MARIA DE LA LASTRA

Como restaurar muebles antiguos

Alianza Editorial

©1998, Lastra, Maria de la

©1999, Alianza Editorial

Colección: Alianza Editorial

ISBN: 9788420638638

Generado con: QualityEbook v0.87

Cómo restaurar muebles antiguos

María de la Lastra

Prólogo de Ramón Muriedas

Libro práctico y aficiones

El libro de bolsillo

Casa y decoración

Alianza Editorial

A mis hijos María, Carlos, Iñigo y Victoria,

Al despacho de Llavaneras y a mi torre,

en Pollensa.

A «Casa redonda» y a «La Querencia».

Agradecimientos

A MANOLI SANTANO de León, mi primera maestra, de la que aprendí muchísimo.

A Andrés Lorente y Juan Matesanz, otros dos magníficos maestros, con los que he continuado mi aprendizaje.

A Isabel Muñoz, por su gran apoyo y empuje para que naciera este libro.

A Ana Torán, Lía Nougués, María Esteban, Eduardo Santos y Eduardo H. Verdasco, por su inestimable ayuda.

A Ignacio Navarrete, por la extensa información que me ha facilitado sobre los parásitos.

A R. Agulló, Maderas y chapas, que me ha regalado las muestras para fotografiarlas.

A Ramón Muriedas, por su prólogo tan cariñoso.

A Iñigo, Carlos y María Lazcano y a Benito Adán, por «socorrerme» en el intrincado mundo del ordenador.

A mis alumnos. Su interés y sus planteamientos han hecho realidad el orden y el contenido de este manual.

A Manuel Estrada, por una serie de aclaraciones sobre este libro.

PRÓLOGO

DESDE hace años, María de la Lastra investiga y trabaja en la restauración y conservación de muebles y objetos artísticos, cosas que, a veces, se olvidan o se tiran, sin darnos cuenta de la belleza y el encanto que tienen.

He seguido de cerca este proceso de rehabilitación donde todo está ordenado e interrelacionado, desde las herramientas para trabajar, las piezas de diferentes maderas exóticas o populares, las chapas, los encolados, el detectado y combate de parásitos, los tintes y anilinas, los barnices y lacas, las colas, los decapantes y un largo etcétera.

María de la Lastra trata todos estos trabajos con cariño, claridad y el ánimo de hacer llegar a los lectores de este libro sus conocimientos y larga experiencia de la forma más simple, inteligible y práctica.

RAMÓN MURIEDAS

INTRODUCCIÓN

UNO SE pregunta cómo una mujer delicada puede enfrentarse a la restauración, a veces, de muebles de grandes proporciones y muy diferentes estilos, y la respuesta es el cariño y la pasión por la obra bien hecha, obra callada y constante, en tiempos en que todo trabajo manual unido al sentimiento tiene poco predicamento. Es de admirar este libro lleno de consejos prácticos y entusiasmo por un trabajo bello, necesario y concreto.

La restauración es un oficio muy antiguo de índole universal.

Empieza a decaer en el momento que desaparece la figura del aprendiz. A pesar de todo, en las dos últimas décadas, gracias a un mayor nivel cultural, hay más interés por las obras de arte, tanto en el ámbito comercial como en el conocimiento y conservación de las mismas.

Consiste en recuperar todos los objetos muebles e inmuebles que, por su valor artístico, histórico, o simplemente por cariño, se han deteriorado con el paso del tiempo.

Requiere un continuo aprendizaje y una gran dedicación.

Debemos trabajar con un riguroso criterio de conservación, respetando su aspecto original, sin añadir, quitar o cambiar piezas, elementos..., excepto si los muebles nos llegan muy transformados por anteriores restauraciones.

Antes de tomar una decisión precipitada, estudiaremos el deterioro del mueble y el orden del trabajo que vamos a establecer para restaurarlo.

Consultar en libros, bibliotecas de museos o con restauradores profesionales, nos ayudará a despejar muchas dudas.

Tanto el trabajo que realicemos como los productos que vayamos a emplear siempre han de ser reversibles, teniendo en cuenta que, si en un futuro, se vuelve a restaurar la misma pieza, se pueda trabajar con facilidad, sin tener que destrozarla al retirar colas, tintes, barnices, etc., que, por ignorancia, hayamos puesto indebidamente.

Durante todos estos años de aprendizaje, trabajo y documentación, he detectado la falta de un manual simple y concreto que sirva de guía a los principiantes en este tema y que muestre, paso a paso, la restauración de las piezas de principio a fin.

Este manual está dedicado a los que, como yo, creen en el pequeño milagro de devolver la vida a cualquier mueble u objeto arrinconado por inservible.

Escribirlo e ilustrarlo me ha supuesto un reto, en el que trato de informar de la manera más honesta.

De los capítulos 2 al 9 (ambos inclusive) explico, una a una, y detalladamente las diferentes fases del trabajo de restauración.

En el caso de que un mueble contenga al mismo tiempo muchos de los problemas que se plantean a lo largo de los ocho capítulos, veremos el orden de intervención y el porqué de ese orden en el capítulo 11, con una serie de ejemplos prácticos.

El capítulo 12 contiene la relación de productos y útiles necesarios para cada uno de los trabajos que intervienen en la restauración.

AL LECTOR

A LO largo de este libro explico cómo realizar las técnicas de: decapar y decolorar, encolar, lijar, rellenar y consolidar, poner piezas, eliminar parásitos, teñir, barnizar y encerar.

El conocimiento de estas técnicas no quiere decir que tengamos que realizar todas en todos los muebles que restauremos, sino que aplicaremos las que correspondan a los deterioros que presenten.

En el capítulo 11, «Paso a paso», muestro tres restauraciones diferentes sobre la misma cómoda. He pensado que, al utilizar el mismo mueble, y no tres, será más fácil apreciar las diferencias entre los tres procesos.

Respecto al mantenimiento y limpieza, si tenemos la precaución de dar a nuestros muebles los cuidados apropiados, nunca precisarán una restauración.

A pesar de cuidarlos, el paso del tiempo y la agresividad ambiental son causas de degradación de las superficies más resistentes llegando a necesitar, muchas veces, una minuciosa intervención para devolverles su aspecto de origen.

El mantenimiento

Conservar correctamente los muebles y demás objetos que nos rodean es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Mantenerlos en buen estado es una cuestión de interés, dedicándoles un poco de atención y procurando que no lleguen a un estado lamentable, por descuido o abandono.

Voy a citar una serie de casos cotidianos que os harán sonreír.

Por ejemplo, cuando una pieza se cae, la guardamos en un cajón con mucho cuidado, con la intención de arreglarla nosotros o de llamar a un profesional para que lo haga «cualquier día de éstos». Ese día casi nunca llega, simplemente porque el tema se olvida, y en alguna limpieza general de la casa la pieza termina en la basura, si no se la ha tragado antes la aspiradora.

Estoy exagerando a propósito, aunque muchas veces no se aleja de la realidad.

Otro ejemplo es el del mueble plagado de carcoma, una terrible epidemia de la madera.

Si sospechamos que algún mueble de la casa está infestado por cualquier tipo de xilófago como puede ser la carcoma o la polilla, pondremos todos los medios para atajar con urgencia el avance del parásito, de lo contrario le dejamos vía libre para que continúe practicando miles de pequeñas galerías que acabarán destruyendo la madera al irla transformando en una especie de esponja.

Otro problema más grave aún es que esta plaga se extienda al resto de los muebles, al entarimado del suelo, a las vigas, puertas..., y a todo lo que encuentren de madera a su paso, siendo mucho más complicada y costosa la solución.

Se pierde «la dichosa llave» de un cajón o de una puerta.

Nadie la ha visto y, por supuesto, a nadie se le ha perdido, pero la realidad es que ha desaparecido.

Como la llave no está, se hace bastante difícil abrir el cajón o la puerta, y no se sabe cómo, pero siempre tenemos a mano un gancho o un lápiz con los que abrimos perfectamente.

Lo que empieza siendo una cerradura sin llave acaba siendo un cráter en el que nos cabe la mano.

Lo correcto, en este caso, será desmontar la cerradura cuidadosamente, con un destornillador, volver a colocar los tornillos en los agujeros correspondientes y llevarla a un cerrajero para que nos haga una llave nueva.

Buscamos en anticuarios, almonedas, o incluso en algunos talleres de cerrajeros, llaves antiguas, tratando de reponerla lo más parecida posible. Si son muebles de un estilo o de una época concreta, estamos obligados a hacerlo.

Debemos colocar los muebles lejos del calor.

Si por cualquier circunstancia quedan cerca de un radiador, porque no hay otro sitio donde encajen, por falta de espacio o por cualquier otra razón, cerraremos la llave de paso para evitar su recalentamiento.

Un ambiente con temperatura superior a la normal produce una evaporación de la humedad natural de la madera, lo que conduce a un probable deterioro del mueble. La sequedad ocasionada provoca una serie de contracciones, resquebrajándose las zonas más débiles.

No olvidemos que la madera es un material orgánico sometido a los cambios externos del ambiente. La humedad, la luz, el sol, la contaminación y todos los demás agentes ambientales actúan sobre ella siendo la causa de su destrucción.

La exposición continuada de un mueble al sol, además de estropear el acabado del barniz, puede tostar y oscurecer la madera, como ocurre con nuestra piel en verano. Si la tuesta por igual, el mal es menor, pero si lo hace en una zona, aunque tiene arreglo, es un descuido muy tonto.

En verano, por ejemplo, si vamos a estar fuera de casa durante algún tiempo, dejaremos bien cerrada la casa por seguridad, con las persianas bajadas casi del todo para evitar que el sol afecte a los muebles, cuadros, tapicerías..., etc.

A pesar de todas estas medidas, la casa estará sometida al rigor del estío y se recalentará durante todo ese tiempo, produciendo una gran sequedad.

Podemos paliar esta sequedad colocando una serie de barreños y recipientes llenos de agua que, al evaporarse, crearán una cierta humedad manteniendo un nivel de hidratación mínimo para la madera. Tendremos en cuenta que las telas de las tapicerías, las paredes y suelos también absorben y restan cierta humedad al ambiente y como consecuencia a los muebles.

Al volver de las vacaciones encontraremos los recipientes vacíos como prueba patente de lo que estamos diciendo.

Es conveniente nutrir los muebles de vez en cuando. Para ello mezclamos cera virgen con aguarrás al cincuenta por ciento, es decir, medidas exactamente iguales de ambos productos.

Derretimos la cera en un frasco de cristal resistente, al baño maría. Retiramos del fuego y añadimos la misma cantidad de aguarrás. Una vez hecha la mezcla, se aplica con brocha plana, extendiéndola muy bien, de forma que quede como una película fina. Se deja reposar un mínimo de veinticuatro horas.

Al día siguiente, se frota con un paño de algodón o trozo de jersey de lana viejo para quitar los restos sobrantes de cera y a la vez abrillantar la superficie. Si, a pesar de todo, quedan restos de cera rebeldes, volvemos a frotar, ablandándola con la ayuda del aire caliente de un secador de pelo.

La operación de nutrir la superficie del mueble se hará una vez al año como máximo. Vamos a empezar a suprimir la manía de dar a los muebles capas innecesarias de cera.

Si queremos darla como una devoción anual, antes, limpiaremos con aguarrás puro la cera y la mugre acumuladas el año anterior y luego procederemos al nuevo encerado.

Es horrible el aspecto de un mueble que va añadiendo, año tras año, y a veces, mes tras mes, capas de cera con suciedad, mal aplicadas y mal abrillantadas. Es mejor no dar nada.

Si tenemos que retocar el barniz por cualquier motivo, es una tarea muy ingrata levantar esa masa espesa de cera.

Cuando empleemos algún producto industrial abrillantador, distinto de la cera tradicional, nos informaremos previamente de su composición, pues a veces son productos de fácil aplicación en el momento, pero a la larga cuartean o desvirtúan los barnices.

La limpieza

Cada cierto tiempo los muebles requieren una limpieza, que haremos de una forma más o menos profunda, dependiendo del grado de suciedad que tengan.

Retiramos la suciedad de los muebles acumulada en el transcurso de los años con un paño de algodón, agua tibia y jabón «neutro», por ejemplo, Lagarto, que no contenga ningún tipo de detergente ya que podría dañar los acabados, aclarando y secando con cuidado.

Es una operación para realizar sin prisa, pero sin pausa, y sin encharcar, pues el exceso de humedad no favorece en absoluto a la madera.

La suciedad de los muebles adquirida por el uso excesivo de todos los tipos de ceras que se venden en el mercado, la eliminaremos fácilmente con un trapo de algodón y aguarrás.

Otro método para limpiar ceras viejas es el siguiente: preparamos una lija de agua de grano fino, por ejemplo del n.° 600, y suavemente lijamos en el sentido del hilo de la madera. En lugar de la lija podemos emplear estropajo de aluminio fino del n.° «0000».

Al lijar se producirá un polvillo fino y blanquecino, llenándose la lija de pelotillas brillantes, que son la cera que vamos retirando.

Con un paño de algodón seco quitamos este polvillo y comprobamos si es necesario seguir lijando.

Una vez terminado el lijado retocamos la superficie con unas manos de muñequilla de gomalaca o de cera, dejando el mueble con un brillo uniforme.

Cuando hay manchas de tinta, humedad, rodales de vasos de whisky..., se requiere un tratamiento más laborioso como veremos en el capítulo 2 «Decapantes y decolorantes».

1 EL TALLER

El primer paso es planificar el espacio que hemos elegido para montar el taller, y según las dimensiones, largo, ancho y alto, sea grande o pequeño, organizado por zonas. Cuanto mayor sea, las condiciones de trabajo serán mejores.

Dedicamos una zona para almacenar las herramientas manuales (martillos, formones, sierras, destornilladores..., etc.), colocándolas sobre un panel en la pared y procurando que cada herramienta tenga un sitio fijo; el orden es importante para agilizar el trabajo y es más cómodo tener a mano los utensilios y materiales necesarios.

En la misma pared, dejamos una zona libre para colgar piezas delicadas como marcos, espejos, etc., tanto si están para restaurar como si están terminados. Es muy importante preservar los objetos.

En otra pared, montamos unas estanterías para colocar los útiles (palitos, brochas, pinceles, cortatramas, etc.), pequeñas herramientas (destornilladores, limas, tijeritas, etc.), y los productos, clasificados por temas, en diferentes compartimentos, que estén a la vista (colas, anilinas, ceras, barnices, etc.).

Si tenemos sitio, ponemos una encimera, lo suficientemente grande, para tener instaladas ciertas máquinas y herramientas eléctricas (pulidora, sierra eléctrica pequeña, fijadora, etc.); es más práctico que estén a nuestra disposición en cualquier momento a tenerlas que buscar e instalar cada vez que las necesitemos.

Debemos reservar libre todo el espacio del que dispongamos para poner los muebles que vamos a restaurar y, poder movernos medianamente bien, sin tropezar.

El taller que he dibujado es un ejemplo orientativo de lo que acabo de exponer, para que os sirva como pauta de distribución.

El suelo puede ser de cemento alisado y pintado, de baldosas, de PVC. o de cualquier otro material, procurando que esté bien nivelado. Preferentemente de color claro, para distinguir las piezas que se caigan y fácil de limpiar.

La puerta de acceso será lo suficientemente ancha y alta para que entren y salgan los muebles que vamos a restaurar con comodidad, sin riesgo de que se estropeen.

Trataremos de trabajar con luz y ventilación natural, que es más grato y más saludable.

Pondremos, además, una buena instalación eléctrica, pues el invierno es muy largo y debemos cuidar nuestra vista, por razones obvias. La luz de neón es azulada y se puede alternar con otro tipo de tubos de luz rosada, con lo que se consigue una iluminación muy agradable, y no es perjudicial, en el caso de que tengamos que trabajar muchas horas seguidas.

Conviene revisar tintes y barnices siempre a la luz del día, pues la artificial es más engañosa.

Distribuimos enchufes en diferentes puntos estratégicos del taller. La instalación eléctrica se debe hacer con todos los requisitos que exige Industria, con total garantía de seguridad, es decir, empotrada, con enchufes de fuerza, toma de tierra, etc.

Procuraremos una temperatura ambiente agradable, sobre todo los meses fríos, instalando calefacción, mejor que una estufa para evitar cualquier peligro, ya que muchos productos son inflamables. El frío y la humedad son desfavorables para las colas y los barnices, pues no secan bien y estos últimos adquieren un velo blanquecino difícil de eliminar.

Tendremos un mono de trabajo, bata o ropa vieja, con los que poder trabajar cómodos, sin importamos que se ensucie, procurando que el pantalón y las mangas sean largos, para mayor protección. El calzado ha de ser muy cómodo y, si tenemos zapatos viejos para aprovechar, tanto mejor.

Es muy importante vacunarnos contra el tétanos, por los posibles percances con herramientas, clavos viejos, astillas, etc., ya que podemos herirnos, con graves consecuencias.

Cuidaremos nuestros ojos, manos y pulmones; en ferreterías especializadas y tiendas de bricolaje encontramos gafas para este tipo de trabajo, guantes de goma gruesos o finos de látex y mascarillas de usar y tirar, con filtros recambiables, necesarias para protegernos en una serie de trabajos en los que inhalamos vapores que no nos favorecen nada y a la larga son perjudiciales.

Una de las paredes del taller la destinamos, como os he dicho, para almacenaje de los diferentes materiales y útiles, distribuidos en baldas o estanterías. Cada balda la dividimos en tres o cuatro apartados. Cada apartado almacenará un producto diferente: en uno ponemos las colas, en otro los barnices y las ceras, en el siguiente disolventes, etc.

Productos y útiles básicos en el taller

1. Alcohol, aguarrás, acetona, amoniaco, nitro, sosa, sal de acederas, agua oxigenada, vinagre, decapante, benceno, aceite de linaza, aceite de vaselina.

2. XilamónT especial, formol, paradicloro benceno. Paraloid B72, Basileum (Xilacel).

Caja con jeringas para inyectar los productos antiparásitos y las resinas consolidantes.

3. Cola de buey, de nervios, de conejo y de pescado.

Acetato de polivinilo APV (cola blanca), cola de contacto, cola de resina epoxi (Araldit u otra marca) y cyanocrilatos (Super Glue u otras marcas).

Engrudos, pasta de papel, yeso mate.

Pasta de madera comercial (diferentes tonalidades).

Papel celo con portarrollos.

Cinta adhesiva de papel (de pintor).

4. Lijas archivadas en diferentes carpetas y una caja para las lijas viejas.

Tacos de madera o de corcho con diferentes perfiles.

Estropajo de aluminio de varios grosores.

Estropajo de esparto.

Polvo de piedra pómez, polvo de trípoli. Polvo de sílice.

Trozo de fieltro basto. Aceite de linaza y aceite de vaselina.

Tapaporos incoloro y con diferentes tonos.

Pasta de polvo abrasivo, gruesa y fina, para aplicar a las ruedas de trapo de la pulidora.

5. Botes de cristal o de plástico, etiquetados con las diferentes anilinas al agua, al alcohol y a la grasa, y los colores de cada una de ellas.

Acuarelas.

6. Diferentes clases de goma laca, almacenadas en botes y etiquetadas.

Botes de cristal con la goma laca diluida. Barritas de goma laca.

Bote para guardar las muñequillas usadas. Cera virgen. Barras de cera coloreadas. Betún de Judea.

Cera Alex incolora u otra marca.

Utensilios del taller

En botes viejos de madera o de cerámica almacenamos lo siguiente:

1. Palitos de madera y palillos.

2. Cortatramas (bisturí con cuchillas recambiables, de perfiles y tamaños diferentes).

3. Alfileres.

4. Lápices de carpintero. Rotuladores de agua.

5. Tijeras grandes y pequeñas.

6. Palillos de madera, de modelar.

7. Espátulas de varios tamaños.

8. Espátulas pequeñas de pintor.

9. Pinceles, brochas planas, brochas redondas de diferentes pelos.

10. Pinzas largas y cortas de metal (como las de botiquín).

11. Perfiles de madera, de diferentes secciones y tipos de madera.

12. Perfiles de latón, de diferentes secciones y medidas.

En cajas de cartón o de madera almacenamos:

13. Pinzas de madera (de la ropa).

14. Espigas de madera de varios grosores y larguras.

15. Tablitas de madera de diferentes tamaños.

16. Tablitas de madera curvadas, de diferentes tamaños (fabricación casera).

17. Brochas y cepillos de pelos de metal, especiales para decapar.

18. Reglas metálicas de varios tamaños. Escuadra.

19. Gatos de metal, de madera y de plástico.

20. «Cés» de acero.

21. Pinzas metálicas para presionar.

22. Arena refractaria para sombrear bordes de piezas de marquetería.

23. Recipiente metálico para calentar la arena refractaria.

24. Tiras de goma de cámara de bicicleta.

25. Bocallaves de latón, de varios tamaños. Bisagras, de varios tamaños, formas y medidas. Cerraduras, pestillos y otras piezas, de desguaces o rastreos en almonedas y mercadillos.

26. Rasqueta de ebanista. Varios tamaños.

27. Caja con compartimentos para almacenar tornillos de latón, de acero, de diversos tamaños, planos y con cabeza. Clavos de latón, acero, plata y otros metales de diferentes tamaños, con o sin cabeza, etc.

28. Hornillo de gas y hornillo eléctrico.

29. Cazos viejos.

30. Plancha vieja.

31. Botes de cristal de conservas.

32. Palanganas o recipientes de plástico para agua u otros líquidos.

Etiquetas adhesivas.

Aceite lubricante.

Materiales de desguace de marfil, de concha de carey... para reutilizar, así como restos de maderas de otros muebles, inservibles, que siempre interesa guardar para piezas.

Trapos de algodón.

Mecha de algodón.

Trozos de jersey de lana.

Papel cebolla para plantillas.

Plástico fino (por metros o bolsas viejas).

Los productos inflamables los almacenaremos en un sitio ventilado, donde no les llegue ni sol, ni calor; los envases estarán herméticamente cerrados y etiquetados. Pondremos etiquetas a todos los botes para evitar confusiones y facilitar el trabajo.

MESA DE TRABAJO. Es importante que sea sólida. Una encimera de mármol grueso reúne una serie de ventajas, como son la limpieza, resistencia al peso, superficie plana para dibujar, etc., y, aunque no es el material más barato, sí uno de los más duraderos. Siempre podemos conseguir un mármol viejo y adaptarlo a una base. Otra encimera muy práctica, puede consistir en un tablero grueso de madera o de aglomerado, recubiertos de chapa de cinc.

SILLA ESCALERA. Con estanterías altas en el taller, a las que llegamos con dificultad, nos convendrá tener una silla escalera. Nos da un doble servicio y ocupa la mitad de espacio. Si es cómoda, tanto mejor, pues habrá trabajos en los que tengamos que estar sentados largo rato cuando reparemos pequeñas piezas.

ASPIRADORA. Vieja o de segunda mano, del tamaño normal para la casa. Muy útil cuando finalizamos un trabajo de lijado o de piezas; sirve para eliminar el polvo y los pequeños recortes.

CUBO DE BASURA. Con bolsas para recambiar. Carpeta grande como la de los pintores, para almacenar las chapas de madera, evitando que se deformen o se rompan pues son muy frágiles. LÁMPARA DE MESA para trabajos minuciosos. LIBROS Y REVISTAS DE CONSULTA.

MUESTRARIO DE MADERAS. Preparamos un cuaderno de anillas con cartulinas recambiables y pegamos por el anverso un trozo de chapa de madera y por el reverso escribimos de dónde procede, sus características... Lo haremos de la A a la Z.

Herramientas básicas en el taller

DESTORNILLADOR. Herramienta que consta de mango de madera o plástico y hoja de acero terminada en una parte denominada «boca» aplanada en dos caras o en forma de estrella. Sirve para apretar y aflojar tornillos.

Conviene tener dos juegos de destornilladores, uno de tamaño grande y otro pequeño.

MARTILLO. Sirve para golpear y clavar. Se compone de un mango de madera y una cabeza de acero templado que consta de tres partes: boca es la parte que golpea; ojo es el agujero que une y sujeta el mango a la cabeza; cola, extremidad de diferentes usos según su diseño. Cada oficio tiene su martillo. Citamos los más usuales en éste: 1) de carpintero; 2) de punta, se usan los dos extremos para clavar; 3) de carpintero de armar o de oreja, tiene la cola con forma de pata de cabra y se utiliza como palanca para extraer clavos.

LIMA. Herramienta que consta de mango de madera o plástico y hoja de acero templado rayada. Sirve para rebajar madera y metal.

De diferentes tamaños. Nos conviene tener un juego de tamaño grande, otro mediano y otro pequeño.

Cada juego tiene limas con diferentes perfiles: triangular, recto, plano, redondo, cuadrado, de media caña y biconvexo.

Cuando se embota de serrín la limpiamos con un cepillo de cerdas metálicas.

ESCOFINA. Prácticamente igual que la lima.

En lugar de rayada, la superficie está dentada con pequeños triángulos.

Rebaja mucho más rápido que la lima, debido a que es más agresiva, por su diseño.

De diferentes perfiles: recto, redondo y de media caña.

TENAZAS. Herramienta compuesta de dos partes, articuladas entre sí, con el fin de sujetar o trincar algún objeto. Es una herramienta muy fuerte. De diferentes tamaños.

ALICATES. Palabra de origen árabe Alhaqqat.

Son unas tenazas de punta plana o cónica. Como la anterior sirve para sujetar o trincar. Se emplea para extraer clavos. De varios tamaños.

BARRENA. Herramienta que taladra la madera.

Tiene un mango de madera y espiga de metal terminada en forma de sacacorchos con punta muy aguda. Hay juegos de varios tamaños. Sirve para iniciar el agujero donde va a ir el tornillo, facilitando la entrada del mismo, sobre todo en maderas muy duras.

SIERRA. Herramienta de corte, con mango de madera, lomo y hoja de acero templado con el filo dentado. Corta diversos materiales, entre ellos la madera.

La hoja consta de tres partes: lomo, punta y talón.

Existen diferentes tipos de sierra, según el trabajo que se vaya a hacer, así como varios tamaños dentro de cada tipo.

SERRUCHO ORDINARIO. Hace los cortes a contrahílo o tangencialmente. También corta en el sentido del hilo de la madera. Es el más común de los serruchos.

SERRUCHO DE PUNTA. Por su forma, sirve para hacer cortes en el interior de paneles de madera.

SERRUCHO DE COSTILLA. Lleva una pieza metálica de refuerzo en el borde superior de la hoja con el fin de mantenerla rígida para trabajos muy precisos.

SIERRA DE CALAR. Tiene una hoja estrecha y recambiable.

ESCOPLO. ES una herramienta parecida al formón, pero más fuerte. De sección cuadrada.

Va tensada en los dos extremos de un armazón de metal que va unido a un mango de madera. SIERRA DE MARQUETERÍA. Con hojas recambiables de diferentes grosores. Estas hojas metálicas muy finas y flexibles, llamadas comúnmente «pelo», se emplean para el trabajo de marquetería haciendo cortes rectos y curvos en las chapas de madera, en el nácar, marfil, hueso, concha de carey, latón, etc.

FORMÓN. ES una herramienta de sección rectangular y plana, con diferentes anchos.

Consta de un mango de madera con una anilla metálica en el extremo llamada «virola» y de una hoja de metal gruesa, biselada y muy afilada en la punta y bordes laterales, también biselados. Sirve para cajear y vaciar la madera.

GUBIA. ES un formón de hoja más delgada con diferentes secciones: curva, de media caña, lisa, triangular...

Sirve para el trabajo de talla de madera.

MAZO DE MADERA. Se utiliza para golpear los formones y las gubias al incidir en la madera.

PIEDRA DE AFILAR. ES importante que las herramientas de corte estén bien afiladas. Podemos llevarlas a afilar, o bien tener en el taller una piedra de afilar y aceite para lubricar la piedra.

BOTADOR. Punzón de metal rematado en uno de sus extremos por una punta plana de diferentes tamaños. Sirve para asentar bien los clavos en la madera y embutirlos cuando no tienen cabeza.

Herramientas eléctricas

Destornillador eléctrico: Facilita la acción de apretar y aflojar los tornillos, sobre todo cuando, por herrumbre u otro motivo, el trabajo se hace difícil.

Taladradora: Herramienta eléctrica que se emplea para hacer agujeros mediante un accesorio llamado «broca».

La broca es una espiga metálica retorcida en forma de espiral, con cuchillas muy afiladas en los bordes de la espiral.

Existen varios tipos de brocas, para madera, metales, cerámica, etc. y varios tamaños dentro de cada tipo.

Hay un accesorio que sirve de tope para delimitar la profundidad del agujero. Es una pequeña rosca que se ajusta a la broca mediante unos tornillos que la fijan a la altura que queramos.

A la taladradora se pueden adaptar discos de lija, ruedas de trapo y otra serie de accesorios para hacer trabajos muy diversos.

Pulidora: Es una máquina con un eje giratorio al que se calzan diferentes discos de fieltro, muelas de paño de algodón, ruedas de esmeril, etc.

Impregnamos la muela de paño, en movimiento, de pasta abrasiva de diferentes grosores, dependiendo el grueso del grano de si vamos a lijar, pulir o abrillantar la superficie.

Se aplica, primero, la de mayor grosor, acabando, siempre, por la más fina y menos agresiva, que es la abrillantadora.

Además de los metales, pule y abrillanta materiales preciosos como el carey, marfil, hueso, asta, nácar, etc.

Si calzamos una rueda de esmeril, la pulidora se convierte en afiladora de herramientas.

SIERRA CIRCULAR. Sirve para hacer el corte en la dirección de la veta o a través. Trabaja en sentido circular, pues la hoja tiene forma de circunferencia, con borde dentado y afilado como el del serrucho.

Esta sierra corta con rapidez y precisión y sólo en línea recta.

Las hojas son recambiables, existiendo de muy diferentes materiales y los filos más o menos dentados para cortar madera, metales, etc.

SIERRA DE CINTA. Corta en la dirección de la veta o a través, igual que la anterior. Tiene un corte menos preciso y más lento que la de disco, pero mayor capacidad para cortar más volumen de madera.

Corta líneas rectas, curvas y toda clase de dibujos y en cualquier sentido de la veta de la madera.

Consiste en una cinta metálica, dentada y afilada, como la hoja de un serrucho, que gira continuamente alrededor de dos volantes.

Las hojas son recambiables, de diferentes materiales y con los filos dentados, ondulados, rectos..., dependiendo el uso que se le den.

Además de estas dos, existen otros modelos de sierras eléctricas como la de vaivén, que corta maderas duras, y la de calar, que se emplea para el trabajo de marquetería.

LIJADORA ORBITAL. Llamada de este modo por su movimiento en forma de órbita elíptica. Generalmente, la base es rectangular y lleva una almohadilla de goma sobre la que se asienta el papel de lija.

Cortamos la lija del tamaño de la base. A lo largo le damos un margen, a ambos lados, para doblar los extremos y sujetarlos a los bordes de la máquina, pinzándolos.

A lo ancho, se deja la misma medida de la base de la lijadora.

Se prepara la lija, frotándola en el borde del canto de un tablero, como explico en el capítulo 4 «Lijas».

Se tensa bien sobre la base, quedando pegada a la almohadilla de goma.

El grano de la lija será diferente en cada trabajo.

De vez en cuando conviene sacudir el polvo, pues la lija se embota y no trabaja.

Esta lijadora se utiliza en superficies planas, trabajando siempre en el sentido del hilo de la madera, presionando suavemente.

Hay varios tamaños.

LIJADORA DE DISCO. SU base tiene forma redonda y los movimientos al trabajar son circulares.

Los discos de lija se venden cortados a la medida y son de diferentes grosores. Se fijan a la base de goma.

Limpiamos el polvo de la lija de vez en cuando.

Su trabajo, en superficies planas, es más profundo que el de la lijadora orbital. Es muy burdo y, la mayoría de las veces, se emplea para trabajos de tarima (suelos).

Para superficies curvas es muy útil, trabajando la veta al hilo y contrahílo.

LIJADORA DE BANDA. Llamada también de cinta o de correa.

Efectúa un trabajo más rápido que las dos anteriores.

La lija tiene un soporte de tela resistente y forma una banda cerrada que gira entre dos rodillos o poleas.

El grano de la lija va del grueso al muy fino. Elegiremos el grosor en función del trabajo. Más grueso para desbastar y más fino para alisar.

Retiramos el polvo de la cinta, de vez en cuando, para facilitar el trabajo.

Esta lijadora es perfecta para madera maciza. Al trabajar tan veloz no conviene emplearla en superficies chapadas, pues se come la chapa.

Una parte de la máquina trabaja las superficies planas, y otra, debido a su forma, se adapta a superficies curvas.

En las planas, trabajamos en el sentido del hilo de la madera, y en las curvas, en todas direcciones.

Estas dos últimas fijadoras, de disco y de banda, tienen una versión de tamaño pequeño, que facilita el trabajo sobre piezas de marquetería de nácar, hueso, marfil, carey, etc.

2 DECAPANTES Y DECOLORANTES

Decapar y decolorar son dos trabajos muy agresivos que realizaremos cuando sea estrictamente necesario.

Como primera medida, trataremos de mantener la pátina producida por los agentes externos como el humo, grasas, ceras, que dan ese aspecto tan particular a los muebles antiguos, procurando manipularlos lo menos posible.

Llamamos «muerto» al barniz que tiene aspecto de película blanquecina y sin transparencia; al rascarlo con la uña salta fácilmente dejando la madera descubierta.

Cuando el barniz está muerto, es necesario eliminarlo total o parcialmente.

Levantaremos el barniz de todo el mueble, cuando el deterioro haya afectado a toda la superficie.

Lo haremos parcialmente en las zonas que tengan manchas de tinta, humedad, grasa, arreglar quemaduras poco profundas, o bien, en las que el barniz esté muerto.

Un método inofensivo para eliminar barnices consiste en aplicar decapante de pintura sobre la zona que queremos eliminar.

El decapante

El decapante de pintura es un producto que se vende en las droguerías. Es de color transparente. Su aspecto unas veces es líquido y otras gelatinoso; esta variación se debe a que cada fabricante le da una consistencia u otra.

La elección que hagamos dependerá de nuestro gusto o, si nos manejamos más cómodamente con uno u otro.

Para decapar debemos protegernos. Utilizaremos guantes gruesos, especiales para esta operación o, en su defecto, los más gruesos de cocina que encontremos. Con la talla adecuada, se ajustarán perfectamente a las manos y el trabajo nos resultará más cómodo.

Una vez puestos los guantes, insisto, son imprescindibles, pudiendo producir quemaduras en la piel, abrimos el bote con precaución, ya que generalmente se forma un vacío y si quitamos la tapa con rapidez, se produce el efecto de las botellas de champán al descorchar, pudiéndonos alcanzar los vapores del decapante a la cara, o peor a los ojos, creándonos serias irritaciones y quemaduras.

Si nos salpica en la piel notamos un fuerte picor que, simplemente limpiando con agua, desaparece.

Si ocurre en los ojos, los aclaramos inmediatamente con agua y si continúa el escozor, llamaremos a un médico o acudiremos a Urgencias.

Nos pondremos gafas y mascarilla para evitar que nos lleguen las salpicaduras, pues queman la piel, así como la inhalación de gases.

El sitio donde vamos a decapar debe tener una buena ventilación pues el decapante produce unos gases nocivos, que a la larga nos crearán problemas respiratorios o de otro tipo.

Cómo decapamos

Una vez abierto el bote, mojamos la brocha de pelo de cerda y aplicamos una cantidad abundante cubriendo bien la superficie del barniz que vamos a eliminar, extendiéndola en cualquier dirección de la madera.

Esperamos de cinco a siete minutos. A veces menos, dependiendo del tipo de acabado que tenga el mueble para que el decapante actúe con mayor o menor rapidez sobre el barniz.

Si es un barniz de goma laca actuará en segundos y si es un barniz industrial, dependerá de la dureza de sus componentes.

Cuando el barniz se arruga, y se forman millones de pequeñas burbujas, denotan que el decapante ha empezado a actuar.

En ese momento pasamos el estropajo de aluminio del número «0», frotando siempre en el sentido del hilo de la madera, con cierta fuerza hasta que salgan pelotillas, dejando la madera a la vista, sin restos de barniz, es decir, «en crudo». El aluminio es un abrasivo metálico que describo en el capítulo «Abrasivos».

Por supuesto, este trabajo lo realizamos con guantes, gafas y mascarilla.

Esta operación la repetimos cuantas veces haga falta hasta eliminar por completo el barniz.

Para saber si lo hemos barrido del todo, observamos detenidamente la superficie y cuando adquiera aspecto mate daremos por terminada la fase de decapar.

Si tenemos que decapar una superficie grande, lo haremos por zonas, porque al secar relativamente rápido deja de actuar, lo que supone una pérdida de tiempo y de material.

Terminada la tarea de decapar, pasamos por toda la superficie un trapo empapado abundantemente en alcohol para eliminar ciertas grasas residuales que deja el decapante y que no se perciben a simple vista.

Los restos de estas grasas actuarán negativamente al barnizar de nuevo.

Para asegurarnos de haber quitado del todo el barniz viejo, repasamos la superficie de la madera con una lija «cansada» del «0» o del «00», suavemente, en el sentido del hilo de la madera.

Si la lija se llena de polvo, significa que estamos lijando la madera y la tenemos ya «en crudo»; de lo contrario, si la lija se llena de manchas pequeñitas, compactas y brillantes denota que aún hay restos de barniz que la lija arrastra y va eliminando, en cuyo caso, continuamos suavemente con la lija vieja hasta que desparezca del todo.

Repasamos todos los rincones, ensambles, agujeros, grietas y el resto de las zonas donde no llegue la mano con el cortatramas, siempre con una cuchilla vieja, con la punta gastada, de esta forma la madera no corre ningún peligro. Por último quitamos todo el polvo producido por la lija con un trapo empapado en alcohol, dejando listo el mueble para pasar a la siguiente fase de trabajo.

Cuando tengamos que decapar el barniz de las zonas de talla, molduras y, en general, de superficies que no son planas, utilizamos unos cepillos de alambre especiales de diferentes formas y tamaños.

Aplicamos el decapante. Esperamos a que actúe y frotamos con el cepillo, con fuerza, procurando hacerlo en todas las direcciones hasta que se forman las pelotillas y queda la madera «en crudo».

Los alambres del cepillo están diseñados de tal forma para este tipo de trabajo, que no dañan la madera ni actúan agresivamente.

Por último, como en las superficies planas, retiramos las grasas del decapante pasando un trapo empapado con alcohol.

En las zonas más profundas de la talla retiramos el decapante con un palito y un algodón enrollado en uno de sus extremos, como un hisopo. El cortatramas, con la cuchilla vieja, es otro útil indispensable para la última limpieza.

En las Zonas de talla no intervendrá la lija en ningún momento, pues va comiendo el relieve, y en el caso de no haber eliminado totalmente el barniz, aplicamos de nuevo el decapante, repitiendo el proceso completo de decapado y limpieza.

Hay otros métodos para eliminar barnices. Uno de ellos consiste en frotar con alcohol ayudados de lijas gastadas. Esto nos haría invertir mucho tiempo, en mi opinión, innecesario.

Otro sería con la rasqueta o cuchilla de ebanista, o en su lugar un trozo de cristal recto, con un corte perfecto y sin melladuras levantar el barniz, trabajando siempre en el sentido del hilo de la madera.

Hace falta mucha habilidad para estos trabajos, pues, al no tener experiencia, nos arriesgamos a hacer un destrozo, produciendo arañazos y hendiduras laboriosos de eliminar.

Nunca emplearemos lijadora eléctrica para eliminar un barniz. El trabajo con máquinas es más rápido pero también más agresivo, y el resultado no tiene nada que ver con el trabajo hecho a mano.

Al trabajar con decapantes tomaremos, además, otro tipo de precauciones. Todos ellos son sumamente inflamables, por lo que evitaremos fumar y manipular con fuego mientras realicemos este trabajo.

Decolorantes

El decolorante, por definición, es una sustancia química que tiene la propiedad de hacer desaparecer las coloraciones que poseen ciertos cuerpos, ya sean originadas por tintes, ejemplo: una mancha de tinta. O bien por el cambio de color de la madera, debido a la acción de agentes que la alteran, por ejemplo: las humedades crean hongos y éstos transforman la madera dejándola de color grisáceo.

Eliminación de diferentes tipos de manchas

Primero, estudiaremos si la mancha ha afectado sólo al barniz o ha alcanzado a la madera.

Tanto las manchas de alcohol producidas por vasos de whisky como las de agua son a veces superficiales y no penetran en la madera. Estas manchas suelen tener forma de círculo y presentan un aspecto blanquecino y mate, denunciando el barniz muerto, y en este caso, el tratamiento se hará de la forma siguiente:

Con lijas de agua del nº «500 al 1.200» repasamos suavemente la zona que está estropeada, todo el tiempo que sea necesario, para eliminar la mancha blanquecina. Es cuestión de paciencia.

Si la lija se embota de polvo y no retira el barniz, preparamos otra nueva. Renovaremos la lija cuantas veces sea necesario para eliminar estas manchas.

Cuando los muebles se han almacenado en locales húmedos durante algún tiempo, se produce la misma reacción en el barniz, que adquiere un aspecto mate blanquecino pero en forma de grandes manchas; en este caso, el barniz está muerto y dependiendo de la extensión, lo más recomendable es decapar toda la superficie, ya que es irrecuperable.

Si las manchas son más profundas y los productos que las originan han afectado a la madera, vamos a ver a continuación el tratamiento para eliminarlas.

Las manchas más comunes que nos encontramos en los muebles son las originadas por la humedad, tinta, grasa y herrumbre.

Las manchas de humedad que han penetrado en la madera se distinguen por su color gris, pardo oscuro en las que, por supuesto, el barniz está totalmente muerto, si no ha desaparecido. A veces, si es chapa de madera, con la humedad, se despega toda la zona que ha sufrido el deterioro, abriéndose muchas pequeñas grietas en la superficie.

Proceso para eliminar las manchas de humedad.

Si la superficie es chapada, el primer paso es encolar la chapa despegada, limpiando previamente los restos de cola antigua y la suciedad que haya en las grietas.

El siguiente paso es eliminar el barniz viejo. Lo hacemos con lija de madera del «00». No hará falta decapante pues la humedad ha facilitado la desaparición del barniz. Lijamos en el sentido del hilo de la madera.

A continuación decoloramos la mancha de color grisáceo con una serie de productos que hay en las droguerías, como son:

Agua oxigenada a 110 volúmenes (Peróxido de hidrógeno al 30%). Sal de acederas (Oxalato ácido de potasio). Lejía caliente pura.

Cualquiera de estos productos se trabaja de la forma siguiente:

Con gafas y guantes de goma gruesos que mantendremos del principio al fin del proceso de de coloración (estos productos al menor contacto con la piel producen quemaduras), extendemos el decoloración en abundancia, pero sin encharcar, con una brocha plana de cerda, sobre la mancha.

Esperamos a que la superficie seque del todo. Tardará un buen rato puesto que son productos poco volátiles.

Una vez seca, pasamos la lija del «0» con cierta presión, en el sentido del hilo de la madera. Si no logramos eliminar la mancha, repetimos la operación del agua oxigenada y la lija cuantas veces haga falta hasta que desaparezca. En ningún momento del trabajo nos quitamos los guantes.

Una vez eliminada la mancha, con cualquiera de los decolorantes, retiramos los restos del producto con un trapo de algodón empapado en agua, pero sin chorrear, dando varias pasadas, y siempre con los guantes puestos hasta el final del trabajo. La cantidad de decolorante depende de la extensión de la mancha.

El agua oxigenada viene envasada en botellas de plástico grueso y oscuro, como medida de protección. Al ser difícil mojar directamente la brocha, pues la botella es de boca pequeña, preparamos un recipiente de plástico o de cristal y ponemos una cantidad de este producto.

La sal de acederas se vende en forma de pequeños cristales. Su preparación es sencilla. Ponemos agua caliente del grifo en un bote de cristal. Vamos echando los cristales poco a poco, revolviendo con un palito de madera hasta conseguir saturar el agua, es decir, hay un momento en el que el agua no admite más cristales. Esperamos un rato. Los cristales se han disuelto y la solución está lista para aplicar. Para la lejía caliente se emplea el mismo proceso de aplicación y eliminación de restos que en las anteriores.

Los decolorantes son altamente corrosivos y tóxicos, es por lo que, continuamente, repito la necesidad de tomar precauciones.

En las superficies de madera maciza, el proceso es idéntico, con la ventaja de no tener la chapa, que casi siempre alarga el tiempo de trabajo".

Decolorar es una tarea en la que se manipula continuamente con agua y en las superficies chapadas nos arriesgamos a que se abombe de nuevo la chapa. Debemos alargar el tiempo de secado entre un paso y otro para no someter a la chapa a una excesiva humedad. Son pequeños trucos de sentido común.

Al eliminar la mancha puede ocurrir que, al ser estos unos decolorantes muy fuertes, la zona tratada quede con un color más pálido. En ese caso lo solucionamos igualando el color de esa zona con el resto de la superficie tiñéndola con anilinas al agua.

Todo esto lo vamos a ver en el capítulo «Tintes y anilinas».

Para eliminar manchas de tinta empleamos el mismo procedimiento que para las de humedad. Las manchas de grasa son las más difíciles de eliminar,

Haremos un primer intento con sal de acederas, aclarando después con agua. Cuando seque, espolvoreamos con talco, cubrimos con papel tisú y sobre éste ponemos una plancha caliente, sin vapor.

El calor, el talco y el papel irán absorbiendo la grasa.

Si no logramos quitarla, repetiremos la operación cuantas veces haga falta hasta conseguirlo.

Otro método casero consiste en aplicar quitamanchas para la ropa, siguiendo las instrucciones que traiga cualquiera de ellos.

Las manchas de herrumbre se originan en la madera debido a los elementos de hierro o de otro metal con algún componente férrico que están en contacto con ella y al sufrir humedades se oxidan; generalmente las producen los clavos y tornillos.

Se eliminan lijando y empleando los decolorantes como en los casos de las humedades y la tinta, Estas manchas nunca desaparecen del todo.

Las gotas de cera de vela que han chorreado sobre un mueble las quitamos rascando habilidosamente con un palillo de madera de modelar barro, hasta hacer desaparecer el grueso de la cera y eliminamos los restos, frotando con un trapo de algodón ayudados con el aire caliente de un secador de pelo, que ablanda la cera y nos facilita el trabajo,

Manchas de capa de pintura y barnices industriales. Para eliminar capas de pintura y barnices se emplea la sosa cáustica. Es también un producto altamente corrosivo. Si nos pasamos en el tiempo de espera para que actúe, destroza las fibras de la madera dejándola como un estropajo.

Como todos los productos, hay que saber utilizarla con precaución. Se elimina a base de abundantes aclarados.

El secado requiere varios días. El polvillo que produce y que ha penetrado en la madera tardara tiempo en desaparecer; la sosa no es un producto favorable a la madera.

El decapante, para este caso, es el producto más adecuado.

El amoniaco también se emplea como quitamanchas aunque no las elimina del todo.

Terminados los trabajos de decapar y decolorar: cerramos herméticamente el envase y lo colocamos en su sitio. Con los guantes puestos, limpiamos en el fregadero las brochas con agua tibia y jabón neutro, aclarándolas muy bien y dejándolas en la posición correcta para que escurran y sequen del todo.

Los trapos que ensuciamos durante el trabajo no es preciso tirarlos. Los almacenamos en una bolsa aparte con el resto de la ropa y cuando tengamos los suficientes, hacemos un lavado exclusivamente con ellos a temperatura alta y con un fuerte detergente.

Al trabajar con decapantes y decolorantes nos conviene tener cerca un recipiente con agua y trapos limpios, para aclarar las salpicaduras y evitar que nos lleguen a dañar.

3 LAS COLAS

La cola tradicional de origen natural es una pasta fuerte, traslúcida y pegajosa que se obtiene de la cocción de pieles y huesos, sometidos a un proceso de depuración para su utilización posterior.

Además contamos con adhesivos artificiales hechos a base de productos químicos, y de reciente aparición en el comercio.

La cola, en general, sirve para pegar o unir unas partes a otras, ya sean de la estructura interna del mueble, o las piezas de chapa que lo revisten, o bien los elementos que se emplean para su ornamentación.

El trabajo con las colas tradicionales, de origen animal y vegetal es totalmente reversible. Estas colas se encuentran en las droguerías especializadas, en estado sólido, en forma de placas o granulados.

La preparación para su uso es una tarea muy sencilla, empleando agua como vehículo o medio para licuadas. El agua es también su disolvente.

En restauración, como he dicho al principio, debemos emplear productos reversibles entre los que incluimos las colas o adhesivos.

Tipos de colas naturales: de buey, de nervios de conejo y de pescado.

Cola de buey

También llamada cola fuerte o cola de carpintero.

Se obtiene de la cocción de huesos y pieles del ganado vacuno.

Es la que se utiliza corrientemente para encolar muebles. Se encuentra en el comercio en forma de placas o granulada. Su aspecto es semitransparente, de color marrón claro. Para evitar su putrefacción, cosa que es posible al ser una materia orgánica y contener bacterias, le añadimos una pequeña cantidad de sosa cáustica cuando la cola esté líquida. La sosa le impide llegar a descomponerse y no altera sus propiedades adhesivas.

Si la compramos en forma de placa comenzamos su preparación golpeándola con un martillo, como si se tratara de un caramelo gigante, poniéndola previamente dentro de una bolsa de tela vieja para evitar que salten millones de piezas al golpearla, pues pinchan como agujas y además de esta forma no se dispersan.

En un bote de cristal ponemos los trozos cubiertos de agua y los dejamos a remojo durante veinticuatro horas. La cola se hincha con el agua y de esta forma empieza a reblandecerse.

Si se trata de granulado lo preparamos de la misma forma que la placa, exceptuando el martillazo.

Al día siguiente, calentamos al baño maría el bote de cristal con la cola que hemos dejado a remojo.

Para evitar que el cristal se raje, ponemos el bote dentro del cazo desde el principio, y cuando el agua está fría procuramos que el nivel del agua del cazo sea siempre inferior al nivel de la cola.

Sin dejar que hierva la cola, revolvemos con un palito hasta conseguir una pasta homogénea, de forma que al sacar el palo la cola escurra encima del bote en un chorro continuo, no entrecortado. Esta es la muestra de fluidez que debemos conseguir en la cola para que trabaje con buenos resultados.

Seguimos revolviendo hasta que la cola esté totalmente disuelta en el agua sin que quede ni un solo grumo.

Una vez preparada, la mantenemos al baño maría todo el tiempo que estemos encolando, sin dejar que hierva, y por supuesto, sin sacar el bote del cazo, pues la cola se enfría y se solidifica, lo que imposibilita el trabajo.

Cada vez que volvamos a utilizar esta misma cola para otro trabajo, añadiremos medio dedo de agua para ablandar la capa superior que de una vez a otra queda seca y resquebrajada.

Se dice que la cola cuando mejor adhiere es recién hecha y que no conviene recalentada muchas veces, pues pierde toda su fuerza.

Sin embargo, la teoría contraria está escrita en libros de autores muy cualificados.

Es inevitable que en diferentes jornadas de trabajo utilicemos una misma cola, calentándola repetidamente y de hecho, con la práctica, personalmente, no he notado que decaiga su fuerza de adherencia.

Esta cola ya se utilizaba en el Antiguo Egipto, como se ha podido saber a través de restos arqueológicos, por lo que sus resultados están más que comprobados.

Modo de empleo

Con una brocha de cerda extendemos la cola, peinando en todas las direcciones, sin olvidar ni un solo rincón. Haremos esta operación en las dos partes que vamos a encolar.

Al hacer presión para encolar las dos superficies que vamos a unir tiene que escupir la cola sobrante. SI no escupe, es señal de que no hemos puesto suficiente cola.

Después, pasarnos un trapo mojado en agua y escurrido para retirar toda la cola que sobra cuando aún esté líquida, pues pasado un tiempo se va solidificando y la tarea de la limpieza se hace más laboriosa, teniendo que intervenir con el cortatramas, o insistiendo más tiempo con el trapo mojado. El agua no es precisamente algo que favorezca a la madera o a los barnices.

Una vez terminado este trabajo, ponemos a remojo en agua tibia la brocha, lavándola con un jabón neutro y aclarándola muy bien. La dejamos secar como he explicado en el capítulo 1, al final.

Tiramos el agua del cazo y ponemos el bote de cola aún caliente sobre una tabla de madera hasta que se enfríe del todo. Al día siguiente, una vez solidificada la cola, cerramos el bote para impedir que entre polvo.

Cola de nervios

Suele venir en forma de granulado. De color blanquecino amarillento. Es menos fluida y tiene más elasticidad que la cola de buey. Se obtiene de la cocción de los tendones del ganado vacuno.

Se prepara de la misma manera que la cola de buey.

Podemos obtener una cola fuerte y flexible mezclando dos partes de cola de buey con una parte de cola de nervios.

Esta operación la haremos con las colas en estado sólido granulado y en seco, es decir, antes de ponerlas a diluir en agua.

La cola de nervios es muy práctica para algunos trabajos de chapado de madera debido a su elasticidad.

Limpiamos la brocha empleada para este trabajo, recogiendo los utensilios de la misma forma que lo hemos hecho con los de la cola de buey.

Cola de conejo

Se obtiene de la cocción de las pieles de conejo. De aspecto lechoso blanquecino y opaca. En estado sólido, es un granulado polvoriento.

Esta cola interviene en los trabajos de dorado, policromado y lacado. Todos ellos llevan una base de estuco, consistente en una mezcla de cola de conejo y yeso mate o de dorador.

Es una cola que no vamos a emplear para unir puesto que no tiene la fuerza de adherencia de la cola de buey o la de nervios. Se trabaja también en caliente y se aplica con brocha de cerda.

El proceso de preparación es el mismo. Se deja a remojo menos tiempo, unas doce horas hasta que el granulado se infle de agua, formando una masa. Se calienta al baño maría y no debe de llegar a hervir en ningún momento.

La proporción de la mezcla perfecta es de 100 gramos de cola de conejo para un litro de agua. No es necesario que hagamos un litro para cada trabajo. Se entiende que si vamos a utilizar menos cantidad, dividiremos proporcionalmente el agua y la cola.

Por ejemplo, para un cuarto de litro, pondremos 25 gramos de cola de conejo.

Quedará una cola bastante fluida, siendo muy importante que mantengamos la misma proporción a lo largo de todo el trabajo que realicemos, de lo contrario se presentarán problemas si utilizamos una cola con más agua que en otra. La que está menos líquida es una cola más fuerte que la más líquida y tirará de la segunda, agrietando el trabajo.

La limpieza de brochas y el recogido lo realizamos de la misma forma que las veces anteriores.

Cola de pescado

Se obtiene de la cocción en agua de la piel y de las vejigas natatorias de ciertos pescados, como el esturión. Se vende en planchas pequeñas de aspecto cristalino y transparente.

Al disolver en agua es gelatinosa, conserva su transparencia y es menos densa que las colas anteriores.

Igual que la cola de conejo, su poder de adherencia es muy bajo, y por lo tanto se emplea en trabajos de terminación, en la superficie.

Todas ellas como he dicho, van disueltas en agua, por lo tanto cuando queremos eliminarlas, lo haremos con agua, que es el diluyente.

La limpieza de los útiles de trabajo es como los anteriores.

Adhesivos o colas artificiales

Están hechas a base de productos químicos.

La mayoría de las veces el trabajo que hagamos con ellos es irreversible.

Acetato de polivinilo (A.P.V.)

Es una resina termoplástica de origen industrial llamada vulgarmente «cola blanca».

Presenta un aspecto de pasta blanca y espesa que al secar se vuelve transparente.

El trabajo realizado con A.P.V. se puede hacer reversible, aunque de una forma laboriosa, a base de humedad y con la ayuda habilidosa de alguna herramienta.

Se aplica directamente del envase, sin preparación de ningún tipo, lo que supone una gran comodidad. A veces, para ciertos trabajos podemos diluirla, añadiéndole agua, con lo que adquiere una consistencia más ligera (para pegar papel, cartón, tela, etc.).

Es menos resistente que la cola de buey.

Seca muy rápido y por eso no es la más adecuada para hacer un chapado de cierta extensión, pero sí para piezas pequeñas de chapa.

Para ensambles lo suficientemente firmes por sí solos como una cola de milano, es el adhesivo ideal. No sucede lo mismo en trabajos en los que interviene una cierta tensión como es la unión de piezas en roturas de patas de mesas o sillas, y si tienen curvatura mucho peor, al tener menos fuerza que la cola de buey.

Envasada en botes de plástico desde cinco kilos para abajo.

Hay unos formatos muy cómodos para trabajar.

Son unos botes pequeños, de unos 40 g y otros de 150 g de contenido, con un pitorro aplicador, que nos facilita la limpieza en el trabajo y nos economiza cola.

El resto de los envases son de boca ancha y para untar la cola necesitamos una brocha de pelo de cerda o una espátula.

Aplicamos la cola en las dos superficies que vamos a unir peinándola muy extendida con la brocha. Presionamos para que escupa la cola sobrante, limpiando los restos, seguidamente, con un trapo mojado en agua y escurrido, antes de que solidifique, de la misma manera que hemos hecho con las colas anteriores.

Una vez terminado el trabajo, cerramos el bote de cola herméticamente para evitar que entre aire y se reseque.

Limpiamos la brocha o espátula con agua tibia y jabón neutro.

La espátula se seca con un trapo de algodón mientras que la brocha o el pincel se dejan escurrir como he explicado al final del capítulo 1.

En los trabajos de ensamblaje, dejaremos reposar un mínimo de veinticuatro horas hasta que la cola seque del todo y las piezas queden perfectamente encoladas.

El trabajo de sujetar una pequeña moldura o una pieza de chapa requiere menos tiempo para que fragüe la cola. Con dos o tres horas bastará.

Cuando tenemos que encolar piezas en zonas de cierta profundidad, por ejemplo, al poner una espiga para reforzar alguna unión en un mueble ponemos, inmediatamente antes de la cola, 3 ó 4 gotas de alcohol, lo que facilita el deslizamiento de la pieza y su rápida inserción en el agujero que hemos hecho con la broca.

Para que la cola actúe correctamente, es preferible alargar el tiempo de secado a quedarnos cortos, dando así un margen amplio para que fragüe del todo.

Cola de contacto

Utilizada comúnmente por los zapateros, tiene el olor característico de los talleres de reparación de calzado y aspecto de chicle lechoso.

Su disolvente es el Nitro, fabricado a partir de un hidrocarburo llamado tolueno.

Aunque se utiliza en trabajos de chapado de madera, no debe emplearse para la restauración, pues el trabajo es irreversible.

Cola de resina epoxi

De una resistencia y dureza enorme. Su aspecto es cristalino, opaco y blancuzco. Es un adhesivo con mucho cuerpo, lo que debemos de tener en cuenta al utilizarlo. No disuelve con nada, y el trabajo que hagamos es prácticamente irreversible.

Su tiempo de secado es de cinco a diez minutos, y tarda en fraguar de doce a veinticuatro horas. Las rebabas sobrantes, una vez solidificadas se quitan fácilmente con un formón.

Viene envasada en dos tubos, cada uno de los cuales tiene un componente distinto. Uno contiene la resina, y el otro el endurecedor. Se mezclan al cincuenta por ciento.

El envase viene acompañado de una placa y una espátula de plástico, que utilizamos para mezclar los dos componentes. Ponemos la misma cantidad de cada uno de ellos en la placa y revolvemos hasta dejarlos bien mezclados con la espátula. Aplicamos con ésta la resina a las superficies que vamos a encolar, estirando muy bien el producto que tiene bastante cuerpo y no mengua al secar. Antes de ligar los dos componentes podemos añadir anilinas de color para teñirla, con el fin de igualarla al trabajo que estemos haciendo.

Es muy útil para recomponer mármoles, piedras. En la madera se emplea para unir partes, generalmente internas, de la estructura del mueble, que necesitan soportar peso y están deterioradas de tal modo que tendríamos que hacerlas nuevas. Con esta resina podemos conservar la parte original del mueble.

En ciertos casos tiene prioridad la solidez del mueble ante lo irreversible del producto.

En este caso estamos hablando de rellenar zonas internas, que no alteran en absoluto la estética del mueble.

Hablamos de muebles que por su valor histórico, artístico o por su antigüedad lo requieran evitando, de este modo, hacer piezas nuevas.

Cianocrilato

Es una resina acrílica de gran adherencia y secado rapidísimo, Realiza su trabajo en unos segundos. Es transparente e Incoloro. No tiene apenas cuerpo y se asemeja al agua en su aspecto. Al ser líquido tiene la ventaja de que una vez seco, no forma un cuerpo que distancie las superficies entre sí o de la estructura.

Viene envasado en pequeños tubos y botes. Se aplica directamente del envase a las zonas que vamos a encolar.

El contacto con la piel y los ojos es muy perjudicial. Si nos salpica, nos lavaremos con abundante agua, y en el caso concreto de los ojos, llamaremos de inmediato al oculista o iremos a urgencias médicas.

Es recomendable leer detenidamente las instrucciones para su uso correcto, tanto las de este adhesivo, que es el más peligroso, como las de los otros restantes.

Se utiliza para pegar marfil, nácar, cristal, metales entre sí y a la madera. Su disolvente es la acetona.

Su trabajo es reversible, interviniendo con acetona y ayudándonos de bisturí cortatramas, herramienta sensible a los materiales que manejamos que son delicados y muchas veces muy frágiles.

Hay otro tipo de colas y adhesivos en el comercio, pero las que básicamente vamos a manejar son las que he mencionado.

Además, voy a citar otras relativas a nuestro trabajo, aunque de uso más restringido.

Engrudos de origen vegetal

De almidón de arroz y de harina. Se emplean para encolar la tela, el cuero y el papel. El medio o vehículo es el agua.

Cuanta menos agua contenga la mezcla más fuerza tendrá el engrudo.

Para pegar el cuero a la tapa de un escritorio necesitaremos un engrudo más fuerte que para pegar un papel o una tela.

Preparación del engrudo de almidón.

Ponemos un dedo de almidón en el fondo de un cazo de tamaño mediano con agua muy caliente, llenando casi hasta el borde. Añadimos 3 ó 4 gotas de formol o 7 bolitas de pentaclorofenato. Son productos que evitan la putrefacción y la entrada de parásitos en la masa del engrudo. Revolvemos con una espátula de madera.

Ponemos la mezcla al fuego, y continuamos revolviendo hasta que adquiera una consistencia de sémola.

Para su empleo, puede estar templado o frío. Lo aplicamos con brocha o pincel de cerda.

Engrudos industriales

Se emplean directamente diluidos en agua.

Carbosimetilcelulosa

Engrudo industrial que se emplea para pegar papel pero no tiene la suficiente consistencia para pegar cuero.

Lo aplicamos con brocha de cerda. Sobre la base, previamente saneada de colas viejas y bien lijada, extendemos el engrudo peinándolo; seguidamente ponemos la tela o el papel, presionando desde el centro hacia los bordes para que escupa el sobrante, que vamos retirando con un trapo húmedo.

El engrudo que nos sobre, si es un preparado casero se tira a la basura pues al cabo de un tiempo se pudre. Si es un preparado industrial, lo devolvemos al envase, cerrándolo herméticamente y lo ponemos en su sitio.

Limpiamos la brocha como en ocasiones anteriores.

Tanto los engrudos naturales como los artificiales son productos reversibles, pero hacer reversible el trabajo con ellos sin estropear materiales tan delicados como es el cuero, papel, tela, cartón, etc. es casi imposible, pues tendríamos que hacerlo con agua.

Debemos tener en cuenta que, en la restauración, además de la madera nos vamos a encontrar otros materiales integrados en los muebles, diferentes a la madera, tales como el carey, el marfil, diversos metales, hueso, piedras duras, cuero, papel, por lo que trataremos de adquirir información sobre estos materiales para encolarlos adecuadamente.

Antes de realizar un trabajo de encolado debemos dedicar un tiempo para estudiar cómo, cuándo y con qué vamos a pegar. Por ejemplo, si ponemos incorrectamente una espiga de refuerzo en una rotura, una vez encolada, deshacer el trabajo por habernos precipitado, es un gran error.

Una regla de oro en cualquier trabajo de encolado consiste en preparar la base para poner la cola nueva, eliminando restos de cola antigua, de polvo y otros obstáculos, de forma que la superficie esté limpia para que la cola nueva que vamos a aplicar obtenga buenos resultados de adherencia.

Procuraremos tener todos los materiales y herramientas que vayamos a necesitar cerca sobre el tablero de trabajo. Las colas secan rápidamente y no podemos despistarnos.

El trabajo de este capítulo es tan importante como el de cualquier otro. La cola, muchas veces, sirve para consolidar la estructura de un mueble o de un objeto, pero muchas otras, dependiendo de como esté pegada una pieza mantiene su armonía de origen o pierde toda su estética.

El encolado es un trabajo que requiere, como el resto de los trabajos, toda nuestra atención y conocimientos.

4 ABRASIVOS

Lijas.

Estropajo de aluminio

Cepillos de pelo metálico.

Polvos abrasivos: de piedra pómez y de Trípoli.

Lijadoras eléctricas de tres tipos: orbital, de disco y de banda.

Pulidora.

Abrasivos: son aquellos materiales, que sirven ara rebajar y pulir por medio de fricción. Hay dos clases de abrasivos, naturales y artificiales.

Entre los naturales podemos citar los silíceos como el granate, cuarzo, piedra pómez, trípoli, y los aluminosos como el aluminio, esmeril, todos de origen mineral.

Estos minerales sufren un proceso industrial que los transforma en polvo, granulado, ruedas, discos, estropajo.

Entre los artificiales citamos el carburo de silicio y el corindón artificial, que se obtienen en el horno eléctrico: Son muy resistentes y de gran dureza.

Las máquinas que realizan trabajos de abrasión como son la lijadora eléctrica y la pulidora, nos emplean apenas en la restauración.

La lija

La lija es un abrasivo que tiene como base tela o papel muy resistentes. Una de sus caras está embadurnada de cola y cubierta de granulado o polvo de diferentes minerales.

Se utiliza para pulir o alisar madera, metales u otros materiales dependiendo del mineral con el que esté fabricada.

En el comercio se vende con formato de folio o en rollos (diseñados para las máquinas lijadoras).

La elección del tipo de lija o del tamaño del grano, dependerá del trabajo que vayamos a realizar.

Tipos de lija: granate, oxido de aluminio, cuarzo, carburo de silicio y esmeril.

Cada tipo de lija tiene su propia numeración, con una escala de muy fino, fino, medio, grueso y muy grueso.

La numeración es diferente para cada tipo de lija y para cada marca comercial. En un principio, lo más aconsejable es informarse en los comercios. Con un poco de experiencia, elegiremos la marca que más nos guste, conoceremos su numeración y seleccionaremos la más adecuada a la hora de trabajar, según nuestras necesidades.

Las medidas del papel de lija de los diferentes tipos son prácticamente iguales. Por lo general miden 22 × 28 cm, con pequeñas diferencias de unas a otras.

El grueso del grano no concuerda con la numeración. Cuanto más fino es el grano más alta es la numeración y, al revés, cuanto más grueso, más baja, excepto en el esmeril.

En cuanto al trabajo, tenemos, por un lado el de la madera «en crudo», y por otro, el de los acabados de las lacas.

Cuando la madera está «en crudo» trabajamos rebajando y alisando.

Llamamos «madera en crudo» cuando quitamos barnices, ceras, pinturas o cualquier otra terminación y la dejamos a la vista, o bien cuando, la madera se emplea virgen, sin haber tenido ningún tipo de terminación.

Empezamos a lijar empleando un grano grueso, con el que eliminamos imperfecciones y vamos cambiando progresivamente de lija hasta llegar a un grano más fino, con el que rematamos el trabajo dejándolo totalmente liso.

El grano grueso es el que rebaja la madera y el fino borra el posible rayado producido por el grueso, es decir, alisa la superficie.

Cuando la madera está barnizada, la lija se utiliza para satinar el barniz y lustrarlo, entre capa y capa, consiguiendo una textura y brillo perfectos. Este es el lijado que hacemos para las terminaciones.

Tipos de lija

Diferenciamos los distintos tipos de lija en función del mineral que llevan impregnado: granate, óxido de aluminio, cuarzo, carburo de silicio y esmeril. Todas ellas las encontramos en el comercio.

PAPEL DE GRANATE: Es la lija más común. De grano muy afilado. Se emplea para lijar manualmente pues el adhesivo no es lo suficientemente fuerte para el trabajo mecánico. Se utiliza tanto para la madera «en crudo» como para los acabados. De color rojizo. Con el mineral granulado y en polvo.

PAPEL DE OXIDO DE ALUMINIO: Sustituye al de granate. El granulado no se adhiere con cola sino eléctricamente. Ideal para el trabajo mecánico. Con soporte de tela. Trabajos de la madera «en crudo» y acabados. De color gris.

Se satura poco de polvo. De larga duración y por lo tanto más cara.

PAPEL DE CUARZO: El cuarzo se desgasta rápido perdiendo efectividad en el corte, siendo ventajoso cuando queremos hacer un lijado menos agresivo.

De corta duración y por lo tanto más barato.

Trabajos de madera «en crudo» y acabados. De color verde o marantáceo.

PAPEL DE CARBURO DE SILICIO: Conocido vulgarmente por «lija de agua», generalmente de color negro. Material sintético adherido eléctricamente al soporte de papel, resistente al agua. También se utiliza seco. Humedecido con agua o lubricado con aceite de linaza, siempre por la cara trasera de la lija, pierde fuerza y desliza mejor.

Ideal para acabados de lacas y muñequilla de gomalaca. Lijado entre capas, pulimenta muy fino.

Para trabajarlo mojado, sumergimos los trozos de papel que vamos a utilizar, en un recipiente con agua.

El soporte de papel es impermeable, resistiendo sumergido por tiempo indefinido, sin deshacerse.

En trabajos de lacas francesas y chinas, se emplea mojado.

En seco se emplea para lustrar el trabajo, entre capas, de la muñequilla de goma laca.

Afina y pulimenta materiales como el carey, nácar, marfil, hueso, asta, etc.

PAPEL DE ESMERIL: Soporte de tela. Trabaja los metales. A veces necesitamos esta lija para rebajar esquinas de perfiles de latón, bocallaves y otros elementos de metal que integran el mueble.

Preparación de la lija

Doblamos el papel de lija, marcando repetidamente la línea del doblez, para facilitar el rasgado con las manos por la misma línea.

Nunca se corta con tijeras o cuchillo.

Tomamos el trozo de papel de lija necesario, eligiendo el tamaño según el trabajo que vayamos a hacer. Frotamos sobre el borde del canto de un tablero por la cara lisa de la lija, nunca por la granulada, en diferentes direcciones para quitar rigidez al papel y de este modo los bordes dejarán de ser afilados como la hoja de un cuchillo, evitando posibles ralladuras en la madera y haciendo un trabajo menos agresivo.

Una vez hecha esta operación, no será necesario repetirla en el mismo trozo de papel de lija.

Cómo se lija

En restauración, generalmente se lija a mano.

El trabajo mecánico es muy agresivo y se controla peor que el manual.

La presión de la mano es un factor importante para realizar un buen lijado, tanto con la madera «en crudo» como en los acabados de las lacas.

El lijado, en la restauración, interviene en casi todos los trabajos. Si lo planteamos como un tema aburrido, estamos muy equivocados, lo haremos con desgana y resultará una restauración fea y mal hecha.

Siempre se lija en el sentido del hilo de la madera (dirección de la veta).

La dirección, a la que continuamente me refiero, es el dibujo formado por las líneas de las vetas, que van de un extremo a otro, a lo largo de la superficie de la madera.

Si se lija a contrahilo se rompen las fibras de la madera y es bastante laborioso eliminar estas ralladuras.

Cuando lijemos una superficie plana será más práctico hacerlo envolviendo con la lija un taco plano de madera o de corcho. El taco tendrá un tamaño que nuestra mano abarque cómodamente, para poder trabajar sin dificultad.

Lijamos apoyando todo el taco y presionando por igual en toda la superficie. De vez en cuando, sacudimos el exceso de polvo de la lija y vamos cambiando el taco a las zonas de la lija que no hemos estrenado, para hacer más efectivo el trabajo.

Si se embota de polvo la lija, llega un momento en que no trabaja y debemos cambiarla por una nueva.

Para lijar zonas cóncavas o convexas prepararemos tacos de madera con formas curvas. Para las zonas de unión que plantean ángulos complicados de trabajar, a los que no llegamos con las manos, haremos una pieza de madera con el perfil de una punta de flecha.

Para lijar pequeñas zonas cortamos un trocito de lija y presionamos con la yema de los dedos. De vez en cuando, sacudimos el polvo y trabajamos con otras zonas de la lija que no hemos estrenado.

Es conveniente guardar las lijas muy usadas en trabajos con la madera en crudo. Las llamamos lijas «cansadas» o «gastadas» y son muy útiles para ciertas labores en las que no queremos trabajar con la abrasión de una lija nueva.

Las que se han empleado para lijar entre capas de barniz de goma laca acaban muy embotadas de restos de barniz y es mejor tirarlas pues quedan inservibles.

Al lijar se produce gran cantidad de polvo que conviene ir retirando de vez en cuando.

Una vez terminado el lijado de la madera «en crudo» pasamos un trapo de algodón empapado en alcohol para eliminar posibles restos de polvo que dificultan los siguientes pasos del trabajo.

Si lijamos una superficie con barniz de goma laca, eliminamos los restos de polvo con un trapo de algodón ligeramente humedecido con agua o seco. Nunca con alcohol, puesto que la goma laca va disuelta en alcohol y, al ser el mismo medio, estropearía el barniz.

Estropajo de aluminio

Llamado también lana de acero, es un abrasivo utilizado para decapar pinturas, barnices y capas de cera hasta dejar «en crudo» la madera sin dañarla.

Generalmente para estas operaciones empleamos un estropajo de grosor medio.

En los acabados de goma laca, el aluminio elimina imperfecciones y bruñe la superficie, dándole un acabado mate. Para esta operación se utiliza un grosor extrafino.

Numeración:

grueso 321

medio «0»

fino «00» (2/0)

extrafino «000» «0000» (3/0) (4/0)

El estropajo de aluminio realiza, prácticamente, la misma función de la lija.

Si producimos ralladuras con el aluminio grueso, repasaremos con otro más fino para eliminarlas.

Se trabaja siempre en el sentido del hilo de la madera.

Se vende en madejas pequeñas y en rollos grandes. El segundo formato es más económico.

Su aspecto es el de una madeja de hilos metálicos de color gris, propio del aluminio.

Cuando lo empleamos para lijar, cortamos un trozo del rollo con tijeras, nunca estirando con la mano, pues nos hará cortes innecesarios en los dedos. Enrollamos el trozo cortado, formando un pelotón que se adapte a la forma del hueco de la mano para poder trabajar cómodos.

Si lijamos zonas pequeñas, como molduras, rincones, etc., el pelotón será más pequeño Y lo manejaremos con los dedos pulgar, índice y corazón.

Cuando notemos que el estropajo está apelmazado, es decir saturado de polvo, lo tiramos y cogemos un trozo nuevo. Lo renovaremos cuantas veces haga falta a lo largo del trabajo.

Conviene trabajar siempre con los guantes gruesos, si decapamos y con los finos, de látex, para lustrar las lacas.

Cepillos de pelo metálico son brochas y cepillos con cerdas de metal, fabricados expresamente para decapar, y diseñados para que hagan un buen trabajo sin agredir a la madera. El soporte, generalmente es de madera.

Polvos abrasivos

Polvo de piedra pómez

Es un abrasivo de gran fuerza debido a su componente de sílice.

La pómez, es una piedra de origen volcánico, de color gris claro, muy fina de textura. Más que para lijar, se emplea para pulimentar la superficie de los acabados de barniz. Sirve de tapaporos mezclada con la goma laca. Esta utilidad la detallo en el capítulo «Tapaporos, rellenos y consolidantes».

Es de corte fino y rápido. Numeración:

grueso «2» «1»

fino «0» «00»

extrafino FF

Polvo de trípoli

La piedra de trípoli proviene de una roca sedimentaria porosa, y uno de sus componentes es la sílice. De color amarillento. De igual modo que la pómez se utiliza para matizar el acabado del barniz de goma laca. El resultado de su trabajo es más lustroso que el de la pómez, pues el polvo es más fino y produce mayor cantidad de ralladuras superfinas.

Polvo de esmeril

La piedra de esmeril se emplea en estado natural para fabricar muelas de afilar, discos de corte, etc.

El polvo de esmeril es de enorme fuerza y se utiliza para pulimentar. De color grisáceo.

Con el polvo o el granulado se preparan papeles de lija.

Mezclando el polvo de esmeril con aceite y frotando, se pule el metal. La piedra, se pule mezclando el esmeril con agua.

Todos estos productos los almacenamos en botes herméticos de cristal, para que no entre humedad, y bien etiquetados para evitar confusiones.

El disco de esmeril. De diferentes gruesos de grano, para trabajar con una mayor o menor abrasión.

También en esmeril hay piezas con otras formas.

Lijadoras eléctricas

Generalmente, en restauración el trabajo de lijado es manual, salvo algunas excepciones en las que empleamos las lijadoras eléctricas.

Son de tres tipos: orbital, de disco y de banda. La pulidora es una máquina que sirve para pulimentar.

Contamos con otro tipo de herramientas eléctricas muy útiles llamadas taladradoras.

Tanto las grandes como las pequeñas llevan una serie de accesorios abrasivos que lijan y pulen.

Uno de ellos consiste en una pieza de goma dura en forma de pequeño cilindro al que se calza otro cilindro de lija del mismo tamaño.

Las lijas son de diferentes grosores de grano, para rebajar o pulir.

Las taladradoras trabajan a diferentes velocidades, pudiendo realizar un trabajo más o menos rápido y por lo tanto con mayor o menor abrasión. Un accesorio de la taladradora son las fresas de metal. Sirven para hacer trabajos de incisión muy precisos en el hueso, nácar, etc.

Este capítulo que habla de los abrasivos es básico para la preparación de la madera, así como para el perfeccionamiento de las terminaciones de barnices y ceras.

5 TAPAPOROS, RELLENOS Y CONSOLIDANTES

Tapaporos

Como su nombre indica, es el producto que se emplea para cerrar los poros de la madera. Hay maderas con el poro más abierto y profundo como el castaño, nogal, roble y otras, con las fibras más compactas, y en las que apenas se perciben los poros, como la caoba, haya, cerezo, etc.

Los poros son unos pequeños orificios intercalados entre las fibras de la madera y su presencia hace resaltar pequeños defectos de la superficie, sobre todo cuando la barnizamos.

En el comercio encontramos varios tipos de tapaporos, unos son los tradicionales, hechos a base de productos naturales, y otros artificiales, fabricados con resinas.

Tanto los naturales como los artificiales vienen envasados y listos para su uso inmediato.

El tapaporos se aplica siempre en la fase previa al barniz.

Tapaporos tradicional

Está hecho a base de cuarzo en polvo, molido finísimo y mezclado con aceite de linaza, como vehículo, para formar la pasta. Se le añade barniz japonés, que acorta el tiempo de secado y acelera el endurecimiento.

El resultado de esta amalgama es una pasta que utilizamos para las maderas sin teñir. Por su color neutro, se adapta a cualquier tipo de madera.

El cuarzo, al secar, no merma ni se agrieta.

Para emplearlo en maderas teñidas añadimos a la pasta anilinas a la grasa, óleos o betunes para conseguir el color que necesitemos.

Aunque tenemos tapaporos de muchos colores y tonalidades, a veces ocurre que no encontramos el tono exacto que buscamos. Ante la duda empleamos el tono del tapaporos un punto más oscuro que el de la madera que trabajamos. Estéticamente, llama menos la atención.

Lo podemos preparar en el taller, o comprarlo ya preparado. En el segundo caso, tendremos la precaución de leer la fórmula de los ingredientes en la etiqueta. A veces son productos diferentes y no cumplen con la calidad de la composición del tapaporos tradicional.

El producto envasado suele venir bastante espeso y para trabajar con él, tenemos que aclararlo hasta conseguir una consistencia de crema. Para ello añadimos benceno, poco a poco, revolviendo con un palito de madera. Evitaremos aflojar en exceso la pasta y dejarla muy líquida, pues de ese modo la trabajaremos con dificultad.

Tanto el tapaporos tradicional como el artificial, hecho a base de resinas, se trabajan de la misma manera.

Aplicamos la pasta con brocha de cerda o con tela de arpillera. El pelo de cerda es bastante rígido y a la vez flexible. Este tipo de brocha es perfecto para trabajar la pasta restregándola en todas las direcciones para conseguir que rellene la superficie porosa. Presionamos al hilo y contrahílo.

Al aplicarlo con tela de arpillera, nos pondremos guantes gruesos.

Tomamos un trozo de arpillera que sumergimos en el bote, cargándola de pasta. Restregamos sobre la superficie con movimientos circulares, al hilo y contrahílo, procurando hacer una cierta presión con la mano cuando vaya a contrahílo y de este modo vamos rellenando todos los poros.

Untamos la arpillera o cargamos la brocha cuantas veces haga falta.

Dejamos secar, y en el momento en que ha desaparecido el brillo, con un trozo limpio de tela de arpillera o un estropajo de esparto, hacemos una bola, adaptándola a la palma de la mano, y comenzamos a frotar con fuerza en el sentido contrario a la veta de la madera (contrahílo) para retirar los restos del tapaporos y a la vez asentar la pasta introducida en los poros.

Si es una gran superficie, convendrá hacerla por zonas, porque una vez seco, la labor de retirar el sobrante del tapaporos se hace más pesada.

Pasamos una lija fina de agua, siempre en el sentido de la veta de la madera y, a continuación, un trapo de algodón limpio y seco para terminar de retirar los restos de polvo producidos por la lija.

Nos aseguramos bien que no quede ni rastro, repasando con un nuevo trapo de algodón limpio y seco. Si, a pesar de todo esto, notamos un ligero velo en la superficie, frotamos con un trapo de algodón empapado de benceno, pues ayuda a ablandar el tapaporos.

Volvemos a repetir la operación de lijas y trapos. Las zonas de molduras, tallas y relieves no podemos trabajarlas de la misma forma que una superficie lisa. Tendremos que ingeniar una serie de trucos para que sea más fácil el trabajo.

En las zonas donde no entre la arpillera ni la brocha, aplicamos la pasta con pinceles más finos de pelo de cerda.

Dejamos secar el mismo periodo de tiempo.

Retiramos los restos de pasta frotando con un cepillo de raíces de tamaño y formato adecuados, para que pueda llegar a las zonas más difíciles.

También podemos retirarla frotando con hilas de estropajo de esparto.

Otra solución es afilar el extremo de un palito de madera dura, cubrirlo con un trozo de tela de algodón e introducirlo por las hendiduras a las que no llegan los dedos, restregando el sobrante de pasta hasta eliminarlo.

Cambiamos de trapo cada cierto tiempo, pues una vez saturado de pasta no limpia.

Tanto el cepillo de raíces como el estropajo de esparto o el palo de madera son inofensivos y no corremos el riesgo de arañar la madera.

Es muy importante retirar los restos de tapaporos de toda la superficie, o de lo contrario, al barnizar se convertirán en trazos de color grisáceo que estropearán todo el trabajo, dando un aspecto de suciedad a la pieza, que tendremos que eliminar, volviendo a quitar el barniz y el sobrante del tapaporos.

Después de todo este proceso dejamos que el trabajo repose un mínimo de veinticuatro horas antes de empezar a teñir o a barnizar.

La pasta necesita ese tiempo para endurecer del todo.

En todos los trabajos es conveniente dejar un tiempo de descanso entre un paso y el siguiente; nos dará la oportunidad de corregir o mejorar lo que ya hemos hecho.

En las maderas teñidas, da igual aplicar el tapaporos antes o después de darles el color, aunque es recomendable hacerlo antes de teñirlas, ya que tenemos que manipular con las lijas para retirar los restos de pasta, y los continuos lijados acaban rebajando y desigualando los tintes.

A otras maderas con poros más pequeños y superficiales no es necesario aplicarles un tapaporos con tanto cuerpo como el anterior. En ese caso emplearemos materiales menos densos y otros métodos de trabajo.

La goma laca oscura está cargada de cera y nos puede servir de selladora o también de tapaporos para superficies de madera con los poros más cerrados.

Si la aplicación de la goma laca cargada de cera resulta insuficiente para dejar una superficie totalmente compacta, haremos lo siguiente:

Después de haber dado unas cuantas manos de muñequilla de goma laca, dejamos descansar para que seque y endurezca (unas 24 horas).

Con un tampón de tela de algodón fino, de unos 12 X 12 cm, relleno de polvo de piedra pómez del nº FF (superfino), damos pequeños golpes distribuidos en diferentes puntos de la superficie, de forma que el polvo vaya quedando repartido, sin excedernos en la cantidad que vamos depositando.

A continuación barnizamos con muñequilla de goma laca presionando levemente con el tampón; la goma laca y el polvo forman una ligera masilla que va rellenando los poros.

Repetimos esta operación, alternándola con otras manos de muñequilla de goma laca sin polvo de piedra pómez, para esto tenemos preparados varios tampones; utilizamos el que no tiene piedra pómez para hacer el trabajo de barnizar, es decir, el que está totalmente limpio.

El polvo de piedra pómez, aunque finísimo, es un abrasivo que además de rellenar los poros, abrillanta la superficie, dándole un aspecto compacto y cristalino.

Terminamos esta operación con unas cuantas manos de muñequilla de goma laca.

Hay otro tipo de tapaporos líquido artificial, de diferentes marcas, preparado, envasado y listo para su uso.

Conviene diluirlo con Nitro al 50% para hacer un trabajo fino, pues si lo aplicamos tal y como sale del envase nos quedará un cuerpo espeso, con mucho brillo que trabajaremos con cierta dificultad.

Lo damos con muñequilla como si se tratara de barnizar con goma laca. Dejamos secar hasta que endurezca, repasamos con una lija de agua del nº «500» en el sentido del hilo de la madera, y después con una del nº «800». Por último, barnizamos.

Rellenos

Cuando queramos disimular pequeñas grietas o hendiduras originadas en la madera debido a los cambios de humedad de un ambiente a otro, golpecitos sufridos en traslados y agujeros producidos por la carcoma, emplearemos materiales de relleno.

Tenemos varios productos:

PASTA DE MADERA NATURAL: Modo de hacerla. Sujetamos con gatos un taco de madera cortado en sentido tangencial a la mesa de trabajo.

Recubrimos la superficie con una capa de cola blanca (A.P.V.) y rascamos con un formón o una rasqueta bien afilados, con la cuchilla totalmente vertical a la superficie que estamos raspando.

Vamos mezclando la cola con el serrín que produce la raspadura de la madera y de ese modo conseguimos una fina masilla, que mezclamos y amalgamamos con la cola, ayudados de una espátula.

Utilizamos la espátula para rellenar grietas y agujeros, Esta masilla, al secar, mengua algo, por lo que repetiremos la operación una vez que haya secado la pasta.

Es conveniente obtener serrín del tipo de la madera que estemos trabajando, es decir, si el mueble es de caoba, convendrá raspar sobre un trozo de caoba, y si es de nogal, sobre uno de nogal.

De esta forma quedan las imperfecciones totalmente igualadas.

Por último lijamos y barnizamos.

PASTA DE MADERA INDUSTRIAL: En los comercios hay una pasta de madera de fabricación industrial que viene envasada en tubos o en botes. La del tubo se seca y se solidifica con gran facilidad al entrar aire, sin embargo, el envase del bote tiene una mayor garantía de conservación. Hay una extensa gama de colores para poder rellenar diferentes maderas.

Esta pasta se compone de polvo de madera aglutinado con cola.

Se trabaja como una plastilina, se aplica con espátula y no conviene entretenerse, pues seca con bastante rapidez.

Abriremos el bote solamente cuando la vayamos a aplicar, por la misma razón. El resto del tiempo debemos mantenerlo cerrado.

Una vez seca, se lija para igualar con el resto de la superficie (en el sentido del hilo de la madera).

Cuando endurece, mengua algo, cosa que tendremos en cuenta a la hora de aplicarla.

Admite mal los tintes, aunque se vende en varios tonos y es muy práctica como relleno de zonas no visibles. Las rebabas se quitan fácilmente con formón cuando la pasta ha solidificado.

Terminado el trabajo, limpiamos la espátula y almacenamos el bote herméticamente cerrado y boca abajo en la estantería del taller, lo que impedirá que entre el aire con facilidad.

Resulta más cara que la que hagamos nosotros, pero a la hora de ahorrar tiempo, resulta más práctica.

Dentro de este tipo de masillas de madera tenemos la «Araldit 427», de dos componentes. Es una pasta superfina, y al endurecer adquiere gran resistencia. Ideal para igualar trabajos pequeños de talla o de relleno pues el tiempo que se mantiene moldeable es muy amplio (de dos a tres horas) lo que nos da un margen grande para perfeccionar y corregir,

Una vez seca, se trabaja con gubias, rascadores, lijas, como si se tratase de una pieza de madera maciza.

ESTUCO TINTADO: Otro tipo de masilla tradicional es la fabricación casera de estuco, hecho con yeso de París y cola de conejo, que podemos teñir con anilinas al agua para igualar el color de la madera que estemos trabajando.

Rellenamos los agujeros y grietas con el estuco, aplicándolo con una pequeña espátula. Al secar mengua algo, por lo que volveremos a rellenar para igualar la superficie.

Una vez seca, se repasa con una lija de agua del «500» y continuamos con el siguiente paso.

PASTA DE PAPEL (PAPIER MÁCHÉ): La pasta de papel la hacemos con los siguientes ingredientes:

1/2 kg de pasta de papel (viruta).

Un vaso de agua muy caliente.

Una cuchara sopera de aceite de linaza.

Una cuchara sopera de yeso mate.

Una cuchara sopera de cola blanca (A.P. V.).

Tres o cuatro gotas de formol (para evitar la pudrición).

La preparación es muy sencilla:

Ponemos la viruta de papel en un recipiente de plástico y seguidamente añadimos un vaso de agua muy caliente.

Amasamos la pasta con las manos, como si se tratara de una masa de repostería. Añadimos el resto de los ingredientes sin dejar de amasar. Cuanto más trabajemos la pasta, más fina quedará y mejor será el resultado del trabajo que realicemos con ella.

Esta pasta, además de servirnos de relleno en ciertos trabajos, nos será necesaria cuando nos encontremos trabajos de pasta de papel como bandejas, cepillos, cajas e incluso algún pequeño mueble, en los que tengamos que reponer zonas perdidas.

Se lija muy bien, pues al endurecer resulta un material duro y compacto.

Admite los tintes y los acabados de barniz de goma laca y de lacas orientales.

BARRITAS DE GOMA LACA: Ponemos un puñado de escamas de goma laca dentro de un trapo de algodón de trama apretada.

Unimos las cuatro puntas y cerramos el trapo, retorciéndolo, para que no se escapen las escamas.

Calentamos agua en un cazo y cuando está hirviendo sumergimos el trapo un rato hasta que las escamas se ablanden totalmente.

Sacamos el trapo y dejamos que escurra el agua.

Apretamos con fuerza la masa de escamas envolviéndolo, además, con otro trapo un poco más grueso para evitar quemarnos y retorciéndolo, al mismo tiempo, para que el relleno vaya tomando la forma de barra.

La retiramos del trapo, cuando aún está caliente, siendo posible moldearla entre las palmas de la manos hasta que endurezca del todo.

Será muy útil preparar varias barras de diferentes colores.

En el comercio las encontramos hechas con colores bastante semejantes a las maderas.

Para rellenar las grietas, tomamos la barrita del color más parecido al de la madera que vamos a trabajar y la ponemos encima de la grieta o agujero que queremos rellenar.

Acercamos la punta de un soldador al rojo vivo un mechero a uno de los extremos de la barra.

El calor empieza a derretir la barra, goteando sobre la zona que queremos rellenar. Con una pequeña espátula aplastamos la goma laca, obligándola a que entre en la grieta o el agujero antes de que endurezca del todo.

Una vez relleno, calentamos la espátula al fuego presionando de nuevo contra la zona ya rellena para asentarla bien, y de paso hacer rebosar todo el sobrante.

En unos minutos la laca se enfría. Pasamos una lija de agua fina para igualar la goma laca de relleno con el resto de la superficie.

Si estropeamos algo el barniz de la zona donde estamos manipulando, igualamos. Repasamos la superficie con una muñequilla.

CERA VIRGEN: La cera virgen es otro producto que se emplea como relleno.

Se trabaja sólida sin teñir o coloreada con anilinas a la grasa.

En el comercio encontramos las barras de cera coloreadas y listas para su uso. Podemos mezclarlas, entre ellas, si queremos algún tono en especial.

Los otros rellenos que acabamos de citar se ponen antes de barnizar, pero la cera se pone siempre cuando estamos finalizando el barnizado.

La cera virgen se vende en bloques, al peso, en las droguerías especializadas y también en las granjas de venta de miel.

Tiene un aspecto cristalino opaco y es de color amarillo.

Si queremos teñirla, tomamos un trozo del bloque y lo ponemos a calentar al baño maría, en un frasco de cristal resistente al calor.

Una vez líquido, mezclamos anilinas a la grasa del color que necesitemos para igualar a la madera, revolviendo con un palito hasta que las anilinas se fundan totalmente con la cera.

Cuando la mezcla está templada, la volcamos en un recipiente que utilizamos de molde, revestido de papel de aluminio. Al enfriar del todo se solidifica.

La sacamos del recipiente. Quitamos el papel de aluminio y queda una pieza con la forma del molde. Esta cera es sólida y flexible.

Una vez lista, cortamos pequeñas lonchas con el bisturí y las moldeamos entre los dedos índice y pulgar, dándoles forma de churritos con los que vamos rellenando agujeros y grietas, ayudados de un palillo de madera para modelar barro. Es importante que sea de madera y no de metal para evitar que arañe la madera o el barniz.

El sobrante de la cera se retira suavemente con el canto redondo del palillo. Después frotamos con un trapo viejo de algodón en el sentido contrario a la veta, para eliminar del todo los restos de cera.

Este tipo de relleno se hace siempre en agujeros y grietas tan pequeños que no admiten una pieza de reemplazo.

A veces conviene respetar grietas y agujeros sin rellenar. Le dan carácter al mueble. La estética no exige uniformidad y perfección.

La cera tiene la ventaja de ser un material flexible y no se altera con posibles dilataciones y contracciones posteriores, cosa que no ocurre con el estuco, ni con la pasta de madera pues quedan rígidos, y muchas veces acaban saltando por las contracciones que provocan los cambios de humedad.

Consolidantes

Los consolidantes son materiales hechos básicamente de resinas sintéticas. Se emplean para rellenar huecos y galerías de las zonas internas de los muebles, inyectándolos en estado líquido.

Al secar, solidifican formando un cuerpo duro, resistente y flexible.

Utilizamos estas resinas de relleno para dar consistencia a la pieza que estamos tratando. Aunque es irreversible, en ciertos casos tiene prioridad la solidez del mueble ante lo irreversible del producto. Un mueble, al no estar debidamente consolidado, se deteriorará mucho antes, teniendo que hacer piezas nuevas, cuando en algunos casos lo que tratamos es de conservar la mayor parte del original debido a un valor artístico o histórico.

Estamos hablando de rellenar zonas internas, lo que nunca cambiará el aspecto externo, en lugar de rehacer la estructura parcial o totalmente.

Al finalizar, el mueble seguirá teniendo el mismo volumen aunque habrá aumentado de peso recuperando, si no todo, gran parte del que había perdido, cosa que no supone ningún problema, sino todo lo contrario.

En otros casos conviene, por seguridad, rehacer las estructuras podridas debido a la carcoma, termitas, humedades, pues en ese estado, el mueble corre el peligro de venirse abajo con la madera tan deshecha. Por ejemplo, una cama quedará muy estética pero podemos amanecer en el suelo si no se ha rehecho la estructura debidamente.

En el comercio tenemos muchas marcas de resinas para rellenar. Por citar alguna, Paraloid B72. Se fabrica con un formato de pequeñas perlas de color blanquecino.

La disolvemos con nitro al 50%, es decir, mitad y mitad, para emplearla como consolidante.

El nitro es un disolvente compuesto por: ésteres, cetonas, alcoholes e hidrocarburos.

Una vez disuelta, se convierte en un líquido espeso que vamos inyectando con jeringa gruesa, sin aguja, rellenando con habilidad agujeros y galerías.

Otra resina es la Basileum de Xilacel. Convendrá hacer un primer relleno para asegurarnos de que estamos introduciendo la resina en las zonas más profundas.

Dejamos reposar hasta que solidifique. El tiempo necesario irá en función del tamaño del hueco que vamos a rellenar.

Normalmente entre un relleno y el siguiente dejamos transcurrir de doce a veinticuatro horas.

Tendremos en cuenta que estas resinas al solidificar siempre menguan algo.

Es muy importante que la pieza que trabajemos esté en posición horizontal, de lo contrario, la resina se deslizará y no rellenará los desperfectos.

Dejamos la pieza en esta posición hasta que terminemos el trabajo de relleno para nivelar con el resto de la superficie y la mantendremos del mismo modo hasta que endurezca.

Una vez terminado el trabajo retiramos con un formón bien afilado todas las rebabas sobrantes de la resina.

Debemos trabajar con buena ventilación, que mantendremos una vez terminado el trabajo ya que los vapores del disolvente no desaparecen hasta pasadas unas horas.

Por último, aclaramos la jeringa con nitro y después la limpiamos con agua y jabón.

Golpes y arañazos en madera maciza

Para igualar golpes y arañazos de una cierta profundidad sobre una superficie de madera maciza tenemos una solución bastante sencilla,

La madera está compuesta por fibras que contienen millones de células. El golpe ha producido un aplastamiento de las fibras, pero no las ha cortado. La madera además de ser flexible tiene la propiedad de absorber líquidos con mucha facilidad. En este caso es una ventaja, aunque el resto de las veces provoca serios problemas.

Aprovechando esta cualidad pondremos un paño empapado en agua durante unas horas sobre el lugar del golpe y comprobaremos, con cierta sorpresa al cabo de ese tiempo, que la madera al absorber el agua se ha hinchado y ha vuelto a tomar el volumen que tenía en su origen, quedando igualada al resto de la superficie.

La dejamos secar y repasamos esa zona con una lija de agua fina para eliminar el repelo producido por la humedad.

No podemos emplear este truco sobre madera chapada. La humedad provoca el reblandecimiento de la cola, y al secar la madera se contrae originando ampollas.

6 PIEZAS

La estructura interna del mueble macizo es diferente a la del mueble chapado, algo que tendremos en cuenta a la hora de trabajar. Los planteamientos para resolver los problemas en uno u otro caso, serán también diferentes.

El mueble chapado se compone de estructura interna y de envoltura o chapa.

La estructura interna consta de:

Tablero es una tabla o conjunto de tablas que forman parte de la estructura interna del mueble y va sustentado por los travesaños y montantes.

Travesaño, pieza de madera que une dos partes opuestas del mueble.

Montante, pieza de madera vertical que sustenta y une los travesaños, formando de este modo la estructura.

La chapa es una lámina delgada de madera que se emplea para revestir todo tipo de muebles que llevan una estructura interna destinada a ser chapada. Por ejemplo: armarios, mesas, cómodas.

Orden de trabajo en el mueble chapado

En el caso del mueble chapado, primero tendremos que resolver los desperfectos de la estructura interna, que es la base del mueble, sustituyendo las piezas que estén en mal estado y haciendo nuevas las que le falten.

El ensamblaje de la estructura interna puede haber sufrido cambios bruscos de temperatura, provocando contracciones y dilataciones de la madera, por exceso o falta de humedad, cosa que ocurre con frecuencia y, como consecuencia, desencaja la estructura, que es el esqueleto del mueble.

La estructura, al desencajarse, tira de la chapa de madera que la reviste. Podemos denominar a la chapa como la envoltura o piel del mueble. Tan importante es solucionar los problemas de la parte interna como los de la externa, siendo el tratamiento de la chapa el que constituye la última fase del trabajo.

En los siglos XVIII y XIX los elementos internos de la estructura se construían con maderas de pino, roble o haya, utilizando una chapa de revestimiento más gruesa en el siglo XVIII, lo que hacía dificultosa su deformación con los cambios de temperatura. No ocurría lo mismo con la chapa de madera empleada en el siglo XIX que era más delgada y por lo tanto menos resistente al deterioro.

Si la chapa va encolada paralelamente al hilo de la madera, los problemas que se plantean son menores que si la chapa va a contrahílo, pues cada una de las chapas tira en dirección contraria.

A veces, dependiendo del deterioro sufrido, sólo hay que levantar parcialmente la chapa, arreglarla zona dañada de la estructura y volver a encolarla a la base, sin necesidad de levantarla del todo.

Cómo se repone una pieza de chapa

Para reponer una pieza de chapa (en la zona donde falta) lijamos la base para limpiar la cola vieja y la suciedad, que constituyen un impedimento cuando encolamos la nueva pieza.

Estudiamos el color de la madera y si tenemos dudas, lijamos el borde de la zona circundante al hueco donde vamos a insertar la nueva pieza.

Con la madera del borde en crudo, saldremos de dudas y pondremos la más semejante; en el caso de que sea caoba, la pondremos de caoba, si es de limoncillo, de limoncillo.

A continuación, con un trozo de papel vegetal apoyado sobre la zona perdida, marcamos con un lápiz el perfil de la pieza que vamos a reponer, la recortamos con tijeras, y la ponemos sobre la chapa de madera, e incidimos sobre ella con la cuchilla del cortatramas, marcando el contorno de la pieza sobre la chapa de madera. Repasamos con insistencia sobre la marca hasta que la pieza se separe del resto de la chapa.

También podemos recortarla con tijeritas; el caso es trabajar con precisión y comodidad. Una vez lista la nueva pieza, comprobamos si encaja en el hueco correspondiente. Si es necesario, la retocamos con lija o con el cortatramas hasta que case perfectamente y por último, la encolamos.

En lugar del papel vegetal podemos dibujar la plantilla apoyando sobre le hueco cinta de papel adhesiva, como la que emplean los pintores, marcando el contorno.

La ventaja sobre el papel vegetal es que la cinta adhesiva se pega a la chapa de madera y nos facilita el trabajo.

Ponemos seguidamente la cola, sin escatimar, en la madera de la base y en la cara de la chapa que vamos a pegar, colocando la pieza en el hueco y apretando con fuerza para que escupa la cola sobrante.

Con un trapo mojado en agua y bien escurrido, retiramos las rebabas.

Presionamos la nueva pieza con una tabla plana, si la superficie es plana, y ponemos un plástico entre la pieza y la tabla.

El plástico impide que la pieza se pegue a la tabla que la presiona.,

Prensamos la pieza y la tabla con un gato teniendo la precaución de poner otra tabla de madera en el otro punto que presiona el gato, para evitar que el extremo metálico del gato se hunda en la madera del mueble y deje una marca profunda, debido a la presión que ejerce.

Las piezas de chapa pequeñas que ponemos en cantos, bordes o esquinas podemos sujetarlas durante el tiempo que fragua la cola, con papel celo, tensándolo de forma que haga la suficiente presión para que la pieza de chapa quede perfectamente pegada a la base.

A falta de papel celo, podemos emplear cinta de papel adhesiva.

Cuando el grosor de la chapa es insuficiente

Actualmente, el grueso de las chapas de madera comercializadas suele tener entre 4 ó 5 décimas de milímetro. En muebles antiguos encontramos chapas con el doble o más del doble de este grosor.

Cuando reponemos piezas de chapa en un mueble antiguo vemos que el grueso de chapa que encontramos en el comercio no iguala con el grueso de la original.

Para reponerla, hacemos un engrosamiento de la chapa, que consiste en recortar dos o más piezas idénticas de chapa, con la misma dirección de la veta de la madera; las encolamos entre sí y a la base como si se trataran de una sola pieza.

Una vez seca la cola, si sobra madera se rebaja el sobrante con lija hasta nivelarla con el resto de la superficie.

Conviene dejar el gato puesto de tres a doce horas, dependiendo del tamaño y del grosor de la pieza.

Una vez encolada la lijamos, en el sentido del hilo de la madera, para eliminar todos los restos de cola.

Si fuera necesario igualar el tono deja pieza con el resto, la teñimos con anilinas al agua, al estar la madera de la pieza «en crudo»; por esta razón, ha de estar bien encolada y seca la pieza, pues si no es así, el agua de las anilinas ablandará la cola y se despegará alguna parte de la pieza nueva.

Hay dos métodos para reponer una pieza de madera.

Uno es sacar la plantilla tal y cómo se presenta el hueco donde falta la madera, y repetir la pieza idéntica.

Se emplea más tiempo haciéndolo de esta forma, pero es más perfecta y llama menos la atención, que es de lo que se trata y de integrarla lo mejor posible en el resto de la superficie. Es una cuestión de estética.

El otro consiste en recortar, lo mínimo, los bordes astillados del hueco donde falta la madera, dejando líneas rectas y dando al hueco formas de triángulo, rombo, etc.

Estas formas geométricas serán irregulares para que queden disimuladas en la superficie, ya que, de lo contrario, el ojo del espectador irá automáticamente a la pieza.

Si la madera es de raíz o lupa, haremos formas redondeadas, nunca rectas, por la misma razón estética. (Formas de elipse, riñón...).

Guardamos los recortes que nos sobren de la madera original para reutilizarlos en zonas más pequeñas del mismo mueble u otro.

Si conseguimos maderas viejas, de muebles desguazados, que poseen cierta pátina, será preferible trabajar con ellas, en caso contrario ponemos maderas nuevas y tratamos de igualar la pátina.

La marquetería

La marquetería es un trabajo de chapado en el que se combinan maderas de diferentes colores con el fin de crear motivos ornamentales que embellezcan al mueble.

Intervienen, además de chapas de diferentes maderas, otros materiales preciosos como nácar, carey, marfil, plata, piedras, etc. Todos ellos van en un mismo plano, teniendo la superficie el mismo rasero.

Esta técnica data de la Edad Media y en esa época se limitan a emplear la composición de blanco y negro; más tarde, en Italia, se empiezan a combinar maderas de diferentes colores, naturales y teñidas.

Los Países Bajos, Francia e Inglaterra tienen también una larga tradición en el trabajo de la marquetería.

Nos encontramos, a menudo, con pérdidas de piezas en zonas de marquetería. El proceso para reponerlas es el mismo que para cualquier pieza de chapa, la diferencia estriba en que, en el caso de la marquetería tenemos que reproducir fielmente las piezas que falten en la zona perdida, y dentro de la marquetería hay piezas con los bordes ligeramente sombreados, con el fin de dar un efecto de volumen al dibujo que componen (flores, paisajes, figuras...).

Este sombreado lo hacemos una vez recortadas las piezas, empleando un pequeño recipiente eléctrico, que se enchufa a la red.

Consiste en un platillo de metal, que rellenamos de arena refractaria y, al calentarse, alcanza una temperatura que tuesta la madera.

Para trabajar cómodamente y evitar quemaduras, sujetamos las piezas con unas pinzas largas y sumergimos el borde dentro de la arena caliente unos segundos vigilando, para que no se quemen, y midiendo el tiempo, para conseguir un sombreado más claro o más oscuro.

Después de esta operación, las piezas se trabajan como he explicado anteriormente.

Filetes y perfiles

Se denominan filetes o perfiles, a unas piezas lineales finas y largas de madera, con formas rectas y curvas. No tienen otro objetivo que adornar y embellecer la superficie del mueble.

Para curvar filetes, cuando tenemos que reponer los que se han perdido, sometemos la madera a un pequeño proceso. Nunca curvamos directamente, pues la madera es flexible hasta cierto punto, y si la forzamos, intentando curvarla, se rompe. El modo de que esto no ocurra, es sumergirla en un recipiente con agua, lo que le da un margen de elasticidad.

El tiempo de inmersión dependerá, como siempre, del grosor y del tamaño de la misma, aunque no estamos hablando de madera maciza, sino de perfiles que tienen de uno a tres milímetros de grueso.

De vez en cuando, la sacamos del recipiente y la moldeamos entre los dedos para comprobar si ha adquirido el punto de flexibilidad que precisamos.

Una vez conseguido, ponemos la madera, escurrida, alrededor del borde de un cazo, un vaso, un lápiz redondo y grueso, etc., o buscamos la base adecuada para conseguir la curvatura que necesitamos; con mucho cuidado, la sujetamos con pinzas de la ropa al borde de la base, si es hueca, por ejemplo un cazo, o bien la pegamos a la base con dos o tres vueltas de papel celo, presionándola, en el caso de que la base fuera maciza. Esperamos 24 horas a que seque totalmente. Una vez curvada podemos emplearla sin miedo a que se astille.

Procuramos hacer una curvatura un poco más cerrada de la que convenga, pues de este modo, el filete no corre el riesgo de astillarse ni se fuerza, gracias a ese margen de curvatura sobrante.

Para encolar perfiles pequeños en una zona donde no es posible presionar con el gato, haremos lo siguiente:

Clavamos unos alfileres o puntas finas un poco inclinadas durante el tiempo que seca la cola, y una vez encolados los perfiles, retiramos los alfileres o puntas.

Grietas

Cuando se originan grietas un poco profundas en los muebles chapados, generalmente se deben a cambios bruscos de temperatura y se solucionan embutiendo y encolando una chuleta, de una madera lo más semejante posible.

Muchas veces ocurre que se pierde la chapa de la zona más próxima a la grieta, en cuyo caso, embutiremos una chuleta para rellenar la grieta de la estructura y por último repondremos la zona de chapa que se ha perdido.

Otro caso es el de las zonas agrietadas con pequeñas hendiduras.

La humedad provoca el levantamiento de las fibras de la madera, despegándolas, y, como consecuencia, se produce el agrietamiento de la madera al secar.

Solución: calentamos la plancha a temperatura de «hilo», es decir, la más alta. Ponemos un trapo húmedo sobre las hendiduras o grietas de la madera y planchamos hasta que se seque el trapo.

Con la humedad y la temperatura alta, la cola cobra vida y reacciona, volviendo a actuar de adhesivo, uniendo de nuevo la chapa a la base y asentando la zona agrietada.

La cola sobrante, al planchar el cuarteado, rezuma y queda impregnada en el trapo. Esto nos sirve como prueba de que la cola está reviviendo.

De momento, las grietas han desaparecido, aunque, casi siempre, el barniz se ha deteriorado por la humedad y las manipulaciones para solucionar el agrietamiento.

Esperamos a que se enfríe la madera. Pasamos una lija de agua de grano un poco grueso. De este modo, con el calor y el frotamiento, ayudamos a terminar de asentar la chapa sobre la base, eliminando a la vez el barniz muerto y los restos de la cola que ha rezumado de las grietas, al planchar la chapa.

Continuamos repasando con lijas de agua, empleando cada vez un grano más fino, para eliminar el rayado de las anteriores hasta lograr una superficie, aunque mate, con un rayado ultrafino que nos permita empezar a repasar el barniz.

Pompas en la chapa de la madera

Cuando se producen cambios de temperatura y la madera de la estructura sufre contracciones, una de las consecuencias es la formación de ampollas o pompas, más o menos grandes, en la chapa.

También se originan debido a humedades producidas por macetas con plantas. Tenemos la mala costumbre de ponerlas sobre los muebles sin tomar ningún tipo de precaución, como es poner un plato de cristal, o de no derramar el agua al regarlas.

El agua provoca el reblandecimiento de la cola, cuarteándola y dejando automáticamente de ser efectiva. Al secar, la chapa de madera se contrae, ahuecándose y formando pompas o ampollas.

Para solucionar el problema, ponemos sobre la pompa una plancha con vapor a temperatura alta, con un trapo de algodón entre ambas. Lo haremos con precaución, para no quemar la madera que, una vez húmeda, se tornará flexible y no se astillará.

El calor y la humedad hacen revivir la cola vieja, que vuelve a actuar de adhesivo.

Si aplicamos mucho vapor, la humedad no favorece el trabajo de adherencia de la cola, por lo que conviene que terminemos planchando sin vapor; el calor y la presión de la plancha aceleran el endurecimiento de la cola.

Cuando se enfríe la superficie, la repasamos con una lija gastada del nº «00», para terminar de asentar la cola.

Otra solución es hacer uno o dos cortes en medio de la pompa, con la cuchilla, bien afilada, del cortatramas, en dirección del hilo de la madera, nunca a contrahílo.

Inmediatamente antes de introducir la cola inyectamos unas gotas de alcohol en la incisión hecha en la pompa, lo que permite a la cola deslizarse con mayor facilidad hasta el fondo. Es un truco que ya he contado en el Capítulo «Colas».

Después inyectamos la cola por el corte o cortes realizados en la chapa, con aguja gruesa tratando de repartirla por todos los rincones de la pompa, ayudados de una lámina fina de metal o con la misma aguja, si la pompa no es muy grande.

Si la cola resulta muy espesa y no fluye por la aguja, debemos diluirla ligeramente, añadiéndole agua con mesura, pues si la aflojamos demasiado no cumplirá su cometido.

Seguidamente prensamos con tablas, plástico y gatos.

Si resulta difícil llegar con el gato a la zona donde se ha producido la pompa como, por ejemplo, al centro de una encimera, lo resolvemos poniendo el plástico, una tabla plana y objetos de mucho peso encima, para que la presión obligue a la madera de la pompa a volver a su sitio.

Mantenemos este peso durante unas horas hasta que la cola fragüe del todo.

Si la superficie es curva llenamos una bolsa de algodón hasta arriba de bolas de acero pequeñas, empleadas para los rodamientos.

La bolsa toma una forma de masa, de bastante peso, que se va adaptando a la superficie, y a la vez presiona, realizando su trabajo. Los gatos y tablas, en este caso, no nos sirven de nada pues resbalan sin asentarse sobre la superficie curva, impidiéndoles prensar.

Una vez eliminada la pompa, si el barniz está en buen estado, cosa que es casi imposible, para evitar estropearlo y perder la pátina, retiramos el sobrante de cola con un paño mojado bien escurrido, secándolo seguidamente con un paño seco, impidiendo que la humedad nos malogre la labor.

En el caso de que se haya perdido el barniz, que ocurre casi siempre, eliminamos los restos de la cola que escupa la pompa, con un trapo húmedo y otro seco. El siguiente paso es tratarla como una zona de barniz muerto, es decir, repasando con una lija de madera del nº «0» en la dirección del hilo de la madera.

El calor que produce el frotamiento de la lija además nos ayuda al asentamiento de la pieza sobre la base.

Quemaduras de pitillos

Las quemaduras son, en la mayoría de los casos, producidas por las brasas de los pitillos, que caen descuidadamente fuera del cenicero.

Si son superficiales, las quitamos lijando, tanto en los muebles chapados como en los de madera maciza.

En una quemadura profunda, lo más probable es que se haya calcinado la madera.

Si se trata de una superficie chapada, quitamos la zona quemada y ponemos una pieza nueva, como he explicado anteriormente.

Si ocurre en un mueble macizo, vaciamos con formón o con gubia la zona calcinada y hacemos una pieza" de la misma madera, que encaje en el hueco practicado en la misma.

También podemos encontrar estropeada la superficie de un mueble por la quemadura de una plancha, pero no es un problema frecuente.

La solucionaremos de la misma forma que las quemaduras pequeñas.

Reposición de piezas de madera maciza

Un trabajo que se realiza corrientemente en muebles de madera maciza es el de rellenar grietas producidas por el cambio de humedad, al contraerse la madera.

A esta pieza de madera que sirve para rellenar las grietas se la denomina «chuleta».

Las contracciones que se producen en el mueble, tiran de las fibras, abriendo grietas en el sentido longitudinal de la madera y la chuleta que vamos a poner estará cortada en el mismo sentido de la fibra, procurando que sea de un tipo de madera lo más parecida a la del mueble que estamos tratando.

Raspamos las paredes de la grieta con un formón o con lija de madera del nº «0», para eliminar restos de suciedad acumulados, así como alguna fibra suelta de la madera que impida la correcta colocación de la nueva pieza.

Ponemos cola en la grieta y en la chuleta, sin escatimar. Encajamos la chuleta en la grieta presionándola con la cara de un martillo, con fuerza, repasando de un extremo al otro, siempre en la dirección de la fibra. De esta forma asentamos la pieza y la obligamos a que escupa la cola sobrante.

Con unas puntas finas de metal sin cabeza fijamos la chuleta en los extremos y a lo largo de la pieza, y no las retiramos hasta que la cola haya hecho su efecto.

Una vez encolada, repasamos la chuleta con lija de madera del nº «0» para nivelar la superficie, si hubiera alguna desigualdad, y para retirar los restos de cola.

Si una vez pegada la chuleta sobresale bastante respecto al resto de la superficie, rebajamos la madera que sobra con un formón y después repasamos con la lija.

Una vez puesta la chuleta, continuamos el trabajo, tiñendo o barnizando.

Si la grieta es muy estrecha, hacemos una chuleta con chapa de madera. Ponemos cola en la grieta y en la chapa, insertando esta última en la grieta.

Retiramos la cola sobrante y esperamos que seque para que ancle bien la chuleta. Terminamos la operación como la anterior.

Reposición de piezas ornamentales

En el caso. de ornamentos de talla o molduras perdidas, y si no sabemos tallar, para reponerlas, lo mejor será desmontar una muestra y llevarla al tallista para que la copie idéntica, procurando que la haga con la misma clase de madera.

Una vez hecha, la igualamos de color, si es necesario, pues la madera con el tiempo adquiere otro tono.

La talla, por sí sola, es un oficio. Hace falta ser un profesional para realizar un buen trabajo.

Si a una esquina o a un borde les falta una pequeña zona, la solución es rehacerla con pasta de madera, modelándola con una pequeña espátula.

Esperamos veinticuatro horas, mínimo, a que solidifique.

Con gubias, rascadores, lijas y limas, perfeccionamos el trabajo, igualamos el tono y por último, barnizamos.

La pasta de madera, una vez endurecida, se trabaja con las mismas herramientas que utilizamos para la madera, sin embargo, es más correcto poner una pieza de la misma madera o lo más parecida antes que emplear la pasta.

En esquinas y bordes no es posible sujetar con el gato la nueva pieza, por lo que haremos los siguiente: con la ayuda de un formón rebajamos la madera de la zona estropeada hasta alisarla e incluso, rebajando un poco más con el fin de «hacer una caja» donde insertamos la nueva pieza.

Previamente untamos de cola la pieza de madera y la zona cajeada donde la vamos a insertar. Esperamos un poco a que la cola recién puesta empiece a solidificar y no permita que la pieza se deslice de un lado a otro; clavamos unas cuantas puntas finas a 3 ó 4 mm de distancia de los bordes de la pieza y con el martillo doblamos las puntas apresando y presionando la pieza.

Una vez encolada retiramos las puntas con la tenaza.

Con el formón rebajamos la madera sobrante de la pieza papa igualarla con el resto de la superficie y, por último, la repasamos con lija de madera del nº «0».

Reposición de piezas perdidas de taracea

La taracea es un trabajo de incrustación en la superficie de la madera maciza, en muebles u objetos, con el fin de embellecerlos.

El taraceado es un oficio anterior al de la marquetería. Consiste en embutir en la superficie de la madera piezas de otras maderas preciosas para contrastar y enriquecer el trabajo, o piezas de nácar, marfil, carey, piedras duras, formando dibujos de mosaico.

Para reponer piezas de taracea las igualamos. tanto en el material como en el dibujo del hueco donde vayan incrustadas.

Primero limpiamos la suciedad y la cola vieja del hueco, lo rellenamos con cola nueva, colocando la pieza en su sitio y apretamos para que escupa la cola sobrante; ponemos gatos para presionar o bien puntas finas para sujetarla pieza hasta que la cola haga su efecto. Una vez seca la cola, retiramos el gato o las puntas.

A lo largo de este capítulo he hablado, continua. mente, sobre el trabajo de poner piezas en la superficie del mueble.

Las piezas de la estructura interna del mueble, cuando están deterioradas, son también un trabajo de restauración, aunque pertenecen al terreno de la ebanistería, y en la mayoría de los casos, lo mejor, es encargar el trabajo a un profesional, excepto que conozcamos el oficio, en cuyo caso podemos hacer el trabajo completo.

7 PARÁSITOS. PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DAÑOS EN LA MADERA

Carcoma, termitas, hongos

Siempre hablamos de la mala conservación de la madera, olvidándonos que procede de un ser vivo. No debemos echar toda la culpa al hombre, puesto que la madera está sometida, como cualquier materia orgánica, a cambios originados por el medio ambiente o por otro tipo de factores, independientemente de los cuidados que podamos dedicarle.

En el siglo pasado se crea la ciencia de la protección de la madera, que se encarga de estudiar los procesos que debemos de poner en funcionamiento para protegerla, según el uso a que sea destinada, y de aplicar los productos adecuados para que se convierta en un material inatacable sin modificar sus propiedades básicas.

El hombre emplea todo tipo de materiales y se preocupa de protegerlos y mantenerlos para que cumplan su función el mayor tiempo posible. Con mayor razón cuando se trata de un ser orgánico, como la madera, que es sensible tanto a los daños como a los cuidados, respondiendo de una forma negativa o positiva, según se la trate.

Los elementos que destruyen la madera pueden hacerlo directa o indirectamente. Podemos clasificarlos como agentes no vivos y vivos.

Entre los no vivos nos encontramos con los agentes atmosféricos.

Al variar la temperatura, varía también el índice de humedad, originando la hinchazón y la merma de la madera, dependiendo de que haya un alto grado de humedad o carencia de la misma, ya que la madera absorbe la humedad con gran facilidad.

Estos cambios originan dilataciones y contracciones en la madera y como consecuencia, se abren grietas en la estructura y en el revestimiento del mueble con el consiguiente deterioro.

Los rayos ultravioleta, irradiados por el sol, llegan a decolorar la madera de los muebles que están expuestos al mismo, produciendo un daño poco importante, pero restándole belleza.

Entre los agentes vivos nos encontramos con parásitos como los hongos, las bacterias y los insectos xilófagos que, generalmente, invaden la madera y producen su degradación parcial y a veces total, llegando a destruirla.

Los hongos

Los hongos actúan sobre las células leñosas cambiando el color de la madera. Este problema se origina en ambientes de mucha humedad, presentando la madera una coloración azulada muy característica.

Los más dañinos son los llamados hongos de pudrición. Modifican totalmente la estructura celular de la madera, de una forma irreversible. Realizan un proceso enzimático en las fibras de la madera creando, de este modo, un hábitat muy adecuado para su desarrollo, debilitándola y destruyéndola.

Los factores fundamentales para su mantenimiento activo son la humedad, la temperatura y el oxígeno.

Los hongos se originan al permanecer los muebles durante un largo periodo de tiempo en ambientes muy húmedos como trasteros, garajes, desvanes o almacenes, casi siempre en malas condiciones de mantenimiento.

Cuando estos muebles llegan a nuestras manos, debemos dejar que sequen en un ambiente favorable a la madera, procurando que no sea demasiado seco para evitarles un cambio brusco que los deteriorará más.

Poco a poco iremos saneando la estructura y el revestimiento.

Los hongos no proliferan en un ambiente falto de humedad y llega un momento en que desaparecen.

La restauración de los daños originados por los hongos dependerá de los destrozos que haya sufrido el mueble.

Los insectos xilófagos

Los denominados coleópteros, debido a su vuelo más o menos largo, que facilita sus desplazamientos.

Sufren una metamorfosis con las diferentes fases de huevo, larva y adulto.

Hay dos grupos; la diferencia entre ambos estriba en que unos realizan su trabajo xilófago en la etapa larvaria y los otros lo realizan en su etapa adulta.

Entre los que realizan el trabajo en estado de larva, los más conocidos son: la carcoma, la carcoma grande y la polilla.

La aparición de pequeños agujeritos en la superficie es la clara señal de la existencia de estos insectos, así como la formación de montoncitos de polvo o serrín en el suelo y en el fondo de los cajones.

Los agujeros de trabajos antiguos se diferencian de los recientes en que los primeros tienen el borde del agujero romo y oscuro y los últimos tienen el borde del agujero más afilado y si la madera está teñida, el borde queda de color claro, después de las incursión de estos insectos.

Los recientes nos alertan como denuncia de una posible invasión, así como los antiguos son sólo el recuerdo de invasiones, y lo más probable es que el insecto esté erradicado.

Hay que vigilar bien, pues no siempre que haya agujeritos, necesariamente tiene que haber carcoma en ese momento.

Incluso hay veces que aún no han llegado a practicar los agujeritos de salida al exterior y los podemos detectar durante el silencio nocturno por un ruido parecido al cricri de los grillos pero en un tono más apagado.

La carcoma, en su fase de larva, puede permanecer en estado latente durante catorce años, por lo que, cuando no tengamos una completa seguridad de haberla eliminado totalmente, será necesaria una vigilancia periódica, combatiéndola, hasta lograr su desaparición.

La carcoma mide entre tres y cinco milímetros.

Los agujeritos que hace son redondos, y va depositando el serrín que produce con su trabajo triturador en las galerías que va practicando. Este serrín tiene forma de bolitas diminutas y el de la polilla, es un fino polvillo.

Su proceso de trabajo es el siguiente: la hembra pone sus huevos en las uniones y ensamblajes de la estructura del mueble, o bien en grietas y hendiduras de la madera. El huevo, con el tiempo, se transforma en larva, que trabaja, triturando y horadando la madera, formando una red de galerías de la anchura de su cuerpo.

La última fase es la de adulto; completamente formado. Es el que hace el orificio de salida para poder aparearse en el exterior y comenzar, así, un nuevo ciclo.

La larva, generalmente, hace su trabajo en maderas blandas y resinosas, alimentándose de la celulosa, el almidón y otras sustancias contenidas en la madera. Se mueve siempre por la albura, que es la zona más blanda de la madera aunque, a veces, también ataca al duramen, que es la zona más dura.

Hace las galerías a lo largo de las vetas de la madera.

Es más difícil encontrar estos insectos en maderas duras del tipo de la caoba, palosanto, ébano, pues son mucho más dificultosas para su trabajo aunque, a veces, encontramos agujereadas chapas de maderas duras que sirven de revestimiento a estructuras de maderas blandas que han sido atacadas.

Asimismo, cuando el insecto se transforma en adulto, tanto el macho como la hembra desarrollan unas pequeñas alas, lo que les permite desplazarse más fácilmente, constituyendo un grave problema la falta de control, ya que pueden acabar destruyendo, además de los muebles, el resto de los elementos de madera de un edificio, es decir, vigas, suelos, pues la hembra va deshovando en cualquier resquicio de la madera, sin distinción.

La carcoma grande oscila entre ocho y veinte milímetros originando en su salida al exterior unos agujeritos de forma ovalada. Deposita excrementos mezclados con serrín en las galerías que practica, al triturar la madera con sus potentes mandíbulas. Vive y trabaja como la carcoma.

La polilla mide entre dos y siete milímetros. Su sistema de desarrollo y de trabajo xilófago es el mismo que el de la carcoma.

Los agujeros que origina en su salida al exterior son de forma redonda. En las galerías va depositando un fino polvillo de color amarillento.

Insectos que realizan su trabajo xilófago en la etapa adulta

Pertenecientes al grupo de los isópteros, y entre los más conocidos está la termita.

Es una hormiga de pocos milímetros de largo, de color blanco casi albino, debido a que vive siempre en la oscuridad.

Habita en colonias muy numerosas, con una infraestructura de vida muy organizada, parecida a la de las hormigas comunes.

Su hábitat es siempre húmedo, formando sus colonias en el campo o en jardines, bajo tierra, excavando hasta cierta profundidad.

A veces, las colonias se encuentran a uno o más kilómetros de distancia de su objetivo, por lo que hace muy dificultosa su localización.

Forman una masilla con su saliva, tierra y otros elementos, utilizándola para construir largos e intrincados túneles que les llevan a alcanzar su objetivo.

Solamente salen al aire libre y a la luz cuando van a aparearse.

Destruyen todo lo que encuentran a su paso como papel y tela, la madera la dejan completamente hueca, mezclada con los restos de tierra que llevan en el vientre al haber horadado las galerías subterráneas.

Se pueden tomar medidas de prevención contra las termitas, realizando tratamientos en los edificios para poner barreras a la posible invasión de las mismas, pues una vez localizadas, el daño que han ocasionado, generalmente, es irreversible y muy costoso de reponer.

Estas medidas de prevención son la impregnación de productos venenosos en la base y cimientos del edificio y en el resto de elementos de madera susceptibles de ser atacados, tanto por las termitas como por los hongos, llegando a la total destrucción de la madera.

En el caso de los insectos xilófagos como las carcomas y la polilla, no hay ningún tratamiento para prevenir, pero sí para eliminarlos, una vez que hayan invadido la madera de los muebles u objetos.

Aunque no es una medida preventiva tajante, sí ayuda tanto en librerías como en armarios de ropa poner bolas de alcanfor y reponerlas cuando desaparezcan, pues con ello, evitamos que la polilla, el pececillo de plata y otros animales se coman y destrocen libros y ropa.

Eliminación

Hay una serie de sistemas para eliminar estos parásitos.

Debemos atacarlos con productos que sean efectivos, y para ello tienen que contener fungicidas, insecticidas y termiticidas. Se aplican en diferentes estados: sólido, líquido y gaseoso.

Dependiendo de las características de cada uno de estos productos, emplearemos métodos y útiles de trabajo totalmente diferentes.

Líquidos

Hay un producto líquido, de la casa Bayer que cumple con todos estos requisitos, es el llamado Xilamón T especial.

Su absorción está asegurada hasta los seis centímetros de profundidad en la madera y hasta los nueve dudosos.

Al evaporarse el líquido, que lleva de vehículo, quedan incrustados entre las fibras de la madera unos cristales venenosos de tamaño microscópico, reforzados por unas resinas, que los fijan a las fibras de la madera.

Los insectos, al ir comiendo la madera envenenada mueren, y de esta forma van desapareciendo casi, con total seguridad.

Es muy importante aplicarlo sin escatimar, e incluso en abundancia, y repetir la operación para que la madera se sature lo más posible.

Lo inyectamos hasta que rebose por los agujeros, y eliminamos con un trapo todas las rebabas sobrantes al mismo tiempo, pues, el líquido altera los barnices y estropea la terminación de muebles u objetos, y si, a pesar de todo, queda la marca, pasamos una lija fina de agua y damos unas manos de barniz.

Haremos el mismo trabajo de desinsectación en el interior del mueble, así como en la parte superior, en la inferior y en la trasera, pasando una brocha cargada de líquido por los cajones, puertas, estantes, copetes, etc.

Si existieran zonas por sanear que, aparentemente, no están dañadas haremos, en la zona interna, unos agujeritos estratégicamente distribuidos, con una broca finísima e inyectaremos el líquido tóxico, bien con el gota a gota o con jeringa.

Además del Xilamón T especial, podemos emplear el formol, que es un producto líquido, de uso tradicional. Ambos se encuentran en droguerías especializadas.

Conviene hacer este tipo de trabajo en un sitio espacioso, y con buena ventilación y lo mejor sería en una terraza o en un patio, al aire libre, pues es muy alta la toxicidad de estos productos y por lo tanto perjudicial su contacto e inhalación.

Debemos proteger los ojos con gafas especiales; mascarilla con filtros de carbono activado, recambiables, para evitar las inhalaciones que son nocivas. También son muy necesarios los guantes de goma.

El producto se puede inyectar o dar con brocha, al inyectarlo, nos aseguramos que penetra con más garantía que al darlo con la brocha, puesto que el líquido recorre la trama de galerías.

Hay unas jeringuillas especiales de acero inoxidable, que son las adecuadas para su uso; llevan una aguja, con la que vamos inyectando el líquido por los agujeros que ha hecho el insecto; además hay jeringuillas de plástico, gruesas y con aguja desenroscables, comercializadas para esta labor, o de igual forma, al emplear jeringas y agujas de farmacia, pediremos las más gruesas.

Es muy práctico también el método del gota a gota, llenando un frasco gotero, como el que tienen en los sanatorios, y clavando la aguja en un punto del mueble durante unos minutos para que el líquido vaya penetrando poco a poco. Al rato lo trasladamos a otra zona de la madera repitiendo la misma operación, y así sucesivamente hasta cubrir toda la extensión afectada de la madera.

Este sistema lo empleamos cuando haya zonas muy extensas que tratar, pues el gotero suple nuestro trabajo.

Como prevención, trataremos las zonas sanas como si estuvieran invadidas, y de este modo, evitaremos sorpresas en el futuro.

Las brochas, jeringas, recipientes y otros utensilios, una vez terminado el trabajo, se limpian con agua tibia y jabón neutro. Aclaramos, secamos y almacenamos para un siguiente trabajo.

Gaseoso

Existen en algunas ciudades grandes cámaras de gas, donde se introducen las piezas afectadas durante un tiempo.

Este método es muy antiguo, con buenos resultados.

Hay también una forma de fabricar una cámara de gas casera. Con unas piezas grandes de plástico, mejor transparente para poder controlar cuando se consuma del todo el veneno antiparasitario, y cinta adhesiva de embalaje, empaquetamos el mueble, introduciendo previamente un producto llamado Paradidorobenceno, que es granulado y de color blanco y, aunque en su origen es sólido, empieza a actuar cuando se transforma en gas.

El proceso es el siguiente: ponemos la cantidad proporcional al volumen del mueble u objeto que tenemos que tratar, es decir, si es una mesa de comedor de gran tamaño, necesitamos una cantidad mucho mayor que si es una mesilla de noche.

Una vez cerrado el envoltorio, dejándolo completamente estanco, sin que pueda entrar aire, el paradiclorobenceno, al faltarle el oxígeno, empieza a producir (los gases que van penetrando por todos los agujeros que ha practicado la carcoma.

Este método es el más adecuado para emplear con muebles u objetos policromados, y terminaciones de dorados, piel, tela, papel, etc., puesto que los líquidos dejan unas marcas imposibles de eliminar.

Una vez que ha desaparecido el granulado del paradiclorobenceno se considera terminada esta operación.

De todos ellos, insisto, el más eficaz, es el del producto venenoso inyectado (líquido).

Que eliminemos una vez este tipo de insectos, no significa que no vuelvan a realizar otra invasión en el mismo mueble, por lo que se deberá repetir la operación cuantas veces haga falta.

Para concluir este capítulo, diré que para la conservación de muebles y objetos es indispensable el tratamiento de desinfección y desinsectación de los mismos, así como tener un cuidado enorme con los cambios climatológicos y los ambientes polucionados a que los tengamos sometidos.

8 TINTES Y ANILINAS

Este capítulo trata de los tintes, de cuándo debemos emplearlos, cómo y por qué.

El trabajo de teñir es puramente estético. Nunca utilizaremos los tintes para cambiar el aspecto total del mueble, pero sí para igualar el color en zonas en las que hemos manipulado, bien para reponer piezas o por cualquier otra razón.

Anilinas

La anilina es una materia orgánica derivada de la brea de hulla.

La hulla es un fósil de origen vegetal.

Hacia mediados del siglo XIX se descubre la transformación de la anilina en materias colorantes artificiales.

Denominamos colorante a la materia capaz de comunicar a otras una coloración, bien sea la suya propia, u otra diferente originada por alguna reacción.

El grupo de colorantes sintéticos preparados a partir de productos intermedios, basados en la anilina o bien hechos con anilina, la mayoría son tóxicos. Debemos tomar precauciones al utilizarlos porque irritan la piel y las mucosas.

La anilina disuelve en tres medios diferentes: agua, alcohol y grasa.

La anilina es totalmente soluble en el medio que se emplee. Al disolverla, el color penetra en el cuerpo, en este caso la madera, si el medio es capaz de conseguirlo.

La anilina fabricada específicamente para disolver en agua, sólo lo hace en agua, la de alcohol sólo en alcohol y la de grasa sólo en grasa.

Podemos hacer la prueba intentando disolver anilinas de alcohol en agua, o las de grasa en alcohol y comprobaremos que, al no hacerlo en el medio que les corresponde, quedarán en suspensión, sin disolverse y no nos sirven para nada.

La anilina se vende en droguerías especializadas en forma de granulado fino o en polvo. Hoy día se fabrican como concentrado líquido, siendo más difícil encontrarlas en estado sólido. Tanto unas como otras se venden a granel.

Hay anilinas de diferentes calidades, siendo también diferentes los precios. Cuanto mejor sea la calidad, será también más cara, y mejor su resultado.

Haremos un pequeño acopio de las más usuales, almacenándolas en botes de cristal o de plástico, muy bien cerrados para evitar que entre humedad y etiquetando perfectamente cada bote, para no confundirlas y de ese modo agilizar el trabajo. Es una cuestión de orden.

Nos conviene tener un fondo de taller, no sólo de anilinas sino también del resto de los productos que sean de uso habitual

Como he dicho antes, tenemos tres medios para disolver las anilinas: agua, alcohol y grasa.

Hay una fórmula básica: todo lo que disuelve en un medio se elimina con el mismo. Por ejemplo sí teñimos una superficie con anilinas al agua, en el caso de que no estemos conformes con el trabajo, lo eliminaremos con agua. Igual ocurrirá con las de alcohol y las de grasa.

Anilinas al agua

Disuelven solamente en agua.

Los colores que vamos a emplear más a menudo son:

Anilina caoba al agua (tono cereza).

Anilina nogal al agua (tono anaranjado).

Anilina negra al agua (tono negro violeta).

Nogalina (tono pardo).

El resultado, al aplicar sobre la madera los tonos caoba, nogal y negro es irreal, pues son colores cereza, naranja y violeta que no concuerdan con los colores reales de las maderas.

Lo solucionamos agregando una pequeña cantidad de nogalina, que aparda estos colores. Esta mixtura las asemeja al verdadero tono de las maderas.

La anilina caoba tiene un tono cereza que, al mezclarlo con la nogalina, lo aparda obteniendo un rojo acastañado que se acerca al color de la madera de caoba.

La anilina nogal, de un naranja intenso, se amarrona con la nogalina, sirviendo para igualar a las maderas de nogal, castaño, roble.

La anilina negra es de un tono violeta subido y de la misma forma que las anteriores, al añadirle un poco de nogalina obtendremos un negro pardo muy parecido al tono del ébano.

Estas mezclas se hacen una vez disueltas las anilinas en el agua. Nos conviene hacer muestras de colores y pruebas sobre listones o chapas de madera del mismo tipo de la que vayamos a utilizar para poner las piezas.

Las anilinas al agua pueden adquirir una intensidad que acabe por disfrazar la madera. A veces nos encontramos restaurando un mueble que toda la vida ha estado de color caoba, debido a los tintes y descubrimos que es de un nogal amarillento, maravilloso.

En ese caso, si la madera es noble, no tenemos por qué disfrazarla, es una equivocación.

Además de estos cuatro tonos, tenemos toda la gama de colores, rojo, verde, azul, amarillo, que empleamos en contadas ocasiones.

¿Qué cantidad de agua y de anilina utilizamos para hacer el tinte?

Depende de la extensión del trabajo y de la intensidad del tono que vayamos a utilizar, pues no es lo mismo teñir toda la encimera de una cómoda que una esquina; si vamos a hacer un trabajo relativamente extenso, preparamos una buena cantidad para que el color se mantenga idéntico a lo largo de todo el trabajo. Anotando todas las cantidades al empezar el trabajo, no tendremos problemas para volver a hacer el tinte con las mismas proporciones, si empieza a escasear.

Muchas veces vamos mezclando a ojo varios colores hasta dar con el tono perfecto, pero de esta forma estamos perdidos si tenemos que volverlo a preparar.

Para obtener un tinte pardo claro hacemos lo siguiente: en un bote de cristal, ponemos ¼ l de agua, le añadimos dos cucharaditas, del tamaño de moka, de nogalina. Revolvemos durante un rato con un palito hasta comprobar que ha disuelto del todo, ponemos una etiqueta, en este caso «nogalina», y lo cerramos con la tapa; se puede almacenar hecha durante mucho tiempo y no pudre.

Ponemos el agua directamente del grifo, que puede ser fría, templada o caliente. La anilina disuelve como el café soluble, de una forma más o menos rápida, dependiendo de la temperatura del agua.

En una tabla de madera probamos el color, si está muy oscuro, añadimos agua y si está muy claro añadimos anilina.

Ésta es una primera prueba, y por último, vamos a aplicarla directamente sobre el mueble que estamos trabajando.

Para teñir una superficie plana: utilizamos una brocha plana de cerda y su tamaño dependerá de la superficie del mueble; pasamos la brocha siempre en la misma dirección de la veta, y si la superficie tiene relieve o es tallada, trabajamos con pinceles, porque tienen un acceso más fácil en los entrantes delas tallas, molduras.

En la otra mano nos conviene tener un trapo de algodón viejo para ir retirando al mismo tiempo el exceso de humedad, ya sea una superficie plana o tallada.

A veces tenemos que teñir toda la superficie, y otras, solamente la zona que se ha añadido, o bien, pequeñas piezas que hemos repuesto para igualar con el resto de la superficie.

Cuando nos encontremos una zona extensa de un mueble para teñir, haremos lo siguiente:

Mojamos una brocha plana y sin que chorree extendemos el tinte de un extremo a otro de la superficie, sin levantar la brocha. Siempre en la dirección del hilo de la madera, nunca en el sentido contrario. Cubrimos toda la superficie y dejamos que seque.

No se debe repasar el tinte en las zonas a medio secar, ni siquiera para rellenar alguna franja que haya quedado sin teñir, pues quedará un color más oscuro; procuremos teñir con una cierta agilidad y uniformidad para evitar que quede un trabajo desigual.

El tiempo de secado depende de la extensión del trabajo y del exceso de humedad a que hayamos sometido al mueble, es preferible que pasen unas horas y, todavía mejor, continuar el trabajo al día siguiente.

Una buena medida para cualquier trabajo es dejarlo reposar un tiempo, para poder corregir los defectos.

Cuando seca, el tono del tinte baja automáticamente y para comprobar con respecto al resto del mueble si es el tono que queremos, empapamos un trapo de algodón con alcohol y lo pasamos mojado sobre la superficie teñida, pues al mojarla vuelve a levantar de nuevo la intensidad del tono; al evaporarse el alcohol el tono vuelve a bajar y queda como al principio.

Podemos repetir esta operación del alcohol cuantas veces precisemos hasta que estemos completamente seguros del tono que da, puesto que no barre el tinte, al ser un medio diferente al de la anilina al agua.

El alcohol evapora en segundos, sin alterar el tinte, mientras que si aplicamos directamente el barniz, y el color no nos sirve, lo tendremos que decapar y empezar de nuevo, alargando el tiempo del trabajo innecesariamente.

Nunca empleamos agua para hacer esta prueba, porque al estar disueltas en agua arrastramos las anilinas, dejando un tono más claro, y si insistimos mucho con el agua, acabamos eliminando el tinte.

Si el resultado del tinte que hemos dado es un tono más oscuro del que queremos, pasamos un trapo mojado en agua, sin chorrear, frotando la superficie siempre en el sentido del hilo de la madera como si la fregáramos; esperamos a que seque; el tono del tinte se aclara.

Una vez hecha la prueba del alcohol y si nos sirve el tono podremos empezar a barnizar.

Para teñir piezas pequeñas, empleamos pinceles con lo que pintamos en el sentido del hilo de la madera.

Si la madera del mueble es de nogal, lo correcto es reponer la pieza en nogal, ya sea maciza o chapa.

A pesar de ser el mismo tipo de madera, siempre se nota la diferencia de tono y la falta de continuidad en el dibujo de las vetas de la pieza con respecto al resto de la superficie, en ese caso igualamos al resto tiñendo con anilina al agua.

Para simular vetas utilizamos rotuladores de agua que encontramos en papelerías especializadas en pintura; suelen tener dos puntas, una un poco gruesa y la otra afilada como un pincel; a la hora de simular vetas, nudos o dibujos de la madera, son muy efectivos cuando ponemos piezas nuevas y queremos que queden integradas en el resto de la superficie sin que la vista nos desvíe la atención por falta de continuidad en el color o en el dibujo de la madera; hay doce o más tonos de marrones, ofreciéndonos muchas posibilidades de elección.

Por ejemplo: si tenemos que reponer una pieza de chapa en un mueble de palosanto, elegimos en la chapa nueva la zona que tenga los dibujos y el tono más parecido al de la zona de la pieza perdida, recortamos la pieza y la encolamos, limpiamos restos de cola, lijamos, y pasamos un trapo. Si vemos que hay una zona en la unión de las piezas donde las vetas de la madera no casan con el resto de la superficie, esto nos sucederá casi siempre, en ese momento y con la madera en crudo, es cuando simulamos las vetas, dibujándolas con los rotuladores de agua.

No utilizamos rotuladores de alcohol, pues la mayoría de las veces el acabado del mueble se hace con barniz al alcohol y barremos el dibujo a la primera mano de la muñequilla, recordando que todo material que disuelve en un medio, se elimina empleando el mismo medio. Sin embargo, al ser de agua el rotulador y el barniz de alcohol el dibujo no se borra.

¿En qué momento empleamos las anilinas al agua?

Cuando la madera está «en crudo», es decir, una vez quitados los barnices viejos queda la madera descubierta o bien, cuando empleamos chapa o madera maciza nuevas, es el único momento en el que aplicamos las anilinas al agua.

Los barnices, ceras u otro tipo de terminaciones impiden la penetración de las anilinas al agua y por eso debemos dejar la madera libre de toda clase de acabados.

La humedad empleada sobre la madera «en crudo», al secar, provoca la misma reacción que nos produce el frío, poniéndonos los pelos de punta; las terminaciones de la fibra de la madera se levantan, volviéndose áspera la superficie; a esta reacción la llamamos «repelo».

Para eliminar el repelo, pasamos suavemente con una lija fina de agua en el sentido del hilo de la madera, retirando el polvo antes de barnizar.

Nunca lijamos con fuerza o con una lija de madera pues quitamos casi todo el tinte.

Otra solución es pasar una primera mano de agua con brocha y dejar secar antes de empezar a teñir.

Se produce el repelo y se elimina con una lija de madera. Seguido empezamos a teñir. A pesar de todo, la humedad continuará produciendo «repelo».

Una tercera solución, si el repelo es insignificante, lo mejor es ignorarlo y empezar a barnizar.

Cuando hemos dado una serie de manos de barniz, una vez seco y endurecido, pasamos una lija fina de agua, en el sentido del hilo de la madera, el repelo desaparece por completo, retiramos el polvo producido por la lija y continuamos barnizando.

Teñir la madera maciza no presenta problemas, pero no ocurre lo mismo con la chapada, pues el exceso de humedad mueve la cola que une la chapa de madera a la base, y cuando seca, la chapa puede abombarse por una o varias zonas produciendo ampollas o pompas, por lo que se nos alarga el trabajo al tener que solucionar este problema.

Para evitarlo, en el caso de los chapados, procuramos teñir con una carga mínima de humedad y distanciamos el tiempo de secado entre mano y mano.

Siempre que podamos, teñiremos las piezas manteniendo el trabajo en sentido horizontal. Si lo hacemos en vertical, el tinte chorreará y el control del trabajo se hará más difícil.

Para teñir el costado de una cómoda grande o las patas de una mesa de comedor será casi imposible hacerlo en horizontal. En ese caso emplearemos toda nuestra habilidad.

Las brochas y pinceles se aclaran con agua tibia y jabón neutro, dejándolas secar como en anteriores ocasiones.

Anilinas al alcohol

Sólo disuelven en alcohol.

Los colores que vamos a emplear son:

Anilina nogal al alcohol (tono pardo). Anilina caoba al alcohol (tono naranja). Anilina negra al alcohol (tono negro).

En el comercio las pedimos por su nombre, las embotamos y etiquetamos como las anteriores, siempre que sean en polvo. Las líquidas se venden envasadas en botes de plástico.

Si es necesario, mezclamos los colores hasta encontrar el tono que necesitamos, con la diferencia de que en las de alcohol como en las de grasa no existe la nogalina.

En restauración no se suelen emplear con la madera «en crudo» pues su penetración en las fibras es rápida y profunda, impidiendo que el trabajo se haga fácilmente reversible, es decir que si erramos en un color, podremos solucionarlo decolorando y lijando, pero nos va a exigir un montón de tiempo y de trabajo innecesarios.

Usamos las anilinas al alcohol para teñir la goma laca; en algún comercio encontramos escamas de goma laca, ya coloreadas, que al disolver con alcohol, el barniz queda tintado y listo para su uso, aunque es preferible hacerlo nosotros con las anilinas.

La goma laca teñida sirve para igualar una zona que ha quedado con un tono diferente al resto del mueble, y nunca se aplica al principio del trabajo, por lo que he explicado de su penetración es rápida y profunda.

Intervenimos con la goma laca teñida cuando consideramos finalizado el trabajo del barniz transparente. Pasamos el tampón siguiendo la dirección del hilo de la madera con trazos rápidos pues, aunque casi imperceptiblemente, el dibujo de los trazos se nota, y si barnizamos en todas las direcciones como lo hacemos con la gomalaca sin teñir, nos queda un trabajo desigual y chapucero, marcándose los trazos cruzados.

La goma laca teñida transforma el tono original de la madera barnizada a base de veladuras.

Llamamos veladura a un tinte transparente que modifica de tono la base que recubre, pero nunca la tapa.

La palabra «veladura» deriva de velo, que es un tejido muy sutil y de gran transparencia, y deja ver el cuerpo que cubre.

Nunca hacemos este trabajo por capricho, sino por la necesidad de igualar alguna zona.

Si el resultado no nos gusta, eliminamos fácilmente las últimas capas del barniz, pasando un tampón con alcohol que las arrastra, conservando las primeras capas de barniz transparente, que han evitado que el colorante penetre en la madera.

Una vez eliminadas dejamos reposar un tiempo hasta que la gomalaca endurezca y al cabo de unas horas pasamos una lija de agua fina, en el sentido del hilo de la madera, retiramos el polvo y comenzamos a barnizar de nuevo con la goma laca teñida.

Finalizamos el trabajo de barnizar con unas cuantas manos de goma laca sin teñir.

Si hay zonas de talla o pequeños ángulos en las molduras que debamos igualar con la goma laca teñida, lo hacemos con un pincel de punta muy fina, de pelo de póney, muy escurrido y con mucha paciencia.

Terminado el trabajo, limpiamos el pincel con alcohol, después lo lavamos con agua tibia y jabón neutro, aclarándolo y secándolo para guardarlo.

Anilinas a la grasa

Diluyen en óleos, aceites, ceras, betunes, disolventes oleaginosos (esencia de trementina, aguarrás) y en general con productos que contengan aceites o sean derivados oleaginosos.

Los colores de uso más común son:

Anilina caoba a la grasa (color rojizo). Anilina nogal a la grasa (color pardo). Anilina negra a la grasa (color negro).

De la misma forma que en las anteriores se pueden mezclar los colores entre sí hasta conseguir el tono que queramos.

Generalmente la anilina se añade al medio, en este caso se revuelve con una espátula para conseguir una pasta homogénea, sin grumos; esta mezcolanza se aplica con tampón o brocha.

También podemos emplearla como terminación, sin otro tipo de barnices, aplicándola directamente a la madera, en cuyo caso trabajamos en caliente, con la cera teñida, como una encáustica, aplicándola con tampón. En el capítulo «Barnices y ceras», lo explico detalladamente.

Nos sirven, también, como pátina sobre el barniz de goma laca, aplicándolas al final como una cera de nutrición y trabajándolas indistintamente con trapo o con brocha.

En cualquiera de los dos casos dejamos reposar la cera un mínimo de veinticuatro horas antes de frotar con un paño para retirar el exceso de cera y sacar brillo.

Limpiamos las brochas con aguarrás, y seguidamente las lavamos con agua tibia y jabón neutro.

9 BARNIZ DE GOMA LACA (MUÑEQUILLA). BARNIZ DE CERA (ENCÁUSTICA)

La goma laca

El nacimiento del barniz de goma laca es de origen remoto. A través de restos arqueológicos hemos podido saber que ya se empleaba en el Antiguo Egipto, desconociendo su fórmula completa y cómo lo trabajaban.

En París, a principios del siglo XVIII, los hermanos Martin combinan la laca procedente de la India con alcohol, en un intento de emular las lacas orientales, que son de origen milenario, lo que supone en cierto sentido, el redescubrimiento de la laca que actualmente conocemos y empleamos, de ahí viene el sobrenombre de pulimento francés.

Esta laca es muy resistente y sirve de protección al mueble si se mantiene en ambiente seco; tiene una buena vejez y la pátina que adquiere con el paso del tiempo le proporciona aún más belleza.

La goma laca es de origen orgánico. Es una sustancia resinosa que segregan las ramas jóvenes del árbol llamado Alemites laccifera, provocada por la picadura de la hembra fecundada por la cochinilla de la laca. Este árbol es originario de India.

Su aspecto es el de una costra traslúcida y parda, que recubre la superficie de las pequeñas ramas por donde fluye.

Después de recolectar estas ramitas, se separan las costras que las envuelven y se calientan al fuego hasta fundirlas, formando una masa resinosa, que más tarde se estira en capas delgadas y finas hasta que endurecen.

Una vez secas se golpean obteniendo millones de escamas que se almacenan en sacos para su venta inmediata; y al ser un proceso manual encarece el precio del producto.

Las escamas de goma laca se disuelven en alcohol para su aplicación y, vulgarmente, se le denomina barniz de muñeca o muñequilla, como consecuencia de realizar el barnizado con la mano, donde los movimientos y la destreza de la muñeca son fundamentales para lograr un buen trabajo.

El ambiente seco es el más óptimo para que el barniz asiente bien; un ambiente húmedo retrasa el secado y puede originar manchas blanquecinas en el mismo. Es muy importante tener una buena ventilación cuando estemos barnizando.

Debemos evitar barnizar en un ambiente polvoriento, pues el polvo se adhiere á la superficie, estropeando el acabado.

Tipos de goma laca

Hay varios tipos de goma laca, que citamos a continuación.

La denominada «Lemon», que es de color oscuro anaranjado, tiene bastante carga de cera, es la más barata y, por lo tanto, la más empleada en restauración, perfecta para barnizar muebles de maderas oscuras.

Una vez disuelta en alcohol, es opaca y mantiene el color marrón anaranjado.

La «Luna» es una goma laca descerada y decolorada, de tono amarillo claro tanto en escamas como disuelta, con aspecto cristalino y transparente y al ser más refinada es más cara.

Es la más adecuada para barnizar muebles de maderas claras.

La «Angelo» es una goma laca muy frágil, no se utiliza para barnizar muebles, pues al menor golpe, salta formando un desconchón, aunque es útil para barnizar pequeños objetos de poco uso.

En el comercio hay. además lacas industriales listas para su uso inmediato; son sintéticas y más baratas, pero su resultado no tiene nada que ver con el de la goma laca.

En restauración, no nos cabe hablar de otro barniz que no sea la goma laca.

Preparación del barniz de goma laca:

Las medidas que voy a dar son orientativas, aunque es importante saber que cuanto más diluido apliquemos el barniz más refinado será el resultado del trabajo.

En un frasco de cristal de boca ancha y que tenga tapadera ponemos 150 gramos de escamas de goma laca. Le agregamos 700 el de alcohol de 96º.

A los diez o quince minutos de haber puesto el alcohol, las escamas empiezan a apelotonarse y forman una masa, que se adhiere al cristal del bote.

Con un palito vamos despegando suavemente la masa del cristal, y con este movimiento, comprobamos que el alcohol se empieza a teñir y a tomar cuerpo, señal de que las escamas comienzan a disolverse. No debemos revolver con fuerza para evitar que se formen pequeñas burbujas.

Una vez hecha la disolución, cerramos el bote con la tapadera, lo etiquetamos y lo almacenamos para su uso posterior.

Podemos hacer esta misma operación en un botella de cristal, empleando las mismas cantidades que hemos puesto en el bote. La taponamos con un corcho, poniéndola boca abajo cada cierto tiempo, para ayudar a las escamas a despegarse del fondo y acelerar la disolución.

Una vez fabricada, sustituimos el corcho por otro que lleva en el centro un tubito fino por el que fluye el barniz y es el que ponemos cuando estamos barnizando.

Mientras no trabajamos, ponemos el corcho del principio, que la deja herméticamente cerrada, para evitar que se evapore.

La temperatura ambiente influye en el tiempo de la disolución. El calor la acelera y el frío la retrasa.

La goma laca de tipo «lemon» tarda en disolverse entre una y dos horas.

La de tipo «luna» es más lenta en su disolución.

Empieza a diluirse de tres horas en adelante.

Con las proporciones citadas obtenemos una disolución densa, con bastante cuerpo que vamos a denominar «madre». No vamos a utilizarla como barniz porque estando tan espesa no desliza bien la muñequilla y va dejando marcas.

Para obtener un barniz con cuerpo, y a la vez, fluido la proporción ideal será la siguiente:

De la «madre» tomamos una cantidad cualquiera a la que añadimos dos partes iguales de alcohol. Por ejemplo, para tres dedos de «madre» añadimos seis dedos de alcohol. A esta segunda disolución la denominamos «barniz».

Con el barniz hay que aplicar más manos, al llevar menos carga de goma laca, y dedicar más tiempo de trabajo, pero el resultado es de mayor calidad, y estéticamente más bello.

Sin embargo la goma laca «madre» nos puede solucionar ciertos trabajos, como por ejemplo cuando reponemos piezas de madera en un mueble antiguo, ya sean de chapa o macizas, la madera al ser nueva se traga el barniz, si está muy ligero, y tenemos que aplicar muchas manos. En ese caso, barnizamos, con la goma laca «madre», que al ser más concentrada, nos dará un resultado más inmediato sobre la nueva pieza.

Las primeras manos de «madre» las damos con brocha de pelo de póney. Al secar queda mucho brillo, destacando del resto del mueble.

Una vez endurecida y seca pasamos una lija fina, de agua para matar el brillo y continuamos aplicando «barniz» con muñequilla.

Dejamos secar unas 48 horas, pasamos una lija de agua del nº «600» o un estropajo de aluminio de 4/0, siempre frotando en la dirección de la veta de la madera. Retiramos el polvo y enceramos.

Podemos comprar la goma laca diluida y lista para su uso, aunque es preferible que la hagamos en el taller para saber, en cada momento los materiales y las proporciones que manejamos.

El barniz de muñequilla de goma laca lo aplicamos con un tampón.

Preparación del tampón o muñequilla

1. Rasgamos o cortamos un pedazo de tela de algodón o de lino de unos 12 cm, para hacer un tampón o muñequilla de tamaño mediano.Nos conviene tener tampones de diferentes tamaños, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar.Es importante que la tela no tenga relieve de ningún tipo, para evitar marcas al barnizar, ni estampados que puedan soltar restos de tintes.Quitamos los hilos que cuelgan en los bordes para evitar que al arrastrar por la superficie estropeen el barniz.

2. Rellenamos la pieza de tela con un trozo de jersey de pura lana virgen de un color neutro, o con algodón de farmacia, o bien con mecha (madeja de hilos de algodón con aspecto enmarañado), de venta en droguerías especializadas.El relleno cumple la función de retener la humedad del barniz durante cierto tiempo, y conseguir que el trapo que lo envuelve no se seque y quede acartonado e inservible.

3. Ponemos el relleno en el centro de la tela.Unimos las cuatro esquinas y retorcemos la tela, dejando el relleno dentro, como si se tratara de un caramelo.

Como he dicho, nos conviene tener tampones grandes y pequeños, unos para superficies grandes y otros para zonas de talla, ángulos, uniones, donde no llegan los otros.

Con el índice y el pulgar achaflanamos un borde del tampón para que llegue a las zonas difíciles, ya que los bordes redondos del tampón lo impiden, quedando sin barnizar algunas zonas.

En cualquier tampón, el trapo ha de estar liso y bien estirado.

Vigilamos que no se formen repliegues en la tela y estropeen el trabajo.

Es importante barnizar con una postura correcta que permita que trabajemos cómodos, sin cansarnos, facilitando el trabajo.

La forma de coger el tampón con la palma de la mano ha de ser natural, sin forzar, pues a veces, estamos muchas horas barnizando.

Como dice el refrán, «cada maestrillo tiene su librillo», y cada manual y en cada taller encontramos diferentes formas de sujetar la muñequilla, pero básicamente es igual para todos.

Cuando barnizamos sin interrupción durante largo rato, es muy frecuente que se haga un agujero en el centro del tampón, de tanto frotar.

Con el agujero, queda al descubierto el relleno, y éste nos deja pelos o marcas, no desliza bien y va frenando los movimientos, pudiendo originar calvas.

Cambiamos el relleno hacia otra zona del trapo o ponemos un trapo nuevo, conservando el relleno, que mantiene una buena humedad.

Cuando somos principiantes en este tema, lo más normal es que se formen calvas muchas veces. La solución es dejar descansar el trabajo hasta el día siguiente.

Sólo entonces, no antes, pasamos una lija fina de agua en el sentido del hilo de la madera, para quitar los pelos, y continuamos barnizando.

Almacenamos los tampones en un bote de cristal bien cerrado, para que mantengan la humedad de un trabajo a otro. Si entra aire y se resecan, quedan duros como el cartón e inservibles, en ese caso los tiramos.

Podemos barnizar con guantes de látex. Son parecidos a los que utilizan los médicos en el quirófano; hay diferentes tallas y se ajustan perfectamente a los dedos.

Para barnizar bien, es muy importante la presión de la mano sobre la madera, así como la cantidad de humedad que contiene el tampón para obtener un buen barnizado.

No es fácil explicar de una forma teórica el grado de humedad pero intentaré aproximarme.

Empezando a barnizar

Mojamos la muñequilla directamente dentro del bote, de boca ancha, o ponemos un poco de barniz en un recipiente, si nos resulta más cómodo.

Tanto en uno como en otro, nunca sumergimos el tampón. Mojamos el tampón en la superficie del barniz. Apretamos la zona mojada del tampón contra la palma de la mano libre para ayudar a que se vaya embebiendo la humedad.

Repetimos la misma operación de mojar y apretar, y comenzamos a deslizar el tampón sobre la zona que vamos a trabajar con movimientos suaves.

Si al rato desliza con dificultad, puede ser porque le falte humedad. En ese caso, mojamos como al principio, sin sumergir, y mantenemos este mismo sistema todas las veces que mojemos el tampón.

Si en lugar de deslizar el tampón lo apretamos contra la superficie, el resultado será un acabado pegajoso y rugoso.

El exceso de humedad puede ser otro de los motivos por los que se originan calvas.

Es fácil comprobar el exceso de barniz apretando el tampón con los dedos, si sobra, escurrirá un chorro, en este caso decimos que la muñequilla está «borracha» y eliminamos el exceso de humedad para continuar barnizando.

Al principio, el barniz va penetrando en las fibras y poros de la madera, sin un resultado aparente. A medida que el trabajo va avanzando, empiezan a resaltar las diferentes tonalidades y dibujos de la madera con un brillo satinado muy bonito; es comparable al maquillaje, y hace que resalten todas las cualidades de la madera.

Un problema muy común en el barnizado, repito, son las llamadas «calvas» o zonas que parecen no admitir el barniz, con un aspecto totalmente mate respecto al resto de la superficie que estamos barnizando.

Se originan por exceso, o, también por defecto de la carga de humedad en el tampón. Hay zonas de la madera que, al ser más porosas, reclaman mayor cantidad de goma laca.

También se originan debido a la presión excesiva de la mano al barnizar, en lugar de deslizada. Pueden originarse también por los agujeros que se forman en el trapo de la muñequilla, al desgastarse con el uso. Otro motivo de su formación es debido al exceso de capas antiguas de cera y suciedad acumulada, que no hemos eliminado previamente.

La reacción más normal, siendo principiantes cuando surge una calva, es insistir sobre ella, pasando y repasando sobre el barniz. ¡Gran error! Cuanto más insistimos, más se agranda el tamaño.

La solución es dejar reposar esa zona un rato.

Cuando la retomamos debemos dar pasadas rápidas, cortas y muy suavemente, distanciando el tiempo entre una pasada y la siguiente. Cada una de ellas la hacemos en distinta dirección, hasta que forman un entramado que, imperceptiblemente, empieza a cubrir la calva.

Si llevamos trabajando bastante rato y el tampón desliza mal, debemos comprobar la falta o el exceso de humedad. Si la carga es correcta, puede ser que deslice mal por la cantidad de capas de goma laca acumuladas y el barniz esté «tierno», en cuyo caso ponemos en el centro del tampón una o dos gotas de aceite de vaselina, extendiéndolas con la yema del dedo.

En su defecto, aceite de linaza o aceite de cocina crudo.

Esta lubricación nunca se hará al empezar a barnizar ni en las primeras manos del barniz, pues la madera «en crudo» puede absorber la grasa por una zona más porosa y originar una mancha, laboriosa de eliminar.

Continuamos barnizando y notamos que el tampón deja un pequeño rastro grasiento, que desaparece en unos segundos, sin alterar el barniz. Es normal.

Repetimos esta operación cada cierto tiempo, si no nos desliza el tampón. Llega un momento en que desliza sin ayuda de más aceite, debido al rastro oleaginoso que ha dejado el que hemos ido poniendo, facilitándonos el resto de la labor.

Forma de barnizar

Cuando estrenamos una muñequilla o tampón, al ser nuevo y estar seco, absorbe más barniz las primeras veces que lo mojamos.

Si es uno de los que tenemos almacenados en el frasco, al mantener cierta humedad de trabajos anteriores, no necesitamos mojarlo tanto.

Al comienzo de un trabajo, es decir, cuando tenemos la madera «en crudo» absorberá más barniz que en un trabajo de repaso, en cuyo caso, empezamos dando pasadas de un extremo a otro, en el sentido del hilo de la madera, con una cierta agilidad y procurando no levantar el tampón de la superficie.

A continuación hacemos lo mismo, a contrahílo. Después, en el sentido de una diagonal, y al terminar, la diagonal en el sentido contrario.

Siguiendo estas cuatro direcciones de hilo, contrahílo y las dos diagonales, comenzamos a dar pasadas en forma de «e» minúscula o de círculos enlazados, movimientos en forma de «8» o de óvalos también enlazados, sin levantar el tampón más que para mojarlo de nuevo. Es muy importante no olvidarnos de los bordes y las esquinas, insistiendo en el mismo número de pasadas que en el resto.

Con todos estos trazos vamos formando una trama con la goma laca, y finalmente el resultado es un acabado muy bello.

¿Por qué lo damos en tantas direcciones?

Si aumentamos un poro de tamaño exageradamente, y vemos cómo se va depositando la carga del barniz, lo entenderemos.

Cuanto mayor sea el número de pasadas en diferentes direcciones, el tampón va depositando el barniz por distintos puntos, rellenando todo el poro.

¿Qué cantidad de tiempo empleamos para barnizar?

El tiempo depende del tamaño del mueble y del tipo de madera, suponiendo que la tengamos «en crudo».

Una madera dura y de poro cerrado responderá mucho antes que una blanda y porosa.

Todas las pasadas que damos de diferentes dibujos y direcciones con el tampón, al secar, se perciben claramente.

Mientras distingamos estos dibujos, debemos continuar barnizando.

En el momento que al dar una pasada no se distinga el dibujo y se funda con el resto del barniz la superficie tomará un aspecto compacto y cristalino, dando por terminado nuestro trabajo, lo que no nos impedirá que demos otra serie de manos. Cuanto más barnizado, más protegido.

La luz directa no es la mejor para barnizar; situemos la pieza de forma que la luz venga de frente e incida oblicuamente.

Si es luz natural, mucho mejor. Esta luz nos denuncia los avances o defectos del trabajo.

Lo que no significa que muchísimas veces tengamos que barnizar con luz artificial. En ese caso nos conviene, al día siguiente, revisar el barniz con luz natural.

A pesar de trabajar en un ambiente limpio y ventilado, el polvo se posa sobre la superficie que estamos barnizando, y adquiere un tacto ligeramente áspero.

Se nota al pasar el dorso de los dedos por la superficie; las yemas están húmedas y deslizan peor.

Para solucionarlo, después de una serie de manos dejamos que el barniz seque. Para esto necesitamos un mínimo de 24 horas.

Pasado este tiempo, lijamos en el sentido del hilo de la madera, con una lija fina de agua del nº 800, retiramos el polvo con un trapo de algodón seco y continuamos barnizando.

La operación de lijar la repetimos todas las veces que sea necesario.

El resultado del barniz de laca será más bello y más refinado cuantas más manos de lija se hayan realizado entre las capas del barniz.

El barniz seca en un tiempo relativamente rápido, pero tarda en endurecer, como mínimo, una semana.

Antes de ese tiempo, evitemos poner objetos encima del mueble pues quedará la marca. Si esto ocurre, repasamos las marcas con una lija fina de agua del nº 800, hasta que desaparezcan y volvemos a dar unas manos de barniz.

El resultado del barniz de muñequilla es bastante brillante. Si queremos aplacar este brillo, pasamos un estropajo de aluminio del nº «0000», extrafino, siempre muy suavemente, y en el sentido de la veta de la madera, de una forma uniforme. Después de retirar el polvo pasamos un trapo de algodón con una mezcla de cera virgen y aguarrás al 50%.

Dejamos reposar una noche y al día siguiente frotamos para lustrar el mueble y retirar la cera sobrante.

Si a pesar de frotar quedan restos de cera rebelde, nos ayudarnos con el aire caliente de un secador de pelo, que ablandará la cera, mientras frotamos con el trapo.

Con esta operación, la superficie adquiere un brillo más matizado.

Cualquiera de las dos terminaciones es válida.

Es cuestión de gustos. El brillo intenso de la muñequilla recién dada va desapareciendo con el paso del tiempo y con la influencia de los agentes ambientales. La goma laca envejece muy bien.

¿Se puede aplicar el barniz de goma laca con brocha?

Podemos iniciar el barnizado sobre madera «en crudo», tanto si se ha decapado como si se ha puesto nueva, con brocha.

Una pasada de brocha equivale a unas cuantas de tampón. Es un trabajo que nos ahorra tiempo, pero hemos de ser muy habilidosos puesto que la brocha descarga bastante cantidad de líquido, cosa que no ocurre con el tampón.

La goma laca seca inmediatamente pudiendo quedar marcas de la brocha en forma de pequeños surcos con lo que, en vez de ahorrarnos trabajo, nos dará el doble al tener que lijar para eliminar esas marcas.

Si la superficie es plana, utilizamos una brocha plana de pelo de póney, es la más adecuada pues el pelo es fino, abundante y muy compacto, perfecto para no dejar apenas marcas. El tamaño de la brocha depende de la extensión del trabajo. Si es una zona de talla, o es una moldura, la aplicamos con pincel de pelo de póney.

Sin sumergir, mojamos solamente la punta de la brocha en la superficie del barniz y escurrimos en el borde del envase. Pasamos de un extremo al otro sin levantar la brocha y en una sola dirección, en el sentido del hilo de la madera. De una pasada, nunca de varios brochazos.

Esperamos a que seque y si es insuficiente damos una segunda mano, idéntica a la primera.

El trabajo con la brocha se hace sólo en el sentido del hilo de la madera.

Si queda alguna pequeña franja sin barnizar no la repasamos, pues, aunque casi no se percibe, la goma laca va formando cuerpo, y si abusamos de la brocha, al secar el barniz, nos denunciará unos pequeños surcos que podemos solucionar, al cabo de un rato con una lija de agua fina del nº 800, pasándola en el sentido del hilo de la madera hasta que los eliminemos.

Como veis, todo tiene solución, pero es importante calibrar el tiempo que invertimos en cualquier operación.

No volvemos a usar la brocha y continuamos barnizando con la muñequilla.

Una vez terminado el trabajo, ponemos alcohol en un bote de cristal para sumergir las brochas y pinceles que hemos empleado, con el fin de quitarles los restos de barniz. Los limpiamos y aclaramos con agua tibia y jabón neutro, dejándolos secar en la posición correcta.

El resto de la goma laca la guardamos en el bote, cerrándolo herméticamente para evitar la evaporación.

Un pequeño consejo: al comenzar a barnizar con muñequilla conviene desmontar los elementos que lleve el mueble, como herrajes, bronces, pomos, siempre que sea fácil hacerlo; así el trabajo es más cómodo y sin obstáculos para la muñequilla o tampón, pues el tampón no llega a todos los rincones y siempre queda un pequeña zona sin barnizar alrededor de los herrajes y de los otros elementos.

Lo vamos a ver en el ejemplo que dibujo a continuación.

Se trata de desmontar el tirador y los bronces de un cajón y, de ese modo, nos queda la superficie libre de obstáculos, lo que nos facilita el trabajo de barnizar.

Precauciones para los muebles barnizados

Debemos tomar una serie de precauciones para los muebles barnizados con goma laca.

Este barniz, como he dicho, es muy delicado; el calor, el agua y el alcohol le provocan un deterioro inmediato, adquiriendo un tono blanquecino opaco. Es aconsejable tener cuidado en el uso diario. Por ejemplo, cubriremos la mesa del comedor con muletón plastificado además del mantel, para evitar caídas de agua, vino y fuentes con calor excesivo.

No pondremos plantas directamente sobre los muebles que siempre acaban con humedades incluso estando sobre un plato, pues la cerámica es porosa, y la humedad acaba penetrando en la madera.

Si tenemos algún objeto de adorno, con la base rasposa, pondremos en la base un fieltro adhesivo de forma discreta, para que no se vea. Y habrá otros tantos casos en los que debemos tomar precauciones. Lo mejor es emplear el sentido común y observar los deterioros, para evitarlos.

Sobre los muebles recién barnizados no colocaremos ningún objeto antes de una semana, que es el tiempo que tarda en endurecer la goma laca, para evitar estropearla.

Barniz a la cera (encáustica)

No siempre el acabado de un mueble tiene que ser de goma laca; los muebles populares, o los que por su estilo o por el tipo de madera requieran una terminación con un brillo mucho más matizado, lo adecuado es hacer una encáustica.

Su preparación es muy sencilla. Consiste en la mezcla de cera virgen y aguarrás puro o trementina al 50%, es decir, la mitad de cada uno.

Esta mezcla se prepara de la siguiente forma:

En un bote de cristal, resistente al calor, ponemos cera virgen y la calentamos al baño maría dentro de un cazo, hasta que licúe.

Una vez líquida, apagamos el fuego, y sacamos el frasco de cristal poniéndolo sobre una tabla de madera, con cuidado. Añadimos a la cera líquida la misma cantidad de trementina o aguarrás puro revolviendo con un palito de madera hasta conseguir una mezcla homogénea.

Volvemos a poner el frasco dentro del cazo y lo calentamos al baño maría, manteniéndola caliente todo el tiempo que trabajemos con ella.

IMPORTANTE: nunca se echa el aguarrás o trementina directamente al frasco cuando se está calentando la cera al baño maría, pues saldrá una llamarada enorme y provocará algún accidente en el caso de estar utilizando un hornillo con fuego.

Con el alcohol y el fuego ocurre lo mismo. Nunca está de más tomar precauciones para nuestra seguridad. El fuego está prohibido mientras que manipulamos con productos inflamables.

Si disponemos de un hornillo eléctrico para este tipo de trabajo es menos peligroso, aunque al operar con líquidos otras veces no es el más recomendable.

Cómo trabajamos la encáustica

Preparamos un tampón como el de la goma laca, con los mismos materiales, trapo de algodón y relleno de algodón, mecha, o trozo de lana de jersey.

Comenzamos a trabajar, siempre en caliente, manteniendo el bote con la cera al baño maría todo el tiempo que dure el trabajo.

Mojamos el tampón y escurrimos la cera sobrante en el borde del frasco, empezando a cubrir la superficie de la madera de la misma forma que barnizamos a muñequilla de goma laca. La diferencia es que a la tercera o cuarta pasada tenemos una capa considerable de cera, e incluso, nos sobra.

Mantenemos el tampón en un frasco limpio y lo cerramos con la tapadera herméticamente para que no se endurezca ni ensucie.

Hacemos otro tampón y lo mojamos en alcohol, procurando que no tenga exceso ni falta de alcohol. Con éste, frotamos la superficie recién encerada para lustrarla y retirar la cera sobrante.

En las zonas de talla, molduras y ángulos difíciles de llegar con el tampón, aplicamos la encáustica con brocha o pincel de cerda, que es un poco rígida y reparte bien la cera. En esas zonas trabajamos con un tampón más pequeño o, en caso de que no entre bien, simplemente un trapo humedecido con alcohol, para retirar el exceso de cera.

Por último, frotamos el mueble con trapos viejos de algodón o lana, para terminar de lustrado.

Podemos teñir la cera de la encáustica con anilinas a la grasa o pigmentos universales.

También podemos añadir betún de judea, que le da un tono amarillento, simulando una cierta pátina. No hay que abusar de este betún pues las terminaciones resultan muy amaneradas.

La encáustica es un acabado muy bonito.

Para mantener bien la superficie, cuando se empiece a rayar con el uso, simplemente repasamos con un trapo lustrando la superficie.

Si no basta, impregnamos el trapo con un poco de trementina o aguarrás puro y frotamos la superficie encerada. Por último, pasamos un trapo de algodón con fuerza para sacar brillo y eliminar rayas.

10 OTROS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL MUEBLE

En el Quattrocento se empiezan a incorporar materiales nobles y ricas maderas al trabajo de muebles y objetos. Estos materiales se clasifican por su origen: animal, mineral, vegetal y sintético.

Animal: marfil, hueso, cuerno, carey, madreperla o nácar y cuero.

Mineral: piedras duras, semipreciosas, mármol, alabastro y ámbar. Oro, plata, bronce, latón...

Vegetal: maderas nobles exóticas como son la caoba, el ébano, palosanto, palo rosa, palo de violeta, limoncillo... Papel y tela.

Sintéticos: pastas y preparados imitando los materiales ricos y las maderas exóticas.

Marfil

Esta palabra se deriva del árabe azmalfil, que significa hueso de elefante. Es la materia que se obtiene de los colmillos de este animal.

Se considera superior de calidad al que se consigue de un elefante recién muerto, puesto que aún conserva una serie de propiedades.

Su color es verdoso; se denomina de primera categoría al marfil que proviene de Tailandia, de color blanco y denso.

El de Guinea con el tiempo palidece y el de El Cabo, amarillea.

En África hay dos puntos importantes de procedencia, que son la región de Benín y el Congo.

India y Birmania son también países que han producido y producen marfil.

En China el trabajo del marfil se remonta al año 1500 antes de Cristo.

También se llama marfil al que se obtiene de los incisivos de las morsas y del hipopótamo.

La coloración del marfil va desde el blanco al pardo amarillento claro. Tiene bastante dureza, pero se talla bien; con vetas finas y apretadas que a veces se cruzan formando una especie de enrejado muy característico que lo diferencia del hueso. Tiene los poros poco marcados y con el tiempo amarillea.

Se corta longitudinal o radialmente dependiendo del trabajo que se vaya a realizar. Admite muy bien los tintes. Es muy sensible a los cambios de humedad que le originan grietas y alabeos.

El adhesivo para el trabajo y la reparación del marfil es la nitrocelulosa. Su aplicación es sencilla y fácil de eliminar y por lo tanto reversible.

El marfil se puede teñir, policromar, dorar, grabar, tallar, lijar, pulir y barnizar, lo que en cierto sentido lo hace parecido a la madera, al servir también como base para todas estas terminaciones y trabajos.

Hueso

Generalmente se obtiene del fémur de las vacas, después de un proceso de cocción para desengrasar, limpiar y blanquear.

Su valor es inferior al del marfil, puesto que hay más cantidad, siendo más fácil de conseguir.

Su uso en la Historia se remonta a fechas tan antiguas como las del marfil. Se empleaba para utensilios domésticos, religiosos, artísticos e incluso de defensa.

Es muy blanco, apenas tiene vetas y sí los poros muy marcados. Se corta longitudinalmente. Con el tiempo tiende a amarillear.

Es blando y se talla muy bien. Al ser poroso es absorbente, lo que le aporta una serie de ventajas e inconvenientes.

Se emplea para hacer taracea y marquetería aplicada a muebles y objetos. Su adhesivo es el mismo que empleamos para el marfil.

Cuerno

Formación córnea cutánea propia de ciertos mamíferos que remata en punta, generalmente para defensa. Se reblandece en agua hirviendo. Se corta longitudinalmente para trabajar. Es translúcido y poroso. Se moldea fundiéndolo con calor húmedo.

En el siglo XVII en China y Japón se empleaba para incrustaciones en madera y lacas, proviene del buey, rinoceronte y cebú.

Carey

Se obtiene de la tortuga marina que habita en mares tropicales y subtropicales, América Central, Asia Meridional, África Central, Madagascar y Australia.

El fondo es amarillo translúcido con un moteado marronáceo.

El caparazón de la tortuga tiene trece placas centrales y veinticuatro marginales. Se separan del esqueleto óseo mediante calor, controlando para que no lo oscurezca.

Estas placas se obtienen curvas y arrugadas. Se aplanan con calor y presión.

Una de sus cualidades es la termoplasticidad. Se ablanda totalmente en agua hirviendo.

Para unir dos piezas se biselan los bordes de ambas y se prensan en agua hirviendo.

Para aumentar el grosor se unen varias láminas finas y se prensan a 100° C.

La incrustación de oro, plata o madreperla en el carey se lleva a cabo situando las piezas en el sitio elegido, presionando, y sumergiendo en agua caliente. Acto seguido todo el conjunto se pasa a un cacharro con agua fría y se continúa presionando.

El carey se pega de diferentes maneras. Una de ellas consiste en unir las dos partes envolviéndolas en papel para que no se muevan. Se calientan dos planchas y sin retirar el papel, se presiona el carey entre ambas durante unos minutos. Se deja enfriar. El carey se derrite un poco en las juntas y forma un cimento que une con gran fuerza los trozos.

Una mezcla que sirve de adhesivo para el carey es la siguiente: en ciento veinticinco partes de alcohol de 90°, se disuelven treinta partes de laca, diez partes de mastique y dos de trementina.

El carey se puede alisar pasando lijas de mayor a menor grano, las más gruesas para desbastar y las más finas para eliminar el posible rayado de las lijas gruesas.

Después se afina la superficie con caliza o polvo de trípoli mezclado con agua.

Finalmente se pule con una piel blanda y aceite o con una pulidora con rueda de trapo untada de polvo fino para pulimentar.

Admite el barniz de goma laca a muñequilla.

La concha de carey con el tiempo, aunque no siempre, adquiere un aspecto mate blanquecino. Le devolvemos su belleza frotando con un trapo suave o una gamuza impregnados con aceite de oliva o de vaselina hasta que penetre totalmente y recupere el brillo natural.

La concha se ha aplicado a los muebles en el trabajo de marquetería en toda Europa, y concretamente en Francia, se le dio gran auge a este material con los muebles de Boulle (siglo XVII).

Además, se ha empleado para fabricar cajas, juegos de tocador, peines, peinetas, abanicos y un largo etcétera de objetos, a su vez combinados con madera, oro, plata, bronce, nácar, marfil...

Nácar

Nácar o madreperla. Deriva de la palabra árabe «naqar» que significa caracola. Es una sustancia que tiene origen en la capa interna de algunos moluscos. Es de color blanco con reflejos irisados. De gran dureza.

Su grosor está compuesto por la superposición de muchas láminas semitransparentes, lo que da lugar a la irisación de diferentes colores.

Hay nácar de color blanco, azulado, grisáceo y rosado.

El más preciado es el de la concha que produce la perla fina y habita en los mares de Japón, índico, Pacífico, Australia y Madagascar.

Se puede tallar y grabar con facilidad debido a su composición de carbonato de calcio. Es poroso y admite bien los tintes. Se graba con buril y se corta con segueta empleando mucha agua para mantener fría la sierra.

Se pulimenta como las perlas, empleando un torno provisto de muela de trapo, impregnado de una mezcla de vinagre con polvo de esmeril o trípoli.

Adhesivo para pegar nácar: ocho gramos de colapez en escamas finas, cuatro gramos de mastique, dos gramos de cloruro amónico pulverizado, cien gramos de alcohol y ciento veinte cm³ de agua.

Mantenemos la colapez en agua un día a remojo y después se disuelve calentándola. Se añaden treinta y dos gramos de alcohol pasando todo esto por un colador de tela. A la solución en caliente se le agrega el mastique sin dejar de agitar, previamente disuelto en veinticuatro gramos de alcohol.

Cuero

Se denomina así al pellejo que cubre la carne de los animales y, una vez curtido, se emplea para diferentes fines, entre ellos para la utilización como complemento del mobiliario y de los objetos artísticos.

Mineral

Piedras duras y semipreciosas como el cuarzo, granito, pórfido, calcedonia, lapislázuli... Su composición es a base de silicatos, lo que hace que estas piedras sean duras por naturaleza.

Piedras blandas, de composición calcárea como son el mármol y el alabastro, que se trabajan con facilidad.

El mármol se pega con diversos materiales adhesivos. Uno de ellos es el siguiente: cuatro partes de yeso mezclado con una parte de goma arábiga bien pulverizada. Se añade una solución fría de bórax y se aplica en ambas partes de la rotura apretando fuertemente y esperando varios días a que se consolide. Queda muy bien pegado.

Si el mármol es de color, se tiñe previamente el bórax, con pigmentos, antes de mezclarlo con el resto de los ingredientes.

El alabastro se pega preparando un engrudo de arroz espesado con cal viva en polvo.

El mármol y el alabastro se limpian simplemente con agua tibia y jabón neutro, secándolos bien a continuación. Esto no quita las manchas. Para hacerlo se diluye ácido oxálico y se aplica con un paño aclarándolo a continuación para evitar la corrosión si se mantiene el ácido más tiempo del debido.

Para pulirlos se pasa un paño con cal, humedecida con agua, frotando con insistencia.

Ámbar (succino)

Palabra derivada del árabe alanbar, que significa resina fósil.

Es un mineral compuesto de sustancias resinosas, fósiles y aromáticas, procedente de una conífera.

Es amarillo y a veces llega a tener un tono rojo pardo dependiendo de los minerales que hayan intervenido en su formación. Es translúcido y al frotar produce una cierta electricidad.

Se obtiene en el litoral del mar Báltico, Alemania, España, Sicilia, África y Australia.

Funde a los 285° C. descomponiéndose. Es soluble en el benzol o en el cloroformo. Es insoluble en el agua.

Se empieza a utilizar en el siglo XVII para cajitas, copas, platos y relieves.

Se confunde con el copal, que es una resina de aspecto parecido. La diferencia es que el ámbar al frotar o calentar desprende un cierto aroma perfumado y se electriza; al calentarlo sumergido en aceite, se vuelve flexible y blando.

Vegetal

Maderas nobles y exóticas.

Boj. Procedente de Europa Meridional y Oriente. Muy dura, de color amarillento sin apenas vetas. Compacta. Muy apreciada y utilizada desde la antigüedad.

CEDRO. Proviene de Oriente, Asia Menor, Siria, Chipre y Norte de África.

CAOBA: de América y África.

De América la de mejor calidad es la de Cuba, que apenas hay, debido a las epidemias y a la deforestación. De Santo Domingo y Honduras.

De África la llamada sapelli, la osué, bassan, sipo, tiama...

La caoba tiene una coloración que va del amarillo anaranjado al rojo rosado.

ÉBANO. La calidad más preciada es la de Gabón, con ciertas vetas, pero casi negra. Muy densa y de gran dureza.

ÉBANO DE MACASSAR (Indias Occidentales), más claro y más veteado.

LIMONCILLO. Procedente de Ceilán. Vetas de un amarillento marcado. Muy dura y muy apreciada por su gran belleza.

PALOSANTO, llamada también palisandro o jacarando Proviene de Brasil y de las Indias Orientales.

Tiene unas vetas casi negras características, pasando su coloración del pardo amarillento al pardo rojizo. Es muy dura y de gran belleza.

PALO DE VIOLETA O MADERA AZUL. Proviene de las colonias francesas y de Australia. De la familia del palosanto.

PALO ROSA. Es de la familia de las anteriores. De vetas marcadamente rosas y amarillentas.

También hay otra serie de maderas muy valoradas de ciertos frutales como el cerezo, el peral...

El papel y la tela son materiales de origen vegetal que se emplean para interiores de cajas, escribanías, abanicos...

Materiales sintéticos

Los materiales sintéticos, generalmente, son los sustitutos de los anteriores, fabricados industrialmente debido a la escasez o al costo de los originales.

Hay dos materiales que, manipulados con diversos tintes y dibujos, imitan perfectamente a otros originales. Son la galalita y el celuloide.

La galalita es una materia plástica que se obtiene a partir de la caseína endurecida con aldehído fórmico. Con ella se imita el cuerno, la concha, el marfil, el hueso... Se dejó de utilizar hacia los años treinta.

El celuloide se obtiene por plastificación de la nitrocelulosa por el alcanfor. En caliente es muy flexible. De gran elasticidad.

Se trabaja como la madera. Al frotarse desprende olor a alcanfor que desaparece rápidamente. Es muy inflamable. Se ha dejado de utilizar para dar paso al poliéster y al metacrilato cuyas imitaciones son inferiores en calidad y exactitud a las del celuloide.

Pastas vítreas. Se obtienen disolviendo nitrocelulosa en éter, mezclándolo con aceite de ricino y trementina. Esta mezcla se seca con aire caliente en un sitio plano, en poco tiempo, resultando una lámina dura y transparente, dándole el grosor que queramos.

Admite tintes, que pondremos antes de hacer la mezcla.

Legislación de materiales

Están en vigencia una serie de leyes creadas para proteger las especies animales con riesgo de extinción, así como la deforestación, debida a incendios y plagas.

Es bueno que colaboremos individualmente con esta normativa para que se respete y se lleve a cabo esta protección con el fin de que no desaparezcan los seres vivos y los bosques y de este modo poder mantener el equilibrio de la naturaleza.

Nos aprovisionaremos de materiales, recuperándolos de desguaces y reutilizando los de otros muebles u objetos en estado inservible, debido a su deterioro, para reponerlos en aquellos otros que han sufrido pérdidas.

11 PASO A PASO

Hemos llegado al final de la teoría y, ahora, con el mueble delante os preguntaréis: ¿cuál es el orden de los trabajos que María ha descrito en cada capítulo?

Los trabajos de restauración y su orden de intervención dependerán de los desperfectos que tenga cada mueble.

Se me ha ocurrido dibujar esta cómoda como protagonista de los ejemplos prácticos que a continuación voy a dar, pensando ¿quién no tiene una en su casa o quién no ha sentido deseos de tener alguna?

Es un mueble que, en cualquier versión, ya sea Carlos IV, Isabelina, popular o de cualquier otro estilo, se acomoda a todo tipo de casas y sirve para decorar la entrada, el comedor, el salón o un dormitorio.

Vamos a resolver tres restauraciones diferentes sobre la misma cómoda estableciendo, de este modo, los diferentes «paso a paso» que plantee cada una de ellas.

Descripción de los materiales de la cómoda:

Encimera: chapada en madera de nogal oscurecida con nogalina.

Costados o laterales: chapados en madera de nogal oscurecida con nogalina.

Frente: cinco cajones chapados en madera de palosanto. El 1º y 5º adornados con filetes de latón. El 2º, 3º y 4º, con bocallaves de latón.

Las dos esquinas delanteras adornadas con tallas en forma de hojas, roleos... en madera maciza de palosanto.

Dos patas delanteras en madera maciza de palosanto.

Trasera, tableros, montantes, travesaños e interior de cajones en madera maciza de pino.

Como primera medida estudiamos todos los desperfectos y los anotamos detalladamente en un cuaderno; esto nos ayuda, a la hora de trabajar, para saber qué materiales, útiles y herramientas debemos emplear, dándonos, además, una idea del volumen de trabajo que nos espera.

EJEMPLO n.° 1:

DETERIOROS

Encimera: cercos de whisky. Falta chapa en dos zonas del borde.

Frente: Faltan dos perfiles de latón en la esquina derecha superior del frente. En el 4.° cajón hay un cráter en la bocallave, y cuatro perfiles medio despegados en el 5º. Las piezas de palosanto talladas no se distinguen de la cantidad de ceras viejas y suciedad. Todos los cajones están empapelados en el interior.

Costado o lateral derecho: grieta.

Barniz general del mueble: muy viejo y sin brillo.

Proceso de restauración

1 ° Hacemos las piezas de chapa de nogal que faltan en la encimera. Retiramos la cola vieja de la base repasando con una lija del n.° «0».

Encolamos las piezas nuevas y con una lija de madera del n.° «00», las igualamos al resto de la superficie, sin olvidarnos de lijar, con mucho cuidado, el borde del canto para rebajarlo e igualarlo.

Teñimos las piezas para integrarlas al conjunto del mueble.

Las barnizamos con gomalaca «madre».

2 ° Con una lija de agua n.° «800» repasamos el

tiempo que sea necesario las marcas de los vasos de whisky, siempre en la dirección del hilo de la madera hasta que desaparezcan.

3 ° Cortamos los dos perfiles de latón que nos ha hecho el broncista, a la medida de cada hueco correspondiente. Limpiamos los huecos previamente de colas viejas y suciedad. Y ponemos la suficiente cola para que, al embutir los perfiles, la escupan. Quitamos la cola sobrante y presionamos con papel celo, sin tocarlo en varias horas hasta que la cola fragüe.

Sacamos del todo los cuatro perfiles que están sueltos. Con el cortatramas y una lija n.° «0», limpiamos la cola vieja de los huecos donde van embutidos. También limpiamos los perfiles. Los encolamos y prensamos como los anteriores.

4. ° Impregnamos con brocha y decapante las piezas de palosanto talladas, teniendo mucho cuidado de no salpicar a otras zonas.

Cuando haga reacción, levantamos barnices, ceras viejas y suciedad acumulados, con un cepillo de cerdas de metal especial para decapar.

Limpiamos con alcohol los restos de decapante, y con la cuchilla vieja de un cortatramas repasamos juntas y rincones para rematar la limpieza.

5. ° Sacamos de la cómoda el tercer cajón para reponer la bocallave y arreglar el cráter practicado en la madera.

Desmontamos la cerradura y la guardamos con sus tornillos correspondientes en una bolsa de plástico, etiquetándolos.

Encolamos con una pieza maciza de pino, ajustándola a la parte interior del cráter, en el cajón, cegando el cráter.

Una vez encolada, revestimos la parte exterior del cráter con chapa de madera de palosanto, recortándola de una zona de la chapa que se asemeje lo más posible, y de modo que casen las vetas de la pieza nueva con las del resto del cajón. Esta chapa la encolamos a la pieza de pino que acabamos de poner en el interior.

Terminada esta operación hacemos el nuevo hueco de la bocallave con la taladradora y una broca pequeña. Lo perfeccionamos con pequeñas limas de perfiles planos y curvos. Por último, ajustamos la bocallave y la embutimos con cola. Barnizamos con goma laca «madre» la zona nueva.

6. ° Sacamos todos los cajones y ponemos trapos empapados de agua en el interior, para que la cola se ablande. Con una espátula vamos arrancando el papel, procurando hacerlo en la dirección de la veta de la madera, para evitar dañarla.

Dejamos que seque completamente. Con lija del n.° «0» gastada, repasamos la superficie, para eliminar restos de cola y papel.

7. ° Para poder rellenar la grieta del costado derecho continuamos dejando los cajones fuera del mueble.

Hacemos una chuleta de madera de nogal y la embutimos con cola en el hueco de la grieta. Esperamos a que seque. Con un formón rebajamos el sobrante de la chuleta tanto en la parte exterior como en la interior del mueble.

Teñimos y barnizamos la pieza con una muñequilla pequeña de gomalaca «madre».

8. ° Repasamos totalmente la cómoda con una lija de agua del n.° «500»; y para borrar las raya duras de ésta, lo hacemos con una del n.° «800», y terminamos pasando una lija del n° «1.200». Retiramos el polvo y barnizamos la cómoda entera con muñequilla de gomalaca.

Procuramos tener dos o tres tampones o muñequillas de diferentes tamaños. La grande, para las superficies lisas y extensas. Las pequeñas, para las piezas talladas y para el ángulo que forma la unión de la encimera con los costados.

EJEMPLO n.° 2:

DETERIOROS

Encimera: pompas en la chapa de madera. Quemaduras de pitillos y rayaduras profundas.

Frente: falta la llave de los cajones. Varias zonas en las que falta chapa de palosanto.

Falta una pata.

Trasera: tablas sueltas.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

1.° Para eliminar las pompas de la madera calentamos la plancha a la temperatura de «hilo», la más alta, poniendo sobre la madera un trapo mojado y bien escurrido. Presionamos y planchamos hasta que el trapo seque.

El calor y la humedad reavivan la cola, que vuelve a actuar de adhesivo, uniendo la chapa abombada a la base.

2. ° Para suprimir las quemaduras de pitillos, quitamos la zona calcinada recortándola con un cortatramas afilado, dándole formas geométricas irregulares para evitar llamar la atención.

Se encolan las nuevas piezas de chapa de nogal poniéndolas en la misma dirección de la veta, nunca atravesadas.

Ponemos gatos, plásticos y tablas. Presionamos hasta que la cola fragüe. En este caso unas tres o cuatro horas.

3. ° Lijamos las rayaduras con una lija de madera del n.° «00» con mucho cuidado y en la misma dirección de la veta, sin tener en cuenta la dirección de las rayaduras. Continuamos con una lija de agua del n.° «800», para eliminar las marcas de la anterior en el barniz, aunque, con toda seguridad, el barniz haya desaparecido con todas estas operaciones de lijado.

En este caso debemos dar prioridad al trabajo de eliminar las rayaduras de la madera antes que al barniz.

Como vemos, la encimera está tan dañada que será recomendable lijarla en su totalidad con una lija de agua del n.° «500» después con la del n.° «800», para eliminar las rayaduras de la anterior y por último con el n° «1.200».

4. ° Sacamos los cajones y ponemos las piezas de chapa de palosanto procurando que casen los dibujos de las vetas, esta madera tiene unas vetas oscuras muy marcadas. Si no lo conseguimos, utilizamos el rotulador de agua del tono que necesitemos y hacemos una obra de arte.

Barnizamos las piezas.

5. ° Desmontamos las cerraduras y, si conseguimos unas llaves antiguas que se puedan adaptar, las llevamos al cerrajero. No es corriente que la misma llave sirva para todas las cerraduras de una cómoda. Generalmente, suelen tener dos llaves diferentes, una para el cajón superior que tiene un mecanismo distinto, y otra para los demás.

6. ° Tratamos de despegar la pata existente y la llevamos al tornero para que la copie en palosanto.

Una vez hecha, teñimos la nueva y la barnizamos antes de encolarla, pues el trabajo es más fácil con la pieza separada, sobre todo por el sitio donde está.

Limpiamos el hueco donde va embutida la espiga de la pata, de colas antiguas, y la encolamos.

El peso del mueble basta para presionar la pieza, sin necesidad de poner gatos. Esperamos 24 horas para que fragüe la cola.

7. ° Encolamos las tablas traseras a los ensambles de la estructura y los reforzamos con clavos.

8. ° Como se han manipulado diferentes zonas del mueble, volvemos a barnizarlo entero.

Previamente con un estropajo de aluminio del n.° «0000» repasamos toda la cómoda y quitamos el polvo que se origine. Por último, lo barnizamos con muñequilla de goma laca.

EJEMPLO n.° 3:

DETERIOROS

Encimera: La zona central ha sufrido una gran humedad. La chapa presenta muchas grietas pequeñas y un color grisáceo, debido a los hongos que ha generado la humedad. El barniz está muerto.

Frente: la parte frontal interior del 5.° cajón tiene galerías profundas debido a la carcoma.

Las patas delanteras están despegadas por causa de la humedad.

Laterales y trasera con carcoma.

El barniz está muerto en la mayor parte de la cómoda al haber estado almacenada en un sótano muy húmedo.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

1. ° Con la plancha caliente, a la temperatura de «hilo», la máxima y con un trapo mojado y escurrido, presionamos con cuidado, la zona

central de la encimera planchándola hasta que el trapo seque.

El calor y la humedad hacen revivir la cola, que vuelve a actuar de nuevo.

Si ha perdido parte de la cola, debido al exceso de humedad, añadimos cola, ayudados de jeringa para inyectarla por las grietas originadas en la chapa. Presionamos, poniendo sobre esa zona mucho peso, teniendo la precaución de poner antes un plástico y una tabla plana puesto que con un gato no llegamos.

Una vez encolada frotamos, presionando, con lija de madera del n.° «0» en la misma dirección de la veta.

Si a pesar de lijar persiste el color grisáceo en esa zona, la decoloramos.

2. ° Inyectamos toda la zona afectada por la carcoma con XilamónT especial.

3. ° Damos el mismo tratamiento antiparasitario al 5.° cajón y a la estructura interna como medida de urgencia para erradicar la carcoma, inyectando este producto en las juntas y utilizando la brocha para el resto de la superficie.

En el 5º cajón consolidamos las galerías profundas inyectando con jeringa resina ParaloidB72.

Las galerías más abiertas al exterior, que forman grandes surcos, las rellenamos con pasta de madera. Esperamos a que endurezca y con lija gruesa de madera, repasamos la superficie del interior del cajón hasta dejarla perfecta.

Teñimos toda esa zona con nogalina clara, para igualarla al resto.

4.° Quitamos las patas, que generalmente terminan en una espiga gruesa que va embutida, en un agujero de la misma medida, en la base del mueble.

Limpiamos el agujero, la espiga y toda la zona que tenga colas viejas y suciedad, repasando con una lija de madera del n.° «0».

Volvemos a insertar las espigas de ambas patas embadurnadas de cola en los agujeros. El peso del mueble bastará para presionar, sin necesidad de gatos, y dejar perfectamente ancladas las patas al mueble. Con trapo húmedo retiramos la cola sobrante.

5. ° El barniz muerto es irrecuperable.

Decapamos entera la cómoda, y pasamos el trapo con alcohol y limpiamos los rincones con una cuchilla vieja.

6. ° Rellenamos con estuco tintado todos los agujeros producidos por los xilófagos.

7. ° Al decapar y lijar la encimera, hemos retirado gran parte del tinte de la zona chapada de nogal, que desde su origen está teñida con nogalina, en un tono más oscuro, por lo que tenemos que volver a teñirla.

8. ° Barnizamos toda la cómoda.

9. ° Si a pesar de haber teñido la zona deteriorada de la encimera, continúa diferenciándose del resto, daremos unas manos de goma laca, ligeramente teñida de anilina nogal al alcohol, a modo de veladuras como solución final.

En el ejemplo n.° 3, la zona deteriorada por la humedad está muy vulnerable, y para restaurarla, si observáis, tenemos que efectuar una serie de trabajos en los que continuamente manipulamos con líquidos.

La plancha con el trapo mojado.

El decolorante.

El agua para limpiar el decolorante.

El decapante.

El alcohol para limpiar las grasas del decapante.

El agua de la anilina para teñir.

El barniz, aunque con alcohol, no deja de ser humedad.

Si tenemos la precaución de alargar el tiempo de reposo entre un trabajo y el siguiente, no tendremos el más mínimo problema.

Cuando digo alargar el tiempo no hablo de 15 días entre un paso y el siguiente, sino de dos o tres días en el caso de manipular con líquidos poco volátiles, como el agua.

Sin embargo, el alcohol evapora en poco tiempo y basta con dejar 12 horas de reposo, como precaución, teniendo en cuenta la cantidad de humedad, a que la estamos sometiendo.

No es necesario, pero sí interesante, tener un archivo con los datos de cada mueble que trabajemos. Sirve de ayuda para futuros trabajos.

En el cuaderno o ficha hacemos un dibujo o ponemos una foto del mueble, como primera referencia.

Fecha de comienzo del trabajo.

Tipo de mueble y datos, si tiene cierta antigüedad.

Medidas.

Descripción del mueble: tipo de maderas, pues a veces tiene varias. Si es macizo o chapado. Si está teñido. De qué elementos consta. Si tiene ornamentación, dónde la tiene y si es de un material diferente de la madera. Si lleva elementos torneados o tallados. Cómo son las patas...

Si ha sido restaurado en otras ocasiones...

Seguidamente voy a dar unas pautas de trabajo para resolver los problemas que, repetidamente, nos vamos a encontrar en los muebles antiguos. Estos trabajos los he clasificado, según su intensidad, en (s) superficial, (m) mediano y (p) profundo. Emplearé estas tres letras iniciales para diferenciarlos.

En las pautas enuncio el trabajo y vosotros, con ese dato, leéis en el capítulo correspondiente la explicación detallada.

Por ejemplo: si digo lijar, os remitiréis al capítulo 4, que habla de las lijas.

ADORNOS U ORNAMENTACIÓN: (S) desmontar pomos, tiradores y todo tipo de ornamentación, nos facilitará lijar, decapar, teñir o barnizar. Una vez hecho el trabajo, volvemos a montarlos.

Al desmontarlas, conviene hacer una marca en cada pieza y la misma marca en el lugar correspondiente, para facilitar su montaje.

AGUJEROS DE ANTIGUA CARCOMA: (S) rellenar, (cap. 5). Repasar barniz (cap. 9).

BARNIZ MUERTO: (p) de aspecto mate blanquecino o amarillento. Irrecuperable. Decapar (cap. 2). Repasar barniz (cap. 9).

BISAGRAS: (S) repasar tornillos. Si están flojos, apretarlos. En caso de que falten, reponerlos. Si tienen mucha holgura y se caen, insertar unas as tillitas de madera con cola en el agujero, hasta que los tornillos ajusten del todo.

(m) A veces, falta alguna bisagra, y si tenemos en el mueble otra de referencia, la desmontamos y la llevamos al broncista para que haga una copia.

Otra solución es adaptar las fabricadas en serie, cajeando de nuevo la zona donde van embutidas.

BOCALLAVES: (m) en madera, hueso o bronce; las últimas, si son de serie, las podemos encontrar en ferreterías antiguas. Si no son de serie, conviene desmontar una para que copie el broncista las que falten.

Las de madera y hueso podemos encargarlas en el marfilista o en el tallista.

CALVAS EN EL BARNIZ: (S) originadas por exceso o falta de humedad en la muñequilla. Por una presión excesiva de la mano al barnizar, en lugar de deslizaría. Por los agujeros que se forman en el trapo de la muñequilla, al desgastarse con el uso. También pueden originarse porque la superficie tenga capas de ceras antiguas y suciedad. Explicación detallada en el cap. 9.

CAJEAR: abrir un hueco o una caja en la madera; (p) se cajea para insertar una pieza nueva o para embutir el metal de las bisagras, cerraduras... El trabajo se hace con formón.

CAJONES: (S) cuando deslicen mal, frotamos los bordes del cajón y la estructura interna de madera por donde se deslizan con un trozo de jabón seco o una vela de cera.

(s) Si al cerrarlos se hunden, no quedando al mismo nivel que el resto del mueble, revisamos los topes del fondo y los arreglamos.

CARCOMA: (m) ante la duda, si vemos la madera agujereada, como medida preventiva, le damos el tratamiento antiparasitario, (cap. 7). Rellenamos los agujeros (cap. 5). (p) Si tiene destrozos más importantes, además del tratamiento antiparasitario, lo consolidamos (cap. 5).

CERAS VIEJAS Y SUCIEDAD: (m) limpiamos con trapo de algodón y aguarrás. Si no es suficiente, repasamos con una lija de agua n.° «800» o aluminio n.° «0000», (cap. 4). Repasamos el barniz o enceramos (cap. 9). Explicación detallada en el cap. «Al lector».

CERCOS DE WHISKY: (s) repasamos con lija de agua n.° «800» (cap. 4). Retocamos el barniz, (cap. 9).

CERRADURA SIN LLAVE: (S) la desmontamos y llevamos a un cerrajero especializado para que la haga nueva.

CLAVOS VISIBLES: (S) los hundimos con el botador y el martillo en la madera, quedando unos pequeños agujeros que rellenamos con cera virgen del mismo tono.

CUERO: cuando falta de una escribanía, de un bureau..., consultar a un especialista de este gremio. Hay profesionales, de oficio, que lo reponen. Es aconsejable buscar una piel ya usada y de buena calidad, pues estéticamente quedará mejor. Si tiene la suya, aunque esté viejecita, recomiendo no quitarla. Es una cuestión de estética y de conservación.

ESQUINAS Y BORDES: (S) al estar muy gastados o astillados, conviene repasarlos con una lija gastada. Retocamos el color con un rotulador de agua del tono de la madera. Repasamos con muñequilla de goma laca.

ESTRUCTURA DEL MUEBLE: (p) es lo primero que se debe trabajar. La estructura es el esqueleto del mueble, ya sea macizo o chapado.

Encolamos la estructura si es preciso o reponemos las piezas que falten o estén deterioradas, al ser vitales para su sostenimiento.

GALERÍAS: (m) producidas por la carcoma o la polilla. Tratamiento antiparásitos (cap. 7). Rellenar y consolidar (cap. 5).

GOLPES: (p) en la superficie que originan hundimientos en la superficie. Ver Golpes y arañazos en madera maciza (cap. 5).

GRIETAS GRANDES: (p) en superficies de madera maciza, se pone una chuleta (cap. 6). (p) En las chapadas se rellena la base con una chuleta y se iguala la superficie con una pieza de chapa (cap. 6).

GRIETAS PEQUEÑAS: (S) tanto en la madera maciza como en la chapada, rellenamos con cera del color del mueble (cap. 5). Repasamos el barniz (cap. 9).

IGUALAR EL TONO: (p) de piezas nuevas que se reponen, macizas o de chapa. Si a pesar de teñir las piezas nuevas y barnizarlas no logramos que adquieran el tono general del mueble, trataremos de igualarlas al resto a base de veladuras con goma laca teñida (cap. 8).

INTERIORES: de muebles que han sido empapelados. (m) Ponemos trapos empapados en agua sobre el papel, para ablandar la cola. Esperamos a que haga efecto, y ayudados de una espátula, retiramos el papel, procurando ir en la misma dirección de la veta de la madera para evitar rayaduras de la espátula sobre ella.

Esperamos que la madera seque totalmente. Con una lija gastada n.° «0» repasamos la superficie para retirar restos de cola y papel.

LIMPIEZA DE BROCHAS Y PINCELES: es muy importante cuidar las herramientas y utensilios. Los pinceles, una vez terminado el trabajo, se limpian con el disolvente del producto que hemos empleado: agua, alcohol, grasa, nitro, acetona... y se aclaran con agua y jabón neutro. Finalmente, se dejan secar en vertical, con las cerdas hacia arriba o apoyados como indico en el dibujo al final del capítulo 2, «Decapantes y decolorantes».

MANCHAS DE GRASA: (p) polvos de talco, papel tisú y plancha caliente. Otra solución es emplear un quitamanchas para la ropa (cap. 2).

Repasar el barniz (cap. 9).

MANCHAS DE HERRUMBRE: (p) decolorar (cap. 2). Repasar el barniz (cap. 9).

MANCHAS DE HUMEDAD: (S) si sólo han afectado al barniz: les damos el mismo tratamiento que a los cercos de whisky.

(p) Si son profundas: encolamos la chapa (cap. 6). Decapamos (cap. 2). Decoloramos (cap. 2), si es necesario. Teñimos (cap. 8), si al decolorar, la zona de la mancha palidece y se diferencia del resto de la superficie. Por último, barnizamos (cap. 9).

MANCHAS DE TINTA: (p) decapar, decolorar, teñir y barnizar.

MÁRMOL ROTO: desmontar y llevar al marmolista para que lo arregle, explicándole cómo lo queremos.

MÁRMOL SUCIO: (S) se limpia con una bayeta de algodón, agua tibia, jabón neutro y amoniaco. Se aclara y se seca con un trapo de algodón.

MUGRE O SUCIEDAD: (S) superficial acumulada en los muebles. Fregamos con un trapo de algodón, agua tibia y jabón neutro. A continuación, aclaramos con agua tibia y trapo. Secamos con trapo. Cap. «Al lector».

PERFILES DE METAL O HUESO: (s) cuando están despegados, los retiramos del todo. Limpiamos de cola vieja los perfiles y los huecos donde van embutidos. Volvemos a encolarlos y los ponemos en su sitio, como lo hacemos con una pieza de madera (cap. 6).

(m) Cuando faltan, los encargamos al broncista o al marfilista, dependiendo del tipo de material. Los de latón se encuentran, a veces, en tiendas de aeromodelismo. Una vez hechos, los encolamos.

PESTILLOS: ver Bisagras.

PIEZAS DE CHAPA: (m) medio despegadas. Las levantamos del todo. Retiramos la cola vieja y las volvemos a encolar (cap. 6). Repasamos el barniz, si es necesario.

(p) Que faltan. Las hacemos nuevas y las encolamos. Teñimos e igualamos el dibujo de las vetas, si es preciso. Las barnizamos (cap. 6).

PIEZAS MACIZAS: (S) desencoladas. Retirar la cola vieja y volverlas a encolar (cap. 6).

(p) que faltan. Mandarlas copiar al tallista o tornero. Encolar, teñir y barnizar (cap. 6).

POLILLA: ver Carcoma.

QUEMADURAS: (p) generalmente de pitillos. Si es una superficie chapada, quitamos la zona quemada y reponemos la chapa de esa zona (cap. 6). Encolamos (cap. 3). Lijamos (cap. 4). Teñimos o dibujamos vetas (cap. 8). Barnizamos (cap. 9).

(p) En madera maciza, vaciamos la zona calcinada. Hacemos una pieza nueva y la embutimos con cola. Lijamos, teñimos y barnizamos.

RAYADURAS SUPERFICIALES: (s) si afectan solamente al barniz, se tratan como los cercos de whisky, tanto en la madera chapada como en la maciza.

RAYADURAS PROFUNDAS: (p) si la superficie es chapada, lijamos la rayadura siempre en el sentido del hilo de la madera sin tener en cuenta la dirección de las rayaduras. Lija de agua n.° «500», «800» y «1.200». Repasar barniz de muñequilla.

Si la superficie es maciza, ponemos unas hilas de algodón de farmacia empapadas en agua y las dejamos toda la noche. La madera hundida en la rayadura absorberá la humedad, esponjándose las fibras aplastadas por la agresión del rayado, volviendo a recuperar su volumen primitivo y desapareciendo la rayadura. Lija de agua n.° «500» y luego n.° «800». Repasar barniz de muñequilla.

REBAJAR BRILLO: de la goma laca (s), (cap. 9). Frotar suavemente toda la superficie con aluminio n.° «0000». Retirar el polvo producido. Encerar.

TERMITAS: ver Carcoma

TORNILLOS: (S) apretarlos si es necesario. Reforzarlos si están flojos y reponerlos si faltan. Ver Bisagras.

12 PRODUCTOS ÚTILES

Para decapar

Decapante

Gafas

Guantes gruesos

Mascarilla con filtros recambiables o mascarillas de tirar Brocha plana de cerda Brocha redonda de cerda Rasqueta o cuchilla

Cepillos de alambre (especiales para decapar) Aluminio del n.°: «0» «00» «000» y «0000»

Lija de madera del n.° «0» y «00»

Alcohol de 96°

Trapos viejos de algodón

Algodón

Cortatramas con cuchilla vieja

Recipiente con agua

Para decolorar

Gafas

Guantes gruesos Mascarillas

Agua oxigenada a 110 volúmenes

Sal de acederas

Lejía caliente

Amoniaco

Sosa cáustica

Brocha plana de cerda

Pinceles de cerda

Lija de madera del n.° «0» y «00»

Recipiente con agua

Diferentes tipos de colas, sus disolventes y los utensilios que empleamos para prepararlas y aplicarlas

Cola de buey (llamada cola caliente o cola de carpintero):

Cola de nervios

Cola de conejo

Cola de pescado

Hornillo eléctrico o de gas Cazo

Bote para la cola

Recipiente con agua

Palitos de madera

Brochas planas y pinceles de cerda

Cola de vinilo o blanca (APV), envase grande: Cola de vinilo, envase pequeño con pitorro

Brochas y pinceles de cerda

Cola de contacto:

Nitro

Cola de resina epoxi

Cyanocrilato:

Acetona

Engrudos:

Bol de plástico para preparar los engrudos

Recipiente con agua

Espátula de madera

Brochas y pinceles de cerda

Papel celo

Cinta adhesiva

Abrasivos

Lijas de:

Granate (rojiza)

Óxido de aluminio (gris)

Cuarzo (verde o marronácea)

Carburo de silicio o «lija de agua» (negra)

Esmeril para metales (negra)

Tacos de madera o de corcho (cuadrados, redondos, biselados..., de diferentes perfiles)

Estropajo de aluminio:

Grueso n.° «2» y «1»

Medio n.° «0»

Fino n.° «00» y «000»

Extrafino n.° «0000»

Cepillos de pelo metálico

Estropajo de esparto: bruñe y abrillanta

Polvo de piedra pómez:

Grueso n.° «2» y «1»

Fino n.° «0» y «00»

Extrafino «FF»

Trapos viejos de algodón

Polvo de trípoli

Polvo de esmeril:

Aceite para pulir el metal

Agua para pulir la piedra Fieltro basto

Lijadora eléctrica:

Orbital De disco De banda

Taladradora eléctrica con: brocas, fresas, discos de esmeril...

Pulidora eléctrica con:

Rueda de esmeril (afila)

Rueda de trapo de algodón (pule y abrillanta)

Pasta de polvo abrasivo (gruesos y finos) para aplicar a la rueda de trapo

Tapaporos, rellenos y consolidantes Materiales y utensilios para su uso

Tapaporos tradicionales:

Sílice (polvo fino de cuarzo)

Aceite de linaza cocido

Barniz endurecedor (barniz japonés)

Anilinas a la grasa de colores

Tapaporos industriales:

Preparados incoloros

Preparados coloreados

Benceno

Brochas de cerda

Arpillera

Estropajo de esparto

Guantes gruesos

Goma laca oscura

Alcohol de 96°

Polvo de piedra pómez «FF»

Trapos de algodón viejo

Algodón

Rellenos:

Estuco: yeso mate, cola de conejo

Anilinas al agua

Espátula

Recipiente con agua

Pasta de madera tradicional:

Tacos de diferentes tipos de madera

Cola blanca

Formón

Pasta de madera comercial:

Araldit 427, de dos componentes u otras marcas

Recipiente con agua

Espátula pequeña para trabajar

Cera tradicional: cera virgen para teñir con anilinas a la grasa

Cera comercial: barras de ceras teñidas y listas para su uso

Palillos de madera de modelar para trabajar la cera

Cortatramas para cortar porciones de cera

Trapos viejos de algodón

Botes de cristal

Consolidantes:

Paraloid B72 (resina en forma de perlas) o Basileum (Xilacel)

Nitro, disolvente (composición: ásteres, cetonas, alcoholes e hidrocarburos)

Jeringa gruesa

Botes de cristal para la resina

Piezas de madera. Materiales y herramientas para trabajarlas

Chapas de madera:

Boj

Caoba, palma de caoba

Castaño

Cedro

Cerezo, peral, manzano...

Ébano

Erable

Haya

Limoncillo

Nogal, palma de nogal y lupa de nogal

Olivo, lupa de olivo

Olivina

Palosanto

Palo rosa

Palo de violeta

Roble

Carpeta de dibujo grande para almacenar las chapas

Muestrario de maderas

Listones de madera maciza de caoba, nogal, ébano... para reponer piezas macizas.

Perfiles de madera:

Boj, ébano, haya, pino... de diferentes grosores

Bote grande y alto de madera o de cerámica... para almacenar los perfiles

Perfiles de latón de diferentes grosores

Bote grande y alto para almacenarlos

Piezas de:

Nácar, marfil, hueso, cuerno, carey, celuloide...

Cajas de madera o cartón para almacenarlas

Metro plegable de madera o de metal

Reglas metálicas de diferentes medidas

Cinta metálica extensible

Escuadra de carpintero

Calibre

Lápiz de carpintero

Papel vegetal

Cinta adhesiva de pintor

Cortatramas con la cuchilla afilada

Recipiente con agua

Trapos de algodón

Botes de cristal

Útiles de prensar y sujetar:

Gatos de madera, metal y plástico

«Ces» de alambre de metal, cortados de los muelles de un colchón

Pinzas de metal de ferretería (varios tamaños)

Abrazadera de cincha de metal o de cinta fuerte de nylon

Pinzas de la ropa

Papel celo autoadhesivo

Goma de cámara de bicicleta, cortada de varios tamaños de largo y ancho

Alfileres

Puntas finas, sin cabeza

Moldes para curvar

Perfiles de madera

Recipiente metálico con arena refractaria

Pinzas largas y rectas para tostar piezas de marquetería

Parásitos: Productos y utensilios para erradicarlos

Gafas

Guantes de látex

Mascarilla

Formol

XilamónT especial

Jeringa especial para inyectar o la más gruesa de farmacia

Aguja gruesa

Brocha de cerda

Gotero con aguja

Paradiclorobenzeno

Rollo de plástico grueso de 1,50 m de ancho y de otras medidas.

Cinta adhesiva de embalaje Tijeras

Anilinas y tintes: materiales y utensilios para aplicarlas

Anilinas al agua:

Nogalina (parda)

Caoba (rojiza)

Nogal (anaranjada)

Negra (tono violeta)

Anilinas al alcohol:

Caoba

Nogal

Negra

Anilinas a la grasa:

Caoba

Nogal

Negra

Sombra tostada (parda)

Brochas y pinceles de cerda

Palitos de madera Agua

Alcohol de 96°

Cera virgen

Cera sólida de bote

Betún de Judea

Aguarrás puro o trementina

Rotuladores de agua de diferentes tonos de marrón y negro

Botes de cristal para almacenar las anilinas, con etiquetas

Espátula de madera

Trapos de algodón

Acabados: barnices, ceras y utensilios para su aplicación

Barniz de goma laca:

Goma laca «lemon»

Goma laca «luna»

Goma laca «angelo»

Alcohol de 96°

Botes de cristal y palitos de madera

Brochas y pinceles de pelo de poney

Trapos de algodón

Relleno: mecha, algodón o trozos de jersey de lana

Anilinas al alcohol

Guantes de látex

Lijas de agua (de la numeración más baja a la más alta)

Aluminio de n.° «000» y «0000»

Aceite de vaselina

Barniz de cera:

Cera virgen

Aguarrás

Trapos de algodón

Relleno: mecha, algodón o trozos de jersey de lana

Alcohol de 96°

Hornillo eléctrico o de gas

Cazo

Anilinas a la grasa

Guantes de látex Betún de Judea

Botes de cristal

Palitos de madera

Secador de pelo

LA MADERA

Parte de nuestros conocimientos sobre los árboles se la debemos al estudio de los que quedaron petrificados hace millones de años, por un proceso de sustitución, molécula a molécula, de sus materiales originales por una serie de minerales como la sílice, los fosfatos, los componentes cálcicos y otros.

La madera se obtiene de los árboles que, como el resto de los seres vivos, nacen, crecen, se multiplican y mueren.

La edad del árbol viene determinada por el número de anillos del tronco, correspondiendo cada anillo a un ciclo anual.

A lo largo de la vida de un árbol influirán tanto para su formación como para su malformación los agentes climáticos: la lluvia, la sequía, el frío y el calor, las tormentas, las enfermedades propias de su especie, etc., lo que modificará en gran parte su calidad y su belleza. También influyen la putrefacción debida a los mohos, la invasión de insectos y parásitos, dejando zonas completamente destruidas, los cánceres y otros virus, originando epidemias que llevan a la casi total desaparición de ciertas especies.

Una vez apeado el tronco, podremos ver en los dibujos que forman los anillos si la vida de un árbol ha sido estable, con un crecimiento más o menos rápido, o ha estado afectado por humedades, virus, incendios, movimientos de terreno, etc.

Desde que a mediados de este siglo empezaron a comercializarse productos sintéticos para la construcción de muebles y revestimientos domésticos, muchos profetizaron la desaparición de la madera como materia prima fundamental en el hogar.

A pesar de las ventajas de estos productos, el uso de la madera ha aumentado gracias a sus numerosos derivados, de los cuales podemos obtener múltiples aplicaciones prácticas adaptadas a todos los presupuestos.

Además de aprovechar la madera, los árboles producen unas sustancias resinosas que, una vez procesadas en la industria, se convierten en pinturas, barnices, colorantes, alcoholes, gomas...

El papel, tan necesario para nuestra vida cotidiana, se obtiene de las fibras de la madera.

La viruta y el serrín se destinan para la fabricación de aglomerados.

Estructura y propiedades básicas de la madera

La madera es un material orgánico, y, por lo tanto, vivo. Está sujeta a modificaciones, no sólo durante el periodo de su crecimiento y desarrollo, sino incluso, una vez manipulada y convertida en muebles o revestimientos. Es importante conocer las propiedades, ventajas, defectos y cuidados de este material a la hora de introducirlo en nuestra casa.

Hemos de tener en cuenta que la madera no es homogénea, es decir, no está compuesta de un solo elemento con unas características fijas de dureza, dilatación, color, etc., por lo tanto, la dirección de las fibras, los nudos u otras formaciones caprichosas, los anillos anuales, el tipo de corte... determinan unas características y un comportamiento distintos. Por esta razón, dos tablas procedentes del mismo árbol no son iguales.

Éste es el origen de algunos problemas que se presentan al utilizar la madera.

Partes del tronco (corte transversal)

1. Corteza externa

2. Corteza interna

3. Cámbium

4. Albura

5. Duramen

El corazón concéntrico con anillos regulares corresponderá a un buen estado general del árbol.

El corazón excéntrico es una alteración debida a los agentes externos a lo largo de su crecimiento. Los vientos y las tormentas, así como un fuerte sol, producen esta irregularidad. No necesariamente es un defecto, pues un gran porcentaje de árboles presentan los anillos excéntricos.

Los anillos irregulares se deben a los efectos físicos producidos por los agentes atmosféricos y otras alteraciones en el crecimiento del árbol, sin tener mayor importancia, e incluso, dándole al dibujo mayor belleza.

Las hendiduras se forman, generalmente, por ciclos de sequía y fríos intensos que producen contracciones en la madera del tronco, originándole unas aberturas, tangenciales a los anillos, y siempre van de fuera adentro.

Las grietas implican una falta de humedad en algún periodo, a lo largo del crecimiento del árbol, produciéndole contracciones internas, originando de este modo grietas, que siempre van de dentro afuera. Este defecto del tronco supone, al despiezarlo, un desperdicio de mayor cantidad de madera que el que presenta agrietamientos.

La madera «trabaja», es decir, dilata y contrae, llegando a deformarse, curvando o torciendo, dependiendo del proceso de su fabricación (secado, tableado, cepillado...), de las condiciones ambientales como humedad, sequedad, cambios bruscos de temperatura y también de su estado de conservación.

La madera tiene propiedades suficientes para considerarla un material de múltiples aplicaciones decorativas: como aislante térmico y acústico. De gran plasticidad, por lo que se puede tornear, tallar o manipular para adaptarla a todo tipo de diseños.

Al contrario que otros materiales sintéticos, que degeneran con el uso, el paso del tiempo embellece y da más valor a la madera.

Problemas de la madera

Si el trabajo realizado y su mantenimiento han sido adecuados, la madera envejecerá sin problemas y el transcurso del tiempo favorecerá su aspecto. Sin embargo, algunos defectos congénitos de las tablas o una incorrecta manipulación durante alguno de los numerosos procesos de transformación de este material, pueden acarrear problemas. Veamos cómo detectarlos, diagnosticarlos y solucionarlos.

Grietas de secado

Una vez apeado el árbol, un secado demasiado rápido del tronco o unas malas condiciones de su almacenaje, hace que los diferentes elementos y capas que forman la madera se agrieten. Un cambio ambiental brusco puede producir el mismo problema que a los muebles que proceden de sitios húmedos y tienen que adaptarse de inmediato a un ambiente carente de humedad.

Soluciones

Pondremos en «cuarentena» los muebles antiguos que proceden de un clima más húmedo, dejándolos en un trastero sin calefacción o en una casa de campo, consiguiendo de este modo un periodo de transición entre un clima y otro, evitando la brusquedad del cambio.

Nutrir con ceras naturales las maderas, con o sin barniz, es una forma de mantener cierta humedad en la superficie.

En el caso de tener que restaurar un mueble que viene de otro ambiente con un grado de humedad diferente al que haya estado habituado, es aconsejable dejar transcurrir un año hasta que se acostumbre a su nuevo medio, es decir, el ciclo de invierno y verano. El calor de la calefacción y el del estío son totalmente distintos.

Una vez pasado este tiempo y cuando haya contraído o menguado totalmente, originando toda clase de problemas, podremos empezar a realizar cualquier tipo de intervención.

El mismo problema ocurre con los muebles que cambian de un sitio seco a otro con un alto índice de humedad, aunque las consecuencias originen otros problemas. En lugar de contraerse la madera se dilata, reventando las uniones y ensambles. Las colas, con el exceso de humedad se ablandan y las piezas se despegan.

Las causas son diferentes pero el deterioro se produce de igual modo con el defecto que con el exceso de humedad.

Nudos

Nudo es la zona del tronco donde nace una rama.

Hay que distinguir dos tipos de nudos. Llamamos «vivos» a los que tienen un color y aspecto parecido al resto de la madera y están completamente integrados en ella, siendo incluso decorativos, y «muertos» a los que tienen la madera de color oscuro por haberse podrido y están rodeados por un círculo negro. Estos últimos acabarán desprendiéndose, dejando en su lugar un feo agujero, por lo que evitaremos comprar muebles o maderas con este defecto. En caso de que ya los tengamos, realizaremos un trabajo casi de taracea, con la reposición de la madera perdida.

Maderas combadas o alabeadas

Si un tablero no ha sido convenientemente secado, o sufre un cambio repentino de temperatura ambiental, acabará deformándose, curvando en cualquier dirección.

La solución en el caso de tableros horizontales será poner peso convenientemente repartido en la zona que se esté levantando, pudiendo corregir el defecto, siempre que se haga a tiempo.

Si se trata de tableros verticales (frentes, puertas...) debemos utilizar una prensa para forzar a la madera a volver a su posición original, utilizando si es preciso una cuña, obligándole a la curvatura opuesta.

Un buen ebanista sabe cómo ensamblar varios tableros, contraponiendo la dirección de las fibras, para evitar de este modo la curvatura que se produce naturalmente en la madera.

Las deformaciones más claras producidas en la madera cuando se contrae desigualmente de unas zonas a otras son las siguientes:

Nódulos de resina

Algunas maderas, especialmente las procedentes de coníferas, contienen pequeños depósitos de resina que pueden manifestarse años después de comprarlas. Si esto ocurre, debemos eliminar por completo esta sustancia, ya que levanta barnices y pinturas, pudiendo estropear la madera.

Enfermedades de la madera

Algunas plagas animales o vegetales pueden afectar seriamente a la madera, destruyéndola en un corto periodo. Incluso estas plagas pueden contagiar a otros muebles e invadir la estructura de la madera de la casa, lo que sería muy peligroso.

Las medidas de prevención o lucha frente a estos parásitos, animales o vegetales, deberán ser tajantes.

Resolveremos el problema forzando la salida de la resina del depósito mediante calor húmedo (acercando una plancha de vapor, o poniendo un humidificador en una habitación pequeña, caldeada y cerrada durante varios días o el tiempo que precise). A continuación, una vez eliminado el barniz o pintura de la zona, retiramos los restos de resina con aceite de trementina.

Los problemas más habituales son los producidos por los insectos xilófagos, entre los que destacan la termita, la carcoma y los originados por los distintos tipos de hongos, como el moho, la pudrición húmeda o el lisato azul.

Para no encontrarnos con estos problemas procuraremos comprar muebles o revestimientos cuya madera no esté blancuzca, descolorida o con tonos azulados en las zonas menos expuestas a la luz. Podemos detectar el moho por su olor característico o porque la madera se ablanda anormalmente.

Los pequeños agujeros originados en la superficie y los montoncitos de serrín en el suelo, o dentro de los cajones y estantes, denuncian la existencia de xilófagos.

En caso de detección de una de estas enfermedades en nuestros muebles, debemos consultar con un experto para que estudie el alcance de la plaga y las medidas para atajarla.

Cortes diferentes de los troncos

Con el corte en paralelo se aprovecha el tronco en su totalidad, pero las tablas tendrán facilidad para curvarse hacia afuera.

El corte en cruz nos proporciona unas tablas gruesas compuestas por el duramen. El resto va cortado radialmente.

El corte radial es la forma más segura de evitar torcimientos y deformaciones en la madera, conservando, además, la mayoría de sus vetas, con la desventaja de desaprovechar material en cuanto a utilizar piezas de mayor extensión rectangular.

Observamos en estos diferentes cortes las ventajas e inconvenientes de todos y cada uno de ellos, debiendo elegir según el fin a que vaya destinado el más adecuado.

Denominación de la madera por sus dimensiones

Las piezas se miden como todos los cuerpos que tienen un volumen: largo, ancho y grueso o canto.

En función de las diferentes medidas, las piezas se denominarán de distinta forma.

TABLÓN: es una pieza rectangular, alargada, que puede llegar a medir hasta 10 m de largo, con un ancho de 30 cm y un grueso de 10 cm.

TABLA: igual que el tablón de forma, pero de medidas inferiores.

LISTÓN Y LISTONCILLO: iguales que las anteriores, pero con medidas de 8 × 5 cm, 4 × 2cm y 2 × 1 cm.

CHAPA: es casi una lámina de madera, debido a su grosor, con diferentes anchos y largos, dependiendo del despiece de cada árbol.

Sus gruesos pueden oscilar entre los 0,2 mm a los 5 o 7 mm.

Antiguamente la chapa se cortaba de forma manual, con sierras especiales. Hoy en día, con los adelantos en la técnica de trabajar la madera, existen máquinas con cuchillas pensadas expresamente para cortar la chapa.

Hay varios modos de cortar la chapa:

CORTE PARALELO: Con el tronco partido en dos mitades, se toma una de ellas y se corta en hojas.

CORTE EN CUARTOS: Con el tronco dividido en cuatro partes, se toma una cuarta parte y se corta en hojas.

CORTE ROTATORIO: Se quita la corteza externa y la hoja se obtiene como si se tratara de desenvolver un rollo.

LUPAS O RAÍCES: Se obtienen del corte que secciona las protuberancias, originadas por tumores, de diferentes tipos de árboles. Su dibujo es de gran belleza y muy apreciado. Se encuentran en el olmo, chopo, nogal, roble, olivo...

PALMA: Se denomina de este modo al dibujo que forma la madera al seccionar una rama grande del tronco. Tiene unas ondulaciones de coloración claroscura muy bellas y decorativas. Se obtienen de la caoba, el nogal...

Tipos de madera

La madera maciza presenta numerosos problemas, como hemos visto, si no se trabaja y mantiene como es debido. En su manipulación se desperdicia una gran cantidad de material.

Durante los últimos años se han comercializado una gran variedad de sus derivados industriales, aptos para múltiples aplicaciones, simplificando y abaratando este material.

Para distinguir entre maderas macizas, tableros y derivados de la madera, nos fijaremos en el borde. En las macizas, la dirección de la veta es la misma por ambas caras que la del tablero. Su aspecto no es uniforme, diferenciándose claramente las distintas tablas.

A la hora de comprar un mueble antiguo o moderno, es importante saber con qué tipo de madera está elaborado, ya que su valor y su mantenimiento dependerán en gran medida de ello.

Maderas macizas

La forma tradicional de emplear la madera es en piezas macizas, y una vez cortada en tablas y cepillada, es la base de la mayoría de los muebles de más de un siglo de antigüedad. Aunque tienen problemas de alabeo, grietas..., son de gran belleza y su valor en el mercado es muy alto.

Hay una gran variedad de maderas de distinta procedencia y adaptables a distintos usos y presupuestos. Podemos distinguir entre maderas blandas y duras.

Las primeras proceden generalmente de coníferas o de hoja de aguja, siendo del tipo del pino, abeto, alerce..., o bien de árboles de crecimiento rápido como el chopo, tilo, álamo...; son las más baratas y abundantes, con una coloración clara, y aunque fáciles de trabajar, se deterioran más rápidamente.

Sus principales defectos son el exceso de resina, la mala adaptación al exterior si no están correctamente imprimadas, y la tendencia a deformarse si no han sido convenientemente secadas.

Las maderas duras son más preciadas por sus cualidades de mayor resistencia, más difíciles de ser atacadas por los insectos xilófagos y generalmente más bellas de coloración y de dibujo que las blandas. Existe una gran variedad tanto en las nacionales como en las importadas de países tropicales.

MUESTRARIO DE LAS PRINCIPALES MADERAS

Alcanfor

Arce

Boj Brasil (Amarelo)

Caoba deBrasil

Palma de caoba

Castaño

Cedro del Líbano

Cerezo americano

Ébano Macassar

Erable

Haya

Limoncillo Ceylán

Lupa de nogal

Lupa de thuya

Nogal español

Peral

Olivo

Olmo

Pino Valsaín

Palosanto de Brasil (Jacaranda)

Palorrosa

Palo de violeta

Palo santo Indias

Roble

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