TU JARDÍN

ESTANQUES Y JARDINES ACUÁTICOS

El agua es un elemento indispensable para la vida: cubre las tres quintas partes de la superficie de la tierra, por lo que nada tiene de raro que queramos disfrutarla también en nuestro jardín.

El hombre ha utilizado desde siempre el agua en los parques. Así, los egipcios amenizaban sus jardines con un canal que desembocaba en un gran estanque y en la Edad Media se crearon grandes embalsamientos de agua destinados al riego y a la cría de peces. Tampoco hay que olvidar los jardines clásicos franceses de Le Nôtre del siglo XVII, o los jardines del siglo XVIII, los llamados jardines ingleses, concebidos como parques que incluían grandes estanques de contornos sinuosos inscritos en un marco natural y que a veces se prolongaban en perezosos ríos o torrentes de impresionantes caídas, confiriendo a estos jardines un particular esplendor.

Para el ser humano, esta necesidad de emplear el agua en sus jardines, en tanto que elemento vivo y decorativo, proviene de las excepcionales cualidades que posee: el agua es luz, movimiento, frescor… es el origen de la vida.

El objeto de este libro es ayudarle a crear un estanque en su jardín, un verdadero biotopo del que disfruten tanto los niños como los adultos. Pasaremos por las distintas etapas de la concepción, la realización, la elección de los materiales, la flora y la fauna, sin olvidar el equilibrio biológico del medio acuático y su mantenimiento.

Traducción

M.a Teresa López

Revisión de textos

Ana Doblado Castro

Diseño de portada

Paniagua & Calleja

© ÉDITIONS S.A.E.P.

© SUSAETA EDICIONES, S.A.

Campezo s/n - 28022 Madrid

Tel. 913 009 100 - Fax 913 009 118

TU JARDÍN

ESTANQUES Y JARDINES ACUÁTICOS

Jean-Marie UTARD

EL AGUA EN LA CASA Y EN EL JARDÍN

De forma consciente o inconsciente, el ser humano siente una natural atracción por el agua que se deja sentir en muchos aspectos de su vida y está presente en múltiples elementos decorativos, tanto dentro de la casa como en el jardín.

ACUARIOS

Constituyen un seductor elemento decorativo de nuestras casas cuando están bien concebidos. De ellos se desprende el encanto y el frescor de los paisajes submarinos, la belleza de los peces y de las plantas, curiosas para algunos, los juegos de luz a través del agua y del follaje… Todo contribuye a hacer del acuario la decoración ideal para nuestras veladas de invierno.

ESTANQUES DE INTERIOR

Suelen utilizarse para ambientar el vestíbulo de un edificio público o una empresa. A veces se acompañan de un surtidor o de juegos de luces que modifican su aspecto y que llaman la atención de niños y adultos, en especial si entre las aguas se deslizan algunos peces.

Las plantas que adornan los estanques de interior son, generalmente, especies acuáticas tropicales que disfrutan de temperaturas adecuadas. La luz debe ser abundante para que las plantas se desarrollen armoniosamente. Los estanques de interior también pueden servir para que las plantas tropicales pasen el invierno a cubierto, sacándolas al exterior durante el buen tiempo.

CASCADAS Y ARROYOS

Crear un riachuelo o una cascada no es más que poner agua en movimiento y disfrutar del sonido que produce. Aunque se trata de una operación que requiere mucha habilidad en la concepción, el estilo y la elección de los materiales, llevada a buen término transforma radicalmente un jardín y le confiere un cierto aire salvaje que podemos reforzar con una vegetación adecuada, como helechos y musgos.

ESTANQUES DE JARDÍN

Construir un estanque en el jardín significa darle vida, movimiento, hacerlo aún más atractivo y mágico en cualquier época del año. Ya sea grande, pequeño, más o menos profundo, de forma libre o geométrica, un estanque invita a los sueños y a la meditación. Por citar sólo uno de sus innumerables encantos, esta superficie de agua refleja con auténtica perfección sus orillas e inmediaciones: es como un espejo que nos devuelve una imagen más o menos nítida; cuando el viento sopla, el espejo se anima y adquiere vida, cuando cae la noche, se oscurece y desaparece.

DISEÑO DE UN ESTANQUE DE JARDÍN

Antes de empezar a excavar el terreno, es importante saber cómo queremos organizar nuestro estanque de acuerdo con los siguientes criterios:

– emplazamiento,

– estilo del estanque,

– elección de los materiales.

CÓMO ELEGIR EL EMPLAZAMIENTO

La primera decisión que hemos de tomar consiste en definir el emplazamiento y, a continuación, materializar los contornos con el fin de hacernos una idea precisa de la instalación que vamos a emprender.

La elección del sitio depende de varios criterios técnicos y estéticos: podemos decir que la mejor situación será aquella que permita la integración armoniosa del estanque en el conjunto del jardín. Existen distintas combinaciones que, inevitablemente, deben estar guiadas por la topografía del terreno:

En terreno llano

Sobre un terreno de este tipo no encontraremos otras limitaciones que las de carácter práctico o estético.

En terreno en pendiente

Lo lógico es realizar el estanque en la parte más baja del terreno. Sin embargo, hemos de evitar la zona donde se acumulan todas las aguas de arroyada, que pueden ser nefastas para el estanque (suciedad).

Otros criterios que debemos tener en cuenta son:

El sol

Con el fin de evitar que el agua del estanque se caliente demasiado y muy rápidamente (proliferación de algas), y también para favorecer el desarrollo de las plantas acuáticas y de los peces, conviene elegir un emplazamiento en el que sepamos con toda seguridad que el sol va a calentar durante unas 5 horas al día.

Tampoco hay que obviar la importancia de las coníferas próximas al estanque, que pueden proporcionar sombra durante los largos días de sol del verano.

Los árboles

El estanque debe estar alejado de los árboles de hoja caduca, tanto a causa de las hojas, que pueden ensuciar las aguas en otoño cuando caen, como por las raíces, que pueden llegar a deteriorar la estructura y la impermeabilización del estanque.

Los mosquitos

Estos molestos insectos vendrán atraídos por la humedad y proliferarán junto al estanque y sus inmediaciones; por esta razón, debemos evitar construir el estanque demasiado cerca de la casa o de la terraza.

Ejemplo de exposición para un estanque

Exposición al sol (aproximadamente 5 h diarias)

Semisombra o sombra

La seguridad de los niños

El jardín es uno de los lugares preferidos por los niños. Por eso, no es mala idea prever el emplazamiento del estanque dentro del campo de visión de la estancia más frecuentada de la casa. Esto no quiere decir que no debamos proteger además el acceso al estanque: para evitar cualquier riesgo de accidente, la mejor protección puede ser una valla que quede integrada en el paisaje.

Pero también existen otros medio s de protección:

– instalación de una red metálica resistente a 10 cm bajo el nivel del agua. Sólo hay que objetar que carece de valor estético y que es difícil de instalar (fijación sólida);

– no colocar ningún puente ni pasarela sin barandilla.

A pesar de todas estas consideraciones, puede que aún tengamos dudas sobre el lugar, la forma y el tamaño. Para hacernos una idea más precisa, lo mejor es extender arena sobre la superficie prevista para el estanque y alejarnos un poco para obtener una imagen del conjunto; así podremos hacernos una idea más clara y juzgar la armonía de las proporciones en el marco del jardín ya existente.

EL ESTILO DEL ESTANQUE

Para determinar el estilo del estanque, es indispensable tener en cuenta el estilo del propio jardín y su aspecto general. Estos dos criterios determinarán el contorno adecuado para nuestro estanque.

Es necesario elegir el estilo de manera que, completada la instalación del estanque, dé la impresión de ser espontáneo y natural.

De acuerdo con los tres tipos básicos de jardines, podemos diferenciar tres tipos de estanques:

Los jardines clásicos y regulares

En este caso, el trazado del estanque es sencillo, ya que sólo se emplean las formas geométricas básicas que armonizan con los parterres clásicos. Los estanques de forma regular, como el cuadrado, el rectángulo o el círculo, se insertan bien en un contexto construido, cerca de la vivienda, de la terraza o de la avenida principal del jardín. Estos estanques se construyen preferentemente con materiales duros, como ladrillo o piedra labrada, con el bordillo hecho de materiales nobles y bien trabajados.

Los jardines paisajísticos

En este caso, disponemos de gran libertad para darle una u otra forma al estanque, integrándolo en un ambiente natural.

Es preferible no abusar de las formas en «judía», utilizadas con profusión en el pasado. Lo mismo podemos decir de las formas excesivamente sinuosas e irregulares, que no aportan nada positivo al biotopo, ni en el plano práctico, ni en el estético. Las curvas deben ser armoniosas y regulares.

Algunas sugerencias de formas para el estanque.

ATENCIÓN AL TAMAÑO DEL ESTANQUE

Proyectar, si es posible, un estanque ligeramente sobredimensionado, ya que las futuras plantaciones siempre van a reducir considerablemente la superficie libre del agua y el equilibrio de las proporciones que buscábamos suele chafarse. El estanque siempre parece más pequeño de lo que esperábamos.

Los jardines de estilo moderno

Este tipo de jardín nos permite dejar volar la fantasía. Para salirnos un poco de lo ordinario y crear contrastes, podemos proyectar estanques de trazados mixtos, es decir, con una mitad geométrica, rígida, y otra mas libre y paisajística. El resultado suele ser un estanque bien integrado y estéticamente agradable.

LOS DISTINTOS MATERIALES DISPONIBLES

Hace veinte o treinta años, Ia construcción de un estanque requería el uso de hormigón. Hoy, sin embargo, los progresos tecnológicos ofrecen un amplio surtido de materiales que permiten que cada uno, según sus gustos y limitaciones, encuentre una solución adaptada a su proyecto.

Entre los materiales más empleados, podemos citar:

Los estanques prefabricados

Son estructuras de polietileno semirígido que se encuentran con facilidad en los comercios especializados y que presentan las siguientes ventajas:

– resistencia a los golpes, a los rayos ultravioleta y al hielo;

– perfecta impermeabilidad;

– color oscuro, con la posibilidad de obtener un relieve parecido al de la piedra;

– se presentan con formas y volúmenes diversos (desde 60 hasta 1.800 litros).

Los inconvenientes que presenta, sin embargo, son:

– forma bien definida y limitada;

– tamaño y profundidad limitados (máximo 0,80 m);

– es un estanque inadecuado para jardines grandes;

– es un producto artificial;

– la instalación es delicada, ya que se deforma rápidamente;

– resulta difícil alcanzar el equilibrio biológico;

– el espacio reservado para las plantas es restringido.

Los estanques de obra

Esta técnica plantea dos graves inconvenientes:

– La dificultad de conseguir y conservar una buena estanquidad (impermeabilidad), esencial para un estanque. El hormigón no resiste los cambios bruscos de temperatura y acaban formándose microfisuras que producen fugas de agua. Para remediarlo, existen en el mercado diversos productos impermeabilizantes que permiten rellenar las fisuras después de haber vaciado el estanque. Cuando un estanque de hormigón está agrietado y ha perdido completamente la impermeabilidad, también podemos extender por encima un revestimiento flexible (véase pág. 15).

– Su ejecución difícil y costosa limita actualmente el uso de esta técnica: se requiere un grosor de 0,25 m de hormigón y los servicios de un especialista para las partes metálicas de la estructura.

El estanque de obra posee, no obstante, la ventaja de que se puede construir sobre un sitio elevado, es decir, por encima del nivel del suelo. En el caso de algunas configuraciones de terreno y jardines en pendiente, este procedimiento resulta muy apropiado.

CÓMO CALCULAR LA PENDIENTE CORRECTA

Hay que calcular una pendiente de 25 a 30° para los bordes. Así, en invierno, cuando el estanque se hiele, el hielo se deslizará más fácilmente hacia arriba evitando que las presiones laterales sean demasiado fuertes. Si aumentamos la inclinación, hemos de prever un encofrado para echar el hormigón.

Fondo del estanque

Aunque los estanques más antiguos realizados por el hombre son de obra, podemos decir que actualmente este tipo de construcción está casi abandonado debido a su elevado coste.

Los revestimientos flexibles de P.V.C.

Concebidos especialmente para los estanques de jardín, estos revestimientos poseen interesantes y múltiples propiedades:

– son elásticos y muy resistentes a la perforación. Su espesor varía entre 0,5 y 2,5 mm;

Cómo calcular el espesor del revestimiento:

– estanque de tamaño inferior a 10 m²: 0,5 mm;

– estanque de tamaño superior a 10 m² y con una profundidad inferior a 1,2 m: 1 mm;

– estanque cuya profundidad sea mayor de 1,9 m: 1,5 mm.

– tienen un color natural: negro o verde;

– son adaptables a cualquier estanque, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde las formas más sencillas hasta las más irregulares;

– es químicamente neutro y resistente a los rayos ultravioleta;

– es imputrescible y resistente a la intemperie, con una garantía normalmente de 10 años;

– es perfectamente impermeable;

– se repara al instante con un simple encolado.

Los revestimientos flexibles de P.V.C. se pueden comprar en todos los centros de jardinería, en un ancho de 4 o de 6 metros, con una longitud máxima de 25 m.

Para formatos más grandes o complicados podemos recurrir a un profesional que nos ofrecerá todos los tamaños de revestimientos. Estas piezas se pueden soldar mediante procedimientos térmicos, en la fábrica o bien en el lugar mismo de la instalación.

La colocación de los revestimientos flexibles es fácil y rápida, por lo que cada vez se emplean más en detrimento de los estanques prefabricados.

En definitiva, para que nuestro estanque sea un éxito, es indispensable consagrar el tiempo suficiente a su diseño con el fin de escoger acertadamente la ubicación, el estilo, la forma y los materiales que lo conformen.

Para el siguiente apartado, el de la realización, tomaremos como ejemplo un estanque hecho con un revestimiento flexible.

LA REALIZACIÓN DE UN ESTANQUE DE JARDÍN

Una vez elegido el estilo del estanque y antes de proceder a su realización, es fundamental dibujar un plano a escala (por lo general 1/100 o 1/200) para obtener una visión general de la futura disposición y que servirá además como base para escoger el tipo de plantas que acompañarán al estanque. Podemos encargar la realización de este plano a un estudio de paisajismo, que nos adjuntará un dibujo en perspectiva para darnos una idea de los volúmenes (surtidor, fuente, vegetación).

La realización de un estanque incluye distintas etapas:

– el trazado,

– el nivelado,

– la excavación,

– la instalación.

EL TRAZADO

Una vez hecho el plano, se trata ahora de reproducir el estanque, a escala real, sobre el terreno.

Cuando estemos seguros del trazado escogido, bastará con marcarlo en el suelo con ayuda de un decámetro y un cordel de jardinero.

Cómo trazar una forma regular

– Un círculo: determinar el centro del círculo y marcarlo con una estaca. Cortar una cuerda de una longitud ligeramente superior a la del radio y unir uno de sus extremos a la estaca central y el otro a una segunda estaca. Mantener la cuerda tensa y trazar un círculo desplazando la segunda estaca y marcando con ella el suelo o bien colocando varios puntos de referencia sobre el perímetro.

– Un cuadrado o un rectángulo: trazar uno de los lados y formar un ángulo recto para obtener dos lados de la figura. Basta realizar la misma operación con el lado opuesto respetando la longitud y la anchura deseadas. Hay que comprobar la precisión del trazado midiendo las dos diagonales, que deben ser de la misma longitud.

– Una elipse: unir dos estacas mediante una cuerda mayor que la distancia que las separa; tensar la cuerda con una tercera estaca que nos servirá para trazar. Efectuar una vuelta completa alrededor de las dos primeras estacas trazando la elipse en el suelo.

Cómo trazar una forma irregular

Las formas irregulares nos dispensan de la exactitud y la precisión requeridas para el trazado de una forma geométrica, pero no por ello resultan más fáciles de realizar.

Necesitamos un cordel para marcar directamente sobre el terreno el contorno del futuro estanque. Previamente, habremos colocado algunas estacas para marcar a grandes rasgos las dimensiones deseadas. Todo consiste en tener un poco de habilidad para obtener formas armoniosas. Durante la excavación de la fosa podemos mantener el cordel sobre el suelo con ayuda de estacas.

En el caso de que nos surgiesen dudas respecto al resultado, podemos extender arena (u otro material) en la superficie que delimita el trazado para hacernos una idea más precisa del futuro estanque. Observándolo desde todos los puntos del jardín y desde la casa, obtendremos el efecto visual del conjunto y podremos plantearnos las siguientes cuestiones con el fin de tomar una decisión definitiva:

– ¿guarda el estanque unas proporciones equilibradas con el jardín en el que lo construimos?

– ¿recibirá sol durante un número suficiente de horas?

– ¿está bien orientado?

– ¿deja la posibilidad de un futuro acondicionamiento (cascada, avenida, área de reposo…)?

– ¿no está demasiado próximo a la vegetación ya existente?

– en el caso de que tengamos un terreno con pendiente, ¿es factible su realización desde el punto de vista técnico?

LA NIVELACIÓN

Esta operación es esencial para que puedan proseguir los trabajos y el estanque salga adelante sin problemas. Requiere mucho tiempo, cuidado y precisión. Cualquier negligencia puede tener consecuencias desastrosas que sólo apreciaremos una vez hayamos llenado de agua el estanque, es decir, cuando sea demasiado tarde para realizar modificaciones.

Si la horizontalidad no es perfecta, un lado del estanque va a emerger respecto al nivel de agua, mientras que en el lado opuesto el agua se desbordará.

¿Cómo efectuar la nivelación?

El primer paso consiste en definir un punto de referencia sobre el perímetro del estanque, preferentemente en el nivel más bajo, pues siempre es mejor retirar un poco de tierra de la parte más alta que confeccionar un terraplén poco estable en la parte más baja.

A partir de este punto de referencia, y con ayuda de una regla y un nivel de burbuja, hay que marcar distintos puntos de referencia al mismo nivel con el fin de que la altura de las orillas sea idéntica y, una vez realizado el relleno, los contornos del estanque estén todos a la misma altura respecto al agua.

Para estanques de mayor tamaño suele utilizarse un nivel profesional de obra para evitar acumular pequeños errores con la regla y el nivel de burbuja, siempre menos exactos.

Nivelación

LA EXCAVACIÓN

Generalmente sólo puede llevarse a cabo de forma manual, pero incluso cuando puede realizarse mecánicamente, hemos de valorar los daños que puede ocasionarnos una máquina pesada en el jardín. Los trabajos de reparación suelen ser importantes y grandes los perjuicios tanto para las plantas como para la vida microbiana del suelo.

Perfil de la fosa del estanque

La profundidad no debe ser la misma en toda la superficie del estanque. Lo primero que haremos será confeccionar un rellano marginal de 0,40 m de ancho y 0,20 m de profundidad para situar en él las plantas de ribera.

Perfil de la fosa del estanque

Del mismo modo iremos preparando escalones sucesivos, cada uno con un reborde y con paredes que no sean verticales, sino que tengan una inclinación de unos 20°. Estos «pisos» sirven para obtener distintas alturas de agua, adecuadas cada una para distintas especies de plantas acuáticas.

Una vez terminada la excavación de la fosa, hay que eliminar los objetos cortantes, como piedras, y las raíces susceptibles de dañar el revestimiento impermeable.

Para terminar, comprobaremos una vez más la horizontalidad de los bordes.

Excavación en terreno llano

La mayor parte de la tierra que extraigamos habrá que transportarla a otro sitio; hay que tener en cuenta que cuando removemos la tierra, ésta se esponja y aumenta 1,5 veces su volumen. Eventualmente podemos conservar una pequeña cantidad en el mismo sitio y utilizarla como soporte para las plantaciones ornamentales que van a acompañar al estanque.

Sin embargo, en el caso de que vayamos a instalar una cascada, podemos almacenar la tierra (o al menos una parte) en el futuro emplazamiento para crear el desnivel.

Excavación en un terreno con pendiente

La tierra extraída sirve para confeccionar el dique de retención que permite obtener un plano horizontal. Las tierras mediocres se depositan en el fondo y se recubren con tierras de superficie, de mejor calidad.

El ángulo de inclinación también debe ser de unos 20° respecto a la horizontal.

La parte rellenada debe soportar los efectos de la presión del agua. Para consolidarla podemos clavar unas estacas o depositar unas rocas grandes.

Una vez excavada la fosa, ya está preparada para recibir el revestimiento impermeable.

Excavación en un terreno con inclinación

LAS DIMENSIONES DEL REVESTIMIENTO

Esta etapa es muy importante y sería un error intentar ahorrarse un dinero a la hora de adquirir un revestimiento más o menos grande. Hemos de calcular las dimensiones en función del agujero y teniendo en cuenta su superficie, su profundidad y el número de escalones.

¿Cómo podemos definir la longitud y el ancho del revestimiento?

Escogeremos los lugares más grandes del estanque y colocaremos una cinta métrica sobre el suelo teniendo cuidado de que se adapte a todos los escalones y paredes inclinadas de la fosa; a continuación le sumamos dos veces 0,50 m para los bordes con el fin de obtener las dimensiones exactas del revestimiento que debemos comprar.

COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL REVESTIMIENTO. CÓMO RELLENAR EL ESTANQUE

Aunque en los trabajos de excavación eliminemos guijarros, raíces y otros elementos que puedan perforar el revestimiento bajo el efecto de la presión del agua, tampoco está de más que tapicemos el interior de la fosa con bandas de fieltro que podemos ir solapando unas con otras. Otra posibilidad es aplicar una capa de arena de unos 3 cm de grosor: es un producto más económico, pero más delicado y pesado de colocar.

La instalación de una alambrera antirroedores puede también ser útil para evitar males mayores si vivimos en una «zona de riesgo» próxima a sus hábitats (lindero del bosque, riachuelos…).

Para proceder a la instalación del revestimiento, hemos de desplegarlo y extenderlo sobre el agujero centrándolo correctamente para que los bordes sobresalgan por igual. Después lo lastramos con grandes piedras, mejor si son redondeadas, y rellenamos el estanque de agua colocando la manguera en medio del revestimiento: bajo el peso del agua, el plástico se irá adaptando progresivamente al terreno, formando pequeños pliegues que se irán acomodando regularmente. Si es posible, conviene llevar a cabo esta operación con buen tiempo, ya que el sol confiere una flexibilidad suplementaria al plástico.

A medida que el estanque se vaya llenando, el revestimiento se irá adaptando a las paredes de la fosa y, cuando el agua llegue a unos 10 cm de alto, podemos ocuparnos de las orillas del estanque. Esta etapa es de gran importancia, tanto desde el punto de vista estético como técnico, pues se trata de camuflar al máximo el revestimiento plástico realizando una barrera de capilaridad. Para ello existen tres técnicas distintas:

1. Se excava en todo el perímetro del estanque una pequeña zanja destinada a enterrar el sobrante de revestimiento, teniendo la precaución de realizar una ruptura de capilaridad mediante una pequeña elevación respecto al plano de agua: esto evitará que el agua se escape hacia el césped por una especie de succión natural, lo que podría ocasionar grandes pérdidas de agua durante el verano.

2. Se prepara un rellano en toda la circunferencia del estanque para colocar el revestimiento, con cuidado de levantarlo hacia atrás, y después se cubre con tierra y plantas.

3. Se construye un bordillo sobre el revestimiento para que éste no se mueva.

Para poder plantar distintos vegetales acuáticos, se rellenan los escalones con tierra arcillosa creando topes y barreras con guijarros.

Sobre la parte superior podemos proteger el revestimiento con una alambrera para evitar cualquier perforación accidental (como un golpe de azada, por ejemplo).

INSTALACIÓN EN 5 ETAPAS DE UN ESTANQUE PREFABRICADO

1) Dibujar la forma del estanque en el suelo con un cordel.

2) Excavar la fosa, que será ligeramente mayor que el estanque (+20 cm por cada lado).

3) Nivelar el fondo de la fosa y recubrirlo con 5 cm de arena (protección del casco de polietileno).

4) Colocar el estanque dentro de la fosa y ajustar con precisión su nivel, tarea que no siempre resulta fácil.

5) Llenar el estanque de agua, lo que impedirá que se mueva, y rellenar el espacio libre que quede entre la estructura prefabricada y las paredes de la fosa con tierra fina, apisonándola regularmente. Vigilar que el espacio bajo los escalones del estanque esté bien relleno y volver a comprobar el nivel.

Una vez instalado nuestro estanque, sólo nos resta proceder a darle vida, empezando por los trabajos de plantación tanto de plantas acuáticas como de plantas vivaces, arbustos y coníferas.

LOS TRABAJOS DE PLANTACIÓN

La belleza de un estanque y la integración en su ambiente dependen en gran parte de la elección acertada de las plantas.

Son muchas las posibilidades que se ofrecen a los jardineros, que tienen a su disposición un número inimaginable de plantas. Sin embargo, a la hora de elegirlas hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, de modo que la persona que utiliza estos materiales vivos debe poseer a la vez cualidades de arquitecto (siluetas y volúmenes), de pintor (colores) y de botánico (clima, naturaleza del suelo, exposición), sin olvidar el estilo y las proporciones del jardín.

En principio, siempre hay una planta que es la que da todo su vigor a la composición; está acompañada por masas o grupos más o menos equilibrados que confieren a la plantación cierta armonía y una estética distinta a lo largo de las estaciones.

La asociación de las plantas es un ejercicio que requiere tiempo y en la elección de unas u otras interviene un alto grado de subjetividad. El objetivo que nos planteamos es la elaboración de un esquema de plantación en el que se indique el nombre botánico de las plantas, su cantidad y su ubicación en el terreno o en el estanque. Con todos estos datos podremos preparar mejor la fase de plantación propiamente dicha.

Lo primero es preparar cuidadosamente el suelo deshaciendo los posibles terrones y dándole el perfil deseado (pendiente, talud…).

También decidiremos cuáles serán las especies que plantaremos en macetas perforadas a modo de cestas y las que plantaremos directamente en la tierra.

EJEMPLO PRÁCTICO

Hemos clasificado las plantas de acuerdo con el emplazamiento que ocupan en el entorno del estanque. En el capítulo «Las plantas acuáticas» (pág. 70) las describimos con precisión.

Las Plantas sumergidas

Myriophyllum verticillatum

Elodea canadensis

Las Plantas flotantes

Aponogeton distachyus

Nymphaea híbrido «Attraction»

Stratiotes aloides

Las Plantas vivaces de ribera

Carex riparia «Variegata»

Petasites japonicus «Variegata»

Houttuynia cordata «Chamaleon»

Lysimachia nummularia

Astilbe arendsii

Las plantas palustres

Acorus calamus «Variegatus»

Calla palustres

Orontium aquaticum

Typha minima

Caltha palustres

Juncus ensifolius

Equisetum scirpoides

Iris laevigata «Rose Queen»

Equisetum

Hippuris vulgaris

Carex bowles «Golden»

Pontederia cordata

Iris sibirica «Caesar’s Brother»

Iris pallida «Aureomarginata»

Para que el estanque se integre de forma armónica en el jardín, conviene que las plantaciones acuáticas encuentren una prolongación en plantaciones en plena tierra. Con este fin suelen emplearse, según cada caso, arbustos, rosales o plantas vivaces, pero respetando siempre el estilo del jardín que ya está plantado (natural, moderno, clásico…).

Entre las plantas vivaces más interesantes para crear un decorado natural podemos citar:

Alchemilla mollis

Festuca glauca

Kniphofia «Minister Verschuur»

Euphorbia dulcis «Chamaleon»

Coreopsis verticillata «Grandiflora»

Polysticum setiferum «Proliferum»

Hosta «Sun and Substance»

Sedum matronalis

Bergenia oeschberg

Euphorbia myrsinites

Anthemis nobilis plena

Thymus praecox

Campanula «Bavara blue»

Veronicastrum virginicum

Aruncus dioicus

Echinops ritro

Delphinium belladonna

Campanula alliariifolia «Ivory Bells»

Leyenda de las plantas que figuran en las págs. 30-31:

1 Acorus calamus «Variegatus»

2 Calla palustris

3 Orontium aquaticum

4 Carex riparia «Variegata»

5 Petasites japonicus «Variegata»

6 Typha minima

7 Houttuynia cordata «Chamaleon»

8 Caltha palustris

9 Juncus ensifolius

10 Equisetum scirpoides

11 Iris laevigata «Rose Queen»

12 Equisetum palustre

13 Myriophyllum verticillatum

14 Lysimachia nummularia

15 Aponogeton distachyus

16 Hippuris vulgaris

17 Nymphaea híbrido «Attraction»

18 Alchemilla mollis

19 Festuca glauca

20 Carex bowles «Golden»

21 Kniphofia «Minister Verschuur»

22 Euphorbia wulfenii

23 Coreopsis verticillata «Grandiflora»

24 Polysticum setiferum «Proliferum»

25 Hosta «Sun and Substance»

26 Pontederia cordata

27 Stratiotes aloides

28 Sedum matronalis

29 Bergenia oeschberg

30 Euphorbia myrsinites

31 Astilbe arendsii

32 Anthemis nobilis plena

33 Thymus praecox

34 Campanula «Bavara blue»

35 Veronicastrum virginicum

36 Aruncus dioicus

37 Echinops ritro

38 Iris sibirica «Caesar’s Brother»

39 Iris pallida «Aureomarginata»

40 Delphinium belladonna

41 Campanula alliariifolia «Ivory Bells»

42 Elodea canadensis

INSTALACIÓN DEL ESTANQUE

PASO A PASO

Una vez marcado el terreno con estacas, comienza la excavación, a veces con ayuda de máquinas…

…aunque lo normal es hacerlo a mano.

Los distintos escalones y «hoyos de plantación» se excavan en función de las plantas previstas.

Hay que comprobar que las orillas del estanque guarden la horizontalidad.

Se extiende el fieltro haciendo que se adapte a la morfología del estanque. Se coloca el revestimiento plástico plegado justo en el centro y se despliega la primera mitad.

Se procede del mismo modo con la otra mitad, tensándola ligeramente.

Se empieza a rellenar de agua el estanque.

Se va ajustando el revestimiento plástico poco a poco.

Después de realizar la barrera de capilaridad, se sujetan los bordes del revestimiento recubriéndolos con tierra, guijarros y rocas. El conjunto debe parecer lo más natural posible.

Se introducen las plantas en cestos con tierra…

…y se cubren con gravilla para dar firmeza y estabilidad al conjunto.

Se colocan las plantas para observar el efecto que producen y rectificar si fuese necesario.

Se sumergen entonces las plantas con la maceta.

Por último, se plantan las plantas que vayan a ir en las orillas y se sumergen las otras.

EL EQUILIBRIO BIOLÓGICO DEL ESTANQUE

Decimos que un estanque guarda un equilibrio biológico cuando las plantas acuáticas y los peces viven en él normalmente, en un agua clara, sana y limpia, aunque sufra los efectos del sol.

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EQUILIBRIO

El agua, el sol, la fauna y la flora son los cuatro elementos responsables del equilibrio biológico de un estanque. Entre ellos se producen constantes intercambios, de cuya regularidad depende el equilibrio de este ecosistema. A ellos vamos a hacer referencia en las páginas siguientes definiendo el papel que cumple cada uno en la consecución del equilibrio biológico.

EQUILIBRIO BIOLÓGICO: ALGUNOS CONSEJOS QUE HAY QUE RESPETAR

– 1/3 de la superficie del estanque puede estar destinada a las plantas acuáticas, pero 2/3 deben permanecer libres.

– Los movimientos de agua provocados por una cascada son muy beneficiosos por su aporte de oxígeno.

– Escoger un emplazamiento que no sea demasiado soleado ni demasiado umbrío.

– De vez en cuando, verter un chorro de agua a presión en el estanque para proporcionar una buena cantidad de oxígeno (sobre todo en verano).

El agua

– ¿Qué agua debemos emplear?

Es el elemento esencial del estanque, del que prácticamente depende la vida. Por ello, merece una especial atención el tipo de agua que vamos a emplear para rellenar nuestro estanque. Su origen puede ser muy diverso. Unos y otros tipos de agua presentan ventajas e inconvenientes de distinta importancia:

Agua potable del grifo: puede estar muy cargada de cloro y de cal, pero tiene la ventaja de que no contiene gérmenes patógenos.

Agua de lluvia: puede estar contaminada por las partículas de la atmósfera, pero en líneas generales es un agua de buena calidad.

Agua de la capa freática: se puede usar sin problemas, siempre y cuando la capa no esté muy contaminada (vigilar sobre todo el contenido en nitratos).

Agua de río, manantial, lago…: se puede usar para rellenar un estanque. Sólo los vertidos industriales pueden plantear algún problema.

– Profundidad y volumen de agua

Para que pueda mantenerse el equilibrio del que hablamos, es importante que el estanque atenúe los efectos de la temperatura para que sus habitantes no sufran cambios bruscos.

Está comprobado que una profundidad de 0,80 m permite a los peces sobrevivir en invierno cuando la temperatura en el exterior desciende hasta los -20 °C. Del mismo modo, cuando en verano el agua de las capas altas se calienta fuertemente por efecto del sol, los peces pueden refugiarse en el agua fría del fondo.

Se recomienda un volumen de agua mínimo de 5 m³. Pero cuando hablamos de estanques mucho más pequeños, sólo nos queda una solución para mantener el equilibrio natural: evitar que sufran fuertes insolaciones colocándolos en un lugar a la sombra.

El sol

Es indispensable para la vida, el elemento esencial para que las plantas realicen la fotosíntesis y liberen el oxígeno que los peces respiran.

Si el sol es demasiado intenso y el volumen de agua insuficiente, la temperatura del agua aumenta y favorece la proliferación de algas microscópicas, más tarde filamentosas, que acaban con el oxígeno del agua y terminan por romper el equilibrio biológico. Por desgracia, los peces suelen ser las primeras víctimas.

¿Cómo podemos evitar este tipo de catástrofes cuando los estanques deben instalarse a pleno sol para que las plantas acuáticas se desarrollen en las mejores condiciones?

– Optando por estanques grandes, con un gran volumen de agua.

– Creando un movimiento de agua con una bomba eléctrica.

– Aprovechando para nuestro estanque la sombra de algún muro o árbol.

– Favoreciendo el desarrollo de plantas flotantes, que filtran los rayos del sol con sus hojas extendidas sobre la superficie del agua.

La fauna

Entre los habitantes de los estanques se incluyen insectos, moluscos, reptiles, batracios, peces, palmípedos y roedores. Su presencia puede ser espontánea o inducida, pero lo cierto es que cada uno ocupa su lugar en la cadena alimenticia y contribuye a mantener el equilibrio de la vida en el agua. Así, los moluscos ayudan a controlar el número de plantas, los peces regulan el número de insectos, mientras que los palmípedos se alimentan de plantas y peces.

Lo más difícil es respetar una cierta densidad, de forma que las plantas y los animales puedan prosperar armoniosamente (véase el capítulo «La fauna acuática», pág. 86).

La flora

Las plantas acuáticas sirven sobre todo para oxigenar el agua, pero también ofrecen refugio y alimento a los peces, proporcionan sombra al estanque y asimilan las sales minerales contenidas en el agua. Conviene controlar su desarrollo, ya que cuando llegan a ser demasiado invasoras, ponen en peligro el equilibrio biológico impidiendo el paso de la luz dentro del agua (véase el capítulo «La flora acuática», pág. 68).

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO

Principales causas

El equilibrio biológico, tan difícil de alcanzar, es también muy frágil y puede llegar a romperse por distintas razones:

– un calentamiento exagerado,

– una fuerte helada,

– una planta demasiado invasora,

– exceso de peces…

Las consecuencias son siempre las mismas: el estanque adquiere un aspecto muy poco atractivo, como un charco de aguas nauseabundas.

El agua verde

Es lo primero que observamos cuando se rompe el equilibrio biológico. Las responsables del color verde son las algas. Existen unas 20.000 especies de algas: algunas miden hasta 200 m de longitud y otras son microscópicas, pero todas ellas contienen clorofila, a menudo asociada a otros pigmentos, lo que explica sus colores verdes, rojos y pardos.

Todos los medios acuáticos, pequeños o grandes, están coloreados por las algas y los líquenes (que son el resultado de la asociación entre un alga y un hongo).

TRATAMIENTO DE CHOQUE CONTRA «EL AGUA VERDE»

Existe un producto que se diluye en agua y se echa en una regadera, para distribuirlo a continuación sobre el estanque. Si queremos conseguir una mayor eficacia, basta con dirigir hacia el estanque un fuerte chorro de agua o bien remover el agua del estanque con una vara.

Pasada una hora, el producto de tratamiento habrá actuado de dos formas distintas:

– las algas microscópicas verdes forman sobre la superficie del agua una capa gruesa de grasa que habremos de retirar con el recogehojas;

– las materias coloidales y arcillo-humíferas precipitan y se depositan en el fondo para servir de soporte al desarrollo de los microorganismos.

Este producto también permite restablecer la colonia bacteriana y devolver el equilibrio a las aguas poco mineralizadas, proporcionando a los peces un beneficioso aporte calcáreo.

Entre las numerosas especies de algas, podemos distinguir tres grandes categorías:

– Las algas unicelulares, que rápidamente confieren al agua una coloración verdosa y opaca. Se desarrollan sobre todo en primavera, cuando la vegetación aún duerme, o después de rellenar el estanque, antes de que se haya instaurado cualquier equilibrio biológico. Estas algas unicelulares le dan al agua una consistencia espesa y producen mal olor.

– Las algas filamentosas: parecen madejas de algodón de hilos verdosos que colonizan rápidamente grandes espacios. En ningún caso se trata de una «enfermedad» del agua, sino que, por el contrario, son la señal de que el agua es de buena calidad. Naturalmente, no conviene dejar que las algas se desarrollen por doquier, y por ello hay que sacarlas del agua periódicamente. Con el tiempo, la cantidad de algas disminuye y llega un día en que, por falta de sales minerales en el agua, dejan de formarse.

– Las lentejas de agua: presentan dos o tres hojitas y pueden resultar muy decorativas. El problema es que se extienden con gran rapidez y pueden perjudicar el equilibrio del estanque al impedir que la luz penetre hasta el fondo.

Para deshacerse de las lentejas de agua, nada mejor que unos cuantos patos: les encantan estas algas.

CÓMO CONTRIBUIR AL EQUILIBRIO BIOLÓGICO

Todos estos problemas pueden combatirse por distintos medios: de forma preventiva, ayudando a que el equilibrio biológico natural se mantenga, o bien con medios curativos cuando desgraciadamente este equilibrio se haya roto.

Medios preventivos

Tan importante como conseguir el equilibrio biológico del estanque es llegar a conservarlo a lo largo de todo el año. Son numerosas las medidas preventivas de que podemos valernos habitualmente:

Si un estanque está bien concebido (emplazamiento, volumen de agua, fauna y flora) se puede conseguir un equilibrio biológico perfecto sin la menor filtración, incluso en aguas totalmente estancadas.

– El filtrado mecánico del agua: consiste en hacer pasar el agua a través de masas filtrantes (espumas) por medio de una bomba eléctrica sumergida; así, las impurezas de mayor tamaño que están en suspensión quedan retenidas y el agua se aclara. Es imprescindible que limpiemos el filtro regularmente. La bomba que asegura la circulación del agua puede, al mismo tiempo, servir para el funcionamiento de un surtidor o de una fuente.

– El filtrado biológico del agua: este sistema se basa en la capacidad de la naturaleza para destruir o transformar sustancias producidas por ella misma en elementos nutritivos asimilables por las plantas. De este modo, los nitritos, peligrosos para la fauna, son transformados en nitratos inofensivos y asimilables.

El filtro biológico, contrariamente al filtro mecánico, se coloca fuera del estanque y es alimentado por una bomba sumergida. La circulación del agua debe ser lenta y llegar a la arqueta: el agua pasa por simple gravedad a través de los filtros (espumas, rocas volcánicas, carbón, arcilla expandida) y tubos anillados, soporte sobre el que se desarrollan los microorganismos y las bacterias que transforman las materias y las toxinas, antes de fluir nuevamente hacia el estanque.

También existe en el mercado un filtro U.V. independiente, es decir, equipado con un tubo de rayos U.V. (ultravioletas) para la purificación del agua.

Para estanques grandes, se puede utilizar un filtro combinado que asocie:

– un filtro biológico y un filtro mecánico, o bien

– un filtro biológico y un tubo de rayos ultravioleta.

El filtro biológico es un refugio para las bacterias, donde se desarrollan mucho más rápidamente de lo que lo harían en el fango del estanque.

Con frecuencia, a la entrada de los filtros biológicos el agua que sufre fuertes turbulencias se enriquece en aire y, por lo tanto, en oxígeno, elemento determinante para una buena depuración biológica.

El tamaño del filtro biológico debe estar en concordancia con el volumen de agua del estanque; para que el filtrado del agua sea eficaz debe hacerse en 3 horas y repetirse continuamente.

– El filtrado natural o estanques filtrantes: se trata de un método poco costoso, eficaz y de funcionamiento sencillo. El agua con impurezas del estanque es expulsada por una bomba a un estanque de decantación, para después fluir lentamente a través de distintas capas de gravillas de gránulos cada vez más pequeños, sobre las que se instalan plantas palustres. De este modo, el agua se va purificando progresivamente, va perdiendo la materia que lleva en suspensión y puede, en forma de arroyo, volver a verterse directamente en el estanque. Gracias a la acción de las plantas, el «filtro» no se colmata.

Estanque filtrante

– Los productos de tratamiento: bien empleados, no revisten ningún peligro ni para los peces ni para las plantas acuáticas, ni siquiera para las bacterias esenciales para el equilibrio del estanque.

Podemos encontrar productos muy variados y fáciles de usar, especiales para:

– el tratamiento del agua ácida,

– el tratamiento del agua alcalina,

– la prevención de las aguas verdes,

– la neutralización del cloro,

– el aporte de bacterias,

– el tratamiento de los parásitos de los peces.

El coste de todos estos productos es generalmente bastante elevado y los comerciantes tienden a promocionar su venta, pero debemos ser prudentes y no precipitarnos. Lo primero que hemos de hacer es intentar resolver los problemas de forma natural antes que recurrir a los productos químicos. En algunos casos, sin embargo, no nos queda otro remedio.

Medios curativos

En presencia de aguas verdes, la solución adopta dos formas:

– Manual: extraer las algas de mayor tamaño con un recogehojas o con la mano.

– Química: emplear un algicida a base de sulfato de cobre que actúa rápidamente. Para evitar cualquier toxicidad para la fauna y la flora, hay que respetar escrupulosamente las dosis indicadas en el envase.

CASCADAS Y ARROYOS

En la naturaleza, el paisajista utiliza como modelos los saltos de agua y los torrentes, pero para trasladar estos elementos a un jardín hay que tener en cuenta diversos factores.

CÓMO CREAR UN ARROYO

La concepción de una corriente de agua debe ser objeto de un estudio tan exhaustivo como el del propio estanque. Hay que tener en cuenta el tamaño del estanque, el de la corriente de agua y también la topografía del terreno.

Tamaño del arroyo

Hay que evitar que el estanque se vacíe para poder alimentar el arroyo. Puede sernos de utilidad la siguiente regla: 1.000 litros de agua del estanque corresponden aproximadamente a 1 m de curso de agua por un ancho de 30 cm.

Es importante que el arroyo y el estanque armonicen en proporciones y también en estilos: un estanque natural, de aspecto espontáneo, combinará bien con un arroyo sinuoso y más bien salvaje, mientras que un estanque regular y geométrico mostrará más afinidad con un curso de agua más rectilíneo y menos acentuado en su relieve y en su recorrido. El arroyo debe mostrar un trazado escalonado regularmente para dar la impresión de pequeñas charcas que quedan sumergidas aun cuando la bomba deja de funcionar.

Topografía del terreno

Si el terreno dispone ya de una pendiente natural, la cosa se simplifica mucho, pero si no es así, habrá que crearla de forma artificial con tierras de acarreo. En este último caso, los trabajos de excavación de tierras pueden ocasionar costes relativamente elevados.

Los arroyos pueden servir también para unir varios estanques entre sí.

CÓMO CREAR UNA CASCADA

Instalada generalmente entre el arroyo y el estanque, la cascada produce todavía mayor efecto en un jardín de agua.

Como en el caso anterior, es importante respetar la escala de la composición y conformarse con pequeños saltos de agua de entre 10 y 15 cm, que podemos repetir dos o tres veces, en lugar de crear una gran cascada metiéndonos en enormes trabajos de excavación en un paisaje totalmente llano.

CRONOLOGÍA DE LOS TRABAJOS

Éstos son los pasos que hay seguir a la hora de realizar el arroyo:

– Determinar con precisión el recorrido del curso de agua.

– Determinar los distintos pisos y su longitud; por lo general, la altura de cada piso no sobrepasará los 20-30 cm por 1-2 m de longitud.

– Efectuar la excavación del lecho del curso de agua con una profundidad de 20 a 30 cm.

Ejemplo de cascada

– Impermeabilizar la superficie: revestimiento plástico, hormigón…

– Revestir el lecho del curso de agua con tierra y arena gruesa.

– Disponer las rocas y los guijarros para «vestir» el arroyo.

– Efectuar los trabajos de plantación y cubrir progresivamente de agua para poder observar los posibles defectos y corregirlos rápidamente.

Sección transversal de un arroyo

La profundidad de agua de un arroyo para un jardín de esparcimiento suele estar comprendida entre 3 y 6 cm.

¿QUÉ MATERIALES EMPLEAR?

Los revestimientos plásticos

Para su descripción, consultar el capítulo de los estanques, página 15.

Estos revestimientos se adaptan a todas las posibilidades del trazado y aseguran una buena impermeabilidad, lo que evita cualquier pérdida de agua si están bien colocados. Los márgenes se tratan como los de los estanques e incluyen barreras de capilaridad. Si el arroyo es muy sinuoso nuoso y cambia con frecuencia de dirección, se emplearán varias superficies de revestimiento cuidando las zonas de unión.

Revestimientos superpuestos

Los módulos de cascada prefabricados en polietileno

Tienen la ventaja de ser estancos, sólidos y fáciles de instalar. Pero no siempre son fáciles de integrar en el entorno.

Los módulos se recubren con piedras y gravillas. Con el tiempo, y debido a la constante humedad, se irán desarrollando sobre los módulos musgos y líquenes que acabarán ocultándolos.

Estos módulos suelen emplearse en jardines pequeños. A partir de ciertas dimensiones, la corriente de agua suele realizarse con revestimiento flexible; sin embargo, para los pequeños saltos de agua se pueden usar módulos prefabricados.

Las rocas y minerales

Cuando hablamos de arroyos y cascadas no podemos pasar por alto las rocas, pequeñas y grandes, que tan agradables resultan en la naturaleza para sentarse o trepar por ellas. En el jardín hemos de intentar, aunque no resulte fácil, reproducir lo más fielmente posible estos escenarios de la naturaleza. Cada región dispone de rocas diferentes, tanto por su dureza como por su densidad, su color y su aspecto. Entre ellas, podemos citar: el granito, la arenisca, el esquisto, la cuarcita… Todas estas rocas se encuentran en distintos tamaños (desde la gravilla de 2 mm hasta la roca de varias toneladas), pero también bajo distintas formas: las piedras de aristas angulosas ofrecen un aspecto más bien artificial a un curso de agua y además podrían dañar la estanquidad del estanque. Los bloques, sin embargo, pueden utilizarse para crear una cascada.

Las piedras de las morrenas, por el contrario, son redondeadas y resultan muy apropiadas para ambientar un arroyo o un estanque. Incluso las podemos depositar con mucho cuidado en el agua dejando sólo un tercio de su volumen al aire libre (colocaremos debajo un trozo de revestimiento flexible de doble espesor para evitar que se perfore).

La manipulación de estas rocas exige de un aparato para levantar peso, como un pequeño camión con grúa o una pala hidráulica, ya que a menudo alcanzan pesos de varios cientos de kilos.

Después de colocar las piedras de mayor tamaño continuaremos con los guijarros y cantos rodados, depositándolos en las orillas de forma que desciendan por el agua hasta el primer escalón de plantación, incluso algo más. Nunca hemos de alinearlas a lo largo del estanque o el arroyo como si se tratase de un muestrario, sino formar con ellas grupos variados.

La mayor parte de estas rocas proceden de canteras de extracción.

Para darle un toque personal a nuestro estanque podemos adquirir en algunos comercios rocas específicas de vivos colores, como cuarzo rosa, violeta o verde, esquistos abigarrados o veteados, rocas volcánicas o piedras calizas. Estas últimas es preferible no colocarlas directamente dentro del agua, ya que elevarían su pH favoreciendo el desarrollo de las algas.

Con una cierta habilidad y conocimientos también podemos conseguir un contraste de cierto valor estético utilizando rocas de formas naturales y rocas labradas con formas regulares y geométricas.

LA CIRCULACIÓN DEL AGUA

Si no disponemos de una fuente de agua natural inagotable (que es lo más habitual), hemos de recurrir a una bomba de circuito cerrado que haga circular el agua desde el punto más bajo (generalmente el estanque) hasta la parte más alta del arroyo por medio de un tubo disimulado bajo la cascada o en la vegetación circundante. Si el curso de agua es muy sinuoso, es mejor que el tubo siga un camino directo con el fin de evitar pérdidas inútiles de presión. Es preferible utilizar un tubo anillado, ya que es más resistente a la formación de los codos.

Algunas plantas acuáticas, como los nenúfares, no reaccionan bien ante una agitación intensa del agua y las gotitas que las salpican provocan la aparición de puntos amarillos en su follaje.

Por lo general, se emplean bombas de inmersión, es decir, que permanecen constantemente sumergidas en el agua del estanque.

Elección de la bomba

Esta elección es muy delicada y no estaría de más que nos dejásemos aconsejar por un profesional. Los criterios que debemos tener en cuenta son: la altura a la que se descarga el agua y el caudal deseado, que varía con el ancho de la cascada.

La bomba también puede servir para accionar un surtidor, una fuente o un filtro biológico, como hemos visto en la pág. 45.

Para mayor seguridad, se pueden emplear bombas que funcionan a baja tensión (24 V).

Una bomba sumergible no debe nunca funcionar fuera del agua.

El caudal de agua de un arroyo varía con su anchura y en función de ésta debe adaptarse el caudal de la bomba:

15 cm de anchura → 20 litros/minuto

40 cm de anchura → 50 litros/minuto

70 cm de anchura → 100 litros/minuto

Instalación de la bomba

Es importante colocar la bomba en una posición elevada con respecto al fondo del estanque, con el fin de que no se ensucie prematuramente, y además en un sitio de fácil acceso. La conexión eléctrica debe realizarla preferiblemente un electricista que instale en cada circuito eléctrico un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. El cable eléctrico, así como el tubo de descarga, se disimulan entre la vegetación. En resumen, es difícil que la instalación de la bomba afecte a la impermeabilidad del estanque.

La bomba también puede introducirse en un cesto para que las hojas de las plantas sumergidas no sean aspiradas y obstruyan el filtro.

Mantenimiento de la bomba

El mantenimiento se limita a una limpieza regular del filtro y a una desincrustación cuando el agua es calcárea.

La bomba se retira del estanque antes del invierno para evitar daños irreversibles debidos al hielo y se deposita hasta la primavera en un cubo lleno de agua para que el motor no se «agarrote» en seco.

NORMAS BÁSICAS PARA INTEGRAR ARROYOS Y CASCADAS EN EL JARDÍN

– Un arroyo o una cascada debe siempre fluir hacia el punto más bajo del jardín. Un desnivel del 2-3% es el más adecuado. Una mayor pendiente ocasionaría abarrancamientos.

– Los revestimientos que utilicemos deben ser siempre lo más discretos posible.

– Para modificar la tonalidad y el ruido que produce el agua, podemos cambiar la anchura del arroyo o variar la altura de las cascadas.

– Hay que justificar las curvas que va marcando el arroyo con un movimiento del suelo, una roca o cualquier otro obstáculo.

– Un curso de agua no sólo resulta agradable a la vista, sino que cumple varias funciones útiles para el biotopo: oxigenación del agua, filtrado del agua, refugio para ranas, tritones…

– Respecto a los arroyos de tamaño considerable, hay que tener en cuenta el efecto mecánico de la corriente de agua para trazar las orillas, que pueden sufrir una erosión importante.

Erosión de las orillas de un curso de agua

LA AMBIENTACIÓN DEL ESTANQUE Y SUS INMEDIACIONES

Una vez instalado el estanque en el jardín, y siempre que sea posible, podemos completar su ambientación con algunas animaciones cuyo papel suele responder a motivos estéticos, pero que, en ocasiones, pueden dar un delicioso aire paradisíaco a nuestro jardín.

Los elementos que se instalan con más frecuencia son los surtidores y las fuentes, que gracias al ruido y al movimiento del agua que provocan crean un ambiente de frescor y de tranquilidad. Pero también son importantes la iluminación, los puentes y los muelles, que cumplen un papel tanto estético como funcional, y que merecen una descripción más detallada.

LOS SURTIDORES Y LAS FUENTES

Aunque la idea de los surtidores nos haga pensar en el maravilloso espectáculo que se desarrollaba en los jardines del siglo XVIII, como el de La Granja de San Ildefonso, lo cierto es que en nuestro caso hemos de ser mucho más modestos y considerar que la dimensión de los surtidores viene dictada por la escala de la composición. A modo orientativo, lo razonable es que la altura del surtidor no sobrepase la mitad de la anchura del estanque, o que, en el caso de un estanque circular, la altura no exceda el diámetro.

En la actualidad existen en los comercios multitud de sistemas que permiten realizar surtidores verticales, oblicuos, cónicos, giratorios, con el agua saliendo a borbotones…

Para un surtidor de agua de 80 cm de altura, la cantidad de agua en circulación es de unos 40 litros por minuto.

Las fuentes grandes suelen verse muy afectadas por el viento, por lo que hemos de estudiar cuidadosamente el lugar donde las vamos a colocar.

Su funcionamiento está asegurado por pequeñas bombas, sumergibles o no, fáciles de instalar.

Pero tampoco hay que olvidar que un biotopo integrado en un jardín puede pasar sin un surtidor, pues en definitiva éste es un elemento artificial que puede alterar su armonía y también su flora, afectada por el continuo movimiento del agua.

LOS JUEGOS DE LUZ

Cuando anochece, todo nuestro jardín, por muy bello que sea, desaparece en la penumbra. Sólo una cuidadosa iluminación puede resucitarlo, por lo que podemos considerarla útil si tenemos en cuenta que permite a los propietarios del jardín disfrutar de esa parcela de naturaleza aunque sea de noche.

Se pueden encontrar bombas con:

– mando a distancia para accionarlas;

– selector de velocidad;

– panel solar para funcionar de forma autónoma.

Debemos escoger bien el emplazamiento de los puntos de luz: en una esquina, bajo una planta o en el agua del estanque, incluso detrás de una cascada, como una iluminación indirecta.

Es importante regular bien la inclinación del haz luminoso para que la luz no deslumbre.

La oferta de productos en el mercado es amplia: podemos comprar desde un sencillo foco o proyector sumergible, hasta unas lámparas halógenas de baja tensión, pasando por bombillas de yodo y de colores. Tienen un bajo consumo eléctrico y se pueden equipar con tomas y conexiones impermeables para evitar riesgos. Apuntemos que la instalación eléctrica debe realizarse ateniéndose a las normas y debe ser comprobada por un profesional. Los equipos deben responder siempre a las normas de seguridad.

En la actualidad, se comercializan unas bolas o esferas flotantes, de unos 20 cm de diámetro, que iluminan y realzan los elementos decorativos del estanque. Funcionan con baja tensión y pueden fijarse al fondo del estanque.

En algunos estanques con un toque de fantasía se recurre a una iluminación de color gracias a un disco giratorio de cuatro colores a través del cual se proyecta un haz luminoso.

PUENTES, VADOS Y MUELLES

Sentarse al borde del agua o cruzar un arroyo forma parte de esos pequeños placeres románticos e inevitablemente ligados al mundo acuático.

Un puente de madera construido a partir de varias planchas o unas vigas no debe imponerse en el jardín, sino que ha de integrarse juiciosamente en la decoración global del estanque. Cuando se trata de una obra para un estanque de gran tamaño, es importante, debido a razones evidentes de seguridad, que los trabajos sean realizados por profesionales.

Cuando el arroyo es poco profundo se puede reemplazar el puente por un vado, una serie de baldosas (en hormigón o madera) rodeadas por el agua del arroyo y que permiten atravesarlo. Un vado constituye un elemento decorativo privilegiado que se funde con el entorno y permite la observación de la vida acuática.

Lo mismo podemos decir de los muelles, que bordean el estanque no para atravesarlo, sino para ocupar un primer plano. Los niños (por supuesto sin descuidar la vigilancia) disfrutan enormemente de ellos, así como las personas de más edad, ya que los emplean como zonas de reposo y de observación.

La construcción de un puente, un vado y un muelle resulta más fácil en un estanque de obra, ya que dispone de apoyos y cimientos estables. No sucede lo mismo con los estanques creado con revestimientos flexibles, pues en este caso hay que prever el emplazamiento de los pasos desde su misma concepción. Hay que asegurar un asiento estable a los pilares que sostendrán la obra creando un zócalo de hormigón que, por precaución, se cubre con revestimiento plástico antes de colocar el del estanque propiamente dicho. A continuación se colocan otros dos trozos sobre los que descansarán los pilares del puente o del muelle.

En el caso de que no hayamos previsto estas obras, podemos actuar de otro modo: colocar en el fondo del estanque (sobre una parte más o menos horizontal) un cajón de madera lleno de gravilla que servirá para sujetar los pilares del muelle o de la pasarela. Es importante asegurar la impermeabilidad bajo el cajón, que acabará estabilizándose por su propio peso.

Este tipo de acondicionamiento debe integrarse de forma armoniosa en el estilo de todo el conjunto. Los materiales más empleados son la madera y las piedras naturales o labradas. Su instalación será más o menos laboriosa según el resultado que deseemos obtener. Construir, por ejemplo, un puente cóncavo requiere cierta experiencia y habilidad.

LOS ELEMENTOS DECORATIVOS DE UN JARDÍN ACUÁTICO

Con el paso del tiempo el jardín acuático acaba siendo un elemento esencial del jardín propiamente dicho. Gracias a su vida y a su diversidad, el estanque y sus inmediaciones permiten una evolución sin límites; se le pueden añadir elementos puramente decorativos, pero también otros más útiles.

Elementos decorativos que ponen el agua en movimiento

Las fuentes ornamentales: existen en todos los tamaños y todas las formas: martín pescador, grupos de peces, ranas, cabezas de león, aguadores, ánforas… Por lo general, estas fuentes están hechas de piedra reconstituida, pero también las hay de barro cocido, plástico o cerámica (en este último caso son más frágiles y difíciles de integrar en el paisaje).

Las piedras perforadas: las venden en los comercios, pero también las podemos fabricar nosotros mismos perforando una roca en el centro, por donde el agua fluirá más o menos rápida. Las antiguas muelas de molino son ideales para este efecto.

Estos elementos tienen una finalidad: animar los jardines acuáticos. Funcionan en circuito cerrado con una bomba sumergida: el agua bombeada del estanque es expulsada por el canalón de la estatuilla contribuyendo a la oxigenación del estanque. Hay que prever un caudal de 10 litros/minuto por estatuilla aprox.

Cuando se dispone de varias figuras, se suele emplear un regulador de presión para poder controlar los diferentes caudales.

Otros elementos decorativos

Bebederos para pájaros: son elementos en los que el agua es poco profunda (piedras naturales huecas o esculpidas). Resultan muy atractivos para los pájaros, tanto para beber como para refrescarse en verano.

Nidales de pájaros: el entorno de un estanque se presta bien para instalarlos. Sus ocupantes animarán la escena y la harán aún más natural. En invierno, pueden servir de comederos.

Estatuas y esculturas: representan una temática de lo más variada (sirenas, animales acuáticos, linternas japonesas) y muy diversos estilos (clásicas o modernas). Lo importante es que se integren bien en el lugar junto con las plantas.

Motivos de estanque: aunque muy artificiales, estos motivos representan animales de agua (patos, garzas, cisnes) en plástico imputrescible y además flotan. Cuidado, porque hay que saber integrarlos. Estas imitaciones pueden utilizarse en una superficie grande de agua, como fondo de una perspectiva.

Tocones y troncos de árboles: resultan elementos muy naturales, sobre todo cuando están recubiertos de musgos y líquenes. El éxito está asegurado si plantamos gramíneas y helechos cerca de ellos.

EL MANTENIMIENTO DEL ESTANQUE DE JARDÍN

Cualquier elemento que introduzcamos en el jardín requiere un mantenimiento y los estanques no escapan a esta regla, tanto más cuanto que la vida en este medio es intensa y el equilibrio biológico sumamente frágil. Dejando a un lado los cuidados estacionales, hay dos operaciones sobre las que conviene detenerse.

EL APORTE DE AGUA

El nivel de agua baja de forma natural, especialmente en verano, debido a la evaporación y a la creciente avidez que manifiestan las plantas por la abundante transpiración de su follaje. Por eso en esta época del año conviene vigilar el nivel del agua: si las raíces de las plantas de las orillas permanecen durante mucho tiempo al aire, se marchitarán rápidamente.

El aporte de agua no obedece a ninguna regla, fuera de la observación visual que podamos hacer. Por lo tanto, no es posible programar un aporte de agua a intervalos regulares.

En el sur de España, donde el calor estival es intenso, los estanques pueden estar provistos de un flotador o una sonda que accione automáticamente la apertura de una compuerta a partir de un nivel crítico del plano de agua. Aunque resulta caro, este sistema evita que tengamos que observar a diario el nivel y nos permite además ausentarnos por tiempo prolongado.

EL VACIADO Y LIMPIEZA DEL ESTANQUE

Estas operaciones raramente se efectúan, a no ser que exista una seria contaminación del agua, haya que reparar el revestimiento o bien limpiar el fondo del estanque.

A pesar de todo, nunca hay que vaciar por completo el estanque, ni sacar todo el fango, ya que podemos considerar estos elementos como la reserva alimenticia del mundo acuático. Si los conservamos, el equilibrio biológico se restablecerá con más rapidez después de rellenarlo nuevamente de agua.

Si observamos unas manchas aceitosas sobre la superficie, son debidas al proceso de descomposición de la materia orgánica en el agua.

Una vez vacío el estanque, podemos aprovechar para limpiar las paredes. Para no estropear el revestimiento de P.V.C. hemos de evitar cualquier utensilio cortante.

EL MANTENIMIENTO DEL ESTANQUE A LO LARGO DEL AÑO

A lo largo del año, un estanque necesita de unos cuidados específicos que varían mucho según las condiciones meteorológicas y las estaciones.

El mantenimiento del estanque en primavera

Antes de realizar cualquier operación en el estanque, hemos de asegurarnos de que los peces hayan salido ya de su letargo, aunque no importa que las plantas estén aún en fase de reposo.

Los trabajos que hay que hacer en esta época son:

– limpieza del estanque si la acumulación de cieno es importante con respecto al volumen de agua;

– plantación de vegetales acuáticos y otros;

– replantación de las plantas que han pasado el invierno en el invernadero;

– puesta en marcha de las bombas (filtros, surtidores, cascadas);

– suministrar de nuevo alimento (en muy pequeñas cantidades);

– vigilar el equilibrio biológico.

Aunque podemos servirnos de los tests colorimétricos que se venden en comercios especializados, tampoco no conviene abusar de ellos, pues a menudo basta con una simple observación visual.

Para facilitar los trabajos de mantenimiento en las partes profundas del estanque, existen herramientas con mangos telescópicos: tijeras para podar, recogehojas, pinzas…

El mantenimiento del estanque en verano

– Vigilar el equilibrio biológico, ya que en esta estación confluyen todas las condiciones que propician la aparición de las algas;

– observar el nivel de agua cuando hace mucho calor;

– aplicar un tratamiento insecticida o fungicida adecuado en caso de ataques de parásitos contra las plantas;

– agitar el agua o instalar un surtidor si los peces no acuden nunca a la superficie para tragar aire, lo que sería una señal de falta de oxígeno;

– alimentar a los peces.

– tapar el estanque con una red para que no caigan hojas muertas al agua;

– trasladar a un estanque de interior las plantas acuáticas que pueden sufrir con las heladas;

– purgar las canalizaciones de entrada de agua;

– limpiar y reparar los equipos para la primavera;

– alimentar a los peces hasta el momento en que la temperatura del agua sea inferior a 10 °C; no reanudar el aporte hasta la llegada de la primavera;

– plantar los bulbos (narcisos, tulipanes, muscari…);

El mantenimiento del estanque en otoño

– Retirar los equipos de la bomba, el surtidor y la cascada;

– plantar las flores bienales (pensamientos, nomeolvides, margaritas…);

– cuidar las plantaciones.

El mantenimiento del estanque en invierno

Las bajas temperaturas hacen que el agua del estanque esté siempre límpida y se pueda ver el fondo.

La vida del estanque está en calma, pues los peces permanecen en el fondo. Sin embargo, hay que tomar algunas precauciones:

– De orden físico: sabemos que cuando el agua se hiela aumenta de volumen y que el hielo ejerce un empuje lateral que puede ser muy peligroso para los estanques prefabricados o de obra. Para limitar este efecto de la presión hay que meter en el agua un haz de ramas, de paja o una pelota que flote en la superficie y que «soporte» el aumento de volumen.

– De orden vital: aun cuando los peces viven a un ritmo más lento en invierno, siguen respirando. Al helarse, el agua forma una pantalla impermeable a cualquier intercambio gaseoso. Con el fin de restablecer el contacto con el aire ambiente, es aconsejable retirar el hielo, pero no a grandes golpes de pico, ya que el ruido sería insoportable para los peces, sino con un soplete o rompiendo la capa de hielo a diario.

Si queremos evitar que el estanque se hiele, también podemos equiparlo con un sistema eléctrico anticongelante que actúa agitando el agua «más caliente» del fondo.

A menudo se hace caso omiso de estos consejos, pero se ha podido comprobar que los peces pueden sobrevivir durante 2 o 3 semanas en un estanque con la superficie totalmente helada.

El mantenimiento de un estanque debe ser regular. Si lo dejáramos abandonado durante 10 o 15 años, el estanque se transformaría en un verdadero ecosistema salvaje de tipo turbera.

LA FLORA ACUÁTICA

La flora acuática es la que transforma una superficie de agua estéril en un jardín acuático vivo.

Muy a menudo, en asociación con materiales minerales naturales (guijarros y rocas), las plantas acuáticas dan vistosidad a los estanques y sus inmediaciones. Pero no sólo juegan un papel decorativo, de integración en el jardín, sino que también mantienen un buen equilibrio biológico.

Las plantas acuáticas están clasificadas en la categoría de las plantas vivaces, es decir, que su desarrollo dura varios años. Por lo general, los tallos y las hojas se secan en otoño, pero vuelven a rebrotar y revivir cada año con la llegada de la primavera. Como su nombre indica, viven en el agua, a una profundidad que oscila entre 0,10 y 1,20 m.

LA PLANTACIÓN DE LA FLORA ACUÁTICA

¿Cuándo plantar?

El período, bastante amplio, se extiende desde mayo hasta septiembre, incluso en pleno verano, cuando están en crecimiento, a excepción de las plantas vivaces de las orillas, que es preferible plantarlas en abril o en octubre. Las plantaciones pueden efectuarse antes de llenar el estanque de agua, pero lo normal es hacerlo 2 o 3 días después.

¿Cómo plantar?

– Cestas de plástico

Con frecuencia se emplean cestas de plástico de malla fina, de al menos 25 cm de diámetro y unos 20 cm de altura. Ofrecen la ventaja de que a través de ellas pueden pasan las raíces y además se trasladan fácilmente en invierno.

Presentan, sin embargo, un pequeño inconveniente: estas cestas carecen de estabilidad, sobre todo durante las primeras semanas. Para que se mantengan en el fondo, sin perder el sustrato y conservando los cepellones de las plantas en su sitio, hay que echar una capa de gravilla en la parte superior de la maceta.

– «Hoyos de plantación»

En el epígrafe «La excavación» (véase pág. 22), hemos visto que hay que crear unos escalones o gradas para acoger el sustrato y las plantas acuáticas, lo que hemos denominado «hoyos de plantación».

Tienen la ventaja de que están a niveles más o menos profundos, respondiendo así a las exigencias de las diferentes plantas, las cuales disponen además de un volumen de tierra importante.

Es preferible que los vegetales que plantemos en estas zonas permanezcan durante el invierno en el estanque. También en este caso podemos mantener el sustrato y los cepellones de las plantas en su sitio disponiendo una capa de guijarros encima.

Cuando el estanque es demasiado profundo y queremos colocar plantas vigorosas en el cieno del fondo, podemos hacer lo siguiente: lastrar la planta con un guijarro atado a la raíz y echarla al agua, así se hundirá ligeramente en el cieno antes de enraizar.

¿Qué tierra emplear?

La flora acuática, cuyas raíces prosperan en el suelo, muestra preferencia por una tierra pesada y arcillosa. Hay que preparar una mezcla de tierra formada por un 50% de tierra de jardín, 25% de mantillo y 25% de arena y gravilla. También podemos incorporar un abono orgánico, como polvo de asta, o los composts específicos para plantas acuáticas, ya listos para usar, que venden en los comercios.

Ciertas plantas pueden plantarse directamente en la gravilla o las piedras, pues sacarán los elementos nutritivos del agua del estanque.

El polvo de asta o el de hueso son los únicos abonos que hemos de utilizar con las plantas acuáticas, ya que liberan sus elementos nutritivos muy lentamente y de forma progresiva sin contaminar el agua.

LAS PLANTAS ACUÁTICAS

La mayoría de las plantas acuáticas prefieren un agua estancada antes que un agua agitada y en movimiento.

Podemos adquirir las plantas en un vivero o un centro de jardinería. A menudo se venden en macetas, excepto algunas variedades que se adquieren con las raíces desnudas. La elección puede ser larga y difícil, dado que existe una enorme cantidad de especies y variedades. Lo mejor es que nos dejemos aconsejar por un profesional, exponiéndole nuestras necesidades.

Es habitual en numerosas obras y catálogos que la descripción de los vegetales parezca árida y poco atractiva, y que se emplee un vocabulario demasiado especializado.

Lo que proponemos en las siguientes páginas es un estudio simplificado de las plantas, clasificadas según el emplazamiento que deben ocupar en el estanque del jardín, aun sabiendo que la relación de especies no es exhaustiva.

Las plantas palustres (de follaje emergido y que viven en las orillas).

Tienen los «pies» en el agua y el resto emergido. Las raíces son carnosas y las hojas aparecen muy tarde (en abril-mayo). Algunas de ellas tienden a ser invasoras.

– Acorus calamus «Variegatus» (cálamo aromático) y Acorus gramineus para estanque pequeño:

• hojas lineales abigarradas amarillas;

• altura: de 0,50 a 1 m;

• densidad de plantación: 10 por m²;

• crece en 0 a 20 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Calla palustris (cala, aro acuático):

• hojas acorazonadas y gruesas;

• flores blancas en junio-julio;

• densidad de plantación: 10 por m²;

• crece en 0 a 15 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Caltha palustris (hierba centella):

• hojas redondeadas ligeramente dentadas de 10 cm de altura;

• flores amarillas, semejantes a botones de oro, de abril a junio;

• densidad de plantación: 10 por m²;

• crece en 0 a 30 cm de agua;

• sol.

– Carex bowles «Golden» (carrizo):

• hojas acintadas de 60 cm de altura;

• densidad de plantación: 8 por m²,

• crece en 0 a 25 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Equisetum palustre (barbas cortas, cola de caballo de los pantanos):

• tallo verde con un abultamiento pardo;

• altura: 0,30 a 0,50 m;

• densidad de plantación: 15 por m²;

• crece en 0 a 15 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Equisetum scirpoides:

• finos tallos verdes con pequeños abultamientos pardos;

• altura: 10 a 20 cm;

• crece en 0 a 15 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Hippuris vulgaris (corregüela hembra):

• tallo recto con pequeñas hojas que salen del agua, en forma de abeto;

• altura: 0,40 m;

• sanea el agua;

• densidad de plantación: 7 por m²;

• crece en 10 a 30 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Iris laevigata (lirio japonés):

• hojas lineales de 60 a 90 cm de largo;

• flores violetas o rosas de junio a agosto;

• densidad de plantación: 5 por m²;

• crece en 0 a 20 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Iris pallida «Aureomarginata» (lirio pálido):

• hojas lineales con rayas verdes y amarillas, de 60 a 90 cm de largo;

• flores perfumadas de color malva con bordes amarillos en mayo-junio;

• densidad de plantación: 5 por m²;

• crece en 0 a 30 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Iris pseudoacorus (lirio amarillo):

• hojas lineales de 80 cm;

• flores amarillas en junio-julio;

• densidad de plantación: 10 por m²;

• crece en 5 a 20 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Iris sibirica «Caesar’s Brother» (lirio siberiano):

• hojas lineales de 80 a 100 cm;

• flores violetas en mayo-junio;

• densidad de plantación: 5 por m²;

• crece en 0 a 5 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Juncus effusus (junco común)

– Juncus effusus «Spiralis»

– Juncus ensifolius (junco de hojas ensiformes):

• hojas lineales;

• crece en 0 a 10 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Lythrum salicaria (salicaria):

• pequeñas hojas idénticas a las del sauce;

• flores en espigas de color púrpura violáceo de junio a septiembre;

• altura: 60 a 120 cm;

• densidad de población: 3 por m²;

• crece en 0 a 20 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Myosotis palustris (nomeolvides palustre):

• altura: 0,20 a 0,30 m;

• crece en 0 a 10 cm de agua;

• densidad de plantación: 6 por m².

– Orontium aquaticum:

• hojas lanceoladas de aproximadamente 30 cm;

• escapos florales blancos con el pistilo amarillo;

• densidad de plantación: 6 por m²;

• crecimiento lento;

• crece entre 0 y 30 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Pontederia cordata (camalote):

• hojas puntiagudas y erguidas;

• altura: 0,50 a 0,80 m;

• crece en 20 a 40 cm de agua;

• flores azules en espigas de agosto a octubre;

• sol.

– Typha minima (anea menor) para estanques pequeños y Typha latifolia (anea de hojas anchas) para estanques grandes:

• hojas lineales;

• altura: 1 a 3 m;

• espigas compactas de color pardo oscuro;

• densidad de plantación: 10 por m²;

• crece en 1 a 40 cm de agua;

• sol.

Las plantas flotantes.

Podemos dividirlas en dos grupos:

• Las plantas flotantes libres: no tienen ningún punto de fijación. Tienen raíces densas que se desarrollan en el agua, mientras que sus hojas y sus flores son aéreas.

• Las plantas flotantes fijas al fondo: sus hojas flotan sobre la superficie del agua, mientras que sus raíces se desarrollan en el fango del fondo.

– Aponogeton distachyus (aponogeton oloroso):

• hojas ovaladas alargadas;

• flores blancas en espigas, con olor a vainilla, de abril a octubre;

• crece en 0,1 a 0,50 m de agua;

• densidad de población: 2 por m²;

• sol.

– Azolla caroliniana (azolla):

• hojas verdes que se tornan rojas, de 1 cm de diámetro;

• aspecto de pequeño helecho;

• planta invasora idéntica a una lenteja de agua arrugada;

• puede helarse durante un crudo invierno;

• crece en 20 a 40 cm de agua;

• sol-semisombra.

– Nelumbo nucifera (loto de la India):

• hojas flotantes, después aéreas;

• altura: 0,75 m sobre el agua;

• grandes flores rosas, blancas o rojas de julio a septiembre;

• fruto en forma de alcachofa de regadera;

• densidad de plantación: 1 por m²,

• crece en 15 a 25 cm de agua;

• sol.

– Nymphaea híbridos (nenúfares):

• numerosos cultivares;

• especies más o menos rústicas;

• crece en 0,20 a 1,20 m de agua, según las especies;

• floración de colores variados de junio a septiembre;

• densidad de plantación: 1 por m²;

• volumen de tierra: 0,30 x 0,30 x 0,40 m;

• hojas redondas que flotan en la superficie del agua;

• les gusta el sol.

– Polygonum amphibium (polígono, persicaria anfibia):

• hojas alargadas de 10 cm, flotantes;

• flores rosas, erguidas, en julioagosto;

• densidad de plantación: 10 por m²;

• crece a cualquier profundidad.

– Stratiotes aloides (pita acuática):

• hojas dentadas y flotantes, semejantes a las de la piña;

• pasa el invierno en el fondo del estanque;

• flores pequeñas y blancas, de junio a septiembre;

• sol-semisombra.

– Utricularia vulgaris (lentibularia común):

• planta flotante carnívora que puede ingerir pequeños crustáceos, gusanos y larvas.

– Villarsia nymphaoides (falso nenúfar):

• hojas idénticas a las del nenúfar, pero más pequeñas;

• flores amarillas de julio a septiembre;

• densidad de población: 8 por m²;

• crece en 0,20 a 0,50 m de agua.

Para combatir los pulgones sin recurrir a productos químicos, podemos sumergir las hojas atacadas bajo el agua durante varias horas, repitiendo la operación dos o tres veces.

Las plantas sumergidas

El conjunto de la planta (raíces, tallos, hojas) se desarrolla totalmente bajo el agua, con las raíces fijas o no al fondo.

Tienen la particularidad de que aportan gran cantidad de oxígeno al medio y además son muy apreciadas por los peces, que las utilizan como refugio.

– Elodea canadensis (broza de Canadá):

• planta invasora, resiste al invierno;

• pequeñas hojas agrupadas de tres en tres;

• proporciona refugio y alimento a los peces;

• densidad de plantación: 3 por m².

– Callitriche vernalis (brizo, estrella de agua):

• hojas verde claro, desplegadas en forma de roseta;

• frecuentada por los peces;

• densidad de plantación: 3 por m²;

• puede acabar siendo invasora.

– Myriophyllum verticillatum (fontanera, miriófilo):

• hojas muy finas;

• interesante para los peces;

• densidad de plantación: 3 por m²;

• crece bajo 0,20 a 1 m de agua;

• puede acabar siendo invasora.

EL NENÚFAR (Nymphaea), REY DEL JARDÍN ACUÁTICO

Es, indiscutiblemente, la más bella de las plantas acuáticas, con hojas flotantes circulares y flores de diversos colores: blancas, amarillas, azules, rojas y todas las tonalidades intermedias.

Los nenúfares utilizados en un estanque de recreo son híbridos (sacados a partir de Nymphaea alba, de flores blancas, y Nymphaea lutea, de flores amarillas) con un sinfín de cualidades que se adaptan a todas las situaciones.

Existen más de 40 especies distintas con numerosos cultivares. Según el clima de la región, se emplean nenúfares más o menos rústicos.

• Exposición: todos los nenúfares muestran preferencia por el sol y la luminosidad. Para que la floración sea abundante, es necesario que el agua esté templada gracias a recibir al menos 5 horas de sol diarias.

• Crecimiento: arranca en primavera, cuando empiezan a subir las temperaturas. Las hojas se desarrollan antes que las flores y su crecimiento se prolonga durante todo el verano. En otoño, las hojas se ponen amarillas y se marchitan.

• Floración: las flores se abren por la mañana con el sol y se cierran al caer la noche, fenómeno más o menos acentuado según las variedades. La vida media de una flor de nenúfar es de unos 5 días.

• Profundidad del agua: cada variedad de nenúfar necesita ser plantada a una profundidad de agua muy específica, que se sitúa entre 0,20 y 1,20 m. Cuando se plantan por primera vez, no debe hacerse a más de 0,50 m, ni siquiera los nenúfares de agua profunda, con el fin de que puedan recibir la luz del día e iniciar su crecimiento. Más tarde, iremos empujando progresivamente al nenúfar hacia su profundidad de agua ideal. Las hojas así sumergidas ascenderán rápidamente (1 o 2 días) a la superficie del agua.

• Plantación: hace algunos años, las plantas se vendían con las raíces desnudas, pero en la actualidad, lo más normal es que se adquieran en macetas. Esta técnica presenta diversas ventajas: es fácil de conservar, la planta recupera antes su vigor, no sufre con el trasplante… Para introducir un nenúfar en el estanque, se mete en un cesto perforado cuyo tamaño dependerá del vigor de la variedad (aproximadamente 0,30 x 0,30 x 0,30 m).

Una buena tierra de jardín, más bien arcillosa, con un abono orgánico, resulta muy apropiada. Hay que evitar que el cuello de la planta quede enterrado para que no se pudra.

Los nenúfares también pueden plantarse directamente en la tierra del fondo del estanque; en este caso, no se podrán cambiar tan fácilmente de emplazamiento como si estuviesen en cestos. Si pasados unos años el nenúfar da pocas flores y sus hojas siguen siendo pequeñas, es señal de fatiga y de que necesita un aporte de elementos nutritivos que le permitan recuperar su vigor.

• Los nenúfares en invierno: las variedades exóticas deben resguardarse del hielo dentro de un estanque de interior. Las variedades más rústicas de superficie deben bajarse a un nivel más profundo del estanque (0,50 m) para evitar heladas prolongadas, mientras que las que viven a una profundidad a la que no alcanza el hielo, deben permanecer en el agua, pues resulta el sitio más seguro donde pasar el invierno.

• Parásitos y enfermedades de los nenúfares: los enemigos de los nenúfares no son muy numerosos. Entre ellos están los pulgones negros y las larvas de algunos insectos, que suelen atacar las hojas jóvenes, los brotes y las flores.

Se puede emprender una lucha biológica contra las larvas parásitas de los nenúfares introduciendo en el estanque gobios y percas, que se alimentan de ellas.

También pueden producirse ataques de mohos en los tallos y los rizomas. Los tratamientos químicos deben emplearse de forma razonable, ya que existe un alto riesgo de destruir el conjunto de la fauna útil del estanque y muchas veces es preferible dejar que sea la naturaleza la que libre este combate.

La presencia de un follaje abundante que se eleva sobre la superficie del agua y una floración poco numerosa son dos signos que indican una elevada densidad de población. En este momento conviene actuar y eliminar los pies que ya estén viejos. Lo habitual es repetir esta operación cada 5 años.

En verano, si queremos obtener un bonito efecto, es necesario suprimir las hojas que crecen con profusión en el centro de la mata para conservar sólo las más jóvenes y vigorosas.

• Velocidad de crecimiento aproximada: los nenúfares que crecen en 30 a 45 cm de agua cubrirán 1-2 m² en 2 años; los que crecen en 60 cm de agua cubrirán 2-4 m² en 2 años; los que crecen en 120 cm de agua cubrirán 8-12 m² en 2 años.

EL CUIDADO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

– Mantenimiento normal: limpiar y retirar las flores marchitas, los tallos y las hojas que en otoño adquieren tonalidades pardas.

– Limitar el desarrollo de ciertas plantas que pueden hacerse invasoras, sacándolas del agua.

– Fertilizar únicamente las plantas de flor usando un abono completo (nitrógeno, fósforo, potasio) específico para este uso.

– Tratar los pulgones, si fuese necesario, utilizando un producto químico adaptado a los estanques (cuidado con su toxicidad para los peces).

– Resguardar en invierno las especies más delicadas o protegerlas con hojas secas sujetas con una red.

– Dividir las plantas después de varios años si han colonizado su emplazamiento.

PLANTAS ADAPTADAS A LOS SUELOS HÚMEDOS

Además de las plantas que crecen con los «pies» en el agua, hemos de citar también las plantas que pueden vivir en las orillas porque se adaptan a los suelos húmedos. Entre ellas se encuentran tanto especies herbáceas como leñosas.

Plantas vivaces para orillas

Nombres en latin

Nombres en castellano

Astilbe arendsii

Astilbe

Carex

Carrizo

Dryopteris erythrosora

Helecho

Euphorbia palustris

Euforbia de los pantanos

Gunnera chilensis

____

Hemerocallis híbridos

Azucenas

Houttuynia cordata

____

Ligularia japonica

____

Lobelia cardinalis

Lobelia cardinal, cardenala encarnada

Lysimachia nummularia
   «Aurea»

Lisimaquia, hierba de la moneda

Lysimachia punctata

Lisimaquia punteada

Petasites japonicus

Petasites

Rheum palmatum

Ruibarbo de China, r. palmeado

Arbustos

Nombres en latin |  | Nombres en castellano
Amelanchier canadensis |  | Guillomo de Canadá
Bambusa |  | Bambú
Cornus stolonifera |  | Cornejo rojo, c. estolonífero
Euonymus alatus |  | Evónimo, bonetero
Prunus padus |  | Cerezo aliso
Salix repens |  | Sauce rastrero
Salix rosmarinifolia |  | Sauce de hojas de romero
Spiraea x billiardii |  | Espírea de Billiard

Árboles

Nombres en latin |  | Nombres en castellano
Acer negundo |  | Arce negundo. a. americano
Alnus glutinosa |  | Aliso blanco
Fraxinus excelsior |  | Fresno común
Liquidambar styraciflua |  | Liquidámbar
Liriodendron tulipifera |  | Tulipanero de Virginia
Salix alba |  | Sauce blanco
Sorbus aucuparia |  | Serbal de cazadores

Coníferas

Nombres en latin |  | Nombres en castellano
Abies concolor |  | Abeto del Colorado
Cedrus deodara |  | Cedro del Himalaya
Larix laricina |  | Alerce norteamericano
Picea abies «Inversa» |  | Picea común, abeto rojo
Pinus strobus |  | Pino de Weymouth
Sequoiadendron giganteum |  | Secuoya gigante
Taxodium distichum |  | Ciprés de los pantanos
Thujopsis dolabrata |  | Tuya de Japón

LA FAUNA ACUÁTICA

Las plantas representan lo esencial de la decoración de un estanque, pero lo cierto es que la fauna acuática (peces, ranas, libélulas e incluso patos) completa el jardín acuático en lo que se refiere a la estética y también participa en el equilibrio biológico del estanque.

Esta fauna contribuye además a reforzar una labor educativa dirigida a los niños, quienes desarrollan una relación natural y especial con los peces, los tritones y las ranas, cada vez más difíciles de observar en la naturaleza.

No se trata, sin embargo, de juntar muchos animales en completo desorden, pues no podemos considerar un estanque como si fuese un acuario en plena naturaleza. Cuanto más pequeña es la superficie del estanque, más importante es la elección cuidadosa de los animales que lo van a habitar.

LOS PECES

Los peces son animales muy recomendables por su belleza, utilidad y discreción. Viven en el estanque sin requerir demasiados cuidados y, por otra parte, ayudan a que éste no se transforme en un hervidero de mosquitos. Sin embargo, antes de introducir peces en un estanque nuevo, es aconsejable esperar unos 5 o 6 meses, el tiempo necesario para que la vegetación se instale y comience a desarrollarse.

Si el agua del estanque empieza a mostrar señales de falta de oxigenación, con el consiguiente peligro para la vida de los peces, conviene saber que podemos introducir una especie de ventilador que libera pequeñas bocanadas de aire en el fondo del agua.

¿CUÁNTOS PECES PUEDEN VIVIR EN NUESTRO ESTANQUE?

Para no alterar el equilibrio biológico, hay que evitar que haya un exceso de población en el estanque.

Según los especialistas, hay tres formas distintas de calcular el número de peces que no se debe sobrepasar:

– 1 pez por cada 40 litros de agua no invadida por la vegetación;

– 1 metro de peces (longitudes sumadas de los peces) por 1 m² de superficie de agua libre;

– 10 peces de menos de 10 cm por m³ de agua.

ALGUNOS PRINCIPIOS Y CONSEJOS QUE HAY QUE RESPETAR REFERENTES A LOS PECES

– Al adquirir los peces en la tienda, el agua del acuario debe estar límpida.

– Un pez en buenas condiciones de salud se agita y se remueve.

– Comprar únicamente peces que no muestren signos de enfermedad o malformaciones.

La llegada del invierno no debe ser motivo de preocupación. Si respetamos una profundidad mínima de 0,80 m, los peces sabrán encontrar refugio, incluso si tienen que ampararse en el fango del fondo.

Como ya hemos comentado en otra sección, cuando hace mucho frío conviene romper la capa de hielo con el fin de favorecer algunos intercambios gaseosos entre el agua y la atmósfera.

Para poblar el estanque podemos optar entre muy variadas especies de peces:

– los peces autóctonos, como el gobio o el picón de agua dulce, que pueden criarse en lagos y estanques. Presentan, sin embargo, un inconveniente para los observadores, y es que sus colores no resultan muy atractivos y pasan desapercibidos.

Hay que desconfiar de los ejemplares capturados sin ningún control, ya que los peces pueden estar infestados de enfermedades contagiosas. Lo mejor es recurrir a un especialista.

– los peces de colores:

• El pez rojo o carpín dorado: llegado desde China hace 300 años es, sin ninguna duda, un maestro en el arte de sobrevivir. Su resistencia al frío, al calor, a las enfermedades, a la falta de oxígeno y de cuidados, así como su sorprendente velocidad de reproducción durante los períodos estivales, hacen de él uno de los habitantes más agradables y fáciles de integrar en un estanque. Además, tiene un temperamento tranquilo y muy sensible.

Al contrario que las carpas koi, los peces rojos no dañan las plantas acuáticas.

El color rojo típico no aparece hasta el segundo año de vida del pez. En origen era un pez dorado, aunque después se consiguieron variedades de vistoso color rojo o rojizo. En el estanque, suelen girar en círculos individualmente.

Al introducir los peces en un estanque nuevo o tras rellenarlo después de un vaciado, hay que sumergir la bolsa que los contiene dentro del agua durante varios minutos antes de soltarlos para que se aclimaten a la temperatura del agua del estanque.

El tamaño y la reproducción de los peces son proporcionales a las dimensiones del estanque.

• La carpa koi: originaria de Japón, esta carpa coloreada (roja, amarilla, negra, plateada) es adecuada sobre todo para los estanques grandes. Puede medir hasta 60 cm y tiene dos barbillones a cada lado de la boca. Es omnívora y tiene buen apetito. Acepta el trato humano hasta tal punto que podemos llegar a darla de comer de la mano. Vive tranquilamente en colonias e ignora al resto de las especies.

Los peces espiran dióxido de carbono, indispensable para las plantas acuáticas.

• El ido dorado: de color naranja o rojo que desaparece en el vientre, casi blanco. Tiene un temperamento muy vivo y nada justo bajo la superficie del agua para capturar insectos. Vive en bancos y su vivacidad a veces molesta a los peces rojos, por lo que necesitan cierto espacio. Al introducirlo en el agua puede ocurrir que este pez empiece a dar saltos, caiga fuera del estanque y acabe por morir en la orilla.

CÓMO ALIMENTAR A LOS PECES

Al alimentar a los peces, se les acostumbra a nuestra presencia y a que se familiaricen con nosotros. Los alimentos secos que podemos encontrar en las tiendas de animales son equilibrados, de fácil conservación, fácil dosificación y tienen la ventaja de que flotan sobre el agua. Este tipo de alimento es fácil de dosificar: nunca hay que echar más comida de la que los peces puedan comerse en unos minutos y conviene ofrecérsela dentro de una anilla flotante, de forma que los restos no bajen al fondo del estanque y contaminen el agua.

El aporte de alimento no es necesario, sin embargo, si la población no es demasiado densa. Los peces se desenvuelven ellos solos en su ambiente y en cuanto la temperatura desciende por debajo de 10 °C, es desaconsejable alimentarlos.

Para los peces omnívoros (carpa koi) podemos utilizar todo tipo de alimentos: restos de carne, arroz, pasta… con moderación, por supuesto.

LAS RANAS, LOS CARACOLES DE AGUA, LOS PATOS Y LOS HUÉSPEDES ESPONTÁNEOS

Naturalmente, la presencia de un punto de agua atrae a los animales. De forma espontánea acuden a beber, descansar y realizar su aseo al borde del agua. La presencia de estos animales siempre es muy apreciada y mantiene la actividad del biotopo.

Las ranas

Las más interesantes son las ranas verdes, ya que permanecen durante todo el año al borde del agua, contrariamente a las ranas pardas, que sólo se dejan ver durante la reproducción y después desaparecen. Se alimentan de insectos que capturan al vuelo con su pegajosa lengua.

Las posibilidades de capturar ranas y mantenerlas en cautividad son realmente pocas. Los individuos de cierta edad se mudan rápidamente y con mucha facilidad. Si colocamos machos y hembras jóvenes en un sitio cálido, podemos lograr conservarlos al menos cerca del estanque e incluso llegan a reproducirse; la metamorfosis de los renacuajos en ranas dura bastante tiempo.

Las ranas suelen hibernar fuera del agua, bajo rocas y arbustos. Hacia finales de abril los machos empiezan a croar para expulsar a los rivales y hacer la corte a las hembras. También en este momento pueden surgir los conflictos con nuestros vecinos, ya que los cantos de las ranas puedan llegar a ser espectaculares, sobre todo cuando hay muchos individuos.

Los patos

Existe un gran número de especies de patos ornamentales, entre las que podemos elegir una o dos parejas para poblar las inmediaciones del estanque.

El entorno del estanque debe ser bastante grande y la superficie de agua deberá cubrir al menos 8 m² para una pareja de patos mandarines.

Cuando son pequeños, los criadores pueden proceder a la amputación de la última falange del ala, lo cual les impedirá para siempre volar. Aunque esta medida pueda parecer cruel, la verdad es que resulta indolora para las aves. Se reproducen fácilmente en cautividad y si disponemos de mucho espacio, podemos dejar que echen a volar, ya que permanecen fieles al lugar donde han crecido, en especial si disponen de alimento. A pesar de todo, estas aves no son muy compatibles con un estanque de cuidada ambientación, ya que producen daños importantes: pisotean las plantas, se las comen, producen abundantes excrementos…

Los caracoles acuáticos

No es posible concebir un estanque sin pensar en los caracoles acuáticos. Se alimentan principalmente de algas y restos vegetales, lo cual resulta muy beneficioso para el buen equilibrio biológico. El inconveniente es que también atacan a las plantas cultivadas, como los brotes jóvenes de nenúfar.

Poseen una concha puntiaguda o plana y son hermafroditas, reproduciéndose en grupo. Son los peces los encargados de limitar su proliferación, pues se alimentan de los huevos y a veces incluso de caracoles jóvenes.

Los huéspedes espontáneos

Se trata principalmente de aves (petirrojo, reyezuelo, paro), insectos (mosquitos…), coleópteros (ditíscido…), libélulas y arañas que llegan atraídos por el medio húmedo que representa el estanque. El agua les permite reproducirse y vivir en simbiosis a pesar de que impera la ley del más fuerte: devorar y ser devorado es el principio que rige las relaciones entre estos animales. Toda esta fauna es importante en nuestros días, ya que cada vez es más difícil encontrar un rincón de naturaleza que no esté contaminado.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

EL AGUA EN LA CASA Y EN EL JARDÍN

DISEÑO DE UN ESTANQUE DE JARDÍN

LA REALIZACIÓN DE UN ESTANQUE DE JARDÍN

EL EQUILIBRIO BIOLÓGICO DEL ESTANQUE

CASCADAS Y ARROYOS

LA AMBIENTACIÓN DEL ESTANQUE Y SUS INMEDIACIONES

EL MANTENIMIENTO DEL ESTANQUE DE JARDÍN

LA FLORA ACUÁTICA

LA FAUNA ACUÁTICA

Créditos fotográficos:

Fotos S.A.E.P., excepto:

Philippe FERRET: páginas 5, 17, 44, 48, 49, 65, 66, 74, 75, 81, 82.

Jean-Luc SYREN: páginas 70, 91, 92.

Jean-Marie UTARD: páginas 8, 13 arriba, 42, 43 arriba, 53, 54, 62, 63, cubierta arriba a la izquierda.