EL CAMINO PRIMITIVO DE SANTIAGO ENTRE ASTURIAS Y GALICIA

SENDAS, HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DE LA PRIMER RUTA JACOBEA

POR

XURDE MORÁN

© 2013 España

NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL DEL REGISTRO GENERAL

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

05/ 2013/ 221

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El Camino de Santiago Primitivo. Asturias y Galicia

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Nota del Autor:

Los mapas incluidos en el presente libro son orientativos; en Internet y en diversas páginas hallaremos abundante material geográfico de las rutas jacobeas. Siempre será mejor asesorarse por las "Asociaciones de Amigos del Camino". Podemos encontrarlos a escala también en el Sitio Oficial del Instituto Geográfico Nacional milímetro a milímetro, por satélite, con curvas de nivel, casas, accidentes geográficos, etc. así como con tramos alternativos por carretera especiales para ciclistas, etc."

Dedicado a todos los peregrinos del Camino Primitivo,

así como a todos los habitantes de los pueblos, villas, ciudades y lugares por donde pasa,

que alguna vez me han ayudado, aunque fuese con una simple palabra de aliento.

Xurde Morán

"Peregrino, peregrino, que no sabes el camino, ¿donde vas?. Soy peregrino de hoy, no me importa donde voy; ¿mañana?...¡nunca, quizás!. Admirable peregrino todos siguen tu camino."

(Antonio Machado)

"Hay tres maneras de hacer la peregrinación: La primera es por voluntad pura y simple: la segunda, para cumplir un voto, y la tercera, para hacer penitencia"

(Alfonso X el Sabio)

"Concedo y doy al monasterio de Santa María de Obona, que está en el camino que va de San Salvador a San Jacobo, que vaya por mi pueblo de TINEO y por el antedicho monasterio de OBONA, y que nadie desvíe a los peregrinos de este camino y que nadie ose desobedecerme de cuanto digo"

(Alfonso IX, año 1222)

"Pelegrino tanto quiere decir como ome estraño, que va a visitar el Sepulcro Santo de Hierusalem e los otros Santos Logares en que nuestro Señor Jesu Christo nasció, bivió e tomó muerte e passion por los pecadores; o que andan en pelegrinaje a Santiago o a Sant Salvador de Oviedo o a otros logares de luenga e estraña tierra"

(Alfonso X El Sabio -siglo XIII-)

"El que va a Santiago y no al Salvador visita al criado y olvida al Señor"

(Frase de los peregrinos franceses)

Catedral de Santiago de Compostela

PORTADA

"PRÓLOGO"

"INTRODUCCIÓN"

Algunos consejos personales antes de emprender la ruta

UN POCO DE HISTORIA

Capítulo 1

PRÍNCIPES Y PRINCIPIOS

Capítulo 2

EL MONJE QUE ATORMENTÓ A EUROPA

Capítulo 3

CAMINOS MILENARIOS AL FIN DEL MUNDO

“ETAPA 1: OVIEDO/UVIÉU -GRADO/GRAU”

Capítulo 4

UN DÍA EN LA CAPITAL DEL REY CASTO: ORIGEN DEL CAMINO

Capítulo 5

EMPEZANDO A CAMINAR. ATRAVESANDO LA GRAN CIUDAD

Capítulo 6

PANICERES, LLAMPAXUGA, LLORIANA Y LA PONTE GALLEGOS

Capítulo 7

LOS LANCEROS DE LES REGUERES

Capítulo 8

EL RÍU ANDAYÓN Y PREMOÑU, LA JERUSALÉN PERDIDA

Capítulo 9

PALADÍN: LA PATRIA DE JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

Capítulo 10

UN PUENTE CERCANO: LA BATALLA DE PEÑAFLOR

Capítulo 11

PEÑAFLOR: EL PASO DEL NALÓN

Capítulo 12

GRADO/GRAU: LA FLOR DEL CAMINO

Capítulo 13

DÍA DE MERCADO: LAS TENTACIONES DE LA URBE

Capítulo 14

FLÓREZ ESTRADA Y EL MARISCAL DE NAPOLEÓN

“ETAPA 2: GRADO/GRAU – SALAS”

Capítulo 15

EL BRON, LOS XAGÓS Y LOS HEREDEROS DE LOS TEMPLARIOS

Capítulo 16

LA SUBIDA A EL FREISNU

Capítulo 17

DORIGA: POR LA RUTA DEL CONTRABANDO

Capítulo 18

LA "BELLE EPOQUE"

Capítulo 19

LAS XANAS DE LA RODRIGA Y LAS REINAS DEL RÍO. EN TIERRAS DE LA HIJA DE TALAVO

Capítulo 20

UNA OSA EN EL MONASTERIO

Capítulo 21

LA VEIGA VILLAZÓN Y CASAZORRINA: CAMINO DE SALAS

Capítulo 22

EL GRAN INQUISIDOR

Capítulo 23

LOS CARAJITOS DEL PROFESOR

Capítulo 24

GIGANTES Y MOLINOS DE VIENTO:

DONDE TEIJEIRO PERDIÓ LAS COLUMNAS

“ETAPA 3: SALAS - TINEO/TINÉU”

Capítulo 25

LA ESPINA: COMO BRAÑA LA MEJOR DE ESPAÑA

Capítulo 26

PASANDO LAS PUERTAS DEL OCCIDENTE ASTUR

Capítulo 27

LA CRUZ DE PIEDRA

Capítulo 28

EL PASEO LOS FRAILES

Capítulo 29

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y LA CALLE MAYOR

“ETAPA 4: TINEO/TINÉU - POLA DE ALLANDE/ LA PUELA”

Capítulo 30

PIEDRATECHA

Capítulo 31

OUBONA: EL ENIGMA DE ADELGASTER

Capítulo 32

EL REY DE LA TIERRA. TIERRA DE VAQUEIROS

Capítulo 33

LOS DOS CAMINOS

Capítulo 34

FONFARAÓN: LA RUTA DE LOS HOSPITALES, LA MARTA, LA FREITA Y LA COVA DE XAN RATA

Capítulo 35

EL ORO DE LOS ASTURES: POR LA MORTERA Y PORCILES

Capítulo 36

LA PUELA

“ETAPA 5: POLA DE ALLANDE/LA PUELA - A MESA”

Capítulo 37

LA LARGA CUESTA

Capítulo 38

LOS ENCANTOS DE LA SIERRA DE MONTEFURAO A BERDUCEDO

Capítulo 39

BERDUCEDO: EL ESPÍRITU DEL TEJO

Capítulo 40

A MESA: LA PAZ DEL SENDERO

Capítulo 41

EL GRAN SALTO

“ETAPA 6: A MESA - GRANDAS DE SALIME”

Capítulo 42

DONDE HASTA EL DIABLO TUVO MIEDO

Capítulo 43.

EL SUEÑO DE UN FERREIRO

“ETAPA 7: GRANDAS DE SALIME - A FONSAGRADA”

Capítulo 44

GRANDAS DE SALIME Y LOS QUESOS DEL ALTO NAVIA

Capítulo 45

LA MEMORIA DE LOS CASTROS

Capítulo 46

PADRAIRA, LA SOLIDARIDAD CON EL ENFERMO

Capítulo 47

¡GALICIA!

Capítulo 48

CAMPOS Y PINARES DE A FONSAGRADA

Capítulo 49

"A FONSAGRADA, O PADRÓN E A POBRA DE BURÓN"

“ETAPA 8: A FONSAGRADA - O CÁDAVO (BALEIRA)”

Capítulo 50

LA ENCOMIENDA DE LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS

Capítulo 51

EL HOSPITAL DE MONTOUTO:

REYES CRUELES Y REYES HECHIZADOS

Capítulo 52

LAS FUENTES DEL EO Y DEL NEIRA

Capítulo 53

FLORENCIO DA FONTANEIRA, O CEGO DOS VILARES

“ETAPA 9: O CÁDAVO (BALEIRA) – LUGO”

Capítulo 54

ALTO DA VACARIZA, A LA VISTA DE LUGO

Capítulo 55

EL ESPLENDOR DEL BOSQUE Y EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS

Capítulo 56

SOUTOMERILLE Y GONDAR : CASTROS, IGLESIAS Y PALACIOS

Capítulo 57

LUCUS AUGUSTI: LA CIUDAD DE LUG

Capítulo 58

EN LAS MURALLAS DE LUGO

“ETAPA 10: LUGO - SAN ROMAO DA RETORTA”

Capítulo 59

EL PASO DEL MIÑO Y EL VALLE DEL MERA

Capítulo 60

POR LA CALZADA DE CALÍGULA

Capítulo 60

POR LA CALZADA DE CALÍGULA

Capítulo 61

DOS CAMINOS Y UNA IGLESIA DE LOS SUEVOS

"ETAPA 11: SAN ROMAO DA RETORTA - MELIDE"

Capítulo 62

LOS ÁNGELES DEL CAMINO

Capítulo 63

TERRA DE MELIDE: NOS UNIMOS AL CAMINO FRANCÉS

“ETAPA 12: MELIDE - O PEDROUZO”

Capítulo 64

EL HOSPITAL DE RIBADISO

Capítulo 65

ARZÚA: CRUCE CON EL CAMINO DEL NORTE

“ETAPA 13: PEDORUZO - MONTE DO GOZO”

Capítulo 66

MONTE DO GOZO/MONXOI: "EL REY DE LA PEREGRINACIÓN"

"ETAPA 14: MONTE DO GOZO - SANTIAGO"

Capítulo 67

LA LLEGADA A SANTIAGO

Capítulo 68

EN EL PÓRTICO DE LA GLORIA

“PARTE 15 (ANEXO): ETAPAS A FISTERRA Y MUXÍA”

Capítulo 69

LA RUTA DEL FIN DELMUNDO

ACERCA DEL AUTOR

ACERCA DEL EDITOR

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

"PRÓLOGO"

Es un placer para mi prologar la edición de este maravilloso "Diario de Viaje" escrito por mi amigo Xurde Morán. Mientras escribo me trae a la memoria cuando lo contacté por primera vez a través de la red social de Facebook y allí combinamos en que podría publicar de a capítulos algún resumen de sus ya avezadas travesías en mi página "Amigos Celtas", los cuales fueron siendo recibidos con gran interés por parte de los seguidores. Con el tiempo, fui considerando que era oportuno reunir y editar tan preciada información junto con sus fotos tomadas a lo largo de la travesía en un libro electrónico, propuesta que a Xurde le pareció válida. Es así como se gesta "El Camino Primitivo de Santiago entre Asturias y Galicia", libro que de seguro les servirá también de guía a lo largo de todo el camino... !

Un camino cargado de miríadas de pasos plenos de emociones y de pruebas espirituales, de nómades deseos por experimentar nuevas experiencias, intercambiar palabras en otros idiomas, unirse a otros peregrinos de distintas naciones que no conocen otra cosa que una única y universal meta: Santiago de Compostela. Un nombre que corona las líneas finales de todos los diarios escritos por los caminantes, aunque están incluso aquellos osados viajeros evocando a los romeros de antaño, que extienden su itinerario hasta Muxía, su contacto con el mar por donde llega el Apóstol, el sol poniente, la costa pletórica de vieiras -símbolo del peregrino-, tal como lo ha hecho Xurde e incluye en el presente libro.

Santiago de Compostela, donde "la lluvia es arte" como rezaba un slogan oficial, ciudad medieval de melancólicas calles también conocidas por su nombre en gallego como "rúas"; el gris de sus lozas; su música de campanas plagada de palomas y murmullos de visitantes; y la magia intangible que se apodera de la quietud del silencio delineado en el arte plateresco, la exhaltación barroca en su abigarrada ornamentación, una expresión máxima de la arquitectura Compostelana enclavada en una inmensa y universal Plaza del Obradoiro.

Es así como esta ruta milenaria va conjugando desde el Siglo X su propia personalidad, a veces religiosa, otras lúdica, y hasta incluso deportiva. Para algunos una promesa, para otros una aventura inigualable, plena de paisajes y atmósferas incomparables.

Se preguntarán cuántos caminos de Santiago existen... pues tantos como caminantes!. Cientos de miles senderos se fueron trazando a lo largo de toda la Europa Medieval, algunos ya extintos, otros ya consolidados por la miríada de peregrinos otrora de a pie y hasta incluso movilizados en bicicleta. Al respecto cabe destacar que hoy día el Camino Primitivo y el del Norte, ya optan por ser declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Gracias a este libro, aprenderemos paso a paso los detalles del Camino Primitivo, una de los siete rutas de peregrinaje y no tan frecuentadas quizá como la del Camino Francés, por la cual año tras años, verano tras verano, cientos de peregrinos transitan en busca de "la Compostela" (certificación oficial de haber realizado el camino), como corolario quizá de una búsqueda interior exaltada por las leyendas y el ecosistema circundante a su paso. Una búsqueda que para algunos llama a la reflexión y el aislamiento, para otros el acampar a cielo abierto, o pernoctar en acogedores albergues intercambiando experiencias con otros pares.

Es así como Xurde nos presenta en este singular libro, sus propias vivencias, sus fotografías, su prosa amena, oficiando para nosotros cual 'guía virtual' en cada una de las etapas del camino. Leer y disfrutar de sus narraciones es casi como cargarse la mochila de viajero y embarcarse en la aventura de emprender el camino, deambular por los senderos pedregosos aún cargados de la energía y el contento de los romeros celebrando la gloria del Apóstol Santiago, gloria que fuera tan bien reflejada en piedra por el maestro Mateo en el 1188, un arte que sigue asombrando a cada nuevo peregrino que llega a la Catedral de Santiago, la ansiada meta, el universo del espíritu del camino.

Es de resaltar que la instauración del Año Santo Compostelano por el Papa Calixto IIen el año 1122, le ha dado un valor agregado al camino, ya que a los creyentes católicos se les confiere el perdón de todos los pecados. No cabe duda alguna que el Camino de Santiago se ha consolidado a nivel internacional más allá de coincidir o no con el Año Santo. El último Año Santo o Xacobeo fue en el 2010 y el próximo será en el 2021... Porqué esperar tanto?

Sólo basta con citar el afamado Códice Calixtino del S XII en su Libro V, Capítulo 3: "Compostela, la excelentísima ciudad del Apóstol, que posee toda suerte de encantos y tiene en custodia los preciosos restos mortales de Santiago, por lo que se considera justamente la más feliz y excelsa de todas las ciudades de España."

Hagamos pues de este libro un punto de partida de una experiencia única y muy personal. Tomemos los consejos que nos da Xurde en la "Introducción" y aprestémonos a programar nuestro viaje....y consideren siempre que lo importante no es llegar al final del camino, sino que la esencia reside en disfrutarlo paso a paso.

GLORIA AL ESCRITOR Y GLORIA AL LECTOR!

Eliseo Mauas Pinto

Adminstrador y Creador de:

Amigos Celtas

Celtic Sprite

Love of Rhiannon

"INTRODUCCIÓN"

Cumpliéndose en el año 2013 el 1200 aniversario de la primer fecha posible (año 813) del descubrimiento de la que se tiene por tumba del Apóstol Santiago en Compostela, nos decidimos a ofrecerles con ilusión este texto para que pueda acompañar al peregrino en su travesía, haciéndole más amena la romería a Santiago, describiendo el Camino Primitivo, el primero que se empleó, desde la capital de Asturias al Campus Stelae en Galicia, a partir de aquella señalada fecha.

A un año ya de dicha edición, les acercamos esta segunda edición, un tanto remozada en su diseño, como así también en una versión extendida.

Más que una guía al uso, pretendemos ser un amigo del caminante, hablándole de los lugares y las cosas que puede ver, descubrir y visitar, en este histórico y bellísimo itinerario, para que además de caminar y mirar, pueda disfrutar, a cada paso, de este entorno que tanto y bueno tiene que contar.

El que esto escribe fue invitado a transmitir esta narración, basada en sus experiencias, por un amigo, Eliseo Mauas Pinto. En principio no parecía nada más que una entrega por capítulos para el grupo de una red social, pero viendo que numerosos peregrinos aprovechaban con interés y felicitaban aquellas primeras entregas, decidimos dar un paso adelante, compilar todos los capítulos, reescribiendo algunos para completarlos, y ofrecer esta obra para todo el mundo: los que hacen el Camino, los que lo han hecho, los que lo van a caminar, quienes lo van a repetir (pues el Camino Primitivo "engancha") o simplemente para todas las personas interesadas.

Toda esta información quiere complementar la que el peregrino debe actualizar al ponerse en ruta: teléfonos de albergues, sus horarios y direcciones, con sus condiciones y características, otros alojamientos, credenciales, tiendas y bares, precios, descuentos o condiciones especiales para los romeros jacobeos, centros de salud y farmacias, servicios al peregrino, estado de las sendas, así como lo que debe llevar (y lo que no) a la hora de hacer su mochila o equipaje.

Peregrinos

Basándonos en los tramos clásicos, hemos querido hacer esta división por etapas, unas más largas y otras más cortas, dependiendo, como el tamaño de los mismos capítulos que en cada una de ellas se encuadran, de la orografía, con sus dificultades (o facilidades) geográficas: montañas y valles, ríos, subidas y bajadas, lugares para visitar, villas, monumentos, o cualquier excusa para pararse, ir más lento o más rápido, estirar la etapa o acortarla, según cada uno convenga y donde quiera detenerse, descansar y dormir. Por ello, las etapas, como los capítulos, son orientativos y descriptivos, cada peregrino acabará su jornada allá donde quiera y prefiera:

Como hemos dicho, esta relación se basa en las clásicas etapas en las que suele dividirse el Camino Primitivo en la mayor parte de las guías. Tienen como fundamento el recorrido que un peregrino puede hacer caminando una jornada, algo más de unos veinte kilómetros al día de media. Si bien un ciclista hará más, sobre todo si tenemos en cuenta que en algunos casos quizás tome alguna carretera local como alternativa a ciertos tramos. Únicamente hemos hecho una "etapa extra-corta" antes de Santiago, de unos cinco kilómetros, pues muchos son los caminantes que aprovechan la existencia del famoso centro de peregrinaciones y complejo turístico del Monte do Gozo para culminar allí uno de los trayectos, y al día siguiente entrar en la ciudad del Apóstol, más relajados y descansados, con tiempo para llegar a la población, atravesarla, entrar en la catedral, descansar en la Praza do Obradoiro, y sacar la Compostela o documento acreditativo de haber hecho la peregrinación, al sellar diariamente la credencial en los sitios por donde hemos pasado. Credencial que además nos da derecho a tener plaza en los albergues públicos de peregrinos. Una última parte, la 15, la hemos dedicado no propiamente al Camino Primitivo, sino a las tres jornadas de marcha que hay entre Santiago y Fisterra, mas otra u otras dos si queremos llegar a Muxía, para completar la peregrinación con la llegada al mar, pues son parajes totalmente relacionados con las sendas jacobeas, rutas felizmente recuperadas que van "al fin del Mundo", culminación definitiva de la peregrinación.

Es MUY IMPORTANTE estar en contacto con las asociaciones de amigos del Camino de Santiago para ponernos al corriente de las características puntuales de la ruta, albergues, alojamientos alternativos, señalización, etc. y por supuesto para conseguir esta credencial, saber cómo y donde ir sellándola y presentándola, al igual que cualquier otra imprescindible información complementaria. En el caso concreto del Camino Primitivo las principales asociaciones son éstas:

-Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago: calle Adolfo Posada nº3, Oviedo/Uviéu.

Teléfono 985 228 525.

e-Mail: info@caminosantiagoastur.com

Página Web: http://www.caminosantiagoastur.com

-Asociación Astur-Galaica de Amigos del Camino de Santiago del Interior: Avenida de González Mayo, 3, Tineo/Tinéu.

Teléfono: 985 801 067 Fax: 985 800 098.

e-Mail: caminotineo@infonegocio.com

Página Web: http://www.caminotineo.com

-Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo: Pza. Comandante Manso, 11 - Entresuelo, Lugo.

Teléfono: 638 295 225/ 638 295 226.

e-mail: lugocamino@gmail.com

Página web: www.lugocamino.com

De todas maneras, puede usted contactar en principio con la asociación o entidad más cercana a su lugar de residencia, pues allí le darán información puntual de todas las existentes, empezando primeramente por la : 

-Federación Española de Amigos del Camino de Santiago: Calle Ruavieja, 3 (bajo) - 26001 Logroño - La Rioja (España)

Teléfono: (34) 941-245-674 // Fax: (34) 941-247-571
   e-mail: administracion@caminosantiago.org
   Página Web: http://www.caminosantiago.org

Normalmente la peregrinación entre Oviedo/Uviéu y Santiago, de algo más de trescientos kilómetros, puede completarse andando en unos 13-15 días, independientemente que haya personas que lo puedan hacer en menos y otros necesiten más. Hay que insistir, eso sí, en que una peregrinación no es una competición de carreras, aunque a veces, en determinadas épocas del año, por ansiar llegar al siguiente albergue, así lo parezca para no pocas personas. En este caso, personalmente y para disfrutar más de la ruta, estimaríamos conveniente echar mano de los alojamientos alternativos: hoteles, pensiones, albergues privados, etc. Entre dos peregrinos al menos, puede llevarse una pequeña tienda de campaña, enterándonos bien primero de donde se puede acampar y donde no, evitando por sentido común las propiedades privadas, pensémoslo bien de todas maneras, pues llega a ser un incordio si no la usamos. Si bien en los albergues públicos y en verano pueden completarse las plazas, extraño será que no encontremos otra posada. De todas maneras, el peregrino disfruta más de la ruta si no se agobia con este tema y está dispuesto, en esa época estival que va tanta gente, a que en el peor de los casos le toque dormir unas horas en el saco, aprovechando la ventaja de esa estación: las buenas temperaturas. Un cierto estudio de la ruta, siempre necesario antes de emprenderla, y unos buenos consejos que nos den las asociaciones de amigos del Camino, nos vendrán de perlas y mucho mejor que todo lo que aquí podamos decir. No obstante, estimamos oportuno hacer también nosotros unas consideraciones previas.

Señalización con mojones jacobeos

Algunos consejos personales antes de emprender la ruta

En el Camino Primitivo de Santiago recomendaríamos primeramente no ir castigados por el peso de nuestras mochilas. La gran suerte de esta senda jacobea es que pasaremos casi continuamente por numerosos lugares poblados, que van a servir de referencia y ayuda al peregrino. No es por tanto necesario andar transportando mucho equipaje, pues el andarín, o el ciclista y también los "caballeros andantes", que los hay, realizando la travesía con sus vistosas monturas, pueden todos ellos ir encontrando por las poblaciones buena parte de las cosas que les hacen falta, sobre todo comida, que siempre ocupa mucho espacio y peso en las mochilas. Un calzado cómodo para caminar, un poco de muda con algún chubasquero, calcetines etc. y ropa de abrigo, mas un saco de dormir y una cantimplora para el agua, podría ser suficiente para hacer los aproximadamente 319 kilómetros que separan las catedrales de Oviedo/Uviéu y de Santiago, naturalmente avituallándonos por el camino de todo lo necesario, desde provisiones hasta ropa que nos pueda hacer falta.

Si algo nos sobra puede dejarse en el albergue para otros peregrinos o, en el caso de determinadas prendas, devolverse a casa por correo postal al llegar a villas y ciudades. Una bolsa con los enseres de aseo personal más elementales y un pequeño botiquín son ideales. Entre la ropa de muda solemos llevar siempre un chaleco refractario, por si se da el caso que se nos haga de noche por alguna carretera y, junto con ello, una pequeña linterna, (si es para movernos dentro de un albergue basta quizás el móvil). No somos partidarios de andar cargando con frascos de colonia, sprays, botes, y demás carga extra salvo que sea imprescindible. El exceso de peso suele ser un gran fastidio para nuestras fuerzas. Una cosa sí es cierta, si se hace el Camino en invierno, cosa que en principio sería más recomendable para personas con más experiencia, va ser inevitable cargar con más mudas y ropa de abrigo.

En verano, por otras razones, calor y sed, siempre es necesario llevar buena provisión de agua en las cantimploras a lo largo de determinados trechos. De ello iremos avisando en el capítulo correspondiente, principalmente si hacemos la famosa "Ruta de los Hospitales" por La Sierra de Fonfaraón. Sombrero o visera y crema bronceadora se hacen necesarios con el sol, si nos las olvidamos o las perdemos mejor repongámoslas lo antes posible. Si hay lluvia torrencial, llevemos o compremos un paraguas, por muy bien pertrechados que vayamos de impermeable, si el agua cae con fuerza se nos meterá fácilmente por cualquier hueco y nos dejará hechos una sopa. El paraguas, si es grande, puede utilizarse luego como bastón. Si nos molestase por alguna razón, no dudemos en dejarlo en el lugar en el que nos alojemos, puede servir y muy mucho a otros peregrinos. Todo puede aprovecharse en el Camino.

Existen numerosas publicaciones con recomendaciones hechas por grandes especialistas en el tema, dedicadas a las cosas a llevar para hacer el Camino. Realmente a veces dan la impresión de recomendar ir demasiado sobrecargados. A la hora de la verdad casi puede ser la experiencia personal la que nos enseña verdaderamente lo que hemos de transportar en cada caso particular. El tema a veces lleva a opiniones diversas, cuando no enfrentadas, sobre el eterno debate entre lo necesario y lo indispensable, y ciertamente "cada persona es un mundo" en este como en otros ámbitos. Quizás nos encontremos, en alguna ocasión, sobre todo en verano, con gente que realiza el Camino con vehículos de apoyo, los cuales les llevan el equipaje. Para muchos esto desvirtúa el sentido de la peregrinación, no digamos si hacen tamos en coche, autocar, o autobuses de línea, lo cual no sería en principio válido ni tenido como tal peregrinación. Informémonos bien, con las asociaciones jacobeas, de lo que significa realmente peregrinar a Santiago, hacer el Camino andando, caballo o bicicleta (no ir por la carretera y en coche).

Sí recomendamos que, a poder ser, las personas que no hayan hecho grandes rutas senderistas, se entrenen bien desde unos meses antes, primero con pequeñas excursiones, luego con travesías montañeras. El cuerpo lo agradecerá, y aunque logremos llegar a Santiago de todas maneras, evitemos los dolores, agujetas, ampollas, molestias musculares, etc. que pueden hacernos pasar un auténtico calvario. Incidiremos alguna vez más en este tema a lo largo de los comentarios que vienen. Los ciclistas por lo general son gente acostumbrada a hacer ya bastantes kilómetros con sus bicicletas. Aquellos que las lleven de montaña, no obstante, y quieran seguir en todo momento la misma senda que los caminantes, sí deberían, si no lo han hecho antes, hacer unas buenas travesías para ir perfectamente preparados. En no pocos casos habrán de posarse y seguir andando, sobre todo en algunas cuestas muy empinadas, trechos pedregosos, estrechos o dificultosos, en otros avanzarán de maravilla, por pistas de tierra y hormigón.

Un útil que no es que sea indispensable ni obligado de llevar, pero que sí que vamos a echar de menos si se nos olvida, es una cámara de fotos. Ahora pueden hacerse desde el móvil, es cierto, pero una pequeña cámara digital fácilmente manejable y transportable nos va a venir de perlas. Otras más grandes, salvo que se tenga una gran pasión por la fotografía, pueden ser un verdadero fastidio en muchos momentos por su peso, volumen, y el cuidado que se precisa tener con ellas, al ser más aparatosas. El peregrino va a encontrarse con parajes encantadores, hermosos, monumentos de interés y gentes realmente entrañables. Asimismo, las fotografías con los compañeros de peregrinación, y con las amistades que vayamos haciendo, siempre se agradecen para acordarse de esta experiencia, que no deja de tener un aire de camino iniciático, y que no pocas veces emplearemos para demostrar después, con amigos, familia y conocidos, nuestra "heroicidad" de ir andando a Santiago, como prueba gráfica de esta magnífica "aventura".

El fundamento del éxito para llegar bien a nuestro destino pensamos que son los pies. Estimamos que hay que llevarlos siempre y en todo momento cómodos y protegidos con un calzado especial para estas caminatas y que guarde los tobillos de golpes y heridas para que no corran peligro de torceduras y siempre seguros contra algún paso en falso. Muchas veces un golpe o mala pisada en un pie, al principio sin aparente importancia, puede pagarse en grandes dolores después de caminar varios kilómetros. En este calzado no debería calar el agua en ningún momento: incluso en verano, no es extraño encontrarnos con charcos y barrizales y en el momento más inoportuno puede venir una inesperada tormenta que deje los caminos hechos un lodazal. En determinados trechos la ruta pasa pegada a ríos, arroyos y charcos que muchas veces están hasta arriba de agua y esta se mete por los caminos, por eso es preciso llevar buen forro y muda de calcetines, ya que caminar con los pies mojados es un fastidio y un auténtico incordio que puede dejárnoslos rozados y llagados.

Para acabada la etapa del día, se agradece mucho disponer de unas alpargatas o sandalias de descanso para entrar y salir de las duchas e ir de una habitación a otra, a la cocina, al comedor, a cenar, etc. e incluso a dar un paseo por las inmediaciones. Si las botas o calzado de caminar están llenas de barro o muy sucias podemos aprovechar para limpiarlas un poco o someterlas a los cuidados pertinentes para otro día de marcha, además de airearlas bien. Los pies agradecerán respirar unas horas y pisar de otra forma más libre y cómoda. Por ello, ese pequeño botiquín que llevemos, nosotros o alguno de los expedicionarios que nos acompañen, va a servir para curar alguna ampolla con el hilo y la aguja, además de cualquier otra contingencia de la jornada. Los conocedores del tema dicen que no debemos llevar el calzado de caminar de nuestro número sino hasta de dos tallas más, pues el pie tiende a "abrir" al andar mucho, así como para forrarlo bien con los calcetines, unos finos primero y unos gordos después, aunque en esto también hay opiniones y preferencias. Lo cierto es que a riesgo de ser pesados nunca se insiste lo bastante en llevar bien los pies, hemos visto gente fuerte y de buen paso que tuvo incluso que desistir de continuar, precisamente por no llevar un calzado adecuado y acabar con ellos, y por contra, personas que no estaban de mucho andar ni de mucho entrenamiento ni ejercicio, que pudieron recorrer toda la ruta sin mayormente problemas gracias a llevar el calzado tal y como se necesita para esta clase de excursiones. El exceso de peso, además de repercutir en la espalda, hombros, etc. destroza también los pies, literalmente "los machaca".

Lo dicho para el calzado vale también para la ropa: hasta en los largos y calurosos meses estivales es fácil que haya un cambio brusco de las temperaturas por culpa de algún nubarrón repentino. Las tormentas del verano y la lluvia fina, orballo u orbayu, que suele haber en ese período pueden convertirse en enemigos terribles del peregrino si no se dispone de un impermeable que haga las veces de abrigo y nos libre de males mayores. Ni que decir tiene insistir, en la necesidad de buenas prendas y ropa térmica para los más aventureros que vayan en invierno, o con condiciones climatológicas adversas.

Pero aún hay una cosa más que hay que llevar y que todavía podría ser más importante que todas las que se acaban de mencionar, que no pesa nada y que muchas veces pasa desapercibida a la hora de hacer bien el equipaje: esta cosa es el BUEN HUMOR, una ayuda muy grande y que no ocupa tampoco sitio. La ruta del Camino Primitivo es larga y durante el recorrido es fácil que se pasen todo tipo de situaciones: en todo momento puede haber pequeños contratiempos a los que es menester estar acostumbrados en estas andanzas y situaciones, pero que no van a mayores si se sabe actuar en positivo. La ayuda y solidaridad entre los peregrinos no debe de echarse a faltar en absolutamente ningún caso. Aunque este consejo habría de servir no solo para el Camino Primitivo sino para todas las vicisitudes de la vida, se hace aquí especial hincapié por ser en este tipo de actividades en las que más se conoce a las personas, viéndose claramente las reacciones de cada cual en estos momentos en los que se carece de las comodidades a las que estamos acostumbrados en la vida diaria.

Es de obligación reconocer que las más de las veces nos toca, por propia condición humana, ser esclavos de una de nuestras dimensiones: el tiempo. Por eso vamos a recomendar emprender esta travesía con ello de sobra, al menos con 15 días y si se puede algunos más. Unas horas o una jornada completa para visitar un poco Oviedo/Uviéu, salida del Camino Primitivo y origen de las peregrinaciones, nos parece fundamental, al igual que para enterarnos bien, "in situ", de la salida de la ciudad hacia las aldeas cercanas. Lo mismo decimos de Santiago, o incluso más, pues además de cumplir con la visita al Apóstol hemos de conocer esta magnífica urbe y... descansar... tomarnos el merecido reposo. Personalmente recomendaría al menos un par de días.

Y ahora, sin más preámbulos, los capítulos de la SAGA ASTUR-GALAICA del CAMINO PRIMITIVO

Xurde Morán, Xixón, 2014.

Placa Situada en la Plaza de la Catedral de Oviedo/Uviéu

Mapa del Camino Primitivo

UN POCO DE HISTORIA

Capítulo 1

PRÍNCIPES Y PRINCIPIOS

Casi como norma general, los comienzos de cualquier historia contienen tanta leyenda como realidad, o aún más. Es una constante que los orígenes de todo suceden en medio de una verdadera nebulosa legendaria en la que es muy difícil señalar qué hay de verdad fidedigna y qué de tradiciones añadidas a lo largo del tiempo. También en no pocas ocasiones estos mismos orígenes acontecen en parajes y fechas que a simple vista pudiese parecer que poco o nada tienen que ver con el tema que nos ocupa, aunque enseguida va a verse que no es así... por eso nuestra saga del viaje a Santiago por el Camino Primitivo entre Asturias y Galicia vagará y divagará también mezclando misterio, realidad y anécdotas en un periplo andarín para el que queremos escoger uno de los muchos posibles orígenes de la ruta jacobea y de sus protagonistas. Un origen extraño, un comienzo dudoso en un lugar inesperado y con un suceso también inesperado. Empezamos con un rey muerto por una osa en una cacería, desangrado en un monte cerca de su corte, en Cangues d'Onís (Cangas de Onís, Asturias), el rey Favila, hijo y sucesor de Pelayo, que en sus dos años de corto reinado protagonizó un suceso tremendamente simbólico, la consagración de una ermita cristianizando un enterramiento prehistórico, un túmulo con su dólmen-cámara funeraria, una verdadera refundación consagrada por el "vate Asterio". Vate, un cargo que tiene más que ver con la jerarquía druídica que con la eclesiástica: llegan nuevos dioses a superponerse al antiguo panteón de deidades celto-romanas.: Júpiter, Fortuna, Lug, Deva y Taranis pasan a vestir hábitos nuevos, a transformarse en santos y vírgenes cristianas y sus nombres a hacerse inmortales en la toponimia: ahora una nueva religión extendida en tiempos de Roma y de los godos, centra ya las creencias espirituales de media Europa.

Pelayo (derecha) y Favila (Jardín de los Reyes. Catedral de Oviedo/Uviéu)

Muerto Favila le sucede Alfonso I, yerno de Pelayo, pues el estar casado con su hija Ermesinda le favoreció para llegar al trono. Alfonso, aprovechando un momento de debilidad del poder musulmán y una guerra interna de árabes contra sus aliados bebereres, que ocupaban y estaban establecidos en los accesos al reino, extendió a golpe de espada sus dominios por Galicia, llegando a Lugo, la vieja Lucus-Augusti, y aún más allá. De la misma forma hacia el sur domina La Liébana y llegan sus cabalgadas al corazón de La Vardulia, que posteriormente sería llamada Castilla. En el año 757 muere Alfonso y le sucede su hijo Fruela, que heredó de su padre el carácter belicoso pero no las dotes diplomáticas y de mando. Bajo su reinado unos monjes, Máximo y Fromista, labran las tierras de un monasterio que acaban de fundar en las colinas de Ovetao (Oviedo/Uviéu), a donde Fruela llegará a enviar a su esposa, la vascona Munia y a su hijo Alfonso (llamado así en honor a su abuelo), pues tras años de reinado y luchas contra enemigos internos y externos su forma de gobernar le granjeó numerosas enemistades en su propio palacio, incluso en el seno de su misma familia, ya que su hermano Vimara se opondrá a él y por ello morirá en medio de una sangrienta revuelta cortesana que seguidamente le costará la vida al propio monarca. El pequeño Alfonso parece entonces quedar a cargo de su tíaAdosinda y otra tradición afirma que pasó su infancia en el monasterio de Samos, en Lugo.

Alfonso I

En Cangues d'Onís, naturalmente, a nadie se le ocurriría llevar al trono a este joven Alfonso por miedo a que se vengase algún día de los asesinos de su padre o de quienes lo consintieron. La nobleza del palacio nombra rey a Aurelio, primo de Fruela, quizás también involucrado en aquellas dolosas intrigas y que por lo tanto no se encontraba muy a gusto en el palacio cangués, teniendo una verdadera "corte ambulante" que al final y según la tradición se estableció en el valle del río Nalón, actual concejo asturiano de Samartín del Rei Aurelio (años 768-774). Su sucesor, Silo, favorecido en la elección por su matrimonio con Adosinda, hija de Alfonso I y tía del joven Alfonso (futuro Alfonso II El Casto), lleva la corte a Pravia, población próxima a la desembocadura de ese mismo río Nalón. Funda el primer monumento del arte prerrománico que llegó a nuestros días, la iglesia de Santianes, y a su muerte, acontecida en el año 783, su viuda Adosinda, dado que no tenían hijos,dispone que ocupe el trono quien ella tenía por rey legítimo, Alfonso (que bajo el reinado de Silo se había ocupado de la gobernación interna del palacio real), pensando que se habían aplacado miedos y venganzas. Pero no fue así, un verdadero golpe de estado de Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I, obliga a Alfonso a volver a refugiarse, en este caso en las tierras alavesas de su madre Munia,y a Adosinda a recluirse de monja, apartándola de los poderes mundanos.

A la toma de hábitos de Adosinda asiste un monje lebaniego, su confesor, el famoso Beato de Liébana, quien llegará a ser el verdadero ideólogo del reino y un teólogo que asombrará a Europa por sus Comentarios del Apocalipsis y su oposición al Adopcionismo de la Iglesia de Hispania con sede en Toledo, herejía que discute la naturaleza de Cristo, y que señalará la separación de la Iglesia del reino astur de la toledana, la cual, bajo mando del obispo Elipando, sucedía a la sede visigótica pese a estar bajo dominio musulmán. Sin duda con esta versión que hacía de Cristo un hijo "adoptivo" de Dios (recuperando la creencia del arrianismo, de alguna manera) se buscaba una cierta coincidencia con el islam. Beato de Liébana escribiría un misterioso documento: "O Dei verbum"en el que, como acróstico (las primeras letras de cada verso leídas seguidas forman frases) dedica sesenta versos al Apóstol Santiago como patrón de los cristianos en una loa a Mauregato, varias décadas antes del descubrimiento del sepulcro en Compostela, pero siguiendo una vieja tradición que aseguraba la presencia aquí de la obra evangelizadora del Apóstol...

Capítulo 2

EL MONJE QUE ATORMENTÓ A EUROPA

"... Santiago, elegido por Cristo para el triunfo del martirio, cumplió con éxito su apostolado y alcanzó así la victoria y señales de la pasión. Ciertamente atendido por el divino sufragio, actúa frente a las malignas iras del demonio, vence a los necios, castiga a los seguidores del diablo y es oráculo para los creyentes de corazón..."

Estas frases son parte del enigmático Himno Jacobeo de Beato de Liébana, y decimos enigmático porque fue compuesto bastante antes del "descubrimiento" de la tumba del Apóstol Santiago en Compostela. Beato de Liébana, confesor de reinas y consejero de príncipes, parece adelantarse a un acontecimiento que, independientemente de su total realidad histórica, iba a ser fundamental para la configuración ideológica de Europa tal y como hoy la conocemos. Beato atormentaría muchas mentes con otra de sus obras, los famosos "Comentarios del Apocalipsis de San Juan", verdadera alegoría del fin del mundo en un momento en el que los reinos cristianos buscaban desesperadamente hacer un frente común contra las amenazas e invasiones que literalmente parecían querer "tragárselos": árabes y sus aliados por el sur extendiendo el islam, magiares por el este, y al norte, nuevos quebrantos empiezan a salir de los neblinosos fiordos escandinavos: los vikingos comienzan a enfilar sus barcos de vela cuadrada y mascarones de dragón hacia las riquezas guardadas en castillos y monasterios. De momento asoman por Escocia e Irlanda, pero no tardarán en aproximarse. Nada más los dominios de Carlomagno, soñando recuperar el Imperio Romano de Occidente, parecen garantizar un poder duradero ante nuevos y viejos enemigos. Hacían falta nada más motivos y fundamentos para acogerse o negociar de una manera o de otra su ayuda y protección.

Apóstol Santiago en Augas Santas

Beato escribía sus himnos jacobeos y comentarios apocalípticos como verdadera premonición de lo que habría de acontecer, pero también sabía guardarse las espaldas ante sus propios "protectores": la reina Adosinda con su corte en Pravia, así como con Silo y hasta con Mauregato, pese a forzar la deposición del sucesor designado por estos monarcas, Alfonso, refugiado en tierras vascas. Los dos, Adosinda y Mauregato, protegieron a Beato en sus disputas con el obispo Elipando de Toledo, que con sus enseñanzas y discusiones sobre la naturaleza divina de Cristo (un viejo dilema cristiano desde los tiempos de Arriano) hacía peligrar la unidad religiosa de esta parte de Europa buscando un acercamiento al islam, que cree en Jesús como profeta, aunque no como Mesías.

Pese a esta aparente contradicción ideológica de apoyar a dos partes en conflicto en un reino pequeño, Beato también buscaba sin duda librarse de su propio y personal Apocalipsis en un tiempo en el que, repetimos, nada estaba asegurado ni había ninguna garantía, aconsejando a estos reyes y alabándolos, pues el Himno Jacobeo, y no es casualidad, representa un "acróstico", esto es, la primera letra de cada verso, leída de arriba abajo, compone otro poema que dice, nada menos... "Oh Rey de Reyes, escucha al piadoso Mauregato y préstale tu protección con amor..." . Las obras y fama de Beato de Liébana no tardarían en pasar a la corte de Carlomagno, coincidiendo además con otros sucesos extraordinarios.

En el año 789 fallece Mauregato, la nobleza de palacio escoge rey a Vermudo, que pese a su parentesco con la dinastía gobernante, parecía preferir la vida religiosa, por eso fue llamado El Diácono. Quizás, quien sabe, no muy convencido ni contento con su nuevo cargo, no dudó en abdicar antes de dos años ante el desastre militar de la derrota del río Burbia, en El Bierzo.

Períodos de relativa paz en los que los musulmanes parecían estar más atentos a solucionar sus graves conflictos internos, y de los que disfrutaron los anteriores monarcas de las cortes asturianas de Pravia, llegaban a su fin: un nuevo emir, Hixem, llamaba a la guerra santa. La magnitud de aquel revés debió ser tan grande que pocos quisieron llevar el inmenso peso de una corona que se tambaleaba. La única solución, fácilmente bajo un pacto que evitase posibles tentaciones vengativas, era llamar al único que tal vez aceptase el reto, el tanto tiempo apartado de sus derechos sucesorios Alfonso, el hijo del asesinado Fruela. Alfonso, expulsado, perseguido, refugiado, acepta, llega al trono en el año 791. Los protagonistas de nuestra historia van entrando definitivamente en escena. Vermudo vuelve a la vida monástica.

Alfonso II El Casto

Alfonso pasaría a la Historia con el nombre de Alfonso II El Casto, un apodo que hace referencia a un celibato no del todo bien explicado, todo son suposiciones: pertenencia a orden religiosa, promesa para llegar al trono, etc. cierto nada se sabe, pero sí que inmediatamente llevó su capital al lugar en el que confiaba, aquella naciente ciudad crecida al amparo del monasterio fundado por Máximo y Fromista que le guardó a él y a su madre en los trágicos momentos de la muerte de su padre Fruela y delos crímenes, espadazos y puñaladas de una capital anterior que se había transformado en un nido de peleas y desconfianzas, a la que ningún rey había querido volver. Alfonso aguantó dos graves acometidas musulmanas de Abd-El-Melik y Abd-El-Kerim, capitanes de las expediciones ordenadas por Hixem en los años 794-795 y que arrasaron dos veces a su nueva capital. Alfonso II podría incluso devolver el golpe llegando en una cabalgada nada menos que hasta Lisboa, pocos años después, ocupándola por un breve tiempo. La "cosa" iba en serio, un pequeño territorio por el que nadie apostaba sobrevivía a un fuerte embate. Carlomagno, por la cuenta que le traía, había de enterarse, tarde o temprano, de una manera o de otra, de todo lo que aquí estaba ocurriendo.

Las embajadas de Alfonso II El Casto al rey de los francos se sucederían en los años 797 y 798. Aquisgrán y Herstall son las cortes imperiales donde se les recibe, los legados de Alfonso llevan entre sus regalos una magnífica tienda de campaña capturada en sus campañas. Pero además de presentes y conquistas la diplomacia habla de otros asuntos de hondo calado, tal y como reseñan los propios cronistas francos. La "herejía adopcionista" de Elipando de Toledo (Cristo como hijo "adoptivo" de Dios) se estaba extendiendo con el apoyo de las autoridades eclesiásticas de Urgell, llegando a los propios dominios imperiales como otro serio peligro, religioso-ideológico, contra los elementos básicos de la autoridad de Roma en el orbe de la cristiandad occidental, asestando golpes contra la unidad de acción que en base a este componente se estaba fraguando frente a tantos enemigos interiores y exteriores.

Fruto de ello serían los concilios y reuniones en los que se condenó esta teoría religiosa, intentando además hacer retractarse a sus defensores. Las embajadas fueron devueltas por Jonás, obispo de Orleans, que visitaría los dominios de Alfonso II con esta misma finalidad. De todas formas, las relaciones con los francos no siempre fueron fáciles y debieron dar lugar a conflictos internos una vez más: hacia el año 800, durante otros extraños avatares, Alfonso II El Casto es depuesto en oscuras circunstancias y aunque no tarda demasiado en recuperar el poder ayudado por sus "fideles", permanece retenido o internado un año en "Abelania", un enigmático paraje que algunos identifican con Ablaña (Mieres-Asturias, valle del río Caudal) y que otros no dudan en comparar, al menos de nombre-topónimo, con "Avalon", la Insula Pomorum de las leyendas artúricas.. No todo el mundo revelaba estar de acuerdo con la política del rey que hacía de Oviedo su capital, los romances de Bernardo del Carpio y Roncesvalles parecen hacer referencia a un supuesto vasallaje al emperador de los francos como una posible razón de este nuevo golpe padecido por El Casto.

Vuelto Alfonso II El Casto una vez más al trono, que algunos delatan envidiar después de los años "difíciles", había un contexto preparado para afianzar un "frente común" de la cristiandad europea frente ante tanta adversidad. Nada más se necesitaba "algo" que le diese una razón, no ya a nivel de reyes, obispos, papas, príncipes y consejeros, sino de tan profundo calado que agitase la conciencia de la totalidad de la población, que trascendiese hondamente hasta en las clases más populares. Había que inventar algo, buscar alguna razón, argumento, cosa, y se encontró... realmente tampoco era nada "nuevo" en el sentido absoluto del término, sino que siempre estuvo allí: caminos. Intentaremos desentrañar las claves básicas del Camino, los caminos de Santiago, antes de empezar nuestra ruta personal y directa, cogiendo palo y mochila para comenzar nuestro itinerario por la más antigua de estas sendas jacobeas, la llamada, merecidamente El Camino Primitivo.

Capítulo 3

CAMINOS MILENARIOS AL FIN DEL MUNDO

Caminos milenarios que van al final del mundo, viejos "nemeton" o santuarios naturales que se cristianizan, divinidades ancestrales que visten el hábito de la nueva religión que vino del oriente, santos y herejes, peregrinos que siguen las calzadas empedradas sobre ancestrales pasos entre valles, sierras y cordilleras, y tras ellos órdenes religiosas, míticos monjes-guerreros, viajeros, comerciantes, escribanos, reyes y emperadores, vasallos, amigos e invasores... Europa parecía volver a ponerse en marcha, a lo largo de las sendas labradas por su propia historia volvían a fluir gentes, ideas y pensamientos, después del ostracismo causado por una de las épocas más duras y determinantes de su pasado. Y todo ello de manera más o menos buscada, gracias a un "motor", a algo que, ya que hablamos de "nemeton", surge en un bosque.

El movimiento del sol nos dirige a Santiago

En el bosque Libredón, cerca precisamente del fin del mundo, de Finisterre, donde un eremita llamado Pelayo, que vivía en recogimiento, un buen día, según la historiografía oficial, deja su aislamiento y se encamina a Iria Flavia (Padrón) para avisar al obispo Teodomiro de los prodigios y señales de los que era testigo: luces, ángeles, apariciones sobrenaturales. El prelado acude y en este paraje, señalado por las estrellas, y las estelas... funerarias del Campus Stelae, dice confirmar que allí se halla la sepultura, en mármol, del Apóstol Santiago, al que viejas tradiciones tenían por evangelizador de la vieja Hispania romana y de los últimos rincones de la Gallaecia. La noticia corre y se extiende pronto, el rey Alfonso II El Casto sale de su capital en Oviedo y se dirige a visitar esta parte de sus dominios para dar fe del hallazgo y hacer levantar un santuario para gran honra del Apóstol del Trueno, convirtiéndose en el primer peregrino, al menos peregrino conocido y poderoso, de la historia jacobea: nace así el Camino Primitivo, y por extensión el Camino de Santiago, el primero de ellos, el más antiguo. No tardarán en acudir más fieles y caminantes, nuevos peregrinos. Era lo que se necesitaba para poner en marcha el engranaje de una maquinaria religiosa y política que los papas y poderes eclesiásticos no dudarían en equiparar a Roma y Jerusalén como uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad. Sucesivos reyes y gobernantes engrandecerían este culto y este lugar: Santiago, le nombrarían patrón de sus ejércitos y protector ante la adversidad, pero también uniría personas de pueblos alejados y dispares, haría fluir las ideas y el conocimiento, el comercio, la cultura, el arte, independientemente de las buenas o malas intenciones de los fines designados por quienes movían las riendas de todo este verdadero "aparato ideológico" que arrancó gracias a la ruta jacobea y que, como comprobamos, no se puso en funcionamiento seguramente "por casualidad", sino que se necesitaba un elemento de estas características para organizar un frente común frente las sucesivas amenazas, interiores y exteriores, de los reinos cristianos del occidente Europeo.

Pero como ya hemos dicho, nada era del todo "nuevo": el Camino Primitivo sigue en buena parte el trazado de la famosa calzada romana Lucus Asturum-Lucus Augusti, esto es, de Llugo de Llanera, en Asturias, centro administrativo bajo el antiguo dominio de Roma en el territorio de los"astures lugonni" (los hijos del dios celta Lug), hasta Lugo, la vieja capital galaica,y a su vez esta calzada aprovechaba pasos naturales de este a oeste, empleados desde la más remota noche de los tiempos, los cuales ya debieron quedar abiertos, por lo menos, tras la retirada de los hielos de las glaciaciones, pasando por ellos las manadas de animales herbívoros buscando nuevos pastos, seguidos siempre por sus depredadores carnívoros y, tras su aparición, por los humanos.

Los prodigios señalaron en el bosque de Libredón la tumba del Apóstol

Es más, estos son los mismos caminos, con todos sus ramales y vericuetos alternativos, por los que fueron llegando a estos confines del mundo las sucesivas oleadas de nuevos pobladores, siguiendo de alguna manera la rotación y el movimiento solares, y de noche, la mágica línea de la Vía Láctea, llamada siempre popularmente El Camino de Santiago. Como demostración palpable, a lo largo de nuestro itinerario iremos viendo lugares de gran importancia arqueológica, castros, túmulos y dólmenes, cavernas prehistóricas, que demuestran que mucho antes de Santiago, miles de años antes, otras personas circularon por estas sendas en la misma dirección, detenidas nada más por la llegada al mar, pero únicamente por un tiempo, pues también habría de saltarse a la inmensidad de los océanos para descubrir un nuevo mundo.

No es en absoluto un patrimonio y una circunstancia exclusivos del Camino Primitivo sino de todos los caminos y rutas, pues ejemplo reseñable es, en el llamado Camino Francés, el caso de Atapuerca: la famosa Sima de los Huesos, donde se localizaron tan importantes hallazgos fundamentales para la historia de la Humanidad y de nuestra evolución, el cual está a escasa distancia de ese otro Camino de Santiago, el Francés, sendas jalonadas hasta por nuestros más remotos antepasados que fueron a lo largo de los milenios levantando sus moradas, así como los monumentos a sus dioses y difuntos, por todo este recorrido. Culturas y religiones sucesivas intentarían dar nuevas explicaciones a estos lugares ancestrales, una verdadera ruta esotérica y espiritual sobre otra física y real que llegan a formar una misma cosa.

En este contexto, figuras semilegendarias como Prisciliano adquieren un brillo especial, independientemente de su completa realidad histórica y de quien sean auténticamente los restos hallados en Santiago de Compostela, o las tradiciones de vírgenes que llegan del océano, las barcas de piedra, las decapitaciones de santos, recordando ancestrales creencias prerromanas relacionadas con la cabeza humana o "tótem". Todo ello leyendas que informan de la llegada del cristianismo a estas tierras, evangelizaciones protagonizadas sin duda por santos, herejes o eremitas que sincretizaban la nueva religión, (o una de sus múltiples variantes, pues aún tenían que celebrase decenas de concilios para unificarla) con los cultos anteriores.

Camino de Santiago

Y todo esto, al final del Camino; al principio: Oviedo, Uviéu, Ovetao, Ovetus, la capital del rey Casto, donde en su catedral de San Salvador se guardan las reliquias de la "Jerusalén Perdida", primeramente custodiadas en el cercano monte Monsacro, y que aún mucho después de que los reinos del norte ganasen nuevos territorios a los musulmanes, y que las rutas por la meseta desde Roncesvalles tuviesen más romeros y caminantes, numerosos eran los que venían caminando, y siguen viniendo hasta nuestros días, para acudir a venerarlas, pasando por Oviedo/Uviéu, bien llegando desde el Camino de la Costa, bien subiendo desde León, haciendo caso a aquella máxima de origen franco que dice:

"Quién va a Santiago y no a San Salvador, honra al siervo y descuida al Señor".

Y en Oviedo/Uviéu, saliendo precisamente de La Plaza de la Catedral, y a los pies de la estatua de Alfonso II, iniciamos nuestro viaje andarín y peregrino, para que lo disfrutéis.

“ETAPA 1: OVIEDO/UVIÉU -GRADO/GRAU”

Capítulo 4

UN DÍA EN LA CAPITAL DEL REY CASTO: ORIGEN DEL CAMINO

Tanto los peregrinos que inician en Oviedo/Uviéu su "romería a Santiago" con el Camino Primitivo, como aquellos que vienen a enlazar con este desde otras sendas jacobeas, principalmente el Camino del Norte o de la Costa y el Camino del Salvador desde León, se encuentran aquí con unas de las grandes capitales de Europa. Y cuando decimos grandes no nos referimos necesariamente al tamaño, extensión, o número de habitantes, sino a su tremenda trascendencia para la historia y nacimiento del pensamiento europeo y, en concreto, para el Camino de Santiago, al ser absolutamente fundamental, pues este nació aquí, no solo el Camino Primitivo, sino TODOS los caminos de Santiago, con la peregrinación de Alfonso II El Casto, quien estableció en esta ciudad su capital y bajo cuyo reinado se descubrió el sepulcro del Apóstol, siendo el primero en ir a visitarlo, al otro extremo de sus dominios. La significación del hecho es totalmente esencial para el fenómeno de las peregrinaciones y sus más remotas raíces: se trata, pura y simplemente, del origen del Camino. Por todo lo expuesto queremos invitar al peregrino que, empiece aquí a caminar, o venga desde otro sitio, dedique un tiempo a la ciudad, a conocer el pálpito de una urbe principal para la historia jacobea, tan solo superada en este ámbito por la propia Santiago de Compostela. Y que conozca este impulso y esta vida ciudadana empezando por el principio de todo: la propia catedral de San Salvador, el verdadero "origen del origen".

La catedral de Oviedo/Uviéu. A la izquierda la torre del monasterio de Les Pelayes y a la derecha la iglesia de San Tirso.

Actualmente los peregrinos disponen de un buen albergue, casa de dos plantas, en la calle Adolfo Posada nº 3, donde la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago hace una gran labor. Por otra parte la oferta de hoteles y pensiones es enorme, pues estamos en una ciudad universitaria, donde recalan además todo el año múltiples destinos turísticos, para visitar los monumentos del Arte Asturiano, el prerrománico, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y único en el mundo. Tomando como referencia el albergue podemos dirigirnos a la catedral de Oviedo/Uviéu por las callejuelas de su casco histórico, ejemplarmente restaurado, con sus monumentos, esculturas, plazas y rincones típicos. Aquellos peregrinos que vengan directamente en tren o autocar no tienen más que, desde la Estación del Norte, seguir de frente por la calle Uría para, cogiendo luego la calle Fruela en la Plaza la Escandalera, salir a la Plaza de Alfonso II El Casto, donde está el templo catedralicio. No obstante el tránsito por la calle Mon nos permitirá acercarnos no solo a la catedral, sino a lo que fue su primer fundación y nacimiento, donde empezó todo...

La torre gótica de la catedral de Oviedo/Uviéu se alza picuda hacia el cielo y nos sirve de referencia, en nuestro paseo por la peatonal calle Mon, de típicas y populares viviendas urbanas de la ciudad antigua. Abajo abren sus puertas bares, cafés y algunos comercios. Luego, al pasar el cruce con San Antonio, la calle Mon sale a la de Santa Ana y, ya con el torreón catedralicio sobre nuestras cabezas, pasaremos junto al barroco Palacio de Velarde, actual Museo de Bellas Artes de Asturias. Seguidamente, también bajo la catedral, hallaremos el primitivo ábside de la iglesia de San Tirso del Real, con la clásica ventana prerrománica de tres arcos con sus columnitas y capiteles de temas vegetales. La iglesia, muy reformada y también con una torre, pequeña y cuadrada, conserva aquí esta joya del Arte Asturiano, contemporánea de los tiempos en los que el Rey Casto levantó sus palacios, desde los que saldría a Santiago. Un paso más y estamos en el Tránsito de Santa Bárbara, donde vemos la Torre Vieja, esto es, la antigua torre medieval de la catedral, con sus ventanas de arcos de medio punto, columnas y capiteles, torre bastante más pequeña que la gótica, pero más antigua, construida hacia el año 1000 encima de estructuras anteriores, prerrománicas, protección de Alfonso III El Magno para la Cámara Santa, capilla del palacio del rey Fruela, reconstruida por Alfonso II El Casto tras los ataques musulmanes, cámara donde se guardan las Reliquias de la Cristiandad, como el Arca Santa, el Santo Sudario, la Vera Cruz... así como muchas más de Cristo, la Virgen, los Apóstoles... llegadas desde Toledo y estas a su vez desde Jerusalén, huyendo de la expansión árabe. En la Cámara Santa se custodia también el tesoro de orfebrería románica con los símbolos del Reino de Asturias, la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles (emblema de la ciudad), o la Caja de las Ágatas. La Cámara Santa, integrada en la actual catedral gótica, merece la visita de todo peregrino y de cualquiera que quiera comprender la trascendencia de las peregrinaciones. Aquí afuera, en el exterior, el solar contiguo señala el lugar donde estuvo el palacio de Alfonso II, conservándose parte de sus cimientos.

Salimos entonces a la espaciosa Plaza de Alfonso II El Casto o Plaza de la Catedral, admirando de frente la estructura gótica del templo, erigida entre los años 1295 y 1498, empezando por la sala capitular, el claustro y la nave. De 1506 a 1566 se edificaría la fachada y se remataría la torre. Más tarde, entre los siglos XVII y XVIII se le añadirían capillas y sacristía. Sufriría graves destrucciones entre 1934 y 1936, Revolución de Octubre y guerra civil, sucediéndose después varias campañas de restauración que le devolvieron todo su majestuoso porte. Muchísimas son las maravillas artísticas y arquitectónicas que podemos encontrar en su interior. Además de la Cámara Santa y la Cripta de Santa Leocadia, nos fascinamos con el altar, la nave, el claustro, la sillería gótica, o las capillas, como la del Rey Casto, sepulcro de Alfonso II, que sigue siendo lugar de homenajes y conmemoraciones en su honor. Especial relevancia, como meta de las peregrinaciones a la catedral y comienzo del Camino Primitivo, es la talla románica de San Salvador, del siglo XIII, verdadero arranque de nuestra ruta a Santiago.

La capilla de La Balesquida

Vueltos afuera, una gran escultura de Alfonso II El Casto parece que quisiese contemplar, bajo la catedral y mirando a la plaza, la evolución de su obra a lo largo de los siglos, recibiendo y despidiendo, escudo en mano, a los peregrinos que aquí llegan y que de aquí salen, como salió él, rey pionero, camino de Compostela. Un poco a su izquierda, asoma otra torre, la del monasterio de San Pelayo, el de les pelayes, como normalmente se le conoce, de monjas benedictinas, gran institución y emblema de Oviedo/Uviéu y de Asturias entera, fundado también por Alfonso II El Casto y reformado a lo largo del tiempo, torre que domina el Jardín de los Reyes Asturianos, cerrado por una verja pero que puede verse entero desde el exterior, con bustos y esculturas de Pelayo, Favila, Alfonso I, Fruela, Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo, Ramiro, Ordoño y Alfonso III. De todas maneras, esta gran plaza catedralicia, luminosa y de traza rectangular, dispone en torno a ella de otros edificios notables: justo enfrente y mirando para el santuario tenemos la Casa de la Rúa, palacio del siglo XV que aprovecha una estructura medieval, el edificio civil de mayor antigüedad del centro histórico. Desde aquí podríamos dirigirnos al Ayuntamiento y visitar otra parte del casco antiguo. Allí mismo, en el subsuelo del Museo de Bellas Artes, aparecieron restos de fuentes de piedra y construcciones que demuestran lo que en realidad no se desconocía, que el origen de Oviedo/Uviéu es muy anterior a su fundación por los monjes Máximo y Fromista bajo el reinado de Fruela, padre de Alfonso II El Casto. Si fontanas romanas no bastan, los castros astures de todo el entorno de la ciudad, mas los que había en su casco urbano, advierten de esta circunstancia: nada es del todo "nuevo", ni siquiera Oviedo, ni siquiera Santiago, ni siquiera El Camino que a las dos comunica.

Enfrente de La Rúa tenemos la estatua de Ana Ozores, La Regenta, protagonista de la novela de Leopoldo Alas "Clarín", crítica mordaz de la sociedad de su tiempo. Otro edificio más que notable es, a la derecha de la Casa la Rúa, el de la capilla de La Balesquida, de grandísima tradición romera, santuario barroco dedicado a la Virgen de la Esperanza, que recuerda siempre a doña Velasquita Giráldez, La Balesquida, dama poderosa que en el año 1232 hizo donación, en testamento, a la cofradía de los alfayates o sastres, de muchos bienes a cambio de que este gremio y cofradía sufragase misas por su memoria y salvación. La romería de cofrades dio lugar a las fiestas a ella dedicadas, anunciadas por heraldo a caballo y que culminan multitudinariamente con el Martes de Campo, reparto del bollu (bollu preñáu: pan relleno de chorizo) y el vino, día que sale a comer a los campos, plazas y parques la ciudad entera. Entre la capilla de La Balesquida y la Casa la Rúa está el Palacio de los Llanes, del siglo XVIII. Al lado de la catedral tenemos la iglesia de San Tirso, donde está enterrada La Balesquida, y de cuyo ábside prerrománico hablábamos hace un momento. Otra construcción notable es el Palacio de Valdecarzana, con su grandioso escudo, construido entre 1627 y 1629, situado a la derecha de la plaza, según la vemos desde la catedral. Después de ser del Marqués de Valdecarzana, don Diego de Miranda, pasó a vivir aquí el alcalde Antonio Heredia Velarde, fue casino entre el siglo XIX y 1931 y ahora sede de la Audiencia.

Palacio de Valdecarzana

Entre la capilla de La Balesquida y el Palacio de Valdecarzana pasaríamos a la Plaza Porlier, más pequeña y con algo de arbolado ornamental, donde estaba el desaparecido castillo del rey Alfonso III El Magno, solar del actual edificio de Telefónica. Aquí primeramente vemos el Palacio de Camposagrado, del siglo XVIII, actual Tribunal Superior de Justicia, así como el del Conde Toreno, hecho entre 1673 y 1675, sede del Real Instituto de Estudios Asturianos. Cierran esta plaza el Teatro Filarmónica y el antiguo Banco Asturiano. Una estatua de Úrculo, "El Regreso de Williams B. Arrensberg" denota una cierta alegoría viajera, representando a un hombre rodeado de baúles y maletas. Estamos ya viendo el edificio histórico de la Universidad de Oviedo/Uviéu, fundada por el arzobispo e inquisidor general Fernando Valdés Salas, aunque inaugurada en 1608, cuarenta años después de su muerte. En el claustro, visible desde la puerta de la calle, se levanta la estatua del fundador, de quien volveremos a hablar en nuestro periplo viajero y peregrino por el Camino Primitivo.

Toda la ciudad, pero muy especialmente estas plazas, viven intensamente las fiestas mayores, en septiembre, dedicadas a San Mateo. Aunque el patrón es San Salvador, el triunfo de San Mateo viene dado también por otras peregrinaciones: el Jubileo de la Santa Cruz, concedido en 1438 por el Papa Eugenio IV, con indulgencia plena a fieles y peregrinos que vayan a venerar la Cruz de los Ángeles a la catedral, dando limosna, los siete días anteriores y posteriores a la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. El último día, el 21, es San Mateo, por lo que, coincidiendo el perdón con el final del verano, se organizaba espontáneamente una importante celebración, algunas veces con gran algarada, origen de las actuales fiestas. El mismo día 21 se bendice el Santo Sudario, según la tradición de los peregrinos, y se expone la hidra de las bodas de Caná, en la que Cristo transformó el agua en vino.

Pero a pocos metros de la catedral, siguiendo desde la estatua de Alfonso II El Casto a la derecha, por la calle del Águila saldremos a Gascona, otro lugar relacionado con las peregrinaciones pero también con la diversión: era la calle de la Puerta de los Gascones, otro sobrenombre de los peregrinos europeos o francos, de Gascuña en concreto, quienes fundaron aquí sus comercios, donde ahora está el Bulevar de la Sidra, en el que la gente pasa sus mejores momentos disfrutando en comedores y terrazas con todo lo mejor de la cultura sidrera asturiana y su gastronomía. Los escanciadores sirven los culinos mientras vecinos y peregrinos hacen su tertulia, de pie en la barra o sentados a la mesa, adentro o en el bullicioso exterior. Muchas veces todo ello amenizado por la música de los más renombrados gaiteros y cantantes de tonada asturiana. No obstante, el ambiente sidrero y popular es una constante festiva en toda la ciudad, tanto es así que existe un refrán que dice: "xente d'Uviéu, tambor y gaita", a lo que ellos responden: "y los d'alredor, gaita y tambor".

Sidrerías, bares y cafés abren sus puertas por doquier, no es ningún secreto decir que si en el norte se come bien, en Asturias se alcanzan niveles extraordinarios de calidad (y cantidad) culinaria: potes y fabadas, embutidos caseros, carnes, pescados y mariscos son la esencia de una cocina de la que todos cantan alabanzas. Un plato de honda tradición local es el de garbanzos con bacalao, el menú del Desarme, que conmemora supuestamente el desarme de una partida carlista en el siglo XIX, cuando se comió lo que se disponía en el avituallamiento, garbanzos con bacalao y espinacas, acompañándolo con grandes fuentes de callos y vino en abundancia. Pero hay más, mucho más; las tablas de quesos asturianos, tan ricos y numerosos, son una delicia, todo ello sin dejar atrás la más variada repostería, la popular y tradicional de les casadielles o dulces de nuez, los frixuelos (estilo crepes), el arroz con lleche (bien requemado)... y la de los mejores maestros confiteros, que ponen en sus escaparates tartas y pasteles, de crema, de merengue, yema, chocolates, bombones, hojaldres, vainilla, todo ello con la mejor materia prima. No deje de probar los carbayones, dulce pastel alusivo al mote de los habitantes de la ciudad.

Ya con algo más de tiempo, el peregrino completaría una visita al casco antiguo con un paseo por el mercado de El Fontán, entrañable plaza popular, de tiendas, sidrerías y soportales, así como las calles aledañas. O bajar a Foncalada para ver la fuente de igual nombre, de tiempos del monarca Alfonso III El Magno, con su conjuro contra el "ángel exterminador". Paseo algo más largo sería ir a la iglesia de Santuyano, esta sí de la época de Alfonso II El Casto. Pero si se tiene oportunidad, y tiempo, nunca dejemos de apuntarnos a una excursión, esta mejor en coche, taxi o autobús, para visitar "Los Monumentos", arriba en las laderas del Monte Naranco: Santa María del Naranco, antiguo palacio real del rey Ramiro I, y la que fuese iglesia palatina de San Miguel de Lliño, con una amplísima panorámica de la ciudad a nuestros pies, mirando de frente al Monsacro, el monte sagrado donde se guardaron las Reliquias antes de custodiarse en la catedral, bajo las más altas cumbres, gran parte del año nevadas, del Aramo. Todo ello hizo de Oviedo/Uviéu "la Camelot del Norte", un comienzo realmente ilusionante, por su significado, para empezar seguidamente a caminar por el Camino Primitivo.

Capítulo 5

EMPEZANDO A CAMINAR. ATRAVESANDO LA GRAN CIUDAD

Una ciudad donde se guardaron las reliquias de la cristiandad, los tesoros de una Jerusalén perdida, escapando de los mismos invasores que dos veces la tomaron por asalto cuando apenas había nacido como capital de un pequeño reino. Reliquias custodiadas, primero de la fundación de su catedral, por misteriosos monjes-guerreros en un monte, el Monsacro, donde antes de venerarse a Santiago y a La Magdalena se vislumbran cultos a Taranis y a divinidades solares, todo ello bajo las alturas de una cordillera aún más impresionante, en la que los altos picos ocultan sus cimas entre las nubes: el Aramo, topónimo también relacionado con milenarias divinidades célticas en estos confines cercanos al fin del mundo, pues a los pies de estos cordales pasan las rutas que se dirigen a Fisterra, el final de la tierra. Este es el lugar en el que comienza nuestro Camino, El Camino Primitivo, el primer Camino de Santiago de la historia, y esta ciudad es Oviedo/Uviéu

Nos ponemos la mochila al pie de la estatua de un rey-fundador, Alfonso II El Casto, y recorremos la extensa plaza que lleva su nombre, bajo la torre gótica, única y solitaria, de su catedral de San Salvador. Arriba, gárgolas y capiteles muestran caras diabólicas y beatas, santos y dioses también pétreos contemplan nuestro principio de ruta, como contemplaron el de miles de viajeros y peregrinos a lo largo de la historia. Enfrente de la plaza, otra capilla, La Balesquida, recuerda a los antiguos oficios de la vieja población intramuros, las tijeras de los sastres o xastres, alfayates, testimonio de la gratitud eterna a su protectora, Velasquita Giráldez La Balesquida, una dama "franca" cuyos antepasados se asentaron en la ciudad llamados sin duda por la gran afluencia que, desde Europa, se dirigía a estos caminos a Santiago, y en concreto a este, el Primitivo. También en la plaza, Ana Ozores La Regenta, admira con su estilizada figura de hierro forjado nuestros andares de chiruca y bota de montaña, palo y sombrero de aventurero, al lado de las terrazas donde la gente toma el vermut, ajena al paso de caminantes sudorosos, que ya no son novedad, pese a que hace no muchos años llamaban la atención.

Antiguo convento de Santa Clara

La salida original y antigua de lo que fue la ciudad intramuros, siguiendo el camino tradicional, va de la Plaza de la Catedral o de Alfonso II El Casto a la actual calle San Juan, entre los palacios de Valdecarzana y de Camposagrado, pues desde allí saldría de las antiguas murallas por la Puerta de Socastiello (bajo el castillo de Alfonso III), donde estuvo la alberguería de Santiago de los Hortelanos, desde el siglo XVI Hospital de Santiago, dedicada a la atención a los peregrinos. Allí, una placa recuerda la ubicación del antiguo barrio de juderías. Luego cruzaríamos la calle Jovellanos y en la de La Luna pasaríamos el Colegio Dolores Medio. Después seguiríamos la larga recta de la calle Covadonga, pasando junto al histórico convento de Santa Clara, de origen medieval pero muy reformado en el siglo XVIII y aún más para su actual utilidad como sede de la Agencia Tributaria, pues fue desamortizado en el XIX. Aquí tendremos la oportunidad de admirar una de sus partes más antiguas, edificio de dos plantas con hermosa fachada, columnas, imagen de la santa y soportales de arcos de medio punto. Algo más allá, entre plazas y edificios urbanos del "Ensanche" o parte de la ciudad ganada a los campos circundantes en el siglo XIX, tenemos la iglesia de San Juan El Real, llamada precisamente la Catedral del Ensanche, edificio de 1912-15, estilo neorrománico, construido sobre otro más antiguo. En él se casaron Francisco Franco y Carmen Polo en 1923, cuando a él aún se le conocía popularmente en la ciudad como El Comandantín. Se prosigue por Melquíades Álvarez para cruzar la calle Uría, hecha para comunicar la ciudad antigua con la Estación del Norte, alrededor de la que se fue articulando El Ensanche, y de allí dirigirnos a L'Argañosa, por la calle Independencia. Suele haber conchas de bronce en el suelo marcando el Camino, pero si se tienen dudas lo mejor es preguntar.

Otra posibilidad, más directa y muy empleada, es ir directamente de frente desde la Plaza de la Catedral a la de Porlier, y de allí al edificio histórico de la Universidad, a un paso ya de la Plaza la Escandalera, con su hermosa fuente pública, antiguo mercado de la escanda o trigo de montaña (otros dicen que llamada así por los escándalos y discusiones), caminando al lado de la famosa escultura "Maternidad"de Fernando Botero, y teniendo a un lado el palacio de la Junta General del Principado, donde estuvo el monasterio de San Francisco, y al otro el Teatro Campoamor. Aquí salimos directamente a la calle Uría y al Campo San Francisco por el Paseo de los Álamos, frente al vistosísimo edificio de Casa Conde, ejemplo constructivo del Ensanche. Aquí estuvo antes el presidio femenino, la Cárcel-Galera, razón por la que una antigua fuente fuese conocida como El Cañu la Galera. Atrás van quedando los edificios de Cajastur y de El Termómetro (conocido así por su forma). Cruzamos al Paseo de los Álamos hacia El Campo San Francisco, el gran "pulmón verde" de la ciudad, que tiene su particular relación con la ruta jacobea. Se dice que el propio San Francisco de Asís se detuvo aquí peregrinando a Santiago, inspirando a su compañero Fray Pedro Compadre para fundar en el siglo XIII un convento franciscano cuyos terrenos son en parte los del actual parque: "El Campo de los homes buenos de San Francisco", tal y como dicen viejos textos, El Campo, como lo llaman los ovetenses. Una escultura del santo con una inscripción, así como la portada románica del desaparecido cenobio, revelan en el frondoso y enorme parque los fundamentos de esta historia.

Escultura de Salvador Dalí en la Plaza de los Ferroviarios

El Paseo de los Álamos, dejando atrás L'Escoríalín, llamado así por lo que tardó en construirse, que fue quiosco, salón de limpiabotas, pluviómetro y oficina de turismo, nos lleva a la calle Uría, eje comercial por excelencia de la ciudad, construcciones de viviendas en largas filas, todas de gran interés arquitectónico, con elegantes fachadas, balconadas, terrazas y galerías. Aún tendremos tiempo para comprar cualquier cosa "de última hora" que se nos haya olvidado, mientras observamos algunos de sus edificios más notables, como puede ser el caso de Les Cases del Cuitu, la Casa Blanca, o el antiguo Cine Aramo. Peor suerte corrió El Carbayón, el gran roble que dio el apodo de carbayones a los ovetenses, derribado no sin fuerte discusión el día 2 de octubre de 1879 con el argumento que "molestaba" en la calle. Ahora en el suelo una inscripción lo recuerda. De frente tenemos la Estación del Norte, inaugurada en 1874. Pasaremos entonces por La Losa, gran paseo que cubre las vías (Plaza de los Ferroviarios), donde está la escultura de Salvador Dalí "Hombre sobre un delfín". Por la Avenida de la Fundación Príncipe de Asturias llegaremos rápidamente a la calle Argañosa, que atraviesa de este a oeste todo este barrio, también con numerosos comercios, bares, tiendas, etc. y bastante tráfico los días de semana. El ritmo trepidante de la urbe, más tranquilo en festivos.

Tras un buen tramo cuesta abajo por la calle Argañosa, un mojón con la célebre concha jacobea azul y amarilla, al igual que un mapa de la primera etapa de la ruta, nos advierten que hemos llegado al apeadero del tren en Llavapiés, por donde pasaremos las vías gracias a una pasarela peatonal entre las casas de ambas márgenes. En Llavapiés, antiguamente, el regato que nacía arriba en la falda del Monte Naranco, al pasar por el lugar, servía para que se lavaran los pies viajeros y caminantes que entraban o salían de la ciudad (de ahí el topónimo). También en los años de la pestehabía guardias que vigilaban este estratégico acceso para dar la vuelta a quien sospechasen podía padecer la enfermedad. Después de Llavapiés y siguiendo la calle Alfonso I, nuevas urbanizaciones se extienden por lo que, como suele decirse en Asturias: "hasta hai bien poco too yeren praos". Es la zona de La Florida, donde, de un tiempo acá, se edificó casi toda una ciudad entera. Flechas en farolas y mojones en las aceras nos indican como ir saliendo de este entramado urbano hacia el Parque del Camino Primitivo, hermoso espacio verde ya en las afueras y dedicado a nuestra senda, por donde iremos dejando los últimos bloques de pisos e iniciando subida a los pueblos de las faldas de la montaña, pasando por la zona de El Pontón de Riello.

Aquí antiguamente se levantaba la famosa Quinta Méndez, mandada hacer por los Sánchez-Vigo con lo que fueron antaño los bienes de una malatería, albergue-hospital de leprosos que tuvo solar en Paniceres desde tiempo inmemorial, ya que aunque los primeros testimonios escritos que conservamos son del año 1.331, debía existir desde mucho antes. En esa fecha estaba la leprosería amparada por Rodrigo Álvarez de las Asturias, uno de los personajes más determinantes de la época bajomedieval ya que, tanto para la alta nobleza como reyes y estamentos eclesiásticos, la protección de las malaterías se tenía por uno de los actos supremos de caridad cristiana ante una de las enfermedades más temidas de la antigüedad, la lepra y todo lo con ella relacionada, la pelagra, el mal de la rosa, el mal de San Lázaro, patrón de los malatos, junto con La Magdalena, bajo cuya advocación eran fundadas. Por desgracia, la tolerancia para con los leprosos de Paniceres se acabó el día 13 de abril de 1.543, cuando el Conceyu o Ayuntamiento aprobó que todos los malatos habían de dejar de circular libremente por la ciudad, guardándose en la malatería en un plazo de tres días, bajo el severo castigo de cien azotes en caso de incumplimiento. Otro dato importante es que este hospital estaba relacionado estrechamente con el que se fundó en otra de las entradas de la ciudad, el de Entrecaminos o Cervielles.

Parque del Camino Primitivo y Monte Naranco

Y es que la relación de las malaterías con los caminos de peregrinación es más que reveladora, no dejando de haber estudiosos que sospechan que algunos hospitales de peregrinos (recuérdese que el término hospital en este contexto tiene más que ver con "posada para peregrinos y pobres" que con el actual significado de "sanatorio") se hubiesen por así decirlo especializado en estos afectados,ya que en muchos de ellos, más o además que peregrinos, circulaba toda una serie de vagabundos, desocupados, enfermos, desamparados, pobres y pícaros, que no hemos de olvidarlo, puede decirse que eran los que más viajaban entre las clases populares, buscando manutención, más como modo de supervivencia que como auténtico acto de peregrinación. Pero no por ello hemos de despreciarlo o tenerlo a menos, también ellos, o sobremanera ellos, son un elemento fundamental de la historia del Camino de Santiago. Una historia que, adaptada a los nuevos tiempos, no ceja de repetirse, pues nos guste o no, no todos los que van a Compostela de romería lo hacen por motivos de creencias religiosas, y pensamos que es absolutamente normal, atacarlo es absurdo, se pueden criticar las faltas de educación y civismo, pero no a aquellos que, guardando el respeto a los demás, se aventuran a los caminos como unos protagonistas más de esta hermosa odisea jacobea.

Capítulo 6

PANICERES, LLAMPAXUGA, LLORIANA Y LA PONTE GALLEGOS

Una carretera local deja atrás el casco urbano de Oviedo/Uviéu, según subimos a la aldea de Paniceres bajo las alturas del Naranco. El peregrino empieza a ver prados y setos silvestres (matos osebes), en una hermosa transición hacia el mundo rural, con unas extraordinarias panorámicas de la urbe: el barrio de La Florida en primer término y más arriba toda la zona de Bellavista. Así, mientras andamos por Paniceres, contemplamos al sur, absortos, la impresionante mole de piedra caliza gris del Aramo con sus altos picachos, Gamonal, Gamoniteiru, y los altos de L'Angliru, mítica meta ciclista que se ha hecho famosa a nivel internacional. Un poco más bajo, es el Monsacro o La Madalena, una montaña que parece sacada de un tratado de alquimia por su forma emergente entre los valles de La Ribera, Morcín y Riosa, al sur de la capital asturiana. No es extraño que fuese un monte sacro, sagrado, desde la más remota noche de los tiempos: tiene un aspecto piramidal y en su cima, quizás con unos prismáticos, podamos reconocer sus dos capillas, dedicadas a Santiago y a María Magdalena, antecesoras de la catedral de San Salvador en la custodia de las Reliquias.

Se acaba la cuesta y llegamos a unas casas de planta baja y un bar, bajo una palmera, alineadas en un cruce donde una placa nos informa que estamos en la Avenida de Alfonso Molina. Pese a parecer nomenclátor de callejero urbano estamos en una pista rural asfaltada, agradable de pasear. Nos encontramos bajo La Cuesta y El Monte Ules, estribaciones del Monte Naranco, dominado por El Picu'l Paisano, de 632 metros, arriba en lo más alto. Aún a la vista de la ciudad el paisaje se torna en absolutamente campesino cuando vemos los primeros grandes rebaños de vacuno, en extensas praderías verdes, con los edificios al fondo, una bella estampa que nos acompañará muchas veces desde aquí a Santiago, la de las caserías y explotaciones agropecuarias, tan abundantes en Asturias y Galicia, pese a las duras reconversiones padecidas por el agro.

El Carmen de Llampaxuga

Dejamos a nuestra derecha el desvío a Pachuca y La Braña y seguimos todo de frente, entre más prados e hileras de árboles, arrimándonos a la izquierda para ver y ser visibles, con respecto a algún coche que venga por la calzada, llegando así a la altura de un cueto, Pando, que queda a nuestra izquierda, así como alguna casa solitaria, mientras la carretera hace un poco de curva a la derecha, en campos donde suele plantarse maíz. Monte arriba, más prados, con alguna quintana asturiana de vivienda, cuadra y hórreo, al pie de La Peña Llampaya, La Caleyina y La Rasa, parte occidental del Naranco. Otra señal jacobea nos desvía del asfalto a la derecha para que sigamos por una pista de tierra, ya sin ningún tráfico, que nos llevará por más parajes de gran belleza natural. Más cerca de nosotros, casi al pie nuestro, Villamar, otra aldea del concejo o conceyu de Oviedo/Uviéu, y San Cloyo o San Claudio, célebre población que creció al amparo de su histórica fábrica de loza. El paisaje se compone de prados, huertas, pequeños montes, bosques y grupos de árboles, muy verde, mientras dejamos Paniceres por las inmediaciones de Les Cases del Caleyu. Es una maravilla en nuestros primeros metros del Camino verse inmersos en medio de esta naturaleza labrada por las manos de los campesinos, que bien sabido y reiterado es, son los mejores jardineros de nuestro entorno rural.

Algunas casas de aldea con portillas o portielles de madera, suaves colinas hacia el sur, desparramadas por el valle, casas nuevas y chalets que configuran los nuevos usos residenciales, así como una hermosa senda, a veces de tierra, a veces con algo de hormigón, con muchos robles ocarbayos, y castaños o castañales en la vereda, componen el marco y la estampa en la que nos movemos. Mucha gente pasea por aquí haciendo sus pequeños circuitos diarios para mantenerse en forma, yendo y viniendo de la ciudad. También vecinos de estas aldeas y "caballeros andantes" con su montura, haciendo rutas a caballo. Al norte, La Peña Llampaya, con su cima rocosa, está más cerca. Al sur seguimos viendo el Monsacro o La Madalena y el Aramo, así como otros altos picos de la cordillera. Al occidente descubrimos como el Camino sigue por estas faldas del Naranco para llegar a la aldea de Llampaxuga, distinguiendo más allá la sierra de El Picu Pedrouzu y La Degollada, donde estuvo largos meses detenido el frente en la guerra civil, el llamado "pasillo de Grao" que comunicó la capital asediada con las columnas del bando nacional.

Paniceres y Oviedo/Uviéu

Los verdes campos de El Regueru Ponteo son la antesala de un cruce de caminos, donde, cogiendo el de la derecha, ascendemos unos metros bajo la sombra del castañar, hasta llegar a la primer casa de Llampaxuga, con su hórreo y espacio delantero o corrada, que nos quedará a nuestra derecha, cuando llegamos a lo llano y a unos metros de asfalto en dirección a la ermita del Carmen, de gran tradición romera, pequeño templo rural con acogedor cabildo desde el que se divisa un gran panorama, al estar en la parte más alta.

Muy cerca del santuario se encuentra El Texu del Quexu (tejo del quejido), no sabemos a qué obedece ese nombre pero hay quien dice, socarronamente, que viene del primer quejido de los antiguos peregrinos, que aquí se detenían a hacer un alto a descansar. Bajo la capilla tenemos hermosa fuente de cañu, con frontal y lavadero de piedra, estupenda para beber y cargar un poco las cantimploras, al lado del hermoso lavadero de tejado a dos aguas, embellecido con plantas y flores, cerca de los hórreos de las quintanas cercanas. Unas escaleras suben a la capilla, tras ella y pasando junto a un depósito de agua, continúa la ruta. En mayo se celebran fiestas de renombre, preparándose el riquísimo xatu a la estaca (carne de ternero). Por Llampaxuga entramos en la parroquia de Lloriana. Tengamos presente que, en Asturias y en Galicia, la parroquia hace referencia a una organización administrativa civil, existente también en otros lugares del mundo (Andorra, Inglaterra, Portugal, San Marino, Luisiana, Venezuela, Jamaica, Gales... con distinto grado de reconocimiento en cada caso. En el ámbito asturgallego son organizaciones inferiores a los concejos y aunque basadas en una organización civil-eclesiástica anterior perviven como unidades vecinales, coincidiendo con la división religiosa en muchos casos pero conservando entidad civil, con sus subdivisiones en barrios, aldeas, quintanas, lugares... etc. El término viene del griego paroikía, "cerca de casa" y los primeros testimonios escritos sobre su existencia son medievales, si bien es muy fácil que se basen en una organización romana anterior y esta a la vez tome como modelo ancestrales estructuras autóctonas prerromanas en grupos familiares y suprafamiliares o "gens", pese a que a lo largo del tiempo cambiasen sin duda parte de sus estructuras y límites.

El Camino tras el santuario del Carmen de Llampaxuga es llano, atrás queda definitivamente La Peña Llampaya, con sus verdes laderas; nosotros nos dirigimos a una encrucijada, ente algunosocalitos (eucaliptos) y arbustos, iniciando la senda una larga bajada que nos hace ver, allá al fondo, la inconfundible silueta de la iglesia parroquial de Lloriana, con su alta torre, y el pueblo, cabeza de la parroquia homónima, extendido a sus pies, en un altozano, sobre el que también divisamos, más atrás, las alturas de L'Escampleru, ya en Les Regueres, el primer "puerto" de importancia que hemos de subir. El Camino, de piedra, tierra y grijo, baja encajado entre fincas donde pastan los caballos. Llega a un tramo llano, ladran unos perros, vuelve otra bajada, formando un túnel natural de arbolado, y se llega al antiguo lavadero de La Pipera, donde antaño el vecindario bajaba a hacer la colada. Hay una pontica o pequeño puente sobre el arroyo, todo a la sombra de les castañales, y una mesa de madera con banco para sentarse los caminantes. Lugar de singular interés que dejamos para ir subiendo ahora hasta la aldea, llegando a las primeras casas de frente al portón de Villa Rosa y al lado de una plaza-mirador muy coqueta y soleada dedicada a doña Maruja, Enriqueta Pondal García, la querida maestra.

La Ponte Gallegos

A nuestra espalda quedó ya La Peña Llampaya, mientras recordamos y canturreamos una canción asturiana que hace referencia al lugar: "Ay de mí que yá nun vuelvo a misa más a Lloriana, qu'una moza que tenía apregónase mañana" (anuncio de boda). Los peregrinos pasan junto al templo parroquial de San Bartolomé, donde agua fresca sale de los caños de Fuentepeña, pegada a los muros del santuario. Un arco entre románico y gótico rememora alguna fundación medieval, después, casas de galería acristalada, de corredores de madera, de buhardillas o bufardes nos adentran en la esencia de la arquitectura popular asturiana, más o menos conservada. El Camino sale del núcleo de Lloriana entre prados y fincas, iniciando una cuesta abajo para contemplar los caseríos de Malpica, La Bolguina y Fabarín, en las vegas de El Ríu Nora, frontera entre el conceyu de Oviedo/Uviéu y el de Les Regueres, cuyo primer pueblo: Gallegos, tenemos ya a nuestro alcance, nada más hay que cruzar el río por su histórico puente de piedra, mientras seguimos cantando..."Soi del conceyu d'Uviéu, parroquia de la Lloriana, cortexo nel rebollar, al monte de una rama" (rebollos, clase de robles). " Y al baxar L'Escampleru, diéronme una puñalada, los mozos de Les Regueres, por cortexar en Lloriana".

La bajada acaba en la carretera AS-232, a la altura de un bar, Casa Valdés. Hay poco arcén y en algunas ocasiones los peregrinos han de caminar por las veredas de los terrenos colindantes, incluso tras las vallas metálicas de seguridad, pero esto solo durará unos pocos metros: pasando las pocas casas de La Bolguina y Fabarín la senda se desvía al camino antiguo en La Ponte Gallegos, histórico puente sobre El Ríu Nora, con sus riberas repletas de arbolado. La primera noticia escrita que lo menciona es del año 1247, pero seguramente existía desde muchísimo antes. La Ponte tuvo que ser reconstruida varias veces a causa de sucesivas guerras. La fábrica actual, del siglo XVI, también hubo de ser restaurada en alguna ocasión, principalmente en 1816, tras las invasiones napoleónicas o francesada, y también en 1934 tras la Revolución de Octubre.

Hoy por el puente ya no pasa la carretera, únicamente paseantes y peregrinos que admiran la escultura "Hormigón" de José Luis Fernández, instalada a su entrada. Al cruzarlo, entramos en Gallegos, pueblo de la parroquia de Valsera o Balsera y conceyu de Les Regueres. Su topónimo, en el Camín Real de Galicia, está evidentemente relacionado con el Camino Primitivo. Aquí arrancamos otra subida por la carretera pero por lo menos en Gallegos hay aceras. Un viejo lavadero muestra una concha jacobea indicadora, las casas con sus terrenos se extienden a ambos lados de la calzada, vemos la antigua escuela, hay parcelas hermosamente cuidadas y ajardinadas, huertas, y al final, una gran casa con panera (evolución en tamaño del hórreo), nos señala que enseguida hemos de cruzar, pues dejaremos la carretera para bajar a la derecha por un frondoso y umbrío bosque, El Castañéu del Soldáu, de castaños, robles y otras especies autóctonas, por las riberas del Nora, que apenas veremos entre la enramada. Después de un buen trecho llano, emprendemos una subida, la cuesta de La Carriona, a la altura de El Molín de Quintos, que antiguamente funcionaba con agua del río. Luego desde arriba, vamos a divisar una amplia panorámica de este valle verde y fértil, plagado de praderías y bosques, despidiéndonos ya de Oviedo/Uviéu. Así llegamos a las primeras casas de L'Escampleru: invernaderos, huertas y bastantes chalets en zona residencial. Otra pequeña cuesta y regresamos a la carretera en Casa Concha, La Venta L'Escampleru, antigua y emblemática posada, actualmente bar y restaurante, donde haremos un alto.

Capítulo 7

LOS LANCEROS DE LES REGUERES

El bar y restaurante de Casa Concha, en L'Altu L'Escampleru, continúa la tradición hospitalaria del lugar. Aquí hubo en la antigüedad venta y posada de viajeros, arrieros, ganaderos trashumantes y peregrinos, pues se cruza el camino a Galicia con la ruta entre la costa y los puertos de la montaña. Tras ella hay un grandioso texu y una carbayera en un verde cueto, campos de romerías, todo con amplias vistas que abarcan desde Uviéu a la cordillera. Pocos metros más al sur, en la carretera Trubia, vemos de espaldas una quintana con hórreo: En Ca'l Juez, Casa l'Aldaba, Casa los Alfonsos o de los Escuderos, antiguo hospital de peregrinos, escenario de un episodio histórico: en el año 1.350 Enrique de Trastámara llegó con su séquito a L'Altu L'Escampleru, buscando posada y refugio tras escapar de Sevilla huyendo de las represalias de su hermano el monarca Pedro I El Cruel, enfurecido por casarse el Trastámara en un matrimonio poco beneficioso para el rey castellano, que ya veía tambalearse su trono y corona. Era un largo viaje para buscar protección al amparo de los dominios heredados de su padre adoptivo Rodrigo Álvarez de las Asturias, dueño de gran parte del territorio asturiano en la Edad Media. Enrique entró en Asturias por los puertos de Somiedo pero no fue recibido por los amos de la tierra de Miranda, fieles a Pedro El Cruel, por lo que tuvo que atravesar, con escaso séquito, ese territorio en una larga cabalgada nocturna que le llevó a la mañana siguiente a L'Altu L'Escampleru, donde el hidalgo Rodrigo Alfonso, con casa siempre abierta a peregrinos y viajeros, sí le dio posada, y además la guardia y escolta de siete escuderos armados con lanza, que pasarían a ser los célebres Lanceros de Les Regueres, quienes le guiaron hasta la casa solariega de Noreña, en los dominios señoriales del Trastámara, esquivando el paso por la ciudad de Oviedo/Uviéu, también partidaria de Pedro I. Años después, pasadas guerras y rebeliones, Enrique llegaría al trono con el nombre de Enrique II de Trastámara, otorgando entonces en reconocimiento a aquella ayuda diversas rentas y privilegios al Hospital de L'Escampleru que tan bien le acogió, y a su anfitrión Rodrigo Alfonso, confirmado todo ello por otros sucesores del monarca. Las lanzas de aquellos escoltas pasarían a partir de entonces a formar parte del escudo de Les Regueres como símbolo de hospitalidad y fidelidad.

Gallegos

Desde La Venta L'Escampleru andamos unos metros para cruzar la carretera de Los Campos a Trubia (AS-233) a la altura de Casa Manín, con planta alta y placa de fundación, atravesando nosotros el pueblo a lo largo de la AS-234, contemplando el entorno rural y natural que se observa desde estos lugares donde hubo un monasterio dedicado a San Martín, culto extendido por los peregrinos francos, San Martín de Tours. Una hermosa panera con casona de corredor domina todos los parajes desde un verde altozano cuando llegamos a otro de los establecimientos hosteleros del lugar, El Tendejón de Fernando, atalaya sobre la comarca del Nora. Existen renombradas casas de comidas por todo el contorno, paraísos todos de la mejor gastronomía. En Les Regueres se celebran con gran éxito las jornadas gastronómicas del Pote y el Pitu Caleya, los pollos de las caserías rurales de estas aldeas, que se crían en libertad comiendo solo alimentos naturales. Así llegaremos a la iglesia parroquial de Santa María de Valsera, reconstruida aquí tras ser destruida la anterior, sita en otro lugar, en la guerra civil. El trayecto sigue siendo llano, entre algunas casas, muchos prados y terrenos, paneras de corredor, y al norte una visual del pueblo de Tamargu y parte de Les Regueres, hasta los montes de Illas por La Sierra Taborneda, ya al lado de Avilés y la costa. Aquí un mojón nos advierte entre seguir de frente si queremos continuar o de desviarnos a la izquierda para ir al albergue de peregrinos, en la antigua escuela, tras una casa de planta baja,justo en esta encrucijada.

Desde el albergue seguimos por calzada asfaltada entre más campos, fincas separadas por muriasde piedras o muretes, en los que es usual ver a los tractores trabajando. Un indicador de la ruta nos desvía de la carretera a la izquierda, por una senda que, entre tierras de labor, nos encarrila a El Taraniellu o Les Cases del Taraniellu, pasando entre unas viviendas y su cobertizo. Luego continuamos en ligero descenso entre muria y arboleda hacia un prado con algún afloramiento rocoso y otra pequeña vivienda, tras el que viene un depósito de agua con varias frases pintadas en él, escritas en gallego, alusivas al Camino con sus símbolos y leyendas. Aquí sigue la bajada junto a tapias de piedra, terrenos arbolados y senda de tierra hasta En Ca'l Cura (la casa del cura), gran caserón de piedra de con dinteles y esquineras bien labradas, así como un arco de medio punto en el acceso a la finca.

La Venta L'Escampleru

Ahora salimos a la carretera pasando, ya en llano, junto a las primeras casas de Valsera, cabeza de la parroquia, cuyo núcleo central veremos prados abajo, a la izquierda, por donde seguirá de inmediato el recorrido, llegando antes a la capilla de la Virgen de Fátima, sustituta de la iglesia parroquial, románica, destruida como dijimos en la guerra y vuelta a levantar en L'Escampleru, por donde acabamos de pasar. Al norte-noroeste se extiende la sierra de La Degollada, divisoria con Candamu, donde existe toda una estructura de búnkeres y trincheras de la pasada contienda, la cual puede visitarse aunque para el peregrino que va andando no va ser seguramente factible, ya que se encuentra muy lejos y bastante cuesta arriba. Más cerca tenemos los cuetos de camperas de hierba y arbolado de El Picu Prietu y El Picu Ruedes, zona de recintos castreños. La pequeña ermita de Nuestra Señora de Fátima en Valsera señala al caminante el desvío que se adentra, cruzando la carretera local, por el medio de las casas del pueblo. Hórreos y paneras con adornos solares y geométricos y gentes que salen a indicarnos el camino o nos ofrecen un vaso de agua, y hasta un bocadillo de chorizu de la matanza del gochu (el cerdo), componen una preciosa estampa rural. Allí, antes de llegar a La Casona, palación blasonado de los Valsera, ya citados en este solar por el historiador Tirso de Avilés en el siglo XVI, nos desviamos a la izquierda entre más hórreos y viviendas rurales de portalón, para salir del pueblo junto a un palomar y la alta tapia de la finca de La Casona, bajo los árboles.

Ahora vamos a disfrutar de pronto con un paisaje diferente, de huertas que dan paso al valle abierto y soleyeru, claro y soleado, que se extiende al pie de las pequeñas peñas de El Forcón, El Pedréu, Los Tres Picos y La Peña L'Aila. Atravesando esta fértil vaguada de prados de pasto y algún tendejón para los aperos de labranza, caballos y cierres de terrenos, caminaremos pronto al lado mismo de La Rabaza, quintana solitaria en medio de estas camperas, junto al texu que nos indica la dirección del frondoso bosque que baja a las profundidades de El Ríu Andayón, un nombre resultón para una tierra por la que circulan de continuo tantos y tantos andayones, andariegos, andarines.

El Palacio Valsera

Hay perros que aparentemente son capaces de acompañar al peregrino hasta Santiago, nos siguen varios kilómetros, hasta que, cuando ya estábamos acostumbrados a su presencia, de repente desaparecen, vuelven a su casa, verdaderos guardianes del Camino. Quizás nos encontremos varios, algunos no hacen ascos a una galleta o mendrugo de pan, otros la olisquean y la desprecian, pero vienen tras de nosotros por este maravilloso bosque de castañales, espineres, carbayos, encantos dexanas, ninfas asturianas de este bosque atlántico donde también encontraremos álamos y fresnos en el que, por un capricho de la ecología, existen partes catalogadas como "bosque mediterráneo" de encinas y boj, todo ello bajo el pueblo de Ania, que tenemos justo enfrente de nosotros, riberas pobladas desde la prehistoria. Allí tenemos La Cueva La Oscura donde las civilizaciones del paleolítico dejaron sus pinturas y grabados, aún faltaban entonces milenos para que los astures se fortificasen en las alturas de El Castiello, primitivas fortificaciones castreñas en estas legendarias sendas sagradas.

Capítulo 8

EL RÍU ANDAYÓN Y PREMOÑU, LA JERUSALÉN PERDIDA

El Camino de Santiago Primitivo atraviesa el conceyude Les Regueres, ha dejado atrás la aldea de Valsera, con sus hórreos y palacios, adentrándose, tras la quintana de La Rabaza, en un encantador bosque autóctono. La pista de tierra, primero va más o menos llana, siempre a la sombra de los árboles, sobre todo castaños, que en el otoño dejan el suelo lleno de oricios, los erizos que guardan las castañas que son su fruto, caídos del árbol. A veces pequeños muretes de piedra, verdes de musgo, nos separan de las fincas. A nuestro lado aparece un desvío que se dirige a El Molín de Quilo, antiguo molino harinero que funcionaba con el agua de El Ríu Andayón, abajo en las profundidades más selváticas, pero nosotros continuamos de frente a la izquierda, sin bajar aún. En el monte de enfrente destacan las quintas de indianos oamericanos, emigrantes asturianos a les Amériques entre finales del XIX y principios del XX, al igual que las caserías y quintanas de Ania. Este lugar es nombrado en los primeros documentos que mencionan el cultivo de viña en Asturias, producción que a lo largo de los últimos años algún vecino está ilusionado en recuperar, con cosecha de producción propia. Al final, la senda, donde encontraremos ejemplares de acebo, pasa junto a un campo pedregoso al arrancar el descenso que baja al río, pasando antes por otro castañéu y la casa de El Picarín, con su hórreo, en un terreno a nuestra izquierda. Luego de unos metros más entre prados y fincas llegamos al paradisíaco enclave arbolado del puente sobre El Ríu Andayón, que sustituye a otro más antiguo que existió aguas arriba, La Ponte de Piedra, desaparecida en los años noventa. Aquí emprendemos la subida por pista asfaltada, al lado de una gran cantera, hasta salir a la carretera local que nos llevará cuesta arriba hasta Premoñu, en la parroquia de Valdunu... "Santuyanu ta nun llanu, Valsera ta nuna vera, Andayón nun rincón, echa vinu tabernera, saca fariñes Manuela, y el que quiera cuatro palos, que salga a la carretera".

El Ríu Andayón

Pues bien, haciendo caso a la canción, saliendo a la carretera y llegados a Premoñu, acaba la subida, viendo primeramente en la distancia un grupo de casas en una quintana, campera arriba, ahí está La Portalada, alto y viejo caserón de piedra, restaurado hace relativamente poco tiempo, rodeado de prados y huertas, mencionado por primera vez en un interesante documento del año 1426. En el escrito, un testamento, dos vecinos del pueblo de Rañeces, Álvar Pérez de Priañes y María Álvarez reseñan este edificio ante el notario de Oviedo/Uviéu, antes de emprender ruta desde aquí en peregrinación, no a Santiago, sino a Jerusalén, una verdadera odisea en aquel tiempo: dos caminos de peregrinaciones importantísimos que aparecen totalmente vinculados y relacionados en esta preciosa aldea de Les Regueres. La Casona la Portalada era un hospital de peregrinos, los romeros tenían derecho a luz y cama durante 24 horas, aunque no todos los estudiosos apuntan a que estuviese exactamente aquí emplazado, sino en las cercanías. Sea como fuere, el hospital estaba relacionado con la capilla de Santa Ana, junto a la que pasamos andando, santuario de gran veneración, santa protectora de los cojos, por lo tanto también de alguna manera de los caminantes, ya que aquí quien más quien menos empieza a cojear un poco, pues siente el cansancio tras la cuesta que, desde el puente de El Ríu Andayón, nos sube a la aldea..."Tolos coxos van pa Santana y allá voi yo cola mió pata galana" dice también el cantar.

Hoy en día no hay hospital de peregrinos en el pueblo, pero sí bar, el de Casa Feliciano o Casa'l Dios, una buena parada para tomar algo antes de proseguir ruta, entre casas de balcones de madera, corredores, hórreos y paneras. Gente amabilísima que encontramos, a veces con la guadaña al hombro, que van a segar a los prados nel tiempu la yerba, circulando a lo largo de la carretera local a cuyos lados se extienden cuadras, establos, viviendas, algunas de planta alta, como Casa Carlota, con el nombre puesto en una gran piedra redonda de afilar, a la entrada, en el inicio de una cuesta abajo que termina en Casa Alborada, a la derecha, donde la senda jacobea se aparta de la carretera entre ella y el hórreo, volviendo a los senderos de piedra y tierra entre las fincas, y seguidamente los castañeos o castañares, donde nace la castaña valduna, otro de los grandes tesoros gastronómicos de Les Regueres, castaña grande, sabrosa, brillante y dorada, de la que veremos no pocos ejemplares por estos pagos en otoño. Ella es fundamento de nutritivos platos y potes (antes de la llegada de la patata de América, el pote era siempre de castañas), tartas, dulces, y como no de amagüestos o fiestas de castañas magostadas a fuego. La castaña valduna es también la estrella de un festival a ella dedicada que se celebra todos los años en Santuyanu, la capital de Les Regueres. Tomemos nota y llevemos un saco para el viaje, incluso crudas son sabrosas y dan fuerza y vigor al andarín.

La Casona la Portalada (Premoñu)

El recorrido por el castañar es tremendamente sugerente, sumergidos en el silencio de la foresta, solo el trinar de los pájaros y el ruido del viento agitando las hojas de los árboles componen la única melodía natural que se escucha, así como nuestros pasos, crujiendo sobre las ramas caídas. Algunos troncos huecos de castaños centenarios muestran su fantasmagórica silueta mientras el descenso acaba y el bosque da paso a una estrecha senda junto a una pumarada o plantación de manzanos. Aquí se ha recuperado un tramo de empedrado, encantador, bajo el Palacio de Ardexe, que nos contempla, asomado parcialmente arriba en un cueto a nuestra derecha, dejando ver los arcos y columnas de su mirador en el piso superior de la fachada. Así llegamos a La Veiga, La Veiga Valdunu, extensísima y esplendorosa vega de este pueblo de las riberas de El Ríu Nalón, el más largo y caudaloso de los ríos asturianos, que tras nacer en los puertos de la cordillera se dirige al mar, formando aquí esta gran pradería en la que el Camino, tras dejar a la izquierda el desvío que va a la iglesia, llanea bajo los manzanos, floridos en primavera, llenos de frutos en el otoño, tiempo de

sidra. La manzana, símbolo de la sabiduría de la cultura céltica, el Avalon, la Insula Pomorum, donde parece que estamos caminando, dando vista a las caserías de Cuetu y La Parra, enfrente; y atrás, al campanario de la iglesia de Valdunu, valles y colinas donde están localizadas villas del tiempo de Roma y castros de los astures, que delatan el antiquísimo poblamiento de esta zona en la que bien podemos soñar con leyendas de xanes y tesoros encantados. La propia iglesia de Valdunu, cercana y visible desde aquí, está construida sobre unos baños termales, pertenecientes no se sabe bien si a una villa privada o a una mansio, parada y posada de la calzada Lucus Asturum-Lucus Augusti, sobre la que nació el Camino Primitivo. Los hallazgos pueden visitarse. Tiempo atrás el investigador José Manuel González halló aquí, entre otros restos, la estela dedicada a Sestio Munigalico, escrita en latín pero con elementos decorativos de inspiración castreña. No en vano los cercanos castros astures de El Castillo los Vallaos y El Castriyón demuestran un aún más antiquísimo poblamiento de lo que debió ser un enclave muy importante en esta ruta varias veces milenaria.

La Veiga Valdunu

El Camino, de tierra, avanza por trayectos llanos. Los castaños, antaño base de la alimentación de las clases más populares, abundan por doquier. Las murias de piedra están hechas aquí con grandes regodones del río. Al lado de un grandísimo carbayón atravesamos esta planicie verde de La Veiga Valdunu junto a caserías y naves ganaderas, con bastantes rebaños de vacas en los pastizales, que alternan con huertas y campos de maíz. Un poco en ladera, las quintanas de Cuetu, con su capilla, dominan el valle en las faldas de El Picu. Salimos ahora a una carretera local en La Fonte, o La Fuente, gran caserón con chimenea de leña en un porche abierto al camino. Luego van una gran panera, una vivienda antigua de portal de piedra y otra de planta alta. Fue "cabeza de braña", bajo el monte de La Parra, barrio de La Mediana, con primitivo asentamiento de pastores y manantiales de agua para mantener fresco el queso, la leche y la manteca. Antaño en muchos núcleos de Les Regueres vivían vaqueros, vaqueiros en el occidente, que pasaban aquí el invierno y subían en el verano con sus vacadas a los pastos altos de la cordillera, principalmente a Torrestíu, en Babia. Una carretera local nos lleva por las frondosas riberas del Nalón, ya a nuestro lado, hasta el pueblo de Paladín.

Capítulo 9

PALADÍN: LA PATRIA DE JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

Tras dejar La Veiga Valdunu, una carretera local nos aproxima a las orillas del Nalón a la altura de L'Entrilleru, márgenes de sus arboladas riberas, bajo las paredes abruptas que se alzan a nuestra derecha, en El Picu. La carretera hace entonces una curva y se aparta un poco del curso fluvial para acercarnos, cuesta abajo, al pueblo de Paladín, en el pequeño valle que forma aquí El Ríu la Riera, aguas arriba conocido como El Ríu Sotu, el cual corre a desembocar al Nalón tras su nacimiento de los regueros que bajan de las cumbres de La Degollada, serranía que vemos también desde aquí, al norte. Las casas de Paladín son muy hermosas, caserones normalmente grandes, de planta alta y corredor, separados unos de otros por terrenos y caminos.

En Paladín estuvo en otro tiempo el famoso Mesón de L'Aspra, que ofrecía posada con vino, comida y cama, mas hierba y cebada para los caballos. Posiblemente se trate de la primer casa a la izquierda, de piso alto y corredor. Más arriba, en un altozano, se enseñorea la fachada de piedra del Palacio de Bolgues, gran mansión noble y antigua, que vemos en la distancia, solar de la estirpe del historiador Tirso de Avilés, gran estudioso de la historia asturiana, de su epigrafía y heráldica. Nació aquí hacia el año 1530 pero renunció a los derechos de primogenitura, dedicándose a la carrera eclesiástica, llegando a canónigo de la catedral de Oviedo/Uviéu y a juez de su Cabildo. El Palacio de Bolgues está en el pueblo homónimo, bajo las alturas de El Picu Cimeru, de 448 metros, así como de las laderas de El Cantu y El Munticiellu.

Paladín

Pero si en Bolgues nació Tirso de Avilés, en este pueblo de Paladín vio por primera vez la luz, el 15 de octubre de 1906, el gran historiador e investigador asturiano José Manuel González y Fernández Valles, siempre imprescindible para descubrir la más remota historia de estos lugares, reconocedor y catalogador de los más de los castros, cuevas, túmulos y dólmenes asturianos. En sus obras plasmó muchas leyendas relacionadas con lugares arqueológicos, abarcando su trabajo la lingüística, el folklore, la toponimia, los textos antiguos, además, por supuesto, de la misma arqueología.

Sus estudios se centraron muchas veces su tierra de nacimiento, Les Regueres, aunque recorrió Asturias entera en todos sus rincones. Miembro de diversas instituciones, sus alumnos de la Universidad de Oviedo/Uviéu le llamaban Piedriquina, por llevar a las clases numerosos materiales que encontraba en las prospecciones que realizaba. Localizó unos trescientos castros, un centenar de necrópolis megalíticas, cuevas y yacimientos paleolíticos, asentamientos de la Edad del Bronce y numerosas fortalezas del medievo. Falleció en el año 1977, veinte años más tarde se le tributó un emotivo homenaje por parte de sus convecinos y diversas asociaciones e instituciones, descubriéndose una placa a él dedicada en la iglesia de Valdunu.

Pensamos que el caminante sensible que transita por estos senderos siempre ha de recordarlo al llegar esta aldea de Paladín, atravesada por el río homónimo, que va a desembocar al Nalón a pocos metros de aquí y donde numerosos ciclistas se apean de sus bicis, así como los andarines posan palo y mochila, para descansar a la sombra del lavadero de la Fonte la Sierra, de agua fresca y cristalina que apaga la sed, noble construcción de piedra y tejado de un ala, cubierto de tejas, junto al arbolado del monte, en una pradería próxima al Camino, aunque a veces algo tapada por las sábanas y mantas puestas a secar, tras hacer la colada, colgadas del tendal o tendedero que hay enfrente.

El Ríu Nalón en Carril

Así pasamos bajo los corredores de madera de alguna casa de Paladín, cruzando el puente sobre el río, y salimos una vez más a la carretera AS-234, que nos llevará en dirección sur ahora hasta la cercana Casa Felicitas, de planta alta y con una gran panerona, donde podremos detenernos a ver y fotografiar los motivos tallados en la puerta y en les colondres o tablas que componen la pared, tetrasqueles a manera de símbolos solares, estrellas y otros motivos geométricos. En principio tuvieron el carácter de amuletos para guardar y preservar lo que en el interior se guardaba, la garantía de supervivencia de una familia campesina, pues son detalles que ya aparecen muchos de ellos en la cultura castreña. Más tarde pasaron a ser elementos decorativos.

Puerma es el siguiente pueblo de la ruta, nada más pasar Paladín, en concreto nosotros andamos por Puerma de Baxo, más cerca del Nalón, en la zona de La Veiga Solmonte (debajo del monte), con praderías llanísimas de pasto y alguna casa, un poco más abajo de la carretera. Al sur, al otro lado del río, ya son términos de la parroquia de Peñaflor, en concreto del pueblo de Anzu, en Grado/Grau. Arriba nuestro, si tenemos hambre, el caminante descubrirá algún establecimiento que no dudará en ofrecerle buenas especialidades, sobre todo durante alguna de las célebres jornadas gastronómicas que se celebran en Les Regueres, como las ya mencionadas del Pitu Caleya , pollos de aldea que se crían en muchas caserías de esta parte de nuestro trayecto y que quizás podamos ver, como un auténtico "rebaño de aves", por el medio de los prados, con sus crestas señoriales y sus muslos o zanques, grandes casi como jamones, sueltos y libres, pero ignorantes de su futuro en una cazuela bien guarnecida. No es extraño tampoco encontrarnos con algún burro, que rebuzna a los peregrinos, mientras estos pasan junto a los rosales de algunas viviendas.

Luego hay una casa, El Fornu, en un desvío a la izquierda por donde proseguimos, senda caminera que, tras llegar a la altura de una presa, cerrado su terreno con alambrada, continúa por la orilla del Nalón hasta la quintana de Carril, a la sombra de los árboles ribereños.

Capítulo 10

UN PUENTE CERCANO: LA BATALLA DE PEÑAFLOR

El Ríu Nalón, el más largo y caudaloso de los ríos asturianos, sigue orientando nuestros pasos hacia el oeste mientras contemplamos un hermoso paisaje, acá el conceyu de Les Regueres, allá en la otra orilla, el de Grado/Grau, el conceyu moscón como le suelen decir, estampas de pueblos en La Veiga d'Anzu, que se estrecha hacia el occidente en las entrañas de la peña, formando un desfiladero o foz , al que nos dirigimos con paso alegre en tramos muy llanos. De esta manera, tras pasar las casas de Puerma y La Veiga Solmonte, el Camino Primitivo se aproxima a la misma orilla,admirando junto a nosotros esa gran masa de agua que se dirige, imponente, sobre todo en tiempo de crecidas, hacia su desembocadura, tras nacer en La Fuente la Nalona, cerca del Puertu Tarna, en Casu, y atravesar la Cuenca Minera del Nalón.

La quintana de Carril, con su casa de labranza, sus paneras y sus establos, se encuentra al borde del Camino, en medio de los prados, junto al río, y a la sombra de los árboles. Se dice que aquí hubo un puente muy antiguo, quizás de madera, que pasaba el Nalón, pero que una gran riada se lo llevó, razón por la cual fue construido el de Peñaflor en la baja Edad Media, hacia el que nos encaminamos. Al pasar por la parte de atrás de la casa hay un espacio ajardinado, con plantas y flores ornamentales, una vara yerba o facina y hasta una platanal. Luego vuelve la senda terrosa entre los castaños y los arbustos, teniendo a la izquierda el caudaloso río y a la derecha las fincas dedicadas a la ganadería. El umbrío bosque dispone de muy buen paso, y así llegamos a la pasarela de madera sobre El Regatu les Xanes, topónimo de reminiscencias mitológicas, pues estos seres femeninos del agua se aparecen siempre, en noches mágicas y señaladas, alrededor de fuentes y manantiales. Luego atravesamos un trecho más entre los troncos de la alta arboleda y salimos a la carretera, firme de asfalto con cierto tránsito de vehículos, pero agradable de caminar, pues ahora que hemos dejado atrás "la jungla" admiramos todo el cauce del Nalón, con el pueblo de Anzu al otro lado, bajo El Picu la Peña.

El Camino, al pasar El Regatu les Xanes

La carretera (AS-234) pasa El Regueiru L'Aracha y entra en el pueblo de este nombre, perteneciente alconceyu de Candamu. Una casa con panera un poco abajo a la izquierda del Camino, prados, huertas, jardines, más viviendas esparcidas por la calzada, como Casa Benigno a nuestra derecha y algunas más, nos aproximan al desfiladero de Peñaflor. El río vuelve a estar oculto, fincas abajo, por la vegetación de ribera, pero pronto volveremos a verlo. Algunas de estas casas de L'Aracha tienen afuera macetas y flores que alegran la vista, con sus llamativos colores, mientras el andarín se aproxima a las paredes rocosas y abruptas de la peña, donde hubo canteras y bajo las cuales, encajadas literalmente en su muro vertical, apenas con espacio de aceras ante la calzada, se construyeron en su día algunas viviendas-bloque de planta alta: Son Las Casas de la Ponte Peñaflor (en esta zona se da la isoglosa lingüística del plural femenino es-as del asturiano, les cases-las casas). A la izquierda tenemos, por si queremos descansar un poco antes de seguir, Casa Aurina, bar, restaurante y merendero bajo los árboles.

Estamos en medio de la estrechura en la que las estribaciones de La Peña del Aire al sur y La Peña del Visu al norte, "blindan" el paso hacia Grau/Grado. Aún así por aquí pasan dos carreteras, esta y al otro lado la N-634, la línea de ferrocarril y por supuesto, El Ríu Nalón. Estratégico enclave en el que hubo ventas camineras y hospitales de peregrinos, junto con capillas, ya desaparecidas, a ambos lados del puente, La Ponte Peñaflor, que ya tenemos a un paso, al igual que otras fundaciones y edificios relacionados con este primitivo Camino que tenía aquí uno de sus puentes más relevantes. Ahora, al pie de la peña vertical y picuda sobre estas casas, el romero echa a andar para cruzar el puente y entrar en el conceyu oficialmente denominado Grado o Grau, pero que mayoritariamente es llamado Grao por los asturianos.

Pasando el Nalón en La Ponte Peñaflor

Un puente y un lugar por el que no solo pasaron arrieros y peregrinos, sino también elementos más hostiles: el 18 de mayo de 1809, un grupo de 400 asturianos, entre soldados y civiles, mal pertrechados y poco preparados en las artes de la guerra, mandando por Gregorio de Jove, aunque en la práctica dirigido por el capitán irlandés, comisionado por el gobierno británico, William Parker Carrol, llegó a contener durante tres horas el avance del favorito de Napoleón, el mariscal Ney, que con 3.000 hombres de infantería, 300 de caballería y ocho piezas de artillería de montaña del ejército más poderoso de Europa, acababa de ocupar Grado/Grau viniendo desde el occidente, entrando en Asturias el día 14 de aquel mes por la ruta de Navia de Suarna a Tormaleo (Ibias), siguiendo su avance sin pegar un tiro por Tinéu, Salas y Cornellana.

William Parker Carroll, que venía voluntariamente desde Oviedo/Uviéu a inspeccionar el frente, pensando que estaba mucho más al occidente, se encuentra con este drama, junto con una gran desbandada de civiles, y ordena dar la alarma, haciendo repicar todas la campanas y uniéndose a sus efectivos soldados del Regimiento de la Princesa, del de Luarca, la Compañía de Granaderos de Gijón y bastantes paisanos. Es entonces cuando se unen los efectivos de Gregorio de Jove y Trelles y los de Parker. La alarma no llega a la capital asturiana hasta entonces. El primer intento para contenerles se produce en El Freisnu, donde tres compañías del 2º batallón del Regimiento de Luarca no pueden parar a los franceses y tras el fracaso terminan huyendo, menos unos pocos que con un cañón se apostaron en la Peña del Visu, encima de este puente, consolidando la resistencia del resto de la guarnición.

Las Casas de La Ponte Peñaflor

Las vanguardias de Ney pasan Grado/Grau pero en La Veiga, en pleno Camino de Santiago, un disparo mal calculado pone a los franceses sobre aviso y estos se parapetan entre las quintanas de Peñaflor, mientras otra parte de sus columnas sube por la aldea de La Campona a La Peña del Aire, fulminando desde arriba la resistencia asturiana. Las tropas francesas, como represalia por esta resistencia, saquean Grao y la someten a pillaje. También persiguen a los combatientes fugados y pasan a cuchillo a unos cien.

A pesar de todo Parker consigue escapar y por su acción será ascendido y reconocido tanto en Asturias como por el gobierno inglés. Esta operación formaba parte de un plan diseñado por el propio Napoleón para acabar con la situación militar convulsa que se vivía en el noroeste, saliendo la columna de Ney desde su base de operaciones en Lugo. Tras la batalla de Peñaflor, Ney estableció su cuartel en el Palacio de la Campona, muy cerca de aquí.

No será la última vez que nos lo encontremos, al mariscal de Napoleón, en este nuestro recorrido hacia Santiago, el Camino Primitivo, antiguo Camín Real de Galicia, por el que a veces sonaban también "tambores de guerra", como en 1836, durante la carlistada o guerra carlista, cuando hubo una escaramuza en este puente con la partida tradicionalista de Sanz. Luego, en 1934, los obreros de la villa moscona sí tuvieron éxito al cortarle el paso a la columna del general López Ochoa, desviándola hacia Avilés, parando su avance a la capital durante los sucesos de la Revolución de Octubre. Tampoco la de Ney fue la primera invasión, por Peñaflor pasó, ya en el 794, la gran acometida musulmana de Abd al Malik, que a las órdenes del emir Hixem I, asaltó el corazón de Asturias cuando acababa de llegar al trono Alfonso II El Casto, unas dos décadas antes que se descubriese el sepulcro de Santiago y que por aquí pasase el monarca, en calidad de "primer peregrino jacobeo".

Capítulo 11

PEÑAFLOR: EL PASO DEL NALÓN

Pasamos La Ponte Peñaflor, sobre El Ríu Nalón, a importante altura sobre las aguas, viendo al otro lado la carretera N-634, ahora con poco tráfico en relación a hace años, al abrirse la nueva autovía, cuyos viaductos hemos estado viendo parte del trayecto, más allá del río, aquí ocultos sus carriles por los túneles, tras de la montaña. También vemos la línea férrea, sobre un gran paredón encima de la orilla, línea que al trazarse afectó en aquel lado a la estructura originaria del puente medieval, Más allá, junto a la carretera, están las primeras casas del pueblo de Peñaflor. Aún más al occidente, los árboles apenas nos dejan divisar a la villa moscona, llamada así, dicen, por los disparos de los fusiles en la batalla aquí acontecida, que silbaban como "moscones", apodo con el que se conoce a los de Grado/Grau.

Es fácil que primero de este ya hubiese emplazados puentes de madera, como el de Carril, destruidos por la corriente, pues el río es ancho y caudaloso, bajando muchas veces con enorme fuerza. Este es románico, citado por primera vez en el año 1.144, cuando el rey Alfonso VII, su mujer Berenguela y sus hijos, hacen donación de bienes para construirlo y fundar a su lado una hospedería. Es fácil que la razón de esta disposición estuviese en la ruina de otro más viejo, seguramente el ya mencionado de La Carril.

Quizás aquí al encontrar roca firme, se estimó un lugar más idóneo para erigir una obra resistente y de envergadura. De todas formas fue preciso reconstruirlo más de una vez, una ya a principios del siglo XVI, pues entonces el hospital de peregrinos sucumbió, exactamente en 1586, como consecuencia de una riada tan dramática, que según Tirso de Avilés las casas se llenaron de truchas y salmones nadando por las plantas inferiores o bodegas, y de toneles de vino flotando en el agua. Una nueva reconstrucción hubo de hacerse en 1736, y veinte años después, en 1756, su estructura se vio afectada por nuevas crecidas, por lo que hubo que intervenir nuevamente en él en 1760, 1787 y 1805.

La Ponte Peñaflor y El Ríu Nalón

No solamente batallas hubo en Peñaflor, sino escenarios novelescos. Mucho antes que los soldados de Ney llegasen con sus fusiles, otro francés, el escritor Alain-René Le Sage, el mismo que adaptó al francés El Quijote de Avellaneda, hace llegar aquí al protagonista de una de sus novelas picarescas, con La Historia de Gil Blas de Santillana, escrita entre 1715 y 1735. El protagonista es nacido en Santillana del Mar y se educa en Asturias a cargo de su tío, desarrollándose en La Venta Peñaflor parte de sus aventuras. La obra es importante pues se la tiene por la última novela picaresca clásica antes que triunfase la picaresca realista inglesa.

Al otro lado del puente, ya en el conceyu moscón, nos dirigimos hacia el pueblo de Peñaflor muy arrimados a la cuneta de la carretera, pasando a la altura de las primeras casas, viviendas populares pegadas literalmente a la calzada, situadas a mano izquierda. A la derecha tenemos el ferrocarril y el río, bajo las alturas de la peña. Miramos también atrás, ahora veremos bien toda la estructura de La Ponte, con sus grandes arcos de medio punto sosteniendo la pétrea estructura. Llegamos pues a la iglesia parroquial de San Xuan de Peñaflor, de origen también románico y sin duda relacionada con el puente y el malogrado hospital de peregrinos, muy reformada en los siglos XVIII y XIX al ampliarse con sacristía y pórtico. El arco de la portada y el del interior, en el altar, de capiteles cincelados con figuras de animales, así como algún canecillo, son parte de la obra románica. Al lado de la iglesia, junto a la carretera, hay tres grandes paneras, construcciones más grandes que los hórreos, nacidas con el objeto de almacenar las grandes cosechas del maíz que vino de las Américas a partir del siglo XVI y bajo las cuales, además de trabajar, en lasesfoyazas de antaño, labor de deshojar las mazorcas o panoyas y enrriestrarlas, esto es, hacer ristras con ellas colgándolas de los corredores, también se bailaba al son de una gaita, un acordeón, o una pandereta.

Peñaflor: Casa de la Obispalía

Si visitamos la iglesia habremos de cruzar la carretera para entrar en el pueblo, de casas concentradas y alineadas a lo largo de una callejuela principal, pero descubriendo primeramente buenos edificios de piedra, señoriales, alguno con cortafuegos o salientes laterales. En ese primer grupo tenemos la Casa de la Obispalía, con bien trabajados dinteles y escudos, la cual fue Casa Consistorial. Esto se debe a que, por mandato del rey Alfonso VII, el mismo que inspiró y ayudó a la construcción del puente, Peñaflor estuvo bajo el dominio directo de la Iglesia ovetense hasta la Desamortización del siglo XVI, reinando Felipe II, cuando este coto eclesiástico pasó a los vecinos, pero siendo sus principales propietarios los Jove Dasmarinas, de la Casona la Campona, no integrándose plenamente en Grado/Grau hasta 1827 y haciendo esta casa las veces de Ayuntamiento.

Después de este primer grupo pasamos junto a viviendas de estilo más popular, casi todas de planta alta con balcones y corredores, algunas muy bien restauradas, también hay cuadras, hórreos y paneras, todo ello a ambas márgenes de una calle estrecha y recta. Hay carros, flores, plantas, algún modesto pero coqueto soportal, más corredores, más hórreos, muchos con almacén o bodega debajo, alguna vivienda más destartalada, otras impecables, con buena galería. Al final de la calle, una quinta con terreno delantero y verja, muestra en la pared de sus altos muros una concha jacobea que nos indica desviarnos a la derecha, pasando junto a una vivienda más, casi cubierta totalmente de cuidadas plantas ornamentales, como un vergel, hasta en su corredor. Así salimos del pueblo por un paso bajo la línea del tren, no muy lejos del apeadero.

Atravesando el pueblo de Peñaflor

Por aquí llegaremos a La Veiga, la gran vega de Grado/Grau, al principio entre plantaciones de árboles frutales, principalmente manzanos, pomaradas de sidra, y alguna higuera, figal o figar. Es un terreno llanísimo, extensa planicie verde con huertas, pastizales y algún cobertizo, divisando ya en la lejanía la villa y capital del municipio, fácil de distinguir, pese a la distancia, por algunos de sus altos edificios y por las naves industriales que se extienden al lado de la carretera.

Al fondo, más arriba, está la línea de cumbres por las que discurre El Camín Real de la Mesa, la más importante vía de comunicación entre Asturias y la meseta en tiempos remotos, al ser La Mesa el puerto más libre de nieve en el invierno y el mejor de transitar. Con él nos cruzaremos dentro de poco, en aquellas montañas, al subir al santuario de El Freisnu, pero no adelantemos acontecimientos, aún tenemos que atravesar la urbe, fin de una de las etapas en las que suele dividirse esta ruta, aunque el albergue de peregrinos no está allí, sino aún algo más adelante, en San Xuan de Villapañada, subiendo a El Freisnu precisamente. De todo ello hablaremos prontamente.

Capítulo 12

GRADO/GRAU: LA FLOR DEL CAMINO

Saliendo de Peñaflor, el peregrino se encuentra con los fantásticos paisajes de La Veiga de Grau, comarca agrícola y ganadera por excelencia, que fue desde siempre una de las grandes despensas de Asturias. El Ríu Nalón queda ahora a nuestra derecha pero no lo vemos, algo apartados de su orilla y oculto este por el boscaje y la vegetación. Según nos aproximamos vemos cada vez mejor la urbe, así como los pueblos situados bajo las alturas del monte La Folichosa, ya en la parroquia de Castañéu: Bustiellu, Cadenáu, Morana, El Campu'l Cura, La Iglesia... en las faldas que caen hacia El Ríu Cubia, que ayuda al Nalón, como afluente, a formar esta brillante vega, similar a un inmenso anfiteatro natural. A nuestra izquierda, pero algo alejada, va la línea ferroviaria y, todavía más allá, la carretera N-634, en ese tramo con más tráfico, al ser una de las entradas y salidas de Grau hacia la autovía. Por allí se han construido algunas casas nuevas, naves industriales, supermercados y restaurantes, aunque el verde sigue predominando.

Pero miremos mejor de frente, a la villa, nacida al amparo de este Camino, pues fue fundada en el siglo XIII, poco antes del año 1256, cuando data el primer documento que la menciona. Se trata de La Puebla de Grau, creada por iniciativa repobladora de los reyes castellanos, libre del poder de la nobleza terrateniente y de la Iglesia, rindiendo cuentas nada más que al monarca, con fueros para sus habitantes, otorgándoles el derecho a poblar el lugar y organizar su vida ciudadana, con sus ferias y mercados, impulso de la actividad económica, haciéndola centro de un extenso territorio o alfoz. Una típica villa caminera, donde la ruta más importante de oriente a occidente se cruza con la más transitada de norte a sur, pues El Camín Real de la Mesa desviará desde las montañas un ramal a la naciente puebla, el cual llegará a ser el más importante, parada, paso y circulación obligadas para todos los viajeros, comerciantes y peregrinos de ambas vías. Los vecinos, no obstante, hubieron de parapetarse tras una gran muralla para defenderse de las apetencias feudales de una nobleza local, guerrera y terrateniente, que, aprovechando la debilidad de aquellos nacientes reinos medievales, quiso siempre someter a la ciudadanía al vasallaje. Así se fundaría en su interior un hospital de peregrinos, se celebraría un gran mercado y se incrementarían el número de casas y habitantes, haciéndose enseguida población próspera, centro urbano de un alfoz que iría incorporando términos como Prámaro, Salcéu, Bayu y Candamu (que se independizaría en 1835), los cuales van configurando el nuevo conceyu, representado en las hermandades asturianas de la Edad Media.

La Veiga de Grau

Las pretensiones de dominio, eso sí, llevarán a los sucesos dramáticos del incendio de la población, con saqueos y matanzas, protagonizadas por las huestes del conde Gonzalo Peláez de Coalla, quien desde sus fortalezas y castillos ahogaba a esta villa que se le resistía, atormentándola durante doce años, apoyado incluso por el obispo, también con intereses señoriales en el lugar, hasta que por fin, en 1315 un ejército mandando por el magnate Rodrigo Álvarez de las Asturias, en nombre del rey, ataca, asedia y destruye los reductos del conde, obligándole a marchar al exilio. Grau entonces se recupera y deja atrás aquel episodio, transformándose en una aún más importante población que celebra varias de las más concurridas ferias de Asturias, las cuales siguen celebrándose con gran éxito y afluencia: la Flor primera, el domingo que sigue al de Pascua de Resurreción, la Flor Segunda, el domingo de Pentecostés, las dos con mercado de ganado y productos del cerdo, las ferias de los Praos y de la Caída en septiembre, la del Pilar el 12 de octubre, dedicada la ganado, también la de San Simón, de ganado caballar, y alguna que otra más, como El Mercaón. Eso sin olvidarnos del grandísimo y animado mercado semanal, los miércoles y sobre todo los domingos, que prácticamente se extiende por todo el centro de la población de extremo a extremo, buen lugar para comprar y proveerse de lo que se necesite, pues aunque la alimentación y los productos del campo llevan la palma, hay de todo: ropa, calzado, quincallería, etc. y además todo el comercio está abierto.

En nuestro periplo por La Veiga, el Camino es una pista llanísima que va aproximándose al casco urbano por la zona de La Cardosa, fincas cerradas con postes de madera y alambres, huertas, maizales, prados, algún caballo... así, antes de llegar a la estación del tren, tenemos la nave donde se ubica el Museo Etnográfico de Grau, fundado en 1982 por el Ayuntamiento con el deseo de recoger y transmitir el acervo popular de la comarca, cuando la vida rural tradicional estaba ya extinguiéndose y se corría el riesgo que no quedase de ella ni la memoria. La idea fundacional del museo se centró en la cultura del pan, sobre todo la escanda, que se plantó desde tiempos remotísimos en gran parte de Asturias, pero llegó a hacerse más presente en los concejos del interior y de la montaña. Podríamos empezar nuestra visita, previa cita, con la parte dedicada al cultivo y recogida del cereal, con las mesorias, palos de unos 55 centímetros con los que se iba a coyer, arrancando las espigas, tirando hacia arriba y echándolas luego en el cesto o goxa.También veremos el pisón de rabil, para desergar, esto es, quitar la erga o cascarilla que cubre el grano de la escanda.

La Estación. Grado/Grau

Luego iríamos al molino hidráulico, que funcionaba con el agua de los ríos. La visita continuaría por el llar, el hogar o estancia principal de la casa campesina, allí está el fornu para hacer el pan, así como otros utensilios, o la labor de hacer el popular Quesu Afuega'l Pitu, con Denominación de Origen, riqueza quesera hecha con la mejor leche de los buenos pastos del centro de Asturias. También hay un llagarón o gran llagar de sidra. Si el peregrino va con tiempo, puede concertar una visita, soliendo realizarse esta cuando coinciden varias personas. Merece la pena si vamos con tiempo o sobre todo si pernoctamos en la villa y podemos acercarnos en algún momento. La muestra se completa con los telares del llino y la llana, el cuarto de dormir y la sala de una casona asturiana, la escuela, la fragua, los oficios tradicionales, las herramientas del campo, carros y arados, o el barro de los antiguos alfares tradicionales.

El Ríu Cubia

Desde el museo etnográfico, y por la zona de Los Molinos, caminando junto a algunas casas con tierras de labranza y pastos, cruzamos el paso a nivel con barreras, a la derecha de la estación de ferrocarril, en la que hay un gran mapa de azulejos alusivo al Camino de Santiago. Allí empezamos a caminar en el casco urbano, bajo los edificios de pisos, por calles y aceras, saliendo al barrio de San Pelayo por la carretera, no muy lejos de su capilla, que nos quedará algo apartada, al otro lado de la calzada, pues nosotros nos dirigimos a la derecha hacia Las Casas del Puente, puente sobre El Ríu Cubia, hermoso cauce con arboladas riberas y lecho de regodones, con paseo fluvial sobre el césped. Puente que pasamos ya en el centro mismo, por la Plaza de las dos Vías, normalmente con bastante tráfico, por donde seguimos avanzando, entre edificios antiguos y otros más modernos, a lo largo de la calle Valentín Andrés, saliendo prontamente a una bifurcación: no tenemos pérdida, nosotros dirigimos nuestros andares al gran espacio ajardinado que tenemos enfrente, el Parque de San Antonio, en dirección al casco histórico.

Capítulo 13

DÍA DE MERCADO: LAS TENTACIONES DE LA URBE

En el florido Parque de San Antonio, antesala del casco histórico de Grado/Grau, donde en días de mercado ya se instalan los primeros puestos, destaca entre árboles, jardines y flores, el monumento al marqués de la Vega de Anzo, Martín González del Valle y Fernández Miranda, escritor, político y benefactor de villa y concejo, desde donde pasamos al grandioso Palacio de Miranda-Valdecarzana, símbolo del patrimonio monumental de la villa y memoria de las antiguas estirpes nobiliarias del territorio moscón. Declarado Monumento Histórico Artístico, tuvo su origen en un edificio medieval, levantado en el siglo XV, encima de la primitiva muralla y reformado en el siglo XVII. Palacio espacioso y alto, de tres plantas, que suben a cuatro en cada una de las torres de las esquinas, siendo actualmente edificio público de la casa de cultura. La muralla fue derribada en la francesada para evitar que fuese empleada como baluarte por las tropas napoleónicas que ocuparon el enclave varias veces, pero en su fachada principal se conservan unas pequeñas piedras, de regodones, que formaban parte de aquella estructura defensiva.

Monumento a las vendedoras del Mercáu de Grau

Sobre la entrada sigue ostentándose el escudo y blasón de la casa de Miranda, con sus conchas cinceladas en la piedra, de las que salen unas sirenas, así como a su lado un león y rodeando el conjunto dos cuélebres o serpientes aladas con cabezas a cada extremo (anfisbenas). Sus dependencias se abren a un hermoso patio interior circundado por columnas octogonales. Adentro tenemos el Aula de las Metáforas, biblioteca de poesía donada por el poeta Fernando Beltrán, uno de los fundadores del movimiento "sensismo" en 1980, autor de reconocidos libros y poemarios, entre ellos el célebre Gallo de Bagdad y otros poemas, escrito en doce días como urgente crónica de la Guerra del Golfo en 1991.

Siguiendo nuestro periplo por el Camino Primitivo dentro de la población, tras el palacio va el que fuese su santuario anexo, la capilla de los Dolores, que comenzó a edificarse en 1713, con destacados ornamentos y motivos artísticos y arquitectónicos de notable interés. Es también alta y robusta, hecha de buena piedra de sillería, fue terminada en 1717, estilo barroco, atribuyéndose su autoría a la mano del arquitecto Francisco de la Riva y Ladrón de Guevara, con la intervención de su hijo Francisco Alonso de la Riva. Durante la ocupación y saqueo de Grado/Grau por los franceses se destruyó el viejo retablo, que dicen era muy notable, al aprovecharse el templo como cuadra para los caballos y la sacristía como cocina. Luego, otro retablo donado por la condesa de Fontela pereció también en la guerra civil. Se supone hubo enterramientos, desaparecidos asimismo en la contienda. Ahora la capilla está dedicada a eventos públicos y actos culturales tras hacerse cargo de ella el Ayuntamiento en 1986, acabando con décadas de abandono.

Grado/Grau. Plaza del General Ponte en domingo de mercado

Unos pasos más y, después de la capilla de los Dolores y antes del consistorio, pasaremos junto a la vivienda en la que se localizan, empotradas en la fachada, unas mínimas porciones de lo que debió ser la capilla de La Candelera, que formaba parte del desaparecido hospital de peregrinos de la villa moscona, el Hospital de Nuestra Señora de las Candelas, del que se sabe que daba "luz y leña" a los romeros. Ya estaba en decadencia en 1770, aunque tuvo bienes en muchos pueblos de los alrededores. A continuación tenemos el espigado edificio del Ayuntamiento, del año 1848, con torre levantada en 1866, asomado a una pequeña pero entrañable plaza con edificios de balcones y galerías, donde los establecimientos ponen sus terrazas, muy animadas en días de fiesta, feria y mercados.

Las señales jacobeas nos guían desde aquí a la Plaza del General Ponte, pasando junto a la Casa de los Arcos o de los Fernández de Miranda, arcos porticados con más terraza hostelera, bajo este edificio de piedra del siglo XVIII.

Al otro lado está la Casa de los Fernández de Miranda, de mediados del siglo XIX. Una placa recuerda que en esta célebre plaza actuó la compañía La Barraca, dirigida por Federico García Lorca, el 2 de septiembre de 1932, en aquella encomiable iniciativa para acercar el teatro y las inquietudes culturales a las clases más populares, que hasta entonces tenían muy difícil el acceso a algo que actualmente nos parece tan normal como una comedia del Siglo de Oro, actuando para ello principalmente en villas campesinas de toda España.

Precisamente en medio de esta plaza se levanta el monumento a una aldeana, con su pañuelo a la cabeza y cesta en mano, dedicado a las gentes del campo y vendedoras del mercáu, que aquí y en sus calles aledañas concentra su oferta de productos del campo y comestibles en general, fruta, chorizo, conservas y embutidos, jamones, quesos, pan, dulces y pasteles, fruta, verduras... no dejemos de probar el Quesu d'Afuega'l Pitu en cualquiera de sus variedades:atroncáu roxu (en forma troncocónica y con pimentón), atroncáu blancu (troncocónico y sin pimentón), y también de trapu blancu o de puñu, también roxu o blancu. Es el queso por excelencia de toda esta zona de Asturias, pero también podemos encontrar muchísimos más, el de La Peral, el Gamonéu, el de Los Beyos o el famosísimo Quesu Cabrales, entre otros. Como postre, en las confiterías, no deje de pedir el no menos célebre Tocinillo de Cielo, de honda tradición moscona, hecho de yema de huevo caramelizada y azúcar, delicioso y dulce manjar.

Grado/Grau: Casa de los Arcos y atrás el Ayuntamiento

Al otro lado de la plaza, de espaldas a la estatua, está Casa Teijeiro, otro de los muchos edificios urbanos de interés, así como, al otro extremo, los de la calle Manuel Pedregal, llena de cafés y comercios, por donde también se extiende el mercado dominical, dedicado asimismo a los productos textiles, ropa, calzado, herramientas, aperos agrícolas y a cualquier mercancía en general. Pero nosotros vamos a continuar nuestras andanzas peregrinas pasando por la Plaza de la Magdalena, donde se celebraba el conceyu o reunión vecinal en el siglo XVI. Aquí está la iglesia parroquial de San Pedro, con sus dos grandes torres, levantada en 1890 para sustituir a otra más antigua, medieval y románica.

Palacio de Valdecarzana-Miranda. Grado/Grau

En Grado/Grau no hay albergue de peregrinos, se encuentra unos pocos kilómetros más arriba, para dirigirnos a él hemos de seguir hasta San Xuan de Villapañada, un buen trecho cuesta arriba. Por eso bastantes peregrinos optan por reservar habitación en hotel o pensión y hacer noche aquí, sobre todo en verano, pues disfrutan del placer de cenar y dar un paseo por sus calles y plazas, aunque existe el riesgo, acentuado los fines de semana, de animarnos más de lo debido, en distendida tertulia, y quizás ir a acostarnos un poco tarde. En fin, "las tentaciones de la urbe" tal vez sean una prueba por la que hay que pasar para hacer el Camino, caer o no en ellas queda al siempre libre albedrío del sufrido caminante. No obstante, cierto es que si la animación se prolonga, al día siguiente podemos pagar con esfuerzo extra las alegrías de las horas anteriores. Al fin y al cabo, independientemente de los pensamientos y creencias de cada uno, estamos en una peregrinación, y las fuerzas es necesario aprovecharlas y dosificarlas al máximo para seguir siempre con buen pie.

Capítulo 14

FLÓREZ ESTRADA Y EL MARISCAL DE NAPOLEÓN

"Abierto en domingo", reza el lema promocional del Mercáu de Grau, y es verdad, ya lo hemos dicho, mercado y negocios abren sus puertas en ese día en el que la gente se agolpa en sus calles y plazas, con las bolsas de las compras. Una buena ocasión para encontrar buenos precios acá y allá si pasamos por la mañana o a primeras horas de la tarde. Los puestos se prolongan por toda la calle Cimadevilla, saliendo poco a poco del centro histórico, donde podremos encontrar más palacios urbanos, como la Casa los Casares o la de Juan Fernández Bao, las dos del arquitecto Juan Miguel de la Guardia.

Así llegaríamos a la Casa de Flórez Estrada, esta actualmente en estado ruinoso, gran intelectual, economista y político asturiano, en la que pasó largas temporadas fuera de su lugar de nacimiento en Somiedo. Estudió humanidades y Derecho en la universidad de la capital asturiana, haciéndose magistrado en Madrid, nombrándole Godoy Tesorero General del Reino, pero él se retiraría al ser un cargo poco compatible con sus convicciones. Estando en Somiedo, la Junta General del Principado le nombra Procurador General en 1798. Él redactaría la proclamación del estado de guerra de Asturias contra la Francia de Napoleón en 1808 y la solicitud de ayuda a Inglaterra.

Es entonces cuando el Marqués de la Romana Disuelve la Junta asturiana y Flórez Estrada denuncia la situación ante la Junta Central en Sevilla. Entretanto, los franceses ocupaban Grado/Grau varias veces como base de operaciones para atacar Oviedo/Uviéu y dominar este estratégico territorio. La primera vez fue, como vimos en Peñaflor, en 1.809 bajo el mando del Mariscal Ney, quien ordenó el saqueo de la villa, una decisión dramática de este militar siempre impulsivo que más tarde encontraría él mismo la tragedia en la nevada estepa rusa, y posteriormente en sus errores garrafales durante la batalla de Waterloo, siempre movido a actuar con ese mismo ímpetu irrefrenable que a la larga le llevaría ante el mismo pelotón de fusilamiento, por sus incompatibles escarceos políticos tanto con el bonapartismo como con los monárquicos franceses. Un doble juego y una personalidad que como decimos le guiaron a él mismo al desastre.

Por su parte, Flórez Estrada se quedaría en Andalucía en aquel período bélico, redactando una constitución liberal y visitando Londres para buscar apoyo a sus ideas. Fue diputado en las Cortes de Cádiz, las de la Constitución de 1812, ocupando el cargo de Intendente Militar de Andalucía, pese a que pronto renunció. El regreso de Fernando VII al trono amenazaba su vida, por lo que hubo de exiliarse en Londres. Al reimplantarse el sistema constitucional tras el alzamiento de Riego, Flórez Estrada vuelve a España, siendo diputado a cortes por Asturias y elaborando diversos proyectos políticos, sociales y económicos, pero ha de embarcarse en Gibraltar para un nuevo exilio, este de diez años, nuevamente en Londres, ante la reacción absolutista. Regresó a España tras la muerte de Fernando VII, representando a Asturias en varias legislaturas, al mismo tiempo escribió varios libros sobre sus proyectos e ideales y protagonizó diversas iniciativas de inspiración liberal, falleciendo en 1853.

La Cruz de Grau

Tras recordar un poco más la historia de aquellos convulsos momentos vividos en Europa, que aquí tuvieron especial relevancia, con Ney y con Floréz Estrada, saldríamos precisamente desde la casa de este último a la avenida que lleva su nombre, la Avenida Flórez Estrada, la carretera de Galicia, que atraviesa Grao de parte a parte, para cruzarla y llegar a una fuente de gran tradición moscona: La Fonte Riba, de 1796, donde venía la población a por el agua, antes que esta llegase a los domicilios. A un paso, después de unos metros caminando por la acera, junto a más edificios y un cruce, tenemos La Cruz, un gran crucero o cruceiru de piedra, símbolo del Camino y que da nombre al barrio por el que iremos saliendo del casco urbano, tras dejar atrás la gasolinera y llegar al final de esta avenida, donde un puente pasa encima de El Ríu Ferreiru o Ferreira, cruzándola nuevamente hacia la acera izquierda para, siguiendo siempre las señales jacobeas, emprender la subida a La Podada.

La cuesta de La Podada arranca en un cruce de varias calles: en una casa de planta alta una flecha pintada en la fachada nos orienta por donde hemos de ir, pista arriba, hasta un grupo de viviendas, una tras otra, en medio de la subida. Si dudamos o no viésemos las indicaciones, nunca olvidemos de preguntar a la vecindad.

Al ir ascendiendo contemplaremos a nuestras espaldas una bella imagen de la villa moscona, que tan bien nos acogió. Sigue la cuesta asfaltada, quedando atrás las casas y pasando enseguida entre fincas y prados, regresando a lo rural, dejando a la izquierda la carretera de Acebéu y siguiendo nosotros por pista de tierra y grijo, que se hace más caminera, con las huellas del paso de algún tractor, al llegar arriba y culminar la ascensión. Crece la hierba en medio de las rodadas, no muy profundas, que nos devuelven a un entorno totalmente natural, con hileras de castaños y pequeños muros de regodones que nos separan de los pastizales, así como alguna red metálica.

La vista ya abarca hasta muy al sur, hasta los montes de Rañeces Y El Picu Cogolla, e incluso más allá, hacia los cordales de Yernes y Tameza. Andamos por zona muy llana, hasta que salimos a un trecho algo más al sol, junto a una gran campera verde a nuestra derecha, que nos deja observar al norte, una vez más, los altos de La Folichosa, en Castañéu, pero ahora desde un ángulo totalmente diferente al que veíamos desde La Veiga de Grau. Estamos en este momento siguiendo, pero a la inversa, el camino de las columnas del mariscal Ney hacia Peñaflor, cuyo asalto no habría de ser el único protagonizado por las fuerzas napoleónicas, pues tras él vendrían las tropas de Kellerman y, en 1810, las del general Bonet, siempre causando quebranto entre los civiles. Se trataba de tropas de flanco, fuertes, rápidas y peligrosas pero relativamente escasas, apartadas de los frentes principales, las cuales habían de avituallarse tomando, muchas veces por asalto, aquello que necesitaban, e incluso llevándose numerosos objetos de valor, ejerciendo represalias durísimas contra cualquier oposición.

El Camino en Acebéu

Una referencia importante es el predominante cueto boscoso que tenemos al oeste: El Picu Tablas, pues justo a su derecha está La Cabruñana y a su izquierda El Freisnu, hacia donde se dirige el Camino. Según avanzamos mejora nuestro campo visual y volviendo la vista al sureste divisamos el Aramo y el Monsacro, que no contemplábamos desde L'Altu L'Escampleru. Por aquí continuamos la pista, preciosa, tal vez apartándonos un poco si pasa algún tractor, a ritmo suave, siendo usual también dejar paso a un lado, si vienen a llevar las vacas al pasto o de vuelta a la cuadra o establo. Así caminamos junto a una casa con hórreo y terreno, bien custodiada normalmente por perro ladrador, antes de salir a otro tramo de senda con algunos castaños más, viendo ahora las primeras casas de Acebéu, junto a las que pasa la autovía, bajo la collada de El Freisnu, con El Picu Curuoza a su izquierda. Más cerca, para aquellos que no hayan querido hacer noche en Grado/Grau, tenemos el albergue de peregrinos de San Xuan de Villapañada, a donde pronto llegaremos. Hay otro más en La Cabruñana, privado, no muy lejos de El Freisnu, pero que solía ofrecer el ir a buscar a los caminantes en coche y devolverles al mismo lugar de partida al día siguiente, un útil servicio que encontraremos en más lugares y que muchos peregrinos llaman familiarmente "taxi-boomerang".

“ETAPA 2: GRADO/GRAU – SALAS”

Capítulo 15

EL BRON, LOS XAGÓS Y LOS HEREDEROS DE LOS TEMPLARIOS

Después de un buen recorrido llano, junto a fincas y castañares, empieza poco a poco la subida a El Freisnu por senda local asfaltada, reconociendo ya en la cima la silueta de la torre cuadrada del histórico santuario que pronto visitaremos. Estamos en Acebéu, pueblo diseminado en pequeños barrios y caserías esparcidas por estos cuetos y laderas, como la de La Barrera, junto a la que pasamos. La cuesta es aún muy liviana y el entorno ganadero de fincas separadas unas de otras y del Camino por pequeños postes de madera con alambre de púas, es la tónica general del paisaje, junto con las quintanas de naves ganaderas, viviendas campesinas, hórreos y paneras. Luego en la zona de El Cascayal (donde se guarda la memoria de los artesanos caldereros) pasaremos junto a alguna más de estas quintanas, para llegar a un grupo de casas, también con hórreos, cuadras y terrenos, formando un muy embellecido y cuidado conjunto. Seguidamente, El Valle, alguna casa más en las fincas aledañas, y el Camino sigue un trecho más llano y recto justo de frente al cueto, entre boscoso y pelado en su cima, de El Picu Tablas.

Acebéu

Al norte, en la distancia, medio oculta por los campos, ya se divisa la iglesia parroquial de San Xuan de Villapañada, antiguamente de Lleñapañada (leña recogida), con la escuela detrás, actual albergue de peregrinos. De frente, un poco a nuestra derecha y más próximas, extendidas a lo largo del ramal a la iglesia, se ven las casas del pueblo, donde fueron famosos los tratantes de ganado, pero también los caldereros, hacedores de calderos, ollas y otros recipientes de metal (bronce), quienes tenían una jerga profesional, el bron, habla gremial con la que mantenían sus conversaciones sin que los entendiesen personas ajenas al oficio.

Jerga y gremio que aportaron sin duda del gran núcleo de caldereros que existió en Miranda (Avilés). Se trataba de artesanos ambulantes que, divididos en partidas, recorrían Asturias y buena parte de Galicia, León, Castilla, etc. ofreciendo su trabajo y sus piezas. Dentro de ese argot, la palabra más reveladora es la de xagó, amigo, calderero, compañero, como ellos se llaman a sí mismos. Las pesquisas hechas por los investigadores relacionan esta palabra con Sant Yago (Santiago), pues el bron está muy estrechamente vinculado a las hablas de los caldereros de Auvernia, en Francia, y del valle de Fornela, en León, sospechándose que tiene que ver con que tanto la jerga como la profesión hayan venido por el Camino de Santiago, al igual que vinieron otros muchos artesanos, comerciantes, escribanos, religiosos, etc. recorriendo esta senda que unió a Europa.

Los trabajos y estudios de José Manuel Feito, párroco de Miranda, y los de Álvaro Valdés Díaz, este respecto al caso concreto de Villapañada, son muy sustanciosos a este respecto. Por su parte, la adscripción de la palabra bron parece clara: bronce. Luego, cuando los caldereros fueron a menos, el bron fue empleado por el otro gremio de importancia en esta aldea y parroquia, los tratantes de ganado.

Llegamos a una encrucijada muy importante, La Venta, casa de planta alta con panera, entre prados de pasto y justo en el mismo cruce. Aquí arranca la subida directa a El Freisnu, pero a la derecha, indicadas las dos opciones por los mojones de las conchas peregrinas, podemos dirigirnos al albergue (mejor avisando antes) y a la iglesia, atravesando la aldea. Esta casa fue antiguamente la importante Venta'l Cuernu, otra de aquellas históricas y ancestrales posadas "de arrieros y caminantes" que tanta importancia tuvieron, pues pasaron a la toponimia de estos lugares.

San Xuan de Villapañada

La actual iglesia parroquial de San Xuan de Villapañada estuvo relacionada en la antigüedad con la mítica Orden de Malta o de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, guardianes de la isla de Rodas, pero que tuvieron posesiones y encomiendas en toda la cristiandad, pasando a llamarse "de Malta" tras asentarse en esta otra isla mediterránea después de perder Rodas ante los turcos. La Orden, con rama militar y rama religiosa, creció en poder al recibir los bienes de otras, entre ellas la de los Templarios, Los Pobres Caballeros de Cristo, guardianes de los más esotéricos secretos del cristianismo.

La Orden de Malta iría luego transformándose paso a paso desde lo castrense a lo honorífico al ponerse "de moda" entre la nobleza. Dispuso además de hospitales de peregrinos a lo largo de las diferentes rutas a Santiago de Compostela, como fue también aquí el caso, en San Xuan de Villapañada, donde hubo uno, construido como esta fundación, entre los siglos XIII y XIV y que aún en el XIX poseía rentas y bienes en Grau, Salas, Candamo y Babia. Es Álvaro Valdés Díaz en El Bron de San Juan de Villapañada, quien nos relata que la iglesia fue antaño más pequeña, con elementos románicos, y que a su lado la Casa Rectoral formó parte del monasterio sanjuanista y del hospital de peregrinos, así como ejerció funciones de Ayuntamiento y cárcel. Dentro del santuario se encuentran dos imágenes interesantes, una de la Virgen de Loreto y otra de San Roque. Poco más abajo, en el lugar de La Barraca había una capilla dedicada a Santiago, hoy desaparecida, con fiesta en honor del Apóstol que en 1852 se trasladó a Grau, donde se sigue celebrando, demostrándose una vez más la intensa relación de esta zona con el Camino Primitivo.

Al antiguo topónimo de "Lleñapañada" quiso buscársele razón sobre la base de un pago de tributos, en leña, a los monjes y comendadores de la Orden de Malta, pues los terrenos a ella pertenecientes o "encomienda" se poblaban con colonos que ayudaban con sus pagos a la manutención de la fundación, la cual la empleaba también para limosnas y sufragar las posesiones de la Orden en Tierra Santa, donde estaban los castillos que guardaban los Santos Lugares, así como grandes monasterios sanjuanistas. Por otra parte, el topónimo del cercano Picu la Forca, al lado de El Picu Tablas, se relaciona, al decir de la tradición, con la horca que usaron algunos comendadores (los hubo buenos y los hubo malos y peores) para ejercer su férreo control sobre este territorio, el cual no se incorporaría definitivamente al conceyu moscón hasta el año 1821.

La Venta, donde arranca la subida a El Freisnu

Por lo común, quienes llaman para hospedarse aquí, primeramente se suministran en alguna tienda o supermercado y luego suben a San Xuan de Villapañada para llegar a comer o a cenar, apurando la etapa para pernoctar en el albergue de peregrinos que se ubica, como acabamos de decir, en las antiguas escuelas, detrás de la iglesia. Un lugar con hermosas vistas desde un altozano, también con un pequeño prado enfrente, provisto de mesas y bancos de madera, una verdadera maravilla.

Capítulo 16

LA SUBIDA A EL FREISNU

Desde La Venta emprendemos la ascensión final a El Freisnu por una agradable carretera local bajo los castaños, que pueblan el suelo de hojas y frutos en el tiempo de la seronda u otoño. La vista es un primor: bajo nosotros la aldea de La Llinar, concentrada entre praderas verdes y bosquetes, donde, citando una vez más a Álvaro Valdés Díaz y a su obra sobre los caldereros de Villapañada, se registran en 1690 dos hermanos aquí casados, caldereros y naturales de Miranda, en Avilés, quienes podrían tener que ver con la llegada de este oficio y su jerga al pueblo, aunque desde bastante atrás, otro investigador de la tierra moscona, Álvaro Fernández Miranda, hace referencia a otros dos caldereros que vivían aquí, ya en 1558. Sea como fuese, lo cierto es que la famosa venta tuvo que ser un lugar en el que parasen estos artesanos trashumantes, favoreciendo sus relaciones, contactos y casamientos con la vecindad del entorno.

Aunque hay árboles en la cuesta, otros trechos están más "al sol", disfrutando los peregrinos entonces de magníficas vistas, pues estamos ante un agradable mirador natural: tras nosotros toda la caminata que hemos hecho desde Grau, con una panorámica formidable del territorio moscón, desde las sierras que hacen de divisoria con Proaza (viendo más allá el Aramo y el Monsacro), hasta Peñaflor y Candamu. Y ante nosotros, la ascensión hasta lo alto del collado, relativamente cómoda pese a algún repecho algo más fuerte. Pasaríamos entonces por alguna quintana, como Casa'l Tico, solar asimismo de caldereros, y luego de un trecho otra más, las dos con hermosas y antiguas paneras. Debajo de nosotros estaría la aldea de Los Fornos y, un poco más allá llegaríamos a dar, a la altura de La Tronca, con la última quintana antes de llegar arriba. Edificio largo y grande, con el tendedero a un lado del camino y la casa con la cuadra al otro, tras la que vamos a encontrar un hermoso lavadero con tejadillo y columnas. Amplia es allí la campera que se yergue con su suave manto verde coronada por el santuario de Nuestra Señora de El Freisnu, donde pacen en ocasiones algunos caballos. Otro recuesto más, corto pero intenso y, al llegar a una casa, habremos terminado de subir, justo donde nos cruzamos con El Camín Real de La Mesa, que desde Babia y León viene por toda esta dorsal montañosa en dirección a la costa asturiana, encontrándose aquí con el Camino Primitivo. Podemos continuar seguidamente, ya estamos en el canto o cresta de la sierra, ahora sería todo cuesta abajo hasta Cornellana, pero estimamos oportuno, si disponemos como siempre decimos de un poco de tiempo, hablar un poco del importante paraje en el que nos encontramos, acercándonos a visitar el cercano templo, otro de los lugares clave de la senda compostelana del Camino Primitivo.

Subiendo a El Freisnu

Levantado en una estratégica encrucijada, el santuario de la Virgen de El Freisnu está situado en la misma frontera entre los conceyos de Grau y Salas, la secular "raya" geográfica de las "Asturias de Oviedo" y las "Asturias de Tineo", como se citaban en los documentos de la época. Este collado separa además las cuencas fluviales de los ríos Nalón y Narcea, y en él el templo se erige su vez en un altozano que da vista a estos montes y valles. Por eso El Freisnu era una gran referencia para los peregrinos que venían de regreso de Santiago, en ruta a las Reliquias de San Salvador, pues desde el cruceiru situado enfrente de la gran torre que guarda el acceso principal, en un amplio terreno y mirador, se llegaba a ver en días claros la torre de la catedral de Oviedo/Uviéu, actualmente tapada por los edificios de Bellavista. Pero sí es verdad que se reconoce bien la capital asturiana y todo el trayecto desde el Naranco hasta aquí. Incluso, con muy buena visibilidad, quizás podamos distinguir hasta las agujas de Los Picos d'Europa.

La iglesia más antigua, un desaparecido santuario del siglo IX, estaba precisamente donde ahora se levanta esta gran cruz de piedra con inscripciones, pues el que ahora vemos es producto de las reformas y ampliaciones de los siglos XVII y XVIII, así como de serias restauraciones posteriores. Su ubicación en lugar tan señalado, un poco al sur de La Cabruñana, por donde iba otro ramal jacobeo y donde existió otra de aquellas célebres malaterías u hospitales de leprosos, hizo que esta posición fuese disputada en tremendos combates durante la Guerra de la Independencia, padeciendo su estructura las graves consecuencias de aquellas batallas. Aquí, además del intento infructuoso de parar a la columna del mariscal Ney, posteriormente hubo otros combates, pues en sucesivas incursiones los franceses utilizarían el templo como baluarte contra los asaltos de las tropas de Bárcena y Díaz Porlier El Marquesito.

El Freisnu desde el Camino

Álvarez de Miranda nos habla en su Historia del Concejo de Grado de "la paga del francés", que era como se conocía la pensión vitalicia de las viudas de la francesada. Juan Menéndez Arango, por su parte, en su artículo Por el Camino de Santiago: desde El Fresno a Cornellana, pubicando en le Nº1 de la revista Salas en el Camino, también nos informa de las batidas que por aquí realizaban las partidas carlistas de los generales Gómez y Sanz, perseguidos por las tropas liberales, así como de las trincheras próximas, estas de la guerra civil, en El Picu Curuoza. Menos cruentas aunque a palos, acababan las romerías con las disputas vecinales de los mozos de los pueblos que aquí tienen su límite, unos dando vivas a Grau y otros a Doriga (Salas). El mismo investigador nos dice que el templo fue quemado por los franceses y reconstruido en 1863. El actual tiene forma de cruz latina, con entrada a la nave central por un pórtico con tres arcos de medio punto, uno a cada lado de la base de una gran torre del campanario (el elemento que se ve a gran distancia). A los lados hay sendas capillas laterales con otros pequeños pórticos, sostenidos por columnas. Detrás está la Casa Rectoral, cerca hay un edificio que podría haber servido para hospedar a los romeros que acudían antaño desde muy lejos.

Santuario de Nuestra Señora de El Freisnu

En el interior, si tenemos ocasión de entrar, nos encontramos a la patrona de estos tan emblemáticos parajes, la Virxen del Freisnu, Nuestra Señora del Freisnu, de multitudinaria romería el 8 de septiembre, el mismo día que La Santina de Covadonga. Se trata de una copia de la anterior, original, que desapareció. Allí, si miramos para el Retablo Mayor, entre otras imágenes, veremos la de San Miguel, también con fiesta a él dedicada, a finales de ese mismo mes de septiembre. Retablo de importancia es el de San Antonio, conmemoración con oficios religiosos celebrada en junio. De especial devoción es también el Cristo, a la derecha del altar. Estos retablos, barrocos, guardan el testimonio del pasado de estos lugares, son elementos de un patrimonio que, dejando aparte las creencias, libres, y las maneras de pensar, libres también, de cada persona, forman parte de la herencia histórica de todo un pueblo, sitios especiales, de muchas vivencias y recuerdos, también añoranzas, de generaciones enteras, pues en El Freisnu historia y presente se funden en un abrazo, historia hecha piedra, tierra, teja y madera, símbolo del Camino de Compostela.

Capítulo 17

DORIGA: POR LA RUTA DEL CONTRABANDO

Si subimos a visitar la iglesia de El Freisnu regresaremos unos metros al cruce en el que el Camino, ancho y pedregoso, inicia una bajada, junto a unas torres de alta tensión, es El Camín del Morriondu o de los Morriondos, entrando de esta manera definitivamente en el conceyu de Salas, por la parroquia de Doriga, cuyo primer pueblo, Samarciellu, empezaremos ya a ver abajo del todo, al final de este gran descenso, seguido más allá de la cabeza de la parroquia, al otro lado de la lejana autovía, fácilmente reconocible por el torreón de su palacio, asomando entre los árboles. Pero la vista al fondo alcanza mucho más, hasta las cimas de Fumarrosa y La Sierra Muxagre, El Visu y El Picu Aguichón, así como todo el cordal que separa Salas de Tineo/Tinéu, hacia donde subiremos en próximas etapas, aunque un poco más a la izquierda, en La Espina, tapada desde aquí por El Picu los Tayos y los altos de Santofimia, que también tenemos aquí delante, todo ello encima del valle del Narcea, río que aún no veremos todavía, al estar enclavado en las profundidades. A nuestra derecha bajan las laderas de La Sierra, y a nuestra izquierda se prolonga toda una sucesión de cumbres, con camperas y bosquetes, que son El Picu Curuoza, El Monte Payón, y El Picu'l Castiellu, coronado por el yacimiento arqueológico de un castro astur que dominaba este valle al que bajamos, formado por El Regueiru Doriga, afluente del Narcea. Esta ruta fue muy empleada en la posguerra civil por los contrabandistas, para evitar el paso por los fielatos y puestos de control de la carretera, en La Cabruñana.

Samarciellu

Más cuesta abajo llegaremos a La Meredal, donde un pequeño puentín de piedra, muy rústico y antiguo, nos hace pasar encima de un arroyo, al lado de una fuente-cubo de hormigón, de cuyocañu apenas suele manar un hilillo de agua. Luego cruzamos un gran puente sobre la autovía y nos iremos acercando paso a paso a las casas de Samarciellu, alguna de las primeras realmente grande y hermosa, como Casa Xacinto o de José L'Americano, con panera, donde debió haber llagar de sidra porque se conservaba una mayadora para desmenuzar las manzanas. Luego vienen más viviendas campesinas, hórreos, cuadras, graneros, setos, fincas. A la izquierda, abajo y en la ladera de la montaña, hay más viviendas, entre más campos y árboles, matos o setos silvestres, con abundante ramaje de arbustos. Caminamos junto a casas grandes con galería y soportales, enormes paneras con bodega o almacén debajo, otras casas tienen antoxana o antesala exterior, mirando a la senda peregrina, muchas veces engalanada con mil flores, jardines, frutales, pasando así Casa Frutos y Casa Leto o de Marzo, entre otras, y llegando a la fuente, esta sí perfecta para rellenar nuestros botellines y cantimploras, antes de seguir, ya prácticamente en llano, junto a más viviendas, estas robustas, alguna de fachada de piedra, y una gran panera de corredor muy bien restaurada, todo ello a escasa distancia de la pequeña pero encantadora capilla de San Marcelo, un poco apartada de nosotros a la izquierda, en medio de un campo, restaurada por Don Lisardo, quien fuera párroco en Doriga, según reza una inscripción.

Entre las figuras de vírgenes y santos de su interior destacamos, por su relación con la senda jacobea, la de San Roque Peregrino. Se celebra fiesta el primer domingo de agosto. Un alto caserón de tres pisos nos despide de esta hermosa aldea antes de salir a la rotonda que comunica con la autovía. Allí, siguiendo las señales indicadoras, nos apartaremos poco después del asfalto por un sendero a la izquierda, que se mete entre unos campos donde hay una pomarada, cuyos manzanos en flor durante la primavera ofrecen una imagen idílica, al pie de El Monte Payón, en las vegas de El Regueiru Doriga, un riachuelo muy selvático en sus riberas de frondosa arboleda, el cual cruzamos por la pasarela de madera de La Meredal, teniéndolo luego a nuestra derecha durante unos metros, llegando ahora nosotros a las ruinas del que fue El Molín de La Reaz, evocador edificio de piedra, entre musgo, arboleda y helechos, que aún conservaba su estructura exterior, con tejado a dos aguas, de tejas, y su güeyu, el "ojo" por el que sale el agua de vuelta al río tras mover en su interior la maquinaria de la molienda. Unos metros más y atravesamos la quintana de La Reaz, donde el sendero se ensancha, tras pasar bajo una panera de ocho pegollos o pilares, siguiendo luego nuestro andar por una caleya o callejuela, entre casas de labranza y cuadras, al lado de una histórica fuente de dos caños, La Fonte la Reaz, construida en 1903.

Tras abandonar este típico caserío nos introducimos por el túnel bajo la autovía y salimos al otro lado a Doriga o La Doriga, la cabeza de la parroquia, llamada también Santolaya (Santa Eulalia) las Dorigas, para distinguirla de sus "vecinas" del norte: San Antolín, San Esteba y San Xustu las Dorigas, comarca de Salas al este del Narcea.

El Molín de La Reaz, junto al Camino

Unas cuadras o almacenes de enseres agrícolas, de piedra y ladrillo, son los primeros edificios que nos encontramos de Doriga, tras ellos vienen las casas; allí hemos de desviarnos a la derecha, bajo más hórreos de corredor, portones y portillas, parras y galerías acristaladas, volviendo a cruzar el río y llegando a la iglesia parroquial, gran edificio de piedra con torre alta y cuadrada para el campanario, enorme sacristía que sale hacia la parte del Camino y buen pórtico de suelo empedrado sostenido por columnas. Este aspecto que vemos es fruto de las reformas del siglo XVIII pero se conservan porciones de un santuario más antiguo, del XII, como la portada sur.

Ahí al lado se puede ver un elemento excepcional, la estela fundacional, del año 1121, consagrada por el obispo Pelayo y en la que se mencionan los santos cuyas reliquias se guardan en el altar. En el interior el Retablo Mayor es barroco, pero arriba se muestra un excelente Calvario románico, con Cristo en la Cruz, San Juan, y Jerusalén al fondo. Más abajo está la patrona, Santa Eulalia o Santa Olaya, y en la nave central se ven sepulturas de la familia Doriga, algunas de ellas del siglo XVI. También la pila bautismal es antigua y los demás retablos son igualmente de sumo interés.

Llegada a la iglesia de Doriga

Enfrente de la iglesia, al otro lado de la carretera local, tenemos Cá Pacita, el chigre, el bar del pueblo de toda la vida, que tuvo baile y ahora dispone de albergue. Según entrevista al nieto de Pacita, Antonio Arias, publicada por Ignacio Pulido en el periódico La Nueva España del 13 de enero del año 2011, este renombrado establecimiento fue fundado a primeros de los años treinta del siglo XX por Sandalio García, que era de La Tabla, en Pravia, junto con su esposa María de Paz Abello, Pacita, ella de Moratín, pueblo cercano a Doriga, inaugurando los dos esta tienda-bar al regreso de Sandalio, emigrante en Cuba, y cuando ambos se casaron. Poco duró la alegría inicial, pues en la guerra civil, Sandalio fue fusilado, junto con otros vecinos, posiblemente en La Espina, no volviendo a saberse de él. Pacita quedó viuda, hubo de criar a su hija pequeña, un bebé, y seguir al frente del negocio ayudada por su hermana Esther.

La vida hubo de seguir, para animar el establecimiento se organizaban bailes y festejos, así como bodas, aprovechando la cercanía de la iglesia. Venía a danzar la juventud de todos los alrededores, bailarines amenizados incluso por orquestas, como Jazz Bahía, de las más renombradas en aquel entonces. Pacita y Esther se jubilaron en 1995 pero al frente del negocio sigue su nieto Antonio Arias, respetando el antiguo mobiliario y haciendo del establecimiento un verdadero museo digno de visitar, con el viejo medidor de aceite, la caja registradora, la máquina de hacer embutidos, la báscula... y los retratos de los fundadores, Pacita y Sandalio, así como de sus hijos, Xuan y Carmen. Un buen lugar para pernoctar, pero también para comer, pues es famosa su cocina casera, aunque si vamos con más prisa, no dejarán de ofrecernos los suculentos bocadillos. Una parada con tiempo, o un reposo más prolongado, quizás nos permitan asomarnos un momento al cercano Palacio de Doriga, otro de los elementos más representativos del pueblo.

Capítulo 18

LA "BELLE EPOQUE"

Tras el ábside de la iglesia parroquial de Doriga, viéndolas desde la ruta, al lado ya de la carretera, unas grandes paneras de corredor se yerguen sobre los muros de una quinta: son los terrenos del Palacio de Doriga, construido entre los siglos XV y XVI como casona-fuerte, alrededor de una torre medieval más antigua, del siglo XIV, destacado ejemplo de arquitectura civil asturiana, con grandes terrenos y jardines, cerrados por almenados paredones y artístico portón de entrada, con arco de medio punto, de pequeñas torres circulares, una a cada lado del acceso, con saeteras, mostrándose sobre esta portada los escudos de las estirpes que aquí tienen solar. Tal y como nos explica el historiador Luis Antonio Alías en El Camino de Santiago en Asturias. Itinerarios, fue esta de las pocas torres que los Reyes Católicos no ordenaron tirar abajo para prevenir rebeliones nobiliarias. La torre del palacio es de cuatro pisos y los muros tienen 120 centímetros de grosor. De aquí era Garci Fernández de la Doriga, quien en 1378 representó a Salas en la Junta General de conceyos asturianos, celebrada en Avilés. Luego, ya hecho el palacio, este fue residencia momentánea y cuartel general del mariscal Ney, cuando avanzaba camino de El Freisnu tras pasar con sus tropas el Narcea por Cornellana. De todas maneras, su inquilino más famoso debió ser Valentín Andrés Álvarez, quien licenciado en Físicas por la Universidad de Madrid, pasó a ser estudiante de Mecánica Celeste en La Sorbona, donde vivió intensamente la "Belle Epoque" de París. Catedrático de Economía, escritor, miembro de la Generación del 27, amigo de Valle Inclán y de García Lorca (al que hospedó cuando actuó en Asturias con la compañía La Barraca), pero que de lo que más orgulloso se sentía era de haber sido, en los felices años veinte, campeón nacional de tangos.

El Palacio de Doriga, la torre de la iglesia y los montes de Cornellana

Junto a Cá Pacita, y tras cruzar la carretera local desde la iglesia, sigue el sendero peregrino por su ruta jacobea, dejando atrás este bien hallado pueblo de Doriga, al que vemos tras una ligera cuesta, ya a nuestras espaldas, con su torre, casas y santuario, concentrado en la vega de este valle, del que también nos despedimos, continuando camino, junto alguna casa y panera más aislada, divisando los cuetos y montes de Quintoños, al otro lado del Narcea, río que aún no podemos ver, pues pasa aún más abajo de lo que nos permiten alcanzar con la mirada estas laderas del valle que hacia él va cayendo. Caminamos cerca del cementerio, que dejamos un poco a la izquierda, continuando hasta una gran cantera, ante la cual empezamos el descenso por una pista, viendo enfrente el pueblo de Suburriba, bajo los altos de Santufimia y El Picu los Tayos, también al otro lado del Narcea, por donde habremos de subir después de llegar al monasterio de San Salvador de Cornellana, donde hay alberguería de peregrinos. Los mojones indicadores se coronan por pequeños morrillos depositados encima por los romeros a Santiago. Más grandes son los regodones, cubiertos de moho y musgo, que cierran los lados del Camino al introducirnos en un bosque bellísimo, reserva de humedad y bendita sombra en jornadas de calor, donde el suelo está normalmente cubierto de hojarasca, haciendo algo de zig-zag para ir perdiendo altura rápidamente por la ladera que baja al valle del Narcea, en tramos con antiguo empedrado de la primitiva calzada. Tengamos cuidado, eso sí, ojo con no resbalar, pues el agua rezuma por todos los lados en días de lluvia o en sus inmediatos posteriores. Al final, los árboles nos dejan ver el valle y El Ríu Narcea, orillado a ambos lados por fertilísimas vegas, llanas y verdes, con matos y praderías. En el descenso final ya vemos debajo de nosotros algún taller y nave ganadera, alzándose sobre la carretera y el río los grandes pivotes de hormigón por donde habría de ir el viaducto de la Autovía de La Espina, que en el momento de escribir estas líneas no sabemos cuando se rematará. Hay fardos de paja en el Camino, estrecho, y es fácil que compartamos ruta unos instantes con cabras y ovejas, antes de llegar a las caserías. Si encontramos alguna cancela cerrada, volvamos inmediatamente a cerrarla detrás de nosotros, no están puestas para cortarles el paso a los peregrinos, sino para que no se escape el ganado y se arme un guirigay.

Descenso al valle del Narcea

Salimos pues, a la carretera en La Ponte, (Las Casas del Puente), viviendas de diversos tipos que ocupan el no muy ancho espacio entre las laderas del monte y el asfalto. Unas son explotaciones agropecuarias, otras son de estilo más residencial, tienen soportal de columnillas, terreno enfrente y galería en el piso alto, otra es mansión de turismo rural, La Casona de Escandina, grandísima, de tres pisos, con más galerías, bufardas o buhardillas, y buena panera contigua, todo ello mirando a la carretera (AS-15), conocida más como "El Corredor del Narcea", la cual mejor cruzamos al otro lado, con precaución, por dos razones: una práctica, pues por aquella parte se ha habilitado un paso para los peregrinos, en paralelo a la calzada, y otro porque debajo vamos a poder ver lo que queda del viejo puente de piedra sobre El Ríu Narcea, el cual desapareció hace muchísimo pero dio nombre a este enclave, La Ponte, donde se libró en el año 840 la batalla por la que Ramiro, con un ejército apoyado por los nobles gallegos, armado en Lugo y que vino por este mismo Camino Primitivo, derrotó a las fuerzas de Nepociano, quien ocupó el trono del Reino de Asturias unos tres meses, en los dramáticos momentos que siguieron al fallecimiento de Alfonso II El Casto. En líneas generales, la versión que nos han transmitido las crónicas es que Alfonso, al ser casto y sin descendencia, escogió a Ramiro, hijo de su antecesor Vermudo I El Diácono, como sucesor en el trono. Esto no pareció bien a parte de la nobleza palatina, pues según costumbre eran ellos en último término quienes escogían al rey. Por ello, eligieron como monarca a un cognatus de Alfonso (consanguíneo, no necesariamente cuñado), Nepociano, aprovechando además que Ramiro estaba en La Vardulia (Castilla), para contraer matrimonio con una dama llamada Paterna. Ramiro, quien había sido gobernador en Galicia, evitó entrar directamente en Asturias y se desplazó hacia tierras gallegas buscando ayuda entre leales conocidos, cosa que logró.

El valle del Narcea desde el Camino

En este paraje le esperaba Nepociano, pero la batalla se resolvió cuando parte de su ejército se pasó a las filas de Ramiro. Nepociano huyó pero fue atrapado y como castigo le sacaron los ojos, siendo recluido en un monasterio. La Ponte del Narcea, para algunos de posible origen romano, y que cruzaba el ancho cauce para salir luego directamente el Camino hacia el monasterio de San Salvador, fue tirada por una gran riada en el siglo XVI, siendo sustituida por La Barquería de Santiago a partir del año 1580, evitando que el tráfico de gentes y peregrinos se desplazase más al sur, hacia Soutu los infantes y Soutu la Barca, en lo que se llamó la "senda ribereña del Narcea". Más tarde se hizo el actual puente, un poco más alejado de aquí, unos cientos de metros al norte, hacia donde nos dirigimos por la senda peatonal que, junto a la carretera pero bien separada de ella, nos evita tener que ir andando por el arcén y expuestos al tráfico, un notable acierto y un hermoso paseo, llano, por las extensas vegas, de buenos pastos, hierba, huertas y plantaciones de kiwis, fruta que con tanto éxito se ha introducido en estas riberas.

Capítulo 19

LAS XANAS DE LA RODRIGA Y LAS REINAS DEL RÍO. EN TIERRAS DE LA HIJA DE TALAVO

Junto a las plantaciones de kiwis y cruzando las pistas que se dirigen desde El Corredor del Narcea hasta las orillas del río, a lo largo de grandes extensiones de vega y pradería. Así transcurre nuestro caminar por esta vía peatonal, que a veces se encharca un poco con las lluvias, pero que siempre será mejor que andar por el asfalto de una vía de comunicación importante y transitada, viniendo de La Ponte en dirección a Cornellana. De esta manera prontamente llegamos a La Rodriga, con más antiguas caserías al otro lado de la calzada, paneronas, cuadras, hórreos, pajares y graneros. La arquitectura rural contrasta un poco con la gran rotonda donde empalman carreteras que van en todas direcciones: la costa, la capital, el occidente, el sur, el suroccidente... así como el planeado polígono industrial. Un casa, estilo tradicional pero grande, de tres plantas y bien restaurada, es carpintería de muebles.

Dice la tradición que en La Rodriga moraban tres xanas, en un pequeño regato donde molía El Molín de Paxina, quienes se le aparecieron a un hombre, pidiéndole que echase tres bollos de cuernos al agua del río, pues así ellas se desencantarían y le harían rico. El hombre cogió los bollos pero antes pasó por su casa, le advirtió a la mujer que no los tocase, pero esta, como tenía hambre, en un descuido de él, arrancó un cuerno del que pronto salió sangre. La mujer asustada volvió a poner el cuerno en su sitio y el bollo de pan dejó de sangrar, luego el marido volvió, se llevó los tres panes y fue con ellos al río, donde los tiró. Salieron entonces las tres xanas montadas en tres caballos, dos al galope, pero el de la tercera cojeaba y la xana hubo de quedarse, entre lamentos, para siempre en el río, malográndose el desencanto. Dicen que únicamente puede surgir de este fluvial hechizo durante la mañana del día de San Xuan, cuando se hace visible. Más al fondo, en los montes de El Castiellu, apareció la estela funeraria astur de la "Hija de Talavo", dedicatoria póstuma de unos padres a su hija fallecida, hecha ya durante la romanización, pero con unos elementos decorativos cincelados a manera de entrelazos totalmente autóctonos. Entre ellos y en su parte superior aparece con todo detalle esculpida la cara de la niña. No será la única vez que las tierras de Cornellana entren en la historia de la mano de una mujer, como veremos en el siguiente capítulo.

El Ríu Narcea desde el puente de Cornellana

Próximos ya al puente de la carretera, veremos la Casa del Río, un proyecto para favorecer el estado ecológico del Narcea, pues aquí vive el salmón, "el rey del río". Nos hallamos en zona de pesca salmonera por antonomasia, todos los concejos de esta comarca están hermanados con otros municipios y villas de buena parte de la Europa Atlántica, desde Francia a Irlanda, Escocia y Noruega, en la promoción de este pez que es además culturalmente todo un símbolo, sin ir más allá en la propia cultura celta, el pez de la sabiduría, y aquí El Campanu, el primer salmón que se pesca en la temporada, todo un acontecimiento que salta, por unos días, a las primeras planas de los periódicos y con el que se abren informativos de radio y televisión.

Es el regreso del animal sabio que remonta los ríos buscando su propio origen, pues sin saberse cómo, localiza rápidamente aquel en el que nació, al que vuelve para desovar, exactamente en el lugar en el que vio la luz por vez primera, todo un portento y un misterio de la naturaleza. Nada extraño por lo tanto que los celtas lo considerasen emblema de la inteligencia y el conocimiento. En La Rodriga hay un centro de precintaje de salmones en una deliciosa ribera recuperada, con buen arbolado y área recreativa. No en vano Cornellana celebra El Campanu y la Feria del Salmón, no es por lo tanto tan extraño que se mime aquí tanto este curso fluvial, ya que si el salmón es el rey, La Rodriga y Cornellana son las reinas, las reinas del río... en las tierras de la hija de Talavo.

Cornellana desde el paseo fluvial al monasterio

El peregrino se encamina de frente por el puente del Narcea, con ganas de entrar ya en Cornellana. El paso entre el borde del puente y la carretera es muy estrecho y de poco acomodo para los viandantes, pero espacio hay, disfrutando de unas excelentes panorámicas del Narcea, tanto hacia El Pontón, al norte, bajo los montes de La Cruz d'Arenas, Las Carrilonas y El cantu las Nisales, ya en Las Campas (Pravia), como hacia el sur, siempre con las riberas verdes y frondosas, formando playas fluviales de cantos rodados, donde se ponen los pescadores, divisando al horizonte el cordal de El Picu Pedroliu, El Llombu l'Ayalga, Xuncéu, El Llanu la Sierra, El Picu Piñinas, El Picu Grande... conformando un paisaje de ensueño.

Llegada al monasterio de San Salvador de Cornellana

Por aquí pasó también en 1810 la columna invasora del general Bonet, la última vez que los franceses entraron en Asturias, lo cual dio origen a una copla popular: "mucho se holgaría Grao, e igualmente Cornellana, si al pasar el buen Bonet, el puente se desplomara". Puente que ya pasamos nosotros cerca del antiguo Portalgo, edificio neoclásico de 1835, pequeña casita con columnas que vemos allá a mano derecha, antecediendo a los primeros edificios de Cornellana, lugar cercano a antiguos castros astures, como el de El Monte la Cabra, pero que nació de alguna villa romana o altomedieval, propiedad de un tal Cornelius, que luego crecería al amparo de su estratégica comunicación y de la fundación del importante monasterio de San Salvador. Por eso Cornellana, o Curniana, fue siempre enclave de paso y parada, memoria de camineros y carreteros, arrieros, agricultores, ganaderos, tratantes, indianos y posaderos. Fondas y tabernas, mesones y hospederías, que fueron los antecesores de los actuales restaurantes, cafés, hoteles, talleres, tiendas y demás negocios, muchos de ellos de gran renombre. Eso sin dejar los excelentes y afamados obradores de pan y pasteles, destacando los dulces típicos como les casadielles o bollinas, hechos de nuez, o los carajitos, galletas de avellana.

Las tartas y todas las dulces tentaciones en las que un sufrido peregrino pueda sucumbir, gastronómicamente hablando. Aquí, optamos bien por dirigirnos de frente al centro de esta pequeña urbe, tan hospitalaria y bien provista, para luego ir al monasterio, un poco a la izquierda en medio de unos campos, o bien acercarnos a él directamente, siguiendo la señalización que ha sido colocada nada más pasar el puente, atravesando una amplia vega desde la que se domina toda Cornellana, recorriendo el paseo fluvial que se ha hecho en esta ribera, donde El Ríu Nonaya, que atraviesa Salas de este a oeste, viene aquí a desembocar al Narcea.

Capítulo 20

UNA OSA EN EL MONASTERIO

Es una delicia pasear por la senda peatonal ribereña del Narcea en Cornellana, mientras vemos toda la población concentrada bajo las alturas de La Llomba y La Sierra Faxas, que la guardan por su parte norte. Hay bancos, farolas, papeleras... detrás todo pradería llana hasta las primeras casas, con huertos y hórreos, de trazas más rurales o rural-residencial, porque los edificios del centro son de estilo más urbano, aunque en muchos de ellos asoman galerías, miradores y balcones. El Narcea pasa a nuestra izquierda, con su ribera plagada de vegetación silvestre. Aquí desemboca El Ríu Nonaya, hacia el que nos dirigimos ahora, en dirección oeste, distinguiendo ya al fondo el monasterio de San Salvador, con su triple ábside semicircular y sus tres torres, una románica y dos barrocas. Cruzamos el Nonaya por un puente y continuamos a partir de aquí por pista de tierra, junto a fincas, huertas y maizales. De Cornellana vemos también las hermosas quintanas que se extienden por la ladera que cae hacia el río, más allá de los bloques de pisos alrededor de la carretera. Por otro lado, los pilares del viaducto, algo más al sur, esperan, en el momento de escribir estas líneas, que se reanuden las obras algún día.

La osa y la niña

Un poco de seto y salimos a una carretera local, justo detrás del mencionado triple ábside del monasterio de San Salvador de Cornellana. La historia nos cuenta que posiblemente se encontraba aquí la primitiva villa de Cornelius, villa que a finales del año 1000 estaba a cargo del Infante Ordoño, hijo de Ramiro III de León, infante casado con su sobrina Cristina, hija a su vez de reyes: Bermudo II y Velasquita. Ordoño falleció en el 1012 y su viuda, la Infanta Cristina, hizo voto de consagración fundando una primer iglesia en este lugar, para retirarse con su servidora, la monja Animia. Poco después la iglesia se hizo monasterio por solemne documento del 31 de mayo de 1024, dedicado a San Salvador, como la catedral capitalina y otros muchos templos del Camino Primitivo. La dotación para esta fundación era más bien escasa, lo necesario para vivir las dos mujeres y socorrer alguna vez a pobres y peregrinos en tránsito por estas tierras. Pero la leyenda siempre quiere añadir más pasión y sentimiento a la realidad, pues asegura que Cristina, siendo niña, se perdió por los montes de los alrededores. La familia y sus criados estuvieron buscándola desesperadamente varios días, hasta que, cuando menos lo esperaban, pues ya no tenían donde mirar, apareció milagrosamente en la cueva de una osa que le daba de mamar. Esta sería la razón por la que, tanto en la parte románica como en la barroca, se repita en bajorrelieves unas seis veces la escena de la osa amamantando a una niña. Bien es verdad que para los más de los eruditos la representación podría tener otro significado, como veremos, pero hay un caso en que sí se ve más claramente la figura de una osa amamantando: el del escudo de una de las torres barrocas. Pero no adelantemos acontecimientos.

Cornellana: el monasterio y la población

El peregrino había llegado ante los tres ábsides, uno grande en el medio y dos pequeños, en los laterales, sin apenas adornos, ni columnas ni capiteles ni canecillos labrados. Esto se debe a ser una refundación cluniacense, de la Orden de Cluny, reformadores de la Orden Benedictina, simbolizando una vuelta a los ideales sobrios y de pobreza, concepto representado en esa ausencia de dibujos y filigranas tallados en la piedra, todo liso. Esta refundación obedece a que los herederos de Cristina se repartieron el viejo convento y las tierras, incluso con algún pleito entremedias. Por eso en el año 1122 Suario Bermúdez, casado en Enerquinda, nieta de Cristina, cedió este monasterio a los monjes de Cluny, grandes impulsores de las peregrinaciones a Compostela, quienes rehicieron todo el conjunto y acabaron de terminar de construir la iglesia, dándole vida conventual. Cuatro años más tarde, en 1126, Alfonso VII El Emperador concedió voto de impunidad a estas posesiones, en las que los vecinos quedaban bajo la jurisdicción del abad. No olvidemos que en la Edad Media un monasterio no era solo un centro de retiro y oración, sino una verdadera empresa de explotación agropecuaria y administración del territorio, sufragándose y sufragando a su orden de pertenencia con las rentas que abonaban sus colonos. No nos extrañemos entonces que también hubiesen de hacer frente, como pasó aquí, a las ambiciones de otros monasterios y de los obispos. Precisamente tiempo después, un obispo, Gutierre de Toledo, quiso enmendar la "relajación moral del cenobio", pues había acusaciones de robos y cosas peores, irregularidades en todo caso que no cesarían hasta la incorporación del convento a la congregación de San Benito de Valladolid en el siglo XVI. A partir de entonces fueron añadiéndose nuevos elementos al conjunto medieval, de los que formaría parte la llamativa construcción sostenida sobre pilares al lado izquierdo de este ábside.

Pero son el claustro y la fachada principal, hacia donde nos acercamos camino del albergue, los ejemplos más significativos de estas ampliaciones. La fachada barroca se le añadió en el año 1678 a la románica. Son dos torres de planta cuadrada con óculos. Allí en la de la izquierda tenemos, en un escudo y bajo una figura humana, la imagen de lo que es claramente una osa, hasta con sus pechos en acción de amamantar, acunando a una niña desnuda. El resto de la fachada es un gran cuerpo con cierto aire palaciego en balcones, ventanas, marcos, molduras... donde estaban las celdas de los monjes, cocinas, huertos, caballerizas y cuadras.

En esta parte de la fachada tenemos acceso al claustro a través de una gran puerta con frontón de columnas barrocas y arriba, una vez más, a los lados del escudo, la representación de la osa abrazando a la niña, o en este caso las osas, una a cada lado. Si bien aquí sí tienen los animales un aspecto más estilizado, demasiado delgados para ser osas, y con la cara más fiera, razón por la que también se dice que podrían representar al diablo llevándose el alma de una persona. Enfrente está, en el campo de la iglesia, La Plaza'l Campillo, junto a algunas casas, donde se alza El Cruceiru de Piedra, símbolo plenamente jacobeo que abundará a partir de aquí. Plaza con zona verde y arbolado, prau de las romerías y fiestas de San Xuan, el 24 de junio, y de Nuestra Señora, el 15 de agosto.

Si tenemos la oportunidad de acceder al claustro, veremos que este es igualmente barroco, recorrido en sus cuatro lados por grandes arcos de columnas cuadradas y arriba por los ventanales de los pasillos. El primer piso se acabó en 1719 y el segundo en 1759. En ese siglo XVIII se le añadió también una planta más a la torre románica. Románica es asimismo la antigua portada que daba acceso al claustro primitivo, con detalles de sumo interés, sobre todo cabezas humanas esculpidas en la piedra y algunas inscripciones.

Si ya que vamos al albergue podemos visitar el claustro, entraremos asimismo en la iglesia, de techo de bóveda de cañón, y con los capiteles de la obra románica casi sin decorar, salvo uno de tema vegetal en el arco de la izquierda (los tres ábsides son los altares del interior). Hay retablos del siglo XVII, muy importantes, con numerosas imágenes de Cristo, la Virgen, Crucificados... y ente ellas, aunque pequeña, una de Santiago. Por otra parte, Suero Bermúdez y Enerquinda, quienes cedieron el monasterio a los cluniacenses, reposan en sendos sepulcros a cada lado de la capilla mayor.

El Cruceiru de San Salvador de Cornellana

Para llegar hasta el albergue de peregrinos hemos de recorrer toda la fachada, desde el ábside y las torres hasta el final. Allí, doblando la esquina, hallaremos un gran arco románico, que da paso al terreno, amplio, que está ante el albergue. En este arco tenemos repetida tres veces la escena de la osa y la niña: arriba y en los capiteles de cada lado. También aquí hay quien dice que las osas podrían ser la alegoría de la fiera que roba una criatura y cría a un niño salvaje, tan reiterada en los cuentos europeos, o un simbolismo del morir para volver a nacer o... puede haber tantas posibilidades como se nos ocurran. Sea como sea se trata de un elemento anterior a los cluniacenses, el único que se conserva parece ser, de tiempos de la Infanta Cristina en el siglo XI.

Antes que este albergue, el monasterio tuvo a su cuidado un hospital de peregrinos, citado en escritos de romeros franceses del siglo XVIII, pero ya documentado desde la centuria del 1500, hospital situado en este extremo de La Ponte Vieya, el puente viejo cuyo cimiento veíamos en el capítulo en el que bajábamos de Doriga, y por ello era llamado "Hospital de Allende la Puente". El monasterio de San Salvador de Cornellana fue la institución más influyente en Salas durante siglos, pues hasta 1827 ocupaba gran parte de su territorio. Luego en 1835 se suprimió el cenobio dentro de las medidas desamortizadoras de la época y el templo pasó a ser la parroquial de Cornellana, cambiando la titularidad de San Salvador por la de San Juan Bautista. Toda la construcción es Monumento Histórico Artístico, iniciándose en 1989 las primeras labores de restauración, para las que se espera una más que urgente continuidad.

El albergue y el monasterio están al lado de la población, no dudemos en visitarla, es toda ella como una "gran calle" llena de comercios, bares, restaurantes, existiendo posibilidad de alojamiento alternativo al albergue, en forma de hoteles o apartamentos. Para ello pasaremos por un pequeño puente las aguas del Nonaya, allí donde un llamativo poste indicador señala la distancia a las principales ciudades del mundo.

Capítulo 21

LA VEIGA VILLAZÓN Y CASAZORRINA: CAMINO DE SALAS

Las piedras del monasterio de San Salvador de Cornellana parecen contemplar el paso de los peregrinos cuando, de mañana, salen del albergue, situado en las dependencias exteriores del antiguo convento. Blasones y escudos con osas amamantando niñas perdidas, encantadores imágenes cinceladas en piedra por manos maestras, rememoran míticas fundaciones medievales. El Cruceiru de Piedra o Humilladero, y las señales jacobeas, nos dirigen siempre hacia el oeste, a Santiago en Galicia. Antes el Camino salía del albergue directamente en esa dirección, siguiendo las riberas de El Ríu Nonaya hasta El Molín d'Adela o Molín d'Arriba, que fue propiedad del cenobio, pero esto últimamente había cambiado: tras las obras de la autovía hemos de seguir la carretera que pasa junto al triple ábside románico, por detrás de la iglesia, y continuar hasta el primer cruce a la derecha, que sube a la derecha en rampa hasta Suburriba, viendo eso sí, una formidable panorámica de Cornellana con el monasterio en primer término: espectacular.

Suburriba está en una especie de meseta, extensa planicie verde y por lo tanto llana, bajo los altos de Santufimia y El Picu Los Tayos. Al principio pasamos junto a alguna casa, una de ellas, de tres plantas, Cá Pepa, según reza un rótulo de madera, luego ya nos encontramos en la parte central del pueblo: son quintanas grandes en su mayoría, rodeadas de fincas o pegadas al Camino. Primeramente hay un gran edificio con planta baja de piedra y alta de ladrillo. A la izquierda otro más pequeño con escaleras y fachada todo de piedra.

Pasamos bajo una panera de ocho pegollos sobre una bodega. Luego otra vivienda de corredor, más paneras, graneros, cuadras... otras casas se sitúan un poco más arriba, ya en el comienzo de las faldas del monte. En estos lugares se localizaron en el siglo XIX evidencias de una villa romana con termas, por lo que nuestra imaginación no puede dejar de figurarse que pudiese ser otramansio o parada y fonda de los viajeros de esta antiquísima calzada, como la que había en Valdunu. Se trataba de paradas oficiales, mantenidas por el estado, a lo largo de las vías del Imperio, sobre todo para militares importantes y hombres de negocios, nada extraño si tenemos en cuenta que en Salas comienza la gran veta aurífera que con tantísimo ahínco se explotó en el territorio astur. Quizás este acervo arqueológico propició la creencia en seres mitológicos, pues también Suburriba es tierra de xanas y encantos.

Suburriba

Durante unos metros dejamos la carretera para adentrarnos entre unas casas y hórreos (uno con una concha peregrina en un pegollu), al arrancar una cuesta, saliendo a ella nuevamente pero para cruzarla, pasando al otro lado junto a una vivienda alta con un bello soportal de cuatro columnas bajo su galería, donde ya dejamos el asfalto para emprender ruta por camino rural de tierra y piedras, el cual nos ofrecerá nuevas vistas de Cornellana desde lo alto, antes de dejarla definitivamente atrás para internarnos en un bello bosque de castaños, casi siempre en descenso, atisbando entre el ramaje las casas de La Veiga los Pereos, abajo en la carretera, antes de la aldea de Espinéu, donde los frailes de Cornellana construyeron en el siglo XVIII La Venta de Ramón, con capilla propia. Poco después, también entre las hojas y ramas del castañar, veremos Folgueirinas, en el monte de enfrente, casas y paneras en empinada ladera sobre el valle del Nonaya.

Luego, tras una prolongada bajada pero bastante suave, bajo los árboles y muy hermosa, empezaremos a ver las buenas vegas que aquí se extienden, campos soleyerosjunto al río. Estamos en la parroquia de Villazón, donde, tras pasar junto a las instalaciones, maquinaria y areneros de una cantera, entraremos en el pueblo de Llamas.

Llamas es en asturiano sinónimo de llamarga, lodazal, barrizal, como debieron ser antaño las vegas que desde el pueblo se extienden hasta El Ríu Nonaya: La Veiga Villazón, tan verde y fértil, llanísima, brillante bajo el sol, pero que a veces vuelve a formar charcas de barro con las lluvias o cuando el río alguna vez tiende a desbordarse. En Llamas llegamos primeramente a una casa que mira hacia el Camino, con panera al lado, después va un caserón de piedra bien restaurado y a continuación un palomar, también de piedra, circular y techo cónico, viendo plantadas en la vega pomaradas y otros frutales. Luego más quintanas con hórreos, de pegollos de madera, nos llevan al cruce con el ramal que comunica la capilla de Llamas, de renombrada romería en el mes de septiembre.

Quizás la veamos un poco a la izquierda, porque nosotros no vamos hacia ella sino que continuamos de frente. El trayecto sigue en llano cuando vamos saliendo de la aldea, con más casas y hórreos alrededor, en medio de las fincas. A nuestra izquierda tenemos las laderas que bajan del monte de Las Traviesas y a la derecha, las de Las Cuestas, cayendo hacia el río y la carretera; más al fondo divisamos unos cuetos: El Monte la Vallina, Fumarrosa, las estribaciones de El Visu y La Sierra Boudenaya con El Rebollín, ya en las inmediaciones de La Espina. El paisaje es bellísimo, los grandes campos verdes de La Veiga Villazón se ofrecen esplendorosos a nuestra mirada, según la época del año quizás observemos algún maizal en este fértil valle fluvial rodeado de montañas, no muy altas. Hay caserías extendidas por llanadas y altozanos, esparcidas aquí y allá, en unas sigue habiendo ganado, otras son ya únicamente vivienda, de todas maneras sí veremos algún buen rebaño de vacas roxas en estas hermosas praderas del valle.

Un valle y una ruta magníficas, dejando atrás el cruce que va a Monte Agudu, cuando la senda es una ancha pista de grijo y tierra, que pasa en ocasiones bajo matas de árboles y sobre algún arroyo que atraviesa estos campos bajando desde la sierra, regatos apenas visibles en verano, pero con buen torrente cuando llueve. Pasamos una quintana con hórreo, a la entrada de Villarraba, pero no nos dirigimos al pueblo, bajamos a mano derecha acercándonos al río, andando junto a otra casa solitaria, con terreno alrededor y un gran tendejón cubriendo la entrada.

Luego algunos carbayos crecen al lado de la ruta, cerca también de las pomaradas, antes de emprender la larga recta que atraviesa esta veiga, según nos dirigimos al pueblo de Quintana, cabeza de la parroquia de Villazón, con sus casas agrupadas en un pequeño alto bajo la silueta de su iglesia parroquial, cuya advocación a Santiago delata su vinculación con la senda jacobea. Polvorientos pergaminos dicen que hubo aquí un monasterio cedido en el año 1.219 por Sancha Rodríguez a los monjes del monasterio de Belmonte. Todos querían tener dominios en estos disputados valles de Salas.

El Camino en La Veiga Villazón

Acercándonos a Quintana tenemos a nuestra izquierda las casas de Villarraba y a la derecha, en la carretera, las de Villampeiru. Hay caserías y parte del terreno está plantado de manzanos y grandes extensiones de maíz. Cruzamos la carretera que viene de allí hacia Quintana, la iglesia parroquial nos queda arriba a la izquierda y es ahora cuando encontramos un frondoso paraje, el de La Fonte Santiago, con gran lavadero rectangular y buen caudal de agua que sale del cañu de la fuente, que remata en tejadillo triangular. Completa el conjunto un suelo empedrado, mesa y bancos para sentarse, todo ello bajo la vegetación que cubre la falda del cueto sobre el que se asienta el santuario. Ahora la pista es asfaltada, pero sigue siendo llana, con la vega y el río a nuestra derecha, así llegaremos a una quintana con hórreo bajo una cantera, y luego otra más, Casa Mexil, a un paso de otra fuente: La Fonte Caliente, con lavadero al lado de un cobertizo metálico para servicio de los peregrinos y viandantes. A partir de aquí la ruta jacobea vuelve a estar inmersa en la foresta, cuando llegamos a un cruce antes de otra casa, en el que hemos de coger el camino que sube, el de la izquierda, el cual tras un corto repecho vuelve a lo llano en el castañéu de El Monte'l Picarosu. Esta atractiva senda boscosa desciende un poco de nuevo al borde de las fincas del río y llega rápido al puente de Casazorrina, puente de piedra del siglo XVIII sobre El Ríu Nonaya, donde el sendero nos llevará prontamente a este pueblo, cuyos habitantes llaman habitualmente Zorrina. Para ello al cruzarnos con un camino asfaltado, muy próximo a la carretera y a un depósito de agua, seguiremos a la izquierda, entrando en esta aldea por El Molín d'En Cá García, molino alto, de piedra, restaurado, con escaleras y pasamanos, tras él hay un huerto y vemos la canal que le llevaba el agua.

La Devesa

El Regueiru Paraxas se une al Nonaya al sur de Casazorrina, formando otra amplia veiga, esto bajo las frondosidades de El Monte, un altozano que domina el valle, paisaje que vemos según llegamos a las primeras viviendas, con buenas paneras, y nos desviamos a la izquierda para no salir a la carretera, junto a Casa La Rosmar, que tiene en su fachada un dintel con inscripciones. Atravesamos Casazorrina entre sus huertas y quintanas, hermosas galerías asomadas a los cultivos de berzas, hórreos y paneras con subidorias de piedra, en las que a veces se colocan macetas de flores. El Camino se estrecha entre unos muretes y pasa bajo un gran caserón, luego continúa hasta otro grupo de casas de buenos terrenos, con más hórreos.

Va luego otra vivienda más aislada, con un soportal de tres arcos y balconada en todo su piso superior. Al norte reconocemos más cerca El Visu, monte totémico de Salas por excelencia, y el asfalto se torna en senda caminera de tierra al ir a las mismas orillas del Nonaya, de nuevo entre árboles, río que cruzaremos por una pasarela de madera en La Devesa, antigua venta, donde una cuadra da paso a una esbelta torre con puerta de arco de medio punto y ventana renacentista, junto a un hórreo. Siguiendo camino y justo detrás está la vivienda, con concha jacobea señalizando el itinerario y azulejo con la imagen de Santiago Peregrino.

Echamos a andar junto a la muria de la finca, rematada con unos picos metálicos, y el sendero, entre filas de carbayos y prados, nos hará luego pasar bajo la carretera de La Espina por un túnel, saliendo nosotros al otro lado de nuevo a una vega verde, con el río allá abajo a la derecha, próximo a la carretera que entra en Salas. Prosigue ahora un plácido trayecto bajo la sombra de los castañares, viendo El Visu y a sus pies la factoría de Danone, a las puertas ya de la villa salense.

Como nota importante hemos de decir que algunos peregrinos se desvían en La Devesa, antes de pasar bajo la carretera, para hospedarse en el albergue de Godán, a un par de kilómetros de aquí, un poco más al sur. Otros van al albergue de Salas o buscan alojamiento alternativo en algún hotel o pensión de la villa.

Capítulo 22

EL GRAN INQUISIDOR

Al acercarnos a Salas desde Casazorrina por este hermosísimo sendero entre castaños, helechos y arbustos, divisamos al norte, dominando la población y el valle del Nonaya, el monte en el que se encuentra el santuario de la patrona de Salas, Nuestra Señora del Visu, con gran fiesta y romería el 15 de agosto. Dicen que la primitiva ermita quiso construirse abajo, tras la aparición de la Virgen a un pastor, pero milagrosamente los materiales de construcción desaparecían y volvían a encontrarse arriba en la montaña, por lo que se decidió hacerla allí. El santuario, rodeado de pinares, destaca entre ellos por su color blanco y su cruz del campanario, templo situado muy cerca de la cima, de 675 metros de altura, en un paraje de apariciones de xanas, según tradición legendaria. Justo debajo, en las primeras faldas del monte, reconoceremos la iglesia de San Martín, actual capilla del cementerio, buena de identificar pese a la lejanía por su llamativa estructura de piedra, por el camposanto, y por su tejo, declarado monumento natural. Era la iglesia parroquial de Salas hasta que en 1852 los cultos fueron trasladados a La Colegiata, por la que pronto pasaremos. Aunque tuvo bastantes reformas, la más importante en el siglo XV, conservaba bastantes elementos de su fundación prerrománica, allá por el año 896. Se sabe fue reconstruida en el 951 por el monje Alfonso, pasando luego a ser monasterio. Esos elementos vamos a poder ir a verlos a La Torre del Castillo de Salas, enfrente de La Colegiata, visita que realizaremos oportunamente. Desde el Camino, ahora sí veremos, encima de un altozano sobre unas naves industriales, algo más al sur de El Visu, la capillina de Santa Ana, en Casazorrina, célebre por sus romerías del Cristo de Santana, en agosto.

Entrada en Salas

Después de pasar el castañar y caminar por una senda encajada entre algunos muros de fincas y prados, el sendero, antes de Salas, nos llevará hasta la aldea de Maicín o Mallecín, siempre entre hórreos y quintanas, que forman una pequeña plaza rectangular en el centro. A continuación iremos saliendo del pueblo, la senda compostelana va cuesta abajo, algunos terrenos están separados del Camino por cierres de postes de madera, otros por muros, como el que hay aquí, bajo una gran panerona.

Pasamos pues las últimas casas, vemos una vista estupenda de la fábrica de Danone justo a la entrada de Salas por la carretera, seguimos junto a algunas parcelas cerradas, y ya estamos ante los edificios de la población, los más nuevos y altos, además del colegio y el instituto, antes del campo de fútbol El Zaguán, donde juega el Club Deportivo Salas, llamándonos la atención en primer término unas construcciones rectangulares de colores con esquinas achaflanadas, emblema del diseño moderno. Tomamos en este instante la Avenida de Llaniello y andamos junto a los centros de enseñanza, viendo, prados abajo, las filas de edificios urbanos populares que forman un bonito conjunto y bloque, de distintas alturas, a lo largo de la Avenida de Chamberí, entrada en Salas desde la carretera general.

Ya casi en el centro del todo, pasamos junto al Palacio de los Condes de Casares, del siglo XVII, con capilla propia y llagar: El Llagarón, justo antes de otro edificio notable, la Casa Xanzo, del siglo XVII, en la Plaza de San Roque, casona de piedra noble y balcón, con escudo de armas en el piso alto y notable antigüedad, que al estar al lado de El Camín Real, histórica puerta de Salas, fue parada de postas para las caballerías y fonda de viajeros. En la misma plazoleta tenemos la capilla de San Roque, del siglo XVII, con puerta de arco de medio punto y retablo barroco de Luis Fernández de la Vega. Es lo que llegó a nuestros días del viejo hospital de peregrinos que existió desde tiempo inmemorial en la población, documentado por primera vez en 1405 pero indudablemente bastante anterior. A la derecha de la capilla hay unos edificios populares de galería acristalada y corredor, muy bien restaurados y dignos de ver.

La Colegiata de Salas

Recorremos la calle de San Roque, que va a la blasonada Casa de Malleza, del siglo XVII, y llegamos al corazón de la villa salense en La Plaza la Iglesia, fachada sur de la Colegiata de Santa María la Mayor de Salas, monumento histórico-artístico, acabado de construir en 1549, obra gótica con elementos renacentistas a la que se le añadieron luego, en el siglo XVII, la torre, las capillas y otras estructuras, siendo fundada por Fernando Valdés Salas, miembro de la antaño poderosa nobleza local, quien llegó a grandes puestos públicos en la España de la época, destacando sobre todo en el de Gran Inquisidor General, pero fue además Arzobispo de Sevilla y fundador de la Universidad de Oviedo/Uviéu. Edificio de apariencia compacta en su exterior, además de por su esbelta torre, por los poderosos contrafuertes en las paredes. En el interior es sobresaliente el mausoleo del fundador, Fernando Valdés Salas, obra del italiano Pompeio Leoni, afincado en España, escultor reconocido, junto con su padre Leon Leoni, por sus trabajos para Carlos I y Felipe II en El Escorial.

El mármol para esta obra fue traído desde Alea, en Guadalajara, transportado por más de cuarenta carros de bueyes. En el centro del mausoleo, entre otras figuras, vemos a Fernando Valdés, nacido aquí en 1483, estudiante en Salamanca, donde será catedrático de cánones, deán después de la catedral de la capital asturiana, y desde 1525 miembro del Consejo de la Inquisición. En 1532 fue nombrado presidente de la Real Chancillería de Valladolid, sirviendo a Carlos I en Flandes y Alemania. Tuvo los obispados de Elna, Cataluña, Ourense, Oviedo/Uviéu, León y Sigüenza, llegando a presidente del Supremo Consejo de Estado. Arzobispo de Sevilla en 1546, un año después sería Inquisidor General, consiguiendo la autorización del Papa Paulo IV para condenar a muerte a los luteranos de España, presidiendo los dramáticos Autos de Fe de Valladolid y Sevilla. Publicaría el Índice de Libros Prohibidos, redactando unas Instrucciones del Santo Oficio, que serían impresas en Madrid años después de su muerte. Este mausoleo viene a ser una alegoría de su obra: a los lados de su figura unas esculturas femeninas representan a La Esperanza y a La Caridad, Arriba La Justicia, La Prudencia, La Templanza y La Fortaleza, en medio La Fe, venciendo a la herejía, con una pila de libros ardiendo. En lo más alto, unos ángeles llorando portan antorchas.

Cerca del mausoleo, en un espacio preferente mirando hacia el altar y la nave, se encuentran los sepulcros de los padres de Valdés Salas, Juan Fernández de Valdés y Mencía de Valdés, señores de la Casa de Salas. El Retablo Mayor es obra de 1606 del zamorano Juan Ducete, transición entre el manierismo y el naturalismo barroco, sustituyendo a otro anterior, obra de Juan Bautista Portigiani. También de interés es el retablo de la capilla de los Malleza, obra de Luis Fernández de la Vega (el mejor retablo de Asturias diría Gaspar Melchor de Jovellanos). También llamada de Nuestra Señora del Rosario, esta capilla guarda diferentes enterramientos de los linajes de la zona, siendo igualmente importante la talla del Cristo, de entre los siglos XIV y XV, así como otra capilla más, la de los Dolores, del siglo XVIII.

Salimos de La Colegiata, enfrente está la Plaza del Ayuntamiento, pues este lo tenemos al lado, en la Avenida de Galicia, edificio de tres pisos pegado a una fila de hermosas viviendas urbanas de varias plantas, con balcones y galerías salientes a la calle, donde están las terrazas de los bares, hilera que se dirige a otro gran emblema del patrimonio de la villa: La Torre de Salas, de origen bajomedieval, reconstruida en 1959. Su fábrica actual es del siglo XV pero ya aparece mencionada en un documento del año 1120, por el que la reina Urraca hace donación al conde Suero Bermúdez del "Castillo de Salas de Nonaya", castillo que será el núcleo alrededor del que se irá apiñando la primer población que creció a su amparo, y a la que se le otorgó la "Carta puebla" hacia el año 1270.

La Torre de Salas cayó casi entera en el mes de diciembre del año 1959 a causa de un aguacero, justo cuando iban a comenzar los trabajos de restauración, con cargo al Ayuntamiento y bajo la dirección del arquitecto Luis Menéndez Pidal, según proyecto de Francisco Pons Sorolla, La Torre los Valdés, como también se la conoce, quedó actualmente con una traza muy historicista, con sus almenas añadidas, no precisamente fiel a su aspecto original pero con un porte y apariencia del todo medievales.

La Torre de Salas

Una pasarela de piedra, cual puente sobre la rúa por donde pasa el Camino Primitivo, ostenta el escudo de los antiguos señores y comunica La Torre con el Palacio de los Valdés Salas, del siglo XVI, que tiene capilla propia dedicada a Nuestra Señora de la Calle, robusto edificio de piedra con dos torres y arco de medio punto a la entrada, por la que se accede a un patio central, porticado y con corredores en las diferentes plantas. En 1986 fue reformada esta mansión para casa de cultura, restaurante, hotel y oficina de turismo, desde la que se da entra, por la pasarela citada, al interior de La Torre de Salas, museo en la actualidad del Arte Asturiano, donde se encuentran expuestos, como dijimos, los diferentes elementos prerrománicos de la antigua iglesia de San Martín. Las distintas plantas se comunican por una estrecha escalera de caracol, toda de piedra, con función defensiva como toda la construcción.

Abajo del todo estuvieron las mazmorras y en los demás pisos están ahora las diferentes salas expositivas, con vistas al exterior a través de las saeteras desde las que se disparaba. Más arriba podríamos subir al techo de la torre, divisando desde las almenas todo el casco urbano de Salas en medio del valle de El Ríu Nonaya, que pasa a nuestros pies, por el medio de la población, el cual hemos recorrido ya casi entero. Al oeste nos aguarda la foz o estrechura por la que baja el cauce, un paraje de soberbia belleza que nos aguarda para ascender a La Espina.

Capítulo 23

LOS CARAJITOS DEL PROFESOR

Situada bajo La Torre de Salas, ante la entrada al palacio de la estirpe salense, la empedrada Plaza la Campa es el siguiente lugar del centro histórico de esta villa al que llega el peregrino, amplia y espaciosa, con viviendas muy bien restauradas, de alegres colores, tiene fuente y ante ella los hosteleros ponen también sus terrazas. Allí está también el albergue. Salas es uno de los fines de etapa clásicos del Camino Primitivo y, salvo que deseemos andar un trecho más hasta Boudenaya y La Espina, es un lugar realmente estupendo para pernoctar, en el mencionado albergue o en algún hotel de los existentes. Entonces, después de descansar un poco, quizás tengamos tiempo de darnos una vuelta por este monumental entorno, visitar los monumentos reseñados y darnos una vuelta por los barrios del otro lado del río, con pequeñas calles y plazas, donde está aquí cerca, pues bajo La Torre hay un puente, la Casa del Regente, del siglo XVIII, en la Plaza del Príncipe de Asturias, enorme caserón de planta cuadrada, pórtico de dos arcos y balconada. Justo delante pasaríamos por la Plaza del Mercado de los Huevos hacia la calle La Pola donde podríamos ver el solar del antiguo molino. Luego, al final, en el entronque con el Paseo de la Veiga del Rey, llegaríamos a otra casona, la de Miranda o de María Veiga, del siglo XVII, con precioso portalón bajo la galería central.

Existen en Salas buenos comercios y hostelería, por lo que es un sitio ideal si necesitamos comprar algo o aprovisionarnos. No nos olvidamos nunca de visitar la tienda que vende los célebres Carajitos del Profesor, orgullo de la gastronomía local y de Asturias entera. Los carajitos son básicamente una galleta redonda de unos cinco centímetros de diámetro, hecha de avellana, azúcar y huevo, creación de La Casa del Profesor, fundada en 1918. Su origen es legendario, así como su nombre, que en algún momento dio problemas al intentar registrarlo por su inmoralidad. Sus creadores inventaron esta rica pasta para endulzar los paladares de los clientes que tomaban el café, gozando enseguida de tremenda aceptación.

Parece ser que al no tener una denominación concreta alguien pidió una vez "un carajito de esos que hacen ustedes o como los llamen", y la cosa cayó en gracia, triunfando como denominación. Esto añadido a que el propietario de la casa, Falín, era hijo del director de la banda de música de Salas y se le conocía como El Profesor, hizo que el pequeño gran dulce fuese conocido para siempre de tan simpática manera, muy fácil de recordar. Es nutritivo y alimenticio, pues ciclistas peregrinos nos han dicho que les reportó una vitamina inigualable, mejor que cualquier bebida isotónica, para emprender la larga marcha en rampa hacia L'Altu La Espina. Por otra parte, en esta villa, si viene en verano el peregrino, es fácil que coincida con bastantes fiestas, como la de la patrona, la Virgen del Visu, mes de agosto, celebrándose comida campestre o xira, arriba en el santuario del monte, al son de gaitas y tambores. Se realiza entonces una corta pero emotiva peregrinación desde Salas arriba por viejos caminos, y se regresa a la tarde para continuar de fiesta hasta la alborada. Seguidamente van El Bollo y El Visín, esta en septiembre. Antes, en abril, hay importante feria ganadera, coincidiendo con la temporada primaveral.

El Ríu Nonaya

Hemos visitado Salas, nos ha gustado mucho sin duda, y es hora de arrancar con el ascenso a L'Altu La Espina, para ello echamos a andar por La Plaza la Campa y llegamos acto seguido a una bifurcación, donde tomamos el camino de la derecha por la calle Ondinas, de casas populares, transición entre lo urbano y lo rural, pues hay hórreos, setos, aceras... con El Ríu Nonaya detrás de ellas y a nuestra derecha. Aquí estuvo la Panadería La Moderna, cuyo antiguo edificio veremos al pasar, quizás por eso un puente sobre el río sea llamado "calle La Tahona", allí donde hay otro hórreo y más jardines.

En La Cañona, la última de las casas, dejamos la zona poblada y nos internamos entre algunas fincas por un entorno cada vez más boscoso, con setos silvestres de zarzas, helechos, arbustos... pasamos así bajo un castaño y encontramos La Fonte Paín, con algo de agua, restaurada en el año 2004. Luego andamos junto a algunas fincas que caen hacia el río y plantaciones de eucaliptos, aunque predominan las especies autóctonas. Estamos subiendo lentamente, al principio casi de manera imperceptible, cuando llegamos a las instalaciones de una mina abandonada, silos y tolvas medio tragadas por la vegetación. Un tubo de goma echa a una poza el agua de algún reguero o manantial que nace arriba en la montaña. Avanzamos en el estrecho valle que El Ríu Nonaya forma entre La Sierra Boudenaya, a la izquierda, y la del Visu, a la derecha.

Encantadoras pasarelas de madera dan paso a las fincas colindantes, pero nosotros no hemos de ir allí para nada, sino continuar de frente sin pérdida, al principio con el sonoro ruido del Nonaya, que golpea los regodones de su cauce y lecho al bajar con fuerza de las alturas, río que vamos dejando abajo poco a poco, hasta introducirnos en un castañéu o castañar, donde además de castaños crecen carbayos y otros árboles, con más helechos en las veredas y musgo en las piedras de las murias, maravilla de la naturaleza, que da vista también a algunos peñones rocosos de la serranía, los cuales muestran sus aristas en el monte de enfrente, como un despeñadero sobre el río.

El Carcabón: pasamos sobre el puente

Llegamos a otro puente, el de Bourra, construido en piedra entre los siglos XVII y XVIII, muy ancho y espacioso, porque luego el sendero tiende a estrecharse ligeramente, pero ya sin árboles en el margen derecho, solo algo de seto silvestre de espinos, por lo que podemos distinguir al fondo el final de las cuestas, en un soberbio panorama de la montaña, desde lo alto, con el río ya en las profundidades del desfiladero. Llegamos a zona de pinares, empezamos a ver piñas en abundancia esparcidas por doquier, donde afloran también las raíces de algunos árboles en el suelo de tierra.

Ya estamos en El Carcabón, otro viejo puente junto a felechales y castañales. De inmediato el Camino ganará altura en dos fuertes pendientes, haciendo dos revueltas en zig-zag, una seguida de otra, por firme pedregoso, llegando al final de la subida en un paraje con algo de matorral de toxo o cotolla, de amarillas flores, saliendo nosotros a la carretera cerca de una casa que fue bar antaño. Estamos en El Llanón, el nombre lo implica todo, tierra llana a media ladera de la montaña.

Enfrente hay una cantera, aunque lo malo ahora es que hay que continuar un itinerario de unos 800 metros bien arrimados a la izquierda de la N-634, ahora con poco tránsito de vehículos desde que se inauguró la autovía, pero ante lo que no hemos de confiarnos porque no hay apenas arcenes. Una pena que en todos estos años no haya podido habilitarse aquí una senda peatonal, tal y como sí se ha hecho en otros lugares.

Subiendo a La Espina

Por fin, después de una pronunciada y larga curva, y antes del comienzo de otra, un caserón a mano derecha, largo y en cuyo dintel de la puerta tiene escrito "S.G. 1906", así como un hórreo prácticamente oculto en el ramaje, nos señalan que vamos a dejar la carretera tras pasar a su altura, para desviarnos a mano izquierda por un sendero que sube monte arriba, pasa por una pradería, próxima a un eucaliptal, donde termina el ascenso, para luego adentrarse en otro castañar, viendo en lo alto de frente parte del pueblo de El Couz, por donde continúa la carretera a La Espina. Por aquí nace el río, praderías abajo, entre los árboles ribereños, que vemos bien cuando el Camino se torna en pista anchurosa, pasando no muy lejos de la autovía, en dirección a Porciles.

Capítulo 24

GIGANTES Y MOLINOS DE VIENTO:

DONDE TEIJEIRO PERDIÓ LAS COLUMNAS

Subimos al pueblo de Porciles, final de la larga ascensión a La Espina, en la zona más occidental del conceyu de Salas, próximos ya a la tierra de Tineo/Tinéu. Estamos al pie de La Sierra Boudenaya, también al lado de algunos tramos de autovía, los cuales cierto es que afectan al paisaje silvestre del monte, pero por otro lado nos quitan el tráfico de la carretera antigua, por la que hubimos de caminar algo menos de un kilómetro, entre curvas y revueltas. De esta manera, después de una buena caminata, casi siempre en ascenso desde Salas, no mentimos si decimos que nos da una gran alegría llegar a ver las primeras casas y hórreos del pueblo de Porciles en las estribaciones de la serranía. Porciles, un topónimo que volveremos a encontrar en otra aldea de la ruta y que hace referencia a porcos-puercos, cerdos salvajes, esto es, el jabalí, xabalín, xabaril o gochu montés. Después de las primeras viviendas, nuestra ruta pasa ahora entre prados y camperas verdes. Encontramos acebos, llamados también en castellano cardón y cardonera, y en asturiano carrascu y xardón, hermosísimos siempre, de hoja verde brillante, pero más cuando las femas o hembras enseñan sus también relucientes pequeños frutos rojos. Realmente no llegamos hasta aquellas primeras quintanas de Porciles, sino que antes nos desviamos a la derecha, terminando entonces así la cuesta arriba, siguiendo por trecho llano y viendo al norte las aldeas de El Couz, El Castru y Brañamiana, por donde va subiendo la carretera. Todo un paisaje de prados separados unos de otros por tupidos setos, matos o sebes, que llegan a formar verdaderos bosques, cayendo las fincas en ladera hacia la foresta de la ribera en la que nace el Nonaya y esparciéndose estas aldeas en las pendientes de enfrente, por las alturas que suben a El Couzaltu, en la parroquia de Ardesaldu.

Vista hacia La Espina y La Sierra Tinéu

Pastan las vacas en estos prados cuestudos, buscando la sombra de los árboles cuando castiga el calor. Antiguas bañeras de casa son aprovechadas como excelentes abrevaderos. Dejamos esta pista asfaltada y torcemos a la izquierda, por una senda de tierra que sube al camino de arriba, entre más árboles. Estamos pasando de Porciles a Boudenaya, viendo alguna quintana con panera junto a la ya otra vez próxima N-634, a la vez que el Camino, otra vez llano, sigue junto a una casa, un hórreo, una cuadra, luego un cobertizo... por fin, unas viviendas más, con muretes de piedra en las fincas aledañas, y andamos por una gran una meseta, reconociendo a lo lejos los edificios de La Espina, bajo El Picu La Preda, Las Ourales y L'Altu la Degol.lada (pronunciar "degotsada"), paso del conceyu de Salas al de Tinéu.

La otra cara de la moneda: la proximidad a la autovía, aunque con el tiempo los desmontes y movimientos de tierra que se hicieron para su construcción sean heridas que parecen ir cicatrizando, una molestia menor ante el bello paisaje que se nos ofrece. Solo las inmensas aspas de los aerogeneradores muestran para muchos una nueva imagen discordante en el entorno. Hace años, cuando solo había unos pocos parques eólicos, estos casi pasaban desapercibidos, ahora su proliferación y multiplicación por todo el occidente astur es hasta tema de chistes y letras de canciones. Son los nuevos molinos de viento de los modernos quijotes peregrinos, que pasan frente a sus brazos giratorios, semejantes a gigantes de metal pintados de blanco. Aunque desde abajo se ve alta, la sierra no destaca demasiado según la vemos desde esta llanura en la que nos encontramos, siendo su mayor altura El Rebollín, con 816 metros. Hay eso sí, restos constructivos relacionados con las minas de oro romanas y una necrópolis tumular de enterramientos megalíticos con varios milenios de antigüedad.

El parque eólico de La Sierra Boudenaya domina el paisaje a nuestra izquierda, donde están Las Penonas, abruptos peñascales, pero de frente a nosotros nos encanta esta llanísima planicie y meseta, de prados extensísimos separados por largas murias de piedras. En un cruce, nos sentamos en otro de esos tendejones metálicos habilitados para los peregrinos, por si necesitasen guarecerse de la lluvia o del sol (estamos en zona de pocos árboles en el Camino): El lugar es un mirador perfecto de la situación: en estos mismos campos que ahora divisamos el coronel Teijeiro perdió el mando de las columnas nacionales que, procedentes de Galicia, confluyeron en La Espina, una desde la costa y otra por el interior, cuando intentaban socorrer a las asediadas tropas de Aranda en Oviedo/Uviéu, a finales de agosto de 1936.

Por primera vez las fuerzas republicanas tenían apoyo aéreo y eso se hizo notar en aquel avance, obligándole a parar, aunque solo fuese brevemente, ante Salas, pero lo suficiente para que el general Mola le diese el mando de las dos columnas a otro militar, el teniente de Miguel. Casi exactamente cien años atrás, en octubre de 1836, fueron las partidas carlistas de Sanz las que sufrieron una derrota en Salas, al intentar invadir la capital asturiana por el occidente. Son estos los tan disputados desde siempre, caminos de La Espina.

El Cruceiru Boudenaya

Vemos cerca una rotonda, donde se unen diferentes ramales viarios de las carreteras que aquí confluyen, cruzamos un paso subterráneo, pasamos junto al cobertizo del tractor de una casería, unas naves, y llegamos al cementerio de Boudenaya, junto al que se encuentra un cruceiru de piedra, ante la espesa vegetación, el cual es también Mesa del Corpus en las procesiones.

Así llegaríamos a la iglesia parroquial de Santa María de Boudenaya por El Camín de Misa, que continúa entre murias y fincas hasta un grupo de casas, paneras y hórreos, donde está el albergue, edificio de piedra soberbiamente rehabilitado, con acogedor portalón a la entrada, amplio y dotado de mesas y sillas, lavadero, elementos de interés etnográfico y alegorías jacobeas, como el mojón con una concha jacobea y un trisquel. Un letrero informa que quedan "solamente" 256 kilómetros hasta Santiago.

Este pueblo fue famoso porque de él procedían muchos de los célebres aguadores de Madrid, que llevaban antaño el agua de las fuentes a los domicilios. También fue preciado de siempre el ganado aquí criado, caballar, vacuno, mular, lanar y de cerda, siendo el oficio de la arriería, el transporte de mercancías en mulas, la ocupación de gran parte de la vecindad de antiguamente. Algunas de estas casas presentan un saliente cilíndrico hacia afuera, es la forna, el horno donde antes se arroxaba, esto es, se cocía el pan.

El Camino atraviesa Boudenaya

No es un mal lugar este albergue para pernoctar, en un sitio tranquilo y acogedor, pero próximo a la vez a una población donde ir a tomar algo o hacer alguna compra: La Espina, hacia donde vamos ya, pasando entre más hórreos y establos, para ir a cruzar la carretera, con precaución, en la llamada Recta de La Espina, larga línea de asfalto que sigue de frente y directa. El cruce lo efectuamos entre unas casas de planta alta.

El Camino pierde el asfalto tras dejarlas atrás y llega a una bifurcación, siguiendo de frente a la izquierda, muy próximo a la quintana de El Brañuetu, donde hay muchas plantaciones de berzas, fundamento de riquísimos potes, con el compangu, el acompañamiento de chorizos, morcillas, lacones, tocinos, etc. senda de piedrecillas entre fincas y terrenos, viendo la carretera a nuestra izquierda y en paralelo, pero unos metros más abajo, pues nos separa de ella una finca entera. Vemos al sur las llanadas de El Zarrín, donde hay un polígono industrial, y más allá El Monte'l Molinón, un pequeño cueto alargado sobre estos campos.

Atrás quedó La Sierra Boudenaya, con los eólicos, y de frente ya caminamos en dirección a las primeras casas de La Espina, pasando nosotros junto a alguna con panera, pero enseguida llegando a las que están junto a la carretera, edificios de dos, tres o más plantas, con algunos comercios. Justo a nuestra derecha, veremos las escuelas.

“ETAPA 3: SALAS - TINEO/TINÉU”

Capítulo 25

LA ESPINA: COMO BRAÑA LA MEJOR DE ESPAÑA

Tras las escuelas de La Espina, nuestro paso avanza por la calle que pasa detrás de las casas y edificios que por la otra fachada dan a la carretera general, que atraviesa la población. Llegamos entonces al centro de salud y al pequeño parque tras la Plaza la Iglesia, saliendo ya al templo parroquial de San Vicente de La Espina, junto al que, cuenta la historia, durmieron los generales Gómez y Espartero durante una de aquellas carlistadas o guerras carlistas del siglo XIX, los dos en campaña por estos disputados y estratégicos puertos y pasos de montaña. La iglesia debió estar relacionada más antiguamente con la renombrada Malatería de La Espina, hospital de leprosos también conocido como de Nuestra Señora del Baçar, donde los enfermos que querían ingresar habían de presentarse al sustituto del Mayordomo de la Casa de Salas, quien les daba un documento en el que un médico certificaba la enfermedad de lepra o pelagra.

El Mayordomo tenía que supervisar también las curaciones y los malatos dados de alta. De aquella malatería nada queda, una vieja imagen de San Lázaro, patrón de los leprosos, fue destruida en la guerra civil, imagen a la que los vecinos llevaban agua para emplearla después en remedios caseros y curaciones. El único vestigio que llegó a nuestros días es, como tantas veces ocurre, un topónimo, La Manteiría, un lugar en los alrededores de la actual iglesia, además de referencias en documentos escritos desde el año 1224, con privilegios de reyes como Alfonso IX, que la eximían de impuestos. Los leprosos podían pedir limosna por todos los conceyos de la zona, Salas, Tinéu y Valdés. Hasta 1761 las tierras de La Espina pertenecieron a la malatería, cuando se registraron, pocos años después, los últimos ingresos.

La iglesia de La Espina

Enfrente de la iglesia se extiende una gran campera, que da vista a la parte trasera de los edificios situados frente al cruce de la carretera N-634, que baja a Trevías (Valdés), con la que va a Tinéu (AS-216), bajo los picudos montes de La Preda: Las Ourales y L'Altu la Degol.lada. Arriba a nuestra derecha hay un parque con un busto dedicado al doctor Manuel González Suárez, quien fuese médico de la localidad. Pero nosotros de la iglesia nos dirigimos a la carretera, la avenida principal que cruza de parte a parte la población, mixtura entre lo rural, lo urbano y lo residencial, pues hay paneras, antiguas casas campesinas, aceras, farolas, edificios de pisos de diferentes épocas y estilos, y hasta algún palacete, además de comercios, hostelería y varias pensiones, otra buena alternativa para hacer noche.

La Espina es llamada La Puerta del Occidente, cruce de caminos y carreteras que vieron el paso de viajeros, peregrinos, arrieros y también de bastantes invasores que ansiaron la posesión de tan valioso lugar, a doce kilómetros de Salas pero que perteneció a Tinéu hasta el siglo XVI. Parece ser que fue una braña vaqueira que prosperó gracias a esta estratégica posición, y en la que acontecieron sucesos muy relevantes, pues en La Espina se firmó, el 14 de mayo del año 1277, una carta de hermandad entre Avilés, Pravia, Grau, Salas, Somiedo, Valdés, Tinéu, Cangas y Allande: la primer federación de concejos asturianos de la que se tiene noticia.

En La Espina existieron desde bien antiguo hospitales de peregrinos, uno dependiente del propio obispo de Santiago, fundado quizás con los bienes que en el año 883 el rey Alfonso III El Magno donó al santuario compostelano. El otro hospital, el de San Pedro Apóstol, fue auspiciado por Fernando Valdés Salas, el Inquisidor General. Hospitales y malaterías desaparecieron hacia el siglo XVIII.

La Espina y El Picu La Preda

Saliendo a la calle desde la iglesia, por la acera derecha pasamos bajo una panera y seguidamente al lado del estanco, ya al lado del cruce de carreteras. Ahora es allá, a mano izquierda, al otro lado de la avenida y encrucijada, cuando vemos un edificio antiguo, de piedra y planta baja pero alargado, con gran portal de acceso justo donde la calle se cruza con un ramal local, se trata de La Venta La Espina, otra importante referencia caminera. La casa actual es del siglo XVIII, cuando era su dueño el Marqués de Villel. La Venta hizo de Ayuntamiento cuando La Espina fue capital de un municipio independiente que únicamente duró tres años (1820-23), durante el "trienio liberal".

En La Venta paraban arrieros y vaqueiros, pastores trashumantes con su ganado, y demás viajeros que compartían espacio con algún peregrino que no parase en los cercanos hospitales. Entre los visitantes ilustres hemos de destacar a Gaspar Melchor de Jovellanos, quien la cita en sus Diarios. De su pasado como braña vaqueira queda un dicho muy popular y algo malicioso... "La Espina como villa nun ye gran maravilla, pero como braña la meyor d'España". El primer fin de semana de julio, en pleno trasiego de romeros santiagueros, se celebra La Festona, una multitudinaria celebración de gran raigambre popular.

La Venta La Espina

Dejamos pues La Venta y el cruce de carreteras para seguir avanzando por el otro extremo de la población, hasta Casa Cándano, tienda y bar, junto a la que vamos a ir caminando, por la acera de la derecha, cruzando allí una calle donde hay tres casas pegadas de planta baja, entre ellas Casa Marina, luego pasaremos de lado la rotonda y a la derecha irá saliendo el estrecho pero bien trillado sendero que, entre helechales y matojos primero, luego junto a fincas cerradas con alambrada, y a la sombra de los árboles, se irá ensanchando y subiendo a La Preda, volviendo de esta manera a lo rural en la entrada al conceyu de Tinéu, llamado El Concechón por su gran tamaño y extensión (el segundo de Asturias). En la cuesta tendremos oportunidad de ver una hermosa panorámica de La Espina y La Sierra de Boudenaya. La corta subida se acaba en Casa Carlos, con buena vista al sur de las planas serranías y verdes campos donde empieza La Curiscada, pastizales jugosísimos para las grandes explotaciones ganaderas de la comarca. Al fondo en el horizonte sobresalen los altos picachos de La Sierra'l Couríu, dominando tan subliminante paisaje de prados y bosquetes, macizo montañoso sobre El Ríu Narcea, que veremos a lo largo de todo el trayecto que nos aguarda hasta El Campu San Roque.

Capítulo 26

PASANDO LAS PUERTAS DEL OCCIDENTE ASTUR

Si La Espina es "La Puerta del Occidente" de Asturias, entonces podemos decir, cuando llegamos a La Preda, ya en Tinéu, que "hemos pasado las puertas del Occidente", al entrar en el primer pueblo y parroquia que vamos a visitar de El Concechón. A partir de ahora va a hacerse más cotidiano el tránsito por lugares donde existe importante actividad agropecuaria. Establos, naves de ganado, lecheras, ordeñadoras, silos, todo al lado mismo del Camino, nos señalan la ocupación de la población, duras condiciones de vida pese a todos los adelantos y siempre sujetos a una larga "reconversión silenciosa", la del campo asturiano, que como la del gallego, no siempre salta a los grandes titulares de los periódicos.

Estas primeras casas de La Preda pertenecen al barrio L'Humiadoiro, llamado así por la antigua existencia de un humilladero o cruceiru de piedra, en el también denominado "Camín Francés" que es la ruta a Santiago. Aquí tenemos ahora la restaurada capilla del Cristo de los Afligidos, la cual, desdejada en los años sesenta del pasado siglo, sirvió de gallinero hasta su recuperación, hace un tiempo, cuando las asociaciones de amigos del Camino de Santiago implicaron a las autoridades municipales y autonómicas para evitar su desaparición. Ahora, el viejo Cristo, tantos lustros "exiliado" en la cercana iglesia parroquial, vuelve a presidir su santuario. Últimamente, una pequeña cruz colocada sobre un mojón jacobeo enfrente de Casa Carlos, antes de la capilla, sustituye de alguna manera a aquel humilladero que dio nombre al lugar.

La Preda, barrio L'Humiadoiro, capilla del Cristo de los Afligidos

Desde la capilla del Cristo de los Afligidos, toda de piedra, sube directa una senda hormigonada hasta las casas de la parte alta de La Preda. Si por alguna razón necesitásemos de un bar, tengamos presente que el que hay, Casa Capitán, está abajo, en la carretera, pues después de este habremos de caminar un buen trecho antes de encontrar el próximo. En la subida, entre los setos silvestres de las fincas y las huertas, veremos las plantaciones de berzas y calabazas, llegando a una alta construcción en chaflán, como una torre de esquina redondeada, hecha en piedra y recrecida con ladrillo, perteneciente al establo o cobertizo de una casería.

Por allí seguimos subiendo. Ahora vemos la aldea desde lo alto, comprobando que parte del pueblo, hórreos y casas, tienen tejados de teja roja, y otra parte de pizarra. Atentos a esta verdadera "transición de paisajes", pues la gran veta geológica pizarrosa empieza a predominar aquí y continuará hasta casi llegar al final de la provincia de Lugo. Por lo tanto, los tejados negros u oscuros de pizarra o l.lousa (pronunciado "tsousa"), van a ser la característica del paisaje y la arquitectura locales.

La ascensión desde la subida acaba en un camino recto que sigue rumbo al oeste entre más caserías con hórreos, paneras y huertas, como Casa Aladino, en el barrio de Reconco. Abajo los prados y los cultivos se extienden hasta los barrios de la parte inferior de La Preda, próximos a la carretera y en el ramal que se dirige a la iglesia. Más allá es absolutamente esplendoroso el paisaje de la campiña con su prados de hierba verde y boscaje de arbustos que se prolonga hacia el sur, en los suaves cuetos de La Sierra Idarga, Las Muel.les y Las Penas de L'Aural, toda la extensa llanera que va de La Espina a La Curiscada.

Pasamos ahora por la gran fachada trasera, toda de piedra, de otra casería, Casa Marrón, y de allí al lavadero, también de piedra, de La Fonte Reconco, del año 1809, con suelo empedrado y tejado cubierto de hiedra, buen cobijo si nos sorprende una tormenta. Salimos luego por las últimas casas, algunas también con protectora portalada en el acceso desde el Camino, y nos encontramos por la ladera de La Sierra Tinéu, senda ancha, de tierra, por la que únicamente suelen circular los tractores, bajo muchos castaños y algún roble o carbayu, separada de las fincas que bajan a nuestra izquierda por muretes de piedras, por lajas de pizarra hincadas, o por alambradas.

En una bifurcación tomaremos el camino que sigue a la derecha, por la falda del monte, pero antes echaremos un vistazo de despedida al pueblo, pues desde aquí vemos, abajo, la iglesia parroquial de Santo Tomás de La Preda, ya citada en la Edad Media, cuando pertenecía al monasterio de Bárzana de Tinéu, hasta que en el siglo XII pasó al de San Tirso de Ninole, en Candamo, por disposición de la reina Urraca la Asturiana.

Luego fue iglesia parroquial pero todavía hasta el siglo XIX dependió de la abadía de Courias, en Cangas del Narcea, que llevaba la mitad de sus rentas, quedando la otra mitad para el párroco. Fueron los monjes benedictinos de Courias quienes fundaron en el solar un hospital de peregrinos, en honor del rey Fernando II, agradeciéndole la donación de tierras en este lugar, justo en unos campos situados enfrente del templo, al otro lado de la carretera, que siguen llamándose El Prau del Hospital. No se conserva nada de él pero aún existían testimonios de su existencia en el siglo XIX. Los grandes soportales del pórtico de la iglesia son un añadido del año 1965, pero el templo actual es obra del siglo XVIII. Aquí fundó en 1651 el canónigo Don Pedro García del Pedregal una obra pía para pobres y doncellas, dejando en testamento cincuenta ducados para construir en el santuario una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario.

El Camino, de La Preda a L'Espín

Nuestra ruta se adentra en los parajes de La Sierra Tinéu, bajo Las Ourales, por tramos empedrados de gran belleza, donde el Camino se encaja literalmente entre las camperas de la falda de la montaña, fincas ganaderas y buen arbolado autóctono. En otro cruce subimos un poco por el ramal de la derecha. Luego va otro y continuamos de frente, sin hacer caso a los desvíos que van abajo hacia la carretera o arriba a la cima del cordal, sino que vamos siempre a media ladera, siguiendo en todo momento las señales jacobeas de mojones y flechas amarillas. Itinerario con tramos empedrados en Las Matiegas que dan paso a otros de firme de tierra, trecho que discurre ahora junto a alguna alambrada que cierra los terrenos que descienden en cuesta, de buenos pastizales, siempre divisando la gran meseta verde de prados separados entre sí por arbustos y matorrales que se extiende ante nosotros, hacia La Curiscada.

Hay murias de piedra pizarrosa, medio cubiertas de musgo, donde también se incrustan los líquenes, tiñéndolas de gamas de diferentes verdes. Pasamos por lugares más sombríos y otros más luminosos, con menos árboles, pero igual de encantadores unos que otros. Debajo de nosotros, en la carretera tenemos las casas de El Coutu y no mucho más allá, de frente nuestro, muchas viviendas entre árboles y prados. Es el pueblo de El Pedregal, hacia donde nos dirigimos, pero pasando primero, después de unos metros más de senda, a la quintana de L'Espín, donde está Casa Patacón, andando nosotros junto a una gran panera estupendamente restaurada, al tiempo que vemos un azulejo de concha jacobea pegado en la piedra de un enmarcado, en la puerta de una vivienda, al igual que una fuente con lavadero, detrás de las casas.

Proseguimos entonces ruta hasta el siguiente grupo de viviendas: Bedures, donde también hay un lavadero, este cubierto. Enclave de caserías y ganado vacuno en el que estuvo la casona solariega de los Colado. Abajo en la carretera, La Miariega, también tierra ganadera por excelencia. Se dice que los antiguos señores rurales o fidalgos de la zona se repartían entre ellos las tierras que llevaban o negociaban con los monjes, pues también fue esta propiedad eclesiástica, principalmente de la propia parroquia, del monasterio de Courias y de los fidalgos de El Pedregal, para donde se encaminan ya nuestros pasos.

Es corriente que en algunas casas aparezcan mensajes de ánimo escritos entre señales y motivos jacobeos, la vecindad se ha acostumbrado hace tiempo al paso continuo de peregrinos, sobre todo en verano, pero también en invierno, no faltando nunca anécdotas de cariño y hospitalidad hacia los caminantes. Creemos que nosotros a su vez hemos de corresponder a la gente exactamente con la misma moneda, respeto y educación hacia ellos y sus propiedades. A veces basta que un solo vándalo estropee la convivencia de décadas enteras, tal y como ha sucedido en algunos trayectos de otros Caminos de Santiago. Sería de agradecer que esto aquí no pasase nunca.

El Pedregal

Trabajado muro de piedras nos acompaña unos metros en la salida de Bedures. Perros vigilantes nos miran con curiosidad desde lo alto de la finca de arriba. A la derecha el espeso castañéu nos aguarda con su protectora sombra y ramaje. Luego un poco encima de nosotros veremos un molino que trabajaba con el agua de un regueiru surgido de la montaña, caminando después en este bello periplo bajo L'Altu La Degol.lada (de degolar, llegar a lo alto). Así vamos entrando en la parroquia de El Pedregal, por un camino sobre las fincas, ya sin árboles, desde el que contemplamos toda la población, con la iglesia al fondo, continuando nuestros andares por este trayecto que se dirige a las primeras casas, como la de El Torreón.

Allí está La Fonte Santiago, junto con una hornacina acristalada que guarda una imagen de Santiago Peregrino, donde la gente echa unas monedas. Quien no quiera agua dispone de una máquina expendedora de refrescos al lado. Pasa desde aquí la ruta, ya asfaltada, entre unas casas y establos de piedra, conjunto muy bello y antiguo, con un portalón donde suele montar guardia un perro guardián atado con cadena. Hubo un tiempo que la señalización atravesaba El Pedregal por la parte alta pero ahora nos encamina unos metros hacia la carretera, a la que salimos a la altura de la casería de La Güérgula y Casa Xacalen.

Cruzaremos allí la calzada con cuidado y caminaremos por el borde izquierdo, junto a más casas, algunas grandes y muy restauradas, con dinteles de piedra en puertas y ventanas, paneras, hórreos, cuadras... hasta llegar al bar de Casa El Coxu, buena parada antes de seguir este apasionante periplo tinetense del Camino Primitivo.

Capítulo 27

LA CRUZ DE PIEDRA

La Casa El Coxu fue fundada por José El Coxu de El Pedregal, y abrió sus puertas en la Nochebuena del año 1952: José nació en una de las caserías del pueblo en 1905, empezando a trabajar como tratante de bueyes en aquellos tiempos en los que estos eran tan importantes o más que los coches. En entrevista su hijo, Eloy Antonio Fernández, publicada por Ignacio Pulido en el diarioLa Nueva España del 30-3-2011, nos enteramos de estos datos y que el bar posiblemente cierre, al jubilarse él, como heredero del negocio, y próximamente su mujer Anita Fernández, quien estaba últimamente al frente. Antonio o Toni, contaba que su padre ya había regentado un chigre en 1940, llamado El Figón, pero en 1951 compró este antiguo establecimiento, llamado Casa Anxelu, tras el fallecimiento del dueño, reinaugurando aquella tienda-bar, que tenía ya entonces un siglo de existencia, reformándola. Despacharon en ella José y su esposa Regina Rodríguez, luego ayudados por sus cuatro hijos. Es un edificio de planta alta, al lado de otros, junto a la carretera y dando vista enfrente a una hermosa quintana en medio de un prado, casa asturiana de piedra con panera de corredor de la que cuelgan las riestras de panoyas, las mazorcas de maíz enristradas, a la antigua usanza.

La Curiscada

Aquí, por la carretera, pasamos junto a algunas casas más después del bar y continuamos hacia la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor de El Pedregal, a mano izquierda de la calzada, a la sombra de un centenario carbayón y con dos campanas del siglo XVII. Entrando al templo llama la atención el suelo empedrado del cabildo, abierto este al exterior por tres grandes arcos. La portada es artística, con un alfiz o remate en forma de cuadro, todo tallado en piedra, que se piensa es del siglo XV, aunque la fábrica más antigua del santuario actual data del XVII, cuando se abrieron dos capillas, una de ellas la de San Bartuelo en 1707, dotada de un retablo atribuido al maestro barroco Antonio de Borja, capilla fundada por Francisco Díaz Valdés y su mujer Ana María Torres, de la entonces poderosa familia de los Colado. El retablo principal es del siglo XIX, pero imitando al barroco. Los monjes de Courias regentaron esta iglesia que fue luego hijuela de la de Tineo/Tinéu hasta el siglo XIX. Otra vez afuera, poco más adelante en la misma vereda, encontraremos la Casa de los Fernández Colado, pasando bajo el escudo solariego, traído aquí desde su solar originario en Bedures, por donde acabamos de pasar.

Desde la iglesia y la casa blasonada caminamos unos pocos metros más, pasando otra vivienda, también a la izquierda de la carretera, pues nosotros la cruzaremos y dejaremos aquí, tomando un desvío a la derecha enfrente de la Casa la Torre, donde casi todo el mundo se para a hacerse una foto al lado de El Humilladero de El Pedregal, otro de esos cruceiros-insignia del Camino, devuelto a este su emplazamiento original después de haber sido trasladado en 1930 al campo de la iglesia, donde permaneció décadas. Tal y como nos informa Rafael Lorenzo en su libro Tineo en la senda compostelana, La Cruz de Piedra es mencionada por primera vez en un documento de 1693, y se encuentra a pocos metros de dicha mansión de La Torre, antigua casa-palacio donde se sospecha que estuvo en siglos pretéritos el Hospital de Peregrinos de El Pedregal, dependiente de la Casa de Salas y que luego compraron los Begega de Belmonte, razón por la que también se conoce como Casa de Begega o Casa del Hospital.

Sabemos que antaño tuvo dos torres almenadas y una capilla anexa dedicada a San Bartuelo, con imágenes y retablos que son los que ahora vimos en el templo parroquial. Aquí tenemos un precioso recuerdo personal: en 1993, cuando hicimos por primera vez el Camino Primitivo, la señora doña Lucía Begega obsequió a este y sus sufridos acompañantes a un café con galletas que nos supo a gloria bendita. Ahora, cada vez que paso por el lugar siempre recuerdo aquella conversación y aquel momento memorable.

Tras la Casa la Torre sigue en ascenso El Camín de Reconcos, pero enseguida nos desviamos a la izquierda por El Camín de Biforco, una senda terrosa desde la que se admira un magnífico paisaje de La Curiscada y toda la gran meseta de campos y suaves colinas que abarca al fondo hasta las cordilleras del Narcea. Transitamos por entorno verde y arbolado, castaños y robledales entre monte y pastizal, bajo las alturas de La Sierra de Tinéu, larga línea de cumbres en cresta que se prolonga desde La Espina hasta la capital del Concechón, villa a la que se dirigen nuestros pasos. Abajo a la izquierda vemos la carretera.

No terminamos de entender que haya caminantes que prefieran el sufrido asfalto y el peligroso e intenso tráfico, si bien cuando llueve es cierto que en algunas partes del Camino se forman barrizales, sencillamente hay una diferencia total en el paisaje, la tranquilidad, y el sentido de nuestro itinerario, claro que cada persona es totalmente libre de hacer lo que buenamente pueda y quiera, pero como dice el gran experto y divulgador Antón Pombo en sus guías, una cosa es hacer el Camino de Santiago y otra la Carretera de Santiago.

Santulaya

El trayecto es casi todo el tiempo de tierra, se ven rodadas de tractores que van a trabajar a las fincas. En el recorrido se forman en ocasiones bellísimos túneles de vegetación con las ramas de los árboles cubriendo la senda por encima de nuestras cabezas, predominando los castaños y los carbayos, entre otras especies. Cuando hay algún muro, este suele confundirse con los setos al cubrirse las piedras de hiedra y musgo.

Hay no obstante algunos trechos empedrados y pasaremos varios regueiros, quizás secos en verano pero que encharcan el firme cuando llueve. Toparemos alguna cabaña como La Cabana los Rozos o la Casa Xico, entre rebaños de vacas y yeguadas de caballos con sus potros. Junto a la carretera, algo alejado, el polígono de La Curiscada se asienta a lo largo de la planicie, al pie de la pelada y aplanada sierra del mismo nombre, no en vano en ella estuvo uno de los primeros campos de aviación de Asturias, pista improvisada para una atracción aérea con motivo de las fiestas de Tinéu de 1929, pero también utilizado en la guerra civil y hasta nuestros días, al ser aeródromo de los servicios contra incendios forestales.

Quizás si nos fijamos y no está demasiado tragado por la vegetación, aún podamos ver a un lado del Camino El Molín del Carbayu, con sus viejas paredes al borde derecho, donde hay un regato. De vez en cuando como hemos dicho, pisaremos trechos con más suelo empedrado y llegaremos a alguna cabaña o cuadra. Al sur del todo la gran cordillera se extiende de este a oeste, en paralelo a nosotros, desde El Picu Couríu a El Picu Gaméu, La Bobia, L'Achitón, La Pena la Cruz, El Picu Caunéu, de 1.092 metros, El Colláu los Fitos... más acá, en lo más alto de La Curiscada tenemos La Pena la L.liebre, de 795 metros y al suroeste sobresalen los cordales de El Picu L'Hurru (Peña Manteca) de 1.527 metros.

También nosotros estamos altos, a nuestra derecha L'Altu de la Degol.lada y el de Parafita pasan asimismo un poco de los 1.000 metros, pero es que aquí la ruta por la que andamos estará en torno a los 700, contemplando arriba estas cumbres que sirven de base a otro parque eólico. Cada poco hay purtiel.las y canciel.las (portillas y cancelas) en los cierres de las fincas, cuando de muretes, cuando de estacas y alambrada, cuando de lajas de pizarra hincadas.

Así, entre pastizales y bosques por las faldas de la sierra, discurren nuestras andanzas unos dos kilómetros, casi siempre en llano, exceptuando alguna liviana y corta subida o bajada de raro en raro. No hallaremos pueblos, como mucho alguna cuadra o tendejón, aunque sí veremos cerca la carretera, el polígono y algunas viviendas. En el caso de necesidad, a la altura del polígono La Curiscada hay bares, aunque para ir allí nos desviaremos bastante de la ruta, recomendando retomarla antes de pensar continuar por la carretera, agobiante, con abundante tráfico de coches y camiones.

En los cruces fijémonos siempre en la señalización. Una de estas encrucijadas es grande, formándose incluso un gran triángulo de césped en medio. Pasaremos cerca de las casas de La Escalada y un trecho con más guijarros nos advertirá que estamos al lado de un pueblo: Santulaya, pasando muy cerca del cementerio y de la primer quintana, pero no iremos hasta allí, en otro cruce nos apartaremos de esta aldea, aunque iremos contemplándola tras unos metros de ascensión entre más arboleda y pastizales, con algunas plantaciones de maizal.

Estamos pasando bajo las alturas de L'Altu la Casa'l Puertu y del L.lamazal, este de 1.041 metros, arriba en las cimas de La Sierra Tinéu. El Camino pasa pues encima del pueblo de Santulaya, donde aún se conserva el edificio de Casa Peláez, antigua alberguería, histórica posada de arrieros, viajeros y vaqueiros trashumantes, con sus cuartos o habitaciones, la l.lariega u hogar de lumbre, y caballerizas. Quizás se hospedasen también peregrinos aunque es más fácil que apurasen un poco más la etapa para acercarse al Hospital Mater Cristi de Tineo/Tinéu, del que hablaremos próximamente.

El Humilladero de El Pedregal

Unos metros más adelante pasaremos también monte arriba de otra aldea, más pequeña, Zarracín, por la parte de El Regueiru la Cuba. La arquitectura rural de grandes paneras, hórreos, cuadras y casas con tejados de l.lousa o pizarra, que no pocas veces alterna con teja, es la característica común de la zona. Nuestro trazado prosigue un poco desplazado de estos pueblos y más alejado ya de la carretera. De vez en cuando paramos, tanto a reposar y sacar una chocolatina de la mochila o beber de la cantimplora, como a extasiarnos con la visión de los riscos de aquellos altos picos que, como un majestuoso santuario de gigantes de piedra, se alzan al sur. Estamos alejados también del pueblo de El Cruceru, aún más abajo de Santulaya y Zarracín, en un cruce de carreteras, con populares establecimientos que son paraíso de la gastronomía asturiana.

Más al sur tal vez reconozcamos el aeródromo de La Curiscada, del que hemos hablado antes. En Santulaya quizás podemos ver bien ahora la iglesia parroquial, en la parte más occidental de esta aldea de casas más o menos concentradas y situadas justo a la izquierda del templo, el cual fue modificado totalmente en 1972. Era de patronato real hasta el siglo XIX, antes este patronato lo ejercía la catedral de Oviedo/Uviéu. Es de nuevo Rafael Lorenzo quien nos dice que los diezmos al párroco se pagaban en patatas, cereales y arriendos de las muchas propiedades del santuario.

Encontramos otro "triángulo" de caminos que se cruzan, lugar en el que se habían instalado mesas y bancos de madera para una de estas oportunas paradas. El trayecto continúa junto a hileras de árboles y campos. Poco más allá, al oeste, entre más carbayeras y castañeos, reconoceremos El Picu las Eras, donde está El Campu San Roque, preciosa y mágica entrada a la villa de Tinéu.

Pero aún tenemos una buena bajada hasta El Regueiru Ferroiru, que pasaremos sobre un puentecillo, para volver a subir por el espeso castañar, el cual dejaremos atrás cuando estemos arriba, llegando a un tramo llano junto a una nave de ladrillos, a la que sigue una casa desde la que se ven ya las gradas del campo de fútbol del equipo local, Club Deportivo Tineo, del que se desconoce la fecha exacta de fundación, sabiéndose únicamente que ya disputaba partidos en 1912. Hacia allá baja la carretera que viene de La Casa'l Puertu, al otro lado de la sierra.

Un poco de bajada junto a la tapia de una vivienda más o menos nueva nos lleva a un paseo semipeatonal que pasa junto a la entrada al complejo futbolístico. Luego, tras un poco de subida junto al restaurado lavadero esta cuesta acaba en El Campu San Roque, con su venerada ermita y campo de fiestas patronales. Hemos llegado, podemos parar en el bar o continuar hasta el albergue, muy cercano, o dirigirnos al casco histórico, por El Paseo de los Frailes.

Capítulo 28

EL PASEO LOS FRAILES

El Picu Las Eras y el Campu San Roque, las laderas de La Sierra de Tinéu, con sus paisajes de pueblos esparcidos por sus faldas, prados y bosquetes, dejan paso a la entrada de una de las más importantes poblaciones del occidente asturiano, Tinéu, cabeza del conceyu del mismo nombre. Al principio nada parece revelar a simple vista que nos aproximamos a ella, hasta que de repente, un campo de fútbol es señal inequívoca que estamos entrando en esta villa, de la que aún no vemos los edificios ni las viviendas. El paisaje sigue siendo básicamente el mismo, hasta que nos encontramos en El Campu San Roque, campo verde de árboles, fiesta y romería, allí vemos bares, moderna bolera de Bolo de Tinéu o Bolo Celta y nos asomamos, desde lo alto, a la capital del conceyu, El Concechón, el conceyu grande, de los más extensos de Asturias, que tiene aquí su capital. Allí, la capilla de San Roque es otro gran símbolo del Camino, pues se dice que fue edificada por peregrinos franceses en el siglo XIII, y que sin duda estuvo relacionada su fundación con el convento franciscano asentado en la villa de Tinéu en la Edad Media. Precisamente la senda, empedrada y recuperada, con sus filas de árboles, que desde San Roque se adentra en los barrios altos de la población, sigue conociéndosela como El Paseo de los Frailes o Flaires, como comúnmente se dice en asturiano. Un enclave de gran valor histórico y sentimental para todos los habitantes de la zona.

Capilla de San Roque. Tineo/Tinéu

Dice la tradición que la capilla de San Roque fue fundada por el propio San Francisco de Asís en su legendaria peregrinación a Santiago por el Camino Primitivo, habiendo quien afirma que esta leyenda estaría relacionada con la consagración de un convento franciscano en la propia villa tinetense, actualmente iglesia parroquial, que veremos dentro de poco. La capilla pasó por varias reformas, siendo antaño propiedad de la Casa de Merás, estirpe de la nobleza del lugar. Se reedificó varias veces aunque aún presenta señales de su primer fábrica románica. El santuario actual tiene varios contrafuertes, uno mirando al Camino y tres al campo, fachada sur en la que se abren tres ventanales. La portada, al oeste, en fachada de piedra, es de arco de medio punto, sobre la que hay un escudo y arriba del todo la espadaña del campanario. Junto a ella, El Campu San Roque, a unos 720 metros de altura, es lugar de ocio y esparcimiento para la población, en el que se festeja la grandiosa romería del 16 de agosto, mas todos los días que anteceden a la gran fiesta patronal de esta villa, la fiesta de San Roque.

Si tenemos oportunidad no dejemos de ver alguna partida del ya mencionado Bolo Celta, una modalidad verdaderamente espectacular. Explicado en líneas generales, en ella se arman o colocan de veinte a veintidós bolos encima de una losa de piedra o l.lábana. El jugador lanza hacia ellos la bola con fuerza desde un escalón o poyu, puntuando los que tire y la distancia a la que puedan caer, tras salir disparados algunos de ellos, con respecto a unas referencias como la raya del diez o la cuerda, viga o ciebu.

Paseo de los Frailes y monumento al peregrino

Salimos de San Roque y bajamos a la población por El Camín Francés o Paseo de los Frailes, llamado de esta manera por ser el que recorrían los frailes franciscanos en sus paseos desde el convento hasta aquí. Ahora se ha adecentado notablemente, ya junto a la antigua Casa Salustio, en trazado semipeatonal con suelo adoquinado, altos robles y hayas en la banda izquierda, donde hay acera, farolas, bancos y fuentes.

Debajo tenemos las piscinas y la carretera que baja a la Avenida de Oviedo, admirando a nuestros pies todo el casco urbano, extendido también campera abajo, al principio los barrios nuevos, como El Viso con sus modernos edificios de pisos, así como el Nuevo Pascón, bajo el que están el colegio, el instituto y el recinto ferial, donde se celebra todos los años la feria de muestras, dedicada a numerosos sectores pero especialmente ligada a los más vitales de la comarca, industria alimentaria, productos autóctonos, maquinaria, artesanía, turismo rural y muchos más. Al sur como siempre, las montañas: aquí mismo divisamos El Picu'l Cuernu y El Chanu'l Ferreiru, El Picu los Pontones y La Curiscada. Más al fondo los 930 metros de El Picu'l Mouru y todas las cordilleras que hacen de límite con Cangas del Narcea. Debajo, se abre la profunda bajada hacia el valle del Narcea, auténtica sima parece desde aquí, pues no se ve el río, que discurre en las profundidades, entre Soutu la Barca y Pilutuertu, donde están los embalses.

Aquí llegamos al "Monumento al Peregrino", inaugurado en el Año Santo Jacobeo 2004, el mismo es una representación en chapa de metal de un romero con su palo o bordón donde lleva atada la calabaza para el agua, sombrero y concha de vieira, vestido con capa. En el suelo, pintado de azul con letras amarillas, un reloj de sol y la leyenda: "Viator Horam Aspice Et Abi Viam Tuam", Caminante, mira la hora y sigue tu camino.

Se trata de un verdadero homenaje a todos los que hicieron, hacen y harán el Camino de Santiago Primitivo, siguiendo, quizás sin saberlo, las antiguas disposiciones del rey Alfonso IX, en las que dictaba que todos los que fueran "de romería a Santiago de Galicia lo hiciesen por esta villa de Tinéu y por el monasterio de Santa María la Real de Oubona, y que nadie, ni vecino ni soldado, les mandase ir por otra ruta o separarles de ella"... allá por el año 1222. A nuestra derecha se ha construido una urbanización de chalets, pero el recorrido es un vergel de árboles y vegetación.

Quienes deseen ir directamente al albergue de peregrinos, situado en los bajos del centro de salud, pueden bajar directamente desde aquí por un desvío a la izquierda, pues está en el citado barrio de El Viso, junto a la avenida principal que atraviesa la villa, cercano también a algún hotel que puede ser asimismo una buena opción para pasar la noche. El moderno albergue, que se encuentra justo debajo de nosotros, aunque no lo vemos bien desde arriba, es continuador de una ancestral tradición hospitalaria, pues ha recobrado la denominación del mítico hospital de peregrinos que aquí existió desde el medievo: Hospital de Mater Cristi.

Cimavil.la, casco antiguo de Tineo/Tinéu

La urbanización, a partir del cruce con la calle El Pinar, da paso a finca y bosque, luego a una panera en una campera empinada sobre el paseo. Mientras caminamos seguimos admirando la villa, ahora desde otra posición, teniendo ya enfrente las primeras casas del barrio de Cimavil.la (pronunciado Cimavitsa), por donde sigue habiendo lugares para sentarse y recuperar el resuello, aunque el tránsito en ligero descenso se hace muy llevadero.

Los terrenos cercanos están aprovechados como pastos para el ganado y huertas. Al llegar a Cimavil.la, una de esas encantadoras transiciones entre lo urbano y lo rural que solemos encontrar a la entrada y salida de las poblaciones importantes, pasamos primeramente junto a un hórreo de corredor, levantado sobre bodega de paredes de piedra, luego va a mano izquierda un bloque de pisos a tres alturas, en un edificio de estilo popular, seguido de varios más pegados uno a continuación de otro. La típica y hermosa callejuela, adoquinada, tiene a la derecha un par de casitas y luego una fila de viviendas tradicionales con corredor de madera asomado al Camino.

Después va otra en esquina con galería de madera y ventanas, pequeños terrenos, más casas de corredor, fuente, hórreo, panera... trazas más urbanas presentan los inmuebles de la calle Sánchez Campomanes, pero también con balcones de madera y corredores, alguno totalmente ajardinado y embellecido con macetas, hiedra y flores. Asoma algo de roca en el suelo, cuidado y rehabilitado como un paseo.

A la izquierda tenemos la Casa El Valenciano, con hórreo. Más abajo hay otras viviendas de tres alturas, con fachada de azulejos una, otra con gran galería en el piso superior, y varias más. Tras ellas viene una quinta con portilla de herraje y gran galería acristalada en la planta alta. Delicioso este recorrido que vio el paso de los peregrinos, los frailes y los reyes, como Aquel Alfonso IX que fundó la Puebla de Tinéu, nacida al amparo de un desaparecido torreón, siendo esta población, junto con Avilés y la propia capital asturiana, de las primeras en tener cierta "aspiración urbana", como resultado de la activa política repobladora de los monarcas de aquel período.

Así llegamos a la altura de la iglesia parroquial de San Pedro de Tinéu, antiguo monasterio de San Francisco, en concreto por la parte exterior de su capilla anexa de Merás. La senda se desvía aquí a la derecha por la Travesía de La Torre, pero antes hemos de visitar este templo. La iglesia tiene unas escaleras que suben al interior, bajo dos grandes arcos que dan entrada a una portada románica.

Enfrente de ella hay un cruceiru de piedra, con una representación de Cristo Crucificado mirando al templo y un Santiago Peregrino hacia la cuesta abajo de la calle. La orden franciscana fundó el convento en el siglo XIII, no mucho después de ser otorgada la Carta Puebla a esta villa, protagonizando episodios fundamentales para la historia del lugar, fomentando la cultura con cátedras de Latín, Filosofía y Teología. La primitiva obra románica tuvo muchísimos retoques, con numerosas intervenciones que se hicieron a lo largo del tiempo.

La Orden de San Francisco, muy vinculada a los nacientes núcleos urbanos, fundaría de aquella los cenobios de Avilés y de Oviedo/Uviéu (El Campo San Francisco, por donde pasábamos al comienzo de la ruta), contemporáneos de esta. Una tradición asegura que el propio San Francisco de Asís visitó en Asturias las casas de la Orden en su peregrinar a Santiago, tradición por otra parte muy difícil de demostrar pues tal vez se atenga poco a la realidad, pero demuestra la importancia fundamental de los franciscanos allá donde se instalaron.

Capítulo 29

EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y LA CALLE MAYOR

En el casco histórico de la villa de Tinéu, bajando por El Paseo de los Frailes y la calle Sánchez de Campomanes, atravesamos el barrio Cimavil.la y llegamos a la iglesia parroquial de San Pedro, antiguo monasterio franciscano que conserva de su construcción original, siglos XIII al XV, elementos de transición entre el arte románico y el gótico, como la portada principal, guardada hoy en día por el pórtico, portada de tres arquivoltas sostenidas por columnas a ambos lados, labrado todo en piedra con gran maestría, pues guarda relación con los modelos de la orden franciscana en su convento de Avilés.

Los arcos muestran relieves en forma de zig-zag o "dientes de sierra", muy usuales en el románico asturiano, los cuales reposan en unos capiteles, cincelados a la derecha con motivos vegetales y a la izquierda con cuadrúpedos afrontados y otros temas naturalistas de diferente composición. Aunque no tan antigua como el arco, la puerta de madera es de grandísima importancia, hecha en el siglo XVI en un estilo dicen, único en España. A la izquierda de la portada, tenemos una imagen singular, la talla de la santa que perteneció al desaparecido Hospital de Peregrinos Mater Cristi de Tinéu.

Antes de pasar al interior, una puerta lateral sale a lo que fue el claustro del convento. Cuando Jovellanos visitó el monasterio ya habían transcurrido los años de esplendor y esta fundación estaba en decadencia. Años después, en 1836, con la Desamortización de Mendizábal, marcharon los últimos frailes franciscos y el edificio pasó a propiedad estatal, tras lo que, por compra, fue al Ayuntamiento. En 1880 el templo llegó a ser la nueva iglesia parroquial de San Pedro de Tinéu y el claustro fue demolido en 1892 para hacer sitio al Palacio de la Audiencia.

Aquí estuvieron anteriormente la cuadra, la cocina, las celdas de los monjes, el comedor y otras dependencias. Ahora se encuentra la Casa Rectoral, con sus blasones en la fachada. Puede decirse que lo único que sobrevivió del claustro es una ventana de piedra del siglo XIV, hecha con unas trazas muy empleadas en los templos mendicantes de la provincia franciscana de Santiago, a la que pertenecía Asturias. Arriba, la torre del campanario es románica en parte, pero su aspecto actual obedece a las reformas de los siglos XVII y XVIII.

La Torre. Tineo/Tinéu

En el interior nos impresiona la grandiosidad de la nave, donde aún podemos encontrar elementos del tiempo de los franciscanos, orden que atraía el patrocinio y protección de la nobleza local, protagonista esta de varias de aquellas reformas y ampliaciones, por lo que luego muchos de sus miembros deseaban ser enterrados en el cenobio, así es que vemos sepulcros de notable antigüedad y escudos de las familias más poderosas de aquel entonces, los García de Tineo, los Cienfuegos, los Maldonado, o los de la propia Orden de San Francisco. Por su parte, el majestuoso arco toral, el del altar, conserva unas filigranas muy llamativas, a la izquierda cabezas de animales, a la derecha cabezas humanas, grabadas en la piedra.

Mirando precisamente de frente al altar, a la derecha, una puerta, estilo gótico, da paso a una antigua fuente. Luego de ella otra puerta comunicaba el altar con el claustro. El Retablo Mayor es obra del siglo XVIII, y al lado de la primitiva estructura medieval, la Casa de Merás construyó en 1613 la capilla de la Asunción o capilla de Merás, funeraria, para esta estirpe, en estilo barroco del siglo XVII. Fue mandato testamentario de Pedro de Merás, descendiente de Fernández de la Plaza, famoso por dar muerte al legendario capitán sarraceno Barbarroja, en el siglo XVI.

Arriba en el coro, el peregrino que tenga tiempo, o que se hospede en Tinéu y le sea por ello más factible, tiene la ocasión de realizar una visita al Museo de Arte Sacro, inaugurado en 1997 por el Arzobispo Díaz Merchán, una completísima muestra de arte religioso, con piezas únicas de grandísimo valor histórico y artístico, que podemos ver en las diferentes salas, no faltando los libros, algunos con páginas tachadas y censuradas por el Tribunal de la Inquisición. Destacan por su relación con el Camino las imágenes de los santos peregrinos, Santiago y San Roque, eso sin olvidarnos de la exposición de orfebrería y las tallas de la Virgen, cristos, calvarios y muchas piezas más.

Tras ver el museo, salimos de la iglesia, pues pegando con ella está el Palacio de Justicia, erigido en el solar del viejo claustro e inaugurado en 1887 como Palacio de la Audiencia y Primera Instancia, que como tal duró poco, desapareciendo en 1892. Después hubo escuela, cuartel de la Guardia Civil, casa de cultura, biblioteca, oficinas de Hacienda, escuela-hogar, archivo notarial, sede del Juzgado de Primera Instancia (restablecido en 1989), otras partes son residencia de ancianos desde 1993. Al otro lado se encuentra la Plaza del Mirador, con excelentes vistas de la población.

Calle abajo, desde El Cruceiru de piedra o Humilladero, podemos descubrir fácilmente el Palacio de los García de Tineo, una de las más importantes familias de la antigua villa, levantado entre los siglos XIV y XV, con detalles de estilo gótico y renacentista, como las bolas y remates de los dinteles de las ventanas, algunas picudas, que lucen su fachada, o la puerta ojival. Los balcones son parte de las reformas barrocas de los siglos XVII y XVIII.

Por la Travesía La Torre, a la derecha del palacio, con sus casas de corredores sobre la estrecha callejuela (y por donde continúa el Camino), veremos la parte más antigua, junto la que se edificó el resto, un torreón circular del siglo XIII, guardián de la entrada y salida de la antigua villa. Muy cerca, por la calle La Luna, descubrimos las porciones que quedan, en una pared, del histórico Hospital de Peregrinos Marter Cristi, del que existen noticias desde el año 1274, logrando gran prosperidad en el XIV, con patronos y cofrades, perteneciendo a él muchas haciendas de los alrededores. Los sobrantes de las rentas servían para apadrinar huérfanos y pobres. En la francesada las tropas napoleónicas hicieron de él su cuartel, luego, en 1836, la Desamortización acabó con sus funciones hospitalarias, pasando el inmueble a propiedad municipal. Fue uno de los más importantes hospitales de peregrinos de la parte asturiana del Camino Primitivo.

Antiguo convento de San Francisco, actual parroquial de Tineo/Tinéu

Pues bien, el Camino Primitivo sale de la villa tinetense calle adelante, desde el torreón circular al barrio de La Fonte o La Fuente, pero el peregrino que se aloje aquí (además del albergue de El Viso, hay buenos hoteles y pensiones) puede recorrer y conocer más de esta histórica población caminera. Para ello bajaría por la Calle Mayor, arrancando en descenso a partir de la iglesia y el Palacio de los García de Tineo, donde el caminante pasaría junto a largas filas de viviendas de varias plantas, antiguas y típicas, con balcones, galerías, ventanales, llegando a la Plaza del Ayuntamiento, verdadero corazón de la villa. Antiguamente el convento de San Francisco era lugar de concechos y juntas vecinales, hasta que en el siglo XVI tuvieron estos local propio junto a la desaparecida torre medieval, cuyo solar veremos ahora. En el siglo XIX se compró una casa, con pajar, sobre la que se construyeron las consistoriales, cuya primer sesión municipal se celebró en 1835.

En 1859 fue levantada una segunda planta, en 1866 se compró un reloj nuevo, para sustituir al viejo que vino del monasterio de Oubona (también en esta ruta), en 1925 se le añadió el actual pórtico y en 1987 se acometió una redistribución interior y se le añadió una tercera planta. Al otro lado de la calle, de elegantísimos edificios de clásicas trazas urbanas, balcones acristalados y galerías, pasaremos a la Oficina de Turismo, muy importante para cualquier información que precisemos sobre alojamientos, teléfonos, mapas, taxis, autocares, etc.

Al lado está el Palacio Merás, magnífica mansión de varias plantas, con torres y enmarcaciones de piedra cincelada en las ventanas, tiene un claustro interior al que se accede por frontón con columnas y remate triangular. Ha sido totalmente rehabilitado como hotel, mirando a la Plaza del Fontán, donde se celebran los mercados. El palacio era solar de la casa valdesana de los Merás, cuna de una saga de militares y nobles que hicieron carrera en Nueva Segovia, actual Centroamérica. Aquí tuvo posada Gaspar Melchor de Jovellanos en marzo de 1795.

De El Fontán salimos a la Plaza Las Campas, donde puede decirse que empezó todo, pues aquí estuvo hasta 1912, cuando se tiró, la torre-castillo que dio origen a la población. En esta plaza se celebró la última ejecución pública de un reo dictada por un tribunal civil en España en tiempo de paz. El 27 de junio de 1899, a las ocho y veinte de la mañana, Rafael González Gancedo fue muerto a garrote vil en el cadalso aquí instalado, tras ser confeso y hallado culpable de un terrible crimen. El ejecutor fue el verdugo titular de la Audiencia de Burgos, Gregorio Mayoral Sendino, que no hacía muchos años que había comenzado con el horrible oficio en el que llegaría a trabajar cuatro décadas, tras ganar la plaza, poniendo fin a una vida de miseria. Este verdugo fue glosado por diferentes escritores, pues después de esta participó en ejecuciones muy sonadas, llegando a perfeccionar el instrumental, haciéndole cambios para que este fuese más certero e instantáneo, pero manteniéndolo en secreto por miedo a que estas modificaciones no se ajustasen a la normativa.

Sería llamado El Abuelo por su larga trayectoria, mientras él al garrote lo llamaba la guitarra. Nadie en Tinéu quiso colaborar con aquello, los carpinteros se esfumaron pues no deseaban construir el cadalso, hubo que ir a por ellos a Cangas, buscados por guardias, para que efectuasen tan dolosa labor. Mucha gente se marchó, consideraba la ejecución pública una afrenta a la villa, pero otros se quedaron y más llegaron, procedentes de todo el occidente asturiano, familias enteras hasta con niños pequeños. Se vendía vino en pellejos pues la afluencia era tal que los vendedores aprovecharon el evento como un día de feria. Unos cuantos años antes, en 1809 y en esta misma plaza, ahora llena de edificios y atestada de coches aparcados, los franceses fusilaron al guerrillero Pedro del Tronco, hecho recordado por una cruz de piedra.

Palacio de los García de Tineo

Aún más abajo de Las Campas está la estación de autobuses, y a continuación, siguiendo en descenso, casas ya más rurales, con hórreos y paneras, algunas con llamativas tallas de caras humanas. Allí junto a Las Campas, al sur, está el cementerio, cuya capilla fue hasta 1880 la iglesia parroquial, muy antigua, pero reformada entre los siglos XIV y XV, luego restaurada en el XVIII, época en la que se talló la gran obra del magnífico retablo interior. El traslado de la parroquial hacia el antiguo convento franciscano se efectuó no sin la oposición de gran parte del vecindario. Vueltos arriba, desde el Ayuntamiento podemos ir a la izquierda, hasta la casa solariega de Riego Núñez Flórez, que perteneció a la familia del ilustre militar, el general Riego, quien se sublevó en Cabezas de San Juan (Cádiz) contra el absolutismo de Fernando VII, el primer día del año 1820. A la derecha de la Casa Consistorial llegaríamos al parque, y un buen trecho después al albergue, si no hemos bajado directamente a él desde el Paseo de los Frailes. La Asociación Astur-Galaica de Amigos del Camino de Santiago hace aquí, desde su fundación, una sobresaliente labor de promoción, divulgación y señalización del Camino Primitivo, así como de atención al peregrino.

Para recomponer fuerzas, además de alimentar el espíritu con la historia y las anécdotas, hemos de reforzar el cuerpo: se preparan en Tinéu excelentes potes asturianos y magistrales fabadas, con buen compangu de gochu asturcelta, suculenta raza autóctona de cerdos, ahora recuperada, o con los que se crían, sanísimos, en las caserías de todo El Concechón. Potes con berzas, o connabizas (hojas del nabo), caxinas (guisantes) y de calabazón. Del cerdo salen buenos jamones que hacen famoso a Tinéu, así como el tan apreciado chosco (embutido de lomo y lengua), butiel.lo(butietso), botillo, que es tripa rellena de costillas, muy abundante en todos los pueblos de aquí a Lugo. La carne de xata roxa es también garantía de calidad. De postres están el bizcocho de avellanas borracho, tartas caseras, merengues, arroz con l.leite (leche), pasteles y muchos más, todo ello entre una variadísima y mucho más numerosa oferta.

Aparte de sidra nos acercamos a la comarca vinícola del Vino de la Tierra de Cangas, de muy excelentes caldos, ya reconocidos en las exposiciones internacionales desde hace más de un siglo. De todas maneras cualquier socorrido menú, bocadillos o raciones pueden venirnos estupendamente, teniendo en cuenta que en toda la ruta numerosos establecimientos ofrecen "El Menú del Peregrino". Hay para todos los gustos y necesidades.

“ETAPA 4: TINEO/TINÉU - POLA DE ALLANDE/ LA PUELA”

Capítulo 30

PIEDRATECHA

Iglesia parroquial de San Pedro de Tinéu, antiguo convento de San Francisco. Según la vemos de frente, a su izquierda sale la Travesía La Torre, a la derecha si venimos bajando desde Cimavil.la. Sea como sea por esta seguimos para salir de la villa tinetense, bajo sus balcones, ventanas y corredores, travesía que nos lleva a la torre circular que guardaba en la Edad Media los accesos a la localidad. Al pie de esa torre tomamos el camino de la derecha, la calle La Fuente, en el barrio del mismo nombre o La Fonte. Sin salir aún del casco urbano volvemos a ver hórreos, con pegollos cortos, pequeños, de madera, al estar levantados sobre bodegas de fachadas de piedra. Ya vemos ante nosotros las alturas, plagadas de boscaje, de La Sierra, hacia donde emprenderemos prontamente la subida, dominadas por El Picu Navariegu, de 1.025 metros, y Brañugas, todo ello hollado por los parques eólicos, profanadores de los espacios sagrados de la prehistoria, necrópolis de túmulos de varios miles de años de antigüedad, donde antiguas civilizaciones pastoriles enterraron a sus difuntos en las alturas de esas montañas. En nuestro trayecto hacia aquellas cimas, pasaremos primeramente junto a una hilera de viviendas populares, de planta baja, seguida a los pocos metros de otra, esta de piso alto, mientras a la derecha caen los prados verdes desde las cuestas de Cimavil.la.

Otro hórreo, enseguida otra casa, y a la izquierda una fuente cubierta con tejadillo, La Fonte Tinéu, junto a la que sube el Camino, asfaltado, dejándola debajo, según vamos viendo a nuestra izquierda los edificios que hay a la entrada de la población por su parte occidental, cerca de La Venta Vil.lacín y La Venta Quelino. Poco a poco la villa de Tinéu irá quedando a nuestras espaldas, pasaremos alguna parcela, bajo nosotros se extienden unas buenas huertas y llegaremos a La Fonte San Xuan, gran paredón alargado, de piedras, incrustado en la ladera que baja de La Sierra, con poyos allí puestos contra la pared para sentarse, suelo empedrado, camino llano, agua a la que viene mucha gente a recoger en botellas y bidones para cocinar, lavadero, y hornacina con ventana de cristal y estampa del santo adentro. A los pies de la imagen flores y unos bancos de madera. Un paraje en el que antes se prendía la fogueira de la Nueite de San Xuan y que, como también nos dice Rafael Lorenzo, se organizaban buenas chocolatadas para los escolares. Parece ser hubo una capilla dedicada al santo, que desapareció pero dio nombre al enclave.

La Fonte San Xuan

La vista de la villa es estupenda, con todos sus edificios y casas concentrados en las faldas del monte, toda ella es una soleada cuesta. Bajo nosotros: prados; sobre nosotros: vuelven a darnos sombra las ramas de los castaños. Luego va un trecho sin árboles, en liviano ascenso, con la carretera a nuestros pies (AS-217) bastante abajo, viendo desde aquí las casas que hay en sus veredas y los pueblos que se extienden al sur, salpicando acá y allá la campiña y sus colinas... Fuexu, Ponte Barréu, Ansarás, Santuyanu, El Peligru, La Estrel.la, y tantos y tantos otros, cuando de caserío agrupado, cuando disperso por las verdísimas camperas, salvo en agosto, a finales del verano, momento en el que estos prados muchas veces agostan, después de tanto sol y de la temporada de la siega, tornándose ocres pero recuperando su verdor con las primeras lluvias. Vuelven los árboles: ahora además de castaños, robles, donde el Camino pierde el asfalto, pues se hace de tierra y piedras.

Las copas de los árboles nos dan buena sombra pero hacia el sur la vista sigue libre y nos ofrece el más maravilloso de los paisajes, siempre con las cordilleras al fondo. Vemos unas casas camino adelante: La Venta Arcadio, bajo La Braña y los serranos altos de Brañugas. Unos metros después pasamos El Regueiru Robléu; si baja mucha agua se ha habilitado un puentecillo sobre él para cruzarlo sin problemas. A la izquierda una estaquera de madera delimita una finca, junto a ella pasamos en una curva de la senda, un poco en cuesta arriba y de firme hormigonado, para caminar al lado de una cancela o canciechu.

Seguidamente viene un buen muro de piedra soberbiamente hecho, donde la Asociación de Amigos del Camino Astur-Galaico del Interior ha puesto una piedra laberíntica, un criptograma en el que, cual sopa de letras, puede leerse en muchos sentidos la frase, de origen franco y medieval: "Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo pero no al Señor", referida a que es preceptivo visitar al Señor (San Salvador, la catedral de Oviedo/Uviéu), antes que a su "siervo", el Apóstol Santiago. Luego viene otro cierre de postes de madera y un letrero, bautizando con el nombre de "Letizia" (la Princesa de Asturias) este balcón natural asomado a la villa y capital de El Concechón. Ahora en La Venta Arcadio vamos llegando a un cobertizo de piedra ante el que nos detenemos un instante, pues está lleno de carteles con alegorías alusivas que dan ánimo al romero jacobeo, con frases como "El turista pide y el peregrino agradece", o "Peregrino, cuanto más largo es el Camino más corto parece". Otro intenta revelar quien es el autor: "Aquí vive el último de Filipinas".Tras este agradable hallazgo volveremos a internarnos en el boscaje, con la senda otra vez de tierra y piedra, llena de hojas en otoño al desprenderse de ellas los árboles, que van dejando desnuda la enramada.

El Camino pasa junto a La Venta Arcadio

Un caserón abandonado se llena de hiedra, una cuesta ascendente vuelve a hacernos pasar por unos metros de firme hormigonado, enseguida vuelve la tierra y atravesamos en llevadera pero continuada subida, todo el bosque por esta falda de la montaña, siempre divisando al sur el paisaje de cuetos y camperas en primer término, y los cordales montañosos del Narcea en la lejanía, adivinando bien por donde discurre ese río, aunque nunca lo veamos, ateniéndonos a la forma de los montes que están sobre él, entre los que pasa encajonado.

Luego el manto de árboles se hace más espeso, ya no vemos más que sus troncos y nuestro más inmediato entorno. Llegamos a una bifurcación, cogemos el camino que sigue subiendo, el de la derecha. Nuevo trayecto sin árboles, pasando junto a un depósito del agua. Nos parece estar próximos a la cima pero aún queda un repecho. Nuevamente entre árboles y prados, lajas de pizarra hincadas separan el Camino de las fincas, la hermosura de la senda se acentúa cuando esta muestra un empedrado a base de grandes losas y gastadísimos escalones pedregosos, pisados por miles y miles de caminantes y peregrinos. Aún más arriba seguimos contemplando el encantador panorama hasta que, entre algunos pinos y vegetación, vemos las aspas de los eólicos a nuestro lado y se acaban las cuestas al llegar a L'Altu Guardia, de 876 metros de altitud.

Ya en llano, se sale a una pista asfaltada en Las Canteironas. Seguimos la pista a la izquierda, pero a los pocos metros nos desviamos de ella a la derecha para dirigirnos a una cabaña bajo unos árboles, senda de tierra y piedras, en un paraje de pastizales y rebaños. Prestemos atención siempre a la señalización en los cruces, en este momento el paisaje cambia, ahora, camino del occidente ya identificamos el Puerto del Palo, en Allande, por donde subirá en próximas etapas el Camino Primitivo, así como La Sierra Fonfaraón y toda la cordillera hasta El Picu Mul.leirosu, que con sus 1.254 metros es el más alto de Tinéu. Aún más allá, se vislumbran las sierras de Villayón.

Paisaje desde la subida a Las Canteironas

Pero no miremos solo de frente, hagámoslo también hacia abajo, ahora es a nuestra derecha donde se abre un profundo valle: se trata de Oubona, con su antiguo monasterio de Santa María la Real al pie del pueblo, extendido este sobre la carretera que va a Navelgas, a Aristébanu y a Valdés, y es que, quizás oteando hacia el norte, podamos adivinar el azul de la mar valdesana asomando entre los cordales costeros.

Absortos ante tanta magna contemplación, no nos damos cuenta que salimos a pista cementada, El Camín de Riveiros, en prolongado descenso, viendo ya abajo la carretera y las casas de L'Altu Piedratecha o Paratecha, vieja parada de arrieros, pastores trashumantes, viajeros y peregrinos. Piedratecha o Paratecha (piedra atechada o parada atechada) es actualmente una antigua casería o casa de labor, enfrente de otra casa más nueva, que fue bar, solitaria en medio de praderías llanas próximas a bosquetes de pinos repoblados y en un cruce de caminos. Marcaba esta venta el límite territorial del monasterio y se trataba de una donación fundacional de este convento, pues hasta los abades recibían el título de condes de Piedratecha. La Venta Piedratecha ya existía en el siglo XVIII pero el origen debe ser muy anterior.

Allí bajamos, salimos a la carretera local que antes cruzábamos en Las Canteironas, e inmediatamente salimos a la de Navelgas. Llegamos al cruce con la que va a Allande, donde está La Venta, pero nosotros no llegaremos hasta ella. El la encrucijada seguiremos por la de Navelgas (AS-218), donde se ha habilitado una senda peatonal para los peregrinos a la izquierda de la calzada. En este trayecto sí veremos bien la antigua posada por su parte posterior, así como los prados que caen hacia el valle que aquí forma un regueiru.

Después de andados unos metros nos desviamos de la carretera por un sendero bellísimo entre la arboleda, que sale a nuestra izquierda, una gran carbayera, con castaños y aliseda, que baja en un largo pero maravilloso descenso hasta llegar a unas encrucijadas en medio del bosque, por donde seguimos de frente cuesta abajo, hasta la última. Allí entre el ramaje se reconoce muy cercano el conjunto monástico de Santa María la Real de Oubona, con el pueblo encima ladera arriba. El Camino en realidad sigue hacia la izquierda por La Sierra Vil.lal.luz o Villaluz, pero ofrece la posibilidad de desviarnos unos metros para visitar el cenobio y luego volver aquí. Eso vamos a hacer nosotros pues solo hay que andar un poco cuesta abajo, cruzar El Ríu Oubona, también llamado El Ríu Deina, remontar algo de subida entre prados, y ya estamos en el campo de la iglesia, dispuestos a conocer otro de los símbolos más importantes del Camino Primitivo.

Capítulo 31

OUBONA: EL ENIGMA DE ADELGASTER

La llegada a Oubona es uno de los momentos señalados de la primer ruta jacobea, el viejo monasterio languidece en un inmerecido olvido: tras la subida desde el río llegamos a su explanada, con hierba y árboles, la iglesia la tenemos justo enfrente y forma parte de la fundación medieval. Es de finales del siglo XII o principios del XIII, arte románico tardío, con escasos dibujos o adornos cincelados en la piedra, tal y como podemos apreciar en los arcos, columnas y capiteles de la portada principal, completamente lisos, siguiendo quizás la sobriedad de los cistercienses, reformadores de la orden benedictina, prescindiendo casi completamente de toda decoración, pese a que el Císter no parece que ejerciese dominio sobre este cenobio, aunque algo de sus ideales sí hubo de estar representado en Oubona, por lo menos estéticamente. De todas maneras anterior a esta hubo otra fundación, ya que aparece citada en el siglo XI en la documentación del monasterio de Courias.

A la derecha de la iglesia, los edificios barrocos en torno al claustro son del siglo XVII, cuando este hubo de ser reconstruido tras un incendio, obras que arrancaron en 1658 de la mano de los arquitectos Melchor de Velasco y Agüero y Andrés Pérez, pero que quedaron paralizadas 30 años después, dejándose inacabado. Allí había diversas dependencias monásticas, entre ellas las celdas de los frailes. En un piso alto vemos destacadamente un escudo y la imagen de San Benito de Nursia, fundador de la orden benedictina. Podríamos bajar unas escaleras y unos arcos nos permitirán acceder al interior y recorrer salas y habitaciones, en estado ruinoso, así como ver el citado claustro, o lo que queda de él, con numerosos arcos más y ventanales mirando a un campo cuadrado en el que se alzan, tragadas por la hiedra, otras construcciones, junto a un arco suelto, sin rematar, evocación romántica de la decadencia del pasado.

A través del claustro, por puertas secundarias, entre paredes sin techo, se sale al exterior por la parte trasera, pudiendo dirigirnos al triple ábside semicircular románico, también sin decoración o muy escasa, como el símbolo de Aries, los cuernos del carnero, el Cordero de Dios, en una diminuta talla hecha en la base del fuste de una columna. Por allí un paso estrechísimo, pero suficiente para que entre una persona, separa la pared norte de la iglesia del cementerio, volviendo así el visitante a la plaza o campo de la entrada, por donde vinimos, un prado en el que suelen aparcar los coches que bajan del pueblo para visitar el santuario o asistir a los oficios religiosos.

Santa María la Real de Oubona

En este solar se asentaron los frailes benedictinos, los benitos, en la baja Edad Media. Aquí vino el rey Alfonso IX en el año 1222, fundando la Puebla de Tinéu y disponiendo que por ella pasasen todos los peregrinos que vayan a Santiago de Galicia, así como por este monasterio de Santa María la Real de Oubona, sin que nadie pretendiese separarles de esta ruta ni hacerles ir por otra distinta, dándose comida y posada a todos los romeros. Se impartían clases de Latín, Filosofía y Teología, perfeccionándose las técnicas de las tareas agrícolas y ganaderas en sus importantes y extensas posesiones: el Coto de Oubona, que todavía en el siglo XVIII recibía las rentas de 78 aldeas, pueblos y brañas, llegando hasta nuestros días la memoria de los remedios medicinales puestos en práctica por los monjes benedictinos, como el uso del muérdago para determinadas dolencias. Las técnicas de podado de árboles frutales parece ser revirtieron también en beneficio de la vecindad. El monasterio fue centro económico y cultural de la comarca, además de sanitario y de investigación científica, circunstancia que hizo mucho bien a los peregrinos en unas épocas que ni médicos había... exceptuando aquí. Uno de ellos se hizo tan célebre que se conoce su nombre, Fray Valentín Calviño, médico y cirujano de Oubona.

El inacabado claustro barroco

Mucho antes de los benedictinos, se cuenta de otra orden más antigua, de monjes y monjas, que se estableció en Oubona, pero eso debió ser hacia el año 1000, pues ya en 1022 el monarca Alfonso V confirmaba los límites del coto monástico, que comprendía buena parte de los pueblos de los alrededores, marchando luego las monjas para sus conventos de Babia y Avilés, quedando nada más los frailes y llegando la Orden de San Benito. Si tenemos ocasión, visitemos en un momento el interior, antes lleno de donaciones y obras de arte que fueron despareciendo. Quedan arriba partes de un viejo órgano, que al alzar la cabeza para verlo nos da la oportunidad de admirar la grandiosidad de la nave, la cual resalta los años de esplendor de un monasterio que tuvo bienes en más lugares de Tinéu, de Valdés, Navia y Salas, llevando los abades el título de condes de Piedratecha y varones de Bustuburniegu.

Un Cristo románico preside en lo alto el altar del templo, con su arco toral, majestuoso y sencillo, siguiendo siempre el patrón de la estética cisterciense. Debajo hay un gran retablo de inspiración barroca, del siglo XVII. La Desamortización de Mendizábal en 1835 hizo marcharse a los frailes que aún residían aquí, pasando Santa María la Real de Oubona a ser propiedad del Estado, siendo subastado infructuosamente en 1844, pues quedó sin adjudicar. Fue entonces cuando empezó a funcionar aquí la escuela nacional, trasladada en 1970 a la parte alta del pueblo. La iglesia monacal pasó a ser la parroquial de Oubona, bajo la advocación de San Antolín, celebrándose fiesta y romería a él dedicada, al igual que a San Roque, santo peregrino, cuya imagen se encuentra en otro de los retablos, laterales y del siglo XVIII, existentes en el santuario.

Es majestuosa también la sobriedad de los altares del triple ábside semicircular en su interior, lástima el abandono y pena de las muchas cosas que fueron llevadas y quedaron desaparecidas: documentos, piezas únicas, elementos fundamentales de la historia del lugar, del que corren numerosas leyendas y tradiciones, transmitidas de generación en generación por los habitantes de la comarca, en las que no puede separarse, como tantas veces ocurre, la realidad de la fantasía, pero que conservan todo el encanto de un espacio tremendamente épico, misterioso y apasionante.

Misterioso sí, pues exactamente al lado del altar se conserva la enigmática inscripción con el supuesto sepulcro de Adelgaster y su mujer Brunilda. En ella leemos que el primer monasterio fue fundado en el año 781 por este tal Adelgaster, quien figura como hijo del rey Silo, el monarca que reinó en Pravia. Pero según todas las crónicas, el rey Silo y su esposa la reina Adosinda no tuvieron descendencia, por eso al morir él Adosinda llamó a reinar a su sobrino Alfonso, el futuro Alfonso II El Casto, pionero del Camino de Santiago.

Los restos se trajeron aquí, sigue diciendo la inscripción, en 1656. El sepulcro fue abierto en el año 1903, apareciendo dos restos humanos, uno mayor que otro, atribuyéndose a un hombre y a una mujer. Si la historia fuese cierta salta la duda de quien es realmente esta pareja cuyos cuerpos descansan en este espacio tan principal del monasterio, ¿era Adelgaster un hijo desconocido o ilegítimo?, ¿era un usurpador?, ¿es falso el documento?. Mayoritariamente los historiadores se decantan por la última opción, existiendo no obstante una importante coincidencia. El primer abad del que tenemos noticia, año 1022, se llamaba Silo, igual que el pretendido padre de Adelgaster, el rey Silo.

La Fonte'l Matoxu

Desde el monasterio vemos arriba el pueblo, si tuviésemos necesidad de alguna compra hay un par de bares-tienda, Casa Santiago y Casa Bernardina. Más cerca, aquí mismo a la derecha de una casa próxima, se encuentra algo olvidada y amenazando ser tragada por los espinos, La Fonte'l Matoxu, chorro de buen agua que cae de una pared de piedras y que los frailes llevaban al convento, y de allí al río, ideando un sistema de canalización que, malamente, aún se conserva. Aquí está el origen del topónimo: Oubona, Aqua Bona, agua buena. En el paraje, como en tantísimas fuentes, ríos y lagunas, corren historias de apariciones de "Xanas".

Capítulo 32

EL REY DE LA TIERRA. TIERRA DE VAQUEIROS

El peregrino que visita Oubona retorna al cruce del Camino volviendo unos metros sobre sus pasos, cruza nuevamente El Ríu Deina (¿Deva, divina?, divinidad céltica de las aguas) y sube esos escasos metros hasta el cruce por el que bajó desde Piedratecha. La senda es encantadora, toda ella de tierra, discurriendo llana por los bosques de La Sierra Vil.lal.luz, encima de los valles de Oubona, hasta que salimos a unos prados, viendo ya la aldea de Villaluz, o Vil.lal.luz, hacia la que nos acercamos prontamente, pasando entre muros de fincas.

Si nos fijamos un poco, descubriremos la ermita antigua del Cristo, en medio de un prado a la derecha, pequeña y de piedra. El boscaje da paso a un entorno de casas y quintanas con hórreos, silos y cuadras, esparcidas a los lados de las pistas que aquí se juntan, en esta aldea ganadera que pertenece también a la parroquia de Oubona. Caminamos junto a una casa de piedra con terreno a la izquierda, huertas de berzas a la derecha, de frente una vivienda de fachada de ladrillos... salimos a un cruce, en mitad de él hay un hermoso campo con arboleda. Hasta hace años aún se jugaban aquí partidas de bolo celta, pues había una l.lábana o losa de piedra en medio, donde se armaban los bolos. Ahora se ve alguna mesa con bancos donde pueden descansar los andarines y los ciclistas.

Luego seguimos por senda asfaltada, con el lavadero de techo de pizarra a la izquierda y la ermita nueva del Cristo del Socorro a la derecha, próxima a los prados de pasto y a más bosques. Así subimos ligeramente unos metros en recta para salir a la carretera local que va a Allande, cómoda y agradable de caminar pese a pisar asfalto, pasando junto a varias caserías, con sus naves y rebaños, siendo corriente y usual el tráfico continuo de tractores.

Así es como nos aproximamos a Casa Ovidio, donde se cuenta que muy antiguamente existió una venta y posada de arrieros y caminantes. Algo después y un poco en descenso contemplamos el caserío de Veiga Rei. También la tradición legendaria afirma que por aquí pasó un rey a recordarles a sus pobladores que estas tierras eran de su propiedad y patrimonio. La historia popular evoca esos aconteceres narrando que el monarca se presentó a caballo ante los vecinos, se posó de su montura, cogió un puñado de tierra y preguntó: "¿de quien es ahora esta tierra?"... una estratagema para que los interpelados dijesen que era de él, tomando una parte por el todo. No tiene visos en absoluto de realidad aunque ya se sabe que toda leyenda posee un fondo de veracidad, muy exagerado, pues sucesivos narradores van añadiendo elementos para darle más emoción a su relato. Posiblemente se tratase de algún rito de dependencia o vasallaje, quien sabe, pero lo cierto es que esa es la historia mítica del porqué del nombre de este pueblo de casas y naves ganaderas extendidas por estas verdes camperas de Tinéu.

Vil.lal.luz. Panera, quintana y antigua capilla

Una recta nos acerca a Berrugosu, un lugar de apenas dos casas con sus hórreos y paneras, una a cada lado de la carretera. Paisaje de prados extensos, enormes, y pequeños grupos de viviendas con sus cuadras y quintanas salpicando el verde aquí y allí. Hay árboles, autóctonos, y repoblados, sobre todo matas de pinos. Es bastante llano el terreno, pero nos tocará alguna cuesta, como la que encontramos justo después de Las Tiendas, curioso nombre para una casa en medio de la soledad natural de una recta del Camino, cuesta que arranca tras dejar atrás el desvío a Sabadel de Troncéu, cerca de Las L.lagunas. Una curva y una pendiente suave nos obsequian con una vista de despedida hacia los pueblos tinetenses que acabamos de visitar, con la silueta de La Sierra Tinéu al fondo. Otro recodo y mirando de frente, al oeste, el paisaje es parecido pero cambia: nos espera otro pueblo: Campiello o Campiel.lu, parada, fonda y hospedaje de peregrinos, excelente gastronomía. Vemos casas, dos bares, naves ganaderas y de maquinaria, todo ello en medio de un gran tapiz verde con más grupos de casas. Y es que más allá están las aldeas de El Freisnu, L'Espín y Bourres, dibujándose ya en el horizonte las formidables siluetas de los montes de Fonfaraón, el profundo occidente astur, a un paso ya de tierras gallegas, pues desde las colladas del Puerto'l Palo, ya visibles desde aquí, otearemos en la lejanía la llanada de Lugo. Pero no adelantemos acontecimientos, aún nos quedan algunas aventuras antes de llegar allá.

En este mismo alto que corona la cuesta, un túmulo, enterramiento megalítico, de varios miles de años de antigüedad, ubicado en una pradería al lado derecho, es uno de los muchos ejemplos que demuestran que estas sendas jacobeas fueron pasos naturales desde la noche de los tiempos, y vieron el transcurrir de culturas y civilizaciones mucho antes que se descubriese el sepulcro del Apóstol Santiago en Compostela. Este túmulo es un abombamiento del terreno que suele pasar desapercibido a la mayoría de los caminantes, pero desde él observamos una panorámica soberbia de una parte del occidente asturiano muy importante, el paso de las tierras de Tinéu a las de Allande, con el mítico Puerto'l Palo en el horizonte y La Sierra de Fonfaraón, labrada hace milenios, durante la dominación de Roma, para sacar el oro de los astures como tributo a la gloria de los césares y augustos. De nuevo las milenarias señales del Camino nos emocionan especialmente en estas tierras de leyenda. Aquí iniciamos la bajada al pueblo, admirando el gran circo de montañas que, desde A Serra dos Llagos y el Valledor, extiende su murallón en el horizonte, camino del norte, hasta El Picu Mul.leirosu, El Picu la Cerra y los de la zona de El Cuartu los Val.les, al noroccidente, ya junto a las sierras de Valdés y Villayón, una panorámica visual totalmente fantástica.

Veiga de Rei

Desde el túmulo, bajamos pues a Campiel.lu o Campiello, cruce de caminos en una hermosa aldea que cuenta con dos establecimientos emblemáticos, bares-tienda para proveernos de provisiones o encargar el menú, Casa Ricardo y Casa Herminia, el primero a la izquierda de la ruta y el segundo un poco más adelante a la derecha. Las exquisiteces gastronómicas de la comarca, como los embutidos del cerdo, chosco, butiel.lu, chorizu, morciel.la, l.longaniza... satisfarán sin duda los paladares del peregrino que quiere también probar las especialidades de los sitios por los que pasa, entre otras muchísimas variedades de panes, carnes, quesos y pescados, potes, fabadas, etc. o desde el socorrido bocadillo al plato del día, pasando a las raciones con mesas bien guarnecidas y los postres.

También hay albergue privado y alojamiento con un precio especial para peregrinos, muy cerca de la bolera de bolo celta, donde es fácil que podamos asistir a alguna partida de los grandes campeones locales, junto al bar y la carretera. Casa Herminia funcionaba como venta de arrieros desde el siglo XVII. Por su parte, Casa Ricardo fue fundada en 1954 por Maximina Pérez y Maximino Francos, trabajando luego Ricardo Francos y María Díaz, continuando una larga tradición que venía desde tiempo atrás. En los años cincuenta y sesenta hubo bailes al son del acordeón de Germán de La Bandera y Rosendo.

Saliendo de Campiel.lu, nos deleitamos a los lados del Camino con más paisajes de praderías y bosquetes de pinos en un entorno muy verde y abierto, con caserías y naves ganaderas, muchas casas de campo y paneras. La carretera está asfaltada y es llana, pasando al lado de otro bar, Casa Carlos. Estamos en El Freisno, donde caminamos a la sombra de la carbayera allí existente, solar de grandes fiestas en este campo de la capilla de Santa María Magdalena de El Freisnu, el domingo más cercano al 8 de septiembre, con talla románica de la santa, muy cerca de las brañas de losvaqueiros d'alzada, las comunidades trashumantes del occidente astur, marginados durante generaciones por su manera de vivir con sus trabajos ancestrales y donde no es difícil escuchar algunas de sus características y pegadizas canciones y cantos, la célebre vaqueirada, sobre todo si coincidimos con algunas de estas romerías que se celebran por los alrededores.... "más quiero ser de la braña, ya que me chamen vaqueiru, que nun ser de la marina ya me chamen sardineiru".

Praderías de Las Tiendas, camino de Campiel.lu/Campiello

Sones vaqueiros de romances, amores, trabajos, siempre con una moraleja o retranca, que pueden seguir cautivando y acompañando al peregrino según se acerca al siguiente pueblo, entre más viviendas y quintanas, L'Espín, que queda a nuestra izquierda, más allá de los prados, conforme nos desviamos de la carretera y tomamos un ramal local, también asfaltado y al sol, que baja enseguida un poco tras pasar los campos de la aldea.

Acaba el corto descenso en una curva y dejamos también esta calzada asfaltada para tomar una senda de tierra que sube un poco, entre los árboles, y luego va más llana, El Chano. A lo largo de unos cientos de metros nos metemos por caminos de tierra, fincas, maizales, terrenos de labor y bosque, algunos parajes idílicos y solitarios, arroyos o regueiros, una antigua quintana asturiana, vecinos que se dirigen con la azada al hombro a labrar las tierras, y antes que nos demos cuenta, en ligera ascensión, ya divisamos una localidad notablemente importante para la historia del Camino Primitivo: Bourres.

Salimos a campos abiertos, atravesados por la senda jacobea, Bourres es uno de esos pueblos, tan abundantes en la zona, que se emplazan, concentrada pero escalonadamente, aprovechando el terreno en las suaves faldas de una colina, atravesados de parte a parte por la carretera. De abajo arriba lo cruzaremos nosotros, para luego subir por la campa cimera del monte, entre el bosque. Un bebedero nos señala que encima nuestro, ladera arriba, en la antigua escuela, más allá de una cabaña de piedra, existe un modesto albergue de peregrinos, muy cerca de las primeras casas de la carretera, al que se sube por un sendero un poco más adelante.

Si cogimos vituallas en Campiel.lu puede ser un buen lugar para descansar antes de emprender nuevamente trayecto hacia Allande, bien por itinerario que baja hacia la capital del conceyu, La Puela; o bien por el que sube a las impresionantes cimas de los cordales de Fonfaraón, el Alto del Hospital, El Picu Cimeiro o del Hospital y el Alto la Marta: los dos se separan poco más allá de Bourres y volverán a unirse en L'Altu'l Palu, otro paraje realmente inolvidable que tenemos ya al alcance de la mano.

Capítulo 33

LOS DOS CAMINOS

Ya en llano, por la falda del monte, al pie del pueblo, la senda jacobea va acercándose a las primeras casas de Bourres, trazando antes unas curvas que siguen la sinuosidad de la ladera. Hay unos árboles y ya entramos por una pista hormigonada en el núcleo de la aldea, en este característico entorno de casas grandes de planta alta, también con naves para cuadras de las vacas, silos, tractores y abundante maquinaria agrícola, enseres, ordeñadoras. En mitad del recorrido, en una bella casa de piedra, ha abierto El Barín de Borres, con especiales antenciones para con los peregrinos, un lugar ideal para descansar o tomar algo.

Así El Camín Francés, como aquí se le llama, pasará muy cerca de la Casa del Hospital, entre dos buenas paneras, heredera del antiguo Hospital de Peregrinos de Bourres, donado, al decir de viejos documentos medievales, por el rey Alfonso III El Magno a la Iglesia de Santiago, dando servicio durante muchísimo tiempo a los romeros compostelanos, siendo administrado, con sus rentas, por los antiguos señores de la zona. Citando una vez más a Rafael Lorenzo y a su libro Tineo en la senda compostelana, el edificio del viejo hospital, que estaba en las afueras de la población, fue derribado en 1918, pero su nuevo dueño Jenaro Rodríguez heredó la obligación de recibir en su casa, construida en medio de Bourres, a los pobres y los peregrinos, razón esta por la que durante muchos años tuvieron una habitación expresamente destinada a este fin, por lo que la quintana fue llamada Casa del Hospital. Tal costumbre cayó en desuso y la habitación quedó destinada a otros fines, pero hoy día la antigua escuela es continuadora de la tradición hospitalaria de este enclave tinetense.

En la subida, justo antes de la carretera, nos topamos con la iglesia parroquial de Santa María de Bourres, de fábrica original medieval aunque de fecha de fundación desconocida, al igual que las numerosas reformas que transformaron la construcción primitiva. Actualmente presenta algunos contrafuertes en sus muros y la fachada principal tiene una puerta de arco de medio punto en pared de piedra vista. Existe en una puerta lateral una inscripción ilegible, gastada y borrada por el paso de los siglos. Sí puede verse, si se da el caso que tuviésemos ocasión de asomarnos al interior, un buen retablo barroco, obra del artista y maestro Pedro Sánchez de Agrela, autor también del retablo de la iglesia parroquial de Cangas del Narcea. En el año 912, Froila, hijo de Alfonso III El Magno, hace donación de este santuario a la Iglesia de Oviedo/Uviéu. La pila bautismal tiene también su interés.

El Camino nos dirige a Bourres

Después del templo, llegados ya a la carretera, iremos a la derecha, pasando al lado del gran edificio de planta alta donde estuvo hasta hace unos años Casa Gabriel, el bar-tienda de Bourres, que más antiguamente tenía baile los domingos, en el que danzaba al son del acordeón toda la juventud de aquel entonces. Cerrado hace unos años, dio buen servicio a los peregrinos que aquí podían tomar algo o comprar alguna vitualla, si hacían noche en la escuela. En caso de no seguir hasta Allande habrán de comprar lo necesario para su cena en alguno de los bares-tienda de los pueblos anteriores.

Desde Casa Gabriel y, un poco más allá, las señales nos informan de cruzar la carretera y subir hasta las últimas casas del pueblo, la subida a El Picón, continuando la ascensión, mientras dejamos Bourres atrás, adentrándonos en un paraje de alguna finca y mucho bosque, sobre todo en la parte más alta del monte, repoblada de tupidos pinares, zona llamada precisamente La Espina y El Palu, donde estuvo el hospital de peregrinos, muy cerca del actual cementerio, que tenemos abajo. La ascensión va acabando al llegar al lugar de La Solana, algo más libre de arbolado aunque teniéndolo próximo.

Se trata de un pequeño claro con muy buenas vistas, al este, de todo el trazado del recorrido que hemos hecho desde La Sierra Tinéu. Pero lo más importante de La Solana es otra cuestión: aquí está el cruce, perfectamente señalizado, en el que habremos de decidir entre hacer la Ruta de los Hospitales, por la senda más antigua, la calzada romana que sube a La Sierra de Fonfaraón, a través de las ruinas de los varios hospitales de peregrinos que allí existieron, o seguir la línea de pueblos que, por una senda en paralelo a la carretera, nos dirigirá a La Puela, la capital del conceyude Allande.

Iglesia de Bourres y antiguo bar

Aunque existe un bar en La Mortera, la célebre Casa Boto, para no arriesgarnos a que pueda estar cerrado, sobre todo si pasamos muy de mañana, y de la misma manera que nos aprovisionamos si queremos dormir en Bourres, debemos ir bien provistos de todo si deseamos hacer la hermosísima variante de los Hospitales, que más que variante recalcamos, se trata del Camino original, "el primitivo del primitivo". Su mayor inconveniente es al mismo tiempo su mayor atractivo: la soledad, pero dominando en todo momento gran parte del occidente de Asturias y divisando las carreteras que bajan a La Puela y suben luego al Puerto'l Palo. No recomendaríamos la ruta en casos determinados, niebla, viento, nieve, tormentas... o si por nuestras circunstancias o las de alguna persona que nos acompañe, no resultase recomendable apartarse mucho de zonas transitadas y pobladas.

Tras La Mortera, a donde nos dirigiríamos desde La Solana en el caso de escoger este ramal, no encontraremos otro pueblo en unos 12 kilómetros, tardando alguno más en llegar al primer bar. De todas maneras, si estamos bien avituallados, mínimamente entrenados y las condiciones de los "expedicionarios" y del tiempo son las adecuadas, por La Sierra de Fonfaraón adelantaremos incluso una jornada de ruta, al no tener que bajar a Pola de Allande/La Puela y luego recorrer todo el valle para remontar después de golpe la dura ascensión al Puerto'l Palo. Además de esto el "premio" no es despreciable, se trata de hacer la que para numerosos peregrinos es "la más bella etapa de todos los caminos a Santiago existentes"... nada más y nada menos. Naturalmente la afirmación es subjetiva, cada persona tiene sus gustos y preferencias, pero valga como muestra de los sentimientos positivos que inspira entre todos los que la han andando y disfrutado.

La Solana, donde se bifurcan los caminos a Allande y Fonfaraón

Esta es la razón por la que estimamos conveniente que, a poder ser, todo peregrino que quiera acometer el Camino, se entrene desde unos meses antes con unas cuantas excursiones, algunas de ellas de montaña, empezando por algunas suaves, pero siguiendo con otras más largas. Su cuerpo lo agradecerá, se librará de morirse de dolores musculares y agujetas, sobre todo al parar por las noches, y no tendrá miedo de verse al límite de sus energías en ningún momento, o de tener que hacer en alguna ocasión algún esfuerzo extra. El Camino ya es duro de por sí y conviene no confundir peregrinación con mortificaciones hasta ese extremo. Vamos pues a explicar en primer lugar la apasionante y bella Ruta de los Hospitales.

Capítulo 34

FONFARAÓN: LA RUTA DE LOS HOSPITALES, LA MARTA, LA FREITA Y LA COVA DE XAN RATA

En La Solana, un mojón indica la doble posibilidad para continuar nuestra travesía. Allí, tras estudiar los paneles que muestran el itinerario de las dos alternativas, emprendemos el camino de Fonfaraón con la idea de realizar la Ruta de los Hospitales. Tomamos entonces para ello el ramal de la derecha, senda de tierra y piedra que asciende ligeramente por los pinares de El Picón, dejándolos enseguida atrás al llegar a una carretera local, que seguiremos por lo llano, unos cuantos metros a la derecha, saliendo después de ella en un desvío a la izquierda, admirando al norte los inmensos murallones de El Picu Mul.leirosu, La Chana'l Fontón, Penamosca y El Raboiru, moles de más de mil metros que se alzan sobre el valle de El Ríu Bárzana, con sus pequeñas aldeas que vemos en la lejanía al pie de los paredones... Recorva, Cedea, La Fanosa, Ricastiel.lu. Bastante más acá un piño de casas es Santiáu Zarréu (Santiago Cerredo), advocación que guarda relación con un viejo ramal jacobeo que desde Oubona iba a Bárzana'l Monesteriu, donde existía otra fundación monacal, para luego venir a encontrarse con este por el que vamos nosotros en La Mortera.

Según estamos avanzando y contemplando el panorama, llega un momento en el que desde la senda admiramos una maravillosa vista de La Mortera, aldea situada en una estratégica cresta que da a dos valles, en concreto las pocas casas que componen la parte alta del pueblo, con la capilla de San Pascual, de grande y alto pórtico abierto al Camino. Tras ella reconocemos perfectamente bien la pista que sube a La Sierra de Fonfaraón, con espléndidos panoramas de más valles y cordilleras, casi peladas, de pocos árboles, heridas sus entrañas por las señales de las explotaciones auríferas de astures y romanos.

El propio nombre de Fonfaraón, que algún "investigador" quiso poner como ejemplo de unas semiesotéricas relaciones con el Egipto faraónico, no tiene nada que ver con esto, sino con fonte-farallón, fuente del farallón, promontorios rocosos, donde, en lo más alto, tenemos El Picu Cimeiro o del Hospital, que hace referencia a los antiguos hospitales-alberguería de peregrinos de los que aún veremos cimientos y piedras jalonando el trayecto que nos aguarda. Muy importante, si es verano y hace calor, llevemos buena provisión de agua o bebidas, pues aunque encontraremos alguna fuente allá arriba, no corramos el riesgo de no verlas o de que estén secas.

Antiguo Hospital de Fonfaraón y El Picu Cimeiro o del Hospital

Vamos acercándonos a la capilla, dedicada a San Pascual, alta y de buenas proporciones, pues fue antiguamente iglesia del extinguido "Coto de las Morteras de Villarmilde", de dependencia señorial. Tiene el tejado alto y su pórtico da buen cobijo. En el interior, guardado por puerta y barrotes hechos en madera, cerrando un gran arco de medio punto en el acceso al altar, tenemos un retablo barroco con diversas imágenes religiosas y los escudos de los linajes que dominaron el coto. A la derecha sigue nuestro periplo, pero tengamos presente que, abajo, en la carretera, está el bar de Casa Boto, y aún más abajo, por entre otro buen grupo de casas de este mismo pueblo, pasa el otro Camino, el que se dirige a La Puela.

A la derecha de la capilla de San Pascual continuamos unos pocos metros en llano, por senda asfaltada que enseguida dejamos para subir por una pista, que tras dejar atrás la última casa, nos ofrece una buena vista de La Mortera, conforme seguimos subiendo y ascendemos junto a algunos pinares. La primera parte de la cuesta viene a ser la más dura, pero es bastante llevadera, por lo menos más que la que nos tocaría si subiésemos al Altu'l Palu desde La Puela. Por aquí hay un paraje denominado Los Romeiros, pues hasta la propia toponimia se ha impregnado del paso de peregrinos jacobeos durante 1200 años.

Hay pocos árboles relativamente, arbustos y pastos, con cerramientos de alambradas en las fincas. Si encontramos alguna cancela o portilla volvamos a cerrarla tras de nosotros, no es para que no pasen los peregrinos, es para que no lo haga el ganado, pues en verano se puebla de vaquerías y de caballos semisalvajes, un regalo de la naturaleza pasear por estos andurriales, cerca de una sonora fuente. Hagamos siempre caso a las señales y continuemos la ascensión, pues nos cruzaremos con otras pistas que bajan a la izquierda.

La soledad no es realmente tan absoluta en determinadas épocas, porque aparte del paso de peregrinos podremos encontrar gente a caballo o en todoterreno que sube o baja de ver sus rebaños. Más altos aún la senda se torna plenamente montañera, pero es ancha y perfecta de caminar, sin pérdida posible, dominando desde estas alturas media Asturias, desde Valdés a Tinéu y de allí a Miranda, Somiedo y aún más allá. Una sensación mágica es cuando estamos nosotros más altos que las nubes, arriba con sol y abajo todo cubierto por un mar de niebla. La cámara de fotos entonces cumplirá su función para inmortalizar esas fascinantes escenas.

Sierra de Fonfaraón, Altu del 'Hospital y Picu Cimeiro o del Hospital

El Camino hace una curva a la izquierda y pasamos bajo la cima de El Picu'l Picón, de 975 metros, donde han sido hallados túmulos funerarios. Nuestro campo panorámico se abre ahora hacia el norte, bordeando también El Picu Cabornu, de 1.106 metros, teniendo a nuestra vista una vez más las moles de El Picu Mul.leirosu y bajo nosotros las cuestas que caen hacia las cabañas de Las Alzadas, Curriel.los y Coucil.lín, allá abajo del todo, que quizás no veamos, ocultas tras las lomas y camperas que hacia allá caen, por las profundidades del estrecho valle de El Ríu Bárzana y sus afluentes.

Toda esta cordillera cierra el valle al oeste por La Sierra la Muria, viéndose claramente las milenarias cicatrices de las minas de oro, argayos y fanas, desprendimientos y tajaduras de tierra, piedras y roca abierta al derribar los mineros montañas enteras, tras perforarlas con una red de galerías excavadas en sus entrañas, prender adentro grandes hogueras y luego arrojar con presión hectolitros y hectolitros de agua en su interior, canalizada desde piscinas y lagunas artificiales que aprovechan las fuentes de la montaña, provocando una reacción que hacía temblar a la cordillera entera, como sacudida por un terremoto, desmoronándose en sus laderas, desparramando las rocas donde se buscarán las vetas de oro. Un hercúleo trabajo de titanes que cuesta mucho imaginarse.

Hay una collada entre los altos de Tableiros y El Picu Cabornu, aquí estuvo el Hospital de Peregrinos de La Paradiel.la (pronunciado Paradietsa, "pequeña parada"), que dispuso de capilla propia, pero únicamente quedan de él piedras sueltas entre las ruinas de una cabaña. Luego veremos al sur las lomas de La Pena Formigueira y El Picu L'Aguila. Un ramal nos llevará ganando altura prontamente hasta La Campa Braña, el Alto del Hospital, donde estaríamos entrando en tierras allandesas por la zona de La L.laguna, una laguna que debió formar parte de aquellas piscinas en las que se acumulaba el agua antes de hacerla caer por las galerías practicadas en el subsuelo, llevando tanto volumen de líquido y manejándolo gracias a unos larguísimos canales, de varios kilómetros, con un pequeño desnivel que le dará impulso, canales llamados aquíantiguas y que veremos recorriendo de parte a parte todas las camperas de estas serranías, empleados muchos en la actualidad como caminos, ya que son anchos como pistas camineras y recorren la montaña entera.

Estamos muy arriba, a unos 1.200 metros de altitud, justo de frente ya a El Picu Cimeiro o del Hospital, muy cerca de su calva cima, paisaje de brezos, tojos y pastos, escasos arbustos, algún roquedo en la parte más alta. Si pasamos en meses de mucho calor es recomendable hacer la travesía bien protegidos contra el sol, con crema para evitar las quemaduras en este aire tan limpio y a esta altura, pues andamos y andaremos aún unos cuantos kilómetros sin apenas sombras. Por supuesto, mejor aprovechar entonces las primeras horas de la mañana para atravesar esta indómita sierra en una etapa inolvidable. Hacia el occidente reconocemos estupendamente bien El Cordal del Palo y El Puerto'l Palo, collada por donde va la carretera que sube desde La Puela, al igual que el otro ramal del Camino, con el que volveremos a encontrarnos. A la izquierda se alza El Panchón, de 1.411 metros, y El Musqueiru, de 1.397, que se yerguen sobre el valle del río Nisón. Más a la izquierda aún A Serra dos Llagos se extiende hasta el Valledor, al sur de Allande. Otro paisaje impresionante.

Hay ganado, vacas sobre todo pero también algunos caballos, y es que llegamos al lugar donde estuvo el Hospital de Fonfaraón, apenas hoy día unas cabañas ganaderas, a manera de pequeños establos de piedra, y unos cercados también de piedras, pero un escenario totalmente evocador. Este hospital estuvo en uso todo el siglo XIX y parece ser que incluso hasta principios del XX, cuando una señora aún albergaba peregrinos al precio de una peseta, siendo este el más fácil de identificar de todas las fundaciones hospitalarias que hubo en estos montes.

Subimos un poco de cuesta por la ladera sur de El Picu Cimeiro o Hospital y ya divisamos al oeste el Alto la Marta, por el que habremos de pasar antes del Puerto'l Palo. Luego va una pequeña bajada, donde un montón de piedras y unos arbustos es todo lo que queda del Hospital de peregrinos de Valparaíso. Luis Antonio Alías en su libro El Camino de Santiago en Asturias. Itinerarios, nos dice que este estuvo abierto hasta el siglo XIX, con una capilla propia dedicada a Santa María Magdalena, de la que se conservaba la imagen en una casa del pueblo de La Reigada, abajo en el valle (por donde pasaremos cuando hablemos del otro camino). Tanto este como el de Fonfaraón tuvieron grandes rentas y propiedades, ofreciendo a los peregrinos agua, sal, lumbre, manta y posada, durante más de una noche si estaban enfermos.

No obstante, en el año 1847 un grupo de vecinos solicitaron cerrarlos ante lo dificultoso que era mantenerlos abiertos en lo peor del invierno, y a cambio abrir uno nuevo en El Palo. Al final se optó por clausurar el de Valparaíso y dejar el de Fonfaraón, que también acabaría cerrando. La capilla del de Valparaíso fue clausurada en 1819, conmemorándose antes de ello una fiesta de La Magdalena con "misas cantadas y rezadas", "dando de pitanza y de comer a los sacerdotes ampliamente". El sugerente nombre de Valparaíso (Valle del Paraíso) convivió con el del Hospital de Pachicón, por uno de sus hospitaleros, Francisco Collar, Pachicón de La Reigada, que fue guerrillero en las guerras carlistas.

La Mortera: ermita de San Pascual y ascensión a Fonfaraón

Más cuesta abajo llegamos a otras de esas lagunas en las que se almacenaban grandes cantidades de agua para luego hacerlas bajar por los canales o antiguas, desmenuzando la cordillera entera en aquellos titánicos trabajos extractivos de la antigüedad, otro paraje ideal para admirar las sierras circundantes. Ahora en estos grandes charcos bebe el ganado, apacibles vacas y caballos que se sientan en torno al líquido elemento. De esta forma salimos a la carretera, caminamos un poco por ella, viendo bajo nosotros el estrecho y largo valle del Nisón, que se prolonga al este hasta La Puela, capital de Allande, y ya nos presentamos en L'Altu la Marta, a 1.120 metros de altitud, donde tenemos una doble opción, o si lo queremos, una "variante de la variante", dos recorridos que pasamos a explicar:

En primer lugar, y en la misma curva que hace la carretera al llegar al Alto la Marta, los mojones jacobeos indican claramente ascender una cuesta cerca de una garita. Por aquí llegaríamos a Las Freitas y El Desmonte, donde un modesto pinar añade la nota arbórea de estos pelados cordales. En este lugar nos asomaremos al inmenso despeñadero y precipicio de La Fana la Freita, montaña abierta en una profunda tajada, como hecha por la espada de un gigante, mostrando sus entrañas de piedra clara y rocas en una pared de vértigo, un verdadero espectáculo, resultado también de los trabajos auríferos en tiempos de Roma.

Aquí arriba se instaló la cuarta fundación hospitalaria de la Ruta de los Hospitales, el llamado Hospitalín de la Freita que, expuesto a los cuatro vientos, debió de ser un lugar bastante desangelado e inhóspito, por lo que no duró mucho. Un poco más allá, caminando en dirección sur, por L'Estreitín, llegaríamos al Puerto'l Palo y a la carretera, divisando con emoción como al oeste las cordilleras dan paso, muy en la distancia, a una llanada lejana que adivina las tierras gallegas de la provincia de Lugo. Así como más acá los altos de Berducedo y Buspol, paso a Grandas de Salime, y los de Penafonte, paso al Alto do Acevo, entre Asturias y Galicia. Desde aquí bajaríamos a continuación al pueblo de Montefurao.

En segundo lugar, un poco a la derecha del mojón jacobeo de La Marta, veremos otra senda que no asciende, sino se dirige en llano por la falda norte de este alto. Sin duda esta opción se empezó a emplear más al desaparecer el Hospitalín de la Freita, pues no implica ningún ascenso, todo lo contrario, se avanza hasta el collado de un pequeño cordal: Penas Llongas, se llega a una laguna de origen aurífero, como la de La Marta y desde allí se baja por un monte de brezos hasta una antigua o canal de agua, ahora pista y camino, que pasa bajo La Fana la Freita y encima de la fértil y boscosa Braña Vallinadosa, con unas cassa entre prados y arbolado, mientras nosotros seguimos de frente, pista anchaentre helechos y tojos, pero con el camino libre y limpio hasta la carretera en Montefurao, evitándonos la subida a Las Freitas y la posterior bajada a Montefurao desde El Palo. En este trayecto veremos la mitológica Cova de Xan Rata, galería de la minería del oro.

Xan Rata fue un vecino, que dicen las leyendas mató al monstruo que habitaba una de esas galerías mineras: el cuélebre o serpiente alada, a modo de dragón de la mitología asturiana, que se comía el ganado y los cultivos de las huertas. Xan Rata engañó al cuélebre haciéndole creer que una gran piedra calentada al rojo como una brasa, arrojada por él al interior, era una fogazona de enorme pan, que el cuélebre tragó, retorciéndose de inmediato de dolor y retrocediendo velozmente para desaparecer en el fondo de la cueva y nunca más volvérsele a ver, quedándole desde entonces al lugar el nombre de A Cova de Xan Rata.

Paisaje desde La Marta en invierno

En La Marta, de donde salen ambos caminos, existen también túmulos megalíticos de los primitivos pobladores de estos parajes montesinos, se trata de dos sepulcros prehistóricos de La Carreiriega los Gallegos, un camino perfectamente trazado y anterior a los romanos, de varios miles de años de antigüedad: la Prehistoria del Camino Primitivo.

Capítulo 35

EL ORO DE LOS ASTURES: POR LA MORTERA Y PORCILES

Pasamos a explicar ahora la otra alternativa, la que se dirige a La Puela, capital de Allande, sin subir a Fonfaraón. Al ser más larga y pasar por una población importante le dedicaremos tres capítulos, uno basado en el trayecto hasta La Puela, otro a la llegada y visita a la villa allandesa, mas un tercero recorriendo todo el valle del Nisón con la subida al Puerto'l Palo. Independientemente de que ya existiese anteriormente como opción para evitar pasar por todas las alturas de la sierra en invierno, esta vía empezaría sin duda a ser más usada a partir de la fundación de La Puela entre 1.262-68 por iniciativa del obispo Don Pedro, dentro del afán repoblador-urbano de los reyes y magnates del momento, otorgándoles "facer pobla para facer servicio al rey y cumplir con don Gutierre Suárez" (Adelantado o representante del monarca en este territorio). Habremos de caminar un día más, pero este ramal pasa por más zonas pobladas, con sus albergues, servicios, asistencia, hospederías, bares y casas de comidas, centro de salud, etc.

Pues para empezar, volvamos atrás, a La Solana, la encrucijada caminera que hay tras la subida de Bourres. Allí cogeremos entonces el camino de la izquierda, que sigue en llano a otro cruce casi inmediato al anterior, donde, siempre atentos a los mojones y las flechas amarillas, tomaremos la pista de tierra que sigue a la derecha bajo los árboles. Si llueve mucho suelen formarse en algunos tramos charcas o fontanes, por lo que seguro que tocará mojar un poco las botas. Llevemos siempre unos repuestos de calcetines secos para caminar bien, si acaso nos cala el agua. De todas maneras es un trecho corto, enseguida vemos abajo a nuestra izquierda una nave, una casa y la carretera, señal que nos acercamos a San Blismo o San Brismo. Unos pocos metros adelante pasaremos junto a un hórreo con pegollos de madera ypegollera o muela (pieza encima del pegollu sobre la que se sostiene la estructura de madera) hecha de regodones de río. Junto al hórreo una casa y, ya por suelo hormigonado, andaremos al lado de otras dos para bajar a la carretera y cruzarla, a la derecha de otra quintana con hórreo.

La pista continúa ahora en ligero descenso, con una buena vista al sur del valle de El Ríu la Mortera, y encima de él la gran loma alargada y boscosa de El Monte San Blismo, que se extiende de este a oeste por La Sierra Calcabo y L'Altu del Chanel.lín. En un cruce seguimos de frente, continuando ya por firme llano, dejando a nuestra derecha un gran caserón con portón y muro de piedra, andando nosotros bajo otra panera de ocho pegollos con pegolleras también de regodones. Hay una vivienda a la izquierda y a esa mano iniciamos otro pequeño y corto descenso hasta Casa Tina, con hórreo y con las figuras de dos leones en la portilla de entrada. Allí tomamos la pista que sigue a la derecha, viendo al occidente La Sierra de Fonfaraón, por donde va la Ruta de los Hospitales, desparramándose a sus pies praderías empinadas que desde la carretera a Allande bajan al valle de La Mortera, fincas de pasto que tenemos también a nuestra izquierda, separadas del Camino por alambradas. La pista es ahora llana y de grijo, apta para el paso de vehículos, y paralela a la carretera, la cual tenemos unos pocos metros más arriba a nuestra derecha.

El Camino, de San Blismo a La Mortera

Bastante cerca, entramos en La Mortera, donde hay asfalto al llegar a las primeras caserías, en una bifurcación en la que hemos de seguir por la izquierda, hacia abajo, pero teniendo en cuenta que a la derecha tenemos salida a la carretera, donde un poco más adelante está el famoso establecimiento, tienda-bar, de Casa Boto, donde podremos comprar o tomar algo y regresar. Atravesamos así la parte baja de La Mortera, de casas de gran solera, algunas con centenarios portones, varias con antiguas paneras, otras más nuevas o restauradas. Hay grandes caserones de piedra, huertas y silos. Andados unos metros pasaremos cerca de la nave de Ganadería Bobes, llegando a un gran caserón con panera, al que sigue otro más.

Allí, si no la han quitado, la hiedra nos impedirá ver, a mano derecha en medio de un campo, las paredes que quedaban aún intactas del Palacio la Mortera, que fue propiedad de la Casa de Tineo, por compra hecha en 1510 por Juan García de Tineo a Melendo del Coto. En el siglo XVIII pertenecía a Francisca de Maldonado y Tineo. La mansión, que tuvo grandes reformas en el siglo XVIII, ahora en ruinas, fue el centro neurálgico del antiguo "Coto de Las Morteras de Villarmilde". Allí en un cruce giramos a la izquierda en dirección a una casería algo más apartada de las demás casas, iniciándose tras ella un descenso que acaba junto a un cobertizo de madera para los peregrinos, saliendo ya del pueblo, y junto a los árboles.

Allí cruzamos sobre El Ríu La Mortera, en este curso alto apenas un arroyo, que pasa bajo la pista por un tubo, y comenzamos a subir por la zona de Cuesta L.longa, siempre con una hermosa vista del valle bajo El Chanel.lín y La Sierra Calcabo. Tras un primer ascenso, en el primer cruce seguimos de frente; aquí si miramos atrás tenemos una buena visual de La Mortera: la parte de abajo por donde acabamos de pasar, la carretera por el medio, y arriba la Ruta de los Hospitales. Pero continuamos y aparece otra bifurcación, tomando ahora el camino que sube a la derecha, pero para dejarlo pronto, en la primera curva, por un sendero que sigue subiendo, al lado demurias y prados. Reconocemos ya al sur, en un no muy distante collado, las casas de Colinas, hacia donde se encaminan nuestros pasos.

Empatamos con la carretera, la cual hace una pronunciada curva y, siempre encantados por el paisaje, pasamos bajo las laderas, a mano derecha, de El Picu Picón, que se alza inmenso monte arriba. Ahora llegamos a Colinas, grandes pastizales en esta collada en la que, a la izquierda, hay un ramal que comunica las casas de Colinas de Baxu, pero nosotros cruzamos la carretera a la derecha, pues las señales pasan por un tramo de calzada antigua, junto a Colinas de Riba, donde está Casa Pedro.

Más atrás de ella y campera arriba hay más caserías y hórreos. Caminamos junto a un tejo y unos terrenos. Las gallinas siguen al gallo por las cunetas, hurgando la tierra y picoteando, en una entrañable estampa rural. Luego regresamos otra vez a la carretera nueva (hace pocos años se acometieron obras para ensanchar la calzada y hacer las curvas menos pronunciadas) y al sur, encima del valle, divisamos El Picu la Cuesta y El Picu Montoutu, con Porciles a su derecha, siguiente pueblo de esta etapa.

Colinas

Por la carretera circulamos solo uno corto trecho, porque a pocos metros a la izquierda baja una senda, encajada en la ladera, a la sombra de los árboles y junto a los prados, que nos llevará a cruzar El Regueiru Vil.laverde por una pasarela de madera, a cuyo comienzo se ha colocado una piedra con la inscripción "José Pérez Saturno 2010" y el anagrama de la concha del Camino de Santiago.

Vuelve entonces nuestro trayecto a subir entre el arbolado, para llegar después a una pista asfaltada, y de allí vuelta a pisar la carretera para llegar a Porciles, entrando por el alto del mismo nombre, junto al cementerio y El Cruce Porciles, con parada en el bar de Casa San Roque, donde puede hacerse un alto a contemplar el valle de El Ríu Porciles, con los montes de La Campa L.lavadoira, por donde sigue la carretera y seguiremos nosotros. Allá a la derecha de esa campa, puerta de Allande, se yergue toda La Sierra de Fonfaraón, y a la izquierda El Picu Corona, El Picón, El Picu Ente los Cuernos y El Picu La Fontanica, muy frondosos.

Bajo el primer bar de Porciles tenemos la iglesia parroquial de San Roque, una vez más el santo peregrino, que parece también acompañar a los romeros en su viaje a Compostela. Desde aquí seguimos en bajada por la carretera hasta el principal núcleo de casas, en el que localizamos otro de los bares-tienda favoritos de muchos peregrinos, también llamado como el de La Mortera, Casa Boto, este fundado en 1929 por Baldomero Boto y Generosa Menéndez, lugar estupendo para descansar y tomarse "el aperitivo" o hacer compras.

Luego dejaremos el asfalto para emprender un fuerte descenso hasta la pasarela de madera sobre El Ríu Porciles, fotografía inmortalizada en sus cámaras por numerosos caminantes y ciclistas, entre prados y fincas, haciendo de ella una de las escenas clásicas de esta etapa. Seguidamente toca una importante pendiente cuesta arriba, incluso con unas escaleras de madera al final, saliendo una vez más a la carretera.

Porciles desde La L.lavadoira

Ya llegamos a La Campa L.lavadoira, Lavadoira o Chavadoira, que de todas las maneras puede verse escrito, apenas cuatro casas y hórreos en la falda de la montaña y frente a la calzada, en las que nos despedimos del concejo de Tineo/Tinéu. Su topónimo guarda relación con los milenarios lavaderos del mineral que tenían los romanos en estos montes y cordales, a donde vinieron a buscar el preciado "oro astur" con el que pagar la gloria del Imperio y a sus césares y augustos, siempre gastizos en guerras y ostentaciones. No es ningún secreto asegurar que en estos territorios de montaña de los astures pésicos, los romanos lograron sacar, derribando cordilleras enteras, el preciado metal dorado que permitió la riqueza de Roma y su pervivencia a lo largo de tantos y tantos siglos de existencia, en tiempos tanto de esplendor como de larga decadencia.

Después de las casas, al llegar a lo más alto, junto a un cruce, entramos en tierras de Allande. Por allí, entre pinares, baja a mano izquierda un camino de tierra que nos aparta de las carreteras y nos baja directamente, tras caminar por la falda de las praderías, al pueblo de Ferrói. Al entrar en él, sigue ese característico entorno de naves de ganado, caserías, quintanas y hórreos, alternando en los techos la teja y la pizarra. Pasaremos junto a viejas construcciones de piedra, llegando a un cruce en medio de las casas, continuaremos bajando y así salimos de esta aldea, bajo Fonfaraón y dando vista al Puerto'l Palo y El Panchón, sin parar de descender hasta llegar al cruce con la carretera de Allande a Tineo/Tinéu (AS-217), con buen paisaje del pequeño pero empinado valle de El Regueiru El Caleyu, afluente del río Nisón.

En este corto trecho por asfalto llegamos a ver abajo del todo los bloques de pisos de El Canto, a la entrada de La Puela, y decimos corto trecho porque ya nos desviamos a la izquierda, por sendero trazado entre fincas y pequeños muros, que llega a una bifurcación en la que las señales nos guían a la derecha, en más pronunciada bajada, con algunos árboles, bajada que termina al llegar al río, el cual pasamos por una losa de piedra, a la altura de una casa con una parcela en la que suele almacenarse material de construcción. Un poco de cuesta arriba y ya estamos en la carretera, a la altura de El Canto, llegada a La Puela, pasando junto a los primeros edificios, y en una curva, cerca de El Pasar, nos acercamos al centro de la población por la Avenida de América.

Capítulo 36

LA PUELA

Después de atravesar aldeas, serranías y parajes boscosos, el peregrino entra nuevamente en una de esas acogedoras villas que jalonan el Camino, núcleo urbano pequeño pero siempre alegre y animado: La Puela, capital de Allande, en el fondo de un valle formado por El Ríu Nisón, fundada en la baja Edad Media como cabeza administrativa, política y económica del territorio allandés y que se expandió de su núcleo originario en el siglo XIX, ocupando las largas y llanas riberas del curso fluvial a lo largo de las nuevas carreteras que iban abriéndose hacia otras poblaciones del entorno, sustituyendo a los antiguoscaminos reales y calzadas romanas que, aprovechando pasos naturales ya bien empleados por los astures, e incluso anteriores poblaciones megalíticas, constituyeron las principales vías de comunicación durante milenios enteros.

Y precisamente una, la calzada de Lucus Asturum (Llugo de Llanera, en Asturias) a Lucus Augusti (Lugo, de Galicia) es sobre la que se empezó a caminar en el primer Camino de Santiago de la Historia, el Camino Primitivo, camino que en origen subía por las altas camperas de La Sierra de Fonfaraón o de Los Hospitales, dando salida a las inmensas explotaciones auríferas de la antigüedad, el oro astur que enriquecía a Roma, pero que, al nacer La Puela, enseguida necesitaron este obligado desvío a la nueva "puebla", más largo si después queremos coronar las alturas del Puerto'l Palo pero que, en compensación, discurre por lugares habitados.

La Puela, bajo el Palacio de Cienfuegos o de Peñalba

Ante nosotros vemos toda la población según pasamos al lado del chalet del americano Donato Fernández, hermosa mansión con columnas, buhardillas, dos plantas de altura dando a la calle y tres a su parcela, con hórreo en los floridos y hermosos jardines, símbolo de los emigrantes allandeses que "hicieron las Américas", pues no en vano estamos en la Avenida de América, donde aquí mismo se encuentra el albergue de peregrinos. Podemos pernoctar en él, acomodándonos y sellando nuestras credenciales, tomar luego una ducha y descansar un rato, para luego visitar esta coqueta y bella localidad,dirigiéndonos al centro de la villa desde aquí, o por su paralela la calle Alcalde Manuel Ramos, teniendo entonces a nuestra derecha los edificios de pisos, de diferentes alturas y estilos, y a la izquierda las riberas de El Ríu Nisón, que atraviesa La Puela, con la carretera a Cangas del Narcea al otro lado, abierta en 1850 y que fue causa del crecimiento del casco urbano, tampoco demasiado grande, alineado a lo largo de esta vega. Hay alguna quinta, algún chalet, pero ya llegamos a la iglesia parroquial de San Andrés, con su altísima y picuda torre del campanario, y su nave orientada al oeste, por donde se encuentra la entrada principal, entre edificios de varias plantas, frente a la Plaza Hermanos Cardierno. Este templo parece ser fue construido por iniciativa de uno de los señores de la zona, Rodrigo González de la Rúa y Cienfuegos, contador de los Reyes Católicos, quien compró las posesiones de Allande a otros nobles que las poseyeron con anterioridad. La Puela, después de unos años de disfrutar de la Carta Puebla, garantía de libertades para sus habitantes, cayó bajo el dominio de varias estirpes nobiliarias, como los Álvarez de las Asturias o los Quiñones, antes de pasar por compra a estos nuevos dueños, que empezarían a ostentar el título de Condes de Peñalba.

Credencial del Camino de Santiago

El santuario debió empezar a construirse a finales del siglo XVI, siguiendo la moda castellana, pero presenta destacados elementos añadidos en sucesivas reformas, como es el caso de la fachada, de traza historicista, o la citada torre del campanario. Es fácil que en su primera construcción trabajasen algunos de los maestros que se encontraban en aquel tiempo rematando las últimas tareas pendientes de la catedral de Oviedo/Uviéu, tal y como sucedió en otras iglesias asturianas. Dentro admiraremos el estilo gótico de la construcción, al igual que el retablo principal, en el altar, con bastantes imágenes y tallas de interés, así como otros artísticos retablos existentes en las capillas laterales, de los siglos XVII y XVIII. Un poco más allá de la iglesia estuvo hacia hace unos años un edificio muy notable, la Casa del Fraile, del siglo XVII, derribada hace años. Sí podremos pasar, a continuación del templo, bajo el corredor de Casa Carlitos, pues algunas construcciones guardan elementos de la arquitectura rural tradicional.

El Ríu Nisón y La Puela

Ya nos acercamos a los paseos del río, junto al que se fundó la primer entidad de población, entre los años 1262-68, cayendo luego, como hemos visto, en manos de poderosos linajes, hasta que en 1515, Francisco Fernández de Quiñones, muy perjudicado por la actuación de los corregidores de los Reyes Católicos, quienes intentaban quitar poder a la vieja nobleza terrateniente, vende esta plaza a uno de esos representantes de los monarcas, el ya mencionado Rodrigo de la Rúa y Cienfuegos, convirtiéndose este en el nuevo amo. El Palacio de los Cienfuegos o de Peñalba, fácil de ver entre los bloques de viviendas, pues destaca arriba en un altozano, con su amplia galería y mirador encima de la villa, sigue levantando a los cuatro vientos su silueta dominante, aunque ya no amenazante, como símbolo que fue de aquellas estirpes que desde él ejercieron, por todos los medios, su mando y prebendas sobre sus forzosos y sufridos vasallos. Se edificó encima de un castro que después fue fortaleza romana y medieval. Antigua torre defensiva y de vigilancia, transformada con el tiempo en casa fuerte, casona y palacio residencial, con cómodas habitaciones y aposentos para la época, pero también con lúgubres mazmorras, salas de torturas, emparedamientos y ejecuciones.

Pero su silueta y figura ya no son causa de pavor, es monumento histórico-artístico y un elemento fundamental del patrimonio de Allande. Aquel orden anquilosado social semifeudal que estas construcciones simbolizaban y representaban, comenzó a cambiar durante la francesada, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Luego las nuevas vías de comunicación y el regreso de los emigrantes en América trajeron dividendos y nuevo crecimiento urbano, económico y social a la vieja puebla medieval, crecimiento del que vemos el resultado en los muchos edificios levantados entre los siglos XIX y XX.

Hay numerosos comercios, cafés, y reconocidísimos establecimientos hosteleros, orgullo de la gastronomía asturiana, pregunte por ellos que enseguida se los dirán, mesas bien provistas de potes, carnes y pescados, predominando casi siempre el cerdo: callos, picadillo, adobo, chosco, cecina, andolla (costilla de cerdo adobada con pimentón, sal y ajo), chorizo, morcilla... cocina tradicional que evoluciona en platos como el repollo relleno de carne o el pudín de verduras, sin olvidar las tartas, las natillas con limón, el requesón o la cuajada. Para beber solo recordar que estamos en la comarca del Vino de la Tierra de Cangas, y que tras la comida, en toda la zona, ofrecen enseguida aguardientes y orujos. No faltan tampoco comercios donde hacer nuestras compras, celebrándose asimismo un mercado el día 18 de cada mes. Destaca sin duda una gran institución culinaria, el restaurante La Nueva Allandesa, entre otros.

La Puela. Parque El Toral

Sobre un puente encima del Nisón se alza un gran edificio urbano clásico, con café en la planta baja, pero junto a él, en el mismo centro, hay más, con artísticas galerías y balconadas, corredores, ventanales, constituyendo todo ello un auténtico pequeño museo de arquitectura urbana al aire libre. Buenos cafés de tertulias y partidas completan tan animado recorrido. Entre estos edificios hay que hablar del Ayuntamiento, obra del arquitecto Regino Pérez de la Sala, del año 1907, con sus soportales amplios y característicos de muchas casas consistoriales asturianas hechas en aquel período. Junto al Ayuntamiento, el Parque El Toral es otro de los rincones emblemáticos de La Puela, donde, en un muro de piedra, se conmemora la autorización de la reina María Cristina en 1866 para comprar este campo, dedicado desde entonces a plaza pública y mercado.

En la calle Donato Fernández, por donde sale la carretera hacia Cangas, se encuentra una fuente pública, la de Los Burros, construida bajo la dirección de Ricardo Casielles en 1925. En la Plaza Diz Tirado, donde la Avenida de América, en la que está el albergue, empalma con la Avenida de Galicia, por la que se sale para continuar Camino, veremos el Monumento al Emigrante como permanente recuerdo a los emigrantes allandeses a ultramar, a los que tanto y tan bueno se les debe. En este cruce se puede subir en un momento al santuario de la Virgen del Avellano, la patrona, con grandiosas fiestas en torno al 8 de septiembre, fechas en las que pasan muchos peregrinos.

Uno de sus momentos cumbre es La Descarga, la imagen de la Virgen es bajada hasta la parroquial, se canta la Salve y se lanzan los cohetes o voladores, después la santa vuelve al Avellano, es cuando comienza la estrepitosa, emocionante y solemne descarga de elementos pirotécnicos. La verdad es que, bien en el albergue, bien en alguna fonda u hotel, merece la pena acabar una etapa en La Puela para visitar y disfrutar de esta hospitalaria villa asturiana.

“ETAPA 5: POLA DE ALLANDE/LA PUELA - A MESA”

Capítulo 37

LA LARGA CUESTA

La salida de La Puela se efectúa por la Avenida de Galicia, siguiendo luego la carretera al Palo (AS-14), tras dejar atrás las últimas casas y la gasolinera, en algo de pendiente hacia arriba, viendo al occidente delante de nosotros, en la lejanía, las estribaciones de este puerto de montaña. A nuestra izquierda se extiende de este a oeste todo el valle del Río Nisón, bajo La Sierra de Fonfaraón a nuestra derecha y El Panchón, a nuestra izquierda. Abajo pronto pasaremos sobre la aldea de El Mazu, con sus casas en medio de los campos y caminos que caen en ladera hacia las orillas del río, un topónimo que hace referencia a los antiguos ingenios hidráulicos de fraguas y batanes tan característicos de todo el occidente astur. Este fue propiedad del conde Marcel de Peñalba, quien lo arrendaba por turnos a los ferreiros, fabricantes de sartenes, calderos, clavos y aperos de labranza. En la actualidad en el pueblo hay sidrería-parrilla y alojamientos rurales.

Pasado El Mazu hemos de seguir por la carretera, pero no mucho más allá: en el lugar de Fontelvira la dejaremos por una senda de tierra y piedra, que por una verde bajada a mano izquierda, nos lleva hasta cerca de la orilla del Nisón. Nuestro entorno paisajístico es muy rural y muy verde, y pese a ser un valle profundo no deja de ser soleado. Cruzamos un pequeño regueiru que echa sus aguas al río y empezamos a subir entre arboleda, junto a cuestudas fincas que caen a la ribera, encajado el Camino un tramo en la roca, sigue después junto a unas murias y bajo filas de árboles, mientras el cauce, algo más abajo, forma encantadores saltos de agua. En verano el Nisón baja normalmente tranquilo, pero en los deshielos del invierno y primavera, tras las nevadas, el espectáculo es digno de mención, cae con fuerza, desbordante, furioso. Los arroyuelos y manantiales hacen igual, pese haber canales o sangraderas, inundan los campos para ir a su encuentro.

El Camino suele librarse bastante bien de tal "invasión acuosa", aunque no dejaremos tal vez de pisar algún charco. De todas formas, en verano el terreno suele estar bien seco y no va haber ningún problema. La subida, con suelo de piedras y tierra, termina junto a unas casas de piedra, en Culubréu. A partir de aquí la pista es llana y por ella puede circular un coche. Arriba están las casas de la carretera, por la zona de El Teixu, tocándonos ahora unos metros de bajada que acaban en otro pequeño puente sobre el que pasamos en dirección a una casa de gran tejado de pizarra. La corriente fluvial vuelve a estar próxima, hay buenas huertas, la pista no tiene ninguna pérdida, y cuando pasamos otra vivienda comienza un tramo de pasamanos de madera, siendo ahora la pista de hormigón.

Hay un canal que llevaba agua a los antiguos molinos, justo debajo de nosotros pero más arriba del río. También aquí el conde Marcel de Peñalba disponía de un mazo que alquilaba por el sistema de "calendas" o turnos, fundándose más tarde, en el siglo XIX, una ferrería para fundir hierro y hacer objetos metálicos. Al lado de otra casa grande arranca ahora una cuesta ascendente que acaba poco más adelante, en el cruce con un ramal que baja de atrás, desde la carretera. Hay otro poco de bajada que va a terminar junto a una quintana con hórreo, en Penaseita. Un poco más adelante, junto al río, finaliza el suelo hormigonado y se asciende algo, ya por senda de tierra y piedra. En este hermosísimo trayecto silvestre y natural un mojón indicador nos avisa de la posibilidad de, o bien seguir ruta, o desviarnos para subir al albergue de peregrinos, sito en las antiguas escuelas de Penaseita, donde también tendremos un reconocido lugar para comer, cenar o tomar algo, Casa Viñas, famoso por su cocina casera, al lado de la carretera que sube al puerto y muy cerca del albergue.

El valle del Nisón

Hay quienes, si pernoctan en el albergue de peregrinos de Penaseita, hacen después el trayecto restante hasta El Palo por carretera. Indudablemente es muchísimo más hermoso y seguro volver abajo al cruce y continuar desde allí el Camino, otro recorrido verdaderamente idílico y natural, en el que se pasa un regato por un puentecillo y, siempre con el río Nisón a nuestra izquierda, llegaríamos a la aldea de La Reigada, apenas un par de casas con sus hórreos, uno de teja y el siguiente de pizarra, sobre las que vemos las cuestas que pronto vamos a subir. De aquí eran algunos de los antiguos hospitaleros del Hospital de Valparaíso, arriba en Fonfaraón. La soledad de La Reigada es bella y embelesadora, pasamos junto a la primera vivienda, con cuadra y entrada deportalón, hacia la que llega un ramal hormigonado que comunica con la carretera, situada esta más arriba de nosotros. Este hormigón se acaba al subir la senda un poco hasta la siguiente quintana, con algún edificio de piedra semiderruido y tras la que, dejando el enclave, el valle se estrecha. Hay algunos puentes de madera sobre el río y... ya empezamos la larga cuesta, haciendo curvas en zig-zag para ganar rápidamente altura, desapareciendo prácticamente el arbolado y pasando a la vegetación más propia de los puertos de montaña.

Aquí sí que podemos tener la sensación de "estar tragados por la tierra", nos parecía casi imposible hace un momento hallar salida monte arriba, ante las estribaciones que, como murallas naturales, se disponen a nuestro alrededor..."pero no es tan fiero el Palo como lo pintan", con tiempo y paso firme a la par que tranquilo, nos encaminamos ya a atacar las primeras cuestas y, antes de darnos cuenta, con las necesarias paradas para recobrar aliento y resuello, nos encontramos con la carretera, que seguimos unos cuantos metros pero enseguida la cruzamos para apurar nuestro itinerario en los últimos repechos, encontrando diminutas matas de arbolado, pinos normalmente, algunas vacas y caballos, mas las torres de alta tensión que nos sirven de referencia. En verano, protejámonos bien contra el sol, pero llevemos siempre chubasqueros y preparémonos si llueve porque apenas encontraremos rincones para resguardarnos.

Por contra, durante el invierno, incluso principios de la primavera y el otoño, ojo con la nieve, y siempre, en cualquier época, precaución con la niebla. De todas maneras, la subida a este puerto de montaña, aunque dura, no es demasiado larga, tratándose además de una experiencia inolvidable. En esta apasionante ascensión, el valle va quedando definitivamente abajo. Si echamos la vista atrás, la formidable mole de Fonfaraón con El Picu Cimeiro o del Hospital, nos parece un cíclope inmenso que nos observa, cruzado por las líneas rectas trazadas por los canales auríferos oantiguas. Posiblemente, casi en lo alto, reconozcamos el emplazamiento del hospital que lleva el nombre de la serranía, si nos fijamos en las murias que cierran el terreno en torno a él.

La Reigada, bajo El Puerto'l Palo

La cercanía de la carretera, que vemos en todo momento, aporta tranquilidad a los espíritus más temerosos de la mágica soledad de estos parajes, pues siempre circula algún coche o camión que nos acerca a la "civilización" en esta deliciosa cuesta, ya que también los momentos de esfuerzo hay que saber disfrutarlos, máxime cuando coronamos la cima, llegando al Puerto'l Palo, donde la proliferación de parques eólicos, todo hay que decirlo, ha castigado un poco el disfrute de este indómito paisaje, en el que este Camino de La Puela se une al Camino de Los Hospitales, mientras contemplamos, al occidente, la etapas que nos acercarán dentro de poco a tierras gallegas: enfrente, abajo, el pueblo de Montefurao, verdadero "oasis" en medio de la inmensa soledad de las sierras y peñascales. Más allá, los cuetos y lomas que se alzan hacia Llago y Berducedo, luego, la meseta de A Mesa, entrada en Grandas de Salime, y aún más al fondo, otro parque eólico delata las alturas del Alto do Acevo, divisoria con Galicia. Precisamente, en días muy claros y con visibilidad, el caminante vislumbra en la lejanía tierras gallegas, una larga llanada en el horizonte las anuncia.

El Palo

El Puerto'l Palo es además una divisoria cultural más que milenaria, tierra de castros, túmulos y dólmenes, separa en dos partes la tierra de Allande, una es la llamada "del Palo p'acá", la de los "curitos", apodo de los habitantes de esta zona que acabamos de atravesar, hablantes del asturiano occidental y herederos de los astures pésicos y la otra es la "del Palo Allá" , los "llatos" o "gal.legos", hablantes de la fala asturgalaica. La geografía marca y deja su impronta en la identidad de todo un pueblo gracias al inmenso abrazo que Asturias y Galicia empiezan a darse cuando estas dos comunidades ya se contemplan, frente a frente, desde las altísimas cumbres de sus sierras hacia las largas llaneras de sus valles, ya aquí, en el Palo.

Capítulo 38

LOS ENCANTOS DE LA SIERRA DE MONTEFURAO A BERDUCEDO

Bajamos desde El Puerto'l Palo, a 1.146 metros de altura, hito geográfico y límite cultural en una maravilla del paisaje de las sierras del occidente astur, horadadas y perforadas por la minería intensiva del oro durante la dominación romana. En este altísimo puerto contemplamos las etapas que nos quedan hacia la frontera gallega, pues las tierras de Lugo se divisan ya en el horizonte. Pero aunque el camino hasta Galicia parece a simple vista relativamente corto, aún nos quedan intensas y hermosas jornadas por tierras del occidente asturiano, con momentos no exentos, todo hay que decirlo, de "emoción y aventura", así como de esfuerzo, con largas subidas y bajadas, pero también compensadas con tramos llanos, y un paisaje de belleza indescriptible. Aunque a veces, la proliferación de eólicos y líneas de alta tensión haga ver que no siempre se ha tratado con mimo un Camino, El Primitivo, que aspira en el momento de escribir estas líneas, a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Larga pero apasionante es precisamente por ello la bajada desde El Palo, dejando atrás la Casa de los Camineros, ahora un mirador, no muy lejos del Camino en su cruce con la carretera. El pedregoso sendero del descenso baja directo e ignora las largas curvas y revueltas de la carretera, pero con la vista que tenemos delante, recalcamos y repetimos, esta gran bajada entre peñas, rocas, brezos y vegetación de altura, es una maravilla natural, abarcando con la mirada hasta los cordales de A Mesa, Berducedo y del Acevo, hitos que señalan nuestra futura caminata, pues sabemos que bajo ellos se encuentran los pueblos y villas en los que pernoctaremos, comeremos, descansaremos, y hablaremos con vecinos y otros peregrinos. Aunque amistades pueden hacerse en cualquier momento y en cualquier lugar, después de llevar ya buen número de kilómetros a nuestras espaldas, parece que el espíritu de camaradería se vuelve dueño y señor de nuestro estado de ánimo, con más afán a cada paso que damos.

Montefurao

Hitos, mojones, flechas señalizadoras, jalonan el trayecto en fuerte desnivel, cuidado al pisar en algún lugar la piedra suelta, pues puede resbalarse, vayamos mejor con un palo para aumentar nuestro apoyo y caminemos mirando bien donde ponemos el pie. Justo debajo de nosotros se extiende un cerrado y estrecho valle que se prolonga al oeste, entre las abruptas laderas de A Prida a un lado y El Pico Llago, a la izquierda, llamándonos la atención la pequeña aldea allí encajonada: Castaedo, bañada por el regueiro del mismo nombre. Pero nosotros no vamos hacia allí, vamos algo más a la izquierda, vamos a Montefurao, en la cresta del monte que se alarga también al occidente, a nuestros pies, y por donde vemos que sigue la carretera, aldea situada al pie del Sesto da Fonte, alto cueto por el que habremos de subir después.

La bajada se va suavizando, por todas partes hay señales que, como heridas en la montaña, recuerdan la intensísima actividad extractiva de la minería del oro, acontecida aquí en tiempos de los romanos y aún antes. Ahora es a nuestra izquierda, poco antes de llegar a Montefurao, cuando se abre un profundo valle en "v" que se adentra hacia el sur entre estas cordilleras, de faldas peladas por los desmontes causados por la minería del oro, pero densamente arboladas en su parte inferior, bajo las que confluyen, en lo más hondo, El Regueiro del Forno, El Río d'Or y El Río da Zreixal, así como otros arroyos que descienden desde ambas vertientes, y es que, ante nosotros, y desde El Palo al Sur, se domina el gran circo montañoso de A Serra dos Llagos, con su línea cimera ocupada por una fila de eólicos. Son las alturas de El Cordal del Palo, El Musqueiru, Fonterroxa, El Grabís, en torno a los 1.300 metros de altitud, cordales que se extienden hasta El Valledor, "el valle del oro".

Subida al Xesto da Fonte

A escasa distancia ya de las casas, que a su derecha tienen la carretera, la cual volvemos a ver cerca, el Camino se une a una antigua, otra de esas larguísimas canalizaciones que llevaban el agua hacia las entrañas de las agujereadas montañas, para provocar su caída con la fuerza acumulada en los depósitos. Ahora se utilizan como caminos, anchos y bien trazados, y es usual ver vacas y caballos. De esta manera, lo que parecían abajo, en la lejanía, un piño de construcciones con tejados de llousa (losas de pizarra, piedra característica de la geología de la zona), van "cobrando forma" conforme nos aproximamos a ella: es la pequeña aldea de Montefurao, cuatro casas contadas, ya lo hemos dicho, pero un verdadero refugio en medio de las soledades de la serranía, una sensación que se incrementa si venimos desde Bourres y Los Hospitales, después de tantos kilómetros sin pisar ningún pueblo ni ver casa ninguna, a no ser en la remota distancia de la inmensidad profunda de los valles. Hay murias , huertas y algunos árboles en las fincas que, en pronunciada pendiente, caen a la izquierda. Montefurao hace referencia en su nombre a los montesfuraos(agujereados) por la explotación aurífera de la antigüedad, en concreto por A Cova de Xan Rata, de la que hablamos en el capítulo 34, túnel perforado en la misma roca, fundamento de historias legendarias.

Por aquí se pasaba el agua con un sistema de túneles y canales de El Río d'Or a El Río Castelo (topónimos evocadores) abasteciendo a los lavaderos de las minas. Además de perforar la montaña dejándola como si de un queso se tratara, se quemaban en el interior de las galerías subterráneas grandes hogueras, buscando un efecto casi "explosivo" por la acción frío-calor, lográndose así altísimas temperaturas que, al entrar de repente una gran masa de agua fría, ocasionaban una inmensa rotura y posterior desprendiendo de grandes montañas.Una bonita historia, totalmente relacionada con el entorno, para entrar en Montefurao, pasando primeramente por la capilla de Santiago, diminuta, al pie de un tejo también pequeño, pero donde muchos caminantes se detienen a descansar, contemplando enfrente las casas y, dado que estamos en la cresta o canto de una montaña, los valles y cordales que se abren y se extienden a nuestra derecha e izquierda: monte bajo, pedregales, pequeñas matas de árboles y los canales del agua o "antiguas" en medio de un silencio apenas estorbado sino por el campanilleo de los cencerros del ganado del monte, o el paso ocasional de algún vehículo por la cercana carretera.

La capilla pertenecía al antiguo Hospital de Montefurao, que tenemos justo delante y junto al que hemos de pasar, La Casa L'Hospital, con su entrada con tejadillo de pizarra y su composición en torno a un gran patio o corrada, donde se encuentran casa, cuadra, y panera, todo ello de piedra y llousa. No se sabe cuando se fundó, pero sí que se reconstruyó en 1.744, ahora se le conoce más como La Casa'l Pintu. Antaño los sufridos hospitaleros habían de dar de noche tres grandes voces y clavar estacas en el camino para señalar bien el trayecto a viajeros, peregrinos, arrieros y caminantes, que se internaban por estos senderos montañeros, sobre todo en temporadas de nieve, niebla o lluvias.

Aquello sí que debió de constituir un verdadero "oasis" y salvación para muchísimas personas que hacían esta ruta en una u otra dirección. Rentas, donaciones y propiedades sufragaban la fundación hospitalaria. El Santiago de la capilla fue en su momento pintado de hábito llamativamente amarillo, resultó chocante, pero se hizo sumamente famoso entre los peregrinos del Camino Primitivo. Vueltos a ponernos en marcha, quizás un perro se acerque a nosotros, avezado guardián de estas solitarias cumbres, mientras gallos y gallinas, dueños del Camino, se apartan para dejarnos pasar.

Llago

Memorable es la sensación de pasar entre los muros y las cuadras y casas de piedra, algunas caídas por el paso del tiempo. Paredes de lajas pizarrosas, y suelo de hierba acompañan nuestros andares atravesando Montefurao en dirección al Xesto da Fonte, dejando atrás la aldea y, encima de ella, también a nuestras espaldas, los formidables murallones auríferos de A Freita y El Palu, pelados en grandes áreas y con los roquedos y pedregales en carne viva, a veces "abiertos en canal", como resultado de la auténtica "fiebre del oro" aquí vivida hace más de mil quinientos años. El Camino nos hace pasar sobre unasaltadera, un paso para saltar uno de esos muretes de piedra o murias tan abundantes aquí.

Ahora atravesamos un prado, cuesta arriba, para subir a lo alto del Sesto da Fonte. La ruta es un sendero que se interna en un bosquecillo, saliendo luego otra vez a la luz mientras continúa la cuesta, vuelve el boscaje, se llega al alto entre unos cerramientos y se inicia la bajada, ya otra vez por parajes abiertos y en pista algo más ancha y pedregosa, con vegetación de árgomas, brezos, tojos, helechos y otras plantas de monte bajo tan características de las alturas. De frente nos aproximamos paso a paso a la carretera, donde acaba el descenso, en El Collado del Couso, bajo la estructura alta y cónica de El Pico Llago, con repetidor arriba pero también con una necrópolis tumular megalítica, testimonio de la prehistoria.

Poco, casi nada pisamos el asfalto, una buena senda sigue la ladera del monte unos metros más abajo de la carretera, ofreciéndonos unas fantásticas visuales hacia el sur del valle de El Río d'Or, donde parece repetirse el panorama del valle entre dos vertientes de la cordillera, que abajo en su vértice de unión forma una "v" perfecta, la cual se alarga como un gigantesco canal hasta Samartín del Valledor, al sur de Allande. Esta cresta por la que andamos suelen llamarla técnicamente "Cordal de Berducedo" o "de Llago-Berducedo", quizás esta segunda más apropiadamente, pues el de Berducedo, realmente, vendrá después, camino de A Mesa.

Tras pasar junto al cementerio, llegaremos a Llago, cabeza de esta parroquia allandesa a la que entramos en El Palo, viendo sus casas de frente a nosotros, un poco en cuesta. Pero antes pasaremos por la iglesia parroquial de Santa María, con nave de cabecera cuadrada y capilla lateral. En la espadaña, del siglo XVIII, hay una histórica campana de la centuria del 1500. Templo de tejados negros y brillantes de pizarra, amplio pórtico y un monumento natural, El Teixo de Llago, de nueve metros de altura y tronco de cinco metros y medio de diámetro.

A mano derecha del Camino un altar del Corpus, casi siempre con flores, presenta una concha jacobea indicándonos la ascensión, luego, por las serpenteantes callejuelas del lugar, entre casas de piedra y tejados de pizarra, algunas grandes y robustas como torres, remontamos la cuesta entre pajares, hórreos, paneras, y tierras de labor.

Subimos así a la carretera, entre hermosos ejemplares de arquitectura rural. Arriba, tal vez un buen pote nos espera para recomponer rápidamente fuerzas y energías en Casa Serafín. De la misma forma que llevamos un buen recorrido sin llegar a pueblos, aún es mayor la distancia que hemos pasado sin bares, restaurantes o tabernas, desde Casa Viñas o La Nueva Allandesa, si vinimos por La Puela, o nada menos que de Campiel.lu o La Mortera, en Tineo/Tinéu, si vinimos por Fonfaraón y Los Hospitales. Otra verdadera "bendición" para los romeros a Compostela. El bar de alguna manera recupera la tradición hospitalera del pueblo, en el que también hubo hospital para posada de peregrinos, aunque para dormir, en principio habremos de continuar un poco más, hasta Berducedo.

Capítulo 39

BERDUCEDO: EL ESPÍRITU DEL TEJO

Poco se pisa el asfalto también en Llago, solamente unos metros hasta Casa Serafín y luego los necesarios para cruzar la carretera y echar a andar por un sendero que se aparta de ella, llegando a un campo de hierba, con algo de vegetación y arbustos, El Chao (llano), donde cruzamos una pista local que comunica con la cercana aldea de Corondeño, para proseguir a continuación por pista terrera a la derecha de un pequeño cueto, pasando junto a un seto de helechos, brezales y alguna alambrada, desde donde vemos, un poco al norte pero próximas, las estribaciones de El Pico L'Aigla y El Monte Corondeño, así como las praderías, boscajes y camperas de El Regueiro'l Caleyo. El Paisaje cambia en este recodo del Camino, extensos pinares nos ocultan entre su mar de troncos y ramajes.

No mucho después habremos de salir nuevamente a la carretera, en Pedrarrubias o Pedras Rubias, ofreciéndosenos entonces al sur el paisaje de las montañas que caen hacia El Río d'Or, otro topónimo relativo al oro de estas cordilleras. Ahí tenemos El Pico A Soma, Os Chagozos y L'Alto da Fonte Fría, con sus laderas mostrando las heridas de la ruina montium, la célebre técnica extractiva romana que hacía derrumbarse montañas enteras a base de la presión del agua que se introducía en las perforaciones practicadas por los mineros en sus entrañas. El propio topónimo Llago hace referencia al lugar en el que se embalsaba el agua de los manantiales para posteriormente dejarla salir con fuerza, introduciéndose en esas largas galerías abiertas en el subsuelo, provocando la caída, con la presión acuífera, de grandes porciones de montaña, con el objeto de extraer el preciado metal. Forma todo ello parte de las serranías de El Valledor, cordilleras que separan las cuencas fluviales de los ríos Narcea y Navia.

La carretera, de no mucho tráfico, llana y cómoda, vuelve a introducirnos entre exuberantes repoblaciones de pinos. Una funda o chaleco fosforescente es una pieza indispensable cuando necesitamos circular por vías de comunicación como esta, con escaso tráfico normalmente pero carretera importante, sobre todo si se nos hace de noche, al amanecer y al oscurecer, o con niebla. Los automovilistas no suelen ir por lo general aquí demasiado rápido, saben que pasan peregrinos, pero ayudemos también nosotros haciéndonos más "visibles", avanzando como es preceptivo por la vereda izquierda de la calzada. Esta carretera, la AS-14, que es la que viene desde La Puela y El Palo, la vamos a seguir durante un kilómetro escaso, para desviarnos luego a esa mano izquierda, siguiendo siempre los mojones jacobeos y las flechas amarillas, por El Camín Francés, otra pista caminera, que siempre por lo llano, cruza más pinar, llevándonos seguidamente a unos soleados y abiertos pastizales de buenos rebaños, donde las vacas y terneros se arriman curiosos a ver pasar a los romeros.

Pastizales de Berducedo en verano

Estos pastos, delimitados a ambos lados de la ruta con alambradas, ya nos dan vista de frente, al occidente, a El Cordal de Berducedo, por donde seguiremos luego en dirección a A Mesa y Grandas de Salime. Es una senda esta realmente preciosa, por la que, tras caminar junto a unas hileras de árboles autóctonos, muchos de elloscarbayos jóvenes, llegaremos a la primer casa de Berducedo, con portalón, a mano izquierda, y seguidamente, a la derecha, ya por firme asfaltado, nos acercaremos a la antigua escuela, actual albergue de peregrinos, con un terreno en el que los caballos pueden pastar y guardarse (mucha gente hace el Camino en caballería, aparte de andando o en bicicleta). Poco más abajo tenemos la carretera que va a Samartín del Valledor (AS-34), la cual atraviesa esta parte del pueblo, con bloques de casas de planta alta extendidas en fila a cada lado y restauradas. 

Berducedo

Cruzamos pues, enfrente de los bares, la carretera local a Samartín del Valledor, pasamos junto a otra vivienda y bajamos, ante una hermosa vista del pueblo, con sus quintanas de pizarra y hórreos, hasta la Casa del Médico, donde unas piedras en forma de ventana, puestas en medio de un jardín, es lo que queda del histórico Hospital de Peregrinos de Berducedo, fundado por el señorío de Neira de Xusá en el siglo XIII y reedificándose en 1.785, siendo su patrono entonces José Álvarez Lozano, tal y como estaba escrito en el viejo dintel de la puerta. El hospital recogió también al parecer malatos o leprosos (existe en Berducedo La Rigueira dos Melatos que recuerda aquellos episodios). Bastantes hospitales de peregrinos pasaron en muchos casos a ser los antecesores de instituciones benéficas de caridad, para pobres y enfermos.

Los cuidados básicos eran algo de comida y reposo mas el baño en alguna fuente o río, como este de Berducedo, con aguas que se tenía como saludables o medicinales. Esto puede deberse a varias causas, pues llegó un momento en que peregrinos, vagabundos, falsos peregrinos, pobres, pícaros, enfermos y demás personajes que pululaban pidiendo limosnas o misericordia, constituyeron un estamento social a veces tratado en su conjunto, por lo difícil que era en la práctica diferenciar claramente unos de otros. Los últimos restos del Hospital de Berducedo desaparecieron en 1.980, aunque pudieron conservarse estas piezas. Hay algunos bares y autoservicio, justo a la salida a la AS-14.

Iglesia de Berducedo

El Camino pasa ahora al lado de la iglesia parroquial de Santa María de Berducedo, tras dejar a un lado la fuente y el lavadero, divisando prado arriba otra zona del pueblo, con sus casas, hórreos, paneras, y naves ganaderas. Más vacas y terneros pacen tranquilamente mientras nos detenemos un momento a sacar unas fotos al santuario, fundado en el siglo XIV, con su oscuro aunque acogedor cabildo sostenido sobre columnas y tejado de pizarra negra o llousa. A su lado, el tejo o teixo es el árbol totémico bajo el que se reunía la "xunta vecinal" o "conceyo aberto", árbol sagrado de la cultura céltica, símbolo de la vida, la muerte y la eternidad.

La vida por su hoja perenne, la muerte por la toxicidad de algunos de sus componentes (venenos y posiblemente medicinas y alucinógenos), y la eternidad por su longevidad. Muy cerca de aquí apareció la "Arracada de Berducedo", joya castreña compuesta por dos láminas de oro de 22 quilates, en forma de creciente lunar con filigranas. Se trata de un pendiente de unos seis gramos hallado en el castro de Castello, elemento importantísimo de la orfebrería autóctona anterior a la conquista romana.

Volviendo a la iglesia cabe decir que tuvo pinturas al fresco del siglo XIV, las cuales desaparecieron en las reformas de 1910. Al lado del Camino hay un altar del Corpus, de piedra, junto a una cuidada explanada. De frente tenemos otro albergue de peregrinos: Camín Antiguo. Luego sigue el ascenso entre algunas caserías para subir a la montaña.

Capítulo 40

A MESA: LA PAZ DEL SENDERO

Una hermosa estancia en Berducedo, un lugar acogedor y de tradición hospitalaria, nos da aliento y fuerzas para arrancar con una nueva cuesta que abandona este pueblo allandés, ascendiendo, suavemente al principio, a lo alto del cordal, la larga cresta del monte que se alza enfrente de nosotros: El Cordal de Berducedo. Pasando las últimas casas las praderías de pasto componen un paisaje hermoso, con la aldea de tejados de llousa y pizarra abajo a nuestras espaldas. Al principio, la pista, pedregosa, pasa junto a unos pinos, murias y fincas cerradas con alambrada, luego asciende entre algunas praderías más, arbustos y matorrales. Un pequeño esfuerzo y ya estamos en lo alto, avanzando por A Prida da Madera (testimonio de la senda empleada para acarrear madera del bosque) y A Campona.

Es bellísimo el paisaje hacia el este, por lo que antes de proseguir volvemos a echar la vista atrás y admirar de nuevo Berducedo, ante la suave línea de colinas de prados y bosquetes de Pedrarrubias y El Campo Salgueiro, por donde baja El Regueiro das Cabanas. Más atrás aún está la loma de El Pico A Soma, Os Chagozos y L'Alto da Fonte Fría, pero todavía más altos se divisan en la distancia las cumbres de eólicos de A Serra dos Llagos, que a su izquierda tiene L'Altu Palu, el paso natural por el que hemos venido hasta Montefurao, Llago y Berducedo, bajo las alturas de El Musqueiru (1.397 mts.) El Panchón (1.411 mts.) y a la izquierda L'Estreitín (1.204 mts.), formando todo ello una grandiosa muralla natural de indómita belleza. Más al sur, en la distancia, tal vez vislumbremos El Cordal d'Ouría, continuidad de este frente montañoso hacia la comarca de El Valledor "el valle del oro" de las milenarias explotaciones auríferas astur-romanas. Situándonos ahora arriba, en un cruce de la campa cimera de la serranía de Berducedo, junto a unas fincas, podemos mirar al oeste ahora y reconocer otros montes, como el Penedo dos Coriscos y El Pico Vallongo, de 1.084 metros de altura.

Subida al Cordal de Berducedo

De esta manera, siguiendo esta senda, que ahora va a tornarse en pista forestal, bien pronto la cuesta arriba se hace llana unos metros para a continuación transformarse en cuesta descendente, entre los pinares, para bajar a la otra vertiente del cordal, a otro valle, el que forma El Regueiro dos Crabios, que divisamos en un tramo largo, en el que los árboles quedarán a nuestra izquierda, permitiéndonos contemplar el paisaje de la derecha, con el pueblo de A Figueiría en las laderas del monte de enfrente, bajo los citados altos y penedos, otra línea de sierra montañosa que forma un elevado y alto pando de norte a sur. Así iremos descendiendo del Cordal de Berducedo y llegaremos a la carretera local que, encima de El Regueirón y El Valle del Carbayín, nos despedirá de tierras allandesas para adentrarnos en el conceyo de Grandas de Salime por la parroquia de A Mesa, pueblo que iremos viendo ya desde las curvas de esta calzada asfaltada, preciosamente dispuesto en la vaguada que cierran ambas cordilleras, la de Berducedo y la coronada por El Pico Buspol, de 1.120 metros de altura, que se alza sobre la aldea, con sus aerogeneradores.

Por allí, entre árboles y fincas, asciende un trecho más del Camino, también allí asfaltado, por el que habremos de subir próximamente. La parroquia de A Mesa fue uno de los territorios que dieron origen al municipio grandalés: en la Edad Media toda esta comarca pertenecía a la Iglesia ovetense, pero en 1584 los vecinos pagan la redención de su independencia, aprovechando la Desamortización de Felipe II, por la que una bula del Papa Gregorio XIII, el seis de abril de 1574, cede al rey el control de extensos territorios eclesiásticos, agradeciendo de alguna manera la intervención de la armada española en la batalla de Lepanto. Aquí, como en otros muchos lugares, los habitantes abonarían una cantidad al Estado para disponer de su propia jurisdicción administrativa, siendo entonces cuando las parroquias de Salime, Vilarpedre y A Mesa formarán el conceyo de Salime, mientras que Grandas y Trabada constituirían otro, hasta integrarse en 1836 el primero en el segundo, naciendo así Grandas de Salime.

A Mesa, al amanecer

Asombran al caminante la quietud y tranquilidad de estos parajes, según nos aproximamos a la aldea, con sus casas esparcidas a lo largo de la ruta, entre las verdes camperas, donde descubrimos los excelentes pastizales de carne roxa de ternera, fundamento de cooperativas ganaderas. Llegamos a las primeras casas, una de ellas muy hermosa, de piedra, con hórreo y espacio delantero, lleno de plantas que le dan alegre colorido primaveral. A la derecha se ha habilitado un buen carril para caminantes, con losas de pizarra cerrándolo hacia las fincas y pasamanos de madera en la parte que da a la carretera. Nos acercamos a la iglesia, Santa María Magdalena da Mesa, construida entre los siglos XVII y XVIII, en medio de un campo, ligeramente elevado como un pequeño cueto, con algunos carbayos, cuyo ábside mira de espaldas al Camino.

Este cueto es un túmulo funerario, prehistórico, sobre el cual el santuario cristiano perpetúa un culto sin duda varias veces milenario. En A Rectoral ofrece alojamiento una casa de aldea de turismo rural, donde suelen dar comidas previo aviso. Poco después de la iglesia, empezando un ascenso, tenemos la escuela, uno de esos edificios-tipo prácticamente iguales en todos los sitios y que se hicieron en los años 50, con aula abajo y vivienda para los maestros arriba: no mucho después empezó la concentración escolar y estos inmuebles quedaron en muchos casos abandonados, pero a veces sirven de vivienda, a veces de sede vecinal o local social y otras, como en este caso y más que encontramos en el Camino, son aprovechadas como albergues de peregrinos, con su baño y literas.

El albergue está en un preciosísimo campo, ante una encrucijada, dando vista al pueblo y a la iglesia, al Cordal de Berducedo, coronado por El Monte de Bedramón, A Pena da Palanca, A Pena del Corvo, A Pena del Grillo, Penabernaz... un magnífico paisaje de postal del que disfrutamos sentados, pues el terreno dispone enfrente de mesas y bancos de madera para comer, sentarse para encandilarse con el panorama, consultar mapas y guías, o como no, los tan necesarios momentos dedicados al relax, la meditación, o simplemente dejar la mente en blanco, algo que en este Camino podremos conseguir, a poco que nos lo propongamos, a menos si no somos, como tantas veces ocurre, demasiado prisioneros del calendario, del reloj, o de las inquietudes mundanas.

Iglesia de A Mesa

Al salir de la escuela nos aguarda un buen subidón cuestudo por la carretera que sube a Buspol, compensado por las excelentes panorámicas de las que gozamos, reconociendo toda la ruta que hemos hecho desde A Prida da Madera valle abajo en dirección sur hasta A Mesa, aldea que cada vez queda más distanciada en la profunda lejanía, tras pasar las últimas casas. Arriba en la cumbre volveremos a distinguir al este El Puerto'l Palo, del que vamos despidiéndonos. Pasamos junto a campos de pastizal, con buenos rebaños de vacas. Hay unos hermosos peñascos o penedosen lo alto de las crestas serranas, grandes moles de piedras casi cuadrangulares, muy sugerentes, que vemos según disfrutamos ya de un trecho llano cerca de los molinos eólicos, en las inmediaciones de El Pozo da Llavandeira y un poco al norte de El Pico Buspol. De pronto, un ramal bien señalizado nos aparta de esta pista local asfaltada y nos lleva a un sendero, desde el que divisamos un poco más abajo la casería de Buspol y, justo detrás ...¡ya vemos enfrente Grandas de Salime!, en línea recta nos da la impresión de tener la villa grandalesa prácticamente al alcance de la mano, pero la vista también engaña en ocasiones, aún nos queda un larguísimo descenso a las profundidades de El Río Navia, donde está el embalse, el "Gran Salto", para luego ascender nuevamente, camino de Grandas.

Capítulo 41

EL GRAN SALTO

El gran "engaño visual" que se produce en los altos de Buspol, tras subir desde A Mesa, es digno de destacar, se trata un verdadero "fenómeno" que siempre nos apetece tener presente: el caminante no advertido tiene la sensación de estar "a tiro de piedra" de Grandas de Salime, capital del conceyo del mismo nombre y última villa asturiana antes de dirigirnos a A Fonsagrada, en Galicia. Prácticamente percibimos hasta el olor de los potes y caldos de navizas que con tan gran fama, entre otras delicias gastronómicas, se cocinan el la villa grandalesa... la vista es soberbia, parece un paso el trayecto restante pero, más que un paso, es "un gran salto", la larga bajada a El Río Navia y a la presa o Salto de Salime, portentosa obra de ingeniería que vamos a recorrer al pasar el embalse.

Bajada al pantano sí pero, tengamos presente, para volver a subir luego, ascenso no muy duro pero sí algo largo, casi todo por serpenteante carretera hasta Grandas, pues esta población no se asienta en el fondo de un valle, sino aprovechando las llanadas y suaves cuestas en plena ladera del monte de enfrente, camino de O Alto do Acevo. El caserío de Grandas de Salime se dispone en esa pradería encajada entre El Pico Santa María y As Campas, a unos 690 metros, situados a su derecha, atrás la loma de A Bornela (748 mts.) y a su izquierda El Coto de Grandas (692mts). Aún más al occidente se divisan en el horizonte las sierras de Santalla y Samartín, en la comarca de Os Ozcos, y las de la zona de A Fonsagrada.

Capilla de Buspol

Sin dejar de mirar de frente, contentos por la aparente proximidad de la población, iniciamos el que va a ser un largo y formidable descenso desde nuestra posición actual, a más de mil metros de altura, hasta las orillas del embalse, tan abajo que aún no podemos verlo y todavía tardaremos un poco. Un camino de tierra delimitado por murias de losas de pizarra nos dirige al caserío de Buspol, quintana que antiguamente fue uno de aquellos numerosos hospitales de peregrinos que jalonaban el recorrido xacobeo, el cual pagaba al obispo y su cabildo un tributo en forma de "una libra de cera en torta". En 1.753 el famoso Catastro de Ensenada informaba de esta hospedería, diciendo que era una casa particular, en la que seguían dando manta y techo a los peregrinos que por aquí circulaban.

Desde el sendero vemos las cuadras y la vivienda, todo ello cerrado en un gran portalón o corrada, donde las losas de pizarra siguen predominando en paredes y techos. Hay una nave ganadera en el conjunto y un hórreo, entre prados de siega y huertas. El Camino va en suave pendiente abajo y pasa justo a su lado, para a continuación, tras ella, encontrarnos con la hermosísima capilla rural de Santa Marina, advocación compartida con la de la Magdalena, el antiguo oratorio del hospital.

Aquí tenemos una de las campanas más antiguas de Asturias, del siglo XIV. Libro de firmas y tampón había en este pequeño santuario que es todo un símbolo del Camino Primitivo en Grandas de Salime, a partir de él el sendero de adentra en la impresionante bajada hacia El Salto, con curvas y revueltas, que hemos de tomar con calma, atendiendo a la señalización y a los cruces, no forzando demasiado las piernas, pues vamos a bajar y bajar, eso sí, absortos por el paisaje que se domina en estas alturas y que abarca, poco más abajo, gran parte del valle inundado por las aguas del embalse. Entorno que nos embelesa, según nos vamos asomando, paso a paso, al fondo del impresionante paraje que constituye esta comarca en la que las montañas parecen hacer caer a pico sus laderas, desplomando su desnivel literalmente sobre el pantano, como esculpidas por el hachazo de un titán.

Tras la capilla la senda baja lentamente y delimitada por más altas lajas pizarrosas que la separan del prado que baja en pendiente hacia la izquierda. Es formidable la vista de la que gozamos al suroeste, de la sierra de Pedras Apañadas, de 1.204 metros, al lado de O Alto do Acevo y puerta de Galicia, alturas que descienden como un tobogán sobre El Río Navia, que aún no vemos desde aquí, sumido en las profundidades.

Sí vemos, dibujando colinas en la citada serranía, los surcos y vaguadas boscosas formadas por los arroyos que a él desembocan desde aquellas cimas... El Rigueiro del Gato, El Riguerio da Brañota, praderías de aldeas como Penafurada, Airela y Armilda, bajo A Pena Mouxada, o la zona del castro de Pelóu, ya en la raya con el concello gallego de Negueira de Muñiz. Más abajo de ellos discurre El Rigueiro da Bulliqueira, son corrientes fluviales lejanas que no podremos reconocer tampoco, ocultas en el boscaje, pero sí su evidente acción en la orografía de la montaña.

Grandas de Salime desde Buspol

Bien es verdad que, cuando la senda se vuelve pista pedregosa y ancha, inicia rápidos descensos que por fin nos permitirán descubrir, con súbita emoción, las aguas embalsadas del Navia, encajonadas entre estas cordilleras altas y majestuosas, abriéndose paso entre sus moles de tierra y piedra, cubiertas de árboles. En nuestro trayecto a veces la bajada se suaviza y a veces se torna más directa, atrás van quedando los pastizales y nos internamos en un paisaje de monte bajo, con brezos y arbustos, abedules, aunque pronto caminaremos bajo las extensas repoblaciones de pinos. Mojones con conchas peregrinas, con piedras encima depositadas por los caminantes, nos confirman siempre la dirección correcta, pero de momento no hay mayormente pérdida, es todo cuesta abajo en largas curvas zigzagueantes. Pronto los pinares nos ocultarán momentáneamente la panorámica del entorno y nos meteremos en las frondosidades del bosque.

Tomándolo con calma, pues las bajadas prolongadas pueden hacer resentirse un poco músculos y articulaciones, el descenso culmina en un cruce de caminos, llegando aquí a trechos relativamente llanos. Suele estar esta bifurcación bien señalizada, también con flechas y mojones: hemos de seguir camino A LA DERECHA. El ramal de la izquierda es testigo de algún que otro despiste y quebranto, pues forma parte a una larga bajada hasta la orilla del agua, hacia las pocas casas, normalmente deshabitadas, que quedaron del pueblo de Salime tras la construcción del embalse. De allí no hay continuidad posible... salvo volver a pie por el mismo camino. En teoría un lancheiro pasa o pasaba antes a determinadas horas o días, al parecer más en verano, con su barca, pero no nos arriesguemos, últimamente hasta ese ramal parecía estar en desuso y bastante abandonado. Por eso, recordemos siempre: al llegar al camino llano, dirijámonos a la derecha, hacia la presa y la carretera.

Engañosamente puede parecernos estar cerca de las riberas, pero aún no, aún estamos muy altos. En este momento, tal vez algo cansados de la bajada, también nos da la impresión de estar próximos al mencionado paso del embalse por la carretera, pero hemos de tener paciencia, la senda, aunque más llana, sigue sinuosamente toda la forma de la falda del monte, nunca nos apartemos de ella. Pronto los pinos nos dejarán ver nuevamente las aguas del Navia, aún bastante abajo, así como la carretera que sube a Grandas de Salime, al otro lado, donde está el abandonado poblado de Vistalegre, junto al que enseguida pasaremos. El Camino discurre en ladera entre más pinares y masas rocosas, paisaje bellísimo que nos permite observar, cuando hacia el sur, cuando hacia el norte, toda la línea montañosa que desde El Pico del Tombo, hasta A Curiscada y As Campas, conforma la cadena montañosa al oeste del embalse.

El trayecto parece alargarse, es otra sensación que puede darnos en este momento, donde la gente a veces se preocupa un poco, pese a que es paso ancho y cómodo, pues puede dar la impresión que "la carretera nunca llega", y es que aún hemos de pasar a la altura del muro de la presa, pero más arriba de ella, entre los árboles, por lo que quizás no podamos verla, hasta que por fin, unos cuantos metros más allá, un desvío señalizado a la izquierda nos indicará bajar por un sendero hacia la carretera. Vuelve el descenso en zig-zag, rápido y directo, por bosques de castaños. Ahora sí que vemos parcialmente El Salto de Salime, con todas las viejas instalaciones de silos, cargaderos, etc. situados en la vertiente contraria, construidos en una ladera empinadísima, con muchos roquedos, pinos, matojos y arbustos, por donde venía el teleférico en el que se transportaban los materiales desde el puerto de Navia para tan monumental empresa.

El Río Navia

Andamos ya por la carretera mientras admiramos El Salto de Salime, una formidable obra de ingeniería, con sus abandonados poblados de trabajadores, lugar no menos emblemático que los grandes espacios naturales, patrimonio y monumentos que hemos dejado atrás. Aquí volvemos a maravillarnos en una sensación imponente, al comprobar la altura de la presa, que desciende aún más, en una rampa de vértigo en la que hasta al más valiente le da un salto el corazón al asomarse.

Un espectacular precipicio que se abre bajo nuestros pies y que podremos ver bien, pues en la carretera un túnel da acceso a la gran terraza de La Boca de la Ballena, el mirador que domina todo el embalse, obra de Vaquero Turcios, que junto con su padre, Vaquero Palacios, conjugaron arte y arquitectura en esta epopeya constructiva.

“ETAPA 6: A MESA - GRANDAS DE SALIME”

Capítulo 42

DONDE HASTA EL DIABLO TUVO MIEDO

"Pedro de Pedre, de Castro natural, hizo el puente de Salime, la iglesia y el hospital, y la catedral de Lugo, a donde se fue a enterrar"

Así reza la inscripción labrada en las viejas piedras del puente de Salime, sepultado bajo las aguas del embalse del mismo nombre, inaugurado a mediados del siglo XX. El peregrino las recuerda mientras camina por la calzada, entre asfaltada y empedrada, que discurre por las alturas de esta colosal obra de ingeniería. Al llegar a la presa, sobre la que pasa la carretera por la que andamos, un cartel anuncia la entrada en el conceyo de Grandas, pues en nuestro último trecho de bajada, por el castañar, volvimos a entrar unos metros en el de Allande. Estamos en El Muro, el paredón del embalse, a cuyos extremos se iba a pescar furtivamente antaño, por las noches.

Aquí, según a cada lado que se miremos, no sabemos qué nos produce más impresión, si avanzamos por la vereda que mira al norte un vertiginoso mirador, en ocasiones con "balconcillos", se asoma a un increíble y altísimo tobogán hasta las profundidades del valle del Navia, encajonado aquí por inmensas moles de montañas, teniendo allá abajo Ermitaña, el esqueleto de unos bloques de viviendas de los antiguos empleados.

Si miramos al sur, la gran masa de agua, que llega hasta poco más abajo del borde de la carretera, nos hará figurarnos la auténtica Atlántida que yace sumergida, pueblos asturianos y gallegos que sucumbieron en este verdadero océano fluvial, decenas y decenas de metros debajo de nosotros, con sus casas, iglesias, campos, huertas y cementerios... Salime, Subsalime, San Feliz, Salcedo, Doade, Veiga Grande, Saborín, A Quintana, Riodeporco, Vilagudín, Barqueiría, San Pedro de Ernes, Barcela... antes incluso de ser construida la presa el paisaje abrupto parecía estremecer algunos corazones, no en vano así nació la leyenda que relata cómo el diablo se acercó a Salime y se dedicó a entretenerse efectuando sus maldades, saltando de risco en risco sobre los despeñaderos encima del río, con tan mala fortuna que en un mal brinco se cayó al agua y se vio arrastrado por la fuerza de la corriente, llegando a temer por su propia existencia. Al final consiguió agarrarse a unas ramas y logró ganar la orilla, dando unos desgarradores gritos de alegría que rebotaron de peña en peña por todo el desfiladero...¡Salime! ¡Salime! ¡Salime!, no callaba reafirmando a viva voz que había podido salir del terrible apuro, quedándole de esta manera el nombre de Salime a estos lugares.

Algún vecino de Grandas dice con socarronería que menos mal que lo hizo antes que se construyera la presa, porque si lo hace ahora, quizás ya no viviese el diablo. Es una leyenda divertida pero imaginaria, pues el topónimo tiene en realidad más que ver con todos los derivados de Salia, hidrónimo indoeuropeo que da nombre también al Sella, a Sayambre, Saja, Xalón, etc.

El Salto de Salime desde el Camino

El discurrir de la carretera por todo lo largo de la cima del salto no son muchos metros pero sí inolvidables. En torno a nosotros, enclavadas con un equilibrio imposible de las laderas de la montaña, se ven las antiguas instalaciones que sirvieron para construir el embalse, así como las casas, similares a pueblos fantasma, donde vivían los muchos trabajadores que se necesitaron para levantarlo. Si se pasa de noche, con las luces iluminando el escenario, todas estas sensaciones van a multiplicarse. No obstante, pensar en la vieja inscripción de piedra del antiguo puente parece darnos ánimos: además de Salime se menciona a la catedral de Lugo, señal que nos acercamos a tierras gallegas y que ya se adivina, en unas pocas jornadas más, la culminación del viaje. Aunque tampoco hemos de apurarnos, estamos aproximadamente a la mitad del Camino de Santiago, que puede hacerse en un par de semanas, poco más o poco menos, según nuestro gusto y disponibilidad.

El Salto de Salime fue en su día la presa más alta de España, en su construcción se batieron "records" en muchas facetas, como la colocación de hormigón, que tardaría muchos años en ser superado; más de 4.000 toneladas en un solo día. 630.000 metros cúbicos se necesitaron para hacer este gigante de 134 metros de altura, el más alto de Europa en aquel momento, con un radio de 400 metros en su coronación. Se construyó para la producción de energía eléctrica, satisfaciendo a través de sus líneas la demanda en Asturias y otras comunidades. La historia arrancó por los años cuarenta del siglo XX, en plena posguerra.

Era el año 1945 cuando dos empresas, Hidroeléctrica del Cantábrico y Electra del Viesgo, constituyen una comunidad de bienes para la construcción de dos embalses en El Río Navia, uno en Riodeporcos, Ibias, que no llegó a materializarse (aunque de cuando en cuando alguien saca el proyecto del cajón), y otro este de Salime. En 1946 empiezan los trabajos para abrir nuevos accesos al lugar en el que se proyecta el embalse, antes aislado en un paraje montañoso, con un nuevo trazado para la carretera de Allande a Grandas y a A Fonsagrada. Trabajarían durante varios años más de 3.000 personas, habiendo de ser edificados para ellos y sus familias varios poblados, el primero el de A Paicega con doce pabellones, luego El Camín con seis pabellones de dos pisos, economato, panadería, peluquería, almacenes, cuartel, cantina, iglesia y escuela. A pie de presa se levantó el de Eritaña y en la carretera de Grandas el de Vistalegre (por sus buenas vistas), llegando gente de toda España.

Para transporte de los materiales desde el puerto de Navia se trazó un teleférico de 36 kilómetros (el más largo de Europa entonces y uno de los mayores del mundo). El embalse influyó en el desarrollo económico y social de la comarca, sobre todo con las nuevas comunicaciones, pero también queda el triste recuerdo de los muchos pueblos que desaparecieron, junto con 1.995 fincas, con más de 3.000 parcelas, 25.360 árboles maderables, 13.800 frutales, 14.051 cepas de viña, ocho puentes, cinco iglesias, varias capillas, cuatro cementerios y varias carreteras y caminos. Otros lugares, como Vilarpedre, Barcala o San Pedro de Ernes no llegaron a desaparecer pero la concesión obligó a mantener la comunicación de los vecinos con una lancha que surca las aguas varias veces al día.

Vistalegre

En medio de un frenesí indescriptible de cientos y cientos de personas trabajando a la vez, inmensos bloques de hormigón empezaron a levantarse a lo alto como rascacielos, ni siquiera había andamios metálicos, hubo que hacer de madera los castilletes de las obras y comprar decenas de parejas de bueyes muy fuertes y muy grandes, que arrastrasen los troncos de árboles altísimos para poder construirlos. Maquinaria poca, casi todo "a mano". Tuvieron que desviar el río, dejar seco su cauce para poder trabajar, habiendo de excavarse un largo túnel y revestirlo de hormigón. El cemento se fabricaba "in situ", por lo que se erigieron silos y tolvas, muchos de los cuales aún pueden verse, desparramados como hemos dicho por las aristas de la montaña, así como almacenes, planos inclinados y muchas instalaciones más.

Lo que es propiamente la presa con su central no empezaría a componerse hasta tener bien preparada la base, transcurriendo esas obras de 1948 a 1953. Parecía una quimera, más con el aislamiento y embargo de las Naciones Unidas a la dictadura franquista, pero hubo algunos episodios poco conocidos que la hicieron posible, entre ellos el suministro en secreto por parte de Inglaterra de turbinas y generadores para energía eléctrica.

En 1953 la escritora Dolores Medio visitó las obras como enviada del periódico El Español, publicando sus impresiones para tan fabulosa obra, verdadero reto en una época difícil, pero también una innovación, al unir ingeniería y arte. A la entrada de la propia central se encuentra un relieve que muestra todo el proceso de producción de energía eléctrica, obra de Joaquín Vaquero Palacios. Su hijo, el también arquitecto y pintor Vaquero Turcios, fue el autor de los murales, restaurados por él mismo en el año 2003, al celebrarse el 50 aniversario de la inauguración. Y es que, en tiempos de penurias, aventurarse a juntar artistas e industria era insólito, pero dio tan buen resultado que la idea fue imitada tanto en España como en otros países, consiguiendo Vaquero Palacios la medalla de oro del Consejo de Arquitectos por estas realizaciones. Dentro de la sala de turbinas, las pinturas de los murales de Vaquero Turcios ocupan una superficie mayor que el cuadro del Juicio Final de Miguel Ángel.

El artista llegó a subirse a la plataforma del puente-grúa cargado de botes de pintura y brochas, que le caían continuamente, mientras su ayudante Luis volvía a tirárselas arriba o a subírselas a dicha plataforma, que cimbreaba en el aire colgando de los cables, para gran sufrimiento y mareo del autor, que pintaría tras este numerosos murales más en todo el mundo. En este se explica toda la saga constructiva del Salto de Salime, desde la primera gota de agua hasta el río y el embalse, una inspiración heredada de su abuelo, Narciso Hernández Vaquero, que hizo la primer central eléctrica asturiana en Somiedo, siendo además quien planeó este pantano, a mediados de 1940. Narciso también está representado en los murales, en los que todo se muestra, hasta los trágicos accidentes sufridos durante su construcción, en los que la cifra de fallecidos, según las fuentes, varía entre los cien y los trescientos. Las pinturas tienen un añadido, fruto de la restauración: Vaquero Turcios pintó unas ménsulas dedicadas a Einstein, Plank, Freud y Picasso, que no podría haber hecho en su momento por ser contrarias a la ideología del régimen.

Capítulo 43.

EL SUEÑO DE UN FERREIRO

La Santa de Vaquero Turcios, uno de los artistas que participaron en hacer realidad la conjunción de arte y arquitectura que se plasmó en la totémica obra del embalse de Salime, parece desearle también buen viaje al peregrino, desde su elevada posición, en una gran oquedad de hormigón, sobre las peñas próximas a la presa. Se trata de la escultura de la Virgen de la Luz, cuya fiesta se celebraba en junio. Ahora desde aquí hay que hacer un importante tramo andando por carretera sinuosa hasta Grandas de Salime, calzada tallada en la propia roca de la montaña, ya que el camino antiguo, al quedar anegado con la presa, obliga a los caminantes a este gran rodeo por la falda del cordal, viniendo hasta El Muro, que es como se conoce al paredón del embalse, pues el pueblo de Salime, la bajada directa desde Buspol, con su puente, quedó inundado.

La gran curva que estamos realizando se ve ahora patente, al "recuperar" la dirección hacia Grandas, villa que recordamos, se veía cerquísima en línea recta, antes de emprender el enorme descenso de 800 metros desde Buspol. La distancia desde El Muro del Salto hasta Grandas es de unos seis kilómetros, casi todo por asfalto y cuesta arriba, menos en su parte final, aunque el indómito paisaje de las inmensas paredes, casi verticales, de las montañas que caen hacia El Río Navia, compensa el sacrificio y nos hace el recorrido mucho más llevadero.

Una casa deshabitada, a mano derecha, ocupa el estrecho margen entre el paredón del monte y la carretera. Un poco más allá tenemos el poblado de Vistalegre, cuyos antiguos edificios para los obreros de la presa, olvidados y fantasmales, cuelgan literalmente de la escarpadura. Popularmente este lugar es llamado El Salto, como el embalse, quedando abandonado tras el final de las obras. Hay incluso algún bloque de pisos, donde vivían Antolín y Eloína, Federico y Elena, Pacita y Victoriano, Cristina y Trabanco, Marcelino e Inocencia, Álvaro y Pura..., todo ello encima de la carretera por la que andamos, en el empinado desnivel donde tal vez reconozcamos la vieja iglesia del barrio, a la que se iba todos los días a rezar el Rosario, y pobre de aquel que faltase, pues quizás tuviese que enfrentarse a más que palabras, al día siguiente en la escuela.

En Vistalegre tenemos no obstante un "premio" para este primer repecho de subida, pues abre sus puertas un restaurante-hotel, Las Grandas, hermoso balcón sobre las aguas, auténtico mar fluvial guardado por las altas murallas naturales del desfiladero. Antaño hubo una residencia para los empleados solteros y los trabajadores de una empresa de montajes y reparaciones. En este sitio disfrutaremos de buena cafetería, excelente terraza, comedor con renombrada cocina y por supuesto, cómodo alojamiento.

Entrada en Grandas de Salime

Luego la carretera realiza una larga y pronunciada curva a la sombra de los pinares, salvando la gran tajada que forma El Rigueiro Santa María al verter sus aguas al Navia. Hay arriba un mirador, asomarse a él es espectacular, contemplando toda la bajada que hicimos desde Buspol y la subida desde El Muro y Vistalegre hasta aquí. En ocasiones, cuando el nivel del embalse es bajo, son visibles, en la otra orilla, las casas del desaparecido pueblo de Salime, por donde iba el Camino antiguamente. Solo un par de viviendas se salvaron, en ellas habitaron durante bastante tiempo dos familias, hasta muchos años después de construido el embalse, una de ellas numerosa. Vivían duramente, pescaban y vendían truchas, mandando las cajas con el pescado en el autocar de línea hasta Oviedo/Uviéu.

Tenían huertas, cabras, pero pasaban muchas necesidades. Aparte de una estrecha senda entre los peñascales y pinares, su comunicación con el resto del mundo era gracias a una lancha, que utilizaban diariamente para ir a Grandas o llevar a los niños a la escuela, llegando muchas veces completamente mojados del agua que les caía encima. Al final una de las familias se fue a vivir a la ciudad y otra a la villa de Grandas. Esta situación no fue única en los pueblos afectados por el pantano, muchas aldeas se vieron seriamente perjudicadas.

Al no tener comunicación sino por lancha hubieron de vender sus hogares por muy poco dinero y emigrar. En el colmo de los sinsentidos en gran parte de las inmediaciones del embalse tardaron muchísimo en disponer de luz eléctrica. Al ver las dos casas, con el estrecho espacio entre la mole montañosa y el agua, uno no puede dejar de imaginarse las condiciones de existencia de sus antiguos habitantes.

En algún momento se habló de la posibilidad de ofrecer una línea regular de lancheiro que, bien previo aviso, bien por los veranos, hiciese un servicio de paso de peregrinos en barca, entre Salime y esta orilla, para que luego subiesen andando hasta la carretera. Es una buena idea pero, hasta que no se ponga efectivamente en práctica, hemos de contentarnos con este trayecto, que llega ahora al cruce con la carretera local que viene de Pénjamo, a cinco kilómetros, donde sí había lancha, pero desde Vilarpedre, bastante lejos para nosotros. "Pénjamo" era el apodo que se ponía en Asturias a numerosos poblados o casas nuevas, generalmente para trabajadores venidos de otras partes, construidas en los años 40-50. Aquí ha pasado a la toponimia pero su origen se sitúa en una popular canción de Pedro Infante, muy en boga en aquellos tiempos, dedicada a la ciudad mexicana de Pénjamo, en el Estado de Guanajuato.

Durante la subida divisamos toda la serranía que se alza sobre el Navia: encima de El Salto y El Muro tenemos A Pena da Armadela, pero más arriba y de Norte a sur van El Pico Vallongo, de 1.084 metros, el Penedo dos Coriscos, de 1.092 metros, El Penedo del Rayo, Os Pozos, Valialonga, El Pico Buspol con sus 1.120 metros, El Penedo Gordo, El Xeixo Branco, El Ferradal y As Albas del Ferradal (quizás en ocasiones pueda reconocerse en la lejanía la cascada de El Río del Couto vertiendo sus aguas al Navia desde las alturas), A Cruz de Franciscón, El Pico de Valiel... llamándonos la atención la vegetación y arbolado que crece entre los vericuetos de las peñas de agudas aristas y sus estratos, así como los extensos pinares de estas empinadísimas faldas montesinas.

Ahora la carretera de Grandas tiende a separarse de estos murallones sobre el río y se introduce entre dos grandes paredones de roca viva abiertos en la peña de la montaña. Es aquí, justo en el último recuesto, cuando un desvío a mano izquierda nos indica con sus señales jacobeas abandonar la carretera para subir por el Monte Couto, al principio también por fuertes pendientes, que dan paso a un buen sendero llano a la sombra de la arboleda, pinos, carbayos, tojos, helechos... hasta llegar a la vista de Grandas de Salime, con sus casas y barrios dispuestos en la suave ladera de una pradería.

Desde aquí reconocemos tanto los arrabales más nuevos como los que componen el casco histórico de la población, predominando los tejados de lousa o losa de pizarra, pero viendo también algún hórreo y casa tradicional, de cuando Grandas era poco más que una aldea, en un valle en ligera pendiente que se abre hacia el río, El Rigueirón. Aún se conserva incluso la Casa del Hospital, el histórico hospital de peregrinos de la localidad, visible desde aquí, ahora domicilio particular. Grandas creció al amparo de este Camín Real que comunica Asturias y Galicia. Después del Camino llegaron las carreteras y la población siguió siendo una importante encrucijada, pues en ella se unen las que van a A Fonsagrada, a Allande y a Navia, comunicación asturgalaica por el interior con salida también hacia la costa.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime

A la altura de unas casas, volvemos a la carretera pero la cruzamos rápidamente. Hay aceras y un paseo entre árboles y farolas, llegando así a la altura del viejo lavadero, al que venía la vecindad a hacer la colada antes que se dispusiese de agua corriente, para de esta manera encaminarnos por la Avenida del Ferreiro entre las filas de viviendas que conforman esta bella e histórica entrada a la villa grandalesa, y es que en esta misma avenida, a escasa distancia y poco antes de llegar al Ayuntamiento, todo viajero tiene una visita inexcusable al Museo Etnográfico de Grandas de Salime, en realidad mucho más que un museo, una demostración palpable de que muchas veces los sueños se hacen realidad, el sueño de un ferreiro, José Naveiras Escanlar, Pepe El Ferreiro.

Una estupenda casa, la antigua Rectoral, es la sede del museo, inconfundible, de piedra, pero con algunas paredes de carga y pintadas, asomándose arriba una galería. Esta fachada de la calle es lo primero que vemos, luego va El Cabanón, la entrada a la finca, pues dispone de un buen terreno. Allí a las puertas está colocada una inscripción en laja de pizarra que pone "Camín de Santiago". Según entramos, pasamos por El Cabanón hacia adelante, con partes que vinieron del arruinado pueblo de Salime y numerosos enseres agrícolas, herramientas, arados, carros del país... los responsables nos atenderán, pues allí mismo está la recepción, no dudemos en consultarles todo aquello que tengamos a bien.

El Corral es el espacio alrededor de la Casa Rectoral, este museo se inauguró en el año 1984 en los bajos del Ayuntamiento pero enseguida quedó pequeño y fue trasladado aquí en 1989, a la que popularmente se llamaba la Casa del Cura, construida en 1814 y conservada tal cual era, a excepción de determinadas restauraciones y mínimas reformas para albergar varias dependencias de este ejemplar museo etnográfico.

Mirando para El Corral está El Corredor, entre El Cabanón y la Casa Rectoral, corredor al que podemos subir para ver la exposición de sembradoras utilizadas en la zona desde la segunda mitad del siglo XIX. En el museo se exponen piezas traídas principalmente de Grandas y de todos los conceyos asturianos y gallegos de los alrededores, aunque también hay algunos elementos del centro de Asturias y otros lugares. Bajo El Corredor veremos bancos de trabajo para cesteiros o hacedores de cestos y galocheiros, fabricantes de galochas o madreñas (zuecos). También hay una magnífica maqueta del mazo de Mazonono en Santalla d'Ozcos, maqueta de un ingenio hidráulico para la industria metalúrgica de fraguas y ferreiros, que puede ponerse en funcionamiento para admiración del visitante.

El Salto de Salime y Vistalegre desde el Camino

En medio de El Corral contemplamos El Hórreo, con cubierta vegetal de teito, hecho con piezas de una panera que estaba cayendo en Berducedo, Allande, obra del maestro carpinteiro Campos, a mediados del siglo XIX. Panera también la tenemos en el museo, traída de Escanlar de Ernes, en el vecino concello gallego de Negueira de Muñiz. En el prado está A Meda de Hierba, vara yerbao hacina.

De todas maneras la visita suele empezarse por el interior de la Casa Rectoral, edificio original del museo etnográfico, donde andando por El Zaguán llegaremos a A Lareira, llar u hogar, antaño la estancia más importante de la casa campesina, donde se comía, cocinaba y se hacía vida, se elaboraba el pan, se trabajaba, se recibía a la gente, se charlaba, buscando el calor de la lumbre. Una sala está dedicada a las labores textiles, con todos los útiles empleados en la elaboración del lino y la lana, así como sus prendas... "fusos, telares, tornos de filar, a lanzadeira...".

Pero en lo que es propiamente A Sala, espacio del que hasta el siglo XIX nada más disponían las casas más pudientes, se exponen piezas con ella relacionada: el comedor, camas, vajillas, retratos, armarios, alacenas y muchísimas cosas más. Los cuartos o habitaciones, con cama de relleira o tabla y xergón o colchón de hojas de planta de maíz, dan paso al cuarto de baño, del que antaño nada más disfrutaban los más ricos. Una pared está llena de xugos o yugos para vacas y bueyes, así como gaxapos o zapicos para la piedra de afilar las guadañas, pasando revista luego a las monturas para las caballerías, El Taller del Zapateiro, A Forxa del Ferreiro, El Taller del Carpinteiro, con la Tornería de fabricación de cuencos de madera, A Taberna con bar-tienda y la Bodega con Llagar de Vino y Alambique para aguardientes de orujo (estamos en tierra vinícola). También tenemos en el exterior la Casa del Molineiro y El Molín, cuyo banzao o cubu donde embalsa el agua vino de Villaperi, en Oviedo/Uviéu.

A Eira es el espacio de suelo con losas de piedra donde se hace A Mallega o Maya, desgranando trigo y centeno. El molino puede ponerse a moler y en la casa del molinero hay exposiciones como la del Samartín o Matanza del cerdo. Vemos afuera un Cortín o corro de piedras para que el oso no vaya a la miel de os trobos o colmenas tradicionales de tronco. Un gran caserón es A Casoa, casona de la pequeña nobleza rural, hecha con materiales de Casa El Méndez, de Pezós, al lado de Grandas, con escudo de los Álvarez de Castrillón, de Casa José de Pepe Sanzo, también en Pezós. Una artística ventana fue esculpida por el escultor japonés Tanadoru Yamaguchi desinteresadamente.

En A Casoa pasaremos por la tienda de ultramarinos, la barbería, sastrería, la muestra de ruedas de carros o la exposición de madreñas, donación de Alfonso Fernández Canteli, presentadas por tipos y áreas geográficas. También llegaremos al Hospitalillo (como el de los obreros del embalse), Silla del Dentista, y hasta la que fue una fábrica de gaseosas local, La Grandalesa, no dejando atrás la escuela, e infinidad de cosas más.

Otra vez en el exterior tenemos la Capilla, con un retablo que vino de la desaparecida iglesia del inundado pueblo de Salime. Todo esto y mucho, muchísimo que nos quedó por contar, podéis verlo en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, cuyo fundador, pionero y alma mater es José Naveiras Escanlar, Pepe El Ferreiro, impulsor y creador de una pequeña gran utopía que se hizo realidad, recogiendo durante años cacharros y trastos viejos que nadie quería y con los que después, con apoyos de acá y allá, fue naciendo un sueño y haciéndose tal y como hoy es, a cargo de un consorcio entre Ayuntamiento, Principado, Universidad, Asociación de Amigos del Museo y otras entidades.

Merece la pena, peregrino, si puedes, descansar en Grandas, estás a medio camino de Santiago y el cuerpo lo agradecerá. Si visitas el museo etnográfico comprobarás que el consejo no es en vano.

“ETAPA 7: GRANDAS DE SALIME - A FONSAGRADA”

Capítulo 44

GRANDAS DE SALIME Y LOS QUESOS DEL ALTO NAVIA

Grandas de Salime es la última villa, la última capital de municipio asturiano que encuentra el peregrino antes de entrar en tierras gallegas, siguiendo la ruta jacobea del Camino Primitivo. La próxima etapa continuará hacia O Alto do Acevo y se adentrará en tierras lucenses del concello de A Fonsagrada. Pero aún hemos de encontrarnos gratas sorpresas y alicientes en la villa grandalesa y en todo el recorrido hasta la divisoria autonómica. Si en el capítulo anterior nos extasiábamos visitando el Museo Etnográfico de Grandas, conociendo el tesón y empeño de su creador, Pepe El Ferreiro, ahora proseguiremos, en el centro mismo de la población y a escasos metros, hasta el ayuntamiento y la iglesia, donde se cruzan los caminos y carreteras a A Fonsagrada, Allande y Navia. 

Grandas no es muy grande en extensión pero sí animada y alegre en días señalados, con sus famosas fondas y gastronomía, oportunidad que no hemos de dejar pasar para deleitar nuestros paladares con los manjares de la tierra, que, como toda esta comarca interior asturgalaica que vamos a recorrer, tiene en el cerdo uno de sus principales "suministradores", pues de él salen los preciados embutidos, como el botelo o botillo, lacones, chorizos, morcilla, para los buenos potes, así como los uños o manos del puerco y la cachola, su cabeza. Los caldos, fabas, navizas o repollos, callos, roxois o grasa del cerdo frita, berzas y cachelos, son otras de las especialidades que podemos probar para recobrar nuestras fuerzas y ánimos, al igual que los platos de cabrito, carne roxa o a la maragata, los chuletones de buey, no olvidándonos de la trucha de río, tan abundante, o de la buena mano para los pescados traídos de la costa, principalmente el congrio, sin dejar de lado el pulpo. 

Es Grandas zona también vinícola, encuadrada dentro de la denominación común Vino de la Tierra de Cangas, que abarca a todo el suroccidente asturiano. Los postres son apreciados por sus roscones, flanes caseros y brazo de gitano, miel de brezo, chicharrones y mantecadas, tartas y las maravillas o rosquillas fritas. Grandas es también quesera, aquí se elabora el Queso de Oscos, en el cercano pueblo de A Farrapa, por el que muy pronto pasaremos, queso de vaca, presentado en forma de barra, cilindro o de tetilla, siguiendo la tradición que antaño promocionó el monasterio de Vilanova d'Ozcos, desde la Edad Media, dueño de gran parte del territorio.

Iglesia parroquial de Grandas de Salime

A dos pasos del museo, en el ayuntamiento, estuvo en la planta baja el primer etnográfico, antes de ser llevado en 1989 a la vieja rectoral o antigua casa del párroco. Luego ese mismo local estuvo habilitado muchos años para ser el albergue de peregrinos El Salvador, el cual ahora se trasladó algo más arriba, en la Avenida de la Costa, donde podemos reservar nuestra litera (si no vamos a dormir de pensión u hotel, que hay varios en Grandas) y sellar nuestras credenciales. El edificio es más grande y con más capacidad que el anterior, no al lado mismo del Camino pero sí bastante próximo, un poco cuesta arriba. El Ayuntamiento es un inmueble de dos plantas, que ostenta el blasón de Grandas, así como el reloj y tiene un campanario arriba, de hierro forjado.

Justo enfrente el viajero no dejará de contemplar la histórica iglesia de San Salvador de Grandas, advocación que, relacionada con la de la catedral de Oviedo/Uviéu, delata una vez más su vinculación al Camino de Santiago Primitivo. Las primeras noticias que tenemos del templo son del año 1186, en donación del rey Fernando II precisamente a la mitra ovetense, una fórmula ideada para contrarrestar la influencia de los cercanos monasterios de Meira en Lugo y de Vilanova d'Ozcos en Asturias, donando al obispo de Oviedo la tierra de Grandas, con lo que el viejo monasterio aquí existente pasó a ser una colegiata dependiente directamente del poder eclesiástico de la capital asturiana. 

Llama la atención su robustez y la alta torre del campanario, pero gran parte de su aspecto exterior actual es posterior a aquellos acontecimientos, pues San Salvador de Grandas fue ampliada y reformada a lo largo de la historia: torre, presbiterio y cúpula fueron construidas entre 1607 y 1624. Luego, a principios del siglo XIX, entre 1806 y 1820, se le añade un nuevo tramo que comunicaría el cuerpo principal con la torre. Un gran pórtico la circunda en su práctica totalidad, pórtico con grandes "ojos" o aberturas, a manera de arcos de medio punto, que nos permiten observar el exterior mientras lo recorremos en un rápido y hermoso paseo por todo su contorno, contemplando algunos sepulcros góticos aquí visibles. 

De la construcción medieval, ha quedado en su interior, tras las sucesivas reformas y ampliaciones, un elemento tan destacado como es la portada románica, cambiada de sitio respecto a la ubicación primitiva, pero muy bien conservada, sin duda del siglo XII. Son cuatro arcos semicirculares trabajados con vistosos detalles arquitectónicos y capiteles esculpidos con figuras humanas y de animales. A las puertas del templo, a cada lado, aparecen una escultura masculina y otra femenina, en las que se quiere ver a Adán y Eva, simbolizando la entrada a la Casa de Dios, el acceso al Paraíso. La puerta es del siglo XV y se asemeja a la que vimos en el antiguo monasterio franciscano de Tinéu. El escultor gallego Juan de Castro es autor de los retablos, iniciados en 1626, retocados en 1776-78, a excepción del de la Virgen del Carmen, del madrileño Froilán Barrueto en 1790. Hay un Cristo del siglo XVI y otras figuras y elementos de sumo interés histórico y artístico. 

Al lado de la excolegiata tenemos el Parque Príncipe de Asturias, espacio ajardinado y de esparcimiento, con árboles, flores, bancos, juegos infantiles y un hórreo. En agosto hay grandes fiestas dedicadas a El Salvador. Si pasamos en esas fechas, no dejemos de visitar el mercado tradicional de El Feirón o la Fiesta de la Sardina. El Camín Real de Galicia o Camino Primitivo favoreció totalmente a Grandas, pues ya en las disposiciones del rey Alfonso IX de 1222, el establecer el paso de los peregrinos por Tinéu y Oubona frente a otros ramales y desvíos, redundó en beneficio de la ruta por Grandas de Salime.

Casa Román, junto al Camino, en Grandas de Salime

Entre la iglesia y el Ayuntamiento, por la Plaza de la Constitución, pasa la señalización de la senda compostelana, siguiendo por pintorescas callejuelas de casas populares, casi todas de planta alta, unas con ventanales, otras con balcones y galerías... es la calle del Carmen, donde se alza una mansión de piedra, con capilla alta mirando para el Camino y hermosa finca, Casa Román, con puerta de arco de medio punto, conjunto palacial del siglo XVIII, edificio emblemático del patrimonio grandalés. Subimos un poco cuesta hacia arriba, salimos del centro de Grandas, ya vemos alguna vivienda residencial o chalet con terreno en torno a él y cruzamos la carretera de Galicia, la que va al Acevo y A Fonsagrada, pero nosotros no iremos por ella, aunque nos la encontraremos varias veces a lo largo de nuestro siguiente trayecto. Y es que nada más cruzarla el Camino sube otra cuesta hasta la capilla del Carmen, alta, de piedra, porticada en su acceso, siempre con alguna vela y ofrendas, centro de sonada fiesta y tradición romera.

 Ya estamos fuera del casco urbano, el entorno de huertas con berzas nos devuelve a lo rural. Casonas campesinas y terrenos en cuesta nos dirigen hacia una nueva meta, pese a la subida que nos queda el camino es cómodo y agradable de transitar, ahora entre prados, divisando a nuestras espaldas la villa de Grandas de Salime, que tan bien nos acogió, así como aquellos impresionantes altos de Buspol por donde bajamos hacia el embalse del Navia en una anterior etapa...

El Camino atraviesa los campos para ir a A Farrapa

Idílico camino entre prados abiertos, la senda pisa un buen trecho de verde, junto a alguna vieja casería, que se acaba en una zona boscosa por la que enseguida salimos una vez más a la carretera, llegando hasta A Farrapa, unas pocas casas pertenecientes a la parroquia de Grandas, donde acaba la subida desde la villa grandalesa, con vistas hacia los altos del Acevo, coronados, faltaría más, por más parques eólicos. En A Farrapa existe, como hemos dicho, una importante industria quesera, factoría de reconocido prestigio donde se elabora el Queso de Oscos, riqueza quesera del Alto Navia desde el medievo, cuya materia prima es la calidad de la leche de las vacas de la comarca, las mismas que vemos cuando atravesamos aldeas y campiñas.

Capítulo 45

LA MEMORIA DE LOS CASTROS

Desde la importante quesería de A Farrapa, saliendo de Grandas de Salime, contemplamos una vista magnífica de los campos, salpicados de pueblos, praderías ganaderas y arboledas, que se extienden hacia las colinas del Alto do Acevo. Es una sensación siempre de alegría la que en este momento percibe el caminante, se ha acabado la cuesta desde Grandas y ya se atisba en el horizonte la divisoria con Galicia. 

Hasta el más fatigado peregrino parece recobrar fuerzas solo con este paisaje y esta idea que infunde optimismo al caminante si este se encuentra en uno de esos momentos, tan abundantes, en el que el esfuerzo merecería ser recompensado... es como una gran franja verde enmarcada atrás por suaves colinas, algunas peñas y bosques. Sólo la abundancia, a nuestro parecer excesiva, de eólicos perturba el paisaje. Ahora, al lado nuestro, en un tramo de carretera, normalmente con no excesivo tráfico pero en la que nunca nos hemos de descuidar, un prado llano con arboleda algo más atrás parece ofrecernos el frescor del agua de la fuente que en él se ubica. Bebemos un sorbo, a veces más como rito que como verdadera sensación de sed, o en caso necesario llenaremos de agua las cantimploras. 

Una senda de tierra nos aleja unos metros del asfalto y tras pasar al lado de una casa campesina, Casa Galeguín, con su parra en la fachada que mira al Camino, nos aproxima al pueblo de Cereixeira, otra vez al lado de la carretera, con tienda-bar donde podemos parar y comprar o tomar algo, Casa Federico, fundada en 1953 por Federico Díaz Fernández y Nieves Iglesias, cuando ambos acababan de casarse, seguido a continuación por la célebre parrilla, parada y reposo de viajeros hambrientos en el trayecto hacia A Fonsagrada. Tras Cereixeira el Camino va a apartarse nuevamente de las carreteras y se adentrará por unos prados y tierras de labor, muy llanas, delimitadas por alambradas, donde seguramente veremos vacas y hierba empacada en temporada estival.

 Luego viene la sombra de pinos y árboles que nos deleitan con sus juegos de luces y penumbras, y es que si hace sol, un amanecer en este lugar, con el astro-rey saliendo a nuestras espaldas, es una encantadora sensación que sin duda plasmaremos en nuestras instantáneas. Si en cambio es un día nublado, incluso de lluvia, o mismamente de niebla, el dejar atrás durante unos metros las zonas pobladas y aventurarnos en la quietud de los pinares nos dejará un hermoso sentimiento de magia y misterio, a poca sensibilidad que tengamos. Pero enseguida llegaremos a una capilla, con la evocadora advocación de la Virgen de la Esperanza: Malneira, casas de todo el gusto tradicional, tejado de pizarra y paredes de piedra, algunas dedicadas al turismo rural, centro de acogedoras romerías vecinales, donde nadie es forastero y se hallará, si coincide su presencia con las fiestas, casi como en familia, bien recibido y agasajado.

Capilla de Malneira

El pequeño núcleo de Malneira va quedando atrás, apuramos el paso por otro trecho idílico entre campos y árboles, luego el paisaje se abre un poco y vemos a nuestros pies la carretera, con alguna casa más dedicada a los alojamientos rústicos, a la altura de San Xulián, una poco abajo a nuestra izquierda al otro lado de la carretera, entre praderías y matas de arbolado. Tras una ligera cuesta llegaremos al pueblo de Castro, pasando al lado de caserías de vacas y entrando a la altura del edificio de piedra y planta alta del albergue privado allí existente, otra oportuna parada si queremos realizar aquí un alto, o un final de etapa, pues aparte de posada hay bar. Junto a él, alza su copa un árbol de buena sombra y a continuación del albergue vemos la capilla de la aldea, también de piedra.

 Seguidamente caminamos por la calle principal, con las casas y las fincas extendidas a ambos lados. Buena arquitectura tradicional, y casas más o menos remozadas. Si tenemos oportunidad y tiempo no habría de dejarse pasar la ocasión de visitar el castro al que le debe su nombre el pueblo, el Chao Samartín, llamado de esta forma por una capilla que allí existió, cristianizando este espacio "nemético", el cual se ve campos abajo, a nuestra derecha. Se trata de un poblado fortificado que llegó a tener una evolución urbana importante.

Al principio nos llama la atención la profundidad del foso defensivo, luego está la muralla. El castro fue fundado y habitado trempanísimamente, desde la Edad del Bronce, creció en la del Hierro y se transformó durante la romanización. En el entramado de sus callejuelas empedradas veremos incluso el viejo sistema de alcantarillado, un adelanto arquitectónico que se tardaría milenios en volver a "reinventar" para el saneamiento de las poblaciones. Los cimientos de las cabañas se cubrieron con losas de pizarra. Sus pobladores fueron agricultores y artesanos de la cerámica sin torno y es uno de los grandes testimonios de la "prehistoria del Camino de Santiago", puesto que se encuentra ubicado al lado de la vieja calzada que comunicaba la capital de los galaicos lucenses, Lucus Augusti, actual Lugo, con la de los astures trasmontanos, Lucus Asturum (actual Llugo Llanera, cerca de Oviedo/Uviéu). Por esta razón llegó a transformarse en un castro mercantil, por ello y por su proximidad a las minas de oro, razón por la que se hallaron objetos traídos de otros lugares con los que se comerciaba.

Castro

Los habitantes del castro eran en principio agricultores, ganaderos, artesanos y metalúrgicos, hacían cerámica sin emplear el torno, fabricaban herramientas, hasta que con la llegada de Roma la vida se transformó, no sólo hacia nuevas ocupaciones mercantiles, sino también constructivamente, levantándose edificios más grandes, decorándose las casas a la moda romana, abriéndose grandes plazas y hasta una avenida que cruza el emplazamiento de parte a parte, siendo sus saunas y baños anteriores incluso a la conquista romana, parecía un enclave totalmente próspero... ¡pero de repente todo terminó y la gente se marchó!, ¿por qué?.

 A tenor de los indicios de muros derribados y corrimientos de tierra, se atribuye a un seísmo este rápido abandono del castro, hasta la calle principal estaba en aquel momento en fase de pavimentación y el trabajo fue dejado a medias. Tanto fue el miedo que debió ocasionar que el poblado no volvió a ser habitado y un nuevo pueblo, el pueblo de Castro, nació a escasos metros del primitivo emplazamiento. La vecindad siempre mantuvo viva la memoria, sumida en un sinfín de leyendas, de sus ancestrales pobladores, pues hasta emplazaron en el lugar aquella antigua capilla, dedicada a San Martín, advocación de gran relación con las rutas peregrinas, pero que a su vez cristianizaba aquel paraje de tantas evocaciones. 

Luego los estudiosos "redescubrieron" el castro, catalogado por José Manuel González y Fernández Valles, y en 1989 Ángel Villa ya redactaría una carta arqueológica de Grandas de Salime, para a posteriori Elías Carrocera promover importantes campañas de excavaciones. Aún antes que ellos, el popular Pepe El Ferreiro encabezó con el vecindario una investigación por su cuenta, como manera de llamar la atención de las autoridades para que recuperasen el recinto, sacando a la luz los restos de una cabaña y muestras de cerámica, entregado todo ello a la Universidad de Oviedo/Uviéu. Aquí ha abierto sus puertas a las visitas el Centro de Interpretación, en el que se explica el proceso de fundación y construcción de los castros de la cuenca del Navia, exponiendo piezas no solamente del Chao Samartín sino también de otros poblados amurallados de la zona, como Os Castros de Taramundi y el de Monte Castrelo de Pelóu.

Cereixeira

Si visitamos el castro no dejemos de subir a su corona o acrópolis, el principio del origen, su parte más antigua, con el misterioso peñón que se asoma al profundo abismo que cae al estrecho valle de Riodecabalos, mirando de frente al pueblo de Trabada. Luego, volvamos a emprender ruta, ruta por sendas míticas entre muretes de piedra, árboles y helechos que nos encaminan a la ermita de San Lázaro de Padraira, testimonio de otros destacados aconteceres de la historia del Camino Primitivo, los de la solidaridad con el enfermo.

Capítulo 46

PADRAIRA, LA SOLIDARIDAD CON EL ENFERMO

La antigua calzada entre Lucus Asturum y Lucus Augusti, origen del primer Camino de Santiago en la alta Edad Media, sale del paisaje de las camperas y fincas del pueblo de Castro, dando vista al recinto fortificado allí existente, para volver una vez más a acogerse a las frondosidades del bosque, solo unos cuantos metros más arriba de la carretera de Grandas de Salime a A Fonsagrada. De todas maneras, en este caso,la vegetación, además de darnos sombra, no nos impide contemplar las campiñas: entre árboles, zarzas y helechos se vislumbra a nuestra izquierda una amplia panorámica de los campos verdes con las pequeñas y diseminadas aldeas de las inmediaciones, enmarcadas al fondo por las sierras del Valledor. 

Prontamente llegamos a la ermita de San Lázaro de Padraira, actualmente solitaria, con su amplio pórtico, pero que antaño estuvo al lado de la más importante vía de comunicación entre Asturias y Galicia por el interior. Hasta el pueblo de Padraira se halla actualmente más abajo, en la carretera, apartado del santuario. La ermita se dedicaba al servicio de un hospital de malatos o leprosos que se asegura estuvo emplazado delante y del que nada parecía haber llegado a nuestros días, salvo polvorientos documentos y la memoria popular, hasta que en unas recientes excavaciones se localizaron los cimientos, así como un pequeño cuenco en el que las gentes se lavaban los pies antes de entrar. 

El hospital de leprosos, la Malatería de Padraira, tuvo en sus mejores tiempos doce plazas para enfermos, los primeros testimonios escritos que se conservan y la mencionan son del año 1581, aunque claramente existiría desde bien antes. Estaba adscrita a la Colegiata de Grandas, con su administración al cargo de los abades. Se sospecha que antiguos hospitales de peregrinos llegaron a especializarse en hospedar y curar enfermos, transformándose en malaterías, de ahí su ubicación en el Camino de Santiago.

Capilla de Padraira (antigua malatería)

Aún así, como hemos dicho tantas veces, no pensemos en el término "hospital" con su definición actual, no había médicos y el tratamiento solía reducirse a los baños en fuentes consideradas salutíferas y en algo de cuidado con la alimentación. Los conocimientos de la época sobre el tratamiento de enfermedades no daban para más. La nobleza y el clero, además de reyes y magnates, solían patrocinar estas fundaciones, pues la lepra y otras enfermedades de la piel que se tenían por el mismo mal, eran una de las lacras más temidas de la antigüedad. Por eso el cuidado o amparo a estos enfermos, que se les mantenía relativamente aislados, era considerado uno de los ejemplos más evidentes de caridad. 

Es digo de mención que en Asturias y Galicia no se celebraron que se sepa las macabras ceremonias, tan realizadas en otras partes, en las que se solemnizaba la "muerte en vida" del leproso. Es más, pese a las duras disposiciones que pretendían apartarlos de los sanos, solían muchos malatos hacer una vida más o menos integrada en la sociedad, iban a ferias y mercados o comían a la mesa de algunos vecinos que los acogían en momentos de penurias, cuando el hospital no se podía hacer cargo de ellos, dándose casos incluso de casamientos con personas sanas. Bien es verdad, recalcamos, que muchos males de la piel que se consideraban lepra no lo eran. 

Ello no es óbice para que ignoremos esta faceta ejemplar de nuestra historia: la de la solidaridad con el enfermo. Hay en la ermita de Padraira un antiguo retablo barroco con la imagen de San Roque, que podemos ver desde el exterior, así como un tablero de corcho en el que se clavan cartas, estampas y fotos, tanto de peregrinos en ruta a Santiago como de ofrecidos que van a rogar o agradecer algún don recibido.

Poco más allá de esta solitaria ermita de Padraira, el camino sale a la carretera en Xestoselo, pueblo de José María Muiña, un torneiro de torno de pedal, maestro artesano hacedor de cuencos y recipientes de madera toda una vida, a quien se homenajeó hace años en reconocimiento a su labor por el mantenimiento de esta tradición. Xestoselo está no muy lejos de A Xorenga, lugar famoso por los símbolos megalíticos, petroglifos, allí localizados. 

No hemos de pasar por allí, pero es un testimonio más del poblamiento de estos milenarios pasos naturales entre valles y collados. El trayecto de carretera desde Xestoselo, en ligera cuesta arriba, es en nuestra modesta opinión uno de los más monótonos de toda esta ruta jacobea. No especialmente largo, pues se ve al final el pueblo de Penafonte, pero sí cansino. En este recorrido, aunque existen amplios arcenes, extrememos las precauciones, el tráfico en ocasiones, aunque no suele ser intenso, sí pasa a cierta velocidad. Hay algunas casas, huertas, fincas, y vemos la transición entre los paisajes de praderías de pastos hacia los altos del Monte Zarro, montañas de zarzas y monte bajo, acceso al Alto do Acevo, Puerta de Galicia, de la que nos separan unos poquísimos kilómetros, un momento especialmente apasionante para cualquier peregrino.

Un culín de sidra en la Casa del Torneiro. Xestoselo

Por fin llegamos a Penafonte, las indicaciones jacobeas nos adentran por el pueblo, dejando la carretera, con sus casas situadas en ladera bajo, como no podía ser de otra manera, otro de esos parques eólicos que tanto proliferan. En Penafonte también hubo alberguería, la de Cuiña, de la que fue patrono el Conde de Altamira. Destaca la sobria arquitectura de la iglesia parroquial de Santa María de Penafonte, con su llamativo ábside hexagonal mirando para el Camino. La traza actual del templo, de piedra y pizarra, como es la tónica general en las construcciones de la comarca, está fechada en el año 1605. 

La advocación a la Magdalena se vincula, como la de San Lázaro, con el patronazgo religioso de malaterías y leprosos. En su recogido cabildo durmió más de un aventurero peregrino, pues alguna vez hemos visto hasta "equipaje" olvidado o abandonado. Si visitamos el interior, un retablo barroco con la imagen de Santa María Magdalena y otras tallas de mucho interés despertarán nuestra atención. En el campo de la iglesia se ha habilitado un espacio de recreo, con bancos y explanada, hermoso mirador. Enfrente del santuario hay una fuente con lavadero cubierto, hermosísimo conjunto que da vista a la casería de Casa Pena, situada al pie de una pena, o peña...

Iglesia de Penafonte

En Penafonte iniciamos la última cuesta antes de llegar al Acebo, el Monte Zarro, el pueblo queda atrás, tras pasar, ya en subida, junto a las últimas casas, nos metemos entre pinares y alguna zona de paisaje más despejado, muy propio de puertos de montaña. Salimos a la carretera pero no seguimos por ella, simplemente la cruzamos, siguiendo por una empinada senda encima de las pocas casas de la aldea de Bustelo del Camín, senda que nos encamina al Monte da Curiscada, lomas plagadas de eólicos que como nuevos molinos de viento se han convertido en la característica visual predominante en estos cordales. 

No obstante, nos deleitaremos con el panorama que se divisa al este, los campos de la cuenca del Navia y las impresionantes sierras de El Palo y El Valledor, como un gran murallón de piedra que enmarca el horizonte... despidámonos de Asturias y miremos ya de frente. Al llegar a lo alto, Monte da Curiscada o Monte Cuia, y tras pasar junto a los altos molinos que con sus aspas surcan el viento, quizás divisemos ya, ahora al oeste, la villa de A Fonsagrada: Entramos en Galicia.

Capítulo 47

¡GALICIA!

Dicen que el famoso término"Ultreia" es el antiguo y vitalista saludo de los peregrinos jacobeos, con un significado parecido a "ánimo" o "adelante". No obstante, cuando se pasa la divisoria entre Asturias y Lugo, en sierras de pinos y peñascos, contemplando de frente A Fonsagrada, cabeza del concello del mismo nombre, el grito espontáneo que sale a los peregrino es el de... ¡Galicia!: ya queda poco, ya estamos en Jacobsland, como decían los romeros germánicos, el País de Santiago.

 Un último esfuerzo, unos nuevos paisajes y unas pocas jornadas más y ya entraremos en el Campo da Estela, el campo de las estrellas que anunciaron el prodigio, una sensación emocionante que nos embarga de júbilo, ya que además de por ir bajando de la sierra y divisar enfrente tierras lucenses, otras señales advierten al caminante que entra en esta tierra de meigas. Una, especialmente simbólica y emotiva, es el el mojón de pizarra con pequeñas piedras amontonadas depositadas por los andarines siguiendo una vieja tradición, y otra un tanto anecdótica: por alguna razón que desconocemos, las líneas de la concha amarilla de los letreros indicadores del Camino de Santiago han de leerse en sentido inverso. 

Si hasta ahora habíamos de seguir la dirección que marcaba la confluencia o unión de todas ellas, ahora es a la inversa, hemos de hacer caso al sentido en el que estas se separan en el anagrama. No sabemos realmente el motivo de este "giro" en el significado orientativo de las conchas peregrinos de las indicaciones, pero es preciso informar que, precisamente para evitar errores, se han pintado flechas amarillas en muchos de los hitos de piedra y hormigón que presentan estas conchas o vieiras, como manera de confirmar la dirección a seguir.

Bar O Acevo

El descenso por el Monte Seixo, entre pinares, se hace llevadero a lo largo estos espaciosos caminos y pistas forestales, tras las subidas continuas y seguidas desde Padraira, Penafonte y Bustelo del Camín. La vista de A Fonsagrada nos hace pensar en dos animales: lobos y pulpos. Sí, los dos muy relacionados con esta villa que se alarga linealmente por la cima de un elevadísimo cueto, con su "copa del agua", el depósito, que le confiere un aspecto muy característico. ¿Y por qué lobos y pulpos?, bien, se dice que a A Fonsagrada nunca bajan los lobos... porque tienen que subir... y es verdad, está en un altozano que domina todo su entorno más inmediato de praderías y suaves colinas que anuncian la proximidad de las inmensas llanadas de Lugo: A Terra Cha. 

Lo de los pulpos es más fácil de explicar, son sus afamadas pulperías que solo de pensar en ellas se nos hace la boca agua y los pies parecen pretender volar ante la cercanía de estos y otros suculentos manjares, pese a que aún quedan unos cuantos kilómetros. La idea de sentarnos a la mesa ante estas delicias nos da también ánimos y ganas para llegar a la comida o cena. Es la pequeña recompensa de cada jornada de esfuerzo. 

Con este y otros pensamientos comprobamos que estamos bajando hacia la carretera, viendo enfrente de nosotros la histórica venta, actual bar, de O Acevo, justamente donde la carretera de A Fonsagrada y Lugo se cruza con la que va a Negueira de Muñiz. Las piedras del camino dejan paso al asfalto durante unos metros para hacer una buena parada y tomar algo. El bar, con su amplia fachada y un árbol al lado, recibe la continua visita de caminantes peregrinos todo el año. Podemos beber y comer, recibidos siempre con gran hospitalidad.

 No dudemos en entrar, merece la pena, aún quedan unos kilómetros para volver a disfrutar de las excelencias de otro local hostelero, y más en este caso, donde se entablan rápidamente las conversaciones, intercambiando anécdotas y peripecias con otros caminantes, informándonos de alguna novedad importante relacionada con la ruta, o bien preguntando por la distancia, situación del albergue, alojamientos alternativos, o cualquier cosa que se nos ocurra.

Cabreira

Luego, tras dejar este estratégico bar, lleno de fotos y recuerdos peregrinos, abandonamos nuevamente la carretera y una pista nos asciende en corta cuesta a unos cuetos de zarzales y arbustos, estamos en el Chao de Follons, paisaje bastante pelado que posteriormente dará paso a pinares y más pinares...o arume dos pinos que se hace patente ya en la tierra de Breogán, según nos acercamos a la carretera, junto a la que discurre la senda peatonal que nos emplazará en la aldea de Cabreira, unas casas algo apartadas unas de otras, con su terreno alrededor, florido y hermoso, viviendas de tejado de pizarra y establos de piedra.

 Unos metros más allá volveremos a ver A Fonsagrada, ya más cerca, inquietándonos quizás la altura del cerro sobre el que se asienta, encima un angosto valle. No obstante, aunque habrá subida, no será tanta, pues también nosotros nos hallamos altos, aunque el paisaje se nos torne más llano. En días soleados también podremos reconocer, aún más allá de la población, la alargada silueta de la Serra do Hospital, "profanada" como tantas otras por la proliferación tan masiva de los parques eólicos, una sierra por la que habremos de seguir en una futura etapa, recordándonos que, aunque hemos salido de Asturias, aún nos quedan algunos puertos de montaña, antes de desplazarnos a lo largo y ancho de la amplitud de las grandes llaneras boscosas que nos esperan camino de Lugo.

El Monte Seixo

A Fonsagrada se nos antoja próxima, como tantas veces nos ocurre en esta ruta cuando vemos villas y poblaciones importantes, pero aún nos quedan unas horas de buen trecho andarín cuando nos aproximamos a las praderías que dan paso al pueblo de Fonfría, de donde era nacido el célebre músico de flauta de boca o birimbao Herminio Villaverde (Herminio da Fonfría), quien tocaba con maestría este instrumento por toda la comarca. Fue conocido y su experiencia compartida con grandes músicos, como Bieito Romero, del grupo Luar na Lubre. 

En su honor compuso el asturiano Xuan Nel Expósito Prado el tema que lleva su nombre, "Herminio da Fonfría", dentro del disco del grupo Boides titulado: "Asturies Camín de Compostela", editado allá por aquel primer Xacobeo de 1993 y reeditado hace unos pocos años. Fonfría son unas casas apiñadas al lado de la actual carretera, entre las cuales atraviesa el Camino. Tuvo hospital de peregrinos y su iglesia está dedicada a la Magdalena, patrona de leprosos y desamparados de pies llagados por los abruptos senderos y polvorientas pistas de esta ruta... el Camino Primitivo.

Capítulo 48

CAMPOS Y PINARES DE A FONSAGRADA

Casas campesinas, establos y pajares, tejados de losas de pizarra oscura, hórreos con paredes de tablas de madera y de muros de piedra en viviendas y cuadras, algunas encaladas o pintadas de blanco y en menor medida, de otros colores. Poco tráfico en la carretera y silencio en los caminos cuando estos se apartan de ella entre pinares y montes de arbustos, campos de hierba, con actividad en verano y temporada de la siega, el ruido los tractores al pasar, cortando y empacando los fardos. En días de nube y niebla (estamos relativamente altos), todo es quietud y reposo. Esta es la percepción que normalmente tiene el caminante que, dejando ya atrás Asturias, trilla con sus pasos los primeros kilómetros de trechos lucenses del Camino Primitivo en tierras gallegas, allá donde las isoglosas lingüísticas nos dicen que dejamos el Camín para andar ya por O Camiño. 

Esta es la vivencia que perciben muchos andarines y peregrinos, al menos los más receptivos a lo que sucede a su alrededor, mientras orientan su caminar hacia la aldea de Fonfría, contemplando al oeste la llamativa silueta de A Fonsagrada, la capital del concello, alargada sobre una loma y bajo "la copa" de su depósito de agua, todo encima de una gran montaña que se alza sobre las profundidades boscosas de las estrechuras donde confluyen las laderas de estos cordales, por donde discurre, sin verlo, el río Suarna, oculto en la espesura, abajo del todo.

Entrando en Fonfría, pueblo de viviendas de piedra, apiñado entre la carretera y el Camino, en medio de los campos, uno de los primeros edificios con el que nos topamos es el de su iglesia dieciochesca de Santa María Magdalena, patrona de leprosos y llagados por la enfermedad y por la dureza de las peregrinaciones. Noble construcción de piedra, afeada un tanto por un extraño campanario de barras metálicas y por los socorridos canalones, indispensables para que la humedad no acabe con todo, pero carentes de sensibilidad estética. 

Algo común por desgracia en miles de ejemplos de nuestro patrimonio. La advocación no es casual, aquí existió un hospital de peregrinos a cargo de la Orden de San Juan de Jerusalén, dependiente de la encomienda de Portomarín, que estuvo activo nada menos que hasta principios del siglo XX y del que se conserva documentación del año 1633. Hay abundante maquinaria y tractores, casas de piedra y quintanas, que vemos según atravesamos la aldea.

A Fonsagrada desde Fonfría

En algún momento parece que las montañas nos "dan descanso", pero no es así, la geografía no conoce de fronteras administrativas, y pese a que hemos dejado Asturias, las bellas cordilleras del este de Lugo nos reservan aún cuestas y puertos. Es el tributo de este paisaje maravilloso del que carecen otros caminos a Santiago. Todo tiene su precio. Así, tras pasar Fonfría y andar unos metros al lado de la carretera, el Camino se aparta de ella y por pistas parcialmente sombrías, parcialmente luminosas, entre pinares, tojos, brezos y helechos, pero suficientemente anchas, nos dirigimos a las inmediaciones del Monte Penoucos para bajar hacia Barbeitos, donde volveremos a salir a la carretera, aunque allá la senda discurre en paralelo a ella, bien habilitada para los caminantes, viendo casas diseminadas, algunas soberbiamente restauradas, acá y allá a los lados de la calzada. 

Entonces, nueva bajada por A Serra Follabal hacia Silvela, caserón restaurado de piedra, y un poco más de asfalto hasta cruzar la general y acercarnos a un último grupo de casas: hemos de fijarnos en las señales que se meten entre ellas a la izquierda para adentrarnos por otro placentero sendero de tierra que nos guía hasta la cercana capilla de Santa Bárbara, de generoso pórtico, cobijo de romeros a Compostela y campo de ermita, verde, buen espacio de esparcimiento para los que, aún ansiando llegar a A Fonsagrada, no desean padecer los rigores del excesivo cansancio y dosifican su esfuerzo con estas pequeñas pero tan reconfortantes detenciones, óptimas no solo para el reposo sino asimismo para reconocer y contemplar el entorno y que este permanezca para siempre grabado en nuestra memoria: el de los paisajes de las montañas asturgalaicas.

Fonfría

Y allí mismo, ligera ascensión al Monte Picois. Que nadie se ría con lo de "ligera", no es nada comparada con los puertos que hemos subido en Asturias y algún otro que aún nos espera en Galicia, pues hasta que lleguemos a Castroverde, a un par de jornadas de andadura, aún no caminaremos por las tierras relativamente llanas del centro de Lugo, solo interrumpidas por suaves lomas. Llaneras lucenses que ya anhelamos, pues no ya desde el Alto do Acevo, sino antes todavía, desde El Palu, en Allande, las reconocíamos en lontananza marcando la línea recta de un ambicionado horizonte. 

Aquí en pleno ascenso y no muy lejos de la ermita, aprovechando el esoterismo y la magia de la ruta, de vez en cuando se ven letreros que invitan al peregrino a coger una piedra de determinado lugar, que la lleve consigo unos kilómetros y luego la deposite en otro sitio señalado, haciendo montones. Puede que veamos incluso cajones de madera preparados para ello. Independientemente del gusto que tengamos o no por estas cosas, sin duda se basan en prácticas ancestrales, posiblemente precristianas. 

Algunos topónimos, como Pedras Apañadas, cerca del Acevo, hacen referencia a estas costumbres, que vuelven a proliferar en las veredas camineras, de la mano de los peregrinos. Luego, en algunos lugares en los que el Camino coincide con la carretera, antes de A Fonsagrada, se han abierto también las ya señaladas pistas andariegas, con barandillas y pasamanos de madera, para el tránsito peatonal, las cuales nos evitan tener que andar por los arcenes, expuestos al tráfico. Un notable acierto.

Ermita de Santa Bárbara en Silvela

Tras pasar Queixadoiro (otro topónimo que se nos antoja representativo del esfuerzo andarín) la ruta peregrina se separa de la calzada y del asfalto a mano izquierda, entre camperas de hierba y peñascales. A continuación nos internamos en más boscaje, teniendo ya, aparentemente al alcance de la mano, la villa de A Fonsagrada. La umbría de la arboleda nos devuelve a la carretera tras un cómodo descenso entre matorrales, bajo la enramada, y allí salimos junto a la capilla de Santiago en la aldea de Paradanova. De nuevo una veneración y un nombre de lugar totalmente vinculados al Camino, pequeño santuario de piedra y techo de madera y pizarra al lado de una casa, con pequeño altar.

 Pero aún nos queda una prueba antes de poder entrar definitivamente en la cabeza del concello, una subida por pista terrera que se nos antoja más larga y empinada de la cuenta, pues ya a las puertas de un "final de etapa" parece que la meta se muestra cicatera en concedernos la placidez de vernos ya en lo alto del monte, paseando por las calles de A Fonsagrada, en busca de nuestra tan soñada ración de pulpo, riqueza culinaria que como un imán atrae a numerosos viajeros a sus tascas y restaurantes, sobre todo en fines de semana. De ello hablaremos a continuación.

Capítulo 49

"A FONSAGRADA, O PADRÓN E A POBRA DE BURÓN"

"A Fonsagrada es el único pueblo al que no bajan los lobos", dice la conocida frase popular ante la que el desconocedor del asunto preguntará el porqué. La respuesta: "porque tienen que subir"se hace patente al realizar este último o casi último esfuerzo, antes de culminar una de las clásicas etapas del Camino Primitivo de Santiago, desde Paradanova hasta el casco histórico de la villa y capital del concello del mismo nombre, desviándonos de la carretera por una pista cuestuda, de tierra y pedregosa, entre setos naturales y praderías delimitadas por muros de piedra, viendo algún colmenar de miel, acabando entonces prontamente tan sufrida ascensión, para el que ve que aún queda pendiente un recuesto más, antes de alcanzar la tan deseada meta del día. 

Hemos dicho "casi último esfuerzo" porque a la espera que se inaugure un nuevo albergue de peregrinos en el centro urbano, quienes deseen alojarse en él, no han llegado aún a su destino en realidad, pues todavía les quedaría atravesar el centro de A Fonsagrada y continuar dos kilómetros cuesta abajo hasta la aldea de O Padrón, donde se halla, eso sí, uno de los más reconocidos de la ruta. 

La lástima es que se encuentra, como hemos dicho, algo apartado, cuesta abajo, y una vez allí a veces no apetece, tras dejar las mochilas y ducharnos, volver hacia arriba, a no ser echando mano del taxi, una buena opción si no fuera porque el que va caminando suele cuidar de su presupuesto, más aún en estos tiempos, y si bien quizás para comer, e incluso alguna vez para dormir, no le hace tanto daño sacar las monedas del bolso, otros gastos no imprescindibles procuran ser más tasados. Por ello, si queremos disfrutar un poco de los encantos de una de las villas más relevantes del Camino Primitivo, quizás mejor emplear esos cuartos en reservar cama en alguna de las afamadas pensiones y hoteles existentes.

La Fonte Sagrada de A Fonsagrada

No obstante, el Camino de A Fonsagrada, en realidad no es tan "primitivo". Verdaderamente el trayecto histórico no "subía como los lobos", sino que desde Paradanova bajaba hasta A Pobra de Burón, que fue la capital del concello hasta 1835 y de la que ya en 1265 se documenta el "Camiño que ven d'Ovedo". Este ramal, casi en desuso, pues la pujanza, capitalidad y servicios de A Fonsagrada atraen a la casi totalidad de los romeros, desciende por la parte norte desde la capilla o capela da Santa Cruz hasta la Fonte da Pousa (la clásica fuente donde la gente se lavaba antes de entrar en las localidades de importancia), entrando en A Pobra por A Ponte Grande y siguiendo por O Chao, para adentrarse seguidamente hacia O Camín da Caella hasta la iglesia vieja y el antiguo cementerio, alargando luego el paso por A Bastida y dejando atrás un milladoiro, tan característico de los caminos a Santiago. 

Se ofrecía hospedaje en el Hospital da Raíña y en el de A Santísima Trinidade, encontrándose el viajero en el alto de San Miguel da Bastida con otra de esas leproserías que jalonan este itinerario, la cual contaba con capilla propia. Xeixiños y Xestoso da Bastida son los siguientes hitos de este semiolvidado itinerario antiguo, así como Pedrafitelas y O Alto do Muradal, enlazando al final en A Serra do Hospital con el que viene de A Fonsagrada, el más empleado actualmente, a la altura del viejo hospital de peregrinos de Santiago de Montouto, solitario en aquellas cumbres. Pocos son los peregrinos que pasan por aquí ahora en comparación con los que se dirigen hacia A Fonsagrada. 

La vieja fortaleza medieval de Burón, de los condes de Altamira, atacada en las guerras "irmandiñas" del siglo XV, durante aquellas revueltas populares contra los nobles, la iglesia de Santa María Magdalena y otras casas y edificios antiguos, son testigos mudos de los años de prosperidad perdida, cuando estuvo aquí la capital de un extenso concello que abarcaba también Negueira de Muñiz. Valga este apartado en reconocimiento a su historia y a su importancia, una página que no debemos tampoco olvidar cuando transitamos por estos campos milenarios.

Se dice que incluso mucho antes del cambio de capitalidad se empezó a ir más por A Fonsagrada que por A Pobra con el objeto de atajar trayecto, pese a ir más alto y pese a quedar buena parte del invierno cubierto de nieve. El trayecto original subía desde Paradanova por el Camín da Granxa (en esta zona el gallego presenta el diminutivo "ín", que en otras partes se generaliza como "iño": camín-camiño) directamente hasta la iglesia, A Praza y A Fonte Sagra, pero actualmente no se emplea. Este camino-atajo aparece documentado desde el siglo XII. Ahora, el trecho señalizado es, como hemos dicho, esta ancha pista de tierra que viene de la carretera tras dejar Paradanova, subiendo directamente hacia el instituto.

El Camino, por las rúas de A Fonsagrada

Tras recordar estos episodios memorables, nos aproximamos, terminado el ascenso, llaneando ya por calle asfaltada y pasando junto a los primeros edificios, hacia el centro histórico, pasando primeramente cerca del instituto, el pabellón de deportes, la escuela hogar, el colegio, el centro de salud, la casa de cultura y el salón de actos, toda la zona de expansión urbana. Últimamente se había señalizado como opción tanto la entrada por la rúa de Burón como por la de Marmoiral. 

La villa se nos presenta alargada y lineal sobre las laderas que descienden desde aquí hacia sus vertientes oeste y este, a las que se asoman edificios con sus ventanas y balcones. El caminante quiere adivinar en la extensa campiña hacia el occidente las antiguas rutas de A Pobra de Burón, entre verdes campos y bosques, pero lo que sí observa con total nitidez en el horizonte es la Serra do Hospital y Xestoso, donde los parques eólicos han conquistado el inmaculado paisaje de las montañas lucenses.

Una rúa recta y llana nos dirige, entre filas de casas, hacia los primeros bares y pensiones, para seguidamente llegar al centro neurálgico, inconfundible con sus viviendas típicas de balcones-galería con ventanales de cristal y montantes de madera, al igual que el cruceiro de piedra que parece darnos la bienvenida según vemos las primeras raciones de pulpo, pimientos de Padrón y demás exquisiteces de la tierra, a través de las ventanas, las terrazas y las puertas entreabiertas de las cocinas de las tascas.

 Excelencias gastronómicas de las que daremos oportuna cuenta, regadas con bon viño Ribeiro, tras descansar de la jornada viajera. El Camino atraviesa la villa, aquí ya no nos parece tan lineal sino más compacta. Pasamos la Casa Concello y divisamos la iglesia, que se abre a una plaza, encrucijada donde confluyen calles y avenidas, alguna muy transitada, con sus bares, cafés, hostales, restaurantes y comercios. Podemos comprar algo, o pasar por el mercado. Mención aparte merece su Museo Comarcal, fundado en 1984 de la mano de un grupo de vecinos entusiastas, con sus piezas etnográficas que van desde las fraguas o forxas de ferreiro a las lareiras, junto con apartados dedicados a oficios tradicionales, la escuela de antaño, la emigración, arquitectura popular, arte contemporáneo, o arqueología, buenas muestras de la etapa megalítica y castreña, así como maquetas de túmulos, viviendas tradicionales y muchísimas cosas más. Si tenemos oportunidad, no dejemos de visitarlo.

 Las credenciales jacobeas se sellan normalmente en la iglesia, pero si no se ha inaugurado otro, el albergue está, ya lo hemos dicho, a dos kilómetros de aquí en O Padrón. Mientras piensa qué va a hacer, si dirigirse allá o buscar posada a precio razonable, el peregrino no puede dejar de ir a ver la fuente que da nombre a A Fonsagrada, justo al pie del ábside de la iglesia, en la parte de atrás, vinculada al Camino jacobeo pero también sin duda a creencias precristianas de veneración a las aguas, origen de vida. Se identifica la fuente con una mansio romana, la de Fontem Albei, parada en la calzada a Lucus Augusti. De ser así A Fonsagrada habrá recuperado en realidad, ante A Pobra de Burón un más remoto protagonismo en estas antiquísimas sendas.

Casco histórico de A Fonsagrada

Hacer el Camino en invierno es bastante aventurado, son travesías de puertos fríos y muy habitualmente nevados. Aún así hay peregrinos intrépidos que pasan por aquí incluso en febrero, coincidiendo con la concurridísima Feira do Butelo, dedicada al botillo y demás productos del cerdo, instalada en el parque Gil Portela, delante del museo, pero a la que también vienen artesanos, queseros, reposteros, bodegueros... con notable animación y trasiego de gentes. Por esa época se celebra el Antroido o Carnaval, de gran tradición festiva en A Fonsagrada. Más son los peregrinos que pasan en septiembre, mes de ferias ganaderas, de las más importantes de Lugo, o en agosto, donde tal vez lleguemos los días que se organiza la dedicada a los emigrante o el afamado Mercado Medieval.

“ETAPA 8: A FONSAGRADA - O CÁDAVO (BALEIRA)”

Capítulo 50

LA ENCOMIENDA DE LOS CABALLEROS HOSPITALARIOS

A Fonsagrada es sin duda una de esas villas que nacieron y crecieron al amparo del Camino, o más correctamente de un ramal del Camino Primitivo que llegó a convertirse en el principal, ya siglos antes del cambio de capitalidad del concello, antes emplazada en A Pobra de Burón, localidad cercana, antigua cabeza de la comarca, que por diversas circunstancias perdió su posición de población preferente, tanto en el territorio como en la ruta de comunicación principal entre Asturias y Galicia por el interior y senda jacobea, en favor de A Fonsagrada, por donde las gentes decidieron ahorrarse un buen tramo de recorrido.

A Fonsagrada debe su nombre y origen a una fuente sagrada, fuente de piedra, situada exactamente al pie de la iglesia parroquial de Santa María, a escasos metros de su ábside, fuente sacra y milagrosa cuya ubicación y advocación, con dos santas rezando labradas en ella, percibe la reminiscencia animista del culto al agua y a seres femeninos de la naturaleza, en ella simbolizados y cristianizados.

Quiso la leyenda que de esta fuente manase leche en vez de agua para dar sustento a una viuda y sus tres hijos, única familia que ayudó a un peregrino. Otra historia cuenta que antiguamente esta fuente no existía, ya que la poca vecindad de antaño había de dirigirse montaña abajo hasta el río. Un buen día una familia del lugar acogió a una mujer magullada, cansada y hambrienta, logrando así, con este acto y por premio sobrenatural, que naciese esta fuente sacra que nunca dejaría de echar agua, trayendo prosperidad a la población, tanto porque ya no habrían de ir más al distante río, como por sus propiedades curativas.

Las tradiciones legendarias tienen un trasfondo real: sin duda esta fuente favoreció el establecimiento de un poblado por el que muchos viajeros comenzaron a desviarse, atajando, pese al desnivel de la cuesta inicial, triunfando la opción de A Fonsagrada sobre el camino de A Pobra de Burón. Por ello, el manantial, donde paraban a beber los peregrinos, y el ramal que hacia él subía, constituyeron el origen y eje sobre los que se configuró esta hermosa villa, desde la que vemos, al este, las montañas del Alto do Acevo, que dejábamos atrás en etapas anteriores, al salir definitivamente a tierras gallegas desde Asturias.

O Padrón, en la niebla

Existe en A Fonsagrada una parte nueva, con algunos edificios de arquitectura funcional, pero también importantes plazas y avenidas con preciosas filas de viviendas de largas galerías acristaladas en su planta alta, muy alegres y luminosas, de entre los siglos XIX y XX, las cuales constituyen una imagen inolvidable de nuestro paso por el centro histórico. Pero aún disponemos de una parte más antigua, de románticas callejuelas o rúas, por donde discurre el Camino, atravesando la población desde la fuente y la iglesia, también con hileras de viviendas añejas pegadas una a continuación de otra a cada lado de la calzada, muchas de piedra, algunas con balcones de madera asomados a la vía, otras de fachadas pintadas, normalmente de blanco o colores claros y en las que antaño estuvieron, en la planta baja, las tascas y los tránsitos comerciales y artesanales de la primitiva Fonsagrada. Aún veremos algunos de ellos a nuestro paso.

Emblemáticas viviendas del centro histórico, gran parte de ellas acertadamente restauradas, que acompañan nuestros andares hacia la salida de la localidad, tras dejar A Casa do Mesón a la izquierda y subir por A Rúa Maior, que enseguida desciende para empalmar con la Avenida de Galicia, saliendo a la carretera de Lugo, que tras un corto trayecto hacia la gasolinera abandonamos, a la vez que el núcleo urbano, para dirigirnos, pasada esta gasolinera, por un desvío a través de un camino rural, el Camiño do Calvario, directamente a la aldea de O Padrón, casas de pueblo, fincas y prados, todo ello alrededor de la iglesia parroquial de San Xoán. Divisamos desde aquí también el albergue, gratamente acogedor, para el que, si queremos ir a él, habríamos de desviarnos unos escasos metros desde el templo a la izquierda, pues está situado al otro lado de la carretera general.

Albergue espacioso, acogedor, con cocina y planta alta, espacio verde detrás, lavaderos y tendederos, grata estancia con un solo inconveniente que ya apuntábamos en su momento: está a dos kilómetros de A Fonsagrada cuesta abajo y, una vez establecidos en él, aún cansados, no apetece mucho retornar cuesta arriba para visitar la población tras ducharnos y asearnos, aunque muchos lo hacen, bien andando, bien llamando a un taxi. Ya hemos apuntado anteriormente los muchos alicientes que A Fonsagrada nos ofrece. Si no estamos demasiado cansados, bien merece la pena.

Señales jacobeas a la salida de O Padrón

O Padrón perteneció a los extensos dominios de la Encomienda de Portomarín, a cargo de la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan, muy vinculados a las rutas de peregrinación de la cristiandad, como su propio nombre implica (Orden de San Juan u Orden del Hospital), tenían a su cargo tierras, rentas, donaciones y heredades, todo ello administrado en función de la atención a los establecimientos de hospitales-alberguería de peregrinos extendidos acá y allá por los diferentes caminos a Compostela.

nosotros nos complace observar las casas de tejados de pizarra oscura y paredes de piedra, o con carga y pintadas de blanco, que tanto encontraremos en el trayecto. En O Padrón volvemos a lo rural entre prados donde pastan las vacas, pero no alejados de terrenos de monte autóctono y de repoblaciones de pinos, adivinando las alturas, al oeste, de la Serra do Hospital, hacia la que ya parecen querer correr nuestros ojos, haciendo volar nuestra imaginación, antes incluso que lleguen nuestros pies.

"O arume dos piñeiros"

Desde la iglesia, las señales del Camino nos encarrilan hacia la salida de esta aldea, andando ahora por una senda de tierra y hierba paralela a la carretera de Lugo, a la que enseguida llegaremos, justo en el cruce con la que va a Navia de Suarna. Aquí estuvo la histórica encrucijada con el Camiño a Castilla. Los pinos tornan a enseñorearse del paisaje con su verdor intenso pero sombrío, efecto filtrador de la luz, tanto con los rayos del sol como con el gris de los días nublados, o el rezume del agua en sus ramas y hojas en días de niebla o lluvia, que no deja de recordarnos la mucha literatura a ellos dedicada por los escritores gallegos y plasmada hasta en el mismo Himno de Galicia, "Os Pinos", de Eduardo González Pondal Abente, O Bardo (1835-1917), poeta del Segundo Renacimiento Gallego.

Y así, entre carretera, camino y pinares pasamos junto al cementerio, para acercarnos muy pronto a la Fonte do Pastizal, cuidada estructura de piedra, buena parada para beber agua y cargar la botella o cantimplora, recolocando bien los cintos de nuestras mochilas, ajustando nuestras botas, aprovechando para consultar los mapas y luego, bien preparados, emprender el trayecto hacia Vilardongo, siempre entre repoblaciones y pistas forestales, saliendo aún alguna vez hacia el asfalto, hasta que en las praderías de las inmediaciones del pueblo, abandonando una vez más la carretera, la senda, hermosa, toma la dirección del núcleo de Veiga, mientras nos ofrece una visión fantástica y abierta hacia el sur, divisando incluso la comarca de Os Ancares, y atrás, a nuestras espaldas, ya lejos, A Fonsagrada, de la que nos despedimos con nostalgia. Quizás "o arume dos piñeiros" (eol aroma de los pinares) ha impregnado, sin darnos cuenta, de morriña gallega nuestros propios y más íntimos sentimientos recorriendo estos parajes...

Capítulo 51

EL HOSPITAL DE MONTOUTO:

REYES CRUELES Y REYES HECHIZADOS

Pinares y aldeas entre prados de pastos y huertas, sendas delimitadas a los lados por cierres para el ganado, la carretera no muy lejos, algún mirador cuando vamos ganando altura... este es el paisaje predominante en el escenario natural que nos ofrece el Camino al ir saliendo de A Fonsagrada en dirección a Vilardongo. Rebaños de vacas y naves ganaderas, arbustos y helechos en espacios de sombra, amplias praderas verdes en trechos descubiertos y al sol. 

No hay fuertes desniveles y nos da la impresión que nos encontramos en las llanadas de Lugo, pero aún tenemos enfrente de nosotros algunos puertos de montaña que hay que dejar atrás, el primero y más próximo, como no, plagado de eólicos, el de A Serra do Hospital, hacia el que nos dirigimos siguiendo las señales jacobeas, bien visible delante de nuestros ojos y cada vez más próximo. Monte casi liso y alargado de norte a sur, pero con amplias praderas, bosquetes, arbustos y peñascales, hollado por los modernos "molinos de viento", que se han convertido en la característica común del panorama montañero del Camino Primitivo en la inmensa mayoría de su trayecto.

 Así llegamos a Vilardongo, otra de esas aldeas ganaderas de la ruta, siempre con sus buenas vacas pastando por los alrededores y los tractores, empacadoras de hierba y demás utensilios, maquinaria y herramientas, a la puerta de las naves y establos, o en las veredas de los caminos y pistas, alternando, al salir de esta aldea de bellas quintanas y tejados de pizarra, con espacios de bosque autóctono por los que se interna el itinerario, los cuales enseguida nos llevan hacia Pedrafitelas y un poco más allá, a la aldea de Montouto, ya al pie de las estribaciones de la serranía, con más bellos conjuntos de casas de losas de pizarra y muros de piedras o bien con sus paredes recubiertas con carga de cemento y fachada principal pintada de blanco. La vecindad, como siempre, nos saluda al pasar. Tras el boom del primer "Xacobeo" en 1993, nuestra presencia, la de caminantes y peregrinos, se ha hecho tan habitual como el paso del panadero por las mañanas o el de las vacas y tractores a cualquier hora del día.

Hospital de Santiago de Montouto, bajo As Penas de Muradal

Montouto pronto queda atrás, la subida al cordal es directa pero agradable, unas vueltas y curvas nos hacen salvar el desnivel del último repecho y ya encontramos a nuestra derecha la capilla que nos sirve de referencia, tanto para coronar el alto como para contemplar las ruinas, situadas un poco más allá, del histórico Hospital de Santiago de Montouto, que da vista a las dos vertientes del monte, al estar situado en su misma cresta, bajo las alturas prominentes de las peñas del Muradal, de 1.112 metros de altitud. 

La documentación existente nos permite saber que este hospital, digno de ver pues sus muros y paredes han sido consolidados, permitiendo incluso que nos cobijemos bajo la estructura de alguno de sus venerables edificios, fue fundado en 1357 por el rey de Castilla Pedro I El Cruel para los peregrinos que viniesen desde Asturias por el Camino Francisco (francés), como también se denominaba al Primitivo antes de que, por cuestiones de identificación, este término pasase a usarse oficialmente para el que atraviesa la meseta por La Rioja, Burgos, León... etc. En realidad todos ellos constituían pasos de peregrinos francos (actual Francia y otros países europeos). De todas formas parece ser que la fundación se basa en algún edificio anterior, pues en 1232 existen referencias a las "Tendas de Montouto".

Pedro I de Castilla, para sus enemigos El Cruel y para sus partidarios El Justiciero, tuvo como tantos otros monarcas del medievo, una vida plagada de vicisitudes para ganar el trono y conservarlo. Sus fundaciones y ofrendas, a templos, iglesias y hospitales, le permitían afianzarse y crear alianzas o mantener amistades, un frente menos sangriento que los campos de batalla pero no siempre menos duro. Murió en combate personal con su hermanastro Enrique de Trastámara, disputándose precisamente el derecho a reinar, pues coincidieron en una verdadera "encerrona", buscada en el transcurso de aquellas endémicas guerras internas al trono castellano, cerca del Castillo de la Estrella, en Montiel. Pedro se arrojó encima de su hermanastro y lo tiró al suelo, pero Enrique tuvo la ventura de ser socorrido en aquel apuro mortal por su ayudante Duguesclín, quien cogió a Pedro I por el pie, diciendo aquella célebre frase..."ni quito nin pongo rey pero ayudo a mi señor", le dió la vuelta y Enrique lo apuñaló.

 El Hospital de Montouto, que él fundó, le sobrevivió ampliamente, estuvo bajo la jurisdicción de la casa de Altamira y siglos después, bajo el reinado de Carlos II El Hechizado (como su nombre indica, una vida víctima de la superstición y los exorcismos), este hospital de Santiago de Montouto iba a ser seriamente reformado, trasladado a su emplazamiento actual, y contando con enfermería, capilla, dormitorios, corredores, pórtico, murallas, huerta y hasta escudo blasonado. En sus inmediaciones existe un campo de túmulos, enterramientos megalíticos, alguno verdaderamente llamativo, el cercano de Pedras Dereitas, con sus losas de piedra dispuestas en vertical hincadas en el suelo. 

Un testimonio más que delata que desde muchos milenios atrás la gente caminaba por estos mismos caminos, entradas naturales de un valle a otro por los pasos de las montañas. Actualmente, es este campo de romería, pues el 25 de julio, día de Santiago y de Galicia, se celebra aquí fiesta conmemorativa, eso pese a que era antes definido como el puerto "más áspero, montañoso y desabrigado, sin casas ni siquiera un árbol ni otro amparo". En el Hospital de Santiago de Montouto se une a este Camino el que viene de A Pobra de Burón. El "nuevo" hospital era de 1698, con cuatro edificios de techos de paja y pizarra, de los que se haría cargo en 1771 la parroquia de A Fonsagrada, al denunciarse mala gestión del mismo y problemas de inseguridad. Con las modernas carreteras fue cayendo en desuso hasta recuperarse su estructura en nuestros días gracias a la reactivación de las peregrinaciones.

El dolmen de Pedras Dereitas (Montouto)

Es hermosísimo el panorama del que disfrutamos en estas alturas: al este divisamos A Fonsagrada y aún más atrás las siluetas del Acevo y El Valledor, la franja entre Asturias y Galicia que hemos cruzado en estos últimos días y de cuya visión, tan familiar, vamos despidiéndonos antes de adentrarnos en el corazón de las tierras lucenses, que vislumbramos al oeste, campo visual de montes y colinas, suaves pero altas, que nos advierten que aún tenemos que superar próximamente nuevas ascensiones, no muchas ya, antes de ganar las tierras llanas en Vilabade y Castroverde. 

Pero para ello aún queda un tiempo, poco pero aún no es el presente, el presente es un agradable descenso desde el hospital a lo largo de una ancha senda terrena bajo la sombra de los árboles y la frescura de hierbas y helechos, espesura que nos guarda de la lluvia y del sol, pero que al final puede hacer, por repetitivo, un poco monótono el largo trayecto de la bajada, en las que las sufridas articulaciones del caminante peligran resentirse. El premio es la observación, entre los troncos de los árboles, o casi al final, al desviarnos de la pista por una senda a la derecha, del paisaje que se abre de nuevo ante un maravilloso espectáculo de bosques y prados entre valles y colinas salpicadas de casas y pequeñas aldeas: ahí están las fuentes del río Eo.

Antiguo Hospital de Santiago de Montouto

La bajada se va acabando y divisamos las primeras casas de Paradavella. La sensación de llegar se acentúa al ver a la izquierda del sendero un hermoso y bien acondicionado mesón de piedra, con mesas y bancos de madera bajo su porche, al otro lado del camino: una hermosa tentación para recobrar fuerzas y tomar algo, disfrutando de un merecido descanso, en tan grato y hospitalario establecimiento. Paradavella, un enclave histórico del Camino, pues fue también encomienda de los caballeros de San Juan de Jerusalén.

Capítulo 52

LAS FUENTES DEL EO Y DEL NEIRA

La larguísima y boscosa bajada desde A Serra do Hospital, el Hospital de Santiago de Montouto, vieja posada peregrina, cesa al salir a la carretera de A Fonsagrada a Lugo en Paradavella, donde las montañas lucenses de pinos y carballos con áreas de monte bajo dominan la escena, y abajo en los valles, más profundas riegas se sumergen por laderas frondosas, abiertas aquí y allá entre prados verdes y casas diseminadas por sus muchos vericuetos. Paradavella concentra su caserío a lo largo de la carretera, en el camino que se dirige a ella (por donde vamos nosotros) y en sus inmediaciones. 

Allí se levanta el campanario de la iglesia parroquial y, al borde del asfalto, casas con tienda-bar. Enfrente, quintanas tradicionales, como la Casa de Carballido, con vivienda y hórreo a cuatro aguas, todo ello realizado en piedra y pizarra, formando conjuntos cerrados también por pétreas paredes y abiertos al exterior por grandioso portalón con tejadillo, la más bella esencia de la arquitectura tradicional de estos parajes. El pueblo es hermoso, pena no haberse conservado la techumbre vegetal de alguna de las pallozas circulares que aún se localizan en él.

Circulando por la acera de la vereda derecha salimos del pueblo, e inmediatamente una senda sube un poco para apartarnos del asfalto y llevarnos por la ladera de un monte desde el que contemplamos una inolvidable panorámica de Paradavella bajo las alturas de la cordillera. Aquí es donde empieza la histórica Via Calciata de la antigüedad, y donde verdaderamente nos damos cuenta del grandísimo descenso desde las ruinas del Hospital de Montouto hasta aquí. Nos parece formidable, y aunque ya hemos realizado ascensiones y bajadas mayores, no dejamos de impresionarnos ante la belleza de la auténtica gran ruta montañera que son estas etapas del Camino Primitivo, ya desde los valles del Nalón y del Narcea, entre Grado/Grau y Cornellana, hasta luego Salas y La Espina, salida de Tineo/Tinéu, Fonfaraón y El Palo, Berducedo, A Mesa, Buspol, Grandas, O Acevo y A Fonsagrada... una "montaña rusa" o un tobogán, lento de subir, pero rápido y trepidante de bajar, rodeados de un auténtico paisaje de ensueño que, eso sí, cobra su castigo en nuestros músculos y huesos, por eso recomendamos hacer este Camino bien entrenados, el cuerpo nos lo agradecerá, salvándolo de agujetas y dolores que pueden hacernos pasar un calvario o incluso desistir de nuestro empeño de llegar exitosamente a Santiago, lo cual sería una pena.

 Las serranías nos hacen pensar que aún estamos lejos de las ya ansiadas llanuras que dan paso a la ciudad de Lugo, pero no es así, nos quedan únicamente tres puertos por subir, A Lastra, A Fontaneira y A Vacariza... poca cosa si lo comparamos con los que hemos dejado atrás, aunque los dos siguientes, eso sí, muy seguidos.

Paradavella

Este camino que pasa encima de la carretera tiene al principio muretes de piedra que lo separan del prado y luego se interna más por un buen tramo de boscaje hasta salir a ella. Un indicador señala que la crucemos al otro lado (precaución) y prosigamos a continuación monte abajo, descendiendo por un bonito sendero que da vista a la primer casa de A Degolada (antigua Parata Decollataen la documentación medieval), caserón de piedra y tejado de losas de pizarra, rodeado de huertas y establos, con arbolado alrededor y atrás frondosos pinares. Estamos entrando en elconcello de Baleira, por A Calzada, sugerente nombre que recibe aquí esta senda.

No hemos de caminar mucho para llegar a la siguiente casa, al pie mismo del camino, con vivienda mirando hacia una interesante estructura constructiva que sirve de cuadra o almacén, con tejado a cuatro aguas, hecho también de pizarra. Luego llegamos a la iglesia de San Lourenzo, que justo enfrente tiene otra gran cuadra o cabaña circular, digna de ver y fotografiar, así como seguidamente otra quintana más, con un tejo. Ahora nos encontramos en un mágico bosque de robles y castaños por el que caminamos un buen rato, absortos ante tanta naturaleza, hasta salir al pequeño núcleo de O Couto, hórreos junto a otra vivienda tradicional, otro tejo más, este delante de un gran caserón de piedra a la derecha, por donde seguimos andando, dando vista a la Serra de Foncuberta.

Si no fuese por estos campos verdosos que descienden hacia el valle arbolado existente al pie de estas quintanas rurales, diríamos que estamos en un entorno absolutamente silvestre y prácticamente selvático, selva de árboles en la que volvemos a adentrarnos directamente tras dejar atrás las casas. Allí es donde pronto iniciaremos la larga subida hacia A Lastra. Aquellas personas que tengan prisa por llegar arriba que se lo tomen con calma si no quieren hacer de ello un "rompepiernas". 

Atravesamos el paradisíaco bosque que merece la pena disfrutar, incluso ahora que nos exige el máximo esfuerzo. Es por causa de esta bajada a A Degolada y posterior ascensión a A Lastra, por la que en algunas guías aún recomiendan ir en este trayecto desde Paradavella por carretera: puede servir para los ciclistas, pero los caminantes también se iban a encontrar con una penosa subida sobre duro asfalto, tremendamente castigadora al sol, aparte del riesgo del tráfico. Hacemos el Camino de Santiago, no la "Carretera a Santiago", como diría el gran investigador y divulgador del Camino, Antón Pombo.

A Degolada

Paso a paso y amenamente emprendemos la subida a A Lastra, llamada A Costa do Sapo, topónimo que nos recuerda los saltos que da este animal, cosa que nos apetecería hacer para salvar la pronunciada cuesta, que tomándola con humor se hace llevadera y es recompensada con una sensación de euforia al llegar arriba, a la curva donde están las primeras casas. Nosotros nos dirigimos hacia el centro de esta preciosa aldea, con estratégico bar al lado mismo de la carretera, que ahora seguimos para atravesar la población en suave descenso, entre casas de piedra y bajo balcones y galerías. Es preciso recordar que antaño los romeros se detenían en el Mesón de Ana María, desde donde contemplaban el pueblo, con todas sus construcciones ancestrales, hórreos, pallozas y celeiros. 

Luego, poco más allá de la iglesia, que también fue de la encomienda sanjuanista, casi al final, dejamos el asfalto otra vez para desviarnos a la izquierda, pasar junto a una casa de labor, viendo luego de frente otra con gran galería acristalada de frente al Camino, e iniciando aquí el ascenso por el llamado Camín da Rodela (el gallego de esta zona sigue manteniendo la terminación "ín" sobre la de "iño") viendo alguna soberbia vivienda más, por O Espiñeiro, antes de abandonar definitivamente A Lastra, con otra maravilla de paisaje del pueblo a espaldas nuestras, pero quizás, todo hay que decirlo, con un poco de hartazgo ya, de las continuadas ascensiones. Tranquilos, es la última cuesta de importancia si nos atenemos a la etapa "A Fonsagrada-O Cádavo" que nos señalan las guías jacobeas del Camino Primitivo. No aconsejamos la carretera salvo quizás para los ciclistas, pues hace un gran rodeo por una larga curva.

Nota importante: puede parecer accesorio pero no lo es, antes de hacer el Camino conviene estar al día de los bares y tiendas que hay en cada pueblo, actualizando esta información para evitar sorpresas desagradables. Pueden llegar a ser tan necesarios o más que los albergues o pensiones, pues si bien es posible pasar una noche en el saco de dormir, hacer kilómetros sin comida o provisiones llegaría a ser lamentable. Aparte de nuestras propias pesquisas no dudemos en preguntar por ellos, con antelación, a vecinos y hospitaleros, así como por sus días de descanso. En todos estos pueblos existen tascas, algunas con tienda, otros establecimientos incluso dan comidas y preparan bocadillos, pero no son muchos y pueden estar abiertos o no, según vacaciones y días de descanso. Seamos previsores.

O Couto

La cumbre se alcanza en O Picato, pasando cerca de la Pena da Vieira, y coronando el Alto da Fontaneira, una vez más a la sombra de bosques de pinos. Como premio nos ganamos ahora un descansado trayecto, en ligero descenso hasta la carretera, donde encontraremos el desvío a mano izquierda que se dirige a las fuentes del río Neira, con área recreativa bien señalizada. Salvo que queramos ir allá para descansar o beber agua de la Fonte da Lameira, no hemos de seguir ese desvío sino ir de frente hacia las casas de A Fontaneira, que vemos desde aquí, casi todas de piedra, algunas muy bien restauradas, como la del bar, acogedor, con luminosa terraza, al pie de la iglesia, dedicada a Santiago y construida en el siglo XIX aprovechando la existencia de una capilla medieval perteneciente a un hospital de peregrinos, Casa do Hospital. 

Si a un lado nace el río Neira al otro nace el río Eo, estamos pues en un emplazamiento de indudable simbolismo geográfico y natural: las fuentes de dos importantes y emblemáticas cuencas fluviales.

No nos lo pensamos más, nos sentamos en la terraza del mesón, pues merecemos un reposo. Agrada descansar y tomar una consumición mientras vemos circular algún caminante más, unos deteniéndose también, otros continuando rumbo, pero todos con una meta común que ya aquí tenemos al alcance de la mano... o mejor dicho de los pies.

Capítulo 53

FLORENCIO DA FONTANEIRA, O CEGO DOS VILARES

Los tejos flanquean la iglesia de Santiago da Fontaneira. La propia advocación define la vinculación del lugar a la senda compostelana, en la que hubo un hospital de peregrinos, situado en la actual Casa do Bortelón, a cuyo cargo se hallaban varias monjas. Al lado estaba la capilla del hospital, que es ahora el ábside o parte del altar del templo actual. A Fontaneira (la fonte del río Neira) tuvo tanta afluencia de peregrinos del Camino Primitivo que en el lugar abría asimismo sus puertas la Casa do Mesón, no solo para los caminantes ofrecidos al Apóstol, sino también a todos los viajeros, arrieros y maragatos, cualesquiera gentes nómadas y trashumantes.

Contemplamos la población, de casas que miran al Camino, aquí coincidente unos metros con la carretera, desde la acogedora y soleada terraza del bar, otro edificio, como muchos de aquí, trabajado con noble piedra de cantería. Si entablamos conversación con la vecindad, no tardaremos en enterarnos que en este pueblo se recuerda con muchísimo cariño a Florencio, O Cego dos Vilares, Florencio López Álvarez, violinista ciego nacido en Pin, concello de A Fonsagrada el 12 de abril de 1914, en el seno de una familia campesina y de ebanistas. Su historia no tiene desperdicio, se quedó ciego siendo niño como consecuencia de una viruela, desarrollando entonces portentosamente otras facultades, como el sentido de la orientación, asombrando a las gentes por su capacidad para recorrer los caminos, sabiendo ir y volver a todas partes pese a su ceguera.

 Para ganarse la vida en aquellos tiempos, un ciego solía aprender a tocar algún instrumento o cantar, y a eso le mandó su padre una vez superada la viruela, enseñándole otro invidente estas primeras artes musicales, el cante y el violín. Como numerosos músicos ciegos, Florencio disponía de una gran capacidad para aprender melodías de oído y posteriormente interpretarlas. Vivió en Fontaneira hasta los 14 años, cuando marcho a Os Vilares de Cubiledo, donde aprendió a ser buen violinista y cantador con ese otro ciego, Xoan Santamarta. Así se ganó el pan, yendo de pueblo en pueblo y de casa en casa cantando romances y coplas populares, muchas veces alusivas a sucesos reales, acompañado por su hermano Pascario, que era copleiro o vendedor de coplas, llegando a ser una gran institución en toda la comarca de A Fonsagrada, Baleira, y Ribeira de Piquín. 

A los 54 años volvió a A Fontaneira, donde falleció en 1986. Se recopilaron varias grabaciones originales de su buen hacer, llegando a conseguir notoria fama y reconocimiento al incluirse composiciones suyas en el disco "Recolleita", compartiendo espacio con otros músicos gallegos...."As rapazas da Coruña, non é unha que son todas, votan dous pares de medias, para facelas pernas gordas. Carmiña ten un tinteiro, cheo de tinta marela, déixame mollar a pluma, no teu tinteiro Carmela", sonando así, con este humor, las coplas de este famoso ciego que todo caminante que se precie habrá de recordar, así como sus canciones, cuando pase por A Fontaneira.

Hórreo de techumbre vegetal en Fontaneira

Emprendemos de nuevo ruta tras nuestro descanso en esta aldea lucense del concello de Baleira. Nos aguarda un buen trayecto llano y nada más pensarlo nos anima. Durante unos metros las indicaciones nos señalan seguir por la carretera entre las casas, llamándonos la atención un hórreo de cubierta vegetal que casi le tapa toda su estructura, menos los pilares sobre los que se sostiene. Luego las conchas jacobeas nos apartan un poco de ella por otro arrabal, hay casas que ofrecen buena artesanía local. 

Los carros de labranza, con sus características ruedas, han pasado a ser objeto decorativo, pese a que aún no hace tantos años, todavía los vimos nosotros circular, tirados por vacas, por todos estos contornos. En lontananza se observan suaves pero largas colinas reforestadas, así como casas en la lejanía. La geografía montesina sin duda se suaviza tras las abruptas cordilleras de Asturias y zona de A Fonsagrada y se vuelven lomas que anuncian ya la transición a otro paisaje. Eso sí, al sur seguimos divisando serranías de dominantes picachos, las de Os Ancares. Naturalmente, no lo vemos, pero nada cuesta figurarse que, tras aquellas altas montañas, otra larga corriente peregrina, aún mayor, sube y baja O Cebreiro por el Camino Francés, procedente de El Bierzo, León, Burgos, La Rioja... Roncesvalles, y con la que confluiremos dentro de unas jornadas, en Melide. Pero aún quedan unos días para eso.

Campo da Matanza

Dejamos A Fontaneira, atravesamos las casas del pueblo, donde hay un artesano que ofrece sus productos, al lado de la ruta, marchamos de la zona poblada y el Camino atraviesa campos y pinares por el Monte das Cruces. Oímos el ruido de algún coche que ocasionalmente pasa por la cercana carretera de Lugo, hacia la que no tardamos en salir pisando unos cuantos metros de asfalto, los primeros en un liviano ascenso que nos permite contemplar en todo su esplendor aquellas lejanías serranas a las que nos referíamos y, aún más cerca, también al sur, la Serra do Portelo y la de Calamouco, que se alargan hacia Becerreá: un portento de paisaje. 

Luego tomamos un ramal a la derecha, volvemos a la tranquilidad del sendero, donde el circuito continúa por el Alto do Traveiro, O Bardullo, Os Carreiriños... cuetos de matorrales y monte bajo, aunque al fondo se divisan pastos en las proximidades de O Cádavo, capital de este concello de Baleira. Estamos en una pista de tierra, polvo y piedras, A Caseta do Sal, luego As Fontiñas, A Trincheira y el Campo da Matanza, un paraje un tanto inhóspito y ventoso, donde la tradición quiso ver el lugar de una legendaria batalla en la que las tropas de Alfonso II El Casto derrotaron a los musulmanes allá por el año 813, coincidiendo con la época del descubrimiento del Arca Marmórica del Apóstol Santiago.

 Independientemente del imaginativo acervo popular, lo cierto es que aparecieron por todo este territorio restos materiales de un importante enfrentamiento, espadas, armaduras y sepulturas. Aún el lugar parece conservar un aspecto un tanto lúgubre, desolado, que nuestra mente mágica quiere definir, asimismo incluso, como inquietante. Páramo solitario, el peregrino sensible no dejará de pensar que no en vano fue escenario de una carnicería. La leyenda quiso que en este enclave, próximo a Esperela, se erigiese un desaparecido santuario en el sitio en el que la sangre cayó fluyendo cuesta abajo. Aún algunos antiguos blasones de la Casa do Concello, por la que pronto pasaremos, pretenden inmortalizar la batalla en sus imágenes de guerreros moros y cristianos peleando a caballo.

Bajada a O Cádavo. Al fondo el Alto da Vacariza

Tras una nueva subida, coronamos la cima de la loma, por la zona de A Medorra, tierra de túmulos, y bajamos directos hacia O Cádavo, hacia donde nos dirigimos en fuerte descenso por el Camín Vello o Camín da Feira y la Carrilleira de Santiago. El entorno parece cambiar, abajo están los edificios de la villa, muchos muy nuevos, también queremos reconocer el albergue, justo a la entrada por este camino. 

El fondo es absolutamente verde de alegres praderías que ascienden hacia las casas de Pradeda en ruta al Alto da Vaqueriza, de 836 metros, el último de verdadera importancia que nos queda antes de Santiago, por donde caminaremos muy pronto. Lugo ya parece ciertamente a nuestro alcance, a una jornada de camino, pero O Cádavo es un buen lugar para echar el freno, ahí tenemos el mencionado y moderno albergue, a mano derecha, según entramos en la población en dirección al Campo da Feira.

 Tiene un prado alrededor, que en temporada estival, cuando más afluencia hay de andarines, es un verdadero "espacio de socialización". Allí conversan los peregrinos, intercambian impresiones, se informan, tienden la ropa a secar, se hacen amigos... los bares, pensiones y demás servicios tampoco están muy lejos.

Pasan en invierno menos romeros que en primavera o verano, pero si tenemos la ocasión, no dejemos de visitar en febrero la Feira de Productos Artesáns e Agroalimentarios da Montaña, una de las vinculadas al Entroido o Carnaval, donde se ofertan todos los preciados derivados del cerdo, como butelo o botillo, chorizos, lacón, etc.

“ETAPA 9: O CÁDAVO (BALEIRA) – LUGO”

Capítulo 54

ALTO DA VACARIZA, A LA VISTA DE LUGO

O Cádavo, capital del concello de Baleira, fuentes de los ríos Eo y Neira, se dispone extendida desde el cruce de las carreteras de Lugo y Meira hasta A Carrilleira de Santiago, O Mesón y el Campo da Feira, por donde pasa el trazado del Camino Primitivo, cruzándose aquí también con otros ramales que van para Meira y Mondoñedo, antecesores de las actuales carreteras. En este lugar las casas, en lo que es la parte más antigua, pero muy bien restaurada, miran hacia la moderna plaza de losas de piedra, no muy lejos de los nuevos edificios de pisos construidos en las últimas décadas y del polideportivo, donde en ocasiones se permitía dormir a los peregrinos cuando el albergue, que queda ya atrás, está lleno, aunque disponemos también de pensiones para dormir plácidamente en buena cama, así como tiendas y bares que sirven comidas.

Abandonamos ahora la plaza con la idea de proseguir ruta, bajando por unas escaleras, y empezamos nuestra nueva etapa buscando la salida de la población, fácil de identificar con las señales de la ruta xacobea y porque siempre tenemos a la vista los campos que suben al Alto da Vacariza, por donde discurre la senda que hemos de seguir inmediatamente. Aquí es donde encontramos el escudo que, con la leyenda "Casa Consistorial de Baleira", plasma la legendaria batalla entre los ejércitos de Alfonso II El Casto y los musulmanes, acontecida, al decir de la tradición y viejos cronicones, en el Campo da Matanza, por donde pasábamos viniendo de Fontaneira, tal y como acabamos de relatar en el anterior capítulo.

Estamos en el Camín Vello, nuestros pasos se dirigen próximamente cuesta arriba por una pista asfaltada hasta las casas de Pradeda, aldea de una decena de habitantes en el inicio de la subida al último puerto de montaña de interés que nos queda por coronar antes de Santiago. Allí localizamos la capilla de los Remedios, de gran tradición romera y milagrera.

El asfalto desaparece, echamos un momento la vista atrás y nos despedimos de O Cádavo, abajo, en el fondo del valle, con sus casas concentradas al pie de las tantas veces mencionado Campo da Matanza. Luego nos encontramos en una hermosa ascensión entre pinares, por A Cruz de Pedra, llegando pronto al Alto da Vacariza, donde coincidiremos unos metros con la carretera de Lugo, aunque no llegaremos a pisar su asfalto, pues la pista de tierra, ahora en una larga trayectoria llana, va apartándose de ella para meterse en más bosques de pinos, cresteando por la sierra.

No es extraño ver aquí algunos montones de ropa, normalmente de abrigo, abandonada por los peregrinos, hastiados por su peso y pensando que ya no la necesitarán, ofreciéndola no obstante eso sí, a cualquiera que pase, la vea y la necesite. No vamos a juzgar la costumbre pero bien es verdad que pocos recogen esa "ropa sobrante", formándose a veces pequeñas montañas de prendas de todo tipo, chaquetas, sudaderas, bufandas...

O Cádavo (Baleira)

No No toda la sierra es de pinos, hay algunos claros donde estos se han talado o no han sido plantados. Aquí va a ser cuando, en cualquier día con visibilidad, llegaremos a divisar, casi por sorpresa y con sumo entusiasmo, la ciudad de Lugo a lo lejos, la larga hilera de edificios de la urbe, que parece estar a nuestro próximo alcance, aunque aún nos queda para llegar toda una jornada andante, eso sí, muy llana y confortable, entre pueblos, campos de trigo, prados, regatos y bosquetes. Un encanto para el sufrido peregrino que ya deja definitivamente los altos puertos asturgalaicos y se encamina a los llanos paisajes del interior lucense. La visión de Lugo es un verdadero regalo que llena de ánimo al peregrino. Desde Oviedo/Uviéu ha pasado por muchos pueblos y villas, pero como gran ciudad netamente urbana es la segunda de todo el itinerario.

Luego, la pista gira hacia la izquierda e inicia un suave pero largo descenso entre más pinares. Abajo, entre las ramas, avistamos ya Castroverde, villa donde el Camino volverá a cruzarse con la carretera, rodeada asimismo de campos verdes y numerosas masas boscosas. Estamos pensando en la cercanía de esta importante población, donde también dispondremos de bares, tiendas y pensiones, cuando habremos de detenernos, si es que no andamos con prisa en el reloj, pues en esta deliciosa bajada hallaremos un alegre campo de romerías en un hermoso robledal o carballeira donde se alza la capilla del Carme, alta, rectangular, con tejado de pizarra, fachada blasonada con tres escudos, uno coronado y dos con celada, así como una cara de mirada fija y caprichosa que parece observarnos, labrada en piedra. Una fuente cercana, empedrada, añade solaz y sosiego a la estampa, difícil sustraerse a la tentación de, con la excusa de parar a descansar y beber agua, dormir una apacible siesta o relajarnos releyendo nuestros mapas y guías.

Ya hemos vuelto al asfalto, los pinos dejan espacio a las praderías, Castroverde se ve cada vez más cerca pero antes nos metemos por las callejuelas de la aldea de Vilabade, pasando junto a la majestuosa iglesia parroquial de Santa María, "la Catedral de Castroverde", mandada erigir en 1457 por Fernando de Castro, de la casa de los Condes de Lemos, y acabada en 1468, la cual formaba parte de un monasterio franciscano que atendía a los peregrinos. Es de estilo gótico y llama la atención por sus detalles artísticos y arquitectónicos, si bien fue reformada en el siglo XVII por iniciativa de Diego Osorio Escobar y Llamas, Arzobispo de Puebla, Capitán General y Virrey de México, quien también mandó construir para su retiro, y mirando a la misma plaza del santuario, el Pazo de Abraira-Arana, Casa Grande de Vilabade, con gran esbeltez y no menos señorial porte, de piso alto y traza monumental, dinteles y enmarcaciones de piedra noble en puertas, ventanas y balcones. El Virrey también fundara la ya mencionada capilla del Carme, sede de una cofradía religiosa dedicada a esta advocación.

Capilla del Carme, bajando del Alto da Vacariza

En el interior del templo de Santa María de Vilabade existe un interesante conjunto de retablos e imaginería barrocos, por lo que si el viajero es amante del arte y de la historia, no ha de dudar en visitarlo si tiene la oportunidad. Los detalles arquitectónicos del edificio muestran no pocas conchas de vieira, delatando su relación total con la senda jacobea. En las inmediaciones, una fuente de caños y abrevadero de piedra desparrama sonoramente su agua entre los helechos, al lado del Camino, el cual, en este trecho y tal como pasaba en A Fonsagrada y A Pobra de Burón, no seguía originariamente este itinerario entre O Cádavo y Castroverde, sino que venía por A Frairía y Vilalle. La alternativa de ir hacia Vilabade por la capilla del Carme tampoco se hacía por el Alto da Vacariza sino que se iba directamente desde O Cádavo a la ermita, pero el trecho señalizado, apartándonos de la carretera, es actualmente este por el que andamos.

Atravesamos Vilabade por la calle principal, que pasa entre filas de viviendas, y ya nos dirigimos a los arrabales del pueblo, un ligero descenso que acaba en una granveiga desde la que volvemos a encontrarnos con la imagen de Castroverde, capital de estos contornos conocidos en el medioevo como Terra de Luaces, observando a la derecha del pueblo, en un altozano frondoso, como asoma la alta silueta de su Torre del Homenaje, del siglo XIV, perteneciente a la casa de Lemos. En concreto, entre sus diversos avatares, sabemos que fue de don Álvaro Pérez Osorio, duque de Aguilar y conde de Villalobos, a quien se la donó Enrique II de Trastámara. O Castelo de Castroverde pasó por diversas vicisitudes, pues de él se apoderó don Sancho Sánchez de Ulloa, conde de Monterrey, siendo heredado por su prima doña Isabel de Castro. Luego fue comprado por don Lope de Moscoso, de la casa de Altamira, en la centuria del 1500.

Iglesia de Santa María de Vilabade

Llegamos pues a Castroverde, antigua Santiago Vilariño, saliendo a la carretera, justo donde está el hospital de peregrinos, en un hermoso campo a nuestra derecha. Antaño, los caminos de Vilabade y Vilalle confluían aquí, en el barrio de Tarrío (Tras do Río), donde cruzamos la calzada (busquemos mejor los pasos de peatones) y prontamente un ramal se dirige hacia la parte antigua, a mano izquierda, dejando la avenida comercial con sus edificios de los siglos XIX y XX, a nuestra derecha. Durante unos instantes nos parece volver al "agro": muros de piedra, senda terrera y prados componen el paisaje según pasamos por A Veiga, Fonte do Travao y Leiras de Fumaxín, mientras a la derecha seguimos contemplando la otra parte de la población, la que se extiende a los lados de la carretera y que dejaremos a nuestras espaldas.

Pero luego volvemos a un entorno urbano, el del casco antiguo, soberbiamente conservado y restaurado, con su iglesia parroquial, Casa Concello, pazos, viviendas y demás edificios y monumentos que conoceremos pormenorizadamente, tanto los ahora visibles como los que existieron en el pasado, siendo importante el viejo Hospital de Peregrinos de Castroverde, atestiguado documentalmente desde 1307, que debía estar situado detrás de Casa Escardeto, el cual tenía su propia capilla de San Lázaro. También se reseña el ubicado en el histórico monasterio de San Martiño de Bolaño o del Hospital da Fortaleza, del que se conservaba una inscripción en un edificio añadido a las murallas. Encantos de Castroverde, historia viajera y peregrina del Camino Primitivo, que va llegando ya a sus etapas finales, aunque aún nos aguardan intensas jornadas llenas de anécdotas, leyendas, patrimonio y belleza natural, artística y monumental.

Capítulo 55

EL ESPLENDOR DEL BOSQUE Y EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS

Rodeada de bosques y campiñas, Castroverde significa para el peregrino el final de los altos puertos de montaña que jalonan buena parte del recorrido del Camino Primitivo. Sin duda, a partir de ahora, quizás pueda hacer etapas algo más largas, si es que está bien entrenado y no padece las consecuencias del cansancio de unas cuantas jornadas ya de intensa caminata. Las casi del todo llanas tierras que desde aquí se abren hacia la ciudad de Lugo ofrecen esta posibilidad de prolongar un poco la "capacidad de kilometraje", pues solo suaves lomas, en comparación con las altitudes que hemos dejado atrás, nos separan de sus murallas. No obstante, no por ello habríamos de confiarnos y hacer una competición por alargar el paso y apurar el tiempo, y máxime ahora que nos aguarda un trayecto relativamente cómodo y atractivo. Bien es verdad que el que va caminando no va a pararse continuamente a verlo y visitarlo todo, pero sí al menos saber de ello, pues sin duda incrementará el aliciente de esta verdadera aventura peregrina.

En el centro del casco antiguo de Castroverde tenemos tiendas, supermercados y bares. Aprovechemos la ocasión si hemos de realizar alguna compra pues hasta Lugo, aún a unos 20 kilómetros, quizás no encontremos más establecimientos, a no ser algunas socorridas máquinas de refrescos, estratégicamente situadas en varios de los pueblos por los que pasa el Camino. La iglesia parroquial de Castroverde, aquí situada, tiene como tantas otras de este itinerario xacobeo la advocación a Santiago y enfrente de ella, en soleada y pétrea plaza, admiramos la Fonte dos Nenos, llamada así porque representa a un grupo de niños guardándose de la lluvia bajo un paraguas de cobre (antes era también de piedra) esculpido por Primitivo Mallo, donde los peregrinos avisados suelen pararse a hacer alguna fotografía.

Allá está también la Casa Concello, así como un pazo, conocido popularmente como A Casa das Señoritas. Luego, un lavadero antiguo al que antaño acudía el vecindario a hacer la colada, nos aproxima a un paraje natural a la sombra de un frondoso arbolado, hay algunas mesas y bancos. El primer y tercer domingo de cada mes se celebra desde tiempo inmemorial en Castroverde una concurrida feria de productos y aperos agrícolas, quesos, miel, dulces, verdura, habiendo asimismo ganado porcino y derivados del cerdo, cestos, zuecos y sombreros, artesanía, en puestos instalados muchas veces bajo robledales y castaños. Varias pulpeiras nos ofrecen la posibilidad de degustar "in situ" las mejores especialidades de la esencia culinaria gallega, regados con los viños da terra. No desperdiciemos la ocasión si nuestro andar por la villa coincide con una de estas ferias.

A Fonte dos Nenos, en Castroverde

Y así, casi de pronto, estamos saliendo del casco urbano, aunque vemos de nuevo a la derecha los edificios en fila de la parte de la villa que se extiende a ambos lados de la avenida principal, que es la carretera de Lugo, hacia la que se dirige este bello trayecto por el bosque, desde el que aún divisamos, ahora desde otra perspectiva, sobre los tejados de Castroverde, el viejo castillo de Lemos. Más al norte, crónicas remotas afirman de otra de las legendarias batallas que también se disputaron en las inmediaciones de esta ruta varias veces milenaria, la del Monte Cubeiro, cuando el rey Silo de Asturias afianzaba un reino en expansión, mucho antes aún del inicio del culto a Santiago en Compostela, otro indicio de que por estos senderos la historia es muchísimo más antigua que la misma epopeya jacobea: son las calzadas que empedraron los romanos tras la conquista, pero cuyo tránsito puede estar atestiguado, como paso natural, prácticamente desde la prehistoria... ya lo dijimos al principio de esta serie: son "los caminos que van al fin del mundo", a Fisterra, el Finis Terrae, siguiendo también en el cielo la Vía Láctea, reflejo del firmamento en la tierra o... a la inversa, pues también ella es llamada, y no casualmente "El Camino de Santiago", un trazado va por el suelo, y otro, paralelo a este pero sobre nuestras cabezas, por las estrellas, sirviéndonos de guía en las noches despejadas.

El caminar por el bosque se acaba, pero solo momentáneamente, pues llegamos a la citada carretera de Lugo, la cual cruzamos junto a algunas casas, con sumo cuidado y atención al tráfico, para después y siguiendo las conchas del Camino, así como las flechas amarillas, meternos por un ramal que, paralelo a esta carretera, baja unos metros bajo un túnel y se abre a una deliciosa y frondosa vega, un entorno de lo más envidiable para un buen paseo. Encontramos acá y allá alguna casa de campo y de labor, estamos en San Miguel do Camiño, otra de aquellas célebres "encomiendas" de la Orden Militar de Santiago, con tantos intereses y propiedades de aquella en todos los ramales que se dirigen a la tumba del Apóstol.

Estamos siguiendo la misma dirección que la carretera pero nos alejamos de ella hasta prácticamente no verla ya. La senda es ahora de grijo y piedra, el Camiño Vello, internándose por amplias y espaciosas praderías, soleadas, iluminadas, delimitadas ocasionalmente en algunas partes por pequeños muros de piedras sueltas, sin argamasa, antes de volver a introducirse en la placidez y quietud de la foresta autóctona. No hay pérdida, el trazado es ancho, trillado, pisado, cómodo, suave y llano, a la sombra de la vegetación ribereña.

El paisaje es silvestre, pero muy humanizado y rural, campos y prados, divididos por altos y espesos setos vivos que alternan con el bosque. El río Chamoso (Chama, barro, lodazal) es el "hacedor" de este valle y hacia él van a desembocar pequeños regueros, sobre los que pasamos encima de grandes piedras rectangulares y alargadas llamadas paselas, puestas sobre el cauce, también hecho de losas. En verano no suele haber casi agua, pero el nivel sube hasta las rodillas en invierno, primavera, o épocas de lluvias. Hay una ligerísima cuesta, pero vuelve prontamente lo llano.

Lajas o losas de piedra hincadas separan en un lugar el camino del boscaje, hileras de carballos componen la "guardia de honor" con la que la naturaleza, ayudada por la obra humana, nos conforma las veredas de los lados del Camino, que en determinadas zonas conserva su empedrado primitivo. Más atrás de estas filas de robles, se extiende la tupida selva, donde una rica fauna de lobos, perdices, zorros, jabalíes, liebres, corzos y codornices habita las arboledas. De todas maneras los animales son espantadizos y es sumamente difícil verlos. Alguna vez hemos querido captar alguno con nuestra cámara, pero han pasado como centellas por los prados de las inmediaciones, a esconderse en la espesura.

Camino a Vilar de Cas

Estamos en Penalonga, más o menos a la altura de Recesende, donde existió antiguamente un mesón caminero, cerca de un pazo, paraje de enigmáticos y antiquísimos sepulcros. Pero hacia donde saldremos directamente es a la iglesia de Souto de Torres, a la izquierda del Camiño Vello, de origen románico, viendo primeramente su ábside cuadrado y posteriormente su fachada principal, donde está el cementerio, y delante de ella, el campo de la iglesia, con un cruceiro donado por el párroco Sabino Seijas en el año 1919. Es el campo de las romería de Os Milagres.

El topónimo Souto no puede ser más significativo, denomina a los bosques de las orillas de los ríos, como es este el caso. Aunque a partir del santuario el paisaje cambia, se hace más abierto. Andamos entonces por un trecho asfaltado que desde este templo parroquial se dirige hacia las casas, con huertas siempre a la vista.

La verdad es que algunas construcciones nos impresionan, más o menos populares o señoriales, todas parecen estar hechas de grandes bloques de piedra, "materia prima" que abunda en la geología de la comarca y que da lugar a unas maravillas arquitectónicas de indudable importancia histórica y etnográfica. Los tejados son, como en toda la zona, de lousas de pizarra, una característica común a toda esta franja que comienza ya en las tierras asturianas de Tinéu y Allande. No obstante, en algunos kilómetros la pizarra volverá dar paso a los tejados de teja roja.

El viajero observador siempre está atento a estos cambios paisajísticos y se pregunta por su origen y razón de ser, el Camino no es solo caminar, es también conocer y descubrir. Hay ganado, cuadras. establos, gallineros, pero el pueblo es pequeño y enseguida salimos de él, la senda vuelve a perder el asfalto, siendo aquí una espaciosa pista de tierra y grijo, apta para el paso de vehículos, comúnmente tractores, pero en la que volvemos una vez más a la "paz del sendero".

El entorno en ocasiones tiende a hacerse boscoso, aunque quizás no tanto como en el itinerario anterior, pues tras pasar por A Torre y el puente A Laboira, enseguida llegamos a otros pequeños núcleos de población, como el lugar de Pipe, donde estuvo el Mesón de Fraiás, paraje mencionado como parte del "Camiño Francés que va a la ciudad de Lugo". Son corrientes las referencias al "Camiño Francés" en toda la diplomática histórica referida a haciendas y lugares de esta ruta.

La moderna nomenclatura oficial tiende llamar "francés" a un solo camino jacobeo, pero en realidad todos los que recibían peregrinos "francos" (franceses en la actualidad, pero que se refería a aquitanos, borgoñones, bretones, provenzales, en incluso centroeuropeos y demás) son demostradamente "Camino Francés".

Cruceiro en Souto de Torres

Es ahora, siguiendo A Corredoira dos Chousos, cuando pasaremos por el borde de la aldea de Moreira, donde su actual iglesia de Santa María, con cruceiro, parece haber sido construida sobre las ruinas de un viejo monasterio de monjas del Císter, fundado por la condesa doña Sancha allá por el año 1196.

Más cruces de piedra, en plazas, campos y camposantos, dirigen nuestros pasos a las casas de Nadela y de allí, siguiendo siempre este idílico valle, a Vilar de Cas, "donde no hay bar pero quizás nos tomemos un Kas", como suelen decir aquí los peregrinos de chiste fácil pero que saben de la existencia de una de esas ansiadas máquinas de bebidas, "que a falta de tascas, sirven de consuelo refrescante al sediento caminante", tal y como pretende seguir "versificando" nuestro"chistoso acompañante". Y es que "la máquina" ya aparece señalizada, con letreros, desde unos metros antes de entrar en el pueblo, también de esbeltas casas y construcciones pétreas, muy bello y acogedor.

Capítulo 56

SOUTOMERILLE Y GONDAR : CASTROS, IGLESIAS Y PALACIOS

Silos, naves ganaderas, casas construidas con buenos bloques pétreos, parras de uva blanca en las fachadas, estrechas callejuelas entre establos y cercados, este es el pueblo de Vilar de Cas, una parada siempre agradecida en el Camino de Santiago Primitivo. Aunque aún no hemos llegado a su capital, puede decirse que ya estamos en el corazón central de las tierras lucenses, tan atractivas para los caminantes, tanto por sus planicies como por sus bosques y aldeas. Un solo inconveniente es que no hallaremos bares ni tiendas, pero en su lugar se han habilitado algunas casetas en las que se han instalado máquinas de bebidas frías y café caliente, como la aquí situada, buena ocasión para un descanso y un merecido refrigerio. En estas aldeas hay fuentes, pero no todas en condiciones.

Al caer en desuso con la llegada del agua corriente a las viviendas y cuadras, los antiguos manantiales, abrevaderos y lavaderos públicos o bien están secos, o apenas sale un chorro de agua sin garantías sanitarias. Llevemos siempre líquido en las cantimploras y llenémoslas en trayectos largos, proveámonos de algo de comida en las poblaciones que tengan tienda o bar y en tramos como este, donde hasta la ciudad no dispondremos de más establecimientos, seamos previsores. No obstante, agua para beber nunca se le niega a nadie y la hospitalidad vecinal es tal que no es nada raro que, sobre todo en el caso de peregrinos solitarios o muy pequeños grupos, si pides llenar la cantimplora te obsequien además con alguna cerveza de la nevera o un vino de la tierra, no siendo absolutamente extraño el caso de los que sacan unas viandas o incluso insisten en sentarnos con ellos a la mesa.

Valga esto como homenaje a unos vecinos y vecinas que han salvado de no pocos apuros, más o menos graves, a numerosos romeros. Pero dicho esto tengamos presente en no abusar nunca de este trato tan gratamente amable, solo molestemos lo estrictamente necesario, cuando sea totalmente imprescindible. Hemos conocido en algún lugar, no exactamente en este trayecto concreto, pero sí en otros, algún caso de ingratitud hacia la vecindad y quienes han pagado las consecuencias (desconfianza y desinterés) han sido los peregrinos que venían detrás. Nunca se insistirá lo bastante en cuidar al máximo las relaciones de los viajeros a pie, caballo o en bicicleta, con la población de pueblos, villas, barrios, ciudades o aldeas del recorrido, pues son absolutamente imprescindibles para hacer de este un camino verdaderamente ejemplar y atractivo para todo el mundo.

Soutomerille: casa-fuerte de Monfortino

Desde la máquina de bebidas, la ruta sigue atravesando el pueblo de Vilar de Cas, hasta que, al final justamente, veremos que el trayecto se bifurca en dos alternativas: una sigue de frente y otra, ligeramente más larga, apenas un kilómetro, que se dirige a la derecha, a Soutomerille. Salvo que se tenga prisa por alguna razón perentoria recomendamos esta última, la de la derecha, por ser la senda más antigua e histórica y por tratarse de un recorrido más bello, el Camiño das Barancas, con firme llano y suave, de tierra, al frescor de la sombra de altos pinares y campos de helechos en ambas márgenes.

Luego predominan las especies autóctonas, robles y castaños, conformando un bosque de cuento de meigas, un auténtico bosque encantado cuya magia resalta aún más al encontrarnos de pronto con las esbeltas paredes de una mansión en ruinas. Se trata de la antigua casa-fuerte de Monfortino, vivienda y torreón-fortaleza con ventanas dinteladas y saeteras, la cual languidece entre maleza pero que en su interior, al que entramos por restos de puerta con enmarcaciones, aún conserva algunos elementos constructivos, como habitaciones y escaleras.

Por su fachada superviviente reconocemos que tuvo tres plantas en su parte más alta, que es propiamente la torre, a cuyos lados se adosaron posteriormente viviendas que fueron transformándose y ampliándose con el tiempo, llegando a tener una extensión de 18 metros lineales. Estamos en un paraje muy especial para la historia de nuestro Camino, se sabe que en la antigüedad el peregrino disponía de siete hogares en Soutomerille, parando sobre todo en la Casa-Torre de Arriba, donde había cárcel además de "soga y cuchillo", y en la Casa-Torre de Abaixo.

El conjunto se completa con la iglesia parroquial, de origen prerrománico pero totalmente reformada en el año 1619, tal y como aparece escrito en el dintel de la fachada renacentista, con frontón blasonado, que es cuando también se hicieron obras en la casona. Del estilo prerrománico conserva una ventana con cuatro aberturas, en forma alargada y de herradura, tan características de este estilo que, aunque triunfó en Asturias, se desparramó por todo el territorio del viejo reino.

Por si esto fuera poco, muy cerca se halla el castro A Croa de Soutomerille, a 562 metros de altura, que dominaba todo el territorio y estos míticos caminos ya transitados, como tantísimas veces decimos, desde muchísimo antes de la inventio del sepulcro de Santiago. Existen además señales de construcciones megalíticas, muy anteriores incluso al propio poblado fortificado galaico, pero todo ello semioculto por las zarzas y el olvido. Nada más salir del campo de la iglesia el Camino deja la penumbra de la arboleda y sigue junto a praderías de fresca hierba, aunque no muy lejos de las matas de bosques.

Gondar

La fundación, desde la baja Edad Media, de nuevos núcleos de población, hizo que muchos viajeros y peregrinos se desviasen de este tazado original para ir un poco más al sur de Soutomerille, pero nosotros una vez más, invitamos a conocer este itinerario, pues las razones son más que evidentes. Unos metros después, junto a una cantera de grava, este camino se une a la otra opción. Enseguida llegaremos por carretera local hasta el solar del histórico mesón y posada con molino de Pallota, junto al río Romeán, tierras de O Canteiro y Zarra de Buche. Cuando pasemos al otro lado habremos dejado el concello de Castroverde y habremos entrado en el de Lugo, por la aldea de Gondar, extendida por la campiña.

Antes de llegar a ella y pasando por los parajes de Pontide y Corredoira Alta, hay una cuesta y una fuente: la Fontiña das Valiñas, que dicen tiene la virtud de enamorar a quien bebe de su agua. Nosotros pasaremos por el barrio del sur, siguiendo el trazado jacobeo, dejando arriba en un pequeño cueto la parte alta, promontorio donde se alza la iglesia, del siglo XVIII, cristianizando otro de esos enigmáticos castros. En Gondar está la Casa do Hospital, refugio de peregrinos mencionado en un documento del año 1369, firmado por el Obispo de Lugo y por la Priora del monasterio de Santa María A Nova.

El pueblo es otra esencia artística, arquitectónica y etnográfica de los caseríos lucenses, donde la piedra es la protagonista. Aquí especialmente labrada en varias de sus fachadas, algunas con vistosos balcones sobresaliendo sobre las callejuelas. También hay casas de paredes con carga y pintadas, nuevas, sobre todo a la salida del pueblo, donde encontraremos otra máquina de bebidas, oportunamente señalizada.

La salida de Gondar es una llanísima campera pero pronto iniciamos una subida por la Costa Francesa (cuesta francesa) al Monte dos Penedos, dosifiquemos energías, no es ni por comparación nada remotamente parecido a los puertos de montaña que hemos conocido, pero sí de relativa longitud. El esfuerzo se ve compensado cuando, casi llegando arriba y mirando atrás, admiramos toda esta aldea y sus inmediatos alrededores, pequeños cuetos boscosos, amplios campos de hierba y trigales, numerosas manchas forestales y la disposición de su poblamiento, concentrado pero extendido a la vez, entre las laderas y la llanura.

Tejados de lousa, la omnipresente pizarra, negra y gris. La panorámica es ensoñadora, alguna vez nos hemos sentado en un prado y descansado unos minutos, contemplándola, absortos y sosegados por su romántica belleza. Es en lugares como este y en estos momentos cuando podemos comprender la esencia y la inspiración de los poetas y escritores gallegos. No somos capaces explicarla, hay que vivirla, como aquí, saliendo de Gondar.

Gondar desde A Costa Francesa

Menos poética es la llegada al final de la subida, pero más industriosa: una enorme cantera en O Cruceiro. Todo el trayecto discurre por carretera local y en este enclave es necesario estar atentos a la circulación de camiones. Por suerte, nada más iniciar la bajada, volvemos a desviarnos del asfalto por una estrecha senda que se introduce en otro bosque, en suave descenso, O Camiño da Caciza. Encontramos algunas casas, las carballeiras y pinares vuelven a dar paso a campos llanos en la Corredoira Vella: estamos en Bascuas, en las inmediaciones de la Casa do Muiñeiro (molinero), aquí el hábitat se nos antoja más disperso que en los pueblos por los que acabamos de pasar. Cruzamos otra carretera local y, a los pocos metros, por A Corredoira Vella, llegaremos a otras viviendas con terreno alrededor, junto al edificio de la antigua escuela, a nuestra izquierda, al igual que la carretera general hacia Lugo, que volvemos a ver muy próxima.

De frente, una suave loma identifica el paisaje de Bascuas, con sus viviendas y quintanas salpicando la campiña, vaquerías y huertos de berzas, árboles frutales y entorno rural y residencial que anuncia esa cercanía ya de la gran urbe. Llegamos a un cruce, las vacas de los campos circundantes nos miran, curiosas y atentas, mientras nos dirigimos a la izquierda, hacia la carretera de Lugo. Pero no andaremos por ella, al menos de momento, sino por una buena pista paralela. Al final, en la encrucijada de Vilavente, unas placas señalizadoras especiales nos advierten de un "desvío provisional" que ya lleva años. Parece ser que un tramo del Camino ha quedado cerrado y hemos de proseguir, aquí sí, kilómetro y medio por la carretera general.

No nos gusta nada, pues hay más tráfico y más veloz, y pese que disponemos de buenos arcenes y nuestra vista se entretiene agradablemente, con la contemplación de los bosques de pinos de la extensa finca Carballido, añoramos volver a las sendas andarinas y pequeñas pistas locales. Por eso nos alegramos cuando las señales vuelven a indicarnos un desvío, este a la derecha, para dejar la general, en el cruce de Manzoi. Seguimos entonces de frente por esta carretera local, junto a más campos y pinos, para desviarnos por una pista, no mucho más allá, a mano izquierda. Entonces y tras un cómodo andar por parajes casi solitarios, unas piedras formando un muro entre fincas, algunas apiñadas y otras clavadas como lajas, nos señalan que entramos en el precioso pueblo de A Viña: Lugo está muy cerca.

Capítulo 57

LUCUS AUGUSTI: LA CIUDAD DE LUG

Uvas blancas de parra verde, trigales, pinos, prados de hierba, carballeiras, algún teixo... huertas, Agra de Trascorvos, A Agriña, A Cancela dos Arrieiros... el paisaje sigue siendo netamente rural al ir acercándonos a la ciudad de Lugo, aunque ya empiezan a verse los primeros chalets y zonas residenciales. Este entorno es la característica predominante según nos adentramos en A Viña, nombre de lugar de fácil explicación en esta tierra de pan y de vino, donde los racimos cuelgan entre las hojas de esas parras que crecen en las fachadas y en las cepas cercanas. Los carros ya no circulan por estos andurriales y solo sus ruedas sirven ahora para engalanar los frontales de las casas.

Han dejado de rodar, han dejado paso al tractor, el todoterreno y el camión. Luego vienen los páramos de As Regas y San Cibrao, la proximidad de lo urbano va haciéndose patente en diversos detalles, entre ellos quizás los grandes montones de ropa tirada por muchos peregrinos que se han cansado de soportar su peso cuando ya la estiman innecesaria o fácilmente sustituible, ahora que se aproximan a importantes núcleos de población, con tiendas y supermercados. La idea es que a quien sí le haga falta la recoja, pero esto no suele hacerse y se forma una montaña de prendas arrojadas al lado del Camino que quizás alguien venga alguna vez a retirar en su totalidad, pues daría sin duda para inaugurar un comercio. Otros detalles más evidentes son las instalaciones eléctricas, las cercanas carreteras generales, un helipuerto o los puentes encima de la autovía del noroeste y de la ronda este.

Hay aún senda en el sentido más andarín del término, ahora asfaltada como ramal local, entre muros de piedra, lajas y robles, luego alguna antigua granja y por fin entramos en Castelo, pasando junto a la iglesia tras dejar atrás las primeras casas, robustas casas-bloque de piedra, y divisar ya los edificios de la urbe no demasiado lejos. Castelo es ya hoy en día una parroquia netamente residencial del extrarradio de Lugo. Por ella, entre sus urbanizaciones, quintas y parcelas, iniciamos prontamente un descenso hacia el barrio A Chanca, ya prácticamente urbano, pese a predominar en él las casas de planta baja o de un solo piso, a veces con terreno anexo pero dispuestas en hilera al lado del Camino, donde es común que la gente nos salude y de ánimos mientras no dejamos de ver, cada vez más cerca, llamando nuestra atención en todo este trayecto, el grandioso puente del ferrocarril, altísimo, de piedra, con numerosísimos arcos, nada menos que 20, construido en 1879, el cual salva como un enorme viaducto el desnivel por donde nosotros bajamos en suave descenso hasta las riberas del río Rato, paseo fluvial recuperado con sus orillas y humedales, el cual pasamos por otro histórico y restaurado puente de piedra, A Ponte A Chanca, medieval, también de varios ojos, fue reconstruido en 1570, y actualmente se encuentra emplazado sobre un paisaje de orillas verdes plantadas de sauces llorones y otros árboles.

Tras el descenso y el río, otra cuesta, esta hacia arriba, gana altura por A Rúa da Chanca, entre más viviendas antiguas, populares, algunas abandonadas, para por fin presentarnos en la Ronda Fontiñas, ya al pie de los altos edificios de la ciudad de Lugo: hemos entrado definitivamente en el casco urbano: semáforos, tráfico, pasos de peatones, bullicio si llegamos en días laborales, más quietud en los festivos... el ritmo, cuando pausado y cuando trepidante de una gran ciudad.

A Chanca, el puente del ferrocarril y Lugo

Pese a esa transición entre lo urbano y lo rural casi siempre existente en una amplia franja de varios kilómetros antes de llegar a una gran urbe, el cambio total y real entre ambas realidades suele producirse en unos pocos cientos de metros... los escaparates, los supermercados, los pubs, las cafeterías, el comercio... es la "jungla del asfalto" con todas sus ventajas y sus inconvenientes.

En el Camino Primitivo ganan indudablemente las ventajas. Después de unos cuantos días, semanas ya, de nuestra salida de Oviedo/Uviéu, aunque hemos pasado por villas más o menos importantes y extensas, como ciudad grande y capitalina solo hallamos hasta aquí la de Lugo, antigua capital histórica de Galicia, comunicada antaño directamente con otro Lugo, o en este caso Llugo, Llugo de Llanera, cabecera administrativa bajo la dominación romana del territorio astur de los luggoni, quienes ellos a sí mismos se llamaban "hijos del dios Lug".

Precisamente por una casualidad o no tan casualidad de la historia, ambas poblaciones, asturiana y gallega, comparten topónimo y en ellas está el origen de la ruta jacobea como tal Camino, siguiendo, nunca nos cansaremos de decirlo, el tránsito natural que comunicaba ambos lugares, llamados de igual manera, trayecto empedrado por los romanos, conservado, asentado y modificado en la Edad Media, y que constituyó el Camino Primitivo de Santiago, pues desde Lugo sigue la senda por "el itinerario que se dirige al Fin del Mundo", a Fisterra, ya que no en vano las conchas marinas de las vieiras que identifican al peregrino y al Camino en general no son siquiera de la propia ciudad Santiago de Compostela o Campus Stelae, sino de las playas del último confín del mundo conocido, aún más allá, verdadera meta de un Camino que ya existía desde la más remota noche de los tiempos. Ambas poblaciones comparten por ese capricho de la historia un origen común, al menos toponímico.

Para unos su nombre revela el del dios Lug, la divinidad principal de los celtas de Galia, Iberia, Eire y Albión, no exactamente un dios supremo sino con todas la funciones de los demás dioses, garante de los pactos y de la autoridad política, escanciador, guerrero, carpintero, herrero y músico, médico, historiador y cuentacuentos. Y es que las sagas célticas narran la historia que relata como a Lug se le quiso negar la entrada a la sala de las celebraciones de los otros dioses, pues ya existía una deidad especializada en cada cometido, pero ante esa negativa Lug afirmó que él era el único que podía realizar todas esas funciones a un tiempo, y ante ese argumento se le dejó entrar. Lug estaba simbolizado en el cuervo y también se le apodaba "el de la larga mano" pues su arma sagrada era una lanza que arrojaba certeramente.

Realmente estamos ante un "dios de la luz", puesto que Lug significa luminoso, vieja palabra indoeuropea y celta emparentada con el latín "lux" y el griego "leukos", dado que su rostro era tan brillante que no se le podía mirar nunca de frente, pues resultaba realmente cegador.

Ponte A Chanca

La romanización hizo "traspasar" las funciones de Lug a Júpiter, pero buena parte de sus acciones serían más asimiladas a Mercurio. La cristianización le vestiría con hábitos de santos: San Miguel el Arcángel Luminoso, San Lorenzo y sus lágrimas de estrellas fugaces de agosto (la fiesta de Lug es el Lugnasad o "boda de Lug" el 1 de agosto), o incluso Santiago como Apóstol del Trueno. Sea como fuese toda Europa puso su nombre en pueblos y ciudades, Lugo en Galicia pero también Llugo de Llanera, Llugones, o Llugás en Asturias... Lyon, Lugano, Leiden, Leipzig... antiguas "Lugdunum" o ciudades de Lug. No obstante, y sin ser necesariamente incompatible con ello, el topónimo está asimismo relacionado con "lucus" o bosque sagrado, los conocidos santurarios naturales o "nemeton", uno el de los astures "Lucus Asturum" y otro el de los galaicos dominados por Augusto, "Lucus Augusti".

Entre los dos se hizo este primer Camino de Santiago, sin duda "reactualizando" o "reactivando", las ancestrales sendas que van al final de la tierra. Hay en Lugo una hermosa plaza, entre avenidas y modernos edificios, dedicada al Camiño Primitivo. Nos congratula que se le tenga en cuenta pero lamentamos que en fechas tan recientes como los años 90 fuesen destruidos algunos tramos del sendero medieval que sin duda seguía el trazado de las vías romanas. Llegar a la ciudad no quiere decir para nada que se acaben las cuestas, esta nació en un elevado castro galaico sobre el que los nuevos amos del mundo, bajo el nombre de Augusto y las órdenes de Paulo Fabio Máximo, levantaron un campamento militar que evolucionaría como ciudad al venir a vivir a ella la población autóctona de los castros de la zona, erigiéndose templos, plazas, piscinas, termas, villas.... llegaría a ser en el siglo III la capital del conventus lucensis, una de las tres partes deGallaecia. La muralla en realidad no se edificó en estos momentos de expansión, sino al comienzo de la larga crisis del declive, entre los años 260 y 325, con el fin de protegerla de la inseguridad de las invasiones.

Reformada varias veces, se conserva entera, y además de sus puertas originales, a lo largo de los siglos y hasta fechas relativamente recientes fueron abriéndose otras, conforme lo exigían las necesidades de la creciente urbe. Uno de los escasísimos ejemplos en toda Europa en los que una muralla romana-medieval no fue derruida en su totalidad, unas veces por motivos urbanísticos y otras por el simbolismo de acabar con un "viejo orden". Ahora que deberíamos haber superado ambas vicisitudes, congratulémonos de su existencia y ayudemos a que perdure.

Lugo. Porta de San Pedro o Toledana

Plaza del Camiño Primitivo, escaleras peatonales, calles y aceras, establecimientos que rememoran en sus letreros el paso de la senda xacobea por el lugar, sellado de credenciales, tiendas, "zonas de marcha". No nos incomoda para nada este cambio tan aparentemente radical entre selvas de meigas, mouras e donas y parajes de "fauna urbana", es tan parte del Camino lo uno como lo otro, no se oponen, sino que se complementan. Si necesitamos "selva de asfalto, metal, piedra y cristal" podemos prolongar nuestra estancia, si queremos retornar a la placidez de los caminos rurales, no hará falta andar mucho para atravesar la ciudad y retornar a su encuentro. Nosotros optamos por quedarnos. O Carril das Flores acaba en las murallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad, con su mole de 12 metros de altura y extraordinario grosor, sus torres defensivas y sus puertas.

Nos disponemos a entrar, impacientemente mientras cambian las luces de los semáforos, por la Porta de San Pedro o Toledana, doble denominación porque entraba en la rúa de San Pedro desde el barrio de San Roque y porque era la salida hacia Toledo. Seguramente ya existía bajo dominación romana o sueva (eran originariamente cuatro puertas, después se abrieron hasta diez), aunque su aspecto actual es consecuencia de las reedificaciones del año 1781. Pasamos pues por este histórico acceso a través de la muralla, bajo el escudo de Lugo coronado por leones, atravesando esta Porta de San Pedro, santo guardián de las puertas del Cielo. La pasamos ilusionados, entusiasmados ante la noble estrechez de las rúas del casco histórico: balcones, galerías, tiendas de postín... antes de darnos cuenta estamos ante el albergue, a mano derecha, bien atendido. Edificio de varios pisos, perfectamente rehabilitado, donde hemos intercambiado no pocas anécdotas con algún hospitalero, quizás haya oportunidad de reseñar alguna a lo largo de las próximas etapas. Esta zona del hospital era el Burgo Novo, y en lo que ahora es el albergue estuvo el hospital de peregrinos de Santa Caterina, no demasiado lejos del de San Bartolomé, dedicado a los más pobres.

Capítulo 58

EN LAS MURALLAS DE LUGO

El albergue de peregrinos de Lugo es todo un edificio entero en el casco histórico de la población, cerca de todas partes, la estancia del caminante se hace absolutamente placentera pues tras descansar merecidamente tendrá tiempo de recorrer cómodamente los lugares más interesantes de la ciudad, con la mochila posada y a buen recaudo. Pero si preferimos hotel o pensión gozaremos también de un variado abanico de posibilidades, como variada es también la oferta hotelera y hostelera lucense, un enclave para enamorar, con todo su ambiente urbano y patrimonio monumental.

Desde el albergue particularmente recomendaríamos en primer lugar "explorar" el itinerario jacobeo para tenerlo bien sabido para el día siguiente, continuando por la transitada rúa de San Pedro, por la que hemos entrado en la ciudad "intramuros", a través de la puerta homónima, siempre cruzándonos con gente y parando quizás a ver algún escaparate. El peregrino lleva muchos días ya "perdido por el monte" y agradece, sobre todo si es "urbanita", un poco de acera, asfalto y ... tiendas, buena oportunidad si necesitamos comprar alguna cosa para el viaje. Siempre dentro de nuestras posibilidades, ya que el peregrino no es por lo general persona gastiza (aunque verdaderamente "hay de todo") y a poco que busquemos podemos encontrar precios asequibles para nuestros bolsillos.

Elegantes y exquisitos son muchos de los negocios del centro, como en todos los cascos históricos de cualquier villa, pero aquí y en los barrios exteriores también hallaremos pronto tarifas de todo tipo, tanto en lo concerniente a tiendas de alimentación como ropa, calzado, o lo que cuadre, siempre según nuestros particulares gustos y, repetimos, presupuesto y necesidades.

Alegoría de la fundación de Lugo

Así paseando por esta bulliciosa travesía, será como, desde la Praza Ánxel Fernádez Gómez salgamos hasta el Ayuntamiento o Casa Concello, acercándonos a la Praza Maior, donde estuvo antes el lugar de As Cortiñas de San Román, viniendo de la rúa San Pedro. Plaza amplia, luminosa, rectangular, con encantadores jardines donde florecen mil flores, la alameda y las concurridas terrazas de las cafeterías, asomadas a la explanada con sus soportales, como soportales tiene también la mencionada Casa Consistorial, grandioso y robusto edificio de tres plantas, con torres gemelas en las esquinas, balconada y enorme escudo central, construcción barroca del año 1735 según planos del arquitecto compostelano Miguel Ferro Caaveiro.

Todos los ángulos de la Praza Maior están formados por edificios notables, destacando quizás el convento franciscano y el Círculo das Artes, un verdadero ateneo, con biblioteca y salones para conferencias, exposiciones, actos solemnes, fiestas y bailes. Enfrente tenemos una antigua fuente con escaleras y leones hecha en Sargadelos.

En la plaza pueden verse esculturas como la dedicada al poeta lucense Luis Pimentel, cerca de la que fue su casa natal. Otras estatuas muestran a los nuevos "amos del mundo" de hace 2.000 años, los romanos, dos robustas figuras imperiales que sostienen un documento, refundadores de la ciudad sobre un castro galaico y pavimentadores de las antiguas calzadas que en ella confluyen desde todos los rincones del orbe; una de ellas, la de Lucus Asturum hasta aquí, a Lucus Augusti, sería el origen del Camino Primitivo.

La escultura, de Ramón Conde, inmortaliza la escena de Augusto presentándole la orden a su legado, Paulo Fabio Máximo, para fundar la ciudad que ostentaría el nombre del emperador. Todos los años se celebra, a comienzos del verano, una fiesta en base a una recreación histórica del tiempo de los celtas y los legionarios del césar. Tras ellos, siglos después llegarían los suevos, con ellos se celebraría el Concilio de Lugo, por el que la Iglesia lucense sería metropolitana, luego los visigodos, más tarde los musulmanes.

El rey Alfonso I tomaría la ciudad en el año 741, su nuevo obispo Odoario ordenará reconstruirla; el descubrimiento del sepulcro de Santiago en Galicia hará que la capitalidad del territorio galaico vaya trasladándose a Santiago, pero por aquí pasarán, y pasan, los caminos que allá van, los caminos al Fin del Mundo, el Camino Primitivo. Ramiro I, sucesor de Alfonso II El Casto, bajo cuyo reinado se inició el culto jacobeo tal y como hoy lo conocemos, recuperará o se hará con el poder del reino gracias al ejército gallego aquí aglutinado, en Lugo, año 842, con el que conquistará Oviedo/Uviéu tras derrotar a las tropas de Nepociano, quien reinaría unos pocos meses, en las orillas el Narcea, en Cornellana, por donde también hemos pasado en las primeras etapas de esta senda jacobea. Como vemos, todo rezuma historia relacionada con el Camino Primitivo que estamos realizando.

En las murallas de Lugo

Bucólica y encantadora puede ser la sensación de atravesar la plaza mientras la banda de música municipal toca en la alameda, así pasaríamos a la catedral de Lugo, en el antiguo Burgo Vello, a la que llegamos por la parte de atrás, admirando el exterior de su gran ábside, que cobija el magnífico altar mayor, bajo las altas torres. A su derecha podemos dirigirnos primeramente al Palacio Episcopal, con trazas de majestuoso pazo gallego mandado edificar por el obispo Cayetano Gil y Taboada sobre uno anterior, de los condes de Lemos, del que se conservan un balcón y un escudo de la estirpe.

Se dice fue residencia de los Reyes Católicos durante su visita a la ciudad en 1486. La catedral de Lugo, dedicada a Santa María, "A Virxe dos ollos grandes", empezó a erigirse en el año 1129, cuando el obispo Pedro Peregrino III hizo contratar al maestro Raimundo, de Monforte de Lemos, para construirla, obras que se alargarían hasta el siglo XVIII, por ello nos encanta esta unión de estilos, tan usual en estos santuarios que tanto tiempo tardaban en rematarse, que van del románico al barroco, en paredes y columnas, torres, muros y frontones, arcadas, capillas, altares y retablos, que muestran, tanto al exterior como en el imponente interior, toda la iconografía y elementos artísticos y arquitectónicos de aquellas obras maestras que han llegado hasta nuestros días, con portada principal abierta a la Praza Pio XII, frente a la Porta de Santiago, por donde saldremos de la población en la siguiente etapa del Camino. Dispone la catedral de diversas capillas, como la de A Nosa Señora dos Ollos Grandes, la de San Froilán o la de Santiago, inspiración de la legendaria tradición que quiere ver al Apóstol predicando en Lugo en el año 37 y nombrando obispo a uno de sus discípulos, San Capitón.

Pero la historia real y auténtica de la catedral de Lugo, tan vinculada al nacimiento y evolución de la ciudad, antigua capital de Galicia, no empieza en la baja Edad Media sino que es muy anterior: sin duda un ancestral nemeton o espacio sagrado de los pobladores castreños siguió teniendo cultos bajo el dominio de Roma; allí asentarían su nuevo santuario las primeras comunidades cristianas, el cual ya sería centro de una restauración en el año 400, mandada por el primer prelado del que sabemos su nombre, Agresio, tras un pavoroso incendio que asoló el lugar. Fue la sede del Concilio de Lugo en el año 585, período suevo. Odoario volvió a emprender su reconstrucción en el 755, tras arrebatar Alfonso I Lugo a los musulmanes. Los normandos lo destruirían en el 968 y decaería en estado ruinoso hasta que se comenzó a levantar el actual templo catedralicio en el ya señalado año de 1129.

Porta de Santiago y catedral de Lugo

Por lo general los peregrinos salen del Lugo intramuros, ya lo hemos dicho, por la Porta de Santiago, con la imagen del Apóstol encima, empotrada en la pared de las murallas, y de allí se baja en prolongado descenso por la rúa de Santiago hasta el barrio A Ponte, con su vistoso puente romano sobre el río Miño, de múltiple arcada. Hasta A Ponte llega la otra variante, en realidad más antigua, la que desciende desde las murallas por A Porta Miñá, donde estuvo el hospital de peregrinos de San Miguel, frente a la capilla do Carme y el barrio de igual nombre, bajando por el Regueiro das Hortas, zona de excavaciones arqueológicas.

No obstante, es siempre recomendable dar una vuelta completa alrededor de las murallas, una preciosidad, tanto para ver la ciudad vieja como sus históricos ensanches, zonas de crecimiento por los aledaños extramuros, admirando edificios urbanos de todas la épocas: piedra, madera, galerías, tejados de pizarra, buhardillas, áticos, plazas, rúas... una ciudad a nuestros pies, majestuosa sensación... solo las dos torres de la catedral nos miran altaneras por encima del hombro en nuestro periplo por las fortificaciones, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, dos kilómetros de recorrido y poco más, con nada menos que 85 torres. Un centro de interpretación nos aportará, si así queremos, más conocimientos sobre ellas, hermanadas institucionalmente desde el 2007 con la muralla china.

Si aún disponemos de tiempo y nos interesa la idiosincrasia de cada población del Camino, no dejemos de seguir este trayecto por Lugo, sus monumentos y museos nos aportarán más datos de relevancia, y no digamos los establecimientos dedicados a su riquísima gastronomía: alimentemos mente y espíritu en Lugo antes de proseguir nuestras andanzas peregrinas, poca distancia queda ya hacia Melide, donde nos uniremos al Camino Francés, las etapas finales a Santiago de Compostela.

“ETAPA 10: LUGO - SAN ROMAO DA RETORTA”

Capítulo 59

EL PASO DEL MIÑO Y EL VALLE DEL MERA

Gratas son las horas que hemos pasado en la ciudad de Lugo, siempre acogedora con los visitantes y peregrinos. No solo hemos andado por la ruta del Camino Primitivo que atraviesa el casco urbano, sino que hemos subido a sus murallas, entrado en la catedral, paseado por sus plazas y rúas y... como no, nos hemos sentado a tomar unaxarra de Viño do Ribeiro o una copa de Alvariño, quizás para regar una ración de rica empanada gallega, queso de tetilla, tapeando en las tascas, orella, pimientos de Padrón y por supuesto pulpo, rey de la gastronomía gallega, consumido y bien preparado en el interior tanto o más que en la costa. Las "tentaciones de la urbe", cafés, pubs, la alegría de los bares de copas... de las que ya hemos hablado en los primeros episodios de esta senda jacobea, pueden hacernos caer en ellas y tal vez irnos a la cama demasiado tarde, si la noche se alarga. Bien es verdad que si dormimos en el modélico albergue de peregrinos del casco antiguo, esta posibilidad desaparece, pues suele haber horario de entrada. No obstante hay que reconocer que la mayor parte de los caminantes, al menos los de este Camino Primitivo, muy transitado aunque no tan masificado como el "Francés", suelen ser por lo general bastante disciplinados en este aspecto, al menos en comparación. También hemos de recordar la tradición hospitalaria lucense, pues aquí existieron el Hospital Vello (viejo) de la Casa de Campomanes, el Hospital dos Pobres y algunos más.

Seoane

Por mucho que nos atraiga, si queremos hacer el Camino, no podemos quedarnos en Lugo indefinidamente y por ello, saliendo de las murallas, bien por la porta de Santiago, bajando junto al Hospital de San Xosé (este sí en el sentido actual de centro hospitalario moderno) o bien por la porta Miñá, la más antigua, descenderemos hacia el Miño a lo largo las calles extramuros, entre los edificios de pisos y las viviendas urbanas más populares, que llegan hasta el barrio de A Ponte, cruzando allí el emblemático río por el famoso puente "romano", aunque realmente su aspecto actual es resultado de las reformas de los siglos XII, XIV y XVIII, restaurado además recientemente.

Dicen que el Sil lleva el agua y el Miño la fama, pero el cauce aquí es grande, son 104 metros de puente nada menos y la sensación de cruzarlo es absolutamente emocionante, riberas frondosas y verdes, con vegetación y arbolado, curso fluvial surcado por piraguas, algunas casas y paseos en ambas márgenes. Sentimos que hemos dejado atrás una parte muy importante ya del Camino, que queda poco para Santiago y aún menos para empatar con el Camino Francés en Melide, pero todavía nos aguardan etapas realmente bellas y placenteras de caminar.

Nada más cruzar el río Miño cogemos a la derecha la rúa Fermín Rivera, que nos lleva un buen trecho a lo largo de la ribera, valga la redundancia, por eso la llaman A Riveiriña, rúa con algunas viviendas y bares al lado izquierdo de la calzada y al derecho nuevas vistas de las orillas, divisando la gran colina sobre la que se asientan los edificios de Lugo, escalonadamente, por sus calles y arboledas.

Así es como llegamos al Club Fluvial, fundado en 1935 promocionando primeramente el piragüismo, aunque con este nombre no sería conocido hasta 1957. En este paraje pasamos junto a sus piscinas e instalaciones, bulliciosas en verano con la gente tomando los baños, navegando y bronceándose al sol, como si fuera una pequeña playa, no en vano el dique allí existente es llamado Caneiro da Praia y va hasta As Illas, unas islas del río. Pero el encantador paseo fluvial por el Miño toca a su fin, nos internamos en el barrio de San Lázaro, tras dejar atrás el nuevo puente peatonal.

Un escudo con la imagen del santo llagado, con un perro, esculpido en piedra, nos señala que entramos en este histórico arrabal en el que la iglesia porticada del siglo XVIII, donde suele haber un sello para las credenciales, guarda el testimonio del hospital de leprosos aquí existente antaño, al amparo de su patrón, San Lázaro, quien da nombre al enclave. Aquí, caminando junto a las filas de viviendas de la calle o rúa, nos separamos definitivamente de la orilla para emprender la subida hacia el barrio de A Costa, laderas arriba, zona más netamente residencial, de chalets y algunas casas con terreno.

Este tramo es de asfalto, carretera local, pero antaño existió una calzada empedrada que subía hasta Louzaneta, justo donde ahora está la gasolinera de la carretera de Lugo a Santiago, que cruzamos por un paso subterráneo, sustituyendo a lo que fue un puente de piedra con dos arcos, sobre un riachuelo. Pasamos pues bajo la carretera nacional, y el Camino, bien señalizado por mojones de conchas jacobeas y flechas amarillas, no habría de tener mayor pérdida, pues abundan, aparte de los indicadores oficiales, placas alegóricas a la ruta de Santiago en muros y fachadas, como es el caso del portón de O Boucello, toda una obra de arte dedicada a los peregrinos.

Fonte Ribicás

La cuesta va haciéndose cada vez menos pronunciada, cruzamos otra carretera general, la de Lugo-Friol, y nuestro trayecto, aunque asfaltado como vía local, suele presentar arcén y enseguida toda una senda caminera de tierra, paralela a la estrada. El hábitat es menos denso, más rural, veremos buenos ejemplares de hórreos gallegos en las fincas y praderías junto a las que pasamos, con vecinos realmente amables.

Construcciones de bloques de piedra cuadrados y techos de pizarra siguen manteniendo viva la esencia arquitectónica de las aldeas gallegas. Huertas y maizales, prados con rebaños de vacas, van tornándose cada vez más abundantes según nos alejamos de la ciudad, la cual aún seguiremos teniendo a nuestras espaldas, con las torres de su catedral que parecen esbozarnos un largo y prolongado saludo de despedida, llegando en este buen andar hasta la hermosa aldea de Seoane, con su caserío y explotaciones ganaderas, así como la histórica iglesia parroquial de San Xoán do Alto, topónimo realmente revelador, santuario construido sobre otro más antiguo, existente en tiempos del obispo Odoario (Sancti Iohannis de Mera en el año 747), donado en el 897 por Alfonso III El Magno a la Iglesia de Lugo. Luego, unos cien años después se fundó un convento de monjas donde paraban los romeros jacobeos.

La pista peatonal que pasa enfrente de las casas y parcelas, al lado de la carretera, se acaba, pero también esta se torna más estrecha al avanzar nosotros inmersos ya en terrenos netamente campesinos, de fincas y matas de árboles, caseríos de piedra y ganaderías. A nuestra derecha se extiende el valle del río Mera y la vista alcanza al norte hasta las lejanas y suaves lomas alargadas que lo delimitan por aquella vertiente. Nos encontramos en Carrigueiros, robustas casas-bloque a ambas márgenes del itinerario jacobeo, unas de piedra y otras pintadas de blanco, cuadras y hórreos.

Aquí está el pazo de la Casa Grande de Carrigueiros, con gran portalón, junto a este tramo asfaltado que coincide con el trazado original del Camino Primitivo y que nos dirige hacia la Fonte Ribicás, fuente restaurada con explanada de piedra en su derredor,regueiro canalizado y pasarela encima, bancos para sentarse y un paraje ideal para solazarse y descansar, sacar el bocadillo, cambiar el agua de la cantimplora, recuperar aliento y seguidamente, volver a andar, ahora hasta O Burgo, por la cuesta de A Enfesta, viendo inmediatamente la grandiosa iglesia de San Vicenzo o San Vicente, del siglo XVIII, con cruceiro de piedra.

En las inmediaciones abre sus puertas un mesón. Atravesando el pueblo, los caminantes pasan junto a una vivienda de piedra que asoma su bien labrada balconada sobre el Camino. Antiguamente hubo un hospital de peregrinos, situado en el terreno de la actual Casa Matías, al borde de la calzada. Luego salimos de O Burgo por el lugar de Penas, cerca de los milenarios castros de Canedo y Poutomillos, otra de esas señales históricas que delatan que, muchos siglos antes del culto jacobeo, alguien andaba ya por estos legendarios itinerarios que van al fin del mundo.

Capítulo 60

POR LA CALZADA DE CALÍGULA

Atravesamos el pueblo de O Burgo, corazón de las tierras lucenses, atrás queda Lugo capital, aunque todavía seguiremos viéndola muchas veces, a nuestras espaldas, cada vez que volvamos la vista, como ahora, saliendo de esta preciosa aldea a nueve kilómetros al oeste de la ciudad, pueblo con buenas casas de piedra, al igual que su santuario, y del que marchamos por el lugar de A Pena. La senda, aquí carretera local asfaltada, aún tiene alguna liviana cuesta, aunque prolongada, entre las praderías y el boscaje del encantador valle del Mera, no exactamente llano en el sentido absoluto del término, pero sí de suavísimas colinas, apenas lomas, con grandes panorámicas al norte, en la distancia, donde reconocemos lejanamente una gran cantera, entre lospenedos.

En A Uceira un desvío sale a Santalla de Bóveda, al fondo del valle a nuestra derecha; está a dos kilómetros y medio, antiguos ramales se dirigen allí, donde unos enigmáticos restos parecen delatar uno de los primeros santuarios cristianos de la histórica Gallaecia. Por ello algunos peregrinos bien informados de las diferentes alternativas existentes, aunque no todas señalizadas, toman esa senda, dada su importancia dentro de todos los misteriosos antecedentes de la evangelización del noroeste peninsular antes de la implantación del culto al Apóstol Santiago, a quien se tiene por primer propagador del cristianismo en el territorio. El Camino Primitivo sigue de frente y deja el cruce de lado pero no queríamos nosotros dejar de informar de esta interesante circunstancia.

El río Miño en Lugo

Un kilómetro escaso después de la bifurcación las señales nos apartan de la carretera y nos encaminan a un pintoresco sendero de tierra entre fincas de pasto verde y denso arbolado que inicia un descenso hasta la aldea de Bacurín, de casas de bloques de granito y tejados de losas de pizarra, como casi todas las de los pueblos de la comarca del Mera, formando quintanas con hórreos y algunas naves ganaderas. Los hórreos son de esquinas de piedra y paredes de tabla, elevados sobre muros también de piedra, algunos al lado de la ruta jacobea.

Más allá llegamos a la iglesia parroquial de San Miguel de Bacurín, en el mismo campo donde también se emplaza el cementerio, tal y como es usual en muchos lugares de Galicia. Es un templo característicamente románico, del siglo XII, con su ábside semicircular en el que una ventana, que da luz al altar, presenta los clásicos arcos, columnas y capiteles de este arte medieval, bien cincelados con diversos motivos y filigranas, así como los canecillos que sostienen los salientes del tejado.

Antaño hubo monasterio. Si tuviésemos la oportunidad y el interés de visitar el interior descubriríamos su retablo barroco. Al lado se encuentra la Casa de San Miguel, soberbio pazo rural gallego, con finca amurallada y arboleda, complejo señorial y dependencias dedicadas a la labor agropecuaria.

San Romao da Retorta

Desde la iglesia de San Miguel de Bacurín el frondoso sendero prosigue entre árboles y helechos para pasar por una pontella o pequeño puente de bloques de piedra, sobre un arroyo que discurre a través de un paraje lleno de naturaleza, donde el Camino, la bella Corredoira da Pegueira, ha sido complementado con unas largas losas de piedra encajadas a lo largo del trayecto, justo por la mitad de la senda. Luego continuaríamos por el boscaje hasta regresar a la carretera local y aproximarnos a la Casa do Paso, a la entrada de O Francés, otra aldea con topónimo de resonancia peregrina, referencia al paso de franceses ofrancos en ruta a Compostela, por donde entramos en la parroquia de Mera, pasando por la Fonte do Romeu (romero, peregrino a Roma pero por extensión a cualquier santuario sagrado de la cristiandad: de ahí romería) y seguidamente otro lugar de nombre evocador: Hospital (los hospitales de peregrinos, como el que aquí hubo).

Un pequeño desvío nos aparta de la carretera pero nos devuelve prontamente a ella de nuevo en San Pedro de Baixo, pasando a la altura de la antigua escuela. La iglesia es moderna pero existen dos viviendas, llamadas Casa da Rúa y Casa de Capilla, que pueden tener que ver con el templo primitivo de San Pedro de Mera o El Hospital, como le llama Madoz en su Diccionario Geográfico(1845-50) o con una desaparecida capilla de Santa Catalina y San Sebastián. La parroquia acaba en un lugar no menos importante a efectos prácticos, Taboeiro, donde hay bar, y Crecente, famoso mesón. Buena ocasión para, si lo deseamos, parar a comer, especialidad en cocina gallega tradicional, cocidos, pollo tomatero, filloas, flan, queso... bien es verdad que se ruega avisar antes, aunque si somos un grupo reducido de dos o tres personas no solemos tener problema en la mayor parte de los casos, por lo que no dejemos de preguntar para conocer este rincón tan entrañable.

Camino muy llano el que nos guía al concello de Guntín, la carretera local por la que andamos pasa bajo un túnel vegetal de arbolado en las inmediaciones de Vila Real, y siempre entre fincas nos aproximamos al estratégico enclave de San Román da Retorta. Allí está la iglesia parroquial, románica del siglo XII aunque con diversos añadidos posteriores, en medio del camposanto. En este paraje el Camino se bifurca: un ramal va a Santa Cruz da Retorta y otro, sin duda el más antiguo, sigue el trazado de una vieja calzada romana. Hablaremos de los dos, empezando por este pues es el que se dirige a los albergues.

Miliario de la Vía XIX

Enfrente mismo de la iglesia hay bar y tienda de ultramarinos en una casa de planta alta con corredor y hórreo delante, todo de piedra, componiendo un conjunto maravillosamente restaurado, con algo de jardín y espacio para que los peregrinos se sienten, pudiendo descansar y comer o beber algo si así lo desean. Por allí continuamos al lado de las casas y los hórreos de la aldea hasta llegar a la carretera de Friol. En el Campo de Busto se ha instalado un miliario o gran columna cilíndrica de piedra, reproducción del aquí erigido en el año 40, siendo emperador Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus(Cayo César o Calígula), para señalizar la calzada romana que vamos a seguir. El original, de 2,35 metros de altura por 1,85 de circunferencia, fue trasladado de este su emplazamiento original en el siglo XIX por el propietario de los terrenos y reutilizado como poste en la cercana Casa de Perucho, donde tiempo después lo vio quien fuera canónigo de la catedral de Lugo entre 1880 y 1886, José Trucharte, poniendo sobre aviso al entonces Presidente de la Diputación, Victoriano Sánchez Latas.

El miliario fue sacado de la casa y regalado al obispo de Astorga para su museo, que es donde se halla hoy día. El actual miliario-réplica está hincado en suelo de piedra y presenta también una copia de su inscripción original, que con texto latino y abreviaturas viene a decir, ensalzando como no al poderoso Calígula: Cayo César Augusto, bisnieto de Augusto, Pontífice Máximo, tercero en el poder tribunicio, cónsul por tercera vez, Padre de la Patria. Se trata de la Vía XIX delItinerario de Antonino, una especie de Guía Michelín de la época, documento en el que se plasman las calzadas imperiales. Esta Vía XIX unía Bracara Augusta (Braga), con Tude (Tui), Turoqua (Pontevedra), Aquis Celenis (Caldas de Reis) Iria Flavia (Padrón, al sur de Santiago), Martiae (Ferreira), Lucus Augusti (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga). Como vemos una vez más, el Camino de Santiago Primitivo sigue la estela de rutas mucho más antiguas. Acabada la de Lucus Asturum a Lucus Augusti, fundamento del Camino desde la capital asturiana a la capital lucense, viene ahora esta.

Cruzamos la carretera a Friol y avanzamos con paso alegre por la milenaria calzada, que aunque ha perdido su empedrado no así su trazado, directo, en un hermoso paseo de carballos y prados verdes, todo muy llano y ya sin firme de asfalto. Así llegaremos a Castrelo, topónimo sin duda relacionado con castros galaicos. Allí en el Campo da Feira, una campera de antiguas ferias, junto a las casas, algunas muy antiguas, está el albergue, o mejor dicho, los albergues, uno público, pequeño pero muy coqueto, a la sombra de los árboles y otro privado, con más plazas, casi enfrente. Un emplazamiento absolutamente encantador si se desea hacer un final de etapa.

Castrelo

Tras el Campo da Feira y los albergues de peregrinos la calzada romana sigue una pista forestal, con alguna cuesta en un monte de eucaliptos. Empezamos a encontrar a partir de aquí esta especie de crecimiento rápido que tanto ha proliferado en las últimas décadas en Galicia y en Asturias. Es la zona de Ponte San Amaro, antiguo emplazamiento de una capilla. Dejando el eucaliptal y tras algunas subidas, el Camino inicia una bajada directa, primero entre los árboles y luego por el medio de los campos, en continuo descenso: viene a ser una de esas calzadas romanas "de libro", que buscan casi siempre la línea recta.

De frente, laderas de lomas onduladas conforman un valle de ensueño, con amplísimas vistas al norte y al sur, grandes terrenos de hierba y pastizal, bosques, matorrales, matas de árboles y arbustos, hileras de carballos. Un lujo para la vista y los demás sentidos. Pese a estar en la actualidad considerada como "variante", todo revela que es este el itinerario más histórico. De frente, una sugerente cuesta por la ladera opuesta nos espera, allí camino del occidente, con casas esparcidas a lo largo de las veredas, en ascenso hacia Burgo de Negral por el Alto da Greca. Una mámoao túmulo, A Cruz do Burgo, señala la división parroquial, enterramiento prehistórico muy anterior aún a la misma calzada. Los antecedentes más ancestrales del Camino Primitivo.

Capítulo 60

POR LA CALZADA DE CALÍGULA

Atravesamos el pueblo de O Burgo, corazón de las tierras lucenses, atrás queda Lugo capital, aunque todavía seguiremos viéndola muchas veces, a nuestras espaldas, cada vez que volvamos la vista, como ahora, saliendo de esta preciosa aldea a nueve kilómetros al oeste de la ciudad, pueblo con buenas casas de piedra, al igual que su santuario, y del que marchamos por el lugar de A Pena. La senda, aquí carretera local asfaltada, aún tiene alguna liviana cuesta, aunque prolongada, entre las praderías y el boscaje del encantador valle del Mera, no exactamente llano en el sentido absoluto del término, pero sí de suavísimas colinas, apenas lomas, con grandes panorámicas al norte, en la distancia, donde reconocemos lejanamente una gran cantera, entre lospenedos.

En A Uceira un desvío sale a Santalla de Bóveda, al fondo del valle a nuestra derecha; está a dos kilómetros y medio, antiguos ramales se dirigen allí, donde unos enigmáticos restos parecen delatar uno de los primeros santuarios cristianos de la histórica Gallaecia. Por ello algunos peregrinos bien informados de las diferentes alternativas existentes, aunque no todas señalizadas, toman esa senda, dada su importancia dentro de todos los misteriosos antecedentes de la evangelización del noroeste peninsular antes de la implantación del culto al Apóstol Santiago, a quien se tiene por primer propagador del cristianismo en el territorio. El Camino Primitivo sigue de frente y deja el cruce de lado pero no queríamos nosotros dejar de informar de esta interesante circunstancia.

El río Miño en Lugo

Un kilómetro escaso después de la bifurcación las señales nos apartan de la carretera y nos encaminan a un pintoresco sendero de tierra entre fincas de pasto verde y denso arbolado que inicia un descenso hasta la aldea de Bacurín, de casas de bloques de granito y tejados de losas de pizarra, como casi todas las de los pueblos de la comarca del Mera, formando quintanas con hórreos y algunas naves ganaderas. Los hórreos son de esquinas de piedra y paredes de tabla, elevados sobre muros también de piedra, algunos al lado de la ruta jacobea.

Más allá llegamos a la iglesia parroquial de San Miguel de Bacurín, en el mismo campo donde también se emplaza el cementerio, tal y como es usual en muchos lugares de Galicia. Es un templo característicamente románico, del siglo XII, con su ábside semicircular en el que una ventana, que da luz al altar, presenta los clásicos arcos, columnas y capiteles de este arte medieval, bien cincelados con diversos motivos y filigranas, así como los canecillos que sostienen los salientes del tejado.

Antaño hubo monasterio. Si tuviésemos la oportunidad y el interés de visitar el interior descubriríamos su retablo barroco. Al lado se encuentra la Casa de San Miguel, soberbio pazo rural gallego, con finca amurallada y arboleda, complejo señorial y dependencias dedicadas a la labor agropecuaria.

San Romao da Retorta

Desde la iglesia de San Miguel de Bacurín el frondoso sendero prosigue entre árboles y helechos para pasar por una pontella o pequeño puente de bloques de piedra, sobre un arroyo que discurre a través de un paraje lleno de naturaleza, donde el Camino, la bella Corredoira da Pegueira, ha sido complementado con unas largas losas de piedra encajadas a lo largo del trayecto, justo por la mitad de la senda. Luego continuaríamos por el boscaje hasta regresar a la carretera local y aproximarnos a la Casa do Paso, a la entrada de O Francés, otra aldea con topónimo de resonancia peregrina, referencia al paso de franceses ofrancos en ruta a Compostela, por donde entramos en la parroquia de Mera, pasando por la Fonte do Romeu (romero, peregrino a Roma pero por extensión a cualquier santuario sagrado de la cristiandad: de ahí romería) y seguidamente otro lugar de nombre evocador: Hospital (los hospitales de peregrinos, como el que aquí hubo).

Un pequeño desvío nos aparta de la carretera pero nos devuelve prontamente a ella de nuevo en San Pedro de Baixo, pasando a la altura de la antigua escuela. La iglesia es moderna pero existen dos viviendas, llamadas Casa da Rúa y Casa de Capilla, que pueden tener que ver con el templo primitivo de San Pedro de Mera o El Hospital, como le llama Madoz en su Diccionario Geográfico(1845-50) o con una desaparecida capilla de Santa Catalina y San Sebastián. La parroquia acaba en un lugar no menos importante a efectos prácticos, Taboeiro, donde hay bar, y Crecente, famoso mesón. Buena ocasión para, si lo deseamos, parar a comer, especialidad en cocina gallega tradicional, cocidos, pollo tomatero, filloas, flan, queso... bien es verdad que se ruega avisar antes, aunque si somos un grupo reducido de dos o tres personas no solemos tener problema en la mayor parte de los casos, por lo que no dejemos de preguntar para conocer este rincón tan entrañable.

Camino muy llano el que nos guía al concello de Guntín, la carretera local por la que andamos pasa bajo un túnel vegetal de arbolado en las inmediaciones de Vila Real, y siempre entre fincas nos aproximamos al estratégico enclave de San Román da Retorta. Allí está la iglesia parroquial, románica del siglo XII aunque con diversos añadidos posteriores, en medio del camposanto. En este paraje el Camino se bifurca: un ramal va a Santa Cruz da Retorta y otro, sin duda el más antiguo, sigue el trazado de una vieja calzada romana. Hablaremos de los dos, empezando por este pues es el que se dirige a los albergues.

Miliario de la Vía XIX

Enfrente mismo de la iglesia hay bar y tienda de ultramarinos en una casa de planta alta con corredor y hórreo delante, todo de piedra, componiendo un conjunto maravillosamente restaurado, con algo de jardín y espacio para que los peregrinos se sienten, pudiendo descansar y comer o beber algo si así lo desean. Por allí continuamos al lado de las casas y los hórreos de la aldea hasta llegar a la carretera de Friol. En el Campo de Busto se ha instalado un miliario o gran columna cilíndrica de piedra, reproducción del aquí erigido en el año 40, siendo emperador Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus(Cayo César o Calígula), para señalizar la calzada romana que vamos a seguir. El original, de 2,35 metros de altura por 1,85 de circunferencia, fue trasladado de este su emplazamiento original en el siglo XIX por el propietario de los terrenos y reutilizado como poste en la cercana Casa de Perucho, donde tiempo después lo vio quien fuera canónigo de la catedral de Lugo entre 1880 y 1886, José Trucharte, poniendo sobre aviso al entonces Presidente de la Diputación, Victoriano Sánchez Latas.

El miliario fue sacado de la casa y regalado al obispo de Astorga para su museo, que es donde se halla hoy día. El actual miliario-réplica está hincado en suelo de piedra y presenta también una copia de su inscripción original, que con texto latino y abreviaturas viene a decir, ensalzando como no al poderoso Calígula: Cayo César Augusto, bisnieto de Augusto, Pontífice Máximo, tercero en el poder tribunicio, cónsul por tercera vez, Padre de la Patria. Se trata de la Vía XIX delItinerario de Antonino, una especie de Guía Michelín de la época, documento en el que se plasman las calzadas imperiales. Esta Vía XIX unía Bracara Augusta (Braga), con Tude (Tui), Turoqua (Pontevedra), Aquis Celenis (Caldas de Reis) Iria Flavia (Padrón, al sur de Santiago), Martiae (Ferreira), Lucus Augusti (Lugo) y Asturica Augusta (Astorga). Como vemos una vez más, el Camino de Santiago Primitivo sigue la estela de rutas mucho más antiguas. Acabada la de Lucus Asturum a Lucus Augusti, fundamento del Camino desde la capital asturiana a la capital lucense, viene ahora esta.

Cruzamos la carretera a Friol y avanzamos con paso alegre por la milenaria calzada, que aunque ha perdido su empedrado no así su trazado, directo, en un hermoso paseo de carballos y prados verdes, todo muy llano y ya sin firme de asfalto. Así llegaremos a Castrelo, topónimo sin duda relacionado con castros galaicos. Allí en el Campo da Feira, una campera de antiguas ferias, junto a las casas, algunas muy antiguas, está el albergue, o mejor dicho, los albergues, uno público, pequeño pero muy coqueto, a la sombra de los árboles y otro privado, con más plazas, casi enfrente. Un emplazamiento absolutamente encantador si se desea hacer un final de etapa.

Castrelo

Tras el Campo da Feira y los albergues de peregrinos la calzada romana sigue una pista forestal, con alguna cuesta en un monte de eucaliptos. Empezamos a encontrar a partir de aquí esta especie de crecimiento rápido que tanto ha proliferado en las últimas décadas en Galicia y en Asturias. Es la zona de Ponte San Amaro, antiguo emplazamiento de una capilla. Dejando el eucaliptal y tras algunas subidas, el Camino inicia una bajada directa, primero entre los árboles y luego por el medio de los campos, en continuo descenso: viene a ser una de esas calzadas romanas "de libro", que buscan casi siempre la línea recta.

De frente, laderas de lomas onduladas conforman un valle de ensueño, con amplísimas vistas al norte y al sur, grandes terrenos de hierba y pastizal, bosques, matorrales, matas de árboles y arbustos, hileras de carballos. Un lujo para la vista y los demás sentidos. Pese a estar en la actualidad considerada como "variante", todo revela que es este el itinerario más histórico. De frente, una sugerente cuesta por la ladera opuesta nos espera, allí camino del occidente, con casas esparcidas a lo largo de las veredas, en ascenso hacia Burgo de Negral por el Alto da Greca. Una mámoao túmulo, A Cruz do Burgo, señala la división parroquial, enterramiento prehistórico muy anterior aún a la misma calzada. Los antecedentes más ancestrales del Camino Primitivo.

Capítulo 61

DOS CAMINOS Y UNA IGLESIA DE LOS SUEVOS

A 18 kilómetros al oeste de Lugo, en San Romao da Retorta, antigua venta caminera, próximos ya a encontrarnos con el Camino Francés en Melide, el Camino Primitivo se bifurca en dos rutas alternativas, será durante muy pocos kilómetros, las dos volverán a unirse enseguida, pero hemos querido presentar ambas opciones para que todo el mundo escoja: una de ellas sigue el itinerario de la calzada romana, que parece ser la más antigua. Es la que empezábamos a caminar en el anterior capítulo, cruzando la carretera de Friol a Guntín y continuando por el trazado de la vieja vía imperial hasta los albergues de peregrinos de Castrelo. Luego por los montes bajábamos esta senda milenaria hacia un valle de encanto formado por alomadas colinas y grandes camperas de pastos y bosquetes.

La calzada hace sus clásicas rectas al bajar a la suave hondonada de este fértil valle verde, aquí se entra en el concello de Friol por la Costa das Grelas y la Fonte do Sapo, e inmediatamente la calzada nos asciende ahora, pasando junto a algunas casas antes de llegar fácilmente a lo alto de la cuesta, Alto da Grela, con una mámoa o túmulo prehistórico funerario en A Cruz do Burgo: estamos en Burgo de Negral, casas, cuadras, naves de ganado, esparcidas por las fincas de los alrededores.

La senda, hasta aquí de tierra, se cubre de asfalto pero esto no le quita ni un ápice de dulzura paisajística, ahora un poco en descenso, pues la mayor parte del pueblo, casas tradicionales de piedra y pizarra junto al Camino, se sitúa en dos vertientes de una pequeña vaguada, con sus fincas, cuadras, hórreos, huertas, frutales y terrenos. La arquitectura popular es una delicia y el paisaje por supuesto también. Acabando esta corta bajada hay un lavadero y en el muro de una finca, empotrada, se ve una figura esculpida en piedra de lo que parece a primera vista un peregrino con un palo o cayado, muy antigua, aunque nos han dicho que es una imagen de Santa Bárbara. Sea como fuese, los monjes del monasterio de Ferreira, hacia donde nos dirigimos, para volver a enlazar con la otra ruta, tuvieron aquí un hospital de peregrinos en la antigüedad.

Burgo de Negral

Tal y como hicimos antes, nada más bajar una ladera comenzamos a subir otra, entre casas y fincas, pero esta más liviana, que nos llevará por la casona solariega de Fidalgo y A Míllara a Vilacarpide, bello lugar con unas pocas casas en estos campos, por los que proseguimos avanzando, disfrutando de la placidez de las aldeas gallegas, en un paisaje rural humanizado pero extraordinariamente silvestre a la vez. Luego de otra cuesta llegamos a Pacio, topónimo equivalente a pazo, palacio rural gallego. Aquí la piedra sigue siendo completamente predominante en los muros de las casas y cuadras, algunas de esquina redondeada o chaflán.

La iglesia parroquial de Santa María, también de pétreas paredes, fue en origen románica, conservándose algún resto de capitel en un cruceiro, todo ello entre más viviendas tradicionales y hórreos. Un poco más de subida y vamos saliendo de Pacio, con algún caserío más en el repecho, hasta llegar a un trecho largo y recto entre prados y bosques. Transcurridos unos cuantos metros tras dejar Pacio nos cruzamos con la carretera entre Palas de Rei y Friol, que pasaremos al otro lado en una encrucijada llena de carteles indicadores, siguiendo nosotros de frente al otro lado, por donde continúa la ruta.

Luego de un trecho vienen las casas de A Pena da Galiña, quizás aún siga allí el cartel que dice "no lleven el perro", censurando la costumbre de los canes de ir detrás de los viandantes, a veces durante muchos kilómetros, mientras estos les sigan haciendo las gracias o dándoles de comer. Más adelante viene una casa muy vieja, de piedras, con terreno y murete enfrente.

Después otras de fachada de carga y pintadas, cuando ya vamos bajando a Ferreira, aldea perteneciente al concello de Palas de Rei. Ahí tenemos a mano derecha la Casa da Ponte, de turismo rural, con excelente trato a los peregrinos. Más abajo un puente pasa el río Ferreira en Ponte Ferreira, se trata del Ponte Martiae, construido bajo la dominación romana, que figura en la calzada XIX del Itinerario de Antonio y sobre la que se constituyó esta parte del Camino Primitivo entre Lugo e Iria Flavia. El puente no es muy grande, con un solo arco, pero por lo tanto sí notablemente importante en la historia de la senda jacobea, donde volvemos a ser uno con los peregrinos que han escogido la otra variante, pues las dos rutas se unen, al pie de un gran caserón de piedra, muy restaurado, con grandes ventanales y un hórreo. Pasemos pues ahora a explicar la otra alternativa, la que desde San Romao da Retorta se dirige, en vez de por la calzada romana, por la ruta hacia Vilamaior de Negral y Mosteiro.

Pacio

En primer lugar queremos dejar claro que, aunque en principio la calzada romana parece el trayecto más antiguo y original, con abundante documentación y restos arqueológicos que lo atestiguan, eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que el otro tenga menor mérito o que carezca de rigor histórico. Ya en la separata de la revistaLVCENSIA publicada en 1993 por la asociación Amigos do Camiño Primitivo, tras describir la ruta por Burgo de Negral, se dice textualmente: "Non obstante, alguns paisanos din que o camiño real non iba polo Burgo de Negral, senón porSeixalbos, aldea de Vilamaior de Negral, e seguía polo Paraño, aldea do Pacio, deica áPonte Ferreira". Pueden ser los dos ramales perfectamente históricos y verdaderos. Bien es verdad que todos los caminos van a Roma... y a Santiago y que señalizar todas las variantes puede llevar a una tremenda confusión, como alguna vez ha pasado, pero en algunos casos concretos está más que justificado si las investigaciones, veraces, así lo demuestran.

El debate sobre los Caminos a Santiago con sus trazados oficiales y alternativos fue, es, y será motivo de discusión, forma parte del éxito de la idea y de su incidencia social y económica a todos los niveles y en todos los rincones por los que discurre. No es en este caso tampoco el Camino Primitivo el más "problemático" respecto a eso, todo lo contrario, quizás, e incluso salvo lugares muy determinados, posiblemente el que menos.

Ponte Ferreira

Desde la iglesia de San RomÁN da Retorta el recorrido hasta ahora "oficial" cruza la carretera entre Guntín y Friol unos metros al sur de la calzada romana y su miliario, pasando pronto por los hermosos caseríos de Xanaz y Xeré hasta llegar a la iglesia de Santa Cruz da Retorta, donde el peregrino curioso y amante del arte y de la historia se detendrá, al menos unos instantes, a contemplar sus elementos medievales. Pese a transformaciones posteriores el templo delata su fábrica románica del siglo XII, conservándose perfectamente la ventanuca del ábside, con arco, columnas y capiteles, pero lo más importante de esta en apariencia sencilla iglesia son ciertas partes de su estructura, que demuestran ser restos de un santuario anterior, de época sueva (siglo V). Una hermosa portada presenta un crismón "trinitario" muy característico de los templos pertenecientes a las rutas jacobeas.

En él se leen las conocidas letras de P(ater) I(esus) X(risto) S(piritus Santo) que, en vez de tener a los lados las letras alfa y omega, primera y última del alfabeto griego (símbolo de Cristo como principio y final de todas las cosas), estas se ven sustituidas por unas esferas. Otra portada, la oeste, tiene dibujado a cincel un Cristo Cosmocrator, en acción de bendecir, entre el sol, la luna y las estrellas. Su estilo parece más vinculado al de la iconografía goda-sueva o mismamente al de las estelas celtas que al del arte románico, según publica Alkaest en Laberinto Románico. Diálogo con las piedras medievales. Tesoro rural galaico (puede consultarse en Internet). Por otra parte Antón Pombo nos dice que esta estela fue traída aquí desde San Amaro, en la calzada romana, por lo que este dato puede hacernos pensar que en algún momento este camino sustituyó al otro. Algunos capiteles con temas vegetales y otros elementos nos retrotraen también al prerrománico. La iglesia, como buena parte de las que jalonan estas etapas, tiene cruceiro en su campo circundante.

Marchamos de Santa Cruz da Retorta y continuamos por la carretera cómodamente, admirando los paisajes rurales lucenses que tanto nos encandilan. Después de un buen trecho de dejada atrás la iglesia nos desviamos del asfalto, pues el Camino baja a la derecha entre el boscaje que da paso a las orillas del Rego do Burgo, mágico entorno natural en el que pasamos un puente nuevo, pues el viejo cayó hace tiempo. Estamos en Sistelo de Abaixo, donde las señales nos indican la subida hasta Sistelo de Arriba.

El asfalto llega nuevamente en Os Seixalbos, donde un paraje de evocadores carballos , junto a un caserón, nos lleva a la carretera Lugo-Friol en ruta a Casa Gandoi, justo después una senda nos dirige a la vista de prados, huertas y pastizales a las boscosas orillas del Rego de Vilela, que pasaremos sobre unas piedras, subiendo seguidamente a la aldea de Xende, que atravesamos, ya en lo llano y en términos del concello de Palas de Rei.

Hay quien, adelantándose a los acontecimientos, decide desviarse en esta zona del Camino Primitivo para enlazar con el Francés en la villa capital concejil de Palas de Rei. Hoy en día esta opción se hace innecesaria porque han abierto varios albergues, hospedajes y casas rurales en el trayecto a Melide.

Luego la pista, entre más campos de bella hermosura y bosquetes, llegará a un cruce, siguiendo a la derecha hacia O Paraño, donde hemos de estar atentos pues hay que pasar, y no siempre se ven bien las flechas, a la derecha de una casa guardada por una tapia alta, estrecho sendero entre arbolado que sale a la carretera local que atravesamos, siguiendo un camino entre la campiña, con la aldea de A Valiña a nuestra derecha.

Llegamos a un prado, lo atravesamos por el medio, y otro arroyo con paso sobre piedras nos dará pasó al pueblo de Senande con sus hórreos y casas de piedra. Luego el Camino sale del pueblo a la derecha y se desvía por una senda, al principio enlosada, que nos lleva a San Antón, con nuevo curce de carretera y Camino que sigue junto a hórreo y casa, luego entre más prados y foresta, para acercarnps a la parroquia de Mosteiro, divisando entre los árboles quizás el campanario de la iglesia de San Martiño, antiguo monasterio emplazado en estos solares camineros. Y ya llegamos a Ponte Ferreira, justo antes de la casa de turismo rural allí radicada, que ofrece alojamiento a los peregrinos.

Cruzamos el río Ferreira por el puente romano que da nombre al lugar, un espacio idílico con alguna mesa, caserones y hórreos proximos en las fincas circundantes. Cruzando pues el pequeño pero milenario puente seguimos a la derecha, pasando al lado del caserón con sus portones y el hórreo sobre el Camino, seguimos hacia adelante, por pista de tierra y grijo con más losas puestas a lo largo del suelo por su mitad.

Un corto ascenso nos llevará a salir a una carretera local, también con algo de subida al principio, donde encontraremos un hermoso caserón de tejado de pizarra, con parcela y espacio delantero, hórreo, carro y otras dependencias, es el albergue de peregrinos de Ponte Ferreira, otro de los más destacados de toda la ruta.

"ETAPA 11: SAN ROMAO DA RETORTA - MELIDE"

Capítulo 62

LOS ÁNGELES DEL CAMINO

Casas de turismo rural y albergues abren sus puertas en los pazos y caseríos de Ponte Ferreira y sus alrededores, paraje donde se unen calzada romana y ruta oficial: la primera señalizada con flechas amarillas y la segunda con mojones de la vieira jacobea y más flechas. Estamos a unos 30 kilómetros al oeste de Lugo, próximos ya a la provincia de A Coruña, donde enlazaremos con el Camino Francés. Se adivina la meta, pese a que nos aguardan unas pocas pero intensísimas jornadas que vamos a disfrutar con todo el esplendor que merecen. De momento nos queda pendiente un buen trecho del Camino Primitivo, siguiendo la carretera que desde Ferreira y O Carballal va a entrar en la parroquia de Augas Santas, en suave ascensión. En esta cuesta sigue la constante de los árboles a los márgenes, abriéndose detrás a más fincas, extensas, de pasto, por lo que veremos alguna instalación ganadera, vacas lecheras para la industria láctea gallega, o de carne, otro tesoro gastronómico, que como el Camino Primitivo, comparten Asturias y Galicia.

Dejan los árboles autóctonos de darnos sombra un repecho, aún ascendente, ante una enorme pradera verde a mano izquierda, subiendo al Alto da Leboreira. Estamos divisando un paisaje amplísimo al sur y al este, ya que no hay grandes elevaciones, Solo las clásicas lomas y colinas, cuando peladas y cuando arboladas, más allá de las cuales, al otro lado de sus alturas, discurre el Camino Francés. Al lado derecho del trayecto imperan los eucaliptos, pero una vez arriba en el alto nos desviaremos a la izquierda, abandonamos la carretera y seguimos por una senda, dejando los eucaliptos y volviendo al paisaje de arboleda autóctona y fincas cerradas por muretes de piedras. Al fondo, unas casas, A Leboreira, aldea de la parroquia de Augas Santas, por donde nos metemos a lo largo de una callejuela entre esas viviendas.

Antón Pombo, atento experto de las rutas jacobeas, no deja de advertirnos en sus detalladas guías de un llamativo detalle: los tejados de pizarra, tan omnipresentes durante gran parte del Camino Primitivo, desde el Occidente asturiano en La Espina y Tineo/Tinéu hasta aquí, dan paso nuevamente a la teja. Sin duda, la composición geológica del subsuelo ha cambiado, la gran veta pizarrosa asturgalaica tiene aquí su límite. Las casas siguen siendo de piedra, las de la entrada piedra vista, las de la calle interior, con carga y pintura, pero todas hermosas, formando una hilera, varias de ellas con algún azulejo en la fachada alegórico de la ruta a Santiago.

Las aldeas y parroquias de este concello de Palas de Rei por el que andamos pertenecen a la Comarca de Ulloa, la del río Ulla y su afluente el Pambre, de gran tradición quesera. Estemos atentos, al occidente ya atisbaremos en el horizonte, no demasiado lejano, la Serra do Careón, es el límite de la provincia de Lugo con la de A Coruña. Si algunos de los peñascos picudos de su alargada cumbre no le sirven para identificarla, no se preocupe, un parque eólico le ayudará a reconocerla. Por A Leboreria el Camino Primitivo se cruza con otra vía histórica y antigua, la de Betanzos a Ourense.

A Leboreira

Salimos del núcleo de A Leboreira, luego el itinerario se dirige entre tierras de labor hasta Bouzachás, nuevas naves ganaderas, tramo y cruce de carretera local, atajo, caserías aquí y allá. Vueltos a la carretera, en San Xorxe, encontramos en una curva un hermoso conjunto de fuente con mesa y bancos de piedra presididos por una imagen cincelada con maestría del Apóstol Santiago. Área recreativa creada con toda la sensibilidad en el curso del Rego de Codeseda, que pasa aquí bellamente canalizado, espacio verde bajo las copas de los árboles de la húmeda y fresca ribera.

Un puente, también pétreo, salva el arroyuelo para pasar a sentarnos a la mesa. No obstante, un cartel de "no potable" avisa que las aguas no son tan santas como el nombre de la parroquia. Más santa será la iglesia de San Xorxe (en el nuevo indicador puesto así, pero en algunos nomencladores San Xurxo) de Augas Santas, con el cementerio alrededor. Documentos de Alfonso III El Magno hablan de un monasterio allá por el año 897, bien es cierto que el término no necesariamente tenía que designar a una gran fundación conventual: en la alta Edad Media, pequeñísimas comunidades de monjes, o incluso una familia acogida a una regla religiosa, podía ser denominada "monasterio".

Lo interesante es que su ábside poligonal hay quien quiere verlo relacionado con los templarios, cosa tampoco obligatoriamente legendaria, pues existió una fundación del Temple bastante cerca, en San Fiz do Hermo. Lo que sí hubo y está localizado es un antiguo castro galaico: A Ourela de Augas Santas, justamente encima del Camino Primitivo. Los vecinos nos dicen que hubo en el pueblo una "cárcel" hace muchísimo, podría ser una "cárcel de previsión" donde metían a los bandoleros que asaltaban a los viajeros, antes que viniese a hacerse cargo de ellos la Justicia. Es asimismo llamativo el nombre de algunas casas... del escribano, del zapateiro, del ciruxano, y varias más que atestiguan la notable importancia que hubo de tener el lugar.

Maizales, fincas, arboledas, huertas, casas de labranza, paisaje que nos acompaña hasta Montecelo, donde el agua de una fuente al borde del trayecto cae encima de un abrevadero que se asemeja totalmente a un sepulcro de piedra. El topónimo de esta parroquia de Augas Santas da bastante que pensar en ancestrales cultos cristianizados al líquido elemento. Ahora dejamos la carretera local para coger una pista a la izquierda en Ribadal.

Junto a los muros de piedra de las casas y bajo sus hórreos apuramos el paso por senda caminera entre arbustos, setos y carballos. Hay algunos establos y luego transitamos por un bellísimo sendero que pasa el Rego Merlán y atraviesa las tupidas carballeiras. Después otro poco de pista y subida hasta San Salvador de Merlán, iglesia románica de bien trabajada piedra granítica, pórtico sostenido por columnas e interesantes dibujos de tema vegetal y una tetrapétala sobre el montante de una portada lateral.

El ábside cuadrado es característico del románico tardío, con su ventanuca trasera de arco, capiteles y columnas, así como los canecillos de los aleros del tejado, unos lisos y otros con sencillas filigranas, entre otros detalles y elementos, como las bolas y apomados a los lados de la portada principal, con su arco de medio punto. Dentro conserva pinturas del siglo XVI. La advocación a San Salvador, patrón de la catedral de Oviedo/Uviéu delata su estrecha vinculación al Camino Primitivo. Y otro dato importante: Merlán es la última parroquia del concello de Palas de Rei y de la provincia de Lugo antes de entrar en la de A Coruña, pero aún hemos de pasar por sus aldeas y llegar al albergue.

Augas Santas

Una corredoira de gran hermosura, metida entre paredes de tierra en las que crece la hierba y bajo la sombra de los carballos, sigue ruta, primero en subida y luego en más llano, saliendo a unas fincas delimitadas por muretes de piedras, para llegar a As Seixas, con su hórreo gallego elevándose sobre el Camino, según entramos en esta aldea, de casas rústicas más o menos concentradas junto a la vereda.

El albergue es nuevo, moderno, suple las carencias que tuvo antaño esta ruta en el camino hasta Melide. Son muy buenas las referencias de sus hospitaleros y el inmueble recupera restaurado un buen caserón de planta alta, por lo que estéticamente es una belleza, dando vista a un campo verde y al propio Camino.

Tras él pronto comienza la ascensión a las primeras estribaciones de la Serra do Careón, la llamada en términos técnicos "dorsal gallega", conjunto de serranías que, como las de los Montes Corno do Boi, la Serra da Cova da Serpe, el Cordal de Montouto, la Serra da Loba o la Serra do Farelo, constituyen una verdadera espina dorsal montañosa que atraviesa Galicia de norte a sur por su mitad. Más arboleda y carballeira dan sombra a un primer trecho de ruta y pendiente, con algo de barro y piedra en el suelo, charcas de aguas que fluyen del cordal y bajan al valle del Pambre, del que más arriba tendremos excelentes visuales panorámicas, aproximándonos ya a Casa Camiño, donde acaba una primer cuesta, en un piño de casas en torno a un cruce, y donde tan bien nos acogió María, en el amplio portalón de su buena casa de labranza, abierto a un recogido pero soleado patio. Fue un día de julio de 2010, cuando, aún no estando en funcionamiento el albergue, ella nos ofreció, a un grupo de peregrinos hambrientos y exhaustos que cumplimentábamos en una sola jornada el largo recorrido desde Lugo a Melide: pan y queso, chorizo, vino, agua y cerveza, buena conversación, ánimos, empanada gallega, humor, alegría, agua fría, permiso para ducharnos con la manguera, jabón y toalla, quedando totalmente encantados para continuar ruta. Desde entonces el que esto escribe cree en los ángeles, al menos los Ángeles del Camino, el Camino Primitivo.

Desde Casa Camiño el sendero se torna ya una verdadera ruta de montaña, penedos o peñascales y monte pelado, pero sin ninguna pérdida, pues se trata de una pista bien ancha y marcada. La subida restante es corta, la vista impresionante. Pasamos junto al picacho pétreo del Penedo do Hospital, mientras abajo a la izquierda se extiende un valle con fincas y densos bosques, el de Portoferreiro, al pie de las colinas, más rasas, de la cresta cimera de la Serra do Careón, muy próximas. El Penedo do Hospital hace referencia al siguiente pueblo al que vamos a llegar, caminando en descenso: Hospital das Seixas, que nació al amparo de un hospital de peregrinos, perteneciente a la Orden de Malta, dependiente de la encomienda de Portomarín, al igual que otros de la ruta.

Primeramente hallaremos la casa y cabaña de madera, bien cuidada, así como las huertas, de Mapi, una peregrina que se prendó de esta ruta y este paraje. Existen de ella y de su compañero en esta apasionante aventura notables alabanzas por sus atenciones con los romeiros a Santiago, tal y como hemos podido comprobar personalmente. Un sello sin tampón, hecho a mano con filigranas de colores, es la estimada rúbrica que tanto ponderarán cuando la vean, de aquí a Santiago, bastantes hospitaleros conocedores de la idiosincrasia de las peregrinaciones, pues esta marca muestra que hemos conocido a gente excepcional: de nuevo nos encontramos con los Ángeles del Camino.

As Seixas

El hospital de peregrinos estuvo en Casa Cadeiro, atravesamos Hospital das Seixas (de seixo, cuarzo en gallego), llegamos al portón de Casa Bernardo Salgueiros, según reza en el dintel, pasamos el hórreo, una carballeira es parque dedicado a los peregrinos. Seguimos la pista asfaltada que sale del pueblo y nos dirigimos a la subida a los páramos de la cima, coronados por los aerogeneradores y los extensos pinares en la zona inmediata a la Pena Gulpilleira. Cuando ruge el viento la melodía acompasada de las ramas evoca meigas y hechizos al llegar a la cumbre, pero luego, de repente, empezamos a andar cuesta abajo y el paisaje se abre: hemos traspasado el límite provincial, al fondo en una gran llanera divisamos la ciudad de Melide, allí llegaremos al Camino Francés, vivimos en este preciso instante otro de los momentos más emotivos del Camino Primitivo: ¡Melide!

Capítulo 63

TERRA DE MELIDE: NOS UNIMOS AL CAMINO FRANCÉS

Acabamos de cruzar la frontera provincial, las tierras de Lugo con su comarca de Ulloa han quedado a nuestras espaldas al pasar la cresta cimera de la Serra do Careón, estamos en términos de la provincia de A Coruña, en concreto del concello de Toques, en la Terra de Melide, villa de enorme importancia, que vemos en la distancia. Sus edificios urbanos, que destacan en la llanura, nos dan la sensación de cercanía, pero todavía nos queda un agradable y prolongado descenso hasta llegar a las puertas de tan hermosa ciudad.

El monótono fungar de los pinares de la montaña ha quedado atrás, luego los toxos e penedos dan paso a fincas, donde buenos rebaños de vacas frisonas pastan en el bucólico paisaje pastoril de las extensas campas que caen alisadamente hacia los pueblos, como si a la montaña le costase despedirse de nosotros y lo hiciese prolongándonos aposta la caminata, eso sí, con un atractivo sendero en el que pronto dejaremos el asfalto para continuar por caminos de tierra y piedra, estupendos para el peregrino, con vegetación arbórea en los lindes de los prados. De esta manera el Camino también quiere, parece, embelesarnos con los últimos episodios "tranquilos" de la senda, antes de llegar en Melide a nuestra confluencia con el más masificado, sobre todo en verano, Camino Francés.

Serra do Careón, paso A Terra de Melide

Es muy posible que en algún momento coincidamos con el paso de las vaquerías, en ruta al pastizal o de vuelta al establo, formando las vacas en fila más o menos "india", mientras, a la altura del núcleo de Arnade nos acercamos a Vilouriz, aldea eminentemente rural, un poco en ladera, que atravesamos, muy cerca de su iglesia de Santiago en Monte da Feira. Vemos caballos, indispensables aún para para las labores montesinas, capaces de adentrarse en los lugares más abruptos, donde ni siquiera los vehículos todoterreno se aventuran.

Los hórreos forman parte de la tónica dominante en este entorno de arquitectura popular, junto con otras viviendas de traza más funcional. Los lugares empedrados que vamos caminando desde la sierra tienen nombres vinculados a la historia y la orografía: Leira das Calzadas, Pena Ferrada, o el río Lagares, que cruzamos en el Ponte Xancabo tras salir de Vilouriz por terrenos de más bosque y pradería. En un momento nos presentamos en otra hermosa aldea de romántico topónimo: Vilamor, allí primeramente tenemos la iglesia de San Estevo y un cruceiro, buena explanada donde al lado del Camino hay un monolito dedicado a Ramón Rodríguez Varela, guerrillero antifranquista nacido en Vilouriz en 1904, trabajador en las minas de volframio de San Fins, sindicalista vinculado a la CNT.

Su primera acción fue llevarse las nóminas de la empresa en plena guerra, el 14 de abril de 1937 coincidiendo con el aniversario de la República. Escapó de su casa en 1941, matando a uno de los guardias civiles que habían ido a prenderle. Fugado, se unió a los grupos guerrilleros que operaban en este territorio (grupo Neira y IV Agrupación del Exército Guerrilleiro). En 1947, ante la recomendación de abandonar las armas, Ramón se refugió en este pueblo de Vilamor, donde vivió hasta su muerte en 1967.

Unión con el Camino Francés en Melide

Grandes hórreos gallegos admiramos en Vilamor, erguidos sobre muros de piedra, estructura y pilares también de piedra, paredes cerradas por tablilla bellamente pintada, hórreos que son orgullo de caserones y pazos, casas campesinas todas de piedra, unas más señoriales y otras más modestas. Una fresca fuente y gran tendejón de hormigón y techo de tejas ha sido puesto para servicio de los peregrinos, que con un buen saco, pueden hasta dormir unas horas reparadoras, al borde del Camino, al menos en las dulces noches de primavera, verano y principios del otoño, si están derrengados, demasiado cansados, o les cae la noche prematuramente antes de Melide. Luego nuestra tan querida senda se estrecha al meterse entre los pétreos recovecos de algunas viviendas, una verdadera hermosura, que vuelve a ser ancha pista asfaltada al pasar junto a los portones de estilo tradicional que cierran los espacios delanteros de estas casas labregas.

En medio de una de esas fincas, otro hórreo, más pequeño y a la izquierda de la ruta, muestra la fecha de 1943 y sus paredes aparecen pintadas con siluetas romboides, mirando al fondo a Melide, que se nos hace ver tremendamente cercana. Tengamos paciencia, la urbe está próxima sin duda, pero disfrutemos del trayecto, parecía que habíamos llegado a la planicie, pero aún hay algo de cuesta en un poco de descenso por el asfalto, para llegar a Vilamor de Abaixo. Aquí sí hemos llegado definitivamente a lo llano, creemos. Esta parte del pueblo es diferente a la anterior, se trata de un hábitat más residencial de parcelas y jardines, viviendas relativamente nuevas y chalets. Por allí llegamos al bar, de ricos bocadillos, por si el hambre nos ataca o simplemente nos paramos a tomar un refrigerio. Ahora está todo asfaltado hasta Melide, pero no por ello deja de ser atractivo el recorrido, pues ya se regresa al paisaje de prados e hileras de árboles y bosquetes, aunque no mucha sombra nos aguarda ya en estas soleadas y abiertas campiñas.

Así pasamos el puente sobre el río Furelos en el medieval Ponte de Pedra, caserío tradicional ya en el mismo concello de Melide, aquí sí hay unos poquísimos metros de cuesta al lado de unos eucaliptos, antes de regresar a los campos llanos de las casas de labranza que acá y allá salpican el paisaje, siempre con las colinas al fondo, Cuturelo, A Revolta y su campo de mámoas o túmulos y San Salvador de Abeancos, solar citado en documentos de Alfonso II El Casto, donde hubo un castro con muralla derruída en 1970. Pero... de pronto, ¡sorpresa!, ¡Compostela!, sí, no es ninguna visión, hemos llegado a Compostela, aldea de Melide unos metros a la derecha del Camino, una llamativa e inesperada coincidencia. Si vamos en verano las extensiones de hierba se alternan con maizales, que con su intenso verdor brillante ocupan por buena parte de estos campos. Luego llegan Zaramil y Ponte de Mera, otro puente de origen medieval sobre un río. La parroquia de San Salvador da entrada a la de Os Ánxeles en O Campiño. Ahora llegamos a una hilera de casas de planta alta, con aceras en ambas márgenes, formando una calle de los arrabales. De allí continuamos a la zona de O Mascaño y Ribeiro de Arriba, donde salimos a la carretera que entra en la población desde Toques. Ya empezamos a ver algún bar pero todavía andaremos un poco hasta el centro de la villa de Melide por O Forte Novo. Filas de viviendas, pero también huertas en su parte posterior, con los edificios al fondo. Así pasamos la fuente de O Cruceiro de Pelegríns y el solar de la vieja villa romana de Agro da Nogueira. Estamos en la Avenida de Toques y Friol, que nos lleva hacia el corazón de la ciudad. Bellísimas construcciones de galerías acristaladas enfrente del espacio ajardinado, entre la rúa de San Pablo y la Ronda Coruña, nos dan la bienvenida la casco histórico por el Camiño de Ovedo, denominación tradicional aquí del Camino Primitivo, hermosa callejuela desde la que vemos la torre del antiguo convento franciscano, actual iglesia parroquial de San Pedro, por donde nos acercaremos a la Praza do Convento: hemos llegado a nuestra unión con el Camino Francés, un acontecimiento destacado e importantísimo para nuestra peregrinación.

Melide. Praza do Convento

En esta Praza do Convento, el santuario estuvo al principio al servicio del Hospital de Peregrinos de Sancti Spiritus, fundado en 1375, actualmente Museo da Terra de Melide, al que se accede por su histórico arco de medio punto. Adentro conoceremos la historia de la comarca, con miles de piezas, hachas neolíticas, puntas de lanza de la Edad del Bronce, elementos castreños, tumbas medievales. Hay abundante archivo fotográfico, especialmente referido al Camino de Santiago, maquetas y espacios dedicados a la etnografía, con los oficios tradicionales, al igual que colecciones de pinturas, tallas y dibujos. Por su parte en el antiguo convento, donde suelen celebrarse misas cantadas y de gaita (no en vano estamos en tierra de grandes gaiteiros, como los maestros Garceiras), hay un altar mayor de estilo barroco pero también piezas románicas, elementos góticos, como unos sepulcros, pinturas murales y otros ejemplos de interés, entre ellos un Niño Jesús de Marfil.

Ha sido habilitado un museo parroquial. Por fuera el templo es esbelto, alto con su torre y fachada asomada a esta plaza rectangular. Santuario antiguo que fue transformándose hasta su traza actual dieciochesca. La villa que hoy conocemos nació y creció al amparo del templo, pero antes hubo castros, como O Castelo y A Graña, que fueron el primer poblamiento urbano. Luego se asentarían los romanos, cruce de la Vía XIX hacia Iria Flavia (luego Camino Primitivo) con la de los Pirineos (Camino Francés). El propio nombre parece venir de la villa de un posesor llamado Mellitus, que derivaría a Mellite-Melide.

La diplomática del obispo Odoario y de los monarcas Alfonso II, Alfonso III y Alfonso IX hablan de esta zona como el territorio de Abeancos. En 1320 el obispo de Santiago Don Berenguel de Landoira otorga fueros a la población, con derechos para cobrar portazgo a quienes pasasen por ella y a erigir castillo y murallas, derribadas en la Grande Guerra Irmandiña, rebelión antiseñorial, cuyos efectivos se reunieron aquí en 1467. Tras sofocarse la revuelta, las piedras de la muralla, que nunca más tuvieron derecho a reconstruir, sirvieron para edificar este convento. A la plaza se asoman igualmente la Casa do Concello, antigua Obra Pía de San Antón, junto con la capilla. En las rúas que van a esta emblemática plaza se ven las placas que señalan el paso del Camiño de Ovedo.

Melide es un clásico final de etapa, hay albergue público de peregrinos, de los más grandes de las rutas jacobeas dada esta confluencia Francés-Primitivo, pero la oferta de albergues privados y de hoteles y pensiones se multiplica a partir de aquí, tanto en villas como en pueblos. En las rúas y avenidas de Melide casi siempre bullen el tránsito y la animación, existiendo además un centro de interpretación del Camino de Santiago. Tampoco dejemos de ver la capilla de San Roque, con su antiquísimo cruceiro del siglo XIV, que para Castelao era el más antiguo de Galicia. La hostelería saca a la calle sus concurridas terrazas.

Tascas y tabernas ofrecen el preciado pulpo, que como hemos reiterado, es especialidad de gran tradición en muchos concellos no costeros. Melide compite, por ejemplo con A Fonsagrada, en llevarse la palma pulpeira. Comprobémoslo personalmente y demos nuestro parecer y puntuación, pues las dos son poblaciones de nuestra ruta peregrina. Eso sí, no nos olvidemos que estamos en la Terra Doce, la tierra dulce, pues la repostería es una gran enseña de la calidad de los productos de Melide, tanto es así que se celebra una fiesta especialmente dedicada a ello en el mes de mayo, el peregrino que en esas fechas pase dulcificará su romería sin lugar a dudas. Todo esto y mucho más, endulzará gratamente nuestro paladar y estancia, mas nos recompondrá fuerzas para emprender las dos etapas en las que suele dividirse lo que resta de aquí a Santiago: unos 54 kilómetros.

“ETAPA 12: MELIDE - O PEDROUZO”

Capítulo 64

EL HOSPITAL DE RIBADISO

Tras juntarse en Melide los caminos Francés y Primitivo atravesamos la población, a lo largo de la Rúa Principal, empedrada y con filas y filas de viviendas extendidas a lo largo de ambos lados de la calle, la mayor parte de planta alta y con balcones sobre la calzada. Hay albergues y tascas, muchos reclamos para los peregrinos, pues aquí es normal encontrarlos en cantidad en cualquier época del año, sobre todo en verano, que es cuando la inmensa mayoría de las personas realiza esta ruta, aprovechando el buen tiempo (no es necesario cargar con tanta ropa) y sobre todo las vacaciones. La gran afluencia de gentes de todas partes se intensifica por las mañanas, incluso muy tempranamente, en ocasiones una verdadera multitud, por la razón de llegar a tiempo para ocupar inmediatamente plaza en el siguiente albergue. De esta manera no pocas veces, ya a mediodía o poco después, se forman unas larguísimas colas a la puerta de los albergues públicos, que se encuentran repletos, por lo que hemos de acudir a los privados, hoteles o pensiones, que abundan por doquier. El peregrino tranquilo y capaz de asumir cualquier circunstancia suele disfrutar más, evitando la preocupación del alojamiento, pues este puede hallarse casi siempre, otra cosa es que sea justamente en la población que se desea. En verano no es un drama el dormir en un buen saco alguna noche, teniendo por cielo las estrellas, localizando eso sí el sitio mejor antes que anochezca, no vayamos a arrojarnos encima de piedras, ortigas, pinchos, cristales o similares. Si bien a bastantes personas esta posibilidad de dormir al raso les horroriza a otros sencillamente les encanta. El Camino suele estar en estos parajes bien vigilado para evitar percances y con las primeras luces del alba ya nos despertarán las pisadas de los peregrinos más madrugadores.

O Rego Catasol

Desde la Rúa Principal una pequeña cuesta nos subirá hacia O Castelo, altozano con gran explanada situado a la salida de Melide, donde estuvo el desaparecido castillo asaltado por los irmandiños, asentado encima de un castro. Hoy en día es el solar de la capilla del Carme, con amplios jardines, cruceiro y mirador, un buen lugar para contemplar la población desde lo alto, sobre sus tejados, destacando la torre de la iglesia de San Pedro, antiguo convento de Sancti Spíritus, antes de retornar a hacer ruta. El Camino vuelve a ser suelo de polvo y guijarros, ideal para el andariego, oyendo el crujir de las suelas de nuestro calzado sobre el firme, separado de los campos por setos silvestres, llegando así a un grupo de casas de piedra, donde, bajo una de las ventanas, veremos una placa dedicada a Concepción Segade Mejuto, abuela de Melide, con motivo de su centenario. Seguidamente tenemos la iglesia parroquial de Santa María de Melide, consagrada en el año 1180, estilo románico, con ábside semicircular mirando al Camino y con espléndidas portadas profusamente trabajadas en sus arcos y capiteles, arcos con motivos geométricos rectangulares y capiteles de temática vegetal, escenas de aves afrontadas y otros animales: leones, serpientes, cuadrúpedos, etc.

Si se diese el caso que pudiésemos entrar, nos llamaría la atención la parte interior del ábside adornado con pinturas murales, al igual que la piedra del altar, original del templo, muy labrado también con pequeños arcos y otros detalles. También de interés son la pila bautismal y la única rejería románica conservada en Galicia, que antaño separaría este altar de la nave. Aquí debió estar la Villa Mellita, Mellitus o Melliti que dió nombre a Melide, así como el histórico lazareto o leprosería a cargo de los monjes de la Orden de San Lázaro, nombre del regato que vamos a pasar a continuación, junto a un restaurado lavadero. Como ya hemos comprobado en Asturias da la impresión que algunos hospitales de peregrinos se especializaron en su momento en la atención a los malatos o leprosos, aunque bien es verdad que con ese nombre se englobaba a los afectados de múltiples dolencias de la piel que se consideraban parte de una misma enfermedad, la más temida de la antigüedad junto con la peste: la lepra.

Castañeda

Más campos llanos y luego un bosque que nos llevarán en bajada al Rego Catasol, que se cruza por un puente muy pintoresco, hecho de grandes piedras, sobre las que pasan todos los caminantes y ciclistas. Se trata de una pontella miles de veces fotografiada, estampa repetidísima en las guías y los álbumes. Los caballos suelen cruzar el río directamente, pues no es demasiado caudaloso. En días de sol es un paraje apacible para descansar, los peregrinos echan una cabezada arrullados por el murmullo de las aguas y la sombra fresca de los árboles autóctonos, toman sus notas, se lavan los dientes, remojan los pies e incluso de bañan, aprovechando para sacar su paquete de galletas y en ocasiones, si el espíritu intersolidario de los verdaderos caminantes pulula en el ambiente, compartirlas, ofreciéndolas a los demás presentes.

En la ruta, hoy como hace 1000 ó 1300 años, puede darse el caso que veamos todo tipo de anécdotas y circunstancias, desde la más loable actitud solidaria hasta la más clásica picaresca, realmente como la vida misma. Cierto es que ante algún apuro las muestras de apoyo y ayuda son, al menos las que nosotros hemos vivido, absolutamente instantáneas. Luego pasaremos unos metros junto a la carretera nacional N-547 en Raído, viendo sus viviendas y parcelas, para dejarla inmediatamente al regresar a la pista terrera entre alambradas de prados y carballeiras, rosales, setos vivos y algún hórreo. A las puertas de Parabispo un mojón nos indica que estamos a 46,8 kilómetros de Santiago. Momentos de gran algarabía los de contemplar estos hitos kilométricos desde que a las afueras de Lugo ya marcan, a partir de los 100 kilómetros, la distancia que nos queda para llegar a la meta.

En ocasiones vemos en la ruta puestos de frutas, sin nadie que los atienda pero provistos de frambuesas, naranjas, plátanos, manzanas, agua, sello de credenciales, etc. con un cartel que invita a tomarlo pagando la voluntad. En el arroyo de Valverde, otro remanso de sombra y reposo, un pequeño puente y una señal nos indican que entramos en el concello de Arzúa, avanzando pronto por terrenos abiertos y soleados hacia las casas de A Peroxa, con buenas parras de uva dando sombra a la delantera de varias viviendas, alguna de ellas restaurada como bar y alojamiento, no siendo extraño que veamos como salen las vecinas a la compra del día, con la llegada del camión de reparto y venta de ultramarinos. También nosotros podremos adquirir alguna cosa que precisemos para el viaje a estos vendedores ambulantes.

Seguidamente ya, Boente, otra rúa de casas populares, siempre con muchos hórreos. Allí antes de la carretera, en Boente de Arriba y junto a un cruceiro, la Fonte da Saelta, fuente circular con sus caños manando agua fresca sobre un pequeño estanque, aliviará la sed del peregrino, que también dispondrá de establecimientos acogedores de hostelería y alberguería, muy bien preparados, al borde de la carretera general, que cruzamos en dirección a la iglesia de Santiago, que suele estar abierta para sellado de credenciales e información del romero. Es del siglo XII pero de aquel período del románico únicamente conserva un ventanal y dos capiteles.

Aquí estamos en Boente de Abaixo, donde callejuelas anchas y empedradas comunican esta parte del pueblo, de más casas con parras en sus fachadas, unas de piedra y otras blancas, bajando posteriormente a un valle de fincas rústicas y vacas, rodeadas de altos árboles, y donde hallaremos alguna fuente de piedra, antes de subir un buen recuesto para presentarnos en Fraga Alta, entrada en Castañeda. Uno de los tramos finales, sin árboles, de la larga cuesta, ha de remontarse en calma y dosificando el esfuerzo cuando castiga el sol del verano.

Castañeda es de nuevo zona relativamente llana, terrenos ganaderos en una población muy volcada en la actualidad hacia los peregrinos y el turismo, rehabilitándose numerosas casas y pazos, tanto del pueblo como de todo el contorno, como hoteles, alojamientos, pensiones... también hay bar y tienda. Aymeric Picaud, monje que hizo el Camino a caballo y escribió la primer Guía del Peregrino, hacia 1140, detalla que aquí estuvieron los hornos de cal para construir la catedral de Santiago, por lo que muchos romeros traían con ellos piedras (normalmente desde Triacastela, en el Camino Francés) para arrojar en este lugar, contribuyendo de esta manera, más o menos simbólicamente, a la construcción del santuario del Apóstol.

Antiguo Hospital de Ribadiso, actual albergue

El paisaje es de núcleos de casas y prados salpicando la campiña, maizales en verano y algunos rebaños, colinas y camperas, no demasiado lejos de la carretera general. Toca bajada ahora por las casas de Pedrido para ir a cruzar el río Rebedeiral en la aldea llamada precisamente Río, paso frecuente de vacas además de andarines y ciclistas, que se detienen a hacerles fotos. Otra cuesta arriba nos permitirá divisar a lo lejos un grandísimo hórreo en el Pazo do Pumar, fácilmente reconocible en una ladera por su alta palmera.

Estamos en el Couto de Doroña, inmenso eucaliptal cortado por el profundo tajo de la carretera, por lo que se hace necesario cruzarla sobre un puente-pasarela que vuelve a internarnos en la foresta hasta salir a Trigás: pazos, praderías que descienden colina abajo, caballos pastando, arbustos, con chalets y bar al lado del trayecto, buena parada para bajar después al valle del río Iso, un entorno muy similar al del valle anterior, rural, residencial y ganadero, muy verde, donde las lomas convierten al Camino en una montaña rusa. Eso sí, en el río, cruzando su hermoso puente medieval, llegaremos a otro de los lugares más significativos de la ruta jacobea, el antiguo Hospital de Peregrinos de San Antonio de Ribadiso, regentado en la Edad Media por las monjas terciarias franciscanas del monasterio de Santa Cristina da Pena, en Santiago, pasando luego a la cofradía de plateros de Santiago de Compostela.

En 1993 fue rehabilitado y es un ejemplo de cómo se ha mantenido y recuperado la tradición hospitalaria del lugar, edificios de piedra y hórreo, buena pradería en la ribera, literas y zona de acampada, escaleras que bajan al río y maravillosa playa fluvial. Un lugar excepcional para quedarse si estamos cansados o se nos hace tarde para emprender la larga ascensión que nos resta hasta Arzúa. En las inmediaciones han abierto sus puertas otros buenos establecimientos y posadas, como Casa A Curiscada, también de tradición hospitalera, pues hace décadas, antes de la promoción y señalización del Camino de Santiago en los años 90, dormían en su palleira los pocos romeros que por aquel entonces recorrían este itinerario andando.

Capítulo 65

ARZÚA: CRUCE CON EL CAMINO DEL NORTE

Es larga la cuesta, no podemos negarlo, desde Ribadiso hacia la villa de Arzúa, a solo poco más de dos kilómetros y medio desde el albergue, pero en continuo ascenso que nos la hace irremediablemente más prolongada. A veces nos recuerda remotamente incluso alguno de los puertos de montaña de las etapas asturianas, o de las gallegas desde A Fonsagrada a Castroverde, del Camino Primitivo, pero no es para tanto. El aliciente viene dado por contemplar el gran valle verde del río Iso, que hemos dejado atrás viniendo de Melide en el capítulo anterior. La subida se hace entre campos y fincas, con alguna casa aislada y buenas vistas.

Tomémoslo con calma y paremos a beber agua fresca de nuestra cantimplora si nos tocan horas de calor, pues no son tantas aquí las sombras de los árboles y el sol se hará sentir sobre nuestras cabezas. Después de un buen tramo, pasaremos por un túnel bajo la carretera N-547 y continuaremos ascendiendo, junto a varias casas de labor, con huertas y parras en la fachada. Ir terminando la rampa arriba no significa haber llegado a la villa, aún nos aguarda un trecho recto en paralelo a la carretera, separados de ella por un seto, transitando la senda entre este y los matorrales situados a nuestra izquierda. La llegada a la población se anuncia por alguna nave industrial, empresas, chalets con parcela, la gasolinera, factorías (alguna muy grande) y las primeras pensiones, todo ello mientras vamos enfilando ya la calle de Lugo, arteria principal que atraviesa esta localidad, ofreciéndosenos una buena visual parcial del agro circundante antes de llegar a los primeros edificios, altos, de pisos, en esta avenida que parece absolutamente volcada al mundo de los peregrinos, todo bares y terrazas pero sobre todo albergues, varios albergues, que ocupan portales enteros de estos bloques, con varios pisos y ascensores.

Realmente al principio puede dar una cierta sensación de "aglomeración", pero la ventaja es que está todo absolutamente preparado al servicio y atención del romero andarín y ciclista. En las tiendas, restaurantes y tascas, veremos notablemente anunciado el Queixo de Arzúa, con Denominación de Origen Arzúa-Ulloa, un manjar para nuestros paladares, hecho a base de leche de vaca (las muchas que hemos visto en toda la comarca) conocido popularmente como Queixo de Chantada o de Lugo, de pasta blanda, también con modalidades de Granxa y Curado, este último asimismo llamado tradicionalmente queixo da nabiza, queixo do tempo dos nabos y queixo do ano. A lo largo de la calle de Lugo también hay casas más modestas, de una sola planta o de planta baja, por allí nos encaminamos al casco histórico, desviándonos a la izquierda por la rúa Cima do Lugar, localizando rápidamente el albergue de peregrinos de la Xunta, en una buena vivienda de piedra, bien restaurada y con balcón sobre la entrada.

A continuación viene la capilla gótica da Madalena, del siglo XIV, que pertenecía al hospital de peregrinos del antiguo convento agustino allí consagrado, cuyos frailes hubieron de marcharse en el siglo XVII. Ha sido habilitada como museo y se trata de una construcción de una sola nave con portada de ingreso de arco de medio punto. En su interior se conserva el sepulcro de uno de los fundadores, Alonso de Muñiz, señor del Pazo de Brates, tal y como reza una inscripción que también nombra a los monjes Bartolomé de Taide, Pedro de Somogas y Bartolomé Lema.

Cerca está la iglesia de Santiago, con un cruceiro de piedra, dando vista a la escultura de A Queixeira (quesera) y A Gandeira (ganadera), homenaje a las gentes del campo. Aquí nuestro Camino se une al Camino de Santiago del Norte, el de la costa, que viene de Ribadeo o A Veiga/Vegadeo a través de Mondoñedo, Vilalba, Miraz y Sobrado dos Monxes, tras recorrer la marina cantábrica.

Arzúa

Arzúa nació, como tantas otras villas, al amparo del Camino de Santiago, antigua Vía XIX de las calzadas romanas. Anteriormente al establecimiento de un campamento militar imperial, para control de las cercanas minas de oro, habitaban la zona los Cóporos y los Célticos Supertamáricos, según dicen los textos del geógrafo Plinio El Viejo informando de los datos del Censo de Agripa. Pero es en la Edad Media cuando a raíz del incremento de las peregrinaciones surge aquí una aldea llamada en el Codex Calixtinus Vilanova, origen de Santiago de Arzúa, donde los frailes agustinos de Sarriá construirán su convento dedicado a los romeros, del que la capilla da Madalena fue santuario.

Calle

Tras la rúa Cima do Lugar viene la do Carme, con muchas de sus casas porticadas con columnas bajo las que se cobijan los caminantes en jornadas de lluvia. Hay más albergues y por allí iremos saliendo de Arzúa al pasar la Fonte dos Franceses, entrañable construcción de piedra, y la carballeira de la capilla de San Lázaro o Capela das Barrosas, que es propiedad particular, así como la finca en la que se encuentra, pero manteniendo el culto, pues oyen allí misa algunos peregrinos que incluso dormían antaño en el robledal. Primero caminamos entre prados y setos de árboles y arbustos hasta llegar a Pregontoño.

Las primeras casas están al borde del Camino y luego las demás diseminadas por las faldas de la suave colina a la que ascendemos, con más praderías y viviendas agrarias de huertas, frutales y maizal, alturas desde las que admiramos una completa panorámica de Arzúa, otro hito del Camino de Santiago que enseguida también hemos dejado a nuestra espalda. Luego entramos en otro de esos bellos bosques autóctonos antes de llegar a Peroxa y de allí a Tabernavella: casas campesinas y algún granero de piedra similar al hórreo clásico gallego pero más grande y ancho, se trata del hórreo estilo O Pino, abundante en la comarca. Puede que encontremos algún puesto de "pagar con la voluntad", provisto de termos de café, fruta, galletas... aunque en A Calzada (topónimo evocador de la senda) hay un gran bar con amplia terraza especializado en la atención a los viandantes. Sendero llanísimo y agradecido de caminar viene ahora, casi siempre a la sombra de hileras e hileras de árboles y cierres de fincas, con abundantes rebaños de vacas que se concentran bajo la sombra de la arboleda cuando el sol aprieta.

De esta manera salimos del concello de Arzúa, parte del bosque es de eucaliptos pero otra es de especies autóctonas. Suele haber siempre algo de hojarasca en las veredas y puede que nos encontremos de vez en cuando a alguien allí acomodado durmiendo la siesta, en la estación seca, porque cuando llueve es zona húmeda y de barro. Pasamos un mojón jacobeo que nos dice estar a solo 30 kilómetros de Santiago. Muchos son los andarines que acabarán su peregrinación en esta misma jornada, pero otros pararán en alguno de los numerosos establecimientos que ofrecen posada por todo el recorrido. Hay bares aquí y allá, a veces en viviendas antiguas restauradas y otros construidos nuevos, buenas paradas que se llenan de romeros que descansan y toman algo antes de volver a hacer ruta.

Llegamos al concello de O Pino en A Calle, aldea de nombre también relacionado con esta vía sagrada donde la senda se torna un bello empedrado al pasar junto a las casas y los hórreos, alguno últimamente desaparecido, levantado atravesado encima del enlosado y bajo el que pasaban los viajeros. Una imagen clásica en A Calle que no sabemos si se recuperará algún día. Por aquí se estrecha un poco el paso, con fincas en ambas márgenes, para dirigirnos a la poza del río Langüello, cruzado por puente peatonal (pasadoiro). En el pasado abría sus puertas en este solar el Hospital de Peregrinos de San Mamede. Vienen más hórreos, establos, graneros y en suave ascenso contemplamos el valle hacia el norte, hacia Ferreiros, reconocible por su iglesia parroquial cuyo campanario destaca en la campera.

Alto de Santa Irene

Más bosque, más senda peregrina, saludamos a los demás romeros y ellos nos devuelven el saludo con el clásico "¡Buen Camino!", muchos van bastante frescos, otros cojean un poco. Enseguida se ven grupos que se nota van con coches de apoyo, libres de mochilas. En principio los albergues son para peregrinos en el sentido más real del término en esta ruta jacobea, andando, a pie o a caballo, transportando sus enseres; los demás no es que no puedan hacer las cosas como quieran, pero habrían de buscarse otros alojamientos para no perjudicar al verdadero y sufrido caminante que soporta el peso de sus vituallas.

De todas formas cierto es que en la moderna picaresca caminera hemos visto prácticamente de todo, si bien hemos de decir que en estas etapas se procura cuidar esos detalles. A veces el conductor de un coche de apoyo ha querido poner las mochilas a la puerta del albergue guardando cola y sitio, cuando los excursionistas aún estaban a kilómetros y horas del lugar. Otras veces se ha visto a gente hacer la ruta en coche, autobús, autocar, caminando únicamente los últimos metros y pretendiendo plaza en albergue público. Como hemos dicho anteriormente, en este Camino, como en la vida misma, se ven actos de la más ejemplar solidaridad con otros de la más temida malicia, que si bien no demasiado abundantes, pueden dar lugar a situaciones indeseadas. Incluso eso puede ser, si nos lo tomamos con humor, un aliciente, pues también forma parte de "las pruebas" del trayecto. Vayamos con buen espíritu y evitemos las graves discusiones, pues aunque llevemos razón, casi siempre acaba todo el mundo perjudicado.

Hemos llegado a Boavista, donde hay bar, tras pasar el cruce que va a Suso. Poco después, a la altura de las naves ganaderas de la Granxa de Dorindo veremos, más allá de los prados situados a nuestra izquierda, la carretera general, a la que salimos unos metros en Salceda, con unas cuantas casas extendidas frente a ella. Hay bares y mesones, algunos llenos de fotos, frases escritas y otros recuerdos de las muchas personas que se han detenido a tomar algo. A veces los viejos carros de labranza han sido restaurados como reclamo de locales y hospederías, vistosos en medio del verde.

No mucho trecho andamos al borde de la carretera, pues ya la dejamos al meternos por senda terrera, pasando junto a alguna casa más y encontrando el monumento al peregrino Guillermo Watt, un pequeño altar de piedra lleno de fotos y ofrendas, con su nombre en una placa y una reproducción de sus zapatillas, en bronce. Falleció el 25 de agosto de 1993 a los 69 años. Fue quizás la primer dedicatoria de estas características colocada en el Camino, pero de unos años acá han proliferado y, tal y como avisan numerosos usuarios, determinados lugares pueden transformarse en trayectos funerarios. Desde aquí la ruta se dirige a O Xen y de allí a Ras, hábitat totalmente rural y agropecuario, de hórreos, casas de labranza, ganado y tractores circulando.

Estamos a solo 24 kilómetros de Santiago, según señala otro mojón caminero, dan ganas de continuar hasta allá, muchos romeros lo hacen, pero otros buscan donde pasar la noche. En Brea hay pensiones, bares y tiendas, hermosas construcciones de piedra antes de salir otra vez a la carretera. Un sendero pasa junto a ella por los núcleos de A Rabiña primero y Castro después, pero de inmediato hemos de cruzarla en un lugar que, si bien con visibilidad, habría de hacerse mejor bajo un túnel o sobre una pasarela, dada la enorme afluencia de caminantes que por aquí circulan. Al otro lado sigue en ascenso el Camino con firme hormigonado, junto a un área recreativa de mesas y bancos de cemento al borde de la general. La subida pasa junto a algunas casas, siempre al lado del asfalto, observando las camperas próximas. Siguiente parada poco más arriba: O Empalme, Alto de Santa Irene.

“ETAPA 13: PEDORUZO - MONTE DO GOZO”

Capítulo 66

MONTE DO GOZO/MONXOI: "EL REY DE LA PEREGRINACIÓN"

A unos 23 kilómetros de Santiago, O Empalme, Alto de Santa Irene, es una parada importante de los peregrinos jacobeos tras caminar un buen trecho cuesta arriba por una senda bien habilitada para viandantes, pero con poca sombra y al lado de la carretera nacional N-547. Varios establecimientos hosteleros ofrecen sus servicios a ambas márgenes de un cruce que se nos antoja peligroso, pues aunque con visibilidad, resulta increíble no se haya dispuesto, como en otros lugares, un paso más seguro. Allí, tras cruzar la calzada y pasar unas parcelas, vamos por un bosque de eucaliptos, haciendo el Camino una curva y bajando luego en paralelo a la carretera hasta el que fuese el edificio de la antigua Casa Concello o Auntamiento de O Pino, que tuvo asimismo uso como escuela y ahora es albergue. En este descenso hallaremos fuente y tendejón de madera instalado para uso de los romeros.

No obstante, si queremos ser fieles al trazado original, mejor pasamos por el túnel bajo la carretera y salimos a la fuente y capilla de Santa Irene: la primera, A Fonte Santa, de 1692, está nada más salir del citado túnel, con frontal donde se depositan fotos y ofrendas, en la hornacina de donde fue robada la imagen de la santa hace tiempo, en los años ochenta. Esta fuente remata arriba en triángulo con una cruz. Se dice es agua buena para la piel y sanar heridas y verrugas, así como para los cultivos, pues acaba con los males de las plantas y es propicia para las cosechas. Luego está la capilla, en medio de un campo con carballeira y acceso empedrado, donde se celebra la fiesta de los solteros, con romería y comida campestre.

Bajo la imagen de la santa custodiada en el interior del templo se pasaba a los niños llorones para que, según creencia popular, se quitasen la costumbre. El sencillo santuario de paredes de piedra fue construido en 1692 sobre uno anterior medieval, fundado por la donación de dos nobles de una aldea cercana. Luego, tras andar junto a varias viviendas, alguna dedicada a alojamientos para peregrinos, enlazamos con la pista que baja del albergue, seguimos andando por el eucaliptal y volvemos a pasar debajo de la carretera, hasta salir a A Rúa, cuyas casas se extienden a los lados del Camino, varias de ellas de piedra y habilitadas para el turismo rural, hoteles y pensiones. Buenos espacios ajardinados y hórreos alegran el entorno antes de volver a los eucaliptos. Acá y allá veremos numerosos reclamos de hospedajes y restaurantes en carteles pegados por doquier, tomemos nota pues podrían hacernos falta.

Peregrinos en A Rúa

Llegamos entonces a Pedrouzo, actual capital del concello de O Pino, en concreto por uno de los extremos, saliendo a la carretera una vez más, que habremos obligatoriamente de cruzar otra vez para seguir ruta, a no ser que prefiramos dormir en el cercano albergue de Arca (nombre de la parroquia donde está situada la población), por lo que proseguiríamos por el arcén hasta el casco urbano, habiendo además de este una nutrida oferta de albergues privados, hoteles y pensiones.

Cruzando la carretera continuamos por la pista que atraviesa el eucaliptal, hasta llegar a la otra parte de Pedrouzo, saliendo al polideportivo, donde en ocasiones, sobre todo coincidiendo con la celebración del Año Santo Compostelano o Xacobeo, este se abre para que muchos caminantes puedan dormir dentro con sus sacos y esterillas. Rodeamos estas instalaciones y el campo de fútbol saliendo de Pedrouzo por más eucaliptales, espacios umbríos y bastante llanos, llegando pronto a la cercana aldea de San Antón, casas con parras y muros de piedra cercando los terrenos lindantes con el Camino, campiñas y huertos, en un trayecto con menos árboles y abierto a la luminosidad del valle, de gran planicie verde en la que, tras recorrer parte de sus prados y caserío, entre los ríos de Brandelos y Amenal, bajo el Monte do Grilo y el cercano castro allí localizado, cruzamos ahora una carretera local, enclave de campos y fincas entre lo rural y lo residencial, más eucaliptos y nuevo paso bajo la carretera en O Amenal, otro grupo de casas, con hoteles y sitios para comer, subiendo hasta Cimadevila para ascender al Alto de Lavacolla.

Arriba estaremos en las inmediaciones del aeropuerto, viendo despegar y aterrizar los aviones, aeropuerto que tenemos que rodear (el trazado original desapareció bajo la actual pista), siguiendo un trecho llano por la cresta de la colina para salir a un importante nudo de carreteras, con rotonda, que nos queda a nuestra derecha, mientras la senda jacobea desciende ligeramente al lado del asfalto y las señales de la cercana autovía. Es entonces cuando se vive otro instante de grandísima emoción: un monolito-estela de piedra, gratamente esculpido con una concha peregrina o vieira, bastón y calabaza, nos avisa que estamos entrando en el concello de Santiago. Las risas, los gritos, las fotografías, los abrazos, se hacen patentes entre los peregrinos, unos pasan indiferentes pero otros no pueden reprimir su algarabía.

Aún así no nos confiemos, todavía nos espera un largo recorrido hasta la ciudad. Rodeamos el aeropuerto por su zona norte, nos alejamos de él y de las carreteras, regresando a parajes de cierta solaz y quietud, donde la orilla de un arroyo hace las veces de improvisada área de descanso, pues bastantes son los que se relajan reposando bajo la enramada ribereña.

Baño en el río Lavacolla

A poca distancia, San Paio, aldea de la parroquia compostelana de Sabugueira, donde muchos son los romeros que se detienen en el gran caserón de piedra, soberanamente bien restaurado, con corredores y galerías, que es ahora restaurante, con buena terraza y casa de hospedaje rural. Justo a continuación de ella vemos la encantadora ermita del lugar, a tiempo de emprender una corta subida donde, en su comienzo, suelen apostarse vendedores de palos, cayados y otros enseres para el caminante. Luego nos dirigimos por una pista que pasa bajo la autovía al aeropuerto y, posteriormente, de nuevo por senda asfaltada, entra en A Esquipa, un poco cuesta abajo, entre viviendas y parcelas, más fincas, y caseríos campesinos, entrando inmediatamente en A Lavacolla, hórreos y algún pazo, salida a la carretera N-630, con más hoteles, bares y casas de comidas, algunas dedicadas a menús, platos combinados y bocadillos.

Aquí tenemos, dominando el conjunto, la iglesia parroquial de San Paio de Sabugueira, alta y esbelta, con traza actual del año 1840, estilo clasicista, de espigada y alta torre del campanario, teniendo enfrente enclavado un cruceiro con un Cristo sentado. Delante del templo pasamos nosotros antes de cruzar la carretera nacional, para avanzar a continuación sobre una pasarela encima del río Lavacolla. Allí hay una vega verde, pequeña, que es el emblemático lugar en el que los peregrinos respetuosos de los parajes simbólicos y las tradiciones más auténticas y ancestrales, se bañan y lavan su ropa (de ahí Lavacolla), antes de entrar en Santiago de Compostela (caso similar al de Llavapiés en Oviedo/Uviéu, al comienzo mismo de nuestra expedición). De todas maneras tiempo habrá de volver a sudar un poco, pues aquí se inicia la subida hacia Vilamaior, llamada A Rexidoira, todo sobre asfalto aunque con una vereda habilitada para caminantes, a lado de árboles y prados que suben a esta aldea agrícola y residencial, también con turismo rural y restaurante.

De ahí se emprende otro recuesto, más corto y ligero, hasta Neiro, núcleo donde acaba definitivamente la ascensión pero empieza una larguísima carretera recta, entre algunos eucaliptos, arbustos, matorrales, terrenos y alguna casa, hasta las instalaciones de la Televisión de Galicia (TVG), el camping (con servicio de café-bar) y las dependencias de Televisión Española (TVE). Se trata sin duda de un recorrido que se nos revela interminable y monótono, pero hemos de llevarlo con tesón pues el premio está muy cerca. El paisaje de las colinas lejanas intuye la proximidad a Santiago.

Esto y el ánimo de sabernos a las puertas del triunfo es el mayor aliciente de este insulso trayecto. Al no verse la ciudad hasta no llegar a sus cercanías, una cierta ansiedad puede apoderarse del peregrino cansado, que en ocasiones desea forzar sus energías con el pálpito de quien necesita ver, aunque sea en la distancia, las torres de la catedral.

Monte do Gozo

Por fin concluyen las sosas rectas de la rasa de A Lagoa al llegar a San Marcos, aldea cuyas casas se concentran principalmente en las márgenes de la calzada, una a continuación de otra. Se ha edificado bastante últimamente pero se mantiene la esencia del sabor rural en sus hermosas praderías y construcciones populares. Arriba se divisa el monumento religioso instalado en el alto del Monte do Gozo o Monxoi, hacia donde nos dirigimos, en ligera ascensión, por la calle principal de San Marcos, con tienda, bares y restaurantes gallegos.

En el alto se encuentra la capilla dedicada al santo que da nombre al pueblo: San Marcos, en un hermoso y concurrido campo, donde numerosos romeros acuden a sellar sus credenciales y visitar al santo legendario. Una leyenda dice que vino San Marcos por estas cuestas, peregrinando a Santiago, y le alcanzó otro peregrino más joven, con muchísimas sandalias nuevas colgadas de una vara. Era muy hablador, parecía conocer muy bien la ruta y San Marcos le preguntó si quedaba mucho para Compostela.

El joven romero le dijo que sí, que él venía de Alemania y que aún faltaba otro tanto, pues todas esas sandalias que llevaba las habría de gastar antes de llegar, ya que Santiago estaba al final de la Tierra y en el extremo del mundo. Entonces San Marcos, agotado y desmoralizado, no siguió más, hizo esta capilla mirando al nacimiento del sol y no anduvo el escasísimo trecho que le separaba de la catedral.

El Templario Peregrino

Otros peregrinos inician aquí la tradicional carrera a la cercana cumbre, 379 metros de altura, en la que se alza un conjunto monumental religioso rememorando la visita del Papa Juan Pablo II en 1992. Quien primero llega arriba y ve las torres de la catedral ha de ser proclamado "rey de la peregrinación", toda una proeza para los agotados viajeros y aún más tras la ascensión por San Marcos. Según testimonios antiguos, aquí caían de rodillas y entre sollozos los peregrinos de antaño, cantando y alborozándose por haber llegado sanos y salvos.

Antiguamente emprender una peregrinación no era un juego de niños, muchos no lo contaban, enfermaban por las duras condiciones, otros agotaban las fuerzas, no pocos perecían asaltados por bandidos o en alguna trifulca, no disfrutaban de una buena alimentación, los centros asistenciales eran insuficientes, no había médicos ni noticias de casa, si se agotaba el dinero había de mendigarse o suspender la peregrinación, existía una notable picaresca, no era difícil morir de inanición o desfallecer extenuados, toda una odisea.

Además, el regreso, había de hacerse también andando. Las peregrinaciones por mar solían ahorrar kilómetros a caminar, pero incurrían en peligros de naufragios, como tantas veces pasaba y otros inconvenientes, incluyendo abordajes. En la mayor parte de los casos se trataba de una verdadera penitencia autoimpuesta por algún motivo, peregrinación que podía durar años. Poco que ver, por suerte, con la situación actual y las ventajas y asistencias de las que disfrutan los peregrinos de nuestros días. Por esta razón la emoción de llegar a ver Santiago con las agujas de sus torres asomando sobre las casas de la ciudad era absolutamente indescriptible.

"ETAPA 14: MONTE DO GOZO - SANTIAGO"

Capítulo 67

LA LLEGADA A SANTIAGO

Acabábamos el capítulo anterior refiriéndonos a la emoción desbordante vivida por los peregrinos de antiguamente cuando, tras increíbles vicisitudes y peligros en los arriesgados caminos de antaño, llegaban a Monxoi, el Monte do Gozo, divisando con delirio y algarabía las agujas de las torres de la catedral de Santiago, sobresaliendo en la lejanía encima de la ciudad, con la Praza do Obradoiro a 5 kilómetros escasos. Unos rezando y otros bebiendo vino, todos acaban de rodillas de una manera u otra, celebrando el haber conseguido lo que en aquel entonces sí era una verdadera hazaña. De ahí proviene el topónimo Monte do Gozo, el goce experimentado por conseguir culminar este afán.

Monxoi es la pronunciación gallega del francés Montjoie, monte de la alegría, del júbilo, del gozo, expresión de los peregrinos francos al llegar a las cumbres desde las que se dominan los espacios sagrados de la cristiandad, como es el caso de La Manxoya, al sur de Oviedo/Uviéu, ciudad donde empieza el Camino Primitivo. Actualmente, todo ese impresionante simbolismo de ver el santuario del Apóstol desde Monxoi ha decaído notablemente y puede ser una desilusión si desconocemos la realidad: una plantación de eucaliptos apenas dejaba ver las torres catedralicias hasta hace poco tiempo.

Nos ha tocado varias veces señalarles a otros peregrinos el emplazamiento exacto de las mismas, pues ellos las buscaban afanosamente en el horizonte sin lograrlo y al vernos provistos de prismáticos nos preguntaban si las distinguíamos. La última vez que hemos ido tampoco nosotros pudimos, quizás por ser un día algo más gris o por el crecimiento de arbustos ornamentales, estos mucho más cerca, la mágica visión de Santiago con los picudos torreones de los campanarios del templo apostólico no fue posible. Esperamos que la situación fuese solo momentánea y que este importante inconveniente se haya subsanado o lo haga pronto.

Rúa de San Pedro

Desde la capilla de San Marcos, donde acaba la subida que viene del pueblo, podemos continuar directamente cuesta abajo hacia Santiago o bien desviarnos a la izquierda para, además de subir la última campera de la cumbre, albergarnos en la ciudad de vacaciones allí creada. Pese a las voces que pedían conservar el Monte do Gozo como espacio natural e histórico a preservar, haciendo este complejo vacacional un poco antes o un poco después, finalmente se decidió urbanizarlo. Hay Centro Europeo de Peregrinaciones, calles de pabellones, en cuesta abajo, con habitaciones de varias literas, para cientos y cientos de personas, así como tiendas, lavandería, cafeterías, motel, etc.

Más abajo, el Camino prosigue por la rúa do Gozo, llegando a un grupo de viviendas unifamiliares, donde la senda desciende unas escaleras y pasa sobre el valle del río Sar encima del viaducto de la Rúa da Ponte San Lázaro, en el que se ha habilitado un paso peatonal con suelo de madera junto a la carretera, viendo debajo nuestro el río y el intenso tráfico de la autopista, así como la línea férrea. Luego viene una gran rotonda y el monumento al Templario Peregrino, guerrero del Temple con casco, largo palo acabado en cruz, espada y escudo, erigido en unos jardines. Estamos accediendo al casco urbano de la capital de Galicia por el barrio de San Lázaro a la altura del Palacio de Congresos, donde hay varias urbanizaciones. Llegamos seguidamente a la Praza da Concordia, en el Parque de San Lázaro, inaugurado con motivo de la Conferencia Mundial por la Paz, la Solidaridad y el Desarrollo. Allí nos sorprenderá la gigantesca Porta Itineris Sancti Iacobi, 17 metros de enorme puerta de granito y bronce con 20 figuras de personajes que peregrinaron o incentivaron las peregrinaciones a Santiago de Compostela, declarado Itinerario Cultural Europeo, y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias del año 2004.

La oferta hotelera y hostelera se multiplica: cafeterías y mesones, pulperías, bares, tascas, pensiones, hoteles, albergues, tiendas, ofrecen sus productos a los peregrinos, hallando también las sedes de diferentes entidades gallegas en este recorrido que nos lleva a una zona de casas urbanas más populares, en ambas márgenes de la calle. Así llegaremos a la iglesia de San Lázaro, construida en 1924 con proyecto del arquitecto J. López Rego, estilo modernista, no muy grande ni muy antigua, pero símbolo y emblema que guarda la memoria del desaparecido hospital de leprosos fundado en el año 1149, a la entrada de la ciudad por la rúa dos Concheiros. Luego por la rúa do Valiño y por la rúa das Fontiñas, entraremos en la de Fonte dos Concheiros, cruzando la Avenida de Lugo (cerca de la estación de autocares) y pasando luego a la rúa de San Pedro, donde hay un cruceiro legendario, en esta hermosa calle típica desde la que ya se divisan, ahora sí, a lo lejos las cada vez más cercanas torres de la catedral.

Nos palpita el corazón. Ahora, en una apacible plaza dedicada a San Pedro, al igual que el templo allí existente, contemplaremos el santuario de esta advocación, estilo neoclásico pero que fue un edificio medieval erigido más allá de las viejas murallas, denominado por ello a partir del siglo XI San Pedro de Fóra (fuera), formando luego parte del convento benedictino de San Martiño Pinario, e independizándose de él en el siglo XV. Llevaba tiempo en ruinas cuando fue derribado en 1839, construyéndose entonces una capilla. Aquí se localizaron enterramientos de frailes y peregrinos inhumados en el antiguo monasterio, pues tuvo hospedería para los romeros, dándoles servicio desde mucho antes que se construyese del Hostal Reis Católicos en el siglo XVI.

El tránsito por esta rúa de San Pedro es una delicia: filas y filas de casas con sus balconadas asomando a la calle empedrada, fachadas blancas y de granito, ventanas blancas y galerías, comercios, negocios, locales de todo tipo, cafés, tascas y restaurantes, vía de acceso tradicional a lo que fue Santiago "intramuros", con las agujas de la catedral asomando al fondo en todo momento, la emotividad del acontecimiento es incomparable, no se puede pedir más para nuestra llegada al centro histórico. En este momento, teniendo ya de frente la Porta do Camiño, pasaremos por Bonaval, donde una pequeña plaza a nuestra derecha, con un cruceiro del siglo XIV que representa escenas de Cristo camino de la Cruz, recoge la tradición de un condenado a muerte, Jean Tourón, pobre e inocente del cargo de asesinato por el que iba camino del patíbulo, quien rogó a la Virgen en gallego antiguo: "Vem et me-val" (ven y sálvame).

La Virgen piadosa hizo que el infortunado falleciese allí mismo de repente y sin sufrir, razón por la que el barrio, donde hay un convento dedicado a Santo Domingo, recibiese el nombre de Bonaval. El monasterio de San Domingos de Bonaval es ahora el Museo do Pobo Galego y Panteón de Galegos Ilustres, muy cerca del Centro Galego de Arte Contemporánea, abiertos ambos edificios a una plaza, también de San Domingos, antiguos terrenos monacales, que mira directamente a la Porta do Camiño, donde confluyen las rúas das Rodas y da Virxe da Cerca, por donde continuará nuestro periplo.

Praza de Cervantes

Cruzando entonces por el paso de cebra con semáforos hacia la Porta do Camiño, donde estuvo la puerta que daba entrada a los peregrinos que accedían al interior de la ciudad amurallada, pasamos a la rúa das Casas Reais, en la que se fundó en el año 1400 un hospital dedicado a atender a los pobres, bajo la advocación de San Miguel. Por aquí ya no pasan coches, es una calle totalmente peatonal. Si coincidimos con más peregrinos en estos escasos metros que nos quedan hasta la catedral, el sonido de decenas de palos, bastones y cayados, junto con las pisadas resonando en el asfalto, eco ampliado por los muros de piedra de los nobles edificios de cantería, la carga de emotividad es absolutamente impresionante, no pudiendo explicarse solo con palabras, hay que vivirlo y sentirlo.

Pasaremos entonces a la altura de Santa María do Camiño, donde se unen las rúas Travesera y Oliveira, templo barroco rematado en 1770 en el solar de una obra románica. Tiene un gran óculo en su fachada y extraordinarios retablos. Seguidamente pasamos a la Praza de Salvador Parga, con la grandiosa Capela das Ánimas, de altísimas columnas que recorren toda la majestuosidad de la fachada. Arriba se ven ángeles de piedra sobre su tejado y un bajorrelieve sobre la puerta de acceso muestra la dramática imagen de las almas padeciendo los rigores del Purgatorio. Fue hecha esta capilla entre 1784 y 1788 sufragada por la Cofradía Xeral de Ánimas de Santiago. En el interior existen valiosos bajorrelieves con escenas de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en nueve retablos en estuco de yeso. Al otro lado de esta plaza, y siguiendo unos metros hacia adelante, ya en la ruela das Ánimas, algunas casas enseñan portadas en picos ornamentales y ojivales. de destacada maestría, se trata de la Casa de Bazán y el Pazo de Fondevila, del siglo XVIII.

Unos pasos más y nos asomamos ahora a la Praza de Cervantes, con su bella fuente de cuatro caños, plaza llamada así desde 1840, cuando fue instalada una estatua del escritor en un pedestal sobre esta fontana, pues antes era del Pan o del Campo. Asistiremos al jubiloso bullicio del casco histórico, pues aquí confluyen todas las demás rúas del contorno, las tiendas ofrecen sus recuerdos y productos típicos: vieiras peregrinas, jarras y tazas de ribeiro, recipientes para hacer y servir queimadas, empanada gallega, todo tipo de souvenirs, llevándose quizás la palma la tan exquisita "Tarta Santiago", de almendra, con su clásica cruz, cuyo primer testimonio es de 1577, donde se la denomina "Torta Real". Se presenta en diferentes precios y tamaños.

La Cruz de Santiago data de 1924 cuando Casa Mora empezó a añadir este motivo. Otro detalle importante es que en esta plaza estuvo la antigua Casa Concello o Ayuntamiento de Santiago, antes de ser trasladado en 1787 al Pazo de Raxoi en la Praza do Obradoiro. Justo a nuestra izquierda tenemos la iglesia de San Bieito o de San Benito, fundada hacia el siglo X pero muy transformada, con fachada de primeros del XIX aunque aún conserva en su interior un altar de inspiración gótica y una Adoración de estilo románico. Cerca vivió Manuel Murguía, viudo de Rosalía de Castro, el gran impulsor del Rexurdimento Galego, recuperación de la lengua y la literatura gallegas, creador de la Real Academia Galega. Parte de la plaza son edificios porticados, en concreto por donde venimos nosotros dirigiéndonos a la catedral. Hay músicos callejeros, pero también salen melodías de las tiendas aledañas, animando a entrar y consumir. Algunos peregrinos ya llevan bolsas con algún capricho, o un regalo para sus seres queridos, pues no han podido resistirse a parar antes de llegar al santuario.

Calles comerciales y de paso continuo estas del centro, siempre llenas en verano, fiestas, fechas señaladas y fines de semana, lugares de gran trasiego y actividad. Algunos días grises del invierno, por las noches, o cuando la lluvia cae con fuerza, la gente corre a refugiarse en cafés y soportales, pudiendo entonces ser paseadas en un solemne silencio no exento de una tenue sensación de morriña. Estamos en otra rúa, la de la Azabechería, artesanía, como la de los concheiros, de honda tradición local, relacionada con las devociones y peregrinaciones. Las joyerías ofrecen esta y otras joyas, perlas y esmeraldas. El poder de la piedra con sus vistosos colores y mágicas propiedades, como mágica es la impresión de hallarse ya a un paso escaso de la catedral de Santiago de Compostela, nuestro Kilómetro Cero, en el apogeo de tan intenso viaje por el Camino Primitivo.

Capítulo 68

EN EL PÓRTICO DE LA GLORIA

Magnífica es la impresión del peregrino cuando, a través de la rúa da Azabechería, se acerca a la catedral, ya al pie de la majestuosa mole, sensación de grandiosidad, de sus fachadas y torres que se alzan imponentes hacia el cielo. Hay diferentes maneras de entrar en ella, todas con su historia y rituales. Quizás la inmensa mayoría de los peregrinos opten por ir directamente a la Praza do Obradoiro, pero primeramente habremos de pasar por la florida Praza da Inmaculada, contemplando la fachada norte del santuario, o de la Azabechería, a caballo entre el barroco y el neoclasicismo, con las estatuas de reyes orantes, Alfonso III y Ordoño II. Anterior a esta hubo una portada románica, llamada Puerta del Paraíso, que hubo de ser demolida tras un incendio en 1758 para construir esta.

Constituye una de las entradas tradicionales e históricas al templo catedralicio. Al otro lado de la Praza da Inmaculada, a nuestra derecha, se sitúa el no menos impresionante monasterio de San Martiño Pinario, fundación benedictina del siglo X sobre un oratorio anterior, A Corticela, dedicado a Santa María, el cual quedó integrado en la catedral durante las reformas de Alfonso III El Magno y el obispo Sisnando. En el año 899 se fundó este cenobio sustituido en 1102 por uno nuevo consagrado por el obispo Gelmírez que, reedificado totalmente en el siglo XVI, pasó en 1868, tras las desamortizaciones, a seminario mayor. Llaman la atención en su frontal la escalera de acceso en abanico y las grandes columnas, dos a cada lado de la puerta, que ascienden hacia arriba, donde preside el edificio una estatua de San Martín de Tours, a caballo, advocación de origen franco muy relacionada con las peregrinaciones. También admiramos otra variada iconografía, como la Virgen con el Niño, en su estructura similar a un retablo.

San Martiño Pinario

Desde la Praza da Inmaculada, un pasadizo, en el que toca siempre un gaitero, a manera de bienvenida, nos encamina a la Praza do Obradoiro, enorme explanada empedrada, casi siempre con gran afluencia de gentes, sobre todo en verano, cuando se llena de peregrinos caminantes, descansando, derrengados a veces, con sus mochilas, sus bicicletas, tumbados o sentados en el suelo, antes o después de visitar la catedral, en el verdadero Kilómetro Cero de nuestro apasionante viaje, no siendo tampoco extraña la llegada de grupos a caballo. Allí tenemos las grandes torres picudas de su fachada oeste, la principal, levantada para guardar la portada románica del Pórtico de la Gloria, muy expuesta al principio a las condiciones climatológicas, lluvias, vientos y tormentas.

Fachada reformada varias veces hasta que en el siglo XVIII se edificó la actual traza barroca, presidida por la imagen de Santiago Peregrino arriba en lo alto, junto a la de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Una urna simboliza el sepulcro donde se hallaron sus restos y la estrella representa a las luces vistas por su descubridor, el eremita Pelayo. Las primitivas torres eran también románicas y ya en el siglo XV se hicieron en ellas trabajos de reforma, donando Luis XI de Francia sus dos campanas mayores. Las dos torres hubieron de reforzarse tiempo después con contrafuertes, hasta que se erigieron las barrocas. La derecha es la Torre de las Campanas y la izquierda la Torre de la Carraca, por haberse instalado en ella una carraca empleada antaño en la liturgia de la Semana Santa, pues su ruido amortiguaba, en señal de duelo, al de las campanas. Una escalera renacentista nos sube al maravilloso Pórtico de la Gloria, construido entre 1168 y 1188 por el maestro Mateo y su taller u obradoiro de canteros (de ahí el nombre de la plaza).

El Pórtico de la Gloria es una magnífica portada románica de arcos de medio punto con infinidad de figuras esculpidas y abundante iconografía presidida por Cristo en Majestad, con las imágenes de los cuatro Evangelistas, los símbolos de la Pasión, los 24 sabios del Apocalipsis, el Templo de Jerusalén, apóstoles, profetas y numerosas escenas y elementos alegóricos, inspirados tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis de San Juan. Algunas imágenes fueron retiradas al erigirse la fachada barroca, pero estas se conservan en el museo catedralicio, distinguiéndose aún señales de la policromía con la que estuvo pintado. Una costumbre, actualmente desechada por motivo del deterioro ocasionado, era que los peregrinos posasen su mano derecha en una de las columnas, descansando, mientras oraban así apoyados, razón por la que existen cinco cavidades en ella, coincidiendo con los dedos.

Simbólicamente era una búsqueda de la felicidad y la sabiduría tomando contacto con el "Eje del Mundo". Parece ser que este gesto fue buscado adrede y que los huecos ya existían en el pórtico original. Otra escultura es la del "Santo dos Croques", donde aquel que se pegase tres golpes con él, cabeza contra cabeza, suponían recibía con este acto talento e inteligencia. La sospecha es que fueron los antiguos estudiantes universitarios quienes empezaron con esta tradición, pero cierto nada se sabe, puesto que además y por causa del desgaste de la imagen, la práctica también acabó siendo erradicada.

Antes de acceder al interior de la catedral queremos fijarnos en los demás edificios que se asoman a esta soberbia plaza, empezando por el Hostal dos Reis Católicos, que vemos ya según salimos del pasadizo desde la Praza da Inmaculada, construido entre 1501 y 1511 para hospital de peregrinos y que como tal funcionó hasta el siglo XIX. Luego, en el XX, pasó a su función actual de parador de turismo. Las obras fueron sufragadas en 1499 por los Reyes Católicos, gracias a los ingresos de la guerra de Granada, haciendo realidad un compromiso contraído durante su visita a la ciudad en 1486. Presenta fachada gótica-plateresca, con numerosas imágenes de apóstoles, santos, Cristo, la Virgen con el Niño y escudos. La Capilla Real o iglesia del hospital es del siglo XVI y tiene dos patios góticos y otros dos barrocos.

Praza da Inmaculada y catedral de Santiago

De frente a la catedral se extiende el Pazo de Raxoi, porticado totalmente a la larga, sede del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia. Su construcción partió del arzobispo Bartolomé Rajoy Losada en 1766, sobre la antigua cárcel y las murallas, para hacer un seminario de confesores. Es común a lo largo de esta y todas la plazas circundantes que se vea actuar a músicos, cómicos y artistas, también bajo estos pórticos, donde muchos peregrinos se guardan del sol o de la lluvia. Las explanadas de estas plazas son asimismo buen escenario para las fiestas y diversos eventos institucionales.

Al otro lado del Obradoiro, mirando de frente al Hostal Reis Católicos, tenemos el Colexio San Xerome o de San Jerónimo, fundado por el arzobispo Alonso III de Fonseca para colegio de estudiantes pobres y artistas. Presenta una portada medieval del antiguo Hospicio de la Azabachería y torre, fue luego Escuela de Magisterio y desde los años ochenta Rectorado de la Universidad.

Entramos pues por el Pórtico de la Gloria al interior de la catedral, no menos majestuoso que el exterior, planta de cruz latina de tres naves, coro de piedra (del maestro Mateo), coro de madera, capillas románicas, ábsides, altísimas bóvedas, arquerías y columnas, más capillas laterales, retablos, órganos barrocos... la Capilla Mayor era también románica pero fue reformada, como gran parte del templo, en el siglo XVIII. Dentro del camarín la imagen de Santiago vestido de peregrino es del siglo XIII, rodeado de figuras de reyes y ángeles.

Bajo este camarín está el sepulcro de Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro, escondidos bajo el suelo del ábside en 1589 ante el peligro del asalto de los piratas ingleses, donde fueron olvidados y vueltos a localizar en las excavaciones de 1879, anunciando su autenticidad el Papa León XIII con la bula Deus Omnipotens, previo análisis de la Universidad Compostelana.

Catedral de Santiago desde los soportales del Pazo de Raxoi

Nacido como forma de eliminar el mal olor de los peregrinos que se agolpaban en el interior, donde antaño incluso se les permitía dormir, el rito del botafumeiro es de los más esperados en la liturgia. Su inmenso peso y tamaño hacen que se exija pericia y temple para manejarlo, con un sistema de poleas y ocho tirabolerios. Alcanza gran velocidad y altura y aunque alguna vez llegó a salir despedido (pocas en realidad, las registradas a lo largo de la historia), nunca hubo víctimas. En una ocasión salió incluso volando por la Porta das Praterías.

Si es Año Santo Compostelano (Xacobeo), la entrada de los peregrinos se encamina hacia la Porta Santa, para ello, antes de llegar a la Praza da Inmaculada tomamos a la izquierda la Vía Sacra, que nos lleva a la Praza da Quintana para entrar a esta puerta de la parte trasera de la catedral, quizás algo desplazada de donde estuvo la original. Puerta que se abre la víspera del Año Santo, dentro de un solemne ceremonial religioso, para visitar directamente desde ella la tumba del Apóstol. Se trata de un marcado simbolismo que representa el final de la peregrinación, como acceso desde la salida del sol a la vida nueva. La actual pared barroca guarda la primitiva estructura románica.

La Praza da Quintana está dividida en dos partes, la de abajo es la Quintana de Mortos pues fue cementerio hasta 1780, la parte superior es la Quintana de Vivos. A ella se asoma el sobrio paredón con ventanas del muro del monasterio de San Paio de Antealtares, que la cierra por el este, construido entre los siglos XVII y XVIII sobre otro convento más antiguo, fundado por Alfonso II El Casto para doce monjes benedictinos a cargo del culto en el recientemente descubierto sepulcro de Santiago. Una placa de piedra recuerda al Batallón Literario de estudiantes, armado en lafrancesada contra la invasión napoleónica.

Desde el siglo XV y tras la marcha de los frailes en 1499, hay monjas benedictinas de clausura, quienes todas las tardes cantan el oficio de vísperas. Allí el Museo del Arte Sacro muestra el altar hallado al descubrirse el sarcófago del Apóstol. Al sur de la plaza (Quintana de Mortos) está la Casa da Conga o de los Canónigos, viviendas barrocas de 1709. Al norte (Quintana de Vivos), vemos la Casa da Parra, también barroca, así conocida por sus motivos vegetales esculpidos en piedra, levantada para el cabildo catedralicio donde antes estuvo la primer Casa Concello o Ayuntamiento de Santiago, derribado en 1588. Alzando la vista admiramos la Torre del Reloj, llamada Berenguela, al igual que su campana de 14 toneladas que da las horas, por el arzobispo Berenguel Landoira, quien mandó construirla en el siglo XIV. Entre 1676 y 1680 le fueron añadidas dos plantas más y fue embellecida por el maestro mayor Domingo de Andrade.

No sería de recibo dejar de mencionar a la Praza das Praterías, de dos alturas con una gran escalera que baja la hermosa Fonte dos Cabalos, de 1825, con cuatro caballos echando agua por la boca, sosteniéndose encima de ellos y sobre un pedestal la representación del Arca Marmórica o tumba de Santiago con una mujer mostrando una estrella en su brazo alzado. Aquí la fachada sur de la catedral es románica, hecha entre 1103 y 1117, con dos portadas con sus arcos y columnas, unas de mármol blanco y otras de granito, conjunto todo él profusamente labrado y al que se le añadieron figuras procedentes de otras partes del santuario. Allí vemos escenas que representan a Cristo, el Padre Eterno, ángeles con trompetas, demonios tentando a Jesús, el rey David, la Creación de Adán... y muchísimas más. Cierra la plaza por el sur la Casa do Cabildo, otra robusta construcción barroca, de 1758.

El primer templo de Santiago, aparte de la necrópolis anterior, fue una capilla mandada levantar por el rey Alfonso II El Casto al confirmar con su peregrinación el descubrimiento del Arca Marmórica con los restos del Apóstol, a la que le sucedió, con el incremento paulatino de las peregrinaciones, una iglesia en el año 829 y otra más después, de estilo prerrománico, en el 899, reinando Alfonso III El Magno, destruida en el año 997 por una razzia o incursión del ejército musulmán de Almanzor, quien respetó la tumba apostólica, por lo que pudieron continuar las peregrinaciones. La catedral actual empezó sus trabajos al ser nombrada sede episcopal en el año 1075, reinando Alfonso VI y siendo obispo Diego Peláez, cuya destitución en 1088 provoca la parada de las obras.

Poco después vuelven a arrancar con Diego Gelmírez, contando con los apoyos del obispo Dalmacio y del noble Raimundo de Borgoña. Será precisamente Diego Gelmírez, al ser nombrado obispo en 1100 y arzobispo en 1120, el mayor promotor del éxito de la empresa, pese a que habría aún de paralizarse más de una vez, reanudándose gracias a limosnas y donaciones, consagrándose en el año 1128. Las intervenciones del maestro Mateo se inician en 1168 con el ya mencionado Pórtico de la Gloria, por lo que lograría consagrarse definitivamente en el 1211, pese a que los remates aún ocuparían parte del siglo XIII. Luego y como hemos visto al visitar las diferentes estancias catedralicias, el templo románico fue transformado y ampliado entre los siglos XVI y XVIII, hasta darle su actual aspecto y configuración.

Por su parte, la historia de la ciudad va pareja a la de las peregrinaciones, pero aún antes de ellas vivieron en este solar más antiguos pobladores, como lo demuestra la existencia de túmulos megalíticos o mámoas, así como castros y numerosos topónimos célticos. Asimismo, quiere verse en este lugar la mansión de Aseconia, población, villa o asentamiento en tiempos de Roma, comunicada por la Vía XIX de la que tanto hemos hablado. Aquí habría un santuario ancestral cristianizado, al igual que un cementerio que pudo tener culto hasta la época sueva. Luego ya vendría el descubrimiento o inventio de la cripta con los restos del Apóstol, en torno a la cual evolucionaría la actual ciudad. Las controversias, estudios y debates en torno a la realidad de la tumba de Jacobo o Santiago no restan ni un ápice de mérito a la gran odisea del Camino como itinerario que unió Europa, por el que circularon personas e ideas que aquí tuvieron y tienen su total culminación, tal y como se ha reconocido.

La catedral es en sí misma un tesoro de arte y cultura en todos sus rincones y hasta el más mínimo recinto. Al igual que ella la ciudad de Santiago es un compendio de lugares y monumentos con gran interés e historia, desde los edificios religiosos y los palacios hasta los barrios populares, palmo a palmo. Por ello recomendamos que, a poder ser, el peregrino permanezca unos días en Santiago de Compostela para disfrutarla y vivirla en todo su esplendor. Capital de Galicia, estamos sin duda una de las más atractivas ciudades del mundo, con buenos servicios, comercio y gastronomía, volcada desde su nacimiento hacia la hospitalidad con el visitante.

Pero, en la Praza do Obradoiro el peregrino curioso no dejará de fijarse en una circunstancia: LAS FLECHAS AMARILLAS NO SE DETIENEN EN SANTIAGO, sino que estas continúan. Entre el Hostal dos Reis Católicos y el Pazo de Raxoi, por la encantadora rúa das Hortas, las señales jacobeas siguen...¿a dónde van?

“PARTE 15 (ANEXO): ETAPAS A FISTERRA Y MUXÍA”

Capítulo 69

LA RUTA DEL FIN DELMUNDO

El Camino de Santiago, para ser exactos y en honor a la verdad, no acaba necesariamente en Santiago. Es cierto que constituye el final oficial de la peregrinación, donde nos dan la Compostela o documento acreditativo de haberla realizado, presentando los sellos que nos habrán estampado en la Credencial del Peregrino, pero numerosos detalles y episodios hablan de un culto jacobeo vinculado al mar, a Fisterra, el mítico Finis Terrae, donde acaba la tierra, el Fin del Mundo de la antigüedad. Y hablando de símbolos, uno de los mayores del Camino, la omnipresente Concha de Santiago o Vieira, anagrama hasta de los azulejos de los mojones, es un elemento netamente marinero de las playas de Fisterra, en concreto de Lagusteira o Langosteira, donde se hallan por miles. Las tradiciones de la llegada del cuerpo del Apóstol por mar, o cuando se le apareció la Virgen en Muxía, delatan esta prolongación de la peregrinación, tal y como hacían numerosos romeros de antaño, hacia la costa, a ver ponerse el sol y completar, definitivamente, los Caminos del Apóstol. Hoy estas rutas han sido recuperadas.

La Compostela

Por eso las flechas y mojones no se detienen en la Praza do Obradoiro: continúan en la rúa das Hortas, siguiendo la calle de casas urbanas tradicionales, con terrenos de huertas detrás, de ahí su nombre. Así llegamos al Campo das Hortas, por donde cruzamos a la rúa Poza do Bar, llegando ya a la Carballeira de San Lourenzo, para bajar a Ponte Sarela, sobre el río, con antiguos molinos y vieja fábrica de curtidos. Un trecho arbolado sube a Sarela de Abaixo, contemplando la catedral. Vienen luego carballeiras y eucaliptales que darán paso a aldeas entre lo rural y lo residencial: Rúa, Moas de Abaixo, Quintáns... hasta el Alto do Vento, con su mesón, abundando por todo el trayecto las parras de uva, riqueza vinícola. Es hora de ir al valle en descenso por Lombao y Ventosa hasta los campos de Augapesada, sobre el Rego dos Pasos, junto al puente medieval. Luego es todo subida por el bosque al Alto do Mar de Ovellas, de 272 metros, seguido de un hermoso paseo por aldeas campesinas como Susavila de Carballo o Trasmonte, con bar al lado mismo de la carretera local hacia Burgueiros y leve cuesta abajo a Ponte Maceira, bello pueblo de piedra, con pazos, restaurante y capilla de San Brais, en el que cruzamos el río Tambre por su puente de arcos ojivales, datado en el siglo XIV. Hay una presa y zona de baños, con molinos, casas blasonadas y rúa empedrada. Por los campos del valle salimos a la carretera para luego llegar al Pazo de Chancela y a Negreira, villa muy acostumbrada al tránsito de peregrinos, existiendo fondas, hoteles y albergues donde podremos conseguir la credencial que nos permitirá obtener la acreditación pertinente al llegar a Fisterra: la fisterrana. Es un buen final para una primer etapa. Destaca en Negreira un monumento dedicado a los peregrinos y otro a la mujer ganadera. A la salida encontraremos el grandioso y también almenado Pazo de Cotons, bajo cuyos arcos pasan carretera local y Camino, junto a la capilla de San Mauro, acceso al río Barcala. Luego cuesta arriba tenemos la iglesia de Xian con su Cruceiro.

Rúa das Hortas

Tras un trecho de boscaje y otro de carretera, luego una senda caminera va a la aldea de Zas, de hermosas vistas del Val de Barcala desde la iglesia de San Mamede. Sucediéndose pueblos, campos y bosques por San Martiño, Rapote, Piaxe, con su templo barroco y casa rectoral, Vilaserío, donde hay bar y albergue. Bellísimos son los amplios valles entre A Barcala y la Terra de Xallas, con aldeas eminentemente campesinas, como Cornado, que atravesamos para llegar al Monte do Castro. A partir de Maroñas nos impresiona la arquitectura de los hórreos hechos totalmente de piedra. Tenemos también albergue y hostelería en Santa Mariña, cruzaremos la carretera general en A Mola, con más establecimientos, encaminando nuestros pasos por una bellísima planicie hasta Bon Xesús, donde hubo hospital de peregrinos. Cruceiros, ganado, hórreos de piedra y casas de labregos, alguna con conchas peregrinas cinceladas en sus muros, completan el entorno. La ruta continúa por Güeima y Vilar do Castro (por el castro del Monte Aro), dando vista en la lejanía al embalse da Fervenza, un verdadero mar sobre el horizonte. La ruta continúa por el plácido valle del Xallas, hasta llegar a Olveiroa, aldea soberbiamente conservada, un rincón rural con varios albergues y casas de comidas, conjuntos de hórreos de piedra inmortalizados en mil postales, iglesia románica dedicada a Santiago: un lugar ideal para acabar la segunda etapa.

En la tercera etapa subiremos de Olveiroa al Monte do Sino, sobre los embalses del río Xallas, dirigiéndonos luego a Hospital (antiguo hospital de peregrinos). En la carretera un desvío nos informa de la doble alternativa a Fisterra o a Muxía, escogiendo la primera: senda de solitarios parajes al Cruceiro del Marco do Couto y al verdor del campo de la Ermita da Nosa Señora das Neves, del siglo XVIII, con otro cruceiro en su Fonte Santa. Desde los montes de Buxantes ya se divisa el mar y pasando el santuario de San Pedro Mártir, ya en el Alto da Armada, con su cruceiro, nos extasiamos con Fisterra en el horizonte. Algunos oratorios señalan el descenso hacia la Ría de Corcubión, sobre Cee y sus astilleros, población a la que bajamos por Camiños Reais, adentrándonos en sus rúas y alamedas hasta la iglesia de Santa María de Xunqueira. Después es todo un paseo marítimo hasta Corcubión, muelles, playas y poblaciones que veíamos antes desde las alturas, recorriendo esta ribera del estuario en el que comienzan las famosas Rías Baixas. En Corcubión más calles y plazas nos llevan a la histórica iglesia de San Marcos, estilo gótico marinero, por donde subimos monte arriba a O Vilar, aldea con albergue, en San Roque, bajando posteriormente a las playas de Estorbe y Sardiñeiro, puerto de pescadores y buena gastronomía, paraíso del pescado y el marisco. Otro tramo por el monte nos ofrecerá una gran vista de Fisterra, villa, cabo, faro y promontorio, hacia donde nos dirigimos por la playa de Lagusteira, donde el mar arroja las conchas peregrinas. En Fisterra está el albergue, nos darán la fisterrana, es una población activa con numerosos comercios y hostelería, muelle pesquero y numerosos rincones y patrimonio a visitar, santuarios y fortificaciones asaltadas desde el tiempo de los vikingos. Buen lugar también de pesca, marisqueo y todas las exquisiteces culinarias con ello relacionado. Únicamente nos resta ya subir al cabo a través de la carretera que nos llevará al Faro Fisterra, pasando primeramente junto al cruceiro y la iglesia de Nosa Señora das Areas, románico y gótico con restos de antiguo hospital de peregrinos. Arriba la veneradísima ermita del Cristo de Fisterra (antaño la última advocación a Cristo antes del Fin del Mundo) y abajo el monumento al peregrino azotado por el vendaval, nos dirigen ante un paisaje impresionante al cruceiro del Promontorio Neiro, encima de los mares. y al emblemático faro. Aquí realmente sí estamos en el auténtico Kilómetro Cero, pues así lo señala el mojón peregrino. Otro cruceiro más sobre los acantilados es el lugar donde se practica el ritual de quemar las ropas, en señal de renacimiento. Momentos absolutamente memorables ante la inmensidad oceánica del Atlántico, ojalá las nubes se aparten y nos dejen ver al sol ocultarse como si se sumergiese en él, tal y como manda la tradición.

Fisterra

Podemos dar la peregrinación por acabada o...¿podemos seguir?. Naturalmente que sí, otra ruta peregrina señalizada nos llevará a Muxía. Pero para ello recomendaríamos volver primero a Fisterra por el esotérico Monte San Guillerme, de piedras telúricas y oscilantes, santuarios de la fertilidad en el Leito do Santo, a donde van las parejas. Al bajar admiramos una vista de la playa del Mar de Fora, el Cabo da Nave y toda la península de Fisterra. De Fisterra a Muxía se pasa por caminos y aldeas costeras: San Martiño do Duio contempla las rías como un anfiteatro, los cruceiros nos guían por montes de pinares. Escaselas está relacionada con la anegada ciudad de Duium de las leyendas jacobeas, atravesamos el verde valle de Hermesuxo de Abaixo. Rial y Buxán son aldeas de la mariña de la Costa da Morte a las que llegamos tras otro tránsito entre pinos y cruceiros. A la Praia do Rostro se va por Castrexe, dando vista al Cabo Touriñán (situado en realidad más al occidente que Fisterra). Luego por Canosa bajamos a Lires, pueblo en la boca de "la ría más pequeña de Galicia", posible hospedaje si no queremos hacer el camino a Muxía en una sola jornada. Coincidiremos con peregrinos en sentido inverso pues otros van primero a Muxía y luego se dirigen a Fisterra, al estar la senda señalizada en las dos direcciones. Tras Lires la senda atraviesa la campiña por Frixe y Guisamonde, el cruceiro de Morquitián y el monte del Facho do Lourido, que nos baja a Xurarantes y luego a la hermosa concha de la Praia de Lourido, antesala de Muxía, otro puerto de pescadores, con la inolvidable subida a la pedregosa cuesta de A Atalaia y de allí al santuario marítimo y mariano de A Nosa Señora da Barca, sobre "os penedos" de rocas redondeadas que guardan la tradición de la barca de piedra de la Virgen cuando se le apareció a Santiago, apenado por el escaso resultado de su tarea evangelizadora. As Pedras Santas son en la leyenda parte de la embarcación... A Pedra de Abalar es la vela; A Pedra do Timón, A Pedra dos Enamorados. El templo cristianiza ancestrales cultos solares y marineros, pues allí se vuelve a asistir al espectáculo del sol hundiéndose en los mares del Fin del Mundo.

Muxía

Por los secaderos de congrio aún veremos la fachada de Muxía que mira a la Ría de Camariñas, con sus rúas antiguas y sus marisquerías. Si hemos seguido sellando nuestra credencial, nos darán otro documento acreditativo de haber llegado hasta aquí: la muxiana, e incluso podemos decidir regresar a Santiago andando, siguiendo la ruta que va desde aquí de nuevo al interior por el monasterio de San Xian de Moraime, con sus detallados bajorrelieves en piedra de la Última Cena, en la zona donde se quiere ver uno de los primeros enclaves cristianos de Gallaecia. Fácilmente los primeros evangelizadores pudieron llegar por mar, aprovechando rutas comerciales atlánticas a lo largo de estas rías, y en ello podría estar el origen de las tradiciones marítimas jacobeas. Llegamos a Os Muíños desde el río Negro y en las llanadas de Merexo veremos Camariñas al otro lado de la ría, regresando a montes, aldeas y valles para entrar en San Martiño de Ozons, cruceiro, iglesia y hórreo de 27 metros de largo y 44 pilares, de los más grandes de Galicia. Luego subimos a Quintáns y sus hórreos con cruces célticas, bares y fondas en torno a su plaza. Ahora nos aguarda más recorrido por bosques hasta los campos de A Grixa, con iglesia a un lado del Camino y el campanario al otro. Después más prados verdes y llanos en Senande, ruta al santuario milagrero de A Nosa Señora do Espiño, en Trasufre, el de A Santiña, con su Fonte Santa que sana de las verrugas, mojándolas con agua del manantial en paños que luego se han de dejar colgados de una cuerda extendida en el acceso al lugar. Más allá, llegaremos a Dumbría, importante población, con templo románico vinculado al culto jacobeo y buen albergue, desde donde, por As Carizas, el monte nos llevará de regreso a Olveiroa y a Negreira, retornando a Santiago.

Hemos ido hasta el Fin del Mundo y hemos vuelto.

¡Buen Camino!

¡ULTREIA!

ACERCA DEL AUTOR

Xurde Morán

Xurde Morán (Gijón/Xixón 1967) es conocido principalmente por la promoción y divulgación del patrimonio cultural asturiano en diversos medios de comunicación y en varios libros y publicaciones. Destaca principalmente su trabajo en la emisora SER GIJÓN, sobre todo por su colaboración el programa diario de las mañanas  así como por su trabajo, desde 1998 en televisiones como Televisión Local Gijón con el programa "Caminos y Rondas" y luego con "L'Andariegu" en CANAL10tv. Actualmente es el conductor del programa dedicado a la cultura gastronómica asturiana GUÍA CHIGRÍN de la Televisión del Principado de Asturias (TPA):

Xurde ha escrito varios libros sobre rutas y recorridos por Asturias, compaginando la descripción de los paisajes con la del patrimonio material e inmaterial, las sendas y caminos, la etnografía, la arquitectura, el urbanismo, la historia, el paisanaje, dichos, leyendas y cantares, todo cuanto pueda ser de interés al lector, además de la propia explicación de los trayectos. Además colaboró con varios periódicos y revistas especializadas, junto con material de información turística. Esta labor se hai ido extendiendo a comunidaes vecinas, principalmente Galicia, con sus páginas y blogs dedicados a los caminos de Santiago en el Noroeste: el Camino Primitivo, el Camino de la Costa o Camino Norte, el de Fisterra y Muxía, el del enlace Costa y Primitivo...

Las obras publicadas hasta la fecha son:

 "El Camín Xixón Cuadonga" (Alborá Llibros Ediciones, Xixón 1998),  

"Xixón: travesía rural, los caminos del arte románicu" (Alborá Llibros Ediciones, Xixón 2002),  

"Sendas Verdes por el concejo de Gijón" -este junto con Juancho Aspra y Amador Vázquez- (Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Área de Medioambiente, año 2009),

"El Camino de Gijón a Covadonga" (Gran Enciclopedia Asturiana, año 2012) y con la misma editorial publica en el 2013 "Rutas para conocer el concejo de Gijón-Xixón. Las sendas verdes y algo más". 

E-Book o libro electrónico "El Camino de Santiago Primitivo en Asturias y Galicia. Diario de viaje" (disponible en Kindle Amazon.com), publicado gracias a los auspicios de su amigo, el músico y escritor gallego Eliseo Mauas Pinto, quien además de animarle a escribir el volumen, se hizo cargo de la edición de su diseño, maquetación y formato, así como del prólogo de la obra, la cual contiene, como todas las demás, abundante material gráfico (mapas) y fotográfico, junto un cuidado y ameno texto.

El trabajo de Xurde ha sido reconocido a lo largo de estos años con numerosos galardones, como el Premio Andrés Solar de la Xunta pola Defensa de la Llingua asturiana (año 2000), la Sardina de Oro de Candás año 2001, el de la Asociación de Televidentes y Radioyentes de Asturias (ATR) 2002/2003, Faba de Oro de los Serondos de Perlora años 2002, el de la Asociación de Vecinos San Justo de Villaviciosa en el 2005, el de la Asociación de Vecinos La Magdalena (Avilés) 2005, el Premiu Pegollu "Luces de la Ciudad" de Gijón año 2010, los Maíces de Oro de la Agrupación Folklórica Los Collacios del 2011 también en Gijón, el de Valdesoto d'Antañu 2015 en Siero. Fruto de su trabajo también en tierras gallegas en el año 2016 hai sido nombrado Embaixador del Melindre en Melide (A Coruña) y de la Feiramostra Os Muíños de Mondoñedo (Lugo).

En junio 2013 se asocia con Eliseo Mauas Pinto creando y administrando a su vez su Blog personal (http://xurdemoran.blogspot.com) y su página en Facebook:El Camino de Santiago Primitivo - Asturias y Galicia, y El Camino de Gijón a Covadonga.

ACERCA DEL EDITOR

Eliseo Mauas Pinto nació en Buenos Aires, Argentina. Tomó conocimiento del mundo celta a la edad de veinte años motivado por su amor por los temas literarios y musicales.

Él fue el primero en introducir el arpa celta y fiestas celtas en Argentina. Como escritor, poeta, músico y crítico ha publicado libros impresos en español, gallego, y lengua asturiana, alistando también algunas nuevas obras en formatos de libro electrónico.

En el mes de mayo de 2003, el prestigioso grupo de folk gallego "Luar na Lubre" añadió música a uno de sus poemas. Esta colaboración se cristaliza en abril de 2004 con la inclusión de esta pieza en dos temas del álbum "Hai un paraíso", publicado bajo el sello Warner Music España.

En septiembre 2008 creó un blog propio llamado "Celtic Sprite", donde la música, la cultura y la literatura celta se lleva a cabo con la colaboración de músicos y periodistas de otros países.

En enero 2010 creó la página de Facebook "Amigos Celtas". Un sitio destinado a difundir la cultura y las actividades celtas en español, junto con colaboradores locales y extranjeros. Superando la actualidad el número de 16.000 seguidores.

En septiembre de 2011 creó la página de Facebook "Love of Rhiannon - The Celtic Moon Goddess". Un sitio destinado a difundir la cultura celta y fuentes relacionadas con la diosa de la luna en sus múltiples aspectos.

En mayo 2012, comenzó a publicar sus libros, que también incluyen sus obras de arte digital para sus portadas y diseño de interiores. Obras que se pueden encontrar en alta resolución en su sitio "deviantART / branawen" entre muchas otras colaboraciones y encargos.

En junio 2013 se asocia con el célebre escritor asturiano y periodista Xurde Morán, y ambos publican el libro electrónico "El Camino Primitivo entre Asturias y Galicia – Diario de Ruta ". Creando administrando a su vez su blog personal (http://xurdemoran.blogspot.com) y sus páginas en Facebook.

Enrolado en su gran pasión por la divinación celta, ha desarrollado en los últimos años dos mazos de cartas relacionados al oráculo arbolar celta y los espíritus animales guia, como así también la creación de un juego de mesa emparentado al legendario ajedrez gaélico que puede utilizarse también como juego divinatorio. Los mismos pueden adquirirse en su sitio oficial alojado en TheGameCrafter.com

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

HISTORIA DE EL REINO DE ASTURIAS. Paulino García Toraño. 1986

HISTORIA POLÍTICA DEL REINO ASTURIANO (718-910). Lucien Barrau Dihigo. Silverio Cañada Editor. 1989.

ALFONSO II EL CASTO. Constantino Cabal. Reedición de 1991. Grupo Editorial Asturiano

EL CAMINO NORTE DE SANTIAGO. Antón Pombo. Editorial Anaya 2010

CAMINO DEL NORTE. Carlos Mendoza Arraiza. Jacobeo.net 2005

LUGO. Isabel Gómez Rivas. Ediciones Júcar 1999.

HISTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Beatriz Castro, Mercedes López, Alfonso Iglesias y Emilio Rodríguez. Vía Láctea Editorial. 2012.

EL CAMINO DE SANTIAGO DEL NORTE. Paco Nadal. Fundación Caixa Galicia, El País Aguilar. 2004

GRAN ENCICLOPEDIA ASTURIANA. Varios autores. Silverio Cañada editor

GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA. Varios autores

GRAN ATLAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Varios autores. Ediciones Nobel

HISTORIA DE ASTURIAS (varios autores) GH Editores 1986

HISTORIA DE ASTURIAS (varios autores) Ayalga Ediciones 1979.

DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ASTURIAS. Varios autores. Diario La Nueva España. 2.000.

LAS PEREGRINACIONES A SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SAN SALVADOR DE OVIEDO. Juan Uría Ríu. KRK Ediciones. Reedición del año 2006

ALFONSO III EL MAGNO: ÚLTIMO REY DE OVIEDO Y PRIMERO DE GALICIA. Armando Cotarelo Valledor, Tres Cantos, Ediciones Istmo, S.A. 1992

HISTORIA COMPOSTELANA. Emma Falque Rey. Ediciones Akal, S.A. 2011

O REINO DE GALIZA. Anselmo López Carreira, Edicións A Nosa Terra, Promocións Culturais Galegas, S.A 2004.

PRISCILIANO Y EL PRISCILIANISMO. Conferencias de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Pontevedra. Los Cuadernos del Norte. Servicio de Publicaciones Caja de Ahorros de Asturias. 1982

DICCIONARIO GEOGRÁFICO DEL CONCEJO DE OVIEDO. Adolfo Casaprima Collera. Casaprima Editor. 2002

LOS ORÍGENES DE LA RECONQUISTA EN EL REINO ASTURIANO. Jesús Espino. Ediciones AKAL S.A.1996

SANTIAGO DE COMPOSTELA ¿Y DESPUÉS DEL ABRAZO AL SANTO QUÉ?. Pemón Bouzas / Xoxé A. Domelo. mr - ediciones 2004

EL CAMINO DE SANTIAGO EN ASTURIAS. ITINERARIOS. Luis Antonio Alías / Luis Montoto / Gaspar Meana. Ediciones Paraíso. 1992

GUÍA CAMINO PRIMITIVO. Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior. 2004

CAMINO PRIMITIVO A SANTIAGO DE COMPOSTELA. DE ASTURIAS A GALICIA POR EL CAMINO PRIMITIVO. Gobierno del Principado de Asturias y Xunta de Galicia. Textos de Asturias: Servicio de Patrimonio Histórico y Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior.Textos de Galicia: Ricardo Polín. Año 2006.

UN ALTO EN EL CAMINO. Revista de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior