APRENDER A ILUMINAR

EN FOTOGRAFÍA

LUIS GONZAGA VICEDO

© Aprender a iluminar en fotografía

© Luis Gonzaga Vicedo

Web oficial: www.aprenderailuminar.com

ISBN papel: 978-84-685-3137-3

ISBN epub: 978-84-685-3379-7

Depósito legal:

Impreso en España

Editado por Bubok Publishing S.L.

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Introducción

Cuando estudiaba fotografía en el instituto, uno de los más respetados profesores dio en una ocasión una clase magistral sobre iluminación. Quedé tan impresionado por su tan compleja exposición, que decidí volcar mis estudios en cómo aprender a iluminar. Esto me llevó a leer innumerables artículos y libros sobre el tema, sin obtener respuestas lo suficientemente esclarecedoras o concisas.

Decidí crear un libro, basándome en mis conocimientos, aprendizajes y experiencias, donde encontrar toda la información necesaria para el uso y manejo de la luz del flash en fotografía. Cuyo objetivo principal fuese la sencillez, haciéndolo apto para cualquier lector sin conocimientos específicos sobre iluminación en fotografía.

Empezaré definiendo todos los conceptos básicos que luego participarán en la compleja estructura que forma un esquema de iluminación en fotografía. Y acabaré mostrando todos los esquemas, herramientas y procedimientos básicos necesarios para resolver cualquier tipo de trabajo fotográfico con flash.

Si en algún momento no entiendes alguna palabra, existe un glosario al final del libro donde se esclarecen todos los conceptos citados.

Empecemos…

La Luz

No es necesario tener amplios conocimientos de física para practicar la iluminación en fotografía. Pero entender los principios básicos ofrece una visión muy ampliada y por ende un mayor control de la situación.

¿Qué es la luz?

Se puede definir a la luz como, “la radiación visible de una pequeñísima parte del espectro electromagnético”.

Está compuesta por fotones, cuya frecuencia (f) determina la longitud de onda (λ) y por tanto el color que percibe el ojo humano.

La luz se propaga en múltiples campos transversales oscilatorios. Es decir, la luz viaja en longitudes de onda que vibran en planos y en todas direcciones.

La velocidad de la luz en el vacío es
de aprox., 300.000 kilómetros/seg.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

Las ondas de luz tienen cuatro características principales de interés para el fotógrafo. Amplitud, longitud, frecuencia y polarización.

AMPLITUD (A)

Es el valor máximo de intensidad o brillo de la luz.

LONGITUD (λ)

Es la distancia lineal mínima entre dos puntos oscilantes. Medida entre dos crestas o dos valles y es la que determina el color percibido por el ojo humano. Puede expresarse en micrómetros, centímetros, nanómetros (nm) o Angstroms (Å). Y se representa con la letra griega “λ” (lambda).

FRECUENCIA (f)

Es el número de ondas completas por unidad de tiempo (seg). Generalmente se mide en hertzios (Hz) y equivale a un ciclo por segundo.

La frecuencia y la longitud de una onda están relacionadas, siendo inversamente proporcionales, es decir, cuando la longitud de onda es corta la frecuencia es alta y viceversa.

POLARIZACIÓN

La polarización es el ángulo donde oscila la onda de luz en un solo plano y es raramente percibida por el ojo humano. Ésta facilita al fotógrafo ciertos efectos útiles y espectaculares.

Ya sabemos que la luz viaja en longitudes de onda y que vibran en planos en todas direcciones… Sin embargo, bajo ciertas circunstancias como por ejemplo a través de un filtro, las ondas de luz pueden verse obligadas a vibrar en un solo plano. A esta luz se le llama luz polarizada y el plano que queda es el de polarización.

El grado de polarización depende del ángulo de incidencia, de la luz, que varía según las características del material.

Entender esto nos será de ayuda al utilizar filtros.

Por ejemplo…

La superficie reflectante del agua desarrolla una polarización máxima de 37º, mientras que para el cristal este valor es de 32º. La madera, la hierba y el plástico también se polarizan.

Tan sólo las superficies metálicas sin tratar reflejan la luz de forma aleatoria y NO PUEDEN SER POLARIZADAS. Debido a que los brillos sobre los metales son especulares y la luz reflejada lo hace con el mismo ángulo que incide.

EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

“Es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas ordenadas según su frecuencia.”

En la siguiente ilustración quedan representadas, de forma simple, todas las longitudes de onda; radio, micro ondas, infrarrojos, visibles, ultravioletas, rayos X y rayos gamma.

Es posible observar el espectro de una fuente de luz a través de un aparato denominado espectroscopio.

Estos aparatos permiten analizar la composición espectral de cada fuente de luz, debido a la difracción, y así determinar la dominante de color.

REPRESENTACIÓN COMPLETA

REGIÓN VISIBLE

La región visible se comprende de una pequeñísima parte del espectro electromagnético.

Debido a que las longitudes de onda visibles son muy pequeñas, suelen expresarse en Angstroms o Nanómetros.

• Å = Angstrom, corresponde a una diez millonésima parte de un milímetro.

• nm = Nanómetro, corresponde a una milmillonésima parte de un metro (10-9 metro).

SENSIBILIDAD DE LOS OJOS

Por lo general, el ojo humano solo es capaz de ver longitudes de onda (λ) de entre 400nm/4000Å (violeta) hasta 700nm/7000Å (rojo), aprox. Éste no tiene la misma sensibilidad en todos los colores, debido a que, a igualdad de potencia, las longitudes de onda no producen el mismo brillo. Siendo el color verde-amarillento (555nm) el más sensible.

El Ojo

“La intensidad de la luz es la que determina el color. Esto en realidad es una ilusión óptica, debido a la fisiología de la retina ocular.”

Cabe destacar que en la retina tenemos dos tipos de receptores luminosos: conos y bastones.

BASTONES. Disponemos de aprox., 150 millones en cada ojo.

Nos permiten alcanzar un nivel aceptable de visión nocturna y son mil veces más sensibles que los conos. Por contra, no son capaces de percibir los colores.

CONOS. Son muy escasos, aproximadamente 150 mil en cada ojo.

Nos permiten ver los colores y los finos detalles, aunque funcionan sólo con una alta intensidad luminosa.

Cuando disponemos de mucha luz, el ojo es capaz de ver perfectamente todos los colores, pero a medida que la luz disminuye son los bastones los que se sensibilizan y entran en acción porcentualmente hasta perder por completo la capacidad de distinguir los colores. A este efecto se le denomina “desplazamiento de Purkinje”, que empieza con la extinción de los rojos y sigue hasta los azules. Es por eso que la imagen pierde color a medida que disminuye el nivel de iluminación.

Propiedades ópticas

y geométricas de la luz

La luz se propaga en línea recta y el hecho que lo demuestra es la aparición de las sombras. Conociendo este principio vamos a estudiar las propiedades esenciales para entender cómo se comporta.

Cuando la luz incide sobre un cuerpo, su comportamiento varía dependiendo de la superficie e inclinación de los rayos incidentes en ese cuerpo, dando lugar a los siguientes fenómenos físicos:

Reflexión, transmisión, dispersión, refracción y absorción.

REFLEXIÓN

REFLEXIÓN ESPECULAR. Cuando la luz incide sobre una superficie lisa y brillante, se refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia. Por ejemplo, un espejo.

REFLEXIÓN DIFUSA. Si la superficie no es lisa y brillante, tan solo refleja parte de la luz que además lo hace en todas direcciones.

Por ejemplo, un reflector para flash.

TRANSMISIÓN

La transmisión es el fenómeno por el cual la luz puede atravesar superficies u objetos no opacos. Por ello y dependiendo de la opacidad del objeto existen varios tipos de transmisión:

TRANSMISIÓN DIRECTA. Cuando el haz de luz se desplaza en el nuevo medio íntegramente y de forma lineal. Son objetos transparentes. Por ejemplo, atravesando un cristal.

TRANSMISIÓN DIFUSA. Cuando en el interior del cuerpo el rayo se dispersa en varias direcciones. Tal como ocurre en el vidrio opal, en algunos plásticos, tejidos, papel vegetal,…etc.

Estos materiales se denominan translucientes o translúcidos. Y se utilizan para aumentar el tamaño relativo de la fuente de luz.

TRANSMISIÓN SELECTIVA. Sucede ciertos materiales vidrios, plásticos o gelatinas coloreadas. Estos dejan pasar sólo ciertas longitudes de onda absorbiendo el resto, como es el caso de los filtros o geles fotográficos.

DISPERSIÓN

Consiste en la separación de luz blanca en distintas longitudes de onda ( λ ). Esto es debido a la refracción que se produce cuando la luz cambia de medio de transporte, por ejemplo del aire a un cristal.

Puede suceder en distintos medios, pero el prisma es lo más común para su análisis. La forma del prisma hace que la refracción se repita en el otro lado, es por eso por lo que se pueden separar perfectamente los colores visibles que forman el espectro electromagnético.

Un ejemplo de dispersión, es el color del cielo…

De color azul durante el día, debido a que cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera las longitudes de onda cortas azul y violeta, se dispersan por las moléculas de gas. Dejando pasar las longitudes de onda más largas como el rojo, naranja y amarillo.

Anaranjado en el ocaso. Cuando el Sol se encuentra más cerca del horizonte y la luz tiene que atravesar una capa de la atmósfera mucho más gruesa. Dispersando las longitudes de onda más largas como el rojo, naranja y amarillo, para dejar pasar las más cortas como el azul y el violeta.

REFRACCIÓN

Cuando el rayo de luz incide oblicuamente sobre otro medio, este experimenta un cambio en su dirección y velocidad, viajando en línea recta a lo largo de su nueva trayectoria.

Por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua, se produce una refracción.

En otras palabras…

Imagina un coche circulando a toda velocidad en línea recta por una carretera y que llega a un punto donde hay un gran charco de agua. ¿Qué sucederá?... Al pisar el agua el coche se desviará cambiando además su velocidad. Pues algo similar sucede con la luz.

Los objetivos, filtros, soportes fotosensibles y en general la mayor parte de los instrumentos ópticos, basan su funcionamiento en este fenómeno óptico.

ABSORCIÓN

Cuando la luz incide sobre una superficie, una gran parte es absorbida y transformada en calor. El color negro es el que más calor absorbe. Se desconoce el motivo por el que los objetos absorben parte de la luz, lo único seguro, es que depende de su estructura molecular.

MANIPULACIÓN DE LA LUZ

Es muy importante estudiar y entender todas las propiedades que tiene la luz, aunque profundizaremos en dos propiedades fundamentales; la reflexión y la transmisión. Ambas nos ayudarán a comprender y predecir cómo va comportarse la luz, para así poder elegir cual es el modificador más adecuado en cada caso.

Como veremos más adelante, la Ley inversa del cuadrado de la distancia es la consecuencia de una fuente de luz no colimada. Y aunque en la mayoría de casos utilicemos algún tipo de modificador, la luz continuará comportándose como si de una fuente de luz puntual se tratase. (véase: “Ley inversa del cuadrado de la distancia con difusores”)

Para ello, nos centraremos en este concepto clasificando el haz de luz en tres tipos: divergentes, convergentes y colimadas. Cuya principal diferencia erradica en cómo se producen las sombras sobre el objeto/sujeto.

Haz de luz divergente

Generalmente producido por una fuente de luz puntual. La luz se dispersa en todas las direcciones, su distribución es totalmente irregular acentuándose más en unos sentidos que en otros.

Haz de luz colimada

Este tipo de luz es producida generalmente con el uso de modificadores, tales como reflectores, softboxes…, etc. Su distribución es unidireccional y completamente regular, ya que los rayos de luz son paralelos entre sí.

Haz de luz convergente

Concentra todos los rayos luminosos en un punto. Aprender este concepto nos ayudará a comprender mejor los distintos efectos de reflexión en distintas superficies.

Unidades y magnitudes

Repasemos algunos conceptos básicos. Para ello en la siguiente ilustración se muestran tres de las principales unidades fotométricas.

FLUJO LUMINOSO. La energía luminosa radiada por una fuente en la unidad de tiempo, que recibe el nombre de Flujo luminoso. Su unidad es el Lumen. También puede definirse como potencia luminosa.

ILUMINACIÓN. Se entiende por iluminación a la cantidad de flujo luminoso por unidad de superficie, su unidad es el Lux.

LUMINANCIA O BRILLO. Es la medida de la luz reflejada por una superficie, su unidad es el Nit.

MAGNITUD

UNIDAD

SIMBOLO

FLUJO LUMINOSO (θ )

LUMEN = cd / estereorradián

lm

ILUMINACION (E)

LUX = lm / m2

lx

LUMINANCIA (L)

NIT = cd / m2

nt

Ley inversa del cuadrado

de la distancia

“Una superficie iluminada por una luz puntiforme, recibe una intensidad lumínica inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.”

En otras palabras, si el sujeto está al doble de la distancia del punto de luz, recibirá 4 veces menos luz y así sucesivamente…

1 → 1/4 → 1/9 → 1/16 → 1/25 → 1/36 → 1/49 → 1/64 → 1/81 → 1/100

¿Que quiere decir esto?

Voy poner un ejemplo bien sencillo. Imagina un globo blanco desinflado, si le dibujamos un punto negro y lo empezamos a hinchar, ese punto se va ir haciendo más grande, pero a la vez con un negro menos intenso. El resultado, es que el punto, aun siendo menos negro, abarca más espacio. Pues más o menos así se comporta la luz.

Matemáticamente se expresa:

Donde:

E= Cantidad de flujo luminoso. Iluminancia (lux)

I= Intensidad luminosa. (candela)

d= Distancia entre la fuente de luz y la Sup., iluminada al cuadrado (metros)

MÁS DISTANCIA, MENOS INTENSIDAD

Es imprescindible comprender este concepto físico de la luz, puesto que es la única manera de entender cómo afectará ésta en la fotografía.

Observa como la intensidad cae rapidísimamente en el primer metro, perdiendo el 75% y a medida que la distancia va en aumento se vuelve más uniforme.

LA DISTANCIA DE LA LUZ,
EN TÉRMINOS FOTOGRÁFICOS

Como ya hemos visto, esta ley nos enseña cómo se comporta la luz con respecto a la distancia. No menos importante, es comprender también como afecta la distancia entre la fuente de luz y el sujeto y que resultado se obtiene en la fotografía.

¿Para que necesito conocer esta ley?

Lo realmente interesante de esta ley es comprender su comportamiento, hasta el punto de poder predecir el resultado antes incluso de realizar la fotografía. Este conocimiento básico e importantísimo, nos ayudará a conseguir tanto el control de la exposición, como el de iluminación. Además, también nos ayudará a definir donde y como colocar las fuentes de luz, así como elegir el tamaño y forma del modificador ideal.

Cuando la fuente de luz se encuentre…

…muy cerca del sujeto, más contrastada será.

…muy lejos del sujeto, más uniforme será.

¿Qué ocurre con esta ley al colocar difusores?

Pues dejará de tratarse de una fuente de luz idealmente puntual, pasando a ser una fuente de luz extensa, ya que la intensidad disminuye por igual en todo el área. (véase: “Ley inversa del cuadrado de la distancia con difusores”).

ENTENDIENDO LA LEY

Supongamos que vamos a fotografiar a un sujeto que se encuentra a 1 metro de distancia, con un diafragma de f8. Si doblamos la distancia, sin ningún tipo de reajuste, es fácil comprobar como la intensidad de la luz cae rápidamente. Sobre todo en los primeros metros, como ya hemos visto anteriormente.

LA IMPORTANCIA DE LA DISTANCIA

Este mismo concepto no solo aplica a la iluminación de sujetos individuales o grupos, sino también a la relación entre la fuente de luz y el fondo.

Distancia flash-sujeto

La exposición solo depende de la distancia entre la fuente de luz y el sujeto. Es decir, la distancia entre la cámara y sujeto NO afecta a la exposición.

Por otro lado, si utilizamos una fuente de luz montada en la propia cámara, la exposición SÍ variará cada vez que variemos la distancia entre el sujeto y la cámara, ya que este es un conjunto solidario.

Controlando la luz del fondo

Variando la distancia es posible controlar la cantidad de luz que llega al fondo de la escena y por tanto conseguir que un fondo blanco se vea gris o incluso totalmente negro.

En la ilustración anterior el sujeto queda correctamente expuesto en cada fotografía, bien porque se ha compensado ajustando la potencia del flash o porque se ha ajustado la abertura del diafragma, da igual… Lo realmente importante reside en la cantidad de luz que llega al fondo, que como puedes ver, se vuelve más oscuro a medida que la distancia fondo-sujeto va aumentando y viceversa.

Nótese que la diferencia entre la exposición del fondo y el sujeto debe ser muy pequeña para conseguir un fondo claro, 1/4 ó un paso y muy alta para conseguir un fondo oscuro, 1/16 ó > 4 pasos.

Iluminando a un sujeto

Cuando iluminamos a un solo sujeto/objeto y es colocado muy cerca de la luz, cualquier ligero desplazamiento hará variar la exposición.

Supongamos que estamos trabajando con un modelo colocado a 1 metro de la fuente de luz, si este se acerca o se aleja, se sobre/sub-expondrá la fotografía.

Si por el contrario alejamos la fuente de luz del sujeto, obtendremos una mayor cobertura con una luz uniforme, de forma que el sujeto podrá moverse en un área donde la exposición apenas variará.

(véase: “Uso del fotómetro - medición de la cobertura uniforme”)

Iluminando a grupos

Cuando la iluminación es para un grupo de sujetos. Se presenta el mismo problema, es decir, la distancia entre la fuente de luz y sujeto vuelve a ser el condicionante más importante. Supongamos que colocamos al grupo muy cerca de la fuente de luz. Los sujetos más cercanos saldrán sobreexpuestos y los más alejados subexpuestos.

Si por el contrario alejamos la fuente de luz del grupo, obtendremos una mayor cobertura con una luz uniforme, de forma que el grupo queda correctamente iluminado, ya que se encuentran a una distancia donde la exposición apenas variará.

LEY DEL CUADRADO INVERSO
DE LA DISTANCIA CON DIFUSORES

La ley del cuadrado inverso de la distancia, describe como se propaga una onda idealmente puntual y esférica adimensional.

Es importante entender cómo afecta, especialmente en fotografía de retratos. Además como dato curioso, no solo aplica a la luz, sino también a otros tipos de ondas como: radio, sonido, la gravedad...

¿Qué ocurre con esta ley al utilizar difusores?

Cuando utilizamos un difusor, ya sea un paraguas, un softbox, un reflector..., etc. La fuente de luz dejará de ser idealmente puntual, ya que la intensidad disminuye en todo el área por igual y por lo tanto no se cumple estrictamente esta ley. Pero claro, en iluminación la mayoría de veces utilizamos multitud de difusores y/o reflectores para modificarla, ya que nos aprovechamos de esta característica para así controlar la suavidad o dureza.

Su uso es admisible a partir de una distancia mínima la cual corresponde a 1’5x de la hipotenusa y/o el radio. A partir de esta distancia empezará a comportarse como una luz puntual.

Incluso utilizando difusores, la “Ley del cuadrado inverso de la distancia” es perfectamente válida, ya que el error es de tan solo 1/3 de paso a partir de 1’5x de su hipotenusa y/o radio.

Por ejemplo...

Imagina que tienes un softbox cuadrado con una diagonal (hipotenusa) de 120cm.., obtendremos 120x1’5= 180cm = 1’8metros. Es decir, se consideraría como luz puntual a partir de una distancia mínima de 1’8metros.

¿Qué ocurre cuando el difusor está a una distancia menor a h’?

Cuando utilizamos un difusor la intensidad de luz es proporcional en toda su área, es decir, cae o aumenta por igual en toda su superficie. Sin embargo cuando la fuente de luz se encuentra muy cerca del sujeto, por debajo de la distancia h’, aparecen grandes diferencias entre el lado más cercano y alejado de este.

Imagina la luz que emana un softbox dividida en tres grandes áreas. Aunque en la realidad no sea así, lo voy a representar de esta forma ya que es mucho más fácil de entender.

Cuando el sujeto se encuentre a una distancia igual o mayor a la distancia h’ la ley se cumplirá.

La desigualdad de distancia entre el lado más cercano al lado más alejado del sujeto es prácticamente nula. Es por eso que a este tipo de iluminación se denomina “iluminación plana”.

Por el contrario, cuando el sujeto se encuentre a una distancia menor de h’, la ley NO se cumplirá en todo el área. Como consecuencia obtendremos un mayor control de la suavidad y el contraste a la mínima variación de la distancia.

En este caso, la desigualdad de distancia entre el lado más cercano al lado más alejado del sujeto es muy grande. De forma que aparecen importantes diferencias en la iluminación, con un lado mucho más brillante que el otro. La parte del softbox más alejada del sujeto ofrece una luz más envolvente y suave, mientras que la parte más cercana ofrece una luz más concentrada y dura.

Algunas excepciones…

No sigue la ley, cualquier medio óptico o físico que produzca una luz colimada; como una lente Fresnel o un nido de abeja.

Ángulo de reflexión de la luz

La ”ley del cuadrado inverso de la distancia”, no se tiene en cuenta el ángulo con el que incide la luz. Es muy importante el ángulo que forma la fuente de luz con respecto al motivo, ya que este afecta a la intensidad y calidad.

1ª LEY DE LAMBERT O LEY DEL COSENO

“La cantidad de luz recibida por una superficie opaca, iluminada desde el infinito, es proporcional al área de la superficie y al coseno del ángulo de incidencia.“

Cuando un haz luminoso incide sobre una superficie con un determinado ángulo, este cubre un área mayor que cuando lo hace perpendicularmente. Es por esto que disminuye la densidad lumínica.

Aplicando una combinación de ambas leyes; ley del cuadrado inverso de la distancia + ley del coseno, se obtiene la siguiente expresión matemática.

Ejemplo...

Donde:

E= Superficie iluminada. (candelas)

I= Iluminancia. (lux)

d= Distancia fuente de luz - superficie Iluminada. (metros)

cos α= ángulo.

El color

Los colores que vemos dependen tanto del color que tienen como de la luz que los ilumina. La luz blanca neutra, tal y como la vemos, es la mezcla de todos los colores. En realidad lo que vemos son los colores reflejados por los objetos/sujetos, siendo el resto absorbidos.

Por ejemplo…

Si el objeto iluminado es rojo, este absorberá todos los colores menos el rojo, que es el visible.

En nuestra vida cotidiana relacionamos los colores a emociones, sentimientos, pensamientos… Asimismo, el color nos aporta una valiosísima fuente de comunicación visual.

El color está en la luz

Como acabo de mencionar cuando se ilumina con una luz blanca neutra, los colores se verán tal cual, pero…

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA LUZ NO ES NEUTRA?

La mejor manera de responder esto, es con una sencilla demostración.

Al iluminar una flor roja con una luz roja, veremos la flor roja y las hojas negras. Esto sucede porque las hojas verdes absorben el color rojo y no pueden reflejar el verde ya que no está en la luz. Si ahora la iluminamos con una luz verde, veremos la flor negra y las hojas verdes. Sucede esto igualmente, porque la rosa absorbe el color verde y no puede reflejar el rojo porque no está en la luz.

CIRCULO CROMATICO

Existe una diferencia entre el color de la luz (RGB) y el color de los pigmentos (CMYK).

Estudiaremos solo los colores aditivos.

COLORES ADITIVOS (RGB)

Son los colores que provienen de una fuente de luz como la del Sol, lámparas, focos…, compuestos por los colores primarios Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). La suma de los tres colores da como resultado el blanco y la ausencia de todos el negro.

Nota. Los colores primarios o fundamentales no pueden obtenerse mediante mezclas.

COLORES SECUNDARIOS

Los denominados colores secundarios, sí son formados mediante la mezcla, en partes iguales, de los colores primarios.

COLORES COMPLEMENTARIOS

Los colores complementarios son los opuestos a los primarios, siendo el del color azul el amarillo, el del verde el magenta, y del rojo el cian, representados en el círculo cromático. Estos pueden combinarse entre sí, adquiriendo un mayor contraste tonal.

Existe un truco con el que se puede averiguar fácilmente el color complementario. Consiste en fijar la vista en uno de los tres colores primarios durante al menos 10seg, a una distancia mínima de 1metro, e inmediatamente después fijar la vista en una parte blanca.

Haz la prueba en esta misma hoja..., para observar como aparece el color complementario, durante al menos 1seg o más dependiendo de la distancia. Aléjate un par de metros para esta prueba…

COLOR EN LA COMPOSICIÓN

Los colores tienen un relativo “peso visual”. Esta propiedad hace que, dependiendo del color obtengamos distintos efectos visuales. Siempre que sea posible es aconsejable que en la composición aparezcan los rojos, naranjas y amarillos en primer plano. Esto mejora el “peso visual” de la imagen.

¿A que llamamos “peso visual”?

Pues, evidentemente no se trata de un peso real, sino más bien de la importancia que toma algo en la imagen. Pudiendo ser un sujeto, objeto, color…

El peso relativo de los colores:

El color rojo es el más “pesado”, seguido por el naranja, el azul y el verde.

Los colores de menos “peso visual” son los Amarillos y Blancos.

Hay que tener en cuenta que los colores pueden influenciar y mucho, cambiando el significado en la composición. Pueden incluso cambiar hasta el tamaño aparente de los objetos en la fotografía. Los colores más “pesados” hacen que los objetos parezcan más pequeños, mientras que los menos “pesados” hacen que los objetos parezcan más grandes.

Los colores originan estados de ánimo, e incluso pueden llegar a transmitir emociones. Muchas de estas emociones y estados de ánimo son ocasionados por nuestras experiencias vividas. Asociando los distintos colores al frio, calor, alegría, peligro, relax, agresividad… etc.

Es por ello, la gran importancia que tienen los colores en la composición, ya que nos ayudan a transmitir tanto sensaciones como estados de ánimo.

Índice de reproducción

cromática

“El índice de reproducción cromática (Ra) es la capacidad que tiene una fuente de luz para representar los colores.”

No hay que confundir este concepto con el de “temperatura de color”, son cosas distintas ya que la “temperatura de color” determina el color de la luz emitida y el “índice de reproducción cromática” se refiere a la representación de los colores tras ser iluminados con una determinada fuente de luz.

Elaborado por la “Comisión Internacional de Iluminación (CIE)”, que lo cuantifica porcentualmente con valores que van del 0 a 100%.

Este porcentaje es resultado de comparar los colores de un objeto iluminado con una fuente de luz, contrastándolos con una luz de referencia “ideal” como el Sol y que además tenga la misma temperatura de color.

Las fuentes de luz que tienen un índice de reproducción cromática elevado, son las que mejor reproducen los colores.

Se trata de una característica muy importante en aquellos casos que se requiera una reproducción exacta del color del objeto, por ejemplo; en fotografía comercial y sobre todo si trabajamos con luz continua, en cuyo caso se debe “exigir” una lámpara con un índice de reproducción cromática de al menos un 80%.

Generalmente con la luz del flash este índice se sitúa por encima del 95%, con lo que no hay que preocuparse cuando utilicemos este tipo de fuente de luz.

Fuentes de luz

En iluminación podemos clasificar las fuentes de luz en dos principales categorías. Luz artificial y natural.

LUZ ARTIFICIAL

La luz artificial nos permite controlar la intensidad/brillo, dirección, calidad y color, aunque para ello se requieren ciertos conocimientos técnicos. En iluminación fotográfica las fuentes de luz artificiales más utilizadas son las lámparas incandescentes, las lámparas de descarga y los paneles led.

LÁMPARAS INCANDESCENTES

Son lámparas que emiten luz tras calentar un filamento de tungsteno al pasar la corriente eléctrica.

La temperatura de color que emiten, oscila alrededor de 3200/3400K, dependiendo de la lámpara. Pero tiene como inconveniente que la mayor parte de la energía consumida, se pierde en forma de calor.

LÁMPARAS DE DESCARGA

Son lámparas que emiten una luz tras el paso de corriente a través de una mezcla de gases en el interior de una capsula de vidrio. Existen varios tipos, dependiendo del gas utilizado; fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, de sodio, de neón, xenón, etc. Sin embargo, solo mencionaré las más usuales en iluminación fotográfica:

• FLUORESCENTES. El gas utilizado es el vapor de mercurio. La temperatura de color de estas lámparas depende mucho del modelo y el fabricante.

• FLASH. El gas utilizado es el Xenón, cuya temperatura de color oscila entre 5500/5600K. Generan un destello que oscila entre 1/500 y 1/8000seg.

DIODOS LED´s

Cada vez más utilizados y efectivos. Será la fuente de luz artificial que se emplee en un futuro, llegando a eliminar por completo la lámpara de flash.

Hoy en día se pueden adquirir paneles Led´s de gran calidad para iluminación con luz continua, regulables con dimmers y capaces de ofrecer una temperatura de color neutra (≈5500K). Pudiéndoles añadir filtros, difusores, viseras…

Asimismo, empiezan a aparecer los primeros flashes con lámparas led´s. Aunque de baja potencia (150w/s), son ya una realidad.

La principal ventaja de los led´s, radica en una larga duración, gran resistencia y una alta eficiencia energética, contra un precio muy elevado.

LUZ NATURAL

EL SOL

Se trata de la fuente de luz natural por excelencia, cuya temperatura de color es de unos 5500K a mediodía, pero que está sujeta a variaciones estacionales, climatológicas y también de la latitud/longitud geográfica en la que nos encontremos.

El Sol ofrece una luz más rojiza en invierno. No obstante, dependiendo del momento del día se obtiene desde la luz neutra del mediodía, hasta dominantes anaranjadas o azuladas durante la primera y última hora del día.

El Sol ilumina directamente durante el día e indirectamente por la noche, a través de la luna, que se comporta como un gran reflector, obteniendo así dominantes azuladas.

Cualidades de la luz

En términos fotográficos la luz tiene 4 cualidades importantes que debemos conocer y son intensidad, dirección, calidad y color.

INTENSIDAD

La intensidad es la cantidad de luz, que incide sobre un objeto/sujeto, condicionando la exposición. Se puede medir mediante el uso del fotómetro de mano o con una carta de gris medio.

Es posible modificar fácilmente esta intensidad de varias formas… Mediante filtros de densidad neutra (ND), variando la potencia, variando la distancia, utilizando difusores o simplemente cambiando la exposición de la cámara a través de la combinación de diafragma, velocidad e ISO.

Para controlar la intensidad de una fuente de luz, es muy importante conocer la “Ley del cuadrado inverso de la distancia”.

(véase: “Ley del cuadrado inverso de la distancia”)

Nota. Cuando la fuente luminosa no sea puntiforme, como ocurre al utilizar cualquier modificador; softboxes, paraguas…, se tratará como una fuente luminosa extensa, pasando a ofrecer brillo en vez de intensidad.

DIRECCIÓN DE LA LUZ

La dirección de la luz es otra cualidad muy importante, no solo muestra que parte del objeto/sujeto a iluminar o sombrear, sino también puede acentuar el volumen, el perfil o la textura.

Elegir la dirección de la luz principal es fundamental, ya que determina tanto la apariencia de la escena, como la del objeto/sujeto. Además también influye en lo que transmite psicológicamente al espectador. Para analizar su dirección tomaremos como referencia la posición de la cámara.

(véase: “Interpretación de esquemas”)

LAS 5 DIRECCIONES PRINCIPALES

LUZ FRONTAL

Ubicada justo delante del objeto/sujeto. Con esta posición, se obtienen imágenes totalmente “planas”, ya que las sombras quedan detrás del objeto/sujeto. Por otro lado, los colores son más brillantes y discrimina los detalles.

En retratos disimula muy bien las arrugas y evita sombras no controladas. Se puede suavizar para obtener muy buenos resultados.

LUZ LATERAL DERECHA

Producida por una fuente de luz ubicada en el lado derecho. Generalmente se combinan ambos lados para completar el “modelado” produciendo una sensación de “separación del fondo”.

Es apropiada para realzar las texturas, dando fuerza a la imagen y aportando una sensación de tridimensionalidad. Las sombras son muy densas y el contraste es alto.

LUZ LATERAL IZQUIERDA

Igual que la anterior pero la fuente de luz está ubicada en el lado izquierdo. Generalmente se combinan ambos lados para completar el “modelado” produciendo una sensación de “separación del fondo”.

Es apropiada para realzar las texturas, dando fuerza a la imagen y aportando una sensación de tridimensionalidad. Las sombras son muy densas y el contraste es alto.

LUZ CONTRALUZ

Proviene de detrás del objeto/sujeto. Por lo que destaca y separa la silueta del fondo, consiguiendo una imagen de alto contraste.

Generalmente la luz de contraluz está situada un poco más alta que el objeto/sujeto, con la finalidad de evitar deslumbramientos.

Una característica muy interesante, es que este tipo de luz revela hasta el más mínimo detalle en objetos/sujetos transparentes.

LUZ CENITAL

Es una fuente de luz ubicada sobre el objeto/sujeto. Consiguiendo unos efectos muy dramáticos, por ello se utiliza muy poco. Aunque si es lo suficientemente difusa, se puede utilizar para mostrar la forma.

Es poco favorecedora en retratos, ya que hace que se vean las orejas más grandes, sombras muy pronunciadas en los cuencos de los ojos y más arrugas faciales obteniendo una imagen con un aspecto amenazante. Su nombre proviene del punto celeste denominado “Cenit”, que está totalmente perpendicular a cualquier punto de la tierra.

LUZ CONTRAPICADA O “NADIR”

Luz que va de abajo hacia arriba, produciendo unas sombras en la parte superior del objeto/sujeto. Siendo muy inusual, ya que su posición es totalmente antinatural. Es por eso que su utilización se limita a recursos meramente expresivos.

En retratos se obtiene una imagen fantasmagórica, o de maldad en el rostro. Su nombre proviene del punto celeste “Nadir”.

CALIDAD DE LA LUZ

Se trata de un concepto muy relativo, ya que el brillo depende del tamaño de la fuente luminosa y el objeto/sujeto a iluminar.

“La calidad de la luz define el comportamiento de las sombras producidas por una fuente de luz.”

La calidad de la luz determina el grado de dispersión.

Se clasifica en dos grandes grupos; luz dura y luz difusa.

LUZ DURA

Esta luz procede de una fuente de luz pequeña o alejada. Por ejemplo, un flash con un simple reflector...

Se caracteriza por ser una luz la cual genera una sombra muy contrastada, resaltando contornos y volúmenes, obteniendo colores muy saturados.

Suele ser utilizada para dramatizar una escena, visualizar relieves, iluminar el pelo y también como contraluz o para proyectar sombras.

LUZ DIFUSA O SUAVE

Su obtención es sencilla, simplemente debemos proyectarla desde una superficie más grande, como por ejemplo un paraguas, una ventana…

Cuanto más cerca esté el objeto de la fuente de luz, más difusa se volverá.

Este tipo de luz se caracteriza por generar una sombra muy poco contrastada. Además es capaz de hacer visibles el volumen y la textura sin obtener el contraste extremo de la luz dura.

Por el contrario, el color es menos saturado pero se consiguen más detalles.

TEMPERATURA DE COLOR

Determinada por la temperatura de color, pudiéndose clasificar como luz cálida o luz fría.

Está basada en el color que emite un trozo de carbón tras ser calentado. La calidad del color de la luz que emite va cambiando a medida que aumenta la temperatura (ºC). Se expresa en Kelvin (K), no en “grados Kelvin” (ºK).

Diremos que tenemos una luz con baja temperatura de color (↓), cuan más rojiza sea, aunque en términos visuales ocurre lo contrario, asociándola a una sensación de calidez.

Cuando la luz es azulada da un efecto de frío y diremos que tenemos una alta temperatura de color (↑).

TEMPERATURAS DE COLOR DE REFERENCIA

La escala con la que se mide la temperatura del color no es perceptible a simple vista, ya que el ojo se “adapta” automáticamente al color de la luz. Todo lo contrario sucede con la cámara, que no es capaz de distinguir la temperatura de color de la escena y por lo tanto la fotografía adquiere una dominante de color.

Balance de blancos

Se trata de un ajuste muy importante y ha supuesto un gran avance en fotografía digital. Permitiendo mediante un sencillo ajuste electrónico eliminar las dominantes de color, para reproducir los colores de la escena con exactitud. En definitiva, se trata de una herramienta cuya finalidad es la de neutralizar el color de la luz.

Elección del balance de blancos.

Todas las cámaras digitales tienen la posibilidad de ajustar la temperatura de color de la escena, mediante el balance de blancos. Además disponen de unos “presets” o ajustes predefinidos, con valores aproximados, para cada situación. El ajuste personalizado o manual, está disponible en todas las réflex digitales y se utiliza para conseguir una alta precisión en los colores. Este ajuste es de nivel avanzado ya que es el fotógrafo quien decide que temperatura de color corregir.

CORRECCIÓN DE LA Tº DE COLOR

AWB. Función de balance de blancos automático, trabaja razonablemente bien en la mayoría de situaciones. Pero no es tan efectiva bajo condiciones de fuentes de luz artificial. Así pues, se trata de un “preset” poco recomendable si necesitamos conseguir una fotografía sin dominantes y con colores fieles a la realidad. Para ello, es posible ajustar manualmente la temperatura.

LUZ DÍA. Es una temperatura de color que va cambiando según el momento del día. Influyendo también las condiciones meteorológicas como las nubes, lluvia... En los amaneceres y anocheceres la temperatura “cae” a unos 2000K, aunque la mayor parte del día oscila en 5500K.

LUZ DE FLASH. Es una luz con una temperatura de color constante (5500K). Se trata de una luz neutra, pero se puede variar mediante el uso de filtros. (véase: “Filtros para el flash”)

LUZ DE TUNGSTENO. Tiene un valor de 2000/4000K. Es una luz rojiza/amarillenta. Muy utilizada para la iluminación de interiores en las casas, farolas de las calles...

En la mayoría de ocasiones detectar a simple vista una dominante de color en una fotografía es muy complicado.

Por ejemplo, he tomado tres fotografías con distinta temperatura de color, unificándolas en una sola imagen, para así observar la evidente variación en los tonos.

Observa como cada imagen transmite sensaciones diferentes, desde “frío” a “calor”.

BALANCE DE BLANCOS CREATIVO

Esta característica permite cambiar la temperatura de color de la escena a nuestro antojo. Pudiendo intensificar a propósito sensaciones de frío, calor, ternura, agresividad…

Variando la temperatura de color lograremos crear dominantes donde predominen tonos cálidos o fríos. Para ello, tan solo hay que aumentar o disminuir el valor de la temperatura fijada en nuestra cámara y llevarla a los extremos. Asimismo, combinando este ajuste junto a la utilización de filtros en el flash, obtendremos imágenes con doble temperatura de color, como veremos a continuación...

TABLA DE DOMINANTES DE COLOR

MEZCLA DE Tº DE COLOR

Si trabajamos con dos fuentes de luz de distinta naturaleza, obtendremos diferentes temperaturas de color en la escena.

En la mayoría de ocasiones el propósito es igualar las distintas temperaturas de color mediante los filtros correctores. Estos pueden ser colocados en la óptica o sobre la fuente de luz. Siendo esta última, la opción la más económica y utilizada. (véase: “Filtros para el flash”)

No obstante también es posible intensificar a propósito, las diferencias de la temperatura de color. Consiguiendo una imagen diferente y con un gran peso visual. (véase: “Mezcla de Tº de color – la técnica”)

MEZCLA DE Tº DE COLOR - LA TÉCNICA

Podemos conseguir una imagen con una fuerte dominante azulada o anaranjada, sin que afecte al objeto/sujeto principal. Obteniendo así dos temperaturas de color en la fotografía claramente dispares. Asimismo se logra “reforzar” el peso visual.

¿Cómo se hace?

Se necesita un flash + un filtro CTO de 1/1 ó 1/2. Ajustamos la temperatura de color de la cámara a unos 2500 - 3200K o “preset” de luz tungsteno y colocamos un filtro corrector naranja (CTO) al flash con el que iluminaremos al objeto/sujeto.

Para una dominante anaranjada: CTB de 1/1 y 8000 -10000K.

Cuanto menor sea la temperatura de color de nuestra cámara, más intensa será la dominante azulada.

Reflectores para fuentes de luz

Los reflectores, también denominados parábolas o “lamp reflectors”, son unos modificadores muy importantes en iluminación. Están situados justo detrás de la lámpara, cuya función principal es la de conseguir el control del haz de luz, haciéndola más o menos difusa con una distribución uniforme.

La superficie del reflector, su amplitud, su profundidad, su curvatura e incluso la posición de la lámpara, determinarán el modo en cómo se distribuye la luz.

Asimismo este componente también es el responsable del rendimiento lumínico, pudiendo variar dependiendo del tipo de reflector utilizado y del material con el que se ha fabricado. Generalmente el acabado más utilizado es el aluminio anodizado, pero también se utiliza el cromado o blanco.

Por otro lado, también sirve como protector de golpes accidentales contra a la lámpara de Xenón, que suele estar expuesta.

Aunque existen un gran número de variantes, los reflectores “ideales” en iluminación son esféricos, parabólicos y elipsoidales.

REFLECTOR ESFÉRICO

Son reflectores más amplios, con poca profundidad que permiten obtener un haz de luz relativamente amplia.

REFLECTOR PARABÓLICO

Con el reflector parabólico podremos conseguir una luz concentrada, colimada y “abierta”.

Su principal característica es que tiene un “punto focal”, donde los rayos de luz se concentran. En algunos tipos de reflectores parabólicos, como el paraguas parabólico, es posible variar este “punto focal”. Simplemente modificando la distancia entre la fuente de luz y el reflector. De esta forma se consigue una luz más o menos concentrada, según necesitemos. (véase; “El paraguas parabólico”)

¿A que distancia colocar la fuente de luz?

Se trata de un ajuste muy sencillo e intuitivo. Debido a su geometría, para conseguir una luz más ancha, se debe acercar la fuente de luz hacia el reflector y al contrario, para conseguir una luz más focalizada, se debe alejar la fuente de luz del reflector.

REFLECTOR ELIPSOIDAL

Muy poco utilizado en iluminación fotográfica ya que produce una luz muy dura y concentrada. Así que se suele utilizar en otros ámbitos, como en la proyección de patrones o “gobos” en fondos o cicloramas.

¿Cómo trabaja?

Cuando la fuente de luz se coloca en el “punto focal” del elipsoide, todos los rayos de luz se concentran en un segundo “punto focal”. Obteniendo como resultado una luz muy potente, dura y concentrada.

REFLECTOR “BEAUTY DISH”

Existe un tipo de reflector un tanto especial, denominado “Beauty Dish” o “Softlight”. Lo que lo hace especial es su doble reflexión, para ello dispone de un disco invertido situado justo delante de la lámpara donde se produce la primera reflexión y la segunda es producida en el propio reflector exterior, proyectando el haz de luz hacia delante.

De esta forma se consigue una luz direccional a la vez que suave. Por estas características podría decirse que se trata del perfecto sustituto del paraguas.

Este reflector es muy recomendado para iluminación frontal y muy utilizado en fotografía de retratos.

EFECTOS EN FOTOGRAFÍA CON LOS REFLECTORES PARABÓLICOS

Colocando un reflector en la fuente de luz conseguiremos aumentar tanto el rendimiento como la direccionalidad de la fuente de luz.

El tipo de reflector utilizado determinará la calidad de la luz obtenida, siendo más dura o más suave, dependiendo del tamaño y forma del mismo.

Veamos ejemplos que evidencian sus efectos...

Si realizamos una fotografía con un reflector amplio, obtendremos un sujeto expuesto con una determinada calidad de luz y un fondo relativamente claro.

Cuando utilizamos un reflector más profundo, obtendremos un sujeto con unas sombras más duras y un fondo al que le llega menos luz.

Para incrementar este efecto podemos colocar un nido de abeja (grid), obteniendo una luz muchísimo más direccional con una calidad de luz similar, pero con un fondo al que prácticamente no le llega luz.

La parábola ayuda a restringir la cantidad de luz que llega al fondo. Haciendo que la luz sea más direccional.

La sombra

La sombra es la ausencia de luz y aparece cuando intervienen los elementos básicos que la producen que son, la luz y un objeto/sujeto.

Todo el mundo está habituado a ver sombras continuamente, pero generalmente nunca nos detenemos a observarlas, ni mucho menos a analizar su tamaño, densidad, brillo, dirección… etc. Además, la sombra también nos aporta la situación espacial del objeto/sujeto, es decir, si un objeto está sobre otro.

Si el objeto no tiene sombras, no sabremos si es plano o no. Tampoco sabremos si está situado encima de algo.

Por el contrario, al ver el objeto con sombras, averiguaremos su forma, volumen y situación espacial.

CLASES DE SOMBRAS

Al incidir una luz sobre un objeto/sujeto, este queda iluminado por un lado produciendo una sombra en el lado opuesto. La principales sombras a tener en cuenta son:

• Sombra propia o primaria. Es la producida en el propio objeto.

• Sombra proyectada o secundaria. Sombra que “cae” al fondo, suelo/pared…. Esta puede dividirse en dos tipos:

∙ Umbra. Es la parte más oscura de la sombra y es donde la luz queda “bloqueada” absolutamente por el objeto.

∙ Penumbra. Es la zona donde la fuente lumínica solo es bloqueada parcialmente y llegan algunos rayos de luz.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOMBRA

Cuanto mayor sea el ángulo entre la dirección de la luz y el objeto, más corta será su sombra y por el contrario, cuanto menor sea el ángulo entre la dirección de la luz y el objeto, más larga será su sombra.

Si el objeto se encuentra muy cerca de la fuente luminosa la sombra será más grande y por el contrario, si el objeto se encuentra lejos la sombra será más pequeña.

Cuando la fuente de luz NO es puntual, o ésta es más grande que el sujeto, la sombra se dividirá en umbra y penumbra. Obteniendo así una sombra mucho más suave/difusa.

Si utilizamos múltiples fuentes de luz, obtendremos también múltiples sombras, con partes solapadas más oscuras.

SOMBRAS DE COLORES

Si solo tenemos una fuente de luz en la escena, las sombras obtenidas siempre serán de color gris, independientemente del color de la fuente de luz.

Sin embargo, cuando en la misma escena existan dos fuentes de luz, emitiendo un color diferente, obtendremos sombras múltiples de distinto color. Cada una de ellas serán del color de la fuente de luz opuesta y la intersección de ambas será gris.

Si existen más de dos fuentes de luz emitiendo colores diferentes. Las sombras resultantes serán la adición de los colores en la zona donde se crucen. Y en la zona donde se unan todas las sombras, estas volverán a ser de color gris.

DENSIDAD DE LA SOMBRA

La densidad de las sombras dependen de:

• LA CALIDAD DE LA LUZ. Con luz dura la sombra será más marcada y nítida. Si la luz es difusa, la sombra será suave y difuminada.

• SUPERFICIE SOBRE LA QUE ESTÁ PROYECTADA. Si el objeto está sobre un fondo negro la sombra proyectada no se verá. Todo lo contrario sucede si el fondo es blanco, que además en la sombra propia, hay una zona más clara debido al reflejo de la pared blanca.

• SOMBRAS MÚLTIPLES. Son sombras que se cruzan entre si aumentando la densidad (oscuridad) de la misma en el punto donde se cruzan. Esto solo ocurre al utilizar más de una fuente de luz.

¿CÓMO VISUALIZAR LAS SOMBRAS?

Para poder controlar las sombras tenemos que aprender a verlas, algo que no es tan fácil como parece, ya que estamos tan habituados a ellas, que las omitimos.

Fijarse exclusivamente en las sombras, implica dejar de ver los objetos como tal. Normalmente solo nos fijamos en los cambios de luminosidad entre distintas superficies como, zonas iluminadas y zonas sombreadas.

Para visualizar mejor las sombras, puedes entornar los ojos, como si te estuviese deslumbrando el Sol. De esta forma, dejaremos de ver los “detalles” y se acentuarán las diferencias entre las sombras y las zonas iluminadas.

Una de las cosas más importantes sobre las sombras, es que en la mayoría de los casos nos delatan la posición de la fuente de luz, así como el modificador utilizado, difusor, snoot, reflector…etc.

En definitiva…, las sombras nos dan pistas de cómo se ha iluminado.

Calidad de la luz

Como he ya he mencionado anteriormente, la presencia de sombras densas delatan una luz dura, mientras que las sombras con detalle son provocadas por una luz difusa/suave. Para su modificación, hay que tener en cuenta que el tamaño de la fuente de luz es relativo.

Podemos decir que su variación depende de varios factores y estos a su vez pueden combinarse entre sí para obtener distintos resultados.

FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD
DE LA LUZ

• LO GRANDE O PEQUEÑA QUE ES NUESTRA LUZ. Si la hacemos pasar a través de un difusor grande o la rebotamos en una pared, a efectos prácticos esa sería la “nueva fuente de luz”, es decir, más grande y por lo tanto más difusa.

• LA DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y EL DIFUSOR. Cuanto más grande sea esta distancia, más cobertura tendrá en el difusor, llegando a no notar diferencias de intensidad entre el centro y los extremos del difusor.

En definitiva, se trata de encontrar que la luz sea lo más homogénea posible en toda la superficie del difusor o reflector y para ello alejaremos o acercaremos nuestra fuente de luz, hasta obtener en el centro una intensidad moderada.

Es importante saber a qué distancia debemos colocar la fuente de luz, con respecto al difusor. De lo contrario, perderemos potencia o difusión, además de obtener una calidad diferente o un “Hot Spot”.

• GROSOR O DENSIDAD DEL DIFUSOR. Debe ser lo suficientemente grueso o denso como para que ilumine por igual toda la superficie. De lo contrario no cumplirá bien su cometido o al menos lo hará en menor medida.

• DISTANCIA ENTRE EL SUJETO Y EL FONDO. Cuanto mayor sea la distancia entre el sujeto y el fondo, la sombra resultante será más grande y suave/difusa. Todo lo contrario sucederá si el sujeto se encuentra pegado al fondo, obteniendo una sombra pequeña, densa y definida.

• DISTANCIA ENTRE LA FUENTE DE LUZ Y EL SUJETO. Cuanto más alejemos la fuente de luz, independientemente del uso de difusores, más dura será la sombra resultante.

El ejemplo más clarificador, es el del Sol. Estrella que, pese a tener un diámetro de unas 110 veces mayor que el de la tierra, ofrece una luz muy dura. Esto es debido a que se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia.

Utilizaremos modificadores más grandes que nuestro pequeño punto de luz para poder modificar la calidad de la luz.

Texturas

“La textura es la capacidad de visualizar diferencias contrastadas entre luces y sombras.”

El sentido de la vista nos proporciona cualidades tales como la forma, el color y la textura. Visualmente es posible distinguir y reconocer objetos por su textura, debido a que la mayor parte de nuestra percepción es óptica. Nuestro cerebro se encarga de almacenar todas las experiencias vividas de luces y sombras, para posteriormente reconocer objetos/sujetos sin necesidad de tocarlos.

Por ejemplo…

Un objeto puede ser igual en su forma y color, pero no en su textura, siendo esta última característica una cualidad diferenciadora entre ambos objetos.

En iluminación existen dos factores que nos permiten variar la cantidad de textura mostrada en una imagen, que son; la calidad de la luz y su dirección.

La textura nos ayuda a distinguir y reconocer objetos.

SEGÚN SU DIRECCIÓN

Si colocamos la fuente de luz para que incida de manera oblicua sobre el objeto/sujeto a fotografiar, conseguiremos resaltar su textura.

Mientras que si la luz incide de forma totalmente perpendicular al objeto/sujeto, perdemos cualquier evidencia de textura. Esta cualidad hace que se trate de una luz favorecedora para retratos, porque disimula las arrugas e imperfecciones.

SEGÚN SU CALIDAD

Al igual que la luz dura nos ofrece un alto contraste, una luz difusa nos ofrece sombras menos “profundas” y por lo tanto un menor contraste.

Consideraciones…

Para obtener una imagen con el mayor grado de textura posible, iluminaremos con una luz “dura” y oblicua al motivo.

Si por el contrario queremos adquirir una imagen con el menor grado de textura posible, iluminaremos con una luz “difusa” y frontalmente.

Entre ambos extremos, existen infinidad de combinaciones. En las que podemos variar tanto la calidad como la dirección de la luz, consiguiendo así distintos resultados. (véase: “Calidad de la luz”)

GENERAR TEXTURAS

En ocasiones es necesario generar un fondo texturizado sobre una superficie plana, para que proporcione una sensación de profundidad en la imagen.

Consiste en proyectar luces y sombras en un fondo liso, como en una pared, tela, ciclorama..., ubicando un “Gobo” u objeto delante de la fuente de luz. Para ello existen multitud de formas y colores.

TEXTURAS EN OBJETOS TRANLÚCIDOS

Si el objeto a fotografiar es translúcido o transparente como el humo, el agua, el vidrio…, utilizaremos un contraluz para generar la textura necesaria.

En muchos casos es recomendable utilizar una luz “dura”.

Modificadores

Ya hemos hablado de los factores que determinan la calidad de la luz, ahora veamos como modificarla, utilizando modificadores. ¿Qué es un modificador? Un modificador es un accesorio capaz de modelar la luz.

A continuación vamos a estudiar dos grandes grupos de modificadores, las ventanas y los paraguas.

EL PARAGUAS

Se trata de un modificador muy poco valorado en el ámbito profesional, pero tremendamente popular debido a su bajo coste. Además al tratarse de un modificador muy ligero, permite ser montado en pies más delgados y ligeros, aumentando así su portabilidad fuera del estudio.

Por otro lado ofrece una difusión menos uniforme que una ventana, es decir, no rellena toda la superficie del paraguas por igual. Para mermar este problema, es necesario mantener una distancia mínima entre la fuente de luz y el paraguas.

Aquellos fotógrafos que no están habituados a usar este tipo de difusor, deben de tener en cuenta que la orientación del flash ha de estar hacia el centro del paraguas o en su defecto lo más centrado posible.

En el caso de utilizar flashes de zapata con posibilidad de ajuste de zoom, debe ajustarse en su posición más angular, generalmente a 24mm, aunque puede ser menor. De esta forma aumentaremos su efectividad.

Si el flash incorpora una pantalla difusora, se puede colocar para ampliar el área de cobertura reduciendo así el punto caliente o “Hot Spots”. Pero ten en cuenta que también se pierde potencia.

Si por el contrario el flash utilizado es de estudio, es estrictamente necesario colocar un reflector parabólico adecuado al tamaño del paraguas, con la finalidad de cubrir la máxima área posible uniformemente.

TIPOS DE PARAGUAS

Es posible encontrar varios tipos de paraguas, pudiéndolos agrupar como, translúcidos y reflectantes.

PARAGUAS TRANSLÚCIDO. Es de color blanco y permite el paso de luz en todas direcciones. Hacia delante a través de él, consiguiendo una iluminación muy suave y hacia detrás de forma reflejada, rellenando el resto de la escena.

Esta característica de luz omnidireccional, supone una ventaja en algunos casos, ya que se dispersa mejor la luz. Muy útil si se necesita iluminar una gran escena o un a un grupo numeroso de personas.

Con este tipo de paraguas es posible una colocación muy cercana al objeto/sujeto, aumentando así la difusión de la luz.

Pero no es válida como luz de fondo, porque cuando la luz atraviesa el paraguas, las varillas son visibles.

PARAGUAS REFLECTANTE. Es de color negro opaco por un lado y de un color reflectante por el otro. Con esta configuración se consigue una mayor direccionalidad, a costa de una menor suavidad, producida por la mayor distancia que hay entre la fuente de luz y el objeto/sujeto.

Su orientación es completamente opuesta, es decir, la fuente de luz queda a espaldas del sujeto/objeto, siendo reflejada la luz por la parte posterior del paraguas. Esta orientación imposibilita la aproximación al objeto/sujeto, impidiendo suavizar más la luz.

Generalmente el material reflectante de estos paraguas es de color blanco o metalizado, aunque hay más tipos:

• Blanco. Iluminación más suave.

• Dorado. Produce una luz cálida muy utilizada en retratos, ya que realza el color de la piel, aunque veces en exceso, por este motivo existe una combinación (mixta) entre dorado/plata.

• Plateado. Iluminación más especular, por lo tanto más dura, con sombras más definidas. Puede utilizarse si el objeto no es brillante.

• Mixto (Dorado/plateado). El resultado es un sutil toque de color dorado.

PARAGUAS REFLECTANTE VS TRANSLÚCIDO

El paraguas translúcido es utilizado como difusor cuando se necesita una luz muy suave…, pero ¡cuidado! la luz que ofrece este modificador es omnidireccional y puede llegar a sitios de la escena no deseados. Pero esta característica que a priori parece más bien un problema, puede ser de gran utilidad ya que ayuda a distribuir mejor la luz en grandes espacios.

Por el contrario, si se necesita una luz más direccional y controlable, emplearemos el paraguas reflectante a cambio de obtener una iluminación más dura.

En resumen…

Ambos tipos de paraguas son igualmente útiles e importantes y su elección solo dependerá de la necesidad que requiera el trabajo fotográfico a realizar.

¿Qué tamaño elegir?

En el mercado existen multitud de tamaños de este sencillo difusor. Dependiendo de la fuente de luz utilizada y el grado de difusión que se desee conseguir elegiremos un tamaño u otro. Lo aconsejable es adquirir un paraguas de gran tamaño, es decir, no menos de 36” ó 43”.

De esta forma se obtiene una luz lo suficientemente suave para la mayoría de casos.

Generalmente el precio varía dependiendo del material de construcción, habiendo grandes diferencias sobre todo en cuanto su construcción y temperatura de color.

EL PARAGUAS PARABÓLICO

Suele ser un reflector de gran tamaño, más de 3 metros de diámetro, para aprovechar bien sus peculiaridades. Con interior plateado y evidente forma parabólica. Su principal característica es la disposición de un “punto focal”, que permite el control sobre la difusión emitida.

Cuando la fuente de luz se sitúa en el foco geométrico de la parábola, esta emitirá una amplia luz colimada.

Algunos modelos tienen diferente amplitud y profundidad que otros.

¿Qué ventaja tiene?

Debido a su forma parabólica es posible variar la distribución de la luz, ya que con el simple hecho de mover la antorcha sobre el eje del paraguas, nos permite dirigir y modelar la luz fácilmente. Consiguiendo desde una luz dura a una suave.

(véase: “Reflectores parabólicos”)

En términos generales, se trata de una gigantesca fuente de luz suave o dura, según el ajuste, y fácil de transportar.

LA VENTANA

También denominada como “softbox” o “caja de luz”.

Es el modificador más utilizado en fotografía de estudio profesional, ya que permite obtener una luz muy suave a la vez que direccional. Muy similar a la luz natural que entra por una ventana, de ahí su denominación “ventana”.

De construcción muy sólida y pesada, por lo que es necesario adquirir unos pies más grandes, capaces de soportar el peso de todo el conjunto flash/ventana.

Aunque este difusor permite ser montado y desmontado, se trata de una tarea incómoda y que requiere de cierto tiempo. En el estudio fotográfico no es necesario desmontarlo quedándose montado permanentemente.

Si se necesita una ventana de fácil montaje/desmontaje, es recomendable adquirir un modelo plegable. Este tipo permite agilizar mucho la tarea de montar y desmontar, sin embargo son algo más caras.

Con los flashes de zapata también es posible utilizar estas grandes ventanas. Para ello existen adaptadores o “Speedlight bracket”, disponibles en distintas monturas, siendo las marcas más populares, Bowens y Elinchrom. Asimismo también permiten utilizar cualquier otro tipo de accesorio disponible en el estudio, como parábolas, viseras, conos…

PARTES DE UNA VENTANA

La ventana o “Softbox” está compuesta por varios elementos:

• Un tejido negro totalmente opaco en su parte trasera, para que no salga la luz hacia detrás.

• Un interior revestido con un tejido altamente reflectante, generalmente plateado por su alta eficiencia, pero también los hay en blanco.

• Uno o dos difusores, que es simplemente un tejido blanco translúcido colocado en la parte frontal, para dispersar y suavizar la luz de su interior.

La fuente de luz se coloca en la parte trasera, quedando la antorcha o lámpara dentro de la ventana. Esta luz es reflejada por las paredes reflectantes y dirigida hacia adelante atravesando el o los difusores.

Generalmente una ventana de calidad, dispone de varios paneles difusores, para conseguir una luz más uniforme. Uno frontal y otro en su interior para evitar un punto caliente o “Hot Spots”.

Consideraciones…

La ventana o “Softbox” es un modificador muy exigente con el equipo de iluminación utilizado, ya que generalmente resta al menos 1 ó incluso 2 pasos de potencia de flash. Esto ocurre porque la luz es reflejada en su interior a través de sus paredes atravesando varios difusores.

Por tanto, es muy importante que tanto los tejidos como el revestido reflectante sean de buena calidad. Ya no solo por la pérdida de potencia, sino porque también puede afectar a la temperatura de color ofrecida.

¿QUÉ TAMAÑO ELEGIR?

Al igual que sucede con el paraguas, el tamaño es muy importante. Recuerda que una ventana grande ofrece una luz más suave y envolvente, pero por el contrario requiere un flash de mayor potencia.

Como regla general, podemos decir que, el tamaño de la ventana ideal debe ser de al menos el 60% del tamaño del objeto/sujeto a iluminar.

Por ejemplo…

Con una ventana octogonal de 120cm es posible iluminar a un sujeto de aprox., 1’80cm de altura.

Así que el tamaño aconsejable es…

¡¡ el más grande !!

Con un difusor grande es posible obtener tanto una luz suave como una luz dura, simplemente variando la distancia.

¿QUÉ FORMA ELEGIR?

Las diferentes formas también permiten alterar la calidad de la luz.

En la actualidad existen multitud de formas, pudiendo clasificar las más comunes como rectangulares, alargadas, cuadradas y octogonales.

• ALARGADA O “Stripbox”. Muy utilizada en fotografía de productos, debido a que su reflejo alargado perfila muy bien el objeto. También se utiliza para separar al sujeto del fondo.

• RECTANGULAR. Ofrece una iluminación de aspecto natural, porque imita la forma de una ventana. Utilizado en todo tipo de géneros fotográficos.

• CUADRADO. Al igual que sucede con la de forma rectangular, imita la forma de una ventana. Utilizado en todo tipo de géneros fotográficos.

• OCTOGONAL. Muy utilizada en fotografía de retratos debido al reflejo redondo producido en los ojos del sujeto, también denominado “Catchlight”. Si se compara este difusor con una ventana rectangular o cuadrada de tamaño similar, la luz será más suave debido a que el área de este difusor es algo mayor.

OTROS MODIFICADORES

Con la finalidad de direccionar aún más la luz, pero sin perder la suavidad ofrecida por este gran difusor, existe un modificador denominado nido de abeja o “Grid”.

Este accesorio se sujeta fácilmente con velcro en el borde de la ventana cubriendo toda la superficie frontal.

Otro modificador muy interesante es la máscara o “Mask”, cuya finalidad es mayormente creativa, cambiando incluso la forma del difusor, para adaptarlo a distintos trabajos fotográficos.

PARAGUAS VS VENTANA

Muchos fotógrafos desconocen las diferencias entre ambos modificadores y por tanto no saben cómo ni cuándo utilizar cada difusor.

Hablando en términos de difusión, pocas son las diferencias, pues ambos ofrecen una iluminación muy suave. Siempre y cuando sean del mismo tamaño, claro está…

Principalmente los factores que determinan la suavidad o dureza de la luz son la distancia y el tamaño del difusor.

VENTAJAS E INVONVENIENTES MÁS IMPORTANTES

La ventana es más eficiente, ya que toda la luz va dirigida en un solo sentido, permitiendo iluminar solo lo necesario sin contaminar el resto de la escena.

Por otro lado el paraguas translúcido dispersa la luz omnidireccionalmente, es decir, casi por todos los lados. Esto supone una gran ventaja frente a las ventanas porque permite iluminar grandes espacios y/o grupos de personas.

Como ya hemos visto, cada difusor tiene una función “ideal” y obviando grandes diferencias como, direccionalidad, eficiencia, etc.… En muchas de las situaciones, es el reflejo o “Catchlight”, el factor que puede suponer un motivo de elección entre ambos difusores.

En definitiva, el uso de uno u otro dependerá del trabajo fotográfico a realizar.

Al observar una imagen, las luces y sombras nos revelan características de la luz. Pudiendo averiguar la forma, el tamaño y la distancia del modificador utilizado.

BRILLOS EN LOS OJOS O “CATCHLIGHTS”

Cuando realizamos fotografías de retrato, los ojos asumen un importante peso visual. Concretamente en este género fotográfico, donde los ojos siempre deben quedar enfocados y debido a la naturaleza cristalina/húmeda de éstos, la fuente de luz es reflejada mostrando tanto el tipo de modificador como su posición.

Estos brillos además de añadir profundidad y vida, hace que la imagen nos llame mucho más la atención.

Brillo de una ventana octogonal

Generalmente con una ventana octogonal se consigue un aspecto más natural, debido a que inconscientemente estamos familiarizados con los reflejos puntuales, que tienen forma redonda.

El brillo de anillo o brillo anular, se consigue con un flash o fuente de luz anular y es uno de los brillos que más llaman la atención.

Aunque este tipo de forma lumínica se utiliza principalmente en macro fotografía.

Con una fuente de luz anular lo suficientemente potente y acercándose lo necesario, se consigue este interesante reflejo circular en los ojos.

Brillo de una ventana anular

Consideraciones…

Hay que tener especial cuidado, cuando se realizan fotografías en interiores, ya que pueden aparecer reflejos no deseados de otros puntos de luz.

Interpretación de esquemas

La interpretación de un esquema nos da a conocer desde donde se ilumina. Teniendo en cuenta que el espacio es tridimensional, su elaboración también debe ser. En este libro utilizo el método propuesto por Gerald Millerson, que consiste en una representación en forma de reloj, donde se indica en grados u horas, las distintas posiciones de cada fuente de luz.

REPRESENTACIÓN HORIZONTAL

En el centro del reloj se encuentra el sujeto, donde la nariz marca el eje central y frontal. Este siempre mira a las seis o a 0º, si el rostro gira, la posición del reloj gira con él.

En la anterior ilustración se muestran los nombres, de cada fuente de luz, según su posición, como luz principal, relleno y contra. Indicando también los grados con respeto al eje de la cámara.

REPRESENTACIÓN VERTICAL

En algunos casos, también puede ser necesario una representación vertical, con el objetivo de detallar mejor las posiciones e inclinaciones de cada una de las fuentes de luz.

Esta representación es muy utilizada a la hora de ilustrar los esquemas más complejos.

Combinando ambas representaciones; horizontal y vertical, se completa toda la información necesaria para reproducir tanto la posición como el ángulo que tiene cada fuente de luz.

De aquí en adelante utilizaremos una o ambas representaciones, si es necesario, para mostrar y/o explicar el esquema de iluminación utilizado.

SEGÚN SU POSICIÓN

En la mayoría de esquemas de iluminación se utilizan al menos dos fuentes de luz.

Dependiendo de la posición el esquema puede ser simétrico o asimétrico, es decir, la luz puede cruzarse o no. Esta denominación, es un concepto utilizado en el estudio fotográfico y es meramente interpretativa. Cuya finalidad es la de facilitar el análisis, ayudando a definir tanto las relaciones de contraste como también mejorar la medición, con el fotómetro de mano.

LUZ SIMÉTRICA O CRUZADA. Es aquella en la que ambas luces son opuestas quedando enfrentadas.

LUZ ASIMÉTRICA. Es aquella en la que se cruzan una o más luces.

El rostro

En retratos el estudio del rostro es fundamental, ya que nos ayudará a decidir, cual es el estilo de iluminación más adecuado.

Un correcto análisis del rostro, basando en los rasgos faciales, determinará la mejor elección tanto en la colocación de las fuentes de luz, como en la postura que tiene que adoptar el sujeto.

Estilos de iluminación

(en retratos)

Podríamos definir el estilo de iluminación como, ”la capacidad de crear diferentes formas en la cara empleando luces y sombras.”

Estudiaremos los estilos de iluminación más utilizados
en fotografía de retrato.

Es muy importante tener en cuenta que los esquemas mostrados en las siguientes ilustraciones no siempre deben aplicarse estrictamente.

Mi sugerencia es que se utilicen solo como referencia o punto de partida, y a partir de aquí, cada fotógrafo de su “toque” personal.

Estilos básicos:

• Iluminación frontal o “Paramount light”.

• Iluminación cruzada o “Cross light”.

• Iluminación de lazo o “Loop light”.

• Iluminación divisora o “Split light”.

• Iluminación Rembrandt o “Rembrandt light”.

Además de los anteriormente mencionados existen dos estilos de iluminación, no considerados como tal, sino más bien como una combinación de estos.

• Iluminación ancha o “Broad light”.

• Iluminación estrecha o “Short light”.

• Iluminación en concha o “Clamshell”

Hay grandes pintores muy emulados en
el cine, como J. Vermeer , Caravaggio…

Para “romper” las reglas primero debes conocerlas.

ILUMINACIÓN FRONTAL O “PARAMOUNT LIGHT”

También denominada “Paramount” o “Butterfly light”. Estilo que fue ampliamente usado, por las grandes compañías de cine Hollywoodiense, en los años 30 para retratar a sus estrellas.

Es muy peculiar, ya que ilumina casi frontalmente a unos 15º, aplanando el rostro y produciendo sombras en los pómulos. Una peculiaridad, de este estilo, es la pequeña sombra que se forma debajo de la nariz, denominada “Mariposa” (Butterfly en Ingles).

Consideraciones…

Al tratarse de una iluminación algo picada, las sombras que se producen son hacia abajo. Por tanto, hay que tener cuidado con las sombras que aparecen en los ojos, nariz y boca.

En general, es mucho más favorecedora en mujeres y especialmente con pómulos muy marcados ya que estiliza este rasgo. En hombres calvos o con frentes muy pronunciadas no es nada favorecedora.

ILUMINACIÓN CRUZADA O “CROSS LIGHT”

También denominada “Cross light”. Este estilo ilumina desde dos direcciones, con ángulos sustancialmente iguales y opuestos entre sí, es decir, las dos fuentes de luz enfrentadas.

En fotografía de interior o de estudio se emplean dos flashes, pero en el exterior, suele utilizarse el Sol como luz principal y un flash opuesto hacia él.

Consideraciones…

Su característica principal reside en la aparición de una sombra vertical en el centro de la imagen, cuya intensidad dependerá de la calidad de la luz aplicada.

VARIANTES

Para acentuar más el resultado de este estilo, se puede utilizar un nido de abeja, colocado directamente en el reflector o ventana en uno de los dos lados. Que direcciona la luz para conseguir un bonito “degradado” en el lateral del fondo.

El resultado es, una imagen con dos áreas claramente diferenciadas, una muy oscura y otra muy brillante.

En la anterior ilustración se puede ver como se ha colocado un nido de abeja y un panel negro, para direccionar aún más la luz.

ILUMINACIÓN DE LAZO O “LOOP LIGHT”

Iluminación denominada de Lazo o “Loop Light”, debido a la forma que adquiere la sombra, ligeramente curvada y desplazada en un lateral de la nariz. Esta sombra puede incluso llegar a “tocar” el borde del labio superior, dependiendo de la altura de la fuente de luz.

Para conseguir reproducir este efecto, la fuente de luz debe situarse ligeramente por encima de los ojos y aproximadamente a unos 30/35º de la cámara.

Consideraciones…

Hay que tener cuidado con las sombras, que se producen en las cuencas de los ojos, para minimizarlo se pueden “rellenar” con el uso de un reflector blanco, dorado, plateado...

ILUMINACIÓN DIVISORA O “SPLIT LIGHT”

La iluminación divisora o “Split light” es muy utilizada en retratos de modelos masculinos. Genera una imagen dividida en dos, una parte iluminada y la otra sombreada.

Consideraciones…

Generalmente utilizada cuando se desea crear una imagen dramática. No es un estilo comúnmente utilizado en retratos, pero sí suele emplearse mucho en fotografía comercial y/o publicitaria.

ILUMINACIÓN REMBRANDT

Es el estilo de iluminación más conocido en iluminación, debido al artista Holandés Rembrandt Harmenszoon van Rijn, que empleaba este tipo de luz en muchos de sus cuadros.

La posición de la fuente de luz es de unos 45º y por encima de los ojos del sujeto. Aunque es posible conseguirlo en otras posiciones dependiendo de la cara y/o posición del sujeto.

En el lado sombreado se forma un triángulo de luz bajo el ojo, cuyo tamaño equivale aproximadamente a longitud de la nariz y la anchura del ojo.

Consideraciones…

• Fue un estilo muy emulado en el cine, Hollywood clásico.

• La relación de contraste de este estilo es de 3:1.

• Muchos fotógrafos utilizan difusores, para suavizar las sombras producidas y así restarle dramatismo a la escena.

ILUMINACIÓN ¾ ANCHA O “BROAD LIGHT”

Se denomina iluminación ancha o “Broad Light”, porque la parte de la cara que fotografiamos es la amplia, desde el punto de vista de la cámara. Para ello, se coloca una fuente de luz a 45º, como en Rembrandt, pero el sujeto girará la cabeza en sentido opuesto. De esta forma se consigue iluminar ampliamente un lado de la cara, aumentando la sensación de cara “rellena”.

Consideraciones…

Este tipo de iluminación es muy efectiva en personas delgadas y poco favorecedora en las que no lo son.

Además, debido a la orientación del sujeto y posicionamiento de la fuente de luz, se evita la aparición de reflejos en las gafas.

ILUMINACIÓN ¾ ESTRECHA O “SHORT LIGHT”

Se denomina iluminación estrecha o “Short Light”, porque la parte de la cara que fotografiamos es la estrecha, desde el punto de vista de la cámara.

En este caso el efecto se consigue cuando la fuente de luz ilumina el lado de la cara que no es visible. Para ello, el sujeto girará la cabeza en el mismo sentido donde se encuentra la luz.

Consideraciones…

Se trata de una posición muy utilizada en retratos, y que funciona muy bien en la mayoría de caras.

Además aporta una sensación de “cara delgada”, siendo una iluminación muy apropiada para personas “rellenitas”.

ILUMINACIÓN EN CONCHA O “CLAMSHELL”

Se denomina iluminación en Concha o “Clamshell” debido a la posición y orientación que toman las fuentes de luz asemejándose a una concha gigante.

En este esquema se utilizan dos flashes, uno como luz principal y el otro como luz de relleno. También es posible con un solo flash y un reflector, aunque perdemos parte del control.

La luz principal se coloca por encima del sujeto, al igual que en la iluminación “Paramount”, es decir una iluminación frontal a unos 45º apuntando hacia abajo y añadiremos una luz de relleno a 45º por debajo de la cámara apuntando hacia arriba.

Consideraciones…

La luz principal debe ser suave y ligeramente por encima de los ojos, cuya combinación con la luz de relleno elimina las sombras e irregularidades de la cara, obteniendo un aspecto más juvenil.

Ojos rojos

Generalmente el problema de “ojos rojos” aparece siempre que la fuente de luz se encuentra muy cerca, sin ningún tipo de difusor y paralela al objetivo.

Esta circunstancia se presenta en algunas réflex con flash incorporado en el cuerpo y en casi todas las máquinas compactas.

¿Porqué salen los ojos rojos en las fotografías?

En situaciones de escasa iluminación, como en interiores, de noche… Las pupilas están completamente dilatadas para poder ver. Si con estas condiciones lumínicas se realiza una fotografía con un flash en posición frontal y a una distancia relativamente corta, la luz iluminará la parte interna de los ojos, proyectando el color rojo de los vasos sanguíneos que irrigan la retina.

En otras palabras, lo que se ve es la sangre que hay en la retina.

Este efecto suele ser más evidente en ojos claros, ya son más sensibles a los cambios de luz.

¿Cómo evitar este molesto efecto?

Existen varias alternativas, para solucionar este problema, como el pre-destello o cambiar la dirección de la luz.

• EL PRE-DESTELLO. Las cámaras compactas y algunos flashes de zapata permiten realizar unos pre-destellos, antes de realizar la fotografía, con la finalidad de contraer las pupilas y así evitar su aparición. Aunque funciona bien no es un sistema 100% efectivo.

• LA DIRECCIÓN DE LA LUZ. Utilizando un flash de zapata con posibilidad de mover su antorcha, para que la luz rebote en las paredes y/o techo de la escena.

También podemos cambiar la dirección de la luz separando el flash de la cámara. Este método requiere un de un sistema de disparo que permita disparar el flash a distancia.

(véase: “Métodos para disparar el flash”)

Mediante software es posible eliminar este molesto efecto con un solo “clic”, ya que existen herramientas específicas para ello en la mayoría de editores fotográficos.

Flash vs luz continua

Una de las cuestiones que se plantean muchos fotógrafos cuando empiezan a iluminar, es la elección entre luz de flash o luz continua artificial.

LUZ CONTINUA

Existen muchos tipos de luz continua como el tungsteno, fluorescente, led´s… Su principal ventaja es la visualización del resultado antes de realizar la foto, permitiendo analizar las sombras, dureza, posición, ángulo... Debido a esto, el ajuste de la exposición es más sencillo, ya que se realiza mediante la combinación de velocidad, diafragma e ISO y sin problemas de sincronización, hasta los límites lógicos, claro.

Por el contrario, tiene un consumo muy elevado y se calientan muchísimo dando calor en el estudio, provocando sudores en modelos, estropeando alimentos… Esto supone tener que ir retocando continuamente el maquillaje o trabajar más rápido. Como excepción a este problema, tenemos las luminarias con la tecnología led, evitando problemas como calentamientos y consumos excesivos.

LUZ DE FLASH

Sin lugar a dudas, el flash, es la fuente de luz por excelencia en iluminación fotográfica. Obteniendo muchísima más potencia a precio muy reducido y con un menor consumo.

Por ejemplo, un sencillo y pequeño flash de zapata ofrece aprox., unos 65w/s, así que teniendo en cuenta que la duración del destello a plena potencia suele ser de aprox., 1/200seg, su potencia en un segundo (1Julio=w/s) equivaldría a unos 13000w/s (13Kw/s).

Por otro lado con flashes IGBT, como los de zapata y algunos de estudio, son esenciales para fotografía de alta velocidad, ya que la baja duración de destello permite congelar el movimiento.

Algunos flashes, como los de zapata, no disponen de luz de modelado, perdiendo la pre-visualización de sombras, posiciones…, etc.

Estos dispositivos apenas se calientan o muy poco si utilizan la luz de modelado.

Como inconveniente, podemos decir que la velocidad de obturación está limitada (X-Sync), aunque existen sistemas para superar dicha barrera como el HSS o Hypersync.

Fuentes de luz necesarias

Muchos fotógrafos cometen el error de creer que usando muchas fuentes de luz mejorarán su fotografía, están equivocados. Solo hay que buscar un poco para encontrar como las mejores fotografías, se han realizado con una o a lo sumo dos fuentes de luz.

Lo realmente importante, es saber utilizar correctamente
la luz y eso con un único flash es posible, créeme.

EL ESTUDIO DE FOTOGRAFÍCO

En el estudio fotográfico, lo ideal es disponer de al menos 4 flashes. Pero esto no implica que debamos utilizarlos todos a la vez siempre. Simplemente nos da cierta “flexibilidad” para la reproducción de cualquier tipo de estilo o tipo de iluminación en los trabajos.

Es muy importante disponer de muchos modificadores pasivos, tales como reflectores y paneles de varios tamaños…

(véase: “Accesorios en el estudio”)

Material básico

para empezar a iluminar

Material básico, económico y necesario para poder empezar a aprender a iluminar con flash.

• Al menos 1 flash. Recomiendo el flash de zapata principalmente porque es barato, portátil, funciona con pilas y es muy pequeño. Es poco potente, al contrario que el flash de estudio, que es mucho más potente, pero también mucho más caro y menos portátil, aunque los hay con batería incorporada.

Es aconsejable que sean de la misma marca y modelo, aunque no es estrictamente necesario, pero facilita mucho el ajuste y acelera el aprendizaje.

Tampoco es necesario que disponga de sistemas de medición automáticos como el TTL, son extras que encarecen mucho el producto y además perdemos parte del control de la luz.

Si te lo puedes permitir adquiere 2 ó incluso 3 flashes, ya que con tres puntos de luz completarás un sistema básico de iluminación.

• Disparadores remotos o “Triggers”. Son dispositivos electrónicos cuya finalidad es la de disparar el flash a distancia sin cables. Normalmente funcionan por radio frecuencias.

Existen desde sencillos disparadores manuales, hasta los que permiten ajustar la potencia y el zoom a distancia, incluyendo el control por TTL.

• Cable PC-Sync. Este es el método de disparo más básico, económico y fiable, pero también el menos práctico.

• Incomodo al uso, ya que manejarse con un cable conectado de la cámara al flash es muy molesto, corriendo el riesgo de enredos, caídas y tropiezos.

Si finalmente optas por este sencillo método de disparo, hay que asegurarse que tanto el flash como la cámara, dispongan de conector PC-Sync. De lo contrario tendrás que adquirir una zapata con el conector incorporado.

(véase: “Métodos para disparar el flash”)

• Reflector (Blanco/dorado/plateado). Es conveniente disponer de uno o varios reflectores. Sobre todo si solo disponemos de una sola fuente lumínica.

Con un tamaño de al menos 80cm suele ser suficiente en la mayoría de casos.

(véase: “Los reflectores”)

• Cono o snoot. Se trata de un modificador que permite concentrar la luz. Asimismo podemos adquirir unos nidos de abeja o “grids” para multiplicar sus efectos.

• Geles o filtros de color. Accesorio imprescindible siempre que trabajemos mezclando fuentes de iluminación de distinta naturaleza, como por ejemplo el flash y luz tungsteno. Esto sucede generalmente siempre fuera del estudio.

La finalidad de los filtros es equilibrar distintas temperaturas de color. Aunque también es posible utilizarlos con fines creativos para colorear partes de una imagen.

Existen kits a la venta con multitud de colores que además suelen incluir filtros de densidad neutra (ND).

Sin embargo para la corrección de la temperatura de color tan solo se utilizan 3 tipos:

∙ C.T.O → Control Temperature Orange o Control de Temperatura Naranja. Aunque también existe un subgrupo denominado C.T.S., pero son más amarillentos y menos comunes.

∙ C.T.B → Control Temperature Blue o Control de Temperatura Azul.

∙ PLUS GREEN → Filtro verde utilizado para ajustar la luz artificial de las lámparas fluorescentes.

(véase: “Filtros para el flash”)

• Paraguas. Se trata de un modificador muy barato, ligero y por tanto fácil de transportar. El blanco translúcido es el más recomendado para empezar. Aunque se fabrican muchos tamaños con uno de 36” (90cm) es más que suficiente, para cubrirlo con la luz de un flash de zapata.

(véase: “Tipos de difusores: El paraguas”)

• Rótula para flash de zapata y paraguas (Umbrella bracket). Accesorio que sirve para sujetar tanto el flash de zapata como el paraguas. Va sujeto a la espiga del pie de estudio, proporcionado un montaje y desmontaje rápido. También permite ser articulado para ajustar la orientación de todo el conjunto.

• Ventana (softbox). Igualmente es posible optar por un modificador de tipo ventana, aunque no es tan barato como el paraguas.

En la actualidad existen ventanas de estudio plegables, cuya principal ventaja frente a las tradicionales de varillas, es la rapidez con la que se monta y desmonta.

(véase: “Tipos de difusores: La ventana”)

• Rótula adaptador Bowens o Elinchrom para flash de zapata (Speedlight bracket). Si se ha optado por un difusor de tipo ventana con montura de flash de estudio, es necesario adquirir la rótula adaptadora para el flash de zapata.

• Pies. Es el soporte donde se monta todo el conjunto de rotula, flash y difusor. La principal diferencia de los modelos existentes, es el tamaño y el peso que son capaces de soportar. Esto es importante por la estabilidad del equipo montado, de lo contrario al mínimo golpe se irá al suelo.

Si se utilizan paraguas, al ser modificadores muy ligeros, no precisa de un pie muy robusto, con uno que resista 2/3Kg de carga máxima será suficiente. Pero si se opta por utilizar ventanas será necesario adquirir un pie más robusto, ya que el peso es claramente superior. Por ello hay que fijarse en la carga máxima soportada. En cuanto a su tamaño, es recomendable que tengan una altura máx., de al menos 1’8 ó 2 metros.

Métodos para disparar el flash

Algo fundamental en iluminación fotográfica es saber cómo y con qué dispositivos podemos disparar nuestros flashes a distancia.

Podemos clasificarlos como disparo por cable, infrarrojo, fotocélulas, radiofrecuencia y otros.

CABLE

PC-Sync. Nombre derivado de una marca de obturadores “Prontor-Compur”. Se trata del método más arcaico aunque también el más barato y sencillo de todos, siendo 100% fiable. Tan solo hay que conectar el flash a la cámara mediante un cable PC-Sync.

Para ello es necesario que tanto el flash como la cámara dispongan de este tipo de conexión, cosa que no ocurre siempre.

Si tu cámara o flash no dispone de salida PC-Sync, no te preocupes, ya que es posible adquirir un adaptador o “Hot Shoe Pc-Sync adapter” por muy poco dinero.

A nivel práctico, este método no es el más cómodo ya que los cables molestan, se enredan y entorpecen el trabajo. Pudiendo provocar la caída del equipo o incluso un accidente.

Extensión de zapata por cable. Como ocurre con el cable de PC-Sync, este cable también se conecta a cámara.

Estos cables son simples “alargadores” manteniendo todos los sistemas de la cámara como el modo TTL o manual.

Su principal inconveniente es que solo se puede controlar un único flash con TTL. Además suele ser un cable muy corto, de 1 ó 2 metros a lo sumo, lo que no permite demasiado “juego”.

INFRAROJO

Funciona como los mandos de la TV, de forma que el emisor, colocado en la zapata de la cámara, envía una señal direccional hasta el/los receptor/es.

Algunos modelos permiten mantener el TTL, pero son específicos de cada marca y muy caros. Eso sí, para que la señal llegue, no deben haber obstáculos que interfieran en la recepción. Además, su efectividad se reduce mucho en exteriores, sobre todo en días soleados.

Este método es muy utilizado en flashes de estudio que ya que las “cabezas” suelen incorporar de serie este tipo de “detector” inalámbrico.

FOTOCÉLULAS

Son foto-detectores y funcionan como “esclavos”, es decir, se disparan tras detectar el destello de otro flash. Es un método muy utilizado y fiable dentro del estudio, pero poco efectivo en condiciones de mucha luz.

Generalmente están incorporados en prácticamente todos los flashes, aunque si no es así porque es un flash muy antiguo, siempre podemos adquirir uno externo y añadirlo, ya que son dispositivos muy baratos.

RADIOFRECUENCIA

Este es el método más efectivo. Es muy similar al infrarrojo, pero emplea señales de radiofrecuencia. Generalmente esta señal es de 2’4Ghz, aunque puede variar dependiendo del País. Su principal ventaja es que no le afectan los obstáculos, pudiendo disparar a través de paredes u otros elementos sin problemas.

También existen modelos que permiten mantener el TTL, aunque su precio se eleva.

Existen disparadores/controladores de flash, que permiten controlar el modo de trabajo, la potencia y el zoom de cada unidad e incluso trabajar con “grupos de flashes”, facilitando mucho más el trabajo.

OTROS MÉTODOS

Algunos fabricantes de cámaras utilizan su propio método inalámbrico para controlar y disparar los flashes. Como el CLS de Nikon.

Número Guía - (NG)

¿Qué es el número guía?

Se trata de un valor que proporciona información sobre la potencia de un flash. Es decir, nos indica hasta donde llega la luz con un una determinada abertura de diafragma.

OBTENCIÓN DEL Nº GUIA

Generalmente los fabricantes indican este valor para una sensibilidad de ISO 100. A la que denominaremos NGbase.

Por ejemplo…

Si el nº guía de nuestro flash es de 58, para un diafragma de f5.6 a ISO 100, podemos calcular la distancia en la que la exposición seria la correcta.

¡Cuidado!, estos cálculos solo sirven para puntos de luz puntiformes. Omite los cálculos con difusores.

SENSIBILIDAD ISO EN EL FLASH

Cada vez que se incrementa el valor ISO, aumenta la exposición y por tanto también la potencia del flash (NG). No obstante hay que tener en cuenta que el aumento del ISO condiciona la calidad final en la imagen.

Es importante saber que, cada dos pasos de sensibilidad doblamos el Número Guía, es decir, dispondremos de el doble de potencia en nuestro flash.

Recuerda que si aumentas el ISO también lo hará la luz ambiental. En el estudio no hay problema, pero en exteriores se complica.

En la siguiente tabla se puede observar como incrementa el NG al aumentar el ISO.

Pasos

0

1

2

3

4

Incremento ()

0

2

4

8

16

ISO

100

200

400

800

1600

NG

40

56

80

113

160

Diafragma (f)

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

Distancia (metros)

7,1

10,7

14,3

17,9

28,6

Potencia conseguida

X

X+50%

X+100%

X+150%

X+200%

(Tabla con valores de ejemplo)

Donde:

NGnuevo= Valor obtenido según sensibilidad.

NGbase= Valor del NG inicial, depende del flash.

P= Pasos completos que aumentamos el ISO (100, 200, 400, 800, 1600, 3200…)

Por ejemplo…

Si tenemos un flash con un NG de 40 (ISO 100) y ajustamos la sensibilidad a ISO 400, obtendríamos más potencia. En este supuesto, justo el doble.

RELACIÓN INTENSIDAD / NG

Modificando la intensidad de la luz se consigue aumentar o disminuir la cantidad que incide sobre un objeto/sujeto. Para ello se utilizan modificadores tales como; parábolas, conos, nidos de abeja, tubos…etc., que permiten concentrar la luz en mayor o menor medida y por lo tanto aumentar/disminuir el NG, según sea necesario.

Si no varía la distancia flash/sujeto y la luz se concentra en un ángulo más pequeño, se necesitará menos intensidad para iluminar. Y al contrario, si la luz se concentra en un ángulo mayor, se necesitará más intensidad.

El flash

¿Qué es el flash?

El flash es un dispositivo electrónico capaz de producir un potente destello controlado durante una fracción de segundo, manteniendo una temperatura de color neutra y constante de aprox. 5500K.

Debido a su versatilidad, generalmente es la fuente de luz elegida por la mayoría de fotógrafos.

Existen muchos tipos de flashes electrónicos, desde los integrados en las cámaras, hasta los potentes flashes de estudio.

Los primeros flashes de la historia fotográfica eran
de polvo de magnesio.

GRUPOS DE FLASHES

Principalmente hay cuatro grandes grupos de flashes, el integrado, “de zapata”, anular y de estudio.

• Flash integrado. Este tipo de flash viene incorporado en la propia cámara. Puede encontrarse oculto, como en algunas réflex, o puede verse en un lateral del propio cuerpo.

Este flash suele tener poca potencia y no se puede orientar de manera que produce unas sombras muy desagradables, además de la aparición de ojos rojos.

(véase: “El Ojo: ojos rojos”)

• Flash de zapata. Se monta sobre la zapata externa de la cámara. Es más potente que el integrado y además la gran mayoría de modelos, permiten orientar la posición de la antorcha para variando así la dirección de la luz.

También es posible dispararlo separado de la cámara de forma inalámbrica, mediante disparadores por radio, por cable PC-Sync, por simpatía…etc., ya mencionados anteriormente.

• Flash anular. Se trata de un simple anillo de luz que rodea al objetivo. Su uso dependerá de su diámetro y potencia siendo posible utilizarlo en macro fotografía o para retratos.

Por otro lado, existen adaptadores que permiten “convertir” el flash de zapata en uno anular. Pero recuerda que las imágenes que se obtienen con este tipo luz frontal, son planas y sin volumen. Además, en los ojos aparece un bonito brillo circular que delata su uso.

• Flash de estudio. Como indica su propio nombre son flashes utilizados principalmente en el estudio fotográfico. No suelen funcionar con baterías, aunque sí es posible y existen accesorios para ello. Generalmente su conexión es directamente a la red eléctrica.

Son de gran tamaño, pesados y muy potentes, están preparados para ser montados directamente en “pies” y también permiten acoplar diferentes modificadores como los difusores, parábolas, viseras…

PARTES DE UN FLASH

Cualquier flash electrónico ya sea portátil o de estudio, se compone principalmente de dos partes, la antorcha y el generador.

La antorcha es la “lámpara” del Flash y generalmente se trata de un tubo con gas Xenón, en el que se produce una descarga eléctrica para emitir luz.

Si el flash es de zapata, en la antorcha monta una lente Fresnel. Por otro lado, en los flashes de estudio la lámpara está “desnuda” o “barebuld” y se emplean parábolas para direccionar la luz.

El generador es la parte que proporciona y gestiona la descarga eléctrica a la antorcha. En su interior se encuentra tanto la electrónica de control, como los condensadores que se encargan de almacenar y entregar la energía eléctrica acumulada.

PARTES DE UN FLASH COMPACTO DE ESTUDIO

PARTES DE UN FLASH DE ZAPATA

LENTE FRESNEL

Las lentes Fresnel son unas ópticas, de vidrio o plástico, cuya función es hacer que los rayos de luz sean paralelos y uniformes al atravesarla, consiguiendo así una luz muy potente y direccional.

Generalmente los flashes de zapata disponen de una lente Fresnel, con la finalidad de aumentar su eficiencia lumínica.

TELEFLASH

También denominado como “flash extender” o “Beamer”. Se trata de un modificador muy utilizado por fotógrafos de naturaleza o arquitectura. Cuyo propósito es el poder iluminar con un flash objetos/sujetos muy lejanos.

Está compuesto por una lente Fresnel sujeta por un soporte montado a cierta distancia delante de la antorcha.

Con esta lente se reduce el ángulo y se obtiene una luz muy concentrada y potente. Permitiendo además rebajar el tiempo de reciclado.

Estas características lo hacen ideal para trabajar con teleobjetivos de 300mm o superiores.

Generalmente esta luz es más efectiva cuando el “zoom” de la antorcha se encuentra ajustado a 50mm.

Hay que tener mucho cuidado, ya que un destello accidental en los ojos puede dañar la vista.

¿CÓMO FUNCIONA EL FLASH?

Para producir el destello luminoso, el flash necesita generar una alta tensión, de entre 300 y 500voltios. Este alto voltaje es suministrado a través de un generador y almacenado en un condensador, para su posterior utilización.

En los electrodos del condensador está conectada la lámpara del flash, formada por un tubo de cristal de cuarzo, generalmente rellena de Xenón, o un gas noble similar.

Este gas no es conductor a bajo voltaje, pero cuando se pulsa el disparador, el generador excita los electrodos de la “lámpara”, mediante un cortocircuito, induciendo 10.000voltios. Es entonces cuando el gas noble se vuelve conductor, para permitir el paso de corriente. Así, durante la fracción de segundo que dura la descarga del condensador, el gas Xenón se vuelve incandescente.

Los flashes antiguos trabajaban con muchísimo más voltaje.

ZOOM EN EL FLASH

Con el flash de zapata es posible variar el ángulo de cobertura y por tanto, también la intensidad luminosa. Para ello, la gran mayoría de flashes de zapata tienen la posibilidad de mover el conjunto interno “reflector/lámpara”, denominándolo como “zoom”.

¿Cómo funciona el zoom del flash?

En los flashes de zapata más modernos el “zoom” está motorizado. Generalmente esta posición está indicada en milímetros (mm), los cuales equivalen a la distancia focal necesaria para cubrir el ángulo de cobertura del objetivo utilizado, ya sea angular, normal o tele.

Todos los flashes de zapata automáticos con TTL, tienen el “zoom” motorizado. Permitiendo así optimizar el disparo, aumentando la intensidad y reduciendo tanto el tiempo de reciclado como su consumo.

El rango de ajuste, del “zoom”, oscila entre 24mm y 105mm. Aunque los hay con un rango algo mayor 18-200mm.

Cuanto más cerca esté la lámpara de la salida, más poder de cobertura tendrá, es decir, se obtendrá un ángulo más abierto, pero menos intenso.

Y al contrario, cuanto más alejada se encuentre la lámpara, menos cobertura tendrá, y por tanto se obtendrá un ángulo más cerrado y potente.

ANTORCHA ARTICULADA

En la actualidad casi cualquier flash externo de zapata permite orientar la antorcha en cualquier dirección. Gracias a esta característica es posible rebotar la luz fácilmente.

Esta orientación se puede clasificar como:

• Luz frontal.

• Luz de rebote al techo.

• Luz de rebote a pared/techo.

• Luz de rebote con reflector en la antorcha.

Estudiemos cada orientación…

• Luz frontal. Como indica su nombre, es una luz totalmente frontal. Al tratarse de un punto de luz pequeño obtendremos una luz dura y poco natural.

• Luz de rebote al techo. Rebotando la luz al techo se obtiene una luz suave sin necesidad de utilizar difusores. Cabe destacar que el techo no debe ser muy alto, cuya altura máxima recomendada es de aprox., 2 metros. De esta forma es posible aprovechar todo su potencial.

Además tanto el techo como las paredes, deben ser de color blanco o gris, de lo contrario aparecerán dominancias de color. Con esta orientación la sombra se desvía.

• Luz de rebote a pared/techo. Al rebotar la luz de la pared también se obtiene una luz suave, pero además la sombra es menos dura. Pero necesitaremos algo más de potencia y por tanto más consumo.

• Luz de rebote con reflector en la antorcha. Si se añade un reflector grande sujeto en la antorcha, parte de la luz que emite se proyecta hacia delante, obteniendo también una luz más suave.

Es posible fabricarse un reflector con “goma eva” por muy poco dinero, pudiendo darle una forma parabólica.

Con este modificador reflejamos y proyectamos la luz hacia delante sin necesidad de techos. Aunque lógicamente la luz obtenida es más dura que rebotando al enorme techo, pero menos que con el flash directo.

EL FLASH DE ESTUDIO

Los flashes denominados como “flash de estudio”, son flashes más grandes, más potentes y generalmente se conectan a la red eléctrica, aunque los hay con batería incorporada. Existen dos tipos; los flashes compactos y los flashes con generador.

FLASH CON GENERADOR

El conjunto flash/generador se encuentra separado. Las antorchas van conectadas a un generador de potencia mediante un cable. Los controles se encuentran en el propio generador.

• Tienen como ventaja que pueden ofrecer más potencia.

• Puedes conectar varias antorchas, normalmente hasta un máximo de 4 salidas por generador.

• Hay modelos que ofrecen salidas asimétricas. Esto quiere decir que la potencia es independiente y el ajuste afecta individualmente a cada salida, pudiendo combinar diferentes potencias. Al contrario sucede con los modelos simétricos, que tienen limitada la potencia.

• Las flashes o antorchas son pequeños y muy manejables, en contraste con el generador, que es muy grande y pesado.

• El generador es muy caro, pero una vez adquirido el comprar antorchas extras es más barato.

FLASH COMPACTO

El conjunto flash/generador está unido y por lo tanto los controles se encuentran en el propio cabezal.

(véase: “Partes de un flash compacto de estudio”)

• Como su nombre indica, son compactos. Ya que incluyen en el propio cuerpo la antorcha y el generador.

• Son independientes y pueden ser usados a mayor distancia que los flashes con generador.

• Son más pesados y menos manejables.

• Los hay con batería incorporada he incluso con TTL.

Consideraciones…

Para empezar en el estudio con algo serio y sin un precio desorbitado la mejor opción es optar por unos flashes compactos. Pero siempre teniendo en cuenta un único sistema, más o menos “estándar”, como por ejemplo la montura “S” de Bowens. De forma que la ampliación de material sea lo más sencilla y barata posible.

Comprar un flash de estudio

(que necesitas saber)

La elección entre flashes de estudio, ya sea con generador independiente o compacto, no es nada sencilla. Y si además añadimos que hay multitud de marcas y modelos en el mercado, su elección se complica.

Hay que estar bien seguro de lo que se va a comprar, ya que se trata de un desembolso importante.

Veamos en que hay que fijarse…

POTENCIA DEL FLASH

Es un indicador muy importante, ya que es lo primero a buscar y valorar en estos flashes.

¿Que potencia necesito?

Dependiendo de cómo sea de grande tu estudio y el tamaño de los modificadores (paraguas, ventanas, paneles…etc.), nos inclinaremos en una mayor o menor potencia.

Hablemos de potencias…, generalmente los fabricantes indican la potencia en watios por segundo (W/S) o en Julios por segundo. Por otro lado algún fabricante indica W/S efectivos, es confuso...

Watios/s = Julios/s

En definitiva, menos de 200w/s es tirar el dinero. Si tu estudio es muy pequeño de aprox. 8/10m2, posiblemente tendrás de sobra con 200w/s. Y si en alguna ocasión necesitas más potencia, recuerda que siempre puedes “tirar” de ISO, es decir, aumentar el ISO para tener más luz, con la desventaja que ello conlleva.

Si puedes permitírtelo, cómpralos algo más potentes, de 400 ó 500w/s, quizá no llegues a utilizar toda la potencia, pero si en alguna ocasión la necesitas, te acordarás de esto.

Nº GUIA

Otro factor que muestran los fabricantes para indicar la potencia del Flash compacto de estudio, es el número guía, NG. Aunque este valor tiene el inconveniente, de que cada fabricante lo mide de manera diferente, con lo que no es 100% fiable. Aunque al menos nos da una idea de cuan potente es.

En definitiva, compra el flash más potente que puedas permitirte.

LÁMPARA DE MODELADO

Todo flash que se precie debe disponer de una lámpara incandescente, fluorescente o Led´s incorporada, para enfocar y/o pre-visualizar el resultado antes de disparar. Pudiendo observar las sombras producidas.

Esta lámpara suele ser de 75w, 100w, 150w o incluso 250w. Cuanto más potente sea mejor que mejor. Un flash modesto no suele pasar de 75w, aunque es suficiente para enfocar, no visualizaremos tan bien las sombras. Lo ideal es que esta luz sea regulable, para ahorrar en consumo y evitar altas temperaturas, ya que al ser incandescentes se calientan y mucho...

La mayoría de flashes profesionales aumentan la luz de modelado proporcionalmente a la potencia de ajuste del disparo.

Nota. Los flashes de zapata no disponen de esta lámpara.

DURACIÓN DE DESTELLO

Generalmente los fabricantes dan a conocer el tiempo efectivo, denominado como t0.5. Este valor representa el tiempo necesario para que el flash llegue al 50% de la carga.

Pero existe otra medida más importante que es el t0.1, la cual indica el tiempo necesario para que tan sólo quede el 10% de la carga. Es este valor el más importante, ya que es el que determina la capacidad de “congelar” el movimiento, siendo aprox., 3 veces menor al t0.5.

Representación del pulso de un flash.

Como casi siempre el fabricante indica el valor más alto para “adornar” esta característica y vender más... Pero recuerda que es muy fácil averiguar el valor t0.1, ya que es aproximadamente unas 3 veces menor al indicado en t0.5. Es importante conocer este valor, sobre todo cuando estamos buscando un flash para fotografía de alta velocidad.

(véase: “Duración de destello – Flash duration - Pulso del flash -”)

Consideraciones…

En flashes con control de potencia por corte de pulso (IGBT) la duración de destello disminuye a medida que reducimos la potencia del flash. Generalmente la mínima duración de destello sólo está disponible a la mínima potencia.

Esta tecnología (IGBT) está incorporada en la mayoría de flashes compactos de zapata de hoy día. No siendo así en los flashes de estudio, que ofrecen una duración de destello considerada como “constante” independientemente de la potencia ajustada. Aunque muchos fabricantes ya empiezan a implementarlo en algunos modelos de flashes de estudio.

Para fotografía de alta velocidad, es necesario saber interpretar los valores t0.1 y t0.5 indicados por el fabricante para una elección adecuada al uso. Como regla general, la duración t0.1 es tres veces menor que t0.5.

La regla mencionada de “t0.1 = 3 veces menos que t0.5”, no aplica a todos los flashes del mercado actual..., ya que existen flashes de gama alta capaces de recortar la carga final, aproximando los valores t0.1 y t0.5.

Por otro lado, este factor no debe suponer un impedimento a la hora de comprar un flash de estudio, a no ser que lo necesitemos para fotografía de alta velocidad, como ya he mencionado antes.

Generalmente los fabricantes indican como valor efectivo el t0.5, pero en realidad el más importante es el de t0.1

Algunos consejos…

• Decide si la duración de destello es importante, ya que junto con el tiempo de reciclaje es un factor que incrementa mucho el precio del flash.

• Busca el flash con la relación potencia/velocidad necesaria para el trabajo a realizar.

• La fiabilidad de disparo de un flash, es la capacidad que tiene el flash para mantener constante la potencia entre disparos. Por ejemplo, si en el primer disparo nos entrega f8, en el siguiente disparo debería de dar f8 o casi. Este es un claro indicador de la calidad del flash. Acepándolo como bueno cuando la diferencia no es mayor de 1/3.

• El flash debería ofrecer al menos una duración de destello de 1/800seg en t0.5. Siendo este valor más que suficiente para la mayoría de cámaras fotográficas. Permitiendo aprovechar toda la potencia del destello del flash. Si fuese menor desperdiciaríamos parte de su potencia.

Por ejemplo… Si la velocidad de sincronización de nuestra cámara es de 1/250seg. El destello “real” en un flash con un t0.5 de 1/600seg sería de 1/200seg en t.01. Valor insuficiente para una velocidad de sincronización de 1/250seg.

• Fíjate si el flash incorpora tecnología IGBT, y si es así, mucho mejor ya que aumenta la velocidad al quitarle potencia.

• Si el fabricante no indica la duración de destello (t0.1, t0.3 ó t0.5) descarta el flash directamente, esto delata su baja calidad y profesionalidad.

• Cabe destacar que generalmente los flashes de estudio suelen tener mayor duración de destello cuanto más potencia de salida ofrezcan, es decir, un flash de 500w/s suele ser tener menor duración de destello que otro de 1000w/s de la misma marca...

Otras consideraciones…

Las lámparas de Xenón no deben de tocarse directamente con las manos ya que los restos de grasa corporal quedan adheridas en la superficie, provocando una desvitrificación en el cristal de cuarzo, acelerando así su rotura. Si se toca accidentalmente, límpiala con alcohol y sécala con un paño de microfibra o cualquier otro que no deje pelusas.

TIEMPO DE RECICLADO

Es el tiempo que tarda en volver a estar preparado para “disparar”. Debería de oscilar entre 0,3-2seg, dependiendo de la potencia. Cuanto más rápido sea mejor.

MONTURA QUE UTILIZA

Otra cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de elegir nuestro flash de estudio, es la “montura”. Es decir, el acople que utiliza para sujetar los distintos modificadores, como ventanas, reflectores, snoots….

BOWEN/ELINCHROM

La montura más popular es la del tipo S de Bowens y hay muchísimos accesorios compatibles.

CONTRUCCIÓN DEL FLASH

Es recomendable que sean metálicos, normalmente de aluminio o al menos con ranuras para su ventilación. Es muy importante que el flash incorpore un ventilador y/o protección térmica, ya que algunos modelos se calientan bastante y puedes verte obligado a parar la sesión hasta que se enfríen. Aunque, cabe destacar que hay flashes diseñados y preparados para trabajar sin ventilador.

FLASHES IGUALES

Compra los flashes iguales, intenta no mezclar marcas ni potencias. Esto agiliza mucho los ajustes en las sesiones. Si tu pretensión es muy seria, te recomiendo adquirir productos de calidad y/o con cierta reputación. Marcas como, Profoto, Broncolor, Elinchrom, Hensel, Strobo-Pro…

Consideraciones…

Las llamadas marcas “blancas” o secundarias, no tienen por qué ser malas. Su principal ventaja es el precio, siendo muy asequibles para los aficionados. Teniendo especial cuidado en su elección, ya que pueden tener variaciones importantes en la temperatura de color y problemas de estabilidad entre disparos.

TIPOS DE DISPARO DEL FLASH

En la actualidad existen tres formas de disparar un flash, en manual, en automático y en TTL “Through the lens”.

Flash Manual (M)

Podemos decir que un flash es disparado manualmente cuando no utiliza o no dispone de ningún tipo de automatismo capaz de controlar su potencia y zoom. Ofreciendo así siempre la misma cantidad de luz en cada disparo.

Con este tipo de disparo, es el fotógrafo quien debe controlar todas y cada una de las cinco variables que interfieren en la exposición, es decir, la distancia, abertura, potencia, zoom (si dispone) y el ISO. Para agilizar esto es recomendable el uso del fotómetro.

La potencia puede ser indicada en fracciones: 1/1, 1/2, 1/4…, como ocurre con los flashes de zapata o en pasos decimales: 1-6 ó 1-10, método utilizado en muchos flashes de estudio.

Por ejemplo…

En flashes con ajuste fraccional, la máxima potencia es indicada como 1/1, media potencia como 1/2 y así sucesivamente…

Sin embargo en algunos flashes de estudio la potencia es indicada en pasos decimales, donde la máxima potencia es 10, o el número más alto, la media potencia es 5 y así sucesivamente…

FLASH AUTOMÁTICO (A)

Este tipo de flash automático utiliza un sensor fotoeléctrico en el propio cuerpo del flash. Permitiendo disparar y exponer automáticamente la foto, aunque solo en un rango de distancias determinadas generalmente indicadas en el mismo flash.

Siendo el propio flash el que determina la duración del destello adecuada, ahorrando energía y permitiendo varios disparos sucesivos.

Este tipo de disparo automático está obsoleto y en la actualidad solo se encuentra en flashes antiguos.

FLASH TTL

¿Qué significa TTL?

Son las siglas de “Through The Lens”, es decir, a través de la lente.

Se trata de un flash totalmente automático, mucho más eficaz que el anterior modo. Para ello, es la propia cámara la que mide la luz de la escena a través del objetivo, pasándole toda la información necesaria al flash, como la distancia focal, diafragma, velocidad de obturación e ISO, para que este se ajuste a la situación.

Para disfrutar de este modo de disparo, ambos dispositivos, cámara y flash, han de tener TTL y ser compatibles entre sí. En la actualidad existen disparadores que permiten utilizar el flash en modo TTL a distancia por radiofrecuencia. Con este tipo de flashes no es necesario el uso del fotómetro de mano, ni realizar cálculos…

Variantes…

Con el tiempo el TTL ha ido mejorando y cada fabricante ha adoptado una solución innovadora que mejora la medición de la exposición evaluativa de la imagen. Con sistemas denominados TTL BL de Nikon, el E-TTL de Canon o el P-TTL de Pentax.

Duración de destello

La duración de destello también denominada “Flash duration” o “pulso del flash”, es una de las características más importantes que tiene el flash, e imprescindible cuando necesitamos trabajar con fotografía de alta velocidad.

¿Que es la duración de destello?

Se considera como duración de destello al tiempo durante el cual permanece encendida la lámpara del flash.

TIEMPO EFECTIVO (t0.5 / t0.1)

En la siguiente ilustración se puede observar como el pulso de luz crece inicialmente muy rápido hasta llegar al 100% de la carga, para luego decaer lentamente hasta quedarse sin carga.

Los fabricantes ofrecen el tiempo efectivo necesario para que el flash llegue al 50% de la carga. Esta característica es más conocida como t0.5. Pero existe otra medida mucho más importante, que es el valor de t0.1, el cual indica el tiempo necesario para que tan sólo quede el 10% de la carga. Siendo mucho más significativo, ya que es el que determina la capacidad de “congelar” el movimiento, siendo aprox., 3 veces menor que t0.5.

Cabe mencionar que en ocasiones también pueden indicar el t0.3, es decir, el tiempo necesario para que tan sólo quede el 30% de la carga, pero esto es menos habitual.

Por ejemplo…

Suponiendo que nuestro flash tiene una duración de destello efectiva de 1/800seg (t0.5), su duración de destello en t0.1 sería de 1/266seg, reduciéndose así la capacidad de congelación de los movimientos más rápidos. Es por eso que cuanto más alto sea el valor de t0.5, característica ofrecida por el fabricante, mejor “congelaremos” los movimientos rápidos.

TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL

El sistema electrónico que controla el pulso del flash funciona de manera muy simple. Los condensadores acumulan energía eléctrica, para descargarla cuando sea necesario a través de la lámpara de Xenón, que es la que emite la luz.

En la actualidad existen dos sistemas de control de destello. Cada cual incorpora una tecnología cuya principal diferencia reside en como gestiona la carga/descarga de los condensadores, y así determinar tanto la duración de destello como el tiempo de reciclaje.

Como acabo de mencionar es muy importante tanto la carga como la descarga de los condensadores, pero cuando el objetivo es obtener una baja duración de destello, la descarga es la característica a destacar.

A continuación vamos a estudiar cómo funciona cada sistema, a los voy a denominar como:

• CONTROL POR VARIACIÓN DE VOLTAJE DE CARGA.

• CONTROL POR CORTE DE PULSO.

CONTROL DEL DESTELLO MEDIANTE
VARIACIÓN DE VOLTAJE DE CARGA

Utilizado en la mayoría de flashes de estudio “tradicionales”, cuya característica fundamental es que mantienen una duración de destello y una temperatura de color prácticamente constante en toda la escala de potencia.

Este tipo de flashes funcionan de manera muy sencilla, cuando se disparan siempre descargan toda la carga acumulada en sus condensadores. Además esta carga la realizan en función de la potencia ajustada; 1/1, 1/2, 1/4… Es decir, no cargan por completo los condensadores, tan solo acumulan la cantidad de energía que van a utilizar.

Por ejemplo...

Si ajustamos el flash a 1/2 potencia, este cargará a la mitad sus condensadores y al dispararlo se descargará totalmente.

Con este tipo de flashes, la mínima duración de destello se obtiene a máxima potencia y esta duración no suele ser muy baja, oscilando entre 1/700seg y 1/2500seg, dependiendo de marca y modelo.

Además, aunque es considerada idealmente constante, en realidad no siempre es así, dependiendo de la marca y modelo del flash.

Muchos fotógrafos desconocen que esta duración de destello puede variar a medida que bajamos la potencia ajustada, pudiendo llegar a reducirse incluso hasta la mitad.

Por ejemplo...

Si un flash tiene una duración de destello de 1/400seg en t0.1 a plena potencia (1/1), cuando reducimos al mínimo la potencia 1/32 ó más…, esta duración puede llegar a disminuir hasta 1/800seg. Pero como ya he mencionado anteriormente, depende de la marca y/o modelo.

Con este tipo de control, la temperatura de color es relativamente constante en todo el rango de potencia.

CONTROL DEL DESTELLO MEDIANTE
CORTE DEL PULSO

Tecnología que utiliza semiconductores para el control, siendo el más popular el IGBT “insulated gate bipolar transistors”. Muy utilizado en flashes de zapata y en algunos flashes de estudio. Este tipo de flashes mantienen la carga de sus condensadores siempre al máximo de su capacidad (100%) y su circuito electrónico es capaz de cortar radicalmente el pulso, permitiendo una corta duración de destello reduciendo también el tiempo de reciclado.

Por ejemplo…

Si ajustamos el flash a la mitad (1/2) potencia, este cargará totalmente sus condensadores y al dispararlo se descargará parcialmente.

En estos flashes la duración de destello se reduce al reducir la potencia, es decir, cada vez que disminuye la potencia disminuirá la duración de destello. Pudiendo llegar a 1/20000seg o incluso más...

Además si no se dispara a plena potencia (1/1) como su descarga es parcial, la carga es mucho más rápida, ya que no tiene que llenar unos condensadores vacíos. Esto también supone un ahorro energético importante.

Generalmente los flashes de zapata pueden ofrecer una cortísima duración de destello, de ahí su denominación como “Speedlight”.

EFECTO DE LA DURACIÓN DE DESTELLO

En la siguiente ilustración se muestra el efecto conseguido con diferentes ajustes de potencia en un flash con tecnología IGBT o GTO.

Nota. El valor indicado, en cada imagen, es la potencia ajustada en el flash y el efecto mostrado es orientativo, pues depende de la duración de destello del flash y el movimiento en cuestión.

Exposición con luz ambiente

El termino de exposición en fotografía, hace referencia a la cantidad de luz que recibe nuestro soporte fotosensible. Concretamente la luz ambiente, también denominada luz disponible. Esta luz continua es la más sencilla de aprender a controlar.

La luz ambiente puede ser de dos tipos:

• NATURAL.

• ARTIFICIAL.

NATURAL

Luces procedentes de fuentes naturales, como;

• El Sol.

• La Luna. Luz que proviene del Sol y es reflejada por la Luna.

• Las Estrellas. Lógicamente esta luz es de muy baja intensidad.

ARTIFICIAL

Luces procedentes de fuentes de energía alternativas, como:

• Lámparas eléctricas.

• Lámparas de gas.

• Lámparas aceite.

• Lámparas de petróleo o derivados.

• Velas.

• Etc…

VARIABLES QUE DETERMINAN
LA EXPOSICIÓN CON LUZ CONTINUA

Abertura de diafragma, velocidad de obturación e ISO.

ABERTURA DEL DIAFRAGMA

Controla la cantidad de luz que pasa a través del objetivo hasta el soporte fotosensible. Esta acción es realizada mediante un mecanismo denominado “diafragma” situado en el interior del objetivo.

Este ajuste es representado como “número f”.

A la acción de pasar de un diafragma a otro se denomina “paso”. A medida que aumenta el “número f” disminuye la cantidad de luz que llega al soporte fotosensible. La fórmula con la que se determinan estos valores es:

LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

Es el tiempo que permanece el obturador abierto y controla el tiempo de la exposición, denominado como, “velocidad de obturación” o “tiempo de exposición”. Permitiendo el paso de luz desde segundos a fracciones de segundos.

LA SENSIBILIDAD ISO

Variable que determina la sensibilidad del soporte fotosensible, permitiendo aumentar la cantidad de luz. Con el inconveniente del aumento de “ruido” en la imagen fotográfica.

Estas tres variables representan el valor de exposición o “EV” y son combinables entre sí. Pudiendo conseguir la misma exposición o lo que es lo mismo, cantidad de luz, pero no de la misma forma, ni con el mismo resultado.

Por tanto, cualquier cambio en una de las tres variables tiene un impacto inmediato tanto en el efecto conseguido como en la exposición final.

¿Qué es el valor de exposición o EV?

Se trata del valor que representa la cantidad de luz que llega al soporte fotosensible.

Cada incremento de EV en 1 corresponde a un “Paso” o “Stop”, que equivale a la diferencia de doble o mitad de la luz que llega al soporte fotosensible.

TRIÁNGULO DE EXPOSICIÓN

Como ya he mencionado, la exposición es una combinación de diafragma, velocidad e ISO, siempre determinado por la luminosidad de la escena. Es muy importante conocer y dominar todas las variables que intervienen en el control de la exposición con luz continua.

En la siguiente ilustración se detalla la velocidad de obturación, la abertura del diafragma y el valor ISO.

Dependiendo de la variable modificada, se producirán cambios en la profundidad de campo, en el “movimiento” o en el ruido.

Es posible conservar siempre la misma exposición, compensando con otra de las 2 variables restantes, a esto se denomina como “ley de reciprocidad”.

Consideraciones…

Una alta velocidad de obturación para congelar un movimiento, implica un diafragma muy abierto y por tanto una escasa profundidad de campo. Aunque elevando el valor ISO, es posible variar tanto la velocidad de obturación como el diafragma, con el aumento de ruido/grano que esto produce.

Por tanto, es posible realizar múltiples combinaciones de apertura, velocidad e ISO, consiguiendo una fotografía correctamente expuesta. Pero cada variable ofrece un efecto diferente.

Para evitar que la imagen salga trepidada, existe una regla la cual determina la velocidad mínima necesaria. Consiste en ajustar la velocidad de obturación por encima de la focal de nuestro objetivo.

Por ejemplo…

Si disponemos de un objetivo con una focal de 150mm, la velocidad del obturador deberá ser de al menos de 1/150seg.

Hay que tener en cuenta que si la cámara tiene un factor de recorte, porque no es de formato completo (24x36mm), se debe multiplicar esta focal por el factor de multiplicación de dicha cámara (x1’5 en sensores tipo APS-C), consulta el manual de tu cámara.

El diafragma

El diafragma es un mecanismo interno, situado en el propio objetivo, cuya finalidad es la de regular la cantidad de luz, que llega al soporte fotosensible, mediante la abertura/cierre del mismo. Está compuesto por un conjunto de laminillas metálicas con forma poligonal.

El tamaño de la abertura es representado por el “número f”.

Cada “número f”, no solo deja pasar estrictamente doble o mitad de luz, además también afecta a la profundidad de campo.

Los objetivos y cámaras digitales actuales, permiten tanto escalas de pasos enteros como de fracciones de 1/3, 1/2 ó incluso 2/3 para ajustes más precisos. En la siguiente tabla se muestra el valor del “numero f” en tercios, medios y dos tercios.

TABLA DE TERCIOS, MEDIOS Y DOS TERCIOS

Nº f

1/3

1/2

2/3

Nº f

1/3

1/2

2/3

f/1

1,122

1,189

1,260

f/11

12,699

13,454

14,254

f/1,4

1,587

1,682

1,782

f/16

17,959

19,027

20,159

f/2

2,245

2,378

2,520

f/22

25,398

26,909

28,509

f/2,8

3,175

3,364

3,564

f/32

35,919

38,055

40,317

f/4

4,490

4,757

5,040

f/45

50,797

53,817

57,018

f/5,6

6,350

6,727

7,127

f/64

71,838

76,109

80,635

f/8

8,980

9,514

10,079

f/91

102,144

108,218

114,653

Nota. Se muestran 3 decimales debido al cálculo. Aunque, los fotómetros redondean el valor mostrado.

El Obturador

Aunque a priori el obturador de una cámara de fotos es idealmente sencillo, ya que se trata de una simple “cortinilla” que abre y cierra, en realidad es un complejísimo sistema electro-mecánico capaz de controlar la exposición. Llegando a alcanzar altas velocidades, 1/8000seg (0,125ms) o incluso 1/16000seg (0,0625ms).

Aunque parezca increíble, este sistema está compuesto por un conjunto “enclenque” de laminillas, generalmente metálicas o de carbono. Estas laminillas son accionadas por un mecanismo electro-mecánico, pero en sus inicios fue totalmente mecánico.

En la historia de la evolución de la cámara fotográfica los fabricantes buscaron diferentes soluciones, desde un obturador central situado en el propio objetivo, hasta el más utilizado y conocido hoy día, el obturador de plano focal. Situado justo delante del soporte fotosensible.

En la actualidad la mayoría de cámaras digitales (SLR-D) utilizan el obturador de plano focal, por desplazamiento vertical y es este el que vamos a estudiar con más detenimiento…, ya que entender cómo funciona este tipo de obturador nos ayudará a sacar todo el potencial de la cámara, en la utilización del flash.

Puedes observar en la ilustración anterior como el obturador es un complejo mecanismo compuesto por unas laminillas metálicas o de fibra de carbono.

Se trata de un control fundamental con el que se regula la exposición de la imagen. Siendo muy importante comprender su funcionamiento para sacarle todo el partido.

Repasemos los tipos de obturador existentes…

TIPOS DE OBTURADOR

Dependiendo de su ubicación puede ser de plano focal o central.

OBTURADOR DE PLANO FOCAL

Situado delante del soporte fotosensible, en el propio cuerpo de la cámara y formado por unas cortinillas horizontales (tela) o verticales (metálicas).

VENTAJAS. Este obturador se encuentra el propio cuerpo de la cámara y son capaces de proporcionar tiempos muy breves, de hasta 1/8000seg.

INCONVENIENTES. Las cortinillas no ofrecen una exposición totalmente uniforme, debido al desplazamiento de las mismas, aunque es poco perceptible.

La sincronización con el flash es limitada y generalmente alcanza una velocidad máxima de entre 1/180seg-1/250seg, pudiendo llegar hasta 1/500seg en el mejor de los casos.

OBTURADOR CENTRAL

Es el sistema que utilizan las cámaras de gran formato y algunas de medio formato. El obturador se encuentra en propio objetivo, cerca del diafragma y está formado por un conjunto de laminillas, asemejándose a la forma de un diafragma.

VENTAJAS. Se trata de un obturador de tamaño reducido y por tanto de poco peso, obteniendo una imagen completamente uniforme sin distorsiones. Este tipo de obturador permite una alta velocidad de sincronización con el flash, de forma que el ajuste del tiempo no está limitado.

INCONVENIENTES. Su principal inconveniente es que no trabaja con velocidades superiores a 1/1000seg. Además como cada objetivo debe disponer un obturador, se incrementa mucho el precio.

¿CÓMO FUNCIONA EL OBTURADOR?

Como he dicho anteriormente, vamos estudiar el funcionamiento del obturador más común, el obturador de desplazamiento vertical.

OBTURADOR DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL

Este sistema emplea una doble cortinilla con la finalidad de incrementar la velocidad máxima de obturación fijada actualmente en 1/8000seg.

Paso a paso… hasta 1/250seg.

• Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible.

• Tras presionar el disparador, el espejo se levanta.

• Las laminillas del obturador (1ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras.

• Se deja totalmente expuesto el soporte fotosensible, para realizar la captura.

• Tras finalizar la exposición, las laminillas traseras (2ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras.

• Finalmente, ambas cortinillas vuelven a su posición inicial y el espejo baja.

En la actualidad, la máxima velocidad de obturación conseguida por los fabricantes es de 1/16000seg.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL OBTURADOR

Para velocidades de sincronización rápidas, el obturador forma un pequeño hueco que se mueve a través del soporte fotosensible. Esto provoca que la exposición no sea completa si no fraccionada.

Paso a paso… a partir de 1/250seg

• Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible.

• Tras presionar el disparador, el espejo se levanta.

• Las laminillas del obturador (1ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras, e inmediatamente después se despliegan las laminillas traseras (2ª cortinilla), formando un pequeño hueco durante toda la exposición.

• Finalmente, ambas cortinillas vuelven a su posición inicial y el espejo baja.

Al aumentar la velocidad de obturación, la segunda cortinilla empieza a cerrar antes de que la primera termine de abrir,
por lo tanto la exposición se obtiene por partes.

Velocidad de sincronización

También es denominada como “X-Sync” o “Sync Speed”.

“Es la máxima velocidad de obturación que se puede fijar para que el soporte fotosensible quede iluminado totalmente con un solo pulso del flash.”

En otras palabras, es la velocidad máxima con la que es posible fotografiar utilizando un flash, sin que “asome” la cortinilla del obturador y por lo tanto obtener el fotograma completo.

Actualmente este límite, en cámaras con obturador de plano focal, oscila entre 1/160seg hasta 1/500seg dependiendo de marca y modelo. En muchas máquinas la velocidad máxima de sincronización alcanza 1/250seg.

Su funcionamiento es muy simple. El flash se dispara cuando el obturador está completamente abierto.

¿Porque existe este límite?

Principalmente debido a que el movimiento del obturador es electromecánico y aunque es muy rápido no es capaz de exponer todo el soporte fotosensible, debido a la corta duración del flash. Es por eso que, cuando sobre pasamos esta velocidad de sincronización, aparece la molesta cortinilla en la fotografía.

Por ello, es necesario entender que es el pulso del flash y que influencia tiene sobre la sincronización flash/obturador.

(véase: “Duración de destello – Flash duration – Pulso del flash”)

¿Qué es el pulso del flash?

Cómo ya sabrás, el pulso del flash es la duración de la luz emitida por el flash. Esta duración varía en función del tipo de flash utilizado.

En este ámbito podemos considerar como aceptable, una duración de destello a partir de 1/800seg, habiendo flashes capaces de alcanzar 1/30000seg o incluso más.

Por ejemplo…

Suponiendo que disponemos de un flash que tiene una duración de destello de 1/1000seg., y nuestra cámara es capaz de sincronizar a 1/250seg., es posible calcular la máxima velocidad de sincronización teórica:

Sincronización

de alta velocidad

A estas alturas ya has aprendido que es la velocidad máxima de sincronización o X-Sync y que supone a la hora de tomar una foto mediante el uso del flash.

¿Es posible sobre pasar este límite?

La respuesta es SÍ, aunque cada sistema tiene sus “límites”.

Como ya he mencionado con anterioridad, generalmente un obturador de plano focal no suele superar 1/250seg. Pero, en la actualidad existen dos métodos que permiten sobre pasar ese “límite”.

Son los denominados HSS e HyperSync.

• HSS (High Speed Sync). Sistema que permite sincronizar a cualquier velocidad. Siempre y cuando ambos dispositivos, el flash y la cámara, dispongan de dicha función. Además también es posible utilizarlo a distancia mediante disparadores de radio compatibles.

• HYPERSYNC (Híper sincronismo). Sistema que permite sincronizar a cualquier velocidad utilizando flashes con una duración de destello “lenta” (por ejemplo 1/800seg).

Estudiemos ambos sistemas…

HSS O HIGH SPEED SYNC

Popularmente conocido como HSS (High Speed Sync), “Auto FP High Speed Sync” o simplemente alta velocidad de sincronización. Función ideada por los fabricantes, para permitir sincronizar el flash de zapata a cualquier velocidad de obturación.

¿Cómo trabaja el HSS?

El flash ofrece durante toda la exposición una luz estroboscópica de altísima velocidad. Produciendo unos 50.000destellos/seg, tan rápidos y continuos que a efectos prácticos es como si de una luz continua se tratara. Permitiendo así alcanzar velocidades de obturación de hasta 1/8000seg.

HSS paso a paso…

• Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible.

• Tras presionar el disparador, el espejo se levanta.

• El flash inicia unos micro destellos.

• Las laminillas del obturador (1ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras, e inmediatamente después se despliegan las laminillas traseras (2ª cortinilla), formando un pequeño hueco durante toda la exposición.

• Fin de la exposición.

• El flash detiene los micro destellos.

Consideraciones…

Es posible obtener bonitos desenfoques utilizando la luz ambiente y flash. Pudiendo ajustar la exposición con diafragmas muy abiertos.

Al proporcionar miles de micro destellos en cada disparo, la potencia se ve reducida drásticamente y además aumenta el consumo de las baterías.

Para poder disfrutar de esta función, tanto la cámara como el flash deben disponer de HSS y ser compatibles entre sí. Por otro lado, si se necesita disparar utilizando esta función con el flash separado de la cámara, es necesario un disparador inalámbrico con soporte HSS.

HYPERSYNC

Se trata de un método mucho más eficiente que el descrito anteriormente, pues no hay pérdida de potencia como ocurre con el HSS.

Para ello, se utilizan flashes con una duración de destello “lenta” (<1/1000seg). Estos equipos generalmente no disponen de HSS y tampoco incorporan tecnología IGBT, ofreciendo una duración de destello constante en toda su escala de potencia.

¿Cómo trabaja la HyperSync?

Este sistema controla el momento del disparo del flash, ajustándolo para que se dispare justo antes de que empiece a abrir el obturador. Cuando el pulso del flash sea más lento que la velocidad de obturación cubrirá todo el fotograma quedando totalmente expuesto. Permitiendo alcanzar altas velocidades de obturación de hasta 1/8000seg.

HyperSync paso a paso…

• Mientras no disparamos, el conjunto de laminillas (cortinillas) se mantienen cerradas impidiendo que llegue luz al soporte fotosensible.

• Tras presionar el disparador, el espejo se levanta.

• El flash dispara, un único destello.

• Las laminillas del obturador (1ª cortinilla) se van plegando unas sobre otras, e inmediatamente después se despliegan las laminillas traseras (2ª cortinilla), formando un pequeño hueco durante toda la exposición. Todavía queda luz del destello del flash.

• Fin de la exposición.

Consideraciones…

Al igual que sucede con el HSS, este sistema también permite obtener bonitos desenfoques, utilizando la luz ambiente y flash, pudiendo ajustar la exposición con diafragmas muy abiertos.

La desventaja de este sistema es que la exposición afecta a toda la escena, fondo y sujeto.

Para poder disparar en HyperSync tan solo se necesita, un disparador TTL que permita dicha función, un flash que ofrezca una alta duración de destello y una cámara. Cabe destacar que si se utiliza un flash con IGBT, solo funcionará a plena potencia. Recuerda que el flash IGBT tiene la duración de destello variable..., más corta cuan menos potencia ajustemos.

El Fotómetro

La fotometría es una parte muy importante en la iluminación, pues es la parte de la física que trata de medir la luz en su aspecto cuantitativo, considerando dos factores. Uno objetivo, que es el espectro visible y otro subjetivo, que es el ojo.

¿Qué es un fotómetro?

Es un aparato diseñado para medir la intensidad luminosa de una fuente de luz. En cuyo interior, incorpora una célula fotosensible con capacidad de tomar la energía lumínica y transformarla en energía eléctrica.

Cuando el fotómetro es capaz de calcular la exposición que debemos de poner en nuestra cámara; velocidad/diafragma/ISO o simplemente el EV, pasa a denominarse “exposímetro”. No obstante, en el argot fotográfico se suele utilizar el término de fotómetro para referirse al exposímetro/flashímetro.

Con este aparato podemos medir tanto la luz reflejada, como la incidente, pero su uso habitual es la medición de la luz incidente.

TIPOS DE FOTÓMETROS

Hoy en día prácticamente todas las cámaras incorporan un fotómetro en su interior, permitiendo realizar mediciones de la luz reflejada. Podemos clasificar dos tipos de fotómetros:

• FOTÓMETRO INTERNO.

• FOTÓMETRO DE MANO.

FOTÓMETRO INTERNO

Desde la cámara y a través del objetivo se mide la luz que refleja la escena, es decir, la luminancia, permitiendo variar tan solo el ángulo de la medición; puntual, central o ponderada. Para mediciones más precisas. Solo permite la medición de luz continua, ya sea de origen natural o artificial.

El indicador de la exposición es indicado mediante un sistema de barritas, informando al fotógrafo si la exposición es correcta o por el contrario está sobre o sub expuesta.

Interpretación del fotómetro interno.

Si el fotómetro muestra las barritas hacia el signo negativo (-), indica que la imagen está sub expuesta, es decir, que le falta luz y por tanto obteniendo una imagen oscura.

Si por el contrario nos muestra las barritas en dirección hacia el signo positivo (+), indica que la imagen está sobre expuesta, es decir, obtendremos una imagen con más luz.

Y finalmente, tras un ajuste individual o combinado la abertura de diafragma, velocidad de obturación e ISO, el resultado será una exposición correcta.

Las variables que intervienen en la exposición son siempre, la abertura del diafragma, la velocidad del obturador y la sensibilidad (ISO).

Sistemas de medición del fotómetro interno.

Cuando utilizamos el fotómetro interno de la cámara es muy importante conocer que sistemas de medición pueden utilizarse. Generalmente es posible elegir entre tres sistemas; puntual, central y matricial.

Elegir entre uno u otro es lo que determinará a la cámara cómo ajustar la exposición. Su correcta elección es muy importante, ya que cada estilo de fotografía puede requerir un método de medición diferente. Por ejemplo, no es lo mismo realizar una medición para un retrato, que para un paisaje.

Medición puntual. Se trata de un sistema altamente preciso y muy puntual. El cual omite por completo el resto de la escena. Se suele utilizar para escenas de alto contraste.

Medición central. Muy utilizado en fotografías de retratos, ya que no solo tiene en cuenta la medición en el centro, sino que también el resto de la escena.

Medición Matricial. De uso genérico. Funciona bien si la escena tiene una iluminación uniforme, cosa que ocurre en la mayoría de ocasiones.

Este sistema divide la escena en partes iguales obteniendo una medición neutral, es decir, el fotómetro medirá e indicará la exposición adecuada correspondiente a la media de las zonas.

Este sistema de medición no se debe utilizar cuando la escena tiene un alto contraste.

FOTÓMETRO DE MANO

Aparato que permite mediciones tanto de luz reflejada (iluminancia) como de luz incidente (luminancia). Suele ser también flashímetro, permitiendo así medir el destello emitido por el flash. Además, es mucho más preciso que el fotómetro interno de la cámara que solo puede medir luz reflejada.

Los datos obtenidos son la velocidad, diafragma e ISO. Que son los que tendremos que trasladar a la cámara para una correcta exposición.

El material fotosensible que emplean la mayoría de fotómetros actuales, es el silicio (Si), cuya principal ventaja es una mayor sensibilidad.

Consideraciones…

Todos los fotómetros miden el 18% de reflectancia. Pero, por qué ese valor, ¿de donde sale?... Pues es debido, a una teoría empírica, la cual mide la cantidad de luz porcentual que reflejan los elementos negros y blancos.

• Los elementos de color negro reflejan aprox. un 4%

• Los elementos de color blanco reflejan aprox. un 81%

De donde aparece la siguiente fórmula, para calcular la media de reflectancia:

¿Es necesario comprarse un fotómetro?

Utilizándolo correctamente es tremendamente útil, pudiendo exponer a la perfección y sin peligro a equivocarse, con lo que al final se gana muchísimo tiempo. Aunque no es completamente necesario en todas las circunstancias, sobre todo en sitios donde la luz es siempre la misma, como sucede en la fotografía de productos, bodegones…etc. Pero es cierto que su uso evita el método de “prueba/error”. Quizá para empezar suponga un gasto extra, pero realmente ayuda mucho en la medición. Además, es un dispositivo que no se desvaloriza con el tiempo y cuesta muchísimo menos que un equipo fotográfico completo.

(véase: “Carta de gris medio – ¿Reflectancia del 18% o 12’5%?”)

Hasta no hace mucho, podíamos encontrar fotómetros de dos clases, analógicos o digitales. Pero con el tiempo los analógicos casi han desaparecido. La era digital se ha impuesto de tal manera, que en la actualidad prácticamente casi todos son digitales. Hay modelos de los denominados “fotómetros de mano”, que se utilizan en fotografía de estudio, capaces de medir hasta la temperatura de color, consiguiendo una alta precisión.

¿Que datos obtenemos con el fotómetro?

El fotómetro indica valores de velocidad de obturación y abertura de diafragma, teniendo en cuenta la sensibilidad ISO utilizada. En aparatos más modernos también muestran el Valor de Exposición.

Conociendo estos datos y como obtenerlos en la medición, es posible determinar, el nivel de iluminación, la cobertura uniforme y la relación de contraste, pero esto ya lo veremos más adelante…

¿Qué es la calota?

Todos los fotómetros de mano tienen una semiesfera, también denominada “Calota”. Esta se encarga de recoger la luz de todas direcciones y promediarla.

Dependiendo del fotómetro y tipo de medición requerida por la escena o motivo, es posible ocultar/descubrir la “calota” o colocar un difusor plano no esférico.

• Al ocultarla se mide la luz más directa. Ideal para medir y fotografiar manuscritos, cuadros u otras copias planas.

• Al descubrirla se mide la luz de toda la escena. Para individualizar la medida hay que apagar una fuente de luz o tapar con la mano un lado. Se utiliza para fotografiar personas, edificios y otros objetos.

Partes de un fotómetro

de mano

Como medir la luz contínua

Tanto en iluminación de estudio como en exteriores existen dos tipos de medición. La medición de luz incidente y reflejada.

El modo en que se orienta el fotómetro y como mide la luz es diferente dependiendo del método utilizado.

MEDICIÓN REFLEJADA

Consiste en medir la luz que refleja la escena u objeto y por tanto el brillo de la misma.

MEDICIÓN INCIDENTE

La medición de luz incidente consiste en medir la luz que llega al objeto/sujeto. Solo posible mediante el uso de un fotómetro de mano.

MEDICIÓN DE LA LUZ INCIDENTE

En el caso de medir la luz incidente mediante un fotómetro de mano, primero deberemos de colocar la semiesfera o “calota”. De esta manera el fotómetro recoge la luz que incide y que viene por todas las direcciones promediándola.

Para medir, deberemos de colocarnos en la posición del sujeto, lo más cerca posible, orientando el fotómetro paralelo y en dirección a la cámara.

Este modo de medición mide la cantidad de luz que le llega al sujeto, independientemente del fondo, ya sea blanco o negro y no la luz que este refleja. Por tanto no hay errores, ni correcciones en la exposición.

(véase: “Uso del fotómetro”)

MEDICIÓN DE LA LUZ REFLEJADA

Con la medición de la luz reflejada, obtendremos fotografías en la que unos motivos parezcan más brillantes que otros, puesto que reflejan diferentes cantidades de luz. Esto sucede porque el fotómetro obtiene una medición integrada de todas la luminosidades de la escena. Por tanto para la medición de luz reflejada, hay que tener en cuenta dos cosas:

1. Si se mide sobre una superficie blanca el fotómetro indicará que se debe bajar la exposición, pero hay que ignorarlo. Esto es así, porque el exposímetro cree que tiene mucha luz e indica su corrección. La solución es abrir un par de diafragmas o dos puntos de velocidad. Siendo estos valores orientativos.

2. Si se mide sobre una superficie negra ocurrirá justo lo contrario. Para solucionarlo, debes cerrar un par de diafragmas o dos puntos de velocidad.

Pueden evitarse estos ajustes utilizando la carta de gris medio.

(véase: “Carta de gris medio”)

Uso del fotómetro

Ya hemos visto que el fotómetro nos indica la exposición adecuada, permitiendo medir tanto luz incidente como reflejada.

Es importante ajustar en el fotómetro tanto el valor ISO que tiene la cámara como el valor de obturación, generalmente “X-Sync”.

TIPOS DE MEDICIÓN QUE PERMITE

Tipos de medición en fotómetros digitales:

• Ambiente. Manteniendo presionado el botón de medición, el fotómetro efectuará mediciones de la luz disponible/continua.

• Flash inalámbrico. Este tipo es quizá el más utilizado. Funciona manteniendo presionado el botón de medición. Así el fotómetro efectuará la medición solo cuando reciba la luz del flash.

• Cable flash. Con este método hay que conectar el fotómetro al flash mediante un cable de sincronización (PC-Sync). Presionando el botón de medición se disparan el/los flash/es, siempre que estén configurados para el disparo por simpatía, apareciendo en la pantalla el valor medido, en diafragmas.

• Flash inalámbrico por radiofrecuencia. Algunos fotómetros más modernos disponen también de este tipo. Que permite disparar el flash remotamente sin cables y con una óptima sincronización, al igual que con el cable.

FRACCIONES DE DIAFRAGMA

Como ya he mencionado anteriormente, los fotómetros digitales muestran tres parámetros fundamentales, que son la velocidad de obturación (T), diafragma (f) e ISO.

Pero además muchos de estos fotómetros, añaden unos indicadores, que representan las fracciones de diafragma más próximas. Generalmente en tercios (1/3) o dos tercios (2/3), aunque también pueden ser en medios (1/2), pero es menos frecuente.

Para poder utilizarlo, es necesario que nuestra cámara digital también ofrezca la posibilidad de ajustar el diafragma en tercios. Consulta tu manual.

TERCIOS EN ESCALA DECIMAL

Dependiendo de la marca y/o modelo pueden indicarse bien con decimales o con escala analógica. Normalmente muestran cada paso dividido en intervalos de 10.

En fotómetros que muestren las fracciones de diafragma en decimales, se puede observar como justo al lado del valor de diafragma (f), aparece un numerito, que señala los pasos de diafragma en tercios.

Según el valor indicado, este corresponderá a f+0, f+1/3 ó f+2/3. El valor del digito de estas fracciones de diafragma, van del 0 al 9, y se divide en tres partes:

De manera que, cuando el decimal mostrado está entre 0 y 3, se considerará como paso exacto, es decir, sin tercios. Si se obtiene un decimal entre 4 y 6, sumaremos 1/3 al diafragma indicado. Y si se obtiene un decimal entre 7 y 9, sumaremos 2/3.

Nota. Si el dígito es 0 = diafragma exacto.

TERCIOS EN ESCALA ANALÓGICA

En fotómetros que muestran las fracciones de diafragma en escala analógica, se pueden observar unas rayitas, que señalan los pasos de diafragma en tercios.

Según el nº de rayitas que aparezcan corresponderán a f+0, f+1/3 ó f+2/3

Esta escala está dividida en tres partes, donde el valor en tercios del diafragma final es indicado con una escala analógica (nº rayitas) que va desde, ninguna rayita (vacío) hasta un máximo de 9 rayitas.

De manera que, cuando aparezcan entre 1 y 3 rayitas, se considerará como paso exacto, es decir, sin tercios. Si aparecen entre 4 y 6 rayitas, sumaremos 1/3 al diafragma indicado. Y si se aparecen entre 7 y 9 rayitas, sumaremos 2/3.

Nota. Si la escala está vacía (sin rayitas) = diafragma exacto.

EJEMPLOS - TERCIOS DE DIAFRAGMA

No es tan complicado como a priori parece y es una parte que muchos fotógrafos omiten por miedo o desconocimiento.

Algunos modelos o marcas ofrecen la posibilidad de indicar los tercios de diafragma tal cual, es decir, directamente en valores: f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8, f/9, f/10, f/11…

Algunos ejemplos…

Si cuando realizamos la medición obtenemos un valor sin decimales o sin rayitas, esto quiere decir que el diafragma es exacto.

t1/250seg y f/5.6 t1/250seg y f/5.6

Si realizamos una medición y obtenemos decimales o rayitas, caben tres posibilidades: f + 0, f + 2/3 ó f + 3/3.

En el primer caso la exposición la consideraremos exacta, ya que ni siquiera llega al primer tercio:

t1/250seg y f/5.6 t1/250seg y f/5.6

En el segundo caso sumaremos un tercio al diafragma indicado:

t1/250seg y f/6.3 +1/3 t1/250seg y f/6.3

En el tercer caso sumaremos dos tercios al diafragma indicado:

t1/250seg y f/7.1 +2/3 t1/250seg y f/7.1

ORIENTACIÓN DEL FOTÓMETRO

La orientación del fotómetro es un tema que trae controversia entre muchos fotógrafos.

Mientras unos sitúan el fotómetro hacia la cámara, otros prefieren orientarlo directamente hacia la fuente de luz. En mi opinión, es aconsejable dirigirlo siempre hacia donde se encuentre la cámara. Teniendo en cuenta, si tenemos o no “suma de luces” en la escena para conseguir así una exposición más exacta.

(véase: “Suma de luces”)

El fotómetro realizará una medición dándonos como resultado un valor de diafragma (nº f). Si la lectura es demasiado alta o demasiado baja, podemos ajustar tanto la potencia del flash como su distancia.

¿Cómo y dónde se sitúa el fotómetro?

En mediciones incidentes nos situaremos en la escena delante del motivo a fotografiar, orientando el fotómetro hacia la cámara con la “calota” puesta.

La posición no tiene por qué ser siempre la misma, dependerá de lo que queramos conseguir y la calidad de la luz dura, difusa…. La medición obtenida variará en función de la posición elegida, debido a la “Ley del cuadrado inverso de la distancia”.

(véase: “Ley del cuadrado inverso de la distancia”)

La posición en vertical, dependerá de la situación de la fuente de luz. Generalmente el fotómetro debe quedar lo más próximo posible a la fuente de luz, pero no hay una norma estricta.

MEDICIÓN DE LA COBERTURA UNIFORME

La cobertura uniforme es el área donde la luz medida es homogénea y por tanto el sujeto puede moverse libremente en esa zona sin ninguna variación en la exposición.

Su comprobación es muy simple, para ello deben tomarse varias mediciones en varios puntos, hasta determinar cuál será el área de iluminación uniforme en la escena.

Exposición con flash

El flash es una de las herramientas fotográficas más temidas e incomprendidas. Tanto, que muchos fotógrafos restringen su uso exclusivamente al modo automático o TTL, limitando así todo su potencial.

CON FLASH ES DIFERENTE

La exposición con flash difiere de la exposición “normal” con luz continua. Esto sucede porque en casi todas las situaciones iluminaremos con dos fuentes de luz:

• LUZ DEL FLASH. Controlable por el fotógrafo.

• LUZ AMBIENTAL. Incontrolable y además variable si es natural.

En la ilustración anterior se puede ver como el pulso del flash es de apenas una fracción de segundo y como la luz de ambiente es constante durante toda la exposición.

De modo que cuando iluminamos con flash obtendremos dos exposiciones por separado, una luz de ambiente y otra del flash.

Cuando iluminemos con flash prescindiremos por completo del exposímetro de la cámara.

El único fotómetro que se puede emplear con el uso del flash, es el de mano. El cual nos indicará el diafragma a utilizar dependiendo de la intensidad luminosa de nuestra fuente de luz.

La abertura, velocidad e ISO afectan a la exposición con flash.

¿Cómo controlamos la exposición utilizando el flash?

Con el flash, controlamos la exposición con tan solo un parámetro, el diafragma (nº f). Este puede variar en función de la potencia ajustada y de la distancia a la que se encuentre nuestro flash.

Cuanto más cerrado esté el diafragma (nº f más alto), menos luz pasará al soporte fotosensible.

¿Qué controlamos con la velocidad de obturación?

Con la velocidad de obturación (t) controlaremos la cantidad de luz ambiente.

Esta velocidad está limitada cuando el obturador es de plano focal. Como es el caso de casi todas las cámaras réflex.

Existen dos tipos de obturadores en función de su localización, si está colocado al lado del diafragma se denomina “central” y, si lo está delante del soporte fotosensible, se denomina de “plano focal”.

El obturador “central” no tiene límite de sincronización.

¿Qué conseguimos con el ISO?

El ISO es la sensibilidad de la película/sensor y al aumentarlo conseguimos amplificar la señal digital.

… ISO-100 ISO-200 ISO-400 ISO-800 ISO-1600 ISO-3200 …

Cada vez que doblamos el valor ISO, conseguiremos el doble de potencia del flash, pero este aumento de sensibilidad afecta también a la exposición de luz ambiental además de aumentar el “ruido” en la imagen fotográfica.

(véase: “Número Guía - NG”)

Aumentando el ISO aumentamos la potencia del flash, pero también el ruido y la exposición de la luz ambiental.

TRIÁNGULO DE EXPOSICIÓN CON FLASH

ABERTURA DE DIAFRAGMA. Principalmente controla la exposición de la luz del flash y también la profundidad de campo, aunque esta última variable es poco controlable con el uso del flash.

OBTURADOR. Controla la cantidad de luz ambiente que aparece en la fotografía, es decir, la mezcla de luces.

VALOR ISO. Con el flash cada vez que se incrementa el ISO, aumenta la potencia del flash (NG). Teniendo en cuenta que esto genera “ruido” en la imagen condicionando el resultado final.

La luz continua registra el movimiento y la del flash lo congela.

MEDICIÓN DE LA LUZ DEL FLASH

En el argot del estudio fotográfico, es frecuente oír hablar de números f en vez de potencia del flash. Este concepto es muy utilizado ya que es la forma más fácil de poder representar e incluso “copiar” esquemas de otros fotógrafos, sin necesidad de utilizar ni el mismo flash, ni la misma potencia, ni el mismo difusor…

Para este menester, es necesario el uso del fotómetro de mano.

Según los requerimientos de la escena cada fotógrafo determinará un ajuste de potencia en el flash, siempre dependiendo de la distancia y del tamaño del difusor utilizado. Obteniendo como resultado un número f (diafragma) o EV. Que no es más que la combinación de ISO, potencia, difusor y distancia.

Por ejemplo…

Un flash de poca potencia nos obligará a trabajar con grandes aberturas de diafragma, reduciendo así la nitidez y la profundidad de campo. Por otro lado, un flash potente nos permitirá trabajar con aberturas de diafragmas muy pequeñas, aumentando así la nitidez y la profundidad de campo.

El histograma

“El histograma es una representación gráfica donde se muestra la cantidad de píxeles con distintos niveles de luminosidad en una imagen.”

• EN EL EJE HORIZONTAL (X), están representados los niveles de luminosidad que van del 0, negro absoluto al 255 blanco puro.

• EN EL EJE VERTICAL (Y), están representados la cantidad de píxeles para cada nivel de luminosidad.

Es importante saber que no existe el histograma ideal ya que depende exclusivamente de la escena.

Saber interpretar estas graficas nos ayudar a mejorar la exposición.

INTERPRETACIÓN DEL HISTOGRAMA

Generalmente su lectura se realiza de izquierda a derecha. Quedando en la izquierda las zonas de sombras y en la derecha las altas luces.

Su interpretación varía dependiendo de la imagen. Por ejemplo…, si realizamos una foto con un fondo oscuro, tendremos mayor agrupación de pixeles en la zona de sombras. Ocurre lo contrario cuando la foto tiene el fondo muy claro.

Píxeles agrupados a la izquierda. Indica que predominan los tonos negros/sombras. Imagen oscura o subexpuesta.

Píxeles agrupados en el centro (forma de campana). Indica que predominan los tonos medios. Imagen con bajo contraste.

Píxeles se agrupados a la derecha. Indica que predominan los tonos claros. Imagen con mucho brillo o sobreexpuesta.

Píxeles agrupados en ambos extremos, sin apenas tonos medios. Imagen de alto contraste.

Píxeles agrupados uniformemente y repartidos a lo largo del histograma. Indican riqueza de tonos. Imagen “correctamente expuesta”.

HISTOGRAMA EN LA CÁMARA

Inmediatamente después de realizar una fotografía se puede analizar la exposición con el histograma.

Histograma de luminosidad

Muchas cámaras fotográficas, también disponen del histograma de color o RGB. Que consta de tres histogramas por separado, uno por cada canal Red, Green y Blue. Al ser individuales, permiten un mejor análisis de la luminosidad y saturación de color.

Histograma RGB

El histograma es muy útil en días soleados, ya que el sol dificulta la revisión de la foto en la pantalla, siendo el histograma mucho más visible y fiable.

Configuración de la cámara

Dependiendo del método de trabajo utilizado, tendremos en cuenta diversos ajustes en la cámara antes de empezar.

TIPO DE MEDICIÓN DEL FOTÓMETRO INTERNO DE LA CÁMARA

Este ajuste solo es válido para la medición de luz continua, a excepción del método de trabajo “Exposición sin fotómetro” descrito más adelante. Obviamente, si utilizamos un fotómetro de mano externo, este ajuste lo omitiremos.

Recuerda que el fotómetro interno de la cámara mide la luz reflejada y lo que aquí ajustamos es el área a medir para una mayor precisión y control.

VELOCIDAD DE SINCRONIZACIÓN O X-SYNC

Inicialmente pon la velocidad máxima que permita tu cámara. Más adelante se puede variar, en función de si necesitamos más o menos luz de ambiente.

AJUSTE DEL BALANCE DE BLANCOS O WB

Algunas cámaras permiten realizar un balance de blancos manual, permitiendo variar los Kelvin. Aunque también podemos optar por elegir un ajuste preestablecido: tungsteno, sol, nubes, flash…

LA EXPOSICIÓN

Recuerda que se ajusta variando la abertura del diafragma o cambiando la potencia y/o distancia del flash-sujeto. Si no dispones de fotómetro de mano que te indique la abertura, puedes empezar con f5’6.

(véase: “Exposición sin fotómetro”)

EL ISO

Mantendremos este valor de sensibilidad al mínimo. Generalmente este mínimo oscila entre 50 y 200 ISO dependiendo de marcas y/o modelos. De esta forma conseguiremos mayor calidad en la imagen.

Exposición sin fotómetro

La exposición sin fotómetro se ciñe irremediablemente al prueba y error.

En la actualidad existen métodos alternativos capaces de conseguir exposiciones aceptables sin el uso del fotómetro. Quiero subrayar que no se tratan de métodos exactos, ya que no hay método que sustituya la exactitud y rapidez del fotómetro de mano. Aunque es verdad que sí se consigue una muy buena aproximación.

PUNTO DE PARTIDA

• Básate en la configuración inicial de la cámara descrita anteriormente.

• Durante el ajuste y medición de la luz, no se requiere de una imagen nítida, de manera que es recomendable desactivar el autoenfoque. Ya que permite, si es necesario, rellenar por completo todo encuadre.

• Coloca el flash y el sujeto en una distancia inicial de por ejemplo 2 ó 3 metros. Recuerda que son inamovibles, ya que de lo contrario nos variará la exposición y tendremos que volver a medir.

• Ajusta la velocidad de sincronismo o X-Sync al máximo, generalmente a 1/250seg.

• Pon una abertura de diafragma media, por ejemplo f5’6.

• Ajusta la potencia del flash a la mínima. 1/128, 1/32 ó 1/16…

• Deja el ISO al mínimo permitido por tu cámara. Suele ser 100 ó 200.

Es importante conocer y saber interpretar el histograma para conseguir una buena exposición.

LA MANO PARA MEDIR LA LUZ DEL FLASH

Con los ajustes iniciales anteriormente mencionados como “punto de partida”, realizaremos una foto a nuestra propia mano para seguidamente analizar el histograma obtenido y así determinar si es necesario ajustar la exposición.

¿Porqué la mano?

Al igual que la carta de gris medio, la piel de la mano refleja el 18% de la luz, aprox. Bueno, en realidad es algo más clara, alrededor de 1/3 ó 2/3 más clara, pero es un error admisible en fotografía. Por ello y aprovechando que el centro del histograma también representa el 18%, se hace posible evaluar la imagen para conseguir la exposición adecuada.

Se trata de un método rápido, simple y que no requiere de ningún tipo de accesorio. Tan solo hace falta destreza en la medición.

Paso a paso…

Acércate para fotografiar la palma de la mano en la propia escena, ya que es allí donde se va a iluminar al sujeto. De esta forma, el histograma solo mostrará el 18% la luz reflejada por la mano.

(véase: “El histograma”)

Seguidamente revisa el histograma. Si aparece centrado, la exposición es correcta. De lo contrario se debe corregir ajustando la potencia del flash, el diafragma o el ISO.

Por ejemplo…

Si está subexpuesta, es decir, el histograma está en la parte izquierda, podremos aumentar la potencia del flash, abrir el diafragma o aumentar el ISO. Y al contrario, si el histograma está en la parte derecha podremos…, reducir la potencia del flash, cerrar diafragma o reducir ISO.

Una vez conseguido este ajuste, activamos el autoenfoque, salimos de la escena y realizamos la foto con normalidad.

LA CARTA DE GRIS MEDIO PARA MEDIR LA LUZ DEL FLASH

También es posible ajustar la exposición con luz de flash, mediante el uso de una carta de gris medio y la ayuda del histograma de cámara.

Al igual que el método anterior, no se requiere de autoenfoque para este análisis y es aconsejable desactivarlo.

Paso a paso…

Coloca la carta de gris medio en la escena y hazle una foto lo más cerca posible, incluso rellenando todo el encuadre. Utiliza el zoom si es necesario.

Seguidamente revisa el histograma. Si aparece centrado la exposición es correcta, de lo contrario se debe corregir ajustando la potencia del flash, el diafragma o el ISO.

Si está subexpuesta, el histograma quedará la parte izquierda. Para corregir la exposición podremos aumentar la potencia del flash, abrir el diafragma o aumentar el ISO.

Si por el contrario está sobreexpuesta, el histograma quedará en la parte derecha. Para corregir la exposición podremos reducir la potencia del flash, cerrar diafragma o reducir ISO.

Una vez conseguido este ajuste activamos el autoenfoque, retiramos la carta de gris medio, salimos de la escena y realizamos la foto con normalidad. Obteniendo un histograma correcto.

Mezcla de luz ambiente y flash

Cuando se realizan fotografías con flash en el exterior del estudio, la mezcla de fuentes de luz es inevitable. Teniendo que combinar obligatoriamente la luz disponible junto con la luz del flash.

Para ello tendremos que controlar la exposición de ambas fuentes de luz, iluminando por un lado al objeto/sujeto con el flash sin olvidar controlar la luz ambiental de la escena.

La velocidad de obturación para la luz ambiental, debe ser
de al menos la distancia focal utilizada en el objetivo.

Recuerda que aun tratándose de una fotografía nocturna siempre es posible combinar, ambas fuentes de luz. El flash junto con la luz ambiental.

Paso a paso…

Para poder realizar un ajuste equilibrado, deberemos medir por separado ambos tipos de luz:

• LUZ AMBIENTAL.

• LUZ DE FLASH.

Veamos como…

MEDICIÓN Y AJUSTE DE LA LUZ AMBIENTAL

Primero realizaremos una medición de la luz ambiental sin flash, consiguiendo una exposición mediante la combinación de la abertura, velocidad de obturación e ISO. Esta será la exposición final.

Para esta medición no imprescindible el uso del fotómetro de mano, aunque ayuda mucho. Con la medición del fotómetro interno de la cámara es posible determinar la exposición de luz ambiente. Para ello podemos utilizar uno de los dos métodos descritos anteriormente.

Por ejemplo…

Supongamos que la luz ambiente, exponiendo al cielo, nos da un diafragma de f8 y una velocidad de obturación de 1/60seg, para una sensibilidad de ISO 100. Estos serán los ajustes que fijaremos en nuestra cámara.

La exposición final de la cámara ya la tenemos…, sigamos…

MEDICIÓN Y AJUSTE DE LA LUZ DEL FLASH

Una vez obtenida la exposición para la luz ambiente (pág., anterior), solo nos queda añadir la luz del flash. Para ello lo ideal es ajustar la potencia del flash un paso por debajo de la medición de la luz ambiental. Esto nos aportará naturalidad en la fotografía final, salvando las diferencias en la temperatura de color, pero para eso están los filtros de color.

Por ejemplo…

Siguiendo el ejemplo anterior, la medición con luz ambiente nos daba un valor de diafragma de f8 con una velocidad de obturación de 1/60seg. Ahora solo queda ajustar la potencia del flash para obtener f5’6, un paso menos de f8. En este hipotético caso nos da una potencia de 1/8.

Utilizando el fotómetro de mano es más rápido y fácil obtener este ajuste. Aunque con la práctica se desarrolla la capacidad de evaluar la luz y ajustar el flash combinándolos adecuadamente.

Recuerda que el Sol es una fuente de luz muy potente y para vencerlo necesitaremos un flash muy potente.

Consideraciones…

Dependiendo del momento del día, amanecer, atardecer o anochecer. La exposición correcta del cielo/sujeto solo se podrá conseguir mediante un flash potente, de al menos 400/500w.

Esto permitirá cerrar el diafragma todo lo necesario, para exponer el cielo y compensar con la potencia del flash la luz que le falta al sujeto.

El inconveniente que tiene trabajar con diafragmas muy cerrados es que supone una pérdida de planos focales muy interesantes, ya que se obtiene una gran profundidad de campo, poco atractivos en fotografía de retratos.

Por ello, es más aconsejable la utilización de un filtro ND u otras técnicas, como el uso del flash HSS o HyperSync.

(véase: “Filtros para la cámara – El filtro ND”)

Sistema de zonas

¿Qué es el sistema de zonas?

Es un sistema que fue creado por Ansel Adams entre 1939-40 cuando aún no existían las fotos en color. El objetivo era conseguir una exposición adecuada, con el mayor rango tonal posible. Para ello, lo que hizo fue dividir el rango tonal de la escena en 11 zonas, de la 0 a la X. Donde cada zona aumenta/disminuye un EV.

Debemos saber que la zona V es aquella en la cual nos basamos para averiguar la exposición correcta, aun con fotos en color.

Para la obtención de una exposición correcta, utilizando este sistema, podemos medir de cualquiera de estas dos formas:

• Utilizando una carta de gris medio y midiendo con un fotómetro la luz que esta refleja.

• Midiendo la luz incidente con un fotómetro de mano.

Gracias a este sistema, hoy día todos los fotómetros consideran una reflectancia media del 18%.

(véase: “Carta de gris medio – ¿Reflectancia del 18% o 12’5%?”)

Puedes encontrar este mismo sistema con 10 zonas. Esto es debido a que posteriormente fue ampliado para cubrir el blanco puro.

En la siguiente imagen podremos identificar cada una de las zonas en una exposición “perfecta”. Y como ya he comentado antes con el mayor rango tonal posible.

Los números que hay justo debajo, corresponden a valores orientativos para poder analizar la imagen digital.

Carta de gris medio

También denominada “Tarjeta de gris medio”. Se trata de una carta de color gris neutro que refleja el 18% de luz que recibe. Con esta herramienta podemos medir la luz incidente junto con el fotómetro que incorpora nuestra cámara y así conseguir una exposición correcta, independientemente del contenido de la escena.

Debes saber que los fotómetros de nuestras cámaras, realizan una medición tomando como referencia, que el objeto/sujeto medido está reflejando el 18% de la luz que recibe. Y como, ya he mencionado, este porcentaje teórico corresponde a la zona V en la escala de grises que creó Ansel Adams.

Aunque en la mayoría de ocasiones la medición que realiza el fotómetro interno de nuestra cámara es suficiente, existen situaciones en las que simplemente no funciona bien.

¿Cuándo usar la carta de gris medio?

Es muy útil en situaciones extremas de iluminación. Donde la escena tiene un alto contraste y predominan los tonos muy oscuros o muy claros en gran parte de la escena.

Ejemplos:

• Cuando hay objetos muy oscuros junto con otros muy claros.

• Cuando la fuente de luz se encuentra delante de la cámara.

• Cuando la escena tenga un fondo blanco.

• Cuando la escena tenga un fondo negro.

Su uso nos permite conseguir una correcta exposición de la luz, sin disponer de un fotómetro de mano capaz de medir la luz incidente.

Consideraciones…

Aunque su uso es principalmente para exponer con luz continua, también es posible utilizarla con flashes.

(véase: Exposición sin fotómetro)

¿REFLECTANCIA DEL 18% o 12’5%?

Con la aparición de la norma ISO 12232:2006, que fija el índice de la exposición en un 12’5%, generó cierta polémica entre los fotógrafos. Entonces…¿Cual es el valor correcto? Es cierto, que tanto las cámaras digitales como los fotómetros actuales trabajan con dicha norma, pero el 18% está propuesto como referencia y así seguirá.

En todo caso esto supone un error de tan solo un 1/3 de paso, es decir, un 25%, error perfectamente asumible en iluminación.

CARTA GRIS MEDIO VS
CARTA BALANCE DE BLANCOS

Muchos fotógrafos utilizan cartas de gris medio tanto para el ajuste del balance de blancos como para medir la exposición. Es un error muy común, ya que se obtiene un resultado muy parecido pero no el idóneo.

Carta WB

Carta 18%

Como en todo, es cuestión de exigencia o de la precisión necesaria en el trabajo a realizar. Lo estrictamente correcto es utilizar la herramienta adecuada en cada momento del proceso.

Por tanto…

• Para un ajuste de balance de blancos, lo ideal es utilizar una carta de color gris claro espectralmente neutral. Este tipo de carta, son capaces de reflejar todos los colores del espectro de luz por igual.

• Para un ajuste en la exposición, utilizaremos una carta de gris medio del 18% de reflectancia, evitando interpretaciones erróneas del fotómetro interno de la cámara.

Pero… ¿Por qué?, ¿Cuáles son las diferencias?

La carta de balance de blancos, de color gris claro y baja reflectancia y densidad, permite reflejar todos los colores del espectro por igual para obtener así un balance de blancos mucho más preciso. Esto es debido, a que en fotografía digital hay mucha más información (resolución o bits) en la zona de altas luces y por tanto menos ruido, mejorando la obtención del ajuste consiguiendo un balance de blancos (WB) mucho más exacto.

Por el contrario, la carta de gris medio, es de color gris oscuro y refleja el 18% de la luz que recibe. Al no tratarse de herramienta completamente neutra, su uso se limita casi exclusivamente para medir la luz reflejada y conseguir una correcta exposición.

¿CÓMO UTILIZAR LA carta DE GRIS MEDIO?

1. Primero configuraremos el fotómetro que incorpora nuestra cámara en “medición puntual”.

2. Seguidamente colocaremos la carta de gris medio delante del objeto/sujeto, orientándola hacia la fuente de luz pero ligeramente inclinada, a unos 10/15º, con la finalidad de mejorar la medición evitando los reflejos.

Para conseguir una medición más precisa, es conveniente llenar el encuadre, haciendo zoom o acercándose al sujeto y desenfocar la imagen como si estuviésemos haciendo un balance de blancos (WB).

3. Ahora tan solo hay que llevar el exposímetro al centro (0), ya sea variando la velocidad de obturación o la abertura.

Si cualquier condición varía. Como la distancia entre cámara y objeto/sujeto, la dirección de la luz su calidad... , entonces debemos volver a medir la exposición, iniciando de nuevo todo el proceso.

Consideraciones…

Este método fue concebido para conseguir el mayor rango tonal, sin horquillados, HDR…, pero esto no obliga a su utilización estricta. No obstante, haciéndolo de esta forma conseguiremos fotos con mayor información tonal.

Sensitometría

La sensitometría, es el estudio del comportamiento de los materiales fotosensibles. Y está basada casi exclusivamente en la representación gráfica.

¿Para qué sirve la sensitometría?

Nos confiere un control total sobre los tonos, ayudándonos a comprender el concepto de “curvas” en fotografía digital. Esto significa poder mejorar la fotografía en el revelado, es decir, en el post-proceso con Photoshop, LightRoom, Camera Raw u otros….

Mediante el ajuste de este tipo de curva con el software adecuado, se puede conseguir una imagen con mayor o menor brillo y contraste.

CURVA OEFC

Se trata de una representación gráfica normalizada que muestra la respuesta optoelectrónica de la cámara digital frente al logaritmo de la luminancia de la escena. En otras palabras, se trata de una curva que representa el límite de trabajo de nuestra cámara con respecto a la luz.

Esta curva ayuda a desvelar tanto el rango dinámico como el ISO real tiene cada cámara.

Relación de contraste

También denominado “Ratio”. ”Es la relación o diferencia entre la iluminación de dos o más fuentes de luz.”

En fotografía al igual que en la pintura, obtenemos imágenes en dos dimensiones, es decir, planas. Por ello es muy importante conseguir generar una sensación de tridimensionalidad mediante las diferencias de contraste.

A esta ilusión se le llama “modelado” y a la diferencia del nivel de “modelado” se denomina relación de contraste.

La relación resultante se expresa en pasos o puntos (f-stop) y se entiende como “de principal a relleno”, donde la luz de relleno siempre es el nº “1”.

Empezando…

Muchos fotógrafos acaban frustrados cuando empiezan a trabajar con más de una fuente de luz. Para facilitar el aprendizaje es aconsejable ajustar cada fuente de luz de manera individual.

La relación de contraste “correcta” es muy subjetiva, ya que cada fotógrafo adquiere su propio criterio, pero existe un procedimiento común muy utilizado en fotografía de estudio.

Este método es la base inicial para realizar una iluminación creativa. Además su comprensión es muy importante, ya que ayuda a “visualizar” mentalmente la iluminación antes de disparar.

¿CÓMO SE OBTIENEN ESTOS VALORES?

Se trata de una relación exponencial en base 2n.

m = 2n

Donde:

m= relación de contraste.

n= Pasos de diafragma de diferencia

Podemos referirnos indistintamente como relación de contraste, 1:1, 1:2…, o pasos de diafragma, f-stop. Es lo mismo decir que tenemos un contraste de 2 diafragmas, que un contraste 4:1.

En la siguiente tabla se puede observar como al disminuir la potencia de la luz de relleno a la mitad, la relación de contraste se va duplicando.

LUZ PRINCIPAL

+

LUZ DE RELLENO

LUZ DE RELLENO

RELACIÓN DE CONTRASTE

2n

PASOS DE DIAFRAGMA

2000 lux

2000 lux

1:1

20

0

2000 lux

1000 lux

2:1

21

1

2000 lux

500 lux

4:1

22

2

2000 lux

250 lux

8:1

23

3

2000 lux

125 lux

16:1

24

4

2000 lux

60 lux

32:1

25

5

2000 lux

30 lux

64:1

26

6

2000 lux

15 lux

128:1

27

7

La potencia a la que hay que elevar 2 (BASE 2n), para obtener la relación de contraste, es igual al nº de pasos de diafragma de dicho contraste.

Ejemplos…

21 → Un paso de diafragma. → Rel. de contraste 2:1

22 → Dos pasos de diafragma.→ Rel. de contraste 4:1

23 → Tres pasos de diafragma.→ Rel. de contraste 8:1

1:1 Las dos luces trabajan con el mismo diafragma, es decir, 0 diafragmas de diferencia ó 20.

2:1 La primera luz tiene el doble de intensidad que la segunda, es decir, un diafragma de diferencia o 21.

3:1 La luz principal debe tiene un paso y medio más luz que la luz de relleno. Es decir, un diafragma y medio. Típico en retratos.

4:1 La primera luz tiene cuatro veces más luz que la segunda, dos diafragmas de diferencia ó 22.

8:1 Tres diafragmas de deferencia ó 23.

16:1 Cuatro diafragmas de diferencia ó 24. etc.…

Observa en la siguiente ilustración varios ejemplos:

¿Cómo medir la relación de contraste?

Para determinar la relación de contraste realizaremos una medición de la “Luz Principal” junto con la “Luz de Relleno” y la “Luz de Relleno” por sí sola.

Pudiendo realizarse de dos formas:

1. Mediante la medición de la luz incidente, con el uso de un fotómetro de mano.

2. Mediante la medición de la luz reflejada, con la ayuda de una carta gris neutro.

(véase: “¿Cómo utilizar la carta de gris medio?”)

MEDIANTE MEDICIÓN DE LUZ REFLEJADA

Este método solo es válido para luz continua, como lámparas de tungsteno, luz del Sol…etc. Para ello se utiliza una carta de gris medio, aunque también se puede emplear el fotómetro de mano.

Coloca la carta lo más cerca posible del motivo, en dirección a la luz principal y sin apagar la luz de relleno, mide con el fotómetro interno de la cámara.

Seguidamente, orienta la carta hacia la luz de relleno y apaga la luz principal y vuelve a medir con el fotómetro interno de la cámara.

Con ambas mediciones determinaremos o ajustaremos la relación de contraste que necesitemos. En este caso es de 2:1. Es decir, el doble de luz en la principal que en la de relleno. 1 punto de diafragma.

MEDIANTE MEDICIÓN DE LUZ INCIDENTE

El método de medición incidente, tiene como ventaja añadida que es la utilización del fotómetro de mano. Con lo que la medición es mucho más rápida y precisa.

Coloca el fotómetro lo más cerca posible del motivo, en dirección a la cámara y sin apagar la luz de relleno, mide disparando el flash.

A continuación, apaga la luz principal y vuelve a medir.

Al igual que sucede con la medición de luz reflejada, obtendremos/ajustaremos con ambas mediciones la relación de contraste necesaria. En este caso es de 2:1. Es decir, el doble de luz en la principal que en la de relleno. 1 punto de diafragma.

Recuerda que la luz principal es la que marca la exposición final, en este ejemplo f8.

(véase: “Esquema básico de iluminación”)

Consideraciones…

Existe un accesorio, que se coloca en el fotómetro conocido como colector o disco plano. Que en vez de tener la semiesfera opalina, tiene un disco plano opalino que solo recoge la luz que llega directamente. En los fotómetros que pueden “esconder” la calota no es necesario ningún accesorio extra.

Este accesorio es, muy útil para reproducciones o fotografías de cuadros.

Es posible medir más rápidamente la relación de contraste, tapando la calota con la mano, por el lado donde llega la luz que no se quiera medir.

Recuerda que las lecturas que proporciona el fotómetro tanto en medición incidente como en reflejada son para la zona V (5).

(véase: “Sistema de zonas”)

RELACIONES DE CONTRASTE MÁS UTILIZADAS

Relación de contraste

*Luz principal

*Luz de relleno

Pasos de diafragma

Resultado obtenido

1:1

f8

f8

Igual

Iluminación igualada o “plana”

2:1

f8

f5’6

1 Paso

Iluminación agradable para imágenes en general

3:1

f8

f4’8

1 paso y 1/2

Sombras muy suaves, muy utilizado en retratos y B/N

4:1

f8

f4

2 Pasos

Iluminación “clave baja”.

8:1

f8

f2’8

3 Pasos

Iluminación dramática, muchísimo contraste.

16:1

f8

f2

4 Pasos

Iluminación súper contrastada.

* Valores “f” de ejemplo.

No todas las relaciones de contraste están a nuestro alcance, ya que depende directamente de la potencia del flash y de la intensidad de la luz ambiente.

Aumentar el NG

Cuando trabajamos con flashes baja potencia, como en el caso de los flashes de zapata, quizá en alguna ocasión sea necesario obtener más potencia (NG).

Podemos agrupar flashes y así aumentar el NG, pero para conseguir doblar este valor (NG), son necesarios al menos 4 flashes con el mismo número guía, ya que su incremento no es lineal.

La expresión matemática para averiguar el nuevo número guía con múltiples flashes, es:

Por ejemplo…

Dispones de 3 flashes cada uno con un NG diferente; flash nº1= 30, flash nº2 = 22, flash nº3 = 40.

El NG de con los tres flashes juntos sería:

El aumento de potencia no es lineal.

Ya hemos visto que cuando sumamos la luz de dos flashes de igual potencia se obtiene el doble de luz. Pero si añadimos un tercero tan solo aumentará 1/2 paso y si volvemos a añadir otro, aumentará 1/2 paso más. A partir del quinto flash tan solo aumentará 1/3 de paso y así sucesivamente irá decreciendo.

Esto implica que para incrementar pasos completos, hay que duplicar las fuentes de luz secuencialmente, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64…

Suma de luces

Cada vez que se añada una fuente de luz, aumentará la cantidad de la misma en su intersección. Esta característica en fotografía es denominada como “suma de luces”.

Como ya he comentado anteriormente, el incremento de potencia al agrupar flashes, no es lineal. Esto es debido a que el rendimiento lumínico decrece rápidamente, ya que la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

¿Cuánto aumenta la potencia?

Como acabo de mencionar, si disponemos de una fuente de luz y añadimos otra, en la intersección de ambas luces aumentará la potencia,…

…pero ¿cómo se cuantifica?. En términos de diafragma se puede calcular la suma de luces mediante la siguiente fórmula.

Por ejemplo…

Si ajustamos la potencia del flash para que nos dé un valor en el fotómetro de f4 y añadimos otro flash exactamente con el mismo ajuste. El resultado de esta suma de luces será de f5’6, es decir, el doble de luz.

Como ya he mencionado anteriormente, si dos fuentes de luz iluminan a un mismo motivo, se obtiene una “suma de luces”.

En un esquema común, esta suma de luces, se producirá en la intersección de la luz principal con la luz relleno.

Haciendo uso de un fotómetro de mano y dependiendo de si se realiza la medición dentro o fuera de la zona de “suma de luces”, el resultado puede diferir, obteniendo una imagen sobre o sub-expuesta.

Es por ello imprescindible comprender este concepto para así evitar realizar mediciones en puntos equivocados y conseguir una correcta exposición. Generalmente hay que tener especial cuidado al trabajar con esquemas de iluminación asimétricos, ya que la posición de la “suma de luces” variará en función de la posición de las fuentes de iluminación.

Dependiendo de la relación de contraste utilizada y de la importancia que tenga en el resultado de la imagen final, se podrá o no omitir la zona de “suma de luces”.

EJEMPLOS - SUMA DE LUCES

• Cuando la relación de contraste sea de 1:1, es decir, la misma potencia en ambas fuentes de luz. La zona de “suma de luces” obtendrá siempre 1 paso más. Siendo una diferencia plausible y a tener en cuenta en el resultado final.

• Cuando la relación de contraste sea de 2:1, es decir, el doble de potencia entre la luz principal y la de relleno. La zona de “suma de luces” tendrá 2/3 de paso más.

• Cuando la relación de contraste sea de 4:1, es decir, cuatro veces más potente la luz principal que la de relleno. La zona de “suma de luces” tendrá 1/3 de paso más.

(véase: “Exposición con flash - Tabla de tercios, medios y dos tercios”)

Consideraciones…

Cuando la relación de contraste supere los 2 pasos (4:1), por ejemplo… 8:1, 16:1, 32:1… La zona de “suma de luces” a efectos prácticos, será insignificante y totalmente despreciable. (véase: “El histograma”)

Revisar la imagen final y observar si el aumento de luz en la zona de “suma de luces” es muy importante. Además el histograma nos ayuda

en este análisis.

Clave tonal

“La clave tonal describe la gama de valores que predominan en una fotografía.”

Una fotografía en Clave alta o “High key” es aquella en la que predominan valores altos, es decir, cercanos al blanco. Sin embargo, en una fotografía de Clave baja o “Low key” predominan los valores oscuros.

La elección tonal transmite sutilmente un estado de ánimo al espectador que generalmente está predispuesto a recibir la imagen con una actitud determinada, afectándole incluso psicológicamente.

En dicha elección se basan las dos técnicas básicas de iluminación: La CLAVE ALTA y la CLAVE BAJA.

CLAVE ALTA

• Supone la elección de valores en el tercio superior de la escala, cerca del blanco. Eligiendo los tonos claros.

• La relación de contraste no supera el 2:1.

• Luz es suave y difusa.

• El fondo en clave alta suele sobreexponerse 1 ó 2 diafragmas.

CLAVE BAJA

• Elección de valores oscuros.

• Luz dura para crear más contraste.

• La relación de contraste es como mínimo de 4:1.

• Las sombras toman el papel como elemento expresivo.

• Sensación de naturalidad a la escena.

• Prevalencia de tonos oscuros, penumbras, y sombras de escasez de luz.

Esquema básico de iluminación

El esquema básico en el cual se pueden realizar todo tipo de combinaciones, está compuesto por 3 tipos de fuentes lumínicas: principal, relleno y contra luz.

• LUZ PRINCIPAL, es la más importante. Su función es la de establecer la dirección de la luz, crear sombras principales y marcando el diafragma a utilizar.

• LUZ DE RELLENO, es menos intensa que la principal. Utilizada para eliminar, suavizar y/o reducir el contraste de las sombras producidas por la luz principal. Como norma general, esta nunca superará 1/2 ó 1/3 de la intensidad de la luz principal.

• LUZ DE CONTRA LUZ, situada detrás del sujeto. Marca la silueta, separa al sujeto del fondo.

Colocación de las fuentes de luz

La posición en la que se colocan las fuentes en iluminación, puede ser una tarea sencilla para fotógrafos expertos, pero no tanto en fotógrafos con poca experiencia en este ámbito. Aunque realmente no es tan complicado como a priori parece...

Empezaré por decir que NO existe una posición “ideal” en la colocación, es más, hay infinitas posibilidades.

Generalmente en el estudio fotográfico, lo normal es trabajar con dos, tres o como mucho cuatro fuentes de luz que normalmente son flashes.

Aunque con uno o a lo sumo dos, se consiguen excelentes resultados utilizando fuentes de luz pasivas tales como paneles, reflectores, espejos…etc.

¿Qué es una fuente de luz pasiva?

Repasemos los dos tipos de fuentes de luz existentes:

• FUENTE DE LUZ PASIVA. Son los modificadores que no producen luz por sí mismos. Es decir, tan solo reflejan la luz que reciben de una fuente de luz. Por ejemplo…, un reflector, un espejo…

• FUENTE DE LUZ ACTIVA. Modificadores que producen luz por sí mismos. Por ejemplo…, un flash, una lámpara, el Sol…

Consideraciones…

Si un difusor o reflector está montado en la propia “fuente de luz activa”, este pasaría a ser también “fuente de luz activa”.

Por tanto, solo consideraremos fuentes de luz pasivas cuando sean elementos totalmente independientes.

LUZ PRINCIPAL

La luz principal siempre es una fuente de luz activa, cuya función es la de modelar y definir el objeto/sujeto a fotografiar. Generalmente esta luz es la predominante en la escena y nos indica la exposición.

A esta luz principal se le puede montar un modificador; ventana paraguas…, para obtener una iluminación suave. O también un simple reflector parabólico para obtener una iluminación dura.

Su posición e inclinación dependerá del tipo de fotografía y las necesidades que requiera la foto. Por ejemplo, en retratos podemos emplear diferentes estilos, pudiendo situar la luz principal frontalmente, lateralmente…etc.

(véase: “Estilos de iluminación (en retratos)”)

Los modificadores tales como, ventanas y paraguas, podemos encontrarlos de diferentes tamaños y formas. Esto dependerá en gran medida de la potencia a utilizar y el grado de difusión que necesitemos en la fotografía.

Con los reflectores parabólicos y conos (snoots), conseguimos concentrar en mayor o menor medida la luz.

LUZ DE RELLENO

Es la luz que se utiliza para “rellenar”, es decir, reducir o eliminar las sombras producidas por la luz principal. Esta fuente de luz puede ser del tipo pasiva, si utilizamos un reflector o activa si empleamos un flash.

Por regla general, la luz del flash de relleno debe suavizarse mediante un difusor grande, con el fin de eliminar o reducir las sombras sin producir otras. Y su colocación suele ser en el lado contrario de la luz principal o incluso totalmente lateral, ya que su finalidad es la de reducir la relación de contraste.

LUZ DE CONTRA

Este tipo de luz se usa mucho para iluminar el pelo en retratos o siluetear al sujeto con la finalidad de “separarlo” del fondo.

Se coloca en la parte posterior y un poco cenital. Además suele colocarse un “Snoot” o reflector con rejilla en el flash, para concentrar más la luz en la parte del cabello.

El ajuste, en cuanto a potencia, suele ser de uno 1 ó 2 diafragmas con respecto a la luz principal, es decir, 2 ó 4 veces más potente.

LUZ DE FONDO

Se utiliza para iluminar el fondo, pudiendo realizar desde bonitos degradados a una iluminación totalmente uniforme.

Asimismo también es posible conseguir un fondo blanco o uno lleno de formas abstractas e incluso de colores.

(véase: “Texturas – generar texturas”)

Para conseguir una iluminación uniforme, es necesario la colocación de al menos dos puntos de luz, uno a cada lado del fondo. Si además necesitamos dar un efecto de sobreexposición “blanco puro” en el fondo, el ajuste de la potencia debe tener al menos 1 ó 1,5 diafragmas más que la luz principal.

DISTANCIA “IDEAL” ENTRE SUJETO
Y MODIFICADOR

En primer lugar cabe mencionar que no existe un tamaño “ideal” de modificador al igual que tampoco existe una distancia de colocación “ideal”, ya que todo depende del tamaño del sujeto/objeto y la relación que tenga con respecto al tamaño del modificador.

No obstante, cuando utilizamos un modificador, ya sea una ventana, paraguas…, etc. Es posible obtener una luz con el mejor equilibrio entre suavidad y contraste. Para ello, tan solo necesitamos averiguar cuál es distancia óptima entre el modificador y el sujeto/objeto. Y aplicaremos el siguiente teorema:

La distancia entre el sujeto-ventana debe ser igual al diámetro o diagonal del modificador utilizado.

Nota. Podemos multiplicar por 1’25 al resultado obtenido para conseguir algo más de separación. Recuerda que en iluminación es asumible un error/desviación de hasta 1/3 de paso (aprox., un 25%).

Ejemplos…

• Con una ventana octogonal de 90cm, el sujeto deberá colocarse a una distancia ideal de entre 90 y 113cm.

• Con una ventana rectangular de 60x90cm, el sujeto deberá colocarse a una distancia ideal de entre 108 y 135cm.

Consideraciones…

• Si el sujeto se aleja de esta distancia “ideal” la ventana perderá parte su efecto envolvente.

• El tamaño SÍ importa, obtén un modificador lo más grande posible, ya que es más fácil cambiar la posición/ángulo sin perder la suavidad de la luz, además de permitir alejarlo más del sujeto y por ende ganar en espacio libre.

• Para fotografiar grupos, es recomendable ventanas octogonales de al menos 200cm.

• Para fotografías de un único sujeto en plano general, es recomendable un octabox de 150cm.

Filtros para la cámara

El filtro es una pieza generalmente de gelatina, resina, policarbonato o cristal transparente, que puede colocarse bien delante del objetivo o delante de la fuente de luz.

Dependiendo del tipo de filtro, se puede conseguir, eliminar reflejos, modificar el color, aumentar densidad de la escena, conseguir efectos creativos o simplemente proteger la lente del objetivo. Así pues, diferentes tipos de filtros pueden resultarnos prácticos dependiendo del tipo de fotografía que vayamos a desempeñar.

En iluminación hay dos tipos de filtros fotográficos imprescindibles e insustituibles, debido a que sus efectos no pueden obtenerse en el post-proceso digital, estos son; el filtro de densidad neutra y el filtro polarizador.

ELEGIR UN FILTRO

Según su forma de colocación, existen dos tipos de filtros, el de rosca y el de láminas.

• De rosca o circulares. Son filtros redondos y como su nombre indica, van enroscados en el propio objetivo.

• De láminas, con porta filtros. Son filtros cuadrados o rectangulares que necesitan de un porta filtros para que se sostengan solos delante del objetivo. Muy utilizados en fotografía de paisajes.

Los filtros de rosca o circulares, solo pueden utilizarse en objetivos de su mismo diámetro. Mientras que los filtros laminados, junto su porta filtros, son más polivalentes ya que permiten su montaje en diferentes diámetros mediante anillos adaptadores.

PORTA FILTROS

Como ya he comentado, los filtros de láminas necesitan un porta filtros. Estos constan de dos partes; el anillo adaptador y el porta filtros.

• Anillo adaptador. Es un aro cuya finalidad es la de unir el porta filtros al objetivo. Los hay de distintos diámetros y roscas, dependiendo del objetivo utilizado; angular, normal o tele.

Es aconsejable adquirir un diámetro mayor, de tipo “gran angular”, ya que también permite utilizarse en objetivos “normales”.

• Porta filtros. Soporte donde se colocan los filtros. Este va sujeto al anillo adaptador.

Dependiendo del fabricante vienen con varias ranuras. Algunos permiten su ampliación, montando más ranuras. Normalmente no genera viñeteos debido a su gran tamaño. Con este tipo de porta filtros, los filtros pueden deslizarse de arriba a abajo y girar, para ajustarlos según el horizonte.

ACCERORIOS

Existe un accesorio para poder colocar el polarizador circular de rosca en el porta filtros de láminas, y así poder combinarlo junto con otro tipo de filtros. Es muy útil en fotografía de paisajes. Se trata de un anillo que va roscado al mismo soporte del porta filtros, permitiendo que el polarizador gire de forma independiente.

Otro accesorio que ayuda a evitar la reflexión interna o “Flare”, es el parasol o “Lens Hoods”.

Por ejemplo, podemos utilizar un parasol de fuelle que se acopla perfectamente al porta filtros, permitiendo su extensión dependiendo de la distancia focal utilizada.

TIPOS DE FILTROS

Ultra violeta (UV). Son prácticamente neutros y generalmente se dejan colocados permanentemente en el objetivo para su protección contra polvo y golpes. El más conocido es el Skylight que absorbe más cantidad de ultravioletas, aportando una ligera calidez sobre todo en las sombras.

Polarizadores. Permiten el paso de la luz polarizada, eliminando reflejos en superficies no metálicas. Principalmente producen tres tipos de efectos: oscurece el cielo, elimina o atenúa los reflejos en superficies no especulares y satura los colores.

(véase: “Luz polarizada”)

Densidad Neutra (ND). Reducen la cantidad que entra en el objetivo. Esto permite aumentar el tiempo de exposición y/o la abertura del diafragma, reduciendo así la profundidad de campo. Los hay variables, que facilitan mucho el enfoque. Este filtro es muy utilizado en iluminación y hablaremos del a continuación.

Degradados. Se utilizan para corregir diferentes contrastes en la escena. Permitiendo un equilibrio entre altas luces y sombras. Para este fin, suelen ser neutros, es decir, que no afectan al color.

Colores. Antes utilizados para corregir dominantes de color. Pero hoy día debido a la fotografía digital y el post-proceso, han dejado de utilizarse.

Efectos. Existen muchos tipos, y su finalidad es la de crear diferentes efectos, como Infrarrojos (IR), estrellas, suavizadores, niebla…, y muchos más…

FILTRO DE ND

El filtro de densidad neutra (ND) está diseñado para reducir la cantidad de luz que llega al soporte fotosensible, sin afectar al color de la fotografía. Podría decirse que es como reducir el ISO.

Su densidad determina la cantidad de luz que reduce, indicándose mediante el factor de exposición, escrito en el propio aro del filtro. Los hay de densidad variable, que suelen tener hasta 9 pasos de reducción indicados por el fabricante.

En la actualidad cada fabricante utiliza una nomenclatura diferente, para describir los pasos de reducción. Aunque en algunos casos es muy similar. Siendo la más habitual:

ND

4

8

16

32

64

128

256

512

1024

Pasos (f-stop)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

% de luz que pasa

50

25

12’5

6’3

3’1

1’6

0’8

0’4

0’2

¿Para que se utiliza?

Este filtro permite aumentar el tiempo de exposición y/o reducir la profundidad de campo.

¿Para que utilizar este tipo de filtro junto con el flash?

En iluminación con flash este tipo de filtro se utiliza para controlar la profundidad de campo.

¿Cuándo utilizar el filtro ND?

Cuando necesitemos conseguir una exposición por separado, fondo/sujeto, y además desenfocar el fondo.

Técnica - Uso del filtro ND con flash.

Esta técnica permite conseguir controlar la exposición del fondo y sujeto por separado, además de la profundidad de campo. Para ello, utilizaremos un filtro ND que permite exponer y reducir la profundidad de campo del fondo y un flash para exponer al sujeto.

Por ejemplo…

Supongamos que vamos a utilizar un filtro de densidad neutra ND8x, o lo que es lo mismo un filtro que reduzca 3 pasos (f-stops). Si nuestra exposición en un día soleado es de f16 y 1/250seg. Con el filtro ND8x pasará a f4 y 1/250seg. Consiguiendo la misma exposición, pero con un fondo más desenfocado.

Paso a paso…

• Ajustar la exposición del fondo, sin filtro.

• Añadir la luz del flash para exponer al sujeto o zonas deseadas.

• Añadir el filtro de ND.

• Ajustar la abertura de diafragma los pasos necesarios. Esto depende del filtro ND utilizado.

¿Porque el filtro ND no afecta a la luz del flash?

En realidad sí que lo hace. Lo que ocurre es que el filtro ND reduce la luz del flash y la luz ambiente a partes iguales, recuerda que cuando montamos el filtro en el objetivo se hace necesario abrir el diafragma tantos pasos nos indique el filtro utilizado, quedando así compensada la luz sin necesidad de variar la potencia del flash.

FILTRO POLARIZADOR

Como ya he comentado anteriormente se trata de uno de los pocos filtros fotográficos imprescindibles e insustituibles, debido a que sus efectos no pueden obtenerse mediante el post-proceso digital.

TIPOS DE POLARIZADOR

Existen dos tipos de filtros polarizadores:

• CIRCULAR.

• LINEAL.

Aunque el polarizador lineal es mucho más efectivo y barato, puede provocar problemas de medición con el fotómetro y autofocus, debido al espejo interno de la cámara.

¿Cuál elegir?

Por norma general, en fotografía de estudio donde a menudo se utiliza el enfoque manual, es aconsejable utilizar polarizadores lineales por su mayor efectividad. Para el resto de géneros fotográficos, es mucho mejor utilizar el polarizador circular.

EFECTOS DEL POLARIZADOR

Independientemente del tipo, circular o lineal, estos filtros se caracterizan por dejar pasar únicamente la luz polarizada produciendo los siguientes efectos:

• Eliminación de reflejos sobre superficies no plateadas como el agua y el cristal. Especialmente con ángulos entre 30º y 40º.

• Realza del colorido, los satura. Donde más se nota es en los azules y verdes. Por ejemplo… El cielo se verá más azul y las hojas de los arboles más verdes.

• Eliminación de luz del cielo sin nubes. El azul del cielo se vuelve un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol.

• El filtro polarizador absorbe luz., aprox. 1,5EV de manera que la exposición se ve afectada.

¿Cómo usar el filtro polarizador?

Tras colocar el filtro en el objetivo de la cámara, nos situaremos a unos 35º de la superficie reflectante para eliminar los reflejos. Giraremos el anillo del filtro poco a poco hasta conseguir el grado de polarización deseado. Este efecto se reduce a medida que nos alejemos de este ángulo, siendo totalmente nulo a 90º.

En fotografía de paisaje, este filtro se usa para intensificar el azul del cielo. Para ello debemos situarnos a 90º con respecto al Sol. Podemos utilizar un truco denominado “regla del pulgar”.

(explicado en las siguientes páginas…)

¡Cuidado!

Si tu objetivo gira cuando enfoca, este cambiará el ajuste del polarizador. Si es tu caso, sigue los siguientes pasos:

1. Enfoca.

2. Bloquea el enfoque o ponlo en manual para evitar que vuelva a enfocar.

3. Ajusta el anillo del polarizador. Realízalo con cuidado, poco a poco, hasta que notes un cambio de contraste. Es más fácil de ver si nos fijamos en las nubes.

¿Cuándo debemos usar un filtro polarizador?

En fotografía de estudio, paisajes…,etc. En definitiva, en cualquier situación que requiera eliminar reflejos no deseados.

El uso del filtro polarizador en fotografía de paisaje, aumenta
el contraste del cielo y elimina reflejos del agua.

POLARIZACIÓN CON LUZ NATURAL
EN EL EXTERIOR

La mayor cantidad de luz polarizada se produce cuando entre nuestra posición, la posición del objeto a fotografiar y la fuente de luz se produce un ángulo de 90º “Ley de Brewster”.

Para evitar viñeteos en la imagen, se debe considerar el uso de un solo filtro y además que sea lo más delgado posible. Así que, para optimizar el uso del polarizador, desmonta siempre el filtro UV ya que esto ayudará a obtener una mejor calidad en la imagen final.

En la medida de lo posible trata de evitar el uso de angulares, 28mm o menos, ya que no es la distancia focal más adecuada debido a que la polarización no es efectiva en todo el área. Obteniendo zonas más saturadas y contrastadas que otras. Aunque quizá pueda valer para efectos creativos.

En cualquier caso para una polarización óptima, es recomendable el uso de una focal de al menos 50mm.

Diferentes marcas de filtros se comportan de manera diferente dependiendo de la cámara.

REGLA DEL PULGAR

Existe un truco muy simple para averiguar rápidamente la posición de máxima polarización. Consiste en poner la mano simulando una pistola, es decir, con el dedo índice estirado y el pulgar levantado. De modo que los dedos índice y pulgar mantienen un ángulo de 90 grados entre ellos.

Ahora apuntamos con el dedo índice hacia el Sol o fuente luz, desde nuestra situación. El pulgar indica cual es la posición óptima para apuntar con nuestra cámara. De este modo el efecto del filtro polarizador será el máximo. Encontraremos otras posiciones con un simple giro de muñeca.

Otro método sencillo de recordar, es situarse siempre lateralmente a la fuente de luz. En el caso e paisajes, el Sol.

POLARIZAR EL 100% DE LA LUZ

Técnica denominada polarización cruzada o compuesta, tiene como finalidad polarizar tanto la luz reflejada como la incidente. Pudiendo de esta forma eliminar por completo o al menos reducir al máximo los reflejos. Para ello, se debe polarizar la luz reflejada mediante el uso de un filtro polarizador colocado en el propio objetivo y otro filtro en cada fuente de luz.

Lógicamente, esta técnica nos limita su uso en el estudio.

Recuerda que la máxima polarización se consigue con un ángulo de 90º, como ya hemos visto anteriormente.

¡Atención! Algunos materiales plásticos provocan birrefringencia o doble refracción, apareciendo bandas con múltiples colores.

Filtros para el flash

Al igual que existen filtros para colocarlos en el objetivo también los hay para las fuentes de luz.

Dependiendo del trabajo a realizar podremos utilizar varios tipos de filtros clasificándolos como filtros para el control de la temperatura de color, filtros polarizadores y filtros de color.

FILTROS PARA CORREGIR
LA TEMPERATURA DE COLOR

El gran inconveniente que hay cuando mezclamos dos fuentes de luz de distinta naturaleza, es conseguir la igualación de temperatura de color en la escena. En otras palabras, conseguir que no se note que hay luz del flash o de tungsteno.

Para equilibrar estas diferencias, existen unos filtros denominados “geles”, que son una laminas translúcidas de color. Las más utilizadas son; CTO o Anaranjado, CTB o Azulado y Verde.

Solo cuando todas las luces tengan la misma temperatura de color, podremos realizar el balance de blancos.

FILTRO C.T.O.

Control Temperature Orange o control de temperatura naranja.

Este filtro permite pasar una temperatura de color neutra (5500K), como la del flash e igualarla a la misma temperatura de una lámpara incandescente convencional de tungsteno (3200K).

FILTRO C.T.B.

Control Temperature Blue o control de temperatura azul.

Al contrario que el anterior, este filtro permite pasar de una baja temperatura de color, es decir, luz rojiza (3200K) a una temperatura de color neutra (5500K) sin dominantes.

FILTRO VERDE

Green. Corrige la temperatura de color de tubos fluorescentes.

INTENSIDADES DE LOS FILTROS

En los kits que venden suelen haber filtros de distinta intensidad. Valor que tan solo indica la cantidad de color del filtro, es decir, lo intenso que es. Existen multitud de intensidades distintas pero las más utilizadas son de 1/1, 1/2 y 1/4 para filtros correctores. N15, N6 y N9 para filtros de densidad neutra.

• FILTROS AZULES. Comúnmente usados en fuentes de tungsteno para equilibrar con luz día.

• FILTROS NARANJAS. Disminuyen la temperatura de color cuando se necesita. También son utilizados con fuentes de luz día (5500K) para equilibrarla junto con la luz de tungsteno.

• FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA (ND). Se utilizan para reducir la intensidad de la luz.

Con el tiempo, los flashes pueden perder parte de sus características, disminuyendo su potencia y temperatura de color. Para recuperar su temperatura de color original (5500K) y compensar esta pérdida se puede utilizar un filtro azul “suave” de 1/4.

¿Para que reducir la luz?

Puede darse el caso de necesitar reducir la intensidad de nuestro flash, y que este no permita bajar más o simplemente carezca de variación de potencia.

Por ejemplo…

Cuando la potencia mínima del flash es de 1/8 y necesitamos bajar a 1/16, 1/32, 1/64 ó más…

FILTRO POLARIZADOR

Como ya hemos visto, los filtros polarizadores son muy útiles para la eliminación de reflejos haciendo posible eliminar hasta el 100% de los reflejos utilizando la técnica de polarización cruzada.

Debido a su bajo coste y altísima efectividad se suele utilizar una lámina polarizadora lineal. De forma que la luz que incide sobre el sujeto quede correctamente polarizada.

FILTRO DE COLOR

Este tipo de filtros se utilizan exclusivamente para efectos creativos. Muy utilizado para crear bonitos colores en los fondos del estudio. Suele recurrirse a este tipo de filtros de color intenso para conseguir que un simple fondo blanco sea rojo, azul, rosa, violeta…etc.

Los filtros incrementan la exposición dependiendo de su densidad.

Los reflectores

Es uno de los modificadores más útiles y poco valorados en la iluminación. Pueden utilizarse tanto en exteriores como en el estudio. Su uso es muy sencillo y se obtienen grandes resultados.

Altamente recomendado ya que ayuda al aprendizaje y comprensión del comportamiento de la luz.

Este accesorio no debería faltar en ningún estudio fotográfico, ya que son muy baratos a la par que efectivos. Su función básica, es la de minimizar el contraste provocado por una luz dura y “rellenar de luz” las zonas sombrías.

Muy utilizado en exteriores y especialmente cuando se trabaja con luz natural. Pudiéndose utilizar como si de una luz de “relleno” se tratase, evitando así la utilización de flashes.

Con un simple reflector se puede conseguir ampliar
la gama tonal de una escena.

Los hay de varios colores, formas y materiales. Aunque generalmente son de tela, también es muy utilizado el “Poliexpán”.

FORMAS DE REFLECTORES

El reflector más común es el de forma circular, aunque también los hay cuadrados, triangulares, rectangulares… Construidos con materiales ligeros y maleables, permitiendo ser plegarlos fácilmente.

TAMAÑOS DE REFLECTORES

Aunque la forma del reflector no es relevante, sí lo es su tamaño, puesto que cuanto más grande sea más difusa es la luz que refleja.

Se encuentran de diferentes tamaños desde 30cm a 1metro o incluso más… Principalmente son de color blanco, plata y oro. Aunque muchos fabricantes incluyen, el negro para poder utilizarlo como “bandera” y uno translúcido para utilizarlo como difusor.

No hay que olvidar que si no disponemos de ayudante, sujetarlo mediante un pie con su barra para poder sujetarlo.

(véase: “Accesorios en el estudio”)

TIPOS DE REFLECTOR

BLANCO. Es el reflector más conocido y utilizado por muchos fotógrafos. Refleja una luz suave, haciéndolo ideal para “rellenar” sombras en retratos. Consiguiendo así imágenes menos contrastadas, con una temperatura de color neutra.

PLATEADO. Este tipo de reflector es el que consigue reflejar más cantidad de luz, aunque algo más dura, que en el de color blanco. Ofrece una temperatura de color neutra y unas sombras más contrastas.

DORADO. Reflector con el que conseguiremos una imagen más cálida, debido a que aumenta la temperatura de color 400-600Kelvin. Imitando a la luz Solar y saturando los colores.

Puede utilizarse en zonas sombrías para compensar la luz fría de estas. También es muy utilizado en retratos, realzando el color de la piel del modelo.

DORADO-PLATEADO. Reflector con el que se consigue más contraste que con el dorado con una luz algo más cálida que con el plateado.

EFECTOS DE CADA TIPO DE REFLECTOR

Estudiemos los efectos producidos con cada tipo de reflector.

REFLECTOR BLANCO.

Si utilizamos como reflector una superficie de color blanca, la luz obtenida será difusa/suave y sin ninguna dominante de color. Creando un efecto muy natural.

REFLECTOR PLATEADO.

Este tipo de reflector refleja mucha más luz que el blanco, obteniendo una luz más “fría” y unos colores menos saturados. Creando un efecto más artificial.

REFLECTOR DORADO.

Este reflector refleja mucha luz, al igual que el plateado. Aunque el resultado difiere ya que se obtiene un tono de luz muy “cálida”, con colores suaves. Creando un efecto de iluminación “Solar”.

Reflejos y como evitarlos

La forma de iluminar para conseguir evitar la aparición de reflejos en fotografía, varía en función del tipo/posición del objeto, la posición de la fuente de luz y el ángulo de visualización.

Como ya hemos visto con anterioridad, los reflejos que aparecen en los objetos, son principalmente de dos tipos especulares y difusos.

(véase: “Propiedades ópticas de la luz”)

REFLEJO DIFUSO

Este es el reflejo “ideal” ya que es homogéneo, reflejando por igual todo el objeto/superficie sin brillos.

Los materiales considerados difusos, son generalmente superficies texturizadas como la tela, la piel, el papel no estucado, etc.… En definitiva materiales que no sean brillantes.

Sabremos que se trata de un reflejo difuso, porque no se puede averiguar de dónde proviene la luz.

REFLEJO ESPECULAR

También denominado reflejo directo. Se trata de un reflejo donde se puede ver la fuente de luz que lo origina.

Ocultar esta clase de reflejos es la principal preocupación cuando se empieza a iluminar en fotografía.

Los materiales considerados especulares, son todas las superficies brillantes como un espejo, el metal pulido, un cristal, el agua…etc.

En la mayoría de ocasiones los objetos reflejan ambos tipos de reflejos.

¿CÓMO EVITAR REFLEJOS?

Para evitar los reflejos debemos tener especial cuidado en la posición de las fuentes de luz, ya que esto determinará la aparición de reflejos en la fotografía.

En la siguiente ilustración se representa de forma gráfica, el ángulo/posición de la luz, el ángulo de visión de la cámara y el ángulo de reflexión del objeto.

Representación de ángulos

Estudiemos cada tipo de ángulo por separado.

ÁNGULO DE VISIÓN

Hemos visto que uno de los factores que determinan la aparición de reflejos en la fotografía, es el ángulo de visión. El cual determinará que parte de la escena será fotografiada, es decir, que imagen registrará la cámara.

Este ángulo variará en función de la distancia focal, que a su vez también lo hará en función del tamaño del soporte fotosensible. Siendo los tamaños más comunes los de formato APSC y FF.

Con soportes fotosensibles “Full Format”, el ángulo de visión es mayor que en las del tipo APSC, con sensor más pequeño. Siempre a igualdad de la distancia focal.

ÁNGULO DE REFLEXIÓN

El ángulo con el que podemos colocar la fuente de luz, dependerá de la distancia entre la cámara-objeto y la elección de la distancia focal del objetivo.

Para conseguir reducir el ángulo de reflexión del objeto y con ello los reflejos, es recomendable alejarse todo lo posible. Utilizando una distancia focal mayor si es necesario.

El ángulo de reflexión del objeto varía en función tanto del material del objeto (cristal, metal…), como de su forma (plano, convexo o cóncavo).

Forma plana/Forma convexa

POSICIÓN DE LA FUENTE DE LUZ

Si colocamos la fuente de luz fuera del área formada por el ángulo de reflexión del objeto, obtendremos una imagen sin reflejos.

En la siguiente ilustración, la fuente de luz se encuentra fuera de los ángulos de visión y reflexión. De esta forma se evita la aparición de reflejos en la fotografía.

Si por el contrario, la fuente de luz se encuentra dentro del área formada por el ángulo de reflexión del objeto, aparecerán reflejos en la fotografía.

¿En qué posición debo colocar la fuente de luz?

Un buen comienzo seria colocar una fuente de luz a cada lado del objeto, con una inclinación de aproximadamente unos 45º.

Aunque se trata de un ajuste inicial, puede resultar realmente útil en muchos de los casos.

Recuerda que además de la inclinación hay que tener cuidado con la distancia a la que coloquemos la fuente de luz. Ya que si invadimos el ángulo de reflexión del objeto, también aparecerán reflejos.

Pintar con luz o fisiograma

“Un fisiograma es el registro fotográfico de la trayectoria
de una fuente luminosa en movimiento.”

Esta técnica está basada en el uso de la luz, el movimiento y la velocidad de obturación, conjuntamente.

Con esta fuente de luz podemos iluminar tanto un objeto, como simplemente realizar un dibujo brillante con el recorrido de la luz.

¿CÓMO “PINTAR CON LUZ”?

Para utilizar esta técnica necesitaremos de una fuente de luz muy potente, como una linterna o un flash. Trabajaremos con escenas totalmente oscuras y con largas exposiciones. En esta situación será SIEMPRE necesario el uso de un trípode. Ajustaremos la velocidad de obturación entre 15 - 30 segundos y utilizaremos un diafragma cerrado, por ejemplo a f8.

Durante la exposición, aplicaremos luz sobre el objeto, como si de un pincel se tratase. De ahí la expresión “pintar con luz”.

Esta método es muy utilizado en fotografía nocturna, para la iluminación de edificios, bodegones o simplemente el registro de trazos de luz durante la exposición.

Podemos añadir un toque de color a este tipo de iluminación, colocando un gel en la linterna o flash.

En la actualidad existen linternas de tipo LED muy potentes y que además son capaces de cambiar el color emitido.

Accesorios en el estudio

En este capítulo voy a mencionar cada uno de los elementos que podemos necesitar en un estudio profesional de fotografía.

Algo esencial en cualquier estudio profesional, es el ciclorama o fondo sin fin. Lo ideal es que sea de obra, ya que puedes “adaptar” su tamaño al del local. El mantenimiento de estos grandes cicloramas es sencillo tan solo se limita a limpieza y repintado.

Pero si no dispones de un local lo suficientemente grande, puedes defenderte con rollos de papel, tela o vinilo, aunque su tamaño es más limitado.

Es también necesario el disponer de al menos un fondo blanco y otro fondo negro, ya sea de tela, papel o vinilo, para algún retrato.

Al menos 4 flashes compactos o si se opta por equipos con generador externo, se pueden adquirir 4 antorchas y 2 generadores.

(véase; “Que necesitas saber para comprar un flash de estudio compacto”)

Si el local o estudio tiene el techo lo suficientemente alto, aprox. unos 3’5m, es recomendable utilizar el pantógrafo.

Se trata de un sistema de railes que se instala en el techo. De esta manera evitamos trípodes por el medio, por lo que el estudio queda despejado. Cómpralos de buena calidad para que permitan un movimiento suave y preciso.

Si la opción del pantógrafo queda descartada, por el precio o altura del techo. Deberás adquirir unos pies de estudio para sujetar el equipo de iluminación, compuesto por el conjunto flash ventana/paraguas. Sin olvidar que también permiten sujetar portafondos, brazos extensibles u otros elementos…

En la actualidad existen varios tipos, cuya principal diferencia reside en el tañaño, la portabilidad y el peso máximo soportado. Pasando desde un pie sencillo y ligero hasta un pie pesado y grande.

Pudiendo clasificarlos como:

• Pies ligeros.

• Pies compactos.

• Pies reforzados.

• Pies amortiguados.

Los pies más baratos, son los denominados como ligeros. Aptos solo para el uso con pequeños flashes de zapata y con difusores ligeros, como los paraguas.

Generalmente son de baja calidad, con mecanismos y anclajes de plástico, no soportando más de 3Kg. Además tampoco suelen sobrepasar los 2 metros de altura máxima.

Los pies compactos son los más “portatiles” de todos, ya que una vez plegados ocupan mucho menos espacio que los convencionales de tubo. Soportan poco peso debido a su extrema delgadez, que a su vez los hacen poco estables.

Para reducir al máximo el plegado, disponen de más secciones; 4 ó 5 dependiendo de la altura máxima.

Los pies reforzados son más grandes y el diámetro de sus tubos es mucho más grueso, por lo que soportan más peso (>5Kg). Además los anclajes de las secciones suelen ser de metal. Siendo muy recomendados para equipos más pesados, como los de estudio.

El pie más utilizado dentro del estudio es el amortiguado, ya que además de ser reforzado, incorpora un sistema amoriguador en cada sección, haciendo que baje suavemente y así evitar golpes bruscos.

Principalmente hay dos clases de amortiguadores, el neumático y por muelle. Cuya principal diferencia está en el peso.

Cuando el pie es muy ligero, podemos lastrar con contrapesos colocados en su base. Aumentando así la estabilidad para evitar caídas.

Hay diferentes tipos de lastres desde discos de 2 ó 4Kg hasta simples bolsas rellenas con arena.

Se denomina espiga a la punta metálica que tiene el pie y es donde se sujeta la rotula que soportará el peso de todo el conjunto flash/difusor.

El tamaño de esta espiga está normalizado a 16mm de grosor, cuya única diferencia es que algunas tienen una rosca de 1/4” y otras de 3/8”.

Si van a ser utilizados como soporte de un portafondos deberán de tener una altura de al menos 2’5 metros.

Otro accesorio que es imprescindible, si no tenemos un pantógrafo instalado, es la jirafa.

Generalmente está compuesto por un pie con ruedas muy grande y pesado. En el extremo del vástago tiene un contrapeso para ayudar a levantar el equipo de flash / paraguas o ventana.

Su principal utilización es la de la iluminar a más altura sin que aparezcan trípodes en el área de trabajo. Permitiendo alturas de hasta 4 metros.

Dentro de este segmento hay que mencionar un conjunto muy útil denominado C-Stand. Se trata de un tipo de jirafa muy particular. Su bajo coste y alta versatilidad lo hacen ideal para muchos trabajos.

Son super robustos y permiten cargar mucho peso. Además sus patas permiten montarlo muy cerca de otros pies e incluso en escaleras.

Barras extensibles, Postes telescópicos o “autopole”, con cualquiera estos nombres podemos encontrar estos soportes. Son unas barras provistas de un sistema telescópico vertical muy ligero, generalmente de aluminio, que se pueden alargar para ajustarlas entre el suelo y el techo. Su característica fundamental reside en la facilidad de montaje, ya que puede hacerlo una única persona. Para poder utilizarlas, la altura máxima del techo no debe ser exceder los 2,8 metros.

Permiten sujetar todo tipo de accesorios de iluminación de estudio, como, porta fondos, reflectores, etc.…, con prensas, pinzas y acoples.

Un par de ventanas o softbox. Dependiendo del trabajo elegiremos su tamaño y forma.

Es importante que tanto el material de su construcción como las telas que lo componen para la difusión de la luz, sea de buena calidad y del mismo fabricante.

Ya que cada fabricante utiliza unos tejidos distintos, por tanto la luz transmitida por estas puede variar en su temperatura de color.

Es recomendable que cuando sean de dimensiones “generosas”, estas ventanas dispongan de doble tela difusora. Esto ayuda a que la luz se distribuya mejor y cubra por completo el difusor.

Además existen ventanas con un accesorio “extra” denominado panel de nido de abeja o honeycomb grid. Cuyo propósito principal es la de obtener una luz difusa a la vez que direccional, evitando la utilización de banderas para tapar reflejos molestos en nuestra fotografía.

Unas viseras o “Barn Doors”. Se acoplan fácilmente a los reflectores parabólicos de nuestra fuente de luz, ya sea luz continua o de flash. Suelen utilizarse para la iluminación de fondos, ya que la calidad de la luz no se ve afectada, porque tan solo la “dirige”. Además evitaremos luz “parasita e indeseada” que llega a otros lados no deseados y la reflexión interna en la fotografía. La mayoría de veces se pueden acoplar filtros de colores para “pintar” el fondo o nidos de abeja.

Siempre será de mucha utilidad el disponer de varias mordazas. También conocidas como súper pinzas o súper clamp. Este modelo es muy popular, debido a sus múltiples usos y firme fijación.

Este tipo de fijadores nos permiten sujetar nuestros accesorios en muchos sitios. Para ello existen en el mercado multitud de complementos como brazos flexibles o rígidos, tubos de extensión…

Concretamente existe un modelo de doble mordaza, el cual se puede utilizar como porta fondos. Por ejemplo colocando un tubo de PVC o metálico para sujetar el rollo de papel, tela o vinilo. Con este sistema nos ahorraríamos el expansor y el porta fondos. Aunque ciertamente es más incómodo de manejar.

Para la sujeción de otros elementos en las mordazas, necesitaremos de unas pequeñas espigas adaptadoras que nos permitan fijar una rótula, un brazo… sobre la mordaza o “súper clamp”.

Existen múltiples modelos y sus medidas están estandarizadas, siendo de 1/4” y 3/8” de pulgada.

Otro accesorio que necesitaremos es un juego de expansores. Son simplemente unos aparatos que sujetan los rollos permitiendo desenrollarlos y rollarlos mediante un sistema de cadena. Normalmente estos kits incluyen un contrapeso para colocar en la cadena y así evitar enredos.

Estos expansores vienen preparados para encajar directamente en el porta fondos. Son unos sencillos acoples metálicos que se pueden fijar en paredes o en las mordazas.

Nidos de abeja o grid. Son unos paneles que generalmente tienen forma circular y se acoplan en el reflector del flash de estudio. La finalidad es la de direccionar la luz.

El inconveniente de este accesorio, es que necesitamos varios diámetros para cubrir todos los tamaños de reflectores que tengamos.

No está de más el disponer de modificadores pasivos tales como unos reflectores. Los colores más útiles son el blanco, negro y dorado. Suelen utilizarse como luz de relleno. No son caros y ocupan poco espacio.

Si no tienes ayudante que te sujete el reflector, este accesorio es de gran ayuda, denominado porta reflector o Reflector Holder. Se trata de una barra con enganches que se añade al pie para sujetar el reflector.

Otro accesorio interesante es el tri-reflector. Compuesto de tres paneles orientables individualmente. Consiguiendo una luz de relleno muy envolvente.

Aunque en el estudio no suele ser necesario realizar el balance de blancos, debido a que la temperatura de color es siempre la misma. Podemos incluir en nuestra lista de accesorios, unos geles de color o “Lighting Gel”, para finalidades creativas.

Otro tipo de filtro que no puede faltar es el polarizador tanto en rollo para colocar en las fuentes de luz como de rosca para la cámara. Es muy útil para sí fotografiamos objetos de cristal.

Un fotómetro. Aunque en estudio casi siempre tenemos las mismas condiciones lumínicas y es más fácil ajustar la exposición. Es recomendable disponer de un fotómetro para las mediciones de “Ratio”.

Si necesitamos controlar la fidelidad en la reproducción de los colores, ante cualquier tipo de iluminación existe una herramienta denominada “carta de color”.

Reflectores parabólicos o “Dishes”, son modificadores muy básicos que se montan directamente en el flash, cuya finalidad es la de orientar los rayos luminosos, aumentando su rendimiento y direccionalidad.

Cuando adquirimos un flash compacto de estudio, generalmente viene con un reflector “estándar de 55º”. Pero es conveniente ampliar el equipo y adquirir otros tipos de reflectores parabólicos. Sin olvidarse del práctico “Beauty Dish” que es un reflector especial, muy utilizado para retratos.

El cono o “Snoot”, es un accesorio imprescindible. Su función es la de concentrar la luz para resaltar algo. Muy útil, por ejemplo para iluminar el pelo o para fotografía de producto…

Generalmente vienen con un nido de abeja adicional, al que se le puede acoplar, para direccionar aún más la luz.

Banderas o paneles negros. También denominados “Cutters, Flags” o “Gobos”. En fotografía denominamos “bandera” a cualquier objeto opaco, generalmente negro, que se utiliza para bloquear la luz.

Mesa para bodegón. Muy útil para fotografía de productos. Generalmente de color blanco mate/brillo translúcida y de un material acrílico.

Si en alguna ocasión nos vemos obligados a realizar una sesión en otro lugar, nos harán falta una bolsas de transporte para todo el equipo.

Existen multitud de modelos, tamaños y formas.

Si necesitamos realizar fotografías en exteriores, con toda la potencia de los flashes de estudio, existe un aparato denominado “generador autónomo” que permite alimentar los equipos como si de un enchufe eléctrico se tratara.

Si se trabaja mucho en exteriores, es recomendable adquirir unos disparadores de flash o “flash triggers” por radio frecuencia.

Estos, tienen la capacidad de disparar el flash a larga distancia, 200-500 metros con una alta fiabilidad. Casi como si de un cable se tratase.

Hay muchas marcas y modelos. Incluso algunos permiten tanto controlar ajustes como disparar a distancia manteniendo el TTL.

Si por el contrario no se sale del estudio, con un simple disparador remoto por infrarrojos (Infra-Red (IR) Studio Flash Trigger), es suficiente. En muchos kits de flashes de estudio viene incluido.

Es recomendable disponer de unos pies de suelo, por si necesitamos colocar el flash contrapicado. Suele ser un accesorio barato debido a su simplicidad.

Cinefoil, es una chapa de aluminio de color negro mate muy maleable, que permite personalizar los “tapados” o recortes de luz. Es muy útil para eliminar las reflexiones no deseadas o para moldear fácilmente y formar viseras, parasoles…etc.

Existe un accesorio, denominado “Ceferino”, cuya finalidad es la de extender hacia un lado el pie de estudio y así poder sostener banderas, reflectores… Para ello une el pie de estudio con una barra. Los hay de distintas medidas 30cm, 50cm, 100cm…, generalmente ideados para sujeción de secciones redondas de 10/13/16mm. Aunque también permite sujetar secciones cuadradas de 5/8mm.

Algo obvio, y totalmente imprescindible en un estudio de fotografía, es el disponer de ordenador portátil o de sobremesa. Principalmente es posible elegir entre un PC o MAC, entre otras…, cuya elección abre un debate que no voy a iniciar.

Si vas a dedicarte a fotografía de moda, es necesario adquirir un ventilador de estudio para crear el efecto del viento. Habitualmente disponen de potenciómetro (Dimmer) para regular la velocidad. Se puede colocar directamente en el suelo o en un pie de estudio.

Pinzas, algo tremendamente sencillo, útil y barato no puede faltar en un estudio. Se pueden encontrar de muchos tamaños. Puedes elegir que sean de metal o de plástico. Es recomendable adquirir un par de juegos completos.

No hay que olvidarse del alargador eléctrico que nos dará más movilidad, ya que nos permite disponer de un enchufe en cualquier parte del estudio fotográfico. Hay de mucho tipos y modelos, yo recomiendo los enrollables, ya que permiten una recogida más rápida.

Estos alargadores indican la intensidad y potencia máxima de corriente que pueden soportar para evitar accidentes. En ningún caso hay que sobre pasar dicha potencia máx.

Y con este último finaliza la lista, que aunque parezca extensa, no lo es… Existen muchísimos más accesorios que pueden cubrir las distintas necesidades de cada estudio.

Glosario de Iluminación

ACETATO

Véase “Gelatina”.

ACUTANCIA.

Se define como el grado de contraste entre una zona oscura y otra clara.

BALANCE DE BLANCO

Parámetro ajustable o autoajustable de la Temperatura de Color, disponible en las cámaras digitales. Su finalidad es neutralizar los blancos y evitar dominantes de color.

BAREBULD

Así se denomina a la lámpara desnuda del flash.

BARN DOOR

Véase “viseras”.

BANDERA O FLAGS

Telas o paneles negros cuya finalidad es evitar que llegue la luz a ciertas partes de la escena y/o evitar reflejos en el objetivo. Véase también “DUVETYNE”.

BEAMER

Véase “Teleflash”.

BEAUTY DISH

Reflector con forma de plato que proporciona una luz muy suave. Suele utilizarse en fotografía de retratos.

BIRREFRINGENCIA

Fenómeno óptico que presentan algunos plásticos debido a su estructura atómica (son anisótropos).

BRAZO

Véase “Jirafa”

BRACKETING

Técnica utilizada para conseguir una exposición adecuada, que consiste en realizar al menos 3 fotografías. Una sobreexpuesta, otra subexpuesta + la correctamente expuesta.

BRILLOS EN LOS OJOS

Véase “Catchlight”.

CARTA DE 18%

Véase “Carta de gris medio”.

CARTA DE GRIS MEDIO

Herramienta fotográfica que consiste en un soporte liso de tela, papel o plástico, en el que se ha reproducido un tono gris medio que refleja el 18% de la luz que recibe y se utiliza para exponer.

CARTA DE BALANCE DE BLANCOS

También denominada “Carta WB”.

Herramienta fotográfica que consiste en un soporte listo de papel o plástico, de color gris claro espectralmente neutro que refleja todos los colores a del espectro por igual. Solo se utiliza para hacer el balance de blancos.

CARTA WB

Véase “Carta de Balance de Blancos”.

CATCHLIGHT.

Reflejo de la fuente de luz. También suele denominarse así al reflejo especular de los ojos del sujeto.

CAJA DE LUZ O SOFTBOX

Accesorio generalmente con forma cuadrada, rectangular, alargada u octogonal. Además translúcida para obtener una luz muy difusa.

CAJA DE LUZ ALARGADA

Similar a una caja de luz normal, pero con una dimensión, más alta que larga. Véase “Softbox”.

CÉLULA DE SIMPATÍA

Célula fotosensible que sincroniza el destello de dos o más unidades de flash.

CINTA ADHESIVA

Cinta adhesiva para usos fotográficos fina, resistente y no deja restos de cola. Hay de distintos colores y marcas.

CONFORMADOR.

Véase “Modificador de luz”.

CONO O SNOOT

Tubo o cono de color negro cuya finalidad es la de concentrar la luz.

COOKIE

Véase “Gobo”.

DOBLE REFRACCIÓN

Véase “Birrefringencia”.

DIFUSOR

Tela u objeto translúcido que suaviza la luz.

DIMMERS

Regulador de energía que permite variar la intensidad de la luz de uno o varios focos.

DISPARADORES REMOTOS

Véase “Triggers”.

DISPERSIÓN

Separación de la luz blanca en distintas longitudes de onda.

DUVETYNE

Tela negra de alta opacidad, ideal para bloquear la luz. Resistente a las arrugas.

DURACIÓN DE DESTELLO

Es el tiempo que permanece encendida la lámpara del flash.

ESPEJO

Objeto con superficie pulida, en la que al incidir la luz, se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Su utilización es esporádica, debido a las “manchas” de luz que provocan.

FILTRO DE CORRECCIÓN DE COLOR

Material de plástico cuya finalidad es la corregir la diferencia de temperatura de color entre el soporte fotográfico y la fuente de luz utilizada.

FILTRO ND

Filtro de Densidad Neutra. Reduce la intensidad de la luz.

FILTRO POLARIZADOR

Filtro que elimina los reflejos en las superficies no metálicas.

FILTRO DEGRADADO

Filtro con una transición gradual, que va desde una parte muy oscura a otra totalmente transparente. Muy utilizado para exponer correctamente cielos, en fotografía de paisaje.

FLASH

Fuente de luz artificial que emite destellos de luz muy potentes y con una temperatura de color igual a la diurna.

FLASH AUTÓNOMO

Véase “Flash monobloc”.

FLASH ANULAR

Flash, pero de forma circular que se coloca alrededor del objetivo.

FLASH COMPACTO

Véase “Flash monobloc”.

FLASH DURATION

Véase “Duración de destello”.

FLASH EXTENDER

Véase “Teleflash”.

FLASH MONOBLOC

Flash de estudio, en el que incorpora el generador antorcha, luz de modelado, ventilador y electrónica, en un bloque, sin generadores externos.

FLASH MÚLTIPLE

Técnica que consiste en utilizar varios disparos de un mismo flash, con la finalidad de aumentar su potencia lumínica.

FLAT

Reflectores de gran tamaño, generalmente usados para reflejar la luz.

FOTÓMETRO MANUAL

Instrumento para poder medir tanto la luz incidente como la reflejada. Existen de alta precisión, que permite lecturas de 1º a 3° (muy utilizados en cine).

FRESNEL

Lente, que se coloca delante de una fuente de luz, generalmente de tungsteno para concentrar su haz.

FLOPPY

Similar a las banderas (Flags), pero con una extensión que cuelga del extremo.

GELATINA

Material transparente o translúcido cuya finalidad es la de modificar el color de la luz. Se coloca en los focos, para crear o eliminar dominantes.

GENERADOR

Son unidades utilizadas en grandes estudios, para controlar 2 ó más unidades de flash. Pueden ser asimétricos, permitiendo ajustes de potencia independientes a cada flash o simétricos, dividiendo su potencia para cada flash.

GRIS MEDIO

Tono de gris que refleja el 18% de la luz que recibe, que es a lo que están calibrados los soportes (sensores, películas) de la cámara.

GOBO

Viene del inglés “Go Between”. Originalmente son unas cartulinas negras con áreas recortadas diseñadas para producir determinadas sombras cuando se coloca sobre una fuente de luz. También podemos llamar “Gobo” a cualquier elemento que se interponga entre la luz y el sujeto, al igual que las banderas.

HDR

Hight Dinamic Range (Alto Rango Dinámico). Véase “Bracketing”.

HISTOGRAMA

Representación gráfica de la exposición.

HMI

Lámpara de luz continua, muy potente de alta frecuencia, con una temperatura de color elevada, igualando a la luz diurna. (aprox. 5500ºK). Muy utilizados en el cine.

HOT SPOT

También denominado “Punto caliente”. Luz concentrada en un punto de un área concreta.

HSS Ó HIGH SPEED SYNC.

Permite una sincronización de alta velocidad mediante una comunicación flash-cámara especial disparando el flash de manera multi-pulsatoria. Ambos dispositivos deben disponer de dicha función.

HYPERSYNC

Permite una sincronización de alta velocidad mediante una comunicación flash-cámara especial que controla el momento del disparo del flash. Tan solo es necesario un disparador con dicha función. Es mucho más potente que el HSS.

ISO

Capacidad que tiene el soporte (sensor, película…) para reaccionar ante la exposición de luz. También llamada sensibilidad.

JIRAFA

Brazo largo con un contrapeso en el extremo, que permite situar las fuentes de luz sobre el sujeto.

JULIO O JOULE

Unidad de medida que indica la potencia del flash. (1watt/seg)

KELVIN

Unidad de medida que nos indica la temperatura absoluta, utilizada para medir el color de la luz. La luz diurna y la del flash tienen entre 5000-5500K.

LIGHT PAINTING

Véase “Pintar con luz”.

LUZ INCIDENTE

Luz que incide “llega” en el sujeto.

LUZ AMBIENTE

Fuente de luz natural.

LUZ CONTRA LUZ

Se sitúa detrás del sujeto. Marca la silueta, separa al sujeto del fondo, rompe la imagen plana.

LUZ COLIMADA

Los rayos de luz son paralelos entre sí.

LUZ DISPONIBLE

Véase “Luz ambiente”.

LUZ DE EFECTO

Luz para iluminar una parte concreta del sujeto.

LUZ DE MODELADO

Lámpara de tungsteno, que tienen los flashes de estudio para ver el efecto de la luz antes de disparar el flash.

LUZ DE RELLENO

Luz directa o reflejada cuya finalidad es atenuar las sombras producidas por la luz principal.

LUZ FLUORESCENTE

Fuente de iluminación continua que produce una dominante verdosa. Existen tubos fluorescentes sin dominantes, pero mucho más caros.

LUZ DE FONDO

Generalmente es estudio.

LUZ PRINCIPAL

Fuente de iluminación principal Proporciona la exposición y orientación.

LUZ PUNTIFORME

Luz con forma de punto, o muy estrecha.

MASKING-TAPE

Véase “Cinta adhesiva”.

MIRED

Micro grados recíprocos (Micro Reciprocal Degrees). Un millón dividido por la temperatura de color. Utilizado para cálculos de los filtros correctores.

MODIFICADOR DE LUZ

Cualquier accesorio capaz de modificar o modelar la calidad, dirección y/o color de la luz.

NANÓMETRO

Es la millonésima parte de un milímetro. Se utiliza para medir longitudes de onda del espectro electromagnético. Su unid. es: nm

NIDEO DE ABEJA

Rejilla, con forma de panel de abeja, de ahí su nombre, que se coloca delante de la fuente luminosa, proporcionando una luz concentrada y direccional.

NÚMERO GUÍA O NG.

Unidad de medida que indica la potencia del flash, para un ISO determinado.

OMNIDIRECCIONAL

La luz omnidireccional ilumina por igual en todas direcciones. Cobertura de 360º

PANTALLA

Véase “Bandera”.

PARÁBOLA

Véase “Reflector de flash”.

PARAGUAS

Modificador muy económico y portátil. Disponible en varios colores blanco, plateado, dorado y azul. También denominado “Umbrella”.

PASO DE DIAFRAGMA

Doble o mitad de la luz en la exposición.

Subir un paso = doble de luz.

Bajar un paso = mitad de luz

PENUMBRA

Del latín: paene “casi” + umbra “sombra”. La sombra más débil que hay entre la luz y la oscuridad. Es difícil de percibir, donde empieza o acaba.

PÍE

Accesorio que se utiliza sujetar el material de iluminación; ventanas, paraguas…

PINTAR CON LUZ

Técnica en la que se utiliza una linterna como medio de iluminación. Con exposiciones muy largas podemos iluminar objetos de una manera muy peculiar.

PC SYNC

Tipo de conexión específica para unidades de flash.

PUNTO CALIENTE

Véase “Hot Spot”.

PULSO DE FLASH

Véase “Duración de destello”.

PUNTO DE DIAFRAGMA.

Véase “Paso de diafragma”.

POLIEXPÁN

Material de plástico espumado, de color blanco, utilizado en el sector del envase y la construcción. También puede ser utilizado en iluminación como reflector.

UMBRA

Del latín: umbra “sombra”. Es la parte más oscura de la sombra.

UMBRELLA

Véase “Paraguas”.

RATIO

Véase “Relación de contraste”.

RELACIÓN DE CONTRASTE

Diferencia entre distintas fuentes de luz. Generalmente; Luz Principal y Luz de Relleno que iluminan una misma escena o sujeto (1:1. 2:1, 3:1…).

REFLECTOR DE FLASH

También denominado “parábola”. Pieza metálica, en forma de cono, colocada delante del foco o antorcha, cuya finalidad es controlar y dirigir la luz.

REFLECTOR

Superficie blanca o plateada utilizada para rebotar la luz.

RING FLASH

Véase “Flash anular”.

RÓTULA

Elemento que se encarga de sujetar el flash de estudio o el paraguas junto con el flash, si tenemos un equipo portátil.

RGB

Siglas abreviadas de los colores aditivos; Red, Green, Blue (Rojo, Verde y Azul).

SATURACIOÓN

Pureza de un color.

SENSIBILIDAD

Véase “ISO”.

SCRIM

Tejido metálico resistente a altas temperaturas. Utilizado en focos de Tungsteno, utilizado para suavizar la luz.

SINCRONOZACIÓN “X”

Indica el tiempo mínimo para que llegue la luz al soporte de la cámara cuando disparamos con flash. En la actualidad oscila entre 1/180 – 1/500seg. Si el obturador es central, no hay límite de velocidad.

SOFTBOX

Véase “Ventana”.

SOFTLIGHT

Véase “Beauty Dish”.

SOMBRA

Zona oscura que proyecta un cuerpo en dirección opuesta a la luz.

SOMBREADO

Iluminación de solo una parte del sujeto.

SOMBRILLA

Véase “Paraguas”.

SOPORTE FOTOSENSIBLE

Soporte sensible a la luz que forma una imagen latente. Como películas o sensores digitales.

SUNLITE

Reflector con una mezcla de color dorado y plateado. Véase “Reflector”.

TARJETA DE GRIS MEDIO

Véase “Carta de gris medio”.

TARJETA DE BALANCE DE BLANCOS.

Véase “Carta de balance de blancos”.

TELEFLASH

Accesorio muy utilizado por fotógrafos de naturaleza o de arquitectura, con la finalidad de poder iluminar con un flash objetos/sujetos muy lejanos.

TEMPERATURA DE COLOR

Indica el tono de color específico de una fuente de luz. Su unidad es el Kelvin.

TIEMPO DE RECICLADO

Tiempo que tarda el flash en volver a estar preparado para ser disparado.

TIENDA DE LUZ

Accesorio translúcido que sirve para “encerrar” un objeto/sujeto, eliminando las sombras y reflejos.

TREPIDACIÓN

Falta de nitidez en una Imagen debido a la velocidad de obturación.

TRIGGERS

Dispositivos que permiten disparar los flashes sin cables.

TRI-FLECTOR

Reflector plegable de tres secciones. Utilizado para retratos.

TUNGSTENO

Fuente de iluminación continua, muy potente. Se calienta mucho.

VENTANA

También denominada “softbox”. Es una caja de luz de grandes dimensiones que produce una luz muy suave.

VISERAS

Paneles metálicos ajustables que se colocan delante de una fuente de luz para controlar la dirección y la amplitud del haz.

VIÑETEO

Aparición de bordes negros en la fotografía.

WASHI-TAPE

Véase “Cinta adhesiva”.

WHITE BALANCE

Véase “Balance de Blancos”.

ZAPATA PARA FLASH

Conector que permite colocar una unidad externa de flash. El modelo universal es el EM91.

X-SYNC

Véase sincronización “X”.