SINOPSIS

¿Sabes dónde se ha fabricado la camiseta que llevas y cuántos litros de agua se han necesitado para producirla? ¿Cuánta ropa tienes en el armario que no te pones y por qué la compraste?

Consumo responsable es una guía que repasa la historia de la industria textil y nos revela las graves consecuencias medioambientales y sociales que acarrea la moda rápida. Además, nos introduce en el mundo de las marcas sostenibles (¡sí, existen!) y propone alternativas de consumo para que seamos más respetuosos con el medio ambiente y, al mismo tiempo, logremos mejorar nuestra relación con la moda. Incluye ejercicios que invitan a la reflexión y a poner en práctica todo lo aprendido, además de tips para alargar el ciclo vital de nuestras prendas, aprender a leer las etiquetas o evitar la tentación cuando vamos de compras.

¡Transforma tus hábitos de consumo y únete a la revolución de la vida sostenible!

LAURA OPAZO

ARMARIO

SOSTENIBLE

Aprende a comprar de manera

consciente e inteligente

PRÓLOGO, POR PALOMA G. LÓPEZ

«¿Qué diablos nos pasa?», se preguntaba la periodista canadiense Naomi Klein en 2015 al comienzo de su libro Esto lo cambia todo ante la evidencia de que las bases en las que se asientan nuestra sociedad y nuestro modelo de vida están completamente equivocadas y nos están conduciendo al borde de la extinción como especie, mientras que nosotros, en vez de reaccionar con contundencia, a pesar de que sabemos cómo hacerlo, no abordamos las medidas necesarias para frenar el deterioro climático en el que nos encontramos inmersos.

Ahora, que escribo estas líneas confinada en mi casa como consecuencia del coronavirus, la pregunta cobra especial transcendencia. La situación nos ha obligado a mirar hacia dentro en todos los sentidos, a reflexionar o, utilizando las palabras del filósofo John Gray, «a utilizar la cuarentena para renovar las ideas y hacer limpieza mental en un mundo alterado».*

Como lector te preguntarás qué tiene que ver el cuestionamiento de Naomi Klein con tu armario y cómo afecta algo en apariencia tan nimio a este orden mundial. El libro de Laura Opazo que tienes en tus manos te va a ofrecer estas respuestas, ya que de forma muy directa y didáctica nos pone delante de nuestros ojos una realidad que muchas veces no queremos ver, que tenemos metida en el armario y que ejerce un efecto dominó en esta escalada hacia la crisis climática sobre la que nos previenen y nos ponen en acción los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Tal y como se menciona en el libro, yo soy una de esas niñas de los ochenta que creció en un entorno donde se cosía a diario para uso propio, pero sobre todo para toda esa gente que se podía permitir vestir a medida y bajo demanda con telas maravillosas de las cuales luego mi madre sacaba un retalito para cosernos un top o una minifalda. Llegó el boom de la ropa barata y mi madre me preguntaba: «Hija, ¿cómo lo hacen? Si solo la tela vale más que eso». Laura Opazo, en este libro, nos da las claves de cómo se hizo entonces y cómo se sigue haciendo hoy en día.

A pesar de que la irrupción del fast fashion y el low cost afectaba de forma tan directa a mi familia, no supimos verlo y sucumbimos, como todos, a esos cantos de sirena que nos ponían al alcance una variedad infinita de ropa y tendencias. ¿Para qué seguir cosiendo si por muy poco podíamos tenerlo todo? No merecía la pena ni encender la máquina de coser para un arreglo. No obstante, este espejismo de opulencia y capacidad adquisitiva fue el declive del oficio de modista de mi madre y el declive de una industria textil española que hasta entonces era una de las mejor consideradas del mundo. Si a esto le sumamos las graves consecuencias medioambientales y sociales de este modelo, tenemos una granada a punto de estallar.

La moda rápida y barata ha supuesto que la industria textil, segunda más contaminante del planeta, se convierta en un grave problema que conviene resolver sin demora. Hemos mirado para otro lado y hemos seguido de postureo en las redes, no hemos querido verlo o no nos ha interesado, a pesar de que la solución está en nuestras manos y va desde lo individual a lo colectivo.

Nos negamos a aceptar una verdad incómoda: la ropa más ecológica es la que ya tenemos en el armario, y el mejor residuo, el que no se produce. La sostenibilidad es mesura, y a veces he llegado a afirmar que la solución estaría en darle al botón de stop, ya que el ritmo de consumo que llevamos es inasumible para el planeta.

Nunca imaginé que un parón como el del coronavirus nos preparaba por un ensayo general por las bravas. El destino nos ha puesto delante de nuestros ojos cómo el frenazo en seco de la actividad humana es aplaudido por el resto de las especies con las que cohabitamos este planeta, y los niveles de contaminación climáticos han caído hasta índices inimaginables a comienzos de 2020.

Tenemos que asumir que llega el momento de ser valientes, que no nos queda más remedio que replantear el modelo de industria que queremos y, por extensión, el modelo de sociedad en el que vivimos. Trabajar con honestidad contra la crisis climática supone plantarle cara al greenwashing y aceptar que tenemos que hacerlo de modo radicalmente opuesto a como lo hemos estado haciendo. El freno a la deslocalización, la dignidad laboral, la educación consciente y ecológica, los salarios dignos, el consumo de cercanía, la mesura, la economía circular... son acciones y actitudes que nos urge, como especie, instalar en nuestra sociedad de forma inmediata.

La autora reconoce al comienzo de Armario sostenible que tuvo muchos reparos a la hora de aceptar el reto de escribir sobre el consumo de ropa cuando ella misma había sucumbido a los neones de los escaparates, a las gangas irresistibles y a los colores de la temporada, y había estado tan alejada de practicar la sostenibilidad en sus hábitos y aún más de la moda sostenible. Pero es precisamente esta transformación personal hacia otro grado de conciencia la que necesitamos que se visibilice, contemplarla en otros para que nos sea más fácil volver la mirada hacia nosotros mismos. Si esta mirada viene, además, de alguien mediático y confiable como ella, la lectura resulta mucho más efectiva y útil por su efecto contagio.

Gracias, Laura, por este ejercicio de humildad y reflexión que en estas páginas nos regalas.

Quién nos iba a decir que es tan sencillo como quedarnos en casa y arreglar el armario.

¿Quién nos iba a decir que podríamos cambiar el mundo desde nuestro armario?

PALOMA G. LÓPEZ

Directora de SFW Madrid

CEO Fundadora de The Circular Project - MSMAD

Presidenta de la Asociación Moda Sostenible de Madrid

Madrid, mayo de 2020

PRÓLOGO, POR MIGUEL ÁNGEL GARDETTI

«Para ser honesta, he sido una consumidora terrible, pero toda la información y la experiencia que he ido acumulando durante este tiempo me han ayudado a reflexionar y a cambiar el rumbo que estaba tomando.»

LAURA OPAZO*

La frase de Laura me transportó a mis comienzos en el desarrollo sostenible en 1995. Varias sacudidas en aquel año me obligaron a apartarme gradualmente de mis ideas y hábitos no sostenibles. Entonces, cada día me resulta más claro que la única opción que tenemos es buscar soluciones innovadoras para que la vida humana siga pudiendo tener un lugar en nuestro planeta. Ya no logro vislumbrar ningún posible desarrollo sin que la sostenibilidad no sea parte integral de él. La sostenibilidad en la moda y los textiles requiere, además de un profundo análisis de los flujos de recursos constantes del sector de la moda, lidiar con algunos de los temas más desafiantes, sistémicos y globales de la cultura humana.

Sin embargo, hasta que no se produzca una toma de conciencia acerca del potencial común, la sostenibilidad seguirá pareciéndonos más remota que nunca, batiéndose en rápida retirada a medida que las ideas e instituciones del materialismo consumista dominen aún más las aspiraciones mundiales y que el hiperindividualismo empuje a la gente a invertir más en ella misma y menos en el compromiso con los demás s y con las próximas generaciones. Esta priorización del «yo» por encima del «nosotros», de la autobúsqueda por encima del bien común, está limitando drásticamente cualquier posible mejora. Sin embargo, la actual y compleja situación sanitaria debido a la COVID-19 parece estar obligándonos a hacer lo contrario, es decir, a pasar del «yo» al «nosotros» o, dicho de otra manera, a pasar del «tener» al «ser», como dice Susana Saulquin.*

Para lograr el cambio hacia un modelo más sostenible, no debemos establecer falsas dicotomías, oponiendo, por ejemplo, la racionalidad a la pasión. Debemos respetar y equilibrar estos diferentes tipos de conocimiento y, conforme a las circunstancias, dosificar cada uno de ellos en la ecuación que posibilite nuestros sueños. No se trata de favorecer a uno respecto de otro, sino, más bien, de saber cuál es el momento justo para enfatizar y poner el foco en los aspectos que, en ese momento, resultan decisivos y complementarios, y creer en nuestra capacidad de lograrlo.

Celebro la aparición de Armario sostenible porque nos aporta opciones distintas de ver el mundo y nos impulsa, además, a la acción. Para mí, el hecho de propiciar alternativas al statu quo en la moda y los textiles es esencial si queremos comprometernos de verdad con la sostenibilidad y responder con resiliencia, cooperación y habilidades prácticas a los retos sectoriales, que van desde la escasez de agua y las comunidades fracturadas hasta la pérdida de la biodiversidad, entre otras negativas consecuencias.

En definitiva, y parafraseando a Flavio Fuertes,** este es un libro que nos ayudará a saber si nuestras decisiones y elecciones de vestimenta están más cerca de valores universales, como el cuidado del ambiente y de las personas, o si simplemente seguimos los consejos del «diablo que viste a la moda».

Miguel Ángel Gardetti

Centro Textil Sustentable

Centro de Estudios para el Lujo Sustentable

Buenos Aires, mayo de 2020

INTRODUCCIÓN

Como profesional del sector, adoro la moda entendida como una forma de expresión artística y como un lenguaje que nos permite transmitir emociones, estados de ánimo o intenciones.

Hasta hace unos años desconocía todos los efectos tan devastadores que conlleva la fabricación de ropa. Vivía en una burbuja de consumo que pensaba que solo afectaba a mi cuenta corriente, y no era consciente del impacto que provocaba esta industria en el medioambiente y en las personas.

En muchos sentidos: desde los sistemas de producción poco éticos en los planos social y medioambiental, hasta el trato tan deshumanizado que nos dispensan como consumidores, especialmente a las mujeres, sobre las que siempre ha recaído mayor presión social por cuidar nuestra imagen.

El incesante bombardeo de información, la lluvia de ofertas constantes, el ciclo tan acelerado de consumo que lleva a las firmas a mostrar las colecciones con una anticipación exagerada y, por supuesto, las redes sociales, donde nada es lo que parece, nos arrojan a un consumo bulímico e insatisfactorio con la amenaza de quedarnos desfasados, algo que la sociedad de la inmediatez, del aquí y el ahora, no pone precisamente en valor.

Recuerdo que en mi adolescencia apenas tenía la ropa justa para ir diferente cada día durante al menos dos semanas. Luego el ciclo volvía a comenzar. Mi armario era austero, claro y ordenado, mi mente era lúcida y creativa y, en los periodos de cambio de estación, mi ropa cabía en apenas una caja de cartón mediana que subíamos al altillo.

Reconozco que, cuando empecé a trabajar en esta industria y a ganar mi primer salario, en infinidad de ocasiones me dejé llevar por la compra de la oportunidad y de la evasión. El universo de la moda y las tendencias me encantaban y me permitían mostrar diferentes versiones de mí misma, jugar con las prendas y sentirme una mujer de mi tiempo. No estaba siendo consciente de que estaba iniciándome en una dinámica de consumo muy peligrosa que, además de vaciar mi cuenta bancaria y mi espíritu, se estaba cargando el planeta y las personas.

Hace unos años me propuse reconducir y mejorar mi relación con la moda. Quería tomar el control e ir un poco más allá, así que hice un curso de moda sostenible que me ayudó a entender las consecuencias de todo esto, y decidí comprometerme y utilizar mi trabajo para tratar de generar conciencia social.

Este camino lo sigo haciendo día a día, aprendiendo poco a poco a conocer la realidad de las cosas y, sobre todo, reconectando con el planeta y conmigo misma, algo que, por curioso que parezca, había olvidado hacía tiempo. El proceso ha sido absolutamente liberador y, por el camino, me he encontrado más gente que, como tú, está interesada en transformar su relación con la moda.

Cuando desde Zenith contactaron conmigo para que escribiera este libro me sentí invadida por el síndrome de la estafadora. ¿Cómo iba a explicarle a la gente cómo transformar su consumo si todavía seguía cometiendo errores y en mi reciente pasado no había dado un buen ejemplo como consumidora? Me invadió una sensación abrumadora de responsabilidad, pero, al mismo tiempo, de fortaleza, porque quizá contando mi proceso y dando voz a los profesionales del sector que han servido para iluminar mi camino, pudiese arrojar algo de luz a todas aquellas personas que quisiesen comenzar su cambio.

Muchos jóvenes de hoy en día han crecido en esta época del consumo como hobby y en la cultura del centro comercial, mientras que otros hemos vivido el tránsito de una era a otra. Reeducar y encauzar nuestra manera de relacionarnos con la moda y cómo la consumimos es muy importante porque nuestro planeta está en juego y el trabajo de muchas personas depende de ello.

¿Cómo vamos a poder vivir en armonía si vivimos en un ecosistema con un desequilibrio tan corrupto y enfermo? ¿Cómo podemos presumir de ser feministas cuando los derechos de las mujeres y de los niños que fabrican nuestra ropa están siendo violados?

Estar informado y ser autocrítico es fundamental para impulsarte y ser parte activa en esta revolución. Está claro que las marcas tienen que ponerse manos a la obra y ofrecernos productos éticos; y que las Administraciones deben velar para que los derechos humanos se cumplan. Pero nosotros, como consumidores, también tenemos una corresponsabilidad que empieza por obtener información y, con ella, tomar elecciones más responsables.

Aquí tienes este manual que he creado con mucho cariño para explicarte la situación actual de la industria textil, qué es la moda sostenible y qué puedes hacer para contribuir al cambio. Ahora solo necesito que saques cada día un ratito para leer y, si puedes, lo hagas en compañía de una libreta y un bolígrafo, ya que te pediré que reflexiones con una serie de ejercicios.

Tú eliges con tus elecciones el mundo en el que quieres vivir.

CAPÍTULO 1

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

DE UNA SOCIEDAD DE CONSUMO A UNA SOCIEDAD CONSUMISTA

Seguro que recordarás, especialmente si has nacido durante y antes de los ochenta, que en tu infancia y adolescencia, tu armario era mucho más austero que el que posees hoy en día. Posiblemente disponías de dos o tres pantalones en diferentes colores, otro tanto de jerséis, un chándal para hacer deporte, un bañador, camisetas y algún extra en forma de vestido, bermuda, falda o chaleco. En realidad, poca cosa comparado con lo que hoy en día tienes.

Además, antaño se compraba cuando se necesitaba, cuando algo se había roto o desgastado, cuando se pegaba el estirón o cuando se celebraba algo. Te hablo de una época no tan lejana, pero que hoy en día puede parecer de ciencia ficción.

Cuando estudiaba la carrera de Publicidad, una de las asignaturas que más me interesaba era Sociología del consumo. Conocer las circunstancias y las motivaciones que mueven a las personas a consumir en contextos determinados permite a las marcas elaborar campañas de marketing que seduzcan al individuo para crearle necesidades y empujarlo a consumir. Pero a ti, como consumidor, entender los subterfugios publicitarios te ayudará a evitarlos y a no caer en la trampa de la persuasión publicitaria constantemente.

Sin embargo, el consumo es algo en lo que participamos en mayor o menor medida desde que el mundo existe. Inicialmente, se hacía para cubrir unas necesidades básicas de subsistencia y, a medida que la sociedad continuaba avanzando, se sumaron otras de origen social que acabaron derivando en un nuevo tipo de consumo un tanto desvirtuado: el consumismo. Esto es una forma de consumir que se ha integrado como parte habitual de ocio y, es tan exagerado, que está agotando los recursos naturales y polarizando el mundo.

En las sociedades occidentales el triunfo va inherentemente asociado al éxito económico, al estatus, a la capacidad de adquirir y a la abundancia de bienes, lo que genera profundas insatisfacciones entre quienes no pueden acceder a este modus vivendi.

Ya no se trata de ricos o pobres, sino de consumidores y no consumidores. Como dice Zygmunt Bauman, los pobres de hoy no son los desempleados, sino «los no consumidores». Triste, pero cierto. Pero ¿en qué momento exactamente se nos fue de las manos?

DE LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR...

La ropa transmite un mensaje que va cambiando, puesto que es el reflejo de una sociedad en continua evolución. Verlo con perspectiva nos permite entender el cambio de paradigma en el consumo de moda desde principios del siglo XX hasta la actualidad. De esta forma, podremos comprender la consecución y la concatenación de los hechos dentro de un contexto que, como fichas de dominó, se han ido sucediendo a lo largo del tiempo.

Siglo XX

Hasta los años cincuenta

Después de la Segunda Guerra Mundial, la forma de consumir moda y otros bienes en general estaba muy polarizada. Lydia García, historiadora y experta en moda, afirma que en ese momento había dos grandes clases. Por un lado, una clase alta formada por la aristocracia y la burguesía que tenía acceso a ropa hecha a mano con grandes telas, grandes modistos y grandes acabados. Y, por otro lado, estaba el resto de la población, que hacía un consumo mínimo porque los tejidos eran caros. Debían hacerse ellos la ropa, o bien recurrían a una modista; pero en términos generales, no existía ese concepto de estrenar ropa cada día y el consumo general de toda la población era muy inferior a lo que podamos imaginar.

Por lo tanto, el fondo de armario era más bien escaso. La población menos pudiente tenía entonces un armario modesto y funcional, constituido por el traje de diario y el de los domingos o festividades. Se hacía un consumo muy limitado e impulsado por un tema de reposición: es decir, si se te rompía el abrigo, te hacías uno nuevo o bien lo reparabas porque era todo muy caro y escaso.

Años cincuenta y sesenta

Fue a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de la Segunda Revolución Industrial, cuando las cosas cambiaron. Con el fin de los enfrentamientos bélicos, el panorama era más optimista, lo que propició un baby boom sin precedentes entre los años 1946 y 1965 (se calcula que nacieron por aquel periodo unos 76 millones de niños norteamericanos). Como los jóvenes ya no tenían que ir a la guerra, había mayor disponibilidad de mano de obra, lo que unido al avance tecnológico y a la creencia de que los bienes naturales eran ilimitados, propició un gran incremento de la producción industrial.

Poco a poco, las industrias fueron ganando cada vez más, por lo que disponían de más capital para seguir mejorando la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Así pues, nació una clase media, inexistente hasta ese momento, que tenía acceso a productos que antes estaban reservados a las clases privilegiadas, entre ellos, por supuesto, la ropa.

Por entonces, la sociedad, que todavía tenía muy latente el recuerdo de las guerras, apostaba por la prudencia y la seguridad a largo plazo, de ahí que fueran conservadores con las compras y hubiese preferencia por las posesiones grandes, pesadas y perdurables. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, el Chevrolet Impala, un coche enorme, se convirtió precisamente en un éxito de ventas porque representaba seguridad, riqueza, estabilidad y progreso.

Como la velocidad a la que se producía iba en ascenso, fue necesario aumentar el consumo para conservar el equilibrio en el mercado. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la publicidad, la técnica de la persuasión por excelencia.

El auge de la publicidad

Te sorprenderás cuando te diga quién fue el artífice de la publicidad, y es que no fue otro que el sobrino de Freud, Edward Bernays, publicista y periodista que, como buen discípulo de su tío, aprovechó sus teorías acerca de la psique humana y el psicoanálisis, e inventó la teoría de la propaganda y las relaciones públicas.

¿Cuál fue su propuesta? Era muy simple: bastaba con vincular un producto a una idea que consiguiese impulsar a las personas mediante la emoción. Para ver si su propuesta funcionaba, decidió hacer un experimento vinculando el consumo de tabaco con la mujer como un acto de emancipación femenina. Para ello, contrató a un grupo de chicas para que se manifestasen mientras fumaban, algo inaudito porque hasta entonces era algo reservado a los varones. Huelga decir que se hizo viral en todos los medios de la época y, automáticamente, fumar se convirtió en un gesto de independencia chic para las mujeres, consiguiendo que las ventas de tabaco se disparasen.

A partir de entonces, para lograr generar deseo entre la población se sirvieron de la seducción publicitaria a través del cine, de la radio, de la televisión, de los diarios y de las revistas, y se creó un ideal de estilo de vida en Estados Unidos: el American Way of Life (el estilo de vida americano), según el cual, si querías triunfar en la vida tenías que comprar una determinada marca de ropa, usar un perfume concreto, tomar cierta bebida y tener tal coche.

El consumo comenzó a animarse, en parte por las trampas del crédito fácil. Aunque la tarjeta de crédito tiene su origen a principios del siglo XX, 1958 fue el año del lanzamiento de la tarjeta American Express.

Y, por otra parte, ese aumento del consumo también se vio favorecido por la disminución de la calidad de los productos. Sí, podemos decir que aquí nació el concepto de caducidad u obsolescencia programada, cosa que, por desgracia, nos es familiar.

Esto que pasó en Estados Unidos se extendió por el mundo como una mancha de aceite, ya que, como ejemplo de nación próspera, era el espejo donde se miraban otros países.

Asimismo, el consumo de moda se fue transformando. Como dice Lydia, «hasta ese momento, en general, la ropa que llevaba la mujer se la pagaba el marido; pero, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una incorporación masiva (más o menos dependiendo del país) de la mujer al trabajo con lo que se volvió más independiente económicamente. Tanto es así que ralentizó el matrimonio y la maternidad, y la mujer empezó a convertirse en un nuevo objetivo consumidor que disponía de dinero propio. Las empresas eran conscientes de ello y empezaron a producir de forma progresivamente más masiva para dar servicio a esta demanda creando ropa más cómoda y de menor calidad».

Si normalmente todas las generaciones de jóvenes son rebeldes, esta lo fue especialmente, ya que es la primera que acuñó el término juventud y que pidió un tipo de ropa diferente a la que usaban los jóvenes en las décadas anteriores. Querían ropa cómoda adaptada a ese estilo de vida independiente y trabajador.

A partir de esa década se popularizó el concepto de espacio multimarca donde los jóvenes podían encontrar prendas de tendencia y buena calidad, aunque todavía a un precio elevado. También se empieza a manejar el concepto de tallas comerciales en las pocas tiendas que empezaban a aparecer en las grandes ciudades, pues hasta ese momento el 90 % del vestuario mundial era hecho a medida, cosido en casa o por la modista o sastre en su taller.

En aquella época, viajar era un privilegio de gente adinerada y los jóvenes que podían permitírselo entraban en contacto con las tendencias internacionales. La moda estaba asociada a una visión cultural.

Años setenta

Hacia mediados y finales de los años sesenta, en Estados Unidos comienza una revolución pacifista liderada por jóvenes que se oponían al sistema imperante y que estaban totalmente desencantados con la realidad que les estaba tocando vivir. La guerra del Vietnam seguía librándose desde 1955 y parecía no tener fin.

En aquella época había un montón de guerras televisadas, con lo cual los jóvenes tomaron conciencia de lo que era un conflicto bélico; y, por otro lado, la crisis del petróleo trajo consigo la gran crisis del 74. Como consecuencia, nació el movimiento hippie, que propugnaba un rechazo al consumo, una vida más sencilla y el «Hazlo tú mismo».

La palabra inglesa hippie deriva del término inglés hip, que significa «popular, de moda». Esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación beat y del naturismo alemán.

El comienzo de la década de los setenta fue muy disruptivo porque los jóvenes no se identificaban en absoluto con el estilo de vida tan consumista que habían llevado sus padres hasta ese momento, y buscaban diferenciarse tratando de crear una distancia psicológica entre ellos. En resumen: rechazaban el consumo, eran antibelicistas y tenían conciencia medioambiental.

Estas enseñas también se trasladan a la indumentaria, y la juventud pronto buscó su propio estilo a través de ese «Hazlo tú mismo» que promovían. Así pues, en esta época empezaron a teñir sus prendas con la técnica del tie-dye (técnica que ya se usaba originariamente en Perú, Japón y África) y que popularizaron para fabricar y customizar sus propias prendas, así como reciclar los uniformes militares lanzando un mensaje de inconformismo hacia las ideologías conservadoras.

También promovieron la técnica del patchwork, que consistía en coser de forma artesanal restos de material textil para formar una sola pieza con la que se podían elaborar bolsos, mantas o cualquier tipo de prenda.

Aunque el movimiento hippie tuviese su origen en Estados Unidos, a comienzos de década se expandió por el resto del mundo.

Además de esa moda contracultural, en los setenta las casas de diseño europeas, que antes confeccionaban únicamente ropa a medida, decidieron incursionar en el mercado de la confección industrial lanzando sus famosas colecciones de prêt-à-porter, de muy buena confección y calidad y a un precio más asumible, aunque todavía elevado.

Años ochenta y noventa

Como dice Cristina Ortega, historiadora costumbrista y empresaria de moda vintage, aunque el prêt-à-porter en los años sesenta permitió ampliar el universo de personas que podían acceder a la moda, ya que se comenzaron a fabricar en serie piezas en tallas estandarizadas, no fue hasta los años ochenta que se democratizó realmente la moda y se produjeron prendas de última tendencia de modo rápido y a un precio más asequible, a costa, eso sí, de disminuir considerablemente la calidad de las piezas.

Los años ochenta y noventa trajeron cambios importantes como la globalización, de forma que la industria de la moda, concentrada en grupos empresariales y marcas comerciales, comienza a operar a escala planetaria vendiendo productos creados como bienes globales, pero que son vendidos localmente por todo el globo terráqueo. Este fenómeno se define como glocalización.

Este cambio a la hora de operar permite que las tendencias se difundan mundialmente ayudadas por los medios de comunicación, lo que contribuye a que el consumo de moda sea un fenómeno que se ubique en el centro del sistema del capitalismo de consumo.

En este periodo comienza la transición de las tiendas multimarca y los grandes almacenes a los establecimientos propios, llegando a desplazar fuertemente la costura a medida y haciendo casi desaparecer la confección casera.

En los noventa tuvo lugar el boom de los centros comerciales, enormes templos de consumo que transformaron las compras en ocio. Eran lugares en los que se entraba a una hora pero no se sabía a la que se salía, y donde se encontraban en el mismo espacio negocios de diversa índole.

En esos años, al haber mayor pluralidad y accesibilidad a la moda, las personas necesitan definir su individualidad a través de la ropa, por lo que la identidad personal comenzó a configurarse en torno al consumo. Este hecho, sin duda, afectó a los jóvenes, que al ser más vulnerables, se acabaron convirtiendo en la generación más consumista respecto a sus homólogos en décadas anteriores.

Otro hecho importante es que las marcas ganaron protagonismo frente a los productos y triunfó el fenómeno de la logomanía. La identidad social pasó a ser un fenómeno ligado al acceso a ciertas prendas con un determinado logotipo.

La industria de la moda impone a los consumidores su propio discurso basado en tendencias y en su propia concepción de los tiempos.

Siglo XXI

El comienzo del siglo XXI vino marcado por la irrupción definitiva de internet, lo que permitió que la moda se difundiese mundialmente. Las fuentes de inspiración no solo bebían de lo que ocurría en la calle, sino que también se buscaba inspiración en las grandes firmas de diseño haciendo sus modelos más asequibles para el público general. A pesar de la bonanza de los primeros años, la crisis de 2007 puso en jaque al planeta, lo que, unido a la preocupación por el cambio climático, dejó en evidencia la necesidad de un cambio en el sistema productivo. Se puede decir que la moda vive dos crisis en paralelo: una global y otra intrínseca, con un negocio que empieza a cambiar su paradigma hacia un sistema circular.

2000 - 2010

La liberalización del comercio mundial con el Acuerdo Multifibras, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, hizo posible que las empresas pudiesen fabricar y vender en todo el planeta, convirtiéndose en gigantes internacionales. Si dos décadas antes las empresas del sector textil sacaban dos colecciones por año y las tendencias eran definidas por los líderes de opinión con 270 días de antelación a su salida en el mercado, a partir de 2005 los precios bajaron y los procesos se aceleraron a un ritmo vertiginoso debido a la disminución de los costes y a la optimización de los tiempos de producción.

La crisis económica que azotó al mundo a finales de 2007 forzó a las empresas de moda a buscar nuevos mercados. Lo cierto es que los grandes gigantes europeos ya llevaban tiempo haciéndolo porque sus países de origen se quedaban pequeños para que su modelo de negocio fuera rentable. El gran problema lo tuvieron las empresas norteamericanas, que, acostumbradas a un mercado local de grandes dimensiones, no se habían visto en la necesidad de buscar mercados exteriores.

Además de la crisis, la tecnología impulsó la internacionalización del sector en la última década, permitiendo la venta online de los productos. Gracias al e-commerce, las marcas pueden ofrecer un mayor abanico de opciones y precios que favorece que muchas personas vistan looks de pasarela con un presupuesto limitado, de forma que no resulte fácil adivinar el estatus de una persona por su apariencia.

Con los consumidores alejados de las tiendas, la moda se introduce en una guerra de precios y promociones muy agresiva, que desemboca en el low cost y en la devaluación de los productos al mínimo.

Esta época viene marcada por la inmediatez, el aquí y el ahora, y la impaciencia que internet sabe satisfacer porque las marcas tienen sus tiendas abiertas 24/7 para aquellos clientes ávidos de adquirir novedades.

La moda se abre a las ventajas que le ofrece el mundo de las redes sociales, pero también los consumidores, que cada vez disponen de más información y compiten en influencia con las revistas de moda, ya que a través de los blogs y del sistema abierto de comentarios que incorporan, los lectores tienen la posibilidad de interactuar con su audiencia. De esta manera el consumidor se vuelve cada vez más experto y más sensible a la moda gracias a la mayor disponibilidad de información que obtiene de internet. Lejos han quedado los tiempos en los que los diseñadores y las empresas de moda marcaban las tendencias que había que seguir en sus desfiles y pasarelas, ahora el consumidor es una gran fuente de información que es vigilada de cerca por las marcas.

2010 hasta la actualidad

En la última década, el consumo de moda se ha centrado en productos cada vez más baratos y de peor calidad. Las tendencias son cada vez más efímeras, lo que conlleva una reposición constante. La velocidad en los ritmos de producción fue aumentando hasta alcanzar su tope en el año 2014. Si en el año 2000 se ofrecían dos colecciones anuales, en 2014 había novedades cada dos semanas en las grandes cadenas textiles.

En este contexto, la ropa pasa a ser un elemento de consumo efímero impulsado por la facilidad de pago con el móvil, mucho más rápido de desenvainar que la tarjeta de crédito de la cartera.

Podemos comprar cada vez más porque es más asequible, pero necesitamos comprar más porque las modas cambian cada quince días y porque la calidad es, en general, tan baja que tenemos que reponer las piezas cada vez con más frecuencia.

Tras haber comenzado la década aguantando mejor que otros sectores el envite de la crisis económica, el negocio de la moda se ha enfrentado en los diez últimos años a un escenario adverso, en el que la crisis ha empobrecido a los consumidores, que han reducido el gasto en bienes prescindibles.

Superada la crisis, los consumidores deberían haber vuelto a sus viejos hábitos de consumo, pero no ha sido así. Si en términos generales la economía ha remontado, el consumo de ropa no lo ha hecho al mismo ritmo. El motivo es que las empresas han malacostumbrando a los consumidores a precios tan bajos que ya no están dispuestos a pagar más por los mismos productos. Por lo tanto, aunque el consumo se haya recuperado, el gasto en moda no ha aumentado, lo que supone que, además de a una crisis financiera, la moda se enfrenta a una crisis estructural.

Si el inicio de la década asistió al desarrollo del entorno digital de las grandes empresas del sector, en la segunda mitad los grandes gigantes han apostado por el tráfico online, lo que ha llevado al cierre de muchos espacios físicos en favor del entorno comercial digital.

Apocalipsis retail es un término acuñado por los medios de comunicación norteamericanos para referirse al cierre masivo de establecimientos físicos en favor del e-commerce a partir del año 2015. El concepto de ir de shopping ya no es el mismo que existía en la década anterior, vinculado al ocio y a las relaciones sociales, y comprar se ha convertido en una actividad más individual.

Además de esta revolución digital, la moda se enfrenta a un cambio de paradigma motivado por el auge de la sostenibilidad, que plantea dudas sobre el modelo económico mundial y responsabiliza al sector textil del hiperconsumo y la hiperproducción, ya que es el segundo sector más contaminante del mundo.

En resumen, medio siglo de cambios a ritmo vertiginoso que nos empieza a pasar factura.

...A LA SOCIEDAD DEL MALESTAR

«Compro, luego existo.»

ZYGMUNT BAUMAN

En la sociedad actual, el limitado tiempo de ocio del que disponemos lo repartimos entre ver la tele, navegar por las redes sociales e ir de compras. Algo que hacemos a menudo porque los productos son cada vez más económicos, lo que nos hace pensar que podemos adquirirlos sea cual sea nuestro poder adquisitivo. Además, son de muy mala calidad y pasan de moda, por lo que tenemos que reemplazarlos constantemente.

Curiosamente, aunque la publicidad suela auspiciarse en la felicidad para empujarnos a comprar, consumir no nos hace más afortunados. Una vez que hemos cubierto nuestras necesidades básicas, el excedente de consumo no suma alegría, sino una falsa sensación de satisfacción que enseguida se disipa. Este consumismo líquido, definido por Zygmunt Bauman en su libro Vida de consumo, se caracteriza por buscar la gratificación instantánea, a través de adquirir y acumular, pero también de eliminar y reemplazar cuando los objetos dejan de ser atractivos, aunque su vida útil no haya llegado a su fin. ¿No te es familiar esa sensación de alivio cuando te quitas de encima esa bolsa llena de prendas que no utilizas? Resulta curioso que sea casi más reconfortante que el propio momento de comprar.

Permitimos que las marcas y los objetos nos definan, los vinculamos estrechamente con nuestra autoestima. Al comprar, tratamos de demostrar a los demás que podemos permitírnoslo y con ello ganamos estatus. Pero esto provoca estrés porque para mantenerlo debemos seguir comprando y acaba siendo el pez que se muerde la cola.

Además, la cultura de consumo absorbe gran parte de nuestro tiempo que podríamos invertir en conectar con la naturaleza, con nosotros mismos y con los demás. Como nos relacionamos diariamente a través de las redes sociales, no tenemos la sensación de estar desconectados, y la validación externa del like reafirma nuestra necesidad de sentirnos actuales, cool, modernos y, ante todo, aceptados por el resto. ¿Realmente esto es una sociedad de bienestar? ¿Desconectar del mundo, de otros seres humanos y de la naturaleza es algo que nos hace realmente felices? ¿De verdad queremos definirnos a través de las cosas que tenemos?

Desde luego que no. Decía Aristóteles que «quien es capaz de vivir en soledad ha dejado de ser humano para pasar a ser un dios o una bestia» y, aunque en la sociedad capitalista e individualista puede que hayamos desconectado un poco con esa parte gregaria, muchos estamos despertando, revisando nuestros modos y formas, buscando justicia social viviendo en comunión con el medioambiente y tratando de encontrar el equilibrio. Estamos en un momento de cambio impulsado desde varios frentes, y parece que esta inquietud aflora de manera transgeneracional en el grueso de la población. Parece que la sociedad encara un nuevo orden mundial.

UNA SOCIEDAD DE BAJO COSTE

La industrialización trajo consigo muchas cosas positivas, pero si hay que destacar una por encima de todas, es que propició la existencia de una nueva clase social intermedia que fue vital para el desarrollo y el sostenimiento del crecimiento económico. La clase trabajadora se aburguesó y pudo optar por una vida más próspera y con más oportunidades, hasta entonces reservada solo a unos pocos privilegiados. Educación y consumo estaban a su disposición y, de repente, la gente podía ascender de clase social, algo que antaño era prácticamente imposible.

Sin embargo, medio siglo más tarde, la clase media está desapareciendo y se está polarizando nuevamente la riqueza. Estamos involucionando y lo que antiguamente conformaba el grueso de la población está viendo reducido su poder adquisitivo.

Una de las causas de ello se debe a que, desde la globalización, los países desarrollados del eje norte han deslocalizado su producción llevándola a países subdesarrollados del eje sur. Lo que hacían inicialmente pensando en abaratar costes ha traído perjuicios colaterales severos como la destrucción de empleo en los países desarrollados, y se ha convertido en una situación de abuso medioambiental y laboral en los países subdesarrollados. Esto, unido a las fuertes crisis y a la falta de apoyo de políticas sociales, ha derivado en esta dificultad para que la clase media se mantenga. La falta de trabajo y la competencia propician que, hoy por hoy, jóvenes con más nivel formativo que sus antecesores se vean abocados a descender en la escala social.

Sin embargo, como consumidores, no ha mermado nuestra capacidad de consumir. Según datos de la agencia estadística europea Eurostat, en 2018 España era uno de los países europeos donde comprar ropa salía más barato, solo superado por Hungría, Rumanía y Bulgaria. Transportes, bebidas alcohólicas, tabaco, restaurantes y hoteles son otros sectores en los que destacan nuestros precios bajos.

Ganamos menos que antes, pero, como abundan los servicios rápidos de bajo coste, acabamos consumiendo desmedidamente: viajes de fin de semana a bordo de aerolíneas low cost por toda Europa, alojamientos a precio superreducido, relaciones físicas y afectivas exprés a través de aplicaciones, televisión a la carta a coste irrisorio y ropa y textil del hogar a infraprecios en las grandes cadenas de moda.

En los últimos tiempos, el precio de los bienes de consumo que se supone que son indicadores de bienestar (vivienda, estudios, etc.) son más caros en relación con los salarios actuales. Sin embargo, los bienes superfluos son cada vez más baratos, y se sitúan al alcance de la mayoría, generando una sensación de democratización en el consumo. En consecuencia, a pesar de que nuestros salarios son más discretos que antes, no hemos dejado de consumir, por lo que seguimos disfrutando de las ventajas de una clase social próspera. Estamos viviendo en una especie de espejismo absurdo: pensamos que todavía pertenecemos a esa clase media, aunque no sea cierto. Y no hay nada más dramático que bajar un peldaño y no querer verlo.

Lo curioso es que ganamos menos, nos quejamos por ello, pero asimismo no respetamos el trabajo de los demás porque no queremos pagar lo que cuestan de verdad las cosas. Además, han perdido su valor y están totalmente deshumanizadas porque desconocemos qué persona o personas están detrás de su fabricación, ya que el sistema actual de la moda rápida lo ha opacado, lo que Marx denomina «fetichismo de la mercancía».

El fetichismo de la mercancía

Este concepto acuñado por Marx hace referencia a la ocultación de la explotación de la que son objeto los obreros, al presentarse las mercancías ante los consumidores sin que ellos la vean. Si nos centramos en materia textil, la ropa es creada a través de un proceso de trabajo determinado, en el que hay una transformación de la materia en un producto y en el que posteriormente el capitalismo consigue asociar a esos productos ideas, conceptos y emociones ajenos a su realidad material que consiguen fetichizarlos y encantarlos, para que sean atractivos para los consumidores.

No nos damos cuenta de que el consumo tiene efecto boomerang y que pagar tan poco por los servicios que utilizamos, aunque estén hechos al otro lado del mundo, repercute no solamente en salarios miserables para los demás, sino para nosotros mismos. Una vez más, es un pez que se muerde la cola.

Acostumbrados a una política de precios tan reducidos, desconocemos el valor real de las cosas. Así que es habitual que algo que se salga de los actuales precios de referencia en el mercado, determinados por la industria low cost, nos parezca caro, aunque se trate de un precio justo. No nos damos cuenta de que algo tan barato nos cuesta muy poco a nosotros, pero se cobra una factura muy elevada en relación con los costes medioambientales y el bienestar de los trabajadores del sector. Un precio tan atractivo puede resultar muy estimulante para el consumidor y, si a ello se le suman las estrategias de marketing, nos acaban convenciendo de que ese producto tenemos que comprarlo obligatoriamente. No es nuestra culpa, las empresas han establecido estas reglas de juego y es muy difícil no entrar en ellas.

La sociedad se ha depauperado, hemos empobrecido nuestro espíritu y la crisis, más que económica, es ante todo de valores. Vivimos en una sociedad muy individualizada que muestra un franco deterioro en la capacidad de convivencia entre los seres humanos (y de estos con la naturaleza), en la que todo pasa muy rápido y donde apenas queda tiempo para pararnos a reflexionar y a cuestionar las cosas.

Por último, nos asustan con que no debemos dejar de consumir porque de ello depende que se caiga el mercado. Desde luego, esto no puede denominarse economía de progreso, si entendemos por progreso un avance hacia una situación mejor. Tendremos que definir la situación como una economía de resiliencia, porque sobrevivimos en un sistema de absoluto desequilibrio.

Por suerte, cada vez somos más los que ya estamos despertando.

PASA A LA ACCIÓN: REFLEXIONA

• Respecto a tu trabajo, ¿qué criterios te gustaría que los demás utilizasen para definirlo? Te sugiero algunas características (aunque puedes añadir las que tú convengas) que me gustaría que ordenases en dos columnas con los adjetivos que te gustaría o no que empleasen.

– Buena atención

– Profesionalidad

– Atención al detalle

– Rigor

– Bajo coste de tus servicios

– Falta de originalidad

– Plagio

– Autenticidad

– Baja calidad

– Inmediatez

– Diseño

• Te invito a que reflexiones acerca de todo el consumo que haces en general: viajes, transporte, alimentación, moda, ocio, etc. ¿Cuáles son los baremos que orientan tu consumo cuando te inclinas por un servicio? Posiblemente, dependiendo de la actividad, exigirías unas cosas u otras, pero... ¿en qué orden los pondrías? ¿Cuál sería prioritario? Puedes hacer diferentes columnas.

CAPÍTULO 2

EL MUNDO QUE NOS RODEA: EL ECOSISTEMA TÓXICO

LA MODA RÁPIDA

Como hemos visto, la moda es el reflejo de épocas y comportamientos, de momentos y movimientos sociales... La moda nada tiene de superficial.

Algunos de los sucesos históricos más importantes tienen su reflejo en varias de las creaciones más representativas de la industria: la icónica gabardina beige que creó Thomas Burberry para los soldados durante la Primera Guerra Mundial y los trajes de chaqueta con pantalón de Yves Saint Laurent marcando la incorporación de la mujer al trabajo son claros ejemplos. Es decir, la moda nos aporta muchísima información relativa a un momento determinado.

Por eso mismo, para entender el sistema actual de la moda rápida tenemos que prestar atención a una serie de transformaciones que comenzaron a mediados de los años noventa del siglo pasado, y que se han ido afianzando hasta la actualidad.

Estos cambios, encabezados por el impacto de la globalización, son el comercio internacional, las nuevas tecnologías y la comunicación global que han hecho, en su conjunto, que las modas tengan mayor libertad de movimiento y se hayan dispersado por el mundo con mucha rapidez.

Hasta mediados de los años ochenta el prêt-à-porter representaba el modelo imperante del sistema de la moda. Sin embargo, en apenas dos décadas este modelo ha sido sustituido por un sistema mucho más polarizado: por un lado, el lujo con su oferta exclusiva y, por otro lado, la moda rápida que oferta tendencia con inmediatez.

Las motivaciones de esta polarización son múltiples y son una consecuencia del proceso de globalización de la producción y del abanico de una oferta barata, a lo que contribuyó el fin del Acuerdo Multifibras en el año 2005. Este acuerdo, fijado en 1974, sirvió para proteger la industria textil de Europa y Estados Unidos pero, una vez que el acuerdo llegó a su cese en el mercado mundial, se impusieron los países con mejor oferta y precio reducido, lo que supuso la entrada en juego de países como la China y la India; esto es, zonas productoras con mano de obra barata que se convirtieron en los fabricantes de las industrias occidentales.

Desde hace décadas, una gran compañía gallega ha liderado la producción mundial de moda low cost, a través de un imperio textil que ha convertido a su fundador en uno de los hombres más ricos del planeta.

¿Cómo funciona este sistema? ¿Por qué ha sido un éxito en términos económicos? ¿Por qué ha revolucionado el resto de la industria?

Su fórmula destaca por varias razones y merece la pena analizarlas.

Los secretos del éxito de la moda low cost

• El cliente es el centro: son expertos en olfatear y saber qué pide la gente. Ten en cuenta que, cada vez que has entrado en una de sus tiendas, te has probado ropa y has preguntado algo a alguna de las empleadas, esa información ha sido velozmente transmitida a la central.

Esta forma de operar en la que el cliente se convierte en una fuente de información privilegiada y no en un mero receptor de mercancía supone un cambio de paradigma desde un punto de vista estratégico. Hasta ese momento las marcas dictaban sentencia y los consumidores acataban. Pero a partir de ese momento empezó a observarse la reacción del cliente y sus deseos para poder adaptar su producción a la demanda. Esa observación también se apoya en las prácticas del coolhunting, cuya actividad implica capturar e investigar el estilo de la calle e internet.

Saber qué es lo que quiere el cliente es fundamental y muy inteligente. Que un negocio nos lea la mente y nos ofrezca lo que queremos es fantástico. Las redes sociales se han convertido en una mina de información, porque, a través de ellas, los clientes interactúan libremente y, sin darse cuenta, han servido de observatorio para las firmas regalando una información que antaño costaba mucho dinero obtener a través de estudios de mercado.

El problema radica en el efecto llamada que nos lleva a comprar más cosas, aunque no las necesitemos, y que desde el neuromarketing y la comunicación las firmas trabajan para que el deseo siga estando constantemente insatisfecho.

• Las tiendas: todas las tiendas tienen un enclave estratégico y accesible en las ciudades, y esa es su mejor publicidad. En ellas, cada responsable de tienda funciona como un director general dentro de la compañía. La decoración y el estilo imitan las enseñas de las firmas de lujo adaptándolas al mercado masivo, de forma que un cliente que entra en sus tiendas disfruta de una experiencia de compra en un sitio bien ubicado y en un espacio bonito y amable.

Sin embargo, para aquellos clientes que busquen una atención más personalizada, se pierde el trato directo y la asesoría individualizada, de forma que muchos clientes acaban comprando sin unas pautas claras. Además, la cantidad de ropa que hay en las tiendas y el caos que se genera en épocas de rebajas hacen que la experiencia se asemeje a la de un mercadillo.

• Integración vertical del proceso: hasta entonces, el proceso de creación de las prendas era largo y las colecciones se diseñaban con más de un año de antelación; después, se fabricaban con tres meses de plazo; y, por último, se entregaban a los distribuidores, responsables de enviarlos a las tiendas una o dos veces por temporada. Además, durante todo este intervalo de tiempo no se tenía en cuenta al cliente ni su respuesta a las propuestas.

La producción flexible ha posibilitado crear pequeñas tiradas de productos que, en caso de tener una buena acogida, se producen a mayor escala. De esta forma se fabrica lo que previsiblemente se va a vender y no se acumula mercancía a final de temporada, lo cual manifiesta una gestión claramente inteligente y eficiente.

Pero esta inmediatez tiene un precio, porque, para que esto sea posible, todos los intermediarios tienen que tener capacidad de flexibilidad y de rapidez para dar respuesta. ¡Ah! Y también una gran flexibilidad para realizar horas extra y para tolerar salarios todavía más bajos de lo que las propias prendas cuestan para atender con agilidad a la demanda.

• Renovación constante de existencias: sus productos son modificados constantemente conforme a lo que la gente va pidiendo, de forma que cada tres días llegan nuevas remesas de ropa a las tiendas. En cuatro semanas pueden tener un artículo nuevo diseñado y acabado y, en dos, cuando se trata de modificaciones de productos existentes.

La moda va rápido, y con ella las tendencias, promoviendo el consumo masivo de ropa alrededor del mundo y permitiendo que las tendencias caduquen velozmente. Lo pasado de moda ya no es lo de hace unos años, sino lo del mes pasado.

• Rapidez: la rapidez de respuesta para satisfacer la demanda es la máxima gracias a su potente sistema logístico.

Vivimos en una sociedad impaciente que valora el aquí y el ahora en términos generales. Hemos perdido la paciencia y ya no paladeamos los tiempos de espera. La inmediatez y la novedad adquieren valor, y lo de ayer ya está obsoleto. Así funciona el sistema y así nos han enseñado a funcionar como consumidores.

• Ropa a la última: vestir diseños de grandes creadores era algo reservado para los más privilegiados. Este sistema ha hecho realidad que las clases medias y bajas podamos lucir prendas inspiradas en sus diseños a un precio modesto.

Sin embargo, la figura del diseñador queda reducida a la de un ejecutor que debe reinterpretar en barato un diseño de firma, sin aprovechar su talento creativo e instrumentalizando su trabajo de forma seriada.

• Buena relación calidad/precio: es otro de los aspectos que ha seducido a la gran masa. La ventaja de fabricar a escala es que los precios y los costes se diluyen facilitando un precio final muy asequible.

Un precio barato que, en realidad, sale caro por los efectos colaterales que supone su fabricación y porque su calidad lleva implícita una obsolescencia programada por las tendencias exprés.

Esta democratización de los precios es parcial porque no tiene en cuenta a todos los participantes del proceso de producción. Mientras que para el consumidor la ropa es muy barata en términos inmediatos, aunque a largo plazo necesite volver a comprar y acabe gastando nuevamente su dinero, para el trabajador que participa en el proceso de producción de la prenda no es rentable porque, además de cobrar un sueldo irrisorio por su trabajo, expone su salud a ciertos riesgos que veremos más adelante. La única que está en una situación desproporcionadamente ventajosa es la industria, por lo que el desequilibrio es evidente y, a efectos reales, esta democratización no sería real.

• Laxas políticas de devolución: comprar y devolver son grandes ventajas para los consumidores que pueden llevar las prendas a su casa sin necesidad de probárselas en la tienda.

Aunque recuperar nuestro dinero si no estamos contentos es una gran ventaja, el hecho de saber que podemos devolver nuestras adquisiciones incentiva la compra por impulso.

Nadie duda de que, además de poner a España a la cabeza del sector textil low cost internacional, este modelo de negocio ha sido totalmente revolucionario y ha supuesto un antes y un después en muchos ámbitos. Sin embargo, ha significado también una transformación social sin precedentes y, posiblemente, ni ellos mismos imaginaban tamañas consecuencias.

Sin embargo, este modelo de negocio ya está agotado. El cierre de algunas empresas y la bajada de los beneficios o el decrecimiento de otras así lo demuestran. La sociedad ya no puede comprar más y, como consumidores, estamos tomando conciencia de la repercusión que acarrea este consumo exorbitado y de cómo afecta al resto de las industrias.

Es hora de cambiar las cosas. El medioambiente está haciendo una llamada de socorro que ya no se puede ignorar. Si bien tienen un plan para crear todas sus colecciones con materiales orgánicos, sostenibles o reciclados, conseguir que su red de tiendas, plataformas y sedes sean ecoeficientes e implementar un servicio de recogida y reciclaje de prendas usadas, deberíamos añadir también que tendrían que trabajar con proveedores cuyos empleados tengan condiciones dignas de trabajo y, por supuesto, reducir drásticamente su producción. Todo un reto para esta compañía que puede ahora demostrar (genuinamente o no) que los grandes también se suman al cambio y que tienen la capacidad para realizarlo.

LA MODA QUE INCOMODA: UN CONSUMO DE USAR Y TIRAR

En las últimas décadas, tras la aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación, el sector textil y de confección ha experimentado grandes transformaciones.

Sin lugar a dudas, la más grande es la velocidad. En los años ochenta, una colección tardaba en producirse, desde que se pensaba hasta que salía al mercado, 270 días. Como hemos visto, el sistema del fast fashion ha acortado la velocidad, consiguiendo que hoy en día se tarde apenas dos semanas en realizar el mismo proceso.

Toda esta velocidad también ha repercutido en el consumo. Este ha aumentado gracias a las posibilidades de comunicación y contacto que ofrecen las redes sociales donde los consumidores comparten y hacen virales sus adquisiciones, promocionando las marcas y generando deseo entre su comunidad de seguidores.

Si antes íbamos una vez por temporada a una tienda a renovar el armario, y otra en rebajas a reponer alguna prenda, este nuevo sistema, junto con la venta online, incentiva el aumento de consumo de forma exponencial.

Y no vestimos mejor; de hecho, las prendas son de mala calidad y los acabados muy pobres. No es raro que al lavar una camiseta las costuras se giren y que se deteriore con rapidez.

La moda rápida favorece la compra por impulso porque muchos de sus productos vuelan; ya no es posible reservarlos y eso invita a que, si a los consumidores les gusta algo, se lo lleven por miedo a perderlo. Esta estrategia también supone una forma de incrementar la frecuencia de compra para estar a la moda al mismo ritmo que los nuevos productos llegan a las tiendas.

Como consumidores estamos tan acostumbrados a unos precios tan bajos que desconocemos el valor real de las cosas, y consideramos caro aquello que tiene un valor justo. ¿Cuántas veces habremos oído (o incluso dicho) en relación con el precio de un artículo: «Esto es carísimo», porque sabemos que podemos encontrarlo todavía más barato? En consecuencia, como las cosas nos cuestan poco no les damos valor y nos resulta más fácil deshacernos de ellas, aunque las hayamos usado poco.

Los datos arrojados en el portal líder de venta de segunda mano del lujo, The RealReal, afirman que el consumo de ropa ha aumentado en un 400 % en los últimos veinte años. Esta es una cantidad tremenda de ropa que, además, se va quedando en desuso porque, según la obsolescencia programada que marcan las tendencias, pasa de moda. Pero ¿dónde va a parar? Según un informe de 2017 de la Fundación Ellen MacArthur y Stella McCartney, se estima que cada segundo llega al vertedero un camión de basura lleno de ropa en buen estado que podría reutilizarse o reciclarse. Glups.

Es más, la mayoría de las veces jubilamos las prendas antes de que realmente lleguen al final de su vida útil. Las tendencias van cambiando a un ritmo tan vertiginoso que lo que hoy es actual, mañana estará pasado de moda. Esta obsolescencia programada en realidad ya viene determinada por el fabricante durante la fase de diseño.

Cada año se comprueba que las personas desechan más y más ropa, y esto se debe a la calidad de la misma, pero también a la obsolescencia tan inmediata de las tendencias, que cambian y fluctúan con rapidez. Lo que la industria quiere es que vuelvas a sus tiendas a sustituir tu vieja camiseta de hace tres meses por otra nueva con la satisfacción de volver a estrenar y sentir que vas acorde con las tendencias.

Si antes he explicado que este sistema de negocio ponía en el centro al consumidor, en realidad, la conclusión que se extrae de todo esto es que el foco está centrado única y exclusivamente en la rentabilidad empresarial. La diferencia entre el precio real y el precio final la está pagando alguien, pero posiblemente no nos hayamos dado cuenta y, por desgracia, las prendas no nos hablan para contárnoslo.

Nuestra ropa dice mucho sobre nosotros, pero nosotros no sabemos mucho sobre ella.

CONSECUENCIAS DEL HIPERCONSUMO: LO BARATO SALE CARO

Este consumo desmedido, fomentado por la industria de la moda rápida a bajo coste, democratiza ficticiamente la moda. Sí, es cierto que la hace más accesible para los consumidores, pero a un precio elevadísimo en términos medioambientales y sociales, que hacen que lo barato al final salga estrepitosamente caro.

Estas consecuencias muchas veces no las vemos como consumidores. Las prendas no hablan y no nos cuentan el proceso que han vivido desde que han sido fabricadas. Todo queda cubierto tras el telón de la tendencia del momento y por unas enseñas publicitarias tan atractivas que difícilmente nos hacen cuestionar que la procedencia de la ropa no sea tan glamurosa como pueda parecer. Hacer una simple camiseta o un vaquero cuyo precio final sea 9,95 euros y 17,95 euros respectivamente, encierra un coste mayor por el que responden el planeta, los trabajadores y también, aunque a priori no nos demos cuenta, nosotros mismos.

Consecuencias medioambientales

Desde hace un tiempo, los titulares han dado la voz de alerta avisando de que la industria de la moda es uno de los principales contribuyentes a la contaminación del aire y del agua. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se beneficia de los recursos existentes y de la capacidad ecológica de la Tierra de regenerarlos.

Consumimos recursos a un ritmo frenético, por encima de nuestras posibilidades, y al planeta no le da tiempo a reponerse. Tanto es así, que el 29 de julio de 2019, la organización Global Footprint Network (GFN) informó de que se había agotado el presupuesto ecológico del año, algo alarmante porque ha superado en tiempo récord la marca de años anteriores. Concretamente, su fecha se ha adelantado dos meses en los últimos veinte años. El «Día de Sobrecapacidad de la Tierra» varía cada año, y se calcula tras comparar la demanda anual de recursos naturales con la capacidad que realmente tiene la Tierra para regenerarlos.

Para satisfacer sus necesidades actuales, la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos equivalente a 1,75 planetas. Si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales para mantener el estilo de vida actual.

Parte de estos recursos son destinados a la industria textil. Todo el proceso de producción resulta tóxico, pero, por si fuera poco, cuando la ropa está en manos de los consumidores, la lesión medioambiental sigue creciendo por el mal cuidado que dispensamos a la ropa y por la rapidez con la que la desechamos.

El negacionismo del cambio climático

A pesar de las evidencias científicas, existe una corriente negacionista que se empeña en seguir negando la realidad. Sin embargo, el cambio climático no es una cuestión de fe ni de opinión; es un hecho sobre el que existe un sólido consenso científico medible y contrastable. La comunidad científica suele ser más bien conservadora publicando datos y, sin embargo, afirma que el cambio climático es el reto más importante al que se enfrenta la humanidad.

La negación del cambio climático es una corriente ideológica que niega que el calentamiento global exista o que sea causado por el ser humano. Aquellos que aceptan su existencia generalmente no aceptan la responsabilidad del hombre en el proceso, y lo atribuyen a cambios cíclicos del Sol así como ciclos de la Tierra, aludiendo que han sucedido anteriormente de forma natural, antes incluso de haberse iniciado la era industrial.

Cuando se empezó a hablar de cambio climático, algunos políticos lo negaron e incluso intentaron ocultarlo a la población. Los hidrocarburos son actualmente el motor del mundo y quien controla este recurso tiene el control de una parte sustancial de la economía del planeta.

Agotamiento de recursos

Los recursos naturales de la Tierra están limitados por su capacidad de renovarse, que a veces pueden ser meses o años. El ritmo de producción que exige la industria de la moda rápida para dar respuesta inmediata a la demanda y lanzar diez colecciones por temporada requiere de este ciclo una rapidez antinatural de renovación.

Varias son las consecuencias derivadas por la producción de ropa masiva, y es interesante observarlas para ser conscientes de la trascendencia que tiene un hecho tan aparentemente trivial como plantar algodón o esquilar una oveja, fabricar una camiseta, adquirirla, desecharla y, finalmente, incinerarla.

Veamos, por ejemplo, el caso del algodón, que es la principal materia prima utilizada en el sector de la moda, ya que prácticamente la mitad de las prendas confeccionadas por la industria está compuesta por esta fibra cuyo cultivo se da especialmente en países en vías de desarrollo. Que sea de origen natural no quiere decir que su cultivo y explotación sean inocuos para el medioambiente. Al revés, su cultivo, además de extensivo, es intensivo y basado en el monocultivo; esto es, que se cultiva una misma planta durante años en la misma parcela y en grandes extensiones de tierra porque es más rentable económicamente. Sin embargo, además de agotar la tierra y de necesitar grandes cantidades de agua para su producción, facilita la instalación de plagas, que para controlarlas requieren el uso de plaguicidas, fertilizantes, herbicidas y pesticidas químicos, que también ayudan a acelerar el proceso de madurez de la planta para poder dar respuesta a la rapidez que pide la industria.

La utilización de estos productos químicos ha incrementado el rendimiento de la producción en todo el mundo, pero, al mismo tiempo, ha supuesto un enorme impacto en el territorio en el que se han utilizado y en las personas expuestas a los mismos, ya que, además, los pesticidas afectan al suelo, al agua y al aire que todos compartimos. Por otro lado, para favorecer la productividad, se ha fomentado también la utilización de cultivos transgénicos que se caracterizan por contener niveles peligrosamente altos de homogeneidad genética (poniendo en riesgo la biodiversidad).

Maltrato animal

Otras fibras naturales de origen animal, como la lana o seda, al no ser de cultivo, presentan otras problemáticas para acelerar su producción. La lana antiguamente era un bien secundario que se obtenía de las ovejas que daban alimento al ser humano. Cuando los procesos de la industria textil exigieron mayor aceleración y calidad de la lana, las ovejas comenzaron a criarse de forma industrializada. En todo el mundo se explotan más de mil millones de animales para obtener su lana. Para que las ovejas den más lana, han sido modificadas genéticamente hasta lograr una raza con la piel arrugada. Cuantas más arrugas, más lana, consiguiendo que estos animales, convertidos en seres deformes, sean auténticas máquinas de producir. Desgraciadamente, la excesiva cantidad de arrugas provoca mayor sudoración y mayor riesgo de contraer miasis, una infección causada por las larvas de una mosca que anida en las arrugas de la piel sudorosa de las ovejas. Para combatir esta infección, los ganaderos no gastan dinero en medicamentos: se mutila a la oveja con una técnica denominada mulesing que consiste en mutilar sin anestesia la zona que rodea al ano, para que las moscas depositen allí sus larvas y no se perjudique el resto de la lana. Además, el hecho de que el animal produzca tanta lana se convierte en un sufrimiento añadido por el sobrepeso que tiene que soportar.

En el caso del cachemir, este está hecho con el pelo de las cabras de Cachemira. Las que tienen el pelo defectuoso son matadas antes de los dos años de edad.

Otro caso es el de los conejos de angora, que son atados a una tabla mientras se les corta el pelo (así, con suerte, durante el proceso el animal no se mueve y no resulta dañado en más zonas del cuerpo). Esta raza tiene las patas muy delicadas y el hecho de tener a los conejos en jaulas de alambre les ocasiona lesiones en las extremidades. Los machos tienen menos pelo que las hembras, por lo que muchos son sacrificados al nacer.

¿Y cómo se acelera la producción de la seda? El gusano de seda elabora alrededor de su cuerpo un capullo formado con un único hilo de seda, que puede llegar a medir hasta nueve metros de longitud. Para conseguir un capullo más grande y un filamento de seda más largo, algunos productores suministran hormonas a las larvas para que se hagan más grandes. Para matar a los gusanos y hacer que los capullos sean más fáciles de desenredar, las larvas se suelen hervir. Aunque también pueden hornearse, gasearse o exponerse durante largos periodos de tiempo bajo los calientes rayos del sol, lo que hace que los gusanos pasen por períodos de estrés constante y sufrimiento prolongado.

Por otra parte, se utilizan cada vez más las fibras artificiales, que se obtienen a partir de derivados del petróleo y que durante su procesamiento generan un gran impacto ambiental. Si bien es cierto que son reciclables, lo cual hace que no se agote el recurso, con este proceso van perdiendo calidad y, finalmente, la única manera de poder deshacerse de ellos es a través de la incineración, que resulta muy contaminante para el medioambiente.

La producción de un mayor volumen de ropa para poder mantener las denominadas economías de escala implica la fabricación de más unidades de las necesarias, lo que supone un exceso en el uso de materias primas y de energía no amortizadas.

Como vemos, la explotación de los recursos es atroz debido a que la alta demanda de la industria de la moda no da tiempo a que los ritmos de producción se desarrollen naturalmente.

Contaminación del agua

El 70 % de la superficie del planeta es agua, pero de esa cantidad, solo el 2,5 % se considera dulce. De esta, el 90 % está congelada en la Antártida y solo el resto se encuentra en depósitos subterráneos, en ríos y lagos. Esto nos ayuda a entender que el agua potable es un recurso escaso y limitado.

La producción de algodón, por su parte, es responsable del 22,5 % del uso global de pesticidas, mientras que el teñido y el tratamiento de los textiles generan del 17 % al 20 % de la contaminación del agua de origen industrial.

Pero el ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la naturaleza puede reciclarla y purificarla, y a esto contribuye, y mucho, la industria textil. Según las cifras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el sector es responsable de, al menos, un 20 % de las emisiones de aguas residuales.

La huella hídrica

¿Alguna vez te has preguntado cuánta agua se necesita para producir una prenda? Esto se define como huella hídrica, un concepto desarrollado por el neerlandés Arjen Hoekstra, muy similar al de la huella ecológica, pero basándose en el consumo hídrico.

Para elaborar una camiseta se estima que en total se destinan unos 2.700 litros de agua durante todo el proceso, que va desde la producción de la materia prima (siembra de semillas, riego, fertilización), hasta la elaboración del tejido (procesado, hilado, lavado y teñido), el transporte, el uso doméstico (lavado, secado y planchado) y el desecho (incineración, depuradora de agua).

Demasiado desperdicio de agua para ropa que se usa en contadas ocasiones, ¿no crees?

Además de la cantidad de agua que requiere, la industria textil también es una de las que más la contamina, ya que esa agua arrastra los fertilizantes y plaguicidas tóxicos con los que se tratan los cultivos para acelerar los procesos de producción. Durante el proceso de elaboración del tejido sigue intensificándose la contaminación de las aguas, ya que, en el proceso de blanqueo, teñido y acabado de la prenda, la industria textil utiliza a menudo sustancias cloradas, alquilfenoles y compuestos perfluorados que son vertidos, sin ser tratados previamente, en los ríos y las vías fluviales que finalmente desembocan en los océanos.

¿Qué consecuencias tiene esto? Pues no solo se traduce en la desaparición de diversas especies animales, sino que esta agua contaminada llega de nuevo a la cadena de alimentación humana y puede tener sus repercusiones sobre la salud pública. Estos químicos son peligrosos, algunos son conocidos carcinogénicos y alteran los sistemas hormonales asociados con la reducción de fertilidad, y otros provocan graves daños en la salud de seres humanos y animales.

Además, se estima que, en China, al menos el 70 % de los ríos y lagos ya están altamente contaminados, y muchos tienen sus aguas teñidas con el color de la temporada, lo que puede darnos una idea sobre la importancia de los tintes en el sector textil y lo agresivos que pueden llegar a ser. Esto también ocurría décadas atrás en España, en algunos ríos cercanos a las zonas textiles del Mediterráneo, cuyas aguas iban teñidas de azul índigo porque las fábricas de pantalones vaqueros vertían sus aguas residuales, llenas de colorantes azules, detergentes y otros productos, directamente a los ríos.

Las modernas plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas en algunas fábricas no consiguen tratar muchas de las sustancias químicas peligrosas, por lo que la única opción viable es solucionar el problema en su origen, apostando por el uso cero de estas sustancias durante todo el proceso.

Y el problema no acaba aquí. Una vez que los consumidores compramos la ropa, tenemos que mantenerla y ello conlleva el desperdicio de grandes cantidades de agua que también contaminamos por el uso de detergentes y suavizantes no biodegradables. Eso sin mencionar que muchas prendas que están confeccionadas con fibras sintéticas provenientes del petróleo, como el poliéster y acrílico, también liberan microplásticos durante el lavado, enviando otra fuente de contaminación plástica vía desagüe hacia el océano.

Y, atendiendo a las fibras de origen animal, los animales también necesitan ser alimentados en pastos que deben ser regados con abundantes cantidades de agua. Debido a la sobreexplotación de los pastos, se provoca la desertificación en ciertas regiones y, además, las heces de algunos animales, como las ovejas, contaminan las aguas cercanas a las granjas.

Emisiones de CO₂

La huella de carbono en el sector textil identifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene en cuenta los recursos empleados en todo el proceso que comprende desde la producción de ropa, el gasto de energía en carburante durante los desplazamientos de las materias primas y de su tratamiento, hasta la distribución de los productos emitidos durante el recorrido desde las fábricas hasta las tiendas, que supone el empleo de combustible que emite tóxicos a la atmósfera, empeorando la calidad del aire que respiramos.

Además, los excrementos generados por los animales de los cuales se extraen algunas fibras naturales, como las ovejas, contribuyen significativamente al efecto invernadero. Según la Fundación Ellen MacArthur, la industria de la moda emite 1.200 millones de toneladas de gases de efecto invernadero cada año, y va en aumento.

También influye cómo cuidamos la ropa en casa. Alrededor de la mitad de estas emisiones ocurre mientras la ropa está siendo lavada, secada, planchada y tirada.

En el vertedero, la ropa en descomposición libera metano, un gas dañino, y la incineración posterior al terminar su ciclo vital también contribuye a aumentar la huella de carbono.

Deforestación y alteración de la biodiversidad

Como hemos visto, muchos cultivos de fibras, extensivos e intensivos, y los pastos para criar ovejas requieren amplios terrenos de tierra que se agotan y desertizan. A ello hay que sumarle que el uso de estos terrenos altera los ecosistemas considerablemente, porque obliga a cambiar las rutas migratorias y los territorios de otras especies creando un desequilibrio ecológico.

¿De verdad es necesario que para que nosotros nos vistamos el planeta tenga que resentirse tanto? ¿Es necesario que los animales sufran y que sometamos a la naturaleza a tanto maltrato?

Consecuencias sociales

La industria textil también incentiva las desigualdades, ofreciendo unas condiciones de trabajo muy precarias y favoreciendo las desigualdades entre el norte y sur.

Desigualdades entre el norte y el sur, y en función del género

La industria de la moda se encuentra concentrada en manos de multinacionales del eje norte, en concreto europeas y norteamericanas, que deslocalizan su producción a otros países del eje sur donde pueden fabricar a menor precio, expoliando recursos y generando desastres medioambientales con impunidad. ¿Por qué? Porque las políticas comerciales fuerzan a los países en vías de desarrollo a ser permisivos con la legislación ambiental y los derechos de los trabajadores, originando zonas francas donde existe, entre otras ventajas, la exención de derechos de importación de mercancías.

Quizá uno de los factores más importantes que históricamente han generado desigualdad social entre el norte y el sur es la falta de oportunidades educativas, sin duda la mayor de las fuentes de pobreza, pues implica menores oportunidades de desarrollo interno y mayor dependencia del exterior. Esto, unido a los factores sociales y culturales, contribuye a descompensar aún más, si cabe, la situación.

¿Y esto en qué se traduce? En que este tipo de economía no soluciona la precariedad del tercer mundo, sino que la intensifica. No solo se acentúa la pobreza, sino también las desigualdades que traspasan las barreras económicas y alcanzan a las de género, pues a día de hoy más de 550 millones de mujeres en el mundo son analfabetas, y no existe una solución a corto plazo más allá de luchar contra la desigualdad económica, una tarea titánica por lo limitado de los recursos y los intereses de los países ricos.

La mayor parte de la mano de obra son mujeres, muchas de ellas menores de edad, que dedican largas jornadas de trabajo con pocos periodos de descanso. Además, los contratos son precarios o, en su mayoría, inexistentes, por lo que el miedo a perder el trabajo es tan grande que no se sindican y cumplen con las condiciones de explotación que les imponen, desempeñando su trabajo con maquinaria pesada y exponiendo su salud a productos tóxicos utilizando una protección muy precaria o incluso nula. Por lo tanto, este tipo de industria no genera riqueza ni oportunidades ni tampoco supone un motor de desarrollo y progreso para estos países.

Condiciones de trabajo

Nos podemos imaginar las condiciones de trabajo que ofrece la industria textil teniendo en cuenta que se aprovecha de la precariedad de los países desfavorecidos. Pero primero empezaré recordando unos puntos presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que creo que es fundamental mencionar:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

• Artículo 23:

– 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

– 23.2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

– 23.3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

– 23.4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

No cumplir estos derechos constituye una violación de los derechos laborales en toda regla, pero desgraciadamente ocurre, y mucho, en el sector textil.

Las multinacionales del sector que tienen deslocalizada la producción trabajan en países en vías de desarrollo donde les sale mucho más barato fabricar las prendas. Suelen trabajar con compañías intermediarias, que a su vez subcontratan sus servicios a otras más pequeñas, creándose un entramado difícil de controlar y en el que el más perjudicado es el eslabón más débil de la cadena: los empleados.

Sobre ellos recae la presión de los plazos de entrega que imponen las firmas de moda. Precisamente la moda rápida de bajo coste exige unos ritmos muy rápidos para poder atender a la demanda, lo que hace que los trabajadores acaben asumiendo horarios extensos y mal pagados. Así que, lejos de suponer un motor de desarrollo, la industria textil ha incentivado un tipo de trabajo precario, inseguro y basado en las desigualdades de poder.

Según se extrae de la Campaña Ropa Limpia, muchos empresarios eligen países cuyos gobiernos impiden que los sindicatos eleven los salarios mínimos, lo que favorece el menoscabo de los derechos laborales como forma de atraer a la inversión extranjera.

La tragedia del Rana Plaza

Tuvo que ocurrir una tragedia para que algunas cosas empezasen a cambiar. Sucedió el 24 de abril de 2013, en Savar, a las afueras de Dhaka, en Bangladés. Un edificio de ocho plantas se derrumbó, llevándose por delante la vida de 1.138 personas y dejando 2.000 heridos, en su mayoría mujeres, que cosían para cinco contratistas locales que abastecían a una treintena de marcas internacionales.

El derrumbe del Rana Plaza obligó a las marcas occidentales, a las fábricas locales y a las autoridades bangladesíes a tomar cartas en el asunto y a mejorar las condiciones de trabajo y de las instalaciones. Se crearon dos iniciativas empresariales (Accord, vinculada a compañías europeas, y Alliance, a estadounidenses) con el fin de evaluar el estado de los lugares de trabajo en la industria textil. Ambas agencias, que han inspeccionado más de 2.000 fábricas, aseguran que en la mayoría de las fábricas investigadas se han llevado a cabo las reparaciones exigidas, del mismo modo que numerosas estructuras que no han cumplido los requisitos mínimos han sido cerradas. Parece haber consenso a la hora de concluir que se han producido avances en los sistemas de seguridad, así como una mayor capacitación de los empleados para actuar en caso de emergencia. Sin embargo, se han seguido sucediendo otro tipo de accidentes hasta la fecha, como el incendio generado por un cortocircuito en una fábrica textil en la localidad de Sahibabad, en la India, en 2016, que se saldó con trece muertos.

A pesar de los avances, las trabajadoras de la industria textil de Bangladés se siguen enfrentando a unas carencias en muchos casos inhumanas, sin acceso, por ejemplo, a una seguridad social o a seguros por accidentes, pero no se atreven a denunciar las malas condiciones porque saben que se enfrentan a un más que probable despido.

El salario mínimo en países como Bangladés sigue siendo insignificante: 8.000 dacas, unos 85 euros al mes. Este es un sueldo muy bajo comparado con los objetivos tan altos de producción, y ello obliga a los trabajadores a dedicar excesivas horas extra para mejorar un poco sus ingresos, hasta el punto de llegar a trabajar unas catorce o veinte horas diarias frecuentemente, lo cual es equiparable a un régimen de esclavitud. Esto significa que los trabajadores no ganan lo suficiente para vivir dignamente y cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

Según la Campaña Ropa Limpia, «el cálculo del salario digno de una región es clave para garantizar que las y los trabajadores reciben un salario decente, pero también para que las diferencias entre los salarios no supongan que las empresas descarten un país y comiencen a fabricar sus productos en países con costes más bajos». Que se paguen salarios mínimos no significa que sean justos. Está claro que la industria textil no viste con igualdad y dignidad a los trabajadores de la industria.

Consecuencias sobre la salud mental y física de los trabajadores y los consumidores

Consecuencias sobre la salud de los trabajadores

Psicológicas

¿Cómo crees que se pueden sentir los trabajadores de toda la cadena de producción textil que trabajan por un mísero sueldo durante horas y horas de trabajo en fábricas insalubres y con unas condiciones de trabajo nefastas? ¿Cómo puede sentirse una mujer que, teniendo malestar físico en el trabajo, pide poder salir sin hacer excepcionalmente horas extra, y le gritan y amenazan con que vuelva a su puesto de trabajo si no quiere ser despedida?

Para hacernos una idea de su situación laboral y de cómo les afecta en el plano anímico, a continuación voy a reproducir unas declaraciones tomadas por el Observatorio de los Derechos Humanos a varios empleados del sector y que formaron parte de un estudio en Camboya llamado «Trabaja más rápido o vete».

«Me siento durante once horas y siento que mis nalgas están ardiendo. No podemos ir al baño.»

KEU SREYLEAK (seudónimo), empleada de fábrica,

entrevista grupal, fábrica 60, Phnom Penh, 07/12/2013

«No importa si estás o no embarazada, si estás o no enferma, tienes que sentarte y trabajar. Si haces un descanso, el trabajo se acumula y viene el supervisor a gritarte. Si una embarazada trabaja a un ritmo lento, su contrato puede no ser renovado.»

Entrevista de Human Rights Watch con Po Pov (seudónimo),

empleada, fábrica 3, Phnom Penh, 22/11/2013

En occidente entendemos el trabajo como una herramienta de realización personal. En un país como el nuestro, tenemos opción a unos estudios elementales y a una formación académica superior o universitaria. Existen muchas desigualdades e injusticias, pero está claro que no podemos compararnos con ellos. Nosotros podemos desarrollar un oficio y tenemos un marco legislativo que nos ampara.

Imagínate si tu país no te protege, es corrupto y te vende como mano de obra barata. Si no tienes acceso a una educación y a una red de oportunidades, y si desconoces tus derechos. Inseguridad, depresión, tristeza y miedo. Si nuestra ropa nos pudiese hablar, posiblemente nos diría que las manos que han cosido nuestras camisetas temblaban de cansancio, rabia y mucha impotencia. Y es que ¿cómo podemos sentirnos guapas llevando ropa cuya fabricación está cargada de sufrimiento?

Físicas

Se utilizan sustancias químicas durante todo el proceso de producción de las prendas, tanto en tejidos naturales como en sintéticos, y pueden ser tóxicas para el ser humano y causar efectos indeseados tanto agudos como crónicos sobre la salud, en función de la cantidad y del modo de exposición.

No es lo mismo un contacto esporádico, controlado y utilizando un equipo de protección adecuado, que otro intensivo y en condiciones precarias. Además, en gran parte de los casos la producción de prendas tiene lugar en zonas donde hay escasez de agua potable o falta de atención médica, lo que acentúa aún más el problema.

Raquel Martos, química y responsable del proyecto de divulgación Ciencia y cosmética, apunta que, en el caso de operarios de fábrica o de profesionales que están en contacto con estas sustancias, sí que pueden ser susceptibles de presentar alergias y dermatitis, pero, como en todo, existen estándares de trabajo y precauciones que deben ser seguidos en términos de riesgos laborales (GMP: mascarillas, ventilación de la fábrica, manejo de sustancias, equipamiento, etc.).

Cuando una persona entra en contacto con grandes cantidades de uno de estos productos, puede presentar una intoxicación aguda y sufrir efectos a largo plazo. Los plaguicidas son especialmente nocivos, pero se utilizan para proteger los cultivos de las plagas y para ayudar a aumentar el rendimiento de las cosechas. Existen muchas variedades distintas con propiedades y efectos toxicológicos variados. Los más antiguos y baratos pueden permanecer durante años en el suelo y el agua, afectando a la población que se encuentra en la zona, por lo que se ha prohibido su uso en países desarrollados. Sin embargo, se continúan utilizando en otros en vías de desarrollo por la laxitud de las normativas y por la presión comercial, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores de la industria.

Además, según la OMS, los plaguicidas son una de las principales causas de muerte por intoxicación voluntaria (suicidio) por ingestión prevenible, y su uso continuado e intensivo puede provocar a largo plazo enfermedades severas como cáncer y trastornos de la reproducción. Los agricultores de algodón de países en desarrollo que utilizan pesticidas presentan síntomas como fatiga, tensión muscular, mareos, insomnio, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas y picores en la piel.

Se estima que, cada año, millones de agricultores sufren problemas de salud a causa de los pesticidas. Así pues, la OMS tiene como objetivos prohibir los más tóxicos para el ser humano y los que permanecen durante más tiempo en el medioambiente, así como establecer límites máximos de residuos de los plaguicidas en los alimentos y el agua.

Pero existen más productos utilizados durante la cadena de producción que resultan altamente tóxicos, como ftalatos, metales pesados, alquilfenoles, formaldehído, arilaminas, etc., y que están presentes en los químicos con los que tratan las prendas de ropa que utilizamos a diario.

En el año 2004 entró en vigor el Convenio de Róterdam, cuyo objetivo es promover la responsabilidad compartida en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medioambiente frente a posibles daños.

En 2007, entró en vigor el Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, conocido como REACH. La norma introduce el principio de precaución y establece un marco para la sustitución de las sustancias más peligrosas en el caso de existir alternativas viables más seguras en el mercado.

A partir de ahora, serán los productores de las sustancias químicas, y no las Administraciones públicas, quienes tendrán que demostrar que una sustancia no es peligrosa y que no supone una amenaza para la salud o el medioambiente antes de ponerla en el mercado.

No solo los químicos influyen en la salubridad de las condiciones de trabajo. Algunos procesos para el tratamiento de las prendas suponen un riesgo por la toxicidad de los productos que se usan, pero otras veces el propio proceso es peligroso en sí mismo. Un claro ejemplo es el sandblasting, que se ha convertido en el método principal para el acabado de la mayoría de los vaqueros que ofrecen un look desgastado. El envejecimiento artificial del vaquero se consigue proyectando chorros de arena a alta presión sobre la tela vaquera. Este proceso pone en grave riesgo la vida de las personas trabajadoras que son expuestas a contraer graves enfermedades pulmonares, entre ellas, silicosis. Los turnos de trabajo de doce horas al día en salas llenas de polvo, con poca ventilación y sin la protección de seguridad adecuada propicia que los trabajadores tengan ataques de tos y dificultades respiratorias.

Además de los químicos y de los procesos, otro factor de riesgo para la seguridad de los trabajadores son las propias instalaciones de trabajo, además de que, en su día a día, trabajan con maquinaria pesada.

Consecuencias sobre la salud de los consumidores

Psicológicas

El marketing y la comunicación tan agresiva que hay en la industria, experta en generar deseo, nos invitan a consumir constantemente, buscando maximizar sus beneficios y olvidándose de las consecuencias que esto puede acarrear para el consumidor. Basta con sentarnos delante del televisor y analizar el tipo de publicidad que nos bombardea constantemente para darnos cuenta; aunque también es cierto que hay personas más vulnerables que otras a las tácticas publicitarias que invitan a un consumo que promete éxito y felicidad.

Vanessa Baumart, terapeuta y coach, me confirma que la filosofía que subyace es clara: si quieres ser feliz, compra esto. Hemos pasado de comprar ropa para cubrir unas necesidades de protección, subsistencia e identidad, a comprar ropa como una actividad que forma parte de nuestro ritual de ocio de forma regular. Vanessa añade que, hoy por hoy, es una realidad que muchas personas disfrutan comprando y que es difícil detectar que se trata de un problema, porque socialmente está bien visto. Eso sí, las que más caen en este juego son las mujeres, porque la publicidad que se hace está dirigida fundamentalmente a ellas y tienden a realizar compras compulsivas de ropa, zapatos y complementos, mientras que los hombres son más proclives a gastar el dinero en electrónica y tecnología. También puntualiza que el consumo se ha convertido en un gran significador social: compramos para mejorar nuestra autoestima, para sentirnos queridos, deseados, validados y sentir que pertenecemos.

La compra compulsiva

Dejarse llevar por la acción de comprar desmesuradamente puede comportar un serio malestar generalizado por las consecuencias que trae consigo. A esta adquisición anormal de artículos se la denomina compra compulsiva, y es definida como una motivación de compra persistente, cuya acción provoca una sensación placentera y reductora de malestar, pero que a la larga puede ser un patrón conductual que genera graves problemas. Estamos delante de un trastorno psicológico, no de un vicio, denominado oniomanía. Este término fue acuñado por el psiquiatra Emil Kraepelin en el siglo XIX. La palabra proviene etimológicamente del griego onios, que significa «para la venta», y manía (locura).

Existen varias causas que conducen a desarrollar una conducta de compra compulsiva.

• La necesidad de evasión: la persona siente un vacío que pretende rellenar o evadir yendo de compras. Sin embargo, lo que sucede posteriormente a la compra compulsiva es que el vacío cada vez se hace más grande, entrando en un bucle del que es difícil salir. Como apunta Vanessa, el origen de una adicción es un conflicto no resuelto.

• La satisfacción o el placer de ir de compras: las emociones positivas que tienen lugar durante la compra pueden incentivar que la conducta se repita. Y tiene toda su lógica, como aclara Vanessa Baumart, puesto que nos sentimos gratificados al comprar porque se activa el circuito de recompensa (¡hola, dopamina!).

• El aquí y ahora: el miedo a perder una buena oferta influye directamente sobre el comportamiento, incentivando al comprador a comprar lo antes posible («Lo compré porque era barato»).

Una vez realizada la compra y gastado el dinero, surge una sensación de desilusión con uno mismo junto con sentimientos de culpabilidad, remordimientos, ira, rencor y el firme propósito de no repetir la conducta. Es lo que se define como insatisfacción crónica. Las temporadas de rebajas y promociones pueden animar más a quienes tienen que lidiar con una adicción de este estilo, pero es definitivamente internet su mayor desafío, porque permite dar rienda suelta a la tarjeta de crédito con discreción y sin limitaciones espaciotemporales.

Pero ¿cómo se trata una adicción de estas características? ¿Es posible escapar de ello en una sociedad que nos arroja al crédito fácil, al pago a plazos y a las ofertas de último minuto? Para superar esta adicción, primero tiene que haber un deseo por parte del paciente de querer cambiar. Vanessa añade que, en un primer momento hay que ponerse en un lugar seguro. Esto es detectar todo aquello que funciona como un disparador de ese patrón y evitarlo. Huelga decir que según se va avanzando en el proceso, poco a poco, se tiene que ir exponiendo a esos estímulos. La persona que tiene una adicción debe aprender a gestionarse emocionalmente y a tolerar la frustración, para así poder empezar a romper patrones y a responder en lugar de reaccionar. Sin embargo, siempre se deben implementar terapias de tipo cognitivo-conductual para tratar los elementos distorsionados de pensamiento, por ejemplo, «Si me compro esto, seré feliz», o bien «Si no puedo adquirir esto, seré infeliz», que subyacen en la mayoría de los casos.

Además de la adicción a las compras, en las últimas décadas se ha adoptado el patrón del hábito de compra norteamericano, incorporándose la visita a las grandes superficies como pasatiempo rutinario, y que ha sustituido a otro tipo de actividades más familiares o grupales. Es la cultura del centro comercial, que muchas veces implica que la gente pase el día dentro de este, con el único objeto de consumir en vez de llenar su mente y su espíritu de cosas enriquecedoras.

¿Cómo podemos sentirnos bien cuando el consumo nos esclaviza?

Físicas

Como hemos visto antes, los elementos empleados en la industria generan consecuencias sobre la salud de los propios trabajadores, pero también, aunque en menor medida, en la de los consumidores. Muchos productos textiles contienen algunas sustancias químicas, como cloros, bromo, antimonio, metales pesados, ftalatos, polibromados, alquilfenoles o pesticidas que pueden liberarse a lo largo del tiempo como consecuencia del uso, originando daños en nuestra salud.

Nicolás Olea, licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, afirma que nada resulta gratis, pero lleva mucho tiempo establecer asociaciones lo suficientemente convincentes para decir que a lo mejor se tiene razón. En cualquier caso, según afirma Nicolás, la evidencia de alteración hormonal o disrupción endocrina para los ftalatos es tan abrumadora como para los alquilfenoles; a esto se unen algunos metales, como el cadmio, y algunos otros compuestos orgánicos, como los perfluorados o los polibromados, todos ellos integrantes de la formulación textil actual.

No se trata, en la mayoría de los casos, de productos altamente tóxicos en el sentido llamativo de la palabra. Se trata de productos peligrosos vinculados a trastornos hormonales que desencadenan problemas en los individuos expuestos que pueden conducir a una enfermedad. La cuestión del tiempo transcurrido entre la exposición crónica y la aparición de la enfermedad dificulta la asociación. Por otra parte, el efecto combinado o efecto cóctel añade más preocupación al establecimiento de niveles seguros de exposición.

Pero tampoco es cuestión de ser alarmista, porque como Raquel Marcos señala, muchos de estos ingredientes se eliminan en procesos de lavado previos a su entrada en el mercado o posteriormente, cuando el consumidor lava la ropa por primera vez.

Es aconsejable lavar la ropa antes de estrenarla. Al menos aquella que va a estar en contacto directo con la piel. El principal motivo reside en que, desde que se fabrica hasta que llega a nuestra casa, pasa por muchas manos, por lo que acumula bacterias, polvo y suciedad. Conviene evitar el contacto con los aprestos que llevan las prendas para dejarlas más atractivas en las tiendas. Esto incluye tintes y otros productos químicos, que se debilitan con el lavado.

Raquel Marcos también afirma que, en el caso de los textiles, algunas sustancias como el formaldehído están pendientes de revisión por el REACH, ya que el problema no está en el consumidor final, al que la cantidad de formaldehído que le llega es irrisoria porque es volátil y soluble en agua, sino en el riesgo que corren los trabajadores. Por lo que el problema no estaría en el textil, sino en una sustancia química que, en estado puro, puede ocasionar una enfermedad laboral al trabajador. Es decir, la peor parte se la llevan los trabajadores, que están expuestos constantemente a estos productos.

En relación con la posibilidad de contraer alguna dermatitis o alergia por el uso de prendas tratadas con estos productos químicos, Raquel alega que debemos tener en cuenta que los textiles entran solo en contacto con la piel, nuestra mayor barrera y, por tanto, la permeabilidad cutánea es mucho menor que si, por ejemplo, estuviésemos ante un producto alimentario o un fármaco, que directamente ingerimos. Aun así, todos los textiles pasan por pruebas previas para calcular concentraciones permitidas sobre ftalatos, formaldehído o metales pesados, entre otros. Si algún fabricante supera los límites establecidos y pone su producto a la venta, está incumpliendo la normativa europea.

No obstante ¿es tan difícil encontrar alternativas para preservar la salud de las personas que fabrican nuestras prendas? ¿No merece la pena ese esfuerzo?

En definitiva, ¿cómo una industria que nos vende tendencia y belleza fabrica prendas reforzando las desigualdades, explotando a los trabajadores, agotando los recursos naturales, enfermando a las personas, contaminando el planeta y convirtiéndonos en hiperconsumistas insatisfechos? Ahora puede que nos resulte fácil comprender el interés que tienen algunas empresas en opacar todo el proceso de producción, porque no tiene nada de glamour, pero, en cambio, sí mucho de sufrimiento.

UN LUGAR PARA LA ESPERANZA

A pesar de todo este dramatismo, 2019 fue un año de movilizaciones masivas en todo el mundo reclamando medidas a las instituciones.

Y no solo eso. Según un estudio realizado por Ipsos en el marco del Día de la Tierra, tomando como objeto de estudio a veintiocho países, España es el segundo país más preocupado por el cambio climático, después de Japón. A los ciudadanos nos preocupa lo que está pasando y no solo estamos saliendo a la calle a protestar, sino que estamos adoptando cambios en nuestros hábitos y estilo de vida. Cada vez nos gusta más aparcar el coche y usar el transporte público, compartido, e incluso la bicicleta, cuyo uso ha aumentado en áreas urbanas ayudando a reducir la contaminación y el tráfico, mejorando la calidad del aire y, en consecuencia, la salud. También reciclamos más y nos mostramos más preocupados por el efecto que causan nuestras acciones.

La nueva generación de gente joven está más informada que nunca y, al mismo tiempo, es la más comprometida con el medioambiente y las injusticias sociales, lo que obliga a las marcas a ser más transparentes y a los gobiernos a movilizarse.

Los esfuerzos por lograr un planeta mejor también tienen sus frutos y demuestran que merece la pena luchar para la protección del medioambiente. La voluntad internacional puede lograr cambios, y así es como normativas como el Protocolo de Montreal han provocado y señalado con diversos informes científicos una progresiva recuperación de la capa de ozono, vital para el medioambiente y la salud humana.

El Gobierno de España, en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica e internacional, que reclama una acción urgente para proteger el medioambiente y conseguir cuanto antes los objetivos de neutralidad climática, se ha comprometido a adoptar treinta líneas de acción prioritarias incidiendo en la lucha contra el cambio climático como uno de los ejes principales de su acción política. Queda demostrado que, cuando las instituciones están del lado ecologista, se pueden lograr cosas tan emocionantes como la recuperación de especies casi extintas. Gracias a un proyecto experimental impulsado el Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Parque y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, el lince ibérico ha vuelto medio siglo después de que desapareciera del Parque Nacional de Cabañeros.

Además, las energías renovables han experimentado el mayor aumento de su historia en todo el mundo y son competitivas frente a los combustibles fósiles en muchos mercados, siendo China y Estados Unidos sus principales impulsores.

Hay actitud, hay conciencia y hay interés en que ocurra un cambio, y esto no podía ser mejor noticia.

PASA A LA ACCIÓN: INVESTIGA

• Me gustaría que observases las prendas de tu armario e hicieses un balance aproximado en porcentajes de las firmas de moda rápida que lo componen. A ojo, ¿cuánto dinero calculas que has invertido en ellas?

• Si la huella hídrica de una camiseta y un pantalón de algodón son 2.700 y 3.200 litros de agua, respectivamente, la de un traje de chaqueta y falda de lana, 4.000 litros, y la de unos zapatos, 3.300 litros aproximadamente, ¿podrías calcular la huella hídrica de las prendas de tu armario que apenas utilizas?

• Haz un listado con los países donde está hecha la ropa que tienes en tu armario. Te invito a que investigues y reflexiones sobre las condiciones de trabajo que tienen.

CAPÍTULO 3

QUÉ ES LA MODA SOSTENIBLE: EL SISTEMA CIRCULAR

EL INICIO DE TODO

¿Cómo puede ser que estemos terminando con el planeta y nadie haga nada? ¿La política no toma cartas en el asunto? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Y la gente se imaginará todo esto? ¿Qué puedo hacer para cambiar el mundo?

Lo creas o no, la preocupación legal por el medioambiente es bastante reciente. Ha habido algunos antecedentes, pero siempre bajo un punto de vista más económico que ecológico. Por poner un ejemplo, cuando el Gobierno de los Estados Unidos denunció a la Fundición Trail, de Canadá, por las emanaciones de dióxido sulfúrico que contaminaban los campos de cereales del estado de Washington, lo hizo motivado por los perjuicios económicos que aquellos gases estaban ocasionando en su agricultura y no por la lesión medioambiental o el impacto sobre la salud que pudieran generar.

Es comprensible que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948, no incluyera ninguna referencia al medioambiente. En aquel momento, se acababa de librar la Segunda Guerra Mundial, y las naciones estaban más preocupadas por reconocer el derecho a la vida, la integridad o la dignidad del ser humano que por velar por su entorno.

Afortunadamente, a mediados de siglo XX se hizo la luz y se empezó a generar conciencia frente a la locura de consumo, abuso medioambiental y social que imperaba y que no tenía visos de frenar, al menos, voluntariamente. Como no pretendo aburrir con datos y que cerréis el libro a las primeras de cambio, haré un resumen espaciotemporal de los acontecimientos más relevantes en todo el mundo que tuvieron lugar desde los años sesenta hasta nuestros días, y que ilustran un poco cómo fueron sucediendo los acontecimientos.

Cronología de la concienciación

Años sesenta

En pleno clima de bonanza económica y consumo —recordemos que en este periodo ya existe una pujante clase media a raíz de la revolución industrial— la comunidad científica comienza a alertar a las Administraciones sobre los grandes problemas del planeta: pobreza, pérdida de biodiversidad y deterioro medioambiental.

Es en este contexto que, en 1968, Aurelio Peccei, un economista y hombre de negocios italiano, crea en Roma, junto con Alexander King, el Club de Roma, una organización no gubernamental integrada por científicos y políticos que estaban preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo. El Club encarga un informe a Donella Meadows, al que denominan «Los límites del crecimiento», que se publicaría en 1972 y que, en resumen, decía que, ¡alerta roja!: si la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin variación, nos quedaríamos sin recursos en un plazo de cien años.

En esa misma década, Rachel Carlson, una reputada bióloga estadounidense, publica Primavera silenciosa (1962), un libro que señala como culpable del deterioro medioambiental a la industria química. Este libro contribuye a crear conciencia ambiental y supone la base para la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Años setenta y ochenta

No es casualidad que 1970 fuera declarado por Naciones Unidas como un «año de protección de la naturaleza». Es en esta década, debido a los crecientes problemas de contaminación medioambiental, la masificación urbana y una serie de catástrofes, que comienzan a surgir plataformas, organizaciones y movimientos de tipo ecologistas en todo el mundo para tratar de fomentar el respeto por el medioambiente, entre ellas Greenpeace.

• 1972 - Primera Cumbre de la Tierra (Estocolmo): por primera vez tiene lugar un encuentro internacional entre jefes de estado de 113 países, un buen número de organizaciones internacionales y numerosas ONG. En este momento empieza a prestarse atención a dos cosas: medioambiente y desarrollo. Como resultado, se instaura el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya misión es dirigir y alentar la participación en el cuidado del medioambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la de las futuras generaciones, y la ONU establece en 1983 la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo.

Si en los años 70 la protección medioambiental se centró en la defensa y protección del suelo, la atmósfera, las aguas dulces y el medio marino, en los 80 el interés se centró en la gestión de los residuos, con independencia del sector en que estos se produjeran. En esta década, se estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1983).

• 1987 - Informe Brundtland: las conclusiones de la Conferencia de Estocolmo se recogen en este informe elaborado por distintas naciones para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Originalmente se llama Nuestro Futuro Común, y en él se transmite la preocupación generalizada que hay hacia la gestión de recursos naturales y del medioambiente. En este informe se empieza a hablar de desarrollo sostenible, y supone un punto de inflexión político muy importante. Se puede ver en internet y leerlo con calma, porque no tiene desperdicio.

Años noventa

En esta década se observa que el fenómeno de la globalización también afecta a los problemas medioambientales derivados de la deslocalización. Al fin y al cabo, la atmósfera no entiende de fronteras, y las consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero las sufrimos todos sin excepción.

• 1992 - Segunda Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro): supone el paso decisivo en el concepto de «desarrollo sostenible» gracias a la elaboración de la Agenda 21, suscrita por 172 países que se comprometen a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales. En esta agenda destacan el principio 10 sobre la necesaria «Participación ciudadana en la sostenibilidad»; el principio 15, en el que se reafirma el «Principio de precaución», y el principio 16, que recoge el criterio de «Quien contamina, paga».

Además, se logra formular el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que más tarde llevará al Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

• 1999 - Pacto Mundial de las Naciones Unidas de la ONU (Nueva York): anunciado por el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial. Es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social y empresarial en el mundo, con más 13.000 entidades firmantes en más de 170 países. Su fin es transformar el mercado global, potenciando un sector privado sostenible y responsable sobre la base de diez principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la corrupción. Las empresas, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil que se unen a la iniciativa aceptan estos diez principios, comprometiéndose a implementarlos en el ámbito interno y, por lo tanto, a respetar los derechos humanos y las normas laborales, a preservar el medioambiente y a actuar con transparencia en sus actividades y operaciones.

Década de 2000

• 2000 - La declaración del milenio - Objetivos del Milenio, ODM (Nueva York): en esta ocasión participaron 189 países y se marcaron ocho propósitos de desarrollo que se acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos debían regir las relaciones internacionales en el siglo XXI: la paz, la seguridad y el desarme; el desarrollo y la erradicación de la pobreza; la protección del entorno común; los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno; la protección de las personas vulnerables; la atención a las necesidades especiales de África; y el fortalecimiento de las Naciones Unidas.

• 2002 - Tercera Cumbre de la Tierra (Johannesburgo): participaron alrededor de 180 gobiernos y sirvió para hacer un balance de la anterior cumbre. Hubo bastantes problemas en los que no me centraré, pero a pesar de ello, la amplia participación y colaboración fueron claves para el buen desarrollo de la cumbre. Centrada en el desarrollo sostenible, su objetivo era la adopción de un plan de acción de 153 artículos divididos en 615 puntos sobre diversos temas: la pobreza y la miseria, el consumo, los recursos naturales y su gestión, la globalización, el cumplimiento de los derechos humanos, etc.

Década de 2010

• 2012 - Cuarta Cumbre de la Tierra o Río+20: denominada así por tener lugar veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra de Río de 1992. Los Estados reunidos reconocieron expresamente que, desde Río 92, los progresos habían sido insuficientes y afirmaron que era necesario acelerar los avances en la protección del medioambiente. Es aquí cuando se introduce el concepto de «economía verde» como uno de los instrumentos más importantes para lograr el desarrollo sostenible, y también cuando se empiezan a gestar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en vista que los Objetivos del Milenio no parecían llegar a cumplirse en la fecha marcada.

• 2015 - Cumbre de las Naciones Unidas – Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS (Nueva York): en 2015, los países integrantes se dieron cuenta de que los progresos realizados en relación con los Objetivos del Milenio habían sido evaluados de forma insuficiente, y se extiende la lista, que ahora se denomina Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de alcanzarlos en 2030. Para hacer este compromiso una realidad, los Estados miembros aprobaron 17 objetivos y 169 metas asociadas específicas que deben alcanzarse en los próximos quince años.

El punto 12 hace referencia a una producción y un consumo responsables, un punto importantísimo ya que, si, como recordaremos, la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

• 2019 - G7 (Biarritz): el Fashion Pact o gran pacto global de la moda por la sostenibilidad es una iniciativa liderada por François-Henri Pinault, presidente del grupo Kering, propietario de marcas como Gucci y Balenciaga, y al que se suscribieron 31 empresas más que producen más de 150 marcas de moda, entre ellas Inditex, H&M y Chanel. Este pacto fue firmado ante los líderes del G7, marcando la hoja de ruta de la sostenibilidad en la industria de la moda definido a través de 16 objetivos.

Estos establecen objetivos con los que hacer frente al cambio climático reduciendo la huella de carbono a través de energías renovables de cara a 2030, promoviendo el cuidado de los océanos, reduciendo las microfibras de materiales sintéticos y el uso de materiales químicos, y protegiendo así la biodiversidad.

• 2019 - Cumbre del Clima (Madrid) COP25: también conocida como la cumbre más larga de la historia. El foco se centró en desarrollar negociaciones sobre los aspectos técnicos de la regulación de los mercados mundiales de carbono y cómo equilibrar entre los países la reducción de las emisiones. Pero no se llegó a un consenso. Con la excepción de la Unión Europea, los grandes países emisores, como Estados Unidos, China, India, Japón, Brasil y Arabia Saudí, entre otros, se han negado a realizar un esfuerzo dando la espalda a las demandas de los países más vulnerables, poniendo su propio beneficio por encima de la crisis climática y del futuro de las próximas generaciones.

Las negociaciones fueron tensas y duraron días de más. Queda en manos de la Cumbre de Glasgow, en 2021, que los países presenten objetivos más ambiciosos en cuanto a la reducción de CO₂.

Un cúmulo de buenas intenciones por parte de algunos agentes intervinientes que, en realidad, no avanzan a un ritmo muy ligero. Y es que, como dice Eva Kreisler, coordinadora de la red internacional Campaña Ropa Limpia, no existe voluntad política real y se anteponen unos intereses que no son ni sacar de la pobreza a millones de personas, ni proteger los derechos humanos, ni frenar el deterioro medioambiental.

Paloma García, de The Circular Project, añade que el Fashion Pact no está viendo y abordando el problema en toda su magnitud, o puede que sí, pero sus integrantes están paralizados ante su complejidad, empezando por las metas y objetivos por alcanzar: se dan por satisfechos con que solo un 20 % de la industria textil adopte las medidas que en ese documento se creen necesarias adoptar, nos hace dudar de su efectividad. Paloma concluye que este objetivo es claramente insuficiente dada la situación de emergencia climática en la que nos encontramos y que nos lleva a pensar que se trata de un acuerdo meramente estético.

¿Hay una intención en parecer comprometidos más que en estarlo? Paloma añade que en ningún momento se obligan a tomar una serie de medidas, sino que durante todo el documento se habla de compromiso, dejando estos procesos necesarios sujetos a la libre voluntad y buenas intenciones de los firmantes entre los cuales no hay una amplia representación social, sino que están los de siempre que no ven más allá de su pequeño mundo multinacional. En ningún momento se habla de la deslocalización, del decrecimiento o de la sobreproducción. Esto es intocable.

La moda sostenible es dejar de producir y consumir como lo estamos haciendo y, para ello, los cambios que debemos realizar son claramente más complejos de lo que el Fashion Pact propone. La moda sostenible es difícil e incómoda.

Eva Ojeda y Sara del Río, responsables de la campaña Detox de Greenpeace España, añaden que, lamentablemente, muchos de los acuerdos internacionales y los objetivos que se establecen no se llegan a cumplir, puesto que los Estados no ponen en marcha herramientas eficaces para lograrlos. Según ellas, las presiones de la industria y sus lobbies terminan debilitando los planes o leyes orientados a responder a los acuerdos internacionales, y es evidente que las intenciones de los países se ven paralizadas por los intereses de la industria. En el caso de las sustancias químicas y la contaminación, por ejemplo, ha sido muy habitual establecer acuerdos voluntarios sectoriales que han resultado ineficaces, o medidas de reducción/eliminación poco ambiciosas y plazos muy largos.

Paloma se muestra rotunda al afirmar que en el momento en que todas las irregularidades que existen en el textil quedaran penalizadas por ley, se quedarían fuera todas las grandes empresas, no se salvaría ni una. En abril de 2017, se presentó ante la Comisión Europea el Informe Textil con Derechos en el que ya se planteaba esta propuesta de ley con todos los aspectos que era necesario legislar, y se ganó por mayoría absoluta, pero no ha servido para nada. Los lobbies lo tienen paralizado porque en el momento que esto se tomara en serio, como la mayoría no cumple unos mínimos, se quedarían fuera de la ley.

Pero también hay un lugar para la esperanza. Paloma lo tiene claro al señalar que las leyes acabarán llegando y que ya hay tímidos intentos de regularizar ciertos aspectos en algunos países, sobre todo con el gravísimo problema de los residuos textiles. El futuro de todo el planeta depende de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, especialmente por parte de la industria de la moda. Veremos en el año 2030 si los objetivos se han llegado a implementar y si el planeta está a salvo de la mano alocada e irresponsable del hombre.

OTROS AGENTES DE INTERVENCIÓN ACTUAL

En los últimos tiempos, algunos colectivos, iniciativas y organizaciones se han convertido en el azote de gobiernos y empresas con el ánimo de acelerar el cumplimiento de estos propósitos y lograr que los cambios pasen de intención a realidad. El tiempo apremia y la laxitud y la falta de compromiso firme ponen en juego la salud del planeta y la dignidad de los empleados del sector textil.

Si hubiese que destacar una iniciativa sobre el resto por su gran papel a la hora de transformar el sistema económico desde una perspectiva holística, esa sería la Fundación Ellen MacArthur. A ella se suman otras que veremos a continuación.

Fundación Ellen MacArthur: podríamos decir que su fundadora fue la persona que creó todo un movimiento a partir del cual se empezó a articular la economía circular interrelacionando a diferentes agentes de la industria.

Ellen era una deportista de élite que, en el año 2005, batió el récord mundial de navegación en solitario y sin escalas alrededor del mundo, superando la marca hasta entonces imbatible del regatista galo Francis Joyon. Esta experiencia, que tardó en culminar 71 días, supuso una transformación radical enorme para ella y todo un aprendizaje sobre cómo debía dosificar y reaprovechar los recursos que llevaba consigo para cumplir semejante hazaña.

Durante la travesía se dio cuenta de la irresponsable gestión de recursos con la que operan las empresas y los individuos en su ritmo cotidiano basado en «extraer, producir y desperdiciar», así que decidió que tenía que hacer algo para cambiar las cosas. Cinco años más tarde creó la fundación Ellen MacArthur con el objetivo de impulsar la transición a una economía circular. Desde su creación, la fundación se ha convertido en líder de pensamiento global, al posicionar la economía circular en las agendas de los responsables de empresas de diferente índole, gobiernos y académicos, e interrelacionándolos entre sí.

¿Qué ha significado esto en la industria? Pues ha planteado el cambio de una economía lineal a una circular.

El modelo de economía circular

No cabe duda de que la industria de la moda rápida está basada en un sistema de producción de consumismo radical, en detrimento de la calidad de la prenda. La economía lineal ha sido el elemento fundamental del desarrollo industrial y ha generado un crecimiento sin precedentes. El modelo de una economía lineal sería, simplificando mucho, algo así:

Extracción de materiales Producción Consumo Eliminación

Si tenemos en cuenta que la media de veces que una prenda es puesta es de siete veces, y que gran parte de ellas acaban arrojadas al contenedor, tenemos que ser conscientes de que se están derrochando recursos de una forma atroz, además de causar pérdidas económicas y generar muchos residuos. Está claro que este sistema de consumo desenfrenado no tiene en cuenta que los materiales pueden ser reciclados.

Como anunciaba Ellen MacArthur, es el momento adecuado de aprovechar las ventajas potenciales de la economía circular, porque el modelo de la economía lineal ya es historia.

Así pues, el modelo de economía circular sería algo así:

Extracción de materiales Diseño Producción/reelaboración Distribución Consumo Recogida Reciclado y... Vuelta a empezar

Una economía circular es restaurativa y regenerativa a propósito, y trata de que los productos, los componentes y las materias mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo económico trata, en definitiva, de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos finitos.

La moda sostenible ha surgido como un cambio de paradigma que pasa por rediseñar la industria hacia un sistema circular donde los materiales son reutilizados y completan su ciclo natural de vuelta a la naturaleza. Por ello, algunas empresas del sector textil, en colaboración con las Administraciones públicas locales, los productores de moda, los centros de investigación y los diseñadores, han apostado por adoptar criterios de sostenibilidad para transformar el sector. David Allo, responsable de sostenibilidad de TEXFOR, apunta que el que no tenga un sistema robusto de control de fabricantes y fabricación en temas ambientales y sociales, gestión de riesgos de gobierno, reciclaje de las prendas, etc., no tendrá su sitio. Añade que inversores, consumidores finales, trabajadores y hasta la Administración tienen el foco en la sostenibilidad, que ya es el centro de muchos negocios y está llamada a convertirse en la clave para conseguir inversiones, clientes y retener el talento.

Desde luego, a Ellen le gusta ponerse retos, pero está claro que también le gusta retar a la industria. Veremos si ellos son capaces de adaptarse y cumplirlos con la misma diligencia que ella aplicó para dar la vuelta al mundo.

Además de la fundación de Ellen, también existen campañas de gran relevancia que merecen una mención especial.

Campaña Ropa Limpia: detrás de esta campaña está implicada toda una red de ONG, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que llevan más de treinta años apoyando la lucha de las trabajadoras de la industria de la confección, para lograr unas condiciones laborales dignas y reducir la pobreza. Su objetivo pasa por presionar a las empresas para que se responsabilicen y se aseguren de que sus productos se fabrican en buenas condiciones. Eva Kreisler señala que muchas de las empresas líderes del sector ya no utilizan el argumento de que las violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus cadenas de suministro no va con ellas; hoy en día está más asumido que deben hacerse responsables de las condiciones de trabajo de las personas que participan en su cadena de producción, incluidos proveedores y subcontratas. Algunas incluso lo recogen en sus propios códigos de conducta. Eso sí, tener códigos de conducta y realizar auditorías sociales no es óbice para que se incumplan y que se sigan cometiendo abusos sistemáticos.

Muchos son los logros conseguidos después de tres décadas de esfuerzo. Eva prosigue e indica que el trabajo que realizan ha permitido ganar algunos casos, lo que significa que personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos son indemnizadas, readmitidas tras ser despedidas por formar un sindicato o que se paguen salarios tras cierres ilegales de fábricas, según los casos.

Incluso lo han llevado más lejos: están contentos de haber podido contribuir a través de su trabajo de incidencia política a que la Iniciativa emblemática de la Unión sobre el sector de la confección fuese aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Europeo en 2017, y Eva afirma que seguirán dando guerra para que la Comisión Europea responda a esta demanda y presente una propuesta legislativa sobre obligaciones de diligencia debida vinculantes para el sector de la confección.

Y no solo esto: también conciencian y movilizan a las personas consumidoras, facilitándoles información sobre las condiciones en las que se produce la ropa.

Detox My Fashion, de Greenpeace: nació en el año 2011 con el objetivo de pedir a las marcas de moda que se comprometiesen con el vertido cero de todas las sustancias peligrosas que se usan para fabricar ropa, para proteger los ríos y los océanos contra la contaminación por tóxicos de cara al año 2020. Tras varios años de campaña, Greenpeace lanzó el informe «Destino Cero: siete años desintoxicando la industria de la moda», en el que muestra cómo ochenta empresas de moda han conseguido avanzar de forma significativa hacia ese objetivo eliminando el 72 % de los peligrosos compuestos perfluorados.

Celia Ojeda y Sara del Río apuntan que, tras nueve años de campaña Detox, el resultado es que el sector textil avanza, pero el 85 % de la industria sigue suspendiendo. Todavía queda mucho por hacer. Las empresas indican que se enfrentan a numerosos desafíos técnicos y señalan la necesidad de que los responsables políticos de la Unión Europea y de los países de fabricación asuman responsabilidades y trasladen las mejores prácticas a una normativa. Igualmente, señalan que la industria química debe ser más transparente a la hora de proporcionar formulaciones, debe desarrollar alternativas más seguras y reducir aún más los contaminantes no intencionados.

A todo esto, hay que unir el impacto ambiental que generan las fibras de poliéster que contaminan ríos y mares, incluso cuando todavía forman parte de nuestro vestuario; una sola prenda libera hasta un millón de fibras microplásticas en un solo lavado.

Fashion Revolution: fundada en 2013 por Carry Somers y Orsola de Castro, surge tras el terrible accidente del derrumbamiento del edificio en Rana Plaza, en Daca, Bangladés, donde murieron 1.138 personas. El objetivo de este movimiento es exigir a las empresas cambios en el sistema de producción con un enfoque en la necesidad de una mayor transparencia en la cadena de suministro de la moda. Como resultado, han conseguido que millones de personas en todo el mundo pidan responsabilidad a las marcas respondiendo a la pregunta «¿Quién hizo mi ropa?», que a través del hashtag #whomademyclothes ha llegado a ser trending topic mundial número uno en Twitter. Gracias a esta iniciativa se crea, por fin, una conciencia sobre todo en la ciudadanía que se activa y presiona a las empresas buscando responsabilidades. Actualmente, ya hay cerca de 95 países adheridos a la causa y en España su acogida ha sido muy buena. Susana Zarzosa, voluntaria y coordinadora del equipo de voluntarios lo confirma al afirmar que su labor es difundir e informar sobre qué es la moda sostenible tanto a las marcas como a los consumidores, y que las firmas lo han aceptado muy bien y muchas de ellas ya nacen con un ADN sostenible. Susana añade que los consumidores, especialmente las mujeres, tienen mucha curiosidad e interés en moda con valores.

Extinction Rebellion (XR): es un movimiento social nacido en Londres en mayo del año 2018 a raíz de una llamada a la acción firmada por un centenar de académicos y, hoy por hoy, ha alcanzado una dimensión global. Su objetivo es lograr, mediante la resistencia no violenta y la protesta callejera, influir sobre los gobiernos y las políticas medioambientales globales para minimizar la extinción masiva y el cambio climático.

Estos son algunos ejemplos de iniciativas y movimientos sociales, pero existen muchos más, como Fair Fashion Center, Fashion for Good, Sustainable Apparel Coalition, Textile Exchange, CMNUCC, OIT/Better Work, ZDHC Foundation, etc. En el Fashion Pact de Biarritz, que hemos visto al principio del capítulo, se propone poner un poco de orden en todas ellas.

Y ELLAS FUERON LAS PRIMERAS

Ya hemos visto que la comunidad científica, los ecologistas, los países y algunas organizaciones se suscriben a estas cumbres llenas de buenos propósitos y que algunas campañas llevan años persiguiendo el cumplimiento de los mismos. Asimismo, también hemos visto cómo los consumidores estamos empezando a levantar nuestra voz y comenzamos a exigir cambios en la industria porque queremos transparencia y saber qué está detrás de la ropa que llevamos.

¿Y qué hay de los diseñadores y de las firmas? ¿Quién se implicó primero?

Si tenemos que mencionar cuáles fueron las pioneras en materia de moda sostenible, estas serían las diseñadoras y activistas inglesas Vivienne Westwood y Katharine Hamnett.

Vivienne Westwood es una de las diseñadoras de moda más importantes del Reino Unido y también una profunda activista que ha participado en protestas por los derechos civiles, la ecología y la política. Asimismo, se erigió en los años setenta, junto a bandas como los Sex Pistols, como una de las artífices del punk que dominó la escena underground de Londres en aquella época.

Vivienne Westwood experimentaba con el diseño transformando antiguas prendas de los años cincuenta y sesenta y practicando el «Hazlo tú mismo» con rotos, costuras, imperdibles o añadiendo frases provocadoras a sus diseños, en una época en la que los jóvenes vivían en descontento con la sociedad contemporánea y necesitaban transformar su presente. La reina del punk ha sabido madurar convertida en referente y activista medioambiental, y con su trabajo ha conseguido que el prêt-à-porter de lujo sirva como revulsivo en el sector y se implique con las buenas prácticas.

Westwood diseña bolsos y camisetas que son toda una declaración de intenciones y sabe que la moda es una plataforma poderosa para lanzar y vestir con mensajes, así que usa su popularidad para hacer diseños que se conviertan en auténticas pancartas de protesta.

Por otro lado, la también británica Katharine Hamnett fue una de las creadoras más influyentes de los ochenta y la primera que se cuestionó el funcionamiento de la cadena de producción. Esta diseñadora había lanzado su marca en 1979 y gozaba de gran reconocimiento en el sector. Sus colecciones tenían estatus de culto, pero fueron sus camisetas con mensaje las que la convirtieron en un referente y le sirvieron para expresar su rechazo a todo aquello que le preocupaba, como las armas nucleares, la pobreza o el sida. Y es que, históricamente, como prenda, la camiseta ha sido un soporte estupendo para manifestar o expresar opiniones.

Ya hemos visto que el concepto de sostenibilidad, tal y como lo conocemos hoy en día, se remonta al 4 de agosto de 1987, cuando aparece el Informe Brundtland, con el que la industria de la moda recibe un llamamiento como cualquier otro sector productivo, para replantear sus dinámicas, reconociendo que el avance social se estaba llevando a cabo en detrimento del medioambiente.

Pues bien, con este caldo de cultivo, dos años más tarde, en 1989, Katharine, en la cima de su carrera y al frente de un negocio que facturaba mucho dinero, tuvo la ocurrencia de realizar una auditoría para evaluar las prácticas y la sostenibilidad de su marca. Se quedó petrificada al descubrir que el verdadero coste de la moda se pagaba con la degradación ambiental y el sufrimiento humano: miles de muertes por envenenamiento accidental en la industria del algodón, personas que trabajaban en condiciones peores que la esclavitud, suicidios de agricultores que no podían asumir las deudas por la compra de pesticidas, contaminación del suministro de agua y emisión de gases de efecto invernadero, etc. Al ver ese panorama decidió reformular su forma de trabajar y controlar todo el proceso de producción para hacer las cosas de manera ética, y se comprometió a cambiar el funcionamiento de la industria de la moda.

Huelga decir que no tuvo mucho éxito y que su propósito no fue secundado. Era una guerra antes de tiempo, por lo que ante la imposibilidad de producir sus colecciones con los criterios éticos que consideraba irrenunciables, cerró la marca en 2004 para concentrarse en hacer campaña, activismo político y colaborar con organizaciones benéficas.

Hoy por hoy, la industria ya está dispuesta a escuchar, especialmente gracias a que los consumidores han mostrado preocupación social y medioambiental, pero también porque el tiempo apremia y el cambio climático es una realidad desde hace tiempo. Katharine resucitó su firma en 2017 y ha conseguido posicionarse como un referente en el sector, haciendo labores de consultoría para otras firmas de moda que quieren hacer las cosas bien.

Vivienne y Katharine, una desde el DIY y la otra desde el cuestionamiento ético de la fabricación de las prendas (y ambas desde el activismo), comenzaron a hacer las cosas de otra manera y actualmente son grandes referentes en el sector.

En el caso de España, serían la diseñadora Sybilla, quien lleva su vocación sostenible desde los inicios de la creación de su firma, y Miguel Adrover que, aunque actualmente vive alejado del mundo de la moda, revolucionó la escena en los años noventa, con colecciones en las que manifestaba su compromiso social y su preocupación medioambiental.

SLOW FASHION

Este término lo habrás oído muchas veces, y es que al concepto de moda sostenible se le une el de slow fashion (moda lenta), concepto que nace en 2007 y es acuñado por Kate Fletcher, una profesora de sostenibilidad, diseño y moda del Centre for Sustainable Fashion de la Universidad de las Artes de Londres, y que es todo un referente en el sector por haber escrito, junto con Lynda Grose, Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar para cambiar, un libro de cabecera para todas las escuelas de diseño actuales.

La filosofía slow fashion pone el acento en la urgencia de cambiar ese ritmo acelerado de producción, valorar el proceso, la tradición cultural, el saber hacer, la proximidad del diseñador, la calidad, la transparencia, el ciclo de vida de la prenda y su reutilización. Además, implica que nuestro uso de la ropa debe depender de nuestra responsabilidad con el medioambiente, de nuestro respeto hacia los derechos humanos y, por supuesto, de nuestro propio ingenio. Tanto la moda sostenible como la moda slow producen, comercializan y distribuyen minimizando los impactos medioambientales al máximo.

EL ADN DE UNA MARCA DE MODA SOSTENIBLE

La industria ha empezado a ponerse las pilas. El modelo de negocio de la moda sostenible requiere suma de fuerzas por parte de todos los frentes: desde el productor, el campesino, los diseñadores y las marcas hasta el consumidor.

Algunas firmas han empezado a aplicar criterios de sostenibilidad y otras ya han nacido con un perfil sostenible desde el principio. Estos son:

• Materias primas: la elección de estas es clave para que la confección, la producción y el residuo que generen no perjudiquen el planeta ni los trabajadores. Es fundamental que sean recursos biodegradables, reciclables y que se regeneren, libres de tóxicos. Esto incluye el uso de materias primas recicladas.

• Condiciones de trabajo: todos los participantes en la cadena de producción deben tener un salario digno y sin discriminación de género.

• Calidad y durabilidad: las prendas deben perdurar en el tiempo y ser atemporales.

• Comercio de proximidad: cuanto menor sea la distancia de producción y venta, mejor, pues se emitirá menos CO₂ y se alentará la economía local.

• Mesura: la sostenibilidad implica decrecimiento en el ritmo de producción.

• Congruencia en el packaging y en los sistemas de envío: utilizando bolsas de cartón reciclado y envíos ecoeficientes.

• Respeto a los animales: lo que implica evitar su maltrato y respetar sus hábitats, algo que, a la hora de limitar los cultivos de las fibras vegetales, la industria pasa totalmente por alto.

• Reducción y reciclaje de residuos: es evidente que con el sistema lineal ninguna de las características descritas anteriormente se ha tenido en cuenta, pero en el nuevo sistema circular, las firmas han tenido que cambiar el chip para invertir la tendencia. Es en la parte en la que más se centra la investigación actual.

Se pueden apreciar mejoras en algunos campos, especialmente en la parte relativa a los tejidos, al diseño, a la producción y a la distribución, mientras que en otros, como la reducción, el envío y el reciclaje de tejidos, todavía se puede mejorar mucho y, en la actualidad, la investigación se centra en ello especialmente.

Es normal que como consumidores no sepamos todas estas cosas que afectan a las marcas y a sus procesos de producción, pero conocerlo nos hace entender la importancia que tiene apostar por ellas y también el porqué de los costes de las prendas.

A medida que los consumidores vayamos tomando conciencia de ello, con mayor fuerza exigiremos que las marcas sean transparentes con su información. ¿Cuál es la procedencia de la materia prima? ¿Quiénes confeccionaron las prendas? ¿Qué tipo de relación contractual se tiene con esos trabajadores? ¿Habrán trabajado en condiciones dignas? ¿Dónde se produce? Todas esas preguntas componen lo que en una cadena de producción se llama trazabilidad. Es decir, una serie de procedimientos que permiten seguir la evolución de un producto en cada una de sus etapas de fabricación.

En el caso de la industria de la moda, la trazabilidad es más compleja, sobre todo porque muchos de los procesos se deslocalizan. La transparencia demuestra que a las empresas les interesa prevenir los abusos en sus cadenas de suministro. Así que, como consumidores, ¡exijámosla!

LA REVOLUCIÓN VERDE

Parte de los cambios han empezado a darse especialmente en tres áreas: investigación de fibras, diseño y producción, y algo menos en reciclaje y reutilización.

Como consumidor, es importante conocer estos avances para ver el compromiso de la industria y cómo se están implicando. Vamos a analizarlos.

Mejoras en el área de fibras y tejidos

Para empezar, es crucial entender la diferencia entre ambas. La fibra es la materia prima que se necesita para la elaboración de una tela. Cuando se mezclan varias fibras, se puede obtener como resultado un hilo. La tela es un tejido confeccionado mediante hilos cruzados y entrelazados que puede ser de la misma o de distinta naturaleza.

¿Te has preguntado de dónde vienen las fibras de los tejidos con los que están confeccionadas los tejidos de tus prendas? Igual que conoces la mayor parte de los ingredientes de una receta de comida que puedes preparar en casa, considero imprescindible que conozcamos los materiales textiles que utiliza la industria para fabricar las prendas.

Desde los orígenes de la civilización, una importante parte de los ganaderos y agricultores del mundo generan y cosechan cerca de 40 millones de toneladas de fibras naturales extraídas de diferentes especies de animales y plantas. Como el planeta no nos ofrece recursos ilimitados y, una vez que los extraemos, su uso está limitado por su capacidad de renovarse, lo ideal es que las fibras se puedan utilizar y reutilizar indefinidamente.

Vamos a conocer los diferentes tipos de fibras:

Fibras naturales: provienen de fragmentos, hebras o pelo de origen vegetal o animal. Es un recurso renovable y casi siempre es sostenible, aunque hoy en día escaso porque hay menos producción que antes.

• De origen vegetal: están las que se extraen de la vellosidad de algunas semillas, como el algodón; de los tallos, como el lino y el cáñamo; de fibras de follajes, como el sisal; y de fibras de cáscaras, como las de coco.

• De origen animal: están formadas por una sustancia a base de proteínas, como la lana, el pelo, las secreciones, como la seda, y el pellejo, como el cuero.

• De origen mineral: prácticamente no se utilizan en el mundo textil. Las más conocidas son el amianto, el asbesto, la fibra de vidrio y la que se extrae de algunos metales preciosos como la plata o el oro.

Fibras manufacturadas: producidas por el hombre a partir de materia prima natural, como la celulosa generalmente obtenida de la pulpa de la madera, de proteína animal o vegetal sometidas a transformaciones químicas de diversa índole que precisan de un uso intensivo de agua.

• Polímeros naturales: de procedencia vegetal y animal, como la viscosa y la viscosa de bambú.

• Polímeros sintéticos: estas fibras son creadas en laboratorios y precisan mucha energía. Seguro que os suenan las más populares como el nailon o el poliéster. Se obtienen por síntesis de diversos productos derivados del petróleo, que es un recurso no renovable de carácter plástico, pero sí que son reciclables, como puntualiza Inés Rir, diseñadora artesana y experta en tejidos, aunque a medida que se reciclan estos materiales van perdiendo calidad y a medida que se acerca su final de ciclo útil no tienen otra finalidad más que la incineración. Estas fibras se inventaron inicialmente para otros usos que no eran propiamente la fabricación de prendas de consumo masivo, pero su precio y su rapidez en producción hizo que llegasen a esta industria.

Biomateriales o nuevas fibras hechas con mezcla: en los últimos años, se ha iniciado una revolución de la mano de la innovación tecnológica y científica, produciendo nuevos tejidos sostenibles que usan materiales nuevos y, entre otros, lo que hasta ahora considerábamos deshechos, como restos de lana, basura plástica o pieles de frutas. Todo sirve para buscar un camino más sostenible.

GLOSARIO DE FIBRAS

Fibras naturales de origen vegetal

• Algodón orgánico: el algodón es la fibra natural más utilizada en ropa. Su uso más generalizado empezó con la Revolución Industrial. A diferencia del convencional, el algodón orgánico no procede de semillas transgénicas y en su cultivo no se añaden pesticidas, fertilizantes químicos sintéticos ni herbicidas tóxicos, y es hilado y producido sin químicos tóxicos, lo cual beneficia al medioambiente puesto que respeta los recursos naturales y el ecosistema. Además, en su irrigación se gestiona el agua de manera eficiente. Todo ello hace que sea un producto beneficioso para los trabajadores que lo producen porque les ahorra los efectos nocivos de la inhalación y el contacto con los productos químicos dañinos usados con el algodón convencional. Es una fibra resistente, confortable y suave, con buena absorbencia y que al contacto con la piel no provoca dermatitis ni reacciones alérgicas. Entre sus desventajas se encuentra que tiene poca elasticidad y con frecuencia puede sufrir daños por descomposición, moho o polillas.

• Cáscara de coco: también llamada en el sector cocopeat, es un producto cien por cien natural, orgánico y renovable. La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras y está compuesta por celulosa y leño. Es una fibra que posee baja conductividad al calor, es antimicrobiana, resistente a la humedad y, por su alto nivel de resistencia y durabilidad, es muy versátil. La industria textil utiliza fibra de coco para elaborar hilos, alfombras, redes de pesca, así como rellenos para colchones porque es un buen aislamiento térmico. Algunas empresas de ropa deportiva y de montaña incorporan carbón activo procedente de la cáscara de coco y materiales volcánicos en algunos de sus productos. Gracias a esta fibra, las prendas aceleran su proceso de secado, repelen los malos olores y proporcionan cierta protección a los rayos UV del sol, características perfectas para los deportes al aire libre.

• Fibra de bambú: la fibra natural de bambú no debe confundirse con la viscosa de bambú que se obtiene a través de un procesamiento químico. Las fibras son extraídas de las varas de bambú y no contienen ningún aditivo químico ya que los métodos de procesamiento solo incluyen su tratamiento con vapor de agua y hervido en agua. Tiene un tacto y una textura más suaves que el algodón, lo que convierte a la ropa de bambú en ideal para la confección de prendas de bebés, de ropa interior o incluso para personas con la piel sensible. Para la práctica del deporte también resulta ser bastante adecuada, dada su capacidad de evaporar la humedad, desodorante y repelente de los rayos ultravioleta. Además es antimicrobiana, lo cual la hace idónea para la creación de textil sanitario. La fibra natural de bambú no debe confundirse con la viscosa de bambú, que se obtiene a través de un procesamiento químico. El bambú puede ser hilado solo o en mezcla con algodón, seda, modal y otras fibras de celulosa regenerada.

• Fibra de banano: su uso data de la Antigüedad en Japón. Pero el uso de plátanos como fuente de fibra para fabricar textiles disminuyó en favor del algodón y la seda. Poco a poco la industria está otra vez recuperando esta fibra y, por el momento, son pocas empresas las que trabajan el banano, pero las características de esta fibra como materia prima hacen que el sector deportivo también estudie el alcance de un tejido así. Es una de las fibras naturales más fuertes y suaves del mundo y, al mismo tiempo, destaca por ser suave, biodegradable, antialérgico y por favorecer la transpiración. Sin embargo, la extracción de la fibra de plátano no es un proceso fácil. Por ahora, son pocas las empresas que trabajan el platanero, pero las características de esta fibra como materia prima hacen que el sector deportivo también estudie el alcance de un tejido así.

• Fibras de cáñamo: las fibras de cáñamo son versátiles y dan forma a tipos de telas muy diversos. También son resistentes, duran más que las prendas de algodón y no pierden la forma tan fácilmente. Asimismo, las telas de cáñamo son naturalmente antimicrobianas, antiestáticas y repelen los hongos, poseen muy buena capacidad térmica, protegen de los rayos UV y UVB, mitigando así los efectos del sol en la piel, y no se decoloran fácilmente, por lo que parecen nuevas durante más tiempo.

El tejido de cáñamo se arruga menos que el lino, es muy absorbente y es perfecto para para el calzado, lo que ha llamado la atención de algunas marcas deportivas.

También se puede encontrar mezclado con otras fibras ecológicas, dando también como resultado tejidos realmente sobresalientes.

• Lino: está confeccionado con el tallo del lino o linaza. Su uso data de la Antigüedad; de hecho, se han encontrado ropas de lino en tumbas del Antiguo Egipto. El lino ofrece muchas ventajas, principalmente porque su producción supone una gran eficiencia energética, ya que el proceso de elaboración de los tejidos es más ecológico y sostenible que otras fibras, como, por ejemplo, el algodón, que requiere un uso de agua de cinco a veinte veces mayor y que genera más desechos. Se trata de un material biodegradable que se tiñe de forma natural, es muy elegante y confortable para el verano porque tiene una alta capacidad de absorción de la humedad: puede absorber hasta 20 % de agua sin que se sienta húmedo. Es un tejido práctico porque la rigidez de su material crea arrugas naturales en su superficie que le aportan ese acabado característico que evita que tengamos que usar la plancha. Y, además, carece de pelusas, repele a los insectos y es buen protector de rayos UVA. Además, es antibacteriano y no es propenso a tener moho, por lo que no genera alergias o irritaciones en la piel. El único inconveniente es que, a pesar de que la resistencia a la rotura de la fibra de lino es casi el doble que la del algodón, no es muy elástica, por lo que se puede romper en lugares en los que el tejido esté doblado.

• Ramio: procede de una variedad de fibras de ortiga y se cultiva principalmente en Asia, donde ha sido usado durante milenios para hacer cordeles e hilos. Gracias a las nuevas técnicas de hilatura y a las especies híbridas, hoy en día se obtienen plantas de ortiga con un alto contenido de fibra, que son fuertes y flexibles y que tienen una buena longitud de hilado.

El ramio tiene propiedades semejantes a las del algodón, aunque para su cultivo necesita menos agua y se asemeja, al mismo tiempo, a las telas de lino, aunque es más basta. Es una de las fibras naturales más fuertes, versátiles y que se tiñe con facilidad.

A diferencia del cáñamo, no hay ningún problema legal con el cultivo de ortigas, lo que ha hecho que sea más viable su producción.

Las fibras bastas de ramio son utilizadas para hacer cordel, soga y redes. Si las fibras son hiladas mientras permanecen húmedas, producen un hilo fino con mucho brillo usado para fabricar prendas como vestidos y pantalones vaqueros.

Sin embargo, dado que tiene baja elasticidad y resiliencia, el ramio se mezcla usualmente con otras fibras textiles.

• Yute: el yute es extraído de la corteza de la planta del mismo nombre y es una planta de cultivo de secano que necesita pocos fertilizantes y plaguicidas, y que se desarrolla en cerca de ciento veinte días.

En términos de producción y variedad de usos, el yute es una de las fibras naturales más asequibles porque en las rotaciones, el cultivo del yute enriquece la fertilidad del suelo para la cosecha siguiente. Además, su combustión no genera gases tóxicos.

La fibra de yute es cien por cien biodegradable y reciclable y, por consiguiente, inocua para el medioambiente.

Es una de las fibras naturales más usadas para diversas aplicaciones textiles. Una característica fundamental del yute son sus propiedades aislantes y antiestáticas, así como su baja conductividad térmica y moderada retención de la humedad.

Por el contrario, no es una fibra duradera, y se deteriora rápidamente cuando se expone a la humedad. No tiene mucha fuerza ni resistencia. Suele utilizarse para confeccionar suelas de zapatos, alfombras, telas gruesas y sacos.

Fibras naturales de origen animal

• Cuero: se llama cuero al pellejo del animal destinado al curtido. Proviene de una capa de tejido que recubre a los animales y que tiene propiedades de resistencia y flexibilidad apropiadas para su posterior manipulación. La capa de piel es separada del cuerpo de los animales, se elimina el pelo o la lana, salvo en los casos en que se quiera conservar esta cobertura pilosa en el resultado final, y posteriormente es sometida a un proceso de curtido. El cuero se emplea como material primario para otras elaboraciones. Entre sus propiedades destacan su alta resistencia a la tracción y al desgarro, su buen aislamiento térmico y su permeabilidad al agua.

• Lana orgánica: la lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas, cabras, vicuñas y alpacas mediante el esquilado. Para que sea considerada ecológica los animales deben proceder de ganadería extensiva y trashumante, no deben haber sido manipulados genéticamente y tienen que ser alimentados con piensos ecológicos. Es muy importante que el esquilado sea respetuoso y nada agresivo. La lana posee una gran flexibilidad y resistencia a la electricidad estática, mantiene la temperatura corporal de manera constante, absorbe la humedad y, gracias a la queratina, está dotada de una protección natural a los rayos UV.

• Seda: ahimsa en sánscrito significa literalmente «evitar la violencia» o «no violencia», por lo que ya nos muestra la idea de que el proceso de fabricación de esta seda es respetuoso con el medioambiente y ético especialmente con la oruga que la produce. Aparentemente, la seda de la paz es la misma que la seda tradicional, es fuerte, lustrosa, suave, elástica y más resistente que un cable de acero de similar grosor. Se dice que un cable de seda del grosor de un lápiz sería capaz de detener a un Boeing 747 en pleno vuelo.

Fibras manufacturadas de polímeros naturales

• Acetato: el acetato es una fibra artificial que data de 1913, fabricada a partir de celulosa de algodón o pulpa de madera. Posee buena caída, es suave, liso y flexible y se seca rápidamente. Responde muy bien al teñido, logrando colores consistentes y durables. Es transpirable, no absorbe la humedad, resiste el encogimiento y no retiene malos olores.

Por otro lado, es bastante débil y pierde fuerza con la humedad por lo que debe lavarse en seco.

Las fibras de acetato se usan principalmente como forro en el interior de las prendas por ser una tela muy confortable. Además, su uso se extiende a la confección de blusas, vestidos livianos y pijamas.

• Ácido poliláctico: este tipo de fibras se obtienen de azúcares derivados de los cultivos, normalmente de maíz, que se hilan por fusión en un proceso similar al que se lleva a cabo con el tradicional poliéster obtenido del petróleo.

Estas fibras son muy prometedoras, pero también acarrean algunos problemas. Los poliésteres obtenidos del maíz admiten unas temperaturas muy restringidas, lo que supone un obstáculo a la hora de teñir y prensar el tejido.

Además, la polilactida es renovable y biodegradable, pero solo se descompone en las condiciones óptimas que ofrecen las plantas de compostaje industrial, factor importante que no siempre se tiene en cuenta, y es importante para cerrar el ciclo y evitar la producción de metano, un potente gas de efecto invernadero.

• Caucho reciclado: procede no solo del caucho original, sino también de piezas de neumáticos que han sido descartados para su uso. Ideal para la creación de suelas de zapato por su gran resistencia.

• Cupro: es una fibra de celulosa regenerada que se obtiene con restos de algodón. En concreto del linter, una fibra que se adhiere a las semillas del algodón y que solía acabar en los vertederos antes de su uso para crear este tejido. Su apariencia y textura recuerda a la seda. Y, al igual que otras fibras celulósicas, absorbe bien la humedad y tiene una gran resistencia a las arrugas.

• Fibra de celulosa o de pulpa de madera (lyocell): se trata de una fibra de celulosa regenerada hecha de pulpa de madera. Las fibras lyocell son puras y brillantes, por lo que no es necesario blanquearlas antes de teñirlas y se les puede dar color mediante técnicas que utilizan pocos productos químicos y poca energía o agua. Además, son fibras renovables de bajo impacto, muy consolidadas ya en el mercado.

Algunas marcas de lyocell, como Tencel, obtienen la pulpa de la madera de árboles (normalmente eucaliptos, que alcanzan la madurez en siete años aproximadamente) de bosques con la certificación de gestión responsable, e incluso hay productores que están tratando de obtener la certificación ecológica. Eso garantizaría que la celulosa no se obtiene de eucaliptos modificados genéticamente para soportar heladas como los que se están encontrando en Estados Unidos.

• Fibra de leche regenerada: se fabrica a partir de la caseína de la leche disuelta en sosa cáustica para crear unos hilos con los que luego se entrama el tejido. Fue patentada en 1904 por un técnico alemán.

En cuanto a su apariencia, es un tejido parecido a la seda y se puede lavar y secar como el algodón, aunque con un coste ecológico mucho menor. El coste de la tela es de veinte euros el kilo; es más caro que el algodón orgánico, que cuesta un 40 % menos, pero solo se necesitan dos litros de agua para producir un kilo de tela, lo que es suficiente para crear varios vestidos sencillos. En comparación, la misma cantidad de algodón requiere más de 10.000 litros de agua.

Las dos marcas existentes son Lanital, inventada en Italia en 1935 —en Estados Unidos se llamó Aralac—, y Fibrolana, que se ha utilizado mezclada con lana, pero que en su día no tuvo mucho éxito porque cuando se mojaba, este tejido olía a leche agria.

Anke Domaske, una bioquímica alemana, recupera esta fibra creada a partir de leche no apta para consumo humano y mejorándola bajo el nombre de Qmilch, consiguiendo un tipo de tejido ecológico con una apariencia brillante y suave, unas propiedades que hacen que sea un tejido muy absorbente, que retiene la hidratación, antibacteriano, antialérgico y biodegradable.

• Soja: se trata de la única fibra de proteína vegetal recuperable, la fibra de la proteína de la soja. Fue patentada por Mr. Li Guango, en 2003, y actualmente se comercializa bajo varios nombres, siendo la marca más conocida SOYSILK®.

Se obtiene mediante procesos sostenibles y a partir de cepas no modificadas genéticamente. De esta forma, en su cultivo no se utilizan sustancias contaminantes y los residuos resultantes son recuperables como fertilizantes.

También se la denomina cachemira vegetal, como la fibra animal del mismo nombre, por su tacto cálido. Destaca por ser ecológica, extraordinariamente confortable, brillante, lavable, durable y fácil de llevar.

• Viscosa: la viscosa, también conocida como rayón, fue creada en forma de hilo en el año 1884. Se trata de una fibra muy versátil que puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino; de hecho, algunos la llaman seda artificial.

Entre sus características principales se encuentra su alta absorbencia de la humedad, su facilidad para ser teñida y su elasticidad. Es muy versátil también en cuanto al brillo, pues según se requiera, puede hacerse desde muy lustrosa hasta opaca.

Es una de las fibras más empleadas en la confección de prendas y en la ropa de cama, al ser un tipo de tejido fresco y con una excelente transpiración.

• Viscosa de bambú: ya hemos hablado de la fibra de bambú y su procedencia. En el proceso de la creación de la viscosa de bambú, se generan muchos desechos tanto en el aire como en el agua. A pesar de ello, se trata de una fibra renovable que se regenera con rapidez.

Fibras manufacturadas de polímeros sintéticos

• Poliéster: el poliéster es una fibra sintética que se suele presentar como una alternativa al algodón. Es conocido por su alta capacidad de recuperación, que otras fibras no tienen. No se arruga ni se deforma, se puede combinar con otros materiales, es liviano y absorbe bien las tintas.

Se emplea en la confección de ropa de todo tipo, textil del hogar, tapizados y en usos industriales, como cintas transportadoras y cinturones de seguridad.

• Tejido de plástico reciclado: el plástico es un material de origen sintético utilizado hoy en día de forma masiva. Este material en muchas ocasiones no es reciclado y pasa a ser basura, por lo que se convierte en un elemento muy contaminante para el entorno.

Con el reciclado de este material se contribuye a un menor consumo de recursos naturales y a la limpieza de nuestro planeta. Los productos recogidos, en su mayor parte botellas, son limpiados y reducidos hasta crear nuevamente hilo con el que crear prendas de ropa.

En el mercado existen grandes marcas que utilizan este material, aunque lo ideal es utilizarlo en prendas que no estén en contacto directo con la piel.

• Spandex: compuesto con al menos un 85 % de poliuretano segmentado. Tiene mucha elasticidad y es muy confortable. Nunca se usa solo, siempre se combina con otras fibras. Se emplea en la confección de prendas y artículos de vestir con stretch para mayor comodidad y ajuste, calcetines, corsetería, trajes de baño, ropa atlética y aeróbica y prendas modeladoras.

Tres marcas de fibras de spandex son Cleer-span, Glospan y Lycra.

Biomateriales o nuevas fibras de mezcla

• Cuero de cactus: este cuero vegano ecológico está hecho de tejido de nopal, también llamado cactus o chumbera. Dos mexicanos han sido los artífices de esta nueva fibra que comercializan bajo el nombre de Desserto. Gracias a su composición orgánica y a su buen enlace molecular es transpirable y muy resistente, ya que tiene una alta resistencia al desgarro y a la abrasión por lo que ofrece una durabilidad de al menos diez años, la cual le permite convertirse en un potencial sustituto de otros cueros fabricados a base de pieles de animales que se emplean no solo en la industria de la moda, sino en la de la automoción y en la decoración. Otras características por las que destaca son su resistencia al agua, que es fácil de limpiar, su gran similitud al cuero normal y que es vegano, por lo que está certificado por PETA.

• Cuero de seta: esta fibra textil es un material cien por cien vegetal proveniente de los hongos que habitan en los árboles a menudo durante años, y produce cuerpos frutales polypore muy grandes en forma de un casco de caballo. Los polypores pueden alcanzar un diámetro de hasta treinta centímetros. Su consistencia y texturas van desde la suavidad de la superficie, muy similar al ante o al terciopelo, hasta una parte un poco más dura que recuerda al corcho. Hay diferentes empresas que comercializan cuero de seta bajo nombres comerciales como Muskin o MycoTex. Entre sus propiedades destacan que es un material aislante, repelente del agua, antimicrobiano, libre de productos químicos, compostable y visualmente similar al cuero animal pero vegano, con propiedades altamente absorbentes, antibacterianas y antisépticas. La gran cantidad de aire le da al cuero de seta su ligereza y, al mismo tiempo, tiene un efecto aislante.

• Fibra de algas: las algas no solo son demandadas en la industria de la belleza para la elaboración de productos cosméticos, sino en el mundo de la moda como una fibra muy eficaz como barrera de rayos violeta, además de un agente activo para prevenir irritaciones y otra serie de molestias. En Alemania, el fabricante Smartfiber alumbró Seacell, una tela hecha de lyocell —una fibra de pulpa de madera cien por cien y de alga marina— que facilita que la piel absorba los alimentos del alga marina, rica en minerales y vitaminas. Un estudio desarrollado por la Universidad de Jena (Alemania) mostraba cómo el uso de tejidos con algas mejoraba la dermatitis atópica.

• Fibra de araña: la tela de araña natural es, actualmente, la fibra natural más fuerte, y un equipo de científicos norteamericanos ha creado una fibra todavía mucho más resistente. Sus excepcionales propiedades mecánicas (alta resistencia y alta flexibilidad) y su compatibilidad biológica hacen que el potencial de las fibras de seda de araña en diversos campos sea notable y pueden emplearse en la fabricación de chalecos antibalas o materiales de protección y elementos de seguridad vial (como vallas, parachoques, etc.), gracias a la capacidad de la seda de araña para absorber grandes cantidades de energía mecánica antes de su fractura. Es un tejido biodegradable, pero muy caro de producir, por lo que su uso no está muy extendido.

• Fibra de café molido: una empresa taiwanesa está detrás de esta innovación que supone crear hilo a través de la combinación del polvo de café procesado con polímeros. Las telas hechas con esta fibra ofrecen excelentes cualidades naturales antiolor, además de protección contra rayos UV y un tiempo de secado rápido. De esta manera se da una segunda vida a los granos de café que de otro modo habrían terminado en la basura.

• Fibras de loto: su uso en países asiáticos data desde hace muchísimos años, aunque en el mundo occidental no haya sido un recurso usado comúnmente. El tejido que se obtiene es muy lujoso, siendo el resultado de una mezcla entre seda y lino que ofrece muchas ventajas, como su resistencia a las manchas, su suavidad, su ligereza, su tacto sedoso y una alta transpirabilidad.

• Fibra de naranja: las cáscaras de las naranjas son un subproducto que generaba 700.000 toneladas al año de desechos cítricos en Italia, pero que en la actualidad son transformados en hilaturas a través un procedimiento sostenible, gracias a dos italianas que están detrás de Orange Fiber. El proceso de creación es totalmente ecológico porque reutiliza el desperdicio y ahorra tierra, agua, fertilizantes y contaminación ambiental, y el tejido resultante, además de suave y flexible, es totalmente innovador porque libera sobre la piel vitamina C.

• Fibra de piña: desarrollada por una doctora española, se presenta como alternativa de cuero natural hecha de fibras de celulosa extraídas de hojas de piña, PLA (ácido poliláctico) y resina a base de petróleo. A su vez, un subproducto del procesamiento de Piñatex es una biomasa que se puede convertir en fertilizante y que proporciona ingresos adicionales a los agricultores de la piña. El nombre comercial con el que se suele denominar es Piñatex. Este material destaca por ser fuerte, flexible, transpirable, suave y que permite la personalización, es decir, labrar su superficie para conseguir diferentes efectos.

• Tejido de té de kombucha: esta fibra todavía está en fase inicial, pero se prevé que pueda convertirse en un sustituto del cuero y sus usos puedan aplicarse a ropa, calzado y complementos.

Hasta hace poco, los diseñadores consideraban el tejido en función de la estética que quisieran conseguir a la hora de crear. En la actualidad, para que una firma trabaje en línea con la sostenibilidad, el diseñador tiene que ir más allá a la hora de elegir un tejido para sus diseños.

Los tejidos sostenibles son aquellos cuya elaboración exige:

• poco consumo energético y de agua,

• que se produzcan con energías limpias,

• que en dicho proceso generen poca huella hídrica y de carbono,

• que no sean tóxicos para la salud de los trabajadores y de los consumidores,

• que respeten la biodiversidad,

• que generen poco residuo en su producción,

• que sean elaborados en condiciones de trabajo dignas,

• que sean producidos en kilómetro cero, lo que redunda en generación de riqueza local y reducción de CO₂, y

• que se regeneren y se reciclen fácilmente.

Y no solo eso. Otro de los objetivos es buscar fibras que sean biodegradables, es decir, que se puedan descomponer gracias a la acción de la luz, el aire y los microorganismos en un breve espacio de tiempo, de manera que cuando una prenda llegue al final de su vida útil no se convierta en un residuo tóxico difícilmente asimilable.

Sería genial utilizar una falda y, una vez que hayamos alargado al máximo su ciclo vital, sepamos que se puede desintegrar sin suponer un perjuicio para el entorno. El problema es que esto no es tan sencillo porque muchas prendas de ropa llevan etiquetas, detalles y florituras (botones, cremalleras, tachuelas, etc.) que no tienen esa capacidad y se descomponen a una velocidad y con unos efectos colaterales muy distintos. Y, como añade Inés Rir, diseñadora artesana y experta en tejidos, lo más complicado es reciclar los acabados textiles: esto es, aprestos que lleva la prenda para que no se arrugue, tratamientos de fijación de tintes, impermeabilización... y también separar las fibras textiles que van mezcladas. Es decir, las firmas tienen que verlo todo desde una perspectiva más global y atender al proceso de la fibra y al conjunto económico en el que se enmarca.

Inés añade que, el ejemplo más claro de confusión es la lana, que es una fibra que todos conocemos y hemos apreciado porque es natural y tiene características únicas, pero que se ha estigmatizado porque es de procedencia animal. Esta procedencia también le da un valor porque en muchos casos es un subproducto de empresas como la industria láctea, cuyas ovejas no tienen lana de buena calidad, pero igualmente se aprovecha como relleno de colchones o aislante doméstico y, al mismo tiempo, para el bienestar del animal es biológicamente necesario que una vez al año se desprenda del peso que genera su propio pelo. Es una fibra que es absolutamente sostenible siempre y cuando el cuidado con el animal sea el adecuado. Al mismo tiempo, antiguamente las cabañas de ganado que realizaban la trashumancia contribuían a la limpieza de los montes, lo que la hacía absolutamente necesaria para otros sectores como es el forestal.

En resumen, el mejor tejido es aquel que se fabrica de la manera más sostenible posible, teniendo en cuenta toda la cadena de valor de ese material.

Por otra parte, las fibras hechas a partir de polímeros sintéticos no son biodegradables ni se pueden regenerar, pero pueden ser buenas en el aspecto de que son reciclables, lo malo es que la única vía para deshacerse de ellas es la incineración con la consiguiente generación de residuo.

Le pregunto a Federico Sainz de Robles, de Sepiia, una marca de ropa para hombre destacada por crear prendas inteligentes que no se manchan, no se arrugan y no absorben olores, sobre este tipo de fibras, y comenta que al final los hilos técnicos o los hilos sintéticos se desarrollan para mejorar las capacidades de las fibras naturales. Añade que ellos no es que sean defensores o detractores de las fibras sintéticas o naturales, pero en su caso valoran a nivel global y ven cómo pueden generar el mínimo impacto ambiental y al mismo tiempo ofrecer el máximo confort y bienestar al usuario. De este modo, sus camisas son un 22 % más transpirables que una camisa de algodón y un 19 % más transpirables que una camisa de poliéster y algodón y, además, tienen mayor elasticidad gracias a la estructura de punto. Por otro lado, sobre la sostenibilidad, afirma que, al producir de forma local, generan una huella de carbono un 90 % menor, producen con fábricas que tienen oekotex y son cien por cien reciclables; usan poliéster porque genera menos impacto medioambiental y aporta más confort a los usuarios. Cada producto está orientado a un tipo de uso o necesidad. En su caso usan poliéster de fibra larga, que es un microfilamento compuesto por 47 hilos muy largos y finos, pero que no es lo mismo que una microfibra. Entre estos hilos hay mucho espacio, lo que genera un aislamiento térmico, que permite que la humedad salga muy rápidamente y se seque antes.

¿Cuál es la huella hídrica de una camisa hecha con poliéster? Federico admite que, en el desarrollo de la fibra de poliéster que utilizan casi no interviene agua, la única parte del proceso donde interviene sería en la tintura, pero casi ninguna de sus prendas van tintadas, sino que van estampadas en digital, que es un proceso que no precisa agua. Actualmente, están pidiendo datos a sus proveedores que fabrican el hilo y les desarrollan la tintura del tejido para hacer el cálculo completo.

Como consumidores debemos ser conscientes de que las etiquetas nos dan una información parcial de la composición ya que en relación con los aprestos no tenemos ni idea de con qué han sido tratadas las prendas. Como dice Nicolás Olea, muchas veces la información que se proporciona es muy compleja y el consumidor rechaza tener que «aprender» más cosas sobre el etiquetado. En un traje de caballero veremos una etiqueta que se limita a decir el porcentaje de lana, poliéster o viscosa, sin más, a sabiendas que en su composición han entrado polibromados, perfluorados, alquilfenoles, ftalatos, metales y un sinfín de componentes de cuya inocuidad sospechamos. Pero, según afirma, no se debería someter al ciudadano a la lectura detallada de etiquetas que no comprende. Debería ser la Administración la que velara por todos siendo más estricta con la regulación en un sector claramente deficitario de normas.

Como consumidores es imposible que tengamos conocimientos muy específicos en materia de fibras o tejidos, pero está bien hacer esta reflexión y entender la trascendencia que tiene la elección de una prenda en función de las fibras que la componen, sabiendo de antemano que habrá componentes que no aparezcan especificados en la etiqueta y, analizar de forma global, todo el impacto que generan, no solo durante su proceso de fabricación, sino también con su uso, mantenimiento y salida de su ciclo vital.

Mejoras en el área de diseño y procesos de elaboración de las prendas

La moda sostenible exige una mayor compenetración entre el área de diseño y el área técnica. ¿Por qué? Sencillamente porque si un diseñador ve el impacto ecológico y social que supone la creación de sus propuestas, puede rediseñarlas para optimizar recursos y minimizar las consecuencias de sus diseños.

Imaginaos una marca que tiene el departamento de producción en España, los proveedores en Italia, India y Marruecos y la producción totalmente deslocalizada en Paquistán. Al tener un descontrol absoluto de los riesgos que entraña la producción de un inocente diseño, los diseñadores no son conscientes de lo que afecta su trabajo al resto de la cadena. Elegir un color para un tinte o unos determinados acabados tiene sus implicaciones, y conocerlas permite diseñar con estrategia e inteligencia.

Es decir, el reto es mantener un equilibrio entre hacer ropa bonita, con un diseño estudiado para que su ejecución no afecte negativamente al entorno y a los empleados, y con unas materias primas reciclables y que puedan regenerarse. Esto es lo que se denomina ecodiseño.

Juan González es CEO de Capitán Denim, una firma de tejanos de Albacete que me parece un ejemplo idóneo de trazabilidad y que destaca por su imagen fresca y moderna, así como por ofrecer un producto de calidad bajo códigos sostenibles. Juan me cuenta que Capitán Denim nació con una clara intención sostenible y que usan tejidos certificados, orgánicos y reciclados, y que, a pesar del estudio de las tendencias tiene mucho peso en sus desarrollos, también apuestan por colecciones atemporales, basadas en básicos de mucha calidad. Para ello, se centran mucho en la historia del vaquero para ver los modelos que les han acompañado desde el pasado hasta nuestros días, e intentar aportar algo novedoso.

Está claro que optar por modelos atemporales es una apuesta acertada porque las tendencias son demasiado efímeras y un desperdicio de recursos, puesto que duran muy poco tiempo como novedad.

Federico Sainz de Robles especifica que lo que ellos hacen es un estudio de usabilidad y de cómo el usuario va a usar el producto a lo largo de su vida, cuáles son las necesidades que va a tener para lograr crear una prenda adaptada a los requerimientos que le puedan surgir a lo largo del día, y luego hacen un proceso inverso: en vez de elegir el material y adaptarlo, se fijan primero en la necesidad y sobre ella van «deconstruyendo» el producto hasta llegar al material necesario que cumpla esas características.

Además de esto, el proceso de fabricación tiene que funcionar con ecoeficiencia, es decir, optimizando la energía empleada, además de hacer una adecuada gestión de las materias primas y de los deshechos.

Siendo ecoeficientes en la producción pueden lograrse mejoras espectaculares que reducen la generación de residuos entre un 10 y un 20 %. Esto se logra optimizando el corte del tejido para no desperdiciarlo, creando diseños inteligentes de prendas multifuncionales, reversibles, con varias posiciones, modulares y con diseños atemporales, de manera que los consumidores podemos disponer de prendas que tengan mayor durabilidad y usos.

Federico me comenta que una prenda inteligente es aquella que se adapta a las necesidades de los usuarios en cada momento, y que todos los materiales que usan son cien por cien reciclados o cien por cien reciclables. Además, diseñan sus prendas para que necesiten muchos menos lavados, no necesitan plancha y pueden usarse durante varios días sin lavarse, por lo que reducen en gran medida el impacto medioambiental durante su uso.

¿Te imaginas comprar una chaqueta de un color neutro y atemporal con un diseño muy estudiado y favorecedor, y que además de ser reversible sea modular y puedas desmontarla obteniendo tres posibilidades diferentes de uso? Seguro que se convertiría en la prenda más amortizada del armario. Posiblemente no nos importaría invertir dinero en ella porque supondría un ahorro por sus infinitas posibilidades de uso.

Juan añade que aplican la ecoeficiencia en diferentes niveles, desde la energía que usan (biomasa y energía solar) hasta en los procesos productivos de última generación, como el ozono o el acabado por micronebulización, con los que logran ahorrar un 90 % de agua respecto a otras técnicas convencionales, así como una disminución de energía, tiempo y productos químicos.

Pero todavía hay más. Las firmas que se comprometen a ser sostenibles deben limitar el uso de ingredientes tóxicos como lejías y blanqueantes, y utilizar alternativas ecológicas como el ozono y tintes naturales con alta velocidad de fijación y que generen poco residuo. Juan puntualiza que realizan los acabados principalmente con láser, que es una tecnología ecoeficiente que no genera ningún tipo de residuo y con la que marcan las partes desgastadas de los vaqueros. También utilizan ozono, un oxidante natural que le da a la prenda un aspecto envejecido. Y, finalmente, también realizan acabados manuales (casi artesanales) como rotos con los que logran darle a la prenda una personalidad única y que hace que no haya dos pantalones iguales. Además, actualmente usan tintes registrados y aprobados por el REACH, que es el reglamento europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

Asimismo, se debe procurar el reaprovechamiento de las aguas empleadas en las tinturas y su posterior depuración, de modo que el agua tratada vuelva a las instalaciones en un ciclo cerrado que no genere ningún tipo de contaminación externa. Y es que, como afirman desde Greenpeace, la circularidad es imposible si eliminar las sustancias nocivas no es un requisito previo indiscutible. En Capitán Denim es algo que tienen en cuenta, como me aclara Juan, puesto que una vez que los residuos de sus tintes son depurados y solidificados y pasan por su sistema de depuración, una empresa colaboradora los reutiliza para fabricar materiales de construcción.

Asun Quirant, de la firma de calzado Genuins, apunta que uno de sus principales retos fue conseguir que todas las colas que utilizan fueran ecológicas. Han logrado que sus zapatos estén exentos de químicos, y esto se traduce en una producción mucho más responsable, ya que han reducido al máximo los gases que se emiten al medioambiente y eliminado los tóxicos que pueden estar en contacto tanto con el personal como con el producto.

Además, otro elemento que las firmas deben tener en cuenta es la capacidad de previsión ante posibles efectos colaterales del cuidado de las prendas. Cada vez que lavamos la ropa se producen 1.600 microfilamentos, un material que llega a nuestros océanos y contamina la vida marina afectando a toda la cadena alimenticia, incluyendo el ser humano.

Javier Goyeneche me cuenta que en Ecoalf están comprometidos con el medioambiente, que saben que en el lavado se desprenden fibras cortas y que hay tejidos que desprenden más que otros como los forros polares. Me explica que en Ecoalf no usan este tipo de tejidos y que participan en varios proyectos de estudio; uno de ellos es FIBERCLEAN, un proyecto de I+D+I que tiene como objetivo reducir la emisión de microfibras a través de la cadena de fabricación y en la vida útil de tejidos y prendas. Este proyecto reúne a fabricantes de filamentos, hilos y tejidos, fabricantes de auxiliares para textil y para lavado, fabricantes de lavadoras y detectores de sustancias, y empresas de depuración, cerrando el ciclo de vida de la cadena textil. Cada uno estudia una parte de la producción para minimizar y mejorar el uso de las prendas en los ámbitos casero e industrial para minimizar el problema. Javier me explica que ellos siguen trabajando activamente para que sus tejidos desprendan lo mínimo.

Por su parte, Federico Sainz de Robles afirma que hay mucha desinformación y que se usa mucho el término microfibra para referirse a cosas distintas. Me explica que habría que diferenciar entre fibras continuas y cortadas. En su caso, el hilo que usan es largo y continuo, lo que significa que no se desprende. Por el contrario, las fibras cortas son las que tienen algunos hilos texturizados de poliéster (forros polares) y en ese caso tienen ese comportamiento y se desprenden. Esto también pasa con el algodón, porque casi todas las fibras naturales son fibras que se cortan, se entrelazan, se trenzan y se convierten en hilo, y en los lavados también sufren ese desprendimiento de microfibras. Federico afirma que con este tema son los primeros preocupados en averiguar que efectivamente su producto no genere eso, así que lo primero que hicieron fue informarse con todos los artículos científicos que hay sobre este tema y descubrir que las fibras de poliéster continuo no hacen ese desprendimiento de fibras. Curiosamente, los tejidos que más microfibras desprenden de fibra química cortada son las viscosas, como la viscosa de bambú y la caseína.

Por supuesto, una prioridad de la moda sostenible es dispensar un trato digno y justo a toda la mano de obra que interviene en la cadena de producción. Muchas veces la responsabilidad de su bienestar recae en los proveedores, y las marcas se desvinculan de toda responsabilidad al mismo tiempo que ejercen presión en los tiempos de entrega y pagan cifras ínfimas por la elaboración de pedidos que incluso entrañan más dificultad y que implican horas extra. El cambio pasa por elegir proveedores que tengan la Certificación de Comercio Justo, artesanos o empresas locales con los que se pueda conocer de primera mano las condiciones de los trabajadores.

«Trabajamos en una sola fábrica, que es la nuestra en la localidad de Madrigueras (Albacete). Somos una de las pocas marcas de moda que fabrican sus propios productos sin necesidad de acudir a otras localizaciones. Aquí se hace todo, desde el diseño hasta el planchado y etiquetado, pasando por corte, confección, tintura y acabados.»

JUAN GONZÁLEZ, CEO de Capitán Denim

Si una pequeña empresa de Albacete puede hacerlo, las grandes, con más medios, pueden conseguirlo. Es cierto que mover una maquinaria pesada y extensa no permite tanta agilidad, pero todo es cuestión de compromiso.

Federico argumenta que, obviamente, tiene un coste muy superior, pero también tiene una calidad y una tecnología muy superior que el cliente percibe y está dispuesto a ganar. Afirma que, a la larga, la moda será sostenible o no será, por lo que ellos, que llevan las buenas prácticas en su ADN, no van a tener que adaptarse a los cambios: ya lo son.

Mejoras en el área de distribución

Otro de los puntos que debe tener en cuenta una firma de moda sostenible es la distribución. No solo limitada a la entrega de un pedido al cliente final, sino toda la relativa al traslado de la materia prima, su cultivo, su tratamiento, la extracción de los metales para los abalorios, la eficiencia energética de la fábrica, la logística, el almacenamiento, etc. Saber con exactitud la huella de carbono que supone la elaboración de una prenda es bastante complicado, pero es muy útil para optimizar y simplificar los procesos para que sean lo más respetuosos posibles.

El uso de biocombustibles y paneles solares y la sencillez de la logística tienen que ser parte de una estrategia energética global para la industria. No debemos olvidar que parte del gasto energético continúa durante todo el ciclo vital del artículo, dependiendo directamente del cuidado que le otorguemos los consumidores, pero eso lo veremos más adelante.

Obviamente, no es lo mismo si una empresa lo tiene todo deslocalizado que si diseña y produce en la misma localización, porque los gastos energéticos derivados del traslado de materias primas se reducen considerablemente. Asimismo, el uso y a la optimización de energías alternativas durante la producción ayuda a reducir la huella de carbono, como le pasa a Capitán Denim, que ya tenían incorporado en el ADN la idea de sostenibilidad desde mucho antes de crear su propia marca. Por poner un ejemplo, como fabricantes (para otras marcas), hace ya más de quince años que hicieron el cambio energético, dejando atrás los combustibles fósiles y apostando por la generación de energía a través de restos de materia orgánica (huesos de melocotón, cáscara de almendra, hueso de aceituna, etc.) para producir sus vaqueros.

Algunas marcas o tiendas online cuentan con un servicio de mensajería externo. Iniciativas como Koiki logran que los envíos no sean un derroche de CO₂. Aitor Ojanguren, fundador de esta empresa de transporte y reparto sostenible me comenta que, en relación con un envío regular, la diferencia es que la última milla (de entrega o de recogida) se hace de forma sostenible: andando, en bicicleta o en vehículo eléctrico. El ahorro de CO₂ se calcula por los kilómetros que las furgonetas de combustión dejan de recorrer. Lo que es el arrastre o transporte de larga distancia (ejemplo Madrid-Barcelona) se hace en camiones tradicionales y aquí no hay ahorro de CO₂. Si el cliente quiere ser aún más sostenible, se puede en este último caso, utilizar el tren, lo que implica plazos de entrega más largos.

Se logran envíos más sostenibles, principalmente, haciéndolos llegar agrupados en microhubs urbanos. Una vez allí, el reparto es sostenible y de proximidad por lo que el cliente puede decidir cuándo quiere recibir el envío en su casa. La gestión de los datos del envío y de su trazabilidad informática es la misma que en cualquier tipo de envío.

No todas las empresas se animan. En general, los grandes clientes creen que una distribución sostenible es más cara, y esto no es así. Los ratios de la calidad de entrega y los niveles de satisfacción del usuario son mayores en una red sostenible y de proximidad.

Además, ese ahorro de energía brinda colateralmente otras ventajas. En este sentido, Aitor añade que hay beneficios adicionales como evitar el ruido y el colapso circulatorio en las ciudades.

Mejoras en el área de reutilización y reciclaje

Según la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (Asirtex), cada español se deshace de una media de doce kilos de ropa al año. Ropa a la que le damos un uso medio de siete puestas y de la cual no nos deshacemos correctamente. ¿Por qué? Pues porque no somos conscientes de que tirar la ropa al contenedor de residuos no es el lugar indicado para ello. Y es que solo se recoge selectivamente el 4,1 % de las 118.370 toneladas de textil generadas, mientras que el resto acaban en el contenedor de la fracción resto, irrecuperables y con destino al vertedero.

Para frenar la mayor cantidad de residuos posible, las firmas tienen que trabajar en otras fases previas. Por un lado, las marcas tienen que ofrecer diseños pensados en ser altamente útiles, de calidad y perdurables en el tiempo; y, por otro lado, cuando diseñan, tienen que tener en cuenta que la prenda pueda ser fácilmente reparable en manos del consumidor, así como el posterior reciclaje de la prenda al final de su ciclo vital, por lo que si lleva acabados específicos y adornos o abalorios estos deben ser fáciles de quitar y sus fibras fáciles de procesar.

Sería de gran utilidad que las prendas incluyesen una etiqueta con instrucciones indicando su ruta de compostaje para que los consumidores sepamos a dónde dirigirnos una vez que el ciclo vital se haya agotado. De esta manera, se reduciría la reutilización, gestionada, normalmente, por tiendas de segunda mano y organizaciones que están saturadas. Juan González, de Capitán Denim, comenta que debido a su pequeña estructura, todavía no han llegado a implementar nada, pero con el tiempo podrán ofrecer una alternativa a sus clientes. Mientras tanto, llevan a cabo medidas de reciclaje con los restos de tejido sobrante de producción para volver a generar nuevo tejido.

El upcycling

Hay firmas que hacen reciclaje practicando el upcycling, esto es, creando un producto de mayor valor a partir de uno existente.

El upcycling o suprarreciclaje consiste en rediseñar un producto nuevo por medio de la creatividad, de forma que obtenga mayor valor que el producto en su forma original y sin que pierda ese toque original que lo identifica. Además de ser una técnica de reciclaje, es un recurso creativo que aporta más valor a los objetos y les da una nueva utilidad alargando su ciclo de vida.

Igualmente, las marcas deberían tener un plan de devolución de producto una vez que el consumidor lo dé por finalizado. Algunas firmas ya lo han implantado, aliviando a las organizaciones sin ánimo de lucro que normalmente ejecutaban este papel pero que están actualmente desbordadas.

Federico Sainz, de Sepiia, añade que la fábrica que les hace el hilo tiene una planta de reciclaje donde se trituran los sobrantes generando un hilo de poliéster reciclado. Ellos recogen todas las taras y restos de producciones, los almacenan y luego los envían, junto con aquellas camisas que sus clientes les envían al finalizar su vida útil, de forma que cierran el ciclo y logran generar el mínimo residuo.

Para facilitarnos la tarea, habréis observado que algunas marcas han colocado un contenedor de reciclaje en sus tiendas, y aceptan ropa de cualquier firma. Algunos han aprovechado esta estrategia para darnos vales de descuento para próximas compras, lo cual tiene una doble lectura porque invita a volver a consumir productos que, si no están confeccionados con los estándares de sostenibilidad mencionados, suponen de nuevo más de lo mismo.

Al colectivo Altrapo Lab, expertos en reciclaje textil creativo, les parece correcto que el propio sistema de fast fashion, en este caso las macromarcas de ropa, se responsabilicen del residuo que generan, ya que no debe de ser solo una obligación de las personas consumidoras. Consideran que debería existir un respaldo institucional, leyes, sistemas de evaluación y medidas correctivas diseñadas desde los Gobiernos, junto con la participación ciudadana, para que el cambio fuera real a gran escala y no un mero parche.

El actual proceso de reciclado conlleva recuperar las fibras de los tejidos por métodos mecánicos o químicos para su posterior reutilización, algo que resulta muy difícil por la gran mezcla de materiales utilizados y la complicación de volver a separarlos para transformarlos de nuevo en hilo con el que tejer otra vez. Además, las prendas tienen diversos ornamentos (cremalleras, botones, tachuelas) que requieren mano de obra especializada para separarlos. La fibra de una prenda usada se puede reconvertir en fibra de menos calidad para elaborar otra prenda, pero entraña muchas dificultades técnicas transformar una fibra usada en hilo resistente y de calidad suficiente para confeccionar una nueva prenda.

Nuestra ropa usada suele acabar convertida en trapos o rellenos, y lo que llamamos fibras recicladas, en realidad, son los recortes recuperados de las mesas de los talleres.

No obstante, el reciclaje debe ser la última alternativa y, en este sentido, también los consumidores tenemos que adoptar un consumo responsable.

Donde menos prendas deben llegar es en la incineración, en la que se generan toxinas dañinas para el medioambiente.

En resumen, la industria textil española se está comprometiendo a cambiar el ritmo y la forma de hacer las cosas, algo que ya se venía haciendo desde hace un tiempo. Como David Allo señala, la industria textil española lleva trabajando de forma holística en un sistema circular antes de que el término existiese. Existen hilaturas de regenerado (materia prima reciclada), tejedurías altamente eficientes y con autoconsumo de renovables, fábricas que están aprovechando agua reciclada para procesos, alto desempeño en gestión y manejo de químicos y residuos, y un sinfín más de buenas prácticas y desarrollos con atributos de circularidad. Lo único que falta es que el consumidor final y el mercado le den valor, y que la industria pueda seguir en esta línea.

GREENWASHING

La clave para que una empresa obtenga rentabilidad es conseguir una buena reputación y percepción por parte de los consumidores. A raíz de ello, las empresas integran en sus compañías departamentos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con un compromiso voluntario a contribuir en la mejora de la sociedad y del medioambiente, más allá de cumplir la normativa. Normalmente, las empresas suelen publicar sus logros en cuanto a RSC para legitimarse y ganarse el respeto del mercado.

En todo este clima en el que los consumidores comenzamos a cuestionar el origen de los productos y el modus operandi llevado a cabo para producirlos, y en el que, además, podemos compartir nuestra opinión sobre sus prácticas a través de las redes sociales, las firmas han tenido que reaccionar para no perder rentabilidad y llevar a cabo cambios para ganarse su confianza y su voto.

Y es que, en la actualidad, saben que lo ecológico y lo sostenible son valores que hay que considerar a la hora de tomar una decisión de compra y no quieren desperdiciar la oportunidad.

Los inicios del greenwashing

El greenwashing no es una estrategia nueva. De hecho, sus orígenes se remontan a los años sesenta, cuando de la mano del movimiento ecologista comenzó a haber una preocupación por el planeta y el cuidado del medioambiente que desembocó en una mayor presión a la Administración a favor del endurecimiento de la legislación. Uno de los primeros casos de greenwashing conocidos tuvo lugar cuando E. Bruce Harrison desarrolló una campaña publicitaria para la industria química norteamericana. Su uso ha aumentado en los últimos años para satisfacer la demanda de los consumidores que buscan productos y servicios respetuosos con el medioambiente, agravándose el problema debido a la laxitud de las agencias regulatorias. El término greenwashing fue utilizado por primera vez por Jay Westerveld en los años ochenta para referirse a los hoteles que promovían la reutilización de toallas para salvar al medioambiente, cuando en realidad buscaban un ahorro de costes y no tenían ninguna estrategia de reciclaje definida.

Así pues, muchas firmas de la industria de la moda rápida prometen cambios, pero, sin embargo, siguen estando lejos de poder considerarse comprometidas y están usando técnicas de marketing para lavar su imagen. Quizá la motivación de estos grandes grupos textiles no sea tanto una genuina preocupación social y ambiental como el temor a perder atractivo hacia los consumidores. De ahí nace lo que se denomina greenwashing o ecoblanqueamiento, es decir, un lavado de imagen verde que se aplica a la empresa con tal de parecer respetuosa con el medioambiente.

Precisamente, suelen hacerlo grandes empresas cuyo modelo de negocio busca una rentabilidad salvaje y son dependientes del consumo masivo, algo que no es coherente con la sostenibilidad. Si bien es cierto que, independientemente de las razones, acaben haciendo lo correcto, muchas veces se toman la sostenibilidad como una moda o rama alternativa dentro de la compañía y no como un cambio en su modelo de gestión integral. Resulta fácil apreciar este lavado de imagen cuando se preocupan más de comunicarlo que de ejecutarlo. ¿Las consecuencias? Se acaba confundiendo al consumidor, que puede sentir desconfianza hacia marcas que sean verdaderamente sostenibles, y acaban recibiendo información de manera sesgada que contribuye a divulgar falsedades. Si realmente se quiere apostar por la sostenibilidad, se debe reducir considerablemente la producción, pagar salarios dignos a los empleados y fomentar el consumo responsable.

Normalmente, en los casos de ecoblanqueamiento, las empresas se desentienden de esto último, porque entienden que los consumidores somos dueños de nuestras acciones y, en relación con el pago de sus trabajadores, también suelen desentenderse diciendo que los salarios que pagan en algunos países son legales; pero que sean legales no significa que sean justos y que puedan asegurar una vida digna al trabajador.

Es paradójico que hagan colecciones cápsula con tejidos sostenibles si el resto de su producción sigue realizándose de la misma manera. También existen marcas que usan etiquetas o packagings verdes, emulando los colores de la naturaleza para publicitar que sus productos son eco. No obstante, no son transparentes con sus procesos ni lo demuestran de ninguna manera. Además de confundir al consumidor, frivolizan y desvirtúan el concepto de sostenibilidad, tratándolo como una tendencia más de su colección; si bien es cierto que por otro lado, gracias al alcance masivo de estas cadenas textiles, el concepto consigue ganar fuerza masivamente.

Esta lección tan bien aprendida por los publicistas en los últimos tiempos lleva camino de volverse en contra del consumo responsable. David Allo apunta que nunca se había hablado tanto de sostenibilidad, lo cual genera cierta conciencia y masa crítica que consigue que todos ampliemos horizontes. Sin embargo, el concepto de sostenibilidad en el textil ahora se usa a veces con poca solidez, y todo lo que no sea coherente acaba perdiendo sentido. Un propósito sin coherencia se desgasta y se pierde. Los ciudadanos ya han empezado a mostrar desconfianza porque la palabra sostenible empieza a estar muy manoseada.

La transparencia y la ética deben ser fundamentales en la sostenibilidad.

CERTIFICACIONES TEXTILES SOSTENIBLES

En esta carrera por ganar clientes y marcarse un tanto, no solo las grandes marcas ensalzan sus virtudes, sino también las pequeñas exageran sus cualidades sostenibles. Como consumidores, ¿cómo sabemos si una prenda está realmente confeccionada de forma sostenible?

Es complicado saberlo porque cuando compramos una prenda a priori solo tenemos la información que aparece en la etiqueta. Una información que, además, es muy sesgada y que no proporciona datos concretos sobre todos los pasos del procedimiento de fabricación.

Cómo evitar el greenwashing

Para que no os den gato por liebre conviene estar atento a las siguientes señales que lanzan algunas marcas:

• Dicen que usan tejidos naturales, como, por ejemplo, «algodón natural» cuando el término natural no dice nada de un tejido. Evidentemente el algodón es natural, ya que es una planta. Pero si es algodón convencional y no ecológico llevará pesticidas o tintes contaminantes. Solo una certificación oficial puede distinguir uno de otro. No obstante, como hemos visto anteriormente, la elección de la materia prima es importante, pero hay que ver todo el proceso en su conjunto para valorar si algo es o no sostenible.

• Usan términos sin un concepto claro. Por ejemplo «somos sostenibles, nos gusta la naturaleza». Eso es una declaración de intenciones, pero pueden ser palabras huecas si no hay fundamento detrás.

• Usan imágenes en su campaña, en su web y en sus etiquetas de color verde, con texturas vegetales, etc. que evocan a la naturaleza, pero no implica que ninguno de sus procesos sea sostenible per se.

• Utilizan palabras como sostenible, natural, eco, slow u orgánico sin demostrar nada.

• Llaman a un tejido sostenible porque lleva un minúsculo porcentaje de tejido reciclado o lo único sostenible es el tejido, pero no la fabricación de la prenda.

• Empresas que tienen una pequeña línea sostenible y lo destacan por encima del resto de su producción, elaborada por mano de obra barata y en condiciones laborales nada sostenibles.

Existen distintos sellos y certificaciones que acreditan que los tejidos utilizados respetan la salud, las condiciones laborales de los trabajadores y el medioambiente. A pesar de estar todos englobados dentro de un marco común que es la sostenibilidad, cada sello tiene unos principios claros y marcados.

Atendiendo a qué certifiquen, encontramos tres tipos distintos de ecoetiquetas:

• Certificaciones ambientales: se centran en el proceso de fabricación de la ropa. Avalan que haya sido respetuoso con el medioambiente y también establece límites de residuos tóxicos en las prendas de vestir.

• Certificaciones ecológicas: garantizan que las fibras se han obtenido mediante agricultura ecológica u orgánica.

• Responsabilidad social: evalúan que las condiciones sociales y de trabajo durante el proceso de fabricación de los productos hayan sido suficientes.

Según Kate Fletcher y Linda Grose, en su libro Gestionar la sostenibilidad en la moda, el verdadero desafío al que se enfrentan las firmas es el de recuperar las conexiones entre los productores y los diseñadores, porque si se construye una industria con relaciones y valores, ya no será necesario prestar tanta atención a una certificación.

Las empresas certificadas con estos sellos están sometidas a un control estricto por parte de entidades u organismos externos e independientes de gran prestigio, que acreditan que durante todo el proceso de fabricación se han respetado unos códigos de gestión medioambiental y social.

Para obtener esa certificación, las firmas tienen que pasar una serie de trámites y pagar un precio que muchas veces no se pueden permitir. Además, esto repercute en el precio final, encareciendo aún más los productos.

Como señala Inés Rir, la moda sostenible también es un negocio, y aunque los certificados sí que avalan, la mayor certificación es la transparencia de la empresa, porque, a pesar de no tener el certificado, sí que puedes mostrar tu proceso en todas sus fases y aclarar perfectamente la procedencia de las materias primas. El saber hacer claro y sostenible llevado a cabo con responsabilidad supone la mejor certificación.

Por su parte, Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next y cocoordinadora nacional de Fashion Revolution, señala que la moda sostenible de verdad es la empresa de innovación social que busca crear un auténtico impacto positivo en las tres áreas: social, medioambiental y económica. Asegura que no son un negocio porque, justamente con ese precio más elevado, restringe enormemente sus posibilidades de comercialización. Gema cree que cualquier marca de las que conoce, que quiere aportar ese valor, estaría encantada de no tener que pagar por las certificaciones y que, al final, lo que es un negocio es la falta de normativa.

Por lo tanto, las certificaciones son un compromiso y un garante para el consumidor. Gema añade que lo ideal sería que no fuese necesario solicitarlos porque todos los procedimientos fuesen correctos, pero mientras no sea así, los sellos y las certificaciones a veces nos dan garantías de que hay intención y de que las cosas se intentan hacer bien. No obstante, es la manera que tenemos como consumidores de saber si estamos invirtiendo nuestro dinero correctamente o no, en caso de greenwashing. Lo que los consumidores están pidiendo es transparencia y trazabilidad, y si eres capaz de abrir las puertas de tu cadena de par en par desde el principio, es decir, desde la producción textil hasta que pones a la venta tus productos, debería ser posible hacerlo sin certificaciones. El problema es que no todos los clientes van a tomarse la molestia de investigar tanto y una buena certificación, como, por ejemplo, Cradle to Cradle, ahorra muchos esfuerzos a los clientes, por lo que Gema diría que las certificaciones sí son una buena manera de decir a sus clientes quiénes son.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES DEL MUNDO DEL ECOETIQUETADO

• BETTER COTTON INITIATIVE - BCI: esta certificación defiende la producción sostenible de algodón en tres pilares básicos: medioambiental, social y económico. BCI vela por condiciones laborales justas para los trabajadores, evitando intermediarios al entrar en contacto directo con los agricultores y, asimismo, controla los químicos utilizados con el fin de respetar los derechos de los trabajadores y el medioambiente.

• BLUESIGN: es un sistema que tiene como objetivo eliminar desde el inicio las sustancias que presentan riesgos para las personas y el medioambiente y hacer un uso responsable de los recursos. En lugar de centrarse en el testeo de un producto final, el estándar analiza todos los flujos de entrada y salida de materiales con un sofisticado sistema de Input Stream Management, que se sustenta sobre cinco principios: minimizar el consumo de recursos, garantizar la seguridad del consumidor, reducir las emisiones de agua, reducir las emisiones al aire y asegurar la salud y la seguridad en el trabajo.

• CARBON REDUCTION LABEL: certifica que hay un compromiso de reducción de la huella de carbono. Se calcula la huella de carbono de acuerdo con la metodología BSI PAS2050 y se certifica por The Carbon Trust. La reducción del 90 % de huella de carbono se consigue gracias a una combinación de cultivo orgánico de bajo impacto, eficacia en el transporte y la fabricación y el uso de energías renovables en lugar de energía eléctrica.

• CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®: es un estándar de calidad que evalúa la seguridad de un producto para los seres humanos y el medioambiente, así como su diseño para la reutilización de materiales a través del reciclaje o el compostaje. El objetivo principal del diseño de Cradle to Cradle® es eliminar el concepto de residuo y alentar el desarrollo de productos para sistemas de circuito cerrado.

• ECOLABEL (Europa): es una norma gestionada por la Comisión Europea que se refiere, sobre todo, a aspectos medioambientales y alienta a las empresas a comercializar productos y servicios respetuosos con el medioambiente, limitando el uso de ciertas sustancias nocivas y promoviendo un tratamiento adecuado de las aguas residuales. No regula específicamente el uso de fibras ecológicas, y permite el uso de fibras naturales o sintéticas con ciertas restricciones.

• FAIRTRADE-COMERCIO JUSTO: se creó en el año 2005 para garantizar que los agricultores de algodón recibieran un precio mínimo por el producto en bruto y una prima destinada a la inversión en la comunidad. La norma incluye una lista de materiales prohibidos específicos para la producción textil, la prohibición de sustancias altamente preocupantes, incluyendo carcinógenas, altamente tóxicas y sustancias que pueden ser nocivas para la salud humana y la reproducción. Hay dos productos que tienen su sello específico FAIRTRADE: el oro y el algodón. El sello FAIRTRADE para el algodón indica que un producto se ha elaborado con algodón crudo que ha sido producido y comercializado de manera justa, y que puede rastrearse directamente a lo largo de todas las etapas de producción. Un tejido mixto puede portar dicha etiqueta si el cien por cien del algodón utilizado en la mezcla está certificado por ellos. Para conseguir la certificación de Comercio Justo los productores de algodón deben utilizar ropa de protección cuando fumigan con pesticidas para reducir el peligro de intoxicación. No obstante, Kate Fletcher y Linda Grose indican en su libro Gestionar la sostenibilidad en la moda que el hecho de que el productor reciba un precio justo no garantiza que el salario del trabajador de la explotación también lo sea.

• FAIR WEAR FOUNDATION (Bangladés, Bulgaria, China, India, Indonesia, Macedonia, Myanmar, Rumanía, Túnez, Turquía y Vietnam): la base de la colaboración entre Fair Wear Foundation y sus miembros es el Código de Prácticas Laborales. El núcleo de este código está compuesto por ocho normas laborales derivadas de los convenios de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Esto significa que el Código de Prácticas Laborales de Fair Wear Foundation se basa en normas internacionalmente reconocidas que se han establecido mediante negociaciones tripartitas.

• GLOBAL RECYCLE STANDARD: este sello permite que se pueda verificar el contenido reciclado de los productos, así como las prácticas sociales, medioambientales y químicas que se han llevado a cabo en la producción. Además de monitorear el contenido reciclado que ingresa en un producto terminado, la norma también aborda cuestiones relacionadas con criterios ambientales y sociales.

• GOTS (internacional): la Certificación GOTS es una norma internacional líder de ámbito mundial que verifica que se cumplan los requerimientos reconocidos globalmente para asegurar la condición orgánica de los productos textiles con el objetivo de ofrecer al cliente final la seguridad y la credibilidad en relación con el producto que adquiere. Se incluyen requerimientos que engloban aspectos sociales y medioambientales y, además, todos los insumos químicos, tales como colorantes y auxiliares, deben cumplir claros requisitos ambientales y toxicológicos. Solo aquellos productos textiles que contengan un mínimo de 70 % de fibra orgánica pueden certificarse GOTS.

• NATURTEXTIL IVN certified BEST (Alemania): se considera la norma más estricta que existe actualmente para la certificación textil ecológica, ya que exige que el cien por cien de las fibras utilizadas sean ecológicas certificadas. También es la más restrictiva en cuanto a la utilización de sustancias tóxicas.

• OEKO-TEX® Association: se centra en la limitación de ciertas sustancias nocivas durante la fabricación y en la verificación de que estas limitaciones se cumplen. Ha desarrollado normas diferentes.

• STANDARD 100 de OEKO-TEX®: fue originalmente desarrollada como una etiqueta que da garantías sobre diversos aspectos de la ecología textil, con el primer módulo enfocado en la salud del consumidor, especialmente para prevenir reacciones adversas a la salud inducidas por los textiles. Desde esta perspectiva, se centró en los requisitos sobre sustancias peligrosas, como metales pesados, tintes tóxicos, sustancias fitosanitarias y sustancias cancerígenas como el formaldehído (utilizado en textiles como sustancia antiarrugas).

• STeP by OEKO-TEX®: STeP, del inglés Sustainable Textile Production (Producción Textil Sostenible), es un sistema de certificación que otorga diferenciación y distingue a la empresa de la cadena textil por su compromiso en relación con una producción sostenible.

• Made in Green by OEKO-TEX®: es la certificación más exigente que existe actualmente en cuanto a salud, sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social corporativa, que garantiza al consumidor final que los artículos certificados no contienen sustancias químicas perjudiciales para la salud y han sido fabricados respetando el medioambiente y los derechos humanos de los trabajadores.

PASA A LA ACCIÓN: ANALIZA TU ARMARIO

• Igual que reconocemos los ingredientes de una receta, quiero que tengas la capacidad de reconocer el tipo de fibras que componen los tejidos que lleva una prenda, porque van a estar en contacto con tu piel muchas horas al día y porque, dependiendo de su composición, van a tener un impacto medioambiental u otro. Léete con calma el glosario de fibras.

• Con toda la información que tienes ahora sobre fibras, me gustaría que mirases la etiqueta de las prendas de tu armario y anotases las fibras que normalmente tienen más presencia en su composición, y reflexionases sobre ello.

Ahora que tienes la información y conoces los tejidos, tú decides .

• Viendo las prendas que tienes en tu armario ¿podrías elegir una al azar y, analizando su composición y lugar de fabricación, tratar de averiguar su trazabilidad?

CAPÍTULO 4

OTRAS ALTERNATIVAS DE CONSUMO

En el capítulo anterior hemos visto que la moda sostenible busca crear un impacto positivo en tres áreas: social, medioambiental y económica.

Además de las firmas de moda sostenible como tales, existen otros modelos de producción que sería interesante contemplar, a pesar de que no puedan ser considerados cien por cien sostenibles.

LA ARTESANÍA DE VANGUARDIA: MÁS ALLÁ DE LA PULSERA DE CUERO

Actualmente, en nuestro país las empresas se centran más en la producción en serie y cada vez son menos las compañías que realizan productos artesanales hechos con mimo. La artesanía es una disciplina totalmente cultural, muy arraigada a la tradición y a la metodología de un lugar que reivindica el papel que ejercen los artesanos en el universo del diseño.

¿Qué tiene de sostenible la artesanía? Inés Rir defiende que La artesanía, tradicionalmente, utiliza materiales del entorno o de deshecho muy cercanos al artesano, y esos materiales se convierten en objetos de consumo cotidiano para el propio artesano y para la comunidad a la que nutre. Los procesos son más lentos, las producciones son limitadas y parten de una tradición, con lo cual tienen un componente cultural y de saberes antropológicos. Por lo tanto, la artesanía cumple todas las premisas de lo que sería una producción sostenible.

Para aquellos que tengan en su cabeza que la artesanía es algo anticuado y que carece de diseño, Inés afirma que la artesanía tiene muchas vertientes y que, en la actualidad, se apela a una artesanía más vinculada al diseño, donde los saberes tradicionales perviven, pero las formas se adaptan más a la sociedad actual. Los procesos son los mismos, pero se incorpora la tecnología: cortes láser, tinturas ecológicas, materiales naturales e incluso imágenes 3D para recrear los objetos antes de producirlos.

A esta visión equivocada de que la artesanía no es moderna se le suman la falta de marketing para poder seducir a la gran masa, por un lado, y la desaparición de algunos oficios artesanales, por el otro. Macarena Navarro-Reverter, periodista y autora de España a mano y Hecho en Madrid, afirma que hay oficios que han ido pasando de padres a hijos, pero que, en los últimos tiempos, la generación que debería continuar ha decidido apostar por otras profesiones. Unas veces por querer dejar el medio rural para trasladarse a la ciudad, otras por un salario fijo y muchas otras por el desprestigio que tiene este sector en nuestro país. Otro motivo por el que desaparecen es la falta de demanda y, sobre todo, por la falta de formación y de puesta al día del oficio.

A pesar de ello, en nuestro país tenemos mucha tradición artesana y de calidad que ha sido reclamo para marcas de lujo internacional. En este sentido, uno de los casos más evidentes es que Ubrique, un pueblo tradicionalmente dedicado a la marroquinería, trabaja para todas las marcas de lujo y vive de la artesanía. Es más, es uno de los pueblos de España donde no hay tasa de paro.

Y es que la industria de la moda de lujo presume de piezas confeccionadas con herencia artesana en algunos de sus diseños. «Algunas de estas marcas muestran vídeos donde su producción artesana cobra una importancia fundamental en las prendas y se vuelcan en recuperar todos los procesos artesanales y culturales para darle un valor añadido a sus prendas. Aunque igual que impulsan esta industria, muchas veces recogen estas técnicas tradicionales y las industrializan, serializando algo que no era en origen serializable, como son los estampados y los bordados.»

Es decir, apoyan la artesanía, especialmente las firmas de alta costura que valoran el mimo y la dedicación de las prendas únicas, pero en el momento en que el prêt-à-porter lo estandariza, pierde su valor. «Todo este valor cultural que aporta la artesanía, muchas veces es usurpado por las grandes firmas en favor de la velocidad de la moda, dejando a comunidades indígenas sin la posibilidad de producir sus diseños y, al mismo tiempo, confunde el uso de estas piezas artesanales con mucho valor para esas comunidades con algo frívolo como son las tendencias.»

También son cada vez más habituales las colaboraciones entre nuevos diseñadores y firmas de artesanía. Macarena asegura que es imprescindible que ambos tengan el mismo valor y así se les reconozca. También afirma que esta conjunción es básica si se quieren preservar oficios y también dar la oportunidad a nuevos diseñadores para que puedan plasmar sus diseños con un grado de excelencia en el tratamiento de materiales y formas que solo un maestro artesano pueda aportar.

Hay algunas firmas que compran productos artesanales en el extranjero y luego los revenden, algo que Inés critica porque, aunque sigue siendo artesanía, no existe un respeto por el producto como tal porque esconde el uso de un producto económico y barato en origen, que luego se trae al mundo occidental con otros precios y no a través de un comercio justo para la comunidad que lo produce. Debería haber un respeto a esa comunidad tanto hacia su identidad cultural, como en relación con el pago de la prenda o del producto.

Lo ideal es que nosotros apoyemos la artesanía local y que, si viajamos fuera también apoyemos a comunidades comprándoles a ellos, de primera mano, sus productos.

No obstante, las firmas de artesanía, desde el punto de vista más purista, no siempre son sostenibles porque, como dice Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, las firmas de artesanía suelen mostrar con orgullo sus procesos puesto que ahí radica la base de su valor. Sin embargo, en cuanto a materiales y procesos, aunque sean artesanos, no tienen por qué ser sostenibles, por ejemplo, en el tema de uso de químicos.

Así pues, de los tres impactos podemos decir que contribuye positivamente en el área social y económica y, aunque medioambientalmente puedan crear algún perjuicio por el uso de tóxicos durante los procesos, cabe recordar que las producciones son más bien reducidas por lo que es una opción que hay que tener muy en cuenta.

¿Las ventajas de comprar artesanía? La exclusividad del producto, porque nunca hay uno igual a otro y se suelen hacer tiradas pequeñas o limitadas; si se consume localmente, se puede conocer la trazabilidad del producto de una manera clara, porque se puede poner cara al artesano que lo ha hecho; y, además, se contribuye económicamente a la comunidad en la que vive el artesano, así como a generar trabajo y riqueza en la zona, incluso si se compra online. Además, la artesanía da valor al artesano como creador y permite la recuperación de oficios, amén de generar apoyo en las zonas rurales.

MADE IN SPAIN

España ha sido un país con una gran tradición textil. Los años sesenta y setenta, cuando la demanda era superior a la oferta, vivía su época dorada. Hoy, después de la deslocalización que se ha producido con la globalización, empieza a revertirse poco a poco este efecto gracias a que la demanda social lo hace posible. El país, que lucha por relocalizar su producción, avanza muy despacio, y ya hay firmas de moda y calzado que producen aquí, conviviendo con las que han sobrevivido durante este lapso de tiempo.

Laura Santolaria, fundadora de la firma Bimani, admite que al principio diseñaban en España y fabricaban en China, pero que, actualmente, han decidido apostar por la producción local. Empezaron produciendo en Shanghái porque encontraron su tejido principal allí, un crepe georgette, y producir en origen resultó ser lo más sencillo. Al cumplir el primer año y formalizar la empresa, quisieron mejorar la calidad y era imprescindible apostar por una producción española. Buscaron talleres locales, principalmente en Madrid, Toledo y Ciudad Real, y también encontraron un proveedor español que localizó su tejido. Actualmente, lo importan de Asia y realizan los tintados a sus tonos en Cataluña cada temporada.

Para que en la etiqueta que indica la composición de una prenda se pueda leer Made in Spain, la normativa europea exige a que, al menos, dos de los procesos de su producción o la elaboración sustancial de esa prenda se haya realizado en España. Sin embargo, no obliga a los fabricantes a etiquetar el origen, haciéndose tan solo necesario marcarlo cuando proviene de un país no signatario del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio.

Algunos países europeos que concentran todavía procesos industriales de la cadena de valor de la confección y el calzado, como España, Portugal o Italia, decidieron reivindicar, en el año 2005, ante la Comisión Europea, que fuera obligatorio etiquetar el origen de los artículos que se distribuyen en la Unión Europea, al considerar que, a ojo de los consumidores, la procedencia de una prenda puede influir en su decisión de compra como garantía de calidad y seguridad. Ese momento coincidía con la supresión de las cuotas a la importación de todo tipo de artículos textiles, por lo que otros países que habían deslocalizado su producción en los años sesenta y setenta, como Alemania o Reino Unido, eran contrarios a esta idea.

La mejor manera de defender el empleo es protegiendo la industria de un país y es que, comprar un producto confeccionado localmente tiene un impacto directo en la creación de empleo y de riqueza nacional. Laura afirma que, en cuanto a confección, aporta una mejor calidad, además de poder controlar periódicamente el proceso de producción y poder rectificar cualquier posible error. Añade que, en España, ha habido muy buena mano de obra textil, pero que, sin embargo, cada vez hay menos talleres que confeccionen correctamente, y es nuestra responsabilidad seguir apostando por ellos. Además, aporta valor de marca: los clientes valoran que las prendas estén confeccionadas en España y por modistas nacionales.

Asun Quirant, de Genuins, afirma que para ellos el Made in Spain es más que un sello de identidad. Conlleva una gran responsabilidad hacia sus empleados (crean puestos de trabajo), hacia sus proveedores nacionales (generan un consumo de materia interna) y, por supuesto, hacia sus clientes, que saben que están recibiendo un producto respetuoso y elaborado bajo manos amigas.

Conviene matizar que la etiqueta Made in Spain no siempre significa que un producto sea bueno. Macarena Navarro-Reverter explica que, si comparamos los productos asociados con manufacturas tradicionales españolas como la piel, no tienen ni punto de comparación con las realizadas en China, Marruecos o Turquía. De hecho, Ubrique es un buen ejemplo de ello. Durante años las grandes firmas de lujo fabricaban en esta localidad, pero cuando llegó la crisis, traspasaron su producción a Asia y a Marruecos. Al cabo de poco tiempo volvieron a fabricar en Ubrique. ¿Los motivos? Por supuesto, la calidad, pero también la facilidad de controlar la producción (mucho más profesional) en poco tiempo y, a consecuencia del exceso de trabajo, subieron los precios y el resultado no compensaba. Añade que, al final, todo depende de lo que se busque y de lo que se esté dispuesto a pagar.

Huelga decir que las condiciones laborales distan mucho de las que nos podemos encontrar en los países del eje sur y que, aunque todo el proceso de producción no sea sostenible, el hecho de producir localmente y ahorrar energía en transporte, ya son motivos de peso que considerar a la hora de decidirnos por un producto.

Evidentemente, el precio no puede ser el mismo. Laura afirma rotundamente que los precios de venta han aumentado un 30 % respecto a los iniciales. Sin embargo, a pesar de producir en China, el coste de las prendas era muy similar al actual, ya que los impuestos de importación eran elevados y la producción era muy reducida. Como el mercado está acostumbrado a tomar como referencia los precios marcados por la industria low cost, es importante ofrecer al cliente un valor añadido y eso pasa, entre otras cosas, por diseñar prendas que ofrezcan ventajas, como las camisas con varias posiciones o los medios vestidos tan interesantes que propone la firma. Laura señala que, en el momento de la compra, sus clientas valoran mucho que sus prendas tengan esas ventajas en el diseño, ya que pueden llegar a tener dos, e incluso tres versiones distintas por el precio de una sola prenda; además de que, para ellas, es una ventaja el hecho de que no sea necesario planchar los tejidos.

Si bien es cierto que la trazabilidad completa la desconocemos y la mayoría de las firmas carecen de certificaciones que auditen sus esfuerzos, no podemos hablar de que sean sostenibles en el sentido estricto del término. No obstante, el Made in Spain genera empleo y riqueza local y efectivamente sería uno de los criterios de sostenibilidad que tiene que ver con la parte económica de una mejor distribución de los recursos, así como la de generar empleo y salarios dignos.

Alrededor de 20.000 empresas españolas están involucradas en el sector textil y solo un pequeño porcentaje ha nacido con vocación sostenible. El resto van adaptándose poco a poco porque carece de posibilidades económicas o recursos humanos para abordar proyectos de sostenibilidad de forma inmediata. Lo ideal es que los esfuerzos no se acomoden en una primera fase, y las marcas traten de ir dando más pasos hacia una producción ética y medioambientalmente sostenible en su globalidad.

DISEÑO DE AUTOR

Cada vez surgen en el mercado firmas de creadores que producen pequeñas tiradas de colecciones originales, innovadoras y únicas. El valor de estas propuestas radica especialmente en la creatividad del diseñador y en ofrecer un estilo propio al margen del circuito de las tendencias. Sus propuestas juegan con la experimentación y la innovación de nuevas formas y materiales.

A pesar de que los tejidos puedan no ser de naturaleza sostenible, el diseño y la fabricación se hacen de forma local. La percepción que los consumidores tienen de estas firmas es muy positiva, ya que valoran el diseño y la ejecución de sus productos por encima del factor precio, lo que hacen que difícilmente se desprendan de ellos.

SEGUNDA MANO Y VINTAGE

Aunque reutilizar ropa es una práctica común desde siempre (¿quién no ha utilizado ropa de sus hermanos mayores, primos, amigos y vecinos?), ahora existen más alternativas para hacerse con ella en un mercado que está en alza y que, además, ayuda a extender el ciclo de vida de los artículos, algo inherentemente sostenible.

Para renovar el armario con personalidad nada mejor que dejarse caer por una tienda vintage o de segunda mano, tanto en espacios físicos como online.

The RealReal, el portal de reventa de marcas de lujo, ofrece a sus clientes la primera calculadora de sostenibilidad personalizada para que cuando se compre o venda algo puedan verse no solo las cifras de venta, sino también las del beneficio medioambiental obtenido en ahorro de huella de carbono. Si tenemos en cuenta que la huella de carbono de unos vaqueros esconde 10.000 litros de agua y la de una camiseta, unos 2.700 litros, utilizados en su fabricación, además de la gran cantidad de energía empleada en todo el proceso, el ahorro es importante.

¿Desde cuándo empezamos a utilizar prendas de segunda mano? ¿Qué diferencia hay con el vintage? Para resolver todas las dudas me reúno con Lydia García, coleccionista e investigadora de moda española, toda una experta en la materia. Ella me aclara que es un tema de cronología: segunda mano es vender algo que tú tienes que ya has utilizado y puede tener el valor que quieras darle; vintage es una prenda de más de veinte años que ha de tener un interés, o bien porque corresponde a un diseñador importante, o bien porque está muy bien confeccionada y sea especial, o bien porque el periodo al cual se inscribe sea interesante. Actualmente, en las tiendas se vende segunda mano como vintage, pero no lo es realmente.

Cristina Ortega, historiadora costumbrista y empresaria de moda vintage, incide en que otra de las diferencias es que las piezas vintage pueden estar estrenadas o no, puesto que la categoría de vintage se refiere siempre a cuándo está confeccionada, no a si está usada.

Para aclarar en qué momento lo vintage empezó a ganar fuerza, Lydia explica que el vintage es una consecuencia de la posmodernidad como rechazo a la evolución; un rechazo que se da históricamente en dos momentos importantes: en Japón, en los años cincuenta, con la bomba de Hiroshima y, luego, en los años setenta, en una población descontenta que muestra rechazo contra el sistema; es decir, que llevar ropa vintage es una forma de mirar atrás y manifestar que no te gusta ni te identificas con lo que estás viendo.

En la actualidad, lucir piezas vintage tiene dos lecturas: por un lado, nos permite reaprovechar las prendas y, por otro, proyectarnos en otra década con la que nos sentimos más identificados por estética o ideales. También aporta otro beneficios: la calidad, que puedas construir tu identidad en un mundo que está totalmente homogeneizado, el positivismo (porque suelen ser prendas con color y estampado, algo que han olvidado las tendencias minimalistas de los últimos años) y, sobre todo, aporta una reflexión sobre la moda, ya que, aunque a veces no nos demos cuenta, comprar ropa de otras épocas enseña a valorar una confección más exquisita, con mejores cortes y acabados que la moda del fast fashion actual. Y, por último, otra cosa que aporta es ensoñación: todo lo vintage es inspiracional. Lydia y Cristina me han convencido.

Consumir segunda mano es algo bien visto en países como Suecia, donde el «regalo del año» en la Navidad del 2019 fue constituido por objetos en su segunda vida, lo que indica un cambio de actitud hacia los productos usados, que ya no son considerados inferiores.

Y, como consumidores, estamos de suerte porque, como dice Lydia, España es un buen almacén de ropa vintage porque, al no haber habido una comercialización masiva generalizada como ha pasado en Estados Unidos, Inglaterra o Francia, todavía se encuentran grandes piezas que en otros sitios cuesta más encontrar o son más caras. Aquí, básicamente no se le daba ese valor y abríamos los baúles de las abuelas para disfrazarnos. Podemos encontrar prendas a un precio ridículo y en muy buen estado porque en nuestro país, hasta hace no mucho, llevar ropa usada era símbolo de pobreza, por lo que no pasaba de mano en mano.

Noemí Díaz, fundadora de Coclub #ADOPTAUNAPRENDA explica que, cuando estudiaron a las consumidoras, se dieron cuenta de que una de las principales razones por las que no querían tener en sus armarios prendas de segunda mano era porque desconocían su procedencia. Tenían reparo en usar prendas que habían pertenecido a otras personas que no conocían o incluso que estaban muertas. Cristina añade que, si bien es cierto que la mayoría de las piezas fabricadas hace tantos años están usadas, no necesariamente ocurre así. Se encuentran muchos restos de tiendas o fábricas cerradas que están sin estrenar.

Me pregunto si la ropa de finales de los noventa va a llegar a ser objeto de culto para las generaciones venideras. ¿Podremos ver ropa de aquella época en algún templo del vintage londinense? Lydia opina que la ropa del fast fashion no llegará a ser vintage porque no tiene calidad. Tiene variedad, color, precio, etc., pero no va a perdurar. Cristina me explica que en su espacio, de momento, no trabajan con piezas de los noventa porque no son vintage, pero cuando las piezas de esta década comiencen a serlo, no cree que las trabajen porque su calidad ya empieza a ser muy pobre.

Noemí indica que el propósito del proyecto Coclub #ADOPTAUNAPRENDA es conseguir que las prendas recuperen su valor emocional y elevarlo para hacer de él un factor que hay que tener en cuenta en el momento de la decisión de compra. Se preocupa por escribir la historia de cada una de ellas a mano en su etiqueta y en la web, algo que la diferencia de las tiendas de segunda mano al uso. En #ADOPTAUNAPRENDA las consumidoras pueden conocer de dónde vienen sus prendas, cómo están hechas e incluso quién las ha hecho. También historias curiosas que les han ocurrido a sus anteriores dueñas cuando las llevaban puestas. Al contar la historia de cada una de las prendas, se consigue superar esta barrera y acercar a las personas el mensaje de que hoy en día existen demasiadas. Aun así, la gran mayoría de las que puedan encontrar en las tiendas de las cadenas fast fashion carecen de valor emocional. De esta manera consiguen que reﬂexionen y que se lo piensen dos veces antes de hacer una compra compulsiva.

Afortunadamente el consumo de vintage y de segunda mano crece paulatinamente, porque como consumidores ya estamos hartos de ver mala ropa y se busca calidad, como concluye Lydia. Hemos tenido empacho de fast fashion, y eso no podía ser mejor noticia. El mercado de la ropa de segunda mano es amplísimo y, como ves, muy democrático para todos los bolsillos.

PRODUCCIÓN BAJO DEMANDA

Se trata de un modelo de producción que no solo ayuda a evitar la sobreproducción y a reducir costes en transporte, sino que también es más sostenible y beneficioso para el medioambiente.

Hay marcas que ya han nacido implantando este modelo de negocio, como, por ejemplo, la suiza Sumissura, que ofrece al cliente total libertad a la hora de diseñar y personalizar sus prendas, pudiendo elegir entre una gran cantidad de opciones entre patrones, tejidos y estilos. De esta manera no se diseñan grandes stocks de prendas, sino que se produce únicamente lo que va a venderse, ahorrando recursos y limitando la producción a la venta final.

Hay otras marcas, como H&M, que han experimentado con proyectos piloto basados en confeccionar ropa a partir de datos recopilados sobre el patrón de los consumidores y también ofreciendo la posibilidad de confeccionar vaqueros a medida y bajo demanda para sus propios clientes. Zara, por su parte, ha lanzado una línea de chaquetas que pueden ser personalizadas al gusto del consumidor.

Este tipo de acciones permiten a empresas grandes ofrecer un servicio más personal y animan al cliente a participar en el proceso de diseño. La producción bajo demanda se perfila como una auténtica revolución que daría a la industria la oportunidad de ser, a la vez, sostenible y rentable.

LA MODA DE ALQUILER

Si bien es cierto que, en España, el alquiler de ropa está asociado a situaciones como un evento determinado, y circunscrito especialmente a los hombres, actualmente, empresas como Rental Mode o La más mona evidencian que la incorporación de la mujer a esta nueva forma de consumo es un hecho. Las ventajas del alquiler de trajes y accesorios para eventos son múltiples y las clientas se están dando cuenta de ello. Por un lado, disfrutan del uso de una prenda de calidad por una fracción de su valor en venta y, por otro, evitan comprar prendas que van a usar muy puntualmente y que previsiblemente van a quedar condenadas al olvido en el fondo del armario. A través del alquiler, se logra alargar el ciclo vital de una prenda a través del uso que le den diferentes clientas.

Actualmente, el alquiler de ropa da un paso más y se está desplazando a la ropa de consumo diario. Empresas como Rent de Runway, pioneras en el renting de ropa de firmas de lujo desde hace varios años, demuestran con cifras que las clientas están de su lado. Además, han surgido plataformas como Ecodicta, que ofrece un catálogo de alquiler por suscripción mensual a sus clientes, que reciben puntualmente en su casa una caja de ropa seleccionada por una estilista virtual acorde con sus gustos. Lo interesante de esta propuesta son las marcas con las que trabajan, que son marcas sostenibles españolas, pero también del sector Premium, tanto españolas como internacionales. Según aclara Raúl González Miguel, CEO de Ecodicta, se guían por criterios de sostenibilidad: materiales, zona de producción, durabilidad y capacidad de reciclaje. Si bien es cierto que podemos interpretar esto como una estrategia para incorporar la sostenibilidad en su Responsabilidad Social Corporativa, Raúl aclara que lo que hacen es rescatar el stock de estas firmas. Su criterio de sostenibilidad sería la durabilidad y la calidad, y creen que la prenda más sostenible es la que ya está hecha, y que la sostenibilidad viene dada por su sistema que ayuda a reducir la compra y, por tanto, la fabricación. Asimismo, al ser un sistema de alquiler, permite alargar la vida de la prenda mucho más tiempo al pasar por el armario de diferentes mujeres, con lo que la media de puestas por prenda, que suele ser de unas cinco veces, aumenta. A pesar de que no apacigua el deseo de consumir ni apostar por el minimalismo, al menos, como explica Raúl, permite que las clientas nos vean como una opción cómoda de acercarse a ser un armario más sostenible, ahorran dinero sin renunciar a vestir de calidad, estrenan ropa todos los meses sin acumular y reducen la huella ecológica de su armario.

Para las marcas que participan en esta iniciativa representa un nuevo canal de ventas, y las firmas de moda sostenible pueden ofrecer sus productos y ganarse la confianza del consumidor.

Existen más iniciativas de este tipo, como la que permite a las clientas elegir a través de su web el conjunto de tres prendas que quieren disfrutar cada mes de entre el catálogo de firmas de moda sostenible que disponen. Pilar Olmedo, cofundadora, apunta que, con Pantala, hacen que la industria textil pase del modelo lineal (comprar, usar y tirar) a un modelo circular, transformando un producto como es la ropa en un servicio, donde la usuaria no es la propietaria de las prendas, lo son ellos como empresa, ocupándose así de que estas sean utilizadas por varias personas, que sean reparadas si se estropean, y que sean recicladas cuando acabe su vida útil. Una iniciativa que promueve la austeridad por parte de la industria y las consumidoras, ya que como dice Pilar, de este modo, logran que se reduzca la producción de prendas: si hay tres chicas a las que les gusta un vestido ¿qué hacen hoy en día para poder llevarlo? Cada una se compra un vestido. Con Pantala solo haría falta un vestido para esas tres chicas.

Su objetivo se basa en la voluntad de democratizar la moda responsable. Respecto a esto, Pilar apunta que, en relación con las marcas, el principal valor que estas perciben es un nuevo canal de venta, la apertura a un nuevo segmento de clientes que, o bien no conocían la marca con anterioridad, o bien no podían permitírsela por su elevado coste.

Otras iniciativas como Armario infinito ponen a disposición del cliente ropa de alquiler premamá, todo un acierto para aquellas mujeres que consideran que comprarse ropa en periodo gestacional no es una inversión a largo plazo. Es una tendencia en alza y una fórmula muy popular en países como China, Estados Unidos y el Reino Unido, y que en España ha sido bien acogida por la prensa y las consumidoras, especialmente las más jóvenes, avocadas a vivir en pisos pequeños con armarios reducidos, y con vidas más inestables y nómadas que sus predecesoras. Raúl González Miguel confirma que en otros sectores se ha adoptado la economía colaborativa con mucha fluidez, y cree que el consumidor español está cambiando, siendo cada vez más consciente de la necesidad de reciclar sus pautas de consumo.

Esta alternativa de consumo también ha llegado al mundo de la joyería a través de Verone y, poco a poco, las marcas comienzan a apuntarse, ofreciendo el alquiler como uno más de sus servicios. Es el caso de Skunkfunk y su proyecto llamado Circular Closet. Como argumenta Pilar Olmedo, es, sin duda, un modelo de consumo muy diferente al que se ha seguido hasta ahora. Históricamente en España siempre se ha tenido un gran apego a las cosas, a la propiedad. Pero esto está cambiando. Ya no compramos CD porque tenemos Spotify, y lo mismo pasa con las películas y Netflix. Además, vemos el modelo del renting penetrando en sectores tan tradicionales como el automovilístico e incluso en el mobiliario.

El alquiler va alcanzando poco a poco su cuota de mercado, y los consumidores estamos cambiando nuestra forma de consumir y despegándonos de ese sentimiento de propiedad tan arraigado que teníamos antaño.

¿ES EL LUJO SOSTENIBLE?

Abro este interrogante porque es algo que genera mucha controversia. Dentro del lujo, podríamos hacer referencia a la alta costura y al prêt-à-porter de las firmas de lujo. Si hablamos rigurosamente de la alta costura, ahí sí que estaríamos hablando de una moda con valores sostenibles porque la Cámara Sindical de costura de París exige una serie de parámetros como que la confección de las prendas debe estar hecha a medida, de forma artesanal, con un mínimo de veinte empleados a tiempo completo, con telas de alta calidad y en talleres parisinos.

Esto no tiene nada que ver con las firmas del prêt-à-porter de lujo convencional, que serializan sus diseños e invierten mucho dinero en imagen, a través de campañas de marketing, pago a celebridades y tiendas que acaban desvirtuando el precio final de los productos.

Al final, que un producto sea caro no significa que los trabajadores de la cadena de producción estén ganando más dinero y que los procesos de fabricación seas sostenibles.

Eso sí, algunas firmas de lujo, como Vivienne Westwood y Stella McCartney, han hecho que empiece a haber cambios en el sector. La hija del famoso bajista de The Beatles goza de una carrera meteórica que ha hecho que, por méritos propios, sea reconocida como una diseñadora que ha asociado el lujo con la sostenibilidad, demostrando que sus diseños son un ejemplo claro de que la elegancia y la sofisticación pueden tener un verdadero compromiso con el planeta y la sociedad bajo el marco de una empresa responsable, honesta y moderna. Stella McCartney no utiliza cuero en sus colecciones y se esfuerza en investigar el uso de materiales tecnológicos, provenientes de recursos no renovables que puedan reciclarse varias veces sin perder su calidad. Asimismo, ha fomentado la investigación de materiales biológicos, que deriven de fuentes renovables y que puedan descomponerse de forma segura, sin afectar al ecosistema. Así pues, trabaja con materiales sostenibles, como el algodón orgánico, la viscosa sostenible o la cachemira Re.Verso®, procedente de desechos textiles de preconsumo y otras alternativas al cuero, uniendo así la alta moda y la moda ética. Además, otro de sus compromisos es crear campañas para concienciar sobre el respeto al medioambiente, a los animales, a las mujeres y a sus condiciones laborales. Su propósito es conseguir que otros diseñadores se replanteen su filosofía y su forma de trabajar.

Por su parte, Vivienne Westwood ha sido de las primeras en buscar una manera diferente de hacer las cosas y, desde el año 2010, colabora con la Iniciativa Moda Ética del Centro de Comercio Internacional (ITC), un programa que actúa como un puente que conecta a las comunidades artesanales marginadas en países como Burkina Faso, Haití, Mali o Afganistán con marcas de estilo de vida globales, generando empleo con condiciones de trabajo justas y decentes para los artesanos locales y una oportunidad para mejorar sus vidas. También es una importante colaboradora de Liberty, una organización nacional por las libertades civiles.

Stella y Vivienne ya no caminan solas, aunque todavía falta mucho para que las firmas del sector caminen a su ritmo. Para impulsarlas, es clave el papel de Eco Age, la empresa fundada por la activista Livia Firth, que ha conseguido que otras firmas del sector se impliquen y saquen pecho frente a la causa. Su proyecto está más centrado en trabajar en el nivel de la cadena de abastecimiento de las marcas, y ha logrado que firmas como Gucci, Burberry, Chopard, Narciso Rodríguez y la tienda online multimarca Yoox se sumen al cambio. Su propósito, además de generar una nueva dirección en la industria, es llevar el mensaje de la moda sostenible y convertirlo en viral el máximo posible porque, como ella dice, las redes sociales con los cambios sociales.

En el Fashion Pact, firmado en Biarritz el 26 de agosto de 2019, varias firmas de lujo se comprometieron a cumplir con los cambios. Firmas participantes, como Ferragamo, cuentan con una memoria de sostenibilidad desde 2014. Otras, como Moncler o Chanel, están alineadas también con los ODS de Naciones Unidas y han iniciado la investigación en nuevos materiales, buscando alianzas con comunidades locales y tratando de minimizar su impacto. Y la norteamericana Ralph Lauren se compromete a eliminar el uso de tóxicos, a utilizar plástico reciclado y a trabajar con energías renovables.

Además, algunas firmas están decididas a desacelerar los tiempos, como es el caso de Gucci, que ha anunciado que abandona el concepto de temporadas y que solo hará cambios de colección dos veces al año en vez de ocho. El objetivo es bajar el ritmo de producción, los cúmulos de stocks y los envíos, impulsando la creatividad y la calidad, algo por lo que apuestan otros creadores como Armani o Dries van Noten. Que el lujo consiga ser sostenible es algo que veremos con el tiempo, pero es esperanzador que muchas marcas se hayan sumado al cambio.

FALSOS MITOS

La moda sostenible está rodeada de mitos o prejuicios que conviene aclarar.

• La moda sostenible no tiene diseño y es para hippies: al principio, las opciones de moda sostenible no fueron muy bien acogidas, además de no haber mucha oferta; tampoco resultaban atractivas por sus diseños y muchos consumidores no se sentían identificados con la estética hippy o de protesta que ofrecían. No obstante, hay que entender que en los inicios de la moda sostenible este fuera el estilo más extendido, porque a finales de los sesenta la filosofía hippy contribuyó a concienciar sobre temas sociales y ambientales.

Pero esto ha ido cambiando porque, poco a poco, las firmas de moda sostenible han ido avanzando, sofisticando sus diseños hacia estilos más plurales y aprovechando los recursos que le ofrecen la tecnología, las redes sociales y, muy importante también, la comunicación para dar a conocer otras opciones diferentes.

Paloma García, alma mater de The Circular Project, opina que el diseño y las propuestas son amplios y cada vez mejores, con el añadido de que se trata de ecodiseño. Así es que, actualmente, podemos encontrar una oferta variada de lo más vanguardista tanto en espacios físicos como en plataformas online, donde conviven marcas con una oferta enorme de estilos y de diseños, que desafían los tópicos preconcebidos. Y no solo eso: el concepto de sostenibilidad es más amplio. Federico Sainz de Robles, fundador de Sepiia, señala que la moda sostenible no tiene que ver con un estilo, sino con la filosofía de producción que tiene una empresa.

• La moda sostenible es cara: lo más sostenible parte de reducir nuestro consumo. Si pensamos y razonamos antes de lanzarnos a comprar, y meditamos muy bien antes de invertir nuestro dinero, probablemente encontremos que la mayor parte de las veces lo hemos destinado a cosas que no necesitamos. Se dice que usamos tan solo un 30 % de la ropa que tenemos en nuestro armario; por lo tanto, gran parte de nuestras compras de moda fast fashion resultan también muy poco útiles. Consecuentemente, si tratamos de gestionar bien ese 30 % y compramos/ alquilamos/arreglamos cuando realmente lo necesitamos, consumir de una forma sostenible favorece nuestro bolsillo.

Si nos ceñimos al precio de las marcas de moda sostenible, es necesario considerar que muchos consumidores toman como estándar el coste de la ropa de las cadenas de bajo coste, cuando este no es realista con el valor que tienen realmente las cosas. La moda rápida es barata para nuestro bolsillo, porque, como apunta Eva Kreisler, no incorpora el coste social y ecológico. Detrás de prendas baratas hay personas explotadas que, pese a trabajar doce horas diarias, no pueden llevar a sus hijos al colegio.

Este tipo de moda nos ha educado mal como consumidores al hacernos pensar que lo que pagamos es el precio de lo que cuestan las cosas realmente, cuando no es así, y pagar ahora el precio justo de una prenda nos parece caro y nos sentimos estafados. Lógicamente, el precio de una prenda hecha de manera ética va a ser más elevado de lo que ofrece la industria de la moda de usar y tirar, pero tiene su razón de ser.

Consideramos que la moda sostenible es cara porque los precios de mercado que manejamos son excesivamente baratos. Tendremos que volver a valorar el coste real de las cosas. Como reflexiona Javier Goyeneche, de Ecoalf, cuando la gente entienda que las prendas no se pueden comer y empiecen a ser conscientes de que el planeta no tendrá recursos para alimentar a la humanidad si seguimos sobreexplotando los recursos naturales del planeta de forma continua, valoraremos y consumiremos de otra manera.

Juan González, de Capitán Denim, aporta también su punto de vista como firma de moda sostenible que ofrece vaqueros con un coste inferior a sesenta euros y comenta que las marcas normales dependen de muchos intermediarios que acaban encareciendo la cadena de suministro, además del sobrecoste que supone fabricar con unos estándares estrictos de sostenibilidad. En su caso, esa cadena es mucho más corta porque no hay ningún intermediario, ellos son los productores y los comercializadores a la vez. De alguna manera, se puede decir que sus clientes compran en origen y esto hace que ellos puedan ofrecerles un producto sostenible a un precio competitivo.

Eva Kreisler, coordinadora de la campaña Ropa Limpia, matiza que hay estudios que apuntan que la gente estaría dispuesta a pagar más si tuviesen garantías de que la ropa que adquieren está libre de explotación.

La clave está en pensar de forma global cuando vayamos a comprar y en tratar de asumir las consecuencias que produce nuestro consumo. Además, lo barato sale caro. Esto no implica que lo caro sea bueno de por sí, pero es justo reconocer que una camiseta de diez euros no suele superar con dignidad unas pocas puestas y unas cuantas visitas a la lavadora.

El principio de rentabilidad

El principio de rentabilidad o el ROI (Return of Inversion) de una prenda se calcula dividiendo el precio de la prenda entre el número de puestas. Una prenda de diez euros es cara si solo la usamos una vez, pero una de cien euros es barata si la utilizamos treinta veces en una temporada, por lo que merece la pena invertir en algo confeccionado éticamente con materias primas de calidad.

Por otra parte, para vestir de forma sostenible no es necesario gastarse dinero. También lo es reutilizar lo que tenemos, apostar por la artesanía, invertir en segunda mano y vintage, sin tener que desembolsar un gasto que no podemos afrontar.

• Es una moda esnob: hay muchas personas que confunden esnobismo con conciencia social y medioambiental. Quizá sea porque había cierta tendencia a considerar que las firmas de moda sostenible estaban al alcance de unos pocos que se lo podían permitir, siendo inmediatamente asociadas a cierto estatus.

Paloma García opina que en su espacio venden ropa de altísima calidad, atemporal, con diseños exclusivos y con unos márgenes que permiten que todo el mundo cobre un salario digno, y todo esto a precios que se encuentran en cualquier perchero de las grandes multinacionales del textil. Su ropa no viene con obsolescencia programada, que es la que nos obliga a seguir consumiendo y generando residuo textil, y establecen una relación emocional con el cliente, ya que este conoce perfectamente quién ha hecho su ropa y en qué condiciones. Por tanto, en absoluto tampoco se la puede calificar de esnob.

La moda sostenible es empática y nosotros podemos desarrollar esa empatía también hacia los demás. Piensa si a ti te gustaría que por tu trabajo y servicios te pagasen la octava parte de lo que cobras. Seguramente, muchos consideramos que nuestro trabajo no está del todo bien remunerado. Imaginaos las condiciones de trabajo de los países donde se fabrica nuestra ropa y todo el perjuicio medioambiental que ocasiona. Estoy convencida de que no os parece justo y empatizáis inmediatamente, y eso no os convierte en ningunos esnobs.

Además, la moda sostenible promueve la reducción de nuestro consumo y la reutilización de la ropa que ya poseemos, sea su producción de la naturaleza que sea, por lo que no parte de alentar el gasto en artículos nuevos ni de señalar al consumidor que no puede adquirirlos. La moda sostenible es inclusiva porque su discurso es atemporal y reflexivo, y esto nada tiene de esnob.

• No es fácil de encontrar en mi entorno: si nos centramos en firmas de moda sostenible, es cierto que la distribución de muchas de ellas todavía no está muy extendida y que su oferta se encuentra concentrada en los grandes núcleos urbanos. La mayoría solo disponen de venta online, y otras tienen algo de presencia en alguna tienda física que comparten con otras marcas.

El problema de la visibilidad demanda un consumidor más activo, que busque alternativas. Si empezamos a reclamar firmas de moda sostenible en comercios locales, incentivaremos a que acaben apostando por ellas. Además, estaremos contribuyendo a dinamizar la comunicación de estas firmas que no cuentan con grandes presupuestos para prodigarse.

Brenda Chávez, periodista experta en sostenibilidad y cultura, apunta que a las firmas de moda sostenible les falta dinero para invertir en comunicación porque lo suelen gastar casi todo en hacer las cosas bien social y medioambientalmente; sus márgenes de beneficio son mucho más pequeños que los de una multinacional y no suelen tener presupuestos de marketing y comunicación, así que posicionarse en el mercado les resulta muy duro. Además, estos proyectos sostenibles necesitan unos periodos de maduración más largos, una mejor conceptualización del negocio y más esfuerzo hasta fidelizar a los clientes.

Existen páginas web multimarca, como Ethical Time, que sirven como plataforma para poner en contacto a los consumidores con las firmas de moda sostenible. Comenta Ignasi Eiriz, CEO de la compañía, que es una plataforma pensada expresamente para las marcas de moda ética y sostenible, y las ayuda en varios aspectos. La ventaja principal es que las ayuda a ganar visibilidad y a llegar a personas de toda Europa concienciadas con este tipo de producto. Además, todas las marcas deben pasar por un estudio que se les hace de sus prácticas sociales y medioambientales, y eso las acaba diferenciando frente a las marcas que aprovechan la tendencia de la sostenibilidad para venderse como ecológicas, cuando en realidad no lo son. Al formar parte de Ethical Time, también pasan a formar parte de una comunidad, en la que las marcas pueden compartir consejos, experiencias y darse apoyo las unas a las otras.

Tu apoyo es fundamental. No obstante, recuerda: lo más sostenible es lo que ya tienes. Reutilizar tu ropa, intercambiarla con amigas o visitar alguna tienda de segunda mano es algo que puedes hacer en Madrid, Tokio y en O Carballiño.

• Comprar online no es sostenible: sí y no, aquí conviene puntualizar. Por un lado, lo ideal es apoyar nuestro comercio de proximidad. Pero si, en un momento dado, quisiéramos apoyar una firma de diseño de autor o artesanal, debemos tener muy claro que al hacer producciones tan pequeñas sus envíos nunca serán masivos, al contrario de lo que pasa con firmas mainstream, cuyas prendas están en constante circulación. Eso sí, comprar y luego devolver, aunque la marca o la tienda no nos impute el coste, supone un gasto de emisiones que debemos contemplar. Brenda Chávez afirma que las marcas sostenibles suelen hacer producciones mínimas, series limitadas y tienen un impacto de emisiones en su fabricación muy por debajo que el de una multinacional; aunque compremos online nunca llegaría a alcanzar impacto que estas generan.

Por otra parte, si la política de envío está basada en optimizar los recursos, en agrupar los envíos, en utilizar transporte colaborativo y, en el caso de las empresas de suscripción mensual o alquiler, utilizar packaging retornable y reciclable de forma que las clientas, una vez que han terminado de usar los productos, los devuelvan en los mismos portatrajes para ahorrarse la penalización, se puede ahorrar un coste energético importante.

brenda apunta que muchas de estas empresas hacen envíos eficientes (controlando el peso, destinos, juntando pedidos) para que el impacto sea menor y, que además, compensan el que puedan generar con algún proyecto como el de plantar árboles, etc. en general, las pequeñas firmas sostenibles se preocupan mucho por estas cosas (packaging, reciclaje, no usar plásticos, etc.) y sus emisiones son muy pocas comparadas con las de las multinacionales, sus volúmenes de venta, millones de clientes, stocks, distribución, transporte, también venta online, etc.

Ignasi Eiriz señala que todo tiene sus pros y sus contras. En cuanto a impacto medioambiental, a pesar de lo que muchas personas piensan, la mayoría de las veces es más sostenible comprar online que en tienda física. Se reduce mucha energía en la gestión del inventario. En el caso de su empresa, Ethical Time, los envíos los realiza cada marca, tal y como lo tenían establecido antes de acceder a Ethical Time. Algunas solo envían los pedidos cuando han alcanzado un volumen determinado, y muchas apuestan por colaborar con proyectos sociales en los trayectos de última milla. Cuando se trata de envíos que realizan ellos, por ejemplo, colaboran con la start-up Koiki.

Algunas firmas admiten que los servicios de mensajería no lo ponen demasiado fácil a los negocios que manejan volúmenes más pequeños, por lo que se ven obligados a buscar alternativas para lograr ser lo más sostenibles utilizando materiales reutilizables y compostables o retornables, y trabajando para conseguir la última milla cero emisiones.

Federico Sainz de Robles concluye que también habría que ver de qué manera y cómo se traslada un cliente a la hora de acercarse a una tienda a hacer una compra en un espacio físico. Cuando realizan la venta online usan materiales cien por cien reciclados (la caja) y cien por cien reciclables (el tejido y los botones de sus camisas). No incluyen etiquetas ni plásticos adicionales. Además, el sistema de mensajería que usan aboga por la movilidad sostenible.

Es decir, que comprar online sea sostenible depende en gran medida de nosotros como consumidores, es un trabajo al 50 %. De nada sirve que hagamos pedidos online sin compramos impulsivamente y acabamos devolviendo los artículos, porque eso genera un gasto de energía y emisiones en los envíos y las devoluciones que podría ahorrarse considerablemente si reflexionásemos antes de comprar sin pensar. Además, si compramos online en negocios que realmente están dentro de nuestra misma ciudad solo por la pereza de no trasladarnos a pie o en transporte público, estamos generando un gasto energético innecesario y totalmente evitable.

• No sé si me están estafando: es cierto que el tema de la moda sostenible puede ser un poco complicado al principio, pero ahora que sabes todo esto, no vas a tener problemas en identificar una firma que realmente esté haciendo las cosas con conciencia social y medioambiental, tenga o no sellos, para poder tomar tus decisiones. ¿Podemos equivocarnos? Puede pasar, pero no vivas pensando que la mentira está al acecho, y ten por seguro que eso pasará en contados casos.

Las tiendas online, como Ethical Time, exigen como requisito que las marcas con las que trabajen en su web sean íntegras y realmente comprometidas. Ignasi Eiriz afirma que, actualmente, es difícil encontrar ropa sostenible, y cuando la encuentras, es aún más difícil diferenciar la que es realmente sostenible de la que se vende como tal, porque el greenwashing y el bluewashing están a la orden del día. Ethical Time facilita que las personas puedan acceder a la moda ética y sostenible teniendo garantías de que realmente es así. Pueden buscar ropa según las exigencias de cada uno (tipo: producción local, vegana, materiales sostenibles, etc.) y pueden acceder a contenido para informarse sobre las prácticas del sector, los avances de las grandes empresas, o cómo empezar en esto de la moda sostenible.

Reducir y transformar nuestro consumo parece que asusta porque existe la amenaza de que el mercado puede peligrar si dejamos de consumir, algo que no es cierto. Evidentemente, toda transición requiere de un tiempo de adaptación, pero surgirán nuevos empleos vinculados con la sostenibilidad y la innovación que garantizarán un equilibrio en el mercado futuro.

PASA A LA ACCIÓN: APOYA EL COMERCIO LOCAL

• Investiga la artesanía local de tu ciudad, las tiendas de autor, las de segunda mano, los negocios de alquiler y las firmas de producción nacional. Te aseguro que muchas te van a sorprender hasta tal punto que te va apetecer apoyarlas en tu entorno cercano.

CAPÍTULO 5

ACTIVISMO

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Es fascinante la capacidad que tiene el ser humano para meter la pata. Pero, siendo justos, también es digno reconocer a todas esas personas que usan su inconformismo para contribuir a generar cambios positivos. Es admirable como, alrededor de todo globo terráqueo, gente de diferentes nacionalidades, estratos sociales, edades y circunstancias vitales ha decidido movilizarse para cambiar las cosas.

Periodistas, diseñadoras, artesanos, actrices, etc. Muchas de estas personas son mujeres, como Katharine Hamnett, Orsola de Castro, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Livia Firth, Kate Fletcher o Lynda Grose, de las que he hablado en el capítulo anterior. La lista sigue creciendo año tras año gracias también a todos aquellos profesionales del sector y consumidores que deciden dar un golpe en la mesa. Con esto también incluyo a aquellas firmas que, con valentía, han procurado hacer las cosas bien, pero en el intento se han quedado por el camino.

Sería imposible citarlos a todos, así que he hecho una selección para que podáis conocer la historia y los logros de los que más me han llamado la atención. Porque no hay nada más evocador que saber que gente como tú y como yo han podido cambiar el curso de las cosas:

• Safia Minney: esta inglesa comienza a trabajar desde muy joven en el mundo del marketing y la publicidad. Tras su paso por varias revistas y, aprovechando los conocimientos adquiridos, decide usar su experiencia en comunicación para crear un impacto positivo en campañas sociales y medioambientales. A los veinticinco años se instala en Japón y es allí, en 1991, e inspirada por un profundo interés social, cuando crea People Tree, la primera firma de moda ética y comercio justo. En 1998, abre su primera tienda en Tokio y, posteriormente, desembarca en Londres. Safia es, además, autora de obras de referencia como Naked Fashion, Slow Fashion y Slave to Fashion, y también trabaja como consultora de moda ética apoyando y asesorando a emprendedores. Pero, ante todo, es una auténtica visionaria que ha sabido usar su trabajo para apoyar a las pequeñas comunidades de productores explotados por las firmas internacionales, y crear lo que ella considera un modelo de producción justo y en equilibrio con el medioambiente y con las personas.

• Annie Leonard: es experta en desarrollo sostenible internacional y salud ambiental. Durante los últimos veinte años ha realizado investigaciones y ha desarrollado su trabajo en diferentes organizaciones, entre ellas Greenpeace, lo que le ha permitido viajar a más de cuarenta países, visitando fábricas y vertederos, capacitando a activistas locales y exponiendo el comercio internacional de desechos tóxicos. Lo que Annie encontró la inspiró para crear The Story of Stuff (La historia de las cosas), un documental de veinte minutos que presenta una visión crítica de la sociedad consumista y en el que se analiza el ciclo de producción, consumo y desecho de las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. En él queda demostrado que no es posible seguir produciendo con un sistema lineal indefinidamente en un planeta de recursos finitos. Sus afirmaciones están respaldadas con datos estadísticos y referencias a diversos trabajos científicos.

El documental se ha convertido en un fenómeno internacional visto por más de cuarenta millones de personas y se ha traducido a una docena de lenguas, y en él se nos invita a reflexionar como consumidores y a ver cómo, a través de nuestras decisiones y acciones, podemos crear un mundo sostenible y justo. Fue tal el éxito que tuvo que, en 2008, la revista Time la eligió Heroína del Medio Ambiente. En 2008, Annie creó el proyecto sin fines de lucro Story of Stuff Project, para aprovechar el éxito inesperado de su película, y con el que ha logrado crear una comunidad que trabaja para construir un planeta mejor. De 2009 a 2013, Annie y su equipo crearon más documentales como The Story of Cap and Trade [La Historia de Límites Máximos y Comercio] y, en 2010, The Story of Bottled Water (La Historia del Agua Embotellada), The Story of Cosmetics (La Historia de los Cosméticos) y The Story of Electronics [La Historia de la Electrónica].

• Ehsan Ullah Khan: es un activista y luchador contra la esclavitud infantil pakistaní con una larguísima carrera de protesta pacífica que inicia cuando, en 1967, siendo todavía un estudiante de Periodismo, asiste a un anciano en plena calle, quien le cuenta el trato vejatorio que reciben él y su familia en la fábrica de ladrillos en la que trabaja. Las fábricas de ladrillos eran un foco de trabajo esclavo: durante doce horas al día y bajo un calor infernal, niños y niñas, desde los cuatro años, trabajaban desde la mañana hasta la noche ayudando a sus padres. Este encuentro le permite a Ehsan comprometerse con la causa y así es como, en 1967, funda el Frente de los trabajadores de las fábricas de ladrillos. Durante su lucha consiguió notoriedad internacional, lo que le supuso un apoyo hasta entonces impensable. Tanto esfuerzo tuvo como resultado la liberación de más de un millón de trabajadores de la industria del ladrillo en Pakistán, entre ellos al joven mártir Iqbal Masih, y la creación de una red de escuelas para niños. Ehsan es un gran defensor de la educación como forma de liberación de un país.

En su trayectoria siguió ejerciendo de periodista, y sus artículos, reivindicando el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa, lo llevaron a la cárcel en doce ocasiones, donde ha sido torturado. Su Gobierno lo ha condenado a pena de muerte por denunciar que en su país trabajan niños para empresas extranjeras, por lo que vive en un exilio permanente. Pero, aun con todo, sigue alzando la voz contra las multinacionales que se aprovechan de la esclavitud infantil para comercializar sus productos.

• Iqbal Masih: en 1987, cuando Iqbal tenía cuatro años, su padre lo cedió a una fábrica de alfombras de Punjab a cambio de un préstamo de 600 rupias (nueve euros), que necesitaba para pagar la boda de su hijo mayor. Para devolver el préstamo familiar, empezó a trabajar más de doce horas diarias encadenado al telar, donde era golpeado continuamente. Su penuria parecía no tener fin a causa de la constante acumulación de deuda que generaba su familia, fruto de los leoninos intereses que había impuesto el amo sobre el préstamo y de los nuevos préstamos solicitados por el padre.

En 1992, cuando tenía diez años, consiguió escapar de la fábrica con la suerte de cruzarse en su camino con Ehsan Khan, y gracias a él y con el apoyo del Frente de los trabajadores de las fábricas de ladrillos, consigue clausurar la fábrica de ladrillos, sentar al patrón frente a la justicia y liberar a sus compañeros. A partir de ese momento se dedicó a denunciar la esclavitud infantil de los telares, llamando la atención de diversas asociaciones humanitarias y convirtiéndose en un personaje cada vez más incómodo para muchas compañías que se beneficiaban de la explotación de menores.

Iqbal había dicho en alguna ocasión que quería llegar a ser abogado, para poder defender con más eficacia su causa. Pero un año más tarde, en 1995, mientras iba en bicicleta, fue asesinado de un disparo por unos sicarios. En el año 2000, y a título póstumo, se le otorgó el Premio de los Niños del Mundo, una suerte de Nobel celebrado en Suecia desde el año 2000, que recompensa a quien se distingue por su lucha en favor de los derechos de los niños.

• Lucy Siegle: con una sólida formación como periodista y escritora, esta británica es especialista en cuestiones de estilo de vida éticas y ecológicas. Famosos y polémicos son sus artículos escritos para Elle, Grazia, Marie Claire UK. Colabora también en The Observer Magazine, New Statesman y The Guardian, así como célebres son sus colaboraciones como tertuliana y comentarista en televisión y radio.

En 2004, Siegle fundó y lanzó los Observer Ethical Awards, apodados los Green Oscars, que han estado funcionando hasta el año 2017. Siegle ha escrito varios libros, entre los que se incluyen Green Living in the Urban Jungle, A Good Life y To Die For: is fashion wearing out the world? Este último fue nominado al Premio Orwell 2012 y se le atribuye ser el texto de referencia sobre la huella ecológica y humana de la industria moderna de la moda. Este libro sirve como base del famoso documental The True Cost, una referencia en el sector que no podéis dejar de ver, dirigido por Andrew Morgan, en el que aparece Siegle, además de ser una de las productoras ejecutivas.

A Siegle se le atribuyen el impulso y la popularización del movimiento ético en la moda del Reino Unido, y es profundamente crítica con las grandes marcas de moda que hacen greenwashing. Siegle diseñó, junto a Livia Firth, el Green Carpet Challenge (ahora dirigido por Firth y su marca Eco Age). Juntas asistieron a los Oscar en 2011 para promover la moda sostenible, y han trabajado en otros eventos como el Met Ball, los Golden Globes y los BAFTA. Ambas han conseguido adherir a la causa a actrices como Meryl Streep, Viola Davis, Julianne Moore, Cameron Diaz, Emma Watson y Emily Blunt, consiguiendo de esta forma llamar la atención del sector y de los medios.

• Emma Watson: es actriz y embajadora de buena voluntad de la ONU, en cuya sede ha pronunciado brillantes discursos en favor de los derechos de las mujeres con su campaña HeForShe por la igualdad de género. Su carrera humanitaria no acaba ahí, ya que ha participado en otras iniciativas como la de dejar libros feministas en el metro de Londres.

Su compromiso con la visualización de la moda sostenible en la alfombra roja comenzó en la Gala MET del año 2016, cuando lució un vestido blanco y negro de Calvin Klein fabricado con basura reciclada. Un año más tarde, y decidida a dar un paso más allá, creó una cuenta de Instagram (@The_press_tour) a través de la cual compartía los looks que lucía en la gira mundial de La Bella y la Bestia, con un claro mensaje de concienciación para sus fans, demostrando que vestir de manera consciente y sostenible, incluso en la alfombra roja, era más que factible, convirtiéndose así en una gran valedora de The Green Carpet Challenge.

• Clare Press: es editora de sostenibilidad de la revista Vogue Australia y, además, lleva adelante unas series de podcasts muy recomendables llamadas Wardrobe Crisis, donde discute sobre moda sostenible con diversos actores de la industria. Ha sido miembro del consejo consultivo australiano de Fashion Revolution desde 2014 y, desde 2018, es embajadora global de la fundación Ellen McArthur y su iniciativa Make Fashion Circular. Es miembro del Consejo Asesor de Sostenibilidad de la Semana de la Moda de Copenhague y una de las expertas en contenido de la Agenda Global de la Moda. Además, asesora a universidades y movimientos de moda sostenible en el mundo.

Clare es autora de tres libros: The Dressing Table, Wardrobe Crisis y How We Went From Sunday Best to Fast Fashion. Este último fue nombrado uno de los mejores libros de 2016 por The Age y Sydney Morning Herald y Rise & Resist.

• Sass Brown: hasta finales de 2018 fue decana y fundadora del Instituto de Diseño e Innovación de Dubái, y también decana interina de la Escuela de Arte y Diseño del Fashion Institute of Technology, en Nueva York. Como investigadora, escritora y educadora, el área de especialización de Brown es la moda ética en todas sus formas, desde el diseño lento y las habilidades artesanales heredadas hasta el reciclaje, la reutilización y modelos de negocios alternativos. Sass Brown publica artículos y da charlas alrededor del mundo sobre moda sostenible. Se ha desarrollado como asesora de diseño sostenible para cooperativas de mujeres, instituciones educativas, agencias gubernamentales, ONG y pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. Sus publicaciones incluyen los libros Eco Fashion y ReFashioned, libros muy laureados en el sector.

• Gema Gómez: experta en comunicación, su trabajo previo en institutos de tendencias en París y en grandes cadenas de moda le hace descubrir el gran impacto medioambiental y social del sector, y decide tomar cartas en el asunto creando Slow Fashion Next, una plataforma de formación en moda, sostenibilidad y negocio.

Su experiencia la ha llevado a impartir cursos en diferentes universidades y escuelas de negocio, y a dar talleres y charlas de sensibilización dentro y fuera de España, con el objetivo de desarrollar alternativas a la hora de producir y consumir productos textiles. Gema también ha sido cocoordinadora nacional de la campaña global Fashion Revolution y es cofundadora de B2Fabric, un showroom especializado en tejidos sostenibles y consultoría específica en moda y economía circular. Su idea es clara: crear una industria textil sostenible en España, uno de los países que lidera la industria de la moda rápida.

• Paloma García: licenciada en Periodismo y experta en Comunicación Empresarial, es la impulsora de la Sustainable Fashion Week Madrid, un evento de cinco días que ofrece toda clase de actividades y desfiles centrados en la sostenibilidad, y del The Circular Project, un proyecto innovador e integral de moda sostenible que forma parte de la Economía del Bien Común. En un mercado plagado de firmas de moda rápida con mucho presupuesto, para las firmas éticas y con valores, salir a la luz sin grandes presupuestos es toda una odisea. Paloma ha decidido poner su conocimiento al servicio de la causa y, junto con su equipo, se encarga de darles asesoría desde la fabricación, la venta física y online hasta la comunicación con proyección en redes sociales y medios para impulsarlas y afianzar su posición en el mercado.

TCP también pertenece al Mercado Social de Madrid, a Social Enterprise y es socio fundador de Slow Fashion World, una iniciativa que busca impulsar a diseñadores y marcas, que sirve como foro para el intercambio de ideas entre sus miembros y ofrece asesoramiento a las firmas integrantes para hacer crecer su negocio. A su vez, es presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, agrupación nacida con la intención de crear las condiciones que ayuden a las nuevas marcas a dar sus primeros pasos y expandirse. Y, por si fuera poco, también colabora en la radio con un espacio propio.

• Brenda Chávez: es una periodista especializada en sostenibilidad y cultura cuya andadura profesional comenzó vinculada a revistas del sector. En su trayectoria laboral se amontonan años de trabajo en puestos de responsabilidad como redactora jefe en Vanidad y Vogue, y otros tantos como subdirectora en la revista Cosmopolitan, tiempo suficiente para conocer de primera mano las prácticas poco éticas de muchas firmas y decidir dejar de contribuir con su trabajo a apoyar una sociedad de consumo, que no encajaba en sus ideales.

Actualmente, trabaja en medios como Carne Cruda, El País, El Salto, Opcions (donde escribe una columna de opinión sobre consumo consciente) y en las revistas Cuerpo Mente, The Ecologist y Ethic, entre otras, así como en proyectos de cultura y sostenibilidad. Desde mayo de 2018, forma parte del colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo Carro de Combate y, además, se dedica a la docencia, la consultoría, el comisariado y organiza e imparte conferencias, jornadas y workshops.

En todo este proceso ha pasado de ser una consumidora «convencional» a ser una consumidora «consciente» o «responsable», por eso escribió Tu consumo puede cambiar el mundo y Al borde de un ataque de compras.

FORMA PARTE DEL CAMBIO

Vivimos en la era de la información, pero, al mismo tiempo, el estrés diario y la falta de tiempo de calidad hace que muchas veces vivamos como hipnotizados. Muchas veces esperamos a que los cambios se produzcan desde fuera y que la legislación, alguna entidad, empresas o activistas vengan a poner orden y concierto cuando, en realidad, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Todos tenemos que poner activamente de nuestra parte. Acudir a una manifestación está bien, para visibilizar una causa, pero el cambio real se genera con nuestro ejemplo y nuestro cambio real de actitud. Debemos ser conscientes de que nosotros, que tenemos el dinero y el poder de decisión, si reducimos nuestro consumo y dejamos de apoyar a los modelos empresariales de producción que no están haciendo bien las cosas, tendrán que ponerse las pilas, no sea que pierdan sus jugosos ingresos. Y con esto, se conseguirá un efecto dominó imparable, lento, gradual e inexorable que a nadie pillará por sorpresa.

Has leído historias de personas maravillosas que decidieron no quedarse de brazos cruzados y animarse a promover cambios. No tienen superpoderes, son tan humanas como tú y como yo, pero han invertido tiempo, talento y, en ocasiones, su dinero en hacer que los cambios puedan generarse. Está claro que sus circunstancias o sus trabajos han supuesto un acicate para ello, pero piensa que cada uno, en la medida de sus posibilidades, también puede dar un paso al frente y ser parte activa en todo esto.

Quiero contaros el caso de Cynthia Bagué, una estilista afincada en Madrid que, además de trabajar en el departamento de moda de una conocida publicación, tenía un blog propio a través del cual compartía sus looks diarios con sus lectoras. Cynthia era una consumidora bastante activa, a la que las marcas enviaban ocasionalmente regalos para que pudiese promocionar sus productos a través de sus redes sociales, lo cual se traducía en un armario a rebosar y una cabeza siempre pensando en «la siguiente tendencia» y en «las prendas que necesito». Un día, saturada de toda esta vorágine e inspirada por una periodista norteamericana, decidió ponerse un reto y dejar de comprar prendas de ropa durante un año. Su ejemplo me parece muy inspirador, así que decidí quedar con ella para preguntarle sobre esta experiencia y el efecto que tuvo en su entorno. Me contó que algunas personas de su círculo pensaron que era una locura debido a su profesión y que no duraría mucho. La mayoría, sin embargo, la apoyó, y a la gente que la leía en redes sociales y en el blog les gustó mucho este cambio de rumbo.

Cynthia decidió utilizar su blog para poder hacer partícipes de la experiencia a sus seguidoras; cada mes iba contando qué cosas había aprendido, recomendaba documentales, artículos e incluso tutoriales para customizar y arreglar prendas. Recibió un feedback muy positivo y vio que más gente se estaba cuestionando también sus hábitos de consumo. En cuanto a las marcas, a partir del segundo mes del reto dejó de recibir noticias suyas. Este camino le sirvió para reflexionar durante el proceso y aprendió a ver el coste humano y medioambiental de nuestras elecciones como consumidores, a valorar mucho más la ropa que tenía en el armario, a reciclar, a reutilizar y a combinar de mil maneras (spoiler: no se acaba el mundo por repetir prendas mil veces), y se dio cuenta de que no usamos ni la mitad de lo que tenemos.

La primera vez que después del reto adquirió una prenda fue muy chocante: volver a sacar la tarjeta en una tienda, tras un año, se le hizo rarísimo, pero también se dio cuenta de que entrar en una tienda fast fashion le producía más rechazo que nunca. Actualmente, a la hora de comprar admite que no puede permitirse prendas caras de marcas sostenibles, por lo que consume dentro de lo que sus posibilidades le permiten. Apenas compra en tiendas low cost a día de hoy, quizá ropa interior o algo muy puntual que no logra encontrar en ningún lado. El 85 % de su armario es heredado o de segunda mano, con ropa que consigue a través de intercambios con amigas y familiares. También intenta mejorar sus habilidades con la aguja. Afirma que es muy bonito mirarse al espejo y ver que todo lo que lleva tiene una historia. En cuanto a moda de autor y artesanía, intenta comprar cuando puede en marcas de gente que conoce y amigas y, de este modo, apoyarlos y lucir algo que sabe que está creado con cariño. Hay muchas alternativas para no recurrir al fast fashion.

Está claro que dejar de consumir no es la solución, pero sí reducir e invertir de otra manera.

Cynthia reflexiona sobre esto y apostilla que hay que consumir, si no, no habría comercio, pero se trata de comprar menos y escoger la manera en que lo hacemos. Después de un año, el balance fue muy positivo. Cuando terminó el reto, se sintió muy contenta, ¡y orgullosa de haberlo logrado! Había sufrido una gran transformación como consumidora, lo que se traducía en toda una forma de vida que la ha hecho más feliz y que ha cambiado la percepción que tenía, no solo de la sociedad, sino de sí misma. Añade que, cuando uno empieza a cuestionarse las cosas, descubre otros movimientos como el minimalismo, el zero waste, la comida real, etc. Todo ello, aunque tenga nombres modernos y más atractivos, se reduce a un par de cosas: simplicidad y salud mental.

Cynthia comenta que hay que huir de los prejuicios, analizar los mensajes nocivos que nos transmite cierta publicidad y determinados influencers, porque los tenemos tan interiorizados que ni los cuestionamos. A día de hoy, con una economía basada en tenernos atados a base de plazos e hipotecas, considera que darse cuenta de todo esto contribuye, además, a aliviar nuestra carga mental en cuanto al dinero que «deberíamos» ganar, los metros cuadrados que «debería» tener nuestra casa, la ropa que «deberíamos» tener, etc. Y, para concluir, resume que, en realidad, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita.

Los cambios se generan gracias a la acción de pequeñas acciones y todos, en mayor o menor medida, podemos contribuir y aportar nuestro granito de arena. Tenemos que desaprender como consumidores y aprender a consumir de una manera diferente, que ya es mucho. Pero ¿por qué, a pesar de saber los efectos colaterales de nuestro consumo, a veces no cuesta tanto cambiar el chip? Gema Gómez es rotunda y ella cree que el ser humano es cómodo por naturaleza, le cuesta salir de su zona de confort y cuantos más años, más le cuesta. También dice que tenemos una especie de ingenua creencia de que la regulación, el Estado, etc., harán lo que tengan que hacer, cuando sabemos que en el fondo que no es así. ¡Solo hace falta mirar los periódicos! Pero mientras creamos esto, no tendremos que actuar y seguiremos en nuestra zona de confort, por muy incómoda que sea.

Nadie dice que sea fácil; somos hijos del consumismo, de la inmediatez y de la oferta. Vanessa Baumart puntualiza que, lo que pasa con las compras es que no podemos erradicarlas de nuestras vidas porque tenemos que consumir. El caso es aprender a hacerlo de otra manera. Pero casarnos con nuestro sentido común a veces puede ser toda una odisea.

No os voy a engañar: cambiar de hábitos cuesta mucho porque no se nos deja en paz en ningún lado, empezando por Instagram y Facebook, y siguiendo por las series y películas llenas de product placement, las revistas, los festivales de música, las marquesinas de los autobuses, y así podríamos seguir hasta la eternidad enumerando la cantidad de lugares donde encontrar cebos publicitarios al acecho de nuestra bajada de guardia.

Vanessa Baumart indica que para romper un patrón tenemos que aprender a entrenar y a educar la mente, y que esto es de las cosas más difíciles que hay. Lleva tiempo, pero se logra. Es un camino de caídas y recaídas, y la clave está en ser constantes porque es lo que genera resultados sostenibles en el tiempo, y exige una disciplina positiva, que no indulgente. Resistir el carving (deseo de consumir) no es fácil, pero se logra por medio de herramientas y el aprendizaje de las habilidades necesarias para el control de impulsos. Muchas veces nos gana la impaciencia porque vivimos en una sociedad obsesionada con la gratificación inmediata, en la que si yo no consigo resultados hoy, es que esto no vale, no funciona, no puedo, no soy capaz, etc. ¿Cómo podemos impulsar el proceso? Nos va a ayudar mucho hacerlo en compañía, y también medir y registrar el esfuerzo a través de una bitácora. A base de repetición, conseguiremos interiorizarlo y sabremos que lo hemos alcanzado cuando el esfuerzo físico o mental para ejecutarlo sea mínimo y lo tengamos totalmente integrado.

La buena noticia es que existen algunos hábitos que son la primera piedra a partir de la cual podemos construir una vida más saludable, lo que significa que un solo hábito de inicio puede desencadenar una reacción positiva en cada rincón de nuestra vida. Es decir, si transformamos nuestro consumo y empezamos a ser más conscientes de nuestras decisiones, seguro que colateralmente lograremos más cosas beneficiosas.

ACTIVISMO DE SOFÁ

Además de nuestro poder de decisión de compra, tenemos otra herramienta en la era actual que facilita, ayuda a hacer virales y a apoyar movimientos e ideas con las que nos sintamos comprometidos: las redes sociales.

Los ciudadanos podemos utilizar las nuevas tecnologías y los distintos medios de difusión informativa para manifestarnos y empoderarnos política y cívicamente. Mensajes de texto, e-mails en cadena, redes sociales, vídeos, podcast, crowfundings, plataformas de firmas o aplicaciones que los millennials han impulsado a otro nivel, son nuevas vías de expresión que permiten la movilización y la dinamización de la opinión pública, y que también nos hacen sentir parte de algo más grande.

De forma genérica, todas estas iniciativas se pueden englobar bajo el concepto de activismo digital o tecnológico. Sin embargo, no siempre tener acceso a las tecnologías y saber emplearlas con fines políticos y sociales responde a una conciencia solidaria y comprometida. Hay diferentes grados de implicación a la hora de participar en el ciberactivismo, pero el más denostado es el activismo de sofá, sofactivismo, activismo de salón, clicktivismo o slacktivismo (en inglés, literalmente, activismo holgazán), término muy polémico que surgió en 1997 en Estados Unidos con la creación de la web <MoveOn.org>, para referirse a los ciudadanos norteamericanos que apoyaban y visibilizaban causas a través de la web.

El sofactivismo

Este concepto, utilizado por Zygmunt Bauman para criticar el activismo desvinculado de las acciones que realmente pueden marcar la diferencia, sirve para referirse peyorativamente a una forma de realizar activismo en línea, sin abandonar las actividades habituales, por lo general interactuando en las redes sociales tumbados, literal o figuradamente, en el sofá.

Las críticas consideran que este nuevo tipo de activismo digital es insuficiente y solo sirve para aliviar conciencias a golpe de clic, y que resulta escaso para cambiar la realidad que nos rodea. Esto reduce la acción social a tener miembros en una lista de direcciones de correo electrónico, en lugar de personas comprometidas. El éxito de una causa política o social no se mide solamente en la cantidad de likes en Facebook, retweets en Twitter o en la generación de trending topics. Probablemente, hacer virales y, por tanto, visibles públicamente sean pasos necesarios para la consecución de objetivos cívicos. Pero sin un verdadero compromiso por parte del ciudadano, todas estas acciones quedarán como simples protestas canalizadas vía tweet, un comentario en Facebook y una firma en <Change.org>.

Si bien es cierto que, como dice Zygmunt Bauman, el tipo de diálogo que se genera en las redes sociales es muy acomodado y suele evitar la controversia y el debate, por lo que no propicia una masa crítica que genere una revolución, los defensores del activismo de sillón afirman que es un nuevo modo de contribuir a la concienciación de temas a los que, en otras épocas, se accedía por medios más tradicionales. Eva Kreisler afirma que es una herramienta poderosa para contrarrestar la globalización puramente económica, es muy eficaz para dar a conocer lo que ocurre tras las paredes de fábricas remotas, que ayuda a alcanzar objetivos y, potencialmente, a sensibilizar y a movilizar a millones de personas. De hecho, añade que, gracias a que lograron recoger más de un millón de firmas exigiendo a las empresas internacionales que firmasen el programa de trabajo en Bangladés, consiguieron que más de doscientas de ellas se adhirieran.

El activismo de sofá es positivo en el sentido de que se ha conseguido hacer llegar una causa a más gente. De esta manera, los ciudadanos comparten su opinión, respaldan públicamente una causa y la hacen viral, forjando un ejército digital impulsado por un interés o preocupación común. Si bien es cierto que Zygmunt Bauman se mostraba escéptico y era muy crítico con el activismo de sofá, las intenciones no necesariamente tienen que quedarse en un clic, porque suele darse la coincidencia de que las personas más activas en las redes sociales son también las que están presentes en las calles exigiendo cambios a nuestros gobernantes. Lo ideal, obviamente, es que no se quede todo en una pose y vaya acompañado de una actitud real de cambio y de hechos por nuestra parte. Estamos viviendo un momento de protesta social, especialmente apoyado por la gente joven con Greta Thunberg a la cabeza, que quieren un futuro diferente, y están exigiendo responsabilidades. Eva Kreisler matiza que este movimiento debe ir acompañado de reivindicaciones concretas y realizables, movilizaciones callejeras y, todo ello, fundamentado con información detallada y contrastada.

En definitiva, los espacios online y lo offline no son opuestos, sino esferas que confluyen, que se complementan. Podemos comenzar a transformarnos como consumidores de forma activa y, al mismo tiempo, apoyar causas a través de las redes. El ejemplo de Cynthia es muy ilustrativo, de cómo una persona puede transformar su consumo y hacer partícipe a una comunidad a través de una bitácora digital.

ECOESTRÉS

Es normal que después de conocer la realidad del sector tengas sentimientos encontrados. De rabia y tristeza por cómo se han hecho y se siguen haciendo las cosas, pero también de esperanza por ver que también se están generando cambios. Y, aunque los consumidores tenemos mucho que ver con ello, tendemos a sentirnos culpables como si fuésemos los únicos responsables de lo que está pasando y nos echamos a la espalda toda la responsabilidad de arreglarlo.

De cualquier manera, seguro que has logrado hacer una reorganización de valores real en tu interior y la semilla para el cambio ya está plantada. Aunque es un proceso lento y complejo, lo más esperanzador es que todos los agentes estamos por fin asumiendo nuestra parte de responsabilidad y pasando a la acción. Una reflexión de Vanessa Baumart es que lo primero es tener clarísimo cuáles son nuestros valores en este momento y vivir coherentemente, con el fin de callar al crítico interno. Es decir, lo que pensamos, decimos y hacemos tiene que ir en la misma línea.

Todo lo verde, ecológico, biológico y natural está cada vez más presente en todas las áreas de nuestra vida: alimentación, tecnología, moda, belleza, etc. La presión por comportarnos como ciudadanos buenos y saludables puede tatuarse en nuestra psique de tal manera que llevemos esto hasta tal extremo que nos volvemos rígidos por querer cumplir a la perfección con todos los preceptos. Si durante el proceso cometemos un desliz y no hacemos las cosas tan correctas como inicialmente nos habíamos propuesto, podemos llegar a sentir una gran frustración. Lo que inicialmente puede estar cargado de buenas intenciones, puede acabar convirtiéndose en una losa de culpabilidad y estrés.

Lo peor de todo es que, unida a esta presión interna por intentar ser coherentes, está la externa de quien se resiste al cambio y critica a los demás con escepticismo por adaptarse; la presión añadida de la sociedad de consumo que nos ofrece cebos apetecibles constantemente y también la de aquellos que, subidos al púlpito de la perfección como alumnos aventajados, se muestran implacables con los demás, porque no permiten un mísero error. En la vida cotidiana, real y digital, los comentarios pueden llegar a ser muy críticos y podemos sentirnos juzgados constantemente, y esto puede hacer que nos sintamos defraudados con nosotros mismos y decidamos tirar la toalla. A esto, todavía habría que sumarle las noticias que vemos en medios de información que nos alertan constantemente y que, a veces, muestran realidades contradictorias.

En esta sociedad sobreinformada leemos noticias muy contradictorias en los medios de comunicación que acaban banalizando la problemática medioambiental, muchas veces sin el rigor adecuado, porque hasta hace poco la problemática medioambiental era un asunto de segunda categoría y porque la profesión periodística padece una gran precariedad. En los medios no siempre hay una mirada libre y crítica para comunicar, y el uso de un vocabulario técnico no resulta asequible para el común de los mortales, por lo que acabamos por desconectar de la noticia. Además, el greenwashing de muchas marcas genera desconfianza y, todo ello, sumado al hecho de que un ciudadano de a pie no tiene quien le enseñe a interpretar etiquetas, hace que, en conjunto, la gente pueda sentir una gran confusión que desemboque en un colapso informativo que no es fácil de metabolizar y que provoque que, antes de empezar a transformar su actitud, tire la toalla. Ya está bien.

Es normal sufrir este embotamiento o, dicho con propiedad, solastalgia, un término creado por el filósofo Glenn Albrecht que define la angustia asociada con el cambio climático.

Debemos tener claro que el planeta no se va a arreglar en dos días y que no depende única y exclusivamente de un individuo que las cosas cambien de la noche a la mañana. ¿Somos agentes de cambio? ¡Por supuesto! Pero no podemos controlarlo todo, y debemos invertir nuestras energías en aquellas cosas que podemos modificar o, al menos, en las que podemos tener alguna influencia. El mayor peligro que entraña esta situación es que este estrés pueda hacernos caminar cual cangrejos a nuestro estado anterior, por miedo a no tener éxito en nuestro cambio.

Tenemos que practicar la tolerancia con nosotros mismos y con los demás, dejar de señalar con el dedo y vivir nuestro camino transformador asumiendo las incoherencias como parte del aprendizaje. Aceptar esto y ser flexibles es un síntoma de inteligencia.

Muchas veces pensamos que nos gustaría cambiar las cosas, que no nos gusta el mundo tal y como está, pero creemos que no está en nuestra mano hacer del mundo un lugar mejor, que no podemos hacer nada. Pero la verdad es que podemos hacer muchas cosas, muchas pequeñas cosas. Eva Kreisler lo confirma diciendo que, como consumidores, tenemos fuerza para cambiar las prácticas de las grandes empresas que son, en definitiva, quienes fijan los precios y las condiciones comerciales y laborales. En nuestro microconsumo podemos reducirlo, reutilizar más, tunear la ropa y buscar alternativas fuera del mercado de masas. Pero debemos ir un paso más allá y asumir el rol de ciudadanía activa y construir una sociedad civil crítica que exija responsabilidades para que las cosas cambien, y que reclame mayor regulación y transparencia a la industria.

No estoy diciendo que tú solo puedas cambiar el mundo, sino que, si cada uno de nosotros empezásemos a cambiar nuestra actitud y a responsabilizarnos de nuestros actos, comenzaríamos a mejorar nuestra vida y a influir en cierta medida en las personas que nos rodean; y, por lo tanto, es muy probable que se originen cambios positivos a nuestro alrededor. Si todos vamos cambiando nuestro entorno, poco a poco el cambio será global.

Haz lo mejor que puedas en cada momento, se coherente con lo que dices, aunque en ese camino cometas fallos, piensa que la gota concéntrica empieza siendo pequeña, pero se diluye en la inmensidad.

EL MEJOR LOOK: LA TOLERANCIA

Hay muchas personas que todavía desconocen cómo funciona la industria textil y los motivos por los que un cambio es tan urgente y necesario. Normalmente, cuando uno está realmente concienciado trata de adoctrinar a los demás, y muchas veces se consigue el efecto contrario, porque la gente, en el momento en que se siente juzgada, suele ponerse a la defensiva, especialmente si empezamos a decirles cómo tienen que hacer las cosas con un discurso moralista y negativo.

Es muy posible que tengas amigos que consuman sin pensar de una manera habitual, y estoy segura de que te encantaría contarles todo lo que ocasiona el consumo de fast fashion para tratar de convencerles de que hay otra manera de hacer las cosas. Pero ten en cuenta que cada uno tiene sus circunstancias en la vida y sus propias batallas diarias, y es posible que no sientan querer enfocar sus energías en este tema, porque quizá tengan otros frentes abiertos. No hay un comportamiento uniforme y colectivo respecto a cómo una persona deba llevar la sostenibilidad en su vida. Es más, cuando se trata de imponer una forma de proceder como «la correcta», las personas pueden llegar a sentirse prisioneras de un colectivo artificial al que creen pertenecer y eso las aborrega. Aunque cambiar nuestro consumo puede ser una preocupación colectiva, cada uno debe proceder en su vida de forma particular, en la medida de sus posibilidades y capacidades.

Hay que tener empatía también por todas aquellas personas que mantienen a toda una familia y que disponen de un presupuesto muy limitado para vestirse. Por supuesto hay maneras para poder hacerse con ropa a través de plataformas de intercambio o venta de segunda mano, pero no hay que olvidar que, muchas veces, las personas quieren sentir que tienen el derecho y el poder de adquirir, aunque sus opciones sean reducidas, y cuando les criticas algo tan sensible, puede que sientan que hasta ese derecho les es mermado.

Vanessa aclara que, más que perder la empatía, lo que pasa es que vivimos muy metidos en nuestro mundo con nuestros problemas, y muchas veces pensamos que el mundo real es lo que nosotros vivimos, y no es así. Miramos hacia otro lado porque saber no implica sentir. Porque una cosa es saber algo y otra muy diferente es experimentarlo, sentirlo y vivenciarlo, que no nos parece algo ajeno ni lejano a nosotros.

Hay que entender que nadie tiene voluntad intencionada de perjudicar al mundo por su forma de consumir y que, en realidad, hace dos días nosotros teníamos otro patrón a la hora de hacerlo. Juzgar y tratar de presionar no es elegante, y hay que entender que los cambios son voluntarios y muy personales.

Vive tu camino de transformación desde la libertad e informa sin criminalizar a los demás desde el respeto. Es muy posible que, con tu ejemplo, se siembre en ellos la intención del cambio.

PASA A LA ACCIÓN: INSPÍRATE

• Teniendo en cuenta todo lo que te he contado, quiero que busques en tu entorno o en internet imágenes de personas que te encanten, bien sea por su trayectoria personal, sus logros, sus valores éticos, su acción social, su estilo o su carisma.

Este ejercicio es interesante que lo hagas porque muchas veces en los medios de comunicación solo se da prioridad a los valores físicos de las personas, especialmente de las mujeres, dejando en un segundo plano los valores personales, éticos y profesionales.

En esa cumbre quiero que te ubiques tú, porque quiero que en el centro de todas esas personas te ubiques como referentes y tengas claro que ser recordada por tu estilo es un poco frívolo, pero ser recordada porque tu estilo va acompañado de generosidad, empatía, respeto a los demás, pasión y compromiso, es un gran éxito.

CAPÍTULO 6

CONSUMO CONSCIENTE: MENTALIDAD DE CAMBIO

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES

Como hemos visto al comienzo del libro, la publicidad, desde los años sesenta, nos ha invitado permanentemente a buscar la felicidad a través de los objetos: se prometía tener una vida perfecta si tenías un coche determinado, llevabas una ropa concreta y fumabas tal marca de cigarrillos. Actualmente, la publicidad acecha en cada esquina y vivimos constantemente asaltados por cebos de compra. Una persona hoy en día ve más anuncios publicitarios en un año que alguien hace cincuenta años durante toda su vida.

Parte de esta publicidad resulta casi invisible porque está totalmente integrada en nuestra vida, con el objetivo de que no opongamos resistencia. Entra en nuestra vida por todas partes: a través del cine, la televisión, en el metro, en el teléfono, en la calle, en los festivales de música, en otras personas e, incluso, nosotros mismos la promovemos como pancartas gratuitas de publicidad gracias a la fiebre de la logomanía y la divulgación de nuestras compras en redes sociales. Sin embargo, después de más de medio siglo, las estadísticas muestran que, a pesar de que la gente hoy posee por lo menos el doble de cosas, la felicidad está de capa caída. Sí, podemos tener muchas cosas, pero cada vez menos tiempo para aquello que realmente nos hace felices.

Vivimos en una vida que gira en torno a trabajar y a consumir con créditos, hipotecas y pagos a plazos, en un círculo que parece no tener salida. Pasamos horas trabajando y, luego, al salir, nuestro ocio muchas veces se ve vinculado a las compras. Pero ¿por qué compramos cuando no lo necesitamos?

No voy a victimizarnos como consumidores, pero sí sería justo aclarar que nuestra forma de consumir está muy estudiada por profesionales del marketing y la publicidad que están al servicio de grandes corporaciones y que se sirven de diversas herramientas, como la psicología cognitiva y la neurociencia, para escudriñar nuestro cerebro y sacar a la luz nuestros deseos inconscientes más profundos, que son los que nos mueven a comprar. Tanto es así que, casi el 70 % de las decisiones de compra son inconscientes, aunque queramos imponer la lógica.

Normalmente nosotros creemos actuar de una manera, pero nuestro cerebro va por libre. Es decir, cuando vamos a comprar algo, nos sentimos atraídos por un producto al identificarnos emocionalmente con él; y, tras comprarlo, justificamos el hecho con todos los argumentos lógicos posibles.

Como consumidores las compañías nos estudian en profundidad recogiendo información de nuestros hábitos de compra, hasta tal punto que disponen de auténticas bases de datos (dicen que la del gigante Walmart es más grande que la del Gobierno de los Estados Unidos), y toda la información que extraen a través de nuestras tarjetas de crédito y débito, ordenadores, teléfonos móviles y perfiles en las redes sociales la someten a sofisticados algoritmos para dirigirnos ofertas exclusivas creadas a medida de nuestros perfiles psicológicos.

Por ejemplo, si alguien compra comida sana, los algoritmos predicen que podría ser un buen receptor de una invitación a un nuevo gimnasio que acaba de abrir. Si, de repente, alguien empieza a comprar pastillas para dormir, está claro que sufre de estrés, y es casi seguro que esté más cansado y, según la estadística, estará más interesado en una oferta de un día en un spa o en un retiro en una casa rural.

Dicho en términos de lenguaje digital: nos tienen totalmente stalkeados. Saben quiénes somos, qué nos inspira, qué nos mueve o seduce y, por supuesto, saben mucho más acerca de cómo usar toda esa información para animarnos a comprar. Y no solo eso, la seducción empieza en nuestra edad temprana, porque es el momento en el que se condicionan las preferencias de consumo para el resto de nuestra vida adulta.

La publicidad a la carta también tiene su lado positivo. Lo importante es ser conscientes de los datos que se están compartiendo y asumir que muchos de ellos serán usados para ofrecernos más productos e incentivar nuestro consumo.

Cómo proteger tu privacidad online

Si quieres proteger tu privacidad cuando navegues por internet y quieres evitar cebos publicitarios, toma nota de estos consejos:

• Desactiva tu ubicación: para hacerlo debes desactivar la geolocalización en las opciones avanzadas del navegador.

• Borra las cookies: borra los datos de navegación para eliminar las cookies que almacenan información sobre tu comportamiento online.

• Elimina tu rastro: limpia tu historial de navegación.

• Activa la navegación privada: de esta manera podrás navegar de incógnito y no dejarás rastro de tus visitas.

En el libro Así se manipula al consumidor, el experto en marketing Martin Lindstrom explica claramente las artimañas que suelen utilizar las marcas para seducirnos: desde centrarse en nuestras emociones (nostalgia, seguridad), hacer marketing sensorial (los olores y los sonidos hacen que los recuerdos sean más intensos) y mostrar los productos como la salvación de nuestros supuestos problemas, hasta ayudarnos a evitar males, algo crucial, ya que vivimos en una sociedad con un umbral del dolor nimio y muy enfocada a la búsqueda de la eterna felicidad.

El objetivo es que, al comprender cómo intentan persuadirnos, nosotros como consumidores podamos tomar distancia y frenarlo. No se trata de conseguir que dejemos de comprar, sino de concienciar y capacitarnos para que tomemos decisiones más inteligentes, sensatas y con fundamento.

Cuando navegamos por internet, muchas veces no prestamos demasiada atención y no leemos con detenimiento la letra pequeña de algunas páginas de e-commerce. Las empresas lo saben y se aprovechan de ello para usarlo en su propio beneficio.

En un estudio elaborado por la Universidad de Princeton y la Universidad de Chicago, en el que se examinaron 11.000 webs, se comprobó que uno de cada diez e-commerce está utilizando tácticas de venta poco ortodoxas, definidas como «patrones oscuros», con los que se trata de persuadir a los compradores para que gasten más dinero online.

Los patrones oscuros son opciones de diseño de interfaz de usuario que coaccionan, manipulan psicológicamente o engañan a los usuarios para que tomen decisiones involuntarias y potencialmente dañinas, y que son cada vez más frecuentes en los diversos entornos digitales, incluyendo redes sociales, comercio electrónico y aplicaciones móviles.

Este tipo de tretas se utilizan desde hace mucho y se han ido sofisticando con el tiempo. Desde colar artículos furtivos o cargos en carritos de compras sin el consentimiento de los usuarios, hasta la inscripción de compradores a una «suscripción oculta» bajo el pretexto de prueba gratuita, el uso de temporizadores de cuenta atrás para apremiar la compra, mensajes de actividad como el número de compras recientes o vistas de un producto específico, recomendaciones de clientes de dudosa procedencia, indicativos de poco stock hasta la inscripción forzada que obliga al comprador a abrirse un perfil en la página.

El marketing no es el único culpable de este consumo bulímico. Las personas tienen un autoconcepto y las marcas solo les ayudan a moldearlo. Aquellos que no tienen la posibilidad de adquirir los bienes que se ofertan, viven su carencia como una auténtica exclusión social. Trabajar nuestra autoestima y tener claro que las marcas no nos definen es algo que debemos tener presente porque nos permite modificar nuestro comportamiento como consumidores.

Es decir, tener la mente un poco más fría, querernos sin aditivos y controlarnos un poco.

¿QUÉ ES ESO DEL CONSUMO CONSCIENTE?

Solemos funcionar como consumidores pasivos e inconscientes, víctimas de las leyes tan agresivas y maquiavélicas del mercado. Siendo así ¿alguien nos defiende y vela por nuestros intereses? ¡Socorro!

A este grito de auxilio vino al rescate en los años sesenta el movimiento consumerista que nació con el objetivo de defender los intereses de los consumidores, otorgándoles soberanía frente al abuso de las empresas.

Dos décadas más tarde, en 1983, la ONU declaró el 15 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de las Personas Consumidoras.

En paralelo, a finales del siglo XX surgieron varios movimientos muy relacionados entre sí, como son el comercio justo, el ecologismo, el consumo local o el movimiento slow, que propiciaron el consumo consciente como una apuesta para la transformación profunda del modelo socioeconómico y ambiental como elementos centrales.

Un consumidor consciente es alguien que reflexiona, se detiene y vive de acuerdo con los valores e ideales en los que cree, y mira más allá de las tres bes (bueno, bonito, barato) a la hora de comprar, introduciendo los valores éticos en la ecuación, premiando y reconociendo el mérito a las empresas comprometidas. Un consumidor consciente es aquel que sabe identificar aquellas marcas que comparten sus inquietudes y hacen el mayor esfuerzo por poner productos en el mercado de la mayor confianza y con buenos valores.

Tal y como hemos visto anteriormente, debemos asumir que como consumidores tenemos poder para transformar nuestro consumo en algo positivo. Egoístamente, cambiar nuestro consumo supone el puro placer de sabernos seres libres y capaces de decidir a nuestro antojo, y sintiéndonos bien con nuestra decisión.

¿Qué podría tener más sentido que la libertad de elegir real y no dirigida?

Puede suceder que te sientas como navegando contra la corriente, intentando ser un consumidor consciente, pero, en realidad, cada vez somos más los que nos unimos a este club donde incorporamos el factor ético a la hora de decidirnos por una compra, y nos sentimos más libres y orgullosos consumiendo mejor.

Decir que debemos consumir solo lo que necesitamos en la sociedad actual es algo irreal y muy populista. Tampoco pasa nada por consumir lo que nos apetece o queremos, aunque está bien reflexionar y darnos cuenta de que, obviamente, es un privilegio al alcance de unos pocos. Lo importante es aprender a consumir mejor y hacerlo desde la libertad y la apetencia de nuestros deseos reales, y no de lo que nos impone la industria.

TU ELECCIÓN ES UN VOTO

Consumir, o en este caso vestir, es todo un acto político, lo que se deduce que comprar y premiar a una empresa con nuestro dinero es una forma de emitir nuestro voto de confianza y apoyar un tipo de economía concreta. Pensemos que, con cada euro que invertimos, estamos dando más poder y al mismo tiempo afirmando los valores de una compañía.

Es más, el voto de la compra es mucho más eficaz en este mercado globalizado donde estamos siendo constantemente observados. El poder del consumidor es tal que, a comienzos de siglo, Mahatma Gandhi consiguió liberar la India del dominio inglés haciendo que la población modificara su consumo: tejiendo sus propias ropas en lugar de comprárselas a los ingleses.

Como dice Cynthia Bagué, hay que escoger a quién le das voz a través de tu dinero: pequeños comercios, marcas éticas y locales, tiendas de arreglo de ropa, etc. No podemos ser cien por cien perfectos y sostenibles en nuestra vida diaria, pero intentemos mejorar cada día y con cada decisión.

Hemos vivido subyugados al ciclo rápido del consumo de la moda rápida y barata. Frenemos esta espiral e invirtámosla porque, en realidad, son las marcas quienes nos necesitan a nosotros para estar vivas en el mercado. Ya es hora de que nos hagan la pelota. Tenemos que empoderarnos como consumidores y ser conscientes de que nosotros tenemos la sartén por el mango, y es tan claro como que, si queremos cambiar la sociedad, lo más fácil es cambiar nuestra forma de consumir y lo que consumimos. Cada compra que hacemos define el mundo que queremos vivir. Si dejamos de comprar productos de una marca, esta tendrá que ponerse las pilas y cambiar para que decidamos concederle nuestra atención nuevamente. Así de simple.

Vestirse es toda una declaración de intenciones que nos ayuda a manifestar, no solo nuestro estilo, sino también nuestros valores y principios. Es algo que todo el mundo puede apreciar.

Ahora que ya sabes todo lo que implica en los ámbitos social y ambiental la industria de la moda, en tu mano está apoyar un tipo de economía que potencia el equilibrio social, medioambiental y económico.

CREA TU PROPIO DISCURSO

Como hemos visto al comienzo del libro, a través de las tendencias podemos intuir los cambios sociales e históricos de un periodo determinado. Sin embargo, en el ritmo actual de fabricación de la industria low cost, en el que las tendencias aparecen y desaparecen en un visto y no visto, es prácticamente imposible asociarlas a pautas de comportamiento. La industria de la moda rápida está diseñada para que después de unas semanas, la ropa ya se quede desfasada y se lleve de todo y, al mismo tiempo, no se lleve nada.

Muchas veces esos cambios no son tan significativos. En El imperio de lo efímero, Gilles Lipovetsky afirma que la moda cambia sin cesar, pero no todo en ella cambia. Los cambios que se suelen dar en las prendas de una temporada a otra suelen verse reflejados en los elementos más superficiales y no en el patrón. Por ejemplo, un año se lleva la camisa blanca con chorreras y, al siguiente, lo que está de moda es que la camisa blanca tenga lazada al cuello. Son detalles, pero el patrón base se mantiene. Estas pequeñas diferencias, que son tendencia en un momento dado, sirven para identificar rápidamente a la persona que está o no en la onda.

Hace unas décadas, la transición de las tendencias era más lenta, ya que si querías estar informado tenías que comprar una revista mensual, y existían lapsos de tiempo en los que no recibías información de una manera tan inmediata como la que proporcionan hoy en día las redes sociales e internet.

No vamos a negar que, en términos generales, nos gustan la novedad, el arreglo personal, y la necesidad de distinguirnos y de ser innovadores. Lo curioso es que tenemos más opciones que nunca para vestir y, sin embargo, lo hacemos más uniformados que nunca, porque nos empeñamos en seguir las tendencias que masifica la industria low cost y, muchas veces, nos olvidamos de si van con nuestro estilo y si realmente nos favorecen. Estamos permitiendo que la industria nos cuente su discurso, en vez de guiarnos por nuestro propio criterio. Sabemos mucho de tendencias, pero tenemos poca cultura de moda, y las tendencias pasajeras no ayudan a construir una identidad personal. La clave está en tener una visión mucho más personal de la moda y que esta sea inherente a los tiempos. Camino Villa, consultora de moda y estilista, aclara que tener cultura de moda va más allá que solo hablar de moda; es hablar de historia, de sociología, de arte, de belleza, y todo esto se estudia, se descubre en los museos, en los viajes y, por supuesto, en los libros. David Allo se atreve a afirmar incluso que, además de poca cultura de moda, tenemos muy poca cultura de la prenda, y que se ha perdido mucha trama y cultura en el sector textil, como pasó en su día con la alimentación y que parece que se está revirtiendo. El consumidor final sigue sin conocer todas las unidades productivas que hay detrás de una prenda: preparación de fibras, hilaturas, tejedurías, tintura y acabado de tejido, estampación, confección, acabado de prenda, etc., y mucho menos la importancia de cada una de ellas en clave de sostenibilidad. Pero dice que está seguro de que eso cambiará, y pronto.

Y ante esta amalgama de tendencias que nos muestra la industria constantemente, te preguntarás ¿cómo consigo hacer prevalecer mi propio estilo? Camino Villa señala que nuestro estilo debe ser personal y único, porque es el reflejo de quiénes somos. Conocernos, aceptarnos y querernos es la clave para que siempre esa esencia nuestra prevalezca sobre las modas y las tendencias. Las personas con estilo parecen fusionar su apariencia, su personalidad y su guardarropa de una manera consistente y coherente. Son personas auténticas, con carisma, que «tienen mucho rollo» y hacen prevalecer su marca personal frente a los dictados del mercado, y parece que lleven escrito en letras flúor un mensaje que dice «lo que ves es lo que es».

La marca personal

Una marca es una huella, una señal, es lo que queda cuando ya no estamos presentes. Marca personal (en inglés Personal Branding) es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse uno mismo como una marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. El concepto surgió como una técnica para la búsqueda de trabajo, ya sea por primera vez o como cambio de carrera o profesión.

Desarrollar una imagen de marca personal consiste en identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante. En definitiva, contar nuestra propia historia que representa realmente quiénes somos a través de nuestro estilo.

Pues bien, para discriminar tu propio estilo de los que la sociedad de consumo te está imponiendo y crear tu imagen de marca personal, tendrás que recorrer el maravilloso camino del autoconocimiento, esto es, escuchar tu interior y analizar tu exterior.

A la hora de analizar tu interior, tendrás que ahondar y rescatar todos aquellos referentes que te han marcado en diferentes aspectos. Las fuentes que te alimentan espiritualmente: los viajes que has hecho, la gente que has conocido, los artistas que admiras, la naturaleza con la que conectas, la música que escuchas, los hobbies que te apasionan, las películas que te erizan la piel, etc. Hacer un viaje interior desde la infancia a la madurez te ayudará a identificar desde el raciocinio todas aquellas cosas que te hacen sentir plena y te han marcado. Cada una de ellas ha ayudado a conformar la persona que eres hoy en día, y es vital volver a estas fuentes para construir tu imagen. Una persona que se ha observado con detenimiento por dentro y también por fuera, tiene más posibilidades de proyectar su imagen con mayor éxito, seguridad y con un estilo propio que no sucumba a tendencias volátiles.

Para plasmar plásticamente todo esto, te recomiendo hacer un moodboard o panel de inspiración. Así trabajan los diseñadores para crear las colecciones de cada temporada y así quiero que trabajes, ahondando en tu interior para proyectar en un mismo espacio todas aquellas cosas que te gustan y te definen, integrando tu faceta como activista de la moda sostenible y usando la imagen para transmitir tus valores, no solo una estética. Ver de una forma clara todo aquello que te gusta y sacar un denominador común te ayudará a hacer prevalecer tu criterio y tomar tus propias decisiones.

A la hora de analizar tu exterior, seguro que habrás oído mil veces hablar sobre los tipos de clasificaciones que se hacen sobre los cuerpos de las mujeres: manzana, pera, guitarra, cilindro, etc. Me gustaría reflexionar sobre esta injusta clasificación que, a pesar de ser útil para gráficamente adivinar cómo se distribuyen los volúmenes de la anatomía corporal, al mismo tiempo es una catalogación de lo más superficial y que, además, está reservada exclusivamente al cuerpo de las mujeres, porque nunca se utiliza para referenciar el cuerpo de los hombres. Cuando estudié asesoría de imagen personal, me di cuenta de que se utilizaba constantemente, y me consta que nos hemos acostumbrado a ello, sin plantearnos el peso emocional que puede implicar.

Conozco pocas personas que no hayan tenido algún tipo de trastorno alimenticio a lo largo de su vida, y esto me parece algo bastante significativo. Solemos vivir una relación un tanto complicada con nuestro cuerpo y, muchas veces, lo maltratamos con dietas y tratamientos con el objetivo de lograr el cuerpo normativo que nos venden los medios y la publicidad.

Tenemos que considerar que nuestros cuerpos suelen fluctuar a lo largo de nuestra vida de forma ajena a nuestro control, bien sea por embarazos, convalecencias, épocas de estrés o enfermedades, en las que ganamos o perdemos peso.

La arquitectura de vestirse

Analizar la estatura, la complexión y las proporciones hombro-pecho-caderas objetivamente, pero desde el amor, será de gran utilidad para elegir correctamente las prendas que te ayudarán a destacar y equilibrar tu figura y, al mismo tiempo, te hará imponerte frente a los cortes o patrones que la industria trata de imponer como tendencia cada temporada.

Vestirse es todo un arte que recuerda mucho a la arquitectura y a la pintura. Se trata de dar luz o volumen en las zonas que queramos destacar, y sombra en las zonas que queramos camuflar. Si nuestro volumen se encuentra acentuado en las caderas y queremos equilibrar ópticamente la parte inferior con la superior de nuestro cuerpo, podremos dar más protagonismo a la zona superior con colores claros, estampados grandes, tejidos que aporten un efecto óptico de volumen, como el lúrex o el terciopelo, o con elementos como hombreras, volantes, flecos y drapeados. Si, por el contrario, queremos enfatizar nuestras caderas, podremos utilizar colores claros, texturas brillantes y volúmenes para potenciarlas. A la inversa si nuestro volumen se encuentra en la parte contraria, es decir, en la zona del pecho, y carecemos de volumen en las caderas. Si nuestro volumen se encuentra concentrado en la zona del tórax, tendremos que utilizar otros efectos ópticos para reducir su contorno visualmente.

Aunque está bien inspirarse en otras personas y tener algunos referentes, no debes olvidar que tus características personales y físicas son totalmente particulares, y no hay marca personal igual a otra. Camino indica que, cuando eres joven, buscas tu estilo, no estás segura de tus elecciones y las tendencias pueden llegar a importarte demasiado. Todo cambia cuando te miras al espejo, te reconoces, decides ser tú misma y no parecerte a nadie más. ¡Ahí comienza tu propio camino!

Como ves, saber vestirse es dominar las técnicas del ilusionismo con maestría, pero fundamentalmente ser fiel a ti misma. Eres una edición tan limitada y exclusiva que eres única y, por lo tanto, te corresponde tener un estilo propio que esté a prueba de dictados y modas efímeras.

REDES SOCIALES: LA IMAGEN Y LA PRESIÓN SOCIAL Y DIGITAL

Zygmunt Bauman acuñó, en el año 1999, el concepto de la modernidad líquida, un modelo social en el que impera el individualismo y pone fin a la era de la colectividad y el compromiso. Con este escenario, plataformas como Facebook o Instagram han encontrado el agujero perfecto para colarse y venir al rescate, creándonos una falsa ilusión de comunidad y haciéndonos creer que formamos parte de algo grande que, en realidad, no va más allá de nuestra pantalla.

Es innegable que las redes sociales han revolucionado nuestro día a día, y han supuesto un antes y un después en la forma de relacionarnos entre nosotros, y en la manera de comunicarnos por la rapidez con la que accedemos a la información, el alcance global que tiene y la velocidad a la que se hace viral.

En la actualidad, gran parte de la población mundial dispone de un dispositivo móvil a través del cual se conecta a internet y hace uso de las redes sociales, como medio a través del cual saber qué está pasando alrededor de forma rápida, gratuita y sin esfuerzo, poniendo el poder de sus relaciones sociales en manos de grandes multinacionales de la comunicación.

Estas plataformas funcionan muy bien porque se valen de la imagen para relacionarnos, y nos permiten crear una interfaz para mostrar una representación abstracta de lo que somos (o de lo que queremos mostrar) y de lo que nos gusta. Actualmente, casi todos contamos con una imagen real, tangible y una imagen virtual, digital, que no tienen por qué ser exactamente iguales, dependiendo de lo que uno quiera mostrar de sí mismo.

Las redes sociales nos permiten aprender, evadirnos, conectar con gente y realidades estimulantes y sacar otra nueva versión de nosotros mismos, por lo general, más deseable, positiva, ocurrente, atractiva e inteligente a través de una comunicación muy fresca y a costa, eso sí, de tener un contacto más superficial y de renunciar a la privacidad. Nosotros mismos nos autoimponemos un listón muy alto de perfección de lo que creemos que socialmente es mejor aceptado, y que se añade a la presión publicitaria y social que, ya de por sí, la sociedad de consumo nos impone.

Además, el usuario de redes sociales es activo y funciona como creador y distribuidor de contenidos, con una audiencia potencial muy elevada en relación con muchos medios de comunicación tradicionales. Antes de la era digital y la existencia de las redes sociales, las empresas se dirigían al consumidor como masa solo para que consumiese sus productos. Era una relación unilateral en la que los consumidores eran pasivos, carecían de opinión y no existía un diálogo con las empresas. Hoy en día, a través de estas plataformas, que funcionan como puntos de encuentro entre marcas y usuarios, se pueden expresar libremente opiniones e ideas consiguiendo un efecto eco brutal, de forma que las palabras de un individuo con cierto poder de influencia se propaguen sumando a su causa a toda una comunidad completa. Bienvenidos a la era de prosumidor.

Qué significa ser prosumidor

Este término, es un acrónimo de las palabras consumidor y productor y fue acuñado por el futurólogo Alvin Toffler en su obra La tercera ola (1979). Un prosumidor es un consumidor inquieto y exigente que es capaz de generar contenido, comentarios y opiniones respecto a una empresa y a sus productos y servicios.

Muchos de estos predicadores digitales han conseguido hacer de esto su modo de vida y colaboran con marcas apoyándolas y dando a conocer sus productos. No siempre lo hacen con el rigor y la honestidad necesarios, ya que la compra de seguidores, de likes y de comentarios está a la orden del día, y muchos acaban apoyando o promoviendo firmas con valores poco alineados con sus perfiles. Todo un circo. Pero ya sabemos que el dinero manda.

Son muchas horas las que dedicamos a estar conectados en una realidad ficticia y que restamos a otras actividades de enriquecimiento personal. Además, tendemos a comparar nuestras vidas con las de otros que parecen aparentemente perfectas lo que, especialmente en perfiles vulnerables, puede generar una gran frustración. ¿No es absurdo que nos comparemos cuando nada de lo que ahí se ve es cien por cien real, sino un sesgo de la realidad? Vanessa Baumart explica que vivimos en la gran dictadura de la apariencia y que nunca antes hubo una sociedad tan tiranizada con su imagen y aspecto. Esto es porque hoy en día, con las redes sociales, cada vez estamos más expuestos y nos da pavor que nos rechacen poniendo todo nuestro valor en los likes, en la aceptación exterior. Es verdad que la galería de Instagram muestra una realidad que parece de ciencia ficción y que pone a prueba la autoestima de cualquiera. En este sentido, Vanessa añade que estamos bombardeados constantemente por imágenes de cuerpos y vidas perfectas, y el no saber manejar ni gestionar esto está trayendo cada vez a más personas a la consulta.

Con la desintoxicación digital como última tendencia, parece que muchos estamos tratando de encontrar un balance entre nuestras vidas reales y nuestra presencia digital. Además, las redes sociales, lejos de contribuir a la eliminación de las desigualdades, las generan.

La ostentación es algo que se ha normalizado en el entorno digital, sin embargo, en algunos países como Suecia, ha comenzado un movimiento llamado köpskam que, traducido, sería algo así como «vergüenza de comprar», lo cual es una muestra del rechazo de la sociedad a gastar dinero, especialmente en artículos de ropa, con la situación del cambio climático actual. Javier Plazas, consultor de moda, aclara que los países nórdicos nos llevan años de ventaja respecto a conciencia por el medioambiente, incluida la investigación y el desarrollo de moda sostenibles. Desde hace años, exportan nuevos estilos de vida como el término danés hygge (buscar la felicidad en las cosas sencillas) y el movimiento sueco flygskam (vergüenza de volar en avión), enfocados a reducir al máximo el consumo para impactar lo menos posible en el medioambiente.

Si en las redes sociales hemos normalizado el presumir de nuestras adquisiciones, tal alarde de exhibición es reprochado a través de este hashtag con la intención de concienciar hacia otras formas de consumo como el mercado de segunda mano, algo que provoca sentimientos encontrados porque las dictaduras del cambio por obligación siempre han generado rechazo.

En las redes sociales también se van sumando adeptos al movimiento No-buy Year, que propone no comprar prendas durante un año para aprender a valorar lo que ya tenemos, incentivar nuestra creatividad y aprender a comprar mejor. En resumen, la gente muestra su descontento, estamos cansados y las redes sociales empiezan a ser un reflejo de todo esto.

Las nuevas generaciones

Del grueso de consumidores del mercado actual, la mayoría forma parte de la generación Y o millennial (nacidos entre 1980 y 1995) y de la generación Z (nacidos entre 1996 y 2010). Estos últimos se perfilan más comprometidos y responsables que sus predecesores, ya que nacieron en una situación de inestabilidad que los ha hecho más responsables, decididos, pragmáticos e independientes. En consecuencia, tienen una actitud mucho más activista y combativa, y exigen respuestas y responsabilidades, por lo que de las marcas esperan autenticidad y buenos valores.

Gema Gómez se atreve a vaticinar un giro en la historia y piensa que estamos en una época de cambios que acaba de empezar. Añade que no necesitamos comprar tanta ropa y que la Generación Z tiene inclinaciones más medioambientales que ninguna otra generación anterior. Cree que estamos empezando a ver pinceladas de grandes cambios que ni nos imaginamos. El futuro se muestra esperanzador. Javier Plazas augura que en el entorno digital, veremos cambios de las marcas e influencers hacia mensajes cargados de valores, se reducirá la visibilidad de los productos y aumentarán los mensajes con conciencia. En el siglo XXI, sin valores y corazón, no hay marca.

Las personas estamos cambiando nuestros hábitos y nuestra forma de vida. La estabilidad es una utopía, las casas se reducen, cada vez somos más nómadas y nuestra conciencia se tiñe, poco a poco, de color verde. Javier lo tiene claro y apunta que compraremos prendas funcionales y atemporales que solucionen problemas más allá de las tendencias y las temporadas; que el sistema de la moda con colecciones (primavera - verano y otoño - invierno) ya no tiene sentido, que dejaremos de lado el apego emocional a los objetos (incluida la moda) y apostaremos por los momentos y las experiencias. De hecho, insiste en que las fotos hechas en localizaciones especiales ya generan más likes en redes sociales que lo que vestimos.

Como todo, el buen uso que le demos a las cosas depende de nosotros y, como hemos visto, las redes sociales traen indudablemente, efectos positivos, como la solidaridad viral que se ejerce a través del activismo digital y la popularización de iniciativas que invitan a la reflexión y al cambio. Javier continúa y señala que los armarios serán más pequeños y el espacio para el calzado será más grande. La tendencia apunta a reducir el número de prendas (pero de mayor calidad) y a un aumento del consumo en zapatillas. El futuro de la moda pasa por los nuevos materiales, por lo que la ropa de invierno pesará y ocupará menos que la actual. Se acabará aquello de guardar la ropa de invierno en verano, debido a que las estaciones no estarán tan marcadas. Si le sumamos el abaratamiento de los viajes, deberemos tener siempre a mano la ropa de verano, aunque estemos en diciembre.

Gema cree que cada vez viviremos más ligeros. Cree que la economía circular va a activar la creación de sistemas de recogida y procesamiento de nuevas fibras; los modelos de negocio tipo alquiler van a empezar a surgir como alternativas muy deseables a tener nuestra pequeña casa y nuestro armario, llenos de productos que no usamos. También cree que tendremos prendas de calidad que habremos comprado ya sea por su función, estética o cualquier otro valor importante para nosotros, y que apostaremos por materias nuevas que regeneren ecosistemas y que, cuando compremos, ya no compraremos solo prendas, sino historias y valores de los empresarios que están detrás.

Federico Sainz de Robles, de Sepiia, concluye que el ser humano tiene necesidad de probar cosas nuevas y de cambiar. Hace diez años era raro ver a alguien con zapatillas por la calle si no iba al gimnasio y, ahora es lo más normal del mundo. Poco a poco, hemos entendido que las prendas de origen deportivo pueden adaptarse con las mismas ventajas o tecnologías a nuestro uso cotidiano, sobre todo ahora que tenemos estilos de vida más activos. La moda del futuro será más sostenible y mucho más tecnológica: una segunda piel inteligente que nos cuide, nos proteja y, a la vez, cuide del planeta mientras se respetan los derechos de quienes las fabrican. Se están desarrollando tejidos con tinta electrónica, con memoria de forma, etc. Habrá un momento en el que podamos tener una única prenda en el armario, le daremos a un botón y conseguiremos que cambie de color. Eso sí, la tendencia hacia la sostenibilidad es indiscutible.

En definitiva, hemos vivido un periodo de cambios en el que ha ganado fuerza el estilo de vida minimalista, el renting de prendas y la segunda mano como una alternativa de consumo entre la gente joven, que parece que siente menos afán por la idea de poseer que teníamos en un pasado reciente.

FEMINISMO Y SOSTENIBILIDAD

Desde tiempos remotos la búsqueda de la belleza perfecta ha cosificado los cuerpos de las mujeres y ha supuesto una forma de dominación en varias culturas en las que, a lo largo de diferentes épocas, la fuerza masculina patriarcal ha decidido cuál es el ideal de belleza femenino a medida de sus gustos. Llevamos siglos aguantando que nuestra belleza se ponga en manos de otros y no de nosotras mismas.

Esto sigue latente en nuestra sociedad y se ve muy evidenciado, no solo en la publicidad, sino en los entornos digitales. La mayoría de las usuarias de redes sociales son mujeres jóvenes y la relevancia que se le da al físico en ellas es inmensa. Cuerpos cincelados por el deporte, el ácido hialurónico y los filtros, que permiten un cuerpo a la carta nos demuestran que, aunque nos guste presumir en las redes sociales de físicos impactantes, en la vida real no nos gustamos tanto.

Es un hecho que ha aumentado el número de operaciones estéticas en edades tempranas, con el objetivo de conseguir unos labios carnosos, un rostro anguloso y unos pechos y un culo pronunciados, que no siempre están inspirados por la celebridad de turno, sino muchas veces por la versión mejorada que de nosotros mismos hacen las aplicaciones de retoque digital. Vanessa Baumart apunta que, en las mujeres, se observa más la correspondencia entre autoestima e imagen física, y esto es un error, porque al hacer esta relación, nos sometemos al canon de belleza del momento y nos dejamos arrollar por la publicidad y el bombardeo constante de imágenes a las que estamos expuestas, sin entender que no todo lo que vemos es real, y que cada persona tiene un cuerpo distinto. Las mujeres estamos muy sometidas a la presión social y al deber ser.

Esta presión se traslada al consumo, y los estudios demuestras que las mujeres gastamos más del doble en ropa y cosmética que los hombres. Estamos ante una extraña paradoja porque, además de tener más presión física, las mujeres nutrimos a una industria que nos maltrata, ya sea como consumidoras perpetuando estándares de belleza imposibles como denigrando a las trabajadoras.

No es de extrañar que la gran mayoría de las activistas en el sector de la moda sostenible sean mujeres. Es nuestro deber frenar este abuso. Alimentamos un negocio que sin nosotras se hundiría, así que exijamos respeto como consumidoras, como empleadas, como mujeres y como personas.

Nuestra generación está más comprometida que nunca por derrocar las viejas estructuras sociales impuestas por el patriarcado y luchar por la igualdad de los seres humanos. El feminismo está en auge, lo cual es una muy buena noticia. Tanto es así, que ha sido una de las palabras más mencionadas en los medios de comunicación junto con sostenibilidad. Y no es algo casual.

Ya hemos visto que la moda es un reflejo del devenir de los tiempos y, aunque antiguamente las marcas no se pronunciaban sobre según qué temas ante el temor del rechazo del consumidor, hoy en día, cada vez más se atreven a posicionarse y a pluralizar los diferentes tipos de belleza y roles femeninos que vemos en las campañas publicitarias de muchas de ellas.

Todo lo que es candente vende, y el feminismo se ha convertido en una herramienta para atraer al público femenino y muchas firmas lo mercantilizan para sacarle rédito. Pero el feminismo no es algo que se pueda comprar ni se deba vender.

Posicionarse es clave, pero como pasa con el greenwashing, las marcas tienen que mostrar cierta coherencia con el mensaje y no sumarse a esta ola de manera impostada. El movimiento se demuestra andando y, en este caso, más bien sería cuidando y respetando a todos los empleados en la cadena de producción, dándoles condiciones dignas de trabajo, salarios equitativos a ambos sexos, creando ropa para todas y demostrando que el feminismo es algo que llevan implícito en el ADN.

Brenda Chávez insiste en que el ecofeminismo ha dejado claro que la sostenibilidad y la igualdad de género son dos frentes que van de la mano, pero son dos movimientos (el ecologista y el feminista) con sus respectivas trayectorias históricas, génesis, objetivos, etc., que, por supuesto, confluyen. El presente y el futuro es ecofeminista, sin duda.

Es normal que con este boom todavía haya actos incoherentes por parte de las marcas y también por parte de los consumidores, porque estamos en la fase inicial del aprendizaje; no obstante, está bien que seamos críticos y reflexionemos sobre esto.

PASA A LA ACCIÓN: CREA TU MARCA PERSONAL

• Quiero que te tomes unos días de reflexión y sobre un folio en blanco vayas pegando fotos a modo de collage de las cosas que te gusten, prendas y tejidos que te definan, colores con los que vibres, las frases que te motiven, los paisajes, las películas, ilustraciones que te gusten, los viajes que has hecho, etc.

Básicamente, que construyas un moodboard que plasme gráficamente un resumen de quién eres y qué es lo que quieres transmitir con tu imagen. A partir de ese panel, podrás sacar cinco claves que van a definir tu estilo personal. Para ayudarte puedes utilizar una carpeta de Pinterest o alguna aplicación como Niice o Dromark, si así lo deseas.

Igual que no hay dos personas iguales, ningún panel es igual a otro. Teniendo tan claro quién eres, impondrás tu estilo y valores personales por encima de cualquier tendencia y no sucumbirás a las compras por impulso con tanta facilidad.

• A medida que vayas pegando fotos o imágenes, sería bueno que reflexionases sobre los siguientes puntos:

– Sobre tu vida: ¿Cómo han influido en ti y en tu manera de vestirte tus experiencias vividas? ¿Han marcado de alguna forma tu estilo?

– Sobre tus valores: ¿Tu filosofía y estilo de vida influyen de alguna forma en cómo te vistes? Si lo hace, ¿cómo?

– Sobre tu educación: ¿Cómo crees que afectó tu educación a tus gustos?

– Sobre tu situación económica: ¿Cómo impacta tu estado económico en tus elecciones de estilo? ¿Tu presupuesto de compras tiene un gran impacto en tu estilo?

– Sobre el medioambiente: ¿Influye el cambio climático en tus decisiones de compra?

– Sobre las redes sociales: ¿Cuánto tiempo pasas conectado a las redes sociales? ¿Qué tipo de valores promueven las personas a las que sigues? Si te observases desde fuera, ¿qué valores promueve tu imagen personal en internet?

CAPÍTULO 7

CONSUMO INTELIGENTE: SENTIDO COMÚN

¿POR DÓNDE PUEDES EMPEZAR? ¡HOLA, ARMARIO!

«La prenda más verde es la que ya existe.»

YVON CHOUINARD

Infrautilizamos la ropa que tenemos en el armario, hasta tal punto, que algunos estudios indican que el 20 % de las prendas han sido utilizadas tan solo en una ocasión, y la mitad hace un año que no se usa. La media de puestas de una prenda son siete y, en algunos casos, esta cifra está muy por encima del uso real.

Con toda esta información, te preguntarás, ¿Cómo puedo aportar mi grano de arena para mejorar las cosas? ¿Por dónde empiezo? Lo más importante ya lo tienes: la actitud y la consciencia. Ahora tienes que crear nuevos hábitos a la hora de consumir y valorar lo que ya tienes, porque lo más sostenible es que aumentes la ratio de uso de la ropa que posees. ¡Así de sencillo!

Partiendo de esta premisa, lo ideal es empezar por organizar el armario, ya que habrá que ser conscientes de qué es exactamente lo que tenemos. Normalmente la falta de organización hace invisibles las prendas, y acabamos por no utilizar aquellas que se encuentran sepultadas bajo una maraña de ropa.

Sí, admitámoslo, este paso da mucha pereza, pero te aseguro que poner orden resulta muy revelador. Para amenizar la tarea, sugiero crear una lista de Spotify* con temas dinámicos, hacernos una infusión y tomarnos la tarea, no solo como una forma de buscar organización y practicidad en nuestra vida, sino como una reflexión que nos lleve a analizar bien cuál es nuestro comportamiento como consumidores, para que aprendamos a tomar buenas decisiones a través de los errores previos y para que consigamos que nuestro armario esté alineado con nuestros propósitos.

Habrás oído decir mil veces que un armario en orden aporta claridad de ideas. Añadiría, además, que permite escanear rápidamente lo que hay, facilitándote la vida por las mañanas, y te ayudará a redescubrir todo el potencial de las prendas que tienes y sentirás bienestar cuando termines. Todo son ventajas.

Si hay alguien que ha conseguido hacer del orden todo un fenómeno mediático esta ha sido la japonesa Marie Kondo, una suerte de Mary Poppins con una filosofía de trabajo muy particular. Su método, KonMari, es una filosofía de vida que va más allá de ordenar objetos, y que consiste en conservar solo lo que tenga una utilidad real en la vida y descartar lo que no aporta nada. Digamos que se inclina por el minimalismo para descongestionar los espacios y evitar dejarnos llevar por el sentimentalismo a la hora de conservar cosas. Este método genera algo de discordia, pero es importante ver de qué manera podemos sacarle provecho, aunque también sea necesario verlo con cierta actitud crítica. Para empezar, Mari Kondo recomienda aplicar su método a toda la casa, no solo al armario. Aunque esto ayuda a tomar conciencia y nos hace ver cómo somos como consumidores, en términos generales, puede resultar muy tedioso tratar de abarcarlo todo, por lo que, al final, por puro aburrimiento, no lo vamos a hacer con el mismo mimo que si nos centrásemos exclusivamente en nuestro armario.

La máxima que propone el método es dejar ir, porque todo lo que no nos gusta o no nos hace felices no debe estar en casa. Si bien es cierto que la ropa que ocupa, si no se utiliza, no tiene mucho sentido que la conservemos, considero muy frívolo descartarla sin sugerir vías alternativas. Además, Marie Kondo se centra solo en analizar la falta de orden, pero no en hacer una crítica al sistema de hiperconsumo en el que vivimos, que no se arregla solo por ordenar el armario (que es un buen inicio), sino reduciendo el consumo y aprendiendo a consumir de forma inteligente.

Pero no todo son críticas. Desde el equipo de Altrapo Lab añaden que Marie Kondo lleva a ser consciente de la cantidad de ropa que acumulamos sin usar y a reducir nuestro armario a las prendas con las que hemos generado un vínculo emocional y que nos resultan de utilidad. Conocer dónde y quién ha diseñado y confeccionado una prenda nos vincula indiscutiblemente con ella, nos va a impulsar a cuidarla más y hará que nos acompañe mucho tiempo en el armario. Y eso hará que el día que nos queramos desprender de esa prenda nos preocupemos de qué forma hacerlo.

Está claro que Marie Kondo es experta en organizar, y eso es muy positivo. A través de su método da pautas muy prácticas que podemos adoptar para facilitarnos la tarea. A la hora de plantearnos esta organización, es importante que, para que la labor no se nos haga pesada, la dividamos en dos tardes distintas. Es mejor hacerlo despacio y con buena letra, que intentar abarcar mucho y acabar saturados.

Empezaremos por sacar toda la ropa, los zapatos y los accesorios del armario y colocarlos encima de la cama. Seguro que en este proceso habremos redescubierto prendas que no recordábamos que teníamos, otras que están sin estrenar, cosas antiguas que ya no tienen ninguna utilidad en nuestra vida actual (¡hola vestido de primera comunión!), cosas taradas y otras que no nos gustan, pero están ahí, estancadas, esperando su oportunidad.

Vamos a ir observando cada una de ellas y vamos a hacer diferentes grupos:

1. Ropa que me gusta y me pongo.

2. Ropa que no me sienta bien o no me gusta y no me pongo.

3. Ropa que está estropeada o ajada.

1. Ropa que me gusta y me pongo

La ropa del primer grupo es aquella que tiene lugar en nuestra vida actual, que nos identifica y con la que nos sentimos cómodos. Está claro que representa nuestras buenas decisiones. Es importante sacar un mínimo denominador común que nos indique por qué están ahí, especialmente aquellas prendas que lleven más tiempo y debemos tomar nota para aprender de nuestros propios aciertos. ¿Nos las ponemos porque son básicas y combinan con todo? ¿Nos las ponemos porque son especiales y están bien confeccionadas? ¿Son de buena calidad? ¿Son nuestras favoritas porque los colores nos favorecen?

Es importante tratar de darle a cada una de esas prendas el mayor juego posible, así que haz que se relacionen entre sí y consigue al menos cinco combinaciones diferentes. La labor de estilismo requiere tiempo y es algo de lo que muchas veces carecemos en el día a día, así que hacerlo previamente nos ayudará a visualizar diferentes alternativas estéticas y amortizaremos más su uso.

No tengas miedo, experimenta y mezcla. Si te ves escasa de ideas, busca inspiración online y llévalo a tu terreno. Yo suelo hacerme fotos con el móvil para recordar las mezclas creadas y, cuando me levanto espesa, tiro de álbum y listo.

Una vez que hayamos realizado esta tarea de estilismo y creatividad, ya nos podemos poner manos a la obra y guardar nuestros tesoros. Empezaremos por colocarlas de forma clara y ordenada y, para ello, te dejo una serie de trucos que vienen genial para poder facilitarnos el escaneado matutino antes de vestirnos.

Trucos para ordenar tu armario

• Ordena pesado vs. ligero: cuelga la ropa en el armario colócala en función de su color y de su ligereza. Lo más pesado y oscuro a la izquierda, y lo más ligero y claro a la derecha. Quedará más ordenado visualmente, dará un aspecto relajado y te será más fácil encontrar lo que buscas, sin tener que pasarte horas y horas rebuscando.

• Coloca la ropa en forma escalonada: así puedes aprovechar mejor el hueco que queda debajo y los bajos no se arrugan.

• Utiliza perchas de madera: las perchas de madera de diferentes grosores son ideales para abrigos, vestidos y camisas. Son las que mejor respetan la ropa.

• Decora las perchas de metal: si quieres reaprovechar las perchas de metal, pero la ropa se desliza sobre ellas, decóralas con lana de colores. Además de quedar más chulas, evitarás que la ropa se descuelgue.

• Crea perchas multiusos: si tienen barra, puedes colgar de esta tu colección de gafas. También puedes enganchar en ella anillas para cortina de ducha y colgar ahí los pañuelos y fulares. Otro truco es enganchar una anilla de una lata de refresco a una percha; de esta manera podremos enganchar otra percha para crear una estructura vertical y ahorrar espacio.

• Cuelga menos ropa: cuelga solo la ropa que necesita ir colgada, como las camisas delicadas o las chaquetas. En el espacio en el que cuelgan diez prendas, puedes guardar dobladas al menos el doble.

• Pon una sola prenda por percha: si amontonamos una prenda sobre otra, corremos el riesgo de no tenerlas a la vista, y lo que no se ve, no se usa.

• Háztelo fácil: sitúa las cosas de uso más habitual en un lugar accesible y al alcance de la mano, y las que no utilizas a diario, en un lugar más escondido.

• Sigue la regla del tres: dobla las camisetas con tres pliegues y colócalas de forma vertical. De este modo, se arrugarán menos y cabrán muchas más.

• Mima tu ropa delicada: puedes meter tus prendas con lentejuelas, bordados o plumas en bolsas de tela para que no se estropeen.

• Practica el truco de la matrioshka: ¿el mejor sitio para el bolso? ¡Dentro de otro! Ocupan menos espacio y mantienen mejor la forma.

• Una maleta es una caja: una maleta, además de servir para guardar otra, se puede aprovechar para meter dentro de ella prendas de otra temporada. De la misma manera, una caja de zapatos puede ser un excelente organizador.

• Ordena tus zapatos: si los guardas en cajas, haz una foto a cada par de zapatos (o si prefieres, un dibujo) y pégala en la parte exterior de la caja donde los guardes; así no te costará nada localizarlos. A la hora de guardarlos, es mejor que metas cada par en una caja y los rellenes por dentro con algo de papel de seda o de periódico para que mantengan su forma.

• Ordena tus calcetines: no los guardes hechos una bola, sino por parejas y doblados para que puedan ir en vertical. Haz lo mismo con las medias.

• Ordena tus pendientes y anillos: las bandejas para cubitos de hielo son una excelente opción para mantener las joyas bien organizadas.

• Ordena tus collares: clava pequeños ganchos en el interior de la puerta de tu armario y cuelga en ellos los complementos.

• Perfuma: utiliza saquitos de hierbas aromáticas y pastillas de jabón para que la ropa no se impregne de malos olores. También puedes introducir frascos de perfume vacíos para que todo se impregne de tu fragancia preferida.

2. Ropa que no me sienta bien, no me gusta y no me pongo

Ahora nos enfrentaremos con el segundo montoncito, que representa nuestras malas decisiones, porque se trata de ropa que apenas hemos estrenado y no va acorde a nuestra imagen actual.

¿Por qué no nos gustan? ¿Nos van grandes? ¿No las usamos porque no son de nuestro estilo? ¿Es posible que los colores no nos favorezcan? ¿Están mal confeccionadas y el patrón no nos sienta bien? ¿No las usamos porque no sabemos cómo combinarlas? ¿Se las hemos visto a tanta gente que hemos terminado por tenerles manía? ¿Pertenecen a tu yo del pasado?

Es importante que reflexionemos bien sobre qué nos ha llevado a tenerlas en nuestro armario: ¿La compramos porque era barata? ¿En el espejo de la tienda nos vimos guapas, pero en el de casa la cosa no pintaba igual? ¿Fuimos con una amiga que nos convenció para que comprásemos algo que es más de su estilo que del nuestro? ¿Lo compramos porque se llevaba?

Si sumamos todo el dinero que hemos invertido de mala manera, es posible que nos duela el bolsillo, pero, si a ello añadimos que con él se ha ido algo más importante como los recursos y el trabajo que ha supuesto crear estas prendas, es posible que también nos duela el corazón y la conciencia.

A no ser que nos guste el sado, autoflagelarnos no nos sirve de nada, pero lo que sí podemos hacer es tratar de revertir la situación de estas prendas y darles una nueva vida.

¿Cómo? Echándole un poco de imaginación:

• Arregla y customiza (DIY - Hazlo tú mismo): si bien es cierto que la composición y la calidad de las prendas de mala calidad imposibilita en gran medida su reutilización y posteriores arreglos, no relegues al olvido aquellas prendas que te queden mal o se hayan deteriorado o simplemente te aburran, porque hay opciones para salvarlas. Cierto es que no todo el mundo es muy mañoso con el hilo y la aguja, pero internet está plagado de tutoriales fantásticos que pueden darte buenas ideas. Sube bajos, pon unos parches, ajusta las prendas, elimina bolsillos. Con algo tan sencillo como cambiar unos botones de una camisa parecerá que vas de estreno y si, además, empiezas a familiarizarte con la costura, rápidamente tu ojo podrá identificar el cariño y la técnica con los que están confeccionadas las prendas bien hechas y, al mismo tiempo, valorarás mucho más el trabajo que hay detrás de cada una.

En realidad, esto de personalizar y adaptar las prendas no es algo nada moderno, señala Lydia García. En la crisis del crack del 29, a parte de la pobreza extrema que había en Estados Unidos y que afectó luego a Europa, la gente empezó a deshacerse de las piezas ostentosas como los abrigos de piel para poder comer. Esas piezas se reaprovechaban para hacer ropa que se revendía. Luego el punk de los setenta también fue todo un movimiento que proclamaba el DIY.

Si ves que no te apañas, siempre podrás recurrir a un taller de arreglos y costura, negocios que desde la crisis han proliferado ofreciendo precios muy competitivos.

• Practica el upcycling: hay miles de tutoriales en internet y talleres de costura creativa que pueden daros buenas ideas para transformar una prenda como una camiseta en una bolsa para ir a la compra, y que son una buena alternativa de ocio para esos fines de semana fríos de invierno.

La diferencia entre upcycling y reciclaje se basa en que, cuando algo se recicla, el material u objeto pierde su forma original, mientras que, cuando se aplica el upcycling, la idea es que se pueda identificar claramente qué era ese objeto antes de su nueva función.

El upcycling también se puede aplicar a otro tipo de objetos, no solo textiles. Por ejemplo, podemos transformar un CD en un posavasos o una lata de refresco vacía en un lapicero. Si bien es cierto que la calidad de los tejidos de las prendas low cost no es para tirar cohetes, también ofrece posibilidades. Desde el colectivo Altrapo Lab, dedicados al reciclaje textil creativo, me comentan que, como en el resto de los productos, con la baja calidad asociada a la obsolescencia programada se reduce principalmente la durabilidad del nuevo diseño fruto del proceso de upcycling. Dicho esto, a la hora de reutilizar textil en desuso las posibilidades son infinitas, sobre todo en cuanto a creatividad. Es cierto que la calidad de las prendas es baja, pero también se siguen encontrando materiales duraderos en ciertas prendas, de las que la gente se deshace más por el cambio de tendencia que porque estén estropeadas o desgastadas.

• Organiza una fiesta de intercambio o Swap Party: que no hay manera, que te da pereza ponerte con el hilo y la aguja y que, además, esa prenda ya no tiene nada que ver contigo. Una manera de conseguir prendas nuevas sin gastarte un duro es donarlas a amigas, pero haciéndolo de manera más personal, no a través del clásico intercambio de ropa, sino en versión fiesta; esto es, aderezando la situación con algo de bebida y picoteo, para hacer la transacción un poco más divertida.

El requisito para acudir a la fiesta es que cada invitada traiga aquella ropa que esté en buen estado pero que ya no utilice, y aprovechéis para intercambiarla y actualizar un poco vuestros armarios. Te aseguro que puede resultar muy divertido y es una manera más original de legar la herencia entre nuestro círculo cercano. Se ahorra dinero, se reducen residuos y se establece un contacto más personal durante el intercambio, que permite incluso que quien entrega la prenda, pueda contar alguna historia sobre ella.

Además de las que se puedan hacer en el ámbito privado, existen otras iniciativas sociales para intercambiar ropa entre personas que no se conocen. Una de las más populares es la Tienda Vacía, una iniciativa que surgió en São Paulo de la mano del Fondo Social de Solidaridad y que se ha exportado a diferentes ciudades del mundo, entre ellas, Barcelona. Funciona gracias a la aportación de particulares que llevan ropa que no necesitan a un local vacío, en el que unos voluntarios la pesan y la exponen de forma creativa para captar la atención del público. Al final del día, la ropa se entrega a la fundación, que se encarga de transformarla en piezas clave para dar formación y empleo a personas en riesgo de exclusión social.

• Vende: asimismo, también puedes vender la ropa que no utilices a través de diferentes plataformas. Puedes encontrar diferentes vías para hacerlo, tanto físicas como online.

– Tiendas de segunda mano de firmas de lujo: cada vez surgen más tiendas de compra-venta de artículos de grandes firmas en perfecto estado de revista. Una de las más conocidas online es The RealReal, pero también podemos encontrar Closet Emotions, Cotton Vintage, Vestiaire Collective, Rebelle, High Fashion Society, VideDressing. También existen tiendas físicas de reventa que pueden vender los artículos de semilujo o de lujo y donde, a su vez, puedes hacerte con piezas de buena calidad a precios mucho más ajustados. En Madrid hay varias como Al Traste, Il Grifone, Mil Modelitos, Mi Tenderete o Löat Boutique, entre otras.

– Tiendas o webs de segunda mano de marcas generalistas: online, las más populares son Wallapop, Percentil, Micolet, Yanomelopongo y Ebay y, en el apartado físico, Humana es la que más puntos de venta tiene en toda España.

• Regala: a veces lo que guardamos en el armario ya no lo utilizamos y en nuestro entorno nadie es un potencial receptor para donárselo. Existen webs como <www.nolotiro.org> en la que puedes regalar todo lo que ya no usas para que alguien más lo pueda reutilizar. Te registras, pones un anuncio con lo que quieres regalar, fijáis el encuentro y listo.

• Dona: puedes dejar la ropa que no utilizas en parroquias y fundaciones que podrán dar tu ropa a gente que no tiene recursos.

3. Ropa que está estropeada o ajada

Y, por último, vamos con el montón correspondiente a la ropa estropeada. Seguro que hay prendas que han tenido un ciclo más largo y otras más corto, así que conviene nuevamente reflexionar. ¿Se ha estropeado por el uso? ¿Cuántos usos le hemos dado? ¿Se ha deteriorado por el mal cuidado que le hayamos podido dar a la prenda? ¿O porque es de mala calidad?

Aprendamos de ello y veamos si la ropa de mala calidad realmente compensa comprarla o si, por nuestra parte, tenemos que ser más considerados con su cuidado, porque nuestra mala gestión ha limitado su tiempo de uso.

¿Qué podemos hacer con estas prendas? Tenemos varias opciones:

• Reciclaje doméstico: trata de reutilizar la ropa inservible dándole otros usos como, por ejemplo, convirtiendo las camisetas en trapos de cocina o como relleno de pufs.

• Reciclaje convencional: seguro que en tu municipio tienes localizados contenedores fijos o puntos móviles donde depositar la ropa, evitando su vertido en el vertedero, para que las asociaciones u ONG encargadas puedan gestionar su reciclado o alarguen su ciclo vital. La realidad es que apenas el 30 % de la ropa recogida sirve para volver a ser usada debido a la pérdida de calidad de las prendas, y el 70 % restante se recicla con usos alternativos como paneles de aislamiento térmico, trapos, relleno de moquetas o tejidos para maleteros de coches. Mandar ropa usada al Tercer Mundo como si este fuese el gran contenedor de todos nuestros vicios no debería aliviar nuestra conciencia. Desde Altrapo Lab afirman que hoy en día hay muchas instituciones, ONG y parroquias que no pueden asumir más volumen de textil en desuso y, a su vez, buscan cómo reciclarlo. En España todavía no contamos con una infraestructura capaz de asumir este residuo y enviarlo a países africanos, como se ha venido haciendo durante muchos años; debido al volumen tan grande de ropa usada, solo ha perjudicado a estos países, desprotegiendo su industria local en el caso de venta de segunda mano y aumentando sus niveles de contaminación al desplazar nuestros vertederos a otro continente.

Además, mucha gente muestra desconfianza hacia las instituciones que gestionan los contenedores de recogida. En Altrapo Lab lo tienen claro y consideran fundamental dar visibilidad al desafío al que nos enfrentamos con la gestión del residuo textil, y apoyan todo proyecto que dé una respuesta desde la transparencia de sus procesos y fines. Hay numerosos proyectos en nuestro Estado con proyectos de inserción social y laboral que trabajan en el sector de la gestión de residuos, del reciclaje y de la reutilización que son una oportunidad social y medioambiental muy potente (Recumadrid, Roba Amiga, Solidansa, Traperos de Emaus Navarra, etc.). Estas entidades cada vez gestionan más contenedores en sus ciudades y trabajan con mayor volumen de ropa usada, gracias a la reserva de mercado.

Lo ideal es que tratemos de alargar la vida útil de las prendas el máximo posible, al mismo tiempo que la industria textil también debería disminuir el ritmo de producción y hacer prendas de calidad.

Posiblemente, una vez que hayas terminado de clasificar, analizar y organizar acabes un poco exhausta, pero siéntete satisfecha porque ahora tienes un armario lleno de prendas para ponerte y útiles, que estarán en permanente circulación y cuya inversión de recursos y dinero habrá dignificado, en al menos una pequeña parte, su producción.

UN BUEN FONDO DE ARMARIO

Si nuestro armario se compone de un 70 % de prendas de tendencia y un 30 % de básicos, es probable que, cuando las prendas pierdan actualidad, sintamos que no tenemos nada que ponernos. Con la organización que hemos hecho previamente, podremos valorar un compendio aproximado y ver hacia dónde inclinar la tendencia para que nuestro armario sea más versátil.

Invertir en un armario cápsula es fundamental. De eso se dio cuenta, en 1973, Susie Faux, propietaria de una boutique londinense llamada Wardrobe. Ella defendía que un armario sencillo y con piezas clave era suficiente para vestir con estilo.

Las prendas de fondo de armario son una inversión segura porque son básicos que sobreviven a las tendencias, son atemporales, versátiles y de buena calidad y, por lo tanto, garantizan un largo ciclo vital y un ahorro en recursos y dinero.

Pese a que el fondo de armario de cada persona será diferente según el estilo de cada uno, hay prendas y accesorios que suelen ser inversiones seguras, como pueden ser una camisa blanca, un pantalón vaquero, una camiseta de rayas, una chaqueta tipo perfecto, una gabardina, etc.

Un armario con fundamento

Camino Villa define un armario con fundamento con los siguientes ingredientes:

• un buen abrigo

• una blazer

• una camisa blanca

• un jersey negro

• un pantalón negro

• unos vaqueros

• camisetas

• un jersey de sport

• una gabardina

• un vestido negro sencillo que admita accesorios para la noche

• un par de botines

• unas deportivas

• unos stilettos

Una mujer con mucho estilo y carisma era Jane Birkin. Si observas fotos de sus looks en los años setenta, no llevaba ningún look extremo ni raro. Unos vaqueros, camisetas y blusas sencillas, un cesto de mimbre y poco más, junto con su eterno flequillo y su sonrisa, eran sus claves identitarias. Lo maravilloso es que alguien que no estaba pendiente de la moda ha terminado siendo un icono de estilo para las generaciones posteriores, y lo ha hecho a base de básicos de fondo de armario que, lejos de ser aburridos, cobraban vida a bordo de ella.

Llevar cualquier prenda de fondo de armario bien escogida garantiza elevar el look en cuestión de segundos, look que podrá construirse alrededor de las prendas de fondo, completándolo con otras más especiales o, por el contrario, maridando varios básicos entre sí, porque suelen ser lo suficientemente generosos como para poder compartir el protagonismo.

Algunas de estas prendas no solo son atemporales, sino que también pueden usarse indistintamente durante todo el año, ya sea verano o invierno, con lo que se amortizan doblemente.

¿Cuáles son? ¿Cómo deben ser? ¿Qué debo tener en cuenta?

Cada persona lleva un ritmo distinto de vida y sería imposible crear un ropero estándar, por lo tanto, deberemos tener en cuenta nuestro estilo de vida, los gustos propios y, obviamente, nuestro lugar de residencia.

Si queremos que no nos cansen, lo ideal es que se trate de prendas básicas, pero todas ellas con un twist más o menos inesperado, que las saque del temido plano de lo anodino para situarlas en el de lo especial.

Lo más importante, según la corriente minimalista, es que nuestras prendas cumplan varios requisitos:

• Buena calidad: las prendas de buena calidad tienen mayor durabilidad y, a la larga, ahorran dinero. En el equipo de Altrapo Lab, expertos en reciclaje textil creativo, lo tienen claro y dicen que hay que apostar por comprar ropa que cumpla bien su función y que pueda resultar duradera; apostar siempre que sea posible por materiales de calidad y exigir esta calidad a las marcas. Camino Villa valora que, entre sus favoritos, se encuentren los abrigos, que son sus mejores adquisiciones, piezas que, por su calidad y atemporalidad, siguen con ella desde hace más de treinta años.

• Patrón sencillo: es importante que sean simples y con movimiento, con un corte limpio, que nos favorezcan y nos hagan sentir seguras, para que estas puedan acompañarnos con el paso de los años y que siempre recurramos a ellas a la hora de elaborar tus diferentes looks.

• Funcionalidad: que nos las podamos poner, que sean útiles y vayan de acorde a nuestro estilo de vida.

• Versatilidad: una prenda con un diseño reversible o desmontable va a ofrecernos mayores posibilidades de uso.

• Colores lisos y neutros: nada de inscripciones o frases. Se aceptan estampados clásicos como lunares, rallas y cuadros. Las prendas tienen que ser de colores neutros y de la gama y tono que más nos favorezca. A lo mejor no te favorece un azul marino, pero sí un celeste. Azules, grises, blancos, negro, pasteles... explora tu gama cromática y elige colores complementarios para que las prendas se puedan mezclar entre sí y tu armario vaya en sintonía.

• Lavables: es importante que nos fijemos en si son de fácil mantenimiento o su cuidado incurrirá en costes adicionales: ¿voy a poder lavarla en casa o va a requerir cuidados especiales de tintorería?

Algunos expertos sostienen que para que nos olvidemos de comprar ropa durante una larga temporada el truco es tener en torno a treinta prendas. Algunos, como el Proyecto 333, aseguran que 33 prendas y accesorios son los idóneos para usar durante tres meses.

Tener un armario minimalista simplificará nuestra vida, nos ahorrará tiempo por las mañanas, conseguiremos tenerlo todo mucho más ordenado, nos hará disfrutar más de lo que tenemos y nos hará sentir más libres. Además, nos volveremos más exigentes porque, en nuestro selecto club de prendas, apostaremos por la calidad, apoyando a proyectos y marcas que valen la pena.

No hace falta que ahora reduzcas tu armario a la mínima expresión porque hay que aprovechar lo que ya tienes, pero la conclusión es que te darás cuenta de que, teniendo menos prendas y buenos básicos de mejor calidad, acabarás usando más lo que tienes en vez de un armario atestado de prendas demasiado variadas y de mala confección.

¡Recuerda! La calidad se paga y las prendas con un precio justo tienen su valor. Si a pesar de ello nos duele el bolsillo, intenta pensar de otra manera, ten presente el principio de rentabilidad. ¿En qué consiste? Pues bien, el ROI (Return of Inversion) se calcula dividiendo el precio de la prenda entre el número de puestas. Una prenda de diez euros es cara si solo la usamos una vez, pero una de cien euros es barata si la utilizamos treinta veces en una temporada. Las prendas de fondo de armario tienen un ROI alto, por lo que merece la pena invertir en ellas. Al final, lo barato sale caro y lo que consideramos caro (porque la industria del low cost nos ha hecho ver un precio irreal de las cosas) sale mucho más barato y es beneficioso para todos.

IR DE COMPRAS

Si tienes que reponer alguna prenda rota o necesitas adquirir algo básico para combinar con lo que ya tienes, tendrás que enfrentarte al hecho de ir de compras, pero ya lo harás con una perspectiva más madura, bien informada y meditando bien tus decisiones.

¿Cuáles eran los alicientes que hacían que antiguamente eligieses una prenda? Me arriesgo a decir que, fundamentalmente, serían precio y tendencia. ¿Cuáles van a ser los requisitos que ahora vas a pedirle a tu prenda? Posiblemente en la ecuación incluyas ahora otras variables: ética, calidad, que esté de acuerdo con tus valores, con un precio justo y cierta actualidad. ¡Bravo! Ya piensas como consumidor consciente. Es fundamental tener muy claro esto, porque nuestra elección y, en consecuencia, nuestro gasto irán destinados a premiar a la empresa que está detrás del producto, comparta o no nuestros valores.

Y llega el momento en el que salimos a hacer unos recados y aparecemos, como por arte de magia, postrados frente a un escaparate, sin saber muy bien cómo hemos acabado ahí. Ya hemos visto que cambiar de hábitos requiere su tiempo y, por supuesto, en esta transición, las incoherencias van a ser la tónica habitual.

Calma.

Conviene contar hasta tres antes de caer en la tentación, incluso si el producto está hecho de forma sostenible. Antes de dar el paso y meter la mano en la cartera, es importante preguntamos si realmente lo necesitamos o si se trata de un capricho. Te aconsejo que te preguntes: ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Tengo algo similar? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Combina con al menos cinco prendas de mi armario? ¿Lo voy a poder lavar en casa? ¿Cumple los requisitos que ahora le exijo a una prenda?

[Silencio.]

Pues ya tenemos la respuesta.

¿CÓMO EVITAR LA TENTACIÓN? ¿QUÉ PAUTAS SEGUIR?

• No tientes al diablo: es el momento de que hagas limpieza también en tu agenda de correo electrónico y tomes el mando de la bandeja de entrada. Tan sencillo como darte de baja en las newsletters de las firmas de moda en las que estés dada de alta y evitar ir «solo a mirar». Normalmente cada e-mail debe incluir un enlace para darse de baja, aunque muchas veces esté un tanto escondido. Si estás dada de alta en varias newsletters e ir dando de baja una a una te da pereza, te aconsejo que utilices alguna aplicación que te facilitará la tarea, como Leave Me Alone.

Algunos servidores de correo electrónico identifican los mensajes comerciales y muestran junto a la dirección del remitente un botón para cancelar la suscripción. Si haces clic en esta opción, el sistema te dará de baja de la lista de distribución para que no recibas más comunicaciones.

Si en algún momento dado necesitas comprar algo online y darte de alta en la newsletter de alguna firma es un paso fundamental para ejecutar la compra, puedes utilizar un e-mail temporal. Para ello, usa un servicio como TempMail y crea un e-mail específico para el correo basura.

• Olvida salir a la caza de la ganga en rebajas o, si vas, hazlo con una lista de lo que necesitas y trata de ceñirte a ella. Si, por el motivo que sea, te has salido un poco del margen, no te tortures. Ahora toca amortizar las compras y usarlas lo máximo posible.

• Desarrolla hobbies alternativos: ir de compras no debería ser una afición con la que matar nuestro tiempo libre, aunque en los últimos tiempos los hayamos entendido así.

• Conócete bien: la industria nos ofrece nuevas tendencias constantemente y, muchas veces, si no tenemos un estilo propio muy definido, es posible que acabemos sucumbiendo y dejándonos llevar por las modas del momento.

• Cuestiona y sé un consumidor crítico: si quieres conseguir un armario sostenible, no compres impulsivamente, pregunta por la transparencia de las marcas y el proceso de producción de la ropa, y después decide qué comprar.

• Practica el autocontrol: vivimos en una sociedad en la que cada vez es más difícil pararse a pensar a la hora de comprar. Échale un pulso mental a la situación y sal victoriosa.

• Disfruta mirando: las tendencias van y vuelven, y las prendas muchas veces no cambian tanto de una temporada a otra. Sal a inspirarte, es gratis y te ayudará a ser más creativa con lo que tienes en el armario.

• Invierte en calidad y diseño: apuesta por la ropa de buena calidad y corte. Te acompañará durante muchas temporadas y evitará que compres recurrentemente.

• Lee las etiquetas: las etiquetas proporcionan información relativa al cuidado, la composición y el lugar de fabricación de una prenda, aunque es cierto que actualmente no ofrecen toda la trazabilidad del producto.

¿Cómo leer las etiquetas?

La calidad de la tela de una prenda puede ser evaluada a través del tacto y de la vista, sin embargo, es necesario obtener más información y saber interpretarla para poder sopesar una compra.

Las etiquetas de las prendas no son lo suficientemente elocuentes como para saber toda la trazabilidad del producto y conocer si ha sido realizado con criterios de calidad, medioambientales y socialmente responsables. Por el momento, y como hemos visto, solo las certificaciones privadas pueden llegar a hacerlo.

La legislación obliga a que se etiqueten las prendas conteniendo cierta información específica. La información obligatoria es la que se incluye en la etiqueta de composición. En cambio, la incluida en el resto de las etiquetas es opcional de la marca.

Tipos de etiqueta:

• Etiqueta de composición y conservación: tiene que ser de material textil, se debe incluir en cada prenda y estar cosida a la misma. A veces, esta información va unida o separada, pero en ambos casos la información que contiene se tiene que mostrar de manera clara y, en ella, debe constar:

1. Nombre, razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador y su domicilio.

2. Número de identificación fiscal del fabricante nacional para productos fabricados en España, o del importador, para los productos textiles importados y distribuidos en el mercado nacional. Ten en cuenta que Made in Spain viene indicado cuando la mayor parte del proceso de fabricación de un producto está generado en España. Sin embargo, aunque en el imaginario colectivo se suele asociar otras etiquetas, especialmente las asiáticas, a mala confección y explotación, esto no siempre es verdad, ya que también hay empresas en estos países que se preocupan por hacer las cosas bien. Nosotros, en nuestro afán por hacer una compra ética, posiblemente los rechacemos y ellos se vean luchando contra estereotipos que les estén limitando una fuente de desarrollo futuro. Normalmente, si una firma con producción asiática está haciendo las cosas bien, se esforzará en comunicarlo a través de una página web u otras herramientas de comunicación, con la idea de romper barreras y de que los consumidores podamos darle una oportunidad de demostrar que sus productos responden a estándares éticos y de calidad elevadas.

3. Composición del artículo: en la etiqueta debe constar la composición de todos los componentes del artículo, a excepción de aquellos componentes cuyo peso sea inferior al 30 % del total del artículo. Las fibras deben aparece ordenadas de mayor a menor porcentaje.

4. Símbolos de conservación: aunque no son obligatorios, se recomienda su inclusión en la etiqueta. Fíjate en ellos para valorar si serás capaz de dispensar un buen cuidado a la prenda y valorar su compra, ya que su durabilidad, en gran medida, dependerá de ti.

5. Información adicional: el número o nombre del modelo, color y código de barras.

• Etiqueta de marca: es la etiqueta que identifica la prenda con la marca o el logo. Se cose en el interior de la prenda en una zona visible. En ocasiones, se incluye la talla en esta etiqueta para no colocar otra adicional con la talla.

• Etiqueta de cartón: es la etiqueta que identifica el modelo con la marca, y por ello, es la de mayor tamaño de todas las etiquetas que lleva la prenda. Suele ser de material rígido (cartón, plástico, piel, etc.) y se coloca colgada en el exterior de la prenda. Además de la marca o el logo, lleva información adicional como la talla, el código de barras, el color, etc.

• Etiqueta especial: contiene información remarcable del producto. Por ejemplo, son etiquetas especiales las que informan que la prenda es 100 % seda, pura lana, algodón orgánico, etc.

• Etiqueta bandera: se trata de una pequeña etiqueta con la marca o el logo, y se utiliza como característica de diseño. Se suele coser en el exterior de la costura lateral.

• Apuesta por el comercio local: date una vuelta por las pequeñas tiendas del barrio, porque puedes encontrar prendas sostenibles y productos handmade con encanto que desconocías. Además, comprando en estos establecimientos ayudas a impulsar la economía circular y la dinamización del pequeño comercio.

• Apuesta por las prendas multiposición, así como las prendas reversibles: Conseguirás con una prenda tener muchas distintas, algo que minimizará claramente el impacto ambiental de tu vestuario y, naturalmente, beneficiará tu economía, ya que comprando un único producto tendrás muchos distintos.

• Alquila, no compres: la tendencia en el futuro es el alquiler. Tener prendas de fondo de armario en propiedad en nuestros vestidores y un porcentaje de prendas rotativas es una inversión inteligente. Y te recuerdo lo que hemos visto anteriormente:

Invertir en marcas que diseñen, fabriquen y produzcan en nuestro país, en firmas de diseño de autor, en artesanía de vanguardia, en segunda mano y vintage, y en prendas de fondo de armario de buena calidad son alternativas de consumo fantásticas.

ALARGA EL CICLO

Has invertido tu dinero en ropa elegida con mimo y cariño. Por ello, para que te acompañe en perfecto estado el máximo tiempo posible y evites comprar innecesariamente en un corto lapso de tiempo, es fundamental darle el mejor de los cuidados. Con este fin, es fundamental mantener nuestro armario limpio, almacenar con amor nuestras prendas en cada cambio de armario y, por supuesto, lavarlas y conservarlas de forma adecuada.

Nosotros también tenemos que hacer un cambio de paradigma. Si el sistema de producción tiene que pasar de ser lineal a circular, nosotros tenemos que cambiar el usar y tirar por el usar y cuidar.

Limpieza de armario

Una de las razones por las que es importante limpiar y ordenar nuestro armario, al menos dos veces al año, es para evitar la acumulación de moho en nuestra ropa.

Limpiar en profundidad el armario es fundamental para asegurarnos de que nuestras prendas no se ensucien con el polvo o la suciedad acumulada. Para ello, lo ideal es utilizar un aspirador de mano y un trapo húmedo para limpiar las baldas, el rincón zapatero y las zonas de más difícil acceso. Si ese trapo, además de agua, lleva unas gotas de limón, conseguiremos, al mismo tiempo, desinfectarlo de una forma totalmente natural. Una vez limpio, es conveniente secar bien para evitar la humedad.

Almacenaje de prendas

A la hora de guardar las prendas es imprescindible lavarlas antes de guardarlas. Las prendas conservarán su textura y color más tiempo si las almacenamos libres de manchas.

Lo ideal es buscar un lugar de almacenamiento que sea seco, que esté alejado de cualquier humedad y de la luz solar y con una temperatura constante. El altillo del armario, una cómoda que no se use o debajo de la cama son buenas opciones.

Para guardar las prendas utiliza bolsas de cierre hermético o cajas de plástico, y evita las de cartón porque pueden ser un foco de humedades y plagas de ácaros y, además, al ser susceptibles a deformarse, la ropa puede perder su forma natural.

Dobla todo con mimo para evitar arrugas indeseadas e intercala saquitos de lavanda para repeler a las polillas.

Lavado y conservación de las prendas

¿Alguna vez has pensado que una actividad tan trivial como hacer la colada puede ser muy nociva para el medioambiente?

Según Arjen Hoekstra, el inventor del concepto de huella hídrica, para fabricar una camiseta de algodón común de 250 g de peso, se necesitan 2.900 litros de agua durante todo el proceso que va desde la producción de la materia prima hasta el deshecho, pasando por el transporte y, por supuesto, el uso doméstico.

La huella de CO₂ que ocasiona una camiseta de algodón convencional sería la siguiente:

• Se genera un 20 % para la obtención de los materiales,

• un 9 % durante su fabricación,

• un 2 % en el transporte,

• y un 60 % en la energía que usamos para lavarla y secarla.

Sorprende saber que un 60 % depende del cuidado que le demos a la prenda, así que tenemos que prestar mucha atención a esto porque una colada hecha de forma consciente e inteligente nos puede ayudar a conservar las prendas en buen estado y contribuir a no degradar la naturaleza.

Con este fin, te aconsejo una serie de pautas que, aunque son de sentido común, conviene recordar:

• No laves la prenda si no es necesario: lavar las prendas que nos hemos puesto una sola vez supone un desperdicio de agua y energía tremendo. En realidad, cuando nos quitamos una prenda, no deberíamos guardarla directamente en el armario ni tampoco lanzarla a la cesta de la ropa sucia, sino colgarla en un lugar aireado. Y, cuando toque lavarla después de varios usos, es conveniente hacerlo con ciclo corto y a bajas revoluciones.

• Lava las prendas según sus características: debes fijarte en la composición y en el cuidado que requiere su mantenimiento para intentar conservar sus propiedades iniciales y evitar problemas. Algunas prendas, como las confeccionadas con poliéster, desprenden microplásticos en el proceso de lavado, partículas que, a través del agua residual, llegan a los océanos. Se estima que, cada año, alrededor de unas 500.000 toneladas de microfibras resultantes de los ciclos de lavado desembocan en el mar. Para lavar las prendas de poliéster, lo idóneo es usar bolsas especiales para el filtrado de microfibras y usar un ciclo corto con temperatura fría.

Prestar atención a los símbolos del lavado de la etiqueta es muy importante. Javier Goyeneche, de Ecoalf, recomienda al cliente el lavado más adecuado para cada tipo de tejido. Además, aconseja usar detergentes líquidos, espaciar los lavados y lavar a baja temperatura.

A continuación, te muestro los símbolos más comunes y su significado. Es muy fácil identificarlos y seguir sus directrices; de este modo, conservarás tus prendas de manera óptima durante más tiempo.

SÍMBOLOS DE LAVADO

Lavado

Temperatura máxima del lavado 60 °C.

Lavado en seco.

Lavado exclusivamente a mano.

Temperatura máxima del lavado 40 °C.

Temperatura máxima 60 °C. Acción mecánica reducida. Centrifugado corto.

No lavar con agua.

Temperatura máxima del lavado 30 °C.

Temperatura máxima 40 °C. Acción mecánica reducida. Centrifugado corto.

Secado

Secadora.

Secar en posición horizontal.

No utilizar secadora.

Se puede usar secadora a ciclo normal.

Se puede usar secadora a baja temperatura.

Colgar y dejar gotear. No escurrir.

Planchado

Temperatura máxima de planchado 110 °C.

Temperatura máxima de planchado 150 °C.

Admite lejía en el lavado o soluciones de diluido.

Temperatura máxima de planchado 200 °C.

No planchar, ni utilizar ningún tratamiento de vapor.

No usar lejía.

Limpieza en seco

Limpieza en seco con los productos habituales para ello.

No lavar en seco. No utilizar productos quitamanchas con disolventes.

• Elige bien tu lavadora: si necesitas comprar una, procura que tenga etiqueta de gasto de energía de clase A.

• Utiliza la lavadora con sabiduría: son muchos los errores que cometemos en su uso sin ser conscientes del daño que ejercemos sobre los tejidos, como no separar las prendas por colores, introducir prendas delicadas, aplicar sistemáticamente excesivo calor durante los lavados cotidianos o seleccionar un programa erróneo.

• No cargues la lavadora hasta arriba: si introduces demasiadas prendas, el detergente y el agua no conseguirán llegar a todas por igual, provocando que queden mal lavadas y aclaradas. Por el contrario, tampoco es conveniente ni ecológico lavar pocas prendas. Intentar que el tambor esté casi lleno es lo ideal.

• Evita el prelavado: siempre que puedas, trata de evitarlo porque supone un gasto energético e hídrico muy alto.

• Mantén la lavadora en buen estado: es aconsejable lavar bien la lavadora por dentro, así como los filtros y los compartimentos donde normalmente se vierten el detergente y el suavizante, para eliminar la cal y prolongar su vida útil.

• Separa la ropa: hacerlo por colores sirve para evitar sorpresas desagradables y proteger las prendas más claras. Pero, además de eso, también es ideal separar por programa según las necesidades de cuidado de cada prenda. También es importante recordar que deberías darles la vuelta a los vaqueros para que destiñan menos, y a las camisetas estampadas, para que no pierdan el dibujo. Si añades una pieza delicada, es mejor meterla dentro de una bolsa especial para lavado (o si no tienes, puedes usar una funda de almohada), así la protegerás de la erosión de otras prendas, botones o cremalleras.

• Lava a mano: hay prendas que, por su composición, merecen un trato más cuidadoso. Para no derrochar agua, lo ideal es esperar a tener varias prendas que lavar y usar agua fría para evitar que destiñan o encojan. Siempre en un orden concreto: de la más clara a la más oscura, para aprovechar mejor el agua y que las prendas oscuras no contaminen con su tinte otras más claras.

• Presta atención al detergente y al suavizante: para reducir nuestra huella hídrica y cuidar nuestras prendas durante el lavado debemos elegir con mimo el detergente y el suavizante.

El uso de demasiado detergente hace que las prendas salgan mucho más sucias, porque el exceso de espuma puede contener suciedad extraída de la ropa y quedar atrapada en áreas que no se enjuagan debidamente. Con el suavizante pasa exactamente lo mismo. Además, hay que tener cuidado con la dosis que utilicemos porque, si abusamos, hay textiles que pueden perder sus propiedades, como que las toallas que dejen de absorber.

La ropa no es la única afectada por el mal uso de estos productos. Además de generar mal olor, el uso excesivo de detergente puede dañar el motor de la lavadora, por lo que es mejor que falte y no que sobre. Incluso, muchas veces, puede conseguir un efecto contrario al deseado. Raquel Marcos añade que, al igual que ocurre en el campo de la dermatología, el uso de jabón como producto de limpieza en textiles puede resultar demasiado agresivo en según qué fibras, y la elección entre un detergente o suavizante dependerá del tipo de prenda, ya que, en función de ella, podremos tener una mezcla u otra de tensioactivos (aniónicos, catiónicos, no iónicos o anfóteros), presencia o no de enzimas, que ayudan a eliminar mejor la suciedad, pero que pueden dañar fibras como la lana (proteasa, amilasa, celulasa, lipasa). Para el consumidor, esto suele ser sencillo, ya que el propio fabricante indica cuál es el mejor, según el tipo de tejido.

Hay que recordar que no todos los tipos de detergente son iguales. El que viene en polvo tiende a ser más económico y eficaz contra las manchas, pero se necesita una temperatura superior a los treinta grados para que se mezcle bien con el agua, lo que hace que no sea demasiado ecológico.

Por su parte, el líquido suele ser más caro, pero se disuelve completamente, aunque optemos por un programa de agua fría. Asimismo, este producto es mucho menos abrasivo con la ropa, hace que se conserven mejor los colores de las prendas y es más respetuoso con el medioambiente.

Así pues ¿a qué deberíamos estar atentos cuando leamos su etiqueta de composición? ¿Son las etiquetas realmente esclarecedoras? Está claro que los consumidores deberíamos sentirnos tranquilos y seguros, amén de que no somos expertos en química para dilucidar o no una decisión de este estilo. Decidí consultar también a Nicolás Olea y me afirmó que las etiquetas de los productos de limpieza son muy parcas dando información. Remarcó que la ley de etiquetado imperante desde 2017 obliga al fabricante a informar sobre el contenido y a marcar su producto con los pictogramas de riesgos y que, en lo que se refiere a la composición, lo habitual es que se indique el porcentaje máximo alcanzado de tensioactivos o surfactantes, sin que se señale cuáles son los compuestos formulados. La información complementaria se limita a listar la presencia de quelantes, enzimas, blanqueadores, blanqueadores ópticos o los múltiples aditivos como los antimicrobianos y los antioxidantes. Señala que no se proporciona información de las cantidades y que el resultado final es un auténtico cóctel del que sabemos poco y confiamos en el buen juicio del formulador.

Los químicos que componen los detergentes para la ropa van a parar a diferentes canales fluviales alterando otras formas de vida. En relación con esto, Nicolás Olea añade que durante años se emplearon componentes de los detergentes del tipo alquilfenol y alquilfenoles etoxilados que han tenido un tremendo impacto ambiental sobre la fauna de los ríos. De hecho, son responsables de una alteración llamada intersex, según la cual son indistinguibles los peces hembras de los machos, y estos últimos fabrican en su hígado una proteína típica de los huevos de la hembra. Todo un desbarajuste ambiental con consecuencias dramáticas sobre la fauna.

Aunque, en este tema, Raquel puntualiza que, realmente, no debería suceder esto, ya que los tensioactivos, principales compuestos de las fórmulas en un máximo del 30 %, deberían ser biodegradables según la normativa actual. Algunos tensioactivos habituales, como son el sodium lauryl sulfate, se biodegradan en menos de veinticuatro horas casi en un 90 %, hablando de SLS puro, y no diluido como suele estar en las fórmulas comerciales. Añade que, dicho esto, quizá sería recomendable no exceder la dosis que indica el fabricante, ya que, en ocasiones, usamos más detergente del que debemos para poca cantidad de ropa o suciedad. Sin embargo, sí que es cierto que la biodegradabilidad solo se extiende en cuanto a los tensioactivos aniónicos y no aniónicos, ya que conforman el grueso de la fórmula.

Si tenemos una piel sensible, deberíamos prestar atención a los ingredientes presentes en la etiqueta. Raquel me explica que si elegimos el producto no solo basándose en el tejido si no según la piel del consumidor, deberíamos fijarnos sobre todo en los conservantes, fragancias y perfumes. Suelen contenerlos tanto jabones como suavizantes, pero son más abundantes en los suavizantes. Al igual que ocurre en la industria de la cosmética, pueden resultar alérgenos aunque sean derivados de aceites esenciales naturales, y aunque si bien es cierto que gran parte se elimina con el aclarado, en el caso de pieles con dermatitis atópica o pieles delicadas, como las de un bebé o niños, lo aconsejable sería buscar un producto sin perfumes e hipoalergénico. Los más habituales: limonene, linalool, citral y geraniol. Raquel añade que con los conservantes ocurre algo similar: aunque no es necesario un sistema conservante, muchos fabricantes lo incorporan para aumentar la vida del producto. El problema suele estar en pieles sensibles o con dermatitis y los conservantes como las isotiazolonas (benzisothiazolinone o methylisothiazolinone). Es cierto que igualmente se solubiliza en agua y a un consumidor con la piel sana no le da ningún problema pero, en el caso de bebés, niños o pieles atópicas, es un punto interesante que conviene revisar.

Los detergentes biodegradables son cada vez más populares y suelen contener ingredientes tensioactivos naturales como los derivados del aceite de coco, que se descomponen o se degradan en alrededor de treinta días de manera natural. No es poca la gente que se apunta a alternativas naturales para el lavado de sus prendas. La más común son las nueces de lavado, un fruto del árbol Sapindus Mukorossi, conocido como jabón de la India, que contiene saponina, un compuesto natural que se usa como jabón.

Raquel Marcos indica que es cierto, que las nueces de lavado contienen en su cáscara un tensioactivo, las saponinas, y que debido a su presencia se piensa que son efectivas como sistema de lavado, aunque su efectividad no está demostrada. El problema radica en que la concentración de saponinas que necesitamos es mayor que la que contiene el número de nueces que recomienda usar el fabricante. Además, el segundo problema de este tipo de productos es la ausencia de sustancias que evitan la deposición de restos, no solo en la ropa, si no en los conductos de la lavadora y posterior salida de agua (las enzimas ayudan en este proceso), algo en lo que influye en la calidad del agua. Un agua dura debido a su concentración elevada en óxidos de calcio, magnesio, etc., tiende a dejar más residuo, lo que hace que lavados posteriores tengan residuos. Añade que, quizá una alternativa interesante sería realizar detergente a base de nueces de lavado y filtrarlo previo uso en la lavadora. Aun así, es un producto nada sostenible, ya que normalmente no es de cercanía y, en ocasiones, tampoco de comercio justo.

En conclusión, está claro que la elección y la cantidad del jabón y suavizante que utilicemos es crucial. Es mejor quedarnos cortos con el producto, mirar el listado de ingredientes (algo que normalmente nos va a costar descifrar, para qué engañarnos) y tratar de comprar alternativas biodegradables sin perfumes artificiales.

• Aprende a tender: es recomendable tender la ropa cuanto antes para que no se impregne de olores y evitar que se arrugue. Conviene hacerlo al aire libre por la mañana porque el secado al sol higieniza y desinfecta las prendas, pero evitando las horas de máxima incidencia porque la luz directa puede comer el color, sobre todo en ropa oscura.

• Elige bien tu secadora: igual que la lavadora, fíjate que tenga etiqueta de gasto de energía de clase A.

• Limita el uso de la secadora: si vives en una zona húmeda, trata de usar la secadora con mesura, solo cuando sea necesario y a plena carga. Ten en cuenta que el calor daña muchísimo la ropa, y la secadora estropea las prendas menos resistentes.

• Protege la ropa de la plancha: recoger la ropa pronto, no dejarla amontonada y doblarla bien puede evitar el uso de plancha para la mayoría de las prendas. Para evitar daños en los tejidos, es mejor plancharla del revés y un poco húmeda.

• Cuelga la ropa con mimo y cuidado: otro error en el que somos reincidentes es en no saber identificar qué prendas deben ir colgadas en las perchas del armario y cuáles dobladas. Es normal equivocarse cuando en las propias tiendas no cuidan este aspecto. La ropa de punto no debería colgarse en perchas bajo ningún concepto.

PASA A LA ACCIÓN: REUTILIZA

• Todo este capítulo es un ejercicio en sí mismo por lo que, si incorporas algunas de estas pautas en tu vida de forma habitual, contribuiréis de una forma enorme al cambio. Para calcular la huella de carbono de ahorro que supone que reutilices tu ropa puedes consultar la web <http://reutilizayevitaco2.aeress.org/> y, para reducirla junto con la huella hídrica, ya sabes, haz un lavado inteligente de tus prendas y mímalas como se merecen.

• Te animo a que hagas un ejercicio de observación en casa: escoge alguna prenda que te parezca antigua o desfasada y piensa un nuevo uso que darle. ¡Seguro que el resultado te sorprende!

CONCLUSIONES

A pesar de que la preocupación medioambiental se inició hace unas cuantas décadas atrás, ha sido sobre todo en los últimos años que este interés se ha acrecentado, logrando despertar la curiosidad general por los modos y las formas de hacer de la industria en la agenda mediática. Es evidente que la sostenibilidad genera debate y que está de forma permanente sobre la mesa, lo que demuestra que a todos nos preocupa el bienestar del planeta y de las personas.

Estos últimos tiempos han estado marcados por una mayor disposición a conocer de dónde vienen y cómo se hacen los alimentos que comemos, los productos que utilizamos para nuestra higiene personal y doméstica y las prendas que vestimos, y cuáles son las consecuencias de nuestro consumo. Estamos en la era del «qué», «cómo», «por qué», «cuándo» y «dónde», «de qué manera» y «con qué consecuencias». Como resultado de esta mayor concienciación, se han abierto más interrogantes. Queremos más respuestas y, cuando las obtenemos, queremos actuar en consecuencia.

En 2020 hemos vivido tiempos convulsos y el mundo entero se ha paralizado, quedando en cuarentena. Este paréntesis ha afectado enormemente a la industria textil, que ha visto cómo sus stocks se acumulaban sin poder darles salida. Además, las grandes marcas se han vuelto vulnerables por la excesiva dependencia de los suministros del mercado chino, erigido desde la globalización como la gran fábrica del mundo. Es acertado pensar que este sector va a sufrir grandes transformaciones ya que, acostumbrado a ir a una velocidad de vértigo, va a tener que bajar revoluciones forzosamente. No en vano, y como hemos visto a lo largo de este libro, la moda es un reflejo de los acontecimientos sociales de un momento determinado, y siempre ha sabido responder a las crisis de forma muy creativa, haciendo del cambio constante su razón de ser.

Lo fascinante de todo esto es que, a pesar de vivir en la era del selfi, aflora en nosotros el instinto de supervivencia por conservar el planeta, por lograr una mejor calidad de vida y por conectar verdaderamente con nosotros mismos y con los demás. La imaginación y la austeridad prevalecerán y seguro que este periodo de stand by nos ha hecho reflexionar a muchos de nosotros sobre cómo consumimos y cómo nos relacionamos con los objetos.

Quizá nos hemos dado cuenta de que llevarle la contraria a la naturaleza no era una buena idea y que deshumanizarnos como lo veníamos haciendo solo tiene sentido en las películas de ciencia ficción. Pero también nos ha servido para despertar nuestro espíritu inconformista y solidario, nuestra conciencia por la salud y el medioambiente y, en consecuencia, para darnos cuenta de que tenemos el poder de cambiar las cosas.

¿Te acuerdas de la lista de activistas del capítulo cinco? Vuelve a ella y verás que había un hueco en blanco. Ese lugar te corresponde. Escribe tu nombre: sí, ¡el tuyo! Porque tú ahora también puedes convertirte en activista transformando tu forma de consumir y uniéndote a esta revolución.

AGRADECIMIENTOS

Escribir este libro ha supuesto un auténtico reto para mí, porque a medida que iba informándome, trataba de aplicar con coherencia todos los conocimientos que iba adquiriendo. Ha sido un camino lleno de autoconocimiento, autocrítica y contradicciones, pero también de mucho empoderamiento, alegría y satisfacción.

No lo he recorrido sola, he estado acompañada del amor de toda mi familia. Gracias especialmente a mi madre, por sus críticas constructivas y por estar siempre dispuesta a escucharme pase lo que pase; y a mi padre, por su solidez, su sentido de la justicia y por vigilar en la sombra. Gracias, Chris, por confiar siempre en mí, por animarme a volar y brindarme tu apoyo incondicional. A todos mis amigos, Ana, Olaia, Pablo, Laura, Sebas, Blanca, Campo y Cris, por vuestro inmenso cariño, por escucharme y por no juzgarme. Se os quiere.

Como es de bien nacida ser agradecida, también quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han decidido aportar su tiempo, ilusión, entusiasmo y conocimientos en este libro. A Puri, por enseñarme desde bien pequeñita a hacer las cosas con integridad y empatía. A mi abuela María, por inspirarme incluso en su ausencia, y a mi hermano, por apreciarme con orgullo en la distancia. A Olaia y a Sara por sus brainstormings, su talento y su generosidad. A Isaac y a aquella conversación tan reveladora sobre nuestros sueños, ¡qué necesario es tenerlos! A Eugenia Soria por fijarse en mí, y a Laura Arcagni y Berta Lluís por guiarme en esta aventura y dejarme fluir. A Zenith y a todo su equipo, por brindarme esta posibilidad y haberlo hecho tan bonito. Y, por supuesto, a ti, por elegirme para acompañarte en tu proceso, por implicarte en el mundo en el que vives y querer hacer de él un lugar más justo para todos.

El camino es largo y tenemos muchos retos por delante, pero recuerda que no estás solo porque seguimos en contacto. ¡Nos vemos en las redes!

LISTA DE SPOTIFY PARA ORDENAR EL ARMARIO

1. Somebody I Used to Know, de Gotye

2. Smoke and Mirrors, de Gotye

3. Veni vidi vinci, de Black Lips

4. Ready to Start, de Arcade Fire

5. Reflektor, de Arcade Fire

6. Fever, de The Black Keys

7. Everlasting Light, de The Black Keys

8. Shake the Shackles, de Crystal Stilts

9. Suddenly, de Anna Calvi

10. Piensa en mí, de Chavela Vargas

11. If I Had You, de Benny Goodman

12. Centro di gravità permanente, de Franco Battiato

13. Take the A Train, de Duke Ellington

14. Mi gran noche, de Raphael

15. Non, je ne regrette rien, de Edith Piaf

16. Vídeo Games, de Lana del Rey

17. Delilah, de Florence + The Machine

18. Como una ola, de Rocío Jurado

19. Elastic Heart, de Sia

20. Let it Happen, de Tame Impala

21. Malamente, de Rosalía

22. Fortunate Son, de Creedence Clearwater Revival

23. No Surprises, de Ara Malikian

24. I Will Wait, de Mumford & Sons

25. Diane Young, de Vampire Weekend

RECURSOS DOCUMENTALES

Si quieres seguir aprendiendo y documentarte más, te dejo una lista de documentales de referencia que a mí me han servido de gran ayuda para entender todavía mejor todo lo que gira en torno al consumo, la sociología de la moda sostenible.

1. Una verdad incómoda (2006), de Davis Guggenheim: Al Gore expone las causas y las consecuencias sobre el calentamiento global, para concienciar de este problema a toda la población.

2. La historia de las cosas (2007), de Annie Leonard: Te sonará porque lo he mencionado en el episodio sobre el activismo.

3. Unravel (2012), de Meghna Gupta: en este documental de apenas catorce minutos veremos el camino que sigue nuestra ropa una vez que la hemos desechado, y deja en evidencia muchos de nuestros comportamientos. ¿Y es que sabías que, por ejemplo, mucha de la ropa que tiramos, una vez reciclada, acaba regresando a nuestras tiendas en forma de sábanas u otras prendas?

4. Chasing Ice (2012), de Jeff Orlowski: James Balog usa cámaras especiales para capturar un récord multianual de los cambiantes glaciares del mundo. Balog había sido un escéptico sobre el cambio climático, sin embargo, cambió de opinión cuando con los años conoció mejor el fenómeno del deshielo.

5. Océano de plástico (2013), de Craig Leeson: Los plásticos han sido uno de los grandes inventos del siglo XX, pero su utilización ha causado grandes niveles de contaminación, convirtiendo los mares del planeta en cúmulos de basura, que acaban con la vida animal y del medioambiente.

6. Traceable (2014), de Jennifer Sharpe: es un documental que parte de la tragedia de Bangladés en 2013, para mostrarnos qué se esconde tras la industria fast fashion.

7. Thread (2014), de Michelle Vey: este documental nos acerca al gran impacto medioambiental que supone el cultivo masivo de algodón y los problemas de salud asociados, tanto para los agricultores como para el consumidor final que se viste con estas prendas llenas de tóxicos.

8. Sweatshop: Deadly Fashion (2014), de Joakim Kleven: tres blogueros de moda noruegos viajan a Camboya, donde descubrirán el tipo de vida y las condiciones laborales de los trabajadores de la industria textil que fabrican la ropa que tanto les gusta.

9. The next black (2014), de AEG: una producción que muestra los avances de la tecnología y la ciencia en pro de una moda más sostenible y ética.

10. The True Cost (2015), de Andrew Morgan: este documental es el más popular sobre esta materia, y explora la relación entre la presión del consumidor por comprar moda a bajo coste y los bajos salarios de los trabajadores que producen los artículos.

11. Fíos Fora (2015), de Illa Bufarda: se da testimonio a las mujeres gallegas que trabajaron en el sector textil desde los sesenta, la mano de obra de una industria que ahora se encuentra deslocalizada.

12. Milimalism: A documentary about the important things (2016), de Matt D'Avella: es un documental protagonizado por Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, ideólogos del movimiento minimalista. El documental sigue su gira por varias ciudades de los Estados Unidos, en la que promocionan su último libro y difunden su estilo de vida en contra del actual consumismo.

13. The machines (2016), de Rahul Jain: sin música ni voz narrativa, este documental se sirve de la imagen y del sonido de las fábricas para enseñarnos, de manera dura y directa, el trabajo que hay detrás de las prendas que nos venden las campañas rebosantes de glamour.

14. River Blue (2016), de David McIlvride y Roger Williams: las consecuencias medioambientales derivadas de la producción de ropa de la industria low cost son las protagonistas de este documental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Gilles Lipovetsky, El imperio de lo efímero, Anagrama, Barcelona, 1987.

Zygmunt Bauman, Vida de consumo, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.

2. El mundo que nos rodea: el ecosistema tóxico

Anima naturalis, «La lana: tormento animal». Disponible en <www.animanaturalis.org/p/la-lana-tormento-animal>

Aquae Fundación, «Cuánta agua potable hay en la Tierra». Disponible en <www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/datos-del-agua/cantidad-de-agua-potable-fuente-de-vida/>

Damian Carrington, Eldiario.es, «Un estudio demuestra que hay restos de plástico en el agua corriente en países de todo el mundo», 2017. Disponible en <www.eldiario.es/theguardian/estudio-demuestra-restos-plastico-corriente_0_684182244.html>

Dra. M. Soledad Humbert, «La compra compulsiva», 2016. Disponible en <www.drahumbert-psiquiatria.es/la-compra-compulsiva/>

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4. Otras alternativas de consumo

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5. Activismo

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José Bautista, en lamarea.com, «Ehsan Ullah Khan: “Me duele que aquí la sociedad no reaccione contra la esclavitud”», 2018. Disponible en <www.lamarea.com/2018/05/23/ehsan-ullah-khan/>

Luxiders, «Sustainability Talks: Entrevista con Sass Brown». Disponible en <luxiders.com/es/sass-brown-moda-sostenible/>

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Nacho Sánchez, El País, «De la ecoansiedad a la solastalgia: así pasa factura el cambio climático a la salud mental», 2019. Disponible en <elpais.com/elpais/2019/08/12/buenavida/1565605711_465206.html>

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6. Consumo consciente: mentalidad de cambio

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Andrea Martinez Pellicer en Cognito Mentem, «¿Cómo nos manipulan las grandes marcas? », 2017. Disponible en <cognitomentem.com/neurociencias/como-nos-manipulan-las-grandes-marcas/>

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Eva Lahuerta Otero y Rebeca Cordero Gutiérrez, en Telos, «Redes sociales: un antes y un después en el comportamiento humano», 2018. Disponible en <telos.fundaciontelefonica.com/redes-sociales-un-antes-y-un-despues-en-el-comportamiento-humano/>

José Machado en el Blog de José Facchin, «¿Qué es el Neuromarketing y cómo te puede ayudar a vender más? + Ejemplos», 2018. Disponible en <josefacchin.com/neuromarketing-que-es/>

Marketing directo, «Prosumer». Disponible en <www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/prosumer>

Martin Lindstrom, Así se manipula al consumidor: Cómo las empresas consiguen lavarnos el cerebro y que compremos sus marcas, Gestión 2000, Barcelona, 2011.

Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., Narayanan, A., Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites, 2019. Disponible en <arxiv.org/pdf/1907.07032.pdf>

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Toni Lodeiro en El salto, «¿A dónde va el consumo consciente?», 2019. Disponible en <www.elsaltodiario.com/consumo/a-donde-va-consumo-consciente>

Toni Lodeiro en Opcions. Impulsem el consum conscient, «Políticas de consumo (I): de la defensa de derechos al consumo consciente », 2019. Disponible en <opcions.org/es/opinion/politicas-consumo-defensa-derecho/>

7. Consumo inteligente: sentido común

Caroline Joy, «Fall Wardrobe Challenge: 10 Days, 10 Items, 10 Outfits», 2018. Disponible en <www.un-fancy.com/10x10-wardrobechallenge/fall-wardrobe-challenge-10-days-10-items-10-outfits/>

Clara Mallart Lacruz, en Ecología política, «Upcycling y soberanía textil: metodologías de investigación y prácticas contemporáneas», 2019. Disponible en <www.ecologiapolitica.info/?p=11753>

Damian Carrington, ob. cit.

Greenpeace, «Trapos sucios: Recarga. Las grandes marcas convierten a sus clientes en cómplices inconscientes del ciclo tóxico», ob. cit.

José Luis Barbería, en El País Semanal, «Venenos silenciosos», 2017. Disponible en <elpais.com/elpais/2017/06/10/eps/1497045923_149704.html>

Parlamento Europeo y Consejo, ob. cit.

«AL FINAL, TODO ES CUESTIÓN DE EQUILIBRIO.»

ACERCA DE LA AUTORA

A Laura Opazo siempre le ha apasionado la moda. Al día de las últimas tendencias por su trabajo en el mundo editorial, se apuntaba a todas las modas y se dejaba arrastrar por la vorágine consumista sin pararse a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Hasta que decidió investigar qué había realmente detrás de la industria de la moda y cambiar sus hábitos de consumo para que sus acciones estuvieran en consonancia con el mundo que quería. Actualmente es una de las principales divulgadoras sobre moda sostenible, difunde la importancia de un armario sostenible a través de su cuenta de Instagram, colabora en EsRadio y en Canal Decasa e imparte clases en ISEM Fashion Business School.

Armario sostenible

Laura Opazo

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© Laura Opazo Viso, 2020

© Editorial Planeta, S. A., 2020

Zenith es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

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Diseño de la cubierta: © Olaia Pose

Primera edición en libro electrónico (epub): septiembre de 2020

ISBN: 978-84-08-23355-8 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.

www.newcomlab.com

Notas

* John Gray, «Adiós globalización, empieza un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de inflexión en la historia», El País, 12 de abril de 2020. Disponible en: <https://elpais.com/ideas/2020-04-11/adios-globalizacion-empieza-un-mundo-nuevo.html?fbclid=IwAR24kwd3Oi-Bms7ZQ_wVTlo-nv_pMxUdZloKe_lw77k3D7JWi8Zjn-CgyaM>.

* De un intercambio de e-mails con la autora.

* Socióloga investigadora de la moda con varias publicaciones sobre la temática.

** Coordinador de la Red Argentina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y miembro activo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

* Yo te dejo mi «Lista de Spotify para ordenar el armario» para que te sirva de inspiración. :)