1001 curiosidades de Barcelona

1001 curiosidades de Barcelona

Silvia Suárez y Anna-Priscila Magriñà

Prólogo

La ciudad de las historias

La ciudad de Barcelona es como un libro abierto. Repartidas entre sus calles y plazas, miles de historias viven latentes esperando a ser descubiertas por los paseantes. Las grandes construcciones de la Edad Media y del Modernismo se mezclan con los recuerdos que aún quedan de las guerras. A lo largo de los siglos, la política ha levantado edificios y los ha destruido, pero la ciudad nunca ha dejado de seguir mirando hacia el futuro.

Los romanos la hicieron grande y la opresión de las murallas casi la aniquila. Barcelona ha tenido momentos brillantes y ha luchado contra las injusticias que la querían degradar, ha sido una ciudad violenta y ha visto la creación de obras de arte insólitas.

Barcino, Barshaluna, Barcelona ha acogido a arquitectos maravillosos, a actrices de fama internacional y a pensadores y científicos que con sus obras han ayudado al progreso de la sociedad de cada momento. Repasando las anécdotas de la ciudad haremos, casi sin quererlo, un emocionante recorrido por los puntos más importantes de nuestra historia: las batallas de condes y reyes, las luchas obreras, los descubrimientos más extraordinarios y, sobre todo, el día a día de la gente corriente. Y es que las calles de la ciudad respiran historia. Una historia llena de anécdotas que vale la pena saber para entender mejor el mundo que nos rodea.

En Barcelona todo empieza y todo termina. Acompáñenos en esta historia llena de curiosidades que explican, en gran o menor medida, nuestra manera de ser.

Una urbanización para los jubilados romanos

Dos leyendas hablan del origen de la ciudad de Barcelona. Una, de origen romano, dice que Hércules llegó a la costa catalana después de haber sufrido una fuerte tormenta. Parece que les gustó tanto que le pusieron Barca Nona, en honor a uno de sus barcos hundidos aquí. La otra leyenda es de origen cartaginés y otorga la fundación de la ciudad a Amílcar Barca, padre de Anníbal, en el 230 a. C. Ambas leyendas parecen, pero, muy alejadas de aquello que fue la realidad.

Aunque los orígenes de la ciudad de Barcelona no son muy claros, se sabe que por estas tierras se instalaron íberos, griegos y cartagineses. Los romanos, con su expansión imparable, refundaron la ciudad a finales del siglo I a. C. Con el nombre Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, el emperador Augusto creó una colonia para los veteranos del ejército. Barcelona nacía como una urbanización para jubilados romanos.

El dato

Las columnas, que delimitaban uno de los ángulos del templo, son de fuste estriado y tienen capitel de orden corintio.

En uno de los rincones de la sede del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), en la calle Paradís número 12, hay una piedra de molino incrustada en el suelo. Este es el símbolo que recuerda la cima del monte Tàber, el cerro donde los romanos empezaron a construir la nueva ciudad. Pero la sorpresa es aún mayor cuando se observan las cuatro columnas levantadas durante el Imperio Romano que aún se conservan dentro de las dependencias de la asociación. Son ruinas del templo de Augusto, las únicas que quedan en pie de este majestuoso edificio que escenificó el nacimiento de la nueva Barcino. Los romanos estructuraron la ciudad del mismo modo que lo habían hecho con el resto de asentamientos fundados: siguiendo una forma ortogonal y una distribución en cuadrícula llena de viviendas y edificios.

Restos del templo de Augusto.

EL DETALLE

Tres de las columnas del templo de Augusto no se han movido nunca de donde fueron construidas por los primeros romanos «catalanes». La cuarta, junto a una galería gótica del CEC, estuvo durante mucho tiempo en la plaza del Rei.

Las ostras denominación de origen Barcino

En la época romana las ostras eran muy apreciadas en Barcelona, pero la brutal industrialización del siglo XIX cambiaría el paisaje incluso bajo el agua. Este molusco era tan abundante en el pasado que hoy en día es bastante habitual encontrar conchas de ostra en las excavaciones urbanas. La función de Barcino era la de aglutinar y controlar un territorio no demasiado extenso, pero sí muy productivo. La fertilidad de la tierra aseguraba la riqueza de un territorio donde básicamente se cultivaban cereales y viñedos, a los que había que sumar los recursos mineros como la explotación de hierro (y quizá de plata en la zona de Gavà) y la abundancia de productos del mar. Tanta fama conseguirían estos bienes marinos que el poeta Ausonio, en el siglo IV, alabó la salsa de pescado y las ostras de la zona.

Cuando renovarse o morir tenía un sentido literal

Como buenos estrategas, los romanos construyeron una muralla alrededor de Barcino con el objetivo de defenderla de posibles ataques. Sin embargo, se podría decir que en los primeros siglos de nuestra era la frase renovarse o morir tenía que entenderse en su sentido más literal. De este modo, en más de una ocasión los romanos vieron la necesidad de renovar sus murallas para asegurarse la protección de lo que había intramuros.

Torre romana cerca de la plaza de Ramon Berenguer.

Barcino no había nacido como una gran potencia. Desde un inicio, Tarraco había sido siempre más fuerte. Pero el desarrollo de la ciudad a lo largo de los siglos siguientes fue tan notable que, durante el Bajo Imperio, Barcino acabó convirtiéndose en una plaza militar de gran importancia. Fue en esa época, el siglo IV, cuando se levantaron las grandes murallas que rodearían la ciudad durante mucho tiempo.

En la plaza de Ramon Berenguer el Gran se encuentra uno de los tramos de muralla romana mejor conservados de la ciudad. Si damos por buena la información extraída de una losa encontrada en Montjuïc en el siglo XIX, se puede decir que esta pared defensiva se construyó entre los años 270 y 310 bajo las órdenes del magistrado Caius Coelius. Probablemente, la nueva construcción se erigiría sobre los restos de una muralla anterior.

EL DETALLE

Para levantar los muros se utilizaban sillares de piedra de Montjuïc. Se seguía la técnica del opus quadratum, que consistía en unir los sillares con un relleno de mortero y cal.

El dato

El perímetro original de la muralla, que aún es visible en este trazo, era aproximadamente de 1.270 metros.

Agua casi del grifo

En la calle Duran i Bas se pueden ver cuatro arcadas integradas en una pared. Se trata de los restos de uno de los dos acueductos que suministraban agua a la ciudad romana directamente desde Collserola y el Besòs.

Las sepulturas de los pobres

En la plaza Vila de Madrid hay una necrópolis romana al aire libre. Conserva ochenta y cinco elementos funerarios, construidos entre los siglos II y III. Entre los restos son numerosas las sepulturas que se utilizaban para la gente más humilde.

Necrópolis romana al aire libre en la plaza Vila de Madrid.

Un ayuntamiento en el lugar de una mezquita

Cuando en el año 476 desaparece el Imperio Romano de Occidente, muchos pueblos germánicos aprovechan el momento para aposentarse en las tierras huérfanas de dueño. Así pues, después de algunas luchas los visigodos de Ataúlfo ocupan casi todo el territorio de la Península Ibérica. Los francos se quedarán con los territorios galos.

En el año 711 los musulmanes desembarcan en la Península Ibérica y derrotan a los visigodos en la batalla de Guadalete. Los nuevos invasores consiguen instalarse a lo largo y ancho del territorio menos en un punto: un pequeño reducto del norte, en la actual Asturias, desde donde años más tarde se iniciará la llamada Reconquista. Acaba la dominación visigoda y empieza Al-andalus, la etapa musulmana que durará casi un siglo en Barcelona.

Ataúlfo, rey de los visigodos.

Los nuevos invasores cambian el nombre de Barcelona, que ahora será Madinat Barshaluna. A nivel urbano, este período no implica muchos avances. Los nuevos inquilinos destruyen el Palau Reial Major y buena parte de los templos de culto cristiano y aprovechan los nuevos solares para construir mezquitas. Algunos historiadores apuntan que los musulmanes levantaron la mezquita mayor en el terreno donde, en 1369, se construiría el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Os imagináis una gran mezquita en el lugar que ahora ocupa el consistorio?

Pintura que representa la batalla de Guadalete entre los visigodos y los musulmanes.

El primer conde de Barcelona: un señor de Carcasona

En el territorio de la antigua Galia, la dinastía merovingia será sustituida por la carolingia. Carlomagno, como indica su nombre, pertenece a la segunda y, con el deseo de reconquistar el antiguo Imperio Romano de Occidente, en el año 800 es coronado emperador. Un año más tarde, los francos ocupan Barshaluna y Carlomagno decide incorporar la ciudad dentro de la Marca Hispánica.

La Marca Hispánica, que se dividía en condados, era el territorio creado para defender el imperio franco de los posibles ataques forasteros.

Entre tanto combate, un noble de Carcasona demostró con mucha valentía la fidelidad hacia los monarcas carolingios. Se trata de Guifredo el Velloso que, como recompensa por el buen trabajo realizado en el campo de batalla, es nombrado conde de Urgell, la Cerdanya y Conflent. Unos años más tarde, su territorio se verá ampliado con la inclusión de Barcelona y Girona, concentrando, de este modo, la mayor parte de los condados de la Marca Hispánica en sus manos. Hasta el momento, los francos habían elegido a dedo a los once primeros condes de la Marca Hispánica. Con Guifredo, ser conde se convertirá en cuestión hereditaria. Comienza la dinastía de la Casa de Barcelona.

Una leyenda de cuatro barras

Con el conde Guifredo el Velloso surge una de las leyendas más significativas de Cataluña: el nacimiento de las cuatro barras, futuro emblema de los catalanes.

El cuadro escenifica el momento en que Luis el Piadoso dibuja las cuatro barras con la sangre de Guifredo el Velloso.

Guifredo ya tenía un escudo. Este era dorado y sin dibujo, demasiado sencillo para el gusto del noble. Pero cuando el hombre quedó gravemente herido en una batalla defendiendo los intereses de los carolingios, el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso (778-840), mojó sus dedos en la herida de Velloso y dibujó cuatro rayas con la sangre del conde sobre el escudo amarillo. Con este nuevo ornamento, el rey franco quería recompensar el coraje de Guifredo ante los enemigos. Y así empieza la vida de las cuatro barras.

La tumba de Guifredo el Velloso se encuentra en el monasterio de Santa Maria de Ripoll.

EL DETALLE

De la Marca Hispánica nacerá la llamada Cataluña Vieja.

Un monasterio muy románico

Al final de la calle de Sant Pau, en el barrio del Raval, se encuentra el antiguo monasterio benedictino de Sant Pau del Camp. Se cree que su nombre viene del hecho que la construcción se encontraba fuera de las murallas, en el campo. En él está una lápida, fechada en el año 911, de Guifredo II, hijo del Velloso. El convento sufrió diversos ataques, ya que en el año 985 fue destruido por el caudillo musulmán al-Mansur y algún tiempo después también sería asaltado por los almorávides. La iglesia se reconstruyó alrededor de 1117 en estilo románico lombardo.

Claustro del monasterio de Sant Pau del Camp, al final de la calle Sant Pau de Barcelona.

Va de vocabulario

Velloso significa peludo. Es de suponer que el hombre tenía una buena protección natural para los inviernos más duros de la Barcelona del siglo IX.

Cuando la pereza de los francos independizó Barcelona

Aunque con Guifredo el Velloso se inicia el principio hereditario de los condados, no es hasta Borrell II (947-992) cuando la Casa de Barcelona rompe el deber de vasallaje a la Corona franca.

Viendo la potencialidad de la ciudad marítima, en el año 985 los musulmanes deciden volver por tierras catalanas con al-Mansur al frente. La ocupación solo durará unos meses, pero los francos, obligados a ayudar a la ciudad de Barcelona cuando esta esté en peligro, no mueven ni un dedo para protegerla de los nuevos atacantes. La ruptura del pacto, junto con la desaparición de la dinastía carolingia a la que Guifredo había jurado fidelidad, hacen que el conde catalán no se sienta obligado a rendir homenaje al nuevo rey franco. La Casa de Barcelona empieza a caminar sola.

Representación de Borrell II.

La inestimable ayuda de San Jordi

Dice la leyenda que Borrell II contó con la protección de San Jordi cuando Barcelona cayó en manos de al-Mansur. Para hacer frente a los musulmanes, el conde se había refugiado en Montserrat donde prepararía un ejército capaz de reconquistar Barcelona. Acompañado de seis caballeros de su confianza, Borrell II emprendió el camino hacia la Ciudad Condal escoltado por su ejército. El imaginario popular cuenta que San Jordi se unió a la comitiva protegiendo la hazaña de malos augurios. Con una ayuda tan destacada, no es de extrañar que Barcelona volviera a caer en manos cristianas.

Escultura de Sant Jordi en el claustro de la Catedral de Barcelona.

La residencia más espléndida de Barcelona:
el Palau Reial Major

Las escaleras de la plaza del Rei conducen al actual Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, pero durante siglos, más que por turistas, esta escalinata fue pisada por condes y reyes, ya que forma parte del conjunto arquitectónico del Palau Reial Major.

Las famosas escaleras de la plaza del Rei de Barcelona.

Una vivienda con todo lo necesario

El conjunto monumental de la plaza del Rei está formado por cuatro edificios: el palacio propiamente dicho, el Salón del Tinell, el Palau del Lloctinent y la Iglesia de Santa Àgata.

De arriba a abajo: la Capilla de Santa Àgata, el Retablo del condestable o de la Epifanía, el Salón del Tinell i el Palau del Lloctinent.

Se cree que el Palau Reial fue construido por Ataúlfo, el primer rey visigodo que tomó Barcelona el año 415. El monarca moriría ese mismo año en la ciudad catalana, asesinado por su propia gente.

La Capilla de Santa Àgata es un edificio gótico del año 1302 que mandaron construir Jaime II y su esposa, Blanca de Nápoles. El oratorio, que sustituyó el antiguo santuario del palacio, alberga el Retablo del condestable o de la Epifanía (1464) del vallense Jaume Huguet. Esta obra se considera como una de las mejores muestras existentes de la pintura gótica catalana.

El Salón del Tinell (1359-1362) es una de las estancias góticas de la Edad Media europea más impresionantes. En sus momentos de esplendor se utilizaba como salón de ceremonias del palacio.

El Palau del Lloctinent (1549) debía servir como residencia del representante del rey en Cataluña, aunque nunca llegó a cumplir esta función. Durante muchos años, eso sí, fue el Archivo de la Corona de Aragón.

Va de vocabulario

Ataúlfo significa «lobo noble» en germánico.

Un corral real para todo el pueblo

La zona que actualmente conocemos como plaza del Rei formaba parte del corral del Palau Reial. Se dice que a los condes catalanes no les gustaban las grandes solemnidades. La sobriedad que les caracterizaba puede apreciarse en la sencillez de la arquitectura del palacio y en el hecho que dejaron que su corral se empleara como mercado y lugar de reunión de la plebe durante tres siglos. A partir del siglo XIV pero, el mercado cambiaría diversas veces de ubicación hasta instalarse, definitivamente, en la Rambla.

Un ciudadano difícil de colocar: el verdugo

Entre la capilla y el museo de la plaza del Rei hay una entrada acristalada: es el acceso de la casa del verdugo. El oficio de verdugo era respetado y temido a partes iguales. Tenía que existir, pero nadie quería establecer amistad con un personaje que mataba por imperativo laboral. La gente que vivía dentro de las murallas no lo quería cerca por el recuerdo que suscitaba, pero los políticos de la época consideraban cruel obligarlo a vivir alejado del centro porque, al fin y al cabo, no hacía otra cosa que acatar sus órdenes.

En el palacio también vivía el verdugo.

Va de vocabulario.

El estiracordetes (= el que tira de las cuerdas) era el nombre que recibía el ayudante del verdugo. Dónde vivía este personaje ya es un dato que se nos escapa.

El problema de la vivienda del verdugo alcanzó tal magnitud que llegó a plantearse en el Consell de Cent. Después de discutir varias opciones, sus miembros encontraron la solución: si el verdugo no podía vivir ni dentro ni fuera de la ciudad, se establecería entre las paredes de la muralla. Y así fue como le acondicionaron un pequeño espacio en las murallas más cercanas a la corte.

La condesa que cortaba el bacalao

El hijo de Borrell II, Ramón Borrell (972-1017), gobernará entre el año 992 y el 1017. Pero de este conde no nos interesan tanto sus aventuras como las de su mujer: Ermesenda de Carcasona (972-1057).

La condesa se convirtió en una figura muy relevante de la Edad Media catalana porque supo demostrar que ella no tenía suficiente con ser la señora de. Ermesenda quería formar parte de los hechos importantes que pasaban a su alrededor y por eso estuvo presente en todas las decisiones de gobierno que tomaba su esposo.

Ermesenda de Carcasona.

EL DETALLE

Ermesenda puso todo su empeño en reconstruir Barcelona tras el paso de al-Mansur.

Cuando los hombres eran los que pagaban para casarse

Durante la Alta Edad Media era el futuro marido el que dotaba a la mujer con el 10% de sus bienes cuando se casaban. A partir del siglo XIII pero, comenzaría a ser ella la que debía aportar una dote al matrimonio. En caso de que la chica quisiera entregar su vida a la contemplación, la dote era para el convento donde sería acogida.

Ermesenda estuvo presente en todas las decisiones de gobierno que tomaba su esposo.

Este cambio de costumbre hizo que padres y madres con hijas a su cargo sufrieran desde el momento en que estas nacían. Y es que su futuro dependía, en gran parte, de la dote. Independientemente de la clase social a la que se pertenecía, sin dote la mujer estaba destinada a la indigencia o a cualquier otra forma de marginalidad.

El dato

Siguiendo las normas de la ley visigótica, Ramón Borrell regaló la décima parte de sus bienes a Ermesenda en el momento de la boda. Antiguamente, la dote era cosa de hombres.

La eterna regente

Ermesenda fue entregada como esposa a Ramón Borrell I cuando tenía diecisiete años. El matrimonio, que duró hasta la muerte del conde, tuvo tres hijos, pero solo uno de ellos sobreviviría el tiempo suficiente para acceder al poder.

Cuando el rey muere en 1017, Ermesenda toma las riendas del condado a la espera de que su hijo Berenguer Ramón I tenga la edad suficiente para ejercer de conde. La regente se rodea de consejeros valiosos y, con una gran capacidad de liderazgo, toma las decisiones a su gusto. Solo tendrá un obstáculo: su propio primogénito. Y es que finalmente llega el día en el que este le reclama lo que por herencia paterna le toca: las riendas del condado. Ermesenda se siente tan a gusto mandando, que solo cede el destino del condado a Berenguer Ramón cuando ve que no puede luchar más para mantenerse en el cargo. Pero este no será el mutis definitivo de la gran condesa, ya que Ermesenda volverá a gobernar. El año 1035, su hijo muere dejando como descendiente un Ramón Berenguer I de tan solo doce años. Retomando enseguida el contacto con sus antiguos consejeros, la mujer vuelve a ocupar el mando. Pero el nieto crece y, de nuevo, Ermesenda debe abandonar la primera fila política.

El amor también existe para los condes (de vez en cuando)

Ramón Berenguer I (1023-1076) tiene el poder de la Casa de Barcelona bajo el brazo. Casado en segundas nupcias, el conde se encuentra circunstancialmente en Narbona de vuelta de un viaje a Roma, donde ha tenido audiencia nada menos que con el papa. En la ciudad franca conoce al noble Ponç de Tolosa y, aún más importante, a la mujer de este: Almodis de la Marca (1020-1071). Y decimos importante porque el encuentro entre el conde y Almodis influirá decisivamente en el futuro del Casal. Las crónicas de la época hablan de un amor a primera vista sin límites. Seguramente fue verdad, porque los enamorados quisieron empezar una vida en común enseguida. Pero los dos estaban ya casados y, por mucho que él fuera conde, su unión sería difícil de aceptar, sobre todo, por la abuela de todas las abuelas: Ermesenda.

El retablo representa el amor entre Ramón Berenguer i Almodis.

Algunos creen que el conde raptó a la mujer para llevarla a Barcelona, otros dicen que se trataba de un plan pensado entre los dos para huir juntos. Sea como fuere, a pesar de su amor confeso, la pareja no lo tuvo nada fácil para sacar adelante la relación. Ante el pecado que los amantes estaban cometiendo a ojos de Dios (o quizás buscando nuevamente abrazar el poder, quién sabe), Ermesenda pidió la excomunión papal para el nieto y su nueva mujer. Pero la pareja no estaba dispuesta a ceder y la abuela, comprendiendo que la pelea podría llegar a comprometer el futuro de la Casa de Barcelona, acabó jurando fidelidad al matrimonio y se retiró a Osona donde moriría en sus posesiones de Sant Quirze de Besora con ochenta y tres años.

EL DETALLE

Tumba de Ermesenda de Carcasona, en la Catedral de Girona.

Ermesenda fue la impulsora del primer románico y ordenó fomentar las construcciones de las catedrales de Girona, Vic y Urgell, así como los monasterios de Cuixà, Ripoll y Sant Daniel y las iglesias de Tavèrnoles, Casserres y Cardona. Su tumba se encuentra en la Catedral de Girona y es uno de los primeros lugares donde aparece el dibujo de las cuatro barras en el escudo.

La Casa de Barcelona aumenta su poder

Ramón Berenguer I y Almodis de la Marca consiguen el fortalecimiento definitivo de la Casa de Barcelona por encima de otros nobles catalanes. Y nombramos a los dos porque, como en el caso de la abuela del conde, Ermesenda, Almodis comparte las tareas de poder con su marido. Haciendo uso de la astucia más ácida, la pareja consigue múltiples adhesiones y, cuando con la palabra no es suficiente, compra fidelidades con el dring-dring de la riqueza. Con tanto movimiento estratégico, la hegemonía de la Casa de Barcelona se vuelve indiscutible entre los condados catalanes.

Las primeras leyes catalanas dan un poco de miedo

La tradición dice que Almodis, con una formación cultural bastante destacada, colaboró en la redacción de algunos de los primeros usatges de Barcelona. Estos usos judiciales fueron una compilación de leyes que regularían la sociedad feudal catalana del momento. De hecho, se convertirían en la base del derecho catalán.

Miniatura que muestra a Ramón Berenguer y su esposa Almodis (a la izquierda).

Pruebas muy físicas para descubrir el adulterio

El usatge 112 dice que si un marido acusa a su mujer de adulterio, debe ser ella la que se preocupe de demostrar su inocencia. Y, ¿cómo se las ingeniaba una mujer para demostrar que había sido fiel a su marido en plena Edad Media?

La acusada tenía dos opciones: encontrar a alguien que diera la cara por ella en un torneo o sumergir las manos en agua hirviendo. Era lo que se llamaba Juicio de Dios o Ordalía. Si el paladín ganaba o las manos no se quemaban, la mujer era declarada inocente. Si, por el contrario, el combatiente perdía o las manos de la acusada resultaban heridas, se confirmaba el adulterio y los bienes de la señora pasaban a formar parte de las arcas del marido.

Las tumbas de Ramón Berenguer i Almodis, en la Catedral de Barcelona.

El hijastro asesino

A uno de los hijos del primer matrimonio de Ramón Berenguer, Pedro Ramón, nunca le habían hecho mucha gracia las terceras nupcias de su padre. De hecho, el chico tenía tanto miedo que los cachorros de Almodis pasaran por delante en la línea sucesoria al poder, que en 1071 envenenó mortalmente a su madrastra. Se dice que aquella pérdida por traición consanguínea fue demasiado para el corazón del conde, que moriría de pena cinco años después del suceso.

Este homicidio solo fue el comienzo de una historia señalada por la tragedia. Pedro Ramón, el hijastro asesino, fue juzgado y desterrado y el papa Gregorio VII lo excomulgó. El hombre terminó muriendo en la frontera de los territorios musulmanes en pleno combate.

Si al menos los hijos gemelos de Almodis y Ramón Berenguer hubiesen protagonizado una historia con final feliz...

Los gemelos que se odiaban a muerte

Los herederos del condado de Barcelona, ahora extenso y poderoso, fueron los hijos gemelos de Almodis de la Marca: Ramón Berenguer II (1053-1082) y Berenguer Ramón II (1053 1097).

Los hermanos gemelos suelen contar historias divertidas de intercambio de personalidades en momentos puntuales (exámenes, fiestas, presentaciones...), pero de los hijos de Almodis y Ramón Berenguer solo ha quedado una historia macabra.

Ramón Berenguer II, llamado también Cabeza de Estopa por tener el cabello de color rojizo.

Cuando los hermanos nacieron, un tribunal formado por obispos y altos dignatarios decidió que Ramón Berenguer, llamado también Cabeza de Estopa por el color rojizo de su cabello, era el mayor de los dos hermanos. En la época se decía que el hijo que se había engendrado primero era el que dejaba el vientre de la madre en segundo término. Y este honor cayó en Cabeza de Estopa. Pero parece ser que la distinción de edades nunca acabó de convencer a Berenguer Ramón, que sabía que se sentiría como un segundón durante toda su vida.

En un esfuerzo por interpretar el papel de buenos hermanos, R. B. y B. R. intentaron llevar a cabo un correinado. A pesar de las buenas intenciones, el invento no funcionó por una simple razón: se odiaban.

Dicen que se detestaban hasta tal punto que ni siquiera eran capaces de dormir, de vez en cuando, bajo el mismo techo. Por este motivo, como si del apartamento de playa se tratara, los hermanos se repartieron el Palau Reial en períodos de seis meses. Se trataba de no coincidir.

La decisión más drástica de Berenguer Ramón

La leyenda cuenta que Berenguer Ramón deseaba tanto tener el poder en sus manos, que un buen día urdió un plan definitivo para catapultarse a lo más alto. El chico, ambicioso como el que más, ideó una táctica sencilla, violenta, pero eficaz: mataría a su hermano. Y punto.

La tumba de Ramón Berenguer II se encuentra en la Catedral de Girona.

El escenario elegido para el asesinato fue una cacería. Entre la vegetación y las distancias, B. R. esperaba poder pasar desapercibido. Cuando el cuerpo del conde muerto apareció, el hermano asesino señaló como culpable al halconero de la expedición. Posteriormente se instaló en el Palau del Rei y, con la más absoluta tranquilidad, se proclamó conde. Más adelante, sin embargo, la paz se esfumaría para B. R., porque tuvo que luchar en un duelo contra el halconero acusado injustamente. El conde fratricida perdió. Sin embargo, B. R. logró salir absuelto del mal trago gracias a los árabes. Estos amenazaban con nuevas invasiones y se entendió que no era el mejor momento para cambiar de líder, ya que el condado de Barcelona tenía que mantenerse estable y fuerte para lo que fuera necesario.

Va de vocabulario

La repetición constante de nombres como los de Ramón y Berenguer, o como los de Felipe o Carlos en otras monarquías, es una costumbre que siguen las casas gobernantes para hacer patente la continuidad de su casta en el poder.

Así que, salvado por la presión musulmana, el Fratricida, que es como ha pasado a los anales de la historia, reinó en calidad de regente hasta su muerte. El nuevo conde sería el hijo del hermano asesinado, que había nacido poco antes que su padre muriera en circunstancias tan sospechosas. El Fraticida nunca consiguió que la sombra del hermano gemelo desapareciera del todo.

Ramón Berenguer III y la polémica cola de su caballo

A Ramón Berenguer III (1082-1131), hijo póstumo de Cabeza de Estopa, se le llamó el Grande no solo por sus habilidades militares, sino también por su capacidad de sacar jugo de las rocas.

Con maquinaciones y diplomacia logró sólidas transacciones comerciales y alianzas y, justamente por enlace matrimonial, llegó a ser conde de Provenza. No obstante, vale la pena destacar que antes de casarse con Dulce de Provenza, lo había hecho con María Díaz de Vivar, hija de El Cid Campeador. El matrimonio no duraría mucho, ya que la joven moriría poco después de la unión.

Ramón Berenguer III en el castillo de Foix, cuadro de Marià Fortuny (1857).

El dato

Ramon Berenguer III fue el primero que pensó en conquistar las Islas Baleares. La hazaña, pero, todavía debería esperar varios años.

Había una vez una fea cola de caballo

Poco se imaginaba este gran estratega que, muchos años después de su existencia, la cola de su caballo llegaría a provocar gran malestar entre muchos barceloneses.

La polémica estatua de Josep Llimona restaurada por Frederic Marès.

En 1888, respondiendo a una petición del Ayuntamiento de Barcelona, el escultor Josep Llimona hizo una obra en yeso, de tamaño natural, de Ramón Berenguer el Grande. La obra gustó tanto que incluso recibió un premio durante la Exposición Universal de ese mismo año y se guardó en la galería de estatuas del Palau de Bellas Artes a la espera de un material mejor. Cuando se urbanizó la plaza que lleva el nombre del conde, el consistorio vio el lugar perfecto para situar la estatua de Llimona. Pero el escultor había muerto en 1934. Por ello se pensó en el artista Frederic Marès para que hiciera una réplica en bronce de la estatua del creador. Marès solo se encontró con un inconveniente: la cola del caballo que cabalgaba Ramón Berenguer el Grande se había perdido en algún almacén de la historia.

Sello de Ramón Berenguer.

Ante la falta de apéndice, el mismo Marès rediseñó el manojo de pelos y la escultura se pudo inaugurar en 1950. Pero, como siempre suele ocurrir, aquella nueva cola no gustó a todos y hubo un gran revuelo entre los ciudadanos de la época.

Cataluña ya se puede llamar Cataluña

Cuando el hijo de Ramón Berenguer III, con el mismo nombre y un número más a sus espaldas (IV) se casa con Pedronela de Aragón, el condado de Barcelona se enlaza con el reino vecino. Con este matrimonio nace la Corona de Aragón.

El movimiento estratégico no significó la fusión de las dos dinastías. Se trataba, simplemente, de una alianza, pues cada estado continuó manteniendo intactas tanto las leyes como las demarcaciones propias. Lo único que sumaba los dos territorios era la figura del soberano, que pasó a denominarse rey.

Ramón Berenguer III y Pedronela de Aragón.

Gracias a esta unión se acaba la conquista de la Cataluña Nueva y es a partir de aquí cuando ya podemos empezar a hablar de Cataluña con los límites geográficos con los que la conocemos actualmente.

EL DETALLE

Ramón Berenguer IV (1114-1162) se casó con Petronela de Aragón cuando él tenía más de veinte años y ella... solo uno. El matrimonio, sin embargo, no se hizo efectivo hasta 1150, cuando la chica contaba con catorce primaveras a sus espaldas.

El primerísimo Parlament de Catalunya

Y llega el Conquistador, llega el primer Jaime. Gracias a él, Barcelona se convierte en una de las potencias mercantiles más importantes del Mediterráneo por delante de puertos como los de Venecia o Génova.

Los monarcas de la Corona de Aragón habían practicado el pactismo por tradición. En vez de imponer su punto de vista a diestro y siniestro, acostumbraban a compartir parte del poder con las clases privilegiadas de la sociedad. Y si hasta el momento se pactaba constantemente con la nobleza y el clero, en el siglo XIII un nuevo grupo social del tercer estamento se incluirá en las esferas de decisión: la burguesía, que está subiendo como la espuma, sobre todo, en Barcelona. Y, ¿dónde se llevan a cabo los acuerdos? Pues en las reuniones de las Corts Catalanes, una institución que podríamos calificar como el antecedente medieval del actual Parlamento. Las Cortes eran una reunión entre el rey y los representantes de los tres estamentos. Al principio, esta institución solo aconsejaba al monarca, pero Jaime I le dará más poder y a partir de entonces también se discutirán las leyes y se colaborará en su creación. De este modo se convierten en un cuerpo legislativo con el que, en cierto modo, se descentraliza el poder.

Jaime I el Conquistador, en un retrato medieval.

El consejo de muchos

En 1249 Jaime I, habiendo conquistado ya las Islas Baleares y el Reino de Valencia, concede a Barcelona la posibilidad de gobernarse con sus propios representantes. Para llevar a cabo tal privilegio, el conde-rey crea la estructura fundamental del gobierno municipal de la ciudad: primero será un consejo formado por cuatro magistrados, aunque casi una década después habrá cambios substanciales y se pasará a ocho consejeros. Estos tendrán la misión de designar otro consejo de doscientos asesores. Serán la semilla del Consell de Cent.

Aquí sobra gente

Mientras que cien de los miembros pertenecían a la nobleza, los otros cien eran elegidos por los gremios o, puntualizando, por las clases sociales altas de la ciudad, ya que eran los mercaderes más ricos y los artesanos acomodados los únicos que tenían voz y voto. Pero cien hombres de aquella cifra de dos se fueron perdiendo por el camino y con el tiempo solo quedaron la mitad de todos los que habían comenzado la carrera. Y de ahí el nombre que ha llegado hasta nuestros días. Los miembros se elegían cada año y se dividían en cuatro grupos de veinticinco personas. Cada uno de estos grupos ocupaba la máxima responsabilidad por un trimestre. El presidente del ente era el consejero, una especie de alcalde moderno con competencias en seguridad. Así, si la ciudad se encontraba en peligro, el consejero hacía sonar la campana de la catedral para pedir que se formaran cuerpos de defensa de todos los representantes de los gremios. Se considera que este grito de lucha podría haber sido el origen del somatén.

El Consell de Cent, en la actualidad.

EL DETALLE

Del Consell de Cent dependían las personas encargadas de la tenencia y uso de las llaves de las puertas de las murallas. Como si de un centro comercial británico se tratara, sus responsables abrían las puertas de la ciudad a la cinco y media de la mañana y las cerraban a las seis de la tarde.

El Mediterráneo, un mar bajo la ley catalana

Durante el reinado del hijo de Jaime I, Pedro III de Aragón, II de Barcelona, el Grande para la posteridad (1240-1285), comienza la construcción de las Reials Drassanes de Barcelona. En esta época, él mismo creará el Consulado del Mar, el organismo de derecho marítimo que regiría las aguas catalanas

Estandarte de la casa de Aragón.

El Consulat de Mar estaba formada por cónsules nombrados por el Consell de Cent. Se elegían entre ciudadanos honrados (que eran una especie de aristócratas urbanos) con experiencia en asuntos comerciales. Desde fletes hasta daños o averías en las mercancías, cuando se trataba del mar el Consulado pasaba por delante de la justicia ordinaria. Algunas ciudades con puertos internacionales se fijaron en el valor de esta institución de tal modo que su jurisdicción se acabó ampliando hasta los puntos más importantes de la red marítima comercial del Mediterráneo.

Entrada de las Drassanes de Barcelona.

Va de vocabulario

Según Joan Corominas, el vocablo catalán drassana y el castellano atarazana tienen el mismo origen árabe y significan «arsenal de barco», «recinto donde trabajan los corderos» o «casa de la fabricación». El primer documento en el que aparece la forma catalana drassana es del año 1245.

El libro del Consulat de Mar

El hijo de este segundo Pedro, Pedro III el Ceremonioso (1319-1387), convertirá el Consulat de Mar en Tribunal Superior. La reglamentación del tribunal llegará a sentar jurisprudencia y esta se reunirá en el Libro del Consulat de Mar. El volumen llegará a tener tanto prestigio en el extranjero, que muchos gobiernos de fuera pedirán copias del ejemplar a cambio de una buena cantidad de monedas.

EL DETALLE

La leyenda dice que una de las primeras ciudades a las que se permitió copiar el libro fue Venecia. En agradecimiento por la deferencia, los venecianos regalaron a Barcelona un reloj de torre, aparentemente, el primero que se instalaba en la ciudad. Este mismo reloj sería el que, en 1393, se colocaría en la catedral.

Muchos gobiernos del extranjero pidieron copias del ejemplar del Libro del Consulado del Mar.

La Generalitat: un impuesto para beneficio del rey

Pedro el Ceremonioso no solo se dedicará a la redacción de libros jurídicos sobre el mar. Durante su reinado también tendrá tiempo para consolidar la Generalitat de Cataluña.

La Diputación del General, creada a mediados del siglo XIV por el mismo rey, nace como una delegación permanente de las Cortes destinada a recaudar los tributos puntuales que el monarca pide de vez en cuando a los estamentos poderosos. El impuesto se bautiza con el nombre de los Derechos del General o Generalidades y, con los años y los giros del lenguaje, la propia institución será la que acabará denominándose Generalitat.

Escudo de Pedro III el Ceremonioso.

Aunque en un inicio este tipo de comisión de las Cortes funcionaba de manera intermitente, con el tiempo fue creciendo y se convirtió en un organismo permanente de recaudación de impuestos con sede en Barcelona.

El insomnio de la reina

Leonor de Sicilia (1325-1375) fue la tercera mujer de Pedro el Ceremonioso. Se casó con catorce años con su primo y cuando se trasladó al Palau del Rei, enseguida vio que entre aquellas paredes le sería muy difícil conciliar el sueño. Con el alboroto que se armaba en la plaza a causa de la celebración del mercado diario, Leonor lo vio claro: no tenía otra que cambiar de residencia. El nuevo hogar que permitiría dormir a la reina sería la antigua Casa del Templo, un palacio construido sobre la cara sur de la muralla romana que el obispado ofreció al rey en permuta por otros terrenos. Ya hace muchos años que el Palau de la Reina o Palau Reial Menor, como acabaría llamándose, no se puede visitar, pues fue derrocado a mediados del siglo XIX.

EL DETALLE

El escritor Bernat Metge, hombre de confianza del rey Juan I, viviría encarcelado en el Palau Reial Menor durante algún tiempo. Tuvo que cumplir condena por un presunto cobro de comisiones de procedencia incierta.

Un monasterio para una reina solitaria

Claustro del monasterio de Santa Maria de Pedralbes.

Jaime II el Justo (1267-1327), hermano de Pedro el Ceremonioso, y su esposa Elisenda de Montcada (1292-1364), inauguraron el Reial Monastir de Santa Maria de Pedralbes en 1326. El conjunto monumental gótico se ideó como futuro domicilio de la reina Elisenda, ya que la salud y la edad del rey hacían prever una muerte cercana. Y no pasaron ni doce meses cuando Elisenda, con treinta y siete años y una recién estrenada viudedad, tuvo que trasladarse a su nuevo hogar. El lugar se convirtió en residencia de monjas Clarisas, la mayoría de ellas hijas de nobles. Gracias a la intervención de Elisenda, el conjunto arquitectónico gozaría de algunos privilegios reales entre los que estaba la protección del Consell de Cent, que se comprometió a defenderlo en caso de amenazas. Por eso, cuando las monjas fueron exclaustradas durante la guerra de los Segadores, una escolta de soldados acompañados del segundo consejero de la ciudad guió a las religiosas hasta una localización segura.

Una tumba al gusto de quien debe yacer en ella

Panteón de la reina Elisenda de Montcada.

La reina Elisenda hizo construir su sepulcro en vida. Se trata de un panteón situado en el muro que separa la iglesia del claustro. Así, en la parte de la tumba que da al claustro, sitio reservado para las religiosas, la reina aparece con ropa de monja. En la que hay dentro de la iglesia, lugar público en el que puede entrar todo el mundo, Elisenda está representada con vestimentas de reina y con la corona puesta.

EL DETALLE

El monasterio es una construcción de gran simplicidad geométrica. En la puerta principal está el escudo de la reina Elisenda y las cuatro barras de la Casa de Barcelona. El claustro es singular, ya que tiene tres pisos de altura. Actualmente, un pequeño grupo de monjas continúan residiendo en el monasterio.

Los inventos químicos del rey Juan

Dicen que Juan I el Cazador (1350-1396), gran entendido en astrología, hizo construir un obrador de alquimia en algún rincón de los sótanos del Palau del Rei. ¿Qué hacía allí?

Juan I el Cazador.

Pues seguramente lo mismo que el resto de aficionados a los experimentos de la época: indagar en pociones mágicas para ser querido por todos, investigar sobre el medicamento que curara los males de la humanidad y, sobre todo, buscar la piedra filosofal, es decir, la receta casera que permitiera fabricar oro. Algunos creían que se trataba de una mezcla de mercurio con azufre, otros pensaban que era un gas. ¡A saber! Seguramente, todavía hay quien la busca ahora... Hobbes, por ello, apuntó un buen camino hacia la solución: el pensador dijo que la única piedra filosofal existente es la lápida del cementerio.

El dato.

Imitando la celebración que se llevaba a cabo en la ciudad occitana de Tolosa, Juan I instituirá los Juegos Florales de Barcelona en 1393. Los monarcas catalano-aragoneses mantendrían la celebración hasta finales del siglo XV.

Muerte a los acusados de la peste negra

Quema de judíos por causa de la peste.

En 1391, como ya había empezado a pasar en el Reino de Castilla, se inició una persecución a muerte contra los judíos en las ciudades más importantes de Europa incluida, evidentemente, Barcelona. Y es que a los judíos se les hacía responsables directos de la peste negra que había arrasado gran parte del continente. La muerte sería el castigo que les esperaba a muchos de ellos.

Las circunstancias sumieron a la ciudad en una profunda crisis. Para intentar reflotar la situación social y económica, en 1401 las autoridades municipales de Barcelona crearon la Taula de Canvi (= Tabla de Cambio). Se trataba de un banco público que intentaría sufragar la desaparición de los judíos de la sociedad catalana. El invento, sin embargo, no arregló las cosas. Ya hacía tiempo que se había iniciado una caída por un precipicio sin fondo.

El vacío de la ciudad enferma

Con la peste negra de 1348, Barcelona perdió la mitad de su población. No todos fueron muertos, ya que mucha gente optó por huir al campo, lejos de los centros de infección. Ante un futuro tan apagado, las calles de la ciudad se llenaron de mensajeros del Apocalipsis que clamaban al cielo por encontrar culpables de la epidemia. También aparecieron remedios maravillosos que, en teoría, servían para evitar la peste: lanzar sal en la entrada de las casas, regar el suelo con vinagre, beber vino griego, encender fuego con plantas aromáticas, quemar pieles de naranja y limón... Cualquier remedio era válido para esquivar a la bubónica. La peste reaparecería, aunque con menos fuerza, durante los años 1362 y 1371. A las malas cosechas por las sequías que habían comenzado en 1333, ahora había que sumar el abandono de los cultivos. Las consecuencias del conocido como Lo mal any primer (= El primer mal año) se arrastrarían durante mucho tiempo.

El edificio más alto del mundo estaba en Barcelona

El Mirador del rey Martín desde la plaza del Rei.

Uno de los edificios que forman parte del conjunto arquitectónico del Palau Reial Major es el Mirador del Rey Martín, una torre de cinco pisos situada entre el Palau del Lloctinent y el Salón del Tinell.

Es posible que Martín el Humano (1356-1410), que había sucedido a su hermano Juan I cuando este murió sin descendencia, hiciera construir una torre muy alta en el mismo lugar donde ahora está este mirador que lleva su nombre.

Pero que la construcción no tuvo nada que ver con él lo corrobora la cronología, ya que el rey murió en 1410 y la edificación no se levantó hasta el año 1555.

Dicen que los barceloneses afirmaban, ante todos los forasteros, que aquella era la torre más alta del mundo. Y no es que quisieran engañar a nadie. Resulta que muchos de ellos realmente lo creían así.

La Generalitat toma impulso

Durante el reinado de Martín el Humano se realizó la adquisición de la casa que se convertiría en el átomo inicial del palacio de la Generalitat.

Se trataba de un edificio situado en la calle Sant Honorat que representantes de los tres estamentos de las Cortes adquirieron en 1400 por 38.500 sueldos.

El rey Martín el Humano y su hijo Martín el Joven en el traslado de los restos de Sant Sever en Barcelona en 1405.

Cuando el rey muere, la diputación del general de Cataluña establece un gobierno provisional con un parlamento que durará dos años. Las Cortes de 1413 reorganizarán la Generalitat y le darán un cariz político, un paso definitivo para el crecimiento de la institución y de su autogobierno.

EL DETALLE

El Palau de la Generalitat es una construcción arquitectónicamente muy heterogénea, ya que irá creciendo a medida que se adquieran nuevos solares y añadidos de otros inmuebles cercanos.

El dato

La fachada que ha llegado hasta nuestros días fue construida entre 1597 y 1602. Fue la primera realizada en estilo renacentista de la ciudad y su creación es obra del arquitecto Pere Blai (1553-1620).

Tiempos difíciles de un palacio con mucha historia

El Palau de la Generalitat albergó un gobierno catalán con independencia del poder central desde sus orígenes hasta el 11 de septiembre de 1714, cuando Felipe V se hizo con el control de Barcelona. Desde entonces, habrá que dar un salto muy grande en la historia para volver a ver la Generalitat de nuevo en el edificio.

En 1931, Francesc Macià restablece el poder de la institución tras la celebración de las elecciones municipales españolas. Lluís Companys continúa su estela, pero Franco llega para quedarse muchos años y la Generalitat no volverá a oficializarse hasta septiembre de 1977, casi dos años después de la muerte del dictador.

Fachada del Palau de la Generalitat de Cataluña.

EL DETALLE

El Palau de la Generalitat es uno de los pocos edificios medievales de Europa en el que se mantiene la sede de la institución que lo creó.

El dato

El número de presidentes que se han sucedido en este edificio desde su origen hasta la actualidad es de 129.

Del pactismo a la imposición: una nueva dinastía entra en juego

Muerto Martín el Humano se cierra una etapa que había comenzado con Guifredo el Velloso y la Casa de Barcelona. Sin nadie que sustituya al rey traspasado, hay que decidir quién tomará las riendas de los tres estados que han quedado huérfanos.

Por ello, entre 1410 y 1412 se celebra el Compromiso de Caspe, una reunión que acoge a representantes de Aragón, Valencia y Cataluña. De este encuentro saldrá el sucesor de Martín.

Coronación de Fernando de Antequera, nieto de Pedro el Ceremonioso.

Aunque sobre la mesa hay varios candidatos, habrá pocas discusiones porque, influidos por las preferencias del papa Luna, el candidato ya ha sido decidido de antemano. El elegido es el castellano Fernando de Antequera (1380-1416), nieto de Pedro el Ceremonioso y miembro de la familia de los Trastámara.

Con esta elección, los dirigentes de las instituciones de Barcelona empiezan a temblar de lo lindo. Después de años acostumbrados al trato con la tradición pactista de la corona catalano-aragonesa, se producirá un choque importante ante las ganas de protagonismo de los reyes castellanos, que no otorgarán ningún tipo de concesión a los grupos más poderosos de la ciudad.

Cuando Barcelona se partió en dos

Durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1396-1458), hijo de Fernando de Antequera, en Barcelona se viven situaciones muy tensas. La crisis económica ahoga y la Generalitat y el Consell de Cent deciden aplicar una serie de medidas proteccionistas que no gustan nada a la oligarquía urbana de la ciudad.

Las circunstancias se agravan y los ciudadanos de Barcelona se dividen en dos grupos. Menestrales, artesanos, miembros de la pequeña nobleza y algunos mercaderes menos adinerados crean un partido reformista que lucha por la igualdad: la Busca. En contraposición a esta nueva formación política, la oligarquía barcelonesa forma un partido para defender sus privilegios: la Biga.

Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña y Nápoles y conde de Barcelona. Cuadro del pintor valenciano Joan de Joanes.

En 1453, el gobernador y lugarteniente general de Cataluña, Galceran de Requesens (? -1465), suspende las elecciones para renovar a los miembros del Consejo de Barcelona y entrega el poder de la ciudad a la Busca. Hoy en día, esta actuación se vería como un golpe de estado en toda regla. Entre las acciones de la Busca está la modificación de la composición del Consell de Cent con el ingreso a su centro decisorio de cinco consejeros: dos ciudadanos honrados, un mercader, un artista y un artesano. Por primera vez, los estamentos inferiores acceden al poder. También se reduce el número de cargos para detener la burocratización y se bajan sueldos en un intento por recuperar las arcas agotadas del gobierno. La Biga pasa al contraataque y, teniendo en cuenta que el golpe había pecado de cierta timidez y la Generalitat había dado un apoyo continuo a los más poderosos, los estamentos inferiores ven sus esperanzas frustradas. En 1462, con el estallido de la Guerra Civil catalana, la Busca pierde el poder, que vuelve a quedar en manos de los más poderosos.

Juan II de Aragón tomó partido a favor de los ciudadanos que pertenecían a la Biga, que representaba a los más poderosos, en detrimento de la Busca, que eran mercaderes y menestrales. Pintura de Manuel Aguirre y Monsalbe (1885). Abajo, escudo de armas de la dinastía del Casal de Barcelona.

El dato

Escultura conmemorativa del 500 aniversario del compromiso de la remensa del arbitraje real, firmado en el monasterio de Amer en 1485.

La Guerra Civil catalana (1462-1472) empieza a causa de las diferencias entre la tradición pactista catalano-aragonesa y el estilo autoritario de los Trastámara. Pero la crisis añadirá una nueva lucha a este siglo tan convulso: la primera guerra remensa. Los campesinos se levantarán para reivindicar el final de la opresión que los propietarios de las tierras ejercen sobre ellos.

El campesino que intentó matar a Fernando II

Era un viernes de diciembre de 1492 y hacía dos meses que Colón había llegado a las costas americanas. En Barcelona, Fernando II el Católico (1452-1516) salía tranquilamente de la capilla de Santa Àgata con su esposa Isabel de Castilla (1451-1504) cuando, de pronto, un hombre armado con una espada se acercó al matrimonio y atacó al monarca.

Para suerte de Fernando, los guardias consiguieron detener al asaltante a tiempo, aunque este llegó a arañarle el cuello con el arma. El causante de tal susto fue Joan de Canyamars (? -1492), un campesino remensa loco para unos, defensor de los derechos de la tierra para otros.

Fernando II fue víctima de un atentado en las escaleras de la plaza del Rei de Barcelona del cual salió herido.

Para mostrar qué le pasaba a quien intentaba atentar contra el rey, Fernando ordenó un castigo de la más refinada perversión. Desnudo encima de un carro, a Canyamars le pasearon por varios lugares de la ciudad. En cada plaza donde paraban, al hombre le arrancaban una parte del cuerpo: ojos, pezones, extremidades... Hacia el final del día le lapidaron y, finalmente, le prendieron fuego a él y al carro.

EL DETALLE

Comenta Joan Amades que hay quien dice que todavía se pueden ver tres gotas de sangre del cuello de Fernando II en el tercer escalón de la escalinata de la capilla de Santa Àgata. ¿Realmente están ahí?

El dato

El matrimonio de Fernando con Isabel simboliza el vínculo entre el reino de Castilla y la Corona de Aragón, lo que reforzará el poder de los reyes absolutistas. Con ellos pero, se cierra la dinastía de los Trastámara. Su hija Juana I de Castilla (1479-1555), conocida popularmente como la Loca, se casará con Felipe el Hermoso (1478-1506). Con él tendrá a Carlos I de España y V de Alemania (1500-1558), el rey que inaugurará la dinastía de los Habsburgo.

La unión de Fernando e Isabel, los reyes Católicos (arriba), acabó con la dinastía de los Trastámara. Su hija Juana I se casó con Felipe el Hermoso (abajo).

El terror de la Inquisición llega a Barcelona

A Fernando el Católico no solo se le conoce una atrocidad. Este rey también tiene el sospechoso honor de ser el monarca que instauró el tribunal de la Inquisición en España. Queriendo combatir a los judíos con un «método definitivo», Fernando copió el modelo que había ideado el pontífice romano Gregorio IX en 1231 para acabar con las herejías.

En Barcelona, en 1542 se instaura el tribunal de la Santa Inquisición en una de las dependencias del Palau del Rei, sede actual del Museu Frederic Marès, en la calle Dels Comtes. Bajo el reinado de Felipe II de Castilla (1527-1598), hijo de Carlos I de España, en este palacio renacentista se practicaban torturas horribles. Uno de los utensilios que los torturadores usaban en estas dependencias era la llamada doncella de hierro, una especie de cabina de metal con la altura suficiente como para encerrar en ella a una persona.

El tribunal de la Inquisición, promovido por el rey Fernando el Católico, un «método definitivo» para acabar con los herejes.

A través de una puertecita se hacía entrar a alguien que, una vez dentro, se encontraba rodeado de objetos cortantes que le obligaban a mantenerse de pie y casi sin moverse mientras se le interrogaba. Tras las preguntas, si los inquisidores consideraban que el torturado era un hereje que no se quería convertir al cristianismo, se le podía someter a la pena capital: el calor de la hoguera.

EL DETALLE

En una de las paredes externas del edificio todavía se conserva el escudo policromado que representa el Santo Oficio de la Inquisición.

El dato

Si uno se fija bien, en las paredes del inmueble se pueden encontrar esgrafiados en hebreo. Y es que se ve que la construcción del edificio se inició después de la destrucción de la Judería, de la que se aprovecharon algunas piedras.

El nacimiento de un hijo bastardo: la censura

Felipe II.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en Europa con la reforma protestante, Felipe II decide tomar medidas drásticas. Así, a partir de 1568, a los habitantes de Barcelona se les prohíbe asistir a las universidades extranjeras mientras que a los eclesiásticos franceses no se les deja ejercer la docencia en la ciudad. La Castilla católica, desconfiada y temerosa de que el espíritu beligerante de Barcelona pudiera ser víctima de la contaminación herética, decide blindar las fronteras para evitar que en la península lleguen las ideas de los luteranos y los hugonotes europeos. Pero con el cierre de las fronteras no hay suficiente. Intuyendo el poder de los libros el poder crea la censura. A partir de este momento, la sombra de las tijeras comienza a amenazar la integridad de los libros publicados en Barcelona.

El dato

En 1834, la Inquisición desaparece de la península por decisión de la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1806-1878).

Cuando de una guerra nació un himno

Entre 1640 y 1652, los catalanes se vieron envueltos en una cruda guerra con el poder central. Los motivos, más de uno. En Barcelona aumentaba la crispación entre las clases dirigentes por la tendencia centralista del gobierno de Madrid, que no solo ponía en peligro las instituciones, sino que también hacía tambalear los privilegios de los que gozaban desde la Baja Edad Media.

Al mismo tiempo, los campesinos estaban hartos del régimen señorial del que eran víctimas por parte de los terratenientes, tanto de Madrid como de la propia Barcelona. Y, por si fuera poco, la pequeña burguesía observaba impotente como las exigencias de la capital del reino se podían traducir en un aumento de impuestos.

Retrato pintado por Velázquez del conde-duque de Olivares.

Mientras, en tierras madrileñas el incisivo conde-duque de Olivares (1587-1645) consideraba muy molesto que las leyes catalanas no fueran tan favorables con la monarquía como lo eran las de Castilla. Y de una diferencia entre leyes saltó la chispa de la revuelta.

Un día de corpus muy rojo

El ejército de Felipe IV (1605-1665) se dirigía hacia Francia para participar en la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y, para llegar a tierras francófonas, antes había que pasar por Cataluña. Las leyes catalanas contemplaban que el pueblo tenía que ayudar al ejército con sal, vinagre, agua y cama.

Pero para los diez mil hombres que formaban parte de las tropas felipistas, este servicio básico no era suficiente y empezaron a abusar de la población.

El alzamiento de los campesinos el día de Corpus Christi de 1640.

Después de meses llenos de peleas, persecuciones y algunos intentos frustrados de llegar a acuerdos, el 7 de junio de 1640, día de Corpus Christi, un alzamiento campesino violento invadió la ciudad como una ola de ira contenida. La historia ha convertido este hecho en el Día del Corpus de Sangre.

La gota que inicia la guerra de los Segadores

Es el Día de Corpus y el virrey de Cataluña, Dalmau de Queralt (1638-1640), muere en circunstancias poco claras en la playa de Barcelona, delante de Montjuïc. Algunos autores afirman que el hombre sufre una caída mortal del caballo y que, una vez en el suelo ya sin vida, la gente de la calle lo apuñala. Otros creen que Dalmau es asesinado directamente. Muerte en accidente o por violencia, el ejército felipista encuentra en este evento la excusa perfecta para atacar la ciudad.

El dato

Con la llegada de la guerra de los Segadores y la epidemia de peste, que sitió la ciudad desde 1650, en Barcelona murieron entre el 15 y el 20% de sus habitantes.

Estatua de Pau Claris, por Rafael Atché.

La Generalitat y el Consell de Cent deciden defender Cataluña del asalto castellano y el presidente de la Generalitat, Pau Claris (1586-1641), llega a proclamar la República Catalana con el apoyo de las instituciones y del pueblo. Pero al final, tras un año de asedio y con la llegada de la peste, Barcelona cae en manos de los foráneos en 1652. Con la derrota, Cataluña vuelve a reconocer Castilla como soberana.

Bon cop de falç

De esta triste aventura con final doloroso nace Els Segadors (= Los Segadores), el himno nacional de Cataluña. La semilla del cántico la encontramos en varias canciones coetáneas a los hechos que circularon entre la gente hasta pleno siglo XIX.

Partitura de Els Segadors, con la letra de Emili Guanyavents que se ha mantenido hasta la actualidad.

En 1892, la tonada se publica por primera vez con una adaptación musical y literaria del compositor barcelonés Francesc Alió (1862-1908). Era una canción larga que recogía, más o menos, los estribillos y estrofas más populares. En 1899, durante el movimiento cultural llamado La Renaixença, el grupo político Unión Catalanista organiza un concurso para premiar la letra que mejor simbolice las aspiraciones nacionalistas de Cataluña. El concurso lo gana un texto del poeta y traductor Emili Guanyavents (1860-1941) titulado Els Segadors. Esta letra es la que se ha mantenido hasta el día de hoy.

El castillo de Montjuïc: un fortín para los horrores

En el siglo XVI Barcelona, aunque amurallada, tenía un acceso relativamente fácil desde el mar. La construcción del tercer recinto amurallado se había hecho sin pensar mucho en una política defensiva y, para evitar disgustos innecesarios, entre los años 1521 y 1640 las murallas se tuvieron que reforzar.

En el año 1640 se inicia la construcción del castillo de Montjuïc durante la revuelta contra Felipe IV. El edificio protector, situado a más de ciento setenta metros de altura sobre el nivel del mar, se hizo en treinta días con dos materiales fáciles de encontrar en la zona: piedra y barro. A partir de este momento, el fortín se utilizará en muchas ocasiones para fines bélicos, pero no será hasta 1694 cuando se convertirá en un castillo. Un castillo que no es lo que vemos hoy en día, ya que fue destruido y vuelto a construir en más de una ocasión. Escenario de torturas y ejecuciones como las de Francesc Ferrer i Guàrdia o Lluís Companys, ¡si las paredes de este lugar hablaran, seguramente a más de uno le apetecería taparse las orejas con las manos para no oír nada!

El castillo de Montjuïc tal como es ahora.

El dato

En 1691, bombas lanzadas desde Montjuïc de forma indiscriminada destruyeron más de cien casas de Barcelona. La ciudad contaba, en aquellos momentos, con poco más de 30.000 habitantes.

Llega Felipe V: Barcelona da un paso atrás

Retrato de Felipe V, obra de Jean Ranc (1723).

El hijo de Felipe IV, Carlos II de España (1661-1700), será el último rey de la casa de Austria, ya que muere sin descendencia el 1700. Aquí empieza la guerra de Sucesión española.

La pugna será entre la dinastía de los Borbones, que tiene como candidato al futuro Felipe V de Castilla (1683-1746), y la de los Austrias, que dan apoyo al Archiduque Carlos (1685-1740). Pero esta no solo será una guerra entre dos familias, ya que toda Europa vive expectante el desenlace de la misma. Mientras que Barcelona da su apoyo al archiduque porque sabe que no ejercerá un poder tan centralista como impondrá Felipe V, a la gente del reino de Castilla, acostumbrada al autoritarismo de sus reyes, no le importa estar bajo el mando de un Borbón.

Los interiores de la guerra de Sucesión

La guerra de Sucesión española es, desde su inicio, un asunto de geopolítica internacional. Luís XIV ha impuesto el absolutismo en Francia y algunos dignatarios europeos temen que, si en tierras hispánicas gana Felipe V, que es nieto del rey francés, en algún momento de la historia se pueda llegar a formar un solo reino con los dos estados. Así pues, para evitar el expansionismo de cualquier casa real europea, Inglaterra, Holanda y Austria se reúnen en Génova en 1705 con emisarios clandestinos de la Generalitat. Quieren firmar un pacto de apoyo al archiduque Carlos. Con la rúbrica del Pacto de Génova se oficializa la ruptura entre la Generalitat y Felipe V y, en agosto, los firmantes del acuerdo desembarcan en las costas del principado con buena munición: trescientos barcos y diecisiete mil soldados. Ante tal despliegue de fuerza, los hombres de Felipe V, a pesar de contar con la ayuda del ejército francés, capitulan.

El archiduque Carles.

Los aliados europeos consiguen llegar a Madrid, pero pierden fuerza y se retiran porque Felipe tiene el apoyo del pueblo y eso les prohíbe mantener la ciudad ocupada. Además, la voluntad de Francia no se dobla y esta pone toda su energía al servicio de la campaña. Poco a poco, Felipe V irá recuperando uno a uno los territorios de la Corona de Aragón. Mientras tanto, a nivel europeo la situación dará un giro de trescientos sesenta grados cuando el emperador José I de Austria, hermano de Carlos, muere repentinamente en 1711. El archiduque es quien tiene que sustituirle y este nuevo cargo provocará un cambio de táctica de los países aliados pues, si antes era Felipe V el que podría expandir su imperio en demasía, ahora Carlos se encuentra en la misma situación.

Tropas francesas durante la guerra de Sucesión.

Teniendo en cuenta el nuevo escenario, las principales potencias europeas llegan a un acuerdo con Luís XIV: ningún descendiente de Felipe V podrá ser rey de Francia. Con este pacto se acaba el conflicto internacional, pero la lucha de la Corona de Aragón contra Felipe continuará en pie de guerra. Inglaterra y Holanda dejan de apoyar al archiduque y Barcelona, uno de los últimos lugares a los que Felipe V todavía no había conseguido entrar, se encontrará más sola que nunca.

En julio de 1713, las tropas felipistas inician un asedio brutal contra Barcelona, que no deja de ser bombardeada ni un momento. Consciente de lo que está en juego, a pesar de la soledad, la ciudad resiste hasta la extenuación. Aun así, la capitulación llegará imparable el 11 de septiembre de 1714.

Manuscrito del Decreto de Nueva Planta, dictado por Felipe V, que tan nefasto resultó para Cataluña.

Para asegurar la gobernabilidad de la plaza recién conquistada se crea una Real Junta Superior de Justicia y Gobierno. Se disuelven la Generalitat, las Cortes, el Consell de Cent y se desarma a la población. A partir de ahí, se inicia una represión sin precedentes para eliminar del mapa político la independencia institucional de Cataluña y de la Corona de Aragón. Los documentos del Consell de Cent son quemados por el verdugo en un acto de humillación pública, se destituyen los obispos de Vic, Tarragona y Solsona. Además, se secuestran los libros publicados durante la contienda y se cierran todas las universidades y se instaura una de nueva creación en Cervera.

Para completar la labor, se redacta el Decreto de Nueva Planta, del 16 de enero de 1716, que modifica la estructura judicial y administrativa del principado. Se implantan nuevas leyes fiscales y reglamentos restrictivos para tener a los ayuntamientos controlados. Cataluña se queda sin instituciones propias. Cataluña ya no se autogobierna.

El dato.

Más del cuarenta mil barceloneses y barcelonesas perdieron la vida durante el asedio. Muchos de ellos fueron enterrados en el Fossar de les Moreres, lugar donde actualmente se recuerda a los caídos en esa guerra.

La Ciutadella: la fortaleza militar de Felipe V

Si el castillo de Montjuïc se hizo para parar las tropas de Felipe IV, la Ciutadella (= Ciudadela) se construye bajo las órdenes de Felipe V. El rey, que no tendrá reparos en destruir parte del barrio de la Ribera para edificar esta fortaleza, quiere mantener Cataluña a raya. Por ello, el número de tropas en territorio catalán nunca será inferior a veinte mil soldados.

Actualmente, de la fortaleza solo quedan los principales edificios internos: el Palau del Gobernador, donde ahora hay un instituto, la capilla y el arsenal. Este último edificio, que servía como almacén de pólvora y balas, fue convertido en Palau Reial en 1888. En 1931 y, nuevamente en 1979, después de la dictadura franquista, fue escogida como sede del Parlament de Catalunya.

El antiguo Palau Reial de la Ciutadella es ahora la sede del Parlament de Catalunya.

Va de vocabulario

Las calles de Villarroel y Casanova tienen una cosa en común: las dos llevan el nombre de catalanes que lucharon contra las tropas de Felipe V. Antoni de Villarroel (1656-1726) lo hizo como militar y Rafael Casanova (1660-1743) como Consejero de Barcelona.

EL DETALLE

En su momento, esta ciudadela en forma de estrella era la más grande de Europa.

El dato.

En el parque de la Ciutadella hay una estatua del general reusense Joan Prim (1814-1870). Fue él quien, conocedor de los deseos de la ciudad, decretó la cesión de la fortaleza a Barcelona en 1868 cuando era jefe del gobierno español. El derribo de la Ciutadella se alargaría hasta 1878.

Tres mártires barceloneses contra Napoleón

Que Napoleón Bonaparte (1769-1821) quería conquistar el mundo es sabido por todos. También es conocido que, con la excusa de ocupar Portugal, sus tropas decidieron quedarse en las Españas y conquistar también, de paso, estas tierras.

El conjunto escultórico de Josep Llimona dedicado a los mártires contra Napoleón se encuentra en la plaza de Garriga i Bachs.

Aunque a los barceloneses les molestaba la presencia de las tropas francesas en la ciudad, fueron muy pocos los que se levantaron contra unos soldados que se tomaban demasiadas libertades. Con la esperanza de que el pueblo se uniera a su grito de revuelta, algunos inconformistas iniciaron lo que la historia ha bautizado con el nombre de La conspiración de mayo de 1809. La revuelta no tuvo los resultados esperados y sus instigadores fueron ejecutados poco después por las tropas francófonas. El 11 de mayo de 1809, mientras en la Ciutadella ejecutaban a cinco de los insurgentes como castigo ejemplar, tres valientes quisieron hacer oír su voz. Los barceloneses Julià Poblet, Ramon Mas y Pere Les Torres decidieron tocar las campanas de la catedral para convocar al pueblo a levantarse contra los invasores franceses. Después de ese toque de alerta, los tres ciudadanos también fueron ejecutados.

El dato

El intento de revuelta de estos hombres se ve reflejado en la escultura de bronce de Josep Llimona que lleva el nombre de Monumento a los héroes de 1809. Situada en la plaza Garriga i Bachs, la escena recoge los últimos momentos de los cinco primeros insurgentes antes de morir a garrote vil.

La calle más ancha de Barcelona

Hacía ya algunos años que los gobernantes de la ciudad daban vueltas a la idea de hacer una Barcelona más amplia y con un funcionamiento más eficaz. Siguiendo este objetivo, en 1824 nacerá el Passeig de Gràcia (= Paseo de Gracia)

Se quería crear un camino espacioso con una calzada ancha y plana que permitiera una mejor circulación de carruajes y caballos. Su trazado seguiría el antiguo Camino de Jesús, que unía Barcelona con el pueblo de Gràcia, un camino flanqueado en aquellos momentos por huertos y casas rurales. De este pensamiento inicial nacerá una de las calles más conocidas y concurridas de Europa.

El Passeig de Gràcia a finales del XIX y a finales del XX.

El Passeig de Gràcia se convirtió en el eje de la nueva Barcelona y, poco a poco, ambos lados de la avenida se fueron poblando. Es a partir de este momento cuando se puede empezar a hablar de Izquierda y Derecha del Eixample (= Ensanche), dos nuevos sectores con perfil propio. La burguesía catalana, tan crítica al iniciarse el proyecto, se apresurará a ocupar «las primeras filas» de esta zona tan nueva y moderna.

El dato

Con sus cuarenta y dos metros de ancho, el Passeig de Gràcia es, de lejos, la calle más ancha de la ciudad. No es de extrañar que se convirtiera en el lugar preferido para los paseos de la burguesía catalana.

Un mal toro y media ciudad en llamas

La Ley Sálica, presente en la jurisprudencia española, prohibía reinar a las mujeres. Previendo futuros escenarios, Fernando VII (1784-1833), que solo tiene dos hijas, decide promulgar la Pragmática Sanción, una resolución que anulaba dicha norma. Pero el hermano de Fernando, Carlos María Isidro (1788-1855), que con tanta sobrina ya se ve coronado rey, no aceptará los cambios

Con el apoyo de la Iglesia, este inicia una guerra para conseguir el poder bajo el lema Dios, Patria, Fueros y Rey. Los carlistas tienen como enemigos a los isabelinos, que apoyan a la hija de Fernando, futura Isabel II (1830-1904), que cuando empiezan las disputas tan solo tiene tres años.

La tropa y los manifestantes, ante el Teatro de la Santa Creu, durante la bullanga del 4 de mayo de 1837 (grabado anónimo).

Con este paisaje bélico de fondo, Reus es el escenario inicial de una serie de episodios conocidos con el nombre de bullangas, que se irán repitiendo en diferentes ciudades catalanas en los años posteriores. Enfurecidos por el asesinato de unos prisioneros liberales a manos de un grupo de carlistas, el veintidós de julio de 1835 en Reus se incendian dos conventos y mueren cuatro religiosos. La furia de aquellos hechos no tardará mucho en llegar a Barcelona. Solo cuatro días después, la ciudad se llena de incendios tras una mala corrida de toros en la plaza de la Barceloneta. Al finalizar lo que el público considera una mala actuación de varios toros, la gente empieza a tirar bancos y objetos a la arena. Incluso alguien acabará arrastrando un toro moribundo desde la plaza hasta las Rambles, donde los agitadores se irán multiplicando al son de discursos inflamados contra los curas y los enemigos del liberalismo. El ambiente se caldeará tanto que se incendiarán los principales conventos de la ciudad y se matará a varios religiosos.

Barcelona crece por encima de sus conventos

Después del fuego, sobre los conventos de Barcelona cayó la llamada desamortización de Mendizábal, decidida por las leyes de 1836 y 1837. Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) había entrado a formar parte del gobierno español como ministro de Hacienda en 1835, nombrado por José María Queipo de Llano (1786-1843), uno de los regentes de la todavía niña Isabel II.

Juan Álvarez Mendizábal.

El político tenía un buen currículum como liberal y, en ese momento, la monarquía consideraba oportuno contar con sus servicios. La desamortización consistió en la confiscación radical de los bienes inmuebles de la Iglesia y su venta en subasta para recaudar dinero para el Estado. Se quería movilizar una propiedad improductiva para dar impulso a la agricultura y crear espacios económicamente activos en las ciudades. El objetivo final era el de generar un mayor movimiento de dinero para crear una clase media que pudiera llegar a ser el motor de estas riquezas. Pero Mendizábal fue desposeído de su cargo y nunca pudo terminar el trabajo comenzado.

José María Queipo de Llano.

En poco tiempo, en la ciudad de Barcelona se subastaron el 80% de las posesiones que la Iglesia tenía dentro del recinto amurallado. Como consecuencia de la desamortización, Barcelona vivió una urbanización sin precedentes, ya que los compradores de los monasterios y conventos enseguida los derribaron para construir edificios privados y espacios públicos.

La expansión más espectacular de la ciudad

El derribo más esperado: «¡Abajo las murallas!».

La muralla medieval de las Drassanes.

Los argumentos militares habían impedido el crecimiento de la ciudad durante siglos: estaba prohibido construir en la zona del Llano de Barcelona porque la ciudad debía estar rodeada de espacio suficiente como para lanzar un disparo de cañón intramuros y no tocar a ninguno de los suyos. Si tenemos en cuenta la situación geográfica de las últimas paredes protectoras, el recorrido de la bala gigante invisible nos lleva hasta el emplazamiento actual de los Jardinets de Gràcia, donde Passeig de Gràcia acaba en su parte alta.

El dato

De las murallas medievales quedan menos restos que de las romanas. Para ver lo que queda de la tercera muralla de Barcelona hay que ir al Paral·lel, en el portal de Santa Madrona o de las Drassanes. Este tramo es el único que se conserva de los derribados del siglo XIX.

Pero esta veda estaba matando Barcelona. En la ciudad cada vez había más gente y el espacio escaseaba tanto que el día a día intramuros del siglo XVIII e inicios del XIX era difícil de aguantar: las personas con posibles vivían una media de treinta y seis años, mientras que los pobres podían estar contentos si llegaban a los veintitrés. Y es que al poco espacio había que sumarle la falta de servicios públicos básicos como redes de alcantarillado y agua corriente. Había que encontrar un remedio contra las epidemias, la contaminación y la suciedad si no se quería que estas acabaran con la ciudad. En 1841, después de la aparición del libro Abajo las murallas, del médico e higienista Pere Felip Monlau (1808-1871), Barcelona entró en un estado de demanda feroz hacia el gobierno de Madrid: necesitaba más aire y menos piedras. A pesar de la movilización ciudadana, que hizo suyo el grito de «Abajo las murallas», habría que esperar más de diez años para ver cómo el gobierno central (y gracias a las gestiones de un ministro catalán) aceptaba la apertura de la ciudad. Se dio permiso para derribar todas las murallas menos la que tocaba al mar. El castillo de Montjuïc y la Ciutadella también deberían quedar intactos. El miedo a posibles ataques continuaba latente.

Después de la muralla, a crecer

Después de tantos años de encorsetamiento, ahora había que definir las líneas maestras de la nueva ciudad. Por ello, en 1859 el Ayuntamiento de Barcelona decidió abrir un concurso para encontrar el mejor proyecto que estructurase la ampliación más ambiciosa de la ciudad.

El proyecto presentado por Antoni Rovira i Trias.

Al concurso se presentaron trece trabajos, de los que salió elegido el del arquitecto Antoni Rovira i Trias (1816-1889). Pero el gobierno español ya tenía su propio proyecto y lo impuso a la ciudad por decreto real. Se trataba de un plan de Ildefons Cerdà (1815-1876), que en aquel momento trabajaba como ingeniero en la prefectura de Obras Públicas del Estado.

Esta exigencia generó malestar entre el ayuntamiento y el Estado central. Por eso, nadie se extrañó cuando se sucedieron continuas jugarretas políticas que concluyeron con retrasos endémicos en las obras.

Un visionario moderniza Barcelona

El Plan Cerdà fue innovador, racional, funcional y también fruto de una visión global de ciudad que no se había planteado hasta entonces.

Si observamos atentamente la estructura de las ciudades de la época, podemos entender que los argumentos de Cerdà estuvieran muy alejados de las normas al uso del momento. El espacio se entendía como un privilegio y las ideas del arquitecto hablaban de un futuro lleno de bienestar que nadie podía imaginar.

Algunas características principales del Plan Cerdà

Cerdà quería una ciudad construida para el bienestar tanto físico como psíquico de sus ciudadanos. Por ello, las líneas generales del proyecto comportaban puntos como estos:

El Eixample se dividiría en una cuadrícula de manzanas de 113,3 metros de lado con chaflanes en las esquinas que les daban una forma octogonal. Esta figura geométrica permitía una circulación con buena visibilidad para los carruajes.

Las calles tenían veinte metros de ancho (como mínimo), que se dividían en una calzada de diez metros y dos aceras de quinientos centímetros cada una. El espacio estaba pensado para la comodidad de los barceloneses, que podrían pasear por esas vías con toda la tranquilidad del mundo.

Los edificios debían tener una buena distancia entre sí y su altura no podía superar la anchura de las calles. Así, todos los vecinos recibirían la luz del sol en su casa.

Todas las casas debían tener ventanas tanto en las fachadas delanteras como las posteriores para permitir una buena ventilación.

Había que crear espacios para niños y personas mayores. De ahí la idea de los jardines en el interior de las islas.

Es con el desarrollo del Plan Cerdà cuando nacen muchos servicios públicos que harán de Barcelona una ciudad moderna. Con las diversas pestes y epidemias que habían asolado la ciudad en otros tiempos, ya se había pensado en formas de saneamiento y cuidados higiénicos y sanitarios colectivos. Por eso se construyen fuentes, lavaderos y casas de baños públicos además de las grandes alcantarillas de desagüe. También en esta época aparecen las farolas de gas, los coches de punto (destinados al servicio público de alquiler con un punto fijo de parada en alguna calle o plaza), el cuerpo de bomberos (gracias en gran parte, por cierto, a Rovira y Trias), el servicio interurbano de correos, el matadero, los cementerios municipales y, un poco más tarde, el telégrafo, el alumbrado público por electricidad y los primeros teléfonos.

El dato

Con Teoría general de la urbanización, Ildefons Cerdà pasó a ser considerado como uno de los fundadores del urbanismo moderno.

Algunas obras fueron de titularidad pública, pero otras se pudieron hacer gracias a la iniciativa privada porque, a pesar de la resistencia del primer momento, los inversores percibieron la rentabilidad del impulso expansivo y los ciudadanos se fueron entusiasmando con la idea de una Barcelona nueva.

EL DETALLE

Cerdà acabó arruinado a causa de los honorarios que tanto el Estado español como el Ayuntamiento de Barcelona le debían.

Aparecen los de Can Fanga

Cuando se empezó a construir el Eixample, las calles y las aceras no estaban pavimentadas. Las lluvias, a veces torrenciales, convertían el barrio en un gran charco de barro y los carruajes y los caballos salpicaban a los peatones sin querer. Para evitar que este lodo traspasara la puerta de las viviendas, en la entrada de los edificios se instaló una pieza de hierro rectangular de más de un palmo, para que quienes accedían pudieran limpiarse las suelas de los zapatos. En algunas de las antiguas casas del Eixample todavía se pueden ver ejemplares de estos artilugios. Con tanto barro acumulado, a los de Barcelona se les empezó a conocer como los de Can Fanga (= algo así como «la ciudad de los enfangados»).

Hecha la ley, creadas las mil trampas

La idea original se transformó para crear más espacio habitable y, por lo tanto, más rentable.

Algunas de las medidas que incorporaba el Plan Cerdà pensando en el bienestar de la ciudadanía durarían poco. Para saltarse la normativa de los cuatro pisos por edificio, los constructores más avispados encontraron una manera muy generosa de contar plantas: los bajos no se tenían en cuenta porque se destinaban a comercios y estaba claro que el primer piso siempre venía después del entresuelo y del principal. Con esta excusa, que el ayuntamiento dio por válida, los inmuebles acabaron teniendo siete plantas. A esta estratagema hay que sumarle otras tantas. Ya en sus inicios, muchos de los jardines interiores desaparecieron porque se construyeron naves, depósitos y edificaciones secundarias que, generalmente, estaban relacionadas con los comercios.

Clásico interior de una manzana del Eixample, según la idea original de dejar un espacio ajardinado.

El dinero sube en ascensor

Los dueños de los edificios del Eixample generalmente vivían en el principal, mientras que la vivienda del portero se encontraba en la azotea o el entresuelo, que también solía albergar oficinas. Los vecinos compraban o alquilaban los pisos restantes en función de sus recursos económicos.

El dato.

El Plan Cerdà sirvió para unir la ciudad con algunos de los pueblos de su alrededor. En 1897 se aprobó el Acta de Agregación con la Vila de Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles, Les Corts de Sarrià, Sants, Sant Andreu de Palomar y Sant Martí de Provençals.

Hasta la aparición del ascensor en los edificios privados, el precio de una vivienda era inferior a medida que se subían escaleras. Así quedaba claro que el vecino del cuarto tenía menos posibles que el del segundo. Pero cuando aparece el ascensor, el valor de los pisos comienza a desdibujarse hasta que más adelante, con la construcción de áticos y sobreáticos, la tabla de precios se invierte. Ahora, las clases sociales acomodadas deciden trasladarse en ascensor hacia los pisos más altos.

EL DETALLE

El proyecto de Cerdà ayudó al desarrollo de la industria y colaboró a que Barcelona se convirtiera, con el cambio de siglo, en una de las primeras ciudades del Estado.

La calle más festiva de Barcelona

Hasta los años setenta del siglo XX, la avenida del Paral·lel (= Paralelo) fue la calle de los teatros, los bares y las salas de música por antonomasia de Barcelona. Con diez teatros y tres salas de music-hall, esta vía era sinónimo de diversión, copas y picaresca.

El Paral·lel, sinónimo de fiesta y espectáculo.

Aunque los bolsillos estuvieran vacíos, personas de todas las edades y condición iban a pasear por el Paral·lel. En una de las pocas calles donde se trasnochaba sin freno, ellos mismos eran el espectáculo. Su trazado se inicia en la década de los años treinta del siglo XIX. Algunas de las industrias de Barcelona se habían instalado fuera de las murallas y necesitaban una vía poco transitada para la circulación de los carros que transportaban material. Así nace un ancho camino que bordea las murallas desde el Portal de Santa Madrona hasta el final de la calle Sant Pau. En muy poco tiempo, los márgenes de esta carretera se llenarían de barriadas de obreros de las industrias más próximas. Según la numerosa documentación municipal de la época, se decide bautizar la avenida con el nombre de Paral·lel, porque su trazado coincide con el de un paralelo terrestre: el 41º 22’ 34’’ norte. Conocedor de este hecho, se dice que fue Ildefons Cerdà quien eligió tal denominación. El amplio camino de ronda, que ya tenía identidad, vecinos y tráfico, se convirtió en avenida con el «Plan General del Ensanche de Barcelona». Su inauguración fue en 1894.

Barcelona se exhibe en el mundo: la Exposición Universal de 1888

Un recinto digno de un evento internacional

En 1886 se fundó la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Este organismo velaría por conseguir que el objetivo de la Exposición Universal de 1888 fuera el fomento económico de la industria y el comercio, que básicamente había limitado sus transacciones al mercado español. Se esperaba que la celebración de una exposición universal abriera las puertas al extranjero, especialmente a Europa.

Aquella primera exposición universal ocupaba 389.000 metros cuadrados: desde los terrenos del parque de la Ciutadella hasta el área donde actualmente se encuentra el Hospital del Mar, en la Barceloneta, todo era exposición.

La espectacular fuente de la Ciutadella.

El Arc del Triomf, obra del arquitecto barcelonés Josep Vilaseca (1848-1910), se levantó expresamente como puerta de entrada al recinto. Se trata de una de las pocas construcciones del evento que aún quedan en pie. Y es que con el tiempo, la mayoría de los edificios de la exposición fueron desapareciendo.

El Palau de Belles Arts, el monumento a Colón i l’Arc del Triomf, en los años de la Exposición Universal de Barcelona.

El inmueble más relevante, con una superficie de setenta mil metros cuadrados, fue el Palau de la Indústria, una obra de Jaume Gustà (1854-1936). En 1930, sin embargo, desapareció. Actualmente, su espacio está ocupado por el Zoo de Barcelona.

Éxito de público, éxito empresarial

La exposición se inauguró oficialmente el 20 de mayo de 1888 en el recinto del entonces recién construido Palau de Belles Arts. Durante los ocho meses que estuvo abierta recibió 400.000 visitantes procedentes de todo el mundo y generó un movimiento industrial como no se había visto hasta entonces en todo el Estado español. Como un efecto dominó, el impulso del proyecto contribuyó a la mejora de las infraestructuras y los servicios de Barcelona. Otras obras como el monumento a Colón y el paseo del mismo nombre, el Palau de Justícia, el mercado del Born o el Moll de la Fusta son fruto de la exposición. También se urbanizó el área contigua al recinto de la exposición, entre el parque de la Ciutadella y las Rambles, que hasta el momento permanecía estancada.

La Torre Eiffel podría haber sido barcelonesa

Dicen que un ingeniero francés de nombre Gustave Eiffel (1832-1923) presentó a los organizadores de la exposición el proyecto de una torre de hierro que estos rechazaron por extravagante. Un año más tarde, la misma estructura aparecería desafiante e impactante en la Exposición Universal de París. En principio, estaba planeado desmontar la obra una vez finalizada la exposición, pero a causa de una importante oposición popular, este emblema de la ciudad del amor sigue siendo uno de los símbolos más carismáticos de París.

Destruir para construir:
una historia de la Vía Laietana

El siglo XX se estrenaría en Barcelona con una gran innovación urbanística. Habiendo desarrollado el Plan Cerdà en la parte alta de la ciudad, ahora era necesario abordar otra decisión de importancia estratégica

Construcción de la Vía Laietana.

Este proyecto consistía en unir el Eixample y la Barcelona tradicional con el puerto, espacio trascendente desde el punto de vista económico para la vida de la ciudad. La burguesía, con negocios en el puerto, lo reclamaba y así fue como el Ayuntamiento comenzó a mover hilos para encontrar el presupuesto necesario.

Va de vocabulario

El nombre de la calle se puso en honor a los primeros habitantes iberos de la zona.

En 1901, el consistorio decide realizar una alianza económica con el Banco Hispano Colonial y empiezan las obras de apertura de la Vía Laietana. El presupuesto es enorme y hay que derribar mucho para poder construir la nueva zona. La expectación que creó el nuevo proyecto era tal que incluso el rey Alfonso XIII (1886-1941) se desplazaría a Barcelona en marzo de 1908. Quería asistir al inicio de las obras que se escenificó con el derribo de la primera casa, un inmueble situado en el número 71 de la calle Ample. Aunque se derribaron doscientos setenta edificios, el consistorio no había establecido un plan alternativo para las familias desalojadas, unas diez mil personas en total. Los vecinos del barrio se quedaron en la calle, prácticamente sin nada, en un abrir y cerrar de ojos. Esto creó un clima de desolación en la ciudad y causó protestas, pero no hubo una reacción bien organizada y no se consiguió nada.

Tumbas perdidas y edificios restaurados

Como ya había pasado en el Eixample, la construcción de la calle se aprovechó para resolver muchas de las carencias de la zona. Era el caso del alcantarillado y, con una visión previsora, también se construyeron los túneles que pocos años después servirían para instalar el metro.

El dato.

La construcción de edificios en la Vía Laietana no acabaría hasta 1958, hace poco más de 50 años.

Con las obras se destruyeron algunos edificios de reconocido valor histórico. Uno de ellos fue el convento de Sant Joan de Jerusalem, que albergaba la tumba de Pau Claris. Sorprendentemente, destruyeron el edificio sin antes rescatar los restos del que había sido presidente de la Generalitat. Otros monumentos arquitectónicos, por suerte, fueron trasladados piedra a piedra a diversos lugares de la ciudad. Así, las dependencias de los gremios de caldereros y zapateros se reconstruyeron en la plaza Felip Neri y la Casa Clariana-Padellàs se trasladó a la plaza del Rei, aprovechando la ocasión para restaurar el conjunto monumental. En la Vía Laietana se construyeron los edificios de las principales corporaciones empresariales catalanas, respondiendo, de este modo, a las necesidades de negocio que tenía la burguesía instalada en el Eixample. Como ejemplo de estos nuevos centros de poder y riqueza podemos destacar Fomento del Trabajo Nacional, construido entre 1934 y 1936; La Caixa de Pensions, obra de Enric Sagnier en estilo neogótico, y el edificio de la arrendataria de Tabacos, de Francesc Guàrdia i Vial.

La Semana Trágica
o cómo evitar ir a filas con unas cuantas monedas

En julio de 1909, el gobierno moviliza reservistas para enviarlos a la zona de Melilla, donde hacía poco se había iniciado una guerra.

Tras la pérdida de las últimas colonias americanas, España se centrará en Marruecos y ocupa la zona del Rif en 1904. En el territorio, una sociedad controlada por el conde de Romanones (1863-1950) y por dos de las familias más ricas de Barcelona, los López y los Güell, encontrará unas minas de hierro y plomo. Animados por el hallazgo, enseguida empiezan a explotarlas hasta que los marroquíes deciden reclamar su parte del pastel. Para mantener la mina bajo dominio español, el gobierno conservador de Antonio Maura (1853-1925) decide enviar reservistas.

Varias imágenes que muestran la evolución de aquellos días tan trágicos para la historia de la ciudad.

Mientras tanto, las clases populares viven molestas porque la legislación que regula el reclutamiento permite evitar ir a filas a quien paga seis mil reales. Si tenemos en cuenta que el sueldo de un obrero de la época era de unos veinte reales al día, podemos imaginar que solo los más adinerados eran los que tenían posibilidades de salvarse del alistamiento. Ante esta injusticia, los grupos obreros convocarán una huelga general para el 25 de julio. El día termina con actos vandálicos en buena parte de la ciudad, que las fuerzas de seguridad intentarán detener con disparos contra los manifestantes. Viendo la reacción violenta de la policía, los amotinados levantan barricadas. El gobierno acabará proclamando la ley marcial. El presidente Maura decide llevar tropas de otras ciudades cuando las de Barcelona se niegan a actuar contra quienes consideran sus compañeros. De nuevo, el clero y las órdenes religiosas de Barcelona vivirán días aciagos. Con el argumento de que la Iglesia está de parte de los poderosos, quienes pueden pagar para que sus hijos no vayan a la guerra, los manifestantes queman iglesias, conventos y monasterios. Incluso se ven escenas perturbadoras como la de hombres bailando con cadáveres profanados de sepulturas situadas en edificios religiosos.

Tras los hechos, el gobierno lleva a cabo una represión muy dura y arbitraria. Dos mil personas son detenidas. Entre ellas se encuentra el creador de la Escola Moderna (= Escuela Moderna), Francesc Ferrer i Guàrdia, a quien acusan, sin pruebas, de ser el instigador de la revuelta. Ferrer i Guàrdia morirá fusilado en Montjuïc junto a cuatro hombres más el 13 de octubre del mismo año. En España y Europa crece la indignación. Ante la reacción internacional por unos asesinatos tan injustificados, Alfonso XIII destituye a Maura.

El triste final de un librepensador

Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909) fue el decimotercer hijo de una familia de vinateros de Alella (Maresme). Muy joven, entró a trabajar en los trenes que se dirigían a Francia y pronto estableció contacto con los republicanos españoles exiliados en París, a los que llevaba noticias de la vida en Cataluña. Una vez casado, se trasladó a la capital francesa donde terminaría impartiendo clases de castellano. Allí también ingresaría en la masonería y se relacionaría con liberales, anarquistas y socialistas de diversos países.

Representación del atentado contra Alfonso XIII, que protagonizó Mateo Morral (abajo), empleado de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Heredero de una fortuna importante, Ferrer i Guàrdia vuelve a Barcelona y, fiel a su pasión por la pedagogía, crea un centro educativo en la calle Bailén. Es la Escola Moderna, un colegio privado, laico, mixto y racionalista. Un equipo leal le ayudará a expandir sus ideas, publicadas periódicamente en una editorial creada por él mismo. En 1906, sin embargo, su carrera sufrirá un descalabro. Mateo Morral, un empleado de la editorial, atenta contra Alfonso XIII en Madrid el mismo día de su boda. Ferrer i Guàrdia será encarcelado acusado de inducción y complicidad, pero la falta de pruebas lo dejará en libertad.

Ferrer i Guàrdia regresa a París, donde continuará enfrascado en la pedagogía e, incluso, presidirá la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia. Su suerte volverá a cambiar cuando en junio de 1909 llega a Cataluña poco antes de los sucesos de la Semana Trágica, una casualidad que será utilizada como prueba de su culpabilidad. Viendo el devenir de los acontecimientos y por miedo a nuevas represalias, el pedagogo se esconde, aunque es detenido rápidamente.

A su abogado defensor solo le dejarán unas horas para leer un expediente de casi seiscientas páginas. El juicio, de cuatro horas, termina con un veredicto claro: culpable. Condenado a muerte, Ferrer i Guàrdia pasará las últimas horas de su vida escribiendo cartas a su compañera y a un amigo. A las cinco de la mañana del 13 de octubre, en el castillo de Montjuïc, se enfrenta al pelotón de fusilamiento y antes de morir dirá: «Soy inocente. Viva la Escuela Moderna».

La plaza de Catalunya, una madriguera de desorden

Antes de que se derribaran definitivamente las murallas, el espacio que actualmente ocupa la plaza de Catalunya era una gran explanada en las afueras de la ciudad.

Debido a su ubicación estratégica, justo enfrente de una de las puertas del recinto amurallado, fue ocupada, sin orden ni concierto, por todo tipo de gente que levantó casas, carpas de circo y barracas de feria.

Dos imágenes de la plaza de Catalunya en 1888 i en 1910.

Buscando fin al desorden, hacia 1852 el Ayuntamiento de Barcelona concibió una plaza para este solar, aunque el proyecto no tomaría forma hasta muchos años después. En 1888, el consistorio convocó un concurso que ganaría el arquitecto modernista Pere Falqués (1850-1916). Se expropiaron los terrenos, pero diversos factores históricos y políticos retrasarían su apertura una y otra vez. Finalmente, Alfonso XIII inauguró la plaza el 2 de noviembre de 1927.

La mala suerte de la Exposición Internacional de 1929

Dos hechos contribuyeron a la idea de celebrar una nueva exposición en Barcelona: el éxito conseguido en 1888 y la intención de dar un paso más en la expansión de la ciudad. Así, ya en 1905 el arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) presentó un proyecto para una nueva exposición internacional.

En un principio se pensó en construir el recinto en la zona del Besòs, aunque en 1913 se cambió su emplazamiento por la montaña de Montjuïc. Su apertura fue prevista para el año 1917, pero la Primera Guerra Mundial forzó un aplazamiento. Este grave contratiempo solo sería el primero de muchos, ya que cuando terminaron las obras en 1923 la instauración de la dictadura de Primo de Rivera (1870-1930) provocó, de nuevo, una demora.

Josep Puig i Cadafalch.

Con tantos retrasos, el tema central de la exposición, el fenómeno de la electricidad, había perdido su impacto novedoso. Buscando soluciones, se pensó en bautizar el evento con el nombre genérico de Exposición Internacional de Barcelona. Un conflicto de intereses inesperado haría peligrar esta denominación: Sevilla y Bilbao también querían realizar sus respectivas exposiciones durante ese mismo año. La polémica acabó con una distinción de títulos: Sevilla tendría una Exposición Iberoamericana, Bilbao, una de Maquinaria e Industria y Barcelona, la Internacional.

El Estadi Olímpic de Montjuïc se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1929.

La Exposición se inauguró, finalmente, el 20 de mayo de 1929 con la presencia de Alfonso XIII y de Primo de Rivera. Pero la mala suerte continuaría ya que el crack de la Bolsa de Nueva York, que estalló el 29 de octubre de 1929, impactaría de manera negativa en la afluencia de visitantes.

Expropiaciones y arquitectos para parar un tren

Cuando se concibió el espacio para la exposición, el consistorio solo disponía del 14% de los terrenos de la zona que se quería ocupar, unas 118 hectáreas. Por ello, una de las primeras acciones que llevó a cabo el ayuntamiento fue la expropiación de los terrenos que faltaban para realizar el proyecto de Puig i Cadafalch.

Un numeroso grupo de arquitectos planificó todos los edificios: Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner, Enric Sagnier y August Font, cada uno con sus respectivos equipos, colaboraron en la obra.

Algunas de las construcciones que se levantaron para la exposición son el Palau Nacional, el Estadi Olímpic, la Font Màgica, el Teatre Grec y el Poble Espanyol.

El dato

De esta época también son el funicular de Montjuïc y el Transbordador Aéreo al que se accede desde el puerto (este último, en realidad, no pudo ser inaugurado hasta el 1931).

Panoràmica de la Exposición Universal de 1929, donde se inaguraron, entre otras construcciones, las fuentes de Montjuïc i el Palau Nacional (arriba).

La exposición, que había costado 130 millones de pesetas, acabó en números rojos y, aunque no tuvo el éxito económico de la anterior, consiguió cierta proyección social e internacional para Barcelona. Al contrario de lo ocurrido en la primera exposición, los edificios de esta segunda sí permanecieron intactos en el paisaje de la ciudad.

EL DETALLE

El musical Flor de nit (= Flor de noche), de la compañía teatral Dagoll Dagom, habla del ambiente que se respiraba en la Barcelona de la Exposición Internacional.

De la dictadura a la República

Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera.

El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, consigue el poder en España con el apoyo de la monarquía, de la derecha más extremista y de algunos miembros de la burguesía catalana. La acción contra Cataluña será rápida y quirúrgica: represión del movimiento obrero, ilegalización de los partidos políticos, disolución de la Mancomunidad y la prohibición del uso del catalán y de los símbolos como el himno o la bandera. Al cabo de siete años, Primo de Rivera perdería todos sus apoyos y acabaría dimitiendo en enero de 1930. El rey lo sustituyó al frente del gobierno por el general Dámaso Berenguer (1873-1953) que con su «Dictablanda intentó reconducir la situación sin conseguirlo. Aprovechando la debilidad gubernamental, los partidos republicanos se reúnen en Donostia para pactar la instauración de la República. El gobierno de Berenguer fracasa al año de proclamarse y el almirante Juan Bautista Aznar-Cabañas (1860-1933) le sucede al frente del Gobierno. Pero la suerte ya está decidida. Tras unas elecciones municipales en las que los republicanos ganan en casi todas las ciudades, Alfonso XIII se ve obligado a exiliarse.

La tormenta más temida de Cataluña

La República española pasa de gobiernos de izquierda (Alcalá Zamora, Azaña) a gobiernos desorientados (Lerroux), con un avance considerable de la derecha.

En Barcelona Macià proclama unilateralmente la República, aunque rápidamente es obligado a dar marcha atrás. Es entonces cuando su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, comprende que es necesaria la redacción de un Estatuto de Autonomía. Con el texto aprobado en 1932, Macià se convierte en presidente de la Generalitat y Cataluña vuelve a tener un gobierno y un Parlamento que elabora leyes sobre asuntos que el estatuto contempla como propios del país. Cuando Macià muere en 1933, Lluís Companys tomará el relevo al frente del poder ejecutivo catalán.

Celebraciones por la proclamación de la Segunda República española, en Barcelona en 1931.

Pero la sensación de libertad durará poco tiempo, porque el avance de la derecha en el gobierno español crea un cúmulo de tensiones que acabará con el encarcelamiento de Companys y sus consejeros. Todo vuelve a cambiar con la victoria en las elecciones legislativas en febrero de 1936 del Frente Popular en el ámbito estatal y del Frente de Izquierdas en Cataluña. Companys y sus consejeros son liberados y la vuelta a la normalidad institucional durará poco. Efectivamente, el 17 de julio se produce un levantamiento militar en los dominios españoles de Marruecos. Comienza la Guerra Civil.

La larga ausencia de Macià

Francesc Macià falleció el 25 de diciembre de 1933. Su cuerpo se depositó en el panteón de la plaza de la Fe del cementerio del Montjuïc, pero el corazón del presidente fue entregado en custodia a Josep Tarradellas.

Francesc Macià le habla al pueblo.

Cuando la entrada en Barcelona de las tropas franquistas era ya inminente, Tarradellas y otros políticos trasladaron en secreto el cuerpo de Macià a otro panteón para evitar cualquier tipo de profanación. El mausoleo elegido pertenecía a los hermanos Collaso Gil, que no tenían familiares cercanos y eso lo convertía en un lugar seguro. Allí permaneció el cuerpo desde 1939, mientras Tarradellas partía al exilio con el corazón del presidente.

Durante la Transición, Tarradellas entregó el corazón de Macià a su hija Maria el 9 de octubre de 1979. Al día siguiente, el cuerpo fue devuelto al panteón original.

Un cuartel repleto de material bélico

En 1929, en el barrio de Sant Andreu se levantó el cuartel de Bailén, entre la calle Gran de Sant Andreu y la del Palomar. El cuartel, que había sido proyectado para acoger un número importante de tropas y de armamento, comenzó a funcionar en 1934.

Cuando se produjo el levantamiento militar del 18 de julio de 1936, el general de artillería Justo Legorburu, que se encontraba al frente del cuartel, se atrincheró dispuesto a atacar Barcelona. Pero los milicianos anarquistas y la gente del barrio favorables a la República comprendieron que había que atacarlo y ocuparlo lo antes posible.

Los grupos anarquistas participaron activamente en el ataque al cuartel.

Con este fin, los aviones de la República lo bombardearon, hecho que facilitó el asalto por parte de las fuerzas de la CNT y la FAI. Después de casi dos días de asedio, en la madrugada del día 20 se logró la rendición de los oficiales del cuartel. Los milicianos consiguieron apoderarse del material bélico antes de que la Guardia Civil, enviada por la Generalitat, se hiciera cargo de él. Esta acción incrementó el armamento de la milicia.

El principio del fin

El general Emilio Mola.

El 18 de julio de 1936, Franco se ponía al frente de las tropas sublevadas en Marruecos mientras el general Emilio Mola lo hacía en el norte peninsular. En Barcelona, los militares se levantaron un día después, pero se encontraron con una resistencia cerrada y contundente, formada por las fuerzas del orden público controladas por la Generalitat, las masas obreras y la Guardia Civil, que se mantuvo fiel al gobierno legítimo de la República española. Los rebeldes tuvieron que deponer las armas. Pero ya no había marcha atrás.

Franco se puso al frente de las tropas sublevadas en Marruecos. En Barcelona, la CNT ocupaba la casa del político catalanista moderado Francesc Cambó.

Una casa de lujo para la CNT - FAI

El mismo 19 de julio, un grupo de sindicalistas armados de la CNT asaltó la casa del político Francesc Cambó, situada en el mismo edificio que la organización patronal Fomento del Trabajo Nacional, en Vía Laietana. Cuentan que los milicianos, procedentes de los barrios periféricos y ellos mismos, se quedaron boquiabiertos con la riqueza de las dependencias de la mansión. Se cree que Federica Montseny en persona, que más tarde sería ministra de Sanidad, se presentó en la vivienda y puso algunas pautas para la organización de su funcionamiento. Al día siguiente, los sindicalistas declararon confiscado el edificio e instalaron la Casa de la CNT-FAI hasta el final de la contienda. Terminada la guerra, el edificio volvió a albergar Fomento del Trabajo.

Un chiste sobre el conservadurismo de Francesc Cambó, publicado en el diario liberal español El Imparcial.

Los bombardeos más salvajes

Entre el 16 y el 18 de marzo de 1938 hubo bombardeos constantes durante más de cuarenta horas. Fueron doce ataques en tan solo tres horas de diferencia entre ellos. El resultado acabó en carnicería: más de setecientos muertos, alrededor de mil heridos y doscientos edificios destruidos.

A este tipo de acción se le dio el nombre de «bombardeo por saturación» y tenía el objetivo de aniquilar la moral de la población, detener la vida ordinaria de la ciudadanía y evitar que bomberos, ambulancias y otros recursos de apoyo tuvieran tiempo de organizarse para actuar bajo la lluvia de bombas.

Aviones italianos, alemanes y españoles bombardearon sin compasión la población civil de Barcelona.

El dato

Desde el comienzo de la guerra hasta el 24 de enero de 1939, Barcelona sufrió 385 bombardeos por parte, mayoritariamente, de la aviación italiana, con una exigua aportación de la alemana y la franquista. Fueron un total de 1.903 bombas sobre los tejados de la ciudad. El 70% de los bombardeos de la guerra se produjeron en Barcelona.

De estos tres días, especialmente terrible fue el 17, cuando cinco aviones Saboya-79 arrojaron sobre el centro de Barcelona ocho bombas de doscientos cincuenta kilos, un centenar de cien kilos y doce explosivos incendiarios de veinte kilos. En la esquina de las calles Balmes y Gran Via, una de las bombas dio de lleno en un camión cargado de trilita. Se produjo una explosión de tal magnitud que el resultado sorprendió a los propios pilotos. El lugar quedó completamente arrasado y el fuego dejó una columna de humo sin fin. En la zona quedó un profundo cráter. Las víctimas fueron numerosas ya que, además de los habitantes y los peatones que pudiera haber en ese momento, una de las bombas cayó sobre un autobús repleto de pasajeros que quedó reducido a una triste masa de hierros quemados y retorcidos.

Veinte kilómetros de túneles para protegerse de las bombas

El bando franquista inauguró la triste práctica de bombardear a la población civil. Aunque cueste creerlo, no es hasta la Guerra Civil española cuando se comienza este tipo de práctica, ideada por los nazis alemanes.

Túneles del refugio antiaéreo 307, en la calle Nou de la Rambla.
Abajo, los niños de una escuela de Barcelona destruida lloran en la calle.

La nueva estrategia de guerra, el bombardeo por saturación, tuvo como respuesta la movilización de toda la ciudad. Era necesario crear una red de refugios y esta se hizo aprovechando el tejido social ya existente en la sociedad catalana como los diversos comités o las asociaciones de vecinos.

Con los primeros bombardeos, los barceloneses entendieron que tenían que encontrar cobijo bajo tierra. En un principio, las estaciones de metro y la del tren de Sarrià se convirtieron en refugios antiaéreos improvisados. Actuando con celeridad, en septiembre de 1936 el consistorio barcelonés creó una unidad de defensa pasiva contra ataques aéreos y organizó una red de vigilantes nocturnos, farmacias y hospitales que se mantenían en estado de alerta por si había alguna emergencia. Además, impulsó a los vecinos a construir refugios en cada barrio. Fue un trabajo de la sociedad civil, una reacción de la ciudad, una búsqueda de soluciones colectivas. Los hombres iban al frente o se ocupaban de la defensa, mientras tanto los refugios eran planificados entre todos los vecinos. Las personas mayores, las mujeres y los más pequeños se dedicaban a su construcción. Todo servía: ladrillos de barricadas, piedras de las casas derruidas, restos de bombardeos anteriores.

Entre la población se difundieron los procedimientos a seguir en caso de bombardeo y se instalaron las sirenas que indicaban en qué momento se debía acudir a los refugios y cuándo ya había pasado el peligro. En junio de 1937, la Generalitat traspasó la experiencia de Barcelona al resto de Cataluña. El gobierno subvencionaba una parte de las iniciativas vecinales, habilitaba los lugares ya existentes que se acondicionaban para su uso y aseguraba el suministro eléctrico. Del resto, se encargaba la población.

EL DETALLE

En Barcelona se creó una red subterránea de refugios y algunos de ellos se unieron entre sí. Al terminar la guerra, había veinte kilómetros de túneles con capacidad para albergar entre doscientos mil y trescientos mil refugiados.

Y Barcelona también cae

El exilio de los milicianos y sus familias.

Ante las continuas derrotas, tanto el gobierno republicano español como el vasco trasladaron su capitalidad a Barcelona. La batalla del Ebro, perdida por el bando republicano tras cuatro meses de lucha continuada, fue un golpe mortal para la República. A partir de este momento, el ejército republicano solo pudo reaccionar oponiendo resistencia, pero ya no le quedaban fuerzas para el ataque.

El dato

Los milicianos huían, agotados y doblegados por la derrota, hacia la frontera con Francia.

Las tropas de Franco entraron en Barcelona el 26 de enero de 1939. Lo hicieron triunfantes, con la cabeza bien alta, por la Gran Via, mientras otros soldados, los milicianos, avanzaban agotados y con el cuerpo doblado por la derrota hacia la frontera. Muchos otros salieron a la calle a saludar con alegría a los ocupantes. Detrás de las paredes de la ciudad demolida, también quedaban algunos de los derrotados. Desde Barcelona, el ejército nacional avanzó hacia la frontera con Francia y el día 1 de abril de 1939 se anunció el final de la contienda. Franco había llegado para quedarse durante mucho tiempo.

La pintada que se puede ver actualmente en la plaza Sant Josep Oriol.

La plaza del Miliciano Desconocido

De estos terribles días de lucha quedaron muchos destrozos por todos los rincones de Barcelona, pero también hubo espacio para algunos recuerdos cargados de emotividad. En Ciutat Vella, junto a la iglesia del Pi, está la plaza Sant Josep Oriol. En 1937, alguien con un pincel y un poco de alquitrán escribió sobre la pared de la iglesia la frase: «Plaza del Miliciano Desconocido». La mano que la escribió quiso recordar a aquellos que habían salido a defender la República, democráticamente establecida, con las armas en la mano. A los miles de milicianos que murieron o que se vieron destinados al exilio más injusto. A las miles de personas que fueron capturadas por el régimen y maltratadas durante años en las cárceles franquistas. Y allí está, este homenaje simple, sin ostentación ni solemnidad para mantener la memoria de sus compañeros. En 1939, el rótulo fue tapado con una capa de pintura, pero poco a poco, ha vuelto a salir a la luz como si quisiera llamar nuestra atención ante el olvido.

El dato

El Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida de Barcelona ha restaurado la pintada.

Calles, plazas, edificios y parques donde vivir

Si sumamos plazas, pasajes y calles, en toda Barcelona encontraremos alrededor de cinco mil nombres diferentes. Algunos de estos sustantivos son cortos, como los ocho que solo tienen una letra o los veinticuatro que responden a un número. Otros evocan religiosidad, como las 179 vías dedicadas a santos y santas. Si escribiéramos una lista en orden alfabético, la primera y la última dirección nos ofrecerían un buen contraste. Empezaríamos por la calle Abadessa Olzet, una pequeña vía de Pedralbes con casas grandes rodeadas de piscinas y jardines lujosos. Cerraríamos la lista en la plaza Zurbarán, sobria y gris, flanqueada por dos bloques de pisos enormes ante los que acostumbran a aparcar vecinos y visitantes de urgencias del Hospital Vall d’Hebron. Un lugar donde, seguramente, ningún turista asomaría la cabeza.

La horca más famosa de Cataluña

En castellano, para decir que alguien o alguna cosa está muy lejos podemos utilizar la frase «Está en el quinto pino». En catalán, esta misma expresión se traduce como la quinta forca, es decir, la quinta horca. No sabemos a qué pino se refiere la locución en español, pero sí podemos conocer el origen de esta quinta horca catalana.

Si ahora mismo pensamos en Barcelona, tenemos muchos detalles de la ciudad que nos pueden venir a la cabeza: la estatua de Colón al final de la Rambla, la fachada de la Pedrera en Passeig de Gràcia, las torres puntiagudas de la Sagrada Família... pero los paisajes no siempre han sido los mismos y los lugares comunes van variando en función de las épocas y las necesidades. Lo que antes abundaba en la ciudad, más que con la vista, tenía que ver con el cuello.

Cuando el emperador romano Constantino (272-337) toleró el cristianismo, por razones obvias prohibió la muerte por crucifixión. Pero la sociedad romana, no contenta ante ese vacío de herramientas para ajusticiar, se sacó de la manga un instrumento igual de macabro: la horca. Porque, una cosa era la piedad cristiana y otra, la flexibilidad legal romana.

Barcelona, como buena pupila latina, tuvo horcas esparcidas por sus calles hasta los inicios del siglo XIX. De la misma manera que ahora se pasa por delante de una pastelería, antes mucha gente se cruzaba a diario con estas oscuras construcciones de madera.

El Pla de Palau a principios del siglo XX.

La ciudad llegó a tener hasta cinco horcas fijas. Todas se encontraban en caminos concurridos que el viajero tenía que atravesar para entrar en el recinto urbano. Probablemente, las autoridades del momento querían asegurarse de que todo aquel que accediera a la ciudad quedara advertido de lo que le podía suceder si decidía sobrepasar los límites de la ley. Y, ¿donde estaban estas horcas? Pues en Pla de Palau, en el portal de Sant Antoni, en el Pla de la Boqueria, en el límite jurisdiccional con el pueblo de Sants y en el Turó de Finestrelles. Este último emplazamiento, apartado del resto, también respondía al nombre de Cerro de la Trinidad. Teniendo en cuenta la localización de las cuatro primeras horcas, todas en el centro de la ciudad, sorprende la lejanía de la quinta. No es de extrañar, pues, que la gente acabara refiriéndose a aquella más distante cada vez que quería decir que tenía que ir muy lejos.

Ni nucleares ni residuos ni horcas

El Pla de Palau en la actualidad.

El dato

Durante el feudalismo, los señores habían tenido la potestad de construir horcas en sus terrenos para demostrar su poder jurisdiccional.

Las demandas varían a lo largo de los siglos, pero la esencia siempre se mantiene. Si ahora la gente se queja por la localización de cárceles, centrales nucleares o incineradoras de residuos, en el siglo XIV los clamores de algunos vecinos iban hacia las horcas. Es el caso de los habitantes de las casas de alrededor de Pla de Palau, donde ahora está la delegación del gobierno español. La zona solía estar llena de movimiento debido a la constante carga y descarga de buques y, con tanto trajín de pescado, el hedor de los cuerpos en pleno estado de putrefacción (pensad que era normal dejar los cadáveres de los ajusticiados colgando de la cuerda durante algunos días para asegurarse el efecto miedo entre los lugareños más atrevidos) no debía animar mucho a los compradores. Se tiene constancia de que, alrededor de 1382, cansados de tanta carne en mal estado, los vecinos de Pla de Palau pidieron al rey Pedro el Ceremonioso que trasladara la horca a alguna otra parte de la ciudad. En el centro o en la periferia, las horcas desaparecieron de Barcelona el 28 de abril del año 1832 gracias a un decreto que abolía esta forma de muerte.

EL DETALLE

Las horcas podían ser de muchos tipos: permanentes, temporales e, incluso, portátiles (nunca se sabía cuándo se necesitaría una).

Si quieres muralla, constrúyela

Los francos expulsaron oficialmente a los musulmanes de Barcelona en el año 801, pero después de casi un siglo viviendo en la ciudad, muchos de ellos decidieron quedarse por aquí a pesar de la retirada de sus instituciones y cargos. Desde familia hasta negocios, la raíz que había crecido entre ellos y Barcelona durante tanto tiempo fue más fuerte que las disputas geográficas por el poder.

Va de vocabulario

Arrabal viene del vocablo hispano-árabe rabad y se refiere a la parte de una población que se encuentra situada extramuros de la ciudad.

Pero los francos no acababan de fiarse de los islamitas que querían quedarse y decidieron dejarlos habitar... fuera de las murallas. Así fue como en Barcelona se crearon dos nuevos arrabales. Un primer asentamiento se situó en la playa. Aunque no queda muy clara su ubicación, seguramente ocupó una superficie muy extensa cercana a los actuales calle Ample y paseo de Colom. Este emplazamiento se bautizó con el nombre de barrio de los Sarracenos.

En la parte lateral de la Iglesia de Sant Agustí, en el Raval, se pueden ver restos de murallas.

El segundo asentamiento, situado al otro lado de la Rambla, se llamó Raval (= Arrabal). En este emplazamiento también había muchos huertos con casas de campesinos, artesanos y herreros que vivían fuera de las murallas. El barrio crecería tanto que en el siglo XIV casi había la misma población fuera que en el interior de la muralla. Entonces, Pedro el Ceremonioso ordenó la construcción del tercer recinto amurallado. Algunos dicen que aceptó la entrada del Raval en la ciudad protegida por la gran cantidad de huertas que tenía: si Barcelona sufría algún asedio, tendría despensa para rato. Otros creen que los mismos habitantes del Raval presionaron al rey para que los dejara entrar. Y, ¿qué poder podía tener esta gente sobre el rey? Hay que pensar que, al fin y al cabo, eran los propios ciudadanos los que construían las murallas: si nos incluyes dentro, nosotros te ayudamos. Si nos dejas fuera, allá tú. Sea como fuere, con este movimiento de pared, el Raval ya es Barcelona.

Hacerse mujer con un cambio de zapatos

No descubrimos la sopa de ajo si decimos que muchas de las calles de nuestros pueblos y ciudades llevan por nombre los oficios que antiguamente tenían los gremios que estaban instalados en ellas. La calle de los Relojeros, la de los Boteros, los Médicos... Lo que queramos. Lo que quizá no está tan extendido es el significado de la calle de la Tapineria.

En la Edad Media, una mujer no podía calzar chapines hasta que no se casaba.

Los chapines (tapins en catalán) eran un tipo de sandalias de corcho forrado de cuero con una cubierta de tela y constaban de tres o cuatro suelas de corcho para evitar humedades y, de paso, hacer más esbelta la figura femenina. En la Edad Media, una mujer no podía calzar chapines hasta que no se casaba.

Va de vocabulario

Dicen que el nombre chapín hace alusión al ruido que hacía este tipo de calzado al andar.

Azotes públicos para castigar los delitos

La calle de la Bòria fue la primera en crecer fuera de las murallas. Estaba situada frente al portal que daba al norte y era la vía más transitada de todas porque por ella se iba hacia las Galias. Por eso, por aquí han pasado muchas de las personalidades que vinieron a la ciudad para conquistarla, para ayudarla o, simplemente, visitarla.

Representación del «Passar Bòria avall», y, a la derecha, la calle de la Bòria hoy.

El hecho de tener la cárcel en la plaza del Rei, cerca de la calle, debía propiciar una costumbre a la que la gente se refería con la frase Passar Bòria avall (= Pasar Bòria abajo). La práctica consistía en castigar públicamente a algunos delincuentes con azotes mientras se les hacía recorrer determinadas vías (entre las que estaba la de la Bòria) a pie o montados a caballo. Los condenados a muerte acababan su camino en Pla de Palau, donde les esperaba una triste horca. Y, en cuanto a los delincuentes menores, se suponía que quedaban suficientemente escaldados de por vida como para pensarlo dos veces antes de volver a hacer alguna fechoría. Esta práctica se llevó a cabo hasta inicios del siglo XIX.

Va de vocabulario

Se dice que bòria significa barriada foránea, arrabal.

EL DETALLE

Cuando aún se ejecutaba en la horca, mucha gente creía que la cuerda que se había hecho para colgar al condenado daba buena suerte. Por ello, era normal ver a personas cogiendo trozos de las sogas usadas en lugares como Pla de Palau o la actual plaza de Espanya, donde se realizaban algunas de las ejecuciones.

La Casa de la Pia Almoina:
cien pobres al día

La calle Baixada de la Canonja, situada junto a la catedral, se llama de esta manera en recuerdo de la Orden de los Canónigos que la habitaba. En 1009, la comunidad religiosa que regentaba el edificio de la Pia Almoina recibió un regalo muy agradable. Un rico comerciante llamado Robert, generoso por naturaleza, hizo una donación para que se pudiera alimentar a cien pobres al día. Y es así que ante este edificio hacían cola gente con pocos recursos, desvalidos y viajeros que necesitaban alimentar el cuerpo después de haber hecho largos recorridos.

El dato

El 1369 se derribó el edificio donde habían vivido estos hombres de Dios. En su lugar se erigió la construcción que aún hoy en día alberga el Museu Diocesà.

La judería: el banco privado de los gobernantes

La calle Marlet cuando confluye con Sant Domènec del Call.

En todos los territorios catalanes se crearon calls (= judería) pero, en comparación con los de Girona, Lleida, Montblanc y Tortosa, el barrio judío de Barcelona era el más grande y poblado de todos. En el siglo XIII vivían alrededor de cinco mil personas, una cifra importante para la época.

Va de vocabulario

El nombre call viene del hebreo qahal, que significa reunión, comunidad.

Esta zona era, básicamente, un barrio de comerciantes. Los hebreos disponían de dinero y los gobernantes recurrían a ellos con frecuencia para sus campañas militares. Aunque los judíos estaban muy unidos a la vida económica de la Barcelona medieval, la comunión con el resto de la ciudad no era completa. Por ejemplo, no tenían permiso para coger agua de las mismas fuentes que los cristianos. Y a la inversa, estos no podían entrar en el barrio porque a sus moradores les gustaba mantener la intimidad con mucho celo. Con la matanza de judíos de 1391 el barrio murió con sus habitantes. A pesar del esfuerzo de algunos monarcas, el call de Barcelona nunca volvió a ser lo que había sido.

El dato

El call ocupaba los terrenos de la isla que hoy se encuentra entre las calles del Call y Ferran, a un paso de la plaza de Sant Jaume. El barrio lindaba con las calles Sant Honorat, Banys Nous, Call y Baixada de Santa Eulàlia.

EL DETALLE

Los judíos de Barcelona hablaban catalán y hebreo, rarísimo fenómeno, ya que las comunidades judías tendían a adoptar la lengua del lugar en el que habitaban y el hebreo quedaba recluido a los lugares de culto.

Avinyó era un señor

Y ya que nombramos el call, tenemos tiempo para contar una leyenda que tiene relación con el barrio. Amades cuenta la historia de un barcelonés piadoso y bondadoso que, cuando ya nadie hablaba con los judíos, él todavía lo hacía. Pero su bondad no terminaba aquí porque el hombre rompía barreras e, incluso, se atrevía a hablar con un judío que ni siquiera los de su misma religión aceptaban. Todo el mundo lo tenía por loco, pero a él le daba lo mismo lo que decía la gente.

La calle Avinyó y la plaza de la Verònica.

Un día, el judío a quien nadie quería se puso muy enfermo. Previendo su final, el hombre pidió a su único amigo un último favor: que pagara a un pregonero para que anunciara su muerte a diestro y siniestro. El mensajero también debería gritar que todos aquellos que asistieran al entierro del pobre marginado tendrían derecho a compartir sus bienes entre ellos.

El buen hombre le hizo caso y pagó de su bolsillo a un pregonero, pero de poco sirvió la difusión de la noticia porque solo él asistió a la ceremonia religiosa de despedida.

Aquejado por la pérdida, el señor fue a casa del difunto para recoger las cuatro cosas gastadas que debía tener esparcidas por la estancia. Pero cuál fue su sorpresa cuando descubrió que bajo el jergón de la cama se escondía una trampa que conducía a un sótano lleno, lleno, lleno de riquezas. Aquel hombre, que de apellido gastaba el de Avinyó, se convirtió en uno de los primeros hacendados de Barcelona. Para sacar provecho a todo lo acumulado, Avinyó compró tantas propiedades en la calle donde vivía que esta terminó adoptando su nombre para recordar que, a veces, el tiempo sí que pone a la gente en su sitio.

A hacer ruido fuera de las murallas

Quien tenga un vecino molesto, lo entenderá. El gremio de caldereros, inicialmente, se había establecido en la céntrica calle Ferran. Pero sus prácticas ruidosas, pim-pim-pim, martirizaban a los vecinos de tal manera que se les obligó a trasladarse lejos del núcleo urbano. Cargados con perolas y calderas, los hombres del martillo dejaron el convento de los Padres Trinitarios (la actual iglesia de Sant Jaume) para acabar en la calle de la Bòria, fuera de las murallas.

El dato

Se sabe que el gremio de caldereros existe, como mínimo, desde el año 1275 porque en el Consell de Cent celebrado aquel año había uno.

Más adelante, a la mudanza de los caldereros a Bòria habría que sumar la de los campaneros y otros trabajadores del metal. No sabemos qué reacción tuvo la gente que estaba establecida en aquella calle. Seguro, pero, que de día no había quien se concentrara.

La catedral de las pequeñas historias

La Catedral de Barcelona antes de la construcción de su fachada actual.

A la tercera va la vencida

La catedral de la Santa Creu y Santa Eulàlia se encuentra en un gran espacio abierto: la plaza de la Catedral. A una primera construcción paleocristiana hay que añadirle una románica que cambió de forma en 1298 cuando se decidió ampliar el edificio ya existente y se levantó la actual catedral gótica. Esta tercera y definitiva reconstrucción del edificio monumental se prolongó durante los siglos XIII, XIV y XV. Sin embargo, la fachada actual tuvo que esperar a la generosidad del empresario Manuel Girona para ser construida. Con motivo de la Exposición Universal de 1888, el banquero sufragó todos los gastos.

Construcción del cimborrio de la Catedral de Barcelona, entre 1906 i 1913.

Dice la leyenda que la catedral se hizo construir aquí porque es en este lugar, un antiguo bosque de pinos, donde Santiago predicó por primera vez la buena nueva de Cristo en Barcelona.

EL DETALLE

Algunos cronistas afirman que las dos primeras construcciones, más pequeñas que la actual, tenían la puerta principal donde actualmente se encuentra el ábside.

Una mártir del Llano de Barcelona

El cristianismo se propagó entre los siglos I y III, desde Roma hacia África y, un vez allí, hacia Hispania. El Mediterráneo y la Vía Augusta eran lugares de penetración fácil y en Barcelona pronto aparecieron, de la mano de mercaderes y viajeros, las doctrinas cristianas. Los mártires de esta religión que cobraba fuerza fueron en parte los precursores del cambio que se acercaba. Y entre nuestros antepasados, también los hubo. Una de ellos es conocida por todos los barceloneses: santa Eulàlia, la mártir que da nombre a la catedral de la ciudad. Esta es su leyenda.

Un espectáculo no apto para niños

El emperador romano Diocleciano inició una gran persecución contra los cristianos en el año 303. Siguiendo sus órdenes, un año después, el prefecto Daciano montó en Barcelona una serie de sacrificios públicos en honor a las divinidades romanas. Había que detener el crecimiento del cristianismo y gustara o no el espectáculo macabro, todo el mundo estaba obligado a asistir. Incluso los niños. Eulàlia, una niña de casi trece años, se dirigió al lugar tal como mandaba la situación. Una vez allí, sin embargo, no pudo contenerse e increpó a voz en grito al prefecto reafirmando su fe en Cristo y proclamando el derecho de los ciudadanos a unirse a su doctrina.

Diocleciano, enemigo de los cristianos.

Sorprendido por un acto tan descarado, Daciano la hizo azotar. Pero aquel castigo no fue suficiente para que Eulàlia se retractara de lo dicho y el prefecto la hizo pasar por trece tormentos entre los que había más azotes, quemaduras, amputaciones y picaduras de pulga.

La leyenda entra en acción

Esta imagen de Santa Eulàlia se encuentra en la iglesia dels Josepets, en Gràcia.

La voz popular dice que cuando quemaron a la niña, las llamas que le chamuscaban la piel atacaron a los soldados que la rodeaban y, en medio del susto de la multitud, el alma de Eulàlia salió de su boca en forma de paloma blanca y se elevó hacia el cielo. Una vez crucificada, la felicidad de la eternidad la hizo sonreír mientras una nieve blanquísima cubría la ciudad de Barcelona. A medianoche, algunos cristianos robaron su cuerpo y lo enterraron en un lugar desconocido para que los romanos no intentaran profanarlo. En el año 878 se encontraron los restos de la chica en Santa Maria de las Arenas, donde actualmente se halla la iglesia de Santa Maria del Mar, y se trasladaron a la catedral. Fue entonces cuando santa Eulàlia se convirtió en patrona de Barcelona.

El dato

Santa Eulàlia fue patrona de la ciudad hasta la Edad Moderna. A partir de ese momento tuvo que compartir el título con la Virgen de la Mercè.

Una santa llena de interrogantes

Durante la Alta Edad Media eran típicas las duplicaciones de personalidad hagiográfica y parece que la figura de la niña valiente de Barcelona no existió nunca. Su leyenda podría haber nacido de una confusión con la historia de santa Eulalia de Mérida, que sufrió los mismos martirios y compartía nombre con la santa catalana.

La catedral con ocas

Las ocas de la Catedral simbolizan la pureza.

En su casa, Eulàlia se encargaba de cuidar las ocas de la familia. Por ello, recordando la edad que tenía al morir, en el claustro de la catedral hay trece ocas alrededor del lago. Los plumíferos son blancos como símbolo de su pureza.

EL DETALLE

A santa Eulàlia se la representa con una cruz en forma de aspa y con una palma, símbolo del martirio.

La puerta privada del rey

Volvemos a la catedral, que aún guarda secretos. Algunos de ellos seguro que se encuentran en una de las paredes de la plaza de Sant Iu, donde hay una puerta suspendida en el aire. Esta entrada, que daba a una de las salas del Palau Reial Mayor, tenía un puente que conectaba el edificio con la catedral. Así, los reyes gozaban de una puerta directa a la iglesia que les evitaba el contacto con la plebe.

La puerta de la plaza de Sant Iu.

El caracol de la discordia

Detrás de la catedral, en la torre de la derecha, hay un caracol esculpido. La tradición popular atribuye el significado de este animal a una batalla psicológica llevada a cabo por un marido traicionado. El constructor sabía que su esposa se veía con otro hombre y, para mostrarle que era consciente del asunto, esculpió un caracol sobre la pared. Será pequeño e indefenso, debió pensar, pero al menos es capaz de esconder los cuernos cuando quiere. Una teoría menos pasional dice que los caracoles (si uno se fija atentamente, encontrará más de uno) se esculpieron como recuerdo de una plaga protagonizada por estos moluscos con caparazón cuando se edificaba el templo.

¿Cuál será el significado del caracol de la Catedral?

Gárgolas: ¿protectoras o demonios?

El significado real de las gárgolas nunca se ha acabado de desentrañar. Hay quien cree que estas piedras, de formas normalmente temerosas, tenían la función simbólica de proteger los templos que rodeaban. Con sus bocas abiertas y desgarradas, asustaban a los posibles pecadores lejos del edificio sagrado. No obstante, también hay quien dice que ellas mismas son una fotografía de demonios intentando huir de la iglesia.

Gárgola de la catedral.

La leyenda de la Catedral de Barcelona explica que las gárgolas que la delimitan son la petrificación de algunas brujas y malos espíritus que, en una procesión de Corpus hicieron mofa de la Sagrada Forma. Como castigo por la burla cometida, se vieron condenados a tragar agua cada vez que lloviera tuvieran o no tuvieran sed.

EL DETALLE

La catedral de Barcelona tiene doscientas cincuenta gárgolas, pero no todas son de formas terroríficas y amenazadoras. En concreto, hay tres que responden, más bien, a animales amables y nobles del imaginario colectivo. Estamos hablando de un toro, un elefante y, el más místico de todos, un unicornio. El significado de estos tres animales difiere en función de los ojos que lo miran.

El dato

No hay gárgolas anteriores al siglo XII, ya que las primeras construcciones románicas eran tan sencillas que no pensaron en instalar desagües en los tejados. Por cierto, ninguna gárgola se repite.

Va de vocabulario

Las figuras que no sirven para evacuar agua no son gárgolas, sino que reciben el nombre de quimeras.

El dedo robado de santa Eulàlia

Ante la puerta principal del primer recinto amurallado, junto a calle de la Bòria, había una plaza donde, como en el resto de entradas a la urbe, los campesinos de la zona vendían sus productos. Debido a estos intercambios comerciales, la zona era conocida como plaza del Trigo o de los Cabritos, pero este nombre cambiaría después de un hecho milagroso.

La plaza de l’Àngel el 1895.

Cuando el año 878 se encontraron los restos de santa Eulàlia en la antigua iglesia de Santa Maria de las Arenas, se decidió trasladar su cuerpo a la catedral. Dice la leyenda que, cuando la comitiva que transportaba los restos de la joven llegó a la altura de la plaza del Trigo, el ataúd se volvió tan pesado que nadie lo conseguía mover.

Buscando una respuesta a tan extraño suceso, la gente empezó a rezar. Y los ruegos dieron sus frutos, porque apareció un ángel que se limitó a señalar a uno de los canónigos que acompañaba al féretro. Arrepentido, el hombre confesó que había cogido uno de los dedos de la santa para guardarlo como reliquia. Eulàlia, que quería entrar en la catedral entera, dejó que el traslado continuara cuando se le devolvió el dedo. Tras este hecho, la plaza del Trigo cambió de nombre para pasar a decirse plaza de l’Àngel (= plaza del Ángel).

Cuando tener armas en casa era una obligación

Hacia el siglo XIII repartidos alrededor del Llano de Barcelona había pueblos y aldeas que vivían de la agricultura y la ganadería. Como no todo lo que se cultivaba se gastaba en el autoconsumo, mucha gente decidía acercarse a Barcelona para vender el excedente de la cosecha aunque eso significara tener que soltar algunas monedas. Y es que Gràcia, Sants, Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles y Sant Martí de Provençals debían pagar un tributo al Ayuntamiento de Barcelona si querían comercializar en la ciudad y sus suburbios los productos que elaboraban.

Grabado de 1535 que muestra perfectamente los límites de la Barcelona medieval. La obra es de los artistas Jan Cornelius Vermeyen y Frans Hogenber, y se conserva en la Hebrew University de Jerusalén.

Aunque estos pueblos situados fuera de las murallas gozaban de la protección de los condes, los vecinos estaban obligados a tener en sus casas espadas, lanzas o ballestas para la defensa de su territorio. ¿Se imaginan al gobierno actual obligando a los ciudadanos a tener armas en casa?

El dato

La zona de proximidad a Barcelona se fue ampliando de manera que, un siglo más tarde, entre los pueblos tributarios ya entraban Horta, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Badalona y Sant Feliu de Llobregat.

Habas milagrosas en el Llano de Barcelona

Santa Eulàlia no es el único caso de duplicación de personalidad hagiográfica que ha habido en la historia de la veneración cristiana. Le acompaña en esta fina línea que separa realidad de invención, precisamente, San Medir, un campesino que, compartiendo año de martirio con la niña del Llano de Barcelona, también fue protagonista de un milagro.

Mosaico que representa la leyenda de San Medir y el obispo Sever.

Cuenta la tradición que Medir vivía en una masía a medio camino entre Barcelona y Sant Cugat, donde tenía un pequeño campo de cultivo junto a la vía romana. Ya sabemos cómo las gastaba en aquellos tiempos el prefecto Daciano con los cristianos y, conocedor también del odio del romano por las cruces, el obispo de Barcelona, Sever, decidió tomar ese camino para huir de una muerte segura.

El dato

En Cataluña, San Medir es el patrón de los agricultores.

La comitiva religiosa que se alejaba de la urbe se cruzó con Medir, que en aquel momento sembraba habas en su huerto. El primado le dijo al campesino que si venían los esbirros de Daciano y le preguntaban cuál era la dirección que este había tomado, tenía que contar la verdad sin dudarlo ni un segundo. Estaba dispuesto a morir por la fe cristiana. Pero cuando el obispo se marchó, las habas de Medir empezaron a crecer milagrosamente. Todo hacía imaginar que el campesino las había plantado hacía tiempo.

Al cabo de un rato, los soldados llegaron e interpelaron a Medir. El hombre, siguiendo las órdenes del religioso, les explicó que mientras él estaba sembrando las habas, el obispo y otros fieles habían pasado por allí. Cuando los soldados vieron el campo florido, estos interpretaron las palabras de Medir como una burla y lo degollaron. Pero él no fue la única víctima, ya que de camino a Sant Cugat encontraron a Sever y lo mataron clavándole un clavo de grandes dimensiones en la cabeza. Desde entonces, San Sever es el protector de los dolores de cabeza. Años más tarde, en el milagroso campo de San Medir se construyó una ermita en su honor.

EL DETALLE

Antiguamente, los campesinos pensaban que cuando un campo se convertía en estéril había que sembrar habas de San Medir para que el terreno se tornara fértil.

El enfermo que empezó una tradición

En 1830, el pastelero Josep Vidal i Gramés, con negocio cerca de Fontana, supo que padecía una grave enfermedad. Desesperado, el hombre prometió a San Medir que si se curaba de tan mala espina el próximo 3 de marzo, día de la festividad del santo, iría hasta su ermita para darle las gracias e intentaría que todo el mundo conociera la buena nueva. Al verse curado, así lo hizo y, para captar la atención de la gente, regaló dulces elaborados por él mismo a aquellos que se cruzaban con él.

Los niños piden caramelos el día de San Medir en el barrio de Gràcia.

Al año siguiente, el panadero repitió el trayecto, pero ya no estaba solo. Lo acompañaban familiares y amigos con sus caballerías. Con los años, gente de Gràcia se añadiría a la particular caminata con sus propias promesas. Y, añadida la gente, aplicada la música.

El dato

El culto a San Medir se perdió durante mucho tiempo. No sería hasta el siglo XIX cuando la gente de Gràcia y Sant Gervasi comenzarían a celebrar una romería que sería muy popular entre los vecinos.

Las mil y una mudanzas de las mujeres alegres

La calle Tallers camino de las Rambles.

Hacia el siglo XIV, la calle Tallers era uno de los puntos con más locales de mala reputación de la ciudad. La situación se volvió tan descarada que, en 1350, Pedro el Ceremonioso prohibió que hubiera prostíbulos a menos de cuarenta pasos de las iglesias cercanas a la Rambla.

Va de vocabulario

Según Víctor Balaguer, el nombre de Tallers está relacionado con el verbo tallar (= cortar) ya que, aparentemente, allí vivían los que troceaban la carne.

No tenemos ni idea de adónde se fueron las chicas desterradas, pero sí sabemos que la costumbre dejó huella. Se tiene constancia de la existencia de un burdel en la misma zona durante la segunda mitad del siglo XVI, pero, de nuevo, las señoritas tuvieron que volver a hacer las maletas. El Estudio General se había construido cerca y las autoridades no querían que la moral de los acomodados estudiantes se pudiera ver dañada en ningún sentido. Pero lo que se ha asentado como tradición es difícil de borrar y en 1860 el lugar aún se conocía como el patio del burdel. De hecho, podríamos decir que la costumbre se ha mantenido hasta nuestros días...

Cuando Barcelona tenía puertas de entrada

El dato

Los orígenes de la Universitat de Barcelona se remontan al reinado de Martín el Humano, cuando quiso otorgar a la ciudad el Estudio de Medicina. Poco tiempo después, en 1450, Alfonso el Magnánimo funda el Estudio General de Barcelona que, ese sí, ya es la semilla directa de la actual universidad. El edificio, situado en la parte de la Rambla conocida como «de los Estudios» precisamente por influencia de la universidad, perderá su utilidad con las prohibiciones de Felipe V. En 1843 se derribó el edificio.

Barcelona era una ciudad amurallada y sus puertas se cerraban a las seis y media de la tarde. Solo el Portal de l’Àngel estaba abierto hasta las siete. Quince minutos antes de cerrar, el timbalero hacía sonar su instrumento para instar a los habitantes a entrar. Eso sí, a las tres de la mañana el Portal de l’Àngel se abría de nuevo para dejar paso a los carros que tenían que retirar la basura y los muertos de las familias que no podían pagar un entierro cristiano. Había que esperar a las seis y media de la mañana para poder cruzar de nuevo las puertas de la ciudad.

El Portal de l’Àngel visto desde la plaza de Catalunya.

Barcelona y su ángel de la guarda

Antiguamente, este portal tenía el renombre de los Orbs (= ciegos), porque allí se congregaban multitud de invidentes, tullidos y mendigos. Un día, el dominico valenciano Vicent Ferrer (1350-1419) venía de predicar y, mientras entraba a la ciudad por el portal, vio un ángel con una espada en la mano. «¿Qué hace usted aquí?», le preguntó Ferrer. «Protejo Barcelona por orden del Altísimo». El futuro santo quedó admirado de la visión, aunque pocos le creyeron cuando lo explicó. Pero durante una de las epidemias de peste que sufrió la ciudad, alguien pensó en el ángel y la gente, desesperada, le empezó a hacer ofrendas. Milagrosamente, la peste remitió. Los gobernantes erigieron allí una capilla con una gran estatua del ángel protector y el portal pasó a llamarse del Àngel.

San Vicenç.

Las primeras evasiones de impuestos

El Pla de la Boqueria a finales del XIX.

El Pla de la Boqueria también se encontraba ante una de las puertas de la antigua ciudad y, como espacio de entrada y salida del recinto amurallado, tenía horcas que asustaban. Por su situación estratégica, también era un punto de reunión de vendedores ambulantes y campesinos de pueblos y masías cercanas que preferían vender frutas, verduras y cereales fuera de las murallas para ahorrarse el impuesto de entrada de mercancías. Poco a poco, a esta zona se fueron añadiendo todo tipo de artesanos, comerciantes de telas e incluso sanadores con remedios mágicos para lo que hiciera falta. El mercado creció de tal manera que también se podían encontrar sacamuelas, juglares, narradores de historias y, como no, ladrones.

Donde ahora se encuentra el mercado de la Boqueria había el convento de Sant Josep, que desapareció en 1835.

De un convento nació un mercado

Va de vocabulario

La plaza Molina se llama así en honor a este urbanista, que sería arquitecto municipal de la ciudad a partir de 1855.

Mientras los vendedores continuaban fuera para no tener que pagar, dentro de las murallas la vida avanzaba. En la zona de la Rambla, en 1586, se construyó un nuevo edificio religioso: el convento de Sant Josep. Pero este pasó a mejor vida en 1835 durante la bullanga que exaltó las calles de Barcelona unos días. En su lugar se dejó una explanada rodeada de un soportal. Y ese llano fue el nuevo lugar de los que hasta el momento habían evadido los impuestos, que tuvieron que mover sus paradas intramuros, suponemos, pagando lo que les tocaba. El espacio fue diseñado por Francesc Daniel Molina (1812-1867), arquitecto que se inspiró en la obra del inglés John Nash, autor del Regent’s Park de Londres. La plaza se había concebido como un lugar elegante con balcones abiertos al espacio central; pero en un arranque de utilitarismo poco estético, en 1914 se cubrió la zona con una estructura de hierro.

El dato

Con una superficie de 2.583 metros cuadrados, el mercado de la Boqueria es el más grande de España.

EL DETALLE

Algunos dicen que el inicio de la venta flores en la Rambla hay que buscarlo en una costumbre que seguían muchos de los vendedores del mercado: por cada compra obsequiaban a la clientela con una flor.

El hombre que recogía animales... muertos

La leyenda señala que por las calles sucias de la Barcelona medieval circulaba un hombre vestido con una capa verde, que llevaba el escudo de armas de la ciudad y un cencerro que hacía el suficiente ruido como para que se notara su presencia. Se trataba del matxo de la gatera, la persona encargada de recoger perros, gatos y cualquier animal pequeño que hubiera muerto intramuros. Había que sacarlos fuera del recinto para evitar infecciones y el hospital pagaba por este servicio. El matxo de la gatera se ayudaba de un carro que tiraba él mismo o, con un poco de suerte, un caballo.

El carro del matxo de la gatera.

Una iglesia hecha entre todos

La única iglesia medieval catalana totalmente terminada hay que buscarla en el antiguo barrio de extramuros de Vilanova de la Mar. Se trata de uno de los ejemplos más bellos de arquitectura gótica de Barcelona y es, como ustedes sabrán, Santa Maria del Mar. Antes de iniciar la construcción del recinto religioso se llegó a un acuerdo curioso: la iglesia sería propiedad exclusiva de los feligreses de la Ribera y de Vilanova de la Mar, ya que la construcción fue el resultado de un esfuerzo colectivo tanto a nivel económico como en lo referente a la realización de los trabajos. Con este acuerdo bajo el brazo, el año 1329 el rey Alfonso el Benigno puso la primera piedra de esta construcción.

El encanto de la línea recta

El exterior del edificio es de gran austeridad y robustez. Solo tiene tres fachadas en el exterior, ya que la cuarta se apoyó en la muralla que, en aquella época, se había extendido y había rodeado la zona. El resto de las paredes exteriores no tienen otra ornamentación que dos puertas: la de Sombrerers y la de las Moreres. No sería hasta más tarde cuando se construyó la puerta del Born en el ábside de la iglesia. Entre tanta sencillez destacan las gárgolas por sus grandes dimensiones.

Santa Maria del Mar.

Y de la austeridad exterior pasamos al interior. A pesar de estar formada por tres naves, parece como si en el momento de la construcción se hubiera querido dar la sensación de una sola nave ancha y diáfana. Al equilibrio severo y la decoración escasa del santuario se le debe añadir una acústica excelente, que desde hace muchos años se aprovecha para la realización de conciertos con un resultado excepcional.

EL DETALLE

El rosetón de Santa Maria del Mar no es el original, ya que este se desplomó el Día de Corpus de 1428. La causa: un gran seísmo de unos ocho grados en la escala de Richter que había tenido su epicentro en los Pirineos. Decenas de personas murieron mientras sacaban la Virgen del edificio para trasladarla a la catedral. Entre 1459 y 1460 el rosetón se reconstruyó en estilo flamígero y se reemplazaron las vidrieras dañadas.

El dato

En la novela La catedral del mar, Ildefonso Falcones describe con mucho detalle la implicación en la construcción de la iglesia de los trabajadores del puerto y los habitantes del barrio. Se atrevieron a realizar las tareas más diversas, incluso hubo algunos que se ofrecieron voluntarios para cargar los gruesos bloques de piedra que traían desde Montjuïc sobre sus hombros. Se puede decir, pues, que esta iglesia es uno de los ejemplos más emotivos de trabajo colectivo que ha visto crecer la ciudad de Barcelona.

La Rambla: de alcantarilla a espina dorsal de Barcelona

Diferentes imágenes de la Rambla a través del tiempo, desde que era una riera hasta hoy en día.

Lo que ahora es una de las calles más emblemáticas de la ciudad, la Rambla, en su momento fue, según las crónicas del siglo XVII de Jeroni Pujades, una alcantarilla. Se trataba de una construcción romana hecha con piedras talladas por la que pasaban elementos, digamos, poco solemnes para una futura calle con tantas instalaciones de lujo. Más adelante, la cloaca se convertiría en una riera que, con la construcción de la muralla del Raval del siglo XIV, se acabaría desviando hacia otro lado. Entre los siglos XIV y XVII una fiebre de construcciones religiosas ocupará la Rambla: jesuitas, carmelitas, trinitarios, agustinos... todos encuentran su hueco. Pero entre tanta espiritualidad también habrá lugar para el edificio del Estudio General y el Teatro de la Santa Creu.

Va de vocabulario

Algunos dicen que la riera que pasaba por las actuales Rambles se llamaba el cagalell (= algo así como cloaca).

Con la quema de conventos de 1835 y la desamortización de Mendizábal del año siguiente, se derriban muchos de estos edificios religiosos. Si a eso le sumamos la destrucción de las murallas de los años cincuenta del mismo siglo, resulta fácil imaginar la cantidad de solares que debieron aparecer en el lugar. Poco a poco, los agujeros se irán llenando de edificios de viviendas o con construcciones más espectaculares, como las del Hotel Oriente, el Gran Teatro del Liceu, el mercado de la Boqueria o la plaza Reial. Además, se trasplantarán árboles plataneros del parque de la Dehesa de Girona para dar sombra fresca a la antigua cloaca, que empieza ya a perfilarse con la forma de calle. Después de tantos cambios, la Rambla se convierte en un paseo obligado para los habitantes de Barcelona, donde se sientan a charlar en bancos de piedra llamados canapés o en sillas que pueden alquilarse, desde el 28 de julio de 1781, cuando se colocan trescientos asientos de paja a lo largo de la calle. La Rambla será un espacio de socialización muy visitado, sobre todo, por la burguesía del momento. A medida que la gente cambia, también cambiarán los modelos de silla y sus precios. Así, si por los primeros asientos se debía pagar una moneda de cuarto, a principios del siglo XX la tarifa está en diez céntimos. Pero nada es eterno y con el restablecimiento de la democracia tras la dictadura de Franco, se retira el alquiler de sillas y se instalan bancos públicos.

Canaletes: la fuente que te hace volver

Algunos dicen que con la construcción de las murallas que incluyeron el Raval dentro de su recorrido, se construyeron dos torres a la altura de la desembocadura de las calles Santa Anna y Tallers, sobre la actual Rambla. Las dos construcciones recibieron el nombre de Canaletes a causa de unos canales que se abrieron para evitar que el agua se acumulara al pie de las murallas en los días de lluvia. Estos canales iban a desaguar en el torrente principal que bajaba por la Rambla.

Se tiene constancia documentada de la existencia de una fuente en el lugar desde el siglo XVI. Se sabe que este abrevadero llevaba agua de la Mina de Montcada de la que, se decía, tenía muy buen sabor.

En el siglo XIX, cuando se derribaron las puertas de la ciudad y sus murallas, se instaló en su lugar una fuente de hierro fundido, pequeña, pero que cumplía la misma función. En el momento de su construcción también se pensó en los animales de compañía, ya que se incluyó un pequeño abrevadero para perros.

EL DETALLE

Cuenta la leyenda que, para estar seguro de que se volverá a Barcelona, hay que beber agua de la fuente de Canaletes.

El dato

La venta de flores en la Rambla empieza en 1853 en unos quioscos de hierro fundido que luego serían reemplazados por unos de cristal. En el siglo XIX, era el único lugar de la ciudad donde se podían comprar flores.

Los primeros turistas de Barcelona no llevaban sombreros mexicanos

La leyenda marinera catalana afirma que muchos de los hombres que descubrieron América con Cristóbal Colón fueron reclutados en la plaza del Rei. ¿Se imaginan cómo reaccionarían si alguien les propusiera hacer un viaje a una tierra aún por conocer?

Grabado del siglo XIX que representa la ofrenda de Colón a los Reyes Católicos de las tierras descubiertas.

Durante mucho tiempo se creyó que los Reyes Católicos habían dado la bienvenida a Colón sobre la escalinata de la plaza del Rei cuando este había vuelto de su primer viaje de América. Actualmente pero, se apunta hacia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, en Badalona. Es probable que tras el intento de asesinato que Fernando había sufrido hacía poco, el matrimonio hubiese decidido desplazarse a este santuario para pasar unos días de calma.

Fuera donde fuera el recibimiento, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que Colón regresó con nativos incluidos en el equipaje. ¿Qué debió pasar por la cabeza de aquellos americanos ante un paisaje tan diferente al suyo?

Cuando se estilaban las justas

Detrás del ábside de Santa Maria del Mar se abre un paseo muy unido a la vida de los ciudadanos de Barcelona desde el siglo XIV. El Born era una extensísima plaza donde se celebraban actos de mil tipologías diferentes: desde torneos y justas hasta celebraciones como las de carnaval, fin de año o San Juan. El rango de la celebración importaba poco, pues servía tanto de escenario para un bautizo real como para conmemorar San Jordi. La del Born era una de las tres principales plazas de mercado y allí se mezclaba negocio, solemnidad y diversión a partes iguales. Pero no todo fue felicidad en este cruce de calles. El tribunal de la Santa Inquisición eligió el paseo como espacio perfecto para escenificar algunos de los pocos autos de fe que se dieron en Barcelona. Por lo menos, hay tres documentados: uno de 1568, otro que se hizo justo un año después y el último, que tuvo lugar en 1647.

Dos perspectivas opuestas del paseo del Born en dos épocas diferentes.

Al acabar la guerra de Sucesión, el Born se convirtió en el testigo mudo de la derrota que sufrió Barcelona. Durante la lucha armada, en 1706, en la zona se levantó un monolito para conmemorar una victoria de Carlos de Austria contra Felipe de Borbón. Evidentemente, este fue derrocado tras la victoria de Felipe que, en su lugar, hizo colocar un entarimado que serviría para castigar a los clérigos «traidores».

Va de vocabulario

Según Víctor Balaguer, el paseo del Born había llegado a ser la plaza Major de Barcelona. Cuenta Balaguer que su nombre le viene del verbo bornejar, es decir, tornear, refiriéndose a los actos públicos de armas como las justas, los torneos y los desafíos y duelos públicos.

El dato

El barrio Gótico de Barcelona es el barrio medieval más grande de Europa conservado hasta la actualidad.

Cómo convertir un hospital deficitario en una obra de arte

En 1401, ante la presencia de Martín el Humano, se puso la primera piedra del Hospital de la Santa Creu, situado en la calle del Carme y donde hoy está la sede del Institut d’Estudis Catalans (= Instituto de Estudios Catalanes) y la Biblioteca de Cataluña. Las sucesivas pestes del siglo y el aumento demográfico conseguirían saturar sus servicios hasta límites insalubres. Ante tanta deficiencia y con la imposibilidad de ampliar los edificios ya existentes debido a la superpoblación que sufría el Raval, se acabó imponiendo la necesidad de construir una nueva sede desde cero.

El hospital que añadió un santo a su nombre

Con un proyecto de Lluís Domènech i Montaner, el nuevo hospital se empezó a construir en 1902 en la calle Sant Antoni Maria Claret, pero no se podría inaugurar hasta dieciocho años más tarde. Las causas de este retraso hay que buscarlas en la falta de medios y en los conflictos resultantes del modelo de gestión que la administración del momento imponía. Finalmente, el hospital se terminó con la ayuda económica de Pau Gil, un banquero adinerado de Barcelona. Inaugurado en 1930, como muestra de agradecimiento al mecenas que había hecho posible el final de tantas obras, al nombre inicial de Hospital de la Santa Creu se le añadió el de Sant Pau.

Dos imágenes del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau.

EL DETALLE

Al principio, los pabellones de la derecha estaban destinados a los hombres y recibían nombres de santos, mientras que los de la izquierda eran para las mujeres y todos tenían denominaciones de santas o vírgenes. Además, los pabellones cercanos a la entrada son más pequeños que los que están más alejados. Se quería evitar que la perspectiva engañara el ojo del observador e impidiera la vista de los pabellones más lejanos.

El dato

El Hospital de la Santa Creu y Sant Pau es una de las construcciones más grandes del modernismo catalán. En general, se ha sabido mantener el estilo a pesar de los trabajos posteriores.

Anuncios de prostíbulos para los analfabetos

En el siglo XV, se empieza a permitir la existencia de algunos burdeles. Aparte de la zona del Raval, casi con toda seguridad en el que también había casas de mujeres alegres era en la vía de la Carassa, cerca de la calle de la Princesa. Esta calle recibe su nombre, precisamente, por la caraza que tiene en una de sus esquinas. Y, ¿qué es una caraza? Pues una cara esculpida en piedra sobre alguna pared.

La caraza anunciaba que la casa era un prostíbulo.

Si tal vez ahora muy poca gente sabe a qué responde este elemento discreto del mobiliario urbano, hace unos siglos todos conocían su significado. Y es que las carazas de rostros femeninos situadas en paredes exteriores indicaban que cerca del lugar había un prostíbulo. Esta señal resultaba muy útil, sobre todo, para extranjeros y analfabetos. Teniendo en cuenta que el nivel de analfabetismo fue muy elevado durante siglos, símbolos como este debían ayudar a más de uno y a más de dos a encontrar lo que buscaban.

El fabricante de moneda falsa

La entrada a la ceca, es decir, la fábrica de moneda.

Desde la época romana, en Barcelona se había acuñado moneda de manera intermitente. A partir del siglo XIII pero, la actividad pasaría a ser constante. Se sabe que la ceca o fábrica de moneda de Barcelona estaba situada entre las calles de La Seca, Cirera, Flassaders y Mosques, por lo menos desde 1441. Del primer edificio no quedó ni un ápice y la fachada que vemos actualmente es una reconstrucción que se llevó a cabo en el siglo XVIII.

El dato

A finales del siglo XIX, en la ceca se construyó una chimenea para el horno que se ha mantenido en pie hasta nuestros días.

Con la imposición del Decreto de Nueva Planta se acabaría la fabricación de moneda made in Barcelona durante una buena temporada. Pero la ocupación francesa a principios del siglo XIX se encargó de sacar el polvo de la ceca y haría acuñar, por primera vez en la historia, monedas con la palabra peseta incluida en su diseño.

Va de vocabulario

Pesetas de la Segunda República.

La palabra peseta viene del diminutivo catalán de pieza: peça, peceta. Debido a su reducido tamaño, algunas monedas de plata se empezaron a llamar de esta manera en el siglo XV. La denominación catalana acabaría imponiéndose en todo el estado en 1868 gracias a una iniciativa del ministro de Hacienda del momento, Laureà Figuerola.

El gremio de monederos era uno de los más reglamentados y solo se podía ingresar en él por vía hereditaria o por gracia real. En Històries i llegendes de Barcelona (= Historias y leyendas de Barcelona), Joan Amades explica que uno de los monederos más emblemáticos de la ceca de la ciudad se llamaba Janet del Barretó. Cuenta el boca oreja que el hombre, no muy contento con las ganancias que sacaba de un negocio tan regulado, decidió crear su propia moneda falsa para buscar mejor fortuna con el nuevo producto. La mala suerte del aventurero de la estafa hizo que lo descubrieran y lo metieran entre rejas. La prisión fue tan larga que, cuando salió, Janet del Barretó ya era viejo. Sin nada que hacer, el monedero que un día había intentado ser más listo que la Corona, ahora pedía limosna. La gente del barrio, al cogerle simpatía, le ayudaba en lo que podía. Se decía que era tan bueno en su oficio que incluso podía hacer moneda falsa con una triste piel de naranja.

Si das el pecho, no practiques sexo

En la Edad Media era costumbre que las mujeres acomodadas alquilaran los servicios de una nodriza para amamantar a sus hijos recién nacidos. Hacer de nodriza estaba bien pagado y por cada nueva lactancia se debía establecer un contrato ante notario que daba garantías del servicio hasta que el bebé fuera lo suficientemente mayor. Si el ama rompía el contrato y dejaba de amamantar a la criatura antes del tiempo establecido, debía pagar una multa muy alta si no quería ingresar en prisión. Además, mientras amamantaban, las nodrizas debían seguir algunas normas bastante estrictas. Una de ellas: no mantener relaciones sexuales. Y es que se creía que si la mujer se quedaba embarazada, su leche se agriaría.

Va de vocabulario

Otro oficio era el de las tirapits o xuclapits (= chupapechos), mujeres encargadas de chupar los pechos de las nodrizas para mantener un flujo constante de leche.

Si alguien buscaba nodrizas en Barcelona, debía dirigirse a la calle de La Flor de Lliri. Allí, en 1444 se había establecido un hostal con el mismo nombre de la vía. Quiso la casualidad que muchas nodrizas de fuera de la ciudad eligieran este establecimiento para hospedarse y anunciar sus servicios. La voz fue corriendo por la urbe amurallada hasta que este hospedaje se convirtió en el punto de referencia para todos aquellos que habían de menester los servicios de una nodriza. Tanto la calle como el hostal acabaron respondiendo al nombre de «las nodrizas».

El dato

La profesión de nodriza ya existía en la época romana.

La patrona de las nodrizas

Representación del martirio de Santa Ágata.

Santa Ágata es la patrona de las nodrizas. A ella hay que encomendarse para los dolores de pecho, los partos difíciles y los problemas con la lactancia. Tradicionalmente, el 5 de febrero, día de Santa Ágata, tanto nodrizas como mujeres con hijos pequeños comían una especie de panecillos dulces bendecidos con un vaso de leche. La creencia decía que con este alimento la cantidad de leche en sus pechos aumentaría considerablemente. Santa Ágata de Catania (231-251) fue una chica que se negó a mantener relaciones sexuales con el gobernador romano Quinciano. Ella se había comprometido con las ideas de Jesús y había consagrado su virginidad a Dios. Ante la negativa, el prefecto ordenó que la torturaran por cristiana. Le cortaron los pechos, pero San Pedro le curó las heridas. Condenada a morir sobre un lecho de carbón al rojo vivo, un terremoto cambió su destino salvándola de la quema y haciendo caer un muro sobre la cabeza del gobernador. Aunque sobrevivió a su fatal destino, Ágata no tendría una existencia muy alegre, ya que la joven acabó muriendo encerrada en una prisión.

El bandolero más mediático

En el antiguo distrito de Sant Martí de Provençals se encuentra el parque del Guinardó. El nombre de este espacio verde está relacionado con el de una casa cercana, el Mas Guinardó, una masía que perteneció a la familia del famoso bandolero Perot Rocaguinarda (1582-1635).

Grabado que representa a Rocaguinarda y sus bandoleros.

Rocaguinarda fue la cabeza más notable del bandolerismo catalán hasta el 1611. El hombre consiguió tanta fama que incluso Miguel de Cervantes lo hizo aparecer en los capítulos sesenta y sesenta y uno de la segunda parte del Quijote. En estas páginas, el bandido acompaña a don Quijote en su visita por Barcelona.

El fantasma que perdonó los pecados de Rocaguinarda

Placa de la calle que Barcelona le dedica a Perot Rocaguinarda.

Como buen ladrón de camino real, Rocaguinarda tiene su rincón de gloria en el mundo de la leyenda popular catalana. Cuentan que un día, el cura de la iglesia del Pi cometió el error de celebrar una misa sin monaguillo. Al poco tiempo, el hombre murió, pero su fantasma se quedó paseando por el santuario porque no podía llegar al paraíso con una eucaristía mal celebrada en su currículum. Cuando algún fiel cruzaba la puerta del lugar sagrado, el espectro del sacerdote se le aparecía y le pedía que le hiciera de monaguillo en una última misa que le redimiría de su pecado. Asustada, la gente se negaba a la petición y se iba despavorida de la casa de Dios.

La suerte del pobre fantasma, desesperado ante tantas negativas, cambió el día que Perot entró en la iglesia. Este, sin miedo a nada, aceptó la propuesta del alma en pena e hizo de monaguillo en una misa fantasma. El cura, agradecido por la ayuda, se fue volando hacia el cielo mientras le decía al bandolero que todos sus pecados quedaban perdonados. Impactado por los hechos, Perot paró de robar y se marchó hasta Sicilia a luchar junto a las tropas castellanas. Rocaguinarda dejaba de ser leyenda para convertirse en un simple mortal.

El dato

El Mas Guinardó fue adquirido por el Ayuntamiento en 1906 y ahora es el actual centro de las entidades del distrito.

Va de vocabulario

Se cree que la palabra catalana guinardó proviene de guinarda, que significa zorro en catalán antiguo. Pero esta es solo una de las interpretaciones, ya que diversos estudiosos apuntan hacia otras direcciones.

EL DETALLE

Dicen que cuando Cervantes visitó Barcelona se instaló al número 2 del paseo de Colom. La casa todavía se puede contemplar tal como estaba en el siglo XVI.

Cuando enviar cartas era un lujo

Capilla de la Mare de Déu de la Guia o de Marcús, en la calle Sant Pere més baix, en el barrio de la Ribera.

El dato

Los correos se organizaron en gremio en 1587..

Antiguamente, las personas que querían enviar una carta tenían que hacerlo por contrato privado, es decir, pagando a alguien para que recorriese el camino a propósito. A estos viajeros se les llamaba correos y, dependiendo del medio de transporte que utilizaran, recibían un apodo u otro: el que iba a pie era un correo de alpargata, el que tenía la suerte de trotar era un correo de caballo y el que navegaba se llamaba correo de mar. Con el tiempo, se fueron estableciendo rutas. El maestro de correos era el encargado de organizar el servicio postal de aquel tiempo. Era una persona que tenía que dar cobijo a los correos forasteros y a sus bestias, además de buscar transportistas disponibles cuando alguien quería enviar algo. La casa del maestro de correos tenía la obligación de estar bien acondicionada: cuadra decente, cuarto para los trabajadores viajantes y recibidor donde atender a los clientes. En Barcelona, la primera casa de correos de la que se tiene noticia estaba situada en la actual calle del Correu Vell (= Correo Viejo).

Va de vocabulario

Esta vía había recibido el nombre de Puiggener, respondiendo al apellido de una familia noble barcelonesa que tenía el palacio en el número 5. Con la inauguración del primer correo, la vía pasó a llamarse de la Estafeta. Pero, cuando el servicio cambió de emplazamiento, mucho tiempo después, la gente empezó a conocerla como la calle del Correu Vell.

EL DETALLE

Antes de iniciar un viaje, los mensajeros tenían por costumbre parar delante de la capilla de la Virgen de la Guia o de Marcús, situada fuera del recinto amurallado. Allí, un sacerdote los bendecía para asegurarles un camino tranquilo.

El dueño y señor de Montjuïc

Bernat Marcús fue uno de los pocos burgueses que pudieron intervenir en el consejo del conde Ramón Berenguer IV sin tener la condición de noble. Lo que no acumulaba en cargos, lo sustituía por riquezas, ya que tenía propiedades repartidas por toda la ciudad y, sobre todo, en la montaña de Montjuïc. Con un bolsillo tan lleno, Marcús gozó de una vida política muy activa junto a Ramón Berenguer y Petronila. Y, mientras no atendía al conde, el hombre se hizo construir su propia capilla, desde donde, por cierto, crearía la primera ruta de correos por Europa, destinada mayoritariamente para uso del incipiente estamento burgués.

Quien llama al mal tiempo sin paraguas se moja seguro

Bernat Marcús tiene dedicada una placita cerca de la calle de la Princesa.

Marcús debía ser popular en su época, ya que hasta nuestros días han llegado algunas leyendas que lo tienen a él como protagonista. En una de ellas se dice que el hombre era propietario de un solar colindante con la iglesia de Santa Maria. Se trataba de un terreno sin cultivar y el párroco del templo, conocedor de la gran fortuna del burgués, le pidió aquel rincón para utilizarlo como cementerio. Marcús se lo pensó un buen rato, hasta que al final aceptó. Pero, para evitar que la tierra acabara sirviendo a otro fin que no fuera el de dar sepultura a los muertos, el burgués puso una condición: si en el plazo de dos meses no se había enterrado a nadie, el terreno volvería a ser suyo. Transcurrieron sesenta días y, casualmente, nadie murió durante aquel período de tiempo. Marcús, contento de su suerte, se dirigió a la iglesia para reclamar lo que volvía a ser suyo. Lo que pasaría a continuación pero, seguro que no lo había incluido en sus planes: mientras reclamaba lo que consideraba suyo, Marcús cayó muerto al suelo. Así fue como el burgués acabó siendo el primer muerto que enterraron en el cementerio del Fossar de les Moreres.

EL DETALLE

No se sabe exactamente si el Fossar de les Moreres había sido propiedad de Marcús. De lo que sí se tiene constancia es de que en 1166 dio terrenos y dinero para construir un cementerio para peregrinos y gente pobre junto a la calle de la Princesa. Se trata del emplazamiento donde hoy se halla la placeta d’en Marcús.

El último beso antes de morir

La calle dels Petons.

Se cuenta que la última oportunidad que los condenados a muerte tenían para despedirse de familia y amigos era en una pequeña calle que desemboca en la vía del Comerç. Pasada esta calle, eran conducidos a la explanada de la Ciutadella donde se les colgaba o, más adelante con la supresión de la horca, se les mataba a garrote vil. Este callejón se le conoce con el nombre de la calle dels Petons (= de los besos).

Va de vocabulario

Esta vía antes se había llamado de Jaume Negre y más adelante de la Fusina, en referencia a las profundidades de la zona.

La Mercè que hizo desaparecer mil langostas

La leyenda dice que la noche del 24 de septiembre de 1218 la Virgen se les apareció a Jaime I, Pedro Nolasco y Raimundo de Peñafort. Bajaba a la Tierra para pedirles que crearan una orden de monjes que se encargara de salvar a los cristianos encarcelados por los sarracenos en las cruzadas. Y le hicieron caso, porque se dice que esta orden, que se conoció con el nombre de la Orden de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, conseguiría la liberación de trescientos mil prisioneros.

La Mare de Déu de la Mercè, presidiendo la basílica.
Abajo, gigantes desfilando un 24 septiembre.

Con unos antecedentes tan optimistas, cuando Barcelona fue atacada por una plaga de langostas el año 1687, los ciudadanos pensaron en ella. Por ello, la invocaron en busca de un milagro para la ciudad. Y parece ser que ella les escuchó, ya que la plaga acabó desapareciendo. Como agradecimiento, Barcelona convirtió a la Mare de Déu de la Mercè (= Virgen de la Merced) en su patrona, un nombramiento que el Papado no confirmaría hasta el 1886.

Las fiestas de la Mercè se empezaron a celebrar siguiendo una iniciativa de Francesc de Paula Rius i Taulet (1833-1889), alcalde de Barcelona por primera vez en 1872. En 1902, Francesc Cambó (1876-1947), en aquellos tiempos responsable de las fiestas en el ayuntamiento, convirtió esta celebración en lo que hoy en día vemos cada año. Para ello contó con la colaboración de Josep Puig i Cadafalch y otros intelectuales de la época. Se incorporaron los gegants (= gigantes), que ya eran tradicionales en la zona, los castellers, la cabalgata y la sardana, que se convirtió en el baile nacional de Cataluña. Durante el franquismo, la Mercè sería una simple fiesta religiosa hasta que en 1977, el alcalde de Barcelona, Josep Maria Socias (1937-2008), decidió recuperar la idea de Cambó.

El dato

La Virgen de la Merced es patrona de la diócesis de Barcelona y de la ciudad. El día de su festividad es el 24 de septiembre.

Reyes, teatro y un laberinto

El parque del Laberint d’Horta es uno de los lugares más sorprendentes de Barcelona. Junto a la sierra de Collserola, fue ideado en 1791 por el mismo propietario de los terrenos: Joan Antoni Desvalls i d’Ardena (1740-1820). Desvalls, con la ayuda del arquitecto italiano Domenico Bagutti, creó lo que con el tiempo se convertiría en un exponente del jardín neoclásico del siglo XVIII.

Quien consigue llegar al centro del Laberint d’Horta le espera un agradable hallazgo: una escultura en mármol de Eros.

Aunque el jardín está lleno de pequeños detalles y rincones maravillosos, su figura emblemática es el laberinto, que también fue diseñado por el propio Desvalls. Realizado con 750 metros de cipreses recortados, el laberinto tiene un relieve de mármol con las figuras de Ariadna y Teseo a la entrada y una estatua de Eros en el centro. Joan Antonio Desvalls era descendiente de una antigua familia de guerreros del siglo XV. Sus antepasados participaron en episodios como la defensa de la Alhambra o el asedio de Almería. Dejando de lado la lucha, él se dedicó a la ciencia y se convirtió en uno de los hombres más ilustrados de la ciudad.

Joan Maragall con Utrillo en el Laberint d’Horta, en 1898, cuando se representó Ifigenia en Táuride.

En este parque, que un día solo había sido un idea en su cabeza, se realizarían fastuosos actos en honor a reyes como Carlos IV, Fernando VII, Alfonso Xll o Alfonso XIII. El jardín gigante también se utilizó para fines culturales con el mismo Joan Maragall de protagonista. En 1898, por ejemplo, el poeta llevó a escena Ifigenia en Táuride, de Goethe, que sería una de las muchas representaciones de las versiones de teatro clásico que haría.

Otra cita importante tuvo lugar en 1908, cuando Alfonso XIII y otras personalidades asistieron a la representación de la obra Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Y con la conmemoración del centenario del Romanticismo, en 1930, se montaron actuaciones de todo tipo en la Gruta de la Ninfa.

El dato

Es el jardín más antiguo que se conserva en Barcelona.

EL DETALLE

El parque no se abrió al público hasta 1971, cuatro años después de que la familia Desvalls lo cediera al ayuntamiento de la ciudad.

Barcelona se aficiona a la prensa

El 7 de enero de 1762, algunas barberías de Barcelona empezaron a vender el primer diario de la ciudad. Se trataba de una publicación dirigida por Pedro Ángel de Tarazona, un periodista y agente de negocios navarro que se había establecido en la ciudad. Copiando el espíritu del Diario Noticioso, Curioso-Erudito, Comercial, Público y Económico que se vendía en Madrid, Tarazona creó el Diario curioso, histórico, erudito y comercial, público y económico. El periódico, sin embargo, solo sobreviviría cincuenta y tres días.

Una página del Diario de Barcelona de 1923.

Más fortuna tuvo el Diario de Barcelona, cabecera que vería la luz treinta años después de la de Tarazona y que se mantendría en pie hasta 1993. Su fundador, Pedro Pablo Husón de Lapezarán, era un napolitano que consiguió un privilegio real de Carlos IV. El hombre tendría la exclusividad si publicaba las noticias y los anuncios de sus suscriptores sin cobrarles nada. Y así lo hizo durante mucho tiempo.

Un palacio financiado en las Américas

Desde que Colón puso un pie en América, los reyes habían tenido muy clara la importancia de mantener aquellas tierras bajo dominio español. Por eso, siempre enviaban a personalidades para que ejercieran las funciones de controladores de la Corona en cada una de sus adquisiciones.

Felipe Manuel d’Amat, más conocido por virrey Amat o del Perú, un virrey desleal y cruel.

Uno de estos personajes fue Felipe Manuel d’Amat (1707-1782), un militar catalán que había sido enviado a América primero como gobernador de Chile y, más tarde, con el título de virrey del Perú. Cruel y racista visceral, Amat maltrató a los nativos americanos allá donde fue. Pero también era autoritario con los suyos, además de corrupto con la Corona a la que debía lealtad: resultó que ni todas las monedas, ni toda la plata, ni todo el oro que habían ido a parar a su bolsillo eran realmente suyos.

En 1767 compró solares en la Rambla para construir un palacio que él no vería hasta 1777, cuando regresó de América con setenta años a sus espaldas. Poco después, contrajo matrimonio con Maria Francesca Fivaller y Bru, una chica de veinticuatro años muy discreta que la gente conocía con el apodo de la Virreina.

Quien la hace, a veces, la paga

Quizá porque Amat prestaba buenos servicios al gobierno central desde América, la Corona miró hacia otro lado mientras este estuvo a su servicio. Al fin y al cabo, debieron pensar, el hombre había defendido fielmente el poder español en sus territorios, acosados por ingleses y franceses, además de mantener la soberanía en las islas Malvinas y el Cabo de Hornos

El Palau de la Virreina fue construido en 1777.

Pero sus últimos años en Barcelona fueron difíciles. La Corona, aunque agradecida, no pensaba olvidar las sisas del virrey y durante los pocos años que Amat vivió en su palacio de ensueño se vio acosado por los tribunales día y noche. Algunos creen que se acabó suicidando, aunque el hecho no consta documentado en ninguna parte.

El dato

El Palau de la Virreina se considera como el mejor exponente del Barroco aplicado a la arquitectura civil de Cataluña.

Francesca Fivaller continuó viviendo en el palacio hasta su muerte en 1791. Los herederos vendieron el inmueble a Josep Carreras d’Argerich en 1835, quien instaló la biblioteca más completa de Barcelona. Con los años, el edificio fue quedando abandonado hasta que en 1944, ya casi en ruinas, el ayuntamiento lo compró. Hoy, totalmente restaurado, es la sede del Instituto de Cultura del consistorio y sus salas más espectaculares se dedican a exposiciones temporales.

EL DETALLE

La opereta La Périchole, de Jacques Offenbach, está inspirada en la historia de amor que el virrey mantuvo en Perú con una popular actriz peruana conocida con el nombre de La Perricholi. En 2003, la compañía teatral Dagoll Dagom llevó su propia versión de la historia al teatro.

Orinales detrás de las puertas

Años atrás se tenía por costumbre dejar un orinal detrás de la puerta de cada casa. Pero cuando el general Carlos de España (1775-1839) vino a Barcelona al servicio de Fernando VII, no encontró la tradición de su gusto. De hecho, lo consideró tan desagradable que pidió que se dejara de hacer inmediatamente.

Ante la nueva orden, la gente corrió a sacar los orinales de detrás de las puertas. Pero, ya se sabe lo difícil que es romper algunas costumbres muy arraigadas entre la población. Un señor rico de la calle dels Mercaders no fue lo suficientemente rápido en deshacerse de su orinal y, como castigo, tuvo que meter la cabeza dentro de una letrina durante un día entero. Un castigo, sin duda, de narices

Un teatro de la ópera con mala suerte

El primer edificio que albergaría el Gran Teatre del Liceu se levantó por orden del negociante Joaquim de Gispert (1799-1862) sobre el solar de un antiguo convento de los Trinitarios que databa de 1662. Desde su creación, el convento de los Trinitarios no había tenido muchos momentos de paz. Durante las guerras napoleónicas se utilizó como almacén; más tarde sería la sede de un club político de tendencia liberal para, finalmente, volver a su carácter religioso. No se sabe si fue debido a la quema de edificios religiosos de 1835 o por una de las desamortizaciones de Mendizábal, la construcción terminó en ruinas y dejó un agujero en la Rambla que tardó poco en volverse a llenar sustituyendo, eso sí, a los religiosos por los artistas.

El Gran Teatre del Liceu, en la Rambla.

El teatro se inauguró el 4 de abril de 1847. Pero la tranquilidad tampoco sería muy duradera para el Liceu, ya que en 1861 se incendió gran parte del edificio, seguramente a causa de una lámpara de aceite mal apagada. La reconstrucción fue hecha por Josep Oriol Mestres, que añadió un gran salón de descanso y decoró las salas y el techo del recinto central con frescos de los mejores pintores catalanes del siglo XIX. Y todo, en el tiempo récord de un año.

En el siglo XIX, el teatro no solo se utilizaba como lugar para representar ópera, sino que también se celebraban actos sociales como las fiestas de carnaval. Debido a estos encuentros, una parte del sector más conservador y miedoso de la sociedad barcelonesa veía el teatro como un centro de diversión inaceptable para la moral cristiana. Si a este carácter alegre del teatro se le suma el incidente del fuego, no sorprende que por Barcelona empezaran a circular rumores sobre la existencia de espíritus indignados de los frailes trinitarios que habían sido enterrados en el convento y querían castigar al Liceu

Las bombas anarquistas del Liceu

Primera página de Le Petit Journal anunciando el atentado del Liceu. Abajo, Santiago Salvador y una de las bombas que utilizó y que no llegó a explotar.

El 7 de noviembre de 1893 volvería a ser un día de luto para el Liceu. Santiago Salvador, un anarquista de treinta años, lanzó dos bombas Orsini a la platea del teatro durante el entreacto de la representación de Guillaume Tell. Quería vengar el asesinato de Paulí Pallàs, un anarquista que había cometido un atentado contra el capitán general de Cataluña, Arsenio Martínez de Campos. Una de las bombas provocó una veintena de muertos. La otra no explotó porque la falda de una de las víctimas amortiguó el golpe. Este ejemplar sin explotar se puede ver en el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.

Salvador huyó a Zaragoza, pero un año después se vio rodeado por la policía en su piso de la capital aragonesa. El hombre se disparó un tiro en el pecho y, mientras la policía derribaba la puerta, también trató de ingerir veneno. Pero su doble intento de suicidio falló y, después de ser tratado en la sala de presos del Hospital de Zaragoza, lo trasladaron a Barcelona para ser procesado. El anarquista, viendo su final, escribió una carta al juez declarándose arrepentido y pidiendo perdón por lo que había hecho. Pero no hubo redención para el anarquista, que fue ejecutado a garrote vil el 21 de noviembre de 1894 en Barcelona.

El dato

El Gran Teatre del Liceu está considerado como uno de los teatros de la ópera más importantes del mundo.

EL DETALLE

A diferencia de otras ciudades europeas, donde la monarquía pagaba los gastos que los teatros de la ópera pudieran tener, el Liceu se tuvo que construir a través de aportaciones de accionistas particulares. Por este motivo, no tiene palco real.

Una plaza con farolas de Gaudí

Farola de la plaza Reial diseñada por Antoni Gaudí.

La plaza Reial es la única plaza con soportales de la ciudad. Fue construida en 1848 sobre el terreno del convento de los capuchinos de Santa Madrona, que da nombre a este tramo de las Rambles. Diseñada por Francesc Daniel Molina, és equilibrada, elegante, de líneas simétricas y con un gusto muy de acuerdo con la estética europea del siglo XIX. La fuente de las Tres Gràcies, en el centro de la plaza, tiene la compañía de dos farolas que Gaudí diseñó en 1878 con tan solo veintiséis años.

El dato

Su construcción es considerada como el primer proyecto importante de renovación urbana de la Barcelona del XIX.

La plaza Reial, una de las más emblemáticas de Barcelona, un domingo por la mañana.

Va de vocabulario

El nombre de la plaza responde a la voluntad de dedicarla a Fernando VII, ya que era él quien reinaba en ese momento. Con el trasfondo del absolutismo español, todo era poco para ensalzar la figura del monarca.

EL DETALLE

La plaza conecta con el primer pasaje cubierto que se construyó en Barcelona. Es el pasaje Bacardí.

Un palacio impresionante para la música catalana

El músico Lluís Millet y el compositor y escritor Amadeu Vives fundan el Orfeó Català en 1891. Pocos años después, la institución encarga a uno de los arquitectos por antonomasia del modernismo, el barcelonés Lluís Domènech i Muntaner, la creación de su sede social. La financiación, como ya había pasado hacía más de medio siglo con el Gran Teatre del Liceu, fue a cargo de industriales y financieros catalanes. Se compraron los terrenos del antiguo convento de San Francisco para llevar a cabo la construcción, que se haría entre los años 1905 y 1908. El Palau de la Música Catalana se inauguró el 8 de diciembre de 1909.

Detalles del edificio

En una de las esquinas del edificio destaca el conjunto escultórico titulado La canción popular catalana, de Miquel Blay. Una figura femenina hace las funciones de mascarón de proa y, detrás suyo, hay personajes de todas las clases sociales simbolizando que el palacio está abierto a todos. San Jordi, por encima de la multitud, corona la escena.

Lámpara de cristales y conjunto escultórico de la fachada del Palau.

Llenando la estancia de luz y color, a ambos lados de la sala de conciertos se elevan vidrieras desde el suelo hasta el techo. En el centro hay una gran lámpara en forma de esfera invertida, que reproduce un gran sol de cristales dorados rodeado de cristales azules y blancos que dibujan caras femeninas. En el lado izquierdo está la representación de la música popular catalana con el busto de Josep Anselm Clavé bajo un árbol y un grupo de cantores. El escenario es como un hemiciclo donde hay representadas 18 musas esculpidas en mosaico. Cada una de ellas lleva un instrumento diferente.

EL DETALLE

Pau Casals dirigió la orquesta del Orfeó desde 1920 hasta 1936, cuando estalló la Guerra Civil española.

La rebelión del público en el Palau

En mayo de 1960, coincidiendo con la visita de Franco a Barcelona, se prohibió la interpretación del Cant de la Senyera en un espectáculo que se estaba celebrando en el Palau de la Música. El público, indignado, se puso de pie y cantó el himno mientras algunos activistas lanzaban octavillas contra el dictador. Jordi Pujol, a pesar de no haber estado presente en el palacio, fue detenido y sometido a consejo de guerra por aquel hecho.

El dato

En 1971, el Palau de la Música fue declarado Monumento Nacional y en 1997 fue reconocido Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Un prostíbulo muy prestigioso

De prostíbulos en las Rambles y el Raval había de todo tipo. Algunos sucios y polvorientos, otros finos y elegantes, en Barcelona había para todos los gustos. Muchos de ellos acogían a padres preocupados por los ritos de iniciación de sus hijos, que solían llevar a sus cachorros para que una prostituta conocida y cara les enseñara «el arte de amar» sin grandes traumas.

Uno de los burdeles más finos de la zona era el de Madame Petit, en la calle Arc del Teatre. Tenía un grupo de chicas expertas que le dieron mucha fama. Pero a inicios del siglo XX empezó su decadencia. En la posguerra, el local ya estaba bastante degradado y la sociedad, muy empobrecida. Con los años, el prostíbulo que un día había sido espléndido, acabó convirtiéndose en una pensión barata que se alquilaba por horas a las prostitutas de las Rambles.

El Barça: un nacimiento fruto de un rechazo

Escudo oficial del Fútbol Club Barcelona.

Corre el año 1899 y un joven suizo de 22 años llamado Hans Gamper pisa la ciudad de Barcelona por primera vez. En su país ya se le conoce como a uno de los mejores jugadores de fútbol de Suiza. Activo por naturaleza, Gamper y unos cuantos amigos intentarán entrar a formar parte del Català FC, pero serán rechazados. En vista del poco éxito conseguido, deciden montar su propio club.

El dato

Gamper formó parte del equipo hasta 1903 y fue su primera figura marcando 120 goles en 51 partidos.

El mismo año de su llegada a Barcelona, Gamper se dirige a la redacción de la revista Els Sports. Quiere publicar un anuncio para que aficionados al fútbol se pongan en contacto con él. De esta llamada, y de las relaciones que ya había iniciado con varios amigos, se crea el Football Club Barcelona. El lugar: la calle Montjuïc del Carme número 5, en el Raval, sede del gimnasio Solè. El día: el 29 de noviembre de 1899. Empezaba una historia de pasiones.

Lo celebramos en Canaletes

La fuente de Canaletes es el lugar de celebración por antonomasia de las victorias del Barça. Esta tradición parece proceder de una costumbre que tenía el desaparecido periódico La Rambla. Con sede enfrente de Canaletes, el diario comenzó a escribir las noticias de última hora en una pizarra situada en la calle. Los curiosos se paraban a leer los titulares y, si les interesaba tal vez llegaban a comprar un ejemplar del rotativo.

Concentración de culés en la fuente de Canaletes.

Los responsables del periódico observaron que los resultados de los partidos eran los que congregaban más lectores ocasionales y, viendo que la iniciativa tenía bastante éxito, continuaron con la pizarra.

Los seguidores de los diferentes equipos se reunían para hablar y discutir sobre los resultados. Con el tiempo, aunque Els Sports acabaría cerrando, los culés continuaron congregándose en el lugar cada vez que el Barça conseguía una victoria.

Había una vez un Jordi que se convirtió en santo

La festividad de Sant Jordi (= San Jorge), el 23 de abril, es una de las celebraciones que anima a más gente a salir a la calle. Pero, ¿quien fue San Jordi?

La leyenda de Sant Jordi y el dragón la conocemos todos y, seguramente ha llegado a nuestros días porque el arzobispo de Génova Iacopo da Varazze (1230-1298/99) la recogió en su libro La leyenda sanctorum o Leyenda áurea. Este volumen, lleno de hagiografías, fue uno de los más conocidos de la Edad Media europea. Quizá por eso, la historia también se explica en lugares como Inglaterra, Portugal, Grecia, Hungría, Serbia y Etiopía.

Un soldado romano junto a los cristianos

Jordi, del latín Georgios, significa campesino. Pero etimologías aparte, el chico no trabajaba la tierra, sino que fue militar y consejero de Diocleciano, el perseguidor de cristianos más grande de la historia.

Jordi nació hacia el 275 o 281 en Lod, una ciudad cercana a Tel Aviv. Siguiendo los pasos de su padre, se alistó en el ejército romano, al que sirvió hasta que el año 303 Diocleciano decidió emprender su propia guerra contra los cristianos. Viendo los planes del emperador, Jordi se negó a perseguir a los cristianos y dijo que él mismo era uno de ellos. Con su confesión, el soldado sabía que se condenaba: fue torturado hasta que el 23 de abril de ese mismo año murió decapitado. Enterraron su cuerpo en Dióspolis, una colonia romana que se había establecido en su ciudad natal.

El dato

El Abad Oliba (971-1046) consagró un altar en honor a San Jordi en el monasterio de Santa Maria de Ripoll.

Cuando los cruzados tomaron Dióspolis el año 1098, descubrieron la historia de Jordi y quedaron muy impresionados. Difundieron la leyenda del santo por todas partes. El boca oreja fue tan grande que el relato llegó a Ricardo Corazón de León (1157-1199), que acabaría teniendo una gran devoción al santo.

Esta representación de San Jordi preside el Palau de la Generalitat.

EL DETALLE

Se tiene constancia del patronazgo a San Jordi en tierras catalanas desde el siglo XV. La leyenda lo hizo viajar hasta Cataluña para ayudar a condes catalanes como Borrell II o Jaime I en sus múltiples batallas.

La vida urbana en el campo

Hasta el siglo X, la mayoría de habitantes de Barcelona trabajaban en el campo. La producción de los talleres, que se encontraban tanto dentro como fuera de las murallas, solo estaba destinada al mercado local. Pero con el gradual crecimiento de población, la actividad económica aumentó sustancialmente y surgieron nuevos oficios.

Buscando fuera lo que no hay dentro

En el siglo XIII Barcelona se convierte en un gran centro económico y comercial. La producción manufacturera crece de manera sorprendente. Destaca, sobre todo, el sector textil de la lana, que se ve beneficiado con la decisión real de suspender la llegada de telas francesas a raíz de la ocupación de Sicilia por parte de Francia. También es importante la fuerza de la industria del cuero y de la fabricación de embarcaciones en las atarazanas reales.

El ramo del textil destacó enseguida entre la industria gremial.

Sin embargo, la capacidad de producción de la ciudad no se puede comparar con la de otros centros como Flandes o las repúblicas italianas. Por ello, muchos comerciantes de la ciudad deciden dedicarse a la reexportación de productos. Se compran objetos extranjeros para luego revenderlos a otros mercados.

Va de vocabulario

En esos tiempos se llevó mucho el domestic system. Este anglicismo define la mano de obra campesina que, en las épocas de menos faena, se dedicaba a trabajar para los artesanos enriquecidos de los gremios. Recibían las materias primas en casa y, desde allí, elaboraban los productos ayudados por el resto de la familia.

El dato

Durante esta época nacen los gremios, que siempre gozarán del apoyo de los poderes públicos.

Una economía que sube y baja

La unión de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla no solo inicia el enlace entre dos coronas, también significa el comienzo de una larga travesía por el desierto de Barcelona que arrastrará, de paso, al resto de Cataluña. La guerra de los Segadores y la de Sucesión significan un freno en la evolución política, económica y social del territorio.

Gran Bretaña decide nuestro futuro

Barcelona se mantendrá como una ciudad eminentemente gremial hasta el siglo XVIII. Pero las reglas del juego internacional cambian. Gran Bretaña se ha hecho rica con sus colonias y controla el mar. Esto le aporta materias primas a bajo coste y mano de obra barata. Solo le falta un detalle: un mercado extenso donde vender sus productos. El país se encuentra con un poder de producción imparable, pero el proteccionismo, que hace que todas las potencias quieran vender en el extranjero y comprar solo en casa, le corta las alas. Hay que liberalizar el mercado. Hay que abrir fronteras.

No será hasta finales del siglo XVIII cuando Barcelona, y de paso Cataluña en general, empieza a notar una mejora tanto social como económica. Se ha avanzado en la agricultura y en la ciudad se ha desarrollado una industria incipiente, aunque hace falta una infraestructura de comercialización que dé salida a los productos más allá de las murallas.

Hasta la guerra de Sucesión, los únicos que podían comerciar con las colonias americanas eran los negociantes del Reino de Castilla. Más tarde, desde Madrid se deja a quien lo desee, independientemente de su origen, hacer tratos con el otro lado del Atlántico. Solo hay una condición: todo debe pasar por el puerto de Cádiz. Los monarcas hacen pagar aranceles por los productos que se exportan y se importan y, para tener la situación bien controlada, lo centralizan todo en este puerto andaluz. Además, el miedo a los piratas ingleses hace que nadie se atreva a navegar solo. Por seguridad, hay que ir en flota.

Carlos III pintado por el alemán Anton Raphael Mengs en 1762.

Pero el hecho que da un impulso definitivo al comercio barcelonés tendrá lugar en 1765, con un decreto de Carlos III que permite el comercio directo de varios puertos peninsulares, entre ellos el de Barcelona, con algunas áreas del Caribe. La posibilidad de comerciar con toda la América hispana vendrá con el Decreto de Libre Comercio de 1778. Barcelona se abre al mundo de nuevo.

EL DETALLE

Un año antes del decreto de Carlos III, en 1755, un grupo de comerciantes barceloneses fundó la Compañía Barcelonesa de Comercio en las Indias

El dato

El ancho de vía de los ferrocarriles españoles era 1,67 milímetros más grande que la de las vías del resto de Europa. Este milimétrico impedimento, junto con políticas arancelarias muy estrictas, cerró al crecimiento de la exportación hacia Europa

Las primeras máquinas modernas

Una de las claves que permitieron el rápido desarrollo de la industria en Barcelona fue la constante innovación tecnológica de los procesos de elaboración de productos en el mundo textil y, más tímidamente, en la metalurgia.

Movidos por el progreso, los empresarios catalanes empezaron construyendo molinos de agua e introdujeron las primeras máquinas de tejer. Más adelante, vendrían las máquinas de hilar manuales. Se trataba de crear empresas pequeñas y medianas que no necesitaran de grandes inversiones iniciales. Estos nuevos «capitalistas» pasaban de la precariedad de la menestralía a la riqueza en una o dos generaciones. Empezaban como artesanos, tenían talleres relativamente reducidos, pagaban salarios bajos (a los que la gente del campo ya estaba acostumbrada) y como estaban habituados a ahorrar y sus costumbres eran austeras, reinvertían y crecían. Con esta política de cinturón estrecho, el capital se acumulaba a buen ritmo.

Las telas de indianas

Felipe V había conquistado Cataluña, pero eso no hizo que el espíritu emprendedor se detuviera en el Principado. Los que se dedicaban al comercio con las Américas tenían dinero ahorrado y pronto encontraron una buena manera de invertirlo y hacerlo crecer. Así, en 1737 se crearon las primeras fábricas de indianas en Barcelona. Estos negocios serían la base de la futura industria textil catalana.

Las indianes se estampaban en Barcelona y se vendían en Europa.

Las indianas eran telas de algodón que se compraban en la India ya tejidas y que aquí se estampaban con uno o más colores solo por una cara. Una vez pintadas, las telas recibían el nombre de indianas y se vendían en Europa.

Va de vocabulario

Con este tipo de negocio se estrena un nuevo sistema de producción: la manufactura, que será el antecedente de la fábrica. Por primera vez, en un mismo espacio se reunían varias decenas de trabajadores. Las manufacturas estaban situadas en un núcleo urbano y todas tenían un empresario que organizaba y controlaba la producción.

Un investigador de la tinta

El dato

En 1772, Canals fue uno de los 25 fabricantes fundadores de la Compañía de Hilados de Algodón de Barcelona.

Uno de los introductores de las fábricas de indianas en Barcelona fue Esteve Canals. Su hijo Joan Pau heredó la fábrica y, químico de profesión, no solo se preocuparía por el buen funcionamiento del negocio, sino que también dedicaría parte de su tiempo a investigar nuevos métodos para teñir los tejidos. Sus investigaciones lo llevaron a ampliar y mejorar el espectro de colores de las telas y a extender el cultivo de roja por Cataluña y Castilla. Se trata de una planta de la que se obtienen tintes básicos y que, por su utilidad, se acabará importando al resto de Europa.

La casa de Joan Pau Canals en Barcelona, en el año 1793.

EL DETALLE

Joan Pau Canals era un hombre culto y tenía una extensa biblioteca. Impartió cursos en la Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona y se convirtió en un exponente de la burguesía industrial catalana. Llegó a ser director general de Tintes del Reino y en 1780 recibió el título de barón de la Vallroja, en referencia al cultivo que él mismo había popularizado.

Cuando comer chocolate no era pecado

Los frailes son los responsables de la popularidad que tuvo el chocolate al siglo XVIII. A la derecha, mosaico de la calle Petritxol, famoso por sus chocolaterías.

El dato

En cuarenta años, los chocolateros de Barcelona se multiplicaron por seis.

Uno de los productos más exóticos que llegó de las colonias americanas fue el chocolate. Colón ya había traído granos de cacao para los Reyes Católicos, pero como estos no supieron qué hacer con ellos, seguramente se quedaron olvidados en algún rincón de palacio. Para probar el dulce hubo que esperar hasta el siglo XVIII, cuando unos frailes catalanes que se habían establecido en México enviaron al puerto de Barcelona un cargamento de cacao, esta vez, con la receta que explicaba los pasos a seguir para elaborar chocolate a la taza. Una vez en la península, los frailes receptores del paquete prepararon el chocolate y su uso se fue extendiendo poco a poco. Pero su popularidad llegaría gracias a una decisión de la Iglesia: comer chocolate no rompía el ayuno. Con tan buena publicidad, este alimento pronto obtendría gran popularidad.

Un puerto muy agobiado

Cuando se liberalizó el comercio con América, la actividad en el puerto de Barcelona aumentó de manera considerable. El tráfico de barcos que iban y venían hacia el Nuevo Mundo era incesante. Embarcaban aceite, vino y productos como telas, herramientas, vajillas, mobiliario y vestimenta. Partían hacia América e iban tocando diferentes puertos donde vendían todos o parte de sus productos y, al mismo tiempo, transportaban mercancías de un puerto latinoamericano a otro.

Castigo a un esclavo en Brasil, Jean-Baptiste Debret (1802).

Los productos que traían de vuelta a Barcelona eran, básicamente, cacao, café, algodón, azúcar y tabaco. Desde Barcelona, estos bienes se repartían por Europa y en el mercado interior. Era un negocio inteligente: se había creado un puente comercial entre Europa y América. El intercambio de mercancías era transparente y reportaba unos beneficios considerables. Había dinero fácil que pasaba de mano en mano en forma de tasas y licencias, pero paralelamente a este negocio pronto empezó a practicarse otro tipo de permuta aún más rentable: el comercio de esclavos. Muchas fortunas catalanas, españolas y europeas (algunas todavía en pie) crecieron gracias a esta cruel estratagema.

La esclavitud también llega a Barcelona

Algunos barcos que partían de Barcelona, «pasaban» por África para recoger esclavos hacia las Américas.

Algunos de los barcos que salían del puerto de Barcelona, antes de poner la directa hacia las Américas, recorrían las costas africanas. Allí contactaban con «intermediarios» locales, que acostumbraban a ser miembros de tribus que sometían a otras tribus. Los barcos embarcaban mercancías, llenaban las bodegas de africanos y los desembarcaban en las costas americanas para entregarlos a otros «intermediarios», esta vez blancos. En América, los barcos cargaban café, azúcar y tabaco y volvían con las bodegas bien llenas de productos que venderían luego en Europa.

El dato

En el siglo XIX, los esclavos africanos obligados a ir a América sumaban siete millones.

Ingleses, holandeses, franceses, portugueses y españoles se dedicaron a este tráfico durante muchos años. Algunos catalanes siguieron el camino con tanto entusiasmo que, cuando se abolió la esclavitud, les costó aceptarlo. Con la aparición de las leyes abolicionistas del último tercio del siglo XIX, algunos estadounidenses, la reina Isabel II de España y los antiabolicionistas, entre ellos un grupo de empresarios y políticos catalanes, se pusieron en contra. En Barcelona, la reacción no se hizo esperar y se creó la Liga Antiabolicionista, que tenía el apoyo del Colegio de Abogados y de las grandes familias metidas en el negocio

EL DETALLE

Hacia 1860, en Cuba residían unos diez mil catalanes. La mayoría de ellos se dedicaban al comercio y muchos volverían a casa con los bolsillos llenos. Eran los indianos.

La pobreza del progreso

Siglo XVIII. Barcelona, tanto tiempo orgullosa de sus murallas, tan segura dentro de ellas, había quedado pequeña. El crecimiento demográfico convirtió la muralla defensiva en una pared asfixiante. Barcelona no podía expandirse por el territorio, por lo que decidió extenderse hacia arriba. Se construyeron pisos sobre pisos, las estancias se dividieron una y otra vez hasta que se convirtieron en madrigueras donde mesa, colchones y fogón compartían un mismo espacio.

La gente usaba el agua de fuentes contaminadas por las filtraciones subterráneas de los pozos negros y el más que sobrecargado alcantarillado barcelonés, que solo recogía los vertidos comunales. Los obreros trabajaban en plantas sin ventilación y mal iluminadas. No era extraño, pues, que existieran brotes de cólera, causados por la contaminación alimentaria y propagados por las moscas, y casos de fiebre amarilla, que venía de las zonas tropicales.

Cuando el pan iba a precio de oro

En 1789, mientras Napoleón iniciaba su particular revolución, Barcelona se encontraba inmersa en una crisis de subsistencia. Los salarios de los obreros eran bajos y los precios de los alimentos básicos subían sin parar. A este desbarajuste de los costes podría haber influido la liberalización del comercio del cereal y las cosechas nefastas de los últimos años.

El Pla de Palau alrededor de 1880.

La clase obrera en Barcelona había crecido mucho en poco tiempo y el sufrimiento para encontrar comida cada día se descubría en más caras. Entre esos rostros estaba el de Josepa Vilaret, conocida como la Negreta. Su marido hacía de criado en una casa mientras ella cuidaba de sus dos hijos y trabajaba en lo que encontraba ocasionalmente.

El 28 de febrero, tras conocer a través de un edicto gubernamental que el precio del pan volvía a subir y que, además, a partir de ahora cada pieza sería más pequeña, Negreta se unió a una revuelta espontánea formada en la calle. Ante la impotencia por no poder asumir el coste de los nuevos precios, un grupo de mujeres y hombres enfurecidos habían decidido expresar su frustración por la más elemental de las causas: el hambre.

El dato

La revuelta empezó a iniciarse en las vías, hasta que hacia el final de la tarde, con los ánimos agitados, se llegaron a incendiar algunas barracas de pan, como por ejemplo la de la Boqueria.

Los sublevados comenzaron a congregarse en las vías hasta que hacia el final de la tarde, con los ánimos agitados, se incendiaron algunas barracas de pan como la de la Boqueria. Ante el descontrol, el capitán general de Cataluña, Francisco González y de Bassecourt, conde de El Asalto, sacó las tropas a la calle para sofocar el disturbio. Pero la protesta no acabaría aquí. Los disturbios continuaron a lo largo de la noche y los soldados salieron de nuevo a la calle, esta vez, llevándose detenidos a comisaría.

Al día siguiente, la revuelta espontánea se trasladó a Pla de Palau donde, obligado por la situación, el gobierno terminó anunciando la bajada del precio del pan y la libertad para los presos. El ambiente no se calmó completamente, porque por la tarde la gente empezó a pedir la bajada de precios de otros alimentos como el aceite, el vino y la carne. La turba se dirigió nuevamente hacia Palau y allí se encontraron con la caballería. Silbaron pedradas y sables mientras muertos y heridos quedaban extendidos por la calle. Ya de noche, grupos de burgueses, menestrales y nobles decidieron salir a patrullar por las calles para evitar más destrozos.

El día 5 de marzo, con la ciudad casi en calma, comenzó la búsqueda de los líderes de la revuelta. Para hacerlo más efectivo, se ofreció una recompensa a quien los delatara. Pronto ya había más de 40 detenidos, entre ellos Josepa Vilaret, la Negreta, de quien decían que había hablado a la masa animándola a sublevarse.

El gobierno sustituyó al capitán general por el conde de Lacy, un hombre de mano firme. Este decidió que seis de los detenidos recibirían un castigo ejemplar: la muerte. Gremios, prohombres de la ciudad, burgueses e incluso miembros de la Iglesia pidieron que no se cumpliera la pena. Pero la revuelta debía tener una respuesta suficientemente contundente como para acabar con las ganas de hacer temblar de nuevo el orden social.

Una vez en el patíbulo, Josepa fue la primera en morir, tal vez porque el conde de Lacy había expresado públicamente que no la perdonaría por el hecho de ser mujer. El cadáver de la Negreta fue enterrado mientras que los de los cinco hombres quedaron expuestos en diferentes calles durante un mes y medio. Así murió la Negreta, después de un día de rabia al saber que no podría pagar el pan para sus hijos.

Una revolución en estado gaseoso

Cuando el domestic system se reduce a mínimos, mucha gente se ve obligada a trasladarse a la gran ciudad. Barcelona crece exponencialmente en habitantes: mientras que a principios del siglo XVIII tenía 30.000, a finales de la misma centuria acogerá a 93.000. Un crecimiento del 300%.

Arriba, obreros de la fábrica Bonaplata, la primera en Cataluña en instalar la máquina de vapor, el invento más revolucionario de la época.

Aunque al cerrar el siglo Barcelona aún no se había industrializado en todos los sectores, la ciudad ya tenía una mentalidad capitalista. El salto definitivo llega con los años treinta del XIX, cuando la fábrica Bonaplata instala la primera máquina de vapor. Este nuevo invento causará la reconversión total del modelo productivo de la ciudad. A partir de ahora, Cataluña, con Barcelona a la cabeza, se convertirá en «la fábrica de España».

Un crecimiento loco

La industria textil crece y crece.

Las antiguas fábricas textiles del siglo XVIII se multiplican. Entre los años treinta y cuarenta, en Barcelona hay 240 fábricas de indianas, 524 telares de tejidos de seda y 2.700 de cintas y galones. Las industrias de bordados, sombreros y tejidos de lana también crecen exponencialmente. En 1863 el sector textil tiene 17.231 trabajadores, mientras que el de la confección cuenta con 5.085. A este sector de rápido desarrollo se suman las fábricas de equipos industriales, que aumentan a buen ritmo.

Más allá de los tejidos

Algunos empresarios quieren abrir nuevos mercados y dedicarse a otras industrias además de la textil. Pero Cataluña tiene un handicap: el país sufre una gran falta de mineral de hierro y de carbón de calidad. Sin embargo, surgen empresas como la fundición Nueva Vulcano o La Maquinista Terrestre y Marítima. Esta última, fundada en 1855 por Joan Güell, se dedicará a la fundición de metales y a la construcción de material ferroviario. Aunque la metalurgia tendrá su importancia en la fabricación naval del resto de la costa catalana, sufrirá un rápido descenso precisamente a causa de la falta de materias primas. Sale más barato comprar fuera que fabricar aquí. Y ante esto, hay poco que discutir.

EL DETALLE

En la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona será la única ciudad de España con una escuela pública de ingenieros.

El holding más poderoso del siglo XIX

Tres nombres sobresaldrán en el movimiento económico, industrial y financiero de la época: Joan Güell, Manuel Girona y Antonio López y López, tres empresarios que unieron intereses, amigos, familia y fortuna. Todos supieron rodearse de una verdadera corte de colaboradores, autoridades y conocidos de peso. No solo trabajaron las relaciones a nivel local, sino que también consiguieron mantener excelentes contactos, incluso, con la monarquía. Güell, Girona y López fueron los líderes del proteccionismo gubernamental y formaron el mayor núcleo financiero de Barcelona. Repasemos, en breves líneas, la historia de estas familias.

La saga de los Güell, entre los negocios y el arte

El primero de los Güell en acumular fortuna fue Joan Güell y Ferrer (1800-1872), que había hecho con éxito las Américas. Antes de volver de Cuba con los bolsillos llenos, Joan viajó durante un tiempo por Estados Unidos y Europa para estudiar las últimas novedades textiles. Así, el emprendedor llegó a Barcelona dotado de una doble fortaleza: dinero y conocimiento. Con estas dos armas tan poderosas bajo el brazo, Güell instaló una fábrica de tejidos en el barrio de Sants. Era El Vapor Vell y en 1840 ya tenía 114 telares para tela fina y 175 para terciopelo y pana de algodón, todos impulsados por vapor. En 1851 la fábrica daría trabajo a 360 personas.

La fábrica del Vapor Vell, en el barrio de Sants, se ha reconvertido en una escuela pública.

Tras quedarse viudo dos veces, Joan se dedicó de lleno a los negocios. Convencido de que era más barato fabricar localmente que comprar fuera, puso en marcha La Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la construcción de maquinaria pesada. Más tarde se convirtió en director de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barlelona. Entre tanto negocio, tuvo tiempo de ser concejal del Ayuntamiento de Barcelona y diputado en las Cortes españolas. Fue un proteccionista y monopolista convencido y, antes de morir, amasó una de las fortunas más extensas de la época.

El hijo: arte y negocios

El hijo heredero de Joan, Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1919), recibió las dos terceras partes de la fortuna paterna. Con tal posición, Eusebi pudo pasar su juventud educándose y viajando. Vivió en Francia y en Inglaterra, donde aprendió lenguas y, de paso, formas de burgués. Sus pasiones eran la arquitectura y el arte, la política, la historia, la poesía y la teología. Como su padre, Eusebi supo comprender la realidad económica que lo rodeaba y supo discernir entre las tendencias que más beneficiarían a sus intereses. Con una visión tan clara del negocio, Güell consiguió dar un nuevo impulso a la fortuna familiar.

Eusebi Güell, empresario, industrial y economista, pero más conocido por ser el mecenas de Antoni Gaudí (foto inferior).

Además de su empresa principal, Güell Parelladas, Eusebi participó en casi todas las áreas de la industria y las finanzas catalanas: barcos, ferrocarriles, acero, gas, cemento (con la fundación de la Compañía General de Asfaltos y Portland Asland), «la Caixa» y el Banco Hispano Colonial (1876). Por si fuera poco, también fue propietario de fábricas de harinas y panaderías, entró en el sector vinícola y fue uno de los directores de la Compañía de Tabacos de Filipinas. Siguiendo los pasos de su padre, Eusebi también tuvo tiempo para la política. Fue concejal de Barcelona, diputado provincial y senador de España.

El gran amigo de Gaudí

A Eusebi Güell se le conoce por su gran capacidad en los negocios, pero se le reconoce más en su faceta de mecenas de Antoni Gaudí. Gracias a él, el arquitecto pudo desarrollar con libertad todo su genio. Gaudí y Güell compartían un espacio de amistad personal en el que el dinero nunca era el tema de conversación. El arte y una religiosidad peculiar les unían hasta tal punto que muchos coetáneos llegaron a murmurar que Eusebi estaba malgastando la fortuna de su padre pagando en exceso las obras de Gaudí. Pero no fue así, ya que Güell hijo morirísiendo uno de los hombres más ricos de Barcelona.

Dos obras avaladas por su mecenas: el Palau Güell y la Cripta Güell.

El dato

Eusebi Güell también fue un activo propulsor de la cultura catalana y, entre otras acciones, dio apoyo a los Juegos Florales y fue presidente del Centre Català.

EL DETALLE

Alfonso XIII, prolífico en la ampliación de la clase noble del país, otorgó a Eusebi el condado de Güell en 1908.

López y López, el controlador del transporte marítimo

Antonio López y López (1817-1883) fue, seguramente, uno de los tres primeros habitantes de Barcelona en comprender el concepto de compañía multinacional en España. Antonio era un joven cántabro con recursos limitados. Persiguiendo el sueño de las Américas, emigró a Cuba donde acabó estableciendo una línea marítima entre Santiago y Guantánamo. Con ese negocio, su fortuna creció considerablemente en muy poco tiempo. En 1853 regresó a Barcelona e inició una serie de contactos e inversione que lo convertirían en uno de los hombres más ricos de España en un tiempo récord.

Antonio López y López.

Su primer negocio en la capital catalana fue la compañía de vapores Antonio López y Compañía, que fundó junto con dos socios. Sus barcos enlazaban Alicante, Valencia, Barcelona y Marsella. En 1860 utilizó su infraestructura para transportar tropas y víveres a las colonias de Marruecos. Poco tiempo después, la casa real le concedería en exclusiva el transporte de pasajeros entre España y las Antillas. López no había olvidado su experiencia de ultramar y tuvo suficiente visión para comprender que las comunicaciones (no solo las exportaciones y el comercio), eran un desafío estratégico para la época. En poco tiempo, se convirtió en el principal transportista del Estado. Solo con eso ya hizo una fortuna inmensa.

Un seguro que te libra de la guerra

En 1868, en Cuba se inicia un primer movimiento para conseguir la independencia de la Corona española. Esta revuelta se acabará conociendo como la guerra de los Diez Años. España tenía grandes intereses en la batalla, pues el país estaba a punto de perder un buen mercado: una despensa gigante de materias primas y mano de obra barata. Por eso, los dirigentes no dudaron en endeudar las arcas del gobierno a cambio de sufragar los gastos de la batalla.

Grabado que representa la guerra de los Diez Años.

Movido por la situación en el Caribe, López decide montar una compañía de seguros a la que acudirán ciudadanos de todo el Estado para contratar un seguro personal que les permita librarse del reclutamiento militar. Pero el cántabro aún sacará más provecho de la situación con la creación del Banco Hispano Colonial. Se trataba de una entidad formada con otros financieros catalanes y cubanos que querían ayudar al gobierno a sufragar los gastos extraordinarios que había supuesto la guerra de los Diez Años. Cuando el conflicto terminó en 1878, la entidad se reconvirtió en un banco al estilo tradicional. La empresa llegaría a ser la segunda gran entidad financiera del período, solo por detrás de «la Caixa».

Voluntarios catalanes embarcándose hacia la guerra de Cuba, desde Barcelona en 1870.

Va de vocabulario

El monumento de López en Barcelona fue conocido popularmente como el del Negro Domingo. Derrocado en 1936, fue restablecido después de 1939.

En 1880, López reestructuró su naviera inicial y la convirtió en la Compañía Transatlántica y, con sus socios habituales, creó la Compañía General Tabacos de Filipinas. Pronto abriría rutas a Veracruz, Nueva York y Río de la Plata. Su imperio económico se había extendido de manera inimaginable.

El dato

Fue amigo personal de Alfonso XII y en 1878 fue nombrado marqués de Comillas.

EL DETALLE

De personalidad controvertida, el cuñado de López, Francesc Bru, llevó a cabo una feroz campaña en su contra publicando La verdadera vida de Antonio López y López (1885). En el libro atribuía la considerable fortuna del empresario al oportunismo, el tráfico negrero, el engaño y la crueldad.

El hijo que hizo bien los deberes

Antonio López murió repentinamente en 1883. Su hijo, Claudio López Bru (1853-1925), heredó las compañías. Tal como había hecho Eusebi Güell, el heredero del otro león económico de Barcelona creó un entramado de empresas que se alimentaban unas a otras. De esta manera conseguía ahorrar contratos externos a la naviera como, por ejemplo, la compra de carbón. Estableció compañías en África, Asia y Oceanía con multitud de industrias diferentes pero complementarias además de nuevas líneas de transporte. Y así es como transportó miles de emigrantes a sus destinos americanos, algunos de los cuales, sin duda, soñarían en convertirse en otro López y López.

EL DETALLE

Hay una causa abierta de beatificación para Claudio López Bru. Con su padre fundaron un seminario para gente humilde que acabaría convirtiéndose en la Universidad Pontificia Comillas.

Manuel Girona, el hombre que coleccionaba entidades bancarias

Manuel Girona (1818-1905) era hijo de un pequeño banquero de Tárrega. Casado con Carolina Vidal, hija de un financiero, hizo evolucionar la fortuna de su padre con una visión capitalista. Uno de los máximos exponentes de su éxito fue la creación en 1844 del Banc de Barcelona, el primer banco privado español.

La fachada de la catedral hacia 1880, antes de que empezaran las obras financiadas por Manuel Girona.

Más adelante, con Güell y López, fundaría el Banco Hispano Colonial y la Compañía de Tabacos de Filipinas. También creó el Banco Hipotecario de España y se convirtió en el propulsor de la creación de la cámara de comercio de Barcelona, de la que fue presidente. Fue alcalde de la ciudad, diputado conservador y senador. El presidente español Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) le ofreció hasta tres veces el Ministerio de Hacienda, aunque nunca acabaría aceptando el cargo. También tuvo la posibilidad de conseguir el título nobiliario de marqués del Llano de Barcelona, pero lo rechazó.

Girona era partidario de la creación de un banco de bancos que fuera el único responsable de la emisión de billetes y que, además, actuara en todo el territorio nacional a través de un sistema federado y descentralizado. También estaba de acuerdo con la inversión del Estado en obra pública y, cuando este no pudiera, que se permitiera o se facilitara la financiación privada. Fue coherente con sus ideas, ya que participó en la financiación del Gran Teatre del Liceu, de la Universitat de Barcelona, de la red ferroviaria, del puerto, de la Exposición Universal de 1888 (de la que fue comisario), además de convertirse en el único responsable económico de la construcción de la fachada de la catedral. Durante siglos, la iglesia había lucido una miserable pared de ladrillos como frontis. En 1882, Girona tomó la decisión de asumir todos los gastos que fueran necesarios. Faltaban exactamente seis años para la Exposición Universal de 1888 y había que poner cara al templo más importante de la ciudad.

El dato

En un principio, el Banco de Barcelona tuvo en exclusividad el privilegio legal de emitir billetes en la ciudad. Esta situación, sin embargo, solo duró hasta 1874, al concederse el monopolio al Banco de España.

Se dice que el hombre era tan tacaño que, cuando uno de sus trabajadores le pidió dinero para una dentadura postiza, Girona le contestó que él no se creía con el derecho de cambiar los designios de la naturaleza, que lo había querido sin dientes.

EL DETALLE

Su cuerpo está enterrado en el claustro de la Catedral de Barcelona.

Con el capitalismo surge el proletariado

En Barcelona nacerá el movimiento obrero en España. Debido al alto nivel de concentración industrial de la ciudad, el proletariado barcelonés ve la necesidad de adoptar formas de organización. De los disturbios espontáneos o instigados por agitadores políticos sin objetivos concretos, se pasa, a lo largo del siglo, a la creación de organizaciones.

Los obreros queman la fábrica Bonaplata, grabado de 1835.

En Cataluña se puede empezar a hablar de movimiento obrero a partir del año 1840. Los trabajadores están hartos de tanta miseria impuesta por unos sueldos raquíticos y las paupérrimas condiciones laborales que ofrecen los empresarios. Además, la paulatina introducción de la mecanización provoca la ira de los trabajadores, que la ven como un factor desestabilizador: reduce la demanda de mano de obra y, por tanto, contribuye a la pérdida de puestos de trabajo. El altercado más significativo del movimiento obrero mecanoclasta tendrá lugar en la fábrica Bonaplata en agosto de 1835, cuando los trabajadores quemarán casi todas sus dependencias.

En una época tan convulsa en las factorías, los avances en los derechos de los obreros se conseguían a base de sacudidas: solo cuando un gobierno con tendencias liberales se encontraba al frente del país, los trabajadores conseguían avanzar un paso más en su bienestar. Entre tanto tira y afloja, a inicios de la década de 1840 nació en Barcelona la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera, que se acabaría extendiendo por todo el Principado. Dirigidos por Joan Muns, principal líder del primer movimiento obrero catalán, también se agruparán obreros de otras industrias, como la zapatera o la de la madera. La asociación llegará a crear una primera cooperativa, la Compañía Fabril, y una comisión mixta con la patronal.

Las primeras revueltas contra el capital

La tradición de la Gràcia librepensadora, activa y luchadora arranca de los hechos de 1870. En aquellos momentos, el general Joan Prim (1814-1870) es el presidente del consejo de ministros del gobierno central y acaba de decidir que hay que enviar soldados catalanes a la guerra de Cuba. España tiene miedo de perder la colonia y hay que hacer lo que sea para mantener el país caribeño bajo dominación hispánica.

El general Prim.

Ante la demanda nacional, algunos habitantes de Gràcia salen a la calle para protestar. Se niegan a enrolar a sus jóvenes en una guerra colonial que solo beneficia a los industriales y al capital. Pero el ejército se presenta en el barrio para proceder al reclutamiento. Nerviosos por la situación, los vecinos deciden hacer sonar la campana, que se encuentra en la actual plaza Rius i Taulet, para llamar al somatén de Gràcia. Siguiendo la demanda del instrumento, la mayor parte del pueblo se levanta y decide plantar cara a los soldados.

La situación se calienta y el ayuntamiento acaba en llamas. El ejército rodea el pueblo y lo mantiene sitiado durante seis días, optando finalmente por aplacar la revuelta a base de bombas. Las explosiones dejarán un río de sangre con una treintena de civiles muertos y más de un centenar de heridos. A partir de este hecho, la campana de Gràcia quedará como un símbolo de la lucha popular. También se convertirá en el nombre de un semanario muy leído hasta principios del siglo XX. Desde 1870, los revolucionarios se habituaran a reunirse en la plaza Rius i Taulet, donde aún está la torre con su campana. ¿Oís como suena?

La campana de la «revolucionaria» plaza Rius i Taulet.

Y se hizo la luz... eléctrica. La Canadenca se instala en Barcelona

El impulso y el carácter emprendedor de los primeros reyes de la industria en Barcelona tuvo sus seguidores. La electricidad había llegado a la ciudad en 1882 para el beneficio de algunas calles y pocas fábricas. Aunque en solo un año se creará la primera central eléctrica de España en la calle Mata, junto al Paral·lel, desde un primer momento se verá que esta es insuficiente. La ciudad necesita más energía eléctrica si quiere continuar con su desarrollo.

Reproducción de una acción de La Canadenca.

Es en este momento cuando los ingenieros industriales Carles Emili Montañès (1878-1974) y Fred Stark Pearson (1861-1915) entran en acción con la creación de la Barcelona Traction, Light and Power Company, una empresa con sede central en Toronto que aquí se conocerá con el sobrenombre de La Canadenca.

Pearson, canadiense de nacimiento, ya tenía un buen currículum en el sector eléctrico: a una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara se le debía sumar la Mexican Traction y la Brazilian Traction. Por su parte, Montañès tenía contactos en Barcelona, una ciudad virgen en el campo de la electricidad donde todo estaba por hacer. Con unos ingredientes tan acertados, la receta era ambiciosa: llenar toda Barcelona de luz artificial.

Fred Stark Pearson.

Pearson y Montañès nunca escondieron su objetivo: querían controlar la producción, la distribución y el consumo de energía de la zona. Así, no es de extrañar que La Canadenca adquiriera la Tramways de Barcelona y la Compañía Barcelonesa de Electricidad en 1912. El plan se desarrollaba sobre los pasos previstos y recibió nuevas incorporaciones catalanas como las del ingeniero industrial y político Ferran Fabra i Puig (1866-1944). Pero un acontecimiento de consecuencias globales rompería con un crecimiento tan espectacular: la Primera Guerra Mundial.

Las tres famosas chimeneas de La Canadenca que aún se conservan en el Paral·lel.

A causa de la contienda, el Reino Unido prohibió la salida de dinero y los dos ingenieros se encontraron sin financiación ni suministros de materias primas para continuar su proyecto. La empresa se hundía y Pearson, desesperado, buscó alternativas. En un viaje de Nueva York a Londres, el barco en el que viajaba, el Lusitania, fue atacado por un submarino alemán con tanta mala suerte que el empresario murió en el naufragio. El desastre se atisbaba en el horizonte. Pero Emili Montañès estaba acostumbrado a los retos difíciles y dedicó todos sus esfuerzos en conseguir que las centrales existentes dieran energía suficiente para que la industria catalana no se parara. Gracias a la posición de neutralidad de España durante la guerra, el país disfrutó de un buen período económico y La Canadenca pudo vender productos por toda Europa.

El dato

De esta época también son las farolas que hoy se encuentran en la avenida Gaudí (antes emplazadas en la actual plaza de Joan Carles I) y los del paseo Lluís Companys.

Finalmente, durante los últimos años de la década de los cuarenta, a resultas de los acontecimientos que hirieron de muerte la industria catalana y que sumieron los hogares en una economía de subsistencia, la empresa se vio obligada a cerrar. El gobierno la subastó y la entregó a la empresa Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA) por el 0,1% de su valor, un gesto de nepotismo descarado por parte de Franco en agradecimiento a la lealtad del financiero mallorquín Joan March, que se convirtió en el presidente de la empresa. A finales de la década de los sesenta, la central del Paral·lel cerró. Sin embargo, sus tres chimeneas aún se contemplan bien erguidas. Son tres vigilantes que no olvidan el paso del tiempo en la Barcelona de principios del siglo XX.

EL DETALLE

Fabra i Puig, que había sido alcalde de Barcelona antes del golpe de estado de Primo de Rivera, dio el Observatorio Fabra a la Academia de las Ciencias de Barcelona

Los primeros faroles eléctricos

Dos de los lugares públicos que vieron la luz artificial por primera vez en Barcelona fueron las explanadas de Pla del Palau y de la plaza Reial, donde se instalaron algunos de los primeros faroles de la ciudad en 1890. Hay que destacar los de la plaza con corona, ya que fueron ideados por un jovencísimo Antoni Gaudí. Hechos en hierro forjado, aún se conservan papeles escritos donde el arquitecto detallaba los colores originales con los que concibió los artefactos que se conocían con el nombre de candelabros. Estos agradaron a los ciudadanos porque en los lugares donde fueron emplazados no habitaba la burguesía, influida por el gusto clásico de la época.

Farola eléctrica de inspiración modernista en la plaza Reial.

No tuvieron tan buena acogida las farolas de Pere Falqués, en el Passeig de Gràcia. Con un banco grande a sus pies, estas farolas se habían construido para los alrededores del Arc del Triomf con motivo de la Exposición Universal de 1888. Los intelectuales novecentistas de la época los tacharon de horribles y delirantes.

Las consecuencias obreras de la Exposición Universal

La Exposición Universal de 1888 tuvo consecuencias inesperadas para sus organizadores. Políticamente fue, por un lado, un ejemplo de connivencia entre la monarquía y la burguesía catalana pero, por el otro, un detonador para la actividad del movimiento obrero.

Pablo Iglesias, fundador del PSOE.

La fiebre de la construcción del Eixample, y más adelante de la exposición, habían atraído a gente de toda España en busca de trabajo.

Así, las urgencias derivadas del proyecto, la concentración de trabajadores de los más diversos oficios y las ideas de los movimientos obreros que empezaban a hacerse oír por toda Europa crearon las condiciones perfectas para que en Barcelona se dieran dos hechos que tendrían enormes consecuencias en la historia del país. En agosto de 1888, en plena celebración de la Exposición, se fundó el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), y poco después, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), celebraría en Barcelona el primer congreso de su existencia.

EL DETALLE

Mientras todo esto pasaba, republicanos y catalanistas liderados por Valentí Almirall protestaban por el pacto implícito de la burguesía catalana con la monarquía.

Los precios por las nubes

El Gran Hotel Internacional, de Domènec i Montaner, fue construido en 53 días con motivo de la Exposición Universal de 1888 y destruido al finalizar esta.

La Exposición Universal de 1888 provocó una gran inflación de precios. Haciéndose eco de la situación, el diario La Vanguardia publicó un artículo titulado «Con motivo de la Exposición Universal». La pieza rezaba lo siguiente: «Barcelona se va poniendo imposible. Con el pretexto de la exposición suben hasta el cielo los precios de las cosas y la remuneración de los servicios... los peluqueros suben cinco céntimos por hacernos la barba, la carne sube diez y los cocheros exigen por los carruajes sesenta duros por cada tarde de carreras; lo único que baja con todas estas subidas es el bolsillo, que ya de tiempo atrás se venía arrastrando por el suelo...».

Un sindicato para todos los trabajadores

El sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la asociación Federación Anarquista Ibérica (FAI) se hicieron tan fuertes en Barcelona que su papel se convertiría en decisivo en las diferencias que marcaron al bando republicano durante la Guerra Civil. La CNT, constituida en Barcelona en 1911, aportaría un ideario muy significativo para el movimiento obrero: el sindicato único. Hasta el momento, los sindicatos habían agrupado a trabajadores de un mismo oficio, pero la CNT unió a todos los obreros independientemente de la industria a la que pertenecían. Las huelgas de la segunda década del siglo XX mostrarían que esta idea ayudaba en flexibilidad a la hora de organizarse.

La CNT fue constituida en Barcelona en 1911.

Por su parte, en 1927 la FAI quiso reunir a todos los grupos anarquistas de la Península Ibérica. Su propósito era el de asegurar el contenido ácrata de la CNT y alejarla de cualquier entendimiento con los grupos políticos republicanos. Sin embargo, durante la dictadura de Primo de Rivera, la FAI estuvo al lado de los políticos de izquierda. Aunque en sus primeros años funcionó de forma irregular, con el tiempo llegó a tener mucho peso.

El dato

El 19 de julio de 1936, el bar se convirtió en un hospital de campaña después de que obreros y ciudadanos asaltaran las dependencias militares de las Drassanes y el edificio del Gobierno Militar, situado entre las calles Anselm Clavé y paseo de Colom. Durante toda la guerra, La Tranquilidad seguiría con el espíritu que había mantenido momento.

El nervio de La Tranquilidad

La Tranquilidad era un bar que hacía poco honor a su nombre: ruidoso por naturaleza, el local estaba muy bien valorado por la clase obrera más politizada. Era un foco de ideas revolucionarias y, aunque los miembros de la CNT eran mayoría en el ambiente, no faltaban otros sectores de la izquierda. Abierto en 1901 en el Paral·lel en otro emplazamiento, acabó trasladándose junto al teatro Victòria, en el número 69. Muy cerca, en la calle Mata, se erigía la Barcelona Traction, Light and Power Company, más conocida como La Canadenca, que comenzó a operar cuando el movimiento obrero empezaba a organizarse. La materia prima para la discusión estaba servida.

La huelga que instauró la jornada de ocho horas laborales

En La Canadenca se inició la protesta de 1919.

A raíz de una convocatoria de la CNT que quería evitar el despido de un centenar de empleados de La Canadenca, hacia febrero de 1919 se inició una gran movilización en las centrales eléctricas de la fábrica. El resto del sector de la electricidad, además de la división del gas, se adhirió a la protesta. Al poco tiempo, la ciudad quedaría sin fluido eléctrico, hecho que implicó el bloqueo de la mayoría de transportes y de las industrias de Barcelona, sin olvidar la suspensión total del suministro en calles, comercios y hogares.

Salvador Seguí, el Noi del Sucre.

Ante esta situación, el gobierno de Álvaro Figueroa, conde de Romanones (1863-1950), ordenó al ejército la toma del control de las empresas para intentar restablecer la electricidad. El presidente también declaró el estado de guerra y fueron detenidos unos tres mil obreros. Como reacción, otros sectores obreros se adhirieron a la huelga, que en Barcelona se convertiría en general. La CNT controló a los huelguistas mediante grupos de vigilancia para prevenir excesos y se preocupó de evitar rumores que pudieran llegar a perjudicar la protesta.

Obreros descarrilando un tranvía en la huelga general de Barcelona en marzo de 1919.

Los representantes de La Canadenca se reunieron con el emisario del gobierno y llegaron a un acuerdo: se dejaría en libertad a los huelguistas detenidos, La Canadenca readmitiría a todos los trabajadores, habría un aumento general de sueldos y la jornada laboral se reduciría a ocho horas diarias. Para suscribirlo, a los treinta y cuatro días de huelga, la CNT convocó una asamblea en la plaza de Les Arenes a la que asistirían más de veinte mil obreros. Salvador Seguí, el Noi del Sucre, intentó calmar los ánimos y pidió a los obreros que volvieran al trabajo porque el pacto era razonable. Después de 44 días de huelga, la empresa había cumplido con su parte del pacto y los obreros volvieron a la fábrica. Los militares, sin embargo, no querían liberar a 79 de los detenidos. Como medida de presión, el 24 de marzo estalla una nueva huelga general en todo el Principado. El secretario del ramo de la electricidad de la CNT, Miguel Burgos, muere en manos de la policía. Es la primera víctima de la llamada ley de fugas. Se declara el estado de guerra y la huelga se detiene. Carles Emili Montañès, a quien habían colocado como gobernador civil por su condición de cofundador de La Canadenca, dimite. También deberá hacerlo el conde de Romanones. Finalmente, los presos son liberados y España se convierte en el primer país europeo en establecer la jornada laboral de ocho horas.

El dato

Esta fue la huelga más importante que Barcelona vivió durante los años anteriores a la Guerra Civil.

Unos contra otros: los años del pistolerismo

Entre los años 1916 y 1923, en Barcelona se vivía una guerra oculta. Las víctimas podían ser tanto obreros como patrones o miembros de las fuerzas del orden público.

El sindicalismo empezó a resultar molesto para los empresarios y gobernantes.

La CNT había adquirido mucha fuerza y conseguía adeptos con celeridad, especialmente en los momentos posteriores a las grandes huelgas. Ante tanta afiliación sindical, la Federación Patronal decidió endurecer sus posiciones de manera tan extrema que acabó contratando a pistoleros para que asesinaran a los activistas más molestos de la CNT. Durante esta época, los sicarios tendrían el beneplácito de las autoridades públicas y el apoyo económico de los industriales. Los pistoleros, liderados primero por el comisario de policía Manuel Bravo Portillo y más tarde por el barón de König, actuaban con impunidad y, en alguna ocasión, intentaron chantajear a miembros de la patronal.

La ley de fugas o cómo asesinar a alguien y hacer ver que ha sido en tu defensa

La policía y el gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, practicaron durante los años de la represión obrera lo que luego se conocería como ley de fugas. El método era simple: se llevaba al detenido a un lugar solitario y se le decía que debía dirigirse a un punto en concreto o que quedaba en libertad. Cuando el preso se giraba para marcharse, la policía le disparaba por la espalda. Al día siguiente, se anunciaba que el detenido había muerto a manos de los servicios del orden público cuando intentaba escapar.

Severiano Martínez Anido, gobernador civil y asesino.

El primer asesinato de estas características fue el del cenetista del sector eléctrico Miguel Burgos, una vez ya había terminado la huelga de La Canadenca. En el mismo lugar, en las inmediaciones del Arc de Triomf, y a causa de la ley de fugas también morirían, como mínimo, cuatro sindicalistas más. La práctica de la ley de fugas acabaría con el intento de asesinato del líder obrero Ángel Pestaña durante su actuación en un mitin en Manresa. Se destituyó tanto al jefe superior de la policía de Barcelona como a Martínez Anido.

Un sindicato al servicio del amo

Los Sindicatos Libres habían nacido en 1919 como una escisión del la CNT. La patronal supo jugar sus cartas y empleó esta organización para dividir a la CNT y asesinar a sus líderes más renombrados, aunque muchas veces los Libres reivindicaban su independencia. Pronto, sin embargo, se convirtieron en el brazo armado de la patronal.

El inicio de un río de sangre

En la ilustración de arriba, noticia que recoge el asesinato de Salvador Seguí. Abajo, el entierro de Francesc Layret.

Francesc Layret había sido uno de los abogados más activos en defensa de los obreros encarcelados durante la huelga de La Canadenca. Un año después de aquella movilización, el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido, había ordenado una detención masiva de militantes de la CNT. Entre los encarcelados se encontraban Lluís Companys y el mismo Salvador Seguí, amigo de Layret. Al salir de casa para ocuparse de la defensa de los detenidos, el 30 de noviembre de 1920, un grupo de desconocidos disparó varias veces contra él. Nunca se encontró a los culpables. Su muerte sería la primera de las muchas que se producirían en los años siguientes, los años de la llamada guerra social.

La modista que fabricaba bombas

Junto a la política negociadora de miembros de la CNT como Salvador Seguí, había otra tendencia anarquista que buscaba respuestas con la acción terrorista. En el número 10 de la calle Toledo existía, a principios del siglo XX, un taller de confección. No era una excepción a la regla, ya que en aquellos años había muchos en la ciudad. Lo que ya no resultaba tan normal era lo que se escondía detrás de telas, tijeras y agujas: una fábrica de explosivos. Los propietarios del lugar, Vicenç Sales y su compañera Roser Benavent, eran miembros de un grupo de gran actividad que, además de mantener reuniones, fabricaba sus propias bombas. Además de la tienda, también tenían otros lugares clandestinos donde solían refugiarse de los pistoleros de la patronal.

400 asesinados en dos años

El cuerpo de Manuel Bravo Portillo, asesinado por la CNT en 1919.

A manos de pistoleros a sueldo o de los Sindicatos Libres murieron los conocidos sindicalistas Pau Sabater (1919), Evelino Boal (1921) y Salvador Seguí (1923), entre otros nombres que se han perdido en el curso de aquellos años de guerra social. También grupos de extremistas y terroristas de la CNT (por ejemplo el grupo Los Solidarios, creado en 1922), se cobraron sus víctimas y asesinaron a Bravo Portillo (1919), al conde de Salvatierra (1920) y a Dato (1921). En 1919, en Barcelona hubo 109 atentados sociales. Al año siguiente habría el triple.

Ojo por ojo, muerte por muerte

La personalidad de Manuel Bravo Portillo (? -1919) queda difuminada porque a la vez que «colaboraba» con su país como miembro de la policía, se prodigaba como espía de los servicios secretos alemanes.

Propaganda anticomunista de Sindicatos Libres.

Destinado como comisario de policía a Barcelona desde 1909, ayudó al capitán general de Cataluña, Joaquim Milans del Bosch, en la represión de los líderes sindicales demasiado radicales y ruidosos. Primero se ayudó con pistoleros a sueldo y luego se hizo con el control de los Sindicatos Libres. Todo hace pensar que Bravo Portillo mandó asesinar al empresario barcelonés Josep Barret Moner por orden del barón de Rolland, al servicio de los alemanes. No se sabe muy bien por qué motivos Barret estaba en el punto de mira de los servicios del Kaiser. Denunciado por Ángel Pestaña en el diario Solidaritat Obrera, no pudo desmentirlo y fue encarcelado. Curiosamente pero, el asesinato de uno de los principales testigos de la acusación le permitió salir en libertad. No se reincorporó a la policía, aunque continuó dedicando sus esfuerzos a los Sindicatos Libres. Como represalia por el asesinato del sindicalista Pau Sabater, en septiembre de 1919 murió en la calle Còrsega de Barcelona a manos de anarcosindicalistas radicales.

El descuartizamiento de Salas

Con la proclamación de la Segunda República, Lluís Companys firma el Pacto del Hambre, por el que la patronal acuerda con la CNT y la UGT que no contratará a ningún trabajador que pertenezca a los Sindicatos Libres

Ante esta situación, su fundador, Ramon Sales Amenós (1893-1936), se exilia a Francia. Pero el hombre volverá a Barcelona en octubre de 1936 para dar su apoyo al bando franquista. Un día es reconocido por antiguos compañeros de víctimas de los Sindicatos Libres mientras pasea por la Rambla. La reacción no se hace esperar: los obreros se abalanzan sobre él y lo inmovilizan. Acto seguido, Salas es atado a cuatro camiones que arrancarán sus motores a la vez y le descuartizarán.

El transporte colectivo en Barcelona

Un ómnibus de tracción animal llevaba a los escolares a la Barceloneta, hacia 1875.

El crecimiento exponencial de la población en Barcelona obligó a desarrollar servicios de transporte público. Antes de la llegada generalizada del coche, estas prestaciones serían la única opción para desplazarse de un lugar a otro. Barcelona debía avanzar en este aspecto si quería equipararse a las grandes ciudades europeas.

Las grandes novedades tecnológicas

Llega la música a casa, llega el fonógrafo.

A la instalación del subministro eléctrico en Barcelona hay que añadir nuevos inventos, hijos de la revolución industrial, que facilitarán la vida a los habitantes de la ciudad. Así, en 1848 aparecen las primeras locomotoras, en 1877 ya funcionan los teléfonos más básicos y un año después llega el fonógrafo. El crecimiento de la ciudad va creando la necesidad de nuevos servicios. Hasta bien entrado el siglo XIX, los ciudadanos con escasos recursos hacían sus recorridos a pie mientras que los acomodados utilizaban caballos o carruajes. Los vehículos de tracción animal, privados o de alquiler, eran los únicos medios de transporte no individual utilizados en Barcelona. De todos modos, los caminos no eran fáciles ni accesibles. La mayoría eran vías vecinales, no aptas para los landós en condiciones de relativa comodidad. Las únicas calzadas transitables eran las internacionales.

El abuelo de los transportes públicos

Hacia mediados del siglo XIX llegan las primeras diligencias ómnibus, vehículos con tracción animal de transporte colectivo. Aunque tienen un itinerario fijo, no hay paradas preestablecidas. Son los propios pasajeros los que señalan el lugar donde quieren parar y, quien quiere subir, espera en algún lugar del recorrido y hace una señal al conductor. El horario seguía ciertos patrones, pero de manera muy elástica, ya que el ómnibus no empezaba su recorrido hasta que la diligencia estuviera llena. Era la metodología establecida y nadie se quejaba

En 1852 se instala el primer tranvía con tracción animal en París, creado por Alphonse Loubat.

Una mina de carbón inspira los primeros trenes

El tranvía fue, sin duda, el transporte público con itinerario fijo más popular del siglo XIX. Las vagonetas de las minas de carbón, que se desplazan sobre rieles, son el origen del tranvía en Inglaterra. Pero será el ingeniero francés Alphonse Loubat (1799-1866) quien invente el riel adecuado, hecho con hierro y acero. Así, en 1852 se instala el primer tranvía con tracción animal en París. Le seguirán Londres en 1858, Ginebra en 1862 y Madrid en 1869.

Primeros tranvías de tracción animal en Barcelona. Abajo, el espectacular y aparatoso tranvía a vapor cruzando las calles de la ciudad.

Barcelona no ignorará el invento y, con el empuje de los ingenieros Vila y Rafael de Luna, en 1864 se presenta el proyecto de un «tranvía doble» que irá de las Drassanes a Gràcia. Era un vehículo con capacidad para unos pocos viajeros, con imperial (que es el nombre que recibía el segundo piso abierto en el techo de la cabina) y tirado por caballos. Tenía que recorrer 7.000 metros entre el Pla de la Boqueria y Josepets. El tranvía se inauguró el 26 de junio de 1872 en el Passeig de Gràcia, a las cuatro de la tarde, en medio de una gran fiesta popular.

El vapor transforma los transportes

En 1877 se produce otro gran logro: se inauguran los primeros tranvías a vapor. Eran vehículos muy espectaculares que constaban de locomotora y tres vagones, uno de primera clase y dos de segunda. Ante los maravillados ojos de los ciudadanos aparecían los nuevos inventos a una velocidad vertiginosa para la época. De repente, el mundo se expandía y creaba maravillas que ellos podían celebrar. Imaginemos, entonces, el revuelo que debió producir el tranvía eléctrico que se puso en marcha en 1895.

Un tranvía azul, casi un juguete

Así era la cima del Tibidabo en 1901, cuando empezó a llegar el primer funicular. A la derecha, el famoso «Tramvia Blau», que hoy todavía se conserva como reliquia para el turismo.

El farmacéutico y filántropo Salvador Andreu creó, en 1898, la sociedad anónima El Tibidabo. La empresa debía servir para urbanizar la montaña en su vertiente más próxima a la ciudad y, para facilitar el acceso a la cima de manera rápida y fácil, se pensó en conectar el monte con un servicio de tranvía y un funicular

En el año 1901 se acabó la construcción de la avenida Tibidabo y se inauguró el primer funicular de España. El ferrocarril constaba de dos vagones con capacidad para ochenta pasajeros y recorría una distancia de mil ochocientos metros en ocho minutos. El punto de partida era la actual plaza del Doctor Andreu, llamada así en honor a su impulsor. Para llegar al pie del funicular se instaló un tranvía eléctrico: era el «Tramvia Blau», que recorría mil doscientos metros por la avenida Tibidabo.

EL DETALLE

El doctor Andreu creó unas pastillas para la tos llamadas Pastillas del Doctor Andreu, aún presentes en las farmacias.

El dato

En 1965, los tranvías abandonaron su recorrido por el Passeig de Gràcia, la calle donde se había celebrado con gran alegría su inauguración.

El primer tren de la península sale del Passeig de Gràcia

Miquel Biada.

Miquel Biada (1789-1848) era un comerciante de Mataró que había ido a hacer fortuna a Venezuela y Cuba cuando eran colonias españolas. Precisamente en Cuba, en 1837 participaría en la construcción del primer ferrocarril que se inauguró en la isla. De regreso se instaló de nuevo en su ciudad natal. La memoria popular habla del día en que Biada quiso subir a la diligencia que recorría los 30 kilómetros que separan Mataró de Barcelona y no encontró sitio. Después de aquella incómoda situación, el emprendedor empezó a concebir el trayecto perfecto para un medio de transporte que sería nuevo en el país. Biada consiguió fundar la Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y Viceversa en 1844. Esta empresa tenía como objetivo la construcción del primer tren del territorio peninsular. Y así lo haría, desarrollando el único medio de transporte del momento que tenía la capacidad de albergar a cuatrocientos pasajeros por viaje.

Con el tren llega el hombre del saco

No todo el mundo soñaba con este nuevo invento. Cuenta la leyenda que los grandes convoyes provocaban miedo entre la gente, que los veía como una obra del demonio.

Se decía que las ruedas, los ejes y otros engranajes del ingenio necesitaban grasa para funcionar de manera correcta. Y corría el rumor de que la mejor grasa era la de los niños pequeños. Padres y madres contaban a sus hijos que un hombre, «el hombre del saco», recorría las calles de noche para secuestrar niños, matarlos, extraer la grasa del cuerpo y así permitir que el maldito invento siguiera funcionando.

Biada fue el responsable de la empresa hasta su muerte, un mes antes de la inauguración del primer tren. El hombre no pudo superar una neumonía que había cogido vigilando las obras del ferrocarril con el objetivo de evitar actos vandálicos. Y es que durante la construcción del tren, mucha gente acudía de noche a las obras para destruir lo que se había hecho durante el día. Era un transporte innovador y fue difícil que se aceptara como tal.

El dato

El día 28 de octubre de 1848 quedó oficialmente inaugurado el primer ferrocarril de España.

Después del de Londres, el metro llega a Sarrià

La estación de Sarrià en el año 1865.

El tren de Sarrià fue obra de la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Sarrià. La línea férrea se inauguró en 1863 con locomotoras de vapor. Fue el primer ferrocarril urbano de España y el segundo del mundo, ya que el metro de Londres había iniciado sus servicios tan solo seis meses antes. En un principio había sido concebido como tren de cercanías, pero la absorción de Gràcia, Sarrià y Sant Gervasi cambió su naturaleza y lo convirtió en urbano. A inicios del siglo XX se electrificó y, en 1915, los impulsores de La Canadenca crearon la compañía Ferrocarrils de Catalunya, que se hizo cargo del tren de Sarrià y lo modernizó.

Unos andenes muy anchos

A principios del siglo XX, el caos circulatorio de Barcelona provocaba muchos accidentes. El más grave fue en 1925, cuando un tren que venía de Les Planes descarriló. Hubo veintiséis muertos y ochenta y siete heridos. Con tales antecedentes, soterrar el tren de Sarrià se convirtió en una necesidad imperiosa y en 1929, coincidiendo con la Exposición Internacional, el tramo bajo tierra estuvo listo para su estreno.

Automotor del antiguo ferrocarril de Sarrià, que luego sirvió para la línea del Vallès.

En vísperas de la inauguración, el 24 de abril de 1929, los encargados de circulación descubrieron asombrados que los trenes no podían entrar en las estaciones porque los andenes se habían hecho demasiado anchos. En una obra de estas proporciones, los constructores no se habían coordinado con los encargados de las máquinas. A punto de un ataque de nervios, los responsables crearon cuadrillas extras de obreros que trabajaron durante toda la noche para recortar los apeaderos.

La guerra por el control de las cuatro ruedas

Un ripert de La Catalana con publicidad medicinal, a finales del siglo XIX.

La compañía La Catalana era la empresa de riperts más importante de Barcelona. Los riperts eran antiguas diligencias colectivas, sin vías, tiradas por dos o cuatro mulas. Viendo el impacto que habían causado los tranvías electrificados y deseando competir en el transporte urbano, los responsables de la empresa pusieron los ojos en una novedad revolucionaria que en 1905 había hecho su primera aparición en París: vehículos de dos pisos con motor a gasolina. La compañía solicitó permiso al ayuntamiento para cambiar sus riperts de tracción a sangre por estos ómnibus. Lo harían en su trayecto de la plaza de Catalunya a la plaza Trilla de Gràcia, por la Rambla de Catalunya. Aunque las compañías de tranvías pusieron el grito en el cielo, Barcelona pudo inaugurar su servicio de autobuses en agosto de 1906.

El primer servicio de autobuses de Barcelona se inauguró en 1906 y constaba de cinco vehículos que hacían el trayecto plaza de Catalunya-plaza Trilla, en Gràcia.

La primera línea de autobuses tenía cinco unidades, el viaje costaba cinco céntimos menos que el tranvía y, antes de las siete de la mañana, el billete se pagaba a mitad de precio. El transporte colectivo se había revelado como una excelente fuente de ganancias porque era utilizado por un gran número de personas.

Ante esta situación comenzó un encarnizado boicot por parte del empresario español Mariano de Foronda, segundo marqués de Foronda (1873-1961), que era director de la sección de la Compañía de Tranvías Eléctricos de Barcelona. El marqués presentó reiteradas denuncias al ayuntamiento, alegando que los nuevos vehículos hacían ruido, circulaban a más de ocho kilómetros por hora, causando, según él, muchos accidentes. La verdad es que los autobuses subían a Gràcia casi tosiendo y con escasa potencia. Estas dificultades, unidas a la presión ejercida por el largo brazo de Foronda, terminaron por hundir la compañía. En 1908 acababa la aventura de La Catalana.

El segundo asalto de los autobuses

Vehículo de dos pisos de la Compañía General de Autobuses de Barcelona.

Los autobuses se habían retirado, pero en 1920 quedó claro que los tranvías no daban abasto. Con la intención de mejorar los servicios, el ayuntamiento pidió a Foronda que pusiera más unidades. La posguerra europea, sin embargo, no le dejaría cumplir con la demanda. El consistorio aprovechó la situación para abrir la brecha y volver a dar espacio a los autobuses. No se hicieron esperar nuevas impugnaciones, protestas y denuncias de Foronda. Pero ante la imperiosa necesidad, el empresario automovilístico Alfredo Arruga y el abogado y político Lluís Puig de la Bellacasa (1886-1960) obtuvieron permiso para crear la Compañía General de Autobuses de Barcelona. En 1924, Foronda comprendió que no podía detener el futuro por miedo a la competencia y decidió aliarse con el enemigo. Así, comenzó comprando algunas acciones de la nueva empresa. En unos años se hizo con el control de la compañía y eliminó la competencia de los tranvías haciendo que autobuses y tranvías fueran complementarios.

Pruebas de seguridad para su tranquilidad

El dato

La compañía tenía permiso para llevar a cabo servicios especiales para los toros, las carreras de caballos y los partidos de fútbol.

Cuando en 1930 se cubrió el segundo piso de algunos de los autobuses, el rumor de que el automóvil podía volcar fácilmente empezó a correr por las calles. La compañía decidió demostrar que el rumor era falso con una demostración: se colocó uno de los autobuses en una plataforma que se inclinaba hasta treinta grados.

EL DETALLE

El marqués de Foronda fue nombrado director de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Del metro de paseo a los subsuelos de la ciudad

Un metro para el paseo

El primer metro de Barcelona fue un ejemplar casi de juguete, con bombillas de colores y guirnaldas incluidas. El ingeniero Carles Emili Montañès, impulsor de La Canadenca y de Ferrocarriles de Cataluña, era conocedor de la existencia de la mina Grott, un túnel de poco menos de un kilómetro de longitud que conectaba Barcelona con el pantano de Vallvidrera. Se había construido para transportar agua de la laguna hasta Sarrià, pero la compañía que la explotaba tuvo que cerrar por problemas económicos. Entonces, Montañès ideó la manera de encajar un pequeño tren eléctrico en el corredor para la gente que quisiera ir a la sierra de Collserola con la máxima comodidad

El tren de la mina Grott, inaugurado en 1906, el primer metro de Barcelona.

Se inauguró en junio de 1908. Con una capacidad de treinta y dos pasajeros, hacía el recorrido en seis minutos y tenía ochenta bombillas de colores colocadas a lo largo de su recorrido. El invento tuvo tanto éxito que el Parque de Atracciones del Tibidabo y el tren de Sarrià hicieron todo lo que pudieron para clausurar la instalación. El tren de la mina Grott cerró para el público general en 1909, si bien seguiría funcionando para transportar obreros y material de Ferrocarriles de Cataluña durante algo más de tiempo.

Las dificultades de los primeros días de vida del metro

La implantación del metro en Barcelona fue intermitente y accidentada, con luchas obreras incluidas. Tras la Gran Guerra, en 1920 se creó una sociedad con capital de empresarios catalanes, vascos y franceses llamada Ferrocarril Metropolitano de Barcelona. Esta empresa decidió poner en marcha un proyecto que ya existía desde 1906: unir Sants con Sant Martí de Provençals. Dos años después, teniendo en cuenta la dimensión de la tarea y su importancia para la ciudad, el ayuntamiento se adhirió al proyecto comprando tal cantidad de acciones de la nueva sociedad que esta se acabó convirtiendo en una compañía semipública.

Obras del metro en las Rambles y el subsuelo de la Vía Laietana.

Al año siguiente, el Banco de Vizcaya, el Hispano Colonial y algunos empresarios catalanes (entre los que se encontraba Ferrocarriles de Cataluña y el marqués de Foronda) crearon la empresa Gran Metropolitano de Barcelona, que se encargaría de enlazar la Ciutadella con la Bonanova. Después de tantos años de espera económica y burocrática, no habría un metro sino dos.

Vacilaciones, huelgas, agua y, por fin, el gran metro

El plan inicial se transformaría una y otra vez, con cambios de destinos y posibles emplazamientos de estaciones incluidos. Cuando finalmente se iniciaron las obras de construcción, el efecto de las protestas sociales se hizo notar. Y es que la huelga general que se declaró tras el asesinato del Noi del Sucre el 23 de marzo de 1923, afectó de lleno a las obras del metro.

En diciembre de 1924 se inauguró el tramo Catalunya-Lesseps, con prolongaciones posteriores. Pero los contratiempos no paraban. Los túneles de Vía Laietana eran estrechos y en el momento de agrandarlos aparecieron importantes filtraciones de agua. Fue necesario instalar bombas para sacar millones de litros de agua al mes. A la espera de la resolución de los problemas técnicos, esta segunda línea no se completó hasta 1934.

En la década de los cuarenta se compraron nuevos trenes. Pero las flamantes máquinas pronto comenzarían a sufrir pequeñas averías y fallos inexplicables. Los empleados bautizaron estas irregularidades como «jaimitadas». Casi automáticamente, los vehículos pasaron a llamarse «Jaimitos».

El estreñimiento de los vagones del metro

Las condiciones de trabajo bajo tierra, en aquella época, no eran demasiado saludables.

En los primeros días de funcionamiento del metro se descubrió que los cojinetes de las máquinas se calentaban en exceso. Después de darse por vencido con todos los lubricantes al uso por su falta de eficacia, el ingeniero Francesc Planell decidió probar suerte con aceite de ricino. Y funcionó.

Los barceloneses no utilizaron el servicio con la frecuencia esperada. En la imagen, de 1942, un metro entra en Sarrià.

Las farmacias y droguerías de Sants se extrañaron con la repentina compra masiva de purgante por parte de los operarios del metro. La noticia de este comportamiento curioso se extendió inevitablemente por todo el barrio y así fue como nació el rumor de que viajar en metro provocaba problemas intestinales. Hacía tiempo que se había empezado a hablar sobre las obras del metro y, cuando se hicieron inauguraciones de líneas, la población asistió en masa para observar cómo funcionaba un tren que iba bajo tierra. A pesar de la curiosidad inicial mostrada, la gente no se animó a utilizar el servicio con la frecuencia esperada. Para ayudar a los ciudadanos a perder el miedo, se dice que los empleados de la compañía tenían por costumbre saludar a cada uno de los viajeros cuando subían a los convoyes. Pese a los esfuerzos, ninguna de las líneas cumplió con las expectativas marcadas hasta después de algunos años.

La historia de los taxis

Coincidiendo con los autobuses, en 1906 aparecen en Barcelona los primeros taxis con motor de gasolina. Al principio solo había una parada, en Las Rambles, que disponía de seis coches. Estos taxis convivirán con carruajes de alquiler tirados por caballos hasta el final de la Primera Guerra Mundial.

De arriba a abajo, diferentes modelos de taxis de Barcelona: 1910, 1924, 1939, 1958 y 1985.

En la historia del taxi hay algunos hitos importantes, como el comienzo de la matriculación de coches impuesto por la Guardia Urbana en 1907. En 1924 ya habrá sesenta puestos y el ayuntamiento crea el Código de Circulación estableciendo que, en primer lugar, los taxis llevarán una franja de colores atravesando las puertas para distinguirse de los automóviles particulares. Con el tiempo, se acabará imponiendo la franja amarilla.

La necesidad de locomoción durante la Guerra Civil española hizo que los taxis fueran confiscados. Este hecho, sumado a la falta de combustible y repuestos, acabó llevando a la suspensión del servicio. En 1939 se restablecería el negocio, pero solo con la función de desplazar a las autoridades. La poca cantidad de automóviles y la escasez de combustible obligaron a la reutilización de coches de tracción animal.

La recuperación del taxi se reanuda cuando la empresa Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT) renueva la flota en 1955. Como la distribución de licencias se había dado con criterios poco claros, su actividad comienza a ser regulada por la Corporación Metropolitana, que desaparece en 1988 y es reemplazada por la Entidad Metropolitana del Transporte para coordinar la totalidad de los servicios de comunicación y transporte. El número de taxis irá creciendo con los años hasta el punto de convertir estos vehículos en emblemas indiscutibles de las calles de Barcelona.

La literatura en Barcelona

Póngame una carta de amor, por favor

Antiguamente se consideraba que el oficio de los escribas tenía origen divino, porque eran ellos los que transmitían la palabra de los dioses y le otorgaban un carácter permanente. Pero no solo había escribas para la palabra de Dios, pues existían copistas y calígrafos que se ganaban la vida en los mercados donde, con sus plumas, tintas y papiros, escribían lo que les dictaba la gente de la calle: testamentos, ruegos y cartas de amor. El analfabetismo fue endémico hasta hace muy poco tiempo. Por ello, a principios del siglo XX aún era normal encontrar escribas a lo largo de las Rambles de Barcelona.

Va de vocabulario

Antes de la aparición del bolígrafo, los que querían escribir debían hacerlo con la ayuda de plumas de aves. Como sus puntas se desgastaban a menudo, había que recortarlas constantemente con una navaja pequeña, llamada cortaplumas.

La poesía más política

Grabado de 1490 que representa un trovador condenado al patíbulo.

Corrían los tiempos de Juan I el Cazador (1350-1396) cuando el catalán se consolidaba y la arquitectura románica daba paso a la gótica. Además de los cambios estéticos, el pensamiento de la época también vivía días nuevos: se perfilaba el Humanismo, que colocará al ser humano en el centro del mundo. Desde el punto de vista cultural, los autores clásicos griegos y latinos vuelven a estar de moda. Influenciados por el cambio, los hombres fuertes de Juan I vieron la necesidad de impulsar la lengua catalana para evitar que las políticas culturales italiana y castellana acabaran absorbiéndola. El escritor y político Lluís d’Avençó (1350? -1412/1415), autor de un diccionario de rimas titulado Torcimany, convenció al conde de Barcelona para celebrar un acto público anual a imitación de uno que ya tenía lugar en Toulouse. Serviría para que los poetas catalanes tuvieran la oportunidad de leer en público sus mejores obras. El 20 de febrero de 1393 el conde firmó un decreto en el que autorizaba un certamen de poetas a realizar todos los años durante la semana de la Asunción o siguiente. Así nacieron los Juegos Florales.

El dato

Martín el Humano fue uno de los monarcas más prestigiosos y poderosos del mundo cristiano.

Juan I pronto se percató que tal acto saldría caro y le encomendó a su secretario, Bernat Metge, que pidiera el apoyo financiero del Consell de Cent. Metge escribió una carta muy emotiva a dicha institución solicitando el apoyo de los consejeros para una finalidad tan noble. Los cien consellers, dudando de que las soluciones políticas pasaran por la Gaya Ciencia, decidieron obviar la demanda. Habrá que esperar a la decisión de Martín el Humano, quien asume que el premio del certamen saldrá de las arcas reales, para ver como los Juegos Florales acaban convirtiéndose en un concurso de prestigio

EL DETALLE

Torcimany es considerada como una de las gramáticas catalanas más importantes de la época medieval.

Negocios oscuros de la mano derecha del rey

Lo somni, la obra cumbre de Bernat Metge.

El barcelonés Bernat Metge (1340/46-1413), representante número uno del Humanismo catalán, fue el protagonista de uno de los escándalos más sonados de la época. Era secretario de Juan I, además de escritor y traductor de obras de personalidades como Bocaccio. Pero además de la literatura, el hombre tenía otra gran afición: la lonja. Vivía apasionado con el hormiguero de gente que se acumulaba en ella: comerciantes, navegantes, mercaderes… Para Metge, la lonja era el reflejo de lo que Barcelona tenía que llegar a ser algún día: fuerte culturalmente, pero también a nivel comercial y financiero.

Edición de Lo somni de 1891.

Quiso el destino que un negociante italiano llamado Luqui Scarampo se cruzara en el camino de Metge y lo metiera en negocios no muy claros. Tan poco claros serían que el secretario del rey acabó en prisión acusado del cobro de comisiones indebidas. En la cárcel, donde estuvo cinco años, escribió Lo somni, una obra clave de la literatura catalana. Metge, entre sueños y espectros, habla de los momentos inciertos que le ha tocado vivir, de un tiempo que vendrá, de un futuro diferente para la ciudad y para su gente. Ensalza la figura del rey con profusa simbología, en un sueño de esperanza sobre su ciudad que necesita convertirse en nación. Al salir de la cárcel, Metge volverá a trabajar como secretario en la Cancillería Real hasta la muerte de Juan I, en 1410.

Barcelona, el escenario de la última batalla del Quijote

Sabido es que Miguel de Cervantes (1547-1616) estuvo unos meses en Barcelona entre la publicación de la primera y la segunda parte de su obra más conocida. La fascinación del escritor por la ciudad se expresa a través de las palabras de los protagonistas del Quijote. El mar, el puerto, la gente, los amigos entre los nyerros, todo muestra una Barcelona insólita a los ojos maravillados del último caballero de todos los tiempos y su acompañante resignado.

Grabado de Gustave Doré que representa Don Quijote camino de su último duelo, en la playa de Barcelona.

Tras una breve incursión por mar con un Sancho Panza boquiabierto, don Quijote se dirige a la imprenta Comellas. En ese escenario, el escritor crea una situación delirante: en el negocio se está imprimiendo nada más y nada menos que el falso Quijote de Alfonso Fernández de Avellaneda. Cervantes aprovecha las páginas de la segunda parte de su novela para denunciar la aparición de un volumen quijotesco fraudulento.

La primera edición, de 1605.

El Quijote vivirá en la playa de Barcelona su último duelo, el definitivo: si lo pierde, tendrá que volver a casa y dejar atrás sus aventuras de caballero fuera de contexto. Y, enfrentándose al caballero de la Blanca Luna, es vencido. Derrotado, Quijote emprende el camino de vuelta a casa, donde abandonará sus delirios para siempre.

EL DETALLE

Aunque no hay ningún documento que lo corrobore, dicen que cuando Cervantes visitó Barcelona se instaló en el número 2 del Paseo de Colom. La casa todavía se puede contemplar tal y como era en el siglo XVI.

Los años invisibles del catalán

Los hechos históricos del siglo XVIII tuvieron consecuencias nefastas sobre la cultura y la lengua catalanas. Las universidades desaparecieron y el único centro de estudios superiores existente, la Universidad de Cervera, siguió apegado al latín y despreció el Humanismo. La burguesía no mostraba intereses culturales y la aristocracia se castellanizó. Los escritores en lengua catalana culta desaparecieron porque veían el catalán como un instrumento de cultura anticuado y retrógrado. Solo algunos intelectuales seguirían fieles a su lengua materna defendiéndola de las influencias ajenas.

Aunque el catalán desaparecerá como lengua oficial con el decreto de Nueva Planta, su uso se mantendrá entre la gente del pueblo. Se continuará utilizando en los géneros populares, sobre los que nadie pone ningún obstáculo porque se consideran menores. En la familia, entre amigos y en las plazas se mantiene una narrativa popular catalana con cuentos, leyendas, poesía y refranes. También el teatro religioso y el popular profano seguirán representándose en catalán.

En estos años habrá una gran segmentación dialectal de la lengua, ya que durante un período de doscientos años no se podrán establecer normas de uso de una manera oficial.

Arriba, la Universidad de Cervera. Abajo, estatua de Bonaventura Carles Aribau, autor de Oda a la Pàtria.

El renacimiento literario de una lengua

El siglo XIX no solo será rico industrialmente, ya que también marcará la reconquista de la lengua catalana culta. El catalán retomará su trayectoria como lengua literaria a partir de 1833, cuando el escritor barcelonés Bonaventura Carles Aribau (1798-1862) publica Oda a la Pàtria. Este fenómeno no es ajeno al surgimiento del Romanticismo en Europa, que llegará algo más tarde a Cataluña, convirtiéndose en el revulsivo que el país necesitaba para reivindicar su identidad y transformar radicalmente la cultura catalana del XIX. El movimiento cultural que acompañará este cambio será conocido con el nombre de La Renaixença.

Jacint Verdaguer, un poeta con ángeles y demonios

Cuando Jacint Verdaguer (1845-1902) publicó Oda a Barcelona, el impacto que causó el escrito fue tal que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en «el poeta de Barcelona». Como hecho absolutamente extraordinario para la época, el ayuntamiento de la ciudad hizo una edición de cien mil ejemplares de la obra

Jacint Verdaguer, el gran poeta catalán.

Siempre ligado al arzobispado de Vic, Verdaguer aceptará viajar con la compañía naviera de Antonio López y López, marqués de Comillas, como inspector de los sacerdotes de la empresa. Su periplo marítimo, de dos años más o menos, seguramente le influirá a la hora de escribir L’Atlàntida. De vuelta del viaje, se convierte en sacerdote particular de la familia Comillas y dispone de una celda monacal en la calle Canuda.

Conjunto escultórico de la plaza Jacint Verdaguer en Barcelona.

Ya convertido en un escritor muy popular, Verdaguer no puede aceptar la idea de que el marqués de Comillas trafique con esclavos africanos. Movido por este hecho, decide repartir dinero del empresario entre la gente necesitada y, ante esta actitud, el marqués rompe relaciones con el religioso.

El dato

Uno de los nombres de calle más repetido en toda Cataluña es el de Jacint Verdaguer.

El cura Joaquim Pinyol iniciará a Verdaguer en la práctica de exorcismos, lo que contribuirá al rechazo de mucha gente. Solo algunos amigos comprenderán la crisis del poeta y estarán a su lado hasta el final. Ante los rumores, el obispo de Vic retira la licencia sacerdotal a Verdaguer y le envía al santuario de La Gleva, pero el poeta interpretará este gesto como un destierro. En esta época su salud empieza a debilitarse y corre el rumor de que su estado mental está alterado. Temiendo que lo acaben tomando por loco, Verdaguer se retractará de sus actos ante el obispo de Vic, que le devolverá su licencia. Pero el escritor expirará a causa de una tuberculosis en 1902 en Vil·la Joana, una finca de Vallvidrera.

Según una biografía del escritor Sebastià Juan Arbó (1902-1984), las floristas de las Rambles tiraron tantas flores al paso de la comitiva que llevaba el féretro de Verdaguer, que el poeta abandonó la calle sobre una espesa alfombra florida. Este homenaje popular hizo realidad el verso jamay tanta florida s’és vista en son jardí (= jamás tanto florecimiento fue visto en su jardín) de su Oda a Barcelona. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Montjuïc.

Joan Maragall: el poeta de la Barcelona convulsa

Joan Maragall (1860-1911) es el más claro exponente del Romanticismo social de la poesía barcelonesa. En su obra, la ciudad de Barcelona es objeto de amor, temor y preocupación. A lo largo de su vida, Maragall llevará a cabo una crítica constante de la sociedad burguesa catalana, en un complicado equilibrio entre su anti-convencionalismo romántico y su conciencia sobre los problemas y la realidad del país.

Joan Maragall.

A Maragall le tocó vivir una época convulsa. Y le tocó de cerca, pues la noche en la que un anarquista hizo estallar una bomba en el Liceu, él estaba allí. Como todos, hizo lo que pudo. Y como todos, se sumió en el estupor. De vuelta a casa, viendo como su mujer daba el pecho a su hijo pequeño, escribiría un texto con el título de Paternal:

Furient va esclatant l’odi per la terra,
regalen sang les colltorçades testes,
i cal anà a les festes
amb pit ben esforçat, com a la guerra.
A cada esclat mortal –la gent trèmola es gira:
La crueltat que avança, -la por que s’enretira:
Se van partint el món...
Mirant el fill que mama, -la mare que sospira,
El pare arruga el front.

Pro l’infant innocent,
Que deixa, satisfet, la buidada mamella,
Se mira an ell, -se mira an ella, i riu bàrbarament.

Los sucesos de la Semana Trágica también le dejarán una profunda huella. Maragall publicará unos artículos en los que manifiesta su inquietud por lo que está pasando y dejará una obra, Oda nova a Barcelona (Oda nueva a Barcelona) donde dialoga con una ciudad que ama, a pesar de lo difícil que le resulta comprenderla.

El hombre que introdujo el cine en Barcelona

Fructuós Gelabert en el año 1955.

Era el año 1896 cuando los hermanos Napoleón, propietarios de la casa de fotografía más destacada de Barcelona, organizaron una sesión en su taller para ver en funcionamiento el cinematógrafo de los Lumière. Mientras algunos de los asistentes empezaron a huir aterrados, un joven obsesionado con el kinetoscopio de Edison se quedó clavado en el suelo. Aquel chico había quedado herido de muerte por lo que había visto: su primera película. Era el graciense Fructuós Gelabert (1874-1955) que, aunque no era un recién llegado al mundo de la imagen (seis años atrás se había puesto en contacto con los Napoleón y ya había fabricado una cámara de fotos), su contacto inicial con la imagen en movimiento le cautivó para siempre. Gelabert sería el introductor del cine en España junto a Segundo de Chomón.

Dos versiones del primer filme catalán, Riña en un café (1897).

Con el fotógrafo Santiago Biosca, a quien conocería un año después de la inspiradora sesión de cine, fabricó con éxito un aparato similar al de los Lumière. Juntos filmaron dos documentales: Salida de los trabajadores de la fábrica La España Industrial y Salida del público de la iglesia parroquial de Santa María de Sants. Dispuesto a ir un poco más allá, con la ayuda de los amigos del barrio hizo Riña en un café, un mini film inspirado en El arrosseur arrosée de los hermanos Lumière. Riña en un café sería la primera película española con trama argumental. Tuvo tanto éxito que Gelabert se animó a abrir un cine, pero el negocio no prosperó como él esperaba.

El primero en todo

Gelabert sería un pionero en el mundo de la imagen en movimiento. Fue el primero en concebir el cine como industria creando los primeros estudios del país. También fue el primero en hacer una transacción cinematográfica peninsular al extranjero con la cinta Visita de doña Cristina y don Alfonso XIII a Barcelona, un documental sobre la visita de los reyes a la ciudad. Y aún más, fue el primero en experimentar con el trucaje cinematográfico en la película Choque de transatlánticos, donde usaría barcos en miniatura.

El dato

Después de filmar la comedia Los guapos de la vaquería del parque Gelabert recibió una oferta para ir a trabajar a Estados Unidos, pero este la rechazó.

Gelabert fue un inventor extraordinario y un verdadero creador del lenguaje cinematográfico. Pero la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española detendrían su brillante futuro y el creador moriría en 1955 en la pobreza y el olvido. El exiguo material que queda de su obra está en un almacén del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya de Terrassa.

EL DETALLE

Cuando se proyectaron las películas Guardia burlada y Los calzoncillos de Toni, ambas de 1908, los actores del Teatro Romea leyeron los diálogos de la historia escondidos entre bambalinas creando una sensación de cine sonoro.

Àngel Guimerà: del teatro al cine

Àngel Guimerà (1845-1924), el máximo exponente del teatro de La Renaixença, tuvo la suerte de ver dos de sus obras versionadas en el cine. Y es que Fructuós Gelabert convirtió en filmes Terra baixa (Tierra baja) y Maria Rosa. Dicen que el dramaturgo se emocionó mucho cuando visionó sus obras proyectadas en una pantalla.

Narcís Oller: la realidad se implica en la novela

La industrialización va ligada al nacimiento del proletariado y sus problemas. Teniendo en cuenta que en pleno siglo XIX Barcelona es una de las ciudades más industrializadas de Europa, parece natural que en ella se vislumbren las primeras corrientes literarias de contenido social: el realismo y el naturalismo.

Busto de Narcís Oller, obra de Eusebi Arnau.

El máximo representante del realismo catalán es Narcís Oller (1846-1930). Los temas preferidos del autor son la industrialización, las tensiones entre el campo y la ciudad y la inadaptación del individuo a la nueva realidad. Escribió, entre otras grandes obras, La Papallona ( La mariposa), L’escanyapobres (La sanguijuela) y La febre d’or (La fiebre del oro). En esta última, Oller retrata con todo tipo de detalles la Barcelona industrial del siglo XIX.

El modernismo arquitectónico

Muchas de las familias de la burguesía industrial catalana decidirán invertir parte de sus ingresos en la construcción de verdaderos monumentos arquitectónicos.

Recuerdos de la Casa Lleó Morera en el Museu Dalí

La Casa Lleó Morera, de Lluís Domènech i Montaner, en el Passeig de Gràcia.

El dato

Esta casa recibió, en 1906, el primer premio de arquitectura otorgado por el ayuntamiento.

La Casa Lleó Morera nació de la reforma de un edificio ya existente. El proyecto, firmado por Lluís Domènech i Montaner, tardó dos años en materializarse (1904-1906). La característica fundamental de este edificio es la atmósfera wagneriana, muy de moda entre la burguesía de la Barcelona de la época. La fachada queda coronada por un estilizado templete de ocho columnas. En su origen, la fachada estaba recubierta de columnas y estatuas, pero cuando se quiso instalar una tienda en la planta baja, se retiraron y muchos creyeron que se habían destruido todas. En realidad pero, el portero de la casa había conseguido salvar algunas piezas. Enterado de este hecho, Salvador Dalí compró las estatuas que más le gustaron por muy poco dinero. Ahora, en el Museu Dalí de Figueres se puede contemplar una de ellas.

EL DETALLE

El nombre de la casa no corresponde al apellido de sus dueños, sino que hace referencia a los símbolos decorativos inspirados en los escudos medievales que Domènech i Montaner colocó en la fachada.

El Palau Güell, un edificio que estuvo a punto de hacer las Américas

El primer encargo importante que recibió Gaudí fue el proyecto del Palau Güell. Eusebi Güell i Bacigalupi, conde Güell y yerno del marqués de Comillas, amigo y seguidor de la obra del arquitecto de Reus, le encargó esta vivienda.

Aunque los trabajos de decoración continuarían hasta el 1890, la casa se inauguró en 1888 coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal de Barcelona.

Dos imágenes del Palau Güell, obra de Gaudí.

El arquitecto realizó una entrada espectacular con puertas de arcos parabólicos y rejas de hierro forjado. Para favorecer el paso de carruajes, el acceso era de grandes dimensiones. Del interior destacan los techos de madera y hierro en estilo mudéjar. Como es habitual en Gaudí, en el tejado ideó varias chimeneas decoradas. El espacio del sótano lo dejó para los establos, a los que se accedía a través de una rampa de caracol.

El dato

Este edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, se puede visitar de forma parcial desde 2008, año en que la Diputación de Barcelona lo reabrió al público.

Eusebi Güell vivió en el palacio hasta 1906, año en que se trasladó a la Casa Larrard en el Park Güell, en la que murió en 1918. Su familia continuaría habitando el edificio hasta el estallido de la Guerra Civil, momento en que el inmueble fue incautado para usarlo como comisaría. Sorprendentemente, en 1944 un millonario norteamericano quiso comprar el palacio para trasladarlo, pieza a pieza, a Estados Unidos. Para salvarlo de semejante mutilación y evitar el expolio cultural de la ciudad, la Diputación de Barcelona se anticipó en su adquisición.

La Casa Amatller: un edificio de chocolate

En 1898, el industrial chocolatero Antoni Amatller compró un edificio en Passeig de Gràcia para restaurarlo a su gusto. Encargó las obras al arquitecto Josep Puig i Cadafalch, quien renovó totalmente la fachada, el vestíbulo, el piso noble y el desván. El arquitecto optó por un estilo gótico urbano con una fachada de aires nórdicos que recuerda a una tableta de chocolate. La planta noble se conserva tal como era originalmente. Las esculturas se encuentran distribuidas en diferentes espacios, totalmente adaptadas al ambiente concebido por el arquitecto. Mosaicos romanos y baldosas de mármol blanco recubren los suelos y los techos están esgrafiados y sostenidos por vigas policromadas.

La casa Amatller, de Josep Puig i Cadafalch, está llena de pequeñas esculturas, como esta de Sant Jordi y el dragón.

Dentro del edificio se encuentra el Instituto Amatller de Arte Hispánico, creado en 1941 por la hija del industrial, Teresa Amatller. Cuenta con una gran biblioteca, un archivo fotográfico y una fonoteca a disposición de investigadores e historiadores del arte.

En la acera hay colocada una piedra roja que marca el kilómetro cero del modernismo catalán. Este indicador se encuentra ante todos los edificios modernistas de Passeig de Gràcia.

El Parc Güell: una casa para Hansel y Gretel

En 1899, Eusebi Güell adquirió dos fincas adyacentes al Turó del Carmel, que en aquel tiempo se conocía como Montaña Pelada. Tenía la intención de construir una urbanización alejada de la ciudad. El empresario quería crear espacios y edificios de alta calidad con una estética diferencial que quedara totalmente integrada en el paisaje. El proyecto inicial contemplaba sesenta casas distribuidas por todo el parque, todas rodeadas de árboles y jardines y con una vista privilegiada de Barcelona. Quería ser una urbanización en un espacio aislado, tranquilo y con todos los beneficios que tiene el contacto con la naturaleza.

Panorámica de Barcelona desde el Parc Güell.

Güell y Gaudí trabajaron juntos en la concepción del parque, que se levantó entre los años 1900 y 1914. Las dos construcciones que hay a ambos lados de la puerta principal están inspiradas en el cuento de Hansel y Gretel. Cuando el arquitecto había empezado a idear el proyecto, en el Liceu se representaba la historia de los dos hermanos en forma de ópera. La casa de la izquierda se identifica como el hogar de los dos niños mientras que la derecha, con una seta venenosa en lo alto, es la casa de la bruja.

Gaudí impregnó todo el diseño del parque con el simbolismo de tres elementos básicos: la naturaleza, la religión y la identidad catalana. Así, el espacio está trazado entre paseos de columnas que recuerdan a palmeras, estalactitas, ríos de lava, cuevas y formas geométricas donde la línea recta es inexistente. El arquitecto también hizo plantar especies mediterráneas para que se adaptaran perfectamente al terreno. Y, aprovechando la inclinación de la ladera del montículo, Gaudí construyó un camino que sobre los planos originales conducía a una iglesia que nunca fue construida. En su lugar está el monumento al Calvario, conocido como el Cerro de las Tres Cruces.

Funcionalidades dobles

La sala hipóstila, o de las cien columnas, en realidad solo tiene ochenta y seis. Todas las columnas están vacías por dentro porque se pensaron para que drenaran el agua que llegaba desde la gran plaza oval que corona la sala. Estas aguas debían desembocar en un depósito subterráneo de doce mil metros cúbicos que, al llenarse, sacaría agua de la boca del dragón que está en el centro de la escalera de la entrada. Esta sala había sido concebida como el mercado de la urbanización.

El famoso dragón de mosaico del Parc Güell.

Los asientos de la plaza oval fueron modelados de forma que el cuerpo humano pudiera descansar cómodamente. Gaudí se anticipó varias décadas al concepto actual de ergonomía, el estudio de la forma y posición de los objetos, muebles o utensilios, adecuándolos a la anatomía del cuerpo humano.

Uno de los viaductos que atraviesan el parque recibe el nombre del Rosari porque está delimitado por bolas de piedra, como las cuentas de un rosario. Sale de la plaza central y atraviesa el parque en sentido transversal. Este viaducto se construyó sobre los restos de una antigua calzada romana que conducía a Sant Cugat del Vallès.

Va de vocabulario

La justificación del nombre en inglés, Park Güell, la encontramos en la inspiración que el propio Güell cogió de las ciudades-jardín de Ebenezer Howard (1850-1928).

El fracaso de una idea que se anticipaba en el tiempo

Lamentablemente, este extraordinario proyecto fue un fracaso económico. En aquellos tiempos, la burguesía ya no solo había aceptado el tan denostado Eixample, sino que ahora presumía de tener en este lugar palacios y casas que expresaban su posición social y exuberancia económica.

El dato

En 1969, el Parc Güell fue declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional, mientras que en 1984 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.

La primera vivienda que se construyó fue la del conde Güell, la Casa Larrard, a la que su dueño se trasladó antes de la realización de la urbanización. Aparte de esta, solo se venderían dos parcelas más. Una fue adquirida por el mismo Gaudí, en la que Francesc Berenguer, su discípulo predilecto, construiría el hogar en el que el arquitecto viviría entre los años 1906 y 1925. Martí Trias i Domènech, amigo de los dos creadores del parque, adquirió la otra parcela, donde Juli Batllevel hizo la tercera y última casa de la urbanización. Aunque en 1906 el proyecto no daba muestras de éxito, las obras continuaron hasta 1914 cuando se suspendieron debido al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Güell moriría en 1918 y sus herederos vendieron el parque al ayuntamiento, que lo inauguró como espacio público en 1922.

EL DETALLE

Durante la construcción del parque se encontraron cuevas prehistóricas.

La Casa Batlló: un hogar sin espacio para el piano

La casa Batlló, en el Passeig de Gràcia, «una visión del paraiso».

Josep Batlló i Casanovas poseía un edificio en el número 43 de Passeig de Gràcia construido por Emili Sala Cortés en 1877. En 1901, sin embargo, el propietario presentó una solicitud para derribar el inmueble existente con el fin de levantar uno nuevo. Al recibir un no por respuesta, tres años después volvería a la carga con una petición de reforma del edificio. El proyecto que Gaudí hizo para presentar en el consistorio no entraba en detalles. Seguramente, el arquitecto quería evitar el exceso de información para que no se descubriera que no respetaba todas las normas establecidas para la construcción. A pesar de la ambigüedad, el ayuntamiento acabó concediendo el permiso de obras.

El interior de la casa Batlló también fue íntegramente creado por Antoni Gaudí.

El proyecto consistía en la transformación de la fachada y la reorganización de todos los espacios de la casa, creando ambientes más ventilados e iluminados. Se añadieron dos pisos: uno para la buhardilla, acondicionada para la residencia del personal de servicio, y la azotea. Los trabajos comenzaron en 1904 y terminarían en dos años. La fachada es probablemente una de las más originales y espectaculares del mundo. La parte central, que está revestida con cerámica policromada, sugiere un espacio de agua con plantas acuáticas que se ondulan y cobran vida con el reflejo de los trozos de vidrios de colores incrustados. La parte más elevada del edificio está coronada por una forma ondulante tapizada por baldosas de cerámica, colocadas de tal manera que parecen las escamas de un dragón. En la terraza hay chimeneas helicoidales y una torre con la cruz de cuatro brazos, tan del gusto de Gaudí. El patio está revestido de azulejos blancos en la parte inferior y azules en la superior, ingeniosa idea para aprovechar mejor la luz del sol. El interior, totalmente diseñado por Gaudí, cuenta con escaleras, muebles, chimeneas, ventanas de madera, cristalerías decoradas y otros elementos que refuerzan el concepto de la originalidad.

Va de vocabulario

Popularmente, el edificio se conoce con el nombre de «la Casa de los Huesos». Esta denominación se debe a que, en la primera planta, las columnas de la tribuna que la adorna tienen aspecto óseo y las rejas de los balcones de los otros pisos pueden recordar calaveras.

Se dice que mientras Gaudí construía el interior del edificio, la señora Batlló mostró su preocupación al advertir que no quedaría espacio para el piano de cola de su hija. Terminadas las obras se comprobó que, evidentemente, en el lugar no había hueco suficiente para colocar el piano de la niña. Ante este hecho irremediable, el artista aconsejó a la señora que su hija cambiara el piano por un violín.

EL DETALLE

A Gaudí le preguntaron: «¿Qué quiere hacer con la Casa Batlló?». El arquitecto contestó que quería crear «una visión del paraíso».

El dato

La familia Batlló vendió el edificio en 1954 a la Sociedad Iberia de Seguros. En 1994, la casa pasó a la familia Bernat. En 2005 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Una manzana para la discordia

La llamada Manzana de la Discordia es de una belleza inigualable.

La popularmente llamada Manzana de la Discordia está situada a la izquierda del Passeig de Gràcia, entre las calles Consell de Cent y Aragó. Las casas de la discordia son la Lleó Morera, la Amatller y la Batlló. Y su desacuerdo no es entre ellas sino entre las innumerables opiniones que acompañaron su construcción, de una extravagancia totalmente ajena al gusto decimonónico. Las tres tienen algunos rasgos en común: todas fueron reconstrucciones y reformas de casas ya edificadas y, lo primordial, que los arquitectos que las crearon contaron, como todos los modernistas, con el apoyo de innumerables grandes artesanos que trabajaron los mosaicos, el hierro, la cerámica, las vidrieras y los elementos decorativos de los interiores.

La Pedrera: un insulto a la clase burguesa

Las malas lenguas dicen que la Casa Milà, a pesar de haber sido una iniciativa de Pere Milà i Camps, debería haberse llamado Casa Guardiola. ¿El por qué? Algunos apuntan que fue la fortuna del primer marido de la mujer de Milà, Josep Guardiola i Grau, la que financió la construcción.

Un indiano rico y con muchos años a sus espaldas

Josep Guardiola i Grau nació en L’Aleixar, pueblo cercano a Reus, en 1831. De joven viajó a Guatemala y se dedicó al cultivo del café. De una plantación pasó a varias y al final consiguió amasar una buena fortuna. Con sus propiedades bien vendidas, el comerciante volvió a Reus. De nuevo en casa, hizo varias inversiones, pero la más inesperadamente rentable fue la de la Compagnie Universelle du Canal Océanique, que debía construir el canal de Panamá diseñado por Ferdinand de Lesseps. Finalmente, esta empresa se quedaría sin proyecto y Guardiola aún se enriqueció más cuando vendió la concesión de las obras a Estados Unidos. A la edad de sesenta años contrajo matrimonio con una joven reusense llamada Roser Segimon. Guardiola murió poco después del enlace dejando una viuda joven y muy rica

El impresionante patio de luces.

Diez años más tarde, Roser viajó a Francia. En Vichy, en un balneario de moda, conoció a Pere Milà, un joven barcelonés de muy buena familia. Roser, seducida por el chico, se casó con él. En 1905, a instancias del marido, el matrimonio Milà compró entre Passeig de Gràcia y la calle de Provença la casa de Ferrer Vidal. Después de largas conversaciones, Pere convenció a su esposa para construir un edificio proyectado por Gaudí, que en aquellos momentos estaba trabajando en la Casa Batlló. La estética del arquitecto no convencía a la viuda, que no la encontraba adecuada a sus gustos ni a su condición social. Por ello, Milà rogó al arquitecto que no se desviara mucho de las costumbres reinantes entre la burguesía y que evitara aquellas formas del «demonio», expresión que había utilizado su esposa para hablar del estilo ya habitual de aquel revolucionario de las formas.

Gaudí presentó un proyecto a la pareja en 1906. Añadió una figura de la Virgen para que ayudara a limar posibles desacuerdos con la dueña. La obra tardó cuatro años en construirse y en este tiempo hubo más de un contencioso con el ayuntamiento, como el caso de una columna que ocupaba parte de la acera y que la corporación pública hizo desaparecer. El consistorio también ordenó que se eliminaran las buhardillas porque superaban en cuatro metros la altura reglamentaria del edificio. En este caso, sin embargo, la terquedad y la indiferencia que Gaudí mostraba por las reglas establecidas lograron superar el trance con éxito. La Casa Milà quedó terminada en 1910 sin la imagen de la Virgen. La Semana Trágica de 1909 había sido un factor decisivo para que los Milà desistieran en colocarla.

Cuando el edificio estuvo terminado, los grandes propietarios de la zona dejaron de saludar a los Milà. Consideraban que dicho inmueble, tan alejado del gusto neoclásico de la burguesía, haría bajar el precio de las viviendas de alrededor, ya que nadie querría vivir cerca de un edificio tan estrafalario. De manera despectiva, empezaron a hablar de la casa como de «La Pedrera» (= La Cantera). Los años mantendrían este nombre, que hoy en día ya no se concibe como una denominación peyorativa.

Pere Milà murió antes que su esposa, que nunca terminó de aceptar la estética del edificio. La mujer lo remodeló completamente, pero solo después de la muerte de Gaudí. A pesar de las diferencias, la señora Milà siempre tuvo mucho respeto por el arquitecto modernista.

El detalle

La Pedrera fue el último edificio civil construido por Gaudí.

El dato

La UNESCO lo reconoció como monumento Patrimonio de la Humanidad en 1984.

La Casa Fuster: el edificio más caro de Barcelona

Mariano Fuster i Fuster, un caballero de la alta sociedad mallorquina, quiso regalar una casa a su mujer en la ciudad donde se habían conocido. Así fue como encargó a Lluís Domènech i Montaner la construcción de un edificio al final de Passeig de Gràcia, en el número 132, frente a los Jardines Salvador Espriu.

La casa Fuster, al inicio del Passeig de Gràcia, la majestuosa y póstuma obra de Domènech i Montaner.

En el momento de su inauguración, en 1911, se consideró como la casa más cara de Barcelona debido a la alta calidad de los materiales utilizados. En la que sería la obra póstuma de Montaner en Barcelona, el arquitecto contó con la colaboración de su hijo, Pere Domènech i Roura.

Va de vocabulario

Los jardines de enfrente se conocen con el nombre de Salvador Espriu porque en una de las estancias de la torre cilíndrica de la esquina, el poeta de Santa Coloma de Farners escribió parte de su obra.

Durante muchos años, el edificio acogió el Café Vienés, un lugar de encuentro de la burguesía catalana. El edificio estuvo a punto de ser derruido en 1960, cuando la compañía ENHER lo compró por once millones de pesetas, aunque una multitud de voces críticas evitó su destrucción.

El dato

Una cadena hotelera compró hace unos años el inmueble realizando una transformación total del interior, además de restaurar la fachada.

La Sagrada Familia: la gran ambición de Gaudí

El librero y filántropo Josep Maria Bocabella (1815-1892), fundador de la Asociación de Devotos de san José, quiso crear un templo dedicado a la Sagrada Familia. A tal fin, compró un terreno entre lo que hoy son las calles de Provença, Mallorca, Marina y Sardenya. Era una zona sin poblar y la iglesia tendría un gran espacio para poder ser observada desde la distancia.

Los inicios de la Sagrada Família, año 1915.

En un primer momento, el proyecto se encargó al arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar (1828-1901) que, tras un año de obras, renunció a seguir adelante por desavenencias con Joan Martorell, el arquitecto asesor de Bocabella. Ante este contratiempo, el librero ofreció al mismo Martorell la continuación del proyecto, pero este sugirió que le pasara el encargo a Antoni Gaudí, que por entonces era su ayudante. A finales del año 1883, el reusense tenía en aquellos momentos treinta y un años y, sin él saberlo, estaba a punto de comenzar su obra magna. Desde entonces y durante los cuarenta y tres años siguientes, los últimos quince en exclusividad, Gaudí se dedicaría a la construcción del templo.

Josep Maria Bocabella.

La primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1882, Día de San José, y las obras se iniciaron el 25 de agosto de 1883. Con el encargo en sus manos, Gaudí cambió el proyecto de Villar, exceptuando la cripta, que ya había sido construida y de la que solo modificó los capiteles.

Las obras del templo en 1928, tal y como las vio Gaudí poco antes de morir.

La Sagrada Família es el exponente primordial de la concepción gaudiniana de la arquitectura. Elimina la línea recta, propia del gótico, que a Gaudí le parece fría y alejada de la naturaleza, y adopta la curva en todas sus expresiones. Las columnas inclinadas evitan la necesidad de los arcos votantes en el exterior y desplazan las fuerzas hacia el interior del recinto, como ocurre con las estructuras que el arquitecto había observado en la naturaleza.

Un templo con muchos detalles

• Las pilas de agua bendita de la cripta están hechas con enormes conchas marinas procedentes de Filipinas.

• Los pórticos de la fachada del Nacimiento están separados por dos enormes columnas que reposan, cada una de ellas, sobre una tortuga. La que se encuentra en dirección al Tibidabo es una tortuga de tierra y la que da al mar es un ejemplar marino.

• Gaudí solo vio terminada una torre, que sirvió de modelo para la construcción de las otras.

• El arquitecto fue enterrado en la cripta del Templo igual que Josep Bocabella, pero la tumba de este último fue profanada.

• En el pórtico de la Esperanza se ven varias escenas de la vida de Jesús niño en la que figuran algunas representaciones de José. Cuando Gaudí murió, los trabajadores esculpieron su cara en la figura de José en homenaje al gran arquitecto.

• Gaudí había concebido la fachada del Nacimiento como modelo para guiar la continuación del proyecto después de su muerte.

• Muchos de los documentos, planos y dibujos originales de Gaudí fueron quemados en un incendio provocado durante la Guerra Civil.

A lo largo de su historia, la construcción de la Sagrada Família ha sufrido varias interrupciones, tanto por problemas económicos como por causas políticas. Se cree que si el ritmo de trabajo actual se mantiene, el templo podría estar acabado en el primer tercio de este siglo.

Va de vocabulario

El templo siempre ha tenido la condición de expiatorio, es decir, que se ha construido (y lo sigue haciendo) solo con dinero de donaciones.

Antoni Gaudí, con barba blanca, muestra las obras de la Sagrada Família al nuncio del Vaticano, Francesco Ragonesi. En aquella ocasión, monseñor Ragonesi calificó a Gaudí como «el Dante de la arquitectura».

El dato

En 2005 la fachada del Nacimiento y la cripta fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Antoni Gaudí: la vida de un genio

El padre y la sobrina de Gaudí.

Hijo de Reus, Antoni Gaudí (1852-1926) procedía de una familia de caldereros. Aunque durante su juventud se acercara a las ideas del socialismo utópico, más adelante llegaría a profesar una ardiente pasión por el catolicismo. En el momento de otorgarle el título a Gaudí, el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Elies Rogent, dijo: «Hemos dado un título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá».

El arquitecto con 32 años, y abajo, su entierro en la cripta del templo, en 1926.

Nunca contrajo matrimonio y vivió con su padre y su sobrina hasta la muerte de ambos. En 1906 comenzó a habitar en su propiedad del Parc Güell. El inmueble había sido construido como casa de muestra de la urbanización y actualmente acoge el Museu Gaudí.

Su entierro en la cripta del templo, en 1926.

Hacia el final de su vida, completamente solo (había muerto su familia y también grandes amigos), se trasladó a vivir a una pequeña habitación del Templo de la Sagrada Família. Tenía como hábito asistir diariamente a misa en la iglesia de Sant Felip Neri y solía hacer el recorrido a pie. En uno de sus paseos hacia el oficio, el 7 de junio de 1926, intentando cruzar la Gran Via de les Corts Catalanes, entre las calles Bailén y Girona, Gaudí vio venir un tranvía y dio un paso atrás para esquivarlo, con la mala suerte que lo acabó atropellando el convoy que venía en sentido contrario.

Va de vocabulario

Gaudí dijo que «la línea recta es de los hombres, la curva es de Dios».

Gaudí quedó malherido y ningún coche de los que pasaban quiso socorrerle. Hacía tiempo que no se recortaba la barba, llevaba ropa vieja y tenía aspecto de indigente. La policía lo trasladó al Hospital de la Santa Creu y allí permaneció en el anonimato hasta que el sacerdote de la Sagrada Família, que le buscaba extrañado por su prolongada ausencia, lo encontró. Lo quisieron trasladar a otro hospital, pero él se negó porque decía que se sentía bien entre los pobres. Antes de su muerte recibió la visita de importantes personalidades de Barcelona y los diarios criticaron duramente a los peatones que habían ignorado al herido. Ninguno de los conductores de coches de toda Barcelona dijo haber estado allí. Su entierro fue multitudinario.

El arquitecto con más edificios en Barcelona

Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931) fue el arquitecto preferido de las clases burguesas y católicas de la época y también el más prolífico. En toda la ciudad hay unos trescientos edificios documentados del constructor. Fue el arquitecto con más proyectos llevados a cabo en Barcelona. De hecho, es casi imposible caminar por una calle del Eixample sin encontrarse con un edificio de Sagnier.

Enric Sagnier, fue autor, entre muchos edificios de Barcelona, del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón del Tibidabo.

Con una estética más discreta que las de los coetáneos Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Gaudí, las construcciones de Sagnier son equilibradas y funcionales. Algunos de sus edificios más emblemáticos son La Caixa de Pensions de Barcelona, en Vía Laietana, el Palau de Justicia de la ciudad y el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón, en la cima del Tibidabo. Esta sería su obra religiosa más destacada, monumento que fue acabado por su hijo primogénito, Josep Maria, a la muerte del padre.

Los artistas de pluma, pincel y nota

El tertuliano más famoso de Barcelona

Posiblemente por primera vez, a finales del siglo XVIII, pintores, escritores, poetas, músicos e intelectuales comenzaron a reunirse en cafés para hablar, intercambiar impresiones y opinar un poco de todo.

Pompeu Gener «Peius».

El Lyon d’Or era un café propiedad del señor Vilalta, un apasionado coleccionista de armas y objetos medievales que lucía en las paredes de su local. A este café asistían periodistas y escritores como Carles Costa (1865-1926), Rafael Moragas (1883-1966) que, además, fue un gran promotor cultural de la época, y Màrius Verdaguer (1885-1963). Verdaguer ha dejado un testimonio de primera mano sobre esta tertulia, seguramente una de las más divertidas de Barcelona, pues contaba con la presencia de un contertulio de imaginación portentosa.

Se trataba del polígrafo Pompeu Gener, Peius (1848-1920), que explicaba que su tío tuvo la idea de cruzar palomas mensajeras con loros porque quería que las crías pudieran transmitir el mensaje verbalmente. También decía que el mismo tío le había relatado que un antepasado de la familia, Genaro de Pimentel Prats de Gener, se encontraba sitiado en la ciudad de Utrech. Cuando habían agotado todos los proyectiles, el hombre, ágil de imaginación, embetunó todos los quesos de bola de la ciudad y los usó como proyectiles de cañón, haciendo huir despavoridos a los enemigos.

Va de vocabulario

Durante el reinado de Felipe IV (1605-1665), se pusieron de moda los escritos y discursos del escritor Quinto Septimio Florente Tertuliano (150/160? -220/240?), gran defensor del cristianismo que utilizaba sorprendentes juegos de palabras para sus razonamientos. Sus discursos eran tan alentadores que daban lugar a reuniones periódicas donde los asistentes hablaban, discutían o ensalzaban al gran orador. Estas reuniones se acabaron llamando tertulias y, sus asistentes, tertulianos.

Peius tenía una imaginación sin límites. Igual podía decir que Bagdad había sido una ciudad tan grande que en su centro había un desierto, como que había conocido a Sarah Bernhardt, la actriz más importante del siglo XIX. Explicaba que la diva le había invitado a su apartamento y, vestida de odalisca y flanqueada por dos leones, le había pedido recitar el Cantar del Mío Cid para mejorar su castellano. La gente acudía a la tertulia solo para provocar a Peius que, ante cualquier palabra cogida al vuelo, podía crear un mundo fantástico de fabulación permanente. En realidad, él mismo iba a la tertulia para divertirse.

La otra cara de Peius era la de un riguroso crítico de arte. Era un hombre de ciencias, había estudiado Farmacia y Ciencias Naturales y se doctoró en la Universidad de Madrid. También asistió a cursos en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y publicó, en francés, un libro titulado La Mort et le Diable (1880). Era liberal, se declaraba contrario a la monarquía, a la escolástica y al neoclasicismo porque estaban acartonados y vivían fuera de la realidad. Era positivista y profundamente darwiniano. Peius tenía una personalidad excéntrica. Era extremado tanto en la palabrería de la tertulia como cuando hablaba de ciencias. Su funeral fue multitudinario.

Els Quatre Gats: una cantera de artistas

Ramon Casas retrató con estilo e ironía los artistas de la tertulia de Els Quatre Gats.

Pere Romeu (1862-1908), que había trabajado como animador del cabaret Le Chat Noir de París, quiso abrir un local en Barcelona donde se respirara el ambiente bohemio que había visto en la capital francesa. Conocido de Ramon Casas (1866-1932) por su afición a la pintura, fue el alma de Els Quatre Gats (= Los Cuatro Gatos), el lugar de reunión por excelencia de los artistas de la época. Intentando imitar el cabaret del mítico local de París, la cervecería tenía un salón adjunto donde se realizaban actuaciones de teatro de títeres, conferencias, exposiciones y otros eventos culturales y sociales. La clientela estaba básicamente formada por afrancesados que vestían al más genuino estilo bohemio parisino. Solían escucharse melodías y canciones interpretadas por Enrique Granados (1867-1916) y otros músicos, entre ellos Isaac Albéniz (1860-1909) quien, de vez en cuando, se dejaba ver por el local. Rusiñol, Casas, Utrillo, Tomás Moragas (1837-1906), Pablo Picasso (1881-1973), Eugeni d’Ors (1881-1954) y muchos otros se juntaban allí, donde discutían sobre las nuevas tendencias artísticas y se animaban unos a otros a seguir adelante.

Este famoso cuadro de Ramon Casas presidió desde los inicios la sala principal del café modernista Els Quatre Gats.

EL DETALLE

En una de las paredes del salón colgaba un enorme cuadro de Ramon Casas, donde se ve al pintor y al dueño del local pedaleando en un tándem de dos plazas. Actualmente, la pintura se puede ver en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El creador de Iberona (alias Poble Espanyol)

El Poble Espanyol, creación de Miquel Utrillo, Ramon Reventós y Xavier Nogués.

Miquel Utrillo fue quien convenció a Pere Romeu de poner una cervecería en la esquina de Montesió y Espolsasacs, hoy calle de Magdalenes. El local estaba situado en la Casa Martí, construida por Lluís Puig i Cadafalch. El dinero del que dispuso Romeu fue proporcionado por el mismo Utrillo y también por Manuel Girona, Matías Ardeniz y Ramon Casas.

Utrillo era ex pintor y ex escritor, no por falta de calidad o técnica, sino porque decía que en un momento de su vida había perdido la capacidad de plasmar sobre tela o papel lo que su mente concebía. De gran empatía, vivaz e ingenioso, era capaz de implicar a todo el mundo en los más variados proyectos creativos. Viajó a París con otros asiduos de Els Quatre Gats para impregnarse del arte que se respiraba en la ciudad de la luz. Se enamoró de Suzanne Valadon, con quien mantuvo una intensa relación amorosa y reconoció como propio a un hijo ilegítimo de ella. Con los años, este niño se convertiría en el célebre pintor francés Maurice Utrillo.

Va de vocabulario

Al principio, el proyecto del Pueblo Español se había bautizado con el nombre de Iberona, pero Primo de Rivera y su dictadura optaron por el título que lleva ahora.

Con Ramon Reventós (1892-1976), primer arquitecto racionalista de Barcelona y creador del Teatre Grec, y el artista Xavier Nogués (1873-1940) ideó el Poble Espanyol. Para poder realizar esta obra, recorrieron la geografía española durante mucho tiempo con la intención de elegir los elementos arquitectónicos que pudieran describir mejor las diferentes singularidades de los pueblos y ciudades de España.

El grupo de Els Quatre Gats estrena revista

Pere Romeu, Miquel Utrillo (1862-1934) y el escritor Santiago Rusiñol (1861-1931) editaron una revista con el nombre de Els Quatre Gats - Publicació artística-literària. Era un pliego de cuatro páginas en folio con una portada de color y textos literarios en las páginas restantes. Fue, en realidad, un intento de crear publicidad para el negocio y contó con muchos colaboradores entre los que se encontraban artistas como Apel·les Mestres (1854-1936), Peius Gener, Eugeni d’Ors, Ramon Casas, Ramon Pichot (1871-1925) y Isidre Nonell (1872-1911) entre muchos otros.

Portadas de las revistas Quatre Gats y Pèl & Ploma

De Els Quatre Gats solo se publicaron 15 números entre los meses de febrero y mayo de 1899. Fue el antecedente de Pèl & Ploma, una revista que llegó a ser fundamental para la difusión de novedades en materia de arte. Acabaría siendo una publicación muy conocida y prestigiosa donde aparecerían los primeros carteles de Casas.

Cuando Picasso pagaba las cenas con un dibujo

Pablo Picasso, que visitaba Els Quatre Gats cada noche, siempre se sentaba en una mesa junto a las vidrieras. Lo acompañaban el pintor Rafael Padilla y el escultor Mateo Soto. Los tres trabajaban en una buhardilla minúscula de una ruinosa casa en la calle del Consulado. Para tapar las grietas y las humedades, el artista malagueño había decorado las paredes del piso con pintura.

Cartel de Els Quatre Gats pintado por Picasso.

En medio del bullicio de los títeres y las risas de los burgueses curiosos que venían a ver a aquellos personajes estrafalarios del mundo de las artes, Picasso dibujaba. En algún momento de la jornada, el pintor se levantaba para subastar sus dibujos esporádicos entre los presentes y, con lo que sacaba de aquel pequeño botín, se pagaba la cena.

El dato

Tras el final de la Guerra Civil, Picasso se exilió a Francia. El pintor, de la misma manera que lo harían Pau Casals (1876-1973) y Josep Carner (1884-1970), no volvió nunca más a España como muestra de su antifranquismo radical

Su primer encargo significativo fue precisamente de Pere Romeu, que le encomendó un retrato de su hijo. A Picasso, ese trabajo le significó la fortuna de veinticinco pesetas.

Un excéntrico con talento que se divertía

Santiago Rusiñol, un asiduo de Els Quatre Gats, fue pintor, bohemio, dramaturgo y narrador. Sus conceptos estéticos tuvieron un importante peso en las ideas modernistas, aunque su pintura evidencia una gran influencia del impresionismo francés. Rusiñol, en sus viajes a París, mantuvo contacto con pintores y intelectuales que le influirán en su concepto del arte. A pesar de su contundencia artística, en el terreno personal era irónico, divertido y, a veces, inconsciente y absurdo.

Santiago y las mujeres

Café Montmartre, de Santiago Rusiñol, y la Maria Magdalena de El Greco, cuadro que Rusiñol compró en París para traerlo al Cau Ferrat de Sitges, donde se puede contemplar hoy.

Rusiñol tenía dinero y buena planta, motivos que lo convertían en un buen partido. Muchas jóvenes que visitaban Els Quatre Gats intentaron conquistar su corazón, pero nunca tuvieron suerte. Entre ellas murmuraban que era esquivo por avaricia. Se comenta que a una amiga que le preguntó qué le parecía que ella se casara, él le respondió: «Ten presente que el amor pasa y el matrimonio permanece».

El legado de un personaje famosísimo en Sitges

Un hecho remarcable en su vida artística fue el descubrimiento de El Greco (1541-1614). En París compró dos pinturas del artista que llevó hasta Cau Ferrat, su casa en Sitges. La llegada de los cuadros al pueblo provocaron tal procesión de amigos y conocidos que querían contemplar de cerca las adquisiciones, que algunos vecinos pueblo creyeron que personaje europeo había llegado a la casa de Rusiñol. La gente creía que, como mínimo, se trataba de un noble e, incluso, algunos decían que quizá era un príncipe. En Sitges, durante aquellos días todo el mundo tuvo en el punto de mira Cau Ferrat por si tenían la suerte de ver al famoso personaje europeo.

El escultor de las joyas modernistas

Otro asiduo de Els Quatre Gats fue Josep Llimona (1867-1934), uno de los mejores escultores del modernismo catalán. A los 16 años, mientras estudiaba en Roma con una beca, hizo la estatua ecuestre de Ramón Berenguer el Grande, situada hoy en la plaza que lleva el nombre del conde.

Uno de sus monumentos más especiales es Desconsol creado tras la desaparición de su esposa después de diez años de matrimonio. La estatua, que se puede ver en medio del estanco del parque de la Ciutadella, fue el primer desnudo femenino de una larga serie que el escultor llevaría a cabo.

Josep Lllimona esculpió la famosa escultura Desconsol, arriba, en homenaje a su esposa.

Llimona realizó un arte funerario de gran expresividad emocional que lo convirtió en el escultor preferido de la burguesía para los panteones familiares. También se dedicó al diseño de algunas joyas. De hecho, muchas de las piezas de orfebrería que hoy se venden como modernistas, son copias de sus diseños.

El precursor de la escultura en hierro

El Museo Pablo Gargallo, en Zaragoza.

Pablo Gargallo (1881-1934) fue otro gran escultor que visitaría con asiduidad Els Quatre Gats. Fue el precursor de la escultura en hierro. Tanto Gargallo como Llimona colaboraron en casi todas las obras del modernismo con esculturas, balcones, relieves y medallones.

EL DETALLE

En el actual cine Bosque de la Rambla del Prat hay cuatro relieves realizados por el autor: uno corresponde a él mismo y los otros tres representan a Ramon Reventós, Picasso e Isidre Nonell.

El cuadro que se hizo famoso por el ataque de un burgués

Isidre Nonell (1872-1911) fue una de las personalidades más vigorosas de Els Quatre Gats. De todos los pintores de la época, Nonell fue el más atrevido y potente.

En 1900 expuso un cuadro en la Sala Parés. Un burgués que venía de oír misa entró en la sala y, al ver el cuadro, se quedó boquiabierto. Incapaz de comprender como en una galería como la Parés se exponía una pintura que mostraba miserables y gitanos que vivían en los alrededores de Barcelona con gran realismo, resaltando la suciedad, la miseria y el pestilente paisaje que los rodeaba, el hombre rompió la tela con su paraguas entre improperios e insultos. El hecho pasó de boca a oído y desde aquel día, Isidre Nonell se coló en la primera fila de la pintura catalana del momento.

Isidre Nonell, el pintor de la miseria.

Nonell descubrió, desde el inicio de su carrera, la estética de lo feo y trágico. Vivió entre sus modelos y con ellos compartió comida y bebida. Murió muy joven, a los treinta y nueve años, de tifus. A su funeral asistieron sus amigos y los marginados de Barcelona, que lo consideraban como uno más de los suyos. Seis plañideras, entre gritos y lamentos, acompañaban el féretro. Y los burgueses que asistieron no se quejaron de nada porque, al fin y al cabo, habían aceptado que Nonell era el pintor de la miseria.

De cuando la publicidad se convirtió en arte

Ramon Casas, uno de los fundadores de Els Quatre Gats, fue un asistente tan asiduo que hay quien afirma que no dejó de ir ni una sola noche en los siete años que la cervecería estuvo abierta. Casas es uno de los pintores de principios del siglo XX más importantes y conocidos. Compartió sus actividades e intercambió ideas y proyectos con Utrillo, Rusiñol, Mestres, d’Ors y otros artistas e intelectuales de la época. Viajó a París con Utrillo y Rusiñol para respirar los aires nuevos de los que todo el mundo hablaba. Allí descubrió una nueva forma de acercarse al público: el cartel. Casas se convirtió en un gran cartelista como también lo sería Toulouse Lautrec más allá de los Pirineos.

Cartel publicitario obra de Ramon Casas.

Algunos de sus carteles más famosos fueron los que hizo para Anís del Mono, Ámbar o Espuma de Codorniu. Supo fusionar la relación entre el arte y las ideas comerciales, pero sin caer en la simpleza, puesto que mantuvo rigurosamente su estilo en líneas aunque intensificó el color.

Casas y la chica de la lotería

Una de los cotilleos más impactantes de la época fue la boda de Ramon Casas con una de sus modelos. Cuando la señora Casas se enteró que su hijo se había casado con una vendedora de lotería, no lo quiso tolerar. La mujer se lo tomó tan a pecho que vetó la entrada en el hogar familiar a la joven durante muchos años.

EL DETALLE

Cabe señalar que Ramon Casas solo hizo el cartel publicitario de Anís del Mono y no la etiqueta, que fue motivo de tantas críticas. En el cartel de Casas figura una mujer que lleva de la mano un mono pequeño que, a su vez, lleva una botella de anís bajo el brazo. La polémica etiqueta de la botella fue diseñada por el suegro del dueño de la fábrica y reproduce una figura de mono con cara de hombre, de notable parecido a Darwin.

La banda sonora de las tertulias

Otro visitante ilustre de Els Quatre Gats fue Isaac Albéniz (1860-1909). De origen muy humilde, tuvo una infancia difícil a pesar de descubrirse pronto como niño prodigio. A los cuatro años debutó como concertista en Barcelona y tuvo un gran éxito, pero las puertas de los grandes teatros no se le abrirían hasta muchos años después.

Fue Felip Pedrell (1841-1922) quien convenció a Albéniz para que utilizara la música española para conseguir un estilo propio y distintivo. Así le llegó el éxito en su madurez. Con Suite española, en 1886 inició un estilo inédito de recreación de la música popular a partir de los más puros cánones de la música culta. Con esta particularidad, se convirtió en un músico con una identidad distintiva, triunfando años más tarde con la Suite para piano Iberia. Su ideal de crear «música nacional de acento universal» se había materializado.

El dato

Sus admiradas composiciones inspiraron a músicos como Manuel de Falla, Enric Granados o Achille-Claude Debussy.

El músico con más éxito

Enric Granados (1867-1916) tuvo talento y, contrariamente a Albéniz, fue premiado con el éxito desde sus inicios. Su primer concierto importante en España fue en el Teatro Lírico de Barcelona, el 19 de abril de 1890. Diez años después, crearía la Academia Granados, que pronto se convirtió en punto de referencia para los artistas noveles.

Enric Granados.

Su obra maestra fue Goyescas, con la que gozó de un reconocimiento mundial inmediato. Se dice que durante la creación de la obra Granados le dijo a Pau Casals: «He hecho algo de mala fe, vulgar de cara al público. ¡Me ha salido una jota!». La respuesta de Casals fue: «Perfecto, ¿Goya no era aragonés?».

La última vez que Granados interpretó Goyescas fue en Nueva York, poco antes de su muerte en el Sussex, un transatlántico que se hundió por culpa de un ataque. Pau Casals, acompañado de otros artistas de reconocido talento internacional, dio un concierto en homenaje al maestro en el Metropolitan, en el mismo lugar donde días antes Granados había triunfado. La despedida al gran músico fue interpretada por el pianista polaco Ignacy Jan Paderewski, que tocó La marcha fúnebre de Chopin con el público de pie y el teatro a oscuras. Solo había un candelabro cerca del piano.

El descubridor de Margarita Xirgu

Rafael Moragas fue el primer promotor cultural de Barcelona. Era un entusiasta natural y tenía una enorme capacidad para promover acciones culturales. Con su inseparable amigo Julio Vallmitjana, ambos apasionados por el teatro, organizaron y montaron varias obras que hacían vibrar a buena parte de la sociedad.

Margarida Xirgu.

Una de las obras que decidieron llevar a escena fue una traducción del mismo Moragas de la obra Thérèse Raquin de Émile Zola. Con los ensayos muy avanzados, escenografía casi terminada, la actriz protagonista de la obra enfermó. Con el espectáculo a punto de estrenarse, la cancelación implicaba frustración y un importante problema económico.

Pero la casualidad quiso que uno de los actores sugiriera una visita a un teatro de aficionados. Según dijo, los domingos actuaba una chica que «prometía». Al día siguiente, Moragas y Vallmitjana visitaron el teatro y le ofrecieron el papel protagonista a la joven. La mujer contestó que ella solo era una aficionada y que no podría representar el papel con solvencia. Cuando le dijeron que si le salía mal no pasaba nada, la chica accedió a actuar a cambio de 5 duros. El estreno, días después, fue un éxito. El nombre de esta aficionada era Margarita Xirgu.

La musa de García Lorca

La joven Margarita Xirgu no solo fue una actriz de extremada ductilidad, sino que también poseía una osadía y un coraje memorables. Su valentía se evidenció pronto cuando, con solo veintidós años, se atrevió a representar Salomé de Oscar Wilde, ya reconocido homosexual en aquella época. Durante la obra, Margarita bailó la danza de los siete velos con el vientre desnudo. Aunque los señores sudaban de gusto hubo un escándalo mayúsculo. Obra, autor y actriz fueron denostados por impúdicos y el espectáculo se retiró de cartel. Pero Xirgu no se echó atrás y siguió adelante con otras obras, orgullosa y obstinada, escandalizando a los burgueses asustadizos.

García Lorca, Margarida Xirgu y Cipriano Rivas en el estreno de Yerma, en 1934.

Durante diez años sería la actriz fetiche de Federico García Lorca. Ella estrenó Mariana Pineda, Yerma y Doña Rosita la soltera. Autor y actriz crearon una intensa amistad y una actitud cómplice hacia la sociedad que a veces los aplaudía y a veces los repudiaba. En 1931 representó Fermín Galán, de Rafael Alberti, una obra declaradamente republicana.

El dato

Margarida Xirgu se trasladó a Uruguay, donde vivió durante los últimos veinte años de su vida.

Exiliada voluntariamente después del triunfo de la dictadura franquista, vivió primero en Chile, luego en Argentina y finalmente en Uruguay, donde dirigió la Comedia Nacional y la Escuela Municipal de Arte Dramático.

EL DETALLE

Su última puesta en escena fue en Boston, donde representó Yerma, de Federico García Lorca.

Llega el momento de La Puñalada

El período de oro de Els Quatre Gats acabó en 1904. El local se fue quedando desierto porque sus animadores habían partido hacia otros lugares de la ciudad, donde siguieron con sus tertulias. Pere Romeu se cortó el cabello y la barba, cerró el bar y se dedicó al mundo del automóvil, una de sus aficiones preferidas.

Una puñalada muy cultural

Algunos de los artistas que habían frecuentado Els Quatre Gats encontraron un buen sustituto en un café restaurante de la esquina de Passeig de Gràcia con Rosselló. Era La Puñalada, un bar que había nacido como taberna para los carreteros que se dirigían hacia la Vila de Gràcia. Su nombre original había sido Olímpic Bar, pero cuando alguien murió de una puñalada, el local cambió de nombre para siempre.

La actriz María Guerrero y el pintor Santiago Rusiñol, asiduos a la tertulia de La Puñalada.

A Rusiñol, Morgades o Francesc Pujols se unían de vez en cuando literatos de la importancia de Ramón María del Valle-Inclán o Rubén Darío y de actrices tan populares como María Guerrero. La localización del bar era ideal, ya que el paseo estaba de moda. La arquitectura excéntrica del edificio hizo el resto para convertir el bar en uno de los más remarcables de la época.

Años después, con la guerra ya pasada, nuevos artistas se darían cita en La Puñalada. Pero el restaurante fue entrando en decadencia hasta que cerró sus puertas poco antes de llegar el siglo XXI. Ahora, el local está ocupado por la sucursal de un banco.

EL DETALLE

Dicen que Santiago Rusiñol se quedaba de tertulia en La Puñalada hasta bien entradas las cinco de la madrugada, cuando salía del local y se iba a comprar los periódicos.

Los personajes más internacionales de la ciudad

Raquel Meller: la diosa del Paral·lel

En la esquina donde se unen la avenida del Paral·lel y la calle Nou de la Rambla, frente al Teatro Arnau, hay una plaza con una fuente que tiene la estatua de una joven ofreciendo violetas a los peatones. Es la plaza de Raquel Meller, la reina de los años dorados del Paral·lel.

La gran actriz Raquel Meller.

Meller nació como Francisca Marqués López el 9 de marzo de 1888 en Tarazona. Hija de un humilde herrero aragonés, de pequeña vivió con su familia en el Poble Sec. Trabajó en un taller de confección del barrio, donde dicen que solía cantar, mientras trabajaba, con una voz suave y llena de matices expresivos. Pronto atrajo la atención de algunas de las vedettes de la época que solían frecuentar el taller. En febrero de 1908, Francisca debutó en el salón La Gran Peña con el nombre de La Bella Raquel. En poco tiempo pasó a mejores salas y fue entonces cuando cambió su nombre por el de Raquel Meller. En septiembre de 1911 debutó en el Teatro Arnau de Barcelona. A partir de ahí, su carrera sería imparable.

En esta época hizo populares La violetera y El relicario, canciones que, aunque José Padilla no había compuesto para ella, la diosa del Paral·lel supo interpretar con la expresividad perfecta y las convirtió en tonadas tan impactantes que su estilo aún impregna hoy en día la canción española.

De cómo Raquel influye en los gustos de la burguesía

El cuplé era un género considerado de segunda categoría, propio de los gustos del pueblo que buscaba diversión fácil y un poco picante en los locales del Paral·lel. Sin embargo, la capacidad de Meller para transmitir emociones transformaron la percepción del cuplé hasta tal punto que empezó a ser bien visto por la burguesía, la alta sociedad y los intelectuales de la época. Así se convirtió en musa de muchos intelectuales y, sobre todo, letristas y poetas que escribían canciones y más canciones para la nueva diosa.

Retrato de Raquel Meller, de Joaquim Sorolla (1918).

El carisma de la estrella, temperamental, ambiciosa y arrogante era tan impactante que en 1918 Joaquim Sorolla quiso pintar su retrato. En 1919, Raquel triunfó en París, Argentina, Uruguay y Chile. El mismo año inició su carrera en el cine mudo. Rodó en España y Francia, donde protagonizó Rosa de Flandes, Violetas imperiales, Carmen, La tierra prometida, Ronda de noche y Nocturno.

La portada que la revista Time le dedicó a la artista.

En 1926 dio una gran gira por los Estados Unidos en la que el público se rindió al atractivo de la reina del Paral·lel y apareció en la portada del número diecisiete de la revista Time del 26 de abril de 1926, honor que solo obtenían grandes estrellas internacionales y políticos.

La Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial interrumpieron los sueños y el futuro de toda Europa y la carrera de Raquel Meller no fue una excepción. En 1937 viajó a Argentina, donde permaneció hasta 1939. Tras la Guerra Civil volvió a Barcelona y allí contrajo matrimonio, por segunda vez, con el empresario francés Demon Sayac, de quien se divorció en 1943. Durante los años siguientes, la brusca ruptura de la sociedad debido a la guerra y la posguerra y la aparición de otras formas artísticas (el cine sonoro, otros ritmos, la comedia americana...) hicieron que Raquel Meller se quedara sola y olvidada en Barcelona. Tuvo dos hijos adoptivos a los que nunca hizo mucho caso, y dicen que vivió sus últimos años rodeada de gatos. Murió en 1962.

Una catalana universitaria en el siglo XVI

En la calle de la Cendra del barrio del Raval nació, en 1594, Juliana Morell, la única mujer que figura en el paraninfo de la Universitat de Barcelona. Hija de un banquero adinerado y bien posicionado dentro de la sociedad barcelonesa, fue enviada prematuramente al convento de las dominicas, ya que su madre había muerto en el parto. Con cuatro años, las dominicas la devolvieron a su padre al considerar que ya había adquirido todos los conocimientos que el convento le podía transmitir. A partir de entonces, su progenitor se preocupó de proporcionarle una educación a la altura de su inteligencia. Preceptores humanistas y eruditos se dedicaron con especial cuidado a la formación de esta niña de extraordinario talento que a los siete años conocía el latín, el hebreo y el griego. A los doce años dominaría el español, el árabe, el sirio, el italiano y el francés, la lógica, la moral y las humanidades. A los diecisiete ya hablaba, leía y escribía catorce idiomas.

Juliana Morell, la única mujer que figura en el paraninfo de la Universitat de Barcelona.

Cuando tenía siete u ocho años, su padre se vio obligado a huir de Barcelona por problemas económicos. Instalada en Francia, Juliana participaría en debates filosóficos y teológicos sin haber cumplido aún los quince. Su inteligencia y capacidad dialéctica serán reconocidas en todas partes.

Juliana decide entrar en la orden dominica en contra de la voluntad de su progenitor. El hombre se opone tan firmemente a la idea que le acaba retirando la dote. Pero una amiga, la condesa de Conté, y algunos miembros de la Iglesia (incluido el obispo de Avignon), reúnen el dinero suficiente para dotarla.

Pese al esfuerzo, al final el dinero no hará falta. Después de largas conversaciones con su hija, el padre acepta el destino que ella había elegido. En el convento, Juliana se dedicará completamente al conocimiento. Escribirá, traducirá y gozará de reconocimiento intelectual.

EL DETALLE

En Laurel de Apolo (1630), Lope de Vega dedica unos versos a Juliana Morell.

El inventor catalán del submarino

Narcís Monturiol.

El ingeniero Narcís Monturiol (1819-1885) estudió derecho pero nunca ejercería de abogado. Republicano y socialista utópico, su espíritu inquieto le llevó a investigar muchos campos, aunque por encima de todo, Monturiol fue inventor. Cuando era director de la Fábrica Nacional del Sello ideó un sistema para el secado del papel engomado. También diseñaría un tranvía funicular, un sistema para transportar agua del río Ter en Barcelona, suelas de zapato sintéticas, una maquinilla para enrollar cigarrillos y un procedimiento para la fabricación de jabón. Su gran invento fue un tipo de embarcación a la que él bautizó con el nombre de Ictíneo, el barco Pescado.

Con el Ictineu, Narciso Monturiol consiguió navegar dos horas por debajo del agua, con dos argonautes más: Josep Missé, el maestro de azuela y Josep Oliu, el primer socio de Monturiol.

Con el Ictíneo se sumergió diversas veces en el puerto de Barcelona en 1858. La primera vez se mantuvo veinte minutos sumergido. Después de hacer cincuenta y cuatro inmersiones, consiguió permanecer dos horas bajo el agua. Monturiol tuvo que trabajar mucho para resolver algunos problemas técnicos. El aparato, que tenía 13,5 metros de eslora, se propulsaba con una máquina de vapor y una hélice de cuatro palas. Consistía en un cuerpo de madera dentro de otro de cobre y contaba con una torreta de observación y una escotilla. El invento se presentó a las autoridades, que prometieron recursos a Monturiol para poder desarrollarlo. Pero el dinero nunca llegó y el Ictíneo acabó vendido como chatarra. Hay quien dice que su motor fue a parar a una fábrica de harina.

El Poblenou o la sociedad perfecta

Étienne Cabet.

Con la industrialización, en el antiguo pueblo de Sant Martí de Provençals se instalaron tantas fábricas que la zona acabaría convirtiéndose en el área con mayor concentración industrial de Cataluña. Monturiol era seguidor del socialismo utópico del filósofo francés Étienne Cabet, quien en su novela Voyage en Icarie describía la vida en una isla habitada por una sociedad comunista ideal. Entre 1846 y 1847, un grupo de gente decidió vivir en comunidad según los ideales utópicos de Cabet en un lugar al que llamarían Poblenou (= Pueblonuevo). Los fundadores de este futuro barrio de Barcelona creían en la posibilidad de empezar una sociedad mejor y más amable. Como recuerdo de su intento, el Plan Cerdà decidió dar el nombre de avenida Icaria al viejo camino del cementerio de Poblenou.

EL DETALLE

Cabet llevó sus ideas a la práctica y en los Estados Unidos fundó su deseada Icaria. Todos los asentamientos icarianos fracasarían rápidamente, excepto uno en Iowa, que se mantuvo hasta 1895.

Josep Anselm Clavé, el hombre que animó a cantar a los obreros

No se puede hablar del socialismo utópico en Barcelona sin mencionar a uno de los personajes más populares y emblemáticos de la ciudad: Josep Anselm Clavé (1824-1874). Nacido en el barrio de la Ribera, fue un autodidacta de la música, la poesía y la política. Desde muy joven rondaba por los cafés de Barcelona con una guitarra cantando sus propias canciones.

Estatua de Clavé, en el paseo de Sant Joan.

Su talento le abría puertas y le daba oportunidades. Una de ellas fue la posibilidad de dirigir a un grupo de músicos llamado La Aurora, que cantaba por los cafés y daba serenatas. Trabajó con ellos para conseguir que sonaran realmente bien y así nació la primera coral de Barcelona y también de España, en 1850. Con esta experiencia, Clavé encontró una actividad en la que podía reunir a gente humilde con el único capital de su voz.

Escultura de Anselm Clavé en el Palau de la Música Catalana.

El canto coral se expandiría entre la clase trabajadora. Clavé intentó llevar sus coros y bailes a Passeig de Gràcia, pero la burguesía barcelonesa le presentó una férrea oposición: no podían permitir que el pueblo raso invadiera el que, hasta el momento, era su terreno.

Los famosos Coros de Clavé, la primera coral de España, en 1892.

Después de algunas detenciones causadas por su activismo político republicano, organizó espectáculos en los Jardines de Euterpe con un éxito sin precedentes. Comenzó a publicar un folleto titulado Eco d’Euterpe, donde figuraba el programa de espectáculos, eventos culturales y fragmentos literarios.

La primera vez que Wagner se interpretó en España fue en el Liceu de Barcelona, con la obra Tannhäuser, cantada por el coro femenino del Liceu, en 1863.

En 1860 se fundó la Associació Euterpense, una agrupación de los diferentes coros que habían nacido en la ciudad.

Wagner por primera vez en Barcelona

Dos aspectos hay que resaltar en la actuación y las iniciativas de Clavé: promovió el movimiento asociativo y difundió, mejorándolo, el uso de la lengua catalana. Clavé trabajó para dar autoestima, conciencia de grupo y cultura a los obreros. Al aumentar su prestigio, la burguesía tomó nota hasta tal punto que el coro femenino del Liceo interpretó con los coros euterpenses fragmentos de la obra Tannhäuser, de Ricahrd Wagner. Era la primera vez que Wagner se interpretaba en España.

Josep Anselm Clavé.

En 1867, Clavé volvió a ser detenido y deportado, esta vez a Madrid. Pero la fuerza del proceso que había puesto en marcha era tal que nada se detuvo: los coros, los espectáculos, las publicaciones, los bailes... todo seguía adelante. Retornó en 1868 y, a consecuencia de la revolución que derrocó a Isabel II, se incorporó a la actividad política. Durante el Sexenio revolucionario fue diputado y presidente de la Diputación de Barcelona. Cuando terminó el Sexenio, Clavé volvió a Barcelona y murió dos meses después.

Un Premio Nobel que pasó silenciosamente por Barcelona

El científico Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) llegó a Barcelona en 1887 para ocupar la cátedra de Histología de la Universitat de Medicina de la ciudad. Sería aquí donde acabaría de desarrollar sus investigaciones sobre las neuronas y su función.

Santiago Ramón y Cajal.

Este especialista en histología y anatomía patológica microscópica, uno de los mejores del mundo, vivió en la calle del Notariat (muy corta, de apenas una isla) donde investigó y avanzó en sus principales descubrimientos. Se alojaba en un piso modesto en el que, con la minuciosidad que caracterizó su trabajo, el investigador pasaba sus días haciendo dibujos perfectos en un fino papel de tono amarillo. Él mismo calificaría 1888 como su mejor año, cuando puso las bases para el estudio de la morfología y las conexiones de las células nerviosas, hasta desarrollar lo que se llamó la doctrina de las neuronas. Mucha gente ignora que fue en esta casa donde se dio el paso más importante de la ciencia neurológica para la comprensión del cerebro humano.

Dibujo de las células de Purkinje realizado por Santiago Ramón y Cajal en 1899.

Ramón y Cajal presentó la Teoría de las Neuronas en 1889, con tan solo treinta y siete años, en el marco de un congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, en Berlín. En 1892 pasó a la Universidad Central de Madrid. Fue el máximo representante de la Generación de Sabios. En 1906 le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina. Murió, tal como él mismo quería, rodeado de sus alumnos en 1934, a los ochenta y dos años.

Las señoritas de Avinyó eran de Barcelona

La calle de Avinyó, en Ciutat Vella, fue a principios de siglo residencia de la burguesía.

El casco antiguo de Barcelona es complejo. Entre tantas calles sinuosas, uno tiene la sensación de que camina recto cuando en realidad va a la deriva. Una de estas calles imposibles está especialmente ligada al mundo de la pintura gracias a un cuadro de Pablo Picasso: es la vía de Avinyó, que nace en Ferran y, paralela a la Rambla y acaba en el paseo de Colom. Avinyó fue, antes que Picasso si fijara en ella, una calle ocupada por una burguesía que todavía tenía que descubrir la magnificencia del Eixample.

Autorretrato de Pablo Picasso.

La zona que rodea la calle se conoce como barrio del Palau, ya que en 1378, la mujer de Pedro el Ceremonioso, Leonor de Sicilia, hizo construir un edificio majestuoso sobre un antiguo albergue de los templarios. Para diferenciarlo del Palau Reial Major, situado en la plaza del Rei, esta nueva construcción recibió el nombre de Palau de la Reina o Palau Reial Menor. El edificio sería derruido en el año 1856 a causa de su deterioro.

Las señoritas de Aviñón (1906-1907), de Pablo Picasso.

Seguramente, una de las cosas que inicialmente gustaron al malagueño fue el almacén de papel que había en el edificio que hoy ocupa el Casino Mercantil. Ese negocio, casi único en su especie en Barcelona, reunía a todo el que necesitaba papel para trabajar. De hecho, tan importante era la tienda que la vía se conocía popularmente con el nombre de calle del Pape. Pero el lugar tenía otras características que también debieron llamar la atención al joven pintor. Una de ellas: casas de citas por doquier.

A cada cosa, su nombre

La primavera de 1907 Picasso terminó un cuadro que sería un punto y seguido en su obra, aunque para la historia del arte significaría un gran punto y aparte. La pintura, que mostraba a cinco mujeres desnudas, se pasó sus primeros años de vida sin título alguno.

Y es que resulta que era costumbre habitual del pintor cierta tardanza en poner nombre a sus obras. Cuando Picasso enseñó el lienzo a sus amigos por primera vez aún no lo había bautizado y, aunque no hay pruebas escritas que lo demuestren, se dice que fue el crítico francés André Salmon quien dio nombre a lo que hoy conocemos como Les Demoiselles d’Avignon. Con esta denominación, Salmon no había querido referirse a ningún pueblo de su país, sino que hacía referencia directa a la calle de Barcelona que, además de una tienda de papel, tenía varios burdeles repartidos entre su larga silueta. Pero, como la ignorancia es muy atrevida y las aventuras barcelonesas del malagueño solo eran conocidas dentro de su círculo de amistades, pronto se empezó a confundir el nombre de Avinyó con el galo Avignon. Las señoritas de aquella pintura no hablaban con acento afectado sino que dominaban el catalán. Y hay que ser respetuosos con ellas, porque esas mujeres se convirtieron, sin quererlo, en las madres de un nuevo estilo: el cubismo.

Los detalles de un cuadro que rompió con el pasado

Los teóricos del arte consideran Les Demoiselles d’Avignon como la frontera entre la pintura clásica y la moderna.

Uno de los primeros bocetos del cuadro.

En el lienzo, bastante grande (224 x 234 cm), podemos ver cinco mujeres desnudas ofreciéndose a un cliente invisible de un burdel. En algunos de los bocetos se ve como Picasso había jugado con la posibilidad de incluir a dos hombres, indicando claramente la temática de intercambio sexual de la pintura. Al final, sin embargo, se desdijo y sin la presencia masculina la historia permaneció más diluida.

Lo que ahora se considera el cuadro más famoso de Picasso no fue muy bien recibido en un inicio. Matisse lo consideró la muerte de la pintura, Braque dijo que aquello era como si te estuvieras bebiendo petróleo mientras te comes una estopa encendida y Derain vaticinó el suicidio de Picasso. Se puede decir, pues, que no fue un comienzo muy alentador.

Algunos estudiosos creen que esta es la obra de la historia del arte que posee más estudios previos. Picasso se pasó casi medio año en su taller haciendo más de ochocientos bocetos.

Después su compra en 1939 por 28.000 dólares, Les Demoiselles d’Avignon se encuentra expuesto en el MOMA de Nueva York.

Un escritor inglés fascinado por Barcelona

Un detalle curioso de la placa de George Orwell.

Eric Arthur Blair fue el verdadero nombre de George Orwell (1903-1950). Sus obras más famosas, donde se pueden leer profundas críticas al estalinismo soviético, son Rebelión en la granja y 1984, novela esta última donde se introduce el concepto del «Gran Hermano». Pero Orwell no solo lucharía contra las injusticias. El escritor se desplazó a Cataluña en los primeros días de la Guerra Civil como periodista y acabó uniéndose a las milicias republicanas para luchar contra los fascistas. De sus experiencias en Cataluña y en el frente de Aragón surgió el libro Homage to Catalonia (Homenaje a Cataluña), una sentida crónica de los días más tristes e inciertos de Barcelona.

George Orwell.

EL DETALLE

Irónicamente, en la plaza que lleva su nombre en Barcelona, se pueden ver carteles donde se anuncia la existencia de cámaras de vigilancia en un radio de quinientos metros. ¿Gran Hermano?

Un niño, una calabaza y una técnica personal perfecta

Pau Casals, uno de los mejores músicos catalanes de todos los tiempos.

Pau Casals nació en El Vendrell en 1876. Con cinco años acompañaba a su padre a la iglesia donde este tocaba el órgano. El niño pronto comenzó a aprender a tocar el instrumento y al cabo de poco tiempo ya colaboraba con su progenitor en la creación de composiciones simples.

El dato

De su producción hay que destacar el oratorio El pessebre (1960), el Himno a las Naciones Unidas (1971) y, sobre todo, El cant dels ocells (El canto de los pájaros), una emotiva pieza que toma su melodía de un tema popular catalán y que hoy en día es conocida en el mundo entero.

Casals manifestó sus dotes de una manera muy precoz: entró en el coro de la iglesia y aprendió a tocar el violín y el piano cuando tan solo era un niño. Descubrió el violonchelo en una función de músicos ambulantes. Su sonido le produjo tal impacto que construyó su propio violonchelo con una calabaza, sacando del artefacto sonidos y melodías difíciles de concebir. Desde ese momento supo que sería el instrumento de su vida.

El 13 de noviembre de 1961 Pau Casals fue invitado por John Fitzgerald Kennedy para dar un concierto en la Casa Blanca.

El músico creó una técnica basada en la naturalidad y la libertad. Actuó en el Royal Albert Hall de Londres con un éxito clamoroso. Pero después de una semana de conciertos, el músico decidió no volver nunca más a Gran Bretaña por la pasividad que el país demostraba ante la tiranía de Franco.

El nombre de Pau Casals está indisolublemente unido al violonchelo. Sin embargo, además de un prodigioso violoncelista, fue buen pianista, director de orquesta y apreciable compositor. Pasó a la historia por su virtuosismo y por su actitud ante el mundo que le tocó vivir. Aprovechó su fama para realizar una incansable labor a favor de la democracia, las libertades y los derechos de los más desfavorecidos.

Como director de orquesta, en 1920 fundó en Barcelona la Orquesta Pau Casals. La derrota de la causa republicana en la Guerra Civil española le obligó a exiliarse. No volvería nunca más a España, muriendo en Puerto Rico en 1973.

Créditos

© 2011, Ediciones Robinbook, s.l., Barcelona

Diseño de cubierta: Enric Font
Imagen de cubierta: Dreamstime

Diseño de interior: Cifra (www.cifrabcn.com)

ISBN: 978-84-9917-438-9

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