones. Al menos de momento y en términos generales, el número de fotografías por segundo de las cámaras sin espejo está lejos del que ofrecen las mejores réflex. Aun así, esta cifra varía de una cámara a otra y algunos de los modelos más nuevos pueden rivalizar con las réflex, de modo que infórmate al respecto cuando te compres la cámara.

Si necesitas más información para decidir qué modelo se ajusta mejor a tus necesidades, pasa al apartado “Especificidades: ¿qué características necesitas?”, de este mismo capítulo. Para una introducción a otras opciones de lentes intercambiables, pasa al siguiente subapartado.

Cámaras telemétricas

En la figura 1-8 puedes ver una cámara telemétrica. A primera vista, se parecen bastante a las cámaras sin espejo: ambas son compactas y ligeras y aceptan diverses lentes. Sin embargo, funcionan de maneras muy distintas.

La particularidad de las cámaras telemétricas radica en su sistema de enfoque. A través del visor se ven dos imágenes superpuestas del objeto. Para enfocar, hay que girar el anillo de enfoque hasta que ambas queden perfectamente alineadas.

Aunque este tipo de cámaras eran muy habituales en los tiempos de la fotografía analógica, se han convertido en una rareza en el mundo digitalizado. De hecho, mientras escribo esto sólo hay un par de modelos telemétricos digitales, ambos de Leica.

Figura 1-8: Actualmente, Leica es el único fabricante de cámaras telemétricas digitales.

¿Y por qué son tan escasas? Pues porque el funcionamiento y la técnica de las cámaras telemétricas implican una serie de complicaciones que la mayoría de los consumidores prefieren evitar. Primero, el sistema de telémetro impide que se les pueda incorporar la función de autofoco, así que sólo se puede enfocar manualmente aplicando la técnica descrita, y tampoco ofrecen muchas de las funciones de las cámaras digitales, como grabación de vídeo, modos preconfigurados o de exposición automática.

Además, a diferencia de las réflex, lo que se ve por el visor en las cámaras telemétricas no se corresponde exactamente con la imagen que capta el objetivo, aunque con la práctica se puede aprender a compensar el error de paralaje al encuadrar las fotos. (Por cierto, lo mismo sucede con casi todas las cámaras automáticas.)

En resumen, se trata de equipos pensados para fotógrafos profesionales experimentados, no para el usuario medio. Y por si el diseño de las cámaras telemétricas no te hubiera echado para atrás, quizá sí te chirríe su precio: de 5.000 euros en adelante sólo por el cuerpo. Ahora bien, si sabes lo que haces detrás de una cámara y el dinero no es un problema, podrías llegar a enamorarte de una telemétrica, no únicamente por su diseño y peculiares características, sino porque los cuerpos y lentes de este tipo de cámaras proporcionan una increíble calidad de imagen.

El nombre de la cámara

La industria fotográfica aún no ha inventado un nombre específico para las cámaras sin espejo de objetivos intercambiables, como las PEN de Olympus o las Lumix de Panasonic. De hecho, también se las conoce por los acrónimos de sus distintas denominaciones en inglés como CSC (compact system camera), MIL (mirrorless interchangeable lens), IL (interchangeable lens) o EVIL (electronic viewfinder interchangeable lens).

Para evitar confusiones, me referiré siempre a ellas como “cámaras sin espejo de objetivos intercambiables”. Además de que el uso de terminología en inglés puede resultar un engorro, MIL e IL son conceptos demasiado imprecisos, ya que se pueden aplicar también a cámaras telemétricas, y EVIL implica que a la cámara se le puede añadir un visor electrónico, algo que no es aplicable a todos los modelos.

Cámaras compactas con lente fija

Las cámaras compactas con lente fija, conocidas como “cámaras compactas” (por ejemplo, los modelos de Canon de la figura 1-9), representan la mayor parte de las cámaras digitales. Las hay de muy diversos tamaños, calidades y funciones.

Figura 1-9: Hay cámaras compactas de muy diversos tamaños, características y precios.

Las cámaras compactas están pensadas para que el novato encuadre y dispare sin complicarse la vida con configuraciones y variables de exposición. Aunque parezca que no son muy versátiles, la realidad es que muchas cámaras de este tipo ofrecen funciones avanzadas que los entusiastas de la fotografía disfrutan y agradecen.

Las cámaras compactas también pueden requerir ciertos ajustes, ya que, aunque la lente sea fija, no se limitan necesariamente a una única distancia focal. (La distancia focal hace referencia al ángulo de visión que una lente puede abarcar; para más detalles, echa un vistazo al apartado “Las lentes” de este mismo capítulo.) Muchas cámaras compactas llevan objetivos con zoom que cubren un abanico más o menos amplio de distancias focales y permiten que se puedan fotografiar primeros planos y objetos lejanos con una sola lente.

Claro que, como todo en esta vida, las cámaras compactas tienen puntos a favor y en contra:

   Pros:

   Tamaño reducido y poco peso: incluso la compacta más grande es ligera y cabe en un bolso o en un maletín e incluso algunas en el bolsillo de la camisa. La ventaja del tamaño se traduce en que es mucho más cómodo ir con una cámara de este tipo a ciertos eventos que con una réflex, una cámara sin espejo o una telemétrica.

   Sencillez: al tratarse de cámaras pensadas para principiantes, cuentan con funciones automáticas y modos de exposición programada que mejoran la realización de retratos, fotos de deporte, paisajes, etcétera. Algunos modelos incluso disponen de guías que se visualizan en la pantalla y explican paso a paso cómo hacer distintos tipos de fotografías.

   Precio: hay modelos básicos desde 75 euros, si bien los modelos más avanzados pueden costar varios cientos de euros.

   Funciones avanzadas (en algunos modelos): las compactas más avanzadas tienen funciones que permiten controlar la exposición, el enfoque o el color, como hemos visto en los otros modelos. Una cámara compacta, por tanto, no implica necesariamente opciones de fotografía limitadas.

   Contras:

   Calidad de imagen y de funcionamiento variables: infórmate bien antes de comprar porque la calidad de imagen de las cámaras compactas va de excelente a... no tan buena. La velocidad de enfoque también depende del modelo específico, lo mismo que el lapso entre un disparo y el siguiente.

   Problemas con el visor: muchas cámaras compactas no tienen visor, con lo que hay que usar la pantalla para componer el encuadre. Como ya hemos visto, esto aumenta el riesgo de que la cámara se mueva al hacer la foto, dado que hay que sostenerla a la altura de los ojos. La solución: un trípode. Otro problema derivado es que muchos monitores pierden color con la luz solar y eso puede dificultar hacer fotos al aire libre. Prueba la cámara que te interese en exteriores para ver cómo rinde en situaciones de alta luminosidad.

Las cámaras compactas con visor usan el mismo sistema que las telemétricas, que consiste en una pequeña lente situada encima y a un lado del objetivo. Con este sistema, lo que se ve por el visor no se corresponde exactamente con la imagen que capta el objetivo. (Ve al subapartado “Los distintos visores” para obtener más información sobre estos dispositivos.)

   Lentes fijas: recuerda que las cámaras compactas no permiten intercambiar las lentes, de modo que asegúrate que el modelo que escojas tenga una distancia focal adecuada al tipo de fotografía que quieres hacer. Si te gusta hacer fotos en el zoológico, por ejemplo, quizá te interese comprarte una cámara con un buen zoom o un teleobjetivo. (Ve al subapartado “Las lentes” para obtener más información al respecto.)

Algunos modelos se pueden modificar mediante un adaptador que permite añadirles otros objetivos como un ojo de pez o un gran angular. El problema es que suelen ser bastante caros, así que si le das importancia a la posibilidad de cambiar de lentes, te recomiendo una cámara réflex o una sin espejo.

   Controles poco funcionales: casi todas las configuraciones de las cámaras compactas se realizan mediante menús, no mediante controles externos. Esto se debe a su reducido tamaño, que no deja mucho espacio para los botones, y a que los fabricantes no quieren confundir a los principiantes con multitud de controles. Así que, aunque algunas cámaras compactas de gama alta tengan las mismas funciones que una réflex para principiantes o que una cámara sin espejo, su utilización a menudo implica navegar por un sinfín de complicados menús.

El enfoque manual en las cámaras automáticas que tienen dicha función es muy complicado: no se hace, como en las réflex, girando el anillo de enfoque sino que hay que desplegar un menú en la pantalla y especificar la distancia exacta entre la cámara y el objeto o el sujeto.

Si optas por una cámara compacta y quieres más información sobre distintas características que te ayudarán a afinar tu decisión, pasa al apartado “Especificidades: ¿qué características necesitas?”.

Cámaras integradas en otros dispositivos

Los ordenadores portátiles y las tabletas como el iPad tienen cámaras incorporadas y es muy probable que también la tengan tu teléfono móvil o tu reproductor de MP3. La pregunta es si realmente necesitas una cámara digital independiente o la que lleva incorporada tu dispositivo móvil te basta.

Dejemos de lado las cámaras de los ordenadores y de las tabletas (ya que, al fin y al cabo, resultan de lo más engorrosas para cualquier otro uso que el chat). Esto nos deja sólo con las cámaras de los teléfonos móviles y de reproductores multimedia como el Apple iPod touch.

Si bien por su tamaño reducido estos dispositivos le dan mil vueltas a cualquier otra cámara, no están ni de lejos a la altura de una cámara de verdad, aunque sólo la quieras para hacer fotos de tus vacaciones, eventos familiares u otras ocasiones especiales. Primero, porque la calidad de la imagen es muy pobre. Es cierto que algunas de estas cámaras tienen muchos megapíxeles (la medida que determina el tamaño al que se puede imprimir una foto), pero están apiñados en un sensor diminuto, lo cual reduce la calidad de imagen, empeorada para colmo por el mínimo tamaño y la mala calidad de las lentes. Además, este tipo de cámaras no tienen flash o incorporan uno muy pequeño que produce una luz chillona y efecto de ojos rojos.

En cuanto a controlar la exposición, el color o el enfoque, olvídate. Quizás encuentres nuevas opciones que te permitan jugar con esas características, pero ni sueñes con tener el número de funciones de una cámara normal. Y, por si fuera poco, la visibilidad de las pantallas de las cámaras integradas se reduce drásticamente con la luz del sol, haciendo casi imposible ver lo que estás fotografiando.

Con todo esto no quiero decir que las cámaras incorporadas no tengan su lugar en el mundo. Son fantásticas para hacer fotografías rápidas, cuyo objetivo es simplemente transmitir información. Por ejemplo, puedes hacer una foto de tu habitación para llevártela a una tienda de muebles y así mostrarle al vendedor qué tipo de mobiliario buscas.

También puedes crear imágenes chulas añadiéndoles efectos a los originales hechos con la cámara incorporada mediante aplicaciones específicas. Por ejemplo, hay aplicaciones para darles efecto de acuarela, colores psicodélicos o hacer que parezcan fotos antiguas y muchos más. De hecho, se ha puesto en marcha una industria específica dedicada a crear aplicaciones de edición de foto para iPhone.

Con esto no pretendo desanimarte de usar las cámaras incorporadas, pero puesto que doy por sentado que la mayoría de la gente que se compra este libro está interesada en aprender a utilizar cámaras digitales propiamente dichas, me centro exclusivamente en ellas, aunque los conceptos generales de fotografía se aplican por igual a cualquier modelo. Si te interesa profundizar en las posibilidades de las cámaras incorporadas en dispositivos móviles, quizá te convenga buscarte un libro específico sobre el tema y, si tienes un iPhone, te recomiendo iPhone Photography & Video For Dummies, de Angelo Micheletti.

Especificidades: ¿qué características necesitas?

Una vez decidido qué tipo de cámara quieres, empieza a comparar prestaciones para ir descartando opciones hasta dar con un modelo que te guste. En los subapartados siguientes se explican las características más importantes de las cámaras.

¿Qué es la resolución?

La resolución expresa el número de píxeles que tiene la cámara. Estos minúsculos puntos que se encuentran en el sensor son los responsables de absorber la luz y de convertirla en imagen digital. Las cámaras nuevas tienen tantos píxeles que la resolución se mide en megapíxeles (MP); un megapíxel equivale a un millón de píxeles. Otra forma de expresar la resolución es separando los píxeles horizontales y los píxeles verticales, como en 3.000 x 2.000. Los megapíxeles totales se obtienen de la multiplicación de ambos dividida por un millón. Por ejemplo, 3.000 x 2.000 píxeles equivalen a 6 millones de píxeles, o sea, 6 megapíxeles.

En el capítulo 4 se explica la resolución con más detalle, pero de momento, para comprarte la cámara, lo único que necesitas saber es que cuantos más megapíxeles tenga, más grandes podrán ser las impresiones de tus fotos sin perder calidad. La lista siguiente es una guía orientativa del número de píxeles necesarios para imprimir copias de distintos tamaños estandarizados:

   7 x 10 centímetros: 1 MP

   10 x 15 centímetros: 1,5 MP

   15 x 21 centímetros: 3 MP

   30 x 45 centímetros: 6 MP

Todas las cámaras nuevas, salvo las incorporadas en otros dispositivos, tienen un mínimo de 6 megapíxeles. Así que, si 6 MP equivalen más o menos a una copia de 30 x 45 centímetros de muy alta calidad (un tamaño al que, por otra parte, poca gente suele imprimir), ¿vale realmente la pena invertir más dinero en una cámara de 10, 12 o incluso 24 megapíxeles?

Depende. Un número elevado de megapíxeles es muy útil para los fotógrafos que recortan sus fotos y luego hacen grandes impresiones de las imágenes recortadas. Para que te hagas una idea, échale un vistazo a la figura 1-10. Hice esa foto desde tan lejos que, incluso con el teleobjetivo, el encuadre más cercano que conseguí es el que ves a la izquierda. La foto original contiene demasiada información que desvía la atención del tema principal, que es la imagen de la Virgen. Así que, cuando descargué la foto al ordenador, la recorté para obtener un encuadre más detallado, que es el que ves a la derecha. Si hubiera hecho esa foto a baja resolución, la zona recortada no habría tenido los píxeles suficientes para reproducir una copia de calidad a un tamaño no demasiado pequeño, pero como la imagen original tenía unos 10 MP, el área recortada contenía los píxeles suficientes para permitirme hacer una copia decente (de hecho, podría haber hecho una copia mayor de la que aparece en el libro).

Figura 1-10: Una cámara de alta resolución permite recortar y ampliar fotos sin pérdida de calidad de imagen.

Si no imprimes copias grandes y no sueles recortar tus fotos, los píxeles de más no te servirán para nada y simplemente habrás desperdiciado dinero. Además, una mayor resolución hace que las imágenes digitales ocupen más espacio en la tarjeta de memoria y en el disco duro del ordenador.

El mismo consejo también vale si no imprimes tus fotos, sino que las compartes digitalmente por internet. Como veremos en el capítulo 10, se necesitan muy pocos píxeles para mostrar en la pantalla una imagen a tamaño grande. Por ejemplo, la imagen de la figura 1-11 mide 480 x 320 píxeles y, como puedes ver, ocupa bastante espacio.

En resumen: que no te vendan la moto con la falacia de que cuantos más píxeles, mejor. Llévate una cámara con la resolución que necesites. Si te planteas imprimir y compartir fotos online, céntrate en los píxeles que vas a necesitar para hacer las copias impresas, sabiendo que si tienes suficientes para esa finalidad, tendrás más que suficiente para las fotos online. (Lee el capítulo 10 para más información sobre cómo adaptar las fotos para su uso en internet.)

Figura 1-11: Las imágenes en baja resolución son perfectas para compartirlas en internet. La foto grande incluida en esta página web tiene tan sólo 480 x 320 píxeles.

El tamaño del sensor

Tan importante como los píxeles son el tamaño y la forma del sensor, la parte de la cámara que los contiene. En la figura 1-12 puedes ver un sensor que se utiliza en algunos modelos réflex de Nikon.

Aunque son similares en todo lo demás, un sensor más pequeño produce imágenes de peor calidad que uno más grande. Esto se debe a que al apiñar millones de píxeles en un espacio más pequeño, aumentan las probabilidades de que se produzca ruido electrónico que afecte negativamente a la foto. Ahora ya sabes una de las razones por las cuales las fotos de una cámara de móvil de 6 MP no se pueden comparar con las de una réflex con la misma resolución. Claro que, cuanto más grande es el sensor, más cara es su fabricación y, por tanto, la cámara.

Figura 1-12: El sensor es el corazón del sistema electrónico de las cámaras digitales.

Encontrarás el tamaño del sensor de la cámara en la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Éstos son los términos más usados para indicar el tamaño de los sensores:

   Cuadro completo (Full-frame): llamado así porque tiene exactamente el mismo tamaño que el negativo de la película de 35 milímetros.

   APS-C (advanced photo system-type C): más pequeño que el sensor de cuadro completo, pero con las mismas proporciones 3:2 que el negativo de 35 milímetros.

   Cuatro tercios: más pequeño que el de cuadro completo y con un formato de imagen de 4:3.

Las lentes

También son importantes, para tu satisfacción a largo plazo con la cámara, el tipo y la calidad de las lentes, así como de sus distintos componentes. Cuando compares cámaras o lentes, ten en cuenta los factores siguientes:

   Calidad de la óptica: sin entrar en detalles técnicos, la calidad de la imagen que una lente puede captar depende tanto del material con que está fabricada como de su manufactura. Para que te hagas una idea de la diferencia que marca la calidad de la óptica, piensa en lo distinto que es llevar unas gafas de sol de gama alta que unas de mala calidad con cristales de plástico.

La calidad de las ópticas ha mejorado considerablemente en los últimos años, especialmente en las cámaras compactas. Muchos modelos llevan lentes fabricadas con materiales de alta calidad y ofrecen potentes características del zoom. Desafortunadamente no es fácil evaluar la calidad óptica de una cámara, ya que no es algo que se pueda juzgar probando simplemente unos cuantos modelos en una tienda. Así que, de nuevo, lo mejor que puedes hacer es empaparte de información fiable, consultando revistas y webs de fotografía, que ofrecen comparativas de lentes realizadas siguiendo criterios técnicos estandarizados y rigurosos.

   Distancia focal: la distancia focal de una lente, expresada en milímetros, determina el ángulo de visión que la cámara puede captar y la relación espacial de los objetos encuadrados. La distancia focal también afecta a la profundidad de campo, la distancia hasta la cual se mantiene el enfoque.

Las lentes se pueden clasificar fácilmente de acuerdo a las tres categorías siguientes:

   Gran angular es el nombre con el que se suele llamar a las lentes con distancias focales cortas (generalmente por debajo de los 35 milímetros). El efecto visual del gran angular hace que los objetos se perciban más alejados de lo que realmente están y, por tanto, se vean más pequeños. Esto permite integrar más elementos en el encuadre sin necesidad de alejarse físicamente. Además, los grandes angulares tienen mayor profundidad de campo, de modo que la zona de enfoque nítido abarca una mayor distancia. Estas características hacen que los grandes angulares sean la mejor opción para fotografiar paisajes.

   Teleobjetivo, o simplemente tele, para los amigos, es el nombre con el que se suele llamar a las lentes con distancias focales largas (generalmente por encima de los 70 milímetros). Este tipo de lentes producen un efecto visual que hace que el objeto se perciba más cercano de lo que realmente está y aumenta su tamaño en el encuadre. Otra de sus características es que reduce la profundidad de campo, haciendo que el objeto quede muy bien enfocado pero desenfocando los elementos más distantes. Este tipo de lentes se usa sobre todo en fotografía de fauna y otros temas que no permiten mucho acercamiento físico.

   Normal se considera una lente cuya distancia focal se encuentra entre 35 y 70 milímetros, lo cual las sitúa, grosso modo, entre las características del gran angular y las del teleobjetivo. Por su distancia focal y profundidad de campo, este tipo de lentes son las más usadas, ya que se adecuan al tipo de fotografía que hace la mayoría de la gente.

En la figura 1-13 puedes ver dos fotografías de una misma escena hechas con distancias focales distintas (42 y 138 milímetros). Evidentemente, el abanico de posibilidades es mucho más amplio y la pregunta de qué distancia focal ilustra mejor la escena depende exclusivamente de tu objetivo creativo, así que igual te interesa pasarte por una tienda de fotografía y hacerte con unos cuantos folletos de distintas marcas de objetivos que muestren en imágenes los resultados que puedes obtener en función de la distancia focal. Algunos fabricantes de lentes también proporcionan esa información en sus páginas web. Cuando tengas esto más o menos claro, piensa en qué tipo de fotografía vas a hacer y elige un tamaño de objetivo en función de tus necesidades.

En el capítulo 6 encontrarás información sobre cómo manipular la profundidad de campo para obtener distintos resultados creativos.

Figura 1-13: Una distancia focal corta proporciona un campo de visión más amplio (izquierda), mientras que una distancia focal larga acerca el objeto (derecha).

   Factor de multiplicación de la distancia focal: al comprar un objetivo para una cámara digital es importante tener en cuenta que las distancias focales se expresan en función del resultado que se obtendría poniendo el objetivo en una cámara analógica de 35 milímetros (el tamaño de los carretes de toda la vida, para entendernos). La cuestión es que muy pocas cámaras tienen sensores full-frame o de cuadro completo, que son del mismo tamaño que los negativos de 35 milímetros, pues la mayoría de los sensores son más pequeños y también más baratos, porque su fabricación es menos cara. Al montar un objetivo en el cuerpo de una cámara digital que no sea full-frame el ángulo de visión disminuye. La imagen que se obtiene sería similar a una foto hecha con una cámara de 35 milímetros posteriormente recortada.

La pérdida de encuadre varía de una cámara a otra y depende del coeficiente de reducción. La mayoría de los sensores de cámaras réflex tienen un coeficiente de reducción de entre 1,5 y 1,6 y las cámaras de cuatro tercios de objetivos intercambiables, de 2. La figura 1-14 ilustra la pérdida de encuadre de sensores con distintos coeficientes de pérdida en relación con un sensor de cuadro completo.

Figura 1-14: El ángulo de visión que abarca una cámara digital depende del coeficiente de reducción de la distancia focal.

Para hacerte una idea del resultado que te va a dar una lente determinada, multiplica su distancia focal por el factor de multiplicación de la distancia focal de la cámara. Por ejemplo, si ésta tiene un factor de multiplicación de 1,5, un objetivo de 50 milímetros te dará el mismo ángulo de visión que uno de 75 milímetros en una cámara analógica de 35 milímetros.

Si optas por una cámara compacta, en la ficha técnica suele venir detallada la distancia focal de la lente y su equivalente en 35 milímetros. Por ejemplo, “lente de 5 milímetros, equivalente a una lente de 35 milímetros en una cámara con formato de 35 milímetros”. En este caso, equivalente se refiere al ángulo de visión de la lente.

   Apertura: la apertura depende del diafragma ajustable que hay en el objetivo. Mediante la regulación del tamaño de la apertura, el fotógrafo puede controlar la cantidad de luz que pasa a través de la lente y llega al sensor. También afecta la profundidad de campo: una mayor apertura resulta en una profundidad de campo menor; una menor apertura, en una profundidad de campo mayor.

Los capítulos 5 y 6 tratan estos temas más exhaustivamente, pero de momento, para la compra de lentes, sólo necesitas saber unas cuantas cosas.

   Cada lente tiene un rango de apertura específico. Evidentemente, cuando mayor sea ese rango, más control tendrás como fotógrafo. Ten en cuenta que algunas cámaras compactas no tienen más que un par de aperturas posibles, algo muy frustrante para quien se tome la fotografía en serio.

   Cuanto mayor es la apertura de la lente, más “rápida” es. La apertura se mide en números f: a menor f, mayor apertura. Por ejemplo, f/2 implica una mayor apertura que f/4, de modo que, entre una lente con apertura máxima en f/2 y otra con apertura máxima en f/4, la primera se considerará más rápida al permitir una mayor apertura del diafragma y, por tanto, dejar que entre más luz en la cámara y que la imagen se capture en menos tiempo. Esto no sólo resulta beneficioso en situaciones de poca luz, sino también para fotografiar movimientos, dado que se necesitan mayores velocidades de obturación (tiempos más cortos de exposición).

   La profundidad de campo, independientemente de la apertura, depende también del tamaño del sensor y de la lente. Por razones técnicas que no mencionaré aquí, las cámaras con lentes y sensores más pequeños generan una mayor profundidad de campo que aquellas con mayores sensores y lentes. Por mucho que se abra el diafragma, eso puede dificultar la consecución de un fondo desenfocado, lo cual es un inconveniente si te interesa un tipo de fotografía que se beneficie de las profundidades de campo cortas, como el retrato. Por otro lado, si eres más bien un fotógrafo de paisajes, quizá te interesen las largas profundidades de campo de este tipo de cámaras.

   Zoom: son lentes que concentran rangos focales más o menos amplios en un único dispositivo. Un 18-55, por ejemplo, va de los 18 a los 55 milímetros. Ten en cuenta que los zoom con rangos focales realmente amplios (digamos un 18-200) tienden a perder calidad a ciertas distancias focales. Esto se debe a que una lente sólo puede dar un resultado perfecto a una única distancia focal. Ahora bien, uno de mis objetivos preferidos es un gigantesco 18-270, con lo cual, una vez más insisto, vale la pena leer e informarse antes de comprar.

Al probar una cámara asegúrate de que el controlador del zoom es fácil de utilizar y su posición te conviene. En las cámaras de lentes intercambiables el zoom se controla mediante un anillo, así que no es un problema. Sin embargo, te recomiendo que tengas en cuenta el deslizamiento del zoom: algunos objetivos tienen tendencia a abrirse o cerrarse cambiando de una distancia focal a otra con una simple inclinación de la cámara.

   Zoom óptico versus zoom digital: si optas por una cámara compacta también es importante saber qué tipo de zoom usa:

   Zoom óptico: se trata de una lente zoom de verdad y, por tanto, te dará los mejores resultados.

   Zoom digital: consiste en un programa informático que simplemente recorta y amplía la imagen, como harías con un software de edición de foto. Dado que reduce notablemente la cantidad original de píxeles, suele disminuir también la calidad de la imagen.

No se trata de despreciar las cámaras que tienen zoom digital, sino simplemente de que no pienses que se trata de un beneficio. Si la cámara dispone de ambos tipos de zoom, apáñatelas para desactivar la función digital, algunas cambian automáticamente y sin avisar a este modo cuando superas el rango focal de zoom óptico.

Los distintos visores

Algunas cámaras no disponen de visor, de manera que hay que utilizar la pantalla para encuadrar las fotos. Los fabricantes actúan así para reducir costes o para innovar en sus diseños. Esto obliga al fotógrafo a sostener la cámara unos centímetros por delante de los ojos para ver la pantalla y, si no tiene un pulso muy firme o si se encuentra en movimiento, puede resultar un problema. Además, las pantallas suelen perder visibilidad en situaciones de alta luminosidad y eso dificulta la tarea. El visor, sin embargo, permite apoyar la cámara contra la cara aumentando la estabilidad.

Afortunadamente, casi todas las cámaras tienen visor, aunque no todos tienen el mismo funcionamiento. Y dado que es un componente esencial de la cámara, vale la pena saber cómo funciona cada uno. A continuación, una explicación detallada de cada tipo de visor:

Figura 1-15: Los visores de las cámaras réflex incluyen un sistema de espejos que refleja la imagen captada por la lente al visor.

   Visor de pentaprisma: en las cámaras réflex hay un pequeño espejo situado justo enfrente del obturador, la barrera que impide que llegue luz al sensor a no ser que aprietes el disparador. El espejo refleja la luz en un pentaprisma, un sistema de espejos que desvía la imagen captada por la lente y la envía al visor después de haberla invertido poniéndola en su orientación correcta, como muestra la figura 1-15. Al apretar el disparador, el espejo se desplaza permitiendo que la luz llegue a la película o el sensor. De este modo, la imagen que se capta por el visor es exactamente la misma que capta la lente.

Suele denominárselos visores réflex, de pentaprisma o TTL (acrónimo de through-the-lens, en inglés).

   Visor óptico: las cámaras telemétricas y las compactas usan otro sistema: el visor está situado encima y a un lado de la lente, como se muestra en la figura 1-16. En cambio, el sistema de visor de la réflex es lo que hace que sean más grandes y pesadas que otros modelos.

El inconveniente de este tipo de visores es que dan lugar a un error de paralaje. Esto significa que el visor y la lente captan la imagen desde ángulos ligeramente diferentes, lo cual puede complicar el encuadre de la foto. Para resolverlo, muchas cámaras incluyen marcas de encuadre que guían al fotógrafo en la composición de sus imágenes. Cuando te compres la cámara, asegúrate de que dichas marcas son bien visibles. Ten en cuenta, además, que no todos los visores ópticos están hechos de la misma manera y que el error de paralaje puede variar de un modelo a otro, así que antes de comprar prueba e investiga.

   Visor electrónico: en los últimos años los fabricantes han dado con otro sistema para solventar el problema del error de paralaje: los visores electrónicos, disponibles para cámaras sin espejos de lentes intercambiables y para algunos modelos de compactas. Con este dispositivo, la cámara simplemente envía la imagen que aparece en la pantalla LCD al visor y, puesto que la imagen que ahí se ve es la misma que capta la lente, se logra la misma precisión de encuadre que con los visores réflex. Aun así, la calidad de los visores electrónicos varía mucho de uno a otro, de modo que te recomiendo que lo pruebes personalmente antes de comprarlo. Algunos ofrecen una nitidez asombrosa, como un buen televisor de alta definición, mientras que en otros la imagen se ve borrosa y con mucho grano, lo que hace más difícil una composición precisa de las fotografías. Ten también en cuenta que el visor sólo funciona cuando la cámara está encendida y que esto implica que no podrás configurar las opciones de disparo sin gastar batería.

Figura 1-16: En casi todas las cámaras sin espejo, el visor es una pequeña lente independiente del objetivo situada encima y a un lado de éste.

Asegúrate de que puedes leer fácilmente la información que aparece en el visor (datos de configuración, menús, etcétera). Sobre todo para la gente que lleva gafas, algunos visores pueden resultar demasiado pequeños y difíciles de leer. También puede interesarte un visor que se ajuste a tu vista mediante una función que se llama ajuste dióptrico. Pasa al capítulo 3 para ver cómo funciona y al capítulo 2 para encontrar información sobre un tipo de gafas pensadas para los fotógrafos con problemas con los visores.

La sensibilidad

La función de las cámaras digitales llamada “Control de Sensibilidad ISO” (ISO Sensitivity control en inglés) permite ajustar la sensibilidad del sensor a la luz. La sensibilidad se expresa en números ISO light, por ejemplo, ISO 100, ISO 200, etcétera. (ISO es el acrónimo de International Organization for Standardization, el grupo que desarrolló el sistema.) Cuanto más elevado es el número ISO, mayor es la sensibilidad del sensor a la luz, permitiendo hacer fotos en situaciones de baja luminosidad sin flash, disparar a velocidades rápidas o usar aperturas reducidas. (En el capítulo 5 encontrarás más información sobre la velocidad, la apertura y la sensibilidad.)

Figura 1-17: En situaciones de poca luminosidad muchas cámaras generan ruido, el efecto moteado que empeora esta imagen.

No obstante, los ISO más elevados aumentan el riesgo de ruido, un defecto que le da a la imagen una apariencia moteada. Encontrarás un ejemplo en la figura 1-17. El ruido también puede estar causado por tiempos de exposición largos, necesarios a veces en situaciones de poca luminosidad, en las que puedes subir el ISO o no. Los sensores de baja calidad también pueden generar un poco de ruido debido al calor y a los procesos electrónicos que tienen lugar durante el funcionamiento de la cámara.

Actualmente las cámaras producen mucho menos ruido que las de hace unos años, pero puede seguir siendo un problema con sensibilidades elevadas y tiempos largos de exposición. Sólo algunas cámaras de muy alta gama permiten elevar el ISO por encima de 1.600 sin que se produzca ruido, mientras que en otras, de gama más baja, el ruido empieza en ISO 400.

Piensa que los niveles de ruido varían de una cámara a otra y que es importante que lo tengas en cuenta a la hora de comprar. Las revistas y las páginas web de fotografía suelen incluir tests de ruido en sus reseñas de cámaras; en el capítulo 11 encontrarás algunas de mis páginas web favoritas.

Explora las funciones básicas

¿No aspiras a convertirte en la nueva Annie Leibovitz o el nuevo Ansel Adams? No te preocupes, se pueden hacer muy buenas fotos sin tener ni idea de apertura, velocidad de obturación y todos esos conceptos con los que fardan tus amigos fotógrafos.

Las nuevas cámaras digitales ofrecen múltiples funciones que hacen que sacar fotos sea más fácil que nunca. Considera las características siguientes antes de comprarte la cámara.

Modos preconfigurados

Los modos preconfigurados son funciones que configuran automáticamente la cámara para que realice determinados tipos de fotografías. Hoy casi todas las cámaras ofrecen una serie de modos preconfigurados para retratos, motivos en movimiento, primeros planos, paisajes o escenas nocturnas. Generalmente se representan mediante pequeños iconos dibujados en el dial de modo (figura 1-18), aunque algunas cámaras disponen de muchos más modos preconfigurados, pensados para una gama muy variada de situaciones, temas y condiciones lumínicas, desde fotografía submarina hasta escenas con niños jugando en la nieve. A estas funciones avanzadas se accede generalmente a través de un menú, como se muestra en la imagen derecha de la figura.

Figura 1-18: Los modos preconfigurados establecen automáticamente las variables adecuadas para fotografiar retratos, paisajes, motivos en movimiento, etc.

Cuando compares cámaras fíjate tanto en la cantidad de modos preconfigurados como en la facilidad de acceso a éstos. Algunas cámaras obligan a perderse por complicados menús para acceder a los modos preconfigurados y, cuanto más difícil sea acceder a una función, menos la usarás.

Pasa al capítulo 4 para más información sobre los modos preconfigurados, incluyendo por qué no siempre cumplen con nuestras expectativas.

Estabilizador de la imagen

Una de las causas más comunes por las cuales una foto sale borrosa es la trepidación en el momento en que el obturador está abierto y el sensor está captando luz. Cuanto mayor es el tiempo de exposición, más tiempo hay que mantener estable la cámara para evitar que la imagen salga borrosa. La cosa se complica especialmente con los teleobjetivos, sobre todo con esos largos y pesados que venden para las cámaras réflex.

Una manera de evitar la trepidación es montar la cámara en un trípode, aunque también existe una función llamada “estabilizador de imagen” (image stabilizer) que evita que las fotos salgan movidas aunque se aguante la cámara con la mano. El nombre puede variar levemente dependiendo del fabricante, pero independientemente de cómo se llame, esta función se puede implementar de dos maneras:

   Estabilizador óptico (optical image stabilization): con este método la estabilización de la imagen se produce mediante un mecanismo incorporado en la cámara o, en el caso de algunas réflex, en la lente. Este tipo de estabilización se considera la mejor.

   Estabilizador digital (Electronic Image Stabilization o EIS): este tipo de estabilizadores funcionan mediante programas instalados en la cámara en lugar de mediante dispositivos mecánicos y varían en función de la cámara. En algunos casos la cámara aplica unos complejos filtros de corrección a la imagen cuando detecta movimiento. En otros, la cámara evita la trepidación subiendo automáticamente el ISO y aumentando así la sensibilidad a la luz. A mayor ISO, menor velocidad de obturación, con lo cual el tiempo que hay que aguantar la cámara también disminuye. Desgraciadamente, como ya vimos en el subapartado “La sensibilidad”, un ISO más elevado también incrementa el riesgo de ruido.

Los beneficios del estabilizador de imagen de una cámara no se pueden valorar en unos minutos en una tienda. En términos generales, la estabilización óptica es mejor que la digital, ahora bien, para entrar más en detalle respecto a las cámaras que te interesan te recomiendo, como siempre, que leas y te informes con detenimiento.

Ni el mejor de los sistemas de estabilización puede obrar milagros: seguirás necesitando trípode para los tiempos de exposición realmente largos. Aun así, en la mayoría de los casos, el estabilizador te permitirá disparar a una velocidad de obturación uno o dos puntos por debajo de la que tendrías que usar sin estabilizador.

Función de ayuda

Muchas cámaras ofrecen funciones de ayuda. Por ejemplo, si has olvidado para qué sirve un botón, puedes activar la ayuda para que la cámara te lo recuerde a través de la pantalla. Algunas cámaras incluso ofrecen soluciones a problemas de exposición y a otros dilemas fotográficos, tal como muestran las dos pantallas de la figura 1-19, tomadas de una cámara Olympus.

Algunas cámaras incluyen funciones de ayuda más avanzadas que ofrecen guías específicas de exposición. Primero eliges el tipo de fotografía que quieres hacer en el menú, luego se trata de seguir los pasos para lograr un resultado óptimo.

Estos profesores virtuales son una gran ayuda para los fotógrafos que quieren avanzar más rápido. También pueden resultarles muy útiles a los fotógrafos experimentados que no tienen a mano el manual de la cámara y se topan con una situación fotográfica desconocida.

Figura 1-19: Algunas cámaras incluyen guías fotográficas virtuales.

Detectores de sonrisas, caras y pestañeos

Los fabricantes de cámaras buscan continuamente nuevas funciones con las que impresionar al cliente y, a veces, mejorar la calidad de sus fotos. Una de ellas es el reconocimiento facial. Esta función permite que la cámara detecte y enfoque automáticamente el rostro del sujeto siempre que el fotógrafo se encuentre a una distancia más o menos de retrato. Es muy útil para sacar fotos a niños que no se están quietos en el encuadre. Lo único que hay que hacer es apuntar con la cámara a los sujetos que queremos retratar y automáticamente sus caras quedan enmarcadas en unos cuadros de enfoque (figura 1-20).

Figura 1-20: Los sistemas de autofoco por reconocimiento facial facilitan la fotografía de retratos siempre y cuando el sujeto mire de frente.

Algunos fabricantes han llevado el reconocimiento facial un paso más allá desarrollando una función de reconocimiento de sonrisas y de parpadeos. Al activarla, la cámara analiza la cara del sujeto y hace la foto automáticamente cuando éste tiene los ojos abiertos y una sonrisa más grande.

Estas funciones no son infalibles: la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, sólo funcionan cuando el sujeto mira de frente, y los detectores de sonrisas y pestañeos lo hacen únicamente si todos los que aparecen en el retrato tienen grandes sonrisas y los ojos abiertos al mismo tiempo. Así que, para asegurarte de que sacas un buen retrato, haz muchas fotos del sujeto. Luego podrás elegir las mejores ampliando las imágenes en la pantalla.

Un paso más allá: las funciones avanzadas

Casi todas las cámaras digitales disponen de funciones automáticas que permiten hacer fotos directamente y sin necesidad de complicarse la vida con configuraciones, pero si te sabe a poco o sientes que ha llegado la hora de ir más allá, te interesa la información que viene a continuación.

Fotografiar en formato RAW

Muchas cámaras graban las imágenes en formato JPEG. (El formato se refiere al tipo de archivo digital de las imágenes.) Sin embargo, las cámaras avanzadas ofrecen un segundo formato llamado RAW. En el capítulo 3 encontrarás información detallada sobre ambos formatos, de momento basta con que sepas que el RAW ofrece una serie de beneficios que hacen que la mayoría de los aficionados y profesionales así lo prefieran. Dicho esto, si te encuentras en una de las dos categorías, busca una cámara que te permita grabar en RAW y en JPEG.

Controles avanzados de exposición

Para poder experimentar con la exposición, necesitas una cámara que te dé al menos cierto control, y esperemos que todo, sobre dos variables esenciales: la apertura y la velocidad de obturación. En el capítulo 5 encontrarás toda la información que necesitas sobre ellas, de momento te bastará con darles puntos a las cámaras que ofrezcan las funciones siguientes:

   Exposición automática con prioridad de apertura: en este modo semiautomático tú decides la apertura (el número f) y la cámara establece la velocidad de obturación adecuada para una exposición óptima. Controlar la apertura es importante porque su configuración afecta a la profundidad de campo, la distancia a partir de la cual los objetos de la escena aparecen bien enfocados, de modo que si vas a fotografiar un paisaje, por ejemplo, te puede interesar mantener bien enfocados todos los objetos, como en la imagen de la izquierda de la figura 1-21 o, al contrario, desenfocar el fondo para resaltar el motivo principal, como en la imagen de la derecha.

   Exposición automática con prioridad de velocidad de obturación: en este modo tú decides la velocidad de obturación y la cámara establece la apertura. La velocidad determina si los objetos en movimiento aparecen borrosos o “congelados” en un punto y por eso controlarla es especialmente importante para fotografía de movimiento, deporte, etcétera.

Figura 1-21: El control de la apertura permite decidir si los objetos del fondo aparecen enfocados (izquierda) o borrosos (derecha).

   Compensación de la exposición: esta función permite indicar a la cámara que quieres que la foto sea un poco más clara o más oscura de lo que el sistema considera correcto.

   Exposición manual: en modo manual el fotógrafo se encarga de establecer la apertura y la velocidad de obturación. No es tan complicado como parece, te lo aseguro, porque casi todas las cámaras llevan una escala que indica cuándo la imagen está correctamente expuesta.

   Modos de medición: el modo de medición le indica a la cámara en qué parte del encuadre debe calcular la exposición. Los mejores modelos ofrecen distintos modos: la medición matricial o evaluativa mide la luz de manera general en el conjunto del encuadre; la medición puntual mide la luz en una zona elegida del encuadre, y la medición ponderada al centro abarca el conjunto del encuadre pero pone más énfasis en el centro. Las cámaras más avanzadas permiten modificar el tamaño del punto o de la zona central.

   Horquillado automático de exposición: esta función permite sacar automáticamente varias fotos de una misma escena a múltiples exposiciones, aumentando las probabilidades de que al menos una de las tomas sea de tu agrado.

   Histograma: el histograma es una representación gráfica de las variables de una imagen. Muchas cámaras permiten ver esta información, muy útil para los fotógrafos experimentados por permitirles evaluar la exposición de la foto basándose en datos objetivos y así no depender únicamente de lo que se proyecta en la pantalla, que puede dar una idea equivocada dependiendo de la luz exterior. En el capítulo 8 puedes ver en qué consiste un histograma y encontrarás información más detallada.

Éstos son los controles más importantes para los fotógrafos que quieren manipular la exposición, aunque son sólo unas pocas comparadas con la multitud de funciones que ofrecen las cámaras actuales. Tienes más información sobre la exposición y las funciones adicionales en el capítulo 5.

Funciones avanzadas de control del balance de blancos

El balance de blancos es una función que tienen las cámaras digitales para lograr un equilibrio de colores bajo cualquier fuente lumínica. Generalmente funciona bien, pero puede dar problemas en escenas con distintos focos de iluminación (una clase iluminada con fluorescentes y con la luz de las ventanas, por ejemplo). La posibilidad de controlar los ajustes de color manualmente es, por tanto, más que interesante. A continuación, unas cuantas funciones avanzadas que vale la pena tener en cuenta a la hora de comparar cámaras:

   Modos manuales de control del balance de blancos: permiten elegir configuraciones de balance de blancos adaptadas a distintos focos y condiciones lumínicas, lo cual te puede ahorrar bastantes problemas de color.

   Horquillado de balance de blancos: hace tres fotos seguidas, cada una con un balance de blancos ligeramente distinto.

   Cambios o corrección del balance de blancos: permiten hacer pequeños ajustes en el balance de blancos para distintos focos y condiciones lumínicas.

   Configuraciones personalizadas del balance de blancos: te permiten crear y grabar tus propias configuraciones del balance de blancos. Así, si tienes focos especiales que usas para hacer fotografía en estudio, por ejemplo, puedes ajustar el balance de blancos exactamente a esa iluminación.

En el capítulo 6 encontrarás una explicación detallada sobre el balance de blancos y otras cuestiones ligadas al color.

Funciones avanzadas de flash

Si usas mucho el flash utiliza una cámara que ofrezca las funciones siguientes:

   Zapata de flash o cable de conexión para flash externo: el flash incorporado de muchas cámaras produce un fogonazo fuerte y directo que a menudo ilumina de manera exagerada al sujeto. Para obtener mejores resultados, búscate una cámara que tenga zapata de flash, una conexión que permite montar un flash externo (figura 1-22). Como alternativa, algunas cámaras se pueden conectar a un flash externo mediante un cable llamado “cable de sincronización”. Luego montas el flash en un soporte especial que permite situarlo justo al lado de la cámara o simplemente lo aguantas con la mano, dependiendo del ángulo de iluminación que estés buscando. (Los fotógrafos de bodas suelen utilizar este tipo de dispositivos.)

   Control sobre la activación del flash: algunas cámaras automáticas sólo permiten usar el flash cuando consideran que la escena necesita luz adicional. Si no quieres estar completamente a merced de la máquina, búscate un modelo que ofrezca al menos algunos modos de exposición que te permitan determinar cuándo se activa el flash.

Figura 1-22: Las cámaras con zapata permiten montar un flash externo.

   Compensación de la exposición con flash: esta función te permite ajustar la intensidad del flash. Generalmente sirve tanto para el flash incorporado como para uno externo.

   Tiempo de recarga del flash: si te exaspera la lentitud del flash de tu cámara actual, seguramente disfrutes de una notable mejora comprándote una nueva. Los flashes de los nuevos modelos tienen un tiempo de recarga mucho más rápido (es decir, tardan menos en estar listos para el siguiente disparo) y gastan menos batería que los de hace unos años.

   Modo commander: algunos flashes se pueden configurar en modo commander, una función que permite controlarlos de manera inalámbrica aunque no estén montados en la cámara. Si tu flash no dispone de esta función, siempre puedes comprarte un adaptador que se añade a la zapata.

Más información sobre la fotografía con flash en el capítulo 5.

Consigue la velocidad que necesitas

Una de las principales quejas de aficionados y profesionales respecto a las primeras cámaras digitales es que eran muy lentas: lentas para estar operativas una vez encendidas, lentas para reaccionar cuando se apretaba el disparador y lentas para terminar de grabar una foto y así poder hacer la siguiente. Y todo ello hacía que fotografiar motivos en movimiento fuera extremadamente complicado.

Los fabricantes de cámaras no hicieron oídos sordos a las quejas y respondieron con múltiples modificaciones técnicas que redujeron notablemente el problema. Así que si la lentitud de tu cámara actual es una fuente de frustración, una cámara nueva resolverá fácilmente el problema. Ahora la mayoría de las cámaras están a la altura del dedo más rápido, aunque mejor que te informes porque puede haber mucha diferencia de una a otra.

Además de más rápidos funcionamiento y tiempo de grabación de las imágenes, muchas cámaras, si no todas, incluyen las funciones siguientes que facilitan aún más el disparo.

   Modo de disparo continuo: este modo permite realizar series continuas de fotografías dejando pulsado el disparador. Las mejores cámaras llegan a disparar varias veces por segundo (el número exacto varía de un modelo a otro). En la figura 1-23, por ejemplo, muestra el swing de un golfista en una secuencia de cinco imágenes fotografiadas a una tasa de tres disparos por segundo.

Figura 1-23: Usando una configuración de tres disparos por segundo hemos descompuesto el swing de un golfista en una secuencia de cinco imágenes.

   Exposición manual o con prioridad de velocidad de obturación: ambos modos de exposición permiten controlar la velocidad de obturación, esencial para determinar si un motivo en movimiento se verá borroso o “congelado”. Muy recomendables si haces muchos disparos. (Pasa al capítulo 5 para leer una explicación más detallada sobre la velocidad de obturación.)

   Modo deportes: este modo permite que los novatos puedan fotografiar motivos en movimiento sin necesidad de entrar muy a fondo en conceptos como la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO y otras complejidades de la exposición. Basta con poner el dial en modo “deportes” y la cámara ajusta automáticamente las variables necesarias para facilitar la captura de objetos en movimiento. Aun así, ojo con las situaciones de baja luminosidad, el modo deporte no obra milagros. (Pasa al capítulo 4 para tener más información al respecto.)

   Autofoco dinámico o continuo: hace un seguimiento del objeto en movimiento y lo mantiene continuamente enfocado.

   Compatibilidad con tarjetas de memoria de alta velocidad: las tarjetas de memoria (esas pequeñas tarjetas extraíbles que sirven para almacenar las fotografías) se valoran en función de lo rápido que pueden leer y escribir datos. Cuanto más rápida es una tarjeta, menos tiempo necesita para almacenar la imagen una vez hecha la foto. Las cámaras más antiguas no pueden aprovechar las ventajas del aumento de velocidad de las tarjetas, pero los nuevos modelos sí.

Las cámaras con grabador de vídeo

Las cámaras digitales más recientes permiten grabar vídeo además de hacer fotos. ¿Suponen una buena alternativa a una cámara de vídeo? En mi opinión, no. Sí que es verdad que muchas graban en alta definición (HD). También es cierto que si usas una cámara de lentes intercambiables dispondrás de una flexibilidad de distancias focales que muy pocas cámaras de vídeo pueden ofrecer. Soy la primera que consideraría una gran elección poder grabar un vídeo sobre fauna en calidad HD con un teleobjetivo, pero las cámaras de fotos digitales aún no están a la altura de sus hermanas de vídeo en muchos aspectos importantes:

   Grabación de audio: las cámaras de fotos que pueden grabar audio tienen unos micrófonos diminutos incorporados en el cuerpo que suelen ser de mala calidad y grabar solamente en monoaural, o simplemente mono (o sea, no en estéreo). Además, como el micrófono está más cerca del que graba que del sujeto... bueno, digamos simplemente que más te vale no hablar e incluso apenas respirar si quieres captar su voz. Para obtener una mejor calidad de audio algunas cámaras disponen de entrada para micrófono, pero suelen ser de gama muy alta. También puedes grabar el audio con un dispositivo distinto y luego combinar todo con un programa de edición de vídeo.

   Autofoco continuo: a diferencia de las de vídeo, muchas cámaras de fotos no cuentan con esta función. En su lugar, el enfoque se configura antes de empezar a grabar y la cámara mantiene el mismo enfoque durante toda la grabación. Si el sujeto se acerca o se aleja, una de dos: te mueves con él o gritas “¡Corten!”, aunque también te queda la opción de aprovechar el desenfoque para darle a la película un efecto onírico.

Algunas cámaras digitales sí tienen enfoque continuo, pero plantean otro problema: al usar el micrófono incorporado de la cámara para grabar el sonido se oye el sonido del motor de autofoco trabajando mientras se graba la película.

Algunos fabricantes ya han mejorado este aspecto y, si no, siempre te queda la opción de usar un micrófono externo (si tu cámara lo permite) y colocarlo suficientemente lejos de ésta para evitar que capte el ruido del motor de autofoco. En las cámaras con lentes intercambiables también puedes resolver el problema del autofoco enfocando manualmente, pero a no ser que filmes con trípode te aseguro que eso te va a resultar muy complicado.

   Encuadre por el visor: por razones técnicas con las que no te voy a aburrir, sólo las cámaras con visor electrónico permiten usar el visor para grabar vídeo. En las cámaras que usan otros tipos de visores o que no tienen visores, el encuadre se tiene que hacer a través de la pantalla, como se muestra en la figura 1-24.

Prueba a grabar un vídeo al aire libre en un día luminoso, te darás cuenta rápidamente de por qué resulta problemático. A la luz del sol incluso las mejores pantallas pierden visibilidad, lo que hace más difícil mantener el encuadre. A esto se suma que, al sostener la cámara a pulso delante de la cara, es inevitable que se produzcan movimientos indeseados que crean esa sensación de nerviosismo tan efectiva en las películas de gánsteres, pero completamente fuera de lugar en un vídeo de tus hijos jugando al baloncesto o de tu perro corriendo por el jardín.

   Duración de la película: mientras que las cámaras de vídeo graban en soportes que permiten almacenar películas largas, las de foto sólo cuentan con las tarjetas de memoria. Una de 16 MB, por ejemplo, a duras penas tiene espacio para un vídeo de cuarenta minutos grabado en alta calidad. Y aunque te quede espacio en la tarjeta para más contenido, algunas cámaras únicamente permiten grabar unos cuantos minutos de vídeo en HD a la vez.

Salvo este último inconveniente, todos los demás se pueden resolver comprando una serie de accesorios: trípodes diseñados para grabar vídeo mediante unos soportes que permiten mover la cámara arriba, abajo y a los lados para seguir suavemente la acción; viseras que permiten ver la pantalla a pesar de la luz; micrófonos externos o grabadores de audio... También venden focos especiales para iluminar la escena si hay poca luz (el flash aquí no te va a servir porque no produce una fuente de luz continua).

Si el gasto y las pequeñas complicaciones no son un problema, no dejes que mi opinión limite tus aspiraciones creativas. No obstante, he optado por no tratar el tema del vídeo por dos razones. Si simplemente estás interesado en grabar pequeñas películas de manera informal, no hay mucho que decir (en casi todas las cámaras basta con apretar un botón para empezar a grabar y pulsarlo de nuevo para parar), pero si realmente quieres sacar provecho a las funciones de vídeo de tu cámara, una de dos, ya sabes todo lo que tienes que saber al respecto o estás empezando y necesitas recursos formativos específicamente dedicados al tema. En internet encontrarás muchos y buenos y harías bien comenzando por alguna de estas páginas web: www.dslrvideoshooter.com, www.d2visual.net y www.cinedigital.tv.

Figura 1-24: En casi todas las cámaras el visor se desactiva al grabar vídeo y hay que usar la pantalla para realizar el encuadre.

Otras características divertidas (y prácticas)

Describir todas las funciones que ofrecen las nuevas cámaras digitales es poco más que imposible, pues no hay día que no anuncien una novedad. Aun así, la lista siguiente contiene algunas de las funciones que más te pueden interesar. Estas opciones entran dentro de la categoría “no son necesarias pero vale la pena tenerlas”:

   Pantallas ajustables: las pantallas de las cámaras nuevas son mucho más grandes que las de sus antecesoras; algunas, de hecho, llegan a ocupar toda la parte trasera del cuerpo. Sin embargo, hay cámaras como la Canon de la figura 1-25 que dan un paso más en el diseño de la pantalla al ofrecer la posibilidad de moverlas y rotarlas en multitud de ángulos. Estas pantallas permiten disparar prácticamente desde cualquier ángulo sin perder de vista el encuadre.

Figura 1-25: Algunos monitores se pueden mover para ofrecer distintos ángulos de visión.

   Funciones de edición incluidas en la cámara: muchas cámaras incluyen filtros de retoque incorporados que pueden solucionar pequeños fallos como el efecto de ojos rojos. Algunas que capturan en RAW ofrecen incluso un conversor que convierte el formato RAW en JPEG, paso necesario para compartir las fotos en internet. Estas herramientas son especialmente útiles cuando necesitas imprimir o enviar una foto antes de poder descargarla en el ordenador y retocarla con tu programa de edición.

   Transmisión inalámbrica de imágenes: si te compras una cámara con conectividad inalámbrica (Wi-Fi) te ahorrarás usar cables para descargar las fotos o compartirlas online. Algunas cámaras ofrecen un sistema alternativo de transmisión inalámbrica llamado Bluetooth, aunque, obviamente, tienes que tener red para usar ambas funciones.

   Pantalla táctil: algunas cámaras, entre ellas la Fujifilm de la figura 1-26, permiten acceder a ciertas opciones tocando la pantalla con el dedo, algo realmente estupendo. Eso sí, lávate las manos antes de toquetear la pantalla.

Figura 1-26: La pantalla táctil es una característica tomada del mundo de los smartphones.

   Funciones de impresión y envío por correo electrónico: muchas cámaras permiten reducir las imágenes en alta resolución para adaptarlas al tamaño de envío por correo electrónico (para descubrir cómo hacerlo, pasa al capítulo 10). Algunas cámaras también cuentan con salida PictBridge, que hace posible conectar directamente la cámara a la impresora y así imprimir las fotos sin tener que descargarlas en el ordenador (claro que la impresora también tiene que disponer de entrada PictBridge). Este dispositivo es estupendo para imprimir fotos en fiestas de cumpleaños, convenciones o cualquier otro evento.

   Salida de vídeo: el puerto de salida de vídeo permite conectar la cámara a un televisor y ver las fotos en la pantalla. Algunas incluso tienen dos puertos de salida, uno para definición estándar y otro para alta definición (HDTV). Eso sí, seguramente tengas que comprarte los cables aparte.

   Carcasas impermeables y a prueba de choques: la mayoría de las cámaras no sobreviven a un impacto violento contra el suelo ni a un chaparrón, pero algunos modelos se pueden proteger con carcasas diseñadas para convivir con el fotógrafo más rudo (o torpe).

Ten en cuenta que “resistente al agua” no es lo mismo que “sumergible”. Una cámara resistente al agua no se verá afectada por unas gotas de lluvia, pero ni de lejos está diseñada para largas exposiciones a los elementos.

   Geoetiquetado: ¿te cuesta recordar (o mostrar) dónde has estado? Algunas cámaras incluyen un sistema GPS (global positioning satellite) incorporado que permite geoetiquetar las fotos con la localización exacta del lugar donde las tomaste.

   Añadir etiquetas de derechos de autor (copyright): muchas cámaras profesionales y semiprofesionales permiten etiquetar las fotos con los derechos de autor, una función que ayuda a evitar el uso no autorizado de tus fotos. La etiqueta no aparece directamente sobre la foto, sino que se añade a los metadatos (información suplementaria sobre la foto que se puede consultar en casi todos los programas de edición y visualización de imágenes). Aunque no es una prevención infalible contra el robo de fotografías, si decides demandar a alguien por usar tus fotos sin tu permiso, podrás probar que la imagen tenía derechos de autor. Muchos programas de edición también permiten etiquetar las fotos con este tipo de información, pero usando la cámara te ahorras mucho tiempo.

¿Así que ya toca cámara nueva?

Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora y dando por sentado que tienes una cámara de más de dos años, vale la pena que te compres una nueva si cualquiera de las afirmaciones siguientes es cierta:

   No estás satisfecho con la calidad de las fotos, sobre todo cuando imprimes copias grandes.

   Te cuesta fotografiar motivos en movimiento debido a la lentitud de la cámara.

   Las fotos hechas en situaciones de baja luminosidad salen con mucho ruido (moteadas).

   Te tomas la fotografía muy en serio (o pretendes hacerlo) y tu cámara no ofrece control manual de la exposición, opción de captura en formato RAW, zapata de flash ni otras características avanzadas.

   La pantalla de la cámara es demasiado pequeña y no se ve bien en situaciones de alta luminosidad.

   A menudo las fotos te salen movidas (y borrosas) debido a la trepidación de la cámara y te vendría muy bien el estabilizador de imagen.

Algunas cámaras solucionan estos problemas mejor que otras, así que antes de comprar, infórmate bien sobre los modelos que te interesen. Consúltalo también con el personal de la tienda de fotografía, ellos podrán orientarte e indicarte qué cámaras se ajustan más a tus necesidades.

Dónde encontrar más asesoramiento

Una vez leído este capítulo, deberías tener una idea bastante aproximada de qué características te gustaría que tuviera tu cámara digital y de qué componentes necesitas, pero debes investigar más a fondo para poder valorar modelos e identificar las características específicas de cada uno.

Para empezar, puedes buscar reseñas sobre cámaras y accesorios en revistas de fotografía (digitales o en papel). Quizás algunas te resulten demasiado técnicas, pero si has digerido bien la información de este capítulo, seguro que captarás lo importante.

También encontrarás buena información en distintas páginas web (en el capítulo 11 hallarás una lista de sugerencias).

Un último consejo: igual que harías con cualquier otra inversión importante, infórmate bien de las condiciones de garantía de la cámara y de la política de devoluciones de la tienda donde piensas comprártela. Tal vez también te convenga preguntar si te permiten alquilar la cámara que te interesa un día o dos para asegurarte de que has hecho una buena elección, pues algunas tiendas ofrecen este servicio.

2

Accesorios para hacerlo más divertido

En este capítulo

   Comprar y usar tarjetas de memoria

   Proteger la cámara

   Comparar trípodes y lentes

   Hacerte tu propio cuarto oscuro digital

   Explorar distintas opciones de software

   Cambiar el ratón por un dispositivo más cómodo

¿Te acuerdas de tu primera muñeca Barbie o de tu primer Madelman? Eran suficientemente entretenidos por sí solos, sobre todo si el adulto que estaba en casa controlando no se enfadaba mucho cuando le afeitabas la cabeza a la Barbie o el Madelman saltaba por los aires abrazado a un petardo destructor, pero la Barbie y el Madelman eran mucho más divertidos si convencías a alguien de que te comprara unos cuantos accesorios. Un cambio de ropa, un descapotable rojo o un tanque y unos cuantos amigos muñecos leales convertían el mundo de los juguetes en un lugar mucho más interesante.

Del mismo modo, también puedes ampliar tu experiencia del mundo de la fotografía añadiendo unos cuantos accesorios y programas informáticos. Quizá no te emocionen tanto como el armario ropero de la Barbie o los accesorios de los Madelman, pero ampliarán muchísimo tus opciones creativas y te facilitarán las cosas.

En este capítulo se presentan algunos de los mejores y más imprescindibles accesorios para fotografía digital, desde tarjetas de memoria y trípodes hasta programas de edición de imagen. Toma como referencia los precios que te doy, pues más o menos serán los que te pidan en las tiendas o si compras online. Y como los precios de muchos productos de fotografía digital bajan diariamente, quizá cuando acabes de leer el libro puedas adquirir productos mejores por el mismo dinero.

Compra y utilización de tarjetas de memoria

A diferencia de las cámaras analógicas, que plasman las imágenes en película fotosensible, las cámaras digitales las graban en tarjetas extraíbles de memoria, de las cuales existen distintos tipos. La decisión de qué tarjeta comprar es bastante fácil porque salvo algunas cámaras de gama alta, casi todas usan el mismo tipo.

Figura 2-1: Las tarjetas de memoria más usadas son las CompactFlash (izquierda) y las SD, Secure Digital (derecha).

La mayoría de las cámaras usan tarjetas SD (Secure Digital) o CompactFlash, ambas en la figura 2-1. Hoy, las SD son las que más se usan debido a su reducido tamaño, fiabilidad y alta capacidad de almacenamiento. Las CompactFlash dominaron durante un tiempo el mercado pero fueron eclipsadas por las SD y ahora su uso se limita a las cámaras profesionales y de gama alta.

Aun así, las SD y las Compact Flash no son las únicas opciones disponibles. Algunos modelos Sony usan un tipo específico de tarjetas llamadas Memory Stick y algunos modelos más antiguos de Olympus y de Fujifilm usan tarjetas xD, del tamaño de un sello de correos. Conclusión, comprueba en el manual de la cámara qué tipo de tarjeta acepta.

La compra de tarjetas de memoria

A la hora de comprar tarjetas de memoria ten en cuenta lo siguiente:

   Capacidad: el manual de la cámara debería detallar cuántas fotos o minutos de vídeo (si tu cámara graba vídeo) caben en una tarjeta de una determinada capacidad. Este número varía dependiendo de la resolución y de la calidad de las imágenes: más calidad implica archivos más pesados y, cuanto más pesan los archivos, más espacio ocupan en la tarjeta. Por ejemplo, una de mis cámaras me permite capturar imágenes a una resolución de 12 MP (megapíxeles), 7 MP o 3 MP. Si configuro la cámara para que grabe las fotos con una resolución de 12 MP en formato RAW (la mejor calidad que me permite), sólo me caben 300 imágenes en una tarjeta de memoria de 8 GB (gigabytes), pero si cambio a formato JPEG, aun manteniendo las máximas opciones de calidad, caben 2.000 fotos. (Más información sobre los formatos RAW y JPEG y sobre la resolución en el capítulo 3.)

La capacidad máxima de las tarjetas de memoria actuales es de 128 GB, pero ya están trabajando en tarjetas de hasta de 2 terabytes (1 terabyte equivale a 1.000 gigabytes). Esto plantea las siguientes preguntas: ¿cuánta necesito? y ¿es mejor tener una única tarjeta con mucha capacidad o tener varias más pequeñas?

Yo prefiero la segunda opción, de hecho llevo varias tarjetas de 8 GB en lugar de un único y pantagruélico ejemplar. Y ello por dos razones: las tarjetas de memoria pueden fallar o dañarse y es más difícil perderlas todas que una sola. Con varias tarjetas pequeñas me arriesgo a perder menos fotos si una de ellas se estropea. Aun así, yo no grabo mucho vídeo y, como las películas ocupan más espacio que las fotos, quizá te interese más tener una o varias tarjetas de 16 GB, 32 GB o más si grabas mucho vídeo.

   Antes de salir corriendo a comprarte la tarjeta con más capacidad del mercado, te recomiendo que consultes el manual de la cámara para saber qué capacidad máxima acepta. Algunas cámaras tienen limitaciones en ese sentido.

   SD, SDHC o SDXC: las tarjetas SD incluyen alguna de las denominaciones, en función del rango de capacidad:

   SD: con capacidad de hasta 2 GB (gigabytes).

   SDHC (Secure Digital High Capacity): con capacidad de entre 4 GB y 32 GB.

   SDXC (Secure Digital Extended Capacity): más de 32 GB de capacidad.

   Aunque las tarjetas SD se pueden usar en casi todos los dispositivos compatibles con las tarjetas SDHC o SDXC, no siempre funciona a la inversa. Además, ten en cuenta que si te quieres descargar las imágenes en el ordenador con un lector de tarjetas, éste también tiene que ser compatible con SDHC o SDXC y no sólo con SD. (Más información sobre la descarga de imágenes en el capítulo 8.)

   Velocidad de la tarjeta: la calidad de las tarjetas de memoria también se mide en términos de velocidad. Esta variable nos indica lo rápido que los datos de la imagen se escriben en la tarjeta y se descargan en el ordenador. La velocidad se expresa mediante un número seguido de una “x”: 66x, 90x, 133x, etcétera, o mediante la clase a la que pertenece, por ejemplo clase 6 o clase 10 (cuanto más alto es el número, mayor la velocidad). Recientemente se ha introducido una nueva clasificación de velocidad llamada UHS (acrónimo de Ultra High Speed) en referencia al bus (interfaz de transmisión de datos) de la tarjeta, más rápido que el de las tarjetas SD normales. Aunque éstas también llevan un número que indica su velocidad, de momento sólo están disponibles las UHS 1. Tu cámara debe ser compatible con este tipo de tarjetas para poder sacarles provecho.

No te sorprenderás si te digo que las tarjetas rápidas también son más caras. ¿Vale la pena el gasto? Pues depende. La velocidad es especialmente importante para las cámaras con capacidad para realizar series rápidas de disparos, ya que una tarjeta rápida evita tener que hacer pausas. Además, facilitan la grabación y la reproducción de vídeo.

   No te gastes el dinero tontamente: antes de comprarte una tarjeta rápida asegúrate de que tu cámara admite este tipo de tarjetas (encontrarás esta información en el manual). Piensa también que probablemente no notes una gran diferencia a no ser que dispares a altas resoluciones (5 MP o más) o grabes vídeo.

Por último, ten en cuenta que la rapidez de la tarjeta no es el único factor que influye en la velocidad de descarga de las imágenes; también afectan la capacidad de lector de tarjetas y del propio ordenador.

   Tarjetas de transmisión inalámbrica: algunas cámaras digitales permiten descargar las fotos al ordenador de manera inalámbrica. Si la tuya no dispone de esta función y te gustaría librarte de los cables, Eye-Fi fabrica tarjetas SD con tecnología Wi-Fi incorporada. Más información en www.eye.fi.

Naturalmente estas tarjetas son más caras que las normales, pero en algunos casos el gasto adicional puede valer la pena, ya que permiten conectar la cámara al ordenador sin cables ni lectores de tarjeta, algo especialmente interesante en los viajes (¿a quién no le gusta aligerar de carga la mochila?). Además, las tarjetas inalámbricas incluyen software que facilita la subida automática de fotos a la web. Y si tienes un iPhone, un iPad o una tableta con Android, también puedes enviar las fotos desde la cámara por la nube.

Mantenimiento de las tarjetas de memoria

En el capítulo 3 encontrarás información específica sobre el uso de las tarjetas de memoria, pero, mientras tanto, te ofrezco unos cuantos consejos para mantenerlas en buen estado:

   Evita tocar las zonas de contacto de las tarjetas de memoria. En una tarjeta SD, por ejemplo, evita tocar las pequeñas líneas doradas, como se muestra en la figura 2-2. En las CompactFlash asegúrate de que los agujeritos que hay en el borde de la tarjeta no se obstruyan con polvo o porquería. Muchas tarjetas incluyen advertencias que señalan los puntos más sensibles.

Figura 2-2: Evita tocar las zonas de contacto de las tarjetas de memoria.

   Mantenlas limpias. Si la tarjeta se ensucia, límpiala con un trapo seco y suave. Es importante que lo hagas porque el polvo y la suciedad pueden afectar a su funcionamiento.

   No tientes a la suerte. Evita exponer las tarjetas de memoria a un calor excesivo, a la humedad, a la electricidad estática o a los ruidos eléctricos fuertes. No hace falta que te vuelvas paranoico, se trata más bien de tener sentido común. Ignora los rumores acerca de que los escáneres de los aeropuertos destruyen los datos grabados en las tarjetas de memoria, sólo afectan a la película fotosensible, de modo que puedes facturar las tarjetas o llevarlas en el equipaje de mano.

Figura 2-3: Los estuches ayudan a proteger las tarjetas de memoria de posibles daños.

   Mantenlas en un lugar seguro. Guarda las tarjetas que no estés usando en sus fundas originales. Otra opción es comprarte un estuche para tarjetas de memoria como el que aparece en la figura 2-3, de Think Tank Photo. Estos cómodos estuches permiten almacenar múltiples tarjetas y se sujetan fácilmente al asa de la funda de la cámara o a la hebilla de un cinturón.

Protege tu cámara

El accesorio más importante de la cámara es probablemente la funda, maletín o cualquier otro elemento que te ayude a mantener tu inversión seca y protegida contra los golpes y te facilite su transporte. Recuerda, en el fondo, una cámara digital es un ordenador con una lente, cuyos chips y circuitos electrónicos no hacen buenas migas con la lluvia, el polvo ni la suciedad.

Me gustaría poder decirte qué funda es la mejor para ti, pero la verdad es que se trata de una decisión muy personal que se basa en gran medida en la capacidad de carga que necesites. La mejor manera de encontrar una buena funda es que vayas a una tienda de fotografía grande, cámara en mano, y pruebes distintas fundas y maletines. De este modo te asegurarás de que la cámara cabe bien y no te pesa demasiado al colgártela al hombro o llevarla en la mano. Por supuesto, también es importante que te asegures de que la funda está bien hecha y lleva suficiente acolchado para proteger la cámara en caso de que se te caiga.

En vez de detenerme en los detalles y características de cada tipo de funda, bolsa, mochila o maletín (el tema da para eternizarse), encontrarás a continuación una breve lista con algunas de las soluciones más interesantes para el transporte de la cámara, así como algunos productos diseñados específicamente para determinadas necesidades:

   Mochilas para ordenador y cámara: como hay muchos fotógrafos que no salen de casa sin el portátil o la tableta, los fabricantes han empezado a diseñar mochilas especiales en las que caben un ordenador y una cámara. En la figura 2-4 puedes ver un modelo de la marca Tenba.

Figura 2-4: Esta mochila Tenba tiene espacio para un ordenador y una cámara.

   Mochilas con trasportín para el trípode: si usas mucho el trípode, venden unos maletines o mochilas con unas cintas que permiten sujetarlo (figura 2-5), lo cual facilita mucho el transporte del equipo. El modelo Tamrac de la foto (CyberPack Rolling Backpack, modelo 5267) también tiene ruedas, una característica estupenda para los fotógrafos viajeros que tienen que cargar con todo el equipo por los interminables pasillos de los aeropuertos. (Eso sí, asegúrate de que la mochila o el maletín cumplen con las medidas de equipaje de mano de la compañía aérea, porque facturar el equipo fotográfico es una idea pésima.)

Figura 2-5: Un maletín con ruedas y arnés para trípode, como este de Tamrac, te puede facilitar la vida cuando estás de viaje.

   Maletas rígidas: si necesitas transportar equipo fotográfico y no puedes llevarlo contigo, hay una amplia oferta de maletas rígidas, herméticas, muy sólidas y con el interior perfectamente acolchado para proteger el equipo y aislarlo de cualquier agresión externa. Algunas marcas como Pelican (www.pelican.com) o Lowerpro (www.lowerpro.com) ofrecen una amplia gama de productos de este tipo y muchos fotógrafos profesionales confían en ellos cuando viajan en avión y tienen que facturar su caro equipo.

   Protectores de cámara: distintas marcas fabrican equipos que permiten proteger la cámara en condiciones adversas. Camera Armor (www.cameraarmor.com), por ejemplo, ofrece una gama de sólidas carcasas que absorben los choques, mientras que Kata (www.kata-bags.com) incluye protectores impermeables.

La estabilización de la cámara

Para tomas que requieran tiempos largos de exposición, como las fotografías nocturnas, mantener la cámara inmóvil es fundamental para evitar que la cámara tiemble y la foto salga movida.

Te presento a continuación distintos accesorios que sirven para evitar que la cámara se mueva:

Figura 2-6: El Joby GorillaPod permite montar la cámara prácticamente en cualquier lugar.

   Trípode tradicional: te puedes gastar más o menos dinero en un trípode, ya que los precios van de 15 euros a varios centenares. En la gama más alta se encuentran, evidentemente, los productos más sólidos, diseñados específicamente para dar soporte a las cámaras más pesadas, como algunas réflex. Estos modelos cuentan también con otras características que aumentan su funcionalidad, como sistemas para montar y desmontar rápidamente la cámara de la cabeza del trípode. Por lo general, la cabeza se compra por separado, de manera que el fotógrafo tiene cierta flexibilidad a la hora de elegir los componentes que más le gusten.

   Llévate contigo la cámara cuando vayas a comprarte el trípode para ver qué tal se adaptan el uno al otro. Abre el modelo que te interese y sube al máximo la columna. Pon la mano en el plato donde se monta la cámara y aprieta con fuerza hacia abajo al tiempo que lo giras como si fuera el pomo de una puerta. Si el trípode se mueve con demasiada facilidad o las patas empiezan a doblarse, búscate otro modelo.

   Soportes de tamaño reducido: una buena solución para cuando no puedes o no quieres cargar con un trípode son los soportes de cámara tipo Joby GorillaPod (www.joby.com). Tienen unas patas fuertes y flexibles que ofrecen un excelente agarre y se pueden montar como trípodes en miniatura o abrazar a cualquier superficie (a un árbol, por ejemplo, tal como muestra la figura 2-6). Los GorillaPod existen en distintos tamaños, colores y formas y hay GorillaPod para todo tipo de cámaras.

Otra opción de tamaño reducido y con un nombre parecido es el Pod (www.thepod.ca), una bean bag (una bolsa rellena de lentejas, arroz o bolitas pequeñas de cualquier material, algo así como un puf) que sirve para estabilizar la cámara en cualquier superficie y a cualquier ángulo (figura 2-7).

Figura 2-7: El Pod ofrece una alternativa práctica y de tamaño reducido para estabilizar la cámara.

   Monopiés o monópodes: otra herramienta que sirve para estabilizar la cámara sin limitar la capacidad de desplazamiento del fotógrafo es el monopié o monópode, un bastón plegable que permite tener la cámara quieta aunque no se mantiene de pie por sí solo. Es bastante habitual ver a los fotógrafos deportivos en los partidos de fútbol yendo de un lado para otro con una enorme cámara, una lente enorme y un monopié. Si te sueles cansar de aguantar la cámara, sea cual sea su tamaño, son realmente útiles. Aun así, para fotografía nocturna y tomas que requieren velocidades lentas de obturación, los monopiés no ofrecen la misma estabilidad de la cámara que un trípode normal; depende del fotógrafo mantener la cámara quieta durante el tiempo de exposición.

   Híbridos: existen también unos novedosos híbridos que parecen monópodes, pero que tienen tres pequeñas patas desplegables que permiten mantenerlos de pie por sí solos.

Los monópodes híbridos no son tan estables como los trípodes, de modo que no te alejes mucho de la cámara si sopla viento.

Los filtros

Los filtros se enroscan en la lente o se ajustan mediante un adaptador. Algunos sirven para crear efectos especiales, con lo cual no son para utilizarlos cotidianamente, pero los que describo a continuación son de uso más continuado y vale la pena tenerlos a mano:

   Filtro ultravioleta (UV): se trata de un filtro transparente diseñado para bloquear los rayos ultravioleta, que pueden dar una tonalidad azulada a las fotos. En las cámaras digitales, el balance de blancos suele solucionar el problema, con lo que el motivo primero de poner un filtro UV al objetivo es proteger la lente de cualquier posible impacto.

Un filtro UV barato puede disminuir la calidad de la imagen y, la verdad, no tiene mucho sentido invertir una cantidad importante en una lente para taparla luego con una pieza de vidrio de mala calidad. Si usas un filtro ultravioleta, asegúrate de que es bueno (te costará 60 euros más o menos). Una de las marcas más reconocidas de filtros es B+W, pero en tu tienda de fotografía podrán informarte sobre otras marcas de calidad.

   Filtro polarizador: el filtro polarizador evita el reflejo de los rayos de luz que rebotan en los objetos reflectantes, como el agua o el cristal. Algo así como si le pusieras unas gafas de sol polarizadas a la lente. En las fotos de paisajes el polarizador también puede producir cielos más azules. Puedes ver un ejemplo de foto tomada con y sin filtro polarizador en la figura 2-8.

Figura 2-8: El filtro polarizador evita el reflejo de la luz que rebota en el agua y en otras superficies reflectantes.

Es importante entender que para conseguir el efecto polarizador hace falta tener el sol de espaldas y el sujeto debe estar situado en un ángulo de 90 grados respecto a la lente; en otros ángulos no verías ninguna diferencia salvo una leve disminución de la cantidad de luz que entra por el objetivo. Si te gustan los reflejos especulares de la luz en el agua, no uses el polarizador, ya que los eliminará. Recuerda que el filtro reduce la cantidad de luz que entra en la lente, de modo que si lo usas tendrás que aplicar una velocidad de obturación más lenta, una apertura mayor o una sensibilidad ISO más elevada para exponer la foto. (Más detalles sobre la exposición en el capítulo 5.)

   Filtro de densidad neutra (DN): este filtro, compuesto básicamente por un vidrio gris (neutro), está diseñado para reducir la cantidad de luz que entra por la lente sin que afecte a los colores de la foto. Es muy útil para hacer fotos en exteriores en días muy luminosos, ya que permite usar velocidades de obturación más lentas (para captar movimientos como el de una cascada, por ejemplo) o abrir más el diafragma (para desenfocar el fondo) sin sobreexponer la foto.

   Filtro de densidad neutra variable: el filtro de densidad neutra variable tiene un lado más claro. La idea es que el fotógrafo pueda limitar la luz ambiental en una zona del encuadre pero captarla normalmente en el resto, por ejemplo para hacer una foto de un luminoso atardecer en la playa. Sin el filtro habría que exponer para el atardecer, dejando la playa oscura, o exponer para la playa, estropeando el atardecer.

Para cualquier filtro que limite la entrada de luz, los fabricantes proporcionan información sobre cuántos pasos de exposición hay que subir para compensar la pérdida de luz. Un “paso” implica un cambio en la exposición que resulta en que la cantidad de luz que capta el sensor se multiplica por dos. También se puede hablar de pasos en la otra dirección, es decir, dividir la cantidad de luz en vez de multiplicarla, pero en el caso de los filtros la necesidad va en aumento debido a que el filtro reduce la luz. (De nuevo, más detalles sobre la exposición en el capítulo 5.)

Equipa tu cuarto oscuro digital

Además de la cámara y accesorios necesitarás un equipo informático para descargar, almacenar, organizar, visualizar, compartir e imprimir tus fotos.

El capítulo 9 aborda las impresoras; en los apartados siguientes encontrarás información sobre los distintos componentes que necesitas para tener tu propio cuarto oscuro digital.

Tabletas informáticas

Sin lugar a dudas, los dispositivos digitales para tratamiento de imágenes más portátiles y elegantes, las tabletas, como el iPad de Apple, ofrecen las funciones básicas necesarias para visualizar y compartir fotos. Si además tienes aplicaciones específicas como el Photoshop Express de Adobe o el iPhoto de Apple, puedes incluso hacer una edición básica de las fotos.

El problema de las tabletas informáticas es que no tienen memoria suficiente como para ofrecer una solución permanente de almacenamiento de fotos. Hay fotógrafos que sortean esta limitación descargándose las fotos en la tableta y subiéndolas luego a páginas web de almacenamiento de fotos.

Algunas tabletas tienen puertos USB que permiten conectar la cámara o el lector de tarjetas para descargar las fotos y algunas tienen incluso entrada para tarjetas SD. Pero muchas no tienen, lo que significa que hay que buscarse alternativas para descargar las fotos. Si tienes un iPad, por ejemplo, puedes comprarte un adaptador que permite conectar la cámara o el lector de tarjetas a la tableta. Otra posibilidad es mediante transmisión inalámbrica (Wi-Fi), siempre y cuando tu cámara disponga de esa función o uses tarjetas inalámbricas Eye-Fi.

¿Mi opinión? Creo que las tabletas valen como solución temporal y portátil para viajar o para compartir las fotos de la cena con los amigos y son perfectas para hacer aquello para lo que están específicamente diseñadas, navegar por internet. Pero si haces muchas fotos o te gusta editar, te recomiendo que uses un ordenador “normal”, de los que hablo a continuación.

Ordenadores portátiles o de mesa

Como equipo de edición principal te recomiendo un ordenador portátil o de mesa más que una tableta informática. Saldrás ganando en:

   Capacidad de almacenamiento: un mayor disco duro implica más espacio de almacenamiento de fotos del que te ofrece una tableta.

   Velocidad: procesadores más rápidos, más RAM (memoria de sistema) y tarjetas gráficas más veloces implican que puedes descargar, organizar y editar tus fotos más deprisa.

   Tamaño de la pantalla: una pantalla más grande te permitirá visualizar mejor tus fotos, sobre todo si la que tienes es panorámica.

¿Y los netbooks (esos portátiles pequeñitos)? Lo mismo, se trata de unos aparatos estupendos para viajar y para usarlos en sesiones de fotos, pero su capacidad de almacenamiento y de procesamiento limitada los convierte en herramientas demasiado lentas para editar fotografía seriamente.

La cantidad de espacio de almacenamiento, la potencia de procesador y otras cuestiones ligadas a la capacidad del ordenador dependen de lo que quieras hacer con tus fotos. Los programas avanzados de edición de fotografía requieren máquinas potentes, pero un ordenador normalito vale perfectamente para usar programas básicos de edición, compartir las fotos en internet, etcétera.

Francamente, aunque pudiera elaborar una lista detallada de los distintos tipos de usuarios, antes de acabarla ya se habría quedado obsoleta. Así que allá va una introducción básica a los componentes más importantes que marcan mayor diferencia. Luego te tocará a ti informarte en revistas y páginas web especializadas para encontrar guías más detalladas.

   Procesador: constituye el “cerebro” del ordenador, ergo, cuanto más potente, mejor. Ahora bien, dicho esto, muchos expertos sugieren que el truco está en comprarse un procesador un paso por debajo del último y mejor modelo. Ser pionero se paga en este mundo de la tecnología.

   Muchas revistas y páginas web de fotografía que publican reseñas de componentes informáticos realizan pruebas para comparar el funcionamiento de distintos procesadores con Adobe Photoshop, el programa de edición profesional de fotografía más utilizado. Si tu procesador ha pasado el test, no te preocupes, estará a la altura de tus expectativas fotográficas.

   Disco duro: el disco duro es la parte del ordenador en la que se almacenan programas, documentos y archivos fotográficos. Si te compras un ordenador de mesa quizá te interese optar por uno en el que se puedan montar dos discos duros, pues de este modo podrías almacenar los archivos en uno y los programas en otro, mejorando el rendimiento del sistema.

El tamaño del disco duro que necesitas dependerá de la cantidad de archivos que almacenes en el ordenador. Ten presente que un ordenador necesita cierto espacio vacío en el disco duro para almacenar los archivos temporales que se generan al usar los distintos programas, editores de foto incluidos. Así que si tu disco duro está hasta arriba, ya va siendo hora de que hagas una buena limpieza general y no estaría de más que te plantees añadirle otra unidad.

Si tu ordenador no tiene espacio para un disco duro adicional, puedes añadirle un disco duro externo. El único inconveniente es que éste será ligeramente más lento, debido al tiempo que la información necesita para llegar al ordenador a través del cable que los une.

   Cuando vayas a ver discos duros, fíjate tanto en la velocidad como en la capacidad de almacenamiento. La velocidad determina lo rápido que el sistema puede leer los datos del disco duro y grabar otros. Infórmate en revistas y webs especializadas para saber cuál es la velocidad punta actual.

   Memoria RAM (random access memory): cuando le das una orden al ordenador, éste usa la memoria RAM para operar los cálculos necesarios para realizar la tarea en cuestión, de manera que cuanta más RAM tenga, más rápido será.

Para funciones menores de edición, subir fotos en internet y usos generales como consultar el correo electrónico o trabajar con un procesador de texto, 4 GB (gigabytes) de RAM deberían bastar. Para edición intensiva de foto o de vídeo, el doble como mínimo. Ahora bien, ten en cuenta que la mayoría de los programas no necesitan tanta RAM para funcionar, así que antes de invertir en un equipo más potente (y caro) de lo que necesitas, infórmate. Para saber cuánta RAM requiere un programa en concreto consúltalo en su ficha técnica.

   Antes de comprarte un ordenador infórmate de cuánta RAM puedes añadirle; cada modelo tiene una limitación específica, así que asegúrate de que el que te compres no te va a dejar tirado en el futuro si necesitas aumentarle la RAM.

   Tarjeta gráfica: es el componente responsable de que el texto y las imágenes aparezcan en la pantalla. Hablar de tarjetas gráficas implica usar jerga muy técnica que ni siquiera me planteo incluir en estas páginas, así que aquí va mi consejo: pídele al adolescente enganchado a los videojuegos que tengas más a mano que te ayude a elegir una tarjeta. Si funciona bien para procesar videojuegos, que es la operación que más rendimiento le exige a una tarjeta gráfica, servirá para trabajar con fotografía y edición de imagen. Por supuesto, las revistas de informática y de videojuegos hablan largo y tendido de estos componentes (pero no digas que no te avisé si la terminología técnica te deja la cabeza como un bombo).

   Grabador de DVD: el disco duro contiene distintos componentes mecánicos y piezas móviles, así que no es infalible. Por este motivo es fundamental que hagas copias de seguridad de tus fotos en DVD (hoy por hoy la mejor opción de almacenamiento a largo plazo). Casi todos los ordenadores portátiles traen uno por defecto y, en caso de que no sea así, siempre existe la opción de comprar un grabador externo.

   Sistema operativo (¿Windows o Mac?): el sistema operativo también es importante. Muchos programas de edición de fotografía funcionan bien con versiones antiguas de Windows o Mac, pero sus versiones más nuevas están optimizadas y trabajan mucho mejor con imágenes. Por ejemplo, las aplicaciones Quick Look (del Snow Leopard de Mac) y la galería fotográfica de Windows Live (del Windows 7) ofrecen herramientas mejoradas de visualización de imágenes respecto a las ediciones anteriores de sus correspondientes sistemas operativos.

En cuanto al debate Windows versus Mac, mi opinión es... uff. Los he usado ambos durante años y los dos me han dado en igual medida placer y sufrimiento. Generalmente se consigue mayor potencia por menos dinero invirtiendo en un PC (Windows) y, desde luego, hay más programas disponibles para Windows que para Mac. Aparte de eso, y en mi humilde opinión, es cuestión de gustos. Al fin y al cabo, la mayoría de los programas tienen la misma apariencia y funcionan igual de bien (o de mal) en un PC que en un Mac.

Existen otros sistemas operativos, Linux por ejemplo, pero estamos hablando de harina de otro costal, dirigida más bien a los “entusiastas” de la informática. Doy por sentado que, si te interesa Linux, sabes bastante de ordenadores como para no necesitar que te diga yo los pros y contras.

   Pantalla: la pantalla o monitor es otro componente esencial del cuarto oscuro digital. Hasta hace poco, los grandes y aparatosos armatostes con aspecto de televisor (las pantallas de tubos de rayos catódicos, concretamente) daban mejores resultados que las pantallas LCD, consideradas artificiosas y para aficionados. Pero las cosas han cambiado mucho y las LCD se han convertido en el referente en el mercado, por la asombrosa calidad de imagen que ofrecen. Hay monitores de muy alta resolución (¡compatibles incluso con HDTV!) a precios más que asequibles que dan resultados absolutamente espectaculares.

Aun así, un consejo, sobre todo si el color tiene especial importancia en tus fotografías: asegúrate de que la pantalla LCD que te vas a comprar cumple con tus expectativas, ya que, como pasa con cualquier otro producto, no todas son igual de buenas. Además, si tienes un monitor CRT y funciona bien, no hay ninguna necesidad de que lo cambies. De hecho, es muy posible que te dé una calidad de imagen muy superior a la de muchas pantallas LCD baratas. Ya sé que no quedan tan bien encima del escritorio, pero bueno...

   Otros dispositivos: por motivos prácticos te recomiendo que busques un ordenador con las características siguientes:

   Puertos USB 3.0: los puertos USB (universal serial bus) son los más usados para conectar cámaras y otros dispositivos externos como lectores de tarjetas e impresoras. Asegúrate de que tu ordenador disponga de varios, pues aunque siempre se le pueden añadir más, los dispositivos externos a veces se vuelven perezosos cuando se conectan a esos puertos añadidos.

Para un mayor rendimiento, busca USB 3.0, la forma más rápida de transmisión de datos vía USB. Muchos dispositivos con USB 3.0 funcionan también con USB 2.0, así que no te preocupes si no te ves capaz de modificar tu ordenador tú solo y no tienes a nadie que te lo haga. Aunque si aún usas USB 1.0 y te pasas a USB 3.0, notarás un incremento de velocidad importante.

   Puertos FireWire: son una alternativa a los puertos USB que también permiten conectar al ordenador dispositivos externos como impresoras o discos duros. (De momento las cámaras digitales no cuentan con este tipo de conexión.) Para obtener una mayor velocidad de transmisión de datos busca puertos FireWire 800, más rápidos que los FireWire 400.

   Lectores de tarjetas de memoria: aunque para descargar las fotos casi todas las cámaras traen un cable que sirve para conectarlas al ordenador, un lector de tarjetas es mejor solución. Se saca la tarjeta de la cámara, se introduce en el lector y ya está, a transferir archivos tal como harías con un CD, un DVD o un disco duro externo. Permite ahorrar batería porque la cámara no tiene que estar encendida durante la transferencia y, si tienes un lector con USB 3.0, las descargas irán mucho más rápido que con la mayoría de las cámaras, que aún tienen la versión USB 2.0.

También tienes la opción de comprarte un lector barato que se conecte vía USB, aunque no será ninguna maravilla, y ten en cuenta que al tenerlo conectado necesitarás un puerto libre para poder conectar otros dispositivos.

Ojo, no pretendo que te gastes los ahorros en un equipo completamente nuevo, ordenador incluido. Si tienes una cámara de media resolución que produce archivos que no pesan mucho y te apañas bien con programas de edición básicos como Adobe Photoshop Elements o iPhoto, un ordenador con unos cuantos años o de gama media te bastará. Si haces edición avanzada con programas como Adobe Photoshop o te gusta editar vídeo y tienes un equipo con más de tres años, entonces sí puede valer la pena que aumentes su rendimiento con unas cuantas mejoras de hardware.

Pautas para orientarse en el laberinto de la oferta de software

Si consigues no frustrarte, los programas informáticos (software) que instales en tu ordenador pueden ser una buena fuente de diversión y son tan importantes como los distintos componentes de tu equipo fotográfico (hardware). Pero tengo buenas noticias: si lo que necesitas es un programa básico que te sirva para visualizar, organizar y como mucho recortar alguna que otra imagen, hay opciones completamente gratuitas que se ajustan a la perfección a tus necesidades. En los subapartados siguientes encontrarás información sobre algunos de los programas gratuitos más usados y otras cuestiones que debes tener en cuenta si necesitas características más avanzadas que las que te puede ofrecer un software de este tipo.

Programas gratuitos de visualización y edición para principiantes

Si no tienes pensado hacer mucho retoque o editar tus fotos más allá de descargarlas y organizarlas, cualquiera de los programas siguientes te servirá:

   El software de la cámara: seguramente tu cámara traía un CD o un DVD que contenía el programa específico diseñado por el propio fabricante. En algunos casos esos programas no ofrecen más que las funciones básicas de visualización y organización, pero algunos son bastante más completos. Nikon, por ejemplo, ofrece el ViewNX 2 (figura 2-9), que tiene herramientas para eliminar el efecto de ojos rojos, recortar fotos y ajustar el color y la exposición.

   Apple iPhoto: muchos usuarios de Mac están familiarizados con este programa de fotografía, incorporado en el sistema operativo (figura 2-10). En la página web de Apple hay disponibles buenos tutoriales del iPhoto (www.apple.com), muy útiles para los principiantes que hacen sus primeros pinitos con el programa.

Figura 2-9: Casi todos los fabricantes proporcionan junto con la cámara un gestor de imágenes y un programa básico de edición de fotografía gratuitos; en la imagen, el ViewNX 2 de Nikon.

   Windows Photo Gallery: algunas versiones de Windows ofrecen un sencillo programa de fotografía muy útil para descargar, visualizar y otras funciones básicas llamado galería fotográfica de Windows Live (el nombre varía ligeramente dependiendo de la versión del sistema operativo). En la figura 2-11 puedes ver un pantallazo de la versión que va con el Windows 7.

Programas avanzados de edición, almacenamiento y catalogación

Los programas citados en el subapartado anterior sirven para visualizar, descargar y realizar tareas sencillas de organización de imágenes, pero si te interesan seriamente el retoque y la edición de fotografía digital, necesitas ir un paso más allá y adquirir un programa avanzado de edición.

Igual que con la gama de software gratuito, también aquí dispones de un amplio abanico de opciones. En la lista siguiente he incluido solamente los programas más usados y mejor valorados.

Figura 2-10: El iPhoto es una buena herramienta básica para usuarios de Mac.

   Adobe Photoshop Elements: el Elements ha sido durante bastante tiempo el programa de edición de fotografía más vendido a nivel de usuario medio por muchas razones. Dispone de una gama completa de herramientas de retoque, guía instantánea para los principiantes y toda una serie de plantillas para crear proyectos fotográficos como álbumes, presentaciones, etcétera. Se puede decir que ofrece todas las características que la mayoría de los usuarios necesitan. En la figura 2-12 puedes ver la ventana de edición del Elements con algunas herramientas de retoque abiertas a la derecha, pero no te pienses que se trata de un peso ligero en el gremio del software fotográfico, pues también ofrece funciones avanzadas de edición. Elements incluye un gestor de imágenes con herramientas incorporadas para facilitar la impresión y la subida de fotos a páginas web. (Más información en www.adobe.com. Cuesta unos 95 euros.)

Figura 2-11: El Live Photo Gallery es un programa gratuito de Windows.

   Apple Aperture: dirigido sobre todo a aquellos que necesitan organizar y procesar muchas fotos, pero que sólo hacen algo de retoque de luz (fotógrafos de bodas y de colegios, por ejemplo). (Más información en www.apple.com. Cuesta unos 60 euros.)

   Adobe Photoshop Lightroom: este programa es el equivalente del Aperture de la marca Adobe, aunque en sus versiones más recientes también ofrece algunas herramientas de retoque más avanzadas. Muchos profesionales confían en el Lightroom o en el Aperture para su trabajo de edición fotográfica. La figura 2-13 muestra el interfaz del Lightroom. (Más información en www.adobe.com. Cuesta unos 150 euros.)

   Adobe Photoshop: el abuelo de los editores de foto. Este programa ofrece las herramientas de retoque y edición más potentes y sofisticadas del mercado, incluyendo funciones de HDR (alto rango dinámico) y 3D. De hecho, probablemente nunca llegues a usar ni una cuarta parte de las herramientas del Photoshop, salvo que seas un editor profesional de fotos y utilices el programa diariamente.

¿No tienes claro qué herramienta necesitas? No pasa nada, puedes descargarte versiones de prueba de todos estos programas y utilizarlos de manera gratuita durante treinta días. Encontrarás más información en la página web de cada marca.

Figura 2-12: El programa Photoshop Elements de Adobe ofrece buenas herramientas de retoque y distintas plantillas para crear álbumes, tarjetas de felicitación y otros proyectos y regalos fotográficos.

Algunos complementos útiles

Para completar la compra, aquí van unos cuantos accesorios para los que no he encontrado otro sitio donde incluirlos:

   Tabletas gráficas: estos útiles dispositivos permiten editar fotos usando un estilete (una especie de lápiz sin mina) en vez de un ratón. Si haces mucho trabajo de retoque o te gusta el dibujo o la pintura digital, en poco tiempo te preguntarás cómo has podido sobrevivir hasta ahora sin tableta. Wacom, el principal fabricante de tabletas gráficas del mercado, ofrece un modelo básico llamado Bamboo Pen and Touch (figura 2-14) que cuesta unos 75 euros. La tableta incluye un estilete, pero también puedes usarla con los dedos, igual que harías con una pantalla táctil. Más información en www.wacom.com.

Figura 2-13: El Adobe Photoshop Lightroom es uno de los programas de edición más utilizados por los fotógrafos de estudio y otros que necesitan procesar grandes cantidades de imágenes.

   Correa de recambio: la serie de correas RS de la marca BlackRapid (www.blackrapid.com) ofrece una alternativa práctica y sencilla a la típica correa de cámara. Aunque están diseñadas originalmente para réflex, valen casi para cualquier modelo. Se sujetan a la cámara mediante la tuerca que se usa para enroscarla al trípode y se ponen en bandolera, así se evita que todo el peso cuelgue del cuello y además permite coger rápidamente la cámara y prácticamente cualquier posición de disparo. Los precios varían dependiendo del modelo, pero las hay a partir de 40 euros más o menos.

Figura 2-14: Las tareas más complicadas de edición de foto se vuelven más fáciles si reemplazas el ratón por una tableta con estilete como esta de la marca Wacom.

   Carcasa antirreflectante: ¿alguna vez has mirado la pantalla de la cámara y no has podido ver nada debido a la luz del sol? Una solución muy práctica es el Hoodman USA HoodLoupe (www.hoodmanusa.com), que consiste básicamente en una lupa metida en una caja negra que te cuelgas del cuello. Cuando sacas una foto y quieres ver el resultado, apoyas la parte rectangular de la caja contra la pantalla y miras por el visor. Este sencillo invento permite ver la pantalla hasta bajo el sol más brillante, no requiere montar nada en la cámara y funciona con cualquier pantalla LCD. Puedes comprarte uno por unos 65 euros.

   Gafas para fotógrafos: para mucha gente que lleva gafas, hacer las configuraciones necesarias en la pantalla de la cámara puede ser todo un reto. Hoodman vuelve a la carga con unas gafas especiales que permiten levantarles una lente mientras la otra se mantiene en su sitio (figura 2-15), así el fotógrafo puede mirar por el visor sin que le estorben las gafas. La montura se compra por separado y es el óptico quien se encarga de ponerle los cristales graduados. El visor también se puede ajustar al ojo que se queda sin lente; en el capítulo 3 se explica cómo.

Figura 2-15: Estas prácticas gafas para fotógrafos tienen lentes que se levantan para poder mirar mejor por el visor de la cámara.

Protege tus fotos

A la pregunta de qué sería lo primero que salvarían si hubiera un incendio en su casa, mucha gente responde que sus fotos familiares, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que la vida cotidiana (y las horas que pasan en el cuarto oscuro digital) puede ser igual de peligrosa para su preciado tesoro fotográfico. Si quieres asegurarte de que tus archivos sobrevivan, sigue las recomendaciones siguientes:

   No confíes en un disco duro como sistema de almacenamiento de fotos a largo plazo. Los discos duros pueden fallar, llevándose consigo todo su contenido. Esto vale tanto para los discos internos como para los externos. Como mínimo deberías tener dos copias de seguridad, una en el ordenador y otra en el disco; así, si uno falla, siempre te quedará el otro.

   Evita el uso de dispositivos portátiles como sistemas de almacenamiento a largo plazo. Las tarjetas y los lápices de memoria, los reproductores portátiles de multimedia y en general cualquier otro dispositivo extraíble de almacenamiento de datos no son tampoco una buena solución para conservar tus fotos. Todos se estropean fácilmente si se golpean o se hace mal uso de ellos y al ser tan pequeños es muy fácil perderlos.

   Conserva las fotos que más valoras en DVD de buena calidad no regrabables. Se trata de la mejor manera de almacenar archivos importantes. Busca DVD de marcas de confianza que ofrezcan garantía de calidad y, para mayor seguridad, te recomiendo que los compres con grado de almacenamiento, ya que incluyen una capa de oro que resiste la corrosión de forma natural y ofrecen una mayor protección que los discos estándares. Ten en cuenta, no obstante, que los DVD que grabes con un ordenador determinado pueden no funcionar en otro debido a los múltiples formatos de grabación y tipos de discos existentes: DVD minus, DVD plus, DVD de doble capa, etcétera. Mantén un ojo en el horizonte tecnológico y si te compras un ordenador o un lector/grabador de DVD nuevo, asegúrate de que es compatible con tus discos antes de deshacerte del antiguo. Si no, haz nuevas copias en un formato que el nuevo dispositivo pueda leer.

   Plantéate la opción de almacenamiento online. Quizá te interese echar un vistazo a alguna página web que ofrezca servicios de almacenamiento online, como Mozy (www.mozy.com) o IDrive (www.drive.com). Mediante el pago de una suscripción mensual puedes almacenar tus archivos más importantes en sus servidores. Una buena opción si te interesa tener una doble copia de seguridad.

Ojo: he dicho “doble copia de seguridad”. Las páginas web de almacenamiento de datos tienen una oscura historia de cierres súbitos y de llevarse consigo los datos de sus clientes. Un caso particularmente espectacular y preocupante fue el cierre de la web de almacenamiento especializada en fotografía llamada Digital Railroad, que se limitó a avisar a sus clientes veinticuatro horas antes de destruir sus fotos. Así que cualquier cosa que almacenes en internet deberías tenerla también en DVD o CD bien guardaditos en casa o en el trabajo. Considera también que las páginas web pensadas para compartir fotos, como Shutterfly, Kodak Gallery u otras, no están diseñadas para funcionar como almacenamiento definitivo de archivos. Por lo general proporcionan un espacio de almacenamiento limitado y pueden pedirte que pagues por algún servicio de impresión u otro producto fotográfico para mantener tu cuenta.

   Almacenamiento y visualización sobre la marcha: aunque lleves contigo varias tarjetas de memoria de gran capacidad, se pueden llenar muy rápidamente si disparas en RAW o con una cámara de alta resolución. Aunque te vayas comprando más tarjetas a medida que las vas llenando, te recomiendo que cada vez que llenes una descargues las fotos lo antes posible. Las tarjetas no son infalibles y se pierden con mucha facilidad, por no hablar de que podrían robarte la cámara o podrías perderla con todas las fotos dentro. La cámara siempre se puede reemplazar, pero las fotos no.

Para cuando no quieras o puedas viajar con un ordenador o una tableta informática, existen distintas opciones para almacenar las fotos que caben en la bolsa de la cámara. En la figura 2-16 puedes ver dos de ellas, ambas de la marca Digital Foci. The Photo Safe II, a la izquierda, ofrece 250 GB de capacidad por unos 100 euros más o menos; el Picture Porter Elite, a la derecha, incluye una pantalla para visualizar las fotos y el modelo de 250 GB cuesta unos 225 euros.

   Figura 2-16: Digital Foci fabrica dispositivos portátiles de almacenamiento de fotos que ocupan muy poco espacio.

Lógicamente, los precios de estos aparatos varían en función de su capacidad de almacenamiento, tamaño de la pantalla, etcétera. Ten en cuenta que también se pueden conectar al ordenador y servir como memoria externa.

   Asegúrate de que, sea cual sea el sistema de almacenamiento que te compres, incluya una entrada para el tipo de tarjeta que usa tu cámara (o le puedas conectar un adaptador que la haga compatible) o se pueda conectar directamente al ordenador mediante un cable USB para descargar las fotos. Ten en cuenta también que algunos modelos con pantalla no permiten visualizar las imágenes en formato RAW, de modo que, si prefieres disparar en ese formato, léete la letra pequeña. (Más información sobre el formato RAW en el capítulo 3.)

La batería de la cámara está cargada, tienes una tarjeta de memoria vacía y estás listo para empezar a disparar. Lo único que no tienes es tiempo para sacarte un título de fotografía, ni tampoco para digerir los fundamentos presentados en la siguiente parte de este libro. El capítulo 1 te ayudará a identificar las características que necesitas en función del tipo de fotografía que quieras hacer y, en el capítulo 2, encontrarás información sobre distintos accesorios cuya función es facilitarte el trabajo fotográfico y, de paso, hacerlo más divertido. Como sabes, la cantidad de información es considerable, pero estos dos capítulos te ayudarán a orientarte en el laberíntico mundo de la oferta en fotografía digital.

¡Que no cunda el pánico! Esta parte está pensada para ayudarte a que hagas buenas fotos desde el principio, aunque seas un absoluto novato en esto. En el capítulo 3 se explican algunos pasos básicos de configuración de la cámara que te facilitarán la vida y te darán ciertas garantías de obtener buenos resultados. En el capítulo 4 encontrarás los pasos que debes seguir para sacar tus primeras fotos, desde algunas nociones básicas de composición hasta la manera de conseguir los mejores resultados con los modos de exposición automáticos.

3

La preparación de la cámara

En este capítulo

    Comprobar el estado de la batería

    Usar las tarjetas de memoria

    Ajustar el visor a tu vista

    Configurar las funciones básicas

    Configurar la resolución de la imagen

    Elegir el formato: ¿JPEG o RAW?

Los fabricantes trabajan duro para dar al usuario la posibilidad de que el primer contacto con su cámara sea divertido, fácil y gratificante. Para ello, las cámaras salen de fábrica configuradas en modo automático, que establece por defecto una serie de parámetros pensados para producir buenas fotos simplemente con apretar el disparador.

Aun así, antes de hacer la primera foto te recomiendo que le eches un vistazo a la información que contiene este capítulo, donde encontrarás pautas para la configuración de la cámara. En el capítulo se tratan también otras dos cuestiones básicas que desempeñan un papel determinante en la calidad de la imagen: la resolución y el formato de archivo.

La alimentación: ten siempre controladas las baterías

Es verdad que éste es un libro Para Dummies, pero no voy a insultar a tu inteligencia explicándote cómo se instalan la batería o las pilas en la cámara y estoy segura de que tampoco necesitas mi ayuda para cargarlas si es que son recargables. Te daré simplemente un par de ideas que podrían venirte bien:

   Controlar el estado de la batería: al encenderse, muchas cámaras muestran momentáneamente un símbolo que representa el estado de la batería. En algunas cámaras aparece en la pantalla acompañado de otros iconos que representan distintas variables fotográficas (figura 3-1). En otros modelos aparece en el visor o, si tienes una réflex de gama alta, en la parte superior del panel de control LCD. En cualquier caso, la representación de una batería llena como la de la izquierda de la figura indica que de momento vas bien de energía. Cuando el icono muestra una batería medio vacía es que ya no tardarás mucho en tener que recargar o cambiar la batería. Algunas cámaras muestran un aviso intermitente de batería baja en el visor, como el que aparece a la derecha de la figura, además del símbolo que aparece al encenderla.

Figura 3-1: El icono de la izquierda representa que la batería está cargada, mientras que el de la derecha significa que estás a punto de quedarte sin batería.

   Comprar más baterías: aunque tu cámara traiga una batería de fábrica, no está de más que te compres otra para tener siempre un repuesto a mano, que te puede ser especialmente útil cuando vayas a pasar fuera bastante tiempo sin posibilidad de recargar baterías (por ejemplo, si te vas un fin de semana de acampada).

Si tu cámara lleva pilas AA o AAA, averigua si pueden ser recargables. Te costarán un poco más que las normales y tendrás que invertir en el cargador, pero a largo plazo te ahorrarás mucho dinero y además le harás un favor al medio ambiente. Busca NiMH recargables, duran un poco más que los modelos más antiguos NiCad (níquel cadmio). Ten en cuenta que cualquier batería o pila recargable puede perder energía aunque no esté en uso, así que acuérdate de recargarlas la noche antes de salir a hacer fotos.

Pasa al capítulo 12 para tener más información sobre las baterías.

Usar las tarjetas de memoria

¿Recuerdas los días en que reinaba la película, cuando abrir por accidente la tapa de la cámara significaba perder todas las fotos que habías hecho con ese carrete, cuando había que comprobar la fecha de caducidad en la caja para asegurarse de que seguía en buen estado y el simple hecho de sacarla de la cámara podía convertirse en una trampa?

Afortunadamente, la fotografía digital y la era de las tarjetas de memoria han acabado con todas esas complicaciones (hasta siempre, película, y no te dejes tus apestosos productos químicos por el camino). Las tarjetas de memoria son mucho más duraderas y menos problemáticas que la película fotosensible y, además, baratas, dado que se pueden reutilizar una y otra vez. De hecho, han llegado a mis oídos historias de tarjetas de memoria que, olvidadas en el bolsillo de una camisa, acabaron en la lavadora y salieron indemnes (aunque te recomiendo que no lo intentes).

Dicho esto, es importante que tomes unas cuantas precauciones cuando instales y uses tus tarjetas para que funcionen bien y tus fotos estén protegidas:

   Formatear la tarjeta: cuando insertes una tarjeta en la cámara por primera vez es posible que necesites formatearla para que esté lista para almacenar imágenes digitales. Busca en el manual de tu cámara las instrucciones al respecto. Generalmente las opciones de formateo se encuentran en el menú de configuración de la cámara (figura 3-2). Tampoco es mala idea formatear las tarjetas regularmente después de descargar o eliminar las fotos que contienen; el proceso de formateo hace que los distintos componentes internos de la tarjeta se mantengan en buen funcionamiento.

Figura 3-2: El formateo prepara la tarjeta para su uso en la cámara, pero ten cuidado porque el proceso elimina todos los datos almacenados en ella.

   Ten mucho cuidado de no formatear una tarjeta que contenga fotos o cualquier otra información que quieras conservar. El formateo eliminacualquier dato contenido en la tarjeta, aunque hayas activado la función de protección de fotos de la cámara para evitar posibles accidentes. (Más información sobre cómo proteger tus fotos en el capítulo 8.) Usa la cámara para llevar a cabo el formateo: aunque algunos programas de ordenador también pueden hacerlo, la cámara es mejor para preparar la tarjeta para su cometido fotográfico.

   Introducir las tarjetas CompactFlash: asegúrate de que introduces la tarjeta en la ranura en la posición y el ángulo correctos, no intentes forzar la tarjeta si no quiere entrar suavemente con una ligera presión. Si la tarjeta entra mal alineada corres el riesgo de deformar las pequeñas conexiones metálicas de la ranura y arreglarlo sale bastante caro.

   Esperar la señal de “listo”: nunca saques la tarjeta mientras la cámara la está utilizando para grabar o acceder a algún dato. Muchas cámaras avisan de que la tarjeta está en uso mediante una lucecita u otro indicador. Una vez apagado, ya es seguro sacar la tarjeta. Asegúrate de que antes has apagado la cámara.

No apagues la cámara mientras esté trabajando con la tarjeta, podrías dañarla y perder fotos.

Figura 3-3: Las tarjetas SD tienen un sistema de bloqueo de seguridad; cuando está cerrado, no se le pueden añadir ni borrar datos.

   Bloquear y desbloquear tarjetas SD: algunas tarjetas tienen un sistema de bloqueo de seguridad que permite, moviendo un pequeño conmutador, limitar el acceso a la tarjeta y así evitar que se le puedan eliminar o añadir datos. La figura 3-3 muestra una tarjeta SD con conmutador de bloqueo. Si la cámara se niega a sacar fotos con la tarjeta dentro, comprueba que no esté bloqueada.

Ajustar el visor a tu vista

Si tu cámara tiene visor, lo más seguro es que también tenga control de dioptrías, un pequeño regulador en forma de palanca, rueda o botones que permite ajustar el aumento del visor a la vista del fotógrafo. Es exactamente el mismo tipo de mecanismo que se usa para ajustar el aumento de los prismáticos.

Figura 3-4: Casi todos los visores tienen un control de dioptrías que permite adaptarlos a la vista del fotógrafo.

Hacer este ajuste es fundamental; de lo contrario, los objetos que estén bien enfocados podrían verse borrosos por el visor y viceversa. Así que sigue los pasos siguientes para hacerlo:

1.   Localiza el control de dioptrías del visor.

Generalmente se encuentra encima y a un lado del visor (figura 3-4).

2.   Destapa la lente y apunta hacia una pared blanca o una hoja de papel en blanco.

3.   Mira por el visor y concéntrate en los puntos o marcas de enfoque que aparecen en el marco.

Me refiero a las pequeñas líneas negras y puntos que suelen indicar los puntos de autofoco y a las marcas de encuadre del visor. Éstos varían de una cámara a otra, pero con la figura 3-5 te harás una idea de lo que estoy hablando.

Si no ves ninguna marca de encuadre pero sí ves la información que aparece en la parte inferior del visor, como se muestra en la figura, concéntrate en los números y demás datos. Quizá necesites pulsar un poco el disparador y soltarlo para activar el exposímetro de la cámara y que aparezcan los datos de exposición en el visor.

4.   Mueve el control de dioptrías. Comprobarás que los puntos o marcas de enfoque y los datos que aparecen se ven más borrosos o mejor enfocados a medida que vas cambiando, como se observa en la figura 3-5.

Figura 3-5: Al mover el control, concéntrate en comprobar si las marcas se ven borrosas (izquierda) o enfocadas (derecha).

5.   Mueve el control hasta que veas bien enfocados las marcas o los datos.

Recuerda, lo que estás haciendo ahora no es enfocar la escena que tienes enfrente sino el visor, pero cuando enfoques después de haber hecho el ajuste, la escena debería verse bien enfocada. Si no consigues adaptar el visor a tu vista incluso después de haber llevado el control de dioptrías hasta el límite, quizá te vendría bien añadirle dioptrías al visor para ampliar el rango de posibilidades de ajuste. Encontrarás más información sobre este accesorio en el manual de tu cámara.

Algunas opciones de configuración

En algún lugar de la parte trasera de la cámara debería haber un botón que activa los menús de la cámara en la pantalla. En uno de esos menús se encuentran las opciones de configuración de las operaciones básicas de la cámara. Ten por seguro que en el manual encontrarás información mucho más precisa, pero, de todos modos, aquí van unas cuantas recomendaciones relativas a las opciones más comunes:

   Fecha y hora: la cámara registra en cada imagen digital la fecha y hora de su realización e incluye, además, otros datos de configuración activos en el mismo momento. Muchos programas de edición y de visualización de fotos permiten consultar esta información, denominada metadatos (“meta”, por “extra”, datos).

Pero ¿por qué no puedo cambiar esta configuración?

Los fabricantes de cámaras quieren que tu primera experiencia con la cámara no te provoque ningún tipo de frustración. Por ese motivo, generalmente suelen poner el dial en modo de exposición en “Auto” (automático). Eso es fantástico para hacer fotos, ya que te permite empezar a hacer fotos sin necesidad de pensar en otra cosa que no sea el encuadre y apretar el disparador.

El problema es que el modo automático muchas veces no permite configurar una serie de variables básicas en la fotografía, como son el control del disparo del flash o la forma en que son tratados los colores. Incluso los modos de autoexposición (modos preconfigurados para distintos tipos de fotografía como retrato, paisaje, deportiva, etcétera) suelen limitar tus opciones de control de la cámara.

Si echas un vistazo a los distintos menús de la cámara y ves que ciertas funciones están desactivadas o que no puedes acceder a menús enteros mencionados en el manual, la causa es muy probablemente el modo de exposición que tienes seleccionado. En casi todas las cámaras el modo de exposición se elige mediante un dial similar al que ves aquí. Prueba a cambiar al modo de autoexposición programada, generalmente representado mediante la letra “P”. En este modo la cámara sigue tomando las decisiones relativas a la exposición, pero te permite acceder a funciones más avanzadas.

Para más información sobre el modo automático y los modos de exposición programada, pasa al capítulo 4. En la tercera parte se trata el modo “P” y otros modos avanzados de exposición, incluyendo el modo de exposición con prioridad de apertura, el modo de exposición con prioridad de velocidad y la exposición manual.

Tener la fecha y la hora correctas en cada archivo de imagen es muy útil para disponer de un registro permanente del momento en que se hizo cada foto. Muchos programas permiten realizar búsquedas de fotos por fechas. El Live Photo Gallery de Windows 7, por ejemplo, permite seleccionar una fecha concreta en un calendario para ver todas las fotos que se hicieron ese día (figura 3-6).

Figura 3-6: Dado que la fecha de realización también se graba en el archivo de imagen, es muy fácil encontrar las fotos hechas en un período determinado.

   Algunas cámaras permiten estampar permanentemente la fecha y la hora de realización en la imagen misma, pero, dado que esta información queda grabada en los metadatos, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Siempre podrás añadírsela más adelante con el editor fotográfico, mientras que de la otra manera la información no se puede borrar porque forma parte del archivo original.

   Autoapagado: con el fin de ahorrar batería, muchas cámaras se apagan automáticamente después de unos cuantos minutos de inactividad. El inconveniente de esto es que se te pueden escapar oportunidades fotográficas fugaces por no haber podido encender la cámara a tiempo. Si no estás conforme con la configuración del sistema de autoapagado, puedes ampliar o acortar el tiempo que la cámara tarda en apagarse; algunas cámaras incluso permiten desactivar por completo esta función.

   Disparar sin tarjeta de memoria: esta función permite hacer fotos sin tener ninguna tarjeta metida en la cámara. La imagen se almacena en una diminuta memoria interna y generalmente no se conserva más que unos cuantos minutos. El objetivo de esto es que los vendedores puedan hacer demostraciones de las cámaras sin necesidad de tener una tarjeta metida en cada una de ellas. Para no correr el riesgo de hacer fotos sin tarjeta, desactiva la función. Generalmente se llama “Sin tarjeta”, pero el nombre puede variar de un fabricante a otro.

   Visualización instantánea: después de hacer una foto, ésta aparece en la pantalla durante unos segundos; algunas cámaras no permiten hacer otra foto hasta que ese tiempo ha transcurrido. Si es el caso de la tuya, quizá te interese desactivar la función de visualización instantánea cuando vayas a hacer fotos de objetos en movimiento o quieras hacer series rápidas de disparos. Además, también es recomendable desactivarla si andas corto de batería, ya que las pantallas consumen bastante energía. Generalmente se puede modificar el período de visualización instantánea.

   Numeración de imágenes: las cámaras asignan nombres de archivo a las fotos. Éstos suelen contener letras y números seguidos de la extensión del formato de imagen, por ejemplo, IMG_0023.JPG, DSCN0038.JPG o algo similar. Algunas cámaras permiten configurar esta función y empezar la numeración por una cifra determinada o elegir las letras que la van a acompañar, aunque las opciones suelen ser bastante limitadas.

   Algunas cámaras incluyen una opción que reinicia automáticamente la secuencia numérica cuando cambias la tarjeta de memoria. Por ejemplo, si la tarjeta que tienes ahora contiene una imagen llamada IMG_0001.JPG e introduces una nueva tarjeta, la cámara le asignará el mismo nombre de archivo a la primera foto que hagas. Obviamente esta opción puede crear confusión a la hora de descargar las fotos al ordenador porque puedes acabar con muchas fotos que comparten el mismo nombre. Mi recomendación es que busques en el manual si tu cámara ofrece dicha opción y, si es así, evites activarla.

   Efectos sonoros: a las cámaras digitales les gusta mucho el sonido. Algunas reproducen cancioncillas al encenderse, otras emiten un pitido cuando el mecanismo de autofoco o la exposición automática han hecho su trabajo y otras imitan el sonido del obturador. Ha habido incluso modelos que decían “Adiós” con una inquietante vocecilla digital al apagar la cámara. Antes de presentarte en una boda o en cualquier otro evento y empezar a dar la nota con pitidos y sonidos extraños y no gratos, comprueba en el manual si se pueden desactivar o al menos bajarles el volumen.

   Algunas cámaras ofrecen un modo “Museo”. Al seleccionarlo, se desactivan automáticamente los sonidos y el flash, cuyo uso está prohibido en casi todos los museos.

   Visualización de la información de la toma: al mostrar las fotos en la pantalla, muchas cámaras incluyen algunos datos técnicos de la toma, como puedes ver en la figura 3-7. Si estos datos te distraen seguramente puedas ocultarlos, como en la imagen de la derecha. Generalmente esto se hace con un botón llamado “Info” o “DISP” (de display), pero compruébalo con el manual de tu cámara.

Figura 3-7: Si los datos que aparecen al visualizar la foto en la pantalla te distraen, (izquierda), seguramente se puedan ocultar (derecha).

   Guías de alineación del visor y de la pantalla: algunas cámaras ofrecen la posibilidad de introducir una cuadrícula virtual en la pantalla o en el visor (figura 3-8). Esto es especialmente útil para hacer fotos de paisajes o de escenas en las que el nivel del horizonte es particularmente importante. Dependiendo de la cámara, puedes incluso ver si el encuadre está bien nivelado mediante un pequeño nivel digital como el de la imagen de la derecha de la figura.

Figura 3-8: Las guías de alineación del visor y de la pantalla pueden ser muy útiles en determinadas circunstancias.

   Brillo de la pantalla: si ajustas el brillo de la pantalla puedes conseguir que resulte más fácil ver las fotos en situaciones de alta luminosidad. No obstante, ten cuidado, ya que puedes hacerte una idea equivocada de la exposición de las imágenes. Antes de darlas por buenas, revisa las fotos usando el nivel de brillo estándar de la pantalla o bien recurre al histograma (más información en el capítulo 5).

   Personalización de los botones: si tu cámara es de gama alta, probablemente te dé la opción de cambiar la función de determinados botones. Por ejemplo, algunas cámaras tienen un botón de funciones personalizadas (FN) al cual se le pueden asignar diversas tareas, desde activar el temporizador de disparo automático hasta entrar en el menú de configuración de la calidad de la imagen. Dicho esto, te recomiendo que te olvides de ello hasta que tengas un buen control de las operaciones de la cámara; si te pones a cambiar las funciones de los botones, las instrucciones del manual de la cámara no te servirán.

   Resolución y formato de archivo: estas dos variables determinan el tamaño y la calidad de las fotos y también cuánto trabajo de edición vas a tener que llevar a cabo antes de poder usarlas. Son un poco complejas, así que les he dedicado el apartado siguiente de este capítulo. Si no te quieres romper la cabeza con estas cuestiones, deja la configuración que trae la cámara por defecto, o sea, de fábrica. Dependiendo del modelo ambas variables se modificarán juntas o por separado; busca en el manual o en los menús de la cámara nombres como “Calidad de la imagen”, “Tamaño de la imagen”, “Resolución”, etcétera.

   Vuelta a la configuración por defecto: si alguna vez quieres volver a tener la cámara tal como venía de fábrica, busca en los menús una función que restablece su configuración por defecto de manera automática. En algunos caso puedes incluso restaurar las opciones de un menú específico

Aviso dirigido a los que tienen cámaras que ponen a cero la numeración de las fotos cada vez que cambian de tarjeta de memoria: no olvidéis que, si restablecéis la configuración por defecto de la cámara, se puede reactivar esa peligrosa función, así que, una vez vuelta la configuración original, no olvidéis cambiar el modo de numeración de las fotos a uno que no ponga la cuenta a cero cada vez que cambiáis de tarjeta de memoria.

Aquí concluye mi lista de funciones básicas. Acude al manual de la cámara para obtener más información y para descubrir qué otras opciones ofrece tu cámara. Pasa luego al siguiente apartado para aprender más sobre las ya citadas opciones de resolución y formato de archivo.

Configurar la resolución y el formato de archivo

Prácticamente todas las cámaras actuales pueden producir grandes y bonitas fotos, pero para conseguir los mejores resultados, necesitas entender las últimas dos opciones de configuración tratadas en este capítulo:

   Resolución: determina el máximo tamaño al que puedes imprimir una foto sin que la calidad de la imagen disminuya visiblemente. También afecta al tamaño del archivo y al tamaño de visualización de la foto en una pantalla de ordenador u otro dispositivo.

   Formato de archivo: las dos opciones más comunes son JPEG (jota-peg) o RAW. La elección tiene un efecto sobre la calidad de la imagen, el tamaño del archivo y otros aspectos ligados a la captura y tratamiento de las fotos.

Quizá te sorprenda saber que la mayoría de los fabricantes no establecen por defecto la resolución y el formato que mejor calidad de imagen producen. ¿Por qué? Pues porque, como todo en la vida, la muy alta calidad también tiene sus inconvenientes. Por este motivo casi todas las cámaras traen por defecto una configuración que produce imágenes de muy buena calidad sin las incomodidades del nivel superior.

Si te mueres por saber más al respecto, el resto del capítulo está pensado para ti; si no, quédate con la configuración por defecto de la cámara, obtendrás fotos de muy buena calidad y no tendrás que ocuparte de las complicaciones que implica la calidad máxima.

Resolución: ¿cuántos píxeles necesitas?

¿Has visto alguna vez el cuadro Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, del francés Georges Seurat? Este pintor era un maestro en la técnica del puntillismo, que consiste en componer escenas mediante miles de pequeños puntos de color obtenidos a base de leves toques con la punta del pincel sobre el lienzo. Cuando te sitúas a cierta distancia de un cuadro puntillista, los puntos se funden entre sí formando una imagen perfectamente coherente, pero si te acercas mucho al lienzo puedes distinguir los puntos aislados.

Las imágenes digitales funcionan en cierto modo como cuadros puntillistas, sólo que en vez de componerse de puntos de pintura se componen de diminutos cuadros de color llamados píxeles. (Por cierto, la palabra píxel viene de la abreviatura de las palabras picture element, cuya traducción vendría a ser “elemento de imagen”.) Si abres una imagen en un programa de edición de fotografía y utilizas la herramienta de zoom para acercar la vista, verás una multitud de diminutos cuadrados, los píxeles (figura 3-9). Aleja la vista y verás que los píxeles se funden entre sí formando una imagen coherente, igual que si te alejaras de un cuadro puntillista.

Figura 3-9: Hacer un zoom sobre una foto digital permite ver los píxeles.

El número de píxeles que tiene una imagen se llama resolución. Ésta se puede expresar en función del número de píxeles horizontales y verticales (tamaño en píxeles) o del resultado que se obtiene de la multiplicación de ambos valores (resolución total). La resolución total suele medirse en megapíxeles (MP) un megapíxel equivale a un millón de píxeles.

Cada fotografía digital ha nacido con un número determinado de píxeles, que se controla mediante el menú de configuración de captura de la cámara. Para obtener más información sobre cómo acceder a este menú, consulta el manual. La función se llamará “Tamaño de la imagen”, “Resolución”, “Calidad” o algo similar. Ten en cuenta que en algunos modelos la resolución y el formato se configuran por separado mientras que en otros se configuran juntos.

La selección de la resolución es importante porque afecta directamente a tres aspectos de la imagen digital:

   El tamaño máximo al cual puedes imprimir copias de calidad.

   El tamaño de la imagen al visualizarla en una pantalla de ordenador o en un televisor.

   El tamaño del archivo, que afecta a la cantidad de espacio que necesitas para almacenar la foto.

En los subapartados siguientes encontrarás información útil para decidir la resolución que necesitas para tus fotos.

Píxeles y calidad de impresión

Para conseguir una buena copia impresa necesitas alimentar la impresora con cierto número de píxeles por pulgada o ppp (pixels per inch, ppi, en inglés). Esta cifra es la que determina hasta qué tamaño se puede imprimir sin que la imagen pierda calidad.

Compara, por ejemplo, las imágenes de las figuras 3-10, 3-11 y 3-12. La primera imagen tiene una resolución de 300 ppp; la segunda, de 150 ppp, y la tercera, de 75 ppp.

Con fines de impresión, la resolución se mide en términos de píxeles por pulgada lineal, no cuadrada. Por tanto, 75 ppp, por ejemplo, significa que la imagen tiene 75 píxeles de ancho por 75 de ancho, un total de 5.625 píxeles por pulgada cuadrada.

¿Por qué la imagen de 75 ppp se ve tan mal en comparación con las de alta resolución? Porque a 75 ppp los píxeles son más grandes y, cuanto más grandes son éstos, más fácilmente el ojo detecta que lo que está mirando en realidad no es más que un puñado de cuadrados. Las zonas de la imagen que contienen líneas curvas y diagonales, por ejemplo los bordes de las monedas y la letra escrita, se ven escalonadas.

Figura 3-10: Una foto con una resolución de 300 ppp se ve de maravilla.

Figura 3-11: Con una resolución de 150 ppp la foto pierde cierta nitidez y detalle.

Si miras fijamente las líneas negras que enmarcan la figuras 3-10, 3-11 y 3-12, verás claramente cómo la resolución afecta al tamaño de los píxeles. En las tres imágenes el borde tiene un grosor de 2 píxeles, pero en la figura 3-12 éste es la mitad de grueso que en la figura 3-11, y éste, a su vez, es la mitad de grueso que el de la figura 3-10. Esto se debe a que el píxel a una resolución de 75 ppp es el doble de grande que a 150 ppp, que es a su vez el doble de grande que a 300 ppp.

Figura 3-12: Reducir la resolución a 75 ppp empeora significativamente la calidad de la imagen.

De modo que la pregunta es la siguiente: ¿cuántos píxeles exactamente necesito para asegurar la calidad de las impresiones? Pues depende en parte de la distancia desde la cual la gente vaya a mirar las fotos. Imagínate una foto en una valla publicitaria, por ejemplo. Si pudieras trepar para mirarla de cerca seguramente verías que no se ve tan bien como parece desde lejos. El motivo es que las fotos de las vallas publicitarias suelen estar en muy baja resolución, con muy pocos píxeles por pulgada, pero al verlas de lejos, como la mayoría de nosotros hacemos, parece que están bien porque la vista une los píxeles en un efecto óptico. De todos modos, a no ser que te dediques a la fotografía de vallas, la gente verá tus fotos desde mucho más cerca, así que necesitarás una mayor resolución si no quieres que se vean pixeladas.

La resolución exacta necesaria para obtener copias de calidad varía en función de la impresora, pero para que te hagas una idea, se recomiendan entre 200 ppp y 300 ppp para una buena impresión. La tabla 3-1 muestra una relación aproximada del número de píxeles que se necesitan en función del tamaño de la copia deseado. El primer juego de píxeles expresa las dimensiones en píxeles (horizontales y verticales respectivamente); el valor entre paréntesis representa el número total de píxeles expresado en megapíxeles (MP).

Es muy importante que establezcas una resolución acorde con tus necesidades de impresión antes de empezar a hacer fotos. Te digo esto porque, aunque hay programas que permiten añadir píxeles a imágenes ya existentes (mediante un proceso llamado interpolación), no te los recomiendo. El problema radica en que al aumentar a posteriori la resolución de una foto, el software de edición hace lo que buenamente puede para aportar la información de brillo y color que faltan. Y, claro, ni siquiera el programa más avanzado es capaz de sacar píxeles de donde no los hay y además producir un resultado perfecto, como puedes ver en la figura 3-13.

Figura 3-13: Éste es el resultado de la interpolación de la imagen de 75 ppp de la figura 3-12 para obtener una imagen de 300 ppp.

Para crear esta figura partí de la imagen de 75 ppp de la figura 3-12 y, mediante la herramienta de interpolación del Adobe Photoshop (uno de los mejores programas de edición que hay), aumenté su resolución a 300 ppp. Compara el resultado con la imagen de la figura 3-10. No es gran cosa, ¿verdad?

Algunas imágenes pueden salir bien paradas de una interpolación discreta (digamos entre un 10 y un 15 por ciento), pero, en otras, la pérdida de calidad puede notarse incluso con una mínima inyección de píxeles. Las imágenes con amplias zonas lisas de color tienden a aguantar mejor la interpolación que las que tienen muchos e intrincados detalles.

El capítulo 9 profundiza en los aspectos técnicos de la impresión, el recuento de píxeles y otros factores que afectan a la calidad de la copia. De momento, quédate con las ideas siguientes relativas a la resolución:

Los números de la tabla 3-1 presumen que vas a imprimir la foto entera. Si la recortas, necesitarás más píxeles originales para el mismo tamaño de impresión, dado que te habrás deshecho de una parte de la foto original.

   Para impresiones profesionales te pedirán que las imágenes estén a una resolución específica. Por ejemplo, el editor de este libro me pide que le envíe las fotos a 300 ppp. Muchos programas de edición permiten configurar la resolución de impresión.

   300 ppp suele ser una buena resolución si llevas a imprimir las fotos a la tienda de fotografía del barrio, aunque tampoco es esencial que te ciñas a esa cifra. Si transfieres fotos a una aplicación online de impresión, la página web suele ofrecer información detallada sobre la resolución recomendada para cada tamaño de impresión.

   Con una impresora casera, una resolución de entre 200 y 300 ppp debería bastar. Aun así, algunas impresoras como las Epson requieren una resolución ligeramente más alta. Consulta el manual de la impresora para obtener más información al respecto.

Aunque es mejor no bajar mucho del umbral de los 200 ppp, tampoco hace falta que pongas resoluciones astronómicas. A partir de los 300 ppp no suele haber ninguna diferencia en términos de calidad de impresión; de hecho, muchas impresoras simplemente descartan toda la información que exceda los 300 ppp. Además, las imágenes con cantidades enormes de píxeles no son adecuadas para su uso en internet y producen archivos demasiado pesados, dos inconvenientes sobre los que tratan los subapartados siguientes.

Dicho de otro modo, aunque uses una cámara de muy alta resolución, no siempre es interesante obtener el máximo número de píxeles. Intenta buscar más bien un término medio entre el tamaño de impresión que necesitas y el número de píxeles, para que éste no se dispare innecesariamente. Piensa que una imagen de 6 MP tiene suficiente resolución para una copia de 30 x 45 centímetros. Claro que, si lo que te interesa es hacer copias grandes, no te quedes corto; recuerda que siempre se le pueden quitar píxeles a una imagen, pero no se le pueden añadir a posteriori sin perder calidad.

Píxeles y visualización de imágenes en la pantalla

Aunque la resolución es determinante para la calidad de las copias impresas, no afecta a la calidad de las imágenes cuando se ven en la pantalla, aunque sí a su tamaño.

El motivo es que, igual que las cámaras digitales, las pantallas generan las imágenes a partir de píxeles. La resolución de la pantalla es variable y se configura a través del Panel de control de Windows o de las Preferencias del sistema de Mac. En función de los parámetros que se elijan se establecerá un número determinado de píxeles. Los estándares varían de 800 x 600 para un pequeño ordenador portátil, a 1.920 x 1.200 píxeles o más para las pantallas panorámicas de los equipos de mesa. Algunos televisores de alta definición tienen resoluciones sumamente altas que llegan a doblar la de los monitores gigantes de ordenador.

Independientemente de la resolución de la pantalla, al abrir una imagen digital lo que sucede es que cada píxel se corresponde con un píxel del monitor. Por ejemplo, la figura 3-14 muestra un monitor de 19 pulgadas configurado con una resolución de 1.024 x 768 píxeles. La imagen insertada en la ventana de correo electrónico tiene 640 x 480 píxeles, así que consume 640 de los 1.024 píxeles horizontales disponibles y 480 de los 768 verticales.

Está claro, por tanto, que una foto que contenga suficientes píxeles para producir una copia impresa (aunque sea de tamaño medio) será demasiado grande para su visualización en pantalla. Envíale a alguien una foto a 6 megapíxeles y sólo podrá ver una diminuta porción de ésta y para verla entera tendrá que desplazarse por ella usando el ratón. Afortunadamente, las últimas versiones de los programas de correo electrónico y las páginas web para compartir fotos reducen automáticamente las imágenes para facilitar su visualización. Ahora bien, si el destinatario de la foto usa una versión antigua, tendrá dificultades para ver fotos en alta resolución.

Figura 3-14: No hacen falta muchos píxeles para llenar una pantalla.

¿Qué hacer entonces si quieres imprimir tus fotos y compartirlas en internet? Configura siempre la cámara pensando en el tamaño de la impresión, pues, como ya hemos visto, no se le pueden agregar píxeles a una foto sin alterar su calidad. Sin embargo, prácticamente cualquier programa permite reducir la resolución del original para crear una copia adecuada para el tamaño de la pantalla.

Algunas cámaras ofrecen la posibilidad de grabar dos copias de cada imagen, una original, en alta resolución para imprimirla, y otra considerablemente más pequeña para su uso en pantalla. Otros modelos incluyen una herramienta de edición que permite crear copias de tamaño reducido a partir de imágenes de alta resolución. Busca en el manual si tu cámara dispone de alguna de estas útiles funciones.

Píxeles por pulgada versus puntos por pulgada

Las prestaciones de las impresoras también se describen en términos de resolución, sólo que la resolución de las impresoras se mide en puntos por pulgada, no en píxeles por pulgada (ppp); no obstante, el concepto es el mismo. Las imágenes impresas se componen de pequeños puntos de color; los puntos por pulgada que puede hacer la impresora expresan el grado de resolución. Generalmente, cuanta más resolución, más pequeños son los puntos y mejor es la impresión, aunque guiarse únicamente por este criterio para comprar una impresora puede resultar engañoso. (En el capítulo 9 encontrarás información más detallada para evaluar impresoras.)

Algunas personas, incluyendo fabricantes de impresoras y de software, confunden píxeles por pulgada y puntos por pulgada, pero mucho ojo: un punto de impresión no es lo mismo que un píxel. De hecho, la mayoría de las impresoras usan múltiples puntos para reproducir un píxel.

Píxeles y tamaño del archivo

Hay múltiples factores que determinan el tamaño de archivo necesario para almacenar una imagen digital, incluyendo la complejidad de la escena fotografiada (el nivel de detalle, la cantidad de colores, etcétera). El formato de archivo, generalmente JPEG o RAW, descritos más adelante en este capítulo, también condiciona el tamaño, pero con todas las demás variables iguales, una imagen con muchos píxeles pesará más que una de baja resolución.

Claro que si tu cámara es relativamente nueva, producirá imágenes con muchos píxeles y esto significa grandes archivos. El tamaño medio de los archivos que produce una cámara de 10 megapíxeles, por ejemplo, es de aproximadamente 4,5 MB (megabytes) cuando se graba en formato JPEG de alta calidad.

Los archivos pesados le plantean al fotógrafo una serie de problemas:

   Requieren más espacio de almacenamiento. Con tamaños de archivo grandes, la tarjeta de memoria o el disco duro del ordenador se llenan bastante rápido. Y si almacenas las fotos en DVD, como te recomendé, puedes acabar con una importante colección de discos al cabo de un año de fotografías. Ten en cuenta que un DVD tiene una capacidad de más o menos 4,7 GB, o gigabytes. (Un GB equivale a 1.000 MB.)

   Tardan más en grabarse. Cuantos más píxeles le pidas a la cámara que capture, más tardará en grabar la imagen en la tarjeta de memoria. Este tiempo adicional puede ser un verdadero obstáculo si estás tratando de hacer fotos de motivos en movimiento a cierta velocidad.

   Pueden sobrecargar el ordenador. Los archivos de gran tamaño demandan más memoria RAM a la hora de editarlos. También necesitarás mucho espacio vacío en el disco duro para editar porque el ordenador usa ese espacio para almacenar temporalmente las imágenes que está procesando.

   No son útiles para su uso en internet. A la hora de subirlas a una página web o de enviarlas por correo electrónico, las fotos atiborradas de píxeles son un auténtico estorbo. Primero, porque cuanto más grande es el archivo, más tarda en descargarse, y si le mandas a la gente imágenes en alta definición es posible que tengan que desplazarse por ellas con el ratón para verlas enteras. Recuerda que la mayoría de las pantallas sólo pueden mostrar un número limitado de píxeles. (En el subapartado anterior encontrarás más información.)

Dicho todo ello, si quieres captar imágenes con la máxima resolución y calidad que ofrece tu cámara, los archivos de gran tamaño son inevitables, pero plantéate si siempre vas a necesitar la calidad más alta. ¿De verdad vas a imprimir la foto del pastel del último cumpleaños de la abuela o de tu coche nuevo a un tamaño de 20 x 25 centímetros o más? En esos casos bajar un poco la resolución tiene todo el sentido del mundo.

Selección del formato de archivo

Seguramente tu cámara te dé la posibilidad de elegir entre varios tipos de archivo, formatos de archivo fotográfico en jerga informática. Éstos determinan el modo en que la cámara graba y almacena todos los datos que componen la foto. El formato que elijas afectará al tamaño y a la calidad de las fotos y determinará qué tipos de programas informáticos puedes utilizar para editarlas.

Aunque hay muchos formatos de archivo para las imágenes digitales, la mayoría de los fabricantes ha optado solamente por dos: JPEG y RAW. Algunas cámaras de gama alta ofrecen también un tercer formato llamado TIFF, aunque suele ser reemplazado por el RAW.

Cada uno de estos formatos tiene sus pros y sus contras; el mejor para ti dependerá de tus necesidades y expectativas fotográficas. En los subapartados siguientes encontrarás toda la información que necesitas para poder elegir formato.

Mucho cuidado con no confundir el menú de selección del formato de archivo con la función de formateo de la tarjeta de memoria, que elimina cualquier dato que ésta contenga y la optimiza para la cámara. ¡Tampoco pierdas los papeles! En el remoto caso de que le dieras a la opción de formateo de la tarjeta, la cámara te avisaría de que estás a punto de borrar datos. Este mensaje no aparece al usar el menú de selección de formato.

En cuanto a cómo se selecciona el formato de archivo, el método varía de una cámara a otra, de modo que lo que debes hacer es consultar el manual. En algunas cámaras, formato y resolución van de la mano, mientras que en otras se seleccionan de manera independiente. En cualquier caso, el menú de configuración suele contener nombres bastante imprecisos como alta calidad, calidad media o baja calidad, o, para las cámaras que configuran juntos resolución y formato, alta/bueno, baja/básico, etcétera.

JPEG

El formato JPEG (acrónimo de Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía) está presente en todas las cámaras digitales y es el más utilizado por dos importantes razones:

   Compatibilidad y facilidad de uso: todos los exploradores de internet y los programas de correo electrónico son compatibles con las imágenes en JPEG, de manera que puedes compartir tus fotos en la red pocos segundos después de haberlas hecho. Además, todos los programas de edición tanto de Mac como de Windows permiten trabajar con JPEG.

   Tamaño reducido: los archivos JPEG están comprimidos y, por tanto, tienen un tamaño menor que los formatos RAW o TIFF (explicados más adelante). Esto significa que puedes almacenar más fotos en la tarjeta de memoria, en el disco duro del ordenador o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Los archivos de menor tamaño también tardan menos tiempo en transferirse a internet.

El inconveniente del formato JPEG es que para reducir el tamaño del archivo aplica una compresión con pérdida, un proceso que elimina algunos datos de la imagen. (Muchos expertos en retoque y edición de imagen digital se refieren a este proceso como compresión JPEG.) Una compresión JPEG importante puede reducir significativamente la calidad de la imagen, sobre todo a la hora de imprimirla o de visualizarla en una pantalla a gran tamaño.

En la figura 3-15 puedes ver un ejemplo de lo que le puede pasar a una foto con excesiva compresión JPEG. La imagen adquiere la apariencia de un mosaico y a menudo presenta defectos aleatorios de color (fíjate en las sombras azuladas alrededor de las pestañas y cerca de la línea de la mandíbula). A estos defectos se los suele llamar en jerga técnica artefactos de compresión.

La buena noticia es que casi todas las cámaras permiten determinar el nivel de compresión JPEG y, eligiendo la calidad más alta, la pérdida de calidad es mínima. El resultado es una imagen con los beneficios del formato JPEG y una pérdida, si es que la hay, prácticamente imperceptible (figura 3-16). Es verdad que el archivo pesa más (el JPEG de alta calidad de la figura 3-16 pesa 400 K [kilobytes] frente a los 33 K de la versión de baja calidad de la figura 3-15), pero ¿de qué sirve un archivo diminuto si la foto se ve borrosa? Por cierto, ambas imágenes contienen el mismo número de píxeles, de manera que las diferencias de calidad se deben exclusivamente al factor de compresión.

En resumen, el formato JPEG es la mejor opción para casi todos los fotógrafos, salvo para los más exigentes, siempre que elijas la mejor calidad de JPEG que tu cámara puede producir. (Si formas parte del segundo grupo, échale un vistazo al subapartado siguiente, sobre el formato RAW.) Piensa, además, que aunque elijas el nivel más bajo de compresión JPEG difícilmente obtendrás resultados tan malos como los de la figura 3-15, cuyos defectos están exagerados para que veas más fácilmente en qué consisten los artefactos de compresión.

Figura 3-15: Demasiada compresión JPEG puede estropear la imagen.

Para saber cómo configurar las opciones de compresión JPEG y seleccionar la de mejor calidad acude al manual de tu cámara, pues el método varía de un modelo a otro. Por lo general, las opciones de compresión se expresan mediante términos bastante imprecisos: buena/muy buena/excelente o alta/normal/básica, por ejemplo.

Estos calificativos no se refieren a la tasa de compresión aplicada, sino a la calidad de la imagen resultante. Si seleccionas, por ejemplo, la opción “excelente”, la imagen se comprimirá menos que si seleccionas “buena”. Ten en cuenta que algunas cámaras usan la misma terminología para referirse a las opciones de tamaño de archivo (resolución) y a las opciones de compresión JPEG.

Es muy posible que en el manual de tu cámara haya un apartado que indique cuántas imágenes caben en un espacio de memoria determinado en función de la tasa de compresión. Aun así, necesitarás experimentar para averiguar cómo cada opción afecta a la calidad de la imagen. Saca una misma foto usando distintos niveles de compresión para hacerte una idea de cómo éstos afectan a la calidad de la imagen.

Si tu cámara dispone de distintas opciones de configuración de la resolución, haz la prueba de compresión con distintas resoluciones.

Figura 3-16: Una ligera compresión JPEG reduce el tamaño del archivo y da excelentes resultados.

La resolución y la compresión van de la mano a la hora de determinar la calidad de una imagen. Por lo general, una mayor resolución permite un mayor grado de compresión, mientras que una baja resolución combinada con una alta compresión producen resultados que no le gustarían ni a la madre más incondicional.

Cuando editas una imagen con un programa de edición de fotografía, puedes grabar el archivo alterado en formato JPEG. No obstante, al hacerlo, le estás aplicando otra ronda de compresión con pérdida. Cada nueva compresión daña un poco más el archivo y, si lo haces repetidamente, puedes llegar al nivel de defectos de la figura 3-15. En ese caso, por tanto, te recomiendo grabar la imagen que estás editando en un formato distinto, TIFF por ejemplo (te lo explico más adelante en este mismo capítulo), que conserva mucho mejor la calidad de la foto. Luego, en caso de que quieras compartir la foto editada en internet (lo cual requiere que esté en formato JPEG), siempre podrás crear una copia del TIFF final y hacerle una copia en JPEG.

RAW

Cuando disparas en formato JPEG, la cámara toma todos los datos recopilados por el sensor y les aplica una serie de mejoras (corrección de exposición, ajustes de color, nitidez, etcétera) antes de grabar la imagen final. Estos cambios se basan en las características que el fabricante considera que el cliente prefiere.

El formato RAW se puso a punto para los puristas de la fotografía que no querían que el fabricante tomara por ellos esas decisiones. El RAW graba directamente los datos del sensor sin aplicarles ningún tipo de modificación. Una vez transferidos los archivos al ordenador, hace falta un tipo de software especial llamado conversor de RAW que convierte los datos del sensor en fotografía.

A diferencia del JPEG, el RAW no es un formato estandarizado. Cada fabricante usa datos y nombres específicos para su formato RAW. Nikon usa la extensión NEF para los archivos RAW, por ejemplo, mientras que Canon usa CRW o CR2, dependiendo del modelo de la cámara.

Independientemente de su denominación específica, el formato RAW ofrece una serie de ventajas:

   No hay riesgo de que se produzcan defectos de compresión: a diferencia de los JPEG, los archivos RAW no sufren pérdida por compresión. Esto significa que cuando disparas en este formato no tienes que preocuparte de que se produzcan los defectos que a veces pueden darse con la compresión JPEG. Aun así, volvemos a lo mismo: si trabajas con la calidad superior de JPEG es muy poco probable que detectes diferencias entre el JPEG y el RAW, mientras que si disparas en RAW el archivo pesará bastante más.

   Mayor control creativo: cuando procesas la imagen “cruda” con un conversor de RAW, puedes especificar características como el brillo, la saturación del color o la nitidez en vez de tener que tragarte la versión inalterable en JPEG. Para seguir con las analogías culinarias, imagínate que has cocinado un plato muy especial y al sacarlo del horno te das cuenta de que te has equivocado y le has puesto accidentalmente pimienta de cayena, una especia picantísima que no aparece por ningún lado de la receta. Si el plato en cuestión fuera como un archivo RAW, podrías volver al principio y quitarle la pimienta, mientras que con JPEG la pimienta sería un hecho consumado. Eso es precisamente lo que los fotógrafos valoran del RAW: el grado de control que les da sobre el resultado final de sus imágenes.

   Mayor margen de edición de la foto: el RAW también proporciona una especie de red de seguridad fotográfica. Supón, por ejemplo, que no has quedado satisfecho con la exposición de una foto. Con el formato JPEG es la cámara la que decide qué grado de intensidad dar a las luces y a las sombras, lo cual puede limitar el margen de retoque de ese aspecto de la foto. Con el formato RAW puedes especificar qué nivel de intensidad quieres dar al blanco, cuánta al negro, etcétera. Ello te proporciona mucha más flexibilidad para ajustar el brillo y el contraste como prefieras, una característica especialmente interesante en fotos con baja iluminación o con iluminaciones complejas.

   Mayor profundidad de color: la profundidad de color mide la cantidad de colores que puede contener un archivo de imagen. En formato JPEG, las fotos contienen 8 bits por cada uno de los canales de color (rojo, azul y verde) que componen una imagen digital, sumando un total de 24 bits. Esto se traduce en casi 16,7 millones de colores posibles.

En casi todas las cámaras, el formato RAW ofrece un número de bits aún mayor. Se puede, por ejemplo, configurar la cámara para que capte 12 o más bits por canal, aunque seguramente no notarás ninguna diferencia (la paleta de 8 bits con 16,7 millones de colores es más que suficiente para producir magníficas fotografías). Cuando los bits suplementarios sí que son útiles es cuando de verdad necesitas ajustar la exposición, el contraste o el color con el programa de edición una vez hecha la foto. En casos de retoque extremo, esos bits de más a veces ayudan a evitar que se produzcan defectos conocidos como el bandeado o la posterización, que provocan cambios abruptos de color donde debería haber transiciones suaves. (De todos modos, una mayor profundidad de color no siempre previene el problema, así que no esperes milagros.)

Como todo en esta vida, el formato RAW también tiene su lado oscuro. En primer lugar, la mayoría de las cámaras de gama económica no lo ofrecen, pero, aparte de eso, si tu cámara dispone de él, ten en cuenta los inconvenientes siguientes, pues podrían bastar para convencerte de que te quedes con el JPEG.

   Los archivos RAW requieren pasar cierto tiempo al ordenador una vez realizada la fotografía. Uno no puede coger una imagen RAW directamente de la cámara y subirla a internet, usarla en una presentación de PowerPoint, retocarla con un programa de edición ni hacer prácticamente nada con ella hasta que la ha procesado con un conversor RAW como el que aparece en la figura 3-17, que es concretamente el de Adobe Photoshop. Parte de este proceso consiste en especificar una serie de características básicas como el color, la nitidez, el contraste, etcétera. Luego se graba en un formato estándar como JPEG o TIFF una copia del archivo convertido. (Encontrarás información sobre el formato TIFF en el subapartado siguiente.)

Procesar archivos RAW no es difícil, pero lleva un cierto tiempo que quizá prefieras pasar detrás de la cámara. Si tienes una relación odiosa con los ordenadores, el formato RAW no está hecho para ti. Algunas cámaras llevan un “miniconversor RAW” que permite crear copias en JPEG de los archivos RAW directamente en la cámara, una opción muy cómoda porque simplifica y acelera el proceso, pero tampoco es ideal porque tienes que evaluar la calidad de las fotos usando la pantalla y las opciones para configurar las características de las imágenes suelen muy limitadas. En otras palabras, los inconvenientes del RAW sin los beneficios del control creativo.

   Es posible que no puedas ver miniaturas de las imágenes si no las conviertes. Si sueles mirar las miniaturas de tus fotos con el Windows Explorer, por ejemplo, o con el iPhoto de Mac, dependiendo de la marca y el modelo de la cámara que uses, hazte a la idea de que es posible que no puedas hacerlo con los archivos RAW. Verás el nombre de los archivos RAW, pero no la miniatura de la imagen.

¡No todo son malas noticias!, puesto que aun así muchos fabricantes de cámaras ofrecen su propio programa de visualización de fotos (búscalo en el CD que venía con la cámara). Este programa debería permitirte visualizar e incluso imprimir fotos en RAW, pero no esperes que otros programas lo hagan.

   Quizá necesites comprar por separado un programa de conversión de RAW. Algunas marcas incluyen una buena herramienta de conversión de archivos RAW en el CD de software que viene con la cámara, pero otras sólo proporcionan un sencillo programa para cambiar de RAW a JPEG usando configuraciones de conversión básicas, sin control sobre las características específicas de la imagen, así que es posible que necesites comprarte un programa nuevo para poder sacar todo el jugo al formato RAW.

   Si ya tienes un programa de edición, comprueba que tenga conversor. El Adobe Photoshop y el Photoshop Elements cuentan con estupendas herramientas de conversión, claro que la del Photoshop es más compleja. Ten presente que algunos programas están especialmente diseñados para acelerar el proceso de conversión de los archivos RAW, así como que no todos disponen de las mismas opciones de edición. Lo mejor que puedes hacer antes de comprar es informarte bien de las prestaciones que ofrece cada uno.

   Si el programa que tienes ya incluye un conversor de RAW pero falla a la hora de abrir las fotos desde la cámara, consulta la página web del fabricante. Quizá necesites descargar una actualización específica para tu cámara. (Algunas marcas de software tardan más que otras en subir a sus páginas web las actualizaciones para los nuevos modelos de cámaras.)

   Los archivos RAW pesan más que los JPEG. Insisto, los archivos RAW no están comprimidos, con lo cual pueden ser bastante más pesados que los JPEG, aunque estos últimos estén al nivel mínimo de compresión. Por tanto en una tarjeta de memoria caben menos archivos RAW que JPEG. (Si tu cámara dispone de formato RAW, el manual debería proporcionar información detallada al respecto, incluyendo una comparación del tamaño de ambos archivos.) Además, dado que probablemente quieras conservar el archivo RAW original después de haberlo convertido, sólo por seguridad, al final acabarás al menos con dos copias de cada imagen, el RAW original y la copia convertida a un formato estándar.

En resumen, dada la dificultad añadida que implica trabajar con archivos RAW, si eres un novato en esto de la fotografía o en el mundo de la informática, te recomiendo que trabajes con JPEG. Francamente, el proceso de compresión JPEG que tiene lugar en la cámara puede dar tan buenos resultados, incluso mejores, que los que puedes obtener tú con un editor de fotografía si no sabes bien lo que haces. (Solamente no olvides la advertencia de grabar los archivos que edites en formato TIFF en vez de JPEG.)

Algunas cámaras disponen de una opción de formato llamada RAW+JPEG (o RAW+Básico o algo parecido). Si la seleccionas, la cámara genera dos archivos, uno RAW y uno JPEG, así tienes una versión de la imagen lista para usar y otra a la que le puedes dedicar horas de retoque. Evidentemente, de esta manera consumes aún más memoria, dado que creas dos archivos en vez de uno, y acabarás al menos con un tercero cuando hayas convertido el RAW en el ordenador.

DNG: ¿el formato del futuro?

En respuesta a la creciente preocupación por la multiplicidad de formatos RAW creados específicamente para cada marca, Adobe Systems ha puesto a punto un nuevo formato de archivo de imagen digital llamado DNG (acrónimo de Digital Negative, negativo digital). La torre de Babel fotográfica en la que vivimos ahora mismo dificulta mucho la tarea a los desarrolladores de software a la hora de hacer programas que puedan abrir los distintos formatos de RAW y esto, a su vez, hace que compartir archivos RAW sea bastante complicado. Ello no le supone un gran problema al aficionado, pero es un verdadero quebradero de cabeza para los profesionales, pues en ocasiones tienen que trabajar con imágenes RAW de muchos fotógrafos. Además, existe la posibilidad de que los programas de edición del futuro no sean compatibles con las versiones más tempranas de los archivos RAW, lo que podría inutilizar las fotos de muchísima gente (acuérdate del Betamax y de las grabaciones de audio de ocho pistas).

La idea que subyace tras el DNG es la de crear un formato estándar de archivo RAW que todos los fabricantes de cámaras puedan usar. Adobe aún sigue persiguiendo este objetivo, pero si quieres pasar tus archivos RAW actuales a DNG, en la página web de Adobe (www.adobe.com) puedes descargarte un conversor gratuito compatible con casi todos los formatos de archivo de imagen existentes. Por supuesto, no hay ninguna garantía de que de aquí a cien años el formato DNG domine el mundo y, además, algunos programas de edición todavía no abren archivos DNG, pero considerando que Adobe apoya este formato, no es ninguna tontería apostar porque algún día el formato DNG será tan común como JPEG o TIFF.

TIFF

El tercer jugador en la liga de formatos de archivo de imagen es el TIFF (acrónimo de Tagged Image File Format). Igual que RAW, TIFF es un formato de imagen sin pérdida de calidad. Esto quiere decir que no altera en nada la imagen original, a diferencia de la compresión con pérdida de JPEG, que sí que lo puede hacer. TIFF ha sido durante mucho tiempo el formato estándar para la impresión profesional de imágenes, que requiere el máximo nivel de calidad.

Antes de la llegada de los formatos RAW, algunas cámaras de gama alta ofrecían el TIFF como alternativa al JPEG. Ahora, sin embargo, muchas cámaras ni siquiera ofrecen la posibilidad de grabar las imágenes como archivos. No obstante, aún se mantiene como formato de destino, es decir, una vez editada una imagen JPEG la grabas en TIFF y así ya no hay riesgo de que se comprima más ni pierda datos. También, si tu cámara tiene una función que permite tratar imágenes RAW directamente, las puedes grabar en TIFF una vez procesadas para asegurarte de que conservan la mejor calidad.

TIFF presenta dos problemas: los archivos TIFF son mucho más pesados que los JPEG y, además, no son compatibles con los visualizadores online y los programas de correo electrónico. Si quieres compartir un archivo TIFF en internet necesitas abrirlo en un programa de edición y grabar una copia en formato JPEG.

4

Cómo conseguir buenas fotos sin complicarse la vida

Es este capítulo

   Elementos fundamentales de composición fotográfica

   Elegir un modo de exposición automática

   Elegir un modo de disparo y otras opciones básicas

   Encuadrar, enfocar y hacer tus primeras fotos

Saber todo lo que hay que saber sobre fotografía digital (incluso una centésima parte) no es cosa fácil ni rápida. Hay demasiados términos técnicos y opciones de configuración de la cámara como para que sea posible que lo aprendas todo en unas semanas o con leerte un libro.

A estas alturas de la película, las buenas noticias son que puedes dar un acelerón y sacar muy buenas fotos usando los modos de exposición automática de la cámara. Al seleccionarlos, la cámara se ocupa de establecer las variables de la foto, desde las opciones de exposición hasta el control de los colores. Esto te permite concentrarte exclusivamente en la composición de la foto, lo cual, en mi opinión, es incluso más importante que la maestría técnica y el dominio del equipo. Puedes tener las mejores aptitudes técnicas del mundo, pero si no tienes también ojo para la composición, tus fotos sólo provocarán bostezos.

¿No tienes muy claro de qué va esto de la composición? Ningún problema, en el primer apartado de este capítulo encontrarás una serie de elementos de composición que tendrán un efecto inmediato en tus fotos. A continuación, el resto del capítulo trata sobre cómo obtener los mejores resultados usando los modos de exposición automática.

Cómo mejorar la composición de tus fotografías

No hace falta que seas un gran artista para entender que el ángulo y la distancia de la cámara, al igual que la posición de los elementos en la escena, pueden marcar la diferencia entre una fotografía bien compuesta y una completamente plana. Por supuesto, no hay un acuerdo universal respecto a la mejor manera de componer una imagen, pues... “Todo depende del cristal con que se mire.” Para cada regla de composición hay una increíble imagen que representa la excepción. Ahora bien, los subapartados siguientes contienen cinco reglas elementales de composición que te ayudarán a crear fotografías interesantes visualmente y capaces de atraer algo más que una mirada fugaz. (En el capítulo 7 encontrarás información sobre cómo hacer tipos específicos de fotografías.)

Figura 4-1: Una regla de composición consiste en dividir el encuadre en tercios y situar a los sujetos principales en los puntos de intersección.

La regla de los tercios

Para lograr un mayor impacto, no sitúes al sujeto justo en el centro del marco. Divide mentalmente el encuadre en tercios, como si fuera un tablero de tres en raya (figura 4-1). Luego coloca a los sujetos principales en los puntos de intersección de las líneas. En la imagen de muestra el punto de interés, la abeja libando en la margarita grande, se encuentra justo encima de uno de esos puntos, por ejemplo.

La figura 4-2 contiene otro ejemplo de cómo la regla de los tercios puede mejorar una foto. En la primera imagen, la línea de horizonte situada en el centro hace que la foto sea aburrida, a pesar de la belleza del atardecer. Si se encuadra de nuevo para situar la línea de horizonte sobre el tercio inferior se obtiene la composición más dinámica de la imagen de la derecha.

Figura 4-2: La línea de horizonte en el centro del encuadre crea una imagen plana y estática (izquierda), mientras que encuadrando la misma escena según la regla de los tercios el resultado es más dinámico.

Crear movimiento usando el encuadre

Para dar vida a tus fotos compón la escena de manera que la mirada del espectador se mueva naturalmente por el marco. Por ejemplo, en la figura 4-3, el sinuoso canal por el que navega el barco guía al ojo hacia el final de la escena, mientras que, en la figura 4-4, las fuertes diagonales del paseo y las líneas curvas de las bóvedas son las encargadas de crear el mismo efecto óptico. La mirada también puede desplazarse por el encuadre siguiendo patrones de colores repetidos, como en la figura 4-5, o patrones de luces y sombras, como en la figura 4-6.

Figura 4-3: El sinuoso canal conduce la mirada hacia el fondo de la escena.

Figura 4-4: Las fuertes diagonales del paseo, enmarcadas por las líneas curvas de las bóvedas, imprimen movimiento a esta foto.

Figura 4-5: En esta toma, el patrón de azules guía la mirada de un lado al otro del marco.

Trabajar todos los ángulos

Evitar las composiciones predecibles: la vista frontal y centrada de un monumento, el plano cenital de una tarta de cumpleaños, el retrato de frente de dos personas diciendo «¡Patata!». En vez de eso, dedica un tiempo a estudiar el motivo antes de coger la cámara. ¿Cuál es el punto de vista que más te interesa captar? Como ejemplo, échale un vistazo a la figura 4-7. La imagen es una representación fiel de la estatua, pero es mucho menos interesante que las imágenes de la figura 4-8, que muestran el mismo motivo desde ángulos más inusuales.

Figura 4-6: El fuerte contraste entre el fondo oscuro y el primer plano luminoso enfatiza las líneas de la flor.

Los fotógrafos profesionales cuidan los ángulos, experimentan fotografiando el mismo objeto desde arriba, abajo, un lado y otro, etcétera. Sólo moviéndote y observando el motivo desde todos sus lados puedes encontrar el ángulo más interesante y este pequeño esfuerzo suplementario es lo que hará que tus fotos sean diferentes de las que hace el 99 por ciento de la gente del mismo motivo.

Evitar el abarrotamiento

¿Has entrado alguna vez en una tienda tan abarrotada de cosas que te ha producido claustrofobia? Pues ésa es la misma reacción que tiene la gente al ver una foto como la de la figura 4-9. Hay demasiada información, demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, el ojo no sabe adónde mirar... o sólo quiere mirar para otro lado.

Figura 4-7: El típico encuadre frontal equivale a “bostezo”.

Figura 4-8: Mirar la estatua desde distintos ángulos ofrece tomas mucho más interesantes.

Como fotógrafo tienes que decidir qué papel va a desempeñar el motivo principal y cómo encuadrarlo para que los elementos susceptibles de distraer la atención del espectador no sean visibles. Por ejemplo, en la figura 4-10, al encuadrar de nuevo la toma para incluir sólo una parte de la atracción, el resultado en mucho mejor. Toda la energía de la feria se concentra en las sillas voladoras y la composición invita a la mirada a seguir la línea curva. Para añadir a la foto una mayor sensación de movimiento, usé una velocidad de obturación suficientemente lenta para lograr un leve efecto difuminado en las personas mientras que el resto se mantiene nítido. (En el capítulo 5 se explica cómo usar la velocidad de obturación para crear efecto de movimiento.)

Figura 4-9: Esta imagen parece caótica porque ocurren demasiadas cosas a la vez para que la mirada se pose en un único motivo.

Ser consciente del escenario que rodea al sujeto es particularmente importante en el retrato. Si no prestas atención, puedes acabar plantándole una flor en la cabeza, como en la figura 4-11. Además, la persiana de la ventana y la pantalla del ordenador distraen la atención del hermoso rostro retratado.

Figura 4-10: Concentrarse sólo en una pequeña parte de la atracción permite captar toda su energía y evita las distracciones del entorno.

En resumen: elige un sujeto (uno solo) y busca un ángulo que elimine los elementos indeseados del fondo. Si no puedes desplazar al sujeto, muévete un poco y sigue buscando hasta que encuentres el ángulo que mejor se adapte con el sujeto. Si nada de esto funciona, en el capítulo 6 explico cómo desenfocar el fondo para que no distraiga tanto. (El modo “retrato” o el modo “primer plano”, tratados en este capítulo, también pueden desenfocar el fondo.)

Dejar espacio para el movimiento

Para fotografías que reflejen movimiento, evita encuadres demasiado ceñidos que hagan que el sujeto parezca encerrado. Por ejemplo, supón que le vas a hacer una foto a un ciclista en plena carrera. Encuadra la imagen y deja un margen a su alrededor orientado hacia la misma dirección que el ciclista (figura 4-12). De lo contrario, parecerá que el sujeto no tiene adónde ir. También, cuando hagas fotos de animales o de personas de perfiles, deja algo de espacio en la dirección que apuntan los ojos de los sujetos (figura 4-13). De este modo, el espectador sigue la mirada de los sujetos y se puede imaginar lo que están viendo.

Figura 4-11: Comprueba el fondo que vas a usar para evitar distracciones o pifias como esta flor en la cabeza de la retratada.

Un apunte al respecto: en este y en otros libros y revistas de fotografía verás muchos ejemplos de imágenes con encuadres muy ceñidos que funcionan de maravilla. Aun así, en muchos casos, las fotos se hicieron originalmente con encuadres más abiertos y luego se recortaron. ¿Por qué no reducir el marco desde el principio? Pues porque si luego quieres imprimir la foto a tamaños estándares (10 x 15, 13 x 18, 20 x 25, etcétera) podrías llevarte una desagradable sorpresa...

Figura 4-12: Concede a los objetos en movimiento espacio para que tengan un lugar adonde dirigirse.

Muchas cámaras digitales crean los originales con una relación de aspecto de 3:2 o de 4:3. El 3:2 original se traspone perfectamente a una impresión de 10 x 15 centímetros, pero si imprimes a cualquier otro tamaño o si la relación de aspecto del original es de 4:3, necesitarás recortar parte de la imagen para que coincida con las proporciones de impresión. Por ejemplo, la escena de la figura 4-14 tiene una relación de aspecto de 3:2. La línea roja de la foto izquierda muestra qué parte de la foto cabe en un tamaño de impresión de 13 x 18, y la de la derecha, en un tamaño de 20 x 25. Si hubiera compuesto el original con un encuadre más cerrado, no habría podido recortarlo para adaptarlo a los distintos tamaños de impresión. Así que, sobre todo para los retratos, siempre dejo un poco más de margen, o sangrado, en el encuadre.

Figura 4-13: Al dejar un poco de espacio, llamado aire, en la jerga fotográfica, a la derecha se consigue que el espectador siga la mirada de los osos a través del encuadre.

Figura 4-14: Esta imagen ilustra cómo un original con relación de aspecto 3:2 se adapta a un tamaño de impresión de 13 x 18 y de 20 x 25 centímetros respectivamente.

No te desanimes ante la idea de tener que recortar algunas imágenes, pues no es difícil y hasta el software más básico de fotografía tiene herramientas de recorte. También pueden recortar tus fotos antes de imprimirlas en la tienda de fotografía del barrio y, además, muchas cámaras incluyen una herramienta que duplica el original para poder recortar la copia.

Manos a la obra: tus primeras fotos

Una vez pensado cómo quieres componer la foto, ha llegado el momento de empezar a hacer fotos. Y si eres nuevo en esto, tranquilo, los modos de exposición automática te facilitarán el trabajo. De hecho, casi todas las cámaras cuentan con varios modos de exposición automática.

Aunque no hay duda de que puedes intuir para qué sirve y cómo usar cada uno de los modos, hay unos cuantos trucos que pueden ayudarte mucho a obtener los mejores resultados de estas funciones. El resto del capítulo trata cada uno de esos trucos, explica las características más comunes de cada modo e incluye un par de consejos de configuración de la cámara que vale la pena que tengas en cuenta independientemente del modo que selecciones.

El enfoque: ¿automático o manual?

Casi todas las cámaras automáticas disponen de autofoco, pero pocas permiten enfocar manualmente. Mientras aprendes a conocer tu cámara te recomiendo que te quedes con el autofoco (el enfoque manual de las cámaras automáticas suele ser bastante complicado, hay que abrir algún que otro menú y especificar la distancia entre la cámara y el sujeto, lo cual puede inducir fácilmente a error).

Figura 4-15: Las lentes réflex suelen incluir un conmutador que permite seleccionar el modo de enfoque automático o manual.

Si tienes una réflex, podrás elegir entre autofoco o enfoque manual. Generalmente, el modo de enfoque se selecciona mediante un conmutador situado en el objetivo, donde se sitúa también el anillo de enfoque manual. Busca un conmutador con el texto A/M o AF/MF. En la figura 4-15 puedes ver el conmutador en una lente Nikon.

Algunas lentes réflex tienen, además, otro conmutador que sirve para activar o desactivar el estabilizador de imagen, una función diseñada para evitar que las imágenes salgan borrosas debido al movimiento de la cámara al sostenerla con la mano. En la figura 4-15 puedes ver el conmutador VR (Vibration Reduction, reducción de la vibración) de una lente Nikon. (Encontrarás información sobre la estabilización de la imagen en el capítulo 1 y todavía más en el manual de la cámara o de la lente.)

Prácticamente todas las lentes tienen un anillo de enfoque para el enfoque manual, aunque es posible que tengas que seleccionar el modo de enfoque a través de los menús y no del conmutador. De todas formas, no te preocupes, todas esas especificaciones vienen detalladas en el manual.

Otros factores del enfoque que se deben tener en cuenta

Cuando enfocas, tanto si lo haces manual como automáticamente, lo que haces es determinar cuál va a ser la zona que se verá con mayor nitidez. La distancia que alcanza la zona en cuestión (lo que los fotógrafos llaman profundidad de campo) depende en parte de la apertura del diafragma, una de las variables de la exposición, cuyo grado varía en función del modo de fotografía que hayas seleccionado.

Muchas cámaras, por ejemplo, disponen de un modo “retrato” que usa un grado de apertura que reduce la profundidad de campo haciendo que los objetos del fondo de la escena estén menos enfocados, una opción artística que mucha gente prefiere para la fotografía de retratos. Al contrario, el modo “paisaje” selecciona un grado de apertura que amplía la profundidad de campo haciendo que tanto los objetos del fondo como los que están en primer plano queden enfocados.

Otra variable de la exposición es la velocidad de obturación, que cumple un papel determinante en la fotografía de objetos en movimiento. Mientras que a velocidades lentas los objetos en movimiento se ven borrosos, a velo- cidades rápidas se ven enfocados. Muchas cámaras tienen modo de “deportes” o de “acción” que selecciona automáticamente altas velocidades de obturación para poder “congelar” acciones y así conseguir imágenes nítidas del sujeto.

Una mayor velocidad de obturación también ayuda a evitar que el conjunto de la imagen se vea un poco borrosa debido al movimiento de la cámara. Cuanto más rápida es la velocidad de obturación, menor es el tiempo de exposición, con lo cual se reduce el tiempo durante el cual tienes que mantener quieta la cámara. Si quieres utilizar velocidades lentas de obturación, lo mejor es usar trípode.

Para una explicación más detallada de los roles que desempeñan la velocidad de obturación y la apertura, pasa al capítulo 5. En el capítulo 6 se tratan diversas cuestiones relacionadas con el enfoque.

Selección de un modo de exposición automático

La mayoría de las cámaras automáticas digitales ofrecen distintos modos de exposición automática que se seleccionan a través de un menú, de un dial o de un conmutador. Cuando se selecciona cualquiera de estos modos, la cámara se ocupa de tomar las decisiones de exposición fundamentales, como la apertura o la velocidad de obturación. Por lo general, los modos automáticos determinan también otras cuestiones relativas al color, la sensibilidad o el autofoco.

Aunque la cantidad y el tipo de modos de exposición automática varían de una cámara a otra, se dividen en dos categorías principales:

   Completamente automático: este modo está diseñado para dar buenos resultados independientemente del sujeto y del tipo de fotos. Piensa en él como una talla única que vale para todo. Algunas cámaras tienen también un modo automático que desactiva el flash, pensado para que puedas usar la cámara en lugares donde el flash no está permitido, como en casi todos los museos.

   Modos programados: configuración pensada para situaciones fotográficas específicas: retrato, paisaje, deporte, etcétera.

En los siguientes apartados encontrarás información más detallada sobre el modo automático y los cuatro modos programados más comunes: retrato, paisaje, primer plano y deporte.

Un consejo antes de empezar: los modos de exposición automática son interesantes en tanto en cuanto no requieren ningún conocimiento previo de fotografía y ni te tienes que preocupar de establecer variables antes de disparar. El inconveniente es que suelen limitar el acceso a distintas funciones que podrían ser muy útiles para algunas cosas. Por ejemplo, acostumbra a ser la cámara la que decide si el flash se usa o no, así que tú no puedes cambiar esa decisión. Además, algunas cámaras no dejan hacer pequeños cambios de color o de exposición.

En consecuencia, si tu cámara dispone de modos de exposición más avanzados, como autoexposición con prioridad de apertura, autoexposición con prioridad de velocidad de obturación o exposición completamente automática, vale la pena que aprendas a usarlos. Te llevará un tiempo dominarlos, pero a largo plazo te harán la vida más fácil porque podrás controlar la exposición, el color y el enfoque y ajustarlos con precisión a tus necesidades. En los capítulos 5, 6 y 7 se tratan las distintas opciones existentes a la hora de hacer una foto cuando trabajas con los modos de exposición manual o con prioridad.

Modo completamente automático

En modo completamente automático la cámara establece todas las variables, basándose en la escena que capta la lente. Algunas cámaras varían la configuración si detectan movimiento en la escena, por ejemplo, o si detectan un sujeto inmóvil. En principio la cámara debería permitir establecer la resolución de la imagen y algunas variables más, pero, por lo demás, el fotógrafo no interviene en la forma en que la imagen es captada por la cámara (en el capítulo 3 cuentas con más información sobre la resolución).

Si tienes problemas de exposición o de color al usar el modo automático, pasa a los capítulos 5 y 6 para encontrar posibles soluciones. Aunque insisto, la posibilidad de acceder a las técnicas tratadas en esos capítulos depende de tu cámara y de cómo trabaja en modo completamente automático.

Modo retrato

El modo retrato selecciona variables de exposición que producen fondos desenfocados; de este modo, el énfasis visual recae en el sujeto (figura 4-16). Ten en cuenta que, bajo ciertas condiciones lumínicas, la cámara podría no ser capaz de determinar una exposición adecuada para producir un fondo desenfocado.

Además, para conseguir un fondo desenfocado, el sujeto tiene que estar a cierta distancia del mismo, 1 metro más o menos como mínimo. El grado de desenfoque depende también de los otros factores de la profundidad de campo (tienes más información en el capítulo 6). Ten en cuenta también que las cámaras con sensores pequeños, como las automáticas por ejemplo, no suelen generar profundidades de campo muy marcadas (la foto de la figura 4-16 está hecha con una réflex). Aun así, deberías percibir cierto desenfoque en el fondo si la pones en modo retrato.

Ten en cuenta que el modo retrato sirve siempre que quieras obtener un fondo un poco desenfocado, no sólo para hacer fotos de gente. Sirve, por ejemplo, para fotografiar estatuas, bodegones, insectos o cualquier cosa que se te ocurra. También es muy útil para suavizar el impacto de un fondo muy abigarrado cuando no puedes recolocar al sujeto (cuanto más desenfocados están los objetos, menos distraen la atención).

Consulta el manual para averiguar otras características del modo retrato. Algunas cámaras, por ejemplo, retocan ligeramente el color y la nitidez para producir tonos de piel más favorecedores y suavizar su textura. Y otro consejo: si no estás seguro de que el sujeto se vaya a quedar inmóvil, quizá te interese más usar el modo deportes, pensado para capturar movimientos sin difuminar la imagen, pues quizá te dé mejores resultados, aunque el fondo podría no quedar difuminado.

Figura 4-16: El modo retrato produce fondos poco enfocados.

Modo paisaje

Mientras que el modo retrato limita bastante la profundidad de campo (la zona enfocada es relativamente pequeña), el modo paisaje, diseñado para hacer fotos de vistas panorámicas, perfiles urbanos y otros motivos a gran escala, proporciona una gran profundidad de campo. El resultado es que tanto los objetos cercanos a la cámara como los que están más lejos quedan bien enfocados. En la figura 4-17 puedes ver un ejemplo. Observa que la pasarela se mantiene enfocada a lo largo de todo el encuadre.

Como en el modo retrato, el modo paisaje consigue una profundidad de campo determinada manipulando las opciones de exposición (concretamente la apertura). Por tanto, la capacidad de la cámara para enfocar todo bien depende de la cantidad de luz disponible y de la apertura máxima de la lente. Para entender mejor estas cuestiones, pasa al capítulo 5 y ten en cuenta que también puedes ampliar la profundidad de campo alejando el zoom y separándote tú mismo del sujeto.

Figura 4-17: El modo paisaje produce una zona de enfoque amplia e incrementa ligeramente la intensidad de los colores.

En casi todas las cámaras el modo paisaje realiza también ajustes de color para enfatizar los azules y los verdes. Si no te importa mucho esta opción de color, puedes cambiar la configuración del balance de blancos, una variable relativa al control del color tratada en el capítulo 6. Sin embargo, algunas cámaras desactivan esta función en los modos automáticos, algo que sólo plantea problemas en caso de que necesites luz suplementaria sobre un objeto que se encuentre en el primer plano de la escena.

No pienses que el modo paisaje sirve únicamente para hacer fotografía de paisaje: pruébalo en el zoo, por ejemplo, tomando fotos de animales desde lejos, y verás que tanto los bichos que están cerca como los más alejados salen bien enfocados. Es útil también para hacer fotos de grupos de gente (como un equipo sentado en una grada) en las que quieres que todo el mundo se vea bien.

Modo macro

Por lo general, el modo macro se representa mediante una pequeña flor. Si bien es cierto que en algunas cámaras automáticas sirve para enfocar objetos situados a muy poca distancia, en las cámaras réflex esto depende exclusivamente del tipo de objetivo. En cualquier caso, el manual de la cámara o de la lente debería especificar hasta dónde te puedes acercar al objeto que vas a fotografiar.

Figura 4-18: El modo macro también produce profundidades de campo cortas. Fíjate en que los objetos del fondo de la imagen están desenfocados.

Este modo establece variables de exposición que producen fondos desenfocados para no distraer la atención del sujeto, como en la foto de la tarta de cumpleaños de la figura 4-18. Fíjate bien, la mesa del fondo está bastante desenfocada (una gran ayuda en esta foto, ya que si los objetos del fondo se vieran bien competirían por la atención que ahora se lleva el pastel). De todos modos, igual que sucede con el modo retrato, en el modo macro el grado de desenfoque del fondo varía en función de las características de la cámara, de la distancia entre el sujeto y el fondo y de las condiciones de luz. Tanto si prefieres profundidades de campo largas como cortas, en el capítulo 6 aprenderás a controlar esta dimensión de la imagen.

Como con los otros modos, es posible que la cámara altere un poco los colores o no te permita usar el flash. La zona del encuadre que usa la cámara para enfocar también varía, así que consulta el manual.

Modo deporte

El modo deporte establece una configuración que permite hacer fotos de objetos en movimiento, como la jugadora de fútbol de la figura 4-19. La cámara selecciona una velocidad de obturación rápida, necesaria para “congelar” el movimiento. (Más información sobre la velocidad de obturación en el capítulo 5.)

En algunas cámaras, el modo deporte también establece otras variables que facilitan la captura de motivos en movimiento. Por ejemplo, si tu cámara tiene función de disparo continuo, que permite sacar múltiples fotos en serie dejando el disparador apretado, el modo deporte podría activarla automáticamente. El flash se suele desactivar, lo cual puede ser un problema en situaciones con poca luz, pero permite disparar más rápido porque no hace falta esperar a que el flash se recargue entre foto y foto.

Figura 4-19: Para fotografiar motivos en movimiento sin que queden borrosos, prueba el modo deporte.

Un aspecto fundamental del modo deporte es que la posibilidad de que la cámara establezca una velocidad de obturación suficiente para congelar un movimiento depende de la cantidad de luz disponible y de lo rápido que se mueva el objeto. Por otra parte, un ligero desenfoque puede ser aceptable en según qué ocasiones y puede contribuir a crear efecto de movimiento. Para tener más información relativa a la fotografía de motivos en movimiento, pasa al capítulo 7.

Configuración de otros parámetros esenciales de la fotografía

Además del modo de enfoque y del modo de exposición, antes de empezar a hacer fotos, revisa las variables siguientes. Aunque se tratan con más profundidad en otros capítulos, en la siguiente presentación encontrarás unas cuantas recomendaciones que te ayudarán a que tus fotos tiendan a la perfección:

   Resolución: esta variable, descrita en el capítulo 3, determina cuántos píxeles contiene la imagen. Cuantos más tenga, mayor será la copia que podrás imprimir sin pérdida de calidad.

Muchas cámaras permiten elegir entre dos o más opciones de resolución. De momento, elige la más alta: más vale que te sobren píxeles que te falten. Pasa al capítulo 3 para más información sobre el número de píxeles necesarios en función del tamaño de impresión deseado.

   La selección de la resolución se presenta de distintas maneras dependiendo de la cámara. Quizá te dé la opción de elegir por tamaño en píxeles (horizontales por verticales) o por resolución total en megapíxeles (1 megapíxel equivale a 1 millón de píxeles). Algunas cámaras le dan un enfoque distinto y usan denominaciones menos concretas para especificar la calidad de la resolución, por ejemplo: alta, media o baja. El manual de la cámara debería explicar cómo se cambia la resolución y especificar cuántos píxeles contiene cada opción.

   Formato de archivo: este tema también está tratado con más detalle en el capítulo 3. Básicamente, el formato se refiere al tipo de archivo de datos que produce la cámara para guardar una imagen. Mientras digieres toda esta información, consulta el manual de la cámara para ver cómo se selecciona el formato JPEG de máxima calidad. (Será la opción de JPEG que produce archivos más pesados.) Esta opción te garantiza imágenes de altísima calidad sin las complicaciones de otros formatos que quizá también puedas elegir, como el RAW.

   Es posible que tu cámara combine las opciones de resolución y de formato en un solo menú. En algunas cámaras Canon, por ejemplo, si seleccionas la opción alta/buena estarás eligiendo la máxima resolución en formato JPEG de buena calidad.

   Sensibilidad ISO: esta variable, explicada en detalle en el capítulo 5, determina el grado de sensibilidad a la luz. Cuanto más alto es el ISO, menos luz necesita la cámara para exponer la imagen, pero un ISO elevado puede producir un defecto llamado ruido que resulta en una imagen moteada, de modo que, en la medida de lo posible, usa siempre el ISO más bajo de que disponga la cámara en función de las condiciones de luz. Ten en cuenta que es posible que los modos automáticos desactiven el control del ISO y lo suban o bajen en función de las necesidades de exposición.

   Modo de disparo: muchas cámaras disponen de distintas maneras de controlar lo que sucede al apretar el disparador. Los modos más habituales incluyen:

   Un disparo a la vez: la cámara hace una foto cada vez que aprietas el disparador, es decir, el modo de funcionamiento típico.

   Disparo continuo: aprietas y mantienes pulsado el disparador para que la cámara haga series rápidas de fotografías. El número de imágenes por segundo y de disparos por vez varía de una cámara a otra.

   Temporizador: presionas y sueltas el disparador y la foto se hace unos segundos después. (Se trata del típico modo que usas cuando quieres salir en la foto.)

   Control remoto: algunas cámaras permiten accionar el disparador mediante un dispositivo de control remoto. Este modo configura la cámara para dicha opción.

El nombre de la función que permite controlar el modo de disparo varía de una cámara a otra, pero suele llamarse “modo de disparo” o algo parecido.

   El balance de blancos: esta función está diseñada para compensar los colores en función de la luz (no es lo mismo la luz cálida de una vela que el fogonazo azulado de un flash, etcétera). En el capítulo 6 se explica con más detalle, pero de momento, mantén la opción de balance de blancos en automático (Automatic White Balance, AWB). La cámara suele hacer un buen trabajo con los colores aunque esté en AWB. Si tienes problemas con el color, quizá necesites cambiar a un modo de exposición avanzado porque muchas cámaras no permiten cambiar el balance de blancos si están en automático.

Apretar el disparador

Con todas las variables establecidas ya sólo queda presionar encuadrar y... ¡apretar el disparador!

Cada vez que uses las funciones de autoexposición, autofoco o ambas, la manera en que presionas el disparador es fundamental. Para conseguir que los distintos mecanismos automáticos funcionen, sigue los dos pasos siguientes, todos ellos ilustrados en la figura 4-20:

1.   Una vez hayas encuadrado, presiona un poco el disparador sin llegar hasta el fondo.

Los medidores de la autoexposición y del autofoco se activarán. Si hay poca luz y la cámara considera que hace falta iluminación adicional, el flash se abrirá.

   Consulta el manual para saber cómo enfoca tu cámara. En algunos casos, por ejemplo, hay que componer la imagen haciendo que el sujeto quede enmarcado en una zona del encuadre. En otros, el autofoco se regula en función de si el objeto que estás fotografiando está estático o en movimiento. Para los objetos o sujetos estáticos, la cámara enfoca cuando presionas a la mitad el disparador, pero si detecta movimiento, el enfoque se ajusta continuamente desde el momento en que presionas a la mitad el disparador.

Cuando la cámara ha enfocado, emite una señal sonora, generalmente un pitido, y una confirmación de enfoque en la pantalla o en el visor.

Figura 4-20: Es importante que presiones el disparador en dos fases, con una pausa a medio camino entre ambas para que la cámara enfoque y mida la luz.

2.   Presiona el disparador hasta el fondo y luego suéltalo para grabar la imagen.

Cuando la cámara envíe los datos de la imagen a la tarjeta de memoria es posible que se encienda una luz en la pantalla o en el cuerpo de la cámara. No la apagues ni saques la tarjeta hasta que la luz se haya apagado; podrías dañar una de las dos o ambas.

Una vez ha finalizado el proceso de grabación, muchas cámaras proyectan durante un breve instante la foto en la pantalla. Si quieres más tiempo para ver la foto, tendrás que poner la cámara en modo de visualización.

Si no estás satisfecho con la foto, pasa a la tercera parte del libro, donde encontrarás multitud de opciones de manipulación de la exposición, el color, el enfoque y otras características de la imagen.

Se pueden sacar buenas fotos usando los modos automáticos de la cámara (tienes mucha más información en la segunda parte de este libro), pero si quieres poner tu sello creativo a una imagen, te interesa ir un paso más allá para controlar la exposición, el enfoque y el color.

Los capítulos incluidos en esta parte del libro contienen la información que necesitas para hacerlo. El capítulo 5 explica los fundamentos de la exposición y se centra en sus variables más comunes. En el capítulo 6 aprenderás a controlar el enfoque y el color. Finalmente, el capítulo 7 aúna toda esta información en una serie de recomendaciones para hacer determinados tipos de fotografías, incluyendo retratos, tomas de motivos en movimiento y primeros planos. En otras palabras, esta parte te ayudará a tomar el control de tu cámara, algo esencial para pasar de ser un cualquiera que hace fotos a ser un fotógrafo de verdad.

5

Controlar la exposición

En este capítulo

   Entender los elementos básicos de la exposición: apertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO

   Elegir un modo de exposición: ¿automático, manual o híbrido?

   Obtener los mejores resultados de la autoexposición

   Resolver los problemas más comunes de la exposición

   Otras formas de usar el flash

Conocer las características de tu cámara (resolución, formato, etcétera) es fundamental, pero no te vuelques más de la cuenta en ese aspecto de la fotografía digital y dejes de lado los fundamentos básicos de la fotografía tradicional como son la exposición y la iluminación. Todos los píxeles del mundo no pueden salvar una foto demasiado oscura o demasiado clara.

Este capítulo tiene el objetivo de solventar esa carencia, tratando las cuestiones básicas ligadas a la exposición: la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad, cómo estas tres cuestiones afectan a las fotos y cómo solucionar los problemas relacionados con la exposición. También encontrarás información sobre la fotografía con flash, algunas funciones avanzadas de exposición (modos de exposición con prioridad de apertura o velocidad de obturación) y algunas técnicas para manipular la exposición para conseguir tus objetivos creativos.

¿Qué es la exposición?

La exposición fotográfica es un asunto sumamente complejo sobre el cual han corrido ríos de tinta. Nada te impide adentrarte en la misteriosa ciencia que se oculta tras la cámara y su funcionamiento y que convierte la luz en fotografías. Si te interesan este tipo de cosas, ¡adelante!, pero si la ciencia no es lo tuyo, tengo buenas noticias: no necesitas sacarte un máster en exposición para ser un buen fotógrafo. De hecho, tus habilidades fotográficas pueden evolucionar a pasos agigantados simplemente con que te familiarices con tres factores relacionados con la exposición: la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad. En los apartados siguientes veremos en qué consisten.

Las tres variables de la exposición: apertura, velocidad y sensibilidad

Cualquier fotografía se obtiene proyectando luz, a través de una lente, sobre un soporte fotosensible con capacidad de grabación. En las cámaras analógicas, esta función la cumple la película; en las digitales, el sensor, una matriz de minúsculos chips fotosensibles.

Entre la lente y el sensor se interponen dos barreras: la apertura y el obturador y ambos permiten controlar la cantidad de luz que le llega al sensor. El diseño y la disposición del diafragma, del obturador y del sensor varían de una cámara a otra, pero te puedes hacer una idea general del concepto con la ilustración de la figura 5-1.

Figura 5-1: La apertura y la velocidad de obturación determinan la cantidad de luz que entra en contacto con el sensor.

La apertura y el obturador, junto con un tercer factor llamado sensibilidad (expresado en números ISO), determinan la exposición, que a su vez define el aspecto general de una fotografía. En cierto modo, la exposición es una ecuación con tres factores que funciona de la manera siguiente:

   Apertura (controla la cantidad de luz que entra): la apertura es un orificio de tamaño ajustable que hay en el diafragma que cubre la cara exterior de la lente. Cambiando el tamaño de la apertura se altera el grosor del rayo de luz que penetra en la cámara. Los grados de apertura se expresan en números f y del modo siguiente: f/2, f/5.6, f/16, etcétera. Cuanto menor es el número, mayor es la apertura y, por tanto, más luz entra en la cámara (figura 5-2). En otras palabras: subir el número f hace que pase menos luz.

   La variedad de números f disponibles depende de la lente y, si tienes un zoom, de la distancia focal de la lente, es decir, de la posición del zoom. En el manual de la cámara o de la lente encontrarás las especificaciones de apertura.

   Velocidad de obturación (controla la duración del paso de luz): el obturador funciona en cierto modo como una persiana. Cuando no haces fotos, se mantiene cerrado, impidiendo que la luz incida en el sensor, igual que una persiana impide que la luz del sol entre en una habitación. Cuando presionas el disparador, el obturador se abre brevemente permitiendo que la luz pase por la apertura para que entre en contacto con el sensor y así la imagen se impresione en él. Ésta es la función más importante del obturador, aunque hay que mencionar que también se abre cuando usamos la pantalla de nuestra cámara como si fuese el visor, para componer la imagen que vamos a tomar. En este caso el obturador se queda abierto para que la imagen pueda formarse en el sensor y proyectarse en la pantalla. Luego, cuando presionas el disparador, se oyen varios clics a medida que el obturador se cierra y se vuelve a abrir para la exposición definitiva.

No obstante, la descripción anterior se aplica únicamente a los disparadores mecánicos “de toda la vida”, como el de la figura 5-1. Muchas cámaras digitales lo han sustituido por un disparador electrónico. Con este modelo, el sensor simplemente transfiere los datos de la imagen que está captando a la tarjeta de memoria cuando se presiona el disparador.

Figura 5-2: A medida que aumenta el número f, el tamaño de la apertura se reduce, disminuyendo así la cantidad de luz que entra en la cámara.

En cualquier caso, el tiempo de exposición, otra forma de referirse a la velocidad de exposición, se mide en segundos: 1/60 de segundo, 1/250 de segundo, etcétera. En casi todas las cámaras, la medida de un segundo se expresa mediante una comilla doble: 1”, por ejemplo, significa una velocidad de obturación de un segundo. El rango de velocidades de obturación varía de una cámara a otra, así que confía en tu manual.

   Algunas cámaras ofrecen una función llamada bulb (en inglés, por la pera que se usaba antiguamente para accionar por control remoto el disparador). La función bulb o B hace que el obturador permanezca abierto durante todo el tiempo que se mantiene presionado el disparador. Normalmente hay que poner la cámara en modo manual para poder acceder a esta función.

   Sensibilidad (controla la sensibilidad del sensor a la luz): la sensibilidad es una función digital más que una estructura mecánica. Se mide en números ISO y permite determinar el nivel de receptividad de luz del sensor. El término ISO es una reminiscencia de los días de la película fotosensible, cuando la Organización Internacional de Normalización (International Standards Organization) clasificó las partidas de película en función de su sensibilidad a la luz: ISO 200, ISO 400, ISO 800, etcétera. Igual que las fases de apertura y las velocidades de obturación, el abanico de números ISO varía de una cámara a otra.

En una cámara digital el sensor no altera realmente su sensibilidad a la luz al variar el número ISO, sino que la “señal” lumínica que incide en el sensor se amplifica o se reduce mediante “brujería” electrónica, algo así como cuando al subir el volumen a la radio se estimula la señal de audio. De todos modos, el resultado es el mismo que al poner una película más sensible: un ISO más alto implica que hace falta menos luz para obtener la imagen, con lo cual se puede usar una apertura menor, una velocidad de obturación más lenta o ambas. Dicho de otro modo, de momento no te preocupes mucho por las cuestiones técnicas, quédate simplemente con que ISO es igual a sensibilidad a la luz.

Reducida a su mínima expresión, la fórmula de la exposición fotográfica se puede expresar de la siguiente manera:

   Juntas, la apertura y la velocidad de obturación determinan la cantidad de luz disponible para exponer la imagen.

   La sensibilidad determina la reactividad del sensor a dicha luz y, por tanto, cuánta luz hace falta para exponer la imagen. La trampa de la ecuación está en que la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad afectan a las fotos en aspectos que van más allá de la exposición. Tienes que ser consciente de esos efectos colaterales, descritos en los siguientes apartados, para determinar qué combinación de las tres variables te conviene más para la foto que buscas.

La apertura también afecta a la profundidad de campo

Además de alterar la exposición, la apertura también afecta a la profundidad de campo, es decir, la distancia (por delante y por detrás) a partir de la cual los objetos de la imagen aparecen enfocados. En el capítulo 6 se trata la profundidad de campo en detalle; de momento, basta con que sepas que cuanto más alto es el número f, mayor es la profundidad de campo. La figura 5-3 lo ilustra muy bien. Observa que el fondo de la imagen de la izquierda, tomada a f/16, está mucho más enfocado que la imagen de la derecha, tomada a f/5.6. La imagen de la izquierda tiene mucha más profundidad de campo que la imagen de la derecha debido al número f más elevado.

Puedes usar este efecto colateral de la apertura para manipular creativamente tus fotos. Un número f elevado sirve, por ejemplo, si vas a fotografiar paisajes y quieres que tanto los objetos cercanos como los lejanos se vean con nitidez y, al contrario, si vas a hacer un retrato y quieres que el fondo quede ligeramente desenfocado, puedes optar por un número f más bajo para reducir la profundidad de campo.

Figura 5-3: Un número f elevado incrementa la profundidad de campo, la distancia a partir de la cual los objetos aparecen bien enfocados.

No obstante, ten en cuenta que la profundidad de campo que obtengas a un número f determinado depende mucho de la cámara y la lente que tengas. Por motivos que no vale la pena tratar ahora, las cámaras con sensores más pequeños producen mayores profundidades de campo que las que llevan sensores más grandes. Esto significa que, por ejemplo, a f/5.6, la profundidad de campo no siempre va a ser exactamente igual que la que ves en la imagen derecha de la figura 5-3, de modo que tendrás que experimentar para hacerte una idea precisa de las posibilidades de profundidad de campo que ofrecen tu cámara y lente.

La velocidad de obturación también afecta al desenfoque por movimiento

Igual que la apertura, la velocidad de obturación también afecta al enfoque de los objetos en la imagen, pero de otra manera. Concretamente determina si los objetos en movimiento se ven borrosos o nítidos. Una velocidad de obturación rápida “congela” la acción; al contrario, una velocidad lenta hace que el objeto se vea movido y, por tanto, más o menos borroso. La velocidad que necesitas para fijar la acción depende de lo rápido que se mueva el objeto. En la imagen izquierda de la figura 5-4, por ejemplo, una velocidad de 1/100 de segundo no bastó para congelar el movimiento de los niños y por eso se ven borrosos. Subiendo la velocidad a 1/300 conseguí fijar su caída y que se viera con nitidez. Para la segunda imagen, amplié la sensibilidad para poder aumentar la velocidad de obturación, porque la cámara ya estaba en el número f más bajo (la mayor apertura posible para esa lente).

Figura 5-4: Además de ser un factor determinante de la exposición, la velocidad de obturación determina si los objetos en movimiento se verán nítidos o borrosos.

Figura 5-5: La imagen se ve borrosa debido al movimiento de la cámara durante la exposición.

Un aspecto fundamental de la velocidad de obturación: para velocidades lentas te recomiendo que uses trípode o estabilices la cámara de algún modo durante la exposición. De lo contrario, la vibración de la cámara mientras el obturador está abierto puede hacer que toda la foto se vea borrosa, como en la figura 5-5. El tiempo que una persona puede sostener una cámara a mano sin que se mueva varía, así que experimenta tú mismo para ver en qué momento entras en zona de peligro. Si tu cámara o la lente tienen estabilizador de imagen, actívalo, es muy útil para lograr imágenes enfocadas con tiempos largos de exposición. (En el manual encontrarás información más precisa sobre esta función; si usas trípode, por ejemplo, se recomienda apagarlo, ya que en algunos casos puede hacer que la imagen se vea borrosa.)

La sensibilidad también afecta al ruido de la imagen

A medida que incrementamos la sensibilidad y el sensor se vuelve más reactivo a la luz, aumenta el riesgo de que se produzca ruido. El ruido es un defecto que hace que las fotos aparezcan moteadas, como con granos de arena, algo parecido al grano de la película fotosensible, un defecto que ya en su día podía estropear fotos hechas con carretes de alta sensibilidad.

Las figuras 5-6 y 5-7 ilustran el impacto de las sensibilidades altas en la calidad de una imagen, mostrando el mismo objeto a ISO 200, 400, 800 y 1600. Al imprimir una foto a tamaño reducido, como se ve en la figura 5-6, el ruido quizá no se note mucho, pero la imagen puede dar la sensación de estar cubierta por una especie de velo, como en los ejemplos de ISO 800 y 1600 de la figura 5-6. En la figura 5-7 los primeros planos de cada imagen permiten comparar mejor la pérdida de detalle y el aumento de ruido.

Figura 5-6: Subir la sensibilidad (el número ISO) aumenta la receptividad de la cámara a la luz, pero también puede producir un defecto llamado ruido digital.

Por supuesto, para algunas situaciones es posible que necesites usar una sensibilidad alta. Por ejemplo, si estás intentando fotografiar un objeto en movimiento en un lugar con poca luz, quizá te convenga aumentar la sensibilidad para poder incrementar la velocidad de obturación y así poder fijar el movimiento.

Figura 5-7: El ruido se ve más cuando se aumentan las imágenes.

Algunas cuestiones importantes acerca de la sensibilidad y el ruido:

   Los niveles de ruido varían de una cámara a otra. Los ejemplos que ves aquí ilustran el ruido que produce una cámara determinada, pero algunas, especialmente los modelos más recientes, producen fotos de muy buena calidad aun con sensibilidades altas. Conclusión: si te ofrece la opción de cambiarlas, experimenta con las opciones de sensibilidad de tu cámara. Luego evalúa las distintas pruebas para ver qué calidad puedes esperar al elevar el ISO. Y si has optado por comprarte una cámara nueva, infórmate bien en revistas y webs especializadas sobre el rendimiento de los modelos que te interesan a sensibilidades altas.

   El ajuste automático de la sensibilidad (ISO automático) no siempre es una buena opción. Generalmente, al usar los modos automáticos, la cámara se ocupa de establecer la sensibilidad, pero algunos modelos permiten configurarla manualmente. Si tu cámara ofrece dicha posibilidad lo mejor es que consultes el manual. El modo automático puede llegar a incrementar tanto la sensibilidad que quizá te chirríe el ruido resultante. Algunas cámaras permiten poner un tope máximo de ISO en modo automático o especificar la velocidad de obturación a partir de la cual aumenta la sensibilidad, lo cual ayuda a minimizar el impacto de la sensibilidad automática. Ahora bien, si eres muy puntilloso con la calidad de la imagen, mejor que controles tú mismo esa variable de la fotografía.

   Los tiempos largos de exposición también pueden causar ruido. Además de sensibilidad elevada, un tiempo largo de exposición (velocidad lenta de obturación) también puede causar ruido en la imagen. El límite hasta el cual puedes subir la sensibilidad varía dependiendo de la velocidad de obturación.

Hallar el equilibrio entre las tres variables

Cuando cambias una de las tres variables de la exposición (apertura, velocidad o sensibilidad), para conservar la misma calidad de la imagen, debes cambiar una de las dos restantes o ambas. Digamos, por ejemplo, que estás haciendo fotos en un partido de fútbol y te das cuenta de que aunque la exposición general de la foto es correcta, con la velocidad de obturación que estás utilizando los jugadores salen un poco movidos. Si aumentas la velocidad, tendrás que compensar con una mayor apertura para que entre más luz durante un lapso menor, subir la sensibilidad para que la cámara sea más receptiva a la luz o ambos.

Como hemos visto en los apartados anteriores, la modificación de cada una de esas variables tendrá un impacto distinto en la exposición. Un rápido recordatorio:

   La apertura afecta a la profundidad de campo: cuanto mayor es el número f, mayor es la zona de enfoque nítido.

   La velocidad de obturación determina si el movimiento del sujeto o de la cámara resulta en una foto desenfocada o no. Una velocidad mayor “congela” la acción y ayuda a prevenir el posible efecto borroso que causa la inestabilidad de la cámara cuando se aguanta con la mano.

   La sensibilidad determina la receptividad de la cámara a la luz. Un número ISO mayor aumenta la sensibilidad, pero también incrementa el riesgo de que se produzca ruido.

Por tanto, cuanto subas la velocidad de obturación para capturar mejor a los futbolistas, tendrás que decidir si prefieres reducir la profundidad de campo, consecuencia de una mayor apertura, o aumentar el riesgo de ruido que implica subir la sensibilidad.

Todo el mundo tiene su propio sistema para encontrar la combinación correcta de apertura, velocidad y sensibilidad, así que tú también encontrarás el tuyo a medida que aprendas a usar los modos avanzados. Entretanto, así es como yo trabajo la exposición:

   Siempre uso la sensibilidad más baja posible, a no ser que las condiciones de luz sean tan malas que no pueda utilizar la apertura y velocidad que quiero sin aumentar el ISO.

   Si el sujeto se mueve (o amenaza con moverse, como un niño travieso o un animal inquieto), el siguiente grado de prioridad se lo doy a la velocidad de obturación. Puedo elegir una obturación rápida para asegurarme de que la imagen no se ve borrosa o, al contrario, una obturación más lenta si busco que el sujeto que se mueve se vea un poco desenfocado, un efecto que contribuye a crear sensación de movimiento.

   Para fotografiar motivos estáticos, priorizo la apertura sobre la velocidad y establezco el número f en función de la profundidad de campo que tengo en mente. Para hacer retratos, por ejemplo, uso la mayor apertura posible (que corresponde al número f más bajo) para obtener una profundidad de campo muy reducida que cree un bonito fondo desenfocado para mi retratado. Para paisajes, suelo hacer al contrario: cierro al máximo la apertura (número f más alto) para conseguir una imagen lo más enfocada posible de los distintos niveles del paisaje.

Sé perfectamente que al principio es difícil no liarse con todo esto, pero cuanto más trabajes con la cámara, antes y mejor interiorizarás la ecuación de la exposición. En el capítulo 7 encontrarás consejos de exposición para distintos tipos de fotos.

Ajustar la apertura, la velocidad y la sensibilidad

Casi todas las cámaras permiten seleccionar la sensibilidad, pero no todos los modelos dan la posibilidad de controlar completamente la apertura y la velocidad de obturación. Lógicamente, los pasos que hay que dar para controlar las distintas variables de la exposición también dependen de la cámara que tengas. De hecho, si la tuya sólo dispone de exposición automática, quizá ni siquiera tengas acceso a esos controles.

Sin embargo, aunque la cámara sea completamente automática, puede que te dé cierto margen de acción para modificar la exposición final y quizá puedas, por ejemplo, aumentar o disminuir la luminosidad de la imagen mediante una función llamada compensación de la exposición. A lo largo de este capítulo trataremos las distintas posibilidades que existen. Para saber de qué opciones dispone tu cámara, consulta el manual.

Si tu cámara es de gama alta, sin duda podrás disparar en modo automático, manual o semiautomático (en este último tú eliges la apertura y la cámara elige la velocidad de obturación o viceversa), pero el nivel de control que ofrecen los modos no manuales varía de un modelo a otro, así que examina el manual.

Consúltalo también para saber cómo te indica la cámara las variables de exposición que tiene establecidas en un momento dado. En las cámaras con visor, dicha información (datos de apertura, de velocidad y de sensibilidad) suele proyectarse en la parte inferior del mismo, como en la imagen de la izquierda de la figura 5-8. Otras cámaras proyectan la información en la pantalla, como en la imagen de la derecha, y otras, de ambas maneras. (Como puedes ver, el visor y la pantalla también muestran otros datos relativos a la configuración de la cámara.)

Figura 5-8: Dependiendo de la cámara, los datos de exposición se verán en la pantalla, en el visor o en ambos.

Ojo: Si tienes una cámara compacta, aunque tenga visor, es posible que sólo puedas ver las variables de exposición en la pantalla. Y si el modelo de cámara compacta es muy básico, es posible que ni siquiera puedas consultar los datos de exposición hasta que hayas descargado las fotos en el ordenador. Luego, siempre podrás estudiar esa información abriendo las fotos con un programa que pueda leer metadatos (encontrarás más información sobre los metadatos en el capítulo 8). Por cierto, consultar los datos de exposición de una foto es una excelente manera de aprender más sobre cómo la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad afectan a las fotos.

Por último, recuerda que si tu cámara cuenta con varias opciones de exposición (automática, manual, semiautomática y modos programados como paisaje o retrato), las variables de exposición que puedes controlar dependen de la que elijas. En el apartado siguiente encontrarás un breve repaso a los modos de exposición más habituales.

Elegir un modo de exposición

Muchas cámaras digitales ofrecen distintos modos de exposición. En función del que elijas tendrás más o menos control sobre la apertura, la velocidad de obturación, la sensibilidad y el flash.

Dependiendo de la cámara, el modo de exposición se selecciona a través de un menú o mediante un dial como el que aparece en la figura 5-9 (en este caso, el que llevan algunas réflex Nikon). Las iniciales y otros símbolos que representan los distintos modos varían de una cámara a otra (aunque algunos se han convertido en universales, como la flor que representa el modo macro y la figura del corredor que representa el modo deporte).

Sea cual sea el sistema de selección de tu cámara, los modos de exposición se pueden clasificar en cuatro categorías:

   Modo completamente automático: este modo establece automáticamente la apertura y la velocidad de obturación y, dependiendo de la cámara, también la sensibilidad. Además, algunos modelos sólo activan el flash cuando consideran que falta luz o, al contrario, no te dejan desactivarlo aunque consideres que no lo necesitas.

También pueden verse limitadas otras funciones relativas al color o al formato de archivo. Algunas cámaras, por ejemplo, no permiten disparar en formato RAW cuando se usa el modo automático. (Encontrarás más información sobre los formatos de archivo en el capítulo 3.)

   Modos de exposición programada: estos modos están diseñados para seleccionar automáticamente las variables de exposición en función del tipo de fotografía: retrato, paisaje, deportiva, etcétera. Generalmente, los modos de exposición programada también hacen ajustes de color, de contraste y de nitidez, siempre en función del objeto de la fotografía. Igual que con el modo completamente automático, normalmente renuncias al control del flash y a otras opciones de la cámara.

Si te interesan los modos de exposición programada, en el capítulo 4 encontrarás información detallada al respecto además de algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta a la hora de utilizarlos.

Figura 5-9: Los modos de exposición se suelen representar mediante los símbolos que ves aquí.

   Modos semiautomáticos: los dos modos semiautomáticos, autoexposición con prioridad de apertura y autoexposición con prioridad de velocidad de obturación, piden que especifiques una de las dos variables de la ecuación apertura/velocidad. La cámara se ocupa de establecer la otra mitad. Por ejemplo, si seleccionas el modo con prioridad a la velocidad de obturación, tú eliges la velocidad que quieres y la cámara establece automáticamente la apertura necesaria para conseguir la exposición correcta, siempre en función de la sensibilidad. Además de proporcionar más control sobre la exposición, estos modos permiten ajustar otras opciones de la cámara (opciones de color, formato de archivo, etcétera).

   Modo de exposición manual: en modo manual el fotógrafo se encarga de establecer la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad. Cuando te acostumbras a usar estas funciones, el modo manual resulta muchas veces la opción más rápida para manipular la exposición e incluso en el modo manual, prácticamente todas las cámaras utilizan un exposímetro que permite saber cuándo has establecido una configuración correcta de la exposición.

Dependiendo de la cámara que tengas, quizá dispongas de otros modos avanzados. Algunos modelos, por ejemplo, llevan incorporada una función llamada “autoexposición programada”, generalmente representada mediante la letra P (figura 5-9). En este modo semiautomático la cámara ofrece distintas combinaciones de apertura y velocidad de obturación, todas concebidas para ofrecer buenos resultados de exposición. Luego se trata de elegir la combinación que mejor se adapte a tus objetivos creativos. Muchas cámaras Canon disponen de una función llamada “Autofoco con profundidad de campo automática” (A-DEP), que busca siempre establecer aperturas que mantengan enfocados todos los objetos presentes en el encuadre.

Mientras que en el capítulo 4 veíamos una serie de consideraciones sobre el uso de los modos automáticos, en el apartado siguiente encontrarás información específica sobre la exposición y las dificultades que puede plantear. Siguen después una serie de consejos relativos al uso de los modos de autoexposición con prioridad.

Obtener buenos resultados con la exposición automática

Actualmente, los mecanismos de autoexposición son increíblemente precisos, pero para que funcionen correctamente al hacer una foto tienes que seguir los pasos que te indico a continuación:

1.   Encuadra al sujeto usando el visor o la pantalla.

2.   Presiona el disparador hasta la mitad de su recorrido.

La cámara analiza la escena y selecciona las opciones de configuración iniciales. Si tienes el autofoco activado, el enfoque se realizará al mismo tiempo. Cuando la cámara ha tomado sus decisiones, te lo indica de alguna forma, generalmente mediante una luz en el visor o en la pantalla y un “bip”.

3.   Presiona el disparador hasta el fondo para hacer la foto.

Generalmente la autoexposición funciona bien si aplicas esta técnica, pero conviene tener en cuenta algunas cosas:

   Bloqueo de la exposición: en algunas cámaras, la exposición se establece en el momento en que presionas el disparador hasta la mitad de su recorrido; en otras, la cámara sigue midiendo la luz y ajustando la exposición hasta que presionas el disparador hasta el fondo. Si tu cámara es del segundo tipo y quieres bloquear la exposición en algún punto específico de la exposición, puedes cambiar al modo de exposición manual, siempre y cuando la cámara ofrezca dicha opción. Otra posibilidad es que tu cámara disponga de una función llamada “bloqueo de la exposición” (AE lock o autoexposure lock), que permite fijar una exposición determinada antes de presionar el disparador hasta el fondo. Esta función puede resultar un poco engorrosa, de manera que te recomiendo el modo de exposición manual, más fácil de usar si quieres especificar unas opciones de exposición determinadas.

   Aviso de exposición insuficiente o errónea: consulta el manual para averiguar qué sistema utiliza la cámara para avisar cuándo no puede establecer ninguna combinación de exposición que pueda producir una buena foto. Algunos modelos emiten un pitido o encienden una luz parpadeante; otros proyectan un aviso o un exposímetro en la pantalla. Cuando la velocidad de obturación es muy lenta, muchas cámaras activan un símbolo que representa una “mano temblorosa” para avisar de que es mejor usar el trípode para evitar que la cámara se mueva, ya que el tiempo de exposición va a ser largo.

   Cambiar el modo de medición de la exposición: las opciones de exposición que selecciona la cámara en los modos automáticos se basan en el modo de medición de la cámara. Este control determina qué parte de la escena utiliza la cámara para medir la luz y calcular la exposición. Encontrarás información detallada al respecto en el apartado “Elegir la zona de medición de la exposición”, más adelante en este mismo capítulo. Generalmente en los modos automáticos la cámara usa la medición evaluativa y, si quieres usar una medición distinta, tienes que cambiar a los modos de exposición avanzados.

   Resolver problemas de exposición: si no estás satisfecho con los resultados de la exposición de una foto, averigua de qué opciones de compensación de la exposición dispone tu cámara. Descritas más adelante en este capítulo, esta función permite aumentar la luminosidad u oscurecer una imagen si no estás satisfecho con el resultado de la autoexposición. Ten en cuenta que quizá tengas que cambiar a modo completamente automático para sacar provecho de esta función.

El exposímetro

Un exposímetro es un gráfico lineal como el que aparece más adelante e indica cuándo la exposición es correcta... al menos para la cámara. Cuando disparas en modo manual, si es que tu cámara dispone de esa función, el exposímetro debería aparecer en el visor, en la pantalla o en ambos. Por lo general, en los modos de autoexposición, el exposímetro sólo aparece si la cámara detecta un problema de exposición.

En cualquier caso, las barritas verticales que aparecen en el gráfico indican dónde te encuentras en términos de exposición. Cuando las barras tienden hacia el signo “menos” del exposímetro, como en el ejemplo de la izquierda, la cámara te está indicando que vas a subexponer la foto. Si las barras tienden hacia el signo “más”, como en el ejemplo de la derecha, el problema va a ser la sobreexposición. Si hay una sola barra y se encuentra en posición de cero, como en el ejemplo final, la exposición es correcta. Ten en cuenta que algunas cámaras tienen el lado positivo del exposímetro a la izquierda mientras que otras lo tienen a la derecha, así que fíjate bien en cómo es el de tu cámara.

Los modos de autoexposición con “prioridad”

Además de los modos de exposición automáticos que hemos visto, en los que la cámara establece la apertura y la velocidad de obturación, es posible que tu cámara cuente con modos de autoexposición con prioridad de apertura y de autoexposición con prioridad de velocidad de obturación.

La exposición con prioridad de apertura se representa en el dial de la cámara mediante una A o mediante las letras Av (acrónimo de Aperture value) y la exposición con prioridad de velocidad de obturación, mediante una S (por Shutter, obturador) o las letras Tv (por Time value, valor temporal) ¡Ah!, las letras AE, que sin duda verás en el manual de tu cámara y en revistas y webs de fotografía, son la abreviatura de Autoexposure (autoexposición).

Sea cual sea la forma de referirse a ellas, estas funciones le dan más control al fotógrafo sin renunciar por ello a las ventajas del “cerebro” de exposición de la cámara. Así es como funcionan:

   Autoexposición con prioridad de apertura: este modo de exposición semiautomática te da el control sobre la apertura (el número f). Una vez establecida, encuadras y presionas a la mitad el disparador como al utilizar el modo automático, sólo que ahora lo que hace la cámara es seleccionar la velocidad de obturación necesaria para una correcta exposición en función de la apertura y de la sensibilidad seleccionadas.

   Al cambiar la apertura cambias también la profundidad de campo (el ámbito de enfoque nítido). El subapartado “La apertura también afecta a la profundidad de campo”, anteriormente en este mismo capítulo, explora la relación entre apertura y profundidad de campo. No obstante, hay otras maneras de modificar la profundidad de campo (encontrarás más información en el capítulo 6).

   Autoexposición con prioridad de velocidad de obturación: en este modo tú eliges la velocidad de obturación y la cámara selecciona automáticamente la apertura. Es muy útil para hacer fotos de motivos en movimiento porque la velocidad de obturación determina si esos objetos se van a ver borrosos o “congelados” en un punto. Vuelve al apartado “La velocidad de obturación también afecta al desenfoque por movimiento” para obtener más información sobre esta variable.

Asumiendo que la sensibilidad se mantiene, teóricamente deberías acabar siempre con las mismas exposiciones sea cual sea la apertura o la velocidad de obturación que utilices, puesto que, al tocar un valor, la cámara compensa automáticamente el otro, ¿no? Pues sí, pero sólo hasta cierto punto... Recuerda que estás trabajando con un número limitado de velocidades de obturación y de aperturas (en el manual de la cámara encontrarás los datos precisos), así que, dependiendo de las condiciones de luz, la cámara podría no poder compensar correctamente las opciones de velocidad o apertura que has elegido.

Supongamos que estás haciendo fotos al aire libre en un día soleado. Has hecho la primera a una apertura de f/11 y han salido muy bien. Luego haces otra, pero esta vez a f/4. Podría pasar que la cámara no pueda seleccionar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida para la mayor apertura, lo cual resultaría en una foto sobreexpuesta.

Otro ejemplo: digamos que estás intentando fotografiar el remate de un tenista en pleno partido en un día gris y nublado. Sabes que necesitas una velocidad de obturación alta para captar la acción, así que pones el dial en modo autoexposición con prioridad a la velocidad de obturación y estableces el tiempo de exposición en 1/500 de segundo. Lo que pasa es que, debido a la baja luminosidad, la cámara no capta luz suficiente ni siquiera abriendo al máximo el diafragma. Una de dos, la foto sale oscura o subes la sensibilidad para que la cámara sea más receptiva a la luz.

Sin embargo, mientras tengas en mente la velocidad y la apertura, pasar a los modos de autoexposición con prioridad es una excelente manera de ampliar el control creativo que ejerces sobre tus fotos hasta que estés listo para el paso siguiente, el modo manual. Te recomiendo, por tanto, que los pruebes en las situaciones siguientes:

   Estás intentando “congelar” una acción y necesitas una velocidad de obturación determinada. El modo de prioridad a la velocidad de obturación es entonces una buena elección. Eso sí, recuerda que en situaciones de poca luz tendrás que subir la sensibilidad para poder usar velocidades importantes.

   Quieres que los objetos que se mueven salgan borrosos para crear sensación de movimiento. Cuando haces fotos de fuentes o cascadas, por ejemplo, puedes darle al agua un aspecto misterioso ralentizando la velocidad de obturación (figura 5-10). Para la imagen de la izquierda usé una velocidad de 1/25 de segundo; para la imagen de la derecha, de 1/125 de segundo. Aquí otra vez, la velocidad de obturación determina el aspecto de la foto, con lo cual es correcto darle prioridad a esta variable. Para las dos fotos usé la misma sensibilidad: ISO 200, así que la cámara sólo tuvo que ajustar la apertura para compensar el cambio en la velocidad. Al cambiar la apertura, cambia también la profundidad de campo: fíjate que el fondo de la primera imagen, hecha a f/13, está mucho más enfocado que el de la derecha, hecha a f/5.6.

   Para velocidades de obturación lentas, usa trípode o pon la cámara encima de algo que la mantenga inmóvil (como una piedra o un bordillo, pero ¡ten cuidado no se vaya a caer!). Si intentas aguantar la cámara con la mano, el movimiento durante la exposición puede hacer que la foto salga borrosa.

   Quieres controlar la profundidad de campo. La profundidad de campo, como ya hemos visto en la primera parte de este capítulo, determina la distancia por delante y por detrás a partir de la cual los objetos de la foto están correctamente enfocados. También hemos visto que una manera de controlar este factor es mediante el ajuste de la apertura. Por tanto, si la profundidad de campo es un elemento importante de tus fotografías, pon la cámara en modo de prioridad a la apertura y establece la apertura que te proporcione la profundidad de campo que buscas.

Figura 5-10: Una velocidad de obturación lenta hace que los objetos en movimiento se vean un poco borrosos... y ello le da al agua un aire misterioso.

   No pierdas de vista la velocidad de obturación que establece la cámara y asegúrate de que no es muy lenta, pues de lo contrario la foto podría salirte borrosa debido al movimiento. Si esto sucede, sube la sensibilidad para lograr una velocidad mayor o usa un trípode.

Resolver los problemas de la exposición automática

Si estás haciendo fotos en modo manual y ves que el resultado está quedando demasiado oscuro o demasiado claro, no tienes más que cambiar la velocidad, la apertura o la sensibilidad e intentarlo de nuevo, pero si estás usando modos automáticos o semiautomáticos, tienes que utilizar otras herramientas para darle a entender a la cámara que esperas otro resultado.

Las dos maneras principales de corregir los problemas de la autoexposición son aplicando la compensación de la exposición o cambiando el modo de medición. En el manual de la cámara encontrarás la manera de acceder a estas funciones e información detallada sobre cómo y cuándo activarlas. Algunas cámaras no permiten usarlas si estás en modo completamente automático o en los modos programados, pero otras sí, independientemente del modo de exposición. Evidentemente, si la foto ha salido oscura, siempre tienes la opción de añadirle flash (encontrarás más información en el apartado “Añadir flash”).

Ten en cuenta que siempre es posible corregir pequeños errores de iluminación y de exposición en la fase de edición o con las herramientas de retoque que incorporan algunas cámaras. En términos generales, es más fácil aumentar la luminosidad de una imagen muy oscura que corregir una imagen sobreexpuesta, demasiado clara, de forma que si no acabas de conseguir una exposición que te convenza, opta más bien por subexponer que por sobreexponer.

La función de compensación de la exposición

Tanto si estás en modo automático, programado o con prioridad a la apertura o a la velocidad, puedes retocar la exposición usando una función llamada compensación de la exposición. Esta función sube o baja unos puntos la exposición a partir de lo que el procesador de autoexposición de la cámara considera oportuno.

La manera de acceder a la función de compensación de la exposición depende de la cámara, pero su funcionamiento suele ser el mismo y consiste en una escala horizontal compuesta de números positivos y negativos distribuidos a partir de un valor central: +0,7; +0,3; 0,0; -0,3; -0,7; etcétera, siendo el punto 0,0 la exposición original sobre la cual se van a realizar las modificaciones. (Si eres fotógrafo de la vieja escuela, quizá te ayude saber que esos números representan los pasos de apertura: así, por ejemplo, -0,3 reduce la exposición en un tercio de paso de apertura.)

Independientemente del modo de acceder a la compensación de la exposición, su funcionamiento es el mismo:

   Para obtener una imagen más luminosa, sube la compensación de la exposición.

   Para obtener una imagen más oscura, baja la compensación de la exposición.

Las figuras 5-11 y 5-12 dan una idea de cómo la compensación de la exposición puede afectar a una fotografía. En la imagen de la izquierda de la figura 5-11 el cielo estaba correctamente expuesto, pero la palmera salía demasiado oscura, así que apliqué una compensación de +1,0 para obtener el resultado más luminoso de la derecha.

Figura 5-11: La autoexposición original de esta fotografía dejaba la palmera demasiado oscura y aplicándole una compensación de +1,0 obtuve un resultado más luminoso.

Figura 5-12: El sistema de autoexposición sobreexpuso las zonas más luminosas de la foto y bajando la compensación de la exposición se resolvió el problema.

La vela de la figura 5-12 ofrece otro ejemplo de cómo la compensación sirve para obtener la exposición que buscas. En la imagen de la izquierda, el sistema de autoexposición de la cámara seleccionó variables que reflejaban correctamente las zonas oscuras, pero sobreexponían la llama de la vela y las zonas iluminadas por su luz. En jerga fotográfica se dice que las zonas claras están “quemadas”. Para resolver este defecto, le apliqué a la foto una compensación de -1,0 y obtuve la versión de la derecha, una imagen que cumplía mejor con mi objetivo.

Estos ejemplos nos plantean dos cuestiones... La primera es ¿por qué la cámara se equivocó? En realidad, desde un punto de vista técnico, no erró. En su configuración por defecto, los sistemas de autoexposición calculan la exposición en función de la luz que hay en el conjunto del encuadre. Luego establecen unas variables de exposición que buscan el equilibrio entre las zonas más oscuras y las zonas más claras. La cámara no sabe si lo que a ti te interesa son las zonas claras u oscuras o si quieres una imagen ligeramente subexpuesta o sobreexpuesta, de modo que busca una solución de exposición intermedia. Dependiendo de la cámara que tengas, es posible que puedas especificar exactamente qué zona del encuadre quieres tener en cuenta para calcular la exposición (encontrarás más información en el subapartado siguiente).

La segunda cuestión que lógicamente viene a la mente al ver la figura 5-11 es la siguiente: ¿puede la cámara iluminar las zonas más oscuras sin iluminar también las zonas claras? En otras palabras, ¿se le puede pedir que deje el cielo azul tal y como está y que ilumine únicamente la palmera? La respuesta es... quizá. Algunas cámaras disponen de una función que hace justamente eso (encontrarás más información en el apartado “Ampliar la gama tonal”, en este mismo capítulo).

¿Qué es un “paso” de exposición?

¿Listo para otra dosis de jerga fotográfica? La palabra “paso” se usa para indicar una diferencia en la exposición de doble o de mitad. Aumentar un paso la exposición significa que subes un punto la apertura o la velocidad de obturación, de manera que se multiplica por dos la cantidad de luz que entra o el tiempo de exposición. Al contrario, disminuir un paso significa que el valor inicial se divide por la mitad. En las cámaras digitales también puedes aumentar un paso la exposición doblando la sensibilidad (el número ISO) o disminuirla un paso dividiendo por dos el valor ISO.

Elegir la zona de medición de la exposición

Muchas cámaras ofrecen distintos sistemas de medición de la exposición (consulta el manual para averiguar cómo acceder a estas funciones). Para que nos entendamos, los sistemas de medición de la exposición son las distintas maneras que tiene la cámara para medir la luz y calcular la exposición correcta para una fotografía. Las opciones más habituales son estas tres:

   Medición matricial o evaluativa: este modo de medición divide el encuadre en una malla cuadriculada (matriz) y analiza la luz en distintos puntos de la misma. A continuación, la cámara calcula la luz media de la escena y establece la exposición que mejor se adapta a ella. Éste suele ser el modo de medición que viene activado por defecto y funciona bien en casi todas las situaciones.

   Medición ponderada al centro: al seleccionar este modo, la cámara mide la luz en el conjunto del encuadre, pero le da una mayor importancia a la parte central. Usa este modo de medición cuando le quieras dar mayor importancia a los motivos situados en el centro respecto a los periféricos.

   Medición puntual: aquí, la cámara sólo mide la luz en el centro del encuadre o, en algunas cámaras de gama alta, en un punto determinado que tú especificas.

La medición puntual y la ponderada al centro son especialmente útiles cuando el fondo es mucho más luminoso u oscuro que el sujeto. En este caso, con la medición matricial corres el riesgo de subexponer o sobreexponer, puesto que la cámara selecciona una exposición que toma en cuenta la luz del fondo.

La figura 5-13 es un buen ejemplo. La imagen de la izquierda se hizo con medición matricial y, como el fondo del encuadre era muy oscuro, la cámara seleccionó una exposición que sobreexponía la rosa blanca donde apenas se aprecia el detalle de los pétalos.

Figura 5-13: Prueba con la medición ponderada al centro o con la medición puntual cuando el objeto es mucho más oscuro o claro que el fondo.

Cambiando a medición puntual se corrigió la exposición de la rosa blanca, pero la roja quedó demasiado oscura (imagen del centro). El mejor equilibrio de exposición se obtuvo con el modo de medición ponderada al centro. Sin embargo, si la rosa roja no hubiera estado ahí, la medición puntual hubiera sido preferible porque se habría captado más detalles de la rosa blanca.

Claro que cuando cambias a medición puntual o ponderada al centro, el fondo tiende a verse muy oscuro o muy claro. Algunas cámaras más recientes disponen de una función que permite iluminar las sombras sin que los objetos más claros se sobreexpongan (encontrarás más información en el apartado “Ampliar la gama tonal”). Pero si tu cámara no cuenta con opciones avanzadas de medición, tendrás que decidir a qué parte de la escena quieres darle prioridad en la exposición.

Ten en cuenta que, por lo general, es posible obtener un resultado similar usando la función de compensación de la exposición, tratada en el apartado anterior. A mucha gente esta solución le parece más fácil de utilizar y de entender. Pero si quieres hacer series de fotos en las que el sujeto es mucho más claro u oscuro que el fondo, vale la pena optar por un modo de medición que te dé buenos resultados de manera mucho más rápida.

Ampliar la gama tonal

Una escena como la de la figura 5-14 plantea el clásico reto fotográfico: una exposición que permita captar con detalle las partes más oscuras del encuadre provoca que las zonas más claras queden sobreexpuestas. Si, al contrario, expones priorizando las zonas claras, las zonas oscuras quedan subexpuestas. Afortunadamente, ahora los fotógrafos tienen un par de maneras de solucionar el problema:

   Manipulación de la imagen a través de la cámara: algunas cámaras disponen de herramientas que iluminan las sombras sin alterar las zonas claras. Esto permite ampliar la gama tonal (el abanico de posibilidades entre claros y sombras). Ciertos modelos Nikon, por ejemplo, tienen una función llamada Active D-Lighting que soluciona el problema en dos fases: primero, la toma original se subexpone ligeramente para que las zonas claras queden bien expuestas. Luego, antes de que la imagen se grabe en la tarjeta de memoria, pasa por un proceso informático que ilumina sólo las zonas más oscuras. Utilicé esta herramienta con la fotografía mejorada de la foca de la derecha (figura 5-14). Algunas Canon disponen de una herramienta similar llamada Highlight Tone Priority. Consulta el manual de tu cámara para saber si cuenta con una herramienta de este tipo.

   Procesamiento de imágenes HDR (HDR, high dynamic range). Una técnica nueva y bastante utilizada para ampliar la gama tonal es mediante el uso de programas informáticos de tratamiento de imágenes de alto rango dinámico. Esta técnica permite combinar distintas exposiciones de una misma toma y así iluminar correctamente las zonas oscuras sin sobreexponer por ello las zonas más claras. Se trata de hacer múltiples fotos de un mismo encuadre, algunas para los tonos oscuros, otras para los medios y otras para los claros. A continuación, mediante el programa de HDR, combinas las distintas exposiciones especificando qué partes del encuadre quieres utilizar de cada exposición.

Figura 5-14: Algunas cámaras tienen herramientas que iluminan las sombras sin sobreexponer las zonas claras.

Para ver un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece la técnica HDR, echa un vistazo a las figuras 5-15 y 5-16, ambas del fotógrafo Dan Burkholder. La primera es una foto normal hecha con una sola exposición. La cascada es muy bonita, pero no se aprecian muchos detalles en las zonas de sombra. La segunda es la versión con alto rango dinámico, obtenida de la combinación de la foto de la figura 5-15 con otras tomas adicionales. Con el rango tonal aumentado mediante la técnica HDR se pueden ver las rocas cubiertas de musgo salpicadas por el agua.

Si quieres saber más sobre las técnicas de Dan Burkholder, ver fotos con alto rango dinámico tomadas de un libro suyo sobre la ciudad de Nueva Orleans después del Katrina o, mejor aún, asistir a uno de sus talleres, entra en su página web: www.danburkholder.com.

Figura 5-15: Una de las exposiciones que el fotógrafo Dan Burkholder usó para crear la imagen HDR de la figura 5-16.

Figura 5-16: La imagen HDR final tiene una gama tonal mucho mayor que la que se puede conseguir con una única exposición.

Leer el histograma de exposición

Muchas cámaras disponen de una función llamada histograma que permite ver mediante un gráfico, en la pantalla o posteriormente en el ordenador, los valores de luz de todos los píxeles de una. Más abajo puedes ver una foto y su histograma.

El eje horizontal del gráfico representa los valores de luminosidad, con las sombras a la izquierda y los claros a la izquierda. El eje vertical representa la cantidad de píxeles que hay para cada valor de luminosidad. En consecuencia, las puntas indican los valores en los se encuentran mayor cantidad de píxeles.

Leyendo el histograma puedes ver rápidamente si la foto está subexpuesta o sobreexpuesta, pero ¿por qué no ver la foto en la pantalla y evitar complicarse la vida con gráficos? Porque puede parecer más oscura o más clara de lo que es dependiendo de la luz ambiente del lugar donde te encuentres y del brillo propio de la pantalla. El histograma, por otra parte, es la expresión científica de la luminosidad de una imagen. De hecho, para algunos fotógrafos profesionales, el histograma ha reemplazado al exposímetro como referencia instantánea y representación de lo que están fotografiando.

En general, las fotos bien expuestas proyectan histogramas con forma de campana o una representación semejante. Esto se debe a que en ellas suelen dominar los tonos medios, acentuados por los claros y los oscuros. Evidentemente esto no siempre es cierto, ya que a veces puedes querer que dominen las sombras o zonas claras dependiendo del tema.

Ahora bien, si miras el histograma de una foto y ves que hay un pico importante a la izquierda, puede ser que te haya quedado demasiado oscura. En este caso tendrás que modificar los ajustes de exposición o añadir flash. Al contrario, si el pico está a la derecha, es posible que la foto esté sobreexpuesta. De todos modos, es normal que haya algunos picos aquí y allá, no esperes que todas las fotos se traduzcan en una curva perfecta. En otras palabras, el histograma es una guía general y una herramienta de referencia, no un juez inflexible que sentencia a retoque a las fotografías que no cumplan sus dictados. Cuánto lo siento por las mentes cuadriculadas, ¡hablamos de arte, no de estadística!

Aunque esta técnica puede proporcionar imágenes mucho más próximas a lo que capta el ojo humano que lo que una cámara puede ofrecer con su gama tonal limitada, implica operaciones informáticas complejas que no son para principiantes en el ámbito de la edición fotográfica o de la informática. Además, la imagen resultante es un archivo de 32 bits que algunos softwares de edición básicos no pueden abrir ni visualizar.

Esta técnica permite obtener imágenes mucho más cercanas a lo que capta el ojo humano, que las que se generan mediante cualquier cámara fotográfica, cuyo rango dinámico es inevitablemente menor. Ahora bien, su aplicación implica una serie de operaciones complejas que más vale evitar si estás empezando en esto de la fotografía o si no eres muy ducho en informática. Además, el archivo resultante es una imagen de 32 bits incompatible con muchos programas no avanzados de edición fotográfica.

El horquillado de exposición

A la hora de enfrentarse a exposiciones complicadas vale la pena aprender de los profesionales y siempre horquillar las fotos. Horquillar es sencillamente hacer la misma foto con distintos valores de exposición, por lo general una media, una más clara y una más oscura (figura 5-17). Para esta serie, cambié la velocidad de obturación entre cada toma.

Figura 5-17: El horquillado automático hace varias fotos del mismo encuadre usando distintas variables de exposición para cada una de ellas.

Cómo llevar a cabo el horquillado depende de qué modos de exposición tengas a tu alcance:

   En modo manual sólo puedes cambiar la velocidad de obturación, la apertura o la sensibilidad entre cada disparo.

   Los modos de exposición automáticos, incluyendo los modos con prioridad a la velocidad y a la apertura, hacen la foto con tres pasos diferentes de compensación de la exposición.

Por supuesto, se presupone que te puedes dar el lujo de hacer tres fotos del mismo encuadre... Si pretendes horquillar el momento en que tu hermana besa al novio en el altar, lo llevas claro.

Algunas cámaras disponen de una función de horquillado automático (quizá lo encuentres como AEB) que consiste en que tú haces tres fotos seguidas y la exposición se ajusta automáticamente después de cada una; algunas cámaras te dicen incluso la diferencia de valores entre cada toma. Consulta el manual para saber si tu cámara cuenta con esta función y cómo funciona.

Perdona, ¿podrías apagar el Sol?

Añadir luz a una escena es bastante más fácil que quitársela. De hecho, si estás haciendo fotos a cielo abierto, te va a costar bastante bajar la intensidad lumínica del Sol, así que tienes varias opciones: desplazar al sujeto a un lugar con sombra (en cuyo caso siempre puedes utilizar el flash para iluminarlo), bajar la sensibilidad o, en algunas cámaras, bajar la compensación de la exposición.

Si no tienes otra opción que hacer la foto con mucha luz y no das con una buena sombra, puedes crearla con un trozo de cartón. Sólo necesitas que un amigo lo aguante entre el Sol y el sujeto y voilà!, sombra instantánea. Además, moviendo el cartón puedes calibrar la cantidad de luz que incide sobre el sujeto. Otra opción es comprar unos reflectores portátiles, plegables y relativamente baratos que hacen el mismo trabajo. Algunos están hechos de material dorado o plateado para poder cumplir dos funciones: cuando en vez de quitar luz necesitas añadirla, puedes reflejar la luz natural y proyectarla sobre el sujeto.

Añadir flash

La palabra fotografía significa literalmente escritura (grafía) con luz (foto), así que cuando el entorno no te proporciona la luz suficiente para exponer una foto, el flash es la solución más fácil para resolver el problema. Igual que la exposición, el tema del flash ha hecho correr ríos de tinta y, la verdad, te recomiendo que leas todo lo que puedas al respecto. Date también una vuelta por la página web www.strobist.com, dedicada específicamente a la fotografía con flash. Eso sí, empieza leyendo este apartado, donde encontrarás algunas ideas generales que te ayudarán a obtener buenos resultados cuando uses el flash.

Usar el flash incorporado

Casi todas las cámaras tienen un flash incorporado que puede funcionar de distintas maneras. Además del modo automático, en el cual la cámara mide la luz disponible y dispara el flash si lo considera necesario, hay otras opciones: flash de relleno, sin flash, reducción del efecto de ojos rojos y flash de sincronización lenta. Los subapartados siguientes describen cada una de estas funciones de flash. En el subapartado “Regular la intensidad del flash” encontrarás información sobre algunas funciones específicas que ofrecen algunas cámaras.

Flash de relleno

En este modo, el flash se dispara independientemente de la luz de la escena. El flash de relleno es especialmente útil para retratos en exteriores, como el de la figura 5-18. La primera foto muestra el resultado obtenido con el flash automático. Puesto que la foto se hizo en un día soleado, la cámara consideró que no hacía falta más luz y el flash no se disparó, pero así la sombra que producía el sombrero oscurecía el rostro de la retratada. Cambiando al modo de relleno, el flash me proporcionó la luz adicional que necesitaba para una exposición perfecta del retrato.

Figura 5-18: La luz adicional del flash elimina las sombras creadas por el sombrero.

Una advertencia sobre el uso del flash en exteriores: debido al sistema que utiliza la cámara para sincronizar el fogonazo del flash con la acción del obturador, muchas cámaras limitan la velocidad de obturación a 1/200 o 1/300 y algunas bajan incluso a 1/60. Esto significa que en días muy luminosos te arriesgas a sobreexponer la foto usando el flash de relleno, aunque cierres al máximo la apertura y uses el ISO más bajo. Para solucionar este problema tienes tres opciones:

   Usar el flash de alta velocidad, siempre y cuando tu cámara lo permita. Algunas cámaras de gama alta disponen de una función que permite usar el flash externo a altas velocidades. Esto es muy útil porque permite aumentar la velocidad de obturación, con lo cual el riesgo de sobreexposición disminuye. (Así es como los fotógrafos profesionales usan el flash en exteriores.)

   Añadir a la lente un filtro de densidad neutra. Como si de unas gafas de sol se tratara, el filtro de densidad neutra limita la cantidad de luz que entra por la lente y así puedes usar una velocidad de obturación más lenta sin sobreexponer la foto.

   Hacer la foto a la sombra. La solución más sencilla, no tienes más que desplazarte a la sombra y ¡problema resuelto!

Sin flash

Elige esta opción si no quieres que salte el flash bajo ningún concepto. Un motivo puede ser porque la calidad de la luz natural de la escena sea justamente uno de los elementos que te interesen de la foto, otro porque estés fotografiando objetos muy reflectantes de metal o de cristal, por ejemplo, en cuyo caso el fogonazo del flash puede quemar algunas zonas, haciendo que queden completamente blancas, sin ningún detalle de color, y otra posibilidad es que estés en un museo o en una iglesia, lugares en los que el uso de flash suele estar prohibido.

Al desactivar el flash en los modos de exposición, la cámara reduce la velocidad de obturación para compensar la pérdida de luz. Esto significa que tienes que sostener la cámara quieta durante más tiempo para que las fotos no salgan borrosas. Usa un trípode o estabiliza la cámara de algún otro modo para conseguir mejores resultados. Otra opción es subir la sensibilidad para que la cámara sea más reactiva a la luz, pero te arriesgas a que aparezca ruido en la foto.

Flash con reducción del efecto de ojos rojos

Cualquiera que haya hecho fotos a gente con una cámara compacta (digital o analógica) sabe qué es el efecto de ojos rojos. Al reflejarse en la retina, el fogonazo del flash produce un demoníaco destello rojo en los ojos del retratado. La función de reducción de ojos rojos está ideada para neutralizar este fenómeno produciendo un fogonazo de baja intensidad antes del flash o emitiendo un haz de luz mediante una pequeña lámpara incorporada en el cuerpo de la cámara uno o dos segundos antes de hacer la foto. La idea es que el primer fogonazo o el haz de luz hagan que la pupila se contraiga ligeramente y así disminuir las posibilidades de que el flash se refleje en la retina.

Desafortunadamente, la reducción de ojos rojos no es infalible. Muchísimas veces los retratados acaban con punto rojo en el fondo de su mirada. (Al fin y al cabo el fabricante sólo promete reducir el efecto, no erradicarlo.) Y lo que es aún peor: a veces, el sujeto confunde el fogonazo previo con el flash auténtico y empieza a andar o parpadea en plena fotografía, así que si vas a disparar con la reducción de ojos rojos activada, asegúrate de que les explicas a los retratados lo que va a pasar.

La buena noticia es que, como trabajas con dispositivos digitales, es muy fácil reparar el problema de los ojos rojos. Algunas cámaras tienen una función que permite eliminar el defecto una vez hecha la foto y, si no, es fácil hacerlo con un programa de edición. Muchas tiendas de fotografía y servicios online de impresión disponen incluso de herramientas para hacerlo antes de encargar las copias.

Flash de sincronización lenta

El flash de sincronización lenta es un modo especial de funcionamiento que aumenta el tiempo de exposición por encima de lo que normalmente la cámara establece para las fotos con flash. El nombre se debe a que la duración del fogonazo se sincroniza con la acción del obturador.

Con un flash normal el primer plano queda iluminado pero los elementos del fondo, al estar fuera de su alcance, se ven oscuros (primer ejemplo de la figura 5-19). El mayor tiempo de exposición que proporciona el flash de sincronización lenta produce un fondo más iluminado, como el del segundo ejemplo.

Que sea preferible o no que el fondo quede iluminado depende del tema de la foto y de tus aspiraciones artísticas. Aun así, recuerda que con velocidades lentas de obturación corres el riesgo de que la foto salga borrosa: tanto la cámara como el sujeto deben permanecer perfectamente inmóviles durante todo el tiempo de exposición para evitar el problema. Para que te hagas una idea, el tiempo de exposición de la imagen con flash normal de la figura 5-19 fue de 1/60, mientras que el de la foto con flash de sincronización lenta fue de un segundo entero. Además, en las fotos de sincronización lenta los colores pueden verse un poco más cálidos al mezclarse la luz ambiental con la del flash, cada una con una temperatura de color diferente. Para obtener más información sobre la temperatura de color y la utilización del balance de blancos para compensarla, pasa al capítulo 6.

Figura 5-19: El flash de sincronización lenta produce fondos más luminosos que el modo normal del flash.

Usar un flash externo

Aunque el flash incorporado es una buena fuente alternativa de iluminación, la luz que produce suele tener un alcance muy limitado y ser bastante dura. Al hacer una foto a poca distancia del sujeto, el flash incorporado puede sobreexponer o incluso quemar algunas zonas de la imagen (dejándolas tan sobreexpuestas que quedan completamente blancas, sin ningún tipo de detalle). Sin embargo, no siempre es posible alejarse del sujeto, debido a que el alcance máximo del flash incorporado va de los 2,5 a los 3,5 metros, dependiendo de la cámara. Además, tienden a producir el dichoso efecto de ojos rojos.

En algunas cámaras digitales se puede montar un flash externo, muy útil porque, al permitir disparar desde más lejos o desde distintos ángulos, es más fácil evitar la aparición de zonas quemadas y el efecto de ojos rojos. (Cuanto más cerca está el flash de la lente y más directo es el ángulo que forma con los ojos del sujeto, mayor es la probabilidad de ojos rojos.) Además, los flashes externos, al iluminar al sujeto con una luz más suave y mejor distribuida, suelen producir mejores resultados y a esto se añade que tienen mayor alcance. Si para colmo te compras un flash con cabeza giratoria, como el de la figura 5-20, puedes hacer que la luz rebote en el techo y conseguir un efecto aún más envolvente. En la figura 5-21 puedes ver un ejemplo. Fíjate que en la primera foto, hecha con el flash dirigido directamente al sujeto, hay una sombra exageradamente marcada detrás de él y la luz se refleja demasiado en el pelo. Para hacer la segunda foto dirigí el flash hacia arriba, de modo que la luz rebotara en el techo y cayera suavemente sobre el retratado, produciendo un efecto más suave y envolvente. (Si pruebas esta técnica, asegúrate de que el techo es blanco, de lo contrario te arriesgas a que la luz reflejada tenga el mismo color que el techo.)

Figura 5-20: Un flash externo con cabeza giratoria ofrece mayor flexibilidad y una mejor iluminación que un flash incorporado.

Al montar un flash auxiliar, el flash de la cámara se desactiva (siempre que tenga uno, claro) y el externo lo reemplaza automáticamente, algo muy útil para los profesionales y los aficionados con cierta experiencia en el uso de estos equipos. En el manual de la cámara encontrarás información detallada relativa al montaje y utilización de flashes externos.

Si tu cámara no tiene zapata para conectar un flash externo, puedes usar un dispositivo llamado “flash esclavo”. Estos pequeños aparatos autónomos suelen funcionar a pilas y llevan incorporados unos sensores fotosensibles que disparan el flash de apoyo cuando se apaga el flash de la cámara. Si estás intentando hacer fotos de una reunión en una habitación con poca luz, puedes colocar varias unidades esclavas en distintos puntos. Todas las unidades se dispararán a la vez cuando hagas una foto desde cualquier lugar de la habitación.

Figura 5-21: Aquí puedes ver la diferencia entre el fogonazo directo (izquierda) y la iluminación por rebote (derecha).

Regular la intensidad del flash

Muchas cámaras permiten regular la intensidad del flash mediante una función llamada compensación de la exposición con flash. Ésta funciona igual que la compensación de la exposición, sólo que en vez de variar la exposición para conseguir una foto más clara o más oscura, varía la intensidad de la luz del flash. Generalmente, esta función se representa mediante un signo “más” y uno “menos” a ambos lados de un relámpago, símbolo universal del flash. Es muy fácil de usar: igual que con la compensación de la exposición, los pasos se miden en términos numéricos como +1,0; -1,0; etcétera. Si quieres más luz, usas valores positivos (+0,3; +0,7; etcétera); si quieres menos, seleccionas valores negativos.

En la figura 5-22 puedes ver un ejemplo de la función de compensación de la exposición con flash. Hice la foto en un mercado de fruta y verdura al aire libre, concretamente en un puesto sombreado por un gran toldo. Quería añadir flash para darle un poco más de luz a la escena, pero con la configuración por defecto el fogonazo era demasiado intenso y quemaba las zonas más claras de los tomates, así que reduje la potencia del flash bajando a –1,3 la compensación de la exposición con flash para añadir sólo un punto de luz sin iluminar en exceso la escena.

Figura 5-22: La compensación de la exposición con flash permite regular la intensidad del mismo.

Otra forma de disminuir la intensidad del flash es usando un difusor de flash (figura 5-23). Este modelo en concreto, de la marca LumiQuest, cuesta unos 10 euros (www.lumiquest.com) y está diseñado para los flashes incorporados de las cámaras réflex, pero los hay para todo tipo de flash. El difusor no únicamente limita la intensidad del fogonazo, sino que además distribuye y suaviza la luz, ayudando a eliminar las sombras demasiado marcadas y produciendo una luz más favorecedora. Si utilizas mucho el flash, sobre todo en retrato, te recomiendo encarecidamente que tengas un difusor en la bolsa de la cámara.

Figura 5-23: También te puedes comprar un difusor para suavizar el fogonazo brusco de los flashes incorporados.

6

Manipular el enfoque y el color

En este capítulo

   Resolver los problemas de enfoque

   Explorar las posibilidades del autofoco

   Enfocar manualmente

   Jugar con la profundidad de campo

   Entender el color digital

   Usar el balance de blancos y otras herramientas para corregir defectos de color

Las cámaras digitales actuales ofrecen múltiples posibilidades de control del enfoque y el color, pero para muchos principiantes las opciones son tan abrumadoras que al final se rinden, ponen todo en automático y dejan que sea la cámara la que tome las riendas del enfoque y el color. Una pena, porque con dedicar un poco de tiempo a estas funciones se pueden conseguir fotografías con mucho más arte, aparte de que disminuye considerablemente el número de tomas que hay que descartar por errores de enfoque o de color.

En este capítulo aprenderás a dominar dos factores de suma importancia en la fotografía. La primera parte trata aspectos fundamentales del enfoque, por ejemplo, cómo conseguir sacarle el mejor partido al autofoco y diversas cuestiones relativas a la profundidad de campo (la distancia hasta la cual el enfoque se mantiene nítido). A continuación, la segunda parte del capítulo se adentra en el campo del color. En ella encontrarás explicaciones y recomendaciones para poder capear los problemas de color y realizar los ajustes necesarios para mejorar el resultado cromático de tus instantáneas.

Diagnosticar problemas de enfoque

Hay diversos factores que pueden afectar al enfoque, por eso, para dar con la solución adecuada a un problema, antes tienes que identificar la causa. A continuación, una breve lista que te servirá de orientación:

   La foto entera se ve borrosa. Este problema es de muy fácil diagnóstico: la cámara se movió durante la exposición o tú estabas fotografiando primeros planos y te acercaste tanto al objeto que sobrepasaste la distancia mínima a partir de la cual la lente no enfoca correctamente. En la imagen de la izquierda de la figura 6-1 el problema es el movimiento de la cámara, de modo que para la imagen de la derecha usé un trípode para estabilizar. En el recuadro “¡Quieta!”, que verás más adelante en este mismo capítulo, encontrarás más trucos para estabilizar la cámara; para primeros planos, consulta el manual de la cámara para saber cuál es la distancia mínima de enfoque nítido de tu lente.

Figura 6-1: El movimiento de la cámara puede hacer que la foto salga borrosa (izquierda); usa un trípode para conseguir fotos bien enfocadas (derecha).

   El sujeto se ve borroso, pero el resto de la foto está bien enfocada. Este problema puede tener dos causas:

   El sujeto se ha movido. Para hacer una foto bien enfocada de un motivo en movimiento necesitas una velocidad de obturación alta. El grado de velocidad dependerá de lo rápido que se mueva el objeto. Fíjate en las fotos de los patos de la figura 6-2 como ejemplo.

Los objetos estáticos están bien enfocados, pero en la primera imagen el pato movió la cabeza demasiado rápido y no pude captarla limpiamente a una velocidad de obturación de 1/60. Para la segunda foto subí la velocidad a 1/250 y conseguí congelar el movimiento.

Figura 6-2: Que los motivos en movimiento se vean borrosos suele deberse a una velocidad de obturación demasiado lenta.

No pienses solamente en utilizar velocidades de obturación altas cuando vayas a hacer las típicas fotos de deporte o de fauna, pues sirven para cualquier motivo en movimiento. Si fotografías flores, por ejemplo, una suave brisa puede bastar para que la foto salga movida si estás trabajando con velocidades lentas. Lo mismo pasa con la risa de un bebé, que puede causar suficiente movimiento para estropear lo que de otro modo sería un bonito retrato. Así que decidir si el sujeto de la foto puede moverse es una primera de las consideraciones que tienes que tener en cuenta a la hora de establecer las variables de exposición.

Recuerda que para que la exposición se mantenga correcta cuando subes la velocidad de obturación tienes que abrir más la apertura (disminuir el número f) o subir la sensibilidad (el número ISO) para que la cámara sea más receptiva a la luz. En la figura 6-2, por ejemplo, ajusté la sensibilidad para poder aumentar la velocidad de obturación.

En el capítulo 5 encontrarás más información sobre la velocidad de obturación, incluyendo algunos consejos sobre el uso de la autoexposición con prioridad de velocidad de obturación, que permite elegir el tiempo de exposición y la cámara se encarga de establecer la apertura. Otra opción es poner la cámara en modo deporte para que se establezcan automáticamente velocidades de obturación altas, aunque entonces no podrás ejercer un control preciso sobre el tiempo de exposición. Encontrarás más información sobre el modo deporte en el capítulo 4. Para más consejos sobre cómo fotografiar motivos en movimiento, pasa al capítulo 7.

   El sujeto está fuera de la zona de enfoque. La cámara enfoca basándose en una zona determinada del encuadre y, dependiendo de la cámara y de las opciones de enfoque seleccionadas, esa zona varía. Por ejemplo, algunos sistemas de autofoco permiten enfocar el centro u otro punto determinado del encuadre. O quizá puedas hacer que la cámara establezca el enfoque a partir de la posición media de los distintos objetos del encuadre. Es importante que te leas bien la parte del manual dedicada al autofoco para saber qué zonas del encuadre prioriza la cámara en cada modo de autofoco y evalúes cuál se adapta mejor a cada tipo de fotografía. Pasa al subapartado “Aprovechar las ventajas del autofoco” para obtener más información al respecto.

   Quiero que más o menos parte del encuadre esté bien enfocada. Cuando enfocas, tanto si lo haces manual como automáticamente, estableces un punto de enfoque máximo Esto tiene cierto impacto sobre la profundidad de campo. Puedes crear, por ejemplo, una composición en la cual el sujeto principal se vea enfocado pero en la que todo lo que esté a cierta distancia por delante y por detrás de él esté ligeramente desenfocado o, al contrario, puedes hacer que todo en la foto esté perfectamente enfocado.

La profundidad de campo no se manipula mediante el enfoque sino mediante el grado de apertura (el número f), la distancia focal y la distancia entre la cámara y el sujeto. Encontrarás más información en el apartado “La profundidad de campo”, en este mismo capítulo.

   No consigo que la cámara enfoque nada. Dando por hecho que la cámara no está rota, es posible que estés demasiado cerca del sujeto. Como ya hemos visto, cada cámara tiene un límite de enfoque (encontrarás los datos específicos en el manual). Otra causa posible es el propio sujeto: en modo de autofoco algunos motivos pueden marear a la cámara, haciendo que el motor de autofoco “busque” continuamente su objetivo. Una solución es cambiar a modo manual, siempre y cuando tu cámara te lo permita. Otra opción es buscar un objeto fácil de enfocar que esté a la misma distancia que el motivo que quieres fotografiar, bloquear el enfoque en ese objeto y luego volver al encuadre original. Pasa al apartado “Aprovechar las ventajas del autofoco” para tener más información sobre esta técnica.

   Las fotos me salen enfocadas, pero veo borroso por el visor. Intenta solucionar esto adaptando el visor a tu vista. Esto se hace con el control de dioptrías, generalmente situado cerca del visor. En el capítulo 3 encontrarás información detallada al respecto. La otra posibilidad es que el visor esté sucio; puedes limpiarlo con un trapo o paño especiales para cámaras.

¿Cómo funcionan los sistemas de enfoque?

Igual que las analógicas, las cámaras digitales cuentan con distintas funciones que ayudan a enfocar las imágenes cómodamente. Los subapartados siguientes tratan sobre los sistemas de enfoque más habituales y cómo hacer para sacar de ellos el máximo partido.

Trabajar con cámaras con lente fija

Las cámaras con lente fija no son otra cosa que lo que su nombre indica: cámaras con una lente montada de fábrica que no se puede cambiar. Están diseñadas para captar con nitidez cualquier motivo situado a una distancia determinada del objetivo, mientras que todo lo que esté fuera de su rango de enfoque se verá borroso.

Aunque con estas cámaras no tienes que preocuparte de enfocar, no olvides que el sujeto tiene que estar dentro del rango de enfoque de la lente.

Consulta el manual para saber a qué distancia te tienes que poner del sujeto. Con estas cámaras, las fotos suelen salir borrosas debido a que la lente está demasiado cerca del motivo; la mayoría de las cámaras de lente fija están diseñadas para enfocar desde una distancia de unos metros hasta el infinito.

Aprovechar las ventajas del autofoco

Muchas cámaras digitales o las lentes que se usan con ellas (cuando éstas son intercambiables) tienen autofoco, es decir, una función que ofrece la posibilidad de ajustar el enfoque automáticamente midiendo la distancia que hay entre la lente y el sujeto. Para que ésta funcione correctamente, sigue las indicaciones siguientes:

1.   Asegúrate de que el autofoco está activado.

En las cámaras de lente intercambiable el conmutador que permite cambiar de enfoque manual a automático suele estar en la lente o en el cuerpo. En la figura 6-3, por ejemplo, puedes ver el conmutador en el objetivo de una réflex Canon. A veces también se puede activar el autofoco a través de un menú.

Si la cámara tiene estabilizador de imagen, no olvides activarlo, como se ve en la figura 6-3, cuando sostengas la cámara con la mano. Esta función ayuda a compensar los pequeños movimientos indeseados que pueden hacer que la imagen se vea borrosa.

En las cámaras automáticas que ofrecen la posibilidad de elegir entre enfoque manual y automático, consulta el manual para saber cómo cambiar de un modo a otro (seguramente se hará a través de un menú).

Figura 6-3: Algunas cámaras réflex tienen un conmutador que activa el sistema de autofoco.

2.   Encuadra la foto de manera que el sujeto quede dentro de la zona de autofoco.

La zona de autofoco es la parte del encuadre a partir de la cual la cámara enfoca. Esta zona puede variar en función del sistema de autofoco y de la configuración que utilices. (Encontrarás más información después de estas indicaciones.)

3.   Presiona a la mitad el disparador y mantenlo ahí.

La cámara analiza la imagen y, una vez establecido el enfoque, te lo hace saber mediante algún tipo de señal, generalmente una lucecita verde situada en el visor o cerca del visor o un pitido (algunas cámaras permiten desactivar el sonido, que puede resultar molesto en ciertos lugares). Algunas cámaras también muestran uno o varios cuadrados o corchetes iluminados en el visor para indicar qué parte del encuadre están usando para enfocar.

Que el enfoque se bloquee o no en un punto determinado depende del modo de autofoco. Algunas cámaras disponen de una opción que va ajustando el enfoque a medida que el sujeto se va moviendo. Más adelante encontrarás información al respecto.

4.   Una vez enfocada la imagen, presiona a fondo el disparador para hacer la foto.

Presiona, no golpees el disparador, o te arriesgas a mover la cámara justo en el momento en que se abre el obturador y que la foto te salga movida.

Aunque el autofoco es una excelente herramienta fotográfica, debes saber unas cuantas cosas relativas a su funcionamiento para sacarle el máximo provecho. Aquí va una versión resumida del manual del autofoco:

   Sistemas de autofoco: Los modos de autofoco más habituales en las cámaras digitales actuales se agrupan en dos categorías principales:

   Enfoque de un solo punto: con este tipo de autofoco la cámara mide la distancia que la separa de un motivo situado en un punto determinado del encuadre. Generalmente éste suele ser el centro del encuadre, pero algunas cámaras permiten seleccionar otras zonas de enfoque no necesariamente centradas.

   Enfoque de múltiples puntos: la cámara calcula la distancia a la que se encuentran varios puntos del encuadre y enfoca en función del punto más cercano o de múltiples puntos de un motivo que ocupa un porcentaje mayor del encuadre (como un grupo de gente posando).

Es importante que compruebes qué sistema de autofoco estás utilizando para que, antes de enfocar aplicando el método descrito más arriba, encuadres la foto de manera que el motivo principal se encuentre dentro de la zona de medición.

   Algunas cámaras dan la opción de elegir entre ambos modos de autofoco, lo cual resulta muy interesante para adaptar el enfoque al tipo de foto que quieras hacer (consulta el manual para obtener más detalles al respecto). Busca algo como AF, Zona de AF, Modo de AF o similares (AF por Autofocus, autofoco).

   Indicadores del punto o zona de autofoco: en función del sistema de autofoco la cámara proyecta unos puntos o corchetes en el visor o en la pantalla que indican las zonas que está usando para calcular el enfoque. Como ejemplo, la figura 6-4 muestra los indicadores de una cámara Canon con sistema de autofoco de nueve puntos y el de una Nikon con sistema de tres puntos. Al presionar el disparador hasta la mitad, los indicadores se iluminan o parpadean señalando la zona de enfoque.

Figura 6-4: Las zonas de autofoco se suelen indicar en el visor o en la pantalla mediante pequeños cuadrados o corchetes.

Consulta el manual para saber lo que significan los distintos indicadores que la cámara proyecta en el visor o en la pantalla. ¡No todos están relacionados con el enfoque! El círculo situado en el centro del visor de la figura 6-4, por ejemplo, indica la zona de medición de la exposición, una función característica de algunas cámaras Canon. Y las cámaras que no tienen visores réflex incluyen señales que ayudan a encuadrar la foto. (Si quieres más información sobre los tipos de visores, repasa el capítulo 1.)

   Autofoco foto a foto: la configuración del autofoco que traen por defecto casi todas las cámaras digitales consiste en que el enfoque se bloquea cuando presionas y mantienes el disparador hasta la mitad. Mientras el botón siga en esa posición, el enfoque se mantendrá inalterado.

   Este modo de autofoco permite enfocar motivos aunque éstos no se sitúen en la zona de autofoco: por ejemplo, supongamos que tu cámara enfoca en función del centro del encuadre pero quieres que el sujeto no aparezca centrado en la foto. Encuadra la foto con el sujeto en el centro y a continuación presiona un poco el disparador. Una vez bloqueado el enfoque, con el botón en la misma posición, vuelves a encuadrar la foto como prefieras y aprietas hasta el fondo el disparador. La figura 6-5 ilustra esta técnica conocida como bloqueo del enfoque.

Figura 6-5: Una vez bloqueado el enfoque en el motivo que te interesa, puedes volver a encuadrar la imagen como te plazca.

   Autofoco “AI Servo” o dinámico: enfocar un motivo en movimiento con el modo de enfoque “foto a foto” puede resultar complicado. Imagínate por ejemplo que estás intentando fotografiar a un niño que viene corriendo por la calle hacia ti. Encuadras y bloqueas el enfoque en el punto en que el niño empieza a correr pero, para cuando has hecho la foto, ya ha recorrido media calle y no está enfocado.

Una opción es bloquear una y otra vez el enfoque hasta que lo consigas, pero es bastante difícil y muy trabajoso (presionar disparador, soltar disparador, presionar disparador, soltar disparador... y así hasta que, una de dos, consigues hacer una buena foto o el niño acaba la carrera y tú te quedas sin foto). Para solucionar este problema, algunas cámaras disponen de un sistema de autofoco llamado generalmente “AI servo”. En este modo también se presiona el disparador hasta la mitad para establecer la distancia de enfoque inicial, pero si la cámara detecta movimiento frente a la lente, ajusta automáticamente el enfoque tantas veces como haga falta hasta que presiones por completo el disparador para hacer la foto.

Ten en cuenta que esta función puede llamarse de distintas maneras en función del fabricante. Canon, por ejemplo, la llama “AI servo” (AI por Artificial Intelligence), pero hay otras marcas que la llaman “Autofoco dinámico”.

Se llame como se llame, para que este modo de autoenfoque funcione es necesario que pongas de tu parte una vez hayas presionado hasta la mitad el disparador. En efecto, para que la cámara ajuste continuamente el enfoque, tienes que seguir el objeto en movimiento con la cámara, lo cual significa volver a encuadrar la foto una vez establecido el enfoque inicial.

   Autofoco “AI foco” o “Autoservo”: algunas cámaras disponen de un tercer modo de autofoco en el cual la cámara cambia automáticamente del sistema “foto a foto” al sistema “dinámico” si detecta movimiento delante de la lente. Aquí también, la denominación del sistema de enfoque cambia en función del fabricante; Canon, por ejemplo, lo llama “AI foco”.

   Enfoque al infinito y enfoque macro: estos modos especiales de enfoque o al menos uno de ellos se encuentran en algunas cámaras compactas con sistema de autofoco. El modo “macro” permite enfocar a una distancia menor de lo que normalmente podrías; en otras palabras, está diseñado para fotografiar primeros planos. Al contrario, el modo de enfoque “al infinito” (quizás alguna marca lo denomine con alguna referencia al paisaje) establece el punto de enfoque a gran distancia y está pensado para hacer fotos de objetos que están lejos. Cuando cambies a estos modos, asegúrate de que se adaptan al tema de la foto. Encontrarás más información en el manual de la cámara.

No confundas estos modos de enfoque con los modos de exposición programada que tienen nombres parecidos (macro y paisaje). También están pensados para fotografiar primeros planos y paisajes, pero afectan a variables como la exposición, el color, el contraste y otras características, no a la distancia de enfoque. Sin embargo, sí que pueden afectar a la profundidad de campo, que establece la zona de enfoque nítido. Si quieres más información sobre los modos de exposición programados, ve al capítulo 4.

Por último, recuerda que ni siquiera el sistema de autofoco más potente funciona correctamente en situaciones de baja luminosidad. Además, ciertos tipos de motivos pueden confundir al sistema de autofoco: los objetos situados detrás de barras verticales (un león en el zoológico), las escenas de bajo contraste (un barco gris navegando en un mar brumoso) y los objetos muy reflectantes son los más problemáticos.

Si tu cámara tiene enfoque manual, lo más fácil es que cambies a este modo y hagas tú mismo el enfoque. En el subapartado siguiente encontrarás algunos consejos al respecto. En caso de que tu cámara no disponga de esta modalidad, puedes engañar al sistema de autofoco bloqueando el enfoque en algo que se encuentre a la misma distancia de la lente que el sujeto que quieres fotografiar. Una vez bloqueado, si es necesario, vuelve a encuadrar la escena.

El enfoque manual

Las cámaras réflex y las cámaras sin espejo permiten desactivar el autofoco y enfocar manualmente mediante el anillo del objetivo. Lo primero que tienes que hacer es poner el conmutador de modo de enfoque en manual o seleccionar dicha opción en el menú correspondiente. Aquí, los pasos que debes dar, al igual que para la localización del anillo de enfoque, varían de una cámara a otra, de manera que consulta el manual para conocer los detalles de tu cámara. (Ten en cuenta que las lentes de algunas cámaras sin espejo, incluyendo las de las Nikon 1, no tienen anillo de enfoque: el enfoque manual se activa a través de un menú y luego se ajusta mediante una palanca en la misma cámara.)

Algunas cámaras automáticas de gama alta también permiten enfocar manualmente, pero aunque las hay que disponen del mecanismo de enfoque tradicional, consistente en un anillo situado en el objetivo, la mayoría requiere que el enfoque se haga a través de un menú en el cual se especifica la distancia que separa la cámara del sujeto.

Aunque el enfoque se haga manualmente, muchas cámaras disponen de un sistema que indica en qué momento el sujeto está enfocado. Generalmente mediante una lucecita, un pitido o ambos. También, en el caso de algunas cámaras, es posible saltar momentáneamente del exposímetro a una herramienta de medición del enfoque llamada telémetro. La figura 6-6 muestra un ejemplo de telémetro usado en algunas cámaras Nikon. Las barras inferiores indican si la zona de enfoque se encuentra por delante, por detrás o justo sobre el sujeto. ¡Y recuerda que, puesto que el sistema de medición del telémetro es el mismo que el del autofoco, los motivos que confunden a uno también pueden confundir al otro!

Figura 6-6: El telémetro es una herramienta de ayuda para cuando enfocas manualmente.

La profundidad de campo

Un factor clave para convertirse en mejor fotógrafo es aprender a controlar la profundidad de campo, que no es otra cosa que la distancia hasta donde el enfoque se mantiene nítido. Con una profundidad de campo reducida, el sujeto aparece enfocado, pero los objetos del fondo se ven borrosos (imagen izquierda de la figura 6-7). Esto es perfecto para los retratos porque evita que el fondo desvíe la atención de lo que realmente interesa.

¡Quieta!

Una imagen borrosa no siempre es resultado de un mal enfoque: también pueden salirte fotos movidas si la cámara se mueve mientras las estás fotografiando.

Mantener quieta la cámara es fundamental en cualquier situación, pero sobre todo en ambientes de baja luminosidad, debido al mayor tiempo de exposición requerido. Esto significa que necesitas inmovilizar la cámara durante más tiempo del que precisarías en caso de tener luz abundante. Te propongo los trucos siguientes para mantener quieta la cámara:

   Apoya los codos sobre las costillas cuando hagas la foto.

   Presiona, no golpees el disparador. Cuando más suave sea el gesto, menos probabilidades habrá de que se mueva la cámara al pulsar el botón.

   Coloca la cámara en una encimera, una mesa, un poyete o cualquier otra superficie estable. Mejor aún, usa un trípode. Tienes más información sobre trípodes en el capítulo 2.

   Si tu cámara dispone de temporizador puedes optar por usar un disparador remoto para eliminar cualquier posibilidad de movimiento de la cámara. Monta la cámara en un trípode, programa el temporizador y pulsa el disparador (o haz lo que te diga el manual para activar el mecanismo de disparo retardado). A continuación, aléjate de la cámara y, tras unos segundos, hará la foto automáticamente.

   Por supuesto, si tu cámara permite disparar por control remoto, puedes aprovechar esta función en vez del temporizador.

   Si la cámara o la lente tienen estabilizador de imagen, asegúrate de que lo activas cuando no estés usando el trípode. Esta función es muy útil para conseguir imágenes más nítidas al disparar cámara en mano, sobre todo a la hora de usar velocidades de obturación lentas, objetivos largos y pesados o ambos. En cualquier caso, consulta el manual para averiguar si el fabricante recomienda desactivar el estabilizador al montar la cámara en un trípode.

Al contrario, cuando quieras dar igual importancia a todos los elementos del encuadre, prueba con mayores profundidades de campo, que aumentan el alcance de la zona de nitidez a partir del punto de enfoque máximo. Las fotografías de paisaje y de arquitectura se benefician particularmente de las profundidades de campo amplias. En la imagen de la derecha de la figura 6-7, por ejemplo, el punto de enfoque máximo se encuentra en el primer plano, pero la profundidad de campo es suficientemente amplia para que se vea bien todo el monumento e incluso los edificios del fondo.

La profundidad de campo se puede manipular de tres maneras:

   Mediante la apertura (número f). La apertura es una de las variables de la exposición (capítulo 5), pero además tiene un impacto directo sobre la profundidad de campo: a menor apertura (mayor número f), mayor profundidad de campo. Las fotos del nenúfar de la figura 6-8 son un buen ejemplo. Observa que con la apertura a f/6.3, la hoja y el fondo acuático se ven mucho más borrosos que con la apertura a f/20.

Figura 6-7: Las profundidades de campo reducidas son ideales para los retratos (izquierda); las fotos panorámicas y de arquitectura, sin embargo, se benefician de las grandes profundidades de campo (derecha).

Figura 6-8: Cambiar la apertura es una manera de ajustar la profundidad de campo.

Unas consideraciones sobre el papel de la apertura en la profundidad de campo:

   Al cambiar la apertura, la velocidad de obturación o la sensibilidad tienen que modificarse para mantener la misma exposición. Recuerda que las tres variables están interconectadas en la ecuación de exposición. Si cierras la apertura (y, por tanto, subes el número f), tienes que bajar la velocidad de obturación o subir la sensibilidad (ISO) para compensar la pérdida de luz producida por una menor apertura. (Tienes más información sobre cómo equilibrar las tres variables de exposición en el capítulo 5.)

   El primer plano y el fondo se ven borrosos si la profundidad de campo es reducida. Los ejemplos de las figuras 6-7 y 6-8 pueden inducirte a creer que la profundidad de campo se trata de que el fondo se vea borroso o no, pero si hay objetos delante del motivo central, también se verán borrosos si están fuera de la zona de nitidez.

   Prueba a usar la autoexposición con prioridad de apertura cuando quieras jugar con la profundidad de campo. En este modo (que generalmente se identifica en el dial de la cámara mediante las letras A o Av), tú te ocupas de establecer el número f (la apertura) y la cámara selecciona automáticamente la velocidad de obturación adaptada en función de la sensibilidad. El rango de apertura depende de la lente. (Encontrarás más información en el manual.)

   Algunos modos de exposición programada también están pensados para producir profundidades de campo amplias o reducidas. Aunque tu cámara no tenga modos de exposición manual o de autoexposición con prioridad, es muy probable que puedas ejercer cierto control sobre la profundidad de campo mediante los modos de exposición programada: por ejemplo, el modo retrato suele seleccionar aperturas grandes (números f bajos) para producir profundidades de campo reducidas; al contrario, el modo paisaje suele establecer aperturas pequeñas para producir amplias profundidades de campo. A ello se añade un modo de exposición que ofrecen algunas cámaras Canon (A-DEP), programado para establecer aperturas que mantengan los objetos principales del encuadre dentro de la zona de nitidez. El alcance de estos modos de exposición automática depende de la luz, por supuesto, con lo cual no siempre van a producir los resultados deseados en términos de profundidad de campo. (Encontrarás más información sobre los modos de exposición programada en el capítulo 4.)

   La profundidad de campo que obtienes a una apertura determinada varía en función del tipo de cámara que uses. Ya lo mencioné en los capítulos 1 y 5, pero no está de más que lo repita: las cámaras con sensores más pequeños no pueden producir profundidades de campo muy reducidas por mucho que abras la apertura. Las razones son muy complejas para tratarlas aquí, pero basta que sepas que si no consigues los fondos muy desenfocados que has visto en algunos de mis ejemplos, probablemente es por culpa de la cámara y no un error por tu parte. (Casi todas las fotos de los ejemplos están hechas con una cámara réflex, que usan sensores grandes.)

   Para acabar, te propongo una manera sencilla de recordar cómo tratar la apertura para ampliar o reducir la profundidad de campo: para una mayor zona de nitidez, un mayor número f (menor apertura); para una menor zona de nitidez, un número f más bajo (mayor apertura).

   Cambia la distancia focal de la lente. Medida en milímetros, la distancia focal determina el ángulo de visión, el tamaño de los objetos en el encuadre y, el punto más importante ahora, la profundidad de campo. Una distancia focal larga, como la que te puede proporcionar un teleobjetivo, produce profundidades de campo reducidas. Al contrario, una distancia focal corta o un gran angular generan mayores profundidades de campo.

La figura 6-9 ofrece un buen ejemplo. Ambas fotos se hicieron con la apertura a f/5.6; sin embargo, la de arriba está tomada con una distancia focal menor (mayor ángulo de visión) y por eso más parte de la escena se mantiene en la zona de nitidez. Ten en cuenta que ambas distancias focales entran dentro del rango del teleobjetivo, lo cual significa que la profundidad de campo es relativamente pequeña incluso en la imagen de arriba.

Figura 6-9: Ampliar la longitud focal también reduce la profundidad de campo.

Si tienes un zoom óptico, puedes cambiar la distancia focal simplemente acercándolo o alejándolo. (El manual debería especificar el rango de distancias focales de la lente.) Otra opción, si tienes una cámara de lentes intercambiables, es comprarte distintos objetivos con diferentes distancias focales o incluso un par de lentes cada una con un rango de zoom distinto. Ahora bien, si tu cámara no tiene zoom óptico, tendrás que conformarte con una única distancia focal.

   El zoom digital, una función de la que disponen algunas cámaras, no produce ningún cambio en la profundidad de campo. Lo único que hace es recortar la foto y ampliar la zona recortada. (Más información sobre las lentes y los tipos de zoom en el capítulo 1.)

   Cambia la distancia entre la cámara y el sujeto. A medida que te acercas al sujeto, reduces la profundidad de campo y viceversa.

Es importante que practiques las distintas técnicas de manejo de la profundidad de campo porque son muy útiles para conseguir los objetivos de composición que te propongas. Toma como ejemplo la figura 6-10. Los niños se ve bien en ambas fotos, pero fíjate en los fondos: en la imagen de la izquierda, la tubería de desagüe sube por detrás del hombro del muchacho y en la esquina superior izquierda se produce una fuerte ruptura en la luz. Ambos elementos distraen la mirada del sujeto principal. En la foto de la derecha, sin embargo, esas distracciones no están presentes. Para hacerla, se alejó la cámara de los sujetos y se amplió el zoom. Cuanto más se acerque el zoom a un sujeto, menos fondo saldrá en la foto debido a la reducción del ángulo de visión y, además, el fondo se verá menos enfocado debido a la disminución de la profundidad de campo. En el caso del ejemplo se consiguió minimizar el impacto visual de los ladrillos.

Es importante subrayar que los sujetos se mantuvieron en el mismo sitio para las dos fotos y que la apertura también fue la misma (f/5.6). La notable diferencia entre ambas tomas se debe únicamente al cambio de la posición de la cámara y de la distancia focal. Si quisieras un fondo aún menos definido, podrías abrir más la apertura (siempre y cuando tu cámara tenga pasos por debajo de f/5.6) o acercar más el zoom a los sujetos, pero esta opción haría que menos parte del cuerpo de los niños cupiera en el encuadre.

Se trata, en resumidas cuentas, de decidir qué rango de profundidad de campo quieres que tenga la foto y, a partir de ahí, combinar la apertura, la distancia focal y la distancia entre la cámara y el sujeto para conseguir el resultado buscado. Recuerda las fórmulas siguientes, ilustradas en la figura 6-11:

   Para una profundidad de campo mínima (sujeto nítido, fondo desenfocado): establece una apertura grande (número f bajo), una distancia focal larga (teleobjetivo) y acércate todo lo que puedas al sujeto. ¡Y no sobrepases la distancia mínima de enfoque de la lente!

   Para una profundidad de campo máxima (sujeto nítido, fondo y objetos distantes enfocados): apertura reducida (alto número f), distancia focal corta (gran angular) y aléjate todo lo que puedas del sujeto.

Figura 6-10: Una mayor distancia focal también significa que se reduce el fondo que cabe en el encuadre.

Figura 6-11: Combinar las tres técnicas permite conseguir el máximo y el mínimo de profundidad de campo.

Controlar el color

En el mundo de la fotografía analógica, los fotógrafos expertos controlan el color usando distintas películas y filtros para la lente. Si quieres, por ejemplo, paisajes con verdes y azules vivos, eliges una película que enfatice estos colores. Al contrario, si vas a hacer retratos, puedes añadirle a la lente un filtro ámbar para teñir la escena con un tono más cálido y dorado que favorece las tonalidades de la piel.

Aunque también disponemos de múltiples opciones para manipular el color, las cosas funcionan de otro modo en el mundo digital, aunque lo cierto es que contamos con muchas más opciones que en la fotografía analógica y además nos ahorramos tener que cargar con una bolsa llena de carretes y filtros. En lo que queda de capítulo te familiarizarás con las funciones más habituales de tratamiento del color en las cámaras digitales y aprenderás algunas técnicas para solucionar los problemas básicos de color.

Explorar el mundo del color digital

Del mismo modo que las cámaras de película, las cámaras digitales crean las imágenes leyendo y grabando la luz que refleja una escena determinada, pero ¿cómo convierte la cámara toda esa información lumínica en los colores que quedan plasmados en la fotografía final? En las secciones siguientes encontrarás la explicación del misterio y la definición de algunos conceptos técnicos relativos al color que sin duda te encontrarás en revistas, webs y otros foros de fotografía.

RGB: una nueva manera de pensar el color

Las cámaras digitales convierten la luz en color más o menos como lo hace el ojo humano. Para entender el proceso, lo primero que necesitas saber es que la luz se puede descomponer en tres gamas de colores: rojos, verdes y azules. Dentro del globo ocular hay tres receptores correspondientes a estos mismos colores. Cada uno de ellos mide el brillo de la luz para su propia gama. Luego, el cerebro combina la información de los receptores y compone lo que tú percibes como una única imagen multicolor.

Puesto que la mayoría de nosotros no crecimos pensando en mezclar rojo, verde y azul para crear colores, puede costar un poco aprehender este concepto. Te propongo una analogía que quizá te ayude. Imagínate que te encuentras en medio de una habitación a oscuras y tienes tres linternas, una que emite luz roja, otra verde y otra azul. Ahora supón que las diriges las tres hacia el mismo punto de una pared blanca. Donde las tres luces se superpongan, verás blanco (figura 6-12), y donde no haya luz, negro.

Figura 6-12: Las imágenes RGB se crean mezclando luz verde, azul y roja.

En la ilustración, las linternas emiten rayos de la misma intensidad y sin dispersión, por eso la mezcla de las tres luces produce además tres colores adicionales: magenta, cian y amarillo, pero variando la intensidad de los rayos puedes crear todos y cada uno de los colores que el ojo humano puede captar.

Igual que los ojos, la cámara digital analiza la intensidad (también conocida como valor de brillo) del rojo, del verde y del azul en una escena. Luego el procesador cruza los valores de brillo de las tres gamas de color para crear la imagen multicolor completa.

Las imágenes creadas con estos tres colores se llaman imágenes RGB (por Red, Green and Blue). Las pantallas de ordenador y de televisión, los proyectores digitales y los escáneres también crean imágenes combinando luz roja, verde y azul.

Los canales de color

Una vez que la cámara ha analizado la cantidad de rojo, de verde y de azul que hay en una escena, almacena los valores de brillo de cada color en archivos de imagen diferenciados. Los profesionales de la edición digital se refieren a estos almacenes de información como canales de color.

Programas avanzados de edición como el Adobe Photoshop permiten visualizar y editar por separado cada uno de los canales de color de una fotografía digital. La figura 6-13 muestra una fotografía y sus tres canales de color por separado. Observa que cada canal no contiene más que una imagen en escala de grises; esto se debe a que la cámara graba únicamente la luz, o la ausencia de ella, correspondiente a cada canal.

Figura 6-13: Una imagen RGB tiene tres canales de color, uno para los valores del rojo, otro para los del verde y otro para los del azul.

En cada una de las imágenes obtenidas de la descomposición por canales, las zonas más iluminadas indican grandes cantidades del color del canal correspondiente: por ejemplo, la parte roja de la bandera de la izquierda se ve casi blanca en la imagen del canal rojo, pero casi negra en las imágenes de los canales verde y azul; asimismo, la bandera azul se ve muy clara en la imagen del canal azul pero muy oscura en las otras dos y, sin embargo, la franja central de la bandera de la izquierda se ve muy clara en las tres imágenes, lo cual se traduce en blanco en la imagen en color.

El Photoshop y otros programas avanzados permiten manipular por separado los canales rojo, verde y azul para hacer ajustes de color en las fotos. Afortunadamente no hace falta que te sumerjas de lleno en la ciencia del retoque digital para hacer pequeños cambios en tus fotografías, pues muchos programas desarrollados especialmente para principiantes disponen de herramientas sencillas de ajuste de color. Tú sólo tienes que decirle al programa que quieres añadirle a la foto un poco de este color y quitarle un poco del otro y él lo hace por ti.

No dejes que este rollo sobre los canales te intimide, porque no lo necesitarás hasta que te conviertas en consumado editor de fotografía y, aun así, quizá tampoco. Saco el tema únicamente para que cuando aparezca mencionado en alguna reseña en una revista o una web, tengas una idea de qué se trata.

Más terminología relativa al color

RGB es sólo uno de los muchos acrónimos relativos al color con los que te toparás en tu viaje al mundo de la fotografía digital. Para que no te líes demasiado cuando te encuentres con otras palabrejas extrañas, te pongo a continuación una breve explicación:

   RGB: simplemente para refrescarte la memoria, RGB es acrónimo de los colores rojo, verde y azul en inglés. RGB es un modelo de color, es decir, un método para definir los colores que usan las imágenes digitales y otros muchos dispositivos digitales que transmiten o filtran luz. La figura 6-14 muestra cómo mezclando rojo, verde y azul en su máxima intensidad se puede crear blanco, cian, amarillo y magenta.

Los gurús de la edición de imagen también usan el término espacio de color cuando hablan de modelos de color, algo que hacen con sorprendente frecuencia.

   CMY/CMYK: mientras que los dispositivos basados en el uso de la luz usan el rojo, el verde y el azul para crear imágenes, las impresoras usan el cian, el magenta y el amarillo como colores primarios que mezclan para llenar de colores una página (figura 6-15). Este modelo de color se llama CMY (por Cyan, Magenta and Yellow).

Figura 6-14: El modelo de color RGB se basa en luz roja, verde y azul.

Figura 6-15: Los colores de impresión se basan en el cian, el magenta y el amarillo.

Debido a que las tintas no reflejan colores puros, obtener auténtico color negro de la mezcla de cian, magenta y amarillo es difícil, razón por la que casi todas las impresoras de fotografía e imprentas comerciales añaden negro a la mezcla CMY. Este modelo de color se llama CMYK (K por Key). Antes de hacer copias de imágenes de cuatro colores en una imprenta comercial es posible que haya que convertirlas al modelo de color CMYK.

Nota importante: Los colores RGB de la figura 6-14 y los CMYK de la figura 6-15 parecen iguales, pero en realidad los RGB son mucho más vibrantes. En la figura 6-14 verás la gama RGB convertida a CMYK para imprimir. Es imposible reproducir en impresión los matices más vívidos de una imagen RGB, una de las razones por las cuales los colores que se ven en la pantalla nunca son iguales que los que se ven en las copias impresas. (Para tener más información al respecto y sobre la impresión en general, pasa al capítulo 9.)

   sRGB: se trata de variación del modelo de color RGB que ofrece un espectro o gama de colores más reducido. Entre otras cosas, este modelo se pensó para mejorar la correspondencia de colores entre las imágenes en pantalla y las imágenes impresas. Debido a que los dispositivos RGB pueden producir más colores de los que las tintas de impresión pueden reproducir, limitar el rango de colores RGB disponible aumenta la posibilidad de que lo que veas en la pantalla sea lo que obtengas en papel. El modelos RGB también busca definir estándares para los colores de las pantallas, con el objetivo de que las imágenes se vean igual en un monitor que en otro. De hecho, la s de sRGB es por standard. Actualmente el modelo sRGB es el que usan la mayoría de las cámaras digitales.

   Adobe RGB: a muchos puristas de la imagen no les gusta limitar su paleta de colores al espectro más limitado del sRGB, razón por la que algunas cámaras digitales, sobre todo de gama alta, permiten captar imágenes con el modelo de color RGB de Adobe, con una gama de colores mayor que el sRGB. En la figura 6-16, verás una ilustración de las diferencias entre los dos espectros. Como puedes comprobar, ninguno puede captar todos los colores que puede captar el ojo humano.

El inconveniente potencial del RGB de Adobe es que algunos colores incluidos en su espectro no se pueden reproducir en impresión. Si una impresora se topa con un color incompatible con el modelo CMYK (conocidos como colores fuera de espectro) lo sustituye por el que más se le aproxime. No obstante, el modelo sRGB excluye algunos colores que sí se pueden imprimir, de modo que si para ti es más importante tener un mayor espectro que la correspondencia exacta de colores, te puede interesar más trabajar con el RGB de Adobe que con el sRGB.

Figura 6-16: El espectro del modelo RGB de Adobe incluye más colores que el sRGB.

Si te decides por el RGB de Adobe, estúdiate bien el manual de los programas de edición y de la impresora para saber cómo ambos funcionan con este modelo de color a la hora de editar, visualizar e imprimir imágenes. Algunos programas básicos de edición no son compatibles con otros modelos de color y simplemente lo convierten todo a sRGB cuando abres las imágenes. (Necesitarás programas que tengan una herramienta llamada “gestión del color”.) En otras palabras, puedes dejar la exploración del RGB de Adobe para cuando hayas viajado un poco más por el mundo de la fotografía digital.

Ten en cuenta que la falta de correspondencia entre los colores de las copias impresas y de las imágenes en pantalla se pueden dar también entre sRGB y RGB de Adobe; las discordancias pueden tener otros motivos que el modelo de color original. (Encontrarás más información en el capítulo 9.)

   Escala de grises: una imagen en escala de grises se compone únicamente de blanco, negro y grises. Algunas personas y algunos programas de edición de foto se refieren a las imágenes en escala de grises como imágenes en blanco y negro, pero las verdaderas imágenes en blanco y negro sólo contienen píxeles blancos y negros, sin grises de por medio. Los profesionales del diseño y la edición de imagen suelen referirse a ellas como imágenes digitales en blanco y negro.

   Muchas cámaras digitales permiten hacer fotos en escala de grises o algo parecido. En realidad, lo que muchas hacen es captar la imagen en color y luego la convierten a escala de grises en el momento de grabarla en la tarjeta. Otras, sin embargo, disponen de una función que permite hacer una copia de la imagen original en color y pasarla a escala de grises, de modo que acabas con dos fotos, una en color y una copia en grises. Si no te interesan mucho estas herramientas incorporadas, otra opción es que conviertas tú mismo las fotos a escala de grises con el programa de edición: así, siempre y cuando tengas un software relativamente potente, tendrás mucho más control sobre el modo en que los colores se convierten en grises. En todo caso, si la cámara captura el original directamente en escala de grises en vez de crear una copia y convertirla, te recomiendo que hagas dos fotos, una en color y otra en escala de grises. Siempre se puede pasar del color a los grises, pero lo contrario no es posible.

   Los modelos de color CIE Lab, HSB y HSL: estos acrónimos hacen referencia a otros tres modelos de color para imágenes digitales, pero, tranquilo, no hace falta que te preocupes por ellos hasta que te conviertas en gurú de la edición fotográfica. Sólo para que lo sepas, CIE Lab define colores que usan tres canales, uno para los valores de luminosidad (brillo) y los otros dos para sendas gamas de color (a y b son nombres arbitrarios que se les suelen asignar). Los modelos HSB (Hue, Saturation, Brightness) y HSL (Hue, Saturation, Lightness) definen colores basados en el matiz (color), la saturación (pureza o intensidad del color) y el brillo (en el caso de HSB) o la luminosidad (en el caso de HSL).

El único momento en que te podrías topar con estas opciones de color es si te da por mezclar colores con un programa de edición de foto y, aun así, el software dispone de herramientas de ayuda que facilitan la creación de colores.

Figura 6-17: Escala Kelvin. Cada fuente de luz emite su propia gama de colores.

Usar el balance de blancos para resolver problemas de color

Si los colores de una foto no encajan (si, por ejemplo, los tonos de piel se ven verdes o rosas), tienes un problema con el balance de blancos. Esta función está concebida para compensar el hecho que no todas las luces tienen la misma temperatura de color, una manera elegante de decir que las proporciones de rojo, verde y azul son muy variables y que esto se refleja en los matices de color de una escena.

La temperatura de color se mide en la escala Kelvin (figura 6-17). El sol de mediodía tiene una temperatura de color de unos 5.500 Kelvin (o 5.500 K, pero, ojo, no lo confundas con 5.500 kilobytes, que también se abrevia 5.500 K). Cuando dos mundos con tanta jerga técnica como el mundo de la fotografía y el mundo de la informática se fusionan, la confusión está asegurada. Si no tienes muy claro de qué K te están hablando, tranquilo, asiente con la cabeza y di: “Sí, vale, ya lo veo”.

El ojo humano puede percibir los matices de cualquier temperatura de color y, aunque estés en una oficina con iluminación por fluorescentes, bajo un sol abrasador o en un salón con lámparas de casa, si no eres daltónico, cuando ves rojo, ves rojo. Sin embargo, las cámaras no son tan sofisticadas como el cerebro a la hora de procesar distintas condiciones lumínicas y los colores que éstas iluminan.

Los fotógrafos de carrete usan películas especiales o filtros diseñados para compensar las variaciones producidas por las distintas fuentes de luz, pero las cámaras digitales solucionan el problema de la temperatura de color mediante un proceso llamado balance de blancos. Este proceso indica a la cámara qué combinación de rojo, verde y azul debería percibir como blanco puro, dadas unas condiciones lumínicas determinadas. Con esta información de base, la cámara puede reproducir con precisión los otros colores de la foto.

Casi todas las cámaras digitales establecen el balance de blancos automáticamente, pero muchas permiten hacerlo también manualmente. ¿Y por qué querrías hacer a mano los ajustes del balance de blancos? Pues porque a veces el balance automático no cumple con suficiente precisión a la hora de eliminar los fallos de color, especialmente cuando una escena tiene varias fuentes de iluminación con distintas temperaturas de color. Si te parece que los blancos de una foto no son realmente blancos o que está envuelta en una tonalidad que resulta artificial, puedes corregir este problema activando el balance de blancos manual y eligiendo el modo que mejor se adecue al tipo de luz. En la tabla 6-1 puedes ver los modos de balance de blancos más habituales. Para representarlos se suelen usar distintos iconos gráficos; los de la tabla son genéricos, pero casi todas las cámaras usan los mismos u otros parecidos.

La figura 6-18 da una idea de cómo una imagen se ve afectada por las distintas opciones de balance de blancos. Generalmente el balance de blancos automático da buenos resultados de color, pero el escenario donde se hizo la foto le planteó a la cámara un dilema, ya que la retratada estaba iluminada por tres fuentes de luz distintas. Los fluorescentes la iluminaban desde arriba y por la izquierda recibía el sol que entraba por la ventana (parte derecha de la fotografía). El flash complicó aún más las cosas. En la primera foto, con el balance de blancos automático, la imagen tomó una ligera tonalidad amarillenta. Esto se debe a que en la escena predominaban los fluorescentes; por eso, el balance de blancos en modo fluorescente produjo los colores más exactos.

Ésta es la versión corta del balance de blancos: acude aquí cuando los colores de una foto no acaben de encajar, pero no dejes de leerte las secciones siguientes, que contienen información más precisa sobre las distintas funciones y usos del balance de blancos.

Acostúmbrate a poner el balance de blancos en automático (AWB, automatic white balance) cuando hayas acabado de usarlo en modo manual. De lo contrario, te arriesgas a que cuando hagas fotos con una luz diferente los colores no salgan bien.

Corrección del balance de blancos

En algunas cámaras el balance de blancos se puede ajustar más allá de los seis o siete modos manuales: por ejemplo, supongamos que estás utilizando lámparas incandescentes, pero que el modo incandescente de la cámara no acaba de reproducir los colores neutros que esperas. Quizá tu cámara te permite hacer pequeños cambios de balance de blancos para eliminar el problema. En algunas Canon, por ejemplo, las correcciones de color se hacen moviendo un pequeño cursor en un plano de coordenadas con un eje azul/ámbar y un eje verde/magenta (figura 6-19). En la corrección que refleja la figura desplacé el balance de blancos tres pasos hacia el ámbar y uno hacia el magenta.

Esta función suele llamarse “corrección del balance de blancos”, “corrección del equilibrio de blancos” o algo similar, pero lo importante, más allá de su denominación, es que ofrece un control muy preciso sobre el balance de blancos.

Generalmente, los cambios de color se expresan en una unidad de medida llamada mired (micro reciprocal degree, microgrado recíproco), utilizada para indicar el grado de corrección que tiene un filtro de color determinado. Cada incremento realizado al ajustar el balance de blancos equivale a una cantidad dada de mired (generalmente, cinco). Si te interesa esto de los mireds, consulta el manual para saber las características de tu cámara al respecto.

Figura 6-18: El balance de blancos afecta a cómo la cámara capta el blanco.

Figura 6-19: En algunas cámaras se puede usar este tipo de controles para realizar pequeños ajustes en el balance de blancos.

Personalizar el balance de blancos mediante una tarjeta gris

Algunas cámaras permiten hacer una fotografía de referencia que luego analizan para determinar la magnitud exacta de balance de blancos que hace falta para eliminar por completo cualquier incorrección de color. En términos generales éste es el modo más fiable y eficaz para obtener colores precisos.

Así es como funciona: haces una foto de una tarjeta gris neutra, iluminándola con la misma luz que vayas a usar para tu foto. (Venden tarjetas hechas expresamente para esto por menos de 15 euros.) A continuación la cámara determina qué balance de blancos hace falta para darle a la imagen una gama de colores neutra. La configuración específica del balance de blancos se graba como modo personalizado y, cuando vayas a disparar otra vez con la misma luz, no tienes más que seleccionarlo de nuevo para que la cámara aplique la misma corrección de color.

Horquillado del balance de blancos

Si no te aclaras con la luz de una escena determinada, una buena solución es usar el horquillado del balance de blancos. Este término tan rimbombante simplemente quiere decir que repites una foto varias veces con distintas opciones de balance de blancos.

Imagina que tu familia está sentada en el sofá del salón, iluminada por una mezcla de luz solar y de lámparas domésticas. Una de las lámparas tiene una bombilla incandescente normal y la otra una fluorescente de bajo consumo. Dependiendo de quién esté sentado más cerca de cada foco de luz, el procesador de la cámara corre el riesgo de hacerse un lío a la hora de tratar los colores de la escena.

Dando por hecho que tu cámara tiene balance de blancos automático, prueba a hacer la misma foto usando distintas configuraciones para ver cuál produce el mejor resultado cromático. Luego, en el ordenador, podrás ver con más detalle cuál de ellas prefieres.

Gestionar los colores

(y las expectativas de color)

Una preocupación que suelen tener los fotógrafos digitales es que los colores que ven en la pantalla de la cámara se ven muy distintos de los que muestra el ordenador. Y una queja aún mayor es que los colores impresos son muy diferentes de los colores que se ven en la pantalla.

El primer paso para solucionar el problema es que olvides tus expectativas, lo cual significa entender los mundos de color implicados en el proceso: los colores que perciben los ojos, los que capta la cámara y los que reproduce la impresora.

Desafortunadamente, ninguna cámara es capaz de captar con tanta precisión como el ojo ciertas sombras, brillos y matices de los rojos, los verdes, los azules y los amarillos. Además, ninguna impresora puede reproducir con tinta los colores que se ven en la pantalla de una cámara o de un ordenador, que crea los tonos proyectando luz roja, verde y azul. En otras palabras, estás tratando con tres espacios de color o espectros completamente distintos, cada uno de los cuales contiene, como si de cajas de lápices se tratara, distintos surtidos de colores. Cuando la cámara no tiene el lápiz correcto para plasmar un color de una escena, lo sustituye por el que tenga a su disposición que más se parezca (igual que tú usarías el añil para dibujar si hubieras perdido el azul marino). La impresora hace exactamente lo mismo al hacer copias de fotos.

En resumen, la correspondencia cromática perfecta es sencillamente imposible. No obstante, a pesar de las limitaciones, hay bastantes cosas que se pueden hacer para conseguir excelentes resultados. Pasa al capítulo 9 para seguir una lista de pasos que dar para conseguir que los colores de impresión se correspondan, en la medida de lo posible, con los de la pantalla, y revisa los apartados de este capítulo dedicados al color para hacer que los colores que produce tu cámara reflejen lo más fielmente posible los que ves en una escena.

Algunas cámaras disponen de una función de horquillado automático del balance de blancos y funciona de la siguiente manera: primero se selecciona un modo de balance de blancos (soleado, nublado o el que sea), luego le dices a la cámara que haga tres fotos, una en el modo elegido, otra con una leve corrección de color apuntando en una dirección y una tercera con una corrección en la dirección opuesta.

Usar el balance de blancos para crear efectos

A menudo se utilizan los adjetivos “frío” o “cálido” para describir los colores. Los colores fríos entran dentro del rango de los azules/verdes en el espectro de color; los cálidos, en el rango de los rojos/amarillos/naranjas. La luz también se define a menudo como fría o cálida: la luz de una vela, por ejemplo, es muy cálida, mientras que el fogonazo de un flash es muy frío.

Hablar de los colores en términos de fríos o cálidos puede resultar confuso si tienes en cuenta la escala Kelvin. Los colores que producen luces más azuladas tienen mayor temperatura Kelvin que los que producen luces más cálidas y casi todos estamos acostumbrados a pensar que a mayor temperatura, más calor. No le des muchas vueltas, es más importante que seas consciente de los colores que producen las distintas fuentes de luz que no de su temperatura Kelvin.

Volviendo al tema que nos ocupa: los fotógrafos de carrete montan filtros de color en las lentes para dar un tono más frío o cálido a sus fotos. Sin embargo, con los dispositivos digitales, puedes hacer lo mismo modificando el balance de blancos. Dando por hecho que tu cámara tiene control manual del balance de blancos, puedes experimentar con las distintas opciones de configuración para ver cuáles producen los efectos fríos o cálidos que buscas. El truco está en elegir una opción de balance de blancos diseñada para una fuente de luz que tiene una temperatura de color distinta de la luz de la escena que quieres fotografiar. Sigue estos pasos:

   Para colores más cálidos: elige una opción de balance de blancos diseñada para las fuentes de luces azuladas que se encuentran en lo más alto de la escala Kelvin, como los flashes o las nubes. La cámara, pensando que la luz es muy azul, corregirá los colores desplazándolos hacia la parte más cálida de la escala. Y si estás fotografiando con una luz fría, los colores resultantes estarán en la zona neutra o cálida.

   Para colores más fríos: elige una opción de balance de blancos diseñada para las luces con temperaturas de color más cálidas, como las bombillas incandescentes. De nuevo, la cámara aplicará la corrección que considere necesaria para que los blancos sean blancos de verdad y el ajuste también hará que los colores acaben en la zona neutra o cálida de la escala.

Toma la figura 6-20 como ejemplo. La luz real que entraba por la bóveda acristalada era de un día muy soleado. Poniendo el balance de blancos en modo soleado, los colores resultantes eran más bien neutros (o, para decirlo de otro modo, estaban tratados sin la tonalidad característica de la luz). Fotografiando la escena con el modo nublado obtuve el resultado que ves en la imagen derecha. La cámara aplicó un efecto de calentamiento demasiado fuerte, pensando que necesitaba compensar con tonos azulados de un cielo cubierto de nubes. El cambio se advierte de manera aún más clara en los herrajes verdes de la parte superior de la imagen y en las paredes, que en el original son color canela claro y, en la versión nublada, doradas.

Por supuesto, este truco sólo funciona hasta cierto punto. Si seleccionas el modo nublado, por ejemplo, esperando que los colores se vuelvan más cálidos, no conseguirás ningún efecto perceptible si realmente estás disparando en condiciones nubosas. Lo único que hará el balance de blancos es neutralizar la luz de las nubes, así que el cambio del grado de color que tiene lugar cuando seleccionas un balance de blancos distinto de las condiciones lumínicas reales depende de lo lejos que éste esté de la luz real.

Figura 6-20: Se puede engañar al balance de blancos y utilizarlo como filtro.

No obstante, si tu cámara tiene corrector del balance de blancos, puedes ordenar a la cámara que cada vez que selecciones una opción determinada de balance de blancos quieres forzar un poco los colores para desplazarlos a la zona fría o cálida, así, si te parece que la cámara produce repetidamente colores demasiados fríos para tu gusto en modo nublado, siempre podrás optar por aplicar una corrección que aumente la calidez en contextos con luz fría.

Disparar en RAW para tener un control absoluto del color

¿Tu cámara permite capturar imágenes en formato RAW? En este formato (tienes más información en el capítulo 3), la cámara no aplica balance de blancos (ni cualquier ningún otro ajuste) como hace en formato JPEG. En vez de eso, tú especificas las características de color de la foto cuando la conviertes a un formato estándar (TIFF, por ejemplo) en el ordenador.

Las herramientas de color disponibles durante la conversión del archivo RAW dependen del programa que utilices para hacerla. La figura 6-21 ilustra las del Photoshop Elements. Este programa permite aplicar las opciones preconfiguradas de balance de blancos de tu cámara (nublado, soleado, etcétera) o usar controladores de color para afinar estas opciones. También permiten manipular la saturación y la vibración del color.

Aunque los archivos RAW requieren pasar bastante tiempo al ordenador y acarrean otras complicaciones (ya sabes que tienes más información en el capítulo 3), aportan un grado de precisión y control del color aún mayor del que ofrecen la mayoría de las cámaras. Y, lo que es más importante aún, proporcionan una red de seguridad de color. Si disparas con JPEG y no estás satisfecho con el resultado del balance de blancos, puedes acabar con una foto cuya fea tonalidad sea difícil de eliminar por completo con un programa de edición. Con el RAW, sin embargo, el color no se fija cuando se crea el archivo, de modo que siempre tienes una segunda oportunidad.

Con esto no quiero decir que te olvides por completo del balance de blancos cuando dispares en RAW. Primero, la foto que se visualiza en la pantalla es solamente un paso previo en JPEG de la imagen tal como sería si mantuvieras la configuración del balance de blancos establecida en el momento del disparo. Así, si el color no está bien calibrado, puede resultar bastante complicado juzgar el resultado general de una foto. No es fácil evaluar, por ejemplo, si se ha expuesto correctamente una flor roja cuando el conjunto de la imagen tiene una tonalidad azulada. Además, cuando abres el archivo RAW con un conversor, la imagen inicial que proyecta el software tiene el balance de blancos registrado en el momento de hacer la foto, razón por la que vale la pena tratar de aproximarse todo cuanto puedas al resultado esperado en el momento de hacer la foto, ya que te evitará tener que invertir demasiado tiempo al ordenador corrigiendo colores.

Otras opciones de control del color

Si tu cámara es nueva, además de las que ya te he explicado a lo largo de este capítulo, deberías de tener acceso a otras opciones de control del color. Consulta el manual para buscar más información sobre funciones como las siguientes:

   Modos de exposición programada: tratados en el capítulo 4, estas opciones de exposición están ideadas para hacer distintos tipos de fotos: paisajes, retratos, etcétera. Fundamentalmente, estos modos sirven para establecer automáticamente las variables de exposición, pero también manipulan el color.

Así, por ejemplo, el modo paisajes probablemente enfatice los verdes y los azules, mientras que el modo retrato se ocupe más bien de realzar los colores de la piel.

Figura 6-21: Puedes establecer las opciones de balance de blancos durante el proceso de conversión de los archivos RAW.

Figura 6-22: Muchas cámaras pueden producir imágenes en sepia o en escala de grises.

   Funciones de mejora del color para los modos de exposición avanzada: aunque prefieras utilizar modos de exposición automática o semiautomática, deberías poder aplicarles ajustes de color automáticos a tus fotos. Generalmente tienes la opción de elegir entre distintos programas de color, cada uno de los cuales realiza distintos tratamientos cromáticos. Algunos fuerzan los colores, otros producen paletas más neutras y otros enfatizan distintas partes del espectro de color. En algunas cámaras Canon, por ejemplo, estos ajustes se hacen a través de una función llamada “estilos de imagen” (Picture style); en algunas Nikon ésta se llama “optimizar imagen” (Optimize Image) o “controles de imagen” (Picture Controls).

   Ajustes de saturación: muchas cámaras, incluso algunas para principiantes, permiten forzar la saturación o la intensidad de los colores. Eso sí, se debe usar con moderación: si aumentas mucho la saturación de los colores, puedes perder detalle. Un pétalo de flor que debería reflejar distintos tonos de rojo, por ejemplo, puede convertirse en una gran masa informe de rojo saturado.

   Efectos de color: muchas cámaras ofrecen efectos y filtros que permiten pasar imágenes en color a escala de grises o a tonalidades monocromáticas (blanco y azul o sepia, por ejemplo). La figura 6-22 muestra una imagen original en color y dos versiones, una en escala de grises y otra en sepia. En algunos casos se selecciona el filtro antes de presionar el disparador. Algunas cámaras permiten ver una vista previa del efecto, pero en otras no se puede ver el resultado hasta después de hacer la foto. Hay otros modelos en los que el efecto se aplica directamente sobre una imagen existente grabada en la tarjeta de memoria.

Estos filtros incorporados son divertidos y prácticos, pero si quieres un mayor control sobre el resultado final, haz las fotos normalmente y aplícales los efectos posteriormente con el programa de edición. Muchos permiten elegir qué colores quieres enfatizar en la versión monocromática y, además, puedes hacer los ajustes de exposición y contraste que muchas veces se necesitan al convertir una imagen en color en monocromática. Si usas los filtros incorporados, asegúrate de que la cámara conserva el original en color: siempre puedes ir del color al monocromo, pero no al revés.

7

Consejos para una buena toma: aprende de los profesionales

En este capítulo

   Conseguir buenos retratos

   Captar movimientos

   Plasmas paisajes memorables

   Primeros planos y tomas muy cercanas

   Unir fotos para crear panorámicas

   Algunos trucos para captar motivos fotográficamente complejos

En capítulos anteriores veíamos las funciones más comunes de las cámaras digitales, desde las opciones de exposición hasta las relativas al control del enfoque y el color. En este capítulo iremos un poco más allá para ver qué pasos hay que seguir para hacer distintos tipos de fotografías: retratos, paisajes, deportes y movimientos y primeros planos. Veremos también cómo unir varias fotos para formar una imagen panorámica y algunos trucos para tratar motivos complejos como los fuegos artificiales.

Sólo una cosa antes de empezar: ten presente que no hay reglas rígidas e inflexibles que digan cómo fotografiar retratos, paisajes o lo que sea, de modo que no dudes en cambiar las opciones de exposición, enfoque o color para explorar tu lado más creativo. Después de todo, la experimentación es parte de la diversión y, gracias a la pantalla del ordenador y a la posibilidad de borrar fácilmente las fotos que no te gustan, resulta ser además una propuesta fácil y completamente gratis.

El retrato

La teoría clásica del retrato dice que hay que enfocar bien al sujeto y hacer que el fondo se vea borroso (figura 7-1). En otras palabras, hacer una foto con profundidad de campo reducida para que sólo se vean los objetos que estén muy cerca del sujeto. Esta opción artística enfatiza al retratado y ayuda a que los objetos del fondo no distraigan la atención del motivo principal en caso de que no tengas control sobre la escena. En el capítulo 6 se explican en profundidad las técnicas de control de la profundidad de campo, pero aquí va un breve resumen de los pasos que debes seguir para conseguir un fondo poco enfocado:

   Pon la cámara en modo retrato o en modo de autoexposición con prioridad de apertura. Una manera de reducir la profundidad de campo es usando un número f bajo que abra bastante la apertura. El modo retrato, disponible en prácticamente todas las cámaras, abre automáticamente la apertura al máximo posible. Esta opción también suele aplicar una serie de ajustes de color y de nitidez que funcionan muy bien con los tonos de la piel.

Figura 7-1: Un fondo borroso concentra la mirada en el sujeto y evita que el fondo distraiga la atención.

No obstante, si quieres tener un control preciso de la profundidad de campo, cambia al modo de autoexposición con prioridad de apertura (A o Av en el dial), siempre y cuando esté disponible en tu cámara (tienes más información en el capítulo 5). En esta opción, tú estableces la apertura y la cámara elige la velocidad de obturación adecuada para una correcta exposición de la foto. Por supuesto, si te sientes cómodo usando el modo de exposición manual, en el cual tú estableces la velocidad y la apertura, adelante.

   Acerca el zoom, acércate tú o ambos. Aumentar la distancia focal también disminuye la profundidad de campo, lo mismo que si te acercas físicamente al sujeto. Evita usar lentes con distancias focales cortas (grandes angulares) para hacer retratos. Pueden hacer que la imagen se vea distorsionada (algo así como cuando ves a alguien en el rellano de la escalera por la mirilla de la puerta de casa).

   Haz que el sujeto se aleje del fondo. Cuanto mayor es la distancia entre ambos, más desenfocado puedes hacer que se vea el fondo. Aumentar la distancia también contribuye a eliminar las sombras que pueden producirse detrás del sujeto si usas el flash.

Otra cosa acerca de la profundidad de campo: ten cuidado cuando hagas fotos de grupo de no reducir demasiado la zona de nitidez, no sea que alguien se quede fuera. Con una profundidad de campo demasiado corta podrías hacer que la gente de delante salga enfocada y cualquiera que se encuentre en la fila de atrás se vea borroso.

Otros factores que debes tener en cuenta que también pueden mejorar tus retratos:

   Fíjate bien en el fondo. Controla el conjunto del encuadre en busca de posibles objetos que puedan distraer la atención. Si hace falta, desplaza al sujeto y colócalo en un lugar con un fondo más favorecedor. Para interiores, las paredes con texturas suaves funcionan muy bien; para exteriores, árboles y arbustos son una buena opción siempre y cuando no estén tan floridos o tengan tantos colores que atraigan demasiado la atención (por ejemplo, una magnolia en flor).

Cuando quieras hacer fotos de niños en interiores llenos de juguetes y demás parafernalia infantil, prueba con este truco: fotografía al sujeto cuando esté descansado con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá, como en la figura 7-2. Como opción alternativa puedes poner varios cojines en el suelo, decir a los niños que se tumben y fotografiarlos desde arriba.

Figura 7-2: El respaldo de un sofá o un cojín constituyen una buena alternativa para los fondos abigarrados.

   Para retratos en interiores, en la medida de lo posible, evita el flash. Usar la luz ambiente produce una iluminación más suave y evita el efecto de ojos rojos. Para disponer de luz suficiente y poder prescindir del flash, enciende las luces o, durante el día, pon al sujeto cerca de una ventana soleada. No obstante, recuerda que la cámara te podría pedir que disminuyas la velocidad de obturación en caso de que haya poca luz ambiente. En este caso, utiliza un trípode y dile al sujeto que se esté lo más quieto posible. También puedes probar subiendo la sensibilidad para aumentar la receptividad de la cámara a la luz, aunque esto podría producir ruido (el defecto que le da a la imagen un aspecto moteado).

En modo retrato, la cámara podría no permitirte disparar sin flash en caso de poca luz. Si dispones de un modo “sin flash” (quizá se llame modo museo o algo por el estilo), puedes probarlo, aunque es posible que la cámara no establezca una apertura que desenfoque el fondo.

   Si necesitas usar el flash para hacer retratos nocturnos o en interiores, prueba estas técnicas para conseguir resultados óptimos:

   Enciende todas las luces que puedas. Cuanta más luz ambiental haya, menos flash necesitarás. Además, la luz adicional hace que las pupilas se contraigan, con lo cual reduces el riesgo de ojos rojos.

   Prueba el flash con reducción del efecto de ojos rojos. Este efecto se debe a que la luz se refleja en las retinas del sujeto. Al activar la función de reducción del efecto de ojos rojos, la cámara emite un breve fogonazo previo para contraer las pupilas y así reducir la cantidad de luz que entra en contacto con las retinas. Eso sí, ¡asegúrate de que el retratado no deja de sonreír tras el primer golpe de flash!

Otro truco para disminuir el efecto de ojos rojos cuando uses el flash incorporado es hacer que los sujetos no miren directamente a la lente, como en la figura 7-2: de esta manera el flash no impacta directamente en los ojos. También puedes retratarlos de perfil o mirando hacia arriba (después de todo, la pose frontal no es requisito sine qua non para un buen retrato).

   Para sujetos que no se pueden estar completamente quietos, prueba con el flash de sincronización lenta. Este modo de flash usa una velocidad de obturación más lenta que la usada normalmente para fotos con flash: de este modo, la cámara capta más luz ambiental para iluminar la escena y puede reducir la intensidad de flash necesaria para iluminar al sujeto.

El modo de retrato nocturno, disponible en algunas cámaras, activa automáticamente el flash de sincronización lenta. Otra opción es usar el modo de autoexposición con prioridad de velocidad o el modo manual (si tu cámara lo tiene) para establecer tú mismo el tiempo de exposición.

La figura 7-3 ilustra cómo el flash de sincronización lenta puede mejorar notablemente un retrato de interior. En la imagen izquierda, hecha en modo retrato con flash normal, la cámara estableció una velocidad de obturación de 1/60 de segundo. A esta velocidad, el sensor no puede captar mucha luz ambiental, de modo que la escena está principalmente iluminada por el flash. Esto causó dos problemas: el intenso fogonazo provocó la aparición de algunas zonas quemadas (sobreexpuestas) en la piel del sujeto y, por otra parte, el marco de la ventana resultó demasiado visible debido al contraste con la vegetación exterior. Aunque hice la foto de día, los arbustos se ven oscuros debido a que el tiempo de exposición fue muy breve y estaban fuera del alcance del flash.

Figura 7-3: El flash de sincronización lenta produce iluminaciones más suaves y uniformes y fondos más luminosos.

Para el segundo ejemplo usé el modo de autoexposición con prioridad de velocidad de obturación y establecí el tiempo de exposición en 1/4 de segundo. Este lapso era suficiente para permitir que la luz ambiental iluminara el exterior hasta el punto que el marco de la ventana se funde con el fondo. Además, dada la menor intensidad de flash requerida para exponer a la retratada, la iluminación resulta mucho más favorecedora. La blusa y el cabello negros ayudan a aislar al sujeto del fondo iluminado. Pero, claro, si en vez de morena hubiera sido rubia platino, el invento no habría funcionado tan bien.

No olvides que, al usar el flash de sincronización lenta, la velocidad de obturación disminuye y aumenta el riesgo de que la foto salga movida debido a la inestabilidad. Te recomiendo que uses trípode o cualquier otro medio que sirva para afirmar la cámara y recuérdales a los retratados que se estén quietos durante la exposición o, de lo contrario, saldrán movidos. Tuve suerte de tener trípode y de que mis sujetos cooperaran cuando hice las fotos de los ejemplos, pero seguramente no usaría el flash de sincronización lenta para fotografiar niños o animales.

   Suaviza la luz del flash con un difusor. Esta sencilla herramienta no es más que un trozo de material translúcido o de plástico que suaviza la luz. Cuanto más difuso sea el fogonazo del flash, más favorecedora resultará su luz. Puedes ver una foto de un difusor en el apartado sobre el flash del capítulo 5.

   Si tienes un flash externo, rota la cabeza hacia arriba para que la luz rebote en el techo. Así conseguirás difuminar la luz, que caerá de vuelta suavemente sobre el sujeto. En el apartado sobre el flash externo del capítulo 5 puedes ver un ejemplo de retrato iluminado de este modo. Eso sí, usa esta técnica solamente si el techo es blanco o te arriesgas a que la luz se tiña del color del techo.

   Para reducir las sombras que produce el flash aleja al sujeto del fondo. Al aumentar la distancia entre ambos elementos, el fondo perderá protagonismo al usar una profundidad de campo reducida.

   Dispara con la cámara en posición horizontal. Cuando se sostiene la cámara verticalmente con el flash activado es muy habitual que se produzca una sombra marcada y poco favorecedora a un lado del sujeto. Si usas un flash con cabeza giratoria, deberías poder ajustar el ángulo de impacto del flash para evitar este problema.

   Experimenta con el flash en exteriores soleados. Sé que suena contradictorio (¿por qué vas a necesitar flash a plena luz del día?), pero piensa en la dirección de los rayos del sol: vienen de arriba, con lo cual es posible que no haya ninguna luz directa dirigida hacia la cara.

La figura 7-4 es un buen ejemplo: para hacer la foto puse a las niñas bajo la sombra de un árbol dando la espalda al sol (una opción que evita que entrecierren los ojos). En la primera toma, hecha sin flash, los sujetos están subexpuestos por dos motivos: primero, el sol no les daba directamente en la cara y, segundo, estaba usando el modo de medición matricial, que basa la exposición en el conjunto del encuadre, con lo cual el fondo muy luminoso hacía que las niñas quedaran oscuras. (Encontrarás más información sobre la medición de la exposición en el capítulo 5.) Fíjate también que en algunas zonas la luz solar que se filtra entre las hojas motea las caras de puntos brillantes. En la segunda toma, hecha con flash, el resultado es mucho mejor. No sólo los rostros de las niñas están más iluminados, sino que además la luz es más uniforme y las zonas sobreexpuestas de la piel han desaparecido virtualmente. A esto se añade que, dado que la cámara sabía que iba a disponer de más luz al utilizar el flash, estableció una velocidad de obturación más rápida (1/125 de segundo en vez de 1/80 de segundo). El menor tiempo de exposición redujo el brillo de la hierba del fondo y así no atrajo tanto la atención.

Figura 7-4: Usar el flash en exteriores soleados ayuda a evitar las sombras causadas por la luz del sol.

Aunque en el capítulo 5 encontrarás más información sobre el uso de flash en exteriores, incluyo aquí dos puntos importantes que merece la pena recordar:

   Desafortunadamente, muchas cámaras no permiten usar el flash en modo retrato si la escena ya cuenta con mucha luz. Aun así, siempre puedes mover al sujeto a un lugar suficientemente umbrío para que la cámara piense que es necesario usar el flash.

   Si la luz del sol es muy intensa, ¡no sobreexpongas a los sujetos! Al usar el flash incorporado, casi todas las cámaras limitan la velocidad de obturación entre 1/200 y 1/320 de segundo y con una luz muy fuerte eso puede ser demasiado tiempo. De nuevo, mueve a los sujetos a zonas con más sombra para conseguir mejores resultados.

   Comprueba los colores de las fotos si el sujeto está iluminado por flash y luz ambiental. Si activas el balance de blancos automático, el flash le dirá a la cámara que haga que los colores sean más cálidos para compensar la luz fría del fogonazo. Si además el sujeto está iluminado por una fuente de luz secundaria, puede pasar que los colores acaben siendo más fríos o cálidos que neutros. En las figuras 7-3 y 7-4, por ejemplo, los colores se volvieron más cálidos. Esto generalmente favorece los retratos al darle a las pieles tonos más radiantes, pero si el resultado no acaba de gustarte o si quieres colores aún más cálidos, quizá te interese probar con otras opciones de balance de blancos o retocar los colores con el programa de edición. (Ve al capítulo 6 para tener más información.)

   Deja algo de margen en el encuadre para poder recortar la foto y adaptarla a distintos tamaños de impresión. Si haces un buen retrato es posible que quieras imprimirlo y enmarcarlo. Para poder elegir entre distintos tamaños de impresión (18 x 25, 23 x 33, etcétera), no olvides dejar algo de margen alrededor del encuadre (un poco más de fondo, por ejemplo) y, de esta manera, siempre podrás recortar la foto para adaptarla a cualquier tamaño de impresión sin tener que cortar parte de la cabeza al retratado. (Si necesitas saber más al respecto, lee el capítulo 4.)

   Que no digan “¡Patata!”. Los retratos más aburridos son aquellos en los que los sujetos posan frente a la cámara y dicen “¡Patata!” o vete a saber qué palabreja a petición del fotógrafo. Si realmente quieres mostrar algo interesante de tus sujetos, retrátalos cuando están jugando con su juguete favorito, trabajando con sus herramientas o interactuando con otros. La figura 7-5 es un buen ejemplo: compara la imagen de la izquierda, en la que los dos hermanos mantienen una pose típica, con la imagen de la derecha, en la que salen jugando y con cara de guasa. La pose formal está bien, pero la segunda nos dice mucho más de sus personalidades y de la relación que mantienen.

Figura 7-5: El juego de los dos hermanos produce una foto mucho más simpática que una pose rígida y formal.

Fotografiar el movimiento

Una velocidad de obturación rápida es clave para fotografiar motivos en movimiento sin que salgan borrosos, ya sea una mariposa de flor en flor, un coche a toda velocidad o un atleta a la carrera.

El tiempo de exposición que necesites dependerá de la velocidad a la que se desplaza el sujeto. Para la foto de la derecha de la figura 7-5 bastó una velocidad de obturación de 1/250 para fijar a los niños en pleno juego. El jugador de hockey de la figura 7-6, sin embargo, se movía tan rápido que el doble de velocidad no fue suficiente y tuve que establecer el tiempo de exposición en 1/1000 de segundo.

Dar con la velocidad de obturación adecuada requiere algo de experiencia, pero, en términos generales, 1/500 de segundo debería bastar para congelar cualquier movimiento siempre que no sea extremadamente rápido (como un jugador de hockey en plena carrera, ciclistas, motos, pájaros al vuelo, etcétera). Y para motivos que se mueven lentamente, como una flor mecida por una brisa o un niño pequeño andando, podría bastar incluso una velocidad de 1/125. Por supuesto, haz algunas fotos de prueba y revisa el resultado en la pantalla para asegurarte de que la velocidad de obturación es suficiente.

Figura 7-6: Una velocidad de obturación de 1/500 no bastó para congelar la carrera del jugador de hockey, así que para la segunda toma reduje el tiempo de exposición a 1/1000.

Independientemente de la velocidad del motivo, prueba alguno de los modos de exposición siguientes para fotografiar movimientos:

   Autoexposición con prioridad de velocidad de obturación: identificado generalmente en el dial como S o Tv, este modo permite determinar la velocidad de obturación. Luego la cámara establece automáticamente la apertura necesaria para una correcta exposición. Por supuesto, siempre puedes cambiar al modo de exposición manual y establecer tú mismo ambas variables.

   Muchas cámaras te dirán si la velocidad que has elegido es demasiada para una buena exposición: por ejemplo, en algunos modelos, que el valor de apertura parpadee una vez establecida la velocidad de obturación quiere decir que la cámara no puede optar por ninguna apertura que vaya a exponer correctamente la foto en ese tiempo de exposición. Otros modelos lo que hacen es impedirte que entres en la zona de peligro de la exposición.

   Modo deporte: hoy casi todas las cámaras tienen un modo deporte, aunque quizá lo denominen de otra manera (modo acción, por ejemplo). Sea cual sea el nombre, este modo establece automáticamente velocidades altas de obturación.

Te propongo algunos trucos que usan los profesionales para fotografiar movimientos:

   Sube la sensibilidad para poder disparar a mayores velocidades de obturación en caso de necesidad. Si no das este paso, podrías no conseguir buenas exposiciones con el modo deporte en situaciones con poca luz. Subir el ISO aumenta la probabilidad de que la foto tenga ruido, pero esto suele ser mejor que una foto desenfocada. (Ten en cuenta que, en modo deporte, algunas cámaras suben automáticamente el ISO si detectan que hay poca luz.)

   Olvídate del flash, no suele ser una solución viable para fotografiar movimiento: primero, porque el flash necesita tiempo para recargarse entre cada fogonazo, lo cual aumenta el tiempo que tiene que pasar entre cada disparo; segundo, porque los flashes incorporados suelen tener un alcance muy limitado que hace que no valga la pena perder el tiempo si el motivo no se encuentra cerca de la cámara, y tercero, porque la velocidad máxima de obturación que puedes usar con flash no va más allá de 1/200 a 1/320 de segundo. Este tiempo de exposición puede no ser suficiente para capturar un motivo en movimiento sin que se vea borroso. (Algunas cámaras permiten aumentar la velocidad de obturación si usas un flash externo.)

Ten pues en cuenta que es posible que el modo deporte no te permita utilizar el flash.

   Pon la cámara en modo de disparo continuo, si está disponible. Este modo permite realizar series continuas de fotos dejando el disparador apretado (entre dos y cuatro fotos por segundo, aunque algunas cámaras de gama alta pueden ir más rápido).

   Para disparar más rápido con una lente que tiene anillo de enfoque, plantéate cambiar al modo de enfoque manual. Así eliminas el tiempo que la cámara necesita para bloquear el enfoque en modo automático. Aquí también algunos modelos son más rápidos que otros, de manera que probablemente tengas que probarlo de las dos maneras. Ten en cuenta que con muchas cámaras automáticas que tienen enfoque manual necesitas especificar la distancia que media entre la cámara y el sujeto a través de un menú o de otros procesos similares que pueden ralentizar el trabajo. En este caso te recomiendo que, a no ser que tengas muy claro que la distancia de enfoque no va a variar, uses el sistema de autofoco.

   Prueba el autofoco en modo AI Servo o dinámico, si dispones de él. Aquí también, el nombre varía de una cámara a otra (las Canon, por ejemplo, lo suelen llaman “AI servo”). Al activar esta función, la cámara establece un punto de enfoque inicial (al presionar hasta la mitad el disparador) que va ajustando a medida que el sujeto se desplaza. La foto se hará en el momento que decidas presionar hasta el fondo el disparador. De este modo, tú te ocupas de ir encuadrando la foto en función del desplazamiento del sujeto y la cámara va calculando el enfoque automáticamente.

   Si tu cámara no tiene autofoco dinámico, bloquea el enfoque por adelantado. Presiona hasta la mitad el disparador para fijar el enfoque y luego, cuando la acción tenga lugar, haces la foto. De esta forma el tiempo que la cámara tarda en hacer la foto es menor porque el enfoque ya está establecido de antemano.

   Si puedes, desactiva la opción de visualización instantánea de las fotos. Muchas cámaras proyectan durante unos segundos la foto que acabas de hacer en la pantalla. Generalmente, en el ínterin, no se pueden hacer fotos. Si tu cámara te permite desactivar dicha opción, no dudes en hacerlo si quieres hacer fotos de motivos en movimiento (aunque algunos modelos lo hacen automáticamente al poner el modo deportes).

   Déjale algo de espacio al sujeto en el encuadre. Para asegurarte de que el sujeto no se sale del encuadre antes de presionar el disparador, compón la imagen dejando algo de margen o aire: así siempre podrás recortarla posteriormente para ceñir más la composición (así lo hice para muchas de las fotos de este libro).

Estas técnicas deberían facilitarte el trabajo de fotografiar motivos en movimiento, pero valen también para hacer retratos espontáneos de niños y animales. Aunque no estén corriendo, brincando o haciendo cabriolas, hacerles una foto antes de que se muevan o cambien de posición a menudo no es fácil, de modo que si una situación de interacción o cualquier otro escenario imprevisto te llaman la atención, pon la cámara en modo deporte y haz series de fotos lo más rápido que puedas.

Para acabar, recuerda que congelar una acción no es la única opción para fotografiar motivos en movimiento. A veces, hacer lo contrario y usar una velocidad de obturación lo suficientemente lenta como para que el objeto en desplazamiento salga borroso aumenta la sensación de movimiento y, en contextos con objetos muy coloridos, produce resultados de lo más interesantes. Échale un vistazo a las fotos de la figura 7-7, unas imágenes que hice a una de esas atracciones de feria que producen fuerza centrífuga. Si hubiera congelado la acción, la imagen habría sido muy estática (sólo unas cuantas personas apoyadas contra la pared de la atracción), así que para la foto de la izquierda puse la velocidad de obturación a 1/30 de segundo y, para la foto de la derecha, a 1/5. En ambos casos usé trípode, pero dado que casi todo lo que estaba enmarcado en el encuadre se movía, las dos fotos salen movidas (la versión de 1/5 más debido a la menor velocidad de obturación). Encontrarás un par de ejemplos más de motivos en movimiento captados con velocidades de obturación lentas en el siguiente apartado.

Figura 7-7: Establecer una velocidad de obturación lenta que haga que los objetos en movimiento se vean desenfocados puede ser una buena opción creativa.

Fotografía de paisajes

Proporcionar ajustes específicos de cámara para fotografiar paisajes es delicado porque no existe un método único para captar una hermosa pradera, el perfil de una ciudad o cualquier otra extensión. Tomemos, por ejemplo, la profundidad de campo en una vista urbana: una persona puede preferir mantener enfocados todos los edificios, mientras que otra puede optar por enfocar los situados en primer plano y que los del fondo se vean borrosos, para concentrar la atención en lo que considera más interesante.

Dicho esto, los trucos siguientes te pueden ayudar a plasmar el paisaje tal y como tú lo ves:

   Dispara en modo de autoexposición con prioridad de apertura, si tienes ese modo disponible, para poder controlar la profundidad de campo. De nuevo, este modo permite controlar la apertura, factor determinante de la profundidad de campo. (Encontrarás más información en el capítulo 6.) A continuación, la cámara se encarga de establecer la correcta exposición adaptando la velocidad de obturación.

   Para una amplia profundidad de campo, una apertura reducida (número f elevado); para una profundidad de campo limitada, una amplia apertura (número f bajo). Los ejemplos de los retratos que veíamos en este capítulo tienen poca profundidad de campo. Compara esas imágenes con la de la figura 7-8, hecha a f/22. Observa que todo, desde la estatua del primer plano hasta los monumentos del fondo, está bien enfocado.

   Prueba con el modo paisaje si no tienes modo con prioridad de apertura. Este modo de exposición programada selecciona automáticamente una apertura reducida (número f alto) para producir una profundidad de campo grande. De este modo, tanto los objetos cercanos como los que están más alejados se ven enfocados. Por supuesto, si la luz es escasa, la cámara puede verse obligada a abrir la apertura para exponer la foto correctamente, con lo que la profundidad de campo se reduciría. Ten en cuenta que el modo paisaje suele tratar la imagen para aumentar el contraste y producir verdes y azules más vivos.

   Si prefieres que el paisaje tenga poca profundidad de campo, prueba con el modo retrato. Este modo selecciona automáticamente una gran apertura. Aquí también la cámara tratará los colores para suavizar los contrastes y producir colores más cálidos.

Figura 7-8: Estableciendo la apertura en f/22 conseguí mantener el fondo tan enfocado como el primer plano en este paisaje urbano.

   Si la autoexposición requiere una velocidad de obturación lenta, usa trípode para que la foto no salga movida. El inconveniente de una apertura reducida es que requiere tiempos de exposición más largos. Si la velocidad de obturación cae demasiado para que puedas sostener la cámara a mano cómodamente, usa trípode para evitar que la foto salga movida. ¿No tienes el trípode cerca? Pues búscate una superficie sólida en la que puedas apoyar la cámara o ponla sobre la funda o encima de una chaqueta. También puedes subir la sensibilidad para aumentar la receptividad de la cámara a la luz y así poder aumentar la velocidad de obturación, pero no olvides que, a mayor sensibilidad, mayor riesgo de ruido.

   Para crear bonitos efectos con el agua (cascadas, fuentes y demás) plantéate usar velocidades lentas de obturación. De este modo conseguirás que el agua salga movida y adquiera una apariencia más suave y romántica. En la figura 7-9 puedes ver a qué me refiero. Para hacer la foto usé una velocidad de obturación de 1/5 y una apertura de f/8. Usa el trípode para evitar que el movimiento de la cámara haga que todo el encuadre se vea borroso.

Figura 7-9: Para crear efectos de movimiento con cascadas y fuentes, usa velocidades lentas de obturación (y trípode).

   Al alba o al atardecer, basa la exposición en el cielo. El primer plano estará oscuro, pero en caso de necesidad siempre se podrá iluminar con un programa de edición. Por otra parte, si basas la exposición en el primer plano, el cielo se verá tan brillante que los colores se desvanecerán (un problema de difícil solución a posteriori).

   No apliques esta técnica si el amanecer o el atardecer sólo sirven como bonito fondo para un retrato. En este caso, valdría la pena que activaras el flash y expusieras midiendo la luz en el sujeto.

   Para conseguir efectos interesantes en las fotos nocturnas, prueba con velocidades lentas de obturación. Por ejemplo, si fotografías coches u otros vehículos en movimiento, conseguirás estelas de luces de neón, como en la figura 7-10. El tiempo de exposición para esta foto fue de diez segundos. Si está muy oscuro, es posible que necesites subir tanto la sensibilidad que se produzca ruido en la imagen, pero, de lo contrario no te saldrá la foto, ni siquiera con un tiempo muy largo de exposición.

   Para exposiciones muy largas, algunas cámaras requieren que el disparador esté en modo bulb, por lo general disponible solamente en la opción de exposición manual. El modo de disparo bulb permite grabar una imagen durante todo el tiempo que mantengas presionado el disparador.

Figura 7-10: Una velocidad lenta de obturación (diez segundos) convierte los faros traseros de los coches en estelas de luces de neón.

   Para conseguir las mejores iluminaciones, aprovecha las “horas mágicas” del día, también llamadas “hora dorada”, “hora bruja” u “hora azul”. Los fotógrafos suelen usar estos términos para referirse al nacimiento de la mañana y a los últimos momentos del atardecer, cuando la luz del sol es más suave y cálida y, al estar proyectada con ángulos muy marcados, ilumina las cosas de una manera indirecta, delicada y envolvente, como en la figura 7-11.

Figura 7-11: La luz del atardecer ilumina la escena con tonos dorados.

   Utiliza la función de horquillado de exposición cuando estés ante iluminaciones complejas. El horquillado consiste sencillamente en hacer la misma foto con distintos valores de exposición para aumentar las probabilidades de que al menos una de las tomas sea de tu agrado. El horquillado de la exposición es especialmente útil en condiciones lumínicas difíciles, como las que se dan al amanecer o al atardecer.

Primeros planos

Los primeros planos tienen un gran potencial creativo y artístico, pero a veces pueden resultar bastante complicados de hacer. Para conseguir buenos resultados, prueba las funciones y técnicas siguientes:

   Comprueba en el manual la distancia mínima de enfoque de la lente. La cercanía e intimidad que puedes crear con un objeto depende de la lente, no del cuerpo de la cámara. Muchas cámaras y lentes disponen de un modo macro (o modo de enfoque macro) concebido precisamente para fotografiar con la mínima distancia de enfoque posible; deberías poder activarlo bien mediante un botón o el dial de modos, bien a través de un menú en la pantalla.

Figura 7-12: Una profundidad de campo reducida ayuda a enfatizar la parte del encuadre que consideras más interesante.

   Controla la profundidad de campo con el modo de autoexposición con prioridad de apertura. Que la distancia de nitidez sea corta, media o amplia dependerá del tipo de foto que quieras hacer. En fotografía clásica de naturaleza, por ejemplo, la tradición artística marca una profundidad de campo muy reducida, como puedes ver en la figura 7-12, y requiere una gran apertura (número f bajo), pero si quieres que el espectador pueda ver con claridad todos los detalles del encuadre (si estás fotografiando productos para el catálogo de una empresa, por ejemplo) tendrás que hacer lo contrario, es decir, reducir la apertura todo lo que puedas (número f alto).

   Si no dispones de modo de autoexposición con prioridad de apertura, prueba con el modo macro. Éste establece automáticamente una apertura adecuada para lograr una profundidad de campo reducida.

   Ten en cuenta que el modo macro varía de una cámara a otra. En algunos casos, reduce simplemente la distancia focal; en otros, modifica la apertura y además hace ajustes de color y de contraste (encontrarás información más detallada en el manual).

   Recuerda que aumentando el zoom y acercándote al sujeto también reduces la profundidad de campo. Del mismo modo, si necesitas más profundidad de campo de la que consigues solamente con la apertura, puedes alejarte del sujeto, reducir el zoom o hacer ambas cosas. (Siempre podrás recortar la imagen para que se vean sólo las partes del encuadre que te interesa mostrar.)

   Para fotografiar flores y otros motivos de naturaleza, ten también en cuenta la velocidad de obturación. Con tiempos de exposición más o menos largos, incluso una brisa suave puede hacer que el motivo se mueva y salga borroso en la foto.

   Prueba con el flash de relleno para mejorar la iluminación en exteriores. Igual que con los retratos, un poco de flash mejora los primeros planos cuando el sol es la fuente primaria de luz. Sin embargo, es posible que tengas que usar la compensación de la exposición con flash, siempre que tu cámara disponga de dicha función, para reducir la intensidad del fogonazo, ya que al disparar el flash muy cerca del sujeto te arriesgas a sobreexponerlo. Si no puedes controlar el flash directamente, desactívalo; si no, cúbrelo con algo que sirva para difuminar la luz (una servilleta puede bastar). De nuevo, recuerda que la mayoría de las cámaras establecen la velocidad de obturación entre 1/200 y 1/320 cuando se activa el flash. Esto, en situaciones con mucha luz, puede resultar demasiado lento para que no se sobreexponga la foto. (Encontrarás más información sobre la fotografía con flash en el capítulo 5.)

   Cuando hagas fotos en interiores, evita que el flash sea la fuente de iluminación primaria. Si disparas desde muy cerca, la luz del flash puede resultar demasiado fuerte aunque regules a la baja la compensación de la exposición. Y si el uso del flash es inevitable, enciende todas las luces que puedas en la habitación para que la intensidad del fogonazo pueda ser menor, incluso un flexo puede servir como iluminación si no hay más remedio. (Recuerda que si tienes varias fuentes de iluminación, quizá tengas que regular el balance de blancos.)

Figura 7-13: Puedes aumentar la capacidad de aproximación (macro) de tu objetivo añadiéndole lentes de aproximación.

   Para hacer fotos desde muy cerca te recomiendo que inviertas en una lente macro o en juego de lentes de aproximación. Un objetivo macro de verdad permite enfocar desde muy cerca al sujeto, pero es bastante caro (cuenta unos 150 euros), pero, eso sí, si te gusta captar los detalles más pequeños de la vida la inversión puede valer la pena.

   Una alternativa más barata a los objetivos macro son las lentes de aproximación (puedes hacerte con un juego completo por unos 25 euros), que consisten en unas especies de vidrios de aumento como los de las gafas de leer que se enroscan en la lente. Las hay de distintas dioptrías, cada una de las cuales tiene una capacidad de ampliación determinada (+1, +2, +4). Para la foto de la figura 7-13 utilicé una lente de aproximación de aumento +2. El inconveniente de este tipo de lentes es que, desgraciadamente, suelen producir imágenes con los bordes poco enfocados, algo que no sucede con los objetivos macro.

Y por último, también existen los tubos de extensión, que consisten, como su nombre indica, en unos cilindros completamente huecos, sin lentes, que se colocan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, de modo que se amplía la distancia focal. Son un accesorio bastante barato y te permiten hacer también fotografía macro.

Amplía tu horizonte con fotografías panorámicas

Te encuentras al borde del Gran Cañón del Colorado, maravillado por los colores, la luz y las majestuosas formaciones rocosas y piensas: “¡Ojalá pudiera meter todo esto en una foto!”. Miras por el visor o la pantalla y en ese momento entiendes que una simple foto no le hará justicia a tan magnífico paisaje.

¡Espera! No cambies tan rápido la cámara por la tienda de souvenirs. Una de las ventajas de las cámaras digitales es que no hace falta que comprimas todo el cañón (o cualquier otro motivo) en un único encuadre. Puedes hacer distintas fotos, cada una de ellas con una parte del paisaje, y luego unirlas todas como si se tratara de una colcha de patchwork.

En la figura 7-14, por ejemplo, hay dos imágenes, cada una con una parte distinta de una granja histórica. En la figura 7-15 puedes ver la panorámica resultante de la unión de ambas. Generalmente las fotos panorámicas tienen una orientación horizontal, aunque también se pueden hacer en vertical uniendo la parte inferior de una con la superior de la otra.

Aunque es posible combinar fotos con la herramienta de cortar y pegar de cualquier editor de foto, existen herramientas que facilitan mucho el trabajo. Se trata simplemente de juntar las fotos y el programa se encarga automáticamente de hacer la “costura” digital. Algunos fabricantes de cámaras incluyen una herramienta para crear imágenes panorámicas con el software de la cámara; en la figura 7-16 puedes ver la del Photoshop Elements.

Figura 7-14: Ambas imágenes sirvieron como “materia prima” para componer la foto panorámica de la figura 7-15.

Figura 7-15: La panorámica resultante ofrece una perspectiva más amplia de la granja y de su entorno.

Figura 7-16: El Photoshop Elements, como otros muchos editores de fotografía, dispone de una herramienta que une automáticamente las fotos para crear panorámicas.

El proceso de unión es fácil si haces las fotos originales correctamente. De lo contrario, acabarás con una foto más parecida a un mosaico psicodélico que a una panorámica sin costuras. Esto es lo que tienes que saber:

   Haz ambas fotos usando exactamente la misma distancia entre la cámara y el motivo. Si vas a fotografiar un edificio amplio, por ejemplo, no te acerques para una foto y te alejes para la otra.

   Haz que las fotos se solapen al menos un 30 por ciento. Digamos que estás fotografiando una fila de diez coches. Si la imagen 1 incluye los tres primeros, la imagen 2 debería incluir también el coche tres además de los coches cuatro y cinco. Algunas cámaras disponen de una función para hacer fotos panorámicas que proyecta en la pantalla una parte de la fotografía anterior para que puedas alinearla con la siguiente toma de la serie. Si tu cámara no tiene esta función, tendrás que identificar los límites de cada foto a ojo de buen cubero.

   Mantén el eje de rotación. Cuando gires la cámara para hacer las distintas fotos de la panorámica, piensa que la cámara está apoyada encima de un pequeño mástil, la vertical de la lente alineada con el palo. Asegúrate de que mantienes la misma alineación para cada toma; de lo contrario, luego no podrás unir las fotos correctamente.

   Para una panorámica horizontal, mantén el nivel de la cámara. Para conseguir los mejores resultados, usa un trípode. Algunos hasta incluyen un nivel de esos que usan en las obras para ayudarte a nivelar la cámara. Si el tuyo no cuenta con ese nivel, quizá valga la pena que te compres uno en una tienda de material fotográfico.

   Usa el mismo tipo de enfoque para todas las fotos. Si en una foto bloqueas el enfoque en el primer plano, no lo desbloquees en la siguiente.

   En la medida de lo posible, opta por el enfoque y la exposición manuales. Esto te ayudará a que el enfoque y la exposición se mantengan homogéneos en todas las fotos.

   Si usas modos de exposición automática, averigua si tu cámara dispone de una función de bloqueo de la autoexposición. Esta función fija la exposición para que sea la misma en todas las fotos que van a componer la panorámica, importante para que no haya variaciones de exposición en la imagen final.

   Si tu cámara no tiene una función que permita anular la exposición automática, quizá necesites engañarla para conseguir una exposición homogénea de todas las tomas. Imagínate, por ejemplo, que vas a hacer dos fotos para una panorámica y media escena está a la sombra y media al sol. Con la autoexposición activada, la cámara aumentará la exposición para la zona que está en la umbría y la reducirá para la zona soleada. A primera vista parece lógico, sí, pero en realidad supone un problema porque se producirán diferencias de color notables entre las dos partes de la panorámica. Para evitarlo, bloquea el enfoque y la exposición con el fin de que se mantengan constantes en todas las fotos, pues lo único que debería cambiar entre una toma y otra es el encuadre. Elige un nivel de luminosidad medio para conseguir un resultado óptimo. (Ten en cuenta que esta técnica sólo la podrás usar si tu cámara permite bloquear la exposición, puesto que de lo contrario la cambiará automáticamente entre cada foto.) O, si te las apañas lo bastante bien, dispara en modo manual.

   También tendrás que usar la misma apertura (número f) para todas las fotos; si no, la profundidad de campo cambiará de una parte a otra de la panorámica. La manera más fácil de controlar la apertura es mediante el modo de autoexposición con prioridad a la apertura (ve al capítulo 5 para aprender más al respecto). (En el capítulo 6 encontrarás más información sobre la profundidad de campo.)

   Evita que aparezcan motivos en movimiento en las fotos. Si puedes, deja que los intrusos inesperados salgan del encuadre antes de hacer cada foto. Si alguien está andando por el paisaje mientras haces las fotos, te arriesgas a que el mismo paseante aparezca en varios puntos de la panorámica simultáneamente. Lo mismo sucede con coches, bicicletas o cualquier otro objeto en desplazamiento.

Si disfrutas mucho haciendo panorámicas o necesitas hacerlo regularmente por trabajo, una cabeza de trípode especial para este tipo de fotos puede facilitarte la vida. Esta herramienta permite que cada foto de la panorámica esté perfectamente alineada con las demás para que no se perciba la costura. Y te aviso: son bastante caras, del orden de varios cientos de euros.

Cómo arreglárselas en situaciones especiales

Algunas situaciones fotográficas plantean dificultades que no se han tratado en los apartados anteriores. A continuación, una lista de ideas para enfrentarte con éxito a distintas “situaciones fotográficas difíciles”:

   Fotografiar a través de un cristal: para plasmar motivos situados detrás de un cristal, como animales en el zoo, puedes probar un par de técnicas. Primero, si tu cámara lo permite, pon el enfoque en manual (la barrera transparente puede confundir al autofoco) y desactiva el flash para evitar que se produzcan reflejos no deseados. A continuación, si puedes acercarte lo suficiente, la mejor opción es pegar el objetivo al cristal (¡no rayes la lente!). Si tienes que mantenerte alejado, intenta poner la cámara un poco de soslayo para que no esté en perpendicular con el cristal.

   Fotografiar a través de la ventanilla de un coche: pon la cámara en modo de autoexposición con prioridad de velocidad de obturación y establece una velocidad rápida para compensar por el desplazamiento del coche. (El modo deporte es otra opción si prefieres trabajar en automático.) Si la cámara tiene, activa el estabilizador de imagen y sujétala con firmeza.

   Fotografiar fuegos artificiales: en primer lugar, usa un trípode; los fuegos artificiales requieren tiempos largos de exposición y si intentas sostener la cámara a mano no te va a salir bien. Si tu cámara tiene zoom, establece la distancia focal mínima y, si tienes enfoque manual, actívalo y enfoca al infinito (el punto más lejano que puedas enfocar). Es muy difícil usar el autofoco con fuegos artificiales porque no hay ningún objeto sólido en el que sistema se pueda basar para establecer el enfoque.

Si puedes, activa también el modo de exposición manual. Cierra bastante la apertura (con un número f relativamente alto, como f/16 o más) y pon la velocidad de obturación entre uno y tres segundos. A partir de aquí, se trata simplemente de experimentar con distintas velocidades de obturación. ¿No tienes modo de exposición manual? Pues prueba con el modo de autoexposición con prioridad de velocidad de obturación. Algunas cámaras compactas cuentan con un modo especial para fotografiar fuegos artificiales, en cuyo caso puedes delegar en la tecnología y dedicarte a buscar los mejores encuadres.

Algunos consejos complementarios para fotografiar fuegos artificiales:

   Inmoviliza la cámara. Presiona el disparador con mucha delicadeza, ya que a velocidades muy lentas de obturación es fácil que el más mínimo movimiento de la cámara haga que la foto salga movida. Si tienes un disparador de control remoto, es un buen momento para usarlo.

Figura 7-17: Para fotografiar los fuegos artificiales usé una velocidad de obturación de cinco segundos.

   Reduce el ruido. Si tu cámara tiene una función de reducción del ruido, sería buena idea que lo activaras, ya que los tiempos largos de exposición también incrementan el riesgo de ruido. (Mantén la sensibilidad lo más baja posible para minimizar el ruido.)

   Presiona el disparador a distintos intervalos. Además de experimentar con la velocidad de obturación, juega con el momento en que presionas el disparador. Empieza algunas exposiciones en el momento en que disparan los fuegos, otras en el momento del estallido, etcétera. Para el ejemplo de la figura 7-17, el tiempo de exposición fue de cinco segundos y empecé la exposición cuando el cohete subía (eso es lo que creó los tirabuzones de luz que ascienden por el encuadre).

   Fotografiar superficies reflectantes: como veíamos en el apartado sobre filtros del capítulo 2, puedes reducir el brillo de las superficies reflectantes como cristal o metal mediante un filtro polarizador, que puedes comprarte por unos 25 euros. Este tipo de filtros también es muy útil para hacer fotos a través de un cristal.

Otra opción para fotografiar pequeños objetos reflectantes es hacerte con un cubo o una tienda de luz como los de la figura 7-18, de Cloud Dome (www.clouddome.com) y Lastolite (www.lastolite.com) respectivamente. Colocas el objeto en cuestión dentro del cubo o de la tienda y luego dispones las luces alrededor del lado externo. El cubo o la tienda actúan como difusores de luz y reducen los reflejos. Los precios varían de los 25 a los 150 euros, dependiendo del tamaño y las características.

Figura 7-18: Para fotografiar objetos reflectantes vale la pena invertir en un cubo o una tienda de luz.

   Fotografiar con contraluces fuertes: cuando la luz que hay detrás del motivo es demasiado fuerte, éste suele quedar subexpuesto. En este caso, siempre y cuando estés usando un modo que lo permita, una opción es utilizar el flash para mejorar la exposición del motivo principal. Otra posibilidad es usar la función de compensación de la exposición, si es que dispones de ella, para lograr una exposición más luminosa del motivo (tienes más información sobre esta función en el capítulo 5).

También puedes usar el contraluz para subexponer intencionadamente el motivo y crear un efecto de silueta, como puedes ver en la figura 7-19. Para conseguirlo, no tienes más que desactivar el flash y jugar con distintos valores negativos de compensación de la exposición, que producirán imágenes más oscuras, hasta que consigas una que te gusta. Por supuesto, también puedes usar la exposición manual. Prueba diferentes opciones de exposición hasta que des con el efecto buscado.

Figura 7-19: Experimenta fotografiando a tus sujetos a contraluz para captar sus siluetas.

Una gran ventaja de la fotografía digital es que los resultados pueden verse directamente en la pantalla, de manera que cuando uno identifica una foto interesante, puede llegar de la cámara al producto final en pocos minutos, ya sea imprimiendo una copia o compartiéndola en internet.

La cuarta parte del libro trata sobre los aspectos que cobran importancia una vez hecha la foto. El capítulo 8 se centra en las funciones de visualización de la cámara e incluye algunos datos de interés sobre cómo descargar y almacenar imágenes sin riesgo, para que puedas disfrutar de ellas ahora y siempre. En el capítulo 9 encontrarás todo lo que hace falta saber para imprimir fotos y, en el capítulo 10, la información necesaria para tratar las imágenes antes de enviarlas por correo electrónico, compartirlas online odarles cualquier otro uso en la pantalla.

8

Visualización y descarga de fotos

En este capítulo

   Explorar algunas funciones muy interesantes de reproducción

   Descargar fotos desde una tarjeta de memoria

   Transferir archivos de la cámara al ordenador

   Organizar los archivos de imagen

   Procesar los archivos RAW

Para la mayoría de la gente, la parte puramente fotográfica de la fotografía digital no resulta más complicada que con las cámaras analógicas. La complicación viene después, en el momento de pasar las fotos al ordenador, y más para las personas que no tienen mucha experiencia en informática.

En este capítulo se desvelan los misterios relativos a esa parte de la fotografía digital. Aquí aprenderás las maneras más fáciles y rápidas de transferir fotografías al ordenador y encontrarás, además, información acerca de las distintas funciones de visualización que ofrecen las cámaras y sobre cómo trabajar con imágenes en formato RAW.

Si no eres muy ducho en informática, te animo a que te hagas con el libro Para Dummies adecuado para tu sistema operativo, Windows o Mac: sin una mínima capacidad de utilización del ordenador, tu experiencia con la fotografía digital será más frustrante y menos divertida de lo que debería ser. Aunque voy a intentar darte toda la información necesaria para que te pongas en marcha, este libro se haría eterno si tuviera que tratar todas y cada una de las nociones básicas para trabajar con los distintos sistemas operativos.

Sacar partido a las opciones de visualización

En casi todas las cámaras digitales la foto aparece momentáneamente en la pantalla después de apretar el disparador. Si quieres verlas durante más tiempo, tienes que poner la cámara en modo de visualización. Normalmente se hace pulsando un botón con una punta de flecha que apunta hacia la derecha (el símbolo universal de reproducción). Puedes ver una versión genérica del símbolo en la tabla 8-1.

El modo de visualización permite ver las fotos una a una pasándolas mediante un botón o una rueda (encontrarás más información en el manual de la cámara). No obstante, en la mayoría de las cámaras, las posibilidades de visualización van mucho más allá. Consulta el manual para saber cómo acceder en la tuya a las funciones siguientes:

   Vista ampliada: esta función permite ampliar una imagen para poder examinarla con mayor detalle, como puedes ver en la figura 8-1. Suele representarse mediante una lupa con un signo “más” dentro (tabla 8-1) y, al contrario, una lupa con un signo “menos” representa la función de alejamiento del zoom.

   Opciones de visualización de datos: muchas cámaras permiten visualizar los datos técnicos de cada foto. Éstas son algunas de las opciones más habituales:

   Datos de la fotografía: en principio deberías poder ver mediante símbolos las características técnicas de cada fotografía (figura 8-2). Por ejemplo, la primera fila de datos de la figura 8-2, tomada de una cámara Nikon, indica el modo de medición de la exposición, el modo de exposición (A, de prioridad de apertura), la velocidad de obturación, la apertura, la sensibilidad y la distancia focal. En la fila inferior puedes ver la fecha y la hora en que se hizo la foto. Cada fabricante usa sus propios símbolos para representar la información técnica, de modo que consulta el manual para saber cuáles utiliza tu cámara.

Figura 8-1: Casi todas las cámaras permiten ampliar las fotos para ver los detalles.

   Histograma de luminosidad: en el capítulo 5 vimos a grandes rasgos en qué consiste esta herramienta de representación gráfica de los valores de brillo de una imagen. Algunas cámaras permiten visualizar el histograma junto con la imagen, como puedes ver en la figura 8-2. El histograma es un excelente recurso para asegurarse de que la exposición de una foto es correcta.

Recuerda, la parte izquierda del histograma representa las sombras; la derecha, los claros. Los picos en el gráfico indican que ciertos valores de luminosidad concentran grandes cantidades de píxeles, de modo que si ves una acumulación de píxeles en el límite izquierdo del gráfico, quizá la imagen esté subexpuesta; al contrario, una acumulación en el derecho podría indicar una imagen sobreexpuesta.

Algunas cámaras de gama alta permiten visualizar también el histograma RGB, que proyecta por separado los valores de luminosidad de cada canal de color. Para tener más información al respecto, échale un vistazo al recuadro “Para los locos del color: el histograma RGB” que aparece más adelante en este mismo capítulo.

   Alerta de zonas quemadas o sobreexposición: cuando una foto está muy sobreexpuesta, las zonas que incluyen tonos más claros pueden llegar a verse completamente blancas o “quemadas”. Algunas cámaras disponen de un modo de visualización en el cual los píxeles completamente blancos parpadean.

La figura 8-3, por ejemplo, muestra una foto con algunas zonas quemadas. En la imagen puedes ver el momento de la alerta parpadeante en que los píxeles blancos se apagan (las zonas marcadas en negro son las que están quemadas y, como puedes ver, algunas de ellas están etiquetadas). No obstante, que veas la alerta parpadeante no quiere decir que tengas que reajustar necesariamente la exposición (la decisión depende de dónde aparecen los avisos y de la exposición del resto de la foto). En la foto de las velas, por ejemplo, hay pequeñas zonas quemadas en las llamas y en los candelabros de cristal, pero la exposición está bien en la mayor parte de la foto; si la modificara para oscurecer los puntos quemados, algunas zonas de las flores quedarían subexpuestas. En otras palabras, en fotos con valores de luminosidad muy contrastados no siempre se puede evitar que algunos puntos salgan quemados.

Para evitar confusiones, quédate con la idea de que las zonas quemadas son las que aparecen blancas y sin que se puedan apreciar los detalles.

Figura 8-2: Algunas cámaras permiten ver los datos y el histograma de luminosidad de las fotos.

   Borrar fotos: ¿has hecho un bodrio de foto y quieres deshacerte de ella? Busca un botón con una papelera (tabla 8-1). Cuando lo aprietes, con toda probabilidad, la cámara te pedirá que le confirmes si de verdad quieres que elimine la imagen. Dile que sí y en un periquete la foto caerá en el más absoluto olvido digital.

Puesto que borrar fotos de una en una puede resultar tedioso, casi todas las cámaras ofrecen opciones dentro de la función “borrar” (búscalas) que permiten seleccionar las fotos que quieres eliminar de la tarjeta o bien eliminarlas todas de golpe.

Figura 8-3: Algunas cámaras ofrecen un modo de visualización que indica las zonas sobreexpuestas mediante unos píxeles parpadeantes.

   Proteger fotos: ¿ves en la cámara un botón o un conmutador con un simbolito de una llave, como el que aparece en la tabla 8-1? Si es así, tu cámara permite proteger las fotos que quieras de una eliminación indeseada. Si no encuentras el botón ni nada parecido, busca en el menú de visualización la opción de “protección”. Cuando una foto está protegida, la cámara suele añadirle una pequeña llave en una esquina, como puedes ver en la figura 8-4. (La localización y el diseño exacto del símbolo pueden variar.)

Hay dos cuestiones importantes que debes tener en cuenta:

   El formateo de la tarjeta elimina todas las fotos, incluidas las que están protegidas. El formateo deja la tarjeta completamente vacía, de modo que úsalo con mucha precaución. (Encontrarás más información al respecto en el capítulo 3.)

Figura 8-4: La llave indica que el archivo está protegido y no puede borrarse por accidente.

   Las fotos protegidas no se pueden editar salvo que las desprotejas. Ten presente, además, que siguen estando protegidas incluso después de descargarlas al ordenador. Ahora bien, prácticamente todos los programas de edición y de visualización permiten desproteger las fotos con relativa facilidad. Busca una opción de menú llamada “desproteger foto”, “cancelar protección” o algo por el estilo (generalmente en el menú de “archivo”). Otra opción es usar el software que venía con la cámara, que debería permitirte desbloquear las fotos descargadas. Si no, siempre puedes poner la tarjeta de memoria en la cámara y cancelar desde ahí la protección de las fotos.

Para los locos del color: el histograma RGB

Además del histograma de luminosidad, algunas cámaras permiten visualizar el histograma RGB, que transmite información sobre la saturación del color además de sobre la exposición. La figura del recuadro, por ejemplo, muestra ambos histogramas: el de arriba es el histograma de luminosidad y los tres de abajo conforman el histograma RGB.

Para entender un histograma RGB necesitas tener unas nociones mínimas de teoría del color digital. En el capítulo 6 encontrarás una buena introducción, pero he aquí un breve resumen: las imágenes digitales se conocen como imágenes RGB porque se componen de luz roja, verde y azul. Cuando se mezclan las tres luces, cada una de ellas a su máximo nivel de brillo, se obtiene blanco. Al contrario, un nivel de brillo cero en cada uno de los canales produce negro. Con el máximo nivel de rojo y nada de verde ni de azul se obtiene rojo saturado. Si se mezclan dos canales al máximo nivel de luminosidad también se consiguen colores saturados. Por ejemplo, rojo y azul al máximo brillo producen magenta saturado.

Pero volvamos al histograma RGB: si se ve que todos los píxeles de uno o dos canales tienden hacia el lado derecho del histograma, lo que indica los valores máximos de luminosidad, es posible que estés perdiendo detalle en la imagen debido a la saturación de los colores. Un pétalo de rosa, por ejemplo, que debería lucir una amplia gama de tonos rojos, podría limitarse a una mancha de rojo saturado sin matices. Por otra parte, si en los tres canales hay una gran cantidad de píxeles que tiende hacia el extremo derecho del histograma, puede que la foto tenga zonas quemadas (no olvides que los niveles máximos de rojo, verde y azul producen blanco). En este caso, quizá te interese rehacer la foto cambiando las variables de exposición.

Un lector de histogramas RGB experimentado es capaz de detectar problemas de equilibrio de color simplemente mirando los valores de los píxeles en el gráfico, pero, francamente, es bastante fácil identificar un problema de color viendo la foto en la pantalla, de modo que, si te parece, dejaremos el tema para otra ocasión.

Descargar las fotos

Tienes la cámara llena de fotos y te preguntas: “¿Y ahora qué hago?”. Pues las transfieres al ordenador. Para muchos novatos este paso resulta tan aterrador que usan sus cámaras durante meses antes de plantearse descargar las fotos. ¡Calma, no hay de qué preocuparse! En los subapartados siguientes encontrarás toda la información necesaria para aprender a pasar las fotos de la cámara al ordenador de manera fácil y segura.

Un vistazo a las opciones de descarga

Los fabricantes de cámaras han puesto a punto diversas técnicas de transmisión de imágenes de la cámara al ordenador. Aquí tienes un breve resumen de las distintas opciones:

   Usar un lector de tarjetas. Un lector de tarjetas es simplemente un pequeño dispositivo que permite transferir las fotos al ordenador sin necesidad de usar la cámara. Actualmente muchos ordenadores, impresoras y pantallas llevan este tipo de lectores incorporados, pero si el tuyo no tiene, puedes comprarte uno externo y conectarlo al ordenador mediante un puerto USB. En cualquier caso, se trata simplemente de sacar la tarjeta de la cámara, introducirla en el lector y transferir las fotos igual que harías con un CD, un DVD o un disquete de aquellos de antaño (¿te acuerdas?). (Para tener más detalles sobre este método de descarga, pasa al subapartado “Descargar desde un lector de tarjetas”.)

   USB (Universal Serial Bus) es un tipo de tecnología desarrollada para conectar cámaras, impresoras y demás dispositivos externos a un ordenador. Un puerto USB es simplemente una entrada en el ordenador a la cual se puede conectar un cable USB. En la figura 8-5 puedes ver un puerto y una conexión USB, generalmente identificables mediante el símbolo que también aparece en la foto.

Figura 8-5: Casi todos los lectores y cámaras se conectan al ordenador mediante un cable USB.

   Conectar la cámara al ordenador. Generalmente la conexión se hace mediante un cable USB que viene con la cámara y puedes usar el programa que te adjunta el fabricante para ejecutar la descarga. En algunos casos, es posible que el ordenador identifique la cámara como dispositivo de almacenamiento extraíble, en cuyo caso puedes arrastrar los archivos de la carpeta de la cámara y soltarlos en una carpeta del ordenador.

Aunque este método no es más complicado que con un lector de tarjetas, requiere que la cámara esté encendida durante la transferencia, proceso en el que se gasta batería. Además tienes que tener siempre controlado el cable de conexión, una molestia que te evitas si usas el lector incorporado (o si dejas el lector externo permanentemente conectado al ordenador, algo que no vas a hacer con la cámara por razones obvias). (Encontrarás información más precisa en el subapartado “Descargar desde la cámara”.)

   Usar una base de cámara. Una base o una base dock es una pequeña plataforma que se mantiene permanentemente conectada al ordenador. Para descargar las fotos, pones la cámara en la base y a partir de ahí el proceso de transferencia es el mismo que con un lector o usando la cámara (aunque algunas bases tienen un botón o un menú que se usa para iniciar la descarga). Además, casi todas las bases sirven también para recargar la batería de la cámara y algunas disponen incluso de funciones que simplifican la impresión y el envío de fotos por correo electrónico. Venden incluso bases con impresora incorporada.

Algunas cámaras vienen con base, pero, si te la compras aparte, calcula entre 40 y 150 euros más o menos, dependiendo de las prestaciones y de si lleva impresora incorporada o no. Consulta la página web del fabricante para saber qué modelos, si es que los hay, son compatibles con tu cámara.

   Transferencia inalámbrica. Algunos modelos recientes de cámaras permiten descargar las fotos mediante tecnología inalámbrica, la misma que usan las conexiones Wi-Fi, los mandos a distancia y demás dispositivos que funcionan sin cable, pero para poder sacar provecho de esta innovación tanto la cámara como el ordenador tienen que tener conexión inalámbrica. Aunque también puedes usar tarjetas de memoria Eye-Fi, que incorporan un sistema de transmisión inalámbrica (tienes más información en la página web www.eye.fi). Debido a que la configuración de las descargas mediante tecnología Wi-Fi depende del tipo de conexión, de cámara y de ordenador que tengas, consulta el manual de tu cámara para obtener más detalles al respecto.

   Deja que un profesional lo haga por ti. ¿Los ordenadores no son lo tuyo? Siempre puedes acudir a la tienda de fotografía del barrio y pedirles que te graben las fotos de la tarjeta en un DVD. Pueden hacerlo mientras te imprimen las fotos, por ejemplo. Luego sólo usas las fotos que te interese editar, enviar por correo electrónico o tener permanentemente en el disco duro (para esto, pones el DVD en el lector del ordenador y copias las fotos como si de cualquier otro archivo de música, vídeo o datos se tratara). Muchos establecimientos que imprimen fotos digitales ofrecen también este servicio.

Consejos para facilitar la descarga

Sea cual sea la opción de transferencia que utilices, un par de recomendaciones para que las descargues sin problemas:

   Velocidad de transferencia. Este factor depende del tamaño de los archivos y de la velocidad de la tarjeta de memoria, del ordenador y de la conexión USB. Respecto a las conexiones USB, las 3.0 son las más rápidas, aunque no todas las cámaras son compatibles con este tipo de tecnología. De todos modos, aunque no uses los puertos USB 3.0 de tu ordenador, los archivos también se descargan bien con conexiones USB 2.0. En el capítulo 2 encontrarás más detalles sobre la velocidad de las tarjetas de memoria. Pasa al capítulo 3 para más información sobre los factores que afectan al tamaño, a la resolución y al formato de archivo.

Figura 8-6: Ventana del sistema operativo Windows con distintas opciones de descarga.

   Software de descarga. Cuando el ordenador detecte la presencia de imágenes digitales, independientemente de si están en un CD, un DVD, una cámara conectada o una tarjeta de memoria, aparecerá una ventana que te ofrezca ayuda para descargar las fotos. De hecho, pueden aparecer varias ventanas. Si trabajas con Windows, aparecerá una como la de la figura 8-6 y, si trabajas con Mac, se activará el iPhoto (figura 8-7). En ambos casos, unos segundos más tarde se abrirá la herramienta de descarga del programa de edición o del software de la cámara pidiéndote tu autorización para iniciar la descarga.

Puedes usar la herramienta que prefieras, simplemente cierra las ventanas que no vayas a usar o, mejor aún, busca en el sistema de ayuda la manera de desactivar el inicio automático de los programas que no quieras usar por defecto. Y si no aparece ninguna ventana, puedes abrir tú mismo el programa que prefieras y empezar la descarga.

   Ten en cuenta que no hace falta que el programa de descarga y el de edición sea el mismo. Puedes transferir las fotos con el iPhoto, por ejemplo, y luego retocarlas con el Photoshop. En algunos casos, antes tienes que importar o catalogar las fotos transferidas en el programa, proceso que lo único que hace es decir al programa que cree miniaturas de las imágenes para poder visualizarlas sin necesidad de abrir el archivo original.

Figura 8-7: El iPhoto de Mac suele abrirse automáticamente cuando el ordenador detecta una tarjeta de memoria o una cámara.

   Opciones de transferencia: aunque es imposible dar detalles específicos sobre cada herramienta de descarga existente, todas funcionan más o menos igual: seleccionas con el ratón las miniaturas de las imágenes que quieres descargar, aprietas un botón llamado “descargar”, “importar” o algo por el estilo y dejas que el programa haga su trabajo.

Prácticamente todos los programas permiten personalizar las opciones de descarga. Por ejemplo, algo muy habitual es especificar el disco y la carpeta en los que quieres almacenar las fotos (en jerga técnica esta opción se suele llamar “carpeta de destino”). Échale un vistazo al recuadro siguiente, en él encontrarás algunos consejos para organizar las fotos de manera solvente.

   Un par de opciones peligrosas:

   Borrar los originales una vez descargados. Es bastante común activar una función que borra automáticamente los originales de la tarjeta de memoria cuando se han transferido al ordenador. Desactívala por si acaso. No es buena idea eliminar las imágenes sin estar seguro de que se han almacenado correctamente y están a salvo en el disco duro.

Algunos consejos para organizar las fotos

Cuando descargas fotos al ordenador puedes almacenarlas en cualquier carpeta del disco duro, pero te recomiendo que te quedes con la localización por defecto que el sistema operativo asigne a las imágenes digitales. La carpeta se llama “imágenes” o “mis imágenes” dependiendo de si tienes Windows 7, Windows Vista, Mac OS X Lion, etcétera. La mayoría de los programas de edición, así como otros programas que podrías tener para trabajar con fotos, utilizan en primer lugar las carpetas por defecto a la hora de descargar, editar y grabar fotos. Por tanto, almacenar las fotos en estas carpetas es la mejor manera de evitar tener que buscar entre un sinfín de carpetas personalizadas cada vez que quieras hacer algo con tus fotos.

Cuando hayas acumulado un número importante de fotografías, una posibilidad para mejorar su organización es clasificarlas en subcarpetas dentro de las carpetas “imágenes” o “mis imágenes”. Por ejemplo, puedes abrir una subcarpeta para las fotos de viajes, otra para las fotos familiares, etcétera.

También te puede interesar renombrar cada foto con un nombre de archivo que te permita identificarlas mejor. Por ejemplo, supongamos que hiciste fotos en Francia en 2012. Podrías renombrarlas de la siguiente manera:

Nombre de archivo original: DSCN0223.jpg

Nombre de archivo propio: Francia 12-0223.jpg

De este modo puedes identificar el tema de la foto y el año con un simple vistazo y, al mismo tiempo, conservar el número original del archivo, ya que cada imagen se graba con un identificador único. Muchos programas de fotografía cuentan con herramientas de etiquetado automático que facilitan enormemente este trabajo. Busca una opción de menú que se llame “nombrar por lote”, “ajustes por lote” o algo así.

   Reducción automática del efecto de ojos rojos. Algunos programas de descarga activan automáticamente la función de reducción del efecto de ojos rojos durante el proceso de descarga. Esto hace que la transferencia se eternice mientras el programa trata de localizar y solucionar lo que considera que son ojos rojos. Es mejor hacerlo manualmente una vez descargadas las fotos.

   Transferencia mediante la técnica de “arrastrar y soltar”: si estás acostumbrado a trabajar con ordenadores, quizá prefieras descargar las fotos sin necesidad de usar programas específicos. En su lugar puedes usar las herramientas de gestión de archivos (Windows Explorer o Mac Finder) para arrastrar las fotos de la carpeta de la cámara y soltarlas en el disco duro. En el apartado siguiente, “Descargar desde un lector de tarjetas”, puedes ver en qué consiste la técnica de arrastrar y soltar.

Ojo: En función del sistema operativo de tu ordenador es posible que no puedas utilizar esta técnica a no ser que uses un lector de tarjetas. En algunas versiones de Mac OS el explorador no reconoce las cámaras digitales conectadas a través de un puerto USB. No obstante, si quieres descargar directamente de la cámara al ordenador, el sistema operativo debería permitirte usar el programa que traía la cámara para hacerlo.

Descargar desde un lector de tarjetas

Si tienes un ordenador o una impresora relativamente nuevos, seguramente tendrán una o varias ranuras para tarjetas de memoria. Asumiendo que una de esas ranuras sea compatible con el tipo de tarjeta que usa tu cámara, ya está: no tienes más que sacar la tarjeta de la cámara e introducirla en la ranura. (Si se trata de una impresora, asegúrate de que esté encendida cuando le metas la tarjeta o el ordenador no la detectará.)

¿Ni el ordenador ni la impresora tienen ranuras para tarjetas de memoria? No pasa nada. Puedes comprarte un lector externo por poco dinero en cualquier tienda de electrónica o informática. Éste puede valer solamente para un tipo de tarjeta o bien, como el SanDisk de la figura 8-8, ser compatible con distintos modelos. En cualquier caso, para instalar el lector basta con conectarlo a cualquier puerto USB vacío del ordenador. En la mayoría de los casos, el ordenador reconoce automáticamente el lector sin necesidad de que hagas nada, aunque algunos modelos requieren la instalación de un pequeño programa para funcionar correctamente (encontrarás información detallada en la caja del producto).

Un recordatorio acerca de la compatibilidad de los lectores: si usas las versiones más nuevas y con más capacidad de las tarjetas SD (concretamente las SDHC y las SDXC), un lector SD normal no funcionará. Asegúrate de que tu lector es compatible con este tipo de tarjetas de alta capacidad.

Figura 8-8: Introduce la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente del lector.

Si todo va bien y los planetas se alinean, el ordenador debería reconocer automáticamente la tarjeta, identificándola como dispositivo de almacenamiento, igual que un CD o un DVD. A partir de aquí, puedes usar cualquiera de los ya citados programas de descarga de fotos, siguiendo las pautas que te vaya dando el software, o arrastrar los archivos de la tarjeta y soltarlos en el disco duro. El procedimiento es el mismo para Windows que para Mac.

La figura 8-9, por ejemplo, muestra cómo se visualiza un lector en el explorador de Windows 7 (el explorador es la herramienta de gestión de archivos del sistema operativo, no el explorador de internet). En algunos casos aparece la marca de la cámara junto o en vez de la letra de identificación de unidad de almacenamiento. En la figura, por ejemplo, la tarjeta contenía imágenes tomadas con una cámara Nikon, motivo por el cual el nombre de la marca aparece junto a la letra de la unidad, G. La letra variará en función de cuantos dispositivos de almacenamiento haya conectados a tu ordenador.

Normalmente hay que abrir una carpeta o dos para acceder a los archivos de imagen. Éstos suelen guardarse en una carpeta principal que puede llevar distintos nombres (en la figura 8-9, por ejemplo, se llama DCIM, por digital camera images). Dentro de esta carpeta se distribuyen por lo general dentro de subcarpetas nombradas con códigos numéricos, fechas, la marca de la cámara u otra información de catalogación. Al abrir las subcarpetas pueden verse las miniaturas de las imágenes, como en la figura 8-9, o simplemente el nombre de los archivos. (En el Windows Explorer, por ejemplo, para visualizar las miniaturas tienes que ir al menú de visualización y elegir cómo quieres ver las fotos en la carpeta: en iconos grandes, medianos o pequeños, en lista, en mosaico, etcétera.)

En un Mac la tarjeta debería aparecer como unidad de almacenamiento extraíble en el escritorio. Haz doble clic en el icono para abrir una carpeta que da acceso al contenido de la tarjeta, como muestra la figura 8-10. Aquí también tienes que abrir varias carpetas y subcarpetas para acceder a las imágenes.

Figura 8-9: La tarjeta de memoria aparece como un dispositivo de almacenamiento más en el ordenador.

Si disparas en formato RAW, dependiendo de la cámara y de la versión del sistema operativo que uses, es posible que no puedas ver las miniaturas de las fotos, aunque sí podrás ver los nombres de los archivos y transferirlos al ordenador. (Esto también vale para los programas de descarga de fotos, a no ser que uses el programa que viene con la cámara, en cuyo caso las miniaturas deberían de poder verse.)

Una vez abierta la carpeta que contiene las imágenes, selecciona las que quieres transferir y arrástralas a la carpeta del disco duro en la que quieres almacenarlas (figura 8-11). Aunque no sea visible en la figura, normalmente se ve un pequeño signo más al lado del cursor cuando se arrastran archivos. El signo más indica que estás introduciendo una copia de los archivos de imagen en el ordenador; los originales permanecen en la tarjeta. Una vez te hayas asegurado de que los archivos están bien instalados en su nuevo hogar, puedes reintroducir la tarjeta en la cámara y borrar los originales.

Figura 8-10: Si trabajas con Mac, puedes copiar o desplazar los archivos de la tarjeta de memoria arrastrándolos de una carpeta a otra mediante el Finder.

Para seleccionar una imagen, clica sobre ella. Para seleccionar varias imágenes, aprieta Ctrl+clic si trabajas con Windows o [tecla de comando de Mac]+clic si trabajas con Mac. Para seleccionar todos los archivos de una carpeta: aprieta Ctrl+A (Windows) o [tecla de comando de Mac]+A (Mac).

Descargar desde la cámara

Como alternativa al lector de tarjetas se puede usar la cámara para transferir las fotos al ordenador. En principio, todas las cámaras digitales se pueden conectar a un ordenador mediante conexión USB (tienes más información sobre este tipo de conexiones al principio del capítulo). Si optas por descargar las fotos desde la cámara, tienes dos opciones: la conectas directamente al ordenador con un cable USB o la pones en una base y es ésta la que se conecta al ordenador, también mediante USB.

En cualquier caso, en el manual de la cámara encontrarás información detallada sobre cómo conectar la cámara al ordenador. Las primeras veces que descargues fotos, ten el manual a mano, por si acaso debes seguir algún procedimiento específico durante el proceso. Podrías, por ejemplo, tener que instalar el programa informático que venía con la cámara antes de conectarla al ordenador.

Figura 8-11: Una vez seleccionadas las fotos que quieras transferir, arrástralas a su nuevo hogar.

Ten en cuenta estas advertencias cuando sigas los pasos siguientes, que te guiarán a lo largo del proceso de descarga:

1.   Comprueba que tienes batería suficiente.

Si tienes poca batería, cárgala antes de empezar. La cámara, la tarjeta de memoria y los archivos de imagen se pueden dañar si te quedas sin energía a mitad del proceso de descarga.

Si no, puedes conectar la cámara a la red eléctrica con un transformador para alimentarla mientras descargas.

2.   Enciende el ordenador pero apaga la cámara.

Algunas cámaras pueden causar problemas si se conectan encendidas al ordenador.

3.   Usa el cable USB que viene con la cámara para conectarla a un puerto USB del ordenador.

El puerto USB de la cámara suele estar oculto bajo una tapa o compuerta de goma; consulta el manual si no lo localizas.

Si puedes, conéctala a un puerto USB del ordenador y no a uno del teclado ni a una plataforma USB externa. A veces, los dispositivos externos ralentizan el funcionamiento de las conexiones de la cámara.

4.   Enciende la cámara.

5.   Pon la cámara en el modo de descarga de imágenes.

Para dar este paso lo mejor es que consultes el manual: algunas cámaras, por ejemplo, necesitan un modo de conexión del PC determinado, o quizá tengas que activar el modo de visualización; otras cámaras, sin embargo, no necesitan ningún tipo de configuración previa.

Lo que pase a continuación dependerá del programa que tengas instalado en el ordenador. En Windows y en algunas versiones del sistema operativo de Mac aparece un icono que representa la cámara en el explorador (Windows) o en el escritorio (Mac). A partir de ahí puedes arrastrar los archivos de imagen a cualquier carpeta del disco duro mediante la misma técnica que veíamos en el apartado anterior o descargar las fotos mediante el programa que uses habitualmente. Si usas una versión de Mac que no detecta la cámara como disco dispositivo de almacenamiento externo, lo mejor que puedes hacer es usar el software que venía con la cámara para iniciar la descarga.

6.   Cuando se haya terminado la descarga apaga la cámara antes de desconectarla del ordenador.

Convertir los archivos RAW

Muchas cámaras digitales permiten capturar imágenes en formato RAW. Como veíamos en el capítulo 3, este formato almacena los datos de la imagen que capta el sensor sin alterarlos, procesarlos ni comprimirlos de ningún modo, a diferencia del formato JPEG, que sí que elimina datos para reducir el tamaño del archivo.

Aunque puedes transferir archivos RAW al ordenador usando los métodos anteriores, no podrás visualizar las fotos a no ser que uses un programa de edición compatible con el formato RAW de tu cámara. Muchos fabricantes lo incluyen con la cámara y, además, hay unos cuantos programas informáticos que también permiten abrir y visualizar archivos RAW. En este último caso quizá necesites entrar en la página web del fabricante y descargarte una actualización RAW para que el programa sea compatible con tu cámara.

Los metadatos

Las cámaras digitales incluyen en el archivo de imagen de cada fotografía una serie de metadatos. Esta información adicional contiene datos relativos a la apertura, velocidad de obturación, compensación de la exposición y otras opciones de configuración de la cámara establecidas en el momento de tomar la foto, así como, opcionalmente, la fecha, la hora, la cámara, el objetivo utilizado, etcétera.

Para crear y grabar los metadatos las cámaras suelen usar una variación del formato de archivo JPEG llamado EXIF (exchangeable image format), que a menudo verás escrito como JPEG (EXIF) en la literatura fotográfica. Ten en cuenta, no obstante, que los metadatos también se graban aunque dispares en formato RAW en vez de JPEG. (Encontrarás más información sobre el asunto de los formatos en el capítulo 3.)

Lo importante es que algunas cámaras (figura 8-2, anteriormente en este mismo capítulo) y prácticamente todos los programas de edición y catalogación permiten consultar los metadatos. Por ejemplo, la zona resaltada en rojo de la figura siguiente muestra parte del panel de metadatos del Photoshop Lightroom. En la mayoría de los casos el programa que viene con la cámara debería permitirte visualizar los metadatos; compruébalo en la herramienta de ayuda.

Revisando los metadatos de cada imagen puedes hacerte una idea muy concreta de cómo las distintas variables de exposición, enfoque, etcétera, influyen en el resultado final de una fotografía. Será como un asistente personal que te sigue continuamente y toma nota de todas y cada una de tus opciones fotográficas (y además te ahorras pagarle la manutención y la Seguridad Social).

Generalmente el programa del fabricante permite imprimir directamente las fotos en RAW, pero si quieres poder editarlas, subirlas a internet o usarlas en otros programas (algún programa multimedia, por ejemplo), necesitarás procesar o revelar los archivos RAW y grabarlos en alguno de los formatos habituales de imagen. Tienes dos opciones para hacerlo:

   Algunas cámaras disponen de un miniconversor RAW incorporado. Digo “mini” porque estas herramientas, aunque útiles, permiten procesar muy pocas características. Por ejemplo, la figura 8-12 muestra el conversor que ofrecen algunas cámaras Nikon. Como puedes ver, sólo tiene unos cuantos controles para especificar las características de color y exposición.

Además, sigues con el problema de tener que evaluar todas esas características en la pantalla de la cámara, un marco demasiado pequeño para ver las fotos en condiciones, comparado con la pantalla del ordenador. Y aún hay más: muchos conversores incorporados en la cámara sólo permiten grabar la imagen procesada en formato JPEG, que no reproduce la imagen con tanta calidad. (En el capítulo 3 se explica el formato JPEG y por qué el tipo de compresión que aplica reduce la calidad de la imagen.)

   Procesar los archivos una vez descargados mediante un conversor de RAW. Aquí también es muy probable que te viniera uno con la cámara y, si no, muchos programas de edición cuentan con una herramienta para procesar archivos RAW. En la figura 8-13 puedes ver el conversor de RAW del programa Photoshop de la marca Adobe, uno de los más completos que existen.

Figura 8-12: Conversor de archivos RAW incorporado en algunas cámaras Nikon.

Como puedes deducir de las dos figuras, la variedad y el alcance de las características que puedes controlar en el proceso de conversión de un archivo RAW dependen del conversor. Algunos son muy sofisticados, pero otros, incluyendo algunos que suministran los fabricantes de cámaras, establecen las características de la imagen automáticamente sin que tú puedas intervenir. Estos conversores más simples lo único que hacen, de hecho, es cambiar el formato de RAW a TIFF o JPEG manteniendo las mismas variables de exposición, color, etcétera, que habrías obtenido si hubieras realizado la foto en JPEG en vez de en RAW.

Figura 8-13: El Photoshop de Adobe ofrece decenas de herramientas de retoque en el conversor de RAW.

Para obtener más información sobre las propiedades de tu conversor de archivos RAW consulta el sistema de ayuda del programa. También puedes buscar lecciones y cursos de casi todos los programas (Photoshop por ejemplo) en internet.

Independientemente del conversor que uses ten en cuenta los puntos siguientes:

   No borres el RAW original. Quizás algún día quieras convertir el archivo usando variables diferentes. Además, conservar el RAW significa que siempre podrás volver a la imagen original inalterada en caso de necesidad. El RAW sería como los negativos de antaño, es tu negativo digital.

   Las variables (color, exposición, etcétera) que uses en el momento de hacer la conversión se quedarán grabadas en el archivo RAW, como una especie de receta invisible. De este modo, te evitarás tener que establecer las mismas opciones cada vez que abras el archivo con el conversor, dado que ya lo hará el programa automáticamente, pero puesto que los datos de imagen estarán técnicamente “crudos”, podrás aplicar variables completamente nuevas o quitar los ajustes realizados sin dañar el archivo original.

   Antes de hacer ninguna conversión RAW (o de retocar una foto) deberías calibrar la pantalla. Calibrar el monitor te asegura una representación fiel de los valores de brillo, color, etcétera. (Tienes más información sobre la calibración de la pantalla en el capítulo 9.)

   Los archivos RAW tienen distintos nombres de formato (extensión) dependiendo del fabricante. Nikon los llama NEF; Canon, CR2; etcétera. En Windows se ven esas tres letras como extensión del nombre del archivo.

   Si puedes, graba los archivos convertidos en formato TIFF. Este formato conserva todos los datos de la imagen y, a diferencia del JPEG, no aplica una compresión con pérdida, que degrada la calidad de la imagen. De nuevo, pasa al capítulo 3 para obtener más información sobre los formatos digitales de archivo de imagen.

9

Imprime tus fotografías

En este capítulo

   Servicios externos de impresión

   Comprar una impresora fotográfica

   Evitar los problemas de impresión más comunes

   Sincronizar los colores de la impresora y de la pantalla

   Imprimir tus propias fotos

   Explorar algunas opciones especiales de impresión

La simple idea de dominar todo lo visto hasta ahora puede resultar un poco imponente, lo sé, yo también he pasado por ahí, así que si sientes que te va a explotar la cabeza con tanta terminología y tanta técnica, tengo buenas noticias: para averiguar cómo hacer buenas copias de tus fotos digitales sólo tienes que leerte el primer apartado de este capítulo.

Los primeros párrafos tratan sobre los servicios externos de impresión fotográfica, buenos, rápidos y baratos. Si quieres, puedes hacerlo todo por internet sin tener que salir de casa.

Cuando estés listo para ocuparte tú mismo de imprimir tus fotos (proceso que también se ha simplificado mucho desde los primeros días de la fotografía digital), en el resto del capítulo encontrarás recomendaciones sobre la compra de una impresora fotográfica y cómo sacar de ella el mejor partido. Además, independientemente de que imprimas tú o le cedas el honor a un tercero, el capítulo trata también de qué hay que hacer para que los colores impresos se correspondan con los que ves en la pantalla o al menos se acerquen todo lo posible...

Encargar las copias en un laboratorio

En los albores de la era digital la única opción que tenía la gente que no quería ocuparse de imprimir sus fotos era contar con los servicios de un laboratorio profesional que trabajara con archivos digitales. La cuestión es que, a no ser que vivieras en una ciudad de cierta importancia, no tenías acceso a este tipo de laboratorios y, en caso de que sí, las copias te habrían salido por un ojo de la cara.

Hoy, cualquier tienda que antes ofrecía revelado de carretes ofrece un servicio de impresión fotográfica. Lo único que tienes que hacer es llevarte la tarjeta de memoria a la tienda y decirles qué fotos quieres imprimir. Dependiendo del servicio y de la tienda, puedes dejar que el personal se ocupe de todo o subir tú mismo las fotos a un programa en el que especificarás el tamaño deseado, el tipo de papel y las cantidades. Si lo prefieres, también se puede hacer online cómodamente desde tu casa: lo único que tienes que hacer es subir las fotos al servicio online de la tienda que quieras.

Además, estos servicios se están abaratando cada vez más. Dependiendo del número de copias que hagas, puedes conseguir copias de 10 x 15 centímetros por menos de 20 céntimos de euro y copias de 20 x 25 por menos de 2 euros. Además, recuerda, sólo pagas por las fotos que subes al servicio de impresión online, a diferencia de cómo funcionaban las cosas en la época de la fotografía analógica, cuando tenías que pagar por el revelado de todo el carrete aunque hubiera fotos que no sirvieran para nada.

Existen distintas opciones de impresión por encargo de tus fotos:

   Impresión de fotos en una hora. Ve a la tienda, dales la tarjeta de memoria e indicaciones precisas sobre el tipo de copias que quieres y vete a hacer recados o a mirar escaparates. En una hora tendrás las fotos listas para llevar.

   Por cierto, si temes que el personal del laboratorio vaya a perder la tarjeta de memoria, puedes grabar las fotos en otro soporte como un CD, un DVD o una memoria USB y entregarlo en el laboratorio en lugar de la tarjeta. Eso sí, asegúrate de que aceptan el tipo de soporte que quieras usar.

   Servicios de impresión instantánea. ¿Tienes prisa? Quizá no tengas que esperar ni una hora para imprimir tus fotos. Muchas tiendas tienen un servicio de impresión inmediata. Introduces la tarjeta, tocas unos cuantos botones y ahí tienes las fotos. Se puede incluso hacer algún retoque, como recortar o eliminar el efecto de ojos rojos.

   Encarga por internet y recoge en la tienda que elijas. Puedes enviar las fotos por internet a muchos proveedores de este tipo de servicios y especificarles en qué tienda quieres que hagan tus copias, donde las recogerás una vez estén listas.

Esta opción facilita el envío de copias a familiares y amigos que viven lejos. En vez de imprimir las fotos y enviárselas por correo, le encargas las copias a una tienda que tengan más o menos cerca de casa los destinatarios. Sólo tendrán que pasarse por ahí a recogerlas. El servicio puede pagarse al momento con tarjeta o al recoger las fotos a contra reembolso.

   Encarga por internet y recibe las copias por correo. Algunas tiendas importantes ofrecen esta posibilidad. También disponen de este servicio algunas galerías online de fotografía como Kodak Gallery (www.kodakgallery.com), Snapfish (www.snapfish.com) o Shutterfly (www.shutterfly.com). (Encontrarás más información sobre páginas web para compartir fotografías en el capítulo 10.)

La compra de una impresora fotográfica

Aunque imprimas la mayoría de tus fotos en un laboratorio, añadirle una impresora a tu equipo fotográfico vale mucho la pena por diversas razones:

   Cuando necesites una copia o dos te resultará más cómodo y barato hacerlas tú mismo que ir a la tienda.

   Cuando te sientas con veleidades artísticas puedes jugar con los distintos papeles e imprimir, por ejemplo, en lienzo. Modelos como la Epson Stylus Photo R2000 (figura 9-1), que ronda los 450 euros, permiten incluso hacer copias sin margen de hasta 30 centímetros de ancho.

Figura 9-1: Con esta impresora Epson puedes hacer copias por inyección de tinta y sin sangrado, de 30 centímetros de ancho.

   Ocuparte de imprimir tus propias fotos te da mucho más control sobre el resultado final, algo que los fotógrafos valoran mucho, sobre todo aquellos que exponen su trabajo.

   Las impresoras fotográficas actuales producen excelentes resultados. De hecho, poca gente es capaz de ver diferencias entre las copias hechas en casa y las impresas en un laboratorio.

Cuando vayas a comprarte una impresora verás que hay distintos tipos, cada uno de los cuales ofrece una serie de ventajas e inconvenientes. Elige según tu presupuesto, el uso que le vayas a dar y tus expectativas de calidad de las copias. Para ayudarte a tomar la mejor decisión, en los subapartados siguientes encontrarás información sobre los tres tipos principales de impresoras para casa o la oficina.

Impresoras de inyección

Las impresoras de inyección funcionan proyectando gotas de tinta en el papel a través de unas boquillas. Están diseñadas para estudios caseros y pequeños negocios y cuestan desde 30 euros hasta varios cientos.

Hay tres tipos de impresoras de inyección:

   De uso general: diseñadas para producir buenos resultados con textos e imágenes, aunque a menudo están más pensadas para la impresión de texto y documentos que para fotos.

   Fotográficas: diseñadas pensando sobre todo en el fotógrafo digital, suelen dar mejores resultados fotográficos que las impresoras de uso general. Aun así, no son la mejor opción para imprimir textos porque la velocidad de impresión suele ser menor que la de una impresora común. Además requieren más cartuchos de tinta individuales y algunas sólo permiten hacer copias en pequeño formato. Aun así, las hay que tienen un pie en el uso general y otro en el ámbito fotográfico y que son, por tanto, bastante versátiles.

   Multifunción: combinan la impresora con un escáner (muy útil también para copiar documentos) y un fax. De este modo puedes imprimir una imagen o escanear una foto impresa para digitalizarla y ¡luego volverla a imprimir! Hay impresoras multifunción que dan excelentes resultados, pero ten en cuenta que hay más modelos para oficinas que sirven sobre todo para imprimir documentos.

¿Qué diferencia hay entre un modelo de 30 euros y uno de gama alta? Por lo general, la calidad de impresión aumenta a medida que sube el precio, aunque a partir de los 120 euros las diferencias son bastante menos perceptibles. La calidad de impresión varía incluso entre impresoras de la misma gama de precios, de modo que infórmate bien en revistas y páginas web especializadas antes de comprarla. (En el capítulo 11 encontrarás una lista de páginas web que ofrecen reseñas sobre distintos equipos.)

Calidad de las copias aparte, lo que consigues por más dinero es una mayor velocidad de impresión y características como las siguientes:

   Posibilidad de imprimir en papel de gran formato (más grande que el formato din A4 de 21 x 29,7 centímetros).

   Tinta de seis colores o más (a diferencia de los cuatro colores estándar) para una mejor reproducción cromática.

   Copias sin márgenes.

   Un accesorio que permite imprimir sobre CD y DVD imprimibles.

   Conexiones de red.

   Conexión a internet inalámbrica, por Wi-Fi o Bluetooth.

   Lectores de tarjetas de memoria y la opción de imprimir directamente desde una tarjeta o desde la cámara.

   Pantalla incorporada para ver vistas previas de las fotos.

   Fax, fotocopiadora y escáner integrados.

Muchas impresoras de inyección permiten imprimir en distintos tipos de papel, desde el más normalito hasta el más grueso y caro, con acabado brillante o mate. Esta flexibilidad está muy bien porque puedes imprimir los borradores y los documentos del día a día en papel normal y guardarte el de calidad fotográfica para cuando vayas a imprimir copias definitivas y proyectos importantes.

¿Inconvenientes? Claro que los hay: aunque las impresoras de inyección no suelen ser muy caras, imprimir con ellas no resulta tan barato debido a la tinta, que puede resultar bastante costosa. Además, los fabricantes de impresoras casi siempre te van a decir que uses su propia marca de tinta en vez de otras más baratas porque da mejores resultados.

Una buena alternativa es ir a una tienda especializada para que un profesional te rellene los cartuchos: este servicio está cada vez más extendido, sobre todo en las grandes áreas metropolitanas. El vendedor garantiza la calidad de la tinta y, si no te gusta el resultado, siempre tendrás un lugar adonde llevar las copias para pedir ayuda.

En cualquier caso, ten en cuenta que si usas este tipo de servicios de rellenado de cartuchos, es posible que no quedes satisfecho con el resultado o, peor aún, que se invalide la garantía de la impresora, de modo que ten mucho cuidado antes de comprarte una caja entera de cartuchos de tinta de ocasión. Busca por internet opiniones de otros usuarios que tengan tu mismo modelo de impresora para conocer su experiencia. Ten en cuenta, además, que los fabricantes de impresoras invierten mucho tiempo y dinero en el desarrollo de nuevas fórmulas de tinta que se adapten mejor a los sistemas de inyección de tinta de sus aparatos y a los distintos tipos de papel, incluyendo los que ellos mismos fabrican y venden, así que tiene cierto sentido pensar que los productos complementarios que vende el fabricante (tinta y papel) puedan dar los mejores resultados.

Dicho esto, las impresoras de inyección son la mejor alternativa para la mayoría de los fotógrafos digitales, a no ser que imprimas grandes cantidades de fotos o que le des tanta importancia a la impresión de imágenes como a la impresión de documentos. En este caso, échale un vistazo al subapartado siguiente, que trata sobre las impresoras láser. Y si lo que te interesa es imprimir fotos en formato estándar solamente (porque ya tienes una impresora para los documentos, por ejemplo), te interesará el subapartado de después, sobre las impresoras de sublimación.

Impresoras láser

Las impresoras láser usan una tecnología similar a la de las fotocopiadoras. Probablemente no te importen mucho los detalles, de modo que aquí va la idea general: se trata de un proceso en el que un haz láser genera cargas eléctricas en un tambor que proyecta el tóner (la tinta, si lo prefieres) sobre el papel. Luego se aplica una fuente de calor sobre la página para que el tóner se fije de manera permanente.

Los puntos a favor de las impresoras láser son los siguientes:

   Los colores láser reproducen los colores fotográficos con mucha fidelidad y funcionan muy bien para imprimir textos también.

   Son más rápidas que las impresoras de inyección.

   Permiten usar papel normal o fotográfico, igual que una impresora de inyección (aunque conseguirás mejores resultados si usas un papel de buena calidad en vez de uno cualquiera).

   Aunque son más caras, a la larga te podrías ahorrar bastante dinero porque el tóner que usan es mucho más barato que la tinta de las impresoras de inyección.

   Muchas impresoras láser en color están diseñadas para grandes volúmenes de trabajo y para su uso en red, lo cual las hace muy útiles en oficinas, estudios y despachos en los que varias personas utilizan la misma impresora.

Los puntos en contra:

   Aunque en los últimos dos años las impresoras láser a color han bajado considerablemente de precio, el importe medio es bastante más elevado que el de las impresoras de inyección y difícilmente encontrarás una por menos de 90 euros (aunque se siguen abaratando).

   Suelen ser bastante aparatosas, con lo cual si te quieres montar un pequeño estudio casero en un rincón del salón no son la opción más adecuada.

   Dado que están pensadas principalmente para estudios, despachos y oficinas, no suelen tener los accesorios de muchas impresoras de inyección: entrada para tarjetas de memoria, pantalla para ver vistas previas de las fotos, etcétera.

Igual que la calidad de las fotos varía de una cámara a otra, la calidad de las copias varía de una impresora láser a otra, de modo que léete unas cuantas reseñas antes de comprarla. Las copias que imprimen algunas impresoras láser no son de tanta calidad como las de las mejores impresoras de inyección, pero los nuevos modelos han mejorado mucho.

Protege tus copias

Independientemente del tipo de impresión, puedes ayudar a que los colores mantengan el tono y el brillo siguiendo una serie de pautas de cuidado y almacenamiento:

   Para enmarcar una foto, usa un cartón o passepartout para evitar que la superficie impresa toque el cristal. Asegúrate de que el cartón sea sin ácido y el cristal anti-UV.

   Evita poner la foto en sitios donde quede expuesta a la luz directa del sol o de un fluorescente durante mucho tiempo.

   Si guardas fotos en un álbum, que las hojas de archivo sean sin ácido.

   No pegues las copias al cartón o al passepartout con cinta adhesiva ni cualquier otro producto de uso general. Usa más bien materiales especiales para enmarcar, sin ácido, a la venta en tiendas de material artístico y de fotografía. Para escribir en el reverso de la foto usa exclusivamente rotuladores para fotografías impresas.

   Evita exponer las copias a la humedad, a cambios muy acusados de temperatura, al humo del tabaco o a cualquier otro contaminante aéreo, ya que pueden contribuir a degradar la imagen. Para conseguirlo puedes poner un sellador en el marco.

   Aunque mucha gente usa la puerta de la nevera como lugar de exposición de sus fotos preferidas, en lo que a durabilidad se refiere es probablemente uno de los peores lugares donde colgar las copias: a no ser que estén enmarcadas, el papel se va impregnando con la grasa y el polvo de la cocina, por no hablar de los dedos pringosos y las marcas que dejan.

   Como último nivel de protección, conserva siempre una copia del archivo de imagen en un CD, un DVD o cualquier otro soporte de almacenamiento.

Impresoras de sublimación

Un tercer tipo de impresoras, aunque menos habituales que las de inyección y las láser, son las de sublimación.

Las impresoras de sublimación transfieren la imagen al papel mediante una cinta o superficie plástica cubierta de tinta. Durante el proceso de impresión, unos elementos calientes se desplazan por la cinta haciendo que la tinta se licúe y se transfiera al papel.

De momento hay muy pocas impresoras de uso no profesional que ofrezcan este tipo de tecnología. En cuanto al precio, entran más o menos en la misma gama que las impresoras de inyección de buena calidad y, por lo general, producen excelentes copias.

Aun así, las impresoras de sublimación presentan una serie de desventajas que hacen que no sean candidatas idóneas para estar en tu estudio doméstico:

   La mayoría de las impresoras de sublimación sólo permiten hacer copias en pequeño formato.

   Las impresoras de sublimación no son el equipo más apropiado para imprimir distintos tipos de documentos, ya que son herramientas esencialmente fotográficas y requieren el uso de material específico (en general hay que comprarse un pack de impresión que incluye el papel especial y la cinta de tinta).

   El proceso de impresión suele ser más lento que con los modelos láser o de inyección porque el papel tiene que pasar varias veces por las tripas de la impresora, una por cada color de tinta y, por lo general, una más para la aplicación de un barniz protector.

Más consejos para la compra de una impresora

Si ya tienes más o menos claro qué tipo de impresora quieres, aquí van unas cuantas recomendaciones que te ayudarán a afinar la búsqueda del producto que mejor se adapte a tus necesidades:

   No te gastes el dinero en cosas que no vayas a usar. Piensa dos veces si de verdad necesitas todas las florituras que traen algunas impresoras. Por ejemplo, las hay que permiten imprimir directamente en un CD o DVD (ojo, los discos tienen que ser imprimibles), imprimir mediante una conexión inalámbrica o directamente desde una tarjeta de memoria. Estas funciones pueden ser útiles, pero si no las necesitas también van a hacer que la impresora sea más cara que una de características similares pero sin todos esos accesorios.

   No te preocupes mucho por la especificación de puntos por pulgada (ppp). La resolución en ppp expresa la cantidad de puntos que la impresora puede crear por pulgada lineal. Un mayor número ppp implica que los puntos que hace la impresora son más pequeños y, cuanto más pequeños, más difícil le resulta al ojo humano captar que la imagen está compuesta de puntos, de modo que, en teoría, cuantos más puntos por pulgada tenga una imagen, mejor se verá. La cuestión es que, como cada tipo de impresora crea la imagen de un modo distinto, una imagen a 300 ppp hecha con una impresora puede verse mucho mejor que otra con más resolución impresa con otro tipo de impresora. Además, francamente, cualquier impresora que te compres hoy va a ofrecerte una resolución más que suficiente para una buena calidad de impresión. Así que, aunque los fabricantes le den mucho bombo al asunto de la resolución de sus impresoras, recuerda que no suele tratarse de un factor determinante de la calidad de impresión.

   Para impresoras de inyección, busca un modelo que use cuatro o más colores. Casi todas las impresoras de inyección usan cuatro colores: cian, magenta, amarillo y negro. Esta combinación de tintas se denomina CMYK (verás el recuadro “El mundo de los colores CMYK”, más adelante, en este mismo capítulo), pero algunos modelos de gama más baja eliminan el negro y simplemente combinan el cian, el magenta y el amarillo para aproximarse al negro y cuando digo “aproximarse” es aproximarse: sin tinta negra no se consiguen buenos negros, de modo que evita las impresoras de tres colores.

Algunas impresoras de gama alta tienen tinta de seis colores o más, añadiendo tonos más claros de los colores primarios o distintos grados de gris a la mezcla CMYK estándar. Las tintas suplementarias amplían la gama de colores que puede crear la impresora, con lo cual la reproducción cromática es mucho más fiel, pero también aumentan el precio.

   Si te gustan las fotos en blanco y negro (en escala de grises, en jerga técnica) búscate una impresora que tenga cartuchos suplementarios de tinta gris. Algunas impresoras que sólo tienen el cartucho de negro no consiguen reproducir bien los grises neutros y las copias acaban teniendo un ligero tinte de algún color. Busca en revistas y páginas web que traten sobre fotografía en blanco y negro recomendaciones sobre qué impresoras son las más adecuadas para este tipo de impresiones.

   Las impresoras de inyección que usan cartuchos separados para cada color te ahorran dinero. Con los modelos que usan un único cartucho para todos los colores muchas veces acabas tirando tinta porque uno de los colores se acaba antes que los demás. Si tienes un cartucho para cada color, sólo tienes que cambiar los que se van acabando.

   Compara las velocidades de impresión si vas a hacer copias a menudo. Si usas la impresora para el trabajo e imprimes muchas imágenes, asegúrate de que el modelo que elijas opere a una velocidad razonable y, sobre todo, que la velocidad sea en función de la calidad de impresión más alta que ofrece la máquina. Muchos fabricantes especifican la velocidad en función de la calidad de impresión más baja. Cuando veas reclamos como “¡Impresora veloz como el rayo!”, ten por seguro que se refieren a la velocidad de impresión en baja calidad.

   Imprimir sin necesidad del ordenador te da más flexibilidad. Algunas impresoras permiten hacer copias directamente desde la tarjeta de memoria, sin necesidad del ordenador como intermediario. Hay distintas posibilidades:

   Lector de tarjetas incorporado: introduces la tarjeta, eliges las opciones de copia y le das a “imprimir”. Asegúrate de que el lector de la impresora que te compres sea compatible con el tipo de tarjeta que usas.

   PictBridge: esta función te permite imprimir conectando la cámara directamente a la impresora mediante un cable USB. ¡Tanto la cámara como la impresora tienen que ser compatibles con el estándar PictBridge!

   DPOF: acrónimo de digital print order format (formato de orden de impresión digital). Esta función permite seleccionar las imágenes que quieres imprimir a través de la cámara, que graba las instrucciones en la tarjeta de memoria. Luego, si tienes una impresora con lector incorporado, introduces la tarjeta y automáticamente detecta la “orden de impresión”. Aquí también tanto la cámara como la impresora tienen que ser compatibles con la tecnología DPOF.

   Conexión inalámbrica: cada vez salen al mercado más impresoras con conexión inalámbrica por Wi-Fi o Bluetooth. Si la cámara o la tarjeta que usas también disponen de este tipo de conexión, puedes enviar las fotos de la cámara a la impresora sin cables de por medio.

   Google Cloud Print: algunas impresoras recientes son compatibles con el servicio de impresión Google Cloud Print, que permite acceder de manera inalámbrica a las fotos que has almacenado con Google Cloud. (“Cloud” o “nube” es un término informático que hace referencia a un sistema online de almacenamiento de datos.) Para obtener más información sobre este sistema, visita www.google.com/cloudprint/learn/

El mundo de los colores CMYK

Si te has leído el capítulo 6 sabrás que las imágenes que ves en la pantalla, así como las que producen las cámaras digitales y los escáneres, son imágenes RGB, creadas a partir de la combinación de luz roja, verde y azul. Las imprentas profesionales y muchas, aunque no todas las impresoras, crean las imágenes a partir de la mezcla de tintas de cuatro colores: cian, magenta, amarillo y negro. Las copias creadas con estos cuatro colores se llaman imágenes CMYK.

Te preguntarás por qué hacen falta cuatro colores primarios para producir los colores de una imagen impresa, mientras que las imágenes RGB sólo necesitan tres. (De acuerdo, probablemente no te lo estés planteando en absoluto, pero ya que estamos, te lo voy a decir.) La respuesta es que, a diferencia de la luz, las tintas no son puras. El negro es necesario para garantizar que las zonas negras de una imagen son realmente negras, no de un gris sucio, además de para alinear las sutiles diferencias de color de las tintas producidas por distintos fabricantes.

¿A ti en qué te afecta esto del CMYK? Primero de todo, si te vas a comprar una impresora de inyección, ten en cuenta que algunos modelos usan solamente tres tintas, dejando fuera el negro. La producción cromática suele ser peor en estos modelos que en aquellos que incluyen tinta negra.

Segundo, si envías tus fotos a un servicio externo de impresión es posible que tengas que convertir las imágenes al modelo de color CMYK y hacer una separación de colores. Las imágenes CMYK tienen cuatro canales de color (contenedores digitales de datos de color), para la información cian, magenta, amarilla y negra de la imagen. Las separaciones de color no son más que copias en escala de grises de cada canal de color. Durante el proceso de impresión, la impresora combina las distintas separaciones para crear la imagen en color. Si no te sientes cómodo haciendo la conversión a CMYK y las separaciones de color o tu programa de edición no dispone de dicha función, en la tienda de fotografía podrán hacerlo por ti. (Antes que nada pregúntale al encargado si trabajan con imágenes RGB o CMYK, porque algunos impresores piden RGB.)

En cualquier caso, no hace falta que conviertas las fotos a CMYK si las vas a imprimir en casa, ya que las impresoras no profesionales están diseñadas para funcionar con datos de imagen RGB. Tanto si imprimes tú mismo tus fotos como si se las encargas a un profesional, recuerda que el modelo CMYK tiene un espectro menor que el RGB, con lo cual resulta imposible reproducir con tinta y en papel los colores más vibrantes y luminosos de la pantalla. Por este motivo, una vez convertidas a CMYK, las imágenes digitales tienden a perder brillo y los valores cromáticos de las copias impresas no coinciden con los de la pantalla.

Un último apunte acerca del modelo CMYK: si te vas a comprar una impresora de inyección nueva es posible que veas modelos con la especificación CcMmYK o CcMmYKk. Las minúsculas indican que, además de las tintas normales cian, magenta, amarilla y negra, la impresora tiene cartuchos adicionales de estos mismos colores en una tonalidad un poco más clara. Esto aumenta la gama de colores reproducibles.

Por supuesto, la impresión directa elimina cualquier posibilidad de editar las fotos: quizá la cámara o la impresora te permitan hacer pequeños cambios como rotar la imagen, aumentarle el brillo o aplicarle un tipo de margen prediseñado, pero poco más. La impresión directa vale la pena cuando tener la copia inmediatamente es más importante que la perfección de la imagen: así, por ejemplo, un agente inmobiliario puede imprimirle a un cliente unas fotos de una casa que le interesa mucho.

   Busca información independiente sobre el coste por impresión. Distintos foros de consumidores y revistas de informática publican artículos en los que comparan el coste por impresión de distintas impresoras. Puesto que unas usan materiales más caros que otras, si no tienes claro por qué modelo optar entre varios de la misma gama, esta información te puede ser de gran utilidad para decidirte. Ten en cuenta que en los anuncios y folletos de promoción de impresoras también suelen incluir el coste por impresión, pero las cifras que presentan son sólo aproximaciones calculadas, en el mejor de los casos, de algún modo que minimizan los costes generales.

   Lee reseñas en revistas, blogs y páginas web para más información. Vuelvo a lo mismo: vale la pena consultar medios independientes y especializados para obtener más y mejor información sobre la calidad de impresión y las distintas prestaciones de cada máquina. También puedes encontrar excelente información práctica en blogs y foros en los que la gente comenta su experiencia con los modelos que te interesan.

Cómo evitar los errores de impresión

Después de muchos años de ayudar a familiares y amigos a solucionar sus problemas de impresión fotográfica, he aprendido que la mayoría de los disgustos se deben a las mismas complicaciones. En los tres subapartados siguientes encontrarás la información necesaria para hacerles frente, tanto si imprimes tú mismo como si encargas las copias a un profesional.

Comprueba la resolución: ¿tienes píxeles suficientes?

Para copias de buena calidad necesitas una cantidad adecuada de píxeles. En el capítulo 3 explico la importancia del número de píxeles (resolución) en detalle, pero, a grandes rasgos, hacen falta entre 200 y 300 píxeles por pulgada lineal para una copia decente. Esto significa que si quieres imprimir una foto, por ejemplo, a 24 x 36 centímetros, necesitarás que el archivo tenga por lo menos 2.200 x 2.800 píxeles (6 megapíxeles aproximadamente). Si la resolución es insuficiente, es posible que las copias salgan con líneas diagonales y escalonadas además de con otros defectos visuales. (En el capítulo 3 verás algunos ejemplos.)

Si vas a imprimir las fotos en una tienda o a través de un servicio online, en el formulario de encargo suele venir detallado el tamaño al que puedes imprimir una imagen en función de la resolución. Si imprimes tú mismo tus fotos, puedes ver el recuento de píxeles consultando las propiedades del archivo de imagen con la galería fotográfica de Windows Live o, si usas Mac, con el iPhoto:

   Windows: en la galería fotográfica de Windows Live haz clic encima de la miniatura de la imagen, a continuación selecciona la pestaña “ver” y, una vez ahí, la opción “tamaño de la imagen” (figura 9-2) para ver las dimensiones en píxeles de la imagen justo debajo de la miniatura. (Estas instrucciones son válidas para la versión de la galería fotográfica de Windows Live de Windows 7; el procedimiento puede variar un poco en función de la versión del sistema operativo que uses.)

Figura 9-2: Puedes consultar el recuento de píxeles en la galería fotográfica de Windows Live.

   Mac: una vez iniciado el iPhoto, localiza la miniatura de la imagen y elige VerInfo. Se abrirá un cuadro con una serie de datos sobre la foto; la resolución aparece en la zona resaltada en la figura 9-3.

Recuerda que aunque algunos programas permiten añadir píxeles a una fotografía que ya existe, en ningún caso mejora la calidad de la imagen. Aquí también, pasa al capítulo 3 para saber más sobre esta decepcionante realidad de la vida fotográfica.

Figura 9-3: En un Mac, consulta la información de resolución a través de la opción “info”.

Ajusta los colores de la impresora con los del monitor

Además de la mala calidad de imagen, otro de los problemas frecuentes es que los colores de la pantalla no se corresponden con los de la copia impresa. Cuando esto ocurre, mucha gente piensa que la culpa es de la impresora, pero, de hecho, de haber un culpable, debería ser la pantalla, ya que, si no está bien calibrada, los colores que muestra no son exactamente los colores de la imagen.

Para asegurarte de que la pantalla reproduce los colores sobre un fondo neutro hay programas de calibración que te guían a lo largo de todo el proceso de ajuste del monitor. El programa presenta distintas muestras de color y a continuación te pide que intervengas para decirle qué ves en la pantalla.

Si usas Mac, el sistema operativo ofrece un programa de calibración incorporado llamado “asistente de calibración de pantalla” (al que se accede a través de las opciones de color de las preferencias de sistema). La última versión del sistema operativo Windows (Windows 7) tiene una herramienta similar llamada “calibración de color de la pantalla”. Además puedes encontrar diversos programas gratuitos de calibración online: teclea simplemente en el buscador: “descargar calibrador gratuito de pantalla”.

Calibrar la pantalla mediante un programa informático no es la mejor alternativa, ya que la capacidad del ojo humano para evaluar colores no es del todo fiable. Para una calibración más precisa te recomiendo que te compres un colorímetro, dispositivo que se adjunta a la pantalla y permite calibrar con precisión los colores. Empresas como Datacolor (www.data color.com) o X-Rite (www.xritephoto.com) venden este tipo de productos además de otras herramientas para garantizar una mejor correspondencia de colores. La figura 9-4 muestra el calibrador X-Rite ColorMunki Display, por ejemplo, en venta por unos 125 euros.

Independientemente del sistema que utilices, el proceso de calibración produce un perfil del monitor que no es otra cosa que un archivo de datos que le dice al ordenador qué ajustes tiene que hacer para compensar cualquier tonalidad que tenga la pantalla y altere los colores. El sistema operativo, tanto si es Windows como si es Mac, abre automáticamente el archivo al encender el ordenador. Lo único que tú tienes que hacer es calibrar la pantalla una vez al mes, debido a que los colores se alteran con el tiempo.

Si el monitor está calibrado, los problemas de correspondencia de color podrían deberse a cualquiera de estas complicaciones secundarias:

   Una de las boquillas de la impresora está vacía o atascada. Consulta el manual para averiguar cómo realizar el mantenimiento necesario para que las boquillas funcionen correctamente.

   No has configurado las opciones correctas de papel en el programa de la impresora. Cuando ordenes una impresión, asegúrate de que seleccionas las opciones correctas para el tipo de papel que vas a usar (brillante, mate, etcétera). Esta función determina el modo en que la impresora asienta la tinta sobre el papel.

Figura 9-4: Para una calibración precisa del monitor, hazte con un colorímetro, como este modelo ColorMunki Display de la marca X-Rite.

   La impresora y el programa de fotografía no se ponen de acuerdo en la correspondencia de colores. Algunos programas de edición disponen de herramientas que permiten controlar el tratamiento del color a lo largo de todo el proceso de una imagen que va de la cámara a la pantalla y de la pantalla a la impresora. Los programas de muchas impresoras también ofrecen algunas funciones similares. El problema es que, si activas las herramientas de control del color de ambos programas (el de edición y el de la impresora), puede producirse un conflicto que acabe dando como resultado colores absurdos, razón por la que te recomiendo que consultes los manuales de la impresora y del programa de edición para averiguar de qué herramientas de control del color dispones y saber cómo activarlas o desactivarlas cuando lo necesites.

Aunque hayas resuelto todos y cada uno de los aspectos mencionados, no esperes una correspondencia cromática perfecta entre la pantalla y la impresora, que, como ya hemos visto, es físicamente incapaz de reproducir el espectro completo de colores de un monitor. Además, los colores de la pantalla siempre brillan más porque, al fin y al cabo, se generan con luz. Para acabar, asegúrate de que evalúas los colores de la pantalla y de las copias en el mismo ambiente lumínico (con luz solar, en el despacho o como sea), ya que cada fuente de luz afecta de una manera la percepción de los colores.

Elige un papel de buena calidad

La calidad del papel fotográfico, como tantas otras cosas en la vida, varía en función del precio. Cuanto mejor sea el papel, más se parecerán tus imágenes a las fotografías impresas de toda la vida. De hecho, si quieres mejorar la calidad de tus copias, el cambio del papel puede hacer maravillas.

Si tu impresora acepta distintos tipos de papel, haz las pruebas usando el de peor calidad y conserva el bueno para las versiones finales. Por cierto, con “bueno” me refiero al papel fotográfico de marcas conocidas y respetadas, no al de cualquier fabricante barato. Empieza probando el que hace el fabricante de tu impresora, especialmente diseñado para dar resultados óptimos con las tintas que también fabrican. Las copias obtenidas con ese papel te pueden servir de referencia para comparar los resultados de otras marcas.

Aun así, no te limites a imprimir tus imágenes en papel estándar. Venden calendarios, pegatinas, tarjetas de felicitación, calcomanías para las ventanas, transparencias (para usar con proyectores) y un sinfín de soportes sobre los que imprimir tus fotografías. También es interesante probar con papeles con texturas variadas, como los que imitan el lienzo o el típico papel de acuarela.

Imprime tus propias fotos

Una vez comprobada la resolución de salida y decidido un tamaño de impresión acorde, dar la orden de impresión es tan sencillo como abrir la foto con el programa que uses y seleccionar la opción “imprimir”, generalmente en el menú “archivo”.

No obstante, en muchos programas ni siquiera es necesario abrir la foto: basta con hacer clic sobre la miniatura de la imagen y seguir los pasos del asistente de impresión. En los subapartados siguientes se explica cómo imprimir usando la galería fotográfica de Windows Live y el Apple iPhoto. Si utilizas otro programa, no te preocupes, el procedimiento debería de ser bastante parecido y, en cualquier caso, encontrarás más información en el manual o en el menú “ayuda” del software.

Imprimir desde la galería fotográfica de Windows Live

Para imprimir usando la versión de la galería fotográfica de Windows Live del Windows 7, sigue los pasos siguientes:

1.   Haz clic encima de la miniatura de la imagen.

2.   Abre el menú “archivo” (figura 9-5).

El menú no está etiquetado pero, si pones el cursor encima del triángulo que aparece en la figura, aparecerá automáticamente la palabra “archivo” (¡tienes que tener la función de información sobre herramientas activada!). En cualquier caso, si haces clic sobre el triángulo se abrirá el menú de archivo.

Figura 9-5: Haz clic en el triángulo para desplegar el menú de “archivo” y acceder a las opciones de impresión.

3.   Haz clic en el icono de “imprimir” para abrir un submenú que contiene las opciones “imprimir” y “pedir copias fotográficas”.

4.   Haz clic sobre la opción “imprimir” del submenú.

Se abrirá un cuadro como el de la figura 9-6.

5.   Elige las opciones de impresión y pulsa “imprimir”.

El archivo se dirige a la impresora para impresión.

Figura 9-6: Especifica el tamaño de papel, la orientación de la copia y otras opciones de impresión.

Imprimir desde Apple iPhoto

Para imprimir usando el programa gratuito de gestión de imágenes de Mac, el Apple iPhoto:

1.   Abre el iPhoto y haz clic sobre la miniatura de la imagen.

2.   Elige ArchivoImprimir para abrir el cuadro con las opciones de impresión que puedes ver en la figura 9-7.

3.   Selecciona con el ratón alguno de los iconos de la izquierda para especificar el tipo de copia que quieras.

   Para la típica foto, haz clic en la opción “estándar”; para añadir efectos de enmarcado, elige entre “borde simple”, “mate simple” o “mate doble”. Una vez seleccionada la opción, la podrás modificar a tu gusto.

4.   Elige las opciones de impresión (impresora, tamaño de papel, etcétera).

Figura 9-7: Abre el menú “archivo” y selecciona “imprimir” para acceder a las opciones de impresión.

5.   Puedes modificar el borde o el mate mediante la opción de personalización.

Aparecerá una segunda ventana en la que podrás ajustar los colores, el diseño y demás efectos.

6.   Haz clic en el botón “imprimir” en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo.

Si diste el paso 5, puedes imprimir directamente desde el cuadro de personalización.

Puedes usar la opción “hoja de contacto” del cuadro de diálogo para imprimir una hoja con las miniaturas o contactos, como se llaman en el entorno profesional, y así tener todas las fotos al alcance de la mano. Paso 1: haz clic en la primera imagen que quieras incluir y luego +clic para seleccionar las otras (paso 2). Si quieres seleccionarlas todas, presiona +A. Después de seleccionar “hoja de contacto” en el paso 3, ve a la opción de personalización para especificar el número de columnas de miniaturas que quieres en la hoja. Luego, haz clic en “imprimir” para terminar el trabajo.

El mundo en blanco y negro

Aunque la gran mayoría de las fotos que hace la gente actualmente son en color, es fácil pasarlas a blanco y negro mediante un programa de edición. El Photoshop Elements, por ejemplo, dispone de una herramienta de uso fácil diseñada expresamente para ello (figura 9-8). Y quizá te des cuenta de que te gusta más la versión en blanco y negro que el original en color.

Figura 9-8: El Photoshop Elements facilita la conversión a blanco y negro de imágenes en color.

Una vez hecha la conversión, graba la imagen con un nombre distinto usando la opción “guardar como” (generalmente en el menú “archivo” del programa de edición). De este modo tendrás el original en color y una copia en blanco y negro.

Imprimir en blanco y negro puede resultar todo un reto porque muchas impresoras están diseñadas principalmente para hacerlo en color. Para obtener el mejor resultado posible, ten en cuenta los aspectos siguientes:

   Una impresora que emplea dos o más tonalidades de tinta negra además de los colores habituales da mejores resultados. Epson, Canon y HP tienen modelos de impresoras fotográficas que usan entre dos y tres tipos de negro y son capaces de imprimir excelentes copias en blanco y negro. Estas impresoras, eso sí, son más caras que las normales.

   El papel también es importante. Existe una gran variedad de papeles de impresión con recubrimientos y texturas específicamente diseñados para las copias monocromáticas (en blanco y negro). El uso de este tipo de materiales puede marcar una diferencia considerable.

   Si no te satisfacen las copias en blanco y negro que produce tu impresora, la solución más fácil es encargarlas en un laboratorio que ofrezca este tipo de impresión. Los laboratorios que trabajan con fotógrafos profesionales ofrecen distintas opciones, de manera que infórmate bien (sobre todo si quieres imprimir una foto importante para enmarcarla o tenerla por ahí durante mucho tiempo).

Edita tu propio álbum de fotografías

¿Has visto alguna vez el álbum de fotos de una boda? Antes consistía en una colección de copias de las mejores fotos de la boda reunidas en un bonito álbum encuadernado en cuero o en tela.

Hoy puedes hacer exactamente lo mismo por internet subiendo las mejores fotos de cualquier evento o colección para que te las impriman y encuadernen en un bonito álbum. Puedes incluir desde unas cuantas a varios cientos de fotografías en un único volumen y, además, crear copias “virtuales” del mismo para compartirlas online, si quieres con música de fondo...

Muchas empresas ofrecen imprimir álbumes fotográficos de distintos tamaños y estilos y, entre ellas, destacan:

   Snapfish (www.snapfish.es)

   Blurb (www.blurb.es)

   Kodak Gallery (www.kodakgallery.es)

   Fotoprix (www.fotoprix.com)

   Hofmann (www.hofmann.es)

No tienes más que darte de alta, decidir el diseño, subir las fotos y usar las distintas plantillas y maquetas para crear el álbum. Muchos programas de edición también tienen plantillas para maquetar álbumes y vínculos para contactar con distintos impresores.

10

¡A la pantalla!

En este capítulo

   Crear imágenes para ver en la pantalla

   Preparar fotos para usarlas en webs o enviarlas por correo electrónico

   Reducir el tamaño del archivo de imagen para facilitar su descarga

   Visualizar fotos en la pantalla del televisor

   Crear salvapantallas y fondos de pantalla personalizados

Para hacer una buena copia impresa de una foto necesitas que tenga muchos píxeles (o, lo que es lo mismo, una alta resolución de salida); sin embargo, para visualizarla en la pantalla basta con unos pocos. Incluso la cámara de gama baja más barata y con menos resolución puede producir imágenes aceptables para páginas web, álbumes fotográficos online, presentaciones multimedia y otros usos en pantalla. No obstante, el proceso de preparación de las fotos para su visualización en el monitor puede resultar un poco lioso, en parte porque mucha gente no entiende bien cómo funciona el asunto y siguen dando malos consejos a los principiantes.

En este capítulo aprenderás a crear archivos del tamaño adecuado para su uso en internet con las herramientas del sistema operativo que utilices (Windows o Mac). Encontrarás también algunos consejos sobre cómo subir fotos a una página web, cómo crear un salvapantallas personalizado con tus fotos y cómo poner tu imagen preferida como fondo de escritorio en el ordenador.

En este capítulo, como en otros anteriores, te enseñaré a realizar ciertas tareas usando las herramientas del Windows 7 y del Snow Leopard, de Mac. En caso de que uses otras versiones de cualquiera de los dos sistemas operativos, los pasos que tienes que seguir deberían ser muy parecidos.

Bienvenido a la sala de proyecciones

Con fotos ya impresas las opciones de visualización son bastante limitadas. Las puedes enmarcar o meter en un álbum, pegarlas a la puerta de la nevera con uno de esos imanes tan monos e irritantes o tenerlas en la cartera listas para cuando un conocido te pregunte por la familia.

En estado digital, sin embargo, las fotos se pueden mostrar de múltiples maneras, a cuál más creativa, incluyendo las siguientes:

   En una página web: si tu empresa tiene una página web, hazla más interesante añadiéndole fotos de productos, empleados y espacios de trabajo. Hoy mucha gente tiene páginas web dedicadas no a vender productos, sino a compartir información sobre ellos mismos. (De hecho, podría ser que tu proveedor de internet te obsequie con una página web gratuita para ese objetivo.) Pasa al apartado “Subir las fotos a internet” para obtener más información sobre cómo cargar fotos en páginas web.

   Vía correo electrónico: envía fotos a amigos, clientes o parientes por correo electrónico para que puedan verlas en las pantallas de sus ordenadores, grabarlas en el disco duro y editarlas o imprimirlas si lo desean.

   En galerías online: cuando tengas una buena cantidad de fotos para compartir, deja de lado el correo electrónico y aprovecha las ventajas que ofrecen páginas web como éstas:

   Flickr (www.flickr.com)

   Kodak Gallery (www.kodakgallery.com)

   Snapfish (www.snapfish.com)

   Shutterfly (www.shutterfly.com)

   SmugMug (www.smugmug.com)

Una vez subidas las fotos, puedes invitar a la gente a que las vea e incluso que compren copias de las que más les gusten. La figura 10-1, por ejemplo, muestra un álbum que yo misma creé en SmugMug.

Algunas páginas web permiten crear y compartir álbumes sin cobrarte siempre y cuando compres cierto número de copias u otros productos fotográficos que ofrezcan. Otras, como SmugMug, cobran una suscripción anual que te da derecho a subir, almacenar y compartir fotos a tamaño completo sin tener que pagar por otros servicios. Otra ventaja de las galerías online de pago es que la interfaz suele estar libre de esos molestos anuncios que atestan las páginas web gratuitas, y así a tus álbumes tienen un aire más profesional.

   No confíes en las galerías online como único sistema de almacenamiento de tus fotos. La mayoría de ellas borran tus imágenes al cabo de un tiempo si no les compras copias con cierta regularidad e incluso las páginas que funcionan con suscripción podrían no conservar tus imágenes si el negocio se hunde, cosa que ya ha sucedido alguna que otra vez. Guarda siempre una copia de seguridad de tus fotos más preciadas en DVD o CD.

Figura 10-1: Páginas web como SmugMug permiten compartir fotos con amigos, familia o clientes.

   En las redes sociales: si formas parte de la incontable multitud de personas con perfil en Facebook o en cualquier otra red social, puedes subir tus fotos para compartirlas con tus amigos. (¡Si no quieres que cualquier persona pueda ver tus fotos, activa el protector de privacidad...!)

Muchos programas de fotografía tienen herramientas que facilitan el envío directo de imágenes a las redes sociales. En la galería fotográfica de Windows Live, por ejemplo, sólo tienes que hacer clic en el icono de Facebook (figura 10-2) para acceder a esta herramienta y compartir tus últimas obras maestras. En el iPhoto, haz clic en el botón “compartir”, situado en la parte superior de la ventana y luego en el icono de Facebook. (En ambos casos necesitarás configurar un par de cosas la primera vez que utilices la herramienta para que Facebook y el programa de foto se coordinen.)

   En presentaciones multimedia: importa fotos a programas de presentación multimedia como el Microsoft PowerPoint. Las imágenes correctas mostradas en el momento adecuado, además de facilitar la transmisión de ideas, pueden añadir dinamismo, interés e impacto emocional a tus presentaciones. Consulta el manual del programa si necesitas información específica sobre cómo añadir fotos a una presentación multimedia.

   En un salvapantallas: crea un salvapantallas personalizado con tus fotografías preferidas o elige una foto para ponerla de fondo de escritorio en el ordenador. En los apartados “Crear una presentación de fotos para usarla de salvapantallas” y “Usar una foto para crear un fondo de escritorio” verás cómo se hace.

Figura 10-2: Actualmente muchos programas disponen de herramientas que facilitan el envío directo de fotos a Facebook y a otras redes sociales.

   En una presentación de diapositivas: muchos programas de edición y catalogación de fotos ofrecen herramientas para hacer presentaciones de imágenes digitales, conocidas también como pases de diapositivas. En el iPhoto, por ejemplo, haz clic en el botón “crear”, en la esquina inferior derecha de la ventana (figura 10-3) y a continuación selecciona “pase de diapositivas” para acceder a la herramienta de creación de presentaciones. En la galería de fotos de Windows Live accede al menú “principal”, situado en la parte superior de la ventana, y luego haz clic en el icono de “presentación” para ver las distintas opciones.

   Otra opción divertida es Animoto, una página web que permite hacer presentaciones completas con música y texto y compartirlas con los amigos (www.animoto.com). Además puedes crear y compartir vídeos de hasta treinta segundos gratis; si contratas alguna de sus suscripciones anuales (hay tarifas a partir de unos 25 euros al año), puedes producir vídeos de cualquier duración e incluso obtener copias en alta definición para grabarlas en DVD (el precio varía en función del nivel de suscripción).

   En un televisor: muchas cámaras digitales disponen de salida de vídeo, conexión que permite ver las fotos en la pantalla del televisor y así, por ejemplo, hacer presentaciones ante una sala llena de invitados. Para saber más sobre esta función, pasa al apartado “Ver las fotos en la pantalla del televisor”, más adelante, en este mismo capítulo.

Figura 10-3: Como muchos otros programas, el iPhoto de Apple tiene una herramienta que permite crear presentaciones fácilmente.

   En un marco digital: ¿no te gustaría tener tus mejores fotos a la vista en el salón o en el trabajo, pero sin la molestia de tener que imprimirlas y enmarcarlas? Un marco fotográfico digital es justo lo que necesitas, ya que en realidad no es sino una pantalla enmarcada que permite ver las fotos sin necesidad de estar conectada a un ordenador. No tienes más que introducir la tarjeta de memoria en su lugar correspondiente en el marco.

Hay marcos digitales con pantallas que van de las 6 a las 15 pulgadas (de 15 a 38 centímetros) e incluso más. Además, igual que los marcos tradicionales, hay marcos digitales de los más diversos estilos, con acabados en madera, blancos, negros, etcétera. Algunos incluso llevan altavoces incorporados y permiten ver películas en formato digital o escuchar MP3 para acompañar musicalmente las fotos.

Preparar las fotos para visualizarlas en la pantalla

¿Cuántas veces has recibido correos como el de la figura 10-4? Algún amigo o familiar con toda la buena intención del mundo te ha enviado una imagen digital tan grande que no cabe en la pantalla.

El problema es que los monitores informáticos sólo pueden mostrar un número limitado de píxeles. En el capítulo 3 se explica este asunto con más detalle, pero, en resumen, el problema es que la imagen promedio de cualquier cámara digital tiene un número de píxeles excesivo en comparación con los que la pantalla puede reproducir.

Afortunadamente las últimas versiones de los programas de correo electrónico disponen de herramientas que ajustan automáticamente el tamaño de las imágenes demasiado grandes para hacer que quepan en la pantalla. Por ejemplo, en Windows Live Mail las fotos que se adjuntan a los mensajes aparecen como miniaturas, pero el usuario puede hacer clic sobre ellas para verlas en una ventana de visualización. Aun así, eso no cambia la certeza de que al enviarle a alguien una foto en muy alta resolución le estás mandando un archivo muy pesado y ello se traduce en un mayor tiempo de descarga y, si el destinatario quiere guardar la foto, es un golpe a la capacidad de almacenamiento de su disco duro.

Enviar fotos en alta resolución es adecuado cuando quieres que el destinatario pueda hacer una buena copia impresa de la foto. Así y todo, por educación, no está de más preguntar a tus amigos si quieren imprimir copias de 20 x 30 centímetros de tu cachorro antes de enviarles decenas de archivos de 14 megapíxeles.

Figura 10-4: La imagen adjunta tiene demasiados píxeles para poder ser vista sin usar la barra de desplazamiento.

Para compartir fotos sin más pretensiones por correo electrónico te sugiero que limites la resolución a unos 800 x 600 píxeles: así te asegurarás que quienes no usan un programa de correo electrónico con las últimas herramientas de visualización puedan ver la foto sin tener que recurrir a la muy molesta barra de desplazamiento (figura 10-5).

Un par de cuestiones pertinentes relativas al tema de la visualización de imágenes online:

   También es necesario adaptar el tamaño de las imágenes que van a formar parte de una página web. En principio, el programa de diseño debería darte una resolución máxima como pauta. Pasa al apartado “Subir las fotos a internet”, más adelante, en este mismo capítulo, para obtener más detalles al respecto.

   Algunos programas de fotografía tienen herramientas que adaptan automáticamente el tamaño de las imágenes para su envío por correo electrónico. Si usas la herramienta de correo electrónico del iPhoto, por ejemplo, puedes especificar qué tamaño quieres que tenga la foto que vas a enviar. Igualmente para la herramienta de la galería fotográfica de Windows Live.

   Comprueba el formato de archivo además de reducir el tamaño de las imágenes en alta resolución. Si las fotos están en RAW o en TIFF necesitarás pasarlas a JPEG para poder usarlas en internet. Ni los exploradores de internet ni los programas de correo electrónico permiten ver archivos RAW o TIFF.

   Por último, recuerda que aunque las fotos que uses en internet tengan que ser pequeñas, sobrescribir los originales en baja resolución es una muy mala idea ya que, si más adelante quieres imprimirlos, no tendrás suficientes píxeles para obtener una buena copia, así que haz los originales con una resolución suficiente para poder imprimirlos y luego te creas una copia en baja resolución para su uso en internet. En los apartados siguientes verás cómo hacer copias de tamaño reducido mediante las herramientas gratuitas del Windows 7 y del sistema operativo de Mac. Si usas cualquier otro programa, consulta el manual o el sistema de ayuda para tener más detalles al respecto.

Figura 10-5: A una resolución de 720 x 480 píxeles la foto entera es visible, aunque la ventana del correo electrónico ocupe parte de la pantalla.

Preparar las fotos para su uso en la web con la galería fotográfica de Windows Live

El Windows 7 incluye la galería fotográfica de Windows Live (figura 10-6). Para crear una copia en baja resolución usando este programa, sigue los pasos siguientes:

Figura 10-6: En la galería fotográfica de Windows Live, la herramienta de cambio de tamaño se encuentra dentro del menú “editar”.

1.   Abre la galería fotográfica de Windows Live.

2.   Localiza la imagen y haz clic sobre su miniatura.

Comprueba el formato de archivo. Si hiciste la foto en RAW, tienes que pasarla a JPEG o a TIFF antes de seguir adelante. (Encontrarás más información sobre la conversión de archivos RAW en el capítulo 8.)

3.   Abre el menú “editar” para acceder a las herramientas que se muestran en la figura.

4.   Selecciona “cambiar tamaño”.

5.   Se abre un cuadro de diálogo como el que aparece en la figura 10-7.

Figura 10-7: Elige la opción “pequeño” para asegurarte de que tus destinatarios pueden ver las fotos fácilmente.

6.   Selecciona un tamaño predeterminado de las opciones de la lista o establécelo tú mismo.

Te recomiendo el tamaño “pequeño”, que establece el lado largo de la foto en 800 píxeles.

7.   Elige la carpeta en la que quieres grabar la imagen modificada.

La carpeta de destino por defecto aparece justo debajo del menú desplegable. Si la quieres cambiar, selecciona un tamaño, haz clic en “examinar” para abrir el explorador y seleccionar otra carpeta de destino.

8.   Haz clic en el botón de “cambiar tamaño y guardar”.

Para que no se sobrescriban, el nombre de la copia modificada es el mismo que el del original más el detalle del nuevo tamaño. Por ejemplo, si el original se llama DSC0001.jpg y has elegido la opción de tamaño pequeño, el nuevo archivo se llamará DSC0001 (800 x 600).jpg. Esta estructura de denominación es muy útil para saber cuál es la copia creada específicamente para su uso en internet, pero, si quieres cambiarle el nombre, puedes hacerlo con la opción “cambiar nombre”, justo encima de la opción “cambiar tamaño” en el menú “editar” de la galería fotográfica de Windows Live Gallery (figura 10-6). Al hacer clic en el botón, se activa el recuadro del nombre de archivo, situado en la parte inferior derecha y entonces puedes modificarlo.

Preparar las fotos usando Apple iPhoto

Si usas Mac, puedes cambiar el tamaño de las fotos para usarlas en internet con el programa iPhoto. Sigue los pasos siguientes:

1.   Abre el iPhoto y localiza la foto que quieres modificar.

2.   Haz clic encima de la foto.

3.   Haz clic en el menú “archivo” y selecciona “exportar”.

Se abre el cuadro de “exportar” (figura 10-8).

Figura 10-8: En el iPhoto, usa la opción “exportar” para cambiar el tamaño de las fotos.

4.   Elige JPEG en la lista “clase”.

5.   Elige el nivel de calidad del JPEG.

Esta opción establece la tasa de compresión JPEG que se le aplica al archivo y, por tanto, el nivel de pérdida de calidad de la imagen. Cuanta más compresión, menor será el archivo resultante pero también peor su calidad. Te sugiero que uses “alta”: la foto se seguirá viendo bien y será un poco más pequeña que si optas por el nivel máximo de calidad.

6.   Despliega el menú “tamaño” y selecciona “personalizado”.

El cuadro de diálogo abre una ventana en la que puedes describir el nuevo tamaño de la foto, como se muestra en la figura 10-8.

7.   Elige “dimensión” en la lista “max”.

8.   Introduce el tamaño, en píxeles, del lado más largo de la foto.

Te sugiero 800 píxeles en el lado más largo de la foto.

9.   Elige “usar nombre de archivo” en el cuadro de “nombre de archivo”.

No te preocupes, podrás cambiarle el nombre a la copia en el paso siguiente.

10. Haz clic en “exportar”.

Aparece el típico cuadro de diálogo de Mac con las opciones de grabación. En “guardar como” introduce el nombre que quieras para la foto para que no se superponga con el original. A continuación, indica en qué carpeta quieres que se grabe la copia y dale a “guardar”.

Yo siempre nombro las fotos redimensionadas para usarlas en internet con el sufijo “web”, de esta manera me resulta fácil localizarlas. Por ejemplo, si la imagen original se llama P2280031.jpg, la copia reducida se llama P2280031Web.jpg.

Puedes usar esta misma herramienta para convertir un archivo RAW a JPEG (basta con que elijas JPEG en el menú “clase” una vez hayas abierto el cuadro de diálogo “exportar”). Aun así, la herramienta de exportación no tiene instrumentos para procesar el archivo RAW (no permite ajustar el color, la exposición, la nitidez, etcétera), de modo que es mejor que lleves a cabo esta tarea con un conversor de RAW normal. (El capítulo 8 contiene información más detallada sobre el proceso de conversión de los archivos RAW.)

Dimensionar las imágenes de la pantalla en pulgadas

A menudo, a los recién llegados al mundo de la fotografía digital les cuesta hacerse una idea del tamaño real de las imágenes en píxeles y, por ese motivo, prefieren confiar en la pulgada como unidad de medida (la industria informática y audiovisual han tomado la pulgada como estándar, de ahí que no hable en centímetros). Por otro lado, las herramientas de control del tamaño de las imágenes de algunos programas de edición no permiten hacerlo en píxeles. En cualquier caso, tanto si prefieres trabajar en pulgadas como si tu programa de edición no te permite usar el píxel como unidad de medida para redimensionar las fotos, busca una opción que te permita configurar la resolución de salida y ponla en 72 o 96 píxeles por pulgada (ppp).

¿De dónde salen estas medidas de 72 y 96 píxeles por pulgada lineal? Se basan en la resolución por defecto habitualmente usada en las pantallas de PC y de Mac. Los monitores de Mac generalmente salen de fábrica con una resolución de unos 72 ppp en la zona visible; a su vez, las pantallas de PC tienen una resolución por defecto de 96 ppp. De modo que si tienes una foto de 1 x 1 pulgadas (2,5 x 2,5 centímetros aproximadamente) y estableces una resolución de salida de 72 ppp, por ejemplo, obtendrás los suficientes píxeles para llenar un cuadrado de una pulgada de lado en una pantalla de Mac.

Aun así, ten en cuenta que este enfoque no es del todo fiable. Primero, porque no todas las pantallas tienen una resolución por defecto de 72 o 96 ppp e incluso las que sí que la tienen permiten al usuario modificar su configuración, lo cual echa al traste el esquema de 72/96 ppp. Para dimensionar con precisión la pantalla lo mejor es hacerlo utilizando el píxel como unidad de medida.

Subir las fotos a internet

Si tú o tu empresa tenéis una página web, podéis agregar fotos de tu cámara digital. Sin saber qué programa de creación de páginas web utilizas no puedo darte detalles de los pasos que debes seguir y las herramientas que hay que usar para subir las fotos, pero las recomendaciones siguientes te servirán de orientación:

   No te quedes corto pero tampoco te pases. Si quieres que tu página web sea atractiva, no subas fotos de cualquier manera... y, ya que estamos, tampoco cualquier otro elemento gráfico al tuntún. Demasiadas imágenes o archivos grandes en exceso echan rápidamente atrás a cualquier posible visitante, sobre todo a los que tienen conexiones lentas. Recuerda que cada píxel aumenta el tamaño del archivo y el tiempo de descarga y ya sabes que cada segundo que una persona se pasa esperando que una foto se cargue, la acerca un paso más hacia abandonar la visita y a cambiar a otra página web.

   Para páginas de trabajo, asegúrate de que cada foto que pongas sea necesaria. No llenes la web de fotos bonitas que no tengan nada que ver con el mensaje que quieres transmitir (en otras palabras, que sólo sean decorativas). Este tipo de imágenes hacen perder el tiempo al visitante y le hacen salir de la web sin haber encontrado lo que se buscaba.

   Si usas una foto para establecer un hipervínculo, incluye también el vínculo en texto. (Un hipervínculo, en caso de que seas nuevo en esto de internet, es una imagen o un texto que, al hacerle clic encima, conduce automáticamente a otra página web; también se conoce como link.) Esta sugerencia vale tanto si usas una única imagen para crear un hipervínculo como si combinas varias imágenes para crear un gráfico con múltiples hipervínculos, conocido como mapa de imágenes. ¿Por qué hacer los hipervínculos con texto e imagen? Porque mucha gente con conexiones lentas configuran el explorador de manera que no descargue automáticamente las imágenes. Éstas aparecen como pequeños iconos o miniaturas sobre los que el visitante puede hacer clic para ver la imagen completa. Este modo de configuración reduce el tiempo que necesita una página web para cargarse, pero sin los hipervínculos de texto, la gente no podrá navegar por tu página web a no ser que tengan la paciencia de esperar a que se cargue cada imagen.

   Graba las fotos que vayas a usar en internet en formato JPEG. Este formato produce las mejores imágenes para pantalla y además todos los exploradores son compatibles con él. También existen el PNG, otro formato estándar de imagen para web, y el JPEG 2000, nueva versión del JPEG que aún no ha sido adoptada y puesta en uso.

   No uses los formatos GIF o TIFF. Si no estás familiarizado con el diseño de páginas web, quizá te estés planteando usar fotos en formato GIF para subirlas a internet. GIF, acrónimo de Graphics Interchange Format (formato de intercambio de gráficos), es un excelente formato para pequeñas imágenes como logotipos, pero no es nada recomendable para fotos, ya que no puede contener más de 256 colores. El resultado al grabar una foto en GIF es que pierde los matices cromáticos, como puedes comprobar en la figura 10-9. En cuanto al formato TIFF, aunque es muy útil para imprimir, produce archivos demasiado pesados para su uso en internet.

   Llámalo yif, guif, gif o como te dé la gana, pero recuerda, no utilices el formato GIF para las fotos que vayas a usar en internet.

   Entiende hasta qué punto la resolución afecta al tamaño de la imagen en pantalla. En el capítulo 3 encontrarás más información al respecto y, más arriba, en este mismo capítulo, concretamente en el apartado “Preparar las fotos para visualizarlas en la pantalla”, recomendaciones adicionales. Siempre que no tengas manera de saber a qué tamaño se van a ver las páginas en la pantalla, lo mejor es que optes por un mínimo común denominador y dimensiones las imágenes en función de una resolución de pantalla de 800 x 600 píxeles. No olvides que el explorador de internet también se come parte de la pantalla.

   Si quieres tener un control sobre el uso que se hace de tus fotos, piénsalo dos veces antes de subirlas a internet. Recuerda que cualquiera que visite tu página podrá descargar, guardar, editar, imprimir y distribuir tus fotos (sin tu conocimiento ni aprobación) a no ser que tengas algún modo de protegerlas (algunas galerías online profesionales como Printroom.com ofrecen este servicio). Sí, un diseñador mañoso puede poner algunas trabas para que no resulte tan fácil descargar una foto, pero cualquier hacker competente podrá sortearlas sin problema.

Para evitar que se hagan copias no autorizadas de tus fotos, te recomiendo que te informes sobre las marcas de agua digitales y los sistemas de protección de los derechos de autor o copyrights. Para empezar, visita la página web de Digimarc, empresa líder en el sector (www.digimarc.com). Busca también en páginas web de colectivos profesionales de fotografía como la de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (www.afpe.pro). Además, muchos programas de edición permiten añadir marcas de agua a las fotos (con tu nombre o tu logo, por ejemplo) para protegerlas.

El copyleft es otra forma de ejercer el derecho de autor y consiste en permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una fotografía u otro trabajo. De este modo, el fotógrafo libera su obra y permite su utilización, copia, modificación y redistribución, al mismo tiempo que se garantiza la preservación de estas libertades para cualquier receptor de una copia o de una versión modificada. Poner tus fotografías bajo una licencia copyleft te dará la posibilidad de que tus fotos sean vistas por un público más extenso, y mejor aún, permitirá que otros usuarios las utilicen para ponerlas en sus blogs, en la portada de un libro... Aun así, dentro del copyleft hay varias licencias, desde las más permisivas, hasta las que no permiten que se usen las obras con fines lucrativos. Es una nueva forma de entender los derechos de autor.

Figura 10-9: Para fotos de uso online, el formato de archivo JPEG produce los mejores resultados (arriba). Las imágenes en GIF están limitadas a un máximo de 256 colores, motivo por el cual pierden los matices cromáticos (abajo).

¿Quieres la foto poco a poco o toda de golpe?

Cuando grabas una foto en formato JPEG en un editor de fotografía, suele aparecer una opción que permite especificar si quieres que la imagen sea progresiva, característica que determina el modo en que la foto se carga en una página web.

Si el JPEG es progresivo, en cuanto los primeros datos digitales pasan por el módem del internauta, éste puede ver una tenue representación de la imagen en la pantalla. A medida que el ordenador recibe más datos, la imagen se va completando poco a poco (o, para ser más precisos, bit a bit). Con las imágenes no progresivas el usuario no ve nada hasta que el ordenador ha recibido todos los datos del archivo de imagen.

Los archivos JPEG progresivos crean la sensación de que la imagen se está cargando más rápido porque el usuario ve algo desde un primer momento. Este tipo de foto también resulta útil porque permite al visitante de una página web decidir con más celeridad si la imagen le interesa o si cambia de sitio antes de que esté completamente descargada.

No obstante, las imágenes progresivas tardan más en descargarse por completo y algunos exploradores de internet no acaban de funcionar bien con ellas. Además, los archivos JPEG progresivos requieren más memoria RAM (memoria del sistema) para poder ser visualizadas. Por estas razones, muchos expertos en diseño de páginas web recomiendan no usar este tipo de imágenes para su uso online.

Si decides usar el formato GIF en vez del JPEG, te encontrarás con que hay una opción llamada entrelazado que produce el mismo resultado que el JPEG progresivo. Por los motivos que se explican en este capítulo (figura 10-9), te recomiendo que no uses GIF, pero, si lo haces, no crees archivos entrelazados.

Ver las fotos en la pantalla del televisor

¿Quieres compartir tus fotos con un grupo de gente? Podrías mostrarlas en la pantalla del televisor, una buena alternativa para no tener que ir pasando la cámara de mano en mano ni hacer que todo el mundo se apelotone alrededor de la pantalla de tu ordenador.

Proyectar las fotos en el televisor también hará que se vean mejor que en la pantalla de la cámara o del ordenador, sobre todo si es pequeña. Eso sí, los pequeños defectos que podrían pasar inadvertidos en un monitor de tamaño reducido podrían volverse muy evidentes en una pantalla de televisor de 27 pulgadas.

Hay varios sistemas para ver las fotos en el televisor:

   Entradas para tarjetas de memoria: dado que hay televisores, lectores de DVD, videocámaras y reproductores de vídeo digitales con lector de tarjetas incorporado, una posibilidad es sacar la tarjeta de la cámara y meterla directamente en el televisor o en cualquier aparato que vaya conectado a éste. Y si ninguno de los elementos de tu equipo audiovisual tiene lector de tarjetas, nada te impide comprarte uno aparte.

Ten en cuenta que casi ningún televisor es compatible con el formato RAW; las fotos tienen que estar en formato JPEG para verse correctamente. No obstante, algunos lectores externos sí que permiten ver archivos RAW (en el capítulo 3 tienes una descripción detallada de los formatos JPEG y RAW).

   Puertos de entrada y de salida de vídeo: si tu cámara tiene puerto de salida de vídeo puedes conectarla con un cable al puerto de entrada del televisor o del lector de DVD (figura 10-10). Luego enciendes la cámara y navegas por la foto mediante los controles de visualización.

Figura 10-10: Algunas cámaras se pueden conectar directamente al televisor para ver las fotos.

Aunque las conexiones de la figura 10-10 son las típicas entradas de audio/vídeo (A/V), generalmente las cámaras de alta definición (HD) se pueden conectar al televisor mediante un cable HDMI siempre y cuando éste tenga entrada HDTV (para señal en alta definición). Quizás incluso puedas usar el mando de la tele para activar algunas opciones de reproducción. (Consulta el manual de la cámara para averiguar cómo.)

   Casi todas las cámaras que se venden en Europa usan el formato PAL de salida de vídeo, compatible con los televisores que se venden aquí. Sin embargo, en Estados Unidos y en otros países se utiliza el formato NTSC, así que si tienes que hacer presentaciones con fotos al otro lado del charco, ten en cuenta que es posible que no puedas hacerlo con la función de salida de vídeo de tu cámara. Claro que algunas cámaras nuevas y buenas te dan la opción de elegir entre los formatos PAL y NTSC.

   Conexión USB: algunos televisores y otros aparatos audiovisuales nuevos vienen con puerto USB, lo que permite conectar la cámara o el ordenador directamente al televisor para ver las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria o en el disco duro.

   Lector de DVD: si no puedes ver las fotos en el televisor mediante ninguna de las opciones anteriores, siempre puedes grabarlas en un DVD; muchos programas de edición y visualización tienen herramientas para hacerlo. Una vez creado el DVD, lo introduces en el lector y listo, ya puedes ver las fotos en la tele. (Asegúrate de que cuando grabes el disco lo haces ciñéndote a las especificaciones técnicas y de formato que indica el manual.)

Para obtener más información sobre las distintas opciones de visualización necesitarás consultar el manual del televisor, del reproductor de DVD o de cualquier otro sistema que uses para saber exactamente los pasos que debes seguir. Quizá necesites cambiar la señal de entrada a modo auxiliar o usar ciertos botones del mando a distancia para iniciar y controlar la visualización de las fotos.

Crear una presentación de fotos para usarla de salvapantallas

Si el ordenador está encendido pero permanece inactivo durante cierto tiempo es bastante probable que se active el salvapantallas, una serie de imágenes o gráficos animados que se mueven por la pantalla. Si lo prefieres, puedes cambiar el que se activa por defecto por uno con tus fotos favoritas. En los subapartados siguientes se explica cómo hacerlo en Windows y en Mac.

Crear un salvapantallas con Windows

Si trabajas con Windows 7, sigue los pasos siguientes para crear un salvapantallas personalizado:

1.   Guarda las imágenes que quieras incluir en el salvapantallas en una carpeta por separado.

Asegúrate de que están en formato JPEG, pues las imágenes en RAW no sirven para este propósito. (En el capítulo 8 encontrarás más información sobre cómo procesar archivos RAW y en el capítulo 3 una explicación detallada sobre los formatos JPEG y RAW.)

Si no quieres mover las fotos de su carpeta original para no desorganizarlas, pasa al apartado anterior de este mismo capítulo “Preparar las fotos para visualizarlas en la pantalla”, donde se explica cómo hacer copias en baja resolución y grabarlas en una carpeta nueva. De este modo puedes dejar tranquilos los originales, sin cambiarlos de sitio ni modificar su tamaño.

2.   Haz clic con el botón derecho en una zona vacía del escritorio de Windows y selecciona la opción “personalizar” en el menú.

Se abre el panel de control de Windows con las opciones de personalización del escritorio en primer plano (figura 10-11).

3.   Haz clic en la opción “protector de pantalla”, en la parte inferior derecha del cuadro, como se muestra en la figura.

Se abre el cuadro de diálogo de configuración del protector de pantalla (figura 10-12).

Figura 10-11: Para personalizar el salvapantallas abre el panel de control de Windows.

4.   Elige “fotografías” en el menú desplegable.

Alguna de tus fotos aparecerá en el cuadro de vista previa.

5.  Haz clic en “configuración” en el cuadro de diálogo que se ve en la figura 10-13.

6.   Haz clic en “examinar”.

7.   En el cuadro de diálogo que se abra, selecciona la carpeta en la que tienes guardadas las fotos que quieres incluir en el salvapantallas. Luego haz clic en “aceptar”.

Vuelves al cuadro de diálogo de la figura 10-13.

8.   Elige una velocidad de presentación del menú desplegable.

Figura 10-12: Elige “fotografías” en el menú de opciones de salvapantallas.

Figura 10-13: Haz clic en “examinar” para elegir la carpeta que contiene las fotos que quieres usar en el salvapantallas.

9.   Si quieres que el orden de visualización de las fotos sea arbitrario, selecciona “mostrar imágenes en orden aleatorio”.

Si no eliges esta opción, las fotos se mostrarán en el orden que tienen en la carpeta.

10. Haz clic en “aplicar” para volver al cuadro de diálogo inicial de configuración del salvapantallas (figura 10-12).

11. Especifica el “tiempo de espera”.

Esta opción determina el tiempo de inactividad que tiene que pasar antes de que se active el salvapantallas.

Haz clic en “vista previa” para ver el resultado del salvapantallas a la velocidad seleccionada.

12. Especifica si quieres que Windows muestre la pantalla de inicio de sesión al reactivar el ordenador.

En otras palabras, cuando pulses una tecla o muevas el ratón, ¿quieres que el salvapantallas se detenga y volver inmediatamente a lo que estabas haciendo? Si es así, no selecciones esta opción; ahora bien, si quieres que la persona que reactive el sistema tenga que iniciar sesión para poder acceder al ordenador, selecciónala.

13. Haz clic en “aceptar”.

El salvapantallas debería de activarse una vez transcurrido el período de inactividad que hayas especificado. Para interrumpirlo basta con mover el ratón o pulsar una tecla.

Crear un salvapantallas con Mac

Si tienes un Mac, sigue los pasos indicados a continuación para crear un salvapantallas personalizado con tus fotos preferidas:

1.   Guarda las fotos que quieras incluir en el salvapantallas en una única carpeta.

Puedes hacer copias en baja resolución de los originales siguiendo las indicaciones del apartado “Preparar las fotos para visualizarlas en la pantalla”, anteriormente en este mismo capítulo, y luego grabarlas en una carpeta nueva. De ese modo no hará falta que cambies el tamaño ni la carpeta de los originales.

2.   Abre “preferencias del sistema” (figura 10-14).

Figura 10-14: Para crear tu propio salvapantallas en un Mac ve a “preferencias del sistema”.

3.   Haz clic en el icono “escritorio y salvapantallas”.

En la figura 10-14 puedes ver el icono en cuestión. Cuando hagas clic sobre él se abrirá el cuadro de diálogo “escritorio y salvapantallas”.

4.   Haz clic en la pestaña “salvapantallas” en la parte superior del cuadro de diálogo para ver las opciones que se muestran en la figura 10-15.

5.   Elige la carpeta que contenga las fotos en la lista de la izquierda del cuadro de diálogo.

Si no ves la carpeta, haz clic en el signo más situado bajo la lista y elige “añadir carpeta de imágenes” en el menú que aparezca. Localiza la carpeta y haz clic en “elegir”. La carpeta debería aparecer en la lista.

Figura 10-15: Elige aquí la carpeta que contiene las fotos y establece las preferencias de configuración del salvapantallas.

6.   Usa las demás opciones del cuadro de diálogo para establecer tus preferencias de configuración del salvapantallas.

Puedes especificar después de cuánto tiempo de inactividad quieres que el ordenador active el salvapantallas y elegir entre distintos efectos de transición (el modo en que las fotos se funden de una a otra). Haz clic en el botón de “opciones” para acceder a las preferencias adicionales.

7.   Haz clic en el botón “prueba” para una vista previa del salvapantallas.

8.   Cuando estés satisfecho con el resultado, cierra el cuadro de diálogo.

Basta con que hagas clic en el botón rojo situado arriba y a la izquierda del cuadro de diálogo.

Usar una foto para crear un fondo de escritorio

Fondo de escritorio es el nombre oficial que recibe la imagen que ilustra el escritorio de tu ordenador, en definitiva, la imagen principal. Si no quieres usar los fondos de escritorio que traen por defecto Windows o Mac puedes usar una foto tuya en su lugar, como yo hice con el PC con Windows 7 de la figura 10-16

Figura 10-16: Usa una de tus fotos favoritas como fondo del escritorio de tu ordenador.

Ten en cuenta que si el archivo original está en formato RAW tendrás que convertirlo a JPEG. (En el capítulo 8 se explica paso a paso cómo hacerlo y en el capítulo 3, por si te interesa, encontrarás una descripción más detallada del JPEG, el RAW y otros formatos de archivo de imagen.)

Y dicho esto, vayamos al grano. Los dos subapartados siguientes contienen instrucciones precisas para cambiar el fondo de escritorio de tu ordenador usando una foto tuya.

Fondos de escritorio con Windows 7

Para cambiar el fondo de escritorio con Windows 7, sigue estos sencillos pasos:

1.   Haz clic con el botón derecho del ratón en una zona vacía del escritorio y elige “personalizar”.

Se abrirán el panel de control de Windows con las opciones de personalización.

2.   Haz clic en “fondo de escritorio”, abajo a la izquierda.

Se abre el cuadro de diálogo de la figura 10-17.

3.   Haz clic en el botón “examinar” para buscar la foto.

4.   Selecciona la carpeta que contenga la foto y dale a “aceptar”.

Deberían aparecer las miniaturas de todas las imágenes contenidas en la carpeta, tal como se ve en la figura 10-17.

Figura 10-17: Haz clic en el botón “examinar” para seleccionar la carpeta que contiene la imagen.

5.   Haz clic en la miniatura de la imagen que quieras usar como fondo de escritorio.

6.   Elige la opción del menú “posición de la imagen” que más te convenga.

Si quieres que la foto aparezca en sus proporciones originales, elige “centro”. Las demás opciones alteran las dimensiones de la foto.

7.   Haz clic en “guardar cambios”.

8.   Cierra el panel de control.

El nuevo fondo debería aparecer automáticamente en el escritorio.

Fondos de escritorio con Mac

Para cambiar el fondo de escritorio en un Mac, sigue los pasos siguientes:

1.   Abre el menú “preferencias del sistema”.

Aparecen distintas opciones.

2.   Haz clic en el icono “escritorio y salvapantallas”.

Se abre un cuadro de diálogo con las opciones de “escritorio y salvapantallas”.

3.   Haz clic en la pestaña “escritorio” en el cuadro de diálogo.

Aparecen las opciones de la figura 10-18.

4.   Elige la carpeta que contenga la imagen de la lista situada a la izquierda del cuadro de diálogo.

¿No ves la carpeta? Haz clic en el signo más situado debajo de la lista. Se abrirá otro cuadro de diálogo en el que podrás elegir la carpeta. Haz clic en “seleccionar” para añadir la que te interese a la lista de carpetas del cuadro de diálogo de “escritorio y salvapantallas”.

Una vez elegida la carpeta deberían aparecer miniaturas de todas las imágenes contenidas en la carpeta.

5.   Haz clic en la miniatura de la imagen.

La foto aparece en el cuadro de vista previa del cuadro de diálogo.

6.   Elige una opción del menú de posición de la imagen, indicado en la figura 10-18.

Figura 10-18: Para elegir la imagen que quieras de fondo de escritorio, abre la opción “preferencias del sistema” y selecciona “escritorio y salvapantallas”.

Entre las distintas opciones, puedes elegir llenar la pantalla con la imagen, centrarla, etcétera. A medida que vayas probando cada opción los cambios se reflejarán en el cuadro de vista previa.

7.   Usa las demás opciones para ir un paso más allá en la personalización del fondo de escritorio:

   Cambiar imagen y orden aleatorio: si eliges esta opción el sistema cambiará automáticamente de foto una vez pasado el período de tiempo que le especifiques. Además, puedes optar porque se vean en orden aleatorio o en el mismo orden en que están en la carpeta.

   Barra de menús translúcida: elige esta opción si quieres que el color de fondo de la barra de menús no se vea y el texto quede directamente sobre la foto.

8.   Cierra el cuadro de diálogo cuando hayas configurado el fondo de escritorio que deseabas.

Algunas personas dicen que si algo produce gratificación inmediata es malo por definición. A mí, la verdad, me parece una tontería como una casa. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedas empezar a disfrutar en este preciso instante? Según algunos científicos, un cometa gigante o cualquier otro cuerpo celeste podrían acabar con nosotros en cualquier momento. Si esto llegara a pasar, ¿qué habrías ganado con la espera? Yo te lo voy a decir: absolutamente nada. Así que, inspirada en el espíritu de gratificación inmediata, esta parte del libro está pensada para todos aquellos que quieren ampliar información y la quieren ya. En los capítulos siguientes encontrarás ideas y consejos prácticos presentados de manera breve y concisa, pero... ¡vayamos al grano!

El capítulo 11 contiene una lista con diez fantásticos recursos online para cualquier aficionado a la fotografía digital, desde páginas web que ofrecen reseñas técnicas de equipos hasta foros para contactar con otros fotógrafos. En el capítulo 12 encontrarás diez consejos prácticos de mantenimiento del equipo que te ayudarán a prevenir desastres y enfrentarte a situaciones de emergencia con tu cámara digital.

11

Diez páginas web muy interesantes, y tres de propina

En este capítulo

  Explorar algunas páginas web especializadas en fotografía

  Intercambiar con otros fotógrafos

  Tutoriales online y otras herramientas muy útiles

  Solucionar problemas y conseguir ayuda técnica

  Buscar inspiración fotográfica

Son las dos de la madrugada, buscas inspiración desesperadamente, necesitas respuestas. ¿Dónde hallarlas? No, en la nevera no. Bueno, vale, para picar algo (un trozo de pizza fría o el resto de la ensalada que sobró en la cena no estaría mal), pero luego vete directo al ordenador. Tanto si te enfrentas a problemas de difícil solución como si quieres compartir experiencias con gente que comparte tu afición en cualquier lugar del mundo, internet es la clave o al menos así es para todo lo que tenga que ver con fotografía digital y, para todo lo demás, habla con tu guía espiritual, con el teléfono de atención psicológica, con la adivina de televisión o con cualquier otra fuente que consultes habitualmente.

En este capítulo encontrarás diez excelentes recursos online sobre fotografía digital que te pueden servir como punto de partida. Cada día abren nuevas páginas web, de modo que no te cortes en seguir explorando la red: basta con que escribas en el buscador las palabras fotografía digital o cámaras digitales.

La información de este capítulo estaba plenamente actualizada en el momento en que el libro se imprimió, pero, dado que las páginas web están en continua evolución, en futuras consultas algunos datos que se mencionan aquí podrían haber sido actualizados o sustituidos por otros.

Digital Photography Review

www.dpreview.com

Entra aquí para un amplio abanico de información sobre fotografía digital, desde noticias sobre nuevos productos y promociones hasta foros en los que la gente comenta los pros y contras de distintos modelos de cámaras. La web contiene también una sección de formación para todos aquellos fotógrafos interesados en aprender técnicas avanzadas de fotografía.

The Imaging Resource

www.imaging-resource.com

Entra en esta página web si buscas asesoramiento fiable antes de comprarte cualquier equipo y para encontrar información de actualidad sobre el mundo de la fotografía digital. Contiene una sección muy útil con tutoriales sobre diversas cuestiones, desde la elección de la cámara hasta cómo mejorar la técnica, además de reseñas sobre productos y foros especializados.

ePHOTOZINE

www.ephotozine.com

En esta web encontrarás reseñas sobre equipos y artículos sobre los más diversos aspectos de la fotografía digital, además de tutoriales en vídeo, foros y un excelente glosario de términos fotográficos. También puedes mostrar tus mejores trabajos y que otros fotógrafos te den su opinión. Incluso promueve un concurso de fotografía.

Digital Photo Magazine

www.dpmag.com

Aquí encontrarás artículos de la revista Digital Photo además de reseñas sobre equipos, tutoriales sobre fotografía y edición y entrevistas con fotógrafos reconocidos.

Outdoor Photographer

www.outdoorphotographer.com

La revista Outdoor Photographer es una referencia para los fotógrafos de naturaleza y vida salvaje. Su página web ofrece consejos, artículos antiguos, guías de compra, foros e incluso una galería en la que puedes mostrar tus mejores trabajos.

Shutterbug

www.shutterbug.com

Ésta es nada menos que la página web de la prestigiosa revista de fotografía Shutterbug, que ofrece artículos, guías prácticas y reseñas de equipos, tanto analógicos como digitales. Sus reseñas exhaustivas, foros, galería y sección técnica proporcionan excelente y abundante información sobre cámaras, complementos y herramientas de edición. Si buscas fama y gloria, el concurso de fotografía de Shutterbug es un buen lugar para mostrar tus mejores fotos.

Strobist.com

www.strobist.com

Strobe, en inglés, es sinónimo de flash y, de hecho, esta página es perfecta para aprender el arte y la ciencia de la fotografía con flash. En ella encontrarás desde tutoriales para principiantes hasta foros, reseñas de equipos y artículos en los que fotógrafos profesionales explican con detalle cómo encaran la iluminación de sus diversos encargos y trabajos.

Photo.net

www.photo.net

Amplia comunidad online de fotografía digital que ofrece galerías para buscar inspiración, guías prácticas, artículos, foros y mucho más. Puedes incluso subir tus fotos para que otros miembros las comenten y critiquen.

PhotoWorkshop

www.photoworkshop.com

Comunidad online interactiva dirigida a cualquier persona interesada en la fotografía digital, desde el principiante hasta el profesional. Da acceso a montones de tutoriales, interesantísimos artículos sobre el trabajo de los fotógrafos más importantes, concursos de fotografía y reseñas exhaustivas sobre los más diversos equipos y programas fotográficos.

Páginas web de fabricantes y foros de usuarios

Casi todos los fabricantes de cámaras tienen páginas web en las que ofrecen asistencia técnica y se pueden descargar actualizaciones de los programas de sus distintas cámaras. Encontrarás el mismo tipo de información, actualizaciones y asistencia en las páginas web de los fabricantes de impresoras y programas informáticos.

No te limites solamente a las páginas web de las marcas con las que trabajas. Aunque muchas web de fabricantes están principalmente pensadas para hacer marketing de sus productos, algunas ofrecen excelentes tutoriales genéricos y otros recursos de aprendizaje para los novatos en el mundo de la fotografía digital. Echa un vistazo a las páginas web siguientes:

   Adobe (www.adobe.es): date una vuelta por la sección de “aprendizaje” de su página web y entra en Adobe TV, donde encontrarás vídeos gratuitos sobre diversas técnicas de edición fotográfica.

   Canon (www.canon.es): en su página web encontrarás mucha y variada información práctica.

   Kodak (www.kodak.es): date una vuelta por su página web y, sobre todo, no dejes de entrar en la sección “consejos y proyectos”.

   Nikon (www.nikon.es): en la sección “espíritu Nikon” encontrarás numerosos recursos de gran utilidad.

   Olympus (www.olympus.es): desde la página principal clica en “cámaras y audio” y, una vez ahí, entra en “cámaras”. Encontrarás diversos recursos de gran utilidad, desde un glosario fotográfico hasta una biblioteca de enlaces.

Como en tantas otras profesiones vocacionales y aficiones, cada marca tiene sus fieles condicionales y sus detractores, que se agrupan en foros. Si todavía no has tomado partido o no quieres hacerlo, también tienes ágoras más neutrales.

   Canonistas (www.canonistas.com): es el foro más grande de usuarios de cámaras Canon y el sitio ideal para resolver dudas sobre esta marca. La aportación espontánea de profesionales y aficionados a la fotografía enriquece mucho el contenido. Seguro que no eres el primero en tener dudas, así que mira cómo las han solucionado otros usuarios.

   Nikonistas (www.nikonistas.com): es igual que el foro Canonistas, pero para los usuarios de Nikon.

   Xatakafoto (www.xatakafoto.com): sitio ideal para principiantes, que recoge noticias, lecciones, opinión, consejos, etcétera.

   Petapixel y Naturpixel (www.petapixel.com y www.naturpixel.com): foros muy interesantes de fotógrafos profesionales y aficionados, ambos en inglés.

Insisto, los enlaces cambian y las páginas web no dejan nunca de actualizarse, sumidas como están en una perpetua vorágine de información. En cualquier caso, si no encuentras alguna de las secciones o recursos mencionados, búscalos a través del buscador de la página web a la que correspondan.

Compartir fotos en la red

La galería Flickr (www.flickr) es una de las más utilizadas para compartir fotos a través de las redes sociales, por su facilidad de uso y versatilidad.

Para Dummies

En la página web de la colección Para Dummies en España, www.paradummies.es, encontrarás la ficha del libro, y en ella se publican regularmente novedades y actualizaciones sobre fotografía digital y links a otras páginas web que pueden interesarte.

Mon Labiaga

La fotógrafa madrileña Mon Labiaga, especialista en fotografía de arquitectura, ha revisado la traducción de este libro para garantizar que los términos utilizados y los productos reseñados son adecuados también para los lectores del mercado español y para complementar la información con recursos disponibles en España. Su espectacular página web es la mejor tarjeta de presentacón de esta gran artista y profesional: monlabiaga.com.

12

Diez consejos de mantenimiento y cuidados de emergencia

En este capítulo

   Cuidar la tarjeta de memoria

   Preservar la cámara del calor, del frío y del agua

   Hacer copias de seguridad con regularidad

   Recuperar fotos borradas accidentalmente

   Cuidar el disco duro del ordenador

La antiquísima cantinela de “más vale prevenir que curar” es especialmente válida en el ámbito de la fotografía digital. Aunque nadie puede estar preparado para todos los incidentes que pueden ocurrir durante una sesión de fotografía, sí se puede tener la cámara en las mejores condiciones y poner en práctica una serie de medidas preventivas para que el equipo esté a salvo y funcione correctamente. En este capítulo encontrarás estrategias que te ayudarán a hacerlo y, para cuando tus esfuerzos no basten, consejos para enfrentarte a situaciones inesperadas.

Ten siempre pilas o baterías cargadas a mano

Las cámaras digitales consumen bastante energía, lo cual significa que de vez en cuando tendrás que recargar o cambiar la batería. Para evitar que se te escapen oportunidades fotográficas, ten siempre pilas o una batería cargada a mano, así no perderás tu valioso tiempo yendo a por pilas o esperando que el cargador haga su trabajo cuando podrías estar haciendo fotos. Esto también vale para el flash externo, si es que tienes uno.

El número de fotos y el tiempo que puedas pasar haciéndolas antes de tener que cambiar las pilas o la batería dependerá del uso que des a la cámara. Si ves que te estás quedando sin batería, prueba los trucos siguientes:

   Limita el uso de la pantalla. La pantalla es una de las partes de la cámara que más energía consume, de modo que espérate a tener la batería cargada o pilas nuevas para ver las fotos. Y apaga la pantalla cuando no la uses para hacer fotos, aunque dejes la cámara encendida.

   Activa la función de apagado automático. Muchas cámaras tienen una función que las apaga automáticamente después de un tiempo más o menos largo de inactividad. Es posible que puedas incluso reducir el lapso para que la cámara se apague.

   Trabaja sin flash. El flash incorporado consume mucha batería. Cuando veas que el tiempo de recarga se va alargando, considéralo un indicador de que la batería empieza a fallar.

   Apaga el estabilizador. En algunas cámaras el estabilizador consume bastante batería, pero no en todas, de modo que consulta el manual, ya que esta recomendación no vale para todas las cámaras y lentes.

   Evita usar el autofoco continuo si tu cámara dispone de esta función. El autofoco continuo ajusta el enfoque continuamente a medida que el sujeto se desplaza, siempre que tengas el disparador presionado hasta la mitad y hasta que hagas la foto. Dado que el motor del autofoco continuo consume bastante batería, siempre que puedas, cambia al modo de enfoque automático normal o, si tienes una cámara de lentes intercambiables, a modo manual.

   Evita que las baterías se enfríen mucho. Las baterías se descargan más rápido cuando se enfrían, así que métetelas en un bolsillo de la camisa o en cualquier otro sitio que las aísle del frío.

Haz siempre lo que haga falta para proteger las pilas de repuesto que lleves de la posibilidad de un cortocircuito. Me refiero a evitar que los polos positivo y negativo hagan contacto (que toquen la misma superficie de aluminio, por ejemplo). Algunas pilas traen unos protectores para los polos y, si no, cúbrelos con cinta aislante o guarda las pilas por separado.

¡Usa la correa!

Prácticamente todas las cámaras vienen con una correa, motivo por el cual me desespera ver que tanta gente va por la vida con la cámara suelta. Si te tropiezas mientras haces una foto, por ejemplo, la correa puede ser lo que haga la diferencia entre que la cámara se te quede colgando del cuello o se estampe contra el suelo, así que sácala de la caja y utilízala.

No obstante, una vez atada a la cámara, también tienes que tener cuidado. Veo a muchos fotógrafos con pesadas réflex al hombro, en vez de al cuello, paseando despreocupados por las calles con la cámara entregada a un peligroso balanceo, a punto de chocar con muros, paredes, puertas y demás objetos que podrían estropear o rayar la lente.

Y una última cosa: cuando dejes la cámara encima de una mesa, de una repisa o de donde sea, mucho ojo con que la correa no quede colgando a un lado. Cualquiera puede pasar al lado, engancharse o tirar de ella sin darse cuenta y la cámara acabar en el suelo hecha pedazos. Desgraciadamente yo aprendí la lección por las malas (en mi caso, ese “cualquiera” fue mi amigo peludo que va a cuatro patas).

Cuida tus tarjetas de memoria

Si los circuitos de cobre o los orificios de la tarjeta de memoria se llenan de polvo o de suciedad te arriesgas a no poder transferir imágenes o a que se estropeen durante el proceso de descarga. La clave para evitar que esto pase es mantenerla lo más limpia posible. Puedes guardarla en la misma cámara, en la funda de plástico en la que viene o en un estuche especial para tarjetas de memoria.

Aunque las tarjetas de memoria son muy duraderas, no dejan de ser frágiles y muy fáciles de perder. Las diminutas CompactFlash son especialmente sensibles a cosas como la pelusa del bolsillo.

Para acabar, intenta no exponer las tarjetas a frío o calor extremos. Dejarlas en el salpicadero en pleno verano, por ejemplo, es complicarse la vida.

Limpia las lentes y la pantalla LCD con cuidado

¿Hay algo más molesto que una lente sucia? Te lo diré claramente: las huellas de dedos, las gotas de lluvia, el polvo y demás focos de suciedad se acaban interponiendo en algún momento en el camino hacia la imagen perfecta. Las pantallas también se ensucian con facilidad.

Para limpiar las lentes y la pantalla usa las herramientas siguientes:

   Un paño de microfibra (como los que se usan para limpiar las gafas). Puedes usarlo con o sin líquido para limpiar lentes y, sí, puedes echarle el aliento a la pantalla para humedecerla un poco antes de limpiarla.

   Cualquier tejido de algodón, como una camiseta o un paño de cocina, suele valer siempre y cuando esté limpio.

   Una pera de aire manual, generalmente a la venta en cualquier tienda de fotografía. Algunas vienen con un cepillito de fibra natural, muy práctico también. Las peras son muy útiles para quitar las partículas de polvo y suciedad más grandes de la lente antes de frotarla con un paño.

No uses ninguna de las cosas siguientes para limpiar una lente o la pantalla:

   El mismo paño que utilizas para limpiar las gafas. Puede tener residuos de grasa facial.

   Servilletas, papel higiénico, pañuelos o toallitas de papel. Están hechos con materiales procedentes de la madera que pueden rayar el vidrio y el plástico y dañar el cuerpo de la lente.

   Productos de limpieza del hogar (limpiacristales, detergente, pasta de dientes o cualquier cosa que se te ocurra).

   Aire comprimido. Puede contener un propulsor químico que dañe la lente o la pantalla con un residuo permanente. Y, lo que es peor aún, el aire comprimido puede romper la pantalla.

   Materiales sintéticos (como el poliéster). Además, no suelen limpiar bien.

   Cualquier tejido sucio o lavado con suavizante.

Por supuesto, es muy recomendable transportar y guardar la cámara, cuando no la estés usando, en una bolsa o estuche de calidad. (Encontrarás más información en el capítulo 2.)

Actualiza el software de la cámara

Si pensabas que software y hardware eran los únicos términos informáticos en que ibas a ver en este libro, siento decepcionarte: también está firmware, pero tranquilo, en realidad no es otra cosa que el programa informático de la cámara, mediante el cual ésta opera y funciona (algo así como la materia gris de la cámara digital).

Cada cierto tiempo, los fabricantes actualizan los programas de sus distintos modelos para solucionar posibles problemas que hayan surgido, mejorar y ampliar funciones y optimizar el rendimiento general de la cámara. Habitualmente los cambios son menores, pero a veces solucionan problemas y errores importantes.

Para beneficiarte de las actualizaciones, tienes que descargarlas en la página web del fabricante e instalarlas en la cámara. Si al registrar la cámara en la web (tú ya lo has hecho, ¿verdad?) te diste de alta en el sistema de avisos, el fabricante debería informarte por correo electrónico cada vez que haya una nueva actualización. De todos modos, no está de más que visites la página web cada tres o cuatro meses y compruebes tú mismo que no se te ha escapado ninguna actualización importante.

Dependiendo de la marca y el modelo, el programa de la cámara se puede actualizar de dos maneras:

   Descargar e instalar los archivos desde una tarjeta de memoria. Pon una tarjeta de memoria en un lector conectado al ordenador, descarga las actualizaciones desde la página web del fabricante y grábalas en la tarjeta. Cuando haya terminado la descarga, introduce la tarjeta en la cámara y sigue las pautas del manual (o de la página web) para instalar la actualización.

   Descargar e instalar directamente desde la cámara. Quizá puedas instalar directamente la actualización en la cámara conectándola al ordenador mediante un cable USB. Aquí también consulta el manual para obtener más información sobre este procedimiento.

No aprietes ningún botón ni desconectes la cámara hasta que la descarga se haya terminado. A las cámaras no les gusta nada que las interrumpan en plena operación de cirugía cerebral. (Asegúrate también de que tienes batería suficiente antes de empezar.)

Protege la cámara de los elementos

Recuerda que una cámara digital es prácticamente un ordenador con una lente y que, como cualquier dispositivo electrónico, no está diseñada para resistir temperaturas ni condiciones climáticas extremas, de modo que ten en cuenta estas recomendaciones de seguridad:

   No dejes que la cámara se enfríe. El frío extremo puede hacer que algunas funciones mecánicas de la cámara dejen de funcionar, como el zoom o el disparador. La pantalla también puede apagarse y la carga de las pilas o la batería caer tan de prisa que la cámara podría no llegar a encenderse. Si vas a hacer fotos a bajas temperaturas, mantén la cámara bajo el abrigo hasta que vayas a usarla.

   No dejes tampoco que le dé un golpe de calor. Las altas temperaturas también pueden dañar la cámara, especialmente la pantalla, que puede oscurecerse si se calienta demasiado. En caso de que te suceda, pon la cámara en un lugar más fresco y, en principio, debería volver a su estado normal. Aunque el calor no suele causar tantos problemas como el frío, dejar la cámara al sol (en el coche, por ejemplo) es muy mala idea. Si puedes, al menos, cubrirla con una camiseta, una toalla o lo que sea, la cámara te lo agradecerá.

   Evita los cambios bruscos de temperatura. Ir, por ejemplo, de una habitación caldeada a la calle a bajo cero es nefasto para la cámara. La condensación que se forma en las distintas partes de la cámara y de la lente puede, en el mejor de los casos, dificultar la realización de fotos y, en el peor, provocar daños permanentes debido a la humedad. Para evitarlo, guarda la cámara en una bolsa de plástico hermética hasta que las temperaturas se suavicen.

   Mantenla seca. A las cámaras digitales, como a cualquier otro dispositivo electrónico, no les gusta mojarse. El agua, sobre todo si es salada, puede provocar cortocircuitos y corroer los elementos metálicos. En principio un par de gotas no deberían causar daños importantes en la cámara, pero si se moja más de la cuenta, aunque sólo sea un momento, corres el riesgo de sentenciarla a muerte.

Aun así, si se te olvida la cámara encima de la mesa de la terraza en pleno chaparrón o si se te cae a la piscina, quizá no esté todo perdido. Quítale corriendo las pilas o la batería y la tarjeta de memoria, sécala con un trapo limpio y seco (intenta no apretar ningún botón mientras lo haces) y déjala en un lugar caliente donde se pueda acabar de secar lo antes posible. Puedes incluso meterla con un puñado de granos de arroz en una bolsa de plástico y sellarla (el arroz absorberá parte de la humedad). Con un poco de suerte la cámara volverá a la vida cuando se haya secado del todo. Si no, vete a la tienda para ver si hay algo más que se pueda hacer.

Por cierto, si tienes intención de hacer fotografía submarina, puedes comprarte una funda estanca diseñada para poder usar los botones, ruedas y demás controles de la cámara manteniéndola a salvo. Algunas empresas fabrican también distintos productos para proteger el equipo de la lluvia. (En el capítulo 2 encontrarás más información sobre algunas de estas opciones de protección.)

Mantén limpio el sensor

El sensor es la parte de la cámara que absorbe la luz y la convierte en imagen digital. Si le entran polvo, pelusa o pelos luego quizá se vean puntitos en las fotos. Destacan especialmente en los cielos y en las zonas más claras de la imagen, pero se pueden ver en cualquier lado.

Muchas cámaras nuevas tienen un sistema interno de limpieza diseñado para eliminar cualquier mota u otro desecho que haya en el sensor. En general, la configuración de fábrica de la cámara hace que cada vez que la enciendas, la apagues o ambas se active el limpiador. Aun así, es probable que puedas activar un ciclo de limpieza del sensor cuando quieras a través de algún menú.

Si el mecanismo interno de limpieza no basta, tendrás que ir a que te limpien el sensor a mano. Aunque venden productos específicos para hacerlo, si lo haces tú te arriesgas a meter la pata. Se trata de una tarea muy delicada que recomiendo dejar en manos de un técnico cualificado. Contacta con la tienda donde compraste la cámara para que te recomienden un buen técnico.

Puedes limitar la cantidad de polvo y pelusa que entra en la cámara guardándola siempre que no la uses en su bolsa o estuche y teniendo cuidado cuando hagas fotos en situaciones ambientales arriesgadas (un día de mucho viento en la playa, por ejemplo). Si tu cámara es de lentes intercambiables, ten mucho cuidado a la hora de cambiar los objetivos, pues es un momento propicio para que el polvo se cuele a hurtadillas en la cámara. Trata también de orientar la cámara hacia abajo cuando cambies las lentes, ya que esto puede evitar que la porquería entre en la cámara por la sedimentación. Y en situaciones de mucha humedad, evita cambiar las ópticas para preservar el sensor de la condensación.

Haz copias de seguridad de tus fotografías con regularidad

Cuando ocurren incendios e inundaciones, las fotos son una de las primeras cosas que la gente intenta salvar: al fin y al cabo son recuerdos valiosísimos y a menudo irreemplazables.

Pero no sólo el fuego y el agua pueden echar a perder las imágenes digitales, también un fallo en el disco duro, si es el único lugar donde las almacenas, puede acabar con todas tus fotos. Aunque no es muy habitual, ocurre, a veces, que un disco duro deja de funcionar. Recuperar los archivos resulta difícil y caro, cuando no imposible.

La clave para evitar que esto suceda es hacer copias de seguridad de tus fotos en CD o en DVD. Mantén los discos lejos de los archivos originales. Hay gente que incluso guarda las copias en cajas de seguridad en bancos, en casa de otros familiares o en la oficina, por ejemplo. Otra opción es pagar por almacenar tus fotos en servidores a través de páginas web como Carbonite (www.carbonite.com), Mozy (www.mozy.com) o Crashplan (www.crashplan.com).

Para obtener más información sobre páginas web de almacenamiento online de fotos, ve al capítulo 2.

Usa programas de recuperación de imágenes para recuperar fotos perdidas

Tarde o temprano a todo el mundo le pasa que borra accidentalmente una foto importante o, peor aún, una carpeta entera, pero ¡que no cunda el pánico!, en principio son recuperables.

Primer paso: deja de hacer fotos. Si haces más fotos te arriesgas a no poder recuperar el archivo borrado. Si por el motivo que sea no puedes parar y tienes una tarjeta de recambio, ponla en la cámara y guarda la otra a buen recaudo. El problema también se podrá solucionar más tarde.

Para fotos eliminadas con la función “borrar” de la cámara, puedes comprarte en cualquier tienda de informática o en internet un programa de recuperación de archivos como el Lexar Image Rescue (www.lexar.com) o el SanDisk RescuePro (www.sandisk.es). Ten en cuenta que para que estos programas funcionen, el ordenador tiene que detectar la tarjeta de memoria como si ésta fuera un dispositivo de almacenamiento más del sistema, de modo que si el ordenador no identifica la cámara como tal, tendrás que comprarte un lector de tarjetas.

Si las fotos que has borrado estaban en el ordenador quizá no necesites ningún programa especial. En Windows los archivos eliminados pasan a la papelera de reciclaje, de la que se pueden recuperar los archivos que contiene siempre y cuando no haya sido vaciada. Para hacerlo basta con entrar en la papelera a través del explorador de Windows, hacer clic con el botón derecho del ratón encima del archivo que quieras recuperar y elegir “restaurar”. En Mac, los archivos eliminados se almacenan en la papelera. Si aún no la has vaciado, se trata simplemente de abrirla y arrastrar los archivos que quieras recuperar a cualquier otra carpeta.

¿Has vaciado la papelera? Aún te queda la opción de comprarte un programa para recuperar los archivos perdidos en el proceso. Empieza tu búsqueda de programas por las dos páginas web mencionadas más arriba.

Mantén limpio el disco duro del ordenador

Seguramente sepas que los ordenadores necesitan mucha memoria RAM (random-access memory) para rendir correctamente y a buena velocidad; no obstante, también necesitan bastante espacio vacío en el disco duro (el componente en el que se almacenan todos los archivos y programas) para almacenar temporalmente los datos de los archivos que está procesando. Sin el espacio vacío suficiente, el ordenador se ralentiza y puede incluso llegar a no ser capaz de realizar ciertos procesos de edición, sobre todo si estás trabajando con archivos de gran tamaño.

En términos generales, deberías tener al menos 10 GB (gigabytes) libres en el disco duro, aunque algunos programas de edición requieren aún más espacio. Para poder liberar parte del disco duro probablemente tengas que ir almacenando datos en memorias externas, CD y DVD, además de ir desinstalando las aplicaciones y programas que no uses.

En el capítulo 2 encontrarás información más detallada sobre las distintas opciones de almacenamiento y sobre cómo optimizar tu sistema informático para trabajar con fotografía digital.

Apéndice

Glosario de términos de fotografía digital

¿No recuerdas la diferencia entre un píxel y un bit?, ¿ni entre resolución y remuestreo? ¡No hay problema! Aquí encontrarás una breve definición de todos aquellos términos de fotografía digital que, ocultos en algún rincón oscuro de tu cerebro, se niegan a salir a la superficie.

apertura: una de las tres variables fundamentales de la exposición. Consiste en un orificio cuyo diámetro se regula mediante un diafragma ajustable y que permite que la luz pase por la lente e incida en el sensor. Además, es un factor determinante de la profundidad de campo, la distancia a partir de la cual los objetos se ven nítidos en el encuadre. El tamaño de la apertura se mide en números f (f/2.8, f/8, etcétera).

autoexposición con prioridad de apertura: modo de exposición semiautomática en el que el fotógrafo establece la apertura y la cámara selecciona, en función de ésta y de la sensibilidad, la velocidad de obturación adecuada para una correcta exposición.

autoexposición con prioridad de velocidad de obturación: modo de exposición semiautomática en el que el fotógrafo establece la velocidad de obturación y la cámara selecciona, en función de ésta y de la sensibilidad, la apertura adecuada.

autoexposición o exposición automática: función que hace que sea la cámara la que se encargue de establecer todas las variables de exposición. También modos de autoexposición con prioridad.

autofoco continuo: función disponible en algunas cámaras digitales que consiste en que el foco se va ajustando continuamente a medida que el sujeto se desplaza para mantenerlo enfocado.

balance de blancos: función de la cámara que sirve para compensar las diferentes temperaturas de color de las distintas fuentes de luz. Permite reproducir fielmente los colores.

bit: de binary digit (dígito binario), es la unidad básica de información digital. Ocho bits equivalen a un byte.

bloqueo de autoexposición: una manera de prevenir que la función de autoexposición de la cámara cambie las variables de exposición si cambias el enfoque o cambia la iluminación antes de que la imagen se grabe.

byte: ocho bits. También bit.

cámara réflex: tipo de cámara digital que acepta lentes intercambiables e incluye un visor con pentaprisma.

CCD: de Charge-Coupled Device (dispositivo de carga acoplada), uno de los dos tipos de sensores de imagen que se usan en las cámaras digitales.

CIE Lab: modelo de color desarrollado por la Commission Internationale de l’Éclairage que usan sobre todo los profesionales del retoque fotográfico.

CMOS: tipo de sensor utilizado en algunas cámaras digitales. CMOS es por Complementary Metaloxide-Semiconductor.

CMYK: modelo de color usado por las impresoras que mezclan cian, magenta, amarillo y negro para producir los distintos colores.

modelo de color: una manera de definir colores. En el modelo RGB, por ejemplo, los colores se crean mezclando luz roja, verde y azul, mientras que en el modelo CMYK los colores se obtienen de la mezcla de tintas cian, magenta, amarilla y negra.

CompactFlash: tipo de tarjeta de memoria extraíble que se usa en muchas cámaras digitales y tiene más o menos el tamaño de una caja de cerillas.

compensación de la exposición con flash: función que le permite al fotógrafo regular la intensidad del flash de la cámara.

compensación de la exposición: función que permite aumentar o disminuir ligeramente la exposición establecida por el mecanismo de autoexposición de la cámara y suele expresarse en forma de escala numérica: -2,0, -1,0, 0,0, 1,0, 2,0, etcétera.

combinar fotografías: cruzar dos o más imágenes con un programa de edición fotográfica.

compresión: proceso que reduce el tamaño de un archivo de imagen eliminando ciertos datos.

compresión con pérdida: tipo de compresión digital que elimina datos importantes con el fin de producir archivos de imagen más pequeños, usado en formatos como el JPEG. Mucha compresión con pérdida puede reducir la calidad de una imagen.

compresión sin pérdida: sistema de compresión de archivos que no elimina ningún dato de importancia en el proceso de compresión de las imágenes. Se usa en formatos como el TIFF. La compresión sin pérdida sólo descarta información redundante, con lo cual la calidad de la imagen no se ve afectada.

contraluz: luz más o menos intensa procedente de detrás del sujeto y que puede hacer que éste quede subexpuesto o sobreexpuesto si usas los modos de exposición automática.

contraste: diferencia entre los valores claros y oscuros de una imagen. Una imagen con alto contraste tiene zonas muy oscuras y zonas muy claras.

control de dioptrías: mecanismo que permite adaptar el visor a la vista del fotógrafo.

conversor de RAW: programa informático utilizado para convertir los archivos de imagen RAW a otros formatos como JPEG o TIFF.

defecto de compresión: consecuencia generalmente de un exceso de compresión JPEG.

descargar: transferir datos de la cámara a un ordenador o de un dispositivo informático a otro.

dientes de sierra: defecto que se produce en las fotografías digitales de baja resolución impresas a tamaños grandes y que consiste en que las líneas curvas y diagonales aparecen escalonadas.

disparo continuo: función disponible en algunas cámaras digitales que permite hacer series rápidas de fotos dejando el disparador apretado.

downsampling: eliminar el exceso de píxeles de una fotografía digital. Suele hacerse para subir imágenes de alta resolución a internet o enviarlas por correo electrónico.

DPOF: por Digital Print Order Format (formato de orden de impresión digital). Función disponible en algunas cámaras digitales que permite añadir instrucciones de impresión al archivo de imagen. Luego, algunas impresoras fotográficas pueden leer esa información al hacer las copias directamente desde la tarjeta de memoria.

driver: programa informático que permite al ordenador interactuar con la cámara digital, la impresora o cualquier otro dispositivo externo. En general los drivers se instalan de manera automática al conectar el dispositivo al ordenador, pero a veces hay que hacerlo con un CD.

efecto de ojos rojos: la luz del flash se refleja en las retinas del sujeto y hace que la pupila se vea roja en la fotografía. En algunos casos se puede evitar o reducir mediante la función de reducción de ojos rojos del flash. También se puede corregir el defecto a posteriori con la mayoría de los programas de edición.

enfoque manual: función que desactiva el autofoco y permite al fotógrafo regular el enfoque mediante el anillo del objetivo o especificando la distancia de enfoque en el menú de la cámara.

escala de grises: imagen compuesta únicamente de tonos grises, del blanco al negro. Denominadas a menudo imágenes en blanco y negro, aunque esto no es rigurosamente cierto, ya que las imágenes en blanco y negro sólo contienen blanco y negro, sin grises.

espectro: gama de colores que una pantalla, una impresora u otros dispositivos pueden producir. Los colores que un dispositivo no puede crear se dice que están fuera de espectro.

EXIF metadatos: ver metadatos.

exposición manual: modo de exposición que da al fotógrafo el control sobre todas las variables de la exposición, es decir, apertura, velocidad de obturación y sensibilidad. Generalmente se representa mediante una letra M en el dial de la cámara.

exposición: el brillo y el contraste generales de una fotografía, determinado principalmente por tres parámetros: apertura, velocidad de obturación y sensibilidad.

flash de relleno: golpe de flash que sirve para iluminar las zonas más oscuras de una imagen, como las sombras en la cara de un sujeto iluminado por el sol cenital o a contraluz.

flash de sincronización lenta: opción que permite (o más bien fuerza) una velocidad de obturación más lenta que la que normalmente se usa con el flash. El resultado es un fondo más iluminado que el que se obtendría con el flash normal.

formato de archivo: modo de almacenamiento de los datos de imagen en un archivo digital. Los más habituales son RAW, JPEG y TIFF.

formato de la imagen: proporciones de una imagen. Una foto en película de 35 milímetros tiene unas proporciones de 3:2, también llamadas formato panorámico; las imágenes estándar de cámaras digitales tienen 3:2 o 4:3.

formato RAW: formato de archivo que ofrecen algunas cámaras digitales. Graba la imagen sin procesarla de ningún modo ni aplicarle compresión JPEG.

GIF: por Graphics Interchange Format. Formato de archivo que se usa para los gráficos de páginas web; no sirve para fotos porque no admite más de 256 colores.

gigabyte: aproximadamente 1.000 megabytes o 1.000 millones de bytes. En otras palabras, muchísimos bytes. Se abrevia GB.

HDR: acrónimo inglés de “alto rango dinámico”. Las imágenes de alto rango dinámico se obtienen combinando múltiples exposiciones de un motivo en una sola imagen mediante un programa informático. La fotografía resultante contiene un mayor abanico de valores de luminosidad (mayor rango dinámico) que el que se puede conseguir con una única toma.

histograma: gráfico que expresa los valores oscuros, medios y claros de una imagen digital, lo cual lo convierte en una herramienta muy útil de control de la exposición. Algunas cámaras y muchos programas de edición con filtros de corrección de la exposición permiten consultarlo.

HSB: modelo de color basado en el matiz (color), la saturación (pureza o intensidad del color) y el brillo.

HSL: variación del modelo de color HSB basada en el matiz, la saturación y la luminosidad.

imagen de 24 bits: imagen que contiene aproximadamente 16,7 millones de colores.

impresora de sublimación: tipo de impresora fotográfica.

interpolación: añadir píxeles a una imagen digital mediante un programa de edición. Por lo general degrada la calidad de la foto.

ISO: unidad de medida de la velocidad del sensor o del carrete fotosensible para captar la luz; cuanto más alto es el número, menos tiempo necesita el sensor (en las cámaras digitales) o el carrete (en analógicas) en captar la imagen. En las cámaras digitales se utiliza para medir la sensibilidad del sensor a la luz. Un ISO más alto permite aumentar la velocidad de obturación, reducir la apertura o ambos, pero puede producir ruido (grano) en la imagen. ISO es acrónimo de International Organization for Standardization.

JPEG: el formato de archivo más usado por las cámaras digitales y para compartir y enviar fotos por internet. Aplica un tipo de compresión con pérdida que elimina algunos datos para producir archivos más pequeños. Si la compresión no es excesiva, no tiene por qué producirse ningún daño, pero si se aplica en exceso, la calidad de la imagen se puede echar a perder. JPEG es acrónimo de Joint Photographic Experts Group, el grupo de fabricantes que desarrolló el formato.

JPEG 2000: versión actualizada del formato JPEG. Aún no es compatible con todos los programas de visualización y edición.

Kelvin: escala de medición de la temperatura del color. A veces se abrevia mediante una K, como 5000 K. (Nota importante: en el ámbito de la informática la K se usa más para referirse a los kilobytes.)

kilobyte: mil bytes. Se abrevia mediante una K, como 64 K.

LCD: acrónimo de “pantalla de cristal líquido”.

lector de tarjetas: dispositivo que sirve para transferir imágenes de la tarjeta de memoria (CompactFlash, SD o de cualquier otro tipo) al ordenador.

límites: zonas en las que los píxeles vecinos son de colores significativamente diferentes; en otras palabras, zonas de alto contraste.

máscara de enfoque: filtro disponible en muchos programas de retoque fotográfico que permite mejorar posteriormente el enfoque de una imagen. Lo mismo que decir mejora digital del enfoque, pero de manera más rimbombante.

megabyte: un millón de bytes. Se abrevia MB. También bit.

megapíxel: un millón de píxeles. Es la unidad de medida de la resolución de una cámara digital.

mejora digital del enfoque: aplicación de un filtro disponible en muchos programas de edición que mejora virtualmente el enfoque de una imagen.

Memory Stick: tarjeta de memoria que usan algunas cámaras digitales Sony y otros dispositivos externos. Más o menos del tamaño de un sello de correos.

metadatos: datos complementarios que se almacenan junto con los datos de imagen en el archivo. Suelen incluir información sobre la apertura, la velocidad de obturación, la sensibilidad, la compensación de la exposición, la fecha, la óptica y la cámara usados para hacer la foto. Se pueden consultar con un programa de edición y, además, se les pueden añadir otros datos como los derechos de autor, tu nombre, palabras clave o el título de la foto. Quizá los veas expresados como EXIF metadata (EXIF por Exchangeable Image File Format).

modelo de color: proceso de regulación de la cantidad de cada color en una imagen (por ejemplo, reduciendo el rojo o aumentando el verde).

modo de medición: sistema que el mecanismo de autoexposición utiliza para medir la luz de una escena. Los modos más habituales son la medición matricial o evaluativa, que mide la luz de manera general en el conjunto del encuadre; la medición puntual, que mide la luz en una zona elegida del encuadre, y medición ponderada al centro, que abarca el conjunto del encuadre pero pone más énfasis en el centro.

monopié o monópode: bastón plegable sobre el que se puede montar la cámara para mantenerla estable mientras se dispara. A diferencia de un trípode, no se mantiene de pie por sí solo.

NTSC: formato de vídeo usado en televisores, reproductores de DVD y cámaras de vídeo en Norteamérica y en algunos países de Asia (como Japón, Taiwán, Corea del Sur o Filipinas). Muchas cámaras digitales pueden enviar señales en este formato a televisores, lectores de DVD o cámaras de vídeo. Ojo con los problemas de compatibilidad con dispositivos que usan el formato PAL. También PAL.

número f - paso de apertura: el número f expresa los distintos pasos o tamaños de la apertura del diafragma (por ejemplo, f/2, f/8, etcétera). A mayor número f, menor apertura. El número f afecta tanto a la apertura como a la profundidad de campo.

obturador: función de la cámara mediante la cual se determina el tiempo de exposición de una imagen.

PAL: formato de vídeo más habitual en Europa, China, Australia, Brasil y varios países más de Asia, Sudamérica y África. Ojo con los problemas de compatibilidad con dispositivos que usan el formato NTSC. También NTSC.

PictBridge: estándar informático universal que permite conectar directamente cámaras e impresoras fotográficas mediante cable USB sin necesidad de usar el ordenador como intermediario. Las cámaras con conexión PictBridge pueden conectarse a cualquier impresora con entrada PictBridge, independientemente de si están hechas o no por el mismo fabricante.

píxel: abreviatura de picture element (elemento de imagen), la unidad básica de construcción de cualquier imagen digital.

pixelado: defecto que se produce si una imagen no tiene suficientes píxeles para el tamaño al que ha sido impresa. Cuando esto ocurre, los píxeles se vuelven tan grandes que la imagen adquiere una apariencia de mosaico o escalonada.

píxeles por pulgada (imagen digital): medida de la resolución de salida de una imagen digital previa impresión. Expresa el número de píxeles por pulgada lineal. Un mayor número de píxeles por pulgada suele dar como resultado mejores copias impresas. El acrónimo es “ppp”.

plataforma: una manera sofisticada de referirse al sistema operativo del ordenador. La gran mayoría de la gente usa las plataformas Windows o Macintosh.

plug-in o programa adicional: pequeño programa informático que complementa un programa mayor. Muchos filtros de efectos especiales son, de hecho, plug-in que se añaden a programas de edición como el Adobe Photoshop Elements.

profundidad de campo: la zona de enfoque nítido de una fotografía. Con una profundidad de campo reducida el sujeto se ve bien, pero los objetos distantes (por delante y por detrás) se ven borrosos; al contrario, con una profundidad de campo grande tanto el sujeto como los objetos lejanos y el fondo salen bien enfocados. Se manipula mediante la apertura, la distancia focal y la distancia entre la cámara y el sujeto.

profundidad de color: número de bits disponibles para almacenar la información de color. Una imagen digital estándar tiene una profundidad de color de 24 bits. Las imágenes con más de 24 bits se llaman imágenes con alta profundidad de color.

puntos por pulgada (impresión): expresa la cantidad de puntos de color que una impresora puede crear por pulgada lineal. En algunas impresoras, un alto ppp implica mejor calidad de las impresiones, pero, en otras, los puntos por pulgada no son un factor crucial.

rango dinámico: el conjunto de valores de luminosidad de una foto, del blanco al negro. También puede referirse a la gama de valores de luminosidad que una cámara, un escáner o cualquier otro dispositivo digital puede grabar o reproducir.

recorte: para eliminar las zonas indeseadas alrededor del perímetro de la foto; generalmente se hace mediante algún programa de edición de fotografía.

reflejo en los ojos (catchlight): puntos de luz en los ojos del sujeto que se producen al reflejarse en ellos el flash o la luz natural.

regla de los tercios: teoría de composición de imágenes que divide imaginariamente el encuadre en tres tercios horizontales y tres verticales, creando nueve cuadrados del mismo tamaño, como si de un tablero de tres en raya se tratara. Según la regla de los tercios, es preferible situar los motivos importantes en alguno de los puntos en que se cruzan las líneas verticales y horizontales.

remuestreo: añadir o quitar píxeles a una imagen. Al añadirle muchos píxeles a una imagen se degrada su calidad.

resolución de salida: número de píxeles por pulgada lineal en una foto impresa, establecido por el usuario mediante un programa de edición.

resolución: término que puede hacer referencia al número de píxeles de una imagen digital o bien a la capacidad de tratamiento de imágenes de escáneres, impresoras y pantallas. Dependiendo del dispositivo al que se aplique significa una cosa u otra.

RGB: por Red, Green and Blue (rojo, verde y azul). Modelo de color estándar para las imágenes digitales. Crea los colores mezclando luz roja, verde y azul.

ruido: aspecto granulado de una imagen producido por una larga exposición, una elevada sensibilidad o un defecto de la señal eléctrica generada durante el proceso de captura de una imagen.

sensor: la matriz de chips informáticos fotosensibles que hay en la cámara y convierte la luz en información digital.

SmartMedia: tarjeta de memoria extraíble que había en algunas cámaras digitales más antiguas.

tarjeta gráfica xD: tipo de tarjeta de memoria usada en algunas cámaras digitales.

tarjeta SD: tipo de tarjeta de memoria usada en muchas cámaras digitales. SD es por Secure Digital.

tarjeta SDHC: tarjeta de memoria SD con alta capacidad de almacenamiento (de 4 MB a 32 MB, concretamente). Requiere que la cámara y el lector sean compatibles con el formato específico. SDHC es por Secure Digital High Capacity.

tarjeta SDXC: tarjeta de memoria SD con más de 32 MB de capacidad de almacenamiento. SDXC por Secure Digital Extended Capacity.

temperatura de color: tonalidad de color emitida por una fuente de luz; se mide en grados Kelvin.

TIFF: formato de archivo imagen digital muy usado y compatible con prácticamente todos los programas de Macintosh y de Windows. Al ser de compresión sin pérdida, la imagen no pierde datos importantes y conserva su calidad. Se usa a menudo para grabar archivos RAW ya procesados y como formato de destino de imágenes editadas. TIFF por tagged image file format.

transferencia: proceso de intercambio de datos entre dispositivos informáticos.

trípode: herramienta muy útil sobre la que se monta la cámara con el fin de estabilizarla y así evitar los posibles movimientos que tendrían lugar de sostenerla con la mano y que harían que la foto saliera movida. Se caracteriza por sus tres patas telescópicas.

UHS: por Ultra High Speed (muy alta velocidad). Clasificación de algunas tarjetas de memoria SD particularmente rápidas.

USB: tipo de puerto de entrada disponible en todos los ordenadores. Las cámaras digitales vienen con un cable USB para poder conectarlas al ordenador mediante dicho puerto. USB por Universal Serial Bus.

velocidad de obturación: otra forma de referirse al tiempo de exposición de la imagen. Se mide en fracciones de segundo, como 1/60 o 1/250.

visor electrónico: dispositivo que permite ver una versión digital de la imagen real que capta la lente. Se distingue de un visor óptico en que este último usa lentes para ampliar la imagen que capta el objetivo o permite mirar directamente a través del visor.

zoom digital: función disponible en muchas cámaras digitales que recorta el perímetro de la imagen y amplía el área central. Suele reducir la calidad de la imagen.

zoom óptico: el típico objetivo con zoom. Tiene la capacidad de acercar visualmente al sujeto y de reducir la profundidad de campo.