Cubierta Myanmar

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La herramienta ideal para un viaje perfecto

Sumario

Sumario

PUESTA A PUNTO

Bienvenidos a Myanmar

Las 10 mejores experiencias

Lo esencial

Lo nuevo

En busca de...

Mes a mes

Itinerarios

Antes de partir

Viaje responsable

De un vistazo

EXPLORAR Myanmar

Yangón y alrededores

Yangón

Alrededores de Yangón

Sur de Myanmar

Estado Mon

Estado Kayin

Región de Tanintharyi

Bagan y Myanmar central

Bagan

Alrededores de Bagan

Carretera Yangón-Mandalay

Carretera Yangón-Bagan

Templos de Bagan

Los templos

Este de Myanmar

Lago Inle y alrededores

Kyaingtong y zonas fronterizas

Estado Kayah

Mandalay y alrededores

Mandalay

Alrededores de Mandalay

Norte de Myanmar

De Mandalay a Lashio

Myitkyina y el alto Ayeyarwady

El lejano norte

Oeste de Myanmar

Estado Rakhine

Estado Chin

COMPRENDER Myanmar

Myanmar (Birmania) hoy

Historia

Pueblos y creencias de Myanmar (Birmania)

Gobierno y derechos humanos

Comer en Myanmar (Birmania)

Arte y arquitectura

Medio ambiente, fauna y flora

GUÍA PRÁCTICA

Datos prácticos A-Z

Transporte

Salud

Idioma

OTROS

Tesoros coloniales de Yangón

La Mawlamyine colonial

Oeste de Mandalay

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Mapa

PUESTA A PUNTO

Bienvenidos a Myanmar

No ha existido mejor momento para visitar este extraordinario país de doradas pagodas, donde perviven las tradiciones y comienzan a abrirse zonas antes prohibidas.

Un mundo singular

“Esto es Birmania —escribió Rudyard Kipling—. Un lugar completamente diferente a cualquiera que conozca”. Más de un siglo después Myanmar sigue sorprendiendo y cautivando incluso a los viajeros más avezados. La Shwedagon Paya, la “maravilla que destella”, es fascinante. Cuenta con 4000 stupas sagradas en las llanuras de Bagan, y la Roca Dorada, que se sostiene precariamente en la cima del monte Kyaiktiyo, continúa asombrando. Todos ellos son importantes lugares budistas en un país que venera más a los monjes que a las estrellas de rock.

Vida tradicional

Es impresionante explorar un país con más de 100 grupos étnicos. La moda occidental todavía no ha conquistado el país y siguen viéndose hombres vestidos con longyi parecidos a faldas, mujeres cubiertas de thanakha (maquillaje tradicional) y abuelitas que mastican betel con la boca llena de su jugo color sangre. Sus habitantes se desplazan en trishaws y, en las zonas rurales, en carros tirados por caballos. En sus miles de salones de té tradicionales se perpetúa apasionadamente esa costumbre colonial británica.

Intereses internacionales

En el 2013 seguía sin haber Starbucks en Myanmar, pero esto puede cambiar de un momento a otro. Conforme el país avanza hacia la democracia se han levantado las sanciones y el mundo se apresura a hacer negocios allí. En los últimos años se han mejorado o creado servicios como la cobertura para móviles, el acceso a internet y los cajeros automáticos. La relajación de la censura ha propiciado una explosión de nuevos medios de comunicación y una asombrosa sinceridad en los debates públicos sobre temas tabú, incluida la política. En la actualidad pueden visitarse zonas prohibidas durante años.

Placeres sencillos

El ritmo del cambio no es abrumador y permite disfrutar de los placeres de viajar por Myanmar. Aún es posible navegar por el río Ayeyarwady en antiguos barcos de vapor, disfrutar en la maravillosa bahía de Bengala o llegar a los pueblos de minorías étnicas de las colinas Shan sin multitudes de viajeros. Lo mejor de todo es que uno se tropieza con lugareños amables, divertidos, atentos, curiosos y apasionados que aspiran a ocupar un lugar en el mundo y saber qué se piensa del suyo. Ha llegado el momento de conectar con ellos.

Shwedagon Paya, Yangón (Clicar)

XAVI ARNAU/GETTY IMAGES ©

Por qué me encanta Myanmar

Simon Richmond, autor

Patrick, el bisnieto del último rey de Birmania, me invitó hace poco a su especie de choza, en Yangón. Dirige una humilde academia de inglés a la sombra de la Shwedagon Paya, ayudado por su hija. Conversar con este amable, religioso y excéntrico hombre puso de relieve lo que siempre me ha gustado de Myanmar: pasar tiempo con sus encantadores habitantes. Uno se relaja, se sienta, escucha y conecta. Es la mejor manera de apreciar la verdadera excelencia de este país.

Para más información sobre los autores, véase Clicar

Las 10 mejores experiencias

Shwedagon Paya

1 Tal vez sea uno de los monumentos religiosos más impresionantes del sureste asiático. El tamaño descomunal y el aura mística de la dorada obra maestra de Yangón hacen que muchos incrédulos se cuestionen su ateísmo. Pero no todo va a ser vida contemplativa: la Shwedagon Paya es, a partes iguales, lugar de peregrinación religiosa y parque de atracciones. No es extraño que la visita coincida con una ruidosa ceremonia de ordenación o una sesión de adivinación. Sin duda, es un buen motivo para permanecer más tiempo en Yangón antes de continuar tierra adentro. (Clicar)

NIGEL PAVITT/GETTY IMAGES ©

Las 10 mejores experiencias

Lago Inle

2 Casi todo el mundo que visita Myanmar se acerca al lago Inle en algún momento; es tan inspirador e inmenso que cada uno se lleva su propia experiencia del lugar. Si se dispone de pocos días, es mejor ceñirse a los sitios clave: templos en el agua, mercados en la orilla y jardines flotantes. Con más tiempo, se pueden hacer largos paseos de un día o explorar los rincones más remotos del lago. Sea como sea, el clima fresco, la gente agradable y la placidez del agua, similar a la tinta, permanecerán siempre en la memoria. (Clicar)

CULTURA TRAVEL/GARY LATHAM/GETTY IMAGES ©

Las 10 mejores experiencias

Bagan

3 Más de 3000 templos budistas –de los ss. XI a XIII– impregnan las llanuras de Bagan, lugar del primer reino birmano. La mayor parte están restaurados, ya que Bagan sigue siendo un lugar de peregrinación. Sí, hay autobuses de turistas y multitudes en los puntos más populares para ver el atardecer, pero pueden evitarse. Basta con pedalear en bicicleta y disfrutar de una aventura personalizada entre los templos menos ruinosos, o flotar en un globo aerostático sobre las cimas de los templos. (Clicar)

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Las 10 mejores experiencias

Mrauk U

4 Los templos, los monasterios, el antiguo palacio y las ruinas de las murallas de la antigua Rakhine, capital de Mrauk U siguen dando una idea de la ciudad tan maravillosa que debió de ser en su apogeo en el s. XVI. Y lo que es mejor, la Dukkanthein Paya y la Kothaung Paya, los pueblos rurales y los campos de arroz de rabioso esmeralda consiguen que Mrauk U sea mucho más que una pieza de museo. (Clicar)

Estatua de Buda.

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Las 10 mejores experiencias

Kalaw

5 Kalaw, que posee un entorno similar al del Himalaya, es uno de los mejores enclaves para utilizar como base para dirigirse al interior. El viajero olvidará en qué país está mientras camina con aldeanos danu, pa-o y taung yo por los bosques, carreteras y senderos que unen la ciudad y el lago Inle. De hecho, el senderismo por la zona es una de las pocas actividades por las que las autoridades no parecen mostrar preocupación por que se salga del camino marcado. (Clicar)

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Las 10 mejores experiencias

Pyin U Lwin

6 La excepcional ciudad de Pyin U Lwin (en tiempos conocida como Maymyo) es perfecta para escapar de la ajetreada y húmeda Mandalay. Fue la capital veraniega de los británicos, conserva muchos edificios coloniales y cuenta con un encantador y cuidado jardín botánico. Coloridas carretas tiradas por caballos hacen la función de taxi, y sus numerosos y sofisticados restaurantes la convierten en una de las mejores ciudades provinciales de Myanmar para el disfrute gastronómico. (Clicar)

Jardines Nacionales de Kandawgyi (Clicar).

PREMIUM UIG/GETTY IMAGES ©

Las 10 mejores experiencias

Monte Kyaiktiyo (Roca Dorada)

7 Ascender a una colina remota para ver una roca dorada en un vertiginoso y ventoso trayecto, rodeado de multitudes, puede parecer una recomendación un tanto absurda. Pero lo cierto es que uno no puede decir que ha estado en Myanmar si no ha subido al monte Kyaiktiyo, el lugar de peregrinación más importante del país después de la Shwedagon Paya. A pesar de todo, en la cima espera la recompensa: una escena repleta de vistas panorámicas y la espiritualidad única de Myanmar. (Clicar)

AUSTIN BUSH/GETTY IMAGES ©

Las 10 mejores experiencias

Mawlamyine

8 La antigua capital de la Birmania británica no ha cambiado mucho desde los tiempos coloniales. Mawlamyine, con su ajetreado puerto, antiguos edificios, templos en colinas e impresionantes iglesias consigue hacer creer al viajero que Kipling y Orwell siguen allí. Incluso si a uno no le gusta la historia, los encantos que la rodean, desde islas tropicales a profundas cuevas, por no mencionar la excepcional cultura mon de la zona, son interesantes reclamos que, al igual que la ciudad, reciben pocos visitantes. (Clicar)

DAVID LAZAR/GETTY IMAGES ©

Las 10 mejores experiencias

Hsipaw

9 La atractiva y relajada Hsipaw es ideal para hacer excursiones rápidas y sencillas a los fascinantes pueblos shan y palaung, además de otras, agotadoras, a aldeas escasamente visitadas. La zona parece mucho menos hollada que la cercana a Kalaw o que gran parte del sureste asiático. Hsipaw es una ciudad histórica con pasado real, que posee un palacio shan y una zona conocida como “pequeño Bagan”, llena de antiguas stupas. (Clicar)

Mercado de alimentos.

EITAM SIMANOR/GETTY IMAGES ©

Las 10 mejores experiencias

Archipiélago de Myeik

10 Resulta difícil creer que un lugar como el archipiélago de Myeik siga existiendo en el sureste asiático. Aunque acceder a esta zona lleva tiempo y es caro, quienes puedan permitírselo serán de la pocas personas que hayan visto una de las fronteras más lejanas de Asia, por no mencionar un destino de ensueño para los amantes de la playa, con más de 800 islas de arena blanca, algunos de los mejores lugares de la región para bucear y dos islas que ofrecen todo tipo de alojamientos. (Clicar)

MARK WEBSTER/GETTY IMAGES ©

Lo esencial

Para más información, véase ‘Guía práctica’ (Clicar)

Moneda

Kyat birmano (MMK)

Idioma

Birmano

Visados

Necesarios para todos. Los visados de entrada única de turismo/negocios tienen una vigencia de 28 días/10 semanas y son renovables.

Dinero

Efectivo. Las ciudades importantes y zonas turísticas cuentan con cajeros automáticos que aceptan tarjetas internacionales. Solo aceptan billetes impolutos de dólares estadounidenses para cambiar.

Teléfonos móviles

Existen tarjetas SIM de prepago.

Hora local

GMT/UTC más 6½ horas.

Cuándo ir

Temporada alta (dic-feb)

Llueve menos (o nada en ciertos sitios) y no hace demasiado calor.

Durante esta popular temporada de viajes se recomienda reservar alojamiento.

Temporada media (oct-nov, mar-abr)

Entre marzo y mayo Yangón alcanza los 40ºC. En Bagan y Mandalay hace más calor.

Las ciudades montañosas del estado Shan son más frescas.

El transporte está reservado durante el Thingyan, en abril.

Temporada baja (may-sep)

En el suroeste el monzón comienza a mediados de mayo y se intensifica de julio a septiembre.

Entre Mandalay y Pyay es la zona menos lluviosa. Con lluvia las carreteras son impracticables (en especial en la región del delta).

Webs

Go-Myanmar.com (www.go-myanmar.com) Abundante información actualizada y consejos para el viaje.

7 Days in Myanmar (http://7daysinmyanmar.com) Exposición multimedia sobre el país, realizada por 30 fotógrafos de fama mundial en abril del 2013.

Myanmar Image Gallery (www.myanmar-image.com) Fotografías y textos sobre temas relacionados con Myanmar.

Online Burma/Myanmar Library (www.burmalibrary.org) Base de datos de libros y artículos sobre Myanmar.

Ministry of Hotels & Tourism (www.myanmartourism.org) Departamento gubernamental con información útil.

Irrawaddy (www.irrawaddy.org) Noticias y artículos.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.com) Para planificar con antelación.

Teléfonos útiles

Prefijo de país

95

Código de acceso internacional

00

Urgencias (Yangón)

500 005

Bomberos (Yangón)

191

Policía (Yangón)

199

Tipos de cambio

El dólar estadounidense es la única moneda extranjera que se cambia y se acepta. Actualizaciones en www.xe.com.

Argentina

1 ARS

123,25 MMK

Chile

1 CLP

1,70 MMK

EE UU

1 US$

980 MMK

México

1 MXN

73,45 MMK

Zona euro

1 €

1355,17 MMK

Presupuesto diario

HASTA 50 US$

Pensión: 10-30 US$

Restaurante local o puesto callejero: 2-5 US$

Traslados en autobús: 1-5 US$

ENTRE 50-150 US$

Habitación doble en hotel de precio medio: 50-100 US$

Comida de dos platos en restaurante de precio medio: 5-10 US$

Guía: 10 US$/día

Sombrilla de Pathein: 1-20 US$

MÁS DE 150 US$

Habitación doble en hotel de precio alto: 150-600 US$

Comida de dos platos con botella de vino: 40-70 US$

Conductor y guía: 100 US$/día

Cuenco de laca fina: 200 US$

Horario comercial

Oficinas gubernamentales, correos y locutorios 9.30-16.30 lu-vi

Tiendas 9.30-18.00 lu-sa

Restaurantes 8.00-21.00

Cafés, teterías 6.00-18.00

Cibercafés 12.00-22.00

Bancos 9.30-15.00 lu-vi

Cómo llegar

Aeropuerto internacional de Yangón Si el hotel o la agencia de viajes no ha provisto el desplazamiento, un taxi a la ciudad cuesta 8-12 US$ (8000-12 000 MMK; 45 min-1 h).

Aeropuerto internacional de Mandalay Un taxi solo/compartido a Mandalay cuesta 2000-4000 MMK (1 h); Air Asia y Golden Myanmar ofrecen lanzaderas gratuitas.

Llegada por tierra Hay fronteras con Tailandia en Tachileik-Mae Sai, Myawaddi-Mae Sot, Kawthoung-Ranong y Htee Khee-Sunron.

Cómo desplazarse

A algunas zonas remotas solo se llega en avión o en barco, pero a otras, incluidos los principales lugares turísticos, se llega en automóvil o tren. La escasa y saturada infraestructura requiere paciencia y la tolerancia a las incomodidades forma parte del viaje.

Vuelos Rápidos y con horarios fiables, pero de empresas del Gobierno o compinchadas con él.

Autobús Servicios fiables y frecuentes, normalmente de empresas privadas; los viajes nocturnos ahorran el alojamiento.

Automóvil Flexibilidad total, pero caro; algunos lugares requieren guía y conductor autorizados por el Gobierno.

Barco Facilita la relación con los lugareños y se disfruta de buenas vistas, pero es lento y solo llega a algunas zonas.

Tren Mayor relación con los lugareños y vistas, pero incómodo, lento y frecuentemente con retraso.

Más información sobre cómo desplazarse en Clicar.

Lo nuevo

Restaurantes empresa social (Clicar)

De los tres restaurantes empresa social de Yangón, el sofisticado Shwe Sa Bwe es el mejor. Se come bien sin sentirse culpable por lo que se gasta.

Cocinar en Thanlyin (Clicar)

La divertida introducción a las clases de cocina de Flavours of Myanmar, en Thanlyin, a corta distancia de Yangón, es ir al mercado en una calesa tirada por caballos.

Explorar el profundo sur (Clicar)

La arquitectura colonial de Dawei y Myeik, el bonito archipiélago de Myeik y la costa virgen de la región de Tanintharyi son buenas razones para orientar la brújula hacia el sur de Myanmar.

Estancias-‘boutique’ en Bagan (Clicar)

En Nuevo Bagan, que ha mejorado sus opciones de alojamiento, se han edificado complejos hoteleros tipo boutique, como el Blue Bird Hotel, el Areindmar Hotel y el Bagan Lodge.

Taung Kwe Paya (Clicar)

Gracias a la relajación en algunas restricciones de viaje al estado Kayah, resulta más fácil visitar la asombrosa Taung Kwe Paya de Loikaw, la capital del estado.

Yoma Cherry Lodge (Clicar)

Nuevo y encantador alojamiento en el principal complejo hotelero de la playa de Ngapali. Es asequible, atractivo y con una bahía prácticamente privada.

Sociedad de guías regionales de Mrauk U (Clicar)

Si se es uno de los pocos y afortunados extranjeros que llegan a Mrauk U, se recomienda contratar los servicios de estos expertos guías locales.

Palacio Shan de Hsipaw (Clicar)

Este melancólico palacio estilo inglés suburbano, cuyos encantadores anfitriones son el señor Donald, sobrino del último sao pha (señor celestial) de Hsipaw, y su mujer, acaba de abrirse al público.

Reserva Natural Meinmahla Kyun (Clicar)

Esta reserva se encuentra en una isla a un día de viaje al sur de Yangón. En ella es posible ver cocodrilos, delfines del Ayeyarwady, muy poco comunes, y aves.

Para recomendaciones de última hora, véase www.lonelyplanet.es

En busca de...

Budas y templos

No hay que perderse la Shwedagon Paya de Yangón (Clicar), la Mahamuni Paya de Mandalay (Clicar) y la llanura repleta de templos de Bagan (Clicar), pero existen muchos otros lugares religiosos budistas menos conocidos que impresionan.

Shwesandaw Paya Un Buda sentado de 10 pisos de altura observa Pyay, y su ubicación proporciona magníficas vistas de la ciudad. (Clicar)

Win Sein Taw Ya Un imponente Buda de 170 m de alto se reclina sobre las colinas de Yadana Taung; se llega desde Mawlamyine. (Clicar)

Mrauk U Es obvio el hechizo de la antigua capital de Rakhaing, salpicada de templos y monasterios. (Clicar)

Sagaing Unos senderos conducen a 500 stupas sobre colinas y riberas, con una comunidad de unos 6000 monjes. (Clicar)

Mujer de Myanmar, Kalaw (Clicar).

BARTOSZ HADYNIAK / GETTY IMAGES ©

Delicias culinarias

Comida en la calle En las calles de Myanmar hay numerosos puestos de comida; los mejores están en Yangón. (Clicar)

La hora del té Un desayuno o un tentempié en un salón de té es una experiencia única. (Clicar)

Bebidas alcohólicas Se aconsejan el toddy, hecho con savia de palma, y los vinos de las colinas Shan. (Clicar)

Especialidades étnicas Jing Hpaw Thu (Clicar), en Myitkyina, ofrece auténtica comida kachin y Shan Yoe Yar (Clicar), en Yangón, especialidades shan.

Artesanía

Mercados En el mercado de Bogyoke Aung San (Clicar) de Yangón se vende artesanía de todo el país; los mercados centrales de Pyay (Clicar) o Sittwe (Clicar) también son animados.

Artesanía lacada En los talleres de Myinkaba (Clicar), Nuevo Bagan (Clicar) y Kyaingtong (Clicar) puede verse a los artesanos trabajar.

Sombrillas Las bellas sombrillas pintadas a mano de Pathein (Clicar) son magníficas para el sol.

Marionetas Quien disfrute con las clásicas marionetas de Mandalay podrá llevarse a casa a uno de los personajes. (Clicar)

Actividades y aventuras

Excursiones nocturnas En Kalaw (Clicar), Pindaya (Clicar) y Hsipaw (Clicar) se organizan excursiones a los poblados tribales de las colinas.

Paseos en globo Se puede disfrutar de los maravillosos templos de Bagan desde las alturas, bañados por la luz del amanecer. (Clicar)

Viajes en barco Para recorrer tramos del río Ayeyarwady (Irrawaddy), explorar el Chindwin o navegar de Yangón a Pathein. (Clicar)

Paseos en bicicleta Si no se pedalea por Bagan, hay circuitos en bicicleta a través del campo (Clicar).

Ecoexploración Observación de aves y fauna en la Reserva Natural Meinmahia Kyun, el lago Indawgyi y los humedales de Moeyungyi. (Clicar)

Montañismo En el monte Victoria (Clicar), en el estado Chin, o en las estribaciones de los Himalayas en el Parque Nacional Hkakabo Razi. (Clicar)

Submarinismo Innumerables puntos de inmersión en las hermosas islas del archipiélago de Myeik. (Clicar)

Lacado, Kyaingtong (Clicar).

LEE FROST / GETTY IMAGES ©

Lugares surrealistas

Nay Pyi Taw En un país con cortes de electricidad y carreteras llenas de baches, impresionan las farolas encendidas y las carreteras de Nay Pyi Taw. (Clicar)

Gatos saltarines Los gatitos amaestrados del Nga Hpe Kyaung (Clicar), en el lago Inle, merecen un aplauso.

Gafas gigantes A veces hasta Buda necesita gafas; los fieles creen que el de Shwedaung puede curar afecciones de la vista. (Clicar)

Serpientes sagradas Ya sea enroscadas en su Buda favorito o bañándose, los habitantes estrella de Paleik son las serpientes pitón. En Bago y en un pueblo de camino a Twante hay más. (Clicar)

Diversidad étnica

Kyaingtong Para mezclarse con los shan y otros pueblos, nada mejor que el mercado central y el mercado quincenal del búfalo de agua. (Clicar)

Hsipaw En una excursión desde este sencillo municipio se puede conocer a aldeanos shan y palaung. (Clicar)

Mawlamyine En la cuna de la cultura mon, se respira un relajado ambiente. (Clicar)

Myitkyina Orgullosa de su cultura kachin, acoge dos coloridas fiestas. (Clicar)

Loikaw Visitas a los poblados kayan desde la capital del estado Kayah, recién abierta a los viajeros. (Clicar)

Mes a mes

PROPUESTAS DESTACADAS

Fiesta del Agua (Thingyan), med abril

Taungbyone Nat Pwe, agosto o ppios septiembre

Día de la Independencia, 4 de enero

Tazaungdaing, octubre o noviembre

Fiesta de Ananda Pahto, enero

Enero

Es temporada alta, y si el Año Nuevo chino cae en este mes, la aglomeración de turistas locales es mayor. Hay que planificar con antelación el transporte y el alojamiento. El día de Año Nuevo no es festivo en Myanmar.

Yangon Photo Festival

Fiesta de la fotografía, organizada en el Institute Français de Birmanie, en Yangón, y auspiciada por Aung San Suu Kyi, con exposiciones, conferencias y talleres (www.yangonphoto.com).

Día de la Independencia

El 4 de enero se celebra el final del dominio colonial en Birmania, con ferias en todo el país. La que tiene lugar en el lago Kandawgyi, en Yangón, dura una semana.

Festival de Manao

Bailes con trajes regionales, abundante cerveza de arroz y sacrificio de 29 vacas o búfalos para que los nat (espíritus tradicionales) sean propicios, forman parte de esta fiesta del estado Kachin, que se celebra en Myitkyina el 10 de enero.

Fiesta de Ananda Pahto

Se prolonga durante un par de semanas en enero (a veces en diciembre, según el calendario lunar) y es una de las mayores fiestas religiosas de Bagan.

Febrero

Sigue siendo una época ajetreada y el tiempo empieza a ser más cálido. Si el Año Nuevo chino cae en este mes, hay que tener en cuenta el aumento de las tarifas.

Festival de Literatura del Irrawaddy

Se celebró por primera vez en Yangón en el 2013, y en el 2014 se trasladó a Mandalay. Los escritores locales se reúnen con representantes internacionales de la literatura y los medios de comunicación, como Jung Chang, Fergal Keane y Tan Twan Eng (http://irrawaddylitfest.com).

Fiesta de Shwedagon

El mes lunar de Tabaung (que también puede caer en marzo) señala el inicio de la fiesta de Shwedagon, la paya pwe más grande de Myanmar.

Abril

Pese a lo divertido de las aventuras acuáticas de la Thingyan, en este mes hace un calor abrasador. Además, muchos habitantes del país están de vacaciones y viajan durante las celebraciones de Año Nuevo, lo que puede complicar el transporte, la reserva de hoteles o la comida en restaurantes.

Cumpleaños de Buda

El día de luna llena del Kason (abril o mayo) se celebra el cumpleaños de Buda, el día de su iluminación y el día que entró en el nibbana (nirvana). Se realizan ceremonias de riego en árboles banyan de templos y monasterios.

Fiesta del Agua (Thingyan)

Dura entre tres días y una semana (según caiga o no en fin de semana) y da la bienvenida al Año Nuevo de Myanmar.

Dawei Thingyan

Los hombres del pueblo costero de Dawei (Tavoy) se atavían con figuras de cuatro metros de bambú y bailan en la calle al son de los tambores indios kalakodaun.

Junio

En este mes, Myanmar se empapa con las lluvias monzónicas; conviene meter en la maleta el chubasquero y un paraguas resistente. Las carreteras suelen inundarse y se reducen los vuelos a destinos costeros.

Inicio del retiro budista de la estación de lluvias

La luna llena del Waso es el inicio del retiro budista (de 3 meses) por la estación de lluvias (o “cuaresma budista”), cuando los hombres jóvenes ingresan en los monasterios y no se celebran matrimonios. Antes del día de luna llena se celebra una ceremonia de ofrenda de vestiduras a los monjes.

Agosto

El monzón sigue en plena forma, así que habrá días húmedos y problemas de transporte.

Taungbyone Nat Pwe

Es la celebración animista más famosa de Myanmar y se celebra en Taungbyone, unos 18 km al norte de Mandalay. Atrae a miles de juerguistas, muchos de ellos gays o transexuales.

Septiembre

La estación de lluvias comienza a acabarse. Se hacen carreras de barcas en sitios como el lago Inle.

Thadingyut

Marca el final de la “cuaresma budista”. Es una fiesta de luces que celebra el descenso de Buda del cielo. Se ponen velas en las ventanas y es una época típica de bodas y peregrinaciones de monjes.

Octubre

Puede seguir lloviendo, pero todo está verde, por lo que es un momento genial para visitar Bagan, por ejemplo.

Tazaungdaing

La noche de luna llena del Tazaungmon (que también puede caer en noviembre), conocida como Tazaungdaing, es otra fiesta de las luces, famosa sobre todo por las competiciones de globos aerostáticos en Taunggyi.

Noviembre

El inicio de la principal época de turismo disfruta de un tiempo más fresco y de paisajes lozanos.

Día nacional

Se celebra a finales del Tazaungmon (hacia finales de noviembre). Es una festividad pública en honor a las protestas estudiantiles de 1920, un hito en el camino hacia la independencia.

Diciembre

Es la temporada alta para los viajes. Muchos visitantes van al país en las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Numerosos cristianos karen (kayin), kachin y chin también celebran la Navidad.

Año Nuevo karen

Coincide con la primera luna creciente del Pyatho (que también puede ser en enero) y es festivo nacional. Las comunidades karen (concentradas en Insein, cerca de Yangón y Hpa-An) lucen sus ropas tradicionales.

Itinerarios

Lo mejor de Myanmar

2 semanas

Se vuela a Mandalay. Aparte de puntos de interés como Mandalay Hill, la Mahamuni Paya y sus tiendas de artesanía y mercados, la antigua capital es una buena base para viajar a Mingun, que cuenta con una gigantesca stupa agrietada por un terremoto; al puente U Bein de Amarapura; a Monywa, donde se puede subir hasta la mitad del Buda sentado más grande del mundo, y a tranquilos pueblos ribereños como A Myint.

El barco rápido de Mandalay a Bagan es una alternativa; se necesitarán dos o tres días para explorar los miles de templos del lugar. Los viajes en globo al amanecer y la ascensión al sagrado monte Popa proporcionan vistas extraordinarias.

Se vuela luego al precioso lago Inle, donde se puede llegar a los mercados flotantes en piraguas a motor y en compañía del vuelo de las garcetas. Desde allí hay excursiones de un día a la cueva de Shwe Oo Min, cerca de Pindaya, con sus 8000 imágenes de Buda. Si no se vuela directamente de vuelta a Yangón, en el viaje por carretera se recomienda parar en el pueblo de peregrinación Taungoo o en Bago, con templos impresionantes.

En Yangón, se visita la Shwedagon Paya y se compran recuerdos en el mercado Bogyoke Aung San.

Itinerarios

Un mes en el país

4 semanas

La primera semana se dedica al sur, viajando en autobús o tren desde Yangón. Primera parada: la increíble stupa sobre el monte Kyaiktiyo. Después viene Mawlamyine, una ciudad cautivadora y melancólica, de las favoritas de Kipling y Orwell. Desde allí pueden hacerse excursiones de un día, por ejemplo, a la isla cocotera de Bilu Kyun, al enorme Buda reclinado del templo Win Sein Taw Ya o al cementerio de guerra de Thanbyuzayat, donde yacen los prisioneros que murieron construyendo el infame ferrocarril Birmania-Siam.

La salida de Mawlamyine ha de coincidir con el barco del lunes o el viernes hacia la capital del estado Karen (Kayin), Hpa-an, muy infravalorada. Hay que ir con tiempo, para subir al cercano monte Zwegabin antes de tomar el autobús nocturno de vuelta a Yangón.

La segunda semana empieza con un viaje al norte por la carretera Yangón-Bagan, con paradas en la histórica Pyay y en las ruinas de la antigua ciudad de Thayekhittaya. Más al norte, se cambia de autobús en Magwe para llegar a Bagan. A un paseo en barco queda Mandalay, más grande y menos emocionante de lo que muchos imaginan, pero una buena base para visitar varias ciudades antiguas de interés.

Si el calor es intenso, lo mejor sería viajar dos horas y respirar el aire fresco de Pyin U Lwin, lugar de escapada colonial. Más fresco hace aún a orillas del mágico lago Inle, al que se llega tras una caminata nocturna desde Kalaw.

Desde Heho se puede volar a Thandwe para descansar y recuperarse en la preciosa Ngapali Beach e ir al norte, en avión o barco, hasta la capital del estado Rakhaing, Sit-twe. Se puede dedicar un día al encantador mercado y disfrutar de la brisa en el paseo marítimo. Después se navega por el río hacia Mrauk U, antigua ciudad poderosa y cosmopolita, convertida hoy en uno de los páramos con más encanto de Myanmar. En un día se puede hacer una excursión por el río y visitar los cercanos pueblos chin.

Se regresa en avión a Yangón para visitar algunos lugares de interés y hacer compras, o bien ir de excursión al pueblo de Twante, en el delta, o aprender cocina birmana en Thanlyin. También se puede pernoctar en Pathein y hacerse con un bello parasol tradicional.

Preparación del viaje

Antes de partir

A pesar de los cambios recientes, Myanmar sigue siendo un destino difícil de visitar. Planear cuidadosamente el viaje allanará el camino, desde conseguir el visado y cambiar dinero, a reservar hoteles y sopesar las opciones de transporte.

Monjes, Bagan (Clicar).

MARTIN PUDDY/GETTY IMAGES ©

Antes de partir

Solicitar el visado

Reservar hoteles, vuelos y cruceros en ríos

Conseguir los permisos necesarios para viajar a zonas de acceso restringido

Conseguir dólares estadounidenses nuevos

Administrarse las vacunas necesarias

No olvidar

Adaptador universal

Linterna para los cortes de luz

Chaqueta para los fríos viajes nocturnos en autobús

Fotos en color tamaño pasaporte para los permisos

Chancletas o sandalias

Repelente de insectos

Medicamentos que necesiten receta

Recomendaciones de viaje

Argentina (www.mrecic.gov.ar)

Brasil (www.itamaraty.gov.br)

Chile (www.minrel.gob.cl)

Colombia (www.cancilleria.gov.co)

España (www.maec.es)

EE UU (www.travel.state.gov/travel)

México (www.guiadelviajero.sre.gob.mx)

Perú (www.rree.gob.pe)

Trámites del visado

En la actualidad conseguir un visado es relativamente fácil (para más información, véase Clicar). Lo más importante que debe saberse es:

Todo el mundo necesita un visado para entrar en Myanmar.

Hay que presentar la solicitud con tres semanas de antelación, mejor un mes, para asegurarse.

Si no se vive cerca de una embajada o consulado de Myanmar, el visado puede solicitarse en línea y sellarse en el aeropuerto de llegada.

Si se entra por una frontera terrestre es necesario tener el visado en el pasaporte.

La embajada de Myanmar ( 66-2233 7250; www.myanmarembassybkk.com; 132 Sathorn Nua Rd; solicitud 9.00-12.00, recogida 15.30-16.30) de Bangkok procura visados solicitados con poca antelación que cuestan 1260 THB para el mismo día y 1035 THB para el siguiente.

Obtención de permisos

El acceso a muchas zonas de Myanmar (en especial en los estados Chin, Kachin, Kayah y Kayin, y las regiones de Mandalay y Tanintharyi) está prohibido o solo puede accederse a ellas con permiso. Conseguirlos:

requiere tiempo; un mínimo de dos semanas, pero a menudo un mes;

se necesita la ayuda de una agencia de viajes con experiencia;

conlleva un pago a la agencia de viajes gubernamental MTT, incluso si se solicita a través de otra agencia;

normalmente hay que seguir las indicaciones de la MTT sobre cómo visitar la zona en cuestión y con quién ha de hacerse.

A veces se prohíbe repentinamente el acceso a zonas que pueden visitarse, con o sin permiso; así son las cosas en Myanmar.

Elección del hotel

Lo que hay que tener en cuenta:

Se paga un impuesto de al menos el 10% al Gobierno, independientemente de dónde se encuentre.

Si se prefiere que el dinero llegue a las empresas locales y a los lugareños, se recomiendan las pensiones familiares y minihoteles.

Los hoteles de lujo cuentan con 100 o más empleados y suelen patrocinar proyectos comunitarios.

Durante la temporada vacacional más concurrida, de diciembre a febrero, se recomienda reservar con antelación.

Alojarse en hoteles que utilizan productos locales deja más dinero en el país.

Normalmente solo se puede pernoctar en monasterios que ofrezcan cursos de meditación para estudiantes extranjeros (véase Clicar).

Las empresas de alquiler de alojamiento en línea como Airbnb (www.airbnb.com) cuentan con listados de Yangón.

Pensiones familiares

Las pensiones económicas, a menudo con unas cinco habitaciones y vestíbulo, compartidas con tres o cuatro generaciones de una familia, pueden ser un aliciente en el viaje y ofrecen contacto con la vida local y precios baratos (menos de 20 US$ por una doble).

Casi todas las habitaciones disponen de ventilador o aire acondicionado, aunque pasada la medianoche suele haber cortes de luz. Algunas pensiones son mejores que otras y, al igual que en los hoteles económicos, se ven restos mosquitos aplastados en la pared.

Hoteles económicos

En muchos pueblos la única opción son un par de hoteles modernos de cuatro pisos “estilo chino”. Algunos ofrecen habitaciones oscuras como celdas con baño compartido en la planta calle (normalmente solo para lugareños) y dos tipos de habitaciones mejores en los pisos superiores. Algunos cuentan con ascensor. Unos tienen generadores las 24 h del día y otros unas horas por la noche y la mañana. La mayoría cuestan entre 20 y 50 US$ por una doble.

Conviene ver las caras habitaciones “de lujo”; a menudo se pagan 10 US$ más por un frigorífico y un escritorio que no se utilizan. Otras habitaciones de lujo tienen más espacio, mejores suelos e incluso televisión por satélite.

Hoteles de precio medio y alto

Los hoteles de precio medio y alto pueden ser propiedad de empresarios locales o empresas extranjeras. Algunos son antiguos hoteles gubernamentales alquilados a propietarios privados. Algunos propietarios pertenecen a la creciente clase media de Myanmar y no tienen relación con el antiguo Gobierno. Otros son miembros de las familias de los generales o amigos de militares, como los de las cadenas Aureum Palace y Myanmar Treasure.

Si se tienen problemas de conciencia, antes de viajar se puede averiguar quién es el propietario. También puede preguntarse por su política de empleo y si patrocina proyectos comunitarios y organizaciones benéficas locales.

Opciones de transporte

La reserva de vuelos en línea es muy práctica a la hora de asegurar billetes en temporada alta. Conviene saber que la capacidad de las compañías aéreas de Myanmar se desborda en temporadas de gran demanda y hay que contar con retrasos y cambios en los horarios de los vuelos.

Para más detalles, véase Clicar.

Tren

Viajar en tren en Myanmar es toda una experiencia (no siempre buena), pero tiene sus seguidores. Conviene saber que:

Myanmar Railways (MR) no ofrece reservas en línea.

Las agencias de viajes proporcionan billetes (muy recomendado fuera de Yangón y otras grandes ciudades), pero posiblemente solo unos días antes del viaje.

Los extranjeros han de pagar los billetes en las estaciones en dólares estadounidenses.

Si el calendario de viaje es muy ajustado es mejor no viajar en tren, son famosos por sus retrasos.

Hay que estar preparado para realizar viajes poco cómodos, debido a las sacudidas de los vagones en las vías estrechas.

Para más detalles, véase Clicar y The Man in Seat 61 (www.seat61.com/Burma).

Barco

Muchos viajeros sueñan con navegar por los ríos de Myanmar, para empaparse del virginal paisaje del país en todo su exuberante esplendor. El principal inconveniente de esta forma de viaje es la velocidad, o más bien su carencia. Los viajes en barco en muchas rutas se programan por días, no por horas. Conviene llevar algo con lo que entretenerse y estar dispuesto a entablar conversación con los pasajeros.

La comodidad de los barcos depende del presupuesto. Lo ferries IWT y los barcos privados son baratos, pero la calidad está relacionada con el precio, carecen de lujos y son muy incómodos para viajes largos. No se pasa hambre pues todos los ferries de largo recorrido cuentan con cocinero y en todas las escalas los lugareños suben a bordo para vender comida y bebida.

Para más información sobre viajes en barco en Myanmar, véase Clicar.

Rutas

Myanmar cuenta con más de 8000 km de ríos navegables, el más importante es el Ayeyarwady (Irrawaddy). Los barcos viajan desde la región del delta hasta Bhamo incluso en la estación seca (esquivando bancos de arena), y hasta Myitkyina en la de lluvias.

La posibilidad de hacer esos viajes es otra cuestión, pues algunas rutas están prohibidas a los extranjeros. Cuando se redactó esta obra los extranjeros no podían comprar billetes para los ferries IWT entre Yangón y Pyay ni para barcos que navegaran a/desde Myitkyina. Esta situación puede cambiar en el futuro.

Las rutas principales que suelen integrar los itinerarios son:

Yangón-Pathein Ferry IWT.

Yangón-Mandalay Ruta poco ofrecida en cruceros de lujo.

Mandalay-Bagan Ferry IWT o barco privados

Mandalay-Bhamo-Katha Escasos servicios de barcos rápidos, principalmente IWT.

Mawlamyine-Hpa-an Barco privado.

Sittwe-Mrauk U Barco privado o ferry IWT.

Khamti-Monywa Nueva ruta en el río Chindwin, en ferry IWT y barco privado. Por el río Chindwin también navegan algunos barcos de lujo.

Otro factor clave a tener en cuenta es la dirección en que se viaja. Los viajes hacia el norte (contracorriente) tardan más días que si se navega hacia el sur, sobre todo en los pesados ferries IWT.

Cruceros de lujo

Si se desean comodidades como cama con colchón y baño con tuberías, la única opción es un camarote en un crucero de lujo. El precio normalmente incluye las comidas y excursiones desde el barco. En general zarpan de Bagan o Mandalay, pero algunos itinerarios comienzan en Yangón.

Amara Cruise (www.amaragroup.net) Esta empresa propiedad de un alemán y su mujer, de Myanmar, ofrece cruceros de Mandalay a Bagan (4 días, 3 noches s/d desde 1230/1520 €) y Bhamo (7 días, 6 noches s/d desde 2390/2980 €). Sus dos barcos de teca y mediana eslora, relativamente nuevos, cuentan con siete cómodos camarotes con decoración tradicional. Patrocina una organización benéfica, la Amara Foundation (www.amara-foundation.com), que financia proyectos en la región del delta del Ayeyarwady.

Pandaw Cruises (www.pandaw.com) Ofrece cruceros de gran calidad en réplicas de los barcos de teca y latón de la flota IFC, como uno de 14 noches entre Yangón y Mandalay (s/d desde 3463/6920 US$) y otro de 20 días que recorre el Chindwin y la cuenca alta del Ayeyarwady (s/d 6837/11 403 US$).

Paukan Cruises (www.ayravatacruises.com) Ofrece viajes en vapores hermosamente restaurados, que van de uno o dos días entre Mandalay y Bagan (s/tw desde 680/1560 US$) a itinerarios de 10 días en el río Chindwin (s/tw 6280/9560 US$).

Road to Mandalay (www.orient-express.com) Esta empresa de lujo, parte del grupo Orient Express, ofrece cruceros de 3 a 11 noches en dos barcos. El Road to Mandalay, un buque con 43 camarotes, enorme en comparación con los que recorren el Ayeyarwady, que posee piscina y centro de belleza y salud. En temporada alta navega principalmente entre Bagan y Mandalay, pero también hace viajes de vez en cuando a Bhamo. El Orcaella, de reciente construcción y cuatro cubiertas, posee 25 camarotes, una pequeña piscina, centro de belleza, salud y fitness, y boutique. Los cruceros cortos cuestan a partir de 1640 £/persona.

Sanctuary Ananda ( 44-20-7190 7728; www.sanctuaryretreats.com) Este nuevo barco, fabricado en Myanmar y que se botará en diciembre del 2014, cuenta con tres cubiertas y 20 suites, además de una pequeña piscina de inmersión en la cubierta superior y spa/gimnasio en el interior. Ofrecerá itinerarios desde tres días en la ruta Bagan-Mandalay (desde 1221 US$/persona) a 11 días entre Mandalay y Yangón (5214 US$).

Viking River Cruises ( 44-80 8159 9358; www.vikingrivercruises.co.uk) Esta empresa británica posee dos barcos con 30 habitaciones, el Viking Mandalay (renovado en el 2013) y el Viking Sagaing. Ambos forman parte del itinerario de dos semanas Memories of Mandalay, que comienza en Bangkok, se vuela a Mandalay y se sube al barco para navegar río abajo hasta Yangón. Los precios parten de 4450 £/persona, incluido el vuelo desde Reino Unido.

CÓMO EVITAR LOS AUTOBUSES NOCTURNOS

No hay una única forma de viajar en autobús entre los cuatro destinos principales de Myanmar: Yangón, el lago Inle, Mandalay y Bagan. La mayoría de los viajeros comienza en Yangón y va en un autobús nocturno a Mandalay y después al lago Inle o Bagan en otro.

Si se desea ver el paisaje a través de la ventanilla y dormir en cama, se puede ir a esos lugares sin tener que viajar en un autobús nocturno. Requiere planificarlo con antelación, más tiempo, cerca de una semana de viaje, y un coste de al menos 43 400 MMK si se toman los siguientes autobuses o camionetas:

RUTA

DURACIÓN (H)

TARIFA (MMK)

Yangón-Taungoo

9

4300-5000

Taungoo-Meiktila

6½

4000

Meiktila-Taunggyi (para el lago Inle)

6

5000

Taunggyi-Kalaw

3

2500

Kalaw-Mandalay

9

7000-10,000

Mandalay-Nyaung U (para Bagan)

7-8

7500-9000

Bagan-Magwe

8

4500

Magwe-Pyay

7

4100

Pyay-Yangón

7

4500

Personalizar el viaje

Si se está acostumbrado a que espere un coche en el aeropuerto y guías que enseñen el país, el viaje puede organizarse de forma privada. El que muchas carreteras sean difíciles de transitar no obliga a sacrificar la comodidad. Antes de partir se contacta con una agencia de Yangón o se dedican un par de días al llegar para organizarlo todo. La agencia ayuda a concertar guías, transporte y hoteles. Conviene ir pagando a lo largo del viaje para que el dinero se reparta y utilizar guías diferentes en cada destino, en vez de uno en todo el recorrido. Se recomienda contactar con más de una agencia para comparar ofertas.

Algunas agencias piden que se demuestre que se ha pagado un seguro de viaje adecuado, que cubra cualquier urgencia médica en el viaje. Algo lógico si se tiene en cuenta que en Myanmar no resulta fácil encontrar atención médica de calidad. Se recomienda uno que cubra la evacuación médica.

Agencias de viajes

Quienes visitan Myanmar en general utilizan agencias de viajes locales y privadas para reservar circuitos, alquilar un vehículo o un vuelo nacional.

Existen cientos de negocios en todo el país que se denominan agencias de viajes, pero solo unas pocas pueden considerarse agencias con experiencia y servicios completos, que hayan organizado visitas a lugares remotos en el país.

Entre las mejores que los autores han encontrado o se les ha recomendado se encuentran las siguientes, todas con oficinas en Yangón:

Asian Trails (Mapa; 01-211 212; www.asiantrails.travel; 73 Pyay Rd, Dagon) Esta veterana empresa inaugurada en 1999 organiza circuitos según intereses, incluidos ciclismo y alpinismo; también seduce el circuito Irrawaddy Dolphin, en el que se sigue a pescadores que practican la pesca cooperativa con esa especie tan poco común. Facilita las visitas a la parte norte de Myanmar y otras zonas remotas.

Ayarwaddy Legend Travels & Tours (Mapa; 01-252 007; www.ayarwaddylegend.com; 104 37th St, Kyauttada) Aconseja sobre actividades en zonas poco visitadas, como escalada en el estado Chin.

Columbus Travels & Tours (Mapa; 01-229 245; www.travelmyanmar.com; 586 Strand Rd, Lanmadaw) Fundada en 1993, cuenta con sucursales en Mandalay, Bagan e Inle.

Diethelm Travel (Mapa; 01-203 751; www.diethelmtravel.com/myanmar; 412 Merchant St, Botahtaung) Entre todo lo que ofrece esta empresa de propiedad suiza con cinco décadas de antigüedad se cuentan circuitos a pie en Yangón, visitas a un campamento de elefantes cercano a Kalaw o un safari playero que sale de Ngapali. Las oficinas de Yangón se encuentran en un edificio patrimonial hermosamente restaurado.

Exotissimo Travel (Mapa; 01-558 215; http://myanmar.exotissimo.com/travel/tours; 147 Shwegonedine Rd, Bahan) Esta empresa de circuitos especializada en el sureste asiático que opera en Myanmar desde 1995 cuenta con una oficina en Mandalay.

Good News Travels (Mapa; 095-9511 6256, 01-357 070; www.myanmargoodnewstravel.com; Room 1101, 11th floor, Olympic Tower, Bo Aung Kyaw St y Mahabandoola Rd, Kyauktada) William Myatwunna, su propietario, es una persona agradable y bien informada que organiza visitas a zonas remotas de Myanmar. Muy recomendado. Cuenta con una oficina en Bagan.

Journeys Myanmar ( 01-664 275; www.journeysmyanmar.com; 53 Nagayone Pagoda Rd, (fuera de Pyay Road), Mayangone) Ofrece viajes por los ríos en una amplia gama de lujosas embarcaciones y otras opciones. También ofrece circuitos en bicicleta y veleros en el archipiélago Myeik.

Khiri Travel (Mapa; 09 7313 4924, 01-375 577; http://khiri.com; 1º, 5/9 Bo Galay Zay St, Botataung) El multilingüe holandés Ed Briels, que tiene más de una década de experiencia en turismo en Myanmar, dirige su cordial equipo. También organiza viajes en bicicleta y kayak, visitas a mercados y consultas a adivinos.

Myanmar Himalaya Trekking (Mapa; 01-227 978; www.myanmar-explore.com; Room 201, Summit Parkview Hotel, 350 Ahlone Rd, Dagon) Merece la pena si se está interesado en excursiones poco convencionales.

Oway (Mapa; 01-230 4201; www.oway.com.mm; 2º piso, edificio 6 Junction Square, Pyay Rd, Kamayut) Empresa recién inaugurada y experta en nuevas tecnologías que ofrece reservas en línea en una amplia gama de hoteles y vuelos nacionales. También tramita visados en línea que se recogen en los aeropuertos internacionales del país.

SST Tours (Mapa; 01-255 536; www.sstmyanmar.com; Rm S-6, 2º piso, Aung San Stadium, Mingalar Taung Nyunt) Está especializa en circuitos ecológicos. Sus gerentes tienen buenos contactos en los parques nacionales y reservas del país, y organizan viajes que encantan a los amantes de la naturaleza.

Presupuesto

Una vez que se ha elegido el tipo de transporte y alojamiento, resulta más fácil presupuestar el viaje.

En Myanmar, en la mayoría de los casos, se paga en efectivo, en dólares estadounidenses o en la moneda local, el kiat. Si se reserva a través de una agencia de viajes normalmente se puede pagar por adelantado alguno de los gastos (hoteles, transporte), a los que se añade un recargo del 5% por las gestiones.

En los pagos o en el cambio de kiats solo se aceptan dólares estadounidenses nuevos, billetes del 2006 en adelante en perfectas condiciones, es decir, sin pliegues, sellos, manchas, palabras escritas o deteriorados.

Empieza a haber más cajeros automáticos que aceptan tarjetas internacionales y algunos establecimientos como hoteles, restaurantes para turistas y tiendas aceptan tarjetas de crédito. Con todo, ese tipo de pagos electrónicos no pueden garantizarse debido a los cortes de luz y en las telecomunicaciones, por lo que conviene ir provisto de dinero en efectivo.

Preparación del viaje

Viaje responsable

A partir del 2010, la pregunta de si es correcto o no viajar a Myanmar se ha ido reemplazando por la de cómo hacer un viaje responsable y de forma sostenible. Para saber cómo no dejar huella, relacionarse con respeto con los lugareños y tener un impacto positivo en el país, solo hay que seguir leyendo.

Claves

Viajar por cuenta propia o en grupos pequeños, mejor que en grandes grupos de turistas.

Apoyar los negocios independientes y los que promueven programas de turismo solidario y sostenible.

Repartir el gasto comprando recuerdos en todo el país y no solo en Yangón, y contratar guías diferentes en cada destino.

Hablar con los lugareños y dejar que lleven el peso de la conversación sin forzarlos a hacer comentarios incómodos y potencialmente peligrosos sobre política o derechos humanos.

Contribuir a causas benéficas locales.

Hacer elecciones ecológicas durante el viaje: autobuses, trenes y cruceros en ríos en vez de aviones, y no utilizar el aire acondicionado.

Sensibilizarse y respetar las costumbres y conducta locales: vestirse y comportarse con decoro en lugares religiosos y zonas rurales.

Ponerse al día sobre la historia, cultura y situación actual de Myanmar.

Leer “Qué hacer y qué no” (www.dosanddontsfortourists.com).

Evitar paquetes turísticos

Viajar de forma independiente permite controlar dónde se gasta el dinero. Si se compra un paquete turístico en el extranjero, llega menos dinero a los bolsillos de los lugareños y se tiene menos contacto con ellos.

Si se prefiere organizarlo todo con una agencia de viajes, en el país de origen o en Myanmar, conviene preguntar antes:

¿Quiénes son los propietarios? ¿Tienen vínculos con el Gobierno?

¿Qué políticas siguen en cuanto al uso de servicios gubernamentales o ligados al Gobierno?

¿Disponen de algún programa benéfico para ayudar a las comunidades locales o a personas concretas?

¿Puedo contribuir a financiar alguna clínica, escuela u orfanato como parte del viaje (siempre en persona)?

¿Puedo contratar a guías distintos en cada destino en vez de hacer todo el viaje con un solo guía?

¿BIRMANIA O MYANMAR?

Cómo llamar a la República de la Unión de Myanmar (su nombre oficial desde el 2011) ha sido un tema candente en su política desde 1989. En ese año la junta militar decidió deshacerse del nombre de Birmania, que se había utilizado desde mediados del s. XIX, junto con muchos nombres de la época colonial británica, como Rangoon, Pagan, Bassein y Arakan.

La ONU reconoce que el nombre oficial del país es Myanmar, una designación más amplia que Birmania, pues su población no es ni mucho menos 100% birmana. Sin embargo, casi todos los grupos de la oposición (incluida la NLD), muchos grupos étnicos y algunos países como EE UU siguen llamándolo Birmania. Tal como Aung San Suu Kyi comentó al autor de esta guía en el 2010: “Prefiero Birmania porque el nombre se cambió sin contar con los deseos del pueblo”.

En esta guía se utiliza el nombre de Myanmar, y Birmania para las referencias anteriores a 1989 y cuando forma parte de una organización como Birmania Campaign UK. Se utiliza “birmano” para designar a la población del país (en su mayor parte de la etnia bamar), la comida y el idioma.

Elección cuidadosa de bienes y servicios

A pesar de los cambios positivos que ha experimentado el país, en Myanmar siguen sin respetarse los derechos humanos y existe una alarmante diferencia entre pobres y ricos. Gran parte de la culpa la tiene el Gobierno, el anterior y el actual.

Algunos grupos como Tourism Concern (www.tourismconcern.org.uk/burma.html), Tourism Transparency (www.tourismtransparency.org) y EcoBurma (www.ecoburma.com) animan a los visitantes a minimizar el dinero que se gaste en establecimientos y servicios gubernamentales.

No obstante, conseguir desentrañar la compleja red de conexiones financieras de la economía de Myanmar es como intentar desatar el nudo gordiano. El Gobierno ha renunciado a algunas empresas nacionalizadas –como el suministro de petróleo–, pero todavía controla gran parte de la economía, directa o indirectamente.

Algunos de sus compinches, como Tay Za, propietario del grupo de empresas Htoo, son fáciles de identificar, aunque no tanto otras empresas “privadas”, dirigidas por miembros y partidarios del Gobierno, o sus familias. Esos vínculos no son evidentes, en parte porque en Myanmar no existen los apellidos y cada miembro de una familia tiene un nombre distinto.

Los impuestos (tanto los oficiales como los sobornos necesarios) forman parte de la vida de Myanmar, así que ningún negocio puede evitar tratos económicos con la clase gobernante. Por otro lado, al adquirir recuerdos y productos locales conviene saber quién es el proveedor. En resumidas cuentas: el único modo de asegurarse de que el Gobierno no recibirá dinero alguno es no visitar Myanmar.

Reparto del dinero

Una de las críticas vertidas sobre los viajes independientes es que los gastos suelen concentrarse en unos pocos sitios, por más que sean de propiedad privada. Aunque la confianza dé tranquilidad –como al hacerse colega de un conductor de trishaw o encontrar un establecimiento de fideos apetecibles–, cuantos más lugares se elijan para gastar el dinero, más gente saldrá beneficiada. Conviene tener en cuenta:

No comprar todo lo necesario a un solo proveedor.

Ser conscientes de que todo lo que se paga cuando se va con un conductor o guía lleva una comisión de tapadillo. Si todos los viajeros eligen a los mismos, el beneficio no se reparte.

Planificar paradas en el camino o elegir, al menos, un destino fuera de las rutas marcadas, donde los habitantes no estén tan acostumbrados a ver extranjeros.

Variar los sitios en los que se cogen taxis y trishaws; tratar de escoger taxistas que no frecuenten mucho las zonas turísticas.

Intentar comer en distintos restaurantes familiares y, si se está en un hotel, comer fuera a menudo.

Comprar artesanía local; si se pasa la mayor parte del viaje en un solo lugar, no adquirir todos los recuerdos en la misma tienda privada.

LOS PELIGROS DEL TURISMO DE MASAS

La Liga Nacional por la Democracia (NLD) y otros grupos que defienden la democracia y los derechos civiles en Myanmar abandonaron su boicot al turismo en el 2010. En la actualidad la NLD “da la bienvenida a los visitantes que deseen fomentar el bienestar de los lugareños y la conservación del medioambiente, y conocer la vida cultural, política y social del país”. También es consciente de los peligros del turismo de masas y exhorta al Gobierno y a las empresas a que eviten dañar más el medioambiente en el desarrollo de infraestructuras turísticas.

Thant Myint-U, escritor, historiador y presidente del Yangon Heritage Trust, comentó al autor de esta guía: “El turismo está empezando a despegar y parece que aumentará considerablemente en los próximos años. Creo que es necesario proponer una consulta pública sobre los peligros potenciales y los beneficios del turismo de masas, aprender de la experiencia de los países vecinos y estudiar las opciones para gestionar el turismo”.

Dicha consulta ha comenzado. En febrero del 2012 se celebró una conferencia internacional sobre turismo responsable en Nay Pyi Taw, patrocinada por la Hanns Seidel Foundation, alemana, y la ONG International Centre for Responsible Tourism, con sede en Reino Unido. En agosto del 2013 The Irrawaddy informó de que el Ministerio de Hoteles y Turismo se esfuerza en educar a los ciudadanos sobre la cara oculta del turismo, pero necesita la cooperación de la sociedad y de las comunidades locales.

Interactuar, pero con cuidado

Una forma de ayudar a la gente es hablar y hablar y hablar, y hacer nuevos amigos. Gran parte de la población aprecia el contacto con extranjeros porque es poco frecuente. El intercambio es recíproco porque confirman que no se ha olvidado a Myanmar.

Hay que tener en cuenta que en Myanmar se sigue deteniendo y encarcelando a los ciudadanos que hacen campaña contra las autoridades. El viajero no debe comportarse de ningún modo que ponga en peligro a los habitantes locales. Algunas cosas que deben tenerse en cuenta:

No mencionar temas políticos en situaciones inapropiadas y permitir que los lugareños lleven el peso de la conversación.

Mostrar la misma cautela con lo que se pregunta o se dice por teléfono o correo electrónico.

Recelar de lugares que traten a grupos minoritarios como atracciones.

Pensárselo bien antes de acusar a alguien de fraude o robo. Por ejemplo, un conductor de autobús puede meterse en un lío si un viajero informa que le han robado la cámara en el vehículo.

Obras benéficas y voluntariado ‘directo’

Por supuesto, el turismo no va a arreglar todos los problemas de Myanmar, pero durante la visita se pueden hacer pequeñas cosas para ayudar.

Conviene preguntar a dueños de pensiones, agentes de viajes, profesores y monjes dónde se puede donar dinero para suministros médicos o escolares.

En las escuelas rurales se puede aportar el material que necesiten. Por menos de 100 US$ se consiguen libros, cuadernos y bolígrafos para cada estudiante que lo necesite.

Gastar en empresas con responsabilidad social que fomentan las causas benéficas.

Más allá de pequeñas donaciones, las ONG prefieren que los turistas se limiten a viajar y dejen los grandes proyectos en sus manos. Pero también hay viajeros que han trabajado como “voluntarios directos”. Para ellos, los habitantes del país no pueden seguir esperando ayuda y van dos veces al año a financiar proyectos.

En Bad Lands, de Tony Wheeler –fundador de Lonely Planet–, se relata cómo él y su esposa financiaron un puente de madera de 300 m entre el pueblo flotante de Maing Thauk y la orilla, en el lago Inle.

Regalos y donaciones

La costumbre de algunos viajeros de dar dulces, bolígrafos o dinero a los niños que encuentran ha tenido un impacto negativo, como se comprueba cuando se ve a niños mendigando detrás de los visitantes. No es la mejor forma de contribuir a paliar las necesidades y mucha gente de la zona aconseja no dar nada a los más pequeños. Hay que tener en cuenta lo siguiente:

Tratar de hacer aportaciones directas a escuelas, clínicas y dirigentes de aldeas, no a los niños. Un modo gratificante es ir a la escuela de un pueblo y preguntar al profesor.

Los regalos de fabricación extranjera, como los bolígrafos, suelen ser artículos preciados y terminan en una estantería, intactos. Si se desea aportar material útil, mejor comprarlo allí. Dar cosas solo a personas con las que se tenga algún vínculo, no a cualquiera que vaya pidiendo limosna (para evitar fomentar la cultura de la mendicidad).

Si el viajero decide ayudar a una familia pobre, es mejor preguntar qué necesitan.

Algunos artículos foráneos son increíblemente apreciados. Es buena idea llevar libros y revistas.

HISTORIAL DE SANCIONES

Desde finales de la década de 1980 y durante más de 20 años, se impusieron sanciones económicas, en su mayor parte por parte de EE UU, la UE, Canadá y Australia para forzar el cambio político y social en Myanmar. Fue una política muy controvertida: mientras que la NLD, el principal grupo demócrata en ese momento, insistió en que eran necesarias para ejercer presión sobre la junta militar, otros grupos denunciaron el daño que esas sanciones hacían a los habitantes de Myanmar.

En 1995 la NLD propuso un boicot al turismo, que suscitó críticas a la cobertura del país por parte de Lonely Planet. La NLD abandonó oficialmente el boicot a los viajes en el 2010 y en la actualidad da la bienvenida a los turistas que respetan su panorama político y social; sin embargo, intenta disuadir a los paquetes turísticos.

En el 2012, conforme avanzaban las reformas en Myanmar, la UE, Australia y EE UU suspendieron las sanciones económicas al país. Se mantienen sobre algunas personas concretas y sobre la importación de piedras preciosas a EE UU.

De vuelta a casa

El viaje a Myanmar no tiene por qué terminar al regresar a casa.

Si se quieren aportar consejos sobre cómo viajar en Myanmar se puede comunicar a Lonely Planet y a otros viajeros a través del foro (www.foro.lonelyplanet.es).

Conviene asegurarse de que las fotografías e impresiones del viaje que se publiquen en blogs no provoquen repercusiones en los lugareños que se hayan conocido.

Escribir a la embajada de Myanmar en el país de origen para comentar la situación de los derechos humanos.

Ponerse en contacto con los distintos grupos activistas democráticos en el país de origen.

Mandar correos electrónicos a la gente de Myanmar con la que se haya intimado, para hacerles saber que no se les olvida.

De un vistazo

Yangón y alrededores

Templos

Comida

Playas

Templos

La Shwedagon Paya de Yangón, la multitud de templos de Bago, la Yele Paya rodeada de agua en Kyauktan y la Shwemokhtaw Paya de Pathein consiguen que esta región sea perfecta para los apasionados de las payas.

Comida

En Yangón, donde se encuentran algunos de los mejores platos birmanos, hay innumerables restaurantes que sirven sabrosa cocina internacional. También cuenta con una gran oferta de puestos de comida, desde tentempiés indios hasta fideos shan.

Playas

Puede que no sean las mejores del sureste asiático, pero Chaung Tha Beach y Ngwe Saung Beach están limpias y están cerca de Yangón.

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De un vistazo

Sur de Myanmar

Playas

Templos

Cultura

Playas

El archipiélago de Myeik está compuesto por más de 800 islas, en gran parte deshabitadas, que lo convierten en el mejor destino playero del país y quizá del sureste asiático.

Templos

En las inmediaciones de Mawlamyine hay tantos templos que podrían ocupar toda una vida, pero el lugar estrella, sin duda, es el monte Kyaiktiyo (Roca Dorada): un destino de peregrinación obligado para todos en Myanmar.

Cultura

Aunque nunca se haya oído hablar del pueblo mon, este es el lugar para conocerlo de la mano de uno de los excelentes guías de Mawlamyine, a través de las ciudades llenas de palmeras, los templos junto al mar y los pueblos insulares de toda la zona.

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Bagan y centro de Myanmar

Templos

Compras

Elefantes

Templos

Aunque en Bagan hay muchísimos, merece la pena ir al santuario nat del monte Popa y a los templos de peregrinación de la Shwesandaw Paya, en Taungoo; la Shwesandaw Paya, en Pyay; y la Shwemyetman Paya, en Shwedaung.

Compras

Bagan también es famosa por sus piezas lacadas; se puede ver a los artesanos en sus talleres de Myinkaba y en Nuevo Bagan. Al otro lado del río Ayeyarwady está Pakokku, famosa por los diseños de sus mantas.

Elefantes

En Nay Pyi Taw hay una manada de elefantes en su zoo, y también se les ve trabajar en la jungla en los viajes a las plantaciones de teca cercanas a Taungoo.

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Este de Myanmar

Al aire libre

Cultura

Comida

Al aire libre

Pueden recorrerse las plantaciones de té en Pindaya; pasear en barco en el lago Inle; escalar montañas cerca de Kalaw o visitar una casa comunitaria loi en Kyaingtong.

Cultura

El lejano este del país presume de una diversidad cultural excepcional, incluso para los estándares de Myanmar. Permite conocer la cultura pa-o del lago Inle, la lengua y cultura shan y las similitudes con sus vecinos en Kyaingtong, Tailandia.

Comida

En esta región se puede probar auténtica comida shan, desde shan k’auqs’weh (sopa de fideos al estilo san) hasta ng t’mìn jin, un plato de arroz teñido de cúrcuma.

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Mandalay y alrededores

Templos

Cultura

Compras

Templos

Las stupas y templos más antiguos de varias de las anteriores capitales, como la que hubiera sido la stupa más grande del mundo de haberse finalizado (Mingun), son sin duda más interesantes que los excelentes edificios monásticos de Mandalay.

Cultura

La capital cultural de Myanmar ofrece espectáculos de danza tradicional, de marionetas y las famosas diatribas burlescas de los Moustache Brothers.

Compras

Incluso si solo se quiere mirar, la gama de antigüedades es impresionante (no todas verdaderas), al igual que la de artesanía, en especial bordados, seda, tallas en piedra y pan de oro.

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Navegación

Al aire libre

Hay poblados tribales en las colinas, a los que se llega desde Hsipaw y Kyaukme. Con los permisos y el dinero necesarios, los viajeros intrépidos podrán adentrarse a pie en las estribaciones de los Himalayas de Myanmar desde Putao.

Cultura

Lashio y los poblados shan y palaung cercanos a Hsipaw y Myitkyina, capital de Kachin, donde se celebran dos de las fiestas de “minorías” más importantes y coloridas de Myanmar, permiten empaparse de la mezcla cultural de la región.

Navegación

Es difícil ver a extranjeros en las embarcaciones que recorren el río Ayeyarwady. También se puede hacer un circuito en el remoto río Malikha, cerca de Putao.

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Playas

Navegación

Templos

En las exuberantes laderas de Rakhine, capital de Mrauk U, hay varios templos y un palacio en ruinas. La gigante Lokananda Paya de Sittwe y los edificios de teca del complejo monástico de Shwezedi Kyaung también son dignos de visitar.

Playas

Los idílicos tramos de arena y palmeras raramente están tan bien formados como en Ngapali Beach.

Navegación

La única forma de llegar a Mrauk U o a los pueblos chin que hay río Lemro arriba es en un lento viaje en barco. Los aventureros auténticos pueden optar por el trayecto costero de un día desde Sittwe a Taunggok, a través del puerto insular de Kyaukpyu.

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01 / 4 447 000 hab. aprox.

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Por qué ir

Pablo Neruda describió Yangón como “Una ciudad de sangre, sueños y oro”. Casi un siglo después de que el poeta chileno viviera en lo que entonces se llamaba Rangún, la antigua capital ha dejado atrás un sangriento y negligente Gobierno militar para dar paso a un futuro lleno de posibilidades. Los exilados regresan e inversores extranjeros y aventureros van llegando, propiciando la aparición de nuevos locales de restauración, tiendas, obras y atascos.

La Shwedagon Paya, su impresionante monumento budista, es de obligada visita en Myanmar. Sus animadas calles, repletas de puestos de comida, coloridos mercados y evocadora arquitectura colonial invitan a entretenerse en ellas. También es fácil hacer excursiones de un día o ir más lejos, hasta la encantadora ciudad de Pathein (Bassein) o los relajantes resorts playeros de Chaung Tha y Ngwe Saung.

Cuándo ir

Nov-feb La mejor época: el calor es tolerable de día y las noches, a menudo, frías.

Mar-may Temporada más cálida. La Fiesta del Agua (Thingyan) en abril suele alterar los viajes.

Jun-oct Estación de lluvias, pero los chubascos no afectan.

Los mejores restaurantes

Shwe Sa Bwe (Clicar)

Taing Yin Thar (Clicar)

Shan Yoe Yar (Clicar)

Feel Myanmar Food (Clicar)

Union Bar & Grill (Clicar)

Nilar Biryani & Cold Drink (Clicar)

Los mejores alojamientos

Strand Hotel (Clicar)

Mother Land Inn 2 (Clicar)

Alamanda Inn (Clicar)

Garden Home Bed & Breakfast (Clicar)

Governor’s Residence (Clicar)

Loft Hotel (Clicar)

Imprescindible

Rezar ante la Shwedagon Paya (Clicar), la pirámide dorada que representa a la antigua Birmania.

Disfrutar de la espléndida arquitectura colonial en un circuito a pie (Clicar) por Yangón.

Comprar chancletas birmanas o un longyi (falda similar al sarong) en el mercado Bogyoke Aung San (Clicar).

Asombrarse ante el gigantesco Buda de la Chaukhtatgyi Paya (Clicar).

Dar un paseo alrededor del lago Kandawgyi (Clicar).

Ver los barrios residenciales desde el traqueteante tren de la línea circular de Yangón (Clicar).

Contemplar los tesoros del pasado en el poco cuidado, pero digno, Museo Nacional (Clicar).

Cruzar el río Yangón en el ‘ferry’ a Dalah (Clicar) y ver la construcción del puerto.

Yangón

Altitud 14 m

Aunque ya no es la capital del país, sigue siendo la ciudad con mayor volumen de negocios de Myanmar. La Shwedagon Paya, la “maravilla que destella”, un deslumbrante templo budista que atrae a peregrinos de todo el mundo, destaca entre los edificios del centro.

Tras las elecciones del 2010, la suerte de Yangón se multiplicó junto con el precio del suelo, conforme los inversores locales y extranjeros se apresuraban a establecerse en la ciudad. Al mismo tiempo, las décadas de estancamiento económico siguen presentes en los suburbios, chabolas y extenuada infraestructura que podrá observarse desde el taxi que lleva a la ciudad desde el aeropuerto.

En diciembre del 2013 se presentó el plan maestro para Yangón. Patrocinado por la agencia gubernamental japonesa de cooperación internacional JICA, propone 103 proyectos prioritarios que costarán más de 5000 millones de US$, unas 100 veces el presupuesto del Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón.

YANGÓN Y ALREDEDORES EN…

Dos días

En un circuito a pie por el centro de Yangón, se visita la preciosa sinagoga Musmeah Yeshua, el mercado tradicional Theingyi Zei y el mercado Bogyoke Aung San, más turístico. Se pasea por el parque del Pueblo antes de subir a la Shwedagon Paya para ver la puesta del Sol.

El segundo día se empieza en la ribereña Botataung Paya. Se toma un taxi al Museo Nacional para ver el magnífico trono del León y otros tesoros. Se pasa la tarde admirando el enorme Buda reclinado de la Chaukhtatgyi Paya y el bonito Buda sedente de la cercana Ngahtatgyi Paya. Después, el paseo por el lago Kandawgyi se remata con unas copas a la puesta del Sol en el Vista Bar.

Cuatro días

Se toma el ferry a Dalah para ver la ciudad desde el río Yangón. Una vez allí se busca un taxi o mototaxi para ir a Twante y ver cómo trabajan los alfareros, la Shwesandaw Paya y la Mwe Paya, llena de serpientes. De vuelta en Yangón se visita el templo Kheng Hock Keong oscurecido por el humo del incienso y se disfruta de una comida a la parrilla en la 19th St.

El cuarto día se sube a la línea circular de Yangón y se baja en la estación Tadakalay para ir a la divertida y kitsch Melamu Paya. Se come en Taing Yin Thar o Minn Lane Rakhaing Monte & Fresh Seafood, ambos en el extremo norte del lago Inya y después se regresa al centro para animarse en el Strand Bar o el Union Bar & Grill.

Historia

En 1755 el rey Alaungpaya conquistó el centro de Myanmar y construyó una ciudad en Dagon, el poblado que rodeaba la Shwedagon Paya desde hacía siglos. Bautizó el lugar como Yangón, que significa “fin de la lucha” y un año después, tras la destrucción de Thanlyin (Syriam), al otro lado del río, lo convirtió en un puerto importante.

En 1841 la ciudad quedó prácticamente arrasada por un incendio y una vez reconstruida sufrió grandes daños en la segunda guerra anglobirmana, en 1852. Los británicos, los nuevos amos, la llamaron Rangún (una deformación de Yangón) y trazaron el espléndido plan urbanístico de lo que se convertiría en la capital de su colonia imperial.

La arquitectura monumental que embellece el centro permite hacerse una idea de lo próspera que fue la Rangún colonial. En la década de 1920 fue una importante escala para los vapores de la zona; algunos de sus famosos visitantes internacionales fueron Rudyard Kipling, W. Somerset Maugham, Aldous Huxley y H.G. Wells. En 1937 Amelia Earhart aterrizó en ella en el segundo de sus intentos por dar la vuelta al mundo en avión.

A principios del s. XX fue el semillero de la independencia birmana. Cuando en 1948 consiguió independizarse, Rangún continuó siendo la capital del país. Sin embargo, la suerte de la ciudad empeoró en 1962, tras imponerse el gobierno militar. La vía birmana al socialismo impuesta por el general Ne Win y sus seguidores condujeron a Rangún, al igual que al resto del país, al borde de la ruina.

En 1989 la junta decretó que la ciudad volviera a llamarse Yangón. Tras décadas de abandono, se limpiaron las calles y se pintaron muchos edificios públicos. Sin embargo, en noviembre del 2005, de forma inesperada, el Gobierno anunció que la recién construida ciudad de Nay Pyi Taw en el centro de Myanmar sería la capital del país. Yangón volvió a sufrir cuando los ministerios abandonaron su centro y dejaron los edificios gubernamentales vacíos y desatendidos.

A finales del 2007 Yangón fue escenario de intensas protestas nacionalistas encabezadas por monjes budistas, que se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales, culminaron con la muerte de muchos protestantes y provocaron la condena mundial.

En mayo del 2008 el peor desastre natural en la reciente historia de Myanmar sacudió el sur del país y el Gobierno declaró Yangón zona catastrófica. Las farolas, vallas y árboles caídos causaron estragos en muchas de sus pagodas, templos, tiendas y hoteles. Sin embargo, cuando se empezó a reconstruir se descubrió que gran parte de la ciudad no había sufrido un grave daño estructural. A mediados de junio del 2008 se restableció el suministro de electricidad y las telecomunicaciones, y se abrieron tiendas y restaurantes con nuevos techos de hojalata.

NOMBRES DE LAS CALLES DE YANGÓN

La palabra birmana làn se tradujo indistintamente por los términos ingleses street y road. Por ello en algunos mapas aparece escrito Shwegondine Rd y en otros Shwe Gone Daing Rd o Shwe Gone Daing St; en birmano es Shwe Gone Daing Làn. Esta guía utiliza la versión más común que encontrará el viajero.

Tal como demuestran los ejemplos anteriores, en algunos mapas aparecen los nombres de las calles de diferente manera; p. ej. en algunos mapas locales Shwegondine Rd aparece como Shwegondaing Rd.

Puntos de interés

Yangón está dividida en 33 distritos, que suelen añadirse a las direcciones (p. ej. 3 Win Gabar Lane, Bahan).

En la noche de los tiempos Yangón fue un poblado que rodeaba la Shwedagon Paya, pero los británicos desplazaron el centro hacia el río Yangón. Shwedagon y el cercano lago Kandawgyi se encuentran en los distritos de Dagon y Bahan; este último se conoce como Golden Valley y es la zona preferida por la élite adinerada de la ciudad.

Al norte hay zonas más frondosas que rodean el lago Inya y llegan al aeropuerto internacional de Yangón. Los distritos de la ciudad se extienden hacia el sur, al otro lado del río Yangón, y llegan hasta Dalah.

Plano p.42

Centro este de Yangón

Principales puntos de interés

1 Botataung Paya E6 Clicar

Puntos de interés

2 Iglesia armenia de San Juan Bautista B5

3 Monumento a la Independencia A5

4 Lokanat Gallery B5

5 Jardín Mahabandoola A5 Clicar

6 Ministers Office C4 Clicar

7 Sri Varatha Raja Perumal E4 Clicar

8 Catedral de Santa María C3 Clicar

9 Strand Hotel B6 Clicar

10 Yangon Heritage Trust B6 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

11 Dora E7 Clicar

12 Keinnayi Souvenir Shop A4 Clicar

Dónde dormir

13 Aung Tha Pyay Hotel B5 Clicar

14 Beautyland Hotel II A3 Clicar

15 Cherry Guest House A3 Clicar

16 East Hotel A3 Clicar

17 Eastern Hotel D4 Clicar

18 Hninn Si Budget Inn E4 Clicar

19 May Fair Inn B5 Clicar

20 Mother Land Inn 2 F4 Clicar

21 New Aye Yar Hotel B5 Clicar

Ocean Pearl Inn (véase 18) Clicar

22 Panorama Hotel B3 Clicar

Strand Hotel (véase 9) Clicar

23 Three Seasons Hotel E4 Clicar

24 Tokyo Guest House B5 Clicar

25 Yoma Hotel D3 Clicar

Dónde comer

365 Café (véase 47) Clicar

26 999 Shan Noodle Shop A4 Clicar

27 Be Le B6 Clicar

28 Bharat Restaurant B4 Clicar

29 Buthi Kyaw Vendor C3

30 Ichiban-Kan A1 Clicar

31 Japan Japan A3 Clicar

32 LinkAge A3

33 Lucky Seven D4

34 Man Myo Taw Café B4

35 Monsoon C6 Clicar

36 Myaung Mya Daw Cho E3 Clicar

37 Nam Kham Family Shan Restaurant B4 Clicar

38 Samusa Thoke Vendors A5

39 Shwe We Htun B5

40 Union Bar & Grill C6 Clicar

41 Yatha Teashop B4

Dónde beber y vida nocturna

42 50th Street Bar & Grill D5 Clicar

43 Hola Dance Club C5 Clicar

44 Sky Bistro A3 Clicar

Strand Bar (véase 9) Clicar

Ocio

45 Nay Pyi Daw Cinema A3 Clicar

46 Pansodan Scene B5

47 Thamada Cinema A2 Clicar

De compras

48 Bagan Book House B5 Clicar

49 Puestos de libros B5

50 Inwa Bookshop B3 Clicar

51 Pansodan Gallery B3

52 Pomelo C6 Clicar

River Gallery (véase 9)

53 Tip-Top Tailors C5 Clicar

Información

54 Embajada de Australia B6

55 Ayarwaddy Legend Travels &

Tours B6

56 Diethelm Travel D5

57 Good News Travels B4

58 Embajada de la India A5

59 Khiri Travel C6

60 Myanmar Travels & Tours A4

61 Embajada de Nueva Zelanda B6

62 Embajada de Filipinas F2

63 Shine E4

64 SST Tours A1

Embajada del Reino Unido (véase 61)

Transporte

65 Air KBZ A5

66 Elite Express A2

67 Mandalar Minn A1

68 Myanma Airways B6

69 Myanma Five Star Line C5

70 Oficina de reservas de Myanmar Railways A2

71 Shwe Mandalar A1

72 SST Myanmar A1

73 Teht Lann Express A1

Centro de Yangón

Botataung Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; Strand Rd, Botataung; entrada 3 US$/3000 MMK, cámara 1 US$/1000 MMK; 6.00-21.30) Su extensa ubicación ribereña y escasez de multitudes transmite una sensación espiritual más real que la de la Shwedagon Paya o la Sule Paya. Su rasgo más destacado es un deslumbrante pasillo en zigzag, dorado del suelo al techo, que serpentea el interior de la zedi (stupa) dorada de 40 m.

También cuenta con un Buda de bronce que en tiempos se colocó en el palacio real de Mandalay, y con un gran estanque con cientos de tortugas de río, en la esquina sureste.

Su nombre procede de los 1000 líderes militares que escoltaron los cabellos de Buda desde la India a Myanmar hace más de 2000 años. Se dice que esta paya (monumento religioso) albergó durante seis meses ocho cabellos de Buda, antes de que se distribuyeran entre otros lugares.

En noviembre de 1943, durante un ataque aéreo de los Aliados, una bomba dio de lleno en la desventurada paya. Tras la guerra se reconstruyó de forma muy similar a su predecesora, pero con una diferencia importante e inusual, a diferencia de muchas otras zedi, que son macizas, la de Botataung es hueca y puede entrarse en ella.

En su interior hay un laberinto con pan de oro lleno de vitrinas de cristal, que contienen muchas de las reliquias y objetos antiguos, que se guardaban en la anterior stupa. En la reconstrucción también se encontró un pequeño cilindro de oro que contenía dos pequeñas reliquias del cuerpo y un cabello que se cree que pertenecían a Buda, y, según se dice, sigue presente en la stupa.

En la cara norte de la stupa hay una sala con un gran Buda de bronce dorado realizado durante el reinado del rey Mindon. Mientras duró la anexión británica se guardó en el palacio de cristal del rey Thibaw Min, pero cuando este se exilió en la India, los británicos lo llevaron a Londres. En 1951 se devolvió a Myanmar y se colocó en la Botataung Paya.

En la esquina suroeste del templo se encuentra el pabelln de los nat (seres espirituales), que contiene el nat Bobogyi, omnipresente en todo Myanmar, flanqueado por las imágenes de Thurathadi (la deidad hindú Saraswati, diosa del aprendizaje y la música) y de Thagyamin (Indra, rey de los nat).

El cercano muelle de Botataung es un buen lugar desde el que ver la actividad del río Yangón.

Plano p.46

Centro oeste de Yangón

Puntos de interés

1 Dargah de Bahadur Shah Zafar D1 Clicar

2 Antiguo Pegu Club B2 Clicar

3 Kheng Hock Keong D6 Clicar

4 Sinagoga Musmeah Yeshua E6 Clicar

5 Museo Nacional B1 Clicar

6 New Zero Art Space F3

7 Sri Kali E5 Clicar

8 Sule Paya F6 Clicar

Dónde dormir

9 Governor’s Residence A1 Clicar

10 Loft Hotel E3 Clicar

11 May Shan Hotel F5 Clicar

12 New Yangon Hotel B5 Clicar

13 Okinawa Guest House F6 Clicar

14 Panda Hotel A3 Clicar

15 Parkroyal Yangon F3 Clicar

16 White House Hotel E6 Clicar

17 Yangon Home Stay C6 Clicar

Dónde comer

18 Aung Mingalar Shan Noodle Restaurant F3 Clicar

Puestos de dulces birmanos (véase 42)

19 Danuphyu Daw Saw Yee Myanma Restaurant F4 Clicar

20 Feel Myanmar Food B1 Clicar

21 Golden Tea F6

22 Puestos de comida a la parrillas D5

23 Ingyin New South India Food Centre F5 Clicar

24 Lotaya F4 Clicar

25 New Delhi E5 Clicar

26 Nilar Biryani & Cold Drink F5 Clicar

27 Shan Yoe Yar A4 Clicar

28 Shwe Mei Tha Su F5 Clicar

29 Thone Pan Hla F5

30 Zawgyi House F4 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

31 Bar Boon F4 Clicar

32 Coffee Club B5 Clicar

33 Kosan D5 Clicar

34 Shwe Bali F5

35 Wadan Jetty Beer Station A6

36 Zero Zone Rock Restaurant E5 Clicar

Ocio

37 American Center A2 Clicar

38 Teatro Nacional D3 Clicar

De compras

39 Mercado Bogyoke Aung San E4 Clicar

40 Gallery Sixty Five E3

41 Globe Tailoring F4 Clicar

42 Parkson Mall F4 Clicar

43 Theingyi Zei E5 Clicar

Información

44 Asian Trails B1

45 Columbus Travels & Tours B5

46 Embajada de Francia B1

47 Embajada de Indonesia B1

48 Embajada de Laos A2

49 Embajada de Malasia A1

50 Embajada de Sri Lanka A1

Sule Paya ‘STUPA’ BUDISTALeyenda

(Mapa; Sule Paya Rd esq. Mahabandoola Rd, Pabedan; entrada 2 US$/2000 MMK; 5.00-21.00) No todas las ciudades cuentan con un templo dorado de 2000 años de antigüedad en su rotonda principal. Esta zedi de 46 m, se cree que es anterior a la Shwedagon Paya, es un buen ejemplo de cómo se ha fusionado la moderna actividad mercantil asiática con la antigua tradición birmana.

La puesta del Sol es el momento más evocador para visitar el templo.

El nombre de la stupa central, Kyaik Athok, significa “la stupa que consagra la reliquia del cabello sagrado” en lengua mon. Al igual que muchos otros santuarios de Myanmar se ha reconstruido y restaurado en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos.

Su zedi dorada cuenta con una inusual forma octogonal, rematada en una campana y un cuenco invertido. Cerca de la entrada norte hay un pequeño karaweik dorado (barco real en forma de ave mítica), en el que se depositan las oraciones escritas y después se tira de una cadena para que suban al santuario que hay en lo alto de la stupa (1000 MMK).

La base exterior del templo está rodeada de comercios (incluido un cibercafé y una tienda de guitarras) y de todas las actividades no religiosas que parecen formar parte de las zedi de Myanmar.

Aparte de su importancia como punto de referencia y de reunión, quizá su función más mundana sea la de lugar desde el que se miden las distancias hacia el norte.

Museo Nacional MUSEOLeyenda

(Mapa; 66/74 Pyay Rd, Dagon; entrada 5 US$/5000 MMK; 9.30-16.30 ma-do) A pesar de lo mal iluminada y etiquetada que está su colección, merece la pena ver los tesoros de este cavernoso edificio.

Destaca su espectacular Sihasana (trono del León) de 8 m incrustado con piedras preciosas, que perteneció al rey Thibaw Min, el último de Myanmar. Otros indicios del esplendor con el que vivían estos reyes los aportan las recargadas camas, las alfombras de plata y oro, los ostentosos palanquines, las sillas de cocina de marfil, los impresionantes vestidos de ceremonia y una gran colección de recipientes para nueces de betel y escupideras.

Contiene la exposición permanente The Vanishing Tribes of Burma, compuesta por 70 fotografías de Richard K. Diran. Este dedicó 17 años al estudio de unos 40 grupos étnicos, cuya forma de vida en algunos casos prácticamente no ha cambiado en siglos.

El piso superior es menos espectacular y propone un paseo por la historia natural, la prehistoria y una galería de arte mal iluminada. Destaca la maqueta de la Cámara de Representantes de la época colonial, demolida en 1978; las lámparas de araña de todos los pisos del museo son lo único que queda de ella.

Jardín Mahabandoola PARQUELeyenda

(Mapa; Mahabandoola Garden St, Kyauktada; 6.00-18.00) Este parque recientemente modernizado brinda agradables paseos en la zona centro y vistas de los cercanos edificios patrimoniales, como el ayuntamiento, el Tribunal Supremo y los grandes almacenes Rowe & Co.

Destaca el monumento a la Independencia (Mapa), un obelisco blanco de 50 m rodeado por dos círculos concéntricos de chinthes (deidad mitad león, mitad dragón). También hay una agradable zona de columpios.

Cuando lo trazaron los británicos en 1868 se llamó Fytche Sq, en honor a sir Albert Fytche, entonces comisionado en jefe. Más tarde se llamó parque Victoria para conmemorar a la reina, cuya estatua se alzaba en el lugar en el que se haya el actual monumento a la Independencia.

Tras la independencia, se le cambió el nombre para honrar al general Thado Mahabandoola, un héroe birmano que conquistó Assam y murió en combate en 1824, durante la primera guerra anglobirmana.

Tras los levantamientos prodemocráticos de 1988-1990, estuvo ocupado por soldados durante un año o dos, y muchos de los episodios más violentos que se produjeron en ese período tuvieron lugar en las cercanías.

Ministers Office EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Secretariado; Mapa; 300 Thein Byu Rd, Kyauktada) Este espectacular complejo de ladrillo rojo ocupa una manzana de 6,5 Ha, pero está cerrado al público desde 1962. Construido por etapas de 1889 a 1905, fue sede del Gobierno británico en Birmania. El general Aung San y seis de sus colegas fueron asesinados en él en 1947. También albergó la primera Asamblea Nacional independiente de Birmania.

Cuando la capital se trasladó a Nay Pyi Taw en el 2005, el edificio, rebautizado como Ministers Office, se abandonó y el techo sufrió graves daños durante el ciclón Nargis.

En el 2011 el Ministerio de la Construcción decidió que sería uno de los cinco edificios patrimoniales de Yangón que se restaurarán. Está previsto que incluya un centro cultural y un museo histórico que albergue la antigua oficina de Aung San y la habitación en la que murió.

Seguramente pasarán años antes de que se retire el alambre de espino y el público pueda volver a entrar en sus instalaciones y vea el edificio desde los jardines arbolados que lo rodean. Un estudio técnico ha calculado que la restauración de este edificio de 37 000 m2 costará unos 100 millones de US$; de momento, el Anawmar Group ha destinado 30 millones de US$ al proyecto.

Sinagoga Musmeah Yeshua SINAGOGALeyenda

(Mapa; 85 26th St, Pabedan; 10.00-12.00 y 16.00-18.00) Atendida por Moses Samuels, un miembro de la reducida comunidad judía de Yangón, el bien cuidado interior de este edificio de 1896 contiene una bimah (plataforma en la que se lee la Torá) en el centro del santuario principal y un balcón para las mujeres en la parte superior. En el techo de madera hay una estrella de David azul y blanca.

En tiempos fue el lugar de reunión de la influyente comunidad de judíos sefarditas de la India y Bagdad, que en su etapa de mayor apogeo a principios del s. XX contaba con 2500 miembros. Celebra servicios ocasionalmente.

Sammy, hijo del señor Samuels, dirige la agencia de viajes Myanmar Shalom (info@myanmarshalom.com); para entrar en la sinagoga o si se desea información sobre los judíos de Yangón es mejor ponerse en contacto con él.

Strand Hotel EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; www.ghmhotels.com; 92 Strand Rd, Kyauktada; ) En los primeros años de este histórico hotel, inaugurado en 1901 y regentado por los famosos hermanos Sarkies (propietarios del Raffles de Singapur y el Eastern y Oriental de Penang), se alojaron Rudyard Kipling, George Orwell y W. Somerset Maugham.

Fue construido por el contratista turcoarmenio Tigran Nierces Joseph Catchatoor, que está enterrado cerca, en el cementerio de la iglesia armenia de San Juan Bautista (Mapa; 66 Bo Aung Kyaw St, Kyauktada).

En 1913 se construyó un anexo que en la actualidad alberga la embajada australiana. Durante la II Guerra Mundial cayó en manos japonesas, que lo bautizaron como Yamato Hotel.

Supuestamente, hasta 1945 no se permitió la entrada y la estancia a los birmanos en el hotel. De 1962 a 1989, en lo que fue posiblemente su peor momento, el Strand pasó a ser propiedad del Gobierno birmano, que se ocupó de su dirección.

En 1979, cuando Tony Wheeler hizo una reseña de este hotel para la primera edición de esta obra, encontró una deteriorada reliquia colonial en la que era más fácil encontrar ratas que una cama mullida y una ducha de agua caliente. Tras permanecer cerrado durante tres años por reformas, abrió las puertas de su lujosa encarnación actual en 1993 (Clicar).

Yangon Heritage Trust EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; 01-240 544; http://yangonheritagetrust.org; 22/4 Pansodan St, Kyauktada; 9.00-17.00 lu-vi) Esta pequeña galería de fotografía histórica permite hacerse una idea de cómo era el centro de Yangón. Su balcón ofrece una magnífica vista de las grandiosas fachadas de Pansodan St, en especial la del tribunal del distrito de Yangón, dañada por las bombas, y la art decó del Myanmar Economic Bank 2, enfrente.

Kheng Hock Keong TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; 426-432 Strand Rd, Latha; 5.00-21.00) El mayor templo chino de Yangón, patrocinado por la asociación Hokkien, se anima de 6.00 a 9.00, cuando los fieles acuden con ofrendas a los altares budistas y taoístas.

El templo está dedicado a la diosa del mar Mazu, que ocupa el altar central y está flanqueada a la derecha por Guan Gong, personificación de la lealtad y el valor, y a la izquierda por Bao Sheng Da Di, dios de la medicina.

El edificio data de 1903 y reemplazó a otro de madera que se construyó en 1861.

Catedral de Santa María IGLESIALeyenda

(Mapa; 01-245 647; 372 Bo Aung Kyaw St, Botataung; misa 6.00 y 17.00, además 8.00 y 10.00 do) La mayor catedral católica de Myanmar es un impresionante edificio de ladrillo rojo que data de 1909. Su diseño neogótico es obra del arquitecto holandés Jos Cuypers, que modificó la estructura más bizantina creada por Henry Hoyne-Fox.

Su recargado interior de ladrillo rojo, blanco y verde en forma de dibujos y estatuas pintadas es toda una sorpresa.

Sri Varatha Raja Perumal TEMPLO HINDÚLeyenda

(Mapa; Anawrahta Rd esq. 51st St; 6.30-11.30 y 16.30-20.30) Este espléndidamente decorado templo hinduista dedicado a Visnu data de 1927 y cuenta con la clásica torre-puerta del estilo gopuram del sur de la India. Puede combinarse con una visita al cercano salón de té Lucky Seven y es un buen lugar para ver la fiesta de Murugan (conocida como Thaipusam) en enero o febrero.

Sri Kali TEMPLO HINDÚLeyenda

(Mapa; Anawrahta Rd; 5.00-11.00 y 15.00-21.00) Este templo es uno de los escenarios en los que se celebra la Fiesta de Murugan, famosa por sus coloridas procesiones en las que se realizan rituales de automutilación.

Antiguo Pegu Club EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; Za Ga War Rd, Dagon) A pesar de encontrarse en mal estado, este edificio de teca irradia una atracción magnética. En tiempos fue el club británico más exclusivo de Birmania, y se cree que Rudyard Kipling escribió el poema Mandalay tras pasar una noche en él.

Los fantasmas del Raj siguen presentes en su regio interior, aunque está tan deteriorado que no debería entrarse sin el cuidador, al que hay que dar un propina tras acabar el circuito.

En un mundo ideal, un enamorado de los edificios históricos invertiría en la reparación de este complejo, pero las posibilidades reales de que recupere su antiguo esplendor son pocas.

Shwedagon Paya y alrededores

Shwedagon Paya ‘STUPA’ BUDISTALeyenda

(Mapa; www.shwedagonpagoda.com; colina Singuttara, Dagon; entrada 8 US$/8000 MMK; 4.00-22.00) Se ve desde prácticamente toda Yangón y es uno de los lugares más sagrados del budismo. Se cree que la zedi de 99 m, adornada con 27 toneladas de pan de oro y miles de gemas, guarda ocho cabellos de Gautama Buda y reliquias de tres Budas anteriores.

Cuatro amplias y elegantes escaleras con-ducen a la terraza principal que, dependiendo de la hora de la visita, puede estar tranquila y silenciosa o animada y bulliciosa. Si se prefiere el silencio y la reflexión, se recomienda ir al amanecer. También se pueden presentar los respetos cuando la stupa dorada adquiere un color carmesí y naranja oscuro a la puesta del Sol.

A continuación se detalla la historia y el trazado de la Shwedagon Paya. Los guías autónomos (aparecen sin buscarlos) ofrecen más detalles. Las agencias de viajes también proporcionan guías; Khiri Travel (Clicar) cuenta con un buen circuito, incluida la zona circundante.

Plano p. 50

Shwedagon Paya y alrededores

Principales puntos de interés

1 Chaukhtatgyi Paya E2 Clicar

2 Ngahtatgyi Paya E2 Clicar

3 Parque del Pueblo C3 Clicar

4 Shwedagon Paya C3 Clicar

Puntos de interés

5 Museo Bogyoke Aung San E2 Clicar

6 Lago Kandawgyi E4 Clicar

7 Maha Wizaya Zedi D4 Clicar

8 Mausoleo de los Mártires C3

9 Museo de la Shwedagon Paya C3

10 Torre Utopía E3

11 Zoológico de Yangón D4 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

12 Centro Dhamma Joti Vipassana E2 Clicar

13 Happy World 1 C4

14 Happy Zone B3

15 Kandawgyi Swimming Pool D3 Clicar

16 Kokine Swimming Club E1 Clicar

17 Centro de meditación Mahasi D1 Clicar

Nemita by Lilawadee Spa (véase 21) Clicar

18 Centro de meditación Panditarama C1 Clicar

19 Seri Beauty and Health C2 Clicar

Dónde dormir

20 Alamanda Inn D1 Clicar

21 Chatrium Hotel F3 Clicar

22 Classique Inn D1 Clicar

23 Garden Home Bed & Breakfast E3 Clicar

24 Guest Care Hotel C2 Clicar

25 Holiday Hotel F3 Clicar

26 Rainbow Hotel D3 Clicar

27 Savoy Hotel C2 Clicar

28 Summit Parkview C4 Clicar

29 Winner Inn C2 Clicar

Dónde comer

30 Acacia Tea Salon E1 Clicar

Alamanda Inn (véase 20) Clicar

31 Aung Thukha C2 Clicar

32 Garden Bistro D4 Clicar

33 Golden Duck C4

34 Golden Kitchen by IndoChine C2 Clicar

35 House of Memories B2 Clicar

36 Le Planteur D2 Clicar

37 Myaung Mya Daw Cho D3 Clicar

38 Nervin Cafe & Bistro F4 Clicar

39 Onyx Restaurant C2 Clicar

40 Padonmar B4 Clicar

41 Royal Garden E3 Clicar

42 Sabai@DMZ D2 Clicar

Sharky’s (véase 24) Clicar

43 SK Hot Pot D3 Clicar

44 The Corriander Leaf C4 Clicar

45 Yangon Bakehouse D1

Dónde beber y vida nocturna

Coffee Circles (véase 24) Clicar

46 Flamingo Bar B4 Clicar

47 Ginki Kids D1 Clicar

JJ City (véase 57) Clicar

MBox (véase 46)

Mojo by IndoChine (véase 34)

Pioneer (véase 46) Clicar

48 Vista Bar D2 Clicar

49 Water Library B4 Clicar

50 Winstar B3 Clicar

Ocio

51 Alliance Française B2 Clicar

52 Karaweik Palace F4 Clicar

De compras

53 FXB Product Outlet D2 Clicar

54 Junction Square A1 Clicar

55 KZL Art Studio & Gallery C1

56 Marketplace by City Mart D2 Clicar

57 Mingala Zei F4 Clicar

58 Monument Books C2 Clicar

59 Nandawun A4 Clicar

60 Patrick Robert C2 Clicar

Summit Art (véase 10)

Información

61 Embajada de Bangladesh C2

62 Embajada China B4

63 Exotissimo Travel D2

64 Embajada de Alemania E3

65 Embajada de Italia C1

66 Embajada de Japón E3

Myanmar Himalaya Trekking (véase 28)

67 Oway A1

68 Embajada de Singapur D2

69 Embajada de Tailandia B4

70 Embajada de Vietnam C1

Transporte

71 Air Bagan D1

72 Air Mandalay C2

Asian Wings (véase 20)

73 Yangon Airways E4

Historia

Dice la leyenda que en la colina Singuttara ha habido una stupa durante 2600 años, desde que dos hermanos comerciantes, Tapussa y Ballika, se encontraron con Buda. Este les entregó ocho cabellos para que los llevaran a Myanmar, una tierra gobernada por el rey Okkalapa. Okkalapa los guardó en un templo de oro, junto con las reliquias de tres Budas anteriores. Ese templo se encerró dentro de otro de plata, después de uno de estaño, uno de cobre, uno de plomo, uno de mármol y finalmente otro de hierro y ladrillo.

Los arqueólogos apuntan a que el pueblo mon construyó la stupa original entre los ss. VI y X. Al igual que muchas otras zedi de Myanmar se ha reconstruido innumerables veces. Durante el período Bagan (Pagan) de la historia de Myanmar (ss. X al XIV), la historia de la stupa emergió de la niebla de la leyenda para convertirse en realidad. En lo alto de la escalera oriental hay un ladrillo que lleva grabado el año 1485.

En el s. XV comenzó la tradición de dorar la stupa. La reina Shinsawbu, que hizo muchas mejoras en ella, aportó su peso (casi 40 kg) en oro, que se transformó en pan de oro y se utilizó para cubrir la estructura. Su yerno, Dhammazedi, la superó y ofreció su peso y el de su mujer multiplicados por cuatro.

En 1612 el aventurero renegado portugués Filipe de Brito e Nicote asaltó la stupa desde su base en Thanlyin y robó la campana de 30 toneladas de Dhammazedi, con intención de fundirla para hacer cañones. Tal como les sucedió más tarde a los británicos con otra campana, se cayó accidentalmente a un río, y allí sigue.

En el s. XVII este monumento sufrió daños causados por ocho terremotos. El peor de ellos destruyó la parte superior de la zedi en 1768. El rey Hsinbyushin la reconstruyó hasta su altura actual y su configuración también data de esa renovación.

Las tropas británicas la ocuparon durante dos años en 1824, después de la primera guerra anglobirmana. En 1852, durante la segunda guerra anglobirmana, los británicos volvieron a ocupar la paya, los soldados la saquearon de nuevo y estuvo bajo control militar durante 77 años, hasta 1929. Antes de que los británicos conquistaran la parte sur de Myanmar, contaba con terraplenes defensivos a su alrededor, que después se reforzaron. En el muro exterior aún se notan los emplazamientos de los cañones.

En 1871 el nuevo hti (el remate decorativo en forma de sombrilla de las stupas) que envió el rey Mindon desde Mandalay sorprendió a los británicos, a los que no gustó que se la relacionara con una zona de Myanmar aún independiente.

El gran terremoto de 1930, que destruyó totalmente la Shwemawdaw de Bago, solo causó daños menores a la Shwedagon. Al año siguiente, cuando la paya sufrió un grave incendio, no tuvo tanta suerte.

Tras otro terremoto de menor intensidad en 1970, la zedi se cubrió de andamios de bambú, que llegaban hasta el centenario hti del rey Mindon, y se reconstruyó. La stupa también se restauró después del ciclón Nargis del 2008.

En los últimos siglos la Shwedagon Paya fue testigo de una intensa actividad política desplegada por el movimiento por la independencia de Myanmar. Aung San Suu Kyi arengó a las multitudes en ella en el 1988 y el templo también fue escenario de las protestas de los monjes en el 2007.

Trazado del templo

La colina en la que se alza la stupa está 50 m por encima del nivel del mar, y el complejo abarca 46 Ha. Al igual que el resto de templos de Myanmar, se llega a la terraza principal mediante cuatro zaungdan (pasarelas cubiertas), flanqueadas en la entrada por dos chinthe de 9 m de altura. Si no se desea subir las escaleras, en las entradas meridional, oriental y septentrional hay ascensores, mientras que el zaungdan occidental dispone de escaleras mecánicas.

En todos los zaungdan, excepto en el occidental, abundan los puestos que venden flores para las ofrendas, imágenes de Buda, sombrillas ceremoniales, libros, antigüedades, incienso, etc. También hay puestos de adivinos y de cambio de moneda.

Al salir del sombreado zaungdan se entra en la cacofonía visual de brillos tecnicolor de la terraza principal con suelo de mármol, repleta de pabellones, salas de oración con imágenes de Buda y dos campanas gigantescas de hierro.

En el centro de la terraza, la Shwedagon Paya reposa sobre un zócalo cuadrado que se eleva 6 m por encima de la plataforma principal, cuya misión es que la stupa destaque entre las estructuras más bajas. Las stupas más pequeñas descansan en ese nivel elevado de la plataforma: las cuatro más anchas marcan los cuatro puntos cardinales, las cuatro de tamaño medio señalan las esquinas del zócalo y hay 60 pequeñas alrededor del contorno.

Desde esa base la zedi se eleva en tres terrazas, después en terrazas octagonales y después en cinco franjas circulares. La parte posterior de la campana está decorada con 16 flores. Está rematada por un “cuenco invertido”, otro elemento tradicional de la arquitectura de las stupas, sobre el que se encuentran las molduras y los pétalos de loto. El brote de plátano es el último elemento de la zedi, coronado por el hti incrustado con piedras preciosas.

Alrededor de la base de la stupa hay 12 postes planetarios que se corresponden con los días de la semana; los lugareños rezan en el que representa el día en que nacieron. Si uno desea unirse a ellos, pero no sabe en qué día de la semana nació, los adivinos del templo disponen de calendarios para solucionar el problema. El miércoles se divide entre nacimientos por la mañana y nacimientos por la tarde, quienes nacieron por la tarde rezan en el poste Rahu, en la esquina noroeste de la base de la stupa.

Antes de abandonar la terraza principal se recomienda visitar el pequeño museo (Mapa; Shwedagon Paya, Dagon; 9.00-16.00 ma-do) lleno de estatuas de Buda y adornos religiosos. Destaca la maqueta de la stupa y el hermoso cuadro del templo de MT Hla. La galera fotogríáfica también merece la pena.

Parque del Pueblo PARQUELeyenda

(Mapa; U Wisara Rd, Dagon; entrada 5 US$/5000 MMK; 7.00-19.00) Este parque, recientemente renovado, destaca por sus espléndidas vistas de la parte oeste de la Shwedagon Paya. Cuenta con numerosas zonas muy agradables, jardines de flores, estanques, fuentes, incluida una con anillos concéntricos de elefantes blancos y plataformas en árboles unidas por divertidos puentes colgantes.

Otros elementos más extravagantes son un Fokker de Myanmar Airways jubilado al que se puede subir, un avión de combate y un antiguo tren de vapor.

En la esquina noroeste se encuentra el parque de atracciones Natural World, con coches de choque y montaña rusa (1000 MMK/viaje). Frente a Damazedi Rd está el parque infantil Happy Zone (Mapa; Dhamma Zedi Rd; 9.00-21.00).

Lago Kandawgyi LAGOLeyenda

(Mapa; Kan Yeik Thar Rd, Dagon; entrada 2000 MMK) Este lago artificial, también conocido como Lago Real, construido por los británicos como embalse, es más atractivo a la puesta del Sol, cuando la brillante Shwedagon se refleja en sus tranquilas aguas. El entablado que discurre por las orillas meridional y occidental es un lugar ideal para dar un paseo o correr por la mañana.

Al este del Kandawgyi Palace Hotel, en la orilla meridional, flota el santuario de Shin Upagot. Upagot es un bodhisattva (santo budista) que protege a los humanos en los momentos de peligro mortal.

En la orilla oriental hay un pequeño parque, una zona de columpios, una caseta de tiro con bolas de pintura (8000 MMK/50 bolas, de 9.00 a 21.00) y el imaginativo o monstruoso (dependiendo del gusto) Karaweik Palace (Clicar), la reproducción en hormigón de un barco real. En la orilla hay varios cafés, ideales para tomar una copa a la puesta del Sol.

En la orilla norte, la torre Utopa (Mapa; entrada 500 MMK; 9.00-21.00) es otro peculiar atractivo. Esta construcción con piedra artificial alberga restaurantes, bares, karaoke, snooker y, en el 5º piso, una terraza panorámica. En la planta baja, la Summit Art (Mapa; 09-500 5849; 9.00-17.30 ma-do) muestra la obra del propietario-pintor Myint Soe y otros artistas locales.

Maha Wizaya Zedi TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; U Htaung Bo St, Dagon; entrada 200 MMK; 5.00-21.00) Esta elegante zedi, construida en 1980 para conmemorar la unificación del budismo theravada en Myanmar, conecta mediante un puente peatonal con la puerta meridional de la Shwedagon Paya. La zedi es hueca y su interior está decorado con un bosque de árboles artificiales y una hermosa cúpula azul con constelaciones.

El rey de Nepal aportó reliquias sagradas para la cámara de reliquias de la zedi y el general Ne Win la coronó con un hti de 11 niveles, dos más que el de Shwedagon.

Dargah de Bahadur Shah Zafar MAUSOLEOLeyenda

(Mapa; Ziwaca St, Dagon; 8.00-20.00) Esta mezquita en funcionamiento, lugar de peregrinación de indios, musulmanes y personas interesadas en la historia del Raj, alberga el mausoleo del último emperador mogol de la India. Bahadur Shah Zafar II se exiló en Rangún con su mujer (también enterrada en el lugar) y su familia en 1858, tras la fallida Rebelión de los Cipayos en Delhi. El exemperador, buen poeta en urdu, murió cuatro años más tarde, en noviembre de 1862.

William Dalrymple, que narra la vida de Bahadur Shah Zafar en El ltimo mogol, describe cómo se enterró apresuradamente el cuerpo amortajado en una tumba anónima en el recinto de su prisión para, tal como dijo el comisionado británico al mando: “No haya vestigio que indique dónde se haya el último de los grandes mogoles”.

En el lugar en el que se hallaba la prisión se construyó un mausoleo, pero la ubicación de la tumba fue un misterio hasta 1991, año en que un trabajador la encontró a un metro de profundidad durante las excavaciones que se estaban realizando para edificar una nueva estructura. En la actualidad está cubierta con sedas y rociada de pétalos.

Chaukhtatgyi Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; Shwegondine Rd, Tamwe; 6.00-20.00) Una gran estructura con techo metálico protege ese hermoso Buda reclinado de 65 m, del que apenas se hace publicidad, a pesar de ser más grande que uno similar y más conocido de Bago. Una corona con diamantes y otras piedras preciosas reposa sobre su plácido rostro.

Cerca de los pies hay un pequeño altar dedicado a Ma Thay, un santo que tenía el poder de detener la lluvia y asegurar el regreso de los marineros.

Junto al complejo del templo se encuentra el Centro de meditacin Shweminwon Sasana Yeiktha, en el que se reúnen multitud de lugareños para meditar. Es fácil que alguien se preste a enseñar los monasterios anejos.

Ngahtatgyi Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; Shwegondine Rd, Tamwe; entrada 2 US$/2000 MMK; 6.00-20.00) Frente a la Chaukhtatgyi Paya se encuentra la Ngahtatgyi Paya, que contiene un hermoso Buda sedente de 14 m de altura. Su dorada y blanca actitud de reposo, y abundantes piedras preciosas, transmiten serenidad, y es uno de los Budas sedentes más conmovedores del sur de Myanmar. Merece la pena verlo solo por la parte trasera de madera tallada.

Zoológico de Yangón ZOOLeyenda

(Mapa; Kan Yeik Tha Rd, Mingalar Taung Nyunt; adultos/niños 2000/1000 MMK; 8.00-18.00, último acceso 16.30) Este zoo de 1901 es hogar de 45 especies de mamíferos y 68 de aves que, en conjunto, parecen bien alimentados y atendidos. Sin embargo, los recintos suelen ser pequeños y los elefantes encadenados y los espectáculos con animales tipo circo de los fines de semana molestan a los amantes de los animales.

Sus frondosas instalaciones están cuidadas y muestra bonitos detalles arquitectónicos, como el recinto de los carnívoros del rey Eduardo VII, de 1915.

MAUSOLEOS CERCANOS A LA SHWEDAGON PAYA

Cerca de la Shwedagon Paya hay enterrados varios ciudadanos importantes de Myanmar. Cerca de la entrada norte de la stupa se encuentra el mausoleo de los Mártires (Mapa; Arzani St, Bahan; entrada 3 US$/3000 MMK; 9.00-16.00 ma-do), que alberga los restos del general Aung San y de sus seis camaradas, asesinados el 19 de julio de 1947. El complejo ha vuelto a abrirse recientemente después de que se cerrara al público cuando un terrorista norcoreano mató a 20 personas en él en 1983 (aunque su objetivo era el general surcoreano Chun Doo-Hwan, que resultó ileso). El antiguo mausoleo de madera estilo Myanmar quedó destruido por la bomba, pero se reemplazó con un complejo de cemento de austero estilo soviético.

Al sur de la stupa, en Shwedagon Paya Rd, hay cuatro mausoleos. El más cercano a la stupa es el de la última reina de Birmania, Suphayalat. Tras exilarse en la India con su marido e hijas en 1885, se le permitió regresar a Rangún en 1919, tres años después de la muerte del rey Thibaw, pero las autoridades coloniales británicas la mantuvieron bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1925.

Las siguientes son las tumbas de la viuda de Aung San, Daw Khin Kyi, la del famoso escritor Thakin Kodaw Hmaing y la del antiguo secretario general de la ONU U Thant. Un capítulo de The River of Lost Footsteps, escrito por su nieto Thant Myint-U narra los horribles incidentes que se produjeron en su entierro en 1969, cuando los estudiantes se enfrentaron al ejército y se iniciaron unos disturbios que provocaron cientos de muertes, muchos más encarcelamientos y el establecimiento de la ley marcial.

Museo Bogyoke Aung San MUSEOLeyenda

(Mapa; 15 Bogyoke Aung San Museum St, Bahan; 9.30-16.40 ma-do) Una cierta melancolía flota en el ambiente de la casa en la que vivió el general Aung San con su familia durante más de dos años, antes de que lo asesinaran en julio de 1947.

Su viuda, Daw Kin Kyi, y tres hijos, incluida Aung San Suu Kyi, permanecieron en ella hasta 1953, año en el que su segundo hijo, Lin, se ahogó en el estanque de esta mansión colonial.

No es fácil imaginar cómo sería la vida en el interior de esta casa, escasamente amueblada, con algunas fotos familiares y algunas pertenencias personales.

Lago Inya y norte de Yangón

Lago Inya LAGO

Creado por los británicos como embalse en 1883, es aproximadamente cinco veces mayor que el lago Kandawgyi. Es una de las zonas más exclusivas de la ciudad; en University Ave Rd, en la orilla meridional, se encuentra la casa en la que Aung San Suu Kyi cumplió los años de arresto domiciliario que se le impusieron y la embajada de EE UU.

Los mejores lugares para contemplarlo son los parques cercanos a Pyay Rd y Kaba Aye Pagoda Rd. Los senderos están al descubierto, por lo que conviene llevar una sombrilla para el sol.

Si gusta navegar, se recomienda el Yangon Sailing Club (Mapa; 01-535 298; www.facebook.com/YangonSailingClub; 132 Inya Rd, Kamaryut; 9.00-20.00), con entrada libre los viernes por la noche, para tomar una copa en ese bonito emplazamiento junto al lago.

Plano p. 54

Lago Inya

Puntos de interés

1 Kaba Aye Paya D1 Clicar

2 Mahapasana C1 Clicar

3 Museo y Mercado de Gemas de Myanmar D1 Clicar

4 Escuela Estatal de Bellas Artes D5 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

Bike World Explores Myanmar (véase 8) Clicar

5 Centro de meditación Chanmyay Yeiktha D2 Clicar

6 Thu Ti Leithwei Boxing School D1

7 Yangon Sailing Club B4

Dónde dormir

8 Bike World Explores Myanmar Inn A3 Clicar

9 Inya Lake Hotel C3 Clicar

10 Sedona Hotel D4 Clicar

Dónde comer

11 Café Dibar C5 Clicar

12 Green Elephant C5 Clicar

13 Isola Garden Cafe & Restaurant C5 Clicar

14 L’Opera Restaurant C3 Clicar

15 Minn Lane Rakhaing Monte &

Fresh Seafood B1

16 Sai’s Tacos C5 Clicar

17 Shwe Sa Bwe C2

18 Taing Yin Thar B1 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

19 Fuji Coffee House C5 Clicar

20 GTR Club C3 Clicar

De compras

21 Tienda de Augustine’s Antiques A5

Elephant House (véase 12) Clicar

22 Myanmar Deitta D2

Información

23 Embajada de Camboya D5

24 Embajada de Israel D5

25 Embajada de Corea C5

26 Embajada de EE UU B5

Transporte

27 Golden Myanmar Airlines D5

Meilamu Paya TEMPLO BUDISTA

(Thudhamar Rd, North Okkalapa; 6.00-20.00) Esta pagoda tipo Dis- neylandia, cercana al río Nga Moe Yeik, es de risa. Cuenta con varias caricaturescas figuras de estuco en 3D relacionadas con la vida y obra de Buda. Merece la pena el cocodrilo gigante que alberga la galería que representa la leyenda de Mei La Mu, la niña que nació del fruto de un mangle y da nombre al templo. Hay salones de té con vistas al río y se puede ir en barco a otro grupo de stupas.

Está a corta distancia a pie de la estación Tadakalay de la línea circular de Yangón.

Kaba Aye Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; 68 Kaba Aye Pagoda Rd, Mayagone) Esta ostentísima zedi de la “paz mundial” a 8 km de la ciudad se construyó para el Sexto Sínodo Budista de 1954-1956. Destaca su paya hueca de 35 m de altura con cinco entradas custodiadas por una imagen de Buda. En el centro hay una estatua que se cree que es el mayor Buda de plata de Myanmar.

Mahapasana CUEVALeyenda

(Mapa; Kaba Aye Pagoda Rd, Mayagone; 24 h) En esta “gran cueva” artificial se celebró el Sexto Sínodo Budista en 1954-1956, 2500 años después de la iluminación de Buda. Mide 138 m de largo por 113 m de ancho, caben hasta 10 000 personas y se construyó en tan solo en 14 meses, gracias al trabajo de 63 000 personas. En ella todavía se celebran solemnes ceremonias religiosas.

Escuela Estatal de Bellas Artes EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Mapa; 131 Kaba Aya Pagoda Rd, Bahan; 9.00-16.30) Se trata de otra evocadora, aunque desmoronada, muestra de la herencia arquitectónica de Yangón. Fue construida a comienzos del s. XX como espléndido hogar del magnate naviero y del caucho Lim Chin Tsong. En la planta baja, bajo la torre tipo pagoda, hay una galería con obras de los estudiantes.

En la parte superior hay murales pintados por Ernest y Dod Proctor, cuyas obras se expusieron en la Tate Gallery y la National Portrait Gallery de Londres al final de sus carreras.

Kyauk Daw Kyi TEMPLO BUDISTA

(Mindhama Hill, Mingalardon; 6.00-18.00) Este inmenso Buda sedente cercano al aeropuerto se talló en una sola pieza de mármol hallada a las afueras de Mandalay en 1999. La estatua, aún sin acabar, se trasladó con gran esfuerzo a Yangón en barco y tren (en una vía construida ex profeso) un año después. Los modernos murales del complejo narran el viaje.

Una vez finalizado, se colocó el Buda en su actual ubicación en lo alto de una colina, dentro de una urna de cristal.

Hsin Hpyu Daw ELEFANTES

(Mindama Rd, Insein; 8.00-17.00) En un pequeño parque sin señalizar cercano a Kyauk Daw Kyi viven cuatro blancos elefantes, en realidad de color rosa pálido. Se encontraron en el interior del país y se llevaron a Yangón en el 2002. Su descubrimiento se consideró, al menos por los militares, como un buen presagio. Los elefantes, que pasan gran parte del día encadenados, puede que no piensen lo mismo.

Museo y Mercado de Gemas de Myanmar MUSEO, MERCADOLeyenda

(Mapa; 01-665 365; 66 Kaba Aye Pagoda Rd, Mayagone; entrada 5 US$; 9.30-16.00 ma-do) El brillo de este pequeño museo, en el 4º piso de un edificio lleno de puestos de piedras preciosas, se ha apagado desde que el Gobierno trasladó los mejores ejemplares a otro emplazamiento de Nay Pyi Twa. Con todo, aún conserva algunas joyas y gemas vistosas, incluido un busto del general Aung San tallado en jade.

Circuito a pie

Tesoros coloniales de Yangón

Inicio: salón de té Thone Pan Hla

Final: salón de té Golden Tea

Distancia: 2,2 km aprox.; 2- 3 h

Se recomienda empezar este circuito temprano, después de un café y un desayuno birmano en Thone Pan Hla, un típico salón de té de Myanmar. Al lado se encuentra la Sule Paya, centro geográfico y comercial de la ciudad y donde se estableció el trazado de calles británico. Hay buenas vistas desde el puente peatonal que va del oeste de Mahabandoola St a la terraza de la pagoda. Al este de Sule Paya está el ayuntamiento, un enorme edificio colonial con decoración tradicional de Myanmar, como pavos reales, nagas (serpientes) y torrecillas pyatthat de tres niveles.

En la siguiente esquina, continuando hacia el este por Mahabandoola Rd se encuentra la antigua oficina de inmigración, en tiempos los grandes almacenes Rowe & Co. Cuando se redactó esta obra se estaba restaurando para convertirla en un banco. Cruzando la calle se llega a la iglesia baptista de Immanuel, de 1830, aunque la estructura actual data de 1885.

Más hacia el sur se pasa por el Tribunal Supremo, con una torre del reloj y estatuas de leones. En el recientemente renovado jardín Mahabandoola puede verse el monumento a la Independencia. Se sale por Sule Pagoda Rd y se va hacia el río Yangón pasando por el monumental neoclásico Myawaddy Bank de 1939, construido para albergar el Reserve Bank of India.

A la izquierda, una fila de columnas jónicas preside la fachada del antiguo complejo de la Secretaría de la región de Yangón. Hay planes para convertir el edificio en un hotel de cinco estrellas. Al lado se encuentra el edificio de ladrillo rojo de la aduana, construido en 1915 y todavía en funcionamiento, al igual que el casi centenario reloj de dos caras en la torre blanca del edificio.

En la esquina con Pansodan St se encuentra el tribunal de distrito de Yangón, en tiempos una de las estructuras de albañilería más antiguas, de 1900 aprox. El daño causado por las bombas durante la II Guerra Mundial aún es visible en la parte que da a Bank St. En la esquina de enfrente se alza el imponente edificio de la Autoridad Portuaria, que posee una sorprendente torre cuadrada en uno de sus extremos y bajorrelieves en la fachada. Dos manzanas más allá siguiendo Strand Rd se llega al Strand Hotel, donde puede hacerse una parada en la cafetería. Si se escribe una postal se podrá depositar en la oficina central de correos, que data de 1908.

Se vuelve para girar a la derecha en Pansodan St, centro mercantil de Yangón hace un siglo y flanqueada por edificios monumentales. Algunos, como el Myanmar Agricultural Development Bank y el elegante Inland Waterways Department (en tiempos oficina central de la Irrawaddy Flotilla Company), han resistido bien el paso del tiempo y otros, como la Lokanat Gallery, necesitan desesperadamente cuidados. Este deteriorado edificio de estilo italiano, construido por el comerciante Isaac A. Sofaer, conserva algunos de sus detalles originales, como las baldosas importadas de Manchester.

En la esquina con Merchant St, yendo hacia el norte por la 37th St, hay muchos puestos de libros y la zona se conoce como la biblioteca al aire libre de Yangón. En el cruce con Mahabandoola Rd se tuerce a la derecha y se va hacia el oeste hasta que se llega a la esquina ocupada por la Ministers Office, una gigantesca mole de ladrillo rojo que era el centro del poder británico en el país.

Al regresar a la Sule Paya por Mahabandoola Rd se ve la oficina central de telégrafos; en la década de 1950 se enviaron cerca de 200 000 telegramas internacionales desde aquí. Se continúa al oeste de la Sule Paya por Mahabandoola Rd y se atraviesan los caóticos barrios indio y chino. Cuentan con algunas mezquitas, como la Mogul Shiah de 1918 y la Surti Sunni Jamah, el centro de culto musulmán más antiguo de Yangón, que data de 1860. Se termina el circuito con un merecido té en el Golden Tea.

Actividades

Además de las piscinas que se indican en este apartado, los siguientes hoteles permiten el uso de las suyas aunque no se sea cliente: Savoy and Chatrium (10 US$); Parkroyal (20 US$, gimnasio incl.); y Governor’s Residence (gratis si se come en el restaurante).

Kokine Swimming Club NATACIÓNLeyenda

(Mapa; 23 Sayar San Rd, Bahan; entrada 2000 MMK; 6.00-20.00, cerrado 10.00-15.00 lu) Este club para nadadores curtidos, con dos piscinas de 30 m bien cuidadas, lleva abierto desde 1904.

Kandawgyi Swimming Pool NATACIÓNLeyenda

(Mapa; Bahan St, Bahan; entrada 4000 MMK; 7.00-12.00, 15.00-20.00) Esta piscina cercana al lago Kandawgyi está bien cuidada, aunque no tanto como las del Kokine; también ofrece una piscina para niños.

Keinnayi Souvenir Shop ALQUILER DE BICICLETASLeyenda

(Mapa; 118 Mahabandoola Garden St, Kyauktada; 5000 MMK/día; 9.00-18.00) Si se tiene el valor de circular en bicicleta por el centro de Yangón, atestado de vehículos, esta tienda, junto a Myanmar Travels & Tours, las alquila.

Bike World Explores Myanmar CIRCUITOS EN BICICLETALeyenda

(Mapa; 01-527 636; www.cyclingmyanmar.com; 10F Khapaung Rd, Hlaing; alquiler bicicleta y guía 13 US$) El australiano Jeff Parry proporciona detalles sobre los recorridos guiados en bicicleta por el centro de Yangón que organiza los viernes por la noche de 22.00 a 24.00 y los domingos durante todo el día por los alrededores de la ciudad.

Nemita by Lilawadee Spa ‘SPA’Leyenda

(Mapa; 01-544 500; http://chatrium.com; Chatrium Hotel, Pho Sein Rd, Tamwe; masaje 25 US$/1 h; 10.00-24.00; ) Este spa de nivel internacional ofrece una gama completa de tratamientos, incluidos masajes a precios razonables y reflexología podal.

Seri Beauty and Health MASAJELeyenda

(Mapa; 534 205; www.seribeautynhealth.com; 118 Dhama Zedi Rd, Bahan; masaje/h 5000 MMK; 9.00-18.00) No es el salón de belleza más exclusivo de Yangón, pero está bien situado y ofrece masajes a precios razonables y una gama completa de tratamientos de belleza. Cuenta con una sucursal (114 Dhama Zedi Rd, Bahan) dos puertas más adelante.

Thut Ti Lethwei Boxing School BOXEO

(Mapa; www.facebook.com/thuttilethwei; 893 Wun Tharet Khitta Lan, Kabaye; sesión 1 h 5000 MMK) Lone Chaw, tres veces ganador del Campeonato Nacional de Myanmar, dirige esta escuela en la que se aprenden los movimientos del luthwei (boxeo birmano). Son ejercicios muy intensos.

Dora CRUCEROLeyenda

(Mapa; 01-531 313; www.cruiseinmyanmar.com; muelle de Botataung, Botataung; mañana o atardecer 60 US$) Este crucero de 1 h por el río y el puerto de Yangón (5 personas mín.) permite disfrutar del paisaje. Incluye bebidas y tentempiés y el barco con cubierta de teca de 20 m de eslora tiene unos bonitos detalles. También organiza excursiones. Por una parte del precio, nada barato, se puede hacer un viaje de ida y vuelta en el ferry a Dalah.

Cursos

En Yangón hay varios monasterios y centros de meditación que aceptan extranjeros, aunque prefieren las estancias de 10 días. Para más información sobre cursos de meditación, véase Clicar.

Centro de meditación Mahasi MEDITACIÓNLeyenda

(Mapa; 01-541 971; www.mahasi.org.mm; 16 Thathana Yeiktha Rd, Bahan) El difunto Mahasi Sayadaw, quizá el mejor maestro de meditación de Myanmar, fundó el centro de meditación más famoso de Yangón en 1947. Con la técnica Mahasi Sayadaw se busca un intenso conocimiento progresivo de todos los movimientos físicos, de todas las sensaciones físicas y mentales y, finalmente, de todos los pensamientos. Solo acepta extranjeros que permanezcan al menos una semana. Ofrece una dhamma (enseñanzas budistas) en inglés (15.00; 2 h) a todo el que quiera escucharla.

Centro Dhamma Joti Vipassana MEDITACIÓNLeyenda

(Mapa; 01-549 290; www.vridhamma.org; Ngahtatgyi Paya Rd, Bahan) Este sencillo y tranquilo retiro a corta distancia a pie de la Shwedagon Paya y el lago Kandawgyi imparte las enseñanzas vipassana de S. N. Goenka. Los alumnos deben seguir un curso introductorio de 10 días y compartir el alojamiento.

Centro de meditación Panditarama MEDITACIÓNLeyenda

(Mapa; 01-535 448; www.panditarama.net; 80A Than Lwin Rd, Bahan) Este respetado centro, fundado en 1990 por Sayadaw U Pandita, antiguo profesor de meditación del centro Mahasi, también gestiona el centro Panditarama Forest de Hse Main Gon, 64 km al noreste de Yangón saliendo de la carretera a Bago. Ofrece cursos en inglés a visitantes que se comprometan a permanecer en él al menos una semana.

Centro de meditación Chanmyay Yeiktha MEDITACIÓNLeyenda

(Mapa; 01-661 479; www.facebook.com/chanmyaymeditation.centreyangon; 55A Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone) Este centro lo fundó Sawadaw U Janaka, otro discípulo de Mahasi. Cuenta con una sucursal en el campo, en Hmawbi, a 1 h en coche al norte de Yangón; prefiere estancias de un mes.

Fiestas y celebraciones

Multitud de peregrinos acuden a Shwedagon para la paya pwe (fiesta de la pagoda), una de las fiestas más importantes de Myanmar. Se celebra durante la luna llena de marzo, la última antes del Año Nuevo en Myanmar. En el calendario occidental equivale a finales de febrero/principios de marzo.

Otras fiestas importantes en Yangón son:

Día de la Independencia CULTURA

( 4 ene) Con una feria de siete días en Kandawgyi.

Thaipusam HINDÚ

( ene o feb) Se celebra en los templos hinduistas de Yangón con coloridas procesiones y cortes rituales en la piel. Las fechas dependen del calendario lunar.

Fiesta del Agua/Thingyan CULTURA

( abr) El Año Nuevo se celebra con gran algarabía en Myanmar.

Cumpleaños de Buda BUDISTA

( abr/may) Celebra la iluminación de Buda.

Día de los Mártires CULTURA

( 19 jul) En recuerdo del asesinato del general Bogyoke Aung San y sus camaradas.

LA RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA YANGÓN

“Es uno de los paisajes coloniales urbanos mejor conservados del mundo —comentó Thant Myint-U, presidente del Yangon Heritage Trust (YHT) sobre el centro de Yangón—, pero no se sabe si resistirá la transición a la democracia y la nueva prosperidad.”

El YHT, creado en abril del 2012, tiene una tarea aparentemente imposible: proteger el legado arquitectónico de la ciudad, amenazado por décadas de abandono combinadas con la codicia de propietarios ansiosos por aprovecharse del pujante mercado inmobiliario para vender a promotores que no muestran ningún interés por conservar el patrimonio. El Comité de Desarrollo de la Ciudad de Yangón (YCDC) ha confeccionado una lista de 189 edificios de interés histórico, todos de propiedad gubernamental o religiosa. No se han incluido otros cientos de edificios de propiedad privada ni algunos como el Pegu Club, que siguen siendo gubernamentales.

El YHT reclama leyes y una política pública que proteja los edificios más significativos y restaure Yangón con sumo cuidado. Trabaja junto con el YCDC para que se pongan en práctica los métodos de conservación más respetuosos con los edificios gubernamentales vacíos e intenta que su mensaje llegue al gran público, “para que el pueblo, en especial los jóvenes, comprendan la importancia histórica del paisaje del centro urbano”.

A finales del 2013 se puso en marcha un proyecto para colocar una “placa azul” en 200 edificios destacados, patrocinado por el grupo de empresas holandés Phillips. Estas placas iluminadas con LED, que detallan en bamar e inglés la historia e importancia del edificio, ya se han empezado a colocar en la zona centro; las dos primeras se pusieron en el ayuntamiento estilo británico de Myanmar y en el instituto de educación básica 2 Dagon (anteriormente Myoma School, primer centro educativo “nacionalista” de Birmania).

El YHT también trabaja con arrendatarios y propietarios de edificios, como el Ministers Office y el complejo de la antigua Burma Railways Company, en la esquina de Sule Paya Rd y Bogyoke Aung San Rd, para asegurar que su valor patrimonial se protege durante su restauración. Es un proceso plagado de dificultades, tal como demostró la disputa sobre el antiguo complejo de la Secretaría de la región de Yangón en Strand Rd. Cuando se redactó esta obra, los planes de convertir este bonito edificio, en tiempos usado como tribunal, en un hotel de cinco estrellas llamado State House había motivado una disputa entre varios grupos de abogados y el Gobierno.

Dónde dormir

El repentino incremento de visitantes en Yangón, unido a la escasez de hoteles y pensiones decentes, ha provocado el aumento de los precios. En la estación de lluvias suelen ser los que se indican en esta guía, pero en las temporadas más populares, de diciembre a febrero, cuando es indispensable reservar con antelación, muchos establecimientos, en especial los grandes hoteles, aumentan los precios considerablemente.

Hay nuevos hoteles en construcción, pero cuando se redactó esta obra pocos estaban a punto de acabarse. Gran parte de los alojamientos económicos de Yangón son húmedos y lóbregos, y muchos de precio medio no tienen la calidad que se espera de ellos.

El centro de Yangón es un lugar adecuado en el que alojarse, aunque ruidoso. Los hoteles de Dagon y Bahan son idóneos para ir a pie a la Shwedagon Paya y el lago Kandawgyi, y los que se encuentran al norte favorecen los desplazamientos al aeropuerto.

Los alojamientos económicos ($) ofrecen una habitación doble o cama en un dormitorio por menos de 50 US$; los de precio medio ($$) cobran entre 51 y 200 US$; y los de precio alto ($$$) más de 200 US$.

Centro de Yangón

Mother Land Inn 2 HOTEL ECONÓMICO $Leyenda

(Mapa; 01-291 343; www.myanmarmotherlandinn.com; 433 Lower Pazundaung Rd, Pazundaung; i/d 25/30 US$, dc/i/d con baño compartido 10/24/28 US$; ) Suele estar lleno y para llegar hay que dar un largo paseo o hacer un corto desplazamiento en taxi desde el centro, pero sigue siendo uno de los preferidos de los mochileros por su profesional servicio, pulcritud, amplias habitaciones, consejos para viajar y servicios. Las lanzaderas gratuitas al aeropuerto y el contundente desayuno son otras de sus ventajas.

Three Seasons Hotel PENSIÓN $Leyenda

(Mapa; 01-297 946; phyuaung@mptmail.net.mm; 83-85 52nd St, Pazundaung; i/d/tr 30/35/45 US$; ) Las nueve habitaciones de esta hogareña pensión son amplias, limpias y bien acondicionadas. La terraza, a la sombra de unos árboles, es un buen lugar en el que ver pasar el mundo.

El personal es atento y servicial, y está situada en una manzana muy silenciosa por la noche.

Ocean Pearl Inn HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-297 007; www.oceanpearlinn.com; 215 Botataung Pagoda Rd, Pazundaung; i/d/tr 25/30/38 US$; ) Probablemente sea una de las opciones más pulcras de precio económico. Otro de sus reclamos es la recogida gratis en el aeropuerto.

New Yangon Hotel HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-210 157; www.newyangonhotel.com; 830 Mahabandoola Rd, Lanmadaw; h 30-60 US$; ) No muchas de las habitaciones de este hotel recién renovado a pocos pasos del embarcadero Lan Thit tienen vistas al río. El bar de la azotea sí que las ofrece y es la principal razón para hospedarse en él.

Yoma Hotel HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-299 243; www.yagonyomahotel.com; 146 Bogyoke Aung San Rd, Pazundaung; i/d desde 27/32 US$; ) A pesar de estar algo alejado del centro, es uno de los establecimientos de precio económico más limpio y mejor dirigido de la ciudad. Las habitaciones están algo anticuadas y varían en tamaño y servicios pero están limpias y el personal es agradable.

Tiene cinco pisos, pero no ascensor, así que si se está en el último el ejercicio físico está asegurado.

Beautyland Hotel II HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-240 054; www.beautylandhotel.com; 188-192 33rd St, Kyauktada; i/d 20/25 US$, con aire acondicionado desde 28/38 US$; ) Sus cuidadas habitaciones y agradable y competente servicio lo convierten en una de las mejores opciones económicas del centro. Las habitaciones más baratas no tienen ventanas, pero las delanteras, más caras, son muy luminosas.

May Fair Inn PENSIÓN $Leyenda

(Mapa; 01-253 454; maytinmg@gmail.com; 57 38th St, Kyauktada; i/d/tr 15/24/30 US$; ) Esta anticuada pensión, familiar y de confianza, es lo mejor para el viajero que busca tranquilidad en vez de fiesta.

Hninn Si Budget Inn PENSIÓN $Leyenda

(Mapa; 01-299 941; www.hninnsibudgetinn.com; 213-215 Botataung Pagoda St, Pazundaung; i/d con baño compartido 23/30 US$; ) Impecable pensión nueva para mochileros, con 15 habitaciones escasamente decoradas, la mayor parte de ellas sin ventanas.

Okinawa Guest House PENSIÓN $Leyenda

(Mapa; 01-374 318; 64 32nd St, Pabedan; d 28 US$, dc/i/d con baño compartido 8/16/22 US$; ) La decoración del interior de esta pensión con buganvillas en la entrada es un extraño batiburrillo y el edificio una mezcla de madera, bambú y ladrillo. Sus escasas habitaciones son pequeñas y oscuras, pero limpias, aunque el ruido es uno de sus inconvenientes.

White House Hotel HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-240 780; whitehouse.mm@gmail.com ; 69/71 Kon Zay Dan St, Pabedan; i/d con aire acondicionado 25/30 US$, ventilador y baño compartido 17/22 US$; ) Sus puntos fuertes son el desayuno, la terraza de la azotea, la cerveza fría, las amplias vistas y el útil mostrador para viajes y circuitos. Los contras, excesivas escaleras, habitaciones pequeñas y a veces sin ventanas, y baños muy básicos.

El toque de queda es de 24.00 a 5.00, nada apropiado para los juerguistas.

Tokyo Guest House HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-386 828; tokyoguesthouse.yangon@gmail.com; 200 Bo Aung Kyaw St, Botataung; i 11-17 US$, d 22-26 US$; ) Lo más destacado de este acogedor hotel económico es su soleada terraza con vistas y su limpieza. Lo menos, que las habitaciones no tengan ventanas y sean pequeñas.

Cherry Guest House HOTEL $Leyenda

(Mapa; 01-255 946; 278/300 Mahabandoola Garden St, Kyauktada; i/d 20/25 US$; ) Sus 20 habitaciones, en el 4º piso de una calle (relativamente) tranquila, son un buen recurso si falla el resto de opciones económicas.

Loft Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-393 112; www.theloftyangon.com; 33 Yaw Min Gee St, Dagon; h 150-240 US$; ) Los diseñadores han aportado su polvo de hadas a este almacén de la década de 1960 para transformarlo en un nuevo y atractivo hotel-boutique en una práctica ubicación. Las habitaciones tipo loft neoyorquino y las suites en distintos niveles tienen paredes de ladrillo vista, ventanas de suelo a techo, artísticos grabados en blanco y negro, y mobiliario contemporáneo.

May Shan Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-252 986; www.mayshan.com; 115 Sule Paya Rd, Kyauktada; i/d/tr 45/55/79 US$; ) Las habitaciones individuales son pequeñas y carecen de ventanas, pero su adecuada ubicación, amable atención y variados servicios lo convierten en una opción prioritaria en esta zona. Las triples (se recomienda la 601) son espaciosas y tienen vistas a la Sule Paya.

Panorama Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-253 077; www.panoramaygn.com; 294-300 Pansodan St, Kyauktada; i/d 80/100 US$; ) El adecuadamente llamado Panorama, con 10 habitaciones, céntrico y con vistas más allá de la Shwedagon Paya, no es moderno, pero las habitaciones son amplias y en conjunto están bien cuidadas.

Aung Tha Pyay Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-378 663; www.aungthapyayhotel.com; 74-80 38th St, Kyauktada; h/ste 75/85 US$; ) Este nuevo establecimiento, excelente incorporación a la oferta de hoteles de precio medio, tiene una decoración sencilla. Sus arregladas habitaciones son funcionales y espaciosas, y disponen de baños solo con ducha. Las suites, que ofrecen poco más que las habitaciones normales, no merecen la pena.

Yangon Home Stay CASA PARTICULAR $$Leyenda

(Mapa; 09 4202 80430; http://yangonhomestay.com; 2º piso, 32-34 16th St, Lanmadaw; d desde 40 US$; ) Aldrich y Gladyis, una amable pareja birmano-francesa, dirigen este agradable apartamento en Chinatown, que merece la pena encontrar. Sus cinco acogedoras habitaciones (dos sin ventanas) comparten un baño. Cuenta con una amplia cocina bien equipada y salón con biblioteca y aparatos de gimnasia.

También ofrece excelentes masajes birmanos (15 000 MMK/h).

East Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-7313 5311; www.east.com.mm; 234-240 Sule Pagoda Rd, Kyauktada; h 90 US$; ) Un toque de estilo contemporáneo consigue que este seminuevo hotel destaque entre los de precio medio del centro. Ha de tenerse en cuenta que si se prefiere hacer las abluciones en privado, los baños no están separados de las habitaciones.

Panda Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-212 850; www.myanmarpandahotel.com; 205 Wadan St, Lanmadaw; h 90-120 US$; ) Cuenta con 13 pisos al oeste del centro y ofrece habitaciones luminosas y atractivas con excelentes baños. Se encuentra en una tranquila zona residencial y es popular entre los grupos que hacen circuitos.

New Aye Yar Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-256 938; www.newayeyarhotel.com; 170-176 Bo Aung Kyaw St, Botataung; i/d desde 75/80 US$; ) Este hotel de precio medio, en un edificio alto, ha evitado la decadencia tropical que afecta a muchos de sus vecinos.

Eastern Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-293 815; www.myanmareasternhotel.com; 194-196 Bo Myat Tun St, Botataung; i/d 45/55 US$; ) Sus 40 habitaciones no son nada especiales, pero están limpias y el precio, por servicios como televisión por satélite, agua caliente y frigorífico, es razonable.

Strand Hotel HOTEL $$$

(Mapa; 01-243 377; www.hotelthestrand.com; 92 Strand Rd, Kyauktada; h desde 633 US$; ) El hotel más ilustre de Yangón es lujoso, con sobrado encanto e historia y servicio de alto nivel. Si el alojamiento se sale del presupuesto, siempre se puede tomar una copa en el bar, merendar en el salón del vestíbulo o permitirse un almuerzo en el café.

Governor’s Residence HOTEL DE LUJO $$$Leyenda

(Mapa; 01-229 860; www.governorsresidence.com; 35 Taw Win St, Dagon; h/ste desde 300/432 US$; ) En la década de 1920 fue una pensión para los miembros importantes del grupo étnico kayah, pero en la actualidad, tras una magistral renovación, es el arquetipo del lujo colonial. Sus espléndidas habitaciones están etéreamente perfumadas, camas mullidas y bañeras con pétalos de rosa.

La piscina se funde delicadamente con el césped y consigue que centellee la belleza que refleja. Otra de sus grandes ventajas es la excelente gama de actividades gratis, como paseos en bicicleta y clases de cocina.

Parkroyal Yangon HOTEL CASINO $$$Leyenda

(Mapa; 01-250 388; www.parkroyalhotels.com ; 33 Ah Lan Pya Pagoda Rd, Dagon; h desde 220 US$; ) Este céntrico hotel de negocios bien dirigido ofrece habitaciones con todos los servicios que puedan esperarse por su precio. Cuenta con una bonita piscina, pistas de tenis y gimnasio con clases de aeróbic y yoga (20 US$ para los no clientes).

YANGÓN PARA NIÑOS

Hay buenas zonas de columpios en el jardín Mahabandoola, el parque del Pueblo, el zoológico de Yangón y el Happy World Kandaw Mingala Garden (Mapa; Shwedagon Pagoda Rd, Kandaw Mingala Garden, Dagon; 9.00-21.00). Thirimingala Zei (3er piso, Thirimingala Zei, Lower Kyee Myin Dyaing Rd, Kyeemyindaing; 9.00-21.00), una cadena de parques de atracciones con una sucursal cercana a la entrada meridional de la Shwedagon Paya.

Para más opciones conviene consultar la Yangon Golden Guide, a la venta en librerías y la tienda de regalos Pomelo (Clicar).

Shwedagon Paya y alrededores

Garden Home Bed & Breakfast PENSIÓN $$Leyenda

(Mapa; 01-541 917; www.gardenhomebnb.asia; 10 Bogykoke Museum Rd, Bahan; i/d/tr 80/105/125 US$; ) Está cerca de la embajada alemana y a corta distancia a pie del lago Kandawgyi y la Shwedagon Paya; se recomienda reservar con antelación para asegurarse una de las 10 sencillas habitaciones acogedoras de este nuevo alojamiento. El bar del jardín es encantador y la galería de arte adjunta otro de sus extras.

Alamanda Inn HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$Leyenda

(Mapa; 01-534 513; www.hotel-alamanda.com; 60B Shwe Taung Gyar Rd/Golden Valley Rd, Bahan; i/d desde 110/120 US$; ) Este hotel con dirección francesa, instalado en un recinto sumamente tranquilo, ofrece 10 espaciosas y atractivas habitaciones. La más cara es la suite de las antiguas dependencias de los criados, con jardín privado. Cuenta con un excelente restaurante-bar francés.

Classique Inn HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-525 557; www.classique-inn.com; 53B Shwe Taung Gyar Rd/Golden Valley Rd, Bahan; i/d desde 50/70 US$; ) Este frondoso hotel familiar, en una apartada villa del exclusivo barrio de Golden Valley, ofrece ocho acogedoras habitaciones que varían en tamaño. Las de lujo cuentan con mobiliario de teca y bambú. Su servicio es muy agradable, y pueden organizar viajes. Sirven un buen desayuno.

Rainbow Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-543 681; www.myrainbowhotel.com; 3 Win Gabar Lane, Bahan; i/d 40/55 US$; ) El principal reclamo de este anticuado hotel es su ubicación, a corta distancia a pie del lago Kandawgi. Las habitaciones y mobiliario conocieron mejores tiempos, pero el agradable vestíbulo con galería de arte tiene un encanto irresistible.

Guest Care Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-511 118; www.guestcarehotel.com; 107 Dhama Zedi Rd, Bahan; i/d desde 60/70 US$; ) Cuenta con varios tipos de habitaciones (y pocas diferencias entre ellas), por lo que merece la pena ver más de una antes de decidirse, pues algunas están en mejor estado. Está decorado con muebles de madera hermosamente tallada.

Winner Inn HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-535 205; www.winnerinnmyanmar.com; 42 Than Lwin Rd, Bahan; i/d desde 50/55 US$, ste 75 US$; ) Este bajo edificio se encuentra en una tranquila y frondosa zona residencial y ofrece habitaciones impolutas con anticuados escritorios y cuadros en las paredes. En las zonas comunales hay sillas que invitan a descansar en ellas con un libro.

Holiday Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-860 4076; www.myanmarholidayhotel.com; 51A Pho Sein Rd, Bahan; h 60-80 US$; ) Este nuevo hotel, anejo a un veterano restaurante chino halal, no ganaría premios por su diseño, pero es una agradable base a precio razonable.

Savoy Hotel HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$$Leyenda

(Mapa; 01-526 289; www.savoy-myanmar.com; 129 Dhama Zedi Rd, Bahan; i/d 295/315 US$, ste i/d 379/418 US$; ) Su interior es tan perfecto que uno se olvida de que se encuentra en la esquina de una calle muy concurrida. Los pasillos, habitaciones e incluso los suntuosos baños están llenos de fotografías, antigüedades, artesanía y esculturas, y consiguen que uno fantasee con pertenecer a la realeza de la época del Raj.

Chatrium Hotel HOTEL $$$Leyenda

(Mapa; 01-544 500; www.chatrium.com; 40 Natmauk Rd, Tamwe; h/ste 299/500 US$; ) Desde que Hilary Clinton se alojó en él ha sido testigo de un continuo desfile de vips. Es fácil de entender. Puede que no sea el hotel más histórico o encantador de Yangón, pero su dirección es muy profesional y tiene más estilo que muchos otros del mismo precio. Su gran piscina, gimnasio y excelente spa son otras de sus ventajas. Aunque no se esté alojado, se puede utilizar la piscina (10 US$).

Summit Parkview HOTEL $$$Leyenda

(Mapa; 01-211 888; www.summityangon.com; 350 Ahlone Rd, Dagon; i/d desde 184/207 US$; ) Si no gustan las habitaciones que dan a la Shwedagon Paya incrustada de joyas, siempre se puede elegir alguna que dé a la piscina; son más baratas. Cuando se editó esta obra se estaban renovando algunas habitaciones.

Lago Inya y norte de Yangón

Bike World Explores Myanmar Inn PENSIÓN $$Leyenda

(Mapa; 01-525 820; bwemtravel.com; 10F Martin Ave, Hlaing; h 50-70 US$; ) Esta pensión en una zona apartada, cercana a la embajada israelí, y regentada por una pareja australiano-birmana como ampliación de su empresa de circuitos en bicicleta, ofrece habitaciones pequeñas pero bien equipadas. Cuando se redactó esta obra se estaban construyendo habitaciones más amplias.

Inya Lake Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 01-966 2866; www.inyalakehotel.com; 37 Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin; h desde 160 US$; ) Si uno prefiere relajarse en un sereno emplazamiento junto al lago, esta enorme propiedad, diseñada por un ruso en la década de 1950, ofrece grandes y luminosas habitaciones con balcón. Dispone de piscina y pistas de tenis.

Sedona Hotel HOTEL $$$Leyenda

(Mapa; 01-666 900; www.sedonahotels.com.sg; 1 Kaba Aye Pagoda Rd; h 100-160 US$, ste 350-900 US$; ) En este hotel se encontrará tranquilidad, silencio y servicio muy profesional. Lo que no se percibe es que se está en Myanmar, pero cuando uno se tumba en una de sus cómodas camas, seguramente no importa.

Dónde comer

Probablemente sea en Yangón donde se pruebe por primera vez las cocina birmana, pero antes de visitar la amplia gama de restaurantes de la ciudad, sus excelentes puestos callejeros y concurridos salones de té, no está de más adquirir ciertos conocimientos culinarios (véase Clicar).

No todo es comida birmana, Yangón siempre ha sido la ciudad más cosmopolita de Myanmar y su diversidad culinaria lo refleja. Además de todos los estilos de cocina regional de Myanmar, como la shan y la rakhine, existe una buena selección de restaurantes internacionales, incluidos tailandeses, japoneses, coreanos, franceses, italianos e indios. En el interior de la región abundan los establecimientos chinos (en realidad chinos birmanos), de modo que, a menos que se sea un gran aficionado, merece la pena investigar otras opciones.

Se cena pronto, a las 22.00 solo hay abiertos un par de establecimientos y los restaurantes de los grandes hoteles. En cuestión de relación calidad-precio, pocos de los restaurantes selectos consiguen justificar sus precios.

CALLES GASTRONÓMICAS DE YANGÓN

Uno se da cuenta enseguida de que gran parte de la vida en Yangón transcurre en la calle. El ciudadano medio de Myanmar rara vez come en un restaurante y en general lo hace en casa o en la calle.

Las opciones de comida callejera en Yangón son abrumadoras y desafiantes (¿apetece un pincho de asaduras de cerdo?), así que, para guiarse en esta jungla de comidas, estas son algunas de las mejores calles y los mejores puestos en los que comer.

‘Thoke’ de ‘samosa’ Durante el día una fila de vendedores (Mapa; Mahabandoola Garden St, Kyauktada; samosas 500 MMK) cerca del jardín Mahabandoola venden “ensaladas” de samosas cortadas, con salsa de lentejas.

Zumos de fruta Varios vendedores (Bogyoke Aung San Rd, Pabedan; zumos desde 1000 MMK; 10.00-17.00) del mercado Bogyoke Aung San venden refrescantes zumos recién exprimidos; se recomienda el de aguacate con leche condensada.

‘Bein moun’ y ‘moun pyar thalet’ Estas deliciosas tortitas birmanas (200 MMK), dulces (bein moun) o saladas (moun pyar thalet), se encuentran en todos los rincones de Yangón, a todas horas del día y de la noche.

‘Dosas’ En Anawratha St hay varios vendedores callejeros por la noche que ofrecen esta crepe del sur de la India (desde 500 MMK), conocida en birmano como to-shay.

‘Mohinga’ Esta sopa de fideos finos de arroz y caldo de pescado se vende en todas partes, pero se recomienda la de Myaung Mya Daw Cho (Mapa; 149 51st St, Pazuntaung; fideos desde 500 MMK; 4.30-9.00). No hay cartel en inglés, hay que buscar uno de color verde cerca de unos árboles. Tiene un local más formal cerca de la Shwedagon Paya (Clicar).

Comida a la parrilla Por la noche, en el tramo de la 19th St entre Mahabandoola Rd y Anawrahta Rd, hay decenas de puestos y restaurantes al aire libre (Mapa; 19th St, Latha; comidas desde 5000 MMK; 5.00-23.00) que venden deliciosos tentempiés a la parrilla y cerveza de barril.

‘Lassi’ Shwe Bali (Mapa; Bo do Pat Rd, Pabedan; vaso de lassi desde 600 MMK; 10.00-22.30), en la esquina con Mahabandoola Rd, sirven deliciosos vasos de este yogur líquido indio.

‘Buthi kyaw’ Por la noche un solitario vendedor (Mapa; Anawratha esq. Thein Byu Rd, Pazuntaung; 500 MMK; 4.00-21.00) vende este sabroso tentempié de calabaza rebozada y frita, con salsa picante/amarga.

Dulces birmanos Por la tarde varios vendedores callejeros (Mapa; Bogyoke Aung San Rd, Pabedan; desde 50 MMK) ofrecen deliciosos dulces birmanos como shwe-t’aumi’n (espeso arroz “dorado”) o mou’n-se’in-ba’un (pastel al vapor con coco rallado) frente al FMI Centre.

Centro de Yangón

Puede encontrarse comida en los puestos callejeros a cualquier hora del día. Los salones de té del centro son también buenos lugares en los que tomar una comida ligera o un tentempié.

En Anawrahta Rd, al oeste de Sule Paya Rd hacia el templo Sri Kali, hay varias tiendas que sirven comida india con influencia musulmana. Más al oeste está el distrito de Chinatown, en el que hay abundantes restaurantes chino-birmanos.

Nilar Biryani & Cold Drink INDIA MUSULMANA $Leyenda

(Mapa; 216 Anawrahta Rd, Pabedan; comidas desde 800 MMK; 4.00-22.00; ) Unas ollas enormes llenas de especias, caldos y arroz burbujean frente a este luminoso y llamativo establecimiento indio. Siempre está lleno, y con razón: sus biryanis son simplemente deliciosos.

El pollo, cocinado largo tiempo a fuego lento, es tiernísimo, el arroz es exquisito y el lassi de plátano, divino. Ningún plato de la carta cuesta más de 1800 MMK, y por la mayor parte de ellos apenas se paga una fracción de ese precio. Es sin duda el mejor de varios establecimientos similares cercanos.

999 Shan Noodle Shop SHAN $Leyenda

(Mapa; 130/B 34th St, Kyauktada; fideos desde 500 MMK; 6.00-19.00) Este pequeño restaurante de vivos colores detrás del ayuntamiento dispone de varias mesas. En la carta hay fideos shàn k’auq swèh (fideos finos de arroz con caldo de pollo ligeramente picante) y myi shay (sopa de fideos estilo Mandalay) y sabrosos platos sin fideos, como tofu shan (hecho con harina de garbanzos) y el delicioso arroz amarillo shan con tomate.

Nam Kham Family Shan Restaurant SHAN $Leyenda

(Mapa; 134 37th St, Kyauktada; fideos desde 800 MMK; 6.00-19.00 lu-sa) Este pequeño restaurante dividido en dos tiene los habituales platos de fideos shan y varios curries, sopas, salteados y otros platos servidos con arroz.

New Delhi INDIA $Leyenda

(Mapa; 274 Anawrahta Rd, Pabedan; principales desde 500 MMK; 5.30-21.30; ) Este local, algo mugriento, sirve sabrosos platos del sur de la India con influencia musulmana, como curry de cordero y opciones sin carne como puris (panes esponjosos), idli (bolas de arroz), varias dosai (tortitas saladas) y thalis de hojas de plátano (comidas; 1000 MMK).

Ingyin New South India Food Centre INDIA $Leyenda

(Mapa; 232 Anawrahta Rd, Pabedan; principales desde 600 MMK; 5.00-22.00; ) Su alegre personal prepara las dosai más crujientes y sabrosas del centro de Yangón. También sirve buen thali y, si se desea postre, té y dulces indios.

Shan Yoe Yar SHAN $$Leyenda

(Mapa; 01-221 524; www.facebook.com/ShanYoeYar; 169 Wadan St, Lanmadaw; principales 2000-7000 MMK; 7.00-22.30; ) Esta centenaria mansión de madera se ha transformado en el restaurante shan más exclusivo de Yangón. Entre los deliciosos platos de su carta destaca un delicioso curry de berenjena mine tauk y curry de cerdo estilo Inlay. Los menús del día (desde 10 000 MMK) incluyen un plato vegetariano.

Feel Myanmar Food BIRMANA $$Leyenda

(Mapa; 01-511 6872; www.feelrestaurant.com; 124 Pyidaungsu Yeiktha St, Dagon; comidas desde 3000 MMK; 6.00-20.30) Este veterano establecimiento es un buen sitio para mancharse los dedos probando la gran gama de sabrosos platos birmanos que sirve en bandejas. Es muy popular durante las comidas entre los ejecutivos locales y el personal de las embajadas.

Danuphyu Daw Saw Yee Myanma Restaurant BIRMANA $$Leyenda

(Mapa; 175/177 29th St, Pabedan; comidas desde 2000 MMK; 9.00-21.00; ) Si se pregunta a los lugareños dónde tomar comida birmana en el centro de Yangón, seguramente indicarán esta veterana tienda-restaurante. Todos los platos van acompañados de sopa du four y ngapi ye, una salsa picante con verdura hervida y especias.

Dispone de una pequeña carta en inglés, pero es mejor elegir entre los curries del mostrador.

Ichiban-Kan JAPONESA $$Leyenda

(Mapa; 01-394 824; 17-18 Aung San Stadium, Gyo Phyu St, Mingalar Taung Nyuit; fideos 5-7 US$; 11.30-14.00, 17.30-22.00; ) El mejor restaurante japonés es íntimo, está decorado con gusto y parece salido de los barrios bajos del Tokio de antaño. La comida, que abarca una gran selección de platos japoneses, está bien presentada y es auténtica.

Be Le CHINA $$Leyenda

(Junior Duck; Mapa; 01-249 421; muelle de Pansodan St, Kyauktada; platos desde 1200 MMK; 10.00-22.30; ) Este agradable restaurante chino instalado en la antigua terminal de ferries es uno de los mejores establecimientos en los que disfrutar de las vistas del río (aunque no tiene mucha competencia) y de algo de brisa. La comida es decente, se recomienda el pato asado (7100 MMK la ración pequeña).

Forma parte de la cadena Golden Duck, que tiene otro local (Mapa; 01-240 216; Kan Taw Mingalar Garden, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon; 10.00-22.00; ) con excelentes vistas de la Shwedagon Paya.

Shwe Mei Tha Su BIRMANA MUSULMANA $$Leyenda

(Mapa; 173 29th St, Pabedan; comidas desde 2000 MMK; 9.00-21.00) Esta versión musulmana del tradicional establecimiento de curries de Myanmar está junto a Danuphyu Daw Saw Yee y carece de cartel con escritura latina. Sustituye la sopa amarga con un suculento dhal, los curries de carne son sabrosos y picantes, y las guarniciones incluyen balachaung ahumado.

Aung Mingalar Shan Noodle Restaurant SHAN $$Leyenda

(Mapa; Bo Yar Nyunt St, Dagon; principales desde 1500 MMK; 7.00-21.00; ) Este restaurante sencillo y divertido, con modernos tintes de café de ciudad, es un buen lugar en el que ver pasar a la gente y sorber fideos.

Bharat Restaurant INDIA $$Leyenda

(Mapa; 01-281 519; 356 Mahabandoola Rd, Kyauktada; principales desde 1000 MMK; 6.00-20.30; ) Se especializa en platos del sur de la India y su limpio interior y mesas con tableros de mármol son una novedad comparadas con las largas mesas estilo cafetería de los establecimientos indios de Anawrahta Rd.

Lotaya SHAN $Leyenda

(Mapa; mercado Bogyoke Aung San, Pabedan; principales 1000-3800 MMK; 9.00-17.00 ma-do; ) Este sencillo local, situado en la parte trasera del mercado, junto al puente peatonal sobre las vías del tren, sirve fideos shan y platos tailandeses y chinos, además de cafés helados y bebidas de frutas. No son los mejores fideos shan de la ciudad, pero es un buen lugar en el que repostar mientras se compra.

365 Café INTERNACIONAL, JAPONESA $$Leyenda

(Mapa; 5 Ah Lan Paya Pagoda Rd, Dagon; principales 3300-7800 MMK; 24 h; ) Este elegante café abierto todo el día ofrece una carta con clara influencia japonesa y algunos platos orientales y chinos.

Zawgyi House BIRMANA, INTERNACIONAL $$Leyenda

(Mapa; 372 Bogyoke Aung San Rd, Pabedan; principales 2300-7800 MMK; 9.00-21.00; ) Este café y tienda de regalos es un local para expatriados y ejecutivos de paso, que aprecian sus caros batidos, zumos, helados y sándwiches.

Japan Japan JAPONESA $$Leyenda

(Mapa; 239 Pansodan St, Kyauktada; principales 2500-4000 MMK; 11.00-22.00; ) Al personal japonés de este restaurante con decoración kitsch le gusta mimar a sus clientes. La comida es razonablemente barata y abundante, y sirve un excelente sushi.

Union Bar & Grill INTERNACIONAL $$$Leyenda

(Mapa; 09 42010 1854; www.unionyangon.com; 42 Strand Rd, Botataung; principales 8-14 US$; restaurante 10.00-23.00, bar hasta 2.00; ) Este nuevo restaurante y bar en una esquina del edificio de la Cruz Roja rezuma sofisticación. La carta estilo brasserie con apetitosas pizzas, hamburguesas, sándwiches y ensaladas ofrece comida reconfortante de calidad.

Suelen frecuentarlo expatriados adinerados, en especial los viernes y sábados por la noche, en los que la barra central está muy animada, pero también es muy tranquilo para tomar un brunch en domingo.

Monsoon ASIÁTICA $$$Leyenda

(Mapa; 01-295 224; www.monsoonmyanmar.com; 85-87 Thein Byu Rd, Botataung; principales desde 2200 MMK; 10.00-23.00; ) Está instalado en una espaciosa casa colonial y es una buena elección para los que les intimiden otras opciones más auténticas de Yangón. La carta abarca todo el interior del sureste asiático, con platos de Tailandia, Vietnam, Camboya y Laos.

Shwedagon Paya y alrededores

Myaung Mya Daw Cho BIRMANA $Leyenda

(Mapa; 01-559 663; 118A Yay Tar Shay Old St, Bahan; fideos 500 MMK; 5.00-11.00) Este famoso local especializado en mohinga es un excelente lugar para desayunar antes o después de visitar la Shwedagon Paya. Su sopa de pescado con fideos se toma en el interior o se lleva para comer fuera por 300 MMK.

Aung Thukha BIRMANA $Leyenda

(Mapa; 01-525 194; 17A 1st St, Bahan; comidas desde 2000 MMK; 9.00-21.00) Esta veterana institución brinda la oportunidad de probar una amplia gama de comida de Myanmar, desde sabrosos curries de carne a ligeras ensaladas recién preparadas. Los sabores son más sutiles que en otros establecimientos y utiliza más hierbas aromáticas que aceite o especias. Siempre está lleno, pero el servicio es amable y cordial, y el ambiente, muy auténtico.

Sharky’s ‘PIZZA’/DELICATESEN $$Leyenda

(Mapa; 01-524 677; 117 Dhama Zedi Rd, Bahan; pizza desde 7500 MMK; 9.00-22.00; ) Ye Htut Win (conocido como Sharky) trabajó en la hostelería en Suiza durante 20 años antes de regresar a Yangón con la ilusión de hacer queso y otras comidas de calidad. El resultado es este paraíso para gourmets, parte delicatesen, parte restaurante, que sirve una excelente pizza de masa fina y crujiente y otros platos con los refinados ingredientes de Sharky. Su tentadora selección de gelato es razón suficiente para visitar este establecimiento.

S K Hot Pot ESTOFADOS $$Leyenda

(Golden Happy Hot Pot; Mapa; 01-559 339; 18 Ko Min Ko Chin St, Dagon; comidas desde 5000 MMK; 10.30-23.00; ) Este gran salón es el local de estofados más famoso y popular de Yangón. Sus cientos de comensales eligen los ingredientes crudos (verdura 800 MMK) en los congeladores y los cocinan en cazuelas con picante caldo estilo Sichuan (2800 MMK).

Aunque abre durante el día, es más divertido ir por la noche, cuando el comedor está abarrotado.

House of Memories BIRMANA, INTERNACIONAL $$Leyenda

(Mapa; 01-525 195; www.houseofmemoriesmyanmar.com; 290 U Wi Za Ra Rd, Bahan; principales 4000-5000 MMK; 11.00-23.00; ) Es un local interesante, junto a U Wi Za Ra Rd, instalado en una villa colonial imitación Tudor llena de antigüedades y fotografías antiguas (con una oficina en la que trabajó el general Aung San). Propone sustanciosos curries de ternera y auténtica ensalada de berenjena asada. Hay música en directo en el piano-bar los fines de semana por la noche.

Onyx Restaurant ASADOR $$Leyenda

(Mapa; www.facebook.com/onyxmyanmar; 135 Dhama Zedi Rd, Bahan; principales 4500-6000 MMK; 11.00-23.00 lu-sa, 5.00-23.00 do; ) Para encontrar este alabado asador escondido en una desmejorada casa negra y blanca hay que subir una carretera secundaria y pasar por una tienda de tallas de madera. El interior es más bonito, incluso ligeramente romántico. Los lugareños se entusiasman con la calidad y el precio de sus platos de carne.

Sabai@DMZ THAI $$Leyenda

(Mapa; 01-525 078; 162 Dhama Zedi Rd, Bahan; principales desde 2500 MMK; ) Este local semiceremonioso de propietario tailandés cuenta con un chef tailandés y una extensa y apetitosa carta. La variedad de ensaladas es impresionante para los que deseen un almuerzo ligero con el que combatir el calor.

Acacia Tea Salon PASTELERÍA $$Leyenda

(Mapa; www.acaciateasalon.com; 52 Sayasan St, Bahan; principales 7000 MMK; 10.00-22.00; ) Este salón de té, pastelería y restaurante de estilo colonial está instalado en una elegante mansión. Dispone de una sección para llevar, con magníficos pasteles, galletas y platos salados. Las meriendas son un placer al que sucumbir (15 000-25 000 MMK).

The Corriander Leaf INDIA $$Leyenda

(Mapa; 09 4318 5008; edificio 12, Yangon International Hotel Compound, Ahlone Rd, Dagon; principales 6000-8000 MMK; ) Si apetece comida india decente en un restaurante con manteles blancos, este cumple los requisitos. Cuenta con una buena selección de platos vegetarianos.

POR UNA BUENA CAUSA

En una ciudad en la que abundan la pobreza y los problemas sociales hay muchas posibilidades de que uno se sienta culpable cuando cena en un restaurante en el que la cuenta equivale a lo que gana un camarero en un mes. Pero en Yangón hay tres restaurantes y cafés, instituidos como empresas sociales o negocios benéficos autosuficientes, que ayudan a los necesitados y en los que se cena con la conciencia tranquila.

LinkAge (Mapa; 09 4958 3618; 1er piso, 221 Mahabandoola Garden St, Kyauktadar; comidas 1000-3000 MMK; 10.00-22.00; ) Este restaurante birmano y galería de arte está gestionado por Forever, un proyecto humanitario de desarrollo que enseña a cocinar y a servir la comida a niños de la calle y de familias pobres. Las obras de arte de sus paredes amarillas y del balcón (con mesas cuando hace buen tiempo) que da a la calle crean un agradable ambiente y la comida es sabrosa. Se recomienda el delicioso filete de pargo rojo o, si se tiene mucha hambre, el menú de varios platos (6000-8000 MMK).

Yangon Bakehouse (Mapa; www.yangonbakehouse.com; Pearl Condon, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan; sándwiches y ensaladas 2500-5000 MMK; 7.00-17.00 lu-vi, 8.00-17.00 sa; ) Trabaja con mujeres desfavorecidas, con problemas por deudas o familiares, de las que algunas han tenido que recurrir a la prostitución. Empresa modélica, paga a las aprendices el doble del salario mensual habitual y les proporciona asesoramiento y valiosa formación laboral. No sorprende que gracias a sus deliciosos pasteles, suculentos sándwiches, ensaladas y buen café cuente con una fiel clientela. Mayoritariamente es comida para llevar, pero si se desea comer allí, cuenta con varias mesas compartidas.

Shwe Sa Bwe (Mapa; 01-661 983; www.facebook.com/ShweSaBwe; 20 Malikha St, Mayangone; comidas/cenas desde 11 000/23 000 MMK; ) Este selecto restaurante y escuela de hostelería instalado en una mansión hermosamente decorada y cercana a la orilla septentrional del lago Inya, lo fundó el expatriado francés François Stoupan y admite 22 estudiantes al año. Se eligen en todo Myanmar y provienen de familias desfavorecidas (aunque no indigentes). Proporciona formación para trabajar en contacto con el cliente y en la cocina bajo supervisión de chefs franceses. Como preludio de la comida, François acompaña en un circuito por las instalaciones y explica los objetivos de la empresa. Los resultados son sorprendentes, es sin duda la comida más exquisita de Yangón por ese precio. Como era de esperar, los estudiantes trabajan después en los mejores hoteles y restaurantes de la ciudad.

Garden Bistro INTERNACIONAL $$Leyenda

(Mapa; 01-546 488; Bahan St esq. Kan Yeik Thar St, Bahan; principales 3800-5000 MMK; 7.00-22.30; ) Es un popular establecimiento en el que desayunan los ejecutivos y el personal de las embajadas, y también muy agradable para tomar una comida ligera o merendar con vistas al lago Kandawgyi. Tiene acceso directo al entablado de la orilla, con lo que no hay que pagar los 2000 MMK de entrada.

Royal Garden CHINA $$Leyenda

(Mapa; 01-546 923; Nat Mauk Rd, Bahan; principales 4000-7000 MMK; 6.30-22.15; ) Este amplio restaurante junto al lago, que sirve dim sum para desayunar y pato asado para la cena, ofrece una sabrosa selección de comidas chinas a buen precio.

Sai’s Tacos TEX-MEX $$Leyenda

(Mapa; 01-514 950; 32A Inya Myaing Rd, Bahan; principales 2200-6000 MMK; 11.00-21.00 lu-vi, 8.00-21.00 sa y do; ) Seguramente es el único restaurante tex-mex del mundo con un toque shan. También sirve: ¡fideos shan!

Nervin Cafe & Bistro INTERNACIONAL $$Leyenda

(Mapa; www.nervincafe.com; Karaweik Oo-Yin Kabar, Kandawgyi Nature Park, Mingalar Taung Nyunt; principales 5000 MMK; 10.00-22.00; ) Nervin, el más moderno del grupo de cafés del extremo oriental del lago Kandawgyi, propone comidas ligeras como sándwiches con patatas fritas y ensalada, café y batidos.

Padonmar BIRMANALeyenda

(Mapa; 01-122 0616; www.myanmar-restaurantpadonmar.com; 105-107 Kha Yae Bin Rd, Dagon; 11.00-23.00; ) Padonmar (que significa “flor de loto”) está orientado a los turistas que hacen circuitos, pero sirve comida con excelente relación calidad-precio. Cuando hace buen tiempo se come en el jardín, pero el interior también es encantador.

Le Planteur FRANCESA $$$Leyenda

(Mapa; 01-541 997; www.leplanteur.net; 22 Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan; principales19-32 US$, menú comida 25 US$, menú cenas 45-78 US$; 11.30-13.45, 18.00-22.00; ) La comida de este exclusivo restaurante en una mansión con un bonito jardín (que se utiliza como comedor cuando hace buen tiempo) es cara. Sus platos muestran una experta preparación, aunque están excesivamente recargados.

Cuenta con una excelente bodega de vinos y un elegante salón de cócteles. En las cenas organiza transporte gratuito en uno de sus coches antiguos.

Alamanda Inn FRANCESA $$$

(Mapa; 01-534 513; 60B Shwe Taung Gyar Rd/Golden Valley Rd, Bahan; comidas 9000-16,000 MMK; 7.00-23.00; ) Este animado restaurante-bar instalado en un patio cubierto de una tranquila zona residencial, es un refugio en el que olvidarse de las preocupaciones de Yangón. Se especializa en tajín y cuscús, pero también prepara buenos bistecs y sándwiches, y mortíferos cócteles.

Golden Kitchen by IndoChine ASIÁTICA $$$Leyenda

(Mapa; 09 3120 5450; 135 Dhama Zedi Rd, Bahan; principales 10-15 US$; 11.00-23.00; ) El grupo IndoChine, con sede en Singapur, ha aportado su particular mezcla de platos laosianos y vietnamitas a Yangón. Tiene clase y coloridas obras de arte contemporáneas que admirar mientras se come.

También regenta el Mojo by IndoChine (Mapa; 01-511 418; 135 Dhama Zedi Rd, Bahan; 11.30-2.00), al lado, un bar de tapas y vinos que organiza actividades semanales como bailes.

Lago Inya y norte de Yangón

Minn Lane Rakhaing Monte & Fresh Seafood BIRMANA RAKHINE $$

(Mapa; 16 Parami Rd, Mayangone; principales desde 2000 MMK; 11.00-22.00) Si se desea algo picante de verdad hay que olvidarse de la comida tailandesa e ir a este bullicioso restaurante que sirve parrilladas de marisco, muy popular entre las familias de lugareños. El epónimo monte (en realidad moún-di) es una sopa de fideos de arroz (600 MMK) con caldo muy picante.

Si se prefiere añadir el picante uno mismo, se recomienda la ensalada rakhine de fideos. Por supuesto, sirve todo tipo de cangrejos, ostras, gambas, calamares y mariscos a la parrilla, a precios razonables.

Café Dibar INTERNACIONAL, ITALIANA $$Leyenda

(Mapa; 09 500 6143; 104 University Ave Rd, Kamaryut; principales 3500-7000 MMK; 10.00-22.00; ) Es como el italiano de la esquina en el país de origen: nada del otro mundo, pero de confianza. Se especializa en pizza y pasta, pero también sirve sándwiches, ensaladas y hamburguesas.

Isola Garden Cafe & Restaurant INTERNATIONAL $$Leyenda

(Mapa; 01-532 124; 80 University Ave Rd, Bahan; principales 5000-10 000 MMK; 10.00-22.00; ) Lo mejor de este restaurante es su sosegada ubicación junto al lago Inya. Por su césped, en el que se disfruta de comidas ligeras como pizza, pasta y sándwiches, se pasean pavos reales y cisnes. Es ideal para merendar (una/dos personas 5000/9000 MMK). También cuenta con una floristería y una tienda de decoración con interesante artesanía local.

Green Elephant BIRMANA $$Leyenda

(Mapa; www.greenelephant-restaurants.com; University Ave Rd, Bahan; principales 5000-8000 MMK; 11.00-22.00; ) Esta segura y sabrosa introducción a la cocina de Myanmar es muy popular entre los grupos que hacen circuitos. Es fácil de encontrar, frente a la casa de Aung San Suu Kyi junto al lago Inya, donde también hay una lujosa tienda de artesanía.

Taing Yin Thar BIRMANA $$$Leyenda

(Mapa; 01-966 0792; May Kha Rd esq. Parami Rd, Mayangone; principales 3000 MMK; 10.00-24.00; ) Un espacioso comedor con vigas de madera en el techo y verandas para comer al aire libre configuran el entorno de este restaurante panbirmano. Su carta propone una extensa gama de platos étnicos difíciles de encontrar en otros establecimientos, con abundantes opciones vegetarianas.

L’Opera Restaurant ITALIANA $$$Leyenda

(Mapa; 01-665 516; www.operayangon.com; 62D U Tun Nyein St, Mayangone; principales 10-30 US$; restaurante 11.00-14.00 y 18.00-22.00, café 8.00-17.00; ) Es uno de los mejores y más refinados restaurantes de Yangón. Sus camareros son profesionales, su dueño, italiano, y el chef, meticuloso a la hora de preparar la comida. Las mesas del jardín son un extra cuando hace buen tiempo, y junto a la panadería de la parte delantera se encuentra el café Il Fornaio.

Dónde beber y ocio

Cada vez hay más locales que encajan en el concepto occidental de bar o club. Sin embargo, la mayoría cierra a las 22.00 y los lugareños prefieren ir a salones de té o cafés con aire acondicionado, tanto como a los omnipresentes bares con jardín o cervecerías. Estos dos últimos tipos de establecimientos ofrecen partidos de fútbol por televisión vía satélite.

Si se acude en el momento oportuno, hay varios acontecimientos sociales que permiten mezclarse con los lugareños y la comunidad de expatriados. Cuando se redactó esta obra, el mejor era la fiesta con bebida gratis los martes a partir de las 19.00 en la Pansodan Gallery (Clicar). Se trata de un local muy acogedor donde el propietario Aung Soe Min y su mujer expatriada facilitan que los visitantes conecten con la cultura y el arte locales. También regentan el Pansodan Scene (Mapa; www.pansodan.com; 144 Pansodan St, Kyauktada), un espacio artístico comunitario con café cercano, siguiendo Pansodan St. Cuando se lean estas páginas es posible que la fiesta se haya trasladado allí.

Para más información sobre la vida nocturna y el ocio en Yangón se recomienda Myanmore (www.myanmore.com), que publica una guía semanal gratuita, disponible en varios bares, cafés y restaurantes de la ciudad.

Centro de Yangón

Bar Boon CAFÉ-BARLeyenda

(Mapa; FMI Centre, 380 Bogyoke Aung San Rd, Pabedan; 8.30-21.00; ) En esta cafetería de estilo contemporáneo que sirve excelente café, té helado y cerveza holandesa junto con sabrosos tentempiés y pasteles uno se relaja y recarga las pilas. En la terraza se ve pasar a la gente del mercado Bogyoke Aung San.

Kosan BARLeyenda

(Mapa; 108 19th St, Latha; 18.00-2.00; ) ¿Un buen mojito por 800 MMK? No es de extrañar que este bar de propietario japonés con mesas en la animada 19th St sea popular entre los lugareños y expatriados amantes de la fiesta. El local anejo de comida a la parrilla, Kaung Myat, es el que visitó Anthony Bourdain cuando estuvo en la ciudad.

Strand Bar BAR DE HOTELLeyenda

(Mapa; Strand Hotel, 92 Strand Rd, Kyauktada; hasta 23.00; ) Detrás de la barra de madera de este clásico bar, en el Strand Hotel, frecuentado principalmente por expatriados, hay todos los licores extranjeros que se puedan desear. Los viernes por la noche (17.00-23.00) se llena y la bebida cuesta la mitad.

50th Street Bar & Grill BARLeyenda

(Mapa; 01-397 060; www.50thstreetyangon; 9-13 50th St, Botataung; 11.00-24.00; ) Este bar de estilo occidental, uno de los más veteranos de Yangón, instalado en un bonito edificio colonial restaurado, sigue atrayendo a multitudes por sus variadas actividades (pizzas 6 US$, jazz los miércoles, salsa cada dos martes y música en directo los viernes), billar gratis y happy hour todo el día los domingos.

Coffee Club CAFÉLeyenda

(Mapa; http://coffeeclub.com.mm; 11th St esq. Mahabandoola Rd, Latha; 9.00-19.00; ) En este enrollado café sobre una tienda de móviles se puede tomar café con leche de soja o café solo muy fuerte, acompañado de un sándwich gourmet, tarta o pastel (cortesía de Yangón Bakehouse). Tiene una amplia colección de revistas antiguas.

Zero Zone Rock Restaurant BARLeyenda

(Mapa; 4º piso, 2 mercado Theingyi Zei, Latha) Este bar en una azotea es mucho más divertido de lo que sugiere su nombre. La música en directo empieza a las 19.00, ofrece desfiles de modelos, la cerveza de barril es barata y la brisa fresca gratis.

Sky Bistro BARLeyenda

(Mapa; 20º piso, Sakura Tower, Sule Paya Rd esq. Bogyoke Aung San Rd, Kyauktada; 9.00-22.00; ) Sin duda no es el bar más sexy de Yangón para ir por la noche, pero las vistas desde el 20º piso son impresionantes y la happy hour es de 16.00 a 22.00. Sirve tentempiés y otros platos.

Cervería del muelle de Wadan CERVECERÍA

(Mapa; muelle de Wadan, Lanmadaw; 6.00-21.00) Al entrar en los muelles desde la carretera principal, esta cervecería con algunas mesas en el exterior queda torciendo a la derecha. Es un excelente lugar para tomar una copa a la puesta del Sol y ver jugar a los lugareños (o unirse a ellos) al fútbol o al chinlon, el deporte local.

Hola Dance Club COCTELERÍALeyenda

(Mapa; 01-392 625; 94 Bo Galay Zay St, Botataung; 18.00-24.00; ) La principal razón para ir a este refinado restaurante-bar con decoración art déco son sus noches de salsa, a las 20.00 los martes y jueves. Proporciona información sobre clases de bailes latinos.

Shwedagon Paya y alrededores

Vista Bar COCTELERÍALeyenda

(Mapa; www.facebook.com/vistabaryangon; 168 Shwegondine Rd, Bahan; 17.00-1.30; ) La impresionante vista de la Shwedagon Paya es el principal reclamo de este bar en una azotea encima de la tienda de belleza Yves Rocher. Los cócteles, a partir de 3500 MMK, también son decentes.

Winstar CERVECERÍALeyenda

(Mapa; Sanchaung St, Sanchaung; 11.00-2.00) Esta calle llena de cervecerías y pequeños restaurantes a poca distancia a pie del parque del Pueblo, es una zona local de fiesta. Winstar es la mayor cervecería y ofrece una carta en inglés y un ambiente relajado, popular entre todas las edades. Es un buen sitio para ver un partido de fútbol.

Ginki Kids BARLeyenda

(Mapa; 01-527 256; 18 Kan Baw Sa Rd, Bahan; 10.00-24.00) Este veterano bar, decorado con carteles de Kurt Cobain, Elvis, The Beatles e indios estadounidenses, es práctico si uno se aloja en Golden Valley. El piso de arriba, parcialmente al descubierto, anima a tomarse una cerveza fría.

Water Library COCTELERÍALeyenda

(Mapa; www.mywaterlibrary.com; 83/95 Pyay Rd esq. Manawharri Rd, Dagon; bar 17.00-2.00, restaurante 11.30-14.00 y 18.00-22.00; ) Este elegante bar de cócteles, anejo al exclusivo restaurante del mismo nombre, se especializa en licores caseros como bourbon con sabor a tamarindo, ginebra con sabor a gominola y vodka con sabor a M&M. Los camareros conocen el oficio y cuenta con mesas en el jardín.

Coffee Circles CAFÉ-BARLeyenda

(Mapa; 107 Dhama Zedi Rd, Bahan; principales desde 3000 MMK; 7.00-24.00; ) Este elegante café-bar, frente al Guest Care Hotel, sirve auténtico café y en su carta hay desde platos tailandeses a hamburguesas. Desde la terraza se alcanza a ver la punta de la Shwedagon Paya.

Fuji Coffee House CAFÉLeyenda

(Mapa; 01-535 371; www.fujicoffeehouse.com; 116 University Ave Rd, Kamaryut; 7.30-22.30; ) En este refinado salón-café cercano a la embajada de EE UU se respira el mismo ambiente que en el vestíbulo de un hotel exclusivo.

Flamingo Bar BARLeyenda

(Mapa; recinto del Yangon International Hotel, 330 Ahlone Rd, Dagon; entrada 2000 MMK incl. 1 consumición) Cuando se redactó esta obra era el local que utilizaba YG Events (www.facebook.com/EventsYG) para organizar sus excelentes fiestas gay el último sábado de mes de 22.00 a 2.00. Su página de Facebook informa sobre si ha cambiado de ubicación.

JJ City CLUBLeyenda

(Mapa; Mingala Zei, Set Yone Rd, Mingalar Taung Nyunt; entrada 3000 MMK; 20.00-2.00) Es un típico y básico mercado durante el día y complejo de ocio de múltiples pisos por la noche. Se sube al ascensor manchado de esputos de betel y se sale en el JJ, supuestamente una discoteca. La mayoría de la clientela parece acudir para ver los extravagantes pases de modelos de las 22.00 y las chicas que trabajan. La entrada incluye una bebida gratis.

Pioneer CLUBLeyenda

(Mapa; 330 Ahlone Rd, Yangon International Hotel, Dagon; entrada 6000 MMK; 19.00-3.00) A esta discoteca acude todo tipo de gente, desde lugareños adinerados a “bailarinas” en busca de algo provechoso. Al igual que otros clubes de Yangón es similar al primer baile del colegio: un puñado de chicas baila en la pista y los chicos se muestran nerviosos.

También organiza bailes en un local más pequeño, el MBox (Mapa; 330 Ahlone Rd, Yangon International Hotel, Dagon).

Lago Inya y norte de Yangón

GTR Club CLUBLeyenda

(Mapa; 37 Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone) Es el lugar al que acudir si apetece mezclarse y bailar con la élite de la juventud de Yangón. Cuenta con un buen equipo de música, el precio de la bebida es razonable y normalmente no hay que pagar entrada.

Ocio

Thamada Cinema CINELeyenda

(Mapa; 5 Ah Lan Paya Pagoda Rd, Dagon; entradas desde 600 MMK) Sin duda el mejor cine para extranjeros, es cómodo y proyecta películas internacionales recientes (incluso de Hollywood).

Nay Pyi Daw Cinema CINELeyenda

(Mapa; Sule Paya Rd, Kyauktada; entradas desde 600 MMK) Es uno de los cines más concurridos de la ciudad y todos los años acoge el Eu-ropean Film Festival en septiembre.

Karaweik Palace DANZA TRADICIONALLeyenda

(Mapa; 01-290 546; www.karaweikpalace.com; Kandawgyi Park, Mingalar Taung Nyunt; cenas y espectáculo 20 000; 6.00-21.00) A pesar de que todo el mundo critica la comida de bufé que sirve, el escenario de esta réplica en hormigón de un barco real birmano es uno de los pocos sitios donde ver un espectáculo cultural de bailes y marionetas tradicionales en Yangón.

Teatro Nacional TEATROLeyenda

(Mapa; Myoma Kyaung Rd, Dagon) Es una moderna estructura cuadrada inaugurada en 1991 que guarda poca similitud con la arquitectura tradicional birmana, aunque se aprovecha cada vez más para organizar distintos tipos de espectáculos.

Alliance Française CENTRO CULTURALLeyenda

(Mapa; 01-536 900; http://afrangoun.org; 340 Pyay Rd, Sanchaung; biblioteca 14.00-17.00 lu, 10.30-12.30 y 14.00-18.00 ma-vi, 9.00-12.30 y 14.00-18.00 sa; ) Promociona la cultura francesa y local no solo a través de su biblioteca y cursos nocturnos de francés, sino también con actividades como proyecciones de películas y espectáculos artísticos.

American Center CENTRO CULTURALLeyenda

(Mapa; 01-223 140; http://burma.usembassy.gov/american-center.html; 14 Taw Win St, Dagon; 8.00-16.30 lu-vi; ) A veces se proyectan películas estadounidenses gratis, además de celebrar conferencias sobre variados temas. La biblioteca cuenta con 18 000 volúmenes, con una buena sección sobre Myanmar.

INDISPENSABLE

GALERÍAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La relajación de la censura ha propiciado el florecimiento del arte en Yangón, tal como demuestra la oleada de nuevas galerías que compiten en la actualidad con las salas de exposición más veteranas.

Lokanat Gallery (Mapa; 58-62 Pansodan St, Kyauktada; 9.00-17.00 lu-vi) La gran dama de la escena artística lleva organizando actividades, que cambian semanalmente, desde 1971. Merece la pena visitarla para ver el desvencijado pero evocador edificio de principios del s. xx en el que está instalada.

Pansodan Gallery (Mapa; 1º, 286 Pansodan St; 10.00-18.00) Aung Soe Min, propietario y artista, expone una gran variedad de arte antiguo —incluidos algunos grabados únicos—, y contemporáneo de Myanmar, anuncios y fotos que son excelentes recuerdos. Los martes por la noche organiza unas interesantes soirées.

River Gallery (Mapa; www.rivergallerymyanmar.com; anexo del Strand Hotel, 92 Strand Rd, Kyauktada; 10.00-18.00) Esta elegante galería, inaugurada en el 2005 por el neozelandés Gill Pattison, expone la obra de unos 30 importantes y emergentes artistas. En el 2011 organizó la exposición para el premio nacional de retrato.

New Zero Art Space (Mapa; www.newzeroartspace.net; 202 United Condo, Ah Lan Pya Pagoda Rd, Dagon) Expone obras de arte más vanguardistas, en formatos como escultura, vídeo, performance art y fotografía, con intención de potenciar una nueva generación de artistas.

Gallery Sixty Five (Mapa; http://gallerysixtyfive.webstarts.com; 65 Yaw Min Gee St, Dagon; 10.00-18.00) Esta galería privada en la planta baja de una mansión de la época colonial organiza exposiciones itinerantes de creaciones contemporáneas.

KZL Art Studio & Gallery (Mapa; www.kzlartgallery.com; 184/84A Shwe Tuang Gone/Golden Hill Rd, Bahan) La casa de tres pisos, en Golden Valley, del artista Khin Zaw Latt, con reputación internacional, incluye una galería con obras suyas y de otros artistas, y su estudio.

Myanmar Deitta (Mapa; www.deitta.org; 3rd fl, edificio Pyan Hlwar, 4A Parami Rd, Mayangone; 11.00-17.00 lu-vi) Deitta, que en pali significa “delante de los ojos”, es una galería sin ánimo de lucro que trabaja con fotógrafos documentalistas, directores de cine y artistas multimedia. El planeado espacio artístico Witness Yangon ya debería estar en funcionamiento.

De compras

En Yangón se pueden comprar interesantes obras de arte, muebles y antigüedades. Por desgracia, la mayoría es demasiado grande para llevarse en la maleta, y prácticamente no hay gangas. Sin embargo, la ropa a medida es de la más barata del sureste asiático.

Merece la pena curiosear en los puestos de libros (Mapa; Merchant St esq. Pansodan St, Kyauktada) cercanos al mercado Bogyoke Aung San o en la 37th St, que para muchos es el equivalente a una biblioteca universitaria. Pueden encontrarse novelas y libros en inglés, francés y alemán.

Todos los distritos de Yangón tienen su propio zei (mercado, a veces pronunciado zay) y visitarlos es divertido, educativo y da la oportunidad de conocer a los lugareños. Los aficionados a los mercados de productos frescos deberían visitar el frenético mercado matinal de 26th St, junto a Theingyi Zei. Otro mercado matinal se instala en el extremo meridional de 42nd St, y un mercado nocturno pequeño, pero muy animado, se instala junto a la iglesia metodista Telugu.

Centro de Yangón

Mercado Bogyoke Aung San MERCADOLeyenda

(Mapa; Bogyoke Aung San Rd, Dagon; 10.00-17.00 ma-do) Se puede dedicar fácilmente medio día a recorrer este enorme mercado cubierto, a veces llamado por su nombre británico, mercado Scott. Hay más de 2000 tiendas y la más amplia selección de artesanía y recuerdos de Myanmar reunida bajo un mismo techo, de objetos lacados y bolsos shan a marionetas y joyería.

Es ideal para comprar bonitas chancletas, útiles para el protocolo de descalzarse en las payas, o un longyi. U Maung Maung, en la sala principal, ofrece una buena selección que va de los de algodón por 5500 MMK a los de seda mezclada por 9500 MMK.

Otras tiendas que merecen la pena son Yo Ya May (1er piso), especializada en tejidos de las tribus de las colinas, en especial las del estado Chin, y Heritage Gallery, al lado, que ofrece una buena selección de reproducciones y antigüedades, en especial de artículos lacados.

Pomelo ARTESANÍALeyenda

(Mapa; www.pomeloyangon.com; 89 Thein Byu Rd, Botataung; 10.00-21.00) Vende la mejor selección de artesanía contemporánea de Yangón, realizada en proyectos que apoyan los grupos desfavorecidos de Myanmar. Los coloridos perros de papel maché, los bolsos con atrevidas imágenes, los exquisitos tejidos chin y la joyería hecha con materiales reciclados son encantadores.

Bagan Book House LIBRERÍALeyenda

(Mapa; 01-377 227; 100 37th St, Kyauktada; 9.00-18.30) Esta institución de Yangón posee la selección más completa de libros en inglés de Myanmar y el sureste asiático, y su propietario U Htay Aung conoce sus existencias, que incluyen tomos que datan del s. XIX.

Theingyi Zei MERCADOLeyenda

(Mapa; Shwedagon Pagoda Rd, Pabedan) La mayor parte de lo que se vende en el mercado principal del centro de Yangón es menaje y tejidos, pero también es famoso por su gran selección de hierbas tradicionales y medicinales de la planta baja del edificio más al este.

Allí venden champú tradicional de hierbas, que se hace hirviendo la corteza del arbusto tayaw con grandes y negras kin pun (semillas de acacia), en pequeñas bolsas de plástico. Este es el secreto del suave y lustroso pelo de la mujeres de Myanmar.

Inwa Bookshop LIBRERÍALeyenda

(Mapa; 301 Pansodan St, Kyauktada; 9.00-18.00) Esta librería cuenta con una pequeña selección de libros en inglés y revistas extranjeras como Time y The Economist.

Tip-Top Tailors SASTRERÍALeyenda

(Mapa; 287 Mahabandoola Rd, Botataung; 9.30-18.00 lu-sa) Tres generaciones de la misma familia han regentado esta sastrería de confianza. Se lleva la tela y hacen una camisa por tan solo 4000 MMK. Los pantalones cuestan 10 000 MMK.

Globe Tailoring SASTRERÍALeyenda

(Mapa; 01-253 924; 367 Bogyoke Aung San Rd, Pabedan; 9.30-17.30) Esta sastrería, muy respetada por los expatriados por su ropa de hombre y de mujer, es propiedad de U Aung Soe, que también dirige una academia de japonés. Una camisa cuesta 8000/10 000 MMK llevando la tela/sin llevarla, y los pantalones 20 000 MMK llevando la tela.

Parkson Mall GRANDES ALMACENESLeyenda

(Mapa; 380 Bogyoke Aung San Rd, Dagon) El antiguo edificio del FMI se ha reformado para albergar una sucursal de estos grandes almacenes malasios, con tiendas de marcas de lujo internacionales en sus cuatro pisos. En la planta baja hay un establecimiento del elegante supermercado Marketplace by City Mart.

Shwedagon Paya y alrededores

F XB Product Outlet ARTESANÍALeyenda

(Mapa; Hnin Si Myaing Residence, 21 Kabar Aye Pagoda Rd, Bahan; 9.00-17.00 lu-sa) La sala de exposiciones de esta ONG internacional, dedicada a la lucha contra la pobreza y el sida, vende adorables juguetes, cojines, alfombras y artesanía hechos con tela.

Nandawun RECUERDOSLeyenda

(Mapa; www.myanmarhandicrafts.com; 55 Baho Rd, Ahlone; 9.00-18.00) Esta tienda de artículos para el hogar repartida en dos pisos vende todos los recuerdos de Myanmar, desde vasijas laqueadas a réplicas de antiguas balanzas. La librería del piso de arriba cuenta con una buena selección de títulos sobre temas poco conocidos de Myanmar. Tiene otra tienda en el Museo Nacional.

Monument Books LIBROS, JUGUETESLeyenda

(Mapa; 150 Dhama Zedi Rd, Bahan; 8.30-20.30; ) Es la librería más moderna y mejor surtida de Yangón. Además de una buena selección de libros sobre temas locales e internacionales, dispone de un café adjunto con acceso a internet y una razonable selección de juguetes occidentales.

Mingala Zei MERCADOLeyenda

(Mapa; Ban Yar Da La St esq. Set Yone Rd, Mingalar Taung Nyunt; 6.00-18.00) Este mercado ligeramente al sureste de Kandawgyi vende tejidos, ropa, electrodomésticos, recipientes de plástico, conservas y comida enlatada, medicinas modernas e incluso cosméticos de China, Tailandia y Singapur.

Marketplace by City Mart SUPERMERCADOLeyenda

(Mapa; Dhama Zedi Rd, Bahan; 9.00-21.00) Es uno de los establecimientos mejor surtidos de la cadena de supermercados más importante de Yangón. Cuenta con la librería Popular, que ofrece una razonable selección de títulos en inglés, y con Ananda Coffee and Cocoa, que vende café y chocolate de producción local.

Patrick Robert MENAJELeyenda

(Mapa; 01-513 709; Mangosteen Mansion, 24 Inya Myaing Rd, Bahan; 10.00-17.00 lu-sa) El diseñador francés que restauró la residencia del gobernador en la década de 1990 posee una tienda de diseño de interiores en su casa de Golden Valley. Vende regalos muy atractivos y objetos decorativos, en general de producción local y realizados con materiales como madreperla, lacados y teca.

Lago Inya y norte de Yangón

Augustine’s Antiques ANTIGÜEDADES

(Mapa; www.augustinesouvenir.com; 25 Thirimingalar St, Kamayut; 11.30-19.00 lu-vi, 14.00-19.30 sa y do) Esta bonita casa es una de las tiendas más seductoras de Yangón. Museo virtual de antigüedades de Myanmar, se especializa en artículos de madera, como figuras talladas y objetos para decorar las paredes.

Elephant House ARTESANÍALeyenda

(Mapa; University Ave Rd, Bahan; 10.00-21.00) Esta tienda aneja al restaurante Green Elephant vende una decente selección de menaje birmano, en especial objetos lacados de gran calidad.

Junction Square CENTRO COMERCIALLeyenda

(Mapa; Kyun Taw Rd, Hliang; 9.00-22.30; ) En la actualidad es el centro comercial más moderno de Yangón, aunque pronto lo superarán los que se están construyendo, y merece la pena visitarlo para comprar ropa y otros artículos. Cuenta con multicines.

Información

Peligros y advertencias

En Yangón hay menos probabilidades de sufrir un robo que en cualquier otra gran ciudad del sureste asiático. Con todo, los extranjeros ricos y los callejones mal iluminados por la noche no son una buena combinación y en ocasiones es mejor ser precavido.

Hay peligros mucho mayores, como que atropelle un conductor agresivo, tropezar en suelos poco uniformes o desaparecer en un agujero lleno de aguas residuales. Hay que estar atento a esos obstáculos y llevar una linterna por la noche.

INDISPENSABLE

LÍNEA CIRCULAR DE YANGÓN

La línea circular de Yangón (1 US$/1000 MMK), de más de 50 km, ofrece un lento viaje de 3 h por Yangón y sus alrededores. A veces los vagones se mueven como si fueran lavadoras en pleno centrifugado, por lo que no se recomienda a quienes se mareen. A pesar de ello, es una buena forma de ver cómo se desplazan los habitantes de esta ciudad, relacionarse con los pasajeros y vendedores de los trenes, y conocer zonas poco turísticas de la ciudad.

Uno se baja en cualquier estación y toma un taxi de vuelta al centro o utiliza este tren para evitar las carreteras congestionadas por el tráfico cuando quiera ir a lugares de interés del norte como Kyauk Daw Kyi (estación Insein) y la Meilamu Paya (estación Tadakalay).

Los trenes salen a las 6.10, 8.20, 8.35, 10.10, 10.45, 11.30, 11.50, 13.05, 13.40, 14.25, 16.40 y 17.10 desde el andén 6/7 de la estación de trenes de Yangón, con entrada por Pansodan St; los billetes se compran en el andén. Los trenes circulan en ambas direcciones y algunos no completan el circuito. Los vagones están menos abarrotados después de las 10.00, antes de las 16.00 y los fines de semana.

Cuando se redactó esta obra estaba planeado incluir vagones con aire acondicionado (2 US$/2000 MMK), que serán más cómodos y evitarán el calor, pero también provocarán el aislamiento sensorial de todo lo que sucede en los trenes normales.

Urgencias

Las embajadas proporcionan ayuda en caso de urgencia o si se tiene un problema grave. Es buena idea inscribirse en ella al llegar o, de ser posible, hacerlo en línea antes de viajar, para que el personal sepa cómo contactar con uno en caso de emergencia.

En los siguientes números de teléfono no siempre hay un operador que habla inglés, por lo que es posible que se necesite tener cerca a alguien que hable birmano.

Bomberos ( 191)

Policía (Mapa; 199)

Cruz Roja ( 01-383 680)

Acceso a internet

Casi todos los hoteles y muchos restaurantes, cafés y bares ofrecen wifi gratis; incluso hay wifi gratis en la Shwedagon Paya. En la ciudad también abundan los cibercafés. La velocidad ha mejorado, pero aún es frustrantemente lenta en comparación con casi cualquier otro país.

Lavanderías

Casi todas las pensiones y hoteles económicos y de precio medio de Yangón ofrecen servicio de lavandería, que en los hoteles de precio medio y alto no es barato.

Shine (Mapa; 01-703 229; 23 Botataung Pagoda Rd, Pazundaung; 8.00-17.30) El precio por prenda en esta lavandería empieza parte de los 600 MMK por la ropa interior. Tarda tres días en hacer una colada normal y dispone de otros locales por la ciudad.

Asistencia médica

En Yangón hay varios hospitales públicos y privados, pero el precio, el servicio y la calidad varían. Las farmacias pueden ser muy útiles.

AA Pharmacy (Mapa; 142-146 Sule Paya Rd, Kyauktada; 9.00-22.00) Al norte de Sule Paya.

International SOS Clinic (Mapa; 01-667 871; www.internationalsos.com; Inya Lake Hotel, 37 Kaba Aye Pagoda Rd, Mayangone) Esta clínica, la mejor opción para urgencias, trabaja con casi todos los seguros médicos internacionales y ofrece un servicio de urgencias 24 h que cuenta con un médico expatriado.

Pun Hlaing International Clinic (Mapa; 243 010; 4º piso, FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd, Dagon; 9.00-19.00 lu-sa, 10.00-19.00 do) La mejor elección para atención médica céntrica.

Dinero

En el aeropuerto y en los mostradores de cambio oficiales de los bancos, como los del mercado Bogyoke Aung San y la Shwedagon Paya, se consigue el mejor cambio de moneda. Hay numerosos cajeros automáticos por toda la ciudad que aceptan tarjetas Visa y Mastercard, aunque cobran 5000 MMK por utilizar sus servicios.

Correos

Oficina central de correos (Mapa; Strand Rd esq. Bo Aung Kyaw St, Kyauktada; 7.30-18.00 lu-vi) A poca distancia a pie del Strand Hotel. En la planta baja se venden sellos y las cartas se envían en el 1er piso.

DHL (Mapa; 01-215 516; www.dhl.com; 58 Wadan St, Lanmadaw; 8.00-18.00 lu-vi, 8.00-14.00 sa)

Información turística

Myanmar Travels & Tours (MTT; Mapa; 01-374 281; www.myanmartravelsandtours.com; 118 Mahabandoola Garden St; 8.30- 17.00) El personal de este centro de información gubernamental es atento y servicial, aunque cuenta con pocos recursos. Es el lugar al que acudir para gestionar el papeleo necesario para visitar zonas del país que requieren permiso y contratar guías. También organiza circuitos en diferentes destinos.

Webs útiles

Yangon Life (www.yangonlife.com.mm) Web con abundante información práctica ofrecida por un expatriado.

Yangonite (www.yangonite.com) Otra excelente web de un expatriado, con listados y otras secciones.

Cómo llegar y salir

TRANSPORTE A/DESDE YANGÓN

El siguiente recuadro muestra los horarios y precios entre Yangón y los principales destinos dentro del país. El precio indicado de los trenes es en primera clase y coche-cama. Para información más detallada véase el apartado “Cómo llegar y salir” de cada destino.

DESTINO

AUTOBÚS

TREN

AVIÓN/‘FERRY’

Bago

2½ h; 1500 MMK

3 h; 2-4

—

Chaung Tha Beach

7 h; 10 000 MMK

—

—

Dawei

16 h; 13 000

—

vuelo 70 min; 126 US$

Heho (lago Inle y Kalaw)

—

—

vuelo 1-3 h; 102-112 US$

Hpa-an

7-8 h; 5000-8600 MMK

—

—

Hsipaw

15 h; 14 500-16 500 MMK

—

—

Kalaw

10-12 h; 10 000-16 500 MMK

—

—

Kyaikto

5 h; 8000 MMK

4-5 h; 3-10 US$

—

Lashio

15 h; 14 500 MMK

—

vuelo 1 h, 45min; 157 US$

Loikaw

19 h; 12 500-16 000 MMK

—

vuelo 1 h; 63 US$

Mandalay

9 h; 10 500 MMK

15 ½ h; 11-33 US$

vuelo 1 h; 75-135 US$

Mawlamyine

7 h; 5000-10 000 MMK

9-11 h; 5-14 US$

—

Myitkyina

—

—

vuelo 2 h; 180 US$

Nay Pyi Taw

5 h; 6000 MMK

9-10 h; 7-18 US$

vuelo 45min; 65-75 US$

Ngwe Saung Beach

6-7 h; 9000 MMK

—

—

Nyaung U (Bagan)

10 h; 13 000-18 000 MMK

16 h; 20-40 US$

vuelo 70 min; 100-110 US$

Pathein

4 h; 3600 MMK

—

ferry 17 h; 8 US$ butaca, 40 US$ cabina

Pyay

6 h; 5500 MMK

7-8 h; 5-13 US$

—

Sittwe

—

—

vuelo 1 h, 15 min; 120-146 US$

Taunggyi (Inle Lake)

12 h; 15 000 MMK

—

—

Taungoo

6 h; 4300-5000 MMK

7 h; 5-13 US$

—

Thandwe (Ngapali)

14 h; 14 000

—

Vuelo 55 min; 100-120 US$

Avión

El aeropuerto internacional de Yangón ( 01-533 031; www.ygnia.com; Mingalardon; ) es la principal vía de acceso internacional a Myanmar y centro de los vuelos nacionales.

Barco

En el río Yangón hay varios embarcaderos, pero los interesados en viajar en barco solo necesitan conocer dos, el resto son los puntos de partida de los cargueros o de rutas en las que no se aceptan extranjeros.

Muelle de Pansodan St (Mapa) es el punto de partida de los barcos diurnos que cruzan el río hasta Dalah (ida y vuelta 4000 MMK, 10 min) y zarpan cada 20 min entre las 17.30 y las 21.00.

Muelle de Lan Thit (Mapa) es el muelle desde el que zarpan los ferries de la IWT (Inland Water Transport; Mapa; 380 764, 01-381 912) a Pathein los lunes y viernes a las 17.00 (cubierta/camarote 8/40 US$, 17 h). Los extranjeros han de comprar los billetes en la oficina del subdirector de la división, cercana al edificio 63 del embarcadero Lan Thit.

Algunas empresas privadas ofrecen cruceros de lujo entre Yangón, Bagan y Mandalay; véase Clicar.

Autobús

Las dos principales terminales de autobuses que operan en Yangón –la Aung Mingalar y la Hlaing Thar Yar– están a varios kilómetros del centro de la ciudad.

La mayor parte de los carteles de estas terminales están en birmano; aunque abundan los ganchos que hablan inglés, deseosos de indicar la dirección deseada.

Para evitar líos y no llamar la atención solo hay que asegurarse de que el taxista (las dos terminales están de 45 min a 1 h de la ciudad) sabe dónde se quiere ir e, incluso mejor, sabe dónde se encuentra la compañía de autobuses que se va a utilizar. Basta con enseñarle el billete; de no haberlo comprado conviene pedir a una persona que hable birmano que escriba esa información en un papel.

Hay que tener en cuenta que los horarios pueden variar muchísimo respecto a los que se proporcionan en esta guía y que dependen del estado de las carreteras y de la antigüedad del autobús.

Muchos hoteles reservan billetes y varias agencias y empresas de autobuses tienen oficinas cerca del estadio Aung San, en las que se pagan unos 2000 MMK más que por los que se compran en las estaciones. Algunas empresas de autobuses ofrecen lanzaderas desde el estadio Aung San a las estaciones de autobuses, lo que resulta muy práctico.

Estas son algunas de las empresas de autobuses con oficinas en el estadio Aung San:

Elite Express (Mapa; 01-656 831) Ofrece autobuses de calidad con aire acondicionado a Mandalay, Monywa, Nay Pyi Taw, Pyin U Lwin (Maymyo) y Taunggyi.

Mandalar Minn (Mapa; 09 7323 1000) Autobuses a Bagan, Mandalay y Pyin U Lwin.

Shwe Mandalar (Mapa; 01-249 672) Autobuses a Bagan, Mandalay y Pyin U Lwin.

Teht Lann Express (Mapa; 01-255 557) Autobuses a Lashio, Mandalay y Pyin U Lwin.

Terminal de autobuses Aung Mingalar

Situada unos 5 km al noreste del aeropuerto en línea recta, es la terminal de autobuses oficial de las 150 líneas de autobuses que van a la parte septentrional de Myanmar, y a Kyaiktiyo (Roca Dorada), Mawlamyine (Moulmein) y destinos del sur.

Un taxi desde el centro de Yangón cuesta 7000 MMK y tarda en llegar de 45 min a una hora.

Terminal de autobuses Hlaing Thar Yar

Es la terminal de autobuses para ir a la división de Ayeyarwady y a destinos del oeste de Yangón como Chaung Tha Beach, Ngwe Saung Beach y Pathein.

Está a entre 45 min y 1 h en taxi (7000 MMK) al oeste del centro, en la otra orilla del río Yangón, por la carretera 5 (Yangón-Pathein Rd). Acoge más de 20 líneas de autobuses.

FUERA DE RUTA

CEMENTERIO DE GUERRA TAUKKYAN

En Mingaladon, a pocos kilómetros pasado el aeropuerto de Yangón y en la carretera a Bago, se encuentra Taukkyan, donde se halla el enorme cementerio de guerra Taukkyan, cuidado por la Comisión de la Commonwealth de tumbas de guerra.

Alberga las tumbas de 6374 soldados aliados que murieron en las campañas de Birmania y Assam durante la II Guerra Mundial. También posee un monumento conmemorativo con los nombres de los casi 27 000 soldados que murieron y no se sabe dónde están enterrados. Cuando se van leyendo los nombres de los muertos y los epitafios que los conmemoran, el calor del sol parece desaparecer y el ruido de la carretera se reduce para dejar al visitante a solas con sus pensamientos en este inmensamente triste lugar.

Se llega en el autobús 9 desde Yangón o en cualquiera de los que van a Bago desde la terminal de autobuses Aung Mingalar.

Automóvil

Los precios por alquilar un coche con conductor son aproximadamente de 80 a 100 US$ al día, dependiendo del destino y del estado del vehículo. Los conductores se contratan en las agencias de viajes o en los mostradores de los hoteles.

Tren

La estación de trenes de Yangón ( 01-202 178; 6.00-16.00) está a poca distancia a pie al norte de la Sule Paya; pueden comprarse billetes por anticipado en la contigua oficina de reservas de Myanmar Railways (Mapa; Bogyoke Aung San Rd; 7.00-15.00), que también ofrece los horarios más actualizados.

Los principales destinos que cuentan con salidas diarias desde Yangón son Bagan, Bago, Kyaikto, Mandalay, Mawlamyine, Nay Pyi Taw, Pyay, Taungoo y Thazi. Hay posibilidades de que en el 2014 se inaugure un servicio a Pathein.

A pesar de que son baratos, los trenes son lentos, incómodos y suelen sufrir retrasos; para más detalles véase Clicar. Al único destino que merece la pena ir en tren es Kyaiktiyo. Los sábados hay un servicio con aire acondicionado que va a la Roca Dorada a las 6.25 (10 US$; 4½ h); regresa el domingo a las 12.00 y llega a Yangón (en teoría) a las 16.25.

FUERA DE RUTA

DALAH Y TWANTE

Una de las mejores y más sencillas excursiones que pueden hacerse desde Yangón es tomar un ferry de dos pisos (ida y vuelta 4000 MMK; cada 15 min) entre el muelle de Pansodan y Dalah cruzando el río Yangón. Además de las vistas que proporciona el viaje de 15 min, a bordo hay un animado ambiente de vendedores que ofrecen desde sombreros para el sol y paan (nueces de betel y tabaco envuelto en una hoja de betel que se mastica y es un leve estimulante) a bolsas de huevos moteados. El ferry de las 17.30 permite ver la puesta del Sol mientras se atraviesa el río.

Dalah, uno de los distritos de Yangón, no es gran cosa; es mejor continuar hasta Twante, una agradable ciudad a 30-45 min al oeste hacia el delta. Seguramente, en el ferry alguien ofrecerá llevar allí en mototaxi; el precio es de 10 000 MMK ida y vuelta, incluidas paradas en los puntos de interés. Los taxis cobran 30 000 MMK y un asiento en furgoneta Twante cuesta 1000 MMK.

Lo más destacado de Twante es la Shwesandaw Paya (cámara 200 MMK; 6.00-21.00). Esta zedi de 76 m de altura fue construida por los mon hace 2500 años y se dice que contiene dos cabellos de Buda. Una de las esquinas del complejo conmemora la derrota de una rebelión local por parte del rey Bayinnaung (también escrito Bayint Nyaung). Junto a la entrada meridional hay un Buda sedente de bronce de 100 años de antigüedad estilo Mandalay. En vez de concentrar los ojos en el suelo, mira al frente. En el lado occidental de la zedi hay unos antiguos Budas de bronce.

Alfarerías de Oh-Bo provee contenedores bien diseñados y utilitarios, en varias formas y tamaños, a gran parte de la región del delta. Puede verse el proceso desde la preparación de la arcilla, la confección de las vasijas manualmente y su cocción en hornos, que tarda de tres a cuatro días. Las vasijas están a la venta en las tiendas cercanas al canal de Twante.

A la ida o a la vuelta de Twante se recomienda hacer un desvío para ver la Mwe Paya, un templo en medio de un estanque de peces al que se llega por cuatro puentes. El templo alberga multitud de serpientes, cuidadas por monjas budistas. Cerca hay una copia de la pagoda Mahabodi de Bodhgaya, India, donde Buda alcanzó la iluminación.

En Twante hay abundantes puestos callejeros de comida; si uno prefiere sentarse, de camino a la ciudad hay un par de bares con jardín, como el Relax Garden (84 Myoe Shaung Rd, Twante; principales 1500-3000 MMK; 9.00-21.00).

Cómo desplazarse

A/desde el aeropuerto

Los taxistas se ofrecen antes de que uno salga de la terminal del aeropuerto. El precio por ir del aeropuerto al centro de Yangón es 8000 MMK y se tarda 1 h en llegar (más si el tráfico es intenso). JTB Polestar ( 01-382 528; www.jtb-pst.com; traslado aeropuerto 10 US$) ofrece autobuses lanzadera a los principales hoteles por 10 US$ y conductores.

Autobús

Gracias al excelente precio de los taxis en Yangón, hay que ser muy tacaño para utilizar los autobuses. Circulan abarrotados, los conductores no suelen tener cambio, las rutas son confusas y prácticamente no hay ningún cartel en inglés, ni lo habla nadie.

Si aún así se utiliza, el precio de un trayecto en el centro de Yangón es de 100 MMK (conviene tener billetes pequeños, los conductores no suelen tener cambio). Normalmente los precios se duplican por la noche, aunque siguen siendo baratos y siguen circulando llenos.

Taxi

Los taxis de Yangón tienen uno de los mejores precios de Asia, a pesar de no utilizar taxímetro. La mayoría de los conductores habla algo de inglés (aunque conviene que alguien escriba dónde se va en birmano) y son honrados y amables.

Todos los taxis con licencia tienen un distintivo en el techo, pero otros conductores hacen servicios negociando el precio. Si se prefiere reservar un taxi, se recomienda Golden Harp ( 09 4500 19186, 09 4281 17348), dirigido por expresos políticos.

Los siguientes precios permiten hacerse una idea de lo que se paga: recorrido corto (del Strand al mercado Bogyoke) 1000 MMK; una distancia el doble de larga 2000 MMK; del centro a la Shwedagon Paya y la mitad meridional del distrito de Bahan 3000 MMK, dependiendo del tráfico; del centro a la zona del lago Inya 4000 MMK.

Del centro a alguna de las terminales de autobuses los conductores piden 7000 MMK y se tarda entre 45 min y 1 h en llegar. También se pueden alquilar taxis por unos 5000 MMK/h. Por todo el día se pagan de 60 a 80 US$, dependiendo de la calidad del vehículo y la facilidad para el regateo. Antes de acordar el precio y el itinerario hay que asegurarse de dejar claros todos los detalles.

Después de la puesta del Sol y los fines de semana el precio de todos los tipos de taxis se incrementa un 30%. Los taxis nocturnos –a partir de las 23.00– a menudo cuestan el doble que los diurnos porque hay muchos menos que durante el día y los conductores aprovechan para cobrar más.

Tren

Línea circular de Yangón (1 US$; véase Clicar) circula hacia el norte de Yangón hasta los distritos de Insein, Mingaladon y Okkalapa Norte antes de regresar a la ciudad.

‘Trishaw’

En Myanmar, los pasajeros de los trishaw van con el conductor, pero espalda con espalda (uno mirando hacia delante y el otro hacia atrás). Estos artilugios se llaman saiq-ka (como sidecar) y cuestan 1000 MMK en distancias cortas. Dada la cantidad de coches que circulan por el centro de Yangón durante el día, muchos conductores de trishaw se niegan a hacer largos recorridos a esas horas.

Alrededores de Yangón

Además de la excursión a Twante hay otros destinos en la región de Yangón a los que se llega con facilidad en un día; el viaje más fácil de organizar es ir a ver los puntos de interés de Thanlyin y Kyauktan. La visita al cementerio de guerra de Taukkyan puede combinarse con un viaje al pueblo histórico de Bago, en la vecina región de Bago.

Si se dispone de tiempo se recomienda hacer una excursión hacia el suroeste, hasta la región del delta, conocida como región del Ayeyarwady. El paisaje –un enorme y tambaleante manto de vegetación que flota en mil ríos, lagos y afluentes– es impresionante. Es uno de los grandes arrozales de Myanmar, en el que su cosecha sigue realizándose a la antigua. La relajada ciudad de Pathein, en la que resulta fácil orientarse, es la base natural para explorarla.

Si solo se desea arena, mar y cimbreantes palmeras, lo mejor es dirigirse a los resorts de Chaung Tha Beach y Ngwe Saung Beach, en los que chapalean las olas de la bahía de Bengala.

Plano p. 80

INDISPENSABLE

NO DEJAR DE...

Admirar el arte y destreza necesarios para hacer sombrillas de seda y algodón en Pathein (Clicar), base ideal para explorar el delta.

Pedalear alrededor de los templos históricos de la antigua capital, Bago (Clicar), donde se encuentra una reconstrucción parcial de un palacio real.

Combinar un curso de cocina en Thanlyin (Clicar) con una visita a la granja de cocodrilos y el pueblo de las etnias nacionales.

Ir en mototaxi por los caminos de la jungla entre los resorts de Chaung Tha (Clicar) y Ngwe Saung (Clicar), y de camino cruzar tres ríos en ferry.

Región de Yangón

Thanlyin y Kyauktan

Una de las excursiones fáciles de hacer desde Yangón es la visita a las ciudades de Thanlyin y Kyauktan, al este de la ciudad cruzando el río Bago. De camino y en ambos lugares hay puntos de interés, y las dos ciudades ofrecen actividades.

El famoso aventurero portugués Filipe de Brito e Nicote vivió en Thanlyin a finales del s. XVI y principios del s. XVII. Oficialmente era un mercader de los rakhine (Arakan), pero llegó a gobernar un pequeño reino desde Thanlyin y se alió con los mon (cuando le convino) contra los bamar.

En 1599 su ejército saqueó Bago, pero en 1613 los bamar asediaron Thanlyin y De Brito recibió el castigo reservado a los que profanaban los altares budistas: la muerte por empalamiento.

Thanlyin continuó siendo un importante puerto y centro de comercio y durante un tiempo fue la base de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Fue el primer lugar al que llegaron misioneros cristianos y en el que se construyó una iglesia.

Cerca del puente de Thanlyin se ven las ruinas de una iglesia portuguesa de 1750.

Cuando el rey bamar Alaungpaya destruyó la ciudad en 1756, Yangón eclipsó su papel como puerto principal. Durante el gobierno colonial británico se llamó Syriam y renació gracias a su importante refinería de petróleo, que sigue en funcionamiento.

Puntos de interés

Thanlyin es un lugar tranquilo, con calles sombreadas y un animado mercado. De la ciudad antigua queda poco que ver.

La tercera semana de enero su comunidad hindú celebra (o sufre, según opiniones) el Thaipusam, el ritual de penitencia en el que los devotos se arrepienten de sus malas obras, se clavan ganchos y clavos, y caminan sobre brasas.

Kyaik-khauk Paya ‘STUPA’ BUDISTA

(Kyaik-khauk Pagoda Rd, Thanlyin; entrada 1000 MMK; 6.00-20.00) Esta dorada stupa de estilo mon, de diseño similar a la Shwedagon y que según se dice contiene dos cabellos de Buda llevados allí por él mismo, está pocos kilómetros al sur de Thanlyin. Su ubicación en lo alto de una colina ofrece unas excelentes vistas.

Yele Paya TEMPLO BUDISTA

(Kyauktan; entrada 2 US$; primer/último barco 7.00/16.30) Este esplendoroso templo flotante a la deriva en un río de chocolate se encuentra en Kyauktan, 12 km al sureste de Thanlyin. Los enormes siluros que aparecen al borde del complejo del templo se dejan alimentar. Para llegar al islote se sube a una de las lanchas ferry (5000 MMK ida y vuelta) reservadas a los extranjeros que esperan en la orilla.

En la ciudad hay una pequeña pagoda en lo alto de una colina junto al río y un frenético mercado, lleno de moscas y bastante maloliente, que alcanza su apogeo por la mañana.

Granja de cocodrilos Thaketa GRANJA

(Thaketa Industrial Estate, Tharkyta; entrada 1400 MMK; 6.00-18.00) Para llegar a esta granja que cría cocodrilos en provecho de su piel hay que desviarse de la carretera principal de Yangón a Thanlyin y seguir hasta el final una carretera con baches que conduce al Thaketa Industrial Estate. Algunos de estos cocodrilos de agua salada son enormes y se sienten escalofríos al ver cómo cierran las mandíbulas cuando comen los peces que se les arrojan.

Unos entablados mantienen al público a salvo, pasan por encima de pozas de cemento y conducen al manglar cercano al río Pazundaung Creek.

Pueblo de las etnias nacionales PARQUE

(Yandar Rd, Thaketa; entrada 3000 MMK; 9.00-18.00) Enseguida se entiende por qué los lugareños llaman el zoo del pueblo a este peculiar parque. Su exuberante y cuidado complejo representa una visión idealista de las distintas etnias de Myanmar. El personal, ataviado con trajes típicos, vende productos locales y artesanía en las casas tradicionales de los kachin, kayah, kayin, chin, bamar, mon, rakhine y shan.

El parque, al norte del lado de Yangón del puente Thanlyin, es grande, por lo que conviene alquilar una bicicleta (1000 MMK) para recorrerlo.

Cursos

Escuela de cocina Flavours of Myanmar COCINA

( 09 863 5066, 01-375 050; www.myanmargoodnewstravel.com; 103 Bogyoke Ne Win Rd, Thanlyin; curso y traslado desde Yangón 50 US$) La agencia de viajes Good News Travels de Yangón regenta esta escuela de cocina/restaurante.

El entorno, con enormes sombrillas de Pathein en el jardín con árboles de mangos, es precioso; las clases se imparten en las cocinas exteriores después de ir al mercado local en un carro tirado por caballos para comprar los ingredientes.

El curso de medio día incluye la visita a un monasterio para regalar comida a los monjes.

Dónde comer

Pwint (Kyaik-khauk Pagoda Rd, Thanlyin; principales 1700-3000 MMK; 9.00-21.00) es un restaurante birmano de confianza en la carretera principal, a menos de 1 km pasado el puente Thanlyin. No hay cartel en alfabeto latino.

Si se ha contratado a un conductor, conviene pedirle que pare en Shwe Pu Zun (14A Minnandar Rd, Dawbon; helados y bebidas desde 650 MMK; ), una enorme y moderna pastelería y café entre Yangón y Thanlyin, especializada en dulces; su faluda (una mezcla de crema, helado y gelatina; 1200 MMK) es famosa.

Junto al embarcadero del ferry de Kyauktan hay varios vendedores de comida.

Cómo llegar y salir

La mejor forma de visitar Thanlyin y Kyauktan es alquilar un taxi en Yangón (40 000/medio día); solo se tardan 30 min en llegar a Thanlyin.

Si se es un apasionado del incómodo transporte local de Myanmar o se anda escaso de kiats, las líneas de autobuses 213, 217 y 258 a Thanlyin (200 MMK, 1 h, 25 km) salen con frecuencia desde la Sule Pagoda.

En Thanlyin, los mototaxis llevan a Kyaik-khauk Paya (1500 MMK) y Yele Paya (5000 MMK).

Región de Bago

Bago (Pegu)

De no ser por la abundancia de lugares religiosos y por los restos de un antiguo palacio resultaría difícil creer que en tiempos esta deshilvanada ciudad –80 km al noreste de Yangón en la antigua carretera a Mandalay– fue la capital del sur de Myanmar. La concesión del contrato para construir en nuevo aeropuerto internacional de Hanthawady (previsto para el 2018) a un consorcio surcoreano reavivará la situación de Bago.

Mientras tanto, la gran cantidad de Budas en éxtasis y templos de tesoros hacen que merezca la pena ir de excursión a Bago desde Yangón, o que sea la parada ideal cuando se deja la ciudad atrás.

Aunque no lo parezca por lo restaurados que están, la mayoría de los monumentos de Bago son centenarios. Es un lugar excelente para recorrerlo en bicicleta, pues la mayoría de puntos de interés están cerca unos de otros. El Bago Star Hotel alquila bicicletas.

Bago

Puntos de interés

1 Palacio Kanbawzathadi D2

2 Kya Kha Wain Kyaung C1 Clicar

3 Maha Kalyani Sima (Maha Kalyani Thein) B1 Clicar

4 Mahazedi Paya A1 Clicar

5 Shwegugale Paya A1 Clicar

6 Shwethalyaung Buddha B1 Clicar

Dónde dormir

7 Emperor Motel A2 Clicar

8 Hotel Mariner D1 Clicar

9 Mya Nanda Hotel A2 Clicar

10 San Francisco Guest House A2 Clicar

Dónde comer

11 Hadaya Café A2 Clicar

12 Hanthawaddy D1 Clicar

13 Three Five Restaurant A2 Clicar

Transporte

14 Estación de autobuses B2

15 Estación de autobuses D1

Parada de taxis (véase 15)

Historia

Se cree que Bago fue fundada en el 573 por dos príncipes mon de Thaton que vieron un hamsa hembra (ave mitológica) sobre la espalda de un hamsa macho en una isla de un enorme lago. Lo tomaron como un buen presagio y fundaron una capital real al borde del lago que llamaron Hanthawady (del sánscrito-pali “Hamsavati”, que significa “reino del hamsa”).

Durante los siguientes períodos dinásticos mon (1287-1539), Hanthawady se convirtió en una ciudad amurallada de 2,5 km2 con 20 puertas y en el centro del reino mon de Ramanadesa, que comprendía todo el sur de Myanmar.

Los bamar se apoderaron de ella en 1539 cuando el rey Tabinshwehti anexionó Bago a su reino Taungoo. Los primeros visitantes europeos –que la conocieron como Pegu– hablaban frecuentemente de ella como un importante puerto de mar. En 1740, tras un período de sumisión a Taungoo, los mon restablecieron Bago como su capital, pero en 1757 el rey Alaungpaya la saqueó y destruyó. El rey Bodawpaya, que gobernó de 1782 a 1819, la reconstruyó, pero cuando el río cambió su curso la ciudad quedó apartada del mar y perdió su importancia como puerto. Jamás recuperó su antiguo esplendor.

Puntos de interés y actividades

Shwethalyaung Buddha TEMPLO BUDISTALeyenda

( 5.00-20.00) Dice la leyenda que este bonito Buda reclinado lo construyó el rey mon Mgadeikpa en el s. X. Mide 55 m de largo por 16 m de alto y el dedo meñique mide 3 m.

Tras la destrucción de Bago en 1757, la jungla cubrió este enorme Buda, que no se descubrió hasta 1881, cuando se desenterró durante la construcción de la línea férrea Yangón-Bago.

En 1906 se construyó un pabellón con un lado abierto y en la década de 1930 se añadió un mosaico a la gran almohada en la que reposa la cabeza.

En la parte trasera del zócalo 10 murales narran la leyenda de cómo construyó Mgadeikpa el Buda. Su reinado estuvo marcado por la corrupción y la violencia, pero un día su hijo estaba cazando en los bosques y vio una joven mon que hizo que su corazón palpitara. Aunque ella era budista y él, como todo el mundo en el reino de su padre, adoraba ídolos paganos, fueron amantes y se casaron después de que él le prometiera que podría seguir practicando el budismo.

El rey se enfureció al descubrirlo y ordenó que ejecutaran a la joven y a su hijo. Pero cuando la recién casada rezó frente al ídolo pagano, este se resquebrajó y se desmoronó. Al rey le invadió el miedo y, al darse cuenta del error de sus costumbres, ordenó que se construyera una estatua de Buda y que su pueblo se convirtiera al budismo.

Cerca de la cabeza de la imagen hay una estatua de Lokanat (Lokanatha o Avalokitesvara), una deidad budista mahayana asimilada por el budismo birmano.

En los terrenos de un monasterio al norte de Shwethalyaung hay un cementerio de guerra japonés llamado Kyinigan Kyaung.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE BAGO

Para poder entrar en los principales puntos de interés de Bago, como la Shwemawdaw Paya, la Kyaik Pun Paya y el palacio Kanbawzathadi, los extranjeros deben comprar la entrada para la zona arqueológica de Bago (10 US$/10 000 MMK). En casi todos los monumentos se cobra 300 MMK adicionales por cámara de fotos y 500 MMK por cámara de vídeo.

Shwemawdaw Paya ‘STUPA’ BUDISTA

(Shwemawdaw Paya Rd; 5.00-20.00; entrada con la entrada para la zona arqueológica de Bago, 10 US$) La Shwemawdaw Paya de 114 m de altura, una pirámide de oro descolorido en la bruma del mediodía y resplandeciente por la noche, se alza orgullosa por encima de la ciudad. Es 14 m más alta que la Shwedagon de Yangón. En la esquina noroeste de la stupa hay una gran sección de hti derrumbados por un terremoto en 1917.

Según una oscura leyenda la stupa original era una construcción pequeña y destartalada, erigida por dos hermanos, Kullasala y Mahasala, para guardar los dos cabellos que les había entregado Gautama Buddha. En el 982 se añadió un diente sagrado a la colección; en 1385 se añadió otro diente y se agrandó la stupa hasta alcanzar 85 m. En 1492 unos fuertes vientos derribaron el hti y se construyó uno nuevo.

En los últimos 600 años la stupa se ha desmoronado y reconstruido muchas veces; cada vez se hacía un poco más alta y los tesoros que se incrustaban en ella eran más abundantes. La última vez que quedó destruida fue en 1930, cuando un intenso terremoto la derribó y durante 20 años quedó reducida a un enorme montón de escombros.

La Shwemawdaw Paya es un excelente destino durante la fiesta anual de la pagoda de Bago, en marzo/abril.

Hintha Gon Paya ‘STUPA’ BUDISTA

Este santuario, a corta distancia de la Shwemawdaw, en tiempos fue el único punto en toda esta vasta zona que se elevaba por encima del nivel del mar, por lo que era el lugar natural en el que se posaban los hamsa. Las imágenes de esta ave mitológica decoran la stupa construida por U Khanti, un monje ermitaño que fue el arquitecto de la colina de Mandalay.

Se llega bajando las escaleras que hay en un lateral de la Shwemawdaw conforme se entra. Esta paya también es un importante lugar de adoración y fiestas nat y con un poco de suerte se verán las ondulantes y veladas formas de las bailarinas nat de aspecto masculino, acompañadas por una orquesta tradicional.

Kyaik Pun Paya MONUMENTO

(entrada con la entrada para la zona arqueológica de Bago, 10 US$) Construida en 1476 por el rey Dhammazedi, está compuesta por cuatro Budas sedentes de 30 m de altura (Gautama Buddha y sus tres predecesores) colocados espalda contra espalda alrededor de una enorme columna cuadrada, 1,5 km al sur de Bago, junto a la carretera de Yangón.

Según la leyenda, cuatro hermanas mon tienen relación con la construcción de los Budas; se decía que si alguna se casaba uno de los Budas se desmoronaría. Uno de ellos se derrumbó durante el terremoto de 1930 y dejó a la vista un contorno de ladrillo (ya restaurado) y una anciana esposa.

Maha Kalyani Sima (Maha Kalyani Thein) TEMPLO BUDISTALeyenda

Esta “Sala sagrada de ordenación” la construyó Dhammazedi, el famoso rey alquimista e hijo de la reina Shinsawpu, en 1476. Como casi todo en Bago, ha sufrido los avatares del tiempo y se ha derrumbado y reconstruido muchas veces.

Junto a la sala hay 10 grandes placas con inscripciones en pali y mon que describen la historia del budismo en Myanmar.

Si se desean ver más estatuas de Buda, cruzando la carretera desde Maha Kalyani Sima se llega a la Paya de las Cuatro Figuras, con cuatro figuras de Buda espalda con espalda. Una sala abierta contigua, que se llena de fieles, contiene una pequeña imagen de un Buda reclinado y unas macabras pinturas de malhechores torturados en la otra vida.

Relajado al sol junto a esos dos monumentos se encuentra el sereno Naung Daw Gyi Mya Tha Lyaung, un Buda reclinado de 76 m construido en el 2002 con donaciones públicas.

Mahazedi Paya ‘STUPA’ BUDISTALeyenda

El diseño de la Mahazedi Paya (gran stupa), con escaleras encaladas que conducen casi a lo alto de la stupa, es poco usual en el sur de Myanmar y sin duda uno de los edificios religiosos más atractivos de Bago.

La construyó el rey Bayinnaung en 1560 y fue destruida en 1757 durante el saqueo de Bago. El intento de reconstruirla en 1860 no tuvo éxito y el gran terremoto de 1930 la asoló por completo y la dejó en ruinas. Su actual reconstrucción se completó en 1982.

Originalmente contenía un diente de Buda, en tiempos considerado la más sagrada reliquia de Buda. Cuando Bago fue conquistada en 1539, el diente se llevó a Taungoo y después a Sagaing, cerca de Mandalay. En la actualidad se encuentra en la Kaunghmudaw Paya, cerca de Sagaing, junto con un platillo de mendigo que se supone que utilizó Buda.

Shwegugale Paya ‘STUPA’ BUDISTALeyenda

Esta zedi, un poco más allá de la Mahazedi Paya, posee un oscuro gu (túnel) que rodea su superestructura cilíndrica. El monumento data de 1494 y del reinado del rey Byinnya Yan. En el interior hay 64 figuras de Budas sedentes. Muchos lugareños se atreven a ir allí por la noche.

Desde la zedi, se cruza un destartalado puente peatonal de madera y se llega a un altar nat con estatuas de tamaño natural de Ko Thein y Ko Thant, los nat del complejo del templo.

Kya Kha Wain Kyaung MONASTERIOLeyenda

Merece la pena madrugar para contemplar el espectáculo de 500 monjes y novicios saliendo en fila por la mañana de uno de los monasterios más grandes de Myanmar para pedir limosna. También hay un circuito a las 10.30 en el que se ve a los monjes reunidos en una enorme sala, dispuestos a almorzar.

El circuito permite completa libertad de movimientos; la mayoría de los monjes cree que es muy divertido que los turistas vayan a verlos comer. Antes de las protestas del 2007 había 1500 monjes, pero en la actualidad solo hay 500.

De camino o de regreso del monasterio merece la pena visitar el animado mercado de Bago.

LOS ‘HAMSA’

En atención a la leyenda, el símbolo de Bago es la hembra de un hamsa (hintha o hantha en birmano; un ave mitológica) sobre la espalda de un hamsa macho. En un sentido más profundo, este símbolo honra la compasión del hamsa macho al proporcionar a la hembra un lugar en el que posarse en medio de un lago con una sola isla. De ahí que se diga que los hombres de Bago son más corteses que los de otras zonas de Myanmar. Sin embargo, en la cultura popular, los hombres bromean y dicen que no se atreven a casarse con una mujer de Bago por miedo a que los domine.

Palacio de Kanbawzathadi PALACIO

(entrada con la entrada para la zona arqueológica de Bago 10 US$; 9.00-18.00) Este palacio se encontraba en el centro de la antigua Hanthawady, y sus restos se han excavado al sur de la Shwemawdaw Paya. Los tocones de los enormes postes de teca que sostenían parte del palacio se han dejado in situ y los postes se llevaron a un museo que es una descuidada reproducción del gran salón de audiencias, que databa de 1599.

Otro edificio reconstruido en el complejo es la Sala del trono de abeja.

Monasterio de la Serpiente MONASTERIO

Dice una leyenda que un venerado monje soñó que la pitón que se ve durmiendo en este monasterio era la reencarnación de un nat; otra dice que es la reencarnación de ese monje.

En cualquier caso, más de 125 años después, esa misma pitón ha crecido hasta alcanzar 5 m de largo y 30 cm de ancho, lo que la convierte en una de las serpientes más grandes del mundo. No extraña que los lugareños acudan a presentarle sus respetos.

La zedi de la Shwe Taung Yoe Paya, en lo alto de una colina cercana, es perfecta para ver la puesta del Sol, aunque hay que atravesar un pestilente montón de basura para llegar a él.

El monasterio y la zedi están 1,5 km al sur de la Hintha Gon Paya y cualquier lugareño indica su ubicación.

Fiestas y celebraciones

Fiesta de la Shwemawdaw Paya RELIGIOSA

Se celebra el día de luna llena del mes lunar de Tagu (marzo/abril) de Myanmar y atrae a multitud de fieles y juerguistas.

Dónde dormir

Los establecimientos más baratos se encuentran en la ajetreada y –sin exagerar– ruidosa calle principal, por lo que en esos hoteles conviene elegir las habitaciones de la parte trasera. Normalmente hay electricidad por la noche hasta temprano por la mañana.

Emperor Motel HOTEL $Leyenda

( 052-21349; 8 Main Rd; h 5-10 US$; ) Es el mejor de los hoteles económicos del centro, lo que no significa mucho. Sus húmedas paredes están pintadas de color rosa y las más caras tienen algo de luz y espacio. La azotea ofrece unas estupendas vistas de los alrededores.

San Francisco Guest House HOTEL $Leyenda

( 052-22265; 14 Main Rd; i/d 10/15 US$; ) Las habitaciones son toscas y hay toque de queda de 22.00 a 5.00. Sus propietarios ofrecen circuitos en motocicleta por los puntos de interés de Bago (8000 MMK).

Mya Nanda Hotel HOTEL $Leyenda

( 052-19799; 10 Main Rd; i/d desde 8/18 US$; ) Aceptable, aunque sucia, opción económica. El personal consigue mototaxis y guías.

Bago Star Hotel HOTEL $$

( 052-30066; http://bagostarhotel.googlepages.com; 11-21 Kyaikpon Pagoda Rd; i/d 35/40 US$; ) Este supuesto “hotel estilo campestre con bungalós” tiene ambiente de campamento de verano. Está junto a la carretera, a corta distancia de la Kyaik Pun Paya, y ofrece habitaciones tipo cabaña, una sucia y pequeña piscina y, afortunadamente, alquiler de bicicletas (3000 MMK/día). Los generadores mantienen vivo el zumbido del aire acondicionado.

Hotel Mariner HOTEL $$Leyenda

( 052-201 034; hotelmariner.hm@gmail.com; 330 Shwemawdaw Paya Rd; h 35-45 US$; ) Edificio nuevo de seis pisos que mejora la oferta de alojamiento de precio medio en Bago. Algunas habitaciones tienen vistas panorámicas de la Shwemawdaw Paya.

Han Thar Gardens HOTEL $$$

( 09 4281 77217; hanthargardens@gmail.com; 34 Bullein Tar Zone Village, Yangon-Mandalay Rd; h desde 150 US$; ) Este fantástico resort, con vistas a la campiña y a un campo de golf, cuenta con detalles ecológicos, como la ausencia de aire acondicionado en las espaciosas habitaciones del edificio principal. Regentado por una mujer de Myanmar educada en el extranjero, cuenta con un excelente restaurante –al que merece la pena ir aunque uno no se aloje en el hotel– que sirve deliciosa comida birmana, incluidas especialidades locales como pazun chin (ensalada de gambas escabechadas).

Dónde comer

Hanthawaddy CHINA, BIRMANA $$Leyenda

(192 Hintha St; principales 2000-8000 MMK; comidas y cenas; ) La comida no es exquisita, pero es el único restaurante en el centro de Bago con algo de ambiente. En el piso superior al aire libre se disfruta de la brisa y de excelentes vistas de la Shwemawdaw Paya.

Kyaw Swa CHINA $$

(445-446 Yangon-Bago Rd; principales 5000-9000 MMK; 8.00-21.00; ) Este restaurante chino tipo granero, 2 km al sur de Bago, sirve comidas decentes como pato asado y langosta a la parrilla.

Three Five Restaurant INTERNACIONAL, BIRMANA $Leyenda

(10 Main Rd; principales 1200-4000 MMK; 7.00-22.00; ) Este acogedor aunque envejecido establecimiento ofrece una carta que incluye platos bamar, chinos, indios y europeos; la comida es buena y barata. Si se es audaz se pedirá “bolas de lucha de cabra” (criadillas), preparadas de distintas formas.

Hadaya Café SALÓN DE TÉ $Leyenda

(14 Main Rd; 2.00-24.00) Este popular y céntrico salón de té con amplio horario ofrece una buena selección de pasteles y té y café de calidad.

Cómo llegar y salir

Transporte a/desde Bago

El siguiente listado muestra los horarios y coste del viaje entre Bago y varios destinos. El precio del billete de tren es en primera y segunda clase. Para información más detallada véase en cada destino el apartado “Cómo llegar y salir”.

DESTINO

AUTOBÚS

TREN

Kyaikto

1½ h; 3500 MMK

3 h; 2-4 US$

Mandalay

9 h; 14 000

14 h; 10-27 US$

Mawlamyine

6 h; 7000 MMK

7 h; 4-8 US$

Taungoo

6 h; 6000 MMK

5 h; 3-6 US$

Yangón

2 h; 2000 MMK

2 h; 2-4 US$

Autobús

La estación de autobuses (carretera Yangón-Mandalay) de Bago está a mitad de camino entre el centro y el Bago Star Hotel, frente al templo hinduista. En la puerta de los hoteles también se pueden parar muchos de los autobuses que pasan por la ciudad, pero, a menos que se haya reservado un billete con antelación, casi seguro que no habrá asientos libres.

Los autobuses a Yangón salen aproximadamente cada 30 min de 6.30 a 17.30.

Hacia el sur, los autobuses a Kinpun, para ir al monte Kyaiktiyo (Roca Dorada), salen más o menos cada hora durante el día. En la estación de lluvias (mayo-octubre), los autobuses solo llegan a Kyaikto, a 15 km de Kinpun.

Hacia el norte, a Mandalay, Taungoo y el lago Inle, además de algunos servicios directos desde Bago, también se puede ir en los autobuses que llegan desde Yangón y que pueden reservarse en una agencia local como Sea Sar ( 09 530 0987; seasar.tickets918@gmail.com), o solicitar que lo hagan en el hotel.

FUERA DE RUTA

HUMEDALES DE MOEYUNGYI

Los humedales de Moeyungyi, un lago y ciénaga de 38 km2 que conforman uno de los pocos parques nacionales de Myanmar, se encuentra 1 h al noreste de Bago, cerca del pueblo Pyinbongyi. Estos humedales nacieron como estanque artificial de agua en 1878. Se encuentran en la ruta migratoria de aves que escapan del gélido invierno siberiano, y atraen a miles de aves zancudas locales. En el último censo se contabilizaron 125 especies, incluidas grandes bandadas de garcetas, cormoranes, cigüeñas blancas e innumerables y bonitos calamones (Purple gallinule), además de grullas sarus de cabeza roja brillante.

El mejor momento para ver aves exóticas es de diciembre a febrero, y durante esos meses un pequeño resort ofrece excelentes circuitos en barco de unas 2 h (hasta 6 personas) por el lago, con guía incluido, por 15 US$/persona.

Si se desea pernoctar en la zona, el resort ofrece alojamiento en casas flotantes ( 052-70113; i/d 55/65 US$; nov-mar) de noviembre a marzo. En el precio se incluyen tres comidas y un viaje en barco; es esencial reservar con antelación. Las habitaciones, aunque originales, son algo caras y algunos aficionados a las aves prefieren hacer un circuito de medio día desde Bago.

Taxi

Una alternativa más práctica aunque más cara es alquilar un taxi para hacer una excursión desde Yangón. Regateando costará unos 80 US$/80 000 MMK, pero se tiene la ventaja de disponer de transporte en Bago entre los puntos de interés y ahorra el ir hasta la estación de autobuses en Yangón.

Los taxis de regreso de Bago hasta el hotel de Yangón cuestan 40 US$/40 000 MMK.

Un guía y un conductor para una excursión al monte Kyaiktiyo (Roca Dorada) cuestan 55 000 MMK, ida y vuelta.

En la parada de taxis (carretera Yangón-Mandalay) o en cualquier hotel del centro de Bago informan sobre esos servicios.

Tren

Bago está conectada por tren con Yangón y Mawlamyine, y para en el norte, en dirección Mandalay.

Cómo desplazarse

El principal transporte local en Bago es el tri-shaw. Un desplazamiento por el centro no debería costar más de 500 MMK. Si se va más lejos –a Shwethalyaung Buddha, en un extremo de la ciudad, o a la Shwemawdaw Paya, en el otro– es mejor alquilar un trishaw o motocicleta para un día, que cuestan 7000 MMK.

Región del Ayeyarwady

Pathein

La cuarta ciudad más grande de Myanmar y el puerto del delta más importante después de Yangón se encuentra en el centro de una zona que produce el mejor arroz del país, incluido el pawsanmwe t’ămìn (arroz fragante). Es una población prospera, con ambiente dinámico y ajetreado, en especial a lo largo del río y en los mercados cercanos a la Shwemokhtaw Paya, principal lugar religioso de Pathein.

La mayoría de los viajeros solo hace una breve parada de camino a las playas, pero los talleres de coloridas sombrillas pintadas a mano y las calles arboladas cercanas al centro merecen algo más que un vistazo rápido. De interesar, también posee vestigios arquitectónicos de la época colonial, como la cárcel, que data de 1879.

Otro de sus atractivos es que se puede llegar en barco desde Yangón. La incomodidad de la travesía nocturna en los envejecidos ferries de la IWT, cargados hasta los topes, se ve compensada por la oportunidad de conocer las costumbres y ritmo de vida de la región del delta.

Pathein

Puntos de interés

1 Shwemokhtaw Paya B2 Clicar

2 Catedral de San Pedro B3 Clicar

3 Twenty-Eight Paya C1 Clicar

4 Mezquita Zerbadi Sunni Jamae B3

Dónde dormir

5 Day to Day Motel C2 Clicar

6 La Pyae Wun Hotel B2 Clicar

7 Pammawaddy Hotel B2 Clicar

8 Taan Taan Ta Guest House B2 Clicar

Dónde comer

9 Myo Restaurant B3 Clicar

New City Tea Centre (véase 6) Clicar

10 Shwe Zin Yaw Restaurant B2 Clicar

11 Zone Pan B3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

12 Man San Thu B1 Clicar

Transporte

13 Autobuses a Chaung Tha Beach C1

14 Autobuses a Ngwe Saung Beach A1

15 Autobuses a Yangón B2

Historia

La ciudad fue testigo de cruentos enfrentamientos durante la lucha por el poder entre los mon y los bamar. Posteriormente se convirtió en un importante centro de comercio de los productos que se transportaban entre la India y el sureste asiático. Se cree que su nombre deriva de la palabra birmana pathi, que significa musulmán, debido a la gran presencia hace siglos de comerciantes árabes e indios musulmanes, que en la actualidad siguen siendo muy numerosos. Los británicos instalaron una guarnición en 1826 y la llamaron Bassein.

En la actualidad su población está compuesta en su mayoría por kayin (karen) y rakhine. En tiempos perteneció al reino mon, pero hoy en día cuenta con escasos habitantes de esa etnia. Durante los años setenta y ochenta se produjo una intensa actividad insurgente en los pueblos kayin cercanos, que con el tiempo se ha ido relajando.

Puntos de interés y actividades

Los puntos de interés del centro de Pathein pueden recorrerse a pie, pero para llegar a la Tagaung Mingala Zeditaw, la Mahabodhi Mingala Zedi y la Leikyunyinaung Paya es mejor alquilar un trishaw o un mototaxi (2000-3000 MMK).

Shwemokhtaw Paya ‘STUPA’ BUDISTALeyenda

(Shwezedi Rd; 6.00-20.00) La campana de la Shwemokhtaw Paya destaca en Pathein por su elegancia y su color dorado.

Su hti está compuesto por un remate superior hecho con 6 kg de oro, un nivel medio de plata y un nivel inferior de bronce; los tres son dorados y se dice que tienen incrustados 829 fragmentos de diamantes, 843 rubíes y 1588 piedras semipreciosas.

Este amplio complejo no está exento de leyendas. Una de ellas asegura que la construyó el rey budista de la India Ashoka en el 305 a.C. Se cree que esta original stupa que solo mide 2,2 m albergó reliquias de Buda y un lingote de oro de 15 cm.

Otra leyenda dice que una princesa musulmana llamada Onmadandi pidió a cada uno de sus tres amantes budistas que construyera una stupa en su honor. Uno de ellos erigió Shwemokhtaw y los otros Tazaung y la Thayaunggyaung Paya, menos refinadas.

Sea cual sea la historia que se prefiera creer, se dice que el rey Alaungsithu de Bagan levantó una stupa de 14 m llamada Htupayon en ese lugar en 1115. Posteriormente, en 1263, el rey Samodagossa llegó al poder, elevó la stupa a 40 m de altura y la bautizó como Shwemokhtaw Paya, que significa stupa del lingote de oro de medio pie.

El santuario meridional alberga el Buda sedente Thiho-shin Phondaw-pyi, que, según cuenta la historia, llegó a la costa del delta en una balsa enviada desde Sri Lanka. Según una leyenda, un escultor cingalés desconocido talló cuatro imágenes diferentes de Buda utilizando partes del árbol Bodhi original, que mezcló con cemento. Después colocó las imágenes en cuatro balsas de madera y las dejó a la deriva en el mar. Una llegó a Dawei (Tavoy), otra a Kyaikkami (Amherst), otra a Kyaiktiyo (en la actualidad se encuentra en Kyaikpawlaw) y la cuarta cerca de Phondawpyi, un pueblo de pescadores 96 km al sur de Pathein, desde donde se llevó a Pathein.

Un Buda de mármol dentro de un nicho en la valla de la parte occidental de la stupa marca el lugar en el que los guerreros mon rezaban antiguamente antes de ir a la guerra. En la esquina noroeste del complejo hay un santuario dedicado a Shin Upagot, el bodhisattva que flota en el mar y se aparece a aquellos que están en apuros. En el agua que rodea el pequeño pabellón hay tortugas.

En la esquina noroeste también hay un inusual santuario dorado, dedicado a Ganesh, el dios con cabeza de elefante venerado por los hinduistas como dios de la sabiduría y la riqueza.

INDISPENSABLE

SOMBRILLAS DE PATHEIN

Pathein es famosa en todo Myanmar por la calidad de sus sombrillas hechas a mano, que se utilizan para combatir el sol abrasador. Cubiertas de seda o algodón impermeable, se venden en todo tipo de brillantes colores naturales.

El que se utiliza para la lluvia es el paraguas color azafrán tipo monje, que se impermeabiliza añadiendo varias capas de resina de árbol; se invierten hasta cinco días en su elaboración, incluido el secado. Las sombrillas y paraguas se pueden encargar en cualquier tamaño directamente en los talleres y son una ganga si se tiene en cuenta el trabajo que requieren.

Los talleres abren sus puertas a los visitantes que quieran ver cómo trabajan, algo mucho más interesante de lo que parece. Las tiendas más céntricas se encuentran en el extremo meridional de Merchant St, pero en ellas solo se ven los últimos pasos decorativos de un proceso de los cuarenta que se necesitan para conseguir las mejores sombrillas.

Para ver el proceso completo se recomienda ir al taller de sombrillas Shwe Sar ( 042-25127; 653 Tawya Kyaung Rd; 8.00-17.00), el mejor de los que hay por los alrededores de la Twenty-Eight Paya, junto a Mahabandoola Rd. Lo ha regentado la misma familia durante tres generaciones y está a la vuelta de la esquina de la Settayaw Paya.

Settayaw Paya TEMPLO BUDISTA

Esta encantadora paya que se extiende por una verde ladera está dedicada a la mítica huella de Buda que él mismo dejó en uno de sus legendarios paseos por el sureste asiático. El símbolo de la huella es una impresión oblonga de casi un metro.

Tagaung Mingala Zeditaw ‘STUPA’ BUDISTA

Esta pagoda, interesante desde una perspectiva artística, se centra en una elegante stupa que se ahúsa desde una ancha base encalada hasta llegar a una resplandeciente superestructura de plata. Está 3 km al sur de la ciudad.

En el lado occidental de la stupa superior hay una escultura de una ardilla, que representa una vida anterior de Buda como ardilla. Uno de los pabellones de la base de la stupa contiene una gran imagen de un Buda.

Twenty-Eight Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

( 9.00-17.00) Este templo rectangular contiene 28 Budas sedentes y 28 pedestre. Ninguno de ellos es excepcional, excepto que estos últimos tienen la toga abierta en vez de cerrada, como es habitual en las imágenes pedestre de Mandalay. Es necesario pedir al vigilante que abra el edificio.

Al final de uno de los pasillos hay un grupo de toscas esculturas que muestran un momento de la vida de Buda en el que enseña a un discípulo la relatividad de la belleza física comparando un mono, la mujer del discípulo y un deva (ser celestial).

Catedral de San Pedro IGLESIALeyenda

(Mingyi Rd) El centro de atención de este complejo educativo católico es esta catedral de 1872 con un característico revestimiento color verde. Si se va durante la misa diaria de las 6.00 (a las 16.00 los domingos), el agradable padre William, sacerdote chino-kayin, permite ver su interior.

A poca distancia a pie al sur, junto a Merchant St, hay otra edificación religiosa de la época colonial: la mezquita Zerbadi Sunni Jamae, un deteriorado edificio que posee un ruinoso encanto.

Mahabodhi Mingala Zedi TEMPLO BUDISTA

Este templo diseñado según la stupa Mahabodhi de Bodhgaya (India), se encuentra al oeste de Tagaung Mingala Zeditaw, ligeramente hacia el río.

Leikyunyinaung Paya TEMPLO BUDISTA

Este templo, 1,5 km al sur de Mahabodhi, fue restaurado por el régimen militar a comienzos de la década de 1990 a imitación de la Ananda Paya de Bagan. En su restauración se utilizó trabajo forzado, por lo que muchos lugareños evitan rezar en él.

Fiestas y celebraciones

Vesakha RELIGIOSA

Los habitantes de Pathein conmemoran el nacimiento, iluminación y muerte de Buda con una gran paya pwe (fiesta de la pagoda) durante la luna llena del mes kason (abril/mayo) de Myanmar, que se celebra en la Shwemokhtaw Paya.

Dónde dormir

Day to Day Motel HOTEL $Leyenda

( 042-23368; Jail St; h desde 10 US$; ) Esta pensión nueva ofrece habitaciones de alto nivel en una zona tranquila de la ciudad, frente al templo sij que data de 1938. Su gran terraza en la azotea es un agradable lugar en el que sentarse y contemplar los frondosos alrededores.

Taan Taan Ta Guest House HOTEL $Leyenda

( 042-22290; 7 Merchant St; i/d desde 10/15 US$; ) Esta popular pensión económica suele estar llena, aunque carezca de lujos. De poder permitirse, se recomiendan las habitaciones dobles, más caras, del piso superior, con aire acondicionado, TV y frigorífico.

La Pyae Wun Hotel HOTEL $$Leyenda

( 042-24669; 30 Mingyi Rd; i/d 20/33 US$; ) Ofrece habitaciones con baldosas blancas tan refinadas como el personal. Por extraño que parezca, los espaciosos baños solo tienen duchas de agua fría. El desayuno no está incluido y las parejas de enamorados estarán encantados de saber que solo hay habitaciones con dos camas individuales.

Pammawaddy Hotel HOTEL $$Leyenda

( 042-21165; newpammawaddy@gmail.com; 14A Mingyi Rd; h 15-35 US$; ) Es un aceptable recurso si el La Pyae Wun Hotel, que es mejor y está justo enfrente, está lleno. Las habitaciones mejoran conforme se va subiendo de planta.

FUERA DE RUTA

MAWDIN

Si se sigue el río Pathein hasta su desembocadura en el mar de Andamán, se llega a este punto, Mawdin, un lugar de gran importancia religiosa para los budistas de Myanmar. Es el lugar en el que se cree se introdujo esa religión en el país, sin duda a cargo de marineros del subcontinente indio; la Mawdin Paya ha agraciado ese lugar durante siglos.

El mejor momento para visitarlo es durante la fiesta de la Mawdin Paya que dura 15 días en febrero o marzo. Se puede llegar durante todo el año en el autobús (4000 MMK; 6 h), que sale de Pathein a las 12.00 y regresa a las 5.00 al día siguiente, o en el barco (3000 MMK; 10 h) que sale de Pathein a las 5.00 y regresa a las 18.00.

Debido a que se encuentra cerca de una base naval conviene solicitar un permiso antes de ir. El guía Soe Moe Aung de Pathein (Clicar) puede gestionarlo y proporcionar sus servicios en la zona (30 US$/día), en la que también se encuentra Thamee Hla (isla Diamante), un importante criadero de tortugas de mar.

Dónde comer y beber

Shwe Ayar BIRMANA MUSULMANA $

(32-35 Mingalar Rd; principales 1500 MMK) No parece nada del otro mundo, pero ofrece biryani de calidad que puede combinarse con pollo o cordero. La sopa de lentejas y judías es tan buena que seguramente se repetirá. Está frente a Zaw Optical.

Zone Pan BIRMANA $Leyenda

(Budar Rd/Station Rd; comidas desde 1500 MMK; 8.00-21.00) Este típico restaurante de curries de Myanmar ofrece una amplia gama de sabrosos curries, sopas y ensaladas. Para evitar la grasa de la comida de Myanmar se recomienda la deliciosa shauk-thi dhouq (ensalada de limón). No tiene cartel en inglés, hay que buscar un escaparate azul claro frente al salón de té Lucky One.

New City Tea Centre SALÓN DE TÉ $Leyenda

(Mingyi Rd; tentempiés desde 200 MMK; 5.30-20.30) Está junto al La Pyae Wun Hotel y es perfecto para el desayuno, si el hotel no lo incluye. Es un sombreado salón de té que ofrece platos de naan recién horneado, garbanzos (hasta las 9.30), otros tentempiés y una dosis de cafeína por la mañana.

Man San Thu SALÓN DE TÉ $Leyenda

(3 Shwezigon Paya St; tentempiés desde 200 MMK; 6.00-23.00; ) No hay que perderse este establecimiento que consta de dos pisos y tiene una fachada de color naranja intenso. En el interior de este salón de té reina una gran animación; los clientes toman tentempiés (incluido dim sum) y navegan por internet gracias a su wifi gratis.

Myo Restaurant BIRMANA $Leyenda

(5 Aung Yadana St; principales desde 2000 MMK; 7.00-22.00) Animado restaurante-bar que recibe con una calurosa bienvenida. Las comidas, centradas en los platos bamar, se preparan con más estilo que en la mayoría de establecimientos. Para mantener a la clientela entretenida mientras espera la comida, cuenta con un TV en el que ver partidos de fútbol y cerveza de barril para rematar.

Shwe Zin Yaw Restaurant BIRMANA $Leyenda

(24/25 Shwezedi Rd; principales desde 1500 MMK; 8.00-21.00; ) Por fin, las afortunadas papilas gustativas van a probar algo diferente, incluido curry de cabra y ensalada de sardinas.

De compras

Aparte de los talleres de sombrillas hay un mercado nocturno que se instala todas las noches frente al edificio de la aduana, en el que los adolescentes pasean, flirtean y pasan el rato mientras los vendedores ofrecen comida, ropa, herramientas y prácticamente todo lo necesario para la vida diaria a bajo precio. Al sur de la Shwemokhtaw Paya está el mercado central y al sur de este el mercado nuevo, con todo tipo de productos.

Información

Merece la pena buscar al joven guía Soe Moe Aung ( 09 2503 22368; http://traveltopathein.wordpress.com), si él no le encuentra a uno antes. Es una mina de información que organiza todo tipo de excursiones y aventuras por la zona, incluidos viajes en barco por el río Pathein; mototaxis para visitar los pueblos kayin y las playas; y consigue los permisos necesarios para el punto de Mawdin.

Puede cambiarse moneda en el CB Bank (Merchant St esq. Shwezedi Rd), que cuenta con un cajero automático que acepta tarjetas internacionales.

Lynn Internet Café (Shwezigon Paya St; 400 MMK/h; 9.00-23.00) ofrece acceso a internet.

Cómo llegar allí y desplazarse

Barco

Los barcos zarpan hacia Yangón (cubierta/camarote 8/40 US$) los miércoles y domingos a las 14.00 y llegan al día siguiente a las 11.00. Es necesario comprar los billetes con US$ en la oficina de Inland Water Transport (Mahabandoola Rd; 10am-12.00), ubicada en un edificio de madera de la época colonial junto al embarcadero.

Autobús

Si se viaja a Yangón (4 h) se recomiendan las oficinas de empresas de autobuses (Shwezedi Rd) situadas al este del Shwe Zin Yaw Restaurant. Ayer Shwe Zin ( 09 4974 5191) ofrece el servicio más barato con aire acondicionado seis veces al día por 3600 MMK; otras empresas cobran 6000 MMK.

Unos microbuses tremendamente incómodos recorren la ruta Pathein-Chaung Tha Beach (3000 MMK, 2½ h, 58 km) cada 2 h de 8.00 a 16.00; salen de una estación de autobuses (Yadayagone St) situada dos manzanas al noreste de la torre del reloj.

Los autobuses a Ngwe Saung Beach (4000 MMK, 2 h, 46 km) salen de otra estación de autobuses (Strand Rd) a las 9.00, 11.00 y 15.00.

Tren

La estación de trenes de Pathein es la terminal de la línea de Kyankin, 98 km al sur de Pyay, en la ribera occidental del río Ayeyarwady (Irrawaddy). Esta previsto que en el 2014 se inaugure una línea directa a Yangón.

Taxi

Los hoteles de Pathein organizan taxis compartidos, para hasta cuatro personas, para ir a Chaung Tha (50 000 MMK), Ngwe Saung (40 000 MMK) y Yangón (100 000 MMK).

Chaung Tha Beach

Lo más parecido en Myanmar a un resort de playa está 40 km al oeste de Pathein. Es el lugar al que van los lugareños para relajarse. Se puede remar en el agua en anillos de caucho, pasear en poni, tirar dinero comprando recuerdos horteras, jugar bulliciosos partidos de fútbol en la playa, hacer picnics con la familia y ver fuegos artificiales por la noche.

No es un trozo de costa especialmente impresionante, pero de ser necesario algo de arena y sol durante el viaje a Myanmar, es una opción relativamente práctica y asequible. A diferencia de Ngwe Saung Beach, más al sur, hay pocos establecimientos que abran todo el año.

Puntos de interés y actividades

El principal punto de interés es la playa, con la bonita pagoda Kyauk Pahto sobre una roca en la misma playa. Desde el extremo meridional se puede tomar un barco a la cercana isla Aung Mingalar (1000 MMK ida y vuelta), en la que hay un pequeño pueblo de pescadores y la pagoda Aung Mingalar Mya Kyunnyo en una colina.

Si se desea visitar el mercado (abierto de 5.30 a 9.30), detrás de la estación de autobuses Chaung Tha, hay que levantarse temprano. El resto del pueblo se extiende a su alrededor y a lo largo de la carretera principal cuando tuerce a la izquierda después del Hotel Max. En el muelle de madera al final de la carretera es fácil convencer a un pescador para que lleve río arriba para ver los manglares (desde 10 000 MMK/h). También es la ruta a Ngwe Saung.

Cerca de la costa hay un pequeño arrecife de coral que permite practicar el buceo, al igual que en el cabo del extremo septentrional de la playa. Durante la estación de lluvias la claridad del agua es terrible.

El mejor buceo se practica a 2 h en barco. Esos desplazamientos pueden organizarse en el hotel o en los dos puestos de información turística y cuestan 50 000 MMK/h para seis personas. Si no se dispone de equipo se pueden alquilar aletas y gafas en los hoteles y los puestos de información turística. El alquiler de piraguas cuesta 10 000 MMK/día y las bicicletas, 2000 MMK/día.

Excursiones

The Pyu Kyun (isla Arena blanca), visible a poca distancia de la costa, es un lugar popular para bucear y nadar. Los barcos (3000 MMK ida y vuelta, 30 min) zarpan del muelle del extremo occidental del pueblo cada hora a partir de las 8.00 (el último zarpa a las 17.00). En esta isla de escasa altura hay muy poca sombra y conviene llevar mucha agua. No debe intentarse ir nadando hasta ella, está a mucha distancia.

Al norte de Chaung Tha, a 14 km, se encuentra Chauk Maung Na Ma, con una playa de arena blanca similar que llega hasta Ngwe Saung: es muy tranquila y se puede bucear, pescar y conocer a lugareños. También es un buen lugar para hacer un picnic. En la estación seca se puede llegar andando en 2 h.

Tanto si se va a pernoctar o no en Ngwe Saung Beach, se recomienda hacer el viaje en mototaxi (18 000 MMK ida y vuelta). Se tarda 2 h, se atraviesan paisajes agrestes y espléndidos, y se cruzan tres ríos en pequeñas barcas de madera con capacidad para la motocicleta y dos pasajeros. Se pasa por tranquilas playas y rústicos poblados en los bosques, al tiempo que se recorren pistas y senderos entre arrozales increíblemente verdes.

Dónde dormir

Chaung Tha ofrece el alojamiento más asequible de todos los destinos playeros de Myanmar. La mayor parte de los hoteles cierra durante al menos parte de la estación de lluvias, de mediados de mayo a mediados de septiembre; los que permanecen abiertos ofrecen descuentos de hasta el 50% sobre los precios de temporada alta que se indican en esta guía.

Muchos hoteles, incluidos los resorts más caros, solo disponen de electricidad de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 6.00. Casi todos ofrecen wifi, pero funciona en pocos de ellos (si lo hace, normalmente es cuando hay electricidad por la noche).

Si todos los establecimientos económicos que se recomiendan están llenos, hay varias pensiones por el mismo precio junto a la playa, al sur de la estación de autobuses, de camino al muelle.

Hill Garden Hotel HOTEL $

( 09 4957 6072; www.hillgardenhotel.com; h 25 US$; ) Aunque está 20 min a pie del centro de Chaung Tha por la costa, su elevada y exuberante ubicación, cordialidad y el diseño rústico de bambú y junco de sus chalés lo convierten en una excelente opción para alejarse de todo. Los baños son excelentes y las cómodas camas disponen de mosquiteras.

Shwe Ya Min Guesthouse & Restaurant PENSIÓN $

( 042-42127; Main Rd; i/d 15/20 US$; ) A pesar de estar al otro lado de la carretera desde la playa, sus luminosas habitaciones están impecables y tienen bonitos suelos, escritorio, camas cómodas y baños decentes. El restaurante contiguo sirve un buen desayuno con tortitas y su cortés y cordial servicio redondea la oferta.

Dream Light HOTEL $

( 042-42201; i/d 15/20 US$; ) Si no se desea una habitación justo en la playa, este complejo tipo castillo en tonos pastel junto al cruce del mercado es una opción económica adecuada, aunque algo húmeda.

Grand Hotel HOTEL $$

( 042-42329; www.grandhotel-chaungtha.com; Main Rd; h 50 000-109 000 MMK; ) Cuando se redactó esta guía se estaban realizando reformas en este establecimiento cercano a la playa, pero las habitaciones de lujo con vistas al mar, en las que caben tres personas cómodamente, estaban acabadas. Una de sus grandes ventajas es el restaurante Grand Bistro y una pastelería que no solo ofrece deliciosos pasteles, sino auténtico capuchino (si lo permite el suministro de electricidad).

Shwe Hin Tha Hotel HOTEL $$

( 042-42118; Main Rd; h 40-60 US$ desayuno y cena incl.; ) Está junto a la parada de autobús y es la opción más popular de Chaung Tha entre los mochileros, seguramente por su agradable bar junto al mar. Las habitaciones y bungalós no son nada del otro mundo, pero está en un tranquilo extremo de la playa y cuenta con wifi intermitente.

Diamond Hotel HOTEL $$

( 042-42380; Main Rd; h 40-90 US$; ) Las habitaciones de sus bungalós son espaciosas, pero demasiado próximas a las de los vecinos. Disponen de TV, frigorífico y barandillas con los colores del arco iris en los balcones. Cuenta con una pequeña piscina y duchas de agua caliente por la noche, cuando hay electricidad.

Golden Beach Hotel ‘RESORT’ $$

( 042-42128; Main Rd; h 55 000-88 000; ) Este resort de 56 habitaciones no tiene los cuidados jardines que ofrecen otros establecimientos, pero los bungalós dúplex estilo habitación de hotel están bien y dispone de una bonita piscina. Las habitaciones baratas no dan al mar.

Hotel Ayeyarwady HOTEL $$

( 042-42332; Main Rd; h 40 000 MMK; ) Este “motel” estilo años sesenta de color turquesa, al otro lado de la carretera desde la playa y al sur del cruce del mercado, ofrece habitaciones sencillas, pero limpias, aunque con agua fría en las duchas.

Belle Resort ‘RESORT’ $$$

( 042-42112; www.belleresorts.com; Main Rd; h 76-115 US$; ) Sus habitaciones cuentan con grandes camas, ventanas enormes con vistas panorámicas al mar y televisión por satélite. Los elegantes baños son incluso mejores, con agua caliente todo el día. Las pegas son que la wifi funciona mejor en el vestíbulo, el servicio es algo irregular y la comida no es excelente.

Hotel Max ‘RESORT’ $$$

( 042-42346; www.maxhotelsgroup.com; Main Rd; h 70-250 US$; ) Este complejo construido por compinches del antiguo Gobierno ofrece algo más de electricidad que otros hoteles y es lo más elegante de Chaung Tha. Está bien dirigido y cuidado, pero las habitaciones carecen de estilo y parecen anticuadas en comparación con las del Belle Resort.

FUERA DE RUTA

RESERVA NATURAL MEINMAHLA KYUN

Fauna and Flora International (www.fauna-flora.org), la organización dedicada a la protección de la naturaleza más antigua del mundo, trabaja desde el 2012 con el Ministerio de Conservación Medioambiental y Silvicultura para promocionar el ecoturismo en Myanamar. Uno de los lugares en los que concentran sus esfuerzos es la reserva natural Meinmahla Kyun ( 045-45578; oficina en Bogalay), una pantanosa isla llena de manglar al sur del delta del Ayeyarwady, que invita a hacer una excursión de tres o cuatro días desde Yangón.

Esta reserva de 355 km2 es un excelente lugar para ver cocodrilos de estuario en Myanmar y, con suerte, también los poco comunes delfines del Irrawaddy. De noviembre a febrero también se llena de innumerables aves acuáticas que hacen la ruta migratoria entre el este asiático y Australasia. En la adecuadamente llamada isla Tortuga, 11 km al sur de Meinmahla Kyun, las tortugas anidan e incuban de octubre a marzo. Se puede hacer una excursión a la isla y pernoctar en ella.

Además de la flora y la fauna, el gran atractivo del viaje es ver de cerca la vida en el delta, cuyas principales actividades para subsistir son la cosecha de arroz, la pesca y los cangrejos. También es un buen destino para comer pescado y marisco.

La oficina de la reserva está en Bogalay, 150 km al suroeste de Yangón. Las lanchas rápidas de Shwe Pyi Tan Express ( 01-230 3003; www.shwepyitan.com) zarpan a diario a las 6.00 del muelle Phone Gyi (12 000 MMK; 6 h); el ferry de la IWT zarpa a diario a las 18.00 del muelle Lan Thit (cubierta/camarote 5/25 US$; 12 h). A Bogalay también se puede llegar en autobús (3000 MMK; 5 h), con salidas cada 2 h durante el día de la terminal de autobuses Hlaing Thar Yar.

Es preciso inscribirse en la oficina del parque en Bogalay, un trámite que resulta mucho más sencillo y rápido si se avisa con antelación. En Bogalay, el personal del parque organiza el barco de regreso a Meinmahla Kyun (70 000 MMK/barco de hasta 8 personas). También se pueden reservar circuitos en piragua por los cursos de agua llenos de manglar de la isla (30 000 MMK/día, hasta 3 pasajeros), y alojamiento básico en las dependencias de los guardas (15 000 MMK/persona), en las que se proporcionan colchones, sábanas y mosquiteras.

Algunos operadores turísticos especializados de Yangón, como SST Myanmar (Mapa; 01-255 536; www.sstmyanmar.com; Rm S-5-6, 2º piso, North Wing, Aung San Stadium, Mingalar Taung Nyunt), organizan viajes de ida y vuelta a la reserva.

Dónde comer

A diferencia de la cercana Ngwe Saung, no hay muchos restaurantes independientes, por lo que en general las comidas se hacen en los resorts.

Destaca el Shwe Ya Min Restaurant (principales 1500-2000 MMK; 24 h), cuyo servicio es encantador y cuida mucho la comida. La carta de este atractivo restaurante de una pensión ofrece mayoritariamente pescado y marisco e incluye todos los platos habituales birmanos y chinos. Incluso si no se pernocta en la pensión, se recomienda tomar su famoso desayuno, con gruesas y dulces tortitas de estilo birmano.

También son dignos de mención el Grand Bistro y la pastelera del Grand Hotel, que suministra pasteles al resto de hoteles de la zona y en temporada alta hornea magdalenas, rosquillas, pasteles y otras dulces delicias.

Información

Mr. George, que junto a su familia dirige la oficina de información turística de Chaung Tha Beach ( 09 4973 4562; www.myanmartravelbeach.weebly.com; Main Rd), frente al Shwe Hin Tha Hotel, es un veterano guía de Chaung Tha.

Ko Chit Kaung, que dirige la sala de exposiciones de sombrillas y la tienda de recuerdos cercana a Shwe Yan Min, también es de confianza, agradable y más barato; se contacta con él en la pensión Shwe Yan Min. Ambos organizan excursiones de buceo y de un día en distintos tipos de transporte por la zona.

Cómo llegar y desplazarse

La sinuosa carretera de 40 km entre Chaung Tha y Pathein puede hacerse en 2 h en coche; los autobuses y microbuses normalmente tardan 2½ h. Se atraviesan plantaciones de caucho que se extienden por las colinas, un deprimente ejemplo de los efectos de la desforestación. Más de la mitad de los pueblos que se atra-viesan son kayin.

Autobús

De los autobuses con destino Yangón, el de las 9.30 de Asia Dragon es el más cómodo y deja en el estadio Aung San, en la zona centro, en vez de en la terminal de autobuses Hlaing Thar Yar, al oeste de la ciudad.

Para seguir subiendo la costa hasta Gwa y de allí a Ngapali, hay que regresar a Pathein. Allí se toma un autobús a Nga Thein Chaung (1 h), donde hay que cambiar de autobús para ir a Gwa (4 h). Desde Gwa hay 8 h hasta Ngapali, por lo que conviene calcular dos días para hacer el viaje, con pernocta en Gwa.

AUTOBUSES DESDE CHAUNG THA BEACH

DESTINO

TARIFA (MMK)

DURACIÓN (H)

SALIDA

TIPO

Yangón

8000

7½

6. 00

autobús

Yangón

10 000

7½

9.30

autobús con aire acondicionado

Pathein

4000

2½

7.00, 9.00, 11.00, 13.00

microbús

Motocicleta

Pueden alquilarse mototaxis para ir a Pathein (12 000 MMK) o directamente a Ngwe Saung Beach (18 000).

Barco

Si el mar está en calma se puede considerar la idea de tomar un barco (6 asientos; 65 000 MMK, 2 h) a/desde Ngwe Saung. Es práctico si se va en grupo, pero hay que estar preparado para vadear en el agua con las bolsas cuando se llega a la costa y pedir que deje lo más cerca posible del hotel. Conviene llevar mucha agua y filtro solar.

Taxi

En los hoteles organizan taxis compartidos para hasta cuatro personas para ir a Pathein (50 000 MMK), Ngwe Saung (50000) y Yangón (K150,000).

Ngwe Saung Beach

Podría decirse que este lugar posee dos personalidades. El extremo septentrional de la playa tiene el ambiente de un destino de fin de semana para los nuevos ricos de Yangón y cuenta con una cadena ininterrumpida de resorts de lujo cercados. Sin embargo, en el extremo meridional el abandono es palpable, y allí es donde se encuentran mochileros extranjeros y bungalós económicos. Lo que une estos dos lugares tan dispares es una atractiva playa de 20 km de arena y palmeras que, aunque no es de las mejores de la zona, posee una arena más fina y un agua más profunda y clara que la de la vecina Chaung Tha Beach.

Puntos de interés y actividades

Ngwe Saung es ante todo el tipo de playa en el que uno se relaja y no hace nada, y la mayoría de sus visitantes se ajustan a esa descripción; el tipo de actividades que ofrece Chaung Tha, como vendedores de comida o paseos en poni, brillan por su ausencia. Sin embargo, si estar tumbado moviendo únicamente los pies en la arena resulta demasiado aburrido, se puede optar por hacer alguna actividad para quemar calorías.

La excursión más popular del lugar es el viaje en barco a la isla Pjaro, apenas visible en el horizonte, para practicar buceo y quizá observar aves. Muchos hoteles organizan el viaje por entre 65 y 85 US$, dependiendo del número de pasajeros y el barco que sea necesario.

Si no se tienen ganas o presupuesto para navegar, con marea baja se puede ir andando a la isla de los Enamorados, en el extremo meridional de la playa. El agua que la rodea es un buen lugar para bucear entre peces tropicales. Algunos hoteles alquilan aletas y gafas (las del Shwe Hin Tha Hotel y el Treasure Resort son las mejores) por 2500 MMK al día. La tienda de submarinismo Zawgyi del pueblo organiza excursiones de submarinismo.

Más al sur de la isla de los Enamorados se encuentra el nuevo Ngwe Saung Yacht Club & Hotel, que se construyó para los Juegos del Sureste Asiático (SEA) del 2013; está proyectada la construcción de un puerto deportivo desde el que quizá se puedan organizar viajes en barco.

A mitad de camino entre Ngwe Saung y Pathein hay un campamento de elefantes (entrada 5 US$, montar 10 US$; 8.00-12.00) en el que viven cinco elefantes que se utilizan para trabajar y en los que puede hacerse un paseo de 30 min por el bosque, aunque a los 30 segundos de ir a lomos de ellos se pierde el interés. Si los caballos atraen a grandes insectos, es fácil imaginar el tamaño de los que atraen los elefantes. Para llegar solo hay que tomar cualquier autobús de salida, Tom Tom, de Sandalwood (Clicar) organiza mototaxis por 10 US$.

Dónde dormir

Ngwe Saung fue una de las sedes de los Juegos del Sureste Asiático de diciembre del 2013, por lo que algunos edificios son nuevos o recién restaurados. Merece la pena pasarse por el Ngwe Saung Yacht Club & Hotel, que cuenta con un camping con tiendas para dos y cuatro personas.

Los pocos establecimientos económicos disponibles son de escasa calidad. Los de precio medio están bien atendidos, pero solo disponen de electricidad de 18.00 a 6.00. Para contar con electricidad las 24 h del día es necesario ir a uno de los resorts de lujo.

Silver Coast Beach Hotel HOTEL $$

( 042-40324; htoo.maw@mptmail.net.mm; h 25-60 US$; ) Este apartado resort, en el extremo meridional de la playa, a pocos pasos de la isla de los Enamorados, es el sueño de los viajeros que buscan gangas, pues ofrece bungalós en la playa razonablemente cuidados. Los más baratos no tienen aire acondicionado o agua caliente, pero apenas se necesitan en temporada alta.

Son espaciosos y prácticamente nadie turba la calma de esos refugios engalanados con palmeras.

Shwe Hin Tha Hotel HOTEL $$

( 042-40340; bungalós 25-50 US$; ) Este hotel instalado en el maravilloso extremo meridional de la playa es un imán para mochileros indecisos entre elegir una sencilla y barata cabaña de bambú o uno de los bungalós, más sólidos aunque sin lujos. Ambas opciones están limpias y cuidadas y disponen de agua caliente si se solicita.

Cuenta con intercambio de libros y servicio de viajes.

EFR Seconda Casa HOTEL $$

(www.efrsecondacasa.com; Myoma St; h 55 y 70 US$; ) Este nuevo y atractivo hotel en medio del pueblo y con acceso a la playa ofrece dos tipos de alojamiento: cabañas de madera y junco con colchones en el suelo, más baratas (y bonitas), y habitaciones de obra con terraza en la azotea.

Silver View Resort HOTEL $$

( 042-40317; silverviewresort@gmail.com; h 45 y 55 US$; ) Este atractivo resort, situado en el sur del pueblo y popular entre los lugareños que están de vacaciones, ofrece bungalós bien cuidados, casi todos con vistas al mar. El restaurante asegura tener wifi.

Bay of Bengal Resort ‘RESORT’ $$$

( 042-40304; www.bayofbengalresort.com; h/ste desde 150/180 US$; ) Este inmenso lugar, que domina el extremo septentrional de Ngwe Saung, es seguramente el resort de playa más lujoso de Myanmar. Las suites Bengal de la planta baja disponen de una espaciosa sala de estar, un gran balcón y baños con bañera de piedra y ducha al aire libre. Cuenta con pistas de tenis, una enorme piscina y un spa.

Los visitantes pueden utilizar la piscina por 5000 MMK y el Pier Restaurant es un lugar encantador para cenar que ofrece una amplia carta internacional a precios razonables, si se tiene en cuenta el local.

Emerald Sea Resort ‘RESORT’ $$$

( 042-40247; www.emeraldseahotel.com; h 110 US$, bungalós 120-140 US$; ) Situado al sur del pueblo, resulta acogedor, y quizá no sea tan ostentoso como otros establecimientos más nuevos de la playa, pero lo compensa con un diseño atractivo y un servicio excelente. Las habitaciones son bonitas y diáfanas.

Dispone de un restaurante decente (a menudo requiere reserva), spa y un bonito pedazo de playa enfrente. En temporada alta ofrece electricidad las 24 h del día.

Sunny Paradise Resort ‘RESORT’ $$$

( 042-40227; www.sunnyparadiseresort.com; h 65-260 US$; ) Es otro imponente complejo al norte del pueblo con dos propiedades adjuntas: Dream Paradise y Ocean Paradise (que ofrece las habitaciones más baratas sin acceso directo a la playa). Los atractivos bungalós de madera de la sección Sunny Paradise son la mejor elección y cuestan de 200 US$ para arriba.

Aureum Palace ‘RESORT’ $$$

( 042-40218; www.aureumpalacehotel.com; h/villa desde 160/240 US$; ) De deslumbrante diseño estilo real de Myanmar, con tallas tradicionales doradas y elevadas columnas de teca, es exactamente el tipo de establecimientos que uno relaciona con uno de los compinches del antiguo régimen como Tay Za. A pesar de todo, tiene un nivel muy alto, está bien dirigido y cuenta con electricidad todo el día.

Las habitaciones más baratas son pequeñas.

Dónde comer

Se recomienda comer fuera de los hoteles y hacerlo al menos una vez en el pueblo, que cuenta con una amplia gama de restaurantes baratos. Se diferencian poco entre unos y otros y la mayoría de ellos ofrece una carta muy similar, centrada en platos de pescado y marisco preparados al estilo chino.

Royal Flower ASIÁTICA, PESCADO Y MARISCO $$

(Myoma St; principales 4000 MMK; 6.00-22.00; ) Cuenta con el ambiente más elegante de los restaurantes de Ngwe Saung y destaca por las actuaciones nocturnas de un melodioso dúo de guitarras al que uno puede unirse para tocar o cantar. El pescado a la parrilla es excelente.

West Point ASIÁTICA, PESCADO Y MARISCO $$

(www.facebook.com/westpointseafoodrestaurant; Myoma St; principales 4000 MMK; 8.00-22.00; ) Es lo más parecido a comer junto al mar que se encuentra en el pueblo (aunque queda lejos), pero aun así es un aireado y agradable restaurante que ofrece los habituales platos de pescado y marisco, chinos, tailandeses y rakhine.

Golden Myanmar Restaurant CHINA, BIRMANA $$

(principales 2000-4000 MMK; 7.00-22.00; ) Si se pregunta a los lugareños dónde se come bien seguramente indicarán este restaurante en el medio del pueblo, algo más grande que la mayoría de la competencia. Su curry de gambas es muy sabroso.

Información

El Sandalwood ( 09 856 8130) es un café-centro de información situado en el extremo septentrional del pueblo. Tom Tom, un experto en la materia y guía, organiza excursiones de un día y de buceo, y alquila motocicletas. Si no se encuentra allí, es fácil que esté en el Shwe Hin Tha Hotel o en el salón de té Sandalwood del mercado, fuera de la calle principal (se llega por la carretera de la izquierda, saliendo del pueblo hacia la pagoda).

Cómo llegar y desplazarse

Los autobuses con aire acondicionado a Yangón (K9000, 6 h) salen a las 6.30 y las 8.00. Hay microbuses a Pathein (3000 MMK, 2 h) a las 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 y 15.00. Los autobuses salen y llegan al cruce entre el pueblo y los resorts de la playa.

Hay taxis a Pathein (40 000 MMK) y Yangón (110 000 MMK).

También hay algunos trishaws que llevan a los resorts desde el pueblo (1000 MMK) y Sandalwood y algunos hoteles alquilan motocicletas (con o sin conductor) 12 000 MMK/día, gasolina incluida.

Sur de Myanmar

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores restaurantes

Los mejores alojamientos

Estado Mon

Monte Kyaiktiyo (Roca Dorada)

Mawlamyine

Alrededores de Mawlamyine

Estado Kayin

Hpa-an

Alrededores de Hpa-an

Myawaddy

Región de Tanintharyi

Dawei

Myeik

Archipiélago de Myeik

Kawthoung

Sur de Myanmar

Por qué ir

Es una zona en gran medida inexplorada y apartada de las rutas turísticas al uso que, a pesar de encontrarse en un triste estado de abandono, proporciona placeres muy variados.

Quienes visiten las cuevas de los alrededores de Hpa-an descienden a oscuras e inimaginables profundidades, mientras que en la subida al peñasco sagrado del monte Kyaiktiyo (Roca Dorada) parecería que se ha alcanzado el cielo. Y en un punto intermedio se sitúan las ciudades costeras de Mawlamyine y Myeik, cargadas de historia. Pero quizá el punto de la región, cuando no del país, donde la confluencia de agua, tierra y cielo resulta más espectacular es el archipiélago de Myeik, con algunas de las franjas de litoral más maravillosas y vírgenes del sureste asiático.

Y además es probable que no haya más visitantes por estos contornos.

Cuándo ir

Mar-may Las temperaturas pueden alcanzar los 30°C en verano

Nov-ene Los días son relativamente frescos en invierno

Jun-oct Durante la estación lluviosa, el sur de Myanmar registra más precipitaciones que el resto del país

Los mejores restaurantes

San Ma Tau Myanmar Restaurant (Clicar)

Daw Yee (Clicar)

Hla Hla Hnan (Clicar)

Los mejores alojamientos

Cinderella Hotel (Clicar)

Golden Sunrise Hotel (Clicar)

Hotel Zwegabin (Clicar)

Garden Hotel (Clicar)

Soe Brothers Guesthouse (Clicar)

Sandalwood Hotel (Clicar)

Mountain Top Hotel (Clicar)

Imprescindible

Navegar, hacer un crucero, bucear, o sencillamente vagar por las playas en las más de 800 islas del archipiélago de Myeik (Clicar).

Alcanzar la iluminación en el monte Kyaiktiyo (Roca Dorada) (Clicar).

Descubrir lagos escondidos, arte budista y un manantial en las cuevas de Hpa-an (Clicar).

Escribir una prosa equiparable a “Junto a la vieja pagoda de Moulmein, contemplando indolente el mar”, de Kipling en Mawlamyine (Clicar).

Viajar hacia atrás en el tiempo en la histórica y supuestamente encantada ciudad portuaria de Myeik (Clicar).

Explorar ruinas remotas, templos sagrados, playas desconocidas y una isla infestada de ogros en los alrededores de Mawlamyine (Clicar).

Contarse entre los pocos turistas extranjeros que han visitado la aletargada capital sureña de Dawei (Clicar).

Estado Mon

El estado Mon parece contener un poco de todo lo maravilloso de Myanmar: templos dorados, un pasado colonial palpable, pueblos encantadores e incluso pintorescas franjas de litoral. Viajar por esta región suele ser fácil (al menos, para lo que se estila en Myanmar), sin apenas papeleo y con distancias cortas. Sin embargo, son pocos los visitantes que viajan a estas tierras.

Historia

Originarios de una ancha región que se extiende desde el sur de Myanmar hasta Camboya, los mon han sido absorbidos durante los últimos miles de años –unas veces por propia voluntad, otras a la fuerza– por las más poderosas culturas birmana y thai de Myanmar y Tailandia, respectivamente.

Aunque nadie lo sabe con certeza, es posible que los mon desciendan de un grupo de inmigrantes indios de Kalinga –un reino antiguo que ocupaba las fronteras de los actuales estados indios de Orissa y Andhra Pradesh– a quienes se debe en gran parte la transmisión del budismo theravada en el territorio continental del sureste asiático.

Desde 1949 las colinas orientales del estado (así como las montañas situadas más al sur en la región de Tanintharyi) han servido de refugio al Nuevo Partido del Estado Mon (NMSP) y su brazo táctico, el Frente de Liberación Nacional Mon (MNLF), cuyo objetivo ha sido el autogobierno del estado Mon. En 1995, tras años de trifulcas y luchas, el NMSP firmó un cese de hostilidades con el Gobierno de Myanmar. A partir de entonces se ha mantenido más o menos la paz, y desde el 2013, siquiera tímidamente, se permite a los extranjeros viajar por tierra a zonas antes vedadas al sur de Mawlamyine.

RESTRICCIONES PARA VIAJEROS

Se puede viajar en dirección sur hasta Mawlamyine en tren, o hasta Dawei en autobús, pero pasado este punto a los extranjeros que quieran continuar hacia el sur se les suele exigir que tomen un barco o un avión. Del mismo modo, los extranjeros que deseen viajar entre las ciudades más meridionales de Myanmar, Dawei, Myeik y Kawthoung por lo general solo pueden hacerlo en barco o avión.

Monte Kyaiktiyo (Roca Dorada)

057

Una gigantesca roca dorada en lo alto de una montaña parece un destino extraño, pero no cabe duda de que la stupa sobre la peña de Kyaiktiyo tiene algo de especial.

El monumento, un enorme peñasco en difícil equilibrio revestido de dorado y coronado por una stupa, es un importante lugar de peregrinación para los budistas de Myanmar; su imagen adorna muchos parabrisas y chimeneas de gente de la zona, y todos los buenos budistas sueñan con el día en que por fin contemplarán su santuario más sagrado.

Como es natural, el ambiente de Kyaiktiyo durante el apogeo de la temporada de peregrinación (de noviembre a marzo) está cargado de magia y devoción: los peregrinos entonan cánticos, encienden velas y meditan durante toda la noche; a los hombres (solo a ellos) se les permite recorrer una corta pasarela, cruzar un puente que salva un abismo y llegar hasta el peñasco para poner cuadrados de pan de oro sobre la superficie de la roca. Y el propio peñasco resulta impresionante, sobre todo cuando lo baña la luz púrpura, y a veces neblinosa, del alba y el ocaso.

Durante la estación lluviosa (de junio a octubre) la montaña se cubre de un manto gélido y casi permanente de bruma, niebla y lluvia. Los hoteles de la zona abren durante este período, pero no así el grueso de los restaurantes y puestos de comida, y la mayoría de los peregrinos son extranjeros.

Hay otras stupas y santuarios dispersos por la cumbre del monte Kyaiktiyo, pero ninguno impresiona tanto como el propio Kyaiktiyo; aun así, los senderos que los unen brindan a veces vistas inesperadas del valle de abajo.

Actividades

Ascenso al monte

Kinpun, un concurrido conjunto de restaurantes, tiendas de recuerdos y hoteles, es el campamento base del monte Kyaiktiyo, desde donde parten las camionetas que suben los 11 km hasta la roca (2500 MMK/persona). Las plataformas de las camionetas están revestidas de tablas de madera acolchadas que sirven de bancos y donde caben unas 40 personas sentadas. En los asientos delanteros (3000 MMK/persona), mucho más cómodos, se permiten cinco pasajeros, pero suelen estar reservados por grupos o familias. A quien viaje solo le resultará difícil conseguir un asiento delantero, mientras que los grupos de cinco tendrán más posibilidades. En cualquier caso, puede que haya que esperar 1 h o más, pues los camiones no salen hasta que están a rebosar.

El viaje dura unos 45 min y suele incluir una parada más o menos a mitad de trayecto para permitir el paso a las camionetas que circulan en dirección opuesta. El primer ve-hículo de la mañana sale a las 6.00 y el último, a las 18.00, aunque conviene estar en la estación más temprano para no correr el riesgo de quedarse tirado toda la noche.

Antes las camionetas solo subían hasta la terminal de Yatetaung, lo que obligaba a los peregrinos a emprender una inmisericorde ascensión de 45 min hasta la cima; hoy las camionetas llegan casi hasta la cúspide del monte Kyaiktiyo, los últimos escalones desde el Mountain Top Hotel y el punto de control de billetes, lo cual suscita una pregunta: “¿Dónde está el sacrificio?”.

Pues quizá en los 6000 MMK que se exigen a los pasajeros por la entrada, pagaderos a un corto trecho de la terminal de camiones, nada más pasar el Mountain Top Hotel. Los billetes tienen dos días de validez. Las mujeres que lleven pantalones cortos o tops se arriesgan a que se les niegue la entrada.

LA LEYENDA DE LA ROCA BASCULANTE

Refiere la leyenda que la roca del monte Kyaiktiyo mantiene su difícil equilibrio gracias a la precisa colocación de un pelo de Buda en la stupa. Parece ser que el rey Tissa recibió el pelo de Buda en el s. XI de manos de un ermitaño que lo había escondido en su propio moño. El ermitaño encargó al rey que buscara una roca cuya forma se pareciera a su propia cabeza, y que después venerara el pelo en una stupa que debía construir en lo alto. El rey, que había heredado poderes sobrenaturales por ser su padre un zawgyi (alquimista) y su madre una naga (serpiente dragón), encontró la roca en el fondo del mar. Tras su milagrosa llegada a la cima de la montaña, el barco utilizado para transportar la roca se convirtió en piedra; esta piedra puede verse a unos 270 m de la roca principal y es conocida como la Kyaukthanban (stupa del barco de piedra).

Excursionismo y otras actividades

Si se tiene tiempo para prolongar la estancia, pueden emprenderse por los alrededores otras rutas a pie con vistas espectaculares que invitan a la serena meditación religiosa. El viaje puede empezar en Kinpun, la terminal de autobuses de Yatetaung o incluso en el propio santuario.

Partiendo de Kinpun la caminata corta más habitual tiene como destino la pagoda de Maha Myaing, un Kyaiktiyo en miniatura, a 1 h cuesta arriba desde Kinpun, donde cualquier hotel puede guiar al viajero en la dirección correcta.

Desde la estación de autobuses de Yatetaung se tarda 45 min en ascender a la cima del monte Ya-The, 30 min en bajar a la cascada de Mo-Baw y 1½ h en llegar al Sa-ma-taung Paya y Kyaung (monasterio).

Desde el propio Kyaiktiyo un sendero continúa por las crestas de los picos circundantes hasta llegar, 2 h después, al Kyauk-si-yo Zedi y a la Kyaiktiyo Galay Paya.

Si se desea permanecer más tiempo en la zona o aportar algo a la comunidad, el Centro de Desarrollo Juvenil de Phu Taung ( 057-60353; www.facebook.com/SeikPhuTaungYouthDevelopmentCentre), entre Kyaikto y Kinpun, es un orfanato instalado en un templo que acepta profesores de inglés en labores de voluntariado; se facilita comida y alojamiento y lo habitual es una estancia mínima de dos semanas.

Dónde dormir y comer

Aunque Kyaiktiyo puede visitarse en una excursión de un día desde Bago y, en teoría, Yangón, esta no es una opción recomendable; la ventaja de alojarse cerca del santuario es que se puede contemplar la puesta y la salida del Sol, que son los momentos más mágicos.

Como Kinpun es el punto de partida para ir al monte Kyaiktiyo, existen numerosos restaurantes en la calle principal, al igual que en la cima, más allá de los santuarios y en la plaza, bajando por los escalones. Vale la pena recordar que a los extranjeros no se les permite hospedarse en ninguno de los muchos zayat (refugios) para peregrinos de la cima.

En la montaña

Si se quiere disfrutar de la mejor luz y el ambiente más cautivador en el santuario, no queda otro remedio que alojarse en uno de los cuatro hoteles de la cima, todos caros.

Mountain Top Hotel HOTEL $$

( 09 871 8392, en Yangón 01-502 479; grtt@goldenrock.com.mm; h 100-120 US$, desayuno incl.; ) Sí: el precio de las habitaciones del Mountain Top Inn es descaradamente excesivo, pero están limpias y bien cuidadas, y el servicio es bueno. Al encontrarse en la cima de la montaña, en un momento se llega al complejo del santuario. Las habitaciones deluxe, más caras, tienen aire acondicionado, TV, minibar y vistas magníficas.

Yoe Yoe Lay Hotel HOTEL $$

(rótulo sin caracteres latinos; 09 872 3082; www.yoeyoelayhotel.com; h 80-100 US$, desayuno incl.; ) Alzado sobre el poblado de los peregrinos, al norte de la roca, ofrece habitaciones limpias pero por lo general insulsas y remontadas de precio: algunas nuevas y con vistas sensacionales, y otras necesitadas de un remozado.

Kyaik Hto Hotel HOTEL $$

( 094 981 9196, en Yangón 01-392 801; www.kyaikhto.com; h 75-140 US$, desayuno incl.; ) Frecuentado por grupos de turistas en viaje organizado, este antiguo hotel de propiedad estatal resulta anodino pero tiene la ventaja de estar situado a corta distancia de la Roca Dorada. Se han notificado hurtos en las habitaciones, de modo que conviene ir con cuidado.

Golden Rock Hotel HOTEL $$

( 09 871 8391; grtt@goldenrock.com.mm; h 80-100 US$, desayuno incl.; ) A pocos minutos de la terminal de autobuses de Yatetaung, dispone de habitaciones cómodas y recién renovadas en un lugar que transmite sensación de aislamiento. El único problema es que por su ubicación –a mitad de camino de todo pero realmente en ningún sitio– resulta incómodo para acceder a la roca y para comer y beber.

Kinpun

Bawga Theiddhi Hotel HOTEL $

(rótulo sin caracteres latinos; 094 92 99899; h 20-80 US$, desayuno incl.; ) El hotel más nuevo –y más ostentoso– de Kinpun tiene habitaciones limpias, espaciosas y equipadas con TV, nevera y wifi gratis, por lo que ofrece una buena relación calidad-precio.

Sea Sar Hotel HOTEL $

( 09 872 3288; h 10-35 US$, desayuno incl.; ) Las habitaciones son muy variadas: unas buenas, otras no tanto. Lo mejor son los bungalós con aire acondicionado de atrás, algunos relativamente nuevos y atractivos.

Pann Myo Thu Inn PENSIÓN $

( 057-60285, 094 981 8038; h 6-35 US$, desayuno incl.; ) Repartidas por la casa de una familia, las habitaciones más baratas, algo envejecidas, se refrescan con ventiladores y comparten baño; las más nuevas, de estilo bungaló, ofrecen más espacio y aire acondicionado.

Golden Sunrise Hotel HOTEL $$

( 09 872 3301, en Yangón 01-701 027; www.goldensunrisehotel.com; i/d 45/58 US$, desayuno incl.; ) A pocos minutos andando del centro del pueblo de Kinpun, en dirección a la carretera, este es uno de los hoteles con mejor relación calidad-precio del sur de Myanmar. El ruido no llega a sus habitaciones adosadas de baja altura, con bonitos muebles de madera y una limpieza sin mácula. Los porches privados con vistas a los jardines son el sitio perfecto para relajarse con una copa al final del día.

DESTINO

AUTOBÚS

TREN

Bago

5000 MMK; 3 h; frecuente 8.00-16.00

Sin servicio

Hpa-an

5000 MMK; 3 h; frecuente 11.00-16.00

Sin servicio

Mawlamyine

7000 MMK; 4 h; frecuente 11.00-16.00

3-6 US$; 4 h; diario 12.00 y 23.30

Yangón

5000 MMK; 5 h; frecuente 8.00-16.00

3-8 US$; 5 h; diario 12.00 y 24.00

Cómo llegar y salir

El principal nudo de transporte para ir al monte Kyaiktiyo es el pueblo de Kyaikto, cuyo nombre suena parecido; aquí es donde está la estación de ferrocarril, y la calle principal del pueblo es el lugar donde paran los autobuses. Las camionetas circulan con frecuencia por la carretera entre la estación de ferrocarril de Kyaikto y Kinpun de 7.00 a 16.00 (500 MMK, 20 min).

El único destino para el que cabe la posibilidad de tomar un tren es Kyaiktiyo. Un servicio que utiliza coches con aire acondicionado sale todos los sábados hacia la Roca Dorada a las 6.25 (10 US$; 4½ h); regresa el domingo a las 12.00, con llegada teórica a Yangón a las 16.25. Los coches con aire acondicionado están destinados a la Circle Line de Yangón, una vez que se hayan acondicionado los andenes de las estaciones de esa ruta.

Los billetes para los autobuses Win Express, relativamente cómodos, se pueden comprar en Kinpun, frente al Sea Sar Hotel. El precio incluye la camioneta hasta Kyaikto.

Mawlamyine

057 / 300 000 hab. aprox.

Con una sucesión de colinas coronadas por stupas en un lado, el mar por el otro y un centro lleno de mezquitas y decrépitos edificios de la época colonial, Mawlamyine es una combinación única de paisaje, belleza y melancolía. De hecho, el lugar y sus contornos inspiraron a dos de los más excelsos escritores en lengua inglesa de la historia. Orwell vivió en el lugar algunos años (su famoso ensayo de 1936 Disparar a un elefante trata de una experiencia que vivió como policía en Mawlamyine), y aquí nacieron y se criaron varias generaciones de su familia. Desde aquellos días ha cambiado relativamente poco, y si uno se ha preguntado cómo se vivía durante el Raj, Mawlamyine es lo más parecido a una cápsula del tiempo. Pero no todo es historia; los alrededores de Mawlamyine poseen atractivos suficientes, desde playas hasta cuevas, para hacer disfrutar a un visitante durante varios días.

Antes conocida como Moulmein, la ciudad fue capital de la Birmania británica desde 1826 hasta 1852, un período durante el cual se convirtió en un importante puerto para el comercio de la teca. Todavía se registra mucha actividad en la navegación de cabotaje, pero Pathein y Yangón la han sustituido como los puertos más importantes de Myanmmar. La ciudad está compuesta por un 75% de mon, más kayin (karen), bamar, indios, chinos y otros grupos étnicos.

Mawlamyine

Principales puntos de interés

1 Kyaikthanlan Paya C3 Clicar

2 Mahamuni (Bahaman) Paya C3

Puntos de interés

3 Aung Theikdi Zedi C4

4 Primera iglesia baptista B5 Clicar

5 Museo de la Cultura Mon B5 Clicar

6 Seindon Mibaya Kyaung C4

7 U Khanti Paya C4

8 U Zina Paya C4

Dónde dormir

9 Attran Hotel A1 Clicar

10 Breeze Guest House A4 Clicar

11 Cinderella Hotel B4 Clicar

12 Mawlamyaing Strand Hotel A2 Clicar

13 Ngwe Moe Hotel A5 Clicar

14 OK Hotel A2 Clicar

15 Sandalwood Hotel A4 Clicar

16 Shwe Myint Mo Tun Hotel C4 Clicar

Dónde comer

17 Grandfather and Grandmother Restaurant A4 Clicar

18 May South Indian Chetty Food A3 Clicar

19 Mi Cho Restaurant A1 Clicar

20 Mya Thanlwin Restaurant A5 Clicar

Información

21 AGD Bank A2

CB Bank (véase 21)

Cinderella Hotel (véase 11) Clicar

Myanmar Oriental Bank (véase 18)

Puntos de interés y actividades

Kyaikthanlan Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Kyaik Than Lan Phayar St; horas de luz) Parece ser que la visita de Rudyard Kipling a Myanmar solo duró tres días, pero de aquella estancia resultaron tres líneas de prosa que convirtieron a Birmania en una fantasía oriental: “Junto a la vieja pagoda de Moulmein, contemplando indolente el mar…”. La “pagoda de Moulmein” citada en el poema Mandalay era muy probablemente Kyaikthanlan Paya, la stupa más alta y visible de la ciudad.

Sitio habitual para ver la puesta del Sol, la mejor manera de llegar al complejo del templo es por la larga pasarela cubierta que se extiende desde Kyaik Than Lan Phayar St. Esta pasarela también causó impacto en Kipling, que después escribiría sobre ella: “Recordaría mejor cómo era la pagoda si no me hubiera enamorado profunda e irremisiblemente de una muchacha birmana al pie del primer tramo de escalera. Tan solo el hecho de que el vapor zarpara al mediodía siguiente impidió que me quedara en Moulmein para siempre”.

Al norte y unida por una pasarela cubierta se encuentra Mahamuni (Bahaman) Paya ( horas de luz) el mayor complejo de templos de Mawlamyine, construido en el típico estilo mon con pasarelas de ladrillo cubiertas que unen diversos santuarios. Lo más destacado es la propia Bahaman Paya, una cámara resplandeciente de espejos, rubíes y diamantes, y que contiene una réplica centenaria de su homónima de Mandalay.

Por debajo de Kyaikthanlan está el centenario Seindon Mibaya Kyaung ( horas de luz) , un monasterio donde la reina consorte del rey Mindon Min, Seindon, buscó refugio cuando el último monarca de Myanmar, el rey Thibaw Min, subió al poder. En la siguiente cuesta por el sur se emplaza, chapado en plata y oro, el aislado Aung Theikdi Zedi ( horas de luz) .

U Khanti Paya ( horas de luz) se construyó en memoria del arquitecto ermitaño famoso por la colina de Mandalay; parece ser que U Khanti pasó también algún tiempo en esta colina. Es un lugar rústico y espacioso con una gran imagen de Buda por centro.

U Zina Paya ( horas de luz) en el espolón sur de la cresta, debe su nombre a un antiguo monje que soñó con que encontraba gemas en este mismo lugar, se puso a cavar, las desenterró y utilizó los beneficios para levantar un templo en el mismo lugar. Uno de los edificios del santuario contiene un Buda reclinado curvilíneo y sensual; otras estatuas representan el encuentro de Gautama Buda con un enfermo, un viejo, un muerto y un asceta: encuentros que lo animaron a buscar un significado al sufrimiento humano.

Museo de la Cultura Mon MUSEOLeyenda

(Baho esq. Dawei Jetty Rd; entrada 2000 MMK; 10.00-16.30 ma-do) Recién renovado y verdaderamente digno de una visita, el museo de Mawlamyine está dedicado a la historia mon de la región. La colección incluye estelas con inscripciones mon, centenarias esculturas de madera que representan la vejez y la enfermedad (utilizadas en los monasterios para enseñar el dhamma), cerámica, cajas de betel, urnas funerarias de la realeza e instrumento musicales mon, casi todo con descripciones en inglés.

Gaungse Kyun (Isla del Champú) ISLA

( horas de luz) Esta pinto-resca islita frente al extremo norte de Mawlamyine se llama así porque, durante el período Ava, para la ceremonia anual del lavado del cabello del rey se solía utilizar agua de un manantial de la isla.

Se puede llegar con una barca alquilada en el muelle del extremo norte de la ciudad, no lejos del antiguo Mawlamyine Hotel, por unos 2000 MMK ida y vuelta.

La paz, más que los monumentos, es el motivo para acercarse hasta el lugar; pero se puede visitar Sandawshin Paya, una zedi (stupa) que supuestamente contiene reliquias de cabellos, y un cercano centro de meditación budista. En la isla viven muchas monjas con perros como mascotas.

Primera iglesia baptista IGLESIALeyenda

(Upper Main esq. Dawei Jetty Rd; horas de luz) La primera iglesia baptista del país la inauguró el estadounidense Adoniram Judson en 1827. Judson, además, tradujo la Biblia al birmano y, gracias a su labor, Myanmar cuenta hoy con la tercera comunidad baptista más numerosa del mundo, por detrás de EE UU y la India.

Circuito a pie

La Mawlamyine colonial

Inicio Baho Rd

Final Strand Rd

Distancia 4 km; 2-3 h

Entre 1826 y 1852, Mawlamyine fue la capital de la Birmania británica. La abundancia de residentes británicos propició que a la ciudad se la conociera como la “Pequeña Inglaterra”, un legado todavía palpable en su arquitectura.

Se parte de las cercanías del parque de Baho Rd, antes llamada Dalhousie St. Después se toma hacia el norte y se tuerce al este por Shwe Taung St (hay que buscar la esquina con los conductores de mototaxis), una calle con casitas de intensos colores donde viven los descendientes de los funcionarios indios. Luego se cruza Upper Main Rd hasta la catedral de St Patrick, fundada por los Hermanos de La Salle en 1829. Destrás de la iglesia hay un cementerio con algunas lápidas de mediados del s. XIX.

Se enfila al norte por Upper Main Rd, se tuerce al este por Kyaik Than Lan Phayar St y se sube la escalera cubierta hasta Kyaikthanlan Paya (Clicar), en la que probablemente se inspiró Kipling para Mandalay. Desde allí se contempla una magnífica perspectiva de la cárcel de Mawlamyine, construida en 1908 y donde se cree que George Orwell ambientó su relato Ahorcamiento, no muy conocido.

Luego se va al oeste por Kyaik Than Lan Phayar St, doblando luego al sur por cualquiera de las pintorescas bocacalles de este barrio mayoritariamente musulmán: Shwe Taung Quarter. Se viene a desembocar en Lower Main Rd, la principal calle comercial de Mawlamyine, con muchas casas-tiendas antiguas de varias plantas. Luego se continúa hacia el norte hasta Surtee Sunni Jamae Masjid, una mezquita construida en 1846 para los funcionarios musulmanes de la Birmania británica.

Siguiendo hacia el norte, se tuerce al oeste por Phat Tan St. El viajero se encuentra ahora en la ribereña Strand Rd, donde, si se dirige hacia el sur, pasará por las antiguas mansiones, compañías navieras y teatros que atestiguan el antiguo papel de Mawlamyine como próspero puerto comercial.

Dónde dormir

Se puede llegar a casi todos los alojamientos de Mawlamyine en mototaxi desde la estación de ferrocarril o la estación de autobuses de Mye Ni Gone por 2000 MKK.

Cinderella Hotel HOTEL $Leyenda

( 057-24411; www.cinderellahotel.com; 21 Baho Rd; h 25-65 US$, desayuno incl.; ) ¿En qué otro sitio podría uno permitirse el lujo de alojarse en el mejor hotel de la ciudad? Este edificio de color púrpura cuenta con un personal cualificado, grandes habitaciones y un sinfín de comodidades: electricidad las 24 h, TV, aire acondicionado, wifi y neveras colmadas de comida basura.

Sandalwood Hotel HOTEL $Leyenda

( 057-27253; 278 Myoma Tadar St; h 15-50 US$, desayuno incl.; ) Moderno hotel de varias plantas, muy bien situado en el “centro” y con habitaciones espaciosas e impecables, aunque una pizca institucionales. Comunicarse en inglés puede resultar complicado.

Breeze Guest House HOTEL ECONÓMICO $Leyenda

( 057-21450; breeze.guesthouse@gmail.com; 6 Strand Rd; h desayuno incl. 7-25 US$; ) Las habitaciones no son gran cosa, pero los empleados de esta villa de estilo colonial de Strand Rd son una mina de información, agradables conversadores y guías expertos.

OK Hotel HOTEL $Leyenda

( 057-25097; okhotel.mlm@gmail.com; Strand Rd esq. Thaton Tar Par St; i/d 20/30 US$, desayuno incl.; ) Salvo por su pequeñez y el ruido de la calle, las amplias habitaciones económicas de este hotel próximo a la zona del mercado ofrecen buena calidad-precio.

Shwe Myint Mo Tun Hotel HOTEL $Leyenda

( 057-27347; h 25-40 US$, desayuno incl.; ) La piscina –la única de Mawlamyine– es lo más destacable de este nuevo hotel. Por lo demás, las habitaciones, repartidas en bungalós de cuatro dormitorios y en una construcción de dos plantas junto a la piscina, son bastante corrientes.

Ngwe Moe Hotel HOTEL $Leyenda

( 057-24703; Kyaikthoke Paya esq. Strand Rd; i/d 35/45 US$, desayuno incl.; ) En un gran edificio con vistas al río en Strand Rd, las habitaciones son limpias y cómodas, con aire acondicionado, TV y nevera pero algo faltas de personalidad.

Mawlamyaing Strand Hotel HOTEL $$Leyenda

( 057-25624; www.mawlamyaingstrandhotel.com; Strand Rd; h 60-110 US$, desayuno incl.; ) El hotel más grande y ostentoso de Mawlamyne tiene cuatro plantas con habitaciones amplias y modernas y con unas vistas espléndidas de la ciudad y el río.

Attran Hotel HOTEL $$Leyenda

( 057-25764; www.attranhotel.com; Strand Rd; h 50-80 US$, desayuno incl.; ) Conjunto de bungalós cómodos, aunque sosos, asomados al río. Las habitaciones “River View” son más grandes y, además del espacio y las vistas, cuentan con TV y nevera.

Dónde comer y beber

Daw Yee BIRMANA $

(rótulo sin caracteres latinos; por Strand Rd; comidas desde 2000 MMK; 9.00-22.00) Humilde restaurante de deliciosa comida birmana, como curry de gambas o sopa de hojas de tamarindo y camarones. No es fácil dar con el sitio; hay que continuar hacia el sur por Strand Rd hasta que se vea el Beer Garden 2 y después preguntar por el Daw Yee.

Mi Cho Restaurant BIRMANA MUSULMANA $Leyenda

(rótulo sin caracteres latinos; North Bogyoke Rd; comidas desde 1500 MMK; 10.00-21.00) Este concurrido local sirve una excelente cocina birmana de estilo musulmán, en particular un rico biryani y una deliciosa sopa dhal. Hay que buscar el toldo verde.

Beer Garden 2 BIRMANA $

(58 Strand Rd; comidas desde 3000 MMK; 9.00-22.30; ) Una vez seleccionadas las verduras y proteínas de los refrigeradores, los empleados las cubren con una deliciosa salsa picante y las asan.

May South Indian Chetty Food INDIA, BIRMANA $Leyenda

(Strand Rd esq. Main Kha Lay Kyaung St; comidas desde 1500 MMK; 9.00-21.00) Especializado en comidas baratísimas con influencias del sur de la India; tras elegir el curry y el arroz llegará una sucesión casi infinita de sopas, salsas y otras guarniciones picantes.

Grandfather and Grandmother Restaurant CHINA, BIRMANA $Leyenda

(Strand Rd; principales 1000-2500 MMK; 6.30-22.00; ) El dinero que se gana en este salón de té y restaurante se destina a una organización que ayuda a los ancianos de la ciudad. El rótulo está en birmano; hay que buscar las siluetas de personas mayores con bastón.

Mya Thanlwin Restaurant CHINA-BIRMANA $Leyenda

(Strand Rd; principales 1000-3000 MMK; 11.00-23.00; ) El emplazamiento a orillas del río y la cerveza de barril son mejores reclamos que los platos mediocres de la extensa carta en inglés.

Información

Hay una comisaría de policía (Strand Rd) frente a los muelles del Gobierno. La oficina de correos (Myoma Tadar St) queda un par de manzanas más al interior.

El único cajero automático internacional de Mawlamyine está en el CB Bank (Strand Rd; 9.30-15.00 lu-vi); aquí se cambia moneda extranjera, y también en el AGD Bank (Strand Rd; 9.30-14.30 lu-vi) y Myanmar Oriental Bank (MOB); Strand Rd esq. Main Kha Lay Kyaung St; 10.30-15.00 lu-vi).

Se puede acceder a internet en el café (21 Baho Rd; 500 MMK/h; 9.00-21.00) del Cinderella Hotel.

Cómo llegar y salir

Al cierre de la edición, Myanma Airways ( 09-871 8220, 21500; 9.00-15.00) era la única compañía aérea nacional con vuelos desde Mawlamyine, mientras que la aerolínea tailandesa Nok Air ( en Yangón 01-533 030, centro de llamadas internacionales +662 900 9955; www.nokair.com) cubre una ruta entre Mawlamyine y Mae Sot (Tailandia).

Antes operaban ferries públicos entre Mawlamyine y Hpa-an, pero este servicio se suspendió hace poco. Hay que ponerse en contacto con Breeze Guest House para fletar un barco (14 personas máx.) y emprender el viaje de 2 h hasta Hpa-an (60 000 MMK).

Los autobuses a destinos situados al norte de Mawlamyine utilizan la estación de autobuses de Mye Ni Gone, cerca de la estación de ferrocarril; un mototaxi a/desde este punto debería rondar los 2000 MMK. Para destinos al sur de Mawlamyine (incluida Myawaddy), hay que dirigirse a la estación de autobuses de Zay Gyo, unos 5 km al sur de la ciudad; un mototaxi a/desde esta estación debería rondar los 3000 MMK. Recuérdese que las furgonetas (en realidad taxis compartidos) a Myawaddy solo salen en días impares. Cuando se editó esta obra, a los extranjeros que viajaban hacia el sur solo se les permitía llegar hasta Dawei, aunque esto podría cambiar. Tampoco se les permitía todavía tomar trenes hacia destinos situados al sur de Mawlamyine.

Cómo desplazarse

TRANSPORTE A/DESDE MAWLAMYINE

DESTINO

AUTOBÚS

TREN

FURGONETA (TAXI COMPARTIDO)

Bago

5100-10 000 MMK; 5 h; diario 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 19.00, 21.00, 20.30 y 24.00

4-12 US$; 7 h; diario 8.00, 19.30 y 21.00

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Dawei

8000-10 000; 10 h; 19.00

6-15 US$; 16 h; diario 4.30 y 7.20

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Hpa-an

1050 MMK; 2 h; cada hora 6.00-16.00

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Kawthoung

38 000-40 000 MMK; 35 h; diario 19.00

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Kyaikto (para el monte Kyaiktiyo; Roca Dorada

5100-10 000 MMK; 4 h; diario 8.00, 9.00, 13.00, 14.00, 19.00, 21.00, 20.30 y 24.00

3-7 US$; 4 h; diario 8.00, 19.30 y 21.00

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Mandalay

15 000 MMK; 13 h; diario 17.00 y 18.00

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Mae Sot (Tailandia)

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Myawaddy

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8000-10 000 MMK; 4-6 h; frecuente 5.00-10.00

Myeik

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15 000-17 000; 20 h; diario 19.00

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Nay Pyi Taw

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8-22 US$; 15 h; diario 6.15

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Pyin Oo Lwin

16 500 MMK; 17 h; diario 17.00 y 18.00

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Yangón

5100-10 000 MMK; 7 h; diario 8.00, 9.00, 13.00, 1400, 19.00, 21.00, 20.30 y 24.00

5-16 US$; 10 h; diario 8.00, 19.30 y 21-.00

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Ye

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3-7 US$; 6 h; diario 4.30 y 7.20

6000 MMK; 4 h; frecuente 6.00-13.30

Hay mototaxis por todo Mawlamyine (trayectos cortos/largos 500 MMK/desde 1000 MMK).

Para destinos fuera de la ciudad hará falta un conductor; se puede conseguir en la Breeze Guest House o llamando a Ko Min Naing ( 09 730 75120, 057-22247), que tiene un coche nuevo y habla un poco de inglés.

Alrededores de Mawlamyine

Si Mawlamyine parece un poco muerta, conviene saber que viene de perlas como base para diversas excursiones de un día fáciles y que merecen la pena.

Mucha gente se ahorra dinero y agobios alquilando un coche (60 000 MMK/día) y un guía (15 US$/día). Como mejor se organiza esto es a través de la Breeze Guest House, donde puede contactarse con el Sr. Antony y el Sr. Khaing, dos guías muy bien informados.

INDISPENSABLE

BILU KYUN

Bilu Kyun (isla del Ogro) más que una guarida de monstruos horripilantes, es una bella y autosuficiente isla mon situada al oeste de Mawlamyine. Tiene más o menos el tamaño de Singapur, y consta de 78 pueblos donde viven más de 200 000 personas. Se trata de un lugar verde y feraz, con arrozales, palmeras, plantaciones de frutales y todo el ambiente de una isla tropical, pero sin las playas. Muchos pueblos de Bilu Kyun se dedican a la producción de artesanía y enseres domésticos.

Hay transporte público hasta Bilu Kyun, pero los horarios de los barcos inducen a confusión, pues salen de varios embarcaderos. Las autoridades locales exigen además que se les informe de la visita a Bilu Kyun, por lo que la mejor manera de llegar a la isla es contratando un circuito de un día con el Sr. Antony o el Sr. Khaing en la Breeze Guest House; el circuito (por lo general de 9.00 a 17.00) cuesta 30 US$ y da la vuelta a la isla con paradas en varios talleres de artesanía y chapuzón incluido. El precio incluye transporte y almuerzo.

Cuando se redactó esta obra, a los viajeros extranjeros no se les permitía pernoctar en Bilu Kyun.

Norte de Mawlamyine

Puntos de interés

Pagoda de Nwa-la-bo TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) Es un lugar de peregrinación poco conocido fuera del estado Mon y, en la actualidad, son contados los extranjeros que se acercan hasta el lugar. La pagoda es una versión pequeña de Kyaiktiyo pero, al menos por su emplazamiento, mucho más impresionante. Nwa-la-bo consta de tres rocas doradas apiladas en difícil equilibrio y coronadas por una stupa.

Cómo llegar y salir

No se puede llegar a Nwa-la-bo durante la estación de lluvias (junio-octubre aprox.), y el mejor momento para ir es en fin de semana, cuando los peregrinos añaden color a la escena y el transporte funciona con un poco más de regularidad. En Mawlamyine habrá que esperar en la rotonda que está antes del puente un autobús que vaya al norte o una furgoneta que se dirija al pueblo de Kyonka (1000 MMK), unos 19 km al norte de la ciudad. Desde allí hay que subir a la caja de una de las camionetas que van hasta la cima de la montaña (2000 MMK, ida y vuelta) en 45 min. Conviene calcular bien el tiempo porque las camionetas no salen hasta que se llenan, y tener en cuenta a la hora de bajar que la frecuencia del transporte disminuye pasadas las 15.00. Como alternativa, los mototaxis viajan hasta Kyonka por 7000 MMK.

Sur de Mawlamyine

Puntos de interés y actividades

Monasterio de Pa-Auk-Taw-Ya MONASTERIO BUDISTA

( 22853; www.paaukforestmonastery.org) Situado unos 14 km al sur de Mawlamyine, se encuentra este montasterio, uno de los mayores centros de meditación de Myanmar. Los extranjeros pueden visitarlo durante una noche o varios días, con alojamiento y comida gratis.

Win Sein Taw Ya TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) Cubriendo dos verdes laderas en Yadana Taung, y rodeado por un bosque de otras pagodas y santuarios, se encuentra uno de los Budas más grandes del mundo; es de reciente construcción y mide 170 m de largo.

En la zona hay muchas otras stupas y estatuas de Buda, como las 500 que bordean la carretera que va al Win Sein Taw Ya. Estos parajes, además, son ideales hacer caminatas con vistas maravillosas.

Todos los años, en torno a los dos primeros días de febrero, se organiza una vistosa fiesta que celebra el nacimiento del monje que construyó el Buda. Además de mercaderes itinerantes, monjes y monjas, magos y algún que otro ermitaño, la fiesta acoge un importante torneo de kickboxing, que de-semboca en la escena, ligeramente surrealista, de cientos de monjes que jalean a los púgiles y claman por sangre en el cuadrilátero.

Kyauktalon Taung TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) Es un peñasco de forma extraña que emerge, coronado por una stupa, de las tierras de labor circundantes; la ardua subida hasta la cima dura 20 min. Por el otro lado de la carretera se alza un afloramiento rocoso parecido pero más pequeño rematado por un templo hindú.

Kandawgyi LAGO

( horas de luz) Este lago formado por la presa de Azin cuenta además con una cuidada zona recreativa frecuentada por los amantes del picnic. Hay que probar el sabroso buthi kyaw (calabaza frita) que se vende en el lugar. En el extremo norte del lago se emplaza la dorada Kandawgyi Paya.

Cómo llegar y salir

Hay que subir a un autobús que vaya a Mudon, o a una furgoneta en la estación de autobuses de Zay Gyo de Mawlamyine, y solicitar parada en los cruces por los que se llega a cada uno de los lugares de interés (800-2000 MMK, 45 min, cada hora de 6.00 a 16.00). Como alternativa, un viaje de ida y vuelta en mototaxi desde Mawlamyine hasta cualquiera de los lugares antes mencionados oscilará entre 4000 y 7000 MMK.

Thanbyuzayat y alrededores

Puntos de interés y actividades

Thanbyuzayat LUGAR HISTÓRICO

( horas de luz) Thanbyuzayat (Refugio de Hojalata), 64 km al sur de Mawlamyine, era la terminal oeste del ferrocarril Birmania-Siam, conocido como el “Ferrocarril de la Muerte” por los miles de prisioneros de guerra aliados y culis asiáticos que fueron obligados por los japoneses a construirlo. Unos 8000 m al oeste se encuentra el cementerio de guerra de Thanbyuzayat, con las tumbas de 3771 prisioneros aliados que murieron construyendo el ferrocarril.

La mayoría de los que descansan en el lugar son británicos, pero también hay tumbas de soldados estadounidenses, holandeses y australianos. Caminar por este sencillo monumento conmemorativo, al cuidado de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth, resulta conmovedor.

Daw Pu (rtulo sin caracteres latinos; comidas desde 1500 MMK; 6.00-15.00) es un buen sitio para comer situado frente a la parada de camionetas, al oeste de la torre del reloj.

Kyaikkami POBLACIÓN

Se halla a unos 9 km de Thanbyuzayat y fue, durante la época británica, una pequeña localidad costera y centro misionero conocido como Amherst. El pueblo es un destino balneario con personalidad propia, aunque su playa pedregosa y enfangada no invita al baño. El centro de atención es Yele Paya, un santuario budista asomado al mar.

Además de 11 cabellos de Buda, la cámara situada bajo Yele Paya contiene una imagen de Buda que, según la tradición, llegó hasta el lugar en una balsa desde Sri Lanka en tiempos antiguos; sobre el lugar donde supuestamente fue enterrada la imagen cingalesa se exponen 21 estatuas de Buda de estilo Mandalay.

Adoniram Judson (1788-1850), misionero y lingüista estadounidense que es casi un santo para los baptistas de Myanmar, fundó en el lugar su primera misión; el lugar lo ocupa hoy una iglesia católica en una transversal de la calle principal.

El único alojamiento del pueblo es Kaday Kywe Guest Villa ( 75019; Bogyoke Rd; h 6000-50 000 MMK; ) A un corto trecho de Yele Paya, este hotel tiene habitaciones con baño y aire acondicionado aseadas pero subidas de precio, mientras que las más baratas casi se reducen a armarios con ventilador. Al otro lado de la calle hay un restaurante sencillo.

Playa de Setse PLAYA

Esta playa del golfo de Mottama (Martaban) es una franja muy ancha de arena marrón, bordeada por casuarinas, que desde la época colonial fue destino habitual de excursionistas.

Con la marea baja se puede caminar por la playa hasta el pequeño templo emplazado sobre las rocas en su extremo norte.

Cabe la posibilidad de hospedarse en Shwe Moe Guesthouse ( 09 870 3283; h 20 US$), con bungalós amplios pero deteriorados. Unos cuantos restaurantes ofrecen pescado y marisco fresco, entre ellos el Pyay Son Oo Restaurant, muy cerca del hotel.

EL FERROCARRIL DE LA MUERTE

El objetivo estratégico del ferrocarril Birmania-Siam era garantizar una ruta de suministros alternativa para la conquista japonesa de Myanmar y otros países asiáticos situados al oeste.

Su construcción empezó el 16 de septiembre de 1942 en las terminales de Thanbyuzayat y Nong Pladuk, en Tailandia. Los ingenieros japoneses calcularon que se tardaría cinco años en unir por vía férrea Tailandia y Birmania, pero el ejército nipón obligó a los prisioneros de guerra a terminar el ferrocarril, de 418 km, en 13 meses. Buena parte de las obras se desarrollaron en terreno dificultoso, lo que obligó a levantar altos puentes y horadar montañas. Por último, las vías se unieron 37 km al sur del pueblo de Payathonzu (el paso de las Tres Pagodas); un tren japonés con prostitutas inauguró la línea. El ferrocarril funcionó durante 21 meses hasta que los aliados lo bombardearon en 1945.

Se calcula que 16 000 prisioneros de guerra murieron a consecuencia del cruel trato recibido, una historia que relató Pierre Boulle en su libro El puente sobre el río Kwai y que se hizo popular por la película homónima.

Aunque las estadísticas sobre el número de prisioneros fallecidos durante la ocupación japonesa son aterradoras, las cifras de los trabajadores, muchos procedentes de Myanmar, Tailandia e Indonesia, son todavía peores. Se calcula que 80 000 asiáticos, 6540 británicos, 2830 holandeses, 2710 australianos y 356 estadounidenses murieron en la zona.

Cómo llegar y salir

Para Thanbyuzayat hay salidas frecuentes desde un puesto (Lower Main Rd) próximo a Zeigyi (1500 MMK, 2 h, de 6.00 a 17.00). Los autobuses con destino a Kyaikkami salen de una parada cercana (Lower Main Rd) (1000 MMK, 2½ h, cada hora de 6.00 a 16.00).

Durante la primera mitad del día, un servicio regular de camionetas une Thanbyuzayat con Kyakkami (500 MMK) y Setse (500 MMK). La última salida en cada dirección se efectúa sobre las 16.00.

Este de Mawlamyine

Puntos de interés y actividades

Kyaikmaraw POBLACIÓN

En este pueblecito encantador, 24 km al sureste de Mawlamyine, se levanta la Kyaikmaraw Paya ( horas de luz) un templo construido por la reina Shin Saw Pu en 1455. Entre los muchos elementos notables hay que destacar las ventanas multicolores de los muros exteriores y las decoraciones cerámicas del interior.

Unas pasarelas cubiertas conducen al santuario de la plaza principal, del típico estilo mon del s. XV. Hay una enorme imagen de Buda sentado “a la europea”, con las piernas colgando. Quizá tan impresionante como el templo sea la ruta que conduce hasta él, a través de arrozales y pueblos pintorescos.

Cuevas de Kha-Yon CUEVAS

( horas de luz) Al fondo de estas cuevas se alinean fantasmales estatuas de Buda y murales que emergen de las tinieblas a la luz de las linternas. Cerca hay otro sistema de cuevas de menor tamaño con una caverna abierta y una pequeña stupa.

Cómo llegar y salir

Un servicio de camionetas une la estación de autobuses de Zay Gyo, en Mawlamyine, con Kyaikmaraw (800 MMK, 1 h, cada hora de 6.00 a 16.00).

Para ir a las cuevas de Kha-Yon hay que diri girse a la estación de autobuses de Mye Gone, en Mawlamyine, tomar cualquiera que vaya hacia Hpa-an y solicitar parada en el cruce de las cuevas (1050 MMK, 30 min, cada hora de 6.00 a 16.00).

Estado Kayin

Las escarpaduras calcáreas y los luminosos arrozales, unidos a una fascinante mezcolanza étnica, harían del estado Kayin una de las perlas de Myanmar; pero, por desgracia, y como muchas de las regiones fronterizas del país, una porción considerable del estado permanece vedado a los extranjeros.

Desde que Myanmar se independizó de los británicos en 1948, los karen vienen librando una lucha por la autonomía. En el 2012, tras más de 60 años de hostilidades, la principal fuerza insurgente –la Unión Nacional Karen (KNU)– y el Gobierno firmaron un acuerdo de alto el fuego. El brazo militar de la KNU, el Ejército Nacional de Liberación Karen (KNLA), sigue controlando partes del norte y el este del estado, pero gracias a la nueva paz se han abierto al exterior algunas zonas del estado Kayin, principalmente la frontera de Myawaddy, en el 2013.

Hpa-an

058 / 50 000 hab. aprox.

La ribereña capital del estado Kayin no es nada del otro mundo, pero sí la base natural desde donde explorar las cuevas budistas, montañas sagradas e islas de los alrededores.

Hpa-an

Puntos de interés

1 Torre del reloj C3

2 Mercado matinal C2

3 Shweyinhmyaw Paya B1

Dónde dormir

4 Parami Motel C2 Clicar

5 Soe Brothers Guesthouse C2 Clicar

6 Tiger Hotel B1 Clicar

Dónde comer

7 Lucky 1 C2 Clicar

8 San Ma Tau Myanmar Restaurant D3 Clicar

9 White C3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

10 New Day B3 Clicar

Información

Cibercafé (véase 8)

Transporte

11 Puestos de billetes de autobús C3

12 Autobuses a Mawlamyine C2

13 Camionetas a Eindu C2

14 Camionetas al monte Zwegabin C3

15 Furgonetas (taxis compartidos) a Myawaddy C3

Puntos de interés y actividades

El mercado matinal de Hpa-an (por Thitsar St; 5.00-11.00) es divertido para dar una vuelta, y Shweyinhmyaw Paya (por Thida St; gratis; horas de luz), a orillas del río, un buen sitio para dedicarse a la contemplación del mundo. La torre del reloj cuando se ilumina por la noche es como una vistosa piruleta.

MERECE LA PENA

MONTE HPAN PU

Enfrente de Hpa-an, pasando el río Thanlwin, se encuentra este monte, un pico coronado por una pagoda al que se puede ascender con esfuerzo en una mañana. Se llega en una de las barcas que cruzan el río (500 MMK, cada 30 min, de 7.00 a 17.00) desde el embarcadero próximo a Shweyinhmyaw Paya. Una vez en la otra orilla, hay que atravesar un tranquilo pueblo y empezar después la subida hasta la cumbre, empinada pero relativamente corta. Las vistas del río, los arrozales circundantes y los paredones calizos (como el monte Zwegabin) son impresionantes.

Dónde dormir

Las posibilidades de alojamiento son bastante limitadas en Hpa-an y, salvo que el viajero disponga de transporte propio, se verá relegado a los mediocres establecimientos más baratos de la ciudad.

Soe Brothers Guesthouse HOTEL ECONÓMICO $Leyenda

( 058-21372, 09 497 71823; soebrothers05821372@gmail.com; 2/146 Thitsar St; h 6-25 US$; ) Las habitaciones de esta clásica pensión para mochileros son austeras, pero la familia que lo regenta es un encanto. La mayoría de las habitaciones son pequeñas, con ventilador y baños compartidos sencillos pero limpios; las tres habitaciones “de lujo” tienen un poco más de espacio, aire acondicionado y baños sin colas. Se pueden contratar excursiones, alquilar barcos y comprar billetes de autobús.

Parami Motel HOTEL $Leyenda

( 058-21647; Ohn Taw esq . Paya St; i 33-38 US$, d 35-40, desayuno incl.; ) Las habitaciones grandes y cómodas, con televisión por satélite y baños con agua caliente, hacen que este hotel económico casi parezca de categoría media.

Tiger Hotel HOTEL $Leyenda

( 058-21392; Myint Lay esq. Thida St; h 15-30 US$; ) Cerca del río se encuentra este hotel con habitaciones grandes y limpias pero con olor a humedad. Ningún cartel lo identifica; hay que buscar un imponente edificio blanco necesitado de una mano de pintura.

Hotel Zwegabin HOTEL $$

( 058-22557; Hpa-an-Mawlamyine Rd; h 70-90 US$, desayuno incl.; ) Se respira un ambiente de parque en este hotel frente al monte Zwegabin. Las mejores habitaciones son los bungalós dúplex con balcón; las habitaciones “Premier” y “Superior”, espaciosas también, ocupan un bloque de dos pisos. Está a 6,4 km de la ciudad.

Hotel Angels Land HOTEL $$

( 058-21256; angel.landhotel@gmail.com; Padauk Rd; h 50-80 US$, desayuno incl.; ) Este hotel nuevo dispone de 22 habitaciones de aspecto suntuoso y bien equipadas (TV, aire acondicionado, nevera, agua caliente), pero de precio algo excesivo. Se halla 1,6 km al sur de la ciudad, cerca del ayuntamiento.

Grand Hill Hotel HOTEL $$

( 058-22286; www.grandhillmyanmar.com; Sin Phyushin St; h 35-85 US$, desayuno incl.; ) Complejo residencial del extrarradio, con habitaciones confortables y relativamente nuevas tanto en el edificio principal como en los bungalós anexos. Las más caras tienen aire acondicionado, TV, nevera y agua caliente, mientras que las estándar son pequeñas, sin ventanas ni agua caliente. Está unos 3,3 km al este de la torre del reloj.

Dónde comer y dormir

Como ocurre con los hoteles, la oferta de restaurantes en Hpa-an es bastante limitada.

San Ma Tau Myanmar Restaurant BIRMANA $Leyenda

(1/290 Bo Gyoke St; comidas desde 2000 MMK; 11.00-21.00) Es uno de los restaurantes preferidos de todo el país por los autores. Acogedor y concurrido, sirve un extenso repertorio de curries, sustanciosas sopas y ensaladas agrias, todo acompañado con platos de verduras y 10 tipos de salsas.

White SALÓN DE TÉ $Leyenda

(Thitsar esq. Bo Gyoke St; tentempiés desde 200 MMK; 6.00-16.00) Cercano a la torre del reloj, sirve un té aceptable y naan recién horneado: ideal para desayunar.

New Day CAFÉ $Leyenda

(3/624 Bo Gyoke St; bebidas desde 600 MMK; 8.00-19.00) Local moderno con café de verdad, ricos batidos de frutas y bollería variada.

Lucky 1 CHINA, BIRMANA $Leyenda

(Zaydan St; principales desde 800 MMK; 10.00-21.00; ) Este mugroso lugar es lo más parecido a un bar que se verá en Hpa-an y, además de cerveza de barril, sirve correctos platos al estilo chino.

Información

La oficina de correos (cerca de Bo Gyoke St) está en una transversal de Bo Gyoke St, de camino a la estación de autobuses.

Hpa-an no tiene todavía ningún cajero automático que acepte tarjetas internacionales, pero se puede cambiar dinero en el CB Bank (Thitsar esq. Paya St; 10.00-14.00 lu-vi).

Se puede navegar con lentitud por internet en el café (1/290 Bo Gyoke St; 500 MMK/h; 11.00-21.00) anexo al San Ma Tau Myanmar Restaurant.

Cómo llegar y salir

Barco

Debido a la mejora de las carreteras y la construcción de nuevos puentes, el ferry estatal que hasta hace poco navegaba entre Hpa-an y Mawlamyine ha suspendido el servicio. En su lugar cabe la posibilidad de fletar un barco, con cabida para unas 10 personas, que tarda alrededor de 2 h en llegar a Mawlamyine (60 000 MMK); se puede cerrar el trato en la Soe Brothers Guesthouse.

DESTINO

AUTOBÚS

FURGONETA (TAXI COMPARTIDO)

Bago

5000 MMK; 6 h; 4 salidas 7.00-19.00

—

Kyaikto

5000 MMK; 4 h; 4 salidas 7.00-19.00

—

Mawlamyine

1000 MMK; 2 h; cada hora 6.00-16.00

—

Myawaddy

—

8000-10 000 MMK; 4-6 h; diario 6.00 y 19.00

Yangón

5000 MMK; 7-8 h; 4 salidas 7.00-19.00

—

Autobús y furgoneta (taxi compartido)

La estación de autobuses de Hpa-an queda unos 6,4 km al este de la ciudad, pero los billetes se pueden comprar, y también subir a los autobuses, en los puestos de venta de billetes (Bo Gyoke St) próximos a la torre del reloj; uno de cada dos autobuses con destino a Mawlamyine hace una corta parada para recoger pasajeros en un cercano puesto sin señalizar (Bo Gyoke St). El personal de Soe Brothers también puede ocuparse de los billetes.

Las furgonetas (taxis compartidos) a Myawaddy salen, solo en días impares, de un puesto (Bo Gyoke St) próximo al cruce con la torre del reloj.

Alrededores de Hpa-an

Los verdaderos lugares de interés de Hpa-an se hallan dispersos por los campos, fuera de la ciudad, y aunque muchos son accesibles en transporte público, es preciso dedicarles varios días y estar dispuesto a ejercitar las piernas. Por eso casi todo el mundo se apunta a un circuito en motocicleta (o thoun bein: un trishaw motorizado) de la Soe Brothers Guesthouse, que rodea el monte parando en todos los lugares aquí mencionados.

A algunos de los atractivos turísticos más cercanos se puede llegar también en bicicleta. Las bicicletas (2000 MMK/día) y motocicletas (8000 MMK/día) pueden alquilarse en Soe Brothers, que además han trazado un buen mapa de las zonas circundantes y sus lugares de interés. Al cierre de esta edición, Khiri Travel (Clicar) tenía previsto ofrecer excursiones en kayak por los humedales que rodean Hpa-an; lo mejor, una vez en la ciudad, es consultar su web.

Puntos de interés y actividades

Cueva de Kaw Ka Thawng CUEVA

( horas de luz) Más visitada por la población local que por los viajeros, esta zona consta en realidad de tres cuevas, de las cuales solo dos suelen estar abiertas al público.

La cueva de Kaw Ka Thawng queda a unos 11 km de Hpa-an, por la carretera que va a Eindu. Desde el puesto de Zaydan St en Hpa-an, hay que subir a una furgoneta que se dirija a Eindu (1000 MMK) y pedir parada en la cueva de Kaw Ka Thawng. Un viaje de ida y vuelta en un thoun bein o mototaxi costará 4000 o 5000 MMK.

La primera cueva a la que se llega, Kaw Ka Thawng. Continuando por un camino se pasa por la escalera que conduce a otra cueva que no suele estar abierta. Cerca del final del camino se llega a una poza de manantial muy frecuentada por los niños de la zona, y a otra cueva llena de agua donde también se puede nadar. Por el lugar hay también algunos restaurantes modestos.

Desgajándose del camino antes de la primera cueva, hay un puente que lleva al pueblo de Lakkana, una pintoresca aldea con el monte Zwegabin como telón de fondo y que ha aparecido en numerosas películas y vídeos rodados en Myanmar.

INDISPENSABLE

MONTE ZWEGABIN

Hpa-an se halla hendido por una rugosa cadena de montañas calizas; la más alta es el monte Zwegabin (723 m), unos 11 km al sur de la ciudad, que es morada de espíritus y almas piadosas.

La ardua caminata hasta la cima dura 2 h –subiendo incontables escalones y batallando de continuo con monos agresivos–, pero una vez arriba el esfuerzo se ve recompensado con unas vistas subyugantes, un pequeño monasterio y una stupa con otro cabello de Buda. Si se llega a la cima antes del mediodía, se puede disfrutar de un almuerzo de cortesía (arroz, naranja y té) y, a las 11.00, asistir a la comida de los monos: a diferentes primates, diferentes menús. La bajada por la cara este de la montaña dura más o menos 1½ h, y desde la base hay otros 3,2 km hasta la carretera principal, donde se puede tomar una camioneta para regresar a la ciudad. La excursión dura en total unas 6 h.

Para llegar a la montaña hay que tomar una camioneta cualquier día entre semana a las 8.00 en un puesto de Ohn Taw St, en Hpa-an, delante del instituto de secundaria (500 MMK, 30 min). La camioneta deja en el cruce de Zwegabin; desde allí hay que caminar 15 min a través de un pueblo hasta la base de la montaña por su cara oeste, pasando por centenares (1150 para ser exactos) de estatuas de Buda. Como alternativa, un thoun bein o mototaxi desde Hpa-an hasta la base de la montaña debería rondar los 2000 MMK. Cuando se redactó esta obra, a los extranjeros no se les permitía hacer noche en el monte Zwegabin.

Cuevas de Kawgun y Yathaypyan CUEVAS

( horas de luz) Las obras de arte del s. VII contenidas en la cueva de Kawgun (entrada 3000 MMK, cámara 500 MMK) consisten en los miles de minúsculos Budas de arcilla y las tallas que revisten las paredes y el techo de esta caverna abierta.

A poco más de 1,6 km de distancia, y construida por el mismo rey exiliado, se encuentra la cueva de Yathaypyan (gratis), con varias pagodas y más tallas de arcilla. Las dos cuevas son inaccesibles durante la estación de las lluvias (de junio a octubre). Un viaje de ida y vuelta en thoun bein o mototaxi debería rondar los 5000 MKK.

Con linterna se puede recorrer la cueva de Yathaypyan en unos 10 min, tras lo cual se sale a un mirador.

Kyauk Kalap MONASTERIO BUDISTA

( horas de luz) En medio de un pequeño lago artificial se alza orgulloso el Kyauk Kalap, un alto dedo de roca coronada por una de las pagodas más insólitas de Myanmar.

Un viaje de ida y vuelta en thoun bein o mototaxi desde Hpa-an hasta Kyauk Kalap cuesta unos 5000 MMK.

El recinto es un monasterio en plena actividad y cierra todos los días de 12.00 a 13.00 para que los monjes puedan meditar. En el templo se sirve comida vegetariana gratuita de 9.00 a 17.00.

Cueva de Saddan CUEVA

( horas de luz) Esta cueva del tamaño de un estadio de fútbol es sencillamente sobrecogedora. En ella pueden verse decenas de estatuas de Buda, un par de pagodas y algunas tallas de arcilla.

La cueva solo puede recorrerse durante la estación seca (de noviembre a abril) y queda a unos 27 km de Hpa-an, por la carretera que va a Eindu. Para llegar hay que tomar una camioneta hasta Eindu (1000 MMK) y después cubrir en mototaxi (2000 MMK) los 6,2 km restantes.

Al salir por el lado opuesto de la cueva, los prodigios continúan y la luz solar descubre un idílico lago secreto lleno de patos y nenúfares. Por el otro lado del lago hay otra cueva medio inundada, pero los pescadores de la zona la atraviesan a remo de vez en cuando para llegar hasta otro lago; se tarda 10 min y quizá se pueda convencer a alguno para acompañarlo.

Myawaddy

058 / 50 000 hab. aprox.

Durante décadas, Myawaddy, a orillas del río Moei frente a la ciudad tailandesa de Mae Sot, fue alternativamente una peligrosa ciudad fronteriza (cuando la frontera estaba abierta) y un campo de batalla. Pero hoy, casi acabada la lucha entre el ejército de Myanmar y los grupos insurgentes karen, y con la apertura de la frontera en el 2013 preparando el terreno para que la Asian Highway 1 (AH1) sea la primera arteria verdaderamente transnacional del sureste asiático, las cosas parece que van camino de cambiar en Myawaddy. No obstante, por el momento hay poco de interés para los turistas y la ciudad es solo un punto de tránsito.

Puntos de interés

Myawaddy cuenta con pocos lugares dignos de visitar. El templo más importante es Shwe Muay Wan Paya (Dar Tu Kalair St; horas de luz) , una stupa tradicional con forma de campana dorada con muchos kilos de oro y rematada por más de 1600 gemas. Otro notable templo budista es Myikyaungon Paya (Nat Shin Naung St; horas de luz) , denominado así por su santuario con forma de cocodrilo; en tailandés se le conoce como Wat Don Jarakhe. A ambos se puede ir andando desde el puente de la Amistad.

MERECE LA PENA

PLAYA DE MAUNGMAGAN

Esta es la playa más accessible de Dawei, una ancha faja de arena que se extiende unos 11 km por una bonita bahía. La arena es más bien gruesa y gris, pero entre semana, quitando a algún que otro pescador, la tiene uno para sí solo.

Frente a la playa hay tres bellos grupos de islas: Maungmagan, Hienze y Launglon, conocidas conjuntamente en inglés como Middle Miscos. Por la abundancia de jabalíes, muntiacos, sambares y golondrinas de mar, estas islas forman parte de la única reserva marina de Myanmar, instituida por los británicos en 1927 y que todavía goza de protección oficial.

Entre los sitios donde alojarse en Maungmagan se cuentan el delicioso Coconut Guesthouse & Restaurant ( 09 737 00052; Phaw Taw Oo St, Maungmagan; i/d 20/ 25 US$; ), de propiedad birmano-francesa y situado cerca del pueblo y de la playa, y, a la orilla del mar pero insulso y caro, el Maungmagan Hotel ( 09 422 201819; Maungmagan; h 40 000-80 000, bungaló 80 000 MMK, desayuno incl.; ), situado en el rocoso extremo sur de la playa y sin caracteres latinos en el rótulo. El restaurante (Phaw Taw Oo St, Maungmagan; principales desde 2500 MMK; 7.30-23.00) del primero sirve comida birmana y europea, y además hay un rosario de chiringuitos de pescado y marisco al lado de la playa, al comienzo de la carretera, aparte de algunos restaurantes sencillos en el pueblo de Maungmagan.

Maungmagan queda unos 18 km al oeste de Dawei, tomando por una carretera estrecha y asfaltada, pero llena de parches, que zigzaguea por pueblos y plantaciones de caucho y traspone un alto macizo. Hay una camioneta (Arzarni Rd) diaria que sale muy abarrotada de las cercanías de Si Pin Tharyar Zei, en Dawei, sobre las 7.00 (1000 MMK/persona); por lo demás, la motocicletas y thou bein cobran unos 5000 MMK y 12 000 MMK, respectivamente, por ir a Maungmagan, y también se puede conseguir un coche en Dawei Regional Tourism Services por la friolera de 40 000 MMK. Desde el pueblo de Maungmagan, las camionetas salen de 7.00 a 8.000 desde la zona del cercado en cuanto se ponen a rebosar (1000 MMK).

Dónde dormir y comer

Los alojamientos y sitios donde comer se encuentran en la AH1, la calle principal de Myawaddy.

Myawaddy Hotel HOTEL $$

( 058-50519; AH1 esq. Nat Shin Naung St; h 25 000-40 000 MMK, desayuno incl.; ) A solo 0,5 km de la frontera, ofrece habitaciones pequeñas pero limpias y bien equipadas (aire acondicionado, TV, nevera) con electricidad las 24 h todos los días.

Cómo llegar y salir

DESTINO

AUTOBÚS

FURGONETA (TAXI COMPARTIDO)

Hpa-an

—

10 000- 15 000 MMK; 6 h; frecuente 6.00-17.00

Mawlamyine

—

10 000- 15 000 MMK; 4-6 h; frecuente 6.00-17.00

Yangón

12 000 MMK; 16 h; 5.00

40 000 MMK; 14 h; frecuente 6.00-17.00

El autobús diario a Yangón sale de una pequeña oficina de Pattamyar St.

Las furgonetas blancas (taxis compartidos) esperan en la esquina de la AH1 con Pattamyar St, a un corto trecho de la frontera; recuérdese que las que van a Hpa-an y Mawlamyine solo salen en días pares.

PASO FRONTERIZO CON TAILANDIA: DE MYAWADDY A MAE SOT

En el 2013, el puente de la Amistad que une Myawaddy con Mae Sot, en la provincia norteña tailandesa de Tak, se convirtió en una de las tres nuevas fronteras terrestres entre los dos países. Con independencia de por dónde o cómo se entrara en Myanmar, por aquí se puede salir. Del mismo modo, si ya se ha obtenido un visado para Myanmar en Bangkok u otro sitio, se puede cruzar por aquí y continuar a otros destinos de Myanmar.

Sin embargo, hay que saber que, si se cruza por aquí desde Tailandia, no es factible conseguir un visado para Myanmar en la frontera: debe obtenerse con antelación. También conviene señalar que en los últimos tiempos los combates entre las fuerzas armadas de Myanmar y grupos escindidos del Ejército Karen Budista Democrático (DKBA) han ocasionado alguna vez el cierre de esta frontera. Es necesario informarse bien de la situación antes de cruzar por aquí.

Cómo llegar a la frontera Las furgonetas (taxis compartidos) y los autobuses que unen Myawaddy con Hpa-an, Mawlamyine y Yangón concluyen su trayecto a un corto trecho del puente de la Amistad.

En la frontera La oficina de inmigración de Myanmar ( 058-50100; AH1, Myawaddy; 6.00-18.00) está al pie del puente de la Amistad. Después de cruzar el puente, de 400 m, y si aún no se tiene visado, la oficina de inmigración de Tailandia ( 055 56 3004; AH1, Mae Sot; 6.30-18.30) concede un permiso para quedarse en Tailandia hasta 15 días.

Si se cruza desde Tailandia y no se tiene todavía un visado para Myanmar, cabe la posibilidad de pasar al otro lado solo por un día pagando una tasa de 10 US$ o 500 THB y dejando el pasaporte en la frontera; después se puede caminar libremente por Myawaddy siempre y cuando se regrese al puente antes de las 17.30, hora de Myanmar (½ h menos que en Tailandia), para recoger el pasaporte y pasar por inmigración.

Continuación del viaje La estación de autobuses de Mae Sot se encuentra 3,2 km al este de la frontera y dispone de buenas conexiones con destinos del norte de Tailandia y Bangkok. El aeropuerto de Mae Sot queda 3,2 km al este de la frontera, y desde allí Nok Air ( en Mae Sot 0 5556 3883, centro nacional de llamadas 1318; www.nokair.com; aeropuerto de Mae Sot, Th Intharakhiri (AH1), Mae Sot; 8.00-17.00) opera cuatro vuelos diarios a Bangkok y uno diario a Chiang Mai (más un vuelo diario a Yangón). Tanto a la estación de autobuses como al aeropuerto se puede llegar en las sŏrng·tăa·ou (camionetas) que circulan con frecuencia entre el puente de la Amistad y Mae Sot de 6.00 a 18.00 (20 THB).

Para más información, visítese shop.lonelyplanet.com para adquirir un PDF descargable (en inglés) del capítulo “Northern Thailand” de la guía Thailand de Lonely Planet.

Región de Tanintharyi

Este territorio, en el extremo sur de Myanmar, es un sueño para cualquier amante de la playa. El litoral consta de playas blancas que miran a un archipiélago de más de 800 islas en gran medida deshabitadas, y abiertas al turismo en época reciente. En la crónica de una expedición portuguesa de 1545 se hace mención de Tanancarim, en algún punto de la costa noroccidental de la península de Malaca, y esta grafía portuguesa se convirtió en Tenasserim en documentos europeos posteriores. La región pasó a ser después un protectorado tailandés conocido como Tanaosi, y por fin volvió a denominarse Tenasserim durante el gobierno colonial británico que siguió a la primera guerra anglobirmana en 1826.

Dawei

059 / 140 000 hab. aprox.

La zona próxima a la desembocadura del Dawei lleva habitada cinco siglos o más, en su mayoría por marineros mon y tailandeses. El comerciante inglés Ralph Fitch menciona una parada en “Tavi” durante su viaje por mar en 1586 entre Bago y Melaka en una relación donde señala que el estaño de la zona “abastece a toda la India”. La ciudad actual data de 1751, cuando era un puerto secundario del imperio Ayuthaya, de Tailandia (después Siam). A partir de entonces, Birmania y Siam se la fueron pasando de manos hasta su toma por los británicos en 1826.

Pese a su condición de capital administrativa de la Región de Tanintharyi, la Dawei actual continúa siendo una adormilada ciudad costera del trópico, y solo desde fecha reciente conectada con el resto de Myanmar por aire, carretera y ferrocarril. Pero el sosiego de Dawei se ve amenazado por el llamado Proyecto Dawei, consistente en la construcción de un puerto de gran calado y una enorme zona industrial. El puerto permitiría a los buques sortear el estrecho de Malaca, convirtiendo la playa de Maungmagan en lo que los promotores llaman la “nueva puerta global de Indonesia”, y la zona industrial se promociona como la más grande del sureste asiático.

Dawei

Puntos de interés

1 Comisión para el Desarrollo de la División C3

2 Oficina de la División de Tanintharyi C3

Dónde dormir

3 Diamond Crown Hotel C3 Clicar

4 Garden Hotel C2 Clicar

5 Golden Hotel A2

6 Hotel Zayar Htet San C2 Clicar

7 Pearl Princess Hotel D2 Clicar

8 Shwe Moung Than Hotel D2 Clicar

Dónde comer

9 Hla Hla Hnan B1 Clicar

10 Meik Hswe B1 Clicar

11 Tha Hto (Daw Zan) C1 Clicar

Puntos de interés

Para tratarse de una ciudad relativamente pequeña, Dawei posee una cantidad desproporcionada de edificios arquitectónicamente interesantes, con muchas casas de madera antiguas construidas al estilo vernáculo: dos plantas, cubiertas a cuatro aguas y profusa decoración de madera similar a la de los templos. Con estas edificaciones se mezclan bungalós más modestos con techumbre vegetal, mansiones de ladrillo y estuco de estilo colonial, casas-tienda y oficinas, entre ellas la Comisión para el Desarrollo de la División (Arzarni Rd), construida en 1941, de intenso color verde y con aspecto de iglesia; y la imponente Oficina de la División de Tanintharyi (Arzarni Rd), de 1928.

Payagyi TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) El principal monasterio budista de la ciudad, conocido popularmente como Payagyi (Gran Pagoda), es un vasto complejo que tiene por centro Shwe Taung Za Paya, una inmensa stupa dorada.

La escultura de Dharani, diosa de la tierra, que se alza en la esquina de uno de los principales thein del complejo es muy venerada por la gente de Dawei, que le frota los pechos, muslos y hombros para atraerse la buena suerte.

Shwethalyaung Daw Mu y Shinmokhti Paya TEMPLO BUDISTA

( horas de luz Terminada en 1931 y con 74 m de largo y 21 m de altura, Shwethalyaung Daw Mu es el Buda reclinado más grande del país. Unos 3,2 km carretera arriba queda Shinmokhti Paya, que data de 1438 y es uno de los cuatro santuarios del país que alberga un Buda cingalés supuestamente hecho con una mezcla de cemento y restos de la primigenia higuera sagrada. Shinmokhti Paya dista unos 9,6 km de Dawei; un viaje de ida y vuelta en thoun bein con paradas en ambos templos debería rondar los 7000 MMK.

Fiestas y celebraciones

Durante la fiesta anual de Thingyan, en abril, los hombres de Dawei se cubren con enormes figuras de 4 m con armazón de bambú y bailan por las calles al son del kalakodaun, un tambor alargado indio.

Dónde dormir

Dawei cuenta con una buena selección de alojamientos recomendables de precio bajo y medio, y, para cuando se publique esta guía, ya debería estar terminado el Golden Hotel (Ye Yeik Thar St), de varias plantas.

Garden Hotel HOTEL $Leyenda

( 059-22116; 88 Ye Rd; h 10-40 US$; ) Atractivo y espacioso edificio de la década de 1940 que ofrece habitaciones baratas con ventilador y varias más grandes con aire acondicionado, todas impecables gracias a los cuidados del competente personal.

Diamond Crown Hotel HOTEL $Leyenda

( 059-22517; 651 Ye Rd; h 30-40 US$, desayuno incl.; ) Combina las habitaciones del ala antigua, bastante justas de espacio y algo deterioradas, con las del flamante anexo de varias plantas, más grandes y modernas.

Shwe Moung Than Hotel HOTEL $Leyenda

( 059-23763; 665 Pakaukukyang St; h 15 000- 50 000 MMK; ) Pese a un mal gusto propio de nuevos ricos, las habitaciones son amplias y luminosas. Si uno puede pasar sin TV, las baratas de la 4ª planta salen muy a cuenta.

Pearl Princess Hotel HOTEL $Leyenda

( 059-21780; pearlprincess.dawei@gmail.com; 572 Ye Yeik Thar St; h/bungalós 40/45 US$, desayuno incl.) Aunque ocupan una bonita y antigua villa de madera, las habitaciones son austerísimas y huelen a humedad; es preferible optar por los bungalós, con salón independiente.

Hotel Zayar Htet San HOTEL $$Leyenda

( 059-23902; 566 Ye Yeik Thar St; h 40-60 US$, desayuno incl.; ) Es el alojamiento más elegante y moderno de Dawei, o incluso de todo el país. Una ganga no es, pero tampoco ofrece mala relación calidad-precio, pues las habitaciones disponen de TV, aire acondicionado, bañera y wifi gratis. Las más caras son enormes.

Dónde comer

Al caer la noche se montan unos cuantos puestos de comida sencilla en la intersección de Hse Yone St y Neik Ban St.

Hla Hla Hnan BIRMANA $Leyenda

(Neik Ban St; platos desde 300 MMK; 12.00-21.00) Además de vender todo lo necesario para la leq·p’eq thouq, la ensalada de hojas de té, este puesto sirve también una selección de otras ensaladas de estilo birmano igual de deliciosas. No tiene ni rótulo ni carta en caracteres latinos, pero se puede pedir indicando los ingredientes.

Tha Hto (Daw Zan) BIRMANA $Leyenda

(Hse Yone St; comidas desde 2000 MMK; 11.00-21.00) Cuarenta años lleva Daw Zan sirviendo con generosidad sabrosos curries birmanos. Como no hay rótulo en caracteres latinos, habrá que buscar las muchas motocicletas aparcadas a un par de puertas de la Wonder Luck Guesthouse.

Meik Hswe BIRMANA MUSULMANA $Leyenda

(Neik Ban St; tentempiés desde 200 MMK; 6.00-21.00) Este salón de té musulmán sin caracteres latinos sirve buenos tentempiés y té, y los domingos, contundentes platos de biryani.

Información

El KBZ Bank (Neik Ban St; 9.30-15.00 lu-sa) cambia moneda y tiene un cajero automático internacional.

Se puede acceder a internet en DJ Internet (Ye Rd; 400 MMK/h; 9.00-21.00).

El personal anglófono de Dawei Regional Tourism Services ( 09 410 04311, 09 450 990747; 301 Ye Rd; 8.00-21.00) vende billetes de avión, ayuda a conseguir billetes de barco y alquila coches, motocicletas y bicicletas.

Cómo llegar y salir

Cuando se editó esta obra, solo Air KBZ ( en Dawei 059-23833, en Yangón 01-372 977; www.airkbz.com; Neik Ban St; 9.00-17.30) y Myanma Airways ( en Yangón 01-374 874; www.myanmaairways.aero) operaban en el minúsculo aeropuerto de Dawei.

Tres compañías de lanchas motoras conectan Dawei con los barcos que van a Myeik y Kawthoung. Los barcos zarpan todos los días a las 4.30, pero como el muelle marítimo queda a 32 km de Dawei río abajo, habrá que quedar a medianoche para que dé tiempo de transbordar al ferry. Los billetes se venden en varios puntos próximos a Si Pin Tharyar Zei y cerca de los vendedores de billetes de autobús de Ye St; no obstante, lo más sencillo es que Dawei Regional Tourism Services o el personal del hotel resuelvan la papeleta.

La estación de autobuses de Dawei está unos 3,2 km al noreste del centro, pero los billetes pueden comprarse con antelación a los vendedores (Ye Rd) cerca del canal, en Ye Rd (aun así, solo se puede subir al autobús en la estación). Al cierre de la edición, a los extranjeros no se les permitía por lo general viajar en autobús desde Dawei hacia el sur, aunque esto podría cambiar en cualquier momento. Tampoco podían viajar en tren al norte hasta Ye.

Cómo desplazarse

Al centro de Dawei se puede llegar a pie.

El aeropuerto de Dawei queda unos 3,2 km al noreste de la ciudad; lo normal es que un mototaxi cobre en torno a 2000 MMK. La estación de autobuses de Dawei se encuentra al noreste del aeropuerto; un thoun bein a/desde aquí cuesta unos 5000 MMK.

TRANSPORTE A/DESDE DAWEI

DESTINO

AVIÓN

BARCO

Kawthoung

111 US$; 80 min; 2 diarios

80 US$; 12 h; 4.30

Mawlamyine

—

—

Myeik

71 US$; 35 min; 2 diarios

35 US$; 4 h; 4.30

Yangón

126 US$; 70 min; 2 diarios

—

Myeik

059 / 200 000 hab. aprox.

Myeik –Mergui para los colonos y Beik para los naturales (Myeik es la forma escrita más que la hablada)– se asienta en una península del mar de Andamán. Debido a su emplazamiento, más o menos a mitad de camino entre Oriente Medio y China, y por el refugio que ofrecían la península e islas fronteras, Myeik se convirtió en un importante puerto internacional hace más de 500 años.

Se cree que los portugueses fueron los primeros europeos que visitaron Myeik. Los siameses, gobernantes de la zona durante el s. XVII, nombraron al inglés Samuel White capitán de puerto, el cual se dedicó a saquear a su capricho los barcos que allí tocaban y a desangrar con impuestos a la población local, como describió Maurice Collis en su biografía de personaje, Siamese White, escrita en 1936. Por último, en 1826 y tras la primera guerra anglobirmana, los británicos volvieron a ocupar Myeik, que junto con Sittwe se convirtó en una de las primeras ciudades de Birmania que formaron parte de la India británica. La ciudad conservó sus raíces internacionales hasta el s. XX, como indica este censo británico de Myeik de 1901:

“Una proporción considerable de la población de la ciudad y las minas es baba o medio china; los hombres conservan la coleta pero hablan birmano o siamés […] De los musulmanes, entre 2000 y 3000 son malayos y el resto casi todos zarbadis. En barcos, entre las islas y en un estadio de civilización muy primitivo, vive un pueblo salvaje de origen oscuro llamado salom por los birmanos, orang basin por los malayos, chauman (gente del agua) por los siameses, y maw ken (ahogados en el mar) por ellos mismos.”

Los japoneses invadieron Myeik en 1941, pero en 1945 volvió a manos británicas hasta la consecución de la independencia en 1948.

Myeik

Principales puntos de interés

1 Theindawgyi Paya B2 Clicar

Puntos de interés

2 Bu Paya Zedi A3 Clicar

3 Puerto de Myeik A1 Clicar

4 Sake Nge Zei B1

Dónde dormir

5 Myaseesein Hotel A3 Clicar

6 Myeik Guest House A2 Clicar

7 Sun Guest House C1 Clicar

Dónde comer

8 G Apparao Restaurant C1 Clicar

9 G-Naidu B1 Clicar

10 Kaq Kyi Kaiq B4

11 Karaweik C1 Clicar

12 Shwe Mon A2 Clicar

Puntos de interés

Con una colina coronada por un templo a sus espaldas, un ancho puerto en su seno y una isla enfrente, Myeik es una de las ciudades más hermosas de Myanmar. Su historia ha propiciado un palpable ambiente multicultural, y todavía hoy existen barrios musulmanes, chinos y católicos claramente diferenciados.

Pese al incendio que destruyó 3900 edificios en 1989, Myeik conserva bellas construcciones de traza clásica, muchas de ellas supuestamente encantadas: decrépitos almacenes de estilo chino bordean parte de Strand Rd; en las manzanas que rodean Sake Nyein Zei se encuentran varias casas-tienda de aire señorial; y a lo largo de S.H.S. (2) St, por el este de Assumption Church, se levantan bonitas y antiguas mansiones chino-portuguesas.

Theindawgyi Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(por Bo Gyoke Rd; horas de luz) El templo budista más venerado se asienta sobre una cresta que preside la ciudad y el puerto. Una sala de ordenación estilo mon contiene un impresionante techo pintado y labrado, y numerosas estatuas de Buda. La alta stupa dorada alzada sobre una plataforma brinda vistas excelentes de la ciudad y, en la distancia, de las islas.

Puerto de Myeik PUNTO DE INTERÉSLeyenda

(Strand Rd) Merece la pena dar un paseo por el puerto para ver el trabajo de los estibadores. Hasta su destrucción en el 2001, en el extremo sur del puerto estuvo la tumba de Mary Povey White, esposa del capitán de puerto Samuel White.

Pataw Padet Kyun ISLA

Situada enfrente mismo del puerto de Myeik, destaca por sus dos prominentes colinas. Por el sur, el gran Buda reclinado, Atula Shwethalyaung, se emplaza al pie de la rocosa colina de Padet; con 66 m es el tercer Buda reclinado más largo de Myanmar, pero con una peculiaridad: se trata de una efigie de cemento hueca con una pasarela interior con historias, a modo de viñetas, de las anteriores vidas de Buda.

Se pueden alquilar barcas en el pequeño embarcadero del extremo oeste de Pyi Taw Thar St (ida y vuelta 3000 MMK).

Bu Paya Zedi TEMPLO BUDISTALeyenda

(por Bo Gyoke Rd; horas de luz) Otro templo en lo alto de una colina con vistas de la ciudad, un atractivo aire de abandono y muchas estatuas mohosas y medio desmoronadas.

Sake Nyein Zei MERCADO

(Bo Gyoke Rd; 6.00-18.00) Cerca del puerto, el mercado municipal, con su vistosa colección de puestos cerrados, ocupa toda una manzana.

Dónde dormir

Sun Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 059-41745; 1 S.H.S. (1) St; h 30-50 US$, desayuno incl.; ) Por una moderna casa-tienda se sube a ocho habitaciones acogedoras, con aire acondicionado y TV, cuidadas por dos mujeres encantadoras pero que no hablan una palabra de inglés. Se sirve un buen desayuno al estilo local.

Myeik Guest House HOTEL $Leyenda

(Strand Rd esq. Sake Nge Jetty Rd; h 25 US$; ) Enfrente mismo del muelle principal de Myeik, la mayoría de estas habitaciones bastante desnudas no tienen ventanas, pero lo compensan con aire acondicionado, TV y nevera.

Dolphin Guest House PENSIÓN $

( 059-42868; 139 Kanphyar Rd; i/d 35/40 US$, desayuno incl.; ) Enorme villa con habitaciones espaciosas aunque mal situada, 1,6 km al noreste del centro de la ciudad. Solo hay TV en las dobles.

Myaseesein Hotel HOTEL $Leyenda

( 059-41272; Strand Rd; i/d 30/50 US$, desayuno incl.; ) Un exterior señorial y su ubicación en Strand Rd enmascaran unas habitaciones pequeñas, desnudas y caras.

Palé Mon Hotel HOTEL $

( 059-41841; palemon.myeik@gmail.com; Kanphyar Rd; h 35-45 US$; ) Tenebroso hotel con habitaciones deterioradas y desnudas y mal situado cerca del aeropuerto. Solo como último recurso.

Dónde comer

Una especialidad de Myeik es el kaq kyi kaiq (fideos cortados con tijeras): fideos de arroz troceados en tiras cortas y salteados con huevo y marisco; se parecen mucho al phat Thai y los sirve el amable vendedor ambulante (rótulo sin caracteres latinos; 800 MMK) cerca de la mezquita, en el barrio musulmán.

Shwe Mon BIRMANA $Leyenda

(Sake Nge Jetty Rd; comidas desde 2000 MMK; 11.00-21.00) Este restaurante de curry birmano sirve deliciosos curries de pollo.

Zan Pya MUSULMANA, BIRMANA $

(Kanphyar Rd; principales 1500 MMK; 7.30-18.30) Un antro, sin rótulo en inglés, que sirve unos platos colmados de delicioso biryani de pollo que suele volar. Hay que buscar unos grandes calderos de aluminio a un par de puertas de OK Mobile.

Karaweik BIRMANA $Leyenda

(Kanphyar Rd; principales desde 1500 MMK; 11.00-22.00; ) Concurrido local con mesas al aire libre que sirve inmensos cuencos de kye ou (véase Clicar) y otros platos de fideos y arroz. Sin rótulo en caracteres latinos: hay que buscar la villa blanca.

G Apparao Restaurant MUSULMANA, BIRMANA $Leyenda

(Kanphyar Rd; tentempiés desde 200 MMK; 6.00-21.00) Salón de té musulmán que sirve buen té y diversos tentempiés recién preparados.

G-Naidu INDIA, BIRMANA $Leyenda

(Kanphyar Rd; principales desde 500 MMK) Salón de té y restaurante que vende platos al estilo del sur de la India como dosai. Hay que buscar un interior azul.

Información

Cuando se redactó esta obra, no había ningún cajero automático en la ciudad, pero en el AGD Bank (Bo Gyoke Rd; 9.00-14.00) cambian moneda.

Los billetes de avión pueden comprarse en Sun Far ( 41160; Pyi Taw Thar St; 7.00-17.00).

Hay conexión a internet en un café (Kanphyar Rd; 400 MMK/h; 9.00-22.00) al este del centro.

Cómo llegar y salir

Al cierre de la edición, a los extranjeros no se les permitía aún viajar en autobús a/desde Myeik, pero esto puede haber cambiado cuando se publique esta guía.

Avión

Air KBZ ( en Myeik 059-42224, en Yangón 01-372 977; www.airkbz.com; 53 (B) St; 9.00-18.00) y Myanma Airways (Clicar) conecta Myeik con Kawthoung (80-88 US$, 45 min, 2 diarios) y Yangón (130-147 US$, 2 h, 2 diarios), en el último caso con parada previa en Dawei (75-78 US$, 30 min, 2 diarios).

Barco

Las motoras de las tres compañías que operan en Myeik salen del muelle de Sake Nge rumbo a Dawei por el norte (25 US$, 5 h, 11.00) y a Kawthoung por el sur (40 US$, 7 h, 8.00). Los billetes se compran a varios vendedores ambulantes (Sake Nge Jetty Rd; 6.00-19.00) frente al muelle de Sake Nge.

Cómo desplazarse

A casi todos los destinos del centro de Myeik se puede ir a pie; un mototaxi a/desde Dolphin Guest House cobra 1000 MMK, y hasta el aeropuerto de Myeik, al este de la ciudad, unos 2000 MMK.

Archipiélago de Myeik

En el extremo sur de la costa de Tanintharyi, allí donde Myanmar y Tailandia comparten una angosta península, se encuentra este archipiélago, también llamado Mergui. La región atesora un enorme potencial casi sin explotar en las playas y el ecoturismo. Para un resumen de algunas de las islas y zonas de buceo del archipiélago, véase Clicar. Casi todas las islas están deshabitadas, aunque en algunas hay pequeñas aldeas con poblaciones mixtas de birmanos y “gitanos de los mares”, conocidos también como moken, un pueblo nómada que navega entre las islas (para saber más sobre los moken, véase Clicar).

Actividades

Por la vastedad del archipiélago y su falta de infraestructuras, para explorar la zona es preciso inscribirse en un circuito de buceo o una excursión en barco de varios días, y no sale muy barato.

Buceo

Casi todos los visitantes llegan al archipiélago de Myeik desde Tailandia en circuitos de buceo de varios días en los que se hace vida a bordo. Las agencias ofrecen excursiones de tres a ocho días, por lo general a zonas situadas al sur de Black Rock. Los precios de una excursión de cinco días fluctúan entre 800 y 1500 US$, con alojamiento y comidas incluidos, pero por lo general no la tasa de entrada al archipiélago.

Algunas agencias recomendables que operan desde Ranong son A One Diving Team ( en Tailandia +66 81891 5510; www.a-one-diving.com; Ranong, Tailandia), con monitores de buceo occidentales muy capacitados; la más económica Andaman International Dive Center ( en Tailandia +66 89814 1092, en Tailandia +66 77 834 824; www.aidcdive.com; 97/21 THB Phetkasem, Ranong); y Smiling Seahorse ( en Tailandia +66 84452 4413, en Tailandia +66 86011 0614; www.thesmilingseahorse.com; 170 THB Ruangrat, Ranong; 9.00-18.00), regentadas por franceses y que ofrece excursiones largas a destinos más remotos como Black Rock. En el resto de Tailandia, Thailand Dive & Sail ( en Tailandia +66 87469 7801; www.thailanddiveandsail.com; Khao Lak, Tailandia), con sede en Khao Lak, cuenta con monitores experimentados.

Excursiones en barco

Diversas agencias organizan excursiones de varios días a las islas, con visitas a aldeas moken y playas, y actividades acuáticas. Los precios van de 1300 a 2000 US$ por cinco días con todo incluido, y entre las agencias figuran Burma Boating ( en Tailandia +66 21070 445; www.burmaboating.com), que navega con el SY Meta IV, un bonito velero de teca tailandés; Sailing Charter Phuket ( en Tailandia +66 81 365 56 81; www.sailing-phuket.com), con sede en Tailandia y cuyas excursiones han ganado fama por su labor con los moken; Mergui Islands Safari ( en Kawthoung 09 509 1672, en Yangón 01-202 064; www.islandsafarimergui.com), en Kawthoung, con excursiones más económicas en un junco birmano reacondicionado; Mergui Princess ( en Yangón 09 421 107472, en Yangón 01-401 261; www.merguiprincess.com), con excursiones en motora, e Intrepid ( +1 510285 0640; www.intrepidtravel.com), que ofrece paquetes de nueve días con salida desde Yangón.

ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE MYEIK

Los birmanos afirmaban que había más de 4000 islas en el archipiélago de Myeik, aunque los topógrafos británicos solo reconocieron 804. Los británicos se tomaron la libertad de poner nombres a muchas de las islas, si bien algunas se conocen indistintamente por sus nombres en birmano y a veces en moken (o incluso en tailandés o árabe). Casi todas están deshabitadas –en ocasiones no son más que afloramientos rocosos– y algunas tienen puestos de la Armada y el Ejército y no se pueden visitar, mientras que en otras viven comunidades birmanas y moken. Entre las islas y zonas de buceo más destacadas del archipiélago hay que citar las siguientes (de norte a sur):

Kanmaw Kyun (isla Kisseraing) Isla grande (409 km2) con aldeas birmanas, karen y moken y extensas plantaciones de caucho.

Black Rock Remoto paraje rocoso que es el punto más septentrional de casi todas las excursiones de buceo. Sus aguas límpidas y su rica fauna marina, mantarrayas incluidas (por lo general hacia marzo), lo convierten en uno de los principales lugares de buceo del archipiélago.

Lampi Kyun (isla de Sullivan) Isla grande con el Parque Marítimo Nacional de la Isla de Lampi, que pasa por ser uno de los hábitats insulares menos alterados del sureste asiático.

Bo Cho Kyun (isla Eyles) Esta isla es morada espiritual de los moken, que la llaman Pu Nala. Las autoridades birmanas la han declarado lugar de reasentamiento moken, por lo que hay una aldea moken permanente.

Rocky I Afloramiento rocoso, a unos 10 m sobre el agua, que atrae a mucha fauna marina y posee uno de los campos de anémonas más grandes de la zona.

Three Islets Unos cuantos kilómetros al norte de Kyun Philar (Gran Isla Swinton), esta zona cuenta con tres notables puntos de buceo: Shark Cave, un cañón submarino con tiburones y coral; In Through The Out Door, un pasadizo submarino con varias especies coralinas; y OK Rock, al parecer un buen destino para bucear en cualquier momento.

KyunPhilar (Gran Isla Swinton) Con un manantial de agua dulce donde se abastecen los barcos y una aldea birmano-moke, es un sitio aceptable para el buceo con tubo, y las islas circundantes son buenas para el submarinismo.

Nyaung Wee Kyun Morada estacional de los moken, esta isla tiene además playas, agua clara y fauna, lo que la convierte en una parada habitual de los circuitos en barco. En la cercana isla 115 hace tiempo que se está construyendo un resort.

High Rock Desde la superficie es poco más que un afloramiento calizo con árboles, pero posee una abundante fauna marina, lo que incluye al menos cinco tipos de nudibranquios, por lo que es una importante zona de buceo.

Taung Taw Win Kyun (Isla Gemela Sur)/Myauk Taw Win Kyun (Isla Gemela Norte) Con al menos tres buenas zonas de buceo, entre ellas Pinnacle, al norte de Myauk Taw Win (Isla Gemela Norte), donde se congregan las mantarrayas en febrero/marzo. Taung Taw Win Kyun (Isla Gemela Sur) tiene diáfanas aguas azules y coral de abanico.

Bo Wei Kyun (Isla Stewart) Al sur de esta isla hay un afloramiento rocoso con cuevas terrestres y submarinas. La cercana Maccarthy Rock tiene un hermoso acantilado calizo de más de 30 m de altura y buenas condiciones para el buceo. Cavern Rock, también próxima, es otra buena zona de buceo.

Kho Yinn Khwa Kyun (Isla Mcleod) En esta isla con forma de herradura a 40 millas náuticas de Kawthoung se encuentra Myanman Andaman Resort, el único alojamiento playero de verdad de todo el archipiélago de Myeik. Se conocen al menos 20 zonas de buceo en torno a la isla, entre ellas North Rock, donde es frecuente avistar serpientes y tortugas de mar.

Western Rocky Una cueva submarina que atrae a los tiburones la convierte quizá en la mejor zona de buceo del archipiélago de Myeik.

Thahtay Kyun Frente a Kawthoung, esta isla sin playas, conocida en moken como Pulau Ru, es la sede del Andaman Club, un resort que ofrece excursiones a playas de Zadetgale Kyun y Zadetgyi Kyun (isla de St Matthew), ambas a unos 45 min en lancha motora.

Dónde dormir y comer

Aunque se ha hablado mucho del desarrollo turístico del archipiélago de Myeik, lo cierto es que cuando se redactó esta obra solo había un sitio donde alojarse en las más de 800 islas.

Myanmar Andaman Resort ‘RESORT’ $$$

( en Kawthoung 059-51046, en Yangón 01-377 891; www.myanmarandamanresort.com; Kho Yinn Khwa Kyun (Macleod Island); bungalós 3 noches 700-1220 US$; ) En una bonita bahía con forma de herradura de Kho Yinn Khwa Kyun (isla Macleod), a 72 millas náuticas de Kawthoung, se encuentra este discreto ecoresort.

El alojamiento se ofrece en ocho se ofrece en ocho bungalós “Suite”, en primera línea de playa y espaciosos pero no elegantes, y en 14 bungalós “Superior” más pequeños, todos con aire acondicionado, nevera y duchas de agua caliente.

El paquete comprende una excursión de buceo con tubo de un día; otras actividades opcionales son senderismo, kayak y submarinismo. Los precios incluyen desayuno y cena, más traslado en transporte privado (1½ h) a/desde Kawthoung los miércoles y sábados (desde la isla a las 7.00, desde Kawthoung a las 12.00). El resort abre de octubre a abril.

Kawthoung

059 / 20 000 hab. aprox.

Este pequeño puerto en el extremo meridional de la Región de Tanintharyi –el punto más meridional del territorio continental de Myanmar se halla separado de Tailandia por el ancho estuario del Pagyan. Los británicos conocían la ciudad como Victoria Point y los tailandeses la llaman Ko Song (Segunda Isla). El nombre birmano, Kawthoung (escrito también Kawthaung), es una mala pronunciación de este último.

Es una de las primeras posesiones británicas en Myanmar, conquistada tras la primera guerra anglobirmana en 1826. La ciudad es hoy poco más que un desorganizado puesto fronterizo y un interesante punto de partida para aquellos interesados en las excursiones de navegación y buceo al archipiélago de Myeik.

Puntos de interés

Cape Bayint Naung PARQUE

(Strand Rd; 24 h) En el extremo sur del puerto se extiende este parque así llamado por el rey Bayinnaung, monarca birmano que invadió Tailandia varias veces entre 1548 y 1569. Una estatua de bronce de Bayinnaung blandiendo una espada que apunta a Tailandia, se alza en lo alto de una colina.

Anandar Paya TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) Templo en lo alto de una colina con magníficas vistas de la ciudad.

DE PRIMERA MANO

CLIVE WHITE, GUÍA DE BUCEO

¿Cuánto tiempo llevas buceando en el archipiélago de Myeik?

Soy fotógrafo submarino y guía de buceo con 14 años de experiencia en este archipiélago.

¿Qué es lo más característico de la zona?

El archipiélago consta de más de 800 islas, con muchas zonas inexploradas. Las islas y pináculos son de caliza y su tamaño varía mucho. Estas complejas estructuras son el sustrato perfecto para los corales blandos, que crecen en abundancia. Existen además grandes cuevas submarinas e interesantes pasadizos para atravesar a nado.

¿Viven en el archipiélago animales o corales de interés?

La impresionante diversidad de vida marina en la región comprende desde fauna grande, como tiburones, rayas y otros animales pelágicos, hastas muchas especies más pequeñas como nudibranquios, gambas arlequín y sepias. Se han dado algunos hallazgos muy especiales, incluso ha habido avistamientos del rarísimo rhinopias.

¿Qué zonas de buceo especialmente recomendables hay en el archipiélago de Myeik?

La principal zona de buceo es Black Rock, donde se encuentra fauna interesante. El grupo de islas The Three Islets tiene un pasadizo muy conocido que se llama In Through The Out Door. Es una zona de macrofauna y llena de sorpresas emocionantes. Las islas y pináculos de Western Rocky cuentan con un enorme pasadizo parecido a una caverna de unos 30 m de largo.

Dónde dormir y comer

Un conjunto de puestos, salones de té, bares con terraza y restaurantes en el extremo sur de Strand Rd, frente al parque de Cape Bayint Nuang.

Garden Hotel HOTEL $

( 059-51731; www.gardenhotelmm.com; Shwe Minwon Rd; i/d 25/40 US$; ) Probablemente el mejor establecimiento hotelero de la ciudad, este negocio ofrece habitaciones individuales en la planta baja y dobles en el piso alto; el punto menos positivo es que está cuesta arriba, más o menos 1,6 km al norte del embarcadero.

Kawthaung Motel HOTEL $

( 059-51474; www.mountpleasanthotelmyanmar.com; Bosonpat St; h desayuno incl. 20-45 US$; ) Antiguo hotel estatal recién renovado, unos 800 m al oeste del embarcadero, con habitaciones en su mayoría amplias y algunas con vistas sensacionales del océano.

Honey Bear Hotel HOTEL $

( 059-51352; Strand Rd; h 800 MMK; ) Con vistas al embarcadero, consta de 39 habitaciones relativamente modernas pero sencillas con TV, aire acondicionado, camas duras y duchas de agua fría.

Penguin Hotel HOTEL $

( 059-51145; 339 Sabel St; h desayuno incl. 20-70 US$; ) Habitaciones con aspecto nuevo pero un poco justas de espacio, sobre todo las individuales con ventilador. Está un par de manzanas al oeste del embarcadero, por detrás del mercado.

Andaman Club ‘RESORT’ $$$

( en Tailandia +66 2287 3031, en Yangón 01-572 535; www.andamanclub.com; Thahtay Kyun; h desayuno incl. 107-155 US$, ste desayuno incl. 224-382 US$) Resort de lujo con 205 habitaciones en Thahtay Kyun, una isla privada al sur de Kawthoung. Conviene saber que no hay playa, pero pueden organizarse golf, juego, spas y excursiones a otras islas. Se llega en barco desde el Saphan Pla Pier de Ranong o con el barco de enlace que sale cada hora de Kawthoung.

Daw Moe BIRMANA $

(Neikban St; comidas desde 2000 MMK0; 9.00-21.00) Este restaurante con techo de hojalata y sin rótulo en caracteres latinos sirve un vastísimo surtido de platos birmanos. Está en el tramo en cuesta de Neikban St, a unos 800 m del muelle; la gente del lugar indicará la dirección.

Información

Se consigue cambio (pero no hay cajero automático internacional) en la enorme oficina del KBZ Bank (Bosonpat Rd; 9.00-15.00 lu-sa) situada a un corto trecho del muelle.

Se puede acceder a internet en Myanmar Info-Tech (Strand Rd; 900 MMK/h; 8.00-22.00), en el Shwe Nan Taw Plaza, por el extremo sur de Strand Rd.

Cómo llegar y salir

Al cierre de edición, a los extranjeros no se les permitía viajar en autobús a/desde Kawthoung.

Avión

Air KBZ ( en Kawthoung 09 4306 9018, en Yangón 01-372 977; www.airkbz.com; Bosonpat St; 7.30-17.00) y Myanma Airways (Clicar) conectan Kawthoung con Yangón (192 US$, 3 h, 2 diarios) con escalas en Myeik (54 US$, 45 min, 2 diarios) y Dawei (112 US$, 80 min, 2 diarios).

Barco

Tres compañías operan con lanchas motoras que salen todos los días a las 3.00 hacia Myeik (40 US$, 7 h) y Dawei (80 US$, 12 h).

Cómo desplazarse

Todos los lugares aquí mencionados queda a un corto trecho del embarcadero; al Garden Hotel se llega en thoun bein por 1000 MMK.

El aeropuerto de Kawthoung queda a unos 13 km del embarcadero; un thoun bein cobra en torno a 4000 MMK.

Bagan y Myanmar central

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores restaurantes

Los mejores hoteles

Bagan

Nyaung U

Bagan Antiguo

Myinkaba

Nuevo Bagan (Bagan Myothit)

Alrededores de Bagan

Monte Popa

Salay

Pakokku

Monywa

Alrededores de Monywa

Carretera Yangón-Mandalay

Taungoo

Nay Pyi Taw

Meiktila

Carretera Yangón-Bagan

Pyay (Prome)

Alrededores de Pyay

Magwe

Bagan y Myanmar central

Por qué ir

El corazón del territorio bamar ha sido la sede de tres antiguas capitales birmanas –Bagan, Pyay y Taungoo– y también de la más reciente: la surrealista Nay Pyi Taw. De ellas, Bagan es la gran atracción, con su asombroso paisaje de pagodas y stupas, muchas del s. XII. Los templos más altos y majestuosos de Bamar, con interiores decorados con frescos y coronados con los pináculos dorados que llaman hti, mezclan imágenes hindúes y budistas con nat (espíritus) vernáculos.

La mayoría de los visitantes llegan en vuelo directo a Bagan, pero el centro del país guarda otras bellezas para los más inquietos. Junto a las autopistas y las desvencijadas vías de tren transitan carretas de bueyes entre arrozales y suaves llanuras onduladas, escenarios que evocan épocas pasadas, con los montes Shan al este y el sinuoso río Ayeyarwady (Irrawaddy) al oeste.

Cuándo ir

Nov-feb En “invierno” acude el grueso de los visitantes, y las temperaturas son más “frescas”: unos 30°C.

Mar-may La estación calurosa, con temperaturas en torno a los 40°C.

Jun-oct Estación de lluvias; paisaje exuberante y hoteles más baratos.

Los mejores restaurantes

Black Bamboo (Clicar)

Grandma Café (Clicar)

Maw Khan Nong (Clicar)

Mona Liza 2 (Clicar)

Starbeam Bistro (Clicar)

Los mejores hoteles

Blue Bird Hotel (Clicar)

Hotel Chindwin (Clicar)

Hotel@Tharabar Gate (Clicar)

Myanmar Beauty Guest House II, III y IV (Clicar)

Imprescindible

Contemplar la salida o la puesta del Sol desde un globo aerostático (Clicar) sobre la llanura y los templos de Bagan.

Surcar el río Ayeyarwady de Bagan a Mandalay o realizar una excursión de medio día a los templos (Clicar) cercanos.

Honrar a los 37 nat de Myanmar en su hogar espiritual, el templo del monte Popa (Clicar), casa de muchos monos.

Visitar a los elefantes de un campamento de trabajo (Clicar) al este de Taungoo.

Contemplar el singular Buda de Bodhi Tataung (Clicar), una estatua de hormigón de 30 pisos.

Historia

Los ejércitos de varios pueblos, como los pyu, mon y birmanos, han saqueado esta llanura central a lo largo de los siglos. La zona que rodea Pyay fue la capital pyu entre los ss. V y IX; algunos historiadores consideran que los pyu fundaron el primer Imperio birmano, aunque se sabe muy poco de este extinto grupo.

El apogeo espiritual de Bagan duró dos siglos y medio: desde el 1047 hasta la irrupción de las tropas de Kublai Kan en 1287. El último “imperio” establecido en la zona es la actual junta militar, que en el 2005 fundó en la zona la nueva capital, Nay Pyi Taw.

Cómo llegar y salir

Bagan es la puerta de la región si se llega en avión, aunque Mandalay resulta práctico para destinos norteños como Monywa. Yangón es un útil punto de entrada internacional para destinos más meridionales como Pyay o Taungoo. Nyaung U es el acceso principal a Bagan, y cuenta con estación de trenes, embarcadero y aeropuerto. Si se llega en barco es habitual viajar por el río en lancha rápida o en crucero de lujo desde Mandalay. En general las líneas de autobuses de largo recorrido (p. ej. Yangón-Mandalay) no pasan por Bagan, pero hay conexiones directas en autobús entre Bagan y Yangón, Mandalay y el lago Inle, algunas a todo lujo y con literas. Los trenes que van a la zona de Bagan son lentos y poco prácticos, a excepción de los coches cama Yangón-Bagan. La ruta más interesante de Yangón a Bagan por carretera pasa por Pyay y Magwe.

Bagan

061

Esta ciudad de templos constituye uno de los principales atractivos de Myanmar. La zona conocida como Bagan o Zona Arqueológica de Bagan ocupa una vasta extensión de 67 km2 situada 190 km al sur de Mandalay y 690 km al norte de Yangón. El río Ayeyarwady la bordea por el norte y oeste. Para saber más sobre los templos, véase Clicar.

Nyaung U, en el extremo noreste, es la ciudad más activa y mejor comunicada de la zona. Unos 4 km al oeste se encuentra Bagan Antiguo, el emplazamiento original de la población que en 1990 se trasladó a Nuevo Bagan, situada unos 3 km al sur. Entre las dos está Myinkaba, un pueblo de larga tradición en lacados. Conviene saber que Bagan no es ni por asomo Siem Reap, ni siquiera Luang Prabang, sino más bien un pueblo invadido por la vegetación y falto de vida nocturna, aunque cuenta con algunas instalaciones y servicios. La diversión habrá que buscarla en otro sitio.

Las carreteras asfaltadas que comunican estos núcleos forman un óvalo de casi 19 km. La actividad de Bagan se concentra en torno a estas poblaciones: la llanura, donde está la mayor parte de los templos, conectados entre sí por una extensa red de caminos sin asfaltar y llenos de baches.

Actividades

Excursiones fluviales

Un propuesta fantástica es una excursión en barco (10-15 US$/barco) al atardecer por el Ayeyarwady. Se sale del embarcadero, y su duración es de 1 h. Aunque es una actividad orientada a los grupos turísticos, también hay sitio para el viajero independiente.

Otra posibilidad es una interesante excursión que combina el barco y el taxi hasta la Tan Kyi Paya, una de las cuatro stupas que antaño marcaban los límites de la ciudad antigua. Otra excursión en barco es la visita a los tres templos que hay al norte de Nyaung U.

Globo aerostático

Una de las mejores formas de apreciar las dimensiones de Bagan es desde un globo de Balloons over Bagan ( 061-60058; www.balloonsoverbagan.com; oficina en Bagan: Thiripyitsaya Sanctuary Resort; 320 US$/persona). Estos mágicos paseos de 45 min sobre uno de los mejores lugares del mundo para volar en globo solo se llevan a cabo de octubre a marzo. A veces los vuelos del amanecer están reservados con un mes o más de antelación, pero si queda alguna plaza, se puede conseguir desde cualquier hotel o pensión.

Esta compañía, propiedad de una pareja australiano-birmana, da empleo a unos 100 naturales y dispone de 10 globos donde caben hasta 10 pasajeros y el piloto. La aventura empieza con la recogida en el hotel en uno de los preciosos autobuses de su flota, un modelo Chevrolet CMP anterior a la II Guerra Mundial. Mientras se prepara el globo, se ofrece café y un bocado; y una vez de regreso en tierra, unos tentempiés con vino espumoso.

Aunque también hay vuelos al atardecer (según las condiciones atmosféricas), los del amanecer son mejores, pues el aire frío del alba permite volar más cerca de los templos.

Cursos

Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort CURSOS DE COCINALeyenda

( 061-60048; www.thiripyitsaya-resort.com) Este complejo turístico ofrece varios cursos de cocina, en los que se preparan platos. También se imparten clases de meditación con un monje (1/2 h 70/100 US$).

Información

Si se desea información sobre viajes, se puede acudir al Ever Sky Information Service de Nyaung U o a la oficina gubernamental MTT de Nuevo Bagan.

En Nyaung U y Nuevo Bagan hay oficina de correos y cibercafés. Casi todas las pensiones y hoteles de Bagan ofrecen wifi gratis, al igual que algunos restaurantes y cafés.

The Map of Bagan (www.dpsmap.com/bagan; 1000 MMK; en inglés) se vende en casi todos los hoteles y en el aeropuerto. Registra muchos de los caminos de la zona, pero no siempre es exacto.

Cómo llegar y desplazarse

Para orientarse, muchos visitantes se apuntan a un circuito en automóvil o coche de caballos por los templos principales y después se desplazan en bicicleta a los templos más apartados o menos conocidos.

Desde el aeropuerto

Los taxis entre el aeropuerto de Nyaung U y los hoteles de Nyaung U, Antiguo o Nuevo Bagan cuestan 5000, 6000 y 7000 MMK, respectivamente. Los coches de caballos y los taxis son más baratos desde los embarcaderos de Bagan Antiguo o de Nyaung U.

Bicicleta

En todas partes hay bicicletas; es un medio de transporte ideal a pesar de la exposición directa al sol y de que algunos caminos de tierra dificulten el avance. Casi todos los lugares de hospedaje las alquilan (2000-5000 MMK/ aprox.).

En todas las carreteras suele haber poco tráfico. Los paseos a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde por la carretera asfaltada Bagan-Nyaung U son especialmente gratificantes. Vale la pena planificar con cierta antelación porque el grueso de los templos de la llanura central tienen poca sombra y ningún sitio donde almorzar. Para comer en los templos, los sitios más prácticos están en Bagan Antiguo y sus alrededores.

Coche de caballos

Un transporte popular, aunque lento e incómodo, para ver las ruinas es el coche de caballos con asiento acolchado y capota. Los conductores hablan algo de inglés, saben dónde encontrar a los guardallaves de los lugares cerrados y pueden proponer templos poco visitados por los turistas. Algunos puede que paren en una tienda para intentar cobrar comisión; si no interesa basta con decirles: “No, thanks” (no, gracias). Un coche de caballos está indicado sobre todo para dos pasajeros, pero es posible acomodar a tres o hasta cuatro si hay niños pequeños.

Desde Nyaung U o Bagan Antiguo, un día con coche de caballos y cochero incluido cuesta unos 15 000-20 000 MMK; medio día ronda los 10 000 MMK. Los precios suben a veces un poco fuera de Bagan Antiguo por la proliferación de hoteles de alta categoría.

Camioneta

Las camionetas (500 MMK; cada 1 h, 7.00-15.00) salen de enfrente del mercado de Nyaung U y llegan cerca del cruce de Nuevo Bagan, pasando por Wetkyi-in, Bagan Antiguo y Myinkaba. Pueden utilizarse para ir de un sitio a otro visitando los templos, sobre todo la llanura norte y Bagan Antiguo.

Taxi

Alquilar un taxi compartido durante un día en Nyaung U cuesta unos 35 US$, y los conductores suelen saber qué templos interesa visitar. Los hoteles de Bagan Antiguo cobran hasta 75 US$ por un taxi en exclusiva. El taxi es también una manera cómoda de realizar excursiones de un día al monte Popa y Salay. Los taxis entre Nyaung U y Nuevo Bagan cuestan unos 7000 MMK, o 15 000 MMK ida y vuelta.

‘Trishaws’

Circulan principalmente por Nyaung U y se puede conseguir uno en el embarcadero o en la estación de autobuses; hasta la ciudad cuesta unos 2000 MMK.

TASAS ESTATALES

Todos los extranjeros que visitan la Zona Arqueológica de Bagan deben pagar una entrada de 15 US$, que se embolsa el Gobierno. Si se llega en barco o avión, la tasa se paga en el embarcadero o el aeropuerto. A los visitantes se les facilita un billete de plástico similar a una tarjeta de crédito, con un número grabado, que deben presentar cuando se registren en un hotel o pensión. Tiene una validez de una semana, pero probablemente no tenga que volverse a pagar si la estancia es superior. El dinero de las entradas al Museo Arqueológico y al palacio también va a parar a las arcas del Estado.

Nyaung U

061

Es una bulliciosa ciudad ribereña con más animación que el resto de Bagan, y el lugar donde casi todos los viajeros independientes cuelgan el sombrero (o la mochila). Si se pasea por las calles que llevan al embarcadero o se hace una parada en uno de los rudimentarios salones de té, se despertará la curiosidad de los amables autóctonos. Si se está alojado en Nuevo Bagan o Bagan Antiguo es habitual acercarse en algún momento a Nyaung U, bien para comer en un restaurante (es la única zona de Bagan con cierta vida nocturna) o conectar con otros destinos de Myanmar. Hay además algunos templos, como la Shwezigon Paya, y un alegre mercado.

Las pensiones y restaurantes de carretera se prolongan más de 1 km hacia el oeste por la carretera de Bagan Antiguo, hasta el pueblo de Wetkyi-in. El pueblo, cuyo nombre significa “cerdo gigante”, debe su nombre a un cerdo legendario que, según la tradición local, habitaba en el lago y provocó la muerte de muchas personas hasta que por fin lo abatió un futuro rey de Bagan.

Nyaung U

Puntos de interés

1 Thanakha Gallery C2 Clicar

Dónde dormir

2 Amazing Bagan Resort D4 Clicar

3 Bagan Princess Hotel A3 Clicar

4 Bagan Umbra Hotel A4 Clicar

5 Eden Motel D1 Clicar

6 Grand Empire Hotel D1 Clicar

7 May Kha Lar Guest House D1 Clicar

8 New Park Hotel C2 Clicar

9 New Wave Guesthouse A3 Clicar

10 Oasis Hotel D2 Clicar

11 Thante Hotel D2 Clicar

12 Winner Guest House A3 Clicar

13 Yar Kinn Tha Hotel C2 Clicar

Dónde comer

14 Aroma 2 C2 Clicar

15 Beach Bagan Restaurant & Bar D1 Clicar

16 Black Bamboo C2 Clicar

17 Fuji Restaurant D1 Clicar

18 Myo Myo Myanmar Rice Food B3 Clicar

Pyi Wa (véase 16) Clicar

19 Red Pepper C2 Clicar

20 San Kabar Restaurant & Pub C1

21 Shwe Ya Su C2 Clicar

22 Weather Spoon’s Bagan C2 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

23 Hti C2 Clicar

De compras

24 Mani-Sithu Market D1 Clicar

Transporte

25 Autobuses a Bagan Antiguo D1

26 Estación de autobuses de Nyaung U B2

27 Camionetas al monte Popa D1

Puntos de interés y actividades

Thanakha Gallery MUSEO, TIENDALeyenda

( 061-60179; Yarkinnthar Hotel Rd esq. Main Rd; 9.00-21.00) Este extenso recinto cuenta con una pequeña exposición dedicada a los infinitos usos medicinales y cosméticos del árbol de la tanaka (Limonia acidissima), del que se aprovechan desde las raíces a la corteza, y una pequeña plantación por la que retozan unos conejos a los que el visitante puede dar verdura. Hay también una tienda de cosméticos elaborados con tanaka de Shwe Pyi Nann (www.shwepyinann.com), además de un restaurante, un cibercafé y un salón de belleza.

Bagan Nyaung U Golf Club GOLF

( 061-60035; www.amazing-hotel.com; green fee para 9/18 hoyos 40/70 US$ clubs y caddy incl.; 6.00-18.00) Este club de propiedad estatal lo regenta el Amazing Bagan Resort y tiene unas seis pagodas dispersas por su campo de 18 hoyos y con un par 72. El alquiler de un carro cuesta 15/30 US$ por 9/18 hoyos.

¿DÓNDE ALOJARSE?

Bagan dispone de tres conjuntos de alojamientos claramente diferenciados, cada uno orientado a un tipo distinto de visitante.

Bagan Antiguo La zona más cercana a los templos principales. Casi todos los hoteles caros de Bagan están cerca del río y de las murallas del antiguo palacio. Es un lugar céntrico, con muchos restaurantes pero menos vida nocturna que Nyaung U. El precio de la habitación doble parte de los 85 US$.

Nuevo Bagan Fundado en 1990, reúne la mejor oferta de alojamientos de precio medio, con habitaciones desde unos 25-125 US$, además de un par de restaurantes atractivos a orillas del río.

Nyaung U Es el núcleo urbano económico de Bagan, con mucha animación de restaurantes y casi todos los enlaces de transporte, además de pensiones (desde 15 US$). Eso sí: hay que recorrer 3,2 km en bicicleta hasta la zona de los templos.

Dónde dormir

New Wave Guesthouse PENSIÓN $Leyenda

( 061-60731; Bagan-Nyaung U Rd, Wetkyi-in; h 25-50 US$; ) Inaugurado en el 2013, se espera que provoque la apertura de nuevas y más elegantes pensiones en Bagan. Las atractivas habitaciones incluyen detalles propios de un hotel como secador de pelo y hervidor de agua, además de camas de madera labradas a mano. Es probable que los precios aumenten en breve.

New Park Hotel HOTEL $Leyenda

( 061-60322; www.newparkmyanmar.com; 4 Thiripyitsaya; i 20-40 US$, d 25-45 US$; ) Uno de los mejores hoteles económicos de estos contornos, escondido entre las bocacalles de Restaurant Row. Las habitaciones más viejas, con porche delantero estilo bungaló, son cómodas, con suelo de madera y baños limpios. Las del ala nueva son más espaciosas y cuentan con nevera y TV.

Eden Motel PENSIÓN $Leyenda

( 061-60812; Anawrahta Rd; h 15-25 US$; ) Repartido en tres edificios y partido en dos por la transitada carretera del aeropuerto, el Eden no puede calificarse de paraíso. Las mejores habitaciones están en el Eden Motel III, de construcción más reciente, y tienen TV de pantalla plana y un baño con bañera.

May Kha Lar Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 061-60907; Main Rd; i 13-20 US$, d 18-28 US$; ) Es uno de los alojamientos económicos más atrayentes de la calle principal, y ofrecen mucha información para el viajero. Las habitaciones económicas de la planta baja tienen aire acondicionado, ventilador de techo y baño anejo. Las del piso de arriba tienen suelos de madera y TV. Las individuales y dobles más baratas tienen baño compartido.

Winner Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 061-61069; Main Rd, Wetkyi-in; i 9-20 US$, d 15-23 US$; ) Alojamiento familiar pequeño y económico en la carretera que va a Bagan Antiguo. Las habitaciones del sótano (una ganga) comparten el baño, y el ala nueva dispone de aire acondicionado y un baño privado. Otra ventaja es que queda algo más cerca de los templos que el promedio de establecimientos hoteleros de Nyaung U.

Grand Empire Hotel HOTEL $Leyenda

( 061-60206; grandempirehotel.nyu@gmail.com; Main Rd; i 25 US$, d 30-50 US$; ) Tras una chillona fachada de aire chino se esconde un hotel en lo esencial viejo con mínimas mejoras. Solo merecen la pena las habitaciones más caras si el alojamiento escasea. A las más baratas se accede desde el exterior por unas extrañas puertas como de casetas prefabricadas.

Oasis Hotel HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$Leyenda

( 061-60923; www.oasishotelbagan.com; Anawrahta Rd; superior 50-80 US$, deluxe 70-100 US$; ) Las habitaciones, decoradas con esmero, tienen el suelo de parqué y artesanía birmana, así como televisor de pantalla plana y caja fuerte. Las de lujo compensan la inversión por el espacio adicional y su proximidad a la flamante piscina.

Thante Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-60315; www.thantenyu.com; Anawrahta Rd; i/d/tr 50/60/85 US$; ) Este hotel de 37 habitaciones ofrece bungalós amplios en jardines bien sombreados y una tentadora piscina. La decoración es anticuada, pero las habitaciones son espaciosas y cuentan con nuevos sistemas de aire acondicionado, refrigerador, bañera, suelos de madera y tumbonas en el pequeño porche. Con una buena panadería y un restaurante.

Yar Kinn Tha Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-60051; Anawrahta Rd; h 30-60 US$; ) Este veterano hotel ofrece una adecuada relación calidad-precio gracias a la estabilidad de sus tarifas. Las habitaciones de 35 US$ con balcón dan al jardín, pero los bungalós de 60 US$, con muchísimo espacio, son la mejor inversión.

Bagan Princess Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-60661; www.baganprincesshotel.com; Bagan-Nyaung U Rd; h 50-60 US$; ) Construido en torno a una piscinita, este hotel de curioso diseño de Wetkyi-in ofrece habitaciones de amplias dimensiones, todas con jacuzzi independiente y ducha. Vale la pena gastar un poco más en una de las habitaciones de lujo del piso alto, con más luz y acceso directo a la piscina.

Bagan Umbra Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-60034; baganumbra@gmail.com; Bagan-Nyaung U Rd; i 40-60 US$, d 45-70 US$; ) Antes el Golden Express Hotel, este complejo kitsch tiene una recepción que parece una capilla y cuatro luminosas unidades de estilo motel. De las cuatro clases de habitaciones, las de mejor relación calidad-precio son las individuales/dobles de categoría superior, con un poco más de espacio y bañera. Está prevista la apertura de un ala nueva que aportará un poco de estilo boutique al Bagan Umbra.

Amazing Bagan Resort ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 061-60035; www.amazing-hotel.com; deluxe 140 US$, ste 210 US$; ) El resort más elegante de la zona de Nyaung U exhibe un impresionante vestíbulo con una exposición colgante de enormes sombrillas de Pathein. Lo mejor son las suites de los bungalós, en edificios de ladrillo que remedan la arquitectura de Bagan Antiguo. Entre los detalles de cortesía se cuentan los sombreros para el sol en las habitaciones, internet gratis y las bicicletas. Está al lado del club de golf.

Dónde comer y beber

Nyaung U’s Yar Kinn Thar Hotel Rd (también llamada Restaurant Road) es una calle de restaurantes al aire libre enfocados a los extranjeros, y, pese a tratarse de un sitio turístico, constituye el epicentro del ocio y la diversión de Bagan, si es que tales cosas existen. Muchos de los restaurantes son idénticos y ofrecen cartas similares con un poco de todo: platos chinos, birmanos, tailandeses, indios, pizza y “occidentales”.

Myo Myo Myanmar Rice Food BIRMANA $Leyenda

(Bagan-Nyaung U Rd; comidas 2000-4000 MMK; 7.00-18.00) Uno de los restaurantes birmanos más concurridos de la zona de Bagan, especializado en bufés que representan toda la cocina nacional. Hay que venir con mucha gente para compartir.

Aroma 2 INDIA $Leyenda

(Yarkinnthar Hotel Rd; platos 2000-8000 MMK; 11.00-22.00; ) “Si no le gusta, no pague” es el lema de este restaurante que tiene razones para estar seguro de lo que hace. Sirve deliciosos curries de verduras o carne sobre hojas de banano (o al plato), acompañados de una inacabable sucesión de chapatis calientes y cinco condimentos. Avisando con un poco de tiempo, el chef prepara además diversos platos de arroz biryani.

Weather Spoon’s Bagan RESTAURANTE $Leyenda

(Yarkinnthar Hotel Rd; principales 2000-5000 MMK; 7.00-22.00; ) El nombre proviene de una cadena de pubs baratos del Reino Unido. El dueño, Winton, estudió pilotaje de globos aerostáticos en Bristol y no cabe duda de que conoció estos locales. Pero Bagan se beneficia de su experiencia y ofrece la mejor hamburguesa de la ciudad, así como algunos platos clásicos asiáticos e internacionales. Por la noche es un sitio de copas muy animado.

San Kabar Restaurant y Pub ITALIANA $

(Main Rd; pizza 4000-6000 MMK, principales 2500-5500 MMK; 7.00-22.00; ) En un patio a la luz de las velas, este restaurante es famoso por ser el lugar donde se inventó la “pizza de Bagan”. La variedad de pizzas y ensaladas es muy amplia.

Fuji Restaurant JAPONESA $Leyenda

(Main Rd; principales 2000-4000 MMK; 8.00-21.30) Inesperado hallazgo en el centro de Nyaung U, este restaurante japonés es unos de los más baratos de Myanmar. No hay sushi ni sashimi, lo que acaso sea una suerte dada la distancia de la costa, pero sí muchos clásicos como ramen, udon, kyoza y tofu, amén de algún que otro plato birmano e internacional de precio asequible.

Pyi Wa BAMAR, INTERNACIONAL $Leyenda

(Yarkinnthar Hotel Rd; fideos y platos 1500-4000 MMK; 7.00-22.00) Aunque un poco menos elegante que otros, es el único restaurante de la calle contiguo a una zedi (stupa) del período Bagan que es iluminada por la noche. Los mejores platos son chinos, pero se recomienda probar los potato cracken (trozos de patata fritos, ideales para acompañar una botella de cerveza Myanmar).

Shwe Ya Su CERVECERÍA $Leyenda

(Yarkinnthar Hotel Rd; platos 1500-4000 MMK; 7.00-22.30) Gracias a los barriles de cerveza Myanmar, se ha convertido en el lugar donde más recalan los naturales. Es un sitio animado para reponer fuerzas con sus sabrosas tapas de cerdo a la barbacoa bajo los árboles y las luces de colores.

Black Bamboo EUROPEA $$Leyenda

( 061-60782; por Yarkinnthar Hotel Rd; platos 3500-7000 MMK; 9.00-22.00; ) Regentado por una pareja franco-birmana, este café-restaurante ajardinado es como un oasis. Uno puede relajarse frente a un aceptable bistec con patatas, un rico café o un delicioso helado casero. El servicio es atento pero pausado.

Red Pepper TAILANDESA, EUROPEA $$Leyenda

( 09-4926 0229; Anawrahta Rd esq. Thirpyitsaya 3 St; comida 4000-12 000 MMK; 11.00-15.00 y 18.00-22.00) Este local de ambiente relajado sirve una amplia variedad de platos tailandeses recién hechos (y picantes). Situado en un patio que da a la calle principal, ha sido recientemente reformado.

Beach Bagan Restaurant & Bar PANASIÁTICA $$Leyenda

( 061-60126; www.thebeachbaganrestaurant.com; 12 Youne Tan Yat; platos 5000-10 000 MMK; 8.00-21.00) Los letreros colocados en bocacalles guían desde el mercado de Nyaung U hasta este estilizado local con mucho espacio para que aparquen los autocares turísticos. El restaurante asomado al río ofrece platos tailandeses, chinos y birmanos. El bar de la azotea, con happy hour de 16.00 a 18.00, es perfecto para tomar un cóctel a la puesta del Sol.

Hti BARLeyenda

(5 Thiripyitsaya; 5.00-22.00) Uno de los pocos bares de verdad de Nyaung U es el Hti (“parasol” en birmano). La carta de cócteles es impresionante y se sirve comida asiática e internacional, aparte de platos de barbacoa. Shishas por encargo.

De compras

En la Thanakha Gallery (Clicar) y las tiendas de Restaurant Row se puede encontrar una buena selección de recuerdos.

Mani-Sithu Market MERCADOLeyenda

( 6.00-17.00 lu-sa) Se encuentra cerca de la rotonda del extremo este de la calle principal, y en él se venden frutas, verduras, flores, pescado y telas. Hay que acudir a primera hora para verlo en plena actividad. En su extremo norte se venden muchos artículos para viajeros (tallas en madera, camisetas, lacados).

Información

Para llamadas telefónicas, lo aconsejable es utilizar software de internet como Skype, pues las tarifas las establece el Estado y son muy caras.

Ever Sky Information Service ( 061-60895; Yarkinnthar Hotel Rd; 7.30-21.30) En la calle de los restaurantes, esta oficina dispone de información sobre viajes y transportes, así como una tienda de libros de segunda mano. El personal puede conseguir taxis compartidos (al monte Popa, Kalaw, Salay, alrededores de Bagan) a los mejores precios del mercado.

KBZ Bank (13C Anawrahta Rd) Céntrico banco con un cajero automático que acepta casi todas las tarjetas internacionales.

Internet (Thanakar Complex, Yarkinnthar Hotel Rd; 9.00-21.00)

Oficina de correos (Anawrahta Rd; 9.30-19.00)

OPCIONES DE TRANSPORTE A BAGAN

En la siguiente tabla pueden compararse las diversas formas disponibles de llegar a Nyaung U desde Yangón y Mandalay.

A/desde

Yangón

Duración

Tarifa

Frecuencia

Avión

70 min

100-110 US$

frecuente

Autobús

10 h

13 000-18 000 MMK

frecuente

Coche

9 h

150 000 MMK

chárter

Tren

16 h

30-50 US$

diario

A/desde Mandalay

Duración

Tarifa

Frecuencia

Avión

30 min

50-55 US$

frecuente

Barco (lento)

2 días

15 US$

2 semanales

Barco (rápido)

11 h

35 US$

diario en temporada alta

Autobús

7 h

7500-9000 MMK

frecuente

Coche

6 h

130 000 MMK

chárter

Tren

8 h

4-10 US$

diario

Cómo llegar y salir

Avión

El aeropuerto de Nyaung U está unos 3 km al sureste del mercado. Varias compañías aéreas conectan a diario Bagan con Mandalay (50- 55 US$, 30 min), Heho (70-75 US$, 40 min) y Yangón (100-110 US$, 70 min).

Las agencias de viajes a veces venden los billetes más baratos que en las oficinas de las aerolíneas. Se puede acudir a Seven Diamond ( 061-60883; Main Rd) en Main Rd.

Barco

Los barcos a Mandalay salen de Nyaung U o de Bagan Antiguo, según el nivel del agua. El embarcadero de Nyaung U está unos 800 m al noreste del mercado.

El ferry estatal IWT (también llamado “barco lento”) zarpa hacia Mandalay los lunes y jueves a las 5.00 (15 US$, 2 días), con pernoctaciones pasado Pakokku. Durante la redacción de esta guía no operaban ferries de pasajeros hacia destinos del sur como Magwe o Pyay, y quizá sea mejor así habida cuenta de la duración del viaje.

Si está abierta (¡poco probable!), la oficina de IWT, unos 275 m tierra adentro desde el embarcadero, vende billetes. Otra posibilidad es reservarlos a través del hotel o una agencia, donde también se pueden conseguir billetes para Mandalay en los barcos Malikha 2 (35 US$, 11 h) o N Mai Hka (Shwe Keinerry; 35 US$, 12 h), más rápidos.

Autobús

La estación principal de autobuses de Bagan está en la calle mayor de Nyaung U.

En temporada alta, se recomienda reservar con un par de días de antelación los billetes de autobús para Mandalay, Taunggyi (o lago Inle) y Yangón.

Algunos autobuses con destino a Mandalay pasan por Myingyan y otros por Kyaukpadaung y Meiktila. Vale la pena pagar un poco más por los microbuses, ya que la duración del viaje puede ser de 2 o 3 h menos que en los autobuses más lentos. El servicio a Yangón pasa por Meiktila y Nay Pyi Taw . Muchas compañías viajan a Yangón, pero JJ Express se lleva la palma en cuanto a comodidad, con solo tres asientos por fila, como en la clase business de una aerolínea.

Camioneta

El único servicio diario al monte Popa (3000 MMK/ida, 1 h) sale a las 8.30 desde la entrada sur del mercado y regresa a las 13.00. Desde la estación de autobuses, cada ½ h salen camionetas hacia Chauk (2 h), donde se puede enlazar con Salay (1 h). Las camionetas que conectan Nyaung U, Bagan Antiguo y Nuevo Bagan circulan por la calle principal, desde la rotonda frente al mercado de Nyaung U.

Taxi

Como en Bagan las conexiones en autobús con otros destinos son limitadas, mucho viajeros comparten taxi para desplazarse a destinos de todo el país, pero dado que algunos vehículos están en mejores condiciones que otros interesa echarle un buen vistazo al coche antes de emprender un viaje épico. Se puede preguntar en Ever Sky o en el hotel. He aquí algunos precios a modo de ejemplo: lago Inle (150 000 MMK, 12 h), Kalaw (130 000 MMK, 10 h), Magwe (70 000 MMK, 5 h), monte Popa (40 000 MMK, 1½ h), Salay (50 000 MMK, 2 h), monte Popa y Salay (60 000 MMK).

Tren

La estación de ferrocarril se halla algo lejana de Nyaung U, a 4 km al sureste. La tienda Blue Sea ( 061-60949; Main Rd) de Nyaung U vende billetes y cobra una comisión de 20 000 MMK. El viaje en tren a Mandalay dura 8 h y sale a las 7.00 (estándar/superior 4/10 US$); el tren a Yangón tarda 16 h y sale a las 17.00 (estándar/superior/litera 30/40/50 US$). En la estación hay un horario en inglés y se exponen los precios.

Bagan Antiguo

061

El núcleo de la zona arqueológica de Bagan, en un meandro del río Ayeyarwady, comprende varios de los templos principales, así como las murallas de la ciudad, un museo, un palacio reconstruido, restaurantes, unas cuantas tiendas y un grupo de hoteles de precio medio y alto. Merece la pena bajar hasta la orilla del río para contemplar las idas y venidas del comercio fluvial.

En 1990 el Gobierno desalojó y trasladó a la fuerza a un pueblo surgido en la década de 1970 dentro del recinto amurallado. Dicen que el motivo del traslado fue el aumento de los robos de tesoros y oro en las ruinas, mientras las autoridades estaban ocupadas con las protestas callejeras de 1988.

Algunos aseguran que no se avisó a los habitantes hasta una semana antes del desa-lojo; otros reconocen que tuvieron tiempo suficiente pero pospusieron lo inevitable hasta el último minuto. Lo cierto es que hubo resistencia por parte de los habitantes, que no querían ser trasladados a sus nuevas casas en un campo de cacahuetes, el actual y boyante Nuevo Bagan.

Bagan Antiguo

Puntos de interés

1 Museo Arqueológico A2 Clicar

2 Palacio Dorado de Bagan B1 Clicar

Dónde dormir

3 Aye Yar River View Resort B1 Clicar

4 Bagan Hotel River View A2 Clicar

5 Bagan Thande Hotel A2 Clicar

6 Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort A2 Clicar

7 Hotel@Tharabar Gate B1 Clicar

Dónde comer

8 Be Kind to Animals the Moon B1 Clicar

9 Golden Myanmar B1 Clicar

Sarabha II (véase 7) Clicar

10 Sarahba III/Gyi Gyi’s B1 Clicar

Scoopy’s (véase 8) Clicar

11 Starbeam Bistro B1 Clicar

De compras

12 Shwe War Thein Handicrafts Shop B1 Clicar

Puntos de interés

Museo Arqueológico MUSEOLeyenda

(Bagan-Nyaung U Rd; entrada 5000 MMK, menores 10 años gratis; 9.00-16.30 ma-do) Este museo estatal, en un templo decimonónico muy fuera de lugar, exhibe magníficas piezas de Bagan (Budas yacentes, imágenes originales, piedras con inscripciones y recreaciones de murales) y dedica una sala a representaciones modernas de los templos. No se permite fotografiar en el interior.

Palacio Dorado de Bagan PALACIOLeyenda

(Bagan-Nyaung U Rd; entrada 5000 MMK; 6.30-22.00) Este imponente edificio se inauguró con gran pompa en el 2008, después de la reconstrucción de los palacios llevada a cabo por el Gobierno en Bago, Mandalay y Shwebo. Se encuentra frente a las excavaciones del auténtico palacio, cerca de la puerta de Tharabar, aunque es poco probable que se parezca al original; otra muestra de la “Disneyzación” de Bagan.

DE PRIMERA MANO

LO MEJOR DE BAGAN

Bart D’hooge, jefe de pilotos de Balloons over Bagan (Clicar), lleva volando en globos aerostáticos en Bagan desde el 2007.

El mejor templo

Sulamani es un templo hermoso e impresionante, con algunas pinturas bien conservadas; un sitio fabuloso para pasear y empaparse de su atmósfera. Al sur del templo hay un pequeño lago donde pueden observarse las aves de Bagan, pero cuidado: es un territorio de serpientes.

Aparte de los templos…

Un crucero al ocaso por el río puede ser una manera magnífica de acabar el día. El barco remonta el río y desciende de regreso con el motor apagado, con la puesta del Sol como telón de fondo. Conviene llevar bebida para la travesía.

La mejor compra

Tun Handicrafts/Moe Moe’s (Clicar) la regenta una encantadora mujer que produce lacados de calidad. Conviene pedir ver la sala especial, donde se guardan los artículos más bellos. Los empleados pueden mostrar el proceso de lacado en el taller, lo que permite conocer mejor esta tradición de Bagan.

El mejor restaurante

The Black Bamboo (Clicar) tiene una comida deliciosa y prepara helados y postres caseros.

La mejor vida nocturna

El bar Hti (Clicar) de Nyaung U sirve gran variedad de cócteles.

Para relacionarse con la gente del lugar

Sarahba III (Clicar; conocido también como Gyi Gyi’s por el propietario) es el sitio donde come la gente de la zona, lo que siempre es buena señal. Los productos son frescos y el curry de ternera, asombroso.

Un lugar secreto

Si te lo dijera, dejaría de ser secreto… Intenta buscar un templo pequeño para ver la salida o la puesta del Sol, uno apacible y sereno, lejos del gentío. Conviene evitar los lugares más concurridos y con ellos, las colas.

Dónde dormir

Los hoteles de Bagan Antiguo están cerca de los templos, tienen vistas al río y bonitas piscinas, pero no siempre ofrecen más confort que los mejores (y no tan caros) de Nuevo Bagan. Es imprescindible reservar con tiempo porque en temporada alta se llena con meses de antelación.

Todos los hoteles mencionados a continuación disponen de restaurante, bar y piscina, televisión por satélite y otros extras como minibar. Los precios que se consignan corresponden a tarifas sin reserva previa en temporada baja y no incluyen el 10% del servicio ni el 10% del impuesto oficial, por lo que en temporada alta cabe esperar importantes recargos. Acudiendo a las agencias de Yangón o reservando en línea en las webs de los hoteles se suelen obtener descuentos.

Aye Yar River View Resort ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 061-60352; www.ayeyarriverviewresort.com; h 115-360 US$; ) Tras un concienzudo lavado de cara, este antiguo hotel estatal ofrece la mejor relación calidad-precio de Bagan Antiguo. Las habitaciones más caras ocupan amplios bungalós con vistas del río, mientras que las más próximas a la piscina, impresionantes también, cuentan con balcón privado.

Hotel@Tharabar Gate HOTEL $$$Leyenda

( 061-60037; www.tharabargate.com; h 160-200 US$, ste 300 US$; ) Renovado en el 2013, es una opción acertada si no importa renunciar a las vistas del río. Exuberantes jardines con plantas tropicales y buganvillas bordean las pasarelas que conducen a los bungalós con suelos de madera y terraza. Las suites de dos habitaciones que hay al final son más tradicionales.

Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort ‘RESORT’ $$$

( 061-60048; www.thiripyitsaya-resort.com; h 120-180 US$, ste 380 US$; ) Este hotel de gestión conjunta con Japón se encuentra a orillas del río, unos 500 m al sur de las murallas de Bagan Antiguo, y cuenta con la piscina más grande de la zona de Bagan. Sin embargo, casi todas las habitaciones ocupan envejecidos dúplex de estilo bungaló con terrazas cubiertas y pocas vistas del río. El restaurante es bueno, con vistas panorámicas al río.

Bagan Thande Hotel HOTEL $$$Leyenda

( 061-60025; www.hotelbaganthande.com; económico 85 US$, superior 110 US$, deluxe 150-200 US$, ste 350 US$; ) Inaugurado para el rey Eduardo VIII en 1922, este hotel ribereño adolece de un cierto estiramiento trasnochado y necesita un remozado desde hace tiempo. No obstante, los sencillos bungalós de categoría “superior” tienen terraza con vistas a la piscina y el cercano Gawdawpalin Pahto. Las habitaciones de lujo están a orillas del río. El desayuno se sirve a la sombra de los árboles, con vistas al río.

Bagan Hotel River View HOTEL $$$Leyenda

( 061-60032; www.kmahotels.com; h desde 100-250 US$; ) Este hotel con 107 habitaciones tiene bungalós con suelos de teca en un entorno agradable. El propietario regenta el lujoso grupo KMA Hotels, y guarda estrechas relaciones con los generales.

Dónde comer

Los restaurantes de Bagan Antiguo (entre el Ananda Pahto y Tharabar Gate) son sitios prácticos para almorzar. Los de los hoteles cercanos añaden un poco más de distinción (y kyats) a la comida. No se sirve alcohol en los restaurantes de la zona de Bagan Antiguo por su proximidad a los templos; sin embargo, esta regla no rige para los hoteles de lujo y los bares y restaurantes anexos.

Starbeam Bistro INTERNACIONAL $Leyenda

(principales 3500-7000 MMK; 7.00-22.00) Este bistró ajardinado, cercano a Ananda Pahto, lo abrió el chef Tin Myint, que pasó varios años trabajando con la cadena hotelera Orient-Express. Se sirven platos como curry de pescado de Rakhine, especialidades de mercado, ensaladas tradicionales y bocadillos clásicos. El té y los zumos son perfectos para bajar la comida.

Be Kind to Animals the Moon VEGETARIANA $Leyenda

(por Bagan-Nyaung U Rd; principales 1500-4000 MMK; 7.00-22.00; ) Es el más veterano de los dos o tres vegetarianos próximos a la puerta de Tharabar. Ofrece comida deliciosa como sopa de calabaza y jengibre, curry de berenjena y un delicioso y digestivo té de lima y jengibre.

Sarahba III/Gyi Gyi’s VEGETARIANA, BAMAR $Leyenda

(por Bagan-Nyaung U Rd; principales 500-2000 MMK; 6.00-18.00) La gente se reúne en este lugar, a la sombra de un árbol cercano a la puerta de Tharabar, para dar buena cuenta de una de las mejores comidas de Bagan, todas recién preparadas y sabrosas. No hay ningún letrero, y tal como alude el nombre, la gente del lugar conoce el local por el nombre del propietario, Gyi Gyi.

Golden Myanmar BAMAR $$Leyenda

(Bagan-Nyaung U Rd; bufé 3500 MMK; 10.00-22.00) A los amantes de lo auténtico les gusta este excelente restaurante de carretera con mesas en la sombra. El bufé incluye curry de cordero, pollo, cerdo o pescado y se acompaña de los abundantes condimentos habituales. Tienen otro local cerca del Ananda Pahto.

Scoopy’s HELADERÍA $Leyenda

(por Bagan-Nyaung U Rd; principales desde 500-2500 MMK; 11.00-18.00) Regentado por los dueños franco-birmanos del Black Bamboo, en Nyaung U, esta relajada cafetería y heladería es una especie de bendición del cielo. Tiene sándwiches, muffins caseros y tabletas de chocolate occidental, perfectos para llevar y comer durante la visita a los templos.

Sarabha II CHINA, INTERNACIONAL $$Leyenda

(principales 2000-8000 MMK; 11.00-21.00) De los dos Sarabhas contiguos que hay junto a la puerta de Tharabar, el más apartado de la carretera es excelente para descansar al mediodía, por la sombra y la calidad y variedad de su comida (china, tailandesa, birmana, pizza...); aunque tal vez lo mejor sean las toallas frías que ofrecen para que el cliente se quite el polvo de la cara.

De compras

Shwe War Thein Handicrafts Shop ARTESANÍALeyenda

( 061-67032; shi@mptmail.net.mm; temporada alta 6.00-22.00) Esta conocida tienda llena de baratijas birmanas se encuentra al este de la puerta de Tharabar (y bien señalizada desde Bagan-Nyaung U Rd). Destacan las marionetas, tallas de madera, juegos de ajedrez, lacas y piezas de bronce. Hay que pedir ver la sección de antigüedades que hay al fondo. La selección de objetos lacados es más extensa en Myinkaba y Nuevo Bagan.

Cómo llegar y salir

Dependiendo del nivel del agua, los barcos procedentes de Mandalay atracan en Bagan Antiguo, cerca del Aye Yar Hotel.

AUTOBUSES DESDE BAGAN

Algunos destinos disponibles desde Bagan son:

DESTINO

TARIFA

DURACIÓN

SALIDAS

Kalaw (autobús a Taunggyi)

10 000 MMK

9 h

7.30

Magwe

4500 MMK

4 h

7.00

Mandalay

7500-9000 MMK

4-7 h

frecuentes

Monywa

3500 MMK

4 h

7.30

Taunggyi

10 000-11 000 MMK

10 h

7.30

Yangón

13 000-18 000 MMK

10 h

frecuentes

Myinkaba

061

Los amantes de los lacados querrán visitar la zona comercial más famosa de Bagan, que es este aletargado pueblo situado unos 800 m al sur de Bagan Antiguo, donde existen talleres familiares de lacado abiertos desde hace generaciones. Cerca de la zona de pahtos (templos) y stupas del período Bagan primitivo hay varios talleres y tiendas. El rey Manuha, llamado el “rey cautivo”, construyó la inspirada Manuha Paya durante su cautiverio en el s. XI.

De compras

Antes de decidirse a comprar, conviene visitar varios sitios para comparar estilos y precios. Los talleres recomendados a continuación muestran las distintas fases del proceso de lacado, y cómo la laca se aplica en capas, se deja secar y se graba. Por suerte, no atosigan demasiado al visitante para que compre. Sin embargo, la calidad difiere de un taller a otro; a menudo los mejores artículos se guardan en la trastienda, en habitaciones con aire acondicionado. La mayor parte de los talleres y tiendas siguen un horario amplio (temporada alta 7.00-21.00 aprox.). Por lo general se puede obtener un descuento aproximado del 10% con respecto al precio marcado, pero no mucho más.

Art Gallery of Bagan LACADOS

Maung Aung Myin, que habla inglés, tiene dos salas y un concurrido taller en la carretera, unos 180 m al norte de Mahamuni. Además de una completa selección de ar- tículos lacados, incluidos algunos armarios y barriles preciosos, vende tamibén marionetas (20-150 US$).

Family Lacquerware Work Shop LACADOS

Este pequeño taller, que hace semiesquina con el lado este de la carretera, trabaja estilos modernos con empleo de colores alternativos como el azul y el amarillo y menos capas de laca.

Golden Cuckoo LACADOS

Este taller familiar, situado detrás de la Manuha Paya, va por la cuarta generación y se centra en los diseños “tradicionales” aplicados a objetos inusuales, como un casco de moto (250 US$) o una guitarra (500 US$).

Cómo llegar y salir

Las camionetas que circulan entre Nuevo Bagan, Bagan Antiguo y Nyaung U paran en el pueblo.

Nuevo Bagan (Bagan Myothit)

061

Nuevo Bagan surgió en 1990, cuando el Gobierno trasladó el pueblo que existía en la zona amurallada de Bagan Antiguo. No es tan bullicioso como Nyaung U y se encuentra cercano a los templos más interesantes. Los habitantes han hecho todo lo que estaba en sus manos por sacar el mayor provecho de su nuevo hogar y ahora la población está formada por un entramado de calles arboladas y polvorientas apartadas del río. Es un sitio tranquilo y acogedor donde se concentran los mejores alojamientos de precio medio y restaurantes ribereños de Bagan. El mercado matutino ofrece una interesante estampa de la vida cotidiana de la zona.

Nuevo Bagan (Bagan Myothit)

Actividades, cursos y circuitos

1 Amata Boutique House B1 Clicar

Dónde dormir

2 Areindmar Hotel C2 Clicar

3 Bagan Beauty Hotel B2 Clicar

4 Bagan Central Hotel B2 Clicar

5 Crown Prince Hotel B2 Clicar

6 Floral Breeze Hotel B3 Clicar

7 Kumudara Hotel D1 Clicar

8 Thazin Garden Hotel D3 Clicar

9 Thiri Marlar Hotel C1 Clicar

10 Yun Myo Thu Motel C1 Clicar

Dónde comer

11 Green Elephant A2 Clicar

12 King Si Thu A2 Clicar

13 Mother’s House B3 Clicar

14 Nooch Thai Restaurant C2 Clicar

15 Silver House C2 Clicar

De compras

16 Bagan House B2 Clicar

17 Tun Handicrafts/Moe Moe’s B2 Clicar

Actividades

Amata Boutique House ‘SPA’Leyenda

(www.amataBTQhouse.com; Thiripyitsaya Quarter; tratamientos spa 25-90 US$; 8.00-22.00) Es un enorme complejo ribereño con restaurante y una galería de lacados; sin embargo, el recomendable Blossom Spa cuenta con 10 elegantes salas de tratamiento.

Dónde dormir

Todos los precios recogidos en Nuevo Bagan corresponden a tarifas de temporada baja sin reserva previa e incluyen desayuno, y todos los establecimientos disponen de agua caliente.

Bagan Central Hotel HOTEL $Leyenda

( 061-65057; Main Rd; i/d 35/40 US$; ) Estos chalés revestidos de piedra presentan un aspecto original en comparación con otros sitios “económicos” de Bagan. En el interior prima el bambú, y las aseadas habitaciones tienen suelo de madera y baños recién renovados. Todas las habitaciones se distribuyen en torno a un patio con sombra donde se sirve el desayuno.

Thiri Marlar Hotel HOTEL $Leyenda

( 061-65050; thirimarlar@mptmail.net.mm; h 35-50 US$; ) Las pasarelas de teca que conducen a las 15 habitaciones rodean un pequeño comedor con aire de pagoda, aunque casi todos los huéspedes desayunan en la terraza, con vistas a los templos. Las habitaciones más baratas están impecables pero son pequeñas, aunque resultan acogedoras. Las superiores son mucho más espaciosas y la diferencia de precio compensa.

Bagan Beauty Hotel PENSIÓN $Leyenda

( 061-65062; Main Rd; i/d 15/20 US$; ) Esta acogedora pensión familiar ofrece las habitaciones más baratas de Nuevo Bagan. Las habitaciones, con cierto olor a humedad, cuentan con aire acondicionado, agua caliente y wifi gratis.

Yun Myo Thu Motel PENSIÓN $Leyenda

( 061-65276; 3 Khat Tar St; i/d 20/30 US$; ) Con un nombre que cabría traducir como “la señora de la ciudad de la laca”, esta típica pensión birmana recibe a pocos extranjeros y sale por tanto muy a cuenta. Las habitaciones, bien cuidadas, disponen de televisor de pantalla plana, aire acondicionado y agua caliente. Apenas se habla inglés.

Kumudara Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-65142; www.kumudara-bagan.com; superior i/d 38/44 US$, ste junior i/d 50/56 US$; ) Es el hotel con mejores vistas de la imponente llanura de templos. Se recomienda pedir las distinguidas suites (o suites junior) del edificio verde de formas geométricas. Las habitaciones mezclan paneles de madera con arte moderno y cajas de seguridad de estilo retro. El Kumudara tiene además piscina y restaurante.

Areindmar Hotel HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$Leyenda

( 061-65049; www.areindmarhotel.com; 1er St; i/d desde 70/80 US$; ) Este edificio de dos plantas, con un muro de cerramiento, cuenta con un exuberante patio ajardinado interior. Las 38 habitaciones están decoradas con camas tipo trineo, lavamanos dorados y artesanía tradicional birmana. Está prevista la construcción de un spa en la azotea para complementar el bar al aire libre.

Thazin Garden Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-65035; www.thazingardenhotel.com; h 85 US$; ) Es una opción con mucho encanto a la que se llega por un camino polvoriento próximo a un conjunto de templos. Es un oasis de palmeras, flores y pasarelas umbrías que ofrece bungalós de lujo con balcón con vistas a la pagoda del s. XIII que hay en la finca. La cena se sirve en el jardín delantero. Las habitaciones superiores con terraza son igual de sugerentes. Tiene piscina y spa.

Floral Breeze Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-65309; www.hotelbze.com; Chauk Rd; h 55-65 US$; ) Construido en el clásico estilo que imita los templos de Bagan, este hotel moderno ofrece habitaciones con buena relación calidad-precio, baños con bañera y agua caliente.

Crown Prince Hotel HOTEL $$Leyenda

( 061-65407; www.crownprincehotelbagan.com; Khat Tar St; deluxe 60-80 US$, ste 80-110 US$; ) Hotel nuevo y elegante con correcta relación calidad-precio. Las habitaciones están decoradas con buen gusto e incluyen televisor de pantalla plana, secador de pelo y caja de seguridad. Pronto contará con un anexo nuevo y piscina.

Arthawka Hotel HOTEL $$

( 061-65321; arthawka.hotel@gmail.com; 160 Cherry Rd; i 55-65 US$, d 60-70 US$; ) Grandes vasijas de arcilla vidriada y sillas de mimbre adornan el amplio vestíbulo de este acogedor hotel con 60 habitaciones espaciosas (recién renovadas). Hay una piscina de agua salada bajo unas palmeras.

Blue Bird Hotel HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$$

( 061-65440; www.bluebirdbagan.com; Naratheinka 10; h 85-150 US$; ) Uno de los alojamientos más hogareños de todos, y con mucho encanto. Las habitaciones son amplias y bien ventiladas, con artesanía contemporánea y baños que llaman la atención por el original diseño de las duchas. Hay piscina escondida en los jardines, y el restaurante ofrece una magnífica comida de fusión y los mejores cócteles de la ciudad. Resérvese con tiempo.

Bagan Lodge ‘RESORT’ $$$

( 061-65456; www.bagan-lodge.com; Myat Lay Rd; deluxe desde 180 US$, ste desde 296 US$; ) Inaugurado en el 2013, se diferencia un poco de los hoteles de alta categoría de Bagan. Las habitaciones, en cabañas de piedra con tejado en punta, son espaciosas, con decoración de estilo colonial y baños enormes con dos lavamanos. La ampliación en curso añadirá 80 habitaciones.

Dónde comer

En la calle principal de Nuevo Bagan hay varios restaurantes chinos y birmanos. Muchos extranjeros comen a orillas del río, al oeste del centro. Hay varios restaurantes con vistas al Ayeyarwady, y uno puede elegir entre perderse entre los grupos de turistas o disfrutar del lugar a solas. El único supermercado de Bagan es Yadanar Mart, en Main St.

Naratheinkha Restaurant FRANCESA, INTERNACIONAL $

( 09-5242420; New Bagan; 1500-5500 MMK) Facilísimo de pasar por alto, este mínimo restaurante goza de prestigio por la amplia experiencia del chef en Le Planteur Restaurant de Yangón. La carta es de inspiración francesa o bien de fusión asiática.

Mother’s House BIRMANA $Leyenda

(Chauk Rd; 500-1500 MMK; 7.00-21.00) Este minúsculo local de Chauk Rd es el mejor sitio para probar un delicioso desayuno birmano antes de explorar los templos o después de contemplar la puesta del Sol en algún sitio próximo a Nuevo Bagan. Se recomiendan los fideos shan o las empanadillas.

Silver House BAMAR, ASIÁTICA $Leyenda

(Main Rd; principales 2000-6000 MMK; 7.00-22.00) Restaurante acogedor y familiar que ofrece sabrosos platos típicos birmanos, como el pollo al curry o la ensalada de tomate.

Nooch Thai Restaurant TAILANDESA, INTERNACIONAL $Leyenda

(Main St; principales 2000-5000 MMK; 7.00-22.00) El único restaurante tailandés de Nuevo Bagan tiene vistas a la paya de ocho caras. La carta incluye un recorrido por platos tailandeses clásicos, y por la noche el local se convierte en un bar de copas donde corre la cerveza Myanmar bien fría.

Sunset Garden BIRMANA, INTERNACIONAL $$

( 061-65037; principales 2500-7500 MMK; 11.00-22.00; ) Cuenta con el mejor emplazamiento ribereño de todos los restaurantes de Nuevo Bagan. Es un sitio perfecto para tomar una copa antes de que los grupos de turistas se apelotonen para cenar. La carta incluye platos de las cocinas birmana, china, tailandesa e internacional.

Green Elephant BIRMANA, ASIÁTICA $$Leyenda

(principales 4000-9000 MMK; 11.00-16.00 y 18.00-22.00; ) El menú birmano, sabroso y a buen precio (8000 MMK), incluye un par de curries, tempura de verduras, sopa, postre y café. También sirven otros platos, aunque lo mejor es el local, con mesas a la sombra y con vistas al río Ayeyarwady.

King Si Thu BAMAR, ASIÁTICA $$Leyenda

( 061-65117; principales 2000-8000 MMK; 8.00-22.00; ) Otro restaurante típico birmano a orillas del río que sirve principalmente platos chinos y tailandeses, como el cerdo agridulce o el pescado con jengibre. Si se desea verdadera comida birmana, hay que pedirla con 1 h de antelación. Ofrece un espectáculo de marionetas a las 19.30.

De compras

En Nuevo Bagan hay varias tiendas donde comprar objetos lacados, ideales para ver trabajar a los artesanos.

Tun Handicrafts/Moe Moe’s LACADOSLeyenda

(www.tunhandicrafts.com; Main Rd; 8.00-21.00) Este negocio familiar fue uno de los primeros que se instalaron en Nuevo Bagan y lo atiende U Kan Tun y su hija Moe Moe. La gran sala de exposición contiene una mezcla de lacados tradicionales y modernos, y en un taller anexo se puede ver cada paso del proceso.

Bagan House LACADOSLeyenda

(www.baganhouse.com; 9 Jasmin Rd; 8.00-19.00) Tiendas como esta hacen que valga la pena investigar en las callejuelas; deslumbra con una apreciable variedad de lacados de diferentes precios, además de poder ver a los artesanos trabajar. A diferencia de otros establecimientos, acepta tarjetas de crédito en compras de más de 100 US$, con el oneroso recargo habitual.

Información

Se puede acceder a internet en varios lugares de la calle principal.

Exotissimo ( 061-60383; 9.00-18.00 lu-vi, 9.00-12.00 sa) Agencia de precio alto que puede organizar circuitos por el monte Popa o alquilar bicicletas de montaña importadas (10 US$/día).

Myanmar Travels & Tours (MTT; 061-65040; 8.30-16.30) En la oficina estatal de turismo se puede encontrar ayuda para organizar excursiones al estado Chin.

Cómo llegar y desplazarse

Casi todas las conexiones de transporte se comentan en el apartado correspondiente de “Nyaung U”. Las aerolíneas tienen oficinas en Main Rd. U Zaw Weik ( 061-65017; zawweik@myanmar.com.mm; Main Rd) ayuda con los billetes de avión o puede conseguir un taxi para moverse por Bagan e ir al monte Popa o destinos más alejados como Kalaw o Mandalay.

Alquilar una bicicleta cuesta desde 2500 MMK/día.

Alrededores de Bagan

Monte Popa

061

Como un Olimpo birmano, el monte Popa es la sede spiritual de los “37 nat” y por tanto el lugar de culto a los nat más visitado del país.

El monte Popa es hoy el nombre oficial del famoso Popa Taung Kalat, un tapón volcánico de 740 m con forma de torre coronado por un templo budista dorado al que se accede por 777 escalones en el flanco inferior de la “montaña madre”. El volcán extinto de 1500 m conocido antes como monte Popa ha sido rebautizado como Taung Ma-gyi o Montaña Madre para distinguirlo del Popa Taung Kalat, más famoso. Cubierto de bosques protegidos en el Popa Mountain Park y con el selecto Popa Mountain Resort, el volcán entró en erupción por última vez hace unos 250 000 años (algunos lo elevan a 40 millones de años).

El templo, con fabulosas vistas de la llanura de Myingyan, es un sitio asombroso aunque algo kitsch. Solo unos cuantos visitantes emprenden la excursión de medio día desde Bagan, y muchos de los que la llevan a cabo no alcanzan a captar la relevancia espiritual del lugar porque carecen de un guía que anime la experiencia con historias y explicaciones.

Según una superstición birmana, quien visita la montaña no puede llevar nada rojo o negro, decir cosas feas de otras personas ni llevar nada de carne (especialmente de cerdo). Cualquiera de estas acciones podría ofender al nat del lugar, que tal vez castigaría al transgresor con un aluvión de infortunios, pues estos espíritus no son tan indulgentes como Buda. Y nadie quiere problemas con un nat furioso.

Puntos de interés y actividades

Santuario del Espírito Materno de Popa Nat CAPILLA ‘NAT’

Antes de subir al Popa Taung Kalat hay que visitar esta capilla custodiada por dos tigres. Se halla en el pueblo, a los pies de la montaña, frente a unas escaleras con dos elefantes. A derecha e izquierda de una puerta interior, el visitante encontrará una serie de figuras que representan a algunos de los 37 nat oficiales, más varios dioses hindúes y unos cuantos nigromantes (figuras con perilla, en el extremo derecho de la capilla).

También hay otros nat aparte de los 37 “oficiales”, entre los que destacan tres figuras principales: la Ogresa Comeflores (alias Mae Wunna o Madre Popa), flanqueada por sus dos hijos: Min Gyi y Min Lay.

Otros nat también llaman la atención. La diosa pyu Shin Nemi (jovencita) protege a los niños y recibe ofrendas de juguetes durante la época de exámenes. Es la figura femenina con un paraguas verde y un animal disecado que está a mitad de camino, a la izquierda de la capilla.

En la historia de los espíritus birmanos ha habido unos cuantos Kyawswas, pero el más popular es el dios Kyawswa (alias el nat borracho), nacido en Popa, que pasó su breve vida buscando brega y empinando el codo. Es el protector de los jugadores y los borrachos y va a lomos de un caballo cargado con botellas de ron y whisky (a la derecha). A quien haya estado de juerga por todo el sureste asiático antes de venir hasta este lugar le conviene mucho presentarle sus respetos.

Los lugareños rezan a Shwe Na Be (Señora de los lados dorados) cuando una serpiente entra en sus casas. Es la figura femenina que sostiene una naga (serpiente), cerca del rincón de la izquierda.

Templo de Popa Taung Kalat TEMPLO BUDISTA

Desde la capilla de los nat arrancan unas escaleras bajo un palio dorado, con la consabida sucesión de vendedores de recuerdos y unas capillas dedicadas a un venerado curandero local, Pomin Gawng. Subiendo a ritmo constante, no se tarda más de 20 min en llegar a la cima de este impresionante peñasco rematado por un pintoresco conjunto de monasterios, stupas y capillas. Por el camino se pasa junto a patrullas de monos descarados y un pequeño ejército de gentes del lugar que se esfuerzan por limpiar los escalones de excrementos de mono a cambio de una posible propina. Las familias con niños deben mantenerse a distancia de los macacos porque tienen grandes caninos y de vez cuando les arrebatan a los visitantes comida u objetos brillantes.

Las vistas desde la cima son fabulosas. El visitante tal vez tenga la suerte de divisar a uno de los ermitaños de lento andar llamados yeti, que visten unos altos sombreros en punta y de vez en cuando acuden al lugar.

Parque Nacional del Monte Popa EXCURSIONISMO

Varios senderos recorren el parque y llegan hasta el borde del cráter, a miradores o cascadas. Por el camino se puede observar los cambios en la vegetación. Las cumbres atrapan la humedad de las nubes que pasan y provocan lluvia en el altiplano, donde crecen muchos árboles, flores y hierbas, bien nutridos por el rico suelo volcánico. De hecho, el nombre popa deriva de la palabra sánscrita que significa “flor”.

El senderismo en esta zona se practica mejor con un guía autóctono. Pregúntese en el desvío, a 1,5 km del pueblo de Popa (en dirección a Bagan), o en el Popa Mountain Resort, a mitad de camino de la cima. Desde el complejo turístico, la excursión hasta el cráter es de unas 4 h.

Si se llega en taxi, hay que pedir al conductor que indique los lugares donde puede verse el bosque petrificado, a ambos lados de la carretera y al oeste del pueblo de Popa.

EL FRUTO DE LA PALMA

De camino al monte Popa, o bien al regresar, vale la pena parar en alguna de las explotaciones de azúcar de palma instaladas a lo largo de la carretera. Los operarios efectúan una demostración de cómo se elaboran bebidas alcohólicas y azúcar con la savia de la palma palmira, y después se pueden probar y comprar estos productos.

Fiestas y celebraciones

El monte Popa acoge cada año dos grandes nat pwe (fiestas de los espíritus), una al principio de la luna llena de Nayon (may-jun) y la otra en la luna llena de Nadaw (nov-dic). En tiempos anteriores al rey Anawrahta, durante estas fiestas se sacrificaban miles de animales a los nat, pero esta práctica ha sido prohibida desde el período Bagan. Sin embargo, la posesión por los espíritus y la embriaguez extática generalizada todavía forman parte de las celebraciones.

Hay otras festividades menores, como las de la Luna Llena de Wagaung (jul-ago) y Tagu (mar-abr), que celebran la partida y el regreso de los famosos nat de Taungbyone (Min Gyi y Min Lay). Se dice que los nat de Taungbyone realizan un circuito de espíritus una vez al año que incluye el monte Popa, Taungbyone (22 km al norte de Mandalay) y China.

Dónde dormir

El pueblo de Popa dispone de algunas pensiones muy sencillas y subidas de precio, pero la oferta de alojamientos económicos es mucho mejor en Bagan. Además está el precioso y solitario Popa Mountain Resort ( 061-69169; poparesort@myanmar.com.mm; h superior desde 99 US$, deluxe desde 130 US$; ), propiedad del empresario Tay Za, vinculado con los generales. A 798 m de altura, estos bungalós de madera se benefician de un emplazamiento espectacular en la ladera de la montaña. No es preciso ser huésped para darse un chapuzón en la piscina infinita (7 US$), con vistas sensacionales de Popa Taung Kalat, ni para comer en el restaurante contemplando las resplandecientes agujas de los templos del monte Popa.

EL ESPÍRITU MATERNO DEL MONTE POPA

A veces es difícil ser nat. Mae Wunna es la titular de la capilla del espíritu madre del Popa. Es conocida por haber amado a Byat-ta, uno de los criados del rey Anawrahta y recolector de flores indio con poderes sobrenaturales, que descuidó sus obligaciones y fue ejecutado.

Sus dos hijos, Min Gyi y Min Lay, que se dice nacieron en la cima del monte Popa, siguieron los pasos de su padre: fueron sirvientes del rey (por lo que a menudo viajaban a China), pero empezaron a descuidar sus deberes y también acabaron ejecutados. El rey mandó construir una capilla en el lugar de la ejecución (en Taungbyone, al norte de Mandalay), donde hoy se celebra una gran festividad. Muchos devotos acuden a rezar a los tres nat. Mae Wunna y sus hijos son las figuras centrales frente a la entrada de la capilla.

Cómo llegar y salir

La mayoría de los viajeros visitan el monte Popa en medio día, acercándose en taxi compartido o en una excursión organizada desde el hotel donde se hospedan. En Nyaung U, las pensiones casi siempre se las arreglan para conseguir plaza en un taxi compartido (sin guía); un taxi al completo viene a costar de 35 000 a 45 000 MMK, dependiendo de la calidad del vehículo.

Hay además una camioneta que sale de la estación de autobuses de Nyaung U a las 8.30 hacia el monte Popa (3000 MMK, 2 h); para el regreso sale de Popa hacia Nyaung U a las 13.00. También es posible, aunque menos práctico, tomar una camioneta de las que salen cada hora desde Nyaung U hacia Kyaukpadaung (90 min) y después otra hasta el monte Popa (45 min), pero se pierde casi todo un día.

Salay

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Este pueblo del período Bagan, 35 km al sur de Bagan, tiene sus orígenes en los ss. XII y XIII, durante la expansión de la antigua capital, y sigue siendo un activo centro religioso, con unos 50 monasterios compartidos por menos de 10 000 residentes. Los visitantes de un día acuden a Salay para ver los monasterios de madera del s. XIX y santuarios destacados del período Bagan, y echar un vistazo a edificios coloniales británicos intactos.

Se puede combinar con el monte Popa en una excursión de un día entero, aunque ambos lugares se encuentran en diferentes direcciones desde Bagan. Para comer es mejor la cercana población de Chauk, pero también se pueden tomar unos fideos en el mercado de Salay. En la actualidad no hay ningún alojamiento en Salay.

Puntos de interés

Un rasgo interesante de Salay es su deslucido patrimonio colonial, disperso por el pueblo, y algunos de los antiguos edificios que todavía ostentan la Corona Real en sus fachadas. Destaca la zona del mercado, unos cientos de metros al oeste del museo. Esta zona merece una visita, pues quedan pocos edificios de este tipo en Myanmar.

Youqson Kyaung MONASTERIO BUDISTA

(entrada 5 US$; 9.00-16.30) Este enorme monasterio de madera construido entre 1882 y 1892 fue diseñado a imagen y semejanza de la Crown Prince House de Mandalay y es el mejor sitio para empezar la visita de Salay.

En dos de sus muros exteriores aparecen minuciosas tallas originales con escenas de la vida cortesana del s. XIX, del Jataka (relatos de las vidas anteriores de Buda) y del Ramayana (una de las leyendas más populares de la India); por desgracia, otras tallas laterales fueron saqueadas en la década de 1980. En el interior se guardan piezas de los ss. XVII al XIX protegidas tras unos cristales, mientras que las tallas del período Bagan, como un inmenso fondo de trono, están al aire libre.

El monasterio fue reformado dos veces en la década de 1990 y está bajo custodia del Departamento de Arqueología del Gobierno; los empleados pueden indicar los demás lugares de interés, en el pueblo y los alrededores.

Monumentos del período Bagan TEMPLOS BUDISTAS

Poca gente conoce la historia de las 103 ruinas de Salay, exceptuando un pequeño grupo de arqueólogos birmanos que trabajan con pocos fondos. Se cree que la mayor parte no fue financiada por la realeza, sino por nobles menores o plebeyos, por lo que no pueden compararse con las colosales construcciones de Bagan.

En la zona de pagodas situada al este de Youqson Kyaung se encuentra Paya Thonzu, un trío de santuarios de ladrillo con sikhara (remates de templos de estilo indio con forma de mazorca) y algunos murales descoloridos en su interior. El santuario más occidental (a la izquierda viniendo del museo) posee los murales más visibles, así como una angosta escalera que conduce a una pequeña terraza. Si está cerrado, hay que preguntar en Youqson Kyaung.

Es más interesante la reconstrucción moderna de la Shinpinsarkyo Paya (templo nº 88) del período Bagan, 6,5 km al suroeste del pueblo por una deteriorada carretera con dos puentes en mal estado. En el interior de la pagoda, se encuentra un Lokanat (espíritu guardián del Bodhisattva mahayana) de madera original del s. XIII.

En el pasillo de la entrada norte, hay unos interesantes bajorrelieves del s. XIX. Abundan las tallas originales en madera, algunas de las cuales han sido repintadas con curiosos dibujos.

Cerca de 1,5 km al sur de Shinpinsarkyo está el templo n 99, un sencillo santuario del s. XIII con 578 pinturas de escenas del Jataka. Las últimas 16 pinturas de la izquierda representan los 16 sueños del rey Kosala. Los taxis no suelen llegar allí, pero no está lejos, a unos 15 min andando.

Mann Paya TEMPLO BUDISTA

En el complejo, unos 450 m al oeste de la Paya Thonzu, se encuentra la Mann Paya, una pagoda moderna con un Buda dorado de 6 m hecho de paja laqueada. Cuenta la historia que esta imagen se hallaba cerca de Monywa y fue arrastrada por la corriente del río hasta Salay durante el monzón de 1888. Se puede pedir ver el interior desde la puerta trasera cerrada con pasador.

Sasanayaunggyi Kyaung MONASTERIO BUDISTA

Se halla unos 500 m al norte de la Paya Thonzu, y contiene un precioso armario de cristal con paneles pintados que representan escenas del Jataka y, en su interior, escritos sagrados en pali con 400 años de antigüedad. Los simpáticos monjes piden un donativo para su escuela.

Cómo llegar y salir

Salay queda 35 km al sur de Bagan por una carretera que suele verse afectada por las inundaciones hasta quedar intransitable en algunas ocasiones. La ruta pasa por el pueblo de Chauk, más grande; desde allí otra carretera discurre al este hasta Kyaukpadaung, donde se puede encontrar un acceso alternativo en combinación con el monte Popa.

Un taxi para una excursión de 4 o 5 h a Salay desde Nyaung U parte de unos 40 000 MMK. Una excursión de un día completo que combine el monte Popa y Salay cuesta unos 60 000 MMK. Aunque es posible llegar en camioneta desde Nyaung U en 3 h (sin contar el transbordo en Chauk), no es lo mejor porque algunos lugares de interés de Salay no están cerca de la parada.

Pakokku

062

Este lugar de tránsito para viajeros rebeldes en la orilla oeste del río Ayeyarwady fue una zona tranquila y remota hasta el 2007, cuando Pakokku apareció en primera página de las noticias internacionales. Unos monjes del monasterio de Myo Ma Ahle iniciaron en el lugar la protesta contra la subida del precio del petróleo que se extendió por todo el país y se convirtió en la “Revolución de Azafrán”. Aunque el levantamiento de los monjes duró poco, algunos observadores sostienen que la brutal represión de que fueron objeto contribuyó decisivamente a que los generales impulsaran el proceso de reformas.

Pakokku es una ciudad acogedora con fama por su tabaco y su thanakha, pero es poco habitual que los visitantes se queden en el lugar, ya que Bagan queda a 30 min, conectada por un puente nuevo. Sin embargo, hay una casa particular con habitaciones junto al río, muy rudimentaria, pero muchos viajeros la señalan como un hito en su viaje. Una de las pwe más sonadas del pueblo es Thihoshin, durante el mes de Nayon (may-jun).

Puntos de interés

Con tiempo limitado, las actividades más provechosas que pueden realizarse en Pakokku son curiosear en el mercado, visitar algunos de los templos y monasterios o deambular, en medio del letargo tropical, por sus decrépitas y pintorescas bocacalles.

Las ruinas de Pakhangyi, un monasterio de madera del s. XIX, se hallan unos 27 km al noreste, de camino a Monywa. Casi 5 km al este de Pakhangyi (por la carretera que hay detrás de la gran pagoda moderna) puede verse la estructura ruinosa del Pakhanngeh Kyaung, antaño el mayor monasterio de madera del país, con muchas de sus 332 columnas de teca todavía en pie. Esta zona próxima a la confluencia de los ríos Ayeyarwady y Kaladan es un lugar interesante. Un taxi desde Pakokku cuesta unos 30 000 MMK.

Dónde dormir y comer

Mya Yatanar Inn CASA PARTICULAR $

( 062-21457; 75 Lanmataw St; i con baño compartido 7000 MMK, d con baño 14 000 MMK; ) La encantadora abuelita Mya Mya (que habla inglés), su hija y nietas dan la bienvenida a su casa centenaria junto al río, dos manzanas al este del mercado. Las habitaciones son muy sencillas, pero se hacen soportables en cuanto se sucumbe al hospitalario hechizo de estas mujeres. La electricidad viene y va durante el día, y casi todas las habitaciones comparten el baño con agua fría y retrete a la turca. Se sirven comidas baratas y se alquilan bicicletas por 1500 MMK.

Thu Kha Hotel HOTEL $$

( 062-23077; Myoma Rd; h 35-75 US$; ) Abierto en el 2013, este hotel es el más elegante de Pakokku y la cálida bienvenida que dispensa raya a igual altura. Las espaciosas habitaciones tiene suelo de madera, televisor de pantalla plana y baños modernos: toda una rareza en esta ciudad. Como no hay ascensor, los precios de los pisos altos son más reducidos. Desayuno incluido.

Ho Pin Myanmar Traditional Cuisine BIRMANA $

( 062-22979; 2 St, 11 Quarter; comidas 3500 MMK) Recomendado por residentes en Bagan que viajan regularmente a Pakokku para hacer compras, el Ho Pin presume de “estilo y buen servicio”. La cocina está a la vista, para tranquilidad de los comensales, y se sirven sustanciosos menús birmanos a una clientela de paso. La limpieza de los baños pone la guinda.

Cómo llegar y salir

Los microbuses que enlazan con Bagan (2000 MMK, 1 h) y Monywa (3000 MMK, 3 h) salen con regularidad de la esquina de Tinda St y Aung Taw Mu St. Desde la estación principal de autobuses de Myoma Rd hay tres servicios diarios a Mandalay (6000 MMK, 7 h).

Monywa

071 / 180 000 hab. aprox.

Como ocurre con su vecina Mandalay, lo que cuenta en la visita a Monywa no es la ciudad en sí, sino los lugares de interés que la rodean. Monywa es una atractiva ciudad comercial y una parada muy indicada cuando se viaja hacia el norte, describiendo una curva, entre Bagan y Mandalay. El núcleo urbano es grande, caluroso y llano, con poco que ver aparte de los mercados y el agradable paisaje de la ribera del Chindwin, aunque los dos grandes conjuntos de pagodas de Shwezigon Paya y Su Taung Pye Zedi sí merecen una visita. Es también un punto de embarque para los contados aventureros que remontan el Chindwin hasta las ciudades del norte para las que, desde hace poco, ya no se precisa permiso.

Dónde dormir

Monywa Hotel HOTEL $

( 071-21581; monywahotel@goldenland.com.mm; Bogyoke Rd; i 30-35 US$, d 35-40 US$; ) Alejadas de la ruidosa calle, entre pájaros cantores y árboles, estos bungalós con varias habitaciones son muy frecuentados por pequeños grupos turísticos. El interior está bastante pasado de moda, pero las habitaciones más económicas tienen un tamaño aceptable y disponen de aire acondicionado, escritorio, nevera, ducha con agua muy caliente, televisión por satélite y camas cómodas. La relación calidad-precio es buena porque los dueños se han resistido a la tendencia nacional de subir las tarifas.

Shwe Taung Tarn PENSIÓN $

( 071-21478; 70 Station Rd; i 13-20 US$, d 20-27 US$; ) Durante años fue el establecimiento económico más solicitado de la ciudad. La fachada parece descuidada, pero las mejores habitaciones se encuentran tras un par de edificios nuevos de dos plantas en medio de un agradable jardín. Ofrece una de las mejores relaciones calidad-precio de la ciudad.

Hotel Chindwin HOTEL $$

( 071-26150; www.hotelchindwinmonywa.com; Bogyoke Rd; i 25-65 US$, d 30-70 US$; ) Este céntrico hotel nuevo ofrece habitaciones elegantísimas a un precio asequible. Las más económicas son pequeñas, pero con buena parte del equipamiento que se encuentra en habitaciones de más categorías; las de lujo son casi suites y tienen un espacioso cuarto de baño. Hay ascensor y el desayuno va incluido.

Win Unity ‘RESORT’ $$

( 071-22438; tintinmoe@mptmaill.net.mm; Bogyoke Rd; i 50-120 US$, d 55-135 US$; ) El hotel más elegante de Monywa está formado por una serie de modernas habitaciones en bungalós junto al lago, a menos de 800 m del centro, en dirección norte. Todas son pulcras y cómodas, pero hacen pensar más en apartamentos que en una joya colonial. Las habitaciones con vistas al lago (individual/doble 120/135 US$) comportan un recargo quizá difícil de justificar, y las de tipo estándar están pensadas sobre todo para conductores. La piscina tiene bar y jacuzzi.

Dónde comer y beber

Shwe Taung Tarn tiene un restaurante detrás del hotel, con una terraza muy chic en el ático y buena comida china.

Yad Khel Taung CERVECERÍA $

(Bogyoke Rd; principales 1500-4000 MMK; 8.00-22.00) Esta acogedora cervecería sirve comida shan y china, pero se distingue sobre todo por sus platitos de namakyien, un delicioso hummus típico de la zona con base de sésamo que se sirve gratis con casi todas las comidas. Como en casi todos los establecimientos shan, lo que procede es señalar con el dedo y comer. Los naturales beben cerveza hasta el cierre y a veces invitan a los extranjeros a sumarse a un brindis.

Mercado nocturno COMIDA CALLEJERA $

(Bogyoke Rd; 5.00-22.30) Todas las noches se sirven comidas económicas en este mercado instalado entre la torre del reloj y la estatua de Bogyoke (Aung San). La gente acude en aluvión a comprar comida para llevar o se la zampa en taburetes de plástico, lo que lo convierte en un buen sitio para observar a la población local.

Pleasant Island CHINA $$

(Myakanthar Lake, Bogyoke Rd; principales 2000- 10 000 MMK; 7.00-22.00; ) El mejor restaurante de Monywa ocupa una pequeña isla del lago, al otro lado de Bogyoke Rd respecto del hotel Win Unity. Por la noche es un sitio muy atractivo, unido a la costa por un desvencijado puente de madera. La sabrosa comida china, malaya y tailandesa se sirve en pabellones abiertos, pero también viene gente acomodada que trasiega cerveza en sus salidas nocturnas.

Shine’s Shine CHINA $$

(Saik Pyoe Yae St; principales 2000-12 000 MMK; 10.00-22.00) En parte túnel de lavado, en parte restaurante, la última vez que vimos este tipo de restaurante de fusión fue en Kigali, Ruanda. Al recinto le dan sombra árboles con luces de colores, y el restaurante sirve una inmensa variedad de exquisiteces regionales, como anguila, pato y pez gato.

Información

Netizen (Shantaw St; 500 MMK/h; 8.00-22.00) Escaleras abajo hay una sala cómoda con conexiones rápidas de internet. Hablan inglés.

PERMISOS PARA EL CHINDWIN

Como Myanmar está experimentando rápidos cambios, la cuestión de los permisos es también muy inestable, sobre todo en los viajes por el río Chindwin. Según los funcionarios de transportes en tierra, los permisos ya no son necesarios para viajar hacia el norte por el Chindwin. No obstante, la situación al llegar a poblaciones remotas del Chindwin (p. ej. Mawleik, Homalin o Khamti) puede ser distinta y cabe la posibilidad de que a los viajeros sin papeles se les obligue a regresar. Así pues, por el momento conviene hacer averiguaciones en Yangón antes de remontar el Chindwin.

Cómo llegar y salir

Avión

El aeropuerto queda 12 km al norte, por la carretera de Budalin. Algunos martes, la aerolínea estatal Myanma Airways realiza escala en Monywa en su vuelo entre Mandalay y Homalin, pero como es costumbre, la escala se decide el día antes, de modo que los billetes no se pueden comprar hasta el lunes por la tarde.

Barco

No hay servicio público río abajo hacia Pakokku, pero sí barcos diarios que unen las ciudades y pueblos del curso superior del río Chindwin. Los extranjeros ya no necesitan permisos para subir a estos barcos, pero es posible que los sigan pidiendo en poblaciones remotas del curso alto del río, adonde las noticias viajan con lentitud. Los barcos “express” zarpan a las 4.30 todos los días, y los explotan por ciclos rotatorios varias compañías de Strand Rd, como MGRG, Ngwe Shwe Oo y Shwe Nadi; los billetes se compran el día anterior. Se efectúan paradas en Kalewa (superior/inferior 18 000/7000 MMK, 13 h aprox.), Mawleik (superior/inferior 18 000/9000, 18 h aprox.) y Homalin (superior/inferior 18 000/12 000, 30 h aprox.). El ferry fluvial IWT (estatal), que zarpa los jueves a las 7.00, es muy lento. En la estación seca, el trayecto de Monywa a Kalewa suele durar cuatro días. En la estación lluviosa, los barcos IWT salen con mayor frecuencia y llegan más lejos al norte.

Autobús

La estación de autobuses de Monywa queda a más de 1,5 km de la torre del reloj, tomando Bogyoke Rd. Varias compañías ofrecen autobuses cada hora de 5.00 a 16.00 a Mandalay (2000/3000 MMK sin/con a.a., 3 h). También hay autobuses regulares a Pakokku (2500 MMK, 3 h), desde donde se puede conectar con Bagan, lo que añade 1 h más. Aung Gabar Express opera con un servicio directo a Bagan (3500 MMK) que sale a las 7.30. Los autobuses que van a Shwebo (2500 MMK, 3 h) salen con regularidad de 5.00 a 13.00, más un servicio a las 15.00. El hermoso recorrido rural pasa por Kyaukka, conocida por su industria artesanal del lacado, pero hay que preguntar a alguien del lugar para poder ver algo interesante.

Tren

El tren diario a Mandalay sale a las 6.00 (3 US$, 6 h) todos los días, pero tarda el doble que el autobús y se viaja en un incómodo vagón de carga.

Cómo desplazarse

Las motocicletas/trishaws/triciclos que van al centro desde la estación de autobuses cuestan 1000/1500/2000 MMK. Todos estos medios de transporte, junto con unos taxis blancos, aguardan cerca de la entrada norte de Shwezigon Paya.

Alrededores de Monywa

Si solo se dispone de un día, lo habitual es visitar las cuevas de Hpo Win Daung y a continuación Thanboddhay y Bodhi Tataung. Por su orientación, este último se ve mejor con el sol de la tarde.

Sur de Monywa

A Myint

A Myint es un encantador pueblo de ribera que conserva su belleza natural y posee 336 ‘stupas’ antiguas en diversos estados de ruina. Se agrupan alrededor de un pequeño monasterio de madera y unas cuantas conservan los murales interiores. De menor interés es la casa colonial (62 Seidan St) del antiguo jefe local, que todavía es propiedad de la misma familia, una gente encantadora que pone el gramófono al visitante o le muestra fotografías de la década de 1920.

Se recomienda realizar el precioso recorrido de 24 km que atraviesa pueblos agrícolas por un camino estrecho pero bien asfaltado desde Monywa. Hacia mitad del trayecto, mirando al noreste, las vistas de la lejanía resultan maravillosas.

Sureste de Monywa

Si se viaja en vehículo privado entre Mandalay y Monywa, los lugares mencionados a continuación pueden visitarse efectuando un corto desvío de la ruta. Sin embargo, para quienes viajan en trasporte público, es más aconsejable hacer la visita en una excursión de ida y vuelta desde Monywa, que cuesta unos 8000/12 000 MMK en motocicleta/triciclo y dura unas 3 h.

Thanboddhay Paya

El centro de atención de este complejo (Thanboddhay Paya; entrada 3 US$) es un gran templo de mediados del s. XX en cuya singular techumbre se superponen hileras de ministupas doradas y cuyos flancos son un estallido de color realzado por obeliscos de hormigón de 9 m de altura con Budas de incontables formas. El interior del templo (entrada 3 US$; 6.00-17.00) se halla tan repleto de imágenes de Buda (5 823 631 según los guardianes), tanto grandes como pequeñas, que se tiene la sensación de atravesar un salón de espejos donde Buda se repitiera hasta el infinito. Aunque en teoría se paga la entrada, nadie nos cobró la visita. El festival kitsch prosigue en las dependencias monacales contiguas, pintadas en tonos pastel, y en los dos enormes elefantes de hormigón de la entrada. Está al final de un desvío de 1,5 km de la carretera de Mandalay, a 10 km de Monywa.

Bodhi Tataung

Otros 8 km más al este de Thanboddhay se encuentra este gran parque temático, cuyo nombre significa “mil Budas” (aunque para la mayoría de los visitantes solo importan dos). Inaugurado en 2008, el refulgente Buda pedestre de casi 130 m de altura es uno de los más altos del mundo y domina totalmente el paisaje en muchos kilómetros a la redonda. En el interior de su torso de varios niveles, una escalera en apariencia interminable comunica galerías pintadas; en muchas de las inferiores se plasman escenas infernales inadecuadas para niños de corta edad. El visitante espera que la ascensión a la cabeza del Buda le lleve, al menos artísticamente, al nirvana. Pero, hasta el momento, solo se accede hasta el piso 16º, apenas a mitad de camino. La puerta se cierra a las 17.00.

Más abajo por la ladera se encuentra una estatua de un Buda yacente de 95 m de longitud. Es poco refinado y el oscuro interior contiene cuadros mal conservados; se entra por la nalga izquierda.

Como los dos Budas gigantes miran al poniente, la mejor luz para contemplarlos se obtiene planificando la visita a última hora de la tarde.

Si el visitante se siente inspirado, Bodhi Tataung guarda otras sorpresas fascinantes, como un jardín repleto de idénticos Budas sentados bajo paraguas de cemento, y la stupa dorada de Aung Setkya Paya, de 130 m, desde cuyo borde superior se dominan preciosas vistas (se sube por un pasadizo interior).

Conviene llevar un buen calzado para proteger los pies de la grava de los caminos.

UN TRIÁNGULO AMOROSO DEL S. XI

En 1056 el rey de Bago se hizo vasallo del principal gobernante de Bagan, Anawrahta, quien más tarde envió a su ejército para apoyar a Bago contra los jemeres. Entre los regalos entregados como símbolo de sus buenas relaciones figuraba una de las cuatro reliquias de cabellos de Buda, que fueron remitidas a Bagan y actualmente se guardan en la pagoda Shwesandaw. Otro “regalo” fue la bella hija del rey de Bago, la princesa Manisanda (o Khin U). Para recoger estos valiosos presentes, Anawrahta envió a sus comandantes de mayor confianza, los “cuatro paladines”, guiados por su hijo, el destacado general Kyanzittha. Pero Kyanzittha se enamoró de la futura reina, con lo que dio lugar al clásico triángulo amoroso. Al descubrir su aventura, el enfurecido padre ató y condenó a muerte a Kyanzittha. No obstante, la lanza mágica que debía acabar con su vida solo rompió las cuerdas que lo ataban y Kyanzittha protagonizó una huida de cuento, agarró la lanza y escapó en una barca de pesca. Tras varios triunfos inverosímiles frente a los hombres enviados por su padre para capturarle, Kyanzittha se instaló en Kaungbyu y finalmente volvió a Bagan en 1077 para reanudar el romance con Manisanda. Hoy día existe cierta controversia respecto dónde está Kaungbyu, pero los guías de Monywa insisten en que se trata del pequeño y encantador pueblo de A Myint.

Norte de Monywa

La transitada y bien pavimentada carretera que sale de Monywa hacia el norte está flanqueada por ancianos árboles nim y bellas stupas. Al cabo de unos 30 km se halla Budalin, un pequeño poblado en un cruce de carreteras con una sencilla tienda de fideos, desde la que todavía queda un buen trecho hasta las atracciones secundarias de la zona. Pero sin duda está lejos, muy lejos, de las áreas turísticas.

Twin Daung

Es uno de los cuatro lagos en cráteres volcánicos de Myanmar y en sus aguas se cultiva la spirulina. Se puede visitar la fábrica de esta alga, a orillas del lago, para ver los depósitos de cultivo, observar por el microscopio sus increíbles formas espirales y visitar una exposición de productos hechos con ella. Las palmeras de la orilla del lago le dan un cierto aire marino y las vistas desde el borde del cráter son extensas (aunque no muy espectaculares).

Se llega por un camino sin asfaltar de 13 km que gira en redondo hacia el suroeste y arranca varios metros después del peaje, al llegar a Budalin desde el sur.

Payagyi

La gran stupa de Payagyi y su descomunal chinthe (deidad mitad león/mitad dragón) miran a una abrupta colina con dos picos gemelos coronada por una stupa y un afloramiento rocoso acastillado y en cuya base, según se cuenta, hay una huella indeleble del rey Kyanzittha del período Bagan. Actualmente cerrada por muros de hormigón y un techo de hojalata, la sala de oración que hay en la parte delantera conserva sus columnas de teca de 170 años. Las losas del suelo, grabadas con historias del Ramayana, han sido retiradas para guardarlas en el cobertizo del museo; en la nº 274 se representa a Hanuman (el dios mono) a lomos de una oveja y fumando un puro. El edificio del monasterio, construido en madera, parece desmesurado para el número reducido de monjes que lo habitan.

Está a 30 km del cruce central de Budalin, donde se alza la estatua ecuestre dorada de Bandula; luego hay que doblar a la izquierda 500 m al norte del desvío de Twin Daung. Al cabo de 3 km se gira de nuevo a la izquierda y luego se prosigue 22 km hasta Ta Kook Ta Nel. Después de la pequeña hilera de salones de té hay que doblar a la derecha y luego seguir la pista 5 km hasta Payagyi. Es un viaje largo para ver solo un monasterio, pero los paisajes rurales del camino son muy bonitos, sobre todo en el tramo asfaltado inicial de 9 km desde Budalin, que atraviesa plantaciones de algodón, girasoles y palmeras de Palmira hasta llegar a Nyaung Kai/Ywathar, en cuyo límite sureste hay una enorme pagoda de Shwezigon en medio de un campo.

Oeste de Monywa

Hpo Win Daung

El principal atractivo cultural de Monywa es este complejo rural (entrada 2 US$) excavado en una ladera caliza entre los ss. XIV y XVIII, con 492 cámaras con imágenes de Buda. Las “cuevas” son muy poco profundas y en muchas solo cabe una imagen, pero algunas de las mejores (como la nº 478 y 480) conservan murales de vivos colores y buena factura. La zona es bastante extensa y no hay mapas, por lo que algunos visitantes prefieren contratar un guía informal (unos 5000 MMK), que puede ser simpático pero no dar mucha información. Sin guía, basta seguir arriba y a la izquierda desde el punto de partida; no hace falta subir hasta las stupas que se alzan en lo alto de la montaña. Todo el conjunto está poblado por monos descarados que piden continuamente comida al visitante.

Unos 700 m por detrás de los restaurantes y tenderetes de recuerdos del “pueblo” de Hpo Win se encuentra Shwe Ba Taung (entrada 2 US$), un conjunto más pequeño y bastante diferente de 46 cámaras excavadas en la roca, a las que se accede por unos senderos de más de 8 m de altura, cortados a pico en la roca caliza. Los Budas son mayores y bastante más nuevos que los del yacimiento principal, pero el efecto general es curioso. En Hpo Win Daung, al regresar, hay que entrecerrar los ojos si se quiere descubrir por qué los lugareños dicen que la montaña tiene forma de Buda yacente.

Cómo llegar y salir

La vía más rápida para llegar desde Monywa es atravesando el río Chindwin en barco y continuar 23 km al oeste; las cuevas están 6 km al suroeste de la carretera principal de Pale. Desde Strand Rd de Monywa, unas sencillas barcazas cruzan el Chindwin por 200 MMK para los lugareños, pero los extranjeros deben contratar un barco entero a 3000 MMK el trayecto para un máximo de cinco personas. Funcionan aproximadamente de 6.00 a 20.00.

Una vez en el otro lado, los todoterrenos (hasta 6 pasajeros apretados) piden 20 000 MMK ida y vuelta, espera incluida. Los motociclistas de la orilla occidental no llevan extranjeros debido al monopolio de los todoterrenos, pero se puede llegar en motocicleta con conductor y pasar el río. Alquilar una motocicleta con conductor cuesta unos 10 000 MMK ida y vuelta (más los pasajes del barco).

Si se va en taxi/trishaw de motor desde Mo-nywa (25 000/40 000 MMK ida y vuelta) habrá que cruzar el río por el gran puente de Chindwin. El recorrido se alarga 14 km pero permite detenerse en la reluciente pagoda de latón de Shwe Taung Oo y disfrutar de una vista de 360 grados del río y la llanura. La ruta también pasa por algunos pueblos de aspecto apocalíptico, dedicados a la minería del cobre, junto a la inmensa explotación a cielo abierto. Si se va en moto, se puede cruzar el río en barco y volver por el puente y disfrutar del atardecer en Shwe Taung Oo.

SPIRULINA

El nombre de esta alga que crece en lagos alcalinos subtropicales se debe a su forma en espiral (o, más exactamente, helicoidal), que solo es visible a través del microscopio. Los aztecas ya recolectaban y secaban la spirulina para su consumo. Actualmente es un suplemento dietético que favorece la reducción del colesterol, baja la tensión y combate la fiebre del heno. En Myanmar, la spirulina es más conocida como ingrediente de la popular “cerveza contra el envejecimiento” de Mandalay Brewery.

Carretera Yangón-Mandalay

Existen dos rutas que unen Yangón y Mandalay: la vieja carretera nº 1 (llena de baches), llamada por algunos la “carretera alta” (aunque pasa al oeste de los montes Shan); y la nueva autovía Yangón-Mandalay, apodada la “gran carretera”. Ninguna de las dos es especialmente buena para la conducción, pero ambas permiten llegar a un par de lugares de interés en la ruta hacia el norte: la antigua capital de Taungoo y la moderna capital de Nay Pyi Taw, cuya visita es como una zambullida en las inmensidades de la excentricidad.

Taungoo

054

Esta es una parada nocturna habitual para turistas y camioneros. Con varios templos notables, un animado mercado central y un bonito lago, tiene más lugares de interés que ninguna otra ciudad de la ruta Yangón-Mandalay. La excelente pensión de las afueras facilita pernoctar hasta el día siguiente y se puede utilizar como punto de partida para visitar los campamentos de elefantes en las colinas del oeste.

El rey Mingyinyo fundó esta capital en 1510 y su dinastía gobernó el país durante los 150 años siguientes. Sin embargo, los bombardeos de la II Guerra Mundial destrozaron gran parte del palacio Katumadi de Mingyinyo; hoy solo quedan fragmentos de las antiguas murallas y el foso. Para celebrar los 500 años de la ciudad, en el 2010 se construyeron dos impresionantes puertas y una enorme estatua del rey en la antigua carretera Yangón-Mandalay, al este de las murallas del palacio.

Las colinas Karen, al este, tienen fama por sus hortalizas y su café. La zona también es conocida por su abundancia de arecas (betel). En Myanmar, cuando alguien tiene una racha inesperada de buena suerte, le comparan con un adicto al betel al que regalan un viaje pagado a Taungoo.

El estado Kayin está 35 km al este, y el de Kayah, otros 64 km al este. Se sabe que los insurgentes karen y kayah operan en estas regiones. Una carretera practicable en tiempo seco sigue hacia el este hasta Loikaw, pero para viajar más allá del río Sittoung (Sittang), unos 3 km al este de Taungoo, se requiere un permiso especial que suele tramitarse en una agencia de viajes.

Puntos de interés y actividades

Además de visitar los lugares de interés, resulta divertido alquilar una bicicleta para recorrer los lugares de interés de la ciudad y el campo circundante; se pueden alquilar en Myanmar Beauty Guest House por 2000 MMK/día.

Shwesandaw Paya TEMPLO BUDISTA

El lugar de peregrinación más suntuoso de Taungoo se halla en el centro de la ciudad, unos 500 m al oeste de la carretera principal. La stupa central, con la habitual forma de campana, es dorada y data de 1597; una leyenda local cuenta que siglos atrás había otra en el mismo lugar y que contenía reliquias de cabello sagrado. Si se entra por el norte, a la derecha pueden verse varios reyes de Taungoo y una construcción redonda que alberga un Buda yacente rodeado de devas (seres celestiales) y discípulos monásticos.

Cerca de allí, en el lado occidental de la stupa, hay un Buda sedente de bronce que fue regalado al templo en 1912 por un funcionario retirado que donó su peso en bronce y plata para que se moldeara la imagen; sus cenizas están enterradas detrás de la imagen.

En el lado este hay una capilla dedicada a la diosa Thurathati sobre un hintha (ave mítica); el budismo tomó prestada esta diosa del hinduismo.

Myasigon Paya TEMPLO BUDISTA

Esta preciosa pagoda moderna exhibe una zedi dorada y numerosos mosaicos de cristal. Se halla unos 250 m al sur de Shwesandaw, en una calle perpendicular a Pagoda St. En el lado norte hay un edificio abierto con un descolorido mural de los reyes de Taungoo. El edificio bajo cercano es un museo (preguntar en la pagoda, 1000 MMK), en el cual pueden verse imágenes de bronce de Erawan (el elefante de tres cabezas en el que monta Indra) y diversas imágenes de Buda, además de una variopinta colección de objetos laicos de la era colonial británica.

MERECE LA PENA

VISITA A LOS CAMPAMENTOS DE ELEFANTES

Myanmar posee la mayor población de elefantes domesticados del mundo, unos 4000, y es el único país donde todavía se emplean en la industria, sobre todo la maderera, bajo los auspicios de la empresa estatal Myanmar Timber Enterprise (MTE). En una región montañosa con pueblos karen y plantaciones de teca, 56 km al noroeste de Taungoo, se pueden visitar los campamentos madereros y ver cómo trabajan los elefantes y sus oozies (cuidadores) siguiendo una tradición ancestral. Conviene señalar, sin embargo, que muchas organizaciones defensoras de los animales continúan preocupadas por los métodos empleados para domesticar elefantes.

Avisando al menos con tres días de antelación (mejor dos semanas), se pueden organizar excursiones de un día o más a esta zona restringida a través del doctor Chan Aye (p.155) de la Myanmar Beauty Guest House II/III/IV.

Las excursiones diurnas para dos personas, con salida a las 6.00 y regreso a Taungoo sobre las 17.00, cuestan 120 US$ por persona, pero cuanto mayor es el grupo, menor es el precio. Incluye los permisos necesarios, transporte de vuelta, paseo a pie por el bosque, paseo en elefante, almuerzo a base de arroz y curry (y abundante agua embotellada). Pagando un suplemento, también se puede hacer rafting en bambú y excursiones en motocicleta por la selva.

Las excursiones con pernoctación en Shwe Daung o Ngwe Daug, dos pueblos karen, cuestan 250 US$/persona; también cabe la posibilidad de prolongar esta excursión continuando hasta Pyay al día siguiente por 375 US$/persona. El doctor proporciona atención médica gratuita a los habitantes de los pueblos de la zona.

Lago Kandawgyi LAGO, PARQUE

(piscina 500 MMK/2 h; piscina 7.00-18.00) Este bonito lago ornamental se remonta a la época en que Taungoo era capital (con el nombre de Katumadi) y reinaba Bayin Naung. Es muy agradable dar un paseo a pie o en bicicleta siguiendo su perímetro arbolado.

Nadie se baña en el lago, pero en la parte oriental, que da a la ciudad, se encuentra la pequeña piscina del Evergreen Cafe, cuyos dueños son muy amables.

En la orilla occidental del lago, encajonado entre las antiguas murallas del palacio y un foso, se encuentra el parque de atracciones Kyet Minn Nyi Naung, construido por la empresa responsable del vecino Royal Katumadi Hotel. Cuenta con varios sitios donde comer y beber, y también se puede jugar al billar (1000 MMK/h), al tenis (3000 MMK/h) o alquilar la sala de karaoke. Hay un parque infantil gratuito.

Kawmudaw Paya TEMPLO BUDISTA

Este templo rural, 1,5 km al oeste del lago por el nuevo Sin Gate Arch, es uno de los edificios religiosos más antiguos de Taungoo. En la esquina suroeste del templo hay una pequeña columna en un cajón de arena donde se ven huellas de pies descalzos; los lugareños acuden al lugar para superar sus problemas personales caminando sobre la arena.

Dónde dormir

Myanmar Beauty Guest House II, III & IV PENSIÓN $

( 054-23270; fourdoctors@mptmail.net.mm; Pauk Hla Gyi St; i 15-40 US$, d 20-50 US$, tr 40-60 US$; ) Este complejo hotelero rural con 20 habitaciones distribuidas en tres sectores está situado en los límites de la ciudad y ofrece rústicas habitaciones de madera de tipo bungaló. Los números no deben inducir a confusión: hacen referencia a los edificios, y cuanto más alto es el número, mejor es la habitación. Las espaciosas habitaciones S1 y S2 del edificio IV dan a los campos y disponen de aire acondicionado y ducha de agua caliente; el III se sitúa en un peldaño inferior, y al II van por lo general conductores y guías. El personal es de primera, al igual que el desayuno. Está 2,5 km al sur del desvío de la antigua carretera Yangón-Mandalay que va al centro de Taungoo; un trishaw desde el centro cuesta 1500-2000 MMK. La Myanmar Beauty Guest House I ( 054-23270; 7/134 Bo Hmu Pho Kun St; h 10-15 US$) está en la ciudad y no vale la pena.

Mother’s House Hotel HOTEL $

( 054-24240; mhh@banganmail.net.mm; 501-502 carretera Yangon-Mandalay; i/d 30/35 US$; ) Este complejo de bungalós con 33 habitaciones al lado mismo de la autovía garantiza electricidad las 24 h, televisión por satélite y habitaciones limpias y cómodas de tipo hotel.

Hotel Amazing Kaytu HOTEL $

( 054-23977; www.amazing-hotel.com; 8th St Ohtkyauttan; i/d desde 38/43 US$; ) Se anuncia como extraordinario, y quizá es exagerado, pero ofrece habitaciones con televisión por satélite y baños limpios; en el vestíbulo un reloj marca la hora española. Está al norte del desvío principal que se desgaja de la antigua carretera Yangón-Mandalay y conduce al centro de Taungoo.

Myanma Thiri Hotel HOTEL $

( 054-23764; mthirihotel@myanmar.com.mm; Magalar Rd; h 20-55 US$; ) Con un poco de esmero y cariño, este edificio del período colonial podría ser la versión de Taungoo de un hotel-boutique. Las habitaciones más baratas, en el edificio primigenio, son grandes pero oscuras y se notan deterioradas. Hay unas cuantas habitaciones de lujo en chalés nuevos independientes en medio de los vastos jardines. Quizá sea lo mejor no ir hasta que los albañiles se metan en faena.

Royal Kaytumadi Hotel HOTEL $$$

( 054-24761; www.kmahotels.com; Royal Kaytumadi St; h 75-150 US$, ste 250-1000 US$; ) Por el lado oeste del lago, este hotel es el más refinado de Taungoo, con habitaciones de exquisito acabado, piscina y spa. El propietario es un empresario estrechamente vinculado a los generales que financió además las nuevas puertas de la ciudad y la gigantesca estatua de Mingyinyo erigida para conmemorar el 500º aniversario de Taungoo.

Dónde comer

En los salones de té de Taungoo se puede pedir yo yo (café normal), que debería consistir en una taza de “café de Taungoo”, que en realidad proviene de los montes Karen.

En el mercado nocturno que se instala junto al mercado central, hay vendedores ambulantes especializados en chapattis y palata (pan sin levadura frito) rellena de carne. En la antigua carretera Yangón-Mandalay, sobre todo hacia el extremo sur, hay muchos restaurantes chinos y birmanos; el del Mother’s House Hotel es especialmente agradable.

Yagon Food Villa PANASIÁTICA $

(185 Bo Hmu Pho Kun St; principales 2000-3000 MMK; 8.30-21.30) Los sofás y sillas de falso cuero añaden lustre a este restaurante de confianza que sirve la mezcla habitual de platos de arroz y fideos, con la sorprendente presencia en la carta de platos internacionales como hamburguesas y fish and chips.

Información

Arena Net Cafe (Bo Hmu Pho Kun St; 500 MMK/h; 9.00-16.00) Está junto a la Myanmar Beauty Guest House I. Los cibercafés abundan, pero tienen conexiones lentas.

Doctor Chan Aye ( 054-23270; drchanaye@gmail.com; Myanmar Beauty Guest House II, III, IV) Regenta una clínica y habla inglés.

Cómo llegar y salir

El camino de tierra de casi 100 km de Oktwin (15 km al sur de Taungoo) a Paukkhaung es un atajo para llegar a Pyay. Los extranjeros solo pueden viajar por esta carretera en un grupo organizado. El doctor Chan Aye puede acompañar al viajero en esta aventura, que incluye una o dos pernoctaciones en un pueblo o campamento de la selva (desde 375 US$/persona, para 2 personas, alojamiento, comidas y transporte incl.). La circulación por carretera hacia el este, atravesando el río Sittoung (hacia Loikaw), también está restringida.

Autobús

La mayor parte de los autobuses que salen de Taungoo proceden de otra parte. Por lo general, las paradas se realizan en las oficinas de las empresas privadas que se encuentran a lo largo de la antigua carretera Yangón-Mandalay, al sur del desvío al centro urbano. Lo más sencillo es que el hotel se ocupe de reservar plaza.

Nay Pyi Taw (2500-3000 MMK, 3 h, frecuente)

Mandalay (7500-9000 MMK, 9 h, a primera hora de la mañana o última de la tarde) Autobús con aire acondicionado.

Yangon (4300-5000 MMK, 6 h, frecuente) Autobuses con y sin aire acondicionado.

Tren

En la estación de trenes ( 054-23308) de Taungoo hay un destacamento militar, debido a los “ataques” de los karen a los trenes nocturnos. Los destinos incluyen Mandalay (estándar/superior 7/17 US$, 9 h, salidas 3.18, 13.04, 14.43, 19.51, 21.35 y 0.04), Nay Pyi Taw (2/6 US$, 3 h, salidas 13.04, 19.51, 21.35 y 12.04), Thazi (4/11 US$, 5 h, salidas 13.04, 21.35 y 0.04) y Yangón (5/13 US$, 7 h, salidas 2.17, 3.27, 5.15, 10.56, 22.51 y 23.57).

Nay Pyi Taw

067 / 925 000 hab. aprox.

Siguiendo la tradición de los antiguos reyes birmanos, en el 2005, los militares trasladaron la capital de Myanmar a una posición central y más estratégica, unos 385 km al norte de Yangón. A un coste incalculable (algunos informes lo cifran en más de 4000 millones de US$), Nay Pyi Taw se construyó sobre terrenos agrestes entre campos de arroz, pueblos y pequeñas ciudades como Pyinmana, en la antigua carretera Yangón-Mandalay. La mayor parte de los ministerios gubernamentales y el personal se han trasladado a la nueva capital, pero la comunidad diplomática sigue en Yangón, salvo un par de excepciones.

Nay Pyi Taw es una ciudad extensa y mal construida, a una escala absurdamente presuntuosa, con autopistas de ocho carriles, electricidad las 24 h y zonas destinadas al comercio, residencias gubernamentales, hoteles, edificios ministeriales y casas para los generales. Las visitas a algunos lugares de interés, como una gigantesca pagoda dorada y un zoo, permiten al visitante mezclarse libremente con los autóctonos y dejar algo de dinero para la economía privada. Aparte de todo esto, es un lugar sin personalidad: un híbrido de Canberra y Brasilia con un singular cariz orwelliano.

Puntos de interés

El interés de Nay Pyi Taw radica en su atmósfera surrealista, puesto que se trata de una obra en construcción y no hay monumentos que ver.

Si el viajero llega desde la carretera nueva Yangón-Mandalay, entrará a la ciudad por la “zona hotelera” de Yarza Thingaha Rd. En el extremo norte de la carretera, cerca de la rotonda de Thabyaegone (uno de los colosales nudos viales de la ciudad) se encuentra el centro de convenciones Maniyadanar Kyauk Sein Khanma. Allí se celebra trimestralmente la feria de jade y piedras preciosas Emporium, casi la única ocasión en que Nay Pyi Taw se llena de visitantes. Al lado está el Museo de Gemas y, al noreste de la rotonda, el Jardín de las Fuentes. Siguiendo al noreste hasta la rotonda Yarza Thingaha y girando a la derecha, se llega a la Uppatasanti Paya, la principal atracción de Nay Pyi Taw.

Si se entra en la ciudad por la antigua carretera Yangón-Mandalay pasando por la ciudad de Pyinmana, lo primero que se encuentra es la pagoda dorada.

Hay que ir con cuidado cuando se apunta con la cámara en Nay Pyi Taw: está prohibido hacer fotos de militares y de edificios oficiales. Las gigantescas estatuas de los tres reyes (Alaungpaya, Anawrahta y Bayinnaung) que se ven en algunas fotos publicadas de Nay Pyi Taw, están en una zona militar de las colinas al este de la ciudad, inaccesible al público.

Uppatasanti Paya TEMPLO BUDISTA

Esta imponente pagoda dorada de 98 m de alto fue un gesto del general Than Shwe y su esposa para hacer méritos. Impresiona de lejos, sobre todo de noche, pero de cerca revela su construcción apresurada y unos acabados deficientes. Sin embargo, en el interior pueden verse murales tallados en piedra que representan la vida y las leyendas de Buda y pasajes de la historia del budismo en Myanmar. Los extranjeros deben pagar una entrada de 5 US$.

Al pie del flanco este de la pagoda hay un recinto cubierto pero abierto por los lados donde permanecen encadenadas y comiendo bambú dos míticas elefantas blancas (Buddawadi y Nandawadi), las acompañan dos elefantes grises. Entre las 10.00 y las 16.00, los liberan para que puedan pastar libremente en el terreno que hay detrás.

Zoological Garden & Safari Park ZOOLÓGICO

(zoo 10 US$, cámara 2000 MMK, safari 20 US$; 8.30-20.00 ma-do, safari 8.30-16.30) Estas dos atracciones animales son de gestión gubernamental, y se encuentran a 45 min por carretera, al noreste de la zona hotelera (y más cerca de Pyinmana). Como zoo, no está mal cuidado, y la mayoría de sus moradores fueron trasladados al lugar desde el destartalado zoo de Yangón. Cuenta con 247 Ha y 80 especies de mamíferos, aves y reptiles. También hay una piscina cubierta con aire acondicionado para pingüinos, así como un planetario.

Al lado, otras bestias más salvajes campean por el safari park, inaugurado en el 2011 y que se visita en buggies eléctricos cubiertos con toldos que son todo un alivio del calor diurno. Los terrenos de 14 Ha se dividen en varias secciones que muestran la fauna de África, Asia y Australia.

Jardín de las Fuentes PARQUE

(entrada 200 MMK, cámara 1000 MMK; 8.30-20.30) Este parque construido por el Gobierno se halla casi en el centro de Nay Pyi Taw. Posee una plataforma mirador, fuentes con juegos de agua (que funcionan al atardecer) y estructuras decorativas que se iluminan por la noche con lucecitas de colores.

Dónde dormir

Los extranjeros deben alojarse en la zona hotelera, donde proliferan los nuevos complejos. Por la prisa en acabar las obras, la calidad de la construcción y la decoración suele ser penosa, pero gracias a la competencia se consiguen tarifas módicas en comparación con destinos turísticos como Yangón y Mandalay.

Golden Lake Hotel HOTEL $

( 067-434011; thegoldenlakehotelnpt@gmail.com; 36-37 Yaza Thingaha Rd; h 25-35 US$; ) Es uno de los pocos establecimientos baratos de la zona hotelera, con habitaciones económicas con baño compartido y otras superiores con baño anexo. Las dos categorías cuentan con televisión por satélite y nevera.

Hotel Amara HOTEL $$

( 067-422201; www.thehotelamara.com; 11 Yarza Thingaha Rd; h 70-670 US$; ) Muy frecuentado por diplomáticos y miembros de ONG, es un sitio acogedor para hospedarse. Las 104 habitaciones para ejecutivos cuestan unos asequibles 70 US$, pero las suites están orientadas a inversores de altos vuelos e incluyen servicio de mayordomía. Desayuno incluido.

Nan Waddy Hotel ‘RESORT’ $$

( 067-419051; www.nanwaddyhotel.com; 12 Yarza Thingaha Rd; h 60 US$, ste 120-250 US$) Cuenta con un vasto terreno, y ofrece habitaciones y bungalós distribuidos en torno a un lago con flores de loto. Las habitaciones, con aceptable relación calidad-precio, cuentan con todas las comodidades modernas. Las suites impresionan a los viajeros con presupuesto reducido e incluyen traslado en un carro de golf.

Dónde comer y beber

En la cima de la llamada Golden Hill (colina dorada), hay un grupo de locales. A los pies de la colina, por la noche, se instalan tenderetes de comida y de té. También hay un algunos lugares donde comer en el Junction Centre, donde además se encontrará un enorme Ocean Supermarket y un cine (1500 MMK).

Maw Khan Nong BIRMANA $

(Golden Hill; comidas 1500 MMK; 7.00-22.00) Esta fantástica cantina y cervecería con terraza es frecuentada por funcionarios del Gobierno. Se recomienda pedir el “cuenco de Bagan”, que sale muy bien de precio e incluye un plato de verdura y dos de carne, más arroz, a escoger de la carta. Cuenta con dos locales: uno al pie de la colina y otro en lo alto.

Santino INTERNACIONAL $$

(Golden Hill; comidas 2500-10 000 MMK; 7.00-22.00) En la carta de este atractivo café, panadería y restaurante de estilo occidental figuran desde completos desayunos a la americana hasta comidas ligeras, como hamburguesas, sándwiches y pizza. Además se ofrece una vastísima carta de comida birmana, china, japonesa y tailandesa.

Café Flight INTERNACIONAL $$

(3 Yarza Thingaha Rd; principales 2000-11 000 MMK; 8.00-22.00) El modo más seguro de tomar un avión de Myanma Airways es subirse a este, aparcado delante del Sky Palace Hotel y convertido en un café-bar que sirve cerveza Tiger de barril, café, fideos, pasta y pizza. Como el avión huele a humedad, la mayoría de la gente prefiere comer en el restaurante principal, por detrás.

Cómo llegar y salir

Avión

El aeropuerto internacional de Nay Pyi Taw (NYT; www.nptia.com) queda unos 16 km al sureste de la ciudad. Hay varios vuelos nacionales que unen a diario Nay Pyi Taw con Yangón (65-75 US$/trayecto), más servicios internacionales con Bangkok varias veces por semana.

Autobuses

En Nay Pyi Taw hay dos estaciones de autobuses. La más próxima a la zona hotelera es la de Myomazay, al oeste de la rotonda de Tha-byaegone. La estación de autobuses de Bawga Thiri está por el lado de la ciudad que linda con Pyinmana, más o menos 1,5 km al este de Uppatasanti Paya; desde esta estación hay servicios regulares a Yangón (6000 MMK, 5 h) y Mandalay (5000 MMK, 6 h).

Trenes

La nueva estación de trenes, ridícula y descomunal, se halla varios kilómetros al noreste de la Uppatasanti Paya y está presidida por una antigua locomotora de vapor. Hay trenes a Yangón (estándar/superior/litera 7/19/21 US$, 9-10 h, 0.36, 8.00, 12.19, 20.00, 20.59 y 23.19) y Mandalay (estándar/superior/litera 7/15/17 US$, 6-7 h, 0.13, 2.43 y 15.52).

Cómo desplazarse

Nay Pyi Taw no es adecuada para caminar y no tiene servicio público de autobuses. La mejor forma de desplazarse es en automóvil particular, taxi o mototaxi privado. Desde las estaciones de autobuses y de trenes, el taxi a la zona hotelera cuesta unos 5000 MMK. Cuatro horas en mototaxi por la ciudad desde Pyinmana debería costar unos 10 000 MMK.

Nay Pyi Taw Taxi & Car Rental Services ( 067-414994) Regentada por el grupo Max Myanmar, dependiente del Gobierno. Un taxi desde el aeropuerto hasta la ciudad ronda los 10 000 MMK.

Meiktila

064

Esta atractiva ciudad a orillas de un lago, en la doble encrucijada Yangón-Mandalay y Bagan-lago Inle, es un activo centro de negocios que se llena de uniformes, dada la cercanía de bases aéreas militares. Según una leyenda, el rey Anawrahta, fundador de Bagan, hizo ampliar un estanque para convertirlo en el actual lago que domina el este de la ciudad. Cuando el rey preguntó si el lago llegaba hasta el monte Popa, el informador respondió: “Señor, tan lejos no”.

Y siguieron llegando malas noticias. En la última batalla de la II Guerra Mundial por el control de Birmania, entre febrero y marzo de 1945, los británicos mataron a 20 000 soldados japoneses asentados en el lugar y gran parte de la ciudad fue arrasada. Por desgracia, aquella tendencia continuó: dos grandes incendios devastaron la ciudad en 1974 y 1991; y otro de importancia destruyó varios edificios en el 2003.

El nombre se ha convertido en algo así como una carga, pues en el 2013 Meiktila volvió a aparecer en titulares cuando estalló un conflicto entre las comunidades budista y musulmana; murieron decenas de personas, hubo centenares de desplazados y todavía pueden verse las cicatrices de la violencia en la periferia de la ciudad.

Puntos de interés

El lago Meiktila es la principal atracción de la ciudad. No hay barcos para navegar por él, pero se puede recorrer parte de la orilla en bicicleta. Entre los puentes de la carretera y del tren, al oeste del centro de la ciudad, se distingue la Phaung Daw U Paya, un templo flotante sobre una gigantesca barcaza con forma de un karaweik dorado (ave mitológica).

Cruzando el puente rodado se llega al embarcadero de madera que conduce a la bonita Antaka Yele Paya, una pequeña pagoda enclavada en una isla. De vuelta a la carretera principal se encuentra una estatua de Aung San.

Unos cientos de metros al suroeste del puente se levanta un edificio que fue antaño la casa de un diplomtico colonial britáánico. Los japoneses la utilizaron como centro de interrogatorios durante la II Guerra Mundial, y muchos años después Aung San Suu Kyi y Michael Aris pasaron en ella su luna de miel. Se encuentra al este del Lakeside Wunzin Hotel.

Dando la vuelta por el extremo oeste del lago, a 1,5 km, se encuentra Shwe Kyaung, un monasterio amurallado en el lado de la carretera que da a tierra firme; unos letreros en japonés indican el monumento de la II Guerra Mundial, erigido por los supervivientes británicos y japoneses en 1972. Los monjes acompañan al visitante y le enseñan el lugar. Pasado el monumento, un pintoresco camino discurre entre el lago y unos arrozales habitualmente inundados.

No hay que avanzar más hacia la orilla sur del lago, pues el camino lleva a una zona militar.

Dónde dormir y comer

Honey Hotel HOTEL $

( 064-25755; Panchan St; i/d 30/35 US$; ) Esta mansión reformada es el alojamiento económico más recomendable de Meiktila. Se encuentra a orillas del lago, en el extremo sur del centro de la ciudad. Si está disponible, conviene ocupar la habitación G2, con vistas del lago. Las habitaciones de la parte delantera del conjunto compensan la falta de vistas al lago con pintura reciente, ropa de cama y TV.

Lakeside Wunzin Hotel HOTEL $$

( 064-23848; www.mountpleasanthotelmyamar.com; 49A Than Lwin Rd; superior/deluxe/ste 59/72/85 US$; ) Muestra claros signos de envejecimiento, pero las suites más caras dan al lago desde una tranquilla bocacalle apartada del centro. Se suelen ofrecer descuentos.

Tiene una rudimentaria cancha de tenis. Está situado al oeste del centro de la ciudad, a unos 300 m de Antaka Yele Paya.

Shwe Ohn Pin CHINA $$

(carretera Mandalay-Yangón; platos 2500-4500 MMK; 7.00-22.00) Este pulcro restaurante, situado en el centro, tiene una carta en inglés con sabrosos platos chinos y birmanos.

Golden Rain Tea Center SALÓN DE TÉ $

(té 200 MMK; h5.00-21.30) Frecuentado por lugareños, este local junto a la carretera Mandalay-Yangón sirve las habituales bebidas lácteas y dulces, y bollos al vapor de pollo o cerdo. Tiene unas mesas protegidas por un toldo de ratán.

Cómo llegar y salir

Autobuses

Los autobuses exprés entre Yangón y Mandalay no paran en la estación de autobuses, sino en la carretera que queda al este de la torre del reloj. A lo largo de esta carretera hay algunos locales de venta de billetes, como Asia World ( 09-4301 1348), enfrente de la mezquita Thiri Minglar.

Desde Meiktila salen autobuses a los siguientes destinos: Bagan (7000 MMK, 5 h, 16.00), Mandalay (3000 MMK, 3-4 h, varios diarios), Nay Pyi Taw (3000 MMK, 3-4 h, varios diarios) y Yangón (10 000, 10-12 h, 3 diarios).

Tren

Hay una pequeña estación por la que pasan trenes lentos en dirección este-oeste. Otra estación más útil está en Thazi, casi 26 km al este, donde se cruzan las líneas de Yangón, Mandalay y Taunggyi.

Carretera Yangón-Bagan

Esta ruta occidental entre Yangón y Bagan no tiene tanto tráfico como la ruta Yangón-Mandalay. Llamada a veces la “carretera baja” o la “carretera de Pyay”, tal vez sea más atractiva que la vieja Yangón-Mandalay. Sigue el curso del río Ayeyarwady por la ribera oriental y sube por los preciosos montes y valles al norte de Magwe. Pyay está conectada con Thandwe (y Ngapali) por una carretera a través de las montañas.

Pyay (Prome)

053

Situada en un paraje refrescante junto al río Ayeyarwady, esta ciudad es lo más interesante que hay en la ruta Yangón-Bagan. Los días de gloria de Pyay se remontan a la antigua capital pyu de Thayekhittaya, cuyos restos parcialmente excavados están 8 km al este de la otra atracción local, la deslumbrante Shwesandaw Paya.

Los birmanos pronuncian a veces el nombre de la ciudad como “pyay” y otras como “pyi”. Parece ser que los británicos no pudieron aclarar esta confusión y la llamaron Prome.

El lugar donde se asienta la ciudad se convirtió en un importante centro de negocios durante el período Bagan. Cuando el rey Alaungpaya la conquistó en 1754 se hallaba bajo el dominio mon. En la década de 1890 experimentó un auge junto con la empresa británica Irrawaddy Flotilla Company. Hoy sigue siendo un importante nudo de transportes comerciales entre el norte y el sur del país. Su animado ambiente se puede palpar en la orilla del río y en la rotonda con la dorada estatua ecuestre de Aung San.

Pyay

Puntos de interés

1 Shwesandaw Paya y alrededores C2 Clicar

Dónde dormir

2 Lucky Dragon A2 Clicar

3 Myat Lodging House A1 Clicar

4 Smile Motel B2 Clicar

Dónde comer

5 Grandma Café A2 Clicar

6 Hline Ayar A2 Clicar

Puntos de interés

Shwesandaw Paya y alrededores TEMPLO BUDISTALeyenda

Situada en la cima de una colina en el centro de la ciudad, la impresionante Shwesandaw Paya (y las pagodas y monasterios que la rodean) no es solo el principal punto de interés de Pyay, sino también uno de los principales centros de peregrinación budista del país. La stupa de Shwesandaw mide un metro más que la zedi principal de Shwedagon (Clicar), en Yangón, y sigue el diseño clásico birmano que puede verse en Shwezigon, en Bagan (Clicar).

Cuenta la leyenda que fue construida en 589 a.C. y que la zedi dorada alberga cuatro mechones del pelo de Buda.

La zedi aparece rematada por dos hti (pi-náculos en forma de paraguas), detalle poco común en Myanmar. El inferior y más grande data del período mon. El superior fue añadido por el rey Alaungpaya como símbolo de paz entre su reino y el mon, tras la brutal captura de la ciudad en 1754. En la esquina suroeste del conjunto se encuentra la sala del Diente Sagrado, que albergaría en su interior un diente original de Buda, custodiado en una campana dorada protegida por un cristal, que se abre una vez al año en las fiestas de la Luna Llena de noviembre.

Las vistas panorámicas desde la pagoda son espléndidas. Al este puede verse la Sehtatgyi Paya (gran pagoda de los diez pisos), un gigantesco Buda sedente encarado a Shwesandaw, aunque tal vez no llegue a medir diez pisos. La stupa dorada más pequeña de la colina más alta al sureste de Shwesandaw es la Wunchataung Paya (pagoda de la montaña de la disculpa), donde la gente puede pedir perdón por sus fechorías; y mientras están en ello, contemplan las mejores vistas de Shwesandaw y las montañas del otro lado del río. A Wunchataung se llega por Sehtatgyi Rd, al este de la Shwesandaw.

Mercado central MERCADO

Si se toma Strand Rd por la mañana, en dirección norte, se podrá apreciar la animación de este extenso y pintoresco mercado central. De camino al mercado se pasa por un ornamentado templo chino dedicado a la diosa Guan Yin, en la esquina de Ya Yoke Tann St. Un poco más adelante hay unas gigantescas tinajas y una hilera de vendedores de madera de tanaka. Siguiendo la orilla y al norte del mercado se encuentra la Shwepaliamaw Paya.

Payagyi Paya TEMPLO BUDISTA

Esta altísima pagoda que en otro tiempo marcó una de las cuatro esquinas de Thayekhittaya data probablemente de los ss. V o VI d.C. Tiene forma ligeramente abombada y tres terrazas en la base; la superior está vedada a las mujeres. El hti moderno, iluminado por la noche, queda 800 m al este de la estación de autobuses.

Dónde dormir

Myat Lodging House HOTEL $Leyenda

( 053-25695; 222 Bazaar St; h con ventilador 5-15 US$, con a.a. 20-25 US$; ) Pequeña pensión en una bocacalle, con habitaciones sencillas a una manzana de la “acción” de Pyay. Las de 5 US$ quizá sean las más baratas de Myanmar, pero no son más que una celda con ventilador y baño compartido, en tanto que las más caras disponen de baño privado y están en la trasera de este laberinto de edificios. Los empleados hablan inglés y facilitan planos de Pyay y Thayekhittaya.

Smile Motel HOTEL $Leyenda

( 053-22523; 10-11 Bogyoke Rd; h 24-35 US$; ) El largo pasillo que conduce a las habitaciones tal vez tenga la moqueta raída y recuerde a El resplandor, pero en general todo está bastante limpio y el personal es amable, aunque mire al extranjero con cara de asombro. Las habitaciones de 35 US$ son en esencia triples.

Lucky Dragon HOTEL $$Leyenda

( 053-24222; www.luckydragonhotel.com; 772 Strand Rd; h desde 40-60 US$; ) Este recinto al otro lado del río cuenta con modernas habitaciones de estilo bungaló y es muy superior a los demás hoteles del centro. Los precios son razonables, el personal es amable y tiene piscina. Desayuno incluido.

Mingalar Garden Resort HOTEL $$

( 053-28662; Flying Tiger Garden, Aung Chan Tha Quarter; i/d estándar 50/60 US$, superior 60/70 US$; ) Cerca de la Payagyi Paya y más cerca de Thayekhittayaque que del río Ayeyarwady, este tranquilo conjunto ajardinado de amplios bungalós ocupa los terrenos de una antigua fábrica de puros. Merece la pena pagar unos dólares más por las habitaciones de categoría superior, más modernas, todas las cuales dan a un lago ornamental. El desayuno a orillas del lago está incluido.

Dónde comer y beber

El típico mercado nocturno de Mya Zay Tann St, entre la estatua de Aung San y el río, merece una visita por su comida barata.

Grandma Café COREANA, INTERNACIONAL $Leyenda

(Mya Zay Tann Rd; principales 1000-2500 MMK; 8.00-22.00) El dueño Banyar Aung aprendió cocina coreana trabajando en varios restaurantes de Kuala Lumpur y luego regresó para enseñar a su esposa; juntos regentan este coqueto lugar que prepara dolsot bibimbap y kimchi ramen muy sabrosos, además de sándwiches, hamburguesas y pasta, todos a precio de ganga.

Southern Star CHINA $

( 053-25484; Strand Rd; principales 3000-6000 MMK; 10.00-23.00) Se disfrutan vistas del río Nawade desde la terraza de este restaurante grande que sirve una buena variedad de platos clásicos asiáticos de Birmania, China, Malasia y Tailandia. Por las noches hay karaoke, excepto los fines de semana, cuando dan partidos de fútbol.

Hline Ayar CHINA, BIRMANA $Leyenda

(Strand Rd; 2000-7000 MMK; 10.00-22.00) En este concurrido local de música en directo unas modelos de la provincia cantan karaoke a partir de las 19.00, pero eso no es impedimento para cenar si uno se agencia una mesa con vistas al Ayeyarwady. La cerveza de barril corre con prodigalidad y la carta es principalmente china y tailandesa.

Información

Cosmic (Kan St; 400 MMK/h; 7.30-23.00) Conexión a internet. Comparte edificio con un antiguo cine.

Cómo llegar y salir

Barco

Las rutas por el río Ayeyarwady empiezan y terminan en Pyay, pero pocos extranjeros utilizan este servicio.

La oficina de IWT ( 053-24503; Strand Rd; 9.00-17.00 lu-vi) es útil para consultar los cambiantes horarios de los lentos ferries estatales. Durante la redacción de esta guía, un ferry de carga zarpaba los martes sobre las 3.00 rumbo a Yangón (cubierta/camarote 12/24 MMK, 3 días aprox.).

Autobús

Pyay está situada en el cruce de carreteras a Yangón, Bagan y Thandwe (y Ngapali Beach). La estación de autobuses de la carretera está unos 3 km al este del centro (junto a Bogyoke Rd).

Varias empresas envían autobuses a Yangón (4500 MMK, 7 h) durante todo el día, como Asia Express ( 053-28145). No hay autobuses directos a Bagan desde Pyay, pero se puede tomar un autobús que sale de Yangón y pagar la tarifa Yangón-Bagan (15 000-18 000, 12 h), o bien tomar el de las 8.30 a Magwe (4100 MMK, 6 h), desde donde hay salidas por la mañana hacia Bagan.

Ir a Ngapali en autobús es posible pero no muy práctico. Thile Lone Kyaw tiene microbuses a Taunggok (11 000 MMK, 11 h) que salen a las 17.00.

Tren

Un solo tren diario sale de Pyay a las 23.30 hacia Yangón (litera/superior/primera/estándar 14/13/10/5 US$, 9 h). Desde la estación de Shwethekar, casi 5 km al este de la ciudad en dirección a Thayekhittaya, se puede tomar el tren de Yangón a Bagan durante su parada de 3 min a las 22.00 (litera/superior/primera 28/26/23 US$), que llega a Bagan a las 8.00; procedente de Bagan, para en la ciudad a las 2.30 y prosigue hacia Yangón.

Cómo desplazarse

Los trishaws y las camionetas azules son los principales medios de transporte en la ciudad. Un trayecto en trishaw a/desde la estación de autobuses cuesta unos 1500 MMK, y en camioneta azul, 2000 MMK. Un servicio regular de camioneta recorre Bogyoke Rd y llega a la estación de autobuses (200 MMK).

Alrededores de Pyay

Thayekhittaya

No es Bagan, pero la visita a este antiguo yacimiento, unos 8 km al este del centro de Pyay, proporciona unas cuantas horas de exploración relajada, con frecuencia a solas. Llamada Sri Ksetra (ciudad fabulosa) por los especialistas en palisánscrito, Thayekhittaya es una extensa ciudad pyu que dominó la región entre los ss. V y IX. Según una leyenda local, su origen está vinculado con el mítico rey Duttabaung, de quien se dice que trabajó con ogros y otros seres sobrenaturales para construir la “ciudad mágica” en el año 443 a.C. Las inscripciones pali más antiguas que se han hallado en el lugar se remontan a los ss. V o VI.

Puntos de interés

Ver este yacimiento de más de 14 km2 (entrada 5 US$, museo incl. 10 US$; 8.00-17.00) obliga a caminar 12 km rodeando su perímetro o a montar en un carreta de bueyes (5000 MMK/persona; 3 h) y, soportando polvo y baches, emprender un viaje por sus templos, casi todos situados fuera de las murallas de la ciudad. Es aconsejable además buscarse en el museo un guía competente, si es que lo hay. No se permiten bicicletas.

En la entrada al yacimiento está el pequeño Museo Sri Ksetra (entrada 5 US$; 10.00-16.00 ma-sa) con un mapa de la zona y varios objetos descubiertos en las excavaciones, como deidades hindúes, imágenes de Buda del s. VI, cuentas pyu y monedas de plata. Se puede echar un vistazo a la colección en la sala principal mientras se compra la entrada para visitar Thayekhittaya.

Por detrás del museo, hacia el sur, el camino bordea los restos de los antiguos muros del palacio. Los conductores de las carretas realizan un circuito por los siguientes lugares (en sentido contrario a las agujas del reloj).

La primera parada se realiza en unas excavaciones recientes, un gran edificio de ladrillo que se cree fue un palacio. Al cabo de unos 4 km se pasa por la puerta de Rahanta, donde se ven los restos de un portal de ladrillo cubiertos de vegetación. Al sur de la puerta está el templo rupestre de Rahanta, del período Bagan y restaurado en la década de 1920, con ocho imágenes de Buda alineadas en la pared sur.

Cerca de 1,5 km al sur, la Bawbawgyi Paya (gran stupa del abuelo) es el monumento más impresionante de Thayekhittaya: una stupa cilíndrica de 45 m rematada por un hti dorado. Es una de las construcciones pyu más antiguas (s. IV) y menos retocadas, y el prototipo de muchas pagodas de Myanmar.

Unos 190 m al noreste puede verse la Bebe Paya, más pequeña, de forma cúbica y con un remate cilíndrico; en el interior guarda imágenes de Buda y se cree que es del s. X. Al norte se halla la Leimyethna Paya, que se mantiene unida a la anterior gracias a una aparatosa estructura de hierro. Dentro se ven cuatro relieves originales de Buda, con grietas y algunas caras borradas. A ambos lados de los caminos de esta zona se ven largos surcos en el suelo, antiguos fosos de ladrillo.

Unos 190 m al norte, el camino se bifurca: a la derecha (norte) hay un cementerio con cubierta metálica, y a la izquierda (oeste) el que va al “montículo de Thaungpye”; es el mejor para regresar al museo, aunque tiene más baches.

Por el camino de la izquierda se encuentra, al cabo 800 m, un boquete en las murallas de la ciudad (de 3 m de grosor), que se ha convertido en puerta. Siguiendo 1,5 km más, se atraviesa un próspero pueblo agrícola con cabañas de paja, donde se amontonan los rábanos y otros productos del campo. Hacia el norte del pueblo se encuentra la East Zegu Paya, del s. XIII, un pequeño templo cuadrilátero con las paredes cubiertas de vegetación y cuyas puertas suelen estar cerradas. Está fuera del camino principal, pero merece la pena porque se atraviesan campos de labranza.

Cómo llegar y salir

El desvío al yacimiento está unos 3 km al este de Payagyi Paya. Un taxi de ida y vuelta entre Thayekhittaya y Pyay debería costar unos 10 000 MMK. No hay camionetas directas desde el centro de Pyay al yacimiento. Se puede llegar en bicicleta, pero no circular por dentro.

Shwedaung

Esta pequeña ciudad, unos 14 km al sur de Pyay por la carretera a Yangón, cuenta con la famosa Shwemyetman Paya (pagoda de las gafas de oro), en referencia al gran Buda sedente de rostro blanco que preside la capilla principal y lleva unas gigantescas gafas de montura chapada en oro. Si se llega por el sur desde Pyay, el desvío a Shwemyetman queda a la derecha de la carretera; hay una señal verde y blanca en inglés que reza: “Shwe Myet Hman Buddha Image - 1 Furlong”.

Las gafas son un añadido de la época de Konbaung, cuando un noble las ofreció al templo para estimular la fe de los lugareños a través de la curiosidad. Enseguida corrió la voz de que el Buda de los anteojos tenía el poder de curar todos los males, sobre todo los relacionados con la vista.

Al sur de Shwedaung, a casi 5 km de Shwemyetman y en lo alto de la montaña, se encuentra la atractiva Shwenattaung Paya (montaña del espíritu dorado), que se dice es de la época de Thayekhittaya. Entre las numerosas imágenes de Buda destaca una muy serena tallada en mármol. Cada año, durante la luna llena de Tabaung (feb-mar), se celebra en el lugar una gran paya pwe (fiesta de la pagoda).

Para llegar a Shwedaung, se puede tomar una camioneta que se dirija a Yangón. Salen con frecuencia desde la estación de autobuses de Pyay y pasan por delante de la estatua de Aung San antes de tomar la carretera.

Akauk Taung

En los acantilados que dan al Ayeyarwady, unos 30,5 km río abajo de Pyay, hay decenas de imágenes de Buda talladas en Akauk Taung (monte de los impuestos). Dicho nombre se debe a los astutos funcionarios recaudadores de mediados del s. XIX, que cuando no estaban cobrando impuestos a los barcos se entretenían tallando Budas yacentes o en postura de meditación en los abruptos peñascos.

Para llegar al lugar hay que cruzar el Ayeyarwady en taxi hasta Htonbo, un pueblo que está a unos 90 min de Pyay por carretera, y luego alquilar una barca (15 000 MMK) para realizar la excursión de 45 min. Es necesario llevar una copia del pasaporte o del visado para mostrar a los estrictos funcionarios de inmigración.

Para algunos visitantes, el viaje resulta demasiado pesado para tan poca cosa. Un viaje de ida y vuelta en taxi a Htonbo desde Pyay (a veces con inclusión de Shwedaung) dura unas 2 h y cuesta en torno a 30 000 MMK.

Magwe

063

Este emplazamiento, situado unos 250 km al norte de Pyay y 150 km al sur de Salay, resulta bastante agradable, tanto como el impresionante puente de Magwe, de casi 3 km de longitud sobre el río Ayeyarwady. Detrás de este, sin embargo, hay una zona de viejos edificios distribuidos en una confusa trama de calles arboladas. Pero tal vez sea conveniente pernoctar en este lugar para hacer un alto en el viaje por la maltrecha carretera Bagan-Pyay y estirar las piernas paseando entre los “lugares de interés”. La capital de la provincia de Magwe es conocida en Myanmar por no sumarse a las marchas por la democracia de 1988.

Puntos de interés

La pagoda principal de Magwe, la Mya Tha Lun Paya, 1,5 km al norte del puente de Magwe, data de 1929, luce una stupa dorada y se asienta sobre una colina con vistas magníficas del río.

Al otro lado del río, más o menos a la misma distancia al norte del puente, está Minbu y el divertido Nga Ka Pwe Taung (lago del dragón), un estanque de gas butano y barro que a lo largo de los años ha convertido varias hectáreas de terreno en un paisaje lunar de pozos burbujeantes que emergen de cuatro curiosos montículos. El lodo no está caliente; si por descuido se mancha un pie se puede lavar más abajo, en la pagoda pequeña. El montículo mayor se llama Thu Sei Ta, y el segundo en tamaño, Nanda, nombres del hijo y la hija del mitológico rey Dragón. Está a unos 30 min en taxi desde el centro.

Dónde dormir y comer

Rolex Guest House PENSIÓN $

( 063-23536; Mya Than Lun Rd esq. puente del Ayeyarwady; i/d con ventilador 8000/13 000 MMK, con a.a. 15 000/30 000 MMK; ) Está en la rotonda que mira a la entrada del puente, y ofrece habitaciones envejecidas con baños de agua fría. Es fácil de encontrar y soluciona el alojamiento por una noche.

Nan Htike Thu Hotel HOTEL $$

( 063-28205; www.nanhtikethu.com; Strand Rd; h 50-120 US$; ) Inaugurado en el 2013, este hotel ribereño 2,5 km al sur del puente es el mejor de Magwe. Las habitaciones de categoría superior, con vistas al río, cuestan 70 US$ y disponen de televisor de pantalla plana, minibar y bañera. También tiene una piscina. Al otro lado de la calle y a orillas del río está el Elysium Restaurant.

Mona Liza 2 BIRMANA, CHINA $

(Strand Rd; principales desde 1500-6000 MMK; 7.00-22.00) Está a orillas del río y al sur del puente, y además de un lugar habitual para tomar algo también sirve comida de excelente relación calidad precio. El almuerzo, con un número considerable de platos, cuesta solo 1500 MMK. Cuando el sol se acuesta al otro lado del río, la gente acude para tomar cerveza y whisky y ver el espectáculo de música y baile de las 19.00.

Central Restaurant CHINA $

(Pyitawthar Rd; principales 2000-5000 MMK; 7.00-22.00) Este restaurante chino de aspecto bastante limpio queda a mano de la estación de autobuses y sirve los consabidos platos de fideos y arroz, así como pollo “agripicante”.

Cómo llegar y desplazarse

La estación de autobuses de Magwe está en la carretera, 2,5 km al este del mercado central. Desde Magwe salen autobuses a los destinos siguientes: Nyaung U (6000 MMK, 4 h, mañana), Pyay (4100 MMK, 7 h, frecuente), Yangón (8000 MMK, 12 h, frecuente) y Mandalay (5500 MMK, 10 h, 18.30).

Los trishaws de motor, donde caben tres o cuatro personas, pregonan sus servicios en la estación de autobuses. El trayecto desde la estación a Nga Ka Pwe Taung con una parada en Mona Liza 2 cuesta unos 10 000 MMK.

Templos de Bagan

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores murales

Las mejores puestas del Sol

Los templos

Bagan Antiguo

Llanura norte

Llanura central

Zona de Myinkaba

Zona de Nuevo Bagan

Llanura sur

Zona de Nyaung U

Templos de Bagan

Por qué ir

Marco Polo, describió Bagan como “uno de los espectáculos más hermosos del mundo”. Pese a siglos de abandono, saqueo, erosión y terremotos, por no hablar de una restauración discutible, contemplar esta llanura repleta de templos sigue siendo impresionante.

En un frenesí constructor que duró 230 años, hasta 1287 y las invasiones mongolas, los reyes de Bagan encargaron más de 4000 templos budistas. Las actuales estructuras de ladrillo y estuco son lo único que queda de la majestuosa ciudad de aquellos soberanos, pues las construcciones de madera de los ss. XI a XIII desaparecieron hace mucho tiempo.

Numerosos proyectos de restauración han dado como resultado un yacimiento arqueológico que apenas puede describirse como un conjunto de ruinas. A menudo la restauración guarda poca relación con los originales, pero aun así Bagan continúa maravillando al visitante. Los templos abiertos al culto, como Ananda Pahto, permiten intuir los tiempos de esplendor, otros atesoran bellos murales y vistas maravillosas.

Cuándo ir

Mar-may Bagan es caluroso; de marzo a mayo uno puede derretirse.Jun-oct Estación de las lluvias; los hoteles son más baratos y hay menos visitantes; bastante calor.

Nov-feb La mejor época, pero los templos están llenos y es difícil encontrar habitación.

Los mejores murales

Upali Thein (Clicar)

Nandamannya Pahto (Clicar)

Payathonzu (Clicar)

Ananda Ok Kyaung (Clicar)

Abeyadana Pahto (Clicar)

Las mejores puestas del Sol

Shwesandaw Paya (Clicar)

Buledi (Clicar)

Pyathada Paya (Clicar)

Thabeik Hmauk (Clicar)

Tan Kyi Paya (Clicar)

Imprescindible

Maravillarse antes las perfectas proporciones de Ananda Pahto (Clicar), que alberga cuatro gigantescas estatuas de Buda talladas en teca.

Especular sobre lo que se esconde tras el tapiado altar del misterioso Dhammayangyi Pahto (Clicar).

Contemplar la colorida puesta del Sol desde Shwesandaw Paya (Clicar) o Buledi (Clicar), o disfrutar del espectáculo, gentíos aparte, de Thabeik Hmauk (Clicar).

Admirar los murales que decoran Upali Thein (Clicar) y Abeyadana Pahto (Clicar).

Conocer los 37 nat de la bella zedi de la Shwezigon Paya (Clicar), en Nyaung U.

Apreciar la hermosa decoración interior de Sulamani Pahto (Clicar), un templo conocido como la joya de la corona

Historia

A juzgar por las inscripciones pali halladas, los reyes de Bagan utilizaron dos nombres para la ciudad durante su época de esplendor: Arimaddanapura (“ciudad del aplastador de enemigos”) y el menos jactancioso Tambadipa (“tierra de cobre”). El topónimo Bagan quizá derive de Pyugan, que los anamitas del actual Vietnam escribieron por primera vez a mediados del s. XI con la grafía Pukam. En el s. XIX, los británicos llamaron al sitio “Pagan”, y la junta militar le restituyó el nombre de Bagan en 1989.

BAGAN EN…

Muchos visitantes reservan solo dos días para Bagan a pesar de que puede pasarse cuatro o cinco, y dejando mucho por visitar. El viajero debe amoldar a sus planes los itinerarios que siguen, o bien alquilar una bicicleta y lanzarse sin rumbo a contemplar miles de otros posibles monumentos; el verdadero goce de Bagan reside en imbuirse de su magnitud y de su atmósfera intemporal.

Un día

Sin salir de Bagan Antiguo, se parte de la puerta de Tharabar (Clicar) en dirección sur hacia el templo más visitado de Bagan, Ananda Pahto (Clicar), y al oeste hasta Thatbyinnyu Pahto (Clicar), cerca de donde se sube a la antigua muralla.

Justo al oeste, es donde el rey Anawrahta reunió todas las imágenes no budistas en el Nathlaung Kyaung (Clicar). De nuevo en la carretera principal, se regresa hacia la puerta de Tharabar para desviarse por el camino de grava y contemplar el río desde Bupaya (Clicar).

Por la tarde es el momento para visitar las tiendas de lacados de Myinkaba, subir por las escaleras ocultas de Manuha Paya y admirar los bajorrelieves de Nan Paya (Clicar). La jornada termina en uno de los dos lugares más concurridos para ver el ocaso: Pyathada Paya (Clicar) y Shwesandaw Paya (Clicar), cerca de Bagan Antiguo.

Dos días

Cumplido el plan de un día, se pasa a otros puntos de interés, empezando por Dhammayangyi Pahto (Clicar), el mayor templo de Bagan. Hay que tomar los senderos que van hacia el este, para ver el maravilloso Sulamani Pahto (Clicar) y refugiarse del gentío en su vecina versión reducida, Thabeik Hmauk (Clicar), un buen sitio también (y, por lo general, sin aglomeraciones) para contemplar el atardecer.

Otra vista preciosa se obtiene desde la terraza de Dhammayazika Paya (Clicar) en la llanura sur, al este de Myinkaba. Siguiendo el camino se puede visitar Leimyethna Pahto (Clicar), con frescos bien conservados, y Payathonzu (Clicar), también con murales del s. XIII.

Cuatro días

El tercer día se toma dirección Salay (Clicar), otro paraje salpicado de templos y monasterios antiguos, o el monte Popa (Clicar), famoso por el pintoresco templo de su cima, repleto de nats (espíritus). Los dos sitios son interesantes, pero para no alejarse de Bagan lo mejor es visitar Abeyadana Pahto (Clicar) y Nagayon (Clicar) en Myinkaba y los frescos de Lawkahteikpan Pahto.

Se pueden emprender excursiones de media jornada descendiendo o atravesando el Ayeyarwady (Irrawaddy) hasta templos más remotos, con la posibilidad de que el regreso coincida con la puesta del Sol.

Días gloriosos

La construcción de templos en Bagan duró dos siglos y medio (ss. XI a XIII) y coincidió con la transición que se produjo en la región del hinduismo y el budismo mahayana al budismo theravada, que desde entonces predomina en Myanmar. Según la leyenda, Manuha, rey mon de Thaton, envió al monje Shin Arahan para intentar convertir al rey bamar Anawratha. La iniciativa tuvo tanto éxito que, inspirado por su nueva fe, Anawrahta ordenó a Manuha que le entregara varios textos sagrados y reliquias budistas, y cuando este se negó, Anawrahta avanzó con su ejército hacia el sur y se llevó cuanto encontró de valor a Bagan, incluidas 32 colecciones de Tripitaka (las escrituras clásicas del budismo), a los monjes y eruditos de la ciudad, y al propio rey Manuha.

Anawrahta recurrió entonces a los arquitectos para que crearan algo digno de Buda. Estos construyeron sin cesar, y muchos de los edificios más notables de Bagan datan de este período de ímprobos esfuerzos, entre ellos la Shwezigon Paya, considerada el prototipo de todas las stupas posteriores de Myanmar; la Pitaka Taik (biblioteca de las escrituras), erigida para albergar las Pitaka (escrituras); y la elegante Shwesandaw Paya, levantada tras la conquista de Thaton. Así empezó lo que los birmanos llaman primer Imperio birmano, que se convirtió en un lugar de peregrinación para los budistas de todo el sureste asiático.

Los sucesores del rey Anawrahta, sobre todo Kyanzittha [1084-1113], Alaungsithu [1113-1167] y Narapatisithu [1174-1211], continuaron con este frenesí constructor, aunque es probable que los trabajos no se interrumpieran durante todo el período glorioso de Bagan.

Declive

Los historiadores discrepan sobre qué ocurrió para que Bagan entrara en rápido declive a finales del s. xiii. La creencia imperante en Myanmar es que las hordas de mongoles enviadas por Kublai Kan atacaron y saquearon la ciudad. Según opiniones divergentes, la amenaza de una invasión desde China aterrorizó al último soberano poderoso de Bagan. La leyenda dice que, después de derribar un gran número de templos para construir fortificaciones, el lugar fue abandonado y los mongoles tomaron una ciudad ya desierta.

Paul Strachan, estudioso de Bagan, sostiene en Pagan: Art and Architecture of Old Burma que la ciudad jamás fue abandonada. De hecho, las pruebas apuntan a que Bagan pervivió como importante centro cultural y religioso hasta entrado el s. XIV, tras lo cual su decadencia puede achacarse a la lucha entre los shan, mon y bamar. Los birmanos solo comenzaron a regresar a Bagan después de que los británicos se establecieran en la zona a finales del s. xix, pero para entonces la llanura de los templos había sido víctima de los terremotos (al menos 16 entre 1174 y el devastador de 1975), la acción de los elementos y la incuria.

Una restauración polémica

La perdurable significación religiosa de Bagan es la raíz de la reciente transformación del yacimiento que ha pasado de ser un montón de pintorescas ruinas a una ciudad del s. xiii casi completa, a falta solo de edificios como palacios, casas y monasterios, que en su día se habrían construido de madera.

El doctor Bob Hudson la describe como “el proyecto más radical de conservación del patrimonio acometido en tiempos modernos”, señalando que desde 1995 hasta el 2008, al menos 1299 templos, monasterios y stupas budistas han sido reconstruidos partiendo de escombros, y otros 688 edificios dañados han sido reformados.

“Hay ahora como mínimo 3300 ‘yacimientos’ en Bagan, y se siguen desenterrando otros”, dice Hudson, quien señala que muchos organismos internacionales han criticado el deficiente trabajo y la inexactitud histórica de los métodos, estilos y materiales que a menudo se están empleando.

Situando esto en perspectiva, Hudson observa que da la impresión de que, entre 1200 y 1280, cada dos semanas se empezaban a construir nuevos monumentos. A lo largo de la historia, estas estructuras levantadas a la carrera han sido retocadas, reparadas y reconstruidas. “Aquellos constructores son los antepasados de los contratistas poco fiables que están haciendo ahora el trabajo”, dice bromeando.

Monumentos religiosos vivos

Tras el terremoto de 1975, la Unesco invirtió 15 años y más de un millón de US$ en proyectos de restauración. No obstante, el avanzado estado actual de la restauración de Bagan se debe a un exitoso programa de donaciones iniciado por el Gobierno a mediados de la década de 1990 y apoyado con entusiasmo por allegados al régimen que querían hacer méritos. El resultado, según un funcionario de la Unesco, es “una fantasiosa versión a lo Disney de uno de los grandes yacimientos religiosos e históricos del mundo”.

Defendiendo el programa de reconstrucción, el ministro de Cultura Win Sein dijo en The New Light of Myanmar que “es nuestro deber como nación conservar, consolidar y restaurar todos los monumentos de Bagan a fin de que duren para siempre”, señalando a la vez que los templos son “monumentos religiosos vivos venerados y adorados por el pueblo de Myanmar”.

Dejando aparte este conflicto de intereses, en el yacimiento arqueológico de Bagan las restricciones de zonificación continúan quebrantándose; los ejemplos más destacados son la construcción de la torre de observación en el Palacio Áureo, en el extremo este de la llanura central, y el Palacio Dorado de Bagan, dos conspicuas edificaciones que parecen fuera de lugar en esta llanura de templos.

Los templos

Esta es solo una selección de los miles de templos de la llanura de Bagan.

Templos de Bagan

Principales puntos de interés

1 Ananda Pahto B3 Clicar

2 Dhammayangyi Pahto B4 Clicar

Puntos de interés

3 Abeyadana Pahto A5 Clicar

4 Ananda Ok Kyaung B3 Clicar

5 Buledi C3 Clicar

6 Bupaya A3 Clicar

7 Dhammayazika Paya C6 Clicar

8 Gawdawpalin Pahto A4 Clicar

9 Gubyaukgyi B5 Clicar

10 Gubyauknge D2 Clicar

11 Htilominlo Pahto C3 Clicar

12 Kyanzittha Umin D2 Clicar

13 Lawkananda Paya A7 Clicar

14 Leimyethna Pahto D4 Clicar

15 Mahabodhi Paya A3 Clicar

16 Manuha Paya A5 Clicar

17 Mimalaung Kyaung A4 Clicar

18 Mingalazedi Paya A4 Clicar

19 Nagayon B5 Clicar

20 Nan Paya A5 Clicar

21 Nandamannya Pahto E4 Clicar

22 Nathlaung Kyaung B4 Clicar

23 Pahtothamya B4 Clicar

24 Payathonzu E4 Clicar

25 Pitaka Taik B4 Clicar

26 Pyathada Paya D5 Clicar

27 Shwegugyi B4 Clicar

28 Shwesandaw Paya B4 Clicar

29 Shwezigon Paya D2 Clicar

30 Somingyi Kyaung A5 Clicar

31 Sulamani Pahto C4 Clicar

32 Tayok Pye Paya D4 Clicar

33 Thambula Pahto E4 Clicar

34 Tharabar Gate B3

35 Thatbyinnyu Pahto B4 Clicar

36 Upali Thein C3 Clicar

37 Wetkyi-In-Gubyaukgyi D2 Clicar

Bagan Antiguo

En este circuito de 1,6 km en sentido más o menos contrario a las agujas del reloj pueden verse templos situados dentro de las antiguas murallas y comprende la parte de Bagan más fácil de recorrer a pie (con agua y un sombrero).

Gawdawpalin Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Mide 60 m de altura, y es uno de los templos más grandes e impresionantes de Bagan, aunque no necesariamente el más inspirador, con su altar modernizado y su suelo de baldosas. Construido durante el reinado de Narapatisithu y concluido durante el de Nantaungmya, se le considera el sumo logro del período tardío de Bagan. Su nombre significa “plataforma a la que se rinde homenaje”’. Las escaleras que conducen a la terraza superior están cerradas a los visitantes.

El homenaje más reciente fue su laboriosa reconstrucción tras los daños causados por el terremoto de 1975, pues se alza cerca de su epicentro.

Mimalaung Kyaung MONASTERIOLeyenda

Un bello conjunto de chinthes (deidad mitad león, mitad dragón) custodia la escalinata de este pequeño monasterio de planta cuadrada erigido en 1174 por Narapatisithu; queda unos 200 m al sur de Gawdawpalin. Delante, junto a una gran acacia, se encuentra la biblioteca del Tripitaka, de ladrillo y estuco. Al final de la escalinata, un tejado escalonado (con un hti reciente cubierto de oro) alberga un gran Buda sedente. Los arqueólogos descubrieron en el lugar una tablilla votiva de 6 cm con 78 figuras esculpidas.

Pahtothamya TEMPLO BUDISTALeyenda

Se alza 150 m al este, por el camino de tierra en dirección al Thatbyinnyu. Fue construido durante el reinado de Kyanzittha, hacia finales del s. XII, aunque la creencia popular lo tiene por uno de los cinco templos que levantó el poco conocido rey Taunghthugyi (también llamado Sawrahan [931-964]). Sin embargo, a juzgar por su prominente superestructura vertical y su reconstruida sikhara (torre) lotiforme, la datación del monumento se está empezando a situar en época posterior al período temprano.

El interior de este edificio de una planta está escasamente iluminado –rasgo típico de los primeros templos de influencia pyu– con pequeñas ventanas de piedra calada. En los pasillos interiores se pueden distinguir con una linterna los restos de espléndidas pinturas, quizá los murales más antiguos que se conservan en Bagan. Una escalera conduce a un amplio mirador.

Nathlaung Kyaung TEMPLO HINDÚLeyenda

Entre Pahtothamya y Thatbyinnyu, se encuentra el único templo hindú que queda en Bagan, cuya historia es fascinante. Denominado “santuario que confina al nat”, fue el lugar donde el rey Anawrahta guardaba las imágenes no budistas (en particular las del nat local) cuando intentaba imponer el budismo. El propio monarca describió el templo como el lugar “donde se mantiene prisionero al nat”. Muy dañado por el terremoto de 1975, del templo solo queda en pie la sala principal y la superestructura, con siete relieves originales del período gupta.

Un letrero lo data a principios del s. xi. Algunos dicen que fue construido por Taunghthugyi en 931; de ser cierto, fue un siglo antes de que la escuela sureña del budismo llegara a Bagan. El templo está dedicado a Visnu.

El cuadrángulo central de ladrillo sustenta la cúpula y el desmoronado sikhara, y antaño albergó figuras de Visnu, así como relieves de Visnu por cada uno de sus costados. Las estatuas fueron robadas por un ingeniero petrolero alemán en la década de 1890, pero todavía pueden verse los deteriorados relieves de ladrillo y estuco.

Thatbyinnyu Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Este templo es el más alto de Bagan y consta de dos plantas de color blanco, cada una con tres terrazas de tamaño decreciente coronadas por agujas que ascienden hasta una sikhara de 63 m con remate dorado. Su tamaño monumental y verticalidad lo convierten en un exponente clásico del período medio de Bagan. Construido en 1144 por Alaungsithu, sus terrazas están rodeadas de hornacinas para 539 tablas del Jataka; las placas jamás llegaron a colocarse, de lo que algunos estudiosos deducen que el monumento nunca fue consagrado.

Los visitantes no pueden subir por los pasillos interiores. Cerca de la entrada oeste quedan algunos murales originales.

A unos 200 m al sur se puede subir hasta el ángulo suroriental de la antigua muralla. La pequeña “zedi (stupa) concordante” al noreste de Thatbyinnyu Pahto se construyó empleando un ladrillo por cada 10 000 de los utilizados en el templo principal.

FECHAS CLAVE DE BAGAN

h. 950 Los restos de los edificios de estilo pyu son el indicador más antiguo de la existencia de un asentamiento en este recodo del Ayeyarwady (Irrawaddy).

1057 Se acelera la construcción de templos con el saqueo de la ciudad mon de Thaton por el rey guerrero Anawrahta de Bagan, recién convertido al budismo

h. 1100-1170 Los templos son de mayor tamaño y están mejor iluminados por ventanas más anchas, primando las proporciones verticales sobre las líneas horizontales.

h. 1170-1280 El período tardío de Bagan se distingue por la adición de torres piramidales más complejas (o de azulejos decorativos) a los edificios, con una creciente influencia india.

1287 El declive de Bagan se acelera cuando los mongoles invaden la zona, probablemente después de que los bamar abandonaran la ciudad.

1975 Un terremoto de 6,5º en la escala de Richter estremece Bagan; muchos templos quedan dañados, pero las reconstrucciones recomienzan con ayuda de la Unesco.

1990 Un pueblo que había crecido en la década de 1970 en la zona amurallada de Bagan Antiguo es reasentado por los militares 4 km al sur de la zona arqueológica.

1996 Bagan se inscribe en la lista de aspirantes a ser declarado Patrimonio Mundial.

1998 Se recauda más de un millón de US$ en la zona para la restauración de Bagan.

2008 Se inaugura una recreación imaginaria del palacio de Bagan, del s. XIII, frente al emplazamiento del palacio original.

2011 El Gobierno indio promete 22 millones de US$ para la restauración de Ananda Pahto.

Shwegugyi TEMPLO BUDISTALeyenda

Construido por Alaungsithu en 1131, este pahto más pequeño pero elegante, 200 m al norte de Thatbyinnyu, constituye un ejemplo del período medio de la construcción de templos en Bagan, que marca una transición arquitectónica desde lo oscuro y enclaustrado hacia lo diáfano y luminoso; su nombre significa “gran cueva dorada”, y su sikhara es una versión reducida de Ananda.

Dentro se pueden ver hermosas tallas de estuco, un Buda de teca y lápidas en pali que relatan la historia del templo; faltan, en cambio, detalles sobre la muerte de quien lo mandó construir: al parecer, el hijo de Alaungsithu trajo aquí a su padre enfermo en 1163 y lo asfixió.

Pitaka Taik BIBLIOTECA BUDISTALeyenda

Tras el saqueo de Thaton, el rey Anawrahta cargó unos 30 elefantes con las escrituras budistas de esa ciudad e hizo construir esta biblioteca (al noreste de Shwegugyi) para albergarlas. El diseño sigue el modelo fundamental del gu (templo rupestre) temprano de Bagan, perfecto para conservar escrituras sobre hojas de palma sensibles a la luz. Esta construcción destaca por las ventanas de piedra encalada de un solo bloque y por las tallas de yeso del techo, que imitan a las tallas en madera birmanas.

Puerta de Tharabar YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

La antigua entrada oriental de la ciudad amurallada bien merece una parada. La puerta es el vestigio mejor conservado de la muralla del s. IX, y la única que queda en pie; todavía se ven restos de antiguos estucos en la entrada abovedada. La impresionante puerta está custodiada por dos hermanos nat, muy venerados por la gente del lugar; a la izquierda está la “señora del rostro dorado”, y a la derecha, el “señor hermoso”.

Como casi todos los nat, la pareja de la puerta de Tharabar tuvo una trágica historia. Un rey se casó con la “señora del rostro dorado” para que el “señor hermoso”, a quien el soberano temía, saliera de su escondite y así capturarlo. Cuando el rey mandó quemar al “señor hermoso” en la hoguera, su hermana se arrojó también a las llamas; solo su rostro se salvó del fuego.

Los supersticiosos no traspasan la puerta en motocicleta, automóvil o carro de caballos sin rendir primero una ofrenda a los nats (p. ej., plátanos y cocos) para protegerse contra los accidentes de tráfico. Por suerte para el viajero, las bicicletas están fuera de peligro.

Pasado el antiguo foso, unos 200 m al este, hay varios restaurantes.

Mahabodhi Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

A diferencia de los demás templos de Bagan, este monumento situado en el lado norte de la carretera principal, 350 m al oeste de la puerta, imita al famoso templo Mahabodhi de Bodhgaya, en la India, que conmemora el lugar donde Buda alcanzó la iluminación. Construido en 1215, durante el reinado de Nantaungmya, la inusual torre piramidal del templo se eleva desde una plataforma cuadrangular y está revestida de hornacinas con Budas sedentes. La escalera que lleva a la cúspide está cerrada.

El interior es moderno. Los edificios en ruinas situados al norte conservan fragmentos de las pinturas originales.

TAN KYI PAYA

Desde el embarcadero de Bagan Antiguo se puede alquilar un barco privado hasta el pueblo de Tan Kyi y, una vez allí, contratar una excursión en taxi (o caminar) hasta Tan Kyi Paya, la stupa dorada que corona la montaña, visible desde gran parte de Bagan. Las vistas son fabulosas y abarcan hasta la inmensa extensión de Bagan. Una excursión para tres o cuatro personas, incluida la espera, ronda los 20 000 MMK. El viaje dura 3 o 4 h.

Bupaya TEMPLO BUDISTALeyenda

Se dice que esta stupa cilíndrica de estilo pyu, cuyo nombre proviene de bu (calabaza), se remonta al s. III, aunque lo más probable es que fuera erigida en la misma época que las murallas (en torno al 850). Se halla a orillas del Ayeyarwady (unos 200 m al noroeste de la Mahabodhi Paya desde la carretera de Nyaung U) y lo que ahora se ve –una stupa sobre una hilera de terrazas almenadas– es una reconstrucción, puesto que el terremoto de 1975 destruyó el monumento original.

Junto a la carretera, hacia el sureste, se halla la Pebinkyaung Paya, una pagoda del s. XII de estilo cingalés.

Llanura norte

El grueso de los templos de Bagan se esparce por la vasta llanura norte entre Nyaung U, Bagan Antiguo y Nuevo Bagan. Esta amplia zona se extiende entre las murallas de Bagan Antiguo y Nyaung U, y (sobre todo) entre las dos carreteras que las enlazan. Los lugares de interés que siguen están ordenados (más o menos) de oeste a este.

DE PRIMERA MANO

LOS TEMPLOS MÁS RELEVANTES DE BAGAN

U Thein Lwin, subdirector general del Departamento de Arqueología de Bagan, recomienda los templos que, a su juicio, revisten más interés:

Ananda Pahto

Además de un ejemplo sobresaliente de la arquitectura de los templos de Bagan, Ananda destaca por el detallismo de su decoración, como las cuatro imágenes de madera de Buda, la vida de Buda plasmada en las tallas de las hornacinas y la serie de azulejos con escenas del Jataka.

Nagayon

Este es el último proyecto de restauración en que participó la Unesco y se construyó en el mismo período que Ananda. Repárese en los 28 Budas bajo la escultura principal.

Abeyadana Pahto

El preferido del autor; en su interior pueden verse 550 pinturas murales de escenas del Jataka y diversas deidades hindúes que rinden homenaje a Buda.

Gubyaukgyi

Famoso por sus frescos, es uno de los últimos templos construidos en el s. XIII; aparte de las representaciones de la vida de Buda, pueden verse escenas de cuatro sínodos budistas celebrados en época antigua.

Lawkahteikpan Pahto

Es muy importante también por sus frescos, entre ellos los ocho grandes milagros de la vida de Buda. Las escenas del Jataka pueden leerse como una historia completa. En este templo empieza a verse un estilo característico de Myanmar que surge de la influencia mon.

Ananda Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Con su resplandeciente hti dorado de 51 m de altura, Ananda es uno de los templos más bellos, grandes, mejor conservados y más venerados de todo Bagan. Construido hacia 1090 por el rey Kyanzittha, este templo de perfectas proporciones marca el paso del período temprano de Bagan al medio.

El cuadrado central mide 53 m por cada lado. Las plantas superiores están cerradas a los visitantes. Los pórticos, con remates en forma de stupas, convierten la estructura en una perfecta cruz griega. La base y las terrazas están decoradas con 554 azulejos vidriados que plasman escenas del Jataka inspiradas en textos mon. Si se mira atrás al entrar, se verán las enormes puertas de teca que separan las salas interiores de los corredores transversales por los cuatro lados.

En el interior hay cuatro estatuas de Buda de 9 m de alto, orientadas al exterior. Solo las imágenes de estilo Bagan que miran al norte y al sur son originales. Las otras dos efigies reemplazan a las figuras devoradas por el fuego en el s. xvii. Las cuatro son de teca maciza.

Los Budas del oeste y el este se inscriben en el estilo Konbaung, o Mandalay, tardío. Si se contemplan desde el ángulo derecho, los dos leones del lado este semejan un ogro. Se dice que la imagen que mira al este sostiene entre los dedos pulgar y angular una pequeña esfera con forma de nuez que recuerda a una píldora de hierbas, y quizá represente a Buda ofreciendo las dhamma (enseñanzas budistas) como curación del sufrimiento. Ambos brazos cuelgan a los costados con las manos extendidas, una mudra (posición de las manos) desconocida en las esculturas budistas tradicionales fuera de este templo.

El Buda que mira al oeste exhibe la abhaya mudra (las manos extendidas en señal de no tener miedo). A sus pies hay dos estatuas lacadas de tamaño natural, que al parecer representan al rey Kyanzittha y a Shin Arahan, el monje mon que convirtió a Anawrahta al budismo theravada. En el interior del pórtico occidental hay dos supuestas huellas de Buda.

No hay que marcharse sin dar un breve paseo alrededor del templo, con muchos azulejos vidriados y preciosas vistas de las torres y los tejados (y a veces sin el agobio de los vendedores).

En 1990, con ocasión de su 900º aniversario, se doraron las agujas del templo. El resto del exterior se encala de vez en cuando.

Aunque puede parecer más un puesto de souvenirs que un templo por la proliferación de vendedores de libros, postales y pinturas al óleo, esa incomodidad no debe disuadir de la visita; queda unos 500 m al este de Thatbyinnyu y al norte de Shwesandaw, y a cosa de 1 km al noroeste de Dhammayangyi Pahto.

Casi todos los visitantes acceden desde el lado norte, donde se registra la mayor concentración de vendedores; para entrar con más tranquilidad es mejor el lado este.

Ananda Ok Kyaung CAPILLA BUDISTALeyenda

Al oeste de la entrada norte del templo de Ananda, esta pequeña vihara (capilla o santuario), construida en 1137, luce murales del s. xviii con intensos rojos y verdes que plasman con minuciosidad detalles de la vida cotidiana desde el período de Bagan. En el ángulo suroriental se representa a unos portugueses comerciando.

Upali Thein SALA DE ORDENACIÓNLeyenda

Esta achaparrada sala de ordenación de mediados del s. xiii se halla al norte de la carretera Bagan-Nyaung U, casi a mitad de camino a Nyaung U. Contiene algunos frescos de finales del s. xvii o principios del s. xviiI pintados con vivos colores sobre paredes y techos; muchas partes se derrumbaron en el terremoto de 1975. El edificio, que lleva el nombre de un célebre monje del s. xiii, suele estar cerrado para proteger las pinturas, pero en caso de que el encargado de las llaves no ande por allí, se puede atisbar algo desde las tres entradas. Las almenas del tejado imitan la arquitectura en madera birmana, y en el centro del tejado hay una pequeña aguja.

¿HISTORIA O LEYENDA?

Por falta de fuentes primarias, las historias vinculadas a los primeros reinos de Birmania suelen ser materia de opinión y de interpretación. “El mejor modo de tratar cualquier historia legendaria es abordándola como una leyenda”, dice el doctor Bob Hudson, arqueólogo experto en Myanmar de la Universidad de Sídney, quien señala que algunos estudiosos contemporáneos difieren en su interpretación de la historia de Bagan.

“Michael Aung-Thwin, en su libro Mists of Rammana (en inglés), afirma que no hubo tal conquista de Thaton, y que los mon de Bagan llegaron hasta allí porque los reyes de Tailandia los habían expulsado hacia el oeste. La aparición de estilos artísticos indios en Bagan tampoco tiene por qué proceder de Thaton. Tras la conquista de los principados budistas e hindúes de la India oriental por musulmanes que rechazaban la idolatría, el destino natural de un artista indio especializado en pintar o esculpir figuras humanas era la bullente Bagan. El estilo indio se vio modificado por los gustos y técnicas de la zona, creándose así un estilo propio de Myanmar.

“Y la idea, propuesta en primer lugar por el historiador del s. XX G. H. Luce, de que la oscuridad de los primeros templos representa la naturaleza taciturna de los mon cautivos, mientras que los templos posteriores, altos y diáfanos, revelan el carácter extrovertido de los birmanos, tiene una explicación que se apoya en la arquitectura, no en supuestos rasgos étnicos: los ingenieros de Bagan mejoraron con el tiempo su empleo del arco, adoptado de la India, y así pudieron construir interiores más espaciosos.

“También han surgido dudas sobre la historia de un rey budista de Bagan que derribó templos para levantar fortificaciones contra el avance de los mongoles; esto parece más bien un ‘cuento con moraleja’ sobre los actos irreligiosos que los reyes jamás deberían cometer. Y aunque en efecto los mongoles invadieron las fronteras septentrionales del reino a fines del s. XIII, no existe ninguna prueba de que atacaran la capital. Sí que hay una pintura mural de un arquero mongol en una pagoda de Bagan, pero le está disparando a un pato, mientras el oficial que lo manda holgazanea bajo un árbol. Los señores de las provincias del norte, que repelieron a los mongoles, cosecharon tantos triunfos que, cuando la economía de Bagan se deterioró por el coste de la edificación de templos, poco a poco fueron surgiendo nuevas capitales en torno a Mandalay y Ava. Más que destruida, Bagan quedó relegada a segundo plano.

“Algunas de estas interpretaciones siguen siendo polémicas. Las discusiones mantenidas en ciertas webs sobre historia birmana y mon pueden resultar muy entretenidas, ¡sobre todo pensando que los profesores universitarios manejaban argumentos razonados y un discurso civilizado!”

Htilominlo Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Este templo de 45 m de altura construido en 1218 indica el lugar donde el rey Nantaungmya fue elegido para ser el príncipe heredero (por la inclinación de una sombrilla) entre cinco hermanos. Visto desde fuera es impresionante, con su diseño escalonado similar al de Sulamani Pahto. Lamentablemente está atestado de vendedores ambulantes.

Vale la pena rodear la base, de 13 m2, para ver los fragmentos de la yesería original, la decoración de arenisca vidriada y el bello labrado de los relieves. En el interior hay cuatro Budas, aunque las escaleras están cerradas.

Buledi TEMPLO BUDISTALeyenda

Magnífica por sus vistas, esta empinada stupa piramidal no llama la atención desde lejos, pero su estrecha terraza se ha convertido en un lugar alternativo para contemplar las puestas del Sol. Queda unos 600 m al sur del Htilominlo, al otro lado de Anawrahta Rd; también se le conoce como “templo nº 394” (en algunos mapas no está bien identificado).

Si la persistencia de los vendedores se vuelve molesta, cabe optar por la versión en miniatura, el templo 405, con azulejos vidriados aún visibles, al este de Buledi.

Gubyauknge TEMPLO BUDISTALeyenda

Este templo del período temprano de Bagan posee excelentes tallas de estuco en los muros exteriores y algunas pinturas originales en el interior. Está junto a Anawrahta Rd, 1,5 km al este de Htilominlo.

Wetkyi-In-Gubyaukgyi TEMPLO BUDISTALeyenda

Se encuentra al oeste de Nyaung U, unos 100 m al este del templo de Gubyauknge. Es del s. xiii y está apartado del principal circuito turístico. Posee una aguja de estilo indio, como la Mahabodhi Paya. Resulta interesante por los notables frescos con escenas del Jataka; por desgracia, en 1899 un coleccionista alemán se llevó a escondidas muchos de los paneles con frescos, pero los que quedan en la entrada se conservan en magnífico estado. Las escaleras interiores conducen a cuatro imágenes de Buda; también pueden verse las figuras hindúes talladas en la aguja.

Llanura central

Extendida desde el extremo de Bagan Antiguo, esta vasta y solitaria llanura (más o menos al sur de Anawrahta Rd, entre Nuevo Bagan y Nyaung U) contiene monumentos indispensables que son paradas obligatorias para todo el mundo (Shwesandaw Paya y Dhammayangyi Pahto), así como otros templos que quedan fuera de los circuitos organizados, donde es posible toparse con rebaños de cabras y se respira un cierto aire de vida aldeana (pero sin un solo restaurante ni sitio donde almorzar). Algunos templos están cerrados, pero lo normal es que haya algún encargado de las llaves cerca.

Esta lista de monumentos, todos dignos de ver, se ordena de oeste a este (en dirección a la Torre de Bagan, cerca de Nyaung U).

Shwesandaw Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Más o menos a mitad de camino entre Thatbyinnyu y Dhammayangyi, el lugar más famoso de Bagan para contemplar la puesta del Sol es Shwesandaw, una grácil pagoda blanca de estilo piramidal, con escaleras que ascienden por cinco terrazas hasta lo alto de la stupa circular, con vistas de 360º. La terraza superior es amplia, lo que es de agradecer por la cantidad de viajeros que la visitan antes de la puesta del Sol. Quien vaya durante el día probablemente estará solo, por lo que es un buen sitio para contemplar una vista panorámica del templo.

Shwesandaw signifca “sagrado pelo dorado”; se dice que la stupa cobija la reliquia de un pelo de Buda con que el rey Anawrahta obsequió al rey de Ussa Bago (Pegu), en agradecimiento por la ayuda prestada para repeler una invasión de los jemeres. Las terrazas se revestían antaño de placas de terracota con escenas del Jataka, pero quedaron tapados tras unas reformas bastante torpes. La zedi campaniforme arranca de dos bases octogonales que coronan las cinco terrazas cuadradas. Este fue el primer monumento de Bagan con escaleras desde las terrazas cuadradas hasta la base redonda de la stupa.

El hti original, derribado por el terremoto de 1975, aún puede verse por el lado sur del recinto de la paya. Poco después del seísmo se erigió uno nuevo.

Unos 150 m al norte se yergue el Lawkahteikpan Pahto, un pequeño pero interesante gu (templo rupestre) del período medio con excelentes frescos e inscripciones en birmano y mon.

Dhammayangyi Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Este macizo templo amurallado del s. XII es visible desde todo Bagan, y famoso por sus misteriosos pasillos interiores cegados y su cruenta historia. Se dice que el rey Narathu construyó el templo para expiar sus pecados: había asfixiado a su padre y a su hermano y ejecutado a una de sus esposas –una princesa india– por practicar ritos hindúes. Es el mejor conservado de los templos de Bagan; se halla unos 500 m al este de Shwesandaw.

Es fama también que Narathu ordenó que los ladrillos, unidos sin argamasa, encajaran con tal precisión que ni siquiera un alfiler pudiera pasar entre ellos. A los obreros que fracasaban en el empeño se les cortaban los brazos.

Tras la muerte de Narathu –asesinado en 1170–, el deambulatorio interior se selló con cascotes como “venganza”. Otros postulan que el templo data del reinado de Alaungsithu, de época anterior, lo cual refutaría toda la leyenda. Es también probable que el tapiar los pasillos fuera una manera tosca de impedir el derrumbe de la recia estructura.

El diseño es similar al de Ananda, con pórticos que sobresalen y terrazas retranqueadas, aunque hoy el sikhara ha quedado despuntado. Rodeando el deambulatorio exterior de altos techos, pueden verse algunos relieves de estuco y pinturas intactos, lo que parece indicar que la obra habría llegado a completarse. El misterio continúa.

Tres de los cuatro santuarios de Buda también fueron tapiados con ladrillos. El único que se conserva, del oeste, exhibe dos imágenes originales de Gautama (Buda histórico) y Maitreya (futuro Buda); es el único monumento de Bagan con dos budas adyacentes.

Acaso sea su mal karma el motivo por el que este templo se cuente entre los pocos no restaurados. Puede que con el tiempo se aclare uno de los grandes misterios arquitectónicos de Bagan.

Sulamani Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

A este templo con cinco entradas se le conoce como la Joya de la Corona y fue construido hacia 1181 por Narapatisithu; es uno de los más atrayentes de Bagan, con exuberantes jardines (y decenas de vendedores) tras sus muros, y constituye un ejemplo cimero del estilo de los templos tardíos, más refinados y con mejor iluminación interior. Combinando los planos horizontales del período temprano con las líneas verticales del período medio, las terrazas retranqueadas crean un efecto piramidal. Las escaleras que llevan a la parte superior están cerradas.

El aparejo de todo el templo figura entre los mejores de Bagan. El sikhara dorado es una reconstrucción; el original quedó destruido en el terremoto de 1975. En la cara interior del muro hubo en otra época cien celdas monacales, un rasgo único entre los antiguos monasterios de Bagan.

Dentro hay mucho que ver: las tallas de estuco sobre molduras, frontones y pilastras son uno de los trabajos ornamentales más valiosos de Bagan y se conservan en buen estado. También pueden verse las placas vidriadas que rodean la base y las terrazas, al igual que muchos murales.

En la planta baja hay imágenes de Buda que miran a los cuatro puntos cardinales; la del este se emplaza en una hornacina. El pasillo interior que rodea la base está pintado con grandes frescos del período Konbaung, y quedan restos de murales anteriores.

‘PORTALLAVES’ Y VENDEDORES DE RECUERDOS

Los principales templos abiertos al culto, como Ananda Pahto y Shwezigon Paya, nunca cierran de día. En muchos otros, para entrar es preciso dar con el encargado de las llaves, cuyo trabajo consiste en cuidar del recinto; a menudo ellos mismos (o sus hijos) abordan al visitante y le abren la puerta, agradeciendo un poco de “dinero para té” (p. ej. 500 MMK). Hemos sabido que los “portallaves” son designados por el Departamento de Arqueología.

La otra constante de los templos de Bagan –incluso los apartados– son los vendedores de recuerdos, que suelen ofrecer (y a veces crear) vistosas pinturas con arena. Algunas son hábiles copias de los murales, con precios que parten de 1000 MMK y se disparan por las obras de mayor tamaño y detallismo; otras son bastante genéricas y se ven en todos los templos. Aunque algunos vendedores pueden ser insistentes, casi siempre dejan en paz a quien no está interesado en comprar.

Parece ser que los vendedores oficiales de recuerdos pagan bastante al año por una licencia, pero lo probable es que haya muchos más no oficiales, vistas las posibilidades de sacar dinero sin mucho esfuerzo. “Aunque solo vendan unos cuantos cachivaches por semana, es un trabajo fácil”, dijo alguien que visita Bagan con frecuencia, “pues la alternativa es un trabajo agrícola que rinde muchos menos al día”. Un guía se lamentó de que los niños de Bagan estén empezando a dejar la escuela para trabajar como vendedores.

Thabeik Hmauk TEMPLO BUDISTA

Mirando a Sulamani Pahto, al este, este templo con sikhara semeja una versión en miniatura de su más famoso vecino, pero con muchos menos visitantes (y vendedores). Thabeik Hmauk significa “templo del boicot”, puesto que nació como respuesta a Sulamani, de traza similar y mandado erigir por el cruel rey Narapatisithu. Gran parte de su interior se vio dañado por el terremoto de 1975, pero se puede subir a una cámara de meditación con poca luz. Dos terrazas exteriores, accesibles por una estrecha escalera, deparan vistas soberbias.

Pyathada Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Fechada en el s. XIII, durante el período tardío de la construcción de templos en Bagan, esta enorme e impresionante pagoda es un sitio fabuloso para contemplar la puesta del Sol, con una inmensa terraza abierta (la mayor de Bagan) al final de la escalera y otra de menor tamaño más arriba. Como los grupos de turistas ya la han descubierto, es poco probable que se pueda disfrutar del lugar a solas. Está unos 800 m al sureste de Sulamani, por caminos de tierra que a veces se difuminan entre pastos de cabras.

Los arcos interiores de Pyathada todavía se ven en parte. Los arquitectos emplearon un arco de descarga interior y un segundo arco superior para sustentar las enormes cámaras, lo cual ilustra hasta qué punto cambió el estilo de los templos de Bagan una vez que mejoró la técnica constructiva de arcos. Obsérvese que la stupa no está centrada sobre la plataforma superior.

Zona de Myinkaba

Todos los monumentos situados al norte y al sur del pueblo de Myinkaba están junto a la carretera principal y son de fácil acceso; los aquí comentados se ordenan de norte a sur.

Mingalazedi Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

( ) Esta stupa, próxima al río según se va hacia Myinkaba desde Bagan Antiguo, representa el esplendor final del frenesí arquitectónico de Bagan, como se aprecia en su enorme cúpula campaniforme y en los bellos azulejos vidriados que rodean cada terraza. Aunque muchos de los azulejos originales del 1061 han sido dañados o robados, todavía quedan 561. El pequeño edificio cuadrado del recinto de la zedi es una de las pocas bibliotecas de Tripitaka construidas de ladrillo.

Gubyaukgyi TEMPLO BUDISTALeyenda

A la izquierda de la carretera entrando a Myinkaba, el Gubyaukgyi recibe muchos visitantes atraídos por sus bien conservadas pinturas del interior; se cree que datan de 1113, cuando Rajakumar construyó el templo tras la muerte de su padre, Kyanzittha. De estilo indio, el monumento consta de un gran vestíbulo adosado a una antesala más pequeña. Los notables estucos de sus muros exteriores se conservan muy bien.

Debido a las ventanas caladas de estilo pyu, se precisa una linterna potente para ver con claridad las pinturas del techo. Si el templo está cerrado en temporada baja, hay que preguntar en el pueblo por el encargado de las llaves.

Al lado se alza la dorada Myazedi (stupa esmeralda). Entre los dos monumentos, un pilar cuadrilátero ostenta una inscripción que consagra el Gubyaukgyi en cuatro lenguas: pyu, mon, birmano antiguo y pali; su relevancia lingüística e histórica es notoria, pues confirma la importante influencia cultural del pyu en los primeros tiempos del reino Bagan y establece la cronología de los reyes de Bagan; además, esta “piedra Rosetta” birmana permitió a los estudiosos descifrar el pyu.

Manuha Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

En el pueblo de Myinkaba se levanta esta pagoda abierta al culto y de traza bastante moderna, aunque se remonta al 1059. El nombre viene de Manuha, rey mon de Thaton capturado por el rey Anawrahta y que permaneció cautivo en ella. Delante del edificio hay tres Budas sedentes, y por detrás un enorme Buda reclinado. Todos parecen demasiado grandes para el marco que los alberga, lo que simbolizaría la tensión e incomodidad que el rey tuvo que soportar.

Se dice que solo el Buda reclinado, al que se representa en el trance de entrar en el parinibbana (tránsito final), tiene una sonrisa en el rostro, lo que demuestra que para Manuha solo la muerte podía liberarlo del sufrimiento. Si se sube a lo alto de esta paya por la escalera de atrás (hay que pedir las llaves si está cerrada), puede verse la sonrisa en la cara del Buda sedente a través de una ventana.

Nan Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Este santurario está al sur de Manuha Paya por una carretera de tierra, y se dice que sirvió de prisión a Manuha, aunque hay pocas pruebas que respalden la leyenda. Según esta historia, el santuario era hindú, y sus captores pensaron que usarlo como prisión sería más fácil que convertirlo en un templo budista. Vale la pena visitarlo por su aparejo interior: sillares de arenisca con revestimientos labrados –sin duda uno de los trabajos escultóricos de mayor belleza y detallismo de Bagan– sobre un núcleo de ladrillo. Las ventanas de piedra calada son típicas de la arquitectura temprana de Bagan; de hecho, puede ser el primer templo de estilo gu de Bagan.

Los cuatro pilares de piedra del santuario central tienen bajorrelieves de figuras de Brahma de tres caras tallados en arenisca. El dios creador sostiene flores de loto, que se tienen por ofrendas a una imagen de Buda que antaño estuvo en el centro del santuario, teoría que refuta la idea de que esto fuera alguna vez un santuario hindú. Por los lados de los pilares surgen cabezas de kala-ate, seres parecidos a ogros de cuyas bocas abiertas brotan flores. Según la leyenda, Siva utilizaba a estas criaturas para proteger los templos, pero resultaron ser demasiado feroces, por lo que las engañó para que devoraran sus propios cuerpos y luego las alimentó con flores para impedir que pensaran en comerse a los devotos. En medio de los cuatro pilares hay un altar donde antaño se emplazó un Buda pedestre o (según creen algunos) un dios hindú.

Si el templo está cerrado, se puede preguntar en la Manuha Paya.

Abeyadana Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

La construcción de este templo del s. xi con stupa de estilo cingalés se atribuye a la esposa bengalí de Kyanzittha, Abeyadana, que esperó a su marido en este templo mientras él se escondía de su predecesor, el rey Sawlu. La fama del templo se cimenta en los frescos originales, limpiados en 1987 por la Unesco. Si el templo está cerrado, se puede preguntar en la casa del encargado, situada al sur.

Con una linterna pueden distinguirse muchas figuras que Abeyadana, ferviente mahayanista, probablemente encargó: Bodhisattva como Avalokitesvara, y deidades hindúes como Brahma, Visnu, Siva e Indra. El santuario interior contiene un gran Buda sedente de ladrillo (restaurado en parte), y en los muros circundantes se suceden los nichos, hoy casi todos vacíos. El muro frontal luce escenas del Jataka.

Se halla unos 400 m al sur de la Manuha Paya; algunos visitantes disfrutan de la puesta del Sol en el Kyasin, al otro lado de la carretera.

Nagayon TEMPLO BUDISTALeyenda

Este elegante y bien conservado templo construido por Kyanzittha está al otro lado de la carretera y un poco al sur de Abeyadana. La estatua principal de Buda está bajo el dosel de una enorme naga (serpiente dragón); se dice que Kyanzittha levantó el templo en 1192 en el lugar donde se refugió mientras huía de su furibundo hermano y predecesor, el rey Sawlu, algo a lo que se vio forzado en más de una ocasión.

Los muros del corredor también están decorados con pinturas. El santuario central contiene dos Budas pedestres más pequeños (además del grande). Al templo propiamente dicho, con un sikhara amazorcado que algunos creen el prototipo de la de Ananda, se sube por una angosta escalera.

TRES TEMPLOS JUNTO AL AYEYARWADY

Desde el embarcadero de Nyaung U se puede negociar una excursión en barco para ver tres templos a orillas del Ayeyarwady. Casi 1 km al norte está Thetkyamuni, del s. XIII, con unos cuantos murales interiores (difíciles de apreciar) y una escalera estrecha y oscura que asciende a una pequeña terraza. En la colina cercana se levanta la Kondawgyi Pahto, de la misma época, con murales mejor conservados y vistas desde la plataforma circundante.

Más al norte, a 1 km, queda el templo rupestre Kyauk Gu Ohnmin, de los ss. XI y XII, construido en la ladera de un barranco; se dice que en el lugar se escondieron soldados japoneses durante la II Guerra Mundial. Los túneles interiores llevan hasta unos escombros tapiados; algunos aseguran que el túnel iba a llegar hasta la cueva de Pindaya, cerca del lago Inle. Se puede subir a lo alto del templo por la nueva escalera de la derecha.

Estos templos son accesibles por carretera, pero con más dificultad. En una excursión en barco el piloto enseña los monumentos (20 000 MMK/3-4 personas, 2-3 h).

Somingyi Kyaung TEMPLO BUDISTALeyenda

Se cree que este típico monasterio de ladrillo del período Bagan tardío (unos 200 m al suroeste de Nagayon) fue erigido en 1204. Lleva el nombre de la mujer que supuestamente pagó su construcción y a la que también se atribuyen una zedi por el norte y un gu por el sur. Muchos monasterios de ladrillo de Bagan eran estructuras de un solo edificio; Somingyi se distingue por sus celdas monacales apiñadas en torno a un patio.

Zona de Nuevo Bagan

Los puntos de interés van escaseando conforme se avanza hacia el sur de Nuevo Bagan, en dirección a la periferia.

Seinnyet Nyima Paya y Seinnyet Ama Pahto TEMPLO BUDISTA

Esta stupa y santuario contiguos (250 m al norte de Nuevo Bagan) se atribuyen a la reina Seinnyet (s. xi), aunque su arquitectura indica que fueron construidos dos siglos más tarde. La zedi descansa sobre tres terrazas y está coronada por un estilizado pináculo.

Lawkananda Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

En el cénit del poderío de Bagan, los barcos procedentes de la región mon, de Rakhine (Arakan) e incluso de Sri Lanka fondeaban junto a esta pagoda (250 m al sureste de la intersección de Nuevo Bagan; un letrero en birmano indica el camino), con su alargada y distintiva cúpula cilíndrica. Construida en 1059 por el rey Anawrahta, sigue usándose como lugar de culto y se cree que alberga una valiosa réplica de un diente de Buda. Hay muchos bancos para contemplar las vistas del Ayeyarwady.

Ashe (Este) y Anauk (Oeste) Petleik Paya TEMPLO BUDISTA

Tierra adentro, hacia el noreste desde Lawkananda Paya, se hallan los restos excavados de estas payas gemelas del s. xi. Descubiertas en 1905, su parte inferior carece de interés vista desde fuera, pero cientos de escenas del Jataka hechas de terracota decoran los pasillos abovedados (destacan en particular las de Anauk Petleik Paya). Lo normal es que aparezca un encargado de las llaves para abrir la puerta y encender las luces.

Sittana Paya TEMPLO BUDISTA

Más al sur, a 1,6 km, esta gran stupa campaniforme del s. xiii es la estructura más impresionante de Nuevo Bagan. Construida por Htilominlo, y con visibles influencias hindúes, se asienta sobre cuatro terrazas cuadradas, cada una precedida por un Buda de ladrillo estucado. Una escalera bastante inestable sube hasta las terrazas por el lado sur de la stupa, donde puede rodearse el perímetro de la estructura. En la esquina suroeste hay una cámara (cerrada al público).

Llanura sur

Esta zona rural, que se extiende a lo largo de los límites meridionales de Bagan, sigue la carretera principal entre Nuevo Bagan y el aeropuerto de Nyaung U, pasando por los pueblos de Pwasaw y Minnanthu. Salvo Payathonzu, gran parte de los sitios de interés reciben pocos turistas. Muchos conductores de coches de caballos recorren el conjunto de monumentos al norte de Minnanthu y siguen por caminos de tierra hacia los lugares de interés de la llanura central, como Sulamani Pahto. Las vistas al poniente desde algunos de estos templos se cuentan entre las mejores de Bagan.

Los siguientes puntos de interés se ordenan de oeste a este.

Dhammayazika Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Se encuentra entre exuberantes zonas verdes en el extremo centro-sur de Bagan. Es de 1196, tiene una campana dorada y ofrece unas vistas preciosas desde su terraza más alta. La zedi pentagonal se parece a Shwezigon con un diseño más inusual.

En un muro exterior se abren cinco entradas. En la parte de arriba, cinco pequeños templos (con sendos Budas) circundan las terrazas; algunos lucen murales añadidos durante el período Konbaung.

¡Cuidado con los fantasmas! Al parecer la construcción de la stupa empezó a las órdenes de un general que murió antes de que concluyera la obra. Se dice que su imagen aparece en muchas fotografías del recinto, entre ellas una bastante reciente tomada por un funcionario del Gobierno.

Con perseverancia, es posible llegar hasta el lugar en bicicleta por caminos de tierra desde Dhammayangyi Pahto, 1,6 km al norte.

CONSEJOS PRÁCTICOS

Estas son algunas recomendaciones para moverse por los templos de Bagan:

Llevar sandalias: son mucho más fáciles de quitar cuando se entra en los templos.

Llevar sombrero para desplazarse en bicicleta entre cada conjunto de templos, pero no olvidarse de quitárselo al entrar en los recintos.

Las mujeres deben cubrirse hasta los codos y las rodillas, pues estos templos están abiertos al culto y Bagan es una región conservadora.

Beber mucha agua: Bagan es una de las zonas más calurosas del país y se corre el peligro de deshidratación.

Si la visita es corta, almorzar por los alrededores de Bagan Antiguo para aprovechar al máximo el tiempo que se pase en los templos.

Leimyethna Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Construido en 1222, este encalado templo orientado al levante cerca del pueblo de Minnanthu (unos 2 km al este de Dhammayazika, por el lado norte de la carretera) se asienta sobre una plataforma elevada y en el interior pueden verse frescos bien conservados. Está coronado por una aguja dorada de estilo indio, como la de Ananda Pahto. Las estructuras exteriores a modo de tinajas eran los pilares de un edificio derribado por el terremoto de 1975.

Tayok Pye Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Al norte de Leimyethna, 200 m por un camino de tierra, este templo con aguja destaca por las vistas que se contemplan desde su parte superior (el nivel más alto está cerrado).

Payathonzu TEMPLO BUDISTALeyenda

Al otro lado de la carretera principal, frente a Tayok, este complejo de tres santuarios interconectados fue abandonado poco antes de que concluyera su construcción y merece una visita por sus murales del s. xiii.

Cada cubículo está coronado por un sikhara; solo se encuentra una estructura similar en Salay. El diseño guarda estrecha semejanza con las ruinas budistas jemeres de Tailandia.

Se entra por el santuario del medio. Los otros dos santuarios albergan pinturas murales de vago aspecto chino o tibetano, con figuras de Bodhisattva; los historiadores del arte debaten si estas indican una posible influencia mahayana o tántrica. Algunos dibujos han sido retocados con bastante tosquedad.

El modelo de triple santuario denota vínculos con la Trimurti (tríada) hindú –Visnu, Siva y Brahma–, un triunvirato relacionado con el budismo tántrico. También podría representar las tres joyas del budismo (Buda, dhamma y sangha), salvo que esa tipología es infrecuente en la arquitectura budista asiática, aunque sí aparece en los santuarios hindúes de la India y Nepal.

Thambula Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Este templo cuadrado de muros semiderruidos al norte de Payathonzu fue construido en 1255 por Thambula, esposa del rey Uzana. Suele estar cerrado, pero desde las puertas (en sombra al mediodía) se puede echar un vistazo a los murales que quedan en paredes y techos. Desde la entrada sur puede verse un mural de una carrera de barcas, y desde el lado norte, notables pinturas en el techo.

Nandamannya Pahto TEMPLO BUDISTALeyenda

Fechado a mediados del s. XIII, este pequeño templo con una sola cámara posee frescos y una ruinosa efigie sedente de Buda; queda unos 200 m al norte de Thambula: un letrero indica el camino por un corto camino de tierra. La similitud de los murales con los de Payathonzu ha llevado a algunos historiadores del arte a sugerir que fueron pintados por la misma persona.

Nandamannya se ha ganado la fama por su mural La tentación de Mara, en el que unas jóvenes núbiles intentan en vano distraer a Buda de la sesión de meditación que condujo a su iluminación. La semidesnudez de las féminas escandalizó al epigrafista francés Charles Duroiselle, quien en 1916 escribió que eran “de un erotismo tan vulgar y repugnante que no pueden ser reproducidas ni descritas”. Pero los tiempos cambian, y ahora las mujeres con los pechos al aire pueden verse, sin que nadie se ruborice, a la izquierda del testero.

Detrás del templo se halla el Kyat Kan Kyaung, un monasterio subterráneo del s. xi. Las alfombrillas que cubren los suelos de los túneles sirven para la meditación.

FIESTAS DE LOS TEMPLOS

A continuación se indican las principales fiestas –paya pwe– de Bagan. Todas se celebran con cánticos religiosos las 24 h del día, venta de objetos religiosos y representaciones musicales y teatrales.

Manuha Paya En la luna llena de Tabaung (feb/mar).

Gawdawpalin Pahto En la luna llena de Thadingyut (sep/oct).

Shwezigon Paya En la luna llena de Tazaungmon (oct/nov).

Ananda Pahto Dura unas dos semanas y culmina en la luna llena de Pyatho (dic/ene); es la mayor fiesta de Bagan, cuando acuden cientos de monjes a recoger las limosnas de miles de personas que quieren ganar méritos.

Zona de Nyaung U

El principal punto de interés de esta zona es la magnífica Shwezigon Paya.

Shwezigon Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Esta enorme zedi es el principal monumento religioso de la ciudad, famoso por su vinculación con los 37 nat. Se halla en el extremo oeste de Nyaung U.

Con una impresionante iluminación al ocaso, la zedi dorada se alza sobre tres terrazas superpuestas. Las placas esmaltadas de los paneles que rodean la base de la zedi ilustran escenas del Jataka. Mirando a la escalera de la terraza, por los cuatro puntos cardinales se levantan sendos santuarios, cada uno de los cuales cobija un Buda pedestre de bronce de casi 4 m de altura; de inspiración gupta y forjados en 1102, son los mayores Budas de bronce que se conservan en Bagan.

Antes de llegar a la escalera del este, obsérvese una hendidura circular de 10 cm practicada en una losa que se llenaba de agua para permitir que los antiguos soberanos de Myanmar vieran el reflejo del hti sin necesidad de echar la cabeza hacia atrás (no fueran a perder sus coronas).

El lugar más importante de Shwezigon, por el lado suroriental del recinto, es el pequeño espacio cubierto con figuras de los 37 nat prebudistas aprobados por la monarquía bamar (como gesto de conciliación con una población reacia a abjurar de todas sus creencias en favor del budismo); si está cerrado, hay que preguntar por los alrededores. En un extremo puede verse una efigie original en piedra de Thagyamin, rey de los nat y apropiación directa del dios hindú Indra; es la estatua de Thagyamin más antigua de Myanmar.

El templo fue comenzado por Anawrahta, pero no quedó concluido hasta el reinado de Kyanzittha, quien se cree que mandó construir su palacio cerca del lugar.

Un camino con interesantes vistas baja por el lado norte hasta la orilla del río.

Kyanzittha Umin TEMPLO BUDISTALeyenda

Aunque se atribuye a Kyanzittha, este templo rupestre quizá se remonte a la época de Anawrahta. Excavado en una pared rocosa, 250 m al suroeste de Shwezigon, sus largos corredores con escasa luz están decorados con frescos, algunos de los cuales se creen pintados después de 1287 por los invasores tártaros, durante la ocupación mongola de Bagan. Un encargado suele acudir al encuentro de los visitantes para abrir las puertas y prestarles una linterna.

Este de Myanmar

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores sitios para comer

Los mejores alojamientos

Lago Inle y alrededores

Nyaungshwe

Lago Inle

Taunggyi

Pindaya

Kalaw

Thazi

Kyaingtong y zonas fronterizas

Kyaingtong

Mong La

Tachileik

Estado Kayah

Loikaw

Alrededores de Loikaw

Este de Myanmar

Por qué ir

Surcar las aguas plácidas y cristalinas del lago Inle; caminar entre los pueblos pa-o y danu a las afueras de Kalaw; sentir que el tiempo ha retrocedido en un remoto mercado tribal de las colinas del estado Shan. ¿Qué tienen en común algunas de las experiencias más memorables de Myanmar? Pues que todas pueden vivirse en el este del país.

El este de Myanmar es la confluencia entre cultura y aventura más atractiva del país. A diferencia del resto de Myanmar, participar en actividades como espeleología, senderismo, excursionismo y paseos en barca requiere poco o ningún papeleo. Y para los que prefieran trazar su propia ruta, las zonas de la etnia tai y de las tribus de las montañas de Kyaingtong son de más difícil acceso, y por eso han permanecido ajenas al turismo, mientras que el minúsculo estado Kayah no se abrió a los viajeros independientes hasta época reciente

Cuándo ir

Nov-ene En invierno las temperaturas diurnas oscilan entre 20 y 26°C.

Mar-may Las temperaturas diurnas pueden alcanzar 40°C.

Jun-oct En la estación lluviosa no se debe practicar el senderismo.

Los mejores sitios para comer

Thu Maung Restaurant (Clicar)

Mercado central de Kyaingtong (Clicar)

Lin Htett Myanmar Traditional Food (Clicar)

Los mejores alojamientos

La Maison Birmane (Clicar)

Dream Villa Hotel Kalaw (Clicar)

Pindaya Inle Inn (Clicar)

Inle Princess (Clicar)

Amara Mountain (Clicar)

Villa Inle Resort & Spa (Clicar)

Imprescindible

Ver las stupas en ruinas y los mercados tribales del lago Inle (Clicar).

Asombrarse ante los más de 8000 Budas dorados que cubren casi toda la pagoda de la cueva de Oo Min en Pindaya (Clicar).

Conocer la cultura tai y la de las tribus de las montañas de Kyaingtong (Clicar).

Caminar por las montañas, campos y aldeas de la ruta (Clicar) desde el lago Inle hasta Kalaw.

Conseguir un souvenir único (o quizá fotos únicas en el mercado de los Cinco Días del lago Inle (Clicar).

Ser uno de los primeros turistas independientes que visitan Loikaw (Clicar), capital del minúsculo estado Kayah.

Apartarse de las rutas habituales en un caminata nocturna por las colinas salpicadas de árboles de té que rodean Pindaya (Clicar).

Perderse entre las 2478 stupas de Kakku (Clicar).

Lago Inle y alrededores

Como destino, el lago Inle cumple las expectativas: sobre el papel tiene 22 km de largo y 11 km de ancho, pero de cerca es difícil distinguir dónde termina el agua y empiezan los pantanos. Su superficie parece el reflejo de una vasta lámina de plata en la que se intercalan aldeas de palafitos, templos budistas y jardines flotantes. Motoras de transporte público y para turistas, y esquifes de fondo plano surcan este mundo acuático, estos últimos propulsados mediante la técnica intha (para saber más sobre este grupo, véase Mapa) de remar con los pies: una pierna rodea el remo para impulsar la pala por el agua.

Cuando se toca tierra, uno se encuentra con stupas encaladas o miembros de las tribus shan, pa-o, taung yo, danu, kayah y danaw en los mercados que se instalan en el lago durante períodos de cinco días.

La zona que rodea el lago goza de protección por haber sido declarada en 1985 Reserva Ornitolgica de los Pantanos del Inle, y se ven garzas reales, currucas, cormoranes, patos salvajes y garcetas. Pero en los últimos años el abuso de pesticidas y la disminución del nivel del agua han empezado a afectar tanto a la fauna como a las personas.

Para más información, véase Clicar.

Fiestas y celebraciones

Inle cobra vida a finales de septiembre o principios de octubre con la Fiesta de Phaung Daw Oo, en Phaung Daw Oo Paya. La cuatro veneradas imágenes doradas de Buda se sacan de la pagoda y recorren el lago en una barcaza dorada con forma de hintha (el cisne dorado de la leyenda de Myanmar) visitando todas las pagodas de la zona.

La fiesta dura 18 días y se organizan regatas de remo con pierna por los canales que separan las aldeas.

Tras la fiesta de las pagodas viene el Thadingyut, que marca el final del Waso (Cuaresma budista).

Información

Para entrar en la zona del lago Inle se cobra una tasa de 10 US$ que debe pagarse al llegar en la caseta de permisos ( 6.00-21.00), junto al puente en la entrada a Nyaungshwe.

Nyaungshwe

081 / 10 000 hab. aprox.

El principal acceso al lago Inle es Nyaung-shwe, en su extremo norte, que ha crecido hasta convertirse en un bulllicioso centro de viajeros con decenas de pensiones y hoteles, un sinfín de restaurantes de tortitas y pasta, y un ambiente agradable y relajado. Si pudiera decirse que Myanmar tiene una capital mochilera, sería esta.

Nyaungshwe

Puntos de interés

1 Museo Cultural F1 Clicar

2 Mercado de Mingala D2 Clicar

3 Yadana Man Aung Paya C3 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

Lotus Tour (véase 34)

4 Sunny Day Tour Services C2

5 Win Nyunt Traditional Massage E1

Dónde dormir

6 Aquarius Inn C3 Clicar

7 Bright Hotel B2 Clicar

8 Four Sisters Inn A4 Clicar

9 Gold Star Hotel B3 Clicar

10 Golden Empress Hotel C3 Clicar

11 Gypsy Inn A3 Clicar

12 Hotel Amazing Nyaungshwe D2 Clicar

13 Hu Pin Hotel C1 Clicar

14 Inle Inn F2 Clicar

15 Inle Star Hotel A2 Clicar

16 Joy Hotel B2 Clicar

17 La Maison Birmane C4 Clicar

18 May Guest House E2 Clicar

19 Ming Ga Lar Inn C3 Clicar

20 Nandawunn Hotel F2 Clicar

21 Nawng Kham – Little Inn B3 Clicar

22 Paradise Hotel E1 Clicar

23 Pyi Guest House C3 Clicar

24 Queen Inn A2 Clicar

25 Remember Inn Hotel E1 Clicar

26 Teakwood Hotel C2 Clicar

27 Viewpoint A2 Clicar

Dónde comer

28 Everest Nepali Food Centre 2 C3 Clicar

29 Golden Kite Restaurant E2 Clicar

30 Green Chili Restaurant C4 Clicar

31 Hu Pin Restaurant C1 Clicar

32 Inle Pancake Kingdom B2 Clicar

33 Lin Htett Myanmar Traditional Food D2 Clicar

34 Lotus Restaurant E1 Clicar

35 Ma Tin Myint Family F2 Clicar

Puestos de comida del Mingala (véase 2)

36 Mercado nocturno D2 Clicar

37 Star Flower C3

38 Thukha Caffee D2 Clicar

39 Unique Superb Food House E1

Viewpoint (véase 27) Clicar

Dónde beber y vida nocturna

40 Kaung Kaung D1

41 Min Min’s C2

Ocio

42 Aung Puppet Show E2

Puntos de interés

Yadana Man Aung Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Phoung Taw Site St; horas de luz) El santuario budista más antiguo e importante de Nyaungshwe es esta bella stupa dorada y escalonada que se esconde en un recinto rectangular al sur del mercado de Mingala. El pabellón que la rodea alberga un museo con tesoros reunidos por los monjes a lo largo de los siglos, como tallas, lacados y atuendos de baile.

Museo Cultural MUSEOLeyenda

(Museum Rd (Haw St); entrada 2 US$ o 2000 MMK; 10.00-16.00 ma-do) Imponente y semidesmoronado a partes iguales, ocupa el antiguo haw (palacio) del último sao pha (señor del cielo) shan, Sao Shwe Thaike, que desempeñó con brevedad el cargo de primer presidente de la Birmania independiente. El museo, en su mayor parte vacío, expone hoy unas cuantas colecciones polvorientas, y la visita merece más la pena por la construcción en sí, de ladrillo y teca, que por cualquier resumen didáctico de la cultura o historia de los shan.

Mercado de Mingala MERCADOLeyenda

(Yone Gyi Rd; 5.00-14.00) Se abarrota todas las mañanas cuando los comerciantes del lago traen pescado fresco y productos agrícolas de los jardines flotantes, y dobla su tamaño cuando se instala el mercado rotatorio de cinco días.

Red Mountain Estate BODEGA

(www.redmountain-estate.com; 9.00-16.00) Situada en un valle al que se puede llegar en bicicleta desde Nyaungshwe, abre todos los días para catas (2000 MMK/4 vinos).

Otros monumentos religiosos

Hay stupas y monasterios por todo Nyaung-shwe; la mayor parte de estos últimos se concentran en el canal Mong Li, al sureste del mercado.

Unos 2,4 km al norte de la ciudad, en la carretera a Shwenyaung, se halla Shwe Yaunghwe Kyaung ( horas de luz) quizá el monasterio más fotografiado de Nyaungshwe: las singulares ventanas ovaladas del antiguo thein (sala de ordenación) crean un marco perfecto para los retratos de los novicios.

Al sur de Nyaungshwe en el pueblo de Nanthe, Yan Aung Nan Aung Hsu Taung Pye Paya ( horas de luz) contiene un Buda sedente de 8 m de alto rodeado de deva (criaturas celestiales) y chinthe (guardianes mitad leones, mitad dragones) de estuco. Aunque muy restaurada, se dice que la estatua tiene más de 700 años de antigüedad.

Actividades

Las excursiones en barco y el senderismo son dos actividades muy practicadas en el lago Inle y alrededores. Para más detalles sobre ambas, véase Clicar.

Masajes

Win Nyunt Traditional Massage (por Mya Wa Ti St; 7000 MMK/h; 8.00-20.00) es el sitio ideal para aliviar los dolores de espalda si se ha estado demasiado tiempo sentado en una barca.

Dónde dormir

Nyaungshwe cuenta con decenas de hoteles y pensiones: desde establecimientos sencillos para mochileros hasta un par de sitios con aire de hotel-boutique. A pesar de ello, no hay camas suficientes para todo el mundo en temporada alta, y parece ser que en alguna ocasión ha habido viajeros que se han visto obligados a dormir en los monasterios de la ciudad. Si se visita el lago Inle en diciembre o enero, es imprescindible reservar con mucha antelación.

Como en todo Myanmar, las tarifas se han disparado en los últimos años, por lo que la relación calidad-precio de casi todas las habitaciones de Nyaungshwe es deficiente, aunque algunos precios están abiertos a la negociación (salvo en temporada alta) por la feroz competencia.

Casi todas las habitaciones disponen de baño con agua caliente, pero pocos establecimientos ofrecen aire acondicionado por el efecto refrescante de la brisa que corre sobre el lago. Los precios siempren incluyen desayuno.

May Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 417; 85 Mya Wa Ti St; h 20-30 US$; ) Esta pensión es pulcra y hogareña, y ofrece habitaciones sencillas, pero limpias y frescas; hay una atractiva zona ajardinada, y el wifi es gratuito. El personal organiza excursiones en barca y atiende otras necesidades de los viajeros. Inconvenientes menores afectan a los baños (poca presión de agua, toallas minúsculas) y a la excesiva delgadez de las paredes.

Inle Inn HOTEL $Leyenda

( 081-209 016; inleinns@gmail.com; Yone Gyi Rd; h 30-40 US$; ) Las macetas, los emparrados y las habitaciones de bambú crean un manto de vegetación en este hotel económico. Las habitaciones superiores son algo más grandes y tienen escritorio.

Golden Empress Hotel PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 037; www.facebook.com/goldenempresshotel; 19 Phaung Daw Pyan Rd; h 35-70 US$; ) Las 13 habitaciones de esta pensión nueva y amplia regentada por gente muy amable están decoradas con madera. Para cuando se publique esta guía, todas deberían disponer de aire acondicionado.

Aquarius Inn PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 352; aquarius352@gmail.com; 2 Phaung Daw Pyan Rd; h 18-40 US$; ) Las habitaciones más baratas son bastante sencillas, así que lo mejor es el ambiente familiar, el servicio atento y el jardín. Cuando se redactaba esta obra se estaban construyendo 10 habitaciones nuevas con aire acondicionado.

Nandawunn Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-209 211; nandawunn@gmail.com; 80 Yone Gyi Rd; h 30-40 US$; ) En una zona residencial, al este del mercado, ofrece habitaciones por lo general grandes, las más caras con aire acondicionado, nevera y bañera.

Remember Inn Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-209 257; www.rememberinn.jimdo.com; Museum Rd (Haw St); h 18-25 US$, bungalós 25 US$; ) Cuenta con habitaciones enormes pero vulgares con ventilador en el edificio principal y unos cuantos bungalós con aire acondicionado.

Nawng Kham – Little Inn PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 195; Phaung Daw Pyan Rd; h 20 US$) Cuenta con siete habitaciones sencillas y económicas con ventilador, baño y ducha de agua caliente en un plácido jardín.

Inle Star Hotel PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 745; 49 Kann Nar St; h 15-60 US$) Imponente amasijo de cemento con habitaciones flamantes pero impersonales al lado del canal; solo hay una barata con ventilador, mientra que las más caras suelen ser enormes y con aire acondicionado.

Gold Star Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-209 200; goldstarhtl@gmail.com; Kyauk Taing Ah Shae St Rd esq. Phaung Daw Pyan Rd; h 40-55 US$; ) Una mezcolanza de habitaciones: algunas minúsculas y con ventilador, otras enormes y con aire acondicionado; como están en edificios diferentes, interesa ver unas cuantas.

Ming Ga Lar Inn HOTEL $Leyenda

( 081-209 899; www.mingalarinn.blogspot.com; Phaung Daw Pyan Rd; h 25-70 US$; ) Desde ajadas habitaciones económicas decoradas con bambú hasta otras de precio medio nuevas pero bastante horteras con aire acondicionado y saloncito anexo.

Gypsy Inn PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 084; 82 Kann Nar St; h 15 000- 30 000 MMK; ) Cerca del canal que conduce al lago, consta de un bloque antiguo con habitaciones baratas y deterioradas que comparten baños y otro más nuevo con habitaciones con baños privados.

Joy Hotel PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 083; joyhotelinle@gmail.com; Jetty Rd; h 12-28 US$; ) Sencillo pero limpio: las habitaciones más económicas, con baños compartidos, son pequeñas y encajonadas, pero las hay mejores, con baños privados y duchas de agua caliente.

Four Sisters Inn PENSIÓN $Leyenda

( 081-209 190; Kann Nar St; h 10-20 US$) En los límites de la ciudad y con ambiente de casa particular, consta de una hilera de habitaciones económicas bastante vulgares.

Bright Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-209 137; www.luckybrighthotel.com; 53 Phoung Taw Site St; h 20-80 US$; ) En proceso de renovación durante nuestra visita, las habitaciones más baratas son bastante típicas de esta clase de hoteles; pero las de categoría “superior”, más atractivas, cuentan con aire acondicionado, bañera, TV y nevera.

La Maison Birmane HOTEL $$Leyenda

( 081-209 901; www.lamaisonbirmane.com; bungalós 70-90 US$; ) El único hotel-boutique de Nyaungshwe es este conjunto de 10 bungalós de madera. Las habitaciones dan a un jardín y son atractivas y espaciosas. Las zonas comunes son dignas de un lounge, y de todo el hotel cuidan unos dueños amables y serviciales. Considerando los precios de Nyaungshwe, por lo general inflados, sale muy a cuenta. Cierra por reformas en junio todos los años.

Teakwood Hotel PENSIÓN $$Leyenda

( 081-209 250; www.teakwoodgh.com; Kyaung Taw Anouk Rd; h 50-80 US$; ) Habitaciones sencillas pero atractivas, algunas con ventanas que dejan entrar mucha luz y baños decorados con rocas. Hay unas cuantas habitaciones nuevas de tipo bungaló y, al editar esta obra se estaba construyendo un edificio nuevo.

Princess Garden Hotel HOTEL $$

( 081-209 214; www.princessgardenhotel.com; h 40 US$, bungalós 50 US$; ) Próximo al canal de Mong Li y a un corto trecho del centro, combina 12 bungalós de madera y siete habitaciones, todos sencillos pero cómodos y dispuestos en torno a un umbrío jardín con la única piscina de Nyaungshwe y cuidados por unos dueños amables que se esmeran por prestar buen servicio.

Hu Pin Hotel HOTEL $$Leyenda

( 081-209 291; www.hupinhotelmyanmar.com; 66 Kan Thar 1 St; h 80-90 US$; ) Ejemplo palmario de la insulsez de los hoteles de estilo chino, sus habitaciones no ganarían ningún premio de diseño, pero son pulcras y cómodas, aunque bastante caras. Las más económicas solo tienen dos camas individuales, mientras que las más caras, en un edificio anexo, son más grandes y cuentan con nevera y bañera.

Pyi Guest House PENSIÓN $$Leyenda

( 081-209 076; pyi.nsmm@gmail.com; 35 Phaung Daw Pyan Rd; h 60-65 US$; ) Las amplias habitaciones de estos nueve bungalós de ladrillo cuentan con TV, nevera, caja fuerte y aire acondicionado, pero no son un dechado de diseño ni de encanto.

Queen Inn PENSIÓN $$Leyenda

( 081-209 544; queen.inle@gmail.com; h 60 US$; ) Antes económica y hogareña, parece que le han entrado aspiraciones de hotel, lo que explica que las nuevas y caras habitaciones en estructuras de cemento junto al canal tengan aire acondicionado y muchos muebles. Al menos, todavía sirven cenas en plan familiar (2000 MMK, 6.00-21.00).

Viewpoint HOTEL $$$Leyenda

( 081-209 062; www.inleviewpoint.com; Yone Gyi Rd; h 150 US$; ) Tras el restaurante homónimo se emplaza este complejo de 20 elegantes bungalós dúplex. Las habitaciones son elegantes y luminosas, con muchas ventanas y enormes balcones, algunas con vistas a los arrozales. Están construidas con materiales naturales e incluyen rarezas como un ‘refrigerador’ de madera de estilo shan.

Hotel Amazing Nyaungshwe HOTEL $$$Leyenda

( 081-209 477; www.amazing-hotel.com; Yone Gyi Rd; i/d 140/150 US$, ste 160-220 US$; ) Las habitaciones más caras de este hotel que aspira a la condición de boutique se decoran con murales y objetos de valor cultural, mientras que las más baratas andan justas de espacio y son un poco vulgares; con todo, sigue siendo uno de los hoteles de la ciudad que resulta más profesional, aunque el precio está bastante subido en temporada alta.

Paradise Hotel HOTEL $$$Leyenda

( 081-209 321; www.inleparadise.com; 40 Museum Rd (Haw St); h 150-200 US$; ) Ofrece habitaciones de estilo bungaló recién renovadas, bonitas, pulcras y espaciosas, con ducha caliente, nevera, TV y aire acondicionado. Las tarifas en temporada alta son desorbitadas.

Dónde comer

El panorama gastronómico de Nyaungshwe puede inducir al desaliento. Casi todos los restaurantes pretenden rebasar sus capacidades culinarias, aunque algunos sirven buena comida de la zona. Lo positivo, si la cantidad importa más que la calidad, es que las raciones suelen ser copiosas, con predominio de menús de estilo shan y birmano, la mayoría desde 3500 MMK. En esta categoría, Unique Superb Food House (3 Mya Wa Ti St; principales desde 1000 MMK; 8.00-21.00) y Star Flower (por Phaung Daw Pyan Rd; principales 3500-5000 MMK; 7.00-21.00; ), orientado a las pizzas y pastas, suelen suscitar comentarios favorables.

Para comidas baratas lo mejor son los puestos callejeros (Yone Gyi Rd; comidas 1000 MMK; 6.00-21.00) del mercado de Mingala. Entre las especialidades se incluye la shn k’auq-swh (sopa de fideos al estilo shan) y la top’·ù thouq (ensalada de tofu shan), preparada con tofu de garbanzos amarillos, chile, cilantro y aceite de chiles.

Todas las noches se instala un mercado nocturno ( 5.00-21.00) muy modesto en una bocacalle de Yone Gyi Rd.

Lin Htett Myanmar Traditional Food BIRMANA $Leyenda

(Yone Gyi Rd; comidas desde 2500 MMK; 9.00-21.00; ) El servicio del Lin Htett es tan atento como deliciosos sus platos. Si no se ha probado la auténtica cocina de Myanmar, lo procedente es elegir uno o dos curries (hay que señalar las fotos o echar un vistazo tras el mostrador) y quizá una ensalada. Todo se acompaña con guarniciones (arroz, sopa agria, verduras, una salsa de pescado y tres balachaung, salsas con base de chile).

Lotus Restaurant INTERNACIONAL, BIRMANA $Leyenda

(Museum Rd (Haw St); principales 1000-3500 MMK; 10.30-21.30; ) Lo mejor es pedir la cena birmana de estilo familiar: sopa, ensalada, curry y un plato de fruta por solo 3500 MMK.

Thukha Caffee SALÓN DE TÉ $Leyenda

(Lan Ma Taw St esq. Yone Gyi Rd; tentempiés desde 200 MMK; 5.00-16.00; ) El único salón de té musulmán de Nyaungshwe sirve buen té y, por las mañanas, sabrosa pakoda, empanadas de verduras y otros tentempiés.

Everest Nepali Food Centre 2 NEPALESA $Leyenda

(Kyaung Taw Anouk Rd; principales 1500-3500 MMK, menú comidas 3500 MMK; 6.30-21.00; ) Este otro local del veterano restaurante nepalés de Kalaw prepara contundentes menús de arroz, chapatti, curries y guarniciones.

Inle Pancake Kingdom INTERNACIONAL $Leyenda

(por Phoung Taw Site St; principales 1000-2700 MMK; 8.00-21.00; ) Con una enorme variedad de tortitas y sándwiches a la plancha, esta cabaña está en un estrecho callejón al norte del campo de deportes; hay que seguir los letreros desde Phoung Taw Site St.

Golden Kite Restaurant ITALIANA $Leyenda

(Mya Wa Ti St esq. Yone Gyi Rd; pizzas desde 5000 MMK, pasta desde 3500 MMK; 10.00-22.00; ) Si se busca comida italiana, no es mala idea elegir las pizzas y pastas de este veterano restaurante que afirma obtener sus recetas de una señora de Bolonia.

Ma Tin Myint Family BIRMANA $Leyenda

(Yone Gyi Rd; menús 2500 MMK; 10.00-21.00; ) Menús baratos y contundentes de estilo birmano.

Hu Pin Restaurant CHINA-BIRMANALeyenda

(Kan Thar 1 St; platos desde 1500 MMK; 8.00-21.00; ) Con una carta ilustrada de platos chinos muy demandados, como cerdo agridulce.

Green Chili Restaurant TAILANDESA $$Leyenda

(Hospital Rd; principales 2000-5500 MMK; 9.00-21.00; ) Su comedor es de los más elegantes de la ciudad, y la carta, a primera vista, es también de las más variadas e interesantes; pero, lamentablemente, los sabores se orientan a turistas poco osados.

Viewpoint SHAN, FRANCESA $$$

(www.viewpoint.leplanteur.net; Yone Gyi Rd; principales 2,50-29 US$, menús 15-17 US$; 11.00-23.00; ) Elevar de categoría oscuras cocinas autóctonas implica casi siempre adentrarse en un territorio peligroso, pero la sedicente “nouvelle cuisine shan” de este restaurante –el más fino y ambicioso de Nyaungshwe– merece ser investigada. En la planta baja, el Lounge-E trabaja la cocina francesa.

Dónde beber y ocio

A pesar del embrionario ambiente mochilero, en cuanto a bares Nyaungshwe está más bien muerto. Los del lugar van a restaurantes como Kaung Kaung (Lan Ma Taw St; 9.00-22.00), con cervezas Myanmar y ABC de grifo, mientras que los turistas se encaminan a Min Min’s (Yone Gyi Rd; 10.00-22.00), donde la cerveza es más cara pero se puede pedir caipiriña, café irlandés o piña colada.

Teatro de marionetas de Aung TÍTERES

(Ahletaung Kyaung Rd; entrada 3000 MMK; espectáculos 19.00 y 20.30) Bajando por la calle que está frente al Nandawunn Hotel, ofrece dos pases nocturnos de teatro de títeres al estilo de Myanmar.

Información

Hay un cajero automático internacional en el KBZ Bank (Lan Ma Taw St); se puede cambiar dinero en el cercano puesto del KBZ Bank (Lan Ma Taw St; 9.00-14.00).

Comet Travel & Internet Café ( 081-209 126; Yone Gyi Rd; 8.00-22.00) Reserva plaza en aviones y autobuses y dispone de algunas terminales de internet (1000 MMK/h).

Golden Island Cottages (GIC; 081-209 551; Phoung Taw Site St; 8.00-18.00) Es el lugar para contratar un guía para ir a Kakku y Samkar, y también para reservar habitación en los hoteles del grupo. Cuando no está el gerente, U Ngwe, resulta casi imposibe obtener información.

K.K.O (Yone Gyi Rd; 1000 MMK/h; 7.00-22.30) Cibercafé.

Thu Thu ( 081-209 258; Yone Gyi Rd; 6.00-21.00; ) Agencia de viajes que, además de facilitar billetes de avión y autobús, organiza excursiones en barco y busca guías para actividades de senderismo.

Cómo llegar y salir

El punto de partida para ir al lago Inle es Nyaungshwe, pero esta pequeña ciudad carece de terminal de autobuses y aeropuerto. Si se quiere viajar al lago Inle en avión, habrá que volar hasta Taunggyi; si se prefiere ir por tierra hay que llegar hasta Taunggyi y bajarse en Shwenyaung, el cruce que conduce a Nyaungshwe. Un lío, desde luego.

Avión

El aeropuerto principal para la región de Inle está en Heho, 40 km al noroeste de Nyaungshwe de camino a Kalaw.

Las aerolíneas que operan desde Heho son Air Bagan ( aeropuerto de Heho 63324; www.airbagan.com), Air KBZ ( aeropuerto de Heho 63331; www.airkbz.com), Air Mandalay ( aeropuerto de Heho 63066; www.airmandalay.com), Asian Wings ( aeropuerto de Heho 63327; www.asianwingsair.com) y Yangon Airways (www.yangonair.com); sus oficinas se encuentran en Heho y/o Taunggyi, pero varias agencias de Nyaungshwe pueden vender los billetes.

Aunque las aerolíneas cubren todo el país con sus vuelos, a muchos destinos solo se puede llegar efectuando múltiples transbordos; es fundamental comprobar si el vuelo es directo.

Los taxis del aeropuerto cobran 25 000 MMK hasta Nyaungshwe (1 h). Con dinero justo y tiempo de sobra, una posibilidad más barata pero menos práctica es caminar más o menos 1,5 km hasta la NH4 y esperar una camioneta o autobús que se dirija a Taunggyi (desde 2000 MMK, 1½ h); después habrá que bajarse en Shwenyaung, donde se puede contratar un thoun bein (trishaw) hasta Nyaungshwe (6000 MMK). Lo probable es que la espera sea larga.

Autobús, monovolumen, camioneta y furgoneta (taxi compartido)

Para ir al lago Inle, cualquier autobús con destino a Taunggyi puede dejar en Shwenyaung –en el cruce para Nyaungshwe/lago Inle– pagando el precio total del billete a Taunggyi. Desde Shwenyaung, los conductores de thoun bein cobran unos 6000 MMK por cubrir los 11 km restantes hasta Nyaungshwe.

Las agencias de viajes de Nyaunshwe, como Thu Thu (Clicar), venden billetes y recogen en los hoteles. Si se viaja a otro destino o los horarios no cuadran, habrá que tomar un autobús, monovolumen, camioneta o furgoneta (taxi compartido) en Shwenyaung; todos los transportes que parten de Taunggyi paran en este pueblo de la NH4.

Para llegar a Shwenyaung hay que tomar cualquier camioneta con destino a Taunggy en la parada de camionetas (cerca de Yone Gyi Rd) al oeste del mercado (1000 MMK), o alquilar un thoun bein en Lan Ma Taw St (6000 MMK). Es necesario estar temprano en el cruce de Shwenyaung si no se quiere perder el autobús; para hacerse idea de los destinos, horarios y precios del transporte desde Taunggyi, véase el transporte a/desde Taunggyi (Clicar).

Taxi

La manera más sencilla de encontrar taxi en Nyaungshwe es preguntando en el hotel. Los destinos incluyen Shwenyaung (10 000 MMK, 30 min), Taunggyi (20 000, 1 h), Heho (20 000 MMK, 1 h) y Kalaw (40 000 MMK, 3 h). En los taxis caben hasta cuatro pasajeros.

Tren

El tren que atraviesa las colinas desde Shwenyaung hasta Thazi es lento pero recorre paisajes impresionantes. Desde la minúscula estación de Shwenyaung, los trenes salen a las 9.30 y 10.30, y llegan a Kalaw 3 h después (3 US$) y a Thazi por lo menos 6 h más tarde (5 US$). Los conductores de thoun bein cobran unos 6000 MMK por ir hasta la estación de ferrocarril de Shwenyaung.

Cómo desplazarse

Varias tiendas de Yone Gyi Rd y Phaung Daw Pyan Rd alquilan bicicletas chinas anticuadas por 1500 MMK al día.

Los mototaxis de la parada (Lan Ma Taw St) próxima al mercado cobran unos 6000 MMK por ir a Shwenyaung.

Lago Inle

081

Casi todos los que visitan Nyaungshwe contratan una excursión en barco por el lago Inle. Sin embargo, el lago es tan grande y los pueblos se hallan tan dispersos que en Inle nunca se percibe sensación de abarrotamiento.

Además de lugares de interés turístico, el lago Inle cuenta con alojamientos, a menudo bungalós elevados sobre el agua.

Puntos de interés

A casi todos los puntos de interés se llega en lancha motora; para precios, véase Clicar.

Inthein POBLACIÓN

Un estrecho canal cuajado de follaje atraviesa los juncos hasta el pueblo lacustre de Inthein (también conocido como Indein). El ambiente a lo Apocalypse Now se disipa un poco cuado se ven las barcas que aguardan a los turistas y los puestos de souvenirs; pero las pagodas de lo alto de la colina siguen siendo increíbles a pesar del gentío.

El primer conjunto de stupas está justo detrás del pueblo; conocido como Nyaung Ohak, las semiderruidas stupas están invadidas por la vegetación, pero todavía se distinguen tallas en estuco de animales, devas y chinthe.

Desde Nyaung Ohak, una pasarela cubierta sube por la colina hasta Shwe Inn Thein Paya, un complejo de 1054 zedi (stupas), casi todas de los ss. XVII y XVIII; algunas se inclinan en ángulos imposibles, mientras que otras han sido reconstruidas.

Desde la pagoda se contemplan vistas magníficas del lago y el valle; pero mejores todavía son las que se obtienen desde otras dos ‘stupas’ en ruinas alzadas sobre colinas al norte del pueblo y a las que se llega por un camino de tierra por detrás de Nyaung Ohak.

Integrado en el circuito de cinco días por las orillas del lago, el mercado de Inthein es uno de los más grandes y animados de la zona.

INDISPENSABLE

MERCADO DE CINCO DÍAS DEL LAGO INLE

Un mercado rústico se instala rotativamente entre varias ciudades y pueblos de la región del lago Inle. El más promocionado es el mercado flotante de Ywama, que en los últimos años se ha vuelto demasiado turístico. Los mercados montados en tierra, a los que acuden las tribus de las montañas para vender ganado y productos del campo, son por lo general mucho más interesantes y ‘auténticos’.

El mercado se instala en los pueblos cada cinco días; los hoteles y pensiones informan de las fechas. Nunca se instalan en los días de luna llena. Para los precios de las barcas a los distintos destinos, véase Clicar.

Heho, Thandaung, Thaung Tho Al pequeño mercado de Thandaung solo se puede acceder a pie desde la orilla del lago, por lo que no es de los más visitados. Más grande, pero rústico también, es el mercado de Thaung Tho, en el extremo sur del lago.

Taunggyi, mercado flotante (Ywama) Se ha convertido en el más turístico del circuito, por lo que quizá es preferible visitar otros.

Maing Thauk, Kyauk Taing, Phaung Daw Oo Paya A Maing Thauk, cerca de Nyaungshwe, se puede llegar por tierra o en barca; el mercado de Kyauk Taing, en el extremo sur del lago, queda más bien fuera del circuito turístico.

Shwenyaung, Khaung Daing, Kalaw, Hmaw Be, Inthein Aunque recibe muchos turistas, el mercado de Inthein merece una visita por su tamaño y su fotogénico emplazamiento; el de Kalaw, por lo general ordenado, invade las calles el día de mercado; el de Hmaw Be, al sur del lago Inle, es pequeño pero rústico y sin turistas.

Nyaungshwe, Pindaya, Nampan En días de mercado, el de Nyaungshwe, por lo habitual tranquilo, multiplica su tamaño normal; el pequeño mercado de Pindaya atrae a vendedores y compradores que bajan de las colinas.

Nga Hpe Kyaung (monasterio del gato saltarín) TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) Por el lado occidental del lago, es famoso por sus gatos, a los que los monjes han enseñado a saltar a través de aros. Pero un motivo de más peso para visitar la pagoda es la colección de antiguas imágenes de Buda. La enorme sala de meditación, construida en madera, contiene estatuas de los estilos shan, tibetano, Bagan e inwa (ava) sobre ornamentados pedestales de madera y mosaico.

Ywama POBLACIÓN

Fue el primer pueblo que se abrió al turismo, y de ahí que reúna el mayor número de tiendas de souvenirs y restaurantes. Y todavía es muy bonito, con canales bordeados de casas de teca; pero su encanto puede quedar mermado por la avalancha de barcas con turistas y de vendedores de souvenirs. El atractivo principal es su famoso mercado flotante, víctima de su propio éxito; instalado cada cinco días, es un atasco de barcas turísticas y vendedores de souvenirs.

Phaung Daw Oo Paya TEMPLO BUDISTA

(cámara/videocámara 200/300 MMK; horas de luz) Un ancho canal conduce al sur desde Ywama hasta el pueblo de Tha Ley y Phaung Daw Oo Paya, el centro religioso más sagrado del sur del estado Shan. En el interior de esta enorme pagoda escalonada se conservan cinco antiguas imágenes de Buda convertidas en bultos amorfos por la cantidad de pan de oro aplicado por los fieles.

Durante la fiesta anual de Phaung Daw Oo, las imágenes salen en procesión por el lago en una barcaza con forma de hintha. Las familias suelen traer a sus hijos como parte de los ritos de ordenación para la sangha (hermandad budista): un espectáculo fascinante.

Nampan POBLACIÓN

Este plácido pueblo está construido en el agua sobre pilotes. Su templo principal, la pagoda de Alodaw Pauk, es uno de los santuarios más antiguos del lago, y la stupa cobija un Buda shan con incrustaciones de gemas. En Nampan funcionan varias fábricas de puros y en los límites del pueblo hay algunos restaurantes aceptables.

Jardines flotantes JARDINES

Al norte de Nampan se encuentran estos famosos jardines donde los intha cultivan flores, tomates, calabacines y otras frutas y verduras en largas espalderas de madera apoyadas sobre alfombras flotantes de vegetación. Por la mañana y por la tarde, los agricultores atienden sus cultivos remando entre las hileras.

In Phaw Khone POBLACIÓN

Este pulcro pueblo de casas sobre pilotes de teca es famoso por sus telares. Los edificios de todo el pueblo vibran con el golpeteo de las lanzaderas y el chasquido de los bastidores del telar, y los talleres son una parada habitual en el circuito turístico.

Maing Thauk POBLACIÓN

La mitad de Maing Thauk se asienta en tierra firme, y la otra mitad se alza sobre pilotes en el agua, unida a la orilla por un puente de madera de unos 450 m. Se puede seguir caminando cuesta arriba hasta un apacible monasterio en el bosque con buenas vistas del lago.

A Maing Thauk se puede llegar en barca y por carretera; en bicicleta se tarda más o menos 1 h por un camino de tierra que conduce al sureste desde Nyaungshwe.

Thaung Thut POBLACIÓN

Por el extremo sur del lago, en el pueblo de Thaung Thut, a cosa de 1½ h de Nyaungshwe, se instala cada cinco días un importante mercado tribal. Una larga pasarela conduce colina arriba desde el pueblo hasta un conjunto de ‘stupas’ shan.

Más al sur, el pueblo de Kyauk Taing se dedica a la alfarería y forma parte también del circuito turístico. Tambien en esta zona, Kyaing Kan se especializa en la confección de túnicas con hilos de loto.

Actividades

Excursiones en lancha motora

Una flotilla de canoas de madera con motores fueraborda invade el lago todas las mañanas para transportar a los visitantes a varios lugares de interés natural, cultural, religioso, histórico o comercial.

Todos los hoteles, pensiones y agencias de viajes de Nyaungshwe organizan excursiones en motora, pero también se puede tratar directamente con los pilotos en cualquiera de los embarcaderos o cerca del puente de Teik Nan. Los precios de una excursión de un día parten de unos 15 000-18 000 MMK, que suelen incluir visitas a los lugares famosos de la zona norte del lago, como Phaung Daw Oo Paya en Tha Ley, el Nga Hpe Kyaung (monasterio del gato saltarín) en el pueblo de Nga Phe y los jardines flotantes. Añadir una excursión a Inthei eleva el precio hasta unos 18 000 o 20 000 MMK. Otros destinos más apartados son Thaung Thut (20 000 MMK, 1½ h), Hmaw Be (35 000 MMK, 2 h) y Samkar (50 000 MMK, 3 h). La tarifa corresponde a todas las plazas de la motora; los pilotos aceptan hasta cinco pasajeros, a los que se les facilitan asientos acolchados y chalecos salvavidas.

Las motoras no tienen techo, así que es necesario ponerse protector solar. También conviene llevar un chaquetón o comprar una manta en el mercado para protegerse del viento frío en los circuitos en canoa por el lago.

FUERA DE RUTA

SENDERISMO DESDE EL LAGO INLE HASTA KALAW

En vez de soportar otro viaje en un autobús abarrotado y mareante, no es mala idea recorrer a pie la distancia entre el lago Inle y Kalaw. Existen numerosas rutas alternativas para llegar a ese destino, y dependiendo de la que cada cual acuerde con su guía, el viaje puede durar entre dos y cuatro días.

A pesar de los paisajes, conviene saber que este viaje tiene más de experiencia cultural (o incluso agrícola) que de recorrido para conocer la naturaleza. El único bosque está a las afueras de Kalaw, y la mayor parte del camino discurre por asentamientos pa-o y danu relativamente modernos y plantaciones de trigo, arroz, té, sésamo y chiles. En algunos tramos se camina por senderos; en otros, por carreteras (asfaltadas y sin asfaltar) e incluso por vías de ferrocarril. Lo más probable es que se pase una noche con una familia pa-o o danu y otra en un templo budista.

Hay numerosas rutas alternativas largas y cortas; algunos optan por ir en coche hasta Lamaing y llegar caminando hasta Kalaw en un día, mientras que otros guías han encontrado maneras de ampliar la excursión a cuatro noches: cada cual debe estudiar las posiblidades con su guía. Si se elige la ruta clásica de tres días, probablemente se partirá de alguno de los pueblos lacustres de Inthein, Tone Le, Thandaung o Khaung Daing. En general, cabe esperar al menos 4 h de camino cada día por terreno predominantemente llano, sin otro tramo verdaderamente empinado que la subida desde Thandaung en el lago Inle. El segundo día se recorren zonas agrícolas de las colinas, y al acercarse a Kalaw el tercer día, se camina por altas montañas con pinos y plantaciones de té.

Los meses de invierno son la mejor época para esta ruta; el único inconveniente es que uno se tropieza con otros senderistas, y ha habido noches en que han dormido hasta 50 personas en el monasterio. Durante la estación lluviosa muchas carreteras se enfangan y vuelven resbaladizas. Las sanguijuelas y los mosquitos también pueden representar un problema.

Los guías pueden ocuparse del transporte de los bultos hasta un hotel de Nyaung-shwe para que uno solo cargue con lo necesario para la caminata; es aconsejable llevar toalla y linterna.

Si se organiza la expedición desde el lago Inle, lo habitual es pagar desde unos 15-30 US$ por persona y día para grupo de dos o más. El precio incluye la comida, pero no el coste de enviar el equipaje hasta el destino (3000 MMK/bolsa), si uno lo quiere así, ni lo que se cobra por la barca en el lago Inle (desde 8000 hasta 18 000 MMK).

Para guías recomendables en Nyaungshwe, véase Clicar; para guías en Kalaw, véase Clicar.

Senderismo

El lago Inle es el punto de partida de varias rutas de senderismo. La más conocida es la caminata de tres días a Kalaw; para más detalles, véase recuadro en Clicar. También se organizan interesantes marchas de un día y excursiones con pernoctación al este de lago Inle; por lo general empiezan en los arrozales de las tierras bajas, salpicadas de ruinas de stupas shan, para subir después a los pueblos pa-o de las colinas, con vistas panorámicas del lago. Una opción habitual es una caminata de dos días y una noche, con un corto viaje en barca y estancia con una familia pa-o. Los guías informan de las caminatas e itinerarios.

Otra posibilidad es la caminata de tres días desde Nyaungshwe hasta las 2478 stupas de Kakku, a las afueras de Taunggyi, que pasa por territorio pa-o y debe contar con un guía pa-o; puede organizarse a través de Golden Island Cottages (Clicar).

Las caminatas de un día vienen a costar desde unos 10 000 MMK/día (por persona, para grupos de dos o más), que incluyen un almuerzo sencillo de arroz y curry (hay que llevar agua embotellada o purificada); las caminatas con pernoctación fluctúan entre 15 000 y 30 000 MMK por persona y día.

Entre los guías recomendables afincados en Nyaungshwe figuran Pyone Cho de Lotus Tour ( 09 4283 13717; Lotus Restaurant, Museum Rd (Haw St); 10.30-21.30); Htet Naing ( 09 4283 32317), con quien también se puede contactar a través de Thu Thu (Clicar), y los guías de Sunny Day Tour Services ( 09 4283 72118; htwe.sunny@yahoo.com; Lan Ma Taw St esq. Yone Gyi Rd; 7.00-20.00).

Dónde dormir y comer

Auque muchos viajeros optan por hospedarse en Nyaungshwe, existen además varios resorts de alta categoría a orillas del lago o, en algunos casos, construidos sobre pilotes. La mayor parte de los alojamientos del lago Inle quedan cerca de Maing Thauk, a los que se suman unos cuantos en Khaung Daing.

En temporada alta es imprescindible reservar. Las tarifas siempre incluyen el desayuno. Todos los hoteles pueden organizar recogidas y excursiones de ida y vuelta en barca a/desde Nyaungshwe por 8000- 10 000 MMK.

Además de los resorts, en el lago hay numerosos restaurantes flotantes, instalados en casas sobre pilotes y enfocados al turismo, con comida china y shan bastante cara. La mayor concentración de restaurantes se da en Ywama, pero Nampan también cuenta con algunos aceptables, como los dos establecimientos de Inn Thar Lay (Tha Ley; principales 2000-4500 MMK; 8.00-15.00).

TRANSPORTE A/DESDE EL LAGO INLE

Avión

Estos son algunos destinos a/desde Heho:

DESTINO

PRECIO

DURACIÓN

FRECUENCIA

Kyaingtong

119-128 US$

55 min-2¾ h

directo 13.10 ma y sa; vía Mandalay o Tachileik; frecuente 11.30-16.00

Lashio

87-98 US$

45 min-1½ h

directo 9.00 lu, mi y vi; vía Mandalay o Tachileik; frecuente 11.30-16.00

Mandalay

50-60 US$

30 min

frecuente 12.00-16.00

Nyaung U (Bagan)

68-79 US$

75 min

vía Mandalay; frecuente 12.00-16.00

Tachileik

119-129 US$

45 min-1¾ h

directo 11.30 lu, mi y sa, 13.50 ma y sa; vía Lashio o Mandalay; frecuente 11.30-16.00

Yangón

102-112 US$

1 h-2¾ h

directo frecuente 8.30-17.30; vía Mandalay y Nyaung U; 16.00

Autobús

Desde el lago Inle, unas cuantas compañías de autobuses paran ahora en Nyaungshwe. Estos son algunos destinos:

DESTINO

PRECIO

DURACIÓN

FRECUENCIA

Mandalay

10 000-16 000 MMK

10 h

3 salidas 19.00

Nyaung U (Bagan)

10 000-11 000 MMK

10 h

7.00 y 19.00

Yangón

13 000-22 000 MMK

12 h

frecuente 17.30-19.00

Golden Island Cottages HOTEL $$

( Nampan 081-209 390, Thale U 081-209 702; www.gicmyanmar.com; bungalós 80-140 US$; ) Propiedad de una cooperativa pa-o, estos bungalós no son especialmente coquetos ni están bien equipados, pero si se considera que son los menos caros del lago, a la postre resultan limpios y espaciosos.

El resort de Nampan se beneficia de un emplazamiento magnífico lago adentro, mientras que el de Thale U queda más cerca de la orilla.

Inle Princess Resort HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$$

( 081-209 055; www.inleprincessresort.net; bungalós 200-300 US$; ) El hotel que siempre se clasifica como el de más categoría de la zona del lago Inle es digno de una luna de miel. Las elegantes casitas de madera no de-sentonarían en una revista de diseño asiática. Los bungalós, más caros, tienen terraza con vistas al lago.

El restaurante y el personal también suscitan comentarios favorables.

Villa Inle Resort & Spa HOTEL $$$

( 081-209 870; www.villainle.com; Maing Thauk; bungalós 300-330 US$; ) Estas 16 villas de madera orientadas a tierra rezuman sofisticación y tienen balcones asomados al lago. Con estos precios no puede considerarse una ganga, pero el amable servicio, la amplitud y el ambiente ecológico justifican el dinero gastado.

Inle Lake View HOTEL $$$

( 081-209 332; www.inlelakeview.com; Kaung Daing; h 220-325 US$; ) Tras un muro y bordeado de frutales y flores, este hotel bonito y discreto es una muy buena opción en Khaung Daing. Las 38 habitaciones y villas son espaciosas, y están bien equipadas y decoradas con buen gusto; todas tienen balcón con vistas del lago.

Inle Resort HOTEL $$$

( 081-209 361; www.inleresort.com; Maing Thauk; bungalós 110-210 US$; ) Situados en tierra firme cerca de Maing Thauk, estos 60 bungalós elevados y villas dúplex se agrupan en un atractivo entorno que parece un parque. Los bungalós más caros son enormes, con anchos balcones que bordean el lago; las habitaciones más baratas, justas de espacio, dan a un estanque. El restaurante está gestionado por extranjeros y goza de buena reputación.

INDISPENSABLE

EN BICICLETA POR KHAUNG DAING

El haber estado en una barca no significa que se haya “hecho” el lago Inle. Los campos que lo rodean también merecen una visita, y una excursión de medio día en bicicleta hasta Khaung Daing, en la punta noroccidental del lago, es una manera sencilla de conocer la zona. Como sus atractivos son más bien discretos, lo que verdaderamente resulta especial es el paseo en bicicleta por bonitos parajes campestres.

Tras alquilar una bicicleta en Nyaungshwe, se cruza el puente Teik Nan, se sigue el camino de tierra arbolado que atraviesa los arrozales hasta la carretera asfaltada y se tuerce a la izquierda.

El primer lugar al que se llega son las fuentes termales de Khaung Daing (Khaung Daing; piscina 8 US$, baño privado 5 US$, combinado fuentes y piscina 8 US$; 6.00-18.00), donde el agua de los manantiales se ha canalizado hasta una piscina y unas casas de baños privadas para hombres y mujeres. Las fuentes termales son también el punto de partida o llegada de varias rutas de senderismo entre Kalaw y el lago Inle.

Conforme uno se acerca a Khaung Daing, la carretera se halla bordeada de stupas doradas y encaladas, algunas sobre las altas colinas al oeste del lago. La más interesante es quizá Phwar Ya Thay Paya (Khaung Daing; horas de luz) más o menos por detrás de Pristine Lotus. El templo brinda unas vistas extraordinarias del lago y la campiña.

Si se sigue hacia el sur, pasados unos minutos se llega a Khaung Daing, una aldea intha conocida por su tofu, que se prepara con guisantes amarillos en lugar de soja. Hay algunos restaurantes y casas de té sencillos.

Nada más pasar Khaung Daing, se tuerce a la izquierda por la entrada que conduce al Hu Pin Inle Khaung Daing Village Resort. La carretera acaba aquí en otro templo con vistas al lago.

Shwe Inn Tha ‘RESORT’ $$$

( 09 519 2952; www.inlefloatingresort.com; Nam Pan; bungalós 170-290 US$; ) Cuenta con 38 bungalós en buen estado y disponen de aire acondicionado/calefactor y duchas al aire libre. Las dos “suites” se complementan con TV y comedor, y todas las habitaciones tienen acceso a una de las contadas piscinas del lago.

Pristine Lotus HOTEL $$$

( 081-209 317; www.pristinelotussparesort.com; Khaung Daing; bungalós 200 US$; ) Las 50 ‘suites’ en bungalós están en una colina ajardinada al oeste del lago Inle. Las habitaciones, de aire hogareño, son espaciosas, con una cama supletoria sobre una plataforma, baños enormes y anchos balcones. Hay un spa en el recinto, y cuando se editó esta obra se estaban construyendo 70 bungalós al otro lado de la calle.

Sky Lake HOTEL $$$

( 081-209 128; www.inleskylake.com; Maing Thauk; bungalós 130-180 US$; ) Aunque no están lo que se dice nuevos, estos bungalós sobre el agua tienen son espaciosos y disponen de TV, caja fuerte y nevera.

Myanmar Treasure Resort HOTEL $$$

( 081-209 481; www.myanmartreasureresorts.com; Maing Thauk; bungalós 310-430 US$; ) Las tarifas de temporada alta son disparatadas, pero hay que admitir que este es uno de los complejos de bungalós más agradables del Inle. Los 59 bungalós proyectados sobre el lago, son bonitos y funcionales, aunque con balcones bastante pequeños. El resort está unido a tierra por un puente.

Hu Pin Inle Khaung Daing Village Resort HOTEL $$$

( 081-209 296; www.hupinhotelmyanmar.com; Khaung Daing; h/chalet/ste 200/250/300 US$; ) Cuenta con 86 habitaciones de madera y ‘casitas’ y ‘suites’ sobre el agua, por el lado occidental del lago, muchas de las cuales ofrecen vistas magníficas del Inle. Dado que las instalaciones son anticuadas, las tarifas de temporada alta se antojan desorbitadas.

Taunggyi

081 / 200 000 hab. aprox.

Es la capital administrativa del estado Shan. Encaramada en lo alto de una montaña, es además un activo centro del comercio, y en sus mercados se apilan productos chinos y tailandeses que llegan a diario por los pasos fronterizos de Mong La y Tachileik. Sin embargo, a menos que se haya pasado demasiado tiempo en zonas rurales del estado Shan y se eche de menos la abundancia de artículos de consumo propia de una gran ciudad, aquí hay poco de interés para el visitante medio.

Taunggyi

Puntos de interés

1 Myo Le Dhamma Yon B4

2 Museo Cultural y Biblioteca del Estado Shan B6 Clicar

Dónde dormir

3 Eastern Hotel B2 Clicar

4 Kan-Tone Kan-Sone Hotel A2 Clicar

Dónde comer

5 Mercado nocturno A3 Clicar

6 Sein Family Restaurant B2

7 Sein Myanmar Restaurant B2 Clicar

8 Tokyo Cafe B2 Clicar

De compras

9 Taunggyi Gift Shop B1 Clicar

Información

10 CB Bank B4

Puesto de cambio (véase 16)

11 Cyber Planet Internet Cafe B5

12 Cyber Point Internet Café A2

13 KBZ Bank A4

14 Shan Pyi Thar B2

United Amara Bank (UAB) (véase 24)

Transporte

15 Air Bagan B5

16 Air KBZ B4

17 Air Mandalay B5

Asian Wings (véase 15)

Ofic. de autobuses a Bagan (véase 18)

18 Oficinas de autobuses a Yangón y Mandalay A3

19 Monovolúmenes a Heho y Kalaw A3

20 Camionetas a Nyaungshwe A3

21 Camionetas a Thazi y Meiktila A3

22 Shwe Taung Yoe Express B3

23 Parada de taxis A3

Parada de taxis (véase 4)

24 Yangon Airways B4

Puntos de interés

En Taunggyi hay varias iglesias históricas, así como mezquitas en los callejones al suroeste del mercado. En las afueras, al sur de la ciudad, la enorme y blanca Sulamuni Paya ( horas de luz) posee una stupa amazorcada que rinde homenaje al Ananda Pahto de Bagan. Se puede continuar unos kilómetros colina arriba hasta la Shwe Phone Pye Paya ( horas de luz) , con vistas de Taunggyi y el lago Inle; un taxi de ida y vuelta a los dos templos debería costar unos 10 000 MMK.

Museo Cultural y Biblioteca del Estado Shan MUSEOLeyenda

(Bogyoke Aung San Rd; entrada 2 US$ o 2000 MMK; 9.30-16.00 mi-do) Además de las colecciones habituales de vestimentas étnicas se encontrarán armas, instrumentos musicales y joyas, en pocos casos con explicaciones en inglés.

Myanmar Vineyard BODEGA

(www.myanmar-vineyard.com; 9.00-16.00) En Aythaya, unos 5 km al oeste de Taunggyi, estas bodegas –las primeras del país– se sitúan a 1300 m de altitud en suelos calizos bien regados, lo que crea condiciones favorables para el cultivo de las uvas shiraz, cabernet sauvignon, sauvignon blanc, chenin blanc y moscatel. Abre todos los días para visitas y catas.

Fiestas y celebraciones

Dentro de las celebraciones de la luna llena durante Tazaungmon (el octavo mes del calendario lunar de Myanmar), la ciudad organiza una gran fiesta de globos de fuego en la que se echan a volar cientos de globos aerostáticos para que se lleven los pecados; dura tres días de octubre o noviembre, durante los cuales puede ser muy difícil encontrar alojamiento en Taunggyi.

Dónde dormir

Kan-Tone Kan-Sone Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-212 3737; 31 Bogyoke Aung San Rd; h 20-30 US$; ) Las duchas son un chorrito de agua, y sin duda hay lugares más nuevos en la ciudad; pero el personal es amable, habla inglés, hace que uno se sienta como en casa y da consejos útiles a los turistas.

Eastern Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-212 2243; easternhotel.tgi@gmail.com; 27 Bogyoke Aung San Rd; h 25-42 US$ desayuno incl., ste 56-60 US$ desayuno incl.; ) En una villa bien cuidada, el ambiente de pulcritud abarca desde las habitaciones más económicas, bastante justas de espacio, hasta las suites más grandes con suelos de madera.

TRANSPORTE A/DESDE TAUNGGYI

Destino

Autobús

Microbús

Camioneta

Furgoneta (taxi compartido)

Heho (aeropuerto)

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2000 MMK; 1 h; 13.00, 14.00 y 15.00

1000 MMK; 1 h; sale cuando se llena 6.00-16.00 (desde la parada cercana a Merchant St)

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Kalaw

2500 MMK; 3 h; 13.00, 14.00 y 15.00; desde la parada de autobuses de Maw Cherry

3000 MMK; 3 h; diario 13.00, 14.00 y 15.00; desde Merchant St

2000 MMK; 3 h; salida cuando está lleno 6.00-16.00; desde la parada cercana a Merchant St

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Lashio

15 000 MMK; 12 h; diario 14.00

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Loikaw

10 000 MMK; 8 h; diario 7.00; desde la parada de autobuses de Maw Cherry

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Mandalay

7500-13 000 MMK; 10 h; frecuente 18.00-20.00; desde los puestos de Bogyoke Aung San Rd y Shwe Taung Yoe Express

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18 000-20 000 MMK; 10 h; salida cuando está lleno 8.30-20.00; desde los puestos de Bogyoke Aung San Rd

Meiktila

5000 MMK; 6 h; diario 7.00

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3000 MMK; 8 h; salida cuando está lleno 6.00-16.00; desde la parada cercana a Merchant St

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Nyaungshwe

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1000 MMK; 1 h; salida cuando está lleno 6.00-16.00; desde la parada cercana a Merchant St

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Nyaung U (Bagan)

8000-10 000 MMK; 10 h; diario 18.00; desde el puesto de Nagar Pwat Kyaung St y Shwe Taung Yoe Express

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Pindaya

3000 MMK; 4 h; diario 13.00 y 13.30; desde la parada de autobuses de Maw Cherry

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Thazi

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3000 MMK; 7 h; salida cuando está lleno 6.00-16.00

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Yangón

15 000 MMK; 12 h; frecuente aprox 18.00-20.00; desde los puestos de Bogyoke Aung San Rd

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Dónde comer

Sein Myanmar Restaurant BIRMANA $Leyenda

(Bogyoke Aung San Rd; comidas desde 2000 MMK; 10.00-22.00) Se abarrota por sus sabrosísimos menús de arroz y curry al estilo birmano.

Mercado nocturno BIRMANA $Leyenda

(Tabin Shwe Htee St; principales desde 300 MMK; 4.00-22.00) Es el sitio más indicado para comer platos baratos de la zona; Daw Than Kyi, en el extremo oeste, prepara un excelente t’ămìn jin, arroz al estilo shan (hay que buscar las telas plásticas con los colores del arcoíris).

Tokyo Cafe SALÓN DE TÉ $Leyenda

(Bogyoke Aung San Rd; principales desde 500 MMK; 6.00-18.00) Impecable salón de té con carta en inglés.

De compras

Taunggyi Gift Shop ARTESANÍALeyenda

(Bogyoke Aung San Rd esq. Nan Thidar St; 8.00-18.00) Modesto surtido de alimentos de la zona, ropa shan y artesanía.

Información

La oficina de inmigración de Taunggyi (Bogyoke Aung San Rd) queda unos 1,6 km al sur de la ciudad; un taxi cuesta alrededor de 2000 MMK.

Los cajeros del CB Bank (Bogyoke Aung San Rd), KBZ Bank (Bogyoke Aung San Rd) y United Amara Bank (UAB) (Bogyoke Aung San Rd) aceptan tarjetas internacionales, pero solo se consigue cambio en el puesto (27/28 Bogyoke Aung San Rd; 9.00-14.30) anexo a la oficina de Air KBZ.

Estos son algunos cibercafés de Bogyoke Aung San Rd:

Cyber Planet Internet Cafe (Childers Hospital St; 300 MMK/h; 9.00-23.00)

Cyber Point Internet Café (Bogyoke Aung San Rd; 400 MMK/h; 6.00-22.00)

Cómo llegar y salir

Los autobuses, monovolúmenes, camionetas, furgonetas (taxis compartidos) y taxis salen de Taunggyi desde varias paradas.

Casi todos los autobuses de largo recorrido parten de la estación de autobuses de Maw Cherry (Circular Rd West), unos 1,6 km al norte del centro; un taxi cuesta hasta 2000 MMK. Las oficinas (Bogyoke Aung San Rd) de las compañías con servicio de autobuses y furgonetas a destinos como Mandalay y Yangón se encuentran por el lado oeste de Bogyoke Aung San Rd, al sur del Tone Kan-Sone Hotel. La oficina (Nagar Pwat Kyaung St) de los autobuses que van a Nyaung U (Bagan) está en Nagar Pwat Kyaung St. Algunas compañías, como Shwe Taung Yoe Express (Mya Kan Thar St), ofrecen transporte gratuito a la estación de autobuses. Los monovolúmenes con destino a Heho y Kalaw salen de una parada cercana a Merchant St.

Las camionetas a Nyaungshwe (por Merchant St) esperan más o menos una manzana al norte de Merchant St. Las camionetas a Thazi y Meiktila salen al sur de Merchant St.

Los taxis esperan cerca de la esquina de Bogyoke Aung San Rd con Merchant St, o delante del Kan-Tone Kan-Sone Hotel (Bogyoke Aung San Rd). Entre los destinos se incluyen Nyaung-shwe (20 000 MMK, 1 h), Kakku (35 000 MMK, 1½ h) y Kalaw (40 000 MMK, 3 h).

Heho funciona como núcleo del transporte aéreo a/desde Taunggyi; para detalles sobre vuelos y horarios, véase recuadro en Clicar. En Taunggyi, Air Bagan ( 081-212 4736; Bogyoke Aung San Rd; 8.00-17.00 lu-vi y 9.00-14.00 sa y do), Air KBZ ( 081-212 4768; 27/28 Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.00), Air Mandalay ( 081-212 1330; www.airmandalay.com; Bogyoke Aung San Rd; 8.30-17.30 lu-vi y 9.00-13.00 sa y do), Asian Wings ( 081-205 900; www.asianwingsair.com; Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.30) y Yangon Airways ( 081-212 3995; 134 Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.00) tienen oficinas en Bogyoke Aung San Rd; o bien se puede ir a Shan Pyi Thar ( 081-212 4549; 8 Bogyoke Aung San Rd, rótulo sin caracteres latinos; 9.00-18.00), una agencia de viajes más o menos enfrente del Cyber Point Internet Café. Un taxi desde el aeropuerto de Heho hasta Taunggyi cuesta 25 000 MMK; otra posibilidad más barata pero menos práctica es caminar 1,5 km hasta la carretera y esperar una camioneta o autobús que vaya a Taunggyi (2000 MMK, 1½ h).

Pindaya

081 / 5000 hab. aprox.

La carretera que va a Pindaya atraviesa una de las zonas agrícolas más productivas de Myanmar; a primera vista, el mosaico de campos y setos podría ser un paisaje del centro de Europa o EE UU. Pero el motivo principal para emprender este viaje es la visita a la famosa pagoda de la Cueva Natural de Shwe Oo Min, una enorme caverna caliza con miles de estatuas doradas de Buda.

Puntos de interés y actividades

Pagoda de la Cueva Natural de Shwe Oo CUEVA

(Shwe U Min Pagoda Rd; entrada 3 US$ o 3000 MMK, cámara 300 MMK; 6.00-18.00) En una cresta caliza sobre el lago Pone Taloke, este complejo de cuevas y túneles naturales está a rebosar de imágenes de Buda con una impresionante variedad de formas, tamaños y materiales.

La escalera que conduce a la cueva se encuentra unos 3,2 km al sur de la ciudad, en Shwe U Min Pagoda Rd (10-15 min a pie). Una carreta de caballos desde el mercado hasta la entrada de la pagoda de Nget Pyaw Taw cuesta 1000 MMK, y un mototaxi lleva hasta la cima por 1000 MMK.

Según el último recuento, las cuevas contenían más de 8094 estatuas, algunas dejadas siglos atrás por peregrinos de Myanmar y otras instaladas recientemente por organizaciones budistas de puntos tan lejanos como Singapur, los Países Bajos y EE UU. La colección de imágenes continúa creciendo; los peregrinos llegan a un ritmo lento pero incesante, instalan imágenes nuevas y meditan en pequeñas cámaras abiertas en las paredes de la cueva.

Una sucesión de escaleras cubiertas asciende por la cresta hasta la entrada de la cueva. Casi todo el mundo llega por la larga escalera que arranca cerca del resplandeciente zedi blanco de la pagoda de Nget Pyaw, al sur del Conqueror Hotel. Tomando el ascensor se evitan los últimos 130 peldaños hasta la boca de la cueva.

Otras dos escaleras cubiertas conducen al norte desde el pabellón del ascensor: una baja hasta Pindaya y la otra asciende hasta un segundo pabellón con cuevas que contiene un monumental Buda sedente dorado de estilo shan de 12 m de altura. Los escalones continúan por la cresta hasta una tercera cámara con un gran Buda reclinado y más santuarios y pagodas.

Otros monumentos religiosos

Bajando la colina desde la cueva principal, en el camino de tierra que lleva al lago Pone Taloke Lake, el maravilloso Hsin Khaung Taung Kyaung (por Shwe U Min Pagoda Rd; horas de luz) fue construido con paneles de teca labrados a finales del s. XIX. La escalera que conduce a la cueva principal empieza por detrás del kyaung (monasterio); el camino se halla bordeado de antiguas zedi medio desmoronadas.

En el extremo norte del lago Pone Taloke, el Kan Tu Kyaung (Zaw Ti Kar Yone St; horas de luz) contiene algunas stupas muy restauradas y un notable kyaung de teca con una vasta colección de imágenes antiguas de Buda.

Senderismo

Un par de guías de la zona organizan excursiones por los parajes montuosos que rodean Pindaya; casi siempre se trata de caminatas con pernoctación en Yazagyi, un bonito y moderno pueblo palaung situado entre plantaciones de té, unas 5 h andando al este de Pindaya, pero algunas veces esta ruta se amplía a dos noches con visita a Kan Hla Kone, un remoto pueblo dan. También cabe la posibilidad de ir caminando desde Pindaya hasta Kalaw en unos tres días. Las caminatas con pernoctación parten de unos 20 US$ por persona (dos o más) y día, y entre los guías con experiencia en estas zonas se incluyen U Myint Thoung del Old Home Tour Information Centre (Clicar) y Sai Win Htun ( 081-66166; winhtun123@gmail.com; Golden Cave Hotel, Shwe U Min Padoga Rd), con quien se puede contactar en el Golden Cave Hotel.

Fiestas y celebraciones

La paya pwe (fiesta de la pagoda) de Shwe Oo Min se celebra todos los años durante la luna llena de Tabaung (febrero/marzo) con cantos, bailes y atracciones de feria.

Dónde dormir

Golden Cave Hotel HOTEL $

( 081-66166; www.goldencavehotel.com; Shwe U Min Pagoda Rd; h 35-40 US$; ) Cómodo hotel de categoría económica/media cerca de la escalera que lleva a Shwe Oo Min. Las habitaciones superiores, más elegantes, tienen balcones a las cuevas, TV y nevera.

Myit Phyar Zaw Gyi Hotel HOTEL $

( 081-66403; 106 Zaw Ti Kar Yone St; h 10-20 US$) Al lado del mercado y cerca de la orilla del lago, el único hotel verdaderamente barato de Pindaya es pulcro, acogedor y con buena relación calidad-precio.

Pindaya Hotel HOTEL $

( 081-66189; Shwe U Min Pagoda Rd; h 40-50 US$; ) Las habitaciones deluxe del edificio principal son espaciosas, con mucha luz natural, balcones al lago y bonitos suelos y muebles de madera. Las superiores, más baratas y pequeñas, ocupan la planta baja. Es un sitio agradable, pero un poco caro teniendo en cuenta la ausencia de comodidades como TV y nevera. Se encuentra situado al sur del ‘centro’ de Pindaya, en Shwe U Min Pagoda Rd.

Pindaya Inle Inn HOTEL $$

( 081-66029; www.pindayainleinnmyanmar.com; Mahar Bandular Rd; h/chalés 75-120 US$; ) En la entrada de la ciudad, a orillas del lago y frente a la pagoda Shwe Oo Min, el refinamiento de este hotel sorprende en una ciudad pequeña como Pindaya. Las habitaciones ocupan casitas de bambú o de piedra en un cuidado jardín que tiene por centro un alargado bar-restaurante. Las casitas, más grandes y caras, parecen viviendas en pequeño, con TV, nevera, enormes baños con bañera y chimenea.

Conqueror Resort Hotel HOTEL $$

( 081-66106; www.conquererresorthotel.com; por Shwe U Min Padoga Rd; h 70-100 US$; ) Impecable hotel tipo resort próximo a la entrada principal de las cuevas. Las habitaciones ocupan bungalós dúplex en torno a un restaurante central y una piscina grande que invita al baño. Todas están equipadas con TV, minibar y balcón, a lo que se añade, en las de tipo “suite”, un baño amplio y elegante.

Dónde comer y beber

Good Morning BIRMANA $

(Shwe Min U Pagoda Rd; principales 800 MMK; 7.00-20.00) El menú en inglés propone cinco platos de fideos; se recomienda el “Mandalay moun ti”: gruesos fideos de arroz con judías en polvo, aceite especiado y caldo picante.

Kyan Lite Restaurant CHINA-BIRMANA $

(Zaw Ti Kar Yone St; principales desde 1000 MMK; 10.00-21.00) A orillas del lago y cerca del mercado, sirve cerveza y un menú familiar de platos chinos de Myanmar.

Green Tea Restaurant INTERNACIONAL, BIRMANA $$

(Shwe U Min Pagoda Rd; principales 1800-8200 MMK; 10.00-21.00; ) Entre el mercado y la pagoda Shwe Oo Min, este restaurante al aire libre con vistas al lago Pone Taloke es el más refinado de Pindaya. Los platos no rayan a la altura del marco, pero la comida birmana es pasable para un restaurante de este tipo.

Información

Se dice que se cobra una tasa de 2 US$ por entrar a la ciudad de Pindaya, pero a los autores de esta obra no se la han pedido nunca.

Durante la redacción de esta guía en Pindaya no había cambio de moneda ni cajeros automáticos, así que es preciso llevar efectivo.

Net Villa (por Zay Part St; 400 MMK/h; 1.00-23.00) Era el único cibercafé de Pindaya cuando se redactó esta guía, y un poco difícil de encontrar; U Myint Thoung, en el Old Home Tour Information Centre, puede indicar cómo se llega.

Old Home Tour Information Centre ( 081-66104, 081-66188; 46 Shwe U Min Pagoda Rd; 9.00-17.00) En la intersección del mercado; aquí se puede ver al amable U Myint Thoung, que vende libros y antigüedades y organiza caminatas y circuitos de un día.

MERECE LA PENA

SAMKAR

Samkar, al sur del lago Inle, es conocido sobre todo por sus ruinas budistas. Pero el verdadero motivo para visitarlo es el viaje en sí: una excursión en barca de unas 3 h que discurre hacia el sur serpeando por pintorescos pueblos lacustres y una hermosa campiña hasta un segundo lago, casi sin turistas, bordeado de aldeas shan, intha y pa-o.

Antigua sede de una dinastía de príncipes shan, el Samkar actual consta de dos partes: la zona vieja, un pueblo shan unido a tierra con unas cuantas ruinas y un mercado que se incluye en el circuito de cinco días; y un pueblo flotante más moderno. Al otro lado del lago, la pagoda de Tharkong es un conjunto de zedi (stupas) con al menos 500 años de antigüedad. El cercano pueblo de Tai Arkong es conocido por su producción de alcohol.

Para visitar Samkar es preciso buscar un guía pa-o (10 US$) y pagar la tasa de entrada (5 US$/persona) a través de Golden Island Cottages (Clicar). Una barca hasta allí debería costar unos 50 000 MMK. Si se opta por hacer noche, se puede dormir en el atractivo A Little Lodge in Samkar ( 09 681 0445; littlesamkarlodge@gmail.com; Samkar; h 70 US$), a un corto trecho andando de la zona vieja.

Cómo llegar y salir

Como apenas hay transporte directo hasta Pindaya, lo más probable es que sea preciso desplazarse hasta Aungban, unos kilómetros al este de Kalaw por la NH4, donde el transporte para ir a Pindaya espera cerca de la intersección de la torre del reloj. Aquí se encontrarán dos camionetas diarias (de 1000 a 2000 MMK, 1½ h, 8.00 y 11.00), motocicletas (6000 MMK un trayecto, 10 000 ida y vuelta) y taxis (30 000 un trayecto, 50 000 ida y vuelta).

Desde la intersección del mercado de Pindaya salen microbuses hacia Taunggyi a las 5.30 y 5.45 (2000-3000 MMK, 3 h), así como microbuses muy sobrecargados hacia Aungban a las 9.00, 9.30 y 12.30 (1000 MMK, 1½ h).

Kalaw

081 / 10 000 hab. aprox.

Fundada como una estación de montaña por funcionarios británicos que huían del calor de las llanuras, Kalaw parece todavía una localidad de recreo a gran altura: aire fresco, ambiente apacible y calles arboladas; y las colinas que la circundan son el único lugar de Myanmar donde los extranjeros pueden practicar el senderismo sin permiso previo. Además de senderistas extranjeros, Kalaw cuenta con una nutrida población de gurkas nepaleses y de hindúes, sijs y musulmanes indios, que vinieron para construir las carreteras y el ferrocarril durante el período británico.

Kalaw

Puntos de interés

1 Aung Chan Tha Zedi C2

2 Hsu Taung Pye Paya C3

3 Mercado C2

Actividades, cursos y circuitos

4 Ever Smile C1 Clicar

5 Jungle King A2 Clicar

6 Socidad de Desarrollo Rural C2

7 Sam’s Trekking Guide C1 Clicar

Dónde dormir

8 Dream Villa Hotel Kalaw B2 Clicar

9 Eastern Paradise Motel A2 Clicar

10 Golden Lily Guest House A2 Clicar

11 Honey Pine Hotel B1 Clicar

12 Pine Breeze Hotel A2 Clicar

13 Winner Hotel Kalaw C2 Clicar

Dónde comer

14 Everest Nepali Food Centre C3 Clicar

15 Pyae Pyae Shan Noodle A1 Clicar

16 Sam’s Family Restaurant C2

17 Thiri Gay Har Restaurant A1 Clicar

18 Thu Maung Restaurant C1 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

19 Hi Snack & Drink C2 Clicar

20 Ma Hnin Si Cafe C2 Clicar

Morning Star (véase 19) Clicar

De compras

21 R.D.S. Shop C2 Clicar

Transporte

22 Oficina de autobuses C1

Microbuses a Loikaw (véase 19)

23 Microbuses a Taunggyi C2

24 Sun Shine C1

Puntos de interés y actividades

En pleno centro de Kalaw está Aung Chan Tha Zedi (Aung Chan Thar St; horas de luz) una relumbrante stupa cubierta de mosaicos de vidrio plateados y dorados.

El mercado de Kalaw (Min St; 6.00-17.00) también merece un vistazo; varios puestos venden fruta seca y licores del país. Cada cinco días el mercado se ve tomado por vendedores de las tribus que viven en las colinas en derredor de la ciudad.

Al sur del mercado, la infinidad de stupas de Hsu Taung Pye Paya (Aung Tha Pyay St; horas de luz) fueron restauradas con donativos de peregrinos. Para contemplar una buena vista de la zona del mercado hay que subir la escalera por el lado norte de Union Hwy (NH4) hasta Thein Taung Paya (por Union Hwy (NH4); horas de luz) un monasterio budista con una reducida congregación de amables monjes.

Excursionismo

Es una actividad habitual entre los visitantes de Kalaw. La ciudad se halla rodeada de pagodas budistas, miradores y plácidas aldeas palaung, danu, pa-o, taung yo y danaw, todo en un maravilloso paisaje de colinas boscosas.

Algunos destinos habituales para caminatas de un día por los alrededores de Kalaw son la cueva de Myin Ma Hti, las aldeas pa-o al sur de Lamaing, y las aldeas pa-o, danu y taung yo cerca de la estación de ferrocarril de Myin Dike. Otra ruta frecuente discurre hacia al suroeste desde Kalaw hasta las aldeas alaung de Ywathit y Tar Yaw, pasando por el Viewpoint, un rústico restaurante regentadado por nepaleses con vistas sobre las colinas.

Los guías de Ever Smile efectúan visitas a Pane Ne Pin y Myin Ka, aldeas palaung y taung yo, respectivamente, enclavadas en una zona muy hermosa al norte de Kalaw. Como alternativa, los guías de Jungle King organizan caminatas de un día a Patingone, 4 h de marcha al sur de Kalaw, donde ejerce un curandero tradicional pa-o/taung yo.

La caminata con pernotación más demandada es la de 2-4 días al lago Inle; para más detalles, véase Clicar. Una empresa con sede en Kalaw ofrece excursiones de dos días en bicicleta de montaña por una ruta similar; para ampliar detalles, contáctese con Naing Naing Hire Bike (Clicar). Una ruta con pernoctación menos habitual es la caminata de varios días a Pindaya pasando por Taung Ni. Si la naturaleza interesa más que la cultura, Moteh, un guía instalado en el Viewpoint, ofrece una caminata de un día o con pernoctación a través de un bosque protegido; los senderistas duermen en el bosque o hacen noche en una aldea taung yo.

El grado de desarrollo varía de aldea en aldea. Algunas tribus llevan vestimentas tradicionales y viven sin elecricidad ni agua corriente, mientras que sus vecinas más próximas ven fútbol europeo por satélite. El nivel de vida de las tribus de la región ha mejorado gracias a los proyectos de desarrollo de la ONU y de ONG internacionales. Casi todos los aldeanos dependen de la agricultura, pero algunos complementan sus ingresos produciendo artesanía y facilitando comida y alojamiento a los senderistas.

Para caminatas de un solo día, lo único que se requiere es un buen calzado. Las comidas suelen ir incluidas en el precio de la caminata, pero uno tiene que comprar y cargar el agua potable. El senderismo se practica todo el año, pero durante la estación lluviosa (jun-oct aprox.) el terreno se embarra.

No se aconseja hacer senderismo sin guía: los senderos confunden, el terreno es dificultoso y muy poca gente habla inglés en las colinas. La tarifa habitual ronda los 8000-9000 MMK/persona, y las excursiones con pernoctación, 10 000-15 000 MMK/persona y día para grupos de dos o más.

He aquí algunos guías recomendables que organizan caminatas por Kalaw y alrededores:

Ever Smile SENDERISMOLeyenda

( 081-50683; Yuzana St; 8.00-20.00) Se especializa en la caminata al lago Inle, y también en caminatas de un día dentro del término municipal de Kalaw. El guía Naing Naing está muy bien considerado.

Sociedad de Desarrollo Rural SENDERISMO

(RDS; 081-50747, 09 528 0974; sdr1992@gmail.com; Min St) Fundada por Tommy Aung en 1992, esta ONG también organiza caminatas de un día y con pernoctación por la zona y al lago Inle. Es necesario avisar con tres días de antelación; para más detalles hay que llamar a Tommy o enviarle un correo electrónico.

Sam’s Trekking Guide SENDERISMOLeyenda

( 081-50377; Union Hwy (NH 4); 7.00-19.00) San y su familia reúnen años de experiencia y organizan caminatas de un día y con pernoctación en el término municipal de Kalaw, así como de varios días al lago Inle y Pindaya. Si no hay nadie en la oficina, lo mejor es dirigirse al Sam’s Family Restaurant (Aung Chan Tha St; principales desde 1000 MMK; todo el día).

JP Barua SENDERISMO

( 081-50549) J. P. organiza excursiones de un día dentro del término municipal de Kalaw; como no tiene oficina, solo se puede contactar con él por teléfono.

Moteh SENDERISMO

( 09 7322 1878; Viewpoint) Desde Viewpoint, un restaurante al suroeste de Kalaw, Moteh organiza caminatas de un día y con pernotación en una zona boscosa.

Jungle King SENDERISMOLeyenda

(Golden Lily Guest House, 5/88 Nat Sin St; 7.00-21.00) Desde la Golden Lily Guest House, esta familia lleva décadas organizando caminatas por la zona.

Dónde dormir

Kalaw cuenta con un buen número de hoteles y pensiones. Pocos disponen de aire acondicionado –con este clima no hace falta–, pero algunos ofrecen un calentador para las noches de invierno, cuando en ocasiones las temperaturas caen peligrosamente hasta rozar la congelación.

En la ciudad

Dream Villa Hotel Kalaw HOTEL $Leyenda

( 081-50144; dreamvilla@myanmar.com.mm; 5 Za Ti’ La St; h 40-45 US$; ) Este hotel, algo por encima de los hoteles medios de Myanmar, ocupa una impecable casa de tres plantas con 24 habitaciones bien decoradas, todas con TV y nevera, y las más caras, con un poco más de espacio y bañera.

Eastern Paradise Motel HOTEL $Leyenda

( 081-50315; 5 Thiri Min Ga Lar St; h 25-40 US$; ) De lo mejor de la ciudad: céntrico, grande, acogedor, con habitaciones bien equipadas y servicio cordial.

Pine Breeze Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-50459; pinebreezehotel@gmail.com; 174 Thittaw St; h 25-45 US$; ) Al oeste del centro de Kalaw, sobre una colina, este hotel azul celeste ofrece cuatro plantas con habitaciones nuevas y pulcras con TV, nevera, balcón y vistas espléndidas de la ciudad.

Honey Pine Hotel HOTEL $Leyenda

( 081-50728; honeypinehotelkalaw@gmail.com; 44 Za Ti’ La St; h 20-45 US$; ) Las habitaciones económicas incluyen comodidades propias de la categoría media como TV y nevera, aunque algunas individuales carecen de ventanas y dan sensación de estrechez.

Winner Hotel Kalaw HOTEL $Leyenda

( 081-50025; winnerhotel.kalaw@gmail.com; Union Hwy (NH4); h 30-45 US$; ) Hotel grande y de estilo chino en la calle principal que depara pocas sorpresas, aunque las habitaciones son grandes, despejadas y limpias, y con TV y nevera.

Golden Lily Guest House HOTEL $Leyenda

( 081-50108; 5/88 Nat Sin St; h 7-14 US$; ) En este laberíntico complejo de precio económico conviene optar por las habitaciones más caras: son más grandes, más nuevas y más bonitas, y comparten un ancho balcón con vistas a la ciudad.

FUERA DE RUTA

CAMINAR POR KALAW

Aunque no se recomienda caminar sin guía por las colinas que rodean Kalaw, en las afueras de la ciudad hay algunos lugares interesantes y fáciles de encontrar que pueden verse en una caminata autoguiada de media jornada.

Partiendo del mercado, se enfila al sur por Min St, se continúa hasta University St y se tuerce al suroeste (izquierda) en el cruce con forma de rotonda (el parque quedará a mano izquierda). Si se toma la calle bordeada de pinos y se dobla a la izquierda en el cruce después de la Pine View Inn, se debería tardar unos 10 min en llegar a la iglesia de Cristo Rey (University Rd; horas de luz) a cuyo cargo estuvo el mismo párroco italiano desde 1931 hasta el 2000.

Después se desanda el camino hasta llegar a la intersección con Oo Min St, se gira a la izquierda y se continúa unos 10 min hasta ver un grupo de pagodas a mano izquierda; es Shwe Oo Min Paya (Oo Min Rd; horas de luz) una cueva natural rebosante de estatuas de Buda doradas (cuidado con los resbaladizos senderos de mármol).

Tras recorrer las cuevas, se continúa por la calle hasta una bifurcación en T, se toma a la derecha y se siguen los letreros de madera con letras doradas que guían hasta Hnee Paya (Hnee Pagoda St; horas de luz) con un Buda de bambú lacado en oro de 500 años de antigüedad.

Después se regresa por Hnee Pagoda St para torcer a la izquierda en la intersección, se continúa por Circular Rd (West) hasta llegar a la bifurcación en T y, pasados unos 10 min, se desemboca en Thidar St, por detrás de Hsu Taung Pye Paya.

Fuera de la ciudad

Algunos de los alojamientos mejores y con más personalidad de Kalaw se encuentran fuera del centro.

Green Haven Hotel HOTEL $

( 081-50639; greenhavenhotel@gmail.com; Oo Min Rd; h 35-50 US$; ) Estas 20 aseadas habitaciones ocupan dos imponentes edificios blancos de dos plantas; para llegar hay que enfilar Min St hacia el sur y doblar a la derecha en la segunda intersección, o tomar un mototaxi (1000 MMK) cerca del mercado.

Pine Hill Resort HOTEL $$

( 081-50079; pinehill.kalaw@gmail.com; 151 Oo Min Rd; h y bungalós 70-100 US$; ) Distribuido en torno a un bungaló colonial, consta de 32 cuidadas habitaciones en casitas dúplex de hormigón en unos jardines inmaculados. Las habitaciones deluxe disponen de caja fuerte, aire acondicionado y bañera. Para llegar hay que seguir Min St hacia el sur y doblar a la derecha en la segunda intersección, o tomar un mototaxi (1000 MMK) cerca del mercado.

Hill Top Villa Hotel HOTEL $$

( 081-50346; hilltopvillayangon@gmail.com; h y bungalós 75 000-150 000 MMK; ) El ambiente de parque y los pulcros bungalós de este conocido hotel no compensan la distancia de la ciudad y los altos precios. Está situado unos 2,4 km al sur de la ciudad, por Bu Tar St.

Amara Mountain Resort HOTEL $$$

( 081-50734; www.amara-mountain.com; 10/182 Thidar St; h 140 US$; ) Se ofrece alojamiento en dos bellos edificios de falso estilo Tudor en un jardín sobre una colina, uno construido en el 2002 y el otro en 1909. Con independencia de la edad, las 11 habitaciones son igual de espaciosas y atractivas, con suelos de madera, mucha luz natural y, en algunos casos, bañeras grandes y chimenea, pero no TV ni aire acondicionado. El único inconveniente es que queda unos 800 m al oeste de Kalaw.

Dónde comer y beber

Kalaw cuenta con buenos sitios donde comer, muchos de los cuales sirven platos con un característico sabor indio o nepalés.

Thu Maung Restaurant BIRMANA $Leyenda

(Myanmar Restaurant; Union Hwy (NH4); comidas desde 2500 MMK; 11.00-21.00) Sustanciosos curries de pollo, cerdo, cordero y pescado acompañados de deliciosas salsas, ensaladas, encurtidos y otras guarniciones. La ensalada de crujientes tomates verdes es una obra de arte. Está al lado de la escalera que conduce a Thein Taung Paya; el rótulo en inglés dice “Myanmar Restaurant”.

Ma Hnin Si Cafe SALÓN DE TÉLeyenda

(Bu Tar St; principales desde 200 MMK; 6.00-18.00) Pese al minúsculo rótulo en inglés, la mejor manera de identificarlo es el gentío que disfruta zampándose platos de pakoda (verduras fritas y rebozadas con harina de lentejas) y otras sabrosas frituras y excelentes platos de fideos.

Everest Nepali Food Centre NEPALÉS $Leyenda

(Aung Chan Thar St; comidas 2500-3000 MMK; 9.00-21.00; ) Simpático restaurante regentado por una familia nepalesa que sirve, entre otros platos, dhal baht (arroz con lentejas y otras guarniciones).

Pyae Pyae Shan Noodle SHAN $Leyenda

(Union Hwy (NH4); principales desde 500 MMK; 7.00-20.00) Acogedora tienda que vende deliciosos cuencos de fideos y tiene carta en inglés con otros platos.

Thiri Gay Har Restaurant INTERNACIONAL, BIRMANA $$Leyenda

(Seven Sisters; Union Hwy (NH4); principales 2000-4500 MMK; 10.00-22.00; ) En esta coqueta casita se sirve comida birmana –también shan, china y occidental– algo suavizada pero no carente de sabor.

Morning Star SALÓN DE TÉLeyenda

(Kone Thai St; tentempiés desde 200 MMK; 6.00-18.00) La taza de té se acompaña con un plato de dulces indios.

Hi Snack & Drink BARLeyenda

(Kone Thai St; 5.00-22.00) Del tamaño de un armario y con un divertido aire de tugurio clandestino; quien no se tome aquí un ron no podrá decir que ha estado en Kalaw.

De compras

R.D.S. Shop ARTESANÍALeyenda

(Min St; 9.00-18.00) Vinculada a la Sociedad para el Desarrollo Rural, vende telas, ropa y papel elaborado a mano por las tribus de la zona. Los beneficios se destinan a proyectos de desarrollo en aldeas shan y pa-o. La sociedad organiza también caminatas.

TRANSPORTE A/DESDE KALAW

Destino

Autobús

Microbús

Camioneta

Tren

Aungban (por Pindaya)

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500 MMK; 20 min; diario 6.30, 7.00 y 7.30

500 MMK; 4-5 h; frecuente 7.00-18.00

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Heho (aeropuerto)

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2500 MMK; 3 h; diario 6.30, 7.00 y 7.30

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Loikaw

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4000 MMK; 6 h; diario 5.30

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7-8 US$; 11 h; diario 20.50

Mandalay

7000-10 000 MMK; 7-8 h; frecuente 20.00-22.00

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Meiktila

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4000 MMK; 4-5 h; frecuente 7.00-12.00

3000 MMK; 4-5 h; frecuente 7.00-18.00

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Nay Pyi Taw

7000 MMK; 7-8 h; frecuente 20.30-21.00

5500 MMK/7-8 h; diario 9.30

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3-8 US$; 15 h; diario 12.49 y 15.50

Nyaung U (Bagan)

7000 MMK; 7-8 h; diario 9.00 y frecuente 20.00-21.00

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Shwenyaung (por el lago Inle)

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2500 MMK; 3 h; diario 6.30, 7.00 y 7.30

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1-3 US$; 3 h; diario 10.15 y 12.30

Taunggyi

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2500 MMK; 3 h; diario 6.30, 7.00 y 7.30

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Thazi

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5000 MMK; 4 h; frecuente 7.00-12.00

3000 MMK; 4 h; frecuente 7.00-18.00

2-5 US$; 7 h; diario 14.00

Información

El KBZ Bank (Min St) dispone de un cajero automático que acepta tarjetas internacionales y un mostrador de cambio de moneda (9.00-14.00 lu-sa).

Se puede acceder a internet en Cyber World (Aung Chan Thar St; 1000 MMK/h; 8.00-23.00) y Sky Net (Kone Thai St; 500 MMK/h; 7.00-24.00).

Cómo llegar y salir

Varias oficinas de venta de billetes (Union Hwy (NH4)) frente al mercado, así como el anglohablante Dev Singh de Sun Shine (Union Hwy (NH4); 7.00-21.00), reservan plaza en los autobuses de larga distancia entre Kalaw y varios destinos. En este tramo de Union Hwy (NH4) paran también los autobuses con aire acondicionado, monovolúmenes con ventilador y camionetas que van a otros destinos del estado Shan y sus alrededores; pero conviene señalar que las tarifas para extranjeros, por costumbre, se multiplican por dos.

Los pequeños microbuses con destino a Taunggyi salen todas las mañanas de una parada por detrás del Aung Chang Tha Zedi, y pueden dejar en Aungban (para Pindaya), Heho (aeropuerto) o Shwenyaung (para el lago Inle). Cerca de allí, el microbús de mañana a Loikaw (Kone Thai St) sale del exterior de Morning Star.

Por la estación de ferrocarril de Kalaw pasa la lenta y sinuosa línea que une Thazi y Shwenyaung, y también la que conecta Loikaw con Nay Pyi Taw. Los trenes suelen salir con horas de retraso respecto al horario oficial.

Kalaw carece de aeropuerto pero recibe vuelos en el de Heho, a unos 26 km; para detalles sobre vuelos, véase Clicar. Los taxis del aeropuerto cobran 20 000 MMK hasta Kalaw (1½ h); otra posibidad, y más barata, es caminar unos 1,6 km hasta Union Hwy y esperar un autobús o camioneta que se dirija hacia el oeste, aunque la espera puede ser larga.

TRANSPORTE A/DESDE THAZI

Destino

Autobús

Microbús y camioneta

Tren

Aungban (por Pindaya)

_

5000 MMK; 4 h; frecuente 7.00-23.00

_

Loikaw

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7000-10 000 MMK; 10 h; diario 17.30

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Kalaw

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5000 MMK; 5 h; frecuente 7.00-23.00

2-5 US$; 9 h; diario 6.00

Mandalay

5000 MMK; 3 h; frecuente 11.00-15.00

5000 MMK; 3 h; frecuente 11.00-15.00

3-7 US$; 3 h; diario 3.00, 6.00 y 21.00

Meiktila

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1000 MMK; 30 min; frecuente 4.00-18.00

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Nay Pyi Taw

3000 MMK; 4 h; diario 17.00 y 18.00

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3-6 US$; 4 h; diario 11.00

Nyaung U (Bagan)

5000 MMK; 7-4 h; frecuente 12.30

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Shwenyaung (por el lago Inle)

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7000 MMK; 6 h; frecuente 7.00-23.00

3-7 US$; 5 h; diario 6.00

Taunggyi

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7000 MMK; 7 h; frecuente 7.00-23.00

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Yangón

10 000 MMK; 9-10 h; diario 17.00 y 18.00

N/A

9-24 US$; 11-12 h; diario 9.00, 18.00 y 20.00

Cómo desplazarse

Casi todo el mundo prefiere moverse por la ciudad a pie, pero los mototaxis de la esquina de Kone Thai St y Bu Tar St llevan hasta Hnee Paya o las cuevas de Shwe Oo por unos 3000 MMK, contando el regreso.

Se pueden alquilar bicicletas en Naing Naing Hire Bike ( 09 4283 12265; naing.cc@gmail.com; Min St; 2000 MMK/día; 8.30-17.00).

Thazi

064 / 10 000 hab. aprox.

Thazi figura en los itinerarios de los viajeros por un solo motivo: la ciudad marca la intersección de la línea ferroviaria Mandalay-Yangón con la carretera que conduce al lago Inle y la frontera con Tailandia.

Si es preciso hacer noche, hay sitios mucho peores que Moon-Light Rest House ( 09 222 5081, 064-69056; Thazi-Taunggyi Hwy; h 10-15 US$; ). Las habitaciones son sencillas pero limpias, el ambiente sano y la bienvenida sincera, y en el restaurante anexo se sirve buena comida. El personal puede ayudar con la organización del viaje.

Se puede acceder a internet (Thazi-Taunggyi Hwy; 400 MMK/h; 9.00-21.00) frente a la Moon-Light Rest House.

Casi todo el mundo llega a Thazi en tren; la estación queda unos 300 m al norte de la calle principal. Los autobuses paran en la carretera, cerca de la Moon-Light Rest House. Como de costumbre, a los extranjeros se les cobra el doble. Para conseguir asiento en uno de los cómodos autobuses exprés que circulan entre Mandalay y Taunggyi es preciso reservar con antelación; el personal de la Moon-Light puede ayudar.

Kyaingtong y zonas fronterizas

Más allá de Taunggyi, el paisaje se arruga en grandes pliegues envueltos en tupidos bosques y surcados por impetuosos ríos de montaña. Este es el corazón del Triángulo de Oro, donde antaño floreció el comercio del opio y los ejércitos insurgentes combatieron por la independencia durante casi todo el siglo pasado. Los acuerdos de alto el fuego alcanzados con los principales grupos rebeldes han permitido que la región salga de la sombra de la guerra civil, pero el tráfico de drogas y otras actividades ilegales son habituales, y los viajes a las zonas fronterizas se hallan todavía sujetos a confusas restricciones impuestas por el Gobierno.

Kyaingtong

084 / 20 000 hab. aprox.

La segunda ciudad más grande del estado Shan, conocida también como Kengtung y a veces como Chiang Tung, es de las más sugestivas de Myanmar. Por su cultura y apariencia, parece más próxima a las ciudades de las montañas del norte de Tailandia y el sur de China, y la inmensa mayoría de sus habitantes pertenecen a alguno de los grupos étnicos tai: shan, tai lü, tai khün y tai nuea.

Durante años, Kyaingtong se vio envuelta en el fuego cruzado entre los capos de la droga rivales, pero ahora la paz ha retornado a sus calles. El terreno abrupto de la parte oriental del estado Shan contribuye a esta sensación de aislamiento; Kyaingtong es como un puesto avanzado de la civilización en un mar de montañas casi deforestadas donde las tribus wa, en, shan, akha y lahu llevan un modo de vida que apenas ha cambiado en siglos. Las visitas a las aldeas de las montañas constituyen un atractivo de primer orden.

Kyaingtong

Principales puntos de interés

1 Mercado central B4 Clicar

Puntos de interés

2 Colony House B3

Museo Cultural (véase 9) Clicar

3 Catedral del Inmaculado Corazón A3

4 Nyaung Toung A3

Misión católica (véase 3)

5 Wat In C2 Clicar

6 Wat Jong Kham B2 Clicar

7 Wat Mahamuni B3 Clicar

8 Wat Yang Kon C1

9 Yat Taw Mu A4 Clicar

Dónde dormir

10 Law Yee Chain Hotel B4 Clicar

11 Princess Hotel C3 Clicar

12 Private Hotel D1 Clicar

13 Sam Yweat Hotel B4 Clicar

14 Sam Ywet Guest House D1 Clicar

Dónde comer

15 Best Choice Restaurant D1 Clicar

16 Golden Banyan Restaurant C3 Clicar

17 Lod Htin Lu Restaurant C3 Clicar

De compras

18 Blacksmith B3 Clicar

19 U Mu Ling Ta C4 Clicar

Información

20 Sunfar Travels B3

Transporte

21 Air Bagan D1

Air KBZ (véase 21)

22 Camionetas a Mong La C3

23 Shwe Myo Taw Express B4

24 Thet Nay Wun C4

25 Yangon Airways B3

Puntos de interés

Si hubiera muchos más monasterios budistas en Kyaingtong, a la gente no le quedaría sitio donde vivir. A los numerosos monasterios de la ciudad se les llama wat y no kyaung, y los monjes del lugar lucen túnicas tanto anaranjadas como rojas, reflejo de los estrechos vínculos culturales con Tailandia.

El antiguo enclave británico de Kyaingtong tenía por centro Nyaung Toung (Kan Rd), un lago donde la gente pasea por la mañana y por la tarde. Sobre sus orillas hay varios edificios coloniales muy deteriorados, como la Casa de la Colonia (Mine Yen Rd). En la carretera que conduce hacia Taunggyi, la misin catóólica (por Tachileik-Taunggyi Rd - Main Rd) y la catedral del Inmaculado Corazn (semiesq. Tachileik-Taunggyi Rd - Main Rd) llevan educando a los huérfanos de las tribus de las montañas desde el período colonial.

Mercado central MERCADOLeyenda

(Zeigyi Rd; principales desde 500 MMK; 5.00-13.00) Muestra una exótica mezcla de tribus de las montañas, pilas de productos del campo frescos e inusuales, y unos deliciosos puestos para desayunar. Cierra los días de luna llena.

Wat Jong Kham TEMPLO BUDISTALeyenda

(por Mine Yen Rd; horas de luz) Esta stupa dorada se alza majestuosa sobre el centro de la ciudad. La leyenda remonta la antigüedad de este wat a una visita del Gautama Buda, pero lo más probable es que date del s. XIII, cuando se produjo la inmigración tailandesa desde Chiang Mai.

Yat Taw Mu TEMPLO BUDISTALeyenda

(por Tachileik-Taunggyi Rd - Main Rd; horas de luz) Apuntando hacia las montañas sobre una cresta que domina el lago Nyaung Toung, este Buda de 18 m de altura conocido como Yat Taw Mu es quizá el punto de referencia más conspicuo de Kyaingtong. Junto a la estatua, un polvoriento Museo Cultural (entrada 2 US$ o 2000 MMK; 10.00-16.00 ma-do) expone sobre todo vestimentas, así como aperos y otros objetos tribales, algunos inexplicablemente pintados de plata.

Wat Mahamuni TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mine Yen Rd; horas de luz) En medio de una rotonda, es un clásico wat de estilo tailandés con ricas pinturas en su interior.

Wat In TEMPLO BUDISTALeyenda

(por Airport Rd; horas de luz) Al norte de Airport Rd, alberga una impresionante colección de antiguos Budas de madera dorada de todas las formas, tamaños y posturas.

FUERA DE RUTA

EXCURSIONES DE UN DÍA POR KYAINGTONG

Las colinas de Kyaingtong se hallan salpicadas de aldeas de las tribus en, lahu akha, palaung, loi, lishaw y wa, así como de diversos grupos tai. Desde el 2013, las autoridades locales permiten las estancias con pernoctación, pero se requiere un guía y el permiso previo de las autoridades en Kyaingtong. Tres guías recomendables son Sai Leng ( 09 4903 1470; sairoctor.htunleng@gmail.com), Freddie (Yot Kham; 09 4903 1934; yotkham@gmail.com) y Paul (Sai Lon; 084-22812, 09 4903 0464), cuyas tarifas oscilan entre 20 y 25 US$/día. El transporte puede concertarse en el Princess Hotel o Harry’s Trekking House.

El destino más demandado es Pin Tau, tan solo 14,5 km al norte de Kyaingtong, donde se pueden visitar las aldeas de varias tribus en un solo día. El viaje de ida y vuelta en taxi ronda los 40 000 MMK.

Ho Kyim, unos 16 km al sur de la ciudad, agrupa varias aldeas loi, akha y lahu. El viaje de ida y vuelta en taxi cuesta alrededor de 50 000 MMK.

La zona que rodea la aldea tai khün de Wan Sai posee varios lugares de interés. Desde Wan Sai, donde muchos residentes siguen viviendo en casas de madera tradicionales, se tarda poco en ir andando a una aldea akhu, y otros 30-40 min hasta Ho Lang, una aldea de montaña. Por la misma carretera, y con vistas magníficas de la aldea tai khün de Wan Loi y del valle fluvial, se encuentra That Jom Loi, un templo sobre una colina. Esta zona queda a 45 min en coche, al este de Kyaingtong; un viaje en taxi a estos destinos puede costar hasta unos 40 000 MMK.

Al noroeste de Kyaingtong, y a 40 min de coche, se encuentra el punto de partida para Lahu Shi, una aldea lahu a la que solo se puede llegar en una fatigosa caminata de 3 h cuesta arriba. También al norte de la ciudad, por la carretera de Mong La, Wan Nyek y Wan Saen son dos aldeas donde la etnia loi sigue viviendo en casas tradicionales. Un taxi a cualquiera de estas dos cabeceras de ruta cuesta 40 000 MMK.

Loi-mwe, 32 km al sureste de Kyaingtong, funcionó como una estación de montaña de segunda categoría durante el período británico y todavía se ven varios edificios coloniales envejecidos y una iglesia católica con un siglo de existencia. Lo más interesante, sin embargo, es el propio viaje hasta allí por un paisaje de colinas y arrozales. Un taxi debería costar unos 55 000 MMK.

Si no se tiene tiempo o dinero para una expedición, se puede dar un buen paseo autoguiado por la antigua carretera que va a Mong La, hoy conocida como Yang Kon Rd. En esta zona viven varias familias shan que se ganan el sustento haciendo cerámica y khao sen (fideos de arroz fermentado. El paseo termina en Wat Yang Kin (Yang Kon Rd; horas de luz) famosa por las túnicas decorativas que cubren la principal estatua de Buda.

Fiestas y celebraciones

La comunidad china de Kyaingtong celebra el Año Nuevo chino a principios de febrero con la acostumbrada profusión de petardos.

Para los budistas, el gran acontecimiento de año es la Fiesta del Agua en abril, cuando todo el mundo acaba empapado, visitantes incluidos.

Dónde dormir

La oferta hotelera de Kyaingtong no es nada del otro jueves. Como en todo Myanmar, el desayuno va incluido en el precio y la electricidad escasea; casi todos los hoteles encienden generadores más o menos de 19.00 a 22.00.

Sam Yweat Hotel HOTEL $Leyenda

( 084-21235; www.samywethotel.blogspot.com; Kyaing Lan 1 Rd esq. Kyaing Lan 4 Rd; h 30-35 US$; ) Edificio de hormigón con 27 habitaciones sin encanto pero nuevas, limpias y espaciosas.

Private Hotel HOTEL $Leyenda

( 084-21438; www.privatehotelmyanmar.com; 5 Airport Rd; h 35-42 US$; ) Sus habitaciones rodean un cuidado césped, son cómodas y están bien cuidadas, y el excéntrico propietario se desvive por complacer. La única pega es su ubicación, a un largo trecho a pie del centro.

Law Yee Chain Hotel HOTEL $Leyenda

( 084-23242; hotelktg.lyc@gmail.com; Kyain Nyan Rd; i/d 25/35 US$; ) En lo alto de una panadería china al sur del centro, estas habitaciones son bastante vulgares y rayanas en la vejez; las únicas ventajas son el emplazamiento y el wifi.

Sam Ywet Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 084-21643; Airport Rd; h 10-20 US$) No está en pleno centro, pero es lo más parecido a una pensión barata, recomendable y bien situada que se puede encontrar en Kyaingtong. Habitaciones sencillas con ventilador y duchas de agua fría.

Harry’s Trekking House PENSIÓN $

( 084-21418; harry.guesthouse@gmail.com; 132 Mai Yang Rd; h 7-20 US$; ) Habitaciones con aire acondicionado, TV y baño, y otras más sencillas con ventilador. El transporte y las excursiones se pueden organizar desde aquí. Mal situada 2,4 km al norte del centro de Kyaingtong.

Princess Hotel HOTEL $$Leyenda

( 084-21319; kengtung@mail4u.com.mm; 21 Zay-dankalay Rd; h 50 US$; ) El hotel de categoría media más visitado de la ciudad se halla bien situado cerca del mercado y ofrece un servicio competente. Las habitaciones, grandes y limpias, disponen de TV, aire acondicionado, nevera y teléfono.

Golden Star Hotel HOTEL $$

( 084-22411; goldenstarhotelktg@gmail.com; Airport Rd; h 55-65 US$; ) El hotel más reciente de Kyaingtong exhibe la sutileza arquitectónica de una embajada norcoreana. Sus 52 habitaciones son espaciosas y están equipadas con aire acondicionado, TV, nevera y wifi, aunque se encuentra situado a un buen trecho del centro.

Dónde comer

Casi todos los restaurantes de Kyaingtong sirven comida china pasada por un filtro birmano (léase aceitoso). Para probar la comida del país, las únicas opciones son los puestos de desayunos del mercado matutino (Clicar) o bien cenar con alguna familia generosa.

Lod Htin Lu Restaurant CHINA, BIRMANA $Leyenda

(Kyange Rd; principales desde 1500 MMK; 10.00-21.00) Veterano restaurante con versiones aceptables de platos como mapo tofu y otros clásicos de la cocina china.

Golden Banyan Restaurant CHINA, BIRMANA $Leyenda

(Zay Tan Gyi St; principales desde 1500 MMK; 10.00-21.00) Muy visitado por turistas, su comida es principalmente china y bastante corriente, pero las mesas al aire libre bajo una enorme higuera de Bengala crean ambiente.

Best Choice Restaurant CHINA, BIRMANA $Leyenda

(Airport Rd; principales desde 1500 MMK; 10.00-21.00) Restaurante chino con un acogedor comedor detrás y mesas bajo un toldo en el patio.

De compras

U Mu Ling Ta LACADOSLeyenda

(por Tachileik Rd; 8.00-17.00) Cinco generaciones de una misma familia han regentado esta tienda especializada en lacados, desde el multicolor y omnipresente estilo de Bagan hasta el estilo negro de Kyaingtong. Las piezas se hacen in situ, por lo que se puede asistir al proceso de producción. Está situada al final de una entrada sin rótulo en Tachileik Rd; la gente de allí sabrá indicar el camino.

Blacksmith ARTESANÍALeyenda

(por Mine Yen Rd; 8.00-16.00) Al este de Wat Jong Kham se encuentra esta herrería donde una familia shan fabrica dagas, cuchillos y espadas, estas últimas empleadas en bodas. Se puede ver trabajar a los herreros, y todas las piezas están a la venta a unos precios que parten de unos 6000 MMK.

TRANSPORTE A/DESDE KYAINGTONG

Destino

Avión

Autobús

Camioneta

Furgoneta (taxi compartido)

Heho

119-154 US$; 55 min; lu-mi, sa y do

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Mandalay

129-158 US$; 25 min-1½ h; diario (directo o vía Heho)

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Mong La

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5000 MMK; 4 h; frecuente 7.00-15.00

15 000-20 000 MMK; 3 h; frecuente 7.00-15.00

Tachileik

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10 000; 4-5 h; diario 8.00 y 11.30

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12 000-15 000 MMK; 3-4 h; frecuente 6.00-12.00

Yangón

159-198 US$; 2 h 45 min; diario (vía Heho y Mandalay)

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Información

Cuando se editó esta obra, los bancos con cajero automático/cambio no habían llegado aún a Kyaingtong, así que habrá que recurrir a los cambistas del mercado.

GooGate (por Kyain Nyan Rd; 500 MMK/h; 9.00-21.00) Acceso a internet en una transversal de Kyain Nyan Rd.

Oficina de inmigración (Zay Tan Gyi St esq. Yang Kon Rd; 24 h) En un callejón al norte de la puerta de Pa Laeng; expide permisos para viajar por Kengtung y hasta Mong La y Tachileik.

Sunfar Travels ( 084-28133; Kyain Nyan Rd; 7.00-16.00) Vende billetes para todas las aerolíneas privadas.

RESTRICCIONES DE VIAJE

Cuando se redactó esta obra, a los extranjeros se les permitía viajar por carretera entre Tachileik y Mong La, y por vía aérea entre Kyaingtong y Tachileik y el resto de Myanmar; pero la circulación por los 450 km de la Union Highway (NH4) entre Kyaingtong y Taunggyi seguía prohibida.

Si se cruza por tierra a esta parte de Myanmar sin haber obtenido previamente un visado, conviene tomar algunas precauciones; más información en Clicar

Cómo llegar y salir

Shwe Myo Taw Express ( 084-23145; Tachileik Rd) y Thet Nay Wun (Kyain Nyan Rd), con oficinas en la ciudad, ofrece autobuses con aire acondicionado a Tachileik. Las furgonetas (taxis compartidos) con destino a Tachileik y Mong La salen de la estación de autobuses de Kyaingtong. Si se quiere ahorrar, las camionetas a Mong La salen, abarrotadas a más no poder, de una parada al norte de Zay Tan Gyi St.

Varias aerolíneas, entre ellas Air Bagan ( 084-22867, en Yangón 01-513 322; www.airbagan.com; Airport Rd; 9.00-17.00 lu-sa, hasta 12.00 do), Air KBZ ( 084-23593, en Yangón 01-373 787; www.airkbz.com; Airport Rd; 7.30-19.30) y Yangon Airways ( 084-22798, en Yangón 01-383 100; www.yangonair.com; 36 Zay Tan Gyi St; 9.00-17.00), conectan Kyaingtong con otros destinos del norte de Myanmar mediante un confuso mapa de vuelos. Varios vuelos no son directos, y muchos de ellos –incluidos los que van a Yangón– efectúan a veces hasta dos escalas; es preciso comprobar bien los detalles antes de comprar el billete. Los taxis cobran 5000 MMK y los thoun bein 3000 MMK por los 3,2 km de trayecto a/desde el aeropuerto de Kyaingtong.

Mong La

(+86) 691 / 20 000 hab. aprox.

Esta población fronteriza con China se encuentra dentro de Myanmar pero forma parte del semiautónomo estado Wa, una franja de tierra controlada por el Ejército del Estado Wa Unido (UWSA), una milicia étnica vinculada con la producción y el tráfico de drogas. Los wa –antiguos cazadores de cabezas– poseen Gobierno, placas de matrícula y señalización viaria propios. El chino es la lengua franca del estado Wa, y su moneda el yuan chino (CNY).

Hasta que la frontera con China se cerró para todo el mundo salvo la población local en el 2005, Mong La era la quintaesencia de una ciudad fronteriza salvaje. Aquellos días son cosa del pasado, pero los casinos abandonados y el bullicioso ambiente chino contrastan extrañamente con las aldeas tai lü tradicionales que rodean Mong La.

Puntos de interés y actividades

La mayoría de la gente va a Mong La para jugar, aunque casi todos los casinos se han trasladado a Wan Siw, unos kilómetros al oeste. Los casinos no resultan muy acogedores para los extranjeros, y además a los jugadores se les exige a la entrada cambiar una cierta cantidad de dinero (por lo general 50 US$ aprox.) por fichas no reembolsables.

El espectáculo más lamentable de Mong La es quizá su mercado central, un conocido centro de tráfico de animales salvajes.

Museo Conmemorativo de la Erradicacion del Opio MUSEO

( 24 h) En 1997 la ciudad de Mong La fue declarada “limpia de drogas” por las autoridades wa, y este museo con aire de templo representa su esfuerzo para promocionar el hecho. Además de fotografías, mapas y una miscelánea de objetos, en este edificio polvoriento y abandonado se encontrarán dioramas de tamaño natural.

That Luang Mong La TEMPLO BUDISTA

( horas de luz) Desde este templo dorado en lo alto de una colina se contemplan vistas del puesto fronterizo chino y Mong La, y dentro se encontrará una inmensa estatua de Buda y dioramas de lugares religiosos famosos de todo Myanmar.

Excursiones por los alrededores de Mong La

Existe un enorme potencial para practicar el senderismo entre los distintos grupos étnicos de los alrededores de Mong La, pero durante la redacción de esta guía se habían abierto pocas rutas y las estancias con pernoctación resultaban muy complicadas.

Entre los destinos fuera de Mong La figuran Mong Puen, una aldea tai lü a 30 min en coche al este de Mong La, donde hay un semiderruido templo budista y casi todas las 69 familias viven en casas de madera tradicionales; Wat Nong Luang, un antiguo templo budista al que solo se puede llegar tras 4 h de coche por terreno muy áspero; y Nam Yi, un pueblo con una gran estatua de Buda. El alquiler de un coche con conductor a casi todos los destinos de los alrededores de Mong La debería costar unos 400-500 CNY/día.

Dónde dormir y comer

Los hoteles de Mong La son verdaderamente mugrosos.

El mercado central es el sitio adonde hay que ir para comer; para desayunar se sirven fideos y buñuelos al estilo chino, y para almuerzar y cenar están los restaurantes chinos al aire libre que bordean todo su perímetro.

Kai Xuan Hotel HOTEL $$

( (+86) 691-556 8555; rótulo sin caracteres latinos; h 220-260 CNY, ste 580-680 CNY; ) Con diferencia, el mejor hotel de Mong La. Las habitaciones tienen pinta de nuevas y ofrecen comodidades que van desde un ordenador de sobremesa hasta TV. No hay rótulo en inglés, pero se encuentra con facilidad: es el imponente edificio rosa frente al extremo noroccidental del mercado.

Información

El yuan chino es la moneda de Mong La; hay que cambiar con antelación en el mercado central de Kyaingtong.

Si se entra en el estado Wa en un vehículo privado, habrá que pagar un impuesto de 40 CNY en el primer puesto de control del UWSA. Además, al llegar a Mong La es necesario pagar una tasa especial (36 CNY) a las autoridades del estado Wa y el coste del servicio (30 CNY) en Shwe Lin Star Tourism ( (+86) 691-556 9331; shwelinstar@hotmail.com; 7.30-15.00).

RESTRICCIONES DE VIAJE

Cuando se redactó esta obra, a los viajeros no chinos no se les permitía cruzar a/desde China en Mong La.

Si se ha llegado a Myanmar por tierra en Tachileik y se ha dejado el pasaporte en la frontera, para visitar Mong La se requiere un guía y los permisos. Si no se ha venido con un guía desde Kyaingtong o cualquier otro punto, habrá que contratarlo en Mong La por 100 CNY/día.

Cómo llegar y salir

La estación de autobuses de Mong La queda unos 1,6 km al oeste de la ciudad. Aquí se puede conseguir asiento en una furgoneta (15 000-20 000 MMK, 3 h, 6.00-17.00), con servicios poco frecuentes, o un banco en una camioneta peligrosamente sobrecargada (5000 MMK, 4 h, 10.00-15.00), para ir a Kyaingtong.

Cómo desplazarse

Como casi todos los lugares de interés de Mong La quedan fuera del centro de la ciudad, si no se dispone de un coche con conductor habrá que alquilarlo en Mong La, lo que cuesta desde unos 400 CNY/día.

TRANSPORTE A/DESDE TACHILEIK

Los autobuses y furgonetas (taxis compartidos) salen de la estación de autobuses de Tachileik, a 2 km y 20 baht (THB) en camioneta o 1500 MMK/50 THB en mototaxi de la frontera. Cuando se redactó esta obra, se estaba construyendo una nueva estación de autobuses unos 3 km más allá de la actual.

Air Bagan ( 084-51929, en Yangón 01-513 322; www.airbagan.com; 1/11 Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.00)

Air KBZ ( 09 4903 6646, en Yangón 01-373 787; www.airkbz.com; 1/205 Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.00)

Asian Wings ( 084-53270, en Yangón 01-515 259; www.asianwingsair.com; 1/157-C Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.00)

Yangon Airways ( 01-383 100, 084-53211; www.yangonair.com; 18 Bogyoke Aung San Rd; 9.00-17.00) vuela a/desde el aeropuerto de Tachileik, más o menos cerca de la nueva estación de autobuses.

Destino

Avión

Autobús

Furgoneta (taxi compartido)

Heho

119-135 US$; 55 min-1 h 15 min; lu, ma, vi y sa (directo o vía Mandalay)

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Kyaingtong

62 US$; 18 min; mi y do

10 000 MMK; 4-5 h; frecuente 7.30-12.30

12 000-15 000 MMK; 3-4 h; frecuente 6.00-12.00

Lashio

194-240 US$; 40 min-1 h 15 min; ma, ju y sa

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Mandalay

129 US$; 25 min-1½ h; lu, ma, vi y sa (directo o vía Heho o Lashio)

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Myitkyina

193 US$; 1 h 40min; mi y vi

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Yangón

197 US$; 1¾ h; ma, mi, vi y sa (directo o vía Mandalay y Heho)

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Tachileik

084 / 20 000 hab. aprox.

Mirando a la ciudad de Mae Sai, al otro lado de la raya entre Tailandia y Myanmar, Tachileik es como todas las poblaciones fronterizas de Asia: un imán para los ar-tículos del mercado negro, sin mucho más que ofrecer.

Si no queda más remedio que hacer noche, el River Side Hotel ( 084-51161; h 700-900 THB; ) saca de apuros, pero el alojamiento por el lado tailandés es mejor en todos los sentidos; cabe recomendar el Khanthongkham Hotel ( 0 5373 4222; www.kthotel.com; 7 Th Phahonyothin; h 800-900 THB desayuno incl., ste 1200-1650 THB desayuno incl.; ), cerca de la frontera en Mae Sai.

Estado Kayah

Encajonado entre el estado Shan por el norte y el oeste, el estado Kayin por el oeste y el sur, y Tailandia por el este, en el minúsculo estado Kayah –el más pequeño de Myanmar– vive un número desproporcionado de grupos tribales, como los yinbaw, bre, kayin (karen), los kayah que le dan nombre (karenni) y los que quizá sean más famosos: los kayan “de cuello largo” (también conocidos como padaung).

Tras años de estar abierto solo para turistas en viaje organizado y con autorización previa, el estado Kayah está ahora abierto a los Viajeros Independientes Extranjeros (FIT), aunque solo un puñado de ellos hayan conseguido llegar a la zona. Pero esto no significa que uno pueda ir a cualquier parte; cuando se redactó esta obra, solo Loikaw, que es la capital, y algunas partes del término municipal de Deemawsoe, 1 h al sureste de Loikaw, eran accesibles, y únicamente para excursiones de un día.

PASO FRONTERIZO A TAILANDIA: DE TACHILEIK A MAE SAI

Desde el 2013, Tachileik es una de las fronteras terrestres de Myanmar recién ‘abiertas’ para los turistas extranjeros; pero conviene adoptar algunas precauciones y, como la información que sigue se halla sujeta a cambios, es imprescindible ponerse al corriente antes de viajar.

Llegada a la frontera La frontera queda a un corto trecho andando del ‘centro’ de Tachileik, o a poco más de 2 km y 20 THB en camioneta, o a 1500 MMK/50 THB en mototaxi, de la estación de autobuses.

En la frontera Si se ha llegado a Kyaingtong o a Tachileik en avión desde cualquier punto de Myanmar, se puede salir del país sin problema en Tachileik. El puesto fronterizo de Myanmar abre de 6.00 a 18.00, y al cruzar a Tailandia, las autoridades de ese país expedirán un permiso para quedarse en Tailandia hasta 15 días, o bien se puede entrar con un visado tailandés obtenido en el extranjero. Del mismo modo, si se cruza desde Tailandia y ya se dispone de un visado para Myanmar, se permitirá continuar hasta Kyaingtong y/o Mong La, o por avión a otros destinos de Myanmar.

Si se llega desde Tailandia y no se ha obtenido todavía un visado para Myanmar, es relativamente sencillo cruzar hasta Tachileik por un día, y algo más complicado conseguir un visado de dos semanas para visitar Kyaingtong y/o Mong La. La oficina de inmigración tailandesa ( 05 373 1008) abre de 6.30 a 18.30.

Tras las formalidades habituales, se cruza el puente para dirigirse a la oficina de inmigración de Myanmar, donde se debe pagar una tasa de 500 THB y sacarse una fotografía para el carné de indentidad temporal que permite pasar el día en la ciudad; el pasaporte se queda en la oficina.

Si se quiere visitar Kyaingtong y/o Mong La, hay que ir directamente a la oficina del MTT e informar a las autoridades del lugar adonde uno se dirige, y harán falta tres fotografías y pagar 10 US$ o 500 THB para la expedición de un pase fronterizo válido para 14 días; el pasaporte se quedará en la frontera durante ese tiempo, y se debe salir de Myanmar por Tachileik. También es obligatorio contratar un guía para toda la estancia, lo que cuesta 1000 THB/día. Si todavía no se ha llegado a un acuerdo para reunirse con un guía de Kyaingtong en la frontera, el MTT asignará uno, cuya comida y alojamiento habrá que pagar durante toda la estancia. Tres guías recomendables de Kyaingtong son Sai Leng, Freddie y Paul (para más detalles, véase recuadro en Clicar). Si se cruza de esta manera, se precisa un permiso previo del MTT para visitar otros destinos de Myanmar.

Continuación del viaje La estación de autobuses de Mae Sai dista 1,5 km de la frontera; las camionetas cubren la ruta entre la estación de autobuses y Soi 2, Th Phahonyothin (15 THB, 5 min, 6.00-21.00). Como alternativa, un mototaxi cuesta 50 THB a/desde la parada de la esquina de Th Phahonyothin con Soi 4. Desde Mae Sai, los principales destinos de los autobuses son Bangkok (673-943 THB, 12 h, frecuentes 16.00-17.45), Chiang Mai (182-364 THB, 5 h, 9 salidas 6.15-16.30) y Chiang Rai (39-69 THB, 1½ h, frecuentes 5.45-18.00). Para más información se puede entrar en www.shop.lonelyplanet.com y adquirir un PDF descargable del capítulo (en inglés) “Northern Thailand” de la última edición de la guía Thailand de Lonely Planet.

No hay transporte directo a Mong La desde Tachileik. Para detalles sobre cómo llegar a Kyaingtong, véase Clicar.

Loikaw

083 / 20 000 hab. aprox.

La capital del estado Kayah es una ciudad pulcra a orillas del río Pilu. Hay un lugar de visita obligada: Taung Kwe Paya; pero, aparte de eso, lo mejor que puede hacerse es explorar los parajes circundantes y pasar algún tiempo en un destino visitado por pocos viajeros.

¿ABIERTOS O NO?

Meses antes de iniciar la preparación de esta obra, varios destinos de Myanmar habían sido declarados abiertos, lo que significaba que por primera vez en décadas los Viajeros Independientes Extranjeros (FIT) podrían visitarlos sin guía ni permiso previo del MTT de Yangón. Pero, como descubrí de primera mano, estas misivas del Gobierno central significaban poco o nada en las localidades en cuestión.

El estado Kayah era uno de estos destinos. Yo había alquilado una barca desde el lago Inle hasta Phe Khon, a menos de 1 h en camioneta de Loikaw, la capital del estado. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar, Loikaw era una zona abierta, y aunque por el estado Kayah habían pasado algunos turistas en viaje organizado, solo un puñado de FIT habían visitado la zona antes que yo.

Mi empresa parecía condenada al fracaso desde el principio. A los pocos segundos de llegar a Phe Khon me abordó Michael, el inevitable lugareño servicial y anglohablante. Michael me reiteró que nunca aceptaría dinero por su ayuda, señal inequívoca de que buscaba dinero. Antes de 5 min –todavía no entiendo cómo se había enterado esta gente de mi llegada– apareció un policía de paisano. Mi dominio del birmano es escaso, pero estaba claro que había estado preguntando a los pilotos de mi barca quién era yo y por qué estaba en Phe Khon. Mientras continuaba explicando lo mucho que podría ayudarme, entró en escena otro policía de paisano, seguido de un breve cameo protagonizado por un indigente loco. Si hubiera puesto un poco de música y pedido unas cervezas, podríamos haber organizado una fiesta sonada.

Yo había convenido con un guía de Loikaw que se reuniera conmigo en Phe Khon, y cuando por fin llegó, los policías de paisano nos escoltaron a todos hasta la casa de la funcionaria de inmigración local. Al llegar, ella no me habló directamente en ningún momento, pero su mensaje estaba claro: yo no era bien recibido en Phe Khon y tendría que regresar a Nyaungshwe.

Esto inició un rosario de llamadas: mi guía llamó al agente de viajes de Nyaungshwe, que afirmó que yo estaba autorizado a tomar un barco hasta Phe Khon; la funcionaria de inmigración, a otros funcionarios de inmigración; mi guía, a una oficina de inmigración de Loikaw. Los ánimos empezaron a caldearse. Nos trasladamos a la oficina de inmigración de Phe Khon, donde hubo más llamadas telefónicas, discusiones y revisión de documentos. Llegados a este punto, al menos cinco personas estaban metidas en el fregado, incluido un nuevo individuo que no hacía otra cosa que anotar en silencio y con diligencia todos los números de teléfono a los que habíamos llamado.

Fue entonces cuando me percaté de que, aunque yo era el responsable deI aquel lío, en realidad no pintaba nada en él; nadie me había dirigido la palabra una sola vez, ni mirado siquiera. La situación me había superado y la cosa no tenía buen cariz. La funcionaria de inmigración seguía en sus trece, y le dijo a mi guía que la semana pasada había rechazado a tres extranjeros. Yo deduje que ella no estaba al corriente de las nuevas normas y no quería buscarse problemas, pero mi guía insistió en que sus motivaciones eran políticas (él era NLD, ella USDP) y/o que aspiraba a un soborno.

Por último, más de 2 h después de mi llegada, mi guía pudo ponerse en contacto con un amigo suyo, un funcionario de alto rango en la oficina de inmigración de Loikaw. Tras una conversación telefónica, la funcionaria de inmigración local cedió y me permitió proseguir viaje, pero solo después de obligar a mi guía a escribir a mano una carta en la que declaraba que nunca volvería a reunirse con un FIT procedente de Nyaunshwe; fue el último intento de aquella mujer por salvar la cara.

Al final llegué a Loikaw, pero la dura experiencia vivida me confirmó que incluso en la ‘nueva’ Myanmar la antigua paranoia, las alianzas políticas, los vínculos personales y la desconcertante burocracia se mantenían tan fuertes como siempre y, con certeza casi total, más fuertes que el imperio de la ley.

Austin Bush, autor de Lonely Planet

Puntos de interés

Taung Kwe Paya TEMPLO BUDISTA

(NH5; cámara 500 MMK; horas de luz) Casi como un cohete emerge del paisaje esta explosión de abrupta piedra caliza y stupas blancas y doradas. El templo budista que corona la montaña es el monumento más famoso del estado Kayah, y la loi kaw (“isla de montañas” en shan), el probable origen del nombre de la ciudad. Aunque a uno no le interese el templo, el ambiente de Dis- neylandia budista es de lo más divertido, y las vistas de la ciudad y la campiña realmente sobrecogedoras.

Hacia el este se extienden otros templos parecidos que coronan promontorios rocosos, entre ellos Tat Tapin Mont, la “montaña de un árbol”. Al nivel del suelo, la zona incluye un enorme Buda reclinado y Poke Hpayone Paya, el monasterio más grande del estado Kayah, con más de 500 monjes y novicios.

Thiri Mingalarpon Kyaung TEMPLO BUDISTA

(Hawkyi Rd; entrada con donativo; horas de luz) Este monasterio de 1912 funcionó como palacio de los sao pha (señores del cielo) kayah hasta 1959. Tras la muerte del último sao pha en 1987, sus hijos donaron el edificio, ya deteriorado, a una organización budista de la zona; de no haberlo hecho, el Gobierno, por entonces empeñado en acabar con los símbolos de la identidad kayah, probablemente habría dejado que se viniera abajo.

Iglesia de Cristo Rey IGLESIA

(por NH5; horas de luz) Por la prolongada presencia de misioneros católicos, el estado Kayah parece tener más iglesias que templos budistas. Esta iglesia de 1939 es la más antigua del estado, y en su bonito campanario puede verse una campana traída de Italia. La misa se dice en birmano, inglés, kayan y latín en un templo contiguo más grande.

Museo Cultural Kayah MUSEO

(por NH5; entrada 2 US$ o 2000 MMK; 9.00-16.00 ma-do) Como casi todos los museos regionales de Kayah, esta enorme sala contiene una colección escasa de vestigios de la zona y la acostumbrada exposición de maniquíes con trajes étnicos, la mayoría sin explicaciones en inglés.

MERECE LA PENA

KAKKU

Distribuidas en ordenadas hileras sobre la ladera de una colina, las 2478 stupas de Kakku conforman una de las estampas más memorables del estado Shan. Según una leyenda local, este jardín de stupas fue fundado por misioneros budistas del emperador indio Ashoka en el s. III a.C. Las stupas de Kakku abarcan una extraordinaria variedad de estilos; algunas son sencillas y carentes de adornos, mientras que otras se recubren profusamente de tallas en estuco de deidades y criaturas míticas. Entre las de estilo shan hay varias pequeñas y cuadradas, de “estilo monasterio”, exclusivas de esta región. Como casi todos los yacimientos antiguos del país, Kakku ha sido restaurado y modernizado con donativos de los peregrinos.

La Kakku Paya Pwe, que se celebra el día de luna llena del mes lunar de Tabaung (marzo), atrae a peregrinos pa-o de todo el estado Shan.

Kakku se halla rodeado de aldeas pa-o y solo puede visitarse con un guía pa-o, que debe contratarse a través de Golden Island Cottages ( 21 23136; 18 Circular Rd East; 6.00-17.00). Se cobran 3 US$ por la entrada más 5 US$ por el guía, y también es preciso buscar un taxi hasta el yacimiento, lo que cuesta unos 35 000 MMK desde Taunggyi, incluidas unas horas de espera en las stupas.

Por el momento no se dispone de ningún alojamiento en Kakku, pero se puede comer en el Hlaing Konn Restaurant (principales desde 500 MMK; comidas y cenas sep-abr), que domina el yacimiento.

Dónde dormir

Min Ma Haw PENSIÓN $

( 083-21451; 120 Kant Kaw Rd; h 30-40 US$; ) Las habitaciones “económicas” son sencillas y desnudas, aunque algunas de las más grandes tienen baño, TV y nevera. Las habitaciones con aire acondicionado son mayores y mejores, pero nada del otro mundo.

Nan Ayar Inn PENSIÓN $

( 083-21306; Nat Thying Naung Rd; h 15-35 US$) Habitaciones sencillas pero de ambiente hogareño en una casa verde junto al río.

Moon Joy Inn HOTEL $

( 083-21618; 4 Thiri Rd; h 10 000-30 000 MMK; ) Las habitaciones “económicas” de esta casa púrpura imposible de pasar por alto comparten baño, mientras que las más caras disponen de baño privado, aire acondicionado y nevera.

Hotel Loikaw HOTEL $$

( 083-22946; www.facebook.com/hotelloikaw; 9 St; h 65- 85 US$; ) Es el hotel más elegante de Loikaw, un conjunto de bungalós dúplex bastante ostentosos con 25 habitaciones, sencillas en comparación, pero grandes. Cuando se editó esta obra, se estaba construyendo un anexo de cinco plantas. Está alejado del centro de Loikaw, al norte.

Dónde comer

Para desayunar bien gastando poco, lo mejor son los puestos de fideos y salones de té (Shwe Taung Rd; principales desde 500 MMK; 6.00-15.00) próximos a Shwe Taung Rd.

Shan Noodle Shop SHAN $

(NH5, rótulo sin caracteres latinos; principales desde 500 MMK; 6.00-20.00) Una familia shan sirve sabrosos cuencos de shàn k’auq-swèh en esta tienda de fideos situada en una esquina, una manzana al sur del monumento; hay que buscar un árbol grande.

Mingala Hin Htoke BIRMANA $

(Kant Kaw Rd, rótulo sin caracteres latinos; principales 500 MMK; 9.00-18.00) La gente acude por el hìn t’ouq, un plato intha de hojas de plátano al vapor rellenas de carne de cerdo o pollo. Hay que buscar el pequeño letrero azul.

Shwe Let Yar BIRMANA $

(rótulo sin caracteres latinos; menús desde 2300 MMK; 11.00-19.00) Se le suele considerar el mejor restaurante de curry de Loikaw; hay que pedir el curry del día y no dejarse intimidar por la deliciosa balachaung, una salsa picante.

Información

Durante la redacción de esta obra, en Loikaw no había cajero automático ni cambio de moneda; es preciso llevar efectivo.

125 Internet Café (Kant Kaw Rd; 500 MMK/h; 9.00-20.00)

Loikaw Travel Infos ( 09 4280 01621, 09 4927 8443; loikawtravel.infos@gmail.com) Los nativos loikaw, htay aung y win naing son quienes gestionan en Kayah todo lo relacionado con los viajes; organizan circuitos por la ciudad y el estado (30 US$/día) y pueden conseguir el transporte (50-80 US$/día) y el permiso necesario para visitar zonas fuera de Loikaw.

Cómo llegar y salir

La estación de autobuses de Loikaw (NH5) queda unos 2,4 km al norte del centro de la ciudad en la NH5; un thoun bein a/desde allí cuesta 1500 MMK.

La estación de ferrocarril de Loikaw, al sureste del centro, es la terminal de una línea que va a Nay Pyi Taw. Aparte de que los trenes son lentísimos, el personal de la estación no sabe qué hacer con los extranjeros; es preferible tomar el autobús.

También cabe la posibilidad de alquilar una barca desde Phe Khon, a 1 h de Loikaw en el estado Shan, hasta Nyaungshwe (lago Inle). La gente de Loikaw Travel Infos puede conseguir una barca, que cuesta por lo menos 130 000 MMK y tarda unas 5-6 h.

Hasta el 2013 lo normal era que a los FIT que viajaban en barca desde Nyaungshwe se les hiciera regresar en Phe Khon; para conocer nuestra experiencia, véase Clicar.

El aeropuerto de Loikaw (NH5) queda al norte de la ciudad. Myanma Airways ( 083-21014, en Yangón 01-246 452; www.myanmaairways.aero; NH5) vuela dos veces por semana a/desde Yangón (63 US$); hay que contactar un día antes para averiguar los horarios y días de salida/llegada.

Alrededores de Loikaw

Aunque el estado Kayah fue declarado abierto unos meses antes de que se iniciara la edición de esta obra, las visitas sin permiso previo del MTT se limitaban a Loikaw, sus zonas circundantes y parte del término municipal de Deemawsoe, una región situada al sur, a 1½ h de viaje. Las estancias con pernoctación fuera de Loikaw no están permitidas.

En Dor Sor Bee, al este de Loikaw, se ven varios santuarios animistas kayah. Los altos troncos, coronados con elementos decorativos que pretenden simbolizar el Sol y la Luna, son lugares de reunión durante el Año Nuevo kayah, en abril.

En la zona se encuentra también Keinari Keinara, un telar familiar donde se confeccionan textiles, y Pataing Hnyin, una tranquila aldea pa-o. Loikaw Travel Infos incluye estos lugares en su circuito de un día.

Durante la redacción de esta guía, la única zona más o menos remota a la que se podía ir sin permiso previo era Pah Pae, un paraje salvajemente deforestado del término municipal de Deemawsoe con cinco pueblos kayan (padaung o “cuello largo”); para saber más sobre esta etnia, véase Clicar.

Rangkhu, el pueblo de mayor tamaño, pasa también por ser el pueblo kayan más grande del estado Kayah. Aunque parece relativamente moderno, varias mujeres llevan todavía anillos en el cuello, y el pueblo continúa siendo animista/budista. Loikaw Travel Infos exige un donativo de 10 000 MMK para la gente del pueblo y está trabajando para restablecer las estancias, prohibidas desde 1996. Pah Pae queda más o menos 1½ h al sur de Loikaw; Loikaw Travel Infos se ocupa del permiso para visitar la zona y del transporte en coche por 80 US$.

Durante la redacción de esta guía se estaban realizando esfuerzos para permitir las visitas a Tawtamagyi, otro pueblo kayan del término municipal de Deemawsoe, y a Htay Ko, una zona tribal de Pruso, al suroeste de Loikaw; pero por el momento, y hasta medio plazo, para estas zonas se requiere un permiso previo del MTT expedido en Yangón.

Mandalay y alrededores

Por qué ir

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Mandalay

Alrededores de Mandalay

Amarapura

Inwa (Ava)

Sagaing

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Pinya

Paleik

Kyaukse

Mandalay y alrededores

Por qué ir

Para todo el que no ha estado en Mandalay, el nombre de esta ciudad evoca imágenes del Asia más tradicional y eterna, incluido Rudyard Kipling, autor del poema Mandalay. Pero al llegar, quizá uno se sienta decepcionado al descubrir una ciudad cargada de tráfico y con edificios anodinos. Sin embargo, no hay que desesperar, a pesar de ser una ciudad ajetreada relativamente joven, es también la capital cultural de Myanmar, y sus barrios repletos de artesanos y monasterios ayudan a huir de la contaminación y de las banalidades arquitectónicas de las calles del centro. Los templos que coronan las colinas de Mandalay, Yankin y Yedagon, aportan un agradable contraste a la topografía llana de la ciudad y varios miniteatros en los que ver representaciones artísticas tradicionales. Mandalay es también el principal centro de transporte del norte de Myanmar y brinda la posibilidad de realizar diversas excursiones, entre ellas la visita a las cuatro antiguas capitales reales y el lugar en el que se alzaría la mayor stupa del mundo, de haberse acabado.

Cuándo ir

ov-feb Temporada alta: calor soportable de día; noches templadas y a veces frías.

Abr-sep Intensas lluvias a mitad de verano; cierre durante la fiesta de Thingyan.

Oct y mar Hoteles económicos menos llenos, hace calor y puede llover.

Las mejores construcciones religiosas

Bagaya Kyaung (Clicar)

Mahamuni Paya (Clicar)

Mingun Paya (Clicar)

Pahtodawgyi (Clicar)

Shwe In Bin Kyaung (Clicar)

Las mejores vistas

Ayarwaddy River View Hotel (Clicar)

Puente de U-Bein (Clicar), lago Taungthaman

Skybar en el 10º piso del Shwe Ingyin Hotel (Clicar)

Sagaing desde Shin Pin Nan Kain (Clicar) o Shwe-Kyet-Kya (Clicar)

Imprescindible

Ver la puesta del Sol o el amanecer desde el puente de teca más largo del mundo, el U-Bein (Clicar).

Ver las colinas salpicadas de monasterios desde Sagaing y las pagodas doradas desde Shin Pin Nan Kain (Clicar).

Meditar sobre la inacabada Mingun Paya (Clicar), a la que se llega en barco desde Mandalay.

Hacer un circuito en bicicleta en Mandalay (Clicar).

Visitar los monasterios menos conocidos de Mandalay, como Shwe In Bin Kyaung (Clicar).

Ir a la Mahamuni Paya (Clicar) a las 4.00 para ver cómo le lavan la cara al Buda.

Ver cómo se elabora la artesanía en el barrio de los orfebres (Clicar).

Ver la danza de los hombres-elefante en la fiesta anual de Kyaukse (Clicar) o actuaciones nocturnas gratuitas en el Mya Nandar Restaurant (Clicar).

Historia

Según las leyendas de Myanmar, Buda visitó la colina de Mandalay y, en una encarnación previa, se escabulló por el risco ribereño de Shwe-kyet-kya (Clicar) encarnado en un pollo. En tiempos menos legendarios, la región de Mandalay albergó varias capitales de la Birmania posterior a Bagan. Muchos reyes fundaron nuevas capitales en las que dejar su legado y acarrearon con ellos edificios enteros, con lo que prácticamente vaciaron las anteriores ubicaciones. La más duradera fue Inwa (Clicar), conocida por los europeos como Ava. Mandalay se convirtió en ciudad en 1857 y su breve, aunque trascendental, período como capital fabricada duró menos de 25 años, a partir de 1861. A pesar de los poderosos muros que rodeaban la gigantesca ciudad real, a los británicos les costó poco trabajo expulsar de sus casas teca a la élite de Mandalay en 1885. Deportaron al rey Thibaw, demolieron parte de la ciudad para crear una plaza de armas y convirtieron el complejo del palacio en la residencia del gobernador y en un club. Mucho más tarde, durante los cruentos enfrentamientos de la II Guerra Mundial en marzo de 1945, un incendio arrasó el palacio. La nueva Mandalay se edificó extramuros y se convirtió en la actual enorme cuadrícula. La zona intramuros se convirtió en un inmenso y sombreado campamento militar y sigue siendo una extraña zona muerta controlada por el ejército, en la que los extranjeros solo pueden acceder al palacio, que se reconstruyó a finales de la década de 1990, al parecer con trabajo forzado.

Mandalay

02 / 1 100 000 hab. aprox. / alt. 75 m

Los viajeros utilizan principalmente Mandalay, calurosa, ajetreada y no especialmente bonita, como base desde la que hacer excursiones. Pero incluso en sus deslucidas manzanas de cemento se esconden muchas pagodas, asombrosas iglesias, templos indios e importantes mezquitas. Al oeste del centro, hacia la ribera del Ayeyarwady (Irrawaddy), unos sombreados callejones conducen a numerosos monasterios poco visitados. Entrar en los talleres de artesanía y ver actuaciones artísticas también son actividades seductoras.

ORIENTARSE EN MANDALAY

Las calles del centro están dispuestas en una cuadrícula. Las que discurren este-oeste están numeradas del 1 al 49 y la 12 y la 26 son las que bordean el foso del fuerte por las partes norte/sur. Las calles en dirección norte-sur se numeran a partir de la 50, empezando en Pyin U Lwin en el este, aunque al oeste de la 86 la zona es más confusa pues las calles son más sinuosas y no tienen número.

Una dirección que rece “66th (26/27)” indica un lugar en la 66th St, entre la 26th St y la 27th St. Las direcciones que hacen esquina se indican “26th con 82nd”. La zona centro se extiende más o menos de la 21st St a la 35th St, entre la 80th St y la 88th St. Al otro lado de la vía férrea, en la 78th St 33/34 se encuentran los principales centros comerciales y la 30th, 35th y 73rd se han convertido en concurridas calles comerciales.

Puntos de interés

Algunos de los lugares más atractivos de Mandalay están incluidos en la entrada (combinada) de la zona arqueológica, que cuesta 10 000 MMK y tiene una validez de una semana desde el momento de la compra. En la actualidad la entrada solo se comprueba (y se vende) en el palacio de Mandalay, Shwenandaw Kyaung, dos atracciones de Inwa (Ava) y otra de Amarapura.

Plano p. 226

Mandalay real

Principales puntos de interés

1 Colina de Mandalay C1 Clicar

2 Foso y murallas de la fortaleza B3

Puntos de interés

3 Kuthodaw Paya D2

4 Kyauktawgyi Paya C2 Clicar

5 Palacio de Mandalay B4 Clicar

Sala de ordenación Myatsawnyinaung (véase 11)

6 Reliquias de Peshawar C2 Clicar

7 Estatua de San Dha Mukhi C1

8 Sandamuni Paya D3

9 Shwenandaw Kyaung D3 Clicar

10 Buda delgado D6 Clicar

11 Buda pedestre C2

12 Zoo C2 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

13 Asia Centre Driving Range C2 Clicar

14 Piscina del Mandalay Swan C5

15 Shwe Mann Taung Golf Club B1 Clicar

16 Piscina Yatanaban C2

Dónde dormir

17 Golden Mandalay D4 Clicar

18 Hotel by the Red Canal D5 Clicar

Ma Ma Guesthouse (véase 20) Clicar

19 Mandalay Hill Resort C2 Clicar

20 Peacock Lodge D5 Clicar

21 Sedona Mandalay C5 Clicar

Dónde comer

22 Café City C4 Clicar

23 Golden Duck A3 Clicar

24 Green Elephant C5 Clicar

25 Koffie Korner C5 Clicar

26 Ko’s Kitchen A4 Clicar

27 Mr BarBQ B6 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

28 Cafe JJ C5

29 Central Park C5 Clicar

30 Golden Lion C3

31 Min Thiha B6

32 MR2 Pub A3 Clicar

Yatanaban Restaurant (véase 16)

Ocio

33 Mandalay Marionettes C5 Clicar

34 Mintha Theater C5 Clicar

De compras

35 Rocky D5 Clicar

Mandalay real

Colina de Mandalay PUNTO DE INTERÉSLeyenda

(Mapa; cámara 1000 MMK) Se recomienda ascender esta colina de 230 m para comprobar lo llana que es Mandalay. Subir descalzo por las escaleras cubiertas de la ladera meridional intensifica la experiencia y se pasa por coloridos lugares en los que rezar y hacer compras. Se tarda unos 30 min, pero si se hacen paradas se invierte mucho más tiempo. El mirador de la cima es muy popular a la puesta del Sol.

Rutas meridionales

Hay dos escaleras meridionales. La que está más a la vista empieza entre dos gigantescos chinthe (deidades protectoras mitad león, mitad dragón) y tiene 1729 escalones. Hay otra escalera alternativa en la parte sur, más interesante por sus vistas, aunque agotadora. Las dos rutas convergen y continúan ascendiendo hasta un santuario que alberga un gran Buda pedestre (Mapa), que alarga el brazo para indicar hacia el palacio real. Ese gesto evoca la leyenda que asegura que Buda visitó Birmania acompañado por su discípulo Ananda y al ascender esa colina profetizó que a sus pies se construiría una gran ciudad 2400 años después. Los estudiosos han calculado que se refería a 1857, el año en el que el rey Mindon decretó que se trasladara la capital de Amarapura a Mandalay.

Más arriba, detrás de la poco memorable sala de ordenacin Myatsawnyinaung (Mapa) se encuentran las ruinas sin ventanas de una fortaleza de tres pisos que el regimiento real británico de Berkshire arrebató a los japoneses en marzo de 1945.

Cerca de la cima, en la cara este frente a la penúltima stupa, hay una estatua contemporánea de la ogresa San Dha Mukhi (Mapa) que ofrece sus pechos cortados. Al parecer, ese extraño acto de automutilación impresionó tanto a Buda que le aseguró que se reencarnaría 2400 años después como rey Mindon.

Otras escaleras

Hay otras escaleras más empinadas en el norte (25 min) y el oeste (15 min), pero ofrecen poco que ver de camino. Es necesario ir calzado y al llegar a lo alto de la ruta sur estar dispuesto a salvar tres tuberías.

Vehículos

Está permitido subir en automóvil gran parte del camino. Un ascensor y unas escaleras mecánicas conducen desde el aparcamiento más elevado a la cima de la colina. Sin embargo, como suelen estar estropeadas, seguramente se tendrá que subir los últimos 5 min por las escaleras. En la 10th St con la 68th St, la ruta 16 (1000 MMK/persona) lleva hasta el aparcamiento. Los mototaxis cobran 3000 MMK por subir y 2000 MMK por bajar (aunque la ruta es mucho más larga debido a un prolongado tramo de un solo carril).

Shwenandaw Kyaung MONASTERIO BUDISTALeyenda

(monasterio del Palacio Dorado; Mapa; entrada combinada 10 000) Este exquisito monasterio-templo de teca es famoso por sus tallas, en especial las escenas doradas del Jataka (relatos de las vidas anteriores de Buda) del interior. En tiempos, este edificio se encontraba dentro del complejo del palacio de Mandalay y se utilizó como dependencias del rey Mindon, en las que murió en 1878.

Su sucesor, el rey Thibaw, que al parecer no consiguió acostumbrarse al fantasma de Mindon, ordenó que se desmantelara el edificio, se sacara del complejo del palacio y se volviera a ensamblar fuera de los muros de la fortaleza, donde se convirtió en monasterio (1880). Fue una suerte que lo hiciera, pues el resto de edificios del palacio quedaron destruidos por las bombas durante la II Guerra Mundial.

Kyauktawgyi Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; 12th St, 66/68; 5.00-20.00) En el centro de este gran complejo del s. XIX hay un Buda de 900 t y 9 m de altura con vestimenta real. Tallado en un solo bloque de mármol, se dice que 10 000 hombres tardaron 13 días en transportarlo desde un canal a su actual ubicación antes de su consagración en 1865.

Las salas exteriores están bordeadas de baldosas espejo. Un pequeño altar en el patio del sureste muestra un enorme “cuenco de limosnas” y coloridas representaciones de la visita del rey Mindon en 1865. En octubre se celebra la importante y concurrida fiesta de este templo.

ELEFANTES BLANCOS

Dice la leyenda que antes de dar a luz a su auspicioso hijo la madre de Buda soñó con un elefante blanco que le regalaba una flor de loto. Aquello dio pie a que en algunos países budistas se considerara sagrados a los poco comunes elefantes albinos y se prohibiera utilizarlos para trabajar. Al no tener un uso práctico y ser caros de mantener, los observadores occidentales del s. XIX los vieron como la encarnación del despilfarro y con el tiempo la expresión “elefante blanco” entró en la lengua con ese significado. Sin embargo, en Birmania/Myanmar y Siam/Tailandia, la posesión de elefantes blancos era (y es) un símbolo de realeza. Algunos monarcas birmanos se referían a sí mismos como “señor de los pies dorados del elefante blanco”. En 1885 la muerte de uno de los elefantes blancos del rey Thibaw se interpretó como un mal presagio que anunciaba el inminente fallecimiento del rey a manos de la fuerza británica invasora y la poco delicada decisión de los británicos de sacar sus restos del palacio de Mandalay sin ningún tipo de ceremonia horrorizó tanto a sus devotos ciudadanos que provocó la aparición de una guerrilla que se enfrentó a ellos durante 10 años.

Foso y muro de la fortaleza FORTIFICACIONES

(Mapa) Este foso de 70 m de ancho, que solo se ve desde el exterior, y más de 6 km de muros almenados de 8 m de altura conforman un enorme cuadrado alrededor de la antigua fortaleza/ciudadela de Mandalay. Se reconstruyeron con el estilo que tenían en 1857 y en los muros hay torres con puertas a intervalos regulares, coronadas con creaciones piramidales de imaginativas tallas en madera. Las fotografías artísticas consiguen que parezcan muy bonitas, pero el efecto general no es tan impresionante, en parte debido a la largura y uniformidad de los muros.

Palacio de Mandalay PALACIOLeyenda

(Mapa; entrada combinada 10 000 MMK; 7.30-16.30) La espléndida reconstrucción de la década de 1990 del complejo del palacio real de Mandalay impresiona por su escala y por los 40 edificios de madera que reproducen los originales de la década de 1850. La torre de vigilancia, en forma de espiral y con paredes de madera, permite una vista de conjunto. La estructura que más destaca en el palacio es la elevada pirámide de múltiples techos de filigrana de oro sobre la sala del trono, frente a la que se exponen objetos reales. En el resto de salas no hay mucho que ver, pero en el edificio de la parte más occidental del óvalo que conforma el palacio hay un pequeño Museo Cultural cuyo objeto más intrigante es la delicada cama con dosel de cuatro columnas de cristal del rey Thibaw.

A los extranjeros solo se les permite entrar en el palacio por la puerta este de la fortaleza. Si se va en bicicleta o motocicleta es preciso desmontarse al atravesarla y, debido a la susceptibilidad del ejército, se ha de conducir por la vía de acceso directo y en la carretera que bordea el palacio. Desde la que se ve (aunque técnicamente uno no debe aproximarse) la tumba del rey Mindon, una gran torre del tambor, cobertizos que contienen más de 600 losas con inscripciones y un pequeño aeroplano en unas rocas rodeadas de árboles.

Reliquias de Peshawar BUDISTALeyenda

(Mapa; monasterio de U-Khanti; entrada con donativo; 8.00-18.00) En 1908 unos arqueólogos británicos descubrieron tres pequeños fragmentos de hueso que se cree pertenecieron a Buda en una antigua stupa de Peshawar (actual Pakistán). Se exhibieron durante años en la colina de Mandalay, pero tras varios robos de piedras preciosas, las autoridades decidieron trasladar esas reliquias al encantador museo del monasterio de U-Khanti.

Si se pide, los monjes sacan el pequeño relicario, lo colocan sobre un ligero atril hexagonal y ofrecen al peregrino una lupa con la que observar reverencialmente el vial de cristal que contiene los casi invisibles huesos.

Zoo ZOOLÓGICOLeyenda

(Mapa; entrada principal en 12th St; extranjeros/locales/monjes 2000/1000/200 MMK; 8.00-17.00) El Zoo de Yatanapon de 53 acres posee una bonita distribución, pero los recintos en los que viven los tigres y los osos malayos son pequeños y los fines de semana (14.00) se obliga a los elefantes, que a menudo están encadenados, a hacer un espectáculo.

EL LIBRO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Alrededor de la Kuthodaw Paya (Mapa; 24 h) una bonita y dorada stupa de mediados del s. XIX, hay 729 losas de mármol inscritas, cada una en una pequeña stupa, que juntas reúnen los 15 libros del Tripitaka. Otras 1774 losas de mármol similarmente alojadas (reunidas en 1913) rodean la cercana Sandamuni Paya (Mapa; 8.30-17.00) con comentarios sobre el Tripitaka. Realizar el Kuthodaw requirió un comité editorial de más de 200 personas. Cuando el rey Mindon organizó el 5º Sínodo Budista, un grupo de 2400 monjes se fueron relevando para leer el libro completo. Tardaron casi seis meses.

Centro de Mandalay

Eindawya Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; Eindawya St, 88/89) El rey Pagan Min fundó Eindawa, instalada alrededor de una stupa de tamaño considerable cubierta de pan de oro, en 1847, en el lugar en el que en tiempos se alzaba su espléndido palacio.

En 1919 fue testigo de un grave choque de culturas cuando un grupo de europeos desafió la prohibición budista de entrar calzados y fueron desalojados por la fuerza. Un tribunal colonial condenó a cuatro de los monjes, a uno de ellos a cadena perpetua, que, por defender su creencia, expulsaron a los insensibles extranjeros. Se ruega descalzarse.

Plano p. 230

Centro de Mandalay

Principales puntos de interés

1 Shwe In Bin Kyaung C6 Clicar

Puntos de interés

2 Museo Cultural y Biblioteca F1 Clicar

3 Eindawya Paya D2 Clicar

4 Barrio de los orfebres G5 Clicar

5 Mercado de jade D6 Clicar

6 Torre-biblioteca C6

7 Ma Soe Yein Kyaung C6 Clicar

8 Setkyathiha Paya D3 Clicar

9 Shwekyimyint Paya F1 Clicar

10 Templo de Sri Ganesh F2 Clicar

11 Thingaza Kyaung B4 Clicar

Actividades, cursos y circuitos

12 Amara A3

13 Paukan Cruises A5

Dónde dormir

14 79 Living Hotel F3 Clicar

15 AD1 Hotel D2 Clicar

16 Aung Shun Lai Hotel G3

17 Ayarwaddy River View Hotel B1 Clicar

18 ET Hotel E1 Clicar

19 Gold Yadanar G5 Clicar

20 Hotel Emperor H2 Clicar

21 Hotel Mahar E1 Clicar

22 Hotel Queen F4 Clicar

23 Hotel Yadanarbon G4 Clicar

24 Kyi Tin Hotel F4 Clicar

25 Mandalay City Hotel E2 Clicar

26 My World Hotel H3 Clicar

27 Nylon Hotel E2 Clicar

28 Rich Queen Guesthouse D2 Clicar

29 Royal City Hotel G2 Clicar

30 Royal Guest House F2 Clicar

31 Royal Power Hotel F3 Clicar

32 Sabai Phyu Hotel F2 Clicar

33 Shwe Ingyinn Hotel G3 Clicar

34 Silver Star Hotel E2 Clicar

35 Smart Hotel G3

Dónde comer

36 Aye Myit Tar F3 Clicar

37 BBB G2 Clicar

38 Cafe House F6 Clicar

39 Chewy Junior F4 Clicar

40 Vendedores de saltamontes fritos E2

41 Lakshmi Indian Restaurant E4

42 Lashio Lay E1 Clicar

43 Marie-Min H2 Clicar

44 Mtay Myint Thar H3

45 Mya Nandar A2 Clicar

46 Nay Cafe F2

47 Nepali Food F2

48 Pakkoku Dawlaymay H3 Clicar

49 Pan Cherry F2 Clicar

50 Rainforest H2 Clicar

51 Ruby F3 Clicar

52 Puestos de comida en la calle E2

53 Super 81 F6 Clicar

54 Too Too Restaurant H2 Clicar

55 V Café/Skybar F2 Clicar

56 Yong Xing E3

Dónde beber y vida nocturna

57 Cafe YMH A2

58 Hunters F2 Clicar

59 Nine-Nine H5

60 Pyi Taw Win F1

61 Rainbow E1

62 Shwe Lettyar E4

63 Cervecería Uncle Chan H5

64 Salón de té Unison C6

Ocio

65 Minglar Diamond Cineplex G4 Clicar

66 Moustache Brothers F6 Clicar

De compras

Aurora (véase 67) Clicar

67 Golden Rose F5

King Galon (véase 69)

68 Ocean Super Center G4 Clicar

69 Shwe Pathein G5 Clicar

70 Sut Ngai E4 Clicar

71 Zegyo E2 Clicar

Información

72 CB Bank E2

73 DHL F6

74 Cambio de moneda Faith F2

75 KBZ Bank G5

Nice Style (véase 102)

Seven Diamond (véase 103)

Transporte

76 Air Asia G2

77 Air Asia (conexión al aeropuerto) G2

78 Air Bagan G3

79 Air Mandalay G3

Asian Wings Airways (véase 33)

80 Aung Yedana F3

81 Bangkok Airways G4

82 Autobús 30 a Amarapura E3

Taxi compartido Cherry Myay a Pyin Oo Lwin (véase 34)

China Eastern (véase 73)

83 Duhtawadi F4

84 IWT Ferries A5

Kazein (véase 41)

Ko Htay (véase 26)

Ko Htay/Shwe Mann Thu (véase 41)

85 Taxi compartido Lwin Mann a Pyin Oo Lwin F2

86 MAI G2

87 Malikha A3

88 Mandalay Motorcycle F4

89 Mann Restaurant E2

90 Meisho Mann F4

91 MGRG A3

92 Morris’s Bikes E2

93 Mr Bean E2

94 Mr Jerry E2

95 Myanma Airways F2

96 Nmai Hka B4

97 Pan Lon A3

98 Camioneta (8) a Amarapura E3

99 Camionetas a Kyaukse F3

100 Camionetas a Pyin Oo Lwin E3

101 Camionetas a Sagaing E3

102 Camionetas a Yankin y colinas de Mandalay E2

103 Seven Diamond Express F2

104 Tourist Boat Association B1

105 Yangon Airways G3

Setkyathiha Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Maha Thakya Thiha Paya; Mapa; 30th St, 85/86) Esta gran pagoda elevada cuenta con una reproducción de la Roca Dorada y un árbol bodhi sagrado plantado por U Nu, el primer ministro de Myanmar tras su independencia. Sin embargo, es más conocida por su impresionante Buda sedente de bronce de 5 m de altura, moldeado en 1823 por el rey Bagyidaw.

Shwekyimyint Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(Mapa; 24th St, 82/83) Esta pagoda, fundada en 1167 por el príncipe Minshinzaw, hijo exilado del rey Alaungsithu, es muy anterior a Mandalay. El propio Minshinzaw consagró el Buda sedente central, casi de tamaño natural e incrustado con oro y enjoyadas vestiduras, en una silenciosa capilla. También pueden verse otras imágenes reunidas por posteriores reyes de Myanmar, que se llevaron a la pagoda para protegerlas cuando los británicos ocuparon el palacio de Mandalay.

Barrio de los orfebres TALLERESLeyenda

(Mapa; 36th St, 77/79) Las hojas de 2,5 cm2 de pan de oro que los devotos colocan piadosamente sobre las imágenes sagradas de Buda se baten laboriosamente a mano en numerosos talleres especializados de esta zona. Dos tiendas de recuerdos de la calle principal, King Galon (Mapa; 36th St, 77/78; 8.00-18.00) y Golden Rose (Mapa; 36th St, 78/79; 7.00-21.00) cuentan con personal que habla inglés y explica el proceso, con demostración incluida. Es gratis y resulta fascinante.

Templo de Sri Ganesh TEMPLO HINDÚLeyenda

(Mapa; 27th St, 80/81) La colorida gopuram (torre monumental) llena de esculturas de este templo sorprenderá si nunca se ha estado en el sur de la India o Singapur.

Mercado de jade MERCADOLeyenda

(Mapa; 87th St, 39/40; entrada 1 US$; 8.00-16.00) Esta concurrida cuadrícula de estrechos pasillos es un batiburrillo de vendedores de jade. Fuera del mercado, en el lado oriental (87th St), no es necesario pagar la entrada de 1 US$ (no siempre requerida) para ver interesantes escenas de artesanos en pleno trabajo. También se puede ir al salón de té Unison (Mapa; 38th St con 88th St; té 300 MMK; 5.00-1.00) para ver cómo mercaderes de jade de aspecto sospechoso hacen tratos mientras toman un té.

Había planes de trasladar el mercado de jade al sur de la ciudad.

Museo Cultural y Biblioteca MUSEOLeyenda

(Mapa; 80th St, 24/25; extranjeros 5000 MMK; 9.30-16.30 ma-sa) Esta anticuada colección en tres salas mal iluminadas muestra hallazgos arqueológicos, Budas y un carro de bueyes. Es ridículamente caro.

Área metropolitana

Mahamuni Paya TEMPLO BUDISTA

(83rd St; edificio 24 h, museo 8.00-17.00) Todos los días, miles de devotos veneran a su Buda sedente de 4 m de altura, que se adora en todo el país y se cree tiene 2000 años de antigüedad. Siglos de pan de oro aplicado por hombres piadosos (las mujeres solo pueden mirar) han dejado una informe capa de 15 cm de oro puro sobre la figura, excepto en su radiante rostro, que se pule ceremoniosamente a diario a las 4.00.

En 1784, cuando el ejército birmano del rey Bodawpaya se apoderó de ella en Mrauk U, la estatua ya era antigua. La épica historia de cómo se llevó a Mandalay se narra en una serie de pinturas de la década de 1950 instaladas en una galera de pintura que se encuentra cruzando el patio interior de la pagoda, hacia el noroeste de la imagen de Buda. Bodawpaya también se hizo con una colección de figuras jemeres de bronce hinduistas-budistas, que siglos antes se habían expoliado en Angkor Wat y llegaron a Mrauk U tras una serie de robos históricos. Se encuentran en un anodino edificio de cemento cercano al enorme gong situado en la parte norte del patio interior del noroeste.

Cerca de la salida noroeste hay una torre del reloj algo kitsch y el extraño Museo Mundial del Budismo Maha Buddhavamsa.

Los largos pasillos de cemento que parten en las cuatro direcciones cardinales desde el altar central, dotado con un techo dorado de múltiples niveles, están atestadas de puestos que venden todo tipo de baratijas religiosas y turísticas. El pasillo occidental acaba en la 84th St entre unos fascinantes talleres de mrmol en los que manos expertas tallan estatuas de Buda con herramientas eléctricas. Mahamuni puede visitarse de camino a Amarapura, Inwa o Sagaing.

Shwe In Bin Kyaung MONASTERIO BUDISTALeyenda

(Mapa; 89th St, 37/38) Este monasterio de teca hermosamente tallada es un lugar tranquilo en el que meditar en Mandalay. Encargado en 1895 por dos ricos comerciantes de jade chinos, el edificio central se apoya en postes hechos con troncos de árboles y en su interior se respira una imponente majestuosidad. En las balaustradas y cornisas del techo pueden verse detallados grabados, algunos ligeramente humorísticos.

Ma Soe Yein Kyaung MONASTERIO BUDISTALeyenda

(Mapa; 39th St, 87/88) El mayor monasterio de la ciudad, cruzando el riachuelo desde Shwe In Bin, carece de pedigrí histórico, pero posee un reloj tipo “Big Ben” y una poco común torre-biblioteca (Mapa) octagonal de seis pisos, coronada por un excelente mirador, un santuario a la sombra de un mango artificial y árboles ptao. El monasterio siempre ha destacado por las francas opiniones políticas de sus monjes y en él vive el controvertido monje Ashin Wirathu, líder del movimiento 969.

Thingaza Kyaung MONASTERIO BUDISTALeyenda

(Mapa; 92nd St, 34/35) Este atractivo y acogedor monasterio posee unos fotogénicos y desvencijados edificios y, escondidos detrás del tagondain (columna coronada por un pato dorado) hay tres sombreados y sinuosos Budas al aire libre que se han desgastado hasta parecer fantasmas.

Buda delgado ESTATUALeyenda

(Dokara Sariya; Mapa; 30th St, 60/62) Este sorprendente Buda sedente de 22 m de altura construido en el 2011 es una “imagen de la meditación” que estilísticamente encaja entre el cómic manga y el cubismo.

Colina de Yankin TEMPLO BUDISTA

Merece la pena subir a esta colina, coronada de templos y desde la que se vislumbra el palacio de Mandalay, para ver los arrozales cercanos a la ciudad y las laderas shan. Tras ascender 10 min por las escaleras cubiertas se ven un par de ciervos domesticados; se cree que alimentarlos proporciona éxtasis budista. En la cumbre las pasarelas de la pagoda se dirigen hacia el sur y finalmente descienden hasta una grieta en la roca en la que los devotos arrojan agua sobre las dos estatuas de peces de colores que hay a los pies de una imagen de Buda.

Los automóviles y las motocicletas pueden llegar por el sureste hasta casi la cima de la colina. Algunos servicios de camionetas 5 finalizan junto a las escaleras de la 19th St. A unos 300 m hacia Mandalay y después otros 300 m hacia el norte, se encuentra el monasterio de Mya Kyauk, con una deslumbrante stupa y famoso por su agua (véase Clicar).

Actividades

Pasado el zoo, está la piscina Yatanaban (Mapa; entrada 2000 MMK; 6.00-18.00) de tamaño olímpico, pero es mejor no utilizar el trampolín, pues se cae a un charco de agua estancada. Los no residentes en los hoteles Mandalay City (5 US$), Mandalay Swan (Mapa; huesped/externo gratis/5 US$; 7.00-20.00) y Mandalay Hill Resort pueden utilizar sus atractivas piscinas exteriores por 15 US$.

Asia Centre Driving Range GOLFLeyenda

(Mapa; 02-64583; 2000 MMK más 700-2000 MMK/60 pelotas, club alquiler 1000 MMK, entrenamiento 5000 MMK/h; 6.00-18.00) Tiros de salida en el centro.

Shwe Mann Taung Golf Club GOLFLeyenda

(Mapa; 02-75898; precio green/carrito/palos 30/10/15 US$; 5.00-18.00) Campo de 18 hoyos bien cuidado y cercano a la colina de Mandalay.

Yaytagon Golf Resort GOLF

( 09 203 4052; precio green/carrito/palos/coche 30/10/20/15 US$; 5.00-19.00) Campo de 18 hoyos hermosamente distribuido a los pies de las colinas Yedagon.

Oriental Ballooning PASEOS EN GLOBO

(http://orientalballooning.com; 320 US$/persona; antes del amanecer, nov-mar) En temporada ofrece paseos en globo diarios antes del atardecer, si el tiempo lo permite. Los puntos de salida varían.

Cursos

Dhamma Mandala CENTRO DE MEDITACIÓN

( 09 204 4348; www.mandala.dhamma.org) Centro rural al pie de las colinas de Yedagon que ofrece cursos de 10 días mensuales bilingües de vipassana de 10 días por un donativo. Se reserva en línea con antelación. No se aceptan tarjetas de crédito.

Fiestas y celebraciones

Las pwe (fiestas) tradicionales, grandes y pequeñas, se celebran durante todo el año, cortan calles y animan los complejos de las pagodas con concurridos puestos callejeros y música toda la noche. Si se va en bicicleta seguro que se tropieza con alguna.

Fiesta del Mingun Nat FIESTA ESPIRITUAL

( feb/mar) Rinde tributo al hermano y hermana del árbol de teca que se ahogaron en el río mientras se aferraban al tronco. Del quinto al décimo día de la luna creciente de Tabaung.

Waso FIESTA BUDISTA

( jun/jul) La fiesta de Sagaing Waso y después la de Paleik se celebran durante las dos semanas posteriores a la luna llena de Waso.

Taungbyone Nat Pwe FIESTA ESPIRITUAL

( ago) Esta masiva y caótica fiesta se celebra 20 km al norte de Mandalay y honra a dos famosos nat de la época Bagan. Las celebraciones culminan los cinco días anteriores a la luna llena de Wagaung. Una semana más tarde los devotos van a Irinaku (Yadanagu), al sur de Amarapura.

Thadingyut FIESTAS BUDISTA Y DE ELEFANTES

( oct) Durante la luna llena de Thadingyut, la fiesta de las luces de Myanmar celebra el regreso de Buda de la esfera celeste. Al sur del pie de la colina de Mandalay, la gran fiesta de Kyauktawgyi Paya (Clicar) se prepara con dos semanas de antelación. Un día antes de la luna llena se celebra la famosa competición entre dos hombres elefante en Kyaukse (40 km al sur de Mandalay).

Circuito en bicicleta

Oeste de Mandalay

Inicio: 23rd St con 86th St

Final: Ayarwaddy River View Hotel

Distancia: 3,5 km; 1-3 h

Al pedalear por la red de calles sombreadas de Mandalay se pasa por desconocidos monasterios y se tiene oportunidad de observar la vida real de la ciudad. Esta es una de las posibles rutas.

Tras dejar la ajetreada 86th St se tiene la impresión de estar en un pueblo. Si la 23rd St está anegada más allá de la catedral de Cristo, se puede tomar otra calle una manzana más al sur (24th St). Se sigue brevemente la 87th St y después, frente a la iglesia católica de San Miguel se gira al oeste y se zigzaguea por calles residenciales hasta la 88th St.

Al oeste del cruce con 25th St se ven restos de casas de madera y bambú y uno de los talleres de azúcar de palmera. Se visita la espléndida Eindawya Paya y se gira hacia el oeste en la 89th St antes de un puente en forma de cocodrilo que representa a Ngamoe Yeik, sirviente del trágico héroe de las crónicas birmanas Min Nandar.

Se toma la estrecha calle este-oeste entre residencias de monasterios de madera de estilo colonial. Después de Khin Makantaik se pasa por los monasterios Asumtaik y Sakutaik y se llega a una casa-taller que elabora tentempiés de arroz en grandes woks. En el punto en el que se curva la 91st St, una columnata de mosaicos conduce a la Chanthaya Paya, cuya preciada imagen de Buda se supone data del reinado del emperador indio Ashoka. La dorada stupa de Chanthaya es especialmente fotogénica al atardecer. Los mejores miradores están cruzando un largo puente peatonal de teca que podría promocionarse como el minipuente de U-Bein de Mandalay.

Se pasa por el colorido templo chino de Jin Taw Yan y se llega a Strand Rd, en la que el río Ayeyarwady ofrece vistas a muelles que muestran una intensa actividad de carga de barcos más alla de 26th St. Se disfruta de las escenas ribereñas con una comida y espectáculo en el Mya Nandar, con una cerveza fría en el Cafe YMH o con un cóctel en la azotea del Ayarwaddy River View Hotel.

Dónde dormir

Ninguna de las pensiones realmente baratas de Mandalay acepta extranjeros. A menos que se especifique, el precio de las habitaciones incluye el desayuno. En los hoteles pequeños el aire acondicionado deja de funcionar durante los cortes de luz porque los generadores no dan abasto.

Mandalay real

Hotel Emperor HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-68743; www.hotelemperormandalay.com; 74th St, 26/27; h oct-mar 80-100 US$, abr-sep 50-80 US$) Hotel familiar y acogedor con habitaciones pequeñas, algunas con ventanas que dan a la pared, pero con camas cómodas, aire acondicionado, frigorífico, secador de pelo, hervidor de agua, etc., además de wifi decente. Un moderno bistró al lado sirve cócteles y comidas internacionales. Alquiler de bicicletas 5 US$.

Peacock Lodge PENSIÓN $$Leyenda

(Mapa; 09 204 2059, 02-61429; www.peacocklodge.com; 60th St, 25/26; h estándar/deluxe 35/50 US$; ) La casa principal de la década de 1960 del Peacock, una de las grandes pensiones de tipo casa particular de Myanmar, se encuentra en un agradable jardín sombreado. Las habitaciones estándar, anticuadas, aunque espaciosas, dan a un canal lleno de lotos, pero las nuevas deluxe son mucho mejores: las más altas y más caras cuentan con balcón.

Los anfitriones tratan a los clientes como si fueran de la familia; el abuelo fue alcalde de Mandalay durante la época británica. Sirve una cena tradicional birmana de varios platos previa reserva. No queda cerca del centro, pero alquila bicicletas (2000 MMK/día). Conviene llevar repelente para mosquitos.

Ma Ma Guesthouse PENSIÓN $$Leyenda

(Mapa; 02-33411; mamaguesthouse11@gmail.com; 60th St, 25/26; h 40 US$) Este bloque con habitaciones nuevas de techos altos tiene una buena relación calidad-precio, pero carece de la personalidad del Peacock Lodge, que está al lado.

Mandalay Hill Resort HOTEL $$$Leyenda

(Mapa; 02-35638; www.mandalayhillresorthotel.com; 10th St; superior/deluxe 276/322 US$, tarifa descuento 170/190 US$; ) El mejor complejo hotelero de la ciudad, ubicado en una zona verde bien cuidada a los pies de la colina de Mandalay, cuenta con piscina y un impresionante spa.

Las habitaciones “superior” son elegantes y acogedoras. Las deluxe son algo más grandes, con vistas a la colina. Ofrece descuentos dependiendo de la ocupación. Las villas con spa por 1200 US$ son deslumbrantes y ultraexóticas.

Hotel by the Red Canal HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$$Leyenda

(Mapa; 02-61177; www.hotelredcanal.com; 22nd St con 63rd St; h 288-324 US$ oct-mar, 186-216 US$ abr-sep; ) El tejado neotradicional a dos aguas de este íntimo hotel de 26 habitaciones recuerda al de un acogedor palacio oriental. Los suelos de teca, artículos de tocador en botes de pócima, adornos asiáticos y extras como tentempiés en el té de la tarde y hora del cóctel cortesía de la casa, acrecientan su agradable servicio. Una corriente artificial de agua borbota junto a las mejores habitaciones “chin”. Las “kachin” tienen menos luz natural y duchas exteriores, pero son más baratas.

Las “rakhine” carecen de balcón. En conjunto es un lugar encantador, pero los precios en temporada alta son demasiado caros. En línea se encuentran descuentos.

Sedona Mandalay HOTEL $$$Leyenda

(Mapa; 02-36488; www.sedonahotels.com.sg; 26th St con 66th St; h desde 240 US$; ) Se pasan estanques y se atraviesa una puerta estilo templo para entrar en un elegante y espacioso vestíbulo que da a una gran piscina exterior en un exuberante entorno casi selvático. La decoración no está a la altura de las expectativas, pero las mejores habitaciones ofrecen vistas al foso oriental y la colina de Mandalay. La wifi solo tiene media potencia en el vestíbulo.

Cobra un 4,5% si se paga con tarjeta de crédito y requiere una estancia mínima de tres noches.

Centro de Mandalay

Lo más parecido a una zona para mochileros son las tres manzanas que rodean el Nylon Hotel en el centro de Mandalay. No es como la Khao San Rd de Bangkok. Son calles normales en las que hay hoteles baratos que admiten extranjeros. Los alojamientos que se denominan como “hotel para mochileros” son expertos en organizar transporte regional y hacia el interior del país. Para conseguir el que se desea, en especial de noviembre a enero, cuando los precios aumentan considerablemente, quizá haya que reservar con antelación.

Al noroeste de la estación de trenes hay varias opciones, incluidos aceptables, aunque poco memorables, alojamientos como el Smart Hotel (Mapa; 02-32682; www.smarthotelmandalay.com; 28th St, 76/77; h 40-75 US$) y el Aung Shun Lai Hotel (Mapa; 76th St, 28/29; h 35-40 US$), con básicos bares en la azotea y vistas. En las manzanas centrales al sur de la 27th St hay numerosas opciones por entre 35 y 50 US$, pero la mayoría son más bien hoteles económicos (quemaduras de cigarrillos, aire acondicionado estropeado, baños con humedad), a pesar de contar con ascensor y un vestíbulo relativamente deslumbrante. En un año o dos habrá nuevas opciones.

Rich Queen Guesthouse HOTEL DE MOCHILEROS $Leyenda

(Mapa; 02-60172; por 87th St, 26/27; i ventilador/aire acondicionado 15/20 US$, d/tr 25/35 US$; ) Este agradable hotel nuevo es uno de los refugios con mejor relación calidad-precio de Mandalay, en especial si se cuenta el salón frontal con enormes ventanas, frigoríficos, altos techos y duchas de agua caliente. No se recomiendan las oscuras y reducidas habitaciones de la parte trasera. Está cerca del mercado, en una calle tranquila, y muchos monjes pasan al lado mientras se disfruta de un generoso desayuno. Alquiler de bicicletas 2000 MMK.

No hay que confundirlo con el Rich Queen Hotel, 3 km al este por la 26th, que vale el doble y en el que algunas habitaciones carecen de ventanas.

AD1 Hotel HOTEL DE MOCHILEROS $Leyenda

(Mapa; 34505; Eindawya St, 87/88; i/d 10/20 US$, con aire acondicionado 15/24 US$; ) Es casi el más barato para los que viajan solos y ofrece habitaciones sencillas y anticuadas, aunque limpias. Está junto a la animada “calle del mercado de cebollas”, en dirección al este de la Eindawya Pagoda. Se recomienda pronunciar bien el nombre del hotel al taxista que lleve allí.

ET Hotel HOTEL DE MOCHILEROS $Leyenda

(Mapa; 02-66547, 02-65006; ethotelmdy@mandalay.net.mm; 83rd St, 23/24; i/d ventilador 18/20 US$, aire acondicionado 20/25 US$, sin baño 12/18 US$; ) Su vestíbulo es resplandeciente, y sigue siendo uno de los hoteles favoritos de los mochileros, con la mejor relación calidad-precio. La iluminación resulta algo fría, pero las habitaciones están limpias y la mayoría son espaciosas, con duchas de agua caliente, y ventilador y aire acondicionado en algunas.

No hay muchos enchufes, pero sí wifi en varias áreas comunes. Se alquilan bicicletas por 1500 MMK. Las habitaciones impares cuentan con más luz natural. Las más baratas, en la azotea, tienen baños compartidos.

Hotel Mahar HOTEL $Leyenda

(Mapa; 02-22854; hotelmahar@mdy.net.mm; 24th St, 83/84; i/d/tr 18/25/35 US$ oct-mar, 12/22/27 US$ abr-sep; ) A primera vista esta torre de siete pisos parece ofrecer más de lo que se espera por el precio: wifi en las habitaciones, control de tensión en los enchufes (muy necesario), personal diligente, aire acondicionado y artículos de tocador básicos. Las individuales son pequeñas con baños adecuados, aunque a veces con olor a tubería, pero las dobles de la veranda cuentan con balcón, terraza y minibar. Con todo, hay quejas por la limpieza, el desayuno es mínimo y el inglés limitado.

AGUA MARAVILLOSA

El moderno monasterio de Mya Kyauk, junto a la base de la colina de Yankin, está adornado con una imponente y brillante stupa dorada. Pero debe su fama a una corriente subterránea de agua moderadamente alcalina descubierta en unas excavaciones piadosas en 1998. Se supone que beberla aumenta el coeficiente intelectual, mejora la diabetes, el estreñimiento, la gota y las náuseas del embarazo. Los devotos pueden beberla durante el día en los grifos de la puerta principal del monasterio. Con ayuda de un intérprete se puede pedir audiencia con el monje superior, Bhaddanta Khaymar Sarya, que quizá se digne a regalar una botella. Antes de abrirla se recomienda ponerla al trasluz. En el ángulo adecuado la luz proyecta en la parte trasera de la etiqueta una imagen que recuerda una stupa; los lugareños aseguran que es magia.

Nylon Hotel HOTEL DE MOCHILEROS $Leyenda

(Mapa; 02-33460; 25th St con 83rd St; i/d ventilador 12/15 US$, aire acondicionado 20/25 US$; ) El más veterano recurso de Mandalay para mochileros es una torre de cinco pisos sin lujos (sin ascensor y desayuno en el último piso).

Las dobles con aire acondicionado son amplias, pero otras son estrechas y algo húmedas, aunque con ventanas, a diferencia del Garden Hotel, al lado, de precio similar. Duchas de agua caliente de paneles solares y wifi en el sombrío vestíbulo.

Royal Guest House PENSIÓN DE MOCHILEROS $Leyenda

(Mapa; 02-65697, 02-31400; 25th St, 82/83; i/d 17/22 US$, con baño compartido 12/15 US$; ) Las plantas de la entrada, los múltiples colores pastel y los pequeños balcones con ventanas en las mejores habitaciones animan este compacto laberinto de habitaciones pequeñas. Sin embargo, la calidad de las camas no es pareja y las habitaciones más baratas no tienen ventanas y son muy pequeñas.

Sabai Phyu Hotel HOTEL DE MOCHILEROS $Leyenda

(Mapa; 02-64506; 81st St, 25/26; i/d 16/20 US$, con baño compartido 8/16 US$; ) Los dueños de este último y económico recurso son agradables. Las habitaciones pequeñas del primer piso son tan glamurosas como celdas acolchadas; las del tercero, con aire acondicionado, son mejores. No hay agua caliente en la ducha.

Hotel Yadanarbon HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-71058; www.hotelyadanarbon.com; 31st St con 76th St; h 45-80 US$, ste 150 US$; ) Inaugurado en el 2013, sus 58 habitaciones poseen el estilo tailandés que refleja la delicada ropa de cama, los suelos de parqué y el ligero estilo colonial de las puertas de los baños. Incluso las habitaciones más baratas (solo cuatro) tienen buen tamaño, frigorífico, caja de seguridad, salita, TV y bañera. Queda cerca de la estación de trenes y hay abundantes puestos callejeros de comida en los alrededores.

Royal City Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-28299, 02-31805; royalcity@winmaxmail.net.mm; 27th St, 76/77; i 30-35 US$, d 35-40 US$, tr 45 US$; ) El mejor atributo de este hotel de precio medio-bajo orientado al viajero es su encantador jardín. La decoración de las habitaciones y los baños son algo anticuados (bañeras en las mejores habitaciones), pero las habitaciones de los pisos superiores son mejores. El ascensor funciona cuando lo permite la electricidad.

Gold Yadanar HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-71048; www.goldyadanarhotel.com; 34th St, 77/78; h/d/ste/tr 50/60/70/80 US$; ) Una gran lámpara de araña en un vestíbulo de dos pisos puede parecer algo exagerado en un hotel de 40 habitaciones, pero le aporta estilo. Las nuevas habitaciones están impecables y bien equipadas. Algunas habitaciones cuentan con poca luz natural.

Mandalay City Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-61911, 02-61700; www.mandalaycityhotel.com; 26th St, 82/83; h 85-95 US$; ) Al pasar por delante nadie pensaría que detrás de los insustanciales edificios de la 26th St pueda haber un atractivo oasis con palmeras. Para llegar al amplio vestíbulo de este hotel se cruza un estanque con peces. Las estatuillas y cuadros de artistas locales aportan cierto interés a unas habitaciones que son cómodas, aunque no lujosas. Se recomiendan las que dan al jardín: las ventanas de las de la parte trasera tienen cristal esmerilado. Hay piscina en el hotel (no residentes 5 US$).

Hotel Queen HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-71562; www.hotelqueenmandalay.com; 81st St, 32/33; estándar/superior/ste oct-mar 45/55/65 US$, abr-sep 35/50/60 US$; ) Ofrece buena relación calidad-precio entre los abundantes y similares hoteles de precio medio; incluso las habitaciones pequeñas disponen de salita. Las habitaciones “superior” son más espaciosas. El vestíbulo es atractivo, el personal solícito y con el tiempo dispondrá de bar en la azotea.

Silver Star Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-66786, 02-33394; www.silverstarhotelmandalay.com; 27th St con 83rd St; h 40-50 US$; ) Nunca tuvo mucho estilo, empieza a estar anticuado y en los rellanos faltan bombillas, pero es mejor que otras opciones similares y tiene buenas ofertas en reservas en línea.

Royal Power Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-24676; www.hotelroyal.com.mm; 80th St, 27/28; d 45-50 US$, tr 80 US$) Su ascensor de cristal lleva a unas sencillas habitaciones tipo ejecutivo con suelo de parqué. Si se consigue una que dé al norte, en el noveno piso, las vistas del foso del palacio son impresionantes.

79 Living Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-32277; 79livinghotel@gmail.com; 79th St, 29/30; d/familias 35/60 US$; ) Hotel nuevo de precio medio-bajo situado detrás de la estación de trenes. Tiene suelos relucientes, techos altos, minibar, ascensor y quizá una rosa (artificial) de bienvenida en la cama.

My World Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-30841; 30th St, 73/74; d 40-50 US$; ) Se inauguró en el 2013, sus 31 habitaciones muestran ideas de diseño tipo boutique y el pequeño jardín de la azotea ofrece atractivas vistas a la ajetreada 30th St. Ciertos detalles parecen precipitados, las alfombras de los pasillos muestran desperfectos y algunas habitaciones baratas no tienen ventanas.

Shwe Ingyinn Hotel HOTEL $$$Leyenda

(Mapa; 02-73464; http://shweingyinnhotel.com; 30th St con 78th St; d 100-120 US$, ste 250 US$) Este hotel construido en el 2012 tiene bastante estilo. La recepción, instalada en una “isla” de madera, domina el vestíbulo, en los pasillos hay plantas y lámparas tipo farolillos y el Skybar de la azotea ofrece excelentes vistas de la ciudad. Por el contrario, el suelo de madera artificial es más práctico que bonito y los baños son algo mediocres dado el precio, excepto en las suites.

Las habitaciones 03 o 04 de cualquier piso cuentan con la mejor disposición y ventanas en curva. Todas tienen hervidor de agua y caja de seguridad.

Kyi Tin Hotel HOTEL, BUNGALÓS $$$Leyenda

(Mapa; 02-23715; www.kyitinhotel.com; 80th St, 31/32; d bungaló/deluxe 100/150 US$, tarifa promoción 55/65 US$) Su mayor reclamo son los bungalós con balcón instalados en un amplio jardín con césped y fuente. Son nuevos, pero su diseño es de estilo sencillo colonial y tienen el suelo de madera negro, merecen la pena a precios de promoción.

Ofrece habitaciones menos interesantes en un edificio moderno sin acabar.

SENSACIONES GUSTATIVAS

¿Se busca algo diferente? Mandalay ofrece abundantes curiosidades culinarias que quizá asusten a los turistas:

grillos y saltamontes fritos (pe yit) en puestos callejeros (Mapa; 86th St, 24/25), de junio a octubre.

pastelillos con queso: desconcertante contrapunto dulce-salado en Chewy Junior (Clicar)

curry de sesos o bolas de lucha (criadillas) de cabra en Lakshmi Indian Restaurant (Mapa; 32nd St, 73/74; menú de curry veg./no veg. 1500/2500 MMK; 11.00-21.00) o Pan Cherry (Clicar)

culo de pollo a la barbacoa en Mr BarBQ (Clicar)

Área metropolitana

Ayarwaddy River View Hotel HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 02-64946, 02-72373; www.ayarwaddyriverview-hotel.com; Strand Rd, 22/23; d 70-110 US$, ste 170 US$; ) Este gran hotel inaugurado en el 2011, lujoso para el precio, ofrece amplias habitaciones completamente equipadas y con baños modernos. El precio (4 categorías) depende del tamaño y la vista. ¡Y qué vista! Las habitaciones frontales de los pisos superiores dan al río y a la distante Mingun, y las traseras a la ciudad, la colina de Mandalay y las tierras altas shan. El bar de la azotea, con espectáculos de marionetas en temporada, ofrece vistas de 360º.

Shwe Taung Tarn HOTEL-‘BOUTIQUE’ $$

( 02-75405; www.shwetaungtarnhotel.webs.com; 14th St con 88th St; d/tr 80/105 US$; ) El mayor atractivo de esta delicia de 14 habitaciones, el más asequible de los nuevos hoteles-boutique de Mandalay, es la pequeña piscina con palmeras. Se ve desde la terraza de la azotea y el bloque B, donde las habitaciones tienen balcón y tumbona de madera. Las del bloque A están junto a la carretera y carecen de balcón.

Todas las habitaciones tienen una elegante decoración y bañeras esquineras. La ubicación es tranquila, aunque alejada, en un curioso tramo de la 14th St, cerca del conocido Emerald View Inn.

Golden Mandalay HOTEL $$Leyenda

(Mapa; 09 4025 18896, 02-61488; shwemdy1974@gmail.com; 60th St con 19th St; h 35 US$; ) Este hotel de 10 habitaciones, “paraíso familiar”, instalado entre palmeras sobre un canal y con una pequeña terraza para comer, está compuesto por sencillas habitaciones tipo bungaló, con exterior decorado con dibujos en bambú, escaleras tipo templo y diseños tipo tótem tallado. Es encantadoramente único, pero las bombillas podrían dar más luz, los baños no son modernos, las camas se hunden y la wifi es muy limitada.

Rupar Mandalar ‘RESORT-BOUTIQUE’ $$$

( 02-61555; www.ruparmandalar.com; 53rd St con 30th St; d/ste 300/650 US$; ) Este resort de teca está rodeado de vegetación y combina detalles neotradicionales intemporales con diseño moderno. En las suites familiares caben seis personas en tres dormitorios completamente equipados que comparten dos amplias salas y una cocina. Las piscinas son grandes y los clientes reciben 15 min gratis de masaje tailandés en su atractivo spa.

Está escondido en los barrios occidentales casi rurales, por lo que se necesita un vehículo para desplazarse. Las agencias de viajes locales ofrecen precios con descuento a partir de 190 US$.

Hotel Shwe Pyi Thar HOTEL $$$

( 02-74402; www.hotelshwepyithar.com; 51st St, 31/32; h 250-300 US$, ste 600-2500 US$) Las tallas, mármol, parqué pulido, vegetación, vistas y cabeceros de madera laqueada en negro no compensan los defectos de diseño y aislamiento de la ciudad de este complejo de 91 habitaciones y seis pisos.

Dónde comer

No hay una sola zona en la que buscar restaurantes, sino que las mejores opciones requieren pedalear por interminables calles oscuras. La 27th St, al sur del foso, es una de ellas. Pero si se continúa unos minutos en cualquier dirección se encuentran al menos dos zonas para comer. Si se desean barbacoas baratas (en especial pescado picante por 2500 MMK) acompañado de cerveza de barril a 600 MMK se recomienda ir a las innumerables cervecerías (véase Clicar).

Mandalay real

Green Elephant BIRMANA $$Leyenda

(Mapa; 02-61237; www.greenelephant-restaurants.com; 27th St, 64/65; principales 5000-8000 MMK, menús 8000-10 000 MMK, servicio 15%; 11.00-14.00 y 18.00-21.00; ) Es difícil superar la cocina birmana atractivamente presentada que ofrecen sus menús del día de varios platos.

El servicio es muy atento y dispone de varias mesas en un edificio de la época colonial estilo Pyin U Lwin con aire acondicionado y reliquias de época (hay que preguntar), y otras en un jardín con bambú y farolillos, y un pabellón menos interesante en la parte trasera.

Café City OCCIDENTAL $$Leyenda

(Mapa; 02-61237; East Moat Rd, 20/22; comidas 6100-8500 MMK, hamburguesas 2900 MMK, cerveza de barril 1500 MMK; 9.00-22.30; ) Música country, reservados de cuero rojo y carteles antiguos dan ambiente a este cómodo y moderno restaurante estadounidense. La carta ofrece bistecs, sándwiches, langosta y deliciosos kebabs de pescado con coco. Su café es seguramente el mejor de Mandalay (1900 MMK). Popular entre las familias adineradas locales.

Koffie Korner MULTICOCINA $$Leyenda

(Mapa; 02-68648; 27th St con 70th St; principales 3500-7500 MMK; 9.00-23.00; ) Este espacioso y animado café-restaurante está instalado entre palmeras iluminadas por la noche. Su carta, predominantemente occidental, incluye quesadillas, ensaladilla rusa, pasta, bistec y salsas con combinaciones muy imaginativas de sabores como lima-alcaparra-mantequilla, pasas-naranja picante o menta-ajo. Sirve café (1500-2500 MMK) y cócteles (2500-6000 MMK).

PUESTOS DE COMIDA EN LA CALLE

Además de las barbacoas de las cervecerías, la comida más barata la ofrecen los puestos callejeros, que a veces solo se instalan unas horas al día. Algunos cruces o tramos de calle ofrecen especialidades culinarias, pero saber dónde se encuentran requiere información.

Solo mañanas

Bolas baosi: Yong Xing (Mapa; 83rd St, 30/31; baosi 350 MMK; 5.00-7.15).

Fideos shan con dofubyo: 29th St, 80/81 antes de las 10.00.

Mohinga: el mejor de Mandalay en un triciclo en la 32nd St con la 81st St, de 6.30 a 9.30.

Durante el día

Curries para elegir ingredientes: en un callejón sin nombre entre la 74th St y la 75th St hay varios puestos de tentempiés baratos. Se recomienda el que está más al este, sin cartel, muy barato Mtay Myint Thar (Mapa; 74th-75th empalme 28/29; comida 500 MMK; 10.00-19.30), choza tradicional de madera decorada con raíces retorcidas y plantas.

Dulces birmanos: en la 85th St con la 27th St, en el mercado de Zeigyo.

Té azucarado y nanbya recién hecho (pan tandoor): Min Thiha (Mapa; 28th St con 72nd St; té/nanbya 300/250 MMK; 5.00-17.00) o salón de té Unison (Clicar).

Solo noche

Chapatti y curries indios: 28th St con 82nd St o Nay (Mapa; 27th St con 82nd St; curry/chapatti 1200/150 MMK; 17.00-23.00).

Tortitas saladas indias y biryanis: Karaweik (Mapa; 26th St con 83rd St; 17.30-24.00).

Comida china: 34th St con 76th St y mercado nocturno (verdura) en la 34th St.

Ko’s Kitchen TAILANDESA $$Leyenda

(Mapa; 02-69576, 02-31265; 80th St con 19th St; sopas y platos 3560-5000 MMK; 11.30-14.30 y 5.30-21.00; ) Auténtica comida del norte de Tailandia servida en un atractivo edificio art decó con sencilla decoración color melocotón, casi mediterránea. Si se cena pronto se evitan los grupos de los circuitos que inundan su reducido espacio.

Golden Duck CHINA $$Leyenda

(Mapa; 02-72921, 02-36808; 80th con 16th; platos veg./no veg. desde 1450/3150 MMK, sopa de aleta de tiburón 45 550 MMK; 10.30-14.30 y 18.00-21.30; ) Amplio y bullicioso restaurante chino que es toda una institución local. Servicio rápido y vistas al foso desde el piso superior, con aire acondicionado y azotea. Casi todas las mesas son para seis comensales.

Centro de Mandalay

Ruby NEPALESA, VEGETARIANA $Leyenda

(Mapa; 28th St, 81/82; thali 1500 MMK; 7.00-21.00; ) Comidas vegetarianas de cultivo ecológico indias y nepalesas servidas en una pequeña tienda-salón y diminuto restaurante por una acogedora familia de Mogok. El cercano Nepali Food (Mapa; 81st St, 26/27; thali 2000 MMK; 8.00-21.00) es similar.

Lashio Lay SHAN $Leyenda

(Mapa; 23rd St, 83/84; 500-1300 MMK/plato; 10.00-21.30) Sencilla y veterana tienda-restaurante con excelente comida shan precocinada. Se elige y se paga por plato. Dos platos y arroz componen una comida ideal.

Super 81 CHINA $Leyenda

(Mapa; 81st St, 38/39; principales 3500-7500 MMK; 9.30-23.00) Excelente comida china bien presentada en generosas raciones, barbacoas típicas y cerveza de barril barata. En el piso de abajo hay una animada cervecería, pero los precios son los mismos que en el agradable restaurante con aire acondicionado de arriba. Práctico mientras se espera una actuación de los Moustache Brothers (véase Clicar).

Rainforest TAILANDESA $Leyenda

(Mapa; 09 4316 1551; callejón de 27th St, 74/75; principales 2000-4500 MMK; 10.00-22.00; ) Se sube desde una tienda familiar de antigüedades a un balcón cubierto con campanillas y artesanía para tomar comida tailandesa algo cremosa y ligeramente picante.

Aye Myit Tar BIRMANA $Leyenda

(Mapa; 81st St, 28/29; comida completa 2000-4700 MMK; 8.30-21.30; ) Este sencillo, pero histórico, edificio comercial de la época colonial alberga un popular restaurante de curries. Se elige el plato principal y cuatro guarniciones; cuatro condimentos, sopa, arroz y ensalada gratis.

Pan Cherry INDIA $Leyenda

(Mapa; 81st St, 26/27; curries 1500-4000 MMK; 9.00-21.00) Este pequeño local con techos con motivos florales y sillas de plástico rosa sirve comidas poco sofisticadas a buen precio con dhal, condimentos, guarnición de verduras, arroz y papadum.

Chewy Junior PASTELILLOS $Leyenda

(Mapa; www.chewyjunior.com.sg; 31st St, 80/81; pastelillos 850-950 MMK; 9.00-21.00; ) Esta cómoda franquicia de Singapur sirve exquisitos pastelillos: bollitos de masa con crema semidulce. Pueden cubrirse con chocolate, mermelada o queso rallado. También sirve zumos de fruta recién exprimidos y café instantáneo.

Too Too Restaurant BIRMANA $Leyenda

(Mapa; 27th St, 74/75; comida 2800-4000 MMK; 10.00-20.30) Respetada comida casera local, precocinada y servida en un luminoso, anodino y pequeño comedor. Se elige el curry (se recomienda el de gambas) en el mostrador; dos guarniciones, dos condimentos, sopa y arroz gratis.

Pakkoku Dawlaymay BIRMANA $Leyenda

(Mapa; 73rd St, 27/28; comida completa 2000-3000 MMK; 10.00-20.30; ) Este sencillo restaurante está instalado en una especie de garaje con ruido de ventiladores y carteles con bombillas que indican (en birmano) los 35 curries que sirve ese día (lista impresa en inglés si se pide). Todos los curries se sirven con arroz y ocho guarniciones, normalmente ensalada, curry de tomate y judías, ensalada de cacahuetes y dhal semidulce.

V Café/Skybar INTERNACIONAL $$Leyenda

(Mapa; 02-24688; 25th St con 80th St; principales/hamburguesas 5000/2000 MMK, espresso/cerveza/cócteles 800/1000/3000 MMK; 9.00-22.30; ) Es mucho más barato que muchos de los cafés-bar occidentales de Mandalay. A pesar de que los detalles decorativos son más cursis que modernos, cuenta con un bar en la azotea con vistas al foso y a la fortaleza.

Marie-Min VEGETARIANA $$Leyenda

(Mapa; por 27th St, 74/75; principales 1500-2500 MMK; 9.00-22.00, cerrado jun; ) La carta exclusivamente vegetariana se ajusta a la máxima de su dueño: “Sé amable con los animales, no te los comas”. Sus platos más destacados son curry de tofu, salsa de berenjena para untar que equivale a una comida y los fabulosos batidos de aguacate (1500 MMK).

BBB INTERNACIONAL $$Leyenda

(Mapa; 76th St, 26/27; ) Clásico de Mandalay que están reformando los propietarios del Café City.

Cafe House CHINA, TAILANDESA, EUROPEA $$Leyenda

(Mapa; 37th St, 78/79; principales 1500-6000 MMK; 8.00-22.00; ) No es fácil encontrarlo en el barrio de los orfebres y la decoración es poco memorable, pero es cómodo y tiene aire acondicionado. Su mayor reclamo es un soberbio wanton frito con salsa de jengibre (3500 MMK), excelente tentempié para dos personas.

Área metropolitana

Mr BarBQ CERVECERÍA $Leyenda

(Mapa; 71st St con 31st St; barbacoa 300-4000 MMK; 11.00-23.00) Resulta difícil superar la calidad de la barbacoa de esta inusual cervecería con jardín, que ofrece opciones poco frecuentes como calamar entero y deliciosas gambas envueltas en pescado.

Mya Nandar BIRMANA, CHINA $$Leyenda

(Mapa; 02-66110; www.amazing-hotel.com/index.php/the-restaurant.html; Strand Rd, 26/28; principales 4000-10 000 MMK; 9.00-23.00; ) Elegantes pabellones en una excelente y sombreada ubicación ribereña. La comida es buena y variada, pero su principal atractivo (de octubre a febrero) son el teatro de marionetas (13.00) y los bailes tradicionales (19.30-21.00). Conviene llevar repelente para mosquitos.

Royal Lake CERVECERÍA DE LUJO

( 09 9100 9445; lago Kandawgyi; principales 4000-7000 MMK; 9.00-23.00, música desde 19.00) Situada junto al lago, cuenta con un escenario para música en directo. Sin embargo, lo más interesante es un barco real de madera dorada anclado a 200 m de la orilla. En tiempos instalado en el foso, es más pequeño que la versión de cemento de Yangón (Clicar). Cuando hay poca gente se puede tomar una cerveza sin tener que comer.

Dónde beber y vida nocturna

Entre los cafes de líneas angulares, potente aire acondicionado y cartas internacionales bien surtidas se cuenta el cómodo y enrollado Cafe JJ (Mapa; www.cafejj.com; 26th St con 65th St; café 1000-2300 MMK, cócteles 2900-6100 MMK; 9.00-22.30; ), el elegante y selecto Café City (Clicar), el barato y cursi V Cafe (Clicar) y el Koffie Korner (Clicar), tipo salón. Todos sirven cócteles, pero para tomar una copa a la puesta del Sol nada como el bar de la azotea del Ayarwaddy River View Hotel (Clicar).

Las omnipresentes cervecerías sirven cerveza muy fría por 600 MMK. Algunas carecen de carteles en inglés, pero son fáciles de reconocer por los toldos de la cerveza Myanmar o Dagon. Si no se ve ninguna, en la zona de los mochileros están Pyi Taw Win (Mapa; 81st St, 24/25; barbacoa 200-1800 MMK; 8.00-22.30) y Rainbow (Mapa; 83rd St con 23rd St; cerveza 600 MMK, barbacoa/principales desde 500/2000 MMK; 10.00-23.00), también restaurante. Más alejadas están la agradable y con jardín Shwe Lettyar (Mapa; 31st St con 82nd St; 8.00-23.00) o Mr BarBQ (Clicar), la animada Mya Yi Nandar (19th St, 65/66; cerveza de barril/negra 600/750 MMK), con palmeras, la trepidante Uncle Chan (Mapa; 35th St, 72/73; barbacoa 300-2500 MMK, principales 3000-4000 MMK; 8.00-22.00) y la sencilla, pero con wifi Nine-Nine (Mapa; 74th St, 34/35; cerveza de barril/negra 600/750 MMK; 9.00-23.30) en la zona de la 35th St.

El Cafe YMH (Ya Mone Hlaing; Mapa; Strand Rd, 26/28; cerveza de barril 500 MMK; 9.00-21.00) ofrece vistas al río y Golden Lion (Mapa; 66th St, 12/13; cerveza de barril 600 MMK; 10.00-22.00), vistas al foso a la puesta del Sol, aunque al otro lado de una carretera muy transitada.

Mandalay no cuenta con locales nocturnos; si los lugareños hablan de “baile” se refieren a un popular entretenimiento local en el que las jóvenes cantan en un karaoke. Las actuaciones suelen empezar a las 19.30 y no se cobra nada, aparte de la cerveza y la comida.

Algunos son Boss Sweet (35th St con 60th St; cerveza de barril 1000 MMK; 7.00-23.30) y Yatanaban Restaurant (Mapa; cerveza de barril 800 MMK) junto a la piscina Yatanaban.

Otros locales, cafés y restaurantes conforman un distrito de ocio alternativo que se extiende a partir de Kandawgyi Pat Rd, la carretera elevada en la parte septentrional del lago Kandawgyi.

Hunters BAR-CAFÉLeyenda

(Mapa; 167 27th St, 80/81; cerveza 1800-2000 MMK, cócteles 2500-4500 MMK; 7.30-hasta tarde nov-feb, 11.00-hasta tarde mar-oct; ) Este bar frecuentado por expatriados y regentado por un neozelandés es un buen lugar para tomar una copa. En el piso de arriba hay mesa de billar, dardos, noches con diversas actuaciones y minidiscoteca (sábado 22.00-24.00).

Central Park BAR, BARBACOALeyenda

(Mapa; 27th St, 68/69; cerveza 850-1700 MMK, cócteles 2800-4500 MMK; 10.00-23.00) Este animado bar-pabellón combina lo mejor de las cervecerías-barbacoa con un sencillo bar de cócteles con música ecléctica y comida orientada a turistas. Cócteles dos por uno en la happy-hour de 18.30 a 19.30.

MR2 Pub COCTELERÍALeyenda

(Mapa; 80th St, 16/17; espresso/zumo/cócteles 1000/1600/3500 MMK; 9.00-23.00) Su animada y joven clientela no parece estar a la altura de la música vanguardista y del diseño de este tranquilo bar que suaviza su arquitectura neobauhaus con una fuente, luces de colores y enormes cuadros de flores. Restaurante de día.

Emperor CERVECERÍA

(Kandawgyi Pat Rd con 85th St; cerveza de barril 1000 MMK) Esta sencilla cervecería se llena de vida por la noche, cuando se iluminan los árboles con farolillos de papel. Cuenta con mesas de snooker y la música en directo en acústico empieza a las 19.00.

MOUSTACHE BROTHERS: DE LA COMEDIA A LA SÁTIRA

En 1996 los internacionalmente famosos Moustache Brothers hicieron una actuación el día de la Independencia en el lugar donde cumplía arresto domiciliario Aung San Suu Kyi en Yangón, en la que contaron chistes políticos sobre los generales de Myanmar. Dos de los tres hermanos (Par Par Lay y Lu Zaw) fueron condenados a siete años de trabajos forzados. Varios cómicos de Hollywood (incluidos Rob Reiner y Bill Maher) enviaron sus protestas al Gobierno, mientras que el tercer hermano, Lu Maw, mantenía el espectáculo vivo en Mandalay con la ayuda de su mujer.

Cuando fueron excarcelados en el 2002, los Moustache Brothers siguieron en la lista negra y se les prohibió actuar en bodas, funerales, fiestas y demás. Sin embargo, hicieron una serie de representaciones en su casa a las que acudieron –como era de esperar– agentes del Gobierno, a los que Lu Maw apoda KGB. El comandante de la región mandó llamar a Par Par Lay y le exigió que dejaran de actuar, incluso en su casa. Pero cuando Par Par Lay llegó a casa había varios occidentales que esperaban el espectáculo de aquella noche. La troupe decidió hacerlo sin disfraces ni maquillaje y alegó que sin ellos el espectáculo era una “manifestación” y no una representación. Funcionó. Tras los conflictos de septiembre del 2007, el líder del grupo, Par Par Lay (que murió en agosto del 2013), pasó otro mes en la cárcel, pero las actuaciones –ahora solo en inglés– nunca se interrumpieron. Vuelven a utilizar trajes, al menos las bailarinas, que añaden colorido a un reducido escenario de cemento lleno de fotografías de sus días de gloria, junto a muchos famosos.

Ocio

Minglar Diamond Cineplex CINE, CONCIERTOSLeyenda

(Mapa; www.facebook.com/minglarcinemas; 5º piso, Diamond Plaza, detrás edf., 33rd St, 78/77; entradas 1200-3500 MMK) En el quinto piso de este centro comercial hay un cine con tres salas, restaurantes de comida rápida y una sala que ofrece actuaciones ocasionales de rap y pop de Myanmar.

35 Skateworld PATINAJE

(35th St, 51/52; 1000 MMK/h, alquiler patines/monopatín 1000/1500 MMK; 7.00-22.00) Los adolescentes patinan al ritmo de un potente pop europeo.

‘A-nyeint’

El a-nyeint es una especie de vodevil-ópera bufa que integra danza, música, chistes y extraños andares. Normalmente se representa en escenarios en la calle durante las festividades locales (en especial en noviembre y diciembre).

Moustache Brothers COMEDIALeyenda

(Mapa; 39th St, 80/81; entrada 8000 MMK; 20.30) Este clásico grupo de a-nyeint se hizo mundialmente famoso en la década de 1990 cuando sus chistes y diatribas contra el Gobierno de Myanmar les acarrearon varias penas de cárcel. El espectáculo, ahora solo en inglés, no agrada a todo el público, pero sin duda es un clásico obligatorio en la oferta de espectáculos en Mandalay.

Toma fragmentos de danza clásica birmana entre los que intercala las ocurrencias del irrefrenable Lu Maw, cuya pronunciación de coloquialismos en inglés es a veces más divertida que los propios chistes. Sus tableros con palabras tienen un efecto cómico y al mismo tiempo ayudan a descifrar su marcado acento. Abunda la autopromoción y en muchos gags mencionan a la mujer de Lu Maw, portada de la guía de Lonely Planet Myanmar (Birmania) de la década de 1990 (edición italiana). (Véase recuadro en Clicar).

Espectáculos de baile, música y marionetas

Los espectáculos nocturnos profesionales, aunque orientados directamente a los turistas, han ayudado a reavivar el interés por la danza y las marionetas tradicionales. En los más auténticos actúa una orquesta de seis instrumentos liderada por un plañidero hneh (semejante al oboe). El resto de músicos son percusionistas tipo gamelán que tocan gongs y unos minitambores conocidos como saiwai. Además de los que aparecen en esta lista también es posible ver actuaciones en las cenas con espec-táculo de varios hoteles selectos y en el restaurante Mya Nandar (Clicar).

Mandalay Marionettes MARIONETASLeyenda

(Mapa; www.mandalaymarionettes.com; 66th St con 27th St; entrada 10 000 MMK; 20.30) Coloridas marionetas recrean con gran expresividad fragmentos de cuentos tradicionales en un minúsculo teatro. De vez en cuando se sube el telón inferior para que puedan verse los expertos movimientos de los titiriteros (uno de ellos octogenario), que han actuado a nivel internacional.

Mintha Theater DANZALeyenda

(Mapa; www.minthatheater.com; 27th St, 65/66; entrada 8000 MMK; 20.30 jul-mar) Bailarines ataviados con coloridos vestidos realizan unas 10 danzas seleccionadas de entre un repertorio mucho más amplio. Algunas dan forma humana a historias tradicionales y otras son excéntricas: un recital de arpa con forma de cuello de cisne, un gag sobre borrachos o el divertido e incompetente U Shwe Yoe de gran mostacho, que se cae del escenario al no conseguir impresionar a su pretendida.

Win-Win 35 MÚSICA EN DIRECTO

(35th St, 60/62; 9.00-23.00, música desde 19.30) En el jardín de esta cervecería hay un pequeño escenario en el que competentes grupos locales tocan música en directo. No se cobra entrada y se sirve cerveza a buen precio y comidas en platos ardientes en los que abunda el ajo asado.

De compras

Mandalay es un importante productor de artesanía, y probablemente el mejor lugar de Myanamar donde comprar marionetas tradicionales y tapices hechos a mano. Atención: algunos artículos se rayan o desgastan deliberadamente para que parezcan antiguos. Las tiendas de artesanía normalmente pagan comisiones a los conductores y guías, por lo que los precios pueden ser más baratos si se va solo.

Moustache Brothers y Mandalay Marionettes venden marionetas. En la calle al oeste de la Eindawya Paya se encuentran avos de monjes (cuencos de limosna, togas, abanicos, etc.). Algunos talleres de pan de oro venden recuerdos.

Shwe Pathein RECUERDOSLeyenda

(Mapa; 141 36th St, 77/78; 8.00-17.00) Se venden sombrillas estilo Pathein. Al lado hay un taller de cuero y una tienda de pan de oro.

Rocky RECUERDOSLeyenda

(Sein Win Myint; Mapa; 27th St, 62/63; 8.00-21.00) Artesanía variada, como tapices con aplicaciones de hilo de oro, piedras preciosas y jade.

Sut Ngai TELASLeyenda

(Mapa; 33rd St, 82/83; 8.00-20.00 lu-sa) Vende telas y trajes kachin, mayoritariamente a los kachin, más que a turistas.

Zegyo MERCADOLeyenda

(Zaycho; Mapa; 84/86th, 26/28th) La torre de 25 pisos que domina el horizonte de Mandalay sirve de contrapunto a los tres horrorosos centros comerciales de cemento vecinos, rebosantes de vendedores de telas. Sin embargo, las cercanas zonas de mercados son lugares fascinantes en los que pasear entre montones de pescado seco, sacos de chile y enormes plátanos.

Aurora ARTESANÍALeyenda

(Mapa; 78th St, 35/36) Galería de artesanía.

Ocean Super Center SUPERMERCADOLeyenda

(Mapa; Diamond Plaza sótano, 78th St, 33/34; 9.00-21.00) El supermercado mejor abastecido del centro de Mandalay está en el sótano del mayor centro comercial de la ciudad.

Área metropolitana

En la calle Sagaing de Amarapura hay numerosos talleres de seda y emporios de artesanía. En los callejones que llevan a la Mahamuni Paya y en los vendedores cercanos a Inwa se encuentran buenos recuerdos. Mingun cuenta con numerosas galerías de arte baratas.

TRANSPORTE A/DESDE MANDALAY

DESTINO

AUTOBÚS

TREN

AVIÓN

BARCO

Bagan

9 h, 10 US$

8 h, 4-10 US$

60-68 US$

10-14 h, 15-45 US$

Bhamo

—

—

58-134 US$

34-72 h, 9-100 US$

Hsipaw

5-6 h, 4-5 US$

11 h, 4-9 US$

95-108 US$ Lashio + 2 h taxi

—

Lago Inle

11-13 h, 12-25 US$

—

75 US$ vía Heho + 1 h taxi

—

Katha

80 US$

13½ h a Naba + 1 h autobús, 10-25 US$

—

1-2 días 36-80 US$

Mytkyina

—

16-20 h, 10-45 US$

70-150 US$

4-6 días

Nay Pyi Taw

5 h, 8 US$

10 h, 7-21 US$

100-120 US$, 2 semanales

—

Yangón

9-10 h, 12-20 US$

15½-16½ h, 11-33 US$

79-150 US$

—

Información

Acceso a internet

Los mejores cafés-bar y los vestíbulos de la mayor parte de los alojamientos orientados a extranjeros cuentan con wifi. Hay cibercafés cada dos o tres manzanas en el centro de la ciudad. La velocidad es desesperadamente lenta. Imposible hacer descargas o transmisiones en directo.

Dinero

Los billetes inmaculados de euro, dólares de EE UU y de Singapur tienen un excelente tipo de cambio en el aeropuerto de Mandalay, las oficinas de cambio del centro como Faith (Mapa; 26th St, 81/82; 9.00-18.00) y varias sucursales del KBZ Bank (Mapa; 34th St con 78th St; 9.30-15.00 lu-vi) y el CB Bank (Mapa; 26th St, 84/86). Ambos disponen de cajeros automáticos 24 h que aceptan Visa, MasterCard, Maestro, Plus y UnionPay. Zone Express (Mapa; www.myanmarzonetravel.com; 68th St, 26/27; 8.00-20.00) ofrece buen cambio de dólares estadounidenses y euros, aceptable de bat tailandeses y muy bajo, si se está desesperado, de libras británicas y dólares australianos o neozelandeses. Pocos establecimientos aceptan tarjetas de créditos.

Correos

DHL (Mapa; Hotel Mandalay, 78th St, 37/38; 8.30-17.30 lu-vi, 8.30-12.30 sa) Mensajería internacional.

Oficina principal de correos (Mapa; 22nd St, 80/81; 10.30-16.00)

Teléfono

Las llamadas locales/nacionales cuestan 100/200 MMK/min en los puestos callejeros. Las tarjetas SIM para móviles normalmente cuestan 140 US$ en las omnipresentes tiendas de telefonía.

CTT (Mapa; 25th St, 80/81; 8.30-19.00 lu-vi, 9.00-17.00 sa y do) Asfixiante y anodina sala para hacer llamadas internacionales (Tailandia/Europa/EE UU 1500/3000/3000 MMK/min).

Información turística y agencias de viajes

MTT (Myanmar Travel y Tours; Mapa; 02-60356; www.myanmartravelsandtours.com; 68th St con 27th St; 9.30-16.30) La agencia de viajes gubernamental también es oficina de turismo y proporciona mapas de la ciudad y vende billetes de transporte y circuitos que requieren permiso, en especial a Mogok (tarda 2 semanas en proporcionar los permisos).

Nice Style (Mapa; 30709, 02-64103; www.nicestyletravel.com; 25th St, 82/83; 9.00-17.00 lu-vi, hasta 15.00 sa y do; ) Agencia de viajes y circuitos muy profesional.

Seven Diamond (Mapa; 02-30128, 02-72868; www.sevendiamondtravel.com; 82nd St, 26/27; 8.30-18.00) Práctica agencia que reserva los vuelos y hoteles que se le requieran por correo electrónico y organiza taxis compartidos al aeropuerto.

Cómo llegar y salir

Avión

Todos los vuelos utilizan el aeropuerto internacional de Mandalay (www.mandalayairport.com), unos 30 km al sur de la ciudad. El de Chanmyathazi, más cercano, está estancado y no ofrece vuelos comerciales.

Internacional

Las conexiones internacionales de Mandalay aumentarán en los próximos años. En la actualidad se puede volar a:

Kunming a diario con China Eastern (Mapa; 02-76333; Hotel Mandalay, 78th St, 37/38).

Bangkok con Air Asia (Mapa; www.airasia.com; 26th St, 78/79), Thai Smile (www.thaismileair.com) y Bangkok Airways (Mapa; 02-36323; www.bangkokairways.com; 78th St, 33/34). Air Asia utiliza el antiguo aeropuerto Don Mueang de Bangkok, por lo que si es necesario cambiar de aeropuerto en esa ciudad hay que contar con el desplazamiento. Los vuelos de ThaiSmile pueden combinarse con los de larga distancia de Thai Airways.

Gaya (India) tres veces por semana de noviembre a abril con el gubernamental MAI (Myanma Airways International; Mapa; 02-69551; www.maiair.com; 78th St con 27th St; 9.00-17.30 lu-vi, hasta 13.00 sa y do) en vuelos utilizados mayoritariamente por peregrinos budistas.

Singapur (195 US$) con Golden Myanmar vía Yangón, pero solo vuelo directo a la ida. A la vuelta se pasa una noche en Yangón.

Imphal (Manipur, noroeste de la India); en noviembre del 2013 Golden Myanmar ofrecía un único vuelo Mandalay-Imphal. Si esa ruta se vuelve regular será un cambio innovador al establecer una nueva ruta entre Myanmar y el noreste de India.

Nacionales

La aerolínea del Gobierno Myanma Airways no tiene buena reputación y vende sus billetes directamente, a veces con escaso tiempo de plazo. En otros vuelos nacionales las agencias de viajes ofrecen precios más competitivos o incluso mejores que si se compran en las oficinas de las aerolíneas, conviene cerciorarse. Golden Myanmar ofrece descuentos en las reservas en línea a Yangón (de 36 a 85 US$). Véase recuadro para otros precios.

Compañías aéreas

Air Mandalay (Mapa; 78th St, 29/30)

Asian Wings (Mapa; 02-74791; www.asianwingsair.com; 30th St con 78th St; 9.00-17.00 lu-vi, 9.00-14.00 sa-do)

Air Bagan (Mapa; www.airbagan.com; 78th St, 27/28; 9.00-17.00 lu-vi, hasta 13.00 sa)

Golden Myanmar (www.gmairlines.com)

Air KBZ (Mapa; www.airkbz.com; 30th St, 71/72)

Myanma Airways (MA; Mapa; 02-36221; 81st St, 25/26; 8.30-15.00)

Yangon Airways (Mapa; 78th St, 29/30)

VUELOS NACIONALES DESDE MANDALAY

Esta es una muestra de los precios en temporada alta. Abreviaturas: AM (Air Mandalay); AW (Asian Wings); AB (Air Bagan); GM (Golden Myanmar); K7 (Air KBZ); MA (Myanma Airways); YH (Yangon Airways).

DESTINO

PRECIO (US$)

FRECUENCIA

LÍNEAS AÉREAS

Bhamo

115-130 (54)

ma, ju, vi, do

AB, AW (MA)

Heho

56-64

varios diarios

AB, AM, AW, K7, YH

Homalin

155 (89)

sa (ma, ju)

AW (MA)

Kalaymyo

105-118

lu, mi, sa

AB

Kyaingtaing

145

mi, do (vía Tachileik)

YH

Khamti

75

mi, sa

MA

Lashio

77-83

mi, vi, sa, do

AW, YH

Myitkyina

126-135 (66)

do, vi (ma, vi)

AB, AW (MA)

Nay Pyi Taw

76

mi, vi

AW

Nyaung U (Bagan)

56-64

2 diarios

AB, AM, AW, K7, YH,

Putao

135-149

ma, vi, do

AB (con autorización)

Tachileik

145

diario

YH

Yangón

75-135

varios diarios

AB, AM, AW, GM, K7, MA, YA

Barco

Navegar en barco por el río Ayeyarwady es una de las delicias que ofrece Mandalay. Las escapadas a Mingun o las travesías de un día a Bagan son las más populares, aunque el nuevo servicio de regreso por la tarde a Inwa es una buena alternativa. Para ir a Bagan o Bhamo solo es necesario reservar con un día de antelación, se recomienda llevar agua en abundancia. A Mingun e Inwa basta con ir 30 min antes de la salida. Imprescindible llevar el pasaporte. Las siguientes empresas ofrecen:

IWT Ferries (Mapa; 02-36035; www.mot.gov.mm/iwt; muelle de Gawein) Barcos lentos a Bhamo y Bagan y el pintoresco crucero Hantharwaddy en dirección Bagan, que zarpa del muelle de Gawein.

Malikha (Mapa; 02-72279; www.malikha-rivercruises.com) Tres de sus barcos van a Bagan; el Malikha 3 es el más elegante. Los billetes se compran en hoteles y agencias.

MGRG (Mapa; 09 505 7685; http://mgrgexpress.com; Strand Rd) Ferries directos a Bagan (octubre-marzo). Billetes en un mostrador del muelle.

Nmai Hka (Mapa; 09 40270 0072; www.nmaihka.com; A-15, 2º, estación de trenes) Ferries Shwei Keinnery a Bagan (temporada turística) y Bhamo (verano), y Tharlarwaddy en temporada a Mingun e Inwa. La taquilla está 100 m al este de IWT. Salidas desde el muelle de Gawein.

Pan Lon (Mapa; Strand Rd; taquilla 5.00-18.00) Barcos directos a Katha, donde se cambia para ir a Bhamo o Shwegu.

Tourist Boat Association (muelle de Mayan Chan; Mapa) Zarpa hacia Mingun a las 9.00 desde un muelle al final de la 26th St. No es necesario reservar.

OPCIONES DE ‘FERRIES’ EN MANDALAY

Si se desea hacer un crucero completo hay abundantes opciones exclusivas en barcos de Paukan (Mapa; www.ayravatacruises.com), Amara (Mapa; www.amaragroup.net/de/river/river-de) y Orient Express (www.orient-express.com/web/rtm/voyages_in_myanmar.jsp). La oferta cambia cada año, por lo que conviene consultar sus webs y contar con gastar miles de dólares.

DESTINO

PRECIO

DURACIÓN (H)

SALIDAS

BARCO

Bagan

40 US$

10

7.00 diario solo oct-mar

Nmai Kha, MGRG

Bagan

40 US$

10

7.00 diario oct-mar, luego esporádico

Malikha

Bagan

30 US$

11

6.00 lu y vi

IWT Hanthawaddy

Bagan

15 US$

14

5.30 mi y do

IWT barco lento

Bhamo

9 US$

45

6.00 lu, ju y sa

ITW barco lento

Bhamo

9 US$

45

6.00 mi y do

ITW barco de carga

Bhamo

100 US$

34

7.00 3 semanales jul-sep

Nmai Kha

Inwa

8 US$

1

12.00 diario oct-mar

Nmai Kha

Katha

80 US$

22

7.00 3 semanales jul-sep

Nmai Kha

Katha

36 000 MMK

14

5.00 diario

Pan Lon Express

Mingun

5000 MMK

1

9.00 diario oct-mar

Tourist Boat Association

Mingun

6 US$

1

8.30 diario oct-mar

Nmai Kha

Autobús y taxi compartido

Dos de las tres principales estaciones de autobuses de Mandalay están exasperantemente lejos del centro y existe el proyecto de trasladar la estación de autobuses de la autopista incluso más al sur. La estación de autobuses de Thiri Mandalar es relativamente céntrica. Los autobuses a Monywa, Shwebo y Bhamo salen de ella (aunque actualmente los extranjeros no pueden utilizar los servicios a Bhamo). La estación de autobuses de Pyi Gyi Myat Shin está 3 km al este del centro y ofrece autobuses a Hsipaw y Lashio. La estación de autobuses de Kwe Se Kan está 10 km al sur del centro y el viaje de 45 min en motocicleta/taxi, incluso más en camioneta, desde Mandalay cuesta 3000/6000 MMK. Hay que contar con tiempo necesario para encontrar el autobús adecuado en el caos reinante.

Conviene reservar billetes para las largas distancias (más de 4 h). A las reservas desde los hoteles de mochileros se les carga una comisión igual al precio de la motocicleta-taxi que se paga cuando lo compra uno mismo. También se pueden utilizar agencias de billetes del centro. Hay muchas, en especial en 32nd St, donde Ko Htay/Shwe Mann Thu ofrece una amplia gama de destinos y varios autobuses lanzadera (‘ferries’) a la principal estación de autobuses. En general cuestan 1000 MMK/persona. Ko Htay cuenta con una sucursal junto al My World Hotel.

Estas son algunas de las empresas de autobuses y agencias de billetes:

Aung Yedana (Mapa; 09 4711 0564; 79th St, 27/28)

Cherry Myay (Mapa; 02-73571; 27th St con 83rd St; automóvil/monovolumen con aire acondicionado 5000/6000 MMK/persona; 6.30-16.00)

Duhtawadi (Mapa; 02-61938; 31st St, 81/82)

Kazein (Mapa; 02-32068, 09 5262 227; 32th 80/81)

Lwin Mann (Mapa; 09 6500 767, 02-60151; 27th 82/83; asiento trasero/delantero 6000/7000 MMK; 6.00-17.00)

Meisho Mann (Mapa; 09 4027 11451; 79th 30/31)

Ko Htay/Shwe Mann Thu (Mapa; 02-22365; 32nd St, 82/83; 8.00-21.00)

Merece la pena tener en cuenta los taxis compartidos de larga distancia, de haberlos. La mayor parte de ellos ofrece servicio puerta a puerta y evitan los largos desplazamientos a/desde las estaciones de autobuses a la salida o llegada del viaje.

TRANSPORTE EN CARRETERA Y AUTOBÚS DESDE MANDALAY

Estaciones de autobuses: TM (Thiri Mandalar); PGMS (Pyi Gyi Myat Shin); principal (Kwe Se Kan). Agentes: AY (Aung Yedana); ChM (Cherry Myay); Duh (Duhtawadi); LM (Lwin Mann); MM (Meisho Mann); ShMT (Ko Htay/Shwe Mann Thu). Los hoteles reservan por teléfono taxis compartidos, que recogen en la puerta.

DESTINO

PRECIO HABITUAL (MMK)

DURACIÓN

HORA DE SALIDA

PUNTO DE LLEGADA

AGENTE

TIPO

Amarapura

500

45

min

frecuente

84th con la 29th

—

camioneta

Bagan

8500

8 h

8.30, 16.30, 22.00

principal

ShMT

(aire acondicionado) autobús

Bagan

8000

8 h

19.30

principal

ShMT

autobús

Hsipaw

4000

6 h

5.00, 6.00

PGMS

Duh

autobús

Hsipaw

5000

6 h

14.30

PGMS

Duh

(aire acondicionado) autobús

Hsipaw

18 000

5 h

8.00

hotel

Duh

taxi compartido

Lago Inle

10 000

11 h

19.30, 20.00

principal

ShMT

autobús

Lago Inle

25 000

10 hr

8.00, 9.00

hotel

AY

taxi compartido

Kalaw

10 000

8 h

autobuses Taunggyi

principal

—

autobús

Kyaukse

4000

4½ h

13.00

PGMS

Kazein

(aire acondicionado) autobús

Lashio

6 000

11 h

18.00

PGMS

various

autobús

Lashio

23 000

7 h

8.00, 9.00

hotel

AY

taxi compartido

Monywa

2000

3½ h

cada hora 7.00-16.00

TM

—

autobús

Nay Pyi Daw

6000

4 h

muchos 7.00-21.00

principal

ShMT

autobús

Shwebo

2000

3½ h

cada hora 8.00-15.00

TM

—

autobús

Pyin Oo Lwin

7000

2 h

6.00-16.00

hotel

LM, ChM

taxi compartido

Pyin Oo Lwin

2000

2½ h

llenos hasta media tarde

83rd con la 28th

—

camioneta

Sagaing

500

1 h

3 a la hora hasta las 19.00

84th con la 30th

—

camioneta

Taunggyi

10 000

11 h

muchos 18.00-19.30

principal

ShMT

autobús

Taunggyi

10 000

11 h

6 diarios 7.00-12.00

hotel

MM

taxi compartido

Taungoo

8000

6 h

21.00

principal

ShMT

autobús

Yangón

10 500

8 h

muchos 7.30-9.30 y 19.30-22.00

principal

muchos

autobús

Yangón

16 500

8 h

muchos 21.00

principal

muchos

autobús de lujo

Tren

La estación de trenes está relativamente céntrica, por lo que los viajes en tren evitan los largos desplazamientos hasta una lejana estación de autobuses. En la entrada principal de la planta baja, la suboficina de la MTT (Mapa; estación de trenes, junto a la puerta sur; 9.30-18.00) vende billetes (con comisión) si desmoralizan las colas del piso de arriba. Necesario pasaporte.

RUTAS EN TREN DESDE MANDALAY

Muestra de precios para extranjeros (normal/1ª/litera):

DESTINO

PRECIO (US$)

DURACIÓN (H)

SALIDA

Hsipaw

4/9/-

11

4.00

Monywa

2/-/-

5¼

14.30

Myitkyina

10/27/30

20

14.10, 16.20

14/31/36

17/24

4.30/19.40

-/18/45

16

13.00

Naba (por Katha)

6/17/18

13½

16.30

Nyaung U (Bagan)

4/10/-

8

21.00

Pakkoku

3/-/-

11

18.00

Yangón

11/30/33

15½-16½

6.00, 15.00, 17.00

Cómo desplazarse

A/desde el aeropuerto

La mayor parte del viaje desde el aeropuerto a la ciudad discurre entre campos, monte bajo, mangos, palmeras y pagodas doradas. Si es la primera vez que se visita Myanmar, causa una excelente impresión.

Hay lanzaderas gratis para los clientes de Air Asia (9.00 desde la 79th St, 26/28) y Golden Myanmar (5.30 en el Sedona Hotel, recogida en el Hotel Mandalay 5.45). El aeropuerto no cuenta con otros autobuses.

Varias empresas de taxis con mostradores en la terminal de llegadas ofrecen taxis compartidos por 12 000/4000 MMK/vehículo/asiento, como Shwe Myanmar ( 02-72325; 34th St, 79/80), Great Taxi ( 02-32534), Bardo ( 02-24561) y Seven Diamond Express (Mapa; 02-22365; 32nd St, 82/83). Incluso si se elige la opción compartida por 4000 MMK, los taxis recogen y dejan en los hoteles, si son razonablemente céntricos. Para ir se recomienda reservar con un día de antelación. Las pensiones baratas consiguen un coche para ir al aeropuerto por el mismo precio que un taxi compartido, pero los grandes hoteles cobran mucho más. Los taxis que se paran en la calle normalmente cobran el doble, pues no suelen conseguir pasajeros de regreso.

Alquiler de bicicleta y motocicleta

El enorme tamaño de Mandalay desalienta a desplazarse a pie. Si no asusta el tráfico, alquilar una bicicleta o ciclomotor es una buena solución. Varias compañías de la zona de mochileros cobran 1500/10 000 MMK/día por bicicletas/motocicletas, como la veterana Mr Jerry (Mapa; 83rd St, 25/26; 8.00-20.00) plus Mann Restaurant (Mapa; 83rd St, 25/26), Mr Bean (Mapa; 83rd St, 24/25) y Morris’s Bikes (Mapa; 25th St, 82/83). Varios hoteles también alquilan bicicletas. Se recomienda que los ciclistas lleven linterna por la noche.

Para ir a lugares lejanos, Mandalay Motorcycle (Mapa; 09 4440 22182; www.mandalaymotorbike.com; 32nd St, 79/80; moto de ciudad/trial 12 000/40 000 MMK/día), dirigida por un expatriado, ofrece motos de trial de 125cc y 150cc. Solo abre la oficina con cita y las existencias son limitadas, por lo que conviene llamar con antelación. Se recomienda comentar las rutas, pues algunas están prohibidas o requieren permisos.

Mototaxi

Los mototaxis se encuentran cerca de los hoteles y en muchas esquinas. Se pagan 1000 MMK por un trayecto corto, 1500 MMK por desplazamientos en el centro y 10 000 MMK por todo el día, dentro de Mandalay (o 15 000 incluidas Amarapura, Inwa y Sagaing). Los conductores hablan bien inglés:

Aung-Aung ( 09 4026 48306) Conductor agradable y servicial.

Ko Zaw ( 09 4025 12327; mandalay.city.tour@gmail.com) Amable conductor de mototaxi que habla inglés.

Zimi ( 09 4315 9591) Es hija de Lu Maw, de los Moustache Brother, y seguramente es la única conductora de mototaxis de Mandalay.

Camionetas

El transporte público utiliza camionetas que hacen paradas regulares y salen cuando están abarrotadas. Los números de ruta están sobre la cabina, en birmano. Los tableros de diferentes colores indican distintas rutas.

Desde 25th/83rd frente al Nylon Hotel en diagonal:

(1), (5), (19) vía 78th St, hacia el sur hasta la estación de trenes, al este en la 30th, después la 5 y la 19 van hacia el este en la 19th y la 1 al norte hasta la 62nd

(16) hasta el pie de la colina de Man-dalay; con letrero azul pasa por la estación de trenes

Desde 84th St con 29th St:

(8) pasa por la Mahamuni Paya de camino a Amarapura

(10) hasta la estación de autobuses de la autopista

‘Trishaw’

Es el trasporte tradicional de la ciudad, pero en la actualidad no es fácil encontrar trishaws a pedales, excepto en los mercados. Del centro al pie de la colina de Mandalay cuestan 4000 MMK ida y vuelta, y todo el día, 10 000 MMK.

Algunos conductores que hablan inglés son el elocuente Ko Re (koore6070@gmail.com) y Mr ‘Take it Easy’ (myintshin15@gmail.com; 27th St, 80/81).

Alrededores de Mandalay

Para muchos visitantes, los lugares históricos de los alrededores de Mandalay superan lo que ofrece la ciudad. Algunas de sus icónicas atracciones son el puente de U-Bein, en Amarapura, las colinas alfombradas de templos de Sagaing y las carreras de carros tirados por caballos en las ruinas de Inwa.

El acceso a los dos lugares principales de Inwa y a Bagaya Kyaung, en Amarapura, está incluido en la entrada combinada de Mandalay (10 000 MMK). El acceso por separado a Mingun y Sagaing cuesta 3000 MMK. Nadie comprueba las entradas en otros lugares.

Una opción popular es combinar Amarapura, Sagaing e Inwa en una excursión en mototaxi (15 000 MMK) o taxi (30 000- 50 000 MMK).

Para la mayoría de los taxistas y el J&T Minibus Tour (Mapa; 09 4253 13392; jandt.mdy@gmail.com; 69 33rd St, 71/72; 17 000/40 000 MMK por persona/automvil), Inwa significa dejar en el ferry de Myitnge, pues imaginan que se cruzará y se hará el circuito en carro. Sin embargo, Myanmar Upperland (Mapa; 02-65011; www.myanmarupperland.com; 27th St, 71/72; 9.00-18.00 lu-sa) ofrece un circuito de todo el día en microbús con aire acondicionado (18 000 MMK/persona, recogida en hotel 8.30) que incluye ir a Inwa, recorrerla y ver la puesta del Sol en el puente de U-Bein, almuerzo, agua y visitas a interesantes talleres.

Los mototaxis cobran otros 2000 MMK por recorrer las ruinas de Inwa (si se insiste), 2000 MMK más para ver Paleik de camino y 5000 MMK si se incluye Mingun. Hacer todo en un día es un poco precipitado. Lo mejor es organizar dos o tres excursiones más cortas. En Sagaing hay dos hoteles que admiten extranjeros.

Amarapura

02 / 35 000 hab. aprox.

Amarapura, penúltima capital real de Myanmar, significa “Ciudad inmortal”, aunque su época de esplendor duró menos de 70 años (desde 1783). A partir de 1857, el rey Mindon empezó a desmantelar la mayor parte de los edificios del palacio y los envió 11 km al norte hasta Mandalay, que según una profecía budista se convertiría en la nueva capital.

En la actualidad es un extenso barrio residencial de Mandalay, arbolado y atractivamente ubicado junto a un lago, que recibió el nombre de un ogro que fue allí en busca de Buda. El icónico puente peatonal de madera que atraviesa el lago es su principal atracción. El resto de puntos destacados están muy repartidos y es necesaria una bicicleta o un taxi para visitarlos.

Amarapura

Principales puntos de interés

1 Puente de U-Bein B3 Clicar

Puntos de interés

2 Bagaya Kyaung B1 Clicar

3 Kyo Aung Sanda B3 Clicar

4 Cementerio Lin Zin Kone A3

5 Maha Ganayon Kyaung B3 Clicar

6 Pahtodawgyi B1 Clicar

7 Shwe Linmin Paya C1 Clicar

8 Shwe Sin Tai A3 Clicar

Dónde comer

9 Renaissance Cafe B2 Clicar

Puntos de interés

Puente de U-Bein PUENTE PEATONALLeyenda

El puente peatonal de teca más largo del mundo se curva ligeramente a lo largo de 1300 m sobre el lago Taungthaman y es uno de los lugares más fotografiados de Myanmar. En la estación seca parece irrealmente alto y atraviesa abundantes huertos de temporada. Tras las lluvias del verano el agua del lago repleto chapalea justo por debajo de las tablas del suelo. Solo se han sustituido por soportes de cemento algunos de los postes del 1086 que lo sujetan.

El mejor momento para verlo es al amanecer, cuando lo cruzan cientos de vecinos y monjes en ambas direcciones. La mejor luz se disfruta una hora antes de la puesta del Sol, pero entonces hay muchos turistas y vendedores de baratijas. Una popular forma de visitarlo es cruzarlo y regresar en pedalo (5000 MMK) cuando se pone el sol. Sin embargo, como solo suele haber pedalos en la orilla occidental (donde llegan los autobuses de los circuitos), hay que organizar una camioneta de regreso antes de cruzarlo o pedir al conductor del taxi/motocicleta que deje en el extremo oriental.

Maha Ganayon Kyaung MONASTERIO BUDISTALeyenda

Este extenso monasterio al oeste del puente de U-Bein es un lugar en el que meditar agradablemente gran parte del día, pero a las 11.00 llegan los autobuses llenos de turistas para ver cómo se sientan a comer los miembros del monasterio. Es mejor evitarlo.

Shwe Sin Tai TALLER DE SEDALeyenda

( 7.00-18.00) Taller de tejido a mano con seda que recibe a los visitantes sin presionarles para que compren.

Kyo Aung Sanda MONASTERIO BUDISTALeyenda

Este curioso y poco visitado monasterio moderno posee una mini Roca Dorada, una sala de oración llena de estatuas en posturas de monjes y varias y surreales figuras.

Pahtodawgyi ‘STUPA’ BUDISTALeyenda

Esta gran pagoda en forma de campana erigida por el rey Bagyidaw en 1820 es la estructura más alta en muchos kilómetros a la redonda (56 m). Sigue ligeramente dañada por el terremoto del 2012, pero cuando esté reparada los hombres (solamente) podrán subir hasta mitad de la terraza superior para admirar los hti (pináculos de stupa) que brillan en el exuberante arbolado de Amarapura.

Shwe Linmin Paya ’STUPA’Leyenda

(Kanthitan St) Atractiva stupa de base cuadrada del s. XIX con aguja de oro y secciones inferiores blancas/azul claro de una reforma del 2006. Está junto a la carretera del lago, rodeada de floridos arbustos.

Bagaya Kyaung MUSEO DE BUDALeyenda

(entrada combinada) Si se desea aprovechar al máximo la entrada combinada de Mandalay, puede visitarse esta reconstrucción con columnas de cemento de 1996 de un monasterio de principios del s. XIX. Cuenta con abundante filigrana en la madera del tejado, una importante biblioteca con textos en pali y un museo de imágenes de Buda del s. XIX. Cerca hay varios secaderos de tabaco, una fascinante fundición que produce gigantescos woks, y, más al este, las enormes, aunque poco memorables, ruinas de dos edificios palaciegos.

Dónde comer

En los dos extremos del puente de U-Bein hay restaurantes y puestos de comida que venden fideos, té y cangrejo asado.

Renaissance Cafe BIRMANA, TAILANDESALeyenda

(therenaissancetrading@gmail.com; 3 Salain; menú comidas 7500-13 000 MMK) Este encantador restaurante, en parte escaparate del bonito mobiliario de mimbre y servicio de mesa de la empresa, es el más elegante de Amarapura y ofrece comidas tailandesas, birmanas o europeas de varios platos; el guía o conductor come gratis. Al lado, el aspecto de “perdido en la jungla” del Amarapura Restaurant es muy atractivo, pero la comida no lo es tanto.

Cómo llegar y salir

La abarrotada camioneta 8 que sale de 84th St con 29th St en Mandalay (500 MMK, 45 min) circula por la carretera principal a Sagaing. Para ir al puente de U-Bein hay que bajar cuando cruza las vías del tren y caminar hacia el este o bien tomar un carro (2000 MMK).

Inwa (Ava)

Inwa (Ava) ha sido cuatro veces capital real desde 1364. De hecho, la alta Birmania solía llamarse el “reino de Ava” incluso mucho después de que la corte abandonara Inwa para trasladarse a Amarapura en 1841. A pesar de su rica historia es un remoto lugar rural con algunas ruinas, edificios monásticos y stupas. Es completamente diferente a la ajetreada Mandalay. Para muchos visitantes, explorarla en carro es uno de sus encantos, aunque la bicicleta permite más flexibilidad, paradas en pueblos e interacción humana.

En teoría, para visitar Inwa se necesita la entrada combinada de Mandalay (Clicar), pero solo se comprueba en la entrada a Bagaya Kyaung y Maha Aungmye Bonzan.

Inwa

Principales puntos interés

1 Bagaya Kyaung A2 Clicar

Puntos de interés

2 Museo Arqueológico de Inwa B2

3 Le-htat-gyi Paya B3

4 Maha Aungmye Bonzan (OK Kyaung) C1 Clicar

5 Nanmyin C1 Clicar

6 Nogatataphu Paya A1

7 Sandamuni Paya C3

8 Shwe Myauk Taung C2

9 Shwezigon Paya B2

10 Yedanasimi Paya A1 Clicar

Dónde comer

11 Ave Maria D1 Clicar

12 Small River Restaurant D1 Clicar

Puntos de interés

Los lugares más destacados están llenos de contumaces vendedores de bebidas y postales, pero gran parte del encanto de Inwa reside en encontrar un mirador o conocer a alguien del lugar en las pagodas.

Bagaya Kyaung MONASTERIO DE MADERA

(con entrada combinada) A pesar de su poco prometedor tejado de chapa roja, este encantador monasterio de teca de 1834 es la mayor atracción de Inwa. Lo sostienen 267 columnas, la más grande de 18 m de altura y casi 3 m de circunferencia, que crean una sala de oración fresca y oscura. Su madera teñida muestra grabados de pavos reales y flores de loto. Pese a las continuas visitas es un monasterio activo y en su escuela se ven los globos terráqueos que utilizan los novicios en las clases de Geografía. Cuidado con los clavos que sobresalen en el suelo.

Nanmyin TORRE DE VIGILANCIALeyenda

Lo único que queda del complejo palaciego del rey Bagyidaw es esta “torre inclinada de Inwa” de 27 m de altura, desvencijada, pero remendada y aún en pie a pesar del terremoto de 1838. No es ni bonita ni especialmente alta, pero las vistas desde lo alto ayudan a orientarse entre los dispersos puntos de interés; si está abierta.

Maha Aungmye Bonzan (OK Kyaung) MONASTERIOLeyenda

Este templo de monasterio real de 1822 es uno de los pocos supervivientes de la época de Ava. Su desvaída y maciza estructura parece muy atractiva en las fotografías, pero en el tórrido sol del mediodía, su principal reclamo es la frescura que procuran sus gruesos muros y los murciélagos que vuelan en su cripta. Al este, la Htilaingshin Paya, un bonito conjunto de stupas doradas, algunas del período Bagan, conforma un exquisito telón de fondo.

Detrás, junto a la ruinosa y antigua residencia de los monjes, un sendero conduce a unos jardines con vistas a Sagaing que en ocasiones quedan inundados por el río.

Yedanasimi Paya ’STUPA’ EN RUINASLeyenda

Este pequeño, pero fotogénico conjunto aúna tres Budas sedentes y un puñado de antiguas stupas de ladrillo sombreadas por una gigantesca poinciana.

INWA ALTERNATIVA

Puntos de interés y miradores poco convencionales:

la hilera de desvencijadas stupas del oeste de Bagaya Kyaung que conducen a un misterioso conjunto de ruinas de templos cubiertas de maleza (accesibles solo en la estación seca).

la vista de la stupa dorada de la Shwezigon Paya al otro lado del foso desde el cercano y caro Museo Arqueológico (extranjero/local 5000/200 MMK; 9.00-16.30 ma-do) de dos salas.

las vistas entre los árboles de varias pagodas pequeñas desde la pista llena de baches que sirve de falso atajo entre la gigantesca Nogatataphu Paya (Lawkatharupha Paya) y el muelle del ferry de Sagaing

las cortas secciones restauradas del muro de la ciudad junto a las tres pagodas encaladas de Shwe Myauk Taung: se ven mejor desde el foso de la parte norte

las vistas del río Ayeyarwady desde los bastiones interiores de la fortaleza de Sinkyone de 1874 y las numerosas stupas de los caminos dañados por el tiempo de la parte sur.

El fascinante pueblo de Hantharwaddy, 1,5 km al sur del foso, posee innumerables stupas, como la amplia y dorada Sandamuni Paya (Maha Myamuni) con forma de campana y el muro de cimentación de cuatro pisos de la Le-htat-gyi Paya, en la actualidad peligrosamente agrietado por los terremotos. En los callejones traseros, una encantadora y nada comercial empresa de lacados, Myanma Nwe Sin, elabora cuencos de limosna para los monjes.

Dónde comer y beber

Hay sencillos salones de té en Maha Aungmye Bonzan, Nogatataphu, los dos pueblos y en el muelle principal (oriental), que cuenta con dos atractivas opciones orientadas a turistas:

Small River Restaurant MULTICOCINA $$Leyenda

(principales 3500-7000 MMK; 10.00-15.00) Este popular refugio turístico junto al muelle de Inwa dispone de mesas en un jardín sombreado, con una modesta casa de madera de la época colonial en la parte trasera (no forma parte del restaurante).

Ave Maria CHINA, BIRMANA $Leyenda

(principales 2000-4000 MMK; 6.00-17.00) Se siguen las indicaciones hasta este ligeramente escondido restaurante y jardín con atractivas vistas al río.

Cómo llegar y salir

Las camionetas Sagaing-Mandalay dejan en el cruce Inwa-Lanzou al oeste del puente de Ava. Desde allí hay 15 min a pie o 10 min en trishaw (200 MMK) hasta el cruce del río Myitnge. Una barca de madera cubierta lleva hasta el muelle oriental de Inwa (2 min, 800 MMK ida y vuelta) cada 15 min, según la demanda; última salida a las 18.00. Podrían embarcarse una o dos motocicletas, pero los vendedores de billetes no dejan que los turistas las lleven a la orilla occidental. Sin embargo, no hay problema para regresar con ellas desde Inwa.

A menos que se especifique, la mayoría de taxis y mototaxis dejan en el muelle de Myitnge. Pero también se puede llegar en motocicleta a Inwa por dos rutas que salen de la carretera del aeropuerto. Una comienza al oeste del gran puente del río, en el mojón 357,8, hacia el suroeste de Amarapura. Una vía de acceso alternativa comienza al otro lado de la rotonda desde el cruce de Paleik, en el mojón 357. Desde allí se va hacia el norte y después se tuerce a la derecha en el primer cruce, se sigue un camino en el que solo caben bicicletas, se evita el puente roto y se cruza el pontón que lo reemplaza. Ambas rutas pasan por el pueblo de Hantharwaddy, lleno de stupas.

Barco Mandalay-Inwa

En la temporada turística 2013-2014, Nmai Kha tuvo por primera vez un ferry directo desde el muelle de Gawein (8 US$ ida y vuelta, bicicletas gratis) que sale de Mandalay a las 12.30 (1 h) y regresa de la fortaleza de Sinkyone a las 16.00 (2 h). A pesar de que deja poco tiempo libre, es una excelente forma de llegar a/desde Inwa en bicicleta. De hecho, a partir de ahora ir sin una significa tener que hacer una caminata hasta los puntos destacados de Inwa. Sin embargo, en cuanto el cartel de los carros se entere de este servicio de barcos, sin duda habrá muchos esperándolo. De regreso el barco pasa por las stupas doradas de Sagaing a la puesta del Sol.

Barco Sagaing-Inwa

Los pocos ferries a Sagaing desde el pueblo de Apyinsanyar (200/2000 MMK/persona/barco) apenas los usan los extranjeros. Zarpan cuando se llenan.

Cómo desplazarse

No hay taxis o mototaxis (a menos que se lleve uno desde Mandalay). La forma más popular de visitar Inwa es en carro (circuitos 1/2 h 6000/9000 MMK/1-2 personas). En el muelle oriental de Inwa esperan los carros, pero encontrar uno en Sinkyone es complicado. Los circuitos en carro forman parte de la experiencia de Inwa, evitan la contaminación acústica y crean pintorescas escenas en los caminos bordeados por árboles. Sin embargo, sus conductores normalmente se aferran a una ruta fija, por lo que llevar una bicicleta o motocicleta desde Mandalay es una buena alternativa si se quiere explorar más a fondo. Ir a pie es sofocante.

Sagaing

072 / 40 000 hab. aprox.

Cuando se cruza el Ayeyarwady por el transitado puente nuevo, las incontables stupas blancas y doradas de Sagaing resplandecen en oleadas de suaves colinas verdes. Ninguna pagoda es de visita obligada, pero en conjunto la imagen es fascinante. Una de las actividades más destacadas que pueden realizarse es subir las escaleras cubiertas (a veces empinadas) que pasan mágicamente junto a monasterios y conventos, y llegan a miradores desde los que contemplar el río y más stupas.

Sagaing

Puntos de interés

1 Htuparyon Paya B4 Clicar

2 Lejunman Aung Paya D2 Clicar

3 Puerta del León C1

4 Pon Nya Shin Paya C1 Clicar

5 Shin Pin Nan Kain D2 Clicar

6 Shwe-kyet-kya D3 Clicar

7 Sitagu Buddhist Academy C1 Clicar

8 Convento de Thakya Dita C2

9 Tilawkaguru C1 Clicar

10 Ubamin Silverware A1 Clicar

Dónde dormir

11 Sein Pann Myaing B4 Clicar

12 Shwe Pyne Sone B3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

13 Minsuyek B4 Clicar

Historia

Sagaing, bautizada así por los árboles que se abalanzan sobre el río, fue la capital de un reino shan independiente alrededor de 1315. La caída de Bagan había propiciado el caos en el centro de Myanmar y, a pesar de que Pinya se había convertido en la nueva capital de la región, el hijo de su gobernante estableció Sagaing como centro de poder rival.

Su primer período importante duró medio siglo: en 1364 el nieto del fundador, Thado Minbya, trasladó la capital a Inwa. A partir de 1760 Sagaing fue capital durante otros cuatro años, pero a partir de entonces su importancia fue más espiritual que política. En la actualidad alberga a miles de monjes y monjas y es el lugar al que acuden muchos budistas de Myanmar para meditar.

Puntos de interés

Colina de Sagaing

Las lomas coronadas por stupas se fusionan en la colina de Sagaing, una larga cresta norte-sur alfombrada de árboles que comienza 2,5 km al norte de la zona del mercado. Un estrecho camino por el que se puede conducir serpentea hacia lo alto, y 350 escalones suben desde la puerta del León.

Pon Nya Shin Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

(cámara 300 MMK) Este templo, cuyo nombre completo es Soon U Pon Nya Shin Paya, es el templo más importante de la cima meridional de la colina de Sagaing y el primero al que se llega cuando se suben las escaleras del León. En tiempos se creía que la colina se parecía a un sapo enorme, una bendición supersticiosa que propulsó el desarrollo de Sagaing en el s. XIV. La stupa dorada de 30 m de altura del centro se construyó en 1312.

Dice la leyenda que la stupa apareció de la noche a la mañana y que la construyó el fiel ministro del rey local Pon Nya en un esfuerzo sobrehumano inspirado por la reliquia mágica de Buda que encontró en una caja para nueces de betel. La leyenda también atribuye a Pon Nya un origen sobrenatural, pues su padre había “volado” a Sagaing desde los Himalayas milenios antes y había llegado a una curiosa comunión con el Buda, siete ermitaños y un orangután lleno de flores (la genealogía birmana nunca aburre).

Umin Thounzeh TERRAZA BUDISTA

A unos 10 min a pie al norte de Pon Nya Shin, Umin Thounzeh (literalmente 30 cuevas) es famosa por su columnata en forma de media luna con 45 imágenes de Buda.

Alrededores de la colina de Sagaing

Shin Pin Nan Kain PAGODALeyenda

Su stupa revestida de latón se alza en una cumbre que es más baja que la colina de Sagaing, pero que ofrece mejores vistas. El monje residente Bhikku Tilawka habla buen inglés y le encanta enseñar los miradores a los visitantes.

Lejunman Aung Paya ’STUPA’Leyenda

Stupa contemporánea con detalles dorados y una aguja blanca en forma de mazorca.

Tilawkaguru TEMPLO EN CUEVALeyenda

Este complejo de cuevas llenas de murales, al que se llega por una carretera sin salida en la base suroeste de la colina de Sagaing, data de 1672. El horario varía y encontrar al cuidador no es fácil.

Sitagu Buddhist Academy UNIVERSIDADLeyenda

Inaugurada en 1994 para que estudiaran los monjes más brillantes, su mayor reclamo es una stupa semiesférica estilo Sanchi. En la arcada que la rodea se exponen fotos de los lugares budistas más importantes de Asia, en las que a menudo aparece el monje fundador de la universidad, U-Nyan Nate Tara.

Thakya Dita CONVENTO

Moderno convento con una figura dorada de Buda de 5 m de altura de caña trenzada en una urna de cristal con aire acondicionado.

EL REY PERDIDO

Cuando el rey Hsinbyushin, que vivía en Inwa, saqueó en 1767 Ayuthaya, en aquel entonces capital tailandesa, regresó con miles de prisioneros que reasentó en Mandalay. Entre ellos había artesanos muy cualificados e incluso Uthumphon, exrey de Ayuthayan, que vivió allí casi 30 años como monje. La ubicación de su tumba se desconocía, hasta que en el 2013 unos arqueólogos afirmaron con “un 90% de certeza” que la habían descubierto en el cementerio Lin Zin Kone. De momento es un montón de ladrillos antiguos en un terreno baldío lleno de basura pero, según la prensa, está prevista una restauración de tres millones de US$ con patrocinio tailandés.

Centro de Sagaing

La zona del mercado tiene poco encanto, pero más al sur es muy agradable pedalear por Strand Rd, que cuenta con algunos edificios de la época colonial en la parte norte y vistas a Inwa desde la orilla del Ayeyarwady.

Htuparyon Paya ’STUPA’Leyenda

Esta gigantesca stupa construida en 1444 es poco común, pues posee tres pisos circulares con hornacinas arqueadas. Cruzando Say Yon Gyi St hay un jardín con chabacanas estatuas.

Puentes del Ayeyarwady

Dos puentes paralelos unen Sagaing y Amarapura. El puente Ava de 16 arcos, de 1934, se derruyó en parte en 1942 para evitar el paso de las tropas japonesas en la II Guerra Mundial y no se reparó hasta 1954. El nuevo puente de Sagaing se terminó en el 2005.

Shwe-kyet-kya ’STUPAS’, MIRADORLeyenda

Este risco con una cascada de pequeñas stupas es uno de los mejores lugares para contemplar Sagaing al otro lado del río. Es la pareja de Shwe-kyet-yet, mayor y en una elevación cruzando la carretera.

Al noroeste del centro

Kaunghmudaw Paya ’STUPA’

(Monywa Hwy) Es una enorme stupa de 45 m de altura 8 km al noroeste de Sagaing. Se construyó en 1636 para conmemorar el restablecimiento de Inwa como capital real.

Los estudiosos, aseguran que se inspiró en la enorme stupa Suvarnamali Mahaceti (Ruwanwelisaya) de Anuradhapura, Sri Lanka. Se ve a lo lejos desde la colina de Sagaing y es fácil de divisar cuando se va de camino a Monywa. La zona cercana cuenta con otras stupas y es famosa por su plateros.

Ubamin Silverware PLATERÍALeyenda

( 09 203 1564, 072-21304; www.ubaminsilverware.com; Monywa Highway) Sus artesanos martillean, modelan y pulen unos extraordinarios detalles en teteras, jarrones repujados y figuras de animales de plata detrás de la tienda (3 km al noroeste del mercado de Sagaing).

Dónde dormir y comer

Solo dos hoteles pueden alojar extranjeros, aunque cuando se redactó esta obra se estaba construyendo un tercero.

Shwe Pyne Sone HOTEL $$Leyenda

( 072-21942; shwepyaesonehotel.sgg@gmail.com; 20 Aoe Tan Lay Rd; h 20-40 US$; ) Habitaciones nuevas recién pintadas, la mayoría luminosas y con techos altos, y espaciosas áreas comunes en cada piso. Wifi en el vestíbulo, alquiler de bicicleta/motocicleta 4000/10 000 MMK.

Sein Pann Myaing PENSIÓN $Leyenda

(Tha Dhamma St; h 15-35 US) Anticuado y húmedo; último recurso.

Minsuyek CERVECERÍA $Leyenda

(Strand Rd; cerveza de barril 500 MMK; 8.00-21.00) Dejado y con dudosa reputación, pero su cervecería ribereña sobre pilotes ofrece estupendas vistas a Inwa.

Cómo llegar y salir

Las camionetas de Mandalay (500 MMK, 1 h) dejan a los pasajeros en la zona del mercado, pero de regreso recogen frente al Aye Cherry Restaurant, junto a la vía de acceso sur del puente de Ava.

Unos barcos (Strand Rd; 200/2000 MMK persona/barco) llevan a Inwa desde el extremo de Zeya St. Si no se reserva, se esperan horas.

Mingun

072 / 1000 hab. aprox.

Este pueblo ribereño alberga tres pagodas poco comunes y brinda una popular excursión de medio día desde Mandalay. El viaje es parte de su atractivo, ya sea entreteniéndose en el Ayeyarwady o subiendo y bajando por un camino rural desde Sagaing.

En el lado este de la Mingun Paya se cobra la entrada Sagaing-Mingun (3000 MMK).

De noviembre a febrero puede estar lleno de visitantes. Pero los vendedores se evitan fácilmente si se pasea por detrás de los monumentos, en los polvorientos senderos hacia el oeste, desde donde las vistas son mejores por la tarde.

Puntos de interés

Mingun Paya ’STUPA’ EN RUINAS

La Mingun Paya (o Pahtodawgyi), que se comenzó en 1790, habría sido la mayor stupa del mundo si se hubiera terminado, pero las obras se interrumpieron cuando el rey Bodawpaya murió en 1819 y solo se finalizó una tercera parte. Con todo, sigue siendo una enorme estructura.

El enorme terremoto de 1838 le ocasionó unas profundas grietas y el de noviembre del 2012 la dañó aún más, por lo que está prohibido subir a lo alto por razones de seguridad.

Pondaw Paya ‘STUPA’

Para hacerse una idea de cómo habría sido la Mingun Paya de haberse finalizado se recomienda ver la diminuta Pondaw Paya, 200 m al sur del extremo de la calle turística.

Ruinas de Chinthe RUINAS

Cruzando la carretera desde la Mingun Paya hay unas ruinas del tamaño de dos casas de ladrillo y estuco. Son las ancas de lo que habría sido un gigantesco chinthe (deidades guardianas medio león, medio dragón).

Campana de Mingun CAMPANA GIGANTE

En 1808 Bodawpaya, que seguía fiel a su megalómana obsesión, encargó una campana de bronce que pesaba 55,555 viss (90 t). Gracias a sus 4 m de altura y más de 5 m de diámetro en la base fue la campana que sonaba más grande del mundo durante muchas décadas.

Hsinbyume Paya ’STUPA’ BUDISTA

Esta pagoda, construida en 1816, seguramente con material robado en la Mingun Paya, se eleva sobre siete onduladas terrazas encaladas que representan las siete cadenas montañosas que rodean el monte Meru, en el centro del universo budista.

Dónde comer

Cerca de la entrada a la Mingun Paya hay algunos puestos que venden tentempiés. Una caseta (principales 2000-3500 MMK), junto al muelle ofrece vistas al río y cerveza (700 MMK).

Cómo llegar y salir

Mingun está a 35 min en coche desde Sagaing y se puede incluir fácilmente en un circuito por las antiguas capitales en motocicleta o taxi desde Mandalay.

Pero es más popular ir en barco (1 h ida, 40 min vuelta, necesario pasaporte). Desde el muelle turístico (Mayan Chan) de 26th St de Mandalay los barcos zarpan a las 9.00 (extranjeros/bicicletas 5000/500 MMK ida y vuelta) y regresan a las 13.00. El Tharlarwaddy de Nmai Hka (6 US$ ida y vuelta, bicicletas gratis) zarpa a las 8.30 del muelle de Gawein y regresa a las 11.30, y por 8 US$ más continúa hasta Inwa. No es necesario tirar el dinero en billetes de 1ª, pues proporcionan cama, pero ningún otro lujo.

Otra opción es subir una bicicleta al barco y pedalear hasta Sagaing (2 h aprox.). Las camionetas Sagaing-Mandalay llevan de regreso a Mandalay con la bicicleta por 2000 MMK o menos.

CAPITALES DE MYANMAR

Capital

Desde

inya (dinastía Myinsaing)

1303

Sagaing (junto a Pinya)

1315

Inwa (Ava)

1364

Taungoo

1555

Inwa (Ava)

1636

Shwebo (entonces llamada Mokesbo)

1752

Sagaing

1760

Inwa (Ava)

1764

Amarapura

1783

Inwa (Ava)

1823

Amarapura (tras el terremoto de 1838)

1841

Mandalay

1861

Paleik

02 / 2500 hab. aprox.

La modesta y kitsch Yadana Labamuni Hsu-taung-pye de Paleik se conoce como la pagoda de la Serpiente (Hmwe Paya) por las tres pitones gigantes que viven en ella, a las que lavan y alimentan cada día a las 11.00. A 5 min a pie de esta pagoda se encuentra Paleik, una poco visitada colección de más de 300 ‘stupas’ muy próximas unas de otras y en distintas fases de reparación. Muchas datan del período Konbaung.

Paleik está 20 km al sur de Mandalay. Ir en motocicleta por la congestionada carretera Mandalay-Yangón es una ingrata experiencia, mitigada ligeramente por una breve parada en la enorme pagoda del Diente de Oro, de 1996, que impresiona cuando está iluminada por la noche. Hay agradables caminos rurales asfaltados que llevan a Inwa y, retrocediendo levemente, a Sagaing: se gira hacia el oeste en Newday Petrol, al norte del gran puente del río.

Pinya

Pinya adquirió importancia en 1303, tras la última oleada de ataques mongoles, y seguramente es la capital más olvidada de Myanmar. Su fundador fue el advenedizo gobernador-rey Thihathu, cuyo hijo, Athingaraza Sawyun, estableció un reino rival al otro lado del río, en Sagaing. Ambos coexistieron durante medio siglo y erigieron edificios estilo Bagan, pero en la actualidad lo único que queda de ellos son las ruinas de tres grandes stupas de ladrillo. No merece hacer un viaje ex profeso, pero solo requiere un desvío de 10 min a/desde el aeropuerto de Mandalay.

Colinas de Yedagon

Una de las mejores excursiones en motocicleta desde Mandalay es ir hacia el este por un camino rural que sale al sur del extremo oriental de 35th St. Se empieza en una avenida de árboles de la lluvia entre arrozales. Se cruza el gran canal, se pasa el Yaytagon Golf Resort ( 09 203 4052; green fees/caddy/clubs/buggy 30/10/22/15 US$; 5.00-19.00) y el segundo de dos centros de meditación llamados Dhamma Mandala (Clicar), y el camino parece acabar en un abrupto macizo. De hecho, un pequeño camino a la derecha asciende por esas empinadas colinas, y da acceso a stupas, pequeños monasterios y ermitas, en parte ocultos por la exuberante vegetación. Lo más llamativo son las escaleras de Denggangaya (500 monjes), en las que una interminable procesión de estatuas de cemento de 2,5 m con togas rojas descienden la montaña desde el santuario de Tharwadaitar.

Kyaukse

066 / 50 000 hab. aprox.

Bagan no fue la única ciudad que se benefició del derroche constructor del rey Anawrahta en el s. XI. Según la leyenda, uno de los elefantes de Anawrahta que transportaba reliquias se sintió atraído por la colina Webu, por encima de la actual Kyaukse. El rey lo interpretó como una señal para construir una ciudad a sus pies, a la que dotó de un sistema de irrigación que se servía de una presa de piedra (kyauk se). Casi un milenio después, esta atractiva ciudad (65 km al sur de Mandalay) sigue enamorada de los elefantes. Unas estatuas de elefantes guardan el enorme Buda dorado a mitad de la ladera norte de la colina de Webu y la famosa competición del baile de los elefantes es lo más destacado de la fiesta de la ciudad; baile que interpretan dos hombres ataviados con unos maravillosos disfraces de elefante. Se celebra el día anterior a la luna llena de Thadingyut (octubre).

Norte de Myanmar

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores alojamientos

Los mejores restaurantes

De Mandalay a Lashio

Pyin U Lwin

Alrededores de Pyin U Lwin

Kyaukme

Hsipaw

Alrededores de Hsipaw

Lashio

Myitkyina y el alto Ayeyarwady

Myitkyina

Myit-Son y Jaw Bum

De Myitkyina a Bhamo

Sinbo

Bhamo (Banmaw)

De Bhamo a Katha

Katha

De Katha a Kyaukmyaung

Kyaukmyaung

Shwebo

El lejano norte

Hanlin

Norte de Myanmar

Por qué ir

El agreste y remoto norte de Myanmar está habitado por una fascinante mezcla de pueblos de minorías étnicas y ofrece la posibilidad de viajar por las zonas menos visitadas del país. A pesar de que la entrada a gran parte de esta enorme región sigue prohibida, al resto se llega por dos rutas. Una asciende desde Mandalay a Pyin U Lwin, capital veraniega británica, y después cruza la ondulada meseta Shan hasta Lashio. Las frescas noches alivian el calor sufrido en las llanuras y las excursiones conducen a los visitantes a intemporales pueblos palaung y shan que habitan en las colinas.

La otra opción es ir navegando por el imponente río Ayeyarwady (Irrawaddy). Si se desea hacer escalas de Bhamo a Mandalay se tardará una semana en llegar, pero hay itinerarios más cortos que comienzan en Katha, escenario de la novela de George Orwell Los das de Birmania. El relajado y serpenteante viaje río abajo da la oportunidad de interactuar con la gente del lugar. Pasado Myitkyina se encuentran los poco conocidos picos nevados de los Himalayas de Myanmar.

Cuándo ir

Nov-feb Mejor momento para viajar por el río, temperaturas agradables.

Mar-may El tiempo, más frío en la meseta Shan, brinda un alivio.

Sep-oct A pesar de la lluvia, es el mejor momento para hacer escalada en el norte.

Los mejores alojamientos

Hotel Pyin U Lwin (Clicar)

Mr Charles Guest House (Clicar)

Malikha Lodge (Clicar)

Hotel Madira (Clicar)

Friendship Hotel (Clicar)

Los mejores restaurantes

Club Terrace (Clicar)

Jing Hpaw Thu (Clicar)

Aung Padamyar (Clicar)

Shamie Restaurant (Clicar)

Shwe Lawon (Clicar)

Imprescindible

Visitar virginales pueblos shan y palaung desde Hsipaw (Clicar), un relajado pueblo vinculado con la realeza.

Descansar navegando río abajo por el Ayeyarwady desde la bonita Bhamo (Clicar) y, de camino, conocer pueblos poco visitados.

Disfrutar del aire fresco y de la arquitectura colonial de Pyin U Lwin (Clicar), la capital veraniega británica de Myanmar.

Conocer la conexión de George Orwell con la tranquila Katha (Clicar).

Ir a las remotas colinas del norteño estado Shan y visitar Namhsan (Clicar), un pueblo en la cima de una de ellas, donde se cultiva té.

Recorrer la agreste carretera que lleva hasta el sereno lago Indawgyi y la mística pagoda de Shwe Myitsu (Clicar).

Cruzar el impresionante viaducto de Gokteik (Clicar), el mayor puente ferroviario de Myanmar.

Población

La escasa población del norte es muy compleja desde el punto de vista étnico y está compuesta por grupos minoritarios que dirigen administraciones locales pro y antigubernamentales y milicias armadas regionales.

Al noreste de Mandalay viven muchos shan (al igual que en el este de Myanmar) divididos en cinco subgrupos que incorporan el prefijo “tai” al nombre, junto con wa y palaung, que se consideran los guardianes de la producción de té birmano. Lashio y otras zonas fronterizas cuentan con una importante población china, que habla mandarín y los dialectos de Yunnan, al otro lado de la frontera.

En el estado Kachin, al norte de Mandalay, las “minorías” (en especial kachin y shan) conforman una “mayoría”. Como término étnico, kachin hace referencia a los hablantes de jingpaw (jingpo). Pero según la definición oficial de Myanmar incluye a otros cinco grupos, incluidos rawang y lisu. La lengua lisu se escribe con una quimérica escritura latina en mayúsculas con muchas letras invertidas y palabras sin vocales (hola se escribe “hw hw”). En el siglo pasado muchos kachin y la mayoría de los lisu se convirtieron al cristianismo y sus antiguas creencias animistas se han reducido al colorido folclore que muestran las dos grandes fiestas de Myitkyina.

En las estribaciones del Himalaya hay una reducida presencia de pueblos tribales tibetanos como el taron, compuesto por menos de 10 pigmeos asiáticos que viven en Naungmun, en el extremo más septentrional de Myanmar.

RESTRICCIONES DE VIAJE

La visita a gran parte del norte del país está prohibida a los extranjeros que no posean un permiso especial. Las principales zonas restringidas son las cercanas a la carretera Mandalay-Lashio y los pueblos del Ayeyarwady entre Mandalay y Bhamo. Es posible ir de Mandalay a Myitkyina en tren, pero no por carretera, a menos que se disponga de guía y vehículo privado. Con el permiso adecuado (tarda semanas en cumplimentarse) y suerte se dispone de ofertas adicionales como caros vuelos a las estribaciones del Himalaya cerca de Putao. También se puede conducir acompañado por un guía de Lashio a Mu-se, en la frontera china. Los extranjeros tienen prohibido ir de Myitkyina a Bhamo, en barco o por carretera (incluso para los lugareños es difícil debido a los continuos combates), y se desaconseja que visiten la corrupta ciudad con minas de jade de Hpakant (Pakkan).

Peligros y advertencias

Desde la independencia de Birmania, el norte del país ha sido testigo de un sinfín de alzamientos y del nacimiento de movimientos separatistas étnicos. Los turistas, que tienen prohibido ir a zonas calientes, lo entienden más como una curiosidad política que como un peligro, aunque el cierre de partes de la región no deja de ser un inconveniente. A pesar de los esfuerzos por pactar un alto el fuego, las luchas continúan entre el Ejército para la Independencia Kachin y el Tatmadaw, el ejército de Myanmar, en especial en el este del estado Kachin. Los rebeldes shan y el Ejército del Estado Wa Unido están activos en el norteño estado Shan, junto con el reducido Frente de Liberación del Estado Palaung. Los combates y los lugares en los que se producen cambian a menudo, por lo que conviene preguntar a los lugareños por la situación en las zonas remotas. Nunca se producen ataques a extranjeros, pero siempre se corre el peligro de estar en el lugar inadecuado en el peor momento. Al Tatmadaw no le gusta que los viajeros vayan a las zonas en conflicto.

De Mandalay a Lashio

Una forma de escapar del calor y el ajetreo de Mandalay es imitar a los británicos coloniales y escapar a Pyin U Lwin. Una vez allí, ¿por qué no continuar hasta las onduladas colinas de la meseta Shan para hacer algunas de las excursiones más amenas del sureste asiático, a Kyaukme o Hsipaw? Es importante ir bien abrigado: los días son cálidos, pero por la noche hace frío y a las 5.00, cuando salen los autobuses y los mercados aún se alumbran con velas, las temperaturas son gélidas.

Pyin U Lwin

085 / 70 000 hab. / alt. 1050 m

Fundada por los británicos en 1896, en un principio se llamó Maymyo (“ciudad May”), en honor al coronel del quinto Regimiento de Infantería Bengalí, y se diseñó como destino en el que escapar del calor de Mandalay. De acuerdo con la terminología usada por el Raj, se ha conocido desde siempre como “estación de montaña”, a pesar de que la zona es predominantemente llana (en una ligera elevación del terreno). Tras la construcción de la vía férrea desde Mandalay, Maymyo se convirtió en la capital veraniega de la administración colonial británica, un papel que desempeñó hasta el final del gobierno británico en 1948. Cuando los británicos se marcharon se cambió el nombre, pero sigue contando con abundantes estructuras coloniales, que van de impresionantes mansiones a iglesias. También siguen allí los descendientes de los trabajadores indios y nepaleses que construyeron la vía férrea.

En las décadas posteriores Pyin U Lwin fue famosa por su fruta, mermeladas, verdura y vinos de frutas, además de por las importantes academias militares que forman a los oficiales del Tatmadaw (ejército de Myanmar). En la actualidad, el aumento de lo que en Birmania se considera nuevos ricos ha propiciado que Pyin U Lwin vuelva a ser un popular lugar al que hacer una escapada durante los fines de semana y la estación cálida. Se han realizado importantes inversiones, se producen aglomeraciones en las carreteras y las nuevas construcciones empiezan a llenar los amplios espacios sombreados que separaban las mansiones del opulento barrio meridional. Su encanto y calma podrían de-saparecer en breve.

Pyin U Lwin

Principales puntos de interés

1 Jardines Nacionales de Kandawgyi B6 Clicar

Puntos de interés

2 Iglesia de Todos los Santos A4

3 Candacraig Hotel D5 Clicar

4 Chan Tak D4 Clicar

5 Antiguo Croxton Hotel C5

6 Pagoda de Maha Aung Mye Bon Thar B4

7 Instituto Número 4 D3

8 Torre Purcell A2

9 Iglesia adventista del Séptimo Día D3

10 Shwezigone Paya C3

11 Centro de Formación de Inspección C4

Dónde dormir

12 Aureum Palace A4 Clicar

13 Bravo Hotel A1 Clicar

14 Cherry Guesthouse A2 Clicar

15 Dahlia Motel D5 Clicar

16 Grace Hotel 1 A5 Clicar

17 Grace Hotel 2 A2 Clicar

18 Hotel Pyin Oo Lwin C6 Clicar

19 Kandawgyi Hill Resort C6 Clicar

20 Royal Parkview Hotel C5 Clicar

21 Ruby Hotel A3 Clicar

Dónde comer

22 Aung Padamyar D3 Clicar

23 Club Terrace A5 Clicar

24 Daw Khin Than B3 Clicar

25 Family Restaurant A1 Clicar

26 Feel B6 Clicar

27 La Yone A2 Clicar

28 Sain Mya Ayar D3 Clicar

29 San Francisco B5 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

30 December Cafe A2 Clicar

31 Golden Triangle Café & Bakery B4 Clicar

32 Win Thu Zar A1 Clicar

33 Woodland C5 Clicar

De compras

34 Mercado central B4 Clicar

35 Liqueur Corner A2 Clicar

36 Pacific World Curio B1 Clicar

Transporte

37 Crown Bicycle Rental A2

Puntos de interés

La torre Purcell, una torre del reloj de 1936, destaca en el centro de la ciudad. A las 6.00, la bonita pagoda de Maha Aung Mye Bon Thar insiste en difundir lecturas budistas por sus altavoces, en caso de que alguien siguiera durmiendo. La principal pagoda del centro es Shwezigone Paya, aunque no merece hacer un desvío para verla.

La iglesia anglicana de Todos los Santos (Ziwaka St; servicios a 8.30 do, 7.00 mi) de ladrillo rojo se construyó en 1912 como iglesia militar de Maymyo.

Jardines Nacionales de Kandawgyi PARQUELeyenda

(Nandan Rd; adultos/niños menores 12 años/cámara 5/3/1 US$; 7.00-18.00, aviario 8.00-17.00, jardín de orquídeas y museo de mariposas 8.30-17.00, torre Nan Myint ascensor hasta 17.00) Estos maravillosos y cuidados jardines botánicos de 435 acres, inaugurados en 1915, cuentan con más de 480 especies de flores, plantas y árboles. Para los visitantes más superficiales, su rasgo más atractivo es la forma en que las flores y ramas colgantes enmarcan las vistas de los puentes de madera y de la pequeña pagoda dorada del lago Kandawgyi. La entrada incluye la piscina, visitas al aviario, jardín de orquídeas, el museo de mariposas y la extraña torre Nan Myint.

Esta torre de 12 pisos, que parece un cohete diseñado por un emperador medieval chino, ofrece vistas panorámicas que se disfrutan más desde la escalera externa que a través de las manchadas ventanas del mirador.

No está permitido el uso de bicicletas para recorrer sus instalaciones, por lo que conviene llevar calzado cómodo y contar con 2 h para verlo bien. Utilizar la entrada meridional reduce ligeramente el paseo. A las 18.00 se cierran las puertas, así que hay que estar atento, pues no avisan.

Las dos entradas de los jardines están en la orilla oriental del lago Kandawgyi, 1,5 km al sur del lago Kandawlay, más pequeño.

Jardín de Monumentos Nacionales MUSEO

(adultos/niños 4/2 US$; 8.00-18.00) Este extenso y empinado parque exhibe representaciones de hitos nacionales de todo Myanmar, algunas muy chabacanas. Se entra cruzando la carretera desde los Jardines Nacionales de Kandawgyi, ligeramente al norte de la entrada meridional (principal). También hay un parque de atracciones al norte; solo se requiere pagar una entrada.

Edificios coloniales EDIFICIOS COLONIALES

La mayor parte de los característicos edificios de la época colonial de Pyin U Lwin se encuentran en la arbolada zona residencial del sureste, en y cerca de la Circular Rd. Muchos recuerdan a los clásicos hogares británicos de la década de 1920 y los más grandes parecen internados. En Nan Myaing St, de camino al Colegio Naval, también hay algunas mansiones, desvencijadas pero impresionantes.

Se recomienda el espléndido antiguo Croxton Hotel (Gandamar Myaing Hotel; Circular Rd), así como el Instituto Nmero 4 (Circular Rd) y el Centro de Formacin de Inspeccióón (Multi-Office Rd). Una delicada mansión con entramado de madera junto al mercado shan es ahora una iglesia adventista del Sptimo Déía (Cherry St).

Chan Tak TEMPLO CHINOLeyenda

(134 Forest Rd) Este amplio templo chino, de estilo clásico, aunque mayoritariamente moderno, tiene un jardín de rocas, dragones decorativos, un restaurante con bufé vegetariano, estanques paisajísticos y una pagoda de estilo chino de siete niveles.

Candacraig Hotel EDIFICIO HISTÓRICOLeyenda

(Thiri Myaing Hotel; 085-22047; Anawrattha Rd; i/d 42/48 US$) El antiguo club británico, una clásica mole colonial, posee torres laterales y unos atractivos y cuidados jardines. Transmite una siniestra sensación –muchos lugareños creen que está embrujado– y recibe poca clientela, a pesar de las siete enormes, aunque anticuadas, habitaciones que ofrece. Cuenta con restaurante, pero no bar.

Actividades

El Pyin Oo Lwin Golf Club ( 085-22382; Golf Club Rd; entrada 10 US$, caddy 5 US$, tarifa club 6 US$, alquiler calzado 1 US$; 6.00-18.00) es uno de los mejores campos de Myanmar, muy popular entre los oficiales del ejército que residen en la ciudad. Exige un estricto código de etiqueta –prendas con cuello, gorras y nada de pantalones vaqueros– y es obligatorio ir con caddie. Tiene 18 hoyos, alquila palos y zapatos de golf.

Dónde dormir

A algunos de los hoteles más baratos de Pyin U Lwin no les está permitido alojar extranjeros. Hospedarse en la frondosa y ajardinada zona del sur es una gratificante experiencia, pero conviene contar con una bicicleta y una linterna, las calles llenas de baches están muy oscuras por la noche. El centro es menos evocador, pero más conveniente para el transporte, restaurantes, tiendas y cibercafés. De no especificarse lo contrario, el desayuno está incluido en el precio.

Centro

Ruby Hotel HOTEL $Leyenda

( 085-21909; rubyhotel@gmail.com; bloque 4, 32/B Mingalar St; h 30 US$; ) Este nuevo hotel de propietario musulmán, escondido en una silenciosa calle lateral, aunque cercana al centro, ofrece habitaciones luminosas y bien cuidadas, con baños decentes. Precios más bajos fuera de temporada.

Grace Hotel 2 PENSIÓN $Leyenda

( 085-22081; 46/48 Mandalay-Lashio Rd; h 5-20 US$) Es la mejor opción por ese precio. Las habitaciones son pequeñas y las más baratas tienen baño, aunque no ventanas, pero las dobles con ducha no están mal.

Cherry Guesthouse PENSIÓN $Leyenda

( 085-21306; 19 Mandalay-Lashio Rd; i/d 10/20 US$; ) Agradable, aunque las habitaciones individuales sin baño no son nada del otro mundo. Las caras tienen más calidad.

Bravo Hotel HOTEL $Leyenda

( 085-21223; www.bravo-hotel.com; Mandalay-Lashio Rd; i/d/tr 20/30/40 US$; ) Sus ánforas de barro, arcones de teca y paneles dorados demuestran que se ha meditado su diseño, aunque las habitaciones son demasiado húmedas como para alcanzar el estatus de boutique. Buena opción de precio medio, con solícito personal.

Palace Hill

Aureum Palace HOTEL $$$Leyenda

( 085-21902; www.aureumpalacehotel.com; por Mandalay Hwy; bungalós/ste 99/250 US$; ) Es una admirable y minuciosa recreación de la mansión del antiguo gobernador británico, propiedad del magnate Tay Za. Sin embargo, ofrece solo cinco dentro de esta mansión, el resto de alojamiento se ofrece en modernos y elegantes bungalós en la parte trasera de sus amplios jardines (facilita cochecitos eléctricos).

PASEOS EN VAGÓN EN PYIN U LWIN

Recorrer la ciudad en los pintorescos y coloridos coches de caballos que hacen de taxis es una antigua tradición de Pyin U Lwin. Conocidos como “vagones”, se congregan cerca del mercado y la torre del reloj. Pasear en vagón por las calles de la parte meridional de la ciudad, con sus mansiones, es una experiencia evocadora.

Por desgracia, el incremento del tráfico ha disminuido su presencia, con lo que algunos conductores han adoptado la táctica de “desplumar al turista” de los taxis de Yangón. Se recomienda establecer el precio del recorrido por adelantado y elegir un conductor que hable algo de inglés.

Zona de jardines

Grace Hotel 1 PENSIÓN $Leyenda

( 085-21230; 114A Nan Myaing Rd; i/d/tr 15/25/36 US$) Sus habitaciones de altos techos y recio mobiliario de madera reflejan el ambiente colonial retro de Pyin U Lwin. Camas cómodas, atento personal y agradable jardín con tumbonas. Alquiler de bicicletas 2500 MMK/día.

Dahlia Motel PENSIÓN $Leyenda

( 085-22255; 67 Eindaw Rd; i/d/tr 20/35/45 US$; ) Este conjunto de edificios de cemento, que ofrecen las camas más baratas en los frondosos barrios residenciales, carecen de ambiente, pero el personal es agradable. Las habitaciones varían en calidad; conviene verlas antes de decidirse por una.

Hotel Pyin Oo Lwin HOTEL $$Leyenda

( 085-21226; www.hotelpyinoolwin.com; 9 Nandar Rd; h 120-150 US$; ) Elegante hotel nuevo con 18 bungalós en un terreno de 2 Ha que cuenta con una miniversión de la torre Purcell. Sus grandes y cómodos bungalós tienen terraza y chimenea. El personal es eficiente y habla inglés, hay un restaurante asiático de fusión y piscina cubierta climatizada.

Royal Parkview Hotel HOTEL $$Leyenda

( 085-22641; www.royalparkviewpyinoolwin.com; 107 Lanthaya St; h 45-60 US$; ) A pesar de no ser regio ni tener vistas al parque, sigue siendo una de las mejores opciones de precio medio. Las habitaciones de su amplia oferta son agradables, cómodas y tienen una pequeña terraza.

Kandawgyi Hill Resort HOTEL $$Leyenda

( 085-21839; www.myanmartreasureresorts.com; Nandar Rd; d/tr 80/75 US$) Espléndida ubicación, con cinco de sus 15 habitaciones en una casa de la época británica de 1921 cuyo mayor atractivo es una deliciosa terraza con vistas al extenso jardín que llega hasta la carretera junto al lago. El resto son amplios bungalós bien equipados. Es uno de los pocos hoteles que cuenta con calefacción (importante en enero).

Dónde comer

La oferta culinaria de Pyin U Lwin es un reflejo de sus distintas comunidades y cuenta con establecimientos indios y chinos, además de restaurantes que sirven una mezcla de platos de fusión. Hay salones de té y restaurantes baratos en el centro, en la carretera principal y junto al mercado central, donde su mercado nocturno ocupa tres manzanas de Zaigyo St con puestos callejeros de tentempiés (tentempiés desde 200 MMK; 5.30-21.00), al igual que en los aledaños del mercado shan. Si se desea gastar algo más, hay algunos restaurantes de categoría que consiguen que cenar en Pyin U Lwin sea un auténtico placer.

Aung Padamyar INDIA $Leyenda

(44, bloque 28 Thumingalar; curries 3500 MMK; 11.00-19.00) Es el mejor restaurante indio de la ciudad, cuyos curries con guarnición son todo un festín. Es acogedor y familiar, aunque está algo apartado. Hay que tomar la primera calle a la derecha de Circular Rd pasado el mercado shan y después la primera a la izquierda por un pequeño callejón. Tiene un cartel rojo. Solo acepta kyats.

Family Restaurant BIRMANA, TAILANDESA $Leyenda

(por Mandalay-Lashio Rd; curries desde 2800 MMK; 9.30-21.00) La decoración es anodina y no sirve alcohol, pero su delicioso curry incluye guarniciones de verdura, ensalada, arroz, sopa, tortas indias y salsas.

Daw Khin Than BIRMANA $Leyenda

(Mandalay-Lashio Rd; curries 3000 MMK; 7.00-19.00) Hay tantos restaurantes orientados a extranjeros que resulta difícil encontrar auténtica comida bamar. Este ofrece curries en el almuerzo y fideos shan en el desayuno.

La Yone CHINA $Leyenda

(Zeigyo Rd; principales desde 3000 MMK; 8.00-21.00; ) Casi todos los restaurante de Pyin U Lwin ofrecen platos con influencias chinas, pero este lo regentan inmigrantes de Fujian y los sabores de sus platos son más auténticos. Por la noche también es, extraoficialmente, una cervecería.

San Francisco ASIÁTICA $Leyenda

(Golf Club Rd; fideos/principales desde 2000/3000 MMK; 5.30-21.30; ) A pesar de estar tan lejos de la Bay Area, este animado local atrae a muchos lugareños gracias a su mezcla de platos chinos y tailandeses, junto con algunos kachin y occidentales. Agradable también para tomar una cerveza, las raciones son generosas.

Sain Mya Ayar CHINA $Leyenda

(Zay Thit Rd; dim sum y fideos desde 500 MMK; 6.00-20.00) Bonito restaurante estilo chino al aire libre regentado por una familia shan, que sirve sabroso dim sum en el jardín delantero de una modesta casa de la época colonial. También prepara platos de fideos y zumos.

Club Terrace ASIÁTICA $$Leyenda

( 23311; 25 Golf Club Rd; fideos desde 2500 MMK, principales desde 4000 MMK; 8.00-22.00; ) El restaurante más romántico de Pyin U Lwin ocupa un bonito bungaló colonial con mesas en la terraza del jardín. La comida es una suculenta combinación de sabores tailandeses y chinos, con una pequeña selección de opciones shan y occidentales. Amplia selección de vinos, incluidas cosechas locales de vinos de frutas y el mejor servicio de la ciudad.

Feel EUROPEA, PANASIÁTICA $$Leyenda

( 22083; por Nandar Rd; principales desde 3000 MMK; 8.30-21.00; ) Su exclusiva, aunque relajada ubicación junto al lago es uno de sus atractivos y la carta ofrece platos europeos y de gran parte de Asia (si se desea tomar sushi, es el único restaurante de la ciudad que sirve comida japonesa). A veces es mejor reservar para la cena. La terraza junto al lago es un agradable lugar para tomar café (desde 800 MMK) o una copa.

DELFINES DEL IRRAWADDY

Estos animales se encuentran en grave peligro de extinción. Son pequeños cetáceos con el morro corto y redondeado, como el de la beluga, que cazan utilizando una especie de sónar en las aguas de lagos y ríos. En el pasado los delfines y los humanos coexistieron de forma pacífica e incluso existen informes sobre delfines que conducían deliberadamente a los peces hacia las redes, pero el uso de redes de arrastre y los vertidos tóxicos de las minas de oro han colocado al delfín en la lista de especies en peligro. En el río del que recibieron el nombre solo quedan de 58 a 72 ejemplares, aunque siguen avistándose, y un tramo del río de 70 km al sur de Kyaukmyaung se ha designado como zona protegida para delfines.

Dónde beber y vida nocturna

Woodland BARLeyenda

(53 Circular Rd; cócteles desde 3300 MMK; 11.00-23.00; ) Paneles azul eléctrico, una pared de cristal que deja ver una pajarera y un espacioso jardín lo convierten en un local elegante, aunque afectado, al que ir por la noche. Ofrece música en directo, cócteles, cervezas extranjeras y una extensa carta de platos asiáticos y occidentales.

Golden Triangle Café & Bakery CAFÉLeyenda

(Mandalay-Lashio Rd; café y té desde 1000 MMK, sándwiches y pizzas desde 2500 MMK; 7.00-22.00) Este alegre café de estilo occidental ocupa un edificio de finales de la época colonial con columnas en la parte frontal, ventiladores en los techos y grandes pizarras con el menú. Sirve café, zumos, pasteles, sándwiches y pizzas.

Win Thu Zar CERVECERÍALeyenda

(Mandalay-Lashio Rd; cerveza 500 MMK; 9.00-21.00) Habitual cervecería frecuentada por hombres, famosa por servir Spirulina, una suave cerveza de barril antienvejecimiento.

December Cafe CAFÉLeyenda

(Zeigyo Rd; 6.00-21.00) Este establecimiento, popular entre los cadetes –si se viste de verde se pasa inadvertido–, ocupa la planta baja de un antiguo edificio colonial y sirve buen café barato (300 MMK), zumos, batidos y tentempiés birmanos.

De compras

Mercado central MERCADOLeyenda

(Zeigyo Rd; 6.30-17.30) Excelente para probar las famosas fresas (de temporada) de Pyin U Lwin y otras frutas, frescas, secas o en mermelada y vino. También se vende ropa barata occidental y longyi. Si se necesita un arreglo, en el primer piso hay sastres.

Liqueur Corner ALCOHOLLeyenda

(Zeigyo Rd; 8.30-20.30) Vinos de frutas locales (botellas desde 5000 MMK), además de whisky matarratas y cerveza.

Pacific World Curio ANTIGÜEDADES, ARTESANÍALeyenda

(Mandalay-Lashio Rd; 8.00-19.00) Buena selección de marionetas shan, antigüedades y artesanía local. Conviene regatear.

TRANSPORTE A/DESDE PYIN U LWIN

DESTINO

AUTOBÚS

TAXI COMPARTIDO

CAMIONETA

TREN

Mandalay

2000 MMK, 7.00 y 8.00, 2 h

6000/7000 MMK asiento detrás/delante, frecuente, 2 h

2000 MMK, frecuente hasta 18.00, 2-3 h

estándar/1ª/superior 4/8/9 US$, 1 diario 17.40, 6 h

Hsipaw

5000 MMK, aire acondicionado 7.30 y 16.00, 3 h

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3/5/6 US$, 1 diario 8.22, 7 h

Kyaukme

4000 MMK, aire acondicionado 7.30 y 16.00, 2 h

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2/4/5 US$, 1 diario 8.22, 5 h

Lashio

5500 MMK, aire acondicionado 7.30 y 16.00, 5 h

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4/8/10 US$, 1 diario 8.22, 11 h

Yangón

11 500, frecuente 5.30-18.00, 11 h

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Nay Pyi Taw

5800 MMK, 2 diarios 10.30 y 17.30, 6 h

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Información

Hay locales con internet en toda la ciudad, aunque la velocidad varía. Los dólares nuevos se cambian en el CB Bank (Mandalay-Lashio Rd; 10.00-15.00 lu-vi).

Green Garden (9/10 Ziwaka St; 400 MMK/h; 7.00-21.00; ) Tentempiés, bebidas y wifi gratis.

TKY Internet (Ziwaka St; 400 MMK/h; 10.00-22.00) Cerca del Grace Hotel 1.

Wi Cafe (Circular Rd; 500 MMK/h; 6.00-21.00; ) Enrollado salón de té con cibercafé adjunto y wifi gratis.

Cómo llegar y salir

Los autobuses a Yangón y Nay Pyi Taw salen de la poco práctica estación principal de autobuses, Thiri Mandala, 3 km al este del mercado shan.

El resto de autobuses salen de detrás del San Pya Restaurant, 600 m al sur de la estación de autobuses, al igual que algunos taxis compartidos y camionetas a Mandalay.

Camionetas a Mandalay salen de la gasolinera de la rotonda de la entrada de la ciudad y con menos frecuencia de enfrente de la estación de trenes, al norte del centro.

Los taxis compartidos a Mandalay salen de la 4th St.

Cómo desplazarse

Mototaxi

Los hay cerca del mercado central y el Bravo Hotel. Ir a los jardines Kandawgyi cuesta 1500 MMK. Para recorridos más largos conviene contratar a Jeffrey ( 09 4025 10483), que habla inglés, hace de guía y conduce una motocicleta (20 $/día).

Bicicleta

Crown Bicycle Rental (Mandalay-Lashio Rd; 7.30-19.00) alquila bicicletas (3000 MMK/ 24 h) y motocicletas (10 000/24 h).

Motocarro

Se encuentran cerca del mercado. Ir a los jardines Kandawgyi cuesta 2000 MMK.

‘Vagones’

Los clásicos carros de caballos de Pyin U Lwin se encuentran cerca del mercado central. Cobran 1500-2000 MMK por un corto desplazamiento por la ciudad y 15 000 MMK por todo el día.

Alrededores de Pyin U Lwin

Dirección Mandalay

EL VIADUCTO DE GOKTEIK

Uno de los puntos culminantes del largo y lento viaje en tren Mandalay-Lashio es el impresionante viaducto de Gokteik, 54 km al noreste de Pyin U Lwin. Construido en 1901 por la Pennsylvania Steel Company, salva el barranco de Gokteik, una quebrada densamente arbolada que produce una profunda sima en un terreno ligaramente ondulado. Tiene 96 m de altura y casi 700 m de largo, fue el segundo puente ferroviario más alto del mundo cuando se construyó y es el más largo de Myanmar. Los trenes reducen la velocidad al cruzarlo para evitar forzar la envejecida superestructura, que, a pesar de la renovación de la década de 1990, sigue chirriando amenazadoramente cuando circulan los trenes. Las mejores vistas se disfrutan desde las ventanas del lado izquierdo si se va hacia Lashio. También es visible entre los árboles cuando los trenes descienden la meseta y ofrece bonitas vistas de partes de la estación de Gokteik (cerca del extremo occidental del viaducto), aunque el tren solo se detiene allí brevemente. En teoría está prohibido hacer fotografías del viaducto por razones de seguridad, pero no parece importarle a nadie que se hagan.

Cascadas de Anisakan

Unos 2,5 km al norte de Anisakan la meseta se convierte en un impresionante anfiteatro densamente arbolado, con laterales festoneados por varias cascadas. La más espectacular es la bella Dat Taw Gyaik, cuyo tercer salto de agua atruena en una sombreada poza cercana a una pagoda en el lecho del valle. Las mejores vistas y fotografías se consiguen temprano por la mañana o a última hora de la tarde.

Desde Pyin U Lwin se toma la carretera principal de Mandalay (mototaxi 6000 MMK ida y vuelta). En Anisakan se toma el segundo desvío asfaltado hacia la derecha (señalizado), que se sigue hasta pasar la primera gran pagoda. Al final de esa carretera un par de restaurantes muy básicos marcan el comienzo de un empinado, serpenteante y rocoso sendero forestal por el que se llega a la cascada en 40 min. En la estación de lluvias es peligroso (conviene llevar calzado adecuado), aunque se ven las cascadas en todo su esplendor. Algunas jóvenes del lugar acompañan, llevan bebidas y son buenas guías (1000 MMK).

Dirección Kyaukme

Si se conduce a Kyaukme/Hsipaw, ninguno de los siguientes lugares está a más de 3 km de la carretera principal, pero visitarlos en transporte público es complicado. Un viaje de ida y vuelta de medio día en mototaxi desde Pyin U Lwin cuesta 12 000 MMK. Los destinos se reseñan de oeste a este.

Aung Htu Kan Tha Paya

A pesar de que se finalizó en marzo del 2000, esta relumbrante pagoda es el edificio religioso más impresionante de la región. Alberga una enorme estatua de Buda de mármol blanco de 17 t que se cayó de un camión de camino a China en abril de 1997. Tras varios intentos por levantarlo se concluyó que el Buda había decidido quedarse en Myanmar.

Finalmente se utilizaron grúas para subirlo a la colina y se construyó una reluciente pagoda dorada. Está ataviado con túnicas doradas en el interior de un templo recubierto de oro. La pagoda se encuentra en la cima de una colina al sur de la carretera a Lashio, a 15 min en coche pasadas las enormes instalaciones de la Academia Tecnológica de las Fuerzas de Defensa de Pyin U Lwin. Si se llega a la barrera es que se han recorrido 800 m de más.

cascadas de Pwe Kauk

Pwe Kauk (entrada 500 MMK, cámara 300 MMK; 6.00-19.00), llamadas Hampshire Falls en los tiempos británicos, son en realidad una serie de pequeñas presas y pozas unidas por puentes de madera. Su entorno en el claro de un bosque es encantador, aunque los puestos de recuerdos desbaratan la sensación de serenidad natural. Esta a 2 min en coche bajando un pronunciado camino que no es fácil de ver y que sale de la carretera a Hsipaw, al norte de Aung Htu Kan Tha Paya.

Myaing Gyi

Tras descender varias curvas pronunciadas, la carretera a Hsipaw llega a Myaing Gyi, donde hay un desvencijado monasterio en la arbolada cima de una colina. El monasterio de Wetwun Zaigon se encuentra 2 min más allá, junto a la carretera; es más bonito y cuenta con un bello conjunto de stupas y pagodas de estilo balinés detrás de un gigantesco árbol baniano.

Peik Chin Myaung

Unos 8 km al este de Myaing Gyi hay un complejo de cuevas budistas. Hay muchas similares que apenas son hornacinas o salientes, pero Peik Chin (cámara 300 MMK; 6.30-16.30) es mucho más grande. Se tarda 15 min en llegar al final de la cueva siguiendo una corriente subterránea y pasando por una serie de coloridas escenas de las escrituras budistas intercaladas con stupas e imágenes de Buda.

En algunas secciones es necesario agacharse para pasar por debajo de rocas, pero el techo es alto en gran parte de la cueva y está bien iluminada, por lo que no se necesita linterna. Es bochornosa y húmeda, y no está permitido entrar en pantalones cortos o calzado.

La carretera de acceso está 4 km al este de Myaing Gyi, detrás del gran cartel que anuncia la llegada a Wetwun. Se tuerce a la derecha en una puerta arqueada guardada por leones y se descienden otros 3 km hasta el amplio aparcamiento lleno de puestos de recuerdos.

Kyaukme

082 / 85 000 hab. aprox. / alt. 900 m aprox.

Es una animada ciudad-mercado poco elevada, con restos de arquitectura de la época colonial y rodeada de colinas coronadas de monasterios a 15 min a pie por empinadas escaleras cubiertas. Su principal reclamo son los cercanos pueblos shan y palaung de las colinas. A pesar de ser mucho más grande que Hsipaw, recibe menos viajeros y solo cuenta con una pensión con permiso para alojar extranjeros. Kyaukme significa “piedra negra” y una leyenda local dice que sus habitantes eran comerciantes poco honrados de piedras preciosas (o no tan preciosas).

SENDERISMO DESDE KYAUKME

Los típicos destinos para ir a pie poseen un encanto virgen que rivaliza con los cercanos a Hsipaw. Pero Kyaukme es muy extensa, por lo que la mayor parte de las excursiones comienzan con un trayecto en motocicleta hasta el principio del sendero. Normalmente está incluido en el precio del guía, que cuesta 30 000 MMK. Para viajes más largos en motocicleta hay que añadir 10 000 MMK diarios por el alquiler de la motocicleta, más la gasolina.

Naing-Naing ( 09 4730 7622; naing ninenine@gmail.com), apodado “9-9”, es el guía más famoso de Kyaukme. Habla buen inglés, tiene un pasado fascinante y conoce bien la zona. Prefiere ir en grupos de cuatro.

Dónde dormir y comer

Hay una serie de restaurantes chinos estilo Yunnan cercanos al cine, a tres manzanas al sur de Shwe Phi Oo Rd, y también se puede comer en el mercado.

A Yone Oo Guest House PENSIÓN $

( 082-40183; Shwe Phi Oo Rd; h 6-28 US$; ) Es la única opción para extranjeros y las habitaciones más baratas son desalentadoras. Por 10 US$ se consigue una aceptable con baño compartido y ducha. Las mejores cuentan con aire acondicionado y baño.

Thiri Pyitsaya BIRMANA-CHINA $

(4/54 Shwe Phi Oo Rd; platos desde 500 MMK; 7am-21.00; ) Acogedor establecimiento con platos básicos de fideos y arroz, zumos y cerveza.

TRANSPORTE A/DESDE KYAUKME

DESTINO

AUTOBÚS

MICROBÚS

TAXI

TREN

Mandalay

3500 MMK, 4 diarios 4.30-19.00, 5 ½ h

6500/7500 MMK asiento detrás/delante, 2 diarios 7.00-8.00, 4 ½ h

60 000-70 000, reserva privada, 4 h

estándar/1ª/clase superior 3/7/8 US$, 1 diario 11.25, 11½ h

Hsipaw

1000 MMK, 3 diarios 7.00, 11.00, 16.00, 1 h

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1/2/3 US$, 1 diario 13.50, 3 h

Lashio

3000 MMK, 1 diario, 7.00, 3 h

5500/6500 MMK asiento detrás/delante, 2 diarios 12.00-13.00, 3 h

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2/3/4 US$, 1 diario 13.50, 6 h

Yangón

14 500 MMK, 1 diario 14.00, 15 h

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Cómo llegar y salir

Los autobuses salen de la esquina suroeste del mercado. Los microbuses recogen en la A Yone Oo Guest House (que reserva billetes). Otros autobuses a Lashio y Mandalay paran en la carretera principal (1500 MMK en mototaxi).

No hay taxis compartidos desde Kyaukme.

La estación de trenes está al noroeste de la pensión (10 min a pie).

Hsipaw

082 / 54 000 hab. aprox. / alt. 700 m aprox.

Muchos extranjeros llegan a la deliciosa Hsipaw atraídos por la posibilidad de hacer excursiones por las colinas, mucho más auténticas que las que ofrece Kalaw o el norte de Tailandia. Sin embargo, su relajado ambiente y fascinante historia (en tiempos fue una ciudad real shan) también seduce a otros viajeros, que pasan más tiempo en ella de lo que habían previsto. Cuenta con la suficiente infraestructura turística para que sea cómoda y es una genuina ciudad norteña del estado Shan.

Hsipaw

Puntos de interés

1 Baniano (santuario de un nat) C2

2 Mercado central C2 Clicar

3 Almacenes C2

4 Mercado de abastos D2 Clicar

Dónde dormir

5 Golden Doll/Mr Kid B3 Clicar

6 Lily Guesthouse C2 Clicar

7 Mr Charles Guest House B1 Clicar

8 Nam Khae Mao C3 Clicar

9 Yee Shin Guesthouse B2 Clicar

Dónde comer

10 Ah Kong Kaik B3 Clicar

11 Club Terrace D2 Clicar

12 Law Chun B3 Clicar

13 San B3 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

14 Black House Coffee Shop D2 Clicar

15 La Wün Aung C1 Clicar

16 Pontoon C1 Clicar

De compras

17 Puesto de libros de Mr Book B2

Puntos de interés

El centro, Tyaung Myo, solo data de principios del s. XX y los principales monasterios, stupas y el antiguo palacio están en un terreno más elevado 1,5 km al norte, en Myauk Myo.

INDISPENSABLE

PALACIO SHAN DE HSIPAW

Hsipaw estuvo gobernado por un sawbwa (príncipe celestial) hasta que la llegada de la junta militar que se hizo con el poder en 1962 puso fin a la centenaria tradición de que 32 príncipes celestiales gobernaran como reinos autónomos las diferentes regiones del estado Shan. El último sawbwa de Hsipaw desapareció durante el golpe militar (el libro Twilight over Burma; My Life as a Shan Princess, escrito por su mujer, Inge Sargent, describe ese trágico suceso) y dejó a su sobrino Donald a cargo del palacio familiar. Este estuvo cerrado durante los años que Donald estuvo encarcelado y condenado a arresto domiciliario, pero, una vez liberado gracias a las reformas que ha experimentado el país desde el 2011, puede volver a visitarse.

En realidad no es un palacio en el sentido tradicional, sino una ajada, aunque impresionante mansión de estilo inglés construida en 1924 en unos reducidos terrenos. A pesar de que en el edificio reina un ambiente melancólico, el encantador Donald y su mujer Fern son unos amables anfitriones. Reciben a los visitantes en la sala de estar y narran la fascinante historia de sus antepasados y el triste destino del último sawbwa.

A pesar de que no cobran entrada, esperan un donativo (entregado con respeto), que se invierte en el mantenimiento del palacio. Fern es una ávida lectora que agradece los regalos de libros en inglés. En teoría el palacio está abierto unas horas al día (9.00-12.00 y 16.00-18.00; si las puertas están cerradas significa que no reciben visitantes). Para llegar se cruza el puente del extremo norteño de Namtu Rd, se tuerce a la derecha en la comisaría de policía y después a la izquierda en el monasterio. Está subiendo el camino, pasada la oficina de inmigración.

Ribera central BARRIO

El ribereño mercado de abastos ( 4.30-13.00) es más interesante antes del amanecer, cuando la carretera se llena de habitantes de las colinas (shan, palaung, lisu) que venden sus productos. A las 7.00 no queda nadie. Entre ese y el gran mercado central ( 8.00-17.00) hay cuatro almacenes del s. XIX con columnas en la parte delantera y un baniano venerado por los lugareños como santuario de un nat (espíritu).

Mahamyatmuni Paya TEMPLO BUDISTA

(Namtu Rd) Está al sur del centro y es la mayor y más majestuosa pagoda de la ciudad. Su gran Buda con cara de latón se asemeja al famoso Buda Mahamuni de Mandalay y en la actualidad cuenta con una aureola de luces intermitentes de colores que sin duda no desentonaría en un casino.

Myauk Myo BARRIO

En el extremo septentrional, en los barrios más antiguos se respira ambiente de pueblo y hay dos bellos monasterios de teca y varias stupas antiguas conocidas como Little Bagan. El monasterio de Madahya, de madera, es impresionante cuando se ve desde el otro lado del estanque sombreado por palmeras del monasterio del Buda de Bambú (Maha Nanda Kantha). Su Buda de 150 años de antigüedad está hecho con tiras de bambú, ocultas ahora por capas de oro.

En los alrededores hay grupos de antiguas stupas de ladrillo, algunas cubiertas de maleza, vagamente similares a las de Angkor Wat. El apodo de la zona, Little Bagan, exagera su tamaño y extensión, pero es un lugar indudablemente encantador.

Para llegar se cruza el gran puente de Namtu Rd en dirección norte. En la comisaría de policía se tuerce a la izquierda, después a la derecha y en la bifurcación a la izquierda. Se cruzan las vías del tren y se sigue la serpenteante vía principal.

Para regresar por otra ruta, se toma el camino sin asfaltar hacia el este detrás del monasterio del Buda de Bambú y se pasa por la Eissa Paya (en la que hay una stupa con un árbol en su interior). Después se llega a Sao Pu Sao Nai, un colorido santuario dedicado al nat guardián de Hsipaw. En vez de girar a la izquierda e ir hacia el santuario se gira a la derecha y se llega a Namtu Rd, ligeramente al norte de la vía férrea.

Colina de la puesta del Sol VISTA PANORÁMICA

La pagoda de Thein Daung, también conocida como colina de los nueve Budas o colina de la puesta del Sol, brinda unas excepcionales vistas al río e Hsipaw. Está en un empinado risco que se eleva por detrás de la carretera a Lashio, 2,5 km al sur de Hsipaw.

Se llega cruzando el puente nuevo del río, para seguir después la carretera principal hacia la izquierda y a continuación la pista de laterita que empieza en la puerta con tres coronas de un templo a 300 m (con cartel en inglés). Se tarda 15 min en subir.

Bawgyo Paya TEMPLO BUDISTA

Esta pagoda de gran importancia para el pueblo shan, a la que acuden numerosos peregrinos durante la Bawgyo Paya Pwe que culmina en la luna llena de Tabaung (febrero/marzo), se encuentra 8 km al oeste de Hsipaw, junto a la carretera Hsipaw-Kyaukme (se ve brevemente en el lado derecho de cualquier autobús que vaya a Kyaukme o a Mandalay).

Su actual encarnación es una atractiva estructura de 1995 de polígonos dorados en cuya cúpula se dice que hay rubíes. El nombre significa “Padre, ven y recógeme”, y la pagoda original la construyó hace siglos un desconsolado rey shan que había casado a su hija, la princesa guerrera Saw Mun La, con el rey birmano como parte de un tratado de paz entre los shan y Birmania. El rey birmano la adoraba, pero los favores que le prodigaba y ser la séptima esposa en el harén le trajeron problemas. Finalmente pensó en sacarla de la corte para evitar que el resto de esposas la acabaran asesinando por celos. Aquel plan debería haber funcionado, pero durante el largo y arduo camino de regreso enfermó. Se avisó al rey shan, pero llegó tarde y la encontró muerta a causa de una extraña enfermedad. En el lugar en el que murió se erigió una pagoda para enfatizar la amistad shan-birmana.

Actividades

Excursionismo

Las pensiones organizan guías (10 000 MMK/día, 20 000 MMK por excursión con pernocta) con los que hacer magníficas excursiones a las colinas cercanas a la ciudad para visitar pueblos shan y palaung. Mr Charles Guest House está especialmente bien organizada y casi todas las noches hay guías en la terraza delantera que despejan las dudas sobre las distintas opciones. Normalmente se puede salir al día siguiente, de no desearse algo realmente complicado. Hacer senderismo sin guía es menos satisfactorio (muy pocos lugareños hablan inglés), pero posible. Se recomienda que alguien escriba el nombre del destino en birmano antes de salir. En la mayor parte de los pueblos hay pistas para motocicleta, con lo que se puede pagar a un lugareño para que lleve de regreso si se está cansado, aunque encontrar una motocicleta no siempre es fácil.

INDISPENSABLE

SENDERISMO EN HSIPAW

Los pueblos palaung y shan de las colinas que rodean Hsipaw son el principal reclamo para visitar la zona, y los senderos que llevan a ellos son muy populares. El pueblo más visitado es Pankam, un asentamiento palaung en una cumbre a 5 h a pie de Hsipaw. Se hace una moderada caminata que atraviesa intemporales pueblos shan con casas sobre pilotes. Cada aldea tiene un kin-gyiao, un falo de madera colocado sobre una urna con aceite vegetal enterrada que asegura la fertilidad en los campos. Las puertas muestran símbolos de cuchillos de madera cruzados que protegen los asentamientos de los malos espíritus. Pankam cuenta con un maravilloso santuario dedicado a la leyenda del s. XII según la que un poderoso espíritu nat entregó semillas de té a los palaung. El té sigue siendo la principal fuente de ingresos de los palaung, que se consideran los guardianes del cultivo del té en el estado Shan.

Pankam puede visitarse en dos días en una excursión de ida y vuelta, pero si no se desea pernoctar también se puede ir en motocicleta (4000 MMK desde Hsipaw, pero 8000 MMK de regreso). Ir con guía permite comunicarse con los lugareños, pero es posible ir solo. Se recorre 1,5 km por la carretera de Mandalay y después se toma el desvío a la derecha en el punto en el que la carretera hace un pronunciado giro a la derecha en el extremo de Hsipaw. Después, hay que ir preguntando...

Ahora que Pankam se encuentra en las rutas turísticas, algunos viajeros buscan senderos alternativos a poblaciones más remotas. Entre las opciones se encuentra una excursión de dos días a Kyaukme, que atraviesa campos y bosques. La excursión de tres días a Namhsan, un dorado pueblo palaung dedicado al cultivo de té en lo alto de las colinas, es mucho más agotadora y arriesgada. El viaje comienza en los campos de soja y maíz de los pueblos shan antes de ascender a las plantaciones de té de las zonas palaung. De camino se pasa por pueblos que han visto pocos o ningún extranjero. Hay que saber que algunos de esos senderos solo pueden recorrerse de octubre a marzo, pues durante la estación de lluvias resulta muy difícil transitarlos.

Si se desea algo menos fatigoso, los guías de Mr Charles Guest House llevan a las cascadas locales u organizan excursiones combinadas con viajes en barco.

Visitas a talleres

Si no apetece hacer senderismo, cerca de la ciudad hay varios talleres y pequeñas fábricas en la que se llevan a cabo labores artesanales como tejidos, elaboración de fideos y puros, e incluso palomitas de maíz. Están señalados en el mapa de la recepción de Mr Charles Guest House. También se puede contratar a un guía que combine la visita a algunos talleres con un paseo a Parpeit y sus aguas termales.

Dónde dormir

Mr Charles Guest House HOTEL $Leyenda

( 082-80105; www.mrcharleshotel.com; 105 Auba St; dc 7 US$, h 9-55 US$; ) La pensión más eficiente, cómoda y orientada a viajeros de la ciudad ofrece desde colchones en el suelo en dormitorios colectivos a elegantes suites con calefacción y aire acondicionado. Una habitación con baño cuesta de 16 a 22 US$, pero en temporada alta hay que reservar con antelación.

El solícito personal de este hotel de propietario shan organiza transporte, excursiones y circuitos. Alquila bicicletas (2000 MMK/día) y motocicletas (10 000 MMK/día) y los huéspedes intercambian experiencias viajeras en los balcones comunales de la parte superior hasta altas horas de la noche. Desayuno incluido.

Lily Guesthouse PENSIÓN $Leyenda

( 082-80318; namkhaemaoguesthouse@gmail.com; 108 Aung Tha Pyay Rd; i/d con baño compartido 10/15 US$, d 30-35 US$; ) Esta sucursal de la Nam Khae Mao, ofrece habitaciones luminosas, amplias y limpias, y el personal es muy atento. Organiza excursiones y alquila bicicletas (2000 MMK/día).

Nam Khae Mao PENSIÓN $Leyenda

( 082-80077; namkhaemaoguesthouse@gmail.com; 134 Bogyoke Rd; h con baño compartido 7 US$, d y tr 30 US$; ) Las habitaciones más baratas son algo lúgubres y anodinas, pero las que tienen baño son espaciosas y disponen de aire acondicionado y agua caliente. Internet 500 MMK/h.

Golden Doll/Mr Kid PENSIÓN $Leyenda

( 082-80066; 124 Mandalay-Lashio Rd; i y d 10 000 MMK, con baño compartido 4000-6000 MMK) Acogedora y familiar, pero básica y desvencijada. Las habitaciones son muy pequeñas, las camas son poco cómodas y los baños compartidos están en la planta baja y el jardín.

Yee Shin Guesthouse PENSIÓN $Leyenda

( 082-80711; Namtu Rd; h 7 US$) El propietario es chino, es céntrica y ofrece habitaciones minúsculas, pero que están limpias, al igual que los baños compartidos exteriores.

FUERA DE RUTA

MOGOK

Actualmente está permitida la entrada a este pueblo minero de rubíes, prohibida durante mucho tiempo a los extranjeros. Mogok y la zona cercana, que exporta el 90% de los rubíes que proceden de Myanmar, es un centro de comercio de rubíes y la mayor parte de su extracción se realiza a mano.

Los mercados venden rubíes, zafiros azules, lapislázuli y otras piedras semipreciosas. Muchos de los comerciantes son chinos o indios. Si interesa comprar alguna gema, hay que saber lo que se hace; no es un lugar para aficionados.

Cuanta además con una importante población shan, palaung y lisu, algunas llamativas pagodas y un cementerio de la II Guerra Mundial donde descansan los restos de los soldados británicos que murieron en las batallas que se libraron allí.

Aunque está 110 km al noroeste de Kyaukme por una accidentada carretera, de momento solo puede visitarse en circuitos gubernamentales con guía desde Mandalay. Las agencias de viajes oficiales gestionan los permisos (40 US$) en pocos días, pero si se añade el guía y el vehículo, es un viaje caro. Cuenta con un par de pensiones con permiso para alojar extranjeros.

Dónde comer y beber

La oferta culinaria de Hsipaw ha mejorado conforme ha aumentado el número de visitantes. Hay muchos establecimientos sencillos en Namtu Rd, pero también empiezan a abrirse restaurantes más sofisticados.

En los puestos de comida de la calle se puede comprar moun-ou-khalei (bolas de harina de arroz) y kauk-pout, unas bolas de arroz integral a la barbacoa con azúcar y sésamo.

San SHAN, CHINA $Leyenda

(Namtu Rd; principales desde 1500 MMK, barbacoa desde 200 MMK; 8.00-23.00; ) Es muy popular entre los viajeros por su interior retro, pequeña terraza, comida a la barbacoa y platos chinos. La cerveza china Dali cuesta 800 MMK.

Law Chun CHINA $Leyenda

(Namtu Rd; principales desde 1000 MMK; 7.00-21.00; ) Ofrece platos chinos para paladares birmanos y occidentales (con pocas especias) y destaca por su luminoso y espacioso interior. Cerveza Dagon de barril.

Ah Kong Kaik BIRMANA $Leyenda

(Namtu esq. Bogyoke Rds; curries 2000 MMK; 9.00-20.00) Es el mejor restaurante para tomar auténtica comida bamar. Los curries van acompañados de diversas guarniciones. Se recomienda probarlos a la hora del almuerzo, cuando están recién hechos.

Club Terrace ASIÁTICA $$

(35 Shwe Nyaung Pin St; principales desde 3500 MMK; 10.00-22.00; ) Para cenar junto al río en una preciosa casa de teca de 90 años de antigüedad con una encantadora terraza. La carta mezcla sabores tailandeses y chinos, con algunos platos shan como curry de carne picada de pollo con albahaca. Decente carta de vinos y espléncido servicio. Es otro establecimiento del restaurante del mismo nombre de Pyin U Lwin.

Pontoon CAFÉLeyenda

(Pontoon Rd; 8.00-18.00) Buen café, sándwiches de chapata, ensaladas, pasteles y tortitas de plátano. Instalado en una casa tradicional de madera reformada.

La Wün Aung SALÓN DE TÉLeyenda

(Namtu Rd; platos desde 800 MMK; 24 h) Uno de los varios salones de té que disimulan su inclinación deportiva, pero ofrecen partidos de fútbol internacionales. No cierra nunca y alquila motocicletas por 8000 MMK/día.

Black House Coffee Shop CAFÉLeyenda

(23 Shwe Nyaung Pin St; café desde 800 MMK, pastel de plátano y chocolate 500 MMK; 6.00-18.00) Esta espaciosa cafetería de madera de teca con 75 años de antigüedad y jardín frente al río es un buen lugar para tomar un café de granos cultivados por los shan o una cerveza por la tarde.

TRANSPORTE A/DESDE HSIPAW

DESTINO

AUTOBÚS

MINIBÚS

TAXI COMPARTIDO

TREN

Mandalay

4500-6000 MMK, 6 diarios, 5.30, 7.00, 8.00, 10.00, 19.00 y 20.00, 5½ h

8000 MMK, 2 diarios 7.00 y 9.00, 5 h

12 000/14 000 MMK asiento detrás/delante, coche completo 50 000

estándar/1ª/clase superior 4/8/9 US$, 1 diario 9.40, 13 h

Pyin U Lwin

5000 MMK, 2 diarios 19.00 y 20.00, 3 h

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3/5/6 US$, 1 diario 9.40, 7 h

Kyaukme

1000 MMK, 2 diarios 12.00 y 15.30, 1 h

1500 MMK, 1 diario 7.00

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1/2/2 US$, 1 diario 9.40, 3 h

Namhsan

6000 MMK, 1 diario 9.30, 5 h

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Lashio

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40 000 compartido privado

2/3/4 US$ 1 diario 15.15, 4 h

Yangón

14 500-16 500 MMK, 7 diarios, 15 h

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Taungyi

15 000 MMK, 1 diario 15.30, 12 h

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Información

Las pensiones son las mejores fuentes de información sobre qué ver y hacer. Otra mina de información sobre historia local es Ko Zaw Tun, conocido como Mr Book (“señor Libro”), pues regenta un pequeño puesto de libros (Namtu Rd; 7.00-20.15) frente a la entrada de la Pagoda Central (que su familia ayudó a construir).

City Net (Auba St; 500 MMK/h; 8.30-23.00) El único cibercafé fiable; la conexión es mejor por la mañana.

Cómo llegar y salir

Los autobuses y microbuses salen de distintos puntos: las dos paradas de autobús de Khaing Dhabyay en la carretera Mandalay-Lashio cerca de Mr Kid’s Guesthouse; la Yee Shin Guesthouse y el Duhtawadi Café de Lammataw St, frente al mercado.

Los autobuses a Lashio paran en la carretera Mandalay-Lashio, frente a las paradas de autobús de Khaing Dhabyay.

La estación de trenes está al oeste de la ciudad.

Cómo desplazarse

El precio de los trishaw que esperan junto al mercado empieza en 500 MMK. Las pensiones Mr Charles, Lily y Nham Khae Mao alquilan bicicletas. Mr Charles y La Wun Aung alquilan motocicletas por 8000-10 000 MMK/día.

Alrededores de Hsipaw

Namhsan

082 / 32 000 hab. aprox. / alt. 1600 m

Es una evocadora e irregular ciudad en lo alto de las colinas shan, desde la que se divisa un mar de escarpadas cadenas montañosas y profundos barrancos. Se extiende a lo largo de una empinada calle que asciende y serpentea en la cumbre y su población es una fascinante mezcla de palaung, shan y birmanos, y algunos chinos de la cercana provincia de Yunnan. Prácticamente no la visita ningún extranjero (y se habla muy poco inglés), así que no hay que extrañarse de que lo miren a uno.

En las laderas cercanas pueden verse las plantaciones palaung de té, principal sostén de la economía de Namhsan, además de pagodas y monasterios. Dos posibles excursiones de un día son ir a los magníficos miradores del monasterio de Taung Yo y a Loi San (montaña Rubí). El pintoresco (aunque extenuante) viaje de Hsipaw a Namhsan es bonito en sí mismo, y regresar a Hsipaw haciendo senderismo (2 noches y 3 días) es la forma ideal de ver pueblos poco conocidos de camino. Mr Charles Guest House, en Hsipaw, ayuda a contratar guías.

A veces Namhsan está cerrado por los combates entre el Frente de Liberación del Estado Palaung y el ejército de Myanmar. Antes de visitarlo conviene comprobar la situación.

Dónde dormir y comer

En Namhsan solo hay una pensión. En la calle principal hay varios restaurantes y salones de té estilo chino que cierran a las 20.00.

Shwephetaunggtan Co-operate Guesthouse PENSIÓN $

( 082-89032; Main St; 5500 MMK/persona) Habitaciones muy básicas (y caras) sin baños. En el patio hay una ducha de agua caliente de la que el dueño está muy orgulloso.

U Shwe Tun CHINA-SHAN $

(Main St; principales desde 1000 MMK; 7.00-20.00) Este establecimiento regentado por descendientes de inmigrantes chinos ofrece una buena selección de platos estilo Yunnan y algunos shan.

Cómo llegar y salir

En teoría hay camionetas compartidas a Namhsan (6000 MMK, 5-6 h) al menos cinco veces a la semana desde la parada de autobús de Kyaukme, que recogen pasajeros en Hsipaw (mismo precio) previo aviso en el 09 4730 6067. Hay que pedir en la pensión que hagan la llamada. Alquilar un jeep en Hsipaw cuesta 60 000 MMK.

La mejor forma de llegar a Namhsan es alquilar una motocicleta, pero no es un viaje para novatos. La carretera es en gran parte una rocosa pista sin asfaltar llena de baches y se trata de un trayecto de 4 h que destroza las rodillas, la espalda y los brazos. La recompensa a ese sufrimiento son las maravillosas vistas de camino y la posibilidad de pasar por aldeas palaung.

También hay un autobús local que va de Namhsan a Lashio y después a Mandalay (10 000 MMK, 15 h) cada dos días. Normalmente está prohibido a los extranjeros, pero solo un masoquista se atrevería a utilizarlo.

FUERA DE RUTA

MERCADO DE MENSEN Y LASHIO

Si se está cansado de ver mercados en los que hay tantos extranjeros con cámaras como lugareños, se recomienda ir a Mensen. Parece dormida durante cinco días a la semana, pero los miércoles y viernes su población se triplica con los palaung, shan e incluso kachin que bajan de las colinas para vender sus productos y hacer compras.

Es un animado mercado que se extiende a lo largo de casi toda la calle principal y la gente es francamente agradable. Está a 2 h en motocicleta desde Hsipaw por una carretera aceptable. No se puede pernoctar, pero sí hacer una visita de varias horas. Al igual que todos los mercados, cuanto antes se llega, más se ve.

Mensen está en una ruta de camino a Lashio que es mucho más pintoresca que la carretera Mandalay-Lashio. Comienza en Hsipaw, se llega a Panglong (donde se tuerce a la izquierda hacia las colinas y Namhsan) y se llega a Mensen. Después se va hacia la derecha en la bifurcación que sale de la carretera principal al final de Mensen; Lashio está 50 km más allá por una carretera que serpentea entre maizales y pueblos shan.

Técnicamente la carretera está prohibida a los extranjeros. Aunque cuando se redactó esta obra no había controles y los viajeros podían hacer esa ruta, que permitía enlazar Hsipaw, Namhsan y Lashio. Con todo, antes de hacerla conviene preguntar a la gente del lugar.

Lashio

082 / 130 000 hab. aprox. / alt. 855 m

Es una próspera ciudad-mercado en crecimiento, con una importante población china. Normalmente se va por el aeropuerto –el más cercano a Hsipaw– o, si se han conseguido los permisos necesarios, para recoger al guía con el que hacer el viaje de 4 h hasta la frontera china, en Mu-se.

En tiempos fue sede de un importante sawbwo (principado) shan y desempeñó un papel fundamental en la lucha contra los japoneses en la II Guerra Mundial como punto de partida de la Burma Road, que suministraba armas y comida al ejército del Kuomintang de Chiang Kai-Shek. En la actualidad apenas quedan vestigios de esa evocadora historia, pues un desastroso incendio en 1988 destruyó gran parte de las casas de madera de la ciudad.

PLANEAR EL VIAJE PARA LA RUTA MANDALAY-LASHIO

Factores que hay que tener en cuenta:

Si se desea cruzar la frontera china hay que tramitar el visado y los permisos con mucha antelación.

Merece la pena volar a/desde Lashio, pues es una forma rápida y cómoda de enlazar Hsipaw con el lago Inle o Yangón.

El viaje en tren Mandalay-Lashio es muy lento y su traqueteo marea, pero cruzar el extraordinario viaducto de Gokteik entre Kyaukme y Pyin U Lwin es una experiencia inolvidable.

La fresca Pyin U Lwin está a 2 h en coche desde Mandalay.

Contrariamente a lo que asegura la mayoría de los propietarios de pensiones de Mandalay, hay dos autobuses por la tarde a Hsipaw que salen de Mandalay (13.30 y 14.30, 5000 MMK).

Dónde dormir y comer

En general los hoteles de Lashio tienen propietarios chinos y son caros; el precio de la habitación no incluye el desayuno. En el cruce de Theinni Rd y Bogyoke St hay puestos de comida que venden fideos shan, estofados y barbacoas. A las 17.00, cuando se instala el concurrido mercado nocturno (17.00-21.00), se ven muchos más. Hay un cibercafé cerca del mercado, en Theinni Rd. Los motocarros y mototaxis cobran de 300 a 1000 MMK por trayectos cortos en la ciudad.

Ya Htaik HOTEL $

( 082-22655; Bogyoke Rd; i sin baño 15 US$, d 35/40 US$, tr 50-55 US$; ) Es el único lugar en el que encontrar una cama económica. Las habitaciones más baratas son aceptables, pero los baños compartidos tienen retretes a la turca y duchas minúsculas. Las habitaciones caras son más espaciosas.

Thi Da Aye HOTEL $

( 082-22165; Thiri Rd; h 30-45 US$; ) Habitaciones grandes, limpias y anodinas, con duchas adecuadas. No merecen el precio que se paga, pero queda cerca del mercado nocturno.

Golden Hill Hotel HOTEL $$

( 082-23656; goldenhillhotel.lashio@gmail.com; Bagan St esq. Hnin Si St; h 45-85 US$; ) Es el hotel más nuevo y el mejor de la ciudad. Impersonal, pero inmaculado, ofrece limpias y luminosas habitaciones, y personal eficiente. Está en lo alto de una colina, cerca de la Mahamyatmuni Paya.

Shwe Lawon CHINA $

(Theinni Rd; principales desde 2500 MMK; 9.00-21.00; ) La terraza del 2º piso es lujosa para los estándares de Lashio y los lugareños aseguran que sirve la mejor comida china. Extensa selección de platos de carne, pescado y verduras.

TRANSPORTE A/DESDE LASHIO

DESTINO

AUTOBÚS

MICROBÚS

TAXI COMPARTIDO

AVIÓN

TREN

Mandalay

6000 MMK, 6 diarios, 8 h

10 000 MMK, 4 diarios, 7½ h

15 000/17 000 MMK asiento detrás/delante, frecuente, 7 h

84 US$, 3 semanales, 45 min

estándar/1ª/ clase superior 5/10/12 US$, 1 diario 5.00, 16 h

Mu-se

2500 MMK, frecuente, 4 h

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Hsipaw

2000 MMK, 6 diarios, 3 h

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15 000/17 000 MMK asiento detrás/delante, frecuente, 2 h

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2/4/5 US$, 1 diario 5.00, 4 h

Pyin U Lwin

5500 MMK, 6 diarios, 6 h

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15 000/17 000 asiento detrás/delante, frecuente, 5 h

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4/8/10 US$, 1 diario 5.00, 11 h

Nay Pyi Taw

9000 MMK, 3 diarios 17.00, 18.00 y 19.00, 12 h

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Taungyi

15 000, 1 diario 14.00, 14 h

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Yangón

14 500, 2 diarios 14.00 y 16.00, 15 h

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157 US$, 4 semanales, 1¾ h

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Cómo llegar y salir

La principal estación de autobuses está 1,5 km al norte del centro, de la que también salen microbuses y taxis compartidos.

La diminuta estación de trenes de Lashio está 3 km al noroeste del mercado.

El aeropuerto queda 5 km al norte de la ciudad. Ir en taxi cuesta 3000 MMK ida y 5000 MMK vuelta.

Myitkyina y el alto Ayeyarwady

El poderoso río Ayeyarwady, que serpentea por el estado Kachin como una rolliza pitón amarilla, proporciona la principal ruta de transporte entre una serie de interesantes poblaciones portuarias, aislados pueblos y campamentos de lavado de oro. A pesar de que ningún lugar por separado es impresionante, el viaje implica una inmersión en la vida local, inolvidable para muchos visitantes. A diferencia de los viajes en barco de Mandalay a Bagan, los ferries en el alto Ayeyarwady los utilizan casi exclusivamente los habitantes del lugar y los lentos días de navegación por el río brindan la oportunidad de interactuar con ellos de una forma que resulta casi imposible en tierra firme. Un manual de conversación y una botella de whisky Grand Royal son perfectos para romper el hielo.

El Ayeyarwady no es espectacularmente pintoresco, como el Nam Ou en el vecino Laos, pero el paisaje va alcanzando un modesto crescendo conforme los ondulados campos y distantes bancos de arena van alternándose con desfiladeros cubiertos de bosques.

Myitkyina

074 / 40 000 hab. aprox.

En la capital del estado Kachin no abundan los monumentos reales, pero es una atractiva ciudad multicultural en la que viven kachin, lisu, chinos y birmanos, y donde se celebran dos de las fiestas étnicas más importantes de Myanmar. Entre su baja arquitectura destacan varios edificios con entramado de madera y sus residentes parecen encantados de ayudar a los visitantes, en especial los cristianos, que aprovechan para practicar inglés. Tranquila la mayor parte del tiempo, es aún más relajada los domingos, cuando se llenan las iglesias. Los pocos extranjeros que la visitan suelen ser misioneros o trabajadores de ONG.

Puntos de interés y actividades

Mercado de abastos MERCADOLeyenda

( 5.00-17.00) En este mercado ribereño abunda la fruta china y la verdura local. Mucha de ella llega en piraguas y se sube por las escaleras de detrás. Con la luz del amanecer, este espectáculo resulta verdaderamente inolvidable.

Al suroeste se encuentra el mercado principal ( 8.30-17.00), de arquitectura insulsa.

Hsu Taung Pye Zedidaw TEMPLO BUDISTA

Esta pagoda dorada que “cumple deseos” es el edificio religioso más atractivo de la ciudad; está a orillas del Ayeyarwady, en el extremo norte de Zaw John (Strand) Rd. Frente a su stupa, hay un Buda reclinado de 30 m de altura y otro pedestre al lado, financiados por un soldado japonés, que luchó en la II Guerra Mundial, para conmemorar a los 3400 compañeros que murieron en combate.

Museo Cultural del Estado Kachin MUSEO

(Yon Gyi St; entrada 2 US$; 9.00-16.00) Exhibe trajes kachin y shan, y el habitual conjunto de instrumentos, herramienta agrícola y objetos etnológicos. Información en inglés.

Aung Ze Yan Aung Paya PAGODA

Esta pagoda al este del aeropuerto es interesante por sus 1000 pequeños Budas dispuestos en arcos.

Circuitos

Snowland Tours CIRCUITOS

( 23499; snowland@mptmail.net.mm; Wai Maw St) Esta servicial agencia con personal que habla inglés, dos manzanas al este de la estación, reserva vuelos y organiza circuitos personalizados.

Fiestas y celebraciones

Año nuevo Lisu CULTURAL

Esta gran fiesta de tres días, instaurada en el 2011, reúne a lisu de todo el estado Kachin y Xishuangbanna (China) en una colorida y deliciosamente lenta celebración. No es nada turística, a no ser que se tengan en cuenta los lisu ataviados con trajes regionales, muy diferentes entre ellos, que se sacan fotos unos a otros.

Destaca el ascenso descalzo a una afilada torre y los puestos en los que probar suerte con una ballesta tradicional. Se celebra la luna llena anterior a febrero.

Fiesta de Manao CULTURAL

En tiempos era una forma de pedir que los nat fueran propicios, pero en la actualidad es una importante reunión nacional de seis tribus kachin, con bailes regionales y celebraciones en el parque Manao (norte del centro), en el que hay un tótem de estilo indio estadounidense todo el año. El alojamiento escasea en esos días.

Los participantes entran en ambiente tomando profusas cantidades de cerveza de arroz. Se celebra alrededor del 10 de enero, Día del Estado Kachin.

Dónde dormir

En Myitkyina ninguna pensión acepta extranjeros. Aparte del YMCA y del penoso New Light Hotel (i/d 20/35 US$), el resto de opciones son variaciones del típico hotel de estilo chino.

Xing Xian Hotel HOTEL $

( 074-22281; yadanarpaing@mptmail.net.mm; 127 Shan Su North; h 15-30 US$; ) Dos enormes jarrones dan la bienvenida en este tranquilo, acogedor, veterano y céntrico hotel. Las opciones “superior” son espaciosas, están bien equipadas y por 20 US$ son la mejor oferta de la ciudad.

YMCA ALBERGUE $

( 074-23010; mka-ymca@myanmar.com.mm; YMCA St; h 8-36 US$; ) Sus bajos precios y atento personal consiguen que sus 10 habitaciones se ocupen rápidamente. Sin embargo, es muy básico. Las habitaciones más baratas, sin baño ni aire acondicionado, están algo mugrientas.

Hotel United HOTEL $

( 074-22085; hotelunitedmyitkyina@gmail.com; 38 Thit Sa St; i/d/tr 30/35/45 US$; ) Habitaciones cuidadas, con baños pequeños y más refinadas que muchas otras opciones de la ciudad. Inglés básico.

Hotel Madira HOTEL $$

( 074-21119; madira.hotel.mka@gmail.com; 510 Pyayhtaungsu Rd; h 45-55 US$; ) Este nuevo hotel de propietario kachin ofrece unas habitaciones y un servicio de calidad (y wifi intermitente) que no se encuentran en otros establecimientos de la ciudad. Las habitaciones son amplias, luminosas y frescas. Desayuno incluido.

RESTRICCIONES DE VIAJE EN MYITKYINA

Cuando se elaboró esta obra los viajes a/desde Myitkyina estaban restringidos debido a los combates entre el Ejército para la Independencia Kachin y el de Myanmar. Los extranjeros tienen prohibido tomar autobuses o barcos a/desde Myitkyina, con lo que la única forma de llegar o salir es en tren o en avión (a menos que se quiera alquilar un caro vehículo privado con guía). Se espera que la situación cambie y los viajeros puedan subir de nuevo a un barco hacia el sur hasta Bhamo. Se incluyen detalles del viaje con la esperanza de que pueda hacerse pronto.

Dónde comer

La comida kachin tradicional utiliza mucho menos aceite que la cocina birmana. Algunos de sus platos clásicos son chekachin (pollo al vapor con especias en una hoja de plátano), sipa (mezcla de verduras al vapor con sésamo) y nakoo-che (pescado agripicante con brotes de bambú), que se toman con kaung-ye, una turbia y semidulce cerveza de color rosa amarronado elaborada con arroz glutinoso.

Además de los establecimientos que se reseñan, existe una amplia gama de restaurantes accesibles (aunque básicos) en Zaw Gyi St, al oeste de las vías del tren.

Orient Restaurant KACHIN, JAPONESA $

(YMCA St; principales desde 2000 MMK; 7.00-21.00, cerrado do mañana; ) La carta de este lugar de reunión de la exigua comunidad extranjera de Myitkyina muestra una intrigante mezcla de platos locales, occidentales, sushi y ramen (su propietario kachin vivió en Japón).

Kiss Me BIRMANA $

(Zaw John Rd; platos 500-1500 MMK; 6.00-21.00; ) Este pabellón ribereño, muy popular entre los jóvenes modernos de Myitkyina, sirve buena comida. Se recomienda el gyin tok, una crujiente ensalada de jengibre; también ofrece curries, batidos y zumos.

River View CHINA $

(Riverside; dim sum 400-700 MMK; 6.00-22.00) Esta terraza ribereña sirve el mejor dim sum de la ciudad como alimento matutino. También es popular para tomar café y té, al sur del mercado de verdura.

Mercado nocturno COMIDA CALLEJERA $

(Aung San Rd y Wai Maw St; platos desde 500 MMK; 4.30-21.30) Puestos con estofados y fideos shan, barbacoas y curries.

Jing Hpaw Thu KACHIN $$

(platos desde 1500 MMK; 9.00-22.00) No hay que perderse este atractivo restaurante ribereño, considerado como el mejor para probar auténtica comida kachin. Sus especialidades son una soberbia y agria ternera con salsa picante para untar, y platos de pescado, pollo o cerdo servidos en una hoja de plátano. Al no hablar inglés, es necesario indicar los platos que apetecen. Un motocarro cobra 4000 MMK ida y vuelta desde el centro.

Mya Ayer CHINA $$

(71 Shan Su North; principales desde 3500 MMK; 6.00-22.00; ) Es la opción china más auténtica en una ciudad con una importante colonia china. Extensa carta, se recomiendan los platos agripicantes. Buen lugar para comer al estilo comunal chino.

Bamboo Field Restaurant CHINA $$

(313 Pyi Htaung Su Rd; platos desde 3000 MMK, hamburguesas 2500 MMK; 9.00-22.00; ) En este establecimiento similar a un granero en la carretera al aeropuerto actúan vocalistas que interpretan canciones birmanas todas las noches. Su carta (cara) mezcla platos chinos y occidentales. La cerveza de barril cuesta 600 MMK y televisa partidos de fútbol.

MOVERSE POR MYITKYINA

La ciudad abarca varios kilómetros cuadrados, pero el centro es una cuadricula fácil de recorrer. Al salir de la estación de trenes, Waing Maw St se dirige hacia el este y llega al río en cinco cortas manzanas. Paralela, pero cuatro manzanas más al norte está Zei Gyi Rd y una de las dos torres del reloj de Myitkyina marca su intersección. Zei Gyi va hacia el este, hasta el mercado y el río, y hacia el oeste cruza las vías y pasa cerca del YMCA (se siguen las vías hacia el norte), el Hotel United (al norte en la segunda manzana) y muchos restaurantes. Paralela a Ze Gyi cuatro manzanas más al norte, Si Pin Thar Yar St también cruza las vías del tren. La carretera principal gira hacia el noroeste y se convierte en Pyi Htaung Su Rd, que es la carretera al aeropuerto y el embarcadero al ferry a Sinbo. Si se continúa hacia el norte por Thakhin Phay Net St, se llega al museo, al parque Manao y al restaurante Jing Hpaw Thu.

Información

El YMCA y el Xing Xian Hotel proporcionan buenos mapas. Pueden cambiarse dólares en el New Light Hotel (al norte de la torre del reloj). Hay varios cibercafés, pero la conexión es exasperantemente lenta.

Buddy Internet Cafe (Butayone St; 400 MMK/h; 8.00-23.00) Cercano a la comisaría de policía, con la conexión más fiable.

Cómo llegar y salir

Cuando se redactó esta obra los extranjeros solo podían llegar o salir de Myitkyina en avión, tren o en vehículo privado con guía.

El aeropuerto de Myitkyina se encuentra a 3 km del centro. Un motocarro/mototaxi cuesta 3000/3500 MMK. Al llegar al aeropuerto la policía de inmigración hará algunas preguntas con poco interés.

La estación de trenes queda cerca de la torre del reloj del centro.

Los barcos zarpan del muelle de Talawgyi, a 5000 MMK en motocarro.

TRANSPORTE A/DESDE MYITKYINA

DESTINO

AVIÓN

TREN

AUTOBÚS

BARCO RÁPIDO

Mandalay

115 US$, diario, 1 h 10 min

10-45 US$ según la clase, 4 diarios, 24 h

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Sinbo

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10 000 MMK, 1 diario 8.30, 5 h

Naba (por Katha)

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6-14 US$, 4 diarios, 12 h

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Shwebo

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11-29 US$, 1 diario, 20 h

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Bhamo

90 US$, 2 semanales, 1 h

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Hopin (por Indawgyi Lake)

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3-7 US$, 3 diarios, 5 h

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Yangón

180 US$, diario, 2 h 40 min

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Putao (con permisos)

90 US$, 3 diarios, 1 h

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Cómo desplazarse

Los motocarros (llamados thonbeecars: thoun significa “tres” y bein “rueda”) con hasta cuatro asientos cobran 3000 MMK a/desde el aeropuerto y 6000 MMK al embarcadero del barco a Sinbo.

El Orient Restaurant, junto al YMCA, alquila bicicletas (2000 MMK/día) y motocicletas (20 000 MMK/día).

Myit-Son y Jaw Bum

Myit-Son, 43 km al norte de Myitkyina, es el punto en el que confluyen los ríos Mayhka y Malikha, que forman el Ayeyarwady. Está considerado como un lugar bonito, aunque “intrigante” describe mejor su desolado entorno. Se distingue a lo lejos desde una serie de sencillos puestos de tentempiés y salones de té, una gran pagoda dorada en forma de bola y una casa comunal kachin tradicional, reconstruida como “símbolo cultural”. Sin embargo, son más interesantes los cercanos lavaderos de oro de Tang Phray en los que las semimecanizadas cintas transportadoras de unas torres de bambú revuelven la turbia corriente.

La carretera al norte de Myitkyina (que se dirige a Putao) se ha arreglado en parte, pero los últimos 11 km a Myit-Son están llenos de baches. En el control policial hay que enseñar una fotocopia del pasaporte y el visado. Una motocicleta/taxi desde Myitkyina cuesta 20 000/50 000 MMK ida y vuelta (1½ h cada recorrido). Por un poco más se desvían 1,5 km en Nawng Nang para ir a Jaw Bum. Su nombre significa “montaña para rezar”, pero en realidad es una modesta colina, un lugar sagrado para los baptistas kachin y lisu. Cuenta con una horrenda torre de observacin de cemento de seis pisos para contemplar un entorno rural al que arrojar basura.

De Myitkyina a Bhamo

El paisaje del que se disfruta el primer día del viaje en barco no es especialmente memorable, pero la obligatoria parada en el atractivo Sinbo, un pueblo maravillosamente virgen, aparte de los montones de basura ribereña que ensucian prácticamente todas las zonas habitadas de camino, lo compensa. En el tramo Sinbo-Bhamo, en embarcaciones alargadas más pequeñas (25 asientos en tablones) durante la mayor parte del viaje, se atraviesa el primer desfiladero del Ayeyarwady, en el que el río pasa por colinas cubiertas por una mezcla de bosques y bambú, y el barco para en aislados bancos de arena para recoger a buscadores de oro, recolectores de junco y pescadores. En la estación seca el acceso a Bhamo puede ser complicado, pues el barco tiene que sortear bancos de arena a poca profundidad.

MERECE LA PENA

LAGO INDAWGYI

Unos 177 km al suroeste de Myitkyina, se halla el apacible Indawgyi, el mayor lago natural de Myanmar y uno de los lugares más especiales y plácidos del país. Está rodeado de pueblos shan escasamente visitados y la cercana Reserva Natural del Humedal de Indawgyi proporciona el hábitat perfecto a más de 120 especies de aves. Es un excelente entorno, remoto y tranquilo, en el que relajarse unos días.

La mística pagoda de Shwe Myitsu, en una isla frente al pueblo de Nam Tay, parece flotar en la superficie del lago. La dorada stupa central se construyó en 1869 para albergar las reliquias de Buda que se llevaron desde Yangón. Los peregrinos acuden en masa durante la Shwe Myitsu Pwe, que se celebra la semana anterior a la luna llena de Tabaung (marzo), momento en el que las aguas del lago están lo suficientemente bajas como para ir a la pagoda por un paso elevado. Los barqueros cobran 15 000 MMK por el viaje de ida y vuelta a la pagoda y de 50 000 a 60 000 MMK por recorrer el lago durante un día.

Durante la fiesta se puede acampar o dormir en el monasterio de Nam Tay, pero el resto del año la única pensión con licencia para alojar extranjeros está a 20 km, en Lonton. Indawmaha (7000 MMK/persona) está en el extremo del pueblo, cerca del puesto de control del ejército y ofrece ocho habitaciones muy sencillas en una casa sobre pilotes al borde del agua.

Dos casas al norte de la pensión está el Inn Chit Thu Tourism Group, una organización local que invierte sus beneficios en proyectos comunitarios y alquila kayaks (15 000 MMK /día), ideales para explorar el lago. También se pueden alquilar bicicletas (7000 MMK/día) y el pintoresco pueblo de Lwemun es un delicioso destino al que ir pedaleando. Cerca hay varios salones de té-restaurantes que sirven comida sencilla preparada en una cocina de leña; el curry de pescado es uno de los platos habituales.

Tres de los trenes diarios Myitkyina-Mandalay paran en Hopin, que está a mitad de camino entre Myitkyina y Katha. Unas abarrotadas camionetas salen de Hopin un par de veces al día (última salida 14.00) y hacen el incómodo, pero excepcionalmente pintoresco viaje de 45 km a Lonton (4000 MMK, 3½ h). Una alternativa es alquilar un todoterreno para hacer un viaje de tres días y dos noches desde Myitkyina, que seguramente costará varios cientos de dólares. Hay una accidentada carretera que continúa hasta Khamti y pasa por el pueblo minero de jade Hpakant (Pakkan), lleno de casinos, pero los extranjeros no pueden pasar de Nyaung Bin sin permiso, muy difícil de conseguir.

Sinbo

1700 hab. aprox.

Si se hace la ruta entre Myitkyina y Bhamo habrá que pernoctar una noche en este delicioso pueblo ribereño sin coches. A pesar de que carece de lujos, la parada obsequia con más beneficios que males. Es una limpia cuadrícula de calles sin pavimentar fundada como planta en la que la empresa escocesa Steel Brothers manufacturaba teca, y la mayor parte de sus casas de madera o con entramado de madera están rodeadas por cocoteros y palmeras de Palmira. No cuenta con puntos de interés, pero las vistas al río desde la pista embarrada que asciende entre el trío de stupas y el bungaló para oficiales británicos de 1919 (vallado y prohibido para usos militares) en el extremo sur del pueblo, son fascinantes. Cuando llegan los barcos desde Myitkyina, Hla Tun, gerente de la única y ultrasencilla pensión (camas/cenas/desayunos 3000/2000/1500 MMK) da la bienvenida. Ofrece ocho espacios para dormir separados por mamparas de madera sobre un comedor-salón con retratos de Buda, Jesús y Avril Lavigne. Las deliciosas cenas las prepara la mujer de Hla Tun en una sencilla cocina de leña.

Bhamo (Banmaw)

074 / 25 000 hab. aprox.

Para muchos viajeros Bhamo (Banmaw) es una mera escala en el viaje a Myitkyina o Mandalay. Pero si uno pasa allí unos días descubre una de las ciudades más relajadas y atractivas de Myanmar. La orilla (Kannar Rd) desde la que se extiende el centro está muy animada los viernes, cuando los lugareños acuden al mercado. Allí pueden verse casas de teca entre las que sobresalen unos magníficos árboles de la lluvia, llamados así porque sus encantadoras flores de color rosa se abren en la estación del monzón. En el extremo meridional de la ribera hay comerciantes que venden recipientes de barro y enormes ánforas vidriadas de Kyaukmyaung. A dos cortas manzanas al este y después una al norte por Lammataw Rd se encuentra el mercado central (Thiri Yadana), desde el que Sinbyushin St, que se dirige hacia el oeste, se convierte en la carretera principal a Myitkyina y China. Pasa por Post Office St (para el Grand Hotel se tuerce a la derecha una manzana después), el mercado de verdura antes del amanecer y Letwet Thondaya Rd (para el Friendship Hotel, se tuerce a la izquierda en la segunda manzana). Unos 500 m más adelante se ve el gran complejo de la Theindawgyi Paya que cuenta con una alargada stupa dorada con forma de campana.

Unos 5 km al norte de la ciudad, pasado el enclave militar, la pagoda de Shwe Kyina, con mucha más historia, posee dos stupas rematadas en oro y es el lugar en el que se alzó la ciudad shan del s. V de Sampanago (Bhamo Myo Haung, antigua Bhamo). Apenas quedan restos de la antigua ciudad, aunque los lugareños recuerdan que en la década de 1950 aún había ladrillos y postes. El imponente puente de bamb (peaje ida y vuelta con bicicleta 300 MMK), que permite cruzar precariamente el ancho río Tapin, es mucho más impresionante. Un bonito paseo en bicicleta consiste en continuar después del puente durante ½ h hacia el oeste para pasar por el intemporal pueblo de Sinkin y una fábrica de ladrillos desde la que una ascensión de 10 min por unas escaleras lleva a la colina de Theinpa, una sala de meditación y una stupa con bonitas vistas.

CHINA: DE MU-SE A RUILI

Cuando se redactó esta obra había expectativas de que en el 2014 el paso de Mu-se a Ruili se convirtiera en un puesto fronterizo que no requiriera permisos para cruzarlo, algo que facilitaría en gran medida el viaje a China. Antes de ir allí conviene comprobar la situación.

Llegar a la frontera A pesar de que no se requiere ningún permiso para ir a Mu-se, si se desea cruzar la frontera sí es necesario (tarda 2 semanas en formalizarse a través de Myanmar Tours & Travel), además de guía y vehículo (200 US$) para hacer el viaje de 4 h de Lashio a Mu-se.

En la frontera Se necesita mostrar el visado para entrar en China; en la frontera no lo facilitan.

Continuar viaje Desde Ruili hay cuatro autobuses diarios a Kunming, capital de Yunnan (14 h).

Dónde dormir

Solo hay tres opciones que acepten extranjeros.

Friendship Hotel HOTEL $

( 074-50095, en China 0086-692 687 6670; Letwet Thondaya Rd; i/d/tr 25/30/40 US$, con baño compartido 10/20/30 US$; ) Amplio, cómodo y con excelente relación calidad-precio. Las mejores habitaciones cuentan con colchones decentes y se sirve uno de los mejores bufés de desayuno de Myanmar. Moe Naing, su servicial gerente, habla buen inglés y proporciona un útil mapa gratuito.

Hotel Paradise HOTEL $

( 074-50136; hotelparadisebanmaw@gmail.com; Shwe Kyaung Kone St; i/d/tr 15/30/35 US$; ) Todas las habitaciones tienen buen precio, tamaño razonable, están limpias y los baños cuidados. Está pasado el extremo meridional de la ribera, en una calle con animados restaurantes.

Grand Hotel HOTEL $

( 074-50317, en China 0086-692 688 1816; Post Office Rd; h 20-35 US$; ) Su moderno vestíbulo con fachada de cristal azul es grandioso, pero las habitaciones son más prosaicas y bastante austeras. Amable personal que habla algo de inglés.

Dónde comer

Hay una popular cervecería en la corta calle diagonal de detrás del Friendship Hotel (excelente para ver fútbol), básicos salones de té en la ribera y una cafetería aneja al Hotel Paradise que sirve buen café y batidos.

Shamie Restaurant BIRMANA $

(Mingone Junction; curries 2000 MMK; 7.00-22.00) Excelente para auténticos curries de ocho tipos (incluido de ternera, algo raro en la budista Myanmar). Se sirven con arroz y verduras, y un fantástico chutney casero de tamarindo.

Sein Sein CHINA $

(Kannar Rd; principales desde 2000 MMK; 9.00-21.00; ) Sus bastas mesas redondas y la decoración con carteles de cerveza son poco prometedores, pero su comida china es la mejor de la ciudad y sirve cerveza de barril Dagon (500 MMK). Cercano a la oficina de la IWT.

Sut Ngai KACHIN $

(Sinbyushin St; principales desde 1500 MMK; 9.00-21.00) Es popular entre la gente del lugar por su buena barbacoa, las especialidades kachin como cerdo con sabor a lima en una hoja de plátano y cerveza de barril Tiger (700 MMK). No hablan inglés, se indica hacia lo que toman los comensales.

Información

El Friendship Hotel proporciona mapas de la ciudad gratis. Son muy útiles, aunque están engañosamente desproporcionados.

El prefijo 0086-692 indica “números chinos”, a los que debe llamarse desde un teléfono con línea china (números 0086-692) para evitar pagar llamadas internacionales.

Ever Internet Cafe (por Sinbyushin St; 500 MMK/h; 9.00-21.00) Conexión lenta. Está cuatro manzanas al norte del mercado, junto a la carretera principal a la derecha.

Cómo llegar y salir

Cuando se redactó esta obra a los extranjeros no se les estaba permitido entrar o salir de Bhamo en autobús.

Los ferries IWT salen de un embarcadero 4 km al sur de la ciudad y los barcos rápidos zarpan de un muelle en la ribera central.

El aeropuerto está a 10 min en coche del centro. La policía de inmigración hace algunas preguntas al llegar.

Supuestamente se está construyendo una vía férrea Bhamo-Katha.

TRANSPORTE A/DESDE BHAMO

DESTINO

AVIÓN

‘FERRIES’ IWT

BARCO RÁPIDO

Mandalay

115 US$, 4 semanales, 50 min

12/60 US$ cubierta/cabina, 3 semanales lu, mi y vi, 40-48 h

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Myitkyina

90 US$, 2 semanales, 1 h

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15 000 MMK, 1 diario, 31 h (parada nocturna)

Sinbo

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8000 MMK, 1 diario, 5 h

Shwegu

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5 US$, 3 semanales lu, mi y vi, 6 h

3000 MMK, 1 diario, 3 h

Katha

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10 US$, 3 semanales lu, mi, vi, 12 h

6000 MMK, 1 diario, 6 h

Kyaukmyaung

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12 US$, 3 semanales lu, mi y vi, 24 h

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Yangón

180 US$ (vía Mandalay), 3 semanales, 2½ h

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Cómo desplazarse

Las motocicletas/taxis motocarro cuestan 1000/2000 MMK al aeropuerto y 2000/3000 MMK al embarcadero del ferry IWT.

Breeze Coffee & Cold (Letwet Thondaya Rd; 2000 MMK/día; 8.30-19.00) es una pequeña tienda casi frente al Friendship Hotel que alquila bicicletas.

De Bhamo a Katha

Entre Bhamo y Shwegu el escenario alcanza un moderado apogeo en el corto segundo desfiladero, en el que el Ayeyarwady atraviesa un arbolado valle con un rocoso precipicio (a menudo erróneamente descrito como garganta).

Shwegu

074 / 15 000 hab. aprox.

Todos los años alrededor de una docena de viajeros extranjeros abandonan el barco en el que viajan en la histórica Shwegu, una población que se extiende como una larga cenefa de 5 km de longitud en la orilla meridional del Ayeyarwady. Es famosa por su elegante y sencilla alfarería y por el legendario monasterio de Shwe Baw Kyune de la isla Kyundaw (Real), en medio del río. Algunos lugareños hablan inglés.

COMPRAS EN EL RÍO

Aunque no se desembarque en algunos de los lugares en los que hacen escala los barcos, no cuesta nada seguir conociendo a la gente del lugar. Los ferries IWT y los barcos rápidos son la principal fuente de ingresos de muchas de las personas que viven en las riberas del Ayeyarwady y, en cuanto aparecen, los lugareños saltan a sus largas piraguas de madera y las cargan con curries caseros, pescado asado, cerveza y cigarrillos para venderlos a los pasajeros. Otros vadean hasta los ferries, con la mercancía precariamente colocada en la cabeza. Estos mercados espontáneos suelen ofrecer productos más baratos y sabrosos que la monótona dieta de fideos y aceitosos curries que sirven en los ferries IWT. Uno se acostumbra enseguida a comprar en el agua.

Puntos de interés

Shwe Baw Kyune MONASTERIO BUDISTA

A primera vista parece un monasterio del s. XX, pero los historiadores aseguran que se construyó en el s. XIII y las fábulas monásticas sugieren que se fundó hace dos mil años, cuando llegó un príncipe indio con siete fragmentos sagrados de hueso de Buda. En la actualidad se encuentran en el interior de unas estatuillas de Buda decoradas con capas de pan de oro durante siglos.

A pesar de que componen el inapreciable tesoro principal (dattaw) del monasterio, para los no budistas el edificio es mucho más interesante por el extraordinario conjunto de más de 7000 stupas, antiguas y modernas, que cubren el extremo oriental de la isla. Algunas están encaladas, otras doradas y muchas son meros montones de ladrillos con restos de los antiguos detalles de estuco.

En ellas hay decenas de pequeñas estatuas de Buda y algún león de ladrillo y estuco. La serie de pyatthat (torres escalonadas) que bordea la stupa central rematada en oro del monasterio consigue que el lugar sea aún más fotogénico. La ubicación de la isla, con un sombreado pueblo de casas de madera sobre pilotes, es un un entorno maravillosamente tranquilo. En la semana previa a la luna llena de Tabaung se celebra una importante fiesta local.

Old Shwegu BARRIO

Unos 400 m al oeste del embarcadero principal hay un tramo de casas de madera relativamente antiguas. Más al interior hay una zona de sombreados senderos y callejones que conforman un intrigante barrio alfarero. En los recintos de las casas se da forma a las arquetípicas tau ye-u (vasijas de agua) y subu (enormes huchas cerdito) de Shwebo que se cuece en hornos llenos de cáscaras de arroz.

An Daw Paya TEMPLO BUDISTA

Esta bonita pagoda se encuentra en un campo del interior, cruzando el río desde Shwe Baw Kyune, unos 3 km al este de Shwegu. Hay motocicletas que cobran 1000 MMK por llevar hasta allí, pero encontrar una para regresar es complicado.

Dónde dormir y comer

La única pensión que acepta extranjeros, Sag Guesthouse ( 074-52647; i con/sin baño 16 000/6000 MMK), está frente a la parada de autobuses Bhamo-Mandalay, detrás del monasterio de Mingala. Las habitaciones son pequeñas, con camas duras y agua fría en la ducha, pero es la única opción. Está a 10 min en motocicleta (1000 MMK) del embarcadero en el que hay salones de té y sencillos restaurantes.

Cómo llegar y salir

Los ferries IWT zarpan los lunes, miércoles y viernes hacia Katha (5 US$). Técnicamente los extranjeros tienen prohibido subir a los barcos rápidos que salen a diario entre las 11.00 y las 12.00 (7000 MMK), pero allí quizá se permita. Un autobús a Mandalay que pasa por Katha sale a las 14.00, pero no acepta extranjeros.

Cómo desplazarse

Una larga barca descubierta lleva a Shwe Baw Kyune (500/4000 MMK/persona/barco, 4 min) desde un muelle maderero 300 m al oeste de la An Daw Paya. Otra opción mucho más práctica es alquilar un barco en el embarcadero central de Shwegu, que tarda unos 15 min en hacer el trayecto. El flete de 10 000 MMK ida y vuelta incluye varias horas de espera mientras se explora la isla.

Katha

074 / 12 000 hab. aprox.

Los amantes de la literatura y los barcos disfrutarán de este pequeño pero animado pueblo portuario del Ayeyarwady, escenario del libro Los días de Birmania de George Orwell. Brinda un agradable respiro del ferry IWT y cuenta con enlace ferroviario a Mandalay. Las pensiones y puestos de venta de billetes de barco se encuentran a tres cortas manzanas de Strand Rd, la atractiva y curva carretera ribereña.

Puntos de interés

El policía colonial británico Eric Blair, más conocido por el seudónimo George Orwell, vivió en 1926 y 1927 en Katha. Gran parte de Los días de Birmania narra su experiencia durante esos dos años y varios de los edificios mencionados en ese libro siguen en pie. Ninguno está señalado como tal ni son atracciones turísticas (aunque según las autoridades locales se señalarán en un futuro muy próximo), por lo que hay que pedir permiso con educación antes de entrar. El antiguo Club Británico, con entramado de madera, en la actualidad oficina de una asociación, está detrás del Club de tenis, de 1924, a 100 m en una calle apropiadamente llamada Klablan (Club St). Una manzana al norte, la casa del comisionado adjunto de 1928 se finalizó justo después de la estancia de Orwell. Está habitada por tres familias y Daw Wei Wei Dwin a veces muestra a los visitantes el salón original (muy deteriorado). Orwell vivió en la cómoda casa del comisionado de policía de dos pisos, dos manzanas al sur, que sigue utilizándose como tal (no se recomienda llamar a la puerta). Al noroeste, la iglesia anglicana de San Pablo de los tiempos de Orwell se hundió en el 2007 y se sustituyó por una iglesia nueva patrocinada en parte por el Regimiento Real de la Princesa de Gales, por la hospitalidad que se les mostró en Katha durante las Navidades de 1944.

En el extremo meridional del pueblo, junto a la cárcel, hay algunos templos muy atractivos.

Dónde dormir

Solo tres de las pensiones de Katha aceptan extranjeros. Las dos de la ribera son básicas, sin baños. Están a 60 m la una de la otra y las mejores habitaciones (aunque ruidosas) son las pocas que brindan vistas al río.

Eden Guesthouse PENSIÓN $

( 074-25429; Shwe Phone Shein St; h 20 000 MMK; ) Es la más nueva y elegante, y el único establecimiento en el pueblo con wifi. Está encima del café del mismo nombre y cerca de los lugares relacionados con Orwell.

Ayarwady Guest House PENSIÓN $

( 074-25140; Strand Rd; i/d 6000/10 000 MMK; ) Antigua casa de madera con mamparas divisorias. La mejor de las dobles cuenta con aire acondicionado. Los baños son muy primitivos. Los propietarios hablan algo de inglés.

Annawah Guest House PENSIÓN $

( 074-25146; Strand Rd; h 6000 MMK) La mayoría de sus clientes son lugareños, las habitaciones del piso inferior son oscuras y algunas del superior son minúsculas.

Dónde comer y beber

Sein Family Restaurant CHINA $

(Strand Rd; platos desde 1500 MMK; 7.00-20.00; ) Está regentado por descendientes de inmigrantes chinos y sirve buena comida china; frente a la orilla.

Shwe Sisa CERVECERÍA

(Strand Rd; cerveza de barril 600 MMK; 9.00-22.00) Para tomar cerveza con vistas al río cerca de las pensiones y pescado “Slavia” a la barbacoa.

TRANSPORTE A/DESDE KATHA

DESTINO

‘FERRIES’ IWT

BARCO RÁPIDO

TREN

Mandalay

9/45 US$ cubierta/cabina, 3 semanales lu, mi y vi, 17.00, 24-40 h según estación

25 000 MMK, 1 diario 5.00, 14 h

6-14 US$, 4 diarios, 12 h

Kyaukmyaung

5 US$, 3 semanales lu, mi y vi, 17.00, 12 h

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Shwegu

5 US$, 3 semanales lu, mi y vi, 17.00, 6 h

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Bhamo

5/25 US$ cubierta/cabina, 3 semanales ma, vi y do, 21.00, 16 h

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Myitkyina (vía Naba)

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6-14 US$, 4 diarios, 12 h

Cómo llegar y salir

Cuando se redactó esta guía los extranjeros no podían utilizar los autobuses a/desde Katha.

Los billetes del ferry IWT solo se pueden comprar 1 h antes de la salida, frente al embarcadero principal.

Los billetes del barco Katha-Mandalay se compran en la oficina de la ribera.

La estación de trenes más cercana, en la línea Mandalay-Myitkyina, está en Naba, 25 km al oeste de Katha. Un tren diario conecta Katha-Naba (2 US$, 14.00) y hay dos autobuses por la tarde a Naba (1000 MMK, 14.00 y 17.00).

De Katha a Kyaukmyaung

Los ferries IWT suelen recorrer la sección sur de Katha por la noche, pero este tramo posee algunos de los paisajes más bonitos del Ayeyarwady, con pagodas en las colinas y pueblos con tejados de paja. La primera parada es Ti Kyaing, donde una hilera de casas con pilotes en la orilla lleva hacia el norte del embarcadero, donde se alza un monasterio en una colina; en la siguiente colina al noreste hay un gran Buda reclinado.

Más al sur el paisaje se vuelve más monótono en Tagaung, que dio nombre a toda una época en la historia birmana, pero cuenta con poco para certificarlo.

Kyaukmyaung

075 / 10 000 hab. aprox.

Esta es la última parada importante de los ferries IWT antes de Mandalay. Se trata de una población famosa por su característica alfarería vidriada, que se elabora en el barrio de Ngwe Nyein, a 20 min a pie hacia el sur siguiendo la orilla desde la stupa triple de Nondo Zedi del centro. Gran parte del tráfico de ese camino es una procesión de carros tirados por bueyes cargados con haces de leña y cáscara de arroz para los hornos.

Más allá del monasterio de Letyway Kyaunggyi se ve un mar de grandes ánforas esperando ser transportadas por el río en barcazas. Las casas, en su mayoría antiguas y de madera, con unos característico arcos en las puertas, sirven de escaparates en los que se venden jarrones, tazas y botes de mostaza (desde 200 MMK). Los diseños arquetípicos de Kyaukmyaung son los de un vidriado y brillante marrón ligeramente tintado, con espirales de color amarillo beis, este último conseguido con pilas usadas.

El barrio alfarero se extiende casi 1,5 km hacia el sur, hasta y más allá del brutal corte que se realizó para emplazar el nuevo puente del Ayeyarwady. De camino hay algunas stupas antiguas desmoronadas y una manzana o dos hacia el interior varias ‘fábricas’ en graneros con techo de bambú. En ellas caben hasta 60 alfareros que trabajan en tornos manuales o accionados con el pie. Normalmente se permite a los visitantes que curioseen y se ven hornos, patios de secado y montones de arcilla en bruto.

Dónde dormir y comer

Kyaukmyaung cuenta con una pensión (1500 MMK/persona) ultrasencilla, pero no tiene licencia para alojar extranjeros, por lo que normalmente se pernocta en el cercano Shwebo, 30 km al oeste. Sin embargo, la policía local hace excepciones si el ferry llega a horas intempestivas. La pensión, sin cartel en inglés, está bajando un callejón hacia el interior en el cruce principal (carretera ribereña y a Shwebo). El restaurante señalado con un dibujo de diamante, casi en el embarcadero del ferry, lo regenta el personaje local Sein Win, que habla algo de inglés.

Cómo llegar y salir

Los barcos en dirección sur Katha-Mandalay llegan normalmente a las 14.00 al embarcadero central, 3 min a pie al norte de Nondo Zedi. Los ferries IWT también atracan allí a media tarde. Las camionetas acuden a recibir a los barcos y cobran 500 MMK por el trayecto de 45 min a Shwebo, desde donde hay autobuses a Mandalay cada hora (2000 MMK, 3 h).

Shwebo

075 / 40 000 hab. aprox.

Entre 1752 y 1755, Aung Zeya, líder del pequeño pueblo de Moksobo encumbró el prestigio birmano al derrotar a los ejércitos manipuri y bago-mon. Se coronó como rey Alaungpaya (o Alaungmintayagyi) y su corto reinado transformó el anteriormente desconocido Moksobo en el brillante Shwebo (“Líder dorado”), que se convirtió, hasta su muerte en 1760, en la capital de la recién unificada Birmania. En la actualidad conserva poco de su pasado real y raro es el turista que se molesta en hacer una excursión para ver su recientemente reconstruido palacio. Sin embargo, si uno se embarca en un ferry del Ayeyarwady en Kyaukmyaung, Shwebo es una buena escala desde la que llegar a Bagan (vía Monywa y Pakokku) sin regresar a Mandalay. Es famoso por sus serpientes y thanakha, y algunos visitantes creen que llevarse un poco de la “Tierra de la victoria”, como se conoce al pueblo desde los tiempos de Alaungpaya, trae suerte.

Shwebo

Puntos de interés

1 Chanthaya Paya A3

2 Shwe Daza Paya A3 Clicar

3 Shwebon Yadana A2 Clicar

Dónde dormir

4 Shwe Phyu Guest House B1 Clicar

5 Win Guest House B3 Clicar

Dónde comer

6 Eden Culinary Garden B2 Clicar

7 Shwe Paing B1 Clicar

Dónde beber y vida nocturna

8 Melody Music Garden B1 Clicar

Puntos de interés

Shwe Daza Paya TEMPLO BUDISTALeyenda

Cuando se llega del sur, las agujas de las pagodas doradas que rodean la amplia Shwe Daza Paya de 500 años de antigüedad, confieren un seductor brillo al horizonte del centro de Shwebo. Sin embargo, el complejo es algo decepcionante de cerca. Al otro lado de la carretera se encuentra la Chanthaya Paya.

Shwebon Yadana PALACIOLeyenda

(5 US$ entrada Hanlin incl.; 7.30-17.00) Los edificios más sorprendentes del pueblo son un par de imponentes salas del trono de madera, pintadas con oro y con nueve gradas, que en tiempos formaron parte del palacio de 1753 del rey Alaungpaya. En la actualidad solo se ven unas estructuras vacías reconstruidas; los objetos que se exhibían en tiempos en la actualidad se muestran en el Museo Nacional de Nay Pyi Taw. La principal razón para ir al lugar es para comprar un billete para Hanlin.

Antiguo foso de la ciudad BARRIO

Durante su apogeo en el s. XVIII el palacio estaba en el centro de una enorme ciudad amurallada. Esas murallas desaparecieron casi por completo, pero algunas partes de su ancho foso se han conservado bien. La sección más atractiva es la que está 3 km al norte, cerca de la Maw Daw Myin Tha Paya, una pagoda construida por Alaungpaya y protegida por un enorme chinthe.

Dónde dormir

Win Guest House HOTEL $Leyenda

( 075-22049; Aung Zeya St; h con/sin baño 20/10 US$; ) Pensión bien cuidada en una adecuada ubicación cercana al mercado. Las habitaciones con baños cuentan con aire acondicionado y son muy superiores a las que tienen baños compartidos, aunque limpios.

Shwe Phyu Guest House HOTEL $Leyenda

( 075-22264; Yan Gyi Aung St; d 15 000-20 000 MMK, con baño compartido 8000 MMK) Ruidoso y caro, con baños compartidos muy básicos. Las mejores habitaciones están más limpias y los baños son tolerables. El personal habla algo de inglés.

Dónde comer y beber

Alrededor del mercado se instalan puestos callejeros de comida, en especial por la noche. En Aung Zeya St hay algunos restaurantes y en el barrio del norte y Yan Gyi Aung St varias cervecerías.

Eden Culinary Garden CHINA $Leyenda

(Aung Zeya St; platos desde 1200 MMK; 6.00-21.00; ) El personal se desvive en cuanto ve a un extranjero y el patio es muy agradable, aunque la comida estándar china no es nada del otro mundo. Cerveza de barril Tiger por 700 MMK.

Shwe Paing BIRMANO-CHINA $Leyenda

(Yan Gyi Aung St; principales desde 1300 MMK; 6.00-21.00) Espacioso restaurante chino de barrio, con toques birmanos en sus generosos platos acompañados de sopa y ensalada.

Melody Music Garden CERVECERÍALeyenda

(Yan Gyi Aung St; cerveza de barril Tiger 700 MMK; 9.00-22.00) Cerveza helada y vistas parciales al foso. Se recomienda llevar repelente de mosquitos.

Información

SBO Internet (400 MMK/h; 8.00-23.00) Lujoso para Myanmar, con tentempiés y conexión razonable.

Cómo llegar y salir

La estación principal de autobuses está a 1,5 km del centro.

La estación de trenes se encuentra al oeste del pueblo.

TRANSPORTE A/DESDE SHWEBO

DESTINO

TREN

AUTOBÚS

CAMIONETA

Mandalay

2-5 US$, 3 diarios, 4 h

2000 MMK, 15 diarios 5.00-15.00, 3 h

—

Myitkyina

11-37 US$, 3 diarios, 14-16 h

—

—

Monywa (vía Bagan)

—

1500 MMK, cada hora 5.00-15.00, 3½ h

—

Kyaukmyaung

—

500 MMK, 2 diarios 14.00 y 15.00, 45 min

500 MMK, frecuente hasta 16.00, 45 min

Cómo desplazarse

Un viaje en trishaw o motocicleta desde cualquiera de las estaciones al centro cuesta 1000 MMK. El personal de los hoteles procura alquiler de bicicletas.

Hanlin

4000 hab. aprox.

Su ubicación en una elevación casi imperceptible hace que el atractivo pueblo de Hanlin (Halingyi, Halin, Halim) destaque poco en las llanuras que lo rodean. Esa ventaja geográfica fue muy importante durante siglos y hace 1600 años albergó una gran ciudad. Los pocos visitantes que se aventuran a ir allí por unas carreteras en muy mal estado lo hacen para ver los restos arqueológicos de la zona. Pero a menos que se esté desesperadamente interesado en el tema, ir a Hanlin es una experiencia abrumadora, en gran parte porque está mal gestionado e indicado. Antes de irse de Shwebo se recomienda visitar Shwebon Yadana y avisar a la oficina arqueológica que se desea visitar Hanlin, e incluso así seguramente se tendrá que buscar a las personas que guardan las llaves de los restos arqueológicos.

Puntos de interés

Zona arqueológica YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

(entrada 5 US$, gratis con la entrada de Shwebon Yadana) Los 32 yacimientos arqueológicos datan de la época Pyu (ss. IV al IX). Se elevan por encima de Hanlin y permiten ver las llanuras a gran distancia; los arqueólogos han encontrado grandes secciones de ladrillos que en tiempos formaron parte de la muralla que rodeaba un complejo de 3 km de ancho y 1,5 de largo. En muchos de los yacimientos se han encontrado objetos de alfarería y monedas.

Pueden visitarse varias de las tumbas excavadas. Para las personas no especializadas son muy similares (cobertizos con techo de metal que cubren unos esqueletos cuya profundidad denota su antigüedad). Si no se desea pasar horas viéndolo todo, se puede ir directamente al punto 29, en el que se muestran los ornamentos y armas con las que se enterraban los cuerpos.

Las excavaciones cubren varios kilómetros cuadrados, por lo que se necesita un vehículo. Es posible que un trabajador del departamento de arqueología acompañe en la visita, pero casi seguro que se hará solo. Los cuidadores de cada excavación esperan una propina (1000 MMK), que es una buena forma de ayudar a la economía del lugar (los 5 US$ de la entrada van a parar al departamento de arqueología del Gobierno).

EL ‘THANAKHA’ DE SHWEBO

En cualquier lugar de Myanmar hay vendedores callejeros de thanakha, los troncos parecidos al sándalo con los que se hace una pasta que se aplica en la cara como protector solar. El thanakha de Shwebo es el de mejor olor de todo el país y al que se dedicó una conocida canción tradicional. Si se desea llevar un regalo que alegre a las abuelas de las pensiones, no hay nada mejor. Se vende en el claustro de la parte meridional de la Shwe Daza Paya.

Aldea Hanlin POBLACIÓN

Ir hasta allí y no visitar los yacimientos arqueológicos sería inexplicable, pero la aldea de Hanlin es un lugar mágico por derecho propio. Unas pistas sin asfaltar para carros tirados por bueyes unen una impresionante cantidad de deterioradas stupas que dan la sensación de ser un pequeño Bagan intacto. La zona se ve mejor desde la parte trasera del monasterio de Maung San, con una zedi dorada.

Cerca del mercado hay una colección de estelas y losas de piedra con inscripciones en la ahora olvidada escritura pyu. Dentro del monasterio de Nyaung Kobe una sala del museo exhibe varios hallazgos arqueológicos sin etiquetar. Otro de sus atractivos es una pequeña zona de aguas termales en la que los lugareños recogen agua en dos pozos redondos con paredes de cemento y se bañan en dos pozas más grandes.

Cómo llegar y salir

Hanlin está 20 km (demoledores) al sureste de Shwebo. Hay dos rutas. Una sigue el canal cercano a la estación de autobuses durante 10 km hasta el pueblo de Bo Tè. Desde allí se gira a la izquierda (se cruza el canal) en la primera carretera importante, que pronto se convierte en una pista para carros que se está reparando. En la única bifurcación se va hacia la izquierda. La otra ruta, más rápida, lleva al sur de la estación de autobuses antes de girar a la izquierda y continuar durante 10 km por una rocosa pista que conduce al punto 29 y al pueblo. Ir por cualquiera de las dos en coche o motocarro es terriblemente incómodo. Ir en motocicleta es ligeramente menos doloroso: con conductor se paga al menos 10 000 MMK ida y vuelta desde Shwebo.

PLAN DE VIAJE POR EL RÍO AYEYARWADY

Cuando se redactó esta obra los extranjeros tenían prohibido utilizar los barcos rápidos, a excepción del diario de Katha a Mandalay y de los barcos locales. Los extranjeros no pueden viajar a/desde Myitkyina en barco. Algunas empresas ofrecen cruceros de lujo por el Ayeyarwady, aunque pocas veces al año. Para más detalles véase Clicar.

¿Qué barco?

Los viajeros que recorrían el Ayeyarwady solían escoger entre los lentos ferries IWT y los barcos rápidos, o combinarlos. Pero desde que un barco se hundió a los 2 min de zarpar de Bhamo en el 2012, se ha prohibido a los extranjeros subir a los barcos rápidos.

Una norma que, estando en Myanmar, no se cumple a rajatabla. A pesar de que a lo mejor no se pueda subir a un barco rápido en Bhamo, quizá sí se tenga suerte en puertos más pequeños como Shwegu o Kyaukmyaung. Los extranjeros todavía pueden utilizar el barco Katha-Mandalay.

Aunque la prohibición es molesta cuando se carece de tiempo, la verdad es que los barcos rápidos son más incómodos que los ferries IWT y a menudo viajan peligrosamente atestados. Si se decide recorrer el Ayeyarwady, hay que estar dispuesto a ir sin prisas.

‘Ferries’ IWT

Estas embarcaciones de dos y tres pisos son la opción más barata y la mejor para interactuar con los lugareños, pero son lentos, poco puntuales y nada cómodos en distancias largas.

Rutas Navegan tres veces a la semana entre Bhamo y Mandalay (lunes, miércoles y viernes) y paran en Shwegu, Katha, Ti Kyaing, Tagaung y Kyaukmyaung. Pueden llegar con un día o más de retraso, es mejor olvidarse de las prisas.

Billetes La forma de comprarlos depende de los puertos, pero los extranjeros siempre han de pagar con billetes nuevos de US$, a veces en la oficina pertinente de la IWT. No se venden en agencias ni hay reserva de asientos, de hecho no hay asientos, solo frías cubiertas metálicas.

Comodidad y provisiones Normalmente se duerme a bordo al menos una noche y quizá tres en dirección norte, de Mandalay a Bhamo. Hay algunos camarotes básicos (60 US$, baño compartido), pero la mayoría de los pasajeros viaja en cubierta (precio máximo 12 US$), donde se precisa estera y ropa de cama. A bordo venden tentempiés y bebidas, pero algo caros. También puede comprarse comida en las escalas.

Barcos rápidos

Son largas motoras cubiertas que transportan entre 30 y 80 pasajeros. Tienen salidas regulares.

Rutas Hacen trayectos de un día en las siguientes secciones, siempre de día (cada tramo en un barco diferente): Myitkyina-Sinbo, Sinbo-Bhamo, Bhamo-Shwegu-Katha, y Katha-Mandalay.

Billetes Normalmente se compran antes de la salida o el día anterior para hacer Katha-Mandalay.

Comodidad y provisiones Los bancos de madera son pequeños y a menudo están rotos. Quizá no cuenten con chalecos salvavidas. Es necesario dormir en pensiones locales, que en Sinbo, Shwegu y Katha son muy básicas. Se recomienda llevar agua en abundancia. En las breves paradas puede comprarse comida.

¿Cuándo ir?

Hay barcos todo el año entre Mandalay y Bhamo.

Los viajes son más rápidos en otoño, cuando el nivel del agua es más alto. En febrero los bancos de arena obligan a los ferries IWT a amarrar por la noche, con lo que en los viajes hacia el sur se añade un día más.

Abril es complicado, pues los barcos están llenos de viajeros locales y los ferries abarrotados.

En verano la lluvia y los fuertes vientos hacen muy incómodo el viaje.

¿Dónde empezar/acabar?

Al norte de Mandalay solo hay tres puntos de comienzo/fin de la aventura en el Ayeyarwady para los extranjeros:

Bhamo No hay enlace por tren o carretera con Mandalay o Myitkyina, solo puede irse en avión. Pero el alojamiento está bien y el tramo Bhamo-Katha es el más popular, gracias a la (breve) espectacularidad del segundo desfiladero. Shwegu, entre Bhamo y Katha, es un punto de interés muy original.

Katha Es popular por su conexión con George Orwell, pero las pensiones son básicas. Tres trenes diarios conectan con Mandalay, aunque a horas intempestivas y desde un comienzo de línea a 28 km. El paisaje al sur de Katha es encantador al principio, pero hasta Kyaukmyaung no hay puntos en los que hacer escala.

Kyaukmyaung Merece la pena detenerse en este interesante pueblo alfarero si se va de camino a Bagan, al que se llega a campo traviesa pasando por Shwebo, Monywa y Pakokku. Si se continúa en barco hasta Mandalay se pasa por Mingun, pero los ferries IWT no paran allí.

¿Cuánto se tarda?

El tiempo mínimo para ir de Bhamo a Mandalay en ferry IWT es de dos a tres días, si los barcos son puntuales. Se puede ahorrar tiempo desembarcando en Katha y tomando el barco directo a Mandalay. Hay que contar con que se tardan dos días más en dirección norte, río arriba, que en el otro sentido.

¿Cuánto cuesta?

Los ferries IWT son mucho más baratos que las otras opciones. Un billete de cubierta de Bhamo a Mandalay cuesta 12 US$, mientras que el barco directo de Katha a Mandalay cuesta 25 000 MMK.

El lejano norte

La cordillera del Himalaya, al norte de Myanmar, es una de las fronteras menos conocidas del mundo. Hkakabo Razi (5881 m), la cima más elevada del país, es más de 1000 metros más alta que el Mont Blanc y no se coronó hasta 1996. Quizá no sorprenda si se tiene en cuenta que se tardó casi un mes en llegar al campamento base. El Parque Nacional Hkakabo Razi es un tesoro de la biodiversidad y los paisajes son similares a los del estado indio de Arunachal Pradesh: empinados bosques, cadenas de picos que asoman en la nieve y profundos valles tallados por las aguas rápidas de los ríos de montaña. Más al sur, la Reserva de tigres del valle Hukaung (www.panthera.org/programs/tiger/tigers-forever/Myanmar) de 17 477 m2 es mucho más grande que todas las reservas de tigres indias juntas, aunque hay informes que indican que su población ha descendido alarmantemente en los últimos años debido a la tala forestal y la minería sin regular en la zona.

El lejano norte cuenta con una escasa población kachin, rawang, lisu e incluso algunos taron, el único grupo conocido de pigmeos en Asia. Solo existe un asentamiento de tamaño considerable, muy alejado de los picos más altos, Putao, un lugar extrañamente disperso que cuenta con un mercado, pero nada que dé la sensación de ser el centro. Fue el lugar en el que se instaló un aislado puesto de avanzada británico en la II Guerra Mundial, Fort Hertz, aunque no hay fortaleza que visitar.

En la actualidad la región sigue estando (realmente) aislada del resto de Myanmar. Algo que puede cambiar si se amplía la pista de aterrizaje del aeropuerto y se crean infraestructuras turísticas. De momento, incluso para visitarlo brevemente es necesario ir en un circuito organizado que cuesta 600 US$/persona, en la opción más corta de cuatro días. Lleva a uno o dos puentes colgantes y a algunos pueblos vírgenes, que no difieren mucho de los que se ven en el norte rural de Myanmar. A menos que se continúe la excursión unos días más, el Himalaya está a mucha distancia y quizá oculto por completo por las nubes. ¿Merece la pena ir? Eso depende de cuánto se valore la exclusividad. Si se compara la cantidad de turistas, Putao consigue que Bután parezca Benidorm.

La mejor época para visitarlo es de octubre a abril, cuando las temperaturas diurnas son agradables y las noches frías, pero no glaciales.

Circuitos

A los extranjeros se les prohíbe periódicamente viajar a Putao y el lejano norte, tal como sucedió cuando se redactaba esta obra. Cuando se permite visitarlo, la única forma de hacerlo es en circuito organizado. Hay que contar con tiempo, pues las agencias necesitan conseguir permisos que tardan en formalizarse entre 10 días y dos semanas, y en ocasiones más tiempo. Los circuitos más baratos cuestan 150 US$ por persona y día (mínimo 4 días), más los vuelos a Putao. Los paquetes turísticos generalmente incluyen comida, permisos y excursiones o senderismo.

En la estación seca, una de las actividades más seductoras es hacer un viaje en barco por tramos del intensamente verde río Malikha, que alterna rápidos con zonas poco profundas con lecho de guijarros y pasa por playas, rocas esculpidas, pueblos vírgenes y espacios de selva tropical. Cuando sube el nivel del agua, se puede hacer rafting en aguas rápidas. Otra opción es combinarlo con una interesante excursión a Machanbaw (a 40 min en coche de Putao), que, ubicado en un atractivo entorno junto al calmado río Malikha, fue el antiguo centro administrativo del distrito y conserva algunos edificios de la época británica muy distantes entre sí.

Los circuitos normalmente incluyen senderismo. Incluso si solo se hace una excursión de dos días, se va con porteadores, un buen cocinero y se acampa o se duerme en casas particulares muy básicas o cabaña. Las excursiones más largas incluyen una de 14 días hasta el pico del monte Phon Kan Razi de 3631 m, con vistas al Himalaya de Myanmar y las colinas Mishimi del vecino Arunachal Pradesh. La web www.hsdejong.nl/myanmar/putao proporciona excelente información visual sobre los atractivos y retos de la ruta.

No hay que infravalorar la dificultad de las excursiones. Incluso los circuitos más cortos requieren días de agotadoras pendientes, hay sanguijuelas y es necesario estar preparado para un tiempo húmedo y frío.

Dónde dormir y comer

Se espera que en los próximos años se creen más alojamientos y restaurantes, ya que se planea que Putao se convierta en la puerta del ecoturismo de Myanmar. Sin embargo, por ahora, salvo que se permita el alojamiento en la sencilla casa de huéspedes (www.traveltomyanmar.com/hotel_putao.htm), las excursiones empiezan y finalizan pernoctando en el caro y secreto Malikha Lodge (www.malikhalodge.net; h 3000 US$/2 noches), a 1 h en coche de Putao, o en la más asequible Putao Trekking House (www.putaotrekkinghouse.com), muy decente a pesar de la comida sosa que sirven y de algunas incoherencias: las habitaciones en las cabañas tienen vistas a un césped interior, y no al distante horizonte montañoso.

Cómo llegar y salir

Avión

Los vuelos dos veces a la semana de Air Bagan a Putao cuestan 170 US$ desde Yangón, 120 US$ desde Mandalay y 90 US$ desde Myitkyina, pero sin permisos para los circuitos no se puede volar. Se pueden organizar excursions a traves de Malikha Lodge, Journeys (www.journeysmyanmar.com), MTT y varias agencias de Yangón.

El transporte por carretera desde Myitkyina puede resultar demoledor y, además, no está permitido a los extranjeros. En la zona de Putao hay muy pocos vehículos y casi todos son camiones o jeeps de la II Guerra Mundial.

Oeste de Myanmar

Por qué ir

Cuándo ir

Los mejores alojamientos

Los mejores restaurantes

Estado Rakhine

Ngapali Beach

Sittwe

Mrauk U

Paletwa y alrededores

Estado Chin

Monte Victoria (Nat Ma Taung)

Oeste de Myanmar

Por qué ir

A pesar de que cada vez hay más zonas remotas abiertas y el número de turistas aumenta, los estados más occidentales de Myanmar siguen recibiendo pocos turistas.

Los pocos visitantes que llegan al estado Rakhine suelen recluirse en los complejos turísticos de Ngapali Beach, y con razón: la prístina arena y las aguas turquesa de la bahía de Bengala son de las mejores del país. Con todo, quienes tengan aspiraciones más aventureras se dirigirán a la intrincada y evocadora Sittwe, capital del estado, y a Mrauk U, antigua capital rakhine, un impresionante yacimiento arqueológico con cientos de templos.

En el norte, el apartado y poco desarrollado estado Chin, una zona rica en tradiciones, montañas, bosques y cultura, aguarda a los más atrevidos, los que estén dispuestos a enfrentarse al papeleo y la falta de infraestructura.

Cuándo ir

Nov-mar Muchos hoteles de Ngapali Beach cierran fuera de temporada alta.

Med may-med sep Durante el monzón, en Sittwe y Mrauk U llueve más que en ningún otro lugar del país.

Dic El Día del Estado Rakhine es una de las celebraciones más importantes.

Los mejores alojamientos

Yoma Cherry Lodge (Clicar)

Shwe Thazin Hotel (Clicar)

Royal City Guest House (Clicar)

Pleasant View Resort (Clicar)

Sandoway Resort (Clicar)

Noble Hotel (Clicar)

Los mejores restaurantes

Aung (Clicar)

Htay Htay’s Kitchen (Clicar)

Pleasant View Islet Restaurant (Clicar)

Kaung Thant (Clicar)

Imprescindible

Perderse entre ruinas de templos y fortalezas en la atemporal Mrauk U (Clicar), antigua capital rakhine.

Disfrutar del marisco y los resorts de Ngapali Beach (Clicar), el principal destino costero de Myanmar.

Remontar el río en barco desde Mrauk U hacia los aldeas chin (Clicar), donde mujeres de rostros tatuados guían a los visitantes.

Disfrutar del paisaje de Rakhine en un viaje de medio día a Wethali y Mahamuni Paya (Clicar).

Sentir en la lengua la picante comida rakhine en un restaurante local como Aung (Clicar).

Conseguir un permiso para subir al monte Victoria (Nat Ma Taung; Clicar), el segundo pico más alto del país.

Ser uno de los pocos visitantes que llegan a Paletwa (Clicar), centro de la cultura chin.

Estado Rakhine

Los nombres “rakhine” (a veces escrito rakhaing) y “arakan”, intercambiables, se utilizan para referirse al pueblo, el estado y el dialecto del estado más occidental de Myanmar. No sorprende que los habitantes del estado Rakhine, aislado del centro birmano, pero en un antiguo cruce de caminos que fue sede de al menos cuatro reinos y posee un paisaje que incluye montañas y costa, estén tan orgullosos de su excepcional identidad.

Historia

En la actualidad todavía se debate si los rakhine son birmanos con sangre india, indios con características birmanas u otra etnia (como se afirma localmente). A pesar de que los primeros habitantes de la región pertenecían a una tribu negrito de piel oscura llamada bilu, los posteriores emigrantes del este del subcontinente indio instauraron los primeros reinos hinduistas-budistas en Myanmar antes del primer milenio cristiano. Esos reinos florecieron antes de la invasión de los tibetano-birmanos del norte y el este, en los ss. IX y XVIII. Los actuales habitantes del estado bien podrían ser descendientes de los tres grupos: bilu, bengalí y birmano.

En cualquier caso, las raíces históricas rakhine están vinculadas a las del norte de la India, que ejerció un influjo político y cultural en la región durante siglos antes de que en tiempos medievales se sometiera al domino bagan. En 1430, el rey local Naramithla regresó tras 30 años exiliado en la ciudad bengalí de Guar y fundó una nueva capital en Mrauk U, desde donde se gobernó Rakhine durante los siguientes 400 años. Cuando los británicos se anexionaron el estado en 1826, la capital se trasladó a Sittwe.

En el 2012, los disturbios sectarios que se produjeron en Sittwe provocaron la expulsión de la comunidad musulmana (llamada rohingya en la prensa occidental) de la ciudad. Se cree que el conflicto desencadenó una generalizada actitud antimusulmana en Myanmar; para más información sobre los rohingya véase Clicar.

RESTRICCIONES DE VIAJE

En la actualidad gran parte del estado Rakhine está abierto a los viajeros extranjeros, aunque solo pueden ir en autobús o avión a la mitad meridional del estado. A la parte norteña, donde está la capital Sittwe, debe irse en avión o barco.

Ngapali Beach

043

“Escapar de todo” no es exactamente la razón por la que la mayoría de los visitantes viaja a Myanmar, pero, de ser necesario, la idílica playa con palmeras de Ngapali es el lugar perfecto. Gracias a la arena blanca y las transparentes aguas azules de la bahía de Bengala, y a su sofisticado alojamiento, Ngapali –que se dice recibió el nombre de un díscolo italiano al que le recordaba a Nápoles– cuenta con la justificada reputación de ser el principal destino playero del país.

Pero se trata de Myanmar y, a pesar de la jet set y sus elogios, Ngapali continúa conservando un encantador ambiente de pueblo pescador, como demuestran los pequeños barcos que salen día y noche para conseguir unas capturas que se servirán más tarde recién pescadas en los restaurantes y hoteles. Por la playa pasan carros tirados por bueyes, pues los vecinos prefieren la suave arena a los baches de la carretera de un solo carril. A pesar de estar experimentando una especie de boom inmobiliario, los veinte, aproximadamente, complejos turísticos con bungalós repartidos en más de 25 km de costa demuestran que todavía queda mucho espacio libre en la playa.

La temporada alta es de noviembre a marzo, aunque incluso durante esos meses es un tranquilo lugar en el que uno se acuesta temprano. La situación se complica durante la estación de lluvias (junio-octubre), cuando los vuelos se reducen a uno a la semana y la mayor parte de los hoteles cierra o solo mantiene abiertas algunas habitaciones.

Ngapali Beach

Dónde dormir

1 Amata Resort & Spa B4 Clicar

2 Aureum Palace B2 Clicar

3 Bayview Beach Resort A2 Clicar

4 Jade Marina Resort B2

5 Laguna Lodge B4 Clicar

6 Lin Thar Oo Lodge A2 Clicar

7 Memento Resort A2 Clicar

8 Ngapali Bay Villas & Spa B3

9 Sandoway Resort B3 Clicar

10 Silver Beach Hotel A2 Clicar

11 Thande Beach Hotel A2 Clicar

12 Yoma Cherry Lodge A1 Clicar

Dónde comer

Catch (véase 3)

13 Green Umbrella A2

14 Htay Htay’s Kitchen A1 Clicar

Lili’s Bar (véase 5) Clicar

Sandoway Resort Restaurant (véase 9)

Puntos de interés y actividades

La aldea pesquera de Gyeik Taw, accesible a pie por la playa, está al sur de los hoteles, donde pueden verse pececitos puestos a secar sobre esteras de bambú. Más al sur asoma el pueblo de Lontha, más grande, y una ensenada homónima, bordeada por una pronunciada curva de manglares y arena que da al sur.

Sobre una colina, junto a la bahía y al este de Lontha, hay una modesta ‘stupa’ blanca, con vistas panorámicas fantásticas. Para llegar, hay que girar a la izquierda en el cruce del pueblo (cerca del mercado). La carretera discurre paralela a una bahía llena de barcas y luego se convierte en un sendero demasiado arenoso para avanzar sobre ruedas; si se va en bicicleta, es mejor dejarla con algún vecino. Unos 5 min después de pasar un puentecito están los escalones de la stupa.

Los hoteles y los propietarios de las barcas de la playa organizan excursiones de buceo con tubo (20 000 MMK/persona, barca, gafas y tubo incl.; 4 h); suelen salir a las 7.00-8.00 para disfrutar del agua más transparente del día. Muchas excursiones van a varios puntos alrededor de la privada Pearl Island, al sur de la playa. El coral no es nada del otro mundo, pero hay muchos peces rojos y azules.

Dónde dormir

Cuando se redactó esta obra, Ngapali estaba experimentando un importante boom inmobiliario y había varios complejos turísticos inacabados. Algunos que lo estarán cuando se lea esta reseña son Ashin Villa y Max Myanmar, al norte del aeropuerto; Eden Resort, Hotel at the Rocks y Thingaha Ngapali Resort Hotel, en la calle al sur del aeropuerto; y Jade Marina Resort ( 043-42430; www.jademarinaresort.com; h 200-350 US$) y Ngapali Bay Villas & Spa ( 043-42301; www.ngapalibay.com; bungalós 305-525 US$), al sur del pueblo Lin Tha.

Para ir a un sitio en concreto, hay que planearlo con antelación; en temporada alta (noviembre-marzo) algunos hoteles se llenan. La mayoría, incluidos casi todos los complejos turísticos de mayor categoría, permanecen cerrados durante la estación de lluvias (junio-octubre).

Casi todos los hoteles incluyen los traslados al aeropuerto y el desayuno en la tarifa. En los alojamientos que no disponen de electricidad las 24 h se especifican las horas en las que hay corriente.

Yoma Cherry Lodge HOTEL $$Leyenda

( 043-42339; www.yomacherrylodge.com; por Ngapali Rd; h 80-100 US$; ) Este nuevo hotel, virtualmente aislado en una apartada bahía al norte de Lin Tha, cuenta con bonitas estructuras con techo de paja e influencia birmana instaladas en su jardín. Las habitaciones son modernas y grandes, con balcones igual de espaciosos, y, lo mejor de todo, sus precios son agradablemente asequibles. Cuenta con electricidad las 24 h, aunque el aire acondicionado solo funciona de 18.00 a 6.00.

MERECE LA PENA

KAN THAR YA BEACH

Si el creciente paisaje de complejos turísticos de Ngapali resulta demasiado superficial, se recomienda Kan Thar Ya (), una zona de playa prácticamente sin desarrollar 100 km al sur. La arena no es tan fina como la de Ngapali, y su ubicación entre la desembocadura de dos ríos implica que el agua no siempre está clara, pero si alguna vez se ha soñado con estar solo en un pueblo playero, es el destino indicado.

El único alojamiento con permiso para extranjeros es Maw Shwe Chai Resort ( 09 5985 28191, en Yangón 01-510 381; www.mawshwechairesort.com; h 40-60 US$ desayuno incl.), instalado en una pequeña playa privada cerca de Gwa, 30 min al sur de Kan Thar Ya. Sus habitaciones tipo bungaló son sencillas, pero tienen estilo y se hallan en un atractivo jardín con cocoteros.

Para llegar a Kan Thar Ya, se toma el autobús diario (con ventilador) que va de Thandwe a Yangón vía Gwa y se pide al conductor que deje en Maw Shwe Chai Resort (12 000 MMK, 6 h, 11.00).

Royal Beach Motel HOTEL $$

( 043-42411, en Yangón 01-544 484; www.royalbeachngapali.com; Ngapali Rd; h 75-100 US$; ) Este establecimiento, más acogedor y atractivo que otros de precio medio, ofrece un ambiente casi de pueblo. Sus 23 habitaciones son extremadamente cómodas y agradables, muchas de ellas con grandes balcones. Pero si se tiene en cuenta la falta de servicios (no hay TV o wifi), los precios en temporada son algo caros.

Laguna Lodge HOTEL $$Leyenda

( 043-42312, en Yangón 01-501 123; www.lagunalodge-myanmar.com; Ngapali Rd; h 50-70 US$) Regentado por un chef alemán, ofrece un ambiente de “casa de playa”, con 20 habitaciones con enormes balcones y un ambiente rústico. Sus amplias camas están provistas de mosquiteras y las grandes ventanas circulares de los baños ofrecen vistas a la playa.

Memento Resort HOTEL $$Leyenda

( 043-42441, en Yangón 01-228 556; www.ngapalimementoresort.com; Ngapali Rd; h 30-90 US$; ) Las habitaciones que dan a la playa de este veterano hotel económico/de precio medio no pueden describirse como sugerentes o nuevas, pero son espaciosas y cómodas, y están a pocos pasos de un tramo de playa especialmente rocoso y pintoresco. Las habitaciones más baratas, sin vistas al mar –la única opción económica de Ngapali–, solo cuentan con una cama, ducha de agua fría y ventilador. Hay electricidad de 18.00 a 6.00.

Lin Thar Oo Lodge HOTEL $$Leyenda

( 043-42322, en Yangón 01-503 721; www.lintharoo-ngapali.com; Ngapali Rd; h 30-90 US$; ) Tras unas notables obras, las 31 habitaciones de este establecimiento de precio medio se han convertido en una ecléctica mezcla de bungalós dúplex nuevos y antiguos, los primeros más atractivos, con minibar, TV y aire acondicionado. La electricidad funciona de 18.00 a 6.00.

Silver Beach Hotel HOTEL $$Leyenda

( 043-42652, en Yangón 01-381 898; www.silverbeachngapali.com; Ngapali Rd; h/ste 100/150 US$; ) Está en el extremo norte de la playa y es la opción más barata con electricidad las 24 h. Ofrece cuidadas cabañas tipo dúplex de techos rojizos, con mobiliario anticuado e instalaciones a juego.

Diamond Ngapali Hotel ‘RESORT’ $$

( 09 7310 4399; www.diamondngapali.com; Ngapali Rd; h 85-150 US$; ) Las vistas de sus 24 bungalós de cemento, nuevos, pero sencillos y ubicados en el deslavazado extremo meridional de la playa principal de Ngapali, alternan entre la piscina y el mar.

Pleasant View Resort ‘RESORT’ $$$

( 043-42222, en Yangón 01-393 086; www.pvrngapali.com; Ngapali Rd; h 130-160 US$, bungalós 180-335 US$; ) Tiene una agradable ubicación en el extremo meridional de la playa; ofrece desde bungalós individuales y dúplex a habitaciones en una estructura de dos pisos, espaciosos y sencillos, pero elegantemente decorados con TV, minibar, duchas de agua caliente y fría. Electricidad de 14.00 a 8.00.

Sandoway Resort ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 043-42233, en Yangón 01-294 612; www.sandowayresort.com; Ngapali Rd; h y bungalós 190-410 US$; ) Además de las pasarelas sombreadas por palmeras que conducen a jardines y estanques bien cuidados, lo más destacado de esta empresa italiano-birmana son las villas y casitas de dos pisos independientes. No hay TV, pero sí una enorme y cómoda sala de proyecciones para ver películas.

Amara Ocean Resort ‘RESORT’ $$$

( en Yangón 01-721 869; www.amaragroup.net; bungalós 290-400 US$; ) ¿Apetecen 5 km de playa de arena blanca prácticamente virgen? Si se puede pagar una de las bonitas 26 villas de teca de este resort al norte del aeropuerto, se disfrutan casi en exclusividad. Las habitaciones están a pocos pasos de la playa y tienen vistas al mar, además de todas las comodidades modernas y amplios baños.

Aureum Palace ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 043-42360, 01-399 341; www.aureumpalacehotel.com; Ngapali Rd; bungalós 389 US$; ) ¿Suenan decadentes 42 suites en bungalós independientes en unos selváticos y aislados jardines, equipados con bonitos muebles de madera y piedra, y jacuzzi? Lo único más ostentoso de este hotel es la única “habitación executive”, con piscina privada.

Amata Resort & Spa ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 043-42177, en Yangón 01-665 126; www.amataresort.com; h 200-230 US$, bungalós 305-460 US$; ) Este elegante conjunto de bonitas cabañas de dos pisos y habitaciones (la 701 y 702 ofrecen excelentes vistas a la playa), propiedad de un capitán de barco de Yangón e instaladas junto a la playa en unos exuberantes jardines, seguramente es el alojamiento más refinado de Ngapali. Además del spa que menciona su nombre, cuenta con la única pista de tenis de Ngapali (7 US$).

Amazing Ngapali Resort ‘RESORT’ $$$

( 043-42011, en Yangón 01-203 500; www.amazing-hotel.com; h 260-570 US$; ) Las espaciosas y bien equipadas 36 villas de dos pisos de este resort reciben excelentes reseñas y sus huéspedes regresan reiteradamente. Su aislada ubicación cerca del aeropuerto cambiará sustancialmente cuando se construyan los complejos turísticos proyectados a ambos de sus lados.

Bayview Beach Resort ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 043-42299, en Yangón 01-504 471; www.bayview-myanmar.com; Ngapali Rd; h 150-396 US$; ) El lujoso Bayview ocupa un bonito tramo de playa, con un inusual bar en la arena. Sus 33 bungalós son más bien habitaciones unidas, con una acogedora y atractiva distribución, modernos servicios (TV, minibar, caja fuerte), ducha semiexterior, mucho espacio y terraza privada con tumbonas. Alquila tablas de windsurf, kayaks y catamaranes (5-10 US$/h).

Thande Beach Hotel ‘RESORT’ $$$Leyenda

( 043-42278, Yangón 01-546 225; www.thandebeachhotelmyanmar.com; Ngapali Rd; h 125-270 US$; ) El menos elegante de los exclusivos complejos turísticos es un agradable establecimiento en el que alojarse, con bungalós dúplex y habitaciones en un edificio de dos pisos rodeado de jardines, en una cómoda ubicación a mitad de la playa.

Dónde comer y beber

Cerca de una docena de restaurantes de pescado y marisco muy similares entre ellos se concentran en dos calles: una se dirige hacia el sur desde el Silver Beach Hotel y la otra también hacia el sur desde el Sandoway Resort. Todos ofrecen cartas en inglés y precios muy similares: un plato de cangrejo, calamar o barracuda cuesta 2000-2500 MMK, de langostinos a la barbacoa 3500-5000 MMK y de langosta a partir de 15 000 MMK.

También hay varios restaurantes en la misma playa entre el Memento Resort y el Thande Beach Hotel. Entre ellos, el Green Umbrella (principales desde 2000 MMK; 10.00-22.00; ) es el que mejores críticas recibe.

Los restaurantes de los hoteles de precio alto ofrecen alternativas culinarias, en especial si se desea comida de estilo occidental. Los copropietarios italianos del Sandoway Resort Restaurant’s (Sandoway Resort, Ngapali Rd; principales 6-48 US$; 7.00-22.00; ) se aseguran de que la pasta esté al dente y la dirección alemana del Catch (Bayview Beach Resort, Ngapali Rd; principales 5-24 US$; 7.00-23.00) de que se sirvan buenos escalopes, entre otros platos.

Htay Htay’s Kitchen BIRMANA $$Leyenda

(Ngapali Rd; principales 2000-5000 MMK; 7.00-23.00; ) Este bonito restaurante y tienda de regalos en el extremo norte de la playa está regentado por una pareja muy agradable. Sirve sabrosa comida rakhine, aunque algo aburguesada.

Pleasant View Islet Restaurant PESCADO Y MARISCO $$

(Pleasant View Resort, Ngapali Rd; principales 4000-10 000 MMK; 11.00-22.00; ) Este elegante restaurante, instalado en un rocoso islote en el extremo sur de la playa (cuando se va a veces el agua llega hasta las rodillas), sirve platos de pescado y marisco estilo occidental a mejor precio que la mayor parte de los restaurantes de los hoteles. También es perfecto para tomar cócteles y picar algo al atardecer.

Lili’s Bar INTERNACIONAL $$Leyenda

(Laguna Lodge, Ngapali Rd; comidas 4-6 US$; 7.00-23.00) Agradable local en la playa sombreado por palmeras, con un par de perezosos perros repantingados, tortugas falsas, generosos platos de pasta y cócteles a 2000 MMK.

FUERA DE RUTA

THANDWE

Las discretas calles de Thandwe (), un importante pueblo rakhine durante muchos siglos, 6 km al noreste de Ngapali Beach y hacia el interior, ocupan un valle de montaña. Cuando los británicos estacionaron una guarnición allí a principios del s. XX –de hecho la antigua cárcel colonial es en la actualidad el mercado central ( 6.00-16.00)– le cambiaron el nombre por el de Sandoway.

A pesar de no ser un destino importante, es una excursión agradable si se está en Ngapali Beach y apetece cambiar de aires.

En lo alto de las colinas de los alrededores hay tres stupas doradas, que ofrecen unas excelentes vistas de los tejados de hojalata del pueblo, que sobresalen en un mar de palmeras y colinas. Se cree que la más alta, Nandaw Paya ( horas de luz) , 1,5 km al oeste del mercado, la construyó el rey Minbra en el 761 para albergar una costilla de Buda. El largo santuario que da a la stupa, al sur, contiene bonitos relieves tallados en madera sobre la vida de Buda.

Al este del pueblo, cruzando un pequeño río a 800 m del mercado, se encuentra la Sandaw Paya ( horas de luz) , que se supone que la construyó el rey Minyokin de Rakhaing en el 784 para albergar un cabello de Buda y fue reconstruida por los birmanos en 1876.

Al otro lado del río (al norte después de la estación de autobuses y al este por un camino de piedras a 2 km del mercado), Andaw Paya (horas de luz) es la stupa más baja, pero ofrece unas excelentes vistas de la bifurcación del río desde el este de las colinas. Se dice que contiene una reliquia dental de Buda y data del 763.

Hay camionetas a/desde Ngapali cada 45 min de 6.00 a 18.00 (500 MMK).

Información

Dispensario de Ngapali ( 043-42233; por Ngapali Rd; 9.00-12.00 y 13.00-16.00); clínica benéfica con personal que habla inglés.

Algunos hoteles de categoría no exigen ser huésped para utilizar su internet (3/6 US$ 30 min/1 h) y al lado del Htay Htay’s Kitchen hay un cibercafé (Ngapali Rd; 500 MMK/h; 7.00-19.00).

NOCHE EN TAUNGGOK

Si se pretende llegar a Sittwe desde Ngapali Beach en barco, lo más probable es que haya que pernoctar en Taunggok. Algunas pensiones básicas cerca de la estación de autobuses, como el Royal Guest House (sin caracteres latinos; 043-61088; h 7000-20 000 MMK), aceptan extranjeros y cobran de 7 a 20 US$ por una habitación sencilla.

Cómo llegar y salir

Avión

El aeropuerto de Thandwe recibe el nombre de la ciudad que hay 5,6 km al interior, pero está más cerca del pueblo de Ngapali. Los hoteles tienen autobuses que recogen a los pasajeros a su llegada y suelen ofrecer transporte gratis.

Asian Wings ( 043-42037, en Yangón 01-515 259; www.asianwingsair.com; 112 Ngapali Rd), Air Bagan ( 043-42429, 01-513 322; www.airbagan.com; 407 Ngapali Rd), Air KBZ ( en Yangón 01-373 787; www.airkbz.com), Air Mandalay ( 043-42404, en Yangón 01-501 520; www.airmandalay.com) y Yangon Airways ( en Yangón 01-383 100; www.yangonair.com) tienen vuelos a Yangón (100- 120 US$, de 55 min a 2 ¼ h, diario), a veces vía Sittwe (80-110 US$, 45 min, diario). De mayo a septiembre las conexiones suelen reducirse a una a la semana.

Barco

Taunggok, 80 km al norte de Thandwe, es el punto de partida para los viajeros que vayan en barco a Sittwe. Algunas compañías navieras son Shwe Pyi Tan ( 043-65130, en Taunggok 043-60704), con salidas a las 6.30 los lunes, martes y viernes (35 US$, 10 a 11 h); y Malikha Travels ( en Taunggok 043-60127), con salidas a las 6.30 los lunes, miércoles y sábados (30 US$, 10-11 h).

Las camionetas a Taunggok salen de la estación de autobuses de Thandwe (1500-3500 MMK, 3-4 h, cada 2 h de 4.30 a 16.30).

Autobús

Aung Thit Sar ( 043-65363) ofrece autobuses diarios con aire acondicionado a Yangón (14 000 MMK, 14 h) vía Thandwe y Pyay (Prome); se paga lo mismo aunque solo se vaya a Pyay (10 h). Los hoteles de Ngapali Beach venden billetes y el autobús recoge en los alojamientos a las 11.00 (sale de Thandwe a las 13.00). La carretera –sobre todo entre Taunggok y Pyay– tiene fama de ser una de las más duras, movidas y mareantes de Myanmar. Conviene llevar ropa de abrigo, porque hace frío al atravesar las montañas de noche.

Al parecer, los autobuses diarios con ventilador a Yangón que recorren una nueva ruta vía Gwa (12 000 MMK, 10 h aprox., 11.00) son más rápidos y cómodos.

Cómo desplazarse

Salen con frecuencia camionetas de Thandwe a Ngapali Beach y al pueblo de Lontha (500 MMK, cada 45 min de 6.00 a 18.00). Tienen paradas en ambas direcciones por la carretera principal.

La mayor parte de los hoteles alquilan bicicletas (3000 MMK/día) y motocicletas (10 000 MMK).

Sittwe

043 / 180 000 hab. aprox.

La capital del estado Rakhine goza de una ubicación privilegiada en la que la amplia corriente del río Kaladan besa la extensa bahía de Bengala. A pesar de ello, la violencia sectaria del 2012 (véase Clicar) y su beligerante atmósfera han conseguido que la mayoría de los visitantes vean la ciudad como un lugar de paso para ir a las ruinas de Mrauk U.

Historia

Antes de la invasión birmana del reino de Mrauk U, en 1784, solamente había un pueblo en el lugar. Tras 50 años, la economía de Sittwe experimentó un boom cuando las fuerzas británicas se hicieron con el poder durante la primera guerra anglobirmana. Los británicos trasladaron allí la capital del estado desde Mrauk U y bautizaron el lugar como Akyab, por las cercanas montañas Akyattaw.

La riqueza del comercio de mercancías con Calcuta impulsó la construcción de algunas mansiones coloniales preciosas, aunque buena parte del encanto se perdió durante una dura batalla de la II Guerra Mundial entre fuerzas británicas y japonesas.

En la actualidad la economía local se beneficiará de la construcción de un nuevo puerto, gracias a una empresa conjunta entre Myanmar y la India, junto al mercado municipal.

Sittwe

Puntos de interés

1 Mercado central C3 Clicar

2 Árboles murciélago de la fruta B3

3 Mezquita de Jama C3 Clicar

4 Museo Cultural del Estado Rakhine C3 Clicar

5 Mercado de arroz D2

6 Shwezedi Kyaung A1 Clicar

Dónde dormir

7 Mya Guest House B4 Clicar

8 Noble Hotel B3 Clicar

9 Prince Guest House C1 Clicar

10 Shwe Thazin Hotel B4 Clicar

Dónde comer

11 Aung C3 Clicar

12 Móun·di Stand A4 Clicar

Mya Teahouse (véase 7) Clicar

13 River Valley Seafoods Restaurant C4 Clicar

Transporte

14 Air Bagan C2

15 Air KBZ B1

16 Air Mandalay B1

17 Shwe Pyi Tan C1

Puntos de interés

La mayor parte de la actividad de Sittwe se centra en Main Rd, paralela al río Kaladan. En ella no hay que perderse los árboles murciélago de la fruta (Main Rd), en los que durante el día cientos de escandalosos murciélagos frugívoros se pelean con unos cuervos igual de bulliciosos antes de desaparecer cuando anochece. La azotea del Shwe Thazin Hotel es un lugar perfecto para contemplar su retirada.

Mercado central MERCADOLeyenda

(Strand Rd; 6.00-18.00) Se concentra en el edificio del mercado municipal de 1956 y bulle desde el amanecer hasta pasado el mediodía. Merece la pena ir antes de zarpar en barco o avión: tras los longyi, los puestos de redes de pesca y de verduras, llega la zona de pescados y carnes, donde rayas venenosas, anguilas destripadas y tiburones disecados conforman un gran paisaje. En la bahía se amontonan las barquitas que descargan las capturas.

Unas manzanas al norte está el mercado de arroz (), con callejuelas (entre el agua y Strand Road) llenas de sencillas casas de madera, donde los comerciantes venden arroz integral y glutinoso (una parte con rumbo a Bangladesh).

View Point LUGAR DESTACADO

(Strand Rd) La ribereña Strand Rd discurre 2,5 km hacia el sur hasta llegar a un fantástico lugar llamado View Point donde tomar una cerveza o comer algo en el caro Point Restaurant (Strand Rd; principales 1000-6000 MMK; 9.00-21.00; ) cuando se pone el sol en la bahía de Bengala. Al oeste, frente a una base naval, se encuentra Sittwe Beach, un ancho tramo de arena marrón grisácea.

Se llega dando un largo aunque placentero paseo; otra opción son los motocarros, conocidos localmente como thoun bein, que cobran 5000 MMK ida y vuelta, o un taxi por 10 000 MMK.

Museo Cultural del Estado Rakhine MUSEOLeyenda

(Main Rd; 2000 MMK; 9.30-16.30 ma-sa) Está distribuido en dos pisos llenos de objetos relacionados con la cultura rakhine. En el primero hay exposiciones sobre las costumbres locales, maniquíes que muestran algunos de los 64 peinados reales tradicionales de Mrauk U y dibujos que reflejan los movimientos más importantes en la lucha rakhine. El segundo exhibe diagramas y objetos que detallan los orígenes rakhine (3000 a.C. aprox.) y cuatro períodos clave (Dhanyawadi, Vesali, Lemro y Mrauk U), además de útiles reproducciones y maquetas.

Maka Kuthala Kyaungdawgyi MUSEO

(Main Rd; 6.00-19.00) El monje U Bhaddanta Wannita pasó 49 años recogiendo monedas antiguas e imágenes de Buda de monasterios para protegerlas de los ladrones. Parte de la colección se expone en su antiguo monasterio, situado paradójicamente en una mansión colonial británica centenaria, al norte del centro. Hay un museo ecléctico y polvoriento con urnas de pagarés antiguos, Budas, exvotos (candeleros) y monedas de períodos antiguos, como el Mrauk U, así como numerosas reliquias óseas de monjes superiores guardadas en tarritos.

Shwezedi Kyaung TEMPLO BUDISTALeyenda

(U Ottama St; horas de luz) El monasterio de U Ashin Ottama (1880-1939), un líder del movimiento por la independencia birmana durante el gobierno colonial británico, que murió encarcelado por sus actividades políticas, está parcialmente alojado en un pintoresco y destartalado edificio de la época colonial en un callejón. En septiembre del 2007, los monjes de este monasterio siguieron sus pasos y participaron en las marchas de protesta que se extendieron a todo el país. Recientemente, en el 2012, el monasterio sirvió de refugio a los desplazados por causa de los disturbios antimusulmanes.

Lokananda Paya TEMPLO BUDISTA

(May Yu St; horas de luz) Esta gran pagoda dorada entre el aeropuerto y el centro se ve desde lejos. Su dorada y cavernosa sala de oraciones sujeta por decorados pilares es espectacular.

En la parte oeste del complejo hay una pequeña sala de ordenación que alberga la intrigante imagen Sachamuni, un Buda de bronce cuya superficie está completamente incrustada de pequeños Budas. Se cree que esta imagen data del 24 a.C. y que la encontraron unos pescadores de Mrauk U.

Mezquita de Jama MEZQUITALeyenda

(Main Rd) Este impresionante edificio de 1859 bien podría haber surgido de las páginas de Las mil y una noches. Por desgracia, desde los disturbios del 2012, está prohibido visitarlo y todavía se ha deteriorado más.

Fiestas y celebraciones

El día del Estado Rakhine (un sábado a mediados de diciembre) se celebra en la Lokananda Paya con lucha tradicional, escalada por cañas de bambú y tiro de soga.

Dónde dormir

En las opciones económicas de Sittwe, a las que no les irían nada mal unas reformas, hay electricidad de 18.00 a 23.00. Las opciones de precio medio normalmente cuentan con generadores el resto del tiempo.

Noble Hotel HOTEL $Leyenda

( 043-23558; anw.noble@gmail.com; 45 Main Rd; i/d 40/50 US$ desayuno incl.; ) Las habitaciones son algo pequeñas y húmedas, pero están limpias y son relativamente modernas, con escritorio, televisión por satélite y frigorífico. Tienen buena relación calidad-precio.

Mya Guest House HOTEL $Leyenda

( 043-23315, 043-22358; 51/6 Bowdhi Rd; i/d 20/30 US$) Este básico edificio de cemento, escondido cerca de la ajetreada carretera principal de Sittwe, ofrece habitaciones sencillas y espaciosas, con ventiladores y baño (sin agua caliente).

Prince Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 043-22539; 27 Main Rd; h con/sin baño 7-15 US$) Ofrece habitaciones bastante lúgubres (pequeñas, con ventilador, mosquitera y espirales antimosquito) con baño compartido. Conviene verlas antes de decidirse, unas son mejores que otras.

Royal Sittwe Resort ‘RESORT’ $$

( 043-23478, en Yangón 01-544 484; www.royalsittweresort.com; h 80-85 US$ desayuno incl.; ) Un empresario local ha mejorado este antiguo hotel gubernamental. Bueno, excepto la piscina, que está verde y medio llena. Las habitaciones, aunque limpias y cómodas, son caras, pero son las únicas en la ciudad con vistas a la playa. Está 2,5 km al sur de la ciudad, por lo que alojarse en él solo tiene sentido si se cuenta con conductor.

Shwe Thazin Hotel HOTEL $$Leyenda

( 043-23579; www.shwethazinhotel.com; 250 Main Rd; h 45-60 US$ desayuno incl.; ) A pesar de que están relativamente limpias y disponen de aire acondicionado y TV, la calidad de sus envejecidas habitaciones dista mucho del precio que se paga. En particular, los baños huelen y no les vendrían mal algunas reformas.

Dónde comer

Aung BIRMANA $Leyenda

(sin caracteres latinos; por Thar Bar St; principales desde 2500 MMK; 10.00-21.00; ) Situado en una pequeña calle detrás del museo, sirve menús del día de estilo birmano que inciden en el picante y la acidez de la comida rakhine. Se puede pedir lo que ofrece la carta en inglés, pero indicar lo que parezca más apetitoso es mucho más útil.

Móun·di Stand BIRMANA $Leyenda

(May Yu St; principales 200 MMK; 6.00-18.00) El plato de fideos característico del estado Rakhine es el móun·di, unos finos fideos de arroz con un picante caldo de pescado. Muchos lugareños opinan que el mejor de Sittwe lo sirven en este puesto (con toldo verde) frente al ayuntamiento.

Mya Teahouse SALÓN DE TÉ $Leyenda

(51/6 Bowdhi Rd; principales desde 200 MMK; 6.00-17.00) Salón de té exquisito, con sillas de plástico azul y árboles que dan sombra entre plantas y flores. Se recomienda el desayuno de arroz frito o mohinga.

River Valley Seafoods Restaurant CHINA, BIRMANA $Leyenda

(5 Main Rd; principales 1500-3500 MMK; 7.00-22.30) El restaurante más exquisito de Sittwe, muy popular entre los visitantes extranjeros y los burgueses locales, cuenta con mesas al aire libre y una carta con varias opciones de pescado y marisco.

Información

Durante la estación de lluvias hay cortes en las líneas telefónicas.

El hospital de Sittwe ( 043-23511; Main Rd) y la oficina de correos (May Yu St) están cerca de la nueva torre del reloj.

KBZ Bank (Main Rd; 9.30-15.00 lu-vi) Cambia dinero extranjero.

KISS (Main Rd; 500 MMK/h; 12.00-21.00) Cibercafé con numerosos ordenadores.

MERECE LA PENA

EXCURSIONES DESDE SITTWE

Si se tiene un día libre se puede considerar la idea de hacer estos viajes en barco. El más interesante es el pueblo tejedor de Wabo, a 90 min en barco desde Sittwe, en el que se ve a los expertos tejedores de rakhine confeccionar intrincados diseños. El otro es la montañosa isla Baronga, en el ancho río Kaladan, para ver un típico pueblo pesquero. El alquiler de un barco cuesta 60 000 MMK y es necesario un guía, como Naing Naing ( 09 4217 46111; mr.theinnaing.f4@gmail.com), que vive en Sittwe, para organizar el viaje (15 US$/día).

Cómo llegar y salir

Las rutas terrestres entre Sittwe y Yangón (y Mrauk U) suelen estar cerradas a los extranjeros. La información que se proporciona es la vigente durante la estación seca, en la estación de lluvias los horarios son diferentes y varían cada año, por lo que conviene comprobarlos con antelación.

TOQUE DE QUEDA

A pesar de que se permite que los extranjeros visiten la ciudad, la violencia sectaria que se produjo en Sittwe en el 2012 (véase Clicar) tuvo importantes consecuencias y de la noche a la mañana se convirtió en una ciudad predominantemente birmana, casi policial. Cuando se redactó esta obra estaba prohibido visitar el antiguo barrio musulmán, prácticamente vacío, y, al igual que la mezquita más antigua, protegido por guardias armados. También se había impuesto un relajado toque de queda de 22.00 a 5.00.

Avión

El aeropuerto de Sittwe está unos 2 km al oeste del centro. Thoun bein (3000 -4000 MMK) y taxis (6000-7000 MMK) esperan los vuelos.

En temporada alta, Air KBZ ( 043-22779, en Yangón 01-373 787; www.airkbz.com; U Ottama St; 8.00-17.00), Air Mandalay ( 043-21638, en Yangón 01-501 520; www.airmandalay.com; U Ottama St; 8.00-18.00) y Air Bagan

( 09 852 2256, en Yangón 01-513 322; www.airbagan.com; Htee Dan St; 9.00-17.00) conectan Sittwe con Yangón (120-146 US$, 1¼ h) y Thandwe (80-110 US$, 45 min). Durante la estación de lluvias (julio-octubre), los vuelos suelen reducirse a uno o dos por semana.

Barco

El embarcadero de Sittwe está 1,5 km al norte de la ciudad y un viaje en thoun bein cuesta 2000 MMK.

A Mrauk U

A menos que se haya conseguido un permiso por adelantado, los extranjeros solo pueden ir a/desde Mrauk U en barco. Hay varias opciones.

La opción más lenta son los barcos de dos pisos a Mrauk U gestionados por la gubernamental Inland Water Transport (IWT; 043-23382). Al oeste del embarcadero de Sittwe hay una oficina, aunque no es necesario comprar los billetes por adelantado. Los ferries zarpan de Sittwe los martes y viernes a las 8.00 y regresan de Mrauk U los miércoles y sábados a las 8.00 (5 US$, 4-7 h). También existe un servicio privado de ferries que zarpan de Sittwe los lunes, jueves y domingos a las 7.00 y regresan los martes, viernes y domingos a las 7.00 (15 US$, 4-7 h).

Los barcos privados (150 000 MMK, 4-7 h), sencillas embarcaciones protegidas por una lona y con cubierta plana, algunas sillas de plástico y váteres muy básicos, son ligeramente más rápidos. Normalmente transportan entre cuatro y seis personas, y un piloto que espera en el barco en Mrauk U durante dos o tres noches.

Sin duda, la opción más rápida son las motoras de Shwe Pyi Tan (Clicar), que zarpan de Sittwe los miércoles y domingos a las 7.00, y de Mrauk U los lunes y jueves a las 7.00 (20 US$, 2 h).

A Taunggok

Los barcos rápidos a Taunggok, punto de partida para ir a Ngapali Beach, los gestionan Malikha Travels ( 043-24037, 043-24248; Main Rd; 9.00-17.00), con salidas los lunes, jueves y sábados a las 6.00 (30 US$, 10-11 h), y Shwe Pyi Tan ( 09 4959 2709; Main Rd esq. U Ottama St, sin caracteres latinos; 7.00-21.00), con salidas los martes, miércoles, sábados y domingos a las 6.00 (35 US$, 10-11 h).

Mrauk U

043 / 50 000 hab. aprox.

¿El pequeño Bagan? Ni de lejos. El segundo yacimiento arqueológico más famoso de Myanmar es diferente en todos los sentidos. Los templos –antiguamente confundidos con fuertes por los gruesos muros tipo búnker para protegerlos de los fuertes vientos de Rakhine– son más pequeños y nuevos, y, a diferencia de Bagan, se construyeron predominantemente con piedra y no ladrillo. También son diferentes en que no están distribuidos en un fecundo y habitado entorno de animados pueblos, arrozales y lomas redondeadas. Y, lo mejor de todo, seguramente se disfrutan a solas: en un buen año, solo lo visitan unos 5000 extranjeros. Su remota ubicación, de 4 a 7 h en barco remontando un afluente del río Kaladan, y la falta de promoción por parte del Gobierno, han conseguido que sea difícil que su situación cambie a corto plazo.

Mrauk U

Principales puntos de interés

1 Dukkanthein Paya B2 Clicar

2 Kothaung Paya D2 Clicar

3 Mahabodhi Shwegu B1 Clicar

4 Shittaung Paya B2 Clicar

Puntos de interés

5 Andaw Paya B2 Clicar

6 Haridaung Paya B2 Clicar

7 Puerta de Laksaykan B4

8 Laungbanpyauk Paya B1 Clicar

9 Laymyetnha Paya A1

10 Museo del Palacio B3 Clicar

11 Peisi Daung Paya D2 Clicar

12 Pharaouk Paya D2 Clicar

13 Pitaka Taik B1 Clicar

14 Ratana San Rwe y Ratana Hman Kin B1

15 Ratanabon Paya B1 Clicar

16 Ratanamanaung B2

17 Sakyamanaung Paya C2 Clicar

18 Sanda Muhni Phara Gri Kyaung Taik B4 Clicar

19 Shittaung Pillar B2

20 Shwetaung Paya C3 Clicar

Dónde dormir

21 Golden Star Guest House A2 Clicar

22 Mrauk U Palace A2 Clicar

23 Nawarat Hotel B2 Clicar

24 Prince Hotel C3 Clicar

25 Royal City Guest House A3 Clicar

26 Shwe Thazin Hotel A2 Clicar

27 Vesali Resort Hotel C3 Clicar

28 Waddy Htut Guest House B3 Clicar

Dónde comer

29 For You A3 Clicar

30 Happy Garden A3 Clicar

31 Kaung Thant A3 Clicar

De compras

32 L’amitie Art Gallery B1 Clicar

Historia

Mrauk U (“huevo de mono”) fue la última capital rakhine, y lo fue durante 354 años (1430-1784), en los que llegó a ser una de las ciudades más ricas de Asia. En su época dorada sirvió de puerto libre para el comercio con Oriente Medio, Asia, Holanda, Portugal y España. El jesuita portugués A. Farinha, quien la visitó en el s. XVII, la denominó “la segunda Venecia”, mientras que otros visitantes la comparaban con Londres o Ámsterdam. Poco queda del barrio europeo, Daingyi Phat (unos 4 km al sur del centro actual), salvo unas ruinas y un templo hindú.

La dinastía de Mrauk U era bastante temida por los pueblos del subcontinente indio y del centro de Myanmar. El rey contrató como guardaespaldas a los cristianos japoneses que huyeron de la persecución de Nagasaki. En el apogeo de Mrauk U, el rey Minbin [1531-1553] creó una flota naval de unos 10 000 barcos de guerra que dominó la bahía de Bengala y el golfo de Martaban. Muchos de los templos más bellos de Mrauk U (Shittaung, Dukkanthein, Laymyetnha y Shwetaung) se construyeron bajo su reinado.

Mrauk U fue el sucesor de tres reinos anteriores en la zona: Dhanyawady (c. ss. I al VI); Wethali (ss. III al XI), cuyos restos aún pueden verse al norte; y Lemro (ss. XI al XV). Los cuatro reinos fusionaron elementos del budismo theravada y mahayana con el hinduismo y el islam. A finales del s. XVIII, la dinastía de los Konbaung impuso su dominio en la región y Mrauk U pasó a integrarse a los reinos birmanos, con centro en Mandalay.

Tras la primera guerra anglobirmana (1824-1826), el Raj británico se anexionó Rakhine y fijó su sede administrativa en Sittwe, convirtiendo Mrauk U en un remanso político casi de la noche a la mañana.

Puntos de interés

El emplazamiento original de Mrauk U ocupa 24,5 km2, pero la ciudad actual y el conjunto de los templos que se visitan cubren un área de 3,8 km2. Se puede llegar a pie a la mayor parte de los templos del grupo norte y a todos los del palacio, pero seguramente se prefiera alquilar una bicicleta o un jeep para ver los templos más remotos del norte y el este.

Los puntos de interés no siempre están marcados y por ello un guía experimentado puede ser muy útil. No solo muchos de los guías de la Regional Guides Society Mrauk U ( 09 4217 20168, 09 4217 20296; www.facebook.com/rgs.mrauku; 20 US$/da) hablan inglés, sino que conocen bien la historia y cultura locales, viven en la zona, son trabajadores independientes y creen en los principios del turismo comunitario.

Para ver algunas de las tallas en piedra más interesantes, en especial las de la Dukkanthein Paya, Andaw Paya y Mahabodi Shwegu, hay que llevar linterna.

Conjunto norte

Muchos consideran que esta zona es la mejor opción de Mrauk U; se llega a pie a todos los sitios y hay dos puestos de comida y una tienda de regalos, debajo de Shittaung Paya.

Shittaung Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

(entrada 5000 MMK; 7.00-17.00) El templo más complejo de Mrauk U es el habitual punto de partida. Shittaung significa “Templo de las 80 000 imágenes”, en alusión al número de imágenes sagradas del interior. El rey Minbin, el más poderoso de los reyes de Rakhine, construyó Shittaung en 1535. Se trata de un cúmulo de stupas de varios tamaños; hay unas 26 que rodean una stupa central. Unos gruesos muros, con ventanas y recovecos, rodean la estructura de dos pisos, que se ha reconstruido incontables veces a lo largo de los siglos.

Fuera del templo

Junto a la escalera de entrada del suroeste, y en el interior de un edificio verde, se encuentra el pilar de Shittaung ( horas de luz) , un obelisco de arenisca de 3 m llevado desde Wethali por el rey Minbin y objeto de abundantes estudios. Tres de sus cuatro lados muestran desvaídas inscripciones en sánscrito y están considerados como el “libro de historia más antiguo de Myanmar” (al menos por los rakhine). La cara que da al este dataría de finales del s. V. El lado oeste ofrece una lista del s. VIII, con los reyes rakhine desde el 638 a.C. hasta el 729 d.C. (rey Anandacandra).

Tumbado junto a la columna hay un bloque de arenisca agrietado, de 3,5 m de largo, con una flor de loto grabada (un motivo budista), que crece desde una ondulación de agua y roza una intrincada dhammacakka (“rueda de la ley” en pali).

En los muros exteriores hay varios relieves grabados, algunos de difícil acceso; en la parte sur hay algunos bastante pornográficos.

TARIFAS

La entrada al yacimiento arqueológico de Mrauk U para los visitantes extranjeros cuesta 500 MMK; normalmente se comprueba en la Shittaung Paya o en el embarcadero. Antes de zarpar en el ferry gubernamental se exige que se demuestre que se ha pagado.

Interior del templo

Dentro de la sala de oraciones del templo hay varias puertas. Dos llevan a pasillos que rodean la imagen principal de Buda.

La entrada más a la izquierda (suroeste) lleva a la cmara exterior, un pasillo de 95 m con bloques de arenisca cortados en seis niveles. Más de mil esculturas muestran detalles de las costumbres rakhine (bailarines con ropas tradicionales, boxeadores, acróbatas, etc.), bestias de carga y cientos de escenas del Jataka (las 550 vidas anteriores de Buda). En cada esquina hay figuras más grandes, incluido el rey Minbin, fundador del templo, y sus reinas, en la esquina suroeste. El pasillo está abierto por la parte frontal, para poder asomarse y disfrutar de las vistas.

Junto a la entrada a la cámara exterior hay una cmara interior en espiral que atraviesa un cúmulo de Budas en hornacinas y pasa por una huella de Buda. Al llegar al final se ha de volver por el mismo camino hasta el salón, pero el visitante podrá sentir cómo se va enfriando el pasillo...

Andaw Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Es un monumento de ocho lados con una distribución lineal: la sala de oraciones rectangular al este y el santuario con agujas múltiples al oeste. Alrededor de las plataformas sur, norte y occidental hay 16 zedi (stupas) alineadas en forma de U. Hay dos pasillos concéntricos llenos de hornacinas con Budas; en el centro del santuario, una columna octogonal soporta el techo.

La construcción original del santuario se atribuye al rey Minhlaraza, en 1521. Este rey reconstruyó la Andaw en 1596, para conservar una parte de la reliquia dental de Buda supuestamente traída de Sri Lanka por el rey Minbin, a principios del s. XVI.

Dukkanthein Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Fue construida por el rey Minphalaung en 1571, y su aspecto se asemeja a un búnker (con stupas). Unos escalones de piedra preceden a los lados sur y este del edificio, que se considera una sala de ordenaciones; por los escalones del lado este se llega a la entrada.

El interior presenta unos claustros con decoración en espiral llenos de imágenes de Buda y gente corriente (terratenientes, oficiales y sus esposas, etc.) luciendo los 64 tocados tradicionales de Mrauk U. El pasillo rodea casi por completo el centro tres veces, antes de llegar a una imagen de Buda.

La mal restaurada Laymyetnha Paya ( horas de luz) , 80 m al norte, parece una versión aplastada de Dukkanthein, pero se construyó 140 años antes, lo que la convierte en el templo más antiguo del período Mrauk U.

Mahabodhi Shwegu LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Lo más destacado de este bajo y poco visitado templo es su pasillo con bajorrelieves con ilustraciones de los tribumi –visiones budistas del cielo, la tierra y el infierno– en los que aparecen acróbatas, devotos y animales. En el extremo hay un Buda de 2 m en el centro y cuatro Budas en nichos.

Está escondida detrás de unos arbustos en lo alto de una colina al noreste de la Ratanabon Paya. Para llegar se asciende por un sendero apenas distinguible que comienza detrás de un pozo de agua cubierto.

Directamente al sur hay dos stupas cerca, Ratana San Rwe y Ratana Hman Kin ( horas de luz) , que han experimentado una profunda y reciente renovación.

Ratanabon Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Es una stupa enorme (llamada a veces Yadanapon) rodeada por 24 stupas más pequeñas. Al parecer, fue construida por la reina Shin Htway en 1612. Una bomba la alcanzó durante la II Guerra Mundial, aunque ya había sufrido la incursión de los saqueadores de tesoros, atraídos por su nombre (“cúmulo de tesoros”). En renovaciones posteriores se reparó la enorme grieta hecha por la bomba y se colocó de nuevo la chattra, un remate con forma de paraguas.

Laungbanpyauk Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Puede verse una zedi octogonal y algo inclinada, construida por el rey Minkhaungraza en 1525. El muro exterior es poco usual: está decorado con azulejos de inspiración islámica, en forma de grandes flores.

Pitaka Taik LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Se conserva un edificio de piedra muy ornamentado, una de las siete bibliotecas de Mrauk U que quedan de las 48 originales. Hoy está techado por una cubierta azul y granate y fue construido en 1591 por el rey Minphalaung para conservar el Tripitaka (el canon budista) llegado de Sri Lanka a finales de la década de 1640. Es muy pequeña, de solo 4 m de largo y 2,7 de alto.

Conjunto este

Esta zona se extiende 1,4 km al este de los muros del palacio.

Kothaung Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Es uno de los puntos más destacados y el mayor templo de Mrauk U. El hijo del rey Minbin, el rey Mintaikkha, la construyó en 1553 para superar la Shittaung de su padre en 10 000 imágenes (Kothaung significa “Templo de las 90 000 imágenes”).

Se encuentra 1,5 km al este del palacio; se sigue la carretera al norte del mercado y se tuerce a la izquierda en otra carretera mucho más pequeña antes del puente.

Gran parte de la Kothaung Paya se descubrió en fragmentos. Hay varias leyendas: según una, un rayo o un terremoto la destruyó en 1776; según otra, los ladrones de joyas derribaron los muros; y según la tercera la construyó un rey supersticioso con piedra de poca calidad que se empeñó en acabarla en seis meses.

Cualquiera que fuera el caso, la estructura actual es el resultado de una torpe reconstrucción de 1996. Sus 90 000 imágenes se alinean en los pasillos exteriores, cuyas entradas guardan unos expresivos ogros. Unas escaleras llevan a la terraza superior, que tuvo 108 stupas.

Peisi Daung Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Esta pagoda de cuatro puertas sin restaurar, que se cree que es anterior al período Mrauk U, se encuentra en la cima de una colina. Se sube a lo alto, se pasa entre los escombros y las telarañas y en el interior se ven cuatro imágenes de Buda. Desde lo alto, la vista de interminables lomas, que según se dice albergan algún tipo de monumento budista, da una idea de la riqueza y esplendor del antiguo Mrauk U.

DE PRIMERA MANO

U AUNG KYAW ZAN: GUÍA

¿Cuánto hace que es guía en Mrauk U?

¡Fui el primer guía! En esos tiempos solo venían los estudiosos, dos o tres cada año.

¿Qué recuerda de los templos durantes su infancia?

Estaban cubiertos de maleza, incluso Shittaung [Paya]. Cuando tenía unos 10 años fui a Shittaung [Paya] con una antorcha de queroseno. Había muchos Budas pequeños sin cabeza, pero se los han llevado. Incluso en aquellos tiempos ninguna de las estatuas de Buda tenía cabeza, se las habían cortado.

¿Ha encontrado alguna vez algo de valor?

¡Muchísimas! Pero mi mujer dice que las cosas que encontraba estaban malditas y por eso era pobre y trabajaba como profesor.

¿Qué le parece la restauración de Mrauk U?

No queremos que la restauren, queremos que la conserven, pero para eso hace falta saber hacerlo.

¿Cuál es la mejor vista al amanecer?

La Shwetaung Paya (Clicar), es la más alta, por lo que se ve mayor distancia.

¿Y la mejor vista al anochecer?

La Haridaung Paya (Clicar) ofrece una vista panorámica de toda la zona.

¿Cuáles son las mejores tallas en piedra?

En mi opinión las que están en el museo de la Mahamuni Paya (Clicar). Son más de estilo jemer, muy antiguas y bonitas.

¿Cuál es la estatua de Buda más interesante?

La mejor es Sanda Muhni (Clicar). Creo que en tiempos estaba en el palacio, porque el color y la textura indican que se utilizó mucho oro en ella.

Pharaouk Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) El nombre de este templo en una colina puede interpretarse como “controlador del pueblo” y sus 29 nichos con estatuas de Buda sedentes hacen referencia a los antiguos 29 pueblos de Mrauk U.

Sakyamanaung Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Está apenas 700 m al noreste de los muros del palacio y detrás de la colina de Shwegudaung. Es una zedi elegante, de influencia mon, construida en 1629 por el rey Thirithudhammaraza. En su última fase se construyeron stupas más verticales y ornamentadas que antes.

La mitad inferior de la zedi, bien conservada y de 85 m, tiene forma octogonal y varios niveles, como la Laungbanpyauk Paya; pero más arriba las campanas adoptan forma circular, en capas, y están coronadas con un hti decorativo. En la entrada oeste hay gigantes de colores brillantes, apoyados sobre una rodilla.

Por encima de la colina Shwegudaung (hacia el oeste) Ratanamanaung ( horas de luz) ofrece buenas vistas.

Yacimiento del palacio y alrededores

Al este de la calle principal de Mrauk U está el que una vez fuera el palacio real de Mrauk U, reducido ahora a unos muros derruidos; los exteriores, sin embargo, todavía se elevan 3,5 m.

Según la leyenda, los astrólogos del rey Minbin aconsejaron su traslado al lugar en 1429, después de que el palacio de Launggret sufriera la invasión de “serpientes venenosas y aves demoníacas”. Sus representantes presenciaron algunas señales de que este suelo era digno de un rey y la construcción comenzó en 1430, aunque algunas fuentes dicen que no empezó hasta 1553.

Museo del Palacio MUSEOLeyenda

(entrada 5000 MMK; 10.00-16.00 do-ju) En el interior de los muros occidentales del palacio se encuentra el Museo del Departamento de Arqueología, que merece la pena ver. Exhibe una interesante selección de imágenes de Buda, losas con inscripciones, cañones, monedas de la época Wethali, fotografías y una útil maqueta del yacimiento de Mrauk U. Algunos especialistas extranjeros comentan que algunas fechas son dudosas.

Haridaung Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Fue construida alrededor de 1750, en la cima de una colina y al norte de los muros del palacio. Es un templo blanco y pequeño, con unas buenas vistas al oeste: un lugar genial para orientarse o ver el atardecer.

Conjunto sur

Al sur del conjunto palaciego y al otro lado del río hay unas callejuelas ideales para perderse, que recorren unos pueblos de cabañas de paja y un montón de pagodas. Unos 700 m al sur se encuentra la puerta de Laksaykan, que conduce al lago epónimo.

Sanda Muhni Phara Gri Kyaung Taik TEMPLO BUDISTALeyenda

( horas de luz) Lo más destacado de este monasterio en la cima de una colina y del templo del mismo nombre es el Sanda Muhni, una estatua de Buda que se dice se fundió utilizando el metal que sobró de la construcción del Buda Mahamuni.

Los monjes ofrecen explicaciones sobre las imágenes antiguas de Buda de la sala principal. También muestran una gran teja de cobre, recuperada del palacio de Mrauk U cuando los birmanos se llevaron el resto a Mandalay en el s. XVIII.

Al lado hay una estructura poco elevada –cerrada al público– que alberga uno de los dientes de Buda, una reliquia que se llevó allí desde Sri Lanka en el s. XVI.

Shwetaung Paya LUGAR HISTÓRICOLeyenda

( horas de luz) Se encuentra al suroeste del palacio y es la más alta de Mrauk U. Fue construida por el rey Minbin en 1553 y se puede acceder por varios senderos, en gran parte ocultos por una vegetación espesa. Es un lugar perfecto para ver el amanecer.

Fiestas y celebraciones

Una de las épocas más interesantes para visitar Mrauk U es durante la gran ‘paya pwe’, la fiesta que se celebra durante una semana a mediados de mayo. Tiene lugar cerca de la Dukkanthein Paya y hay música, danza, lucha tradicional y carreras de barcas.

Dónde dormir

Los generadores permiten que algunas pensiones disfruten de electricidad gran parte del día y de la noche y, a menos que se especifique, incluyen el desayuno. Cuando se redactó esta obra solo el Mrauk U Princess Resort ofrecía conexión a internet, aunque esto puede cambiar.

Royal City Guest House HOTEL $Leyenda

( 043-24200, 09 850 2400; h 25 US$, bungalós i/d 35/40 US$; ) Habitaciones limpias, cómodas, atractivas y con ventilador en el edificio principal para presupuestos ajustados, y bungalós nuevos con aire acondicionado (de 17.00 a 23.00) al otro lado de la carretera para quienes puedan pagar más. El ambiente es hogareño y el personal, encantador.

Mrauk U Palace HOTEL $Leyenda

( 09 4217 51498; www.mraukupalaceresort.com; h 30-40 US$; ) El nuevo alojamiento de la ciudad ofrece 18 bungalós dúplex amarillos idénticos, equipados con frigorífico, agua caliente en la ducha y pequeños balcones; el precio depende de si se utiliza el aire acondicionado.

FUERA DE RUTA

WETHALI Y MAHAMUNI PAYA

Un viaje de medio día a las ruinas del antiguo reino de Wethali y a la antigua imagen de Buda de la Mahamuni Paya es una buena forma de ver el paisaje rakhine y conocer la historia y la leyenda del lugar.

Unos 11 km al norte de Mrauk U se encuentran los restos apenas apreciables del reino de Wethali ( horas de luz) . Según las crónicas rakhine, el rey Mahataing Chandra fundó Wethali en el 327; los arqueólogos creen que el reino duró hasta el s. VIII. En la actualidad, además de los muros de 500 x 300 m del emplazamiento central del palacio, lo más destacado es la llamada gran imagen de Hsu Taung Pre, un Buda sedente de 5 m de altura de estilo rakhine. Se dice que fue esculpido a partir de un único trozo de piedra y que data del 327 (según otros es más moderno).

La pista elevada que discurre junto a Wethali es una vía férrea abandonada. Un extraño caso en el que el antiguo Gobierno militar aceptó la opinión popular a finales del 2010, cuando unos valientes lugareños protestaron contra la ruta que seguiría la vía férrea Sittwe-Minbu, que dañaría templos y yacimientos en la zona arqueológica. El proyecto se detuvo y la ruta se modificó.

Más al norte, pasada la antigua capital de Dhanyawady, está la Mahamuni Paya ( horas de luz) , el supuesto primer hogar de la imagen de Buda que ahora se encuentra en el templo del mismo nombre en Mandalay. Dice la leyenda que la imagen se realizó cuando Buda visitó la zona en el 554 a.C. Sin embargo, incluso en la actualidad algunos rakhine cuentan que el rey birmano Bodawpaya envió soldados para llevarse el Buda Mahamuni en 1784. Hoy en día, el “hermano de Mahamuni” –una estatua más pequeña que se dice que se fundió con el mismo material– es una de las tres imágenes doradas que hay en su interior. A la izquierda se ve una réplica del original, encargada hace 100 años por un rico habitante de Sittwe. La estructura del templo data del s. XIX, pues las anteriores quedaron destruidas por incendios. Bajando las escaleras, cerca de los muros meridionales del templo, hay un museo (entrada 5 US$) con varias reliquias y algunas bonitas piedras talladas.

Cerca de la Mahamuni Paya hay varios restaurantes birmanos, por lo que es buena idea combinar el viaje con un almuerzo. El viaje puede organizarse a través de la Regional Guides Society de Mrauk U (Clicar). Se realiza en medio día, alquilar un coche cuesta 46 000 MMK y un guía 20 US$.

Golden Star Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 09 4967 4472; h 8000-18 000 US$) La veterana pensión para mochileros de Mrauk U cuenta con 13 habitaciones con ventilador, algunas con baño, aunque todas algo anticuadas.

Prince Hotel PENSIÓN $Leyenda

( 043-24200, 09 4958 3311; h 25-45 US$; ) Situado 800 m al sureste del mercado, la renovación llevada a cabo dará algo de vida a las habitaciones más caras y más amplias, pero en general es bastante rústica.

Waddy Htut Guest House PENSIÓN $Leyenda

( 043-50240; h con baño compartido 2500-20 000 MMK) La novedad de pagar el mismo precio que los lugareños es razón suficiente para alojarse en ella, pero lo que se consigue por ese precio es poco más que armarios calurosos y húmedos con baños compartidos.

Shwe Thazin Hotel HOTEL $$

( 043-50168, 09 850 1844; www.shwethazinhotel.com; h 55-80 US$; ) Este detallista y bonito complejo construido en el 2010 ofrece la mejor combinación de precio, comodidad y ubicación de Mrauk U. Sus 23 habitaciones estilo chalé son espaciosas y confortables, y cuentan con baños, televisión por satélite, frigorífico, bañera y electricidad 24 h.

Nawarat Hotel HOTEL $$Leyenda

( 043-24200, en Yangón 01-578 786; reservation@nawarathotel.com; h 38-60 US$; ) No es nuevo ni sugerente, pero sí un competente complejo de bungalós de cemento adosados, a un corto paseo de los puntos de interés de Mrauk U. Las habitaciones disponen de televisión por satélite, frigorífico y balcón, y el precio depende de cuántas personas se alojen en la habitación.

Vesali Resort Hotel HOTEL $$Leyenda

( 043-50008, 09 858 6426; vesaliresort@gmail.com; h 45-60 US$; ) Sus 28 bungalós adosados con suelo de madera, techo abovedado, escritorios, baños modernos y electricidad 24 h, compensan que esté algo alejado de los templos y la ciudad. Promete aire acondicionado y TV en todas las habitaciones cuando finalice su renovación.

Mrauk U Princess Resort HOTEL $$$

( 043-50232, 09 850 0556; www.mraukooprincessresort.net; bungalós 320 US$; ) El hotel más lujoso de Mrauk U ofrece 23 bonitas y espaciosas villas de madera, aunque con cierta sensación de vacío. Sus grandes baños y atractivos jardines y estanques son excelentes, pero dada la falta de TV, frigorífico y otras comodidades, es algo caro. Cerrado de julio a agosto.

RESTRICCIONES DE VIAJE

En el 2013, el Gobierno central de Myanmar declaró abiertos varios destinos en el estado Chin, entre ellos Kanpetlet, Mindat, el monte Victoria y la capital del estado, Hakha, lo que significa que ya no son necesarios los permisos de MTT para visitar esas zonas. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es que muchas autoridades todavía piden esos permisos y un guía con licencia, y consideran sospechosos a los viajeros independientes extranjeros, que corren el riesgo de que no les dejen entrar.

Si parece muy complicado, hay un par de opciones que permiten conocer a los chin fuera del estado Chin y no son necesarios los permisos gubernamentales: los pueblos al norte de Mrauk U en el estado Rakhine y un vuelo de Mandalay a Kalaymyo (Kalay), un pueblo medio chin en la región Sagaing , al noreste del estado Chin.

Dónde comer

Las opciones culinarias de Mrauk U son muy limitadas. Al oeste del mercado hay varios restaurantes que sirven comida básica china, pero si se desea algo con más categoría es necesario ir al restaurante Gamone Phyu del Mrauk U Princess Hotel o del Vesali Resort Hotel.

Kaung Thant BIRMANA $Leyenda

(sin caracteres latinos; comidas desde 1500 MMK; 10.00-22.00) Una alegre familia local sirve menús del día estilo rakhine en este básico local birmano de curries, al pie del puente al norte del mercado.

For You CHINA, BIRMANA $Leyenda

(principales 1000 MMK; 8.00-22.00) Ofrece más por los mismos kyat y sirve generosos platos de fideos fritos y enormes cuencos de sopa.

Happy Garden CHINA, BIRMANA $Leyenda

(principales 1000-3000 MMK; 7.00-23.00) Esta cervecería con jardín cuenta con una carta en inglés de platos en su mayoría chinos y sirve un menú del día estilo birmano.

De compras

En los puestos que hay fuera de la Shittaung Paya venden recuerdos.

L’amitie Art Gallery GALERÍA DE ARTELeyenda

( 7.00-19.00) Esta sencilla cabaña expone bellas pinturas del exfuncionario Shwe Maung Thar, el artista que pintó los paneles del techo de la sala central de la Shittaung Paya, y de su hijo, Khine Minn Tun.

Información

Para emergencias, el hospital de Sittwe es la mejor opción. Para daños menores, el agradable Dr. Aye Maung Zan ( 043-24200, 043-50032), al sur del mercado, habla inglés.

El único sitio de Mrauk U con conexión a internet está en el Mrauk U Princess Hotel (4 US$/h).

Cómo llegar y salir

Barco

El embarcadero de Mrauk U está 800 m al sur del mercado. Los billetes se compran allí y Aung Zan también los vende en el cercano salón de té Hay Mar. Para más detalles sobre cómo salir en barco de Mrauk U, véase Clicar.

Cómo desplazarse

A pesar de que se ven muchos, los extranjeros tienen prohibido subir a los thoun bein debido al accidente que sufrió un turista extranjero en el 2011. Para cuando se visite la ciudad quizá haya cambiado la situación.

Carro de caballos

Suelen encontrarse cerca de los templos, en la parada al este de la puerta del palacio, y cuestan 15 000 MMK/día.

Todoterreno

El puesto al norte del yacimiento del palacio alquila envejecidos todoterrenos. Un día de alquiler para recorrer los yacimientos cuesta 38 000 MMK.

Bicicleta

La tienda al sur del puente que lleva al mercado central alquila bicicletas (2000 MMK/día; 7.00-17.00).

Estado Chin

El estado Chin (), montañoso, poco poblado y con escasa infraestructura, es también uno de los más remotos, menos desarrollados y –según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo– más pobres de Myanmar. Comparte frontera con Bangladesh y la India, y, además del epónimo pueblo chin, un grupo tibetano-birmano que en su mayoría adoptó el cristianismo y constituye aproximadamente la mitad de su población, alberga tribus en las colinas y una pequeña presencia birmana.

MERECE LA PENA

ALDEAS CHIN

Un interesante contraste con los templos de Mrauk U es hacer un viaje de un día a las aldeas chin del río Lemro.

Esos viajes en barco no llegan al estado Chin, pero unas siete de esas aldeas chin de ese tramo del río cuentan con una menguante presencia de ancianas con caras tatuadas, una costumbre chin que dejó de practicarse hace un par de generaciones.

Aunque el viajero no esté seguro de hacer fotos, ellas suelen estar acostumbradas a posar, conscientes de que su aspecto único y en extinción puede atraer a turistas y, por tanto, dinero que les permita mejorar sus comunidades. Venden artesanía sencilla y sin los donativos de los turistas (conviene donar material escolar, medicinas o unos miles de kyat) sería muy difícil que aldeas como Pan Paun tuvieran un edificio nuevo para el colegio o se pudiera pagar a los profesores que trabajan en él. Además de las aldeas chin, el pueblo de Pan Mraung cuenta con un animado mercado.

Las excursiones típicas que organiza la Regional Guides Society de Mrauk U (Clicar) o los hoteles incluyen transporte en coche hasta el embarcadero, viaje en barco de 2 h río arriba y pasar 1 o 2 h en un par de aldeas. El coche cuesta 38 000 MMK y el barco, 48 000 MMK. También se necesita un guía (20 US$). En las aldeas chin no hay mucho que comer o beber, por lo que hay que ir bien provisto.

Monte Victoria (Nat Ma Taung)

El destino más accesible es el monte Victoria (Nat Ma Taung), 130 km al oeste de Bagan. Se trata de una montaña de 3053 m, la segunda más alta de Myanmar, que se levanta en un parque nacional de 390 km2, perfecto para observar aves.

La visita se hace desde Nyaung U y comienza con un viaje de 8 o 9 h en jeep por accidentadas carreteras hasta el pueblo de Mindat, desde donde se hace una corta excursión a la cima para acampar allí o se pernocta al pie de la montaña. Desde Kanpetlet, al otro lado de la cima, se tarda de 7 a 8 h en regresar a Nyaung U.

Ya no es necesario contar con un permiso para visitar el monte Victoria, pero, a efectos prácticos, sí ir con guía. En general, los viajes al monte Victoria duran de cuatro a seis días, y normalmente solo se hacen de octubre a mayo. El precio para dos personas, con alojamiento y transporte, es de unos 1200 US$.

Varias agencias de circuitos ofrecen itinerarios que incluyen el monte Victoria, como Tours Myanmar ( 09 4200 60272; www.toursmyanmar.com) con sede en Yangón, que ofrece circuitos en vehículos y bicicletas, con un experimentado guía, el señor Saw; y Bike World Explores Myanmar (Clicar), que ofrece excursiones y circuitos en bicicleta.

Paletwa y alrededores

Otro destino accesible en el estado Chin es Paletwa), con población predominantemente chin en la ribera del río Kaladan, 16 km al oeste de la frontera con Bangladesh.

El entorno de Paletwa alberga pueblos tradicionales chin y algunos restos de batallas de la II Guerra Mundial. Si se remonta la corriente durante medio día se llega a Taung Pro (), un puesto de avanzada chin aún más remoto y tradicional.

Para visitar Paletwa se necesitan al menos cinco días y es mejor hacerlo en invierno, de noviembre a febrero. Requiere solicitar un permiso a la MTT de Yangón y un guía. Naing Naing (Clicar), que vive en Sittwe, conoce la zona y se encarga de los permisos.

A Paletwa se va desde Mrauk U, en el estado Rakhine, y el viaje comienza alquilando un coche hasta el embarcadero de Kyauktaw (46 000, 2 h). Tras pernoctar allí, Paletwa está a 6 o 7 h en barco río arriba (200 000 MMK aprox.). Taugro está a otras 6 h (200 000 MMK). El guía, alojamiento y comida cuestan 70 US$/día.

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This Prison Where I Live Sobre Zarganar, un artista cómico y preso político durante años.

Presidencia de la Asean en el 2014

“Ahora brilla el sol en Myanmar”, se decía en una película promocional estrenada en Bandar Seri Begawan, la capital de Brunéi, en octubre del 2013 cuando el presidente Thein Sein aceptó que su país ocupara la presidencia de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean). Cuando hacia el 2006 se presentó la oportunidad de dirigir el bloque de potencias de la región, Myanmar fue descartada por miedo a que los países no pertenecientes a la Asean boicotearan las reuniones en una nación gobernada por una junta militar represora.

Las reformas acometidas por Sein desde las elecciones del 2010 disiparon estas preocupaciones. Las elecciones parciales de abril del 2012 acabaron con una victoria abrumadora de los candidatos de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), entre ellos Aung San Suu Kyi, que es hoy parlamentaria y líder de la oposición. La economía está creciendo con rapidez conforme los inversores extranjeros aspiran a entrar en un mercado que ha permanecido casi aislado del mundo durante aproximadamente medio siglo. El relajamiento de la censura ha propiciado una explosión de nuevos medios de comunicación que ya no temen dar testimonio tanto de los múltiples fracasos del país como de sus éxitos.

Los rohingya

Un problema de especial trascendencia internacional ha sido el trato a los rohingya. Durante el 2012, esta minoría musulmana que vive en el estado Rakhine sufrió los ataques de la población budista, mayoritaria en Rakhine. Los incendios redujeron barrios musulmanes a cenizas. Los cálculos del Gobierno cifran el número de muertos por ambos bandos en menos de 100, pero el Observatorio de Derechos Humanos mostró pruebas de cuatro fosas comunes y calificó los ataques de “limpieza étnica”.

Se calcula que, tras estos estallidos de violencia, unos 125 000 rohingya fueron expulsados de las ciudades y hacinados en campamentos custodiados por soldados. Los medios de comunicación, aprovechando la nueva libertad de prensa, han cubierto los acontecimientos, y las organizaciones internacionales de derechos humanos se han unido en la defensa de los rohingya. Incluso el presidente de EE UU, Barack Obama, durante su primera visita a Myanmar en el 2012, rogó a los ciudadanos de Myanmar que reconocieran que los rohingya poseían tanta dignidad como ellos.

Budistas contra musulmanes

Las palabras de Obama iban dirigidas al movimiento budista fundamentalista 969, liderado por Ashin Wirathu, un monje budista radical. Las pegatinas con el logotipo del 969 se ven por todo el país; los números simbolizan las virtudes de Buda, las prácticas budistas y la comunidad budista. Entre otras cosas, 969 demanda el boicot a todos los negocios de musulmanes y restricciones a los matrimonios entre musulmanes y budistas.

Es tal el respeto que se profesa a los monjes en Myanmar –incluso a radicales como Wirathu, que estuvo preso durante el régimen militar por incitación al odio– que cuando Time publicó un artículo sobre este predicador establecido en Mandalay con el título “El rostro del terror budista” en julio del 2013, el Gobierno prohibió esa edición de la revista. Entre los pocos birmanos que se pronuncian contra la violencia y el odio a los musulmanes se cuentan los miembros de No U Turn, una conocida banda de punk rock.

En septiembre del 2013, la violencia budista contra los musulmanes llegó hasta Thandwe, junto a Ngapali, el principal destino vacacional del país. Al mes siguiente el Grupo de Crisis Internacionales (www.crisisgroup.org) publicó un informe en el que señalaba que “a menos que se produzca una respuesta efectiva del Gobierno y un cambio en las actitudes sociales, la violencia contra las comunidades musulmanas de Myanmar podría extenderse”.

Los mejores libros de viajes

Bajo el dragón ‘Rory MacLean’ logra un vívido retrato de los habitantes de la Myanmar actual y de los conflictos sociales, políticos y económicos a los que se enfrentan.

Tierra dorada: viajes por Birmania (Norman Lewis) Sorprende de este libro, ambientado en la turbulenta Birmania de 1951, lo poco que han cambiado algunas cosas.

Historias secretas de Birmania (Emma Larkin) Relato en el que se contrastan los tiempos de Orwell en Birmania con los viajes de Larkin en la época moderna.

Etiqueta

Descalzarse al entrar en un templo o casa budista.

Vestir con decoro: ni pantalones cortos, ni minifaldas, ni hombros descubiertos.

No tocar a nadie en la cabeza (niños incluidos).

No posar con imágenes de Buda ni sentarse sobre ellas.

No apuntar con los pies a nadie ni a nada; disculparse si se roza a alguien con el pie sin querer.

No hablar de política con los birmanos a menos que ellos aborden el tema primero.

Pedir permiso para fotografiar a cualquier persona.

Acuerdo Nacional de Alto el Fuego

El conflicto entre budistas y musulmanes coincide con el aumento de pequeños atentados terroristas con bomba en todo Myanmar, como el del Trader’s Hotel de Yangón en octubre del 2013, en el que resultó herido un huésped.

En medio de tan preocupantes sucesos, se atisba la esperanza de poner fin a las guerras civiles que han asolado Myanmar en la época moderna. Desde las elecciones del 2010, el Gobierno ha estado propiciando un Acuerdo Nacional de Alto el Fuego (NCA) con los grupos étnicos rebeldes. En noviembre del 2013, 17 de estos grupos firmaron un acuerdo que suscribía, con condiciones, el NCA. Aun así, según Myanmar Peace Monitor (www.mmpeacemonitor.org) subsisten “contradicciones” en la estrategia de paz del Gobierno, citando a grupos rebeldes que denuncian ataques y provocaciones continuas de los militares.

Durante la redacción de esta obra se habían entablado conversaciones para alcanzar un NCA. El plan consiste en avanzar hacia la creación de una unión federal en la que las regiones con minorías étnicas obtengan mayor autonomía. El Centro de la Paz de Myanmar ha organizado seminarios y conferencias sobre la construcción de la paz y la confianza, algo que falta entre el Tatmadaw y los grupos rebeldes. También se discute la reducción del poder político de los militares en el Gobierno.

Cambios constitucionales

Este punto podría ser el más arduo de resolver por el impacto que ejercería en las elecciones generales del 2015, puesto que cualquier cambio en la Constitución debe ser aprobado por más del 75% del Parlamento. Sin embargo, esa misma Constitución establece que el 25% de los escaños han de ser ocupados por parlamentarios designados por los militares.

Al dirigirse a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo en octubre del 2013, Aung San Suu Kyi dijo que, sin la reforma de la Constitución, Myanmar está “todavía muy lejos de ser un verdadero régimen democrático”. La ganadora del Premio Nobel, que ha dejado claras sus aspiraciones a la presidencia, persigue un interés personal en tales cambios, pues la Constitución determina que el presidente no solo debe poseer experiencia militar sino que no puede tener un cónyuge, ni hijos, ni siquiera nueras o yernos que sean ciudadanos de otro país. Suu Kyi, viuda del ciudadano británico Michael Aris, tiene dos hijos británicos a los que el régimen anterior negó la nacionalidad birmana.

En enero del 2014 Thein Sein respaldó el cambio de la Constitución para que “cualquier ciudadano” pudiera acceder a la presidencia. Pero incluso con su apoyo, tal reforma queda muy lejos todavía porque el control del presidente actual sobre el Parlamento, dominado por el Partido por la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP) y por los militares, es limitado.

POBLACIÓN: 55 170 000 hab.

SUPERFICIE: 676 578 km2

PIB PER CÁPITA: 1400 US$

CRECIMIENTO DEL PIB: 6,5% (2012)

INFLACIÓN: 7,3% (agosto 2013, Banco Mundial)

PRESOS POLÍTICOS: 64 (nov 2013; fuente www.aappb.org)

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Historia

Una sucesión de grupos étnicos ha dominado a través de los tiempos el actual territorio de Myanmar, donde los bamar solo cobraron preeminencia en el s. xi. Tras la independencia de Gran Bretaña en 1948 estalló una guerra civil entre minorías, y la agitación continúa hoy en las zonas más remotas del país. Las elecciones “sumamente defectuosas” del 2010 reemplazaron 48 años de poder militar y represión por un Gobierno casi civil y un atisbo de esperanza en la democracia.

Birmania precolonial

Las pinturas de las cuevas de Padah-Lin, en el estado Shan occidental, podrían tener 13 000 años y hay pruebas de que en el 1500 a.C. los agricultores habían domesticado gallinas y elaborado bronce.

Los primeros pobladores

Muchos arqueólogos creen que esta región pudo haber sido poblada alrededor del año 75 000 a.C.

En el 2003 se halló en Myanmar central un fósil de 45 millones de años (posiblemente el hueso del tobillo de un animal grande, parecido al mono) que podría demostrar que la zona fue el lugar de origen de la raza humana. Estas investigaciones, publicadas en una revista académica por el paleontólogo Laurent Marivaux de la Universidad de Montpellier II, apuntan a que nuestros antecesores primates podrían haber tenido un origen asiático y no africano. No es de extrañar que el Gobierno militar aceptara satisfecho esta hipótesis.

Lo que no se discute es que hace 2500 años la zona fue una importante vía de comunicación terrestre entre mercaderes de China, la India y Oriente Medio. Los griegos antiguos también conocían el país.

Recordado como tayokpyay min, o “el rey que huyó de los chinos”, Narathihapate era conocido también por su apetito insaciable: en sus banquetes exigía 300 platos.

Primer Imperio birmano

Bagan tenía casi 200 años de antigüedad cuando inició su “período dorado”, marcado por el rey Anawrahta, que subió al trono en el 1044. Su conquista del reino mon y la adopción del budismo infundieron una energía creativa en Bagan, que rápidamente se convirtió en una ciudad de espléndidos templos y en la capital del Primer Imperio birmano.

Los sucesores de Anawrahta (Kyanzittha, Alaungsithu y Htilominlo) carecieron de su visión de futuro, y el poder del reino fue declinando. En 1273 el rey Narathihapate cometió el error diplomático de atentar contra el creciente poder de Kublai Kan ejecutando a sus enviados. Cuando los mongoles invadieron el territorio en 1287, Narathihapate huyó al sur y se refugió en Pyay (Prome), donde se suicidó.

En el caos subsiguiente, las tribus shan de las colinas del este, vinculadas con los siameses, se apoderaron de una parte de las tierras bajas; mientras que los mon, en el sur, se liberaban del poder de los bamar y refundaban su propio reino.

REINOS BIRMANOS

Las llanuras birmanas estuvieron dominadas durante siglos por los reinos de cuatro importantes grupos étnicos precoloniales, mientras otras minorías étnicas vivían, prácticamente aisladas, en las remotas montañas. Las primeras historias ligadas a estos grupos son una amalgama de hechos y leyendas.

Pyu Llegaron de la meseta tibetano-birmana y la India alrededor del s. I a.C. y fundaron el primer reino importante, que contaba con ciudades-estado en el centro de Myanmar, como Beikthano, Hanlin y Sri Ksetra (Thayekhittaya). En el s. X los invasores chinos de Yunnan habían esclavizado o expulsado a casi todos los pyu.

Rakhine También llamados arakan, afirman que su reino existe desde el s. VI a.C. De lo que no hay duda es de que este reino budista se hallaba bien desarrollado en el s. XV, cuando su flota controlaba gran parte de la bahía de Bengala y su capital era Mrauk U.

Bamar También llamados birmanos, llegaron de algún punto del Himalaya oriental en el s. XVIII o XIX, derrotaron a los pyu y crearon el núcleo de la actual cultura birmana. Tras siglos de conflicto con los mon, ambas culturas acabaron fusionándose.

Mon Esta etnia, originaria de la India oriental o la parte continental del sureste asiático, pobló las fértiles vegas del delta del Ayeyarwady, además de Tailandia hasta Camboya. Se desarrollaron en la región de Suvannabhumi y su capital birmana se fundó hacia el s. IX, en la actual Thaton.

Segundo Imperio birmano

Transcurrirían otros 200 años antes de que los bamar fueran capaces de reagruparse para organizar un segundo imperio. En el ínterin, un asentamiento de refugiados bamar en Taungoo central logró sobrevivir, rodeado por los mon al sur y los shan por el norte y el este, y consiguió enfrentar a estas dos potencias entre sí.

En el s. XVI, los reyes de Taungoo extendieron su poder hacia el norte, llegando muy cerca de la capital shan en Inwa, y luego hacia el sur, apoderándose del reino mon y trasladando su propia capital a Bago. En 1550 Bayinnaung subió al trono, reunificó toda Birmania y derrotó a sus vecinos siameses de modo tan concluyente que pasaron muchos años antes de que resurgieran las antiguas fricciones entre ambas naciones.

Tras la muerte de Bayinnaung en 1581, el poder de Bamar volvió a decaer. En 1636 la capital se trasladó al norte, a Inwa. Su lejanía del mar interrumpió las comunicaciones dentro del reino y a la larga contribuyó a la derrota de Myanmar frente a los británicos.

History of Burma, de G. E. Harvey, ofrece un resumen cronológico de los reinos birmanos desde la era pyu hasta 1824.

Tercer Imperio birmano

El rey Alaungpaya impulsó la tercera y última dinastía birmana, enfrentándose a los mon cuando estos tomaron Inwa en 1752. Algunos afirman que su sentido de la invencibilidad sirvió de inspiración para la resistencia frente a los británicos.

Tras el breve y sangriento reinado de Alaungpaya, su hijo Hsinbyushin arremetió contra Tailandia y arrasó Ayuthaya, obligando a los siameses a reubicar su capital en lo que sería Bangkok. Fue sucedido por Bodawpaya, su hermano, que también aspiraba a la gloria y sometió a los rakhine. Este hecho terminó provocando tensiones con los británicos, que tenían intereses económicos en dicho territorio, tras lo cual la dinastía acabó sucumbiendo.

El libro River of Lost Footsteps, de Thant Myint-U, es un estudio histórico de lectura obligada que explica los errores y los aciertos de los reyes, alternados con alguna que otra anécdota familiar en los albores de la independencia de Birmania.

La Birmania colonial

Guerras contra Gran Bretaña

Con la mirada puesta en los mercados del sureste asiático, Gran Bretaña se apoderó de Birmania mediante tres golpes decisivos. En las tres guerras anglobirmanas, los británicos se apoderaron de Tanintharyi (Tenasserim) y Rakhine en 1824, de Yangón y el sur de Birmania en 1853, y de Mandalay y el norte en 1885.

La primera guerra estalló cuando el ejército birmano, bajo las órdenes del rey Bagyidaw, realizó una incursión desde Rakhine a Assam (India), controlada por los británicos, para perseguir a unos refugiados. El general Maha Bandula se anotó algunas victorias empleando tácticas de guerrilla, pero en 1824 cayó víctima de un cañonazo, tras lo cual el ejército birmano se rindió. Rakhine y Tenasserim pasaron a manos de los británicos mediante el Tratado de Yandabo, con la ayuda del misionero y traductor Adoniram Judson.

Dos reinados birmanos más tarde, el rey Min de Bagan se estrenó como muchos de sus predecesores: con ejecuciones masivas para eliminar a sus posibles rivales. En 1852, el presunto secuestro de dos capitanes de la marina inglesa dio a los británicos la excusa perfecta para desatar otro conflicto y ganar más territorio; conquistaron rápidamente todo el sur de Birmania, incluidas Yangón y Pathein (Bassein), y acto seguido se encaminaron al norte hacia Pyay (Prome), sin encontrar mucha resistencia.

TRES REYES

Dominando la explanada donde se celebran los desfiles militares en la capital birmana de Nay Pyi Taw, se alzan las gigantescas estatuas de los tres reyes más importantes de la historia del país:

Anawrahta (1014-1077) El creador del primer Imperio birmano ascendió al trono en Bagan en el 1044. Unificó el valle del Ayeyarwady y dominó las colinas Shan y Rakhine al tiempo que introdujo importantes reformas religiosas y sociales que constituyen la base de la cultura birmana actual.

Bayinnaung (1516-1581) Con la ayuda de mercenarios portugueses, este rey de Taungoo es conocido por unificar Birmania para su “segundo imperio” y por conquistar Ayuthaya, la capital de Siam (Tailandia), en 1569. Desde 1996, su efigie vigila Tailandia desde un lugar cercano a la frontera de Tachileik.

Alaungpaya (1714-1760) Sin ascendencia real, este héroe popular de Mokesebo (Shwebo) fundó la dinastía Konbaung y creó el segundo imperio más grande de la historia birmana. Su reinado duró solo ocho años y terminó con su muerte (algunos dicen que fue envenenado) mientras se retiraba de Siam debido a las fuertes lluvias.

El conflicto de 1885 entre Birmania y Gran Bretaña se denomina a veces “la guerra de la madera”, pues la victoria de Gran Bretaña le aseguró los derechos sobre los bosques de teca de Birmania.

Los dos últimos reyes

El impopular rey Min de Bagan fue derrocado por Mindon Min, más capacitado y respetado, quien trasladó la capital a Mandalay. Las intrigas de palacio, incluido el asesinato del poderoso hermanastro de Mindon a manos de los hijos de este, contuvieron al rey de nombrar sucesor. Cuando Mindon murió de repente tras un ataque de disentería en 1878, un nuevo rey, Thibaw Min, subió al trono casi a regañadientes, espoleado por su despiadada esposa y su intrigante suegra. La noticia de la consiguiente matanza de familiares (79 oponentes del rey) apareció en muchos periódicos británicos. Otros reyes anteriores no habían tenido que enfrentarse a las consecuencias de atraer la atención mundial: esta masacre propició que la opinión pública británica consintiera la última y decisiva guerra contra los birmanos.

En 1885, los británicos tardaron solo dos semanas en conquistar la Alta Birmania, exiliar a Thibaw en la India y controlar todo el país. Solo se instauró un gobierno colonial directo en los lugares donde los bamar eran mayoría, como en las llanuras centrales. Los montañosos estados Chin, Kachin, Shan, Karen y Kayah conservaron gran parte de su autonomía, lo que influyó en el proceso hacia la independencia desde 1948.

Una de las lluvias de meteoros más grandes de la historia reciente se observó en el cielo de Birmania en 1885. La población la interpretó como el final de su reino.

El impacto del dominio británico

Birmania fue administrada en lo sucesivo como parte de la “India británica”. El país recibió un aluvión de inmigrantes indios que actuaron como segundos colonizadores, creando empresas y arrebatándole a la hostil población indígena los contados cargos oficiales de baja categoría. En 1927, la mayoría de la población de Yangón era india. También se fomentó la inmigración de chinos, con lo que el pueblo birmano se sintió todavía más sometido y marginado. Gracias a los beneficios del arroz, muchos productos británicos baratos entraron al país, para ruina de los negocios nacionales. Los colonizadores rebautizaron muchas ciudades y pueblos importantes: Yangón pasó a ser Rangún, Pyay fue Prome y Bagan se llamó Pagan.

Gran parte de Birmania fue considerada un destino ingrato por los funcionarios coloniales, para quienes los birmanos eran un pueblo difícil de gobernar. Por otra parte, muchos funcionarios británicos eran incompetentes e insensibles, y se negaban a respetar las costumbres locales. Exacerbado por la oposición al gobierno colonial, el desempleo y la pérdida del papel educativo tradicional de los monasterios budistas, el país registraba la tasa de delincuencia más alta de todo el Imperio británico.

Construida durante el dominio británico en Birmania, la cárcel de Insein (Yangón) fue el centro penitenciario más grande del Imperio; todavía se utiliza y ha sido la residencia indeseada de los disidentes políticos, entre ellos, y en tres ocasiones, Aung San Suu Kyi.

Auge del nacionalismo

El nacionalismo birmano floreció a principios del s. XX, a menudo liderado por los monjes budistas. El día de la fiesta nacional de 1920, los estudiantes de Yangón llevaron a cabo una huelga para protestar contra los elitistas requisitos de acceso a las universidades creadas por los británicos. Los estudiantes se trataban unos a otros de thakin (señor), pues reclamaban ser los legítimos amos y señores de Birmania.

Ante las crecientes demandas de autogobierno y la oposición al régimen colonial, los británicos se vieron obligados a hacer unas cuantas concesiones. En 1937, Birmania se separó de la India y se formó un nuevo consejo legislativo que incluía a ministros birmanos electos. No obstante, el país seguía dividido por la lucha entre los partidos políticos y los esporádicos estallidos de violencia contra la India y China.

MONJES REVOLUCIONARIOS

En 1919, en la Eindawya Paya de Mandalay, los monjes desalojaron a los europeos que se negaban a quitarse los zapatos. Los británicos, intuyendo que esta “cuestión de los zapatos” era el inicio de un movimiento nacionalista, sentenciaron a cadena perpetua al líder de los monjes, U Kettaya. No sería la última vez que la sangha (comunidad budista) se metiera en política.

U Ottama, un monje que había estudiado en la India y regresado a Birmania en 1921, fomentó la liberación religiosa como medio de atraer la atención de los budistas locales hacia el movimiento por la independencia. Tras sufrir numerosas detenciones, U Ottama murió en la cárcel en 1939. Otro monje, U Wizaya, también murió encarcelado en 1929 después de una huelga de hambre de 163 días, que empezó como una protesta contra un reglamento que impedía a los monjes encarcelados vestir su hábito.

Siguiendo el ejemplo de estos mártires de la causa nacionalista, los valerosos monjes se manifestaron por las calles en el 2007, arriesgándose a ser detenidos (o a males peores). De los 1668 presos políticos que hay actualmente en Birmania, 256 son monjes, incluido U Gambira, de 31 años, uno de los organizadores de las protestas del 2007, que cumple una condena de 68 años.

Aung San y la II Guerra Mundial

Más famoso en Occidente por ser el padre de Aung San Suu Kyi, el general Bogyoke Aung San es considerado un héroe nacional por la mayoría del pueblo birmano. Aung San Suu Kyi, que tenía solo dos años cuando su padre fue asesinado, dijo de él que era “un hombre sencillo que tenía un objetivo sencillo: luchar por la independencia”.

Aung San fue un estudiante activo en la Universidad de Rangún, donde editaba el periódico y presidía el sindicato de estudiantes de Birmania. A los 26 años formó un grupo llamado los Treinta Camaradas y buscó apoyo en el extranjero para el movimiento por la independencia. Aunque en un principio pretendían una alianza con China, acabaron negociando con Japón y recibiendo instrucción militar en dicho país. Los Treinta Camaradas fueron los primeros soldados del Ejército Nacional de Birmania (ENB) y regresaron al país en 1941 junto con las tropas invasoras japonesas.

A mediados de 1942 los japoneses habían conseguido que tanto las fuerzas indobritánicas como el Kuomintang chino (KMT) se retiraran de gran parte del país. Pero el comportamiento de las tropas japonesas empezó a suscitar antipatías entre los birmanos. Aung San presentó sus quejas ante el cuartel general de la 15ª División del ejército japonés, radicado en Maymyo (actual Pyin U Lwin).

Aung San y el ENB se pasaron al bando aliado en marzo de 1945. Gracias a la ayuda del ENB y las valientes operaciones realizadas detrás de las líneas enemigas por los Chindits, un ejército especial de los aliados, pudieron imponerse a los japoneses en Birmania dos meses más tarde. Aung San y sus camaradas tenían una oportunidad para dictar las condiciones de la posguerra para su país.

El Día de las Fuerzas Armadas (27 de marzo) conmemora la resistencia de los soldados birmanos ante el ejército japonés en la II Guerra Mundial.

Birmania independiente: 1947-1962

Hacia la independencia

En enero de 1947, Aung San viajó a Londres en calidad de vicepresidente colonial del Consejo Ejecutivo del Gobernador. En una reunión con el primer ministro británico Clement Attlee firmó un pacto por el cual Birmania tendría el autogobierno al cabo de un año.

En febrero de aquel año, Aung San se reunió con los líderes de los estados Shan, Chin y Kachin en Panglong, en el estado Shan, y juntos firmaron el famoso Acuerdo de Panglong por el que se garantizaba a las minorías étnicas la libertad de decidir su destino político si pasados diez años la situación no les satisfacía. El acuerdo también cubría ampliamente a los representantes ausentes de los estados Karen, Kayah, Mon y Rakhine.

En las elecciones a la asamblea, la Liga Antifascista por la Libertad del Pueblo (AFPFL, siglas inglesas) de Aung San obtuvo un aplastante resultado: 172 escaños de un total de 225. El Partido Comunista Birmano obtuvo siete y la oposición bamar, liderada por U Saw, tres. Este último, que había sido primer ministro de Birmania entre 1939 y 1942, tuvo que exiliarse en Uganda hasta el final de la II Guerra Mundial por haberse comunicado en secreto con los japoneses tras un intento fallido de conseguir que los británicos aceptaran el autogobierno de los birmanos. Los 69 escaños restantes quedaron divididos entre las minorías étnicas, incluidos los cuatro que obtuvo la comunidad anglobirmana.

El 19 de julio de 1947, Aung San, que contaba 32 años, y seis de sus ayudantes fueron tiroteados en una conspiración atribuida a U Saw. Algunos especulan si los militares estaban involucrados, pues Aung San tenía planes para desmilitarizar el Gobierno y al parecer U Saw deseaba el cargo de primer ministro; sin embargo, los británicos le ahorcaron por los asesinatos en 1948.

The Burman (1882) y Burma: A Handbook of Practical Information (1906), ambos en inglés, del aventurero colonial Sir J. George Scott, han conocido ediciones modernas y siguen siendo un excelente acercamiento a la cultura del país.

U Nu y las primeras desgracias

Mientras Myanmar lloraba la pérdida de su héroe, el primer ministro Attlee y el protegido de Aung San, U Nu, firmaron un acuerdo para efectuar el traspaso de poderes en octubre de 1947. El 4 de enero de 1948 Birmania pasó a ser independiente y abandonó la Commonwealth británica.

Casi de forma inmediata, el nuevo Gobierno tuvo que enfrentarse a la desintegración del país, protagonizada por rebeldes, comunistas, bandas y fuerzas anticomunistas del KMT chino, que contaban con respaldo de EE UU.

Los pueblos tribales de las montañas, que habían apoyado a los británicos y luchado contra los japoneses durante toda la guerra, se mostraban recelosos ante la mayoría bamar y se aliaron con la oposición armada. Los comunistas se retiraron del Gobierno para atacarlo. Los musulmanes de la zona de Rakhine también se enfrentaron al nuevo Gobierno. Los mon, que durante mucho tiempo parecieron integrados por completo con los birmanos, se sumaron a las sublevaciones. Facciones diversas, ejércitos privados, grupos de la resistencia de la II Guerra Mundial y simples insurrectos complicaron aun más el panorama.

A principios de 1949 casi todo el país se hallaba en manos de los grupos de rebeldes y los enfrentamientos llegaron hasta los suburbios de Yangón. El Gobierno estuvo a punto de rendirse a las fuerzas comunistas, pero poco a poco fue contraatacando y entre 1950 y 1951 consiguió recuperar el control de gran parte del país.

Con la caída de las fuerzas del KMT de Chiang Kai-Shek ante Mao Zedong, los despojos del KMT se replegaron hacia el norte de Birmania, desde donde prepararon incursiones hacia la provincia china de Yunnan. Como no pudieron con los comunistas chinos, el KMT decidió establecer su propio feudo en territorio birmano.

Tras el golpe militar de Ne Win en 1962, el país empezó a cerrarse al mundo y limitó las visitas de los extranjeros con visados de 24 h, que más tarde se ampliaron a una semana.

El primer gobierno militar

A mediados de la década de 1950, el Gobierno había afianzado su poder en el país, pero la economía iba de mal en peor. U Nu consiguió mantenerse en el poder hasta 1958, año en que por voluntad propia cedió las riendas a un gobierno militar encabezado por el general Ne Win. El cambio fue visto con buenos ojos, debido al orgullo que el ejército birmano despertaba en la mayor parte del país, tras haber contribuido a la independencia.

Libre de las cargas “democráticas” de un gobierno civil, Ne Win consiguió notables avances durante los quince meses de su gobierno militar. Se restableció un cierto nivel de orden público, se redujo la actividad de los rebeldes y se llevó a cabo una limpieza general en Yangón. Según Thant Myint-U, la primera etapa del gobierno de Ne Win fue “la más efectiva y eficiente de la historia moderna de Birmania”. Por desgracia, no puede decirse lo mismo del segundo (y mucho más largo) período del general al mando del país.

Hasta 250 000 descendientes de indios y chinos abandonaron Birmania en la década de 1960. En 1967 los disturbios contra los chinos en Yangón provocaron centenares de muertos.

Los años de la Junta: 1962-2010

La vía birmana al socialismo

En diciembre de 1960 se celebraron elecciones libres y U Nu recuperó el poder con una mayoría mucho más holgada, en parte por haber convertido el budismo en religión de estado. Esto, unido a las acciones desestabilizadoras de diversas minorías étnicas para abandonar la Unión de Birmania, provocó un alzamiento militar en marzo de 1962.

U Nu fue encarcelado junto con varios ministros, hasta que salió al exilio en 1966. Ne Win creó un Consejo Revolucionario de 17 miembros y anunció que el país “avanzaría hacia el socialismo por la vía birmana”. Confiscó la mayor parte de las propiedades privadas y las entregó a empresas estatales de administración militar.

La nacionalización provocó que los productos de uso cotidiano solo pudieran conseguirse en el mercado negro y que miles de trabajadores fueran despedidos. Ne Win también prohibió las organizaciones de ayuda internacional, las publicaciones en lengua extranjera, los periódicos nacionales de propiedad privada y los partidos políticos. El triste resultado de todo ello fue que el mayor exportador de arroz del mundo antes de la II Guerra Mundial, en 1967 era incapaz de alimentarse a sí mismo.

U Nu, el primer jefe de Gobierno de Birmania, fue además un budista ferviente que prohibió el sacrificio de las vacas tras ganar las elecciones de 1960. Su autobiografía Saturday’s Son se publicó en 1975.

Disturbios y protestas callejeras

La oposición al gobierno de Ne Win estalló en mayo de 1974 con una huelga de los trabajadores del petróleo y otros sectores, y disturbios durante el entierro del exsecretario general de la ONU, U Thant. El Gobierno respondió con firmeza, disparos y detenciones hasta controlar la situación y siguió empobreciendo al pueblo con sucesivas devaluaciones de la moneda.

Aunque Ne Win abandonó la presidencia de la república a finales de 1981, continuó gobernando a través de su cargo de presidente del Partido del Programa Socialista Birmano (PPSB), el único partido legal según la Constitución de 1974, y de su sucesor, San Yu, cuyo gobierno continuó con la política de Ne Win.

En 1988 la gente volvió a tomar las calles, insistiendo en que Ne Win tenía que marcharse. Las protestas ciudadanas alcanzaron su punto álgido el 8 de agosto de 1988 (8-8-88), pero el Gobierno no cejó en su afán de aplastar toda oposición: se calcula que unas 3000 personas murieron y muchas más fueron detenidas. Decenas de miles de personas, sobre todo estudiantes, huyeron del país.

The White Umbrella (www.whiteumbrella.com), de Patricia Elliott, narra la historia de Sao Hearn Hkam, miembro de la familia real shan, esposa del presidente de Birmania y fundadora del ejército del estado Shan.

El SLORC celebra elecciones

El golpe militar de septiembre de 1988 (se cree que contó con las bendiciones de Ne Win) trajo la formación del Consejo Estatal para el Restablecimiento de la Ley y el Orden (SLORC) y la promesa de elecciones libres antes de tres meses.

Aunque 235 partidos concurrieron a las elecciones, postergadas hasta mayo de 1990, desde el principio se vio que el claro vencedor sería la Liga Nacional para la Democracia (LND). La LND estaba liderada por varios exgenerales y por Aung San Suu Kyi (hija de Aung San), que ya había impresionado al público en las manifestaciones de 1988.

En el período previo a las elecciones, el SLORC intentó aplacar a las masas con proyectos de construcción, repintando muchos edificios de Yangón y abandonando el socialismo a favor de una economía capitalista. En 1989, cambió el nombre del país por el de Myanmar, puso a Aung San Suu Kyi bajo arresto domiciliario y detuvo a numerosos partidarios de la democracia.

Convencido de que al fin se había librado de la oposición, el Gobierno siguió con sus planes de celebrar las primeras elecciones nacionales después de 30 años. La participación fue del 72,59%, la más alta en la historia del país. La LND ganó de forma aplastante, obteniendo 392 de los 485 escaños posibles (un 60% de los votos), mientras que el Partido de la Unidad Nacional (PUN), respaldado por los militares, solo obtuvo 10 escaños y el 25% de votos.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS SOBRE EL TATMADAW

“Nacido con el pueblo y uno con el pueblo”: así es como el antiguo general Than Shwe describe al Tatmadaw, el ejército de Myanmar. Algunos observadores, como el académico y exdiplomático Andrew Selth, lo llaman “un Estado dentro del Estado”.

Este ejército, que en la época de la independencia era una fuerza pequeña y desunida, ha crecido y hoy cuenta con casi medio millón de soldados. Se ocupa de las tropas y demás personas a su cargo proporcionándoles viviendas de protección oficial y acceso a escuelas y hospitales especiales. También posee dos grandes corporaciones: Union of Myanmar Economic Holdings (UMEH) y Myanmar Economic Corporation (MEC), cuyos negocios abarcan casi todos los ámbitos de la economía.

No es de extrañar que para muchas familias tener un hijo (o, menos frecuente, una hija, aunque hay varias ocupaciones para mujeres) soldado es algo muy apreciado por la seguridad económica que comporta. Si bien hay muchas personas en Myanmar que viven con temor al Ejército, otras siguen respetando esta institución por el papel que tuvo en la consecución de la independencia nacional.

Nadie resume mejor estos sentimientos contradictorios que Aung San Suu Kyi, quien dijo en una entrevista para el Financial Times: “Me educaron para estar orgullosa del Ejército, para que creyera que toda persona que lleva uniforme era, de un modo u otro, hijo de mi padre. No es una idea de la que te puedas librar fácilmente. Va contigo”.

Las manifestaciones de 1988 se iniciaron por una pelea entre los estudiantes del Instituto de Tecnología de Rangún, que terminó con la intervención de la policía y varios estudiantes muertos.

Ataque a la LND

El SLORC impidió que los miembros electos del Parlamento asumieran sus cargos, al decretar que antes se debía someter a referéndum nacional una Constitución aprobada por los estados. En octubre de 1990 los militares asaltaron las oficinas de la LND y arrestaron a sus líderes. Cinco años después el SLORC consideró que la liberación de Aung San Suu Kyi ya no entrañaba riesgos; al mismo tiempo, muchos otros disidentes, entre ellos Tin U y Kyi Maung de la LND, salieron también de la cárcel.

En mayo y septiembre de 1996, se celebró un congreso de la LND en una audaz táctica política para demostrar que el partido todavía estaba vivo. La Junta Militar respondió con la detención de centenares de asistentes al congreso y la calle que llevaba a la casa de Suu Kyi fue bloqueada, impidiendo así que realizara discursos desde su domicilio.

En 1998, Suu Kyi intentó abandonar Yangón para encontrarse con sus seguidores, pero fue interceptada por los militares y devuelta a la ciudad. El segundo intento de la Dama (como se la conoce con afecto) por viajar en coche a Mandalay en septiembre del 2000 acabó con su detención por los militares en un control de carretera y su posterior arresto domiciliario. Quitando un año escaso (entre el 6 de mayo del 2002 y el 30 de mayo del 2003), pasaría la década siguiente encerrada.

Than Shwe: Unmasking Burma’s Tyrant, de Benedict Rogers, es una biografía no autorizada del circunspecto general en jefe, que se cree que es quien tiene la sartén por el mango en Myanmar.

Than Shwe toma el poder

Debido al boicot al turismo promovido por la LND y otras organizaciones, la campaña de la Junta “Visita Birmania Año 1996” tuvo un resultado decepcionante. El aumento de las sanciones al país obligaron al Gobierno a buscar otro tipo de ingresos: el comercio con China, la India y Tailandia.

Khin Nyunt, el temido jefe de la inteligencia militar, se convirtió en primer ministro en el 2003. El hombre conocido como el Príncipe de las Tinieblas se puso al frente del plan de la Junta “hacia una democracia floreciente y disciplinada”. Pero un año más tarde el general Than Shwe, de la línea dura, derrocó a Khin Nyunt y a muchos otros oficiales de inteligencia; en un juicio secreto Khin Nyunt fue condenado a 44 años de cárcel.

Than Shwe prometió continuar con la transición a la democracia, pero sus movimientos revelaban un interés por negociar millonarios tratos económicos con China, la India y Tailandia, e importar armas y conocimientos militares de Rusia y Corea del Norte.

En el 2005 se creó una capital nueva en los áridos campos próximos a Pyinmana. La Junta llamó Nay Payi Taw (“capital real”) a dicha ciudad en construcción, dejando claro a todo el mundo que Than Shwe pensaba y se inspiraba más en los reyes birmanos del pasado que en el mundo moderno.

De los antiguos mandatarios de Myanmar, Ne Win murió, deshonrado y llevando una vida oscura, en el 2002. Su protegido Khin Nyunt fue acusado de corrupción y permaneció en arresto domiciliario hasta enero del 2012, cuando fue liberado por la amnistía concedida a los presos políticos; hoy regenta una galería en Yangón.

La Revolución Azafrán

A mediados del 2007, el precio del gas natural subió un 500% y el del petróleo un 200%, lo que produjo alzas generalizadas de los precios, desde los billetes de autobús al arroz. A finales de agosto, un grupo de manifestantes de la “generación de 1988” fue arrestado por organizar una marcha contra la inflación. Las protestas aumentaron tras el 5 de septiembre, cuando los monjes denunciaron el aumento de los precios en una manifestación en Pakokku.

Como respuesta se formó la Alianza de Monjes de Toda Birmania (ABMA), que calificó al Gobierno de “maligna dictadura militar” y se negó a aceptar limosnas del ejército. El 17 de septiembre empezaron a organizarse manifestaciones diarias, cada día más numerosas, en ciudades importantes como Yangón, Mandalay, Meiktila y Sittwe.

Repentinamente, el día 22 de septiembre se permitió que las multitudes guiadas por los monjes rezaran con Aung San Suu Kyi frente a la puerta de su casa. Dos días después, entre 50 000 y 150 000 personas se manifestaron por las calles de Yangón en la que vendría a llamarse la Revolución Azafrán. Mientras tanto, el Gobierno observaba y fotografiaba a los participantes.

El 26 de septiembre el Ejército abrió fuego contra los manifestantes e impuso un toque de queda. A finales de la semana se habían asaltado monasterios, unas 3000 personas habían sido detenidas y más de 30 habían muerto, entre ellas un fotógrafo japonés cuya muerte en el centro de Yangón fue filmada en vídeo.

Según un estudio de la Asean y la ONU, el ciclón Nargis provocó la muerte de 84 537 personas y la desaparición de 53 836: un total de 138 373, un 61% de las cuales eran mujeres. Otras estimaciones arrojan cifras peores, de hasta 300 000 desaparecidos. Los niños fueron los más vulnerables a los ahogamientos.

El ciclón Nargis

Tras las manifestaciones del 2007, Than Shwe concluyó la tan postergada nueva Constitución, que llevaba discutiéndose desde 1993, y anunció un referéndum nacional para aprobarla el 10 de mayo del 2008. Pero el 2 de mayo el ciclón Nargis –el segundo más mortífero de la historia– azotó el delta del Ayeyarwady.

Los vientos superiores a los 195 km/h y la marejada consiguiente barrieron pueblos de cabañas de bambú y dejaron más de dos millones de personas sin casa, comida ni agua potable. Se calcula que los daños ascendieron a 2400 millones de US$. Yangón se salvó de lo peor, pero los vientos de 129 km/h derribaron árboles y la ciudad estuvo dos semanas sin electricidad.

La torpe reacción del Gobierno ante el desastre fue ampliamente condenada. Las organizaciones humanitarias encontraron obstáculos para acceder al país por falta de visados y la Junta se negó a que aviones extranjeros socorrieran a la población. La gente del país llenó el vacío organizando sus propios equipos de auxilio. Mientras tanto, el Gobierno mantuvo la fecha prevista para el referéndum, ante la indignación de nacionales y extranjeros.

UNA REVOLUCIÓN DIFERENTE

Como apunta David Steinberg en Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, la Revolución Azafrán no fue ni azafrán ni revolución. De entrada, los monjes birmanos llevan túnicas de color granate, no azafrán. Lo revolucionario de los acontecimientos del 2007 fue que, por primera vez, los hechos fueron difundidos por vídeo ilegalmente a través de la televisión por satélite o internet. “Por primera vez en la historia de Myanmar, la represión violenta ejercida por el Estado no fue un mero rumor, sino que pudo verse”, escribe Steinberg. Una inquietante explicación de cómo se grabaron estas incendiarias pruebas en vídeo es el documental Burma VJ (www.burmavjmovie.com, en inglés), nominado a un Óscar.

Referéndum constitucional

Antes del ciclón, los grupos de activistas y miembros de la LND habían pedido al pueblo que votara “no” en el referéndum para cambiar la Constitución, pues temían que consagrara el poder de los generales. A otros les preocupaba que la abstención intensificara todavía más el poder militar en el Gobierno y no dejara espacio a la participación de otros partidos políticos.

La votación tuvo lugar en dos vueltas en mayo del 2008, mientras más de 2,5 millones de personas precisaban todavía de alimentos, cobijo y asistencia médica. Los militares anunciaron que el 98,12% del censo electoral había votado y que el 92,48% había aprobado la nueva Constitución, aunque pocos ciudadanos habían podido leer el documento antes del referéndum.

Con el programa de Shwe “hacia una democracia floreciente y disciplinada” a punto y con un motivo más para mantener a su eterna amenaza Aung San Suu Kyi bajo control, en noviembre del 2010 se celebraron las primeras elecciones generales de Myanmar en 20 años.

LA CONSTITUCIÓN DEL 2008

Por la Constitución del 2008 Myanmar quedó dividida en siete regiones (donde los bamar son mayoría) y siete estados (regiones de las minorías: los estados Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine y Shan). Además existen siete enclaves étnicos (danu, kokang, naga, palaung, pa-o y wa) con un cierto grado de autogobierno.

Una cuarta parte de los escaños a nivel nacional y estatal están reservados para candidatos militares no elegidos; de esta manera se otorga a los militares un voto de calidad en cualquier cambio constitucional porque para tales reformas se requiere una mayoría parlamentaria de más del 75%. En cuatro de las siete asambleas legislativas de los estados (Chin, Kayin, Rakhine y Shan) los partidos éticos poseen más del 25% de los escaños, lo que en teoría les permite convocar sesiones especiales o iniciar acciones legales contra funcionarios públicos.

Se establecen disposiciones por las que a los militares no se les puede pedir cuentas por delitos contra la población cometidos durante su mandato. Los puestos clave del gabinete ministerial están reservados a militares en activo y el comandante en jefe de las fuerzas armadas tiene amplios poderes especiales.

Lo más controvertido son las condiciones que debe reunir una persona para desempeñar el cargo de presidente; estas disposiciones impiden que Aung San Suu Kyi rija los destinos del país en caso de que la LND gane las elecciones del 2015.

Everything is Broken, de Emma Larkin, es un revelador relato de la respuesta del régimen al peor desastre natural que ha azotado Myanmar en la historia reciente.

Myanmar tras las elecciones del 2010

Thein Sein, presidente

Más de 30 partidos políticos vencieron numerosos obstáculos para concurrir a las elecciones del 2010, entre ellos la Fuerza Democrática Nacional (FDN), una escisión de la LND que, a diferencia del partido matriz, decidió participar en los comicios. Como se esperaba, el USDP triunfó en unas elecciones que la ONU calificó de “sumamente defectuosas”. Muchos consideraron que el cambio de gobierno no era más que “vino nuevo en odres viejos”, pero un buen resultado fue que a Aung San Suu Kyi se le levantó el arresto domiciliario y se le permitió contactar con los medios de comunicación internacionales.

En febrero del 2011 celebró sesión por primera vez un Parlamento casi civil que sustituía al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC) del régimen militar. El antiguo general y primer ministro Thein Sein fue “elegido” nuevo presidente para sustituir al general Than Shwe, jerarca supremo de Myanmar durante las dos décadas anteriores. Desde entonces, Than Shwe se ha ido quedando en un segundo plano.

El Parlamento nacional de Myanmar está formado por los 440 escaños de la Asamblea del Pueblo (Pyithu Hluttaw) y los 224 escaños de la Cámara Alta (Amytha Hluttaw), más siete asambleas legislativas estatales.

El camino hacia la democracia

Cuando los nuevos parlamentarios juraron su cargo a finales de marzo y se anunció el nombramiento de un nuevo jefe del ejército, Min Aung Hlaing, se dio el séptimo y último paso en el “camino hacia la democracia” de la Junta. En vista de cómo los esperanzados atisbos de democracia para Myanmar se habían visto tan cruelmente frustrados en el pasado más reciente, es justificable que muchos se tomaran a beneficio de inventario el discurso inaugural de Thein Sein, en el que prometió reformas de calado para el país, entre ellas combatir la corrupción y la pobreza.

Pero un año más tarde, después de que el presidente se reuniera con Aung San Suu Kyi, los presos políticos empezaran a ser excarcelados, se relajara la censura y se aprobaran varias leyes liberalizadoras de la economía (como la flotación del kyat), quedó claro que en Myanmar se estaban produciendo cambios positivos. Cuando se levantaron las sanciones internacionales y los líderes mundiales viajaron a Yangón, pareció que el país estaba saliendo del aislamiento y la postración.

El alto el fuego acordado con los karen en el 2012 supuso también un paréntesis en la insurrección más prolongada de la historia contemporánea. Sin embargo, la violencia en el estado Rakhine y en el centro de Myanmar ha atemperado desde entonces el optimismo sobre las reformas en Myanmar, por cuanto demuestra que el país tiene aún formidables dificultades que vencer.

Outrage: Burma’s Struggle for Democracy, de Bertl Lintner, es uno de los libros en que este corresponsal establecido en Bangkok y experto en Birmania explora los tejemanejes del Gobierno militar de Myanmar.

CRONOLOGÍA

850 a.C.

Según los anales birmanos, Abhiraja, del clan indio de Sakiyan, funda Tagaung, 200 km al norte de Mandalay; su hijo viaja hacia el sur y funda un reino en Rakhine (Arakan).

s. III a.C.

Los mon, que emigraron al delta del Ayeyarwady desde la actual Tailandia (y antes desde China), fundan su capital, Thaton, y entran en contacto con el budismo.

s. I a.C.

Posible fundación de Beikthano, una población pyu al este de la actual Magwe; se cree que vivió cuatrocientos años de prosperidad.

754

Los soldados de Nanzhao (Yunnan, China), vencen a las tribus de las montañas del norte y desafían a los pyu, que gobernaban desde la ciudad de Sri Ksetra.

849

Fundación de Bagan en el lugar donde estuvo antaño una próspera ciudad pyu; puede que su primer nombre fuera Pyugan, como escribieron 200 años después los anameses del actual Vietnam.

1044

Anawrahta asesina a su hermano, sube al trono de Bagan e inicia el “período dorado” del primer Imperio birmano.

1057

Tras someter las colinas Shan, los ejércitos de Anawrahta saquean la antigua ciudad mon de Thaton y se llevan 30 000 habitantes a Bagan, incluido el rey Manuha.

1084

Kyanzittha prosigue con las reformas de su padre Anawrahta, como desarrollar la lengua birmana escrita; lo sucede en 1113 su nieto Alaungsithu, que gobierna hasta 1167.

1273

En un infausto gesto contra sus poderosos vecinos del norte, los birmanos de Bagan dan muerte a los embajadores tártaros y motivan la invasión de Kublai Kan 14 años más tarde.

década de 1290

Marco Polo se convierte en el primer occidental en viajar a la Birmania central (conocida entonces como Mien) y publica el relato de sus viajes en 1298.

1315

Tras la destrucción de Bagan, Sagaing se convierte en la capital del reino shan. La capital se traslada a Inwa en 1364, que lo será de forma intermitente hasta 1841.

1433

Naramithla, gobernante de Rakhine, funda una nueva capital en Mrauk U, que se convertirá en una ciudad dedicada al comercio internacional y llena de templos.

1472

El gran rey mon Dhammazedi ocupa el trono, unifica los mon, traslada la capital de Inwa a Bago y entabla relaciones diplomáticas con Europa.

1527

Los shan, que habían aumentado su dominio tras la caída de Bagan, derrotan al reino en Inwa y gobiernan la Alta Birmania durante 28 años.

1540

La Baja Birmania se reunifica cuando Tabinshwehti, el joven y ambicioso rey de Taungoo, derrota al reino mon en Bago, con la ayuda de los huidos de los shan en Inwa.

1551

Bayinnaung asciende al trono y, tras vencer a los shan en 1557, reunifica el país y funda el segundo Imperio birmano; sus ejércitos toman la capital siamesa de Ayuthaya en 1569.

1599

Tras su derrota en Bago, el rey de Rakhine garantiza al mercenario portugués Filipe de Brito e Nicote el cargo de gobernador del puerto de Syriam (Thanlyin), que controlará hasta 1613.

1760

El rey birmano Alaungpaya conquista Inwa, Pyay, Dagon (Yangón) y Tenasserim, pero no consigue dominar Ayuthaya y muere durante la retirada.

1784

Bodawpaya somete Rakhine y se lleva a Inwa la venerada imagen del Buda Mahamuni, realizada durante la supuesta visita de Buda a la región en el 554 a.C.

1813

El misionero baptista Adoniram Judson llega para convertir almas y traducir la Biblia; gracias a su influencia, Myanmar posee la tercera comunidad baptista del mundo.

1826

El Tratado de Yandabo pone fin a la primera guerra anglobirmana; los británicos se anexionan Rakhine y Tanintharyi, además de pedir una indemnización de un millón de libras.

1852

Gran Bretaña de sencadena la segunda guerra anglobirmana por el dominio de la Baja Birmania; Mindon Min derroca a su hermanastro y pide la paz.

1857

Mindon Min traslada la capital de Inwa a una ciudad nueva a los pies de la colina de Mandalay, cumpliendo así una profecía de Buda hecha 2400 años atrás.

1862

Bahadur Shah Zafar, el último emperador de la India, se exilia con su familia en Yangón hasta su muerte en 1858.

1866

Los hijos de Mindon decapitan al heredero, por lo que Mindon debe escoger como sucesor a Thibaw, sin interés en el trono.

1885

La tercera guerra anglobirmana acaba con la monarquía birmana, mientras Gran Bretaña conquista Mandalay y envía a Thibaw y su familia al exilio en la India.

1886

Birmania se convierte en una provincia administrativa de la India británica, con capital en Rangún.

1920

Los estudiantes de Birmania van a huelga contra la nueva Ley Universitaria que pretendía perpetuar el gobierno colonial.

1937

La nueva Constitución crea un consejo legislativo que otorga a los birmanos un papel más importante en el gobierno del país.

1939

El líder del gobierno birmano, U Saw, ocupa el cargo hasta que es arrestado por los británicos en enero de 1942 por haberse comunicado con los japoneses.

1941

Tras formarse con los japoneses, Aung San, padre de Aung San Suu Kyi, funda el ejército birmano y entra en el país con sus benefactores para expulsar a los británicos.

1945

Aung San se vuelve contra los japoneses para apoyar a los británicos; más tarde forma la Liga Antifascista por la Libertad del Pueblo (AFPFL) para luchar por la independencia de Birmania.

1947

Tras conseguir la independencia de Gran Bretaña y pactar la adhesión de los grupos étnicos por 10 años, Aung San y seis colegas suyos son asesinados por sus oponentes en 1958.

1948

El 4 de enero, la Unión de Birmania alcanza la independencia con U Nu como primer ministro; el país se desestabiliza debido a conflictos étnicos y políticos.

1958

Una división en la AFPFL provoca un caos parlamentario; U Nu supera un voto de censura e invita al general Ne Win a formar un “gobierno tutelar” hasta 1960.

1962

Tras el golpe de Ne Win, una protesta pacífica de estudiantes en la Universidad de Rangún es reprimida con armas; mueren 100 estudiantes y se dinamita el edificio del sindicato de estudiantes.

1964

Se prohíben todos los partidos políticos de la oposición, se nacionalizan el comercio y la industria y Ne Win empieza a aislar Myanmar del resto del mundo.

1978

El general San Yu sucede a Ne Win en la presidencia de Birmania, pero este sigue llevando las riendas del país, incluso tras “dejar” la vida política en 1988.

1988

Crece el descontento popular por el descenso del nivel de vida. El 8 de agosto, enormes manifestaciones se saldan con 3000 muertos; la Junta militar promete convocar elecciones democráticas.

1990

En mayo, la Liga Nacional para la Democracia (LND) liderada por Aung San Suu Kyi gana las primeras elecciones nacionales en tres décadas, pero los militares se niegan a ceder el poder.

1995

Se levanta el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi. El Gobierno emplea mano de obra forzada para adecentar los lugares turísticos; la LND y otros grupos piden un boicot al turismo.

1997

EE UU y Canadá imponen la prohibición de efectuar inversiones en Myanmar. El SLORC cambia de nombre por el de Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Myanmar se une a la Asean.

2000

La UE aumenta sus sanciones económicas contra Myanmar y denuncia constantes violaciones de los derechos humanos en el país.

2002

En marzo el yerno y tres nietos de Ne Win son detenidos por conspiración para derrocar a la Junta; Ne Win queda en arresto domiciliario y muere el 5 de diciembre a los 91 años.

2003

Aung San Suu Kyi y los miembros de la LND son atacados por partidarios del Gobierno en el norte de Myanmar, causando más de 100 muertos. La Dama vuelve al arresto domiciliario.

2004

Arrestan al primer ministro Khin Nyunt, responsable de la “hoja de ruta” de siete puntos para la democracia.

2006

El general Than Shwe y el Gobierno trasladan la capital de Yangón a Nay Pyi Taw, una nueva ciudad en el centro de Myanmar.

2007

Tras el aumento del precio del combustible, las protestas encabezadas por los monjes llenan las calles de Myanmar; en septiembre, el Gobierno interviene y mata a más de 30 personas.

2008

El ciclón Nargis arrasa el delta, ocasiona la muerte de unas 138 000 personas y deja a muchas más sin casa. Dos días después se celebra un referéndum sobre la reforma constitucional.

2010

La LND boicotea las elecciones de octubre pero muchos partidos participan; a nadie sorprende que gane el USPD, respaldado por los militares. Aung San Suu Kyi es liberada en noviembre.

2011

Myanmar llega al séptimo y último paso de la “hoja de ruta hacia la democracia” cuando el antiguo general Thein Sein jura el cargo de presidente de un Gobierno semicivil.

2012

Aung San Suu Kyi y otros 42 candidatos de la LND obtienen escaños. Los enfrentamientos entre budistas y musulmanes se saldan con centenares de muertos y decenas de miles de desplazados.

2013

Durante una visita a EE UU, el presidente Obama elogia a Thein Sein por “guiar a Mynamar por un camino nuevo”. Las tensiones entre etnias continúan con choques a muerte que se extienden hasta el centro de Myanmar.

Pueblos y creencias de Myanmar (Birmania)

Desde el punto de vista étnico, el multiculturalismo de Myanmar es más un mosaico de razas que un crisol. El Gobierno reconoce 135 grupos étnicos que se agrupan en ocho principales “grupos étnicos nacionales” oficiales: bamar, san, mon, karen (kayin), kayah, chin, kachin y rakhine.

La Constitución garantiza la libertad de culto, aunque el budismo recibe consideración especial. El mosaico étnico de Myanmar abarca otras religiones, entre las que destacan el islamismo y el cristianismo.

Saw Myat Yin, en Culture Shock! Burma expresa un punto de vista habitual entre las mujeres de Myanmar, que consideran su papel igual que el de los hombres pero “de apoyo y complementario […] más que competitivo”, y que “si aceptan un papel inferior al de los varones, lo hacen libremente”.

Principales etnias

A lo largo de la historia, la topografía del territorio ha determinado la variopinta composición étnica de Myanmar. La extensa llanura central, con el río Ayeyarwady (Irrawaddy) y las tierras más fértiles del país, siempre ha estado poblada por el grupo más fuerte, como los bamar (birmanos), que la han dominado durante los últimos siglos. La mayor parte de los grupos étnicos siguen viviendo en una especie de aislamiento conflictivo en las montañas de las fronteras de Myanmar, en especial los shan, kayah y karen al este; los kachin al norte; y los chin y rakhine al oeste.

Como sucede en otros países con una gran diversidad étnica (y religiosa), en Myanmar el orgullo y los prejuicios también provocan fricciones entre los grupos étnicos. Basta preguntar a un bamar (o a un shan o karen) la opinión que tiene de sus paisanos de distinta procedencia étnica o religiosa, para hacerse una idea de las dificultades que han debido sortear los gobiernos birmanos para mantener la paz y defender sus fronteras.

TRADICIONES DE VIDA Y MUERTE EN MYANMAR

Unas tres cuartas partes de la población reside en el campo, por lo que buena parte de la vida del país discurre en torno a los pueblos y la agricultura. La política nacional o los sueños de riqueza representan poco aquí en comparación con las estaciones, las cosechas o el nivel del río (que proporciona agua para bañarse, lavar y beber. En todas partes es proverbial la disposición de la gente para prestarse ayuda, y las personas se dirigen cariñosamente unas a otras como “hermano” y “hermana”.

Las familias suelen ser grandes; se podrían encontrar tres o cuatro generaciones de una familia viviendo en una casa de dos o tres habitaciones. El nacimiento de un hijo es una ocasión señalada. Las niñas son igual de bien recibidas que los niños, o más incluso, porque se espera que cuiden de sus padres. Algunas cabañas campestres disponen de generadores, que encienden las bombillas y permiten ver la televisión un par de horas por la noche; otras muchas carecen de ellos. El agua corriente es rara fuera de las ciudades y poblaciones grandes.

En Historias secretas de Birmania: a la sombra de George Orwell, Emma Larkin relata cómo un sepulturero de Mandalay guardaba tierra de las sepulturas que trasladaba para que, si la familia regresaba alguna vez, pudiera tener “un poco de tierra de la tumba”. La muerte es un gran acontecimiento, aunque el luto dura mucho menos que en Occidente. No asistir a un funeral es un grave error. Si una discusión se caldea demasiado, podría zanjarse gritando: “¿Ah, sí? ¡Pues no vengas a mi funeral!”.

Colourful Myanmar, de Khin Myo Chit, muestra muchas costumbres y tradiciones de la vida de Myanmar; se encuentra en muchas librerías de Yangón.

Bamar

También llamados birmanos, los bamar constituyen la mayoría de la población (69% según el censo de 1983). Aunque originalmente emigraron del Himalaya, hacia el s. XI controlaban gran parte del territorio actual de Myanmar desde Bagan. Cuando los británicos conquistaron el país en el s. XIX, fueron los bamar los que sufrieron mayores renuncias. Cuando se abolió su monarquía, se perdieron muchas de sus costumbres ancestrales y artes cortesanas.

A pesar de su persistente apego a antiguas creencias animistas, como el culto a los nat (espíritus), los bamar son budistas devotos. Los monjes son muy respetados y los medios de comunicación se hacen eco de las acciones para hacer méritos de los altos funcionarios en los centros de culto budista, según una tradición benefactora iniciada por los monarcas birmanos.

La iniciación (shinbyu) de los muchachos que van a ingresar como novicios en un monasterio budista es otro acontecimiento importante y se celebra con pasacalles en pueblos y ciudades; otro rito es la perforación de las orejas en jóvenes de ambos sexos.

Ni los gobiernos militares ni el actual han declarado el budismo religión oficial (como sí hizo el primer ministro U Nu en 1960); sin embargo, en el marco de la construcción nacional, la lengua bamar (birmano) se ha declarado idioma de escolarización en todo Myanmar, de modo que casi todos los hablantes de otras lenguas tienen el birmano como segundo idioma.

El Frente Nacional Chin (www.chinland.org) aspira a crear una Chinlandia soberana, en algunos territorios de Myanmar, India y Bangladesh.

Chin

De origen tibetano-birmano, los chin se llaman a sí mismos zo-mi o mai-mi (“pueblo de las montañas”) y comparten cultura, cocina e idioma con los zo del vecino estado de Mizoram, en la India. Integrantes del 2,2% de la población de Myanmar, habitan en la región montañosa (correspondiente en su mayor parte al estado Chin) que linda con la India y Bangladesh por el oeste. Los forasteros denominan a los distintos subgrupos del estado en función del distrito en que viven, p. ej. tidam chin, falam chin y haka chin.

En el pasado los chin, como casi todos los moradores de las tierras altas, llevaban una vida muy dura, como se refleja en la sencillez de su vestimenta tradicional. Los hombres se cubrían con taparrabos en los meses más cálidos y se envolvían con mantas en tiempo frío. Las mujeres llevaban unas prendas a modo de ponchos entretejidas con motivos geométricos.

Los chin practican la tradicional agricultura swidden (de tala y quema). También son hábiles cazadores y en las ceremonias animistas importantes realizan sacrificios de animales; el estado Chin es el que posee la mayor población animista de todo Myanmar. A pesar de ello, se cree que el 80-90% de los chin son cristianos, debido a las campañas de los misioneros norteamericanos durante el período colonial británico. Sin embargo, debido a las actuales misiones budistas patrocinadas por el Gobierno, los grupos tradicionales zo o chin van retrocediendo rápidamente en la región. Muchos chin han huido hacia el oeste, a Bangladesh o la India.

LAS MUJERES CON EL ROSTRO TATUADO

Las mujeres chin tenían la costumbre de adornar su cara con tatuajes faciales, que varían de una tribu a otra, pero suelen cubrir el rostro entero y tener forma de telaraña, con líneas que parten radialmente del puente nasal. Incluso se tatuaban los párpados. Esta dolorosa técnica se aplicaba a las muchachas al alcanzar la pubertad.

Se dice que se hacía para evitar que las muchachas chin fueran deseadas por los príncipes rakhine, cuyo reino limitaba con el sur de las colinas Chin. Pero también puede ser que los tatuajes se considerasen un símbolo de belleza y feminidad.

El empeño de los misioneros cristianos y la prohibición gubernamental de tatuarse el rostro provocaron que esta práctica cayera en desuso. Sin embargo, en algunos pueblos chin (sobre todo en el sur, más tradicional) viven unas cuantas ancianas tatuadas.

El conservacionista y escritor Alan Rabinowitz cuenta mucho sobre la vida en las montañas de los kachin en su fascinante Life in the Valley of Death (en inglés).

Intha

Aunque practican el budismo y visten ropa birmana moderna, la cultura de los intha del lago Inle se distingue a las claras de la de sus vecinos shan.

Se cree que los antepasados de los intha emigraron a Inle desde Dawei, en el sur de Myanmar. Según la leyenda más difundida, dos hermanos de Dawei llegaron de Yaunghwe (el nompre primigenio de Nyaungshwe) en 1359 para servir al sao pha (señor del cielo) san del lugar. El cacique quedó tan complacido con los laboriosos hermanos que invitó a otras 36 familias de Dawei; al parecer, todos los intha del lago Inla –unos 70 000– descienden de aquellas familias de emigrantes.

Más probable es la teoría de que los intha huyeron del sur de Myanmar en el s. XVIII para librarse de las guerras entre los thai y los bamar.

Little Daughter: A Memoir of Survival in Burma and the West es la autobiografía (escrita en colaboración con Damien Lewis) de Zoya Phan, una mujer karen que es coordinadora internacional de Burma Campaign UK y pasó muchos años de su infancia en campos de refugiados.

Kachin

Como los chin, los kachin también forman parte del grupo racial tibetano-birmano. Habitan el estado Kachin y se dividen en seis subgrupos étnicos: lawngwaw, lashi, zaiwa, rawang, lisu y jingpaw, que es el más numeroso. También poseen una tradición animista, pero fueron adoctrinados por los misioneros cristianos en época colonial y hoy cerca de un 36% son cristianos, sobre todo baptistas y católicos.

Dado que gran parte del estado Kachin se encuentra por encima del Trópico de Cáncer, el clima es extremo. Los kachin parecen haber abandonado su vestido tradicional para adoptar la ropa occidental, más fácil de adaptar al cambio de estaciones.

Uno de los pocos vestigios del traje kachin que el visitante podrá ver es el longyi (especie de sarong o falda) que llevan los hombres, hecho con tela de cuadros de color índigo, verde y violeta oscuro. En las fiestas, las mujeres kachin lucen faldas de lana fina con dibujos en zigzag o rombos, y blusas de color oscuro decoradas con medallones y borlas de plata.

Después de la independencia de Gran Bretaña, las relaciones de los kachin con el Gobierno dominado por los birmanos han sido cada vez más precarias. Tras el golpe militar de 1962, en el seno de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO) se formó el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA). Estas dos organizaciones gobernaron de facto el estado según una economía basada en el contrabando y el narcotráfico, hasta que se llegó a un acuerdo de alto el fuego en 1994.

Desde las elecciones del 2010, cuando prohibieron concurrir a ellas a unos políticos partidarios del KIO, la situación se ha vuelto de nuevo inestable. En julio del 2011 se produjeron nuevos enfrentamientos con el Tatmadaw que habrían provocado la huida de unas 10 000 personas.

El Transnational Institute (www.tni.org/briefing/burmas-longest-war-anatomy-karen-conflict), una organización con sede en los Países Bajos, publicó en el 2011 un informe sobre la insurgencia más duradera de Myanmar, cuyas conclusiones son que la UNK “se enfrenta a importantes retos políticos y militares. Ya no posee el control de la mayor parte de sus antaño extensas ‘zonas liberadas’ y ha perdido el contacto con la mayoría de las comunidades karen no cristianas. Ya muy debilitada militarmente, la UNK podría ser expulsada de sus últimos bastiones si el ejército birmano lanzase otra gran ofensiva.”

Kayah

Llamados también karenni o karen rojos, viven en las apartadas montañas del estado Kayah, una zona vedada a los viajeros.

Como muchos otros grupos étnicos de Myanmar que practicaban el animismo, los kayah fueron objetivo de los misioneros baptistas y católicos durante el período colonial. El nombre de karen rojos alude al color preferido de los trajes tradicionales de los kayah y al hecho de que su vestimenta recuerda a las de algunas tribus karen, circunstancia por la que los colonizadores y misioneros los clasificaron como “karen”.

Hoy día los kayah constituyen un porcentaje muy reducido de la población de Myanmar, tal vez inferior al 1%, y la inmensa mayoría vive de la agricultura. También hay un número importante de kayah en la provincia tailandesa de Mae Hong Son.

La página web de Karenni Homeland (www.karennihomeland.com) ofrece información sobre los pueblos que viven en una de las regiones más pobres e inaccesibles de Myanmar.

Kayin (Karen)

Nadie sabe con certeza cuántos karen (también llamados kayin) hay en Myanmar, pero se calcula que la cifra puede estar entre los cuatro y los siete millones de individuos. Es un grupo de gran diversidad lingüística, que habla una docena de dialectos emparentados pero no comprensibles entre sí. Aunque eran animistas, se estima que hoy la mayoría son budistas; también hay cerca de un 20% de cristianos y un pequeño porcentaje de musulmanes.

El traje típico de los karen, tanto hombres como mujeres, es un longyi con rayas horizontales, motivo que en otros grupos es exclusivo de las mujeres. Algunos karen viven a caballo entre la frontera de Tailandia y Myanmar.

Los karen tienen un talante independiente y son el único grupo étnico principal que nunca ha firmado acuerdos de paz con los militares de Myanmar; la Unión Nacional Karen (UNK) es el más conocido de los grupos insurgentes. Sin embargo, la gran variedad de subgrupos de los karen les ha impedido conseguir una verdadera cohesión. Los karen budistas a menudo se ponen del lado de los bamar budistas y en contra de sus propios familiares karen cristianos. En las elecciones del 2010, diversos partidos étnicos lograron hacerse con el 43,5% de la asamblea legislativa del Estado.

Hoy en día los mon solo representan algo más del 2% de la población de Myanmar; léase más sobre ellos en Independent Mon News Agency (http://monnews.org).

Kayan

De los grupos étnicos de Myanmar, quizá el más reconocible –y enigmático– sea el kayan. Conocidos como “cuellos largos” y en birmano como padaung (un vocablo shan que significa “los que llevan oro” y que los kayan suelen considerar peyorativo), la tribu es conocida sobre todo por la costumbre de sus mujeres de llevar anillos de metal en torno al cuello. Con el tiempo, los anillos bajan las clavículas y la caja torácica de las mujeres de forma que sus cuellos parecen más largos de lo normal. Un bulo muy difundido afirma que si se quitan los anillos, los cuellos de las mujeres se caerán produciéndoles la asfixia, cuando la realidad es que las mujeres se colocan y quitan los anillos cuando les place, y no hay prueba alguna de que esta deformación perjudique su salud.

Nadie sabe con certeza el origen de la costumbre de los anillos. Una teoría sostiene que con ellos se pretendía afear a las mujeres a ojos de los hombres de otras tribus; otra, que servían para que los tigres no se las llevaran arrastrándolas por la garganta. Pero lo más probable es que tan solo se trate de un accesorio del atuendo.

En los últimos años algunos han postulado que los anillos se colocan con una finalidad diferente: proporcionar a las mujeres de las aldeas pobres de las montañas un medio de ganarse la vida posando para fotografías. Nos han llegado informaciones de que algunas tiendas de souvenirs del lago Inle emplean a mujeres kayan para atraer a las barcas de turistas, aunque no hemos podido comprobarlo. Y se habla de mujeres kayan que han sido trasladadas a través de la frontera hasta aldeas de la vecina Mae Hong Son, en Tailandia, para sacarse fotografías con los turistas. Estas aldeas se miran a menudo con desprecio como zoológicos humanos, pero en realidad son campos de refugiados que funcionan también como mercados rurales donde las mujeres ganan dinero vendiendo souvenirs y bebidas a los turistas.

Durante la redacción de esta obra, el grueso de las aldeas kayan ‘tradicionales’ (es decir, que llevan anillos) a las que se podía acceder en el estado Kayah se localizaban en el término municipal de Deemawsoe, al suroeste de Loikaw. Las empresas que organizan visitas a estas aldeas exigen a los visitantes el pago de una tasa de 10 000 MMK, que según parece reciben directamente sus habitantes.

Reliquias culturales rakhine

Ruinas de templos, Mrauk U

Imagen del Buda Mahamuni, Mandalay

Museo Cultural del Estado Rakhine, Sittwe

Moken

También llamados gitanos del mar, o salon en birmano, son nómadas que viven en el archipiélago de Myeik, en la región de Tanintharyi (Tenasserim). Los expertos creen que navegan por estas islas desde al menos el año 2000 a.C.; hoy son unos 2000 o 3000 individuos.

Su hábitat es el mar, y las familias moken pasan la mayor parte del tiempo sobre sus barcas de madera, llamadas kabang. Cuando los chicos alcanzan la mayoría de edad, construyen su propia barca, y cuando las chicas se casan, abandonan la barca de sus padres.

Para pescar, los moken se sumergen a profundidades de hasta 60 m respirando a través de mangueras de goma conectadas con la superficie. A pesar de su pericia, cada año se producen muertes por accidente.

Para saber más sobre los shan y las cuestiones relativas al estado Shan, léase la Shan Herald Agency for News (http://panglong.org).

Mon

También llamados tailing por los historiadores occidentales, fueron de los primeros pobladores del país y sus dominios se extendían hasta la actual Tailandia. Como sucedió con los cham en Vietnam y los phuan en Laos, los mon fueron gradualmente conquistados por los reinos vecinos y su influencia decreció hasta que llegaron a ser casi desconocidos fuera del actual territorio de Myanmar.

Igual que en Tailandia, donde también habita una minoría de esta etnia, los mon se han asimilado casi totalmente a los bamar y en muchos aspectos son difíciles de distinguir. En época precolonial, los bamar se apropiaron de los centros de culto budista mon, como la Shwedagon Paya de Yangón (pero no de la Roca Dorada, que todavía se encuentra en el estado Mon), así como de las preferencias artísticas y arquitectónicas de los mon.

En los últimos años se ha producido una afluencia masiva de chinos al norte de Birmania, como salta a la vista en Mandalay y en ciudades fronterizas como Mong La, donde la moneda es el yuan.

Naga

Habitan una región montañosa de la India oriental llamada Nagalandia, pero su población también es numerosa en la región birmana de Sagaing occidental, entre la frontera india y el río Chindwin.

Cuando llegaron los británicos, a mediados del s. XIX, los naga eran un conjunto de tribus fragmentadas pero temibles. Por tradición practicaban la caza de cabezas y durante largas décadas se resistieron al dominio británico, aunque la falta de cooperación entre las tribus les impidió seguir siendo independientes. Después de que casi 17 000 naga combatieran en la I Guerra Mundial en Europa, el sentimiento de unión creció entre ellos y pudieron organizar un movimiento pro independencia.

Los naga lucen uno de los atuendos tradicionales más exóticos del mundo. Durante las fiestas, los hombres llevan llamativos tocados ceremoniales con plumas, mechones de pelo y conchas de cauris, y portan lanzas. Varias agencias organizan excursiones a la región durante el Año Nuevo naga, en enero.

LOS ROHINGYA

Incluso en una nación que es sinónimo de luchas étnicas, los rohingya destacan como el grupo más asediado de Myanmar: “Una de las minorías más perseguidas del mundo”, a juicio de la ONU. Sin embargo, para los legisladores de Myanmar, la población en general e incluso los máximos valedores de la democracia, los rohingya ni siquiera existen.

Los círculos oficiales de Myanmar se resisten a emplear el término “rohingya”; a estos 800 000 musulmanes se les considera invasores de la vecina Bangladesh, que también los rechaza. Los funcionarios de Myanmar los describen como una plaga, aun cuando integran hasta el 20% de la población del estado costero de Rakhine.

La animosidad contra los rohingya llega a tal punto que incluso los detalles sobre sus orígenes y demografía son objeto de discusión. En general, los rohingya tienen la tez más oscura que sus vecinos budistas y suelen hablar un dialecto del bengalí que se entiende sin dificultad en Chittagong, el principal puerto de mar de Bangladesh.

A los afortunados con identificación oficial se les clasifica como “bengalíes”, la etnia dominante de Bangladesh. Pero esto irrita a los activistas rohingya, a quienes les molesta la insinuación de que no se distinguen en nada de sus primos transfronterizos. Los eruditos rohingya aportan pruebas históricas —como los diarios de exploradores europeos— que indican que su presencia en la moderna Myanmar se remonta a siglos atrás.

Como otros grupos musulmanes del sureste asiático, muchos rohingya descienden de familias llevadas a Myanmar en el s. XIX por el Imperio británico. Durante la colonización, las fronteras históricas se borraron, sobrevino una migración masiva y muchos musulmanes (los bengalíes y otros) fueron trasladados para trabajar en las granjas o desempeñar cargos administrativos de segunda fila.

Para los nacionalistas más acérrimos, los rohingya son un producto indeseado de la ocupación colonial. La actual ley de ciudadanía de Myanmar, muy criticada por los grupos internacionales de derechos humanos, pretende revertir la historia y negar la nacionalidad a cualquier grupo llegado después de la invasión británica o por causa de ella.

Estas ideas son decisivas para entender la creencia, muy extendida en Myanmar, de que los rohingya son una etnia ficticia. Un mamotreto extremista titulado El engaño rohingya, escrito por un antiguo diplomático de Myanmar, describe la palabra rohingya como una invención lingüística de los musulmanes bengalíes para convencer al mundo de que son nativos de Myanmar; han “adornado sus pretensiones con fantasías”, escribe, “distorsionando nebulosos acontecimientos históricos en beneficio de los embustes de los rohingya”.

Como demuestran los estallidos violentos del 2012 y el 2013 en el estado Rakhine entre budistas y musulmanes rohingya, este desprecio por los rohingya no se limita a la retórica.

Patrick Winn, corresponsal en el sureste asiático de GlobalPost (www.globalpost.com)

Rakhine

Los rakhine (o rakhaing, antes llamados arakanese) son en su mayoría budistas; de hecho, afirman contarse entre los primeros seguidores de Buda del sureste asiático. Su última capital en la época antigua estuvo en Mrauk U, en el estado Rakhine, fronterizo con Bangladesh.

La lengua rakhine es similar a la bamar pero, debido a su situación geográfica, también está muy influida por la cultura del subcontinente indio. Para muchos bamar, los rakhine son una raza criolla, mezcla de bamar e india, una percepción que ofende mucho a los rakhine. No obstante, es verdad que la cultura local desprende un marcado regusto indio, sobre todo en la comida y la música. Los rakhine son expertos tejedores y destacan por sus llamativos longyi de intrincados motivos.

El estado Rakhine también cuenta con una población minoritaria de musulmanes que se autodenominan rohingya, un pueblo no reconocido por el Gobierno.

La Constitución de Myanmar ha reservado “zonas auto-administradas” para los pueblos naga, danu, pa-o, palaung, kokang y wa.

Shan

Es el segundo mayor grupo étnico de Myanmar; en su mayoría son budistas y se autodenominan tai (de hecho, shan es una palabra bamar derivada de siam). El nombre es significativo, pues los shan están étnica, cultural y lingüísticamente emparentados con los pueblos tai de las vecinas Tailandia y Laos y la provincia china de Yunnan. Quienes conozcan el norte de Tailandia o Laos y sepan algo de sus respectivas lenguas verán que pueden mantener una conversación elemental con los shan.

Tradicionalmente, los shan llevaban pantalones holgados y sombrero blando de ala ancha, y los hombres destacaban por su fe en los tatuajes como talismán. En la actualidad, los habitantes de los pueblos shan suelen llevar los longyi bamar, excepto en las fiestas, cuando lucen orgullosos sus trajes típicos.

En el pasado, los shan estuvieron gobernados por señores o caciques llamados sao pha (señores del cielo), una expresión que los bamar transformaron en sawbwa. Muchos grupos shan han combatido contra los bamar por el control de Myanmar, y unos cuantos grupos prosiguen su guerra de guerrillas en las montañas próximas a Tailandia.

Cuando los habitantes de Myanmar salen de vacaciones, suelen ir de peregrinación. Ma Thanegi describe uno de esos viajes en The Native Tourist: In Search of Turtle Eggs.

Wa

Las remotas montañas nororientales del estado Shan –territorio de los wa– están vedadas a los turistas. Durante el período colonial británico, a este pueblo que vive en aldeas fortificadas, habla decenas de dialectos y tiene fama de no lavarse jamás y de embriagarse con frecuencia, se le odiaba y temía, y todavía inspiran esos mismos sentimientos.

Los británicos distinguían dos grupos principales de wa, según lo receptivos que fueran a los intentos de sumisión. Los “wa salvajes” eran cazadores y decoraban sus poblados con las cabezas de los enemigos vencidos, para así aplacar a los espíritus protectores de sus campos de opio. Al parecer esta práctica continuó hasta la década de 1970.

Los llamados “wa dóciles” permitieron a los colonizadores atravesar su territorio, pero la zona habitada por los wa –al este del curso alto del río Thanlwin (Salween) en el norte del estado Shan– nunca quedó totalmente pacificada por los británicos.

Durante décadas los 30 000 integrantes del Ejército Unido del Estado Wa (UWSA) han controlado esta zona fronteriza, ganando poder y dinero con la producción de opio y metanfetamina; en el 2003 EE UU clasificó al UWSA como una organización de narcotraficantes. A pesar de todo, el UWSA acordó un alto el fuego con el régimen militar en 1989, y con la nueva Constitución de Myanmar el territorio que controla parece destinado a convertirse en una región autónoma especial.

Para saber más sobre los conflictos religiosos y étnicos en Myanmar, véase Clicar.

Según cifras oficiales, Myanmar es 1% animista, 1,5% hinduista, 4% cristiana y 4% musulmana; otros creen que los no budistas pueden constituir el 30% de la población.

Mujeres en Myanmar

En Cartas desde Birmania, Aung San Suu Kyi escribe que el nacimiento de una niña se celebra igual que el de un niño, pues a ellas se las considera “más obedientes y cariñosas que los niños”. Las niñas se educan junto con los niños y en las universidades hay más mujeres matriculadas que hombres. En casi todas las profesiones liberales y administrativas las mujeres gozan de seis semanas de baja remunerada por maternidad antes del parto, y de uno o dos meses después del nacimiento.

Las mujeres disfrutan de los mismos derechos que los hombres: pueden tener propiedades, no cambian ninguno de sus nombres cuando se casan y, en caso de divorcio, tienen derecho a la mitad de los bienes acumulados durante el matrimonio. Los derechos sobre las herencias también son igualitarios.

Sin embargo, esto no siempre se convierte en realidad. En el actual Parlamento, solo 20 de los 659 miembros son mujeres, y es extraño hallar mujeres en otros cargos de poder en Myanmar, sobre todo entre los militares. En una intervención en el 2013 Suu Kyi, una de los 20 parlamentarios en la actualidad, dijo que “la Constitución fue redactada por el Gobierno militar, y por los parlamentarios militares masculinos, por lo que debe modificarse para reducir la discriminación de género”.

En cuanto a la religión, no hay duda de que las mujeres están en segundo plano. Mucha gente de Myanmar, tanto hombres como mujeres, creen que el alumbramiento de una niña indica menos méritos religiosos que el de un niño, y que solo los hombres pueden alcanzar el nibbana (¡para que lo consiga una mujer, primero debe reencarnarse en hombre!).

Así como entre los 5 y 20 años los chicos suelen pasar por un rito de iniciación y se hacen monjes novicios durante un tiempo, las chicas toman parte en una ceremonia en la que se les perforan las orejas. Algunas también se hacen monjas a esta edad, pero en Myanmar las monjas no son tan veneradas como los monjes.

Religión y creencias

En Myanmar, fe y superstición van de la mano. El 89% de la población es budista, aunque muchos creen también en los ancestrales dogmas animistas de los nats o espíritus de la naturaleza. Los birmanos se enorgullecen de sus creencias y les encanta hablar de ellas; saber algo sobre el budismo ayudará al viajero a entender mejor la vida del país.

LAS MANOS DE BUDA

Al visitar templos y santuarios, se aconseja observar las posturas de las manos de las imágenes de Buda. Todas tienen su significado:

Abhaya Las dos manos con las palmas abiertas; simboliza protección ante el miedo.

Bhumispara La mano derecha toca el suelo; simboliza el momento en el que Buda se sentó bajo un baniano hasta que alcanzó la iluminación.

Dana Una o ambas manos con las palmas hacia arriba; simboliza el ofrecimiento de la dhamma (enseñanzas budistas) al mundo.

Dhyana Ambas manos con las palmas hacia arriba sobre el regazo de Buda; indica meditación.

Vitarka o dhammachakka El pulgar y el índice forman un círculo; simboliza el primer discurso público sobre la doctrina budista.

Budismo

Los mon fueron el primer pueblo de Myanmar en practicar el budismo theravada (la enseñanza de los ancianos), la forma más antigua y conservadora de esa religión. Se sabe que el rey Asoka, el gran emperador indio, envió misioneros a Myanmar (llamada entonces “Tierra Dorada”) en el s. III a.C.; también se cree que hubo una segunda oleada, con misioneros cingaleses, entre los ss. VI y X.

En el s. IX, los pyu del norte de Myanmar combinaban el theravada con elementos del budismo mahayana (gran vehículo) y tántrico, traídos de su patria en la meseta tibetana. A principios de la era Bagan (s. XI), el rey bamar Anawrahta decidió ‘purificar’ el budismo practicado en su reino, limpiándolo de todo elemento ajeno al theravada; aunque nunca se ha liberado del todo de aspectos tántricos, hindúes o animistas, sigue predominando la corriente theravada.

En el período de U Nu el budismo fue la religión oficial, llegando a acuñarse eslóganes como “el camino socialista al nibbana”.

Theravada frente a mahayana

El budismo theravada –practicado también en Camboya, Laos, Sri Lanka y Tailandia– difiere del hinduismo, judaísmo, islam o cristianismo en que no se centra en un dios o dioses, sino que se trata de un sistema psicofilosófico. Hoy en día abarca interpretaciones muy variadas de las creencias básicas; el origen de todas está en el norte de la India hace unos 2500 años con la iluminación de Siddhartha Gautama, un príncipe que se volvió asceta y al que se denomina Buda.

La escuela theravada cree que el individuo lucha por alcanzar el nibbana (nirvana) y no espera a que la humanidad en su conjunto esté lista para la salvación, como defiende la escuela mahayana. La escuela theravada ve el mahayana como una interpretación errónea de las enseñanzas originales de Buda. La escuela mahayana no rechaza a la otra, sino que afirma haberla ampliado. De las dos, la theravada es más austera y ascética y, para algunos, más difícil de practicar.

Las cuatro verdades nobles y el óctuple sendero

Buda enseñó cuatro verdades nobles:

El óctuple sendero consiste en:

1 La vida es dukkha (sufrimiento).

1 Pensamiento adecuado

2 Dukkha viene de tanha (el deseo egoísta).

2 Entendimiento adecuado

3 Si se elimina el deseo egoísta, se evita el sufrimiento.

3 Palabra adecuada

4 El “óctuple sendero” es la vía para eliminar el deseo egoísta.

4 Acción adecuada

5 Modo de vida adecuado

6 Esfuerzo adecuado

7 Atención adecuada

8 Concentración adecuada

Principios budistas

Buda enseñó que el mundo se caracteriza por dukkha (sufrimiento), anicca (transitoriedad) y anatta (insustancialidad), e incluso los momentos más felices de la vida son temporales, están vacíos y resultan insatisfactorios.

La idea budista de la ley de causa y efecto –kamma en pali, karma en sánscrito, kan en birmano– sostiene que el nacimiento conduce a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, de ahí que toda vida sea insegura y esté sometida al dukkha. Con la reencarnación se repite sin cesar el ciclo de thanthaya (samsara en pali), sin desaparecer la ignorancia ni el deseo.

Solo alcanzando un estado de plena sabiduría y ausencia de deseo se obtiene la auténtica felicidad. Para conseguir la sabiduría y acabar con el deseo, hay que hacer introspección y entrenar la mente con la meditación, que en birmano se llama bhavana o kammahtan.

Los devotos budistas de Myanmar observan cinco preceptos laicos o normas morales (thila en birmano, sila en pali), que exigen abstenerse de matar, de robar, de la lascivia –interpretada con frecuencia por los laicos como adulterio–, de mentir y de los estupefacientes.

Pese a las hondas verdades del budismo, el enfoque más común en Myanmar es perseguir un futuro mejor haciendo méritos: alimentando a los monjes, haciendo donaciones a templos y rindiendo culto en la paya local. Para una persona normal, todo gira en torno a los méritos (kutho, del pali kusala, “saludable”) que se van acumulando con esas acciones.

Por las mañanas se ven hileras de monjes y a veces de monjas que llevan cuencos para recibir donativos de arroz y comida. No es mendicidad, sino una manera de permitir que los birmanos tengan la oportunidad de cumplir con el deber del dhana y así ganar méritos.

Monjes y monjas

Al monacato de Myanmar, integrado por unas 500 000 personas, se le conoce en conjunto como la Sangha. Todo varón budista debe residir temporalmente en un monasterio dos veces en su vida: la primera como samanera (novicio) entre los 10 y 20 años de edad, y la segunda como hpongyi (monje ordenado) pasados los 20 años. Casi todos los hombres o los muchachos de menos de 20 años “toman la túnica y el cuenco” en la shinpyu (ceremonia de noviciado).

Todo lo que posee un monje debe haber sido ofrecido por la comunidad. En la ordenación, el monje suele recibir tres túnicas (baja, interior y exterior) y se le permite tener una navaja, una taza, un filtro (para alejar a los insectos del agua potable), un paraguas y un cuenco de limosnas.

En Myanmar, las mujeres que llevan una vida monástica como dasasila (monjas de los diez preceptos) se llaman en birmano thilashin (dueña de moralidad). Las monjas birmanas se afeitan la cabeza, llevan túnicas rosas y hacen sus votos en un proceso de ordenación similar al de los monjes. Por lo general, ser monja no está tan bien considerado como ser monje, ya que ellas no suelen celebrar ceremonias en nombre del pueblo laico y solo observan diez preceptos, el mismo número que los monjes novicios.

Las túnicas rojas suelen reservarse para novicios de menos de 15 años; las de colores más oscuros, para los monjes de más edad ya ordenados.

Templos y monasterios

Paya es el equivalente más común en Myanmar al término de origen inglés “pagoda”, a menudo engañoso; literalmente, significa “santo” y hace referencia a personas, deidades y lugares asociados a la religión. Como término genérico, suele usarse para hablar de una stupa, un templo o un santuario.

Hay dos tipos básicos de paya: la zedi es sólida y acampanada, y el pahto es un espacio abierto, cuadrado o rectangular. Una zedi o stupa suele guardar reliquias, ya sean partes de Buda (trozos de hueso, dientes o pelo) o materiales sagrados.

El término pahto se traduce a veces como “templo”, pero sería más apropiado “santuario”, ya que no tiene por qué estar atendido por sacerdotes o monjes. Al pahto de estilo mon, con ventanas pequeñas y pasillos a nivel del suelo, se le llama también gu o ku, del término pali-sánscrito guha (“cueva”).

Tanto la zedi como el pahto suelen ir ligados a un kyaung (monasterio budista), denominado a veces kyaungtaik o hpongyi-kyaung. La estructura más importante de los terrenos de un monasterio es el thein, un salón consagrado donde se celebran las ordenaciones monásticas. Algunos tienen además una casa de reposo diáfana o zayat, donde se congrega el pueblo laico en fiestas y peregrinaciones.

Webs budistas

DharmaNet (www.dharmanet.org)

Access to Insight (www.accesstoinsight.org)

World Dharma (www.worlddharma.com)

Buddhist Studies (www.buddhanet.net)

Culto a los ‘nat’

Una de las cosas más fascinantes de Myanmar es el culto a los nat (espíritus). Pese a que algunos líderes budistas los menosprecian, los nat tienen mucha presencia en la vida del pueblo birmano.

Historia

El culto a los nat supone un vínculo con la era prebudista de Myanmar. Se cree que los nat son capaces de dominar un lugar, una persona o un campo de conocimiento.

Se han construido numerosos santuarios para una clase superior de nat que desciende de personajes históricos reales, que tuvieron muertes violentas o injustas. La creencia dice que cuando estos nat suprahumanos eran adecuadamente tratados podían ayudar a los fieles a lograr tareas importantes, derrotar enemigos, etc.

A principios del s. XI, en Bagan, el rey Anawrahta abolió los sacrificios animales –que eran parte del culto a los nat en el monte Popa– y destruyó muchos templos nat. Sin inmutarse, muchos súbditos reconstruyeron los santuarios nat en sus hogares. Cuando se percató de que peligraban sus argumentos para convertir el budismo theravada en la fe nacional, Anawrahta tomó la sabia decisión de autorizar la coexistencia de los nat y Buda.

Anawrahta fue astuto y añadió un nat a los 36 ya reconocidos: Thagyamin, una deidad hindú basada en Indra, al que coronó como “rey de los nat”. En la mitología tradicional budista Indra rinde homenaje a Buda, por lo que todos los nat quedaron subordinados al budismo. El plan de Anawrahta funcionó y, en la actualidad, la cosmología comúnmente admitida sitúa las enseñanzas de Buda por encima de todo.

La forma birmana escrita de nat procedería del pali-sánscrito natha, que significa “señor” o “guardián”.

Culto y creencias

En muchos hogares puede verse una figurilla del nat dual Eindwin-Min Mahagiri (señor de la gran montaña que habita en el hogar), elaborada con cáscara de coco y vestida con un gaung baung (turbante) rojo. Otra forma extendida de culto a los nat es colgar pañuelos rojos y blancos en el retrovisor o el adorno del capó; son los colores tradicionales nat de la protección.

Algunos de los guardianes nat animistas siguen teniendo un lugar en el exterior de casas y payas. Por ejemplo, se levantan santuarios para el espíritu del árbol debajo de un árbol viejo, especialmente venerado, y se cree que estos ejercerán poder sobre la vecindad.

Algunos pueblos tienen un santuario nat en un rincón boscoso para propiciar la voluntad de su espíritu guardián. Esos templos en árboles y aldeas suelen ser estructuras sencillas tipo casa de muñecas de madera o bambú; su emplazamiento lo decide un saya (maestro o chamán) local, formado en las tradiciones de los espíritus. Ese conocimiento del complejo mundo de los nat está desapareciendo entre las generaciones jóvenes.

Ser poseído por un espíritu –ya sea inducido de manera psicológica o metafísica– es un fenómeno real a ojos de los lugareños. El principal miedo no es solo que los espíritus causen estragos en asuntos cotidianos, sino que uno de ellos se introduzca en la mente y el cuerpo de alguien y le obligue a hacer actos escandalosos en público.

Fiestas ‘nat’

En ciertas ocasiones, el culto a los nat va más allá de aplacar a los espíritus con ofrendas y entra en el dominio de la invocación. Generalmente esto se logra a través de las nat pwe (fiesta de los espíritus), un espectáculo musical diseñado para atraer a los nat al salón de representación.

Para conseguir que el nat acuda a la pwe se necesita una médium o nat-gadaw (mujer del nat), que puede ser una mujer o, con más frecuencia, un hombre travestido, que canta y baila para invitar a un nat en concreto a que le posea. A los nat les gusta la música alta y pomposa, así que los músicos de la nat pwe aporrean con fuerza sus gongs, tambores y xilófonos.

Toda nat pwe lleva asociada el riesgo de que el espíritu invitado se decida a entrar, pero no en el cuerpo de la nat-gadaw, sino en el de un espectador. Uno de los espíritus más invocados en las nat pwe es Ko Gyi Kyaw (“gran hermano Kyaw”), un nat borracho que responde a la ofrenda del licor ingerido por la nat-gadaw. Cuando entra en el cuerpo de alguien, gusta de las danzas lascivas, así que su posesión es especialmente embarazosa.

Una vez que se ha sufrido la posesión de un nat, el único modo de asegurarse de que el espíritu no volverá una y otra vez es emplear los servicios de un monje budista anciano, especializado en el exorcismo, proceso que puede llevar días e incluso semanas; en caso contrario, se puede llevar el estigma del nat toda la vida. Se considera que las jóvenes que han sido poseídas no se pueden casar hasta que hayan sido exorcizadas con éxito.

Quien tema a los nat debe evitar comer cerdo, una ofensa para el mundo de los espíritus.

Superstición y numerología

Las supersticiones calan hondo en Myanmar. Mucha gente consulta a astrólogos para encontrar pareja y planear acontecimientos. Según Benedict Rogers, autor de una biografía de Than Shwe, el general retirado tiene siete astrólogos a su servicio; algunos concentran sus artes más oscuras en su mayor enemiga, Aung San Suu Kyi.

En un nivel menos dramático, la astrología de Myanmar, basada en el sistema indio que da a los planetas zodiacales nombres de deidades hindúes, sigue siendo determinante para decidir las fechas de bodas, funerales, ordenaciones u otros eventos. Birmania alcanzó la independencia a las 4.20 del 4 de enero de 1948, tal y como aconsejó un astrólogo a U Nu.

La numerología desempeña un papel similar. El ocho y el nueve son números de buenos auspicios. La palabra birmana ko (nueve) significa también “buscar la protección de los dioses”. El general Ne Win estaba fascinado con la numerología, sobre todo con el ritual de la cábala de paya-kozu (“nueve dioses”). En 1987 introdujo billetes de 45 y 90 MMK porque la suma de sus dígitos es nueve.

LA FIESTA DEL AGUA

Tiene lugar en el clímax de la época seca y calurosa (mediados abril). La Thingyan (Fiesta del Agua) dura tres días y da comienzo al Año Nuevo birmano. Se celebra arrojando cubos de agua fría a todo el que ose salir, y los extranjeros no son excepción.

A nivel espiritual, la población de Myanmar cree que durante esos tres días el rey de los nat, Thagyamin, visita el mundo de los humanos para hacer el inventario anual de buenas y malas acciones; los aldeanos colocan flores y hojas sagradas delante de las casas para darle la bienvenida. La marcha de Thagyamin, la mañana del tercer día, marca el comienzo del año nuevo, y es cuando los jóvenes lavan el pelo a sus familiares ancianos, se limpian las imágenes de Buda en ceremonias y los hpongyi (monjes) reciben comidas especialmente apetitosas a modo de limosna.

Aunque el verdadero significado de la fiesta sigue vivo en esas ceremonias, en la actualidad es más que nada un período de diversión. En las calles principales de las ciudades se levantan escenarios temporales, los pandal (del tamil pendel), con barriles de agua listos para empapar a todo viandante.

Islamismo

Pese a que, según las estadísticas oficiales, el 4% de la población de Myanmar profesa el islam, un informe del Gobierno estadounidense del 2006 sobre libertad religiosa en Myanmar afirma que los líderes musulmanes locales creen que en realidad se trata de un 20%. Sea como sea, los musulmanes forman parte del tejido religioso del país desde, al menos, el s. IX, aunque posiblemente llegaran en el s. VII al estado Rakhine.

Las oleadas de inmigración indias bajo el dominio colonial británico dieron un impulso a la comunidad musulmana local, que quedaría mermada durante la II Guerra Mundial, cuando muchos indios huyeron del país, pero también desde el inicio del dominio militar, en 1962, ya que los indios fueron expulsados del ejército y socialmente marginados.

En años posteriores los musulmanes, y en particular los rohingya, han sido vistos como inmigrantes ilegales, lo que ha despertado una peligrosa intolerancia étnica y religiosa que perdura en la sociedad de Myanmar.

Cristianismo

Según el World Factbook de la CIA, el 4% de la población de Myanmar es cristiana. Los misioneros anglicanos, baptistas y católicos llevan en Myanmar más de 150 años. Sin embargo, se sabe de cristianos que llegaron entre los japoneses que huyeron a Arakan (Rakhine) en el s. XVI y de los católicos portugueses que anclaron a principios del s. XVII; más tarde llegaron también mercenarios y prisioneros de guerra holandeses y franceses.

La comunidad católica de Myanmar se calcula en unos 450 000 fieles y se divide en 13 diócesis y tres archidiócesis.

Los grupos étnicos que practicaban el animismo se han mostrado más receptivos a la conversión al cristianismo, sobre todo los karen (kayin), kachin y chin.

Otras religiones

El hinduismo se practica entre los birmanos de origen indio que se establecieron en el país durante el período colonial. Sin embargo, la influencia de esta religión se remonta a muchos siglos atrás, como atestiguan los templos hindúes de Bagan. A las adaptaciones birmanas de las deidades hindúes se les rinde culto como nat.

Entre las demás creencias se cuentan las religiones tradicionales de los inmigrantes chinos y el animismo de los pequeños grupos tribales de las tierras altas.

Yangón posee una minúscula comunidad judía de unas 20 personas. Antes de la II Guerra Mundial, la comunidad judía de Rangún rondaba las 2500 personas y la ciudad llegó a tener un alcalde judío (igual que Pathein). Birmania fue además el primer país asiático que reconoció a Israel en 1949; pero el golpe militar y sus secuelas obligaron a la mayoría de los judíos a marcharse. Aun así, la sinagoga de Moseah Yeshua, del s. XIX, se conserva y cuida con esmero.

Gobierno y derechos humanos

“Yo no diría aún que es una democracia”, señaló Tomás Ojea Quintana, enviado especial de la ONU en Myanmar, en una entrevista en octubre del 2013, “pero es un Gobierno civil que poco a poco se va ganando respeto”. Aquí repasamos quién forma parte de ese Gobierno; qué lo distingue de la dictadura militar de los 50 años anteriores: y cómo, si es que lo hace, está tratando de corregir el triste historial del país en materia de derechos humanos.

Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know, de David Steinberg, aclara muchos aspectos de la compleja situación del país con preguntas y respuestas concisas y comprensibles sobre su historia y cultura.

Situación política

Puede que hayan sido, en palabras de la ONU, “sumamente defectuosas”, pero no cabe duda de que las elecciones del 2010 cambiaron el paisaje político de Myanmar. Tras décadas de dictadura militar, ahora hay un Gobierno casi civil proclive a las reformas y muchos partidos políticos nuevos, algunos de los cuales representan a minorías étnicas. En las elecciones parciales del 2012 participó la Liga Nacional para la Democracia (LND), que obtuvo 43 de los 44 escaños en liza y se convirtió en la principal fuerza opositora.

La Constitución del 2008 establece disposiciones que impiden procesar a Than Shwe y otros jerarcas militares por delitos cometidos durante su mandato.

El USDP y los militares

En los últimos 50 años, los gobernantes de Myanmar (los militares) han adoptado disfraces variados; empezaron como el Partido del Programa Socialista de Birmania (BSPP) en 1962, que se metamorfoseó en el Consejo Estatal del Restablecimiento del Orden Público (SLORC) en 1988, rebautizado después como Consejo Estatal de Paz y Desarrollo del Estado (SPDC) en 1997. Durante el período previo a las elecciones del 2010 muchos altos mandos, como el presidente Thein Sein, dimitieron de sus cargos para presentarse como candidatos por el Partido por el Desarrollo y Solidaridad de la Unión (USDP), el cual, apoyado por el ejército, venció en los comicios, lo que no extrañó a nadie.

Las elecciones del 2010 dieron como resultado que más del 80% de los parlamentarios procedían de los militares o de partidos promilitares. De los 440 escaños de la Cámara baja del Parlamento, el USDP posee 213 y los militares disponen de un cupo de 110. Sin embargo, y como los hechos han demostrado en parte, la situación ha cambiado mucho en Myanmar en los últimos años. Acaso la evolución más inesperada haya sido la de Thein Sein, descrito por Time como “el Gorbachov de Birmania”, por iniciar unas reformas políticas y económicas que han incluido la reconciliación con la LND.

No todos han quedado convencidos. “Si se aplicara en Birmania la legislación internacional, Thein Sein podría ser juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya”, dijo Mark Farmaner, director de Burma Campaign UK, tras la visita del presidente al Reino Unido en julio del 2013. El grupo ha elaborado un informe que detalla la pasada involucración del presidente en las violaciones de derechos humanos.

Thein Sein, aquejado de mala salud, ha descartado que vuelva a aspirar a la presidencia en el 2015. Su compañero del USDP Shwe Mann, presidente de la Cámara baja del Parlamento y antiguo número tres de la Junta militar, ha declarado su intención de presentarse; fue también Shwe Mann quien reveló en una rueda de prensa en octubre del 2013 que el antiguo jefe militar Than Shwe estaba “preocupado por cosas que no deberían ocurrir en la política birmana de hoy”.

Es creencia común que en Myanmar todavía quedan militares que continúan influyendo en el Gobierno desde la sombra; con independencia de que esto sea verdad o no, existe una alianza muy clara del USDP con los militares y sus antiguos adláteres en el Gobierno, que tienen escaso o nulo interés por las reformas.

EL CENSO DEL 2014

“En Myanmar los datos se negocian más que se observan”, escribe David Steinberg en Burma/Myanmar: What Everyone Needs to Know. “Las estadísticas suelen ser imprecisas o se manipulan por consideraciones políticas internas o insuficiencia de datos, y exteriormente están viciadas por la falta de acceso a los materiales”.

Aunque las recientes reformas acometidas por el Gobierno están empezando a corregir esta situación, incluso una cifra tan fundamental como la población sigue en el aire. La agencia de noticias china Xinhua, citando cifras oficiales del Gobierno en el 2009, la sitúa en 59,12 millones; el World Factbook de la CIA, en 54 millones; y el Asian Develop-ment Bank, en 61,12 millones. A Sean Turnell, experto en economía de Myanmar de la Universidad Macquarie de Sídney, no le sorprenden estas diferencias. “El último censo completo data de 1913”, dice.

En marzo del 2014 se elaboró un censo nacional auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población (myanmar.unfpa.org). En un país con más de 135 grupos étnicos, al menos 19 idiomas principales y zonas con posible conflictos armados, la realización de semejante empresa no es tarea fácil. Los datos de este censo se esperaban para agosto del 2014.

Crónicas birmanas, de Guy Delisle, es un relato gráfico del año que este dibujante de cómics canadiense pasó en Myanmar con su esposa, administradora de Médicos Sin Fronteras (MSF); tan divertido como espeluznante, aborda desde los apagones hasta el consumo de heroína en los pueblos donde se extrae jade en minas de propiedad china.

Liga Nacional para la Democracia

Fundada el 27 de septiembre de 1988, la Liga Nacional para la Democracia (www.nldburma.org) es la más conocida de las organizaciones democráticas de Myanmar gracias a su carismática líder Aung San Suu Kyi. La Liga ganó las elecciones de 1990 con una victoria arrolladora que la Junta militar despreció; muchos de sus miembros fueron encarcelados y otros optaron por el exilio.

Descontenta con la Constitución revisada y aprobada por el Gobierno en el 2008, la LND instó a boicotear las elecciones de octubre del 2010, y como respuesta la Junta militar la ilegalizó. Esta medida dividió a la LND; los miembros más veteranos –el Dr. Than Nyein y Khin Maung Swe– la abandonaron para formar la Fuerza Democrática Nacional (FDN), un partido que sí se presentó a los comicios del 2010. Desde el 2010, la FDN se ha escindido y algunos de sus miembros han regresado a la LND.

En noviembre del 2011 la LND decidió inscribirse como partido político para poder concurrir a las elecciones del 2012. Esta iniciativa fue aprobada por la comisión electoral y en abril del 2012 el partido obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones parciales, que incluyó un escaño para Aung San Suu Kyi. De los 45 escaños en liza, la LND solo perdió dos: uno en la parte oriental del estado Shan, en favor del Partido Democrático de las Nacionalidades Shan, muy arraigado en la zona; y otro en favor del USDP en la División nororiental de Sagaing, donde el candidato de la LND fue inhabilitado.

Contando a los parlamentarios que regresaron al partido tras las elecciones del 2010, la LND posee hoy 38 escaños en la Cámara baja del Parlamento y cuatro en la Cámara alta, lo que la convierte en la principal fuerza opositora de Myanmar.

El Instituto Transnacional (www.tni.org) tiene muchos artículos e informes sobre la situación política y los conflictos étnicos en Myanmar.

Otros partidos políticos y grupos opositores

Después de la LND, el principal partido de la oposición en el Parlamento es el Partido Democrático de las Nacionalidades Shan, con 22 escaños en ambas Cámaras; este partido representativo de una minoría étnica posee más fuerza a escala local, con 31 escaños de 143 en el Parlamento del estado Shan. Lo mismo ocurre con los respectivos partidos étnicos de los Parlamentos de los estados Chin, Kayin y Rakhine.

Representante ante todo de los intereses reaccionarios de la “vieja guardia” el Partido de la Unidad Nacional, con 17 escaños entre las dos Cámaras del Parlamento, figura en segundo lugar, seguido por el Partido para el Desarrollo de las Nacioanalidades Rakhaing (RNDP) con 14 escaños, y el FDN, que tras las dimisiones se ha quedado con ocho parlamentarios.

Otros partidos con un solo representante en el Parlamento nacional son el Partido para la Democracia de la Región Mon (AMRDP), el Partido Nacional Chin y el Partido para el Progreso Chin (CPP), la Organización Nacional Pa-O y el Partido Democrático Wa.

Además de los principales, existen numerosos partidos étnicos que no ganaron escaños, no concurrieron a las elecciones del 2010 o son grupos opositores no inscritos. Todo esto demuestra lo complicado de la política étnica en Myanmar.

Nowhere to Be Home, de Maggie Lemere y Zoë West, presenta 22 relatos orales de ciudadanos de Myanmar recopilados entre quienes viven en el país y los exiliados. Las historias suelen ser conmovedoras, y el libro incluye apéndices muy útiles sobre cuestiones de actualidad, historia y política.

¿Qué ha cambiado?

La economía

La economía de Myanmar continúa en un estado de profunda disfunción. Aunque el país es rico en recursos naturales –gas, petróleo, teca, metales y gemas–, su población es la más pobre del sureste asiático y casi todo el mundo lucha por salir adelante con menos de 2 US$ diarios.

Myanmar sigue siendo el único país del sureste asiático que se gasta más en el ejército que en salud y educación combinadas. Según un informe de Unicef del 2012-2013, en torno al 29% de los 7130 miles de millones de US$ del presupuesto nacional se destinaron a defensa, frente al 5,7% para la sanidad y el 0,3% para la asistencia social. El método predilecto de los militares para financiar semejantes presupuestos consistía en imprimir dinero, dice Sean Turnell, experto en economía de Myanmar de la Macquarie University de Sídney, y de ahí la galopante inflación del pasado.

La inflación ronda hoy el 7%, y el país tenía un déficit presupuestario de 3526 miles de millones de MMK en el 2012: en torno al 7,7% del PIB. Por el lado positivo, el Banco Mundial preveía para el país un crecimiento del 6,8% para el 2013-2014. La economía se está beneficiando también de la retirada de las sanciones, la flotación del kyat y la aprobación en noviembre del 2012 de una nueva ley de inversiones extranjeras. Tales reformas, en opinión de Turnell, “representan una ruptura con el pasado de Birmania”.

Sin embargo, dicho economista señala que “la verdadera dificultad radica en que esto se convierta en una transformación genuina de las capacidades y libertades de que disfruta el pueblo birmano”, y también se refiere al efecto atrófico de que sectores relevantes de la economía permanezcan todavía en manos de un grupo de compinches que “ya han demostrado que son una fuerza reacia a las reformas”.

Tal como se ha indicado, Myanmar no carece de potencial económico. Un informe del Harvard Ash Centre del 2013 sobre la economía del país señala que “si los ingresos fiscales procedentes de todos los recursos naturales, como gas natural, jade, cobre y energía hidroeléctrica, se añadieran al oro, las piedras preciosas, la madera y otros minerales, se podrían obtener miles de millones de US$ al año para inversiones”. Todavía queda mucho por hacer para que Myanmar recoja todos los dividendos económicos de su incrementada estabilidad política.

EL TURBIO NEGOCIOS DE LAS GEMAS

Myanmar obtiene considerables ingresos de las piedras preciosas –incluidos rubíes, jade y zafiro– y de metales como oro y plata. Esta actividad suscita controversia, y circulan informes sobre trabajos forzados y prácticas laborales peligrosas.

Un informe de Reuters de septiembre del 2013 elaborado en Hpakant, centro de la industria del jade en Myanmar, describe “una región anárquica […] donde los comerciantes chinos se codean con buscadores que, a fuerza de heroína, trabajan en condiciones espantosas”.

La prohibición de EE UU de importar jade y rubíes de Myanmar sigue vigente porque se teme que su extracción beneficie sobre todo a los militares y sus adláteres, y alimente la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en regiones con minorías étnicas que han soportado décadas de conflictos armados.

Estas sanciones han causado poco impacto en la industria, según un proveedor de gemas afincado en Bangkok que, entrevistado por el Wall Street Journal, dice: “No necesitamos a los estadounidenses. El suministro está disminuyendo y los verdaderos compradores están en China. Además, las sanciones no perjudican a los generales, sino sobre todo a los pequeños comerciantes”.

Sobornos y corrupción

El soborno forma parte de casi todos los negocios de Myanmar. En un país donde proporcionar “dinero para té” o “regalos” para facilitar bienes y servicios es algo habitual, no causa extrañeza que Myanmar permanezca en los últimos puestos del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.

El Centro de Recursos para la Anticorrupción (www.u4.no) llega aún más lejos al evaluar la situación: “La magnitud de la economía sumergida e ilícita [de Myanmar] denota poderosos vínculos entre la élite dominante y actividades de la delincuencia organizada como el tráfico de drogas y personas y la tala ilegal”.

El presidente Thein Sein ha lanzado una decidida campaña anticorrupción, reconociendo públicamente que la gestión de gobierno queda muy debajo de los patrones internacionales. Maplecroft, una consultora de riesgos y estrategias globales con sede en Reino Unido, también ha elaborado un informe en el que califica a Correos y Telecomunicaciones de Myammar (MPT) como “una de las instituciones más corruptas de Myanmar”.

Con vistas a cambiar estos hábitos se creó en Yangón en el 2013 el Centro para los Negocios Responsables de Myanmar (www.myanmar-responsiblebusiness.org), una iniciativa conjunta del Instituto para los Derechos Humanos y los Negocios (IHRB) y del Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) que aspira a promover los derechos humanos como un valor capital en toda la actividad mercantil.

En torno al 70% de la población de Myanmar vive en zonas rurales y depende de la agricultura para ganarse el sustento. Un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Censura de los medios de comunicación

En agosto del 2012 el Gobierno suprimió la censura previa de los medios de comunicación, algo habitual desde la toma del poder por los militares en 1962. Aunque todavía siguen vigentes muchas leyes según las cuales los periodistas pueden ser castigados por escribir material que irrite u ofenda al Gobierno, la medida ha cambiado radicalmente el paisaje de los medios de comunicación. Empresas de comunicación antes exiliadas como la Voz Democrática de Birmania (www.dvb.no), el Irrawaddy (www.irrawaddy.org) y Mizzima (www.mizzima.com) han vuelto a abrir oficinas en Myanmar, y esto es uno de los síntomas más claros de los avances en el entorno del periodismo.

Pero la mejoría no es todavía una curación. En junio del 2013 el Gobierno prohibió una edición de la revista Time que publicaba un artículo sobre el monje radical Ashin Wirathu y el movimiento 969. La amnistía concedida a los periodistas encarcelados se halla sujeta a condiciones que muchos han considerado imposibles de conciliar con su profesión. Los periodistas de la DVB organizaron una huelga en el 2012 para protestar contra la decisión de los redactores jefes de celebrar una sesión de formación con la MRTV, la cadena portavoz del Gobierno. Uno de los directivos de la DVB, el periodista y experto en Myanmar Bertil Lintner, dimitió a raíz del asunto.

Y aun cuando haya alcanzado la mejor posición de su historia, en el 2013 Myanmar todavía ocupaba el puesto 151 de los 179 países que figuran en el índice de Reporteros Sin Fronteras sobre censura en los medios de comunicación.

Para más información sobre la economía de Myanmar, léanse los estudios compilados por el Harvard Ash Centre (http://www.ash.harvard.edu/ash/Home/Programs/Institute-for-Asia/Myanmar-Program).

Prensa escrita

La disolución de la junta de censura permitió la publicación de prensa diaria privada por primera vez desde principios de la década de 1960. Treinta y una empresas obtuvieron licencias para imprimir periódicos; no todas sobrevivieron más de un año: en octubre del 2013, el Irrawaddy informó de que los diarios se habían reducido a 10.

Aparte del veterano semanario en lengua inglesa The Myanmar Times, que trae noticias atrevidas, se publica, también en inglés, el Myanma Freedom Daily. Incluso el oficial y propagandístico New Light of Myanmar se está adaptando a los tiempos; ha sido privatizado en parte y a sus empleados los han enviado a Tokio para que se formen con Kyodo News con vistas al relanzamiento del periódico a finales del 2013.

En el 2011 los sindicatos se legalizaron por primera vez desde 1962. Los empresarios tienen ahora que cumplir con los convenios firmados ante un organismo de conciliación; pero como su incumplimiento se castiga con una multa máxima de 100 US$ o menos de un año de cárcel, los críticos afirman que la ley carece de efectividad.

TV y radio

Hay tres canales de TV (MRTV, Myawady TV y Myanmar International), pero muchos ciudadanos prefieren enterarse de las noticias por radios extranjeras como el Servicio Internacional de la BBC, VOA (Voz de América) y RFA (www.rfa.org), o por canales de televisión por satélite como BBC World, CNN y DVB.

PRESOS POLÍTICOS

La última vez que nos documentamos para esta guía en el 2011 había más de 2000 presos políticos en Myanmar. Tras sucesivas amnistías e indultos, el Gobierno afirma que han cumplido la promesa del presidente Thein Sein de liberar a los prisioneros de conciencia antes del final del 2013.

Sin embargo, la Asociación para la Asistencia a Presos Políticos (www.aappb.org), que lleva la cuenta de detenidos, cree que en enero del 2014 quedaban unos 33 presos políticos en las cárceles de Myanmar, más otros 136 sobre los que pesan cargos vinculados con sus actividades políticas. Tales discrepancias se deben a las detenciones continuas de activistas políticos practicadas por el Gobierno, a la falta de transparencia del sistema penitenciario y judicial de Myanmar, y a los desacuerdos entre Gobierno y oposición sobre quién debe ser considerado preso político.

Los grupos democráticos señalan que el tan cacareado “derecho a protestar” introducido en el 2012 sirve en realidad para detener a los activistas políticos, porque solo concede ese derecho bajo condiciones estrictas y contando con el permiso de las autoridades. Según la nueva ley, las reuniones no autorizadas de dos personas son ilegales.

Internet

El relajamiento de la censura de prensa ha ejercido también un impacto espectacular en el acceso a internet. Hoy se puede entrar libremente en sitios web de noticias internacionales y de medios de comunicación en el exilio que habían permanecido bloqueados, y lo mismo ocurre con los blogs.

En el 2012 Nay Phone Latt, que había recibido el premio PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write, fue puesto en libertad tras pasar cuatro años entre rejas por su actividad como bloguero; con posterioridad ha fundado la independiente Myanmar Bloggers Society y el Myanmar ICT for Development Organization (MIDO), que difunde información sobre internet e imparte cursos sobre blogs.

Esta formación es necesaria para que la liberalización de internet ejerza un impacto real y duradero en Myanmar. Menos del 0,5% de la población de Myanmar puede hoy acceder a internet y, fuera de Yangón, muy poca gente sabe leer en inglés.

Gracias al lanzamiento inminente de dos nuevas redes de telefonía móvil, internet lleva camino de expandirse en Myanmar. La nueva ley de telecomunicaciones que ha permitido este avance prevé también penas de cárcel de 7 a 15 años por difundir a través de internet material que los funcionarios consideren confidencial o una amenaza para la seguridad. Esto resulta preocupante.

El Comité para la Protección de los Periodistas ha informado de que algunos periodistas birmanos les han dicho que trabajan dando por sentado que el Gobierno continúa controlando sus actividades en línea.

Fiery Dragons: Banks, Money- lenders and Microfinance in Burma (en inglés), de Sean Turnell, explica cómo Myanmar pasó de ser uno de los países más ricos del sureste asiático a uno de los más pobres en un siglo.

Confiscación de tierras

Para los grupos defensores de la democracia y los derechos humanos, la confiscación de tierras es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país. La apertura económica de Myanmar ha traído aparejado un incremento de la apropiación de tierras ricas en recursos por militares, funcionarios corruptos y empresarios amigos, sobre todo en zonas fronterizas donde las comunidades étnicas denuncian haber sido expropiadas por diversos proyectos de desarrollo industrial.

Amnistía Internacional dice que las dos nuevas leyes sobre la propiedad de la tierra promulgadas en el 2012 “no proporcionan a los agricultores la protección adecuada para impedir que sus tierras les sean requisadas por las autoridades”. Entre los casos denunciados recientemente figuran los de los cultivadores de cocos cerca de la localidad playera de Ngwe Saung, que han visto destruidas sus plantaciones por la construcción de instalaciones para los Juegos SEA en noviembre del 2013, y las apropiaciones de tierras relacionadas con la ampliación de la mina de cobre de Letpadaung en el término municipal de Monywa. En marzo del 2013 el Grupo Karen de Derechos Humanos (www.khrg.org) publicó un informe donde detalla los conflictos de tierras en el este de Myanmar.

En septiembre del 2013, el Gobierno acordó con el Comité Central para la Gestión y Utilización de Tierras discutir las 745 quejas recibidas a propósito de la confiscación de tierras, y había prometido resolver estas cuestiones antes del final de su legislatura en el 2015.

Where China Meets India – Burma and the New Crossroads of Asia, by Thant Myint-U, trata de las vinculaciones históricas y actuales entre los tres países.

Conflictos étnicos

La transformación más significativa al alcance del Gobierno actual es poner fin a la que se ha descrito como la guerra más larga de la historia moderna. Las luchas entre los grupos étnicos de Myanmar empezaron en 1948 tras la independencia del país. “No es una sola guerra”, dice el historiador Thant Myint-U, “sino un palimpsesto de conflictos con una inmensa variedad de combatientes, desde insurgentes comunistas apoyados por los chinos y minorías étnicas que luchan por la autodeterminación hasta gerifaltes del opio y revolucionarios que aspiran a la democracia”.

Los choques no han cesado del todo, pero al finalizar la edición de esta obra, Myanmar se hallaba más cerca que nunca de un alto el fuego que incluya mecanismos de control, códigos de conducta alcanzados de común acuerdo y libertad de movimientos a través de los frentes. En noviembre del 2013, y bajo los auspicios del Centro por la Paz de Myanmar, se reunieron por primera vez representantes de partidos políticos y de grupos étnicos en el exilio para reforzar la mutua confianza antes de proseguir las conversaciones de paz.

Muchas de las peores violaciones de los derechos humanos que se perpetran en Myanmar, como los desplazamientos masivos, las violaciones, el trabajo forzado, el empleo de niños soldados y la tortura, son inseparables de los conflictos entre los grupos étnicos y el ejército. Y al mismo tiempo existe un arraigado interés por ambas partes en mantener la situación actual, principalmente por una economía negra que genera miles de millones de US$ y se nutre del contrabando y el tráfico de drogas en zonas devastadas por la guerra.

Webs de derechos humanos

Amnistía Internacional (www.amnesty.org)

Burma Campaign UK (www.burmacampaign.org.uk)

Network Myanmar (www.networkmyanmar.org)

US Campaign For Burma (http://uscampaignforburma.wordpress.com)

Conflictos religiosos

Desde el 2011 se vienen librando batallas entre los grupos religiosos de Myanmar, sobre todo en el estado Rakhine, donde la negativa del Gobierno a reconocer a la minoría musulmana rohingya ha sido la chispa que ha prendido la llama de la violencia (véase Clicar).

A las relaciones entre las religiones no las ayuda el hecho de que dentro del Gobierno los budistas suelen ascender con más facilidad que los no budistas. Además se ha iniciado un programa de construcción de pagodas en regiones fronterizas, como la zona cristiana del estado Kachin colindante con China y las zonas musulmanas del estado Rakhine limítrofes con Bangladesh.

En su informe anual del 2013, la Comisión sobre Libertades Religiosas Internacionales de EE UU, concluyó que las reformas en Myanmar “aún tenían que mejorar notablemente la situación en materia de libertad de religión y de creencias”.

Es opinión frecuente en Myanmar que algunos de estos conflictos religiosos han sido avivados, cuando no instigados, por las fuerzas de seguridad con vistas a ralentizar o paralizar las reformas. Según expertos en el país como Sean Turnell, esta es “una posibilidad que difícilmente cabe descartar”.

Comer en Myanmar (Birmania)

La comida birmana tiene una mala reputación bastante injustificada, pues aunque a veces sea algo grasienta y carezca de la diversidad culinaria de la vecina Tailandia, con buenos consejos y la información apropiada el viajero regresará de Myanmar habiendo degustado algunas comidas memorables.

La comida se disfruta tanto en Myanmar que como saludo a amigos y extranjeros son comunes las expresiones sar pyi bi lar? (¿has almorzado ya?) y bar hìn ne sar le? (¿qué curry comiste en el almuerzo?).

Una comida birmana

El t’ămìn (arroz), escrito también htamin, es el elemento indispensable de toda comida birmana, seguido en importancia por los hìn: los curries de estilo birmano que dan un poco de sabor al grano. A los que han sentido en la boca el fuego de la picante comida thai les encantará saber que los curries birmanos son probablemente los más suaves de Asia; la pega es que también suelen ser aceitosos, principalmente porque en su proceso de cocción el aceite se separa de los demás ingredientes y sube a la superficie. El término birmano que designa este método culinario es s’i pyan (“el aceite regresa”), y el proceso permite que los ingredientes de la pasta del curry –por lo general chile, cúrcuma, tomate, ajo, jengibre, cebolla y pasta de gambas– se amalgamen y suavicen. Algunos restaurantes añaden más aceite todavía para conservar la capa oleica superficial, pues la grasa impide que la comida que flota por debajo se contamine por insectos y bacterias mientras los curries permanecen durante horas en potes abiertos y sin calentar.

A los curries los acompaña un singular repertorio de guarniciones que mezclan influencias birmanas, mon, indias y chinas, con predominio de ingredientes a base de plantas, pescados y mariscos, y con sabores salados y a veces agrios. Uno de los placeres que depara una comida birmana auténtica es la gran variedad de platos que se sirven de una sentada. Al llegar a cualquier Myanma saa thauk sain (restaurante birmano), y tras haber elegido un curry, se suceden los platos adicionales. Uno de ellos es invariablemente sopa, ya sea peh-hn-ye (sopa de lentejas, o dhal), de influencia india y con tropezones de verduras, o un caldo agrio a base de hojas. Otro complemento habitual es una bandeja de verduras y hierbas frescas y hervidas que se acompañan con varias salsas: desde ngăpí ye (aguada y con sabor a pescado) hasta balachaung (combinación seca y acre de chile, ajo y gambas secas fritas en aceite). También se suelen añadir ensaladas o frituras de verduras, todo el té verde que se quiera y un postre de hojas de té encurtidas y porciones de jaggery (azúcar de palma).

QUÉ HACER Y QUÉ NO

El tenedor se sostiene con la mano izquierda y sirve para empujar la comida hasta la cuchara, que es la que se lleva a la boca.

La gente de Myanmar, durante las comidas, suele centrarse en los sabores y relegar la charla.

Si el viajero es invitado a acompañar a alguien en un restaurante, el que invita cuenta con pagar la comida; habrá que hacer lo mismo cuando se invite a comer fuera a un natural del país.

Especialidades birmanas

Una de las cumbres de la cocina birmana son sin duda las ăthouq, unas ligeras ensaladas de sabor agrio y picante a base de verduras o frutas crudas mezcladas con zumo de lima, cebolla, cacahuete, harina de garbanzos y chile. Entre las más exquisitas figuran la maji-yweq thouq, con hojas de tamarindo tiernas, y la shauq-thi dhouq, con una variedad de limón autóctono. De hecho, los birmanos convierten cualquier cosa en una ensalada, como demuestran la t’ămìn dhouq, de arroz, y la nan·gyi dhouq, con gruesos fideos de arroz.

Un remate habitual de las comidas, y acaso el plato birmano de peor fama, es el leq-p’eq (a menudo escrito laphet): hojas de té verde fermentado que se mezclan con una combinación de semillas de sésamo, guisantes fritos, ajo frito, cacahuetes y otros ingredientes. Una variante muy popular del plato es el leq-p’eq thouq, donde el té fermentado y los frutos secos se combinan en ensalada con rodajas de tomate y col y zumo de lima; es un tentempié muy popular en Myanmar, y por la inyección de cafeína que aportan las hojas de té goza de mucho predicamento entre los estudiantes que se quedan levantados hasta tarde.

Una de las obras pioneras sobre la cocina de Myanmar es Cook and Entertain the Burmese Way, de Mi Mi Khaing, a la venta en librerías de Yangón.

Variantes regionales y étnicas

La cocina birmana puede dividirse a grandes rasgos entre los platos que se encuentran en el bajo Myanmar (Yangón y el delta), con predominio de pastas de pescado y alimentos agrios; y los del alto Myanmar (con Mandalay como centro), donde se emplea más el sésamo, los frutos secos y las judías.

En Mandalay y las cercanías del lago Inle es bastante fácil encontrar también comida shan, algo parecida a la cocina thai norteña. El arroz desempeña un importante papel en la cocina san, y además de fideos de arroz al estilo shan, vale la pena probar ng t’ămn jin (arroz “amasado” con aceite de cúrcuma y pescado).

La cocina mon, que se puede probar en las poblaciones que se extienden desde Bago hasta Mawlamyine, se parece mucho a la birmana, pero concede más importancia a los curries. Mientras que un restau- rante birmano puede ofrecer cuatro o cinco curries donde elegir, un restaurante mon tendrá hasta una docena; es probable que los curries mon lleven más chile que los de otras cocinas.

La cocina rakhine suele parecerse a la thai por sus sabores picantes. Ngăyouqth·ì jiq, una “salsa” de chile asado con lima y pasta de gambas es una guarnición obligada que refleja a las claras este parentesco, y las sopas agrias y los curries a base de pescado y marisco también son una presencia constante. El plato de fideos más representativo de la región es munó·di: unos delgados fideos de arroz servidos con un picante caldo de pescado y, a menudo, con pasta de chiles como guarnición.

En las poblaciones de todo Myanmar abundan los restaurantes chinos, muchos de los cuales imprimen un giro birmano a platos clásicos chinos; pese a ser la cocina más extendida en Myanmar, también es la menos interesante.

Los restaurantes indios –la mayoría regentados por indios musulmanes y unos cuantos por hindúes– también son habituales, aunque mucho más en las ciudades grandes que en el resto del país. El excelente pollo dan-bauq (biryani), así como los thali vegetarianos servidos sobre hojas de plátano en bufés libres, son fáciles de encontrar en Yangón y Mandalay.

An Introduction to Myanmar Cuisine (en inglés), de Ma Thanegi, es una excelente introducción a las recetas de Myanmar, tanto dulces como saladas.

Dulces

El típico postre birmano se reduce con frecuencia a una pizca de hojas de té encurtidas o un terrón de azúcar de palma (jaggery). Los platos dulces con más sustancia, llamados móun (a veces mont), se consideran tentempiés y suelen tomarse con un té igual de dulce por la mañana o por la tarde.

Los ingredientes principales de los dulces birmanos son el coco gratinado, la leche de coco, la harina de arroz, el arroz hervido, la tapioca y frutas variadas. Algunos dulces birmanos acusan influencias indias e incluyen ingredientes más exóticos como sémola y semillas de amapola. Por lo habitual, los dulces birmanos son algo menos empalagosos que los de la vecina Tailandia, y con frecuencia adoptan formas en apariencia occidentales, como las bein moun y moun pyit thalet, “tortitas” de estilo birmano que se sirven dulces o saladas.

Bebidas

Bebidas sin alcohol

El té negro, preparado al estilo indio con mucha leche y azúcar, se vende por doquier (unos 200 MMK). La mayor parte de los restaurantes y casas de té sirven gratis todo el té chino que a uno le entre en el cuerpo.

Gracias al final de las sanciones de Occidente, ahora se consigue Pepsi y Coke por todo el país. Algunas marcas nacionales de refrescos son Fantasy, Lemon Sparkling, Max, Star, Fruito y Crusher, que saben más o menos igual que sus equivalentes occidentales.

El café queda restringido a un puñado de cafeterías al estilo occidental de Yangón y otras grandes ciudades, así que los cafeteros se tendrán que contentar muy a menudo con los sobres de café soluble “tres en uno” (café, leche y azúcar) que se consiguen en las casas de té por unos 250 MMK.

La web hsa*ba (www.hsaba.com), escrita por Tin Cho Chaw, incluye un blog con recetas birmanas.

Bebidas alcohólicas

En el pasado, los birmanos no eran grandes bebedores; esto se debía a la falta de ingresos, pero también a que el consumo de alcohol estaba mal visto por los budistas que invocan el quinto precepto laico contra la embriaguez. Sin embargo, con la llegada de las “estaciones de cerveza” –locales que sirven cerveza de grifo barata– el número de urbanitas que se pueden permitir unas cuantas cervezas después del trabajo va en aumento.

Cerveza

Aparte de marcas internacionales como Tiger, ABC Stout, Singha, San Miguel y otras cervezas fabricadas en Tailandia y Singapur (una lata o botella de 375 ml cuesta 1700 MMK), existen un par de marcas del país, como la veterana Myanmar Beer, algo más ligera de sabor y alcohol que otras cervezas del sureste asiático. La Myanmar de grifo es la preferida por la población local; un vaso no cuesta más de 500 MMK. Dos buenas marcas recientes son Dagon y Skol.

LOS FIDEOS BIRMANOS

Los platos de fideos de Myanmar, conocidos en general como k’auq·s’wèh, no se parecen a los del resto del sureste asiático; se suelen tomar con el desayuno o como tentempié entre las comidas del día, y pueden dividirse en tres categorías generales:

Fideos “secos”

S’i jeq Significa “aceite cocinado”, y se refiere a los fideos (de arroz o trigo) con aceite, carne asada por encima y servidos con una guarnición de caldo y una pequeña ensalada de pepino (en Yangón) o cebolla (en Mandalay).

Nàn·gyì dhouq/móun·di Estos dos platos casi idénticos consisten en unos fideos de arroz gruesos y redondos servidos con pollo, rodajas de pastel de pescado, brotes de judías y a veces rodajas de huevo duro. Los ingredientes se aderezan con harina de garbanzos tostados, cúrcuma y/o aceite de chile, y se sirven con verduras encurtidas y un cuenco de caldo.

Nàn·byà·gyì thouq Este plato de Mandalay es parecido al anterior, pero con tallarines de trigo.

Fideos de “sopa”

Kya·zin hìn Fideos celofán servidos en un caldo claro con setas, flores de lirio, rodajas de pastel de pescado, y carne de cerdo o pollo. Se suele acompañar con huevo duro, virutas de chile y chalota, y se aliña con zumo de lima y salsa de pescado.

Kyè òu Este plato –“caldero de cobre”– de origen chino combina delgados fideos de arroz, huevo, carne de cerdo, albóndigas de cerdo, asadura de cerdo y verduras de hoja verde en un sustancioso caldo.

Móun·hìn·gà El omnipresente plato nacional –no oficial– de Myanmar consiste en fideos de arroz finos y redondos servidos en un espeso caldo de pescado y chalota; a veces con una crujiente capa de verduras o lentejas fritas por encima.

Óun·nó k’auq·s’wèh Lleva fideos de trigo, un suave caldo de leche de coco, tiras de pollo, rodajas de huevo duro, fritos y unas gotas de aceite de chile. Se sirve con rodajas de cebolla verde, chalotas y lima.

Shàn k’auq·s’wèh Quizá el plato shan más famoso: fideos de arroz delgados y planos en un caldo claro con trozos de pollo o cerdo marinados, con guarnición de sésamo tostado y unas gotas de aceite de ajo, y servidos con verduras encurtidas. Existe una versión más seca en la que el caldo se sirve aparte.

Rakhine móun·di El plato más típico de este estado combina fideos de arroz, pescado desmenuzado y un caldo picante, y se sirve con chile verde majado.

A medio camino

To·hù nwe k’auq·s’wèh Literalmente “tofu caliente”, es similar al shàn k’auq·s’wèh, pero con el caldo sustituido por gachas de harina de garbanzos. La mezcla se complementa con trozos de pollo o cerdo marinados, unas gotas de aceite de chile y, como guarnición, verduras encurtidas y caldo.

Myì shay Gruesos fideos de arroz servidos con pollo o cerdo y brotes de judías a medio cocer, y amalgamados con una cucharada de “goma”de arroz (en realidad lo mismo que se utilizar para hacer los fideos). El plato se aliña con aceite de chile y vinagre (en Mandalay) o tamarindo (en Mogok), y se sirve con verduras encurtidas y caldo.

Licores y vinos

El shwe leinmaw es un licor de naranja muy popular en el estado Shan. Gran parte se destila en las montañas entre Kalaw y Taunggyi; es de sabor agradable y se sube con facilidad a la cabeza. Cerca de Taunggyi hay un par de bodegas que producen vino, y en Pyin U Lwin se beben varios vinos dulces a base de fresas.

También se consumen licores más fuertes, como el ayeq hpyu (licor blanco), cuya fuerte graduación es un misterio, y el taw ayeq (licor de la jungla), versión más tosca del ayeq hpyu. Mandalay es famoso por sus rones, y no se puede olvidar la savia de palma fermentada que se conoce como toddy.

Dónde comer y beber

A la hora de comer y beber, los establecimientos de Myanmar se agrupan en tres categorías: los que están en Yangón (incluidos muchos sitios destinados a extranjeros); los que están en otros lugares muy visitados como Mandalay, Bagan, el lago Inle y Ngapali Beach (menús para viajeros, con comida thai y pizza); y todos los demás.

La comida sale bastante barata (1200-2500 MMK) si el viajero se limita a los restaurantes de carretera, con sus potes llenos de curry o sus platos de arroz. Conviene señalar que estos restaurantes, aunque económicos, no siempre son higiénicos; eso sí, solo se pagan de 3000 a 5000 MMK por una comida. En muchas poblaciones de tamaño medio la oferta se limita a puestos callejeros y, quizá, uno o dos restaurantes chinos.

La oferta de frutas de Myanmar varía según la región y la temporada. No hay que dejar de probar las fresas de Pyin U Lwin y las piñas de Bago. La mejor época del mango es de marzo a julio; la del panapén, de junio a octubre.

Restaurantes

El grueso de los restaurantes de Myanmar son sencillos, con pisos de cemento, luces fluorescentes y, alguna que otra vez, una carta escrita en un inglés apenas comprensible.

Los restaurantes birmanos a base de curries son los más concurridos a la hora del almuerzo, que es cuando, a decir de muchos, la comida está más fresca. Aquí no hace falta carta: bastar con ir a la hilera de curries y señalar lo que apetece. La comida se acompaña con un amplio muestrario de condimentos, que se reponen en cuanto se terminan. El precio de una comida tipo bufé puede partir de apenas 1500 MMK.

Hay restaurantes chinos en casi todas las ciudades, y casi todos exhiben cartas de hasta 50 platos de arroz o de fideos con pollo, cerdo, cordero, pescado o verduras, casi siempre sin indicar el precio; los de verduras parten de unos 800 o 1000 MMK, y los de carne rondan los 1200 o 1500 MMK.

Los establecimientos de más categoría pueden encontrarse en Bagan, Mandalay, el lago Inle y sobre todo Yangón. Asimismo, casi todos los hoteles de alto nivel suelen disponer de restaurantes más refinados, a veces en torno a la piscina. Tal grado de comodidad es más difícil de ver fuera de los destinos turísticos habituales.

La mayor parte de los restaurantes mantienen horarios corridos todos los días, por lo general de 7.00 a 21.00 o hasta que el último cliente se marche.

AGUA POTABLE

Solo se debe beber agua purificada (así debería ser en casi todos los restaurantes). Hay que desconfiar del hielo. Muchas marcas se venden en botellas y son bastante seguras, pero hay que comprobar el precinto. Una botella de 1 l, que suele mantenerse fresca con hielo o en la nevera, ronda los 300 o 400 MMK en los hoteles.

Comidas rápidas

Como a casi todos los habitantes del sureste asiático, a la gente de Myanmar le encanta picotear por la calle. Los puestos de los mercados nocturnos permanecen abiertos de 17.00 a 20.00 o hasta más tarde; por lo habitual se consiguen fideos fritos, unos pedazos de carne de cerdo, o arroz envuelto en hojas de plátano por unos pocos cientos de kyats.

LAS CASAS DE TÉ BIRMANAS

Las numerosas casas de té de Myanmar no son solo lugares donde tomar té o café o teteras de té chino mientras uno se sienta en un pequeño taburete de plástico: son sitios para verse con los amigos, donde se difunden los chismes, se cierran negocios y donde, en el pasado, abundaban los espías del Gobierno; son lugares de trabajo para miles de “chicos del té”, adolescentes que atienden las mesas; y son una alegre faceta de la vida birmana que todos los visitantes deberían conocer.

Al visitar una casa de té en Myanmar conviene desterrar cualquier idea preconcebida sobre aromáticas tazas de té servidas en una delicada taza de porcelana; en Myanmar aguarda un té negro, fuerte y amargo servido en minúsculas tazas de cristal con leche condensada y un chorro de leche enlatada. Dependiendo del grado de golosinería de cada uno y de la tolerancia a la cafeína, para pedir té en Myanmar se precisa una breve clase de lengua:

lăp’eq·ye – té negro que se sirve dulce con leche condensada: es el más habitual

cho bawq – versión menos dulce del lăp’eq·ye

kyauq padaung – muy dulce; la frase procede de una región próxima a Bagan donde se cultiva la palma azucarera

cho kya – el té más fuerte, servido también con leche condensada

Las casas de té son además el mejor sitio para desayunar y tomar un tentempié ligero o un dulce, y en las regentadas por birmanos de grupos étnicos suelen primar los fideos. Los móun·hìn·gà casi siempre se hallan presentes, pero también se ofrecen otros platos menos conocidos como oùn-nó hkauq-swèh (fideos de trigo con caldo de leche de coco), myì shay (gruesos fideos de arroz servidos con carne de cerdo o pollo y una “goma” de arroz) y nàngyì dhouq (ensalada de fideos de arroz con harina de garbanzos). Es probable que los salones de té donde se sirven estos platos ofrezcan además arroz frito y t’ămìn dhouq (ensalada de arroz), ideales también para desayunar. Los salones de té regentados por indios musulmanes se especializan en fritos como samosas y poori (pan frito con un ligero curry de patata), así como en panes sin aceite como las dosai (crepes del sur de la India) y el nanbyá (pan plano), que es costumbre servir con una deliciosa salsa de pichón y guisantes. Por último, las de estilo chino ofrecen muchos dulces de horno así como panecillos de carne y los picoteos del yum-cha.

Sitios donde beber

Salvo en las grandes ciudades, cuesta trabajo encontrar algo que se asemeje al concepto occidental de bar o pub. Casi todo el alcohol se consume en restaurantes con parrilla al aire libre, a menudo llamados “estaciones de cerveza”; por lo tanto, sus horarios de apertura coinciden con los de los restaurantes, que a su vez suelen tener a mano botellas frías de Tiger y Myanmar Beer (1700-3000 MMK, según el lugar), y se considera de lo más normal quedarse horas trasegando cerveza.

En los salones de té de Myanmar atienden los “chicos del té”: muchachos pobres del campo que llevan tentempiés y bebidas a las mesas y trabajan todos los días a cambio de casa, comida y unos cuantos dólares al mes, cuya máxima aspiración es ser algún día productor de té o regentar un salón de té.

Salones de té

Además de un sitio muy práctico para tomar un té o un tentempié rápido, las casas de té son una importante institución social en Myanmar: un lugar de reunión imprescindible para familias o socios comerciales. Las “casas de té matinales” acostumbran a abrir de 6.00 a 16.00, en tanto que las de tarde y noche abren desde las 16.00 o 17.00 y no cierran hasta las 23.00 o más tarde.

Las embarazadas deben alejarse de los plátanos; según las creencias locales, el niño nacerá con sobrepeso si los prueban durante el embarazo.

Vegetarianos y ‘veganos’

Los vegetarianos podrán comer al menos un par de platos sin carne en casi todos los restaurantes de Myanmar. Muchos budistas birmanos se abstienen de probar la carne de cualquier cuadrúpedo y, durante el período de retiro por las lluvias (hacia la luna llena de Waso) quizá sigan una dieta “sin fuego”, consistente solo en verduras crudas y fruta. Algunos restaurantes indios o nepaleses son veganos, e incluso los restaurantes con parrilla de carne ofrecen unas cuantas brochetas de verduras. Lo más sencillo es decir “ăthà măsà-nain-bù” (no puedo comer carne).

Cooking Myanmar Food (www.cookmyanmarfood.wordpress.com) ofrece recetas de los platos birmanos más famosos.

Costumbres

En los hogares, casi todas las familias comen sentados sobre esteras en torno a una mesa baja y redonda; en los restaurantes son más frecuentes las sillas y mesas. La comida se sirve de una vez, sin distinción entre primeros y segundos platos. En los restaurantes birmanos, cada comensal de un grupo pide para sí un platito de curry, mientras que las guarniciones se comparten; esta práctica contrasta, por ejemplo, con las de China y Tailandia, donde lo habitual es compartir todos los platos.

Por tradición, los alimentos birmanos se comen con los dedos, como en la India, y casi siempre con la mano derecha. En la actualidad también es habitual que la población urbana de Myanmar coma con k’ăyn (o hkayin; tenedor) y zn (cuchara), que siempre se facilitan a los extranjeros en los restaurantes birmanos.

Si se come en una casa particular, es normal que la anfitriona y sus hijos no acompañen a los invitados en la mesa.

Glosario

Platos típicos birmanos

ămèh·hnaq

carne de res en su jugo

ceq·thà·ăc’o·jeq

pollo dulce

ceq·thà·gin

pollo asado (satay)

ceq·thà·jaw jeq

pollo frito

hìn

curry

ămèh-dhà-hìn

curry de res

ceq-thà-hìn

curry de pollo

ăthì·ăyweq·hìn/thì·zoun·hìn-jo

curry de verduras

hìn·jo

sopa (clara o suave)

s’an·hlaw·hìn·jo

sopa de arroz muy caliente

s’éh·hnămyò·hìn·jo

sopa de “12 sabores”

móun·di

mount-ti (fideos de Mandalay y pollo/pescado)

móun·hìn·gà

mohinga (fideos y pollo/pescado)

móun·s’i·jaw

tortitas dulces de arroz frito

móun·zàn

pastel de arroz con jaggery (azúcar de palma)

myì shay

sopa de fideos al estilo shan

ngà·dhouq

ensalada de pescado

ngà·baùn·(douq)

pescado al vapor (en hojas de plátano)

t’ămìn

arroz

kauq·hnyìn·baùn

arroz al vapor

ont’mìn

arroz con coco

t’ ămìn-gyaw

arroz frito

t’ădhì·móun

pastel de azúcar de palma

weq·thăni

carne de cerdo rojo

Burma: Rivers of Flavour, de Naomi Duguid, es un libro muy completo sobre comida birmana.

Carnes, pescados y mariscos

ămèh·dhà

carne de res

ceq·thà

pollo

k’ăyú

marisco

ngă

pescado

ngăk’u

siluro

ngăshín

anguila

ngăthălauq·paùn

carpa

pin·leh·za/ye·thaq·tăwa

pescados y mariscos

pyi·jì·ngà

calamar

weq·thà

cerdo

Verduras

bù·dhì

calabacín/calabaza

ceq·thun·ni

cebolla

gaw·bi·douq

col

hìn·dhì·hìn·yweq

verduras

hmo

champiñones

ngăpyàw·bù

flor de plátano

kălăbèh

garbanzos

k’ăyàn·dhì

berenjena

k’ăyàn·jin·dhì

tomate

moun·la·ú·wa

zanahoria

pàn - gaw·p’i

coliflor

p’ăyoun·dhì

calabaza

pèh·dhì

judías

pyaùn·bù

maíz (mazorca)

Rudyard Kipling describió el ngapi, el condimento birmano de pescado fermentado, en estos célebres términos: “pescado que se encurte cuando debería llevar mucho tiempo enterrado”.

Fruta

àw·za·thì

chirimoya (“fruta de la influencia”)

ceq·mauq·thì

rambután (“fruta de cresta”)

cwèh·gàw·dhì

pomelo

dù·yìn·dhì

durián

lain·c’ì·dhì

lichi

lein·maw·dhì

naranja

meq·màn·dhì

ciruela (damascena)

măjì·dhì

tamarindo

nănaq·thì

piña

ngăpyàw·dhì

plátano

oùn·dhì

coco

pàn·dhì

manzana (“fruta de la flor”)

shauq·thì

limón

t’àw·baq·thì

aguacate (“fruta de la mantequilla”)

than·băya·dhì

lima

thiq·thì/ăthì

fruta

thăyeq·dhì

mango

thìn·bàw·dhì

papaya (“fruta con forma de barca”)

Si el viajero percibe en Myanmar mucho aliento a cebolla, se debe a que los birmanos, según se dice, son los primeros consumidores per cápita del mundo.

Especias y condimentos

ceq·thun·byu

ajo

gyìn

jengibre

hnàn

sésamo

hnìn·ye

sirope de rosas

kălà·t’àw·baq

ghee

kùn·ya

pasta de betel (para mascar)

meiq·thălin

galanga (raíz de jengibre blanco)

mye·bèh·(jaw)

cacahuetes (fritos)

nan·nan·bin

cilantro

ngan·pya·ye

salsa de pescado

ngăyouq·thì

chile

ngăyouq·ye

salsa de chiles

oùn·nó

crema de coco

p’a·la·zé

cardamomo

paun·móun

pan

pèh·ngan·pya·ye

salsa de soja

t’àw·baq

mantequilla

tha·gu

sago/tapioca

t’oùn

lima (para el betel)

s’à

sal

s’ănwìn

cúrcuma

sha·lăka·ye

vinagre

thăjà

azúcar

to·hù/to·p’ù

tofu (queso de soja)

Aunque Myanmar es un país con excedentes de producción alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos calcula que tres millones de sus habitantes padecen desnutrición.

Bebidas frías

ăyeq

alcohol

bi·ya/tăbălìn

cerveza

can·ye

jugo de caña de azúcar

lein·maw·ye

zumo de naranja

nwà·nó

leche

oùn·ye

zumo de coco

p’yawye/

refresco

s’o·da

soda

t’àn·ye

toddy

than·băya·ye

zumo de lima

ye-

agua

ye-thán

agua embotellada (“agua limpia”)

ye·è

agua fría

ye·jeq·è

agua fría hervida

ye·nwè

agua caliente

Bebidas calientes

kaw·fi

café

dhăjà·néh

con azúcar

nó·s’i·néh

con leche condensada

nwà·nó·néh

con leche

lăp’eq·ye·jàn/ye·nwè·jàn

té verde (solo)

leq·p’eq·ye

té (indio)

Arte y arquitectura

Durante siglos, el arte birmano contó con el patrocinio de las cortes reales para la construcción de grandes edificios religiosos que requerían de la habilidad de arquitectos, escultores, pintores y artesanos de todo tipo. Ese mecenazgo se interrumpió durante el dominio colonial británico y, desde la independencia, nunca ha vuelto a ser una prioridad. Aun así, el arte y la arquitectura tradicionales perduran en Myanmar, sobre todo en los templos que son un elemento omnipresente del paisaje. El arte contemporáneo también va cobrando auge.

30 Heritage Buildings of Yangon, de Sarah Rooney, descubre las historias de algunos de los edificios más señoriales de la antigua capital.

Arquitectura

La arquitectura es el mejor ejemplo de las habilidades y destrezas artísticas de Myanmar, un país de zedis, a las que se llama también con la palabra inglesa “pagoda”. Ya sea navegando por el río, viajando por las colinas o volando sobre las llanuras, siempre parece haber una zedi en algún monte. Bagan es el resultado más extremo de ese fervor por los monumentos religiosos, entusiasmo que sigue vivo, tal y como atestigua la reconstrucción masiva de los templos.

Por tradición, los únicos lugares de culto se han levantado con materiales permanentes. Hasta hace poco, los edificios seculares –y muchos monasterios– se hacían en madera, por lo que hay muy pocas construcciones originales. Incluso los mejores palacios, como el último de Mandalay, eran de madera. Todos los palacios actuales son reconstrucciones –a menudo muy poco fieles–, como el Palacio Dorado de Bagan, de hormigón y acero reforzado.

Aun así, todavía quedan muchos excelentes edificios de madera dignos de ver. Los birmanos siguen usando la teca con gran habilidad e incluso una bonita casa de campo puede tener una estructura impresionante.

EL DEPORTE EN MYANMAR

Las artes marciales quizá sean los deportes más antiguos practicados por el pueblo birmano: las referencias escritas más antiguas al kickboxing se hallan en las crónicas de guerra entre Birmania y Tailandia, de los ss. XV y XVI. Los británicos introdujeron el fútbol en el s. XIX y sigue siendo el principal deporte espectáculo de Myanmar.

Fútbol

La Liga Nacional de Myanmar (MNL) nació en el 2009 y hoy la integran 12 equipos; el Yangon United la ganó en el 2013. Según un cable de la embajada estadounidense desvelado por WikiLeaks, el general en jefe Than Shwe pensó que sería políticamente más popular ordenar a empresas ‘amigas’ crear esta liga que gastarse 1000 millones de US$ en comprar el Manchester United, como le había aconsejado su nieto. La televisión local retransmite encuentros europeos y los salones de té se llenan cuando proyectan grandes partidos.

Artes marciales

El myanma let-hwei (kickboxing birmano) es muy similar en estilo al muay thai (kickboxing tailandés), aunque no está ni de lejos tan desarrollado como deporte nacional.

Las sedes de kickboxing más tradicionales (y comunes) son rings temporales, dispuestos en un círculo de tierra (en paya pwe más que en estadios). Los luchadores van sin guantes, toda la superficie del cuerpo es un objetivo legítimo y cualquier parte del cuerpo, menos la cabeza, se puede usar para golpear al oponente. Entre los golpes más comunes están las patadas altas en el cuello, los ataques con el codo en la cara y cabeza, los ganchos con las rodillas en las costillas y las patadas bajas en las pantorrillas. Los golpes dados con el puño se consideran los más débiles y las patadas son una forma de debilitar al oponente; los golpes de rodilla y codo son decisivos en muchos encuentros.

Antes de iniciarse el encuentro, cada boxeador hace un ritual a modo de danza en el ring, para rendir homenaje a Buda y a Khun Cho y Khun Tha, los nat que dominan incluso el kickboxing en Myanmar. El ganador repite el ritual al final.

‘Chinlone’

Conocido también como “pelota de mimbre”, el chinlone es un juego que consiste en darle patadas a una pelota de ratán de unos 13 cm de diámetro; el término designa también a la propia pelota. Informalmente, se forma un círculo con una cantidad indefinida de jugadores y se trata de mantener el chinlone en el aire, pasándoselo con patadas de futbolista o de cabeza de un jugador a otro; es uno de los pasatiempos preferidos por todas las edades.

En las partidas formales, seis jugadores forman un círculo de 7 m de circunferencia. Cada jugador debe mantener la pelota en el aire con una sucesión de 30 técnicas, usando seis superficies del pie y la pierna, durante 5 min cada una. Por cada patada buena se da un punto, mientras que se restan puntos si se usa una parte errónea del cuerpo o si la pelota cae. El deporte fue incluido en los Juegos del Sudeste Asiático celebrados en Myanmar en diciembre del 2013.

Una variante popular se juega con una red de voleibol y con las reglas del voleibol, pero solo se puede tocar el balón con los pies y la cabeza.

Estilos de ‘zedi’

Las primeras zedi solían tener forma hemisférica (como Kaunghmudaw en Sagaing, cerca de Mandalay) o de bulbo (Bupaya en Bagan). El llamado pahto de estilo mon es un amplio cubo con ventanas pequeñas y pasillos a nivel del suelo; se conoce también como gu o ku (del pali-sánscrito guha, “cueva”). El estilo más moderno es más elegante: una campana inferior curva que se convierte en una aguja, como la Shwedagon Paya de Yangón o la Uppatasanti Paya de Nay Pyi Taw.

El concepto bamar es similar al de las pirámides mayas o aztecas: los fieles ascienden por una montaña simbólica decorada con relieves y frescos religiosos.

El estilo no es siempre un indicio fiable de la edad de una zedi, ya que Myanmar es zona sísmica y muchas han tenido que ser reconstruidas una y otra vez. En lugares como Bagan o Inthein, cerca del lago Inle, los templos reconstruidos guardan poco –o ningún– respeto por su aspecto original. En Bagan, por ejemplo, todas las zedi habrían estado cubiertas por estuco blanco o pintado, no por las estructuras de ladrillo liso actuales.

Old Myanmar Paintings in the Collection of U Win es una de las publicaciones ilustradas de la Thavibu Gallery (www.thavibu.com) especializada en arte birmano.

Arquitectura colonial y contemporánea

Gran parte de los edificios construidos en el período colonial británico fueron demolidos o están a punto de caerse, pero los que sobreviven suelen ser dignos de ver. Van desde las rústicas villas de madera y yeso estilo Tudor, como en Pyin U Lwin, hasta mansiones de paredes gruesas de ladrillo y yeso con columnas, y tiendas de Yangón, Mawlamyine y Mergui.

En Yangón hay numerosas y espectaculares joyas coloniales –aunque a menudo casi ruinosas– como el Secretariado, sede del poder colonial británico, y el Lokanat Gallery Building. Algunas han sido rehabilitadas con inversiones comerciales o con donativos privados y subvenciones extranjeras.

La Junta militar le dio la espalda a la ciudad para construir una nueva capital en Nay Pyi Taw, pero en el período posterior al 2010 se advierten signos de que las autoridades quizá estén cambiando de criterio. El Yangón Heritage Trust, instituido en el 2012, ha mantenido reuniones de alto nivel con vistas a crear una zona de conservación y a dotar a la ciudad de ordenanzas que protejan los edificios históricos (véase Clicar). Unos 180 edificios fundamentales han sido declarados de carácter patrimonial por la municipalidad de Yangón; pero esta lista carece de efectividad legal y se queda muy lejos de los 2500 lugares que, a juicio de los defensores del patrimonio, deberían gozar de protección.

En la vanguardia de la arquitectura contemporánea de Myanmar se sitúa el matrimonio formado por Stephen Zawmoe Shwe y Amelie Chai, socios de SPINE Architects (www.spinearchitects.com). Casi toda su obra, que incluye proyectos residenciales y comerciales, puede verse en Yangón: la Yuzana Tea Shop de Na Wa Day St y el Union Bar & Grill son buenos ejemplos de su estilo. A ellos se debe también el diseño del Amata Resort & Spa de Ngapali y el Bay of Bengal Resort de Ngwe Saung Beach.

Estructuras asombrosas en madera

Shwenandaw Kyaung, Mandalay

Puente de U Bein, Amarapura

Bagaya Kyaung, Inwa

Youqson Kyaung, Salay

Pakhanngeh Kyaung, Pakokku

Escultura y pintura

El arte birmano antiguo forma parte de la arquitectura religiosa: las pinturas se hacían para los muros de los templos y las esculturas, para ubicarlas dentro. Muchas piezas emplazadas en payas o kyaung han sido vendidas o robadas; por desgracia, es más probable ver esculturas religiosas a la venta o exposición en el extranjero que en el país.

Tras las protestas de 1988, el Gobierno prohibió el arte ‘egoísta’ o ‘loco’cuyos fines no fueran progubernamentales. El artista Sitt Nyein Aye pasó dos meses bajo custodia por dibujar las ruinas del antiguo edificio del sindicato de estudiantes, destrozado por Ne Win en 1962. Después, muchos artistas optaron por lo seguro con obras previsibles enfocadas al turismo.

La censura de exposiciones se ha reducido apreciablemente desde el 2010, lo que ha permitido a los artistas mayor libertad de expresión y propiciado un modesto auge de las galerías en Yangón. Los artistas de Myanmar atraen hoy la atención mundial. El New York Times ha escrito sobre la pareja formada por Wah Nu y Win Aung que crean pinturas, videoarte e instalaciones basándose en sus recuerdos del régimen militar-socialista; sus obras han sido adquiridas por el Museo Guggenheim. Nge Lay y Po Po representaron a Myanmar en la Bienal de Singapur del 2014 con piezas sobre la educación y la espiritualidad.

La investigadora de arte Nathalie Johnson, afincada en Yangón, ha creado la web Myanmar Evolution (www.myanmartevolution.com) para fomentar el arte contemporáneo en el país.

Artesanía tradicional

Además de lo expuesto a continuación, en Myanmar hay otros tipos de artesanía, como las sombrillas de papel, los trabajos en plata o metal y las tallas en madera.

El buda Mahamuni de bronce, en Mandalay, data del s. I d.C. y es la escultura budista más famosa de Myanmar.

‘Kammawa’ y ‘parabaik’

Las kammawa (del pali kammavacha) son tablillas estrechas y rectangulares, pintadas con extractos del Pali Vinaya (el Pitaka) relacionados con la disciplina monástica. El centro de una página kammawa puede ser una tablilla fina de madera, tela lacada, mimbre de paja o latón fino, cubierta con laca roja, negra y dorada, que forma la escritura y la decoración.

El parabaik (manuscrito budista de hoja de palma) es un libro horizontal similar, pero plegado en forma de acordeón. Las páginas se hacen con papel duro, que se cubre con tinta negra, sobre la que se graban las letras.

Artesanía lacada

La artesanía lacada más temprana que aparece en Myanmar data del s. XI y su estilo está muy ligado a China. Las técnicas usadas ahora se denominan yun, la antigua palabra bamar para el pueblo de Chiang Mai, de donde el rey Bayinnaung importó esas técnicas en el s. XVI (junto a varios artesanos capturados). Hay un estilo más antiguo, que aplica oro o plata sobre un fondo negro, y que dataría de la era pyay (ss. V-IX); aún sigue vivo gracias a los artesanos de Kyaukka, cerca de Monywa.

Muchas tiendas de artículos lacados tienen talleres en los que se puede ver el largo proceso de elaboración de las piezas. El artesano teje primero un marco que, en las piezas de calidad, es de bambú y se sujeta con crines de caballo o burro; en las piezas menores se hace entero de bambú. Después se aplica la laca sobre el marco y se deja secar. Tras varios días, se lija con ceniza de cáscara de arroz y se da otra capa de laca. Una pieza de alta calidad tendrá entre 7 y 15 capas.

La pieza lacada se graba y se pinta, para después pulirse y eliminar la pintura de todas partes, excepto del interior del grabado. En las obras multicolores hay que repetir el proceso de grabado, pintura y pulido. En total, lleva de cinco a seis meses hacer una pieza de laca de alta calidad, con hasta cinco colores. En un cuenco de calidad se podrán presionar los bordes hasta unirlos, sin provocar daños ni deformaciones.

ZARGANAR

El cómico más popular de Myanmar es Maung Thura, más conocido por su nombre artístico, Zarganar (también se escribe Zargana), que significa “pinzas”. Nacido en el seno de una familia intelectual y políticamente muy activa, se formó como dentista en Yangón en la década de 1980, un período durante el cual trabajó además como profesor de literatura voluntario en el estado Chin y formó parte de una compañía de cómicos que representaba a-nyeint. Fue tanto su éxito en el último papel que terminó en televisión, donde corrió enormes riesgos para la época por sus sátiras del Gobierno militar.

Su primera estancia en la cárcel se produjo tras las protestas callejeras de 1988 en Yangón, y sufrió otras condenas hasta su último encarcelamiento en el 2008, cuando criticó al Gobierno por su insuficiente reacción a la tragedia del ciclón Nargis; por este motivo fue condenado a 25 años de cárcel. This Prison Where I Live (http://thisprisonwhereilive.co.uk), un documental de Rex Bloomstein, incluye entrevistas con Zarganar filmadas en el 2007 antes de que ingresara en prisión. Durante el período que pasó en la cárcel, Zarganar recibió el primer premio PEN Pinter por sus escritos.

Después de noviembre del 2011, cuando Zarganar fue liberado, This Prison Where I Live fue actualizado para incorporar material de su encuentro con el cómico alemán Michael Mittermeier, que también aparece en el documental. Bloomstein realizó también un documental radiofónico para la BBC titulado Burma’s Zarganar: The Man Who Laughed at the Generals.

Desde su liberación, Zarganar se ha reunido con la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton en EE UU para analizar la situación política en Myanmar. Por haber participado en muchas películas como actor y director, Zarganar es uno de los promotores de la House of Media and Entertainment (HOME), un centro de Yangón que pretende formar y apoyar a los jóvenes cineastas y animar a una nueva generación de cómicos que ya han perdido el miedo.

Tapices y telas

Los tapices (kalaga) son trozos de tela de colores y tamaños variados, bordados con hilos de color plata u oro, lentejuelas de metal y cuentas de cristal, que representan figuras de la mitología birmana en un relieve acolchado. La mayor variedad está en Mandalay, donde se fabrica gran parte de los tapices.

La kalaga de buena calidad se teje apretada y no escatima en lentejuelas, que a veces se bordan superpuestas como signo de destreza. Los metales usados deben brillar, incluso en piezas antiguas; si desaparece el lustre, es que se han usado materiales de poca calidad.

Las telas y tejidos tribales producidos por los pueblos chin, naga, kachin y karen (kayin) también pueden ser muy bonitas, sobre todo las antiguas. Entre los longyis de seda tradicional hechos a mano, los laun-taya acheik, tejidos en cientos de bobinas, son los más apreciados.

Las pequeñas sombrillas con bellas pinturas que se ven por Myanmar suelen fabricarse en Pathein; de hecho, se conocen como Pathein hti (sombrillas de Pathein).

Danza y teatro

Las formas de danza indígenas de Myanmar son las que rinden homenaje a los nat (espíritus), pero la mayor parte de los estilos clásicos de danza llegaron de Tailandia. Hoy en día, las danzas de claro origen tailandés se denominan yodaya zat (teatro Ayuthaya) y se representan tal y como las enseñaron los artistas tailandeses apresados en el s. XVIII.

La danza más propia de Myanmar consiste en espectáculos de bailarinas en solitario que llevan vestidos de colores llamativos, con colas largas y blancas que golpean al aire con los talones (toda una hazaña, dada la longitud).

Pwe es el nombre genérico con que se designa en Myanmar al teatro o las actuaciones escénicas y abarca todo tipo de obras teatrales y óperas, así como la danza. Un zat pwe de los que duran toda la noche consiste en la recreación de una antigua leyenda o episodios del Jataka budista (historia de las vidas pasadas de Buda), mientras que el yamazat pwe escoge un episodio del Ramayana indio. En Mandalay, los intérpretes de yamazat tienen incluso santuario propio.

La danza clásica birmana da más importancia a la pose que al movimiento, y a las representaciones en solitario que a los conjuntos. Por el contrario, la menos conocida –pero más animada– yein pwe incluye cantos y bailes realizados por un coro o conjunto.

Lo que goza de más popularidad es el a-yeint, un pwe tradicional algo parecido al vodevil de EE UU cuyos más famosos exponentes son los Moustache Brothers de Mandaly y el escritor satírico y actor y director de cine Zarganar.

The Illusion of Life: Burmese Marionettes, de Ma Thanegi, da una idea a los lectores sobre el “ingenio, espíritu y estilo” de este arte tradicional birmano de la interpretación.

Teatro de marionetas

La youq-the pwe (teatro de marionetas) consiste en un espectáculo con marionetas coloridas de hasta 1 m de alto, considerado por muchos como la más expresiva de las artes de Myanmar. Desarrollada durante el período Konbaung, tuvo tanta influencia que fue precursora de la zat pwe, representada más adelante por actores en vez de marionetas. Al igual que la danza dramatizada, la edad de oro de este género comenzó con los reinos de Mandalay de finales del s. XVIII y duró hasta la llegada del cine, en la década de 1930.

La población de Myanmar tiene un gran respeto por los expertos titiriteros. Algunas marionetas se manejan con una docena de hilos o más. El repertorio estándar de un maestro titiritero requiere de una troupe de 28 marionetas: Thagyamin (rey de los nat); un rey, una reina, un príncipe y una princesa birmanos, un regente, dos pajes reales, un anciano y una anciana, un villano, un ermitaño, cuatro ministros, dos payasos, un nat bueno y uno maligno, un astrólogo brahmán, dos ogros, un zawgyi (alquimista), un caballo, un mono, una makara (serpiente marina mística) y un elefante.

Es raro ver teatros de marionetas fuera de los lugares más turísticos en Yangón, Mandalay o Bagan.

Los eruditos de la danza en Myanmar han catalogado unos 2000 movimientos, entre ellos 13 de cabeza, 28 de ojos, 8 posturas del cuerpo y 10 modos de caminar.

Música

Gran parte de la música birmana clásica –que se toca muy alta, a gusto de los nat– tiene una presencia importante en cualquier pwe. En un principio, sus armonías repetitivas, incluso duras, pueden resultar complicadas a oídos occidentales; las escalas birmanas no están temperadas como lo están las occidentales desde Bach. La música tradicional de Myanmar tiene dos dimensiones, ya que el ritmo y la melodía representan la mayor parte de la estructura musical, mientras que la repetición es un elemento clave. Los cambios sutiles de ritmo y tonalidad dan la modulación, que en la música occidental viene dada por la dimensión armónica.

Música clásica

Las tradiciones de música clásica son préstamos de los músicos siameses de finales de la década de 1800, que deben sus tradiciones a las conquistas camboyanas de siglos anteriores. La música clásica birmana, tal y como se toca ahora, fue codificada por Po Sein, un músico, compositor y percusionista de la era colonial, que además diseñó el hsaing waing (círculo de tambores afinados o paq waing) y formalizó los estilos de danza clásicos. Esa música se toca como acompañamiento de danzas dramatizadas clásicas.

Predominan los instrumentos musicales de percusión, pero incluso el hsaing waing puede llevar la melodía. Los tambores se afinan colocando un fajo de paq-sa (“comida de tambor”, una pasta amasada de arroz y cenizas de madera) en el centro de la membrana y añadiendo o quitando pellizcos hasta conseguir el tono deseado.

Además del hsaing waing, el tradicional hsaing (conjunto birmano) de entre 7 y 10 músicos suele tocar: el kye waing (círculo de gongs de latón afinados); el saung gauq (arpa con forma de barca y 13 cuerdas); el pattala (un tipo de xilófono); el hneh (instrumento parecido al oboe ligado al shanai indio); el pa-lwe (flauta de bambú); el mi-gyaung (laúd de cocodrilo); el paq-ma (tambor de latón); yagwin (platillos) y wa leq-hkouq (badajos de bambú), que son rítmicos y suelen ser tocados por los vocalistas.

Todas las noches se representa danza clásica dramatizada en el teatro Mintha de Mandalay y, a veces, en el Teatro Nacional de Yangón.

Folclórica

Existe una tradición de música vocal folclórica que aún se puede oír en zonas rurales, donde los lugareños cantan sin acompañamiento musical mientras trabajan. Esas canciones folclóricas fijan la cadencia del trabajo y ayudan a distraerse de la tensión física y de la monotonía del esfuerzo. Suele escucharse más en la región del delta del Ayeyarwady, entre Twante y Pathein.

CD DE MÚSICA TRADICIONAL BIRMANA

Mahagitá Harp & Vocal Music from Burma (2003; Smithsonian Folkways)

Música de Nat Pwe Folk & Pop Music of Myanmar (2007; Sublime Frequencies)

Pat Waing The Magic Drum Circle of Burma (1998; Shanachie)

U Ko Ko Performs on the Burmese Piano (1995; Ummus)

Varios artistas Burma: Traditional Music (2009; Air Mail Music)

White Elephants y Golden Ducks Enchanting Musical Treasures from Burma (1997; Shanachie)

Pop, ‘rock’ y rap

La influencia de la música pop occidental llegó en la década de 1970, cuando cantantes como Min Min Latt y Takatho Tun Naung comenzaron a cantar ‘cosas raras’ como versiones de los Beatles. Esto desembocó en bandas de rock, de pelos largos y guitarras distorsionadas, como Empire o Iron Cross (IC), en la década de 1980. Pasadas más de dos décadas, Iron Cross sigue dando guerra; vale la pena verlos en directo. Otra banda veterana es Lazy Club, que dio conciertos en EE UU en el 2009.

Las bandas pueden tener un plantel de varios cantantes que dividen el tiempo sobre el escenario con la misma banda que los acompaña. Iron Cross, por ejemplo, cuenta con uno de los cantantes más ‘salvajes’ de Myanmar, Lay Phyu, pero también acompaña a otros cantantes más pop. Un aficionado local lo explica: “No hay competencia entre los cantantes de un mismo grupo. Se ayudan entre ellos. Nuestros cantantes de rock no tiran televisores por la ventana. En el escenario saltan y todo eso, pero fuera son bastante tranquilos”.

Mujeres cantantes como Sone Thin Par o la actriz Htu Aeindra Bo han ganado fans con sus melodías, pero la más interesante es la rapera Phyu Phyu Kyaw Thein, que ha tocado con Iron Cross y Lazy Club. El hijo de Min Min Latt, Anega, crea su música junto a otros raperos de renombre como Barbu, Myo Kyawt Myaung y el vibrante Sai Sai. Las canciones hablan sobre cotilleos o problemas entre padres e hijos. Thxa Soe es un cantante popular de hip hop, cuyo éxito del 2007, I Like Drums, mezclaba música nat con trance.

Las niñas mimadas del pop birmano son hoy las Me N Ma Girls, una versión morigerada de las Spice Girls. Aunque rechazadas al principio como pop enlatado, las Girls han subido puntos al firmar un contrato con una discográfica internacional y tocar en el Lincoln Center de Nueva York en el 2013.

Yangón es el mejor sitio para ver conciertos; se pueden consultar los anuncios en las publicaciones locales o en carteles y folletos.

Bones Will Crow: 15 Contemporary Burmese Poets coeditada por James Byrne y Ko Ko Thett, es la primera antología de poesía birmana jamás publicada en Occidente.

Literatura

Los textos religiosos inscritos en los famosos kammawa (escrituras lacadas) y parabaik (manuscritos plegados) del s. XII fueron las primeras piezas de literatura como tal del país. Hasta el s. XIX, las únicas obras “literarias” disponibles eran las genealogías reales, la poesía clásica y los textos legales. El poeta U Aung Pyo escribió en 1775 una versión birmana de la epopeya india Ramayana.

La primera novela birmana, Maung Yin Maung Ma Me Ma de James Hla Kyaw, una adaptación de El conde de Montecristo, se publicó en 1904. Eric Blair (George Orwell) trabajó en Myanmar de 1922 a 1927 como policía, experiencia que inspiró su novela Los días de Birmania, publicada en 1934. Se trata de una aguda crítica de la vida colonial en el país y es uno de los pocos libros en inglés disponibles en casi todo Myanmar, no como otras obras de Orwell (1984 o Rebelión en la granja), trabajos políticos que no son del gusto de los generales.

Más recientemente, la birmana Nu Nu Yi Inwa, una de las principales escritoras del país, autora de al menos 15 novelas y más de 100 relatos, ganó el Man Asian Literary Prize del 2007 con Smile As They Bow. La historia, ambientada en la fiesta de Taungbyon que se celebra cerca de Mandalay, habla sobre un médium travesti gay de avanzada edad que teme perder a su compañero, más joven, por una mujer, en el calor de la semana de fiesta. También hay que destacar la poesía de Ko Ko Thett (www.kokothett.webs.com) y las novelas de Wendy Yone-Law.

Para ponerse al día en literatura birmana se aconseja visitar la web del Irrawaddy Literature Festival (http://irrawaddylitfest.com), que en el 2014 se celebró en Mandalay.

La cinta ganadora del Premio Aung San Suu Kyi en el Festival Internacional de Cine sobre Derechos Humanos y Dignidad Humana de Yangón en el 2013 fue Survival in Prison, el largometraje documental de Yee Nan Theik sobre el preso político San Zaw Htway, que pasó 12 años en la cárcel.

Cine

Myanmar cuenta con una modesta industria del cine desde principios del s. XX, que produce películas de acción de bajo presupuesto (y nada controvertidas), obras románticas y comedias, para surtir a cines, salas de proyecciones de pueblos y vendedores de DVD de todo el país. Hay incluso una ceremonia de premios anual de la academia, que es uno de los mayores eventos sociales.

Para ver películas y documentales que aborden algunos de los temas más polémicos del país, habrá que consultar la obra de directores extranjeros. Entre los documentales recientes editados en vídeo o que circulan por los festivales se cuentan Burma Soldier (www.breakthrufilms.org/burma-soldier), de Nic Dunlop, la historia de un recluta que pierde un brazo y una pierna al colocar una mina y se pasa de bando para convertirse en activista político; This Prison Where I Live (http://thisprisonwhereilive.co.uk), de Rex Bloomstein, sobre el cómico y activista político birmano Zargana; Burma VJ, nominado al Óscar; y Youth of Yangon (http://vimeo.com/ondemand/youthofyangon), sobre el incipiente mundillo del monopatín en el país.

Más allá de Rangún, de John Boorman, es un film de acción y tintes políticos ambientado en los levantamientos de 1988; muestra Georgetown (Penang) convertida de un modo muy veraz en la entonces turbulenta capital de la nación. Está protagonizado por algunos actores birmanos, como Aung Ko, quien hace de guía anciano para la turista estadounidense, Patricia Arquette, que se ve impulsada al activismo político. Otro actor birmano, Win Min Than, compartió cartel con Gregory Peck en Llanura roja, de 1954, el más creíble de los numerosos dramas sobre la II Guerra Mundial situados en Myanmar.

En guerras más recientes ha batallado Sylvester Stallone, que regresó a uno de sus papeles más famosos en Rambo (2008). Esta vez, el veterano de Vietnam John Rambo se atreve con la Tatmadaw y en el clímax de la película acribilla a toda una sección con una metralleta acoplada a un todoterreno.

The Lady, de Luc Besson, es un biopic sobre Aung San Suu Kyi con Michelle Yeo en el papel estelar. Una película que llama la atención en los festivales de todo el mundo es Kayan Beauties (www.kayanbeauties.com), que pinta un retrato realista de la vida de los kayan en Myanmar; todos los personajes están interpretados por actores kayan.

Medio ambiente, fauna y flora

Montañas nevadas, junglas húmedas y calurosas, arrecifes de coral y vastas praderas: Myanmar lo tiene todo. Los científicos no cesan de descubrir especies nuevas entre su enorme biodiversidad, pero el lamentable historial del país en protección medioambiental está acabando con otras muchas. La insurgencia armada, la extracción intensiva de recursos y el descontrol de las infraestructuras se cuentan entre las muchas amenazas que se ciernen sobre el patrimonio natural de Myanmar.

Según el Centro para la Biodiversidad de la Asean (www.aseanbiodiversity.org), Myanmar alberga 300 especies de mamíferos, 400 de reptiles y unas 1000 de aves.

Geografía

Con una superficie un poco mayor que Francia, Myanmar abarca 676 577 km2. Limita (desde el oeste y en el sentido de las agujas del reloj) con Bangladesh, la India, Tíbet, China, Laos y Tailandia; sus 1929 km de litoral miran al golfo de Bengala y el mar de Andamán. El sur del país se parece a Malasia; el norte, a la India septentrional. El centro es una mezcla de ambos, con “zonas” cuya singularidad se manifiesta en el paisaje y en las criaturas que lo pueblan.

La zona del suroeste de Yangón forma un vasto delta que destaca por la producción de arroz. Los arrozales son un rasgo omnipresente en el ancho y llano corazón de Myanmar, conocido como la “zona seca” por la falta de lluvia. Este territorio se halla protegido por montañas y cordilleras (yoma en birmano), entre las que sobresalen las abruptas colinas Kachin, antesala del Himalaya, más al norte; Hkakabo Razi, en la frontera tibetana, que con sus 5881 m es la montaña más alta del sureste asiático; y el monte Victoria (Nat Ma Taung), al oeste de Bagan, que se alza hasta los 3052 m.

Tres grandes ríos –alimentados por los monzones y la nieve del Himalaya– surcan el país de norte a sur:

Río Ayeyarwady (Irrawaddy) Con 1995 km, es uno de los grandes ríos asiáticos más navegables y riega parte de los arrozales del país uniendo el bajo Myanmar (en torno a Yangón) con el alto Myanmar (en torno a Mandalay).

Río Chindwin Nacido en el valle de Hukawng en el estado Kachin, este río de casi 1400 km comunica las montañas norteñas con la zona central de Myanmar, confluyendo con el Ayeyarwady entre Mandalay y Bagan.

Río Thanlwin (Salween) Corriendo desde la meseta tibetana, penetra en Myanmar por su frontera nororiental con China y desemboca en el golfo de Martaban, cerca de Mawlamyine.

Además, el Mekong baña la corta frontera con Laos.

Un extremo de la cordillera del Himalaya, de 3000 km de longitud y formada por la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática hace 140 millones de años, se extiende hasta el estado Kachin, en Myanmar.

Flora y Fauna

Myanmar, que se asienta en una zona de transición entre las plantas y los animales del subcontinente indio, el sureste asiático y las tierras altas del Himalaya, es un paraíso de la biodiversidad. Sin embargo, la azarosa política del país a lo largo del siglo pasado ha dificultado que los investigadores se formen una imagen precisa del estado actual de la fauna y la flora.

MYANMAR Y SU COFRE DEL ‘ECOTESORO’

Desde hace mucho, Myanmar ha despertado la curiosidad de científicos que creían que muchas especies en grave peligro, o incluso desconocidas, podrían estar viviendo en parajes recónditos del país. Con la apertura al exterior de regiones remotas, tales esperanzas se han demostrado fundadas.

Mono chato de Myanmar En el 2010, la BBC informó del descubrimiento de esta nueva especie de primate; se calcula que entre 260 y 330 de estos simios viven junto a los ríos Mekong y Thanlwin en el estado Kachin.

Tortugas del bosque de Arakan En el 2009, unos científicos de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) descubrieron cinco tortugas de esta especie casi extinguida entre arboledas de bambú en una reserva para elefantes. Hasta entonces solo se sabía de unos pocos especímenes en cautividad.

Murciélago de Kitti Hasta el 2001, cuando se localizó en Myanmar, esta especie conocida también como murciélago abejorro vivía únicamente en un pequeño rincón de Tailandia occidental. Con una longitud de 3,1-3,8 cm y apenas 2 g de peso, es el murciélago más pequeño del mundo.

Pita de Gurney Este pequeño pájaro de intenso colorido experimentó un fulminante declive a lo largo del s. XX hasta que se tuvo noticia de una sola población en Tailandia. Sin embargo, en el 2003 se descubrió también en Myanmar, lo que permite abrigar esperanzas de que sobreviva.

Ciervo de la hoja Conocido también como “muntiaco de la hoja”, la presencia de este mamífero de 11 kg y algo más de 50 cm de alzada se confirmó en el norte de Myanmar en 1999; se le dio ese nombre porque puede envolverse en una hoja grande.

En el documental Of Oozies and Elephants (http://vimeo.com/77426318) y en un episodio de la serie de la BBC Wild Burma: Nature’s Lost Kingdom aparece la veterinaria Khyne U Mar, conocida como “la señora elefante de Birmania” por sus estudios sobre los elefantes cautivos que trabajan en Myanmar. Sus investigaciones están financiadas por la Rufford Foundation (http://www.rufford.org/rsg/projects/khyne_mar).

Animales

Cuando Marco Polo escribió sobre Myanmar en el s. XIII, describió “vastas junglas pobladas de elefantes, unicornios y otras bestias salvajes”. Aunque sin duda la biodiversidad natural de Myanmar ha variado desde aquella época, resulta difícil precisar en qué medida.

The Wild Animals of Burma, publicado en 1967, es el trabajo más ‘reciente’, y aun así se limita a juntar extractos de diversas investigaciones realizadas por los británicos entre 1912 y 1941, con unas cuantas observaciones añadidas que datan de 1961. Durante los últimos años, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (www.wcs.org), con sede en EE UU, ha emprendido varios trabajos en zonas específicas, sobre todo en el extremo norte; pero por ahora nadie ha realizado un inventario completo de las plantas y animales del país.

Como ocurre con la flora de Myanmar, las variaciones en su fauna se hallan ligadas a las diferencias geográficas y climáticas. En la región del Himalaya, al norte del trópico de Cáncer (al norte de Lashio), la fauna es similar a la de la India nororiental. En la zona que se extiende desde los alrededores de Myitkyina por el norte hasta los montes de Bago, en la región central, se produce una conjunción de las zonas geográficas y vegetales, lo que convierte gran parte de Myanmar en un hábitat potencial para plantas y animales de las tres zonas.

LOS TIGRES DE MYANMAR

“Ya no quedan tigres”. Esta fue la triste afirmación de Bawk Jar, tal como informó el Irrawaddy en noviembre del 2012, basándose en las experiencias de este conservacionista y defensor de los derechos civiles de los kachin y en entrevistas con rastreadores de la zona en la Reserva de tigres del valle Hukaung. Con una superficie de 21 891 km2, la reserva fue creada en el 2001 por la Junta militar con el apoyo del Dr. Alan Rabinowitz, entonces director ejecutivo de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) y actual presidente y consejero delegado de la ONG Panthera, con sede en EE UU.

En una entrevista concedida en el 2008 al Myanmar Times, Rabinowitz elogió al Gobierno por la creación del parque. “Si los turistas vienen y se gastan dinero en ver la fauna, los habitantes de la zona empiezan a entender que los animales valen más vivos que muertos”, afirmó. El problema radica en que el turismo nunca ha despegado en esta región asolada por el conflicto entre la Organización para la Independencia de Kachin (KIO) y el ejército de Myanmar. El Irrawaddy informó también de que Yuzana Corporation, propiedad del parlamentario del USDP Htay Myint, ha estado talando árboles en el parque y destruyendo el hábitat del tigre y otras especies en peligro. En junio del 2012 Rabinowitz, entrevistado por AFP, culpó en parte de la situación de los grandes felinos a los naturales de la zona por “matar tigres” para venderlos a China y se mostró también pesimista sobre las posibilidades de salvar a los pocos que quizá sobrevivan en la región.

Un atisbo de esperanza es el Corredor de los Tigres, una iniciativa conjunta entre Panthera y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre para crear un “corredor genético” de 7500 km para tigres que se extiende desde Bután hasta Malasia pasando en parte por Myanmar. Además, una expedición a Myanmar patrocinada por el Instituto Smithsoniano y filmada por la BBC para su programa Wild Burma halló pruebas de la existencia de tigres en dos zonas del país.

Entre los mamíferos que, en número menguante, se encuentran en las zonas más boscosas de Myanmar figuran leopardos, gatos pescadores, civetas, mangostas indias y cangrejeras, osos del Himalaya, osos negros asiáticos, osos malayos, gaur (bisonte indio), banteng (buey salvaje), serow (una cabra montesa asiática), jabalíes, sambars, muntiacos, ciervos ratón, tapires, pangolines, gibones y macacos. Entre los mamíferos marinos se cuentan delfines y dugongos.

Los reptiles y anfibios comprenden 27 especies de tortugas (siete de ellas endémicas) junto con numerosas variedades de serpientes, de las que por lo menos 39 son venenosas, como la cobra común, la cobra reina, el búngaro y tres víboras: la malaya, la verde y la de Russell. Myanmar es rica en avifauna; se le calculan unas 687 especies residentes y migratorias. Los cursos de agua costeros e interiores del delta y la península meridional constituyen hábitats privilegiados para las aves acuáticas del sureste asiático.

El estudio más completo sobre la fauna de Myanmar lo llevó a cabo la Sociedad de Historia Natural de Bombay entre 1912 y 1921 y se publicó con el título Mammal Survey of India, Burma and Ceylon.

Especies en peligro de extinción

De las 8233 especies conocidas de Myanmar –7000 de ellas plantas–, 132, entre animales y plantas, se hallan amenazadas, como la ardilla voladora, el tigre, el delfín del Irrawaddy y la tortuga caja rayada. Se calcula que en Myanmar quedan solo 1130 elefantes asiáticos, según un simposio organizado por el Smithsoniano en el 2004. La industria maderera suele emplear elefantes domesticados o cautivos –se calcula que en Myanmar hay unos 15000– para talar los bosques de los que dependen sus primos salvajes. Por lo que se sabe, tanto el rinoceronte de un cuerno (de Java) como el asiático de dos (de Sumatra) sobreviven en número muy reducido cerca de la frontera tailandesa, en el estado Kayin. El raro panda rojo fue avistado por última vez en el norte de Myanmar a principios de la década de 1960, pero se cree que todavía vive en los bosques del estado Kachin por encima de los 2000 m.

La deforestación entraña la peor amenaza para la fauna, pero incluso en zonas donde la pérdida del hábitat no representa un problema, la caza amenaza con extinguir a los animales más raros. Las leyes sobre protección de la vida salvaje casi nunca se aplican, y la caza furtiva sigue siendo un problema capital.

Según un informe de agosto del 2012 de Science Magazine, 14 de las 36 zonas protegidas de Myanmar carecen de personal, mientras que el resto dispone de guardas insuficientes para un patrullaje efectivo.

Plantas

Como en el resto de Asia tropical, casi toda la vegetación autóctona de Myanmar está asociada a dos clases fundamentales de bosque tropical: bosque monzónico (con una estación seca de 3 meses o más) y bosque pluvial (con lluvias durante más de 9 meses al año); se cree que más de 1000 plantas son endémicas.

Los bosques monzónicos se caracterizan por su variedad de árboles caducifolios, que pierden las hojas durante la estación seca. Los bosques pluviales, por el contrario, son de hoja perenne. El territorio que se extiende desde Yangón hasta Myitkyina es sobre todo de bosques monzónicos, mientras que en la zona peninsular de Myanmar (al sur de Mawlamyine) predomina el bosque pluvial. Es frecuente la coincidencia de ambas formaciones en algunas zonas.

En la región del Himalaya, la flora de Myanmar se compone de bosque subtropical perennifolio de hoja ancha hasta los 2000 m; bosque pluvial templado semicaducifolio de hoja ancha entre los 2000 y los 3000 m; y, por encima de esta cota, coníferas de hoja perenne, bosque subalpino y matorral alpino. A lo largo de las costas de Rakhine y Tanintharyi, se encuentran bosques de marismas en los estuarios de ríos, lagunas, arroyos e islotes; se distinguen por la presencia de mangles y otros árboles costeros que crecen en el fango y resisten el agua de mar. Los bosques de playa y dunas, que medran en estas mismas costas por encima de la línea de pleamar, están formados por palmeras, hibiscos, casuarinas y otros árboles capaces de soportar vientos fuertes y olas tormentosas.

La flora del país abarca una increíble variedad de frutales, más de 25 000 especies de flores, diversas maderas nobles tropicales y bambú. La caña y el ratán también abundan.

Un informe de la ONG internacional Testigo Global señaló en el 2009 un descenso espectacular del comercio ilegal de madera entre Myanmar y China, aunque el contrabando continúa.

Parques nacionales

Aceptando un cálculo optimista, un 7% de la superficie de Myanmar corresponde a parques nacionales, reservas forestales, reservas naturales y otros espacios protegidos; sin embargo, esta teórica protección casi nunca se traduce en hechos debido a la falta de los fondos apropiados y de un control efectivo.

LOS MEJORES PARQUES Y RESERVAS

Parque

Extensión (km2)

Características

Mejor época para visitarlo

¿Se necesita permiso?

Parque Nacional Hkakabo Razi

3812

la montaña más alta de Myanmar; bosques; especies raras como el takin, el ciervo almizclero, el muntiaco negro y la oveja azul

oct-abr

sí

Reserva Natural de los Pantanos del Indawgyi

744

el mayor lago del sureste asiático, 120 especies de aves

ene-abr

no

Reserva Ornitológica de los Pantanos del Inle

1662

agricultura flotante, avifauna, nutrias, tortugas

todo el año

no

Pantanos de Moeyungy

103

125 especies de aves

nov-abr

no

Parque Nacional del Monte Victoria (Nat Ma Taung)

722

la segunda montaña más alta de Myanmar, aves raras y orquídeas

nov-mar

no

Parque del Monte Popa

129

volcán extinto, ecosistema singular de la zona seca, monos

nov-mar

no

Cuestiones medioambientales

El reciclaje y aprovechamiento de todo forma parte de la vida cotidiana de la población de Myanmar: usar y tirar es un lujo exclusivo de los ricos. No obstante, el país se enfrenta a muchas dificultades en cuanto afecta al tratamiento de su valioso medio ambiente. Desde la independencia, en 1948, no se aprobó ninguna ley medioambiental hasta 1988. A partir de entonces, los pronunciamientos del Gobierno, como su empeño reciente por “reverdecer la zona seca” y proteger la fauna y flora, han consistido más en palabras que en hechos.

Poco a poco, las cosas quizá estén cambiando. Temas relativos al medio ambiente de Myanmar que antes no se podían tocar se abordan ahora en los medios de comunicación, lo que en ocasiones surte efectos en la vida política. La decisión del presidente Thein Sein de detener la construcción de la presa de Myitsone en septiembre del 2011 es un ejemplo de estos avances. La nueva ley de inversiones extranjeras del 2012 exige estudios de impacto medioambiental para todos los grandes proyectos, y además se ha aprobado una nueva ley de protección del medio ambiente.

Para conocer los principales problemas medioambientales de Myanmar, lo mejor es descargarse el informe publicado por el Burma Environment Working Group (www.bewg.org), una coalición de organizaciones y activistas ecologistas que trabajan en el país.

Deforestación

En teoría, Myanmar posee más masa forestal, y con menor proporción de habitantes, que ningún otro país de Indochina; pero sus bosques están desapareciendo con rapidez y son los menos protegidos de la región. Una gran parte de los bosques ha sucumbido al hacha, ya sea para obtener combustible y exportar madera –legal o ilegalmente– o para explotaciones agrícolas. Una de las regiones más conflictivas es la llamada “zona seca”, integrada por las divisiones de Mandalay, Sagaing y Magwe; debido a la densidad demográfica –el 10% de la superficie de Myanmar, pero con un tercio de su población– y la deforestación, en esta porción del territorio queda poco de la vegetación primigenia.

En agosto del 2013, el ministro de Silvicultura y Minas del estado Shan, U Sai Aik, declaró al Myanmar Times que la tala ilegal era muy difícil de combatir en zonas del estado por la inestabilidad y por las amenazas proferidas a los funcionarios forestales por contrabandistas armados. El problema no es nuevo; gran parte de la industrialización británica del s. XIX, además de las vías férreas de Myanmar, se llevó a cabo con madera birmana. Tras la represión de las protestas en favor de la democracia en 1988, el Gobierno suavizó las leyes sobre madera y pesca para obtener ganancias a corto plazo, aunque provocaron más problemas a la larga.

Igual de importante es combatir el consumo diario de madera como combustible. Según Win Myo Thu, fundador de la ONG birmana Ecodev (www.ecodev-mm.com), el 90% de la población del país cocina con leña, y cada hogar consume tres toneladas de madera al año. Para afrontar el problema, Ecodev ha distribuido la A1, una cocina de bajo consumo inventada por el Instituto de Investigación Forestal de Myanmar (FRI); cuesta unos 2 US$ y reduce en una tonelada por año el consumo de leña.

Desde el 2009, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) ha estado apoyando un proyecto de reforestación en la zona seca de Myanmar (www.dryzonegreening.gov.mm/eng).

Contaminación del agua y el lago Inle

La extracción incontrolada de oro y otros minerales ha aparejado el incremento constante de los vertidos de contaminantes en los ríos y el mar. Para los viajeros, el aspecto más perceptible de la contaminación serán las montañas de residuos no biodegradables, como bolsas de plástico, acumulados en las afueras de ciudades y pueblos. Tanto en Yangón como en Mandalay existen leyes que prohíben la producción y venta de bolsas y cable de polietileno, pero no se aplican con rigor.

A los expertos en cuestiones medioambientales les preocupa también el uso excesivo de fertilizantes químicos y pesticidas en la agricultura y los residuos que estos dejan en el agua. Es en un grave problema en el lago Inle, donde se ha registrado un crecimiento exponencial en el número de granjas flotantes que cultivan productos hortofrutícolas para el comercio. La combinación de la contaminación de los tintes químicos utilizados en la empresa textil y la basura que genera el incremento del turismo ha hecho que el lago se haya convertido en una charca tóxica donde los peces mueren o apenas sobreviven.

Un informe publicado en el 2012 por el Departamento de Pesca reveló valores adversos de pH en todo el lago, lo que llevó a U Mg Mg Pyone, secretario de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad y la Naturaleza (BANCA), a declarar que su agua no es apta para el consumo. Además, la expansión del cultivo de arroz cerca del lago está absorbiendo el agua que se vierte en el Inle y reduciendo su tamaño. En noviembre del 2012, el Instituto para el Desarrollo Internacional-Myanmar (www.iid.org/myanmar.html) dio a conocer un informe titulado Inle Lake Conservation Project: A Plan for the Future donde esboza propuestas para rehabilitar el lago antes del 2025, pero señala también que el crecimiento desmedido del turismo amenazará al frágil entorno del Inle.

Según un informe del Asian Development Bank, Myanmar posee más de 0,3 billones de m3 de reservas comprobadas de gas natural y se calcula que casi 490 millones de toneladas de reservas de carbón. Hay además 37 permisos concedidos para exploraciones petrolíferas, más otros 66 que salen a concurso.

Embalses

Durante la última década, las autoridades se han lanzado a construir centrales hidroeléctricas en los principales ríos, generando un sinfín de problemas económicos, sociales y medioambientales. En septiembre del 2011 el Gobierno interrumpió (momentáneamente) la construcción de la polémica presa de Myitsone en la cabecera del río Ayeyarwady, en el estado Kachin; pero continúan las presiones para reanudar los trabajos en esta presa que generará 6000 MW.

En septiembre del 2013 el Gobierno indio canceló además su acuerdo con Myanmar para construir la presa de Thamanthi en el río Chindwin; de haber continuado las obras, se habría inundado parte de la Reserva Natural de Tamanthi y de la Reserva de tigres del valle Hukaung.

En febrero del 2013 la Asamblea Legislativa de la Región de Mandalay creó la Comisión de Conservación del Río Irrawaddy y animó a los ecologistas para que exigieran la creación de una comisión similar que abarcara todos los ríos del país.

Minas, petróleo y gas

En noviembre del 2012, quienes protestaban por el impacto social y medioambiental de la mina de cobre de Letpadaung en la región de Sagaing, fueron objeto de una brutal represión policial. La actividad de la mina quedó interrumpida, pendiente de las investigaciones y la conclusión de una comisión parlamentaria presidida por Aung San Suu Kyi. La comisión recomendó que la compañía minera reanudara su labor pero solo después de adoptar medidas para minimizar las consecuencias más nocivas de su actividad. La mina inició su funcionamiento en octubre del 2013, pero preocupaba la posibilidad de que la compañía incumpliera el acuerdo.

Esta transparencia democrática es nueva para las industrias extractivas de Myanmar, que también incluyen ambiciosos proyectos de gas y petróleo en el golfo de Bengala. En julio del 2013 el Shwe Gas Movement (www.shwe.org) elaboró un informe en el que tildaba al actual régimen regulador de inadecuado para abordar los problemas sociales y, recomendaba que los nuevos proyectos extractivos “deberían detenerse”. El Shwe Gas Project, una coinversión entre el ejército de Myanmar y empresas indias y surcoreanas, incluye la extracción submarina de gas natural y su conducción por un gasoducto hasta China.

GUÍA PRÁCTICA

Guía práctica

DATOS PRÁCTICOS A-Z Clicar

Acceso a internet Clicar

Aduana Clicar

Alojamiento Clicar

Comida Clicar

Comunidad homosexual Clicar

Correos Clicar

Cuestiones legales Clicar

Cursos de meditación Clicar

Dinero Clicar

Electricidad Clicar

Embajadas y consulados Clicar

Fiestas oficiales Clicar

Fotografía Clicar

Hora local Clicar

Horario comercial Clicar

Información turística Clicar

Lavabos públicos Clicar

Mapas y planos Clicar

Mujeres viajeras Clicar

Seguro de viaje Clicar

Teléfono Clicar

Viajar con niños Clicar

Viajar seguro Clicar

Viajeros con discapacidades Clicar

Visados Clicar

Voluntariado Clicar

TRANSPORTE Clicar

CÓMO LLEGAR Y SALIR Clicar

Llegada al país Clicar

Avión Clicar

Por tierra Clicar

CÓMO DESPLAZARSE Clicar

Zonas restringidas Clicar

Avión Clicar

Bicicleta Clicar

Barco Clicar

Autobús Clicar

Automóvil y motocicleta Clicar

Autoestop Clicar

Transporte urbano Clicar

Circuitos Clicar

Tren Clicar

SALUD Clicar

IDIOMA

Glosario Clicar

Datos prácticos A-Z

Acceso a internet

El acceso a internet ha mejorado y suele haber wifi en las grandes ciudades; muchos hoteles, pensiones, restaurantes y cafés lo ofrecen gratis. Incluso se encuentra en lugares relativamente remotos como Mrauk U.

Sin embargo, debido al escaso ancho de banda y los cortes de luz, enviar o recibir correos electrónicos, o hacer búsquedas en internet puede ser muy frustrante, en especial en las zonas rurales. Las transmisiones en directo o las descargas son impensables.

Aduanas

Pasar la aduana es muy fácil para la mayoría de los visitantes, pero es importante respetar las restricciones; para más detalles, véase www.myanmarcustoms.gov.mm.

Si se llevan más de 2000 US$, se deben declarar a la entrada. Aparte de los efectos personales, los visitantes pueden introducir los siguientes productos sin pagar impuestos:

400 cigarrillos

50 puros

250 g de tabaco

2 l de alcohol

150 ml de perfume.

Se permite pasar con cámaras, videocámaras, ordenadores portátiles o teléfonos móviles, pero está prohibido introducir antigüedades, material pornográfico ni estupefacientes.

Restricciones de exportación

Es ilegal salir del país con las siguientes antigüedades:

Herramientas y utensilios prehistóricos

Fósiles

Monedas antiguas

Pesas de bronce o latón (incluidas las pesas para opio)

Pipas de bronce o arcilla

Piedras grabadas

Oro o plata grabados

Documentos históricos

Imágenes religiosas

Tallas o esculturas de bronce, piedra, estuco o madera

Frescos (incluso fragmentos)

Cerámica

Atuendos y objetos ceremoniales

PRECIOS DEL ALOJAMIENTO

Los listados están ordenados según la preferencia del autor de esta guía, y divididos en tres grupos, basados en el precio de una habitación doble o cama en un dormitorio colectivo:

$ menos de 50 US$ (48 600 MMK)

$$ 50-150 US$ (48 600-145 800 MMK); en Yangón 50-200 US$ (48 600-194 400 MMK)

$$$ más de 150 US$ (145 800 MMK); en Yangón más de 200 US$ (194 400 MMK)

Alojamiento

En Myanmar hay cientos de hoteles y pensiones que tienen licencia para alojar a extranjeros. Dicha licencia se expide cuando un alojamiento ofrece, al menos, cinco habitaciones y posee cierto nivel de calidad. De hecho, muchos son pensiones familiares sencillas u hoteles pequeños con mosquiteras, ventiladores que dejan de funcionar a medianoche cuando se apaga el generador y duchas sin agua caliente en el vestíbulo.

En los destinos importantes (p. ej. Yangón, Bagan, lago Inle, Mandalay y Ngapali Beach) hay hoteles de lujo. Asimismo, hay otros hoteles modernos de estilo oriental con una calidad variable, aunque todos poseen características similares.

Las tarifas de casi todos los alojamientos incluyen un desayuno sencillo. En el mejor de los casos, el personal puede cambiar divisas, concertar un servicio de lavandería (a partir de 1000 MMK por carga en las pensiones económicas), alquilar bicicletas, pedir taxis, comprar billetes de transporte y encontrar un guía de la zona.

Todos los alojamientos están obligados a rellenar impresos de la policía en nombre de sus clientes en los que se incluyen los detalles sobre pasaporte y visados, pero no se quedan con los documentos de identidad.

Precios

Casi todos los hoteles y pensiones indican sus precios en dólares estadounidenses o en kyat, y normalmente se puede pagar con ambas monedas. Los impuestos están incluidos en los precios de los hoteles económicos y de precio medio; los de precio alto no suelen incluir el 20% de impuestos y cargos por servicios. Muy pocos hoteles aceptan tarjetas de crédito.

En temporada baja (mar-oct), los precios descienden y siempre se encuentra alguna ganga.

Comida

Para más información sobre dónde comer o beber en Myanmar, véase Clicar.

PRECIOS DE LA COMIDA

Las siguientes gamas de precios indican una comida de dos platos y un refresco.

$ menos de 5 US$ (4850 MMK)

$$ 5-15 US$ (4850-14 580 MMK)

$$$ más de 15 US$ (14 580 MMK)

Comunidad homosexual

La homosexualidad está considerada tabú, aunque la mayoría de los lugareños se muestran respetuosos ante ella, tanto con hombres como con mujeres.

Las relaciones sexuales contra natura están penadas con cárcel de hasta 10 años. La ley casi nunca se impone, pero hace que los gays y lesbianas sean vulnerables al acoso de la policía; en julio del 2013 en Mandalay se arrestó a una docena de gays, que sufrieron abusos por parte de la policía.

Los homosexuales y transexuales birmanos apenas se dejan ver, excepto cuando realizan la función de médiums con un tercer sexo que canalizan las energías de los nat.

Algunos budistas creen que las personas que cometieron actos sexuales inapropiados (como el adulterio) en una vida anterior son gays o lesbianas en esta.

Las muestras de cariño, ya sean heterosexuales u homosexuales, no están bien vistas; una lugareña acompañada por un hombre extraña más que el que dos viajeros del mismo sexo compartan habitación.

En la web de Utopia-Asia (www.utopia-asia.com) se pueden consultar opiniones acerca de la situación en Yangón. También se publica una guía para la comunidad homosexual sobre Myanmar y el sureste asiático.

Algunas agencias que ofrecen viajes a Myanmar orientados a gays y lesbianas son Purple Dragon (www.purpledrag.com) y Mandalay Travel (www.mandalaytravel.com).

ENVÍOS LOCALES

Si no se desea viajar cargado de recuerdos, conviene preguntar si la tienda puede hacer un paquete y enviarlo en autobús al último hotel en el que uno vaya a hospedarse, el cargo suele ser mínimo.

Correos

En general, el correo que se envía desde Myanmar al extranjero llega a su destino sin problemas. El precio del franqueo internacional es una ganga: enviar una postal cuesta 500 MMK y un paquete de 1 kg a España/EE UU 18 900/20 700 MMK.

Las oficinas de correos abren de 9.30 a 16.30 de lunes a viernes, aunque algunas acortan ese horario.

DHL (Mapa; 01-215 516; www.dhl.com; 58 Wadan St, Lanmadaw; 8.00-18.00 lu-vi, 8.00-14.00 sa) es una forma más fiable de enviar paquetes grandes, pero más cara.

Cuestiones legales

En caso de arresto o detención por parte de las autoridades no existe derecho alguno a recurrir, sea cual sea la acusación. Si el viajero es detenido, lo más probable es que se le permita contactar con el representante de su consulado en Myanmar para recibir la asistencia necesaria.

En caso de que el viajero adquiera piedras preciosas o joyas de vendedores o tiendas que no cuentan con la licencia del Gobierno e intente sacarlas del país, corre el riesgo de que se las confisquen en la aduana.

Es ilegal realizar asambleas públicas de más de dos personas sin permiso de las autoridades. El tráfico de drogas está condenado con pena de muerte.

Cursos de meditación

Varios monasterios del país (en especial en Yangón y Mandalay) organizan cursos de meditación satipatthana vipassana que aceptan extranjeros. Los principiantes suelen comprometerse a una estancia de 10 días para aprender los conocimientos básicos. También ofrecen estancias prolongadas (y visados para realizarlos). Implican:

Los cursos son gratuitos y abiertos a todo el mundo; al final del retiro aceptan donativos, de acuerdo con los medios económicos de cada persona.

Las personas que meditan han de cumplir ocho preceptos, incluido abstenerse de comer a partir del mediodía y llevar una vida austera (no fumar ni beber y dormir en camas muy básicas, a menudo en alojamientos compartidos).

Mantener un “silencio noble” la mayoría de los 10 días, excepto durante las entrevistas con los profesores.

Los ejercicios comienzan a las 3.00; el desayuno se sirve a las 5.30 y el almuerzo a las 10.00.

¡MEJOR BILLETES NUEVOS!

Es de vital importancia que los billetes de US$ sean de una emisión posterior al 2006 y se encuentren en perfectas condiciones, es decir, sin dobleces, sin sellos, sin manchas, sin marcas de bolígrafo y sin rasgones. Los demás no se aceptan.

A pesar de que los billetes de 100 US$ se cambian con un buen interés, también es buena idea llevar billetes pequeños, de 1, 5 y 10 dólares, para pagar los hoteles y otros gastos.

Dinero

Bancos y cajeros automáticos

Los bancos locales más útiles (abiertos de 9.30 a 15.00, de lunes a viernes) son CB y KBZ, que conceden y admiten Mastercard y Visa y cuentan con cajeros automáticos que aceptan tarjetas de crédito extranjeras por una comisión de 5000 MMK en cada transacción. Hay cajeros automáticos en Yangón, en las ciudades importantes y en las zonas turísticas.

Mercado negro

Puesto que en Myanmar se ha establecido un tipo de cambio, debería evitarse el mercado negro para cambiar moneda. No se recomienda cambiar dinero en la calle, se ha informado sobre estafas a turistas en el centro de Yangón y Mandalay.

Efectivo

Myanmar sigue teniendo una economía en la que impera el dinero en efectivo. Los billetes de la moneda nacional, el kyat, son de: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 y 10 000; normalmente no suelen usarse billetes pequeños y, si se ven, a menudo están destrozados.

Los dólares estadounidenses son una divisa alternativa. De hecho, muchos alojamientos ofrecen sus precios y aceptan pagos con esta moneda. Los precios de las reseñas alternan entre kyat (MMK) y dólares (US$), dependiendo en la moneda en la que se indican los precios.

La comida, los billetes de autobús, los viajes en trishaw o taxi, las botellas de agua, la cerveza y los artículos de los mercados suelen tener el precio en kyats.

En la actualidad la mayoría de los establecimientos aceptan ambas monedas, pero algunos servicios gubernamentales (como los yacimientos arqueológicos, trenes y ferries de la IWT) exigen el pago en dólares. Los vuelos también se pagan en dólares.

Cuando se pague en dólares hay que comprobar bien el cambio. Los birmanos suelen tratar de deshacerse de los billetes con peor aspecto, con los que luego no se puede pagar en ningún sitio.

LO BÁSICO

La red eléctrica (CA de 230 V y 50 Hz) funciona de vez en cuando. Muchos hoteles tienen generadores, pero algunos solo por la noche. En varias localidades, el suministro de energía se efectúa también de noche.

Leer el periódico en inglés Myanma Freedom, el semanal Myanmar Times (www.mmtimes.com) y Democratic Voice of Burma (www.dvb.no) en línea.

Con una radio de onda corta se puede escuchar la BBC y la VOA, como hacen muchos birmanos.

Ver televisión por satélite en los hoteles, a veces se sintoniza la CNN, BBC World, Al Jazeera y otros canales de noticias y ocio.

El combustible se vende en galones y las distancias se miden en millas; 1 viss o 100 tical equivalen a 1,3 kg, mientras que 1 gaig son 90 cm.

Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito y cheques de viaje son mayoritariamente inútiles. Sin embargo, la situación está cambiando rápidamente y en Yangón y otras zonas turísticas los hoteles de precio alto, los restaurantes y algunas tiendas aceptan tarjetas de crédito.

Cambio de divisas

Hay mostradores de cambio de bancos oficiales y de operadores privados en los aeropuertos de Yangón y Mandalay, el mercado Bogyoke Aung San y la Shwedagon Paya de Yangón.

Nunca se debe entregar el dinero hasta recibir los kyat y contarlos. En las casas de cambio honestas, este gesto es lo que se espera. La fracción de moneda más grande es la de 10 000 kyats, por lo que el viajero recibirá muchos billetes. Las casas de cambio tienen fajos de 100 billetes de 1000 kyats preparados de antemano, pero conviene comprobar que todos estén en buen estado, pues a veces puede haber uno o dos con alguna esquina cortada o pegados con cinta adhesiva, y nadie acepta billetes defectuosos.

La mayoría de los viajeros suele cambiar dinero en Yangón. Si se tiene en cuenta que es un lugar seguro en cuanto a robos, no es mala idea, pero en la actualidad se puede cambiar moneda en todas partes y además hay cajeros automáticos en muchos lugares.

Propinas, donativos y sobornos

Las propinas no forman parte de la cultura birmana, pero a veces se espera un ‘regalo’ a cambio de un servicio, como abrir un templo cerrado en Bagan, ayudar con las maletas en el aeropuerto o mostrar los lugares de interés de una localidad. Dados los bajos salarios, en los restaurantes no está de más dejar el cambio a los camareros.

Cuando se visitan templos o monasterios conviene ir provisto de billetes pequeños (50, 100, 200), pues suelen requerir donativos o quizá se quiera hacer uno aunque no se solicite.

El Gobierno lucha contra la corrupción, pero los sobornos siguen muy arraigados en amplios sectores de la economía de Myanmar. En ocasiones es necesario proporcionar una pequeña cantidad de dinero ‘para té’ que asegure que se acelerarán ciertos servicios, si uno se encuentra en una situación así, se recomienda tener sentido común y discreción.

Electricidad

Los cortes de luz están a la orden del día en todo el país, incluso en Yangón y Mandalay. Muchos pueblos pequeños tienen horarios establecidos para el suministro de electricidad, que se produce durante pocas horas a mediodía y por la noche. Muchos hoteles y tiendas poseen generadores que funcionan las 24 h. Otros, sin embargo, solo los encienden unas cuantas horas al día.

Embajadas y consulados

A continuación se indican algunas embajadas, casi todas en Yangón. Para más información, consúltese la web del Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mofa.gov.mm).

Argentina En Bangkok ( +66 (0) 259 0401; www.argentinaemb-bkk.com; Suite 1601, Glas Haus Building 1, Sukhunvit 25, Sukhunvit Road, 10110)

Bangladesh (Mapa; 01-515 275; 11B Than Lwin Rd, Kamayut)

Colombia En Bangkok ( +66 (0) 254 5105; piso 9, The Park Place, 231, Sarasin Road, Lumpini, Pathumwan)

Camboya (Mapa; 01-549 609; 34 Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan)

Canadá ( +66-02 636 0540) Cuando se redactó esta obra se estaba instalando una embajada en Yangón.

Chile En Bangkok ( +66 (0) 267 96005; www.chile-thai.com; piso 18, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, 100120)

China (Mapa; 01-221 281; http://mm.china-embassy.org/eng; 1 Pyidaungsu Yeiktha Rd, Dagon) España En Bangkok ( +66 (0) 266 18284, Lake Rajada Office Complex. Piso 23, Suite 98-99, 193 Rajadapisek Road, Klongtoey, 10110)

EE UU (Mapa; 01-535 756, 01-536 509; http://burma.usembassy.gov; 110 University Ave, Kamayut)

Filipinas (Mapa; 01-558 149; www.philembassy-yangon.com; 7 Gandamar St, Yankin)

Francia (Mapa; 01-212 520; www.ambafrance-mm.org; 102 Pyidaungsu Yeiktha Rd, Dagon)

India (Mapa; 01-243 972; www.indiaembassyyangon.net; 545-547 Merchant St, Kyauktada)

Indonesia (Mapa; 01-254 465; http://kbriyangon.org; 100 Pyidaungsu Yeiktha Rd, Dagon)

Italia (Mapa; 01-527 100; www.ambyangon.esteri.it/ambasciata_yangon; 3 Inya Myaing Rd, Bahan)

Japón (Mapa; 01-549 644; http://www.mm.emb-japan.go.jp; 100 Nat Mauk Rd, Bahan)

Laos (Mapa; 01-222 482; A1 Diplomatic Quarters, Taw Win St, Dagon)

Malasia (Mapa; 01-220 249; www.kln.gov.my/web/mmr_yangon/home; 82 Pyidaungsu Yeiktha Rd, Dagon) México En Bangkok ( +66 (0) 285 0995; http://www.sre.gob.mx/index.php/embajadas/tailandia; 21/60-62 Thai Wah Tower l, piso 20 South Sathorn Road, Yannawa)

Reino Unido (Mapa; 01-256 438, 01-370 863; www.gov.uk/government/world/burma; 80 Strand Rd, Kyauktada)

Singapur (Mapa; 01-559 001; http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmis sion/yangon.html; 238 Dhama Zedi Rd, Bahan)

Sri Lanka (Mapa; 01-222 812; 34 Taw Win St, Dagon)

Tailandia (Mapa; 01-226 721; www.thaiembassy.org/yangon/en; 94 Pyay Rd, Dagon)

Vietnam (Mapa; 01-511 305; www.vietnamembassy-myanmar.org/vi; 72 Than Lwin Rd, Bahan)

Fiestas oficiales

Principales fiestas oficiales:

Día de la Independencia 4 enero

Día de la Unificación 12 febrero

Día del Campesino 2 marzo

Día de las Fuerzas Armadas 27 marzo

Día del Trabajo 1 mayo

Día de los Mártires 19 julio

Día Nacional 27 noviembre

Navidad 25 diciembre

Fotografía

No hay problemas por llevar cámaras de fotos o videocámaras a Myanmar. En las tiendas de revelado (muchas venden películas de color) y en los cibercafés se graban fotos en CD, pero es necesario disponer de adaptador propio.

Es preferible evitar hacer fotografías de instalaciones militares, personas uniformadas, controles y lugares estratégicos como los puentes.

A la mayoría de los birmanos les encanta que los fotografíen, pero siempre se debe preguntar primero. A todos les gusta verse retratados en las cámaras digitales. Además, el revelado de fotografías digitales es muy barato, de modo que suponen un buen obsequio.

En algunos lugares de interés, incluidas ciertas payas y otros lugares religiosos, se cobran unos 100 kyats por cámara de fotos, mientras que las tarifas para videocámaras son un poco más elevadas.

Para consultar consejos sobre fotografía, véase Fotografía de viaje, de Lonely Planet.

CALENDARIOS BIRMANOS

Lo más probable es que los autobuses y los trenes lleguen tarde, pero es que la mayor parte de Myanmar sigue un sistema horario diferente. Los budistas birmanos tienen una semana de ocho días. De jueves a martes, los días coinciden con los del calendario occidental, pero el miércoles se divide en dos días de 12 h. Desde las 24.00 hasta las 12.00 es Bohdahu (día del nacimiento de Buda), mientras que de 12.00 a 24.00 es Yahu (Rahu, dios-planeta hindú). Sin embargo, esta organización semanal no suele causar problemas de comunicación.

El calendario tradicional birmano está formado por 12 meses lunares de 28 días que no coinciden con los meses del calendario solar gregoriano. Para mantener la sincronía con el año solar, cada ciertos años se añade un segundo mes Waso. Los meses lunares del calendario birmano son Tagu (mar/abr), Kason (abr/may) Nayon (may/jun), Waso (jun/jul) Wagaung (jul/ago), Tawthalin (ago/sep), Thadingyut (sep/oct), Tazaungmon (oct/nov), Nadaw (nov/dic), Pyatho (dic/ene), Tabodwe, (ene/feb) y Tabaung (feb/mar).

Los reyes birmanos empezaron a seguir varios calendarios. El más conocido de los que aún se usa, el thekkayit, comienza en abril y va 638 años por detrás del calendario cristiano. Así pues, el año cristiano del 2014 equivale al año 1376 del thekkayit.

Otro de los calendarios que todavía se utiliza sigue la era budista, como el tailandés, que comienza en el año 543 a.C., cuando Buda alcanzó el nirvana. Por lo tanto, el año 2012 corresponde al 2555 de la era budista.

Hora local

La hora local oficial de Myanmar es GMT/UTC+6½. Si se llega desde Tailandia, hay que retrasar el reloj 30 min, mientras que si se entra desde la India, se debe adelantar 1 h. Para los horarios de los trenes se usa el sistema de notación de 24 h.

Horario comercial

Los horarios suelen ser:

oficinas gubernamentales, incluidos correos y centralitas, 9.30-16.30 de lunes a viernes

tiendas 9.30-18.00 o más tarde, de lunes a sábado

restaurantes 8.00-21.00

cibercafés 12.00-22.00.

Información turística

Myanmar Travels & Tours (MTT; www.myanmartravelsandtours.com), parte del Ministerio de Hoteles y Turismo, ofrece el principal servicio de información turística del país. Hay sedes de MTT en Yangón, Mandalay, Nuevo Bagan y el lago Inle. En todas, salvo las de Yangón, hay poco movimiento, y el personal no suele saber cuáles son las zonas restringidas.

Es mejor que los viajeros que quieran contratar un conductor o reservar hoteles lo hagan a través de agencias de viajes en Yangón u otras ciudades importantes; para recomendaciones véase Clicar. Muchas agencias de viajes de Myanmar fuera de Yangón solo venden billetes de avión.

Lavabos públicos

Lo más común es encontrarse con retretes a la turca, excepto en pensiones, hoteles y restaurantes de calidad. En general, se hallan detrás de las casas.

Suelen estar equipados con una pila de cemento llena de agua y una especie de inodoro de plástico. El conjunto se usa como cisterna y para lavarse las partes bajas mientras se está agachado.

Muy pocos lavabos públicos suelen tener papel higiénico, aunque se puede comprar en cualquier tienda del país. En algunos sitios hay que pagar para usar el lavabo.

Los retretes a la turca se atascan con el papel higiénico. Por ello siempre suele haber una pequeña papelera cerca.

No está mal visto que los hombres hagan sus necesidades detrás de un árbol o un arbusto, o incluso en la orilla de la carretera. Las mujeres lo tienen un poco más complicado en este sentido.

Los autobuses y los barcos pequeños no suelen disponer de lavabos.

Mapas y planos

El mejor es Myanmar Travel Map, de Periplus Editions, un mapa plegado a escala 1:2 000 000 que incluye planos de Mandalay, Yangón y la zona de Bagan, pero también se recomienda Myanmar (Burma), de ITMB, un mapa a escala 1:1 350 000. Otra opción es Myanmar, de Nelles, un mapa plegado de papel cuché a escala 1:1 500 000. Asimismo, existen webs con mapas útiles, como International Travel Maps and Books (www.itmb.com) y East View Map Link (www.maplink.com).

Design Printing Services (DPS; www.dpsmap.com), con sede en Myanmar, publica útiles mapas turísticos de Myanmar, Yangón, Mandalay y Bagan, que se venden por 1000 MMK o se regalan en agencias de viajes, hoteles y aeropuertos internacionales.

Mujeres viajeras

Como ocurre en la mayor parte de los países budistas, las extranjeras que viajan a Myanmar no suelen tener demasiados problemas en la calle. Sin embargo, se han producido algunos casos de acoso sexual. Una forma de evitar este riesgo consiste en vestirse de manera moderada.

Las birmanas no viajan sin compañía, por lo que las mujeres que andan solas suelen causar sorpresa entre los lugareños. Sin ir más lejos, es típico ver cómo los amigos se despiden de una mujer en un barco y le buscan la compañía de una señora mayor responsable para que no viaje sola.

Se pueden comprar tampones en el supermercado City Mart de Yangón.

Las mujeres no pueden subir a ciertos altares ni a algunas stupas, incluida la que ofrece unas vistas espectaculares de la famosa Roca Dorada de Kyaiktiyo. Tampoco se les permite pegar láminas de oro al Buda de la Mahamuni Paya de Mandalay. Asimismo, nunca deben tocar a un monje, si se les quiere dar algún objeto, hay que dejarlo en un lugar cerca donde pueda cogerlo.

La mayoría de los birmanos suelen acudir a salones de té, restaurantes y tiendas con personas del mismo sexo. Las asiáticas que acompañan a un hombre occidental no están bien vistas.

Seguro de viaje

Conviene disponer de un seguro de viaje, aunque no todas las aseguradoras proporcionan cobertura para Myanmar. Existe un sinfín de pólizas que se pueden consultar en las agencias viajes.

Teléfono

Llamadas nacionales

En Myanmar, casi todas las tarjetas de visita ofrecen más de un número de teléfono, pues las líneas dejan de funcionar con bastante frecuencia.

Para hacer una llamada al territorio nacional, solo hay que buscar los puntos donde hay un teléfono dibujado, que suelen estar en tiendas o en plena acera. Este tipo de llamadas cuesta unos 100 kyats/min.

Para realizar llamadas a otra ciudad lejana dentro de Myanmar, hay que marcar el prefijo de la zona determinada, 0 incluido, más el número de teléfono.

Las Myanmar Yellow Pages (www.myanmaryellowpages.biz) son una buena fuente de información.

Llamadas internacionales

Los cibercafés que utilizan Skype y otros protocolos de voz, las centralitas oficiales y los hoteles de precio alto son los únicos lugares en los que pueden hacerse llamadas internacionales, aunque a veces hay vendedores en la calle que ofrecen utilizar sus móviles.

El precio de las llamadas a Europa es de 5 US$/min, mientras que a América del Norte cuestan 6 US$.

Para llamar a Myanmar desde el extranjero, hay que marcar el prefijo internacional (00 desde España y América Latina) más 95 (prefijo de Myanmar), más el prefijo de zona (sin 0) más el número de cinco o seis cifras.

Teléfono móvil

Los números de teléfono móvil comienzan por 09.

La industria de los teléfonos móviles está cambiando en Myanmar. En junio del 2013 el Gobierno otorgó una concesión de 15 años a Telenor Mobile Communications de Noruega y a Ooredoo de Qatar para crear una nueva red de telefonía móvil. Empezará a ponerse en funcionamiento en el 2014 y ampliará la cobertura y calidad de las comunicaciones en el país, además de elevar el precio de las tarjetas SIM y de las llamadas.

Cuando se redactó esta obra las llamadas internacionales en itinerancia estaban limitadas a algunas redes asiáticas. Las tarjetas SIM temporales, que cuestan 20 000 MMK y duran un mes llevan vendiéndose desde el 2013, pero se agotaron en agosto de ese mismo año. Las tarjetas SIM permanentes, que cuestan 1700 MMK, se adjudican mediante una lotería. Las tarjetas de recarga cuestan 5000 y 10 000 MMK.

La única forma de llamar fácilmente para los viajeros es alquilar una tarjeta SIM o una tarjeta SIM y un teléfono en Yatanarpon, en el aeropuerto de Yangón. El precio, a partir de 60 US$/5 días sin incluir las llamadas, es prohibitivo.

Viajar con niños

Viajar a Myanmar con niños puede resultar muy gratificante, siempre y cuando se vaya con la actitud adecuada, una buena condición física y la paciencia normal de cualquier padre. El libro Travel with Children, de Lonely Planet, ofrece consejos prácticos para atender a los más pequeños durante el viaje, sobre todo si se va a países en vías de desarrollo.

A los birmanos les encantan los críos, por lo que no es extraño que colmen de atenciones a los hijos de los viajeros, que pueden hacer buenas migas con los chiquillos del lugar.

Algunos niños se extrañarán (y los adultos se angustiarán) al ver a niños trabajando en restaurantes y salones de té. Por desgracia, siendo un país pobre, es inevitable.

Lo básico

La sanidad pública de Myanmar posee un nivel muy bajo, de modo que los padres deben tener muy en cuenta una serie de normas básicas, como lavarse las manos con asiduidad, para proteger la salud de sus hijos.

Se debe advertir a los niños de que no jueguen con animales para prevenir la rabia.

Fuera de las grandes ciudades es difícil conseguir pañales; conviene estar preparado si se viaja a lugares remotos.

La mayor parte de los hoteles de precio alto disponen de tronas para niños.

El medio más cómodo para desplazarse cuando se viaja con niños es el automóvil.

Puntos de interés y actividades

Paseos en trishaws y carros tirados por caballos.

Paseos en piragua en el lago Inle.

Las ruinas antiguas y los monumentos budistas más interesantes, como la Shwedagon Paya de Yangón, los Budas reclinados de Bago o el de diez pisos de Pyay, suponen toda una experiencia de aprendizaje. Además se puede subir a la espalda de la imagen lacada de Buda que hay en la Nan Paya de Salay.

A algunos niños les gustan las ruinas de los muros y fosos antiguos como los que rodean los palacios de Bagan o Mrauk U.

Una buena idea consiste en pintarse la cara con thanakha, una crema amarilla de olor parecido al del sándalo que se vende en los puestos callejeros de todo el país.

Hay zoológicos en Yangón, Nay Pyi Taw y Mandalay, así como un observatorio de aves en los humedales de Moeyungyi, cerca de Bago.

En Yangón, Bagan, Mandalay y otras ciudades se realizan espectáculos de marionetas tradicionales.

Las playas de Ngapali, Chaung Tha y Ngwe Saung y del sur de Myanmar.

Las fiestas de Myanmar son muy divertidas. Las más destacadas son el Thingyan (Fiesta del Agua; abr) y la de los globos de Taunggyi (oct o nov).

CONSEJOS DE VIAJE OFICIALES

Para consejos sobre viajes e información interesante:

Argentina (www.mrecic.gov.ar)

Brasil (www.itamaraty.gov.br)

Chile (www.minrel.cl)

España (www.maec.es; http://www.maec.es/es/Home/Paginas/viaje-seguro.aspx)

EE UU (www.travel.state.gov/travel).

México (http://guiadelviajero.sre.gob.mx/)

Perú (http://www.minsa.gob.pe/portada/viajeros.asp)

Viajar seguro

Viajar en Myanmar es seguro para la inmensa mayoría de los visitantes y no plantea problemas serios.

Insectos, serpientes, ratas y monos

Si el viajero lo permite, los mosquitos pueden darse un buen festín a su costa. Conviene llevar repelente en el equipaje, pues los materiales eficaces, como las espirales antimosquitos, son difíciles de conseguir en Myanmar. Algunas pensiones y hoteles no disponen de mosquiteras.

Myanmar es uno de los países con mayor índice de muertes por mordeduras de serpiente del mundo. Se debe andar con precaución por matorrales, zonas con hierba y bosques.

Tanto en las pensiones familiares como en las casas suele haber algún que otro roedor. Es importante lavarse las manos antes de dormir y no dejar comida en la habitación. Si se viaja al estado Shan y se opta por un alojamiento de la zona, es normal escuchar las pisadas de estos animales durante la noche.

En lugares como las cuevas de Hpo Win Daung, cerca de Monywa, o el monte Popa, junto a Bagan, suele haber monos pidiendo comida, pero hay que tener cuidado con los mordiscos.

Delincuencia

En todas las comisarías de Myanmar hay carteles en inglés que dicen “May I help you?” (¿puedo ayudarle?). Aunque resulte paradójico, algunas de las restricciones que el Gobierno impone a la hora viajar por Myanmar estarían motivadas por su interés en mantener a salvo a los extranjeros.

Los birmanos saben bien que las penas por robo, sobre todo a extranjeros, pueden ser duras. De hecho, cuando a alguien se le cae un billete al suelo, lo más normal es que lo recojan y se lo devuelvan. El índice de hurtos en las estaciones de autobuses también es casi insignificante.

EXCURSIONISMO SEGURO

Algunos viajeros descubren senderos nuevos y pasan una semana o más en el monte. Sin embargo, la mayoría prefiere realizar excursiones de un día. Antes de calzarse las botas, merece la pena tener en cuenta estos consejos:

Se debe ir en compañía de una persona como mínimo. Contratar un guía es una buena idea.

No es aconsejable adentrarse a pie en zonas restringidas a extranjeros. Conviene preguntar antes.

En teoría, está prohibido acampar en el monte, pues los extranjeros deben estar registrados todas las noches en lugares con licencia, de manera que las autoridades puedan llevar el control.

Los senderos pueden volverse resbaladizos y peligrosos, sobre todo durante la estación lluviosa.

Se recomienda caminar solamente por un radio asequible a cada viajero, pues no hay medios de transporte para volver.

Terrorismo

En los últimos años, incluido el 2013, algunos grupos de insurgentes han colocado bombas en Yangón y otras ciudades.

El alto el fuego acordado entre el Gobierno y varios grupos insurgentes facilita viajar a zonas del país anteriormente prohibidas. Sin embargo, la situación puede cambiar fácilmente, por lo que conviene estar al tanto. Los campos minados en la zona de Myanmar fronteriza con Tailandia son otro peligro.

El norte de Mae Hong Son es una zona muy peligrosa debido a la presencia de los ejércitos shan y wa a lo largo de la frontera de Myanmar. Se supone que el ejército wa dejó la producción de drogas, pero aún se trafica con grandes cantidades de anfetaminas y opio en la frontera.

Política

A pesar de que hablar de política en público ya no es tan peligroso en Myanmar, es mejor permitir que los lugareños lleven el peso de la conversación y ser discreto.

Estafas y otros problemas

Los revendedores de Myanmar no son nada comparados con los de otros países del sureste asiático. No obstante, las comisiones son un engorro. Es costumbre dar algún dinero bajo cuerda a los taxistas, los conductores de trishaws o los guías que ayudan a llegar al hotel, comprar una marioneta o elegir un restaurante.

Cuando el viajero llega a una estación de autobuses, lo normal es que varios ‘cazaclientes’ le rodeen enseguida para conducirlo a un hotel determinado con el que van a comisión. No conviene fiarse de quienes dicen que el alojamiento elegido no está bien, aunque a veces están en lo cierto. En caso de que el viajero sepa dónde se quiere alojar, ha de insistir y acabarán por llevarle allí.

Algunos establecimientos y sus ganchos hacen todo lo posible e incluso utilizan técnicas de venta agresiva para timar a los clientes, por lo que conviene estar alerta.

Tampoco hay que dejarse engañar por las ‘superofertas’ de jade u otras piedras preciosas, pues en ocasiones solo se trata de un pedrusco sin valor o de una mezcla de cemento. No deben comprarse piedras preciosas en la calle.

Algunas personas se acercan a saludar a los viajeros en la calle. En ciertos casos, solo se trata de curiosos o de gente que quiere practicar inglés, aunque a veces la conversación pasa de ser un “¿de qué país es usted?” a un “¿adónde quiere ir?”. A pesar de ello, no hay ningún peligro.

No conviene cambiar moneda en la calle.

Espías

En los lugares más remotos, en los que las autoridades no están acostumbradas a ver extranjeros, es posible que se esté relativamente vigilado.

Transporte y peligros en la carretera

El pésimo estado de las carreteras y los ferrocarriles, además del escaso control sobre barcos y aviones, hace que viajar pueda resultar un tanto peligroso. La compañía aérea del Gobierno, Myanma Airways (MA), ofrece un nivel de seguridad bastante dudoso. Los ferrocarriles del país se encuentran en unas condiciones lamentables, lo cual tampoco inspira demasiada confianza. La situación no es mucho mejor en las carreteras, donde tanto los conductores como los peatones no parecen preocuparse en exceso por su seguridad.

Se debe tener cuidado al cruzar cualquier carretera, sobre todo en las ciudades. En las grandes urbes, los conductores no suelen detenerse si atropellan a un peatón. En Myanmar se conduce por la derecha, pero la mayor parte de los automóviles son de importación, tienen el volante a la derecha y están muy destartalados, lo que multiplica el riesgo de accidentes.

Viajeros con discapacidades

Myanmar presenta muchas barreras físicas para las personas con discapacidad. Las carreteras asfaltadas escasean, y las pocas aceras que hay suelen estar desniveladas. En general, los edificios públicos y el transporte carecen de rampas o cualquier otro punto de acceso para sillas de ruedas, y en los hoteles tampoco varía mucho esta situación.

Quienes usen silla de ruedas deben planear a conciencia el viaje a Myanmar. Antes de partir conviene ponerse en contacto con alguna organización nacional de apoyo, preferiblemente con quien se ocupe de los viajes, si es que alguien lo hace. También se pueden tener en cuenta las siguientes opciones:

Viajes 2000 accesibles ( 917 331 390; www.viajes2000accesibles.es; Paseo Castellana 228, Madrid) La agencia de viajes de la ONCE ofrece viajes adaptados.

Federación ECOM ( 93 451 55 50, www.ecom.cat; Gran Vía 562, Barcelona) Aborda el turismo accesible, entre otros asuntos de interés para discapacitados.

Discapnet.es (www.discapnet.es) Alberga mucha información y enlaces útiles.

TARIFAS DEL VISADO

La inmensa mayoría de los visitantes debe solicitar un visado de turista. Los exciudadanos de Myanmar y sus parientes biológicos pueden obtener visados sociales, que se pueden extender en la Oficina de Inmigración de Yangón, por 36 US$/hasta 6 meses. En la siguiente tabla se muestran las tarifas de los visados, que deben convertirse a la moneda del país donde se encuentre la embajada en la que se piden:

TIPO DE VISADO

TARIFA

VALIDEZ

turista (sencillo)

22 US$

28 días

social (sencillo)

30 US$

28 días

social (múltiple)

150 US$

6 meses

trabajo (sencillo)

30 US$

10 semanas

trabajo (múltiple)

150 US$

10 semanas

meditación (sencillo)

30 US$

3 meses

Visados

Todos los extranjeros requieren visado para visitar Myanmar. Para conseguirlo, se necesita un pasaporte válido por, como mínimo, seis meses tras la fecha de entrada.

Conviene tener en cuenta que en Myanmar no se reconoce la doble nacionalidad.

Solicitud

Los visados son válidos hasta tres meses después de expedidos. Conviene comenzar los trámites con un mes de antelación; en la actualidad se tarda entre un día y una semana en tramitarlos.

Existen pequeñas diferencias entre las embajadas birmanas de cada país a la hora de tramitar las solicitudes. Asimismo, en unas se piden dos fotos de carné, y en otras nada más que una. En general, se pueden realizar solicitudes por correo, pero nunca está de más preguntar en la embajada más cercana sobre los pasos que se han de seguir.

Si se es periodista o se trabaja en los medios de comunicación no es necesario ocultar la profesión al solicitar el visado.

VISADO A LA LLEGADA

Cuando se redactó esta obra, se podían conseguir visados de negocios al llegar a los aeropuertos internacionales de Yangón, Mandalay y Nay Pyi Taw o si se llegaba con una carta de invitación de una empresa patrocinadora y un justificante de la empresa en la que se trabaja.

Solo se conceden visados de turista al llegar al país si se ha acordado previamente con una agencia de viajes autorizada a solicitar visados, como Oway (Mapa; 01-230 4201; www.oway.com.mm; 2º, bloque 6 Junction Square, Pyay Rd, Kamayut). Es necesario solicitarlos al menos 10 días laborables antes de viajar y llevar dos fotos de pasaporte y la carta de aprobación del visado emitida por la agencia, para que se tramite a la llegada.

Extensión y caducidad

Los visados de turista pueden extenderse dos semanas por 36 US$ y un mes por 72 US$. Los visados de negocios también pueden extenderse.

Si el visado ha caducado y no se ha extendido correctamente se pueden tener problemas en algunos hoteles y con trabajadores de aeropuertos de vuelos nacionales. Si ha caducado es mejor limitarse a viajar por tierra y a lugares de fácil acceso desde Yangón, pues se han dado casos de turistas que han tenido que abandonar el país cuando las autoridades han descubierto que sus visados habían caducado.

Si no se ha extendido el visado hay que pagar una multa de 3 US$ por día, más 3 US$ de cuota de registro en el aeropuerto o frontera terrestre cuando se abandone el país. Si no se tienen dólares, la multa puede pagarse en kyat.

Voluntariado

Las oportunidades para trabajar como voluntario son escasas. Pero no hay que desanimarse. En Myanmar todo el mundo quiere aprender inglés y pocos pueden permitírselo. En los pueblos o aldeas se pueden organizar clases de inglés.

Hay una lista de ONG disponible en www.ngoinmyanmar.org, aunque la mayor parte de los puestos que ofrecen están dirigidos a trabajadores cualificados, sobre todo en medicina. También se pueden comprobar los enlaces de Burma Volunteer Program (http://burmavolunteers.org).

Transporte

Cómo llegar y salir

Pueden reservarse vuelos, circuitos y billetes de tren en línea en lonelyplanet.com/bookings.

Llegada al país

Si se está en posesión de un visado y un pasaporte con al menos seis meses de validez en el momento de entrar en Myanmar, no se tiene ningún problema al llegar en avión o por tierra.

No hay ningún requisito que exija mostrar el billete de salida del país para entrar en Myanmar.

Avión

Aeropuertos y líneas aéreas

Los vuelos internacionales aterrizan en los aeropuertos de Yangón (Rangoon; RGN; www.ygnia.com), Mandalay (MDL; www.mandalayairport.com) y Nay Pyi Taw (NPT; www.nptia.com). La ruta más común para llegar a Yangón es hacer escala en Bangkok (desde Madrid, 12 h), aunque hay vuelos directos con otras ciudades de la región como Singapur y Kuala Lumpur.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS VIAJES

Viajar, y sobre todo en avión, contribuye a agravar el problema del cambio climático y amenaza seriamente los ecosistemas de los que dependen los seres humanos. Lonely Planet cree que limitar el impacto personal respecto al calentamiento global es una responsabilidad de todos. Es por ello por lo que Lonely Planet, junto con Rough Guides y otros socios concienciados de la industria de los viajes, apoya el proyecto Climate Care, que permite al usuario compensar la contaminación producida por los gases de efecto invernadero de los que es responsable con contribuciones a operaciones de ahorro energético y otras iniciativas ambientales en el mundo desarrollado. Lonely Planet compensa todos los viajes de su personal y de los autores de sus guías.

Consúltese www.lonelyplanet.com para más información. El portal www.climatecare.org dispone de una calculadora de carbono y de más detalles sobre esta iniciativa.

Por tierra

Es posible entrar y salir del país a través de China y Tailandia, para más información véanse los recuadros de los capítulos de la región.

A los turistas no se les permite entrar en Myanmar por tierra o mar desde Bangladesh, la India o Laos.

Los enlaces por tierra podrían cambiar en el futuro. La mayor parte de los países vecinos codician sus puertos y esperan con impaciencia poder invertir en proyectos de infraestructura para poder cruzar Myanmar por carretera. Esto podría implicar conexiones desde Danang, Vietnam (a través de Laos y Tailandia) hasta Mawlamyine, y hasta más arriba, atravesando el centro de Myanmar, cruzando la frontera india en Morei hasta Nueva Delhi.

PASOS FRONTERIZOS

En la actualidad hay cinco pasos fronterizos de entrada y salida de Myanmar, que se detallan a continuación. No hay ningún autobús ni tren que conecte Myanmar con otro país y tampoco se puede viajar en coche ni en moto para pasar la frontera. Hay que hacerlo andando y con el visado listo antes de llegar a la frontera.

Mae Sai en el norte de Tailandia a/desde Tachileik, en el estado Shan.

Mae Sot en Tailandia a/desde Myawaddy, en el estado Kayin.

Ranong en Tailandia a/desde Kawthoung, en el extremo meridional de la región Tanintharyi.

Sunron en Tailandia a/desde Htee Khee, en la región Tanintharyi.

Ruili en la provincia china de Yunnan a/desde Mu-se, en el estado Shan.

Cómo desplazarse

En las zonas no restringidas, el transporte está bastante abierto a los viajeros. No se requieren itinerarios prefijados y se puede escoger el medio que más agrade: autobús, avión, tren, atestada camioneta o gran (a ritmo lento). Llegar a ciudades aisladas como Kengtung o Sittwe requiere hacer trayectos en avión o barco.

Zonas restringidas

En enero del 2013 el Gobierno suspendió parcialmente la prohibición de viajar a zonas restringidas del país, incluidos lugares en los estados Chin, Kayah, Kayin, Shan y Kachin. Sin embargo, a algunos viajeros se les ha negado la entrada debido a que desconocían las nuevas normas, conviene comprobarlas antes de hacer el viaje. Si se va acompañado de una persona que hable birmano se tienen más posibilidades de entrar en las zonas recientemente abiertas.

En los siguientes destinos siguen vigentes algunas restricciones. Con permiso, cuya tramitación puede tardar hasta dos meses, y un guía de Myanmar Travels & Tours (MTT) se puede entrar en:

Estado Chin: Tiddim, Ton Zang, Falam, Tlangtlang y Hakka

Estado Kachin: Hpakant, Putao, Machanbaw, Mansi, Momauk y Waingmaw

Estado Kayah: Demoso y Hpruso

Estado Kayin: Kawkareik y Hlaingbwe

Región de Mandalay: Mogok

Avión

Los vuelos internos son operados por unos desgastados aviones que, a veces, aterrizan en un aeropuerto, dejan el motor encendido, descargan, cargan y despegan en 20 min. Desde luego, la seguridad no es el punto fuerte.

Entre los principales destinos –Yangón, Mandalay, Heho (para ir al lago Inle), Nyaung U (hacia Bagan) y Thandwe (hacia Ngapali Beach)– hay vuelos diarios. En muchos otros lugares hay grandes e impecables aeropuertos que solo reciben a dignatarios de visita de vez en cuando.

Como en los vuelos internacionales, los internos requieren controles de inmigración y aduanas.

Códigos de los aeropuertos

Muchos horarios de vuelo solo utilizan los códigos de los aeropuertos del país, que se muestran en esta tabla.

AEROPUERTO

CÓDIGO

Bhamo

BMO

Dawei

TVY

Heho (lago Inle)

HEH

Homalin

HOX

Kalaymyo

KMV

Kawthoung

KAW

Kengtung

KET

Lashio

LSH

Mandalay

MDL

Mawlamyine

MNU

Myeik

MGZ

Myitkyina

MYT

Nay Pyi Taw

NPT

Nyaung U (Bagan)

NYU

Pathein

BSX

Putao

PBU

Sittwe

AKY

Tachileik

THL

Thandwe (Ngapali Beach)

SNW

Yangón

RGN

Líneas aéreas nacionales

A continuación se ofrecen los datos de las oficinas de las aerolíneas en Yangón.

Air Bagan (Mapa; 01-504 888; www.airbagan.com; 56 Shwe Taung Gyar St, Bahan) Propiedad de la empresa Tay Za’s Htoo; cuenta con cinco aviones.

Air KBZ (Mapa; 01-372 977; www.airkbz.com; 33-49 Bank St esq. Mahabandoola Garden St, Kyauktada) Pertenece al mismo magnate del Kanbawza Bank que es propietario de Myanmar Airways International; cuenta con tres aviones.

Air Mandalay (Mapa; 01-525 488; www.airmandalay.com; 146 Dhamma Zedi Rd, Bahan) Empresa conjunta de Singapur-Malasia con tres aviones.

Asian Wings (Mapa; 01-516 654; www.asianwingsairways.com; 34 Shwe Taung Gyar St, Bahan) Cuenta con cuarto aviones.

Golden Myanmar Airlines (Mapa; 01-533 272; www.gmairlines.com; Sayar San Plaza, New University Avenue Rd, Bahan) Cuenta con dos aviones que hacen rutas entre Yangón, Mandalay y Singapur.

Myanma Airways (MA; Mapa; 01-373 828, 01-374 874; www.mot.gov.mm/ma; 104 Strand Rd, Kyauktada) Compañía aérea gubernamental.

Yangon Airways (Mapa; 01-652 533; www.yangonair.com; 166, Level 5, MMB Tower, Upper Pansodan Rd, Mingalar Taung Nyunt).

Horarios

En los billetes de MA a veces no se indica la fecha y hora del vuelo, con lo que no tiene que cumplir la fecha y horario para los que se hayan hecho las reservas (en algunos casos, si un funcionario vuela a algún sitio se ponen asientos a la venta).

Los horarios son más fiables en otras líneas aéreas y entre los principales destinos como Yangón, Mandalay, Nyaung U y Heho, durante la temporada alta. No obstante, siempre hay que comprobar los horarios de salida antes de dirigirse al aeropuerto.

Billetes

Las agencias venden billetes de vuelos con un poco de descuento, así que muchas veces no tiene sentido comprarlos en las líneas aéreas.

Air Bagan y Oway (Mapa; 01-230 4201; www.oway.com.mm; 2º, edificio 6 Junction Square, Pyay Rd, Kamayut) ofrecen reservas en línea y billetes electrónicos para todas las compañías aéreas.

Los viajes de ida cuestan la mitad que los de ida y vuelta, y se pueden comprar con entre seis meses y un día de antelación. A veces resulta difícil comprar un billete para volar desde otra ciudad.

No hay tasas de salida internas.

CIRCUITOS

Muchas empresas extranjeras hacen reservas de circuitos organizados con destino Myanmar. Si se viaja de forma independiente o se contrata un conductor y un guía en una agencia de viajes local, la mayoría de las veces llega más dinero a los lugareños; para más recomendaciones véase Clicar y los capítulos sobre los destinos.

Bicicleta

Fuera de las ciudades principales la bicicleta es un medio muy popular para desplazarse y pueden alquilarse en todo el país.

Por la localidad

En los lugares turísticos de Mandalay, Bagan y el lago Inle se ven carteles de alquiler de bicicletas; las tarifas parten de los 1000 MMK/día; los hoteles de gama alta y algunos puestos más lejanos pueden llegar a cobrar 4000 MMK. Gran parte de las casas de huéspedes tienen bicicletas a mano y, si no, las buscan. Antes de alquilarla, hay que comprobar el estado de los frenos y los pedales.

Si se quiere comprar una, las bicicletas indias, chinas o tailandesas son más resistentes, y cuestan unos 100 US$. Algunas agencias de viajes también ofrecen bicicletas de calidad en alquiler (p. ej., Exotissimo, en Nuevo Bagan).

Hay poco tráfico de vehículos, salvo en Yangón y Mandalay.

Larga distancia

Hay viajeros que se han llevado sus propias bicicletas a Myanmar. No parece haber problemas en la aduana, siempre y cuando se declaren al entrar en el país.

En la mayor parte de las zonas abiertas al turismo las pendientes son moderadas. Las regiones fronterizas suelen ser montañosas, sobre todo en los estados Shan, Kayin, Kayah y Chin. Hay muchas ocasiones para pedalear por caminos de tierra y campo a través. Una bicicleta de montaña resistente será una buena alternativa a las de paseo, sobre todo en el norte, donde muchas carreteras se encuentran en mal estado.

Algunas de las rutas principales en Myanmar:

De Thazi al lago Inle a través de Kalaw

De Pyin U Lwin (Maymyo) a Lashio, pasando por Hsipaw

De Mandalay a Bagan vía Myingyan

De Mandalay a Monywa, Pyin U Lwin, Sagaing, Inwa (Ava) o Amarapura

De noviembre a febrero es la mejor época para montar en bicicleta.

En la mayor parte de las localidades hay tiendas de bicicletas básicas, pero solo suelen tener piezas locales o hechas en China, para bicicletas sin marchas. También se pueden comprar cascos de moto de baja calidad. Conviene llevar ropa reflectante y tener un buen seguro. No hay que montar de noche.

Los ciclistas pueden acabar durmiendo en poblaciones remotas y la falta de licencia de alojamiento puede acabar siendo un problema, pues se necesita el permiso de la inmigración local. Hay que ser pacientes, el papeleo (que viene acompañado de un ceño fruncido) puede tardar más de 1 h.

Es posible llevar la bicicleta en el maletero de los autobuses, aunque a veces hay que pagar un poco más. En los más pequeños pueden pedir que se compre “un asiento” para la bicicleta.

Algunos circuitos en bicicleta unen los principales puntos turísticos de Myanmar. Por ejemplo, subiendo por la autopista de Pyay a Bagan y después hasta Mandalay, y volviendo a Yangón a través de Meiktila y Taungoo. El trayecto es mucho más duro, pero también es muy bonito ascender en bicicleta hasta algunas zonas montañosas, como el lago Inle. Compañías de circuitos recomendadas:

Bike World Explores Myanmar (BWEM; en Yangón 01-527 636; www.cyclingmyanmar.com) Empresa de Yangón que también vende o alquila bicicletas y ofrece consejos sobre rutas. Ofrece ocho itinerarios, desde sencillas excursiones por los alrededores de Yangón (desde 140 US$) hasta aventuras de 10 días en el estado Chin (desde 1128 US$).

Exotissimo ( en Yangón 01-860 4932; www.exotissimo.com; 147 Shwegonedine Rd, Bahan) Ofrece circuitos en bicicleta de Mandalay a Bagan, las colinas Shan y a puntos de interés del estado Mon.

Spice Roads ( en Bangkok 02-381 7490; www.spiceroads.com) Opera desde Bangkok y ofrece dos itinerarios de 14 días (que incluyen 8 días en bicicleta) desde 2150 US$/persona. Uno de los circuitos sigue parte de la antigua Burma Road desde Pyin U Lwin hasta Mandalay.

Think Asia Travel & Tours ( 01-230 1293; www.thinkasia-tours.com/; 3º, 14 Mar Ga Rd, Ahlone) Agencia con sede en Yangón que organiza circuitos en bicicleta al lago Inle, Kalaw y Mandalay.

Barco

Una gran variedad de barcos –desde decrépitos gubernamentales a lujosos cruceros– surcan las vías fluviales de Myanmar; para más detalles véase Clicar.

Los bancos de arena y los bajos niveles de agua durante la estación seca hacen que los tripulantes tengan que estar muy alerta al cambiante cauce del río.

Además de los ríos, es posible navegar por la bahía de Bengala entre Sittwe y Taunggok (al norte de Ngapali Beach).

Cargueros

Myanma Five Star Line (Mapa; 01- 295 279; www.mfsl-shipping.com; 132-136 Thein Byu Rd, Botataung), la empresa de transportes oceánicos gubernamental solo se dedica al transporte de carga, pero en el futuro se podrá intentar subir a un barco a Thandwe, Taunggok o Sittwe, o hacia el sur hasta Dawei, Myeik o Kawthoung.

‘Ferries’ y barcos privados

Los barcos de la gubernamental Inland Water Transport (IWT; www.iwt.gov.mm) suelen estar anticuados y destartalados, pero permiten ver cómo es la vida ribereña. Muchos de los pasajeros de los ferries de larga distancia son comerciantes que hacen paradas por el camino para recoger o entregar mercancías.

Por la transitada ruta Yangón-Pyay-Mandalay, de 421 km, hay 28 muelles de donde los comerciantes hacen negocios. Las oficinas de IWT suelen estar cerca del muelle; ofrecen información, horarios, tarifas y suelen emitir billetes. Solo aceptan US$ y FEC.

Algunos viajes cortos se hacen con pequeños de madera cubiertos, que solo alojan a 25 personas. Hay barcos privados más pequeños que se pueden utilizar si se negocia con el capitán. Siempre que es posible, incluimos los servicios de barcos privados. Sin embargo, debido a su tamaño, no son tan seguros como los gubernamentales. En el 2004, un pequeño barco privado entre Sittwe y Mrauk U volcó durante una tormenta y fallecieron varios turistas italianos.

Barcos de lujo

Varios de lujo navegan por las zonas altas y bajas del Ayeryarwady; para más detalles véase Clicar.

Autobús

Más rápidos y más baratos que los trenes, van desde los lujosos vehículos con aire acondicionado hasta los microbuses de 32 asientos, pasando por otros menos lujosos pero correctos y los autobuses locales. En general están gestionados por empresas privadas.

SOBREVIVIR A LOS AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA

Conviene tener en cuenta algunos consejos para que un recorrido largo sea lo más cómodo posible:

Llevar comida y bebida, pero sin preocuparse demasiado por este tema. En los autobuses de mejor calidad suelen dar una botella de agua. No suelen tener lavabos, pero hacen frecuentes paradas para comer e ir al baño (en las que todos los pasajeros han de apearse para evitar los robos).

Es frecuente que el televisor tenga un volumen atronador durante gran parte del viaje. Suelen poner conciertos de músicos locales o películas bastantes terribles, pero de vez en cuando se cuela alguna que vale la pena.

Conviene llevar una chaqueta o una manta (o ambas), por el fuerte aire acondicionado y porque las temperaturas descienden por la noche. Tampoco está de más llevar tapones para los oídos y un antifaz para intentar dormir un poco entre paradas.

La superstición birmana dice que cuando vas de viaje nunca debes preguntar “¿Cuánto queda?” o “¿Cuándo vamos a llegar?” porque es tentar el destino.

Intentar no alarmarse al ver cómo los pasajeros aguantan la respiración cuando el autobús se acerca a algún puente con un aspecto un tanto deteriorado.

Clases y condiciones

Muchos viajes de larga distancia ofrecen mayores comodidades, como autobuses exprés más nuevos con aire acondicionado. En algunas rutas de larga distancia muchos servicios salen entre las 16.00 y las 22.00, o más tarde, y llegan a su destino de madrugada (a menudo a las 5.00 o las 6.00). Hay unas cuantas razones: los birmanos no se pueden permitir estar sin trabajar un día y los autobuses no se sobrecalientan de noche.

Si se busca mayor comodidad y aire acondicionado, pero solo se quiere hacer un tramo de la ruta, hay que pagar la tarifa completa (p. ej., de Mandalay a Taungoo hay que pagar como si se fuese a Yangón) y después hay que apañárselas al llegar al destino en medio de la noche. De igual forma, pagando la tarifa completa, se puede subir a un autobús en una parada intermedia (p. ej., se puede tomar el autobús de Mandalay a Yangón en Meiktila). El personal de las casas de huéspedes y los hoteles suelen ayudar con los trámites.

Autobuses de tamaño similar, pero más viejos y sin aire acondicionado, realizan trayectos más cortos (como los recorridos directos desde Yangón a Pyay o de Taungoo a Yangón).

Los microbuses locales de 32 asientos también recorren las autopistas. Suelen utilizar el pasillo para colocar sacos de arroz, verduras o pescado desecado. A veces incluso el espacio que queda en el suelo del asiento también está lleno, así que hay que viajar con las rodillas pegadas a la barbilla durante horas de traqueteo. Además, levantarse a estirar las piernas mientras el microbús está en marcha es imposible. Si se puede, lo mejor son las dos primeras filas que llevan menos sacos y tienen mejor visibilidad.

La duración de los trayectos en todos los transportes públicos por carretera es elástica y los autobuses a veces se estropean. Los que son más viejos suelen detenerse para regar con una manguera los calientes motores. Algunas carreteras (las de un carril y las muy deterioradas) tampoco ayudan, ya que provocan frecuentes pinchazos.

Tarifas

Los billetes se compran en , los extranjeros pagan más que los lugareños y a veces el precio se decide en el momento. Por lo general, tanto los microbuses con 32 asientos y los autobuses exprés sin aire acondicionado como los de lujo con aire acondicionado cobran más o menos lo mismo en rutas que se solapan.

Reservas

De noviembre a febrero, conviene reservar con un par de días de antelación, sobre todo en rutas muy transitadas como la de Bagan al lago Inle. Pueden reservarse asientos en todos los autobuses y la agencia de viajes debería permitir elegirlos.

Automóvil y motocicleta

Alquilar un vehículo y un conductor es una buena forma de viajar, pero cara. Para conducir hay que arreglar el permiso a través de MTT, gestionada por el Gobierno, y el Departamento de Administración de Transporte por Carretera (RTAD; 01-36113), y hay que estar acompañado por un birmano en todo momento (algunos expatriados lo eluden con el registro de la RTAD).

La conducción puede ser difícil, pero mejor que en muchas carreteras de Vietnam, Camboya y Laos, y fuera de las grandes ciudades el tráfico es bajo en comparación con Tailandia o Vietnam. De los 24 000 km de carreteras, prácticamente la mitad está asfaltada. El resto son carreteras polvorientas en distintos grados o sencillamente senderos por donde pueden circular vehículos.

NORMAS DE TRÁFICO: ¡POR LA DERECHA!

Todo el tráfico se sitúa en el lado derecho de la carretera, pero no siempre fue así. En un esfuerzo por distanciarse del período colonial británico, el Gobierno militar instigó de la noche a la mañana a cambiar de la izquierda a la derecha en 1970. La mayor parte de los automóviles data de antes de 1970 o son modelos japoneses de bajo coste, así que los volantes están situados en el lado derecho, algo muy peligroso, sobre todo cuando un conductor se mete en el carril izquierdo a gran velocidad para adelantar a otro.

Contratar un automóvil y un conductor

El mejor lugar para contratar a un conductor, quizá para todo el viaje, es Yangón, pero también es posible contratar un taxi o un coche privado desde la mayor parte de las agencias de viajes y casas de huéspedes de todo el país, sobre todo en destinos populares como Bagan, Mandalay y el lago Inle.

Al contratar un automóvil con conductor, hay que saber que hay tres tipos no oficiales de automóvil:

Automóviles turísticos: razonablemente nuevos, con aire acondicionado, gestionados por una empresa que ofrece servicio de apoyo o reparaciones en caso de avería. Son los más cómodos y cuestan unos 200-400 US$/día, dependiendo del recorrido. Este precio incluye gasolina hasta 12 h de conducción por día y todos los gastos del conductor.

Taxis: opción de precio medio; en la actualidad hay muchos con aire acondicionado que circulan por las carreteras de Yangón, el alquiler cuesta 60-80 US$/día.

Automóviles privados: gestionados por conductores empresarios, circulan con las ventanillas bajadas (no tienen aire acondicionado), varían mucho en estado y precio, y hay pocas posibilidades de encontrar recambios si el motor se estropea a mitad de camino entre Bago y Taungoo. Precios entre 60 y 80 US$/día.

No hay agencias de alquiler de coches como tales, pero la mayor parte de las agencias de Yangón, Mandalay y Bagan, así como las casas de huéspedes y los hoteles en cualquier otra localidad, se encargan de contratar automóviles y conductores.

Entre los alquileres más fiables y populares del país se encuentran los Toyota Corona con puerta trasera, de segunda mano y reacondicionados, importados de Japón. Un coche de una calidad un poco superior es el Toyota Chaser. Myanmar también monta sus propios todoterrenos Mazda (MJs) utilizando un 85% de piezas locales. Aunque son buenos, es principalmente un monopolio gubernamental. Cada vez son menos los antiguos jeeps Willy estadounidenses de la II Guerra Mundial que circulan por el interior de Myanmar.

Gasolina y peajes

Un galón (3,7 l) de gasolina cuesta 4200 MMK. En zonas rurales hay puestos en las carreteras que venden botellas de gasolina.

Otro coste que hay que considerar a la hora de viajar en automóvil es el “peaje” de 50 o 100 MMK que cobran al entrar en muchas ciudades y pueblos en todo Myanmar. Muchos conductores son expertos en entregarle la cantidad a los recolectores sin ni siquiera ralentizar la marcha. El peaje para automóviles privados que utilizan la carretera Yangón-Mandalay es de 4500 MMK, mientras que hasta Nay Pyi Taw es de 2500 MMK.

Motocicletas y vespas

En ocasiones es posible alquilar motocicletas y vespas, aunque pocos lugareños las ofertan y las autoridades no lo ven bien porque no desean enfrentarse a las complicaciones que acarrean los accidentes en los que hay visitantes implicados. En Mandalay y Myitkyina, por ejemplo, alquilar una moto cuesta 10 000 MMK/día. A diferencia de los ciclistas, hay que llevar casco en la mayor parte de las localidades.

Las motocicletas y vespas están prohibidas en Yangón.

Autoestop

Hacer autostop nunca es completamente seguro en ningún país y, por lo tanto, no es recomendable. Los viajeros que decidan hacerlo deben entender que están corriendo un riesgo pequeño, pero potencialmente grave. Siempre se está más seguro viajando en parejas y comunicándole a alguien con antelación el destino previsto.

Una razón adicional para evitar hacer autostop en Myanmar es que los conductores pueden desconocer qué zonas están fuera de los límites impuestos a los extranjeros y, sin querer, pueden llevarlos allí. En dichos casos, el conductor puede ser castigado.

Transporte urbano

Las ciudades grandes ofrecen una variedad de autobuses urbanos (ka), o (saiq-ka, para sidecar), carros tirados por caballos (myint hlei), carros de bueyes, taxis (taxi), vehículos de tres ruedas más modernos parecidos al tuk-tuk tailandés (thoun bein, que significa “tres ruedas”), diminutos Mazda de cuatro ruedas, también llamados “taxi azul” (lei bein, significa “cuatro ruedas”) y camionetas japonesas más modernas (lain ka, significa “coche de línea”).

Las poblaciones pequeñas basan su transporte local en carros tirados por caballos y . Sin embargo, en las grandes ciudades (Yangón, Mandalay, Pathein, Mawlamyine y Taunggyi) los autobuses públicos recorren rutas regulares por las principales avenidas por una tarifa fija por persona, normalmente de 25 a 100 MMK.

Las tarifas estándar de los taxis, y carros tirados por caballos a veces son aumentadas para los extranjeros. Por lo general, un trayecto desde la estación de autobuses hasta un hotel céntrico, a una distancia de 2 km o más, cuesta entre 1000 y 1500 MMK. Los desplazamientos cortos en el centro cuestan 500-1000 MMK. Conviene regatear. A veces, la primera oferta que hacen multiplica varias veces la tarifa habitual.

Camionetas

Las japonesas tienen tres filas de asientos en la parte trasera (cubierta). La mayor parte conecta destinos que están a corta distancia, de modo que hacen muchas paradas por el camino para recoger a personas o mercancías. Suelen ir bastante repletas (pese a que el conductor nunca las vea llenas). Las camionetas hacen rutas útiles o necesarias de Mandalay a Amarapura, de Myingyan a Meiktila, de Bagan al monte Popa, y a la Roca Dorada en Kyaiktiyo. A diferencia de los autobuses, realizan trayectos regulares durante el día.

Las tarifas no son necesariamente más baratas que las de los autobuses locales de una distancia similar y suelen aumentar a partir del anochecer. Sin embargo, se puede pagar entre un 25 y un 50% más si se quiere un asiento delantero, que muchas veces merece la pena si no se quiere acabar estrujado. A veces hay que compartir asiento con algún monje que viaja gratis.

Las camionetas suelen salir de la estación de autobuses (en algunas poblaciones esperan bajo un gran baniano en el centro) y, a diferencia de muchos autobuses, luego van dando vueltas por las calles centrales para captar a más pasajeros.

Circuitos

Muchos hoteles de precio alto y operadores turísticos ofrecen circuitos de un día. Se incluye información para conseguir los guías más baratos.

Tren

Hay tantos viajeros como opiniones sobre el tren de Myanmar. Para algunos, un trayecto por las estrechas vías es incómodo por el traqueteo y el hacinamiento de pasajeros. En cambio, otros lo alaban ya que algunas rutas llevan a áreas donde no es posible acceder por carretera y además ofrecen la posibilidad de hablar con los habitantes.

Lo cierto es que, en comparación con los recorridos en autobús por las mismas rutas, el tren implica más tiempo, además de contar con los habituales retrasos (no es raro que sean de más de 12 h). El tren además es más caro: un asiento de 1ª entre Yangón y Mandalay cuesta 33 US$ y un billete de autobús con aire acondicionado 20 $.

La red

Los británicos introdujeron el ferrocarril en 1877, al abrir la línea de 262 km entre Yangón y Pyay. En la actualidad la red cuenta con 5400 km de vías estrechas de 100 cm y 858 estaciones de tren. Ahora mismo se sigue ampliando la red, con 3600 km más de vía desde Sittwe, en el oeste, hasta Mergui, en el sur.

El recorrido de 620 km de Yangón a Mandalay a través de Bago, Nay Pyi Taw y Thazi, es el más popular entre los extranjeros. Otros que merecen la pena son:

De Bagan a Yangón vía Taungoo y Kyaukpadaung

De Mandalay (o Pyin U Lwin) a Lashio (o Hsipaw), que circula por zonas montañosas a las que no llegan las carreteras (Paul Theroux lo hizo en los tiempos en que estaba prohibido a los extranjeros, tal como cuenta en su libro El gran bazar del ferrocarril)

De Yangón a Mawlamyine vía Bago, Kyaiktiyo y Mottawa

De Pyinmana a Kyaukpadaung (50 km al sur de Bagan)

De Thazi a Shwenyaung (10 km al norte del lago Inle)

De Yangón a Pyay.

Una línea exprés conecta Bagan (Nyaung U) con Mandalay, desde donde hay otros tres ramales: uno ligeramente al noroeste pasando por el puente de Ava y hasta Ye-U; otro directamente al norte hasta Myitkyina y el estado Kachin; y, el último, al noreste atravesando Pyin U Lwin hasta llegar a Lashio, en la parte norte del estado Shan.

Hay que tener en cuenta que los trenes se clasifican por un número y el sufijo “up”, para los trenes en dirección norte, o “down” para los trenes en dirección sur. Los números no se utilizan siempre al comprar los billetes.

Clases y prestaciones

Los trenes exprés ofrecen dos tipos de clases: superior y estándar; en los de larga distancia también hay literas. La principal diferencia entre ambas son los asientos que se reclinan y se pueden reservar en la categoría superior. Algunos trenes ofrecen primera clase, un poco menos cómoda que la superior.

Los vagones con literas acomodan a cuatro pasajeros, tienen aire acondicionado (que puede funcionar o no), sábanas, mantas y su propio lavabo.

Los trenes de larga distancia tienen vagones-restaurante accesibles a los pasajeros de primera, superior y litera. La comida no está mal, principalmente arroz frito y fideos. También hay camareros que toman el pedido y lo llevan al asiento o lo sirven a través de una ventanilla. Los trenes paran a menudo, de modo que suele haber vendedores en los andenes ofreciendo todo tipo de tentempiés. Los baños son básicos, con lavamanos. En ocasiones, los empleados ofrecen unas esterillas de bambú por si se prefiere dormir en el suelo de los pasillos (o debajo del asiento). Por las noches puede refrescar, así que conviene llevarse una chaqueta y/o una manta.

Los exprés son muy superiores al resto, que llegan tarde como norma. Por ejemplo, a nadie sorprende tomar un tren de un trayecto de 12 h que al final acabe llegando 15 h tarde. La ruta de Mandalay a Myitkyina, aunque debería ser de 24 h, puede llegar a las 40 h. Incluso en la ruta mucho más transitada de Yangón-Mandalay los retrasos son habituales.

Reservas

En la mayor parte de las rutas se pueden comprar los billetes directamente en la estación de trenes, utilizando las mismas ventanillas que los habitantes de la zona. Suelen pedir que se haga el pago en dólares estadounidenses. En las estaciones más pequeñas, a veces se tiene que insistir un poco para conseguir el billete, ya que los agentes no están acostumbrados a los extranjeros.

Un día o dos es suficiente para reservar un asiento con antelación, pero si se desea una de las codiciadas literas, son necesarios dos días como poco y más en temporada alta (nov-mar). Si se tiene un billete para un asiento en un tren que también incluye un vagón con literas se puede intentar pagar la cantidad adicional directamente al conductor.

Si se tienen problemas para conseguir un billete o para entenderse en la estación de trenes, hay que buscar al jefe de estación (yonepain en birmano), persona que puede que hable inglés y ayude a conseguir un asiento.

Salud

La información que sigue recoge una serie de consejos generales que en ningún caso podrían sustituir el asesoramiento de un médico especialista.

Antes de partir

Llevar en el equipaje los medicamentos en su embalaje original para facilitar su identificación.

Llevar una carta firmada y fechada por el médico de cabecera en la que se describa la condición física del viajero y los medicamentos que consume, indicando el nombre genérico.

En caso de padecer del corazón, aportar una copia de un electrocardiograma realizado justo antes del viaje.

Llevar una dosis adicional de todo medicamento de consumo habitual, en previsión de pérdida o robo.

Contratar un seguro médico.

CONSEJOS DE SALUD

Antes de partir conviene consultar la web gubernamental del país de origen sobre salud y viajes:

Argentina (www.msal.gov.ar)

Brasil (www.portalsaude.saude.gov.br)

Chile (www.minsal.cl)

España (www.msc.es)

EE UU (www.nc.cdc.gov/travel/)

México (www.salud.gob.mx)

Perú (www.minsa.gob.pe)

Vacunas recomendadas

Se deberá aportar un certificado de vacunación de fiebre amarilla en caso de haber estado en alguna región afectada (como África o Sudamérica) en los seis días previos a la entrada en Myanmar. En cualquier caso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las siguientes vacunaciones a quienes viajen a Myanmar:

Difteria y tétano Se recomienda un único recordatorio de la vacuna, si no se ha hecho en los últimos 10 años.

Hepatitis A Garantiza una protección de casi el 100% durante un año. Si se repite al cabo de 12 meses, la protección abarcará otros 20 años más.

Hepatitis B En la actualidad se considera rutinaria entre los viajeros. Se administra en tres dosis a lo largo de seis meses. Existe otra alternativa más rápida que consiste en una vacunación combinada con la hepatitis A.

Sarampión, paperas y rubéola (triple vírica) Se exigen dos dosis de triple vírica, a no ser que ya se hayan padecido las enfermedades. A muchos adultos jóvenes se les exige un recordatorio.

Polio En los últimos años no se ha tenido noticia de ningún caso de polio en Myanmar. Los adultos solo necesitan un recordatorio para estar protegidos de por vida.

Tifus Es recomendable, salvo si el viaje no dura más de una semana y solo se visitan ciudades desarrolladas. La vacuna ofrece una protección cercana al 70%, dura entre dos y tres años y se administra en una única toma. Si bien existen pastillas, la inyección es más aconsejable porque provoca menos efectos secundarios.

Varicela Si no se ha pasado la varicela, se recomienda al viajero consultar con su médico de cabecera.

Información en la red y lecturas

La guía Healthy Travel – Asia & India de Lonely Planet, en inglés, resulta muy práctica. En castellano véanse los libros Los viajes internacionales y la salud, del doctor Enrique Marcelino Otharán, y La salud en sus viajes en 200 preguntas, de Jean-Paul Ehrhardt.

Entre los recursos en internet destacan:

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC; www.cdc.gov/spanish)

La salud también viaja (http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm)

Organización Mundial de la Salud (www.who.int/es)

En Myanmar

Asistencia médica

La asistencia médica en Myanmar es un tanto precaria y solo se recomienda acudir a hospitales locales si no queda más remedio. Lo mejor es contactar con la embajada pertinente, donde remitirán al viajero a alternativas de más calidad. Téngase en cuenta, no obstante, que recibir asistencia médica de estilo occidental puede resultar caro.

Si el viajero cree sufrir alguna enfermedad grave, sobre todo malaria, no debe perder tiempo y ha de dirigirse a las instalaciones sanitarias más cercanas. Siempre es preferible el consejo de un médico que la automedicación.

No se recomienda comprar medicinas en cualquier comercio ya que abundan los medicamentos falsos y caducados.

AGUA POTABLE

No beber nunca agua del grifo.

Comprobar que los tapones de las botellas que se compran están bien cerrados.

Evitar los cubitos de hielo.

Evitar los zumos recién exprimidos (pueden haber sido rebajados con agua).

El método más eficaz para depurar el agua es hervirla.

Ni las embarazadas ni quienes padezcan de tiroides deben utilizar yodo, el mejor potabilizador químico.

Asegurarse de que el filtro del agua dispone de alguna barrera química como el yodo y de que el tamaño de sus poros es menor de cuatro micras.

Enfermedades infecciosas

Las siguientes son las más comunes entre los viajeros:

Dengue Es un problema cada vez mayor en todo Myanmar. El mosquito que transmite el dengue muerde tanto de día como de noche, de modo que hay que utilizar siempre protección antimosquitos. Entre sus síntomas se cuentan la fiebre alta, la cefalea, el dolor de huesos, las erupciones y la diarrea. Carece de tratamiento específico, más allá de reposo y paracetamol (pero no aspirina, pues incrementa el riesgo de hemorragias).

Hepatitis A Transmitido por los alimentos y el agua, este virus infecta el hígado y causa ictericia (piel y ojos amarillos), náuseas y letargo. Todo aquel que viaje a Myanmar debe estar vacunado contra él.

Hepatitis B La única enfermedad de transmisión sexual que puede prevenirse mediante la vacunación, se contagia por los fluidos corporales.

Hepatitis E Se transmite por alimentos y agua en mal estado y presenta los mismos síntomas que la hepatitis A, si bien es mucho menos común. Se trata de una dolencia grave en embarazadas, que puede causar la muerte de la madre y el hijo. No existe una vacuna, solo se previene siguiendo directrices seguras de alimentación y bebida.

VIH El principal método de transmisión es el sexo sin protección entre heterosexuales.

Gripe Puede complicarse en mayores de 65 años o en personas con problemas cardiacos o diabetes, a las que se recomienda vacunarse. Carece de tratamiento específico, aparte de reposo y paracetamol.

Malaria Si bien no suelen darse casos ni en Yangón ni en Mandalay, la malaria (que puede ser letal si no se trata) está bastante presente en el resto de Myanmar en altitudes menores a 1000 m. Antes de partir, conviene acudir a un médico para conocer la medicación y la dosis apropiada para cada uno; en algunas regiones del país existen cepas de la enfermedad resistentes a los fármacos con mefloquina. Dondequiera que se vaya, hay que llevar pantalones largos, manga larga y rociarse con antimosquitos. Dormir en habitaciones con aire acondicionado y mosquiteras también ayuda.

Rabia Riesgo potencial (y letal si no se trata), se contagia por la mordedura o el lametón de un animal infectado (perros y monos, en particular). Vacunarse antes de ir simplifica el tratamiento posterior. Tras ser mordido por un animal hay que lavar la herida con agua y jabón, para luego aplicar un antiséptico con yodo. Si no se está vacunado, es primordial recibir la antirrábica lo antes posible.

Tifus Esta grave infección bacteriológica se transmite por los alimentos y el agua. Algunos síntomas son la fiebre, la cefalea, la tos seca y el dolor estomacal. La vacunación, recomendada a todos los que vayan a estar más de una semana en Myanmar y el sureste asiático, no es 100% efectiva, de modo que hay que estar atento a lo que se come o se bebe.

Diarrea

La causa una bacteria y es, sin duda, el problema más común entre los viajeros. El tratamiento pasa por mantenerse bien hidratado y utilizar formulaciones de sales como Citorsal. Antibióticos como la norfloxacina y la ciprofloxacina acaban con la bacteria.

La loperamida es solo un antidiarreico pero puede ser útil en determinadas situaciones (trayectos largos en autobús). En caso de no responder a los antibióticos, se recomienda acudir al médico.

La disentería amebiana es poco frecuente en viajeros; uno de sus síntomas es presentar sangre en las deposiciones. En tales casos el tratamiento es doble: tinidazol o metronidazol para eliminar el parásito y un segundo fármaco para erradicar los quistes.

La giardiasis es relativamente común. Los síntomas incluyen náuseas, hinchazón, exceso de gases, fatiga y diarrea intermitente. El mejor tratamiento es el tinidazol y, como segunda opción, el metronidazol.

Riesgos específicos

Contaminación atmosférica

La contaminación del aire es un problema cada vez más acuciante, sobre todo en Yangón. En caso de padecer problemas respiratorios graves, conviene acudir al médico antes de viajar a cualquier núcleo urbano muy contaminado. Este tipo de polución provoca también problemas respiratorios menores como sinusitis, garganta seca y ojos irritados.

Submarinismo

Los submarinistas y los surfistas deben buscar consejo médico especializado antes de viajar, para asegurarse de que su botiquín contiene tratamiento contra los cortes con coral y las infecciones tropicales de oído, más allá de las medicinas habituales. Los buceadores han de comprobar que el seguro cubre el aeroembolismo. Antes de partir conviene hacerse un chequeo especializado, pues existen condiciones médicas incompatibles con el buceo; además, las consideraciones económicas pueden eclipsar a las médicas en el caso de algunas empresas de buceo que operan en Myanmar.

Comida

Más que de los puestos callejeros –donde la comida se cocina en el momento–, conviene desconfiar de los restaurantes, donde hay más posibilidades de contraer diarrea. Evítese el pescado y la comida que lleva mucho tiempo en el bufé. Del mis-mo modo, es conveniente pelar toda la fruta, cocinar la verdura y dejar en remojo la ensalada con agua yodada durante al menos 20 min. Se aconseja comer en restaurantes concurridos.

Calor

Muchas zonas de Myanmar son calurosas y húmedas durante todo el año. Puede costar dos semanas aclimatarse. Es habitual que los pies y los tobillos se hinchen y que los músculos sufran calambres por el exceso de sudoración. Hay que evitar la deshidratación y la actividad a temperaturas excesivas.

La deshidratación es la principal causa de los golpes de calor, cuyos síntomas incluyen debilidad, jaquecas, náuseas o vómitos, piel sudorosa, pulso débil y una temperatura corporal normal o algo elevada. Se trata guareciéndose del calor, aplicando trapos húmedos sobre la piel, tumbándose con las piernas en alto y rehidratándose con agua con un cuarto de una cucharadita de sal por litro.

La insolación es una emergencia médica grave, con síntomas que se manifiestan en poco tiempo como debilidad, náuseas, cuerpo caliente y seco y fiebres superiores a los 41°C, mareo, confusión, pérdida de coordinación, desmayo o pérdida de consciencia temporales. Búsquese asistencia médica e iníciese el enfriamiento apartando del calor a la persona afectada, quitándole la ropa y aplicando trapos húmedos, sobre todo en ingle y axilas.

La fiebre miliar –un sarpullido de bultos diminutos– se da cuando el sudor se queda bajo la piel. Se trata guareciéndose del calor, permaneciendo en una zona con aire acondicionado durante unas horas y mediante duchas frías. Las cremas obturan la piel, de modo que hay que evitarlas.

Picaduras de insectos

Chinches Aunque no portan enfermedades, sus picaduras son muy molestas. Viven en las grietas de muebles o paredes y por la noche emigran a las camas para picar a todo el que se les ponga por delante. Las picaduras se tratan con antihistamínicos.

Abejas o avispas Los alérgicos deben llevar una inyección de adrenalina (como EpiPen) para emergencias.

Medusas En la mayor parte de playas de Myanmar no existe peligro. Cuando pican, hay que echar vinagre sobre la zona afectada para neutralizar el veneno. Si empeora, se recomienda tomar analgésicos y acudir a un médico.

Sanguijuelas Habitan en la selva tropical. Si bien no transmiten enfermedades, las mordeduras pueden resultar molestas hasta varias semanas después y se infectan con facilidad. Para evitar estos extremos, aplíquense antisépticos con yodo.

Piojos Frecuentan cabeza y pubis. Se transmiten mediante el contacto cercano con una persona infectada. Se aconseja aplicar varias veces un champú antipiojos, como la permetrina.

Garrapatas Se suelen contraer tras caminar por zonas rurales. En caso de picadura o síntomas como erupción, fiebre o dolor muscular, consúltese a un médico. La doxiciclina previene las enfermedades provocadas por estos bichos.

Problemas dermatológicos

La micosis y las erupciones derivadas son comunes en los climas húmedos. La primera suele darse en ingles, axilas y entre los dedos de los pies y comienza con una mancha rojiza que se va extendiendo poco a poco y pica; se trata secando bien la piel, evitando los roces y utilizando fungicidas como clotrimazol o Lamisil. También es común la tiña versicolor, un hongo que provoca pequeñas manchas pálidas, sobre todo en espalda, pecho y hombros. Consúltese a un médico.

En los climas húmedos, los cortes y los arañazos se infectan con facilidad, por lo que conviene lavar al instante cualquier herida y aplicar antisépticos. Si se presenta algún signo de infección (dolor cada vez más intenso y rojez), debe acudirse a un médico. Los submarinistas y los surfistas han de tener especial cuidado con los cortes con el coral, pues se infectan con facilidad.

Serpientes

En Myanmar hay gran cantidad de especies, tanto venenosas como inofensivas. En zonas donde es posible encontrar serpientes hay que vestir siempre botas y pantalones largos. En caso de mordedura, inmovilizar con un vendaje elástico bien ceñido el miembro afectado, entre la herida y el pecho. No ha de apretarse hasta el punto de cortar la circulación y deben mantenerse siempre a la vista los dedos, para comprobar que conservan el riego sanguíneo. Tras inmovilizar el miembro con una tablilla, la víctima ha de recibir atención médica. Evítese utilizar torniquetes y succionar el veneno. Existe antídoto para casi todas las especies

Salud de la mujer

Las embarazadas deben acudir a un especialista antes de la partida. La mejor época para viajar es entre las 16 y las 28 semanas de gestación, cuando el riesgo es menor y, por lo general, las mujeres sienten menos molestias. Durante el primer trimestre se corre peligro de aborto y en el tercero se pueden dar complicaciones, como parto prematuro y tensión sanguínea alta. Lo más sensato es viajar acompañadas y llevar siempre una lista de instalaciones médicas de la zona, así como asegurarse de que se faciliten los cuidados prenatales básicos. Evítense las zonas rurales, donde el transporte y las instalaciones médicas son escasos. Ante todo, hay que asegurarse de que el seguro de viaje cubra todas las posibilidades relacionadas con el embarazo, como el parto prematuro.

La malaria es una enfermedad muy peligrosa para el embarazo. La OMS recomienda a las embarazadas que no viajen a las zonas con malaria resistente a la cloroquina. Ninguno de los medicamentos contra la malaria es del todo eficaz durante el embarazo.

La diarrea puede producir una rápida deshidratación y desestabilizar el flujo sanguíneo en la placenta. Muchos de los medicamentos para tratar la diarrea no se prescriben para embarazadas; por contra, la azitromicina se considera segura.

Tal vez haya menos disponibilidad de anticonceptivos, por lo que se recomienda llevar provisiones. El calor, la humedad o los antibióticos pueden producir llagas, que se han de tratar con cremas u óvulos fungicidas como el clotrimazol. Otra alternativa práctica es un único comprimido de fluconazol (diflucan). Las infecciones del tracto urinario se producen a causa de la deshidratación y los viajes largos en autobús sin paradas para ir al baño; es aconsejable llevar antibióticos adecuados.

Medicina tradicional

Los sistemas de medicina tradicional están bastante extendidos por todo Myanmar. Deben evitarse los remedios caseros, pues a menudo resultan poco fiables y pueden acarrear complicaciones. En comparación, la medicina tradicional, como la china, sí está bien considerada y cada vez son más los médicos occidentales que la aplican.

Todos los sistemas médicos tradicionales de Asia hablan de una fuerza vital que enferma cuando se bloquea o se desequilibra. Para devolver la estabilidad a dicha fuerza, se utilizan técnicas como los masajes, la acupuntura o los remedios de hierbas. Esas terapias funcionan para la fatiga crónica, la artritis, el síndrome de colon irritable, las enfermedades de piel y otras dolencias crónicas. La medicina tradicional no debe utilizarse para infecciones agudas, como la malaria.

Natural no siempre significa sano y se pueden producir interacciones entre los remedios herbáceos y los medicamentos occidentales. En caso de utilizar los dos sistemas, hay que informar a ambos médicos de lo que ha prescrito el otro.

Idioma

El birmano pertenece a la familia de lenguas tibetano-birmanas. Como idioma oficial de Myanmar, cuenta con 40 millones de hablantes, de los cuales más de 30 la tienen por lengua materna. El birmano de Mandalay y Yangón, hablado en el centro del país, se considera el dialecto estándar. Si bien existen muchos otros idiomas, con el birmano es posible comunicarse por todo el país.

Existen dos variedades de birmano: el que se utiliza en la lengua escrita y en situaciones formales y el que se habla y se utiliza en contextos informales. La principal diferencia es el léxico, sobre todo en las palabras más corrientes (por ejemplo, “este” es di en el birmano hablado e i en el escrito). Las frases que aparecen en este capítulo están en la variedad informal oral, que es la apropiada para todas las situaciones en las que podrá verse el viajero. Muchos sustantivos birmanos provienen del inglés, pero el significado y el sonido pueden variar.

Glosario

En Clicar hay una lista de palabras y expresiones útiles relacionadas con la comida.

bamar: grupo étnico

betel: nuez de la areca que se mastica en toda Asia como estupefaciente suave

árbol Bodhi: el banyan sagrado bajo el cual Buda alcanzó la iluminación

chaung: (gyaung) arroyo o canal; suele ser estacional

chinlon: deporte birmano de gran popularidad en el que un círculo de hasta seis jugadores intenta mantener en el aire un balón de ratán con cualquier parte del cuerpo salvo brazos y manos

chinthe: deidad protectora, medio león medio dragón

deva: palabra pali-sánscrita que designa a los seres celestiales

dhamma: palabra pali que designa las enseñanzas budistas; el equivalente de dharma en sánscrito

furlong: antigua unidad británica de distancia que todavía se utiliza en Myanmar; equivale a unos 200 metros

gaung baung: tocado masculino ceremonial parecido a un turbante, con tela de seda sobre un armazón de mimbre

gu: templo en el interior de una cueva

haw: “palacio” en shan, en referencia a las grandes mansiones donde vivían los shao ph shan

hintha: ave mítica similar al cisne; hamsa en pali-sánscrito

hneh: instrumento de viento similar al oboe; parte de la orquesta birmana

hpongyi: monje budista

hpongyi – kyaung: monasterio; véase también kyaung

hsaing: conjunto musical tradicional

hsaing waing: conjunto de instrumentos de percusión que se utilizan en la orquesta birmana

hti: colorido pináculo que decora las stupas; tiene forma de paraguas

in: lago; Inle significa “lago pequeño”

IWT: Inland Water Transport (transporte fluvial y lacustre)

Jataka: historias de las vidas pasadas de Buda; tema muy común en los frescos y los relieves de los templos

ka: autobús urbano

kalaga: tapices bordados

kamma: palabra pali para la ley de causa y efecto; karma, en sánscrito

kammahtan: meditación; un kammahtan kyaung es un monasterio de meditación

kammawa: escritos sagrados lacados

kan: (gan) también puede ser un depósito o una presa

karaweik: ave mítica de hermoso canto; también se le llama así a la gabarra real del lago Inle; karavika en pali

KNLA: Ejército de Liberación Nacional Karen

kutho: mérito, lo que se obtiene hacienda el bien; del pali kusala

kyaik: paya en mon

kyauk: roca

kyaung: (gyaung) monasterio budista birmano; pronúnciese “choun”

kyi: (gyi) grande; Taunggyi, por ejemplo, significa “montaña grande”

kyun: (gyun) isla

Lokanat: Avalokitesvara, bodhisattva (un buda en ciernes) del Mahayana y espíritu guardián del mundo

longyi: prenda interior unisex, parecida a un pareo (una vestimenta bastante sensata para el clima tropical). Al contrario que los hombres de la mayoría del sureste asiático, pocos birmanos han adoptado los pantalones occidentales

MA: Myanma Airways

Mahayana: literalmente, “gran vehículo”; la escuela del budismo que se ha expandido por los países del norte de Asia como China y Japón y que gozó también de popularidad en los países del sureste asiático durante un tiempo; también llamada escuela del budismo del norte

MTT: Myanmar Travels & Tours

mudra: postura de la mano; se utiliza para describir las distintas posiciones de la mano que adoptan las imágenes de Buda; p. ej. La abhaya mudra (el gesto del valor)

myit: río

myo: población; de ahí, Maymyo (por el coronel May), Allanmyo (por el comandante Allan) o incluso Bernadmyo

myothit: “nueva ciudad”, a menudo un barrio residencial construido a partir de la década de 1960

naga: serpiente-dragón mitológica de varias cabezas que suele proteger o amparar a Buda; también se llama así a una serie de tribus del noroeste de Myanmar

nat: espíritu con el poder de proteger o dañar a los humanos

nat-gadaw: medium (literalmente, “novia de los espíritus”); se comunica con una amplia variedad de nat

nat pwe: danza concebida para que un nat posea a una nat-gadaw

NDF: Fuerza Democrática Nacional

ngwe: plata

nibbana: nirvana o iluminación, el cese del sufrimiento, el final de la reencarnación; el fin último de la práctica budista

NLD: Liga Nacional para la Democracia

pagoda: término generico que engloba a zedis, stupas y templos; véase paya

pahto: en birmano, templo, santuario u otro edificio de carácter religioso con el interior sin muros

pali: idioma en el que se registraron los textos budistas; el “latín” del budismo theravada

parabaik: manuscritos budistas de hoja de palma plegables

paya: término birmano genérico que significa “sagrado”; se aplica a budas, zedis y otros monumentos religiosos

pwe: término genérico birmano para fiesta, festividad, celebración o ceremonia; también designa actuaciones públicas de canto y baile, a menudo aquellas que duran toda la noche (y todo el día)

pyatthat: remate de madera de varias alturas que suele colocarse a modo de torreta sobre los muros de los palacios, como el de Mandalay

sánscrito: antigua lengua india de la que provienen muchas palabras birmanas, en particular las relacionadas con la religión, el arte y el gobierno

sao pha: “señor del cielo”, el cacique hereditario del pueblo Shan

sawbwa: deformación birmana de la palabra shan sao pha

saya: maestro o chamán

sayadaw: “gran maestro”, a menudo el abad de los monasterios budistas

shinpyu: ceremonias que se celebran cuando los muchachos de entre siete y veinte años ingresan temporalmente en un monasterio, tal y como se exige a todo joven budista; a las chicas se les perforan las orejas en una ceremonia similar

shwe: dorado

sikhara: remate de templo de estilo indio con forma de mazorca, típico de la zona de Bagan

sima: véase thein

SLORC: Consejo Estatal de Restablecimiento del Orden Público

SPDC: Consejo Estatal de Paz y Desarrollo

stupa: véase zedi

Tatmadaw: fuerzas armadas de Myanmar

taung: (daung) montaña; Taunggyi, por ejemplo, significa “montaña grande”; también es una medida equivalente a 45 cm

taw: (daw) sufijo muy común que significa sagrado, santo o real; también puede designar un bosque o una plantación

tazaung: santuario, por lo general en las inmediaciones de una zedi

thanakha: pasta amarilla, parecida al sándalo, que muchas mujeres birmanas se echan en la cara a modo de bálsamo, protector solar y maquillaje

thein: sala de ordenación; sima en pali

theravada: literalmente “la palabra de los ancianos”; la escuela del budismo que ha prosperado en Sri Lanka y países del sureste asiático como Myanmar y Tailandia; se conoce también como el budismo del sur o hinayana

Treinta camaradas: compañeros de Bogyoke Aung San que se unieron a los japoneses durante la II Guerra Mundial para conseguir su objetivo, la independencia de Birmania (Myanmar)

thoun bein: vehículo motorizado de tres ruedas para pasajeros.

Tripitaka: la “triple cesta”; escrituras clásicas budistas que engloban el Vinaya (disciplina monástica), el Sutta (discursos de Buda) y el Abhidhamma (filosofía budista)

USDP: Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo

UWSA: Ejército Unido del Estado Wa

vihara: palabra pali-sánscrita para santuario o capilla en las imágenes de Buda

viss: unidad de medida birmana equivalente a 1,6 kg

wa: boca, río o lago; Inwa significa “boca de lago”

ye: agua, líquido

yoma: cordillera

ywa: aldea; sufijo común en topónimos como Monywa

zat pwe: danza-teatro clásica de Myanmar basada en historias de las Jataka

zawgyi: alquimista que ha conseguido la inmortalidad ingiriendo un preparado especial elaborado con metales viles

zayat: albergue abierto por los lados vinculado a un zedi

zedi: stupa, monumento budista tradicional que consiste en un cono macizo hemisférico o cilíndrico rematado por distintos tipos de joyas y metales; los zedis suelen albergar supuestas reliquias de Buda

zei: (zay or zè) mercado

zeigyo: mercado central

Entre bastidores

Entre bastidores

LA OPINIÓN DEL LECTOR

Agradecemos a los lectores cualquier comentario que ayude a que la próxima edición pueda ser más exacta. Toda la correspondencia recibida se envía al equipo editorial para su verificación. Es posible que algún fragmento de esta correspondencia se use en las guías o en la web de Lonely Planet. Aquellos que no quieran ver publicados sus textos ni su nombre, deben hacerlo constar. La correspondencia debe enviarse, indicando en el sobre Lonely Planet/ Actualizaciones, a la dirección de geoPlaneta en España: Av. Diagonal 662-664. 08034 Barcelona. También puede remitirse un correo electrónico a: viajeros@lonelyplanet.es. Para información, sugerencias y actualizaciones, se puede visitar www.lonelyplanet.es.

Nuestros lectores

Muchas gracias a los viajeros que consultaron la última edición y escribieron a Lonely Planet para enviar información, consejos útiles y anécdotas interesantes:

A Albert Prat Serra, Alejandro Chehebar, Ana Rodríguez, Andrew Hart, Andrew Selth, Ann Tennant, Anna Kurihara, Anna Reilly, Anthoula Madden, Åsta Skjervøy, Antonio Elorza, Axel Bruns B Birney Mae Smith C Cameron Potts, Charlotte McWilliam, Chris Howard, Chris Thomas, Christian Stegen, Clifford Roberts, Colin Merrilees, Connie Van den Bergh D Dace Berg, Daniel Atzbach, Danielle Van Melle, Daniëlle Wolbers, David Brown, David Holdorf, Dona Chilcoat E Eddie Joseph, Elise Silber, Elizabeth Goofers, Eric Neemann, Erik y Davina, Erin McNeaney, Evert van Leerdam F Francis Geldart, Francis Lu, Frederik J. Jurriaanse G Gerri Lee George, Giorgia Paoloni, Gretchen Powers H Haim Borovski, Hanne van Lier, Helen Bonser, Helen Jackson, Henk Hollaar, Henning Siegert I Ian Brown J Jakob Heinemann, Jan Kline, Janet Clements, Jean Roberts, Jeannie Browne, Jelmar ter Beek, Joanne Steele, Johan Dittrich Hallberg, Johan Kruseman, John Fleming, Joshua Saul, Juan Gallardo, Judah Labovitz, Juliet Purssell K Karen Butcher, Kath Gardiner, Katharine Gordon, Kerry O’Boyle L Laurence McAdam, Laurie McLean, Lieve Vanhoecke, Limmer Klaus M Macarena Riestra Ricca, Margarita Junza, María Milla San Juan, Maribel Jiménez Esteban, Marie Catignani, Mark Tewari, Mark Thomas, Marlies Reimering, Marvin Lee, Matthew Sample, Merce Salvador Llonch, Michael Haring, Michael Wynne, Monica Villarindo N Natascha Möller, Neal Irvine, Nicolai Reimann, Niels de Pous O Orly Flax P Patrick Wheeler, Paul Rank, Peggy Lange, Peter Kabell Nissen, Peter Smith, Phil Sutcliffe, Philadelphia Stockwell, Pia Pedersen, Priya Koel Q Qian Xiaoyan R Rafa Hernández, Raquel García Pérez, Richard Cohan, Robert Dewar, Robert Martyniecki S Sabine Gerull, Safia Weeks, Sandra Rosenhouse, Sarah Robinson, Sergi Costa Durán, Stephen Barker, Steven Lin, Susan Johnson, Suzanne Jacob T Thierry Boitier, Tim Blight, Timothy Pink, Tino Onandia, Tobias Feld, Tracy Hammerstrom U Ur Omry Y Yannicke Gerretsen, Yin Naing Z Zsombor Barta

Agradecimientos

Simon Richmond

Muchas gracias a los coautores y a: William Myatwunna, Thant Myint-U, Edwin Briels, Jessica Mudditt, Greg Klemm, Vicky Bowman, Marcus Allender, Tun Lin Htaik (Tom Tom), Andrea Martini Rossi, Amelie Chan, Aung Soe Min, Wanna Aung, Allison Morris, Pete Silverster, New Ni Thien (Nina), Soe Moe Aung, Nay Aung, Patrick Kyaw Khin, Patrick Winn y Sean Turnell.

Austin Bush

Me gustaría dar las gracias a Ilaria Walker y Bruce Evans, y a la servicial cartógrafa Diana Von Holdt. En Myanmar, estoy en deuda con, sin orden de preferencia, Ko Htay Aung y Ko Win Naing; Thu Thu; Ni Ni Htun y su familia; U Myint Thoung; William y Ohn Mar; Sai Leng, Song y su familia; Naing Naing; los amables trabajadores de la Regional Guides Society de Mrauk U; Phu Phu, Pauksa y U Aung Soe; Sr. Antony; MiMi Aye; y Aung Kyaw Kyaw, el capitán Herbert y Janis Vougioukas.

David Eimer

Muchas gracias a Htwe Htwe en Hsipaw por sus consejos y el transporte, y a Moe en Bhamo por orientarme. Gracias a Simon Richmond por su paciencia y a Ilaria Walker y Diana Von Holdt de Lonely Planet. Como siempre, muchas gracias a todos los que me aconsejaron durante el viaje, voluntaria o involuntariamente.

Mark Elliott

Muchas gracias a Bo Thin, Thuang Nai U, Yeh Tut, Aung Aung, Mei Kyo Win, Bhikku Tilawka, Sr. Bamaw, Sr. Mango, San San Ee, Nang en Mya Kyauk, Guneikssara en Masoe, Pyu Papa Myu, Thanthanini, Aung Aung, Myothu y al grupo de RQ, Ko Zaw, Carolyn, Jeremy, Zach, Thomas y Lisbeth, Tina Friedman, Dan, Iain y Cheryl. Estoy especialmente agradecido a Harriet Einsiedel y a mi inmejorable familia.

Nick Ray

Muchas gracias al pueblo de Myanmar, cuya calidez, humor, estoicismo y espíritu convierten al país en un lugar alegre y humilde. Gracias a mis compañeros de viaje y a los residentes, amigos y contactos en Myanmar que me ayudaron a conocer y sentir ese país, en especial a Win Zaw, May Thu y Philippe. Muchas gracias a mi mujer, Kulikar Sotho, y mis hijos, Julian y Belle, pues sin su apoyo y ánimo no podría emprender estas ocasionales aventuras.

Reconocimientos

Datos del mapa climatológico adaptados de Peel MC, Finlayson BL & McMahon TA (2007) ‘Updated World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification’, Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1633¬44.

Ilustraciones pp. 14-15, Michael Weldon

Fotografía de cubierta: Bagan. Felix Hug/ Getty ©

Este libro

Esta es la traducción al español de la duodécima edición de Myanmar (Burma) de Lonely Planet; fue documentada y escrita por Simon Richmond, Austin Bush, David Eimer, Mark Elliott y Nick Ray.

GeoPlaneta, que posee los derechos de traducción y distribución de las guías Lonely Planet en los países de habla hispana, ha adaptado para sus lectores los contenidos de este libro.

Lonely Planet y GeoPlaneta quieren ofrecer al viajero independiente una selección de títulos en español; esta colaboración incluye, además, la distribución en España de los libros de Lonely Planet en inglés e italiano, así como un sitio web, www.lonelyplanet.es, donde el lector encontrará amplia información de viajes y las opiniones de los viajeros.

Los autores

LOS AUTORES

Simon Richmond

Coordinador, Yangón y alrededores Simon visitó por primera vez Myanmar en el 2001 y supo que era un país especial. Este galardonado autor y fotógrafo que ha colaborado en muchas guías de Lonely Planet, entre ellas varias del sureste asiático, regresó a Myanmar en el 2013 para coordinar esta edición. Más sobre él en www.simonrichmond.com.

Para saber más sobre Simon: www.lonelyplanet.com/members/simonrichmond

Austin Bush

Sur de Myanmar, Este de Myanmar, Oeste de Myanmar Austin conoció Myanmar a finales de los años noventa, cuando enseñaba inglés en Bangkok. Es un escritor y fotógrafo al que le gusta escribir sobre la comida y fotografiarla. Escribió también el capítulo “Comer en Myanmar” de esta edición. Su obra puede verse en www.austinbushphotography.com.

David Eimer

Norte de Myanmar David viajó por primera vez a Myanmar en los tiempos de la junta militar. Desde entonces ha vuelto varias veces, y está especialmente interesado en el este y norte del país, y en muchas de sus minorías étnicas. Vive en Bangkok y trabaja como periodista. Ha colaborado en 11 libros de Lonely Planet.

Mark Elliott

Mandalay y alrededores Mark es autor de varias guías del sureste asiático. Myanmar es su destino favorito, gracias a la estoica humanidad y espontánea alegría de sus habitantes. Cuando no está documentando viajes suele estar en la costa de Inglaterra, en Bélgica o en clubes de jazz de Azerbaiyán tocando blues que aprendió cuando vivía en Japón.

Nick Ray

Bagan y Myanmar central, Templos de Bagan Nick es de Watford, el tipo de pueblo que anima a viajar. En la actualidad vive en Nom Pen y ha escrito numerosas guías sobre la región del Mekong; Cuando no escribe, explora la región como localizador de exteriores o jefe de producción.

Myanmar (Birmania), 3ª edición

Simon Richmond, Austin Bush, David Eimer, Mark Elliott, Nick Ray

Título original: Myanmar (Burma)

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2014

© Fotografías 2014, según se relaciona en cada imagen y en Clicar

© Edición en español: Editorial Planeta, S.A. 2014

© Traducción: Enrique Alda, Alberto Delgado, 2014

Primera edición en libro electrónico (epub): diciembre del 2014

ISBN: 978-84-08-13891-4 (epub)

Quick Links

Quick Links

35 Skateworld

365 Café

50th Street Bar & Grill

79 Living Hotel

999 Shan Noodle Shop

Abeyadana Pahto

Acacia Tea Salon

AD1 Hotel

Ah Kong Kaik

Alamanda Inn

Alamanda Inn

Aldea Hanlin

Alliance Française

Amara Mountain Resort

Amara Ocean Resort

Amata Boutique House

Amata Resort & Spa

Amazing Bagan Resort

Amazing Ngapali Resort

American Center

An Daw Paya

Ananda Ok Kyaung

Ananda Pahto

Anandar Paya

Andaman Club

Andaw Paya

Annawah Guest House

Año nuevo Lisu

Antiguo foso de la ciudad

Antiguo Pegu Club

Apparao Restaurant

Aquarius Inn

Areindmar Hotel

Aroma 2

Art Gallery of Bagan

Arthawka Hotel

Ashe (Este) y Anauk (Oeste) Petleik Paya

Asia Centre Driving Range

Attran Hotel

Augustine’s Antiques

Aung

Aung Mingalar Shan Noodle Restaurant

Aung Padamyar

Aung Tha Pyay Hotel

Aung Thukha

Aung Ze Yan Aung Paya

Aureum Palace

Aureum Palace

Aureum Palace

Aurora

Ave Maria

Ayarwaddy River View Hotel

Ayarwady Guest House

Aye Myit Tar

Aye Yar River View Resort

Bagan Beauty Hotel

Bagan Book House

Bagan Central Hotel

Bagan Hotel River View

Bagan House

Bagan Lodge

Bagan Nyaung U Golf Club

Bagan Princess Hotel

Bagan Thande Hotel

Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort

Bagan Thiripyitsaya Sanctuary Resort

Bagan Umbra Hotel

Bagaya Kyaung

Bagaya Kyaung

Bago Star Hotel

Bamboo Field Restaurant

Bar Boon

Barrio de los orfebres

Bawga Theiddhi Hotel

Bawgyo Paya

Bay of Bengal Resort

Bayview Beach Resort

BBB

Be Kind to Animals the Moon

Be Le

Beach Bagan Restaurant & Bar

Beautyland Hotel II

Beer Garden 2

Belle Resort

Best Choice Restaurant

Bharat Restaurant

Bike World Explores Myanmar

Bike World Explores Myanmar Inn

Black Bamboo

Black House Coffee Shop

Blacksmith

Blue Bird Hotel

Botataung Paya

Bravo Hotel

Breeze Guest House

Bright Hotel

Bu Paya Zedi

Buda delgado

Buledi

Bupaya

Café City

Café Dibar

Café Flight

Cafe House

Café/Skybar

Campana de Mingun

Candacraig Hotel

Cape Bayint Naung

Catedral de San Pedro

Catedral de Santa María

Central Park

Central Restaurant

Centro de meditación Chanmyay Yeiktha

Centro de meditación Mahasi

Centro de meditación Panditarama

Centro Dhamma Joti Vipassana

Cervería del muelle de Wadan

Chan Tak

Chatrium Hotel

Chaukhtatgyi Paya

Cherry Guest House

Cherry Guesthouse

Chewy Junior

Cinderella Hotel

Classique Inn

Club Terrace

Club Terrace

Coffee Circles

Coffee Club

Colina de la puesta del Sol

Colina de Mandalay

Colina de Yankin

Conqueror Resort Hotel

Crown Prince Hotel

Cueva de Kaw Ka Thawng

Cueva de Saddan

Cuevas de Kawgun y Yathaypyan

Cuevas de Kha-Yon

Cumpleaños de Buda

Dahlia Motel

Danuphyu Daw Saw Yee Myanma Restaurant

Dargah de Bahadur Shah Zafar

Daw Khin Than

Daw Moe

Daw Yee

Day to Day Motel

December Cafe

Dhamma Mandala

Dhammayangyi Pahto

Dhammayazika Paya

Día de la Independencia

Día de los Mártires

Diamond Crown Hotel

Diamond Hotel

Diamond Ngapali Hotel

Dolphin Guest House

Dora

Dream Light

Dream Villa Hotel Kalaw

Dukkanthein Paya

East Hotel

Eastern Hotel

Eastern Hotel

Eastern Paradise Motel

Eden Culinary Garden

Eden Guesthouse

Eden Motel

Edificios coloniales

EFR Seconda Casa

Eindawya Paya

Elephant House

Emerald Sea Resort

Emperor

Emperor Motel

Escuela de cocina Flavours of Myanmar

Escuela Estatal de Bellas Artes

ET Hotel

Ever Smile

Everest Nepali Food Centre

Everest Nepali Food Centre 2

Family Lacquerware Work Shop

Family Restaurant

Feel

Feel Myanmar Food

Fiesta de la Shwemawdaw Paya

Fiesta de Manao

Fiesta del Agua/Thingyan

Fiesta del Mingun Nat

Flamingo Bar

Floral Breeze Hotel

For You

Foso y muro de la fortaleza

Four Sisters Inn

Friendship Hotel

Fuji Coffee House

Fuji Restaurant

G-Naidu

Garden Bistro

Garden Home Bed & Breakfast

Garden Hotel

Garden Hotel

Gaungse Kyun (Isla del Champú)

Gawdawpalin Pahto

Ginki Kids

Globe Tailoring

Gold Star Hotel

Gold Yadanar

Golden Banyan Restaurant

Golden Beach Hotel

Golden Cave Hotel

Golden Cuckoo

Golden Doll/Mr Kid

Golden Duck

Golden Empress Hotel

Golden Hill Hotel

Golden Island Cottages

Golden Kitchen by IndoChine

Golden Kite Restaurant

Golden Lake Hotel

Golden Lily Guest House

Golden Mandalay

Golden Myanmar

Golden Myanmar Restaurant

Golden Rain Tea Center

Golden Rock Hotel

Golden Star Guest House

Golden Star Hotel

Golden Sunrise Hotel

Golden Triangle Café & Bakery

Good Morning

Governor’s Residence

Grace Hotel 1

Grace Hotel 2

Grand Empire Hotel

Grand Hill Hotel

Grand Hotel

Grand Hotel

Grandfather and Grandmother Restaurant

Grandma Café

Granja de cocodrilos Thaketa

Green Chili Restaurant

Green Elephant

Green Elephant

Green Elephant

Green Haven Hotel

Green Tea Restaurant

GTR Club

Gubyaukgyi

Gubyauknge

Guest Care Hotel

Gypsy Inn

Hadaya Café

Han Thar Gardens

Hanthawaddy

Happy Garden

Haridaung Paya

Harry’s Trekking House

Hi Snack & Drink

Hill Garden Hotel

Hill Top Villa Hotel

Hintha Gon Paya

Hla Hla Hnan

Hline Ayar

Hninn Si Budget Inn

Ho Pin Myanmar Traditional Cuisine

Hola Dance Club

Holiday Hotel

Honey Bear Hotel

Honey Hotel

Honey Pine Hotel

Hotel Amara

Hotel Amazing Kaytu

Hotel Amazing Nyaungshwe

Hotel Angels Land

Hotel Ayeyarwady

Hotel by the Red Canal

Hotel Chindwin

Hotel Emperor

Hotel Loikaw

Hotel Madira

Hotel Mahar

Hotel Mariner

Hotel Max

Hotel Paradise

Hotel Pyin Oo Lwin

Hotel Queen

Hotel Shwe Pyi Thar

Hotel United

Hotel Yadanarbon

Hotel Zayar Htet San

Hotel Zwegabin

Hotel@Tharabar Gate

House of Memories

Hsin Hpyu Daw

Hsinbyume Paya

Hsu Taung Pye Zedidaw

Htay Htay’s Kitchen

Hti

Htilominlo Pahto

Htuparyon Paya

Hu Pin Hotel

Hu Pin Inle Khaung Daing Village Resort

Hu Pin Restaurant

Hunters

Ichiban-Kan

Iglesia de Cristo Rey

In Phaw Khone

Ingyin New South India Food Centre

Inle Inn

Inle Lake View

Inle Pancake Kingdom

Inle Princess Resort

Inle Resort

Inle Star Hotel

Inthein

Inwa Bookshop

Inya Lake Hotel

Isola Garden Cafe & Restaurant

Japan Japan

Jardín de las Fuentes

Jardín de Monumentos Nacionales

Jardín Mahabandoola

Jardines flotantes

Jardines Nacionales de Kandawgyi

Jing Hpaw Thu

JJ City

Joy Hotel

JP Barua

Junction Square

Jungle King

K Hot Pot

Kaba Aye Paya

Kai Xuan Hotel

Kan-Tone Kan-Sone Hotel

Kandawgyi

Kandawgyi Hill Resort

Kandawgyi Swimming Pool

Karaweik

Karaweik Palace

Kaung Thant

Kaunghmudaw Paya

Kawmudaw Paya

Kawthaung Motel

Keinnayi Souvenir Shop

Kheng Hock Keong

King Si Thu

Kiss Me

Koffie Korner

Kokine Swimming Club

Kosan

Kothaung Paya

Ko’s Kitchen

Kumudara Hotel

Kya Kha Wain Kyaung

Kyaik Hto Hotel

Kyaik Pun Paya

Kyaik-khauk Paya

Kyaikkami

Kyaikmaraw

Kyaikthanlan Paya

Kyan Lite Restaurant

Kyanzittha Umin

Kyauk Daw Kyi

Kyauk Kalap

Kyauktalon Taung

Kyauktawgyi Paya

Kyaw Swa

Kyi Tin Hotel

Kyo Aung Sanda

La Maison Birmane

La Pyae Wun Hotel

La Wün Aung

La Yone

Lago Inya

Lago Kandawgyi

Lago Kandawgyi

Laguna Lodge

Lakeside Wunzin Hotel

Lashio Lay

Laungbanpyauk Paya

Law Chun

Law Yee Chain Hotel

Lawkananda Paya

Le Planteur

Leikyunyinaung Paya

Leimyethna Pahto

Lejunman Aung Paya

Lili’s Bar

Lily Guesthouse

Lin Htett Myanmar Traditional Food

Lin Thar Oo Lodge

Liqueur Corner

Lod Htin Lu Restaurant

Loft Hotel

Lokananda Paya

Lotaya

Lotus Restaurant

Lucky 1

Lucky Dragon

L’amitie Art Gallery

L’Opera Restaurant

Ma Hnin Si Cafe

Ma Ma Guesthouse

Ma Soe Yein Kyaung

Ma Tin Myint Family

Maha Aungmye Bonzan (OK Kyaung)

Maha Ganayon Kyaung

Maha Kalyani Sima (Maha Kalyani Thein)

Maha Wizaya Zedi

Mahabodhi Mingala Zedi

Mahabodhi Paya

Mahabodhi Shwegu

Mahamuni Paya

Mahamyatmuni Paya

Mahapasana

Mahazedi Paya

Maing Thauk

Maka Kuthala Kyaungdawgyi

Man San Thu

Mandalay City Hotel

Mandalay Hill Resort

Mandalay Marionettes

Mani-Sithu Market

Mann Paya

Manuha Paya

Marie-Min

Marketplace by City Mart

Maw Khan Nong

Mawlamyaing Strand Hotel

May Fair Inn

May Guest House

May Kha Lar Guest House

May Shan Hotel

May South Indian Chetty Food

Meik Hswe

Meilamu Paya

Melody Music Garden

Memento Resort

Mercado Bogyoke Aung San

Mercado central

Mercado central

Mercado central

Mercado central

Mercado de abastos

Mercado de jade

Mercado de Mingala

Mercado nocturno

Mercado nocturno

Mercado nocturno

Mezquita de Jama

Mi Cho Restaurant

Mimalaung Kyaung

Min Ma Haw

Ming Ga Lar Inn

Mingala Hin Htoke

Mingala Zei

Mingalar Garden Resort

Mingalazedi Paya

Minglar Diamond Cineplex

Mingun Paya

Ministers Office

Minn Lane Rakhaing Monte & Fresh Seafood

Minsuyek

Mintha Theater

Mona Liza 2

Monasterio de la Serpiente

Monasterio de Pa-Auk-Taw-Ya

Monsoon

Monument Books

Monumentos del período Bagan

Monywa Hotel

Moon Joy Inn

Morning Star

Moteh

Mother Land Inn 2

Mother’s House

Mother’s House Hotel

Mountain Top Hotel

Móun·di Stand

Moustache Brothers

Mr BarBQ

Mr Charles Guest House

MR2 Pub

Mrauk U Palace

Mrauk U Princess Resort

Museo Arqueológico

Museo Bogyoke Aung San

Museo Conmemorativo de la Erradicacion del Opio

Museo Cultural

Museo Cultural del Estado Kachin

Museo Cultural del Estado Rakhine

Museo Cultural Kayah

Museo Cultural y Biblioteca

Museo Cultural y Biblioteca del Estado Shan

Museo de la Cultura Mon

Museo del Palacio

Museo Nacional

Museo y Mercado de Gemas de Myanmar

My World Hotel

Mya Ayer

Mya Guest House

Mya Nanda Hotel

Mya Nandar

Mya Teahouse

Mya Thanlwin Restaurant

Mya Yatanar Inn

Myanma Thiri Hotel

Myanmar Andaman Resort

Myanmar Beauty Guest House II, III & IV

Myanmar Treasure Resort

Myanmar Vineyard

Myaseesein Hotel

Myasigon Paya

Myat Lodging House

Myauk Myo

Myaung Mya Daw Cho

Myawaddy Hotel

Myeik Guest House

Myit Phyar Zaw Gyi Hotel

Myo Myo Myanmar Rice Food

Myo Restaurant

Nagayon

Nam Khae Mao

Nam Kham Family Shan Restaurant

Nampan

Nan Ayar Inn

Nan Htike Thu Hotel

Nan Paya

Nan Waddy Hotel

Nandamannya Pahto

Nandawun

Nandawunn Hotel

Nanmyin

Naratheinkha Restaurant

Nathlaung Kyaung

Nawarat Hotel

Nawng Kham – Little Inn

Nay Pyi Daw Cinema

Nemita by Lilawadee Spa

Nervin Cafe & Bistro

New Aye Yar Hotel

New City Tea Centre

New Day

New Delhi

New Park Hotel

New Wave Guesthouse

New Yangon Hotel

Nga Hpe Kyaung (monasterio del gato saltarín)

Ngahtatgyi Paya

Ngwe Moe Hotel

Nilar Biryani & Cold Drink

Noble Hotel

Nooch Thai Restaurant

Nylon Hotel

Oasis Hotel

Ocean Pearl Inn

Ocean Super Center

OK Hotel

Okinawa Guest House

Old Shwegu

Onyx Restaurant

Orient Restaurant

Oriental Ballooning

Pacific World Curio

Padonmar

Pagoda de la Cueva Natural de Shwe Oo

Pagoda de Nwa-la-bo

Pahtodawgyi

Pahtothamya

Pakkoku Dawlaymay

Palacio de Kanbawzathadi

Palacio de Mandalay

Palacio Dorado de Bagan

Palé Mon Hotel

Pammawaddy Hotel

Pan Cherry

Panda Hotel

Pann Myo Thu Inn

Panorama Hotel

Paradise Hotel

Parami Motel

Parkroyal Yangon

Parkson Mall

Parque del Pueblo

Parque Nacional del Monte Popa

Pataw Padet Kyun

Patrick Robert

Payagyi

Payagyi Paya

Payathonzu

Peacock Lodge

Pearl Princess Hotel

Peisi Daung Paya

Penguin Hotel

Pharaouk Paya

Phaung Daw Oo Paya

Pindaya Hotel

Pindaya Inle Inn

Pine Breeze Hotel

Pine Hill Resort

Pioneer

Pitaka Taik

Pitaka Taik

Playa de Setse

Pleasant Island

Pleasant View Islet Restaurant

Pleasant View Resort

Pomelo

Pon Nya Shin Paya

Pondaw Paya

Pontoon

Primera iglesia baptista

Prince Guest House

Prince Hotel

Princess Garden Hotel

Princess Hotel

Pristine Lotus

Private Hotel

Pueblo de las etnias nacionales

Puente de U-Bein

Puerta de Tharabar

Puerto de Myeik

Pyae Pyae Shan Noodle

Pyathada Paya

Pyi Guest House

Pyi Wa

Queen Inn

R.D.S. Shop

Rainbow Hotel

Rainforest

Ratanabon Paya

Red Mountain Estate

Red Pepper

Reliquias de Peshawar

Remember Inn Hotel

Renaissance Cafe

Ribera central

Rich Queen Guesthouse

River Valley Seafoods Restaurant

River View

Rocky

Rolex Guest House

Royal Beach Motel

Royal City Guest House

Royal City Hotel

Royal Flower

Royal Garden

Royal Guest House

Royal Kaytumadi Hotel

Royal Lake

Royal Parkview Hotel

Royal Power Hotel

Royal Sittwe Resort

Ruby

Ruby Hotel

Ruinas de Chinthe

Rupar Mandalar

Sabai Phyu Hotel

Sabai@DMZ

Sain Mya Ayar

Sai’s Tacos

Sake Nyein Zei

Sakyamanaung Paya

Sam Yweat Hotel

Sam Ywet Guest House

Sam’s Trekking Guide

San

San Francisco

San Francisco Guest House

San Kabar Restaurant y Pub

San Ma Tau Myanmar Restaurant

Sanda Muhni Phara Gri Kyaung Taik

Sandalwood Hotel

Sandoway Resort

Santino

Santuario del Espírito Materno de Popa Nat

Sarabha II

Sarahba III/Gyi Gyi’s

Sasanayaunggyi Kyaung

Savoy Hotel

Scoopy’s

Sea Sar Hotel

Sedona Hotel

Sedona Mandalay

Sein Family Restaurant

Sein Myanmar Restaurant

Sein Pann Myaing

Sein Sein

Seinnyet Nyima Paya y Seinnyet Ama Pahto

Seri Beauty and Health

Setkyathiha Paya

Settayaw Paya

Shamie Restaurant

Shan Noodle Shop

Shan Yoe Yar

Sharky’s

Shin Pin Nan Kain

Shine’s Shine

Shittaung Paya

Shwe Ayar

Shwe Baw Kyune

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Shwe In Bin Kyaung

Shwe Ingyinn Hotel

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Shwe Mei Tha Su

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Shwe Moung Than Hotel

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Shwe Paing

Shwe Pathein

Shwe Phyu Guest House

Shwe Pyne Sone

Shwe Sin Tai

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Shwe Thazin Hotel

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Shwe Tun

Shwe War Thein Handicrafts Shop

Shwe Ya Min Guesthouse & Restaurant

Shwe Ya Su

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Shwenandaw Kyaung

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Shwetaung Paya

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Shwezedi Kyaung

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Silver Beach Hotel

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Soe Brothers Guesthouse

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Sulamani Pahto

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Taan Taan Ta Guest House

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Teatro de marionetas de Aung

Teatro Nacional

Templo de Popa Taung Kalat

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Tha Hto (Daw Zan)

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