SINOPSIS

¿Son seguros los cosméticos que usamos? ¿Funcionan realmente las cremas antiedad? ¿Cómo actúan los filtros solares? ¿Debo usar crema dentro de casa? ¿O protegerme de los dispositivos electrónicos? ¿Qué son los parabenos, las sales de aluminio, las siliconas o los tensoactivos?

El nuevo consumidor ya no se conforma con comprar un producto por su bonito envase o porque tras él exista una poderosa campaña de publicidad. En un mercado cada vez más exigente es importante descubrir qué hay detrás de los cosméticos que usamos a diario, saber más de las fórmulas que los contienen, quitarles los envoltorios y entender lo que realmente estamos comprando; en definitiva, adquirir los conocimientos básicos para tomar la mejor decisión de compra que se adapte a nuestras

Raquel Marcos Esteban nos resuelve en este libro estas y otras dudas y nos enseña la ciencia que que se esconde tras el mundo de la belleza.

A Alba, mi pequeña terremoto.

PRÓLOGO

Aún recuerdo cuando estaba en la universidad realizando el doctorado. De repente, mi compañera de despacho entró con tres botes de desodorante sin aluminio, proclamando que, por fin, se había demostrado que el uso de aluminio estaba vinculado al desarrollo de enfermedades degenerativas como el alzhéimer.

He de reconocer que, por aquel entonces, creí lo que me contaba. En nuestra burbuja, entre campanas de gases y reactores, no era tan descabellado creer que existían sustancias tóxicas, ya que las manejábamos todos los días. Sin embargo, pasadas unas semanas me pregunté cómo era posible que, en un producto de gran consumo, las autoridades permitieran la presencia de sustancias potencialmente tóxicas para los usuarios.

Si hay algo que abunda en las carreras de ciencias, en concreto, en la de Química, son conocimientos teóricos sobre estructuras, comportamiento de las sustancias en los diferentes medios y aplicaciones en la vida real. Sin embargo, para cerrar el círculo y poner en situación todo lo que aprendemos, es necesario ir un poco más allá y conocer el marco legal de las sustancias y los materiales que estudiamos. No todo tiene un uso en el día a día. Y no todas las sustancias están permitidas.

Aunque en aquel momento no era consciente, había comenzado mi carrera en el mundo de la regulación. Aquello que empezó con un simple desodorante, se convirtió en una búsqueda ferviente de si, realmente, todas las medias verdades en el mundo del cuidado personal están científicamente justificadas y permitidas en el ámbito legislativo.

En este libro hallarás un enfoque diferente al que suelen tener otros soportes de la misma temática. No se describen rituales ni métodos extravagantes. En Belleza con Ciencia encontrarás información básica para el entendimiento de la piel y el cabello, así como para su cuidado.

En los siguientes capítulos describiré ingredientes que en los últimos años preocupan al consumidor, sea por motivos de salud o medioambientales, de los que funcionan y aquellos sobre los que aún nos queda mucho por investigar. Según avances en la lectura del libro, observarás que las afirmaciones, medias tintas o negaciones sobre la industria y sus productos no solo están basadas en artículos científicos, sino en la propia normativa y legislación, aquella que pone límite entre la industria cosmética y la medicina.

Mi objetivo es que como lector y consumidor no solo te adentres en el interesante mundo de la cosmética y la ciencia e industria que lo rodea, sino también que te hagas preguntas y pongas en movimiento tu pensamiento crítico. Y que seas capaz de identificar los beneficios de determinados ingredientes y las limitaciones de cada sustancia innovadora que surge en el mercado, fruto de las tendencias que se vuelven virales en las redes sociales.

La industria cosmética tiene mucha ciencia, y la química está presente en casi cada justificación. Veremos que la fabricación de una crema depende de la afinidad química entre las sustancias, que el jabón es efectivo para eliminar la grasa y cómo una simple reacción redox explica la coloración del cabello.

Aunque hay mucho que contar sobre la industria de la belleza, y es imposible abarcar todo en un libro como este, no quería dejar de ahondar entre algunos tratamientos que van más allá de la cosmética, los materiales de rellenos de la medicina estética, sobre los que hablaremos no de la técnica y las aplicaciones, sino de cómo funcionan e interaccionan con nuestro organismo.

Puede que termines esta lectura haciéndote más preguntas sobre la industria y el mundo de la belleza, pero estoy convencida de que te ayudará a comprender y encontrar respuestas a muchas de tus dudas. Un libro que espero que disfrutes tanto como yo escribiéndolo. Con eso, me doy por satisfecha.

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QUÉ ES UN COSMÉTICO

Como usuarios, solemos equivocarnos a la hora de catalogar un producto cosmético. Nos fijamos principalmente en su presentación sin pensar que tanto un medicamento como un producto sanitario pueden estar envasados y etiquetados de manera similar.

Por otro lado, los propios fabricantes muchas veces a través de sus estrategias de comunicaciones en diferentes canales realizan afirmaciones que no hacen más que confundir al consumidor final. ¿Qué significa que un cosmético llegue a las capas más profundas de la piel? ¿Es más efectivo un producto cosmético de venta en farmacia que uno de venta en droguerías?

Esta comunicación, que no siempre aparece en el etiquetado cosmético, sino en la publicidad vertida en anuncios publicitarios, colaboraciones en redes sociales o en las estrategias de venta en cualquier establecimiento, da lugar a expectativas irreales en el consumidor.

La definición exacta de cosmético según la normativa en vigor de la Unión Europea N.º 1223/2009 —sobre la que profundizaremos más adelante— define como producto cosmético «toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano —epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos— o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales». Por ello, un producto destinado a tratar la celulitis —que no la piel de naranja— no podría catalogarse como cosmético. La celulitis, al desarrollarse en el tejido subcutáneo, la hipodermis, no sería alcanzable en términos legales por un cosmético.

Ocurre lo mismo con productos cosméticos que ayudan en el crecimiento del cabello, algo que hoy solo se consigue por vía tópica a través de medicamentos como el minoxidil, tratamiento frente a los piojos, que es un biocida, ya que ayuda a la exterminación de plagas, o una pomada antiinflamatoria, que se consideraría medicamento, pues influye en el metabolismo.

Es importante identificar el uso y la función real de un cosmético para que, como usuarios, sepamos gestionar nuestras expectativas. Algo que comienza entendiendo las reivindicaciones cosméticas y el etiquetado, con el conocimiento de la regulación, el funcionamiento de la piel y, finalmente, entendiendo el modo de acción de la ciencia detrás de los productos cosméticos.

REIVINDICACIONES COSMÉTICAS

Están en todas partes: en prensa, en redes sociales, en el etiquetado cosmético, en campañas publicitarias… Todo este tipo de publicidad está lleno de reivindicaciones. Algo que, obviamente, es normal y necesario para poder posicionar un producto cosmético frente a otro. No obstante, y como en todos los juegos, existen ciertas reglas que un fabricante debe cumplir.

El mensaje que recibimos como usuarios y futuros consumidores puede ser simplemente informativo —un cosmético que contiene ácido hialurónico— o puede intentar modificar nuestros hábitos de consumo y percepción de la seguridad sobre la industria —¿es perjudicial usar un cosmético que no tenga la etiqueta sin parabenos?—.

En miras a evitar esta confusión, en 2013 se publicó el reglamento europeo N.º 655/2013 donde se establecían los criterios comunes de las reivindicaciones cosméticas con los que los fabricantes debían realizar los reclamos de sus cosméticos para que existiera una armonización dentro de este mercado. Estos criterios están basados en:

• 1. El cumplimiento de la legislación. Todos y cada uno de los cosméticos puestos en el mercado europeo cumplen la misma legislación.

• 2. La veracidad. La presentación del producto y sus reivindicaciones deben basarse en datos veraces. Si el producto no contiene siliconas, poner reclamos «sin siliconas» no es significativo, ya que no aporta información extra al usuario al considerarse un ingrediente seguro.

• 3. Los datos que sustenten la reivindicación. Aquellos reclamos realizados por el fabricante deberán estar justificados en su documentación técnica. Pueden ser estudios in vitro, in vivo, ex vivo o, los más actuales, in silico. Si por ejemplo, se reivindica que el cosmético está «probado dermatológicamente», se demostrará a través de un ensayo supervisado por un dermatólogo, o si afirma que un protector solar es apto para niños menores de tres años, necesitará un ensayo en población pediátrica —ensayo in vivo—.

• 4. La honradez. En este punto se hace referencia a reivindicaciones relacionadas con los efectos del cosmético. No debemos atribuir características a un producto que ya tiene por definición. Un perfume o un gel hidroalcohólico no suele contener conservantes debido a su alto contenido en alcohol; reivindicar que no contienen conservantes no sería honrado.

• 5. La imparcialidad. Este es uno de los reclamos que más se repite en los últimos años, no por su cumplimiento, sino por lo contrario. Citando textualmente: «Las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos deben ser objetivas y no deben denigrar a los competidores ni a los ingredientes utilizados legalmente. Las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos no deben crear confusión con productos competidores». Es decir, que poner «sin parabenos» no estaría permitido en un fabricante que quiera cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea. No incluir parabenos en una fórmula cosmética solo indica que el fabricante ha decidido —por los motivos que sea— emplear otro tipo de conservantes cosméticos. Sin embargo, ponerlo en la etiqueta delantera como gancho, denigraría su uso y a los competidores que decidieran incorporar estos ingredientes a sus fórmulas. Sería competencia desleal.

• 6. La toma de decisiones con conocimiento de causa. En este punto se indica que los reclamos deberán ser claros y comprensibles, de tal manera que el consumidor pueda decidir con conocimiento de causa. Por ejemplo, indicado para uso profesional o para cualquier tipo de usuario, apto para niños, etc.

Como ves, queda bastante claro cómo deben realizarse los reclamos cosméticos. No obstante, en 2017 la Comisión Europea decidió actualizar el documento técnico —que entró en vigor en julio de 2019— debido al boom de los reclamos «sin» —o free from—. En este último documento se recogían los reclamos «sin» e «hipoalergénico» de manera separada. Reclamos como «sin corticosteroides» no cumplirían con la legislación al estar prohibidos en cosmética. «Sin conservantes» o «sin perfume» tampoco por su falta de honradez, o, por último, afirmar que un producto es «sin fenoxietanol» o «triclosán» denigraría los ingredientes que, hasta la fecha, son legales.

En cuanto al término hipoalergénico se indica que solo será posible si el cosmético se ha diseñado para «minimizar su potencial alergénico», por ejemplo, a través del ensayo HRIPT. No obstante, es complicado obtener mediante pruebas, ya que cualquier ingrediente podría ser susceptible de resultar alérgeno dependiendo del individuo y el estado de la piel. Suelen ser productos cosméticos con ingredientes de alta tolerancia cutánea, pero el consumidor no está exento de una posible alergia o irritación. Finalmente, será la sinergia de varias pruebas las que en conjunto acrediten el reclamo y su posterior etiquetado como hipoalergénico.

RECLAMOS QUE CAUSAN EQUIVOCACIÓN

Ya que hemos hablado de reivindicaciones cosméticas, es quizás el momento de adentrarnos en algunas de las estrategias habituales que pueden generar confusión.

• Cosmecéuticos. Comúnmente se cataloga como cosmecéutico a cosméticos que tienen un efecto transformador en la piel. Productos que incorporan ingredientes como los retinoides, alfa-hidroxiácidos o despigmentantes. Son productos que podrían estar entre un dispositivo sanitario o medicamento y uno cosmético, lo que se conoce como los productos frontera. Sin embargo, según la legislación, los cosmecéuticos no existen, y es, por el momento, un simple término publicitario.

Lo que determinará si se comercializa bajo la normativa de cosmético, medicamento o producto sanitario dependerá de cada caso particular, de la función y uso, y de las reivindicaciones que decida el fabricante.

• Cosmética vegana. Aquella que no contiene en sus ingredientes derivados de fuentes animales. Si bien en la actualidad no se emplean muchos ingredientes de origen animal en la industria cosmética, proveedores y fabricantes deben asegurarse de que no existe ningún riesgo con enfermedades priónicas —encefalopatías espongiformes transmisibles EET—.

Al igual que en otra clase de industrias, es un tipo de cosmética que encaja con aquellas personas que siguen normalmente un estilo de vida vegano, con ausencia de productos de origen animal. El veganismo es una forma de vida que aplican a todos los ámbitos cotidianos, desde la ropa o la comida hasta los artículos de higiene personal.

Muchas veces se entremezclan la cosmética vegana con el movimiento libre de tóxicos, pero no están interconectados más allá de las estrategias de las marcas cosméticas.

• «No testado en animales». Este tipo de reclamos es uno de los más complicados de plasmar desde el punto de vista divulgativo sin posicionarse y manteniendo la objetividad. Lejos de ofrecer una opinión, intentaré reflejar de la manera más clara qué dice actualmente la ley europea sobre la experimentación animal y los problemas que plantea la exportación de productos a países fuera de la Unión Europea. No es un tema trivial, y es algo que va más allá de la eficacia final de un producto.

«No testado en animales» es uno de los reclamos que más controversia genera. Desde 2013, en la Unión Europea los productos cosméticos terminados, de la misma forma que sus ingredientes, no pueden estar testados en animales. Es decir, ningún fabricante de productos cosméticos europeo puede fundamentar la seguridad de un cosmético en ensayos animales. En la legislación solo existen dos excepciones:

— «Cuando el uso del ingrediente está generalizado y no puede sustituirse por otro ingrediente capaz de desempeñar una función similar».

— «Cuando se explica el problema específico para la salud humana y se justifica la necesidad de realizar ensayos con animales, todo ello apoyado por un protocolo de investigación detallado propuesto como base para la evaluación».

Aunque parecen excepciones que cualquiera puede emplear, tienen sus limitaciones. Pongamos el caso del desarrollo de una sustancia química nueva con potenciales usos cosméticos. Es decir, una sustancia cuyo ensayo de riesgos y seguridad nunca se ha realizado para ningún tipo de industria, como podría ser la farmacéutica. Si el fabricante quisiera utilizar esta sustancia química «nueva», no tendría que legislarse a través del reglamento cosmético, sino que debería registrarse bajo el reglamento REACH —Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas— y, luego, ser evaluada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Una vez evaluada, se podría emplear en otro tipo de industria, como sería la industria cosmética.

Es evidente que el proceso es más complejo de lo que parece, y esto es solo un resumen legislativo. Registrar una nueva sustancia química no es simple y trivial, y no es algo que todas las empresas puedan gestionar —preensayos y ensayos clínicos, estudios de eficacia, etc.—. En la industria cosmética es muy extraño incorporar ingredientes que solo se usen para este fin, más aún, que se apruebe un ensayo en animales para su uso o que no tenga ningún otro ingrediente alternativo con la misma función.

La prohibición sobre el testado en animales lleva activa en la Unión Europea desde 2013, así que todos los ingredientes fueron testados al menos una vez antes de este año.

Gracias a estos datos generados y a las técnicas de las que disponemos —ensayos in vitro, ex vivo e in silico— hoy ya no es necesario la experimentación animal en la industria cosmética, de ahí su prohibición. Si su uso está prohibido, no es preciso su etiquetado.

El fabricante no tendría que diferenciarse de su competencia porque todos juegan con las mismas reglas. Por eso, en 2017, en el documento técnico de la Unión Europea se remarca que un cosmético etiquetado como «no testado en animales» está incumpliendo las recomendaciones europeas.

Esta prohibición de 2013, de manera indirecta, presionó a países donde la experimentación en animales aún es una práctica habitual. Entre los más perseguidos, China. Por el momento, fabricantes que exportan sus productos a este país pueden ser sometidos a experimentación en animales por parte del gobierno chino. Estas actividades generan confusión en el consumidor. Aunque los productos comercializados en Europa sean diferentes a los que se comercializan en el país asiático, sigue siendo la misma empresa.

De esta confusión nacen certificaciones como cruelty free. Este etiquetado no es oficial y, al igual que ocurre con los certificados de cosmética natural u orgánica, son otorgados por empresas privadas.

Lo cierto es que la prohibición del testado en animales mundial aún está por llegar, y, por eso, lejos de las etiquetas, muchos consumidores optan por dejar de consumir productos de fabricantes con presencia tanto en el mercado europeo como asiático, aunque ambos productos sean diferentes. Para este tipo de consumidores lo importante es saber que su marca de cosméticos favorita no quiere expandir a un país donde la experimentación en animales aún está permitida.

• Libre de tóxicos y Clean beauty. Se vuelven tendencia en momentos diferentes, pero significan lo mismo. Algunas empresas incluso se consideran pioneras de estos movimientos. Su objetivo principal es no usar sustancias, aparentemente, tóxicas.

Aunque profundizaremos en el capítulo siguiente sobre la evaluación de la seguridad cosmética, los productos que se venden en la Unión Europea son seguros, y la toxicidad de sus ingredientes se evalúa de manera rutinaria. ¿Qué aporta entonces este tipo de reclamos en los envases cosméticos? Confusión. Vender un cosmético se puede hacer de mil maneras y usando diferentes tipos de estrategias. El problema está cuando con nuestra propia estrategia estamos influyendo en la opinión de los consumidores, que optan por nuestros productos, no porque libremente escojan, sino porque lo hacen pensando que el resto de los cosméticos puede ocasionar un riesgo en su salud. Esto se conoce en comunicación como propaganda. Y su único fin —aparte de vender— es persuadir e influenciar al consumidor a que tome una decisión determinada.

Quizás tú como consumidor no has caído en la trampa del «sin» sulfatos, pero ¿y si hablamos del «sin BPA» en chupetes infantiles o del «sin gluten» en un champú? Podrías pensar que tan solo informan sobre algo; sin embargo, la información sobre lo que contiene o no contiene un cosmético viene indicada en la propia lista de ingredientes.

El efecto que produce en un usuario desinformado la etiqueta «sin» es plantearse la duda de si el gel que comparte estantería con el que tiene la etiqueta «sin» es mejor o peor, y de ser así, el impacto que puede tener en su salud. Influencia en su compra no por la calidad del producto etiquetado como «sin», sino por el miedo a pensar que el que no tiene esta etiqueta no lo es. Convencen al consumidor, denigrando al adversario. Competencia desleal. Juego sucio. Sobre todo, cuando ambos juegan en el mismo campo y con las mismas reglas.

Por eso, y volviendo al documento técnico de 2017, desde la Unión Europea se hizo hincapié en estas prácticas desleales que, lejos de informar al consumidor, generaban confusión y desconfianza en la industria y en los organismos reguladores.

No es de extrañar que este tipo de marcas mezclen otros tres términos más: saludables, sostenibles y no testados en animales.

La salud está de moda, y ojalá sea la tendencia que nos acompañe durante mucho tiempo. Pero ¿qué significa que un cosmético es saludable? Para mí es aquel que cumple su función sin producir una irritación cutánea, una inflamación o una lesión. Dependiendo de la persona que lo use, ese cosmético puede ser más o menos saludable.

En términos de publicidad, saludable tiene detrás algo escondido. Volvemos al principio. Ingredientes que no son tóxicos y naturales. Ya que lo cien por cien natural siempre es mejor.

• Cien por cien natural. Antes decíamos que la salud es tendencia, y lo natural también. Una alimentación saludable es aquella en la que se priorizan alimentos frescos y con el menor procesamiento posible. ¿Ocurre lo mismo en cosmética? Me temo que no. En esta industria casi todos los ingredientes pasan al menos por un método fisicoquímico de transformación; ya sea de extracción, purificación o una reacción química de saponificación como ocurre durante la síntesis de un jabón.

Lo cien por cien natural no existe en la industria cosmética. Pero no por ello deja de ser segura. La vitamina A podemos extraerla de alimentos o podemos sintetizarla en un laboratorio. En química, ambas moléculas son idénticas, independientemente de su origen.

En ocasiones vemos que los propios etiquetados incluyen un 85 % de ingredientes naturales. Maravilloso, ¿no crees? De lo que nos olvidamos es de describir la procedencia de uno de los ingredientes principales de casi todas las fórmulas cosméticas: el agua. Quizás ahora empecemos a leer el cien por cien natural de otra manera.

No quiero extenderme más, ya que lo analizaremos en profundidad, al final de este capítulo.

• Green beauty y sostenibilidad. Si algo me apasionaba durante la carrera era la catálisis química. Me parecía fascinante cómo con solo añadir una sustancia —catalizador— a una reacción podíamos acelerar el mismo proceso de manera selectiva, reduciendo gastos en energía y tiempo.

A través de procesos de catálisis reducimos, lo primero, costes, pero también residuos. Obviamente esto último no siempre es posible, por lo que analizamos y estudiamos la reacción para saber si podemos reducir su síntesis, si su uso puede ser útil en procesos siguientes y, en el caso de no poder evitar su síntesis, cuál es el método de degradación más eficaz. ¿Sostenibilidad? ¿Generación y gestión de residuos? ¿Economía circular? Química verde. Algo que no han inventado las firmas cosméticas, sino que lleva años estudiándose en las universidades e implementándose en la industria.

En la química verde existen doce principios para que nuestro proceso sea lo más sostenible posible:

1. Prevención. Evitar residuos siempre será mejor que eliminarlos.

2. Economía molecular. Que lo precursores de la reacción formen parte del producto final.

3. Generar menos sustancias potencialmente tóxicas.

4. Diseño de productos químicos seguros.

5. Utilizar disolventes seguros y reducir su uso.

6. Economía energética.

7. Fuentes renovables.

8. Reducir pasos intermedios en las reacciones.

9. Usar catalizadores selectivos. Mejora en el rendimiento del producto final.

10. Los productos diseñados deben estar pensados para ser degradados.

11. Prevención del proceso in situ en el momento para evitar la producción de sustancias tóxicas.

12. Diseño de sustancias que de manera inherente no sean peligrosas. Que se reduzca su potencial de producir accidentes químicos, explosiones o fuegos.

Aunque son principios relacionados con reacciones químicas, podríamos aplicarlos a la industria cosmética. Sin embargo, solo a uno de sus procesos: el medioambiental.

En realidad, la cosmética verde tiene que ser sostenible no solo en los ingredientes que lo componen, sino en toda su cadena de suministro y producción. Ser sostenible no significa que no use sulfatos o derivados del petróleo. Es mucho más: extracción y síntesis de materias primas, transporte —del proveedor al fabricante, del fabricante al distribuidor, del distribuidor al consumidor—, gestión de residuos, condiciones laborales —explotación infantil, comercio justo—, envase y reutilización o (bio)degradación.

Nosotros, los consumidores, solo vemos el final del proceso, el producto terminado. Pensamos que un cosmético libre de envases es más sostenible porque, como usuarios, generamos menos desechos. No obstante, puede ser que, precisamente, sea el más contaminante. Greenwashing. Parece verde, pero no lo es.

Un producto cosmético comercializado en Europa con siliconas sintetizadas en un laboratorio puede ser más sostenible que uno con aceite de sándalo de las Indias Occidentales procedente de los árboles que crecen en Haití o con aceite de rosas para el que necesitamos entre cinco mil y diez mil pétalos para su producción. Unos polvos compactos pueden ser menos sostenibles si la mica extraída se hace a través de métodos de explotación infantil. O por el contrario, una manteca con ácidos grasos derivados del aceite de palma es más sostenible porque este procede de una plantación de palma sostenible.

Identificar una firma cosmética más o menos sostenible no es un proceso sencillo. Se necesita transparencia por parte del fabricante en todos sus procesos. Como consumidores, debemos empezar a ser más críticos y objetivos con las estrategias de greenwashing que se camuflan bajo la exaltación de lo verde, o reclamos como el «sin», «eco» o «bio».

CÓMO LEER LA ETIQUETA DE UN COSMÉTICO

¿Debo descargarme una aplicación en el móvil para identificar sustancias perjudiciales para la salud? ¿Necesito estudiar Química o Farmacia para poder usar una crema hidratante? Leer la etiqueta de un cosmético puede ser sencillo, si solo queremos conocer el significado de ciertos símbolos o averiguar si contiene algún ingrediente que produce en el usuario alergia cutánea, previamente confirmada por un dermatólogo. Pero también puede convertirse en un quebradero de cabeza si el objetivo es analizar en profundidad su etiquetado.

Es interesante entender los distintos tipos de cosméticos que hay en el mercado o qué objetivos diferenciales existen entre cada uno de ellos. Aunque no es necesario ser un experto. La efectividad no solo se mide por un ingrediente; la fórmula completa es lo que cuenta. Lo mismo es aplicable para el autodiagnóstico de alergias o irritaciones relacionadas con un solo ingrediente. Debemos recordar que la correlación no implica causalidad. Que algo tenga un efecto positivo o negativo de manera puntual no es extrapolable a que todos lo sean.

El etiquetado cosmético debe cumplir ciertas normas obligatorias como son:

— El nombre y la dirección de la persona responsable del cosmético a efectos legales.

— El contenido nominal del producto; es decir, la cantidad de este en unidades de peso (g, gramos) o en volumen (ml, mililitros), con la excepción de muestras pequeñas (<5g o ml o ampollas).

— Fecha de duración máxima; de la que hablaremos un poco más adelante en este capítulo.

— Modo de empleo y precauciones.

— Lote de fabricación.

— Lista de ingredientes, el INCI.

Pictogramas habituales en los envases cosméticos.

• Caducidad. En el caso de productos cosméticos cuya vida útil sea inferior a los treinta meses, el fabricante deberá plasmar en su etiquetado la fecha de expiración seguido de un símbolo en forma de reloj de arena que indica la fecha de caducidad desde el momento de su fabricación. Por el contrario, cosméticos con una fecha de caducidad superior a los treinta meses, en su mayoría, irán acompañados del símbolo PAO —periodo después de la apertura—, que indica el tiempo de uso recomendado una vez abierto.

Elegir utilizar un cosmético caducado está relacionado con su estabilidad y el mantenimiento de sus propiedades organolépticas —pH, viscosidad, textura, homogeneidad—, pero también con su efectividad.

El cuarto de baño es uno de los lugares preferidos para guardar los productos cosméticos; sin embargo, la humedad y los cambios de temperatura pueden promover una posible contaminación microbiológica y la degradación de los ingredientes. Usar un cosmético caducado puede producir lesiones cutáneas, pérdida de eficacia —como ocurre con el protector solar— y, a efectos legales, el fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados al ser empleado después de la fecha de apertura indicada.

Pictogramas de fecha de caducidad.

• La lista de ingredientes. El desglose de los ingredientes—INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients— es de obligado cumplimiento para todos los fabricantes. No obstante, no es necesario declarar en el etiquetado la concentración de cada uno de ellos, y en ocasiones pueden solicitar exclusión de algunos alegando temas de confidencialidad.

Declarar cuánta cantidad de un ingrediente determinado tiene un producto cosmético suele ser un reclamo más que un acto de transparencia. Datos como el porcentaje o el pH pueden ser interesantes, pero una concentración elevada no siempre está justificada científicamente.

Algunas de las características que hay que destacar a la hora de leer y entender la lista de ingredientes son:

— Nomenclatura. Los ingredientes cosméticos se nombran según la nomenclatura INCI, que estandariza y normaliza los nombres de los ingredientes y compuestos químicos. Pueden tener un nombre largo, y en ocasiones impronunciable, pero no es sinónimo de calidad ni seguridad.

— Botánicos. Extractos o aceites de origen vegetal. Se nombran según el sistema Linneo en latín. Como ejemplo, el aceite de almendras dulces se etiqueta como Prunus amygdalus dulces.

— Colorantes. Indicados por un prefijo CI. Dependiendo de la función de un ingrediente, la misma sustancia puede aparecer escrita de dos maneras. Como ocurre con el óxido de titanio, una sustancia química que se incluirá como titanium dioxide cuando se incorpore a la fórmula cosmética por su capacidad como filtro UV o con el prefijo CI si se incluye como colorante.

— Nanopartículas. Aparecen con el prefijo nano. Solo aquellos materiales aprobados por la Unión Europea pueden emplearse en su forma nanoparticulada.

— Otros. Algunos ingredientes que pueden no tener nomenclatura INCI y se denominan según su nombre común; otros como en el caso del etanol desnaturalizado se denominan como alcohol denat.

— Declaración obligatoria. Determinados ingredientes deben remarcar su contenido en el etiquetado, como ocurre con el filtro solar octocrileno.

Cómo leer un INCI.

Después de esto te planteo un juego: ¿es posible que encontremos dos fórmulas cosméticas idénticas? Afirmativo. Pero pueden no ser iguales. Todo dependerá de la concentración de los ingredientes. Es cierto que existen reglas para intentar descifrar esta lista: guiarnos por ingredientes que aparecen en anexos como, por ejemplo, el fenoxietanol, cuyo máximo permitido es del 1 %, u orientarnos en recomendaciones de proveedores de materias primas. Sin embargo, no son trucos que podamos seguir en detalle.

Que algo se encuentre por debajo del 1 % no significa que sea peor. Por ejemplo, el ácido hialurónico suele emplearse en concentraciones entre un 0,1 y un 2 %, ya que a concentraciones superiores en una fórmula con base acuosa puede dar lugar a una textura demasiado pegajosa. O ingredientes cosméticos como el retinol que tienen una buena eficacia en concentraciones del 0,3 %.

Es cierto que es interesante conocer un poco más sobre los ingredientes, pero ni la cantidad determina su eficacia ni la posición en la que aparece en el INCI es su concentración real.

• Envases. Lo más importante de los envases empleados en los productos es su compatibilidad con la fórmula cosmética. Muchos materiales contienen aditivos o plastificantes que ofrecen que sean más flexibles, tengan capacidad de absorber la radiación ultravioleta o permitan que sean de color amarillo o rojo. Sin embargo, muchos de estos aditivos y plastificantes pueden ser susceptibles de migrar a la fórmula cosmética, ya sea porque se incluyen sustancias que promueven su migración —debido a su naturaleza química lipófila o hidrófila, pH de la fórmula— o por condicionantes externos como son la temperatura, la exposición a la luz solar y el tiempo.

Que una sustancia migre puede tener dos repercusiones importantes: que el aditivo migrado suponga un riesgo para la salud del usuario y que se estropee la fórmula cosmética.

Para evaluar estos riesgos se realiza el ensayo de compatibilidad y migración, en caso necesario. En estos ensayos se simula el escenario sometiendo a la muestra a un estrés externo. Un almacenamiento prolongado a una temperatura de 40 o 60 ºC. Posteriormente, se analiza la presencia o la ausencia de aditivos y sus metabolitos, y se determina si el envase es o no compatible con la fórmula del producto terminado. En cualquier caso, se suelen emplear envases que están permitidos en la industria alimentaria y que son seguros para el consumo humano, eliminando así el posible riesgo en los productos cosméticos. Los más usados en esta industria son el polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno (PE) y el polipropileno (PP). Aun así, en función del envase y de los componentes, podemos encontrar más de un tipo de material, como ocurre con los dispensadores con pipeta o formatos airless. La elección tampoco determina la efectividad —o no debería— del producto cosmético, ya que, según el envase empleado se ajustará su sistema conservante para evitar su posible contaminación.

¿POR QUÉ UNA AMPOLLA HACE ‘POP’ CUANDO LA ROMPEMOS?

El formato ampolla es interesante porque la fórmula está sellada bajo atmósfera inerte —nitrógeno en fase gas, N₂— y ausencia de oxígeno. Permite que ciertos ingredientes, como la vitamina C pura, sean más estables o la reducción del uso de conservantes. Al no existir oxígeno en el envase no hay riesgo de crecimiento bacteriano. Son formatos pensados para usarse en un periodo inferior a las cuarenta y ocho y setenta y dos horas según el fabricante.

GUERRA DE PRECIOS, QUÉ MARCA LA DIFERENCIA

• Investigación, desarrollo e innovación. Cuando hablamos de I + D + i en industria no solo nos referimos a los ingredientes, sino a todo el engranaje que lo compone.

• Patentes. Desarrollar una patente en cosmética está ligado más a la propiedad intelectual de la marca que al desarrollo de nuevos ingredientes.

• Calidad de los ingredientes. Aunque químicamente los ingredientes principales sean idénticos, su método de obtención y purificación no tienen por qué ser los mismos.

• Certificaciones. Al ser certificaciones y sellos privados pueden encarecer el precio del producto final.

• Número de unidades. La energía y el coste de fábrica es el mismo. Por eso, empresas de cosmética nicho o que tienen una producción más baja suelen tener un precio más elevado.

• Envase. Material empleado, formato, etiquetado, color, dosificador… son algunos de los extras que hacen que un producto aumente su precio.

• Canal de distribución. Que un producto se comercialice en establecimientos de gran consumo, perfumerías, venta online o farmacias no es sinónimo de calidad ni eficacia en referencia al producto.

• Marketing ypublicidad. El mundo virtual es hoy el canal más barato de difusión de un producto o marca determinada.

• Salario y condiciones laborales.Dependiendo del margen de beneficio, los trabajadores de la empresa tendrán opción a un salario más adecuado. Aunque esto, lamentablemente, no siempre se cumple.

DIFERENCIA ENTRE LO NATURAL Y SINTÉTICO

«No te pongas en la piel aquello que no puedas comer».Tiene sentido, ¿no crees? Solo hay una pequeña pega: nuestro sistema digestivo y la piel funcionan de manera muy distinta. Es cierto que manifestaciones cutáneas pueden ser la causa de desórdenes en el sistema digestivo, pero eso no tiene nada que ver con cómo funciona la piel y qué debemos emplear para cuidarla.

La piel dispone de un mecanismo de defensa frente a agresiones externas como partículas contaminantes, radiación solar, climatología o algo tan simple como el agua. Somos lo que comemos, pero no comemos por la piel. De ser así tendríamos un problema serio paseando por una zona contaminada o durante una simple ducha.

Por desgracia, este es uno de los argumentos que emplean muchos fabricantes de cosmética, no solo natural, para desprestigiar la cosmética, o más bien, sus ingredientes, de síntesis. Una diferencia que, en realidad, no existe.

La cosmética natural, como tal, no existe. O así lo ve el reglamento europeo, que no hace distinción entre diferentes tipos de cosmética o ingredientes presentes en ellos. Hay sellos y certificaciones que acreditan que un cosmético es natural, orgánico o ecológico, pero no son mecanismos guiados por la Unión Europea, sino por organizaciones de carácter privado.

Según la normativa vigente el origen de un ingrediente no clasifica un producto terminado en cosmética natural o de síntesis. Para los organismos reguladores todos los cosméticos son igual de seguros y no hay ninguna otra distinción.

En esta guerra lo fácil es posicionarse en uno de los bandos: o eres de cosmética natural o de cosmética sintética. Algo que, en la práctica, es inviable.

La aparición de los sellos y certificaciones independientes no hace más que abrir la brecha entre unos y otros, perjudicando en ocasiones a sus propios compañeros. Un fabricante puede tener como objetivo producir un cosmético con ingredientes más o menos transformados y de origen natural sin tener que demonizar el uso de parabenos o siliconas.

Antes veíamos que utilizar el término «libre de tóxicos» solo tenía un objetivo: denigrar al resto de los competidores. Con algunas de las afirmaciones de la cosmética natural, lamentablemente, ocurre algo similar. Veamos las más comunes:

— «La cosmética natural tiene un INCI más transparente». Sus listas de ingredientes son más cortas y es sencillo identificar los activos cosméticos, mientras que en la de síntesis la lista es más larga con ingredientes sintéticos.

— «La cosmética natural es más saludable, es más compatible, apta en pieles sensibles y no provoca reacciones alérgicas».

— «La cosmética de síntesis emplea conservantes sintéticos para aumentar la vida útil del producto cosmético». La cosmética natural no incluye conservantes de larga duración.

— «Al tener sustancias naturales, estimula la regeneración de la piel».

Podríamos seguir enumerando cientos de afirmaciones similares; no obstante, casi siempre se llega a las mismas conclusiones: la dicotomía entre lo natural como sinónimo de bueno, y lo sintético como algo perjudicial.

Recordemos que todos los cosméticos deben etiquetarse igual. Aun así, si realmente nos ciñésemos a la composición química de los ingredientes, la cosmética natural etiquetaría de menos. Los aceites esenciales o vegetales y los extractos botánicos se etiquetarían bajo el sistema Linneo, pero su composición real haría que la lista de ingredientes fuese muy extensa.

Volviendo al ejemplo del aceite de almendras, su composición real es una mezcla de diferentes ácidos grasos. En ella encontramos ácido palmítico, palmitoleico, esteárico, oleico, linoleico, alfa-linoleico, araquídico, eicosenoico, y muchos más. Es una lista bastante larga, ¿no crees? Lo mismo podríamos realizar con aceites esenciales.

Sigamos analizando estas afirmaciones tan poco científicas. Cosmética saludable. Un invento más. Saludable es una palabra con gancho y hace un guiño a la tendencia del real food. Que algo sea saludable nos lleva directamente a que sea biocompatible —según el diccionario de la RAE biocompatiblidad significa «ausencia de reacciones alérgicas, inmunitarias, etc., en el contacto entre los tejidos del organismo y algunos materiales»—.Es decir, en cosmética identificaríamos como saludables y biocompatibles a aquellos ingredientes que no causan alergias o efectos adversos en la piel. Algunos de estos ingredientes son los más demonizados: derivados del aceite mineral. Ingredientes que, como veremos, tienen un perfil de tolerancia alto e inertes que hace posible su empleo en pomadas y tratamientos médicos.

Continuamos evaluando el sistema conservante. Todo producto que contenga agua necesita un sistema conservante. El mismo que determinará el periodo de uso con una duración mayor o menor. Lo cierto es que existen pocos sistemas conservantes «naturales» y suelen ser la excepción de muchas certificaciones. Algo muy diferente es que el producto cosmético tenga una carga microbiológica baja debido a su composición —aceites vegetales o fórmulas autoconservantes por presencia de alcohol— y que, por tanto, no se necesite un conservante en la fórmula.

Finalmente llegamos a la regeneración cutánea. Dejando de lado que regenerar es un término demasiado amplio y que podría dar lugar a un efecto más de un medicamento que de un cosmético, un cambio en la epidermis lo podemos observar con productos naturales, pero también, con ingredientes de síntesis. No es que los productos naturales no puedan alcanzar resultados visibles en la piel, es que los ingredientes de síntesis también. Estos cambios en la piel no son algo genuino de la cosmética natural, sino característico de los ingredientes y las fórmulas cosméticas que los contienen.

Como ves, es una guerra injustificada. No por ser natural es menos efectivo ni por ser de síntesis es más tóxica. Ya sea por gustos o valores del fabricante, la competencia desleal que surge en torno a este sector termina empañando a toda la industria.

Desde muchas organizaciones de cosmética natural y empresas del sector se solicita a los organismos reguladores directrices que ayuden a los fabricantes en la armonización de términos en lo que concierne a la cosmética natural. Hasta el momento no hay una posición a favor de esta distinción desde la Unión Europea. Si esto ocurriese, se estaría, desde los propios organismos reguladores, clasificando unos productos frente a otros, cuando lo más importante, su seguridad, es idéntica. ¿Qué beneficio tiene para el consumidor que el 50 % de sus ingredientes sean de origen natural? Ninguno.

• ¿Qué significa natural en la industria cosmética? Marco legal y certificaciones. Como hemos dicho, no aparece en la legislación el término natural, ecológico, vegano o de síntesis. Químicamente no existe diferencia entre sustancias naturales y sintéticas.

En el caso de la cosmética de síntesis la materia prima puede ser de origen natural —vegetal o animal— o podemos emplear compuestos químicos ya fabricados en un laboratorio. Sin embargo, el origen de la materia prima sintética sigue siendo natural. Como citaba Lavoisier en su ley de conservación de la masa, «la materia ni se crea ni se destruye: solo se transforma».

Eso es lo que hacemos en un laboratorio. Transformar las materias primas a nuestro antojo. Podrán tener una transformación mayor o menor, o unos métodos de extracción más o menos sostenibles, pero, de momento, no creamos ingredientes de la nada.

En 2017 se publicó el estándar ISO 16128 sobre cosmética natural y orgánica —Directrices sobre definiciones técnicas y criterios para ingredientes y productos cosméticos naturales y orgánicos—. En ella se definen términos y criterios sobre qué se considera un producto cosmético natural.

Ten en cuenta que estas definiciones se basan realmente en definir algo según su origen y proceso de transformación, sin ningún trasfondo sobre la seguridad y la eficacia de los ingredientes. De eso ya se encargan las propias empresas y es algo que hace que el enfoque de la cosmética natural pierda sentido. Algunas de las definiciones más habituales son:

Ingredientes naturales

Ingredientes obtenidos de fuentes naturales —plantas, animales, de origen mineral— incluidos los conseguidos mediante procesos físicos, reacciones de fermentación u otros métodos como la extracción, siempre y cuando no supongan la transformación química. Por ejemplo: manteca de karité, etanol o ácido hialurónico. Quedarían excluidos aquellos derivados de los combustibles fósiles —petroquímica—.

Ingredientes de origen natural

Ingredientes cuyo peso molecular es un 50 % superior a la sustancia de origen obtenida a través de procesos químicos o biológicos —enzimas—. Por ejemplo, la glicerina, el escualeno o la dihidroxiacetona, que se emplea en los autobronceadores.

Ingredientes naturales minerales

Sustancias inorgánicas naturales. Por ejemplo, la sal de alumbre.

Ingredientes minerales derivados

Sustancias inorgánicas sintetizadas por procesos químicos que están presentes de manera natural. Por ejemplo, los óxidos de hierro, la mica o el óxido de zinc.

Ingredientes orgánicos o ecológicos

Ambos términos son idénticos en español, y hacen referencia a aquellos que proceden de la agricultura ecológica.

Ingredientes orgánicos o ecológicos derivados

Ingredientes orgánicos que han pasado por determinadas transformaciones químicas.

Ingredientes no naturales

Aquellos procedentes de combustibles fósiles o materias primas con más del 50 % de restos no naturales. Por ejemplo, siliconas y aceites minerales.

A su vez, en 2002 se creó el estándar COSMOS, que entró en vigor en 2008. Al igual que la ISO, se trata de un estándar de carácter privado y que fue fundado por cinco certificadoras europeas de cosmética natural y orgánica/ecológica: BDIH (Alemania), Ecocert y Cosmebio (Francia), Soil Association (Reino Unido) e ICEA (Italia).

Entre sus objetivos se incluye que los ingredientes procedan de la agricultura ecológica, que su proceso respete el medioambiente, su biodiversidad, los recursos naturales y los trabajadores, y que cumpla los objetivos de la química verde. De lo que hablamos anteriormente. Algo que queda muy bonito en papel, pero cuyo proceso real es bastante complejo.

A través del estándar COSMOS se clasifican los ingredientes en cinco categorías: agua, minerales o de origen mineral, ingredientes de agricultura procesados físicamente, ingredientes de agricultura procesados químicamente, y otros. COSMOS permiten dos etiquetas diferentes:

— Cosmos-organic. Un 20 % de los ingredientes deben ser ecológicos (o un 10 % en productos de aclarado), al menos el 95 % de los ingredientes de agricultura procesados físicamente han de ser de origen ecológico y pueden contener un máximo del 2 % de trazas de petroquímicos.

— Cosmos-natural. No existe un mínimo de ingredientes de origen ecológico y pueden contener un máximo del 2 % de trazas de petroquímicos.

En este caso, el estándar COSMOS sí menciona algunos materiales de envasado prohibidos en los productos cosméticos, como el PVC. El problema suele estar en los plastificantes y aditivos que se incorporan al polímero para que sean más flexibles, ya que de por sí es un material plástico duro. Al añadir plastificantes —como el DEHP— se obtiene un material más maleable y elástico. Sin embargo, estos plastificantes pueden migrar del material a la fórmula, y en las fórmulas cosméticas, donde tenemos tantos ingredientes hidrófobos como hidrófilos, realizar un ensayo de compatibilidad puede ser complejo. Por esto la industria cosmética no usa PVC en sus envases.

ESTÁNDAR COSMOS. CERTIFICACIÓN ECO-CERT®

• Al menos el 95 % de los ingredientes son de origen natural.

• Solo se permite un máximo del 5 % de ingredientes de síntesis determinados.

• Para acreditar la etiqueta natural deben tener un mínimo del 50 % de ingredientes ecológicos, de los cuales el 5 % debe estar certificado; o la etiqueta natural y ecológica: mínimo el 90 %, de los cuales al menos el 10 % deben estar certificados.

• Sustancias prohibidas: EDTA, derivados clorados, o de microorganismos genéticamente modificados, entre otros.

• Incluyen requisitos acerca de la biodegradabilidad y ecotoxicidad.

CERTIFICACIÓN BIOVIDASANA

Desarrollada por la Asociación Vida Sana y Organic Assignments. Clasificación de ingredientes en categorías:

• Categoría I. > 90 % de ingredientes ecológicos. En este caso el cosmético podrá usar el etiquetado «producto cosmético ecológico (biológico u orgánico)».

• Categoría II. Producto con ingredientes de origen natural, pero solo un porcentaje de este certificado como ecológico. En este caso el cosmético podrá usar el etiquetado «Producto cosmético natural con X % de ingredientes ecológicos».

• Categoría III. Presencia de ingredientes naturales no certificados como ecológicos e ingredientes sintéticos o microbianos (biotecnología) permitidos en la norma. En este caso el producto recibirá la etiqueta de «producto cosmético natural» o «natural». Ingredientes prohibidos: nanopartículas, colorantes sintéticos, materias primas etoxiladas (como son el SLS o el PEG), siliconas y derivados de combustibles fósiles (petroquímica).

SELLO NATRUE

Fundado por seis marcas de cosmética natural: WALA, Weleda, Laverana, PRIMAVERA, LOGOCOS y CEP.

• No incluyen el agua como ingrediente natural.

• Sustancias naturales-idénticas: permitido el uso de sustancias químicas sintéticas que sean idénticas en la naturaleza si supone un esfuerzo técnico (por ejemplo, filtros minerales como el óxido de zinc o el dióxido de titanio).

• Sustancias derivadas de origen natural: solo permitidas si no existe equivalente natural y determinadas transformaciones químicas (ceras o aceites vegetales).

• Prohibido el uso de siliconas, aceites minerales, parabenos o ingredientes transgénicos, entre otros.

Realmente, describiendo la norma ISO junto con el estándar COSMOS, podríamos decir que tenemos todo cubierto en cuanto a certificación de cosmética natural. Aunque muchas certificadoras se basan ya en estándares COSMOS con algún extra, existen otras independientes como BioVidaSana que siguen sus propias normas.

¿Cuál es el problema de estas certificaciones? Básicamente, que son privadas. Que una firma sea otorgada con un sello determinado significa que existe un acuerdo monetario entre ambas partes, donde la legislación vigente no tiene nada que ver.

Como percepción para un usuario que desconoce cómo funcionan los sellos, puede parecer que emplear uno ecológico o que acredite que un cosmético emplea el 90 % de ingredientes de origen natural es mejor. Pero la realidad no es así.

SEGUIR LA HUELLA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Identificar, leer y comprender las etiquetas fue tendencia en la industria alimentaria, y la cosmética ha seguido su estela. La industria lo sabe, y lo utiliza a su favor. Emplean estrategias similares como el «sin gluten», «eco» o «bio» para modificar nuestros hábitos de consumo.

Lo más preocupante de esto no es tanto que modifique estos hábitos poniendo la imagen de una mujer con una cintura de avispa en el envase —que también—, sino creando inseguridad en el consumidor. ¿Qué será mejor? ¿Que tenga o no tenga parabenos y sulfatos? ¿Podré causar daño fetal si decido ducharme con un gel con parabenos? ¿Estaré intoxicando a mis hijos? Son preguntas causadas por el miedo y la culpa por optar por el producto incorrecto, lejos de que sea efectivo. El «no vaya a ser» es un reflejo de esa inseguridad impuesta de manera encubierta que en la mayoría de los casos no está fundamentada en el ámbito científico.

Elegir entre un cosmético natural o sintético, siempre y cuando se juegue de manera leal, es el menor de los problemas. Modificar los hábitos de consumo por la desinformación y la falta de evidencia científica es lo más alarmante.

En la industria cosmética estos comportamientos parecen pequeños comparados con algunas pseudociencias y terapias alternativas. Sin embargo, en ambos casos la conducta del usuario es similar. La búsqueda de una vida libre de tóxicos completa puede llevar al consumidor a una obsesión enfermiza mucho más peligrosa.

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¿SON NUESTROS COSMÉTICOS SEGUROS? REGULACIÓN E INDUSTRIA

Quizás te sorprenda que un libro sobre la industria cosmética hable de algo que a poca gente parece interesar, pero que tan importante es para entender cómo funciona la industria: su regulación.

Confieso que no es sencillo escribir sobre legislación y normativa, pero es imprescindible que como consumidores y sociedad la entendamos. Sin darnos cuenta la regulación del campo sanitario ha saltado a nuestras sobremesas en 2020. Sí, la COVID-19 no solo nos refrescó las clases de biología, sino que nos adentró en los organismos reguladores y en las diferentes normas vigentes. Hemos aprendido a identificar entre una mascarilla quirúrgica y un EPI —equipos de protección individual— de tipo FFP2, entender su sistema de filtrado e identificar según las normas ISO y UNE si las mascarillas que hemos adquirido cumplen la normativa.

Entender la regulación de productos cotidianos ayuda a combatir la mayoría de los mitos, bulos y desinformación. Por eso, uno de los primeros capítulos de este libro es sobre la normativa cosmética. Con ella podemos desmontar mentiras que se esconden tras etiquetas como el «sin sulfatos» y «libre de tóxicos», y entender por qué no tiene sentido declarar que un cosmético elimina la celulitis.

CÓMO SE REGULAN LOS COSMÉTICOS EN EUROPA

Antes de poner un cosmético en el mercado, el fabricante debe cumplir la normativa vigente actual para su comercialización, que corresponde con el reglamento europeo (CE) N.º 1223/2009 y el Real Decreto 85/2018 del 23 de febrero, en el caso de España.

En esta normativa no solo se recogen los estándares de los productos cosméticos terminados, sino las diferentes etapas en la cadena de producción, fabricación y suministro de estos. Junto con los anexos, normas y estándares, desde los organismos reguladores se asegura que los productos fabricados sean seguros y eficaces para el consumidor.

El término seguro suele tener diferentes representaciones. Sin embargo, desde el punto de vista de los organismos reguladores y del fabricante, se considerará como seguro aquel cosmético

— que se realice bajo las condiciones indicadas del fabricante (etiquetado e instrucciones de uso), y

— no tenga una apariencia engañosa para el consumidor que ponga en riesgo su salud (conformidad bajo la directiva 87/357/CEE). El caso más sencillo para entenderlo son los productos con presentaciones similares a los alimentos que pueden generar confusión en menores de edad y su posible riesgo de ingestión.

Como en todos los sectores, los fabricantes deben cumplir los estándares de buenas prácticas de fabricación —norma ISO 22716 para la industria cosmética—, donde se engloban los protocolos de higiene del personal —empleo de bata, guantes y gafas—, el uso de salas blancas en la fabricación de productos cosméticos —ambiente estéril para reducir contaminaciones—, los controles de calidad y seguridad, y los ensayos de eficacia de los que luego hablaremos.

Como hemos dicho, el reglamento cosmético tiene seis anexos que sirven de guía para los fabricantes. Estos dan información acerca de cómo comercializar de manera legal un producto cosmético, qué sustancias químicas están prohibidas o permitidas bajo restricciones —conservantes, colorantes o filtros solares— o en qué cantidad están permitidas en función del tipo de producto terminado —de aclarado o que permanezca en la piel—.

Previa a su comercialización, el fabricante deberá confirmar la garantía del producto terminado mediante la evaluación de su seguridad. Aun así, como en otras industrias, mediante sistemas de cosmetovigilancia y poscomercialización se actualizarán periódicamente posibles efectos adversos generados en los usuarios.

Esto último no es solo relevante para el fabricante, también para el usuario. En el caso de que se produzca una reacción de alergia o similar, lo más sensato no es poner una queja en redes sociales, que puede caer en saco roto y generar confusión. Lo correcto es notificar el efecto adverso observado, y la vía más rápida es a través de los centros sanitarios oficiales —centro de salud, farmacia—. Su posterior notificación y registro en la AEMPS —Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios— permitirá abrir una investigación para que el fabricante y los organismos reguladores evalúen la severidad de cada caso, y así avisar a otros fabricantes de productos similares.

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

El objetivo principal de una evaluación de seguridad es analizar el riesgo toxicológico para el consumidor. El riesgo está relacionado con dos factores: el peligro —severidad, posibles efectos adversos, etc.— y el escenario en el que se produzca —la ocurrencia—.

Cuando se realiza una evaluación de riesgos, lo primero que se hace es identificar los posibles peligros. Estos pueden ser aquellos inherentes a una sustancia química, pero también están relacionados con procesos de fabricación o posibles fallos en el método de uso de un producto —usabilidad—. Con esto podemos establecer qué riesgos son posibles, cuáles son los desencadenantes y las secuencias posteriores y, por último, la contingencia real al que se enfrenta el consumidor final.

Una vez identificado el riesgo, se cuantifica en función del escenario —exposición real entre el consumidor y la sustancia química/producto—, la frecuencia de uso, el peso del individuo o el método de aplicación —aerosol o pomada—. Posteriormente, en la evaluación de control de riesgos, se determinarán las medidas y los controles que debe realizar el fabricante para que estos se minimicen.

En una evaluación de la seguridad de ingredientes cosméticos se calculan tres factores: la dosis de exposición sistémica (SED), los niveles sin efecto adverso observable (NOAEL) y los márgenes de seguridad (MoS). Vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos.

La toxicidad por vía sistémica que nos permite calcular la dosis de exposición sistémica (SED) de un individuo frente a una sustancia química hace referencia a la concentración en la que un ingrediente alcanza la circulación sistémica; es decir, llega a la sangre. Aquí se tiene en cuenta: el uso normal y razonable del cosmético por el usuario y los diferentes escenarios —formato, superficie de aplicación, duración de contacto o la población expuesta, o la absorción dérmica, entre otros—.

Paralelamente se realizan los ensayos por dosis repetidas. En ellos se evalúa la administración de una sustancia química/producto cosmético durante un tiempo determinado —veintiocho o noventa días, o tiempos prolongados superiores a un año—. Con estos ensayos calculamos el valor del NOAEL, mayor nivel de exposición sin efecto adverso observado, con el que podríamos calcular los niveles de exposición seguros para el usuario. En él se valoran otro tipo de factores de seguridad como es el metabolismo de la sustancia, la permeabilidad, qué efectos adversos ocurren y su severidad o la extrapolación de ensayos animales a humanos.

Finalmente, de la relación entre el valor del NOAEL y el SED obtenemos el margen de seguridad (MoS). Es decir, qué cantidad máxima podemos usar para que no produzca ningún efecto adverso en el consumidor. Un valor que se fija por debajo del NOAEL: el riesgo real es aún menor (MoS >100).

Gracias a estos informes se evalúa el perfil toxicológico y sus posibles efectos adversos. El paso siguiente es mitigar estos peligros. Aquí entrarían desde medidas regulatorias —cantidades permitidas—, la sustitución de determinadas sustancias en caso de no estar permitidas o la vigilancia de su eficacia.

Aun así, en el caso de que los riesgos sean mayores que su seguridad, se empleará el principio de precaución tal y como dictamina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

COMITÉ DE EXPERTOS

Aparte de la evaluación de riesgos que hemos mencionado y que realiza el fabricante, en la Unión Europea existe el comité de expertos que, de forma periódica, actualiza la evidencia científica de los ingredientes cosméticos. Es el llamado Comité Científico de Seguridad de los Consumidores —SCCS, por sus siglas en inglés—, pero también está el Comité Científico sobre Riesgos para la Salud Emergentes y Recién Identificados —SCENIHR, por sus siglas en inglés—, corporación que evalúa los posibles riesgos de nuevas sustancias emergentes, como ocurre con los nanomateriales.

Estos comités son independientes y están formados por un equipo multidisciplinar de profesionales sin conflicto de interés por parte del científico. Un panel de expertos al que podemos acceder a través de sus informes.

Regularmente, el SCCS elabora notas orientativas donde se ofrece información para la Unión Europea, los fabricantes y los consumidores. En ellas evalúan las publicaciones científicas editadas hasta el momento y se analizan de manera exhaustiva en sus informes. Se tienen en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos, los ensayos de mutagenicidad o genotoxicidad —alteración de material genético—, la absorción de la sustancia por diferentes vías de exposición —cutánea, ingestión e inhalación—, la toxicocinética —procesos de transporte, acumulación, biotransformación y eliminación—, la toxicodinámica —interacción con otras sustancias—, el tiempo de exposición y la evaluación de las sustancias por su posible actividad endocrina.

En sus conclusiones se resumen las medidas sugeridas que tanto la industria como la Unión Europea deben tener en cuenta en la fabricación de los productos cosméticos, y que de modo rutinario suelen incluirse en forma de corrigendum de la normativa cosmética vigente.

EJEMPLOS DE ENSAYOS HABITUALES DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Aunque existen múltiples ensayos que podemos realizar a los productos cosméticos para demostrar su eficacia, en la siguiente tabla plasmaré los más habituales.

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD COSMÉTICA

Estudios de estabilidad del producto cosmético cuando se somete a un estrés externo (temperatura). Se evalúa la estabilidad de la fórmula, la separación o el cambio de la coloración entre fases, el olor, el cambio de pH, la viscosidad o la textura, entre otros.

También, se analiza si las sustancias de la fórmula son compatibles con el envase o si existen interacciones a corto-largo plazo (adsorción, absorción o migración).

CHALLENGE TEST (eficacia del sistema conservante)

Ensayo para garantizar la estabilidad microbiológica según la norma UNE-EN ISO 11930 donde se inocula la muestra a evaluar con cepas de diferentes patógenos y se analiza su supervivencia pasados los veintiocho días.

PATCH TEST

Prueba de tolerancia cutánea in vivo en humanos. Es similar a una prueba epicutánea para detectar alergias. Tras la selección de una región del cuerpo (normalmente la espalda), se aplica el producto cosmético bajo oclusión a través de un parche y se examina pasadas cuarenta y ocho horas la aparición o ausencia de reacciones adversas (por ejemplo, irritación).

TEST DE USO

Los panelistas o voluntarios se aplican durante un periodo determinado (catorce-veintiocho días) un producto cosmético. Bajo supervisión de un profesional (por ejemplo, un dermatólogo u oftalmólogo) se examina la ausencia o aparición de efectos adversos.

HET-CAM
(hen’s egg test on chorioallantoic membrane)

Estudio para analizar la capacidad de irritación ocular de un producto cosmético. En este estudio se emplean huevos de gallina debido a que su tejido es estructuralmente similar al tejido conjuntivo de los ojos humanos. Es una de las alternativas al testado animal al método Draize, donde se empleaban conejos.

ESTUDIO DE SPF

Para determinar el factor de protección solar (FPS o por sus siglas en inglés SPF, sun protection factor). Son estudios que se deben realizar in vivo siguiendo la norma ISO 24444. Se evalúa la capacidad de un producto cosmético de absorber, reflejar y reflectar la franja de radiación solar correspondiente al UVB.

Actualmente existen ensayos de SPF in vitro, pero por el momento no pueden sustituir al estudio in vivo (más detalles en el capítulo 8).

ENSAYO UVA

Estudio que determina la capacidad de un producto solar de absorber, reflejar y reflectar la franja de radiación solar correspondiente al UVA siguiendo la norma ISO 24442 para estudios in vivo, e ISO 24443 para in vitro (más detalles en el capítulo 8).

HRIPT
(Human repeat insult patch test)

Prueba de contacto para detectar el potencial alérgeno del producto cosmético (test de sensibilización). Durante el ensayo se evalúa en humanos la aplicación repetida de un producto en varias fases: fase de inducción (donde se fuerza una respuesta inflamatoria), fase de reposo (ausencia de aplicación de productos) y fase desencadenante (aplicación de producto y comparación con la respuesta inflamatoria en la fase de inducción).

NO COMEDOGENICIDAD

Estudio para evaluar la capacidad de una fórmula cosmética de producir comedones o acné en humanos. Se realiza en voluntarios que, tras aplicar el producto cosmético durante al menos veintiocho días, se analiza la aparición o ausencia de comedones. Es un ensayo dependiente de condicionantes externos y poblacional (humedad, rango de edad, fototipo de piel, entre otros).

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LA PIEL: BARRERA NATURAL FRENTE A LAS AGRESIONES

La mayoría de los mitos que hay alrededor de la industria cosmética tienen tres fuentes de origen: la desinformación sobre la legislación vigente de los productos cosméticos, el desconocimiento del funcionamiento de la piel y la ciencia que hay detrás de cada fórmula cosmética. Debido a esto, podemos encontrar afirmaciones tan incoherentes como que la piel absorbe el 60 % de los productos que aplicamos, que utilizar una crema hidratante elimina las arrugas o que realizar una mascarilla de limón y yogur nos ayudará a eliminar las manchas de la piel.

El conocimiento científico sobre la piel y su cuidado avanza a pasos agigantados. La industria cosmética es un sector que cada año crece más rápido y el culto a la piel es un hecho real. Tener una piel bonita es símbolo de salud, y entender su funcionamiento nos hará el trabajo mucho más sencillo.

Casi con dos metros cuadrados de extensión y cerca del 15 % en peso, la piel es el órgano más grande del cuerpo cuyas funciones principales son la protección frente a las agresiones externas a través de su función barrera —climatología, radiación solar, agentes infecciosos o agresiones ambientales—, la regulación de la temperatura corporal, el mantenimiento de los fluidos corporales —agua— y la síntesis de la vitamina D.

ESTRUCTURA DE LA PIEL

La piel consta de tres capas principales: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y es la primera la más interesante cuando hablamos de productos cosméticos, ya que es donde tienen eficacia. No es que no existan compuestos químicos que no puedan llegar más lejos de la epidermis; sino que, como hemos visto, según la legislación no está permitido, y, en el caso de hacerlo, no deben producir ningún cambio fisiológico ni metabólico.

Es la capa superficial de la piel y está formada, principalmente, por cuatro tipos de células:

— Queratinocitos o corneocitos, células muertas del estrato córneo que han perdido el núcleo durante el proceso de queratinización. Son células ricas en queratina y filagrina, responsables de otorgar un carácter hidrófobo a la piel. Por eso, la piel, en parte, repele el agua, tal y como observamos cuando nos damos un baño. Dentro de estas células encontramos, además, el factor natural de hidratación (FNM o NMF, de Natural moisturizing factor ), un conjunto de sustancias hidrosolubles como son los aminoácidos o la urea, que otorgará hidratación a la piel.

— Melanocitos. Células encargadas de sintetizar melanina, el pigmento que produce la coloración de la piel, y como veremos al final de este libro, de la coloración del cabello. Según el tipo de melanina sintetizada (eumelanina o feomelanina), tendremos un color de piel diferente, característico de cada individuo. Los melanocitos pueden sintetizar melanina no como parte del proceso natural, sino como respuesta a una agresión externa, como una exposición solar prolongada. Es un mecanismo de defensa natural no beneficioso para la piel.

— Células de Langerhans. Relacionadas con el sistema inmune y responsables de una respuesta de defensa (irritación, enrojecimiento o erupción cutánea) cuando la piel entra en contacto con una sustancia considerada como alérgeno.

— Células de Merkel. Son células sensoriales (mecanorreceptores) asociadas a las terminaciones nerviosas y responsables del sentido del tacto.

En la epidermis tenemos cinco capas, o estratos según los autores, diferentes:

— El estrato córneo (o capa córnea), formada por unas once-veinte capas de células muertas que se renuevan cada veintiocho días.

— El estrato lúcido, presente en las palmas de manos y pies.

— El estrato granuloso.

— El estrato espinoso.

— Y, finalmente, el estrato basal, anexo a la dermis.

Capas de la piel.

La región de la piel en la que es activo un producto es, como hemos dicho, la epidermis. Los estratos que la componen son las capas donde un cosmético puede ser más o menos permeable, las famosas «capas más profundas de la piel» a las que la industria suele hacer referencia en sus contenidos publicitarios.

Los ingredientes presentes en productos cosméticos que prometen una acción más allá de la epidermis, como es la dermis o hipodermis, lo hacen a través del mecanismo en cascada por activación de receptores en las células de la epidermis. Por el contrario, compuestos químicos que actúan directamente en la dermis e hipodermis serán catalogados como medicamentos, cuya regulación y evaluación difiere bastante de un ingrediente permitido en la industria cosmética.

• Dermis e hipodermis. De manera breve hablaremos de las otras dos capas de la piel debido a su relevancia fisilógica.

En la capa dérmica encontramos los fibroblastos, células encargadas de la síntesis del tejido conectivo de la piel; las fibras de colágeno, filagrina y elastina, que aportan sostén y ofrecen elasticidad a la piel. También se encuentran los vasos sanguíneos —responsables del transporte de oxígeno y nutrientes—, el folículo piloso, las glándulas sebáceas y las terminaciones nerviosas. Todos estos componentes están dentro de la matriz extracelular, que será lo que aporte grosor y volumen.

En la matriz encontramos los glicosaminoglicanos (GAG), cadenas de polisacáridos unidos a las proteínas proteoglicanos. El GAG más conocido es el ácido hialurónico, un polisacárido que en su estructura permite la retención de agua, y que genera un efecto relleno al hidratarse. Actúa como si fuera una almohadilla.

Con los años, los fibroblastos van envejeciendo y con ello la síntesis del ácido hialurónico endógeno se ralentiza. Esto es la causa principal de la pérdida de volumen y de la flacidez cutánea.

Finalmente llegaríamos a la hipodermis, la capa más interna de la estructura de la piel. Está formada por los adipocitos, células grasas que contienen fibras de colágeno —tipo I, III y V—. El tejido subcutáneo actúa de colchón y protección de nuestros órganos. También es el lugar donde se forma la celulitis o en donde aparecen algunos lipomas.

FUNCIÓN BARRERA Y PÉRDIDA DE AGUA TRANSEPIDÉRMICA

Una de las claves para tener una buena función barrera es que la epidermis —en concreto el estrato córneo— sea lo más compacto posible y sin fisuras. Lamentablemente, esto es un modelo ideal. Cambios de temperatura y humedad, problemas hormonales, enfermedades autoinmunes, patologías cutáneas —dermatitis atópica, seborreica, rosácea o psoriasis— e, incluso, una rutina cosmética inadecuada puede hacer que nuestra función barrera se altere.

Tener una alteración de la barrera cutánea puede apreciarse como una simple sequedad, pero también favorece la aparición de acné, lesiones e infecciones. Por eso, el paso clave de una rutina cosmética no es utilizar todos los activos exfoliantes que encontremos en el mercado. Lo primero es conseguir que nuestra función barrera se equilibre.

La estructura del estrato córneo se asemeja a un modelo de ladrillos y cemento conocido como el modelo ladrillos y argamasa (también conocido como brick and mortar). En esta pared tenemos a los corneocitos —ladrillos— y a la matriz lipídica intercelular —cemento—.

En esta matriz están presentes los lípidos epidérmicos, una mezcla de triglicéridos, ácidos grasos libres, escualeno, fosfolípidos, ésteres del colesterol, colesterol y ceramidas, que son los causantes del carácter hidrofóbico de la piel.

Embebidos en esta matriz encontramos los queratinocitos unidos entre sí a través de los desmosomas, que median en el proceso natural de descamación.

Función barrera de la piel.

La piel no solo tiene lípidos epidérmicos, también agua, que está presente en un 70 % de la epidermis, del que el 15 % se encuentra en los corneocitos en el factor natural de hidratación. La composición del NMF es a base de sustancias hidrosolubles como son: aminoácidos libres (~ 40 %), glicerol, ácido pirrolín carboxílico, desechos de la degradación —hidrólisis— de la filagrina —ácido urocánico—, urea, glucosaminas, creatinina, cationes como el Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, lactatos, citratos y aniones como los fosfatos y los cloruros, entre otros.

Esta estructura de ladrillos-y-argamasa permite que los lípidos epidérmicos, gracias a su carácter hidrófobo, protejan las sustancias solubles en agua y eviten su evaporación. Lo que se conoce como pérdida de agua transepidérmica —TEWL, transepidermal water loss—.

Junto con la función barrera que nos aportan los lípidos epidérmicos, tenemos la descamación o renovación celular natural. Un ciclo de renovación que ocurre aproximadamente cada veintiocho días, donde los corneocitos —células muertas— abandonan de manera paulatina el estrato córneo gracias a la degradación de los desmosomas que los unían.

Sin embargo, esto que hemos descrito es un modelo ideal. Lo que sucede en realidad es que nuestra función barrera está alterada. Nos falta agua porque nos faltan lípidos que la retengan. Como si fuera un círculo vicioso.

Como hemos mencionado, esta deficiencia de lípidos puede ser causada por un uso inadecuado de productos cosméticos —por ejemplo, el abuso de ingredientes astringentes— o por cambios de temperatura, hormonales o tratamientos farmacológicos. La sensación que obtenemos es de tirantez, sequedad y deshidratación.

Durante mucho tiempo el abordaje de la rutina estaba centrada en la deshidratación, sobre todo, cuando la piel del usuario tenía tendencia acneica. Se aportaba agua a través de ingredientes humectantes, pero dejaban de lado lípidos y fase grasa que sirvieran de barrera. La verdad es que casi todas las pieles, ya sean grasas o secas, necesitan un aporte de lípidos extra. El objetivo es retener y evitar la pérdida de agua. No solo son necesarios ingredientes humectantes. Ingredientes oclusivos como los aceites minerales, lípidos, ácidos grasos, ceramidas y colesterol evitan la TEWL.

A este déficit de lípidos se une la renovación celular, que con el paso del tiempo es más lenta y hace que tengamos una piel más apagada y cetrina. Para rejuvenecerla el mejor modo de acción es a través de ingredientes que fuercen la renovación celular como son los hidroxiácidos o retinoides. Tratamientos que benefician también a pieles con una capa córnea engrosada debido a una exposición solar prolongada y fotoenvejecida.

pH Y MICROBIOMA CUTÁNEO

En química, el potencial de hidrógeno (pH) nos indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución. En el caso de la piel, la solución es un líquido viscoso formado por componentes presentes en el estrato córneo y secreciones de las glándulas sebáceas y ecrinas —sebo y sudor—, lo que se conoce como el manto ácido, que según la zona del cuerpo tiene un pH que oscila entre 4,5 y 5,5.

Su valor influye de manera notoria en la función barrera cutánea. Gracias a un medio ácido, enzimas que controlan la descamación e intervienen en la síntesis de los lípidos epidérmicos como las ceramidas, no se ven alteradas y, de paso, se mantiene el equilibrio de nuestro microbioma cutáneo.

Un desajuste en el pH cutáneo —ya sea por una mala rutina cosmética, patologías o tratamientos farmacológicos— altera la función barrera y el microbioma, produciendo un aumento de la proliferación de patógenos y la aparición de procesos inflamatorios y dermatosis bacteriana.

Este desajuste se puede observar en enfermedades como la dermatitis atópica y el acné —aumento de Staphylococcus aureus— o la rosácea —presencia del ácaro Demodex folliculorum—.

En la actualidad, cuidar el microbioma cutáneo se ha convertido en un reclamo recurrente de la industria cosmética. Como usuarios, nuestras expectativas frente a estos reclamos y promesas deben ser conservadoras, ya que el microbioma cutáneo es diferente en cada persona. La genética, el estilo y los hábitos de vida influyen en el microbioma de cada individuo.

Debido a la importancia del microbioma es habitual ver reclamos en la industria cosmética, donde los términos probióticos, prebióticos y posbióticos están de moda.

El término probiótico hace referencia a microorganismos vivos de cepas beneficiosas para el organismo. Su uso es habitual en los tratamientos para restaurar la microbiota tras la toma de medicamentos con efecto antibiótico, que puede alterar nuestro microbiota digestivo, generando una disbiosis. Para restaurarlo, podemos esperar a que el organismo lo haga por sí solo o usar preparados comerciales —por ejemplo, Lactobacillus fermentum LcC4, para infecciones como la mastitis, o Lactobacillus rhamnosus y gasseri, en hongos vaginales—. Sin embargo, actualmente en cosmética no tiene ningún sentido —por el momento—. Incluir organismos vivos en una fórmula es algo inviable, el sistema conservante acabaría con ellos. Lo que sí que podemos encontrar son prebióticos y posbióticos.

Los prebióticos son sustancias o nutrientes —carbohidratos, vitaminas, polisacáridos o aminoácidos— necesarios para que el microbioma mantenga una alimentación saludable y se promueva el crecimiento de bacterias beneficiosas para la piel.

En pieles con un microbioma alterado incluir este tipo de ingredientes resulta interesante, ya que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas y reduce el sobrecrecimiento de patógenos que causan la infección.

Una vez que las bacterias —probióticos— digieren el sustrato —prebiótico— se forma el producto de desecho, el fermento o posbiótico. Sustancias como el ácido láctico, el ácido poliglutámico o las isoflavonas son algunos desechos habituales, o productos de fermentaciones como son el Lactobacillus ferment lysate.

Sin embargo, aunque no se incluyan prebióticos en los cosméticos, la caracterización del microbioma cutáneo de determinadas patologías es un avance hacia el desarrollo de líneas más innovadoras e individualizadas.

ESTRÉS OXIDATIVO

Existe un estrés oxidativo cuando se produce un exceso de radicales libres. Este puede desencadenar procesos inflamatorios que, en la piel, se muestran como hiperpigmentaciones cutáneas —activación de la melanogénesis— o aparición de arrugas y flacidez —degradación de elastina y colágeno—.

• Qué son los radicales libres. Las moléculas químicas están formadas por átomos que se unen entre sí a través de enlaces. Esta unión puede ser iónica —interacción electroestática por diferencia de cargas— o covalente. La gran mayoría de las sustancias químicas están formadas por enlaces covalentes, donde cada uno contiene dos electrones.

Cuando estos enlaces se rompen pueden ocurrir dos situaciones: que los dos electrones se alojen en los orbitales de un solo átomo —ruptura heterolítica— formando un catión y un anión, o que, por el contrario, cada átomo que conforma el enlace se quede con un electrón. Esto último es lo que conocemos como radical libre —ruptura homolítica—. Especies que tienen un electrón desapareado y que son altamente inestables.

Al ser inestables son especies reactivas que generarán reacciones secundarias en busca de su estabilización, formando un nuevo enlace con otra molécula. Robará un electrón a otra molécula y desencadenará una reacción en cadena. Un círculo vicioso de radicales libres. Al robar un electrón a otra especie, la molécula se estabiliza, pero genera un nuevo radical libre.

Funcionamiento de los radicales libres.

De forma natural el organismo genera estos radicales libres. Los más importantes son las especies reactivas de oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RON). Para evitar que estas especies reactivas generen más radicales libres, el organismo dispone de sustancias antioxidantes almacenadas. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres. Esta fuente de antioxidantes se obtiene a través de la ingesta de alimentos ricos en vitaminas a diario.

Las especies generadas son neutralizadas por los antioxidantes, que serán de naturaleza enzimática, como la catalasa, o sustancias antioxidantes, como son las vitaminas C o E.

En condiciones normales, en el organismo tenemos un equilibrio entre la formación de radicales libres y su neutralización. Sin embargo, factores como la exposición solar, el estrés o los hábitos no saludables pueden generar un exceso que nuestra reserva de antioxidantes no es capaz de neutralizar. Al no ser posible esta neutralización, las especies reactivas usarán otras moléculas como diana —proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc.—. Si ese exceso se mantiene en el tiempo, puede provocar daño celular y favorecer así el desarrollo de enfermedades como el cáncer.

En la piel tenemos un factor externo que puede acelerar este exceso de radicales libres en el tejido epitelial: el sol. Y lo hace debido a su energía.

Llegados a este punto sabemos que una alimentación saludable con un aporte elevado de sustancias antioxidantes ayuda a mantener este equilibrio. ¿Qué ocurre en la piel? ¿Un aporte extra beneficiaría los reservorios o almacenes de antioxidantes en las células epiteliales? Los estudios publicados hasta el momento sobre la suplementación de antioxidantes por vía oral, ya sea a través de alimentos o suplementos, no relacionan su ingesta con un aumento en los niveles de antioxidantes en la piel. Además, la cantidad ingerida durante los estudios suele ser bastante más elevada a la ingesta recomendada diaria, lo que hace que los resultados publicados de manera favorable sean, por el momento, poco concluyentes y discretos. En el cuidado de la piel la mejor alternativa sigue siendo la aplicación tópica de antioxidantes para llegar a las células epiteliales y actuar como reservorio.

Otro de los factores que pueden influenciar en el envejecimiento es la glicación, un proceso de degradación espontánea que se produce en el organismo. Este proceso es consecuencia de una reacción entre los azúcares de la sangre, lípidos y proteínas que termina con la formación de productos de oxidación, que dan una coloración amarillenta a la piel.

Al ser un proceso interno y espontáneo, influenciado por nuestros hábitos, lo mejor es la prevención con una dieta equilibrada baja en azúcares simples y ejercicio físico.

PERMEABILIDAD Y ABSORCIÓN CUTÁNEA

¿Hasta dónde llegan los productos cosméticos? Como hemos visto, por normativa, sus ingredientes no pueden actuar más lejos de la epidermis, y, en el caso de hacerlo, deberán demostrar la ausencia de efectos adversos. Algo que suele olvidarse es explicar qué ocurre cuando un producto se aplica en la piel. Lo primero es que la gran mayoría de los ingredientes se evaporan. Lo segundo más probable es que permanezcan en el estrato córneo. Lo tercero, y menos probable, es que se absorban a través de la piel.

Para que esto ocurra deben darse unas condiciones determinadas entre el estado de la piel y la sustancia o sustancias químicas que entran en contacto con la superficie cutánea. La absorción y la permeabilidad de una sustancia no es algo trivial. El carácter hidrófobo del estrato córneo representa el primer obstáculo en el camino.

Existen dos vías de absorción o permeabilidad cutánea:

• Vía transepidérmica (intracelular y extracelular). En la vía transepidérmica tenemos dos vías de penetración:

— Vía intracelular, donde las sustancias penetran por medio de una ruta directa. Suele ser la ruta más compleja y menos favorable, que ocurre en el estrato córneo a través de los corneocitos mediante sustancias mensajeras (como el calcio) que permiten el transporte de los diferentes ingredientes.

— Vía intercelular, que suele ser más viable. En este caso, las sustancias (afines a los lípidos) se difunden más fácilmente rodeando los corneocitos. Suele ser el método preferido a la hora de desarrollar medicamentos para su administración por vía tópica.

Sin embargo, esta difusión no es sencilla. Ya que no solo se necesita un medio afín a los lípidos del estrato córneo. Según profundizamos en la epidermis, encontramos lo que se conoce como «las piscinas hidrofóbicas/hidrofílicas». Para que una sustancia penetre, tendrá que ser capaz de difundir a través de ella, y ser estable en medios con diferentes pH y afinidad química.

Piscinas hidrofóbicas/hidrofílicas.

• Vía transapendicular. La vía transapendicular puede ser:

— Vía transfolicular. Cuando una sustancia penetra entre los folículos pilosebáceos, donde tenemos vello. Suele ser una ruta de absorción poco probable, con un máximo del 2 %. Solo aquellas sustancias con elevada afinidad y solubles en el sebo serían capaces de atravesar esta vía.

— Vía transudorípara. Es la ruta que ocurre a través de las glándulas sudoríparas. En este caso, su absorción dependerá del tamaño molecular y de la afinidad por las sustancias acuosas.

Vías de absorción percutánea.

Sin embargo, la mayoría de las sustancias presentes en los productos cosméticos no se absorben, se adsorben.

Centros activos como son los lípidos y las proteínas harán que determinadas sustancias permanezcan en la superficie cutánea según su afinidad química. Como ocurre con la dihidroxiacetona en los productos de autobronceado.

Hasta ahora hemos mencionado que la polaridad de una sustancia determinará la afinidad y su posible permeabilidad. Pero existen otros dos factores extra: el tamaño molecular y el estado de la piel.

Sustancias con un tamaño superior a los quinientos daltons no son capaces de difundirse por sí solas a través de la piel. Aunque es una regla que no sirve de mucho para el usuario, suele ser referencia en la industria farmacéutica. El estado de la piel también puede jugar a favor o en contra de la permeabilidad y la absorción de sustancias. Lesiones como son las heridas o los eccemas pueden favorecer una mayor permeabilidad que una piel sana. Aun así, determinar si una sustancia de manera aislada puede atravesar la epidermis y llegar a la dermis y el torrente sanguíneo no se extrapola a la fórmula cosmética final. Debemos tener en cuenta el resto de ingredientes que se incluyen para calcular y evaluar de forma realista la permeabilidad cutánea.

Algo habitual en el desarrollo de medicamentos para administración por vía tópica es la inclusión de sistemas de vehiculización de activos. Estos se desarrollan con el fin de mejorar la permeabilidad de una sustancia que por sí sola no es capaz de alcanzar. Pueden ser sistemas sencillos —sustancias como los alcoholes o glicoles, terpenos, aceites esenciales o surfactantes— o sistemas más complejos, como la encapsulación en materiales lipo o nanoparticulados.

Los vehiculizantes funcionan alterando la estructura lipídica, fluidificando el estrato córneo y extrayendo parte de los lípidos epidérmicos. Con esto aumenta la solubilidad de un ingrediente determinado a través de las piscinas hidrofóbicas/hidrofílicas que mencionamos anteriormente, mejorando así su difusión. Por suerte, esta alteración suele ser temporal y la probabilidad de irritación cutánea viene determinada por la concentración del vehículo.

ADSORCIÓN VS. ABSORCIÓN

Hablamos de un proceso de adsorción cuando una sustancia se adhiere a la superficie de un material. Por el contrario, en los procesos de absorción una o varias sustancias se incorporan al material con el que entran en contacto.

En cosmética muchos ingredientes funcionan mediante mecanismos de adsorción y no absorción. Materiales como la mica, las arcillas, el carbón activo, el talco, los silicatos o carbonatos, son algunos de ellos.

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CÓMO FUNCIONAN LOS COSMÉTICOS

En el año 2019 el mercado de productos del cuidado de la piel y el cabello superaron la cuota de mercado alcanzada hasta el momento. Más de un 40 %. Dos mil seiscientos millones de euros de consumo en el cuidado de la piel y un aumento del 5,1 % según datos recogidos por Statista y STANPA —Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética— para ese mismo año.

El cuidado de la piel está de moda, de eso no hay duda. El problema está en encontrar dentro de esta cantidad de productos cuál es el adecuado a las necesidades de los consumidores.

Un mercado en auge donde hay todo tipo de cosméticos, y de paso, estrategias de marketing que harán que un producto sencillo se convierta en todo un éxito. Guerra de precios. Reclamos oportunistas y confusos. Técnicas de venta. Imposible que los usuarios no nos cuestionemos qué hay detrás de todo esteatrezo. ¿Estará justificado el precio? ¿Será necesario usar tantos productos para el cuidado de la piel? ¿Es realmente sostenible?

En la industria cosmética hemos pasado por diversas tendencias. Desde la venta de productos con enfoques más sensoriales, diseños atractivos que hace que más que una crema sea un objeto instagrameable —¿quién quiere poner un bote de pomada junto a una vela y un ramo de flores?— hasta rutinas cosméticas convertidas en métodos —coreano, curly…—. Como consumidores, nos amoldamos a ellas, adaptándolas a nuestra personalidad y necesidades. Pero como en todas las tendencias no siempre lo que se lleva es lo más adecuado. Menos aún cuando hablamos de la salud de la piel. Aunque siguen existiendo, por suerte para los consumidores, el enfoque actual ha dado un giro de ciento ochenta grados. Hemos pasado de ver un producto cosmético como objeto decorativo a realmente analizar si es o no beneficioso en el cuidado de la piel, anteponiendo la ciencia y la evidencia.

Como veremos, el cuidado de la piel es bastante sencillo. No tiene demasiadas complicaciones. La clave está en entender cómo funciona y cómo mejorar su estado según lo que hay en el envase.

La cosmética basada en la ciencia viene pisando fuerte. Con darnos una vuelta virtual en las redes sociales veremos que cosmética, evidencia y ciencia son tres palabras clave de nuevos perfiles. Ya sean de marcas o usuarios privados. Pero no todo está basado en la ciencia como parece. Sí, con la ciencia también se está haciendo una buena estrategia de marca.

Estrategias que van desde cosmética libre de tóxicos «basados en la evidencia», productos milagrosos «basados en la ciencia» y un sinfín de etiquetas.

El objetivo de este capítulo no es que aprendas una lista de ingredientes como un experto. Más que nada porque es algo demasiado complejo, y, al fin de cuentas, poco práctico. Sin embargo, identificar algunos sí que puede resultar interesante y ayudarte a convertir las ilusiones en expectativas cosméticas reales. La cosmética tiene mucha ciencia, pero no llega a todas partes.

EMULSIONES: QUÉ ES UNA CREMA

Las cremas hidratantes son las ganadoras en el mundo de la industria cosmética. Crema hidratante de día, de noche, crema hidratante para piel seca, grasa o mixta, para mayores de veinticinco o cincuenta años, para la zona de las ojeras, crema hidratante ligera para el verano, otra que reduce los signos de expresión… y así podríamos seguir sin parar. Seguro que si abres tu neceser encuentras algún reclamo particular.

Encontrar «la crema» adecuadaes buscar una aguja en un pajar. No solo depende de la fórmula cosmética, también del tipo de piel y de su estado en un momento determinado. Si nos centramos solo en la fórmula, el caos es aún mayor. Cada fabricante cataloga y etiqueta a las posibles texturas de manera diferente. Crema, sérum, loción. Todos ellos diferentes, pero en el fondo, casi iguales.

Desde el punto de vista químico, la mayoría de los cosméticos podríamos agruparlos dentro de una fórmula base: una emulsión.

Una emulsión es una mezcla donde coexisten fases inmiscibles entre sí que se unen gracias a sustancias emulsionantes.

En esta ocasión los emulsionantes no tienen la función de eliminar la suciedad de una superficie, como veremos en el epígrafe siguiente, sino que su objetivo es permitir que fases insolubles entre sí formen una mezcla homogénea. En las emulsiones cosméticas podemos encontrar tres tipos de fases:

— Fase acuosa. Ingredientes solubles en agua o alcohol son los disolventes acuosos más habituales en los que ingredientes hidrófilos serán solubilizados. El ácido hialurónico, la glicerina o activos como la vitamina C pura (ácido L-ascórbico) son algunos ejemplos.

— Fase oleosa o grasa. Sustancias liposolubles (hidrófobas) estarán disueltas en esta fase (por ejemplo, aceite vegetal). Encontramos ingredientes como las ceramidas, el colesterol, el escualeno o la lanolina.

— Fase siliconada. Es habitual en emulsiones para fórmulas de cremas no comedogénicas o en prebases de maquillaje. Existen siliconas que son solubles e insolubles en agua. En esta fase podríamos encontrar las menos solubles, ingredientes como la dimeticona o amodimeticona o polímeros como el PEG-crosspolymer.

El emulsionante —tensioactivo con bajo/nulo poder de detergencia— definirá el tipo de emulsión que tenemos:

— Emulsiones donde la fase externa es el agua: aceite en agua (oil-in-water, O/W) y silicona en agua (Si/W).

— Emulsiones donde la fase externa es el componente graso: agua en aceite (water-in-oil, W/O), o una fase externa siliconada (W/Si).

— Emulsiones más complejas donde se incorporan activos en su interior (W/O/W y O/W/O).

Cómo es una emulsión.

Para los consumidores, identificar el tipo de emulsión leyendo la lista de ingredientes puede resultar abrumador y, en el fondo, es poco relevante. La mayoría de los cosméticos contienen emulsiones O/W, cremas hidratantes o lociones. Cremas con texturas más densas o mantecas corporales tenderán a ser fórmulas W/O, y productos que dejan un rastro denso y siliconado como en las prebases de maquillaje suelen ser emulsiones tipo W/Si.

• Qué ingredientes hay en un cosmético. Un producto cosmético no es más que la mezcla de diferentes ingredientes con una función determinada dentro de la emulsión. Al contrario de lo que ocurre en la industria farmacéutica, en los cosméticos no encontramos excipientes. Cada ingrediente tiene un porqué dentro de la fórmula y nada se incluye de relleno.

En la publicidad suelen ser remarcados aquellos ingredientes que tienen un efecto más o menos visible en la piel. Ingredientes que aportan luminosidad, atenúan las manchas o reducen las bolsas en la zona de los ojos suelen ser habituales. Rara vez se menciona que una fórmula incorpora la glicerina como agente humectante, el estereato de glicerilo como emulsionante o el benzoato de sodio como conservante. Esto no tiene gancho, a no ser que aparezca junto al reclamo «sin».

Aunque la gran mayoría de los ingredientes que se emplean en la industria son multifunción, las clasificaciones de algunos nos pueden ayudar a visualizar qué hay dentro de las emulsiones que hemos mencionado anteriormente.

Humectantes

Son sustancias higroscópicas que captan agua del medio y la retienen en su estructura. Los grandes clásicos son la glicerina, el colágeno, la urea o el ácido hialurónico. Este tipo de ingredientes suelen formularse en concentraciones bajas, ya que un exceso puede dar lugar a una fórmula demasiado pegajosa y poco confortable.

Al ser higroscópicas, cuando se extienden sobre una superficie el agua se evapora y deja como residuo la sustancia higroscópica. Esta tenderá a captar agua del ambiente o de las capas más superficiales de la epidermis. Existen algunos estudios en ratones que afirman que esta absorción de agua por parte de sustancias humectantes puede darse también desde la dermis cuando la humedad del ambiente no supera el 70 %. Sin embargo, aquí el problema no es que una fórmula cosmética contenga un humectante determinado, sino que la fórmula esté mal diseñada.

Para que un humectante funcione deben existir otros ingredientes que colaboren en evitar que el agua retenida en su estructura no se evapore. Para ello contamos con ingredientes oclusivos y emolientes que disminuirán su posible evaporación.

Otro factor que influye para que una crema hidratante se convierta en la adecuada es la humedad relativa de la ciudad en la que nos encontremos. Pasar de una zona seca a otra más húmeda hará que la piel se comporte de manera diferente, y, por tanto, necesite un cuidado distinto.

Oclusivos

Son ingredientes con una baja volatilidad que permanecen en la superficie cutánea. El gold standard en el cuidado de la piel es el petrolatum junto con las siliconas e ingredientes vegetales como la manteca de karité o de cacao, el aceite de argán o de almendras, debido a su contenido en triglicéridos y ácidos grasos.

Emolientes

Ingredientes derivados de los ácidos grasos, colesterol, aceites vegetales y triglicéridos como el aceite de coco fraccionado —triglicérido caprílico/cáprico—. Su función es acondicionar la piel, darle suavidad y elasticidad. Facilitan la dispersabilidad de la fórmula cosmética en la piel y aportan en ocasiones un efecto oclusivo.

Activos cosméticos

Es cierto que este no es un término estandarizado. Aun así, y para hacer la lectura del libro más claro, denominaremos activos a todos aquellos ingredientes que tengan una posible actividad en modificar el aspecto superficial de la piel.

Muchos de estos ingredientes no solo son activos cosméticos, también actúan como humectantes o antioxidantes de la fórmula. La diferencia dependerá de la concentración final.

Los ingredientes más habituales son vitaminas como la niacinamida o la vitamina C, exfoliantes como el ácido glicólico, despigmentantes como el ácido azelaico, o renovadoras del ciclo celular como el retinol y sus derivados.

Filtros solares

Salvo matices como el óxido de zinc y de titanio, que pueden usarse como pigmentos, los filtros solares son aquellas sustancias que absorben la radiación ultravioleta y ofrecen una capacidad fotoprotectora. La eficacia de los filtros solares no depende tanto de su concentración, sino de su estabilización y sinergia con otros ingredientes dentro del producto cosmético.

Antioxidantes

En este caso hablamos de antioxidantes necesarios para que el producto cosmético no se oxide. Evitan la degradación de activos por factores externos como son la luz, el calor o las bacterias, y evitan que los cosméticos se enrancien, cambien de color o modifiquen su estabilidad. Uno de los más habituales es el ácido ascórbico —vitamina C—.

Conservantes

Son los ingredientes cosméticos imprescindibles. Sin ellos, más del 80 % de los productos tendrían una vida útil de máximo una semana. Son los más importantes para que una fórmula funcione, pero también los más controvertidos. Dentro de los más polémicos encontramos los parabenos, el fenoxietanol, el kathon —metilisotiazonolina— o el benzoato de sodio.

Emulsionantes y tensioactivos

Sustancias que, debido a su estructura química, permiten que dos fases inmiscibles se mezclen entre sí. Cuando su función es eliminar la suciedad de una superficie, los etiquetaremos como tensioactivos o surfactantes; mientras que si es permitir que estas fases formen una emulsión estable, hablaremos de emulsionantes.

Pigmentos

Habituales en productos cosméticos decorativos. Dan color a bases de maquillajes o sombras de ojos, y suelen ser compuestos metálicos, como los óxidos de hierro, habituales en las cremas con color.

¿QUÉ DEBE TENER LA CREMA HIDRATANTE PERFECTA?

Una vez explicado los entresijos de una fórmula cosmética, es lícito preguntarse si existe en el mercado una crema hidratante perfecta que lo tenga todo.

La hidratación es uno de los objetivos a lograr para tener una piel sana, y, por tanto, dar con «la crema» es clave. No existen fórmulas mágicas para encontrarla, pero sí algunas ideas que puedan ayudarte en la búsqueda.

«La crema» será aquella que tenga un equilibrio de ingredientes humectantes, emolientes y oclusivos, que en sinergia mejore la función barrera. Evidentemente, que funcione o no dependerá del estado de la piel en la actualidad. En este momento influirán el clima, factores hormonales, tratamientos orales como los medicamentos para el acné y rutinas cosméticas empleadas, entre otros. Esto hará que «tu crema ideal» varíe según la estación, la ciudad y la salud.

En los capítulos siguientes hablaremos de qué ingredientes cosméticos son interesantes para el cuidado de la piel. Esto nos dará información sobre para qué puede ser interesante una fórmula cosmética con un ingrediente determinado, pero no lo hace algo exclusivo. Su eficacia y efectividad real dependerá de la fórmula final y, cómo no, de nuestras pretensiones como usuarios.

TENSIOACTIVOS, ¿POR QUÉ LIMPIAN?

Los tensioactivos —también llamados surfactantes o tensioactivos— son sustancias químicas que permiten eliminar la suciedad de una superficie debido a su estructura química. En esta encontramos dos partes: una afín a compuestos acuosos —hidrófila— y otra a compuestos grasos o liposolubles —lipófila—.

Cuando el tensioactivo presente en una solución entra en contacto con una sustancia, la rodea y la elimina. Una vez que varias moléculas de tensioactivo se adhieren a la superficie de la mancha, se modifica la tensión superficial, formando micelas. Proceso que ocurre debido a su reorganización dentro de una disolución y que en la ilustración verás en formas de esferas.

Cómo limpia un detergente.

Existen cuatro tipos diferentes de tensioactivos. Según su estructura química se pueden clasificar en aniónicos, catiónicos, anfóteros y no iónicos. La gran diferencia está en su carga eléctrica cuando entran en contacto con el agua, que determinará el poder de detergencia.

• Aniónicos. Son los tensioactivos con un proceso industrial más sencillo y barato respecto del resto. Los más usados en cosmética son el lauril éter sulfato de sodio (SLES), lauril sulfato sódico(SLS), sulfonatos, sulfosuccinatos o isetionatos. De entre todos, los últimos son más suaves en poder de detergencia, pero tienen un coste más elevado de producción que puede encarecer el producto final.

• Catiónicos. Normalmente, sales de amonio cuaternario como el cloruro de behentrimonio. Son tensioactivos que resultan más suaves y con menor poder de detergencia. Químicamente son sustancias con una carga iónica positiva en vez de negativa, como ocurría con los anteriores. No solo se incorporan en fórmulas limpiadoras, también pueden estar presentes en acondicionadores capilares.

• Anfóteros. Conocidos también como tensioactivos zwitteriónicos. Son moléculas con carga neutra. Dentro de los más habituales encontramos las famosas betaínas, que se emplean como cosurfactantes en limpiadores con sulfatos, ya que reducen su posible irritabilidad.

• No iónicos. Son sustancias sin carga que se emplean como estabilizadores o agentes espesantes de la fórmula cosmética. Encontramos amidas de ácidos grasos o compuestos etoxilados, como el lauril éter de polioxietileno —laureth-23—, o detergentes, como el decil glucósido, un tensioactivo habitual en fórmulas de uso diario y productos infantiles.

Entre todos los tensioactivos los sulfatos suelen ser los más controvertidos debido a su posible poder irritante. El SLS es un ingrediente que se emplea para producir irritación en pruebas cutáneas para testar determinados activos regenerantes. No obstante, la concentración empleada en estas pruebas suele oscilar entre el 20 y el 40 %.

En los productos que encontramos en el mercado, el 85-90 % de la fórmula cosmética de un detergente para el cuidado de la piel es agua. Ocupando el resto de la fórmula, otros ingredientes. No solo encontraremos tensioactivos, también humectantes, conservantes, cosurfactantes, etc., que harán que la fórmula final sea tolerada por la piel.

Resumen de tensioactivos.

• Champús y gluten, ¿debo evitarlo si soy celiaco? Es un reclamo llamativo y con gancho. Que es útil, si tenemos como hobby extraño comer champú.

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se desarrolla en el intestino. En pacientes con esta patología, el gluten resulta una sustancia tóxica para su organismo y se debe evitar su ingesta.

¿Deben los celiacos evitar champús con gluten? En la industria cosmética el gluten no es un ingrediente habitual. Podemos encontrar derivados del trigo en mascarillas faciales o productos destinados a pieles con eccema, pero su presencia suele ser inapreciable.

Con el reclamo «sin gluten» lo que ocurre es que se ha adaptado una clasificación frecuente en la industria alimentaria en la cosmética. Pero como muchas otras, no tiene sentido.

En el etiquetado alimentario el «sin gluten» indica que el producto tiene menos de 20 mg/kg. Los champús o cosméticos con trazas de gluten no llegan a la mitad de esa cantidad. Aun así, y en el caso de que el gluten fuese un ingrediente recurrente en cosmética, hoy en día no existe evidencia científica de que se genere una reacción alérgica en una persona celiaca cuando la piel entra en contacto con sustancias que contienen gluten.

En personas alérgicas al trigo, por el contrario, sí pueden experimentar una reacción alérgica cutánea —por ejemplo, un bálsamo de labios—. Algo que como en cualquier otra alergia se solventa identificando los derivados del trigo en la etiqueta.

• ¿Es la doble limpieza un método efectivo? La doble limpieza tiene su origen en una técnica ancestral asiática que se ha convertido en uno de los rituales de belleza occidental.

Fue Yoshiaki Yoshida, japonés y fundador de la firma cosmética DHC, quien introdujo uno de los primeros aceites limpiadores en el mercado: uno con una base grasa de aceite de oliva que retira la grasa debido a su contenido en ácidos grasos. Fue el punto de partida que terminaría revolucionando las rutinas de limpieza del cuidado de la piel: la doble limpieza.

¿Qué es la doble limpieza? Su objetivo es limpiar la superficie cutánea, fundamentalmente la piel del rostro, en dos pasos.

Para ello se emplea primero un producto graso —aceite limpiador, leche limpiadora— con el fin de eliminar sustancias liposolubles afines a la fase grasa. Se eliminarían ingredientes grasos presentes en bases de maquillaje o protectores solares, o el exceso de sebo, entre otros. El segundo paso es el uso de un producto con una fórmula acuosa —gel, espuma—, que retiraría aquellos compuestos más solubles en agua.

Quizás después de explicar qué son los tensioactivos, te plantees si realmente toda esta historia de la doble limpieza no se soluciona con un simple limpiador. Al fin y al cabo, contienen sustancias capaces de disolver ingredientes liposolubles.

Esto mismo se preguntaron investigadores del departamento de Dermatología y Venereología de la Universidad de Sichuan, en China. Se realizó un estudio comparativo empleando tres productos limpiadores diferentes: limpieza solo con agua, limpiadores con fórmulas más acuosas y aceites limpiadores —emulsiones W/O con ingredientes como aceites vegetales o minerales, petrolatum o vaselina—. En el estudio no se analizó si la doble limpieza era o no un método eficaz, sino si el uso de un solo producto podía ser eficaz como para no necesitar otro limpiador extra.

El análisis comparativo se realizó para medir la eficacia de los productos para eliminar los restos de protección solar resistente al agua —waterproof—. Tras el experimento observaron que un limpiador acuoso era suficiente para limpiar el rostro, menos en el caso de retirar el producto resistente al agua, donde un aceite limpiador fue más eficiente. Algo similar observaron E. J. Kim, de la Universidad de Seúl, en 2014. En este caso se evaluó la capacidad de diferentes fórmulas para retirar restos de maquillaje, cuya composición tenía una mayor proporción de ingredientes liposolubles. Por tanto, emulsiones W/O características de los aceites limpiadores empleados en el primer paso de la doble limpieza resultan ser el método más efectivo para retirar sustancias liposolubles típicas de cosméticos waterproof, y limpiadores acuosos podrían ser suficientes para eliminar restos de productos normales.

Cabe mencionar que, aunque en el mercado muchos de los productos destinados al primer paso de la limpieza se denominen aceites o bálsamos limpiadores, no dejan de ser una emulsión W/O, cuya fase se rompe en contacto con el agua —textura más lechosa— y permite que su retirada sea más sencilla.

En la mayoría de las ocasiones, como ves, no es necesario realizar una doble limpieza estricta, mucho menos dos veces al día. Todo dependerá de los productos empleados y el estado de la piel.

• Syndet vs. jabón. Jabón casero con aceite reciclado. El jabón de la abuela, que casi nunca falta en casa. Comercialmente se conoce bajo el nombre de jabón de Marsella o de Lagarto, empleado por su elevado poder detergente en la limpieza de textiles. Un recurso que muchas mujeres empleamos para limpiar la ropa interior debido a manchas menstruales. Nada funciona mejor que el jabón de Lagarto. Pero, aunque en la ropa interior solo ocasione una pérdida de color, su uso en la piel puede ser perjudicial.

Como hemos visto, en la mayoría de los productos que se comercializan para el cuidado de la piel se incluyen sustancias detergentes. Conocidos como syndets —detergentes sintéticos, o en inglés synthetic detergents—. La diferencia frente al jabón está, como veremos a continuación, en su composición y pH.

Para realizar un jabón casero necesitamos, principalmente, dos ingredientes: un éster de glicerol —presente en el aceite vegetal— y una base/sustancia alcalina —sosa cáustica o bicarbonato—. Sobre el papel es una reacción bastante simple que se conoce como saponificación; en la práctica, mal ejecutada, puede tener consecuencias negativas para el usuario.

El mayor riesgo de esta reacción no es la obtención del jabón per se. El riesgo está en los reactivos como la sosa cáustica. Un ingrediente corrosivo que puede generar quemaduras de tercer grado en la piel. El peligro está tanto en el manejo del reactivo como en la falta de conocimientos a lo largo de todo el proceso de saponificación.

Cuando la sosa entra en contacto con el agua ocurre una reacción exotérmica, se produce calor. Si el recipiente empleado no es adecuado, se puede fracturar y derramar toda la disolución de sosa por la superficie de trabajo. Si esto ocurre, se debe proceder a su neutralización, normalmente, empleando una sustancia ácida.

El siguiente problema está en el producto final. ¿Cómo sabemos que la cucharita de más que añadimos no supone un problema? ¿Qué ocurre si existe un exceso de sosa o no se disuelve? Un exceso de un reactivo sin reaccionar terminará en el producto final: el jabón.

Para asegurar una reacción de saponificación completa durante el método frío, el jabón terminado se debe «curar» durante unas cuatro semanas. Periodo de tiempo donde el agua se evapora. En el método caliente se añade todo en caliente con un exceso de sosa para asegurar una reacción completa, y el producto terminado se limpia con agua para verificar que no quedan restos. Sin embargo, aunque ambos métodos tengan sus estrategias planeadas para evitar restos de sosa en la mezcla, esta puede terminar en el producto final.

Uno de los errores habituales es que la sosa no se disuelva y quede en forma de gránulos blanquecinos en el jabón —algo que ocurre con el bicarbonato o la levadura química cuando horneamos un bizcocho—, otro que no lavemos de manera correcta nuestro jabón en caliente o que el tiempo de «curado» en el método frío no haya sido el suficiente.

El jabón con sosa en la piel puede ocasionar quemaduras en aquellas zonas donde lo empleemos. Un suceso que, aunque te parezca un disparate, ocurre. En 2020 un accidente químico causó que una joven ilusionada por realizar un jabón casero terminara con una quemadura que puso en riesgo poder volver a ver. Puede sonar extremista, e incluso alarmista, cuando científicos afirman que realizar productos en casa es un riesgo. Lo cierto es que no se trata de mezclar bicarbonato con limón y ver cómo burbujea. En la mayoría de los casos la falta de conocimientos sobre la seguridad de las sustancias químicas, mezclas y protocolos de riesgos producen accidentes que un usuario puede no saber identificar.

Estos jabones, por otro lado, pueden resultar demasiado agresivos para un uso cutáneo. Las sales de ácido graso obtenidas —jabón— en contacto con el agua dan soluciones alcalinas, que tienen un pH en torno a 8-9 debido a la presencia del grupo carboxilato.

Su mecanismo de limpieza es similar a los tensioactivos, ya que se adhieren a los lípidos o sustancias liposolubles, haciendo posible su eliminación a través del aclarado. No obstante, el pH elevado no solo elimina restos de productos cosméticos u otras sustancias adheridas la piel, también los lípidos presentes en nuestro estrato córneo.

Con el uso continuado produce una alteración de la barrera cutánea, ocasionando irritaciones. Es cierto que la piel restaura de manera natural el pH, sin embargo, un cambio brusco de este —de 5,5 a 8-9— puede necesitar más de seis-ocho horas en volver a equilibrarse.

En el caso de los detergentes sintéticos, su reacción química es similar a la realizada en los jabones. La diferencia es que en los syndets podemos funcionalizar el final de la cadena del tensioactivo. Lo que daría lugar a los tipos de tensioactivos mencionados al principio del epígrafe. Con esto, obtenemos tensioactivos con una mayor estabilidad frente a pH ácidos como el de la piel, y más estables en aguas duras.

• Dioxano y compuestos etoxilados. Mencionar los detergentes sintéticos como los sulfatos implica hablar de sustancias como el dioxano y compuestos etoxilados. La mala fama del SLS se debe a su alto poder de detergencia e irritabilidad cutánea, aunque su tolerancia dependa de la fórmula y concentración final. Por ello, en los últimos años, el uso de SLS se ha visto sustituido por su compuesto etoxilado, el SLES.

El SLES es un compuesto que se obtiene por medio de la etoxilación del SLS, donde se incorpora un grupo éter a la cadena. Para que la reacción se produzca se emplea como reactivo el óxido de etileno, un compuesto gaseoso. Una vez finalizada la reacción el producto etoxilado se aísla. Esta síntesis no es exclusiva de ingredientes como el SLES, sino de casi cualquier producto etoxilado como son los PEG.

El problema de la reacción está en la formación de uno de sus posibles productos secundarios: el 1,4-dioxano. Formación que ocurre cuando dos moléculas de óxido de etileno reaccionan entre sí.

El 1,4-dioxano pertenece a un grupo de sustancias conocidas como dioxinas, cuya mala reputación nace en 1999 por la contaminación por dioxinas en piensos para aves, cerdos y otros animales en Bélgica. La presencia de dioxinas hizo que se retiraran miles de productos de los lineales de los supermercados europeos. La crisis se solventó de manera exitosa. Sin embargo, los huevos contaminados por fipronil en 2016 hicieron que la presencia de dioxinas desatase el miedo y la inseguridad en los consumidores. Trasladando sus inseguridades no solo a la industria alimentaria, también a la cosmética.

Que se obtenga un producto secundario en una reacción no es algo inusual en una reacción química. La clave está en entender en qué condiciones se produce y cómo podemos eliminar este subproducto. En el caso del 1,4-dioxano suelen necesitarse temperaturas elevadas o restos de ácido sulfúrico procedente de pasos previos en el tanque para su posible formación. Aunque durante el proceso industrial su formación es baja, no es imposible. La legislación vigente sobre la síntesis de productos químicos obliga a los fabricantes a disponer de un sistema para reducir las posibles trazas de dioxano. Este sistema las elimina a través de una evaporación al vacío —vacuum stripping— que se incorpora a la línea de producción del SLES. Que debido a su carácter volátil, se evapora rápidamente.

En los productos cosméticos la concentración de los compuestos etoxilados —SLES, PEG— no excede del 1-5 % de la fórmula final, por lo que la probabilidad del dioxano de ser inhalado por el usuario es bastante improbable. Junto con esto, el reglamento europeo limita su presencia a un máximo de diez partes por millón (ppm) como niveles que no representan ningún problema de salud para el usuario. Al ser un compuesto volátil, las posibles trazas inferiores a diez partes por millón en un producto cosmético se evaporarían en contacto con el aire.

COVID-19. GELES HIDROALCOHÓLICOS

Siguiendo con la limpieza, y debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2 de 2019, los geles hidroalcohólicos pasaron de ser un elemento de uso ocasional a uno de los productos más buscados, aumentando un 1000 % en ventas.

Los geles hidroalcohólicos contienen entre un 60-90 % de alcohol en su composición junto con otros ingredientes como copolímeros y espesantes, o humectantes como la glicerina.

Su mecanismo de acción se debe a la desnaturalización de las proteínas presentes en la estructura lipídica de bacterias, hongos y algunos virus debido a la presencia de sustancias alcohólicas como el etanol o el isopropanol. Lo que termina con la inactivación del virus. Algo que se produce igualmente cuando nos lavamos las manos con jabón, debido a su carácter hidrófilo-lipófilo.

No todos los geles hidroalcohólicos que podemos encontrar en el mercado son iguales. Existen productos cosméticos, soluciones hidroalcohólicas, que no reivindican, ni deben, la inactivación de microorganismos en su etiquetado o, por el contrario, productos biocidas. Estos últimos están regulados bajo el reglamento de la Unión Europea N.º 528/2012 de productos biocidas que, mediante la norma UNE-EN 144776, demuestran su eficacia en la inactivación de bacterias, hongos y virus.

Para identificar un producto cosmético de uno biocida hay que fijarse en el etiquetado. En él encontraremos un número de registro de productos biocidas de la AEMPS. Junto a esto aparecerá el símbolo de inflamable —debido a la concentración elevada de alcohol— y reivindicaciones como «antibacteriano», «virucida», «efectivo frente a virus H1N1» o similares.

Como ocurría con la fabricación de jabones, hacer nuestro propio gel hidroalcohólico nos puede dar una sensación de seguridad errónea, ya que no realizamos estudios de eficacia para la inactivación de los diferentes microorganismos. En este caso es aún más importante remarcar que cualquier ingrediente añadido en la fórmula tal vez haga que la eficacia del producto final se vea reducida.

PROBLEMAS DE LA COVID-19 EN EL CUIDADO DE LA PIEL

• Sequedad de manos. El uso continuado de soluciones hidroalcohólicas y la limpieza de manos con jabón puede ocasionar lesiones debido a la alteración de la barrera cutánea. Sequedad y grietas desencadenan en heridas posteriores con posibles infecciones. Por eso, prioriza los limpiadores con detergentes sintéticos de pH neutro (5,5) antes que el uso continuado del gel hidroalcohólico. Aplica sobre las manos una crema emoliente y nutritiva que incluya ácidos grasos, lípidos y urea en su fórmula. Una vez al día, pon después de la crema una capa con un oclusivo como el petrolatum, la vaselina o manteca de Karité. Puedes cubrir la superficie con guantes de algodón o dejar las manos al aire. Con esto mejorarás la hidratación y la elasticidad de la superficie cutánea, la pérdida de agua transepidérmica y se creará una capa hidrófoba a la piel. Sirve para los labios y otras zonas agrietadas como los pies o los codos.

• Acné asociado a la mascarilla. El maskne no es una alteración nueva en el campo de la dermatología. En el personal sanitario, lo mismo que la sequedad de manos, suele ser un problema cutáneo habitual. No solo aparece acné, también dermatitis irritativa y, en el caso de tener patologías cutáneas diagnosticadas, como la dermatitis atópica o la rosácea, su uso prolongado puede exacerbar la aparición de brotes. La mejor manera para prevenir su aparición es la utilización correcta de las mascarillas, respetando las instrucciones del fabricante. Emplearlo de modo inadecuado puede ocasionar un sobrecrecimiento bacteriano en la propia mascarilla —además de ser un riesgo para la salud— y, como consecuencia, una posible infección cutánea. Debido a la humedad se crea un microclima que lo único que hará es empeorar el problema. En casos de uso prolongado, lo mejor es reducir la rutina cosmética al menor número de cosméticos posibles, centrándonos en la hidratación y fotoprotección. Para su cuidado posterior es aconsejable limpiar la piel con limpiadores de baja detergencia y combinarlo con ingredientes seborreguladores como el ácido salicílico, la niacinamida, el zinc PCA, los retinoides y los alfa y polihidroxiácidos.

pH COSMÉTICO

El pH no solo determina si será más compatible con el manto ácido de la piel, también permite que el sistema conservante funcione, que los activos cosméticos sean más eficaces e, incluso, puede determinar la solubilidad de los ingredientes.

El potencial de hidrógeno (pH) nos indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o solución; es decir, la cantidad de iones de hidrógeno libres que tenemos en una disolución. Su fórmula matemática fue definida por el químico Sørensen, y muestra una ecuación de logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno.

Con esta ecuación obtenemos el valor del pH, que corresponderá entre 0 y 14 según la escala de pH. Tendremos una solución ácida cuando el pH oscile entre 0 y 7, y una disolución básica o alcalina cuando se alcancen valores entre 7 y 14. Cuando el pH de la disolución es igual a 7, tenemos un pH neutro.

La industria cosmética y el marketing asociado han hecho que la escala real de pH y los valores indicados en los productos sean diferentes. ¿Qué significa pH neutro en la piel y por qué no es igual a 7? Lo que ocurre es que la escala de pH se ha trasladado.

En el caso de los productos cosméticos tomamos como valor neutro el pH del manto ácido de la piel, 5,5. Todo aquello que sea inferior a este valor será clasificado como ácido, y aquello por encima —e incluso 6, si no somos muy estrictos—, como alcalino.

La importancia del pH está en el efecto que tiene en el desarrollo de los microorganismos. Su desarrollo normal suele producirse a pH bajos, mientras que un aumento puede producir la proliferación de agentes patógenos.

La escala de pH.

Como hemos visto, el jabón tiene pH alcalino entre 8-9. Este cambio de pH y su restauración lenta fomentan aún más el sobrecrecimiento bacteriano. Algo que se observa en pieles con patologías como la dermatitis atópica, donde una variación brusca de pH aumenta la proliferación de bacterias del tipo Staphylococcus aureus —causante del eccema y el prurito—. Por el contrario, un pH demasiado ácido tampoco es beneficioso, ya que puede producir igualmente irritación cutánea.

Algunos ingredientes como la vitamina C pura o los alfa-hidroxiácidos necesitan un medio más ácido, en torno a un 3,5, para poder ser efectivos. En estos casos, la fórmula cosmética deberá estar compensada con otra clase de ingredientes que reduzcan una posible irritación. Los filtros solares minerales, en cambio, necesitan un pH más elevado, pues al ser óxidos metálicos si los dispersamos en soluciones ácidas se formarían los complejos acuosos y perderíamos su efecto fotoprotector. Por eso la industria desarrolla fórmulas donde el pigmento esté encapsulado o protegido para así reducir el pH de la fórmula.

¿POR QUÉ LOS COSMÉTICOS LLEVAN CONSERVANTES?

Prevenir la proliferación bacteriana es imprescindible para que la vida útil de un producto se alargue, pero también por seguridad para el consumidor. Aunque parezca mentira, la contaminación microbiológica es algo recurrente, ya que la mayoría de los usuarios almacena los productos cosméticos en zonas de humedad y con exposición a la luz solar. La presencia de agua, el calor, el pH del cosmético y el entorno son claves en la contaminación.

Los conservantes son sustancias químicas, de origen natural o sintético, que se incorporan a fórmulas cosméticas, medicamentos o alimentos para evitar la proliferación bacteriana. Podemos encontrar sustancias con propiedades antimicrobianas, bactericidas o antifúngicas.

Según la regulación cosmética actual, un conservante se define como una sustancia química que inhibe la formación de microorganismos. Inhibición que debe ser activa al menos hasta la fecha de vencimiento más el tiempo de uso del producto.

Hoy existen muchas sustancias que podríamos emplear como conservantes; sin embargo, en la industria cosmética, solo se permiten aquellas recogidas en el Anexo V del reglamento donde se establece qué sustancia es apta para cosmético y en qué concentración.

Estas restricciones se hacen según la relación eficacia-seguridad. Los conservantes están pensados para inhibir la formación de microorganismos en los productos cosméticos, pero un exceso puede afectar al microbioma cutáneo del usuario.

Para evaluar la eficacia del sistema conservante se realiza un Challenge test, como vimos anteriormente. Este ensayo consiste en inocular —introducir el microorganismo de manera artificial— el producto cosmético con cinco cepas habituales de contaminación microbiana: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis.

• Pseudomonas aeruginosa. Bacterias cuya adaptabilidad al medio hace que el espectro de enfermedades sea amplio.

• Staphylococcus aureus. Pertenece a la familia Micrococcaceae y corresponde con un gram positivo. El S. aureus está presente en el microbioma de la piel, pero su sobrecolonización es causa de eccemas y brotes en pacientes con dermatitis atópica.

• Escherichia coli. Bacterias gram negativo que pertenece a la familia de las enterobacterias presente en la flora fecal humana e intestinal.

• Hongos y levaduras. Dentro de este grupo encontramos hongos pertenecientes a cepas de Aspergillus y Candida. Su presencia suele ocurrir en fórmulas con ingredientes de carácter orgánico como los ácidos grasos.

Pasado un periodo de siete, catorce y veintiocho días, se determina la cantidad microbiológica y se evalúa si el sistema conservante del producto ha sido capaz de eliminar los microorganismos o si, por el contrario, las cepas han proliferado.

No todos los cosméticos deben realizar el ensayo de protección antimicrobiana. Productos con el pH inferior a 3, superior a 10 o con un contenido en alcohol mayor al 20 % no necesitan un sistema conservante, ya que su carga microbiológica es baja. Y otros de un solo uso o monodosis, fórmulas ausentes de fase acuosa agua —mantecas— o cosméticos cuyas condiciones de llenado en la fábrica superan temperaturas elevadas (>65 ºC).

Aunque el cosmético no necesite un sistema conservante, muchos fabricantes lo incorporan igualmente a la fórmula junto con sistemas antioxidantes, pues una contaminación cruzada por mal uso suele ser un escenario habitual.

• Cómo saber si el cosmético está en mal estado. Cambio de color, de olor, separación de fases y textura suelen ser señales que podemos observar en un producto en mal estado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no podemos observar si está contaminado a no ser que aparezca moho.

Una contaminación cosmética puede modificar la estructura de los ingredientes de la fórmula. Su degradación puede originar reacciones secundarias y ocasionar una alergia cosmética prácticamente identificable. Determinar qué ingrediente ha sido la causa, en estos casos, se vuelve un proceso complejo. De ahí la importancia de usar un cosmético durante la fecha de apertura establecida por el fabricante.

Como ya hemos visto, según las normas establecidas por la Unión Europea, cualquier producto cuya vida útil sea inferior a los treinta meses incluirá en el etiquetado la fecha de expiración seguido de un pictograma en forma de reloj de arena que indica la fecha de caducidad desde el momento de su fabricación. Y cosméticos con una fecha de caducidad superior a estos meses estarán etiquetados con el símbolo PAO.

• ¿Qué conservantes son los más habituales? Como hemos mencionado, solo aquellos que estén recogidos en el Anexo V de la normativa vigente pueden usarse como ingredientes conservantes. Su elección dependerá del pH de la fórmula y de la solubilidad de este. Existen diferentes alternativas. Solo mencionaremos aquellas cuyo uso suele desatar confusión en el consumidor.

Parabenos

Hasta hace unos años los parabenos eran conservantes habituales; sin embargo, un estudio en 2004 provocó tal alarma social que el consumidor no quería que estos aparecieran en sus productos cosméticos. Desde entonces muchos fabricantes dejaron de emplearlos en sus fórmulas. ¿Quién vendería algo que nadie quiere comprar?

Los parabenos son ésteres del ácido para-hidroxibenzoico y en la cosmética solo están permitidos los de cadena corta. Son estables en un rango amplio de pH y permite su uso en diferentes tipos de fórmulas. Ofrecen propiedades antimicrobianas frente a bacterias gram positivas, hongos y levaduras. Su actividad antimicrobiana es mayor cuanto más larga es la cadena, y no solo se usan como conservantes en la industria cosmética, sino en productos farmacéuticos. Es uno de los conservantes que menos alergias cutáneas genera y fue catalogado en 2018 como el no alérgeno del año por la Sociedad Americana de Dermatitis de Contacto (ACDS).

Bajo la legislación actual se permite una concentración máxima de 0,4 % para los parabenos de cadena corta —metil y etilparabeno— de manera individual, o del 0,8 % cuando se combinan, y de 0,14 % para los de cadena larga —butil y propilparabeno—.

La controversia creada en 2004 se debió a su posible capacidad estrogénica, catalogándolos como disruptores endocrinos. Estas sustancias serían capaces de alterar el equilibrio hormonal teniendo mayor afinidad en nuestros receptores estrogénicos que nuestras propias hormonas. Sin embargo, los parabenos tienen una afinidad bastante inferior —del orden de dos millones y medio hasta diez mil veces menos— en comparación con el estradiol, la hormona sexual femenina. Esto, junto con el resto de las investigaciones realizadas hasta el momento, hace que el empleo de parabenos se siga considerando seguro en productos de cuidado personal.

En 2018, el CIR, el panel de expertos independientes de Estados Unidos, realizó una revisión de todos los datos publicados hasta la fecha, concluyendo que seguía siendo seguro en las cantidades permitidas. Aun así, es un tema que interesa tanto a los consumidores como a las autoridades, y en febrero de 2020 se abrió la siguiente revisión en la Comisión Europea sobre el propil- y butilparabeno. Resultado que sabremos en los próximos años y que seguramente no difiera mucho de las restricciones actuales.

Fenoxietanol

Su empleo aumentó cuando el de los parabenos decreció. Es un alcohol aromático que, al igual que los parabenos, tiene propiedades antimicrobianas frente a bacterias gram negativas bacterias y levaduras. La máxima concentración permitida es del 1 % y se combina con otros conservantes como el ácido sórbico y el sorbato potásico.

De la misma forma que ocurre con el alcohol denat o los glicoles, el fenoxietanol, debido a su estructura, en grandes cantidades podría llegar a sensibilizar e irritar la barrera cutánea. Sin embargo, los datos publicados hasta el momento no le posicionan como un posible agente irritante. En los únicos casos donde se desaconseja su uso es en toallitas para la limpieza de la zona del pañal de los bebés. En este caso, el problema no está en el conservante, sino en el estado de la piel con la que entra en contacto, normalmente irritada debido a dermatitis del pañal.

Metilisotiazolinonas (Kathon CG)

Como el conservante anterior, su uso se disparó cuando los parabenos se denigraron. Normalmente son mezclas de dos compuestos diferentes: metilcloroisotiazolinona (MCI) y metilisotiazolinona (MI), que se conoce como Kathon CG®. No solo se encuentra en cosméticos, sino en productos de higiene de hospitales o pinturas. Como los parabenos, son estables en un rango amplio de pH.

El problema del Kathon CG es que tiene una tasa más elevada de producir dermatitis alérgica de contacto que otros conservantes.

Otros

Mezclas de ácido benzoico y benzoato de sodio, ácido sórbico y sorbato potásico, o ácido levulínico son algunas alternativas que se emplean en la actualidad como conservantes. No se suelen usar de manera aislada, sino combinada con otros conservantes.

LO QUE PUEDE Y NO PUEDE HACER UN COSMÉTICO POR LA PIEL

¿Qué determina que un producto cosmético sea efectivo? ¿Sus ingredientes? ¿La fórmula? ¿O nuestras expectativas? Yo diría que el conjunto de todo.

No existe un producto cosmético que no funcione, sino que no cumple nuestras esperanzas. Sin embargo, en ciencia solemos dejar de lado opiniones subjetivas y basarnos en hechos demostrables. Un ingrediente —o conjunto de ingredientes— será eficaz siempre y cuando tengamos algo con qué compararlo y un método para detectarlo.

Los estudios publicados en revistas científicas destinados al cuidado de la piel evalúan la efectividad de una sustancia determinada frente a una patología o un problema cutáneo, ya sea reducir brotes de acné, atenuar hiperpigmentaciones cutáneas o reducir arrugas. Lo más común es que en estas investigaciones no se empleen fórmulas cosméticas terminadas, sino magistrales con diferentes ingredientes que podrán estar o no permitidos para uso cosmético. Los resultados de estos estudios solemos extrapolarlos a los productos, algo que no está mal, pero que se deben hacer con mesura. La efectividad relacionada con un ingrediente puede deberse a unos condicionantes determinados que no estén presentes en el cosmético final.

Obviamente, podemos encontrar algunos estudios realizados por los propios fabricantes para demostrar algunos de sus reclamos, cuyos resultados, en ocasiones, pueden ser motivo de conflicto de interés. No significa que se engañe en los estudios, ni mucho menos, sino que las conclusiones obtenidas deben ser contrastadas, a su vez, con estudios independientes.

Es cierto que cada vez más revistas —como International Journal of Cosmetics Science— publican trabajos referentes a efectos hidratantes o a permeabilidad cutánea, pero, aun así, no se evalúan todas las combinaciones posibles de ingredientes cosméticos disponibles en el mercado. Es imposible. Esto no significa que un producto o un ingrediente no sean eficaces o que sus propiedades sean engañosas, sino que sus investigaciones de eficacia son limitadas y están sujetas a los propios estudios que realicen los distribuidores de ingredientes o los laboratorios cosméticos. Como usuarios, debemos entender la evidencia actual, pero también saber interpretarla.

A continuación hablaremos de los ingredientes en tendencia de la industria cosmética. Veremos hasta qué punto pueden ser estas expectativas reales o, simplemente, quedarse en una ilusión.

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INGREDIENTES COSMÉTICOS MÁS INTERESANTES

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico es un polisacárido —formado por unidades repetitivas de ácido D-glucurónico y N-acetil-D-glucosamina— que en contacto con el agua se hidrata para formar un gel de hialurónico. La longitud de estas unidades determinará la capacidad de retener agua en su estructura polimérica, siendo mayor en el ácido hialurónico de alto —que aparecerá como ácido hialurónico— que en el de bajo peso molecular —sales de hialuronato o hidrolizados—. En nuestros cosméticos terminados es habitual encontrarnos concentraciones entre un 0,1 y un 2,5 % cuando hablamos de emulsiones con una fase acuosa mayoritaria, ya que concentraciones más elevadas dejarían un aspecto pegajoso en la piel.

En los últimos años se habla del ácido hialurónico de bajo peso molecular como el nuevo ingrediente antiedad. En teoría podría estimular la síntesis de nuestro propio ácido hialurónico debido a su menor tamaño, entre los veinte y trescientos kilodaltons, ya que su permeabilidad cutánea sería mayor. Sin embargo, los resultados publicados hasta la fecha siguen siendo bastante discretos como para reivindicar este tipo de afirmaciones.

GLICERINA

La glicerina, o glicerol, es un alcohol con propiedades humectantes. Molécula higroscópica capaz de retener agua en su estructura. Aunque su origen puede ser sintético, petroquímico y vegetal, el 70 % de su producción mundial actual procede de la síntesis a través del biodiésel, obtenido por transformaciones fisicoquímicas de biomasa.

Como ocurre con el ácido hialurónico, el glicerol forma parte del NMF como producto de la degradación de triglicéridos. En cosmética se usa como humectante, que en conjunto con ingredientes oclusivos como el petrolatum muestra una mejora en la función barrera, hidratación y pérdida de agua transepidérmica en pieles secas.

CERAMIDAS

Veíamos que en el cemento intercelular de la epidermis encontramos ceramidas, colesterol y esfingolípidos, junto con otros ácidos grasos. Su carácter lipófilo nos ayuda en la función barrera y en la estabilidad de los corneocitos de la epidermis.

Las ceramidas son, estructuralmente hablando, la unión de un ácido graso y una esfingosina que se unen a través de enlaces amida.

Tanto las ceramidas como sus precursores —esfingolípidos— y el colesterol se usan como parte de la fase grasa del cosmético, aportando emoliencia y oclusividad. Debido a su alta tolerabilidad, estos ingredientes son muy interesantes en todo tipo de pieles, desde las más secas hasta las grasas o con dermatitis atópica.

ACEITES MINERALES

Los aceites minerales —parafina, aceite mineral, vaselina (en inglés petrolatum)— son sustancias químicas cuya fuente de origen son los combustibles fósiles: el petróleo. Mezcla de hidrocarburos y gas natural formada debido a la descomposición de materia orgánica —principalmente, algas y plancton— a elevadas temperaturas en ausencia de oxígeno acumuladas en el fondo marino.

Durante la extracción del petróleo —crudo— obtenemos diferentes materias primas, desde las parafinas (15-60 %), compuestos aromáticos (3-30 %) y otros como el crudo de naftaleno (30-60 %). La extracción o craqueo del petróleo suele estar destinada a la obtención de combustibles como gasolina, gas natural, queroseno o diésel. Pero parte de los compuestos obtenidos también corresponden con aceites minerales y parafinas.

En el proceso de extracción del crudo de petróleo para obtener parafinas intervienen métodos fisicoquímicos como son la destilación, la cristalización y la purificación. Procesos que se realizan de manera rutinaria en refinerías.

Los ingredientes que podemos obtener son el aceite mineral y las parafinas, una mezcla de hidrocarburos saturados —MOSH, aceites minerales con hidrocarburos saturados—. En la industria cosmética y farmacéutica los aceites minerales deben pasar por un proceso de refinado hasta obtener el white oil/petrolatum. Es decir, aceites minerales de grado médico.

Para ello, durante el proceso de refinado se eliminan sustancias como los polihidrocarburos policíclicos (PAH) y compuestos aromáticos conocidos como MOAH —aceites minerales con hidrocarburos aromáticos—, por su posible potencial carcinógeno. El producto final —aceites minerales— deberá cumplir la legislación cosmética, pero también los estándares de la Farmacopea Europea y ensayos CMR (IP346) y adjuntarlo en su documentación técnica.

Aunque es uno de los ingredientes más controvertidos en la industria, por suerte, existen numerosas publicaciones que avalan no solo su eficacia, sino su seguridad. Al ser una mezcla de hidrocarburos de cadena larga tiene un tamaño molecular elevado que reduce su posible permeabilidad cutánea. Tanto estudios in vitro como in vivo concluyen que la permeabilidad cutánea de los aceites minerales es baja y que los residuos permanecen en el estrato córneo de la epidermis.

Aportan un efecto oclusivo en la piel por lo que ayudan a reducir la pérdida de agua transepidérmica y mejora la diferenciación de las células epidérmicas que ayudará en la cicatrización. Esto hace que sea uno de los ingredientes empleados en pieles con una sequedad extrema —xerosis— o dermatitis atópica en el ámbito de la dermatología.

Los mitos más extendidos acerca de los aceites minerales están relacionados con su potencial como ingrediente comedogénico y asfixiante. Ambas afirmaciones son erróneas. Debido a su tamaño, no es capaz de introducirse dentro de los conductos y ocasionar un taponamiento de los poros, produciendo comedones. El problema suele estar en una rutina de limpieza deficiente. Donde no solo los aceites, sino la propia contaminación y sebo pueden desencadenar la formación de comedones.

La segunda premisa es aún más inverosímil. Para asfixiar la piel deberíamos respirar a través de ella. Hasta el momento el oxígeno necesario para el funcionamiento de la piel se suministra gracias a los vasos sanguíneos presentes en la dermis. Por otro lado, los productos cosméticos no suelen tener un contenido elevado en estos ingredientes, ya que con solo el 5 % presente en la fórmula se pueden obtener resultados satisfactorios. Aun así, aunque aplicásemos una capa densa sobre una zona de la piel, el resto del cuerpo seguiría excretando el sudor a través de las glándulas sudoríparas. No somos una olla a presión con un solo conducto, sino con muchos.

Este desprestigio poco fundamentado ha hecho que se sustituyan los aceites minerales por aceites vegetales, que tienen un efecto similar en oclusividad, aunque se deslizan peor por la epidermis —tienen peor dispersabilidad cosmética—.

ALCOHOL DENAT Y GLICOLES

Junto con los aceites minerales, las siliconas y los parabenos, el alcohol denat es uno de los ingredientes más controvertidos en cosmética.

Existen diferentes tipos de alcoholes que podemos encontrar en esta industria, pero no todos tienen las mismas propiedades ni se usan con el mismo objetivo. En química, cuando nos referimos a una sustancia alcohólica, significa que en la estructura de la molécula hay un grupo hidroxilo (-OH). Las reglas para nombrar los compuestos químicos se realizan según la nomenclatura IUPAC —un método que estandariza el nombre de cada compuesto y lo hace único e identificable—, por eso, todas aquellas sustancias que contengan un grupo hidroxilo en su estructura tendrán en el nombre el sufijo -ol o aparecerá la palabra alcohol. Esto podemos aplicarlo no solo a los alcoholes, sino a otros compuestos que en cosmética suelen crear confusión como son los ácidos, y que veremos en la sección de hidroxiácidos.

Dentro del grupo de alcoholes en cosmética encontramos el alcohol denat (etan-ol), el alcohol isopropílico (isopropan-ol), la glicerina (glicer-ol), el propilenglicol (propano-1,2-ol), el butilenglicol (butanodi-ol) o el alcohol cetearílico, entre otros. Todos ellos podríamos considerarlos alcoholes, pero no todos tienen las mismas propiedades cosméticas.

Los alcoholes que más controversia generan son los de cadena corta, como el etanol, el isopropanol y el propilenglicol.

El alcohol denat se emplea principalmente por sus propiedades como disolvente de sustancias insolubles en otro tipo de solventes como el agua —por ejemplo, ácido salicílico, filtros solares—, pero también se incluye como conservante —antimicrobiano—, para aligerar la fórmula cosmética y como vehiculizante de otros ingredientes. Esto último es lo que suele preocupar al consumidor.

Como vehiculizante de otros ingredientes sirve para mejorar su eficacia. Al entrar el vehículo en contacto con la piel, se produce de manera temporal una alteración de la barrera cutánea que hará que los ingredientes —según su polaridad y tamaño— puedan acceder a zonas más profundas de la epidermis que en ausencia del vehículo. Esta permeabilidad solo es calculable cuando tenemos la fórmula completa y se realizan los ensayos de eficacia pertinentes. Con esto explicaríamos por qué dos productos con la misma concentración de un activo cosmético determinado funcionan de diferente manera. Todo dependerá del sistema vehiculizante empleado.

En el caso del alcohol denat, que se evapora de manera rápida al aplicarlo sobre la superficie cutánea, existe un miedo a que pueda causar irritación e inflamación. Los estudios publicados tienen como objetivo evaluar la posible deshidratación, irritación e inflamación cutánea tras el uso de soluciones alcohólicas destinadas a la higiene de manos. Algo habitual en lugares de trabajo como los hospitales o en el sector de alimentación. Para ello emplean soluciones con concentraciones elevadas (>60 %), aplicaciones diarias entre veinte-cien veces al día durante quince-veinte días junto con el lavado de manos rutinario. Como podrás observar, extrapolar los resultados de estos estudios a los productos cosméticos que empleamos tendría un sesgo bastante importante, ya que como máximo aplicamos dos veces al día el producto cosmético y la concentración de estos ingredientes no suele exceder el 10 % en las fórmulas cosméticas. Lo más curioso de estas investigaciones es el resultado final, pues los autores afirman que incluso en esas condiciones tan extremas no se observa un cambio notorio en la piel, y dicen que el uso de fórmulas que incluyan otro tipo de ingredientes como la glicerina o la urea puede reducir aún más la posible irritación.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es que, aunque emplear alcoholes pueda parecer a priori contradictorio, en realidad es el conjunto de la fórmula lo que hará que pueda tolerarse mejor o peor un producto terminado. A esto debemos añadir que una irritación cosmética no tiene por qué deberse a un ingrediente en concreto, sino a una rutina inadecuada. Ingredientes que producen una exfoliación cutánea, que aceleran la renovación celular, la combinación de fármacos y la exposición al sol pueden ser detonantes que produzcan una irritación cutánea, y no tiene por qué estar influenciado por la presencia de alcoholes en la fórmula final.

VITAMINA A, RETINOIDES

La familia de la vitamina A es extensa, pero entre todos sus derivados el retinol es, sin duda, el ingrediente estrella de los tratamientos antiedad.

La vitamina A es indispensable en la dieta, y la encontramos tanto en fuentes de origen animal como vegetal. Lo interesante de ella es que se almacena en forma de éster en el hígado esperando a ser usado, entonces se transforma en ácido retinoico. En la piel ocurre algo similar, solo que se almacena en las células epiteliales.

Cuando aplicamos tópicamente retinoides, se produce una secuencia de reacciones bioquímicas. Primero se activan los receptores de ácido retinoico que activarán receptores como el factor de crecimiento epidérmico y la anfiregulina, que ayuda al crecimiento de las células epiteliales, indispensables en la cicatrización. Al activar los receptores se generan nuevas células epiteliales que ocuparán el lugar de las anteriores, lo que conduce a una renovación del estrato córneo. Con esto, se promueve la síntesis de colágeno y elastina, aportando volumen a la dermis. Los retinoides afinan la epidermis y engrosan la dermis.

En cosmética no pueden emplearse todos los derivados de la vitamina A, ya que algunos de ellos se consideran medicamentos. Aunque no todos son igual de efectivos y depende de su concentración, cuando entran en contacto con los receptores se desencadena su transformación en ácido retinoico. Esta conversión podrá ser realizada en pocos pasos, usando derivados que solo requieran una transformación —de retinal a ácido retinoico—, o, por el contrario, necesiten un proceso de transformación más largo —ésteres de retinil a ácido retinoico—. Que estemos más o menos cerca de nuestro objetivo se traduce en mejores resultados en menor tiempo posible, con la desventaja de que en elevadas concentraciones o en pieles con tendencia al enrojecimiento cause lo que conocemos como proceso de retinización.

Sobre esto último existen discrepancias entre los profesionales sanitarios. Los más prudentes optan por comenzar usando derivados más suaves, mientras que otros aconsejan que el proceso de enrojecimiento e inflamación sea parte del tratamiento.

— Ésteres de retinol. Los encontraremos como palmitato de retinilo o acetato de retinilo. Suele ser el retinoide escogido para comenzar o el empleado en pieles más sensibles o en zonas como el contorno de ojos. Baja irritación cutánea.

— Retinol (vitamina A). Es el más usado en cosmética, e induce en engrosamiento epidérmico. Al contrario que el ácido retinoico, ofrece menor irritación cutánea, aunque dependerá de la fórmula final. Podemos encontrarlo en concentraciones desde 0,1 hasta 1,0 %. Además de actuar como despigmentante y antiedad, es un potente antioxidante, lo que hace que sea recomendable de noche para evitar su oxidación.

— Retinaldehído (retinal). Precursor directo del ácido retinoico y metabolizado en los queratinocitos. Ingrediente activo frente al fotoenvejecimiento en concentraciones del 0,05 %.

— Ácido retinoico. En la Unión Europea se considera un medicamento bajo prescripción médica o de venta como producto sanitario en farmacias. Su uso principal es en el tratamiento del acné vulgar, pero también fomenta la síntesis de colágeno y elastina, rellenando pequeñas arrugas. Actúa como despigmentante frente a la hiperpigmentación y suele combinarse con otros como la hidroquinona —medicamento— o el ácido kójico.

— Otros. El adapaleno o el tazaroteno son retinoides de tercera generación y se obtienen bajo prescripción médica. Se suelen destinar al tratamiento de acné con propiedades antiinflamatorias.

En los últimos años han surgido dos sustancias químicas que sustituyen a los retinoides de primera generación: el retinoato de hidroxipinacolona y el bakuchiol. En ambos casos la evidencia científica publicada es muy discreta y tendremos que esperar si en un futuro se consigue investigar sobre las propiedades que se le otorgan hasta el momento.

El retinoato de hidroxipinacolona tiene una estructura química similar a los retinoides y una alta tolerabilidad cutánea. Los escasos estudios publicados lo muestran como un ingrediente para el tratamiento de acné posterior al uso de la isotretinoína oral.

Por el contrario, el bakuchiol no tiene similitud con los retinoides en lo referente a su estructura. Se le considera el retinoide de la cosmética natural, aunque la verdad es que todavía no existe evidencia suficiente para compararlo. Los estudios publicados hasta ahora muestran deficiencias en cuanto a la realización de este, como es la ausencia de un grupo control o doble ciego, ensayos in vitro, así como la falta de consistencia en las afirmaciones. En teoría el bakuchiol demostraba mejorar la pérdida de agua transepidérmica y el efecto hidratante sin tener en cuenta que en el resto de la fórmula aplicada se incluían ingredientes emolientes y oclusivos que darían resultados similares. Por el momento, solo nos quedará esperar a más evidencia en humanos.

• Retinoides durante el embarazo y la lactancia. El efecto adverso más notorio de la ingesta superior a la dosis recomendada de vitamina A es su poder teratogénico. En hombres no suele ser un problema, pero sí en mujeres que estén embarazadas.

El famoso Dercutane, cuyo principio activo es la isotretinoína, suele emplearse en el tratamiento de patologías como el acné severo y en la mayoría de los casos se pauta junto con la píldora anticonceptiva. Al ser un medicamento teratogénico puede causar malformaciones fetales, afectando al desarrollo del bebé. El tratamiento suele pausarse unos meses ante un embarazo deseado por el profesional sanitario.

En el caso de retinoides tópicos, aunque la absorción cutánea es baja, por falta de estudios no suelen estar aconsejados. Debemos pensar que a la hora de realizar un estudio clínico para evaluar este tipo de toxicidad deberían incluirse mujeres embarazadas, algo que por motivos éticos se evita. Debido a esto suele estar desaconsejado en el embarazo.

Por suerte para nosotras, pasados los nueve meses podemos retomar nuestros cosméticos con retinoides durante el periodo de lactancia —en caso de optar por ella—, ya que no suponen ningún riesgo en los bebés.

DESPIGMENTANTES

Aunque muchas mujeres —y hombres— creen que las arrugas son el factor que más envejece estéticamente, lo cierto es que las manchas en el rostro pueden hacer que aparentemos más edad de la que tenemos. Sobre todo cuando la causa de la hiperpigmentación es debida a un exceso de exposición solar continuada. Esto hace que la causa habitual de la hiperpigmentación sea la radiación solar, pero no es la única.

Hiperpigmentaciones posinflamatorias, melasma o cloasma pueden ser, entre otras, hiperpigmentaciones cutáneas habituales que podemos no saber identificar y que nos podría llevar a un tratamiento erróneo y poco eficaz.

Los desencadenantes de la hiperpigmentación pueden ser hormonales, pero también pueden influir otros factores como son la toma de medicamentos —antiinflamatorios, métodos anticonceptivos orales, antibióticos, entre otros— y la posterior exposición al sol. Por eso, como primer tratamiento, se aconseja la prevención usando protección solar y consultar con un profesional qué tipo de mancha tenemos.

Los tratamientos tópicos pueden mediar en la síntesis de melanina a través de diferentes rutas:

— Empleando ingredientes que inhiban la enzima tirosinasa. La hidroquinona es el tratamiento más efectivo; sin embargo, está sujeto a prescripción médica o seguimiento por un profesional sanitario. Otros ingredientes permitidos en cosméticos serían el ácido kójico, el azelaico, la arbutina o el extracto de licorice.

— Ingredientes que inhiben la transferencia de los melanosomas. El más conocido, la niacinamida.

— Neutralización de radicales libres y especies reactivas de oxígeno (ROS). Ingredientes con efecto antioxidante: ácido L-ascórbico, MAP, ácido alfa-lipoico o alfa-tocoferol, entre otros.

— Potenciadores de la renovación celular. Desde alfa-hidroxiácidos hasta derivados de la vitamina A.

Junto con esto, lo más interesante suele ser una terapia combinada con diferentes tratamientos dermatológicos, como son los peelings de grado médico o terapias con láser —IPL o Q-Switched, entre otros—.

VITAMINA B3, NIACINAMIDA

La niacinamida —o nicotamida— es la forma soluble en agua de la vitamina B3 —ácido nicotínico o niacina—. Es una de las vitaminas clave en la transferencia de electrones de las reacciones oxidativas producidas en nuestro cuerpo y en su metabolismo celular.

Como sucede con la vitamina C, un defecto de la B3 causa enfermedades como la pelagra, caracterizado por la presencia de dermatitis, diarrea y trastornos psiquiátricos como la demencia.

En cosmética, la niacinamida es uno de los ingredientes principales en tratamientos despigmentantes dentro de la cosmética coreana debido a que disminuye la transferencia de melanosomas —donde se encuentra la melanina— a los queratinocitos, atenuando zonas hiperpigmentadas. Su efectividad está muy ligada a la cantidad final de niacinamida, donde una concentración entre el 4-8 % suele ser la más efectiva.

Otro de los efectos observados de este antioxidante es la regulación de sebo en concentraciones de un 4 % y su capacidad de inhibir la glicación de las proteínas, cuya oxidación produce un tono de piel más amarillo.

En cuanto a la mejora de la barrera cutánea, la niacinamida estimula la síntesis de lípidos epidérmicos como las ceramidas, imprescindibles en el cemento intercelular. Su efecto se traduce en una mejora de la función barrera de la piel y en la reducción de la pérdida de agua transepidérmica, lo que ayudará a una mejora en la hidratación cutánea y, debido a sus propiedades antinflamatorias, a una reducción de las rojeces.

La ventaja de este ingrediente es que abre posibilidades de tolerabilidad que en ocasiones otros activos como la vitamina C pura o los retinoides no ofrecen. Se incluye en tratamientos tanto en pieles secas como grasas, pero también en patologías cutáneas, cuya función barrera está alterada, como la rosácea o la dermatitis atópica.

El único problema que puede presentar la niacinamida es el efecto flushing, un enrojecimiento momentáneo de la piel, debido a la presencia de niacina en forma de trazas, ya que es vasodilatadora. Aunque no suele ser lo habitual.

VITAMINA B5, PANTENOL

La vitamina B5 o el ácido pantoténico —pantenol— fue descubierta por el científico Roger J. Williams, y en 1934 se desarrolló la crema Bepanthol®, destinada a reparar la barrera cutánea.

En la industria cosmética en realidad no se usa pantenol, sino su precursor, la provitamina B5 o dexpantenol, ya que su permeabilidad es mayor —una vez que se absorbe se transforma en pantenol, aunque el mecanismo de acción no está del todo claro—.

Su capacidad de restaurar y ayudar a la recuperación de la función barrera se debe a su carácter higroscópico. Ensayos aleatorios de doble ciego realizados en pacientes con dermatitis atópica demostraron que concentraciones entre el 2,5 y el 5,0 % de dexpantenol mejoran la función barrera y disminuyen la pérdida de agua transepidérmica. Con ello se observa una mejora en el picor —prurito— de la piel, habitual en estos pacientes. Esto hace que el dexpantenol sea un ingrediente habitual para el tratamiento de zonas secas e irritadas como ocurre en la zona del pañal de los bebés.

Es un ingrediente que presenta propiedades cicatrizantes y acelera el proceso de curación en heridas superficiales, como podrían ser irritaciones y heridas producidas en pezones —habitual en mujeres en periodo de lactancia— o en quemaduras. En estos casos el pantenol viene acompañado de ingredientes oclusivos como la parafina y las siliconas, y son formulaciones desarrolladas para el ámbito médico.

VITAMINA C, ÁCIDO L-ASCÓRBICO

Fue descubierta por el investigador James Lind en el siglo XVIII en su lucha frente al escorbuto. Desde entonces este ácido no solo se emplea con fines médicos, sino que, además, es el tratamiento principal en el cuidado de la piel.

La vitamina C es un antioxidante que ingerimos a través de la dieta. Es hidrosoluble y está presente en frutas y verduras como las fresas, el kiwi o el pimiento rojo. Al ser soluble en agua, un exceso de ella se puede eliminar con facilidad mediante la orina.

Aunque nutricionalmente la ingesta de vitaminas en personas con deficiencia su suplementación puede ser una estrategia exitosa, en el caso de la piel, un exceso de vitaminas a través de la dieta no tiene repercusión en los niveles de vitamina C en las células epiteliales.

Hasta la fecha las investigaciones sobre una suplementación oral con vitamina C y el efecto inmediato en la piel son escasas. Hay estudios donde se usan cantidades muy superiores —tres gramos al día— a las recomendadas —setenta y cinco-noventa miligramos al día—, aun así, un déficit de vitamina C en sociedades occidentales es bastante inusual, y su suplementación deberá estar pautada por un profesional sanitario.

En el cuidado de la piel la mejor estrategia para aportar antioxidantes es por vía tópica, y es la vitamina C pura —el ácido ascórbico— uno de los antioxidantes más estudiados. Su presencia promueve la síntesis de colágeno y tiene efecto fotoprotector, reduciendo el eritema debido a una exposición solar. Sin embargo, tal y como el investigador Pinnell y colaboradores han estudiado, su eficacia será mayor cuando el pH del cosmético sea inferior a 3,5 y tenga una concentración entre el 5 y el 15 % en disolución acuosa.

El mayor problema que representa la vitamina C pura es que es fotosensible; es decir, que se oxida tanto en presencia del oxígeno —agua, aire— como debido a su exposición frente a la radiación solar. Al oxidarse se generan dos compuestos que darán un tono amarillento a la fórmula: el ácido dehidroascórbico y la eritrulosa. Ambos productos se pueden retirar fácilmente con una limpieza y no producen manchas en la piel, aunque sea una creencia bastante popular. Lo único que puede ocurrir es que el poro se vea oscurecido, algo que con una rutina de limpieza y exfoliantes químicos se soluciona.

Para mejorar la estabilidad cosmética de este potente antioxidante se usan envases opacos o airless, que minimizan su posible oxidación. Junto con esto, su formulación con otros antioxidantes como la vitamina E y el ácido ferúlico han demostrado ser un combo perfecto para ralentizar su posible oxidación.

• Cuándo aplicar la vitamina C pura. Todo dependerá del efecto esperado. Para una mejora en la luminosidad y un poder antioxidante frente a los radicales libres lo aconsejable es incluir la vitamina C en las rutinas diurnas. Si el objetivo es un tratamiento más despigmentante y estimular la síntesis de colágeno, lo mejor es aplicarlo en el tratamiento nocturno.

La mala estabilidad de la vitamina C ha hecho que surjan diferentes derivados en el mercado. Los más habituales son el glucósido de ascorbilo, el palmitato de ascorbilo, el ácido 3-O-etilascórbico o el ascorbil fosfato de magnesio(MAP), entre otros. Son interesantes si buscamos alternativas con una mejor tolerancia cutánea, ya que son estables a un pH superior a 3,5. Sin embargo, no tienen la misma evidencia demostrada que la vitamina C pura. Básicamente, porque muchos de estos derivados no se han estudiados en el campo de la dermatología clínica de manera tan extensa.

Derivados como el ascorbil fosfato de sodio, ascorbil fosfato de magnesio, glucósido de ascorbilo son ingredientes interesantes si se busca un tratamiento antioxidante que no irrite, ya que no necesitan pH ácidos para ser estables. Sin embargo, su conversión a vitamina C pura es menor, por lo que su efecto antiedad será más discreto.

Los estudios más recientes apuntan al ácido 3-o-etilascórbico como el sustituto más estable y con propiedades similares. Su estructura es idéntica a la vitamina C, salvo por la presencia de un sustituyente éster en anillo central de su estructura química. Aunque presenta propiedades interesantes y es más estable en disolución que el ácido L-ascórbico, su sistema óptimo respecto a su permeabilidad cutánea aún está en estudio.

Por último, es habitual encontrar derivados en forma de vitamina C o derivados encapsulados, los conocidos liposomas. En este caso, el proceso de encapsulación como hemos visto no se hace solo para aumentar la permeabilidad cutánea sino para mejorar la estabilidad en la fórmula cosmética. Los estudios actuales no muestran un efecto mayor de los liposomas, parece que solo actúan como vehículo y estabilizantes del activo en la fórmula cosmética.

VITAMINA E Y ÁCIDO FERÚLICO

No todo va a ser vitamina C como antioxidante, ¿no crees? No hay duda de que el ácido L-ascórbico es el gold standard de los tratamientos antioxidantes, pero no es el único. La vitamina E y el ácido ferúlico se presentan como alternativas eficaces debido a su diferente solubilidad, alta tolerancia cutánea y estabilidad química.

Al contrario que la vitamina C, que es hidrosoluble, la vitamina E —alfa-tocoferol— es un ingrediente liposoluble que no solo se incluye como antioxidante de la fórmula cosmética, sino que en concentraciones en torno al 1 % tiene efecto antioxidante, inhibe la melanogénesis como la vitamina C y presenta un efecto fotoprotector frente a la radiación UV. La vitamina E es el perfecto aliado junto con el protector solar para ralentizar la pérdida de elasticidad en la piel.

Por otro lado, el ácido ferúlico además de aportar efecto fotoprotector, tiene una buena permeabilidad cutánea en un rango amplio de pH (3-7,2), ideal para su uso en diferentes tipos de formulaciones. Ayuda a reparar la barrera cutánea frente al eritema causado por la radiación solar, es antioxidante y en combinación con la vitamina C aporta luminosidad a la piel.

No es inusual encontrar productos cosméticos que combinen vitamina C, E y ácido ferúlico, ya que ofrecen una estabilidad sinérgica entre los diferentes ingredientes. Al tener efecto fotoprotector, la vitamina E y el ácido ferúlico evitan la rápida oxidación de la vitamina C por parte de la radiación solar.

SILICONAS

¿Te suenan las fórmulas oil free? Son productos que, en teoría, tienen una cantidad mínima o nula de ácidos grasos sustituidos por otro tipo de ingredientes, como las siliconas.

Las siliconas son materiales empleados en la industria desde hace más de setenta años, cuya materia prima se encuentra en la arena en forma de dióxido de silicio. ¿No viene del petróleo? No, su origen primitivo necesita átomos de silicio, y el petróleo está formado por hidrocarburos, materia orgánica a base de carbono, hidrógeno y oxígeno.

Las aplicaciones de las siliconas son muy versátiles. Es un material que podemos encontrar en un champú, en un producto sanitario, en materiales para prótesis mamarias o en apósitos, pero también en los materiales que sellan los azulejos de nuestro baño. La diferencia según su aplicación está en el tipo de siliconas empleadas, los estándares y los grados de purificación que determinarán que se use en una industria diferente.

En el campo sanitario, en el que se incluyen productos destinados al cuidado de la piel, la ventaja que aportan las siliconas se debe a su tamaño molecular y a la tolerabilidad cutánea. Son ingredientes que aportan oclusividad, pero que también son emolientes, mejorando así la hidratación. Es habitual encontrarlos en prebases de maquillaje o en fórmulas para pieles acneicas. Pero, sobre todo, en formulaciones para el cuidado del cabello. En este capítulo profundizaremos más sobre los tipos de siliconas que existen en el mercado y su posible impacto medioambiental.

HIDROXIÁCIDOS, EXFOLIANTES QUÍMICOS

Fue en 1974 cuando los dermatólogos Van Scott y Ruey Yu descubrieron uno de los tratamientos cosméticos que revolucionaría el cuidado de la piel: los alfa-hidroxiácidos (AHA). Solo que por aquel entonces su objetivo era el tratamiento para reducir la hiperqueratosis cutánea. Ambos profesionales fueron los cofundadores del laboratorio NeoStrata®, líder mundial en fórmulas de exfoliantes químicos.

Su mecanismo de acción es sencillo. Gracias a su naturaleza química —tamaño molecular y carácter hidrófilo-lipófilo— permiten despegar los queratinocitos presentes en el estrato córneo unidos entre sí mediante desmosomas. Esta exfoliación, o liberación de células muertas, estimula la renovación celular de la epidermis, cuyos resultados a medio y largo plazo dependerán del tipo de ácido empleado.

Fórmulas con alfa-hidroxiácidos va a ayudar a la mejora de la textura de la piel al eliminar los corneocitos del estrato córneo, estimulando la síntesis de colágeno y elastina por activación de los fibroblastos. Tratamientos con este tipo de ingredientes pueden ser realizados de manera ocasional o rutinaria. Algunos de ellos solo son aconsejables bajo supervisión profesional, como ocurre con mezclas de alfa-hidroxiácidos y ácido tricloroacético (TCA).

La mayor desventaja que suponen los alfa-hidroxiácidos es una posible fotosensibilización, que hará que una exposición directa al sol ocasione lesiones, inflamación y, finalmente, hiperpigmentaciones cutáneas en el usuario. Por ello, y haciendo siempre hincapié en las temporadas estivales, su uso recomendado es nocturno y acompañado de un protector solar durante los trescientos sesenta y cinco días del año.

Entre las sustancias consideradas alfa-hidroxiácidos, el ácido glicólico suele ser el más buscado. Su forma libre a pH bajos permite que sea más efectivo, pero también irritante.

En función del pH de la fórmula, podremos tener mayor o menor cantidad del ácido libre. Un pH inferior a 3,83 tendrá una mayor cantidad de ácido libre, mientras que a pH superiores encontraremos un ácido disociado —hidrófilo con acción hidratante—. Con estos datos podríamos identificar si el producto cosmético con ácido glicólico tendrá un mayor poder exfoliante (pH<3,83) o, por el contrario, hidratante (pH>3,83) a corto-medio plazo.

El ácido láctico, mandélico o málico surgen como alternativas más suaves en concentraciones entre el 5-10 % que ofrecen el mismo efecto a largo plazo, pero con un menor poder irritante.

Fórmulas con polihidroxiácidos y ácidos biónicos ofrecen un efecto exfoliante similar a los AHA, pero resultan menos irritantes. Mejora la función barrera e hidratación cutánea. Los más conocidos son la gluconolactona y el ácido lactobiónico.

Otro de los hidroxiácidos, o más bien, dihidroxiácidos, interesante en el cuidado de la piel es el ácido azelaico. Este ingrediente o principio activo —ya que se emplea también como medicamento— no solo se usa con fines exfoliantes, sino que es uno de los tratamientos más comunes frente al acné vulgar. Actúa como agente bactericida frente al Cutibacterium acnes presente en el acné; el Staphylococcus aureus, presente en exceso en pieles atópicas, o el Staphylococcus epidermidis, en la flora de la epidermis, cuya proliferación excesiva puede ser causa de una infección.

Finalmente, no podemos olvidarnos de los exfoliantes enzimáticos cuyo mecanismo de acción es similar al de los hidroxiácidos. Median en la desmólisis de los desmosomas que unen los corneocitos, pero lo hacen de manera superficial debido a su tamaño molecular. Enzimas como la bromelaína y la papaína, que se activan en contacto con el agua, son las más empleadas.

ÁCIDO SALICÍLICO

Estructuralmente, la diferencia entre los alfa-hidroxiácidos y los beta-hidroxiácidos (BHA) se encuentra en la del grupo hidroxilo respecto del grupo carboxilo. En los AHA se encuentra en posición alfa, mientras que en los BHA es en la beta. Dentro de los BHA, el más común es el ácido salicílico —que no acetilsalicílico, el principio activo presente en la aspirina—.

El ácido salicílico, al contrario que los AHA, es liposoluble independientemente del pH, que junto con el tamaño molecular permite su permeabilidad en los poros, lo que hará que sea el ingrediente más demandado para eliminar puntos negros —sebo oxidado acumulado en el poro—, comedones tanto en pieles grasas, acneicas o secas. Tiene propiedades queratolítico y antiinflamatorio. Muchos productos con ácido salicílico incluyen en la fórmula zinc PCA, que es seborregulador y antibacteriano. Una combinación interesante en una piel acneica.

Actualmente, su concentración está regulada a un máximo del 2 %.

UREA

Está presente en la orina y lo excretamos a través del sudor, pero también forma parte del NMF. Es un ingrediente que incorporado en las fórmulas cosméticas tiene efecto humectante y exfoliante según su concentración.

Concentraciones inferiores al 10 % aportan una mejora de la función barrera e hidratación cutánea, con estudios realizados en pieles atópicas, xerosis y psoriasis. Por el contrario, concentraciones superiores tienen efecto queratolítico; es decir, producen una exfoliación superficial del estrato córneo.

Suele combinarse con ingredientes como el ácido salicílico en concentraciones superiores al 10 % para afinar zonas con un estrato córneo más engrosado como ocurre en la de los pies y codos. Es el ingrediente idóneo para tratar la queratosis pilaris, que aparece en brazos y piernas en forma de bultos y rugosidades —falsa piel de gallina—.

DIMETILAMINOETANOL Y PÉPTIDOS: EFECTO LIFTING, ¿VERDAD O MITO?

Si hay algo que nos preocupa en el cuidado de la piel junto con las manchas son las arrugas y la flacidez. ¿Existen realmente las cremas antiarrugas? Para poder responder con criterio a esta pregunta deberíamos verbalizar qué esperamos nosotros como consumidores de un cosmético antiarrugas. ¿Que desaparezcan después de tres meses de tratamiento o que nos ofrezcan un efecto flash y temporal?

Como hemos visto, la aparición de arrugas puede deberse a un exceso prolongado de exposición solar, a falta de hidratación cutánea, a hábitos como fumar —el famoso código de barras en la zona del labio superior— o, simplemente, a la edad.

Querer que un producto cosmético de treinta mililitros haga desaparecer nuestras arrugas de una vez no es ciencia, es magia. La prevención es la mejor estrategia para evitar su aparición, y para ello solo necesitamos mantener la piel hidratada y no abusar de la exposición solar. Con esto lograremos unos años de ventaja hasta que de manera natural los fibroblastos de la dermis ralenticen la síntesis de colágeno y elastina, apareciendo finalmente las temidas arrugas y flacidez.

Como en todo, esto es lo ideal. Algo que rara vez ocurre. Lo común es que lleguemos tarde a la prevención y busquemos sin parar un parche que solucione en una semana el daño ocasionado durante varios años. Aquí es donde entra la cosmética flash o antiarrugas.

Este tipo de productos prometen «eliminar» las arrugas, pero en realidad solo suelen camuflarlas debido a su efecto relleno, a ingredientes como el colágeno, el ácido hialurónico o siliconas, o como mucho ofrecen un efecto tensor en la piel.

Dentro de estos ingredientes tensores encontramos los conocidos como botox-like, y uno de los más demandados en los últimos años es el dimetilaminoetanol (DMAE).

El DMAE es un ingrediente que pertenece a la familia de las aminas y podemos encontrarlo en suplementos y alimentos como sardinas o anchoas. Pero, además, es una sustancia segregada por el cerebro. Es precursor de la síntesis de neurotransmisores como la acetilcolina. Al intervenir en procesos como los de la memoria, es habitual encontrarlo como tratamiento en trastornos del sistema nervioso y cognitivo. La acción de la acetilcolina está mediada por receptores nicotínicos en el sistema nervioso y genera una contracción muscular.

Esta pequeña contracción muscular es lo que hace que sea tan interesante para la industria cosmética. En teoría, si conseguimos contraer el músculo, nuestras arrugas se verían un poco menos.

Fue en el año 2000 cuando el doctor Perricone introdujo el DMAE como activo estrella antiarrugas y antiedad. De él destacaban propiedades antioxidantes, reafirmantes e hidratantes. Pero aunque el DMAE venga pisando fuerte, lo cierto es que la evidencia en el campo de la dermatología es anecdótica. Su efecto tensor, que en teoría se debe a una contracción muscular, podría explicar el efecto lifting que observamos tras su aplicación. Un efecto que depende de la concentración. Un 3 % de DMAE puro en fórmulas cosméticas muestran una mejora en la apariencia de las arrugas, aunque su mecanismo de acción no está del todo claro.

Al aplicar un cosmético con DMAE, los consumidores observan una mejora en la piel. ¿A qué se debe? Este efecto se debe, principalmente, a sus propiedades humectantes y filmógenas, algo característico de la cosmética flash. Se crea una película sobre el estrato córneo que tensa la piel y produce un efecto de buena cara al instante.

Si bien este «efecto cenicienta» termina tras la limpieza, aporta un extra en las fórmulas gracias a su efecto antioxidante y capacidad para neutralizar radicales libres, donde el DMAE parece que actúa de manera similar a la vitamina C.

La única pega de un ingrediente a priori tan interesante es su pH para resultar efectivo: uno alcalino en torno a 10. Debido a su pH tan alcalino su incorporación a las fórmulas cosméticas se hace a través de sales de DMAE —glicolato o lactato de DMAE— junto con otros ingredientes que estabilizarán el pH como el ácido cítrico. Sin embargo, estas sales solo están permitidas en una concentración máxima del 2,5 % según la legislación actual. Otras como el tartrato, en cambio, no tienen limitaciones hasta la fecha.

El efecto lifting que produce el DMAE no es novedoso. Ingredientes como los botox-like también ofrecen estos resultados. Algunos como el argireline —acetil hexapéptido-3— o el Matrixyl®—mezcla de péptidos como palmitoil tripéptido-1, palmitoil pentapéptido-3 o palmitoil tretrapéptido-7— suelen ser los más habituales. En el caso del argireline, existen más estudios que sustenten sus propiedades antiarrugas, pero su evidencia sigue siendo bastante discreta. Eso sí, gracias a su estructura peptídica no dejan de ser ingredientes humectantes que, de paso, acondicionan y tensan la piel.

Aunque parezca que podemos sustituir una inyección de bótox o un lifting facial con una simple crema, hasta el momento, la industria cosmética no llega tan lejos.

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ACEITES VEGETALES Y EXFOLIANTES FÍSICOS

La cosmética natural no sería nada sin los aceites vegetales, los aceites esenciales y sus extractos botánicos. Aunque pensemos que son ingredientes aislados, tienen una composición bastante compleja donde encontramos distintas sustancias químicas.

¿QUÉ ES UN ACEITE VEGETAL?

La composición de un aceite vegetal se basa en:

— Fracción saponificable (95-99 %): ácidos grasos en forma de triglicéridos (omega 3, 6 y 9) y acilglicéridos, cuya concentración varía según el tipo de aceite. Aportan emoliencia y oclusividad.

— Fracción insaponificable (1-5 %): lípidos que no son ácidos grasos (naturaleza terpénica), flavonoides, carotenoides y vitaminas (normalmente C, E, K y A). En esta fracción se encuentran ingredientes que de manera aislada pueden ofrecer propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etc.

Cuando usamos un aceite vegetal, lo más interesante es fijarse en su contenido en ácidos grasos. Los habituales son:

• Ácido oleico (omega 9). Ácido graso monoinsaturado presente también en el sebo humano y con buena tolerancia en pieles secas. Los aceites con un alto contenido en ácido oleico, como ocurre con el de oliva, pueden resultar irritantes tras un uso prolongado. Otros de estos aceites con un contenido más alto en ácido oleico son el de almendras, el de argán o el de marula.

• Ácido linoleico (omega 6). Junto con el ácido araquidónico forma parte de los ácidos grasos esenciales para el cuerpo humano que no somos capaces de sintetizar. Fórmulas que incluyan aceites con un alto contenido en ácido linoleico son interesantes en pieles grasas y acneicas debido a su déficit. Aceite de rosa mosqueta, de cártamo, de sésamo o de uva son algunos de ellos. No los guardes en zonas soleadas para evitar su oxidación y enranciamiento.

• Ácido láurico. Es uno de los ácidos grasos principales junto con el mirístico en el aceite de coco. De manera aislada, el láurico tiene propiedades antibióticas, antiinflamatorias y antimicrobiales que hace que sea un ingrediente interesante en tratamientos de acné vulgar. Sin embargo, en el aceite de coco puro, el 70 % de la composición es ácido láurico y mirístico, ambos altamente comedogénicos que pueden fomentar la aparición de comedones.

• Ácidos eicosenoicos (omega 9). Entre ellos encontramos el ácido gondoico y ácido erúcico, que hacen que la oxidación del aceite vegetal sea mucho más lenta. No deja tacto graso y lo hace idóneo en pieles grasas. En este caso lo encontramos en mayor proporción en la cera de jojoba.

En una fracción insaponificable de un aceite vegetal —cuyo contenido oscila entre 1-5 %—, encontramos sustancias químicas como el alfa-tocoferol, el escualeno o carotenoides como el beta-caroteno. Gracias a las propiedades aisladas de estos ingredientes, esta fracción se convierte en la justificación de los reclamos que vemos acerca de los aceites vegetales. Efecto cicatrizante, antioxidante, etc. Para que estos efectos sean reales, necesitamos concentraciones más elevadas en el aceite vegetal de la fracción insaponificable, cuyo máximo no suele superar el 5 %. Afirmar que un aceite vegetal tiene poder antioxidante o cicatrizante es demasiado esperanzador.

Lo mismo ocurre cuando leemos que un aceite vegetal tiene propiedades fotoprotectoras. Aunque químicamente existan sustancias con estructuras similares, lo que determina si un producto o mezcla tiene efecto fotoprotector es un ensayo de SPF.

Precisamente, en 2010 se estudió y analizó la capacidad fotoprotectora de algunos aceites vegetales. Los que mayor valor de SPF obtuvieron fueron el de oliva y el de coco. Ambos no superaban un SPF igual a 8.

ACEITES ESENCIALES E HIDROLATOS

Los aceites esenciales, en realidad, no son aceites. No están formados por ácidos grasos, sino por sustancias químicas cuyo estado físico es un líquido. Un aceite esencial no está compuesto por una sola sustancia; podemos llegar a identificar un promedio de unas cien-ciento cincuenta diferentes, cuya concentración varía en función de la especie, zona de origen y condiciones de cultivo.

Por ejemplo, un aceite esencial de rosa puede ser distinto dependiendo del sustrato empleado en su cultivo y el tipo de abono utilizado. Para poder identificar qué sustancias están presentes en ellos, empleamos técnicas analíticas como es la cromatografía de gases. A través de ellas es posible identificar qué sustancias y en qué proporciones se encuentran en un aceite esencial determinado. Si un fabricante somete a su aceite a este tipo de técnicas, suele afirmar que este está quimiotipado y pone a disposición del consumidor el cromatograma correspondiente.

Los aceites esenciales son las sustancias químicas que permiten que una planta se defienda de las plagas o que, por el contrario, atraiga a polinizadores como las abejas. Algo donde el calor tiene un papel determinante.

Puede que nunca te lo hayas planteado, pero ¿huele igual una rosa en primavera que en verano? El aumento de temperatura hace que las sustancias —aceites esenciales— que dan olor a la planta sean más volátiles y nos permite obtener un olor más intenso. Así es como captamos el olor y los aceites esenciales, sometiendo a la planta y a sus flores a un cambio de temperatura.

Debido al incremento de temperatura, las sustancias volátiles pasan a una fase vapor, que serán condensadas y recogidas tras pasar por una columna de agua fría. Para ayudar a su destilación, suele emplearse una fase portadora, el agua. Parte de esta agua se destila en el proceso y se recolecta al final, lo que conocemos como hidrolato. Un subproducto en la obtención de los aceites esenciales que antiguamente se desechaba, pero que hoy en día se incorpora en sustitución del agua destilada a las fórmulas.

No es raro encontrar a la venta en un herbolario hidrolatos; sin embargo, muchos de ellos no están conservados. Su ausencia hará que puedan proliferar bacterias y hongos como ocurre en cualquier producto cosmético normal. Además, algunos de ellos, como el de menta, suelen tener un pH superior al recomendado (pH >7).

EXTRACTOS

En el caso de los extractos nos encontramos que son soluciones alcohólicas de las plantas. Para su obtención se realiza una maceración, ya sea de las flores o de la planta entera, y se somete a un proceso de destilación o maceración. Como fase portadora es habitual usar etanol, propilenglicol o incluso glicerina.

Extracción de aceites esenciales a través de destilación por arrastre con vapor de agua.

Muchas veces rechazamos la presencia de alcohol denat en cosmética, pensando que los extractos presentes en fórmulas más naturales son mejores. Pero como ves, muchos de los botánicos también lo contienen en su composición.

EXFOLIANTES FÍSICOS

La diferencia entre un exfoliante químico o enzimático y uno físico está en su modo de acción. Los primeros causan una reacción química que permite la rotura de los desmosomas que unen los corneocitos —desmólisis—, mientras que los segundos lo hacen mediante un proceso mecánico.

Aunque los exfoliantes físicos pueden parecer más agresivos que uno químico, su agresividad se determinará según el estado de la piel, la presión ejercida y el tipo y tamaño de partícula.

Los materiales que actualmente se incorporan en estos productos son microesferas de jojoba o celulosa, sustancias que son biodegradables. Otros ingredientes que pueden aportar este efecto exfoliante son materiales insolubles como la arcilla, el carbón activo o alúmina, cáscaras de frutos secos, arroz, avena, pero también usando dispositivos como los cepillos eléctricos, muselinas e, incluso, toallas.

Hasta 2012, las partículas microplásticas, conocidas como microbeads, eran los materiales más empleados como exfoliantes físicos en productos cosméticos de aclarado. Su presencia suponía un problema a la hora de separar los residuos. Esferas con un tamaño inferior a los cinco milímetros o fibras con una longitud inferior a los veinte, hacen que su filtrado sea más complicado y terminen siendo expulsadas en el fondo marino.

Los materiales empleados en los microbeads van desde polímeros estables, como el polietileno o el polipropileno, hasta el polietilentereftalato (PET) o polimetilmetacrilato (PMMA). Sin embargo, su baja biodegradabilidad supone un problema medioambiental. No solo se generan residuos que se depositan en el fondo marino como hemos visto, sino por su impacto en la vida marina.

Al contrario que en Canadá que lo prohibió en 2018, en Europa se decidió hacer una eliminación paulatina según los diferentes Estados miembros y muchos fabricantes lo sustituyeron por microesferas vegetales biodegradables. Para 2017 su uso se redujo en un 97,6 %. No obstante, desde la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas se ha propuesto un plan de restricción para la prohibición definitiva. No solo en la industria cosmética, también en otros sectores como la agricultura, donde se emplean para la encapsulación de pesticidas. Aunque aún estemos a la espera de su aprobación, modificación o derogación por la Unión Europea, en la industria cosmética el empleo de estos materiales ya no es una práctica habitual.

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PREGUNTAS COSMÉTICAS Y RESPUESTAS CON CIENCIA

¿Es posible que un cosmético haga crecer las pestañas? ¿Sirve el carbón activo para blanquear los dientes? ¿Es cancerígeno el uso de desodorantes? En este capítulo hablaremos de las curiosidades más típicas, dudas relacionadas con la efectividad del producto y analizaremos si existe alguna explicación científica para su efectividad.

Evidentemente, no es posible resumir todas las medias-verdades sobre el cuidado personal, pero sí las más habituales o interesantes.

MASCARILLAS, ¿CÓMO FUNCIONAN?

Puede que nunca te hayas preguntado cómo limpia una mascarilla. Existen varios tipos en el mercado: de arcilla, en gel o usando materiales como láminas de celulosa o hidrogeles. Cada una funciona de manera diferente.

• Mascarillas de arcilla. Suelen contener distintas clases de arcillas, y son los silicatos de aluminio como la bentonita y el caolín los más comunes. Ambos tienen estructuras químicas diferentes que harán que su comportamiento y capacidad de absorción-adsorción en contacto con el agua también lo sea.

La bentonita es una mezcla de arcillas procedentes de las cenizas volcánicas —familia de las esmectitas— que suele aparecer en la lista de ingredientes como montmorillonita. Arcilla que otorga un color verde a la mezcla.

Lo que caracteriza a este tipo de arcillas es su espacio entre capas, determinando su capacidad para absorber agua. Su estructura flexible hace que estos materiales se expandan y permita la adhesión —adsorción— y absorción de diferentes moléculas en su interior y su superficie. Como ocurre con el sebo o las partículas de suciedad. Una vez se aclara la superficie con agua, la arcilla y las sustancias absorbidas y/o adheridas a ella se eliminan.

El caolín, también conocido como arcilla de china, pertenece a la familia de las caolinitas. Según su contenido en minerales podemos encontrar arcillas rojizas, coloración debida a la presencia de óxidos de hierro y cobre; amarillas, por su contenido en titanio, potasio y silicio; o blancas, debido a un alto porcentaje de silicio en forma de dióxido de silicio.

Son materiales que no absorben en su estructura el agua igual que las bentonitas, pero sí adsorben partículas en su superficie. Por eso, suele ser el ingrediente habitual en productos para adsorber el exceso de sebo en polvos faciales.

El carbón activo suele ser uno de los añadidos en las mascarillas con arcilla. Más que nada por su efecto estético de color negro. Pero en el cuidado de la piel, lo cierto es que no hace mucho.

Hasta la fecha, la evidencia publicada respecto al carbón activo se hace en el campo de la ciencia de materiales. El carbón activo suele incorporarse en emulsiones aceite en agua y su efectividad es dependiente del tiempo de aplicación y del pH. Estudios de cómo afecta este y el tiempo de aplicación en este tipo de emulsiones destacan que el carbón activo es más eficiente en un rango de pH ácido y con aplicaciones de más de treinta minutos.

En la práctica, dejar una mascarilla de arcilla más de media hora puede resultar en un proceso irritante. De hecho, no hace falta que dejemos que la mascarilla seque. Se puede retirar sin problema pasados los diez-quince minutos.

• Mascarillas peel-off.Otro de los usos habituales del carbón activo en mascarillas es incorporarlo en las tipo peel-off. Esta clase de mascarillas suelen ser tendencia en redes sociales, donde vemos que el usuario tira de ella como si fuera una segunda piel.

Cuando estas están mal formuladas, no se produce un peel-off cuidadoso con la piel. Se tira de ella como si fuese una cinta adhesiva, produciendo dolor e irritación en el usuario. Si notas que retirar este tipo de productos te causa dolor, definitivamente, no es buena señal.

La incorporación de carbón activo en estos productos se hace con el fin de aportar color a la mascarilla final, pero en realidad, y como hemos dicho, no tiene ningún efecto más allá que una foto divertida con la cara negra.

La clave de estos productos, sobre todo, en aquellos cuyo objetivo es eliminar los puntos negros, está en los polímeros que se incluyen en la fórmula, como el alcohol de polivinilo. Lo que ocurre es que el sebo oxidado presente en los poros se adhiere a este alcohol debido a su carácter lipófilo. Cuando la mascarilla se seca, el punto negro —o lo que pille por el camino— se queda adherido y se retira. La desventaja de emplear estos productos cosméticos está, como hemos visto, en una posible irritación.

Hay también mascarillas peel-off que son más respetuosas con la piel y que forman un film que puede retirarse sin producir dolor. En ellas se incorporan otro tipo de polímeros, espesantes o ingredientes como la glicerina o el propilenglicol, que hará que sea mucho más confortable.

• Mascarillas de aclarado. Como las mascarillas de arcilla, estos productos están destinados a retirarse con agua pasado un determinado tiempo. Algunas de estas mascarillas son solo emulsiones con una concentración de activos superior a la que encontraríamos en cosméticos sin aclarado —crema, sérum, etc.—.

Podemos encontrar mascarillas con una mezcla de hidroxiácidos, como el ácido glicólico y cítrico en concentraciones superiores al 15 %, que ofrecen una acción exfoliante inmediata. Ingredientes iluminadores como la vitamina C pura, calmantes como el pantenol o la centella asiática, o de efecto flash y de buena cara debido a la presencia de tensores como los péptidos, colágeno, ácido hialurónico o polímeros.

Por último, y aunque no suelen ser muy comunes, existen mascarillas o limpiadores que aumentan de manera local la temperatura. Cuando se aplican se produce calor debido a la presencia de aceites esenciales como el de eucalipto o ingredientes que fomentan la vasodilatación temporal. Este incremento de temperatura hace que el sebo pase de estado sólido a líquido, y sea más sencillo de retirar con agua.

• Mascarillas sin aclarado. Son productos que encontramos en forma de emulsión y que vendrán presentadas en un formato crema o gel, o impregnadas en pañuelos —tisúes— de celulosa o hidrogel. En el mercado hay todo tipo de combinaciones: refrescantes con alto contenido en ingredientes humectantes, con efecto tensor y flash, iluminadoras o para la zona del contorno de ojos.

En el caso de las mascarillas de celulosa e hidrogel, el éxito de su funcionamiento se debe a la oclusividad del material. Permite que ciertos ingredientes se evaporen de manera más lenta y con ello tengamos un efecto relleno más visible.

¿NECESITO UN CONTORNO DE OJOS?

Es una de las zonas más expresivas del rostro y reflejo de nuestros hábitos diarios. La diferencia entre dormir ocho horas del tirón o tener una noche de insomnio se refleja justo aquí. En medicina estética se ha convertido en uno de los procedimientos más demandados, ya sea ácido hialurónico para rellenar un surco o toxina botulínica para atenuar las famosas patas de gallo.

En el contorno de ojos podemos distinguir la zona periocular —ojeras y bolsas palpebrales— y la de los párpados superiores. Su diferencia frente a otras partes está en el grosor del estrato córneo, y es más fino en la zona de los párpados —superior e inferior— al tener una menor producción de lípidos y cornecitos de mayor tamaño, lo que explica que se deshidrate menos y tenga una renovación celular más lenta. Conectando con la ocular, tendríamos la zona del lagrimal.

Ahora bien, ¿es necesario emplear un cosmético distinto en cada parte del rostro? En teoría no; en la práctica, dependerá de las necesidades de cada usuario. Si no queremos tratar la ojera de manera diferente, podemos aplicar la misma crema hidratante sin problema. No obstante, es habitual tener necesidades o expectativas diferentes para cada zona. Bolsas, pequeñas arrugas o pigmentaciones, donde determinados activos antiedad, como los retinoides o los alfa-hidroxiácidos, pueden aplicarse como en el resto de la cara. En estos casos, podríamos aplicar también productos destinados a otras zonas; sin embargo, al ser una piel más fina y por su cercanía con el ojo las concentraciones empleadas pueden resultar irritantes. Siendo conveniente buscar uno más específico.

Las fórmulas cosméticas destinadas a su cuidado suelen incluir ingredientes descongestionantes como la cafeína, o despigmentantes como la vitamina K para el tratamiento de ojeras vasculares y pigmentadas. Aunque lo mejor para prevenir es un protector solar y, en épocas estivales, unas buenas gafas de sol.

Los productos para la zona del contorno suelen reivindicar que están testados oftalmológicamente, que significa que el cosmético ha pasado por un test de uso ocular supervisado por un oftalmólogo. En ocasiones, estos productos están ausentes de las sustancias alérgenas declaradas por la Unión Europea o que tienen un pH similar al lagrimal. Esto último es habitual encontrarlo en productos de limpieza para retirar el maquillaje. Fórmulas con un pH cercano a 7,4, como el de las lágrimas, que hace que sea mucho más compatible con el ojo y que no produzca picor o enrojecimiento.

En el caso del párpado superior, la sequedad es poco habitual y suele ser un síntoma secundario de patologías como dermatitis atópica, seborreica o psoriasis. En estos casos lo aconsejable es acudir a un profesional sanitario.

DIENTES MÁS BLANCOS CON CARBÓN ACTIVO

Nunca limpiarse los dientes tuvo tan poco glamour. Un poco de carbón activo en el cepillo de dientes y ¡listo! Es cierto que pasar por el dentista para obtener una sonrisa deslumbrante no es agradable ni barato, pero el carbón activo no es la solución.

El carbón activo como hemos visto se emplea en mascarillas cosméticas. Sin embargo, en el campo sanitario se emplea en el tratamiento de envenenamientos.

Entre los ingredientes que podemos encontrar en los dentífricos, los abrasivos son los responsables de pulir y lustrar de manera controlada el esmalte de los dientes. No funcionan mediante un efecto mecánico, sino químico. Sustancias como el bicarbonato de sodio, el óxido de silicio —sílice—, el hidróxido de aluminio o las sales de fosfato de calcio permiten realizar una abrasión controlada sobre el esmalte gracias a su adhesión al diente y a la eliminación de residuos y posibles biofilms o biopelículas causantes del sarro. Gracias a ellos y a determinadas concentraciones eliminan la coloración amarronada del esmalte.

Añadir carbón activo a tu cepillo de dientes, o bicarbonato que también está de moda, es como lijar una superficie de madera. No retiramos aquello que hace que los dientes se vean más amarronados, sino que pulimos el esmalte debido a una exfoliación mecánica. Al contrario que en la piel, el esmalte de los dientes no se regenera. Cuanto más pulimos, menos nos queda.

Estas prácticas no solo no son efectivas, sino que a la larga pueden dañar el esmalte y hacer que sea irrecuperable. Riesgos de los que alertan los profesionales del sector.

Si se emplea de manera continuada carbón activo en polvo para cepillar los dientes, retiramos primero el esmalte hasta llegar a la dentina, que se encuentra debajo y es de color amarillo. En el caso de que sea el fabricante el que lo añada a la fórmula, su concentración y abrasión suele estar controlada, y, por el momento, parece que no ocasionaría los mismos problemas que el carbón activo puro directamente en el cepillo.

SALES DE ALUMINIO, ¿ES NECESARIO USAR DESODORANTES?

Se incorpora en nuestros neceseres en cuanto llegamos a la adolescencia y no nos dejan nunca más. Aplicamos dos o tres veces al día, y su búsqueda se hace una tortura cuando nos enfrentamos a nuestra primera entrevista de trabajo. ¿Mojaré la camisa? ¿Oleré mal?

Los desodorantes son esos productos cosméticos que no nos abandonan. Sobre todo, a los milenial que hemos normalizado su uso y que llevamos repuesto hasta en el bolso. Sin embargo, como hemos ido viendo a lo largo del libro, en ocasiones hacemos necesarias cosas que realmente no lo son. El desodorante y los antitranspirantes son uno de ellos.

• Por qué olemos. En la piel tenemos principalmente tres tipos de glándulas sudoríparas: las ecrinas, las apocrinas y apoecrinas.

Cerca de dos-cuatro millones de glándulas ecrinas están distribuidas en la superficie cutánea del cuerpo y son las que mayor volumen de sudor producen. Intervienen en la regulación de la temperatura corporal cuando esta se eleva debido a episodios de fiebre, un estrés emocional, ejercicio físico o un cambio de temperatura externa —por ejemplo, sauna—. El fluido excretado empleado en esta regulación está unido a mecanismos de defensa que permiten que la temperatura corporal se encuentre siempre cerca de los 36,5-37 ºC.

La composición del sudor producido por las glándulas ecrinas suele ser un líquido fluido, incoloro e inodoro. Rico en micronutrientes como el sodio o potasio, metabolitos como lactatos, urea, amoniaco, aminoácidos o, incluso, de los medicamentos. La mayoría son sustancias hidrosolubles que hacen que su pH sea ácido. Gracias a esto somos capaces de regular el microbioma axilar.

Por el contrario, las glándulas apocrinas están relacionadas con procesos hormonales, procesos de crecimiento como ocurre en la pubertad, la menstruación o el embarazo. Suelen encontrarse en la zona axilar, genitales, areola mamaria, alrededor del ombligo, labios y en la cavidad del oído externo.

En este caso el fluido suele ser más viscoso y oleoso. Es un sudor inodoro rico en sodio, potasio y lactatos, entre otros. La característica que hace que el sudor procedente de las glándulas apocrinas sea más denso se debe a que es excretado a través del mismo conducto donde se produce la secreción sebácea —procedente de las glándulas sebáceas—. Esta mezcla hace que sea un fluido con una composición rica en sustancias como ácidos grasos, ésteres céreos y polisacáridos. Sustancias que sirven de nutrientes para los microorganismos presentes en la región axilar.

Al ser glándulas reguladas por procesos hormonales es en la pubertad y adolescencia cuando alcanzan su mayor producción que disminuye cuando llegamos a la vejez, o en el caso de las mujeres, cuando entramos en el periodo de menopausia.

Por último, encontramos las glándulas apoecrinas. Morfológicamente son similares a las anteriores, pero se desarrollan en la pubertad a partir de las glándulas ecrinas en las zonas de las axilas o los genitales. Esto hace que contribuyan a un sudor más abundante.

Glándulas y piel.

Si analizamos en conjunto la composición del sudor, ya sea ecrino o apocrino, ninguno contiene sustancias químicas causantes de malos olores.

El olor se produce debido a la digestión de los nutrientes que hay en el sudor por los diferentes microorganismos presentes en la epidermis y en la salida de las glándulas —microbioma axilar—.

En la zona axilar es habitual encontrar bacterias de la familia de los Corynebacterium, Micrococcus, Staphylococcus y Propionibacterium. Cada una de ellas degrada los nutrientes a través de diferentes enzimas, formando compuestos volátiles que en su mayoría resultan inodoros. Entonces, ¿de dónde viene el mal olor? Los estudios hacen responsables al género de bacterias Corynebacterium, Staphylococcus y Propionibacterium.

Aunque el curso normal de las reacciones de digestión por las enzimas de las bacterias en contacto con los nutrientes suele generar productos inodoros como el dióxido de carbono y el agua, en ocasiones producen subproductos que generan un olor más perceptible.

Los compuestos transformados más desagradables son los derivados esteroideos como el androstenol y la androstenona. Su formación, habitual en hombres, está asociada a bacterias Corynebacterium que tienen un olor almizclado, a orina y acebollado.

Bacterias del género de Corynebacterium y Staphylococcus pueden formar sustancias conocidas como tioalcoholes. Compuestos azufrados causantes de los olores típicos que percibimos en las cebollas y el almizcle. Por otra parte, encontramos la formación del ácido isovalérico, que aporta un olor más ácido típico de los quesos —¿te suena el dicho de que los pies huelen a queso?—.

Pero no todas las sustancias producen olores tan desagradables. Algunas son menos perceptibles. El ácido acético dará uno más avinagrado, o, por ejemplo, el propiónico, uno más ácido y acre. Ambos productos asociados a bacterias Propionibacterium.

Aunque el mal olor se soluciona con una rutina de higiene y el uso de desodorantes, en muchos casos supone un problema que afecta a la calidad de vida del usuario. Cuando esto ocurre y el olor es inusual —se conoce como osmidrosis axilar—, lo más adecuado entonces es consultar con un profesional.

• ¿Funcionan los desodorantes? La función principal de un desodorante es reducir la densidad bacteriana de la zona axilar y su adhesión al estrato córneo. Para ello basta con reducir el pH de la axila y aplicar sustancias que eliminen parcialmente parte de los microorganismos que producen el mal olor. Un pH elevado en una zona de mayor humedad y oclusión favorece la proliferación de microorganismos patógenos causantes del olor.

Como vimos en el capítulo 3, el microbioma es característico de cada persona. Lo mismo que ocurre en la zona de las axilas. Debido a esto, un desodorante no es igual de efectivo en diferentes consumidores, pues cada uno tiene un microbioma distinto.

En la lista de ingredientes de los desodorantes encontramos sustancias con propiedades antibacterianas como son el alcohol —alcohol denat—, el propilenglicol, la sal de alumbre o el triclosán —un ingrediente en desuso y con una concentración permitida de máximo 0,3 %—, u otros que reducen adhesión del sudor como el miristato de sacarosa. Otras sustancias que incluyen son los perfumes, con el fin de enmascarar los olores.

• Qué es un antitranspirante. El objetivo de un antitranspirante es reducir la transpiración y el volumen de fluido excretado por las glándulas sudoríparas. Su función no es reducir el olor, sino frenar la sudoración.

Para la mayoría de las personas un exceso de sudoración se asocia a casos puntuales como son el ejercicio físico, una situación de estrés o un aumento de temperatura ambiental. Sin embargo, cuando este exceso repercute en la calidad de vida del paciente y también ocurre en la zona de manos, cabeza y pies, podemos estar ante patologías como la hiperhidrosis, cuyo tratamiento suele ir acompañado de un consejo sanitario.

La hiperhidrosis —exceso de sudoración— es motivo de consulta dermatológica y puede abordarse con tratamientos sencillos, ya sea con una rutina de higiene más cuidadosa o con el uso de antitranspirantes con concentraciones mayores, tratamientos como el bótox o terapias como la iontoforesis.

En la industria cosmética existen ciertas sustancias químicas que ofrecen un efecto antitranspirante: las sales de aluminio. Las más frecuentes son el clorhidrato de aluminio —ACH— y el octaclorhidrato/triclorohidrato de aluminio y circornio (AZCH).

Cuando las sales de aluminio se difunden hacia los conductos de las glándulas sudoríparas, reaccionan con el bicarbonato presente en el sudor. Esto hace que las sales precipiten y formen un polímero de hidróxido de aluminio que interaccionará con los mucopolisacáridos presentes en el sudor, formando un gel polimérico que se adhiere al estrato córneo, que hace de «tapón» en la salida del conducto. Gracias a esto, la transpiración se verá reducida hasta que el tapón formado por el polímero se elimina tras el lavado o pasadas cuarenta y ocho horas, según indique el fabricante.

Que las sales de aluminio reduzcan la transpiración no significa que taponen todas las salidas de las glándulas sudoríparas y se bloquee la transpiración cutánea. La efectividad de estos ingredientes solo alcanza un 30-50 %, permitiendo la excreción del sudor a través del resto de las glándulas de manera normal.

Los antitranspirantes son productos que se aplican de noche. Mientras dormimos apenas sudamos, lo que hará que la eficacia sea más elevada y no se vea reducida por la presencia del sudor. Suele ser un producto ocasional, y que en la gran mayoría de los casos no necesita una aplicación diaria.

Durante el día el objetivo es reducir el olor corporal, algo que puede ofrecer un antitranspirante, pero que podemos lograr con un simple desodorante.

• Aluminio y cáncer. No se puede terminar de hablar de desodorantes y antitranspirantes sin mencionar la controversia que los rodea en cosmética. Suele relacionarse con enfermedades como el cáncer o el alzhéimer, aunque, como veremos a continuación, los matices en estas afirmaciones marcan la diferencia.

Hasta la fecha, y según organizaciones como el Instituto Nacional de Cáncer estadounidense, la Asociación Española contra el Cáncer, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores Europeo y publicaciones científicas, no existe un vínculo directo que relacionen los antitranspirantes con el cáncer de mama ni con enfermedades degenerativas como el alzhéimer.

La prevalencia de cáncer de mama en el cuadrante superior y la aplicación de desodorantes/antitranspirantes en la misma zona hace pensar que sean una causa clara en el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, correlación no implica causalidad.

Tirando de histórico, desde 2001 hasta hoy se han publicado multitud de estudios sobre sustancias antitranspirantes y su relación con diferentes enfermedades. Estudios aislados de casos observan la presencia de aluminio tanto en sangre como en orina en grupos reducidos de personas —entre una y cinco—, donde la muestra analizada no es representativa y los resultados obtenidos no son extrapolables a la población.

Igualmente, estudios publicados en 2002 y 2003 no muestran relación en la aparición de cáncer o enfermedades degenerativas en mujeres que usan antitranspirantes después de rasurar la zona de aplicación.

En 2014 se publicó un estudio sistemático sobre la exposición de fuentes de aluminio en diferentes entornos. Se evaluó el riesgo de la exposición a estas sustancias tanto en trabajadores que estaban en contacto directo, como con la exposición real que recibíamos los consumidores a través de productos de uso personal. Tras la revisión los autores concluyeron que la exposición y permeabilidad percutánea del aluminio procedente de las sales presentes en los productos de cuidado personal sería de 0,012 %.

En este estudio se hacía referencia a una publicación donde se llevó a cabo un ensayo con ciento veintisiete pacientes. A todos ellos se les dieron pautas para aplicar un producto antitranspirante con un 20 % de clorhidrato de aluminio una vez al día durante un mes. Una vez terminado, se realizó una biopsia de la zona para analizar la permeabilidad y la adhesión de estos ingredientes.

Análisis histológicos mostraron que en secciones de la piel de unos cinco micrómetros, el aluminio se acumulaba en el estrato córneo y en los poros. Sin embargo, no existía evidencia de que estas sustancias se acumulasen en la glándula sudorípara. Un resultado previsible, ya que las sales de aluminio no se difunden hacia el interior de la glándula.

Finalmente, en marzo de 2020, el comité europeo revisó de nuevo las publicaciones científicas publicadas hasta el momento. En esta revisión no solo se analizaron desodorantes y antitranspirantes, también otros productos cosméticos como los pintalabios.

El informe concluyó que la permeabilidad cutánea de las sales de aluminio, y, por tanto, del aluminio, es baja y con un valor de un 0,00052 %. Esto hace que cualquier vínculo respecto a enfermedades como el cáncer de mama sea prácticamente inviable. Y es, además, el cáncer de mama hormonodependiente.

La asociación entre la presencia de aluminio y las enfermedades degenerativas —alzhéimer o demencia grave— tiene su origen en los procesos de diálisis que se usaban hace unos años, y que ahora están en desuso. Su presencia en estos sistemas se relacionó con la encefalopatía por diálisis. Por suerte, hoy ningún derivado que contenga aluminio se emplea en estos tratamientos y los estudios epidemiológicos publicados hasta el momento no encuentran la conexión entre la ingesta de aluminio y la enfermedad de alzhéimer.

• Otros remedios «naturales»: bicarbonato y piedra de alumbre. El bicarbonato inunda las redes sociales de remedios caseros. Aunque parezca un ingrediente de lo más «amigable», puede ser perjudicial en la piel.

El bicarbonato de sodio es un sólido blanquecino que cuando se disuelve en agua alcanza un pH en torno a 8-9. Se liberan grupos hidroxilo que hará que tengamos un medio alcalino en contacto con el agua presente en el sudor produzca un aumento drástico de pH. Lo que puede dar lugar a una posible irritación de la superficie cutánea.

Otra alternativa habitual de sales de aluminio es la piedra de alumbre, que, como su nombre indica, se trata de una sal de aluminio, en concreto una sal doble; tiene como cationes potasio y aluminio, y como anión un grupo sulfato. Sin embargo, no tiene efecto antitranspirante. Su origen puede ser tanto natural como sintetizada en un laboratorio.

Su funcionamiento es simple: se humedece y se aplica en la axila. En este caso, lo que ocurre es lo contrario. El mineral de alumbre en contacto con el agua genera un pH demasiado ácido, de aproximadamente un 2,5, que al igual que sucede con un cambio a pH superiores, su valor inferior al de la piel puede ocasionar irritación.

¿PUEDEN CRECER LAS PESTAÑAS?

¿Quién no quiere levantarse por la mañana con unas pestañas extralargas? Es quizás uno de los productos más interesantes del mercado. Tanto por su mecanismo de acción como por su legislación.

En el cuerpo humano todo tiene una explicación. En el caso de las pestañas, su presencia protege la zona ocular de posibles agentes externos. Pero más allá de su función fisiológica, en la estética cobra aún más importancia. Como consecuencia, encontramos en el mercado productos cuyo objetivo es decorarlas, tratamientos permanentes —extensiones y tintes— o cosméticos —máscaras—, pero también para tratarlas y cuidarlas. En estos últimos encontramos desde remedios caseros hasta productos cosméticos, cuya eficacia dependerá de los ingredientes que lo compongan.

Como con la fibra capilar del cuero cabelludo, existe una fase de crecimiento, de transición y de descanso que termina con la caída del vello. La diferencia entre ambos ciclos de crecimiento está en los tiempos. En la zona de las pestañas tenemos ciclos más cortos —cuatro-ocho semanas—, y el completo dura entre cinco y doce meses.

Debido a estos ciclos tan cortos, la longitud del cabello es mucho menor, creciendo solo unos 0,15 mm/día. Por esto, el tratamiento farmacológico en casos de caída capilar en el cuero cabelludo frente a la zona de las pestañas difiere bastante.

El bimatoprost es un fármaco que se desarrolló para el tratamiento de pacientes con glaucoma —hipertensión ocular—. Es una prostamida, un análogo de las prostaglandinas y lo encontramos en forma de colirio. Durante su uso y desarrollo se observó que los pacientes de glaucoma presentaban efectos adversos como el picor de ojos, la sensación de quemazón, la pigmentación del iris y el crecimiento de las pestañas. Esto último fue lo que revolucionó el campo de la estética y la cosmética.

No, no es algo inusual desarrollar un tratamiento farmacológico y terminar identificando otro tipo de efectos, no solo negativos, sino también beneficiosos. Posteriormente, se realizaron diferentes estudios para identificar el mecanismo de acción del bimatoprost en el ciclo de crecimiento de las pestañas. Estudios en animales sugerían que el fármaco actuaba en la transición de la fase telógena a la anágena y en la prolongación de esta.

Si alargamos la fase anágena significa que la de crecimiento es mayor, dura más y, por tanto, las pestañas crecen durante más tiempo. Se ven más largas. Junto con esto se observó que, además, la fibra era más gruesa y tenía mayor pigmentación. También se identificó su mecanismo de acción, y se revisó su seguridad mediante estudios clínicos. Estos concluyeron que concentraciones de 0,03 % serían suficientes para considerar el fármaco seguro y efectivo en tratamientos de aplicación tópica —no en forma de colirio—. No obstante, que algo pueda hacer crecer las pestañas, como es el caso del bimatoprost, no significa que directamente tengamos la ventana abierta para su uso en cosmética.

En el capítulo sobre la regulación vimos que existe una definición clara sobre qué es un cosmético. Sin embargo, en ocasiones tenemos productos frontera entre diferentes tipos de regulación. Y los productos relacionados con el crecimiento de las pestañas son uno de ellos.

Su comercialización podrá realizarse como producto cosmético, producto sanitario o medicamento según lo que declare el fabricante y la intención del ingrediente activo en cuestión. No por contener un principio activo tiene que tener efecto farmacológico. Su clasificación también dependerá del modo de acción, aplicación, permeabilidad cutánea y frecuencia de aplicación.

Los sérums de pestañas que encontramos en establecimientos como farmacias o droguerías tienen diferentes tipos de reclamos. Cuando un producto promete un aumento directo en el «crecimiento de pestañas», existe un cambio fisiológico directo. El principio activo se incluye con el fin de modificar el ciclo de crecimiento natural de la fibra y, por tanto, no podría considerarse como cosmético. Sin embargo, si su reclamo es solo para cuidar la zona de las pestañas sin reivindicar efectos clínicos y según la concentración presente del activo, podrían considerarse y comercializarse como productos cosméticos.

Quizás después de todo esto pienses que, hecha la ley, hecha la trampa. Lo cierto es que debido al aumento de la demanda de los «sérums crecepestañas», los análogos de las prostaglandinas —bimatoprost, prostaglandinas, isopropilo de cloprostenato, tafluprost— están en periodo de revisión por la Unión Europea para su uso como cosmético, ya que algunos de sus efectos adversos más notorios son el aumento de la coloración del párpado, iris —ocasional— y la posible irritabilidad.

Sin duda, y más en los tiempos que hemos pasado —y seguimos pasando— debido a la pandemia de la COVID-19, resaltar la mirada se ha vuelto una prioridad en nuestras relaciones sociales. En el mercado no solo encontramos algunos productos con análogos de las prostaglandinas, también tratamientos que incluyen sustancias poliméricas que se adhieren a la fibra capilar según su polaridad y, visualmente, engrosan las pestañas dando volumen.

Uno de los mejores recursos para que las pestañas crezcan más rápido es el aceite de ricino. A priori, parece un remedio que no tiene beneficios ni riesgos. El ácido ricinoleico es el ingrediente mayoritario en el aceite de ricino, y, aunque estudios computacionales in silico aventuran que quizás su presencia pueda interferir en el ciclo de crecimiento, se destaca su baja permeabilidad cosmética y falta de estudios in vivo que corroboren estos datos.

La pérdida de pestañas o ralentización en su crecimiento puede ser debido a tratamientos farmacológicos o a patologías desconocidas, por eso, lo más inteligente antes de salir corriendo a por un sérum es siempre acudir a un profesional que te ayude a solventar el problema de una manera individualizada y controlada.

MANICURA PERMANENTE, ¿ES SEGURA?

Hasta ahora hemos hablado de ingredientes cosméticos en productos para el acondicionamiento y el cuidado de la piel. Si te has fijado, en ningún momento, salvo cuando hablamos de síntesis de materias primas, ocurren reacciones químicas. Si esto sucediese, no podría ser un cosmético. Es algo peculiar, tus cremas son tan solo una mezcla de ingredientes que no reaccionan químicamente entre sí. Sin embargo, existen tres sectores donde sí podemos hablar de reacciones químicas que ocurren in situ: los tratamientos químicos capilares, a los que hemos dedicado un capítulo entero, los autobronceadores y la manicura permanente.

Los esmaltes no permanentes contienen ingredientes que se eliminan gracias a disolventes como la acetona o los quitaesmaltes —acetato de etilo o de butilo—. Tienen una durabilidad determinada según la mezcla entre ingredientes como los formadores de película como la nitrocelulosa, un polímero que cuando se seca deja una capa sobre la uña donde se encapsulan los pigmentos, plastificantes, espesantes —arcillas— o resinas. El problema es que su durabilidad en la uña no suele ser de más de siete días.

Ingredientes del esmalte de uñas.

La manicura permanente, sin embargo, funciona de manera distinta y permite que el esmalte dure hasta cuatro semanas. Todo gracias a una reacción química, una de polimerización radicalaria en cadena. Este tipo de reacciones no solo ocurren en la manicura permanente, también son habituales en el ámbito de la odontología —en la realización de empastes dentales— o en el de la medicina, cuando nos ponen una escayola.

Lo que hace que los esmaltes permanentes duren más y tengan una dureza y un grosor son los polímeros que se incluyen: los acrilatos.

Para formar el esmalte que veremos en las uñas necesitamos la mezcla de dos productos:

— Producto líquido, que incluye el monómero (metil- o etilmetacrilato), el catalizador de la reacción y un inhibidor (que evita que la reacción de polimerización comience, por ejemplo, la hidroquinona). Este producto es el que permite la formación del esmalte permanente y produce la reacción de polimerización.

— Producto en formato polvo, que incluye el polímero de acrilato (polimetilmetacrilato) y el iniciador de la reacción fotoquímica (por ejemplo, peróxido de benzoilo). Este polvo aporta consistencia y densidad a la mezcla final.

Para la formación de este esmalte primero se mezclan ambas fases y se depositan en la uña. Finalmente, las uñas se someten a una fuente externa de luz ultravioleta que activará la reacción, y comenzará la polimerización del monómero.

La reacción química que se produce es similar a como actúan los antioxidantes con las especies reactivas generadas por la fuente externa de la radiación solar.

Al tratarse de una reacción química in situ que actualmente puede realizar cualquier usuario en casa, es importante entender cómo funciona, ya que los errores más comunes y que causan efectos adversos suelen estar relacionados por una reacción química incompleta.

Una reacción incompleta es cuando alguno de los reactivos que debería consumirse en la reacción —el monómero transformarse en polímero— queda en exceso. Estos errores se producen por un mal uso del producto. Ya sea porque no se leen correctamente las instrucciones y las cantidades mezcladas son erróneas, o porque se mezclan líquidos y polvos de diferentes sets. No todos los fabricantes usan el mismo tipo de monómero ni la misma concentración.

En el caso de las uñas permanentes, un exceso de monómero —metilacrilato— en la mezcla puede ocasionar en el usuario una dermatitis de contacto alérgica. Esta dermatitis no tiene por qué aparecer de manera localizada en la zona de las uñas, sino en todos aquellos lugares que tengan contacto con las manos —boca, ojos, cara, pelo, etc.—.

• ¿Son seguras las lámparas UV? Aunque en el capítulo de protección solar profundizaremos sobre las cabinas de bronceado, es normal cuestionarse qué daño pueden ocasionar a largo plazo.

Las lámparas UV para realizar manicuras permanentes emplean radiación UVA y una potencia de nueve vatios. Existen estudios que evalúan el efecto que tendría a largo plazo dependiendo de la dosis y longitud de onda emitida de estos dispositivos. Sin embargo, los resultados publicados no son homogéneos en cuanto a valores debido al número de lámparas UV diferentes que podemos encontrar en el mercado.

Algunos autores calculan que el tiempo estimado de un tratamiento correspondería con el equivalente de un minuto y medio o dos al día en función del número de bulbos de la lámpara —dos o cuatro—, mientras que otros afirman que con tan solo una exposición de diez minutos usando estos dispositivos alcanzaríamos la dosis necesaria de radiación UV recomendada.

La conclusión y las recomendaciones actuales son el uso de protector solar con un valor de SPF superior a 30 durante el tratamiento, aunque lo aconsejable es utilizarlos durante todo el año —con y sin manicura—.

CÓMO ELIMINAR LOS ESMALTES PERMANENTES

Al tratarse de un polímero resistente tenemos que emplear un disolvente que sea capaz de disolverlo. El más eficaz es la acetona. Se puede eliminar realizando un proceso en frío impregnando un algodón o similar alrededor de la uña y tapándolo para evitar que la acetona se evapore. O usando un método en caliente. Este último suele ser más rápido, pero también tiene mayores riesgos, ya que al ser un disolvente volátil puede ocasionar irritación en las mucosas y vías respiratorias. Lo más adecuado es utilizar un baño de agua caliente y mascarilla, sobre todo en profesionales del sector.

¿PUEDO CONGELAR MIS COSMÉTICOS?

Imagina que estás en la cocina y decides hacer un puré de verduras. Para que quede una mezcla homogénea en el momento y sin grumos, añades un poco más de caldo. Como te sobra, lo guardas en la nevera, pero se te olvida y pasa más tiempo del esperado. ¿Qué ocurre con el paso de los días? Que las fases se separan. Algo similar sucede en los cosméticos cuando se someten a un cambio de temperatura.

Una emulsión, como ya vimos, no es más que la unión de dos fases inmiscibles mediante emulsionantes que ayudan a que formen una mezcla homogénea. Esta mezcla es estable a unas condiciones de temperatura y humedad determinada.

Como hablamos, los cosméticos se someten a test de estabilidad. El producto se somete a una temperatura de ~40 ºC durante un tiempo determinado. Si es estable, podrá ser almacenado durante un dos-cinco años en un lugar seco y con una temperatura de unos 25 ºC —producto cerrado—. En el caso de bajas temperaturas, como ocurre en el congelador, podemos observar la cristalización de los ingredientes, que cada uno hará de una manera diferente. Lo primero que sucede es una expansión, ya que el agua cuando se congela ocupa un volumen mayor a la inicial. Cuando guardamos un cosmético durante un tiempo prolongado en frío, las fases oleosa y acuosa se separan, se puede perder la homogeneidad de la fórmula, y con ello, sus propiedades.

En el caso de las barras de labios o los maquillajes en formato stick, estos cambios que produce una variación de temperatura podemos observarlos porque el producto «suda». Aparecen gotículas en la superficie. Es un proceso que se conoce como sinéresis.

Otro de los productos cosméticos que suelen ocupar un lugar en las neveras de muchos consumidores son los pintauñas. El objetivo es que el disolvente no se evapore. Realmente, lo que es efectivo no solo es guardar los esmaltes en una zona fría, un lugar fresco en casa suele ser suficiente, sino boca abajo y con el envase bien cerrado. Con esto evitamos que la evaporación del disolvente sea mucho más lenta.

Una evaporación del disolvente o eluyente produce un cambio en la textura del producto y, además, fomenta la sedimentación de partículas como los pigmentos que suelen estar dispersas en la fórmula.

No obstante, sí existen productos de los que nos podemos beneficiar cuando los almacenamos en lugares fríos. Como con los pintauñas, los perfumes tienden a evaporarse antes en zonas cálidas, ya que su ingrediente principal es el alcohol. Geles para piernas cansadas potencian su efecto frío y sensación de frescor. Efecto que está mediado por la evaporación del disolvente y sustancias como el mentol, que activan los receptores termorreguladores.

Un efecto que puede tener el frío en una reacción química es que esta se produzca de manera más lenta. Algo que ocurre con los sérums de vitamina C pura y que tienden a oxidarse. Su almacenaje en una zona fría y lejos de la luz solar hará que estas reacciones de oxidación se ralenticen, pero no evitará que ocurran.

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LA CIENCIA DEL PROTECTOR SOLAR

Hasta no hace mucho, las campañas promocionales de los protectores solares solo duraban de mayo a septiembre. El resto del año eran inexistentes. ¿Crema solar en invierno? ¿Para salir a correr o ir al parque? ¡Qué exagerados!

Con el paso del tiempo su uso a través de eslóganes publicitarios, concienciación por parte de profesionales sanitarios y consejos claros desde organizaciones como la OMS, han hecho que esto cambie.

La concienciación sobre la protección solar es fundamental para la prevención, pero entender por qué aún lo es más. No sirve de nada bombardear a los consumidores con imágenes y datos sobre el cáncer de piel si no invertimos en educar y enseñar la ciencia que hay detrás.

El cáncer de piel ha aumentado casi el 50 %. Es un hecho, y así lo avalan datos de la Organización Mundial de la Salud, donde confirman que el cáncer cutáneo de tipo no melanoma (CCNM) se diagnostica a más tres millones de personas anualmente, con más de ciento treinta y dos mil nuevos casos de melanoma en el mundo. Es cierto que el CCNM suele presentar lesiones cancerosas con tasas de curación elevadas. Sin embargo, para que esto ocurra debemos tener mecanismos de prevención, detección y diagnóstico tempranos, algo que, lamentablemente, no ocurre debido a la baja concienciación social.

El bronceado se puso de moda en la década de los veinte, cuando Coco Chanel, a la vuelta de sus vacaciones por el Mediterráneo, regresó con un tono tostado. En ese momento cambió el significado de la una piel bronceada, que hasta la fecha representaba a un sector de la población que se dedicaba al trabajo en el campo.

Hoy en día seguimos igual. Datos estadísticos de 2017 muestran que solo un 24,7 % de las mujeres utiliza crema solar a diario, y un 7,9 % en el caso de los hombres.

RADIACIÓN SOLAR

A través del sol recibimos tres tipos de radiaciones: la infrarroja, de menor energía y que proporciona calor; la visible, región del espectro electromagnético que somos capaces de percibir a través de los ojos; y, por último, la ultravioleta, que nos aporta beneficios como la síntesis de vitamina D₃, pero a su vez puede ocasionar daño celular.

Hasta hace unos años se pensaba que solo la radiación ultravioleta era un problema en el cuidado de la piel. Sin embargo, y gracias a la investigación, conocemos un poco más sobre los efectos en la piel de cada una de ellas.

La radiación procedente del sol es filtrada por el ozono de la estratosfera y permite que no llegue a la Tierra el cien por cien de las radiaciones. Sin embargo, el deterioro continuado de la capa de ozono por la contaminación ambiental aumenta la proporción de radiación ultravioleta solar que llega.

Cuando se habla de exposición solar, encontramos argumentos a favor de una exposición controlada para «curtir» la piel como hacían nuestros antepasados. Comparaciones nada realistas. Hace cien años no vivíamos en ciudades industrializadas y contaminadas, causantes de un daño en la capa de ozono, que, por consiguiente, hace que los riesgos y peligros no puedan ser comparables.

• Radiación ultravioleta. La cantidad de radiación solar que recibimos durante un año no es igual en todas las estaciones y depende de factores como son latitud y altitud, y la climatología. La superficie de contacto también influye en la radiación que nos llega a la piel, debido a la absorción y reflexión de la radiación UV por el material. Algo que ocurre en superficies nevadas o con agua, que reflectan la radiación solar que reciben.

La ultravioleta se subdivide en tres tipos según su longitud de onda. A menor longitud, más energética.

Radiación UVC (onda corta, 280-200 nm)

Es absorbida en su totalidad por el ozono de la capa estratosférica y resulta la más energética y peligrosa de todas.

Radiación UVB (onda media, 320-280 nm)

De su totalidad, solo entre un 5-10 % llega a la superficie terrestre. Es absorbida por la epidermis y su intensidad alcanza el punto máximo en las épocas de primavera y verano en las horas centrales del día —de diez de la mañana a cinco de la tarde—.

Una exposición prolongada sin protección está asociada con el enrojecimiento, eritema cutáneo —quemadura solar— y el bronceado tardío debido a la activación de la melanogénesis —síntesis de melanina—. Produce un engrosamiento de la epidermis y fotoenvejecimiento cutáneo, y a largo plazo está vinculado con el daño celular y la aparición de cáncer de piel.

Biológicamente, la radiación UVB tiene un papel fundamental en la síntesis de vitamina D —colecalciferol—.

Aunque podemos sintetizar vitamina D a través de la dieta, el 80 % de su síntesis se realiza gracias a la radiación solar. Una deficiencia de ella en nuestro organismo está asociada a la pérdida de masa ósea, pero también afecta a nuestro sistema inmunitario. Durante el invierno, la intensidad de la radiación UVB es menor y el organismo necesita más tiempo para poder sintetizar la dosis diaria recomendada.

Junto con esto, en temporadas frías la superficie expuesta es más pequeña, por lo que su posible síntesis se ve aún más reducida. Por eso, durante estos meses es habitual tener valores de vitamina D más bajos. Para hacernos una idea, investigadores españoles realizaron un estudio en la zona de Valencia donde se evaluaba cuánto tiempo era necesario para alcanzar las dosis recomendadas —1000 UI—. En enero serían necesarias dos horas; durante los meses de verano alrededor de siete minutos y en octubre con treinta minutos sería suficiente. Estas exposiciones prolongadas tienen, sin embargo, efectos adversos: el eritema cutáneo. Ya que como veremos a continuación, durante la exposición no solo recibimos radiación UVB, también UVA, luz visible e IR.

Debido al déficit de vitamina D de la población, en los últimos años se ha cuestionado si la protección solar estaría implicada en niveles bajos. Los estudios publicados hasta el momento —la mayoría realizados en la población australiana o mediante modelos matemáticos—, concluyen que hasta la fecha no existe una relación directa entre la protección solar y los bajos niveles de vitamina D. Tanto en las publicaciones científicas como en las guías oficiales se advierte que el riesgo solar —quemadura solar y desarrollo de cáncer de piel— es más importante que el posible beneficio —déficit de vitamina D y suplementación oral—.

Radiación UVA (onda larga, 400-320 nm)

No se filtra a través de la capa de ozono y es capaz de alcanzar la dermis. Atraviesa las ventanas, ya sea en casa, en el coche o el avión. Causa el bronceado al oxidar la melanina, e interviene en la degradación del tejido conjuntivo —fibras de colágeno y elastina— y moléculas como el ácido hialurónico. A largo plazo ocasiona la aparición de pérdida de tono —flacidez—, aparición de hiperpigmentación y arrugas.

Hasta hace unos años solo se vinculaba al bronceado. Hoy, se asocia también con el desarrollo de radicales libres, y es potencialmente cancerígena como la radiación UVB.

• Luz visible, luz azul e infrarrojo. Dentro del espectro electromagnético, no solo tenemos radiación ultravioleta, también otro tipo de radiaciones como son la luz visible y la zona del infrarrojo. La luz visible se encuentra en longitudes que oscilan entre los 400-700 nm del espectro electromagnético, mientras que el infrarrojo abarca longitudes entre los 800-1000 nm.

Luz visible

Es aquella que vemos con los ojos, y es cerca de un 50 % la que nos llega a la superficie terrestre procedente del sol. De toda la zona del espectro de la luz visible, la cercana al UV es la que más interés genera al ser la más energética. En concreto, la franja que corresponde con la luz violeta y azul (400-495 nm).

Espectro electromagnético y luz visible.

Como ocurre con la radiación ultravioleta, la luz visible se emplea en tratamientos de fototerapia para patologías como son la psoriasis o la fotodinámica (TFD) en lesiones precancerosas.

La mayoría de los estudios publicados hasta la fecha coinciden que la luz visible, procedente de la radiación solar, puede inducir en problemas de hiperpigmentación cutánea. Pero que suele ser más prevalente en personas con fototipos altos —IV-VI, piel morena— o en pacientes con una hiperpigmentación previa que se ve oscurecida en contacto con la luz solar. Este aumento de la hiperpigmentación está mediado por unas proteínas receptoras presentes en los melanocitos, las opsinas, en concreto la opsina 3, que induce la melanogénesis y la producción de melanina.

De igual forma que la radiación UV, la luz visible genera un estrés oxidativo que desencadena en la formación de radicales libres, y es causa del fotoenvejecimiento prematuro. En relación con el daño celular, su efecto, por el momento, no es tan acusado en comparación con el producido por la radiación UV.

¿Debo protegerme al usar mi smartphone?

A la vez que comienza a ser sólida la evidencia en lo referente a la luz visible procedente de la luz solar, no lo es tanto cuando hablamos de pantallas artificiales. ¿Qué diferencia hay entre la luz azul del sol y la de las pantallas? La dosis recibida y su potencia.

Aún son escasos los estudios que relacionan las pantallas azules como un problema dermatológico. Para hacernos una idea, la relación entre la potencia de la luz visible de las pantallas y del sol es de 1/200. Es decir, que la potencia recibida por las pantallas en doscientas veces menor.

En 2018 investigadores franceses publicaron un estudio in vitro en los que fibroblastos humanos eran sometidos a una fuente de luz azul artificial —dosis de 99 J/mc²—, sin embargo, no mencionaban la potencia de la luz. Si esos datos obtenidos se extrapolasen a la vida real, deberíamos utilizar cerca de ochenta días seguidos —sin parar— los dispositivos electrónicos, ya que al contrario de lo que ocurre con la radiación ultravioleta, la luz visible no es acumulativa.

Es cierto que los estudios sobre la luz azul son preliminares y que será dentro de unos años cuando en el ámbito científico sepamos un poco más acerca de su efecto real. Pero de lo que no hay duda es que la luz visible procedente del sol es, hoy por hoy, más preocupante que aquella emitida de nuestros dispositivos electrónicos, y de la que sí debemos protegernos, en especial, en casos de hiperpigmentación previa o fototipos altos.

Protección frente a la luz visible

Lamentablemente, los filtros solares no protegen frente a la luz visible. Uno de los ingredientes más habituales en cosmética decorativa puede salvar a más de un usuario con hiperpigmentación de que sus manchas se vean oscurecidas tras la exposición: los óxidos de hierro.

Estos óxidos son usados en la industria cosmética como pigmentos y en función del estado de oxidación del hierro dan un color u otro. En cosmética se emplean pigmentos de óxido de hierro rojo, amarillo y negro, recogidos en el Anexo IV de la regulación europea. Químicamente son sustancias inorgánicas donde el hierro se encuentra en diferentes estados de oxidación. Su estado más estable, el óxido de hierro III da lugar a un pigmento de color rojo. Si este óxido contiene agua en su estructura, obtenemos el férrico de color amarillo. Mientras que para la obtención de un pigmento negro tenemos el óxido ferroso-férrico donde el hierro se encuentra tanto en estado de oxidación II como III.

Aparte de ser sustancias derivadas del óxido de hierro, los pigmentos deben tener un tamaño de partícula determinado para ser eficaces en la protección frente a la luz visible, y, hasta el momento, parece que son las micropartículas de unos 200 nm las más efectivas.

Infrarrojo

La radiación infrarroja es aquella que percibimos como calor y que se emplea en terapias médicas como en la curación de heridas o el tratamiento de acné. En el espectro IR, la zona que podría resultar más perjudicial para la piel es aquella que corresponde al infrarrojo cercano —IRA o NIR, de 800-1200 nm—. Aunque la probabilidad de resultar dañina es menor que cuando hablamos de luz ultravioleta, y la evidencia publicada hasta el momento es poco relevante. Es la exposición de IR empleadas en terapias las que se relacionan con un aumento del estrés oxidativo celular.

Una lámpara infrarroja produce calor, y con ello un aumento de temperatura. Esto activa la expresión de las MMP —metaloproteinasas— presentes en la matriz extracelular que se encargan de degradar proteínas como el colágeno y la elastina.

Al contrario que en la protección frente a la radiación UV o luz visible, la protección frente al infrarrojo es algo que lleva empleándose durante años en la industria cosmética: los antioxidantes. Lo más aconsejable por el momento es incorporar ingredientes como el ácido ascórbico, el ferúlico o el alfa-tocoferol, entre otros.

PROTECTORES SOLARES, CÓMO FUNCIONAN

Aunque fueron los egipcios los pioneros en emplear sustancias como la arcilla para proteger su piel de la radiación del sol, la invención de la primera crema solar no fue hasta el año 1936, gracias al químico francés Eugène Schueller, fundador de L’Oreal, idea que surgió gracias a la vida cosmopolita francesa. Posteriormente, se descubriría el efecto de la radiación UVB y el cáncer, y nacerían los diferentes estándares para poder calcular la eficacia de estos productos. Hoy, el campo de la fotoprotección es aún uno de los más relevantes dentro del cuidado de la piel.

Como ya dijimos en un capítulo anterior, los filtros solares son sustancias químicas capaces de absorber la radiación ultravioleta. Existen dos tipos de filtros solares: los minerales o inorgánicos, y los orgánicos. En ocasiones se hace referencia a los biológicos. Estos no son filtros solares, sino sustancias antioxidantes como la vitamina E, de la que ya hablamos también en capítulos anteriores.

El origen de la clasificación de los filtros solares como químicos o físicos se basaba en algo tan simple como su solubilidad. Se determinó que los químicos —orgánicos— eran aquellos cuyo estado era líquido o soluble en fase acuosa u oleosa, y que los físicos —inorgánicos— eran los insolubles y necesitaban ser dispersados. Debido a esto, se dijo que los químicos eran capaces de absorber la radiación UV y que los físicos solo la reflejaban. Pero en 1999 Nikiforos Kollias afirmó que esta clasificación era errónea y que los filtros físicos también absorbían la radiación UV como veremos a continuación.

En la Unión Europea solo está permitido usar treinta y una sustancias químicas. Una lista que se actualiza en el Anexo VI del reglamento. En ella se incluyen, además, concentraciones permitidas y, como ocurre con las nanopartículas, el tipo de producto para el que está destinado.

En el mercado podemos encontrar muchas sustancias químicas capaces de absorber la radiación UV; sin embargo, no todas están aprobadas como filtro solar. En Europa, cada filtro deberá ser aprobado por la Comisión Europea mientras que en países como Estados Unidos su regulación se realiza a través de la FDA, y se consideran medicamentos.

• Filtros inorgánicos o minerales. Son sustancias químicas de origen mineral, y por el momento solo dos están aprobadas como filtros solares: el óxido de zinc y el de titanio. Ambos, minerales de color blanquecino, estables químicamente e insolubles en agua.

Al ser sustancias insolubles en agua se encuentran dispersados en las emulsiones cosméticas. Aunque muchos de los productos comercializados con filtros minerales tienden a dejar un resto blanquecino en la piel y ser visualmente menos cosméticos, gracias a sistemas de molido y formación de nano- y micropartículas podemos obtener protectores solares más cosméticos. Su mecanismo de acción e interacción con la radiación solar lo describiremos más adelante.

• Filtros orgánicos. Compuestos orgánicos formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que contienen en su estructura un grupo cromóforo que permite la absorción de la radiación UV. A diferencia de los filtros minerales, son más solubles en disolventes orgánicos y permiten la formación de emulsiones más cosméticas. La ventaja es la versatilidad que ofrecen en su formulación cosmética. Existen filtros que solo absorben radiación UV en una zona determinada del espectro, UVA (I-II) o UVB, o en ambos, lo que permite que los formuladores puedan combinar diferentes filtros solares para obtener el nivel de protección deseado.

En este tipo de filtros la radiación solar interacciona mediante el mecanismo de fluorescencia, donde la energía solar se transforma en calor que resulta inocua para el consumidor.

En los últimos años diversos estudios muestran una posible toxicidad sobre ciertos ingredientes empleados como protectores solares, ya que algunos son capaces de llegar al torrente sanguíneo, aunque sea en bajas cantidades. Lo más controvertidos, las benzofenonas, el octocrileno y los cinamatos.

Las benzofenonas como la oxibenzona —benzofenona-3— son empleados como filtros UVB y en UVA II, y se usan en la industria desde hace más de cuarenta años. De los estudios más actuales existe un análisis retrospectivo de diez años (2001-2010) realizado en veinticuatro mil pacientes, donde el 70 % de ellos presentó dermatitis de contacto.

Debido a la presencia en muestras de orina o sangre, la oxibenzona se estudió en una de las revisiones del SCCS de 2008, concluyendo que las dosis empleadas en los filtros solares (6 %) o como conservantes —máximo de un 0,5 %— no suponen un riesgo para el consumidor. Aun así, dictaminan que estas dosis deben seguir siendo contraladas y actualizadas según la evidencia actual.

Junto con esto se encontró que su actividad estrogénica, incluso a dosis muy superiores a las empleadas en la vida real, eran de un factor de un millón más baja que el propio estradiol. En 2011 la revista JAMA publicó un cálculo estimativo, en tres escenarios diferentes, para calcular su posible efecto como disruptor endocrino debido a un efecto acumulativo:

— Crema solar en el 100 % del cuerpo, usando 2 mg/cm²: 30 ml de crema cada día durante 34,6 años.

— Crema solar en el 100 % del cuerpo, usando 1 mg/cm²: 15 ml de crema cada día durante 69,3 años.

— Crema solar en el 25 % del cuerpo, usando 1 mg/cm²: 3,75 ml de crema cada día durante 277 años.

Es decir, para que existan problemas endocrinos en condiciones reales asociados a la oxibenzona deberíamos aplicar y reaplicar 1 mg/cm² de crema solar durante 277 años en piernas (15 %), brazos (6 %) y rostro (4,2 %). Unos cuatro botes de crema de 30 ml al mes.

La avobenzona —butil metoxidibenzoilmetano—, un filtro activo en la zona del UVA, es una sustancia que resulta ser fotoinestable. Sin embargo, la adicción de otros filtros solares permite que la fórmula sea estable, se evite su degradación y pase los ensayos de estabilidad.

El octocrileno, filtro UVB/UVA, pertenece a la familia de los cinamatos. Actualmente no se ha identificado mayor daño en humanos.

En los últimos años se han aprobado otro tipo de filtros solares que ofrecen una buena cosmeticidad y una alta tolerancia cutánea. Encontramos entre ellos el Tinosorb S o Meroxyl —Mexoryl XL, o Mexoryl SX o ecamsule— como filtro UVA —UVA I y UVA II—, habitual en cremas solares destinadas a pieles sensibles gracias a su estabilidad y baja hipersensibilidad cutánea.

• ¿La radiación solar rebota? Los filtros solares funcionan principalmente gracias a un mecanismo de absorción de energía ultravioleta. Cuando la radiación ultravioleta incide sobre los filtros, esta es transformada en una energía menor, inocua, y que es disipada en forma de calor —energía infrarroja—.

Durante mucho tiempo se creía que los filtros físicos, debido a su insolubilidad y rastro blanquecino, actuaban como un escudo sobre la piel, reflectando la radiación solar como si fuese un espejo. Sin embargo, ya en 2015, C. Cole publicaba un artículo donde se cuantificaba cuánta radiación eran capaz de absorber los filtros solares físicos. Los filtros físicos no funcionan porque reflecten la radiación solar, sino porque absorben en un 95 % la ultravioleta y el 5 % restante se ve reflejada.

Este falso razonamiento suele ser uno de los motivos por los que se desaconsejan los filtros orgánicos, por miedo a que transformen la energía en calor —inocua—. Sin embargo, todos los filtros UV funcionan de manera similar.

NANOPARTÍCULAS

La nanotecnología está revolucionando la ciencia en los últimos años y el número de publicaciones sobre su uso aumenta de manera exponencial. Ya sea en la industria cosmética, en aplicaciones como la electrónica —chips—, la medicina —agentes de contraste— o en la industria química —catalizadores y superconductores—.

El prefijo nano —‘enano’ en griego— engloba partículas que tengan tamaños inferiores a los 100 nm. Su síntesis puede ser a través de dos métodos: de abajo-arriba —bottom-up— o de arriba-abajo —top-down—. La diferencia está en el proceso y material de partida empleado.

Nanopartículas obtenidas por el método bottom-up tienen como precursores átomos o moléculas que, mediante procesos químicos controlados —reacciones de oxidación-reducción, procesos en aerosol, precipitación—, se convierten en nanopartículas. El control de la temperatura o presión, así como el disolvente, determinan el tamaño de partícula final obtenido.

En métodos top-down se parte de un material macroscópico y se reduce su tamaño. Se emplean procesos químicos como es la molienda, pasando de material macroscópico a un tamaño dentro de la escala nanométrica. Este método supone un coste energético mayor y muestras menos homogéneas.

• Qué ofrecen las nanopartículas en la cosmética. Para entender por qué son tan interesantes en la absorción de la radiación UV, veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que los filtros minerales como el óxido de zinc y el óxido de titanio y en su tamaño macroscópico son como una pelota de pilates —crema—, que introducimos dentro de una caja —piel—. Cuando la radiación solar índice sobre la superficie, esta solo tiene un lugar donde apuntar: el centro de la pelota de pilates. Lo que llamaríamos el centro activo.

Ahora bien, tomamos esa caja y la llenamos de pelotas mucho más pequeñas, como las de un parque de bolas infantil. Si observamos la superficie de la caja, veremos que tenemos muchas más bolas ocupando el espacio —supongamos que tienen una matriz 10x10—. Hemos aumentado el número de centros activos, lo que se conoce como un aumento del área superficial. Cuando la radiación solar incide, no solo tenemos un centro activo, sino cien veces más.

Este aumento del área superficial es lo que hace que los nanomateriales sean tan interesantes para la industria en procesos de catálisis. Por menos, tenemos más.

Junto con esto, al disminuir el tamaño, también cambian sus propiedades fisicoquímicas. Los óxidos nanopartículas se convierten en sustancias más transparentes y las fórmulas cosméticas, más confortables y estéticas.

En formulación, aunque pueden suponer una ventaja, en ocasiones su dependencia del tipo de disolvente usado hace que las nanopartículas se agreguen y aglomeren. Para ello, se combinan con sustancias —ligandos protectores— que evitan esta aglomeración, y que como veremos a continuación, permiten una mejor adhesión al estrato córneo.

Los filtros solares inorgánicos empleados en la industria resultan en tamaño macroscópico inocuos y no tóxicos para la salud humana. De hecho, el zinc es uno de los elementos esenciales en el organismo y juega un papel bastante importante a nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, nanopartículas de estos minerales cuestionan su seguridad por su posible permeabilidad cutánea.

Para que estos materiales se puedan emplear en la industria como filtros solares, deben cumplir ciertas características antes de incorporarlas a las fórmulas cosméticas:

— Pureza superior al 99 %.

— Tamaño de partícula entre 30-100 nm y con un volumen máximo de 460 m²/cm3.

— Forma cristalina. Los minerales pueden cristalizar con diferentes estructuras, en el caso del óxido de titanio su forma cristalina rutilo prevalece frente a la anatasa.

— Estables frente a la radiación UV.

— Prohibidas en formato aerosol (riesgo de inhalación).

— Recubrimiento. Aunque hablaremos a continuación, las nanopartículas están revestidas de alúmina o sílice.

• Absorción percutánea. Uno de los objetivos de los protectores solares es actuar como barrera entre el sol y la piel. Debido a su tamaño, es normal preguntar si serían capaces de absorberse y ser permeables a través del estrato córneo.

Cuando se realiza una evaluación de riesgo sobre un material, se consideran las diferentes vías de exposición. Entre ellas la absorción percutánea —a través de la piel— y los posibles riesgos de inhalación.

Los métodos que suelen usarse para determinar esta permeabilidad de las nanopartículas se realizan a través de biopsias y mediante la técnica tape-stripping. Hasta la fecha, estudios realizados in vivo en humanos muestran que las nanopartículas permanecen en la epidermis de manera superficial —adheridas al estrato córneo—, o en forma de agregados en los folículos pilosos, sin suponer un riesgo mayor para el consumidor. Incluso, en zonas donde tenemos heridas no se ha observado un riesgo mayor.

CÓMO SE MIDE LA EFICACIA DE UN FOTOPROTECTOR

En uno de los primeros capítulos del libro hablamos brevemente de cómo estaban regulados los productos cosméticos y qué ensayos eran necesarios antes de su venta en el mercado. En el caso de los fotoprotectores, son necesarios ensayos de eficacia para reivindicar su protección frente a la radiación UVB y UVA. Adicionalmente, se aconseja que el producto tenga una longitud de onda crítica de 370 nm como mínimo.

Los estándares para realizar los ensayos están homologados a través de diferentes normas —ISO 24444 in vivo, ISO 24442 UVA in vivo e ISO 24443 UVA in vitro— donde se combinan estudios in vivo y ex vivo para UVA y UVB.

• Factor de protección solar (SPF) radiación UVB. El valor SPF determina el tiempo que tarda en aparecer eritema mínimo —dosis eritematógena mínima, MED— tras una exposición a una fuente de radiación UVB frente a piel protegida o sin proteger.

Para su cálculo, se realizan ensayos in vivo en humanos, e in vitro, de carácter opcional. Aunque desde la Unión Europea la estandarización del objetivo es reducir el número de ensayos in vivo por motivos éticos, de momento, los obligatorios para determinar el SPF son los ensayos en humanos.

En los ensayos in vivo se seleccionan panelistas con fototipos bajos —I, II y III— cuya última exposición solar no haya sido superior a dos meses. En la zona de la espalda se aplica el equivalente a 2 mg/cm² y se expone de manera controlada a una fuente de radiación ultravioleta. Durante el ensayo se irradian tres zonas: blanco —zona sin proteger—, muestra —fotoprotector a medir— y referencia, observando cuánto tiempo tarda en aparecer eritema cutáneo.

• Etiquetado UVA. En el caso de la radiación UVA, se mide el oscurecimiento de la piel a través de los ensayos de oscurecimiento pigmentario permanente (PPD) e inmediato (PPI). Durante el ensayo, los panelistas se exponen a una fuente controlada de radiación UVA y se mide el tiempo hasta que aparece oscurecimiento de la piel.

En Europa no es necesario usar la nomenclatura PPD para hacer referencia a la protección UVA, sino que aparece el símbolo UVA en un círculo para indicar que, como mínimo, el UVAPF es un tercio del factor SPF.

Etiquetado UVA de cremas solares.

Consumidores habituales de cosmética coreana sabrán que en ocasiones aparece un valor de referencia diferente, el de PPD relacionado con la nomenclatura PA.

• Longitud de onda crítica. La definición exacta de este método es la longitud de onda a la cual el área bajo la curva del espectro de absorbancia para el producto irradiado es del 90 % del total. En el caso del reglamento europeo esta no debe ser inferior a 370 nm. Esto permitirá que un protector sea de «amplio espectro». Ya que cuando la longitud es superior a 370 nm, tendremos una protección frente al UVB, UVA I y UVA II.

AUTOBRONCEADORES

Los autobronceadores son la solución para evitar una exposición solar prolongada y obtener un moreno natural. Todo gracias a una reacción química entre las proteínas del estrato córneo y las sustancias presentes en los productos autobronceadores.

El bronceado artificial se descubrió de manera accidental en 1950. Se observó que al aplicar una sustancia conocida como dihidroxiacetona (DHA), la piel se pigmentaba. Aunque se descubrió más tarde, lo que estaba ocurriendo era la reacción de Maillard. Una reacción química que no solo ocurre en los autobronceadores. Cuando horneamos un pan o algún alimento se somete a elevadas temperaturas, este se tuesta. Eso es una reacción de Maillard.

Para que ocurra se necesita un azúcar, como la dihidroxiacetona, y aminoácidos, presentes en los corneocitos del estrato córneo —arginina, glicina, histidina y lisina, principalmente—. Cuando reaccionan entre sí dan lugar a unas sustancias llamadas melanoidinas, sustancias poliméricas que se quedan ancladas en los aminoácidos de los corneocitos. Que tendrán un color diferente según el aminoácido con el que reaccione.

En las fórmulas cosméticas su concentración no suele exceder entre el 3-5 % y podemos encontrarlo en casi todos los formatos. La pigmentación suele observarse pasadas las ocho-veinticuatro horas y permanece en la piel durante cinco-siete días, según el fabricante.

Otro de los ingredientes que suele incorporarse a las fórmulas autobronceadoras es la eritrulosa, un subproducto de la oxidación de la vitamina C. La diferencia con laDHA es que la pigmentación de la piel suele ser más tardía, y aporta tonos de bronceados más rojizos. En combinación con la DHA aumenta la pigmentación.

La preocupación frente a los autobronceadores es que las sustancias formadas, las melanoidinas, generan radicales libres. Los estudios publicados, sin embargo, concluyen esto sobre la base de métodos de aplicación reiterados y productos con concentraciones superiores a las reales (>15 %). Aun así, de lo que se advierte es que el autobronceador no sustituye al protector solar.

• ¿Cómo aplicar el autobronceador? Suele ser habitual que se recomiende una exfoliación previa a la aplicación del producto. Con esto, se obtiene una superficie homogénea pigmentada.

• ¿Cómo retirar el autobronceado? Al ser sustancias que se anclan en los corneocitos del estrato córneo, el autobronceado suele ir eliminándose de forma progresiva con los lavados. En el caso de querer quitarlo por un mal resultado o aplicación, lo mejor es utilizar un ácido exfoliante, como un alfa-hidroxiácido a pH bajo. Con esto, rompemos los enlaces covalentes formados y retiramos el pigmento adherido al estrato córneo.

CONCEPTOS CLAVE

• Índice UPF (Ultraviolet protection factor).El índice UPF aparece etiquetado en materiales que incorporan protección solar certificados bajo el estándar UV-standard 801. La protección frente a la radiación solar de los textiles debe estar asegurada cuando las muestras de tejido se someten al estirado y la humectación —mojado—. Encontraremos valores desde el 15 hasta el 50+, y determina la efectividad de un tipo de fibra/tejido para proteger la piel de la radiación solar.

• Índice de radiación ultravioleta (UVI). El índice ultravioleta informa de la intensidad —energía— de la radiación solar que llega a la superficie terrestre, y que depende de la zona geográfica, la latitud, la nubosidad, los niveles de ozono o la reflexión por el suelo. En función de su intensidad, se asigna un número y con ello recomendaciones estándar por la Organización Mundial de la Salud. No solo hay que guiarse por el UVI, sino por el fototipo de piel que tenemos y su estado —por ejemplo, tratamiento farmacológico, peeling o uso de retinoides, paciente oncológico, entre otros—.

En épocas estivales con un UVI elevado —primavera-verano— no solo es aconsejable evitar la exposición solar, sino el empleo de protectores solares —como un producto cosmético— y protección física como los tejidos —protección UPF— o gafas de sol.

Escala de protección según UVI. Recomendaciones de la OMS.

• Resistente al agua (water resistant).Este tipo de etiquetado hace referencia a productos cosméticos que mantienen su protección después de un baño. Podrán ser resistentes a cuarenta —water resistant— u ochenta minutos —very water resistant—. Para poder calcularlo, los panelistas se sumergen en una piscina durante veinte minutos. Una vez terminado el tiempo, esperan al secado de la piel durante quince minutos —sin toalla— y repiten el proceso. En el caso de medir protectores muy resistentes, serían un total de cuatro baños de veinte minutos hasta sumar los ochenta.

Este tipo de productos son muy interesantes para niños y deportistas, o consumidores con una sudoración excesiva. Debemos tener en cuenta que la eficacia de estos productos depende mucho de lo que hagamos cuando salgamos del agua. Durante el secado no se debe frotar con una toalla, sino secar al aire libre o a toques. Por eso, es conveniente aplicar cada dos horas.

• SPF 50 vs. SPF 100. El máximo permitido para etiquetar un producto solar es de 50+. Esto indica que el valor real de protección frente a la radiación ultravioleta puede ser 50 o superior.

En la Unión Europea se acordó este tipo etiquetado por motivos psicológicos. El consumidor piensa que aplicar una crema con SPF 100 le otorga una protección durante más tiempo, lo que hace que el consumidor no vuelva a aplicar el producto pasado el tiempo.

Seguro que has observado que se comercializan productos solares con un SPF 100. Esto, normalmente, puede deberse a que no sea de la Unión Europea y tenga etiquetado estadounidense, donde los protectores solares son considerados medicamentos, o que se comercialicen como producto sanitario. Es raro encontrar un producto que no cumpla las recomendaciones de la Unión Europea, aunque no imposible.

Un protector solar comercializado como producto sanitario puede incluir el valor de SPF 100 en su etiquetado sin mayor problema. Muchos de ellos, están destinados a pieles con queratosis actínica, intolerantes o alergia al sol. No son ilegales, son dispositivos sanitarios que en ocasiones confundimos —y que nos venden— por productos cosméticos.

No obstante, ¿realmente hay diferencia entre un SPF 30, 50+ y 100? Sí, tal y como los ensayos en el laboratorio lo demuestran, aunque nos parezca una diferencia mínima.

Valores de SPF 15, 30 y 60 absorben un 93,3 %, 96,7 % y 98,3 % de la radiación UVB, respectivamente. Puede ser que, con estos valores, la diferencia no te parezca tan grande. Así que vamos a verlo desde otra perspectiva. En vez de comparar cuánta dosis de radiación UVB absorben los productos solares, compararemos la dosis que absorbe la piel cuando los aplicamos.

Tendríamos, por tanto, que aplicar un SPF 15 supondría que la piel absorbe un 6,7 % de la radiación UVB incidente; un SPF 30, el 3,3 %; y un SPF 60, el 1,7 %. La piel estará más protegida con protector solar con un valor de SPF 60, es decir, recibirá la mitad de la dosis UVB que si usamos un SPF 30.

Como consumidores, esta información no debería cambiar nuestros hábitos de aplicación. La eficacia real se basa en poner la cantidad adecuada y aplicar de nuevo pasadas las horas necesarias —dos-cuatro horas—.

Lo mismo ocurre en casos donde se declara un valor de UVA. En Europa se recomienda emplear el logo del UVA cuando este valor supera 1/3 del valor de SPF. Esto no significa que sea un valor suficiente de protección frente al UVA, sino lo que está estipulado en la regulación.

Valores elevados de UVA ofrecen una mejor protección para pieles hiperpigmentadas o con acné, donde la radiación UVA supone un estresor evidente.

DUDAS FRECUENTES

• ¿Cuánta crema debo aplicar? La cantidad de crema necesaria está relacionada con los ensayos para demostrar su eficacia. Para que un ensayo pueda ser estandarizado, debemos tener un tamaño de muestra que haga que los resultados sean reproducibles; es decir, que siempre salga el mismo resultado. En este caso, el tamaño de muestra adecuado es de 2 mg/cm².

Esta cantidad suele ser aconsejable volver a aplicar pasadas las dos-cuatro horas. Debido al sudor, el roce de la ropa o las manos, parte del producto se elimina de la superficie cutánea.

Existe una fórmula matemática que calcula cuánto tiempo protege el protector solar en función del número de SPF. Sin embargo, esta estimación no es realista ni recomendable, ya que la intensidad de la radiación UV no es la misma a lo largo de todo el día.

Calcular la cantidad exacta real es un problema matemático en el que no vamos a entrar —cada uno tiene una superficie diferente—, pero existen varias reglas que nos pueden ayudar a aplicar la cantidad necesaria.

Cuánta crema se debe aplicar.

• Qué ocurre si un protector solar supera la fecha PAO. Debido a su importancia, una vez más recordamos que la fecha PAO indica cuánto tiempo dura un producto cosmético una vez abierto y que una vez superada, el fabricante no asegura su eficacia y no se hace responsable de cualquier efecto adverso. Aunque parezca una artimaña más de la industria, en este caso hablamos de salud. Que un protector supere la fecha PAO significa que deja de proteger frente a la radiación ultravioleta.

Algunos productos solares solo duran nueve-doce meses, pero debemos pensar que este tipo de cosméticos se ven sometidos a condiciones externas muy variables. Los cambios de temperatura y humedad —playa, piscina y montaña— pueden promover la degradación de los filtros solares, la sedimentación de algunos ingredientes y la pérdida de homogeneidad de la fórmula.

En este caso ajustarse a la fecha del PAO es cuestión de prevención. Debemos pensar en el beneficio/riesgo, donde el beneficio es aprovechar el cosmético caducado por ahorrar, pero el riesgo es la pérdida de efectividad de los filtros solares y una posible quemadura solar.

• ¿Es cierto que el protector solar necesita veinte minutos para que empiece a funcionar? Antes de realizar los ensayos en el producto terminado, debemos conocer las propiedades de la materia prima.

En el caso de los filtros ultravioleta, se analiza su capacidad para poder absorber la radiación UV a través de espectrofotómetro UV-Vis. Con esta técnica analítica podemos ver si una sustancia absorbe en una franja del espectro determinada. Para su medida, no es necesario un tiempo de activación. Las sustancias con capacidad para absorber la radiación UV, lo hacen en las cremas o en el bote de reactivos.

Cuando aplicamos un protector solar en la piel, lo primero que ocurre es la evaporación de los disolventes y sustancias volátiles —por ejemplo, agua, alcohol denat, propilenglicol—. Al evaporarse, se produce la precipitación del resto de los ingredientes. Si contiene ingredientes filmógenos que retienen los filtros en su estructura, precipitarán formando una capa fina. Realmente no se necesitan veinte minutos, solo el tiempo justo hasta que la crema se evapore —unos cinco-diez minutos— y se forme una película sobre la superficie de la piel.

En 2017 se publicó un estudio en el que, precisamente, se confirmaba que no era necesario esperar más de diez minutos después de aplicar un filtro solar, orgánico e inorgánico, para que fuera efectivo.

• ¿Puedo mezclar mi crema con el protector solar? Como hemos visto, para calcular el valor de SPF necesitamos realizar un ensayo en el laboratorio. Su resultado es dependiente de la fórmula cosmética, es decir, no solo del filtro UV elegido, sino de la fórmula final.

Al mezclar dos cremas diferentes, aunque sean de la misma marca y línea, estamos cambiando la fórmula. Lo que puede desestabilizar el sistema de filtros incluidos en ella e incluso diluirlos. No es buena idea juntar ambos cosméticos, sino esperar a que se evaporen los ingredientes de uno antes de aplicar el siguiente.

En el caso de emplear dos cremas que tengan valores diferentes de SPF, estos no se suman. No por utilizar dos con SPF 50, obtenemos un valor de 100. Aunque suene repetitivo, si no hay un ensayo que acredite ese valor, lo único que tendremos será una sensación falsa de protección.

• Si la crema hidratante contiene SPF, ¿sirve como protector solar? Técnicamente, sí. Podríamos usar una crema hidratante, maquillaje o cualquier otra fórmula que reivindique un valor de SPF determinado como crema solar, ya que para ello tienen que realizar los ensayos pertinentes.

En la realidad, la cantidad aplicada suele ser deficiente. Inferior a la mínima necesaria para cumplir con el valor declarado en el envase.

EL TRUCO DEL ALMENDRUCO

Muchos fabricantes de cremas de día usan el reclamo «antienvejecimiento» en su producto cosmético. Sin embargo, cuando leemos la etiqueta, vemos que esos ingredientes tan interesantes —antioxidantes como la vitamina C o la niacinamida, derivados del retinol, etc.— no aparecen en la fórmula. ¿Por qué se llaman antienvejecimiento? Porque llevan filtros solares. Al fin y al cabo, la mejor crema antienvejecimiento es aquella que nos protege de la radiación solar.

• ¿Puede un adulto utilizar un protector solar infantil? ¿Y viceversa? Fisiológicamente los niños y los adultos no somos iguales. Sus órganos no están maduros, la relación entre la superficie de la piel y el tamaño de su cuerpo es mayor, y su epidermis —en concreto, el estrato córneo— es más fina y permeable que la de un adulto.

Estas diferencias, que a menudo pueden olvidarse, son clave para realizar los ensayos y evaluaciones de seguridad, donde los valores toxicológicos como el NOAEL, LOAEL —nivel mínimo de efecto tóxico observable—y el MoS no son iguales en población pediátrica que en adultos. No es que nos quieran vender un producto más caro, es que su evaluación está adaptada al consumidor, en este caso, los niños.

Por el contrario, sí podemos usar un producto de niños en adultos. Es cierto que puede que no se adapte a nuestros gustos cosméticos —activos antienvejecimiento o control de hiperpigmentaciones—, pero para ir a la playa una familia entera podemos utilizar un bote apto para los más pequeños y evitar acumular protección solar.

• ¿Cuándo debo poner protección solar a mi bebé? Las recomendaciones actuales piden que se evite al máximo la exposición solar en niños menores de un año y los textiles con UPF. Por eso, es habitual la suplementación de vitamina D durante los primeros años. Una vez superados los doce meses, debido a su alta tolerancia, son recomendables los filtros inorgánicos, y a partir de los tres años podríamos poner cualquier tipo de filtro que su piel tolere.

En el caso de estar en la playa y la piscina, lo aconsejable son fórmulas resistentes al agua, para que dure más la protección, aunque apliquemos de manera periódica cada dos horas.

• Crema solar en casa, en invierno o en el avión. Año 2020 y confinamiento por coronavirus. ¿Necesito usar protección solar en casa? ¿Es capaz la radiación de atravesar el cristal? Sí, pero no toda. El cristal empleado en nuestras ventanas absorbe la radiación por debajo de los 330 nm, lo que incluiría la radiación UVB y UVC, pero deja pasar casi al cien por cien la radiación UVA. No solo en las ventanas del hogar, sino también en las de los automóviles.

En 2012 se publicó un artículo donde se mostraban los efectos que causó la exposición solar continuada durante veinticinco años a un transportista. En ella se apreciaba la diferencia entre el lado expuesto al sol —zona de la ventanilla— frente al lado sombrío. Se veía una hiperqueratinización debido a la radiación UVA, además de la aparición de arrugas y la pérdida de elasticidad —flacidez—.

• ¿Puede el protector solar estropear el esmalte de uñas? Sí, la crema solar puede arruinar tu manicura del verano. Esto se debe a los disolventes que ayudan a solubilizar los filtros solares. Solventes como el alcohol denat y sustancias orgánicas como los filtros orgánicos hacen que los ingredientes principales de los esmaltes de uñas se disuelvan.

El más habitual, y que es la clave para formar la película de tu manicura, es la nitrocelulosa. Esta puede disolverse, como ocurre con la acetona o el quitaesmaltes, y hace que la manicura se estropee.

• Cabinas de bronceado. Desde que el científico alemán Friedrich Wolff inventara y comercializara las cabinas de bronceado en 1970, los solárium se convirtieron en el método de bronceado rápido durante los años noventa. Sin embargo, el objetivo de su descubrimiento no tenía como fin el bronceado de la piel. A través de lámparas fluorescentes es posible ofrecer radiación ultravioleta de manera artificial, y es el aumento de la vitamina D uno de los focos principales en los tratamientos médicos. A priori, pareció una alternativa acertada, pero en la actualidad usar estas cabinas de manera prolongada puede ocasionar daño celular.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) clasifican las cabinas de bronceado cancerígenas para los humanos y están desaconsejadas a no ser que sea con fines médicos. Tratamientos como la fototerapia, donde se emplean lámparas de luz ultravioleta, suelen ser habituales para patologías cutáneas como la rosácea o la dermatitis atópica, pero debe estar controlado por un profesional sanitario. El moreno de cabina ha pasado a la historia.

Los tubos fluorescentes de las cabinas de bronceado suelen tener una longitud de onda larga (UVA), que induce la síntesis y la oxidación de la melanina, el pigmento que da coloración en la piel. Solo un 5 % de la radiación emitida corresponde a la UVB, necesaria para la síntesis de la vitamina D. Por eso, las cabinas de bronceado con el fin de mejorar la fijación del calcio no tienen sentido, ya que la radiación mayoritaria emitida no es la necesaria para su síntesis.

Las cabinas de bronceado, además, aceleran el fotoenvejecimiento. Tanto el exceso de radiación como el aumento de temperatura corporal hace que los melanocitos comiencen a producir melanina que transportará hasta los queratinocitos a través de los melanosomas —melanogénesis—. Se produce un aumento de queratina, favoreciendo en el engrosamiento de la epidermis, lo que da un aspecto rugoso y apagado a la piel.

La aparición prematura de imperfecciones como las arrugas es un proceso inducido por la degradación del colágeno. Un exceso de radiación UV activa la colagenasa mediante la formación de radicales libres, que degrada el colágeno, favorece la flacidez y la aparición de arrugas que tenemos y, por tanto, da lugar a las arrugas y a una piel menos elástica.

Estos son, sin embargo, efectos secundarios a largo plazo. Pero como ocurre durante una exposición prolongada en la playa, puede producir eritemas y quemadura solar, aunque no sea visible a simple vista.

• ¿Aceite de coco como protector solar? Es habitual encontrar recetas en internet para hacer cremas solares caseras utilizando aceites vegetales. No obstante, aunque en los aceites vegetales encontramos sustancias con efecto fotoprotector, esto no otorga capacidad fotoprotectora al producto final.

Estudios realizados en 2010 analizaron diferentes aceites vegetales y esenciales para calcular el valor de SPF. El máximo alcanzado era 7, correspondiente al aceite de oliva y al de coco.

Como mencionamos unas páginas atrás, en la fase insaponificable de los aceites vegetales podemos encontrar sustancias químicas como son los flavonoides, polifenoles y carotenoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes. Los flavonoides y polifenoles muestran índices de protección solar elevados, pero como filtros solares aún están en estudio. Sustancias como la apigenina o el kaemferol —flavonoides— muestran valores de SPF cercanos a 25-28. Esto hará que en un futuro puedan ser sustancias que, o bien actúen como booster de los filtros solares UV, o bien se incorporen a la lista de filtros solares permitidos por la Unión Europea.

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CUIDADO CAPILAR

Es uno de los anejos cutáneos junto con las uñas sobre los que más modificaciones hacemos. Podemos cortarlo, decolorarlo, teñirlo de rosa, ya que al final —si hay suerte—, volverá a crecer y un mal corte de pelo o un flequillo cortado con las tijeras de papel se soluciona con el tiempo.

Para nuestros antepasados, el cabello era un elemento de protección frente a los cambios climáticos o la radiación solar.

Hoy en día representa quiénes somos. Nos da nuestra identidad. Puede llegar a reflejar nuestra autoestima y el estado de ánimo, ¿quién no ha tenido un bad hair day?

Y algo que nos aporta tanto valor y seguridad psicológicos implica un éxito en la industria cosmética. Saben que nos molesta ir con el pelo graso en menos de veinticuatro horas, ¿solución? Un champú en seco. Queremos que nuestros rizos se vean más definidos, ¿solución? Una crema de peinado especial para chicas curly. Podríamos enumerar todos los productos de venta en el mercado, pero quizás sería mejor entender cómo funciona el cabello para, realmente, comprender si el producto de moda puede hacer algo por ti.

¿CÓMO SE FORMA EL CABELLO?

El cabello está muerto. Bueno, más bien las células presentes en él. No obstante, cualquiera que se haya arrancado un pelo habrá notado dolor. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedes decir que está muerto si yo siento dolor cuando me dan un tirón de pelo? La clave está en conocer dónde se localiza el folículo pilosebáceo, del que hablaremos a continuación, y su proceso de formación.

El cabello es, como hemos dicho, un anejo cutáneo que se encuentra en los folículos pilosebáceos presentes en la piel. Aunque cosméticamente nos interesa lo que emerge del cuero cabelludo, la fibra capilar, la gran mayoría de las promesas se esfuman en cuanto entendemos su ciclo de crecimiento.

En el cuero cabelludo tenemos entre cien mil-ciento veinte mil folículos pilosebáceos, de los cuales alrededor del 80 % están activos en su fase de crecimiento. Este folículo se encuentra situado en la dermis reticular, en la que tenemos también terminaciones nerviosas, por eso duele cuando arrancamos un cabello que aún se encuentra anclado en la dermis.

La formación del cabello ocurre en el bulbo piloso, donde las células madre comienzan a diferenciarse —mitosis— gracias a los nutrientes suministrados por los vasos sanguíneos. Estos nutrientes —oligoelementos y aminoácidos— son la clave para formar diferentes tipos de enlaces que darán fuerza y elasticidad al cabello. Entre los más importantes encontramos la cisteína, que participa en la formación de los puentes disulfuro, o la lisina, con un papel diferenciador en las interacciones ácido-base formadas y puentes de hidrógeno.

En la estructura de la fibra capilar encontramos dos tipos de células: los queratinocitos —cuya composición es básicamente queratina—, que otorgan hidrofobicidad al cabello proporcionando un efecto waterproof, y los melanocitos, que sintetizan los gránulos de melanina y son los responsables de la coloración del cabello. Ambas clases de células comienzan a diferenciarse desde el bulbo piloso, y según ascienden, estas mismas células van perdiendo su núcleo; es decir, se van estratificando.

El color, que hace que cada individuo tenga uno característico, vendrá determinado según la conversión enzimática que tenga lugar de la fenilalanina o la tirosinasa, que generan dos tipos de pigmento: la eumelanina —que proporciona matices más amarronados y negros— y la feomelanina —que aporta tonos más amarillentos—. La proporción de cada uno es la responsable de que cada persona tenga un color diferente y que la coloración química funcione de manera distinta.

Para explicarlo de modo más simple: la estratificación tan solo es la «congelación» de las células en una estructura determinada. En el caso del cabello, según la zona de la fibra capilar, encontraremos partes más elongadas, aplanadas u ovaladas, lo que permite diferenciar las tres famosas estructuras que conforman la fibra capilar: la médula, el córtex y la cutícula.

Hay una semejanza muy simple para entender cómo es este ascenso de células a través de la zona de la elongación. Imagina que tienes una pajita y vas introduciendo un material por uno de los orificios. Si sigues añadiendo más material, este empuja al primero que introducimos hasta que aparece por el otro orificio. Algo similar ocurre en la fibra capilar.

Según se apilan las células estratificadas, van ascendiendo por el folículo pilosebáceo formando una estructura rígida y robusta.

CICLO DEL CABELLO

Encontrar cabello en la almohada o en el cepillo es algo habitual y normal. El pelo se cae. De hecho, el ser humano pierde entre cien-ciento cincuenta cabellos al día. Cabellos que abandonan el folículo piloso para dar salida a uno nuevo.

Su crecimiento está mediado por reacciones secuenciales y en cadena. Procesos en los que intervienen factores de crecimiento que inducen la síntesis de queratinocitos, su proliferación —EGF, epidermal growth factor— o activan el número de vasos sanguíneos que llegan a la papila y que permiten el suministro de nutrientes. Junto con esto, se presentan también inhibidores del ciclo de crecimiento, que pueden suprimir el desarrollo del cabello o de alguna de las fases de este. Un proceso habitual en pacientes que presentan enfermedades autoinmunes no diagnosticadas, donde se observa una caída masiva de cabello y un ciclo de crecimiento lento.

Por cada cabello que nace y se forma, el folículo piloso pasa por tres fases: anágena, catágena y telógena. La primera es la activa y de crecimiento. Cuando existe actividad en el bulbo piloso y se pueden producir cabellos de unos cien centímetros que duran hasta los dos-seis años. En esta fase es donde el bulbo piloso está más activo y se produce la diferenciación celular. Cada folículo funciona de manera asincrónica, lo que hace que cada cabello tenga un ciclo de crecimiento distinto y, por eso, no nos quedamos de repente calvos. Posteriormente, el cabello entra en la catágena. Una fase de transición que no dura mucho tiempo —alrededor de dos semanas a un mes— y en la que el cabello comienza a desprenderse. Por último, entraría en la fase telógena, donde el cabello se desprende.

Ciclo del crecimiento del cabello.

• Qué ocurre con la caída masiva de cabello. Como hemos visto, la caída del pelo es normal. No obstante, en ocasiones pueden producirse caídas de cabello de un volumen mayor. Existen dos tipos según el desencadenante y el proceso fisiológico.

En un primer lugar tenemos la caída reaccional, que es una inducida normalmente por etapas de estrés, alteraciones hormonales —por ejemplo, hipotiroidismo o diabetes— o tratamientos farmacológicos, cuya caída capilar asociada puede llegar a verse hasta tres meses después de finalizar el tratamiento.

Son caídas capilares que cesan de manera natural. Cuando la mujer atraviesa el periodo de embarazo y posparto, sería el ejemplo más claro. Una vez damos a luz, pasados tres meses, se puede producir una caída masiva, lo que se conoce como efluvio telógeno. Una caída que suele resolverse de modo natural.

Lo que ocurre es que la gran mayoría de los folículos pilosos se encuentran en fase anágena durante los nueve meses de gestación, y aquellos destinados a caerse entran en pausa hasta que sucede el episodio de estrés —el parto—. A partir de este momento aquellos cabellos que se encontraban en fase anágena pasan a la telógena y en los siguientes tres meses posteriores comenzarán a desprenderse. En ocasiones, muchas mujeres se preocupan porque se encuentran más cabello de lo normal al peinarse o levantarse. Sin embargo, es un proceso que se resuelve solo. Mujeres con una densidad capilar baja notan una pérdida de volumen más visible, y es este motivo de preocupación. En estos casos es habitual recurrir a diferentes suplementos o preparados para fomentar el crecimiento capilar; sin embargo, lo más recomendable es acudir a un profesional como un dermatólogo o un tricólogo para evaluar la situación real.

En la caída capilar progresiva se produce una cascada inflamatoria crónica desencadenada por un entorno patológico, que puede ser irreversible y causada por factores hormonales o genéticos, entre otros. Es un tipo de caída muy influenciada por los niveles de hormonas masculinas —los andrógenos— cuya sobrexpresión da origen a un acortamiento de los ciclos de crecimiento del cabello. Esto acelera los ciclos de cabello. Como consecuencia, se da una caída capilar prematura, en muchos casos irreversibles.

Imagina que, fisiológicamente, los folículos pilosos solo pueden realizar el ciclo anágeno-catágeno-telógeno cien veces en un periodo de setenta años —es un ejemplo, no te pongas a calcular cuántos ciclos capilares llevas en tu vida—. Ahora tenemos un componente estresor, en este caso hormonal, que acelera los ciclos —normalmente se acorta la fase anágena—. Esta aceleración hace que alcancemos los cien ciclos programados antes de tiempo. Los realizamos en treinta años en vez de en setenta.

Lo que ocurre es el agotamiento del folículo piloso, que va reduciendo su tamaño —miniaturización— y termina desapareciendo. Por eso, podemos observar calvas donde no vuelve a nacer pelo durante el resto de la vida.

Este tipo de caída suele clasificarse como alopecia, cuyo tratamiento es pautado por un dermatólogo-tricólogo. La alopecia androgénica o androgenética está relacionada con una caída progresiva por factores hormonales o hereditarios. Se produce una pérdida de densidad y suele ser más acusada en la región frontal y coronilla, en el caso de los hombres, o en la zona frontal y raya del cabello, en el caso de las mujeres.

Mientras que, por otro lado, la alopecia areata suele tener origen autoinmune y aparece en zonas aisladas y de manera ovalada. La alopecia fibrosante, cuya causa aún es desconocida, afecta a pacientes susceptibles genéticamente. En los últimos años se han publicado varios artículos científicos sobre la alopecia frontal fibrosante y su vínculo con algunos ingredientes de los protectores solares. Una de las hipótesis que se plantea es debido a un mecanismo inflamatorio como respuesta alérgica a determinados filtros solares. Sin embargo, la evidencia actual sigue siendo discreta y basada, por el momento, en estudios poco concluyentes.

Otro tipo de caída capilar que podemos experimentar es aquella que se produce por una rotura de la fibra. En este caso, el cabello no se rompe por problemas en el folículo piloso, sino por exceso de tratamientos capilares de los que hablaremos más adelante. Aquellos cabellos en los que se realizan demasiados ciclos de decoloración pueden sufrir rotura, ya que la fibra capilar se debilita. Algo que ocurre cuando se hace una decoloración en casa y luego se aplica un color fantasía sin el asesoramiento previo por parte de un profesional del sector.

La rotura de la fibra capilar también podemos observarla como causa de una distensión de la fibra al realizar peinados en los que se estira el cabello de forma periódica —la típica coleta—.

¿EL PELO RESPIRA? ESTRUCTURA DE LA FIBRA CAPILAR

¿Alguna vez te has preguntado por qué la evidencia en cosmética capilar es tan escasa? En realidad, no es escasa, sino que gran parte de la innovación y desarrollo se realiza en las propias empresas cosméticas y no se publican los resultados. Y si lo hacen, suele ser a través de patentes. Por tanto, no es que la evidencia no exista, es que muchas veces, por motivos de propiedad intelectual, no interesa hacerlos públicos.

Muchos de los artículos en el campo de la cosmética derivan de estudios realizados en ámbitos como la dermatología, donde existe un interés clínico. Con esto, como hemos visto, podemos extrapolar de manera cuidadosa datos clínicos al campo de la cosmética. Sin embargo, el cabello tiene poco interés clínico a no ser que el objeto de estudio sea la caída capilar o de patologías que incluyan el cuidado y tratamiento del cuero cabelludo —caspa, dermatitis seborreica o atópica, entre otras—. Aunque es cierto que existen revistas científicas destinadas al campo de la cosmética, lamentablemente, no todo el conocimiento se publica en revistas y forma parte del know-how de la propia industria.

Como has podido entrever, la estructura del cabello es compleja y, si la evaluamos, sería un material que estudiaríamos en la carrera de Química en la asignatura de Ciencia de materiales; al fin y al cabo, la fibra capilar es eso: un material sin vida elástico y resistente.

En estos momentos puede que en tu cerebro haya sonado una incongruencia: ¿el cabello es un material sin vida? En parte sí. Al menos, aquello que tratamos con productos cosméticos. Recuerda que cuando emerge el cabello por el cuero cabelludo, las células que lo conforman perdieron su núcleo en la zona de la dermis. Por tanto, tu cabello no respira.

Si recuerdas la estructura de la piel que aparece al principio del libro, el folículo pilosebáceo está conectado con la glándula sebácea. Gracias a la secreción de sebo se forma la primera capa que protege el cabello, la capa F formada por ácido 18-metilicoseanoico —18-MEA—. Esta capa, gracias su naturaleza química —lipídica—, hace que el cabello sea impermeable y repela el agua, controla cuánto agua absorbe la cutícula y epicutícula, protege la fibra de la radiación UV, detergentes y da brillo, entre otros.

Bajo esta capa están las tres estructuras definidas de la fibra capilar: la cutícula —zona externa—, el córtex y la médula —zona más interna—.

La cutícula es la más interesante en cosmética, ya que en función de su estado aumentará o disminuirá la difusión de los ingredientes hacia el interior del cabello. Está formada por células queratinizadas que se disponen a modo de escamas alrededor del córtex y forman unas ocho-diez capas en total. A su vez, cada cutícula tiene una membrana exterior, la epicutícula, rica en proteínas, lípidos y ácidos grasos que actúan como protección recubiertas por la capa F (18-MEA).

Luego pasaríamos al interior, donde encontramos el córtex, también compuesto por células longitudinales queratinizadas embebidas en una matriz proteica. Este conjunto proporciona resistencia y permeabilidad a la fibra capilar y es la zona en la que encontramos los gránulos de melanina que dan la coloración al cabello. El córtex es hasta donde llegan los tratamientos capilares que cambian la coloración y que veremos más adelante.

Para finalizar, tendríamos la médula, que puede o no estar presente en la fibra capilar. Su característica principal es que, al ir creciendo el pelo, las células se van deshidratando y dejan alveolos o huecos no uniformes. Es la parte del cabello menos estudiada debido a que su aislamiento es complicado sin que resulte dañada.

• ¿Qué hace tan resistente a la fibra capilar? La queratina y los enlaces químicos que unen las diferentes subunidades proteicas. La queratina es una proteína estructural de diferentes aminoácidos. Aminoácidos cuyas uniones son las que darán estructura al cabello y determinarán que sea liso, rizado u ondulado. Aunque en esto último también influye la posición del folículo piloso en relación con el cuero cabelludo.

A través de esta fibra de queratina podemos distinguir tres tipos de enlaces químicos: covalentes, puentes de hidrógeno y salinos.

Los primeros, los enlaces covalentes disulfuro, se forman gracias a la unión a través de enlaces de azufre procedentes de aminoácidos como la cisteína. Al ser un enlace covalente, son uniones más resistentes que proporcionan rigidez y fuerza a la fibra capilar. Su modificación o rotura hacen posible la coloración del cabello o los cambios estructurales como ocurre en tratamientos como permanentes.

Luego tendríamos otro tipo de puentes, de hidrógeno y salinos —ácido-base—. Estos dan interacciones más lábiles que permiten la captación y eliminación de agua cuando mojamos el cabello. Son interacciones débiles y flexibles que causan el frizz o encrespado en los días de lluvia o en zonas con humedad.

Estructura del cabello.

TRATAMIENTOS CAPILARES

Ya hemos visto cómo se forma el cabello, hasta dónde puede llegar un cosmético o qué hace que la fibra capilar sea tan resistente. Ahora viene una de las partes más interesantes desde el punto de la ciencia: las modificaciones de la fibra capilar. Es apasionante lo que puede hacer un simple reactivo como el agua oxigenada en contacto con el cabello.

Dentro de los tratamientos capilares tenemos dos grandes grupos: aquellos que modifican el color —los tintes o decoloraciones— y los que modifican su estructura —como las permanentes—. En ambos casos la queratina y los puentes de la fibra capilar son los grandes actores de esta reacción química, ya que su modificación es lo que hará que seamos capaces de cambiar el aspecto del cabello.

• Tintes y decoloraciones. Algo que a muchos les encanta y a otros les da pánico: un cambio de color. Los menos atrevidos deciden usar primero un champú con color que en pocos lavados desaparece, mientras que los más arriesgados optan por un color fantasía. Con respecto a lo estético, el objetivo es el mismo, pero químicamente no todos los productos funcionan igual.

Recordemos que el color de la fibra capilar viene determinado por los gránulos de melanina que se encuentran en el córtex. Visualmente podemos cambiar el color del cabello de dos maneras: usando pigmentos que se depositan en la superficie de la fibra capilar o, por el contrario, modificando y alterando los gránulos de melanina.

Tintes temporales

Son aquellos productos típicos de carnaval en formato espray o que se incluyen en mascarillas de aclarado. La ventaja es que se eliminan después de varios lavados. Su funcionamiento es bastante simple, ya que se emplean pigmentos y se adhieren al cabello debido a su carga química. Para obtener el color deseado se mezclan pigmentos, que en función de su acidez o basicidad permanecerán más o menos en el cabello y los más sencillos de eliminar en el lavado.

Tintes permanentes y decoloración

Aunque ambas técnicas dan resultados diferentes, lo que ocurre al principio del tratamiento es similar. El objetivo en común es modificar el pigmento que se encuentra en el córtex. Para acceder al pigmente primero se produce la degradación de la estructura lipídica que recubre el cabello, la capa F (18-MEA). En este momento es cuando el cabello cambia y lo sometemos al primer tratamiento químico.

Estos puentes covalentes son enlaces químicos fuertes estables en un medio ácido, lo que hace que la mayoría de los productos de tratamiento capilar estén formulados entre un pH 4-5 y 5, y son respetuosos no solo con el cuero cabelludo, también con la fibra capilar. Este es el motivo por el que en ocasiones el champú irrita en contacto con el ojo, ya que el pH del lagrimal es de 7,4.

Una vez retirada la capa 18-MEA llegamos a la cutícula, donde tenemos puentes disulfuro que se romperán debido al cambio de pH. Para ello, se usan sustancias básicas como el amoniaco o la etanolamina —MEA, más suave que el amoniaco, aunque en concentraciones elevadas puede dañar aún más la fibra capilar—.

Una vez que se abre la cutícula, el acceso al córtex es más sencillo y podemos oxidar la melanina. Llegados a este punto elegimos dos tratamientos: la decoloración y coloración oxidativa, o coloración permanente sin oxidación —permanente hasta que nace nuevo cabello, claro—.

Tanto en la decoloración como en la coloración oxidativa se produce una reacción oxidativa, aunque a diferentes niveles. El peróxido de hidrógeno se emplea para degradar el pigmento presente en el córtex y se usa en los tratamientos de decoloración. Este método se usa normalmente cuando deseamos un cambio drástico; por ejemplo, pasar de un cabello negro a rubio, o queremos el famoso cabello plateado que en los últimos años se ha puesto tan de moda.

La eumelanina —el pigmento que da el color oscuro al cabello— se degrada por acción del agua oxigenada y se elimina, y da como resultado un cabello sin color. Posteriormente podemos dejarlo tal cual —que en función del tiempo del oxidante en el cabello puede darnos ese efecto de «reflejos»— o colorear el córtex con el pigmento deseado.

En la coloración oxidativa o tintes permanentes entran en juego dos nuevas sustancias: un intermediario y el pigmento, que junto con el agua oxigenada permiten obtener un color determinado. En este caso, el agua oxigenada no tiene como objetivo principal degradar la melanina, sino el intermediario. Sí, sé que esta parte puede ser bastante compleja, así que intentaré explicarlo de una manera sencilla.

Tratamientos químicos.

Antes de que nos apliquen el tinte en la peluquería, vemos cómo el profesional mezcla agua oxigenada con el tinte capilar. Este último incluye en su fórmula un precursor, como la parafenilendiamina (PPD) o el paratoluendiamina (PTD), y pigmentos, como el resorcinol o el cresol. Cuando se mezclan con el agua oxigenada se produce una reacción química de oxidación.

El precursor se oxida para poder acoplarse al pigmento, que da lugar al colorante final y que entrará dentro del córtex. Lo que determina que una coloración oxidativa sea más o menos agresiva es el volumen de agua oxigenada empleada. A mayores volúmenes, el agua oxigenada no solo oxidará el precursor para formar el pigmento, sino la melanina del cabello. Una vez que aplicamos esta mezcla, el colorante se queda atrapado en el córtex debido a su tamaño molecular, demasiado grande como para eliminarse con los lavados.

Bien, ya hemos conseguido cambiar el color del cabello. Y ahora, ¿cómo volvemos al origen? Usando un acondicionador, que tiene un pH ácido. Volvemos a generar esos puentes disulfuro que eliminamos al principio.

Se suele decir que en este paso cerramos las cutículas, pero en realidad lo que hacemos es fomentar la formación de estos enlaces según les convenga. Eso hace que tengamos una fibra capilar menos homogénea, y hace necesario el uso de sustancias acondicionadoras para devolver de manera temporal un aspecto sano y con brillo a nuestra fibra capilar.

Tintes vegetales: henna y camomila

Son un clásico y la opción de muchos que no quieren usar tintes sintéticos. En el caso de la henna, el compuesto químico responsable del cambio de color es la lawsona—o el 2-hidroxi-1,4-naftoquinona— que se extrae en medio básico —bicarbonato— de la planta de henna —Lawsonia inermis—. La ventaja de este tipo de tintes es que el pigmento propio del cabello no se oxida; sin embargo, la preparación de la mezcla y el resultado, y la uniformidad del color suelen ser el gran hándicap de este método. Aunque a priori la henna no presenta inconvenientes alérgenos, en ocasiones se encuentra adulterada con parafenilendiamina, lo que hace que se puedan producir reacciones alérgicas.

En el caso de la camomila, lo que produce un cambio de color es un compuesto químico de la familia de los flavonoides, la apigenina —o 4’,5,7- trihidroxiflavona—, cuya aplicación continuada aclara poco a poco el cabello. El truco de muchos productos con camomila está en su composición, ya que la mayoría incluyen agua oxigenada, lo que hace que el efecto de aclarado no se deba en realidad a la apigenina, sino precisamente al agua oxigenada. Es un proceso más largo que cuando aplicamos un tinte, pues no forzamos la apertura de la cutícula con una base.

¿Es seguro utilizar tintes y decoloraciones?

Las sustancias alcalinas como el amoniaco o el precursor parafenilendiamina suelen generar desconfianza en lo referente a su seguridad y toxicidad. En el caso del primero, el riesgo se asocia a su inhalación, puesto que en altas concentraciones es un gas irritante ocular y de las vías respiratorias. Los productos que lo contienen suelen ser descartados durante el embarazo, pero la realidad es que para los usuarios el riesgo es mínimo. La concentración empleada está en torno al 3-6 % y su exposición no es continuada. No obstante, si decides realizar un tinte en casa, lo más conveniente es que elijas una zona con una buena ventilación para evitar posibles irritaciones e inhalación, que, aunque con bajo riesgo, pueden ocurrir.

Otro ingrediente que produce rechazo es la parafenilendiamina, al ser una sustancia que puede causar fotosensibilidad y generar dermatitis de contacto alérgica. Debido a esto, su concentración —tanto del PPD como de otros precursores con estructuras similares— está limitada en la Unión Europea. Aun así, se aconseja testar previamente el producto en una zona pequeña de la piel y ver si se produce algún efecto adverso.

Permanente

No hay nada más ochentero que una buena permanente. Un rizo idéntico para todos. Por suerte, hoy esto ha cambiado y en la peluquería podemos obtener rizos de diferentes formas y ángulos. Eso sí, una permanente tiene mucha química. Conseguimos que un cabello liso se convierta en uno rizado. Al contrario que los tintes, se centra en los puentes disulfuro presentes en la queratina. Para ello, lo que hacemos es una reducción de estos puentes, mediante una reacción de oxidación-reducción. Se rompen los enlaces que luego volveremos a unir en posiciones determinadas. Con esto, se puede modular el tipo de rizo final.

Para este procedimiento son necesarias sustancias capaces de reducir los puentes disulfuro. Sustancias que contienen azufre en su estructura —tioles— como el ácido tioglicólico o el sulfito de sodio. Su presencia produce la reducción de los puentes disulfuro que volveremos a formar al aplicar sustancias oxidantes o neutralizadoras como el agua oxigenada o el perborato sódico.

• Alisados capilares. Para terminar este apartado solo nos quedan los alisados capilares, que podemos realizar usando un cepillo y secador o unas planchas de alisado, pero también mediante tratamientos químicos.

Uno de los ingredientes clave en estos tratamientos son las sustancias básicas llamadas relajantes —relaxers—, como el hidróxido de sodio. Se encuentran en forma de cremas y lo que hacen es relajar el cabello; es decir, rompen los puentes disulfuro y eliminan las ondas presentes en la fibra. El problema que supone estos relajantes es que resultan demasiado agresivos para la fibra capilar. Debido a ello, nacen diferentes alternativas como los alisados brasileños o japonés.

Alisado brasileño

Uno de los ingredientes principales es la queratina, que queda adherida al cabello, en teoría, al cristalizarse sobre la fibra. Para ello es necesaria la presencia de una base —normalmente un aldehído— que permite de manera simultánea cambiar la estructura química del cabello y ayudar en la adherencia del tratamiento.

Modificaciones en el cabello debido a un tratamiento donde la estructura del cabello se modifica (permanente).

En los alisados de queratina se emplea como liberador de formaldehído el metilenglicol —o metanodiol—, presente en la crema que se aplica para el alisado. El metilenglicol es una sustancia conocida como liberadores de formaldehído —permitidas en la Unión Europea—. Está en equilibrio con el formaldehído dentro del envase cuando está cerrada, y se transforma en formaldehído (gas) en contacto con la atmósfera. Es una reacción espontánea que finaliza cuando no queda más metilenglicol presente en el producto. Algo que ocurrirá según se aplica en la fibra capilar.

El segundo paso de este tipo de tratamientos es someter a la fibra a una fuente de calor mediante el secador y/o dispositivos de alisado como las planchas eléctricas. Al aumentar la temperatura, lo que ocurre es que se acelera la reacción espontánea de la que hemos hablado anteriormente, consiguiendo que el metilenglicol se transforme en formaldehído y se evapore.

La preocupación de este tipo de tratamientos recae en la presencia de formaldehído en su forma pura, formaldehído en modo acuoso al 37 % —formalina—, que está prohibido en la industria cosmética en la Unión Europea, pero que en ocasiones podemos encontrar en productos ilegales en establecimientos europeos. Sin embargo, sí está permitido el uso de metilenglicol.

El riesgo real de estos productos está en la exposición continuada y prolongada para los profesionales que realizan los tratamientos. Situaciones donde se puede superar hasta cuatro veces —0,29 ppm— la exposición recomendada con realizar cuatro alisados al día.

El informe de 2012 del SCCS concluye que solo son considerados seguros productos donde su equivalente en formaldehído no supere el 0,02 % —0,1 mg/m³, 0,08 ppm, cantidad en el aire calculada por la Organización Mundial de la Salud— y que, además, desglosen en su etiquetado que contienen formaldehído debido a su liberación.

La exposición no es algo que debería preocuparnos como usuarios, ya que son tratamientos que se hacen de manera puntual. Sin embargo, en el caso de optar por realizar este tipo de procedimientos, lo más aconsejable es que se busque un centro con un buen sistema de ventilación y, lo más importante, que emplee productos permitidos en la Unión Europea.

Alisado japonés

En este caso se usa el ácido tioglicólico como reductor y a continuación se alisa el cabello, ya sea mediante peinado con secador o por planchas de alisado. Tiene un efecto menos duradero al no emplear sustancias que liberan aldehído. Aun así, es un ingrediente limitado a un 8-11 % para productos destinados al cabello o en tintes de pestañas.

DUDAS FRECUENTES

• ¿Por qué mi pelo es liso y no rizado? Todo depende del ángulo. En un cabello liso, el bulbo y el tallo piloso son perpendiculares a la superficie de la piel, lo que hará que el pelo emerja de forma recta. Si este ángulo varía y va girando de modo que es más paralelo, el tipo de ángulo con el que sale el cabello se modifica, lo que daría lugar a uno más ondulado. Cuanto más paralelo se encuentre el bulbo respecto de la epidermis, más rizado será el cabello.

• ¿Puede un champú hacer crecer el pelo? ¿Champú anticaída? Quizás sea la alternativa esperanzadora para que no exista ningún calvo en la tierra, ¿no crees? Si hay algo que usan las estrategias de marketing y publicidad es el lenguaje, y, sin duda, en los productos capilares conseguimos promesas muy bien camufladas. Sin embargo, ningún producto cosmético hará que tu cabello crezca ni más rápido ni evite su caída. La respuesta es más simple de lo que parece, y no hace falta ni entender el funcionamiento del cabello. Si esto fuese cierto, no hablaríamos de cosméticos, sino de medicamentos.

Lo que permite un buen funcionamiento del folículo piloso es la sinergia de tres elementos: la vascularización, la llegada de nutrientes y la diferenciación de las células madre, que ocurre en la dermis, capa que un cosmético no puede alcanzar.

Hasta la fecha hay pocos tratamientos tópicos que funcionen frente a la caída capilar —en concreto, la alopecia—, y son los productos con minoxidil los más eficaces. La pega es que se trata de un medicamento y no de un producto cosmético.

Si lo analizas detenidamente, un champú poco puede hacer para fomentar el crecimiento capilar más que limpiar el pelo, ya que su contacto con el cuero cabelludo es bajo y la absorción de los ingredientes no se produce de manera inmediata. Sin embargo, no todo es mentira en los champús anticaída o «crecepelos»; algunos incorporan polímeros, proteínas o sustancias adsorbentes como el almidón o el talco que proporcionan un efecto óptico: aumentan ligeramente el volumen y su densidad. Estos ingredientes se adhieren a la fibra capilar y dan volumen en la zona del cuero cabelludo.

Suele ser una confusión habitual. No solo por parte del consumidor, también por profesionales del sector. La culpa está en la presentación.

Todo aquello envasado en forma de crema pensamos que es un cosmético, en formato pastilla un medicamento y… ¿qué es un producto sanitario? Esto hace que la confusión sea tan grande que creemos que un cosmético tiene una efectividad superior que legalmente no está permitida.

La primera diferencia, y la más importante, es la regulación. Cada una es distinta y lo que se permite en un medicamento no se permite en un cosmético. Podríamos decir que esta diferencia se enfoca en dos aspectos: la zona de aplicación y el objetivo del producto.

En el caso de los cosméticos, su zona de aplicación es, como ya dijimos, la epidermis, el sistema piloso, las uñas, los labios, los órganos genitales externos y las mucosas bucales con el único fin de limpiar, perfumar, modificar su aspecto, proteger, mantener en buen estado o corregir los olores corporales.

Un medicamento, por el contrario, se clasifica en función de una sustancia o combinación de ellas que tiene para el tratamiento o la prevención de enfermedades, o que puede usarse para restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico.

Finalmente, en los productos sanitarios se engloba cualquier instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación en humanos para diversos fines, como son el diagnóstico, la prevención, el control, el tratamiento o el alivio de una enfermedad. Al contrario que en un medicamento, no puede ejercer o funcionar mediante funciones farmacológicas, inmunológicas ni metabólicas, a no ser que sean casos especiales.

• Cabello virgen vs. cabello teñido o decolorado. ¿Puedo usar el mismo champú? Con respecto a la estructura, la gran diferencia entre un pelo decolorado o teñido y el virgen es el estado de la cutícula y la capa 18-MEA. Como veíamos al principio de este capítulo, el cabello es un material inerte, pero también hidrófobo; es decir, repele el agua. Sin embargo, cuando se somete a un tratamiento químico, la fibra capilar se ve alterada. Parte de la protección que ofrece la capa 18-MEA se elimina o modifica. Debido a esto, la naturaleza química de la fibra pasa de ser un material hidrófobo a hidrófilo.

El cabello decolorado o tratado químicamente, al ser un material hidrófilo, en contacto con el agua se produce una distribución de cargas eléctricas. En este caso, el cabello dañado está cargado negativamente y hará que sustancias cargadas positivamente en el agua se adhieran. Esta diferencia de cargas eléctricas, presentes en ingredientes como la amodimeticona o las sales cuaternarias, es lo que hace que un champú destinado a cabellos dañados no sea igual de cosmético cuando se aplican en un cabello virgen. Su adherencia es menor al tener intacta la cubierta lipídica que forma la capa 18-MEA.

Con esto se explica por qué el famoso remedio casero de usar aceite de coco como mascarilla capilar no siempre funciona. Al ser un aceite hidrófobo, será más compatible con un cabello virgen que con uno dañado.

Aunque en ocasiones pueda parecer que la industria de cosmética capilar intenta colarnos algún que otro producto innecesario, suelen acertar bastante cuando se trata de usar un producto según el estado y tipo de cabello. Desde el punto de vista estructural, un cabello virgen no es idéntico a uno teñido, y, como ves, no se utilizan el mismo tipo de ingredientes cosméticos.

• Siliconas, ¿se acumulan en el cabello? Si tienes el cabello rizado seguro que lo has leído alguna vez: «Evita las siliconas». El gran temor que producen es su deposición en el cabello y cuero cabelludo, y la formación del famoso build-up. Podemos identificar diferentes tipos de siliconas.

Siliconas no volátiles e insolubles en agua

Las más empleadas son la dimeticona, polisilicona-11 y polimetilsilsesquioxano. Dan un aspecto pesado cuando se emplean en cabellos finos y con poco volumen. Suelen dejar residuo en el cabello.

En cosmética para el cuidado de la piel se emplea en prebases cosméticas para ofrecer un «alisado falso» y una mejora de la superficie.

Siliconas funcionalizadas no volátiles

Encontramos ingredientes como la amodimeticona —de la que hablamos unos párrafos atrás— u otros ingredientes como el dimeticonol o los copolioles. Se incluyen en acondicionadores de no aclarado, ya que son solubles en agua.

Siliconas no volátiles y solubles en agua

Como en las anteriores, se eliminan con en el aclarado —PEG-9 dimeticona, silicona copoliol— y dejan poco residuo.

Siliconas volátiles

Aquí encontramos fenil trimeticona, ciclometicona o ciclopentasiloxano. No dejan residuo y se evaporan en contacto con el aire.

Normalmente, el build-up no solo se produce por la presencia de siliconas no volátiles, sino por el uso de otros productos de acabado como son los geles o lacas, partículas de polvo, contaminación y sebo. Lo que hace que notemos el cuero cabelludo sucio y el pelo muy pesado. Para revertir este problema, la solución más sencilla es recurrir a un champú. Aquí podríamos diferenciar entre los de elevada detergencia o baja; sin embargo, ya que la paleta de productos cosméticos actuales es demasiada extensa, podemos optar por uno que incluya algún tipo de sulfato en su composición o tensioactivos aniónicos.

• ¿Al aire o con secador? Qué le ocurre a la fibra capilar con la temperatura. ¿Dejar secar al aire o usar el secador? Puede que para ti que estás leyendo este libro esta pregunta no sea relevante o nunca te lo hayas planteado. Aunque te parezca un tema frívolo como para estudiarlo científicamente, lo cierto es que puede resultar bastante interesante ver cómo se comporta el cabello frente a diferentes fuentes de calor.

Lo primero que hemos de tener en cuenta es el factor de la humedad. Ya que a través de los grupos hidroxilos y mediante los puentes de hidrógeno de la fibra capilar se encuentran unidas moléculas de agua. Cuando se seca, parte de ella presente en la fibra se evapora. Si se realiza de manera natural —secado al aire—, perderá una cantidad de agua menor que si forzamos este secado con secador o alisados a elevadas temperaturas.

Dicho esto, nos toca entender qué le ocurre si secamos el cabello con un secador y luego empleamos un dispositivo de alisado. ¿Cuánta temperatura realmente soporta el cabello?

Esto es algo que podemos medir fácilmente en un laboratorio a través de técnicas como son el análisis de termogravimetría (TGA) y el análisis químico. El primero nos permite conocer las pérdidas de masa de un material en función de la temperatura, y el segundo nos ayuda a identificar qué sustancias hemos perdido por este cambio de temperatura.

En uno de los estudios realizado por Monteiro e investigadores, compararon qué ocurría en un cabello virgen, sin tratamientos extra, frente a un cabello decolorado, del que ya sabemos que existe una degradación previa de la capa 18-MEA.

En el cabello virgen la pérdida de agua comienza a los 25 ºC y termina a los 131 ºC. En temperaturas superiores, 280, 320 y 350 ºC, se produce la degradación de macro- y microfibrillas del córtex y comienza la desnaturalización a los 350-550 ºC.

En el caso del cabello decolorado, se observa una pérdida de agua alrededor de los 131 ºC y de menor cantidad que en el cabello sano. Por eso, un cabello decolorado está más seco, ya que al tener la capa 18-MEA parcial o totalmente degradada la captación y retención de agua es menor. Aquí no observaron tantas pérdidas de masa y el cabello terminó degradándose y desnaturalizándose a partir de los 400 ºC.

Como ves, la pérdida de agua se produce hasta un máximo de 130 ºC; es decir, que si aplicamos una fuente de calor con una temperatura menor, solo estaremos evaporando el agua de la fibra capilar. Los secadores habituales no superan los 140 ºC, cuyo objetivo es eliminar el exceso de agua de la fibra capilar. A priori, podríamos pensar que no le ocurre nada, sin embargo, aplicar la fuente de calor de manera continuada puede sobrecalentar la fibra y terminar dañándola. Algo similar ocurre con los dispositivos de alisado o rizado del cabello por calor.

Para evitar este sobrecalentamiento continuado y estropear la fibra capilar lo menos posible, lo mejor es dejar el cabello secar al aire o usar bajas temperaturas de secado —quince centímetros de distancia, 47 ºC—. Otra alternativa es usar productos cosméticos que protejan la fibra del calor. Este tipo de productos incorporan polímeros —como PVP/DMAPA copolímeros de acrilatos, quaternium 70 o proteína de trigo hidrolizada— que recubren la fibra capilar y los hacen térmicamente más resistentes.

• Por qué el champú contiene EDTA. La presencia de calcio o magnesio procedente del agua puede hacer que, en poca cantidad, comiencen reacciones de descomposición en el producto cosmético. Lo que ocasiona que se estropee o se enrancie. Para evitar este problema, se incluyen sustancias quelantes a las fórmulas.

Uno de los ingredientes quelantes que suele emplearse es el EDTA —ácido etilendiaminotetraacético—, con propiedades antimicrobianas frente a las bacterias gram negativas y que actúa como coadyuvante del sistema conservante. La presencia de quelantes como el EDTA aumenta la permeabilidad de las membranas celulares de las bacterias. Bloquea el hierro —efecto quelante—, para el metabolismo celular bacteriano e inhibe su crecimiento y proliferación.

El último informe sobre su seguridad acerca del EDTA fue publicado por el CIR, comité independiente de expertos en Estados Unidos, revisado en junio de 2019, donde concluyen que para uso tópico en cosmética las concentraciones empleadas por esta industria no suponen un riesgo para el consumidor.

En 2004 se publicó la evaluación de riesgos de la Comisión Europea acerca del EDTA y la sal de sodio, en la que se determinó que la absorción y permeabilidad cutánea del EDTA era baja (0,001 %), y había ausencia de irritación cutánea en concentraciones empleadas en la industria cosmética.

Realmente, el uso principal del EDTA se encuentra en la industria de detergentes, textiles y papel. Esto produce temores sobre la posible contaminación del agua por EDTA y posterior ingesta por los consumidores. Al ser un agente quelante, su biodegradabilidad está ligada al metal y a la estabilidad termodinámica del complejo. Aquellos compuestos unidos al calcio son más degradables que aquellos que contienen hierro. En el caso de los sedimentos o residuos sólidos se estima que se degrada de manera aeróbica en unos trescientos días, aunque debido a que los complejos son solubles en agua, su concentración suele ser baja.

Por otro lado es una sustancia que se puede degradar por el cambio de pH —medio alcalino con peróxido de hidrógeno—, térmicamente en disolución acuosa, degradación fotocatalítica —radiación UV, veinte días— y métodos de ozonización. Cuando se degrada se convierte en el ácido etilendiamintriacético que a su vez se degrada a través de ciclación intramolecular en una piperazina. Esta última es biodegradable en menos de diez días. Debido a ello, la acumulación de EDTA no es esperable y no es algo de lo que los consumidores debamos preocuparnos.

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MEDICINA ESTÉTICA

Si hay algo que buscan los usuarios de los productos cosméticos, es encontrar la crema que sustituya los tratamientos estéticos, aunque esto suponga aplicar de manera rigurosa el mismo cosmético durante seis meses. Como hemos visto a lo largo de todo el libro, es cierto que podemos prevenir muchos signos de envejecimiento prematuro si utilizamos determinados cosméticos con ingredientes clave; no obstante, no son milagros envasados en tarros.

Podemos prevenir la aparición de hiperpigmentación empleando protectores solares, ralentizar la aparición de arrugas con una crema efecto barrera e hidratante, pero no borrar todos los signos de envejecimiento que ocurren de manera natural o debido a otros factores externos. Es cierto que la cosmética nos ayuda atenuar estos signos, pero no puede hacer mucho en la eliminación de arrugas pronunciadas, flacidez o estrías.

Por eso, no quería terminar Belleza con Ciencia sin mencionar dos de los problemas que más nos preocupan en el cuidado de la piel y hasta donde la cosmética, lamentablemente, o no llega o no es tan eficaz como queremos: las arrugas y la pérdida de volumen.

Ambas son consecuencia de estresores como el exceso de exposición solar, la polución o el estrés, pero también forma parte del ciclo de envejecimiento natural de los seres humanos. Sin entrar en debates sobre si borrar estos signos de la edad hace que seamos más o menos reales, mi intención no es juzgar ni dar una opinión sobre estos tratamientos, sino proporcionar información para todos los públicos.

En la medicina estética encontramos desde procedimientos con láser y luz pulsada, que pueden ayudar frente a la hiperpigmentación; hilos tensores, que ofrecen efecto lifting y estimulan la síntesis de colágeno, ayudando a engrosar la dermis debido a la estimulación de la síntesis de colágeno de manera endógena; los materiales de relleno y el bótox, entre muchos otros. Estos dos últimos procedimientos serán los que describiré a continuación.

Como usuarios, hay dos cosas primordiales que tenemos que plantearnos antes de hacer un tratamiento de medicina estética. La primera de ellas es en referencia al profesional que lo realiza. Aunque algunos tratamientos, como ocurre con la toxina botulínica, tienen aplicaciones no solo en estética, sino en otros campos de la medicina, con estos fines solo deberá ser ejercido por un médico estético, tal y como puntualiza la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Es decir, no es lo mismo emplearla para tratar migrañas o bruxismo que para atenuar arrugas en el tercio superior del rostro. En el primer caso, neurólogos u odontólogos, respectivamente, podrían usar el fármaco con fines médicos, pero no por motivos estéticos.

El segundo punto, igual de importante que el primero, es conocer el tipo de producto que se va a inyectar e implantar como ocurre en el caso de los materiales de relleno y el bótox.

Aunque parezca sorprendente, la adulteración de estos productos, ilegalidad y mal uso están a la orden del día. Desde el portal de la AEMPS podemos acceder como usuarios a qué productos sanitarios —en el caso de los rellenos— son los que están permitidos en la Unión Europea, o a través del CIMA en el caso de los medicamentos como el bótox.

EL ÁCIDO HIALURÓNICO

Como ya mencionamos, el ácido hialurónico es un polisacárido capaz de retener agua en su estructura. Algo que se consigue mediante dímeros de ácido D-glucurónico y N-acetil-D-glucosamina. Gracias a esto, los materiales de relleno del ácido hialurónico aportan volumen y elasticidad al rostro cuando se inyectan en la dermis.

La diferencia entre el ácido hialurónico empleado en la industria cosmética de la empleada en los materiales de relleno es su reticulación. De manera simplificada, la red tridimensional se forma a través de la unión de cadenas de polisacáridos unidas entre sí. Esta reticulación se consigue por la presencia de cadenas de grupos carboxílicos, éster o éter, que unen las dos cadenas de polisacáridos formando una red. Los materiales que permiten esta unión suelen ser precursores, como el éter de diglicidil butanediol (BDDE), el divinil sulfona (DVS), biscarbodiimida (BCDI) o 1, 2, 7, 8-diepoxioctano (DEO).

La peculiaridad de los materiales de relleno de ácido hialurónico es que la matriz es biocompatible al ser un polisacárido presente en la piel. Que algo sea biocompatible con los tejidos o fluidos significa que no ejerce ningún beneficio clínico sobre el ser humano, pero tampoco se producen reacciones adversas. Su degradación ocurre a partir de las seis semanas hasta las dieciocho, tras su infiltración.

El tipo de degradación esperable es similar a la que sucede en el proceso natural del envejecimiento de la piel. Este proceso puede ser mediante una reacción oxidativa a través de las especies reactivas de oxígeno que se generan en el organismo (ROS) por el estrés oxidativo o a través de enzimas como la hialuronidasa, beta-glucoronidasa o la beta-N-acetil-hexosaminidasa, responsables de la degradación del ácido hialurónico, tanto el natural que tenemos en la dermis como el inyectado.

Cuando se degrada el ácido hialurónico reticulado, se va dividiendo en subunidades de disacáridos y monosacáridos que, al igual que ocurre con las cadenas que forman la red, se reabsorben a través de los tejidos o fluidos. Por ejemplo, en el caso del BDDE, su degradación da lugar a sustancias como el 1,4-butanodiol y glicerol (glicerina). El glicerol se reabsorbe y se emplea en la glicolisis, y el 1,4-butanodiol se degrada y termina convirtiéndose en ácido succínico, que los seres humanos metabolizamos en nuestras células en el ciclo de Krebs.

• Seguridad; marco legal y normativa. Los materiales de relleno de ácido hialurónico se consideran productos sanitarios de clase III, cuya evaluación de seguridad, con la nueva normativa, se revisa de manera anual. Son productos que, aunque tengan un buen perfil de seguridad, debido a su lugar de inyección deben revisarse periódicamente.

Los riesgos asociados a este tipo de productos suelen ser debido a dos factores: metodología en la intervención médica —profesionales no entrenados o personal no autorizado— o por una reacción alérgica por parte del paciente. Esto último es habitual que se observe en algunos con enfermedades autoinmunes, donde inyectar un cuerpo extraño puede generar rechazo del sistema inmunológico. La aparición de sangrado, hematomas, picor o inflamación son otros de los posibles riesgos asociados a estos procedimientos.

OTROS MATERIALES DE RELLENO

Aunque en la prensa solo se hable de ácido hialurónico, existen otros rellenos en el mercado.

El ácido poli L-láctico (APL) es un polímero sintético biodegradable semipermanente que puede durar entre seis meses y dos años, y estimula los fibroblastos, dando lugar a un aumento de volumen a largo plazo. No suele ser un inyectable preparado, como el ácido hialurónico, sino un producto liofilizado que necesita su reconstitución en solución salina.

Otro de los materiales de relleno más habituales y de duración semipermanente son los de hidroxiapatita de calcio, mineral presente en los dientes, cuya duración oscila entre los doce y los dieciocho meses.

Por otro lado, tenemos materiales de relleno permanentes. Los más empleados son siliconas —polímeros de dimetilsiloxano— inyectables, geles de poliacrilamida y polimetilmetacrilatos. Estos rellenos pueden dar lugar a resultados más o menos naturales según el volumen de material inyectado.

LA TOXINA BOTULÍNICA

A diferencia del ácido hialurónico, la toxina botulínica que se emplea en medicina estética no es un material de relleno, es una neurotoxina que paraliza el músculo. Esta neurotoxina es una de las más peligrosas para los mamíferos causante del botulismo, una enfermedad que produce la parálisis muscular.

Su interferencia en el sistema nervioso es lo que hizo tan revolucionario su uso en el campo de la medicina. A dosis bajas y seguras, puede realizar una parálisis local. Por esto, suele ser un tratamiento típico en el tratamiento de bruxismo, migrañas y otras patologías como son el estrabismo o la incontinencia urinaria. En el campo de la dermatología no solo se usa con fines estéticos, también para el tratamiento de queloides y cicatrices hipertróficas o hiperhidrosis.

La toxina botulínica es producida por la bacteria Clostridium botulinum, que en función de la cepa empleada puede sintetizar toxina botulínica de tipo A, B, C, D, E, F y G. De todas ellas, en Europa solo están permitidas las de tipo A y B. Y es la primera la más empleada en procedimientos estéticos, con una duración de los efectos entre cuatro-seis meses.

Al inyectar la toxina botulínica, se paraliza de manera selectiva el músculo, produciendo una limitación de movimiento temporal. La neurotoxina se une a los receptores e interviene en la liberación de citosol, que inhibe la liberación progresiva de la acetilcolina, un neurotransmisor que manda la orden al músculo para su contracción. Por eso, sus efectos no son inmediatos, sino pasados unos tres días. En medicina estética, al paralizar el músculo de forma localizada, se consigue atenuar zonas donde hay pliegues y arrugas de expresión, como ocurre en el tercio superior.

Su efecto desaparece cuando las terminaciones nerviosas comienzan a ramificarse de nuevo y liberan otra vez acetilcolina, por lo que el músculo se contrae de manera progresiva.

Las complicaciones habituales en este tipo de procedimientos, al igual que ocurre con los rellenos, están ligadas al profesional sanitario que realiza el tratamiento y a la posibilidad de una reacción alérgica.

Debido a su efecto farmacológico, la toxina botulínica está considerada como medicamento, regulada bajo la normativa 726/2004 y directiva 2001/83/CE. Son fármacos que deben ser aprobados previamente por la agencia del medicamento y autorizados para su comercialización y uso médico en España.

Normalmente, cuando vemos un rostro demasiado estirado y con labios gruesos, pensamos que la persona «se ha puesto bótox». Sin embargo, la toxina botulínica no aporta efecto relleno ni lifting tan exagerado. Para esto necesitaremos otras técnicas médico estéticas como son los rellenos de los que hablamos anteriormente, u otros procedimientos como los hilos tensores que aportan firmeza al rostro o cirugías plásticas como un lifting facial.

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Raquel Marcos Esteban

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