Mapa del centro de Venecia

Mapa de Venecia y alrededores

Venecia, hoy

Como de las ciudades más bellas del mundo, de Venecia puede decirse que es eterna. Pero en este caso el adjetivo tiene algo más de literalidad pues, por su especial configuración, es difícil que esta ciudad cambie de aspecto. Asentada sobre un terreno pantanoso al que se fijaron miles y miles de postes clavados en el fango que servirían como cimientos de las casas, la enigmática e histórica Venecia no puede cambiar aunque quiera. Y seguramente eso es lo que más valoran los viajeros, que pueden gozar del laberinto de canales, de la ausencia de tráfico rodado, de la navegación en góndola o vaporetto, de la infinidad de obras de arte que se agolpan en museos, iglesias y palazzos. Pasan los años, pasan las décadas, y quienes viajaron en alguna otra ocasión a Venecia regresan y la encuentran igual.

Quienes llegan por primera vez viven el impacto de su humedad reinante en el aire, del misterio de sus callejuelas, de la magnificencia de sus edificios históricos, de la contundencia de su gastronomía, de la imborrable huella del imperio. Solo por el placer de pasear por la plaza San Marco valdría la pena un viaje a esa ciudad del norte de Italia. Pero luego, en una visita más pausada, se descubren los barrios tranquilos de Cannaregio, la adusta calma de Castello, la decadencia glamurosa de Giudecca o la increíble vida propia de las pequeñas islas de Murano, Burano y Torcello. Venecia es una ciudad a la que regresar siempre, pese a sus precios, porque es un refugio seguro para los amantes del arte, del carácter nórdico italiano, del poder de la voluntad del hombre para instalarse en los lugares más adversos y convertirlos en una belleza inmarchitable. Y, cómo no, por ser el escenario romántico por excelencia.

Recomendaciones para el viaje

• La mayoría de ciudadanos occidentales no necesitan visado para entrar en Italia. Sin embargo, la fuerte presión inmigratoria que experimenta ese país europeo puede suponer que en ciertos momentos haya trabas burocráticas para la llegada de viajeros desde América Latina. Vale la pena que compruebe en su embajada las regulaciones vigentes en cada momento, especialmente en lo referente a visados y duración de la estancia. El pasaporte debe ser válido para 6 meses y tal vez sea necesario, si el turista no es ciudadano de la Unión Europea, exhibir el billete de regreso.

• Venecia tiene un emplazamiento muy septentrional. No se deje engañar por su situación mediterránea, pues está en la misma latitud que, por ejemplo, Lyon o Zagreb. Los veranos son muy calurosos, pero los inviernos son tremendamente fríos y no es raro que llegue a nevar. La humedad, lógicamente, siempre es elevada, lo que unido a nieblas persistentes y cielos encapotados pueden devenir en jornadas bastante desabridas. Téngalo en cuenta a la hora de confeccionar el equipaje. Aunque si echa algo en falta, la ciudad le ofrece elegantes complementos italianos que podrá comprar en cualquier parte, como paraguas, sombreros, guantes o un jersey. En primavera, verano y otoño la presencia de mosquitos está asegurada, viaje con un buen repelente e incluso un aparato eléctrico para enchufar en la habitación del hotel, aunque la mayoría de los establecimientos los proporcionan. Los periodos de acqua alta, en que parte de la ciudad queda inundada, tienen que ver con las mareas y las fases de la luna, y son más frecuentes al final del otoño. Infórmese de las fechas previstas y viaje con botas de agua altas o deberá comprarlas en Venecia a precio de oro. Aun cuando el ayuntamiento instala pasarelas de madera en las calles más transitadas, a menudo son insuficientes y, por supuesto, no están en todas las vías.

• Hay dos aeropuertos internacionales que sirven para llegar a Venecia. El de la ciudad propiamente dicho es el Marco Polo (www.veniceairport.it), situado en Tessera y bien conectado con la ciudad con taxi acuático y con autobuses (línea 5) que van hasta la conveniente Piazzale Roma, la gran estación de la ciudad. A partir de allí hay que caminar hasta el hotel o navegar por los canales en vaporetto, góndola o taxi. La mayoría de aerolíneas de bajo coste llegan al aeropuerto de Treviso (www.trevisoairport.it), de donde parten asimismo autobuses conectados con los horarios de las llegadas de los vuelos (www.atvo.it) y finalizan también en Piazzale Roma, generalmente deteniéndose antes en Mestre, donde algunos turistas reservan hotel por ser más barato que la propia Venecia. También hay estación de ferrocarril (www.fsitaliane.it), desde donde viajar hasta otros puntos de Italia, especialmente las grandes ciudades.

• La moneda oficial de Italia es el euro. En las tiendas que venden objetos de regalo de cierta cuantía están acostumbrados a aceptar otras monedas, pero pueden aplicar un cambio bastante desfavorable. En toda la ciudad, las tarjetas de crédito internacionales funcionan con normalidad, aunque algunas de las osterie y trattorie más tradicionales y apartadas del bullicio turístico solo aceptan pago en metálico.

• La oficina de turismo mejor situada de la ciudad está en la mismísima plaza San Marco (www.turismovenezia.it). Es útil porque proporciona información, mapas y horarios de todo el Véneto. Hay otra en Piazzale Roma, entre los autobuses y la estación ferroviaria, pero está más especializada en venta de entradas a espectáculos y conciertos.

• La ciudad es muy segura, puede pasear a cualquier hora del día o de la noche sin temor. Sin embargo, los millones de turistas que recibe cada año son caldo de cultivo para carteristas y descuideros. En las aglomeraciones ponga a buen recaudo su cartera, mantenga cerradas las cremalleras del bolso e incluso, póngaselo en bandolera, aunque los tirones son realmente raros. En cambio, los hurtos en cafeterías y restaurantes son muy comunes, por lo que debe tener siempre sus pertenencias muy vigiladas o, si el establecimiento es de cierto rango, depositarlas, en el guardarropía.

Transporte

• Venecia obliga a caminar. La ciudad es un laberinto inextricable de callejas, pasadizos, puentes y vías muertas. Lo bueno es que siempre hay rótulos señalizadores hacia Piazza San Marco, Piazzale Roma, l’Accademia y otros grandes hitos de la ciudad, lo que proporciona puntos de referencia para ir orientándose. Pero si lo que busca es una dirección particular, la odisea puede ser interesante: muchas calles no tienen nombre, solo obedecen al de la plaza más cercana (indicada con el genérico “Campo”) o al distrito (“Sestiere”) y las numeraciones tampoco tienen ton ni son. Hasta los propios venecianos se pierden dentro de su ciudad, y siempre van a los sitios “por aproximación” para, después de preguntar, acabar en el portal correcto.

Es interesante, si la estancia pasa de los 2 días, hacerse con la Venice Card, un pase que, por 29,90 € (hasta 29 años de edad) o 39,90 € (desde los 30) permite durante siete días acceder al Palacio del Dux, 10 museos, 15 iglesias y descuentos en la Fundación Peggy Guggenheim y en algunas tiendas y restaurantes (www.hellovenezia.com).

• Realmente, para las personas con discapacidades la visita puede convertirse en una gran fatiga, pues hay que pasar puentecitos y escalerillas por doquier, y algunos de los atractivos más importantes, por situarse en edificios añejos, no cuentan con modernas comodidades para personas que se desplacen en sillas de ruedas o ayudados de muletas.

• Por lo demás, el medio de transporte público por excelencia de Venecia es el vaporetto (mapa de las líneas en funcionamiento: www.actv.it), transbordadores que hacen las veces de autobús acuático y que funcionan con líneas bien establecidas y eficaces. Los turistas suelen exclamarse por el alto precio del billete, que varía según la línea y no la duración del trayecto. Una alternativa es comprar el pase diario que da derecho a tomar cuantos vaporetti se deseen o incluso el de 3 y 5 días. Ello reduce un poco el coste, aunque sigue siendo elevado. Poco utilizado por los visitantes pero muy socorrido para los residentes es el traghetto, transbordador algo mayor que se mueve arriba y abajo del Gran Canal, con varias paradas establecidas. Los billetes se compran en taquillas situadas en los muelles, y hay que validarlos antes de subir.

¡Atención!, la leyenda de que todo el mundo se cuela en los transportes de Venecia es eso, un mito. Hay revisores en todas las líneas y las multas por viajar sin billete son de mínimo 200 euros.

• Además, existen los taxis acuáticos, pero hay que ser una estrella de Hollywood de las que acuden al festival de cine otoñal para poder pagar sus tarifas. Finalmente, siempre están las románticas góndolas, que son más objeto fetichista de paseo que un medio de transporte. Los precios parten de los 80 euros por media hora de viaje (no está garantizado que el gondoliero entone bien el Oh sole mio!). En teoría, los precios deben estar fijados junto al muelle, pero asegúrese de confirmarlo antes de subir, así como el recorrido, pues se dan muchos intentos de estafa.

Gastronomía

Suele haber consenso entre los viajeros sobre que la cocina italiana es fantástica. Sin embargo, por lo general se tiene la falsa sensación de que toda ella es igual, cuando en realidad es muy diversa, convirtiéndose en cada región del país en una por sí misma que se atiene a un recetario tradicional marcado por la historia, las costumbres y la proximidad de algunos productos. Hasta el punto de que la mayoría de italianos están habituados a las recetas de su región e ignoran por completo las de otras, en ocasiones ni siquiera las han probado nunca. La cocina del Véneto tiene una fuerte relación, lógicamente, con el mar. Las sopas de mejillones y pescado, cualquier plato en el que intervenga el marisco, la sardinas in saor o salsa agridulce, o –como no podía ser de otra manera en una zona de lagunas salobres– las anguilas, las sepias cocinadas en su tinta e incluso el exótico bacalao mantecata, que tiene un lejano parecido con nuestro conocido pil-pil, son platos protagonistas

Pero no solo en el agua viven los habitantes del Véneto, que gozan de una amplia región continental que llega a incluir zonas alpinas. Así, aparecen el famosísimo radichio rojo de Treviso en toda suerte de ensaladas pero también a la plancha o incluso horneado, con su carácterístico sabor amargo; el queso asiago; las flores de calabacín rebozadas y fritas; el fegato alla veneziana –una suerte de hígado encebollado–; y la pasta, especialmente la que se mezcla con hierbas frescas como canónigos o espinacas y la conocidísima vongole, con almejas.

Los venecianos cuentan con excelentes vinos, tanto blancos como tintos, y muestran debilidad por el conocido prosecco, un espumoso que se toma comúnmente como aperitivo. Precisamente la copita de poco antes de comer o cenar es una costumbre muy arraigada. Los clásicos italianos como Campari, Martini, Aperol, Spritz o Cynar son los favoritos. Generalmente se mezclan con soda, pero hay quien lo prefiere con vino blanco. Las comidas se rematan con una grappa, un aguardiente rotundo.

Como en el resto de Italia, el café es majestuoso. Se sirve en tazas minúsculas de las que apenas se llena una cuarta parte, pero es suficiente para degustar un sabor concentrado y aromático. Curiosamente, el capuccino –café con leche y espuma espolvoreado con cacao– es el fijo del desayuno, mientras que el caffe latte –un café con leche “normal”– se asocia a la merienda. El macchiato es exactamente lo que su nombre indica, un café negro apenas manchado con una gota de leche. Y si quiere aromatizar el brebaje con brandy u otro licor debe pedir un corretto. En Venecia, pese a su prolongado contacto con Oriente, no hay tradición de tomar té, y si lo pide lo más probable es que le sirvan una decepcionante bolsita de calidad mediocre.

Helados

Caso aparte son los helados. Hay un puesto de venta casi en cada esquina, y nunca bajan de la calidad sobresaliente. Los artesanos venecianos, además, ensayan continuamente con sabores que para nosotros no son muy conocidos, como las variedades de tiramisù, regaliz, crema con nueces o higos, cerezas, quinotos y otras frutas de temporada.

Durante su visita a Venecia recuerde que los horarios de comida son los generales en el norte de Italia. Es decir, muy europeos, con el almuerzo entre les 12 y la 13 h y la cena entre las 19.30 y las 21. Aun acostumbrados a recibir turistas de todo el mundo, los restaurantes se mueven en esos horarios, y acudir tarde puede ser un pasaje hacia una buena decepción. Las trattorie y osterie –casas de comidas tradicionales a precios ajustados– suelen tener cola, acuda con tiempo si quiere comer relajadamente.

Venecia en la literatura y el cine

Libros 

Etiquetas, viaje por el Mediterráneo
EVELYN WAUGH. Ed. Península
Waugh le dedica apenas cuatro páginas a su estancia en Venecia del periplo que hizo a bordo de un crucero por todo el Mare Nostrum. Pero son tan exactas, recurrentes, hilarantes y originales que valen por todo el libro, que, por otra parte, es genial en su conjunto.

Fábula de Venecia
HUGO PRATT. Ed. Norma
Las aventuras del más apuesto e intrépido de los héroes del cómic en la ciudad de Venecia.

Historia de Venecia
JOHN JULIUS NORWICH. Ed. Almed
Monumental historia de la ciudad contada en el estilo ameno e instructivo de los historiadores anglosajones.

La odisea de Marco Polo
HARRY RUTSTEIN. Ed. Nowtilus
El libro pretende seguir paso a paso el viaje del mercader veneciano Marco Polo en el siglo XIII hacia China. Ambicioso y se antoja que casi imposible, pero Rutstein lo describe con pasión.

La ruta de Marco Polo
MICHAEL YASMASHITA. Ed. Blume
El majestuoso libro de fotografías de Yasmashita tras los pasos de Marco Polo empieza con un capítulo bellísimo dedicado a Venecia.

El sabor de Venecia, a la mesa con Brunetti
DONNA LEON Y ROBERTA PIANARO. Ed. Seix Barral
Recuperacióin de las sabrosas recetas de cocina que aparecen en las novelas negras de Leon con el comisario veneciano Brunetti como protagonista.

Venecia
JAN MORRIS. Ed. Península
Sin temor a exagerar: se puede leer este libro de la genial periodista británica y ya no necesitar ninguna otra lectura sobre Venecia jamás. Lo comprende todo, lo describe todo, lo hace todo entrañable.

Viaje a Italia
JOHANN W. GOETHE. Ed. B
El epistolario de un año y medio por Italia de Goethe recoge unos capítulos sobre Venecia agudos y sorprendentemente actuales.

Un yanqui por Europa camino de Tierra Santa
MARK TWAIN. Ed. Laertes
El ácido Twain describiendo con precisión –con los ojos de un americano– la suntuosa y decrépita Venecia de su viaje alrededor de Europa en 1867.

Películas 

Casino Royale
Dirección: Martin Campbell. Intérpretes: Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench
Por suerte, el agente 007 se pasa poco por Venecia, porque destroza todo cuanto encuentra a su paso.

Indiana Jones y la última cruzada
Dirección: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Sean Connery, River Phoenix, Allison Doodie
El arqueólogo Jones al rescate del Santo Grial y también del despistado de su padre. Una cripta inundada da pábulo al inicio de la aventura.

Muerte en Venecia
Dirección: Luchino Visconti. Intérpretes: Dirk Bogarde, Romollo Valli, Silvana Mangano, Marisa Berenson, Mark Burns
La más melancólica de las maneras de ver Venecia: a punto de morir aquejado de una grave enfermedad y con la ciudad sitiada por el cólera. Una obra maestra de Visconti.

Pan y tulipanes
Dirección: Silvio Soldini. Intérpretes: Licia Maglietto y Bruno Ganz
Comedia romántica que reserva para Venecia un papel estelar.

The Tourist
Dirección: Florian Henckel von Donnersmarck. Intérpretes: Johnny Depp, Angelina Jolie
Un hombre recuperándose de un engaño amoroso y una bella y enigmática mujer. Algo más que un romance, una historia de misterio en la misteriosa Venecia.

10 VISITAS IMPRESCINDIBLES

1. Basílica de San Marco. Esplendor bizantino

2. Palacio Ducal. El poder de un imperio

3. Puente de Rialto y Gran Canal. La calle Mayor de Venecia

4. Gallerie dell’Accademia. Tesoro del Cinquecento

5. Gueto. Calma en el barrio judío

6. San Giorgio Maggiore. La Última Cena de Tintoretto

7. Campo dei Mori. Testigo de un pasado mercader

8. Burano. La islita de colores

9. Murano. Soplidos artísticos

10. Torcello. Mosaicos y marismas

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1 BASÍLICA DE SAN MARCO

Esplendor bizantino 

La plaza de San Marco ya es un viaje por sí misma. Deambulando por ella el viajero admirará tales maravillas que se mostrará saciado de sensaciones. Sin embargo, su indiscutible protagonista es la basílica que le da nombre, una iglesia levantada a finales del siglo XI que mezcla estilos bizantino, románico, gótico y renacentista.

En la fachada, impresionante en su complejidad, nos fijamos antes que nada en los mosaicos. El primero a la derecha es uno de los que reciben mayor atención, pues reproduce la escena en que el cuerpo de san Marcos fue trasladado desde Alejandría escondido en un cesto repleto de carne de cerdo, lo que repugnó a los guardianes musulmanes, que renunciaron a inspeccionar su interior. Sobre los relieves del pórtico principal –que reproduce las tareas cotidianas de los menestrales y agricultores del siglo XII–, en la primera cornisa, se alzan los cuatro caballos de bronce –en realidad, una copia– que fueron sustraídos de la plaza del Hipódromo de Estambul. Coronando el arco central hay, por supuesto, una estatua de san Marcos escoltada por cuatro ángeles, sobre el león alado que lo identifica.

Ya en el interior, lo más impresionante es la cúpula de la Ascensión, con un mosaico dorado del siglo XIII que representa a Cristo en la gloria. Dentro del templo, entre los mosaicos y la propia estructura con triforio, columnas, mármoles en el suelo y las capillas altas y estrechas, se tiene verdadera sensación de estar en una iglesia bizantina, aunque fruto del paso de los siglos hayan ido apareciendo elementos góticos y renacentistas.

Pagando aparte, se puede visitar la Pala d’Oro, a la que se accede salvando un torno como el de los transportes públicos. Se trata de un retablo de oro formado por más de 200 paneles que data de la Edad Media. Está adornado con 2.000 piedras preciosas, y es un espectáculo por sí mismo, aunque el vidrio que la protege impida disfrutar plenamente de todos los detalles. Bajo el altar principal se halla la cripta con el cuerpo de san Marcos.

Además, vale la pena subir la escalera que conduce al Museo Marciano y la azotea, no solo para tener buenas vistas de la plaza y, sobre todo, estar muy próximos a la Torre del Reloj, sino también para admirar las piezas del interior, la más llamativa de las cuales es el original de la cuádriga estambulí, que ya se retiró hace tiempo de la calle por ser de bronce y sufrir mucho los efectos del húmedo clima veneciano. La expresividad de los caballos es sensacional. También vale la pena pagar aparte por visitar el Museo del Tesoro, donde se muestra una impresionante colección de piezas sacras de oro, plata y piedras preciosas.

Al salir de la basílica, tuerza a la izquierda y vea el pasaje que la separa del Palacio Ducal. Allí, en una esquina, están representados los tetrarcas Constancio, Diocleciano, Maximiano y Valeriano, gobernadores del Imperio Romano.

Complete la visita subiendo al Campanile, que es más impresionante desde fuera que desde dentro. Sin embargo, es uno de los rituales que hay que cumplimentar al ir a Venecia. Además, desde la terraza superior, a la que se sube con ascensor, se tiene una vista prodigiosa de parte de la plaza y del canal. 99 metros separan la punta culminante del suelo. El campanile se levantó en 1912, pues el original se derrumbó diez años antes.

BASÍLICA DE SAN MARCO. El horario de apertura es un jeroglífico que depende de si se quiere visitar la basílica, la Pala d’Oro, el museo o el tesoro. En general, noviembre a marzo 9.45-16.45 h Lu-Sa; y 14-17 h Do y festivos. Marzo a abril, 9.45-17 h Lu-Sa; y 14-17 h Do y festivos. Para más precisión, consulte la web: www.basilicasanmarco.it.
Es obligatorio dejar bolsos, mochilas y paraguas en una consigna cercana y gratuita en la calle San Basso, vaya antes de que le toque el turno o le harán volver atrás. Los vigilantes pueden mostrarse estrictos con escotes y faldas o pantalones demasiado cortos. Acuda con tiempo, las colas son siempre largas.
CAMPANILE. Abierto 9-19 h septiembre a junio. Julio y agosto, 9-21 h. Entrada, 8€, los estudiantes que lo acrediten pagan la mitad. Prepárese a guardar cola, aunque se despeja con cierta rapidez.

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2 PALACIO DUCAL

El poder de un imperio 

Si tiene ocasión, acérquese a la Punta de la Dogana, en Dorsoduro, y contemple el Palacio Ducal desde el otro lado del canal. Se quedará pasmado ante la belleza de este edificio, un raro ejemplo del gótico veneciano, de sutil color rosa palo, cuya primera cosas que llama la atención es que los arcos están en la zona baja y el bloque más compacto del edificio, encima. Es decir, contradiciendo las normas más elementales de la arquitectura, lo pesado se instala sobre lo ligero y no al revés.

Y luego regrese a san Marco y penetre en el Palacio Ducal. Lo hará por la Porta del Frumento, la que da al Canal. A la derecha habrán quedado el elegante Ponte della Paglia y junto a él la columna tallada con la embriaguez de Noé y en la esquina izquierda, en la columna que hace de bisagra, las tallas en piedra de Adán y Eva y la pérfida serpiente que los engañó. Es buena idea haber reservado las entradas previamente por Internet, para evitar colas y obtener algún pequeño descuento (http://palazzoducale.visitmuve.it).

La sala del Gran Consejo tal vez es la que más impresiona al visitante, con una serie de pinturas que recubren todas las paredes entre las que se reunía el órgano de gobierno de la República Serenísima, en su momento la mayor potencia imperial del Mediterráneo. La cabecera la ocupa el majestuoso Paraíso de Tintoretto, que pasa por el ser el mayor cuadro del mundo, con cerca de 500 personajes. Fíjese en los retratos de los duces y uno de ellos encapuchado. Se trata de que no se le vea la cara por ser un traidor. Su nombre, Marino Falier.

En el palacio alternan las estancias suntuosas con las más tenebrosas: así, impresionan la Scala d’Oro, del siglo XVI, con un techo estucado que literalmente deja la boca abierta; también la Salla dello Scudo o de mapas, con las paredes recubiertas de cartas de todo el mundo conocido y también de los viajes que hizo el ilustre veneciano Marco Polo y dos globos terráqueos gigantescos confeccionados en el siglo XVIII; la columnata, el patio central y las salas del Collegio –nuevamente con tintorettos maravillosos– y la sala del Consejo de los Diez. La visita, que se puede prolongar durante horas pues el palacio tiene cuatro plantas, termina con el descenso por la impresionante escalinata de los gigantes, justo la que se ve desde la plaza de San Marco. Se llama así por las estatuas de Neptuno y Marte esculpidas en el siglo XVI que la escoltan.

Cada detalle del palacio habla del poder y la riqueza que llegó a ostentar la república veneciana gracias a su control del Mediterráneo y al comercio de especias, maderas aromáticas y sedas durante la Edad Media. Hasta los brocales de los pozos del patio están finamente tallados.

Pero hay espacio también para lo truculento en el Palazzo Ducale: al pasar por la Sala de Armas y comprobar las docenas de instrumentos de tortura, humillación y muerte, se da uno cuenta de que un imperio no se construye sobre la dialéctica. Los calabozos, previo Puente de los Suspiros –menos romántico de lo que su nombre indica, pues se llama así porque era el último gesto que hacían los reos antes de caer en las mazmorras– son escalofriantes.

PALAZZO DUCALE. Entrada general, 16€. Los horarios de apertura son: de abril a octubre, 8.30-19 h; de noviembre a marzo, 8.30-17. 30 (se permite entrar hasta una hora antes del cierre). Los dos únicos días del año que está cerrado son el 1 de enero y el 25 de diciembre. En el año 2014 las salas de los apartamentos ducales estaban cerradas por restauración sin fecha de apertura. Puede intentar una consulta en la web http://palazzoducale.visitmuve.it.

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3 PUENTE DE RIALTO Y GRAN CANAL

La calle Mayor de Venecia 

No hay que ser muy fantasioso para ver en la silueta del mapa de Venecia la imagen bastante clara de un pez. Trazando una “s” invertida por lo que sería la cabeza del imaginario animal se halla el Gran Canal, la principal arteria de navegación de la ciudad y también sede de algunas de las paradas que el viajero deberá hacer como si de una peregrinación se tratara.

El Puente de Rialto, de los cientos que hay en la ciudad de los canales, es el más afamado. Ha sido reconstruido en varias ocasiones a lo largo de los tiempos. El que contemplamos ahora, de 48 metros de largo y 7,5 de altura –para permitir el paso de grandes embarcaciones– es de finales del siglo XVI, y hasta hace un siglo era el único que unía las dos orillas del Gran Canal. Además de ser una de las imágenes prototípicas de Venecia, los visitantes se acercan hasta él también para disfrutar de las dos hileras de tiendas que se agolpan en su recorrido. Las calles aledañas son un bullicio de comercios. Vale la pena descender por el lado norte y acercarse a primera hora de la mañana al tradicional mercado de verdura, fruta y pescado. Acaban de llegar las capturas de las lagunas y las cosechas de las regiones interiores del Véneto y toda la comida tiene un aspecto excelente. Hay planes del ayuntamiento para cambiar el aspecto y la ubicación de este tradicional centro de compra-venta, pero los venecianos se resisten ferozmente a ello, pues forma parte de su cotidianeidad desde hace siglos. Los puestos empiezan a recogerse poco después de las 12 del mediodía, cuando comienzan a agotarse las viandas y los venecianos se disponen a irse a almorzar.

Justo al lado del mercado está la coqueta iglesia de San Giovanni, con su enorme y bonito reloj ocupando buena parte de la fachada, con una única aguja cuyo eje es un sol amarillo.

El Gran Canal está repleto de edificios importantes: la estación de ferrocarril de Santa Lucía; el Fondaco dei Turchi, que ahora es sede del Museo de Ciencias Naturtales; Ca’ Pesaro, que contiene la Galería de Arte Moderno y el Museo Oriental; La Pescheria, el magnífico mercado diario; Ca’ d’Oro, palacio gótico, tal vez el más reputado de Venecia; los palazzi Farsetti y Loredan, que albergan las dependencias del ayuntamiento; el Fondaco dei Tedeschi, oficina principal de Correos; la Accademia, con la mejor colección del mundo de pintura veneciana; el Palazzo Venier dei Leoni, sede de la colección Peggy Guggenheim de arte moderno; la iglesia de Santa Maria della Salute, junto a la también destacada Dogana, donde estaban las aduanas que cobraban peaje a todas las mercancías que entraban a Venecia; y, por supuesto, el Palacio Ducal. Y si se quiere ser un poco más mundano, el local de cócteles por excelencia: el Harry’s Bar.

Pasear por el Gran Canal puede ser arduo por la distancia y porque hay que volver hacia adelante y hacia atrás ante las situaciones sin salida por los muelles y la falta de puentes, tantos transversales como laterales. Una buena manera de recorrerlo es ir tomando los vaporetti que lo surcan, con un pase para varios viajes o un día completo.

COLECCIÓN PEGGY GUGGENHEIM. Palazzo Venier dei Leoni. Tel. 412 405 411. Entrada general, 14€. Abierto Mi-Lu, 10-18 h. Cierra el 25 de diciembre. www.guggenheim-venice.
FONDACO DEI TURCHI. Cerrado temporalmente por restauración. No está anunciada fecha de reapertura.
GALERÍA DE ARTE MODERNO Y MUSEO ORIENTAL. Ca’ Pesaro. Tel. 415 241 173. Entrada general, 10€. Abierto noviembre-marzo, 10-17 h y abril-octubre, 10-18 h todos los días excepto 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Sale a cuenta comprar el ticket conjunto para visitar la Gallerie de l’Accademia, tiene reducción de precio. http://capesaro.visitmuve.it.
SANTA MARIA DELLA SALUTE. Tel. 412 411 018. Abierto Lu-Do, 9-12 y 15-17.30 h.

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4 GALLERIE DE L’ACCADEMIA

Tesoro del Cinquecento 

Auténtica borrachera de arte veneciano, l’Accademia se recoge en tres edificios anexos de origen religioso que cuentan con la mayor colección del mundo en esta especialidad. Lo que es mucho decir, pues Venecia ha sido reproducida prácticamente por todos los artistas importantes de la historia. Vale la pena acudir temprano por la mañana y planificar un mínimo de media jornada dentro, por más deprisa que se recorran las múltiples salas, pues la acumulación de maravillas es apabullante.

Es imposible resumir lo que el visitante verá, tal vez valga la pena resaltar las estancias más destacadas y algunas de sus obras franquicia: en la sala de arte bizantino y gótico, la Coronación de la Virgen de Paolo Veneziano, pintado en 1325; en la sala dedicada al Quattrocento, los retablos de Bellini y una magnífica colección de retratos de la Virgen; en la sala dedicada al Cinquecento, el azaroso lienzo de El Veronés que originariamente reproducía la Santa Cena pero que tuvo problemas con la Inquisición por su representación mundana con más personajes de lo estrictamente canónico y acabó titulándose Cena en casa de Levi; en la sala de paisajistas y barrocos, los inevitables canalettos. Mención especial merece la Sala dell’Albergo, con un Tiziano de 1538 llamado Presentación de la Virgen, de un candor asombroso.

Además del fondo, l’Accademia acostumbra a programar interesantísimas exposiciones temporales que nuevamente originan largas colas en la entrada. El museo cuenta con una magnífica tienda de recuerdos y librería por las que vale la pena pasarse al final de la visita.

GALLERIE DE L’ACCADEMIA. Tel. 415 200 345. Entrada general, 9€. Abierto Lu, 8-14 h y Ma-Do, 8.15-19.15, última admisión, 45 min antes del cierre de puertas. Cerrado 1 de enero y 25 de diciembre. www.gallerieaccademia.org.

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5 GUETO

Calma en el barrio judío 

Las muchedumbres adocenadas en los lugares clave, la acumulación de obras de arte y el abigarramiento del diseño urbano a menudo causan gran fatiga en el viajero, que está reclamando un poco de descanso visual y sonoro para reemprender la visita con energías renovadas. Una buena manera de apartarse a un barrio tranquilo –que sin embargo está sorprendentemente cerca del meollo– es pasear por el antiguo gueto judío.

Ya no queda nada de la próspera y numerosa comunidad hebrea que dio nombre al barrio, pues ahora se cuentan solo por algunas docenas los practicantes de esa religión, tras los avatares históricos de todo tipo –el peor de los cuales fue la deportación de casi dos mil de ellos a los campos de exterminio nazis–. Pero, fruto de una moda o de cierta intención de recuperación histórica y cultural, en el Gueto han florecido últimamente restaurantes y cafeterías de comida típica judía o directamente kosher. Además, hay tiendas con objetos rituales muy conocidos como menoràs o estrellas de David. También hay que reconocer el papel que ha desempeñado el Museo Hebreo, con algunas iniciativas para dar a conocer su cultura. El Gueto es un recoleto barrio calmado, de espacios un poco más abiertos que el resto de Cannaregio, distrito ya de por sí relajado. Hay dos sinagogas que organizan visitas guiadas.

MUSEO EBRAICO. Cananaregio 2902\b. Tel. 041 715 359. Entrada general, 4€. Abierto junio a septiembre, 10-19 h y octubre a mayo, 10-17.30 h. Estos horarios son de carácter general, las fiestas judías los alteran a menudo. Las visitas guiadas a las sinagogas se conciertan en el museo. www.museoebraico.it.

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6 SAN GIORGIO MAGGIORE

La Última Cena de Tintoretto 

Los visitantes, que mayoritariamente se mueven por la plaza de San Marco y alrededores del Gran Canal, no pueden quedar más que subyugados por la enorme iglesia que se levanta ante sus ojos en la orilla opuesta, y que a menudo parece haberse convertido en sala de exposiciones, pues grandes esculturas adornan su patio de acceso. En realidad están fijándose en uno de los templos más característicos de Venecia y sin duda la obra más destacada de Palladio: San Giorgio Maggiore. No es que el arquitecto fuera precisamente aplaudido cuando la levantó en la segunda mitad del siglo XVI, pero ahora es indiscutiblemente uno de los lugares que hay que visitar. No solo por la cúpula y la estructura general de la iglesia, con una fachada que riela continuamente en la laguna. Es que dentro está la Última Cena de Tintoretto, un cuadro que vale un viaje por sí mismo, adornando el altar mayor. También se puede admirar la Raccolta della Manna, del mismo autor.

Adyacente a la iglesia está el antiguo monasterio benedictino que remonta sus orígenes al siglo X y la biblioteca de la Fundación Cini, que se puede visitar de lunes a viernes. De ahí también que, en el marco de las exposiciones temporales que organiza esa institución, aparezcan junto al templo sorprendentes muestras de arte moderno.

La subida al campanario –habilitada con ascensor– es muy recomendable para tener una buena vista de la laguna desde 60 metros de altura, especialmente cuando el sol baja, justo antes del cierre.

SAN GIORGIO MAGGIORE. Isla de San Giorgio Maggiore, acceso con la línea 2 del vaporetto. Abierta de mayo a septiembre, Lu-Sa 9.30-18.30 h y Do 8.30-11 y 14.30-18.30 h. De octubre a abril, Lu-Sa 9.30-anochecer y Do 8.30-11 y 14.30-anochecer. Horarios de carácter general, alterados por la celebración de oficios religiosos. Gratuita la iglesia, pero de pago la ascensión al campanario. www.cini.it.

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7 CAMPO DEI MORI

Testigo de un pasado mercader 

Los visitantes de crucero y grupos de autocar llegan apresuradamente a Venecia, tienen una jornada para completar las visitas a los tres o cuatro atractivos principales y por eso se agolpan en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Ello puede dar la falsa sensación de que Venecia es un enjambre imposible de transitar a cualquier hora. Pero el viajero relajado y con tiempo pronto descubrirá todo lo contrario: existen mundos más allá de Rialto y San Marco.

Tan solo con dirigirse a la orilla septentrional del Gran Canal y pasar al distrito de Cannaregio la atmósfera muta inmediatamente. Ya hemos advertido en el Gueto (véase visita 5) que la relajación aquí es máxima. Podría decirse, vulgarizando, que es la Venecia de los venecianos. Lo mismo sucede con Castello, el distrito oriental, todavía más esponjado y tranquilo. Es Cannaregio lugar ideal para pasear tranquilo, descubrir que hay tiendas tradicionales más allá de los souvenirs y que se pueden encontrar alojamientos y, sobre todo, restaurantes a precios razonables, más acorde con los del resto de Italia que con los que se hallan en el entorno inmediato de San Marco.

El Campo dei Mori es un buen lugar en el que fijarse. Se trata de la casa de unos hermanos apellidados Mastelli. Aunque su nombre no dé ninguna pista sobre ello, parece que procedían de Grecia, y se distinguieron a principios del siglo XII por su habilidad para comerciar con seda, el auténtico oro de la época. El palazzo que ocuparon se distingue hoy por las esculturas de piedra que jalonan su fachada. Hay cuatro personajes reconocibles. El más acariciado –hasta el punto de que en el siglo XIX hubo que reponer su nariz, desgastada, con una pieza metálica– se halla justo en la esquina con la plazuela que desahoga el espacio junto al canal. Los otros tres hermanos también están representados, ataviados con grandes turbantes al estilo turco, lo que todavía añade más confusión a sus efigies, pues ni eran moros ni otomanos. Pero las denominaciones populares se fijan poco en los detalles. En el momento de elaborar esta guía la casa de Tintoretto, justo al lado, se encontraba bajo rehabilitación y cubierta casi totalmente con un andamio, por lo que no se podía visitar. No está anunciada ninguna fecha de apertura.

Enfrente del Campo dei Mori está la famosa fachada con un camello, que habla de los tiempos en que la Ruta de la Seda enriqueció a la República Serenísima. Muchos viajeros buscan en esta zona algún rastro de Marco Polo. Generalmente no encontrarán nada. Pueden desplazarse hacia Castello, en la iglesia de San Lorenzo, donde se dice que estuvo enterrado su cuerpo, pero del que no se han hallado evidencias.

El paseo por Cannaregio vale la pena completarlo, por lo menos, siguiendo Fondamenta della Sensa, Fondamenta degli Omersino y llegando a Madonna dell’Orto, de donde parten los vaporetti que van hacia Murano, Torcello y Burano.

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8 BURANO

La islita de colores 

Burano es una isla compacta –no hay que confundirla con la mundialmente famosa Murano– que se halla situada al norte de la laguna. Vista sobre el mapa, enseguida advertimos que será necesaria casi una hora de trayecto en vaporetto para alcanzarla. Pero el viaje lo vale, rodeando la isla-cementerio de San Michelle y la propia Murano. Es un trayecto amable –aunque si hay viento y la laguna se riza los transportes suelen cancelarse hasta que amaine– para alcanzar uno de los lugares más coloristas y sosegados de Venecia.

Burano ha sido tradicionalmente una isla de pescadores, y todavía buena parte de la población vive de las capturas. En prácticamente todo su casco viejo las casas están pintadas de vivos colores, todos diferentes con respecto al de la casa de al lado. Ello convierte el paseo por Burano en un agradable cuento, donde la diversidad cromática y el detalle por tener los edificios cuidados al máximo son su atractivo principal. Se dice que la idea se originó cuando los pescadores querían localizar a sus familias y viviendas desde los lejos. Ahora, el colorido de Burano es su principal baza, y docenas de visitantes desembarcan cada día para pasear por sus relajantes calles, repletas de tiendecitas en las que se venden souvenirs bastante más trabajados y de diseños más gustosos que los del centro de Venecia.

Pero además de pescadores, los buraneses han sido tradicionalmente encajeros, y por doquier se podrá apreciar: en las ventanas cuelgan visillos prodigiosos, las mesas están cubiertas de tapetes. Los isleños están orgullosos de su artesanía y de sus casas, por lo que puertas entreabiertas y ventanas francas permiten curiosear en la vida cotidiana de esta islita que huele a algas y pescado de laguna.

Además de visitar el Museo del Merletto (encaje), en el que apreciará el valor de los trabajos y tal vez se hará una idea de lo que quiere pagar si desea adquirir alguna pieza, bien en la tienda del museo, bien en las calles, vale la pena deambular por lo menos un par de horas por las vías más céntricas. Si los precios de los restaurantes le parecen caros, un puente de madera une Burano con otra isla, Mazzorbo, que es un poco mayor, y en el que se han instalado trattorie de precios más competitivos.

CÓMO LLEGAR. Lo más común es tomar el vaporetto de la línea LN en el muelle de Fondamente Nuove.
MUSEO DEL MERLETTO. Piazza Galuppi, 187. Burano. Tel. 041 730 034. Entrada general, 5€. Abierto de abril a octubre, Ma-Do 10-18 h y noviembre a marzo, Ma-Do 10-17 h Ma. Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. http://museomerletto.visitmuve.it.

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9 MURANO

Soplidos artísticos 

Murano atrae a los turistas como la luz a las polillas, apoyándose en su industria de fabricación del vidrio, que lleva asentada en la isla hace casi diez siglos. No es que ese territorio septentrional de la laguna no sea atractivo. De hecho, vale la pena callejear por sus canales y llegarse hasta la basílica de Santi Maria e Donato, un templo originalmente románico del siglo XII, muy reformado –demasiado, para el gusto de los expertos–, con un pavimento que también tiene un milenio de antigüedad. El ábside, dorado cuando lo riega la luz de la tarde, es su elemento externo más destacable.

Y, lógicamente, también está el museo del vidrio, donde se ponen al alcance del público las técnicas y la historia de esta práctica artesanal que ha dado renombre mundial a la isla.

Pero no nos engañemos, hay lugares más bellos en Venecia. Murano sirve para hacer una excursión muy interesante a las fábricas y talleres de soplado de vidrio. Las hay por todas partes. Existe la posibilidad de contratar una visita guiada en la misma oficina de turismo de Venecia o bien tomar el vaporetto y aventurarse con cualquiera de las que se encuentren por las calles. La experiencia siempre es gratificante. Desde unas aparentemente sencillas cuentas minerales sometidas a un fuego volcánico, los artesanos “pescan” bloques de vidrio derretido que, a base de girar la lanza y soplar, de modelar con sus tenazas o con certeros y bien entrenados golpecitos, consiguen las formas y los colores más maravillosos.

Como es de suponer, las piezas tienen mucho valor, y los precios son altos. Pero Murano está repleto de tiendas que ofrecen vajillas, jarrones, estatuillas, móviles, candelabros, collares, pulseras… todo lo que uno pueda imaginar que el vidrio sostenga. La mayoría de piezas son delicadas y bellas, aunque entre ellas también se mezclan vulgares souvenires que sirven para contentar a los bolsillos menos poderosos. En cualquier caso, un paseo de media jornada por Murano, acompañado tal vez de una parada breve en la isla-cementerio de San Michelle es una buena idea al final del viaje. En San Michelle, el cementerio histórico de Venecia, están enterrados compositores como Igor Stravinski o escritores como Ezra Pound.

CÓMO LLEGAR. La manera más habitual es utilizando el vaporetto de la línea 42, que tiene origen en la plaza San Marco, se detiene en Fondamente Nuove y la isla de San Michelle.
MUSEO DEL VETRO. Fondamenta Giustinian, 8. Murano. Tel. 041 739 586. Abierto de abril a octubre, Lu-Do 10-18 h y de noviembre a marzo, Lu-Do 10-17 h. En 2014 el museo se estaba sometiendo a una profunda renovación, lo que había obligado a cerrar algunas salas. Por ello se aplica un precio reducido respecto a la tarifa habitual, 5,50€ en lugar de los 8€ normales. http://museovetro.visitmuve.it.

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10 TORCELLO

Mosaicos y marismas 

Olvidada mayoritariamente por los turistas, Torcello merece una visita. Es verdad que está alejada de los circuitos habituales, pero se puede aprovechar el mismo viaje a Burano para rendir una estancia de un par de horas a esta islita repleta de historia que alberga uno de los templos más prodigiosos de la laguna.

Al llegar con el vaporetto el viajero se enfrenta a una isla completamente llana, de aspecto asilvestrado y despoblado. Cuesta imaginar que en la Edad Media fuera una próspera localidad de más de 20.000 habitantes. Hoy solo algunos pescadores, músicos que animan el paseo hasta la catedral y un puñadito de restaurantes y tiendas de artesanía jalonan el camino que va desde la parada del vaporetto a la llamada catedral.

La isla fue un lugar predilecto del escritor estadounidense Ernest Hemingway a finales de la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acudía a estos tranquilos parajes para cazar patos durante el día, beber whisky y –en menor medida– escribir por las noches. Hoy sigue siendo un lugar donde es fácil que ánades y fochas, martinetes y garcillas bueyeras levanten el vuelo ante el paso de los pocos turistas que la frecuentan.

Pero el principal atractivo artístico de Torcello es la basílica de Santa Maria Assunta, una iglesia que remonta su construcción al año 1000. El púlpito está datado en 1082, y junto al altar hay un sarcófago romano. Impone el aspecto primitivo del templo, con un iconostasio separador esculpido con imágenes de leones, aves tropicales y plantas. El interior de la fachada principal lo cubre por completo un mosaico magnífico dedicado al Juicio Final. Pero la cúpula principal todavía nos reserva la mayor sorpresa: los dorados de las piedrecitas que conforman la imagen de la Madonna del ábside, una Virgen hierática y estilizada, absolutamente intrigante y conmovedora.

El acceso al campanario, que durante años fue un puesto de observación sensacional sobre los cañizares de Torcello, está ahora cerrado al público por motivos de seguridad.

Adjunta a la iglesia principal está la cuasi redonda de Santa Fosca, a la que también vale la pena entrar. Aun cuando no pueda competir en magnificencia, completa el conjunto bizantino con elegancia y recogimiento.

En la zona ajardinada que adapta el acceso hay un pequeño museo con restos arqueológicos de la isla –con horarios de apertura enigmáticos–. Vale la pena fijarse en una gran piedra de mármol con forma de butaca tallada que se encuentra en esos mismos jardines, y a la que se conoce popularmente como Trono de Atila. Se dice que el rey de los hunos llegó a acomodar sus posaderas en ella, aunque no hay constancia histórica verificada.

CÓMO LLEGAR. Lo más habitual es ir con el vaporetto de la línea 12 que parte de Fondamente Nuove. Normalmente se detiene en Torcello una vez por hora, hasta las 18 h.
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA. Torcello. Tel. 041 730 119. Entrada general, 5€. Abierta de marzo a octubre, Lu-Do 10.30-18 h y noviembre a febrero, Lu-Do 10-17 h. Las taquillas se cierran media hora antes de finalizar cada horario. El campanario se ha cerrado a las visitas por motivos de seguridad.

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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

TEATRO DE LA FENICE. Para ir a este templo de la ópera reconstruido tras un destructor incendio en 2003 hay que tener un buen fondo de armario y la billetera llena por el elevado precio de las entradas. Pero si únicamente se desea recorrer sus estancias y saber de su historia, el viajero se puede unir a las visitas guiadas regulares.

LA FENICE. Campo San Fantin, 1965. Tel. 041 786 511. Las visitas en grupo son de mínimo 12 personas. También existe la posibilidad de realizarlas individualmente, ayudados de audioguía (disponible en castellano). Se contratan directamente en las taquillas o por medio de la web: www.teatrolafenice.it.

SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO. Edificio de una confraternidad religiosa que reúne la mayor cantidad de obras de Tintoretto. El artista pasó más de dos décadas decorando paredes y techos con sus minuciosos cuadros, que alcanzan el medio centenar. Hoy el espectáculo –sobre todo del piso superior– es un tanto extraño, pues los visitantes se pasean con espejos en la mano para ver con calma las pinturas sin necesidad de posturas forzadas (están dispuestos gratuitamente en los rincones). Cuando alguna parte de la obra debe cubrirse o retirarse por restauración suele estar anunciado en la entrada, con la consiguiente reducción en el precio del billete.

SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO. Sestiere San Polo, 3052. Tel. 415 234 864. Entrada general, 10€ (incluye audioguía). Abierta todos los días del año 9.30-17.30 h (las taquillas despachan hasta media hora antes del cierre) excepto el 1 de enero y el 25 de diciembre. www.scuolagrandesanrocco.it.

PALAZZO GRASSI. La gran referencia del arte contemporáneo en Venecia, muy por encima de lo que puede ofrecer la selecta pero más reducida colección de Peggy Guggenheim. El Palazzo Grassi se llena no solo de los grandes nombres de la pintura y la escultura modernas en su colección, sino que en sus exhibiciones temporales se echa el resto: cualquiera de ellas es el acontecimiento del año.

PALAZZO GRASSI. Campo San Manuele, 3231. Tel. 415 231 680. Entrada general, 15E. En enero de 2014 anunció un cierre de 3 meses, hasta el día 13 de abril. Confírmese en su web. Abierto Mi-Lu, 10-19 h. Cerrado el 25 de diciembre. www.palazzograssi.it.

MUSEO NAVAL. Habiendo sido durante siglos una de las principales potencias navales del Mediterráneo, este museo tiene interés incluso para aquellos no demasiado afines a los avatares militares. Reúne una apabullante colección de objetos. Una de las piezas más admiradas es la maqueta del Bucentuaro, la lujosa embarcación que utilizaban los dux para trasladarse por la laguna y realizar sus ceremoniales de poder. También interesante para los amantes de los mapas y los instrumentos de navegación. Forzosamente ecléctico, recibe pocos visitantes.

MUSEO STORICO NAVALE. Riva San Biasio Castello, 2148. Tel. 412 441 399. Abierto Lu-Vi, 8.45-13-30 h; Sa, 8.45-13 h. Cerrados los domingos y festivos. www.marina.difesa.it.

DATOS ÚTILES

10 Restaurantes recomendados

10 Tiendas seleccionadas

10 Mejores eventos

Datos útiles | 10 Restaurantes

Trattoria do Forni

Specchieri, 468. Tel. 041 523 2148. El nombre de trattoria es equívoco, pues se trata de un restaurante con todas las de la ley, en una de las zonas más céntricas. Y no precisamente barato. La cocina se distingue por huir de las consabidas pizzas y atacar algunas de las recetas más clásicas de la laguna, convenientemente modernizadas. La lista de príncipes, gobernantes y reyes del libro de visitas dan una idea de su abolengo, más de cuatro décadas dedicándose a lo mismo. www.doforni.it.

Ostaria al Garanghelo

6 Boteri, 1570\1571. San Polo. Tel. 041 721 721. La evidencia de que junto al puente de Rialto se puede comer a precio módico auténtica comida veneciana, nada que ver con menús turísticos. Ingredientes frescos y recetario tradicional en un local acogedor y tranquilo. www.algaranghelo.it.

Caffè Florian

Piazza San Marco. Tel. 415 205 641. Si no puede resistir la tentación de sentarse en el café más glamuroso de Venecia, abierto en el año 1720, prepárese para pagar 40€ por un desayuno o 10 por un café. Si no es el caso, puede disfrutar de la música en directo igualmente, solo paseando junto a él. www.caffeflorian.com.

Antica Sacrestia

Sestiere di Castello, 4463. Tel. 0415 230 749. Restaurante que ofrece diferentes posibilidades, desde un sencillo plato de pasta a un menú degustación o uno típicamente veneciano. Puede salir por 40€ más complementos, pero es una apuesta por la autenticidad, con platos clásicos como sarde in saor o fegato alla veneziana con polenta. www.anticasacrestia.it.

Al Giardinetto da Severino

Ruga Guiffa, 4928 Castello. Tel. 415 285 332. Buen restaurante que apuesta desde hace más de cien años por el clásico recetario veneciano, con pescado y marisco capturado en la laguna a diario. En un ambiente elegante pero que reclama poca etiqueta, un poco apartado del bullicio de San Marco. www.algiardinetto.it.

Pizzeria Jazz 900

Sestiere San Polo, 900. Tel. 415 226 565. La música de jazz predomina sobre la comida. Ello no impide que este local prepare finísimas y grandes pizzas, ensaladas y snacks variados, con una buena selección de cervezas. Pero está claro que se aparta del restaurante típico para turistas. Encontrará más paisanaje local que foráneo.

Poste Vecie

San Polo, 30124. Tel. 041 721 822. Asegura ser el restaurante más antiguo de la ciudad, abierto hacia el año 1500. Lo importante, el recoleto espacio en el que se recoge, con una chimenea que impone y una comida de calidad. Precio medio-alto, con una cuidada selección de vinos y recetas clásicas del Véneto: bacalao, sepia, granceola… www.postevecie.com.

Antico Martini

Campo Teatro Fenice, 2007. Tel. 415 224 121. Local venerable y tranquilo, que abrió sus puertas hace casi tres siglos. Sin embargo, su apuesta es por la alta cocina moderna, con presentaciones minimalistas y muy elaboradas. Frecuentado tras las sesiones de ópera, precio alto. www.anticomartini.com.

Osteria Nono Risorto

Sestiere Santa Croce, 2338. Tel. 415 241 169. La terraza veraniega, las pizzas de masa fina y el ambiente distendido –muy frecuentado por jóvenes y estudiantes– son las grandes bazas de esta trattoria que sirve a precios competitivos.

Harry’s Bar

Vallaresso, 1323. Tel. 415 285 777. Es de esos lugares donde uno sabe que va a pagar el triple por un cóctel Bellini que en cualquier otro local de la ciudad. Pero prácticamente nadie puede resistirse a la historia de intelectuales, gente de bien y de mal, estrellas de cine, aristócratas y otra fauna que se ha dejado caer por sus venerables barras. Siempre lleno, pese a los precios altos. www.harrysbarvenezia.com.

Datos útiles | 10 Tiendas

Además de los comercios reseñados aquí, únicamente una selección de entre la apabullante oferta de souvenirs de Venecia, hay que estar muy pendiente de las cada vez más creativas tiendas alojadas como anexos a los museos. Suelen ofrecer objetos relacionados con las exposiciones –temporales o fondo– mucho más ingeniosos que la mayoría. Los precios suelen ser altos, pero aportan un plus de originalidad.

Gilberto Penzo

Seconda dei Saoneri, 2681. Tel. 041 719 372. Empresa especializada en maquetas de barcos venecianos. Los construyen de todas las épocas, preferentemente en madera. Para quien desee una réplica del clásico Bucentauro o, más modestamente, de un vaporetto de línea regular. También venden modelos para montar. www.veniceboats.com.

Antica Drogheria Mascari

Sestiere San Polo, 381. Tel. 415 229 762. La República Serenísima construyó su riqueza sobre el comercio de seda y especias. Un recuerdo aromático de la época de esplendor es esta pequeña cadena de tres tiendas que venden cualquier especia conocida, a granel. También té, café y golosinas. www.imascari.com.

Linia d’Acqua

Mandola, 3717\d. Tel. 415 224 030. Librería de lance heredera de otra del mismo nombre de gran raigambre en la ciudad. Se pueden encontrar verdaderas joyas bibliográficas pero también material de segunda mano a precios asequibles. Solo por pasear entre sus estantes, vale la pena. www.lineadacqua.it.

Ca’ Macana

Dorsoduro, 3172. Tel. 415 203 229. Taller de máscaras donde puede verse la confección de las más clásicas a las más modernas, y también encargar una expresamente. Materiales de primera calidad y tradición, a precios abordables. www.camacana.com.

Mercado de Rialto

Pescaria, Ponte Rialto. Todos los días 7-14 h. Si está alojado en un hotel no le será práctico, pero si goza de apartamento con cocina debe acercarse a hacer la compra de pescado fresco, radichio y alcachofas en este vital mercado con centenares de años de tradición. Precios sorprendentemente ajustados.

Librería Filippi

Casselleria, 5284. Tel. 415 236 916. Los estudiantes universitarios son los clientes prioritarios de esta librería que es además editorial. Pero el temario de lo que abarca es tan amplio que seguramente el viajero curioso encontrará un libro que le interese (preferentemente en lengua italiana, aunque tienen pequeñas selecciones en otros idiomas). www.filippilibreriaeditrice.com.

Legatoria Polliero

San Polo, 2995. Tel. 415 285 130. Casa de encuadernación de libros y cuadernos con el tradicional papel de aguas y marmolado. Hay, además, objetos distinguidos de escritorio como plumas, tinteros, plumillas, puntos de libros, calendarios… delicatessen en pasta de papel para un regalo bonito.

Seguso Gianni

Fondamenta Serenella, 3. Murano. Tel. 041 739 005. Uno de los nombres más afamados del cristal de Murano. Hay miles de piezas, desde las más pequeñas hasta las más gigantescas e inabarcables, únicamente como exhibición de poderío. Ninguna de ellas es barata. www.seguso.it.

Pasticceria Marchini

Viale San Marco, 4589. Tel. 412 413 087. La pastelería más afamada de la ciudad se ha convertido en una gran empaquetadora de souvenirs dulces. Desde los sencillos macaroni a tartas, pastas de té y chocolates de una sofisticación acorde con la cultura veneciana. Precios altos. www.marchinitime.it.

Leondoro

Frezzeria, 1770. Tel. 415 203 375. Marionetistas artesanales instalados en una minicadena de tres tiendas desde hace un par de décadas. También fabrican máscaras y complementos de disfraces, pero su verdadero plato fuerte son los maravillosos títeres al estilo tradicional del norte de Italia. www.leondorovenezia.com.

Datos útiles | 10 Eventos

Enero  

REGATTE DELL BEFANE. El día de Reyes se inugura la temporada de regatas en la laguna. A lo largo del año hay docenas de competiciones.

Febrero  

CARNAVALES. Los más suntuosos y elegantes carnavales de Europa, y tal vez del mundo. Los venecianos se lo toman muy en serio, los disfraces cuestan dinerales y los bailes son de etiqueta. En 2014, del 15 de febrero al 14 de marzo. En 2015, a partir del 7 de febrero. www.carnevale.venezia.it.

Abril  

SAN MARCOS. En el día del santo patrón, el 25, es costumbre que los hombres regalen a sus enamoradas un ramo de rosas. Es una época muy común para celebrar bodas.

Mayo  

FESTA DELLA SENSA. Venecia ha estado tradicionalmente desposada con el mar. Para la Ascensión de Cristo se escenifica cada año este compromiso, en el que el alcalde de la ciudad, por un rato, toma el papel tradicional del dux y une la villa y las aguas. Hay tremendas regatas en la laguna. En 2014, el 31 y el 1 de junio. En 2015, el 14 de mayo. www.hellovenezia.com.

BIENNALE. Más de un siglo dedicándose a este encuentro bienal que abarca todas las disciplinas del arte. La ciudad se puebla de exposiciones, ya sean privadas u organizadas por gobiernos de todo el mundo. El calendario es tan apabullante que se prolonga medio año, hasta el mes de noviembre, para que los venecianos puedan acceder a todo. La cita de 2015, del 9 de mayo al 22 de noviembre. www.labiennale.org.

Junio  

VOGALONGA. La tradicional travesía popular en kayaks y otras embarcaciones entre Venecia y Burano y volver. Son 30 km, aproximadamente, remando. Participan cientos de personas llegadas de toda Europa. En 2014, el día 8. En 2015, el día 14. www.venicekayak.com.

Julio  

FESTA DEL REDENTORE. Grandes conmemoraciones para festejar el final de una epidemia de peste que asoló la ciudad en el siglo XVI. Es famoso el gran castillo de fuegos artificiales que cierra la fiesta. En 2014, el 20. En 2015, el 19. www.hellovenezia.com

Agosto  

MOSTRA DE CINEMA. El festival internacional de cine más importante de Europa concentra en el Lido a estrellas y docenas de curiosos para seguir lo más destacado de la producción cinematográfica de los últimos meses. Del 27 de agosto al 6 de septiembre. www.labiennale.org.

Septiembre  

REGATTA STORICA. La más importante de las carreras de góndolas que se celebran en las aguas del Gran Canal. Se han llevado a cabo sin interrupción desde hace cinco siglos. En 2014, el día 21. En 2015, el día 20.

Octubre  

MARATÓN POPULAR. Una de las maratones más bonitas del mundo, pues los corredores parten del continente, cruzan el larguísimo puente que conduce a Venecia y, para finalizar la carrera, tienen que salvar un puente construido con embarcaciones colocadas unas junto a otras, pasando por el inmejorable escenario de la plaza San Marco. En 2014, el día 26. www.venicemarathon.it.

Primera edición digital: marzo de 2014

© Ecos Producciones Periodísticas SCP, 2014

© Textos y fotos: Sergi Ramis. sborisov-Fotolia.com (Portada); Jay Galvin (Gueto); Paulo Ordoveza (Gallerie de l'Accademia); HarshLight (San Giorgio Maggiore) 

© Cartografía: Ecos Travel Books

www.guiasecos.com

ISBN: 9788415563655

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