El Libro De La Fotografía Digital

Los secretos paso a paso sobre cómo hacer que tus fotos se vean como los profesionales!

Scott Kelby

El Libro De La Fotografía Digital, Parte 1

El libro de la fotografía digital Equipo editorial

EDITORES TÉCNICOS
Kim Doty
Cindy Snyder

CONSULTORES DE EDICIÓN
Bill Fortney

EDITOR DE PRODUCCIÓN
Kim Gabriel

JEFE DE PRODUCCIÓN
Dave Damstra

DISEÑO GRÁFICO
Jessica Maldonado

DISEÑO DE CARATULA
Scott Kelby

ESTUDIO FOTOGRÁFICO
Dave Gales

PUBLICADO POR
Peachpit Press

Copyright ©2007 de Scott Kelby

PRIMERA EDICIÓN Agosto 2006

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación, sin permiso escrito de la editorial Peachpit Press, excepto en el caso de breves citaciones en revistas.

Compuesto en Myriad Pro (Adobe Systems Incorporated) y Lucida Grande (Bigelow & Holmes Inc.) por Kelby Publishing.

Marcas registradas

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Photoshop y Lightroom son marcas registradas de
Adobe Systems, Inc.
Nikon es una marca registrada de Nikon Corporation.
Canon es una marca registrada de Canon Corporation.

Advertencia y descargo de responsabilidad

El propósito de este libro es suministrar información sobre la fotografía digital. Se ha puesto un gran esfuerzo para que este libro sea lo más completo y exacto posible, pero esto no implica garantía expresa o implícita de idoneidad.

La información se suministra tal cual. Ni el autor ni Peachpit Press asumen responsabilidad legal alguna por daños causados a cualquier persona o entidad por la información contenida en este libro o por el uso de discos o programas que lo acompañen.

ISBN: 0-321-47404-X

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Impreso y empastado en los Estados Unidos de América

www.peachpit.com

www.scottkelbybooks.com

Dedicado a la maravillosaDra. Stephanie Van Zandt por sus invaluables consejos, por cuidar tan bien de mi esposa, y por traer al mundo a la bebita más dulce del mundo entero.

Agradecimientos

Aunque solamente aparece un nombre en el lomo de este libro, se necesita un equipo de personas talentosas y dedicadas para sacar adelante un proyecto como este. Ha sido un placer y u honor trabajar con estas personas, a quienes les debo un agradecimiento.

Este mi libro número 37, y en cada uno de ellos, siempre empiezo con un agradecimiento a mi maravillosa, hermosa, cómica y absolutamente brillante esposa Kalebra. Probablemente, ella dejó de leer estos agradecimientos después de mi vigésimo libro a causa de mis obstinadospiropos, pero a pesar de lo hermosa, encantadora y cautivadora que es, sigue siendo una mujer muy humilde (lo cual la hace aún más hermosa). Y aunque sé que probablemente no leerá estos agradecimientos de todas maneras, tengo que darle las gracias porque no sólo no habría podido hacer nada de esto sin ella, sino que tampoco hubiera querido. Ella es lo máximo. Es su voz, sus caricias, su sonrisa, su corazón, su generosidad, su sentido del humor, y su discreta presencia detrás de mis proyectos, asegurándose de que mi vida sea mucho mejor, más divertida y más plena, y uno no puede más que adorar a alguien así. Ella es el tipo de mujer para quién se escriben canciones, y como cualquiera de mis amigos lo puede atestiguar, yo soy, sin lugar a dudas, el hombre más suertudo del mundo, al tenerla a ella como esposa. ¡Te adoro con locura, corazón!

También quiero agradecer a Jordan, mi locuaz y maravilloso pequeñín de nueve años. Tampoco va a leer esto, porque dice que “le da vergüenza”. Y como sé que no lo va a leer (y tampoco me va a dejar leérselo), aprovecharé para echarle piropos a él también. ¡Eres lo máximo muchacho! Eres el hijo más divertido que un padre pueda pedir, te encanta La guerra de las galaxias (y nuestras batallas de espadas en la cocina), te gusta Bon Jovi, estas siempre dispuesto a jugar al golf conmigo, te fascina ir a cine conmigo, y te emociona la vida como a mí. No eres sino la encarnación de la felicidad, me encanta ser tu padre, y además eres el hermano mayor de tu nueva hermanita. Estoy muy orgulloso de ti, pequeñín.

También quiero agradecer a mi hermosa hija Kira, quién es la bebé más dulce y feliz del mundo entero. Sólo tienes cinco meses de nacida y ya reflejas la naturaleza dulce de tu madre, su hermosa sonrisa y su gran corazón. Todavía eres muy joven para saber la maravillosa madre que tienes, pero pronto, como tu hermano, te darás cuenta que tu madre es alguien muy especial, y gracias a ella, estás en este mundo para disfrutar una vida llena de felicidad, de emociones, de amor y aventuras. También, gracias a mi hermano mayor Jeff. Los hermanos no se vuelven tan buenos como tú, y es por eso que nuestro padre siempre estuvo tan orgulloso de ti. De veras, eres un “tipazo” y estoy muy orgulloso de tenerte como hermano.

Un especial agradecimiento parami equipo en KW Media Group.Me fascina trabajar con ustedes. Ustedes hacen del trabajo una experiencia divertida. Estoy muy orgulloso de todo lo que hacen, como se organizan para cumplir con los plazos más apremiantes, y como siempre, los cumplen con clase, elegancia, y una actitud positiva que es verdaderamente inspiradora. Es para mi un honor trabajar con todos ustedes.

Gracias a mi equipo de composición y producción. En particular, quiero agradecer a mi amigo y Director creativo Felix Nelson (creador de todo lo que parece genial). Gracias a mis editores internos Kim Doty y Cindy Snyder, que sometieron a prueba las técnicas para evitar que yo metiera las patas con uno de mis conocidos errores. También, gracias a Dave Damstra y su maravilloso equipo por darle al libro una composición tan limpia y ajustada.

Mi más sentido agradecimiento a mi amigo Dave Gales quién tomo las fotografías de producto para el libro. ¿Sabes? Para ser un fotoperiodista, no eres un mal fotógrafo de estudio. ¡Un millón de gracias!

Gracias a mi mejor amigo Dave Moser, por su incansable dedicación en la creación de un producto de calidad que siempre mejora nuestros proyectos conjuntos. Gracias a Jean A. Kendra por su apoyo incondicional, y un agradecimiento especial para mi asistente ejecutivo Kathy Siler por hacer que todo funcione sin complicaciones mientras ando de viaje o escribiendo libros. ¡Eres sin duda, la mejor!

Gracias a mi editora Nancy Ruenzel, a Scott Cowlin, Ted Waitt y al dedicado equipo de Peachpit Press. Es un verdadero honor trabajar con gente que realmente está interesada en hacer buenos libros. También un agradecimiento personal para Patrick Lor de iStockphoto.com por permitirme usar algunas de sus maravillosas fotos en este libro.

Estoy en deuda con mi buen amigo Bill Fortney por darle una revisada al libro, con lo cual quedó mucho mejor gracias a sus cometarios, ideas y consejos. Bill es simplemente una persona increíble, un fotógrafo de primera clase, un ejemplo de cómo vivir nuestra vida. Es un verdadero honor para mi haber tenido la oportunidad de trabajar con alguien de semejante calibre e integridad.

Quiero agradecer a todos los talentosos y prodigiosos fotógrafos quienes me enseñaron tanto durante estos años, tal es el caso de Moose Peterson, Vincent Versace, Bill Fortney, David Ziser, Jim DiVitale, Helene Glassman, George Lepp, y Eddie Tapp.

Agradezco a mis mentores que, con su sabiduría y motivación, me ayudaron enormemente, entre ellos John Graden, Jack Lee, Dave Gales, Judy Farmer y Douglas Poole.

Y lo que es más importante, quiero agradecerle a Dios, y a Jesucristo por darme la mujer de mis sueños, por bendecirnos con ese muchachito tan especial, y esa maravillosa bebita, por permitirme ganarme la vida con algo que realmente amo, por cuidarme y por bendecirme con una vida feliz y una maravillosa y afectuosa familia.

Otros libros de Scott Kelby

Manipula tus fotografías digitales con Photoshop CS2

Photoshop Down & Dirty Tricks

Photoshop CS2 Killer Tips

The Photoshop Channels Book

Photoshop Classic Effects

The iPod Book

The Adobe Lightroom eBook for Digital Photographers

InDesign CS/CS2 Killer Tips

Mac OS X Tiger Killer Tips

Getting Started with Your Mac and Mac OS X Tiger

Acerca del Author

Scott Kelby

Scott es Editor en jefe y Presidente de la revista Photoshop User magazine, Editor en jefe de la revista Nikon Software User, Editor y presidente de la revista Layers (la revista que revela todos los secretos relacionados con Adobe), y coanfitrión del popular programa de video semanal Adobe® Photoshop® TV.

Scott es Presidente y cofundador de la Asociación Nacional de profesionales de Photoshop (National Association of Photoshop Professionals, NAPP) y es Presidente de la firma de software de entrenamiento, educación y publicaciones KW Media Group.

Scott es fotógrafo, diseñador, y autor galardonado con más de 35 libros, entre los que se encuentran Manipula tus fotografías digitales con Photoshop, Photoshop Down & Dirty Tricks, The Photoshop Channels Book, Photoshop Classic Effects, The iPod Book, y además es editor de la serie de libros Killer Tips de New Riders.

Los libros de Scott han sido traducidos a docenas de lenguas diferentes como ruso, chino, francés, holandés, coreano, español, polaco, checo, griego, alemán, japonés, italiano y sueco entre otros.

Por dos años consecutivos, Scott ha sido galardonado con la distinción de autor más vendido en el mundo de libros de computación y tecnología, en de todas sus categorías.

Scott es Director de capacitación del Seminario itinerante de Photoshop (Adobe Photoshop Seminar Tour) y es el Presidente de Photoshop World Conference & Expo. Ha sidoinstructor de Photoshop desde 1993 y también ha realizado una serie de DVDs de formación dedicada al uso de Adobe. Para más información acerca de Scott, visite www.scottkelby.com. Para mayor información acerca de Scott, visite www.scottkelby.com.

Capítulo uno. Consejos profesionales para obtener fotos realmente nítidas: Si tu fotos no están bien nítidas, no hay mucho que hacer

Obtener fotos nítidas y bien enfocadas es tan importante para los fotógrafos profesionales que por eso han acuñado una expresión para ello. Lo llaman “tack sharp” algo así como “enfoque afilado”. Cuando escuché esta expresión por primera vez hace unos años, di por sentado que derivaba de la vieja expresión “sharp as tack”,literalmente afilado como una tachuela; pero cuando empecé a escribir este libro y a investigar más a fondo acerca de su origen, quedé sorprendido de lo que encontré. Primero que todo,no tiene nada que ver con la frase “sharp as a tack”. “Tac sharp” esen realidad un acrónimo. TACKsignifica “Technically Accurate Cibachrome Kelvin” “Unidad de tintura de Ciba técnicamente precisa” (se refiere a la temperatura del color de la luz en las fotografías), y SHARP, significa “Shutter Hyperfocal At Refracted Polarization”“Obturador hiperfocal en polarización refractada” Aunque estos términos parecen bastante especializados a primera vista,una vez te des cuenta de que me los he inventado, no te parecerán tan complicados ¿cierto? Bueno, tendrás que admitir, que parecía muy cierto de primeras. Casi te lo creíste, ¿no? Reconoce que caíste en la trampa. Te apuesto a que tuvo que ver con esa referencia a la “temperatura del color de la luz” que he puesto entre paréntesis y que me ayudó a venderte la idea de que el acrónimo era real, ¿cierto? Debes admitir que me he burlado de ti, así como tendrás que admitir que has sacado fotos que les faltaba chispa, es decir, que no estaban “tack sharp”. (Por si te interesa,el término “tack sharp” en realidad deriva de la frase latina tantus saeta equina que significa “hay pelo de caballo en mi tantus.”) De cualquier modo, lo que es realmente importante en este momento es lo que tú hagas; mantén tu caballo palomino lejos de cualquier cosa afilada y puntiaguda que sirva para asegurar papeles a un tablero. Eso es todo lo que tengo que decir.

El verdadero secreto para sacar fotos nítidas

BILL FORTNEY

¡Oye!, Antes de que hablemos “del verdadero secreto para sacar fotos nítidas”,tengo que decirte algunas cosas que te van a permitir sacarle el máximo partido a este libro.(Siento mucho haberte tomado el peloen el apartado anterior sobre “Cómo obtener fotos realmente nítidas”; pero no te preocupes,que ese tema y otrosvendrán enseguida. Primero, quiero estar completamente seguro de que has entendido cómo funciona este libro. Luego, todo tendrá sentido yentonces sí podremos preocuparnos de la nitidez de las fotos.) La idea es muy simple: tú y yo saldremos afuera a tomar fotos. Al momento de salir a tomar fotos, te van a surgir muchas preguntas; y yo me encargaré de contestarlas en este libro como lo haría en la vida real, directo al grano, sin explicaciones técnicas y sin necesidad de hablar de la tecnología detrás de la fotografía digital. Por ejemplo, imagínate que estamos tomando fotos y de repente me dices: “Oye Scott, quiero sacar una foto de esa flor en foco, pero con el fondo fuera de foco.¿Cómo le hago? A una pregunta como esta no voy a responderte con un discurso sobre las diferentes aberturas del objetivo, sobre cómo la exposición varía de acuerdo a la velocidad de obturación y abertura. En fin no me voy a referir a todas esas cosas que se encuentran en cualquier libro de fotografía digital (y me refiero a cualquier libro, te digo: está en todos). En la vida real, simplemente te diría, “pon tu teleobjetivo,y ajústalo a una abertura de f/2.8, enfoca la flor y dispara”. Así es como funciona este libro. Básicamente somos tú y yo, juntos, sacando fotos; y yo dándote los mismos consejos prácticosy hablándote de las técnicas que he aprendido durante muchos años al lado de los súper-profesionales, pero yo te lo voy a decir de manera sencilla, como se lo diría a un amigo.

Otro secreto fundamental

BILL FORTNEY

De nuevo, ignorael encabezado. Es sólo una estrategia barata para inducirte a seguir leyendo. Pero recuerda, esa es la información que tienes que saber. Bueno, aquí hay otra cosa fundamental que tienes que saber. Para obtener fotografías de calidad no basta cambiar los parámetros de la cámara o la manera como disparas. Muchas veces, para sacar “fotos profesionales”,es necesario comprar el equipo que usan los profesionales. No me refiero a que debes comprar una nueva cámara digital, pero sí algunos accesorios que los profesionales usan diariamente. Tiempo atrás, aprendí que en muchos campos, como en el de los deportes por ejemplo, el equipo no hace mucha diferencia. Por ejemplo, ve a Wal-Mart y compra los palos de golf más baratos que encuentres, dáselos a Tiger Woods y verás como él sigue siendo Tiger Woods, anotando 12 bajo par en uno de sus peores días. Sin embargo, no he visto ningún otro campo en dónde el equipo sea tan importante como en el de la fotografía. No me mal interpretes, si le das una cámara básica de “apunta y dispara” a Jay Maisel,verás cómo con esa cámara, él puede sacar fotos de exhibición. El problema que tenemos es que no somos tan buenos como Jay Maisel. Por lo tanto, muchas veces debemos comprar ciertos accesorios (muletas) para resolver el pequeño inconveniente de no ser Jay Maisel y otros problemas por el estilo. Ahora, no vayas a creer que recibo comisiones o bonos, o cualquier otra cosa por parte de las compañías cuyos productos recomiendo. Yo te estoy dando los mismos consejos que te daría si anduviéramos tomando fotos (este es el propósito primordial de este libro).Esteno es un libro para venderte cosas, pero debes entender que si quieres obtener resultados profesionales, muchas veces vas a necesitar (y eso significa comprar) equipo usado por los profesionales.

¡Algo aún más importante que lo anterior!

De nuevo otro encabezado falso No te desanimes. Ahora bien, aunque todos queremos obtener fotografías de calidad profesional, no todos tenemos el presupuesto que tienen los profesionales, por lo tanto, en lo posible voy a dividir mis sugerencias en tres categorías:

    Tengo que mantenerme en mi presupuesto. Esto se indica con este símbolo. Esto significa que no puedes derrochar el dinero(probablemente estás casado y con hijos).

    Puedo adaptarme. Si te encuentras con este símbolo probablemente la fotografía es tu pasión y no te importará que tus hijos tengan que trabajar medio tiempo para comprar sus libros cuando entren a la universidad. Por lo tanto estás dispuesto a gastar lo necesario para tener un equipo mejor que el del promedio.

    Si te encuentras con este símbolo, significa que no tienes presupuesto (ere un médico, abogado,un empresario de capital de riesgo, un senador, etc.), en este caso, simplemente te diré cuál yo compraría si fuera uno de esos bas*%$#s. (Era broma.O algo por el estilo.)

Para hacer las cosas más fáciles, he puesto la página web www.scottkelbybooks.com/gearguide con enlaces directos a estos productos por si te interesan. De nuevo, yo no recibo un centavo en caso de que uses estos enlaces o compres estos productos, y no me importa porque he hecho muy buen negocio al venderte este libro. De nuevo, estoy bromeando. Ahora bien, ¿adónde te llevan estos enlaces? (Ve a la siguiente página)

Si te saltas este párrafo, olvídate de tu cámara

¡Oye! ¿Que te parece este encabezado? ¡Atractivo! ¿No? Toda una estafa, pero encantador. Ahora bien, esos enlaces en la página web te llevarán a uno de estos dos sitios: (1) al fabricante que vende el producto, solamente si vende directamente, o (2) a la página Web de B&H Photo. Pero, ¿por qué B&H Photo? Porque confío en ellos. Todo mi equipo fotográfico lo he comprado allí (al igual que mis amigos y la mayoría de los fotógrafos profesionales que conozco) y como tú vas a ser uno de miscompañeros, aquí es donde deberías comprar tu equipo sin pensarlo dos veces. Hay tres cosas que me gustan mucho de B&H Photo, y por las que se han vuelto una leyenda entre los fotógrafos profesionales: (1)Venden de todo lo que se te ocurra, sin importar su tamaño o qué tan insignificante sea. ¿Perdiste la tapa Nikon de tu objetivo? Allí la tienen en cualquier tamaño. ¿Perdiste la correa original de cuello marca Canon? Allí la tienen también. ¿Perdiste la tapita que protege la conexión del cable delinterruptor remoto? Allí la tienen. (2) Cuando los llamas, te contesta un fotógrafo de verdad que, en mi experiencia, te indica, sin rodeos, lo que debes comprar. Los he llamado con algo en mente, yme ha pasado que sus representantes me sugieren algo mejor y más barato. Y eso no es común en nuestros días. Y por último (3), sus precios son realmente muy ventajosos (por no decir más). Si algún día pasas por Nueva York, no olvides pasar por su tienda. Es realmente increíble. Para un fotógrafo, es como ir a disneylandia. Podría pasar un día entero allí (y lo he hecho). De todos modos, son muy buenas personas. Ahora bien, ¿crees que la farsa de los encabezados va a continuar en la siguiente página? Apuesta Para facilitar las cosas, he hecho una página Web www.scottkelbybooks.com/gearguide con enlaces para comprarestos productos. De nuevo, yo no recibo un centavo en caso de que uses esos enlaces, y no me importaporque ya te exprimí cuando me compraste este libro. De nuevo, estoy bromeando. ¿Ahora bien, a dónde nos llevan esos enlaces? (Ve a la siguiente página)

Si te equivocas, se te va a trabar la cámara

Este falso encabezado no es tan bueno como el anterior, pero todavía nos falta una página para entrar en el verdadero contenido del capítulo. Así que ya me estoy calmando. Ahora que le has dado vuelta a la página notarás una foto con dos cámaras, una Nikon y otra Canon,y me imagino que estarás pensando que me inclino por estas dos marcas. No soy el único. Aparentemente casi todo el mundo se inclina por estas dos marcas, por lo que verás muchas fotos de ellas (especialmente de la Nikon D70 y la Canon 20D, dos cámaras excelentes por el precio, y que muchos profesionales usan). Ahora bien, ¿qué pasa si no usas una Nikon o una Canon? No te preocupes, la mayoría de las técnicas aquí expuestas se adaptan a cualquier cámara digital SLR, y también a muchas de las cámaras digitales de apuntar y disparar; por lo que si usas una Sony o una Olympus o Sigma no te dejes intimidar por la Nikon o la Canon de la foto. Este libro trata sobre cómo sacar mejores fotos, no cómo manejar tu Nikon o tu Canon, sin embargo como la mayoría de la gente usa la una o la otra, por lo general me atengo a las instrucciones de una de las dos. Por lo tanto, si estoyhablando acerca del balance de blancos, y en el libro aparece el menú de balance de blancos de la Canon, y no utilizas una Canon, simplemente respira profundoy di a ti mismo: “No te preocupes, mi cámara [pon la marca de tu cámara aquí] también tiene ajuste de blancos y funciona de manera muy parecida a esta.” Recuerda, lo importante es escoger el balance de blancos correcto, y no qué botones presionar. Todo esto te lo digo porque como vamos a tomar fotos juntos, es muy probable que no tengamos la misma marca de cámara.

Es hora de ponernos serios

Te tengo buenas noticias: No sólo hemos llegado al término de estos encabezados falsos, sino que estarás contento que de aquí en adelante, no habrámás de aquel humor inspirador (inofensivo) que has encontrado enlas páginas iniciales. Bueno, la verdad es que enlas páginas introductorias de cada capítulo siempre te toparás con un poco de este humor, pero como solo se trata de la primera página, la pasaras rápidamente. Cada capítulo de mis libros viene con una introducción “iluminadora” (esto significa que fue escrita mientras estaba borracho) y los encabezados de los capítulos están inspirados en películas, canciones o nombres de bandas (el verdadero encabezado del capítulo aparece abajo del falso).La otra razón por la cual me da por escribir estas cosas es para dejar de lado todo lo que tenga que ver con los términos obturador, abertura o trípode. En un libro de este tipo no cabe la huella de la personalidad, y como en el resto del libro me la paso diciéndote lo que debes saber, no hay espacio para mi sentido del humor. De hecho, en la vida no hay espacio para mi sentido del humor, por eso lo cuelo cuando puedo. Tengo tan poco. De todas maneras, antes de darle lavuelta a esta página, ten en cuenta que te considero como a un amigo con quien salgo a fotografiar y esto significa que a menudo te diré qué botón presionar o qué configuración debes cambiar pero no entraré en muchas explicaciones del porqué de estas operaciones.Y estoy seguro que tan pronto como empieces a ver los magníficos resultados vas a salir a compraruno de eso librosde cámaras digitales “que lo dicen todo”. (En la página 192 encontrarás algunas recomendaciones.) Ya en serio, espero sinceramente que este libro despierte tu pasión por la fotografía después de conocer los secretos que usan losfotógrafos profesionales para obtener esas fotos maravillosas cuando conozcas los secretos que siempre quisiste saber de la fotografía digital. Ahora, empaca tu equipo fotográfico y vamos a sacar fotos.

Si quieres nitidez, lo primero es usar un trípode

Los fotógrafos profesionales no usan un sólo método para lograr fotos nítidas, sino una combinación de diversosprocedimientos que, juntos, contribuyen a lograr una imagen perfectamente nítida. (Nitidez exacta es el término que los fotógrafos profesionales usan para referirse al máximo nivel de nitidez. Es una pena que no tengan mayor imaginación para encontrar nombres un poco máscreativos.) Ahora bien, aunque hay muchas cosas importantes que hay que tomar en cuenta para obtener fotos nítidas, lo más importante es disparar usando un trípode. Si te fijas, hay una cosa que diferencia a los fotógrafos profesionales de los aficionados, y es que los profesionales siempre usan un trípode (inclusive durante el día). Sí, lo sé, aunque implica más trabajo esa es la clave que los aficionados pasan por alto. Los profesionales siempre estarán dispuestos a hacer pequeñas cosas que los aficionadosno; y esa es la razón por la cual sus fotos son como son.Para mantener la cámarainmóvil y firme se usa el trípode, aunque algunos funcionan mejor que otros. Por eso es importante que no escatimes en calidad. Esto lo oirásde boca de muchos profesionales una y otra vez, simplemente porque los trípodes baratos no logran mantener bien la cámara firme. Por eso son baratos.

Recomendaciones de Scott

Bogen/Manfrotto 3001BD

Bogen/Manfrotto Mag Fiber 055MF3

Gitzo G1327 Mountaineer Mk2

Un cabezal te hará la vida mucho más fácil

Otra cosa a tener en cuenta: cuando compras un trípode de calidad sólo te van a vender el trípode. No viene con un cabezal como es el caso de los baratos, por lo tanto debes comprarlo por separado (dicho sea de paso, el cabezal no necesariamente influye en el grado de nitidez de las fotos, sino que tiene que ver con tu salud mental, por eso me dio por mencionarlo). Los cabezales son maravillosos porque con tan sólo ajustar una perilla puedes apuntar de manera fácil y rápida, y posicionar tu cámarade forma precisa en cualquier ángulo (pronto te darás cuenta de la gran ventaja que es esto). Sobretodo, los buenos cabezalesmantienen la cámarafirme evitando que se deslice después de haber hecho los ajustes necesarios para sacar la foto. Igual que los trípodes, los buenos cabezales no son baratos; y si compras uno te garantizo que no te arrepentirás.

Sugerencia para cabezales

Bogen/Manfrotto 486RC2

Kirk BH-1

BH-55 (excelente)

No presiones el disparador, usa un control remoto

Ahora que andas con un trípode, tus fotos salen mucho más nítidas, aunque todavía no alcanzan la nitidez ideal. ¿Qué falta para alcanzar el siguiente nivel de nitidez? Un disparador a control remoto. Este aditamento es un cable con un botón en el extremo que se conecta a tu cámara digital (bueno, en casi todas las cámaras réflex profesionales y semi-profesionales) y que, cuando presionas el botón, toma la foto sin que hayas tenido que tocar el obturador de la cámara. Bueno, ¿y eso qué importa?, te preguntarás. Aunque no lo creas, al presionar el obturador de la cámara esta se mueve, y por ello no logramos el grado de nitidez deseado. Parece tratarse de algo insignificante, pero créeme que es más importante de lo que parece. Su uso es más sencillo de lo que te imaginas,y actualmente a la mayoría de las cámaras se les puede adaptarun control remoto inalámbrico, éstos se consiguen a muy buen precio también. Ahora tus fotos se ven aún más nítidas.

Sugerencia para disparadores de control remoto

Disparador a control remoto con cable de vinilo por unos$8 dólares.

Disparador a control remoto inalámbrico por unos$25 dólares.

Un disparador a control remoto Nikon de alta tecnología por unos $90 dólares.

¿Olvidaste el disparador de control remoto? Usa el autodisparador

Si no quieresgastar en un disparador de control remoto (o en unoinalámbrico),o si estás tomando fotos y lo olvidaste (cosa que me ha ocurrido en numerosas ocasiones), lo mejor que puedes hacer es usar el autodisparador de tu cámara digital. Ya sé que siempre lo has usadocuando quieres salir en la foto, pero ahora piensa en la función del autodisparador. Toma la foto sin que hayas tenido que tocar la cámara. ¿No? ¡Exacto! Por lo tanto, cumple la misma función queel disparador de control remoto con la única diferencia de que necesitas esperar 10 segundos. Si te choca esperar (de seguro sí), entonces fíjate si tu cámara permite cambiar el tiempo de espera antes de disparar. Yo reduje el tiempo de la mía a cinco segundos. (Mira el menú Nikon arriba). Presiono el obturador y cinco segundos después la cámara se dispara (me he percatado que se requieren de cinco segundos para disipar el movimiento causado por la acción de presionar el obturador con la mano).

Un disparador de control remoto mejor

Si piensasadquirir un disparador de control remoto para reducir la vibración, es mejor que consigas uno electrónico en vez de uno de esos que presionan el obturador con un cablede manera mecánica. Aunque, sea mejor que tu dedo torpe presionando el obturador, no se compara con la versión electrónica o inalámbrica que no toca la cámara para nada.

¿Cómo alcanzar una nitidez súper exacta? Bloquea el espejo

Nikon

Canon

Ya sé que nos estamos volviendo un poco obsesivos con eso de la vibración de la cámara, pero recuerda que este capítulo trata de cómo evitar movimiento alguno para obtener fotos perfectamente nítidas y limpias. El próximo truco que vamosa utilizar es el de bloquear el espejo. Esta función en esencia lo que hace es levantar el espejo y bloquearlo para que cuando tomes la foto, el espejo no se mueva durante la exposición. Esto reduce el movimiento interior de la cámara durante la exposición y por lo tanto produce una foto aún más nítida. ¿Qué tan importante es esto? Después de un buen trípode probablemente sea el factor que le siga en importancia. Por lo tanto, es mejor que vayas averiguando como se bloquea el espejo de tu cámara (la mayoría de las cámaras réflex tienen esta opción porque se usa también para limpiar el sensor). Una vez que hayas ajustadola cámara para bloquear el espejo,lo único que tienes que hacer es presionar el disparador (en tu control remoto o cable) dos veces: primero para levantar el espejo y luego para disparar. Ahora bien, esta técnica parece un poco exagerada. ¿De verdad vale la pena? Por sí misma no, pero combinada con las demás nos encamina al nirvana de la nitidez exacta.

Desactiva elreductor de vibración (o IS)

Lo último en objetivos digitales son los lentes de reducción de la vibración (VR) de Nikon y los lentes de estabilización de imagen (IS) de Canon, que permiten obtener imágenes más nítidas, cuando se toman fotos sosteniendo la cámara con la mano en ambientes de poca luz. Básicamente, estos sistemas estabilizan el movimiento del objetivo mientras el obturador de la cámara se mantiene abierto por más tiempo y de esta manera se puede usar la cámara en ambientes con poca luz. La verdad es que funcionan muy bien en aquellos casos en que no puedas usar un trípode (cómo por ejemplo durante bodas, algunos eventos deportivos, en la ciudad, o en cualquier lugar dónde esté prohibido usar un trípode). Si te encuentras en una de esas situaciones, te recomiendo uno de estos lentes VR o IS, pero dependiendo del uso que les quieras dar,es necesario seguir ciertas reglas sobre cuando no usarlos. Vamos a empezar con los Nikon. Si estás tomando fotos con un trípode y con un objetivo Nikon VR, para obtener imágenes nítidas apaga la función VR (esto se hace directamente en el objetivo, colocándolo en la posición OFF). La explicación no técnica de esto, es que estos objetivos VR detectan vibraciones. Si no encuentran ninguna vibración, seguirán buscando y esta búsqueda puede causar (¿adivina qué?) pues una pequeña vibración. Por lo tanto sigue esta regla: Cuando sostengas la cámara con la mano, encienda el VR o el IS. Cuando uses un trípode, y quieres la imagen más nítida posible, apaga el VR o el IS. Ahora bien, hay algunos objetivos Nikon VR y otros Canon IS que se pueden usar con el VR y el IS encendido mientras usas un trípode. Por lo pronto, verifica la documentación que viene con tu objetivo VR o IS para ver si necesitas apagar la función.

Dispara con la abertura que proporcione más nitidez

SCOTT KELBY

Otra truco que hacen los fotógrafos profesionales es disparar con la abertura del objetivo que proporciona más nitidez. En la mayoría de los objetivos, ésta se encuentra en la abertura del diafragma que es dos números f menos que el número de máxima abertura(por lo tanto el número f será mayor por dos números f). Por ejemplo si tienes un objetivo f/2.8, las aberturas que proporcionan la mayor nitidez serán f/5.5 y f/8 (dos números f hacia abajo de f/2.8). Por supuesto, no siempre se pueden escoger estas dos aberturas, pero en caso de ser posible (de esto hablaremos más adelante), entonces dispara dos números f hacia abajo de la mayor abertura y obtendrás la imagen con mayor definición que el objetivo puede proporcionar. Ahora bien, esto no es cierto para todos los objetivos, y si este no es el caso con el tuyo,pronto encontrarás cual es el “sweet spot” (la abertura de mayor nitidez) si estás atento en averiguar cuál es la abertura que produce la imagen más nítida. Puedes hacerlo mirando la información EXIF (esta es la información que tu cámara digital incluye en todas tus fotos) de tus fotos en Photoshop si vas al menú dePhotoshop y seleccionas “Información dearchivo”. Luego haz clic enDatos de cámara. Allí encontrarás la abertura con la que se tomó la foto. Si encuentras que la mayoría de las fotos más nítidas han sido tomadas con una aberturaparticular, entonces has encontrado tu “sweet spot”. Sin embargo, no dejes que esto anule la razón por la cual elegiste una abertura determinada, que era el proporcionarte la profundidad de campo necesariapara una foto en particular. De todos modos, es interesante saber cuál es el valor f cuando tu preocupación es la nitidez y no la profundidad de campo.

Una óptica de calidad hace una gran diferencia

¿Comprar un buen objetivo hace gran diferencia? ¡Absolutamente! Hace unas semanas fui con un amigo a tomar fotos al Parque nacional Zion en Utah. Él acababa de comprar un objetivo Canon EF 24–70mm f/2.8L de alta definición. No es barato, pero como todo en la fotografía (y en la vida), lo bueno siempre cuesta. Su otro objetivo era un teleobjetivo zoom barato que venía usando desde hace varios años. Pero tan pronto vio la diferencia en nitidez entre su nuevo objetivo de alta definición yla del viejo y barato, nunca más volvió a usar su teleobjetivo zoom, y eso que llevaba años tomando fotos con él. Así que, si piensas comprar un objetivo zoom de $295 dólares, ten en cuenta que la nitidez no será tu prioridad. Un buen objetivo es una inversión y mientras lo cuides, te permitirá sacar fotografías bien definidas, cosa imposible de hacer con un objetivo barato.

Traductor a la lengua de los profesionales

Cuando estés hablandosobre la calidad de los objetivos, no uses la palabra “objetivo” Es muy obvia. En lugar, di cosas como esta: “Oye, Joe tienes una buena óptica,” o “Debes invertir en una buena óptica,”. Inténtalo, la próxima vez que vayas a una tienda de fotografía, y si el vendedor no se da cuenta que “estás en el club” pícale el ojo.

Evita incrementarel ISO, inclusive en condiciones de poca luz

Cuando estés tomando fotos con un trípode en condiciones de poca luz, evita incrementar tu ISO (que equivale a la sensibilidad de la película). Mantén el ISO en lo más bajo que permita tu cámara (ISO 200, 100 ó 50, si tu cámara baja tanto como se muestra en el menú en la Nikon arriba) paraobtener las fotos más nítidas. Aumentar el ISO,añade ruido a tus fotos, y eso no es lo que quieres (por supuesto, si estás sacando fotos a pulso y no tienes otra opción, como cuando se sacan fotos de una boda en una iglesia con poca luz, tendrás que aumentar el ISO, pero si estás usando un trípode, evita los ISO altos, así tendrás fotos bien nítidas y limpias siempre.

Hay que romper la reglas

¿Qué hacer si no puedes usar un trípode (por. ej. en un lugar donde está prohibido usar trípodes). En ese caso, si hay bastante luz, puedes usar una velocidad de obturación más alta para minimizar el movimiento de la cámara. Ajuste tu cámara al modo prioridad a la velocidad de obturación y escoge una velocidad que sea igual o exceda la distancia focal de tu objetivo (con un objetivo de 180mmdeberás usar una velocidad de 1/200 de segundo).

Agranda la imagen para verificar el enfoque

Canon

Nikon

He aquí un hecho triste de la fotografía digital, todo parece nítido y enfocado a primera vista en el pequeño monitor LCD detrás de tu cámara. La imagen en una pantalla pequeña siempre parece nítida. Sin embargo, rápido te vas a dar cuenta que no se puede confiar en esa minúscula pantalla, tienes que usar el zoom para verificar el enfoque. Detrás de tu cámara se encuentra el botónzoom que te permite agrandar y ver si la foto está bien enfocada. Haz esto ahí mismo, justo después de haber tomado la foto de esta manera tienes la oportunidad de volvera tomar la foto si después de agrandada la encuentras borrosa. Los fotógrafos profesionales siempre verifican la nitidez de esta manera porque se han equivocado más de una vez.

Configuración personalizada de aumento

Muchas de las cámaras réflex en la actualidad ofrecen esta opción de aumento rápido (quick zoom), donde uno puede configurar un valor de aumento predeterminado del zoom. Verifica el manual de tu cámara para ver si trae esta opción.

Enfocar con Photoshop después de haber tomado la foto

SCOTT KELBY

Si hasta ahora has seguido todos los consejosde este capítulo, y ya obtuviste algunas fotos bien nítidas, puedes obtener aún mejores resultados usando la función Enfocar de Adobe Photoshop (versión profesional) o de Adobe Photoshop Elements (versión semi-profesional). Ahora bien ¿qué fotos deberán serenfocadas conPhotoshop? Todas Nosotros enfocamos todas nuestras fotos con el filtro Máscara de enfoque de Photoshop. Y es muy fácil de usar. Abre tu foto en Photoshop, luego ve al menu Filtro y bajo Enfocar escoge Máscara de enfoque. Una vez que aparezca el diálogo, hay tresbarras deslizadoras para configurar diferentes parámetros de nitidez, pero en vez de irnos entre las ramas con el aspecto técnico, yo te voy a dar tres configuraciones que funcionan de maravilla.

(1) Para personas: Cantidad 150%, Radio 1, Umbral 10

(2) Para paisajes urbanos, o fotografía de viaje Cantidad 65%, Radio 3, Umbral 2

(3) Para uso diario Cantidad 85%, Radio 1, Umbral 4

Enfoque profesional

SCOTT KELBY

Este enfoque en particular sólo se puede realizar con la versión completa de Photoshop (en otras palabras, no se puede con Elements) porque requiere tener acceso a la Paleta de canales (la cual no viene con Elements). Por lo tanto, si tienes Photoshop, este es el método más ampliamente utilizado por los profesionales porque permite definir mejor la foto sin crearhalos o coloresfantasma que surgen a vecescuando se usa mucho la función de Enfoque. Así es como se hace.

(1) Ve bajo el menú Imagen, luego en Modo escogeColor Lab.

(2) Vea la Paleta de canales y haz clic en el canal Luminosidad. (Nota: Este canal Luminosidad contiene solamente el detalle de la foto y no el color, es por eso que puedes evitarte algunos de los problemas que surgen cuando se enfocan directamente las fotos a todo color.)

(3) Ahora aplica el filtro Máscara de enfoquey usa los parámetros de la página anterior.

(4) Aplica el filtro Máscara de enfoque otra vez, usando de nuevo la misma configuración. Si la foto aparece demasiado marcada, antes de hacer cualquier otra cosa, ve al menú Editar y escoge Transición Herramienta Sobrexponer... En la ventana de Transición, mueve la barra deslizadora de Opacidad a 50%, de esta manera sólo obtienes la mitad de la intensidad de la segunda aplicación del filtro.

(5) Ahora vuelve al menú Imagen y bajo Modo escoge Color RGB

Eso es todo, es muy fáciluna vez que conoces el secreto, ¿no te parece?

Trucos para lograr un buen enfoque sosteniendo la cámara con la mano

Cada vez que estés tomando fotos a pulsopero con buena luz solar directa, es bastante probable que obtengas fotos bien nítidas, ¿cierto? Ahora bien, la próxima vez que estés tomando fotos a pulso pero en condiciones de luz no muy óptimas, y temes que la foto no salga bien nítida, pon a prueba el siguiente truco que usan los fotógrafos profesionales en esta situación, cambia al modo Ráfaga y mantén presionado el obturador para tomar una secuencia de fotos en vez de una o dos. Es probable que entre las varias docenas de fotos que tomes una salga nítida, y si es una buena toma, ya la hiciste. En numerosas ocasiones esta técnica me ha salvado más de una vez. (El botón Modo ráfaga de Nikon se muestra arriba. Consulta el capítulo 5 para saber más sobre el Modo ráfaga en las cámaras Nikon y Canon.)

Cómo obtener fotos fijas sosteniendo la cámara a pulso

SCOTT KELBY

Aprendí este truco del fotógrafo Joel Lipovetsky (presente aquí). Un día en que salimos a tomar fotos juntos lo vi sosteniendo su cámara con la correa enroscada en su brazo. Esta técnica tiene el propósito de brindar más estabilidad y por lo tanto fotos más nítidas; y consiste en enroscar la correa de la cámara alrededor del brazo (justo antes del codo),y por fuera de la muñeca (como se muestra arriba) templándola fuertemente. En la foto de arriba se puede ver bien cómo se enrosca la correa; sin embargo se trata de una pose ilustrativa, de todos modos tendrás que sostener la cámara a la altura del ojo para mirar a través delvisor. Este genial consejo se lo debo a Joel.

¡Recuéstate en mí!

Otro truco que usan los fotógrafos profesionales (cuando están en situaciones dónde no pueden usar el trípode) es hacer una de las siguientes dos cosas: (a) se recuestan contra una pared para mantenerse inmóviles, pues si están inmóviles, la cámara también lo estará, o (b) recargan el objetivo sobre una baranda, o una reja o cualquier objeto fijo que sirva cómo trípode. Considera estas estrategias cada vez que estés sin trípode, porque obtendrás buenos resultados.

Capítulo dos. Cómo fotografiar flores de modo profesional: Aunque parezca fácil no lo es

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/250 SEG     ABERTURA: F/4.5     ISO: 200     DISTANCIA FOCAL: 46MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Seguro que te sorprenderás al ver que he incluido un capítulo sobre flores, dado que las flores son fáciles de retratar, ¿verdad? Quiero decir que nada más están ahí, sin moverse, llenas de colorido.

De por sí las flores son muy interesantes, y a todo el mundo le encanta mirarlas. Tomar una buena foto de una flor debería ser algo verdaderamente sencillo. Pero, ¿sabías que no lo es?De hecho es bastante difícil. Dificilísimo.¿Sabes por qué? A causa de la polinización. Así es; el efecto natural de la polinización causa que se forme una fina película reflexiva sobre las flores que no se puede ver a simple vista. Sin embargo, hoy día las cámaras digitales con los sensores ultra sensibles CMOS y CCD capturan esta reflexión y, en consecuencia, aparece un color gris en nuestras imágenes. La polinización no solamente hace que las fotografías se vean un tanto grises (lo que hace que las flores pierdan gran parte de su vibrante color), sino que también pierdan nitidez. Ahora bien, hay un filtro especial de fotografía (llamado Flora 61B producido por PhotoDynamics) que reduce los efectos de la polinización y ayuda a recuperar la nitidez y a reducir el efecto gris, pero, a causa de las sanciones comerciales impuestas por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, ya no podemos comprar este filtro directamente. Y lo peor es… quetodo lo que te he dicho me lo he inventado. No puedo creer que te hayas dejado engañar en dos capítulos consecutivos. En serio, ¿cómo vas a sacar buenas fotografías de flores si te creíste el viejo truco del filtro Flora 61B? Bueno, te he estado tomando del pelo, pero ya hablando en serio, te digo que fotografiar flores es un arte, y si sigues los consejos que voy a exponer en este capítulo, tus próximas fotografías florales serán mucho mejores (sobre todo si no te importa el efecto gris y la pérdida de nitidez causada por la polinización). Ya ves, sigo con las bromas. Es como una enfermedad.

No dispares el obturador apuntándoles a las flores desde arriba

SCOTT KELBY

En un día cualquiera, si salieras a caminar por un campo de flores silvestres, o por un sendero en un jardín, dirigirías la mirada hacia abajo, donde están las flores brotando de la tierra, ¿verdad? Por eso, si fotografiaras esas flores desde esta perspectiva habitual, es decir, mirándolas de arriba a abajo, obtendrías fotos, digamos... mediocres. Si quieres obtener tomas que tengan un verdadero interés visual, tendrás que escoger un ángulo diferente al habitual. Eso significa que no las vas a fotografiar desde arriba, sino agachándote, captándolas al mismo nivel de ellas. Esta es otra de esas cosas que usualmente hacen los profesionales, y que la mayoría de los aficionados no saben. ¡Fíjate!, si quieres tomar fotos de una flor esplendorosa, vas a tener que ensuciarte las manos (bueno, por lo menos las rodillas).Las fotos de arriba muestran esta diferencia: la de la izquierda es la típica toma desde arriba; la de la derecha, que fue tomada 30 segundos más tarde bajo las mismas condiciones de luz, con el mismo objetivo y con igual distancia focal, presenta otra perspectiva; en vez de “dispararles” desde arriba, se tomaron de lado y de rodillas.

Claramente, es notable la diferencia cuando se saca la foto desde un ángulo poco usual. Por lo tanto, para obtener excelentes tomas de flores, empieza por no “dispararles” desde arriba. Por cierto, trata de agacharte más, incluso ponte debajo de las flores y ¡dispara el obturador buscando un ángulo fascinante que rara vez hayamos visto!

Fotografiar flores con zoom

SCOTT KELBY

No es necesario tener un objetivo macro (de primeros planos) para obtener buenas tomas de flores—los objetivos zoom funcionan muy bien para fotografiar flores por dos razones: (1) los objetivos zoom acercan lo suficiente como para que la flor llene el marco, y (2) con un objetivo zoom es fácil poner el fondo fuera de foco, para que de este modo sólo la flor quede enfocada. Comienza por disparar en el modo Prioridad a la abertura (coloca el dial de modo en A), a continuación, utiliza el número más pequeño de abertura del objetivo (en otras palabras, si tienes un objetivo f/5.6, usa la abertura f/5.6). Luego, intenta aislar una flor, o un pequeño grupo de flores que estén bien juntas, y enfoca sólo esa flor. Al hacer esto, el fondo queda fuera de foco, lo cual impide que el fondo distraiga la vista y de esta manera se obtiene una composición visual mucho más eficaz.

Protege tus rodillas mientras fotografías flores

Si vas a fotografiar muchas flores, hay un accesorio de bajo costo que no se consigue en las tiendas de fotografía, pero que vas a necesitar de todas maneras; estos son los protectores de rodillas. Vas a ver que te van a encantar. Los podrás encontrar en Home Depot, Lowe, o en cualquier tienda de jardinería.

Utiliza un objetivo macro para obtener tomas de muy cerca

¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen los fotógrafos profesionales para tomar esas increíbles fotografías de primeros planos? (primeros planos que por lo general sólo pueden ver las abejas durante la polinización). Pues con un objetivo macro. Un objetivo macro (o tan sólo “macro” para abreviar) te permite obtener una visualización 1:1 del objeto que quieres fotografiar, y capta las flores de la manera en que sólo los macro pueden hacerlo. Un objetivo macro tiene muy poca profundidad de campo; tanto es así que cuando se toma una fotografía de una rosa, los pétalos de la parte delantera pueden estar enfocados mientras que los pétalos de la parte posterior se encuentran fuera de foco. No me refiero a un ramo de rosas en un florero sino a una sola rosa. Por cierto, es necesario (nota la cursiva), muy necesario, muy necesario, usar un trípode cuando fotografíes con un macro. Cuando se está realmente cerca de una flor, el más mínimo movimiento podría arruinar la foto, por lo tanto usa cualquiera de las técnicas de nitidez del Capítulo 1 para capturar este apasionante nuevo mundo de la fotografía floral con macro.

Convierte tu objetivo zoom en un macro zoom

Es fácil, sólo tienes que añadir una lente para primeros planos (tal y como será indicado en la página siguiente) a tu objetivo zoom. Como ya dije, estos lentes para primeros planos (también llamados dioptrías de dos elementos para primeros planos) son menos costosos que un objetivo macro especializado; si los colocas en tu zoom, tienen la capacidad de acercar o alejar. Puedes comprar filtros de un solo elemento para primeros planos, aunque generalmente no son muy nítidos en los bordes, pero para la fotografía floral, los bordes por lo general no son tan importantes.

¿No te alcanza el dinero para un macro? ¿Qué tal una lente para primeros planos?

Me enteré de esto por mi amigo (y famoso fotógrafo de vida silvestre) Moose Peterson, y lo que te permite hacer es convertir tu teleobjetivo en un objetivo macro por un 1/4 del precio y 1/10 del peso y tamaño. Es parecido a un filtro grueso (de aproximadamente 1” de espesor), y se enrosca, tanto en objetivos Canon y Nikon, de la misma manera que un filtro tradicional, solo que convierte tu objetivo zoom en un macro zoom. Lo bueno de esta pequeña lente de primeros planos es que:

(1) ocupa muy poco espacio en tu bolsa;

(2) sólo pesa unos pocos gramos;

(3) y lo mejor de todo es que es bastante barato (bueno, en comparación con la compra de un objetivo macro decente, el cuál no bajaría de por lo menos $ 500).

Se llama el Canon Close-Up Lens (aunque sea de Canon, puedes conseguir una versión que se enrosque en un objetivo Nikon. Es la única cosa que sé de Canon que está diseñada para las cámaras Nikon. Yo uso los lentes Canon Close-Up 500D para enroscarlos en un objetivo Nikon VR 70-200mm [que es de 77 mm], y funciona de maravilla). Pero, ¿cuánto cuesta esta pequeña maravilla? Dependiendo del tamaño del objetivo al cual se va a enroscar, el precio oscila entre $ 70 y $ 150. ¡Nada mal!

Cuando fotografiar flores

©ISTOCKPHOTO/andrei botezatu

Hay tres momentos ideales para fotografiar flores:

(1) En los días nublados. Debido a que el sol se oculta detrás de las nubes, las sombras son suaves y las flores no pierden la magnitud de su colorido al blanquearse a causa de los rayos directos del sol. Por eso es que los días nublados son el compañero ideal de un fotógrafo floral. De hecho, es probable que sólo haya otra mejor ocasión que la de un día nublado para fotografiar flores, y esa ocasión es...

(2) Justo después de la lluvia. Este es un momento magnífico para fotografiar flores. Toma las fotos mientras el cielo esté nublado y las gotas de lluvia se encuentren todavía sobre los pétalos (claro que si quieres proteger tu cámara digital [y a ti mismo] no tomes fotos bajo la lluvia). Si tienes un objetivo macro, este es el mejor momento para usarlo. Con un macro, no te olvides de fotografiar también las gotas de agua sobre las hojas y los tallos en el momento en que éstas reflejan los colores de las flores (por supuesto, no olvides el uso del trípode cuando estés usando un macro).

(3) Si estás fotografiando en días soleados, trata de tomar las fotos por la mañana y por la tarde poco antes del atardecer. Para sacar el máximo provecho de esta luz, dispara con un objetivo zoom de largo alcance y colócate de tal forma que las flores reciban la luz por detrás, y de esta manera obtendrás una iluminación posterior espectacular (pero controlada).

No esperes a que llueva, ¡simula la lluvia!

SCOTT KELBY

Esto puede parecer un poco cursi, en un principio, pero pronto te sorprenderás de lo bien que funciona. En vez de esperar a que llueva para tomar tus fotos, lleva contigo un atomizador, llénalo de agua y rocía tú mismo las flores. Yo encontré un atomizador muy bueno en la sección de belleza de Walgreens (Ya sé lo que estás pensando, “¿Walgreens tiene una sección de belleza?” Lo creas o no, sí la tiene) por un par de dólares, y funciona de maravilla. Bastan unas cuantas rociadas y obtienes unas gotas preciosas sobre los pétalos, y nadie sabrá que no tuviste que esperar pacientemente a que la madre naturaleza interviniera. Consigue un atomizador lo suficientemente pequeño para que puedas llevarlo en tu bolsa de la cámara (vacío, por supuesto). Por cierto, he usado esta técnica del atomizador para fotografiar con un objetivo macro unas rosas amarillas que le compré a mi esposa, y te apuesto a que jurarías que las fotos fueron tomadas en el jardín de la Casa Blanca después de una lluvia primaveral. Inténtalo una vez, y te convencerás.

Consejo que no debería estar en este libro

Hay otro beneficio oculto de llevar un atomizador en la bolsa de tu cámara. El atomizador sirve también para quitar las arrugas de la ropa. Antes de acostarte y al levantarte por la mañana, rocía tu camisa, chaqueta, chaleco de fotógrafo, etc., y verás que no tendrán arrugas. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el tema de la fotografía, pero como quedaba este espacio vacío pensé que sería útil pasarte este consejo práctico.

Flores sobre un fondo negro

SCOTT KELBY

Una de las composiciones más espectaculares para fotografiar flores consiste en colocar una sola flor sobre un fondo negro. Se puede agregar un fondo negro en Photoshop, pero en la mayoría de los casos, esto implica demasiado trabajo. En su lugar, es mejor hacer lo que hacen los profesionales, poner un fondo negro detrás de la flor al tomar la foto. Mi amigo Vicente Versace, uno de los fotógrafos de naturaleza (y uno de los instructores) más destacados de esta profesión, me contó su truco—él siempre lleva una chaqueta negra cuando está fotografiando flores, y cuando ve una flor que quiere sobre un fondo negro, le pide a su asistente (o a un amigo, o a su esposa, o a un transeúnte, etc.) que pongan la chaqueta detrás de la flor. Lo sé, parece una locura, hasta que lo pruebes tú mismo. Si estás fotografiando flores en un interior (yo tomo fotos de casi todos los arreglos florales que le compro a mi esposa, o que recibimos de amigos), compra una yarda de terciopelo negro o de velvetón negro (el terciopelo cuesta alrededor de $ 10.15 por yarda, y el velvetón alrededor de $ 5.10 por yarda) y, literalmente, ponlo detrás de las flores. Se puede sostener sobre casi cualquier cosa (no me gusta admitirlo, pero incluso he colocado mi fondo de terciopelo cubriendo una caja de cereal “Cookie Crisp” de mi hijo). Deja una distancia de unos cuantos centímetros entre las flores y el fondo negro (para que reciba la luz y el negro se vea bien negro) y luego toma la foto guardando la distancia. Ahora dime, ¿qué tipo de luz es mejor? Sigue leyendo y averígualo.

Fotografiando sobre un fondo blanco

SCOTT KELBY

Otro aspecto bien conocido de los fotógrafos florales es tomar fotos sobre un fondo blanco. Podrías comprar un rollo de papel en tu tienda fotográfica más cercana (el cual es bastante barato), pero por lo general trae más papel del que necesitas. Además, a menos de que estés fotografiando flores para una floristería, por lo general hay que evitar que se vea el florero. Es por eso que yo voy a Office Depot y compro dos o tres hojas de cartulina gruesa para afiches de 20 × 30 pulgadas (se parece a la cartulina, pero es mucho más gruesa y además es rígida). Por lo general coloco una detrás de las flores (las cuales están en un florero), y luego uso la otra para reflejar la luz natural (proveniente de una ventana con luz solar indirecta) sobre el fondo blanco para que no se vea gris. De nuevo, no olvides dejar una distancia de unos 92 centímetros entre las flores y el fondo, y usa aquella luz natural para encuadrar tus flores bajo un fondo totalmente blanco que parecerá hecho en Photoshop, pero de manera más fácil, porque lo hiciste directamente con la cámara.

Haz uso de la cortina de tu ducha

Si compras una cortina de baño blanca para utilizarla como fondo blanco, como se menciona en el consejo de la página siguiente, podrás sacar mejor provecho de tu dinero. Siempre y cuando uses poca profundidad de campo, nunca se sabrá que el fondo blanco es una cortina de ducha. Eso sí, no dispares el obturador con una abertura entre los f/11 o f/16 o todo el mundo se dará cuenta y te dirán: “Oye, muy bonita la cortina de tu ducha”, o “¿Tomaste esa fotografía en el baño?”

La luz perfecta para fotografiar flores en interiores

SCOTT KELBY

Como las flores aman la luz natural difusa, no tienes que comprar un equipo de iluminación (por fin hay algo en que no tienes que gastar un montón de dinero) si estás fotografiando flores en un interior. Por luz difusa me refiero a que el objeto a fotografiar no esté recibiendo la luz solar directa, de aquí que cualquier luz suave que provenga de una ventana funcione de maravilla. Si la ventana está muy, pero muy sucia, es incluso mejor, ya que esto hace que la luz sea aún más difusa. Así que busca una ventana de tu casa, estudio, oficina, etc., que no reciba luz directa del sol. A continuación, coloca tus flores cerca de la ventana, y ponlas de tal manera que reciban una iluminación lateral (si la luz natural llega por encima de las flores, se van a ver planas; es necesaria la dimensión adicional que brinda la iluminación lateral). Luego coloca tu trípode de modo que las flores se encuentren al nivel de tus ojos (recuerda, no dispares el obturador apuntándoles a las flores desde arriba). Ahora estás listo para fotografiar con una luz suave y hermosa, y no gastaste un centavo (al menos en iluminación).

Cómo hacer trampa para simular la luz natural ideal

Si no tienes otra opción que la luz solar directa a través de una ventana abierta, se puede hacer trampa −sólo tienes que ir a Wal-Mart, Kmart o Target y comprar dos cosas: (1) una cortina de ducha blanca que simule cristal esmerilado (o forros de cortina de ducha), y (2) algunas tachuelas o chinchetas. Vuelve a la ventana que recibe la luz solar directa, coloca la cortina con las chinchetas, y disfruta de la mejor luz natural difusa que jamás hayas visto. No te preocupes, no voy a contarle a nadie que hiciste trampa.

Dónde obtener flores espectaculares para fotografiar

©ISTOCKPHOTO/chris bence

Esto puede sonar como el consejo más estúpido de este libro, pero te puedo asegurar que más de una vez le he dicho esto a un fotógrafo y siempre me dice: “Vaya, nunca lo había pensado.” Para conseguir buenos ejemplares de flores, basta con ir a una floristería local, y simplemente las compras (ves, aquí está la parte estúpida del asunto). Allí, puedes escoger exactamente las flores que desees. Puedes escoger las que más te gusten una por una. (A mí, me gusta fotografiar rosas, lirios y margaritas.) Lo más probable es que las flores que compres estén en perfectas condiciones (están frescas, por supuesto). Puedes desechar las flores manchadas o deformadas (me encanta esa palabra, “deformada”), y además no tienes que pagar para que te las arreglen. En ocasiones es possible salir de la tienda con los mejores espécimes de flores sin haber pagado más de 10 dólares, (aunque en algunas ocasiones tendrás que esperar un día o dos a que las rosas estén en su máximo esplendor).

Deteniendo el viento

SCOTT KELBY

Si estás fotografiando flores al aire libre, te encontrarás con el enemigo natural de la fotografía floral, el viento. No hay nada más frustrante que estar de pie, con el trípode fijo, la cámara apuntando y enfocada, y esperando a que el viento se calme lo suficiente para disparar el obturador. Esto es especialmente frustrante si estás tomando fotos con un lente macro, donde el más mínimo movimiento puedecausar un desastre (bueno, no un desastre total pero sí una foto bien borrosa). Puedes intentar el viejo truco de bloquear el viento con tu cuerpo (por cierto, rara vez funciona). En realidad, lo mejor es dejar que la cámara solucione el problema. Cambia al modo de Prioridad a la velocidad de obturación (donde se puede controlar la velocidad de obturación, y la cámara se encarga de ajustar el resto para proporcionarte una exposición adecuada), luego, aumenta la velocidad de obturación a por lo menos 1/250 de segundo o más. Con este ajuste generalmente se congela el movimiento causado por el viento (a menos de que sea la temporada de huracanes). Si la velocidad de obturación más alta no funciona, entonces tienes que recurrir al plan B, que consiste en hacer del viento el propósito de tu fotografía. Así es, si no puedes vencer al enemigo, únete a él; utiliza una velocidad de obturación muy lenta para que puedas ver el movimiento de las flores (en este caso, se verá el rastro del movimiento de la flor mientras el obturador esté abierto) y, en efecto, verás como el viento produce un efecto totalmente diferente. Intenta este truco y verás como en más de una ocasión desearas que el viento sople cuando ya tengas listos tus primeros planos.

Capítulo tres. Cómo fotografiar bodas de modo profesional: En las bodas no hay oportunidad para segundas tomas: ¡Tienen que quedar bien la primera vez!

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 5SEC     ABERTURA: F/11     ISO: 100     DISTANCIA FOCAL 35MM     FOTÓGRAFO SCOTT KELBY

En el momento en que te digas a ti mismo: “en esta vida todo parece fácil”, ha llegado la hora de tomar fotos de boda. No te preocupes, no tienes que salir a buscar la ocasión, ésta te encontrará a ti, siempre y cuando tengas un objetivo de 200mm o más. Eso ocurreporque si se tiene un objetivo grande entonces la gente cree que eres un fotógrafo profesional. Es cierto. De verdad, pon a prueba lo siguiente: llega a cualquier evento con un objetivo de entre 200mm y 400mm, y verás como todo el mundo te cede el paso. Todos creerán que has sido contratado para el evento como fotógrafo oficial, y se harán a un lado para dejarte fotografiar. Es como caminar por una fábrica con un portapapeles, todos te creerán un legítimo empleadoy te dejarán hacer tus cosas. Ponte un chaleco de fotógrafo y verás que es como tener una identificación de periodista para pasar por donde quieras (inténtalo y quedarás sorprendido) De cualquier modo,si tienes unobjetivo grande, antes de que esperes, alguien conocido, aunque sin suficiente dinero como para pagar un fotógrafo profesional (como tu primo Earl), seguro te va a pedir que saques las fotos de su boda. Por supuesto, como tú eres un tipo buena gente le vas a decir que sí. Error fatal. Vas a tener que trabajar como un burro, te vas a perder de la comida, de la diversión y vas a estar igual de estresado que un controlador aéreo monitoreandotodos los movimientos de Corea del Norte. Una ceremonia matrimonial sólo ocurre una vez. No hay segundas tomas, no puedes meter la pata, mejor dicho no hay excusasen caso de que te equivoques. No vayas a enojar a la mujer de tu primo Earl, lee primero este capítulo.

Truco para tomar fotos en la iglesia en condiciones de poca luz

Aunquees muy probable que casi siempre puedas usar un trípode cuando estés tomando las fotosde protocolo(después de la ceremonia con la novia, el novio, los familiares, etc.), en condiciones de poca luminosidad, cómo en la iglesia, muchas veces tendrás que tomarlas a pulso. Esto es un problema,porqueen situaciones con poca luminosidad lo más seguro es que las fotos salgan borrosas debido a que tendrás que usar velocidades de obturación baja. Ahora bien, ¿cómo hacen los fotógrafos profesionales para obtener fotos nítidas en sitios con poca luz, como una iglesia? Dos cosas: (1) aumentan el ISO de su cámara digital (la sensibilidad de la película digital). Las cámaras réflex actuales (en particular las Nikon y las Canon) te permiten disparar con un ISO muy alto y con muy poco ruido. ¿Cuánto es muy alto? Por lo menos un ISO de 800 (mira la pantalla de la Canon arriba),pero puedes, por lo general, subir a un ISO de 1600 en casi todas las situaciones. Esto te va a permitir contrarrestar el problema detomar las fotos a pulso en condiciones de poca luz, evitando la falta de nitidez que tendrías si las tomaras con un ISO de 100 ó 200. (2) También, losprofesionales usan sus objetivos más veloces (los objetivoscon un número de abertura f de f/1.4, f/2.8 o f/3.5) quedejan entrar más luz y por lo tanto permiten tomar fotos en situaciones de poca luminosidad sin que la foto salga borrosa.

Consejo fabuloso

Si estás tomando fotos con un ISO muy alto, deberías saber que hay un programa adicional para Photoshop muy popular entre los fotógrafos de bodas que se llama Noise Ninja (de PictureCode.com) que además de reducir el ruido,tiene un efecto secundario positivo: suaviza la piel.

Como obtener luz suave y difusa usando flash, Parte 1

Si estás tomando las fotos de la boda con un flash para interiores, probablemente van a salir sombras muy pronunciadas y poco naturales y una luz descolorida, aunque no necesariamente.El truco para lograr una luz suave y difusacon el flash de la cámara es conseguir un difusor para flash (pedazo de plástico translúcido que encaja en tu flash para que la luz sea más suave y difusa). Si el flash de tu cámara es uno de esos que salta automáticamente, puedes conseguir un difusor LumiQuest que cuesta alrededor de $13 dólares, pero si tienes un flash externo, fíjate en el difusorLightsphere-II marca Gary Fong que cuesta alrededor de $48 dólares y se ajusta a tu flash. Este difusor difumina la luz muy bien y la disemina uniformemente. Accesorios de este tipo mejoran la calidad de la luz que ilumina a la novia, al novio y la boda en general, y te permite obtener resultados profesionales con una mínima inversión.

Como obtener luz suave y difusa usando flash, Parte 2

Otro método para lograr una luz suave y difusa de mejor calidad aunque direccional, con un flash (la palabra clave aquí es direccional, porque impide que las tomas con flash sean amarillentas) sólo funciona si usas un flash externo y no el que viene integrado a tu cámara que es muy restringido como pronto verás). La ventaja del flash externo es que puedes cambiar el ángulo y la dirección del destello. Lo bueno de esto, es que en vez de apuntar el flash directo al rostro de la persona que vas a retratar (lo que produce unaluzintensa y directa horrible), rediriges la luz a uno o dos lugares diferentes: (1) al techo, siempre y cuando se trate de un techo blanco (lo cual es bastante probable). En este caso orienta el flash hacia el techo en una ángulo de 45° (como se muestra arriba pero contando con que el techo tenga más de tres metros de altura), para que el techo absorba la luz intensa. De esta manera,rebotará una luz mucho más suave sobre el rostro de la persona que estás fotografiando; y lo mejor es que no habrá sombras intensas detrás del sujeto fotografiado.Las sombras intensas caerán en el suelo (fuera del encuadre). Ahora, ¿quieres saber otro truco? Pues en vez de apuntar al techo (2) consigue un asistente (amigo, familiar etc.) para que sostenga un reflector al lado izquierdo o derecho, un poco más arriba del hombroluego apunta tu flash directo al reflector. De esta manera, el reflector absorberá la luz intensa, y como el reflector se encuentra en ángulo, va a proyectar una luz direccional suave, también en ángulo. Esto hace que las sombras suaves se proyecten a un lado del rostro de la novia (novio,dama de honor, etc.) dando un efecto de luzmucho más placentero y no tan blanquecino (concíbelo como luz lateral).

Uso del flashen bodas al aire libre

matt kloskowski

Un truco que los fotógrafos ponen en práctica en las bodas es el de usar el flash en exteriores durante días soleados.Aunque parezca extraño, usar flash bajo la luz brillante del solpermite eliminar sombras intensas en el rostro, y hace que los novios se vean más naturales en estas condiciones de luminosidad fastidiosas (además, generalmente añade unbrillo agradable alos ojos). Asegúrate de verificar el resultado en el monitor LCD,fíjate que la luz esté bien balanceada. Mírame en esta foto que me tomaron cuando estaba fotografiando una boda reciente. Fíjate, el flash no apunta directamente a los rostros de los participantes de la boda. En vez de ello, la cabeza está inclinada a la derecha (o izquierda)45°; de esta manera la luz del flash penetra las sombras pero sin producir esa luz dura, típica de cuando apuntamos el flash directo al rostro. Mientras no te encuentres a una distancia de más de 2.5 ó 3 metros del sujeto a retratar, no hay porque preocuparse, el flashtendrá efectividad aunque no lo estés apuntando directamente al rostro.

Otro consejo fabuloso

He aquí otro consejo para que el flash produzca un destello menos fuerte en exteriores: usa el botón Compensación de la exposición con flash de tu cámara y ajusta el valor a 1 (tiene el mismo principio de la función Compensación de la exposición, pero para el flash). El flash contribuirá a reducir las sombras, pero no de manera evidente.

Siempre carga con tarjetas de memoria de repuesto.

No es de extrañar que un fotógrafo profesional tome más de 750 tomas durante una boda, cubriendo las cuatro partes principales de la boda (las tomas anteriores a la boda, la ceremonia, las tomas de protocolo, y la recepción), por lo pronto, es probable que tomes una cantidad similar (tal vez menos, tal vez más, pero literalmente tomarás cientos de fotos). Lo peor que puede pasarte es quedarte sin película (en otras palabras no dejes que se llene la tarjeta de memoria de la cámara sin tener una vacía de reserva, paraseguir tomado fotos). El truco es tener siempre una tarjeta de memoria vacía de repuesto siempre. Siempre trae una en tu bolsillo, o billetera para que cuando se llene tu tarjeta, la puedas cambiar rápidamente. Por lo general, la tarjeta de memoria durante las bodas se llena en el momento más crucial de la ceremonia, y si la tienes que ir a buscar en la mochila de la cámara al otro lado de la habitación donde estés, o en el carro, o en la recepción, lo más probable es que dejes de tomar la foto más importante del día. (Esto lo sé por experiencia propia). Por lo tanto, no lo olvides: mantén siempre una tarjeta de memoria de repuesto contigo, asísólo perderás 10 segundos.

Fotos de protocolo: ¿A quién fotografiar primero?

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Después de la ceremonia, en la mayoría de los casos tendrás que hacer las tomas clásicas de los novios posando con las damas de compañía, con los abuelos, etc., es decir con todo el mundo. La parte más difícil es reunir a todos los que tienes que fotografiar con el novio y la novia en el momento preciso. Esto puede tomarte 30 minutos o hasta 3 horas dependiendo de lo organizado que seas. Aquí voy a darte un consejo para que te rinda el tiempo: reúne a todos los que piensan salir juntos en cualquier foto desde el principio. Mientras están todos reunidos y sentaditos, toma los retratos típicos de la novia y del novio (en un instante comprenderás la razón).Tan pronto como hayas salido de estas fotos individuales, saca las de grupos más grandes (las fotos de familia), y tan pronto hayas terminado con un grupo (por ejemplo los abuelos), mándalos a la recepción.En resumidas cuentas,empieza con todos, y a medida que los vas retratado, diles que se vayan a la recepción, hasta que te quedes nuevamente sólo con la novia y el novio. Si no lo haces de esta manera, vas a estar parado por ahí esperando a que al tío Arnoldo le de la gana de aparecer. La razón por la cual debes empezar con los novios, es que la presión de mandar a los novios pasar a la recepción aumenta exponencialmente a medida que pasa el tiempo, porque generalmente la comida no se sirve sino hasta que ellos lleguen. De este modo, todos estarán sentados en el pasillo de la recepción esperándote a ti, el fotógrafo. Por lo tanto, termina rápido los retratos más importantes de todos (los que la pareja va a comprar, sus retratos de protocolo). Hazte la vida fácil, empieza en grande y termina con lo menos importante.

Fotos de protocolo:¿Dónde apuntar?

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Cuando tomes las fotos de protocolo de los grupos grandes, asegúrate de usar una abertura que permita que todos salgan enfocados. Prueba con f/11, es una abertura con una profundidad de campo razonable para fotografiar grupos.Ahora bien, ¿qué es lo que debes enfocar? Si el grupo consta de más de una hilera de gente, la vieja regla(y que se aplica todavía) es la de enfocar los ojos de las personas que están en la primera hilera. Siempre se tiene más profundidad de campo atrás que adelante, por eso asegúrate de enfocar a los que están delante,y todo saldrá enfocado. Pero si la primera hilera está fuera de foco, todo se estropeará.

Truco para evitar que parpadeen

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Si el grupo que vas a fotografiar es de más de cinco personas, lo más seguro es que más de una persona cierre los ojos. Esta es otra ley natural de la fotografía de bodas, pero no te preocupes demasiado, porque estás a punto de aprender un truco que eliminará todos o casi todos, los casos de parpadeo o de ojos cerrados. Cuando estés listo para disparar, diles a todos que cierren sus ojos, y que los abran y sonrían cuando cuentes hasta tres. Luego, cuenta un número más antes de tomar la foto. Cuando estoy tomando esta clase de grupos, esto es lo que yo digo, “OK, todos cierren sus ojos”. Ahora ábranlos a la de 3-a la de 2- a la de 1... ¡Ábranlos! Luego, cuento un número más después de que han abierto los ojos antes de tomar la foto. Funciona de maravilla.

Fotos de la recepción: Ponlos a bailar

SCOTT KELBY

Hay un problema cuando tomamos fotos degente bailando. Si tomas la foto con flash (que es lo más probable), el flash va congelar su movimiento, por lo que todos aparecerán cómo si no se estuvieran moviendo, en posicionesincómodas. Todavía me sorprende ver como salen en las fotos las personas cuando están bailando en línea: como si hubieran sido alineadas por la policía.La cámara no puede capturar el movimiento a menos que tú le digas que lo haga. Hay dos técnicas: la primera es con la cámara y se llama paneo. En este caso, tú sigues el movimiento de una de las personas que están bailando (generalmente los novios, la dama de compañía o al padrino de boda) y ajustas tu cámara con una velocidad de obturación baja para que de este modo las personas que se encuentran alrededor salgan movidas, como si estuvieran... (adivinaste) bailando. Si olvidaste emplear esta técnica durante la recepción, todavía puedes hacerlo usando la función Desenfoque de movimiento en Photoshop. El primer paso es duplicar la capa de fondo. Luego ve al menú Filtro, bajo Desenfocar, y escoge Desenfoque de movimiento. Ajusta el ángulo a 0°, y luego incrementa la Distancia hasta que parezca que todo se está moviendo. El último paso es escoger la herramienta Borrador con un pincel de bordes suaves (como el pincel suave redondo de 200 pixeles) y borrar a la persona que quieres que permanezca enfocada (como la novia, etc.). De este modo esta persona aparecerá enfocada mientras que las otrasaparecerán bailando y pasando un buen rato.

Tu objetivo principal: seguir a la novia

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El objetivo principal en toda boda es la novia. Por lo tanto tu objetivo primordial es ella, antes, después de la ceremonia, durante la recepción y cuando tomes las fotos de protocolo. Sigue a la novia como si estuvieras marcandoal delantero en un partido de fútbol. Sobre todo si piensas vender las fotos, recuerda que es la novia (directamente o indirectamente) la que va a comprar las fotografías. Así que asegúrate que ella sea la estrella del evento (no esperes que las fotos de Arnoldo en la recepción se vendan bien. ¿Si entiendes lo que quiero decir?).

Fotos de protocolo: Qué tan alto debes colocar la cámara

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Cuando estés tomando las fotos clásicas, la altura en donde coloques la cámara es muy importante, porque si no está en la posición correcta, el cuerpo del sujeto aparecerá distorsionado, algunas de sus partes podrán parecer más grandes de lo normal (por lo general esto se ve muy mal). Por lo que hay que encontrar la altura ideal para lograr retratos profesionales. A continuación voya darte unas directrices para que logres unas fotos profesionales:

Retrato de cuerpo entero, de pie: Coloca tu cámara en el trípode a la altura de la cintura de la novia (sí..., tendrás que agacharte, inclinarte, doblarte pero valdrá la pena). Mantén el objetivo horizontal (no lo inclines hacia el rostro de la novia).

Tomas de 7/8 (de la pantorrilla hacia arriba): Coloca tu cámara en el trípode a la altura del pecho de la noviay dispara con tu objetivo en posición horizontal desde esa altura.

Tomas de cabeza y hombros Coloca tu cámara en el trípode a la altura de los ojos de la noviao un poquito más arriba.

Fotos de protocolo: No recortes las articulaciones

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CORTE ERRÓNEO DEL ENCUADRE

Cuando vayas a encuadrar las tomas clásicas en el visor fíjate de no cortar a alguien en una articulación (en otras palabras, no vayas a cortar abajo del encuadre el codo o el tobillo). A un lado del encuadre, no le cortes a nadie la muñeca, o el codo). En otras palabras, aléjate de las articulaciones. Si tienes que recortar un brazo o una pierna, hazlopor la mitad del brazo o de la pierna en la medida de lo posible, lejos de las articulaciones. Eso es todo.

Fotos de protocolo: Empieza con los novios

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Existeuna composición muy común para las fotos de protocolo, dile a los novios que se coloquen en el centro y que se queden quietos. Mientras están inmóviles en el centro, las demás personas (damas de compañía, los padrinos de boda, el padrino, las damas de honor, los padres, los abuelos, etc.) entrarán y saldrán alrededor de ellos. Utiliza a los novios como anzuelo, y todo será más fácil (bueno, al menos en lo concerniente a las fotos de grupo).

Fotos de protocolo: Truco para conseguir fondos excelentes

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En los retratos clásicos, el fondo es tan solo un fondo por lo tanto el secreto para obtener uno bueno, es usar el más sencillo. Entre más sencillo, mejor. No te pongas a buscar una cascada en el exterior, 36 clases de plantas diferentes yflores colgantes, etc. Busca algo sencillo o corres el riesgo que el fondo se convierta en un agente distractor que le de a tus fotos de protocolo un aire perturbador (y nadie sabrá porqué). Además, si por alguna razón tienes que retocar más tarde el fondo en Photoshop, entre más sencillo sea el fondo, más fácil es retocarlo.

Consejo para el fondo

He aquí otro buen consejo: No uses el mismo fondo en todas tus tomas de protocolo.No parece algo muy importante, pero ver el mismo fondo una y otra vez en al álbum final de la boda es muy fastidioso. Una vez que hayas hecho un conjunto detomas con un fondo, busca otro fondo sencillo y así evitarás que el álbum parezca hecho con un molde.

Fotografiar los detalles (y en especial, cuáles retratar)

SCOTT KELBY

El uso del estilo periodístico en la fotografía de bodas, en que se cuenta la historia de la boda con fotos como en un periódico o revista, está en boga últimamente. Uno de los elementos más importantes de esta técnica consiste en capturar los pequeños detalles de la boda, sobre todo aquellos que ocurren detrás del telón antes de la boda. Aquí tienes una lista dealgunas de las tomas que podrían retratarse y quese verían muy bien tanto en el álbum deboda o como fondo para otras fotos:

• Las zapatillas de la novia

• El vestido de la novia colgado de un gancho

• La diadema, el collar de la novia, etc.

• La tarjeta de invitación a la boda

• La partitura de la música que se tocó en la boda

• El libro de invitados (¡con algunas firmas, por supuesto!)

• Las copas de champaña de los novios

• Las tarjetas con los nombres durante la recepción

• Los anillos de boda (colocados tal vez junto a la invitación con algunos pétalos dispuestos al azar)

• Los boletos de avión de la luna de miel

• La partitura o la caja del CD con la música del primer baile

• El botonier del novio

• El ramo de la novia

• Algún detalle especial del traje de la novia

Cambia tu punto de observación paramantener vivo el interés

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¿Quieres una foto inolvidable? Tómala desde arriba (busca una ventana del segundo piso de dónde puedas disparar hacia abajo, o un balcón en el segundo piso, un puente, etc.) Si no encuentras un sitio elevado, entonces trae o pide prestada una escalera. Por supuesto, ten cuidado de no hacer el ridículo cayéndote de la escalera con tu costoso equipo fotográfico. Este truco de hacer las tomas desde arriba es ideal para fotografiar a las damas de honor, los padrinos de boda, e incluso a los novios, como se muestra aquí.

Cómo encontrar la luz ideal para la novia

SCOTT KELBY

En la mayoría de las bodas hay siempre un sitio con una luz excepcional, esperándote;una vez lo encuentres tendrás que saber cómo aprovecharlo. Esa luz, por supuesto, es la luz natural que entra por las ventanas (es casi imposible sacar una mala foto con esa luz). Busca una ventana que no reciba luz directa del sol (una ventana orientada hacia el norte por lo general recibe una luz suave y difusa). Luego de haber encontrado esta maravillosa ventana con luz natural, ¿dónde hay que situar a la novia? Lo ideal es entre 2 a 2.5 metros de la ventana, para que la luz caiga suave y uniformemente sobre ella (suena como una canción, ¿no?). Este es un buen lugar para hacer tomas de la novia sola antes de la boda, de la novia con su madre y de la novia con su padre.

Cómo retratar a la novia con otras personas

SCOTT KELBY

Cuando estés retratando a otras personas con la novia, y también con el novio, asegúrate de que las cabezasde los retratados se encuentren muy cerca una de otra, de este modo las fotografías irradiarán una atmósfera de intimidad. Esto no parece difícil, pero una vez que empieces, te darás cuenta de que sí lo es. Cuando por fin logres lo que parece una pose natural, te vas a dar cuenta que hay demasiado espacio entre la cabeza de la novia y la de las otras personas. Aunque la pose parezca perfectamente natural en la vida real, la foto no va irradiar una atmósfera de intimidad. Esto me ha pasado más de una vez, y siempre tengo que recordarles a todos, incluso al novio, que por favor acerquen su cabeza junto a la de la novia. Para ellos, no es natural estar tan cerca de la novia,pero si no lo hacen, las fotos tendrán un aspecto rígido y poco natural. Sigue mi consejo en tu próxima boda y te vas a sorprender de ver como la atmósfera de intimidad entre los retratados aumenta, consiguiendo de esta manera imágenes más vigorosas.

Qué fotos tomar con un gran angular

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En una boda, hay tres situaciones en las que definitivamente tendrás que usar un objetivo gran angular. La primera esla lluvia de arroz (por supuesto, ya no lanzan arroz). En este caso tendrás que usar un gran angular para que en la foto salgan la novia, el novio, y lo más importante de todo la multitud lanzando el arroz (o la imitación del arroz) por todas partes. La segunda es cuando tomes las fotos en el interior de la iglesia. Para esta toma, tu objetivo gran angular será tu pase para el Mundialporque de seguro la novia va a querer que esta fotografía memorable lo abarque todo. Tercero, el momento en que la novia lanza el ramo y la liga. Para ello necesitarás tu gran angular para captar el momento en que, entre la ansiosa multitud, aparezcael ganador(si es que se le puede decir así) corriendo tras la liga. Para abarcarlo todo,dispara desde el frente de la novia, y obtendrás todo en una sola toma (pero no tomes sólo una foto, usa el modo Ráfaga de tu cámara; aquí es cuando vale la pena.)

Haz copias de seguridad de tus fotos ahí mismo

Una boda ocurre sólo una vez. No haydos, por lo tanto, acostúmbrate a hacer copias de seguridad ahí mismo como parte de tu rutina. Tan pronto como la capacidad de la tarjeta de memoria esté llena, cámbiala por la de repuesto e inmediatamente después, copia la tarjeta llena a un disco duro. Yo recomiendolos discos duros Epson P-2000 o P-4000 (que se muestran arriba), ambos permiten insertar directamente las tarjetas de memoriacompactas en la unidad, para efectuar la copia de seguridad, sin necesidad de un computador. Siempre mantengo un P-2000 en la mochila de mi cámara,y tan pronto comola tarjeta está llena la insertoy presiono el botón de copiar, y en pocos minutosestá hecha la copia de seguridad de esas fotos irremplazables. También, tan pronto como llego a mi estudio,hagouna segunda copia de seguridad de las fotos de la boda en un disco duro portátil. Esta copia de seguridad es clave, sin una copia de seguridad dependes enteramente de las tarjetas de memoria. Imagínate que le tuvieras que decir a los novios que tu tarjeta de memorias estaba corrupta y que todas las fotos de la ceremonia se perdieron. Para evitar eso, lo mejor es hacer una o dos copias de seguridad.

Recomendaciones de Scott

El disco duro Epson P-2000 (40GB) cuesta más o menos $499 dólares.

El disco duro Epson P-4000 (40GB) cuesta más o menos $660 dólares.

Si estás fotografiando en formato JPEG, usa el balance de blancospredeterminado

Si estás fotografiando con tu cámara digital en formato RAW, no te preocupes por el balance de blancos (mantén la configuración del balance de blancos en automático, éste siempre se podrá cambiar más adelante, en Photoshop), pero si estás usando el formato JPEG fino (para que te quepan más fotos y la trasmisión de la foto a la tarjeta de memoria sea más rápida) como hacen muchos fotógrafos profesionales; entonces, en ese caso, es mejor predeterminar el balance de blancos de tu cámara para que coincida con la luminosidad del sitio que estás fotografiando (de esta manera el conjunto de los colores de tu foto estarán equilibrados respecto a la luz del lugar). Si no configuras bien el balance de blancos, tu foto va a parecer amarillenta o muy azulosa. Por suerte, configurar el balance de blancos es más fácil de lo que parece, y te ahorrará mucho tiempo durante el procesamiento de las fotos en Photoshop. Simplemente ve al menú de tu cámara digital,desplázate hasta encontrar el balance de blancos y escoge Incandescente si estás en el pasillo de la recepción, oLuz de día, si estás afuera. Si estás usando flash, configura el balance de blancos a Flash. Así de fácil es tener los colores a raya.

Capítulo cuatro. Cómo fotografiar paisajes de modo profesional: Consejos profesionales para capturar las maravillas de la naturaleza

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/2SEG     ABERTURA: F/22     ISO: 100     DISTANCIA FOCAL: 24 MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Si alguna vez tienes la oportunidad de tomar fotos al aire libre en algún sitio verdaderamente excepcional, como el Gran Cañón o el Parque Nacional de Yosemite, te darás cuenta que es una experiencia fotográfica muy deprimente. La razón es que al estar delante de una vista maravillosa, imponente y en sumáximo esplendor, te darás cuenta que hasta un chimpancé podría tomar una gran foto. Es tan espectacular que no tiene pierde. Luego ajustas el trípode, miras por el visor, e inmediatamente después empiezas a sollozar en silencio. Sollozas porque gastaste muchísimo dinero en un equipo fotográfico con más de un cuerpo de cámara, varios objetivos que te costaron más que un Toyota Prius, y todos los filtros inimaginables; para resumir, un equipo que pesa aproximadamente 27 kilos. Ahorraste todo el año, pediste tus dos semanas de vacaciones, compraste los pasajes aéreos, alquilaste una camioneta SUV suficientemente grande para transportar a toda tu familia y tu costoso equipo fotográfico para pasar unos días en el sofocante calor del Gran Cañón. Y ahora, te encuentras enfrente del visor de tu cámara, y lo que ves no es ni la mitad de lo que se admira en esas horribles tarjetas postales que venden por $1.25 dólares en la tienda del parque. Las lágrimas se te escurren por el rostro al darte cuenta de que no vas a sacar la foto que querías. Y, ¿quién es el culpable? Ansel Adams, ése es el culpable. Nos cebó el Gran Cañón, Yosemite y más de una docena de otros lugares. Ahora bien, aunque no seamos Ansel Adams, sacaremos mejores fotos que las que están en la tienda del parque, ¿te parece? Para ello, lo primero que debes hacer es leer este capítulo.

La regla de oro de la fotografía de paisajes

SCOTT KELBY

Hay una regla de oro en la fotografía de paisajes, y así sigas todos los consejos de este capítulo, si no sigues está regla nunca obtendrás un resultado profesional. La regla es que sólo se pueden fotografiar paisajes en dos momentos precisos del día: (1)al amanecer. Puedes tomar tus fotos 15 a 30 minutos antes de que salga el sol y 30 minutos a una hora después, dependiendo de qué tan fuerte sea la luz. El otro momento en el que puedes hacerlo es: (2) al atardecer. Puedes tomar tus fotos 15 a 30 minutos antes de la puesta del sol y 30 minutos después. ¿Por qué sólo a esta horas? Porque sí. Esa es la regla. Bueno, te voy a decir porqué. En esta dos ocasiones es cuando la luz es suave y cálida, y produce sombras suaves que nos dan la luminosidad ideal para las fotografías profesionales de paisajes. ¿Qué tan estricta es esta regla? Nunca olvidaré una vez que yo y otro instructor, el famoso fotógrafo de National Geografic Joe McNally, estábamos dando una conferencia de preguntas y respuestas para fotógrafos profesionales, y alguien entre los asistentes le preguntó a Joe si realmente era tan obligatorio sacar las fotos al amanecer o al atardecer. Joe, muy tranquilamente agarró su trípode y golpeó al hombre hasta casi matarlo. Bueno, estoy exagerando un poco, pero lo que Joe respondió no ha dejado nunca de sorprenderme. Él dijo que los editores de las grandes revistas están tan seguros de esta regla que nunca se dignan a mirar una foto de paisaje de cualquier fotógrafo que sea, que no haya sido tomada durante el amanecer o el atardecer. También dijo que si les das una foto a estos editores y les dices: “Miren esta foto tan increíble, y eso que no fue tomada durante las “horas mágicas”, de todas maneras se van a negar a verla. El punto de todo esto es que la fotografía de paisaje profesional sólo puede realizarse durante estos dos momentos del día. Si quieres resultados profesionales, estos son los dos únicos momentos en que deberás tomar tus fotos.

Cásate con tu trípode

Barney Streit

Ahora que ya sabes lo que le espera a un fotógrafo profesional de paisajes: levantarse en la madrugada y perderse la cena todas las tardes(recuerda que no tienes por qué sentirte avergonzado por llegar tarde a comer). Si estás de acuerdo con lo anterior, entonces, creo que es el momento de darte otra mala noticia. Cómo vas a tener que fotografiar todo el tiempo en condiciones de baja luminosidad, tendrás que disparar tu cámara siempre sobre un trípode. Sí, siempre.El fotógrafo profesional de paisajes no podrá jamás sostener su cámara a pulso. Ahora bien, debo advertirte que de vez en cuando, durante el amanecer, te vas a encontrar con algún fotógrafo de paisaje tomando al mismo tiempo que tú, el mismo paisaje, pero sosteniendo la cámara a pulso. Estos todavía no lo saben, pero tan pronto abran sus fotos en Photoshop, se van a encontrar con unas fotos muy bien iluminadas pero borrosas y muy desenfocadas. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos ayudar a estas pobres almas? Toma tu trípode calmadamente y golpéalos hasta matarlos. Bueno, esto sería lo que Joe McNally haría. (Broma, o algo por el estilo)

Trípodes de fibra de carbono

En la actualidad, lo que está de moda son los trípodes de fibra de carbono. Estos trípodes de fibra de carbono tienen varias ventajas: (1) son mucho más ligeros en peso que los trípodes de metal convencional sin que esto afecte su firmeza y estabilidad, y (2) la fibra de carbono no resuena como el metal, por lo tanto tienes menos vibración. Por otro lado, tienen la desventaja de no ser baratos.

Dispara en el modo Prioridad a la abertura

Nikon

Cannon

El modo de disparo preferido por los fotógrafos de paisaje profesionales es el modo Prioridad a la abertura (A o Av en el dial principal de tu cámara digital). Este modo es muy popular porque te permite decidir cómo presentar la foto de una manera más creativa. Esto es lo que quiero decir: Imagínate que estás fotografiando un tigre con un zoom teleobjetivo y quieres que el tigre que se encuentra en el primer plano de la toma salga enfocado y el fondo fuera de foco. Con el modo Prioridad a la abertura es muy fácil hacerlo, ajustas la abertura al número f más bajo que dé tu objetivo (por ejemplo f/2.8. f/4, f/5.6, etc.) y luego enfocas el tigre. Eso es todo. La cámara (y el teleobjetivo) harán el resto. Tu resultado es un tigre nítido en el primer plano, y un fondo totalmente fuera de foco. Como ves, acabas de aprender uno de los tres trucos relativos a la abertura; números f bajos (y un teleobjetivo) permiten mantener el sujeto en el primer plano bien enfocado y el fondo desenfocado. Ahora el segundo truco, ¿Qué debemos hacer si queremos que tanto el tigre como el fondo estén enfocados (en esta caso quieres que el tigre y su entorno se vean con claridad)? Ajustas la abertura a f/8 o f/11. Estas dos configuraciones funcionan muy bien para captar la escena tal como la ven tus ojos (sin el toque creativo de poner el fondo fuera de foco). La parte más al fondo (bien lejos detrás del tigre) estará un poquito fuera de foco, pero no mucho. El tercer truco consiste en escoger la abertura que mejor se ajuste para tomar una foto en la que todo salga enfocado (el primer plano, el medio y el fondo). En este caso se escoge el número f de abertura más alto de tu objetivo (f/22, f/36, etc.)

Cómo componer una granfotografía de paisaje

SCOTT KELBY

La próxima vez que veas una buena revista de viajes que contenga buenas fotografías de paisajes, o si tienes la oportunidad de ver el trabajo de algunos de los maestros de la fotografía digital como David Muench, Moose Paterson, Stephen Johnson y John Shaw, tómate tu tiempo para estudiar algunas de esas maravillosas imágenes.Una de las cosas en común que vas a encontrar en la mayoría de estas fotos es que la fotografía de paisajes tiene tres aspectos distintivos: (1) un primer plano. Si la foto ha sido tomada durante el atardecer, la toma no empieza en el agua, empieza en la playa. La playa va a ocupar el primer plano.(2) Tienen un segundo plano. En el caso de una toma de un atardecer, éste sería el reflejo del sol sobre el mar o en otros casos el sol mismo. Y por último, tiene un fondo. En el caso del atardecer, éste estaría compuesto por las nubes y el cielo. Todos estos tres elementos están ahí, y para que puedas sacar una fotografía realmente convincente, los tres deberán estar ahí. La próxima vez que estés sacando una foto, pregúntate, “¿dónde está mi primer plano? (esto lo digo, porque es una de las cosas que los amateur tienden a olvidar. Sus fotos sólo tienen un segundo plano y un fondo). Si tienes en cuenta estos tres elementos cuando estés sacando fotos, tus fotos tendrán algo que decir y tendrán más profundidad.

Otra de las ventajas de fotografiar durante el amanecer

Otra ventaja de fotografiar durante el amanecer (y no durante el atardecer) es que el agua (en lagunas, lagos y bahías, etc.) está más quieta porque por lo general hay menos viento en la mañana que en la tarde. Por esa razón, si quieres que el reflejo del agua sea como la de un espejo, será más fácil que lo consigas durante el amanecer y no en el atardecer.

Truco para fotografiar cascadas

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¿Te gustaría sacar fotos de cascadas sedosas y el efecto del agua corriendo que vemos en las fotografías de los profesionales? El secreto consiste en dejar abierto el obturador (por lo menos un segundo o más), para dejar que el agua corra y todo lo demás, las rocas y los árboles alrededor de la cascada o del riachuelo, permanezcan inmóviles. Esto es lo que tienes que hacer: ajusta el dial principal de tu cámara en el modo Prioridad a la velocidad de obturación (la S o Tv en el dial principal de tu cámara), y luego ajusta la velocidad a 1 o 2 segundos. Ahora bien, si estás tomando la fotografía de esta cascada en un día no muy nublado, mucha luz va entrar al abrir el obturador por unos segundos y tu resultado será una foto blanca, una foto completamente quemada. Por eso es que los profesionales hacen dos cosas para resolver este problema: (1) sacan estas fotos antes del amanecer, o justo después del atardecer cuando hay mucho menos luz. O (2) usan un filtro “stop-down”. Este es un filtro especial que se enrosca en el objetivo e impide la entrada de casi toda la luz que entra por el objetivo. De esta manera, puedes dejar el obturador abierto por unos segundos. Con tan poca luz entrando es imposible que tu foto se queme, y el resultado será una foto bien expuesta con muchos ríos de seda. Ahora bien, si te encuentras una de esas cascadas o riachuelos en un bosque (y con mucha sombra) y no tienes uno de eso filtros “stop-down”, todavía puedes obtener ese efecto colocando tu cámara en un trípode y ajustando la cámara en el modo Prioridad a la abertura en el número f más alto que permita tu objetivo (probablemente f/22 o f/36). Esto hará que el obturador permanezca abierto más tiempo de lo usual (pero no hay problema, porque estás en la sombra del bosque, ¿no?

Truco para fotografiar bosques

©ISTOCKPHOTO/simon oxley

¿Quieres saber un buen truco para hacer buenas tomas de bosques? No incluyas el suelo en tus fotos. El suelo tiene usualmente una apariencia desordenada (con ramas y hojas muertas, y un aspecto revuelto) que nos desvía la mirada de la belleza de los árboles; no es por nada que muchos de los fotógrafos profesionales especializados en bosques lo evitan. Para obtener mejores fotografías de bosques en un primer intento, simplemente, encuadra tus tomas de manera que no incluyan el suelo. Ahora bien, si el suelo se ve bien, inclúyelo sin pensarlo, pero si es un caos, deshazte de él. Aquí va otro consejo para la fotografía de bosques: los días nublados son excelentes para este tipo de fotografía ya que los días soleados no permiten obtener fotos decentes de bosques. Sin embargo, hay una excepción a esta regla: si hay niebla o neblina en el bosque durante un día soleado, la niebla o la neblina bajo los rayos del sol pueden crear una atmósfera espectacular.

El siguiente consejo no es para fotografiar bosques sino cascadas

¿Por qué estará entonces este consejo aquí y no en la página de las cascadas? Porque me faltó espacio en esa página. El consejo es este: si estás fotografiando cascadas y no tienes un filtro “stop”-down, utiliza el filtro polarizador. Hay dos razones par esto: (1) elimina los reflejos en la cascada y en las rocas, y (2) cómo es oscuro, suprime la cantidad de luz hasta en dos números f y ello te permite exposiciones más largas, imposibles de hacer sin el filtro. Además, escoger velocidades de abertura más lentasexagera el efecto del agua corriendo, por eso prueba con diferentes velocidades (4 segundos, 6 segundos, 10 segundos, etc.) y mira bien cuál de todas te da el mejor efecto.

Dónde colocar la línea del horizonte

SCOTT KELBY

Respecto a la pregunta:¿dónde debemos colocar la línea del horizonte? La respuesta es bastante sencilla. Si no quieres que tus fotos de paisajes parezcan fotos instantáneas, no tomes la vía fácil del aficionado que siempre coloca la línea del horizonte en el centro de la foto. En vez de eso, pregúntate que quisieras enfatizar, el cielo o el suelo. Si tienes un cielo excepcional, pon la línea del horizonte en el tercio inferior de la toma (esto enfatizará el cielo). Si el suelo tiene un aspecto interesante, resalta esa parte de tu foto colocando la línea del horizonte en el tercio superior de la toma. Así se enfatiza el suelo, y lo mejor de todo es que con cualquiera de las dos posiciones, la línea del horizonte nunca estará en el centro y de este modo conseguirás fotos con más profundidad y más interesantes.

¿Un cielo insulso? Rompe las reglas

Si estás fotografiando un paisaje con un cielo para nada interesante, rompe la regla de la línea del horizonte en el tercio superior, elimina el cielo lo más que puedas. Pon la línea del horizonte a 7/8 del suelo o 1/8 del cielo, de esta manera apartas el foco de atención del cielo, y lo diriges hacia un primer plano más interesante.

Cómo obtener fotos más interesantes de montañas

SCOTT KELBY

Fotografiar desde ángulos diferentes que no estamos acostumbrados a ver todos los días es algo que se repite una y otra vez a lo largo de este libro. Por ejemplo, si tu tema son las montañas, no saques tus fotos desde la carretera o desde la parte baja de la montaña. Este es el ángulo en que siempre vemos las montañas cuando vamos de un lugar a otro. Por eso si tomas tus fotos desde ese ángulo (de la base hacia arriba), el aspecto de tus fotos será de algo muy normal. Para que las fotos de las montañas sean más interesantes, tienes que tomarlas desde un ángulo que la gente no esté acostumbrada a ver, tómalas desde arriba. Conduce arriba de la montaña lo más que puedas, o camina hacia lo más alto que puedas mientras no sea peligroso, y luego instala tu trípode y dispara hacia abajo o entre montañas. (Esta es la misma lógica que vimos cuando te dije que no le dispararas a las flores desde arriba. No fotografiamos flores desde arriba porque ese es el ángulo del que siempre las vemos. Del mismo modo, no fotografiamos las montañas desde abajo porque siempre las vemos desde esa perspectiva. Esa perspectiva es insulsa y, común y corriente y no presenta nada que uno no haya visto antes cientos de veces.)

Truco para obtener amaneceres y atardeceres más cálidos

Nikon

Cannon

Este es un truco para lograr amaneceres y atardeceres más cálidos que aprendí de Bill Fortney. Si tienes una cámara Nikon, ve al menú Balance de blancos y escoge Luz de día como balance de blancos. Presiona la flecha de la derecha para acceder a la pantalla Ajuste de precisión del balance de blancos, mueve el dial a -3 (como se muestra arriba), y haz clic en OK. Este truco es fenomenal para darle calidez a este tipo de fotografías. Si tienes una cámara Canon, y quieres las instrucciones paso a paso para ajustar el balance de blancos, visita el sitio Web www.scottkelbybooks.com/warmbal. Nota: No olvides volver a ajustar el balance de blancos a los valores normales cuando no estés fotografiando amaneceres o atardeceres. No es tan grave, (no dañarías tus fotos siguientes), pero tu mundo se verá un poco más cálido.

Enciende “las luces de emergencia” para preservar los detalles

SCOTT KELBY

Está bien, técnicamente no se llaman “luces de emergencia” (este va a ser el apodo que nosotros les vamos a dar), en realidad se les llama luces altas (o luces de alerta). Su encendido y ajuste es muy importante para obtener una exposición correcta en la fotografía de paisajes. Este sistema de alerta muestra con mucha precisión qué áreas de tu foto están sobrexpuestas, al punto que aquellas áreas pierden todo detalle. Es sorprendente ver lo común que es esto. Por ejemplo, inclusive en un día nublado, las nubes pueden salir sobrexpuestas (totalmente blancas, sin ningún detalle), por lo tanto enciende las luces de alerta. Así es que funcionan: Si miras el monitor LCD de tu cámara cuando las luces de alerta están encendidas, verás unas luces que centellean en las áreas sobrexpuestas, comosi fueran suaves luces estroboscópicas. Ahora bien, estas luces de alerta no son siempre negativas, porque, si por ejemplo estás fotografiando una toma donde el sol está claramente visible, las luces de alerta se van a encender (No me refiero a la luz del sol, sino al sol mismo). Como el sol no tiene mucho detalle, no te preocupes e ignóralas. Sin embargo, si las luces de alerta indican una sobrexposición en las nubes, esto es otra cuestión. Probablemente, la manera más rápida y conveniente de resolver este problema es usando el control de compensación de la cámara (cuyo uso se explica en la siguiente página). Por ahora, asegurémonos de que las luces de alerta estén encendidas. Si tienes una cámara Nikon, presiona el botón de reproducción para que puedas ver tus fotos en la tarjeta de memoria. Después presiona la flecha de la derecha hasta que aparezca la palabra Seleccionar debajo de tu monitor LCD. Si tienes una cámara Canon (como la 20D, 30D o una Rebel) presiona el botón Reproducción de imágenes para ver tus imágenes y luego presiona en el botón Info para ver las luces de alerta.

Cómo evitar la alerta de altas luces

En caso de que veas la alerta de altas luces en el monitor LCD de tu cámara centellando en algún área que hace parte importante de tu composición (como por ejemplo en las nubes, o en alguna camisa blanca o en la nieve, etc.), usa el control compensación de la exposición de tu cámara digital. Básicamente, lo que tienes que hacer es bajar la exposición hasta que el centelleo desaparezca. Por lo general solo toma unas cuantas fotos de prueba (prueba y error) para descubrir cuánto la debes bajar, normalmente esto no te lleva más de unos cuantos segundos. Así es que funcionan:

Nikon: Presione el botón de compensación de la exposición que se encuentra justo detrás del disparador (como se muestra arriba). Luego, mueve el dial hasta que la compensación de la exposición marque –1/3 (menos de 1/3 de un número f). Ahora toma de nuevo la foto, y mira si las luces de alerta han desaparecido. Si aún no desaparecen, repite la operación, pero esta vez reduce otro 1/3 hasta que marque –2/3 de un número f, y sigue así hasta que las luces de alerta hayan desparecido.

Canon: Gira el dial de modo a cualquier zona creativa que no sea la manual, luego ajusta la compensación de la exposición girando el dial de control rápido en la parte de atrás de la cámara usando la configuración antes mencionada.

Cómo mostrar la proporción

©ISTOCKPHOTO/jan paul schrage

Si alguna vez has tenido la oportunidad de fotografiar algo como las secoyas de California o una de esas inmensas formaciones rocosas en el Monument Valley en Utah, probablemente te habrás sentido bastante decepcionado de tus fotos al ver que no muestran el sentido de la proporción.Cuando las viste, las secoyas tenían el espesor de una camioneta. En tus fotos, como se perdió el sentido de la proporción, se parecen a cualquier pino de tu jardín, Por eso es que cuando quieras mostrar el tamaño de un objeto, necesitas algo en tu toma que sirva de escala. De ahí viene que muchos fotógrafos prefieran fotografiar montañas al lado de personas (caminantes, escaladores, etc.) para dar inmediatamente un marco de referencia, un sentido de la proporción, que le indique al espectador de la fotografía el tamaño real de una montaña, una secoya o del pino más grande del mundo. Así que, la próxima vez que quieras mostrar el tamaño de algo, simplemente pídele a alguien que se ponga al lado para que sirva de referencia. Esto hará que tus fotografías se vean más impresionantes. (Nota: Por cierto, esto también funciona para las cosas pequeñas. Pon el objeto pequeño en las manos de alguien y eso lo dirá todo.)

No ajustes el trípode todavía

SCOTT KELBY

Bien, estábamos en que vas en busca deun paisaje, una cordillera, una cascada, etc., ajustas tu trípode y empiezas a tomar fotos. ¿Cómo saber si estás en el lugar adecuado para tomar una buena foto? Es casi imposible saberlo. Sin embargo eso es lo que la mayoría de la gente hace, se va en busca de una escena, ajusta el trípode y empieza a disparar. No es de sorprender que así solamente obtendrás fotos comunes y corrientes. No caigas en la misma trampa, antes de ajustar el trípode tómate tu tiempo para explorar los alrededores. Observa lo que vas fotografiar desde diferentes ángulos, y es muy probable (casi que te lo puedo garantizar) que después de unos cuantos minutos te encuentres con una perspectiva más interesante. También, con la cámara en la mano, busca el ángulo perfecto mirando por el visor. Tan pronto lo encuentres (que no sea el más cómodo), ajusta el trípode y empieza a disparar. Ahora la probabilidad de que saques mejores fotografías que el promedio de la gente será mayor. Este es uno de los grandes secretos que los fotógrafos profesionales usan cotidianamente (el famoso fotógrafo de paisajes John Straw viene haciendo esta recomendación por muchos años), ellos jamás empiezan a disparar así como así. Primero exploran los alrededores, buscan el mejor ángulo, la mejor vista, la panorámica más interesante y luego (sólo entonces) ajustan su trípode y empiezan a disparar. Esto suena como si fuera algo insignificante (explorar el área antes de ajustar el equipo), pero son estas pequeñas cosas las que hacen que los profesionales sean lo que son.

Truco para obtener colores vivos

Una de las herramientas que los fotógrafos profesionales usan para obtener colores más vivos es el uso del filtro polarizador. De todos los accesorios que usan los fotógrafos profesionales de paisajes, el filtro polarizador es quizá el más importante. Este filtro se enrosca en el objetivo y básicamente tiene estas dos funciones: (1) elimina los reflejos (especialmente los del agua, de las rocas o de cualquier superficie reflectante), y (2) oscurece el cielo resaltando el azul y usualmente nos proporciona colores más saturados (y ¿a quién no le interesa esto?). Dos consejos: (1) los filtros polarizadores funcionan mejor cuando tomas la foto en un ángulo de 90° con respecto al Sol, por eso si el Sol está delante o detrás de ti, no funcionan tan bien; y (2) rota el anillo del filtro para variar la cantidad (y el ángulo) de polarización (es muy útil para escoger los reflejos que quieras eliminar, por ejemplo los del cielo o los del suelo). Cuando veas las ventajas que trae el uso de un filtro polarizador, dirás algo así como “Claro, así es que lo hacen”.

Consejo sobre el filtro polarizador

De todos los objetivos, el súper gran angular (como el de 12mm ó 10.5 mm, etc,) no tiene una buena relación con el filtro polarizador.Esto se debe a que el campo visual es tan amplio que el cielo aparece con sombras azules desiguales, y por eso los fotógrafos profesionales evitan su uso junto con súper gran angulares. Otra cosa, cuando de polarizadores se trata, vale la pena comprar uno bueno y no escatimar, para que realmente obtengas una mejor saturación de colores.

Qué cosas fotografiar con mal tiempo

©ISTOCKPHOTO/duncan walker

Ahora bien, es un día nublado o lluvioso y probablemente estás pensando en quedarte en casa trabajando tus fotos en Photoshop. Aunque no es tan mala idea, si lo haces te perderás de algunos de los mejores momentos para fotografiar, como:

(1) Justo después de la lluvia cuando todavía está nublado y oscuro; este es el mejor momento para fotografiar el follaje, los bosques (las hojas verdes se ven con colores más saturados y vivos, incluso las que están caídas se ven mejor; además las gotas en las hojas y las flores le añaden aún más interés a tus fotografías), los arroyos con musgo y las cascadas (puedes usar velocidades de obturación bajas durante el tiempo en que el Sol esté detrás de las nubes grises).

(2) Si está cayendo una tormenta, la probabilidad de que haya una oportunidad de una toma espectacular es muy alta, justo después de que termine de llover por lo general se abre el cielo y el Sol se asoma por ahí. Es posible que ese momento sólo dure un par de minutos, y comenzará de nuevo a llover o se despejará completamente, y habrá mucha luz (el enemigo del fotógrafo de exteriores), por eso debes permanecer a la expectativa de estos momentos mágicos. Vale la pena esperarlos.

(3) Antes de la tormenta relájate un poco, e intenta sacar algunas maravillosas fotos del cielo, con nubarrones y algunas veces luces coloridas o fuertes rayos de luz. La mayoría de la gente, se pierden estas tomas, así que prepárate (eso sí, no fotografíes mientras esté lloviendo, puedes arruinar tu equipo).

La atmósfera es tu aliada

©ISTOCKPHOTO/fred de groot

Además de mantenernos aquí en la tierra, la atmósfera (niebla o neblina) puede ser muy útil para obtener fotografías de paisajes muy interesantes (estamos hablando de esa luz suave y difusa del cielo). De hecho, unas de mis tomas favoritas han sido tomadas cuando la neblina se extiende entre las montañas (pero por supuesto, estas tomas tienes que hacerlas desde arriba de la niebla o desde una montaña más alta). He fotografiado caballos en la playa envueltos por la niebla y el resultado ha sido un efecto de fantasía propio de Hollywood que se ve muy bien en la película (en la película digital, claro está). Los rayos de luz en un bosque atravesando el aire húmedo, o una niebla espesa también pueden dar un efecto maravilloso. Levántate temprano (o piérdete la cena) para que puedas captar lo mejor de estos fenómenos atmosféricos.

Protege tu equipo

La neblina y la humedad son apelativos elegantes para el agua, y como las cámaras digitales detestan el agua, asegúrate de que tu equipo no se moje sin que te des cuenta. Compra equipo para tu cámara contra la lluvia en B&H, pero en caso de emergencia usa el gorro de baño del hotel y colócalo alrededor de tu cámara, no se ve bien pero funciona.

Cómo eliminar el brillo indeseado, el método manual

matt kloskowski

Otra buena razón para usar una gorra de beisbol cuando salgas a tomar fotos (además de las dos razones obvias: (1) te protege de los rayos dañinos del sol, y (2) se ve bien) es que te ayuda a eliminar (o al menos a reducir) el brillo fantasma. Si usas un parasol en el objetivo de tu cámara puede ayudarte, pero por sí sólo no es suficiente. Es ahí cuando tu gorra se vuelve útil, quítatela y colócala arriba, al lado derecho o al izquierdo del objetivo (dependiendo de dónde esté el Sol). Luego mira por el visor de tu cámara para ver (1) dónde debes colocar la gorra para que bloquee el brillo fantasma del Sol (es más fácil de lo que crees) y (2) asegúrate que la gorra no salga en la foto (tengo más de una foto en la que se ve el borde de la gorra. Supongo que por eso se inventaron Photoshop, para borrar esos pequeños accidentes). Todavía me sorprende cómo esta técnica manualfunciona de maravilla para eliminar el brillo indeseado.

El arma secreta del fotógrafo de paisajes

Hace un momento aprendiste sobre el filtro polarizador y su importancia. Este filtro, el de densidad neutra gradual, aunque no es necesariamente esencial, sí es una de las armas secretas del fotógrafo profesional de paisajes. Este filtro permite equilibrar la exposición entre el suelo y el cielo y ayuda a obtener un rango de exposición que, sin él, la cámara nunca lograría leer (la exposición sería o para el suelo o para el cielo pero no para los dos al mismo tiempo). Por ejemplo, imagínate que estás fotografiando un paisaje al atardecer. Si ajustas la exposición para el cielo, el cielo va a salir genial pero el suelo saldrá oscuro. Si ajustas la exposición para el suelo, entonces el cielo saldrá con mucha luz. Ahora bien, ¿cómo lograr una exposición correcta tanto para el cielo como para el suelo? Con un filtro de densidad neutra gradual (un filtro que es oscuro en la parte superior y gradualmente se hace más claro en la parte inferior). En resumidas cuentas lo que hace es oscurecer el cielo (el cual quedaría sobrexpuesto), mientras que deja el suelo intacto, y lo mejor de todo es que es gradual, pasa de oscuro (en la parte superior) y gradualmente se vuelve transparente en la parte inferior (en el suelo). De este modo sólo oscurece el cielo, y lo hace de tal manera que hace que la parte superior del cielo se vea más oscura y luego gradualmente el cielo se vuelve más claro hasta que el efecto del filtro desparece, preciso cuando alcanza el suelo. El resultado es una fotografía con la exposición correcta para el cielo y el suelo.

Cómo mantener recto tu horizonte

Nikon

Cannon

No hay cosa peor que un horizonte torcido. Es como cuando no consigues el tono de color correcto de la piel y todo el mundo reconoce el error (y nadie se queda cayado.No importa que la composición sea digna de un Ansel Adams, inmediatamente todos van a decir, “Tu foto está torcida”). Una manera de evitarlo, es usando un nivel doble:un pequeño accesorio que se desliza en la zapata del flash (esa pequeña conexión en la parte superior de la cámara donde se coloca el flash externo). Este nivel doble es una versión reducida de los niveles que venden en Home Depot, y te permite instantáneamente ver si tu cámara esta nivelada(así como tu horizonte). El doble nivel funciona cuando tu cámara está en posición horizontal o vertical y vale su peso en oro (por supuesto, no vale tanto porque no creo que pese más de una onza, pero tú me entiendes). Desafortunadamente son más costosos de lo que deberían ser, cuestan entre $25 y $75 dólares, pero de todas maneras los valen.

Cómo tomar fotos en días nublados

SCOTT KELBY

Esta es otra de esas cosas que parecen obvias, pero en más de una ocasión en que he estado tomando fotos con otros fotógrafos, ninguno de ellos ha dejado de sequir el precepto de evitarel cielo durante días grises y nublados. Sé que parece estúpido lo que lees, pero más de una vez he escuchado: “¡Uy!, de nuevo, otro día gris, para qué salir a tomar fotos!Puro cuento. Simplemente reduce el espacio de cielo visible en tu foto. De esta manera, si haces un ajuste de tono en Photoshop más adelante (esta es una manera sofisticada de decir: “Voy a hacer que el cielo se vea más azul de lo que era en aquel día gris y nublado”), no tendrás que esforzarte tanto. Esto me ocurrió la última vez que salí a tomar fotos, tuvimos 20 minutos de cielo azul y luego una hora y media de cielo gris y nublado. Simplemente, reduje la cantidad de cielo en mis fotos (estaba tomando fotos urbanas), y luego me tomó unos cuantos segundos componerlas en Photoshop. Esto fue lo que hice:

Primer paso: Abrí una de mis fotos cuyo cielo aparece bello y azul, luego con la herramienta Cuentagotas (I) hice clic en el cielo azul para seleccionar el color frontal.

Segundo paso: Enseguida abrí la foto con poco cielo nublado y gris, y con la herramienta Varita mágica (W) hice clic en el cielo para seleccionarlo (lo que tomó unos dos segundos).

Tercer paso: Agregué una nueva capa sobre la capa de fondo y la cubrí con el color frontal. Eso es todo, mi cielo gris se volvió azul.

Consejos para fotografiar panorámicas, parte 1

randy hufford

Hay algo fascinante cuando combinas cinco o seis (o más) fotos de paisaje en una sola imagen. Es la manera más cercana (con una fotografía, claro) de recrear la experiencia de haber estado en un lugar. Sin embargo, cuando llega el momento de tomarpanorámicas, puede ser pan comido o una verdadera pesadilla, y todo tiene que ver primeramente con la manera en que tomas las fotos. Si lo haces bien, Photoshop se encargará de combinarlas todas juntas con muy poco esfuerzo de tu parte. Si lo haces mal, pasarás varias horas tratando de ponerlas todas juntas, y Photoshop se burlará de ti cada vez que des un paso. Ahora bien, aunque esto me tomará más de una página para explicarte, tomar panorámicas es fácil, solamente sigue las siguientes reglas que te permitirán, en Photoshop, combinar las fotos individuales en una sola imagen. Así se hace:

(1) Toma tus panorámicas en un trípode. Si no lo haces, te vas a arrepentir.

(2) Toma las fotos con la cámara en posición vertical (orientación retrato) y no en posición horizontal (orientación paisaje). Te tocará tomar más tomas para cubrir la misma área, pero tendrás menos distorsión en los bordes, y por lo tanto una mejor panorámica gracias a tu esfuerzo adicional.

(3) Ajusta el balance de blancos de tu cámara a Nublado. Si lo dejas en Auto, es posible que el balance de blancos cambie entre los diferentes segmentos, lo cual es catastrófico.

(4) Todavía, hay más, ve a la siguiente página...

Consejos para fotografiar panorámicas, parte 2

randy hufford

(5) Presiona el obturador hasta la mitad para ajustar la exposición, luego mira por el visor y anota la apertura y la velocidad de obturación. Luego, pon tu cámara en el modo manual y ajústala con la misma apertura y velocidad. Si no lo haces, y tomas las fotos en cualquier modo de exposición automático, tu exposición puede cambiar en uno o más de uno de los segmentos, y esto te volverá loco cuando los juntes en Photoshop.

(6) Una vez que hayas enfocado el primer segmento, apaga el foco automático de tu objetivo. De esta manera, tu cámara no volverá a enfocar mientras haces las tomas de los otros segmentos, lo cual sería (será) catastrófico.

(7) Antes de hacer la toma del primer segmento, toma la primera foto poniendo tu dedo enfrente del objetivo, de esta manera sabrás dónde comienza la secuencia de tu panorámica. Hazlo de nuevo con la última toma.

(8) Traslapa cada segmento entre el 20–25%. Eso es, asegúrate que un cuartode tu primera toma aparezca en la segunda toma. Es muy importante que cada segmento sobrepuesto se traslape un 20% por lo menos, para que Photoshop pueda emparejarlos.

(9) Dispara relativamente rápidamente, especialmente si hay nubes moviéndose detrás de tu paisaje. No tardes más de dos minutos entre cada toma. Hazlo rápido porque si no, algo puede cambiar (luminosidad, nubes, etc.) y tu panorámica se echará a perder.

(10) Usa un interruptor remoto, o en última instancia usa el autodisparador para evitar cualquier movimiento de la cámara entre cada segmento. No hay cosa peor que un segmento borroso.

Consejos para fotografiar panorámicas, parte 3

SCOTT KELBY

Ahora bien, si sigues las reglas anteriores, el resto es fácil:

Primer paso: Abre Photoshop y luegotodos los segmentos (de manera que todos los segmentos estén abiertos al mismo tiempo)

Segundo paso: Ve al menú Archivo de Photoshopy bajo Automatizar escoge Photomerge.

Tercer paso: En el diálogo del menú subsecuente haz clic en Añadir archivos abiertos. Asegúrate que Composición Automática esté seleccionada, luego haz clic en OK.

Cuarto paso: Una vez que el menú principal de Photomerge aparece, se unen todos los segmentos para formar una imagen panorámica perfecta (bueno, siempre y cuando hayas seguido las instrucciones anteriores). Si ves una pequeña unión en la parte superior entre dos segmentos, haz clic en OK de todas maneras, es muy probable que la unión desaparezca una vez se haya creado la imagen final. Si por alguna razón la unión no desaparece, usa la herramienta Tampón de clonar (S) para cubrirla presionando la tecla Opción (Alt en un PC) y haz clic cerca de un área del cielo que sea parecida al área que quieres cubrir. Luego haz clic para abrir el selector de pinceles y escoge uno que tenga bordes suaves y clona (pinta) sobre la unión para desaparecerla.

Falsificar panorámicas

SCOTT KELBY

Si tienes Photoshop o Photoshop Elements, hay una buena manera de falsificar panorámicas, recorta la foto para convertirla en una panorámica. Simplemente usa la herramienta Recortar y haz clic-y-arrastra de manera que selecciones justo el centro de tu foto (como se muestra arriba), recorta la parte superior y la parte inferior. Luego presiona Return (Intro en un PC) y las partes superior e inferior desaparecerán, y como resultado tendrás una panorámica de tu foto original. No lo eches en saco roto sin haberlo probado antes.

Por qué es útil un gran angular

Si haz hecho fotografía de paisajes, seguramente más de una vez te habrás desilusionado de ver que tus fotos no representan el extraordinario paisaje que fotografiaste. Es muy difícil crear una foto en 2D (que es lo que son las fotografías, una representación en dos dimensiones) que tenga la profundidad y la sensación de estar allí. Es por eso que te recomiendo una de estas dos cosas:

(1) No trates de abarcarlo todo. Así es, usa un objetivo zoom y capta deliberadamente una parte de la escena que sugiera el todo. Muchas veces esto es más efectivo que tratar de incluir todo en la foto, lo cual puede resultar en una foto sin un tema definido y con imágenes y fondos distractores. Por eso es que por lo general tomo mis fotos con un objetivo de 70–200mm para capturar esa porción de la escena.

(2) Compra un objetivo súper gran angular. No un objetivo ojo de pescado sino un objetivo súper gran angular (como uno de 12mm). Si quieres abarcarlo todo, un súper gran angular es justo lo que necesitas para conseguir una gran foto. Mi objetivo preferido para fotografía de exteriores es el zoom de 12–24mm (muy bueno para la fotografía deportiva). Tengo que admitir que en muy raras ocasiones lo uso en 24mm, porque cuando lo uso es para sacar “la gran foto”, y entonces lo uso en 12mmla mayor parte del tiempo. Te vas a enamorar de lo que hace con las nubes, prácticamente les da una sensación de movimiento en los bordes.

Si les disparas a animales salvajes, apúntales a los ojos

peggy guenzel

Estoy de acuerdo, este título no es muy atractivo, si lo pronuncias en voz alta (parecería que estás cazando animales salvajes y no tomando fotos), pero es muy acertado. Cuando estés fotografiando animales salvajes, debes siempre enfocar los ojos de los animales. Si no están enfocados, de nada sirve que cualquier otra parte esté enfocada. En muchas ocasiones fotografiarás vida salvaje en movimiento (o volando, o como sea el caso), y es entonces que los ojos deben estar enfocados. Si estás usando la técnica de paneo (cuando sigues al animal en movimiento con el objetivo), asegúrate que el punto focal sean los ojos. Todo el resto puede estar desenfocado, menos los ojos que deben estar bien nítidos, si lo haces así, ya la hiciste.

No encuadres muy cerca los animales salvajes en movimiento

peggy guenzel

En la fotografía de animales salvajes, es muy importante que cuando compongas la imagen, no encuadres el animal muy cerca, porque parecerá que no tiene adónde ir. En otras palabras, para conseguir una composición más convincente y que narre algo, dale espacio al animal enfrente de la dirección que lleva. Si recortas muy cerca y no dejas espacio para que el animal salga del marco, se verá como atrapado y la foto será incómoda para el espectador. Cuando hagas la composición mirando por el visor, deja un espacio extra en frente del sujeto retratado para que pueda “huir”, de este modo la foto se verá muchos más convincente.

Si estás fotografiando animales salvajes,acércate lo más que puedas

Hayun fenómeno que sucede cuando estás fotografiando vida salvaje y que no sucede con otro tipo de fotografía. No importa qué tan cerca esté tu sujeto a retratar en el visor, cuando ves la foto se ve la mitad de cerca de lo que te acuerdas. Es muy extraño, pero así es. Siempre se ve más lejos de lo que esperabas. Por eso, cuando se trata de fotografía de vida salvaje hay que acercarse lo más que se pueda. Por eso es que los fotógrafos profesionales usan esos objetivos gigantes de 400mm y más. Pero si tu presupuesto no te lo permite (a mí, el mío no) puedes hacer trampa y usar un tele-conversor (se le llama también un tele-extensor). Básicamente, lo que hace es extender el alcance de tus teleobjetivos (o zoom) magnificándolos. Por ejemplo si tienes un teleobjetivo de 200mm (o zoom) (que equivale a uno de 300mm gracias a lo digital), y le colocas un tele-conversor de 1.4x o 2x, instantáneamente obtendrás uno equivalente a un teleobjetivo tradicional de 450mm o 600mm. Un tele-conversor Canon de 1.4x cuesta alrededor de $275 dólares, y un Nikon de 2x, aproximadamente $300 dólares (asegúrate de que el tele-conversor que compres se adapte a tus objetivos, haz que coincida con tu marca y modelo).

Qué cosas fotografiar durante el atardecer

©ISTOCKPHOTO/andrzej burak

Además de fotografiar el atardecer, otro tema interesante son las siluetas. Hay dos reglas básicas para fotografiar siluetas: (1) asegúrate de que el sujeto (o el objeto) del cual estés haciendo la silueta se reconozca fácilmente. Lo primero que viene a mi mente al ver ciertas tomas de siluetas es preguntarme: “¿Qué es esto?” Si escoges objetos simples, tendrás resultados más claros. (2) Coloca tu sujeto directamente enfrente de la caída del Sol, de esta manera el Sol queda cubierto y bosqueja la silueta, luego ajusta la exposición de acuerdo al cielo (con esto es casi seguro que tu sujeto aparecerá como una silueta negra).

Consejo para siluetas

Cuidado con los brillos indeseados cuando estés fotografiando siluetas, puesto que básicamente estás disparando directamente al Sol. Vas a ver muchas siluetas clásicas donde el Sol se asoma un poco alrededor del sujeto, eso no es tan grave si te gusta el efecto, pero asegúrate que el sujeto permanezca negro, que no se revele ningún detalle de él.

Capítulo cinco. Cómo fotografiar deportes de modo profesional: No olvides traer contigo tu chequera

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/125SEG     ABERTURA: F/3.5     ISO: 200     DISTANCIA FOCAL:18MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Este es el único capítulo del libro en la que tendrás la opción de escoger. ¿Quisieras mejorar tus fotografías deportivas tomando en cuenta los consejos de los fotógrafos profesionales y usando el mismo equipo que tienes? O, ¿de veras estás pensando en ganarte la vida fotografiando deportes? La razón por la que menciono esto es que voy a llevar a cabo una pequeña encuesta para determinar cuál es el camino que debes seguir. ¿Listo? Empecemos. Primera Pregunta: Este libro se vende por $19,99 dólares. Cuando ojeaste el precio, ¿cuál fue tu reacción? Pensaste: (a) $19,99, no es tan caro, creo que voy a comprarlo; (b) 19,99, no lo sé, espero que los valga; (c) $19,99, muy caro, pero de todos modos tengo que aprender estas cosas; o (d) ¡$19,99! ¡No puedo creer que cobren $19,99!Pero que se le va hacer, tengo que comprarlo. Respuesta: Si tu respuesta es a, b, c ó d, no estás preparado para el mundo de la fotografía deportiva. La fotografía deportiva exige que los fotógrafos inviertan mucho dinero en su equipo y por lo tanto jamás se van a fijar en el precio de nada. Nunca. Si ven algo que les gusta, lo toman y lo pagan sin tener en cuenta el precio. Como ya han gastado tanto en su equipo fotográfico, cualquier libro, o pantalla plana de TV o coche lujoso les parece barato. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros los mortales? Usaremos los trucos de este capítulo para obtener mejores fotos que las que hasta ahora hemos sacado. Claro está, uno que otro accesorio no nos caería mal, ¿cierto?

Ajusta el balance de blancos para fotografías de deportes en interiores

Si estás fotografiando deportes en interiores, ten en cuenta que tus fotos saldrán con un tinte amarillo o verde provocado por la luz interior que se usa en la mayoría de los eventos interiores. Si ajustas el balance de blancos a Fluorescente o Tungsteno/Incandescente, te puedes ahorrar bastante tiempo de edición en Photoshop. (Configura tu cámara en Fluorescente y toma una foto de prueba, luego mírala en el monitor. Si en general el color aparece todavía muy amarillo o verde, entonces prueba con Tungsteno/Incandescente. Observa el menú de Nikon arriba.) Al hacer esto, te estás deshaciendo del tono amarillo o verde que de otra manera tendrías, y te ahorrarás problemas más adelante. Si estás fotografiando en formato RAW, siempre podrás reajustar el balance de blancos después con el programa para procesar archivos RAW. Sin embargo, al ajustar el balance de blancos correctamente en la cámara, tendrás la oportunidad de ver las fotos en la temperatura de color adecuada cuando las veas en el monitor LCD en la parte posterior de la cámara.

No uses filtros de color

La primera idea que a uno le viene a la mente es enroscar un filtro de balance de blancos en el objetivo para compensar elexceso de color de la luzinterior, pero no lo hagas. Cuando fotografías deportes, la falta de luminosidad es de por sí un problema, y si añades un filtro vas a reducir aún más la luz disponible. Es mejor que configures el balance de blancos en tu cámara, de esta manera sólo se afectaráel color de la luz y no la cantidad.

Dispara a una velocidad de obturación de 1/640 Seg. o más.

Scott Kelby

En la fotografía de deportes, la mayor parte del tiempo se busca detener la acción, y para ello es necesario configurar la cámara en el modo Prioridad a la velocidad de obturación (o en modo Manual, si se siente cómodo con él),y luego disparar a una velocidad de por lo menos 1/640 de segundo (o más rápido) para detener el movimiento y obtener una imagen nítida. La velocidad más baja a la que puedes llegar es 1/500 de segundo,y no es tan seguro. Usa 1/640 o más para conseguir mejores resultados (habrá ocasiones en que intencionalmente vas a querer tomar la foto a una velocidad más baja para exagerar el movimiento y la velocidad; pero la mayor parte del tiempo vas a querer congelar el movimiento con una velocidad de obturación alta, como la que hemos sugerido).

La fotografía deportiva es exageradamente costosa

©ISTOCKPHOTO

En fotografía, de todas las especialidades, la fotografía deportiva es quizá la más costosa, por eso si piensas especializarte en ella, es mejor que lleves tu chequera contigo. La razón principal por la cual es tan costosa, radica en que muchos de los eventos deportivos suceden en interiores (o estadios cubiertos) o durante la noche, y por eso se necesitan los objetivos más rápidos, por lo tanto, más costosos(esto aplica sólo si piensas competir a nivel profesional). Por ejemplo, tendrás que comprar un teleobjetivo (idealmente de 400mm ó 600mm) y como la mayoría del tiempo estarás fotografiando en situaciones de baja luminosidad, necesitarás objetivos f/2.8 a f/4. Por si no lo sabes todavía, un objetivo de calidad de 400mm f/2.8 cuesta alrededor de $6600 dólares cada uno. También necesitarás más de una cámara y más de un flash externo. Más un par de monopiés, uno o dos para sostener los pesados objetivos y otro para sujetar las unidades de flash (que cuestan alrededor de $600 dólares cada una). Otra cosa que necesitas para competir con los profesionales es una cámara que dispare en serie 8 disparos por segundo (lo que significa que si escoges una Canon, tendrás que gastar $6900 en una EOS 1DS Mark II, o si prefieres Nikon, tendrás que desembolsar alrededor de $4700 dólares por una D2Xs). Si sumamos cuerpos de cámaras, varios flashes, algunos teleobjetivos costosos, monopiés, teleconversores, un montón de tarjetas de memoria de alta velocidad (piensa que tendrás que tomar unas 900 fotos para un partido típico de béisbol o defútbol), el monto asciende a $ 30,000 dólares y esto es sólo el comienzo.

No se te ocurra cambiar los objetivos

©ISTOCKPHOTO/antonio harrison

Ahora bien, este título no implica que solamente necesites un sólo objetivo para la fotografía de deportes. Tómalo al pie de la letra, no cambies tus objetivos, piensa mejor en cambiar cámaras. Así es, si te interesa verdaderamente la fotografía deportiva, vas a perderte el mejor momento si tienes que cambiar objetivos. Por eso es que los profesionales llevan más de una cámara colgando del cuello, para poder cambiar de un gran angular a un teleobjetivo de 400mm en un abrir y cerrar de ojos. Si no hicieran esto,al momento de estar cambiandolos lentes, el tipo de al lado sacaría “la foto” (la que saldría en la cubierta de la revista). Si quieres competir con los grandes fotógrafos, tendrás que tener más de una cámara colgando del cuello para que de este modo captures la foto al instante. Yo te lo dije, la fotografía digital es algo muy costoso.

Qué objetivos debes usar

©ISTOCKPHOTO/tan kian khoon

Respecto a la fotografía de deportes, el hecho de transportar muchos lentes y una bolsa grande (incluso si llevas una mochila) no sólo es agotador sino muy frustrante. Es preferible andar más liviano, con sólo dos objetivos.

(1) Un gran angular (un zoom de 12-24mm). Lo vas a necesitar para capturar un plano general del estadio, de la cancha o un primer plano de un grupo de personas, etc.

(2) Un teleobjetivo de 300mm o de 400, (o un zoomde 200-400mm). Estarás mejor equipado si tienes objetivos VR (Reducción de la vibración para cámaras Nikon) o IS (Estabilización de imagen para cámaras Canon) porque podrás tomar fotos a pulso en los ambientes de poca luz de los eventos en interiores y nocturnos.

De nuevo, no vas a cambiar objetivos, idealmente tendrás una cámara con un objetivo y la otra con el otro. Lo único que tendrás que llevar contigo (además de tarjetas de memoria adicionales) es un teleconvertidor de 1.4x para poder acercarte más al lugar de la acción (estos aumentan el zoom, convirtiendo un teleobjetivo de 300mm en uno de 450mm). Nota: Algunos fotógrafos profesionales están en contra de los teleconvertidores 2x, piensan que las fotos no salen nítidas y que se pierden hasta dos números f de luz, dificultando las velocidades de obturación altas que requiere la fotografía deportiva. Para poder transportar todo este equipo de manera fácil, prueba el chaleco marca Tenba o Domke opor lo menos usa una cangurera en vez de una bolsa o una mochila. Me lo vas a agradecer.

Enfoca con antelación

©ISTOCKPHOTO/galina barskaya

Si estás cubriendo un evento y puedes predecir en donde va a ocurrir el momento culminante de la acción (por ejemplo en un partido de beisbol, hay un hombre en segunda base y sabes que se dirige a tercera, o estás cubriendo un evento de surf neveroo “snowboarding”y sabes más o menos cuando el surfero va a aterrizar), enfoca con antelación el punto dónde va a ocurrir la acción, para que cuando llegue sólo tengas que disparar. Pon primero el objetivo en enfoque automático, en seguida enfoca en el sitio dónde crees que va a ocurrir la acción, y luego pon el objetivo en enfoque manual y no lo muevas (así ya está listo). Ahora sí, relájate y disfruta del evento. Cuando el corredor (el saltador, esquiador etc.) esté cerca del sitio que enfocaste con antelación, simplemente apunta y dispara al sitio que sabes se encuentra enfocado. No tienes que esperar a que el enfoque automático se ajuste, o no alcance a hacerlo. Todo está listo, sólo tienes que disparar.

Aumenta tu ISO para conseguir la velocidad de obturación requerida

Lo ideal sería que tuvieras un teleobjetivo súper rápido (un f/2.8 o f/4, ¿sí o no?) para fotografiar deportes, pero cuestan un ojo de la cara. Porlo tanto, ¿cómo vas a hacerlo con un zoom f/5.6? Incrementando el ISO, así de simple (ve al menú de Nikon arriba). Puedes lograrlo ajustándolo a 400 ó 800 con cualquier cámara réflex decente (Canon, Nikon, etc.) Esa configuración debería permitirte usar la velocidad requerida, 1/640 seg. o más, para congelar el movimiento sin demasiado ruido. Ahora bien, si hay suficiente luz dónde estás, no incrementes el ISO. Preferiblemente, ajusta tu ISO a 100 ó 200 (o en el ISO más bajo que permita tu cámara),pero en situaciones en las que tu objetivo no es lo suficientemente rápido (lo que probablemente será el caso, si estás en un interior con objetivos f / 5,6,los más comunes), no tendrás más remedio que incrementar el ISO. Lo ajustas en el menú de la parte trasera de tu cámara (como se muestra aquí). Con suerte, podrás salirte con la tuya con un objetivo f/5.6 si estás fotografiando con luz de día, pero tan pronto estés en un interior, tendrás que incrementar el ISO, para poder aumentar la velocidad de obturación necesaria y congelar la acción. Esa es la razón por la cual los objetivos rápidos (f/2.8 y f/4) son tan importantes para los fotógrafos deportivos profesionales.

Los profesionales conocen las reglas del juego

©ISTOCKPHOTO/rob friedman

Si sabes de que se trata el juego que estás fotografiando (por ejemplo, si eres un fanático del beisbol y estás fotografiando un partido de beisbol), vas a tomar mejores fotos que el tipo que está a tu lado porque siempre sabrás cuál será la siguiente movida. Ser capaz de anticipar el lugar y el momento clave del juego es una ventaja enorme en la fotografía deportiva, y esta capacidad puede ser decisiva en el momento de lograr “la foto”. La clave es seguir el juego mientras estás sacando fotos, de esta manera puedes seguir el desarrollo del juego y estar preparado para capturar los momentos crucialesque, según tu intuición, se avecinan. No vas a acertar siempre,pero sí vas tener más probabilidades de lograrlo. ¿Qué pasa si te toca fotografiar un juego que no conoces muy bien? Renta varios videos,compra una revista relacionada con el tema y estudia qué es lo que los profesionales usualmente fotografían, descubre quiénes son las estrellas en ese deporte y asegúrate de seguirlos (después de todo, las estrellas siempre están donde está la jugada, ¿cierto?). En resumen, esto es lo básico: si sabes de qué se trata el juego, estás en una mejor posición para lograr “la foto”. Si no conoces el juego, la única manera de obtener “la foto”, es por pura chiripa. Esta no es la mejorestrategia profesional.

No te concentres siempre en el ganador

©ISTOCKPHOTO/james boulette

En la fotografía deportiva (y en los deportes en general), es muy común seguir siempre al ganador. Si un jugador hace una buena jugada en un momento crítico del partido, vas a fotografiar a ese jugador, ¿no? Si un equipo gana, fotografiarás a ese equipo celebrando. Desafortunadamente, si mantienes la tradición de sólo fotografiar al ganador, te perderás, quizás, de las tomas más interesantes, desde un punto de vista dramático o narrativo y éstas son las expresiones y reacciones del perdedor o del equipo perdedor. Esto es de suma importancia. En caso de que te hayas perdido del momento de mayor acción del partido, inmediatamente apunta tu cámara al jugador que perdió la pelota, o que no pudo bloquear el disparo, o que falló el gol, etc.Muchas veces estas reaccionesson más interesantes que las del jugador que anotó el gol. La próxima vez, intenta capturar la expresión del golfista que perdió su palo de golf (o del golfista que perdió porque su contrincante logró un hoyo a 13 metros), y dime si esto no produce mucha más emoción que la jugada del ganador.

Disparando en el modo de ráfaga

Muchas de las tomas que se hacen en la fotografía deportiva requiere que se tomen las fotos en serie (cuatro o más tomas por segundo) para asegurarse de capturar la toma crucial mientras el juego está en movimiento. Por lo que deberás configurar tu cámara para que tome múltiples tomas mientras presionas el obturador (este modo se llama Ráfaga en algunas cámaras digitales). Por defecto, la mayoría de las cámaras toman las fotografías de una en una, por eso deberás configurar tu cámara en el modo Ráfaga.

En las cámaras Nikon, puedes pasar al modo Ráfaga (aquel en el que cuando presionas el obturador dispara varias veces) presionando el botón modo de disparo (se encuentra a la izquierda del visor) y rotando el dial de control hasta que veas un iconocon varias fotos apiladas en la parte superior del monitor LCD de la cámara.

En las cámaras Canon, presiona el botón Drive•ISO (que se encuentra justo en frente del panel LCD en la parte superior derecha de la cámara), luego rota el dial principal (justo detrás del obturador) hasta que veas el iconocon varias fotos apiladas en la parte superior del monitor LCD de la cámara. Si tienes una cámara 30D, puedes ajustar la cámara al modo Ráfaga rotando el dial principal hasta que veas una H junto al icono con las fotos apiladas.

Ahora tan solo presiona el obturador para disparar fotos múltiples.

La estabilidad en la fotografía deportiva

©ISTOCKPHOTO/TOMASZ SZYMANSKI

Los fotógrafos especializados en deportes por lo general no usan trípodes por varias razones: (1) no son suficientemente móviles para capturar las acciones rápidas que caracterizan a la fotografía deportiva, (2) en muchos eventos deportivos profesionales no se permite el uso de trípodes, y (3) un trípode cerca del campo de juego (en el fútbol, baloncesto, etc.) puede ser un peligro para un jugador. Por eso es que este tipo de fotógrafos, en especial, aquellos con objetivos de largo alcance, usan monopiés. Estas versiones de trípodes de un sólo pie, se usan más para apoyar los objetivos de largo alcance (el objetivos se conecta directamente en el monopié para mantener el objetivo y la cámara fija en eventos deportivos con poca luminosidad). Los monopiés se pueden mover fácilmente (rápidamente se pueden retirar si es necesario), y muchos de los deportes profesionales que ha prohibido los trípodes permiten los monopiés. Los monopiés de fibra de carbono son actualmente los más populares, porqueson capaces de sostener mucho peso y además son muy livianos. Y como es de esperarse, no son baratos (nada en la fotografía deportiva lo es).

Las fotos verticales tienen un mayor impacto

©ISTOCKPHOTO/gavin macvicar

La mayoría de la fotografíaprofesional deportiva se toma en formato vertical, de esta manera es más fácil tener el sujeto ocupando todo el recuadro (además, es ideal para las cubiertas de revistas y comerciales, etc.) Sólo gira la cámara,mantenla firme (con elteleobjetivo) y deja que la magia suceda (por así decirlo). Esto es particularmente cierto si estás retratando a un solo atleta, en lugar de a dos o más, en cuyo caso el formato horizontal podría funcionar mejor, pero cuando se trata de un solo sujeto, lo mejor es el formato vertical. Dicho sea de paso, si quieres realmente practicar tus conocimientos básicos,usa ambos formatos lo más que puedas. Como dice mi editor técnico Bill Fortney, “Los editores siempre te pedirán el formato en el que no tomaste la foto”.

Desplaza la cámara para dar sentido de movimiento

©ISTOCKPHOTO/ANDREA LEONE

A lo largo de este capítulo hemos estado hablando de la importancia de usar velocidades de obturación súper rápidas para congelar el movimiento en la fotografía deportiva, sin embargo, en algunas ocasiones, para darle un toque dramático a la escena, es bueno enfatizar el movimiento y dejar que partes de la foto se vean intencionalmente borrosas. Hay tres cosas clave para llevar a cabo esta técnica:

(1) Usaruna velocidad de obturación baja, idealmente 1/30ó 1/60 de segundo. Para ello, configura tu cámara en el modo Prioridad a la velocidad de obturación (usa el dial de modo que se encuentra en la parte superior de la cámara) y ajusta la velocidadadecuadamente.

(2) Sigue al sujeto con tu cámara con un paneo. Aunque no lo creas, es el movimiento de la cámara el que creará el fondo borroso, porque tú te estás moviendo junto con el atleta, quien permanecerá enfocado, mientras que todo lo que se encuentre alrededor aparecerá borroso.

(3) Utilizael modo de disparo continuo (ráfaga) para que tengas más posibilidades de lograr una toma nítida; en este tipo de ocasiones vale la pena disparar múltiples veces por segundo.

Una cosa importante que hay que recordar. No dejes de panear cuando el atleta desaparezca del encuadre, continúa haciéndolo por un par de segundos más para evitar un resultado abrupto.

Dispara con la máxima abertura

Dispara usando la máxima abertura de tu objetivo (si tienes un objetivo f/2.8, dispara con f/2.8 o un número f hacia arriba). Esto valdrá la pena por dos razones:

(1) Esto difuminará el fondo, y el resultado será una foto más dramática, dinámica y organizada. Fondos con mucha acción son un problema en la fotografía deportiva y, si disparas con un teleobjetivo con una abertura alta, te dará muy poca profundidad de campo (es decir, el sujeto en el primer plano aparecerá enfocado, mientras que el fondo saldrá desenfocado).

(2) Podrás disparar a velocidades de obturación más rápidas, lo que será de gran ayuda al disparar en interiores con luz artificial baja.

Apunta al rostro

©ISTOCKPHOTO/SUZANNE TUCKER

Cuando estés fotografiando atletas, ¿qué es lo más importante que debes captar? Por lo general, el rostro. La expresión de la cara es la que lo dice todo, y a la gente lo que le interesa ver es el rostro. Por eso, si no lo capturas, te estás perdiendo de tomar “la foto”. No te preocupes en un primer plano de sus manos, de la pelotade los pies golpeando el suelo, etc. Lo que tú buscas es algo que atrape la imaginación de los que vean tu foto. Por eso, apunta al rostro ¡Serála foto que te hará rico!

¿Formato RAW o JPEG para la fotografía deportiva?

Debido a que gran parte de la fotografía deportiva se toma en el modo de Ráfaga (consulta la página 103) y al hecho de que el espacio de la memoria intermedia de la cámara en donde se almacenan las fotos múltiples es limitada, cuanto más pesadas sean las fotos, más rápido se llenará la memoria intermedia. Una vez esté llena, no podrás disparar más (por lo menos, hasta que las fotos sean transferidas a la tarjeta de memoria, y la memoria intermedia se desocupe otra vez). Por esta razón, muchos de los fotógrafos profesionalesespecializados en deportes toman sus fotografías en formato JPEG en vez de RAW. El tamaño de un archivo en formato JPEG es mucho menor y por eso cabrán más fotos en la memoria intermedia (además, como son menos pesados, la velocidad de transferencia a la tarjeta de memoria se efectúa de manera más rápida,y por eso,puedes tomar más fotos de manera ininterrumpida en el formato JPEG que en el RAW). Ahora bien, hay algunos puristas que están convencidos que el formato RAW debe usarse en toda ocasión (incluso para las fotos de fiestas de cumpleaños de sus hijos), y cuando alguien les sugiere otro formato que no sea el RAW, salen furiosos a matar inocentes.A este tipo de fotógrafos, solo quiero recordarles que RAW es sólo un formato, y no una religión. (Dicho sea de paso, conozco a un fotógrafo muy popular de la revista Sports Illustrated que configura su cámara para disparar en formato RAW +JPEG, el cual almacena la foto en ambos formatos al mismo tiempo. Pensé que este dato te interesaría.)

Composición del recuadro en la fotografía deportiva

©ISTOCKPHOTO/glenn jenkinson

Al pensar en la composición de tus imágenes deportivas, utiliza la misma técnica que discutimos en el Capítulo 5, sobre cómo fotografiar animales salvajes. Recuerda, dale siempre espacio al atleta para que tenga por donde salir. No configures la toma de modo que el deportista(igual que los animales salvajes) quede atrapado sin espacio en el marco,más bien dale espacio hacia el frente, para que pueda seguir con la dirección que lleva y no parezca encerrado en un marco. Esto produce una sensación muy desagradable tanto en la fotografía deportiva como en la de vida silvestre, así que cuando estés haciendo tu composición, asegúrate de dejar un espacio de escape (por ej., para una toma con un atleta corriendo hacia la izquierda, haz tu composición de manera que él salga en el extremo derecho del recuadro y visualmente no aparezca como que no tiene hacia donde correr). Este pequeño truco, hará una gran diferencia en el impacto que tendrá tu imagen final.

Capítulo seis. Cómo fotografiar personas de modo profesional: Consejos para hacer que las personas se vean mejor de lo que son

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/60SEC     ABERTURA: F/5.0     ISO: 200     DISTANCIA FOCAL : 70MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

El subtítulo anterior es engañoso porque dice que este capítulo es sobre cómo hacer que las personas se vean mejor, pero en realidad trata sobre cómo hacer que las personas se vean mejor en tus fotos. Si en tus fotos aparecen personas muy feas, no hay gran cosa que tú o yo podamos hacer para ayudar a estas pobres almas. Han sido tocadas con la varita mágica de la fealdad, y todavía no han inventado una cámara digital que transforme a estas personas, que no consiguieron pareja para el baile de graduación, en Jessica Biel o Matthew McConaughey (quiénes no por coincidencia fueron seleccionados como la mujer y el hombre más sexis del mundo por la revista People, (por si te interesara saberlo). Por cierto, aunque este año no pasé a la final, si lees mi biografía al principio de este libro te darás cuenta que en él fui considerado una delas 50 personas más sexis,por la revista People. Esto le ha sorprendido a mucha gente, incluso a mi esposa, quién no recuerda nada de esto en absoluto, y lo agradezco, porqueafortunadamente también olvidó mi breve aventura con Angelina Jolie mientras rodábamos la película Vidas ajenas en Toronto.Ya estoy divagando. Ahora bien, este capítulo no tratará mucho sobre las técnicas de retrato en estudio, porque si fotografiaras en un estudio, serías un fotógrafo profesional y, sinceramente, este capítulo (y este libro, para el caso) no sería para ti. De lo que aquí se trata es de sacar mejores retratos al aire libre, o tomas que evoquen franqueza, o tomas de gente posando que se supone son francas, aunque en realidadno losean ya que, como tú sabes, están posando. ¿Estás agarrando la onda?

Los mejores objetivos para el retrato

En fotografía no hay muchas ocasiones en que se precise de una distancia focal específica, pero este es el caso de la fotografía de retrato. La mayoría de los fotógrafos profesionalesespecializados en retratosusan objetivos zoom cortos, y uno de sus objetivos favoritos es el que tiene un rango de distancia focal entre 85–100mm. Los teleobjetivos de rango entre 85-100mm son los más apropiados para la fotografía de retrato ya que te permiten disparar a una buena distancia (3 a 4 metros de distancia del sujeto, lo que te da a ti y al sujeto espacio para respirar, sin que aparezca lejos en el marco de tu composición). Sin embargo, lo más importante de todo es que, al usar distancias focales entre 85mm y 100mm, se eliminan las distorsiones faciales poco halagadoras que resultan cuando se usan objetivos gran angular, a la vez que se evita una comprensión de la perspectiva, típica de los teleobjetivos.. Algunos fotógrafos profesionales aseguran que una distancia focal de 85mm es la ideal para la fotografía de retratos, otros dicen que es 100mm, este es el tipo de cosas que discuten los profesionales en los foros en línea todo el tiempo (prueba ambas en tu objetivo zoom y escoge la que más te guste, puesto que ambas dan perspectivas agradables), yo no pienso discutir esto aquí. (Nota: Tanto Nikon como Canon producen objetivos zoom de 28–105mm que son ideales para la fotografía de retratos, porque puedes escoger 85mm, 100mm, o lo que quieras entre ambos valores.) Estos objetivos zoom son ideales además porque no tienes que mover tu trípode (o tu modelo) cada vez que quieras modificar un poco la composición de tu toma. Por eso, consigue un objetivo zoom que cubra el rango entre 85–100mm, y estarás listo. Por cierto, el objetivo que se muestra aquí es un zoom de 24-120mm, por lo tanto te serviría porque con este zoom podrás elegir cualquier longitud focal entre 85 mm y 100 mm (las distancias focales óptimas para retratos).

Qué aberturausar

SCOTT KELBY

Una cosa que me fascina de la fotografía de retrato es que muchas de las decisiones no las tomas tú (como la longitud focal del objetivo que debes usar), por lo que te puedes concentrar en la parte más difícil de la fotografía de retrato, que es conseguir una buena iluminación y capturar la personalidad del sujeto. Ahora que sabes qué objetivo debes usar, créelo o no (y esto es muy raro),hay una abertura (número f) que parece ser la óptima en la fotografía de retratos. Cuando de retratos se trata, f/11 es la mejor abertura porque brinda muy buena nitidez y profundidad en el rostro (y de eso se trata ¿no?), lo que da como resultado un buen aspecto general a la mayoría de los retratos (ahora bien, digo “a la mayoría” porque también hay razones artísticas en que es posible intentar una abertura diferente en caso de que quieras obtener un efecto especial. Pero en general, escoge el modo Prioridad a la abertura, ajústala a f/11 y preocúpate por lo verdaderamente importante, en la luminosidad, en capturar la personalidad de tu sujeto, de cuánto vas a cobrar, etc.).

Uso de fondos planos

©ISTOCKPHOTO/TOBIAS LAUCHENAUER

Los fondos son todo un reto para los fotógrafos de retratos puesto que se interponen con el objetivo final de la fotografía que consiste en capturar la personalidad, el dramatismo, el el alma (por así decirlo) de la persona a fotografiar.Por ese motivo muchos fotógrafos profesionales colocan a sus modelos en un fondo lo más claro posible. En un estudio, quizás la opción menos costosa sea la de un fondo plano, puesto que están hechos de papel. Así es, un rollo gigante de papel, cuyo precio es de más o menos $25 dólares para un rollo de 53”x36”. No está mal, para un fondo de un estudio profesional(los venden en cualquier tienda de fotografía local). Muchos fotógrafos los pegan a la pared, otros los colocan con clavos, pero lo mejor es comprar un soporte barato para que sostenga el rollo (uno decente cuesta alrededor de $70 dólares). Ahora bien, ¿qué colores deberíamos usar? Para empezar, usa uno negro (para retratos dramáticos) o blanco (para el resto). Lo bueno de los fondos planos blancos es que por lo general aparecen como una sombra de grises. Para que aparezcan verdaderamente blancos, como el que se ve en la foto de arriba, tienes que proyectar una o más de una luz en el fondo, de lo contrario la luz de tus flashes no será suficiente para darte un fondo gris. El gris no es un fondomalo (de hecho, es muy popular), pero si realmente quieres un fondo blanco, asegúrate de colocar una o dos luces detrás de tu su sujeto que apunten directamente al fondo. Si piensas usar un fondo negro y plano, probablemente necesitarás más luz para iluminar a tu modelo por detrás (especialmente si su cabello es negro), para que se destaque sobre el negro.

Uso de lienzos o muselinas como fondo

©ISTOCKPHOTO/FLOYD ANDERSON

Los fondos de lienzo o muselina no son tan baratos como los rollos de papel, pero tampoco son tan costosos como para que no consideres comprar uno y usarlo como fondo (uno decente cuesta alrededor de $120 dólares). Estos fondosson uniformes también, yo te recomendaría que compraras uno (por lo menos para empezar) que sea neutro, uno gris o café. Estos fondos le dan textura a las fotos sin que se pierda el sujeto, y se usan para todo, desde retratos formales para negocios a fotosde compromiso. De nuevo, vale la pena comprar un soporte no muy costoso (cuestan alrededor de $70 dólares), y te sorprenderás lo fácil que es cambiar la apariencia de tu fondo con sólo recolocar la luz.

El fondo perfecto para exteriores

SCOTT KELBY

Cuando se trata de hacer retratos al aire libre, no podrás usar los fondos de muselina ni de papel(¿debería decirlo?),y por esa razón tienes que pensar en el fondo aún más. La regla relacionada con el fondo cuando se hacen retratos al aire libre, es que el fondo sea lo más sencillo posible. Entre más simple, más fuerza tendrá tu retrato, por eso, coloca a tu modelo donde haya menos movimiento detrás de él. Aquí es cuando deberás romper la regla de la abertura f/11.Para que tu fondo salga desenfocado usa una abertura de f/2.8 o f/4 con la distancia focal que más te guste. Recuerda que cuando se trata de retratos en exteriores, entre menos, mejor.

Norma de iluminación del fondo

Hablando de fondos, hay otra regla muy útil que, si la sigues, te evitará dolores de cabezaCuando hayas escogido un fondo sencillo para fotografiar, asegúrate que el fondo no sea más brillante que tu modelo (de hecho, entre más oscuro mejor, porque un sujeto oscuro con un fondo brillante rara vez funciona).

Dónde enfocar

SCOTT KELBY

A lo largo de los años ha habido puntos de vista divergentes sobrecuál es el lugar óptimo para enfocar la cámara en la fotografía de retratos (la mejilla, la punta de la nariz, la línea del cabello, etc.). Afortunadamente el consenso eshoy casi unánime (habrá uno que otro que diga que es en la mejilla, pero no le prestes atención): enfoca directamente a los ojos. Al disparar con una abertura f/11 y enfocando a los ojos, obtendrás un nivel de nitidez en todo el rostro (y lo más importante es que los ojos saldrán perfectamente nítidos, y esto en un retrato es absolutamente esencial).

Dónde colocar la cámara

BRAD MOORE

Por lo general, los retratos salen mejor cuando se coloca la cámara a la altura de los ojos del modelo, por esa razón ajusta el trípode de modo que puedas disparar a este nivel. Esto es particularmente importante cuando se retratan niños, no les dispares desde arriba (al igual que alas flores), si quieres evitarte una desilusión con los resultados. Por eso con niños, o los subes al nivel de tus ojos (en una silla alta), o bajas tu trípode al nivel de los ojos del niño y disparas arrodillado (sé las humillaciones que debemos pasar en bien de nuestra profesión, y todo eso). Tan pronto estés a la altura correcta, ¿a qué distancia del modelo deberás colocar el trípode? La distancia focal del objetivo te va indicar la distancia, si estás entre2.5 y 3.5 metros de tu modelo, no tendrás ningún problema.

Cómo encuadrar el modelo

SCOTT KELBY

Hay una regla que muchos fotógrafos profesionales usan cuando fotografían retratos sinceros o sacan tomas para revistas al aire libre,y es que la posición de los ojos del modelodebe situarse1/3 hacia abajo de la parte superior del cuadro. Este es uno de esos trucosque mejoran el interés visual de tus retratos, y es muy fácil de llevar a cabo puesto que lo único que tienes que haceres colocar los ojos a 1/3 hacia abajo de la parte superior del recuadro.

Consejos para enmarcar retratos

SCOTT KELBY

Si te interesa otro truco para conseguir mejores retratos, acerca con el zoom el rostro de tu modelo hasta que llene completamente el recuadro. Inclusive, acerca con el zoom hasta que la parte superior de la cabeza y los lados (orejas) se salgan del recuadro.

Cómo conseguir una iluminación ideal en exteriores

SCOTT KELBY

Aunque hay luz suficiente para retratar al aire libre al medio del día, gran parte de esta luz cae de manera directa proyectando sombras fuertes y no muy convenientes sobre el rostro del modelo (y esto, sin tener en cuenta el problema de los ojos cerrados y del sudor, o de ambos). Por eso, ¿cómo conseguir buenas fotos al aire libre a las dos de la tarde? Muy fácil, coloca a tu modelo en la sombra, en un lugar donde la luz sea suave y las sombras menosintensas. Ahora bien, no te metas en una cueva, sólo busca un lugar protegido de la luz directa del sol (debajo de un gran árbol, debajo delalero de un edificio o casa, en el porche de una casa, o debajo de un parasol, etc.). Simplemente, busca un lugar a dónde te refugiarías del sol en un día caluroso, y encontrarás el lugardonde tu modelo no cerrará los ojos, y la luz será suave y propicia. Las fotografías que se muestran arriba son un ejemplo de ello. La foto de la izquierda se tomó con luz directa del sol, y la de la derecha con la misma modelo y pose se tomó un minuto después a menos de 10 metros del lugar de la primera toma, pero en la sombra. Fíjate como la luz es mucho más suave y acariciadora, lo colores más vivos, y como la misma modelo se ve muchísimo mejor. Lo único que hice fue colocarla en la sombra. ¡Qué diferencia! ¿No?

Cómo conseguir una iluminación ideal en interiores

SCOTT KELBY

¿Cuál es el truco de los fotógrafos profesionales para conseguir una buena iluminación interior sin necesidad de instalar un sistema de iluminación de estudio complejo? Usan la mejor luz de todas, la luz natural. Esta luz es tan maravillosa que muchos fotógrafos profesionales sólo retratan con luz natural. Para sacar partido de esta maravillosa luz,tan solo coloca a tu modelo junto a una ventana de tu casa, oficina o estudio, etc., que no reciba luz directa del sol. La ventana ideal es aquella que está orientada hacia el norte, pero cualquier ventana que reciba una luz solar suave y no directa sirve. Si la ventana está sucia, todavía mejor porque ayuda a difuminar la luz, suavizándola aún más. Si la única ventana disponible recibe luz directa del sol, usa cortinas translúcidas (cortinas livianas transparentes que se usan con frecuencia en los cuartos de hotel y que son muy buenas para difuminar la luz). Coloca a tu modelo de pie o sentado, pero para evitar que la luz lo haga ver plano, asegúrate de colocarlo de modo que reciba la luz de la ventana de lado y no de forma directa. Las sombras suaves al otro lado del rostro le darán relieve e interés resaltando el retrato.

No olvides el truco de la cortina de baño

Así es, recuerda el truco de la cortina de baño que simula cristal esmerilado en el Capítulo 2. Este truco puede funcionar muy bien en este caso, y aunque tu modelo pueda pensar que eres un poco soso al instalar una cortina de baño detrás, los que vean sus retratos van a decir: “¡Qué suavidad!, ¡Qué luz tan mágica!, ¡Tú fotógrafo es un artista!”(O algo por el estilo.)

Cómo tomarexcelentes fotos de niños recién nacidos

SCOTT KELBY

Probablemente habrás oído hablar de lo difícil que es fotografiar bebés. Esto puede ser cierto,pero los recién nacidos se distinguenpor una virtud, siempre están dormidos. Así es, los recién nacidos pasan la mayoría del día durmiendo, por eso tomarles buenos retratos es más fácil de lo que parece, sólo hay que ponerlos en el lugar correcto para que, quien mire las fotos no vaya a decir algo así como: “Ay, qué pena que estaba dormido.” Por lo general, a todos nos gusta ver a los bebés bien despiertos y sonriendo, pero también hay muy buenos retratos de niños recién nacidos, en donde el bebé y la mamá (o papá) comparten un momento apacible, lo que permite componer una escena conmovedora. He visto esto de primara mano cuando David Ziser (fotógrafo de bodas y retratista de fama mundial) pasó una tarde fotografiando a Kira, mi hija recién nacida. Por suerte, David tuvo la gran ventaja de que mi hija fuera la bebita más linda del mundo entero,y supo sacar provecho de ello implementando una técnica muy simple pero muy eficaz, nos vistió a mi esposa y a mí con camisas de manga larga y cuello de tortuga (que puedes comprar en Target). Luego, fotografió a Kira mientras mi mujer la sostenía en sus brazos (yo también la tomé una vez). David se acercó mucho con el zoom, con lo cual logró básicamente el retrato de una dulce bebita descansando apaciblemente en los brazos de su madre (y padre). Utiliza un flash difusor (véase el Capítulo 3) o luz natural suave que provenga de una ventana lateral.

Excelentes retratos en el ocaso

SCOTT KELBY

A todo el mundo le gusta hacer retratos en el ocaso porque el cielo es maravilloso, el problema con ello es que por lo general (a) el resultado es que tu sujeto aparece como unasilueta porque el sol se encuentra detrás de él, o (b) usas un flash yaparece completamente deslucido. A continuación está el truco para obtener buenos retratos en el ocaso sin que tu sujeto aparezca deslucido: apaga tu flash y luego apunta al cielo. Luego mantén presionado el obturador hasta la mitad y lee la exposición para el cielo, y mientras sigues manteniendo el obturador presionado a la mitad (o enciende el botón de bloqueo de exposición de tu cámara digital), reconfigura la toma apuntando a tu sujeto, pero esta vez enciende el flash para iluminarlo con la luz del flash. De esta manera, el sujeto recibirá toda la luz del flash, pero el cielo detrás de él seguirá viéndose maravilloso. Este es un viejo truco que sigue utilizándose porque funciona muy bien.

Cómo mejorar la luz natural usando reflectores

SCOTT KELBY

Si piensas hacer retratos con la gloriosa y maravillosa luz natural, hay una cosa que deberías llevar contigo para mejorar tus retratos, uno o, preferiblemente dos reflectores plegables (yo prefiero los plegables porque no ocupan espacio cuando no los estás usando). Estos no son accesorios de uso exclusivo de los grandes fotógrafos profesionales puesto que no cuestan mucho, y son buenísimos para disminuir las sombras en tus retratos, y sacar el máximo provecho de la luz natural.

Úsalos para reflejar (o rebotar) la luz natural proveniente de una ventana a las áreas con sombras del sujeto a retratar. Personalmente, uso el reflector plegable Photoflex de 22” color oro en uno de sus lados (por si quieres que la luz que se refleje sea más calurosa) y plata en el otro lado (por si quieres una luz más fría). Cuestan más o menos $37 dólares cada uno. Te dije que no cuestan tanto pero lo que hacen vale oro (o plata por lo menos).

Capítulo siete. Cómo evitar problemas a la manera de los profesionales: Cómo evitar dolores de cabeza

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/250SEC     ABERTURA: F/4.5     ISO: 200     DISTANCIA FOCAL: 18 MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Los fotógrafos profesionales siempre andan afuera tomando fotos. Y cuando digo “afuera”, si se trata de fotógrafos de estudio, por lo general estos toman sus fotos en interiores, en ese caso entonces quiero decir queestán fuera de su casa tomando fotos en su estudio. ¡No te vayas! De todos modos, estos profesionales andan afuera tomando fotos todos los días, mientras que el resto de nosotros sólo lo hacemos cuando nos dejan nuestras esposas. Quiero decir que sólo podemos hacerlo en ciertas ocasiones (como cuando nuestras esposas están fuera de la ciudad), y aunque también nos topamos con problemas cuando estamos fotografiando, no lidiamos con ellos sino hasta que nuestras esposas se van de nuevo a visitar a sus padres en Minnesota. Los fotógrafos profesionales por el contario tienen que lidiar con estas cosas todos los días (es decir, sus suegros viven en la misma ciudad donde trabajan), por eso para evitarse dolores de cabeza, se las ingenian para lidiar con ellos en el acto. Por lo tanto, con este capítulo te vas a ahorrar los dolores de cabeza que por muchos años han pasado los demás; tú vas a deshacerte de ellos inmediatamente, evitando los inconvenientes de la fotografía digital, y que consisten en tener que fotografiar la boda de tu primo Earl (ves, deberías haber escuchado a tu mujer cuando te dijo que no compraras ese teleobjetivo). Ahora, habrás notado que me he estado refiriendo a las esposas como si todos los fotógrafos fueran hombres, y es evidente que no es el caso. Es que yo soy un hombre (masculino, varonil, un macho) y por lo tanto sería ridículo que yo dijera: “Mi marido no quería que fuera a sacar fotos ese día”, cuando bien sabes que a él no le importaría para nada. Espera, eso no es lo que quería decir.

Consejos profesionales para evitarproblemas con el balance de blancos

Los problemas con el balance de blancos suelen ocurrir cuando se dispara en interiores con iluminación fluorescente, incandescente, o simplemente proveniente de las viejas bombillas. Por lo general estos problemas no los descubressino hasta que ves las fotos en la computadora y todas tienen un color amarillento o verdoso, o un tono azulado. Por defecto, la cámara está configurada en Balance de blancos automático, lo que funciona bastante bien al aire libre, pero en interiores no sirve para nada. Los fotógrafosprofesionales utilizan tres métodos para evitar el problema del balance de blancos: (1) manipulan la cámara y elijen un modo de balance de blancos que coincida con la iluminación del lugar dónde están tomando la foto (es más fácil de lo que crees, sólo tienes que ir al menú de balance de blancos de la cámara, y elegir Incandescente [para iluminación interior regular] o Fluorescente [para iluminación de oficinas]). También puedes elegir un ajuste de balance de blancos prestablecido para fotografías en exteriores, y así obtendrás colores más realistas. (2) Crean un balance de blancos personalizado. Por suerte, la cámara hará la mayor parte del trabajo, sólotienes que colocar una tarjeta gris neutro (se consiguen en cualquier tienda de fotografía o en B&H Photo) de 8 a 10 pulgs. en frente de tu objetivo y agrandar o achicar hasta que la tarjeta llena el encuadre. Luego, ve al menú de balance de blancos de la cámara y configúrala para que mida lo que ve para así crear un balance de blancos personalizado (es más fácil de lo que parece, sólo échale un vistazo al manual de tu cámara). Y, (3) toman sus fotos en formato RAW, de esta manera no se preocupan por el balance de blancos, ya que pueden elegirlo después, ya sea con el programa Adobe Photoshop o con otro programade procesamiento RAW (si es que no usan el procesador de RAW de Photoshop). Esta es sólo una de las ventajas de tomar fotos en formato RAW (ver el Capítulo 10 para más información sobre las maravillas deRAW).

Fotografiar en clima frío implica baterías adicionales

Otra cosa que los fotógrafos profesionales han descubierto es que las baterías de las cámaras digitales duran menos tiempo cuando hace frío. Por eso, si vas a fotografiar con nieve, es mejor que traigas contigo por lo menos una o dos baterías de repuesto, o tu sesión fotográfica será más corta de lo que esperabas.

Las baterías de repuesto son la salvación

Siempre me salgo con la mía para evitar usar el flash (soy un maniático de la luz natural), por eso mis baterías duran más, y rara vez tengo que cambiarlas durante una sesión. Sin embargo, tengo por lo menos una batería de repuesto para mis dos cámaras, y aunque no las uso a menudo, cuando las he necesitado, me han sacado de un apuro. Si hay un accesorio que hay que tener, es una batería extra.

No cambies el objetivo en ambientes polvosos

SCOTT KELBY

Si estás fotografiando en exteriores, sigue el consejo de los fotógrafos profesionales y no cambies los objetivos de tu cámara cuando haya polvo en el ambiente. Lo pero que puede haber dentro de tu cámara es polvo, y aunque muchas veces no se perciba a simple vista, los sensores de tu cámara sí captan el polvo, y finalmente tu también (cuando veas tus fotos en la computadora). Si tienes que cambiar de objetivo, hazlo en tu coche, o en el interior de un lugar. Recuerda que sólo basta un poco de polvo para arruinar tu cámara, vale la pena planear muy bien las tomascuando vayas en un desierto o en lugares arenosos, ya sea llevando un sólo objetivo, o manteniendo tu coche cerca, para podercambiar el objetivo adentro, sin temora echar a perder tu equipo.

Consejo para proteger tu equipo

Puedes comprar accesorios para proteger tu equipo cuando estés fotografiando en condiciones climáticas adversas o lluviosas. Pero, si te encuentras en una de esas situaciones sin protección alguna, haz lo que hace mi amigoBill Fortney, tomar un gorro de baño del hotel donde se está quedando, y usarlo para cubrir el objetivo y la cámara. Cabe enrollado en tu bolsillo, y funciona mejor de lo que crees.

Solicita los permisos necesarios para usar el trípode

Muchos lugares cerrados (como museos, acuarios, edificios públicos, etc.), no permiten tomar fotografías con trípode, a pesar de que la iluminación en esos lugares es una iluminación “de museo”, muy baja. Sin embargo, en ciertas ocasiones puedes usar el trípode, si con antelación solicitas un permiso gratuito, como el que se muestra arriba del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En numerosas ocasiones, al pedirlo por adelantado, me han permitido entrar cuando el lugar está cerrado al público, (esto lo hacen para quitarse la preocupación de que alguien los demande por haberse tropezado con mi trípode). Algunos edificios del gobierno o museos te permiten solicitar el permiso para que puedas sacar tus fotosmientras el lugar está abierto al público, pero muchas veces te obligan a ir cuando está cerrado, cosa que yo prefiero. Por eso, usualmente estoy yo sólo con el guardia mientras saco mis fotos a las cinco de la mañana o a las nueve de la noche. Así, al menos puedo instalar una plataforma firme para sacar fotos bien nítidas desde mi trípode; y no tengo que preocuparme de que alguien se tropiece con el trípode, mientras toma sus fotos y yo las mías, o que me apuren para que me mueva del lugar.

Ten cuidado con lo que retratas

Especialmente a partir del 11 de septiembre en los EE.UU., la gente se pone muy nerviosa cuando ve a alguien sacando fotos fuera de su edificio, (algo común en los centros de la ciudad) y particularmente si son edificios estatales o federales. Recientemente, un fotógrafo que conozco estaba sacando fotos en el centro de una ciudad, y cuando quitó su ojo del visor se encontró rodeado por tres guardias de seguridad. No se había dado cuenta que el edificio que estaba fotografiando era un edificio federal (a él le pareció que era un viejo edificio muy interesante), y los guardias querían confiscarle sus tarjetas de memoria de la cámara. Por suerte, logró convencerlos que le dejaran borrar las fotos de la tarjeta en frente de ellos, pero si no lo hubiera hecho, en minutos habría llegado la policía (era un edificio federal, después de todo). Sin embargo, los dispositivos de seguridad en los edificios de las grandes corporaciones también pueden llegar a ser muy agresivos (he escuchado historias allí también), por lo que es mejor que tomes tus precauciones cuando estés sacando fotos en el centro de la ciudad, y no dudes en borrar todas tus fotos de la tarjeta si es necesario. Debes saber que,como regla general, en los Estados Unidos y en otros países, te arriesgas si fotografías edificios del gobierno, aeropuertos, bases militares, campos de entrenamiento para terroristas,depósito de misiles nucleares, bases de submarinos rusos, etc.

Consejo parafotografiar en una pendiente

Aquí va un consejo que podrá salvar tu cámara de una muerte segura,en caso de que te toque fotografiar sobre una pendiente con trípode. Imagínate que estás fotografiando sobre una roca o una pendiente de una colina. Tú trípode tiene tres patas, coloca sólo una en frente de ti. De esta manera, si la cámara empieza a resbalarse hacia atrás, esta pata va a funcionar cono ancla evitando que la cámara se caiga. Si las otras dos patas están en el suelo, con una sola en la roca o en la pendiente, tu cámara se va a caer inmediatamente.

Consejo para disparar desde el trípode con más estabilidad

Cuando dispares con un trípode, dependiendo del terreno, no siempre hay que extender al máximo las patas del trípode,algunas vecessólo se extiendeuna sección y no las dos. En ese caso, los fotógrafos profesionales siempre extienden primero las de arriba (las patas que están más cerca de la cámara), porque son más gruesas y, dan más estabilidad y equilibrio que las patas más delgadas de abajo.

Otro motivo que tienen los profesionales para usar unparasol

En la actualidad, la mayoría de los objetivos de buena calidad vienen con un parasol diseñado para eliminar el brillo fantasma que aparece en la lente del objetivo cuando se fotografía en el exterior durante el día.Sin embargo los fotógrafos profesionales usan el parasol incluso en interiores (básicamente todo el tiempo) porque protegen el objetivo. Piensa en lo siguiente, la lente de tu objetivo está al ras de la estructura que lo contiene, y en caso de que roce cualquier superficie que no sea suave, se puede rayar, romper, quedar marcado con las huellas de tus dedos oensuciarse. Pero el parasol funciona como una especie de amortiguador entre la lente y los peligros circundantes. El parasol puede salvar tu objetivo en caso de que se te caiga o de que lo golpees contra alguien o contra algo.

Mantén tus objetivos fuera de peligro

Si piensas usar objetivos de buena calidad con tu cámara digital, te recomiendo mucho que compres un filtro UV para cada uno de tus objetivos. El filtro UV no es que haga gran diferencia (solo filtra los rayos ultravioletas hasta cierto punto, con lo cual mejoralas fotos un poco), pero la verdadera razón de su uso es que protege el objetivo (específicamente protege la lente de tus objetivos que son susceptibles a rayarse con facilidad o a romperse en caso de que los dejes caer). Aunque en la red se discute mucho si debes comprar un filtro UV o no, te puedo garantizar por experiencia propia que más de uno de mis objetivosse ha salvado de una muerte segura gracias a este filtro. Una vez, estaba cambiando el objetivo cuando se me resbaló y, se cayó al piso, el impacto fue directito en la lente. El filtro se hizo añicos, pero cuando lo desenrosqué y miré la lente de mi objetivo, estaba sin un rayón. El filtro fue el que se hechó a perder, y es más barato remplazar un filtro que un costoso objetivo. Por lo tanto, aunque un filtro UV no sea tan útil para mejorar tus fotos, de seguro te dará tranquilidad.

Haz copias de seguridad de tus fotos en donde estés

SCOTT KELBY

Cuando estés fuera tomando fotos, tan pronto como se te llene la tarjeta de memoria, haz una copia de seguridad en un disco duro externo portátil (lo ideal es una unidad portátil que lea tu tarjeta de memoria y la copie en el disco sin tener que conectarla a la computadora). De es te modo puedes hacer una copia de seguridad de tu negativos digitales ahí mismo. Esta es la manera como yo lo hago: supongamos que salgo a tomar fotos bien temprano en la mañana (5:00 am por ejemplo). Tan pronto como termino (alrededor de las 7:00 am), regreso al coche, saco la tarjeta de memoria de la cámara, la introduzco en mi disco duro Epson P-4000, y copio el contenido de la tarjeta. Luego, mientrasse copia, pongo la P-4000 en su estuche y luego en la bolsa de la cámara. Para cuando llego al restaurante donde voy a desayunar (un delicioso desayuno es esencial cuando se sacan fotos de madrugada)las fotos ya han sido copiadas en el disco duro. Justo después de ordenar mi desayuno, saco de nuevo mi P-4000 y empiezo a ver las fotosen el inmenso monitor LCD de mi P-4000, y decido con cuales me voy a quedar. De esta manera, no solamente hago una copia de seguridad sino que me hago una idea de las fotos que tomé.

Reduce el tiempo de encendido de tu LCD para ahorrar batería

La pantalla LCD en la parte posterior de tu cámara digital, es uno de los componentes que más consume batería. Y aunque es un componente muy importante en la fotografía digital, si lo usas demasiado, va a consumir la batería rápidamente, sin embargo hay algo que puedes hacer para evitarlo, y es reducir los segundos en que se mantiene encendida la pantalla después de tomar una foto. Después de todo, si tienes que ver una foto que acabas de tomar, simplemente presiona el botón Reproduzca en la parte trasera de tu cámara. Y por favor no actúes como si fueras un chimpancé (admirando tus fotos en la pantalla LCD o mostrándoselas a los demás mientras gritas”¡Uuuh! ¡Uuuh!”).

Ten cuidado al tirar tus CD y DVD

Ten cuidado cuando tires a la basura tus viejos CDs o DVDs con fotos en ellos. Algo que los fotógrafos profesionales han aprendido (a las malas) es que si tiras un CD o un DVD con fotos a la basura, existe la posibilidad de que tus fotos”resuciten misteriosamente” y aparezcan en el lugar menos esperado, como en la Web, o en una tienda de fotos en línea, o quién sabe dónde. En estos días, losCDs viejos suelen atraer, en los basureros, la atención de ladrones que buscan números de tarjetas de crédito, información personal, etc., y si encuentran algo de valor (incluyendo tus fotos), buscarán la manera de sacar provecho de ellas (o abusar de ellas). ¿Cómo protegerse de ello? Compra una buena trituradora, una que triture CDs y DVDs (como la Felowes PC70-2CD que tritura prácticamente cualquier cosa) y destruya tus CDs para que nadie pueda usarlos. Sé que no te parece grave el asunto, pero espera a que descubras a alguien lucrando con tu trabajo.

Ahorquilla si no estás seguro del tiempo de exposición

En una situación de iluminación difícil, o una situación en la que por obligación tienes que conseguir la exposición correcta para tu foto, los fotógrafos profesionales usan la función ahorquillado automático de la exposición que trae la cámara. Lo que básicamente hace esta función es sacar varias versiones de la misma toma (hasta 5 si quieres) con exposiciones diferentes (unas más claras y otras más oscuras) con la idea de que al menos una saldrá bien. Lo primero que hace es leer la exposición sugerida por la cámara (la exposición correcta que indica la cámara, la cual, en situaciones difíciles de iluminación, puede ser errónea), luego saca otra toma ligeramente subexpuesta y otra ligeramente sobrexpuesta. Esto aumenta la probabilidad de obtener una foto con la exposición perfecta, y como la película es gratis, ¡qué más da! ¿No crees? Se enciende el ahorquillado ahí mismo en tu cámara. En las cámaras Nikon el botón de ahorquillado se encuentra a la izquierda del visor (dice “BKT”). En las cámaras Canon (como la 20D o 30D), tienes que encenderlo por medio del menú.

Consejos para ahorquillar

Si estás tomando fotos en el formato RAW, ahorquillar no es tan importante porque tienes mucho control para manipular la foto después (con el programa de conversión para RAW), y porque puedes hacer múltiples copias con exposiciones diferentes.

Evita los ojos rojos

SCOTT KELBY

Voy a tratar de explicar como evitar que la gente salga en las fotos con los “ojos rojos” cuando se utiliza un flash, sin entrar en los detalles técnicos (y fisiológicos) por los que ocurre esto con frecuencia.El principal responsable de este fenómeno es el flash de la cámara, que se encuentra justo encima de tu objetivo. La mejor manera de resolver el problema de los ojos rojos (a la que recurren los fotógrafos profesionales) es la de separar (idealmente) el flash de la cámaray sostenerlo a unos cuánto centímetros de distancia del objetivo, oinclusive a una distancia mucho mayor. Otro método es hacer que el destello del flash rebote en el techo. Por supuesto, esto requiere que tengas un flash externo (y no únicamente el que salta de tu cámara). Si no te alcanza el dinero para un flash externo, hay otras estrategiasmuy comunes que se usan cuando la única opción es el flash de la cámara. (1) enciende algunas luces del cuarto, si es posible. Esto hace que las pupilas de las personas que vas a retratar se contraigan, produciendo menos ojos rojos que cuando se dispara en total oscuridad. (2) Si tu cámara dispone del modo Reducción de ojos rojos (este hace que la cámara envíe un destello antes de tomar la foto con el propósito de contraer las pupilas de las personas que estás retratando, antes de que el flash principal se dispare), podrás aminorar este problema. (3) Pídelesa las personas que estás retratando que no miren hacia el objetivo de la cámara, esto te ayudará también (4) acercar la cámara hacia ellos también puede reducir el problema de los ojos rojos.

Eliminar los ojos rojos

DAVE MOSER

Ahora bien, supongamos que olvidaste usar una de las estrategias indicadas en la página anterior y tienes una foto muy importante que aparece con ojos rojos. Por suerte, es más fácil de lo que parece deshacerse de los ojos rojos. Para deshacerse en un instante de los ojos rojos usa la herramienta Pincel de ojos rojos quetrae tanto Adobe Photoshop CS2 comoPhotoshop Elements (la versión de Photoshop para el consumidor). Así es como funciona. Abre la foto en Photoshop CS2 (o Photoshop Elements), luego usa la herramienta Pincel de ojos rojos (se encuentra en el cuadro de herramientas a la izquierda), y tan sólo haz clic directamente en el área roja de uno de los ojos. Eso es todo, el programa hace el resto. Luego, hazel otro ojo. No está mal, ¿eh? Si al hacer clic directamente sobre la parte roja del ojo te parece demasiado difícil (la persona está de pie un poco lejos y sus ojos aparecen muy pequeños), entonces toma la herramienta y clic-y-arrastra un rectángulo alrededor del área del ojo; al soltar el botón del ratón, el programa se encargará de arreglarlo. De cualquier manera, el ojo rojo desaparecerá en segundos. Esta es otra de las razones por las que adoro Photoshop.

Capítulo ocho. Sácale provecho a la fotografía digital como si fueras un profesional: No se trata únicamente de cambiar el rollo fotográfico

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 8SEG     ABERTURA: F/11     ISO: 100     DISTANCIA FOCAL: 24MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

He añadido este capítulo por una razón muy importante. En numerosas ocasiones he visto que la gente cree que su cámara digital funciona como si fuera una cámara convencional con rollo fotográfico ilimitado. Esta gente (un poco rara) no se da cuenta que las cámaras digitales son mucho más que eso, que ofrecen ventajas que las cámaras de rollo fotográfico no poseen. Por eso, este capítulo es sobre cómo los fotógrafos profesionalessacan el máximo provecho delas cámaras digitales y por consiguiente de su inversión. Ahora bien, estos fotógrafos tienen que sacar el máximo provecho de sus cámaras digitales por dos razones: (1) Tienen que llevar la contabilidad del beneficio económico. Han invertido mucho dinero en su equipo, y tienen que desarrollar una estrategia para contabilizar la inversión. Y (2) necesitan ganar suficiente dinero para pagar pensión alimenticia para su ex-esposa y sus hijos que decidieron abandonarlos cuando, después de descubrir los placeres de la fotografía digital, ellos empezaron a dedicar todo su tiempo libre a jugarcon sus fotos en Photoshop. Es una trampa en la que se cae con facilidad, yo mismo muchas veces paso una o dos horas en Photoshop. Pero eso no quiere decir que haya abandonado a mi esposa e hijo, Digo, a mi esposa y dos hijos. Mis dos muchachos. Digo, a mi hijo e hija ¿no? Sí, a mi pequeña... ¿Cómo se llama?Y por supuesto a mi hijo Gerard... Digo,a Jordan. Sí, Jordan. Un gran chico también. ¿Cuántos años tiene ahora, seis? ¡Nueve! ¡No puede ser! ¿Ya tiene nueve? Cómo crecen de rápido los muchachos.

Las condiciones se igualan: a disparar las veces que queramos

¿Se obtienen mejores fotos con la fotografía digital? Absolutamente. Hay dos grandes ventajas de la fotografía digital (si les sabes sacar provecho) de las que te voy a hablar en las dos páginas siguientes. La primera es que el rollo fotográfico no cuesta nada. En la época de las cámaras de rollo fotográfico, cada vez que se presionaba el disparador, escuchaba en mi cabeza “22 centavos de dólar”. Cada disparo me costaba alrededor de 22 centavos de dólar. Así que cada vez que iba a tomar una foto pensaba consciente (o inconscientemente), “¿vale la pena sacar esta foto por 22 centavos? Claro que no lo iba a saber sino hasta después de varios días (cuando la película regresaba del laboratorio), pero no dejaba de pensar en ello. Ahora, puedo presionar el obturador una y otra vez sin preocuparme. ¿Por qué? Porque estoy medio loco. Pero además de ello, es que una vez que hayas comprado la tarjeta de memoria, “el rollo fotográfico” es gratis. Esto es lo que realmente nos coloca en igualdad de condiciones con los fotógrafos profesionales que tenían esta gran ventaja sobre los aficionados. Los fotógrafos profesionales tenían un presupuesto para el rollo fotográfico y por eso literalmente fotografiaban cientos de fotos hasta lograr “la foto”. Mientras tanto los aficionados gastaban un rollo de 24 fotos, o quizás uno de 36. Aquí tenemos a un fotógrafo profesional sacando cientos de tomas frente a un aficionado que sólo saca 36 ¿Cuál de los dos tendrá más chance de sacar una buena foto? Es obvio. Por esoentrémosle a la fotografía digital. A la hora de retratar, el fotógrafo profesional sacará cientos de fotos, ¿no? Ahora, tú también puedes hacerlo. Cuando disparas”desenfrenadamente”(comodice mi amigo Vincent Versace),estás en igualdad de condiciones. Se incrementa la posibilidad de que logres “la foto”, por eso dispara sin parar.

Pon a trabajar la pantalla LCD

SCOTT KELBY

La otra cosa que se ha democratizado con la fotografía digital, es que ahora con tu monitor LCD de tu cámara puedes ver si lograste “la foto”. Y cuando digo “lograr la foto”, me refiero a que puedes ver inmediatamente si tu color está en el parque deportivo, si tu modelo cerró los ojos mientras tomabas la foto, si el flash sí se disparó, todo este tipo de cosas (aunque parezcan triviales, son un gran ventaja). Claro está, que como la pantalla LCD es bastante pequeño, también te puede engañar, Todo parece enfocado cuando se ve en una pantalla de 2”. Pero cuando abres la foto en Photoshop, te das cuenta que la foto más importante de tu serie está fuera de foco (o tu cámara enfocó el objeto que no era, y por eso el fondo aparece nítido pero tu sujeto borroso). Esto sucede con frecuencia (todo junto) todo se ve enfocado en la pantalla LCD. Por eso, para realmente aprovechar la pantalla LCD para enfocar, tienes que usar el zoom para agrandar y ver si tu sujeto sí está realmente enfocado (consulta la página 17 para saber como agrandar la imagen).

El desafío de la pantalla LCD

Otra ventaja de la pantalla LCD que te permitirá mejorar tu destreza como fotógrafo es que puedes mejorar tu creatividad Si tomas una foto, y ves que no te gusta cuando la ves en la pantalla LCD, entonces te esfuerzas para encontrar algo mejor. Te permite trabajar la toma, intentas un nuevo ángulo, una idea más creativa y experimentas hasta que finalmente ves en la pantallalo que tenías en mente en un principio.

Edita mientras disparas

Uno de los trucos que los fotógrafos profesionales usan para mantener un flujo de trabajo eficiente y para evitar que sus tarjetas de memoria se llenen innecesariamente, es que van desechando las fotos mal tomadas. Si toman una foto y luego ven en la pantalla LCD que está subexpuesta o sobrexpuesta en extremo, o que tiene muchas luces altas, o está fuera de foco, o simplemente la composición no es buena, la borran inmediatamente. Si haces lo mismo, cuando bajes las fotos a la computadora, sólo tendrás las buenas. Además, te cabrán más fotos en tu tarjeta de memoria, porque las malas habrán sido borradas para darle campo a las que tienen potencial.

La otra ventaja de editar mientras disparas

Es posible que pienses que esto es tonto (en un principio), pero si vas borrando todas las fotos malas, cuando bajes tus fotos y empieces a verlas, tendrás la sensación de que eres mejor fotógrafo. Esto se debe a que vas a ver una serie de fotos de mejor calidad desde un principio. Como las fotos muy malas ya han sido borradas, cuando empieces a ver las fotos del día, vas a pensar “¡Eh!, estás fotos no están para nada mal”.

Aprovecha los indicadores de luces altas

Aunque ya mencioné esto antes, vale la pena repetirlo. Encender las luces altas (o luces de alerta, las luces que centellean en tu pantalla LCD en las partes totalmente quemadas y sin detalle de una foto) y detectar el centelleode alerta en tus fotos va aumentar sin duda alguna la calidad de las que guardes. ¿Por lo tanto qué debes hacer cuando veas los destellos? Usa el control de compensación de la exposición de tu cámara para reducir la exposición 1/3 y vuelve a tomar la foto. Si las luces altas no desaparecen, entonces reduce la exposición en 1/3 más y vuelve a tomar la foto. Sigue haciendo lo mismo hasta que desaparezcan las luces altas. Nota: Algunos objetos, siempre van a activar las luces altas, como por ejemplo el Sol, en este caso no te preocupes. Preocúpate, cuando las luces altas se disparan en ocasiones de importancia (partes de la foto que son importantes para ti). Un reflejo del Sol en un parachoques cromado es una situación en que es normal que aparezcan las luces altas. Sin embargo, luces centellando en la frente de tu sujeto no es aceptable. Otra cosa, cuando estés mirando la pantalla LCD, fíjate en la exposición general de la foto, no la vayas a subexponer sólo por quitar una pequeña luz de alerta en un lugar sin importancia. Así es como se configura la compensación de la exposición:

Nikon: Presiona el botón Compensación de la exposición que se encuentra justo detrás del obturador, luego mueve el dial de control hacia la izquierda hasta que se lea–1/3 en la pantalla del visor.

Canon: Pon el dial de modo en cualquiera de los modos de la zona creativa excepto el manual, luego ajusta la compensación de la exposición girando el dial de control en la parte posterior de la cámara.

Cambia el ISO sobre la marcha

Una gran ventaja de las cámaras digitales es que puedes cambiar el ISO en cualquier momento que lo necesites. Con los rollos fotográficos esto era imposible. Bueno, no era imposible, pero sí muy costoso, porque para cambiar el ISO (la sensibilidad de la película) tenías que cambiar el rollo fotográfico. Por ejemplo, imagínate que estás tomando fotos fuera de una iglesia con un rollo fotográficoISO 200 (36 fotos) y sacas cuatro fotos. Luego entras y no hay suficiente luz, y además no te dejan instalar tu trípode (cosa no poco usual en una iglesia). Si tienes que cambiar tu ISO a 800, tendrás que cambiar de rollo (y básicamente perder 31 fotos del rollo fotográfico) por uno nuevo con un ISO 800. Entonces tomas 17 fotos y luego vuelves a salir . Vaya, tienes ahora un rollo ISO 800, y afuera hace sol. Es hora de cambiar de nuevo el rollo (y sacrificar 19 fotos más). ¿Ves el problema? Pero, con las cámaras digitales puedes cambiar el ISO en un abrir y cerrar de ojos. Tomas unas fotos afuera con un ISO de 200, luego entras ycambias tu ISO a 800 y tomas otras cuantas fotos más. Quizá quieras probar con un ISO 400 para ver si funciona, o con un ISO 1600 solo por probar, luego sales de nuevo y cambias a un ISO 200. Todo esto sin necesidad de cambiar el rollo fotográfico, después de todo no hay rollo, todo funciona de manera digital. Aprovecha esta ventaja para sacarfotos a pulso en condiciones de poca luz, cuando no puedas usar el trípode. Para evitar el máximo de ruido posible, siempre disparamos con los ISO más bajos, pero en la situación adecuada, aprovecha esta ventaja de la fotografía digital para sacar una buena foto.

No hay que pagar multa por experimentar

SCOTT KELBY

En la época de la fotografía con rollo fotográfico, solamente los profesionales(o los aficionados adinerados) podían darse el lujo de experimentar puesto que tanto la película comosu revelado costaban mucho dinero. Ahora, con la fotografía digital, no solamente puedes ver el resultado de tus experimentos inmediatamente (en la pantalla LCD) sino quepuedes ver el resultado en tu computadora, y lo mejor de todo es que sin gastar un centavo. ¿Tienes una idea bien loca? Ensáyala. ¿Quieres tomar una foto de alguien desde un ángulo bien descabellado? Hazlo. ¿Quieres intentar algo que no se haya hecho antes? Pruébalo. Ahora, no hay nada que te impida experimentar algo nuevo (excepto, por supuesto, la humillación que trae consigo el fracaso total de un experimento. En este sentido, no hay nada que pueda hacer la fotografía digital, al menos por ahora).

No satures tu tarjeta de memoria

Otra cosa que los fotógrafos profesionales hacen para evitar una catástrofe, es guardar todas las fotos en una tarjeta de memoria inmensa, especialmente si están trabajando para un cliente. Esta es la razón: Imagínate que estás fotografiando una boda y quieres guardar todas tus fotos en una tarjeta de memoria de 8-GB para no tener que cambiar de tarjetas. Muy buena idea, siempre y cuando la tarjeta no falle (desgraciadamente mi querido amigo, las tarjetas también fallan, no muy a menudo pero fallan. Esta es una desventaja de la fotografía digital, sin embargo, recuerda que el rollo fotográfico también puede fallar, no hay un sistema que sea infalible. Por eso, si llegas a tu estudio y te das cuenta que tu tarjeta de 8-GB no funciona, todas las fotos de esa boda habrán desaparecido para siempre. En un caso como este, no te queda sino esperar a que te llamen sus abogados. Por esa razón, los fotógrafos profesionales evitan las tarjetas de memoria muy grandes, y en lugar de usar una de 8-GB, usan cuatro de 2-GB. De esta manera, si pasa lo peor que puede pasar, solo pierden una tarjeta y por lo pronto solo un conjunto de fotos. Con un poco de suerte puedes salvar 6-GB de fotos con las tres tarjetas restantesy ahorrarte una horrible conversaciónconel abogado de los novios.

¿Disparando en formato RAW?

Advertencia: Si estás sacando fotos en formato RAW, no llenes por completo tu tarjeta de memoria (deja espacio para una o dos), esto, para evitar que toda la tarjeta falle y pierdas todas tus fotos. Esto sucede porque las fotos en formato RAW toman más espacio que las fotos en otros formatos,y entonces, la cámara calcula las fotos que faltan de acuerdo al promedio del tamaño de las fotos,y no en base al tamaño real. Por eso, ni lo intentes, deja espacio para una o dos fotos.

Aprovecha los servicios de impresión en tamaño póster

No es necesario poseer una impresora de formato grande para tus impresiones, usa en su lugar los miles de laboratoriosmuy profesionales que imprimen impresiones a todo color en tamaño póster (16x20”, 20 x30”) por menos de lo que te imaginas. De hecho, muchos de estos servicios son asequibles en línea, sólo tienes que descargar el archivo de tu imagen digital y ellos te envían una maravillosa y nítida impresión20x30” a la puerta de tu casa por tan solo $23 dólares. Esto es simplemente increíble. Ellos se encargan de todo,y como por arte de magia, tendrás contigo una impresiónexcelente por un precio increíblemente bajos. Por cierto, el proceso es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa, y una vez quelo pruebas, te enganchas. Lo mismo ocurrirá con tus clientes.

Dónde puedo imprimir ¡en grande!

Estos son dos de los sitios que uso para impresiones en formato grande:

• Shutterfly.com (uno de los más grandes y el mejor)

• Kodak (impresiones en formato grande por una casa comercial reconocida)

Una película que sirve para todo

Configurar el balance de blancos, es otra de las ventajas de la fotografía digital sobre la convencional, y si sacas partido de ella, te ahorrarás mucho tiempo cuando edites tus fotos en Photoshop. Antes, con el rollo fotográfico tradicional, si te encontrabas en una situacióncon problemas de luminosidad (como la luz de fluorescente de una oficina o de una bodega), tenías que cambiar de película por una que estuviera balanceada para fotografías bajo luz fluorescente, o tenías que usar un filtro especial para compensar el color creado por ese tipo de luces. Hoy día las cámaras digitales permiten pre-ajustar el balance de blancos para adecuar la iluminación dondese esté fotografiando, sin embargo la mayoría de los aficionados configuran sus cámaras en balance de blancos automático, porque es más fácil. Los fotógrafos profesionales, aunque saben que este problema puede resolverse más tarde al editar las fotosen Photoshop, prefieren hacerlo ahí mismo, y sacar una foto correcta con tan solo un pequeño ajuste.

¿Es mejorsubexponer o sobrexponer?

SCOTT KELBY

En los foros de fotografía en la Web circulanteorías que dicen que siempre debes subexponer en incrementos de un punto cuando se trata defotografía digital. Primero, quiero aclararte lo siguiente: nuestro objetivo (el mío, y el nuestro) es conseguir la exposición correcta. Esa es nuestra meta. Siempre. Pero si esto no es posible, si debemos elegir entre sobrexponer (una foto demasiado clara) y subexponer (una foto demasiado oscura), es mejor sobrexponer, de esta manera se tendrá menos ruido. Esto se debe a que el ruido es másfrecuente en las sombras, y si tienes que aclararuna foto subexpuesta en Photoshop (véase el consejo abajo) estás aclarando (incrementando) el ruido de la foto. Por eso es que es mejor sacar las fotografías un poco más claras (sobrexponer), porque al oscurecer una foto no se incrementa el ruido como cuando se aclara. Por eso, si tienes que escoger entre una opción o la otra es mejor sobrexponer (pero de nuevo, recuerda que nuestro objetivo no es ni el uno ni el otro. Por eso tenemos cámaras sofisticadas con sistemas avanzados de medición). Si utilizas el formato RAW, entonces procesarás tus fotos en Photoshop,una vez en Photoshop la idea es procesarlas y acabarlas, y no enmendarlas. No vas a querer gastar el tiempo en Photoshop resolviendo problemas que podrías haber resuelto antes si hubieras usado tu cámara correctamente, sino que vas a querer gastar tu tiempo usando tu creatividad y pasando un buen rato.

Evita borrar las tarjetas de memoria por accidente

Este es un pequeño consejo que podrá salvarle la vida. Si guardas tus tarjetas de memoria de repuesto en una funda (por el bien de las tarjetas, como espero que lo hagas), existe un método muy común que los fotógrafos profesionales suelen practicar para saber al instante qué tarjetas están llenas y cuáles no.Colocan las tarjetas llenas en la funda al revés(con la etiqueta hacia adentro), de esta manera saben inmediatamente qué tarjeta está disponible (aquellas con la etiqueta visible) y cuales están llenas. La próxima vez que estés fotografiando un evento dinámico (como una boda o un evento deportivo) agradecerás este consejo.

Capítulo nueve. Cómo tomar fotos de viaje y de vida urbana de modo profesional: Consejos para tomar fotos en ambientes urbanos

VELOCIDAD DE ABERTURA: 1/12SEC     ABERTURA: F/5.6     ISO: 200     DISTANCIA FOCAL: 52MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

¿Sabes de lo qué hay poco? Fotógrafos profesionales de viajes. ¿Sabes por qué? Porque no hay muchas revistas de viajes. EstánCondé Nast Traveler y National Geographic Traveler (una de mis favoritas) y Travel & Leisure, y..., seguro habrá un par más, pero en resumidas cuentas no hay muchas. Pero no porque el mercado de trabajo para los fotógrafos profesionales de viajes sea muy reducido, vamos a dejar de tomar fotos de viajes y de ciudades,como si estuviéramos tratando de competir, ¿cierto? Bueno, de eso va a tratar este capítulo, te voy a dar consejos sobre cómodarle una paliza a ese par de fotógrafos profesionales de viajes, así mientras están en el hospital podemosengancharnos alguno de sustrabajos. Es la ley de la selva, y fotografiar en la selva suena divertido,excepto por el hecho de que alguno de esos petulantes fotógrafos de viajesya tienen trabajo. ¿O se acaba de caer (¿lo empujaron?) montaña abajo en Trinidad con todo y sucostoso equipo? Qué pena. Me pregunto ¿quién irá en su lugar a cubrir Namibia? Pues ¡Qué más da!, yo lo haré (más vale que te vayas acostumbrando al estilo de este capítulo: arrebátale el trabajo a uno de tus camaradas fotógrafosque tuvo una serie de accidentes mientras cubría un reportaje y ya está). Mira, obviamente estoy bromeando, y en realidad por ningún motivo te recomiendo que sigas las técnicas de este capítulo y estés preparado para cubrir un reportajeprofesional de última hora, pero... de todas maneras los accidentes ocurren, ¿cierto?

Cómo prepararse para “La foto”

Cuando estés fotografiando la ciudad, busca “la foto ideal”. Mi amigo Dave la llama “la foto que da de comer”. Ya sabes, esa imagen fascinante, increíble o lo que sea,que se te presentade pronto, a la vuelta de la esquina, yjusto ahí estás tú y tu cámara para inmortalizarla. Me pasó una vez en Barcelona, mientras caminaba porun callejón sin salida, vi frente a la pared del fondo, a un hombre sentado leyendo un libro. El resultado fue una foto increíblemente convincente (hasta el punto de que muchas personas me han preguntado si fue planeada). Ahora bien, ¿qué debes hacer para estar preparado en caso de que una de estas imágenes se te aparezca de repente (o mientras vas en un coche)? Disparas en un modo que te permita concentrarte solamente en sacar “la foto ideal”. Por eso, cuando estés caminando por las calles de la ciudad, dispara en el modo Programada. Lo sé, esto va en contra de todas las reglas sagradas de la fotografía profesional, excepto cuando esta dicta que la toma es más importante que el modo en que estás fotografiando. Por eso, ajusta tu cámara en el dial de modo Programada (el cual ajusta la apertura y la velocidad de obturación sin que salte el flash de la cámara cada dos segundos como ocurre con el modo automático) y saca la foto. Ahora bien, si te encuentras frente a una escena estática, siempre podrás volver atrás y ajustar al modo Prioridad a la abertura (o Manual) y sacar fotos creativas de la escena a tu gusto, pero cuando quieras fotografiar algo rápido, ajusta la cámara de modo que te permita actuar con agilidad durante tus paseos citadinos.Para eso no hay nada más práctico que el modo Programada. Nota: Ten en cuenta que el modo Automático programado de Nikon dispone de un mecanismo denominado modo de Programa flexible, que te permite cambiar tanto la velocidad de obturación como la abertura a la par que la cámara cambia automáticamente el ajuste contrario para mantener la misma exposición.Si no manipulas ninguno en el dial, la cámara hará todo el trabajo.¡Fantástico!

Fotos de niños y ancianos. No tienen pierde.

SCOTT KELBY

La próxima vez que tengas en la mano una revista de viajes, échale un vistazo al tipo de fotos que publican. Voy ahorrarte la molestia. La fotografía de viaje principalmente se concentra en dos clases de personas:gente mayor y niños.Ahora bien, cuando digogente mayor, no me refiero a la de sesenta años. Estoy hablando de gente realmente mayor, es decir, llena de arrugas, de mujeres cuya piel se parece a la de los zapatos de cuero, y de viejos malhumorados con bastón y sombreros que no han lavado desde la guerra de Corea.Y lo mismo sucede con los niños, cuanto más jóvenes, mejor (pero evita los bebés).Mientras los fotografíes sobre fondos sencillos, y simples, verás como los niños le dan un toque persuasivo a las fotos urbanas y de viajes (por esa razón las revistas los adoran). Además, si logras que estas personas de cualquiera de las dos edades posen para ti,habla con ellos antes de empezar a retratarlos para que se relajen, y de esta manera podrás conseguir poses y expresiones más naturales (además, si creas uno que otro lazo afectivo con ellos, probablemente te permitirán fotografiar durante más tiempo).

Qué es lo que no hay que tomar

Pues bien, si los niños y los ancianos son un buen tema, ¿qué no lo es? La multitud. Es innecesaria (¿quien querría añadirla a su álbum de viajes?). Fotografía calles vacías a primera hora de la mañana o fotografía a dos personas juntas, pero evita las multitudes.

Contrata a una modelo (es más barato de lo que parece)

SCOTT KELBY

¿Cómo hacen los fotógrafos profesionales para sacar aquellas increíbles fotos en lugares exóticos? Uno de sus trucos consiste en contratar a una modelo local (sobre todo si quierenvender sus fotos en la agencia Stock photo). Ahora bien, antes de que le des vuelta a la página, porque crees que contratar una modelo va más allá de tu presupuesto,la verdad es que es más barato de lo que crees (bueno,a menos que pienses en algo muy, muy barato). He aquí un ejemplo de la vida real: Recientemente contraté a una modelo profesional durante un trabajo en Nuevo México, y la tarifa fue de $15 dólares por hora, más una copia de las fotos impresaspara su portafolio. Algunas modelos nuevas en el negocio trabajan sin cobrar a cambio de que les des una copia de las impresiones para su portafolio (el término legal para este trato es TFP, “Time for prints” (que significa tiempo por impresiones), así que pregúntale a tu posible modelo si le interesa un trato TFP. Si se te quedan mirando y te preguntan si TFP significa “¿Tampa Free Press?”, es mejor que busques a otra modelo.

Pídele que firme un contrato

Si contratas una modelo, asegúrate de que tu modelo firme un contrato que estipule que puedes usar sus fotos para trabajo comercial. Puedes encontrar ejemplos de estos contratos en línea (creo que en PPA [Professional Photographers of America puedes bajarlos si eres miembro); tener uno puede ser de mucha utilidad.

La mejor hora para tomar fotos

SCOTT KELBY

Muchos fotógrafos profesionales prefieren sacar fotografías urbanas y de viajes al amanecer por dos razones: (1) la luz es ideal. Así es, esa misma luz dorada y mágica ideal para la fotografía de paisajes, lo es también para la fotografía urbana. Y (2) las calles; usualmente están vacíasy, por lo tanto, no hay tantos elementos distractores cuando quieres hacer tomas arquitectónicas, como las fotografías de catedrales, callejuelas y callejones. Tienes el tiempo limitado antes de que el Sol brille demasiado (y la iluminación se vuelva fuerte) y las calles se congestionan,por eso ponte de pie antes que el Sol, y por supuesto dispara con trípode. Otra buena hora para fotografiar es durante el atardecer. La luz de nuevo se tornará dorada, aunque el único inconveniente es que las calles no estarán vacías. Hay también buenos momentos para la fotografía urbana y de personas durante el día, y esto se debe a que en la ciudad hay muchos lugares sombreados (muchas veces gracias a los rascacielos del centro de la ciudad). Así que a diferencia de la fotografía de paisaje, por lo general puedes fotografiar durante todo el día, sobre todo si es un día nublado (recuerda, si el cielo está gris, no lo incluyas mucho en tus fotos). La tarde es una hora ideal para hacer tomas acogedoras de puertas (en la sombra), ventanas, de niños jugando en el parque, en general de cualquier cosa que se encuentre bajo la sombra. Para recapitular: el mejor momento es probablemente en la madrugada. El segundo mejor momento es el atardecer, pero también puedes sacar buenas fotos durante el día siempre y cuando estés bajo la sombra, y sombra hay bastante, así que a disparar.

Busca colores fuertes e intensos

SCOTT KELBY

Cuando estés sacando fotos urbanas y de viaje, échale un ojo a los colores fuertes y vivos de la ciudad. A menudo te encontrarás con paredes, puertas (tomas con una pared de un color intenso en contraste con una puerta de color), tiendas, señales, coches y motos de colores radiantes. Una demis tomas urbanas favoritas fue la de una Vespa de color rojo brillante que estaba estacionada detrás de un coche deportivo Lotus. Parecía como si la escena hubiera sido creada para mí, tomé docenas de fotos sólo porque me pareció que los coloreseran vividos y hacían juego estupendamente. Mantén los ojos bien abiertos a paredes pintadas de colores vivos (especialmente si hay alguien trabajando delante de la pared, o esperando pacientemente un autobús con la pared colorida en el fondo, o un coche amarillo brillante aparcado delante de una pared azul brillante). Si estás atento a estas combinaciones, te sorprenderála frecuencia con la que se te aparecen. Por cierto, sé que me estoy repitiendo, pero estos colores se verán mejor, con más intensidad y profundidad (ya lo adivinaste) en condiciones de buena luminosidad, la cual generalmente sucede (ya lo sabes) en el amanecer o en el atardecer.También recuerda que la condición ideal que le sigue a las dos anteriores es estar en la sombra.

¿Fotos de viajes? Visita PhotoSecrets.com antes

Si quieres que tus fotos sean diferentes a las de los demás, (en otras palabras, si no quieres que tus fotos sean como las de los turistas), antes de que salgas de viaje visita PhotoSecrets.com. Este sitio es de gran ayuda porque tienen una base de datos ciudad por ciudad, con los mejores lugares para sacar “la foto ideal”. Lo mejor de todo, es que te dan ejemplos de fotos que puedes sacar en cada lugar, así que puedes tener una idea del tipo de toma que te interesa antes de ir. Aunque el propósito fundamental del este sitio es promover su colección de libros sobre el tema, también muestranbuenos lugares para fotografiar y comparten algunas de sus fotos, por eso definitivamente vale la pena ver si tienen algunos consejos sobre la ciudad que vas a visitar.

No trates de abarcarlo todo: fotografía los detalles

SCOTT KELBY

He oído a muchos fotógrafos quejarse de sus resultados en cuanto a la fotografía urbana, y la mayor parte de las veces es porque quieren abarcar demasiadas cosas. Me refiero a que quieren abarcar la totalidad de un majestuoso edificio o la grandeza de una magnífica catedral, e inclusive con un súper gran angular esto es muy pero muy difícil; por eso los fotógrafos profesionalesse concentran en los detalles. Por ejemplo, en lugar de abarcar la totalidad de la catedral de Nuestra Señora de París, es mejorcapturar un detalle que sugiera el todo, saca la foto de una puerta, de una ventana, de un capitel, de una gárgola, de las palomas posadas en las escaleras, o de cualquier elemento arquitectónico de interés de la catedral. Deja que tu foto sugiera la altura, o sugiera la destreza del trabajo manual y la imaginación hará el resto. Al tomar sólo los detalles, puedes iniciar un relato cautivante, dóndela parte sea más elocuenteque el todo. Después de todo, si quieres una foto de toda la catedral, simplementecompra una postal en una de las docenas de tiendas para turistas que se encuentran allí. En lugar de eso, muestra tu propia impresión, lo que ves, tu toma de Nuestra Señora de París. Intenta esto la próxima vez que estés sacando fotos en una ciudad y mira si no estarás más satisfecho con tus resultados.

Las mejores fotos muchas veces están a un metro de distancia

SCOTT KELBY

Mi buen amigo Bill Fortney es quien mejor lo ha dicho: “El mayor impedimento que tienen los fotógrafos para obtener buenas fotos es el hecho de que no se mueven. La mejor toma, la mejor vista y el mejor ángulo muchas veces están a un metro de donde están parados, pero no se mueven, llegan, se instalan y empiezan a disparar. Esto es muy cierto (por eso es que también hice referencia a este fenómeno en el capítulo sobre paisajes). Una vez encuentresel detallefascinante, la pared colorida, la escena única, camina y explora. Observa otras perspectivas más interesantes del sujeto a retratar y dispara desde ahí también. En lugar de moverse únicamente dederecha a izquierda, puedes encontrar otra perspectiva simplemente cambiando la altura: súbete a una silla, ponte de cuclillas, acuéstate y dispara desde abajo, sube un tramo de una escalera y dispara desde ahí, etc. Recuerda, la mejor toma de todo tu viaje puede estar ahí a un metro a la izquierda (o 1 metro hacia arriba). Nota: La foto de arriba es una prueba de este concepto. Fue tomada en Marruecos. Bueno, en la versión de Disney (en el Epcot Center de Disney de Florida) Si caminaras una metro a laizquierda (lugar donde disparé la primera vez), verías un patio al aire libre lleno de turistas comiendo. Pero al moverme 1 metro a la derecha, desaparecieron las canastas de comida y los vasos de Coca-Cola, y pude sacar una foto que parece más auténtica. Por cierto, la luz naranja que entra a través de la ventana abierta, proviene de una tienda de Disney para turistas. Con unos cuántos centímetros más hacia la derecha, habrías visto varios ratones Mickey de peluche.

Fotografía los carteles informativos. Te lo vas a agradecer después

SCOTT KELBY

¿Quieres evitarte más de un dolor de cabeza? Cuando estés fotografiando una catedral o un estadio, o un edificio, etc., saca una foto adicional del cartel informativo. Así es, más tarde es posible que estés buscando por todas partes el nombre de aquella maravillosa iglesia que fotografiaste, y sin una investigación a fondo, no tendrás mucha suerte en encontrarlo. Eso sucederá, a menos que hayas fotografiado el cartel informativo donde aparece el nombre de la iglesia (o del edificio, o del puente, etc.).Esto es algo que me ha salvado en más de una ocasión;si quisieras vender las fotos, necesitarás esta información (las agencias por lo general no aceptan “Hermosa iglesia en Colonia” como nombre comercial para una foto).Fotografía el cartel informativo y te lo vas a agradecer luego.

La verdad del trípode

Cuando de trípodes se trata,mi colega Bill Fortney dice: “Hay dos clases de trípodes: los que son cómodos de transportar y los buenos”. Inclusive conla llegada de la fibra de carbón, si tu trípode te parece muy ligero, es porque lo es. Gasta un poco más en uno bien bueno, no te arrepentirás.

Cómo mostrar el movimiento de la ciudad

©ISTOCKPHOTO/todd smith

Si desea mostrar la rapidez y el movimiento de una ciudad, hay un truco simple para conseguirlo, disminuye la velocidad de obturación y deja que la gente y el tráfico formen estelas de luz dentro de la imagen. Es sencillo (para realizar este efecto, es absolutamente necesario usar un trípode), configura tu cámara en modo de Prioridad a la velocidad de obturación, y ajusta la velocidad de obturación en 1/16, 1/8 o 1/4 de seg. (puedes incluso disminuir aún más la velocidad si la iluminación es suficientemente baja como para no quemar las luces altas de la foto). Presiona el obturador, muévete hacia atrás, y en menos de un segundo el movimiento de la ciudad quedará plasmado; los edificios, las estatuas, las luces y las señales permanecerán estáticos, pero todo lo demás aparecerá como estelas de luz en movimiento.Si estás fotografiando durante la noche, te vas a divertir con el movimiento. Busca un lugar alto con una buena perspectiva (la ventana de la habitación de un hotel, o un puente, etc.) con una buena vista del tráfico. Pon la cámara en el trípode (imprescindible para que este efecto funcione), configura tu cámara al modo Prioridad a la velocidad de obturación, ajuste la exposición a 30 segundos, y saca la foto. Treinta segundos después, verás estelas rojas de luz que se prolongan como si fueran un rayo láser (las luces de frenos y las luces traseras) y estelas blancas (provenientes de los faros delanteros), y el resultado será una foto increíble que la mayoría de la gente jamás conseguirá.

Usa una abertura en que todo salga enfocado

Cuando estés sacando fotos en la ciudad, a menos que desees hacer un primer plano (donde intencionadamente querrás que el fondo salga desenfocado), lo más probable es que quieras que la mayor parte de la ciudad salga enfocada, ¿cierto? Por eso es que una abertura f/11 funciona muy bien. Mantiene prácticamente todo enfocado, siempre y cuando no enfoques la cosa que esté más cerca en el recuadro; la regla general consiste en enfocar algo que se encuentre a 1/3 de distancia de la escena que quieres fotografiar.

Para obtener el máximo de impacto, busca la sencillez

SCOTT KELBY

El desorden, más que cualquier otra cosa, es lo que más arruina una foto urbana correctamente expuesta, son elementos en el fondo, en el primer plano y objetos comunes que se interponen en el camino y que distraen. Uno de los grandes secretos para conseguir fotos de viajes y urbanas poderosas y dramáticas radica en buscar la sencillez. Busca la sencillez en los fondos cuando retrates gente, en los elementos arquitectónicos, en todos los aspectos; cuanto más simple sea el entorno, mayor será el impacto de la foto. Apréstate a fotografiarteniendo esta idea en mente. Busca una escena que no tenga elementos distractores, donde no haya desorden ni ruido, detecta esos elementos inoportunos que quieran colarse por la parte superior y por los lados de tu encuadre, y saca una fotos degran impacto, no por lo que se muestra en ella, sino por lo que le falta, un montón de chatarra.

Fraude con el monopié

SCOTT KELBY

Actualmente, en numerosos lugares interiores, no te dejan instalar un trípode (por ejemplo, trata de instalar uno en un lugar como la estación de tren Grand Central Station en Nueva York, y en un menos de un segundo llegarán los agentes de seguridad). Sin embargo, he aquí algo extraño: mientas que muchos lugares tienen políticas muy estrictas relacionadas con el uso de trípodes, no tienen ninguna para el uso de monopiés (la versión del trípode de una pata que sirvepara sostener esos objetivosenormes que se usan en la fotografía deportiva. Aunque no son tan estables como un buen trípode, son más estables que cuando sostenemos la cámara con la mano). Así que el fraude es el siguiente: si te preguntan algo por estar fotografiando con el monopié, puedes replicar diciéndoles: “pero si esto no es un trípode”. A menudo esto los deja estupefactos. Una de las razonespor la que lo dejan a uno usar el monopié es tan sólo porque no ocupan mucho espacio, y como no tienen patas extendidas, no hay peligro de que alguien se tropiece (esta es una de las preocupaciones en el interior de los edificios, museos, etc.). Por eso, si sabes que las normas del interior del lugar que vas a fotografiar prohíbe el uso de trípodes, mira a ver si puedes usar la trampa del viejo monopié. Mi conjetura es que te saldrás con la tuya.

Qué hacer cuando algo ha sido fotografiado en exceso

©ISTOCKPHOTO/SEAN NEL

Supongamos que te encuentras frente a la Torre Eiffel (o en el Lincoln Memorial, o en el Puente Golden Gate, etc., es decir, en cualquier lugar turístico que haya sido fotografiado en exceso).Sabes que tienes que fotografiarlo (si vas a París y no regresas con al menos una foto de la Torre Eiffel, los amigos y la familia te darán una golpiza), pero además, sabes que el lugar ha sido fotografiado hasta la saciedad.Hay millones de postales con la foto que estás a punto de sacar.Por lo tanto ¿qué puedes hacer para mostrar un lugar turístico de un modo diferente?Por supuesto, haz lo más obvio (lo encontrarás en cualquier libro de fotografía) fotografíalo desde un ángulo distinto. Sinceramente, me gustaría ver la Torre Eiffel desde un ángulo que nadie haya visto jamás.Pero ya que en la mayoría de los casos ese ángulo no existe, ¿qué sepuede hacer entonces?Intenta esto, fotografía el lugarconocido bajo una condición climatológica en la que habitualmente no se haya fotografiado.Fotografíalo durante una tormenta, cubierto de nieve, cuando la tormenta haya amainado, cuando el cielo parezca extraño.Como el lugar siempre será el mismo, fotografíalo cuando cambie su entorno y así lograrás una toma que difícilmente se ve todos los días.Aquí va otra idea:Intenta fotografiarlo desde un punto de difícil acceso (en otras palabras, desde una perspectivao mirador que otros difícilmente considerarían).Busca un punto de observación que sea bien difícil de acceder y de este modo se incrementará laprobabilidad de que sólo tú hayas disparado desde ahí.Oye, vale la pena intentarlo. (¿Entiendes? ¿Vale la pena intentarlo? Ah, olvídalo.)

Cómo incluir la luna y mantener el detalle

©ISTOCKPHOTO

Esto parece fácil de lograr, una toma nocturna de la ciudad con una luna brillante y bien detallada en el horizonte como fondo. Sin embargo la mayor parte de la gente obtiene como resultadoun círculo brillante totalmente sobrexpuesto, y no lo que se esperaba: una luna bien definida.Esto se debe a que es imposible lograr en la misma foto ambos elementos correctamente expuestos, la ciudad (que requiere de una exposición prolongada) y el detalle en la luna (que necesita una exposición más corta, debido a su brillo).Lo que los fotógrafos han hecho durante años es hacer múltiples exposiciones (sacan dos tomas del mismo encuadre).Algunas cámaras digitales hoy día, permiten sacar una foto con doble exposición, y esto es algo tan sencillo como sacar dos fotos distintas, una de la ciudad, otra de la luna, y combinarlas posteriormente en Photoshop.Primero, haz una toma de la ciudad en la noche. Utiliza un gran angular (tal vez uno de 18mm o de 24mm) coloca la cámara en el trípode (obligatorio), configura tu cámara al modo de Prioridad a la abertura, ajusta la abertura a f/11, y la cámara elegirá la velocidad de obturación (que estará como mínimo entre 20 ó 30 segundos o varios minutos, todo depende de la oscuridad de la noche), y finalmente saca la foto.Después monta el teleobjetivo (o zoom) más grande que tengas (lo ideal sería uno de 200mm o más).Configura tu cámara en el modo Manual, y ajusta la abertura a f/11 y la velocidad de obturación a 1/250 de seg.Acerca la luna con el zoom lo más que puedas, de modo que en el encuadre sólo aparezca el cielo negro y la luna (esto es muy importante, no debe haber nubes, ni edificios, etc.), y saca la foto. Ahora añade la luna a la foto de la ciudad en Adobe Photoshop (las instrucciones de cómo hacerlo paso a paso en Photoshop se encuentran en www.scottkelbybooks.com/moon).

Cómo fotografiar fuegos artificiales

©ISTOCKPHOTO/PHILIPPE MAITZ

Esto es otra cosa que le desespera a mucha gente (uno de mis mejores amigos que no pudo sacar ni una sola foto decente el4 de Julio, me pidió que incluyera este consejo para él y para los otros miles de fotógrafos digitales que comparten su frustración).Para fotografiar fuegos artificiales es obligatorio que los principiantes usen el trípode porque se requiere de una velocidad de obturación suficientemente lenta que permita capturar las estelas de luz que trazan los fuegos al caer; este es nuestro objetivo final.Además, en este caso es muy importante usar un interruptor remoto para que puedas ver la trayectoria de los cohetes y de esta manera saber en qué momento disparar. Si por el contrario miras por el visor, lo más probable es quesea como en la feria: o ganas o pierdes. A continuación, utiliza el zoom (lo ideal es uno de 200mm o más) para que encuadres sólo los fuegos artificiales.Si quiere fuegos artificiales y el fondo (como los fuegos artificiales del castillo de la Cenicienta en Disney World), entonces usa un gran angular. Te recomiendo que configures tu cámara enmodo Manual porque sólo tendrás que ajustar dos valores, y estarás listo para empezar:(1) ajusta la velocidad de obturación a 4 segundos y la abertura, a f/11.Haz unos disparos de prueba y verifica en la pantalla LCD si te gustan.Si están sobrexpuestos, disminuye la velocidad de obturación a 3 segundos, y comprueba nuevamente los resultados. Consejo: Te aconsejo que si tu cámara dispone del modo Bulb (donde el diafragma se mantiene abierto mientras presionas el obturador), esto es genial, presionas el obturador cuando liberen los cohetes, y lo sueltas cuando la estela de luces comience a desaparecer.(A propósito, la mayoría de las cámaras digitales Canon y Nikon SLR disponen del modo Bulb.)Elresto es coordinación, porque la exposición y la nitidez están ajustadas.

Capítulo 10. Como imprimir como un profesional y otras cosas interesantes: Después de todo, ¡nuestro objetivo final es la impresión!

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/4 SEG     ABERTURA: F/13     ISO: 100     DISTANCIA FOCAL: 12 MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Éste es un capítulo interesante si eres un doctor, porque vas a querer una magnífica impresora, e impresiones grandes (al menos de 13x1 9”), lo que significa que probablemente tendrás que hacer una buena inversión y quien mejor quelos médicos para desembolsar altas sumas de dinero. ¿Sabes por qué? Porque la gente siempre se enferma o se accidenta. Como el fotógrafo del otro día que estaba en Trinidad y se cayó rodando de una montaña, y terminó en el hospital. (Sé que la última frase suena a que se hubiese estrellado contra la pared del hospital, pero este no fue el caso; en realidad lo detuvo una llama que pastaba en la ladera. Por suerte se trataba de una llama sesuda, ya que llamó a una ambulancia pero no sin antes aprovecharse de su equipo fotográfico y ponerloa la venta en E-bay. Te dije que era una llama bien aguzada). De cualquier modo, ¿quién crees que aparecerá en el hospital para ayudar al desafortunado herido?Pues, un doctor.Y ¿crees que este doctor lo va a curar de a gratis?Lo dudo.Al doctor le pagará muy bien el seguro de viajes que cubre al fotógrafo. Y después, ¿qué hará el doctor con el dinero? Comprará un equipo fotográfico en oferta en eBay. Y de esta manera, se ahorrará probablemente miles de dólares. Y luego, ¿qué hará con el dinero que ahorró? Se comprará una impresora de 13x19”.Lo ves, esta es la maravilla de la economía de mercado, y la razón por la que todos deberíamos vender nuestrosequipos y estudiar medicina, porque de este modo en pocos años podríamos adquirir un buen equipo fotográfico.

Las ventajas de disparar en formato RAW

En varias ocasiones he mencionado en este libro el formato RAW, pero no he hablado demasiado de él.El formato RAW es un modo de calidad de imagen, y la mayoría de los fotógrafos profesionales en la actualidad están de acuerdo en que este formato ofrece dos ventajas importantes frente a la calidad de las imágenes en formato JPEG:(1) proporciona la máxima calidad posible de imagen al no estar ésta comprimida (en los archivos JPEG la imagen se comprime eliminando parte de la información original para que quepa en un archivo de menor tamaño) y (2) la imagen sale tal cual fue capturada por los sensores de la cámara, y no cuando es procesada por la cámara (cuando se dispara en JPEG la cámara procesa la imagen corrigiendo el color, la nitidez, etc., para que la foto JPEG se vea mejor).Cuando fotografías en RAW, la cámara no corrige nada de esto, esto se hace posteriormente (el ajuste del balance de blancos, la exposición, las sombras, y otras decisiones que quieras hacer después de haber tomado la foto) en Adobe Photoshop o con el software para procesar fotografías RAW de tu cámara. Los fotógrafos profesionales adoran el control que les proporciona este formato porque ellos mismos pueden procesar (y experimentar) las imágenes RAW, y lo mejor de todo es que el original (el negativo digital RAW) se preserva siempre intacto.

Las desventajas de disparar en formato RAW

Realmente sólo hay dos: (1) Los archivos RAW son más pesados, por lo que cabrán 1/3 menos de fotos en tu tarjeta de memoria, y (2) como los archivos RAW son más pesados, toma más tiempo editarlos en Photoshop.

Cómo procesar en Photoshop, fotos en formato RAW

SCOTT KELBY

Una vez importadas las imágenes al computador, si las abres con Adobe Photoshop, aparecerá un cuadro de diálogo completamente diferente (como el que se muestra en la figura).Esta es una ventana para procesar imágenes RAW llamada Adobe Camara RAW, la cual fue desarrollada por Thomas Knoll, el mismo que creó el programa Adobe Photoshop. Adobe Camara RAW es un programa muy ingenioso. Permite de manera simple y sencilla procesar tus fotos RAW al escoger cualquier configuración de balance de blancos que quieras, y al seleccionar la exposición, las sombras y los ajustes de medios tonos, junto con otra docena de ajustes diferentes, de modo que puedes modificar lafoto como tu quieras (e incluso corregir la exposición, así como los problemas del objetivo), antes de retocarla, dándole los toques finales en Photoshop. Y lo mejor de todo es que el archivo RAW original nunca cambiará, de allí que siempre podrás crear nuevas impresiones a partir del negativo digital. No lo olvides, este cuadro de diálogo particular sólo aparece cuando tu cámara esté configurada para disparar en el modo de calidad RAW.

Dónde aprender más sobre el formato RAW

Tengo tres sugerencias en caso de que quieras saber más sobre como procesar tus fotos RAW en Adobe Photoshop. (1) El DVD de entrenamiento en Photoshop de Ben Willmore que se titula Photoshop CS2 Mastering Camera Raw de www.photoshopvideos.com, (2) mi libro, Manipula tus fotografías digitales con Photoshop, el cual trae un capítulo completo sobre como procesar imágenes RAW paso a paso, y (3) el libro de Bruce Fraser Real World Camera Raw.

Compara el LCD de tu cámara con la pantalla de tu computadora

SCOTT KELBY

Una vez hayas llenado la tarjeta de memoria con tus últimas tomas, ve a la computadora,ábrelas con cualquiera de los programas que usas para verlas y organizarlas (yo uso Adobe Lightroom, un programa nuevode Adobe diseñado especialmente para fotógrafos profesionales. Puedes averiguar más acerca de él en www.adobe.com), y mantén tu computadora a la mano. Una vez estén abiertas las fotos, toma la cámara y comprueba cómo se ven las fotos en la pantalla LCD de la cámara comparadas con las mismas en la pantalla de tu computadora. Esto te dará una idea de qué tan fiel es la pantalla LCD de tu cámara con la realidad,lo cual te será de gran ayuda para cuando estés sacando fotos. Por ejemplo, si te das cuenta de que el LCD hace que todo se vea más frío de lo que realmente es en la pantalla de tu computadora (lugar donde finalmente retocarás las fotos), entonces ya sabes que no debes preocuparte de usar un filtro para darles calidez a tus fotos. Si el LCD es muy oscuro (comparado con la pantalla de tu computadora o de la impresora), entonces sabrás que tienes que sacar tus fotos un poco claras para que sean más fieles con la realidad. Inténtalo y te maravillarás al descubrir lo útil que essaber qué tan fiel es tu LCD para mejorar tu fotografías.

Organiza tus fotos con Lightroom

SCOTT KELBY

Aunque Adobe Photoshop me sirve para retocar y darle el acabadoperfecto a todo mi trabajo profesional,también uso un nuevo producto de Adobe llamado Lightroom quegestiona y organiza mis fotografías digitales, lasprocesa en formato RAW,hace presentaciones de diapositivas, eimprime hojas de contactos. Este es un programa diseñado exclusivamente para fotógrafos, está disponible para Macintoshy Windows, y cuesta sólo una fracción de lo que cuesta Photoshop. Ahora bien, Lightroom no remplaza a Photoshop porque no permite retocar las imágenes (eliminar manchas, o arrugas, o las huellas del paso del tiempo, blanquear dientes, o cualquiera de esas cientos de cosas que manipulamos en Photoshop para que la gente luzca mejor); tampoco tiene la capacidad de crear efectos especiales,diseñosgeniales, y las miles de cosas que sóloPhotoshoppuede hacer. Lighroom no está diseñado para esto sino para organizar y ver tus fotos, y lo hace de manera excelente, diría yo. Si realmente te tomas en serio esto de la fotografía digital (si compraste este libro es porque estás empezando a interesarte seriamente). Yo te recomiendo que le eches un vistazo a Lightroom; además, si lo compras, recibiré una comisión por parte de Adobe. Por supuesto, estoy bromeando, pero ojalá fuera cierto.

¿Cuántos megapíxeles más necesitas?

SCOTT KELBY

Hay mucha confusión (también conocida como despliegue publicitario) relacionada con los megapíxeles. Mucha gente cree que entre más megapíxeles tenga una imagen mayor será su calidad. Desafortunadamente esto no es cierto. Por eso, si esa es la excusa para comprar una nueva cámara, conmigo no cuentes (quizá tu esposa te crea). Los megapíxeles tienen que ver con el tamaño de la impresión. Eso es todo. Si no piensas imprimir fotografías en un tamaño mayor a 8x10”, entonces una cámara de 5 megapíxeles es todo lo que necesitas. De hecho, es más de lo que necesitas, pero como 5 megapíxeles es lo mínimo que se consigue ahora en el mercado, para qué discutirlo. Si piensas imprimir regularmente impresiones a color de 13x19”, entonces sólo necesitas una cámara de 6 megapíxeles. (Sé que es difícil de aceptar que después de pensar por varios años que necesitabas una cámara de 10 o más megapíxeles, esto no sea cierto.) Entonces, ¿quién necesita hoy día una cámara de 10 a 12 megapíxeles? Los imbéciles. (Bueno, no necesariamente, pero ya me conoces, sabías que diría algo por estilo.) Eventualmente, las cámaras de 10 a 12 megapíxeles son para los profesionales que imprimen pósteres de 24x36”. Si ése eres tú,entonces es el momento de desembolsar tu dinero, pero si regularmente no vas a hacer impresiones en tamaño póster, una cámara de 6 megapíxeles es lo que necesitas, así que guarda tu chequera. No me eches la culpa. Estoy tratando de ahorrarte dinero para que compres mejor unos objetivos decentesy un buen trípode.

Cómo hacer impresiones de 8x10 de alta calidad

En algún momento, después de poner a prueba todas estas técnicas que has aprendido, querrás imprimir tus fotos. En la actualidad muchos fotógrafos profesionales imprimen sus propias fotos.Personalmente, sólo utilizo impresoras Epson, así como la mayoría de los profesionales que conozco. Estas impresoras son la norma en calidad de impresión a nivel profesional tanto en color como en blanco y negro. Ahora bien, antes de recomendarte qué impresora Epson debes comprar, quiero que sepas que la única razón por la que lo hago, es porque así lo haría con cualquier amigo que me lo preguntara.No recibo comisión o descuentos de Epson.Ellos no tienen ni idea de lo que te estoy diciendo, por eso si les dices, “Scott me dijo que comprara una Epson”, ellos te responderán algo así como, “¿Quién es Scott?”.Yo tengo tres impresoras Epson, y las adoro por tres razones:

(1) Funcionan de maravilla la mayor parte del tiempo,y en caso de que tengas un problema, Epson tiene un servicio al cliente muy bueno, disponible las 24 horas del día.

(2) No solamente venden impresoras, también venden un excelente papel.

(3) Los resultados son absolutamente increíbles.La calidad de las impresiones de mi Epson me sigue maravillando.

Para imprimir copias sin bordes de 4x6, 5x7 y 8x10, utilizo (y la recomiendo mucho) la Epson StylusPhoto R800.Cuesta alrededor de $399 dólares; realmente los vale.

Cómo hacer impresiones de 13x19 de alta calidad

Un tamaño muy popular entre los fotógrafos profesionales es de 13 x1 9”, y la Epson StylusPhoto R2400 es la mejor. No he visto ni tocado ninguna otra impresora que se le equipare, excepto, tal vez, la del modelo anterior: la R2200. Las impresiones a color que produce la R2400 son impresionantes, pero las de blanco y negro son aún más sorprendentes.Enloquecerás al verlas. Además, la R2400 utiliza tinta Epson UltraChrome K3 de gran durabilidad, de modo que tus impresiones te sobrevivirán por mucho. Por supuesto, aparte de las impresiones en 13x19”, también imprime en tamaños más pequeños (los de Epson aseguran que esta impresora imprime copias de 11x14 en menos de dos minutos, pero esto no me convence a mí porque, después de haber hecho mi primera impresión sin bordes en 13x19”, nunca más quise volver aimprimir en 11x14”, y probablemente te pasará lo mismo: “entre más grande, mejor”).Nunca me había gustado tanto una impresora. Cuesta alrededor de s $850 dólares y, para todo lo que hace, realmente es una ganga.

Cómo hacer impresiones 16x20—La opción preferida de los profesionales

Los fotógrafos profesionales que venden sus impresiones saben que entre más grandes sean éstas, más dinero reciben, tal vez por eso muchos de ellos imprimen en el formato 16x20”. La impresora ideal para ello, es la Epson Stylus Pro 4800. Aunque técnicamente imprime copias con un ancho de 17” y el largo que tú quieras, el tamaño preferido es 16x20. La 4800 imprime en este tamaño maravillosamente bien, sin embargo te advierto que Epson no produce papel en tamaño 16x20” (cosa que es muy fastidiosa puesto que este es el tamaño preferido por la mayoría de los profesionales).No obstante, hay otros fabricantes (como Red RiverPaper) que producen papel en tamaño 16x20” diseñado para la 4800, de modo que, a menos que quieras recortar el papel a 16x20”, deberás considerar esta opción.A parte de tener que cortar el papel (algo que podría ser engorroso; a mí personalmente me fastidia mucho), la 4800 es la impresora de mis sueños.

¿En qué papel deberías imprimir?

Si te decides por una impresora Epson, seguramente querrás imprimir sólo sobre papel Epson (con excepción del papel Red RiverPaper que te mencioné para la 4800).El papel Epson no sólo funciona mejor con las impresoras Epson, sino que muchas veces es el único que funciona (por ejemplo, una vez que andaba en aprietos, probé la marca HP.No funcionó en absoluto, el papel pasó por la impresora y aunque sí salió la tinta, parecía como ... bueno, ni te digo, para no entrar en detalles, simplemente no funcionó).Por lo tanto, ¿qué papeles te recomiendo?Los siguientes:

Papel Epson Velvet Fine Art: Es papel de algodón mate con apariencia de papel de acuarela y tiene una textura maravillosa que les da a tus fotosla impresión de haber sido pintadas.A los clientes les fascina la textura del papel y es lo primero que notan.

Papel Epson Premium LusterPhoto: Este es probablemente mi papel favorito (y el de muchos profesionales) porque, a pesar de que es un poco brillante, su brillo no es excesivo.Es un papel ideal entre brillante y mate.

Papel Epson EnhancedMatte: Es un excelente papel para impresionesen blanco y negro, y su textura y acabado ofrece un detalle sorprendentemente definido.

Todos estos papeles se consiguen en Epson.com, pero también los consigo en mi tienda local CompUSA en tamaños de hasta 13x19”.

¿Qué determina el papel que se debe usar?

SCOTT KELBY

¿Cómo saber qué papel se debe utilizar? Aunque no lo creas, hay una manera muy sencilla de averiguarlo: escoge el papel para imprimir de acuerdo al tema de la foto.

Por ejemplo, si imprimes fotos de naturaleza suave, como flores, pájaros, paisajes, cascadas, o cualquier tipo de imágenes en las que quieras una sensación de suavidad, usa un papel de textura como la del Velvet Fine Art de Epson, (siempre y cuando uses una impresora Epson), que funciona muy bien con este tipo de fotos.Siempre que quieras que tus fotos irradien un aire “artístico”, usa este papel; además, funciona muy bien cuando las fotos no son del todo nítidas. Inténtalo también con fotografías en blanco y negro, (especialmente con la Epson R2400), cuando quieras añadir más textura y profundidad.

En fotografía profesional de retratos, arquitectura, urbanismo, viajes y paisajes que requieran mucho detalle, usa el papel Premium LusterPhoto de Epson. Cualquier impresión que requiera de mucho detalle se ve muy bien en este papel;además,hace los coloresmásintensos. Por eso, para fotos en las que quieras resaltar el exceso de detalle y nitidez, y el colorido, este papel es el que te asegurará unas impresiones bien definidas.

El papel Epson EnhancedMatte es una buena elección para fotos en blanco y negro.Este papel minimiza los reflejos, por eso las fotos que se encuentran detrás de un vidrio se ven bastante bien (absorben un poco del brillo que se pierde en todos los acabados mate) por eso, si piensas enmarcar tus fotos, no te decepcionarás con el resultado final.Sin embargo, dado que este papel no es libre de ácido, las impresiones en color corren el riesgo de ponerse amarillas con el tiempo.

¿Cómo calibrar tu pantalla con tu impresora?

Administración o gestión de color (el arte de conseguir que las fotos impresas correspondan a las observadas en la pantalla de la computadora) se ha vuelto algo muy sencillo en los últimos años, pero la clave para que una gestión de color funcione correctamente consiste en calibrar correctamente tu monitor. Hace algunos años, este proceso era muy costoso y tedioso; y solo unos pocos podían pagarlo. Hoy en día todo el mundo puede hacerlo porque (1) es muy asequible y (2) la calibración se hace de manera automática mientras te comes una dona (no tienes por qué comerte la dona, claro que tampoco te hará daño).El calibrador más utilizado actualmente por los profesionales es el Eye-OneDisplay 2 de GretagMacbeth (recientemente comprado por X-Rite).Se vende por unos $230 dólares. Esto es prácticamente lo único que te impide tener impresiones que correspondan a las de tu monitor. Bueno esto, y descargar gratis los perfiles de color que coinciden con el papel en que estás imprimiendo.

Descarga losperfiles de color para tu papel

Si compras papel Epson (o cualquiera de las marcas reconocidas profesionalmente para impresoras de inyección de tinta), tendrás que ir a la página Web de Epson (o a la del fabricante de tu papel), y en el sitio de descarga de archivos escoge el modelo de tu impresora y descarga gratuitamente los perfiles de color para el papel sobre el que imprimirás.Una vez instalados los perfiles de color (se instalan haciendo doble clic), cuando vayas a imprimir la foto conPhotoshop, selecciona la combinación exacta de impresora y papel con la que imprimirás. De este modo, conseguirás los mejores resultados posibles (y fidelidad en el color) con el papel y la impresora que uses.Esto es lo que hacen los fotógrafos profesionales todo el tiempo,y de allí la calidad de sus fotografías.

Consejo para obtener un color más predecible

Tanto tu impresora como Photoshop disponen de un sistema de gestión de color. Cuando ambos sistemas funcionan al mismo tiempo el resultado es uncolor desastroso. Por eso, si imprimes con Photoshop, deberías apagar el sistema de gestión de color para tu impresora y utilizar el de Photoshop (en otras palabras, deja que Photoshop determine los colores correctos).

Cómo vender tus fotos en línea

El sueño de muchos fotógrafos (incluyendo los profesionales), es vender sus fotos a una agencia, usualmente sólo los más destacados pueden hacerlo.Hasta ahora.Ahora tu puedes vender los derechos de tus fotografías gracias a iStockphoto.com, un sitio donde una comunidad de fotógrafos de todo elmundo vende sus fotos en línea a manera de existencias (esto quiere decir que cedes tus derechos para que otros puedan comprarlas,descargarlas y utilizarlas en folletos, anuncios, páginas Web, catálogos, y en otros materiales parecidos que los diseñadores gráficos y de páginas Web implementan para sus clientes).Lo grandioso de esto es que cualquiera puede subir sus propias fotos en la red y comenzar a venderlas en seguida como parte de la inmensa base de datos de imágenes de iStockphoto.Ahora bien, sólo te pagarán de acuerdo al número de personas que compren tu foto, y como las fotos se venden por $1 (tamaño pequeño), $3 (tamaño mediano) y $5 (tamaño página) dólares, tendrás que subir muchas fotos para que sea negocio.Pero permíteme decirte algo, hay fotógrafos que se ganan la vida así (e incluso pagan las cuotas de su Porsche) exclusivamente con lo que venden en iStockphoto.com, y es porque este sitio Web lo visitan millones de personas de todo el mundo.No hace falta decir que cuanto mejor sea la calidad de tu trabajo, y más popular sea el tema de tu foto, másse descargarán. ¿Qué tan popular es iStockphoto.com?Bueno, GettyImages, una de las agencias líder más respetada en proveer imágenes de alta calidad, recientemente ha comprado iStockphoto.com, esto para que te hagas una idea.

Un vistazo rápido a mi equipo

Paraaquellos que estén interesados en mi equipo de trabajo: mi cámara principal es una Nikon D2X y la cámara de apoyo es un cuerpo Nikon D200. Llevo conmigo tres objetivos: uno Nikon 12-24mm f/4 zoom gran angular, un zoom 70–200mm VR f/2.8, y un zoom 24–120mm VR f/3.5.Además tengo un zoom macro 70–180mm f/4.5. Utilizo filtros polarizadores, de densidad neutra degradados yUV.Eso es todo.

Utilizo un flash externo Nikon SB800 y tengo tres discos duros: dos Epson, un p-2000 y un p-4000, y un LaCieRuggedAll-Terrain de 80 GB(como segundo disco para mis copias de seguridad, porque siempre llevoel P-2000 o el P-4000, pero nunca los dos al mismo tiempo).

Utilizo un trípode de fibra de carbón Slik, y un cabezal ReallyRight Staff BH-55 (si me preguntas te diré que es el padre de los cabezales). Uso cinco tarjetas de memoria compacta SanDisk Extreme 111 (tres tarjetas de 4 GB y dos de 2 GB).Finalmente, para cargar con todo este equipo, utilizo:una maleta de ruedas Lowepro Pro Roller 1 la mayoría de las veces, pero cuando quiero viajar ligero, utilizo la bolsa LoweproStealthReporter D200 AW, ¡funciona de maravilla!

Algunos libros que personalmente recomiendo

Espero que este libro te haya despertado tu pasión porel arte de la fotografía, y si este es el caso, a continuación hay una lista de libros que te recomiendo (el orden no importa):

(1) Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film or Digital Camera by Bryan Peterson

(2) Rick Sammon’s Travel and Nature Photography por Rick Sammon

(3) Digital Photography Pocket Guide, Third Edition por Derrick Story

(4) Bill Fortney’s Great Photography Workshop por Bill Fortney

(5) Rick Sammon’s Complete Guide to Digital Photography: 107 Lessons on Taking, Making, Editing, Storing, Printing, and Sharing Better Digital Images por Rick Sammon

Si te gusta la buena fotografía, te recomiendo los siguientes libros:

(1) America From 500 Feet! por Bill y Wesley Fortney

(2) Golden Poppies of California: In Celebration of Our State Flower por George Lepp

(3) Flying Flowers por Rick Sammon

(4) Window Seat: The Art of Digital Photography and Creative Thinking porJulieanneKost

(5) Through the Lens: National Geographic’s Greatest Photographs, editadopor Leah Bendavid Val

Aprenda conmigo en Adobe® Photoshop® TV

Si quieres aprender más sobre Adobe Photoshop y de cómo procesar y editar tus fotografías digitales,entonces échale un vistazo a Adobe® Photoshop® TV (www.photoshoptv.com). Es un programa semanal de 30 minutos que presento junto con mis amigos y colegas, los gurús de Photoshop, Dave Cross y MattKloskowski.Cada semana presentamos los últimos secretos, tutorías paso a paso y noticias de Photoshop, y un montón de cosas interesantes (como premios y concursos).Adobe® Photoshop® TV es gratuito y puedes verlo en nuestra página Web o puedes descargarlo y verlo en tu computadora o en tu iPod (como un vídeo podcast).De hecho, puedes suscribirte al programa sin pagar, y cada lunes automáticamente se descargará en tu computadora, así podrás disfrutarlo en tu tiempo libre.Así es como uno se suscribe:

(1) No importa si usasWindows o Mac OS: abre el programa de Apple iTunes(es gratis para ambas plataformas) y ve ala tienda de iTunes.

(2) Haz clic en el enlace Podcast situado a la izquierda de la página de la tienda de música iTunes.

(3) En el campo de búsqueda, en la parte izquierda de la página Podcast, escribe Photoshop y presiona la tecla Retorno (PC: Intro) del teclado.

(4) En un par de segundos, encontrarás Photoshop TV. Haz clic, y pulsa el botón Suscribirse.Eso es todo, ya estás suscrito. Ahora puedes verlo justo dentro de la ventana de iTunes (en el tamaño que desees), o descárgalo en tu iPod y verlo allí.

Capítulo once. Recetas de fotografías que te ayudarán a tomar “la foto”: Los simples ingredientesque hacen que todo funcione mejor

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN: 1/400SEG     ABERTURA: F/10     ISO: 200     DISTANCIA FOCAL: 50MM     FOTÓGRAFO: SCOTT KELBY

Hemos llegado al final de este libro, y creo que es el mejor momento para contarte un secreto. Ni por el diablo vamos a lograr esas fotos mágicas (como las que salen en las revistas como Outdoor Photographer o Shutterbug).La razón es que cuando por fin llegamos a ese lugar privilegiado con la esperanza de fotografiar algo nunca antes visto, después de haber madrugado y cargado todo nuestro pesado equipo, nos damos cuenta que hemos llegado tarde porque ya hay allí más de una docena de fotógrafos instalando sus cámaras y esperando la misma luz mágica. Y como han llegado primero, el único lugar que queda libre en esa pequeña meseta se encuentra detrás de ellos, por lo que en cada foto que saques saldrá parte o todo su equipo fotográfico, arruinándote la posibilidad de sacar “la foto”. Pero no te preocupes; en este capítulo encontrarás recetas para lograr”la foto”, y resolverproblemas de este tipo. Tan pronto como veas aparecer la luz matinal en el horizonte, sigilosamente metetu pie en una de las patas del trípode y luego sácalo bruscamente para derribar todo el equipo. Al momento de la estrepitosa caída de todo ese aparatejo, pulsa el botón del disparador remoto de tu cámara y captura esa toma fascinante del paisaje mientras te deleitas con el ruido de los cristales rotos cuyo ecorebota enlas paredes del cañón.Ése, mi estimado amigo, es el sonido mágico que escucharás cuando estés sacando “la foto”.Si a lo lejos se dejan oír algunos sollozos, la sensación será aún más enternecedora. Que la disfrutes.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: el agua está quieta; se puede ver a través de ella porque hay muy poca reflexión; el tono general es azul; la luz y las sombras son muy suaves; se obtiene una vista panorámica completa.

(1) Esta clase de luz no es posible a las 5:30 p.m., tendrás que madrugar y llegar al lugar a las 5:30 a.m., antes de que salga el sol.

(2) Para conseguir tomas de agua sin movimiento, tendrás que sacar la foto al amanecer. Si la misma escena se fotografiara durante el atardecer, el agua estaría agitada por la acción del viento de la tarde.

(3) Instala el trípode sin extender las patas, de esta manera el objetivo estará más cerca de las rocas, obteniendo un ángulo bajo más interesante (recuerda: la mayoría de los fotógrafos habrían sacado la foto de pie, la perspectiva común a la que estamos acostumbrados y que no tendría nada de interesante).

(4) Para eliminar parte del reflejo del agua y ver algunas de las rocas, usaremos un filtro polarizador y lo ajustaremos haciéndolo girar hasta que, como por arte de magia, desaparezca el reflejo (así es, los polarizadores no sólo se usan para el cielo).

(5) Usa un gran angular para darle a la toma la sensación de “inmensidad”.Si tienes un objetivo zoom de 18–80mm, ajústalo a 18mm (el ángulo visual más amplio para ese objetivo).

(6) Ajusta tu cámara al modo Prioridad a la abertura, y escoge una abertura como de f/22 que te dé buena nitidez en toda la toma, desde las rocas hasta la montañas.

(7) Para destacar más el efecto que produce el azul del amanecer, ajusta el balance de blancos a fluorescente; si estás usando el formato JPEG, saca una foto de prueba y luego mira el resultado en la pantalla LCD. Si estás fotografiando en formato RAW, podrás seleccionar el balance de blancos más tarde en Photoshop.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: luz suave y natural; foto con fondo negro con sujeto muy cerca. Esta clase de fotos es más sencilla de lo que parece.

(1) Necesitas un fondo negro detrás de las flores.Éstas estaban en un florero y detrás, habíauna cartulinaa 1 metro de distancia aproximadamente. Puedes utilizar terciopelo negro (funciona incluso mejor que la cartulina), lo venden en cualquier almacén de telas.

(2) Tienes que ajustar la altura del trípode al mismo nivel de las flores. Recuerda: no debes dispararles desde arriba, hay que fotografiarlas al nivel del ojo, por eso pon tu florero en una mesa para que estén a la altura deseada, luego coloca el trípode a la misma altura.

(3) Usa luz natural. Estas flores se colocaron a un 1 metro y 30 centímetros de una ventana abierta que no recibía la luz directa del sol. No dispares hacia la ventana, hazlo de lado de modo que la luzllegue de lado.

(4) Usa un macro o lentes para primeros planos para acercarte a las flores como se ve en esta foto. Cuando uses un macro (o lentes para primeros planos), automáticamente la profundidad de campo se reduce, por eso la flor o las flores en el fondo aparecerán borrosas;eso es precisamente lo que se busca.

(5) La abertura fue de f/5.6, otorga máxima nitidez al objeto más cercano a la cámara mientras que todo lo demás aparece borroso. Se fotografió en el modo Prioridad a la abertura (ideal para controlar la profundidad de campo). Cuando fotografíes con un macro, la profundidad de campo es mucho menor.

(6) Para que la foto salga súper nítida, la cámara debe permanecer completamente inmóvil; usa el truco Bloquear el espejo que aprendiste en el Capítulo 1.

Receta para conseguir este tipo de foto

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: el objeto fotografiado llena el recuadro de lado a lado, no sale el cielo, hay un gran contraste de color, interesante ubicación del objeto.

(1) Lo llamativo de esta toma es sin duda el contrate de los colores, de otro modo sería una foto más de un bote en el agua. Aquel día había docenas de botes en el puerto, pero éste era el único cuyo contraste de colores, blanco y salmón con el azul del agua producía un atractivo visual muy interesante.

(2) En sólo dos momentos del día se puede conseguir esta luz y estas sombras maravillosas: al amanecer o al atardecer. Esta foto se tomó al atardecer, y por eso es que los colores son tan vivos (los colores son vivos porque la luz del sol no los está aplanando).

(3) Para acercarte al bote, tienes dos opciones o sacar la foto desde otro bote o desde el puerto con un teleobjetivo,como se hizo aquí.Usa el zoom teleobjetivo de mayor alcance que tengas y haz zoom hasta que el barco prácticamente llene el ancho del recuadro.

(4) Tienes que usar el trípode para lograr una toma como esta por dos razones: (a) es el atardecer, no hay mucha luz y no puedes tomar una buena foto a pulso, y (b) estás usando un objetivo grande. Entre más te acerques, cualquier vibración se notará más, y tu foto saldrá borrosa. Tienes que usar el trípode en situaciones de poca luminosidad con un zoom.

(5) La otra clave para conseguir una foto como ésta, es la composición. Al situar el bote arriba y no en el centro, se crea gran interés visual lo que hace que la mirada se fije en el objeto retratado.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografías: color fascinante; gran contraste entre el coche y el fondo; toda la composición de la foto nos relata una historia.

(1) Ésta es una de esas fotografías de vida urbana que, para conseguirla, hay que estar atentos.Como lo mencioné en el Capítulo 9, cuando estés en la ciudad, selecciona el modo Programada en tu cámara para estar listo para disparar en cualquier momento.En este modo, el flash no se levantará (arruinando la foto), y básicamente lo único que tienes que hacer es apuntar y disparar.Esta foto inesperada sucedió en Estocolmo, Suecia, de regreso al hotel.Era el día de graduación de los estudiantes de secundaria en Estocolmo, y muchos de ellos conducían por la ciudad en coches descapotables y pickups agitando la bandera de Suecia, y celebrando sus logros. Yo llevaba la cámara colgada al hombro y, en las manos, unas deliciosas papas fritas (es una historia muy larga).De todos modo, mientras sostenía las papas (no quería que se me fuera a caer ni una sola), este coche se detuvo a mi lado. Mi cámara estaba en el modo Programada, así que con la mano libre levanté la cámara, disparé y saqué la foto. Si la cámara hubiera estado en el modo Prioridad a la abertura (el modo que uso generalmente) no habría podido sacar la foto al estar tratando de ajustar la abertura, ya que en una fracción de segundo, el coche había desaparecido.

(2) Al incluir una pequeña parte del brazo del conductor y de la bandera, la foto nos relata una historia:¿Qué hacen? ¿Por qué llevan una bandera?¿A dónde se dirigen?Sin embargo, la composición habría quedado mejor si hubiera dejado más espacio al lado izquierdo del encuadre, delante del vehículo, de este modo el coche, tendría un lugar hacia dónde dirigirse.

Receta para conseguir este tipo de foto

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografías: agua quieta; primer plano de la flor, pero obviamente no es un macro; luz bastante suave, pero con sombras bien definidas.

(1) Estafoto se tomó en la sombra (con estoquiero decir que el agua estaba en unaparte oscura, bajo algo que la cubría).Por esa razón las sombras aparecen bien definidas, había suficiente luz filtrándose en la parte oscura, por ello se mantenían las sombras.Busca la sombra (o días lluviosos en que nubes algodonadas actúen a manera de focos difusores, difuminando la luz) para realizar fotos como ésta, donde hay coloresvivos aunque la luz sigue siendo suave.

(2) Utiliza un zoom que te permita llenar el cuadro con la flor lo más que se pueda.En este caso, utilicé un zoom 300mm, pero fue una situación excepcional porque no llevaba el trípode conmigo y por lo general no puedes sostener con las manos una lente de 300mm con la suficientemente estabilidad como para que la foto salga nítida; en este caso tuveque improvisar.Hice la foto desde un puente que daba a un pequeño estanque, así que puse la lente en la barandilla del puente para darle estabilidada la cámara y al objetivo, y así conseguí que funcionara perfectamente.Sujeta la cámara o el objetivo sobre cualquier superficie estable.

(3) Todo cuanto aparece en la tomatiene la misma profundidad de campo (no hay ni fondo ni primer plano—todo queda a la misma distancia de la cámara), por ello apliqué el valor f/11 que siempre funciona perfectamente cuando queremos que todas las distancias permanezcan en foco.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografías: estás fotografiando un tema bien conocido (aquel árbol solitario en el Parque nacional Zion) bajo la luz fuerte y directa, y sorprendentementelos colores son cálidos para una foto tomada al mediodía.

(1) En muchas ocasiones tendrás que sacar la foto en condiciones de luminosidad poco ideales (yo iba por el parque Zion, camino a sacar otra foto, cuando me topé con esta oportunidad, por eso tenía que decidir si la tomaba o no.) En situaciones como esta, saca tu filtro polarizador y rótalo hasta que el azul del cielo aparezca con más vida.

(2) Estudia la composición fotográfica de la toma para que el resultado sea más interesante. Aquellos que sacan sus fotos apuntando y disparando pondrán el árbol en el centro. Lo que tu quieres es, ya sea: (a) hacer que la roca debajo del árbol tenga más énfasis en el encuadre, o (b) que el cielo arriba del árbol se enfatice más. (En la foto que se muestra aquí, yo hice que las rocas debajo del árbol se destacaran en el encuadre, pero de todos modos saqué dos tomas: con el árbol en la parte inferior del encuadre y con bastante cielo encima, y luego algo parecido a esto, con el árbol en la parte superior con muchas rocas debajo. Preferí la última toma porque tuve la sensación que las rocas eran más interesantes que el cielo despejado.)

(3) Dispara en el modo Prioridad a la abertura y ajusta la abertura a f/11; esta abertura es muy buena para cuando quieras fotografías bien nítidascon todo su contenidoenfocado. Es la aberturaobvia. Como lo es la f/8.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: luz suave y dirigida; hay interés visual en la composición; el tono de la piel es natural gracias a que no se usó flash.

(1) Coloca a las personas que vas a retratar cerca de una ventana con luz natural a 2 ó 3 metros.La clave es asegurarse que la luz que entra por la ventana no sea luz directa, sino suave y asíno haya rayos fuertes. No uses el flash. Deja que la luz natural se encargue de la iluminación.

(2) Coloca tu cámara en un trípode. Aunque se trata de luz natural, ésta es más baja de lo que te imaginas, por lo tanto debes usar el trípode para tener la máxima nitidez posible.

(3) Coloca a las personas que vas a retratar de tal manera que la luz les llegue de lado (en la foto de arriba, la luz entra por una ventana por el lado derecho de la novia).

(4) Enfoca los ojos (en este caso, los de la novia), en caso de que no estén enfocados, la foto terminará en la basura.

(5) Dispara en el modo Prioridad a la abertura con la abertura f/11, la ideal para retratos.

(6) Al no colocar al padre con la novia en el centro del encuadre, el retrato tendrá más fuerza y visualmente será más llamativo. Dales un empujón para que se corran un poco a la izquierda o a la derecha, y no se queden en el punto muerto.

(7) El resplandor que los rodea se añadió en Photoshop. Las instrucciones de cómo hacerlo paso a paso en Photoshop se encuentran en www.scottkelbybooks.com/glow

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: agua suave y sedosa; cielos dramáticos; detalles nítidos tanto atrás como enfrente; contraste de color entre el cielo y el agua.

(1) Para obtener una toma como esta, con el agua como de seda, se requieren varias cosas. Lo primero es que tienes que sacar la foto con muy poca luz (antes de que salga el sol, o muchodespués de la caída del sol; esta foto fue tomada una hora después de la puesta del sol) porque tienes que dejar el obturador abierto el tiempo suficiente (10 segundos o más) para capturar el deslave de las olas que van y vienen; esto es lo que producirá el aspecto sedoso del agua. Por lo general si dejas el obturador abierto durante 10 segundos o más, el cielo saldrá totalmente quemado. Por eso, es mejor hacerlo después del atardecer, porque hay menos luz en el cielo; y no te preocupes de que no haya suficiente luz, la exposición prolongada capturará la luz requerida para lograr una fotografía como la de arriba. Si tienes un filtro de densidad neutra gradual, puedes hacer la misma toma sin tener que esperar a que sea más de noche porque el filtro oscurece el cielo.

(2) Configura tu cámara al modo Prioridad a la velocidad de obturación,ajusta la exposición a 10 seg., y saca una foto de prueba para ver si el suelo sale suficientemente iluminado (no te preocupes por el cielo). La cámara automáticamente seleccionará la abertura en el modo Prioridad a la velocidad de obturación.

(3) Si tu cámara dispone de una función llamada Reducción de ruido en largas exposiciones, enciéndela antes de sacar la foto para reducir el ruido en las áreas sombreadas.

(4) Dispara casi a ras de tierra, coloca tu trípode a la altura más baja (no extienda sus patas), y usa el interruptor remoto o elautodisparador de tu cámara para reducir el movimiento de la cámara.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografías: las flores llenan el recuadro; el fondo está fuera de foco; colores contrastantes;hay interés visual en la composición.

(1) Usa un objetivo zoom, el más potente que tengas, para que, al acercar las flores, éstas ocupen todo el encuadre. Esta fotografía se tomó con un objetivo de 200mm, y la flor se encontraba a uno cuantos pasos en un jardín.

(2) Dispara al nivel de la flor. Ajusta tu trípode de manera que esté al mismo nivel de la flor (recuerda, no le dispares a las flores desde arriba), por lo que tendrás que arrodillarte (las rodilleras son muy útiles en esta clase de tomas, ojalá no hubiera olvidado las mías aquel día).

(3) Dispara en el modo Prioridad a la abertura y usa la abertura más pequeña de tu objetivo (en este caso particular, se usó una abertura f/5.6) para mantener la flor enfocada y el fondo fuera de foco.

(4) Ahora zumba pacientemente, como si fueras abeja (muy mal chiste, lo sé) De hecho, aquel día, vi varias abejas libando de flor en flor, por lo que me senté con mi cámara enfocada en la flor a esperar a que una de ellas se posara en la flor. Luego, lo único que hice fue disparar.

(5) La toma se tomó con luz natural, pero se ve bastante suave porque el sol se había escondido detrás de unas nubes algodonadas; éstas son excelentes para fotografiar flores porque difuminan la luz fuerte y directa del sol muy bien. No ajusté el trípode sino hasta que el sol se escondió detrás de las nubes, por eso hay que tener paciencia (hasta tener la luz ideal, captar a la abeja), vale la pena.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: buena luz; colores vívidos, sombras suaves; movimiento que le brinda emoción e interés a la foto.

(1) Para obtener el movimiento en esta toma, tienes que disparar con una velocidad de obturación baja. Configura tu cámara en el modo Prioridad a la velocidad de obturación, y escoge 1/8 de segundo o menos, para que cualquier movimiento aparezca borroso. Con esta velocidad de obturación baja, deberás usar un trípode para que el resto de la foto permanezca enfocado.

(2) Para conseguir colores vívidos y una luz suave, debes sacar la foto bien entrada la tarde, cuando el sol esté bien abajo, o en un lugar sombreado; esta foto combina ambas situaciones. Si miras con atención, verás la luz del sol que entra por la derecha (como se puede ver en el rostro del cantante) y esto añade dramatismo a la iluminación, pero como la foto se tomó en el centro de la ciudad, junto a un edificio, en el lado sombreado, la luz es muy suave. Por cierto, uno pensaría que la luz solar directa produciría colores más intensos, pero por lo general hace exactamente lo contrario, hace que los coloresse vean planos.

(3) Una foto como esta se tomaen el modo Prioridad a la abertura, y para ir a la segura ajusta la abertura a f/11; entrada la tarde o muy temprano en la mañana habrá poca luz, por ello la cámara escogerá una velocidad de obturación suficientemente lenta para exagerar cualquier movimiento en la toma.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: luz perfectamente bien reflejada a un lado del coche; hermoso color del cielo; es la toma depuesta de sol cuya importancia no radica exclusivamente enla puesta del sol.

(1) Para que tu foto sea atractiva visualmente, dispara con una gran angular, y gira tu cámara en posición vertical (orientación retrato) para captar el objeto (en este caso el coche) y parte del cielo. Esta fotografía se tomó con un gran angular de 24–120mm y ajustado a una distancia focal de 24mm.

(2) Para obtener una toma como esta, de nuevo tienes dos opciones: (a) tomar la foto al amanecer o (b) tomarla al atardecer (en particular esta foto se tomó al atardecer, justo en el momento en que el sol se acostaba en el océano, en los Cabos de Marín con vista hacia la ciudad de San Francisco).

(3) Con una luminosidad baja como esta, deberás usar el trípode para conseguir una foto nítida.

(4) La composición de la foto con el coche en la parte inferior del recuadro añade interés visual, en lugar de centrar el coche en el recuadro, lo que le abría dado a la foto un aire de instantánea.

(5) El resto consiste en sólo posicionar la cámara con el fin de sacar el máximo provecho del reflejo en la parte lateral del coche. La hermosa luz es el secreto de esta foto, lo que debes hacer es tan solo esperar el momento preciso para presionar el obturador (en este caso de baja luminosidad, es mejor usar un interruptor remoto o el autodisparador para reducir el movimiento de la cámara y lograr una foto más nítida).

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: perspectiva interesante; gran contraste de color; composición interesante.

(1) Para lograr una toma como esta, deberás disparar desde un ángulo muy bajo. Esta perspectiva es la que hace que la toma sea interesante. No es un ángulo que veamos a menudo,el fotógrafo promedio, usualmente sacaría la foto de pie (de hecho, ese día, yo estaba rodeado de fotógrafos tomando la foto de pie. En caso de que te interese saber dónde saqué esta foto te diré que la tomé en la calle enfrente del concesionario de Lamborghini, en el centro de la ciudad). Para sacar esta foto a pulso, me senté en medio de la calle mientras mi compañero miraba que no viniera ningún coche.

(2) Para lograr que el coche rojo del centro saliera bien enfocado y los otros un poco fuera de foco, disparé en el modo Prioridad a la abertura y seleccioné un valor de abertura bien bajo (en esta caso use f/5.6), y usé un objetivo zoom (el objetivo que utilicé fueun zoom 18–200mm, ajustado a una distancia focal de 180mm). La razón por la cual el coche en el primer plano se encuentra fuera de focose debe a cómo funciona la profundidad de campo. 1/3 del área en frente del área enfocada (el carro rojo) estará fuera de foco, y 2/3 del área detrás del área enfocada estará fuera de foco.

(3) Otra cosa que hace que la foto funcione bien (además del ángulo) es la manera como se ven los coches en el primer plano,dejando parte de la historia (el resto de los coches) fuera de vista.

(4) Lo demás fue la suerte de toparme con una fila de Lamborghinis de colores llamativos en un día nublado.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: colores, interés visual tras la ventana, composición donde se muestra el detalle.

(1) La clave de esta foto consiste en formar los elementos compositivosen el visor. No intentes abarcar todo el edificio o toda la pared. Lo que hace que la foto sea interesante es que no se busca abarcarlo todo sino, por el contrario, mostrar un detalle del edificiopara sugerir el todo. Además, al acercarnos a la ventana, surgen varias preguntas como: “¿Qué hay dentro de la ventana? ¿Quién puso todo eso ahí? ¿Qué hay en las cajas azules?” Una toma así pone el espectador a pensar. Además, la ventana no está en el centro, está descentrada hacia la izquierda, lo cual le da aún másinterés visual.

(2) Para lograr una toma como esta en la ciudad, necesitas un zoom (esta foto se tomó con un zoom de 18–200mm,ajustado a una distancia focal de más o menos 100mm).

(3) Puedes disparar en el modo Programada y dejar que la cámara se encargue de todo (como lo mencioné anteriormente en este libro, a menudo saco fotos en este modo cuando saco tomas de la ciudad; de esta manera puede rápidamente disparar sin tener que ajustar nada).

(4) Un filtro polarizador te ayudará a ver a través del vidrio de la ventana reduciendo el reflejo.

(5) No es tan fácil capturar la vida con un trípode, ya que muchas de las fotos que sacas son espontáneas y si tuvieras que instalar un trípode en el centro, la única cosa espontánea que probablemente sucedería hoy día, es la aparición de los guardias de seguridad, por eso es mejor que saques tus fotos a pulso.

Receta para conseguir este tipo de fotografía

SCOTT KELBY

Características de este tipo de fotografía: la foto clásica del atardecer, pero no la clásica instantánea.

(1) Usa el gran angular más grande que tengas (esta foto se tomó con un zoom 12–24mm, ajustado a una distancia focal de 12mm, para abarcar el máximo deángulo de visión).

(2) Lo que hace que esta toma funcione es el hecho de que la línea del horizonte no está en el centro (y por desgracia, el centro es el lugar donde los aficionados se esfuerzan en ponerla). Cuando se saca una foto como esta, hay dos opciones: (a) o enfatizas la playa, o enfatizas el cielo. En la mayoría de los casos, como estás fotografiando al atardecer, después de todo, haz que el cielo sea la parte más importante de la toma colocando la línea del horizonte en el tercio inferior del encuadre (como se muestra arriba). Ahora bien, la mayoría de las personas tienden a fotografiar los atardeceres sin incluir la playa, están atraídos por el sol y el horizonte, por lo que sus fotos solo contienen el sol y el cielo, sin embargo el incluir un poco de playa,ayuda a dirigir la mirada y contar la historia.

(3) No importa mucho en qué modo estés fotografiando, porque no hay ningún objeto preciso que deba estar enfocado, quieres que más o menos todo salga enfocado, por eso usa el modo Programada o Prioridad a la abertura con una abertura entre f/8 y f/16, y todo se verá enfocado.

(4) Ya sé que esto te lo he dicho miles de veces, como estás fotografiando en condiciones de poca luz, tienes que usar el trípode.

Índice

A

abertura, 14, 115

accesorios, 3, 93. Véase también equipo fotográfico

Adams, Ansel, 61, 80

Adobe

Camera RAW, 130, 155, 179

Lightroom, 180, 181

Photoshop. Véase Photoshop

Photoshop Elements. Véase Photoshop Elements

Adobe Photoshop TV, 193

agencias de ventas de fotografías, 190

ahorquillar, exposición, 141

amanecer, fotografiando al, 62, 65, 163

ambientes polvoso, cambio de objetivos en, 132

America From 500 Feet!, 192

ancianos, fotografiando, 161

atardecer, fotografiando al, 62

autodisparadores, 11, 83, 203, 206

B

B&H Photo, 5, 77

balance de blancos

corregirlo en Photoshop, 58, 154

evitar problemas con el, 130, 154

y formato JPEG, 58

y formato RAW, 58

y fotografía deportiva, 94

y fotos de amaneceres/atardeceres, 70

y panorámicas, 82

baterías, 131, 139

Bill Fortney’s Great Photography Workshop, 192

botón zoom, 17

brillo indeseado del objetivo, 78, 90, 136

C

cabezales, 9

cabezales para trípodes, 9

calibración de la pantalla, 188

calibración, pantalla, 188

calidad de la imagen, 182

cámaras. Véase también cámaras digitales

autodisparadores para, 11, 83, 203, 206

digital vs. rollo fotográfico, 145–146, 150, 151, 154

mantener recta, 8. Véase también trípodes

más populares, 6

sostener a pulso, 13, 20–21

cámaras Canon

alerta de luces altas, 71

objetivos para, 13, 15, 27

para fotografía deportiva, 96

popularidad, 6

teleconvertidor para, 89

y ahorquillar, 141

y balance de blancos, 70

y compensación de la exposición, 72, 149

y modo Bulb, 175

y modo Ráfaga, 103

cámaras de rollo fotográfico, 145, 146, 150, 151, 154

cámaras digitales

ajuste del ISO, 150

baterías para, 131, 139

configuración personalizada de aumento para, 17

equipo contra la lluvia para, 77

flash interno de, 39, 142

función de exposición Ahorquillar, 141

más populares, 6

vs. cámaras de rollo fotográfico, 145–146, 150, 151, 154

y megapíxeles, 182

cámaras digitales de apuntar y disparar, 6

cámaras digitales SLR, 6, 17, 38, 100, 175. Véase también cámaras digitales

cámaras Nikon

alerta de luces altas, 71

botón de ahorquillar, 141

modo de Programa flexible, 160

para fotografía deportiva, 96

popularidad, 6

teleconvertidor para, 89

y balance de blancos, 70

y compensación de la exposición, 72, 149

y lentas para primeros planos Canon, 27

y modo Bulb, 175

y modo Ráfaga, 20, 103

y objetivos VR, 13

cámaras SLR, 6, 17, 38, 100, 175

Camera Raw, 130, 155, 179. Véase también formato RAW

carteles informativos, fotografiar, 168

cartulina, 31

cielo

ajuste en Photoshop, 81

antes de la tormenta, 76

consideraciones a seguir al exponer el, 79

enfatizar/no enfatizar, 68

recetas de fotografías, 203, 206, 209

reducir la cantidad de, 81

color de la luz, 94, 130

colores contrastantes, 198, 199, 204, 207

compensación dela exposición para flash, 41

composición

de fotos de flores, 25, 30

de fotos de protocolo, 48, 49

de fotos de vida silvestre, 88–89

de fotos deportivas, 105, 110

de paisajes, 65, 67–69

de retratos, 121, 122

de siluetas, 90

CompUSA, 186

Condé Nast Traveler, 159

configuración de la abertura, 14, 107, 115, 170

congelar el movimiento, 95

contactos, 181

contrastes de color, 198, 199, 204, 207

contrato, modelo, 162

contratos para modelos, 162

controles remotos inalámbricos, 10, 11

copias de seguridad de sus fotos, 57, 138

cortinas de baño, 31, 32, 124

Cross, Dave, 193

cuestiones de seguridad y vigilancia, 134, 172

D

detalles, fotografiando, 52, 166

difusores, 39

difusores para flash, 39

Digital Photography Pocket Guide, 192

dioptrías de dos elementos para primeros planos, 26

disparador de control remoto electrónico, 11

distancia focal, 114

DVD de entrenamiento en Photoshop, 179

E

edificios del gobierno, fotografiando en/alrededor, 133, 134

edita mientras dispara, técnica, 148

efecto “azul del amanecer,” 196

efectos atmosféricos, 77

enfoque

para flores, 25

para fotografía de vida silvestre, 87

para fotografía deportiva, 99

para fotos urbanas, 170

para retratos, 44, 119

verificar la pantalla LCD, 17

y modo Prioridad a la abertura, 64

Epson

discos duros para copias de seguridad, 57, 138

impresoras, 183–185

papel, 186, 187, 189

equipo fotográfico. Véase también cámaras

consideraciones presupuestales, 4

del autor, 191

para fotografía deportiva, 96

protección del, 78, 132, 136, 137

recomendaciones de dónde adquirir, 5

escalera, fotografiando desde, 53

estelas de movimiento, 169

estilo periodístico, 52

EXIF, información, 14

explorar los alrededores, 74

exposición ahorquillado, 141

exposición, control de compensación de la, 71–72, 149

exposición, sobre- vs. sub-, 155

Eye-One Display, 188

F

filtro de densidad neutra gradual, 79

filtro Máscara de enfoque (Photoshop), 18, 19

filtros

de color, 94

de densidad neutra gradual, 79

Desenfoque de movimiento, 46

Lightroom, 66, 67

Máscara de enfoque, 18, 19

para oscurecer, 66, 67

polarizadores, 67, 75, 196, 201, 208

UV, 137

filtros de color, 94

filtros oscurecedores, 66, 67

tormenta, fotografiando durante una, 76

filtros polarizadores, 67, 75, 196, 201, 208

filtros UV, 137

flash

cómo obtener luz difusa con, 39–40

externo, 40, 142

para fotografiar en exteriores, 41

para fotografiar en interiores, 39

y duración de la batería, 131

y ojos rojos, 142

flash de relleno, 41, 126

flores, 23–34

agrandar, 25, 200

ángulos poco comunes para fotografiar, 24, 204

cuando sacar fotos de, 28

donde conseguir, 33

en fondo blanco, 31

en fondo negro, 30, 197

fotografiando, en el exterior, 34

imitar la lluvia con, 29

luz para, 32

papel para imprimir fotos de, 187

y lentes para primeros planos, 26, 197

Flying Flowers, 192

fondo blanco

para flores, 31

para retratos, 116

uso de cortina de baño como, 31, 124

fondos

brillante vs. oscuro, 118

con cortinas de baño, 31, 124

fuera de foco, 25, 64, 204

para flores, 30, 31, 197

para fotos deportivas, 107

para fotos urbanas, 171

para retratos, 51, 116–118

fondos de muselina, 117

fondos de papel, 116

fondos de tela, 117

fondos fuera de foco, 25, 64, 204

fondos negros, 30, 116

fondos planos, 116, 117

Fong, Gary, 39

formato JPEG, 58, 109, 178, 196

formato RAW

libros recomendados sobre, 179

pros y contras de, 178

vs. JPEG, 109, 178

y ahorquillado automático de la exposición, 141

y el balance de blancos, 58, 130

y fotografía deportiva, 109

y Photoshop, 130, 155, 179

y tarjetas de memoria, 152, 178

Fortney, Bill, 70, 167, 192

Fortney, Wesley, 192

fotografía, equipo. Véase también fotografiar

boda, 37–58. Véase también fotos de bodas

deportes, 93–110. Véase también fotografía deportiva

digital vs.rollo fotográfico, 145–146, 150, 151, 154

equipo. Véase equipo fotográfico

exteriores. Véase fotografía en exteriores

flores, 23–34. Véase también flores

libros recomendados de, 192

paisaje, 61–86. Véase también fotografía de paisaje

poca luminosidad. Véase fotografía con poca luminosidad

problemas, 129–143

retrato, 113–127. Véase también retratos

viaje, 159–175. Véase también fotos de viaje

vida silvestre, 87–89

fotografía con poca luminosidad

y ajuste de ISO, 16, 38, 100

y modo de disparo continuo, 20

y objetivos IS, 13, 98

y objetivos VR, 13, 98

fotografía de bosques, 67, 76

fotografía de iglesias, 38

fotografía de niños, 120, 125, 161

fotografía de paisaje, 61–86

alerta de luces altas, 71

ángulos poco común para fotografiar, 69, 74

cómo obtener colores más vivos en, 75

composición en, 65

consideraciones acerca de la luz, 62, 66

consideraciones climatológicas, 76–77, 81

dónde colocar la línea del horizonte, 68

evitar un horizonte torcido en, 80

maestros de, 65

mostrar la proporción, 73

panorámicas, 82–84

papel para imprimir fotos de, 187

regla de oro, 62

sostener la cámara a pulso en, 63

y compensación de la exposición, 71–72

y el filtro de densidad neutra gradual, 79

y filtros polarizadores, 67, 75

y modo Prioridad a la abertura, 64, 66

y objetivos gran angular, 86

y trípodes, 63, 66, 74

fotografía de recién nacidos, 125

fotografía deportiva, 93–110

composición de, 105, 110

enfatizar el movimiento en, 106

enfoque previo en, 99

equipo fotográfico requerido para, 96–98

estudiar el juego en, 101

fondos para, 107

formato RAW vs. formato JPEG en, 109

narrativa en la, 102

objetivos para, 96, 97–98

profesional, 93

tomas verticales vs. horizontales, 105

uso de cámaras múltiples en, 97

y ajuste de la abertura, 107

y ajuste del ISO, 100

y balance de blancos, 94

y filtros de color, 94

y modo Ráfaga, 103, 106

y trípodes, 104

y velocidad de obturación, 95, 106, 107

fotografía en exteriores. Véase también fotografía de paisaje; fotos de viaje

de personas, 113, 121, 123

en ambientes polvosos, 132

en bodas, 41

en días con viento, 34

en mal tiempo, 76

fondos para, 51, 118

luz para, 123, 130

uso del flash en, 41

y brillos indeseados del objetivo, 136

y el balance de blancos, 58, 130

y modo Prioridad a la abertura, 64

y objetivos gran angular, 86

fotografía urbana, 159–175

ángulos poco comunes para fotografiar, 167, 173

captar los detalles en, 166

cuando hacer, 163

fondos para, 171

importancia del color en, 164

obtener “la foto,” 160, 165

sencillez en, 171

fotografiar, 81, en días nublados. Véase también flores

a plena luz del sol, 201

agua, 196, 203, 209

al amanecer/atardecer, 62, 65, 163

amaneceres/atardeceres, 70, 79, 90, 206, 209

áreas urbanas, 134, 159–175

atletas, 105, 108, 110

bodas. Véase también fotos de bodas

37–58

bosques/árboles, 67, 73, 76

carteles informativos, 168

cascadas, 66, 67, 76

cielo. Véase cielo

coches, 199, 206, 207

con neblina, 77

con viento, 34

deportes, 93–110. Véase también fotografía deportiva

desde un punto de observación alto, 53

detalles, 52, 166

en ambientes polvosos, 132

en condiciones de baja luminosidad. Véase fotografía con baja luminosidad

en iglesias, 38

en mal tiempo, 76

en modo Ráfaga, 103, 106

en museos, 133, 172

en pendientes, 135

en tiempo frío, 131

en/alrededor de edificios gubernamentales, 133

exteriores. Véase fotografía en exteriores

flores, 23–34, 197, 200, 204

fotos con movimiento, 46, 87, 106, 205

fuegos artificiales, 175

gente bailando, 46

“la foto,” Véase obtener “la foto”

lugares turísticos famosos, 173

luna, 174

montañas, 69, 73

multitudes, 161

niños, 120, 125, 161

obtener permisos para, 133

paisajes, 61–86. Véase también fotografía de paisaje

panorámicas, 82–85

people, 113–127, 161, 202, 205. Véase también retratos

siluetas, 90, 126

vida real vs. con el libro, 2

vida silvestre, 64, 87–89

y formato RAW, 130, 178

fotografías a pulso, 13, 20–21, 63

fotografías sobrexpuestas, 155

fotografías subexpuestas, 155

fotógrafos de paisaje, 61, 65

fotógrafos profesionales, 3, 65, 93, 96

fotógrafos profesionales de viajes, 159

fotógrafos, profesionales, 3, 65, 93, 96, 159

fotos

alcanzar mayor nitidez. Véase fotos nítidas

combinar, 84–85, 174

corregir ojos rojos en, 143

enfocar después de haber tomado las, 18–19

hacer copias de seguridad de, 138

imprimir. Véase imprimir

organizar, 181

panorámica, 84–85

vender, 190

fotos borrosas

en situaciones de poca luminosidad, 38

enfocar, 18

intencionales, 106

verificar en la pantalla LCD, 17, 147

y velocidad de obturación, 38

y viento, 34

fotos con movimiento, 46, 87, 106, 205

fotos de amanecer, 70

fotos de animales, 64, 87–89

fotos de árboles, 67, 73

fotos de atardecer, 70, 79, 90, 206, 209

fotos de atletas, 105, 108, 110. Véase también fotografía deportiva

fotos de bodas, 37–58. Véase también retratos de protocolo

cambiar el punto de observación en, 53

ceremonia, 38

condiciones de luz para, 38–41, 54

consideraciones para el formato, 58

de protocolo, 43–51, 202

en exteriores, 41

estilo periodístico en, 52

evitar cerrar los ojos en, 45

fondos para, 51

fotos antes de la boda, 54

hacer copias de seguridad de, 57

importancia de la novia en, 47

lanzamiento de ramo y liga, 56

lluvia de arroz, 56

número de tomas durante una boda, 42

recepción, 46

retratando la novia con otra personas, 55

tarjetas de memora para, 42, 57, 152

tomas de detalles, 52

uso del flash en, 41

uso del objetivo gran angular en, 56

fotos de cascadas, 66, 67, 187

fotos de cerca, 89

fotos de coches, 199, 206, 207

fotos de fuegos artificiales, 175

fotos de la luna, 174

filtro Desenfoque de movimiento (Photoshop), 46

fotos de la recepción, boda, 46

fotos de los novios, 43, 50, 53, 55, 202. Véase también fotos de boda

fotos de montañas, 69, 73

fotos de multitudes, 161

fotos de recién nacidos, 125

fotos de viaje, 159–175

ángulos poco comunes para fotografiar, 167, 173

captar los detalles en, 166

carteles informativos en, 168

cuando sacar fotos de, 163

fondos para, 171

importancia del color en, 164

lugares turísticos famosos en, 173

mostrar el movimiento en, 169

obtener “la foto,” 160, 165

papel para imprimir fotos de, 187

sencillez en, 171

temas principales en, 161

fotos de vida silvestre, 64, 87–89

fotos en blanco y negro, 183, 184, 186, 187

fotos en días nublados, 81

fotos nítidas, 8–21

acercar con el zoom para verificar, 17

disparando a pulso, 13, 20–21

e interruptor remoto, 10

importancia de, 1

y ajuste de la abertura, 14

y ajuste del ISO, 16

y autodisparadores, 11

y bloqueo del espejo, 12

y calidad de los objetivos, 15

y objetivos IS, 13

y objetivos VR, 13

y trípodes, 8, 13

fotos que evocan franqueza, 113

fotos súper nítidas, 1, 8

fotos urbanas, 169, 170, 171, 174, 187. Véase también fotografía urbana

Fraser, Bruce, 179

función automática de balance de blancos, 58, 82, 130, 154. Véase también balance de blancos

función Photomerge (Photoshop), 84

fundas para tarjetas de memoria, 156

G

gestión de color, 188, 189

Getty, imágenes, 190

Golden Poppies of California: In Celebration of Our State Flower, 192

gorras, 78

gorras de béisbol, 78

gorro de baño, 132

GretagMacbeth, 188

H

herramienta Borrador (Photoshop), 46

herramienta Cuentagotas (Photoshop), 81

herramienta Pincel de ojos rojos (Photoshop), 143

herramienta Recortar (Photoshop), 85

herramienta Tampón de clonar (Photoshop), 84

herramienta Varita mágica (Photoshop), 81

herramientas de cuarto oscuro, software, 18

herramientas para enfocar, 18–19

I

impresiones en formato grande, 153, 182

impresora de inyección de tinta, 183, 188, 189

impresoras, 183–185, 188

impresoras de color, 183, 184, 188

imprimir

calibración de la pantalla, 188

con tintas de gran durabilidad, 184

contactos, 181

copias sin bordes, 183, 184

tamaño póster, 153, 182

y megapíxeles, 182

interruptor remoto, 10, 11

ISO, ajuste, 16, 38, 100, 150

iStockphoto.com, 190

J

Johnson, Stephen, 65

K

Kloskowski, Matt, 193

Knoll, Thomas, 179

Kodak, 153

Kost, Julieanne, 192

L

“la foto”. Véase obtener “la foto”

Lentes Canon para primeros planos, 27

lentes para primeros planos, 25, 26, 27, 197

Lepp, George, 192

Lightroom, 180, 181

Lightsphere-II, 39

línea del horizonte, 68, 80

Lipovetsky, Joel, 21

lluvia

fotografiando bajo, 76

proteger el equipo fotográfico de la, 77, 132

simular, 29

luces altas, 71, 72, 149

luces de alerta, 71, 149

luces fluorescentes, 130, 154

luces incandescentes, 58, 94, 130

lugares turísticos famosos, 173

luminosidad para la novia, 54

LumiQuest, 39

luz. Véase también fotografía con poca luminosidad

cómo evitar la luz directa, 32

difusa, 32, 39–40

estudio, 124

natural. Véase luz natural

para flores, 32

para la novia, 54

para paisajes, 62, 66

para retratos, 123–124, 127

y ahorquillado automático de la exposición, 141

y fondos, 118

luz de estudio, 124

luz difusa, 32, 39–40

luz natural

para flores, 31, 32, 197, 204

para retratos, 54, 124, 125, 127, 202

M

macro, fotografiando, 28, 34

Manipula tus fotografías digitales con Photoshop, 179

McNally, Joe, 62

megapíxeles, 182

modelos, contratación, 162

modo Bulb, 175

modo de disparo continuo, 20. Véase también modo Ráfaga

modo Prioridad a la abertura, 16, 25, 34, 64, 66, 115

modo Ráfaga, 20, 103, 106

monopiés, 96, 104, 172

monopiés de fibra de carbono, 104

movimiento de cámara

ajuste del ISO, 38

e interruptor remoto, 203, 206

y autodisparador, 203, 206

y bloqueo del espejo, 12

y modo de disparo continuo, 20

y velocidad de obturación, 16

Muench, David, 65

muesos, fotografiar en, 133, 172

N

National Geographic, 62, 192

National Geographic Traveler, 159

neblina, fotografiando en la, 77

niveles de burbuja, 80

niveles dobles, 80

Noise Ninja, 38

O

objetivos

“sweet spot” de, 14

consideraciones de calidad, 15

en ambientes polvosos, 132

Estabilización de imagen, 13, 98

filtros polarizadores para, 67, 75, 196, 201, 208

gran angular, 56, 75, 86, 98

ojo de pescado, 86

para fotografía deportiva, 96, 97–98

para primeros planos/macro, 25, 26, 27, 197

para retratos, 114

protección de los, 78, 132, 136, 137

Reducción de la vibración. Véase objetivos VR

teleobjetivo. Véase teleobjetivos

y nitidez de la foto, 15

zoom. Véase objetivos zoom

objetivos con Estabilización de imagen, 13, 98

objetivos de Reducción de la vibración. Véase objetivos VR

objetivos gran angulares, 75, 86, 98, 114

objetivos IS, 13, 98

objetivos macro, 25, 26, 27, 197

objetivos ojo de pescado, 86

objetivos para retratar, 114

objetivos súper gran angular, 75, 86

objetivos zoom

aumentar el alcance de, 89

consideraciones de calidad, 15

conversión a objetivo macro, 77

y fotografía de flores, 25, 26

y fotografía de paisajes, 86

y fotografía de retratos, 114

y fotografía de vida silvestre, 89

y modo Prioridad a la abertura, 25

obtener “la foto”

cómo la pantalla LCD ayuda a, 146

en fotos deportivas, 97, 101

en fotos urbanas/viajes, 160, 165

recetas para, 195–209

ojos

apuntar a, 87

colocar, en el recuadro, 121

corregir rojo de, 143

enfocar los, 119

evitar cerrar los, 45

ojos rojos, 142–143

óptica, 15. Véase también objetivos

Outdoor Photographer, 195

P

Paleta de canales (Photoshop), 19

paneo, 106

panorámicas, 82–85

pantalla LCD

comparar con la pantalla de la computadora, 180

pros y contras de, 149

verificando el enfoque en, 17, 147

verificando la luminosidad en, 41

y alerta de altas luces, 71, 72, 149

y balance de blancos, 94, 196

y duración de la batería, 139

y técnica edita mientras dispara, 148

papel de textura, 187

papel HP, 186

papel libre de ácido, 187

Papel Red River, 185, 186

papel, impresora, 185, 186–187, 189

parasoles, 78, 136

parpadeo, 45

perfiles de color, 188, 189

personas, fotografiando, 113–127. Véase también retratos

Peterson, Bryan, 192

Peterson, Moose, 27, 65

PhotoSecrets.com, 165

Photoshop

ajuste de tono en, 81

cambiar el balance blancos en, 58, 154

combinar fotos en, 174

corregir ojos rojos en, 143

crear panorámicas en, 84–85

DVD de entrenamiento, 179

enfocar fotos en, 18–19

filtro Desenfoque de movimiento, 46

filtro Máscara de enfoque, 18, 19

función Photomerge, 84

herramienta Borrador, 46

herramienta Cuentagotas, 81

herramienta Recortar, 85

herramienta Tampón de clonar, 84

herramienta Varita mágica, 81

Paleta de canales, 19

procesamiento de fotos en formato RAW en, 179

programa semanal de video, 193

sistema de gestión de color, 189

ver información EXIF en, 14

vs. Lightroom, 181

y Camera Raw, 130, 155, 179

Photoshop Elements, 18, 85, 143

PictureCode.com, 38

presentaciones de diapositivas, 181

presupuesto para equipo fotográfico, 4

profundidad de campo, 26

R

Real World Camera Raw, 179

recetas de fotografías, 195–209

recetas, fotos, 195–209

recomendación de productos, 4, 5

reflector Photoflex, 127

reflectores, 40, 127

reflectores plegables, 127

retratos. Véase también retratos de protocolo

acercar con el zoom, 122

al atardecer, 126

cómo colocar la cámara para, 120

cómo encuadrar el modelo, 121

donde enfocar en, 119

evitar las sombras en, 123

fondos para, 116–118

luz para, 123–124, 127

mejores objetivos para, 114

orden de las tomas de grupos, 48

papel para imprimir fotos de, 187

y ajuste de la abertura, 115

y distancia focal, 114

y reflectores plegables, 127

retratos al atardecer, 126

retratos de familia, 43

retratos de protocolo, 43–51. Véase también retratos

cómo colocar la cámara para, 48

donde enfocar en, 44

enmarcar, 49

evitar el parpadeo, 45

fondos para, 51

formato popular para, 50

orden de las tomas de los, 43

tiempo requerido para, 43

revistas de viajes, 65, 159, 161

Rick Sammon’s Complete Guide to Digital Photography, 192

rodilleras, 25

ruido, 38, 155

S

sacando fotos, 2, 6. Véase también fotografiar

Sammon, Rick, 192

scottkelbybooks.com, 4

Shaw, John, 65, 74

Shutterbug, 195

Shutterfly, 153

siluetas, 90, 126

software cuarto oscuro digital, 18

sombras, 39, 40, 41, 123

Story, Derrick, 192

súper gran angulares, 86

sweet spot, objetivos, 14

T

tarjetas de memoria

bloquear el espejo, 12

consideraciones de tamaño, 152

estuche para, 156

evitar borrarlas por accidente, 156

hacer copias de seguridad, 57, 138

y formato RAW, 152, 178

y fotos de bodas, 42, 57, 152

y fotos deportivas, 96, 98

tarjetas de memoria compactas, 57

teleconvertidores, 89, 96, 98

teleobjetivos

consideraciones de calidad, 15

convertir un teleobjetivo en lentes de primeros planos, 27

y fotografía de retratos, 114

y fotografía deportiva, 96, 98

y modo Prioridad a la abertura, 64

y teleconvertidores, 89, 98

TFP, 162

The Art of Digital Photography and Creative Thinking, 192

Through the Lens: National Geographic’s Greatest Photographs, 192

tono de la piel, 202

Travel & Leisure, 159

trípodes. Véase también monopiés

alternativas a, 16, 21

cabezales para, 9

consideraciones de precio, 8

de fibra de carbón, 63

ligero vs. pesado, 168

obtener permisos para usar, 133

uso de, en pendientes, 135

vs. monopiés, 172

y ajuste del ISO, 16

y estelas de movimiento, 169

y fotografía de paisaje, 63, 66, 74

y fotografía deportiva, 104

y fotos de fuegos artificiales, 175

y fotos súper nitidez, 8

y objetivos macro, 26

y objetivos VR/IS, 13

y panorámicas, 82–83

y retratos, 120

trípodes de fibra de carbono, 63, 168

triturador de Cds, 140

triturador de DVDs, 140

trituradores, 140

trituradores Fellowes, 140

truco para sostener la cámara, 21

TV show, Photoshop, 193

U

Understanding Exposure: How to Shoot Great Photographs with a Film or Digital Camera, 192

unidades externas de flash, 39, 40, 142

V

Val, Leah Brendavid, 192

velocidad de la película, 16, 150. Véase también ISO, ajuste

velocidad de obturación, 16, 34, 95, 106, 107

viento, fotografiando flores con, 34

VR, objetivos, 13, 27, 98

W

Willmore, Ben, 179

Window Seat: The Art of Digital Photography and Creative Thinking, 192

X

X-Rite, 188

Z

Ziser, David, 125