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Fotografía Digital

Publicado por Studio Pro

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Edición Para Kindle en Español con Índice Activo

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Índice

Eligiendo la cámara adecuada

La curva de aprendizaje

¿SLR o compacta?

¿Digital o de rollo?

¿Qué marca?

¿Cuántos pixeles?

Fotografía Básica

Cómo sujetar la cámara

Cámara agitada (movida)

¿Por qué se agita la cámara?

¿Cómo podemos evitar movimientos borrosos por la agitación de la cámara?

Seleccionando Fotos

Composición fotográfica

Paisajes

Usando diagonales

Regla de los tercios

Poniendo el horizonte en el tercio

¿Paisaje o portarretrato?

¿Puedo dejar el recorte hasta el final?

Eligiendo el mejor punto de vista

Exposición de la cámara – Haciéndolo bien

Los modos de auto exposición

Exposición manual

¿Por qué usar exposición manual?

Velocidad del obturador y aperturas

Velocidad del obturador

Aperturas

Material técnico – Velocidad del obturador y apertura ¿que significan los números?

Compensación de la exposición

Clasificación de ISO para la velocidad de fotografiar

¿Cómo afecta todo esto a las cámaras digitales?

Técnicas de iluminación de fotografía

Fotografía en luz del día

Flash de fotografía

Lo que debes y no debes hacer con un flash

Trazos

Una introducción a la iluminación de estudio

Difusores

Luces para retratos

La ley del cuadrado inverso

¿Qué más necesito saber?

Obteniendo el color correcto en tus fotos

La temperatura del color

Balance de blancos

Ajuste de balance de blancos en la cámara

Trabajando con diferentes temas

Fotografiando animales

El largo del lente

Macro

Fotografiando en la ciudad

La luz correcta

Encuadre

Fotografiando Flores

Lentes

Liberación del obturador

Condiciones de fotografía

Condiciones de luz

Retratos

¿Qué hace a un retrato bueno?

Fotografiando deporte y acción

Sincronía

Enfoque

Fotografiando bodas

Contando la historia

Primeras fotos

Durante la ceremonia

Después de la ceremonia

Tomando fotos grupales.

Planeación, planeación, planeación.

En la fiesta

Creatividad artística

Haciendo lo mejor

Edición de fotos

Obteniendo el tamaño correcto

Fotos desde la pantalla

El formato JPEG

Fotos para imprimir

Brillo y contraste

Brillo y contraste

Convirtiendo imágenes a blanco y Negro

Distribución

Imprimir y archivar tus fotos

Lo que no puedes no saber sobre la longevidad de tus fotografías digitales

Archivando tus obras de arte

¿Qué hacer con tus fotos?

Comunidades en línea

Hacer dinero con tus fotografías

¿Qué tipos de fotos vender?

Palabras claves

Semi profesionales (eventos de fotografía)

Tener tu propio sitio de fotografía

Palabras Finales

Eligiendo la cámara adecuada

Si tu quieres una DSLR o una cámara compacta, o bien una cámara de bolsillo, aquí hay algunos modelos para elegir, hay un rango desconcertante de precios así que, ¿donde empezar? Bien, la manera de elegir hoy en día es empezar por el principio: ¿que es lo que quieres hacer?

Mmm… tomar fotos. Si pero que tipos de fotos y que harás con ellas, es la pregunta. La otra pregunta importantes es ¿que tan dispuesto estas para aprender? Y claro, ¿cuanto estas dispuesto a pagar?

Como estás leyendo esto y ya llevas dos párrafos, Supongo que estas dispuesto a aprender por lo menos un poco. Así que, ¿Qué es lo que quieres en específico? ¿Quieres algo que puedas llevar en tu bolsillo todo el tiempo para que puedas fotografiar a tus hijos?

¿Quieres una cámara que permita tomar fotos en cualquier condición de luz a cualquier distancia? ¿Esto será un pasatiempo o solo serán unas cuantas fotos?

La curva de aprendizaje

No he visto ninguna cámara en el mercado en los recientes años que no tengan la función automática completa de “Apunta y dispara”, la mayoría tendrán un disparador automático del flash para cuando sea necesario, así que deberías estarte preguntando porque necesitamos todo los otros modos manuales y semiautomáticos y un instructivo para hacer que nuestra cabeza de vueltas.

La respuesta es esto, aunque la cámara puede producir buenas fotos la mayoría del tiempo, hay momentos cuando, para obtener el resultado que se desea, se tiene que aplicar un poco de conocimiento y seleccionar las opciones más apropiadas que las que la amara selecciona automáticamente.

Antes de elegir una cámara con un montón de botones y perillas es una buena idea considerar si te molestara aprender para que son. He estado envuelto por las cámaras por algunos años y sigo aprendiendo que hacen las opciones de mi última cámara comprada. Nunca me molesta aprender cómo hacer algo hasta que lo necesito hacer. Así que aquí hay ciertas opciones oscuras que no les he encontrado el uso aun. Claro que sería lindo que pudiéramos elegir solo los botones que necesitamos y tener cada cámara personalizada para nosotros pero en el mundo real todo lo que podemos hacer es elegir el nivel de control basado en cuanto queremos estar envueltos en algo. Generalmente hablando de una SLR tendremos más botones, perillas y menús que en una cámara compacta la cual te dará más control sobre tus fotos pero tendrás una curva de aprendizaje empinada.

¿SLR o compacta?

Todas las cámaras en el mercado pueden ser categorizadas en unos cuantos grupos simples. Los dos grupos más importantes son las de lentes ajustados y las de lentes intercambiables. Las cámaras de lentes ajustados tienden a ser, con algunas excepciones, pequeñas, ligeras y mas portables, además es más probable que tengas una cuando la necesites. Bien, esta es una teoría pero podría decir que es más probable que moleste llevarla contigo en una salida a la playa o al zoológico.

De todas formas, hoy en día con los lentes de acercamiento, los cuales son maravillosos, en ocasiones encontraras que estas muy lejos o muy cerca para tomar la foto que tu quieres, entonces necesitas poder cambiar el lente por un objetivo más lejano o un ángulo más profundo. La otra gran ventaja de las SLR es que puedes mirar a través del lente, así lo que tú ves es lo que tu tomas, aunque ahora podemos revisar nuestras fotos en la pantalla de las cámaras digitales. La desventaja de las cámaras SLR es que es muy probable que termines cargando una pesada bolsa de dispositivos y es menos probable que la lleves a todos lados contigo. Yo me siento frustrado con las cámaras compactas por su manejabilidad, pero también me frustran sus limitaciones, así que para mí la opción es una SLR todo el tiempo.

¿Digital o de rollo?

¿Se siguen fabricando cámaras de película? Claro que sí y apostaría a que se continuaran fabricando por algunos años más y también apostaría a que en algún momento en el futuro habrá una reacción retro y un gran número de fotógrafos “serios” regresarán al cuarto oscuro. Algunos probablemente dirán que nunca han usado una cámara digital por completo.

¿Qué marca?

Esta, por supuesto, es la gran pregunta que tú realmente querías que se contestara y sabes que nadie te la contestara. Si le preguntas a alguien que ya tiene una cámara, la mayoría de la gente recomendará la marca de la cámara que tiene a menos que hayan tenido algún problema con ella, excepto que no sean rencorosos. Creo que algunas personas creen que si ellos hicieron la elección equivocada quiere decir que fallaron de alguna forma, y no les gusta admitir que fallaron.

En mi opinión personal, los que manufacturan las mejores cámaras son Nikon, Canon, Olympus, Pentax y Minolta. Estos son los mejores cámaras de rollo, y los que parecen ser los mejores en cámaras digitales son Nikon y Canon.

Yo no estaría muy contento de depositar mi confianza en una marca cuya experiencia es tradicional en otros campos cuando hay tantas cámaras buenas disponibles de las fuentes tradicionales. Probablemente hay gente que con una Sony o un Hewlett Packard es perfectamente feliz.

Si yo quisiera una impresora, HP estaría en el tope de mi lista. Y si fuera un completo fan de los equipos de audio y video elegiría Sony. Sin embargo mi primera opción para una cámara digital SLR sería una marca de los que mencione arriba.

Aún mencionado el ejemplo sobre Sony, debo decir que en cámaras compactas las más populares son Canon, Sony, Panasonic y también Nikon.

¿Cuántos pixeles?

Muchas personas acostumbran medir la calidad de las cámaras digitales por cuantos pixeles tienen. En el mundo real el número de pixeles que necesitas depende de que tan grande quieras imprimir tus fotos. Si tú quieres fotos tamaño postal o A5 entonces debes considerar 6 MP, estos son perfectamente adecuados para eso. Es difícil decir la diferencia de una foto tomada con una cámara de 6.5 millones de pixeles y una de 10 millones si tomaras una foto pequeña.

Aunque un adecuado número de pixeles es importante, la calidad de tus imágenes será afectada por la calidad del lente. La respuesta a la pregunta de los pixeles es que ya hemos alcanzado un nivel donde demasiado es demasiado. Hoy en día encontrarás cámaras de 18 MP y más.

La principal ventaja de tener más pixeles es permitir unas opciones de ISO que tomen las fotografías rápido y seguir teniendo una definición decente. Esto realmente ayuda para congelar los movimientos en fotografías deportivas y otro tipo de movimientos rápidos. Tendrás mejor definición con todas las opciones de ISO, pero claro, se precavido, necesitas un lente de buena calidad para ver realmente la diferencia.

Hay una idea que dice que hemos llegado al límite de la cantidad de foto sensores que pueden entrar en un chip, y que un número mayor causará que las celdas individuales sean muy pequeñas comparadas con el espacio entre ellas. Sin embargo, por lo general cuando alguien dice algo como esto, la siguiente semana los cerebritos anuncian un avance que hace lo anterior una tontería.

Tienes que haber visto anuncios de cámaras, que cuestan algunos miles y que tienen 16 o 20 millones de píxeles. Estas cámaras tienen sensores que son dos veces del tamaño de una cámara normal, igual que el precio. Para mí, la resolución de 8 a 10 MP con un lente decente luce demasiado bien para la mayoría de los propósitos y a la par con la calidad yo usaría una cámara de rollo de 35mm.

Como recomendación general te diría que apuntes a más de 15 MP sólo si piensas dedicarte a comercializar tus fotos profesionalmente.

Fotografía Básica

Cómo sujetar la cámara

Sujetar la cámara apropiadamente es la mejor forma de evitar o minimizar los efectos de la cámara movida. Un buen soporte solido con la forma correcta de sujetar la cámara y un apoyo debajo significan que, cuando tú presionas el obturador, el movimiento de la cámara será minimizado. Esto permitirá tomar una foto más nítida con un disparador lento.

La figura muestra un buen soporte, la mano izquierda soporta la cámara por abajo. Cuando el disparador es presionado con la mano derecha, la cámara tiende a moverse hacia abajo, la mano izquierda es esta posición minimizara el efecto de eso.

Algunas cámaras viejas tienes posiciones de disparo que se presionan hacia el cuerpo en vez de hacia abajo, pero pares que han desaparecido hoy en día, presumiblemente debido a que la posición no se sentí tan confortable como un movimiento hacia abajo.

Las cámaras están diseñadas para ser usadas con el ojo derecho, aunque es posible usarlas con el izquierdo. La ventaja de usar el derecho es que el ojo izquierdo no se bloque con la cámara y puedes, si lo deseas, mantenerlo abierto para ver que está pasando afuera de tu campo de vista. La tendencia natural es cerrar el ojo izquierdo, para concentrarte mejor en la foto, pero con un poco de práctica, puedes mantenerlo abierto. Tener el ojo izquierdo abierto te permite ver que esta por moverse dentro de tu marco, algo útil cuando tomas fotos en acción. También, puedes ver que está pasando en el momento de la exposición que se está realizando y el espejo está bloqueando tu vista en el visor. ¿La persona que estas fotografiando parpadeo? Mejor revisa y toma otra foto.

Una manera en la que muchas personas toman la cámara es sin colocar una mano por debajo. Si lo haces así no hay un soporte real bajo la cámara, así que será más probable que la cámara se mueva. También cuando quieres ajustar el zoom, deberás reposicionar tu mano.

Recientemente ha habido un flujo de cámaras sin visor óptico (tienes que mirar la pantalla para hacer tu fotografía). Como resultado algunas personas encuentran más natural hacerlo de esta manera pero así estarás tomando la cámara en una manera muy inestable.

Las cámaras compactas y cámaras de teléfono lo han hecho peor. Ahora tienes que tomar la cámara con la punta de tus dedos, lejos de tu cara. Yo encuentro extremadamente difícil sujetarla como una cámara fotográfica. La única forma correcta es encontrar algún apoyo para los codos.

Cuando usas un lente con foto objetivo, la necesidad de un soporte abajo es más urgente. No solo porque la distribución del peso esta mas en el frente de la cámara sino también porque el ángulo de visión es más estrecho y acentuara cualquier movimiento de la cámara.

La forma recomendada en este artículo para tomar la cámara se traduce en una buena visión para tomar retratos. Un montón de personas toma sus fotos en formato de paisaje simplemente porque es cómodo tomar la foto en posición vertical. Tomarla de esta forma es más confortable.

Cuando sea posible se recomienda usar un soporte extra. Especialmente cuando se toman fotos con poca luz o con una cámara de teléfono.

Si sujetas la cámara como en la figura de abajo, quiere decir que cuando mueves tu mano para ajustar el zoom, la tendencia será forzar y mover tu brazo.

Foto por Hugo Chinchilla

Esto no da soporte extra a la cámara, del todo. Ella esta, en efecto sujetando la cámara con las dos manos al mismo tiempo y si quiere hacer algún ajuste con la mano derecha deberá compensar con la mano izquierda cuando la otra se disponga a ajustar el zoom. En definitiva ésta forma de sujetar la cámara es incorrecta.

Sujetar la cámara en la forma correcta parece un poco incomodo al principio pero en poco tiempo será la cosa más natural en el mundo.

Puedes notar que no hay correas de cámara en ninguna de estas fotos. Personalmente no soy fan de las correas y prefiero no usarlas. Un largo porcentaje de mis fotos son tomadas en posición vertical y la correa a veces puede caer enfrente del lente. Con esto digo que soy una persona extremadamente cuidadosa y nunca se me caen las cosas. Si hay una pequeña posibilidad de que se te caiga la cámara usa una correa. Las cámaras modernas no rebotan.

Siempre que haya plena luz y la velocidad del disparador es algo rápida, puedes ver la diferencia entre una cámara bien sujetada y una foto tomada inestablemente. La diferencia puede ser sutil pero habrá que ver. Las personas a menudo piensan que los resultados más nítidos de una buena cámara son debidos a cámaras o lentes caros. El mejor equipo da mejores resultados pero solo cuando sabes cómo usarlos apropiadamente.

Cámara agitada (movida)

El fenómeno conocido como cámara agitada es causado por el movimiento de la cámara (como su nombre lo dice), el cual es notable como algo borroso cuando se usa un disparador lento. El resultado borroso no es lo mismo que las fotos borrosas causadas por un enfoque incorrecto.

¿Cómo se puede diferenciar entre borroso por el enfoque y cámara agitada?

Echa un vistazo a la imagen siguiente. Aquí tenemos un efecto borroso causado por el movimiento de la cámara. Distinto es cuando lo borroso se debe a que el fondo esta desenfocado. La borrosidad por movimiento se ve más como una doble exposición o una serie de exposiciones. Si miras la fotografía del automóvil, se ve doble o triple debido al movimiento de cámara.

Echa un vistazo a la segunda foto, esta fotografía se ve borrosa porque el lente está fuera de foco. ¿Puedes notar la diferencia?

Mientras la borrosidad causada por el movimiento de los objetivos puede ser deseable (algunas veces para crear atmosfera en la foto) los movimientos de la cámara deben ser evitados siempre, sobre todo en las fotos artísticas.

¿Por qué se agita la cámara?

No importa que tan cuidadosos seamos, cuando presionamos el botón del obturador siempre hay algún movimiento de la cámara. Con obturadores rápidos no hay efectos notables en la foto pero con baja velocidad la borrosidad se vuelve apreciable. La manera en que nos paramos, la manera en que sujetamos la cámara y que tan vigorosamente apretamos el botón del obturador tiene efectos en la carga de movimiento que obtenemos.

¿Cómo podemos evitar movimientos borrosos por la agitación de la cámara?

Para eliminar la borrosidad podemos hacer muchas cosas:

1. Usar velocidad rápida de obturador y/o lentes cortos.

2. Usar un trípode con o sin disparador remoto.

3. Apoyarte tanto como puedas contra una pared u otro objeto para minimizar el movimiento.

1. La forma más obvia para eliminar el movimiento es usar una velocidad rápida de obturador. Puede ser abriendo el ancho de apertura o introduciendo más luz usando un flash.
La regla de los pulgares para una foto nítida, libre de efectos de movimiento de la cámara es usar una velocidad rápida de obturador la cual sea tan rápida como 1 dividido entre el largo del foco del lente. Así que si estas usando tu set de zoom de 10mm debes usar una velocidad de obturador por lo menos de 1/100 segundos. Si tú estas usando un lente de 50mm tú obtendrás una foto nítida con 1/50 segundos.

La razón porque la longitud del lente es importante es que el movimiento de la cámara se vuelve más aparente cuando el ángulo se vuelve más reducido, la reducción del ángulo de vista magnifica los movimientos de la cámara. Tu sabrás esto si has tratado de sujetar un telescopio o uno binoculares de alto poder.

2. Poner la cámara en un trípode es la mejor manera de evitar esto y esta es la forma en cómo se debe hacer, especialmente cuando obtienes algún movimiento borroso en materias como una fotografía de cascada. Siempre es mejor un disparador remoto para la cámara y así no tienes que tocarla del todo.

3. Si, como yo no llevas tu trípode contigo y quieres tomar fotos en la oscuridad, puedes reducir la regla de los pulgares poniéndote contra alguna pared y/o poniendo la cámara contra un árbol o pared. También controlar tu respiración puede ayudar un poco.

Finalmente solo quiero decir que un problema inherente con un monto de las pequeñas cámaras de hoy en día, especialmente con las de teléfonos es que debido a que no tienes visor, estamos obligados a sujetarlas con los brazos estirados para ver la pantalla, y además deben sujetarse con los dedos. Esto las hace infinitamente más difíciles de sujetar y hace más propenso que se muestren los efectos de la agitación de la cámara. Así que ti debes ser más que cuidadoso para obtener fotos nítidas. Si estas tomando una foto con una cámara de teléfono (si realmente lo necesitas), trata de apoyarte en algo, una mesa o una pared, para ayudar a reducir el movimiento.

Seleccionando Fotos

Esto es como empezar desde cero, pero también es el consejo más simple para mejorar tus fotografías.

Consejo: Selecciona solo las mejores imágenes para mostrárselas a otros y deja el resto en el cajón. Mostrar a alguien todas las fotos que hayas tomado diluye el efecto de las mejores y se vuelve muy aburrido.

Tal vez quieras mostrar veinte fotografías del pequeño Juanito tu amigo porque son buenas y no puedes decidir cuáles son las mejores pero, créeme, estarás mejor tomando una decisión y mostrando solo las mejores.

De seguro estas pensando: vine aquí buscando un curso en fotografía y obtengo esto, esto no es fotografía.

¡Si, lo es!

La presentación es una parte esencial de la fotografía y que no te presentes es una parte esencial de la presentación. Sigue los consejos de abajo y serás promovido inmediatamente de toma-fotos a alguien que se ve que sabe que está haciendo.

Tus amigos y familiares te suplicaran por ver el resto de tus fotos, resístete a toda costa. Si caes en sus suplicas, puedes lamentar cuando veas su entusiasmo inicial disminuir con cada foto que pasan.

Este consejo no es solo para principiantes, aunque las manos más experimentadas probablemente tengan que aprenderlo por el camino difícil. He tomado varias decenas de miles de fotos a lo largo de los años pero, si me hubieran dicho que montara una exhibición de las mejores 100 fotos, entraría en pánico. Cada nueva foto que se queda atrás, pega en el poste de la portería, y las fotos buenas del año pasado no se ven tan bien ahora. Es por eso que este es un buen hobby, no hay línea de meta, incluso los mejores fotógrafos del mundo pueden seguir aspirando a producir la mejor foto la siguiente vez. Habiendo dicho esto, algunas de las fotos que he tomado en estos 20 años siguen siendo de las favoritas. El aprendizaje y mejoramiento no son siempre lineales.

Composición fotográfica

Poniendo los elementos de tu fotografía dentro del marco y decidiendo que debe dejarse afuera.

En nuestro mundo moderno de cámaras automáticas, las cuales se enfocan por nosotros y ajustan la exposición en un modo perfecto (la mayoría de las veces), la diferencia más grande entre un buen fotógrafo y uno mediocre es la composición.

En cada fotografía que tomamos, podemos decidir cuáles serán los límites de la misma, a esto se le llama recortar. También podemos elegir el punto de vista. Si estamos tomando fotografías de personas u objetos móviles, entonces a veces también tenemos la oportunidad de moldearlos en la forma que deseamos.

Uso la palabra moldear deliberadamente porque es lo que un buen fotógrafo hace, crear formas y texturas que sean agradables.

Paisajes

Si estas fotografiando paisajes u otros objetos estáticos entones debes componer tu imagen moviéndote tu mismo y decidiendo donde poner los puntos de interés en tu fotografía.

Hay varias reglas de composición (prefiero llamarlas guía) que pueden ayudarte. Estas reglas te ayudaran a componer fotografías agradables, además, a menudo encontraras fotografías realmente buenas que no seguirán las reglas. Una vez que estés consciente de las reglas entonces rómpelas tan frecuentemente como quieras pero, por lo menos, tienes que saber que estas rompiendo y porque.

Una regla importante que debes tomar en cuenta es la muy popular Regla de los tercios.

Usando diagonales

Tomando el objetivo de la foto en diagonal casi siempre se harán fotografías más dinámicas. Incluso si esta es una diagonal invisible que se dibuja de tus ojos a otros dos puntos. Muévete alrededor del objetivo, y busca una diagonal.

El arte de la buena composición es primero que nada elegir el punto de vista correcto, luego colocar los elementos principales en el lugar de la foto que tú desees y finalmente estar seguro que el recorte sea de tu agrado, asegúrate de que no hay nada desarreglado en los bordes de la imagen.

Regla de los tercios

La regla de los tercios es una de las más importantes reglas de la composición fotográfica. Los fotógrafos de paisajes son particularmente aficionados de esta regla, pero esta funciona bien en diferentes áreas.

La regla de los tercios es esto simplemente, en lugar de poner el principal foco de interés en el centro de la foto, lo cual hace una composición muy estática, ponlo en la intersección de los tercios. Es decir un tercio arriba y un tercio abajo o dos tercios arriba y uno abajo, etc.

Poniendo el horizonte en el tercio

Echa un vistazo a las dos versiones del paisaje arriba, espero que estés de acuerdo que la foto de la izquierda es más satisfactoria con respecto a la composición.

El cielo contiene detalles muy pequenios, asi que ¿porque mostrar tanto de el? En la foto de la izquierda aun tenemos suficiente cielo para demostrar que es un dia soleado y tenemos mas espacio para el area de interes. La foto de la derecha esta partida por la mitad, no se aprecia una imagen estética cuando la foto esta partida por la mitad del horizonte.

Si tenemos algunas nubes interesantes que mostrar, podemos poner facilmente en horizonte a un tercio del fondo de la imagen para mostrar que estamos realmente interesados en el cielo. Pero seguimos sin colocar esto en el centro de la imagen. Nunca, nunca pongas el horizonte en medio.

Poner los elementos principales de tu composición en los tercios, y especialmente en la intersección entre ellos, es una poderosa ayuda y mejorara tu composición inmediatamente.

Intenta esto con cualquier área, no solo con paisajes.

Recortar y enmarcar
Llenando el cuadro. Que dejar fuera, que poner adentro y donde ponerlo.

Consejo – Una de las formas fáciles de mejorar tu fotografía es cuidadosamente poner la atención en el cuadro. Mira en las esquinas del visor para ver que hay ahí. ¿Necesitas todo el fondo? ¿Puedes acercarte más al objetivo o hacerle un zoom? ¿La imagen luciría mejor como paisaje o como retrato?

Los errores más comunes que la gente comete cuando toma fotos es no llenar el marco con el objetivo. Si es una foto de la abuela saludando desde la entrada de la puerta, que se vea solo la abuela y la puerta, no la mitad de las casas de la calle con una pequeña abuela en el centro. Creo que el culpable de este fenómeno es enfocarse en el centro del visor. La mayoría de las cámaras tiene algunos tipos de círculos y rectángulos grabados en el vidrio y estamos inclinados a pensar, en nuestros peores momentos, que esa es toda el área de la foto. Tomate un momento para echar un vistazo a todo el visor para ver que tienes en los bordes y especialmente en las esquinas. Cuidado con el desorden en el fondo, ese poste de luz atrás de la cabeza de la abuela. Asegúrate que todo en el visor este ahí porque así lo quieres.

¿Paisaje o portarretrato?

Mucha gente nunca gira su cámara para tomar una foto vertical. Si, puede ser un poco incomodo sujetarla hasta que te acostumbres a esto pero, qué diferencia hace en las fotos. Si estas tomando fotos de una persona entonces es esencial tomarla vertical, gastas mucha área de la imagen si no lo haces así.

Incluso cuando estas tomando un paisaje, encontraras que a veces la imagen se ve más dinámica en un cuadro vertical.

Siempre piensa, con cada foto que tomes, si debe ser vista horizontal o vertical. Usualmente la respuesta esta obviamente dictada por la forma de la composición pero a veces, cuando la composición es cuadrada, la mejor opción no es obvia. En este caso toma dos fotos, una de cada una.

La imagen de arriba es una foto típica, demasiado fondo y una familia en el centro que difícilmente llega a distinguirse.

Girando la cámara a posición vertical y acercándola un poco, se hubiera obtenido una mejor fotografía con la familia en primer plano, y teniendo suficiente fondo para dar el mensaje que están paseando en las montañas.

¿Puedo dejar el recorte hasta el final?

Si estas imprimiendo tus propias imágenes entonces tienes una segunda oportunidad para hacer el recorte correcto pero no confíes mucho en esto para arreglar los descuidos de la técnica con la cámara. Si recortas tus fotos después en la computadora o en el cuarto oscuro, estas bajando la calidad. Estas gastando algunos de tus preciosos pixeles por los que pagaste tanto. ¿Cuál es el punto de tener una cámara con cinco millones de pixeles si solo vas a usar tres millones de ellos?

Eligiendo el mejor punto de vista

Seleccionar tu punto de vista, la posición desde la cual fotografiaras el área, es una parte importante de la composición y una donde algunas personas ponen bastante atención. Cuando se toma una foto de un grupo ¿Qué tan seguido te mueves alrededor del grupo buscando el mejor ángulo?

Primero, la diferencia más obvia entre un punto de vista y otro es el fondo. Si estas fotografiando un área que no puede ser movida fácilmente, la única forma de cambiar que está en el fondo es elegir un punto de vista diferente.

El área sola puede lucir un poco diferente vista desde distintos ángulos. Las fotos pueden ser tomadas en una dinámica completamente nueva seleccionando un ángulo de vista extremo. Yo tomo un montón de fotos, especialmente de deportes, tirado en el suelo, teniendo la cámara tan cerca del suelo como sea posible.

También la perspectiva puede cambiar la foto drásticamente, especialmente con lentes de ángulo profundo. Si fotografías una persona completa con un lente de ángulo profundo estando parado, su cabeza puede ser muy grande en proporción con el resto de su cuerpo. Si, por otro lado, te arrodillas y tomas la misma foto desde la altura de las muñecas, veras que la imagen completa esta mejor proporcionada.

Cuando tomas fotos en el exterior, el punto de vista que elijas también es afectado por como la luz cae en tu objetivo.

Aquí hay un par de ejemplos explorando los efectos de ángulos altos y bajos de puntos de vista.

Dos fotos completas desde puntos de vista bastante extremos. Un lente de ángulo profundo moderado da un cierto toque de perspectiva distorsionada, la primera foto en particular hace que sus pies se vean muy grandes en proporción a si cabeza. Esta distorsión potencia los efectos de los pantalones flojos y los zapatos grandes, mientras que en la segunda foto la distorsión del ángulo esta trabajando contra el efecto de los zapatos grandes y balancea la imagen. Si usamos un lente de ángulo mas profundo y tomamos desde más cerca la foto, los efectos de distorsión serian más pronunciados. En ambos casos puedes ver que la elección de los ángulos está dándonos un buen fondo como bonus.

Estas dos fotos fueron tomadas desde más o menos la misma posición pero, si hacemos un zoom, el efecto del ángulo bajo es rebajado. Menos distorsión pero un ángulo agradable nos da una ligera sensación de “más largo que la vida”.

Cuando fotografiamos contra el cielo brillante como aquí necesitas poner especial atención a la exposición, el sistema de calibración automático hará la cara muy oscura así que necesitas compensar esto. Toma unas cuantas fotos con la compensación de exposición diferentes ajustes o, mejor, calíbralo manualmente haciendo un acercamiento a la cara. La foto en la derecha se calibro correctamente porque la cara llenaba más el marco y es iluminado por el sol.

Estas dos fotos fueron tomadas desde la misma posición, desde arriba a la derecha y muestra la misma reducción de la distorsión porque hicimos un acercamiento. El único cambien entre ambas fue el ángulo de la cabeza, Creo que estarás de acuerdo que la foto de la izquierda parece que se tomo desde un mayor altura que la foto de la derecha. ¡Qué extraño!

Exposición de la cámara – Haciéndolo bien

En fotografía, exposición significa la cantidad de luz que cae dentro del sensor de tu cámara digital. En las cámaras modernas la exposición es usualmente ajustada automáticamente por defecto y, la mayoría del tiempo, podemos dejarla así y produciremos imágenes hermosas. Hay veces cuando la cámara nos defrauda o queremos producir un efecto particular y sería lindo entender que está sucediendo bajo la cubierta

Obtener una correcta exposición significa grabar la mayor cantidad de información relevante en la escena. En la imagen de la izquierda, la información importante es el ave. El cielo está completamente blanco y es por mucho, más brillante que el ave. Si yo dejara la medida de la exposición para el cielo, el pájaro se hubiera visto como una silueta negra.

Mientras que la exposición esta correcta el problema con todas las cámaras es que no pueden grabar el rango completo de contraste (blanco o negro) que el ojo puede ver. Especialmente cuando caes en la cuenta de que el ojo está constantemente ajustándose para enfrentarse a los altos contrastes. En un día soleado si miras en las sombras y después en el área de luz, el iris de tu ojo rápidamente se ajustara y así tu podrás ver los detalles en ambos.

Enfrentarse al hecho de grabar tanta información como sea posible, la cámara tratara de promediar todos los niveles de luz y se expondrá de acuerdo a ello. Como aspecto destacado las luces muy brillantes se consideran más feas que las sombras negras, la cámara normalmente errara hacia el lado oscuro.

Lo cual no es bueno si estas tomando fotos contra un fondo brillante. Es el ares que quieres ver, y realmente no te preocupa si el fondo es blanco.

Los modos de auto exposición

Los fabricantes de cámaras han ingeniado un montón de sistemas de medidas ingeniosos para tratar de ayudar, ahora hay sistemas de medición múltiples, el cual te da la opción de centrar la ponderación, la medición del punto o medición multi punto y varias de las mejores cámaras, pero ninguno garantiza darte lo que quieres todo el tiempo.

Consejo – Usa la auto exposición para tu conveniencia.

Si tienes una cámara moderna, las posibilidades son que el sistema de medición por default promedie la ponderación central, lo que significa, además de que haga un promedio de la escena completa, tomara como más notable lo que hay en el centro del cuadro. Lo que son noticias buenas para nosotros. La otra buena noticia es que hace esta lectora al momento de presionar por primera vez el botón para tomar la fotografía.

Cuando lo aprietas solo la mitad y suena el pitido, no solo se enfoco (en las cámaras de autoenfoque), sino que la lectura de la exposición se tomo y la apertura y la velocidad del obturador se ajustaron. Así que, si tu punto principal de interés no está en el centro del cuadro, es una buena idea ponerlo ahí temporalmente mientras te enfocas y tomas la medición de luz, después mueve la cámara mientras sujetas el botón en la mitad y compón la imagen de la forma que quieras.

Un uso común de esta técnica es cuando estar tomando un acercamiento de dos personas y hay un espacio entre sus cabezas, si no eres cuidadoso la cámara se enfocara en la pared o los arboles detrás de ellos. Si el fondo es muy oscuro o muy luminoso se puede alterar la exposición significativamente y resultaran en caras que son muy oscuras o muy luminosas.

Los tonos de la piel son medidos y se ajustan considerando un tono promedio, esta es la parte de la foto que usualmente queremos que salga bien. Si estoy fotografiando un grupo de personas e n circunstancias difíciles, como luz del sol muy brillante por ejemplo, puede ser que me acerque al grupo y tome una lectura de luz de la cara de alguien o, si todos están parados en el mismo tipo de luz, tomare una lectura de la parte trasera de mi mano. Esto no es bueno, claro, si el área esta en el sol y yo estoy en la oscuridad.

Exposición manual

Ahora es tiempo de cambiar la palanca del modo programado y echar un vistazo al modo manual. Hay también un desconcertante arreglo de opciones como son prioridad de apertura, prioridad de obturador, compensación de oposición, etc., pero una vez que entiendas lo básico serás capaz de seleccionar el mejor modo.

La cantidad de luz que entra en la imagen es gobernada por cuanto cosas.

• La cantidad de luz reflejada de la escena, lo cual si estas afuera, puedes hacer muy poco al respecto.

• LA velocidad del obturador la cual es la cantidad de tiempo que el obturador está abierto, medida en fracciones de segundo.

• Los ajustes de apertura lo cual es el tamaño del hoyo atreves del cual entra la luz. Si estas buscando el lente de tu cámara veras un diafragma en medio del vidrio el cual la cámara ajusta de acuerdo a la luz. Esto hace exactamente el mismo trabajo que el iris de tu ojo. Los ajustes de apertura son medidas en F/stops.

• Los ajustes de ISO. Esto es la sensibilidad del sensor.

La velocidad del obturado y los ajustes de apertura tienen otros efectos separados que serán discutidos en otro artículo, pero para el propósito de exposición, hace la foto más oscura o más luminosa, son intercambiables. Hay el agujero el doble de grande y abre el obturador la mitad del tiempo y expondrás el sensor a la misma cantidad de luz.

¿Por qué usar exposición manual?

La ventaja de la exposición manual es que los ajustes no están cambiando cuando tu escena cambia. Vamos a suponer que estas tomando un acercamiento a los carros que van pasando. Algunos de los carros serán negros o de colores oscuros y algunos serán claros o blancos. Si estas llenando el cuadro con casi nada, solo carros, la medición tratara de hacer cada carro algo gris. Además probablemente esto no será exitoso, y notaras que el fondo es de diferente tono en cada foto.

En ocasiones tengo que tomar retratos de las personas, algunos están usando ropa muy oscura y algunos están usando blanco. Si no soy cuidadoso con mis ajustes de exposición los colores serán afectados.

Aunque no es siempre necesario usar la exposición manual, entender cómo funciona te salvara de un montón de fallas.

Velocidad del obturador y aperturas

Explicación profunda o ligera. Panorámicas a velocidades de obturador bajas. Fotos borrosas. Enfoques selectivos. Borrosidad del fondo. Trucos y consejos para trabajar con la velocidad del obturador y aperturas.

Velocidad del obturador

Aunque, como se discutió en la exposición, la velocidad del obturador y las aperturas son intercambiables tanto como nos concierne la exposición, cada uno tiene sus propios efectos únicos. Vamos a echar un vistazo a las velocidades del obturador primero, y como sus efectos son fáciles de entender. Revisaremos la apertura después.

Si el obturador está abierto un tiempo más corto, la foto será más nítida.

Si estas fotografiando objetos en rápido movimiento como carros o personas corriendo necesitas seleccionar una velocidad del obturador rápida para capturar tanta definición de la foto como puedas. Una excepción a esto es cuando estás en un área panorámica, el objeto que se mueve se verá definido y el fondo borroso, así que una cuidadosa selección de la correcta velocidad del obturador es necesaria para que los dos se vean bien. En ocasiones encuentre que un poco de borrosidad en los lugares indicados da un gran sentido del movimiento si todo lo necesario está definido. Esta borrosidad debe estar en los lugares correctos, normalmente queremos ver la cabeza y el toros definidos pero, si las manos y pues están borrosas, a veces puede ser algo bueno. Borroneando el fondo puede dejarte sin problemas cuando hay mucho desorden que disminuiría el objetivo principal. Obteniendo la velocidad del obturador correcta para hacer el balance correcto de nitidez y borrosidad en cualquier área dad puede ser realmente determinante para un triunfo o un error. Una de las grandes ventajas de las cámaras digitales es que el proceso de aprendizaje puede ser más corto que antes. Si tienes la facilidad de hacer un zoom de las imágenes, entonces es el momento para familiarízate con esto. Yo tuve mi cámara digital un rato antes de darme cuenta que podía revisar mis imágenes y acercarme para checar la nitidez.

No solo los movimientos sufren con la baja velocidad del obturador. Si estas sujetando la cámara con tu mano en vez de tenerla en un trípode, podrás ver los efectos del movimiento de la cámara con una velocidad mayor que 1/125 segundos. Un par de manos seguro permitirá eliminar la agitación con 1/60 o incluso 1/30 segundos pero la cámara estaría mejor montada en un trípode. Una pequeña cantidad de borrosidad puede ser considerada como un error, mientras que una real borrosidad puede ser un efecto interesante. Todo es cuestión de convencer al espectador que tú querías que saliera así.

Consejo – Cuando la velocidad del obturador es importante como con los objetos en movimiento, es una buena idea ajustar la cámara al modo prioridad de velocidad del obturador. Aquí tú seleccionas la velocidad del obturador y la selección de la apertura de la cámara apropiadamente de acuerdo con la lectura de luz.

Claro que si estas tomando fotos de objetos estáticos como una casa con una cámara montada en un trípode, puedes dejar el obturador tan abierto como quieras sin borrosidad. Una cosa interesante es que si tú ves fotos realmente viejas tomadas a principios del siglo 19, veras que casi no había gente en las fotos. Esto es porque los tiempos de exposición eran largos y las personas tenían que caminar por la escena sin ser renderizados. Por la misma razón las fotos muy antiguas, en 1830, casi no había sombras porque tomaba todo el día la exposición y el sol se movía atreves del cielo iluminando la escena de ambos lados.

Aperturas

Si bien, dejando entrar más o menos luz en la cámara, el tamaño de la apertura que elijas gobierna la profundidad del campo. La profundidad del cambio significa la cantidad de imágenes, de adelante hacia atrás, que están enfocadas. Una apertura pequeña te dará una buena profundidad del campo una apertura grande te dará una profundidad más restringida. Esta característica puede ser usada como un buen efecto en muchas maneras.

Si estas fotografiando un paisaje amplio en un día soleado, las oportunidades son que todo sea enfocado y no notes este fenómeno del todo. La profundidad del campo, o la falta de esto, es mucho más notable cuando se toman acercamientos. A veces es deseable hacer que el fondo de tu imagen se ve desenfocado. Esto es fácil de lograr seleccionado una apertura grande que restrinja la profundidad del campo.

A la inversa, cuando fotografiamos objetos muy pequeños, tener todo enfocado puede ser un desafío y puede requerir una velocidad muy lenta de obturador para permitir usar la apertura más pequeña disponible. La longitud del enfoque de los lentes hace una diferencia en la profundidad del campo disponible, los lentes más largos restringen más la profundidad del campo. Un lente ancho te dará profundidad del campo casi ilimitada.

Consejo – Si la profundidad del campo es importante para asegurarse que cada cosa esta enfocada o para dejar algo fuera de foco, selecciona el modo de prioridad de apertura de tu cámara. En este modo tú seleccionas la apertura y la cámara selecciona la velocidad del obturador de acuerdo a la luz disponible.

Consejo – Si estas fotografiando en luz brillante y quieres restringir la profundidad del campo, una un filtro de densidad neutra en frente del lente para reducir la luz que entra. Estos estas disponibles en diferentes densidades, 2x, 4x, 8x, etc. Cada uno corta la luz a la mitad, un cuarto, octavos, etc. En circunstancias extremas puedes juntar unos cuantos. Aunque tienen densidad neutral y no deben tener efectos en el balance de color, si usas dos o más juntos puedes necesitar hacer unas pequeñas correcciones de color al momento de imprimir.

Material técnico – Velocidad del obturador y apertura ¿que significan los números?

Si ves la exposición mostrada en tu visor vas a ver dos números. En un día soleado norma puedes ver algo como “125 16” o “500 5.6”. Los primeros números son la velocidad del obturador y es simplemente el tiempo que el obturador estará abierto, expresado en fracción de segundo. Así que 125 significa que el obturador estará abierto por 1/125 segundos, y 500 significa que estará abierto por 1/500 segundos.

El segundo número, a veces se refiere al f-stop, te dice el tamaño del agujero (apertura) en el lente. Este número es también una fracción. El número representa la longitud focal del lente dividido por el diámetro de la apertura. Así que una apertura que tiene 10mm de diámetro en un lente de 80mm tendremos un número f de f/8 y el ajuste de f/16 en el mismo lente será a través de 5mm.

Desde aquí tu puedes ver si tu cambias el lente por otro que sea de 160mm de longitud focal del lente después del de apertura f8 será de 20mm. Como sea, porque el diafragma es ahora dos veces la distancia desde el filme la misma cantidad de luz entrara al filme. Esto es un poco complejo pero si tú tienes habilidades matemáticas y si lo dibujas en un papel veras porque. Si no, toma mis consejos. Ahora puedes ver que un numero f más largo, es decir f/16, es un agujero mas pequeño y deja menos luz que un f/8.

Para hacer aun más complicado, los lentes modernos, son bestias sofisticadas. Así que los buenos f-stop actúan como un indicador nominal de cuanta luz puede alcanzar el filme, son más bien una medida del tamaño de apertura. Esta cantidad de luz es independiente de la longitud del enfoque del lente.

Compensación de la exposición

La mayoría de las veces las mediciones de la cámara hacen un buen trabajo determinando la exposición correcta. Aunque básicamente, puede ser fácilmente engañado por el objetivo y el fondo que están muy luminosos o muy oscuros.

El sistema de medición, con unos cuantos retoques inteligentes, mide la luz en la escena y trata de hacer un promedio de todos los tonos. Digo “con unos pocos retoques” porque hay diferentes modos de medición como el promedio ponderado al centro o la medición spot para tratar de compensar los defectos del sistema, pero en este momento y también después tendrás que hacer una pequeña intervención manual para obtener la mejor exposición.

Entonces es tiempo de entrar a controlar la compensación de exposición, la mayoría de las cámaras tienen una pantalla donde puedes ajustar la cámara desde una posición -3 a 3. En intervalos de 1/3.

Usar los controles es muy simple, gíralo a la izquierda y la exposición se reducirá (la foto se hará mas oscura), gíralo a la derecha y la exposición aumentara, haciendo más luminosa la foto.

Cada número en la escala representa un f-stop (radio de foco), reduciendo la exposición por una unidad f-stop reducirá a la mitad la cantidad de luz que alcanza al sensor. Los puntos entre los números representan 1/3 de un f-stop.

Una cosa realmente importante que hay que recordar es poner el controlador de regreso al centro cuando hayas terminado, de otra forma todas tus fotos serán incorrectamente expuestas, los ajustes no se cancelan solos.

Abajo hay un par de ejemplos de la situación cuando necesitas usar la compensación de exposición.

Foto por Magnus Rosendahl

Casi siempre todas las fotos tomadas en la nieve serán muy oscuras debido a que el fondo de nieve brilla de una forma poco común. Cuando tomo fotos esquiando siempre ajusto la compensación de exposición por lo menos un stop abajo, no te pongas muy loco si no quieres tener la foto muy brillosa. Lo mejor es tomar un par de fotos y después echar un vistazo al histograma en la cámara para ver si estas en el ajuste correcto.

En la imagen de arriba a la izquierda, la cigüeña se ve quemada. El detalles ha sido perdido y un proceso posterior no podrá restaurar la textura de las plumas. En la foto de la derecha he aplicado un ajuste negativo en la cigüeña para sub-exponer la foto y retener los detalles de las plumas.

Si no estás seguro de que ajustes aplicar, es posible ajustar una serie de exposiciones diferentes, esto es llamado “bracketing”.

Clasificación de ISO para la velocidad de fotografiar

Se entiende por ISO “Organización Internacional para la Estandarización” y su clasificación para la velocidad de fotografiar es usada para indicar la cantidad relativa de luz necesaria para dar la exposición apropiada. Una fotografía normal será clasificada como ISO 100. Una foto clasificada como ISO 200 dará una exposición apropiada con solo la mitad de luz comparada con la foto de ISO 100, permitiéndote tomar fotos en condiciones de poca luz o con una apertura pequeña o una velocidad rápida de obturador. Las fotos de ISO 200 son referidas como una fotografía rápida. Hay fotos que entran en el rango de velocidad de ISO 25 a ISO 1600.

Entonces ¿Por qué no usamos la velocidad más rápida todo el tiempo, cuales son las ventajas de las fotos lentas?

Las fotos rápidas tienen una estructura de granos más prominentes, los granos individuales se agrupan juntos para formar las manchas que son visibles para el ojo, especialmente cuando agrandas la foto más de A4 de un negativo de 35 mm. En ciertas circunstancias este efecto puede ser usado creativamente, especialmente en fotografías en blanco y negro pero en la mayoría de los casos es indeseable.

¿Cómo afecta todo esto a las cámaras digitales?

En el mundo de la fotografía digital el fenómeno es llamado ruido, no granulado, la causa del problema es ligeramente diferente. Cuando los niveles de luz son bajos, el sensor tiene problemas leyendo la escena propiamente y los pixeles de colores aleatorios aparecen en la foto. Sin embargo, para nosotros fotógrafos el resultado es el mismo o muy similar.

La mejor cámara digital usualmente tiene escondidos entre los ajustes manuales, una variedad de simulaciones de la velocidad de fotografía. Mi cámara por ejemplo, una Canon EOS 300D, tiene un rango de ISO desde 100 a 1600.Esta característica no está disponible cuando estas tu en modo completamente automático pero está disponible en todos los otros modos. Trato de mantener el ISO en 200 la mayoría del tiempo la estructura del grano no es significativamente peor con un ISO de 100 como plus me da F-stop extra para jugar. Cuando estoy tomando fotos de acciones rápidas y quiero congelaras esa acción entonces seleccionare el ISO 400 u 800. Si la luz es muy mala, por ejemplo si es de noche o en interiores entonces usar un ISO 1600 a veces es mejor que una borrosidad causada por el uso de un obturador a velocidad lenta.

Aquí hay dos imágenes, estás viendo un pequeño acercamiento del centro de cada imagen, la de arriba fue tomada con un ISO 100 y la de abajo con ISO 1600. La diferencia es pronunciada y esta magnificada pero, a un tamaño más normal la diferencia es difícil de ver. El granulado se vuelve más obvio en las partes de la foto que están planas, como el cielo. Estas dos tomas, por supuesto, fueron tomadas de día. El efecto será incluso más obvio en las imágenes tomadas en bajos niveles de luz.

Algunas cámaras digitales están fabricadas con una tecnología de reducción de ruido. La siguiente vez que necesites tomar fotos con poca luz trata una cuanta toma con y sin esto y compara los resultados. También echa un vistazo con tu programa de edición de fotos. Los programas como Photoshop tienen filtros que pueden remover o por lo menos reducir el ruido.

Además esto no afectara mucho la nitidez general de la foto.

Encuentra cual cámara digital Canon es mejor para ti, basado en las fotos que tomas, tu presupuesto y las características que deseas.

Técnicas de iluminación de fotografía

Haciendo frente con la luz, luz del día, días nublados, flashes, rellenar con flash, luz de estudio, la ley del cuadrado inverso.

Aunque he estado dividiendo las aéreas en diferentes categorías, la luz que encuentras y la luz que creas por ti mismo, es realmente la misma cosa.

Necesitas manipular la escena para crear el efecto que quieres, esto puede significar mover una luz en un escenario o mover tu objeto relativo al sol, o esperar por el mejor tiempo del día para obtener los efectos que quieres.

Fotografía en luz del día

La fotografía tiene que ver todo con la luz, la dirección en que la luz cae en tu área es lo más importante, necesitas ver tu área cuidadosamente y ver como caen las sombras.

Si es posible elegir el tiempo del día para tomar tus fotos, trata elegir un tiempo en que el sol este bajo en el cielo, también tomar fotos temprano por la mañana o en la tarde. Tomar fotos de personas con el sol muy alto en el cielo, tiende a significar que los ojos de la personas estarán en la sombra y/o estarán entrecerrados por la luz fuerte, ambos tienden a verse horribles. Un tiempo bueno de tomar fotos es la mañana o en la tarde porque el color de la luz es cálido, los rojos y amarillos son fuertes y generalmente dan un efecto más agradable.

Si estas fotografiando en la luz del día, trata de posicionarte donde el sol le pegue a tu objetivo de lado, esto te dará un buen modelado y te ayudara a crear efectos 3D en la imagen.

El sol detrás del sujeto puede dar una luz de fondo muy agradable pero se cuidadoso que no estés obteniendo llamaradas en los lentes, las cuales degradan el contraste en la imagen.

En la imagen siguiente, una foto tomada a medio día, el cielo sobre la cabeza emite sombras profundas en los ojos de las personas, echando a perder un pequeño retrato familiar que por lo demás está bastante bien.

Foto por photostock

Foto por Dan

Una imagen con retro iluminación en un bosque hace un patrón interesante de imagen. No tengas miedo de encarar el sol pero cuidado con los rayos en el lente lo que degrada el contraste de la imagen. También usa una capucha para lente o asegúrate que el ángulo de la cámara no está muy cerca al sol.

Puedes usar los rayos para buenos efectos con el sujeto adecuado.

Claro que puedes tomar fotos en días nublados. Si vives en el norte, con climas menos soleados, tendrás paisajes o fotos muy bellas, pero personalmente encuentro que tomar fotos en climas nublados usualmente no es muy satisfactorio. Esto es una cuestión muy personal, algunas personas aman la luz suave que obtienen en días nublados. De hecho, en días tormentosos el cielo puede ser una obra de arte dramática. Cuando puedas toma fotos en la lluvia.

Yo encuentro que los días nublados son útiles para tomar acercamientos de personas u objetos pequeños, el contraste reducido es manejado mucho más fácil por el sistema de medición de la cámara, así que la exposición será fácil de reconocer y ahí tendremos detalles plenos, en luz y en sombras.

Con un poco de magia de Photoshop el contraste de fotos “planas” puede ser arreglado, en algún grado, pero no es realmente posible hacer que un día “aburrido” se vea soleado.

Flash de fotografía

Lo que debes y no debes hacer con un flash

Sin ninguna duda, lo peor, lo más horrible, la manera más horrible de iluminar cualquier sujeto es con el pequeño flash que ahora viene integrado en cada cámara. Los flashes que están en la cámara produce luces que son planas, dando la impresión que tu área así sido rociado por vapor de agua, como las sombras que son muy ásperas y parecen más un trazo que una sombra y si estas usando flash para fotografiar algo mirando hacia la cámara, probablemente saldrán con ojos rojos.

Foto por Sura Nualpradid

Todos estos problemas son causados por una cosa, el flash está muy cerca del lente de la cámara, el flash cerca, cuanto más cerca este el flash del lente es más grande el problema. En los buenos tiempos, el flash era un accesorio separado que se montaba sobre la cámara y, más importante, las nubes eran alejadas de la cámara.

Incluso manteniendo el flash en el largo del brazo mejorará la foto en los tres aspectos. También, con el flash separado, es posible rebotar la luz en una pared o techo dando una luz más suave y natural. Si puedes cargar un poco más de equipo contigo, te sugiero que tengas un flash separado, siguen siendo fundamentales para las cámaras serias.

Claro que habrá tiempos cuando debas usar el flash integrado o no hacer la foto, entonces ¿que puedes hacer para hacer las cosas un poco mejor? Si hay alguna luz, entonces úsala tanto como puedas. El autoenfoque de las cámaras modernas tiende a hacer esto automáticamente, usan la apertura más grande para dejar pasar tanta luz natural como sea posible y agregan el flash para dar exposición si es necesario. Puede, además, ser un poco tacaña con la velocidad del obturador. La cámara, después de todo, no se supone que sepa si tu objetivo se está moviendo o no y si tu tienes una mano temblorosa.

Trata cambiando el modo de exposición a prioridad del obturador y ajusta el obturador a una velocidad de 1/30 segundos, si tienes la mano estable y no hay mucho movimiento en la escena, esto puede darte una foto suficientemente nítida.

Trazos

Una de las cosas feas que mencione son los efectos de trazos que puedes tener cuando la luz del flash emite sombras en la pared detrás de tu objetivo.

Esto puede ser minimizado o eliminado posicionando tu objetivo contra una pared de color oscuro o, mejor aún, separándolo tanto como puedas de cualquier pared.

La disminución de la intensidad de tu flash es tal que una pared blanca de diez metros de distancia será bastante oscuras si estas tomando una foto de cerca.

Una introducción a la iluminación de estudio

Una vez que hayas probado la fotografía en interiores es solo cuestión de tiempo antes que quieras tu propio equipo de estudio. Un equipo de estudio puede ser cualquier cosa, desde unas cuantas lámparas de mesa y unas sabanas extras para el fondo, hasta un elaborado sistema de multi flash.

Aunque la luz continua puede ser usada, recomendaría fuertemente que si quieres ser serio con respecto a la fotografía de estudio, inviertas en un par de flashes para estudio. No necesitan ser muy caros, hoy en día puedes tener un par de luces por más o menos la mitad del precio de un lente decente.

Las luces de estudio tienen muchas ventajas para los fotógrafos porque son poderosas, incluso las de bajo precio expulsa mayor poder que el promedio de los flashes portátiles, e infinitamente más que la luz continua. Esto significa que puede controlar la luz de formas interesantes usando sombrillas y cajas suaves para difuminar la luz y suavizar las sombras, mientras que sigue siendo razonable una exposición a apertura pequeña. Los flashes pueden congelar la acción, con tiempos muy rápidos de exposición, y te da toda la profundidad que necesitas. Todos los flashes abajo son expuestos a 1/100 segundo a f32 con el ISO a200. Aunque tu retratado no se moverá más rápido que el agua de este vaso, esperadamente, las imágenes serán mucho más nítidas usando flash que usando luz continua. Las luces de estudio se reciclan rápidas, mucho más rápidas que los flashes portátiles, así que puedes estar tomando en una tasa muy rápida, lo cual es importante cuando estás haciendo retratos.

No necesitas comprar las luces de estudio más caras si no vas a poner el estudio fotografía como una carrera. El equipo más nuevo de un profesional será más grande, más poderoso y más confiable cuando es usado todo el día, todos los días, pero en mi experiencia las luces baratas son ciertamente suficientemente poderosas para usarse con nuestras cámaras DSLR, y con confianza. Yo he tenido las mismas luces por diez años y espero otros diez años de servicio de ellas. No he tenido nunca problemas con mis flashes de estudio, lo cual no se puede decir tanto de los flashes portátiles de batería que he usado a través de los años.

Difusores

Para producir una luz suave que produzca sombra de bordes suaves, necesitamos esparcir la luz con un difusor. Hay una variedad grande de tipos de difusores, luces de ventana, “piscinas” etc., pero el más útil, versátil y portátil es la sombrilla. Pueden usarse para tomar fotos a través de ellos o para reflejar la luz. La forma parabólica ayuda a enfocar o desenfocar la luz un poco, y se doblan muy bien para transportarlas y almacenarlas.

Toma a través de una sombrilla traslucida:

Luces para retratos

Bien, suficiente sobre el equipo, siempre importa más lo que harás con él. La mayoría de la gente, cuando adquieren por primera vez sus primeras dos luces de estudio, ponen una de cada lado y tratan de producir una luz con tan pocas sombras como sea posible. Esta es una reacción de frustración que se da usando el flash de la cámara y obteniendo aquellas sombras feas bajo el cara y bajo la barbilla. Claro, por supuesto puede eliminar tales sombras con facilidad pero puede hacer muchas más cosas.

Piensa en las dos luces como luz principal y luz de relleno, luego ilumina el objetivo con la luz principal primero. Muévela alrededor para obtener diferentes efectos y ver como las sombras caen. Después usa la segunda luz, un ajuste más bajo para suavizar las sombras que has creado con la luz principal pero no las elimines todas. Abajo hay algunos ejemplos de ajustes de iluminación populares.

Foto de arriba: La primera configuración es llamada iluminación Rembrandt, porque esta puede ser vista mucho en sus pinturas. La característica distintiva de la iluminación de Rembrandt es el pequeño triangulo de luz bajo el ojo en el lado sombreado, pero sigue enfrente del modelo. La imagen de la derecha muestra que pasa cuando agregas la segunda luz, la cual es puesta en la derecha cerca de la cámara, con más o menos la mitad de intensidad.

Arriba: Empujado la luz principal otra ronda hacia un lado da la segunda configuración. La luz ahora esta más o menos a 90 grados de la cámara, la luz de relleno no se ha movido. Este tipo de iluminación tiene una sensación muy audaz y fue usada por muchos actores en Hollywood en los viejos días de blanco y negro, cuando el tono y el contraste lo eran todo. Estos retratos de viejo estudio son muy valorados, tienen un sentimiento muy fuerte. Cuidado que en la configuración no sobre ilumines la nariz.

Arriba: Ahora la luz esta atrás del objeto como en la foto del principio. Si tengo tres luces para jugar con ellas, puedo poner algunas luces en el borde del cabello el cual de otra forma se verá muy oscuro. Usando solo una luz frontal, se podría decir que tenemos una luz muy plana en el frente con solo unos rayos en el cabello y en las mejillas.

Hay solo tres combinaciones de iluminación que puedes usar para empezar, el lugar correcto de estas luces dependerá de tu objetivo, si tiene cabello largo o corto, oscuro o claro, que características quieres potenciar y que quieres ocultar, y más aún. La cosa importante que hay que recordar es que no importa cuántas luces uses, una es la luz principal y todas las demás son las luces de relleno, ilumina el objetivo con una luz primero y después agrega las que necesites.

La ley del cuadrado inverso

¿Qué quiere decir para los fotógrafos?

Es útil saber un poco acerca de la ley del cuadrado inverso cuando usas flash o luces de estudio. Básicamente toda ley del cuadrado inverso dice que un objeto que esta al doble de distancia de un punto de origen de luz recibirá un cuarto de iluminación. Esto significa para los fotógrafos que si estas de 3 a 6 metros de tu objetivo, necesitarás cuatro veces la cantidad de luz para la misma exposición. Esto puede ser más fácilmente logrado abriendo la apertura del lente 2 f-stop. O usando un flash que es cuatro veces más poderoso.

¿A que nos referimos con un punto de emisión de luz? Bien, en física hay definiciones estrictas, pero para nuestro propósito cualquier flash o lámpara puede ser considerado un punto de emisión. La otra variable que hay que cuidar es que la ley funciona para emisiones de luz desenfocadas. La luz de un láser u otra emisión enfocada no se perderá tan rápidamente.

La razón por la cual el poder de la luz disminuye tan rápidamente no es porque se le agote la energía o algo así, es porque se dispersa y proporciones más y más pequeñas de luz alcanzan el objeto. Aquí hay un pequeño diagrama para ilustrar el punto.

Como puedes ver del diagrama el haz de luz se despliega bastante rápido y el objeto más alejado de la luz recibe solo una pequeña porción, la mayor parte del haz se pierde.

En fotografía no tendemos a usar haces enfocados fuertemente porque producen una luz muy intensa, muy contrastante para nuestro propósito. Así que la ley del cuadrado inverso, como la regla de los pulgares, funciona muy bien para nosotros.

¿Qué más necesito saber?

Si estas usando un flash en la cámara y todo están en automático entonces no necesitas preocuparte del todo. Excepto que te quedes sin luz porque tu flash no es suficientemente poderoso. Esto también explica la diferencia de exposición entre objetos o personas cerca de la cámara y aquellos a unos cuantos pies.

Si tu flash o fuente de luz, está fuera de la cámara o no rebota en una pared entonces tienes control independiente sobre la distancia de la luz y el objetivo. En el estudio mis luces están mucho más cerca del objetivo que mi cámara. Hay dos razones para esto, una es tener más luz en el objeto, y la otra es que las luces más cerca al objetivo suavizan las sombras.

Todo lo que necesitamos saber realmente

Una cámara automática hará todas las matemáticas por ti, a menos que estés usando exposición manual, no necesitas preocuparte mucho sobre los detalles. Es muy útil tener algo de entendimiento sobre que está sucediendo para que esto no nos dé una sorpresa cuando uses los efectos bajo una sobre exposición. Solo recuerda, al doble de distancia, un cuarto de luz alcanzara el objetivo.

Obteniendo el color correcto en tus fotos

Obtener el color correctamente en tus fotos puede ser la cosa más fácil en el mundo si estas siempre satisfecho con lo que te dan los ajustes automático. Los cuales están casi siempre muy cerca de lo que tú quieres. Ir un poco más allá y obtener los colores precisamente en la forma que te gustan puede ser la cosa más difícil en la fotografía.

Me he vuelto un poco loco a lo largo de los años en la búsqueda del color perfecto. La búsqueda puede ser incluso más difícil cuando tienes que dar tu trabajo a alguien más para que lo imprima. Puedes mirar todas las pruebas que te gusten pero no veras realmente el color que quieres hasta que tengas diez mil copias apiladas en tu oficina y entonces es muy tarde para hacer algo al respecto.

La cosa más importante que hay que hacer cuando estás en la búsqueda del color perfecto es tener un monitor de buena calidad en el que puedas confiar, entonces asegúrate que lo calibres apropiadamente.

Sin embargo, la cosa más normal entre todas es aspirar solo a tener unas cuantas fotos impresas que se vean bien y algo bueno que se parezca en la pantalla.

La mejor forma de trabajar es hacer los ajustes que sean posibles en la cámara y tratar de no dejar el trabajo para el último momento.

La temperatura del color

Antes de poder hablar sobre cómo controlar el balance de blancos en tu cámara necesitamos saber un poco sobre la temperatura del color.

La temperatura del color esta medida en kelvin y se conocen formalmente como grados kelvin. Para tener una idea, piensa en una pieza de metal siendo calentada en el fuego. Primero le da un color rojo brillante y conforme se va poniendo caliente, el color se vuelve más blanco y después cuando está realmente caliente, empieza a tener un brillo azulado. En física, claro, no podemos usar ningún pedazo viejo de metal para la escala de kelvin, necesitamos un objeto teóricamente negro. El cuadro de temperatura del color de los fotógrafos es una vaga interpretación de la escala de kelvin, pero los números no se usan en una manera precisa.

Todo buen fotógrafo necesita saber que los diferentes tipos de fuentes de luz emiten diferentes colores. 5000 kelvin es lo que los fotógrafos llamamos luz blanca y es representada por una luz del día promedio, como sea, esto será muy obvio si miras el cuadro de abajo. También necesitamos saber que los focos caseros dan una luz naranja y un día nublado será azul. Aquí hay un cuadro de temperaturas del color cubriendo los tipos de luz comunes. En la última columna puse mi ajuste de la cámara recomendado para cada tipo de luz. Como puedes ver, un ajuste puede estar varias veces en la escala.

Cuando miramos los objetos con nuestros ojos, percibimos los objetos blancos como blancos, y los objetos grises como grises, sin importar con qué tipo de luz los estamos viendo. Esto es porque nuestro cerebro está haciendo la conversión por nosotros. Sabemos que la pared es blanca así que no notamos que se ve amarilla en la noche (con las luces encendidas). Si realmente empiezas a observar puedes ver estas diferencias de color, pero no son realmente notables como lo son para la cámara.

Las cámaras modernas tienen un balance automático de blancos así que ¿porque no podemos solo dejarlo así? El balance automático de blancos hace un buen trabajo pero no es 100% preciso todo el tiempo. Así que a veces necesitamos hacer unas correcciones nosotros mismos. Con esto en mente, vamos a hablar del balance de blancos.

Balance de blancos

Para entender porque puedes necesitar ajustar el balance de blancos en tu cámara, primero necesitas entender la temperatura del color.

Ajusta el balance de blancos básicamente significa asegurare que una parte de la imagen que se supone sea de un color neutral, contenga realmente cantidades iguales de rojo, verde y azul. Llamamos a esto balance de blancos pero esto funciona igual de bien con las partes de luz gris de la escena, sin embargo, generalmente hablando, el más claro es el mejor. Si la parte gris de la imagen esta, en efecto, gris, entonces todos los demás colores de la escena se representaran de manera natural.

Puedes ver los efectos del correcto e incorrecto balance de blancos en una composición con colores delicados. Mientras más colores pasteles haya en la escena, mas importante es tener un balance de blancos correcto.

En la mayoría de las cámaras moderna tienes un balance de blancos automático, varias temperaturas de color prediseñados como luz del día, tungsteno, y flash, y en las mejores cámaras una configuración personalizada.

La mayoría del tiempo podemos dejar los ajustes automáticos y olvidarnos de ellos. Normalmente no me quita mucho el sueño los ajustes del balance de blancos en mis fotos porque esto puede ser cambiado en la computadora. Los ajustes automáticos dan una razonable precisión en la luz del día o con flash, agregando alguno que otro pellizco con la computadora sin muchas dificultades.

Si estoy yendo a tomar fotos en interiores sin un flash entonces definitivamente ajustaría los balances de blancos a “interiores”, la diferencia de color seria más fácil de editar. Sin embargo, 99% de las veces, como la mayoría de la gente, prefiero tomar en la luz del día o usar un flash.

Sin embargo, no se puede sustituir a hacer las cosas bien en la cámara, a veces le puede ahorrar un montón de trabajo más adelante. De vez en cuando participo en sesiones de retratos en masa en el que fotografió a 500 o más retratos en un par de días. Dejándome personalmente 3 a 4 fotos por persona, puedo terminar con un máximo de 2.000 imágenes a procesar. Lo último que quiero hacer es preocuparme por el balance de color de tantas fotos, así que me aseguro de que está ajustado en la cámara correctamente. En este caso yo usaría los ajustes personalizados para asegurar un color consistente en todas las imágenes. Utilizando la configuración personalizada es más fácil de lo que podría parecer a primera vista, básicamente todo lo que tienes que hacer es tomar una foto de algo blanco o gris claro en la iluminación que se va a utilizar. Si estás haciendo retratos, toma una tarjeta gris o blanco mientras se toma la primera foto, llenando el cuadro con la tarjeta. A continuación, consulta el manual de instrucciones de tu cámara para averiguar cómo importar el balance de blancos de esta imagen en su configuración personalizada. El balance de blancos, una vez establecido, se mantendrá hasta que se sobrescriba con otro ajuste. Por lo tanto, siempre y cuando la iluminación no cambie, todas tus fotos deberán estar correctamente equilibradas.

Ajuste de balance de blancos en la cámara

Aquí hay un cuadro mostrando los diferentes ajustes de balance de blancos en una cámara SLR típica. Tu cámara puede tener mas ajustes que esta o tal vez menos, incluso algunas diferencias ligeras.

El balance automático de blancos esta dado por defecto y es el que mas se usa por la mayoría. Luz del día, sombra, nublado, flash y lámpara de tungsteno son todos ajustes predeterminados que puedes usar bajo las condiciones apropiadas de luz. Echa un vistazo al cuadro de temperatura del color para entender que hacen cada uno. Básicamente son como los viejos filtros que los usuarios de filmación usaban frente a sus lentes para compensar la diferencia de temperatura de color. La ventaja de usar estos ajustes predeterminados es que la predominancia de un color en tu escena no causara una falsa lectura en tu cámara.

El ajuste “fluorescente” es ligeramente diferente en que no es parte de la escala de temperatura de color. Los tubos fluorescentes son básicamente balanceados hacia la luz del día en cuanto se refiere a la escala de color amarillo/azul, pero tienden a dar una luz mas verdosa. Hay diferentes tipos de tubos fluorescentes así que hay una gama de colores que debes probar cada vez que puedas, pero si estas tomando fotos en una oficina o fábrica, iluminada por luces fluorescentes, este ajuste puede sacarte de problemas.

Trabajando con diferentes temas

Fotografiando animales

De todas las variantes que hay sobre fotografiar animales, aves e insectos son las más satisfactorias y las más difíciles. Casi nunca hacen lo que quieres que hagan y son más propensos a hacer cualquier cosa que tú no esperes. La mejor forma de fotografiar animales es en la naturaleza pero también puedes ir de paseo al zoológico. En los viejos tiempos era muy difícil tener fotos decentes en el zoológico debido a que había redes o barras en el fondo. Ahora los zoológicos han mejorado considerablemente y los hábitats pueden verse más naturales si apuntas la cámara cuidadosamente.

Cundo fotografiamos animales necesitas un montón de paciencia, a veces ellos no hacen nada por un largo rato o están tan hiperactivos que no puedes mantenerlos en el visor. Lo que necesitas hacer es estudiar el animal por un momento y tratar de predecir su siguiente movimiento. Las aves a menudo siguen un patrón de vuelo definido, si puedes trabajar al aire libre con ellas, solo tienes que esperar hasta que pasen por cierto punto. Usualmente cambio a enfoque manual cuando fotografió aves porque el auto enfoque puede terminar enfocando el cielo solo.

El largo del lente

Los animales, especialmente en la naturaleza no te dejan acercarte mucho a ellos así que una pieza esencial para fotografiar animales es un lente largo, preferiblemente un zoom. Yo uso un zoom de 75-300mm y, más a menudo termino usándolo a 300mm. Idealmente me gustaría un lente de 500mm pero los buenos cuestan mucho dinero y necesitas usarlos en un trípode. La regla general de los pulgares para tomar la cámara sin que se agite es usar una gran velocidad de obturador. Así que un lente de500mm debe ser usado con una velocidad de obturados mayor que 1/500 segundos.

Con esto en mente es también una buena idea elegir ropa que te ayude a mezclarte con tu entorno. Encontré que cuando fotografía tortugas en el río y me acerco, todas ellas se sumergen pero, si me quedo ahí un rato, alguna valiente volverá dentro de cinco o diez minutos.

Los pingüinos y los leones marinos son fácilmente fotografiados en el zoológico porque es más difícil para ellos alejarse de ti. Si vas a una sesión de fotos al zoológico ve tan temprano como puedas por tres razones. La luz será mejor que al medio día, el sol esta bajo en el cielo con lo cual las sombras se ven más agradables y el color de la luz es mucho más cálido. Además habrá menos gente poniéndose en tu camino, y los animales usualmente son más activos. En las tardes en un día soleado tienden a echarse en las sombras y tomar una siesta, yo lo haría si tuviera la oportunidad.

Macro

Un lente en el cual me gaste un dineral recientemente fue un Tamron macro de 90mm. Los insectos no parecen asustarse de ti a menos que hagas movimientos bruscos, recuerdo que leí por ahí que ellos solo ven objetos en movimiento. Objetos quietos o movimientos lentos son indetectables para ellos. Es interesante ver una avispa tan cerca, yo sabia que tenían patas peludas pero quien iba a saber que tenían cuerpos peludos.

Foto por Arvind Balaraman

El problema más grande cuando se fotografía algo pequeño es tener todo enfocado. Como puedes ver en la imagen no todo esta enfocado. La profundidad del campo es muy superficial así que necesitas usar la apertura más pequeña que puedas. Pon la cámara en prioridad de obturador y pon el obturador en la velocidad mas baja y que no se vaya a agitar. Esto asegurara que la cámara seleccione la apertura más pequeña posible para las condiciones de luz.

También necesitas poner atención a donde te enfocas, no quieres enfocarte en el área más cercana porque esto gastaría algo de la preciosa profundidad del campo, y aún así puedes estar seguro de que el objeto más cercano al lente estará enfocado y nítido. Sin embargo, las cosas en primer plano que están fuera de foco se ven mal mientras que las cosas en el fondo que están fuera de foco son más aceptables. La respuesta, como siempre, es tomar más de una foto y desde varios puntos de vista. Ésta es una perfecta oportunidad para cambiar la cámara a enfoque manual y tratar con tus propias manos el antiguo arte del enfoque de la cámara.

Fotografiando en la ciudad

La luz correcta

Si prefieres ir de turista a las grandes ciudades a nadar en la playa, entonces probablemente vas a tomar fotos de los edificios que visites. El problema es si siempre que quieres tomar fotografías sales en el momento del día equivocado y la luz viene de la dirección equivocada, hay mucha gente bloqueando tu vista y el resto de la familia te presionas diciéndote que dejes la cámara y te muevas. Podrías simplemente comprar una postal pero si eres un fotógrafo loco como yo, esta nunca será una opción. (Aunque a veces puedo comprar una postal como un seguro en caso de que mis fotos no sean suficientemente buenas).

El mejor momento del día para tomar fotos en exteriores es siempre temprano en la mañana o en la tarde cuando el sol tiene tono rojizo y la luz cae preferentemente de lado de arriba.

En la mañana es lo mejor, hay una diferencia en la calidad de la luz y normalmente hay menos gente por ahí. Obviamente si estas fotografiando edificios el mejor tiempo del día es dictado por hacia donde esta el frente del edificio.

Como cualquier otro tipo de fotografía debes preguntarte a ti mismo que es lo particular del edificio para enfocarte en eso. A veces esto significara encuadrar el edificio completo, a veces será solo tomar los detalles y a veces una mezcla de los dos para un buen trabajo.

Encuadre

Cuando se fotografía edificios, especialmente la parte de arriba, probablemente termines con montones de cielos aburridos así que un buen truco es enmarcar el tope del edificio con uno o dos árboles cercanos.

Echa un vistazo a los arboles antes de que tomes la foto. Será siempre mas conveniente si usas lentes de zoom que son suficientemente fáciles de ajustar a tu perspectiva para que todo este en el lugar preciso. Puede ser difícil tener la escala de color y la luz adecuada justo cuando quieres poner los arboles detrás.

Foto por Tom Curtis

Fotografiando Flores

Fotografiar flores no es ciertamente una ciencia dura, además, solo requieres una serie de pasos simples y una guía para asegurarte que capturaras la mejor foto posible.

Foto por Graeme Weatherston

Definitivamente necesitas un trípode, un obturador con cable, un equipo de lentes de nitidez de calidad. Además de las condiciones optimas para fotografiar. La iluminación correcta, un clima calmado, buena composición y claro tener un buen material a fotografiar.

Trípode

Un trípode es completamente necesario para eliminar la agitación de la cámara y para asistir en obtener una buena composición. No es posible capturar solo una buena profundidad de campo sin uno. Las flores más grandes como las rosas, dalias, magnolias, etc. tienen todas botones muy profundos los cuales necesitas un ajuste de apertura pequeño para tener una alta calidad de fotografía con muchos detalles críticos en toda la planta.

Un trípode tiene un brazo horizontal que es extremadamente útil. Yo use el Manfrotto 055xprob el cual tiene una columna central única que puede ser movida rápidamente a una posición horizontal sin removerlo. Esto es muy ergonómico y fácil de usar y me permite concentrarme bien en la flor y tomar esos acercamientos fácilmente.

También, con la composición deseada, un trípode permite al fotógrafo tomarse su tiempo, cuidadosamente para tomar la escena, dejarla y relajarse, para después hacer aquellos ajustes que sean necesarios para crear la mejor fotografía.

Hoy no podría considerar tomar una foto de una flor sin usar un trípode.

Lentes

Usar lentes de alta calidad puede hacer la diferencia. Personalmente uso el Nikon 17-55mm f/2.8 DX el cual es muy nítido a través de todo su rango y también me permite hacer acercamientos buenos en un 99% de las veces como yo lo deseo.

Liberación del obturador

La siguiente pieza que creo esencial es el liberador del obturador con cordón el cual simplemente permite al fotógrafo estar libre de poner las manos en la cámara cuando se toma la foto. Este es el segundo paso para asegurar la mínima cantidad de movimiento en la cámara. Yo uso el Nikon MC-36 que me permite enfocar toda mi atención en la foto sin preocuparme por poner una mano en mi cámara cuando el obturador es disparado. No solo minimiza cualquier posibilidad de movimiento, pero una vez mas me ayuda a relajarme, componer el cuadro y sobre todo tener una experiencia más confortable. También, si cualquier pequeña briza pasa a ser un factor, es mucho más fácil liberar el obturador usando el MC36 en el momento justo que presionar el botón de la cámara con el dedo. Además, este tipo de unidad también tiene una función de tiempo y puede ser programado para operar un intervalo completo si se desea.

Hay muchos liberadores de obturador en el mercado que le pueden quedar bien a tu cámara y acorde a tus necesidades.

Condiciones de fotografía

Primero, el clima tiene que ser perfecto, y aquí la paciencias es realmente la clave. No seas desesperado y tomes las fotos cuando las condiciones no son favorables. Siempre puedes regresar otro día y planearlo para tener la mejor foto posible. El viento es el factor mas molesto e incluso una pequeña brisa puede arruinar una foto potencialmente buena. Las condiciones de viento calmado serán por su puesto las mejores para crear los mejores resultados.

A veces yo regreso al mismo lugar por tres o cuatro días con el único propósito de fotografiar una flor en particular. A veces los pequeños microclimas existirán y puede estar muy calmado en tu casa pero después puede estar muy ventoso cundo llegues a la escena. Las flores delicadas o pequeñas necesitaran atención extra. Incluso las flores grandes tienden a balancearse suavemente hacia adelante y atrás en un viento muy ligero. Puede ser que no sea notable hasta que empieces a trabajar en ello.

Como regla usualmente encuentro que a media mañana generalmente esta mas calmado y tranquilo que durante la tarde. Esto puede variar naturalmente de tu localización, sin embargo, habiendo vivido en diferentes lugares he encontrado que esto es común. También prefiero la luz a esta hora del día, es mas gentil, suave, pero nueva y llena de vida.

Condiciones de luz

Así que esto nos lleva a las condiciones de luz las cuales con un pequeño cambio pueden arruinar la foto. Como fotografiar flores casi siempre es en un escenario exterior, entonces esta muy condicionado con el clima. La mejor situación para tomar fotos de flores es un día luminoso pero nublado. Una mezcla parcial de sol y nubes esta bien también, pero que el sol no caiga directamente en las flores, o en un lugar próximo a ellas.

Si yo tuviera que elegir entre las dos siempre elegiría la opción de días luminosos y nublados, simplemente porque tiene un balance de contraste/luminosidad mas adecuado. Fotografiando en la sombra en un día soleado puede producir efectos de sombra muy fuertes, y/o una representación de color equivocada.

Sé que es una reacción natural querer tomar fotos en un día adorablemente soleado. Sin embargo, la madre naturaleza no tenía en mente la fotografía cuando se le ocurrió la combinación de flores y sol.

El sol directo siempre creara un ambiente muy fuerte en la foto. Los colores se verán degradados con una alta saturación, el pasto y las flores en general se verán sombreados, quemados. Así que otra vez se paciente, hazte un favor a ti mismo y espera el clima correcto y las correctas condiciones de luz, harán una completa diferencia en el resultado final. Tus fotos se verán mejor por esto, además será mucho más fácil prevenir cualquier problema de sobre-exposición.

Retratos

¿Qué hace a un retrato bueno?

Fotografiar gente es lo mas común y, en muchos sentidos, la tarea mas desafiante para el fotógrafo. Todos reconocemos una buena fotografía cuando la vemos pero ¿que es lo que la hace buena realmente? ¿Es porque se trata de una imagen que realmente gusta? A un fotógrafo siempre le gustará la imagen incluso cuando nosotros no. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir “la foto no refleja mi apariencia en lo absoluto”? ¿“Ese de la foto no se parece a mi”? ¿Cómo puede ser esto cuando usamos una cámara?

El problema es que estamos acostumbrados a ver a la gente moverse, por lo menos sus rostros, y en algún tipo de contexto, haciendo algo o hablando con nosotros. Raramente vemos a las personas completamente inmóviles, excepto tal vez cuando duermen, así que un solo movimiento congelado puede ser completamente no representativo cuando están en una pose que nosotros nunca antes habíamos notado.

Así que lo que hace que un retrato sea bueno es que nosotros sintamos que la persona ahí es ella realmente. Un buen retrato suma las características de la persona o por lo menos un aspecto de ellas.

Foto por graur razvan ionut

Tú no conoces al chico de arriba pero mirando la foto puedes juzgarlo y hacer algunas suposiciones de su carácter. La pose, el punto de vista, la dirección y la calidad de la luz, el lente elegido, el fondo y el recorte de la imagen pueden contribuir al humor de la persona fotografiada y además lo que puedes decir de esta persona.

Un buen retrato es una imagen que dice algo sobre la persona, te da un acercamiento al carácter de ella.

Lo más importante de la lista de arriba es por mucho la pose. Capturar el momento correcto es crucial y, con esto en mente, es importante tomar tantas fotos como puedas. Cada una será ligeramente diferente, como vayas tomando fotos se te ocurrirán nuevas ideas, es un procesos envolvente. Quizás tengas que tomar alrededor de cincuenta fotos para obtener una así. No hay excusa ahora porque tenemos cámaras digitales, ya que no hay costo extra por tomar más fotos

¿Cómo saber cuando detenernos? Yo se cuando se termina la sesión cuando me encuentro a mi mismo tomando la misma foto una y otra vez, o solo cuando se nos agoto el tiempo.

La foto de arriba fue tomada en un estudio donde se puede controlar la iluminación cuidadosamente y además de que las sombras caigan exactamente donde uno quiere.

Este pequeño (foto debajo), por otro lado, fue tomado en el exterior en un área de juego. Solo se tomaron dos fotos de él, así que se consideró como un evento afortunado por haber obtenido una foto como esta. Una vez más, cuando miras la imagen, inmediatamente puedes empezar a ver su personalidad. Es una pose muy natural, por cierto. Tú no podrías decirle que se pusiera así y esperar el mismo resultado exitoso. Lo cual me lleva a uno de los consejos más importantes para un retrato exitoso.

Foto por Tina Phillips

Debes estar listo para la acción y trabajar rápido, aprovechar el momento.

Las personas, especialmente los niños se aburren muy rápido. Si empiezas sujetando la cámara y diciéndoles que se queden quietos por un minuto nunca conseguirás buenas fotos. La parte mas importante de la foto es la expresión del rostro. Cuando veas esta expresión debes estar listo para capturarla instantáneamente. La expresión fácil, por lo menos las buenas, son cosas muy fugaces. Si le pides a alguien que sonría y lo dejas con la sonrisa esperando por incluso un segundo esta se verá muy, muy falsa.

Cuando tomamos fotos de niños me gusta usar lentes largos y mezclaros con el fondo. Después de un rato se olvidan que estas ahí entonces empiezan a hacer expresiones mucho más naturales. Necesitas mucha paciencia para trabajar de esta forma, no debes estar deteniéndolos o tratando de que volteen a la dirección que quieres porque les cortas la inspiración. Solo mantente observando y se paciente y estate listo. Deja que las cosas buenas pasen cuando deban de pasar.

Fotografiando deporte y acción

Las fotografías en acción requieren el mismo cuidado seleccionando el punto de vista y la composición, el enfoque, la profundidad, la dirección de la luz, etc., como cualquier otro tipo de fotografía requiere.

Sincronía

Yo he probado el modo de ráfaga en mi vieja Canon 300D, lo cual debo admitir no era muy rápido. Un tiempo atrás observé una serie de fotos tomadas con una Nikon con buenos cuadros por segundo de un jugador de tenis. Incluso nueve cuadros por segundo.

Así que mi consejo es poner la cámara en un solo disparo y practicar la sincronización. Parece difícil de lograr tomar una fotografía dentro de una decima de segundo pero, si lo piensas, el muchacho golpeando la pelota tiene que lograr algo similar. Realmente no es tan difícil como parece, mis reflejos son los más lentos del mundo pero aprendí a anticipar las acciones, entonces con un poco de práctica empecé a obtener las fotos que quería.

Foto por Jon Whiles

Foto por dan

Enfoque

El enfoque puede ser una pesadilla en fotografías de deportes especialmente cuando la acción viene hacia ti, lo que sucede en muchos casos, el auto enfoque a veces puede no funcionar bien, incluso si esta en modo de deportes. Yo recomiendo volver a los viejos tiempos y enfocarlo manualmente.

Tratar de seguir un juego de campo, como futbol. Esto puede ser un poco difícil cuando se enfoca manualmente, es mejor practicar primero con deportes que son más predecibles, como el atletismo. En la mayoría de los eventos puedes predecir exactamente a donde va el atleta en el momento en que tomaras la foto y puedes pre-enfocarla en ese punto.

Fotografiando bodas

Fotografiar bodas puede ser un trabajo algo estresante, es el gran día de la pareja y los fotógrafos son una parte muy importante. Si vas a ser el fotógrafo oficial, si te pagarán o no, tienes que asegurarte que producirás un registro muy bueno del día. Esto involucra usar todas tus habilidades como fotógrafo además de una importante habilidad nueva – el control de multitudes. A veces esto es necesario para controlar a los invitados para obtener las fotos que necesitas sin que te tome todo el día. Seguro que todos hemos estado en una boda donde el fotógrafo mantiene a todos en espera mientras hace cada foto, esperando pacientemente para que la gente este lista. Usualmente esto solo pone a la gente de mal humor y hace que las fotos se vean peor.

Contando la historia

Aunque es genial tener una foto brillante del novio y la novia, tú trabajo principal como fotógrafo oficial es contar la historia completa del evento.

La diferencia principal ente un fotógrafo aficionado y uno profesional es que el aficionado será feliz con una o dos buenas fotos del día, mientras que el profesional se tiene que asegurar que se obtengan fotos aceptables de cada situación. No te olvides de esto ya que no puedes regresar en el tiempo y hacerlo de nuevo, así que tienes que asegurarte de tener todo bajo cubierta.

Primeras fotos

A veces serás invitado a la casa de la novia para tomar unas cuantas fotos, sin embargo, la historia podrá empezar afuera de la iglesia, en el registro civil o donde se esta llevando a cabo la boda. Por motivos de brevedad, asumamos que nuestra boda esta tomando lugar en una iglesia. La primera cosa que se debe hacer es acomodar al novio y al padrino para una foto, si es posible tomar una foto del novio entrando en la iglesia o algo similar pero siempre asegurándonos de ser formales. Seria bueno tomar algunas fotos de los acompañantes también.

El siguiente evento importante es la llegada de la novia quien es llevada usualmente por el padre. Normalmente puedes hacer tres o cuatro fotos (toma más fotografías y luego elige la mejor) pero no te quedes atrás intentando la mejor toma, tienes que adelantarte a lo que está pasando para tener la mejor ubicación. Normalmente puedes tomar la novia saliendo del carro, la novia con su padre y unas cuantas fotos de la ceremonia con las damas, etc. Con la foto saliendo del carro, es mejor sobreactuarlo como si fuera la verdadera salida. La mejor forma de hacerlo es, después de que la novia salió de auto, pedirle que se siente de nuevo con un pie en el suelo. Esto se vera mucho mejor.

Durante la ceremonia

En este momento es cuando necesitas ser gentil con la persona que esta llevando a cabo la ceremonia para obtener el permiso de tomar unas cuantas fotos durante el acto. Siempre encontré, en Inglaterra, que las iglesias más hermosas y antiguas son donde menos me daban permiso de tomar fotos. Creo que la gente es un poco más flexible con la fotografía hoy en día pero nunca esta de más preguntar primero.

Durante la ceremonia necesitas una foto de los anillos siendo puestos, la bendición y por supuesto el beso. También se cuidado de cualquier otra cosa especial que este pasando como el rompimiento de la copa en las bodas judías. Así que es muy importante pensar donde debes pararte para tener el mejor ángulo y asegurarte que el espacio esta reservado para ti aunque serás una de las ultimas personas en entrar a la iglesia.

Después de la ceremonia

Este es el momento mas ocupado y necesita ser planeado cuidadosamente. Los lugares tradicionales para hacer las fotos grupales son en las puertas de la iglesia. Obviamente si por alguna razón no puedes hacer esto entonces necesitas encontrar otro lugar cercano. Una vez que todos estén fuera de la iglesia, coloca a la novia y al novio en pose, tienes que empezar tan pronto como sea posible porque el resto de los invitados usualmente rondaran detrás de ti y algunos empezaran a tomar fotos sobre tus hombros.

Tomando fotos grupales.

Es aquí cuando tu habilidad para controlar multitudes será puesta a prueba. Asegúrate de tener la atención del novio y la novia todo el tiempo y que no sean distraídos por los demás. Tan pronto como puedas, empieza a hacer los grupos. Las siguientes personas que hay que traer son el padrino y las damas. Después los padres de ambos, lo que te dará un grupo de ocho o diez personas y entonces tendrás los principales personajes de la boda. Lo siguiente en la lista son dos fotos de la novia y el novio con sus respectivos padres.

Ahora necesitas moverte al grupo más grande. Dependiendo del tamaño de la lista de invitados puedes tomar una foto de todos o puedes dividir el grupo en tres, la familia de la novia, la familia del novio y por ultimo una foto con todos los amigos.

Planeación, planeación, planeación.

Mi regla para fotografía personas, especialmente en las bodas es ser tan rápido como pueda mientras tomo las fotos que quiero. Puedes hacer esto siendo realmente organizado y decidiendo bien que es lo que quieres hacer y donde quieres hacerlo, que fondos vas a usar y como va a ser la iluminación. Trato de visitar el lugar unos días antes si es que puedo y a la misma hora a la que será la boda, así puedo elegir los mejores lugares y ver donde va a estar el sol.

Después, en ese día, les pido a todos respetuosamente que se pongan en pose tan pronto como sea posible, nadie te agradecerá por ser tímido y dejar a los invitados parados alrededor preguntándose que se supone que deben hacer. Ellos han estado sentados durante una larga ceremonia y tu solo les impides ir al bar. Mientras que para nuestro objetivo, nunca los dejes ir al bar antes de hacer la fotografía grupal porque sino nunca podrás tenerlos juntos otra vez.

En la fiesta

Hay tres cosas realmente importantes a fotografiar en la fiesta. Cuando parten el pastel, el brindis y el primer baile. Te recomendaría simular la foto del corte del pastel y el brindis ya que tu quieres que el novio y la novia estén mirando a la cámara y la oportunidad que tienes de controlar la situación al final de la cena es mucho menor que si tu los tomas tan pronto como empiece la fiesta. Desafortunadamente no puedes hacer lo mismo con el vals.

Por el resto de la fiesta te puedes divertir tomando unas cuantas fotos con lentes largos, este no es el trabajo mas fácil ya que encontraras que las personas tienden a congregarse en grupos mas o menos circulares, así que tendrá muchas espaldas. Aunque con un poco de paciencia puede tomar algunas buenas fotos.

Si no estas obteniendo buenas fotos espontáneas, regresa el zoom a lo normal y da una vuelta buscando gente que este posando en grupos pequeños. También hay que considerar las fotos de las mesas, no es mi pasatiempo favorito pero si decides que serian buenas, no trates de poner mucha gente en una sola foto. El éxito de estas fotos dependerá de que tan cooperativa sea la gente, lo cual nos regresa a tu habilidad para controlar multitudes.

Creatividad artística

Conforme pase el día, si vas haciendo bien todo lo ya mencionado, debes mantener un ojo en algunas fotos artísticas, particularmente de la novia y el novio, pero también de algunas con las damas y el paje. Haz tu investigación profundamente para tener un gran número de fondos en mente donde poner a la novia y el novio cuando haya una pausa y tomar unas fotos. Todas las fotos mencionadas arriba son el trabajo básico que debes hacer bien, tu éxito será juzgado en tu creatividad adicional. Tu fracaso será juzgado en no hacer bien el trabajo básico.

Haciendo lo mejor

Cuando estés tomando tus fotos habrá gente detrás de ti tomando exactamente la misma foto, así que ¿como puedes asegurar que tú eres mejor que el tío Fred quien tiene también una buena cámara? La diferencia más importante, es que estas tomando en cuenta consejos del control de multitudes. Habla a la multitud constantemente y nunca pierdas su atención ni por un instante y como dije anteriormente, se tan rápido como puedas, toma la foto antes de que empiecen a perder interés.

Los buenos cuadros también pueden hacer tus fotos muy buenas. Nota que en la mayoría de mis fotos, el objeto llena el cuadro completamente. El otro secreto del éxito es usar un flash que se monte.

Edición de fotos

En los 'viejos días dorados', cuando habíamos terminado el día de fotografía, podríamos desaparecer en el cuarto oscuro y pasar horas respirando los humos de productos químicos olorosos y desagradables en la búsqueda de nuestro arte. Ahora tenemos Adobe Photoshop.

Photoshop es el programa más grande conocido por el hombre, más bien por los fotógrafos. Computadoras fueron inventadas solo para correr Photoshop. Cada foto en este libro ha tenido algún trabajo en Photoshop, aun si fuese solo obtener el tamaño adecuado.

Esta sección del sitio consiste en algunos tutoriales para principiantes absolutos cubriendo funcionamientos esenciales como hacer tu foto del tamaño correcto, obtener el contraste y color correcto y algunas otras cosas.

Obteniendo el tamaño correcto

Aunque ahora hay programas que ajustan el tamaño de tus fotos automáticamente cuando seleccionas imprimir, un pequeño conocimiento pondrá en tu control el proceso, permitiéndote ser mucho mas preciso.

Fotos desde la pantalla

Cando publicamos fotos en internet, es mejor hacer la foto de tamaño exacto, con solo los pixeles que necesitas. De esta forma el tiempo de descarga será mas corto. No hay ventaja en tener un gran número de pixeles en la imagen ya que no se mostrará en la pantalla y, a menudo la imagen tendrá un extraño efecto aplastado. Minimizar el tamaño del archivo no es tan importante si vas a hacer una presentación en tu computadora o en un CD pero encontraras que la operación completa será más rápida si lo haces.

La primera y más importante cosa a tomar en cuenta es que reducir el número de pixeles en una foto para hacerla mas pequeña es un proceso destructivo, los pixeles que son descartados ya no se pueden recuperar. Así que siempre has un nuevo archivo eligiendo la opción “guardar como” y da a la foto un nuevo nombre. De esta forma seguirás teniendo el archivo original.

En Photoshop, una vez que tengas tu nuevo archivo abierto, selecciona “Imagen” y después “Tamaño de imagen” de los menús y se abrirá la ventana de abajo. En otros programas tendrás una ventana similar.

Si estamos lidiando con una imagen destinada para la red, estamos interesados en la sección de arriba llamada “Dimensiones en pixeles”. La sección de abajo lidia con los tamaños para impresión.

En la parte baja de la imagen tenemos dos casillas, “Restringir proporciones” mantiene la proporción vertical y horizontal de tu imagen y, a menos que estés buscando un efecto especial, es importante siempre mantener esta casilla marcada.

La segunda casilla “Remuestrear la imagen” significa que estamos cambiando el tamaño actual del archivo contrario a solo cambiar las dimensiones de la foto para imprimir. Mantén esta casilla marcada cuando trabajes con fotos destinadas a la red porque, como mencione anteriormente, queremos tener el tamaño correcto de la imagen en pixeles, lo que significa que queremos cambiar el tamaño del archivo.

Cambiar el tamaño de la imagen debe ser hecho solo hacia abajo. Si haces una foto muy pequeña y ahora necesitas agrandarla entonces regresa al original y empieza de nuevo.

La lista desplegable contigua a “Remuestrear la imagen” permite elegir un método de pre visualización. Estos métodos diferentes gobiernan cuando los nuevos pixeles son creados, es decir cuando agrandas tu imagen o cuando son seleccionados para eliminarlos cuando encojes la imagen. Bicúbica es el que esta por defecto y este ajuste te da el resultado de mejor calidad, este también es el método mas lento pero no debe ser un problema en las computadoras modernas.

Cuando se diseñan sitios web, la unidad de medida que usamos es el pixel, no estamos realmente interesados en cuantos pixeles hay por pulgada o centímetro porque la diferencia depende de la resolución de pantalla de cada monitor. La mayoría de las pantallas son capaces de mostrar como 72-96 pixeles por pulgada. Así que esto te da una idea de que tan grande se ve tu foto en la mayoría de las pantallas.

El formato JPEG

El formato JPEG (o simplemente JPG) es el formato de archivo más popular para las fotos. Tiene un sistema variable de compresión de archivos el cual puede hacer los archivos más de diez veces más pequeño que el TIFF o RAW. Toda cámara digital tiene una opción para guardar datos en formato JPG y este tiene una buena eficiencia entre la calidad del archivo y el tamaño.

El método de compresión usado es poco complejo, es básicamente apretar los colores un poco para darte una paleta ligeramente mas pequeña pero que contenga casi todos los colores de tu foto original. Lo importante para saber es que este sistema de compresión es con perdidas. Esto significa que cuando descomprimes el archivo, alguna de la información original se ha perdido y si tu comprimes el archivo otra vez, después de hacer algunos cambios en Photoshop, un poco mas de información se perderá y así sucesivamente.

La mayoría del tiempo el efecto de pérdida no es muy aparente en la primera o segunda generación del archivo pero después de esto empezarás a notar la deterioración especialmente cuando reajustas el tamaño de la imagen. Ajustar un archivo JPEG a veces puede dar como resultado la suavización de la nitidez de la imagen. A veces puedes arreglarlo demasiado fácil con un mascara en Photoshop pero otras veces este arreglo rápido no se vera bien.

Siempre mantén guardado el archivo original y has todas tus ediciones en una copia. Lo mejor que se puede hacer, especialmente con tus mejores fotos, es salvar el archivo pesado desde la cámara a un formato TIFF o PSD. Incluso guardándolo en la cámara como un JPEG bajara el nivel de compresión/descompresión y el efecto será bueno. Entonces puedes trabajar en el TIFF o PSD, reajustando su tamaño o corrigiendo el color, y después salvar la foto terminada como un JPEG si va a ser usada en la red o mantenlo como un TIFF para imprimir.

Cuando guardas un archivo como JPEG por primera vez una ventana extra aparecerá con una lista de calidades seleccionable. Yo he encontrado que la mejor opción para internet es 8 y para imprimir 12.

Fotos para imprimir

Las fotos para imprimir necesitan tener una resolución mucho más alta. 300 pixeles por pulgada es considerado el mínimo para imprimir en revistas y parece ser óptimo para imprimir en una impresora de inyección de tinta a color. Cuando cambiamos el tamaño de una foto para imprimir al referirnos a la parte inferior de las dos áreas en la ventana del tamaño de la imagen estamos hablando del “Tamaño del documento”. En esta ventana puedes seleccionar las unidades de medida con las que estés cómodo y seleccionar también el tamaño dé la impresión. Si reduces el tamaño de impresión, la resolución incrementará. Como la resolución para imprimir es de gran importancia no hay razón para reducir el tamaño del archivo a menos que necesites espacio en tu disco duro.

No estés tentado a incrementar la resolución por medio del Remuestrear la imagen. La forma en que el programa hace esto es rellenar los nuevos pixeles pasado en los valores de color de los pixeles próximos. Esto normalmente hace una imagen difusa, y nunca será mejor. Si tiene una foto que quieres hacer mas grande para imprimirla y la resolución es muy baja debes intentar incrementar la resolución. Yo he impreso imágenes con una resolución menor a 100 pixeles por pulgada y no se ven tan mal.

Brillo y contraste

Muy a menudo, cuando cargamos nuestras imágenes a la computadora desde la cámara y las vemos por primera vez en la pantalla, se verán aburridas y sin vida como la foto 1 (izquierda).

En este caso la foto esta con poca exposición, un problema frecuente cuando el auto flash es usado con un lente largo, el flash esta muy lejos del objeto para dar la correcta exposición.

Aquí hay varias sugerencias para alterar el brillo y contraste de la imagen en Photoshop, úsalas en el orden que aparecen, solo muévete al siguiente método si no estas obteniendo lo que realmente quieres.

Niveles automáticos/Contraste

Hay un botón mágico en Photoshop llamado “Niveles automáticos” (Auto levels) el cual encontraras bajo “Imagen” en el submenú de “Ajustes”.

Siempre vale la pena intentar con los niveles automáticos, a veces producen justo el resultado que estábamos buscando o, por lo menos, un buen lugar para empezar. Si no te gusta el resultado entonces da clic en deshacer y sigue con el plan B. Dando clic en el botón de “Niveles automáticos” en este caso produjo la foto 2 (arriba derecha), que no esta tan mal.

Si haces un intento con los niveles automáticos y te gusta el brillo y el contraste pero el balance de color esta peor que antes entonces trata con “Contraste automático”. Esto hace el mismo trabajo que los niveles automáticos pero sin alterar el color.

Brillo y contraste

En el menú “Ajustes” encontrarás la opción “Brillo/Contraste” que produce la ventana de la foto abajo (en inglés). Las dos barras ajustaran el brillo y el contraste. El efecto de estos ajustes el lineal, en otras palabras si ajustas el brillo a +10 entonces todos los pixeles en la imagen serán 10 unidades mas brillantes.

A veces el ajuste de estos dos controles puede darte un mejor resultado pero también es mas fácil tener problemas con este así que yo sugiero solo usarlos cuando lo demás falla. Puedes necesitar usar esta ventana si, por ejemplo, tu imagen necesita ser mas brillante y necesita mas contraste.

Convirtiendo imágenes a blanco y Negro

Cuando convertimos imágenes a blanco y negro con Photoshop muchas personas, incluyéndome, solo seleccionan Imagen>modo>Escala de grises y listo. El resultado era carecía usualmente de contraste pero con un ajuste posterior se arreglaba.

Entonces encontré una mejor manera de hacer esto con mucho mas control usando los canales. Esto es un poco más trabajoso pero la diferencia en el resultado puede ser enorme.

He elegido la siguiente foto debido a que los colores son similares a los que puedes encontrar en tonos de piel. Y ¿Qué es lo que se fotografía más? Exactamente, personas.

Abajo a la izquierda está el resultado de solo cambiar el modo a escala de grises, como puedes ver se ve un poco deslavado y falto de detalles comparado con la foto de la derecha que ha sido creada usando el canal de mezcla.

Si no estás familiarizado con canales encontraras la paleta de canales bajo el menú Ventana. Hay tres canales: rojo, verde, azul, y RGB (la combinación de los tres) que es el que se ve normalmente. Piensa en estos canales como tres capas de colores, cada una representa la cantidad de un color (rojo, verde, azul) en la imagen final. Otra forma de verlo es que representa una imagen en blanco y negro tomada a través de un filtro para que sólo su color llegara a la película.

Como la regla general de los pulgares, queremos que la imagen en blanco y negro sea un poco más contrastante que sus colores equivalentes. La imagen de la izquierda probablemente es una conversión precisa del color pero la de la derecha es más satisfactoria.

Abajo están los tres canales y su composición en la imagen. El primer paso en el procedimiento es abrir la paleta de canales y echar un vistazo a cada canal, por turnos. Puedes ver que el canal rojo esta casi sobre expuesto y no haría una imagen en blanco y negro muy satisfactoria.

El espagueti en el canal verde no está a millones de millas de la imagen que obtuvimos cambiando el modo, y el canal azul contiene muchos detalles pero es un poco oscuro y contrastante por sí mismo. Mira el tenedor en cada una de las tres imágenes y podrás ver esto, debido a que es un color neutral, se ve casi igual en los tres canales.

Así que, para incrementar el detalle y el contraste en la imagen, lo que queremos es una imagen hecha de más azul y verde y de menos rojo. Y esto es exactamente lo que podemos hacer con el mezclador de canales. Abre el mezclado de canales, Imagen>Ajustes>Mix de Canales, y veras una ventana como la de abajo.

Cuando abres por primera vez el canal rojo estará al 100% y los otros dos estarán en 0% y la imagen seguirá coloreada. La primera cosas que hay que hacer es marcar la casilla de monocromo que esta hasta abajo para ver tu imagen en blanco y negro.

Después ajusta las barras hasta que tu imagen se vea cómo quieres. Las permutaciones son infinitas como puedes ver, pero necesitas un objetivo de los tres canales más o menos de 100%

Si tienes más de 100% la imagen será un poco brillante y menos de 100% la imagen se oscurece un poco.

Cuando tengas tu imagen justo como quieres, presiona OK y cierra la ventana.

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Imprimir y archivar tus fotos

Si examinamos todas las razones que hay para tomar fotografías, creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en decir que la razón número uno es mantener los recuerdos. Por esta razón, puedes alarmarte un poco cuando te des cuenta que tus fotos digitales son más vulnerables a las inclemencias del tiempo de lo que crees.

Lo que no puedes no saber sobre la longevidad de tus fotografías digitales

Yo he impreso mis fotos en varias impresoras de inyección de tinta. Cuando empecé estaba muy decepcionado con cuán rápido las impresiones empezaban a perder su color. Primero empecé haciendo posters, los cuales serían mostrados en ventanas luminosas donde luego empezaban a despintarse en una o dos semanas. Incluso las impresiones que eran mostradas en interiores, bien lejos del sol, se despintaban en unos cuantos meses. La longevidad era, y sigue siendo, el mayor problema de manufactura de las impresoras de inyección de tinta. Aunque debo decir que han mejorado y que las impresiones duran más de lo que solían durar.

Pero las impresiones de inyección de tinta, de todas formas, no son tan duraderas como las impresiones fotográficas convencionales.

Yo he tenido impresiones fotográficas que tienen más de 30 años y siguen viéndose tan bien como el día en que las imprimí. ¿Cuántas de mis impresiones de inyección de tinta se verán tan bien después de 30 años? Por supuesto que hasta el momento nadie lo sabe. Podemos hacer suposiciones basadas en lo rápido de las mejoras técnicas pero, el resultado nadie nos lo dirá. Algunos fabricantes han traído un sistema de archivo pero necesitas comprar una impresora especializada, la tinta y el papel adecuado lo cual a veces resulta muy costoso.

Con todo esto en mente he puesto el ojo en algunas áreas de la fotografía, como los retratos escolares, los cuales han estado por mucho tiempo en el mercado, y hasta el otoño pasado yo seguía tomando fotos con rollo. Cuando fui a comprar el rollo el año pasado le pregunte al asistente de laboratorio cuantos de los otros fotógrafos escolares seguían haciendo lo mismo y descubrí que casi todos usaban cámara digital.

Y pregunte cuanto duraban las impresiones. “¿Que quieres decir?” y le dije “bueno, cuando imprimo desde mi computadora las impresiones no duran mucho”.

Entonces me sonrió y me explico que, incluso con fotos digitales, el proceso de impresión es el mismo, se siguen produciendo impresiones fotográficas logradas a partir de procesos químicos que duran el mismo tiempo que las de rollo.

Bueno, pude haber olvidado algo pero en lo que a mí respecta, este fue el secreto mejor guardado de la industria fotográfica completa. Tal vez tú ya lo sabías, pero la mayoría de la gente con la que he hablado no lo sabía y nunca había pensado en ello.

La idea de que nuestras obras maestras se despinten en unos cuantos años es razón suficiente para ir a una casa fotográfica y realizar la impresión de nuestras fotos digitales. Incluso ya la mayoría de estos comercios poseen máquinas de “hágalo usted mismo” con lo cual es muy fácil elegir las fotos de nuestra memoria SD, disco compacto, DVD, o a través de un cable USB para su posterior impresión en el acto.

Archivando tus obras de arte

El otro problema con la fotografía digital que me aqueja a veces es como mantener mis archivos a salvo. Todos saben que tan confiables son nuestras computadoras, podemos perder el contenido entero de nuestro disco duro en un parpadeo. Se nos dice constantemente que necesitamos hacer un respaldo, pero ¿quién de nosotros lo hace? El único medio que es demasiado grande para guardar algunas de nuestras fotos es un DVD. He estado trabajando con ellos durante un tiempo y ahora puedo decir que, como un medio de almacenamiento a largo plazo, yo no confiaría en otro disco que no fueran esos. Tengo DVDs que he hecho un par de años atrás, que apenas he utilizado en otros momentos. Mi solución a corto plazo es seguir comprando unidades de disco duro con mayor espacio. Hoy en día podemos encontrar discos con varios Terabytes (1000 Gigabytes) de capacidad.

Cual sea el medio que elijamos para respaldar nuestras fotos la única forma de estar seguros que no perderemos nuestro trabajo es seguir respaldando los archivos. Lo que quiero decir es que después de unos meses o algo así, reemplaza tos discos por copias nuevas. Por ejemplo puedes generar una copia de respaldo cada mes, o cada seis meses. Otra forma de asegurarte que tus archivos se respalden automáticamente es almacenarlos en línea. Las compañías que operan los servidores hacen nuevos respaldos por lo menos una vez al día.

Con estas dos cosas en mente he estado buscando algún álbum en línea como solución al problema. Algunos nombres reconocidos como Kodak y Sony ofrecen cuidar de tus imágenes ofreciéndote espacio para almacenar y compartir tus archivos y aunque personalmente no paso mucho tiempo bombardeando a mis amigos con fotos adjuntas a correo electrónicos, la idea de tener algún lugar seguro donde mantener mis fotos y algún lugar confiable donde hacer impresiones cuando las necesito es algo muy atractivo.

Asegúrate de leer las letras pequeñas, especialmente en los sitios que ofrecen almacenamiento gratuito. Ellos pueden borrar tus fotos después de cierto tiempo si no inviertes dinero en órdenes de impresión o si te mantienes inactivo por cierto tiempo. Después de todo, ellos no atienden una institución de caridad.

¿Qué hacer con tus fotos?

Habiendo leído la gran parte de este libro y aplicado todo el conocimiento nuevo, ahora tienes algunas fotos decentes que mostrar. Tus amigos han mirado tu trabajo y han dicho que es genial y dos o tres que es excelente. ¿Qué harás con las fotos ahora? ¿Solo dejarla en el disco duro? ¿Imprimir unas cuantas y ponerlas en un cajón? Tal vez enmarcar un par y ponerlas en la pared, porque no hay espacio para tantas.

Comunidades en línea

Seguro debes tener una computadora, entonces ¿Por qué no mostrar lo mejor de tu trabajo en línea? No me refiero a empezar tu propio sitio, créeme que puede ser un trabajo pesado, pero unirse a una de las muchas comunidades en línea donde puedes subir tus fotos para que otros vean y comenten. Esto no es tan espeluznante como parece, la mayoría de las personas son extremadamente amables con sus comentarios. Como retroalimentación puedes comentar el trabajo de otras personas y con suerte aprender algo nuevo.

Recibirás críticas constructivas y consejos sobre como mejorar tu trabajo. También puedes comentar en el trabajo de otras personas y preguntarles cosas o hacerle sugerencias.

Una búsqueda en Google revelara algunos otras comunidades como PhotoPoints y Flickr.

Hacer dinero con tus fotografías

El internet ha abierto increíbles nuevas oportunidades para que los fotógrafos hagan dinero con su mejor esfuerzo y ganen una cantidad modesta (y a veces no tan modesta) de dinero.

Antes de la llegada de internet un fotógrafo necesitaba tener un largo catalogo de imágenes de alta calidad, miles de fotos, antes de ser aceptado en una agencia. Las imágenes se vendían por precios algo altos pero no muy a menudo, y usualmente de forma exclusiva. Una vez que los derechos de una imagen eran vendidos el fotógrafo no podía vender la imagen a nadie mas hasta el final del contrato, que podía ser por años. También, debido a que los precios eran altos, los clientes eran muy cuidadosos con las imágenes que compraban y, para la mayoría de pequeñas publicaciones, la compra de fotografías estaba más allá de su alcance.

Ahora bien, todo administrador web (aquellos que crean paginas web), y hay millones de ellos, es un pequeño publicador de fotos en potencia. Ellos buscan buenas fotos a un precio razonable. Aparte de ellos existen miles, o millones, de otros potenciales compradores para medios offline. Para mantener el precio bajo, los compradores de fotos tienen que sacrificar la clausula de exclusividad pero no están muy preocupados por eso ya que con tantos pequeños sitios web y pequeñas publicaciones, las probabilidades de ver la misma imagen dos veces son muy grandes.

Si estás haciendo una campaña comercial a nivel internacional entonces el uso exclusivo de imágenes es muy importante pero, si estás haciendo un sitio web sobre la mejor forma de buscar peces tropicales, la exclusividad no será un factor determinante.

He buscado unos cuantos sitios de proveedores de fotografía y estos son mis favoritos:

Shutterstock.com

Fotolia.com

La primera buena noticia es que es gratis unirse a los mejores. Hay varias formas de control de calidad en el primer álbum de fotos que subas, pero después de esto puedes subir tantos como quieras.

Las imágenes típicas son vendidas por $1 USD en la resolución más baja (tamaño de navegación) y a más de $5 o $10 en calidad de impresión. Tú obtienes un porcentaje de esto.

Esto no suena muy emocionante hasta que recuerdas que puedes vender la misma imagen varias veces, las buenas imágenes se pueden vender hasta cientos de veces. Multiplica esto por la cantidad de imágenes que tienes en tu portafolio y después por el numero de sitios en los que estas suscrito, ellos no tienen exclusividad tampoco.

Puedes subir la misma imagen en muchos sitios web, y esto puede agregar algo a de dinero a tu bolsillo, suficiente para esos nuevos lentes tan necesarios.

Habrá algunas personas que no venderán nada, o solo un poco, pero que importa, no te cuesta nada probar. Más importante que el dinero es la satisfacción y orgullo que te da saber que tus fotos son útiles para alguien.

De los dos nombres de arriba, Shutterstock es el mas difícil de entrar. Te piden subir diez imágenes para empezar y si ellos rechazan mas de tres entonces no fuiste aceptado y tienes que esperar un mes antes de poder aplicar otra vez. Yo fui rechazado la primera vez que intenté, así que rehice mi juego de fotos y volví a aplicar. Realmente valió la pena el esfuerzo, ellos venden más fotos que otros sitios que he usado. Los compradores confían en ellos al comprar imágenes de buena calidad y siguen regresando por más. Otros sitios te dan un poco mas de dinero por venta pero no tienen ventas tan seguidas.

Mi consejo es, trata de entrar en Shutterstock y las fotos que ellos no acepten las puedes poner en otros sitios.

¿Qué tipos de fotos vender?

Las imágenes más vendidas parecen ser los escenarios de oficina, dos o tres personas alrededor de un escritorio o una computadora, algo que un trabajador de oficina pueda poner en una presentación de PowerPoint, etc. La otra opción es hacer imágenes que puedan ser usadas como fondos para sitios web o presentaciones. Las fotos deportivas son también buenas pero necesitas tomar a alguien que sea reconocido. Para nosotros los mortales, quienes no tienen modelos y un estudio, yo iría por los paisajes, escenas de la calle, lugares famosos, escenas de mercados, piensa en el tipo de fotos que vez en revistas, en comerciales, las fotos que usan las editoriales. Parte de ellas se encargan sin embargo una gran cantidad se compra a proveedores de fotografías.

Revisa todas tus fotos, selecciona solo las que son buenas en exposición, composición y enfoque, y piensa si podría alguien interesarse en ellas. Mis mejores ventas por mucho han sido fotos de copas de vino y rebanadas de queso, no es muy frecuente que te paguen por beber vino. No te decepciones si ya hay miles de fotos similares a la tuya, las personas estas siempre buscando algo nuevo. Obviamente es mejor crear nuevas ideas pero volver a trabajar una vieja idea puede venderse muy bien.

Palabras claves

Una vez que hayas seleccionado tus mejores fotos y las hayas cargado en un sitio, necesitas asegurarte que sean vistas por tantas personas como sea posible. Esto significa poner las palabras clave (o etiquetas) correctas en cada foto. Asegúrate que enlistes tantas palabras clave como sea posible. No pongas palabras irrelevantes, no ayudara a que vendas mas fotos y solo hará el trabajo de búsqueda mas difícil. Asegúrate que tu foto aparezca en todas las búsquedas relevantes. Para darte ideas mira fotos similares a la tuya y analiza que palabras claves usan.

Semi profesionales (eventos de fotografía)

El modelo de proveedores de fotografía es muy útil pero básicamente es solo sentarte a esperar a que alguien compre tus imágenes y no hay mucho que puedas hacer si no lo hacen.

Aunque hay muchos fotógrafos fantásticos en el mundo, ¿cuantos de ellos viven en tu calle o incluso en tu ciudad? A medida que te vayas volviendo bueno en la fotografía encontraras que las personas comenzaran a contratarte en cualquier evento local, eventos deportivos, festivales, shows, juegos, exhibiciones, fiestas o incluso bodas. Las personas me piden que fotografié todo tipo de eventos pero en el pasado usualmente decía que no. La razón por la que yo me negaba era porque, aunque disfruto tomar fotos, odio todo el papeleo y los acuerdos de ordenar impresiones y pagar para que las recojan, etc. solo para que al final del día el laboratorio haya impreso el tamaño equivocado.

Ahora me he replanteado mi decisión sobre esto ya que he descubierto un nuevo sitio llamado photostockplus.com. Ellos, si bien venden tus fotos como proveedores de fotografía, te dan también tu propio sitio web “e-commerce”. Todo lo que necesitas hacer es subir tus fotos a tu carpeta, dar la dirección a los clientes potenciales, después sentarte y esperar a que el dinero llegue. Ellos tienen un vasto rango de tamaños de impresión que la gente puede ordenar, pueden comprar descargas, posters, tazas, playeras y cualquier cosa en la que puedas imprimir una foto. Tú decides que margen de beneficio quieres, ya sea global o para cada elemento, y ellos hacen el resto.

Claro que ellos no hacen todo de puro corazón, ellos quieren hacer algo de dinero también, hay una suscripción que se debe pagar pero la buena noticia es que hay una prueba gratis de 30 días en la que puedes testear si haces suficientes negocios para solventar el pago. Reconozco que si hago un evento cada mes o cada seis semanas me reiría todo el camino hacia el banco y los proveedores de fotos solo serian un bono extra.

Aunque no son un gran fan del modo de suscripción en internet, creo que, por ejemplo, esto ayuda a mantener la calidad del sitio en un nivel útil, los compradores pueden aburrirse e irse si encuentran fotos de baja calidad. También esto significa que obtienes un porcentaje mayor de tus ventas a diferencias de como podría ser en otros sitios.

Si quieres hacer algo de dinero con la fotografía esta podría ser una buena forma de hacerlo. Las personas siempre pagan por buenas fotos de ellos mismos o de sus hijos en un evento especial.

Tener tu propio sitio de fotografía

¿Empezando tu propio sitio web? Bien, en los viejos tiempos la mejor forma tenia que ser comprando un libro de HTML, tomaba un par de años aprender como codificar y poner cosas en el sitio, lo cual es lo que yo hice.

Ahora hay muchos lugares donde empezar tu galería pero ¿Cuál elegir? Yo he buscado mucho, algunos son muy básicos, algunos son lindos pero nunca he visto alguno con mejores facilidades y mejor presentación que Zenfolio.

Habiéndome registrado por mis 14 días gratis de prueba, lo cual solo requería llenar un formulario muy simple dando mi nombre de usuario, contraseña y dirección de correo electrónico, pude empezar a subir mis fotos. Hay dos formas de hacer esto, yo elegí la carga masiva y fue rápido subir treinta fotos de una sola vez. Probablemente pude haber subido muchas mas fotografías pero eran todas las que tenia listas en ese momento. Las subí todas a una galería, sin embargo puedes crear todas las galerías que quieras y poner diferentes tipos de fotografías en ellas.

Una buena característica del sitio es que puedes restringir el acceso a galerías específicas si lo deseas. Así que puedes tener una o mas galerías de fotos que quieres vender, las cuales pueden estar abiertas para todos, una galería para la familia, la cual puedes restringir por dirección de email, otra galería para un evento que has fotografiado, por ejemplo una boda, la cual puedes restringir con una contraseña, y una galería para tus cosas personales a la cual solo tu puedes acceder. Esto realmente cubre todo lo necesario.

El aspecto de tu galería puede ser modificado eligiendo distintos temas. Hay veinte temas para jugar con ellos, y todos se ven muy bien.

Además cuentas con un libro de visitas donde los visitantes pueden dejar comentarios y también pueden hacerlo en cada foto individual. Tu puedes, por supuesto, editar o eliminar cualquier comentario ofensivo.

Si quieres vender impresiones de tus imágenes, hay excelentes facilidades disponibles en el sitio. En conjunto con muchos laboratorios de fotografía que pueden ofrecerte un rango completo de tamaños de impresión y precios que puedes elegir. Si solo quieres hacer que tu trabajo este disponibles para la familia y amigos puedes usar solo la versión básica, si quieres hacer algo de dinero, puedes hacer una formula siempre con cada impresión vendida y tener la cantidad pagada en tu cuenta de PayPal o vía cheque.

Las galerías de Zenfolio son personalizables un muchas formas, si ya tienes un sitio web o quieres crear tu propio borrador, puedes especificar tu pagina de inicio como la galería, entonces puedes personalizar en cualquier forma que desees. Puedes incluso poner el nombre del dominio a tu galería, como ejemplo puede ser “minombre.zenfolio.com” y puedes hacer tu galería mucho mas profesional con tu propio dominio “www.minombrepropio.com”.

Palabras Finales

Desde que me cambie a la fotografía digital he tenido varias noches sin dormir preocupado sobre como asegurar todos mis archivos. Yo tengo una buena DSLR con “sólo” 10 MP, sin embargo esto quiere decir que cada foto, en formato RAW, produce un archivo de aproximadamente 10 MB. Así que, el almacenamiento en CD o DVD no tienen la capacidad que necesito. Tampoco estoy convencido de la duración de los CDs y DVDs. Los discos duros externos son una buena solución ya que ahora son más baratos y vienen de gran tamaño. Es fácil de hacer ya que se conectan mediante cable USB y la velocidad de transferencia de datos es muy rápida. Otra excelente opción son los almacenamientos en línea (nube), te aconsejo que investigues estos servicios ya que cada día ofrecen más lugar y mejores prestaciones. Además, si te olvidas tu disco duro en casa tendrás acceso a tus archivos en cualquier lugar del mundo donde haya una conexión a internet.

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Fotografía Digital

Publicado por Studio Pro

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