SINOPSIS

La Biblia de Maestros de la costura es el libro definitivo del talent de moda de más éxito de la televisión que cuenta con todo lo necesario para aprender a diseñar y confeccionar tus propias prendas.

Con prácticos tutoriales y el paso a paso de las técnicas esenciales para que ningún elemento del arte de coser se te resista, incluye cinco de los mejores patrones del programa.

La guía fundamental para llegar a convertirte en un virtuoso de la aguja.

EL CONJUNTO TRAP

Reflejo del género musical, este estilo urbano que tuvo su origen en los noventa se caracteriza por no tener etiquetas, permitir mezclas y combinaciones tan únicas y expresivas como la persona que lo lleva. Algunos elementos representativos como los estampados animal print, la ropa deportiva, las cadenas de oro y las gorras se mezclan sin prestar atención a la marca, sin importar si es de alta gama o low cost.

MATERIALES

Aunque para el modelo hemos empleado un tejido de red para el top y uno acolchado para el pantalón, puedes utilizar para el primero uno 3D o con calados que tenga algo de elasticidad para que se adapte al cuerpo. Y para el pantalón tejidos de peso medio como denim, sargas, crepé de poliéster, incluso jacquard, terciopelo o pana.

Como forro, para el top puedes usar un tejido de punto jersey —camiseta— realizado en algodón o con una mezcla de algodón y licra. Para el pantalón uno ligero de algodón como un voile o un popelín fino.

Necesitas, además:

• Hilo de coser

• Hilo de hilvanar

• Hilo de torzal para los pespuntes en zigzag

• Cinta de goma metalizada de 4 cm de ancho para la cinturilla

• Cinta de goma de 2 cm de ancho para el bajo del pantalón y del top

• Cadenas para adornar el escote y las cremalleras del pantalón

Consulta la tabla de consumos para saber cuánta cinta de goma y de cadena vas a tener que usar.

PIEZAS DEL PATRÓN

• 1A(1) y 1A(2): Pernera pantalón 2x

• 1B: Delantero top 1x (con la tela doblada)

• 1C: Lazada espalda 4x

• 1D: Lazo para el cuello 1x (con la tela doblada)

PLANO DE CORTE

A. Corta en el tejido acolchado extendido la pieza resultante de unir las piezas 1A(1) y 1A(2).

B. Corta en el tejido de red, doblado a la mitad, las piezas 1B, 1C y 1D.

C. Corta en el forro de punto la pieza 1B dos veces. Para aprovechar mejor el tejido, dóblalo haciendo coincidir los orillos en el centro en vez de doblarlo por la mitad.

D. Corta en el forro de voile extendido la pieza 1A.

LA CONFECCIÓN

Antes de empezar organiza las piezas del modelo y los materiales que vas a necesitar. Recuerda que el margen de costura es de 1,5 cm. Lo que quiere decir que desde el canto del tejido a la línea de la costura tiene que haber 1,5 cm.

EL TOP

Coloca las piezas del lazo de la espalda, una sobre otra, con los derechos encarados y únelas con un pespunte por tres de sus lados, dejado sin coser el que se unirá al delantero. Corta en las esquinas para que queden definidas al voltear la pieza. Plancha las costuras por el derecho después de voltearla.

▶ Coloca la pieza del delantero sobre una de las de forro encarando el revés y haciendo coincidir los cantos. Une ambas piezas con un pespunte todo alrededor sobre el margen de costura. Ahora el forro y el tejido se manejan como una sola pieza. Se dice que el forro y el tejido están a plá.

▶ Coloca sobre el delantero la otra pieza de forro, con los derechos encarados. Une ambas con un pespunte por las sisas y el bajo. Deja el escote y los costados sin unir.

▶ Cose una goma en el bajo del delantero, sobre el margen de costura del lado del forro. Asegúrate de que el tamaño de la goma es menor que la costura sobre la que va a ser aplicada, ya que al coserla hay que estirarla ligeramente para obtener el efecto deseado. El top tiene que ceñirse ligeramente al cuerpo.

▶ Introduce las piezas de los lazos de la espalda entre el forro y el tejido en cada uno de los costados de la pieza del delantero. Únelos con un pespunte cerrando al mismo tiempo los costados. Corta las esquinas en sesgo para que queden definidas al voltear la pieza. Voltea por el escote.

Plancha las costuras por el derecho después de darle la vuelta.

▶ Une el tejido y el forro en el escote con un pespunte sobre el margen de costura para evitar que se muevan mientras confeccionas el túnel para que pase el lazo que se ciñe al cuello.

▶ El túnel es un dobladillo doble en el que primero se dobla con la plancha o con un hilván 1 cm del canto y luego se vuelve a doblar 2 cm para que el lazo pueda pasar y moverse fácilmente. Este dobladillo se sujeta con un pespunte que se da por el revés cerca del primer doblez.

▶ Para realizar el lazo del escote, dobla la pieza por la mitad y cósela por uno de los bordes y el lateral. Deja el otro borde sin coser para poder voltear la pieza.

Corta las esquinas en sesgo para que queden bien definidas y voltea la pieza. Introduce el margen de costura del borde que has dejado sin coser, hacia el interior, plancha para asentar las costuras y cierra con un pespunte que continua por todo alrededor de la pieza.

▶ Introduce la pieza en el túnel del escote.

▶ Aplica un zigzag de adorno con hilo de torzal por todo el borde de la lazada de la espalda y el bajo del cuerpo. Estira ligeramente la goma para que al aplicar el zigzag no pierda su elasticidad.

▶ Por último, sujeta las cadenas de adorno con un punto a mano en ambos extremos del túnel del escote.

EL PANTALÓN

Marca la posición de las cremalleras por el lado derecho de la pernera del lado izquierdo, siguiendo los taladros marcados en el patrón —número 1 en el patrón—.

▶ Cose las cremalleras con dos pespuntes: el primero de ellos cerca del borde de la cremallera y el segundo cerca de los dientes.

▶ Marca el dobladillo doble del bajo con la plancha. Primero plancha un dobladillo de 1 cm y luego marca otro doblez a 2 cm del primero, de tal forma que el primer dobladillo quede oculto en el interior del segundo. Todavía no los cosas, antes tienes que confeccionar la pernera del pantalón.

▶ Dobla la pernera del pantalón encarnado el derecho. Haz coincidir los piquetes de los márgenes de costura de cada uno de los lados, y cose con un pespunte. Remalla o sobrehíla la costura y luego plánchala.

▶ Cuando tengas confeccionadas las dos perneras, dales la vuelta e introduce una dentro de la otra encarando los derechos. Haz coincidir la costura de ambas perneras así como los piquetes del tiro.

▶ Une ambas perneras por el tiro con un pespunte. Remalla o sobrehíla la costura y luego plánchala.

▶ Sigue los mismos pasos para coser el forro del pantalón. Introduce el pantalón de forro dentro del pantalón de acolchado, encarando los derechos, y une ambos pantalones por la cintura.

▶ Voltea las perneras para continuar trabajando por el derecho del pantalón. Plancha la costura de la cintura y da un pespunte de sujeción tan cerca del borde como sea posible. Aplica otro pespunte a 0,5 cm del borde para utilizar como guía a la hora de aplicar la goma de la cintura.

▶ Haz una marca en la cinturilla del pantalón que indique el doblez del costado de cada pernera. Corta la goma de la cinturilla con la medida de tu cintura menos 3 cm y dóblala en cuatro partes iguales.

Haz una marca en el doblez de cada una de las partes. Cierra la cinturilla de goma uniendo con un pespunte ambos extremos, de tal forma que esta costura quede por el revés de la goma.

▶ Coloca la goma sobre la cinturilla del pantalón haciendo coincidir las marcas que has hecho, tanto en el pantalón como en la cinturilla de goma. La costura de la goma debe coincidir con la del centro del trasero. Ten en cuenta que la goma, al medir menos que la cintura, tienes que estirarla ligeramente mientras la coses. De esta forma te aseguras de que el frunce de la cintura queda bien repartido.

▶ Corta la goma del bajo. Consulta la tabla de medidas para saber cuánta goma cortar según la talla que estés confeccionando. Únela por los extremos superponiendo un extremo sobre el otro, fijándolos con un pespunte.

▶ Vuelve a marcar con la plancha el dobladillo doble del bajo del pantalón. Introduce la goma dentro del dobladillo antes de cerrarlo con un pespunte al borde dado por el revés de la pernera.

▶ Finalmente, plancha todo el pantalón y añade las cadenas de adorno a las cremalleras con unas anillas.

EL CONJUNTO DE FALDA Y BLUSA

Homenajeando a la falda tubo ideada por Cristian Dior a mediados de los años cincuenta, proponemos un conjunto con volumen en la parte superior que equilibra la silueta con la falda en la parte inferior. Un conjunto elegante y clásico sea cual sea tu talla.

MATERIALES

Escoge un tejido con algo de brillo y caída como crepé satén, satén, raso o crepé de China. También puedes utilizar cualquier otro de gramaje ligero y medio. Eso sí, siempre con algo de caída para favorecer el aspecto de los pliegues del escote.

Para el forro, usa fibra de poliéster o acetato. Y lo mejor para la entretela es emplear una termoadhesiva ligera y flexible como la perchada.

Necesitas, además:

• Hilo de coser

• Hilo de hilvanar

• 2 botones: uno para el escote y otro para la cinturilla de la falda

• 1 cremallera invisible de 20 cm al tono del tejido

PIEZAS DEL PATRÓN

• 2A: Delantero blusa 1x (con la tela doblada)

• 2B: Espalda blusa 2x

• 2C(1) y 2C(2): Manga 2x

• 2D: Delantero falda 1x (con la tela doblada)

• 2E: Trasero falda 2x

• 2F: Cinturilla 1x

• 2G: Delantero blusa de forro 1x (con la tela doblada)

• 2H: Espalda blusa de forro 2x

• 2I: Delantero falda de forro 1x (con la tela doblada)

• 2J: Trasero derecho de la falda de forro 1x

• 2K: Trasero izquierdo de la falda de forro 1x

PLANO DE CORTE

A. Corta en el tejido principal doblado por la mitad las piezas 2A, 2B, 2C(1) y C(2) unidas en una sola, 2D, 2E y 2F. Corta la pieza de la cinturilla 2F con el tejido extendido. Si has escogido con brillo, coloca las piezas en la misma dirección, ya que algunos tejidos pueden mostrar cambios de color si se invierte el sentido del hilo.

B. Corta en el tejido de forro doblado por la mitad las piezas 2G y 2H. Corta las de la espalda de la falda, 2I, 2J, con el forro extendido y 2K.

C. Corta en entretela termoadhesiva sin doblar la pieza 2F.

LA CONFECCIÓN

Antes de empezar organiza las piezas del modelo y los materiales que vas a necesitar. Recuerda que el margen de costura es de 1,5 cm. Lo que quiere decir que desde el canto del tejido a la línea de la costura tiene que haber 1,5 cm.

LA BLUSA

Remalla o sobrehíla el canto de las piezas en la costura del centro de la espalda, en los costados y en los hombros, tanto en el tejido principal como en el forro.

▶ Une las dos mitades de la espalda hasta el piquete de la abertura —número 1 en el patrón—. Plancha la costura abierta. Realiza la misma operación en las piezas de forro.

▶ Dobla los pliegues del escote del delantero siguiendo la dirección que indica la flecha del patrón y sujétalos con un hilván o con un pespunte en el margen de costura. No sobrepases el margen de costura para evitar que el hilo se vea cuando cosas el forro en el escote.

▶ Cose las pinzas del escote del forro delantero y plánchalas abiertas.

▶ Une el delantero y la espalda por los hombros y los costados, encarando derecho con derecho. Realiza esta operación con las piezas de tejido principal y con las de forro. Plancha las costuras abiertas.

▶ Introduce el cuerpo de forro en el cuerpo de tejido con los derechos encarados.

▶ Une los dos cuerpos por el escote y la abertura de la espalda mediante una costura.

▶ Asegúrate de que la costura que remata la abertura de la espalda coincide con la costura del centro de la espalda. Corta en sesgo las esquinas de la abertura con el escote para que al voltear las piezas estas queden más definidas.

▶ Por el derecho de la prenda da un pespunte a unos 0,5 cm del canto del escote, procurando que el forro quede hacia el interior y que no asome por el escote.

▶ Da un pespunte sobre el margen de costura para sujetar ambas sisas, la del tejido y la del forro, para evitar que se cedan cuando vayas a coser las mangas.

▶ Dobla la manga en sentido vertical, con el derecho encarado, y haz coincidir los cantos de la costura de la sangría.

▶ Cose esta costura y remátala con un remallado o un sobrehilado. Plancha la costura tumbando el margen hacia la parte de la manga que corresponde a la espalda.

▶ Voltea la manga, dóblala por la mitad haciendo coincidir los cantos de la corona. Sujeta ambas coronas con un pespunte sobre el margen de costura, procura que este no sobrepase el margen, si no se verá por el derecho de la manga cuando la unas al cuerpo.

▶ Con un hilván corto o con una puntada a máquina larga y floja, frunce la corona desde el doble piquete delantero hasta el piquete de la espalda.

▶ Voltea el cuerpo para que el forro quede hacia el exterior y el tejido hacia el interior. Introduce las mangas en el interior del cuerpo de tal forma que los derechos queden encarados.

▶ Une la manga al cuerpo y haz coincidir la costura de sangría de la manga con la del costado del cuerpo —número 2 en el patrón—, los piquetes del delantero y espalda de la manga con los piquetes de la sisa del delantero y de la espalda del cuerpo y el piquete de la corona de la manga con la costura del hombro —número 3 en el patrón—.

▶ Remata el bajo del cuerpo exterior y el de forro con un dobladillo doble de 0,7 cm sujeto con un pespunte. El dobladillo del tejido debe doblarse hacia el revés del mismo al igual que el dobladillo del forro, de tal forma que ambos queden encarados entre el tejido y el forro.

▶ Por último, cose un botón en el lado izquierdo del escote de la espalda y confecciona una presilla de hilo en el lado derecho del escote. Confecciona la presilla de hilo siguiendo los pasos indicados en el capítulo minitutorial «Los cierres» —explicación de cómo realizar una presilla de hilo—.

LA FALDA

Remalla o sobrehíla el canto de las piezas en la costura del centro de la espalda y en los costados, tanto en el tejido principal como en el forro.

▶ Cose las pinzas del delantero y la espalda en el tejido y en el forro.

▶ Encara las dos piezas de tejido de la espalda y cose la costura central desde la parte superior de la abertura, a 1 cm del canto, hasta el piquete que indica la posición de la cremallera.

Da un piquete en el ángulo que forma la abertura con la costura central —número 4 en el patrón—.

▶ Plancha la costura abierta, marcando con la plancha el doblez de la abertura en el lado derecho de la espalda.

▶ Cose la cremallera invisible siguiendo los pasos indicados en el capítulo minitutorial «Las cremalleras» —explicación de cómo coser una cremallera invisible—.

▶ Encara las dos piezas de forro de la espalda y únelas por la costura central, desde el piquete de la abertura hasta el piquete de la cremallera —número 4 en el patrón—.

▶ Une el delantero y la espalda por los costados, tanto en el tejido como en el forro. Plancha las costuras abiertas.

▶ Introduce la pieza de forro dentro de la de tejido con el revés encarado. Sujétalas en la cintura con un pespunte sobre el margen de costura.

▶ Pega la entretela a la cinturilla, dobla la mitad con la ayuda de la plancha. Coloca la cinturilla sobre la falda con los derechos encarados, haciendo coincidir los piquetes con las costuras de los costados y los centros.

Cose la cinturilla a la falda con un pespunte. Dobla la cinturilla a la mitad, con el derecho encarado, une con un pespunte los bordes de la cinturilla y el martillo donde irá el botón.

▶ Corta en sesgo las esquinas de la cinturilla para que al voltearla queden definidas.

▶ Cierra la cinturilla por el interior de la falda doblando el margen de costura hacia el interior de la cinturilla con la plancha o con un hilván. Cósela a mano con un punto invisible o a máquina dando un pespunte por el derecho, sobre la costura de la aplicación de la cinturilla, de tal forma que es el pespunte sujete la parte interior de la cinturilla.

▶ Cose el botón sobre el martillo de la cinturilla y haz un ojal en el otro extremo de la cinturilla.

▶ Para realizar la abertura, voltea el tejido y el forro de la falda para encarar los derechos. Haz coincidir los cantos de la abertura del tejido con la del forro —número 5 en el patrón— y únelos con un pespunte. Voltea y plancha la abertura por el derecho.

▶ Remata el bajo del forro con un dobladillo doble de 0,5 cm sujeto con un pespunte. Plancha el bajo de la falda y cóselo a mano con una puntada invisible. Remata la abertura del centro de la espalda montando el dobladillo del bajo sobre el margen de costura del lado izquierdo de la abertura.

Introduce el dobladillo del bajo debajo del dobladillo que remata la abertura en el lado derecho y sujétalo con unas puntadas a mano. Consulta las diferentes formas de hacer un dobladillo y rematar la abertura con el capítulo minitutorial «Los dobladillos» —capítulo de los dobladillos—. Remata la costura de la cremallera con el forro, uniéndolo a esta con un punto invisible a mano.

EL VESTIDO ENVOLVENTE

De la mano de Diane von Fürstenberg llega a mediados de los años setenta el vestido envolvente. Aunque al principio fue confeccionado en tejido de jersey, hoy en día lo podemos encontrar en una gran variedad de tejidos y adaptado a las directrices que marca la tendencia del momento.

MATERIALES

Para el vestido utiliza una tela ligera de gasa, bambula, voile, preferiblemente con algo de caída. También puedes usar tejidos con algo de brillo como el satén o el crepé de China, siempre que sean ligeros y con caída.

Escoge para el forro un tejido de georgette también ligero.

Necesitas, además:

• Hilo de coser

• Hilo de hilvanar

• Cinta bordada, de pasamanería o de fantasía para el cinturón

• Cinta de canvas o de algodón para el lazo del cinturón

Consulta la tabla de consumos pasa saber cuánta cinta vas a tener que usar.

PIEZAS DEL PATRÓN

• 3A: Delantero cuerpo 2x

• 3B: Espalda cuerpo 1x (con la tela doblada)

• 3C: Lazo 2x

• 3D(1) y 3D(2): Delantero falda 2x

• 3E(1) y 3E(2): Trasero falda 2x

• 3F: Manga 2x

• 3G: Delantero blusa de forro 2x

• 3H: Delantero falda de forro 2x

• 3I(1) y 3I(2): Trasero falda de forro 2x

PLANO DE CORTE

A. Corta en el tejido seleccionado las piezas 3A, 3B, 3C, 3D(1) y 3D(2) después de unir las piezas en una sola 3E y 3F. Para aprovechar el tejido corta las piezas 3A, 3B y 3F con el tejido doblado. Duplica en papel la simetría de las piezas de la falda 3C, 3D(1) y 3D(2), ambas unidas en una sola, y 3E(1) y 3E(2) también unidas en una sola, y córtalas sobre el tejido extendido sin doblar.

B. Corta en el forro doblado por la mitad las piezas 3B, 3G, 3H y 3I(1) y 3I(2), unidas en una sola.

LA CONFECCIÓN

Antes de empezar organiza las piezas del modelo y los materiales que vas a necesitar. Recuerda que el margen de costura es de 1,5 cm. Lo que quiere decir que desde el canto del tejido a la línea de la costura hay 1,5 cm.

▶ Sujeta los pliegues del cuerpo delantero con un pespunte sobre el margen de costura. Dobla el pliegue según los piquetes y en la dirección que indica la flecha del patrón.

▶ Dobla la vista del delantero y márcala con la plancha. Asegúrate de doblar también la parte que pertenece al cuello de la espalda.

▶ Une la espalda y los delanteros por los costados y los hombros con un pespunte. Asegúrate de dejar sin coser la parte del costado derecho que se encuentra entre el piquete y el corte de la cintura para crear un ojal y pasar el lazo del delantero izquierdo.

▶ Remata este ojal doblando dos veces el margen de la costura y sujetando ese dobladillo con un pespunte. Remalla o sobrehíla la costura.

▶ Desdobla el cuello de la espalda, únelo por la costura central y plancha la costura abierta.

▶ Vuelve a doblar el cuello con la ayuda de la plancha.

▶ Cose la costura del centro de la espalda de la falda.

▶ Marca la vista del delantero de la falda con la plancha. Une los delanteros con la espalda de la falda por los costados. Remalla o sobrehíla las costuras. Plancha las costuras.

▶ Coloca el cuerpo sobre la falda con los derechos encarados, y haz coincidir las costuras de los costados, el piquete del centro de la espalda del cuerpo con la costura del centro de la espalda de la falda y los pliegues del cuerpo con los piquetes del delantero de la falda.

▶ Une la falda al cuerpo por la cintura. Remalla o sobrehíla la costura y plánchala.

▶ Sujeta los pliegues del cuerpo del forro con un pespunte sobre el margen de costura. Al igual que en el tejido, guíate por los piquetes y dobla el pliegue en la dirección que indica la flecha del patrón.

▶ Cose la pinza del delantero.

▶ Une la espalda del forro con los delanteros por los costados y los hombros. Deja sin coser la parte del costado del lado derecho que se encuentra entre el piquete y el corte de la cintura para crear un ojal y pasar el lazo del delantero izquierdo —número 1 en el patrón—.

▶ Remata este ojal dando un piquete en cada extremo, doblando dos veces el tejido de la costura y sujetando ese dobladillo con un pespunte. Al igual que la falda de tejido, cose la costura del centro de la espalda de la falda de forro y únela a los delanteros por los costados.

Remalla o sobrehíla las costuras y plánchalas. Une la falda y el cuerpo por la cintura con un pespunte, haciendo coincidir las costuras de los costados y los respectivos piquetes igual que has hecho con las piezas de tejido.

Remata el bajo del forro con un dobladillo doble de unos 0,7 cm. Debes doblar el bajo del forro hacia el revés del forro de tal forma que el dobladillo no se vea por el interior del vestido; es decir, el bajo del forro y el bajo del vestido están encarados.

▶ Dobla cada una de las piezas del lazo por la mitad y haz coincidir los piquetes del margen de costura. Cierra la pieza con un pespunte, dejando sin coser uno de los extremos, por donde voltearás el lazo. Corta en sesgo las esquinas para que queden definidas al voltear la pieza.

▶ Sujeta el lazo con alfileres o con un hilván al canto de la vista del delantero, justo entre los piquetes que están a ambos lados de la costura de la cintura —número 2 en el patrón—. Colócalo de tal forma que el canto sin coser del lazo coincida con el canto de la vista del delantero.

▶ Encara el derecho del tejido con el derecho del forro y sujétalos con alfileres o con un hilván, haciendo coincidir los piquetes del forro con los de la vista del delantero. Comienza haciendo coincidir ambas costuras de la cintura; el bajo del forro coincide con el último piquete de la vista del delantero —número 3 en el patrón—. Asegúrate de que el lazo está colocado en su posición entre el forro y el tejido.

▶ Une el forro al tejido con una costura por el canto de la vista, tanto de la falda como del cuerpo y el escote. Cose el otro lado del cuello con el escote del tejido.

▶ Da un pespunte para unir las dos costuras del cuello.

▶ Sujeta las sisas del tejido y del forro con un pespunte sobre el margen de costura.

▶ Dobla la manga en sentido vertical, haz coincidir los cantos de la costura de sangría y cósela con un pespunte. Remalla o sobrehíla la costura y plánchala.

▶ Coloca la manga en la sisa, encara el derecho de la manga con el derecho del cuerpo.

▶ Haz coincidir la costura de costado del cuerpo con la costura de sangría de la manga, el piquete de corona con la costura del hombro, los dos piquetes del delantero y el piquete de la espalda de la manga con los del cuerpo.

Sujeta la manga a la sisa con un hilván o unos alfileres antes de coserla con un pespunte. Remalla o sobrehíla la costura y plánchala.

▶ Para rematar el bajo de las mangas y del vestido puedes realizar un dobladillo de rulo si el tejido es muy fino. También puedes hacer un dobladillo doble de unos 0,7 cm.

▶ En el caso de que quieras adornar el vestido con un cinturón de fantasía, escoge una cinta de pasamanería, con pedrería o bordada. Mide el ancho de la cinta seleccionada. Recorta dos rectángulos en el mismo tejido que has utilizado como forro. El ancho del rectángulo será igual al ancho de la cinta más 3 cm para la costura y el largo será igual al contorno de tu cintura.

▶ Coloca los rectángulos juntos y con los derechos encarados. Introduce un lazo de canvas o de algodón entre ambas piezas en los extremos, sujetados con un alfiler o con un hilván. Estos lazos son para ceñir el cinturón a la cintura.

Cose el rectángulo con un pespunte todo alrededor dejando un trozo sin coser para poder voltear la pieza. Da un pespunte doble —cosiendo hacia delante y hacia atrás un par de veces— sobre los lazos colocados en los extremos. Corta en sesgo las esquinas para que queden definidas al voltearlas.

▶ Plancha el rectángulo después de voltearlo y cierra la abertura por donde le diste la vuelta con un punto invisible a mano. Cose o termofija la cinta de pasamanería que hayas seleccionado.

EL CHAQUETÓN DE CHICO

La moda masculina empezó a ser lo que es hoy a principios del siglo XIX, cuando George Brummell, máxima figura del dandismo, popularizó el uso de corbatas y pañuelos anudados al cuello, puso de moda el frac y las levitas y sacó a la calle el sombrero de copa. También difundió la higiene y el cuidado personal diario y fue uno de los primeros en utilizar cremas de afeitar. Todo un referente en la moda masculina de hace dos siglos y uno de los primeros influencers.

MATERIALES

Escoge un tejido con peso como el terciopelo, el velur, el velvetón, el tweed, el paño de lana tejido en espiguilla o pata de gallo.

Usa un forro de fibra de poliéster o acetato. Y lo mejor para la entretela es utilizar una termoadhesiva ligera y flexible como la perchada.

Necesitas, además:

• Hilo de coser

• Hilo de hilvanar

PIEZAS DEL PATRÓN

• 4A(1) y 4A(2): Delantero cuerpo 2x

• 4B(1) y 4B(2): Espalda cuerpo 2x

• 4C: Cuello 2x (con la tela doblada)

• 4D: Cinturón 4x

• 4E: Trabillas 1x

• 4F: Vista delantero 2x

• 4G(1) y 4G(2): Forro delantero 2x

• 4H(1) y 4H(2): Forro espalda 2x

• 4I: Entretela delantero 2x

• 4J: Entretela espalda 2x

• 4K: Entretela del bajo de la espalda 2x

• 4L: Entretela de la bocamanga del delantero 2x

• 4M: Entretela de la bocamanga de la espalda 2x

PLANO DE CORTE

Si utilizas un tejido con pelo, asegúrate de que peina siempre en la misma dirección; es decir, que al pasar la mano ofrece resistencia en el mismo sentido. Se dice que peina hacia abajo cuando al pasar la mano la resistencia del pelo del tejido se muestra al mover la mano hacia el escote, mientras que peina hacia arriba cuando la resistencia del pelo se produce al mover la mano hacia el bajo. En sastrería tradicional es habitual que el terciopelo peine hacia abajo mientras que en moda industrial suele peinar hacia arriba.

A. Duplica en papel la simetría de las piezas 4A(1) y 4A(2) unidas, 4B(1) y 4B(2) también unidas, 4C, 4D, 4E y 4F y córtalas sobre el tejido extendido sin doblar. Colócalas en la misma dirección para que todas peinen en el mismo sentido.

B. Corta en el tejido de forro las piezas 4G(1) y 4G(2) unidas, 4H(1) y 4H(2) también unidas.

C. Corta en entretela termoadhesiva doblada en sentido transversal las piezas 4I, 4J, 4K, 4L y 4M.

LA CONFECCIÓN

Antes de empezar organiza las piezas del modelo y los materiales que vas a necesitar. Recuerda que el margen de costura es de 1,5 cm. Lo que quiere decir que desde el canto del tejido a la línea de la costura hay 1,5 cm.

▶ Pega las entretelas a sus respectivas piezas de tejido. Haz una prueba en un trozo de tejido sobre todo si utilizas terciopelo O cualquier otro tejido que tenga pelo.

▶ Para planchar este tipo de tejido utiliza una tela también con pelo, como otra pieza de terciopelo o una toalla, o una superficie con pequeñas púas colocada sobre la mesa de la plancha o entre el tejido y la plancha. El tejido con las púas debe estar encarado con el terciopelo. Lo más aconsejable es planchar las costuras solo con vapor o con poco calor para evitar que se marquen en el terciopelo y que se generen brillos no deseados. Haz siempre una prueba con diferentes temperaturas en la plancha y sobre diferentes superficies.

▶ Utiliza un prensatelas de doble arrastre para evitar que la costura se encoja a medida que la coses.

▶ Remalla o sobrehíla el canto de cada una de las piezas. Une las dos piezas de la espalda por el centro con los derechos encarados y plancha la costura abierta. Haz lo mismo con las piezas de forro de la espalda.

▶ Confecciona el pliegue del centro del forro de la espalda y da un pespunte comenzando en el piquete del escote del centro —número 1 en el patrón —hasta el taladro —número 2 en el patrón—.

▶ Marca el doblez del bajo de las mangas y del cuerpo, tanto del delantero como de la espalda, con la ayuda de la plancha.

▶ Dobla la pieza de la trabilla por la mitad con el derecho encarado. Une ambos laterales con un pespunte.

Voltea la trabilla y córtala en dos partes iguales. Dobla por la mitad cada una de las partes y colócalas sobre el delantero haciéndolas coincidir con el piquete de cintura —número 3 en el patrón—. Sujétalas con un alfiler o con un hilván.

▶ Une los delanteros a la espalda por los costados y las mangas. Asegúrate de que las trabillas quedan entre el forro y el tejido. Plancha las costuras. Es importante que vayas planchando cada una de las costuras que hagas para facilitar el planchado final de la prenda.

▶ Une las vistas del delantero al forro del delantero.

▶ Une la espalda y los delanteros del forro por los costados y las mangas.

▶ Encara derecho con derecho las dos piezas del cuello, cóselas por los extremos y la parte superior. Deja sin coser 1,5 cm tanto al principio como al final de la costura. Corta las esquinas en sesgo para que queden definidas al voltear la pieza.

▶ Voltea el cuello y da un pespunte de carga para sujetar el margen de costura sobre la parte interior del cuello y así evitar que se vea por el exterior.

▶ Coloca el cuello sobre el recorrido del escote y encara el derecho del tejido con la parte exterior del cuello; es decir, la parte que tiene el pespunte de carga quedará a la vista.

Haz coincidir los piquetes del centro delantero con los extremos del cuello, el piquete del centro del cuello con la costura del centro de la espalda y los demás piquetes con las costuras de los hombros. Sujeta el cuello con alfileres o con un hilván.

▶ Encara la pieza de tejido con la de forro, derecho contra derecho, y únelas con un pespunte por el canto delantero.

▶ Para que el delantero se asiente bien, da un pespunte de carga sujetando el margen de costura sobre la vista. El pespunte de carga se utiliza para obligar a la costura a permanecer tumbada hacia un lado. En este caso se da por el derecho y utilizando la línea de la costura como guía para el pespunte. Con este pespunte consigues que la costura de la vista no se vea por el derecho de la prenda.

▶ Termina de unir el delantero con la parte de la vista en el bajo y el escote.

▶ Asegúrate de que el cuello queda entre el tejido y el forro y cose el cuello interior al escote del forro y el exterior al escote del tejido.

▶ Une los márgenes de costura de la pieza del cuello por el interior con un pespunte, así se evita que el cuello del chaquetón se mueva.

▶ Cose las bocamangas del forro con las bocamangas del tejido.

▶ Cose el bajo del forro con el bajo del tejido dejando unos 10 cm sin coser en el centro de la espalda para dar la vuelta a la prenda.

▶ Voltea la prenda para seguir trabajando por el derecho. Con unas puntadas largas en hilo de hilvanar, une la vista y los dobladillos del bajo y las mangas al delantero.

▶ Posteriormente, vuelve a voltear la prenda y por el revés fija la vista y los dobladillos al delantero con un punto de escapulario flojo para que no se note por el derecho.

▶ Voltea la prenda y cierra la abertura con un punto invisible hecho a mano.

▶ Une dos de las piezas del cinturón en la costura del centro —número 4 en el patrón—. Plancha la costura abierta. Repite la misma operación con las otras dos piezas.

▶ Con los derechos encarados cose ambas piezas del cinturón dejando un trozo sin coser para poder darle la vuelta. Corta las esquinas en sesgo para que queden definidas al voltear la pieza.

▶ Después de voltear el cinturón cierra la abertura a mano con un punto invisible. Plancha las costuras. Para que las piezas se queden más fijas puedes dar un pespunte sobre la costura del centro del cinturón.

▶ Por último, retira todos los hilvanes y plancha la prenda preferiblemente con vapor.

EL VESTIDO NEGRO

El vestido negro llegó en los años veinte como símbolo de liberación y modernidad, y desde entonces se ha quedado en nuestro armario para siempre, convirtiéndose en un icono de elegancia y moda.

MATERIALES

Utiliza un tejido ligero o medio con un poco de cuerpo como tafetán, muaré, shantung, faya o raso con cuerpo.

Para el forro, usa fibra de poliéster o acetato. Y lo mejor para la entretela es emplear una termoadhesiva ligera y flexible como la perchada.

Necesitas, además:

• Hilo de coser

• Hilo de hilvanar

• Cinta de pasamanería o fantasía para adornar la cintura

PIEZAS DEL PATRÓN

• 5A: Delantero cuerpo 1x (con la tela doblada)

• 5B: Costadillo delantero cuerpo 2x

• 5C: Costadillo espalda cuerpo 2x

• 5D: Espalda cuerpo 2x

• 5E(1) y 5E(2): Delantero falda 1x (con la tela doblada)

• 5F(1) y 5F(2): Trasero falda 2x

• 5G: Quilla falda 1x (con la tela doblada)

• 5H(1) y 5H(2): Forro delantero falda 1x (con la tela doblada)

• 5I(1) y 5I(2): Forro espalda falda 2x

PLANO DE CORTE

A. Corta en el tejido seleccionado las piezas 5A, 5B, 5C, 5D, 5E(1) y 5E(2) unidas, 5F(1) y 5F(2) también unidas, y 5G. Si has escogido un tejido con brillo, coloca las piezas en la misma dirección, ya que algunos tejidos pueden mostrar cambios de color si se invierte el sentido del hilo.

B. Corta en el tejido de forro las piezas 5A, 5B, 5C, 5D, 5H(1) y 5H(2) unidas, y 5I(1) y 5I(2) también unidas.

C. Corta en entretela termoadhesiva doblada por la mitad las piezas 5A, 5B, 5C y 5D.

LA CONFECCIÓN

Antes de empezar organiza las piezas del modelo y los materiales que vas a necesitar. Recuerda que el margen de costura es de 1,5 cm. Lo que quiere decir que desde el canto del tejido a la línea de la costura hay 1,5 cm.

▶ Pega las entretelas a sus respectivas piezas de tejido.

▶ Une los costadillos de la espalda a las piezas del centro de la espalda.

▶ Coloca la cinta de pasamanería o de fantasía que vas a utilizar para adornar el vestido sobre la pieza del centro del delantero, por el derecho y a 1,5 cm del bajo; es decir, justo después del margen de costura.

▶ Cose los costadillos del delantero a la pieza del centro del delantero.

▶ Une el delantero a la espalda por los costados. Realiza los mismos pasos para unir las piezas del forro tanto del delantero como de la espalda. Remalla o sobrehíla las costuras y plánchalas.

▶ Sujeta los pliegues del delantero y de la espalda de la falda con un pespunte sobre el margen de costura. Dobla el pliegue según los piquetes y en la dirección que indica la flecha del patrón. Haz de la misma manera los pliegues del forro de la falda.

▶ Remalla o sobrehíla el canto de la costura central de la espalda. Une las dos piezas de la espalda de la falda desde el piquete de posición de la quilla —número 1 en el patrón— hasta el piquete de la cremallera —número 2 en el patrón—. Plancha la costura abierta y cose del mismo modo el forro de la espalda.

▶ Remata el bajo de la quilla con un dobladillo doble de 0,7 cm, márcalo primero con la plancha o ayúdate con un hilván, primero dobla 0,5 cm y luego dobla 0,7 cm. Por último, sujeta el dobladillo con un pespunte. Remalla o sobrehíla los cantos restantes de la quilla.

▶ Une la quilla a las piezas de la espalda haciendo coincidir el vértice con la costura del centro de la espalda —número 1 en el patrón—. Plancha las costuras abiertas.

▶ Une el delantero y la espalda de la falda por los costados. Remalla o sobrehíla las costuras y plánchalas. Haz lo mismo con las piezas de la falda de forro.

▶ Introduce el cuerpo en el interior de la falda, encarando los derechos para unirlos por la cintura.

▶ Haz coincidir las costuras de los costados y las costuras de los costadillos con los pliegues. Remalla o sobrehíla la costura y plánchala. Cose del mismo modo el cuerpo y la falda de forro. Ten cuidado de no sujetar con la costura el adorno del centro del delantero.

▶ Cose la cremallera invisible en la costura central de la espalda de tejido siguiendo los pasos indicados en el capítulo minitutorial «Las cremalleras» —explicación de cómo coser una cremallera invisible—.

▶ Remata el bajo y la abertura del centro de la espalda de la falda del forro con un dobladillo doble de 0,7 cm.

▶ Remata el bajo del vestido con un dobladillo simple cosido a mano.

▶ Da un punto de retención sobre el margen de costura del escote, tanto en el tejido como en el forro. El punto de retención es un pespunte que se da en algunas zonas, más o menos en el centro del margen de costura, para evitar que el tejido ceda y adquiera más medida de la que debería tener. Utiliza el patrón para comprobar la medida que ha de tener el escote.

▶ Con los derechos encarados, introduce el vestido de tejido dentro del de forro. Haz coincidir las costuras de costados y costadillos, y el margen de costura del centro de la espalda con la cremallera.

▶ Da un pespunte de carga tumbando el margen de costura del escote sobre el forro. De esta manera evitas que el forro se asome por el escote. Plancha con cuidado la costura del escote.

▶ Dobla el margen de la abertura de la cremallera hacia el interior en la espalda de forro, sujétala a la cremallera con alfileres o con un hilván y cósela con una puntada invisible a mano. Plancha la costura de la cremallera.

▶ Por último, une el forro y el tejido por el interior con unas puntadas en los márgenes de las costuras de la cintura y de la abertura del forro con la de unión con la quilla.

ADAPTA EL PATRÓN A TU SILUETA

LA SILUETA FEMENINA

Si hablamos de estructura y proporción en el cuerpo, estamos hablando de siluetas, porque según estén proporcionados tus hombros, tu pecho, tu cintura y tu cadera, tendrás un tipo de silueta u otro.

TIPOS DE SILUETAS

RELOJ DE ARENA

Los hombros y las caderas están alineados y la cintura bien definida. Es una figura proporcionada y equilibrada.

TRIÁNGULO

Si generalmente tienes que usar una talla para tus blusas y una talla más granda para tus faldas o pantalones, entonces tu silueta es de un triángulo. Se caracteriza por tener los hombros más estrechos que las caderas.

TRIÁNGULO INVERTIDO

Tienes unos hombros rectos y una cintura y una cadera poco pronunciadas.

RECTÁNGULO

Los hombros y la cadera están alineados y la cintura está poco definida. Es una silueta proporcionada, aunque sin curvas.

ÓVALO

Los hombros, la cintura y la cadera son redondeados. El pecho y el abdomen tienen volumen. Los hombros y las caderas están alineados y la cintura, que está poco definida, suele ser un poco más ancha que las caderas.

Como estas proporciones cambian en cada persona, es aconsejable que antes de cortar cualquier patrón tomes tus medidas y las compares con las tablas proporcionadas en la del capítulo «Cómo utilizar el plano de patrones». Así podrás ver en que zonas hay pequeñas variaciones y modificar el patrón.

Las diferencias en las medidas pueden ser puntuales, es decir, solo varía unos centímetros en uno de los puntos de medición. O generales, cuando en todos los puntos de medición hay diferencias. Si ninguna de tus medidas coincide con las de la tabla, escoge siempre la talla cuya medida se acerque más al contorno de pecho.

MODIFICAR EL PATRÓN

CORRECCIÓN PUNTUAL DE UNA MEDIDA

Si al comparar tus medidas con las de la tabla solo hay diferencia en una de ellas, realiza la corrección solo en ese punto. Este tipo de modificación suele ser en contornos, por lo que tendrás que dividir la diferencia de ambas medidas entre 4 y el resultado que obtengas es lo que debes de ampliar o reducir ese punto del patrón —contorno de pecho, o cintura o cadera, etc.—. Hay que dividir el resultado entre 4 porque estás trabajando sobre una cuarta parte del patrón.

Por ejemplo, todas tus medidas coinciden con la talla 40 y la única diferencia entre tus medidas y las de la tabla es la de contorno de pecho. En la tabla es 92 cm y tu medida es de 94 cm. Por tanto, tu contorno de pecho es 2 cm más grande que el del patrón en la talla M.

Para adaptar el patrón a tu medida de pecho lo primero que debes hacer es dividir la diferencia entre 4; es decir, 2 cm entre 4. El resultado es 0,5 cm. Esto es lo que debes añadir al del contorno de pecho tanto en el patrón del delantero como en el de la espalda.

CORRECCIÓN DE UNA VARIACIÓN GENERAL DE MEDIDAS (en todos los puntos la diferencia es la misma)

En blusas y vestidos

• Variación en anchos

Para modificar el patrón traza una línea vertical desde el hombro, 1 o 2 cm del escote, hasta el bajo, procurando que no pase por ninguna de las pinzas, ni la de entalle ni la de pecho.

Corta el patrón por esa línea y añade o reduce ¼ de la medida resultante de restar tus medidas de las de la tabla.

• Variación en el largo de talle

Traza dos líneas en el patrón del cuerpo, la primera a la altura del piquete de la sisa y la segunda a unos 4 cm de la altura del talle. Corta el patrón por esas líneas y añade o reduce ⅓ de la diferencia en el corte de la sisa y ⅔ en el corte del bajo-pecho.

Aplica la modificación también a la manga, trazando la línea de corte a la altura del piquete de aplomo delantero y aumenta o reduce la misma cantidad de centímetros que has modificado en la línea de la sisa del cuerpo.

En faldas

• Variación en anchos

Traza una línea desde la cintura al bajo entre el centro y la pinza de entalle y añade o reduce ¼ de la diferencia entre medidas.

En pantalones

• Variación en anchos

Traza una línea desde la cintura al bajo, justo por la línea del hilo que, además, marca el centro de la pernera y añade o reduce ¼ de la diferencia entre medidas.

CORRECCIÓN DE UNA VARIACIÓN IRREGULAR DE MEDIDAS (en todos los puntos la diferencia es distinta)

Cuando la diferencia de medidas no es uniforme, es decir, que en cada punto de contorno hay distintos centímetros de diferencia, añade o reduce en el corte de la línea vertical ¼ de la diferencia más pequeña y luego ajusta el resto de las medidas como si fuesen variaciones puntuales. Acuérdate de que a las medidas restantes les tienes que restar la medida más pequeña.

Por ejemplo, comprueba la medida del contorno de pecho para saber qué talla debes escoger. Supongamos que la medida obtenida es 91 cm, lo que se aproxima a la talla M que tiene como medida de pecho 92 cm. Ahora tienes que comparar las demás medidas con las de la tabla de la talla M.

Sigamos con el supuesto:

• Tu contorno de pecho es 91cm, el de la tabla es 92 cm. Hay una diferencia de 1 cm menos que en el patrón de la talla M.

• Tu contorno de cintura es de 72 cm, el de la tabla es de 74 cm. Hay una diferencia de 2 cm menos que en el patrón de la talla M.

• Tu contorno de cadera es de 95,5 cm mientras que en la tabla es de 98 cm. Una diferencia de 2,5 cm menos que en la talla M.

El siguiente paso es dividir cada una de las diferencias entre 4. Así, en el pecho, 1 cm entre 4 da como resultado 0,25 cm. En la cintura, 2 cm entre 4 resulta 0,5 cm. En la cadera, 2,5 cm entre 4 da como resultado 0,625 cm —que redondeamos a 0,63—. Recuerda que todas las medidas son menores que las de la talla 42, por eso hay que reducir el patrón de la talla 42.

Para realizar la transformación dibujas primero una línea vertical desde el escote hasta la cintura o desde la cintura al bajo, según el patrón que debas modificar. Cortas el patrón por esa línea y superpones una parte del patrón 0,25 cm sobre la otra —que es la medida más pequeña obtenida al calcular la diferencia entre tus medidas y las del base—. En estos momentos solo tienes modificada la medida del contorno de pecho. El resto de las medidas hay que terminarlas de forma puntual; es decir, en el contorno de cintura todavía hay que reducir un poco más, 0,5 cm —el total— menos 0,25 —que ya has reducido—, por tanto, en el punto de la cintura hay que recortar 0,25 cm más.

En el contorno de cadera hay que hacer lo mismo. La diferencia total es 0,63 cm, pero ya has reducido 0,25 cm, lo que hay que recortar en el punto de cadera es 0,63 cm menos 0,25 cm, por tanto, 0,38 cm.

No te olvides de realizar las modificaciones en la pieza del delantero y la espalda y en todas las demás que vayan asociadas al punto de modificación, como cinturillas, vistas, etc.

CÓMO UTILIZAR EL PLANO DE PATRONES

IDENTIFICA TU TALLA

Antes de nada, comprueba unas medidas básicas para saber qué talla te corresponde. Para las prendas superiores debes guiarte por el contorno de pecho, mientras que para las inferiores has de utilizar el contorno de cadera.

Si hay una pequeña diferencia entre tu medida y la proporcionada en la tabla, puedes modificar el patrón en ese punto —consulta el capítulo «Adapta el patrón a tu silueta»—, siempre y cuando esa diferencia sea menor a una talla.

Consulta las tablas de medidas que te proporcionamos. Son medidas del cuerpo, no midas los patrones que ya tienen los márgenes de comodidad necesarios para el estilo de la prenda.

LOCALIZA EL PATRÓN

En cada capítulo verás que el proyecto a realizar tiene un número. En las explicaciones del modelo te indicamos en qué lado del pliego vas a encontrar las piezas del patrón —cara A o cara B del pliego— y el diseño de líneas en las que estará dibujado. Este diseño es el mismo para las tres tallas, pero tienen distinto color. Para la talla M siempre es negro o rojo. Para la talla S es gris claro o rosa claro y para la talla L es gris oscuro o rosa oscuro.

Asimismo, se indica de cuántas piezas está formado el patrón. Cada pieza está identificada por el número de modelo y una letra que será específica de cada pieza —número + letra = código de pieza—.

Para localizar una pieza en el pliego de patrones, busca su código en el borde del pliego y traza una línea hacia arriba o hacia abajo para localizar ese código que estará sobre la línea de la pieza del patón en talla M, tocándolo ligeramente. Una vez localizada la pieza, redibújala con un rotulador fino, utilizando un color distinto al de la hoja. Anota también las marcas del patrón: piquetes, taladros, hilo —consulta el capítulo «Marcas de los patrones y su significado»—.

DIBUJA EL PATRÓN

Después de marcar la pieza en el plano de patrones, coloca un pliego de papel de seda encima y traza la pieza con todas sus marcas.

Siguiendo las explicaciones proporcionadas en cada modelo, asegúrate de que tienes todas las piezas.

Es importante que dibujes el patrón en un pliego de papel aparte para conservar siempre el plano de patrones que te proporcionamos con el libro.

Comprueba que tienes todas las piezas de las que se compone el patrón antes de recortarlas.

NO ES NECESARIO AÑADIR MARGEN DE COSTURA NI DE BAJOS, YA QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL PATRÓN.

EL PATRÓN INCLUYE EL MARGEN DE COSTURA DE 1,5 CM.

EL MARGEN PARA DOBLADILLOS SE INDICAN EN LAS EXPLICACIONES DE CADA MODELO.

Después de recortar las piezas en el papel de seda y si es necesario, sigue las instrucciones del capítulo referente a adaptar el patrón a tu silueta —esquema resumen de localización y trazado de patrón sobre el plano de patrones a escala—.

EL PLANO DE CORTE

En cada capítulo veras una tabla en la que se indica la cantidad necesaria de tejido de varios anchos, para cada una de las tallas.

Cuando tengas todas las piezas recortadas, sigue el plano de corte como guía para colocar los patrones sobre el tejido. En las explicaciones de cada modelo se indica cómo doblar el tejido para aprovecharlo mejor.

Como norma general tanto el tejido como el forro se doblan juntando derecho con derecho, de tal manera que el revés del tejido quede a la vista. La entretela debe doblarse de tal forma que la parte adhesiva quede a la vista. En el caso de que la pieza sea asimétrica o solo se necesite una pieza, el patrón se coloca sobre el derecho del tejido y sobre el lado adhesivo de la entretela.

EL CORTE

Coloca los patrones sobre el tejido, teniendo en cuenta la dirección del hilo.

Si utilizas un tejido estampado, fíjate en la posición del estampado para que, una vez cosido, el estampado no quede boca abajo.

Es importante que marques los piquetes en el tejido dando un pequeño corte con la punta de la tijera —no más de 0,5 cm—. Marca también los taladros con hilos flojos, con jaboncillo o con un bolígrafo mágico que se borra con el calor de la plancha. Si vas a utilizar el bolígrafo, haz una prueba antes para comprobar que no quedan marcas en el tejido. No te olvides de marcar la posición de los botones y de los ojales.

ÚLTIMO CONSEJO

Antes de coser a máquina, puedes hilvanar toda la prenda y comprobar que te sienta bien. Recuerda que los márgenes de costura son de 1,5 cm, así que da las puntadas a 1,5 cm del borde.

Si al probar la prenda ves que te queda un poco grande, siempre puedes aumentar el margen de costura. Del mismo modo que puedes dejar menos margen si la prenda te queda un poco ajustada.

MARCAS DE LOS PATRONES Y SU SIGNIFICADO

Para poder reproducir un patrón correctamente hay que tener en cuenta los símbolos, que hay dibujados en la superficie y contornos del mismo, entender su significado y utilizarlos bien.

EL HILO

Este símbolo indica cómo se coloca el patrón sobre el tejido, con él se determina el corte: al hilo, al contra o al bies. Suele coincidir con el centro del delantero y la espalda siempre que este centro no sea el borde del patrón.

Cuando la pieza del patrón se coloca sobre el tejido, el hilo se pone paralelo al orillo. Por tanto, según se quiera cortar la pieza, así se debe dibujar el hilo.

Cuando la pieza va al hilo este se dibuja en el mismo sentido que el centro de la prenda, una línea cuya dirección es del escote a los pies. Si la pieza se corta a la contra, el hilo se dibuja transversal al centro de la prenda, una línea de costado a costado. Si lo que se quiere es la pieza al bies, el hilo se dibuja con un ángulo de 45 grados con respecto al centro de la prenda, una línea diagonal que atraviesa la pieza de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

EL LOMO

El lomo es el eje de simetría de una pieza. Para cortarlo hay que hacer coincidir la línea del lomo con el doblez del tejido.

LOS PIQUETES O PUNTOS DE APLOMO

Son pequeñas marcas que se colocan en el borde del patrón. Son muy importantes a la hora de encajar las piezas cuando las cosas. Con ellos conseguimos, por ejemplo, que las mangas no queden retorcidas, que el cuello quede centrado o marcar la altura a la que se dobla el bajo de una prenda.

EL DOBLEZ

Con este símbolo se indica que tienes que doblar la pieza por esa parte.

EL FRUNCE

Se utiliza este símbolo, que generalmente va entre dos piquetes, para fruncir el tejido lo suficiente para que esos piquetes coincidan con los de la pieza con la que se va a unir.

EL OJAL Y EL BOTÍN

Estas marcas se utilizan para indicar la posición de los botones y los ojales. Ten en cuenta que, aunque se representen en la misma pieza de patrón, a la hora de confeccionar los botones y los ojales van en piezas distintas.

EL PLIEGUE Y SU DIRECCIÓN

Este símbolo suele ir acompañado también de piquetes. Con él se indica que una de las líneas se junta con la otra línea siguiendo la dirección de la flecha.

LOS TALADROS

Son marcas que se colocan en la superficie del patrón para indicar varias cosas, como el final de una pinza, el final de una costura cuando no se puede indicar con un piquete, la posición de un bolsillo de parche o cualquier otra pieza que va superpuesta.

LA CREMALLERA

Indica en qué parte de la costura va la cremallera.

LA UNIÓN DE PATRÓN

Las piezas de patrón que son demasiado grandes y no caben en el pliego se presentan partidas por una línea con unos asteriscos que hay que hacer coincidir para unirlas y obtener la pieza completa.

LOS NÚMEROS

Los números individuales te ayudaran a saber qué punto tiene que coincidir con qué punto en las diferentes piezas que van unidas.

LOS TEXTOS

En ocasiones se utilizan textos para explicaciones puntuales.

MINITUTORIALES

LAS AGUJAS

La aguja es la herramienta principal que necesitas para coser. Fabricada en acero y carbono, es importante seleccionar la correcta para cada proyecto, para ello tienes que tener en cuenta el tejido y el hilo con los que quieres realizar tu labor.

PARA COSER A MANO

La calidad de la aguja es importante si no quieres dañar el hilo y el tejido. Por eso, cuando las elijas, fíjate en que el tronco sea cónico, que esté bien pulida y que el ojo no tenga imperfecciones.

Las encontrarás en varias longitudes y grosores. De manera general, las cortas se utilizan para puntadas pequeñas y precisas; las medianas puedes usarlas para cualquier tipo de costura y bordado; y las largas son más apropiadas para hilvanar o insertar abalorios y cuentas.

La longitud de las agujas se clasifica con una secuencia numérica, del 1 al 12, en el que el 1 señala la mayor longitud de y el 12, la menor.

La aguja estándar

Tiene una longitud media, el ojo es redondeado y está indicada para cualquier tipo de proyecto.

La de modista o sombrerería

Es larga y con el ojo redondeado, indicada para hilvanar, hacer pliegues y, como su nombre indica, es la más empleada en la confección de sombreros.

La de sastre

Es muy corta y con el ojo redondeado, apropiada para puntadas pequeñas y precisas como las que se emplean en el acolchado.

La de zurcir

Es una aguja larga con el ojo alargado y la punta afinada.

La de bordar

Es de longitud media y con ojo grande para enhebrar fácilmente las hebras del hilo. Según el tejido, deberás escoger entre una con punta roma o con punta afilada.

• Si el tejido seleccionado es grueso y resistente, utiliza la de punta afilada que también se llama aguja de chenilla, porque se utiliza en tejidos de aspecto aterciopelado.

• Si el bordado lo vas ha realizar sobre un tejido abierto —tipo panamá— emplea una con punta redonda. Este tipo también lo puedes usar con los tejidos de lana.

La aguja de insertar abalorios

Es muy larga y muy fina, utilizada para bordar y aplicar abalorios y cuentas.

La de tapicería

Es un poco más corta que la de zurcir, con un ojo muy grande, ya que el hilo para tapizar suele ser grueso.

La aguja de cuero o peletería

Es muy afilada con la punta triangular, lo que le permite atravesar el cuero, el vinilo o el ante.

La pasacintas

Es plana y robusta con la punta redondeada y el ojo muy grande para enhebrar cintas y lazos.

La autoenhebrable

Tiene una longitud media, es de punta afilada y su ojo está diseñado con una ranura que permite un enhebrado fácil.

La aguja con doble ojo

Se utiliza en trabajos ornamentales, ya que permite el enhebrado simultáneo de dos hilos distintos.

PARA COSER A MÁQUINA

El tipo de tejido y de hilo que utilices en tu proyecto determinará el grosor y la forma de la punta y el ojo que tendrá la aguja. Una mala elección de esta puede ocasionar puntadas irregulares o sueltas, así como roturas en el hilo o daños en el tejido.

El grosor de estas agujas oscila entre los 50 Nm y los 300 Nm en el sistema europeo, siendo la de 55 Nm la más fina, pues Nm hace referencia a los milímetros de la aguja —50 Nm son 0,50 mm; 300 Nm equivale a 3 mm— y en el sistema americano Singer/Asia oscila entre 6 para la más fina y 29 para la más gruesa. Utiliza una fina si vas a coser tejidos finos y una gruesa si vas a coser tejidos gruesos.

La universal o estándar

Tiene la punta afilada para poder atravesar la mayor parte de los tejidos.

La de punta redonda

Se desliza entre el tejido sin romperlo. Se utiliza sobre todo en géneros de punto.

La stretch

Se usa en tejidos elásticos, punto o elastano. Tiene el rebaje o chaflán más profundo, lo que facilita la formación de la puntada y evita las puntadas sueltas.

La microtex

Tiene una punta afilada especial para coser tejidos finos, seda y microfibras.

La aguja para denim

Es resistente, con la punta puntiaguda para atravesar los tejidos fuertes.

La metálica

Tiene un ojo lago y pulido que evita que el hilo metálico se rompa. Se emplea también con hilo monofilamento.

La aguja para bordado

Tiene un ojo grande indicado para enhebrar el hilo de bordar y el rebaje o chaflán tiene un tamaño especial para evitar que el tejido se rompa.

La aguja para quilting o acolchado

Tiene una punta afilada y estrecha, el cono es de forma ahusada para atravesar los tejidos gruesos del acolchado sin romperlos.

La de pespuntear

Es afilada con el ojo y la hendidura grandes para enhebrar los hilos gruesos del pespunte.

La alada o punta de lanza

Tiene un tronco ancho y plano que desplaza los hilos del tejido formando unos agujeros de adorno, sobre todo en tejidos abiertos. Utiliza esta para conseguir un efecto vainica.

La doble o triple

Se caracteriza por tener dos o tres agujas unidas en una misma caña. Con esta se crean pespuntes paralelos muy útiles si quieres imitar el punto de la recubridora a la hora de confeccionar el bajo de las camisetas. Esta aguja genera unas puntadas elásticas.

LOS ALFILERES

Los alfileres son muy útiles para sujetar las diferentes partes de la prenda para que no se muevan al coserlas. También ayudan a sujetar la prenda al maniquí para comprobar el aplomo y la forma en la que esta encaja. Al igual que las agujas, se fabrican de distintas longitudes y grosores y con la cabeza en diferentes materiales.

Los alfileres estándar

Tienen una longitud intermedia y un grosor medio que los hacen útiles para cualquier tipo de proyecto.

Los extrafinos

Son muy finos y largos, los más indicados para los géneros finos y delicados, ya que no dañan el tejido.

Los alfileres con cabeza perlada

Son del mismo grosor que los estándar, pero más largos. Muy útiles en cualquier tipo de proyecto y al tener una pequeña bolita en la cabeza son muy manejables.

Los alfileres con cabeza de cristal

Son un poco más cortos que los de cabeza perlada y tienen la ventaja de que se pueden utilizar con la plancha sin correr el riesgo de que se derritan.

LOS HILOS

Existen gran variedad de hilos y cada uno se utiliza con una finalidad determinada. Tanto si coses a mano como a máquina, no elegir correctamente el hilo puede estropear el aspecto de la prenda. Podrás encontrar diferentes grosores y diferentes composiciones, muchos de ellos se pueden utilizar indistintamente para coser a mano o a máquina.

El hilo estándar es el más común. Lo puedes encontrar en diferentes calidades como algodón, poliéster o una mezcla de ambos. Muy versátil en todo tipo de proyectos destinados tanto a vestuario como a hogar.

El de algodón mercerizado, con un acabado brillante, se recomienda para los proyectos que realices en tejidos de algodón. De este modo, como el tejido y el hilo se componen de la misma fibra, la reacción ante el proceso y confección del proyecto será la misma. Puedes utilizarlo tanto en puntadas decorativas como en las costuras. Es un hilo menos elástico que el de poliéster.

El de seda se recomienda cuando confecciones prendas en tejidos de seda o lana. Al ser de fibras naturales animales poseen las mismas propiedades, por tanto, la reacción al proceso de confección es muy similar.

El hilo para bordar a mano lo hay en diferentes calidades como la seda, el algodón o el rayón. Puedes bordar tus motivos utilizando una hebra de hilo o varias a la vez. Una de las variedades del hilo de bordar es el perlé, de algodón torsionado que también se emplea en otras labores como el croché.

El hilo para bordar a máquina es fino y lustroso. Suele ser de rayón o poliéster para soportar mejor la tensión a la que lo somete la máquina.

El metálico se compone de unos filamentos metálicos que recubren una hebra de hilo estándar que le confiere elasticidad al conjunto. Utilízalo con cuidado, ya que tiene tendencia a enredarse.

El hilo para hilvanar es de algodón. Es poco resistente, se rompe con facilidad, por eso es el mejor para coser los puntos temporales. Como es poco resistente, no lo utilices en la máquina, pues se rompería.

El de torzal se emplea sobre todo en los pespuntes de adorno y en los ojales. Es más grueso que el estándar y más resistente. Puedes encontrarlo en distintas calidades como seda o poliéster.

El invisible está hecho con un filamento muy fino, suave y flexible sin color que lo hace perfecto para los tejidos con colores difíciles. Suele ser de nailon o poliamida.

LOS PUNTOS

A MANO

Aunque la mayor parte de tu prenda la confecciones a máquina, en algunos momentos necesitarás realizar ciertos puntos a mano para sujetar piezas entre sí y que no se muevan cuando las cosas a máquina, dar acabados invisibles que den calidad a la prenda o coser partes en las que la máquina no accede de forma fácil.

No utilices una hebra más larga de lo que mide tu brazo. Es la manera de evitar que se formen nudos en el hilo o que se enrede.

Para realizar los puntos a mano debes empezar la costura haciendo un pequeño nudo y terminarla con un par de puntadas atrás asegurando el hilo. Procura no apretar mucho el punto, pero tampoco dejarlo demasiado flojo. Coser a mano requiere práctica.

El de hilván

Este punto se utiliza para unir las piezas de una prenda de una manera rápida y provisional. Puedes hilvanar la prenda antes de coserla a máquina para comprobar que sienta bien y que todas sus piezas encajan de manera adecuada. También puedes utilizar este punto para que las piezas que vas a coser no se muevan mientras las unes en la máquina. Otro uso de este punto es marcar líneas como los centros de las piezas o las posiciones del pecho, cintura y cadera, y así comprobar en el momento de la prueba que la prenda está aplomada.

Se cose de derecha a izquierda. Para realizar este punto, utiliza el hilo especial que hay para este fin, ya que se rompe mejor cuando lo tengas que retirar. Asimismo, utiliza la aguja adecuada, una larga que permita que las puntadas fluyan más uniformes.

Empieza haciendo un nudo en el extremo del hilo. En este tipo de punto las puntadas y los espacios entre ellas miden más o menos lo mismo, por eso se ve igual por el derecho que por el revés. El largo de las puntadas y los espacios dependerá de la residencia con la que quieras la costura o la precisión que necesites en la colocación de las piezas.

Introduce la punta de la aguja traspasando las piezas que quieres unir y sácala un poco más adelante. Introduce de nuevo la aguja a una distancia similar de punto que acabas de marcar y sácala aproximadamente a la misma distancia.

El oblicuo

Es el más utilizado para picar las solapas y los cuellos de las chaquetas. Mediante este punto se unen el tejido y la entretela a la vez que se le confiere cierta forma a estas piezas.

El punto se cose de arriba hacia abajo o viceversa. Es muy útil cuando no quieras que los tejidos con los que estás trabajando se muevan ni de izquierda a derecha ni de arriba abajo.

Si necesitas mantener los dos tejidos juntos de una forma permanente, utiliza puntadas cortas y con poca separación. Si solo quieres sujetar los tejidos de manera temporal mientras realizas otras operaciones, utilizado a modo de hilván, realiza puntadas largas y separadas. Por el derecho se ve una puntada horizontal y por el revés la puntada oblicua.

Después de hacer un nudo en el extremo del hilo, introduce la aguja en el tejido y sácala un poco más a la izquierda, luego inserta la aguja en un punto más arriba —alineado con el lugar donde has clavado la aguja en el punto anterior— y sácala de nuevo algo más a la izquierda, procurando que el punto de salida quede alineado con la salida del punto anterior.

El punto atrás

Se utiliza sobre todo para coser cremalleras. Por el derecho se ve un pequeño punto mientras que por el revés se ve una hebra de unos 0,5 cm que se solapa ligeramente con la hebra del punto anterior.

Se cose de derecha a izquierda. Haz un nudo en el extremo del hilo e introduce la aguja en el tejido sacándola 0,5 cm más adelante, introduce la aguja lo más cerca que puedas detrás del punto donde has sacado la aguja y sácala nuevamente a unos 0,5 cm de distancia. Procura que todos los puntos sean iguales.

El de pespunte

Se emplea para sustituir el punto de la máquina, ya que es muy resistente. Puedes utilizarlo en costuras que necesiten un refuerzo especial o en costuras pequeñas donde la máquina no entra.

Se realiza de derecha a izquierda. Por el derecho se ve como una sucesión de pespuntes mientras que por el revés se ve cómo parte de la hebra del punto anterior coincide con la del punto siguiente.

Haz un nudo en el extremo del hilo. Inserta la aguja en el tejido y sácala unos 0,3 cm más adelante, introduce la aguja lo más cerca posible del primer punto de inserción y sácala unos 0,5 cm más adelante, de tal modo que el punto de salida de la puntada anterior esté más o menos en el centro de ese espacio.

El invisible

Se usa para cerrar costuras a las que no puedes acceder por el revés, como puede pasar al cerrar un cojín, para unir un forro a un tejido en un bajo o en una abertura. Es un punto muy pequeño que apenas se ve y que se suele realizar de derecha a izquierda y casi siempre por el derecho del tejido. Solo se verá un punto de hilo pasando del tejido doblado al tejido plano.

Para hacerlo de una manera fácil uno de los lados estará doblado sobre el otro. Introduce la aguja en el doblez del tejido y sácala unos milímetros más adelante, también en el doblez. Inserta la aguja en el tejido que está plano, justo a la misma altura en el que la has sacado en el punto anterior, y sácala unos milímetros más adelante, procurando que la aguja no traspase el derecho de la prenda. Vuelve a introducir la aguja en el doblez a la misma altura donde ha salido la aguja en el punto anterior y sácala unos milímetros más adelante para repetir de nuevo todo el proceso.

El escapulario

Se utiliza en bordados, pero en confección sirve para coser dobladillos, unir cantos de distintas piezas o tejidos entre sí. Se cose de izquierda a derecha cruzando las hebras tanto en la parte de arriba del punto como en la de abajo. Por el derecho del tejido debe quedar prácticamente invisible, mientras que por el revés se verán los puntos formando diagonales cruzadas.

Introduce la aguja de derecha a izquierda y sácala lo más cerca posible del lugar en el que has pinchado; coge solo unos pocos hilos del tejido.

Inserta la aguja, de derecha a izquierda, unos milímetros a la derecha y también unos milímetros por encima del punto anterior, y, al igual que este, saca la aguja a unos pocos hilos de tejido de distancia. Vuelve a introducir la aguja de derecha a izquierda esta vez unos milímetros más abajo, coincidiendo con la línea de la primera puntada, y hacia la derecha para empezar otra nueva secuencia del punto.

A MÁQUINA

Gracias a la máquina de coser hoy puedes hacer una prenda en menos tiempo. Los diferentes puntos que ofrece la máquina te ayudarán a confeccionar de manera fácil cualquier tejido.

La mayor parte de las veces tendrás que rematar la costura, tanto al principio como al final, mediante unos puntos hacia delante y hacia atrás. Según el tipo de tejido, el punto y la finalidad del mismo tendrás que regular la longitud de puntada y la tensión tanto del hilo principal como el de la canilla.

El pespunte

Es el básico con el que unes las piezas de las prendas. Se utiliza para cargar las costuras, para adornar ciertas partes, para reforzar otras, para sujetar el tejido y que mantenga algunas medidas, incluso se usa para fruncir o embeber.

Cuando tengas que unir dos piezas de tejido comienza la costura con un par de pespuntes hacia delante y hacia atrás, continúa cosiendo hasta completar la medida necesaria y vuelve a dar un par de pespuntes hacia delante y hacia atrás para rematar la costura.

Si lo que quieres es cargar una costura, plánchala hacia el lado que desees que se quede tumbada y por el derecho da el pespunte cerca de la costura de unión sujetando al mismo tiempo el margen de la costura. Por el derecho verás la línea de la costura y el pespunte a un lado de esta.

Puedes utilizar el pespunte para adornar ciertas piezas de tu modelo. Después de asegurar el comienzo del pespunte, sigue la forma con la que vas a adornar la pieza.

Si necesitas reforzar un tejido tienes que dar varias líneas de pespuntes de forma regular sobre la superficie de ese tejido.

Otro uso del pespunte es retener una medida. Si trabajas en un tejido poco estable y necesitas que algunas partes —como un escote o una sisa— mantengan la medida, da un pespunte cerca del canto de la pieza, despacio, no remates ni el principio ni el final de la costura, y comprueba si el canto tiene la medida adecuada. Si no la tiene, tira suavemente del hilo de la canilla hasta conseguir la medida requerida. Reparte el tejido por toda la costura para que no se hagan frunces.

Para fruncir o embeber utiliza la puntada más larga y floja que permita la máquina. Sin rematar los bordes, haz una línea de pespuntes a ambos lados de la costura que irá fruncida.

Haz un nudo en uno de los extremos de los pespuntes y tira de la hebra de la canilla a medida que repartes el frunce del tejido que se va generando.

Cuando obtengas la medida necesaria, asegura con un nudo el otro extremo. Después de coser la pieza fruncida a su pieza correspondiente elimina uno de los pespuntes que has utilizado para fruncir, ya que se verá por el derecho de la prenda.

El punto en zigzag

Es el empleado para sobrehilar y rematar los cantos de las costuras para que no se deshilachen, aunque si lo utilizas con un ancho estrecho y un largo de puntada normal puedes coser tejidos elásticos.

Algunas variantes de este punto que puede hacer tu máquina:

• El punto en zigzag elástico, formado generalmente por tres pespuntes en cada línea del zigzag. Se utiliza para coser cintas de goma.

• El punto zigzag de picos se forma con un par de puntos en zigzag alternos con tres de pespunte. Se suele emplear para coser dobladillos con puntada invisible.

• El punto en zigzag de picos elástico, en el que se suceden picos en zigzag de dos anchos distintos. Se usa para coser dobladillos en prendas elásticas.

Haz siempre una prueba sobre el tejido para saber qué tensión, longitud y anchura de puntada son más convenientes.

LAS COSTURAS A MÁQUINA

Cuando tienes que coser dos piezas de una prenda generas una costura. Aunque las costuras estén en el interior de la prenda, la forma en la que se cosan influye en su aspecto exterior. La mayor parte de las veces es el tejido el que determina qué tipo de costura es más conveniente, por eso es aconsejable que realices una prueba en un trozo para asegurarte de utilizar la mejor. También es bueno que realices pruebas con la tensión del hilo y la longitud de la puntada.

La clase de tejido influye en la aguja que debes utilizar, generalmente en los finos se usan puntadas pequeñas y agujas finas y en los gruesos se utiliza una puntada un poco más larga y agujas más gruesas. No te olvides de asegurar el comienzo y el final de cada costura con unas puntadas hacia delante y hacia atrás.

CONSEJOS

Para que la costura salga recta utiliza la pieza guía que trae la máquina, si no tuvieses esa pieza, mide con la cinta métrica el ancho de costura que necesites desde la aguja de la máquina hacia la derecha y pon una cinta adhesiva que usarás para guiar el canto de las piezas.

Para evitar que el tejido se trabe en el interior de la máquina cuando empiezas la costura sujeta los hilos, el de la costura y el de la canilla, y tira de ellos levemente mientras empiezas coser.

Si coses una costura hilvanada, procura que el pespunte no pase por encima del hilván.

Si empleas alfileres para sujetar las piezas, colócalos en perpendicular al canto de la costura.

Si por cualquier motivo tienes que detenerte en medio de la costura, hazlo siempre con la aguja bajada, atravesando el tejido.

Para coser una esquina realiza el pespunte hasta el punto de la esquina y, con la aguja clavada en la tela, levanta el prensatelas, gira el tejido lo necesario para formar la esquina, baja el prensatelas de nuevo y continua la costura.

LA COSTURA SENCILLA

Para realizar esta costura superpón las piezas encarando derecho con derecho e iguala los cantos del margen de costura. Cose con pespunte por la línea de costura.

Si el tejido es grueso puedes planchar la costura abierta para que abulte menos.

LA COSTURA PLANA

Se emplea sobre todo en los tejanos. Es una costura muy resistente que muestra un pespunte paralelo a la costura por el derecho, y dos pespuntes por el revés donde se ve completamente rematada.

Encara derecho con derecho y cose la costura por la línea indicada. Plancha la costura tumbada hacia un lado.

Recorta parte del margen inferior de la costura y con la ayuda de la plancha dobla hacia el interior parte del margen superior.

Sujeta la costura dando un pespunte lo más cerca que puedas del doblez del margen superior.

LA COSTURA PLANA SENCILLA

Es una variante de la costura plana más fácil de confeccionar. Por el derecho se ve igual que la costura plana, mientras que por el revés se ve el sobrehilado de la costura junto con los pespuntes.

Comienza colocando las piezas encaradas derecho con derecho y cose una costura sencilla, remata los cantos con un sobrehilado —consulta la el capítulo siguiente—, plancha la costura hacia un lado y por el derecho da un pespunte a unos 0,7 cm de la costura sujetando al mismo tiempo el margen de costura.

LA COSTURA FRANCESA

Se emplea con tejidos finos y cuando se requiere un interior muy bien acabado. Por el derecho se ve la línea de costura mientras que por el revés se ve un remate doblado que se genera al hacer esta costura. Cuanto más fino es este remate más calidad tiene la costura. Para hacerla encara las piezas revés con revés y cose en la mitad del margen de costura, recorta el margen de costura dejando unos 0,3 cm desde la costura.

Plancha la costura abierta y voltea las piezas para encararlas derecho con derecho. Plancha de nuevo la costura para forzar el doblez y da un pespunte por la línea de costura procurando que el margen de la primera costura quede dentro de la segunda.

EL REMATE DE LAS COSTURAS

Es importante rematar los cantos de las costuras, sobre todo en aquellos tejidos que se deshilachan con facilidad. De forma industrial las costuras se rematan con una máquina overlock, que muchas veces hace la costura y la remata al mismo tiempo. Pero si no la tienes, hay varias formas de rematar tanto a mano como a máquina.

LOS REMATES A MANO

El punto de sobrehilado

A este punto también se le llama repulgo. Se confecciona de izquierda a derecha y no debes apretarlo, ya que si no el canto de la costura se arruga y se enrolla.

Introduce la aguja por detrás de los dos tejidos y después de sacarla por la parte delantera la vuelves a introducir por detrás, de tal manera que el hilo envuelve el canto de la costura.

El punto de festón

Es más resistente que el de sobrehilado y remata mejor los cantos, por lo que es más adecuado para aquellos tejidos que se deshilachan mucho.

Para realizar este punto el hilo tiene que estar ligeramente tenso. Se cose de izquierda a derecha. Para empezar introduce la aguja por detrás del tejido y sácala por la parte delantera. Para realizar el punto la vuelves a introducir por detrás, pero antes de sacarla por completo pasa la hebra del hilo por debajo de la aguja y termina de sacar la aguja.

LOS REMATES A MÁQUINA

El zigzag

Este punto es el más utilizado para rematar los cantos de las costuras. Haz siempre una prueba en un pequeño trozo de tejido variando la longitud y la anchura de la puntada así como la tensión, pues según sea fino o grueso reaccionará al zigzag de forma diferente.

Cose el zigzag introduciendo en un primer paso la aguja en el tejido del margen de costura y en el segundo paso cerca del canto.

La cinta al bies

Remata las costuras con un bies cuando quieras que el interior de la prenda esté muy bien acabado. Es un proceso laborioso que se emplea sobre todo en chaquetas, abrigos y gabardinas cuando no llevan forro.

Prepara la cinta al bies, asegúrate de que tiene los dobleces que indican su margen de costura. Coloca uno de los lados de la cinta encarando el derecho con el margen de costura de la prenda. Cose sobre el doblez de la cinta.

Voltea la cinta envolviendo el margen de costura y colócala sobre el otro lado, de tal manera que el margen de costura de la cinta quede oculto bajo la misma. Por último, da un pespunte sobre la primera costura de sujeción del bies que sujete también el doblez del otro lado.

LOS DOBLADILLOS

Siempre que tengas que rematar el bajo de una prenda lo harás con un dobladillo. El doblez se marca en el punto que indique el largo total de la penda, es decir, que a la hora de decidir el largo que quieres para tu modelo debes tener en cuenta el tejido extra que necesitarás para el dobladillo. Generalmente se emplean 4 cm para los bajos que son rectos y 2 cm para los bajos que tienen forma, como ocurre en una falda de capa o en una camisa.

Se pueden distinguir dos tipo de dobladillo: los abiertos o sencillos, que se realizan mediante un solo doblez en la pieza, y los entornados o dobles, que se hacen doblando el tejido un par de veces. Dentro de estas formas también podrás escoger si el punto que vas a emplear es visible o invisible. El tipo de dobladillo que escojas siempre dependerá del tejido, de la forma y del acabado que tenga tu modelo.

SENCILLO CON PUNTO INVISIBLE

Para hacer este tienes que rematar el canto del tejido con un zigzag o un sobrehilado, ya que el canto del tejido queda a la vista por el revés de la prenda.

Puedes hacer el punto invisible a mano o a máquina —comprueba que tiene esta opción dentro de los puntos en zigzaz—. Ayúdate planchando el doblez del dobladillo, sujetándolo con alfileres o un hilván.

Las puntadas que realices no deben verse por el derecho de la prenda, así que cada vez que pinches la aguja en el tejido procura tomar dos o tres hilos de la tela.

Coser a mano

Antes de empezar recuerda remallar el canto y hacer un nudo en el extremo del hilo. Dobla el canto del dobladillo unos 0,5 cm y clava la aguja en ese doblez. Sácala a unos 0,3 cm de distancia.

Seguidamente, a 1 cm de donde has sacado la aguja, insértala en el tejido, procurando pinchar solo uno o dos hilos y así evitar que esa puntada se note por el derecho.

Vuelve a insertar la aguja en el doblez del canto a 1 cm del punto que acabas de realizar y repite estos pasos hasta que termines el dobladillo, donde realizarás un par puntos hacia atrás sobre el doblez del canto.

Por el derecho apenas se notará un punto, mientras que por el revés verás una pequeña puntada paralela al canto del dobladillo.

Coser a máquina

Utiliza el punto de zigzag de picos compuesto por un punto de zigzag seguido de tres de pespunte. Comprueba que tu máquina hace este punto o similar.

Coloca sobe la máquina la parte del tejido que corresponde al dobladillo y haz un doblez en la prenda de tal forma que puedas ver unos 0,5 cm del canto del dobladillo.

Cose poco a poco haciendo coincidir los puntos de pespunte con la parte del canto del dobladillo y el pico del zigzag con un par de hilos justo en el doblez del tejido.

DE RULO

Este es un tipo de dobladillo doble en el que el canto del dobladillo queda oculto dentro del mismo. Se utiliza con tejidos muy finos, por lo que la aguja también debe ser muy fina.

El margen necesario para hacerlo es de 1 cm, pues una vez terminado tiene que quedar muy estrecho. Puedes confeccionarlo de dos formas:

• En la primera dobla 0,5 cm del margen del dobladillo y realiza un punto de zigzag más o menos largo en el que des una puntada en el tejido, a ras del canto del margen, y la siguiente puntada hazla en el doblez del margen, tomando siempre un par de hebras del tejido. Cuando tengas tres o cuatro puntos hechos, tensa el hilo con cuidado y verás cómo se enrolla el dobladillo. Según el tejido necesitarás hacer los puntos más o menos separados. Siempre es conveniente que realices una prueba antes para ver qué separación es mejor.

• La otra forma en la que puedes confeccionar el dobladillo de rulo es doblando dos veces el margen del dobladillo, de tal forma que el canto quede oculto por el segundo doblez. Luego utiliza un punto invisible para sujetar el dobladillo —consulta el capítulo minitutorial «Los puntos» del punto invisible en el capítulo «Los puntos»—.

CON PESPUNTE

Se hace a máquina y puede ser tanto sencillo como doble, dependiendo del tipo de tejido que utilices.

Si vas a realizar un dobladillo con pespunte sencillo tienes que rematar el canto del tejido con un zigzag o un sobrehilado. Ayúdate de la plancha para marcar el doblez del dobladillo o sujetado con alfileres o un hilván y da un pespunte por el derecho, paralelo al doblez.

Para hacer el dobladillo doble primero haz un doblez a 1 cm del canto del tejido y luego otro doblez en la línea del dobladillo, de esta forma el canto queda oculto dentro del segundo doblez. Ayúdate marcando los dobleces con la plancha, con alfileres o con un hilván, y da un pespunte por el revés a ras del doblez del canto.

ENROLLADO O REPULGO

Hay algunas piezas como los pliegues soleil y algunos volantes que por su forma deben tener un dobladillo mucho más pequeño, basta con doblar unos 0,5 cm el canto del bajo con la ayuda de la plancha y pasar un zigzag de puntadas muy juntas. Este dobladillo se hace a máquina y conviene realizar una prueba sobre el tejido para comprobar la longitud de la puntada y la tensión del hilo.

En el caso de que sea un volante y quieras exagerar su volumen, puedes ir estirando un poco el tejido a medida que coses el zigzag. Otra manera de exagerar el volumen del bajo de un volante es introducir una hebra de perlón entre el tejido y los puntos de zigzag.

POSTIZO

Este tipo se utiliza sobre todo cuando la pieza, al hacer el dobladillo, queda más corta de lo que debe. También se aplica con algunos tejidos con lentejuelas o abalorios con los que no se debe hacer un dobladillo del mismo tejido. Para rematar el bajo de estas prendas corta una tira de unos 6 cm en un tejido de forro u otro tejido que coordine en color. Une esta pieza al bajo del vestido, encarando derecho con derecho y uniéndolos con un pespunte.

Voltea el bajo postizo y plancha la costura. Dobla 1 cm del canto del dobladillo y sujétalo al tejido con un pespunte a máquina o un punto invisible.

PEGADO

Cuando tengas mucha prisa o en tejidos en los que no se pueda coser el dobladillo —por ejemplo, en las prendas de cuero o piel— está la opción de pegar el dobladillo utilizando viledón o fiselina termoadhesiva por ambas caras. Es necesario que el canto del dobladillo esté rematado con un zigzag o un sobrehilado. Ayúdate de la plancha para marcar el dobladillo. Luego coloca el viledón o la fiselina en el interior del dobladillo y vuelve a aplicar la plancha para que reaccione el viledón y pegue ambas partes. Es importante que esta pieza sea más estrecha que el dobladillo para que no se pegue a la plancha. Es aconsejable también que realices una prueba antes en un trozo de tejido para comprobar que estás utilizando la temperatura de plancha adecuada.

CON FORMA

Algunos bajos como los de las faldas capa o las camisas no son rectos, si no que tienen forma. Lo habitual entonces es hacer un dobladillo entornado. Dobla el canto unos 0,7 cm con la ayuda de la plancha y vuelve a doblarlo esta segunda vez 1 cm. Antes de coserlo, con un punto invisible o con un pespunte, sujétalo con alfileres o con un hilván.

Si quieres hacer un dobladillo más ancho porque lo que vas a rematar es una abertura con esquinas redondeadas, tendrás que embeber el sobrante que se produce en el canto del dobladillo. Este suele ser sencillo, por tanto, tienes que rematar el canto con un zigzag o un sobrehilado.

Cose un pespunte largo y flojo o un hilván en el canto del dobladillo que se corresponde con la parte curvada de la prenda. Marca con la plancha el doblez del dobladillo y sujétalo con un hilván cerca del doblez. Tensa con cuidado el hilo del pespunte o del hilván para que ese canto se embeba y se adapte a la forma redondeada del bajo. Reparte el embebido para que quede igual por toda la curva y plánchalo de nuevo. Por último, sujeta el dobladillo con un pespunte o con un punto invisible y retira el hilván.

HACER DOBLADILLOS EN LAS ESQUINAS

En las prendas con aberturas tendrás que realizar el dobladillo en la esquina y verás que una parte de este se monta sobre otra parte. Hay varias maneras de rematar esa esquina tanto a mano como a máquina.

Coser la esquina a mano

Remata el canto del dobladillo con un zigzag o con un sobrehilado. Marca el dobladillo del bajo con la plancha y sujétalo con alfileres o un hilván. Dobla el dobladillo de la abertura hacia el interior de la prenda —parte de ese dobladillo coincidirá con el del bajo—, sujétalo con alfileres o con un hilván y cóselo con un punto invisible.

Coser la esquina pulida a máquina y rematar a mano

Tienes que rematar el canto del dobladillo con un zigzag o un sobrehilado. Antes de realizar el dobladillo debes marcarlo con un jaboncillo o un bolígrafo que se borra con el calor de la plancha. Seguidamente marca una línea paralela a la marca del dobladillo prolongando hasta los cantos de la esquina. Dibuja una diagonal que vaya de línea a línea. Recorta a 1 cm de la diagonal en el dobladillo del bajo y a 1 cm de la línea del doblez del dobladillo en el margen de la abertura.

Dobla el dobladillo de la abertura hacia la prenda, de tal forma que quede encarado derecho con derecho y da un pespunte en la línea del bajo, pero sobre el doblez del dobladillo. Recorta la esquina para que al voltearla quede más definida.

Voltea el dobladillo de la abertura. El dobladillo del bajo queda colocado entre la prenda y el dobladillo de la abertura. Ayúdate de la plancha para marcar el del bajo. Sujeta ambos dobladillos con alfileres o con un hilván, y cóselos con un punto invisible. Cose también con un punto invisible el dobladillo de la abertura sobre el del bajo.

Coser la esquina sesgada

Remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado. Marca la línea del dobladillo con un jaboncillo o un bolígrafo que se borra con el calor de la plancha. Dobla hacia el interior el dobladillo del bajo y marca el borde del canto sobre el dobladillo de la abertura. Luego dobla hacia el interior el dobladillo de la abertura y marca el canto sobre el dobladillo del bajo. Une con una línea las dos marcas de los cantos; esta tiene que pasar por el punto de intersección de los dobladillos. Marca una paralela a 1 cm y corta para eliminar el sobrante de la esquina.

Une los cantos de ese corte en diagonal encarando derecho con derecho y da un pespunte a 1 cm del borde. Si el tejido es muy grueso, corta la esquina acercándote al pespunte para que al darle la vuelta la esquina quede más definida. Plancha esa costura con los márgenes abiertos.

Después de darle la vuelta cose el dobladillo con un punto invisible.

LAS PINZAS

Una pinza es un elemento de una prenda que ayuda a darle forma o ajustarla al cuerpo. Mediante ellas se consigue que un tejido plano adquiera tridimensionalidad.

Es muy importante que localices las pinzas en el patrón y que las marques debidamente cuando cortes el tejido. Las pinzas sencillas se marcan con dos piquetes que indican su profundidad y un taladro que indica su longitud. Las continuas se marcan con cuatro taladros, dos para su profundidad y dos para su longitud.

LA BÁSICA ESTÁNDAR

Para coser esta dobla el tejido encarando el derecho, haz coincidir los dos piquetes que indican su profundidad y procura que el doblez del tejido coincida con el taladro que indica su longitud.

Sujeta la pinza con alfileres o con un hilván, y cósela. Es importante que empieces a coserla desde los piquetes y termines en el taladro, trazando un pespunte lo más recto posible. Tanto al empezar como al terminar no te olvides de rematar la costura dando unos pespuntes hacia delante y hacia atrás.

LA BÁSICA ABIERTA

Si confeccionas una prenda en un tejido grueso, lo mejor es abrirla para que quede más plana. Empieza haciendo una pinza sencilla estándar, luego corta el interior de la pinza a 1 cm de la costura y, por último, plancha con los cantos abiertos desde la base hasta la punta.

LA CONTINUA

Este tipo se utiliza para entallar prendas que no tiene cortes en la cintura. Primero dobla el tejido encarando el derecho de tal forma que, a ambos lados del doblez, coincidan los taladros que definen el ancho de la pinza y que los taladros que marcan la longitud de la pinza se sitúen en el mismo doblez.

Es mejor confeccionar este tipo de pinzas en dos tiempos, comienza desde la parte más ancha de la pinza y termina en el vértice, así la costura se realiza de una forma más controlada.

Al terminar, y antes de plancharla, da un pequeño corte en la parte central de la pinza para que siente mejor.

LOS PLIEGUES

Los pliegues y los tablones se marcan en el patrón con dos líneas y una flecha entre ambas. La línea del comienzo de la flecha es la del doblez del pliegue y la de la punta de la flecha es la que indica dónde se apoya el pliegue.

En el extremo de cada una de las líneas hay un piquete para que la marca del pliegue quede más definido en el tejido, también hay un piquete en el lado opuesto, en la prolongación de la línea para facilitar el planchado en el caso de que el pliegue vaya planchado de borde a borde de la prenda. Si el pliegue va cosido, la longitud de esta costura se marca con un taladro en el patrón.

Cuando cortes el tejido acuérdate de marcar todos los piquetes que definen el pliegue. Traza una línea que marque el doblez del pliegue y da un hilván sobre esa línea para ver el doblez por ambos lados. Dobla el tejido, con el derecho encarado, haz coincidir los piquetes y las líneas de doblez y de apoyo del pliegue. Por el derecho de la prenda dobla el pliegue para que su doblez quede sobre la línea de apoyo. Sujeta el pliegue con un hilván a lo largo de la prenda.

Si el pliegue solo va marcado, sujétalo con un pespunte sobre el margen de la costura.

Si el pliegue va a cosido, marca el taladro del patrón que indica la longitud de la costura en el tejido. Une ambas líneas del pliegue con un pespunte hasta la marca del taladro antes de doblar el pliegue para sujetarlo con un hilván a lo largo de la prenda.

Al igual que el pliegue, el tablón también se puede marcar o coser.

Se marca y se confecciona de la misma manera que el pliegue, la única diferencia es que el tablón tiene los dobleces en direcciones opuestas.

PLIEGUE CRUZADO O ENCONTRADO

Se diferencia del normal y del tablón en que dos pliegues se doblan sobre la misma línea de apoyo.

Los pliegues se sitúan uno a cada lado de la línea de apoyo. Para confeccionarlo sigue los mismos pasos que el pliegue normal.

PLIEGUE EN ABANICO

Consiste en cuatro pliegues doblados sobre la misma línea de apoyo, dos pliegues a cada lado de la línea.

Se confecciona del mismo modo que el cruzado o encontrado. Sujeta con un pespunte la parte superior de los fondos de los cuatro pliegues. Como hay varios superpuestos, lo mejor es utilizarlo en tejidos ligeros.

PLIEGUE CON FONDO APLICADO

Este modelo tiene el fondo incorporado y se aplica en una costura a la que se le quiere añadir un pliegue. Es un tipo de pliegue encontrado, por lo que la costura, que une el pliegue de la prenda, coincide con sus dobleces interiores. Primero se confecciona la costura que tiene incorporado parte del fondo del pliegue.

Plancha esta costura abierta y remata el bajo con el dobladillo correspondiente. Remata el bajo de la pieza del fondo aplicado con el mismo tipo de dobladillo. Coloca la pieza sobre la abertura de la prenda haciendo coincidir los cantos, y sujétala con alfileres o un hilván. Une las piezas con un pespunte.

Sujeta con un pespunte la parte superior del fondo añadido al fondo incorporado. Este pespunte podrá verse por el derecho de la prenda si el diseño lo indica.

CONFECCIONAR LA MOSCA DEL PLIEGUE

La mosca es un bordado en forma de triángulo que se confecciona para rematar y reforzar las aberturas.

Dibuja un triángulo equilátero en el extremo de la abertura por el derecho de la prenda, de tal forma que la abertura coincida con el centro de la línea de la base del triángulo. Da un pespunte por la línea del triángulo.

Utiliza hilo de torzal para abordar la mosca. Comienza el bordado por el vértice inferior izquierdo del triángulo y lleva la hebra hasta el vértice superior.

Traza otra puntada desde el vértice superior al inferior derecho, sacando la aguja en el vértice inferior izquierdo.

Continúa el bordado realizando puntos paralelos alternando entre el lado izquierdo el lado derecho del triángulo. La mosca está terminada cuando toda la superficie del triángulo está cubierta por el bordado.

LOS PLISADOS Y LOS FRUNCIDOS

La estructura de un plisado es como la de un pliegue: tiene dos secciones del mismo ancho que permanecen ocultas bajo otra que puede tener un ancho distinto al que ocultas. A las secciones ocultas se les llaman profundidad de pliegue.

Una secuencia de pliegues que ocupa toda la superficie del tejido se denomina plisado. Por tanto, para realizar uno tienes que confeccionar una seria de pliegues contiguos.

EL PLISADO

Para calcular la cantidad de tejido que necesitas para una prenda plisada debes saber la medida del contorno de la cadera. Luego se multiplica por 3 y se añade una holgura de 4 cm. Con esta operación calculas el ancho total de tejido que necesitarás para el modelo. Como el ancho total no coincide con el real del tejido tienes que dividir el primero entre el ancho real para saber cuántas piezas necesitas para este ancho de tejido.

Para saber el consumo total de tejido multiplica el número de piezas que necesitas por el largo total que tendrá la pieza plisada. A la hora de comprar la tela añade siempre un poco más para confeccionar la cinturilla.

Fíjate en la composición del tejido cuando hagas el plisado, ya que tejidos con fibras naturales como el algodón o el lino, o de celulosa como la viscosa, mantienen los plisados por menos tiempo que los de fibras sintéticas como el poliéster.

Triple

Se caracteriza por tener la profundidad de pliegue dos veces más grande que la parte visible del mismo.

Medio

Tiene la profundidad de pliegue más pequeña que la parte visible del pliegue. La profundidad de pliegue para este tipo se calcula multiplicando la parte visible por 1,5.

Soleil

Es un tipo de plisado cuyo ancho varía de un extremo al otro. Se realiza sobre un patrón circular. Tanto este como el plisado de acordeón se hacen mediante moldes que marcan cada uno de los pliegues. En el caso del soleil el molde es circular, de ahí que el tejido tenga la misma forma.

De acordeón o fuelle

Es un tipo de plisado muy pequeño que no queda plano. Se emplea en piezas pequeñas como cuellos y volantes.

EL FRUNCIDO

Se consigue cuando se acumula cierta cantidad de tejido en una medida determinada. Para que el fruncido se produzca la medida del tejido tiene que ser mayor que la medida final.

Puedes fruncir a mano dando un hilván corto por el margen de costura de la pieza a fruncir. Sujeta el inicio de la línea del hilván con un nudo; deja una hebra larga al final de la línea para sujetarla mientras repartes el fruncido por toda la línea del hilván. Cuando tengas la medida deseada de fruncido, asegura el extremo con una puntada de remate.

Para fruncir a máquina regula la puntada a la medida más larga y sin tensión, tanto en la hebra como en la canilla. Cose dos líneas de despunte paralelas a lo largo del margen de costura.

No remates ninguno de los extremos de las líneas de pespunte, aunque debes asegurar uno de ellos en una aguja o un alfiler. Reparte el fruncido sujetando con una mano el otro extremo de las hebras. Cuando tengas la medida deseada de fruncido, asegura cada extremo con una puntada de remate.

LOS VOLANTES Y LAS TIRAS

Son tiras de tejido que se aplican en el canto o superpuestas. La mayor parte de las veces tendrás que unirlas antes de confeccionar los volantes o los adornos, para este caso es importante que todas tengan el mismo hilo y la dirección del estampado sea igual.

EL VOLANTE

Fruncido sencillo

Se utiliza para adornar o rematar los cantos colocándolo sobre el tejido o insertado en la costura. Puede ir en los cantos delanteros, adornando un escote o una bocamanga.

Antes de fruncir y colocar el volante tienes que rematar el canto que no va a cosido con un dobladillo simple o de rulo. Da una doble línea de pespunte largo y flojo sobre el margen de costura del lado a fruncir —consulta el capítulo minitutorial «Los plisados y los fruncidos»—. Para que el frunce se reparta de manera homogénea divide en varias partes iguales tanto la pieza a fruncir como la pieza sobre la que se aplica el volante. Tienes que dividir ambas en el mismo número de partes. Coloca el volante todavía sin fruncir sobre la pieza, encarando los derechos, y sujeta con alfileres haciendo coincidir las divisiones.

Tira suavemente de la hebra inferior de los pespuntes para fruncir poco a poco la tira. Asegúrate de que el frunce se reparte de forma regular. Une las piezas con un pespunte y retira los alfileres. Cuando vayas a planchar la costura, ten cuidado de no aplastar el frunce del volante. Si vas aplicar un volante fruncido a una zona curva, en esta parte tienes que juntar un poco más el frunce para que el borde del volante tenga holgura suficiente para reproducir el canto curvado.

Fruncido doble

Se aplica sobre la pieza, no va insertado en la costura. Antes de fruncir la tira remata ambos cantos con un dobladillo simple o con uno de rulo. Da una doble línea de pespunte largo y flojo a cierta distancia de la cabecilla del volante, esa distancia depende del diseño que hayas escogido para el mismo.

Para que el frunce se reparta de forma homogénea divide en varias partes iguales tanto la pieza a fruncir como la pieza sobre la que se aplica el volante. Tienes que dividir ambas en el mismo número de partes. Coloca el volante todavía sin fruncir sobre la pieza, el revés del volante sobre el derecho de la pieza, y sujeta con alfileres haciendo coincidir las divisiones.

Tira suavemente de las hebras de los pespuntes para fruncir poco a poco la tira. Asegúrate de que el frunce se reparte de manera regular. Une las piezas con un pespunte entre ambas líneas de pespuntes para fruncir y retira los alfileres.

De caracol

Es el que se realiza con un patrón en forma de círculo. Estos volantes no suelen ir fruncidos. La parte más corta es la que va unida a la pieza.

Cuando necesites un volante de este tipo muy largo tienes que unir varias piezas circulares porque, cuanto más grande sea el círculo interior, menos volumen tendrá el canto del volante.

Remata el canto más largo con un dobladillo de rulo o con un repulgo. El margen de costura para esta clase de volante tiene que ser de 1 cm o menos, para que al coserlo no se hagan pliegues.

Cuando va aplicado a un canto, ya sea delantero o bocamanga, coloca el volante sobre la prenda encarando los derechos y haciendo coincidir los márgenes de costura. Une ambas piezas con un pespunte y remalla o sobrehíla los márgenes de costura juntos.

Rematar la costura con un bies. Pon el volante sobre el escote con el revés del volante sobre el derecho del escote y haciendo coincidir el margen de costura. Coloca el bies doblado por la mitad sobre el volante y haciendo coincidir el margen de costura. Une con un pespunte las tres piezas.

Voltea hacia el interior del escote solo el bies. Plancha la costura.

Sujeta el bies a la pieza del escote y da un pespunte sobre la pieza del escote, pero por debajo del volante, de esta manera el pespunte queda entre el volante y la pieza del escote.

Rematar la costura con el propio volante. Pon el volante sobre la pieza del escote encarando el derecho del volante con el revés de la pieza del escote. El volante está por el interior de la pieza del escote. Haz coincidir los márgenes de costura. Une ambas piezas con un pespunte y recorta parte del margen de costura.

Voltea el volante hacia el derecho de la prenda. La costura queda entre el volante y la pieza del escote. Para mantener la costura en su sitio, plánchala primero y luego sujétala a la pieza del escote con un pespunte. Da este directamente sobre la costura para que quede oculto debajo del volante.

TIRAS DE ADORNO

Las puedes realizar sobre cintas prefabricadas de raso, terciopelo, organza... Si las quieres con el mismo tejido de la prenda, es conveniente que hagas una tira doble para que esté rematada por ambos lados.

Haz un rectángulo con el doble de ancho que quieras para la tira terminada y añádele el margen de costuras. Dobla el rectángulo por la mitad en sentido longitudinal, une con un pespunte los cantos, coloca la costura centrada en uno de los lados y plánchala abierta.

Voltea el rectángulo y ya por el derecho plánchalo de nuevo, de tal forma que la costura quede centrada en uno de los lados. Luego sigue las instrucciones necesarias según el modelo que hayas escogido para el adorno.

De corazones

Para calcular el largo de cinta que necesitas para realizar la tira de corazones multiplica la medida final por 1,5. Marca por el revés de la cinta unos puntos que servirán de referencia para ir dando las puntadas. Dibuja alternando un punto en el centro de la tira con un punto en cada borde. La distancia entre los puntos debe ser la mitad del ancho de la tira. Comienza dando un punto atrás en el primer punto del centro de la tira, luego pincha la aguja uniendo los puntos que están en el canto.

Vuelve a pinchar la aguja en el punto previo del centro de la tira, tensa el hilo para que los tres puntos se junten y da un par de puntadas sobre ese punto para fijar el plegado. Da una puntada atrás en el punto siguiente del centro de la tira. En esta ocasión no debes tensar el hilo. Pincha la aguja uniendo los puntos que están en el canto y vuelve a pinchar la aguja en el punto previo del centro de la tira. Aquí sí debes tensar el hilo para que los tres puntos se junten. Repite esta operación tantas veces como necesites para llenar la cinta con el motivo.

En zigzag

Este tipo de adorno es fácil de confeccionar. Mejor si utilizas cintas de tejido fino. Para calcular la cantidad de cinta que necesitas multiplica la medida final por 3.

Dibuja un punto en el canto de la tira y con la distancia del ancho de la tira marca otro punto en el canto opuesto. Dibuja de esta forma puntos a lo largo de ambos cantos de la tira, y fíjate que cada uno se va alternando. La distancia entre cada punto del mismo canto es igual al doble del ancho de la tira.

Da un pespunte de puntada corta pero floja de punto a punto, alternando los cantos, es decir, de un punto del canto derecho al siguiente punto del canto izquierdo, por lo que el pespunte va definiendo un zigzag. Tira de la hebra del pespunte para ir frunciendo la cinta, hazlo despacio para evitar que se rompa el hilo. Reparte el frunce y el ancho de la tira de manera uniforme.

En rosetones

Para este adorno es mejor trabajar con una tira doble, ya que el revés se ve al mismo tiempo que el derecho. Para calcular la cantidad de cinta que necesitas multiplica la medida final por 3.

Primero hay que realizar tablas a lo largo de la tira, la medida de la profundidad de la tabla debe ser igual que la medida del doble del ancho de la tira, es decir, que si la tira mide 5 cm de ancho, la profundidad para la tabla es de 10 cm.

Forma las tablas y sujétalas con alfileres, y luego cóselas con un pespunte justo por el medio de la cinta. Finalmente, une los cantos enfrentados de cada una de las tablas con una puntada en el centro de la tabla sobre el pespunte central de la tira.

Al bies

Se utilizan entre otras cosas para ribetear, es decir, para rematar un canto. Ese canto no debe tener margen de costura.

UNIR UNA TIRA AL BIES

Cuando tengas que unir varias tiras al bies para poder completar el recorrido de un canto, colócalas superpuestas, encarando los derechos y formando un ángulo recto. Para esto los extremos de cada una de las tiras tienen que estar cortados en ángulo.

Da un pespunte sujetando ambas tiras, recorta parte del margen de costura y plancha esa costura abierta. En algunas ocasiones se remata el canto con la tira al bies lisa, es decir, sin dobleces del planchado. Otras necesitarás que la cinta tenga planchados los márgenes de costura. Puedes encontrar los modelos en mercerías o fabricarlos en casa. En ambos casos has de tener claro cuál será el ancho del ribete porque, en la tira lisa, necesitarás que su ancho sea 4 veces el ancho del ribete, mientras que en la tira planchada será suficiente con que mida el doble. El ancho del ribete será lo que tengas como margen de costura.

Aplicar una tira al bies en cantos rectos

Coloca el bies sobre el canto con los derechos encarados y únelos con un pespunte dado a una distancia del canto del mismo ancho que tendrá el ribete una vez confeccionado.

Voltea el bies hacia el interior de la prenda sobre el margen de costura sin aplastarlo, ya que este margen es el interior del ribete. Dobla el otro canto del bies y colócalo sobre la costura de aplicación, de tal forma que quede oculta bajo el bies. Cose a mano este lado del ribete o hazlo con un pespunte dado por el derecho sobre la costura de aplicación.

Aplicar una tira al bies en cantos redondos

Cuando apliques una tira al bies en un canto redondo es importante que frunzas ligeramente la tira cuando el canto redondo sea exterior.

Tienes que estirar la tira un poco cuando el canto redondo es interior.

Aplicar una tira al bies en esquinas

Para aplicar un bies a una esquina exterior tienes que dejar sin coser el ancho del ribete al final de la línea del pespunte y rematar esta línea con unas puntadas atrás.

Sujeta la tira en la esquina con un alfiler para poder plegarla de tal forma que el canto de la tira adquiera la dirección del canto de la pieza que se ribetea. Sujeta la tira a la pieza con un pespunte, con cuidado de no pillar el pliegue.

Voltea el ribete hacia el revés.

Dobla el otro canto del bies y colócalo sobre la costura de aplicación de tal forma que quede oculta bajo el bies. Repite al otro lado de la esquina. Cose a mano este lado del ribete o con un pespunte dado por el derecho sobre la costura de aplicación.

Si la esquina es interior, marca el ancho del ribete con un jaboncillo o con un bolígrafo que se borra con la plancha por el revés de la prenda. Da un piquete justo en la esquina desde el canto hasta la línea del ancho del ribete.

Coloca la pieza sobre el ribete encarando los derechos y haciendo coincidir los cantos, alineando el canto de la pieza para que se ajuste a la línea del bies. Une ambas piezas con un pespunte.

Voltea el bies y forma un pliegue en la esquina.

Dobla el otro canto del bies para marcar el margen de costura. Llévalo hacia el revés de la prenda por encima del canto. Cose a mano este lado del ribete o con un pespunte dado por el derecho sobre la costura de aplicación.

LOS VIVOS

Aunque puedes comprar el vivo en una mercería, también puedes confeccionarlo en casa, solo necesitas una tira al bies de 3 m de ancho y un cordoncillo del grosor deseado si quieres que el vivo vaya con alma. El sencillo no lleva el cordoncillo interior.

Para confeccionar el vivo con alma dobla la tira por la mitad en sentido longitudinal con el revés encarado e introduce el cordoncillo colocándolo en el doblez del bies. Da un pespunte uniendo ambas partes lo más cerca del cordoncillo que puedas. Utiliza un prensatelas de media patilla.

Una vez preparado el vivo puedes utilizarlo para adornar costuras o para rematar un canto.

Para insertar un vivo en una costura coloca este sobre el margen de costura con la parte doblada hacia la pieza. Sujeta el vivo a la pieza con un pespunte sobre el margen de costura para que no se mueva mientras lo confeccionas.

Pon la otra pieza sobre la que ya tiene el vivo aplicado, encarando los derechos, y haz coincidir los márgenes de costura. El vivo queda entre ambas piezas. Únelas con un pespunte, utiliza el prensatelas de media patilla. Plancha la costura hacia un lado y da un pespunte por el derecho, al canto de la costura.

Si aplicas el vivo en una esquina, da un corte en el vivo desde el canto hasta cerca del cordón, justo en el punto en el que el vivo coincide con la esquina.

Para rematar un canto con un vivo coloca este por el derecho de la prenda de tal forma que la parte del cordón quede hacia la prenda. Sujétalo con alfileres o con un hilván antes de coserlo con un pespunte justo al lado del cordoncillo, utilizando el prensatelas de media patilla.

Voltea el margen de costura hacia el interior de la prenda y plánchalo. Sujeta el margen de costura con un pespunte al canto de la costura de aplicación del vivo, así el margen de costura permanece en el interior de la prenda. Esta es una forma rápida de rematar sisas, escotes y aberturas.

APLICAR UN ENTREDÓS

Se puede aplicar de dos formas:

El entredós superpuesto o montado. Cuando el canto de la cinta del entredós está a la vista y los cantos del tejido se encuentran por debajo. Para confeccionar el entredós de esta manera colócalo sobre el derecho de la tela y sujétalo con alfileres o un hilván antes de coserlo con un pespunte.

Luego corta la tela por el revés, por debajo del entredós, justo entre los dos pespuntes. Plancha los cantos que acabas de cortar doblándolos hacia el tejido.

Sujeta los cantos del entredós con un zigzag tupido por el derecho del tejido. Recorta el sobrante de tela por el revés, acercándote lo más posible al zigzag.

Cuando el entredós se aplica por debajo del tejido hay que tener en cuenta el ancho del entredós para cortar el tejido, rematar con un dobladillo el canto y unirlo al entredós sin modificar el tamaño de la pieza. Por eso, lo primero que debes hacer es marcar por el derecho del tejido la posición y el ancho que tiene el entredós. Para medir el ancho no tengas en cuenta el tejido que se utiliza como margen de costura. Corta el tejido justo por el medio de las líneas que delimitan el ancho del entredós. Remalla o sobrehíla los cantos y dóblalos hacia el revés con la plancha justo por la línea. Coloca la pieza sobre el entredós y únelos con un pespunte.

Para confeccionar una esquina comienza sobre la pieza del canto exterior y da un corte de sesgo en el dobladillo que remata el canto del tejido. Colócalo sobre el entredós de tal manera que al llegar a la esquina se forme un pliegue por el revés. Cose este pliegue con un pespunte. Coloca la pieza del canto interior con el dobladillo sobrehilado sobre el entredós y únelos con un pespunte.

LOS GODETS

Los godets son piezas en forma de cuña que sutilizan para añadir volumen a la prenda. Van asociados a las costuras en las que se añade dicho volumen.

EL INCORPORADO

En este la pieza triangular forma parte de la pieza a la que le añade volumen. El comienzo del godet se marca con un piquete en el patrón. Es importante que cortes ese piquete en el tejido, ya que ayuda a posicionar el godet durante su confección y favorece su aspecto.

Coloca las piezas que contienen el godet con los derechos encarados y haz coincidir el margen de costura y los piquetes. Sujeta ambas piezas con un pespunte y plancha la costura abierta.

EL APLICADO

Antes de aplicar el godet o nesga a la prenda conviene que confecciones su dobladillo y que refuerces el vértice del godet con un trocito de entretela.

Confecciona la costura de la prenda hasta el piquete que indica dónde comienza el godet. Coloca este sobre la pieza, con los derechos encarados, y haz coincidir el margen de costura y los piquetes. Sujeta ambas piezas con alfileres o con un hilván antes de unirlas con un pespunte.

Coloca el otro lado del godet sobre el otro lado de la abertura, con los derechos encarados y el margen de costura y los piquetes encajados. Sujeta las dos piezas con alfileres o con un hilván antes de unirlas con un pespunte. Remalla o sobrehíla juntos los márgenes de costura.

LOS BOLSILLOS

Cuando te plantees poner bolsillos a una prenda, tienes que pensar si ese bolsillo va a ser funcional o va a ser un adorno, ya que de ello dependerá su tamaño y posición.

¿Cómo calcular el tamaño de un bolsillo? Para darle unas medidas útiles, primero tienes que saber su ubicación; así, uno que vaya a la altura de la cadera, no tendrá el mismo tamaño que uno que vaya a la altura del pecho. Debes tener en cuenta el tamaño de la boca del bolsillo, que estará determinado por el ancho de la mano y el fondo del bolsillo, que dependerá de la longitud de la mano junto con la inclinación con la que esta entre en el bolsillo.

El tamaño estándar para un bolsillo que va colocado entre la cintura y la cadera suele ser de unos 15 cm de abertura y de unos 15 y 20 cm de fondo. Los que van colocados a la altura del pecho tienen otras medidas, pues no están destinados a meter las manos, sino más bien a guardar pequeños objetos. Es por eso que el tamaño habitual para estos está entre los 10 y los 12 cm de abertura o boca y los 10 y 12 cm de fondo.

¿Cómo calcular la posición de un bolsillo? Si es un bolsillo de adorno, su posición está donde tu imaginación quiera. Pero si es funcional, lo adecuado es colocarlo donde resulte más cómodo para su cometido.

Los bolsillos que van por debajo de la línea de la cintura suelen colocarse entre los 5 y los 10 cm por debajo de esta. Si va a la altura del pecho, suele ir colocado a 2,5 cm de la sisa —a la altura del encuentro— y entre 17 y 20 cm desde el hombro. Estas medidas son estándar, pueden aumentar o disminuir según sea una prenda más grande y halagada o más pequeña y ceñida.

Podemos clasificar los bolsillos en dos tipos: los exteriores, que se aplican por el exterior de la prenda y que se ven por completo; y los interiores, que van ocultos dentro de la prenda y de los que se ve solo la boca o la abertura.

LOS EXTERIORES

Se colocan sobre la prenda, suelen llamarse bolsillos de parche o plastrón. Para evitar que la boca se desgarre con el uso, suelen llevar un pespunte de refuerzo —consulta en el capítulo minitutorial «Los bolsillos» los pespuntes de refuerzo en la boca de los bolsillos de plastrón—.

El de plastrón sencillo rectangular

La parte que va unida a la prenda suele tener un margen de costura de 1 cm, mientras que la boca suele ir rematada con una vista tipo dobladillo de unos 2,5 cm que suele ir reforzada con una entretela fina.

Remata el canto del bolsillo con un zigzag o un sobrehilado. Dobla hacia el derecho del bolsillo la vista de la boca —ayúdate de la plancha—. Haz coincidir los cantos de la vista de la boca con los cantos de los laterales del bolsillo y cóselos juntos. Corta en sesgo la esquina de la costura para que al voltear la vista, la esquina quede más definida.

Después de voltear la vista sujétala al bolsillo con un pespunte. Dobla el margen de costura hacia el revés con la ayuda de la plancha. El margen de costura del lado inferior del bolsillo debe quedar por debajo de los márgenes laterales.

Sujeta los márgenes con alfileres o con un hilván. Coloca el bolsillo en su posición por el derecho de la prenda y cóselo con un pespunte tan cerca del borde como puedas. Da unas puntadas de refuerzo tanto al comienzo como al final del pespunte.

Para coser las esquinas haz el pespunte hasta el punto de la esquina, y con la aguja clavada en la tela levanta el prensatelas, gira el tejido lo necesario para formar la esquina, baja el prensatelas y continúa con el pespunte.

El de plastrón sencillo con esquinas redondeadas

Al igual que el bolsillo rectangular se prepara con un margen de costura de 1 cm y una vista tipo dobladillo de 2,5 cm. Remata el canto del bolsillo con un zigzag o un sobrehilado. Da un pespunte largo y flojo, cerca del canto, en la parte curva de las esquinas.

Dobla hacia el derecho del bolsillo la vista de la boca con la ayuda de la plancha. Haz coincidir los márgenes de la vista de la boca con los márgenes de los laterales del bolsillo y cóselos juntos. Corta en sesgo la esquina de la costura para que al voltear la vista la esquina quede más definida. Sujeta la vista al bolsillo con un pespunte. Recorta en un cartón la forma del bolsillo sin los márgenes de costura, y utilízalo para doblar hacia el revés el margen de costura con la plancha.

En las esquinas redondeadas y sin retirar el cartón tensa suavemente el hilo del pespunte que has dado antes para que se frunza y se adapte a la forma redondeada. Reparte el frunce para que quede por igual en toda la esquina y marca el doblez del margen de costura con la plancha. Ya puedes retirar el cartón que ha servido como molde para dar forma al bolsillo. Sujeta los márgenes con alfileres o con un hilván. Coloca el bolsillo en su posición por el derecho de la prenda y cóselo con un pespunte tan cerca del borde como puedas.

El de plastrón con tabla

El primer paso para confeccionar este bolsillo es crear la tabla. Al igual que la mayor parte de los bolsillos de plastrón, el margen de costura es de 1 cm y el margen del dobladillo de la boca es de 2,5 cm. La tabla está formada por dos pliegues verticales en el centro del bolsillo que se prolongan en el dobladillo. La tabla está marcada en el patrón del bolsillo con unos piquetes tanto en la parte superior del bolsillo como en la inferior. Es importante que marques estos piquetes en el tejido.

Dobla el bolsillo encarando el derecho y haz coincidir los piquetes sujetando cada pliegue con alfileres. Para confeccionar cada uno de los pliegues cose un pespunte desde el piquete de la boca del bolsillo hasta la línea que marca el doblez del dobladillo, y otro pespunte desde el piquete del fondo del bolsillo hasta el doblez del margen de costura. Plancha los pliegues hacia el centro por el revés del bolsillo y remata el canto de todo el bolsillo con un zigzag o un sobrehilado.

Dobla hacia el revés el dobladillo y sujétalo al bolsillo con un pespunte cosido por el revés tan cerca del canto como puedas.

Dobla hacia el revés los márgenes de costura. Los márgenes de costura de los laterales quedan sobre el margen de costura del fondo.

Sujeta los márgenes con alfileres o con un hilván. Coloca el bolsillo sobre la prenda y sujétalo con un pespunte.

El de plastrón con pliegue encarado

Asegúrate de que has marcado en el tejido todos los piquetes del patrón antes de comenzar a confeccionar. El pliegue se realiza por el revés y se plancha distribuyendo la profundidad del pliegue a ambos lados de la costura del centro para que por el derecho se vea el pliegue encarado.

Dobla el bolsillo encarando el derecho y realiza el pliegue dando un pespunte por el revés desde el piquete en el canto de la boca hasta la línea que indica el doblez del dobladillo. Luego da un pespunte desde el piquete en el canto del fondo hasta el doblez del margen de costura.

Plancha el pliegue de tal forma que se distribuya a ambos lados del centro del bolsillo. Remata el canto de todo el bolsillo con un zigzag o un sobrehilado.

Dobla el dobladillo de la boca hacia el revés y después de plancharlo cóselo al bolsillo con un pespunte tan cerca del canto como puedas.

Dobla los márgenes de costura hacia el revés y sujétalos con alfileres o un hilván. Coloca el bolsillo sobre la prenda y cóselo con un pespunte cerca del borde.

El de plastrón con fuelle incorporado

Este tipo de bolsillo también se denomina bolsillo cargo.

Cuando el bolsillo lleva el fuelle incorporado hay que seguir y marcar todas las indicaciones del patrón. Es importante que señales con tiza, bolígrafo que se borra con el calor de la plancha o con un hilván las líneas que indican por dónde se doblará el bolsillo para formar el fuelle, el margen de costura y el dobladillo.

Remata el canto de todo el bolsillo con un zigzag o con sobrehilado.

Dobla hacia el revés el dobladillo de la boca del bolsillo y cóselo por el revés con un pespunte cerca del canto. Dobla hacia el revés el margen de costura de los laterales y el fondo, e hilvánalos para facilitar el montaje del bolsillo.

Marca con la plancha el doblez del bolsillo, doblando hacia el revés tanto los laterales como el fondo. Seguidamente, marca el doblez del fuelle también con ayuda de la plancha, doblando por la marca el ancho destinado al fuelle.

Después de que todos los dobleces estén marcados, dobla el bolsillo en diagonal haciendo coincidir la mitad del canto de una esquina con su otra mitad y cósela. Recorta las esquinas de la costura y da un piquete en el ángulo de la costura para que al voltear el bolsillo las esquinas queden más definidas. Repite los mismos pasos para la otra esquina.

Voltea las esquinas y plancha el bolsillo. Da un pespunte tan cerca del canto del bolsillo como sea posible para marcar las líneas del bolsillo y así siempre mantenga su forma y tamaño. Coloca el bolsillo sobre el derecho de la prenda y cóselo con un pespunte solo sobre el doblez del margen de costura. Después de coserlo retira el hilván.

Por último, y para que la boca del bolsillo no se desboque, da un pespunte en los laterales del bolsillo que vaya desde la boca hasta sobrepasar el pespunte del dobladillo. Este pespunte debe sujetar tanto el bolsillo como el pliegue; se trate de conseguir que el pliegue no se abra a la altura de la boca.

El de plastrón con fuelle añadido

En este modelo el fuelle está formado por una tira recta de tejido que se va adaptando a la forma del bolsillo. Si tienes uno de plastrón sencillo y le quieres añadir un fuelle, la tira recta debe medir de largo lo mismo que los cantos laterales e inferior del bolsillo sumados, y de ancho, el doble de lo que quieras que tenga el pliegue. Tanto el bolsillo como la tira para el fuelle cuentan con un margen de costura de 1 cm y un dobladillo de 2,5 cm para rematar la boca. En la tira del fuelle la boca del bolsillo se sitúa en los extremos.

• Si el bolsillo tiene forma rectangular, coloca la pieza del fuelle sobre el bolsillo con los derechos encarados y los cantos de la boca del bolsillo alineados. Cose con un pespunte el lateral del bolsillo, da un pequeño corte —un piquete— en la tira del fuelle, justo donde coincide con la esquina del bolsillo. Mientras mantienes la aguja clavada en el tejido, gira el bolsillo para seguir con el pespunte por la parte inferior, al llegar e la esquina corta otro piquete y gira el bolsillo para terminar de coser el lateral.

Da un pespunte de carga sobre el bolsillo. Con el pespunte de carga obligas a la costura a permanecer tumbada sobre el revés del bolsillo.

Remata con un zigzag el canto de la boca del bolsillo, el canto del fuelle y el canto de la costura que une el bolsillo y el fuelle.

Ayúdate de la plancha para marcar el margen de costura del fuelle. Haz el dobladillo de la boca del bolsillo y sujétalo con un pespunte.

Coloca el bolsillo sobre la prenda y sujétalo con alfileres o con un hilván antes de coserlo definitivamente con un pespunte al canto del fuelle.

Para que la boca no se abra en exceso, da un pespunte de refuerzo que sujete tanto el bolsillo como el pliegue —consulta en el capítulo minitutorial «Los bolsillos» los pespuntes de refuerzo en la boca de los bolsillos de plastrón—.

• Si el bolsillo tiene las esquinas redondeadas, remata el canto de la boca del bolsillo y la boca de la tira del fuelle con un zigzag o un sobrehilado. Dobla la boca hacia el interior y sujeta con un pespunte solo la boca del bolsillo, dejando la boca de la parte del fuelle doblada. Coloca el fuelle sobre el bolsillo con los derechos encarados haciendo coincidir el borde de la boca. Une las dos piezas con un pespunte. Recorta parte del margen de costura para que la forma del bolsillo quede más definida. Da unos piquetes a lo largo de la curvas de las esquinas del bolsillo para evitar tirones y quede mejor formado. Remata la costura del pliegue con el bolsillo con un zigzag o un sobrehilado. Dobla el margen de costura del fuelle hacia el revés y márcalo con la plancha.

Coloca el bolsillo sobre la prenda y sujétalo con alfileres o un hilván antes de coserlo con un pespunte tan cerca del borde del fuelle como puedas.

Para que la boca no se abra y se desboque, cose un pespunte de refuerzo que sujete tanto el bolsillo como el pliegue —consulta en el capítulo minitutorial «Los bolsillos» los pespuntes de refuerzo en la boca de los bolsillos de plastrón—.

El de plastrón con cremallera

Este bolsillo que se cierra con una cremallera en la boca se acompaña de una pieza que tiene la misma anchura que el bolsillo y 2 cm de largo que cubre el tejido de la cremallera. Tanto el bolsillo como la pieza que remata la cremallera tienen 1 cm de margen de costura todo alrededor. Es conveniente que pegues una tira de entretela sobre la costura de la boca del bolsillo para ayudar a mantener la medida.

Remata los cantos del bolsillo y la pieza con un zigzag o un sobrehilado. Para aplicar la cremallera de manera sencilla dobla el margen de costura del canto de la boca hacia el revés con la ayuda de la plancha. Coloca el doblez pegado a los dientes de la cremallera y sujeta tanto el bolsillo como la pieza con unos alfileres para que la cremallera no se mueva. Cóselos con un pespunte.

Para realizar este pespunte necesitarás el prensatelas especial para cremalleras que permite que hagas el pespunte muy cerca del doblez del tejido.

Una vez aplicada la cremallera dobla hacia el revés el margen de costura de todos los lados del bolsillo. Utiliza la plancha o hilvana los márgenes para que permanezcan inmóviles mientras manipulas el bolsillo. Colócalo sobre la prenda y sujétalo con alfileres o con un hilván antes de coserlo con un pespunte. Puedes coser otro pespunte paralelo al primero y separado unos 5 mm para que el bolsillo quede más seguro.

El de plastrón con cartera

La cartera es la pieza que se coloca en la parte superior del bolsillo con la que se tapa la boca del mismo. Puede quedar suelta o sujetarse al bolsillo con un botón, con un broche automático, incluso con velcro.

Como la finalidad de la cartera es tapar la boca del bolsillo, esta pieza debe ser ligeramente más ancha que el bolsillo y tiene que ir cosida a 1,5 o 2 cm por encima de la boca. Puedes añadir la cartera a cualquiera de los modelos de bolsillo de plastrón explicados anteriormente. Conviene que refuerces al menos una de las piezas de la cartera con entretela.

Después de confeccionar el modelo de bolsillo deseado, prepara la cartera que se compone de dos piezas iguales que tendrán un margen de costura de 1 cm por todos los lados.

Une las dos piezas con los derechos encarados y deja sin unir la parte superior de la cartera. Recorta parte del margen de costura y corta en inglete las esquinas para que al voltear la pieza queden más definidas.

Después de voltear la cartera da un pespunte a unos 0,5 cm del borde; no lo des por la parte superior. Coloca la cartera sobre la prenda a 1,5 o 2 cm de la boca del bolsillo poniendo la parte que está sin coser hacia el bolsillo. Recuerda que a esa distancia será donde se sitúe el pespunte que sujeta la cartera a la prenda; ten en cuenta el margen de costura. Cose la cartera a la prenda con un pespunte y recorta parte del margen de costura.

Voltea la cartera colocándola sobre el bolsillo y plánchala para que se mantenga en esa posición. Sujeta la tapeta con alfileres y da un pespunte a 0,5 o 0,7 cm de la costura de unión con la prenda.

Otros remates del bolsillo de plastrón

En los modelos anteriores el remate de la boca del bolsillo se ha realizado mediante un dobladillo sencillo donde el canto se ha rematado con un zigzag o un sobrehilado. Pero también se puede rematar con un dobladillo entornado o doble. Para este caso dobla hacia el revés 1 cm el canto del dobladillo y luego vuelve a doblar hacia el revés el valor del dobladillo. Sujétalo al bolsillo con un pespunte cosido por el revés tan cerca del borde como puedas. Dobla el margen de costura sobre el revés del bolsillo y sujétalo con alfileres o un hilván.

Posiciona el bolsillo sobre la prenda y cóselo con un pespunte cerca del borde del bolsillo. Este tipo de boca hay que coserla con mucho cuidado para que no se vean los márgenes de costura de los laterales del bolsillo. Ayúdate de los pespuntes de refuerzo para evitar que esto suceda —consulta en el capítulo minitutorial «Los bolsillos» los pespuntes de refuerzo en la boca de los bolsillos de plastrón—.

También puedes hacer los bolsillos de plastrón con forro. Al forro, que tiene la misma forma que el bolsillo, se le descuenta lo que mide el margen del dobladillo incluido en el bolsillo. Se unen el bolsillo y el forro por el canto del dobladillo, dejando un espacio sin coser para dar la vuelta al bolsillo.

El forro y el bolsillo deben estar encarados derecho con derecho. Se mueve el forro hasta que coincida con el bajo del bolsillo y se plancha la costura del forro con el dobladillo hacia el forro. Se cosen con un pespunte el forro y el bolsillo por los lados y el bajo. Antes de darle la vuelta, recorta parte del margen de costura. Se recortan las esquinas en inglete o se dan piquetes si tiene las esquinas redondeadas, de este modo el bolsillo tendrá una forma más definida.

Después de voltearlo cierra la abertura con un punto invisible a mano. Plánchalo y colócalo sobre la prenda, sujetándolo con alfileres o un hilván para unirlo a la prenda con un pespunte.

Los pespuntes de refuerzo en la boca de los bolsillos de plastrón

Para rematar la boca del bolsillo de plastrón, evitar que se desgarre, ocultar en la boca del bolsillo el margen de la costura lateral del bolsillo o que se abra de más en los bolsillos de fuelle es importante que cosas unos pespuntes de refuerzo en el canto lateral cerca de la boca. Hay muchas formas en las que puedes aplicar los pespuntes, así mientras refuerzas también puedes adornar el bolsillo.

• El pespunte sencillo consiste en aplicar unas puntadas hacia delante y hacia atrás al principio y al final del pespunte de aplicación del bolsillo. Si optas por este pespunte, ten mucho cuidado para que el margen de costura del lateral del bolsillo no se asome por la boca del mismo.

• El pespunte con forma de triángulo. Con este pespunte consigues ocultar el margen de la costura lateral a la vez que refuerzas la boca del bolsillo. Se caracteriza por tener forma triangular.

Comienza dando un pespunte desde el canto del bolsillo a la altura del pespunte del dobladillo de la boca del bolsillo hasta el canto de la boca del bolsillo, atravesando el ancho del margen de la costura del lateral. Mantén la aguja clavada en el tejido y gira la pieza para continuar con un pespunte en el canto de la boca, pisando el margen de la costura lateral del bolsillo. Procura no coser fuera de los bordes.

Cuando estés cerca del margen lateral del bolsillo vuelve a girar la pieza mientras dejas la aguja clavada en el tejido. Cose con un pespunte el canto del bolsillo y termina el remate en el otro lado del bolsillo siguiendo los pasos a la inversa —primero el pespunte lateral, luego el de la boca del bolsillo pisando el margen de costura y, por último, el pespunte desde la boca hasta el pespunte del dobladillo—.

• El pespunte con forma de rectángulo. Comienza este refuerzo en la línea de pespunte del dobladillo de la boca a 1 cm del canto para coser sobre el margen de la costura lateral. Cose un pespunte hasta la boca del bolsillo, y con la aguja clavada en el tejido, gira la pieza para continuar con el pespunte por el canto de la boca del bolsillo —es a la vez el margen de costura—. Gira de nuevo la pieza, con la aguja clavada en el tejido, y cose un pespunte por todo el canto del bolsillo para terminar del otro lado siguiendo los pasos a la inversa.

• El pespunte doble. Esta es una forma sencilla no solo de rematar la boca del bolsillo, sino de reforzar todo el bolsillo, ya que consiste en coser otro pespunte a unos 0,5 cm del pespunte con el que has sujetado el bolsillo.

• El pespunte doble con un remache. Este remate lo encontrarás sobre todo en prendas tejanas y con él conseguirás reforzar y asegurar la boca del bolsillo. Después de confeccionar el pespunte doble aplica un remache tan cerca como puedas del canto de la boca y entra líneas de pespuntes.

Los remates anteriores están explicados para los bolsillos que no tienen fuelle. Para aplicar los pespuntes de refuerzo sobre los bolsillos con fuelle cose primero el bolsillo a la prenda y luego cose el remate sobre el bolsillo, sujetando este y el fuelle al mismo tiempo.

LOS INTERIORES

Son los que tienen el fondo en el interior de la prenda, siendo visible solo la boca del bolsillo, que suele situarse en una costura o en un corte hecho en el tejido de la prenda.

En la costura de costado o costuras verticales

Este bolsillo suele confeccionarse en las costuras de los costados. Lo puedes realizar de dos maneras distintas: en la primera de ellas el fondo del bolsillo está incorporado en la pieza del delantero y en la de la espalda. En la segunda, el fondo del bolsillo se corta independiente del delantero y de la espalda.

• El incorporado es el más sencillo de confeccionar de todos los bolsillos. Coloca el delantero y la espalda con los derechos encarados y asegúrate de que los cantos de las piezas del fondo del bolsillo coinciden. Cose con un pespunte la costura del costado dejando sin coser la parte que pertenece a la abertura del bolsillo. Remata con unas puntadas hacia delante y hacia atrás el comienzo y el final de la costura. Une con un pespunte las piezas del fondo del bolsillo, comenzando la costura justo en la línea de pespuntes de la costura del costado. Corta un piquete en los ángulos del bolsillo desde el canto hasta la costura. Remata el canto tanto del costado como del bolsillo con un zigzag o un sobrehilado.

• El independiente lo realizarás si quieres poner los fondos del bolsillo de forro o de otro tejido diferente al de la prenda. Es muy importante marcar en el tejido los piquetes que delimitan la abertura del bolsillo y que están indicados en el patrón.

Coloca la pieza del fondo del bolsillo sobre la pieza de la prenda encarando los derechos y haciendo coincidir los piquetes de la abertura. Une con un pespunte las piezas del fondo a cada una de las piezas.

Plancha la costura sobre el fondo del bolsillo.

Coloca las piezas de la prenda encarando los derechos de tal manera que coincidan los cantos de las piezas de la prenda y las piezas del fondo del bolsillo. Primero cose la costura del costado y deja sin coser la abertura del bolsillo, justo el espacio que marcan los piquetes. Remata el principio y el final de la costura con unos pespuntes hacia delante y atrás. Cose el fondo del bolsillo comenzando y terminando en el pespunte de la costura del costado a la altura del piquete. Corta un piquete en los ángulos del bolsillo desde el canto hasta la costura. En este caso puedes dar los pespuntes de refuerzo por el interior del bolsillo.

Con cierre de cremallera en la costura de costado

Para realizarlo es preferible que la costura en la que se aplica se haya planchado abierta, es decir, con los márgenes a cada lado. Por eso tienes que rematar los cantos con un zigzag o un sobrehilado antes de unir las piezas. Es importante que marques los piquetes que indican la abertura del bolsillo.

Después de coser la costura dejando la abertura del bolsillo, plánchala y coloca la cremallera centrando los dientes en la abertura. Intenta que la abertura no se abra, ya que la cremallera debe quedar oculta bajo la pestaña que se formará al terminar el bolsillo. Sujeta la cremallera con un hilván.

Remata con un zigzag o un sobrehilado el margen de la pieza del fondo del bolsillo que corresponde a la abertura. Coloca la pieza del fondo que va unido a la pieza del delantero por el revés de la prenda, encarando el derecho del fondo con el revés de la prenda. Haz coincidir el margen del bolsillo con el margen de la abertura y sujétalos con alfileres o con un hilván.

Cóselos con un pespunte, por el derecho de la prenda, de tal forma que también cosas un lado de la cremallera.

Coloca la otra pieza del fondo y realiza los mismos pasos.

Para sujetar el otro lado de la cremallera y el segundo fondo del bolsillo comienza el pespunte de sujeción desde el otro lado de la cremallera, donde está el primer pespunte de sujeción y atraviésala por encima para reforzar la abertura. Continúa por el lateral hasta llegar al final de la abertura, cose otro pespunte por encima de la cremallera y termina nuevamente en el pespunte del inicio.

Haz coincidir los cantos de las dos piezas del fondo del bolsillo, únelos con un pespunte y remata los cantos juntos con un zigzag o un sobrehilado. Ten cuidado cuando des los pespuntes en la parte superior y en la inferior de la abertura, asegúrate de que el bolsillo esté colocado hacia el delantero, ya que estos pespuntes fijarán la posición del bolsillo.

En una costura horizontal

Lo puedes confeccionar en la costura de la cinturilla o de un canesú de falda o pantalón. Va sujeto a la costura horizontal de la cintura o del canesú y también a la costura del costado.

Coloca la pieza del fondo del bolsillo sobre el derecho de la pieza de la prenda, haciendo coincidir los cantos de la abertura. Cose con un pespunte la abertura y recorta parte del margen de costura. Da unos piquetes en las esquinas para que queden más definidas al voltear la pieza.

Voltea la pieza del fondo del bolsillo hacia el revés de la pieza de la prenda y plánchalo. Puedes dar un pespunte cerca del canto de la abertura.

Coloca la otra pieza del fondo sobre el que ya tienes cosido, con los derechos encarados y los márgenes encajados. Une las dos piezas con un pespunte y remata los cantos juntos con un zigzag o un sobrehilado. Sujeta la parte superior y el costado del bolsillo con un hilván para que el bolsillo no se mueva cuando apliques el resto de las piezas de la prenda.

Italiano

Es el más utilizado en los pantalones, ya sean clásicos o de sport, de vestir o tejanos. Cualquier estilo tendrá un bolsillo italiano inclinado o uno italiano de boca curvada.

Para que la boca de este bolsillo no ceda ni se deforme conviene aplicar una cinta de entretela termoadhesiva o ligueta sobre el margen y la línea de la costura.

• El bolsillo italiano inclinado es el que tiene la abertura oblicua, desde un punto en la cintura a varios centímetros del costado hasta otro punto en el costado ligeramente por encima de la cadera. Una de las piezas del fondo del bolsillo tiene la misma inclinación que el delantero, mientras que la otra pieza del fondo incluye la parte vista del costado.

Coloca la parte del fondo con la inclinación sobre el delantero con los derechos encarados y une ambas partes con un pespunte en la boca del bolsillo.

Voltea la pieza del fondo hacia el revés de la prenda y plánchala forzando la costura a situarse ligeramente hacia el revés. Da un pespunte cerca del canto de la boca para evitar que esta costura se voltee y pueda verse por el derecho de la prenda.

Coloca la otra pieza del bolsillo, la que incluye la vista, sobre la pieza del fondo que ya tienes cosida. La pieza que incluye la vista suele tener un piquete que indica el punto que coincide con la inclinación del bolsillo. Asegúrate de que el piquete encaja con la boca del bolillo y que los cantos del fondo están encajados. Une las piezas del fondo con un pespunte y remata los cantos juntos con un zigzag o un sobrehilado. Sujeta el fondo del bolsillo al costado y a la cintura con un pespunte en la mitad del margen de costura para que el bolsillo no se mueva cuando unas el resto de las piezas de la prenda.

• El bolsillo italiano de boca curvada tiene, como su nombre indica, la abertura con forma curva. Al igual que el bolsillo inclinado una de las piezas del fondo del bolsillo tiene la misma forma curvada que el delantero, mientras que la otra pieza del fondo incluye la parte vista del costado.

Sitúa la pieza con la forma de la boca sobre el delantero encarando los derechos y encajando los cantos de la forma curvada. Cóselas con un pespunte.

Voltea la pieza del bolsillo hacia el revés del delantero. Plánchalo a la vez que fuerzas la costura hacia el interior del bolsillo. Aplica un pespunte en el canto de la costura planchada para evitar que se voltee y se vea por el derecho.

Posiciona la otra pieza del bolsillo sobre la pieza que ya tienes cosida. Esta suele tener unos piquetes que indican en qué punto encaja con la boca del bolsillo. Haz coincidir el piquete, el canto de la cintura, el canto del costado y el canto del fondo del bolsillo. Une con un pespunte las piezas del fondo del bolsillo y remata el canto con un zigzag o un sobrehilado. Sujeta el fondo del bolsillo al costado y a la cintura con un pespunte en la mitad del margen de costura para que el bolsillo no se mueva cuando unas el resto de las piezas de la prenda.

• El bolsillo italiano con canesú de cadera puede tener la boca inclinada o curva. Se distingue porque en su interior una de las piezas del fondo, la que tiene la vista incluida, va unida a la bragueta formando un canesú.

Coloca la pieza del fondo del bolsillo con el corte de la boca sobre el delantero, encarando los derechos, y con los cantos de la boca encajados uno sobre el otro. Únelos con un pespunte.

Voltea la pieza del bolsillo sobre el revés del delantero. Plancha la costura forzándola hacia el interior del bolsillo y sujétala con un pespunte cerca del borde.

Coloca la otra pieza del fondo del bolsillo y busca el piquete en la cintura que indica dónde va colocada la boca del bolsillo. Haz coincidir el piquete y la boca del bolsillo, los cantos de la cintura, del costado y de la parte inferior del fondo del bolsillo. Sujeta con alfileres la parte delantera del bolsillo y la parte que tiene la vista y el canesú.

Levanta el delantero de la prenda para sujetar con un pespunte las dos piezas del fondo del bolsillo. En la parte inferior se cosen juntas, haciendo coincidir los cantos, y luego se cose una sobre la otra hasta la línea de la cintura.

Remata el canto del fondo del bolsillo con un zigzag o un sobrehilado.

Ahora, con el revés del delantero a la vista, sujeta con alfileres el fondo del bolsillo sobre el delantero para colocarlo y únelos con un hilván en la línea de la cintura, en el costado y en la línea del centro, donde dobla la bragueta. Coincidiendo con el doblez de la bragueta, recorta lo que sobra del margen de costura del fondo del bolsillo. Tanto en la cintura como en el costado puedes sujetar el fondo del bolsillo con un pespunte en la mitad del margen de costura, así evitarás que se mueva cuando unas el resto de las piezas de la prenda.

Hendido

Este bolsillo es interior, cuya boca se realiza mediante un corte en la superficie del tejido, y eso es lo que vemos en la prenda, una abertura sencilla rematada a ambos lados. Hay que tener cuidado porque una de las piezas del fondo del bolsillo se verá a través de la abertura, por lo que conviene hacerla del mismo tejido que la prenda.

La abertura puede realizarse en sentido horizontal, vertical o inclinado. En todos los casos se confecciona de manera similar.

• El hendido con abertura horizontal tiene el fondo de bolsillo de forma rectangular. Es muy importante que marques la abertura, tanto en el tejido como en una de las piezas del fondo, y que no la cortes hasta que la cosas.

Pega una tira de entretela termoadhesiva por el revés del tejido, en la abertura, para evitar que se deforme. Repasa la línea de la abertura con jaboncillo de sastre o un bolígrafo que se borre con la plancha. Coloca la pieza del fondo del bolsillo sobre la prenda encarando los derechos y haciendo coincidir la línea de la abertura.

Une las dos piezas con alfileres o con un hilván para que no se muevan mientras las manipulas. Cose ambas piezas con un pespunte a unos 0,3 cm alrededor de la línea de la abertura. Ahora ya puedes recortar la abertura con mucho cuidado para no recortar los pespuntes.

Voltea la pieza del fondo del bolsillo hacia el revés de la prenda, introduciéndola por el corte. Plancha la abertura y da un pespunte cerca del borde, solo en la parte inferior de la abertura.

Coloca la otra pieza del fondo sobre la anterior con los derechos encarados, haz coincidir los márgenes de costura y únelas con un pespunte. Remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Finalmente, termina de pespuntear el borde de la abertura cosiendo la parte superior y sujetando al mismo tiempo el fondo del bolsillo.

• El hendido con abertura vertical y el hendido con abertura inclinada tienen el fondo con forma de gota. Se confeccionan igual que el hendido con abertura horizontal.

• El hendido con cremallera tiene la abertura del mismo ancho que los dientes de la cremallera, aproximadamente 1 cm. Por tanto, la abertura, en este caso, se marca como un rectángulo cuya longitud es la de la cremallera y su ancho es el de los dientes de la misma. Es importante que no cortes la abertura del bolsillo hasta haber confeccionado parte del fondo.

Pega una tira de entretela termoadhesiva en la zona de la abertura por el revés del tejido, tanto en la prenda como en la pieza del fondo. Vuelve a marcar el rectángulo de la abertura en ambas piezas.

Coloca la pieza del fondo del bolsillo sobre la prenda con los derechos encarados y haz coincidir las marcas de la abertura del bolsillo. Cose por las líneas del rectángulo que define la abertura del bolsillo. Para abrir la abertura, corta justo en el centro del rectángulo, pero sin llegar a la línea de pespuntes de los extremos. Da unos piquetes desde el corte del centro hasta las esquinas del rectángulo, con mucho cuidado de no cortar los pespuntes.

Voltea la pieza del fondo del bolsillo hacia el revés de la prenda y plancha la abertura. Coloca la cremallera por el revés de la prenda y sujétala con un hilván a la abertura del bolsillo.

Pon atención en cómo colocas la cremallera para asegurar hacia qué lado quieres que se abra. Cósela a la abertura del bolsillo por los laterales y el canto inferior con un pespunte cerca del borde. Utiliza el prensatelas para cremalleras.

Coloca la otra pieza del fondo del bolsillo encarando los derechos de ambas piezas. Haz coincidir los cantos y únelas con un pespunte. Remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por último, da un pespunte por el derecho de la prenda al canto del borde superior de la abertura sujetando la cremallera y el fondo del bolsillo.

Con vivos o ribetes

Es un bolsillo en el que uno o ambos lados se rematan con una tira de tejido que adorna la boca del bolsillo.

Es importante que marques el rectángulo que define la abertura del bolsillo con un hilván para que pueda verse por ambos lados del tejido. Suele estar señalado en el patrón y sus bordes indican la línea de costura de los vivos con la abertura del bolsillo. El tamaño del rectángulo dice la superficie que ocupan los vivos.

Para que la boca del bolsillo no se deforme es conveniente que pegues entretela termoadhesiva en los vivos y en la hendidura para la abertura del bolsillo. No importa si empleas un vivo o dos para rematar la boca del bolsillo, en cualquiera de los casos tendrás varias formas de confeccionarlo. No cortes la abertura del bolsillo hasta que los vivos no estén cosidos a la prenda. Es más fácil cortar la abertura por el revés. Ten cuidado de no cortar los vivos cuando cortes la abertura.

• El bolsillo con un vivo sencillo se realiza con dos piezas, ambas en el tejido de la prenda. La del fondo del bolsillo que remata la abertura lleva incluido el vivo, por tanto, esta pieza es más grande que la interior del fondo que actúa como vista.

Después de pegar la entretela donde está la abertura, tanto en la prenda como en la pieza del fondo del bolsillo y de marcar la abertura con un hilván en ambas piezas, coloca la pieza del bolsillo sobre la prenda con los derechos encarados y los rectángulos de la abertura encajados. Sujeta las dos piezas con alfileres o con un hilván. Cose un pespunte por todo el contorno del rectángulo que marca la abertura. Da un corte en el centro del rectángulo sin llegar al pespunte en los extremos. Luego corta en sesgo desde el corte central hasta las esquinas del rectángulo.

Voltea la pieza del bolsillo hacia el revés de la prenda y plancha la costura de la abertura.

Para formar el vivo dobla la pieza del bolsillo hacia la boca, de tal forma que el doblez encaje con la parte superior de la abertura y plánchala.

Sujeta el vivo dando un pespunte por el derecho de la prenda sobre la costura inferior de la abertura.

Sujeta los triangulitos de los extremos de la abertura con un pespunte sobre los vivos plegados.

Coloca la otra pieza del fondo del bolsillo con los derechos encarados, haciendo coincidir los cantos. Une las dos piezas con un pespunte y remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por el interior de la prenda da un pespunte sobre el margen de la costura superior de la abertura del bolsillo, sujetando a la vez el margen de costura y el fondo del bolsillo.

• El bolsillo con un vivo insertado tiene la pieza del vivo separada del fondo del bolsillo. La pieza del bolsillo que va unida al vivo suele ser de forro y la otra pieza del fondo suele ser del mismo tejido que la prenda.

Coloca la pieza del vivo sobre la prenda, con los derechos encarados y haciendo coincidir las líneas de la costura, la línea inferior del rectángulo de la abertura del bolsillo con la línea de costura en el margen del vivo. Coloca la pieza de la vista del bolsillo sobre la prenda, también con los derechos encarados y haciendo coincidir las líneas de la costura. Sujeta las piezas con alfileres o con un hilván antes de unirlas con un pespunte.

Da un corte en el centro del rectángulo, por el revés de la prenda, dejando un margen de 1,5 cm en los extremos. Corta en sesgo desde el corte central hasta las esquinas del rectángulo. Ten cuidado de no cortar los vivos.

Voltea la pieza del vivo y la del fondo del bolsillo hacia el interior de la prenda, introduciéndolos por el corte, y plancha las costuras. Plancha hacia el interior los pequeños triángulos de los extremos del rectángulo.

Dobla la pieza del vivo y haz coincidir el doblez con la parte superior de la abertura del bolsillo.

Sujeta los márgenes triangulares de los extremos del rectángulo al vivo doblado con un pespunte por el interior de la prenda.

Da un pespunte sobre la costura del vivo por el derecho de la prenda para sujetar la costura del vivo y el forro.

Cose el forro del bolsillo al margen interior del vivo y plancha la costura.

Coloca las dos piezas del bolsillo con los derechos encarados y únelas con un pespunte. Remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Da un pespunte por el interior de la prenda sobre el margen de la costura superior de la abertura del bolsillo, sujetando a la vez el margen de costura y el fondo del bolsillo.

• El bolsillo de doble vivo o de ojal sencillo se realiza de la misma manera que el bolsillo de un vivo, plegando las piezas del fondo del bolsillo para formar los vivos. Pega la entretela en la zona de la abertura en la prenda y en la zona de abertura en la pieza del fondo del bolsillo. La abertura del bolsillo suele marcarse con un rectángulo en el patrón.

Marca el rectángulo en el tejido con un hilván para localizar la abertura del bolsillo tanto por el derecho como por el revés del tejido de la prenda y del bolsillo. Coloca la pieza del bolsillo sobre la prenda, haciendo coincidir los rectángulos de la abertura, con los derechos encarados. Cose ambas piezas juntas con un pespunte por la línea del rectángulo. Haz un corte en el centro del rectángulo, empieza y termina el corte a 1,5 cm del pespunte de los extremos. Corta en sesgo desde el corte del centro del rectángulo hacia las esquinas.

Voltea la pieza del bolsillo hacia el interior de la prenda introduciéndola por el corte y plancha la costura.

Pliega la pieza del bolsillo tanto en la parte inferior como en la superior, haciendo coincidir los dobleces en el centro de la abertura, de esta manera haces los vivos.

Fija el vivo inferior a la abertura del bolsillo con un pespunte sobre la costura inferior de la abertura con el vivo.

Sujeta los triangulitos de los extremos de la abertura con un pespunte sobre los vivos plegados.

Coloca la otra pieza del bolsillo sobre la que has cosido a la prenda, con los derechos encarados, y únelas con un pespunte todo alrededor. Remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por último, fija el vivo superior a la abertura del bolsillo con un pespunte sobre la costura inferior de la abertura, con el vivo sujetando al mismo tiempo el fondo del bolsillo.

• El bolsillo de doble vivo o de ojal insertado comienza de la misma manera que el sencillo, pegando una entretela en la abertura y en los vivos para evitar que se deforme.

Traslada la marca de la abertura del patrón al tejido mediante un hilván para que la abertura sea visible por ambos lados del tejido. Coloca los vivos sobre la prenda encarando los derechos y haciendo coincidir las líneas de costura —el rectángulo que indica la abertura con los márgenes de costura de los vivos—. Une los vivos a la prenda con un pespunte.

Da un corte en el centro del rectángulo de la abertura que empiece y termine a 1,5 cm del pespunte de los extremos. Corta en sesgo desde el corte hasta las esquinas del rectángulo de la abertura.

Voltea los vivos hacia el interior de la prenda introduciéndolos por el corte.

Dobla cada uno de los vivos haciendo coincidir ambos dobleces en el centro de la abertura del bolsillo. Une los vivos con un punto de escapulario —consulta el punto de escapulario en el capítulo minitutorial de «Los puntos»— para evitar que se muevan mientras manipulas el bolsillo durante su confección.

Sujeta el margen triangular de los extremos de la abertura a los vivos con un pespunte por el interior de la prenda.

Coloca la pieza más pequeña del fondo del bolsillo por el revés de la prenda sobre la abertura del bolsillo, encarando el derecho del bolsillo con el revés de la prenda. Haz coincidir el margen de la pieza del bolsillo con el margen del vivo inferior. Únelos con un pespunte.

Da un pespunte sobre la costura del vivo inferior por el derecho de la prenda para sujetar el interior del vivo y el fondo del bolsillo.

Coloca la otra pieza del bolsillo sobre la que acabas de coser, con los derechos encarados. Haz coincidir el margen superior de la pieza con el canto del interior del vivo y el resto de los lados con los extremos de los vivos y los cantos de la otra pieza del bolsillo. Cose todo alrededor con un pespunte y remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por último, da un pespunte sobre la costura de aplicación del vivo superior por el derecho de la prenda, sujetando el fondo del bolsillo.

• Otra forma de confeccionar el bolsillo de doble vivo o de ojal insertado. Pega una entretela en la abertura del bolsillo y en los vivos. Marca el rectángulo de la abertura con un hilván y plancha los vivos doblados por la mitad. Asegúrate de que el ancho de cada vivo es la mitad del ancho de la abertura del bolsillo más el margen de costura. Marca sobre los vivos la línea de costura. Coloca los vivos sobre el derecho de la prenda haciendo coincidir las líneas de costura de cada uno de ellos con las del rectángulo. El doblez de los vivos se sitúa en la parte exterior del rectángulo mientras que los márgenes de costura se posicionan hacia el interior del rectángulo. Une los vivos a la prenda.

Haz un corte en el centro del rectángulo que empiece y termine a 1,5 cm del pespunte de los extremos, con cuidado de no cortar los vivos. Corta en sesgo desde el corte hasta las esquinas del rectángulo de la abertura.

Voltea los vivos hacia el interior de la prenda introduciéndolos por la abertura y plancha las costuras. Une los bordes de cada vivo con un punto de escapulario —consulta el punto de escapulario en el capítulo minitutorial de «Los puntos»— para manipular mejor el bolsillo mientras lo confeccionas.

Sujeta el margen triangular de los extremos de la abertura a los vivos con un pespunte por el interior de la prenda.

Coloca la pieza de forro del fondo del bolsillo sobre el revés de la prenda, encarando derecho del forro con revés de la prenda. Haz coincidir el margen de costura superior del forro con el margen de costura del vivo inferior. Une ambos márgenes con un pespunte.

Da un pespunte sobre la costura del vivo inferior sujetando el interior del vivo y el interior del bolsillo.

Coloca la otra pieza del bolsillo sobre la que acabas de coser, con los derechos encarados. Haz coincidir el margen superior de la pieza con el canto del interior del vivo y el resto de los lados con los extremos de los vivos y los cantos de la otra pieza del bolsillo. Cose todo alrededor con un pespunte y remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por último, da un pespunte sobre la costura de aplicación de vivo superior por el derecho de la prenda sujetando el fondo del bolsillo.

• El bolsillo con vivos y cremallera lleva la cremallera oculta bajo los vivos. La abertura del bolsillo suele venir marcada en el patrón con la forma de un rectángulo que indica la línea de costura de los vivos inferior y superior. Después de marcar la posición de la abertura del bolsillo con un hilván para que pueda verse por ambos lados del tejido, es conveniente pegar una entretela termoadhesiva en la abertura y en los vivos. Se confeccionan primero los vivos —sigue los pasos indicados en la sección «El bolsillo de doble vivo o de ojal insertado» en el capítulo minitutorial de «Los bolsillos»—. Después de sujetar el margen triangular de los extremos de la abertura a los vivos con un pespunte por el interior de la prenda coloca la cremallera bajo los vivos e hilvánala al margen de costura de los vivos por el interior de la prenda.

Posiciona la pieza de forro del bolsillo por el revés de la prenda, encara el derecho del forro con el revés de la prenda. Haz que el margen de costura superior del forro y el margen de costura del vivo inferior coincidan. Asegúrate de que la cremallera queda colocada entre ambos. Une los márgenes y la cremallera con un pespunte.

Da un pespunte sobre la costura del vivo inferior sujetando el interior del vivo y el interior del bolsillo.

Coloca la otra pieza del bolsillo sobre el forro, con los derechos encarados. El margen superior del bolsillo coincide con el canto del interior del vivo y la cremallera queda colocada entre ambos. El resto de los lados del forro y los extremos de los vivos también encajarán con la pieza del fondo del bolsillo. Cose todo alrededor con un pespunte y remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por último, da un pespunte sobre la costura de aplicación del vivo superior por el derecho de la prenda sujetando el fondo del bolsillo.

• El bolsillo con un vivo y cartera se caracterizan por tener la abertura oculta bajo la cartera por lo que el tamaño de la cartera siempre debe ser algo mayor que la boca del bolsillo.

Marca las líneas de la abertura del bolsillo —dibujadas en el patrón— en el tejido con un hilván para que se vea por ambos lados del tejido. Refuerza la abertura del bolsillo, el vivo y la cartera pegando una entretela termoadhesiva. Si utilizas una entretela fuerte, puedes entretelar solo una pieza de la cartera, mientras que si la entretela es fina, es mejor que entreteles las dos piezas.

Comienza con la confección de la cartera. Coloca ambas piezas de la cartera con los derechos encarados y cose con un pespunte por tres de sus lados. Si la cartera tiene las esquinas redondeadas, da unos piquetes en las curvas; si tiene las esquinas en ángulo, corta en sesgo el margen de la costura para que queden más definidas al voltear la cartera.

Voltea la cartera y plancha las costuras. Sujeta con un hilván las dos partes de la cartera en el margen de la costura para facilitar su manipulación. Si quieres, puedes dar un pespunte al canto, cerca del borde de los lados que has cosido.

Coloca el vivo sobre la prenda, con los derechos encarados, haciendo coincidir la línea inferior de la costura del bolsillo con la línea de costura del vivo. El margen de costura quedará sobre el rectángulo que indica la posición de la abertura del bolsillo. Coloca la cartera sobre la prenda, poniendo la pieza entretelada en el caso de que solo hayas entretelado una de las piezas en contacto con la prenda.

Haz coincidir la línea de costura superior del rectángulo que marca la posición del bolsillo con la línea de costura de la cartera, de tal forma que el margen de costura quede sobre el rectángulo de la abertura. Sujeta las piezas con alfileres o con un hilván para que no se muevan mientras las coses con un pespunte. Asegúrate de que la costura de la cartera es más larga que la costura del vivo, unos 0,5 cm más por cada lado, y que ambas costuras están centradas.

Da un corte en el centro del rectángulo del bolsillo que empiece y termine a 1,5 cm del extremo del rectángulo. Desde los extremos del corte haz pequeños cortes sesgados hacia las esquinas de las costuras de aplicación del vivo y de la cartera.

Voltea el vivo hacia el interior de la prenda.

Plancha el vivo por la mitad, de tal forma que el margen de costura del vivo coincida con el margen de la costura de la abertura que has planchado.

Une el forro del fondo del bolsillo al vivo con un pespunte.

Cose un pespunte por el derecho de la prenda sobre la costura del vivo con la abertura del bolsillo.

Plancha el margen de la costura de la cartera hacia el interior de la abertura, pero deja la cartera en el exterior antes de colocar la otra pieza del fondo del bolsillo. Plancha los triangulitos de los extremos también hacia el interior.

Coloca las dos piezas del fondo del bolsillo con los derechos encarados y con los cantos encajados. Cose la parte superior del bolsillo al margen de costura de la cartera con un pespunte. Une las dos piezas del fondo del bolsillo con un pespunte todo alrededor. Remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Sujeta el margen en forma de triángulo que hay en los extremos de la abertura del bolsillo al vivo con un pespunte que darás hacia delante y hacia atrás para asegurar la abertura del bolsillo.

Por último, da un pespunte sobre la costura de aplicación de la cartera por el derecho de la prenda sujetando el fondo del bolsillo.

Puedes dar este pespunte por el interior sobre el margen de costura que une la cartera con el fondo del bolsillo.

• El bolsillo con dos vivos y cartera. La cartera que va colocada en la costura del vivo superior tiene que ser unos milímetros más pequeña que el vivo y la abertura del bolsillo.

La abertura del bolsillo que estará dibujada en el patrón la marcas sobre el tejido con un hilván para que puedas verla tanto por el derecho como por el revés.

Pega una entretela termoadhesiva en la abertura del bolsillo, en los vivos y en la cartera. Si utilizas una entretela fuerte, puedes entretelar solo una pieza de la cartera, mientras que si la entretela es fina, es mejor que entreteles las dos piezas.

Confecciona la cartera colocando ambas piezas con los derechos encarados y uniéndolas con un pespunte por tres de los lados. Si la cartera tiene las esquinas redondeadas, da unos piquetes en las curvas; si las esquinas son en ángulo, corta en sesgo el margen de costura de la esquina para que queden más definidas al voltear la cartera. Voltea la cartera y plancha las costuras. Sujeta con un hilván los márgenes de la costura superior de la cartera para facilitar su manipulación.

Cose los vivos a la abertura siguiendo uno de los dos métodos explicados en el bolsillo doble vivo —consulta «El bolsillo de doble vivo o de ojal insertado» de este mismo capítulo—. Después de voltear los vivos hacia el interior de la prenda, introduciéndolos por el corte, y de sujetar los triangulitos de los extremos, plancha las costuras.

Introduce la cartera por la abertura del bolsillo entre los dos vivos de tal forma que la parte superior de la cartera coincida con el margen de costura del vivo superior del bolsillo.

Sujeta la cartera al vivo con alfileres o con un hilván.

Para coser el forro del bolsillo al vivo inferior de la abertura coloca la pieza de forro sobre el revés de la prenda, encarando el derecho del mismo con el revés de la prenda. Haz coincidir el margen de la pieza del bolsillo con el margen del vivo inferior y únelos con un pespunte.

Da un pespunte por el derecho de la prenda sobre la costura del vivo inferior, sujetando el interior del vivo y del bolsillo.

Posiciona la otra pieza del bolsillo sobre la pieza de forro con los derechos encarados. Haz coincidir el margen superior de la pieza con el canto del interior del vivo superior y de la cartera y el resto de los lados con los extremos de los vivos y los cantos del bolsillo. Cose todo alrededor con un pespunte y remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Por último, da un pespunte sobre la costura de aplicación del vivo superior por el derecho de la prenda sujetando a la vez el fondo del bolsillo.

Con tapeta

En este bolsillo es importante que la tapeta cubra la abertura, es por eso que suele ser unos milímetros más grande.

Traslada las marcas del patrón al tejido preferiblemente con un hilván para que la posición de la abertura pueda verse por ambos lados del tejido. Este tipo de bolsillo suele marcarse en el patrón con un rectángulo cuyas líneas más largas marcan la línea de costura donde se aplica la tapeta y también la vista del bolsillo.

Para evitar que la boca del bolsillo se deforme, conviene que pegues una entretela termoadhesiva en la abertura del bolsillo y en la tapeta. Antes de nada, confecciona la tapeta doblando la pieza por la mitad y cosiendo con un pespunte ambos lados, los más estrechos. Corta las esquinas de forma sesgada para que, al voltear la tapeta, las esquinas estén más definidas.

Después de voltear la tapeta colócala sobre la prenda por el derecho, haciendo coincidir la marca de confección inferior de la abertura con la línea de costura de la tapeta. Ten en cuenta que la tapeta tiene un margen de costura de 1 cm. Sujétala con alfileres o con un hilván. Coloca encima la pieza que se corresponde con el fondo del bolsillo, encarando los derechos. La tapeta está entre la prenda y el fondo del bolsillo. Une las piezas con un pespunte.

Sobre la marca de la costura superior coloca la pieza del bolsillo que sirve de vista, encarando el derecho con el derecho de la prenda. Haz coincidir la línea de costura del fondo del bolsillo con la marca de la abertura, y cóselo con un pespunte. Fíjate que la costura de aplicación del bolsillo tiene que ser unos 0,5 cm más pequeña a cada lado que la costura de aplicación de la tapeta.

Una vez cosidas ambas piezas, haz un corte en el centro del rectángulo que marca la posición de la abertura —es más fácil si haces el corte por el revés del la prenda—. Ten cuidado de no cortar las piezas del bolsillo. El corte comienza y termina a 1,5 cm de los extremos del rectángulo. Desde los extremos de la hendidura corta en sesgo hacia las esquinas del rectángulo.

Introduce el fondo del bolsillo por la abertura hacia el interior de la prenda. La tapeta debe quedar en el exterior, tapando el corte.

Da un pespunte por el derecho de la prenda, sobre la costura de la tapeta sujetando el interior de la misma y del bolsillo.

Plancha las costuras. Coloca la pieza superior del bolsillo sobre el forro, con los derechos encarados y los cantos encajados.

Une las dos piezas del fondo con un pespunte y remata los cantos con un zigzag o un sobrehilado.

Sujeta los márgenes en forma de triángulo de los extremos de la abertura del bolsillo al fondo del bolsillo por el interior.

Para finalizar, sujeta la tapeta por los laterales con una puntada invisible hecha a mano o con un pespunte cerca del borde.

LOS CANTOS

Los cantos de las prendas tienen que ir rematados. Algunas veces se dobla parte del tejido del propio canto; otras, se aplica una pieza de tejido para rematarlo. De este modo por el interior del canto también se ve el derecho del tejido. A este tipo de remates se les llama vistas. Los escotes, las sisas, los cantos delanteros de las camisas y las chaquetas se rematan con vistas. Por lo general estas vistas, sobre todo si van a llevar ojales y botones, suelen ir reforzadas con una entretela termoadhesiva.

LA VISTA INTEGRADA

Solo podrás hacer esta vista en las prendas que tengan el canto recto, generalmente camisas, blusas, chaquetas o prendas que lleven botonadura.

Este canto está marcado en el patrón con una línea por la que se dobla la pieza del tejido para generar la vista.

LA VISTA SENCILLA

En este tipo de vista el canto se remata realizando solo un doblez. Para confeccionarlo primero tienes que marcar la línea del canto con un hilván y luego rematar el borde de la vista con un dobladillo o un remallado.

Dobla la pieza por el hilván de tal forma que los derechos queden encarados. Si la camisa no lleva cuello, cose parte del escote y el bajo, y corta en sesgo las esquinas para que al voltear la pieza queden más definidas. Si lleva cuello, cose solo la parte del bajo.

LA VISTA DOBLE

Para esta vista dobla dos veces el tejido añadido para rematar el canto.

Al igual que en la sencilla, si no lleva cuello cose parte del escote y el bajo, y corta en sesgo las esquinas para que al voltear la pieza queden más definidas. Si lleva cuello, cose solo la parte del bajo.

LA VISTA AÑADIDA

Cuando el canto de la pieza es de forma redondeada o inclinada, añade una pieza para rematarlo. Es el caso de los escotes y las sisas, de las cinturas de faldas y pantalones que no tienen cinturilla. También se utilizan las vistas añadidas para ahorrar tejido.

Esta vista debe tener la misma forma que el canto que remata para que encaje a la hora de aplicarlo y no haga arrugas ni tirones después de coserlo.

Primero remata el canto de la vista que no va cosido con un dobladillo o un remallado. Coloca la vista sobre la pieza con los derechos encarados, haz coincidir los márgenes de costura y los piquetes si los hubiese. Une las piezas con un pespunte y corta en sesgo las esquinas para que queden definidas cuando voltees la pieza. Si tuvieses que colocar un cuello, asegúrate de que esté colocado entre la vista y la pieza.

LOS BOTONES

En la actualidad los botones no solo se utilizan para cerrar la prenda, sino que debido a su variedad de tamaños, formas y colores también la adornan. Escoger el botón adecuado dependerá del estilo que quieras aportar la tu prenda.

LA CALIDAD

Los botones de nácar

Son de origen natural animal. Son muy resistentes, ideales para blusas y camisas o cualquier prenda que realices en un tejido fino.

Los de hueso o de asta

Dan a la prenda un aspecto deportivo. De origen natural animal, se obtienen de las cornamentas de algunos animales, aunque hoy en día pueden fabricarse con poliéster y resultan prácticamente idénticos a los naturales.

Los de piel

Se usan sobre todo en chaquetas y abrigos de sport. Es un botón de origen natural animal, aunque ya se pueden conseguir botones de piel sintética.

Los de corozo

Son de origen natural vegetal. Se obtienen de la corteza de las semillas de una palma tropical.

Los de coco

Mantienen la textura y el color de la materia prima de la que se obtienen, la corteza del coco.

Los de madera

Se fabrican en su mayoría en madera de boj para que sean más resistentes.

Los de metal

Son de los más resistentes. Se utilizan en prendas de carácter militar o de trabajo. Puedes encontrar botones hechos de diferentes metales como plata, cobre, acero, aluminio o de aleaciones de varios metales como el zamak, que es una aleación de cobre y zinc. Aunque lo normal es que los encuentres mostrando el color natural del metal, también se comercializan pintados con esmalte de multitud de colores.

Los de cristal

Suelen fabricarse con vidrio de plomo.

Los de poliéster

Pueden imitar prácticamente cualquier material natural y se encuentran en multitud de tamaños y formas.

Los forrados

Suelen ser la alternativa cuando no encuentras uno adecuado al estilo de la prenda —ya sea por color o material—, pues se utiliza el mismo tejido de la prenda para envolverlo.

LA FORMA HABITUAL

Los botones con agujero

Suelen ser los más habituales, tienen forma plana y unos agujeros perforados para que, introduciendo el hilo a través de ellos, puedas unirlos al tejido. Suelen ser de dos o cuatro agujeros.

Los botones con pie

No muestran ningún agujero a la vista, su parte visible suele ser plana, semiesférica o de bola, y por la parte inferior suelen tener una especie de anilla por la que se introduce el hilo para sujetarlo al tejido.

MARCAR LA POSICIÓN

Para marcar la posición del botón hay que hacer antes los ojales, ya que requieren más elaboración a la hora de confeccionarlos.

Una vez hechos los ojales, coloca la prenda como si ya estuviera cerrada, con la parte en la que están los ojales por encima de la parte en la que van los botones. Sujeta ambas con alfileres.

Utiliza un alfiler para marcar la posición del botón, introdúcelo por la ranura del ojal —cerca del extremo más próximo al canto de la prenda— y clávalo en la parte de la botonadura. También puedes marcar la posición con jaboncillo o un bolígrafo que se borra con el calor de la plancha.

Separa ambas partes con cuidado de que los alfileras que marcan los botones no se desprendan. Si no quieres utilizar alfileres, puedes hacer las marcas de posición con un bolígrafo que se borra con el calor de la plancha. Introduce el bolígrafo por el ojal, cerca del extremo próximo al canto y marca la pieza que está debajo, la de los botones.

COSER LOS BOTONES

Es importante que antes hayas marcado la posición en la que van situados los botones. En todos los casos enhebra la aguja con una hebra doble del mismo hilo con el que has cosido los ojales.

Los botones con agujeros puedes coserlos de varias maneras según tenga una finalidad funcional o si solo son de adorno. Es conveniente que cosas los botones funcionales haciendo un pie con el hilo mientras los unes a la prenda, así quedan ligeramente separados del tejido y no presionan la tapeta de los ojales.

Independientemente de que el botón tenga dos o cuatro agujeros, el pie se realiza de igual modo. Enhebra la aguja con dos hebras del hilo y haz un nudo en uno de los extremos. Realiza una puntada en el tejido, justo sobre la marca que indica la posición del botón. Sujeta el botón con una mano mientras introduces la aguja con el hilo por unos de los agujeros del botón, y tira de la hebra para que toda su longitud pase por el agujero.

Introduce la aguja por el otro agujero del botón y tira del hilo lentamente. Antes de que las hebras pasen por completo coloca un palillo entre los hilos y el botón de tal forma que el hilo envuelva al palillo. Atraviesa el tejido con la aguja y vuelve a atravesar el primer agujero. Sin sacar el palillo, vuelve a pasar la aguja con el hilo por el otro agujero y atraviesa el tejido hacia el revés de la prenda.

Repite estos pasos un par de veces y en la última puntada saca la aguja entre el botón y el tejido. Retira el palillo y tira ligeramente del botón para tensar los hilos de las puntadas.

Con las hebras que aún están en la aguja, rodea las puntadas por debajo del botón, entre el botón y el tejido, haz un nudo y clava la aguja para rematar las puntadas con un nudo por el revés de la prenda.

Si el botón es de adorno no es necesario que realices el pie con el hilo. Cóselo sobre la marca pasando dos o tres veces el hilo por los agujeros. Termina por el revés de la prenda rematando las puntadas con un nudo.

Los botones de dos agujeros

Resultan fáciles de coser, ya sean con pie de hilo o sin él. La aguja lleva el hilo desde el revés del tejido hacia el derecho atravesando uno de los agujeros, y nuevamente lo lleva desde el derecho hacia el revés por el otro agujero.

El hilo envuelve el espacio entre los dos agujeros. Presta atención a que la aguja atraviese el botón hacia el derecho siempre por el mismo agujero y que vaya hacia el revés por el otro agujero.

Los botones de cuatro agujeros

Se pueden coser con pie de hilo o sin él, según sean funcionales o de adorno. Admiten más variantes a la hora de coserlos a la prenda. Dependiendo del agujero por el que sale el hilo y el agujero por el que entra, este envolverá el espacio entre agujeros de distintas maneras generando diferentes figuras. Así las puntadas pueden estar en paralelo, en cruz, en cuadrado, en espiga y aleatorio.

• En las puntadas en paralelo un grupo de puntadas se realiza con el hilo que sale por un agujero y entra por el de al lado, y el otro grupo de puntadas se realiza en los otros dos agujeros.

• Las puntadas están en cruz cuando el hilo sale por un agujero y entra por el situado en diagonal.

• Para coser el botón con las puntadas en cuadrado el hilo sale por un agujero y entra por el de al lado en el primer grupo de puntadas. Para el segundo grupo, el hilo sale por el agujero de entrada del grupo anterior de puntadas y entra por el agujero situado debajo. Para el tercer grupo de puntadas el hilo sale por el agujero de entrada del grupo anterior y entra por el agujero de al lado. Por último, para el cuarto grupo de puntadas el hilo sale por el agujero de entrada del grupo anterior y entra por el agujero superior, el mismo agujero de salida del primer grupo de puntadas.

• Al coser el botón con puntadas en espiga todas las puntadas salen del mismo agujero y se introducen de forma alterna en los tres restantes.

• En el botón cosido con puntadas aleatorias las puntadas se distribuyen formando al mismo tiempo una cruz y un cuadrado, por lo que en algún momento en todos los agujeros del botón han salido y entrado las puntadas.

Los botones con pie

Se cosen en el tejido sin necesidad de añadir un pie de hilo, como es el caso de los botones con agujeros, ya que el pie incorporado en el botón da la suficiente holgura para no presionar la tapeta con los ojales.

Enhebra la aguja con dos hebras del hilo y haz un nudo en uno de los extremos. Realiza una puntada en el tejido sobre la marca que indica la posición del botón. Sujeta este con una mano mientras introduces la aguja con el hilo por la anilla y clava la aguja en el tejido para llevarla hacia el revés. Tensa el hilo ligeramente. Vuelve a sacar la aguja por el derecho del tejido e introdúcela de nuevo en la anilla del botón. Llévala hacia el revés tensando el hilo suavemente. Repite estos pasos un par de veces y termina por el revés de la prenda rematando las puntadas con un nudo.

Cosidos más resistentes

Cuando necesites que los botones —ya sean con agujeros como con pie— tengan un cosido más resistente, siempre los puedes reforzar con otro botón por el revés de la prenda.

Enhebra la aguja con dos hebras del hilo y haz un nudo en uno de los extremos. Realiza una puntada en el tejido sobre la marca que indica la posición del botón. Sujeta el botón principal con una mano mientras introduces la aguja con el hilo por el agujero. Clava la aguja en el tejido para llevarla hacia el revés e introdúcela por uno de los agujeros del botón de refuerzo.

Para llevar la aguja de nuevo hacia el derecho pásala primero por otro agujero del botón de refuerzo antes de clavarla y atravesar el tejido.

Si el botón es con agujeros, repite los pasos hasta finalizar el diseño de puntadas escogido para el botón. Haz el pie de hilo solo en el botón principal, el botón de refuerzo no lo necesita.

Si el botón principal es con pie, introduce la aguja con el hilo por la anilla y clávala en el tejido para llevarla hacia el revés y atravesar el agujero del botón de refuerzo.

Tensa el hilo ligeramente. Vuelve a sacar la aguja por el derecho del tejido pasando antes por otro de los agujeros del botón de refuerzo. Repite estos pasos un par de veces y termina por el revés de la prenda rematando las puntadas con un nudo entre el botón de refuerzo y el tejido.

FORRAR UN BOTÓN A MANO

Si no tienes ningún artilugio indicado para forrar botones, siempre puedes hacerlo de forma manual. Es algo laboriosa, pero igual de válida para salir del paso. Utiliza botones con pie, preferiblemente, planos. Si el tejido seleccionado es muy fino, pégale una entretela termoadhesiva.

Coloca el botón sobre el tejido y recorta un círculo más grande que el botón.

Pasa un hilván pequeño cerca del canto del círculo y, cuando termines, no cortes la hebra.

Coloca el botón en el centro del círculo y tensa la hebra para que el canto se frunza y el círculo envuelva el botón.

Cose los bordes del tejido pasando la hebra de un lado al otro, atravesando cada vez la anilla del pie del botón y tensando el hilo.

Cuando tengas todo el borde del círculo sujeto con las puntas, remata con un nudo.

LOS OJALES

Hay dos cosas a tener en cuenta cuando realices un ojal: el tejido y el tamaño del botón. Tanto si el tejido es fino como si no, es conveniente que pegues un trocito de entretela en el lugar donde confeccionarás el ojal para darle un poco más de resistencia a la tela. En algunos casos es mejor que entreteles la pieza entera, como ocurre con los puños o con las tapetas de las botonaduras. El tamaño del ojal depende directamente del tamaño del botón, por eso debes tener una muestra del botón antes de hacer el ojal. Suma el diámetro del botón y su grosor para obtener la medida del ojal.

Si el botón es muy grande, es mejor coser un broche o un cierre automático al otro lado del mismo, ya que la confección de un ojal grande puede estirar y deformar el tejido.

Los ojales se hacen a mano o a máquina. Hay máquinas especiales para coser ojales y la mayoría de las de coser caseras tienen la opción de confeccionar el ojal. Comprueba en las características de tu máquina si tiene esta opción y realiza el ojal según te indiquen las instrucciones. Si vas a realizar el ojal con la máquina de coser, haz siempre una prueba en un trozo de tejido aparte.

Los ojales tienen diferentes formas. El que más se utiliza es el básico, que tiene los extremos planos, aunque también se usa bastante el que tiene un extremo redondeado y el otro plano, y el de herradura, con un extremo redondo como un agujero y el otro plano.

El ojal se coloca de tal forma que, cuando está cerrado, el pie del botón se apoya en el extremo del ojal. Aunque hay algunas excepciones, como las botonaduras de camisas, vestidos camiseros y polos, en los que el ojal se cose en posición vertical, de tal manera que el botón queda centrado en el ojal.

Podemos distinguir diferentes tipos de ojales según su confección. El clásico, el de lencería, el de sastre y el ojal de vivos son los más habituales.

EL CLÁSICO

Se utiliza en todos los ojales horizontales en los que el botón se apoya en el extremo del ojal. Ese extremo es redondeado, mientras que el otro es plano. Se cose en tejido doble y entretelado.

Marca el ojal por el derecho del tejido y da un pespunte alrededor de la marca. Abre el ojal con la tijera y sobrehíla los cantos.

Remata el borde del ojal con el punto de ojal que se cose de izquierda a derecha, introduciendo la aguja por detrás del canto del ojal hacia el derecho. Tira ligeramente del hilo para que se forme un bucle a través del cual pasarás la aguja con el hilo desde atrás hacia delante.

Tensa el hilo para que el nudo quede en el canto del ojal. Introduce de nuevo la aguja por detrás del canto para repetir los mismos pasos hasta cubrir con el punto de ojal todo el canto del ojal. Realiza el extremo con cuidado para que su forma quede redondeada. Remata el otro extremo confeccionando una presilla para la que realizarás dos o tres puntadas que tengan el mismo ancho que tendrá el ojal una vez terminado. Da unos puntos en el tejido a la vez que envuelves las puntadas con el hilo. Remata el ojal con un nudo por el revés del tejido.

EL DE LENCERÍA

Se cose sobre tejido doble y entretelado. Después de marcar el ojal por el derecho del tejido se da un despunte alrededor de la marca. Abre el ojal por la marca y sobrehíla los cantos.

Remata el borde del ojal con el punto de ojal que se realiza de izquierda a derecha y pinchando la aguja por detrás del canto del ojal hacia delante. Tira ligeramente del hilo hasta que se forme un bucle. Pasa la aguja con el hilo a través del bucle de atrás hacia delante. Tensa el hilo hasta que el nudo quede en el canto del ojal. Vuelve a insertar la aguja por detrás del tejido para hacer un nuevo bucle y un nuevo nudo. Repite hasta completar la mitad del ojal.

Al llegar al extremo, cose una presilla de hilo, y realiza dos o tres puntadas que tengan el mismo ancho que el ojal terminado. Cose en el extremo de tal forma que a la vez que sujetas el tejido envuelves las puntadas.

Borda la otra mitad del ojal con el punto de ojal y remata el otro extremo con una presilla. Remata el ojal con un nudo por el revés.

EL DE SASTRE

Se confecciona con una hebra interior de agremán para que sea resistente, por eso se utiliza en chaquetas y abrigos. Se confecciona con hilo de torzal que es ligeramente grueso y que hace que el ojal tenga relieve.

Marca el ojal por el derecho del tejido. Corta y sobrehíla los cantos del ojal para evitar que se deshilachen. Ten en cuenta que el extremo en el que apoya el botón tiene que ser redondeado y el otro extremo plano. El ojal comienza y termina en el extremo plano.

Coloca primero el agremán ayudándote de una aguja que insertarás en cualquier punto del tejido cerca del ojal para sacarla en el extremo donde se comienza a confeccionar el ojal. Tensa el agremán a lo largo del canto del ojal y sujétalo con un alfiler en el otro extremo. Todavía no desenhebres la hebra.

Empieza a coser el punto de ojal con el hilo de torzal para rematar el canto. En este caso el punto se realiza de derecha a izquierda. Pincha la aguja con el hilo de torzal por detrás del tejido y pasa la hebra por debajo de la punta antes de tirar de la aguja y tensar el hilo. El nudo queda colocado en el canto del ojal.

Continúa con el remate en la parte redondeada del ojal en la que también colocarás agremán entre el tejido y los puntos.

Para poner el agremán a lo largo del canto que todavía está sin rematar, inserta la aguja en el extremo del ojal, sácala en cualquier punto del tejido cerca del ojal y tira suavemente para tensar el agremán.

Continúa el remate del canto con el hilo de torzal hasta llegar al extremo inicial del ojal. Remata este extremo con una presilla de dos o tres puntadas que tengan el mismo ancho que el ojal terminado. Da unos puntos en el extremo, de tal forma que a la vez que sujetas el tejido envuelves las puntadas.

Remata el ojal con un nudo por el revés. Tensa nuevamente el agremán tirando de una de las hebras del extremo para dar forma al ojal. Remata el agremán por el revés del ojal.

EL DE VIVOS

Se realiza en dos fases. En la primera se confecciona el ojal sobre el tejido del delantero, previamente reforzado con entretela termoadhesiva. En la segunda se remata el ojal con la vista del delantero. Asegúrate de que la abertura del ojal está marcada en el patrón —generalmente con un rectángulo cuya longitud es la abertura del ojal y su anchura la suma de la anchura de los vivos—. Localiza la pieza para los vivos. En caso de no tener patrón para esta pieza realízala cortando un rectángulo al bies de una longitud 4 cm más larga que la del ojal y 4 veces más ancha que el del ojal.

Marca la posición del ojal por el revés del tejido con jaboncillo de sastre o un bolígrafo que se borra con la plancha. Repasa la marca con un hilván para que también se vea por el derecho del tejido. Coloca la pieza para los vivos sobre la marca del ojal del delantero con los derechos encarados y sujétala con alfileres. Une las piezas dando un pespunte sobre la marca del ojal.

Haz un corte en el centro del rectángulo, sin llegar al pespunte de los extremos. Corta en sesgo desde el corte del centro del rectángulo hacia las esquinas.

Voltea la pieza de los vivos hacia el interior de la prenda —introduciéndola por el corte— y plancha las costuras.

Pliega la pieza de los vivos tanto en la parte inferior como en la superior, haciendo coincidir los dobleces en el centro de la abertura, de esta manera formas los vivos. Únelos con un punto de escapulario para facilitar la confección; este se retirará una vez hayas terminado el ojal. Dobla los triangulitos de los extremos de la abertura hacia el interior.

Fíjalos a la abertura del ojal con un pespunte sobre la costura de la abertura con el vivo.

Sujeta los triangulitos de los extremos de la abertura por el interior con un pespunte sobre los vivos plegados.

Después de colocar la vista del delantero sujétala con alfileres cerca del ojal para manipularla sin que se mueva mucho. También puedes hilvanarla. Da un corte en la vista que coincida con la abertura del ojal, ese corte tendrá los extremos en sesgo igual que el corte del ojal en el delantero.

Pliega hacia el interior los cantos del corte y cóselos a la costura de los vivos del ojal.

LOS CIERRES

Se utiliza un cierre cuando hace falta una abertura para poder poner la prenda, pero esta tiene que cerrarse posteriormente para que la prenda se acople más al cuerpo.

Existe una gran variedad de tipos de cierres que se adaptan a las necesidades y aspectos que requiere el modelo. Botonaduras, cremalleras, corchetes, automáticos y velcro son los más conocidos.

LAS BOTONADURAS

Los botones son los cierres más utilizados junto con las cremalleras. La mayor parte de las veces tienen una función útil, cerrando y ajustando la prenda, aunque otras se emplean solo como adorno. Según el estilo que le quieras dar al modelo puedes dejar que los botones se vean o confeccionar una botonadura que los oculte.

Los ojales en el lado izquierdo de la prenda indican que es masculina; en el lado derecho es indicativo de que es femenina.

La simple

Se suele construir sobre la vista que remata el canto. En este tipo de botonadura se ven todos los botones. Se realiza después de confeccionar la vista.

Primero marca la posición de los ojales y confecciónalos según el aspecto que quieres que tenga. Coloca la prenda sujetando con alfileres el traspaso de cierre que quieres que tenga. Marca la posición de los botones atravesando el ojal con un jaboncillo o un marcador.

Retira los alfileres y cose los botones de la forma que mejor se adapte a tu modelo —consulta el capítulo minitutorial «Los ojales».

La oculta integrada en la vista

Este tipo de botonadura se incluye en la vista integrada. Se realiza en camisas, blusas y prendas confeccionadas con tejidos ligeros. Requiere que los delanteros sean diferentes, ya que en el que van los botones no necesita el extra de tejido que necesita el delantero que tiene los ojales. Es importante que te fijes en cada uno de los delanteros y reproduzcas las marcas del patrón, los piquetes y las líneas de doblez para poder reproducir la tapeta. Es aconsejable también que los ojales y los botones los cosas sobre el tejido doble y preferiblemente entretelado.

Marca con un hilván las líneas de los dobleces en el tejido. Asegúrate de que el lado en el que vas a realizar la tapeta sea el correcto.

Es fundamental que realices los ojales antes de confeccionar la tapeta. Dobla la vista primero por el borde de la pieza y borda los ojales. Luego dóblala por el canto del delantero de tal modo que el borde quede oculto entre el delantero y la vista.

Cose un pespunte por el centro de la vista. Este coincide con el traspaso del delantero.

Posiciona la parte de la vista que contiene los ojales sobre la parte de la vista del delantero. Utiliza la plancha para que los dobleces se marquen mejor. Dobla por la línea del pespunte de tal manera que la parte de los ojales queden por el revés de la prenda y la que los tapa quede por el derecho. Si la tapeta es muy larga, da pequeñas puntadas a mano en el canto, a media distancia ente los ojales, sujetando los dobleces interior y exterior de la botonadura.

Confecciona la vista del otro lado del cierre sobre el que irán los botones —sigue las indicaciones del capítulo minitutorial «Los cantos»—.

La oculta con abertura

Este tipo de botonadura se emplea en prendas hechas con tejidos muy gruesos. Suele hacerse en forro. Se inserta entre el delantero y la vista mediante una abertura realizada en la vista a unos 2 cm del canto del delantero. Como va añadida a la vista, el delantero y la vista de ambos lados son iguales. Por eso es importante que antes de confeccionarla te asegures del lado en el que quieres la botonadura.

Marca con un hilván el doblez que define el canto del delantero y la línea de la abertura en la vista. Marca también con un hilván la línea de la abertura en el forro. Coloca el rectángulo de forro sobre la vista del delantero, encarando los derechos, haciendo coincidir el canto del forro con el hilván que define el doblez del canto del delantero y el hilván que marca la posición de la abertura en ambas piezas.

Une ambas piezas con un pespunte a 0,5 cm, todo alrededor de la marca de la abertura. Corta la abertura por la marca, hazlo en sesgo desde el corte central hasta las esquinas del rectángulo.

Voltea el forro hacia el revés de la vista. Plancha las costuras de la abertura.

Dobla el forro aproximadamente 1 cm sobre la abertura, creando un vivo para ocultarla.

Sujeta el vivo dando un pespunte al borde de la abertura por el derecho de la vista.

Cose los triangulitos de los extremos de la abertura por el interior sobre el pliegue que forma el vivo.

Confeccionan los ojales por el derecho de la vista sujetando al mismo tiempo el forro —estará por el revés—.

Dobla la vista por la marca del canto hacia el interior de la prenda.

Define la posición de la botonadura por el derecho de la prenda, dando un pespunte sobre el ancho del traspaso y el largo de la botonadura.

Sujeta el vivo de la abertura a la costura del borde opuesto con unas puntadas a mano y a media distancia entre los ojales.

La oculta con la vista añadida

Para este tipo de botonadura tanto los delanteros como las vistas son distintos en ambos lados. El delantero y la vista del lado en el que van los ojales necesitan un extra de tejido; el lado que lleva los botones no lo necesita. Conviene que tanto del lado de los ojales como el de los botones vayan reforzados con entretela.

Para confeccionar esta botonadura primero marca con un hilván el doblez que define el canto del delantero, tanto en la vista como en la pieza del delantero. Coloca la vista sobre el delantero con los derechos encarados. Únelas con un pespunte desde el escote hasta la parte añadida de la tapeta y desde la parte inferior de la tapeta hasta el bajo.

Plancha la costura abierta dejando las dos partes de la tapeta a ambos lados. Sujeta con un hilván la parte de la tapeta que va sobre la vista. Marca por el lado derecho de la vista los ojales y bórdalos.

Coloca de nuevo por el revés de la prenda la otra parte de la tapeta sobre la que tiene los ojales bordados. Haz coincidir sus cantos e hilvánalas juntas antes de coserlas con un pespunte.

Voltea el delantero dejando la tapeta entre la vista y el delantero. Sujeta por el derecho de la prenda la tapeta entre la vista y el delantero. Da un pespunte sobre el delantero tan separado del canto como ancha es la tapeta y con una forma ligeramente redondeada en el bajo.

La botonadura con tapeta pespunteada

Es la que tiene una confección más sencilla. Se realiza después de rematar el canto. Se coloca sobre la vista por el interior de la prenda. Se compone de una pieza tan larga como desees la botonadura y no más ancha que el traspaso de la misma. Sobre esa pieza se cosen los ojales. Se une al delantero con un pespunte sobre el borde del lado opuesto al canto de la prenda. Finalmente, sujeta la botonadura al delantero con unos pespuntes hechos a mano a media distancia de los ojales.

Dependiendo del tejido puede realizarse de dos maneras:

• Si el tejido es fino, refuérzalo con entretela, dobla la pieza por la mitad y cose por el canto —deja un trozo sin coser para poder voltear la pieza—. Recorta parte del margen de costura y corta las esquinas en sesgo para que queden definidas por el derecho.

Voltea la pieza y cierra la abertura con una puntada invisible hecha a mano. Realiza los ojales y ya está lista para aplicarla al modelo que quieras.

• Si el tejido es grueso, la pieza se realiza en dos partes: una de tejido y otra de forro, ambas reforzadas con entretela. Coloca una pieza sobre otra con los derechos encarados y únelas con un pespunte todo alrededor. Recorta parte del margen de costura y corta las esquinas en sesgo para que queden definidas por el derecho después de voltear la pieza.

Cierra la abertura con una puntada invisible hecha a mano. Realiza los ojales y aplícala al modelo seleccionado.

El cierre de polo

Utiliza este cierre cuando quieras que la botonadura no ocupe todo el delantero de la prenda. Puede realizarse de varias maneras:

• El cierre clásico se compone de dos tapetas. Es importante que la mitad de cada una esté reforzada con entretela. Reforzar también el borde inferior de la abertura del delantero con un trozo pequeño de entretela. La abertura en el delantero, para este tipo de botonadura, suele realizarse creando un vaciado que una vez confeccionado equivale al ancho de la tapeta terminada.

Coloca las tapetas sobre el delantero con los derechos encarados. La parte entretelada de la tapeta hacia la abertura del delantero. Haz coincidir los márgenes de costura y une las piezas con un pespunte.

Corta en sesgo desde la esquina de la parte inferior de la abertura hasta el extremo de la costura, con mucho cuidado de no cortar los pespuntes.

Con la ayuda de la plancha marca los márgenes de costura del lado opuesto de las tapetas.

Dobla la tapeta que llevará los ojales por la mitad, con el derecho encarado. Une ambas partes de la tapeta con un pespunte en el margen inferior. Recorta parte del margen de costura y corta en sesgo la esquina para que al voltear la tapeta quede más definida.

Voltea la tapeta y da un pespunte al canto por los bordes —deja sin pespuntear el borde del escote—. Confecciona los ojales sobre esta tapeta. Dobla por la mitad la tapeta que llevará los botones, con el revés encarado y el margen de costura del escote entre ambas partes de la tapeta. Remalla o sobrehíla el canto del margen inferior de esta tapeta y da un pespunte al canto en ambos laterales de la tapeta —deja sin pespuntear el lado del escote—.

Coloca la tapeta de los botones por detrás de la abertura del delantero. Sujeta la parte inferior de la abertura sobre la tapeta de los botones con alfileres o un hilván.

Coloca la tapeta de los ojales de tal forma que la parte inferior de la abertura quede entre ambas tapetas. Remata la parte inferior de la abertura con un pespunte, puedes hacerlo en forma de rectángulo, cuadrado o en aspa. Escoge el diseño que más te guste.

La confección cambia un poco si quieres que el cuello termine en el centro de la tapeta. Después de unir las tapetas al escote y de marcar con la plancha los márgenes de costura del otro lado, dobla por la mitad ambas tapetas, con los derechos encarados, y ciérralas con un pespunte por el lado del escote, solo hasta la mitad. Da un pequeño corte en el margen de costura para poder voltear la costura para aplicar el cuello. Corta en sesgo las esquinas. Cose la parte inferior de la tapeta del lado de los ojales, recorta parte del margen de costura y corta en sesgo la esquina.

Voltea la tapeta de los ojales. Da un pespunte al canto por el borde de la tapeta de los ojales incluyendo la parte cosida del escote. Voltea la tapeta del lado de los botones. Remalla o sobrehíla el canto del margen inferior de la tapeta de los botones y da un pespunte al canto en ambos laterales y en la parte cosida del escote.

Coloca las tapetas con la parte inferior de la abertura del delantero entra ambas y únelas con un pespunte en forma de rectángulo, cuadrado o en aspa. Plancha las costuras, el margen de costura de la mitad de cada tapeta que está sin cerrar, debe quedar hacia el exterior, alineado con el margen de costura del escote para poder aplicar el cuello.

• El cierre rematado con una tira de tejido suele mostrarse en la prenda como una abertura. De hecho, dicha abertura se corta en el delantero ligeramente desplazada hacia la izquierda del centro porque los botones y los ojales son los que marcan el centro del delantero. La pieza que remata la abertura es un trozo de tejido rectangular cuyo ancho equivale al doble del traspaso de la botonadura más el margen de costura y su largo corresponde a la suma de ambos lados de la abertura.

Antes de comenzar a confeccionar este tipo de botonadura conviene que refuerces con un trozo de entretela termoadhesiva el extremo de la abertura del delantero.

Abre la abertura del delantero hasta alinear ambos cantos y coloca la tira de tejido haciendo coincidir los márgenes de costura. Sujeta la tira al delantero con alfileres o un hilván.

Une ambas piezas con un pespunte a 0,5 o 0,3 cm del canto.

Ayúdate con la plancha para marcar el margen de costura en el otro lado de la tira. Al igual que el margen confeccionado, este margen también tiene que ser de 0,5 o 0,3 cm de ancho.

Dobla la tira de tejido por la mitad, encarando el revés, de tal forma que la parte doblada con la plancha quede sobre la parte cosida con el delantero.

Da un pespunte por el derecho, sobre la costura de unión del delantero con la tira, para sujetar el margen de costura doblado con la plancha y que se encuentra por el revés de la prenda.

Da un pespunte por el derecho de la tira al canto del doblez. Deja sin pespunte los lados del escote.

Coloca la tira de tal manera que en el lado derecho del delantero quede situada por el revés, mientras que en el lado izquierdo quede como una prolongación del mismo.

Abre la abertura de tal modo que la tira quede alineada, el revés del lado derecho y el derecho del lado izquierdo quedan a la vista. Da un pespunte en el centro de la tira atravesando la misma de lado a lado. Es importante que el pespunte atraviese a su vez en lado derecho del delantero.

Cuando cierres la abertura de la botonadura la tira se doblará por la mitad, coincidiendo la parte que está por el interior del lado derecho sobre la parte del lado izquierdo. Confecciona los ojales en el lado derecho sujetando la tira interior y cose los botones sobre la tira del lado izquierdo.

Si quieres que la botonadura cierre por el lado izquierdo, asegúrate de que el corte de la abertura está desplazada a la derecha del centro y sigue los mismos pasos pero doblando la tapeta en sentido opuesto.

• El cierre con vista requiere el mismo tipo de corte para la abertura del delantero que el cierre de polo con tira de tejido, es decir, desplazado a la izquierda del centro del delantero. La abertura del delantero no se corta hasta que la pieza de la vista y el delantero están unidos con un pespunte. Antes de confeccionar este cierre tienes que marcar con un hilván la línea de la abertura para la botonadura, tanto en el delantero como en la pieza de la vista. Refuerza con entretela la pieza de la vista y la parte inferior del corte de la botonadura en el delantero. Remalla tres de los cantos de la pieza de la vista dejando sin remallar el del escote.

Coloca la vista sobre el delantero, con los derechos encarados, haciendo coincidir la línea de la abertura. Une ambas piezas con pespunte a 0,5 o 0,3 cm de la línea de la abertura. Ahora puedes cortar la línea de la abertura. Corta en sesgo el extremo desde la abertura hasta las esquinas del pespunte.

Voltea la vista hacia el revés del delantero. Plancha la costura de la abertura. Sujeta con alfileres o con un hilván el lado derecho del delantero con la vista interior y da un pespunte al canto del lado derecho de la abertura.

Para formar la tapeta en el lado izquierdo dobla la vista tanto como necesites para el traspaso. El borde de la tapeta del lado izquierdo debe sobrepasar el corte de la abertura.

Da un pespunte sobre la costura de unión de la tapeta del lado izquierdo por el derecho de la prenda para sujetar la vista interior. Confecciona los ojales en la parte derecha de la abertura cosiendo a la vez delantero y vista. Desde la parte inferior de la abertura da un pespunte sobre el derecho del delantero, atravesando el ancho de la vista, de tal forma que sujetes a la vez el delantero, la vista y la tapeta del lado izquierdo.

LAS PRESILLAS

Este tipo de botonadura no necesita ningún tipo de traspaso, ya que el botón y la presilla se colocan a ambos lados de la abertura situada en el centro de la prenda o en la línea de la costura.

Cose el botón como lo harías si fuese un ojal —consulta el capítulo minitutorial «Los botones»—. Existen varios tipos de presillas según su confección.

La de rulo

Es la que se hace en tejido. Primero tienes que confeccionar el rulo con un rectángulo de tela de unos 2,5 o 3 cm de ancho cortado al bies. Puedes realizarlo de dos maneras. En la primera, después de doblar el rectángulo por la mitad con el derecho encarado, coloca un cordón de zapato entre ambas mitades. Cose el extremo de la tira de tejido junto con el extremo del cordón, y sigue cosiendo la tira de tejido por el lateral con cuidado de no coser el cordón que queda dentro de la tira. Recorta parte del margen de costura con cuidado de no cortar los pespuntes. Para voltear la presilla tira ligeramente y con cuidado del cordón.

Otra manera de realizar el rulo es cosiendo la tira del tejido por el lateral después de doblarla por la mitad, introducir una aguja fabricada especialmente para voltear las presillas y trabillas y sujetar el extremo de la tira de tejido con el gancho de la aguja. Tira despacio y con cuidado de la aguja para que poco a poco se vaya volteando el rulo.

Después de confeccionar el rulo, ya puedes realizar la trabilla. Su tamaño depende del botón, por eso antes de cortar y colocar todas las trabillas haz una prueba para saber de qué longitud tienes que cortar el rulo. Por lo general el tamaño de la trabilla se corresponde con el doble del diámetro del botón más el margen de costura.

Una vez comprobada la longitud, corta las trabillas necesarias. Sujeta con alfileres cada una de las trabillas sobre el derecho del delantero de la prenda. Puedes utilizar cinta adhesiva para asegurar la posición de las trabillas.

Coloca la vista sobre el delantero, encarando los derechos —las trabillas quedan entre ambas piezas—. Cose la vista al delantero con un pespunte de refuerzo sobre cada una de las trabillas.

Después de voltear la vista puedes dar un pespunte al canto para reforzar la confección.

La de hilo

Se utiliza cuando se quiere un cierre en el que las presillas no se noten. La medida de la presilla depende del tamaño del botón. Hay varios tipos de presillas de hilo: la de cadeneta y la de punto de ojal.

Para confeccionar la de cadeneta inserta la aguja con el hilo en el tejido. Da una puntada atrás para asegurar la hebra. Haz una lazada sujetando la hebra con los dedos índice y pulgar de una mano y pasa la hebra con el dedo corazón a través de la lazada.

Tensa la hebra suavemente hasta ajustar la lazada en el inicio.

Repite tantas lazadas como necesites para obtener el largo de la trabilla. No aprietes las lazadas cuando las ajustes. Para terminar la trabilla pasa la aguja con el hilo por la última lazada y únela al tejido con unas puntadas.

Para trabillas con punto de ojal cose primero sobre el tejido unas puntadas flojas, y comprueba que el botón puede atravesar dichas puntadas.

Cubre las hebras con un punto de ojal. Todas las hebras de la presilla deben quedar envueltas por los puntos.

LAS CREMALLERAS

Puedes utilizar este sistema de cierre para unir dos piezas que están separadas en la prenda o para cerrar aberturas que se prolongan de una costura.

La cremallera estándar tiene un tope que no permite que sus dos filas de dientes se separen al llegar el cursor a ese punto. Puede confeccionarse de tal forma que quede visible u ocultándola bajo el tejido. Utiliza los prensatelas especiales para cremalleras si quieres coser la cremallera utilizando tu máquina de coser.

La vista

Antes de colocar esta cremallera conviene reforzar con entretela la abertura tanto de la prenda como de la vista en el caso de que utilices una vista para rematar la abertura, ya que también la puedes confeccionar rematándola con un zigzag o un sobrehilado.

Marca la abertura con un hilván o un bolígrafo de los que se borran con la plancha. Asegúrate de que el ancho de la abertura coincide con el ancho de los dientes de la cremallera. Corta la línea de la abertura y al llegar al extremo corta en sesgo hasta las esquinas que definen el ancho de la abertura.

Dobla hacia el interior y plancha los márgenes de costura obtenidos después del corte.

Coloca la cremallera centrada en la abertura y sujétala con alfileres o un hilván.

Prepara la vista reforzándola con entretela y rematando todos sus bordes —excepto el del escote— con zigzag o un sobrehilado. Marca también la línea de la abertura y su ancho. Corta la línea de la abertura; al llegar al extremo corta en sesgo hasta las esquinas que definen el ancho de la abertura.

Coloca la vista sobre la cremallera por el revés del tejido, con el revés encarado. Sujétala solo a la cremallera con alfileres o con un hilván. La cremallera queda situada entre la prenda y la vista.

Une la vista, la cremallera y la prenda por el interior con un pespunte sobre el margen de costura.

Cose los triangulitos del extremo de la abertura por el interior. La cremallera queda entre los triangulitos de la vista y de la prenda.

Puedes dar un pespunte al canto de la abertura tanto para adornar como para reforzar la costura de la cremallera.

La oculta

En esta se utiliza una cremallera normal. Los cantos de la abertura se tocan ocultando la cremallera que está debajo. Antes de aplicar la cremallera tienes que planchar la costura con los márgenes abiertos y marcar el doblez del margen de costura que se corresponde con la abertura.

Coloca la cremallera por el revés de la prenda, con el derecho de la cremallera sobre el tejido. Haz coincidir los dientes de la cremallera con la abertura. Sujeta la cremallera con alfileres o un hilván.

Por el derecho del tejido cose la cremallera a la prenda con un pespunte por todo alrededor de la abertura.

La invisible

En este tipo de cremallera los dientes están insertados en la banda textil de tal manera que al coserla en la prenda se enrosca ligeramente y queda escondida en la costura.

Para colocar esta cremallera plancha el margen de costura de las piezas donde se va a coser la cremallera.

Coloca la cremallera tal y como quedará una vez cosida, teniendo en cuenta que la cremallera debe sobrepasar en al menos 2 o 3 cm el punto donde termina la costura que une las piezas. Sujeta la cremallera al tejido con alfileres, prestando atención a que el borde de la malla quede bien colocado, al menos a 1 o 1,5 cm del borde de la costura del escote o la cintura, ya que ese borde se necesitará para coser la cinturilla, la vista o el tipo de remate que hayas escogido para rematar el canto.

Abre la cremallera procurando que no se mueva mucho de su posición e hilvánala al tejido. Posiciona el cursor en el margen de costura del escote o la cinturilla. Cósela al tejido con la ayuda de un prensatelas para cremalleras invisibles.

Para coserla, la base de la malla de la cremallera se desenrolla un poco y una vez cosida se recupera. Este giro es el que hace que la cremallera quede oculta bajo la costura, ya que una vez cosida fuerza al tejido hacia la malla de la cremallera. Por eso es importante que cosas la cremallera cerca de la base de su malla.

Cose primero una mitad, desde el canto de la cintura o el escote hasta el borde de la costura que une las piezas. Cose la otra mitad desde la costura que une las piezas hasta el escote o la cintura.

Por último, da un pespunte para unir la costura de la cremallera con la costura de unión de las piezas.

La abierta

Esta cremallera no tiene un tope, en su lugar tiene una caja con el separador y el herrete con la que se consigue desconectar las dos filas de dientes. Antes de colocar la cremallera comprueba que su longitud se corresponde con la longitud del canto del delantero. Coloca la cremallera sobre el delantero y sujétala con alfileres o con un hilván.

Coloca encima la pieza de la vista, con los derechos encarados. Hilvánalos juntos. La cremallera debe quedar entre la prenda de tejido y la prenda de forro o la vista.

Voltea la vista y da un pespunte al canto de la costura con la cremallera.

La de la bragueta

Comienza uniendo la cremallera y la pieza de la cubre-portañuela, entretelada y doblada por la mitad, con el delantero del lado derecho. Coloca la cremallera sobre el delantero con los derechos encarados.

Pon la cubre-portañuela sobre la cremallera. Las tres piezas se cosen con la cremallera entre el delantero y la cubre-portañuela.

Por el derecho de la prenda se ve la malla de la cremallera sobre la cubre-portañuela. Procura que, al coser la cremallera, el tope de la malla quede 1 o 1,5 cm por debajo de la línea de la cintura para tener margen cuando se vaya a coser la cinturilla. Cose un pespunte de adorno cerca de la costura de la cremallera.

Para confeccionar la bragueta en el lado izquierdo del delantero primero sobrehíla o remalla la portañuela que sobresale del delantero. Dóblala hacia el interior y plánchala.

Coloca el delantero izquierdo de tal forma que la cremallera quede oculta y da un hilván, cerca del centro, uniendo los dos delanteros.

Hilvana la cremallera y la portañuela y cóselas juntas con un pespunte por el revés del delantero.

Da otro hilván para fijar la portañuela con la cremallera al delantero. Marca con jaboncillo o bolígrafo que se borra con el calor de la plancha una línea que servirá como guía para el pespunte de la bragueta en el lado izquierdo del delantero.

En el lado derecho del delantero da otro pespunte de adorno cerca de la costura de la cremallera. Une la portañuela y la cubre-portañuela por el revés del delantero, en la parte inferior, con una puntada hecha a mano.

Ajustar una cremallera

Puedes encontrar cremalleras desmontables y cremalleras estándar en diferentes tamaños. Aun así, puede ocurrir que alguna vez su longitud no coincida con la de la abertura. Si este es el caso, es mejor que compres una cremallera más larga y la adaptes a la medida necesaria.

• La cremallera desmontable se ajusta por la parte superior. Comprueba la medida que necesitas y retira los dientes que sobran utilizando unas tenazas. Recorta la cinta de la cremallera dejando un margen de 1,5 cm por encima del último diente. Para finalizar, cose una trabilla a mano para evitar que el cursor se deslice.

• La cremallera estándar se ajusta por la parte inferior, basta con coser a mano una trabilla a 1,5 cm por debajo del último diente que encaja en la medida de la abertura.

LOS CORCHETES

Es un sistema de abrochado en el que una pieza superior con gancho se sujeta en una inferior en forma de herradura, la presilla. El gancho se coloca por el lado interior de la parte superior del cierre y la presilla se pone sobre la parte inferior del mismo.

Fabricados en metal, los puedes encontrar de distintos tamaños, los más pequeños se utilizan para reforzar otros cierres como las cremalleras; los más grandes y robustos se usan como cierre principal en cinturillas de pantalones y faldas. Es importante que antes de coser marques la posición del corchete. Sea cual sea el modelo que hayas escogido se cose primero la presilla. Únela al tejido mediante unas puntadas que atraviesen el agujero de los extremos y envuelvan el lateral de los mismos.

Para coser el gancho hazlo coincidir primero con la presilla que ya tienes cosida para asegurar su posición. Al igual que has hecho con la presilla, únelo al tejido con unas puntadas que atraviesen los agujeros de los bordes y que envuelvan el lateral de dicho agujero.

Por último, y para que el corchete no se vuelque, sujétalo al tejido con una puntada que atraviese el cuerpo central del corchete por debajo del gancho.

LOS AUTOMÁTICOS

Se componen de dos piezas que funcionan como cierre cuando ambas partes encajan a presión. La parte que tiene forma cóncava se denomina hembra, la que tiene la protuberancia redondeada se denomina macho.

Si la parte de la prenda en la que se sitúa el automático no tiene tejido doble es recomendable reforzarlo con entretela. Las dos partes se unen al tejido mediante unas puntadas que atraviesan los agujeros que tienen por el borde. Antes de coserlas marca con jaboncillo o con un marcador la posición que tendrán en la prenda. El macho se cose en la parte interior de la pieza superior del cierre, por eso hay que tener cuidado para que las puntadas no se marquen por el derecho de la prenda. La hembra se cose en la parte inferior del cierre.

Cose primero el macho. Después de hacer un nudo en el extremo de la hebra introduce la aguja en el tejido, justo en el punto que marca la posición. Coloca sobre la marca de posición el macho del automático y únelo al tejido mediante unas puntadas que atraviesen el agujero y rodeen el borde.

Cose la hembra del automático sobre su marca de posición siguiendo los mismos pasos realizados para coser el macho.

En algunos modelos de automáticos la pieza macho tiene un pequeño agujero justo en el centro de la protuberancia. Este sirve para colocar ambas piezas del automático en la posición requerida. Atraviesa la marca de la posición con un alfiler y coloca la pieza insertándola en ese alfiler. Cose la pieza al tejido. Para colocar la hembra usa ese agujero como guía para pasar una aguja que se clavará en la parte inferior del cierre marcando la posición en la que debe coserse.

LOS REMACHES

Son cierres automáticos que se aplican con unas tenazas especiales o con un martillo. Este tipo de cierre se adquiere en mercerías donde están disponibles tanto el remache como su aplicador en un pack.

EL VELCRO

Es un cierre formado por dos cintas que se unen por contacto: la cinta con ganchos minúsculos que se coloca por lado interior del cierre superior y la cinta de bucles que se pone sobre la parte inferior del cierre.

Pon el velcro con alfileres o con un hilván antes de sujetarlo al tejido con un pespunte. Puedes encontrar cintas de velcro adhesivas que no necesitas coser para aplicarlas, pero debes hacer una prueba para confirmar que el tejido y las cintas de velcro no se despegan con el uso, ya que este es un tipo de cierre muy resistente.

LOS ESCOTES

Existen varias formas de rematar un escote cuando no lleva ningún tipo de cuello. Una manera muy habitual es utilizar una vista o un bies. A este proceso también se le conoce como pulir.

REMATAR EL ESCOTE CON UNA VISTA

Una vista es una pieza que se une a la prenda para rematar un borde. Esta pieza, una vez aplicada, queda en el interior de la prenda mostrando el derecho del tejido, por lo que ese borde tiene un aspecto pulido y pulcro. Es importante que la parte de la vista que remata el escote tenga la misma forma que el escote, así se evita que la línea del escote se deforme.

Escote redondo

Une las piezas de la vista entre sí con un pespunte, encarando derecho con derecho, y plancha la costura abierta.

Coloca la vista sobre el escote con los derechos encarados. Haz coincidir la costura de los hombros con la costura de unión de las piezas de la vista. Haz coincidir también los piquetes del escote y de la vista si los hubiera. Sujeta ambas piezas con alfileres o con un hilván antes de unirlas con un pespunte. Dobla la vista de la abertura del centro de la espalda hacia el derecho de la prenda antes de aplicar la vista al escote. El canto del extremo de la vista tiene que terminar al borde de la abertura o un poco antes.

Recorta parte del margen de costura. Plancha los márgenes de costura hacia la vista con mucho cuidado de que no se formen arrugas. Da un pespunte de carga sobre la vista tan cerca como puedas de la costura de unión. Con este pespunte de carga consigues que el margen de la costura permanezca tumbada hacia la vista y que la costura quede oculta hacia el interior de la prenda.

Voltea la vista hacia el interior de la prenda, sujétala con un hilván y plánchala. Voltea la vista de la abertura y la del escote hacia el revés de la prenda de tal forma que el extremo de la vista quede oculto entre la prenda y la vista de la abertura. Sujeta la vista de la abertura a la vista del escote con unas puntadas a mano.

Por último, sujeta la vista al margen de costura de los hombros con unas puntadas a mano por el revés.

Si tienes una cremallera que termina en el escote, debes confeccionarla antes de aplicar la vista. Como el margen de costura para la cremallera ya está utilizado, el margen de costura del extremo de la vista sobresale por encima del canto de la cremallera.

Voltea la vista hacia el interior, remata el extremo doblándolo y ocultándolo entre la vista y el canto con la cremallera. Sujeta el extremo de la vista sobre la cremallera con unas puntadas a mano.

Escotes cuadrado y en pico

Cuando el escote es cuadrado o en pico se aplica una vista de la misma forma que en el escote redondo. La única diferencia está en que en las esquinas de ambos escotes debes dar un piquete desde el borde del margen de costura hasta el pespunte, para que al voltear la vista hacia el interior estas esquinas queden más definidas. Ten cuidado de no cortar el pespunte de costura cuando hagas el piquete.

REMATAR EL ESCOTE CON UN BIES

Puedes rematar el canto del escote con una tira al bies. Es importante que esta tira de tejido esté al bies porque solo así se adapta a la forma curva del escote. Puedes adquirir en la mercería cintas al bies ya dobladas, aunque lo mejor es utilizar una cinta al bies sin doblar.

Para asegurar la medida del escote puedes dar un pespunte sobre el margen de costura y evitar que se estire cuando apliques el bies. También puedes aplicar una cinta de entretela o ligueta con la plancha para mantener la medida del escote.

Cuando el escote es cerrado, confecciona antes uno de los hombros, luego aplica el bies y termina confeccionando el otro hombro después de voltear el bies hacia el interior del escote.

Escote redondo

Una manera sencilla de aplicar el bies al escote comienza por doblar por la mitad el bies con el revés encarado. Coloca el bies sobre el escote con los derechos encarados y sujétalo con alfileres a medida que vas adaptando con la plancha el bies a la forma del escote. El margen de costura del bies debe encajar con el margen de costura del escote. Une ambas piezas con un pespunte.

Recorta parte del margen de costura y voltea el bies hacia el interior. Sujeta con un hilván el bies al escote, plánchalo y da un nuevo pespunte al canto para que el bies quede sujeto en el interior.

Escotes cuadrado y en pico

Si el escote es cuadrado o en pico, el bies se aplica igual que en el escote redondo, pero hay que prestar especial atención a la hora de confeccionar las esquinas. Pespuntea el bies hasta la esquina, dobla la tira de bies primero hacia el lado opuesto del escote y sujétala con un alfiler.

Vuelve a doblarla hacia el escote. Da un pespunte uniendo la tira de bies al escote después de la esquina. Corta un piquete en la esquina, desde el canto hasta el pespunte, con cuidado de no cortarlo. Voltea el bies hacia el interior del escote y plánchalo. Da un pespunte al canto del escote para sujetar el bies en el interior.

LAS SISAS

Cuando las sisas no llevan mangas, puedes rematarlas de varias maneras. Una forma muy común es con una vista o un bies.

REMATAR LA SISA CON UNA VISTA

Una vista es una pieza que se une a la prenda para rematar un borde. Una vez confeccionada queda en el interior de la prenda mostrando el derecho del tejido. Así se consigue que el borde tenga un aspecto pulido y pulcro. El canto de la vista que remata la sisa debe tener la misma forma que la sisa y así evitar que la línea de la misma se deforme.

Vista solo en la sisa

Antes de aplicar la vista a la sisa, une los hombros del delantero y la espalda con un pespunte y plancha la costura abierta.

Al igual que en el escote redondo, une las piezas de la vista entre sí solo por la parte del hombro con un pespunte, encarando derecho con derecho. Plancha la costura abierta.

Coloca la vista sobre la sisa con los derechos encarados. Haz coincidir la costura de los hombros y los piquetes de la sisa y de la vista si los hubiera. Sujeta ambas piezas con alfileres o con un hilván antes de unirlas con un pespunte.

Recorta parte del margen de costura. Plancha en los márgenes de costura hacia la vista con mucho cuidado de que no se formen arrugas. Da un pespunte de carga sobre la vista tan cerca como puedas de la costura de unión. Con este pespunte consigues que el margen de la costura permanezca tumbado hacia la vista y que la costura quede oculta hacia el interior de la prenda.

Voltea la vista hacia el interior de la prenda, sujétala con alfileres o con un hilván y plánchala. Sujeta la vista al margen de costura de los hombros con unas puntadas a mano por el revés.

Une los costados de la prenda y los de la vista con un pespunte en una costura continua.

Vista de escote y sisas unidas

Cuando tengas que rematar una prenda con los hombros estrechos utilizas una vista entera, es decir, que con una sola pieza rematas el escote y las sisas. Es conveniente que refuerces la pieza de la vista con entretela. Para que puedas voltear la sisa después de confeccionarla no debes unir los hombros hasta el final del proceso.

Para una prenda con un hombro de más de 3 cm coloca la vista sobre el delantero con los derechos encarados y los márgenes de costura del escote y las sisas encajados. Sujeta las piezas con alfileres o con un hilván. Únelas con un pespunte por el escote y las sisas, dejando 3 cm sin coser antes de llegar a la línea del hombro. Recorta parte del margen de costura y da unos piquetes en las curvas, desde el canto hasta la línea del pespunte. Haz lo mismo con la espalda y su vista.

Voltea la vista del delantero. Introduce el delantero entre la espalda y su vista de tal modo que el derecho de la vista del delantero encare con el derecho de la vista de la espalda. Encaja el canto de los hombros del delantero con la espalda y el de la vista del delantero con la vista de la espalda. Únelos con un pespunte.

Plancha con las costuras abiertas. Termina de coser el canto del escote y el de la sisa.

Voltea las vistas hacia el interior de la prenda. Encara el derecho del delantero con el derecho de la espalda. Para confeccionar el costado voltea ligeramente las vistas, lo suficiente para encarar el derecho de la vista del delantero con el derecho de la vista de la espalda, y une sus costados con un pespunte.

Si el hombro tiene menos de 3 cm, une la vista al escote y a las sisas del delantero de la forma descrita anteriormente. Después de recortar parte del margen de costura y dar unos piquetes desde el canto hasta el pespunte, voltea las vistas de tal manera que ahora el revés de la vista del delantero esté encarado con el revés del delantero.

Coloca el delantero sobre la espalda con los derechos encarados y une ambas piezas por el costado con una costura continua que una también el costado de las vistas. Para confeccionar los hombros, voltea el canto que has dejado sin coser en las vistas. Une con un pespunte el canto de los hombros del delantero y la espalda.

Introduce el margen de costura en la abertura que ha quedado en los hombros de la vista y cierra dicho abertura con un punto invisible hecho a mano.

REMATAR LA SISA CON UN BIES

Al igual que sucede con el canto del escote, puedes rematar el canto de la sisa con una tira al bies. Es importante que vaya al bies porque solo así se adapta a la curva de la sisa. Por lo general, puedes obtener cintas al bies ya dobladas en la mercería, pero lo mejor es utilizar una al bies sin doblar.

Para que la medida de la sisa se mantenga, puedes dar un pespunte sobre el margen de costura y evitar que se estire cuando apliques el bies. También puedes aplicar una cinta de entretela o ligueta con la plancha para mantener la medida de la sisa. Remata la sisa con el bies después de confeccionar los hombros y antes de unir los costados.

Al igual que el escote redondo comienza por doblar por la mitad el bies con el revés encarado. Coloca el bies sobre la sisa con los derechos encarados y sujétalo con alfileres a medida que vas adaptando con la plancha el bies a la forma de la sisa. El margen de costura del bies debe encajar con el margen de costura de la sisa. Une ambas piezas con un pespunte.

Recorta parte del margen de costura y voltea el bies hacia el interior. Sujeta con un hilván el bies a la sisa, plánchalo y da un nuevo pespunte al canto para que el bies quede sujeto en el interior.

LAS HOMBRERAS

Las hombreras son unas piezas de guata que se colocan en los hombros para generar la silueta propuesta por las tendencias de moda. También se utilizan para corregir variaciones en la postura.

Hay dos tipos de hombreras: la normal —se aplica a las prendas con mangas pegadas— y la raglán —se utiliza en prendas con mangas de hombros muy anchos, como las kimono y las raglán—. En ambos modelos existen variedad de grosores y tamaños que atienden a las necesidades del diseño.

PATRÓN Y CONFECCIÓN DE UNA HOMBRERA NORMAL

Para colocar una hombrera normal hazlo sobre el hombro, por el interior de la prenda, de tal forma que, si no es simétrica, la parte más larga quede hacia la espalda. Sujétala por el derecho de la prenda con alfileres en la costura del hombro. Únela a la prenda con una puntada a mano en el margen de costura del hombro y en el margen de costura de la sisa.

Si no encontrases la hombrera normal, siempre puedes fabricarla tú. Utiliza entretela fuerte o fieltro y guata para el relleno. Reproduce las piezas del patrón y córtalas en entretela o fieltro. Corta la pieza más pequeña (A) varias veces para el relleno, según el grosor que necesites.

Antes de colocar las piezas del relleno una sobre otra, recorta cada una de ellas para que sea un poco más pequeña que el anterior. Una vez colocadas las piezas del relleno ponlas sobre la pieza exterior más grande (B), de tal forma que encajen en el canto recto. La pieza más pequeña del relleno tiene que ser la superior. Coloca la pieza exterior más pequeña (A) encajándola también en el canto recto de la hombrera.

Une las piezas con una puntada tipo hilván a mano. Necesitarás varias filas de puntadas paralelas al canto recto para sujetar todas las capas. A medida que das las puntadas arquea ligeramente la hombrera.

Si necesitas forrar la hombrera para que el interior de la prenda quede más rematado, corta en tejido o en forro la pieza más grande a lomo por el canto recto añadiendo1,5 cm de margen de costura. Cubre la hombrera con la pieza de tejido o forro y cierra el forro con un punto en zigzag que al mismo tiempo sujete la hombrera interior. Finalmente recorta el sobrante de costura acercándote lo más que puedas al punto en zigzag.

PATRÓN Y CONFECCIÓN DE UNA HOMBRERA RAGLÁN

Coloca la hombrera raglán sobre la parte redondeada del hombro por el interior de la prenda. Sujétala por el derecho con alfileres en la costura del hombro y únelas con un punto a mano al margen de costura del hombro por el interior de la prenda.

Para confeccionar un hombrera de este tipo corta cuatro veces en fieltro o similar cada una de las piezas de los patrones (C) y (D) y corta dos veces la pieza (E) con el tejido a lomo.

Une (C) y (D) con un punto en zigzag primero por el canto más corto y luego por el más largo que se corresponde con la línea del hombro.

Da un corte en (D) siguiendo la indicación del patrón. Coloca esta pieza debajo de la que ya tienes cosida, añade algo de guata entre ambas partes para acolchar la hombrera y sujétala con un punto a mano. Los cantos de la abertura de esta pieza deben cruzarse para que se adapte mejor a la pieza curvada.

Si necesitas forrar este modelo de hombrera, corta en forro o tejido las piezas (C) y (D) añadiendo 1 cm de costura y la (D) con 3 cm de costura. Une (C) y (D) primero por la costura más corta y luego por la más larga que se corresponde con la línea del hombro.

Sujeta las piezas del forro a la hombrera con alfileres o con hilván, y haz un pliegue en la pieza inferior para que se adapte a la forma de la hombrera. Por último, une todas las piezas con un punto en zigzag sujetando al mismo tiempo la hombrera interior. Recorta el margen de costura tan cerca como puedas del punto en zigzag.

LOS COLGADORES, LAS TRABILLAS Y LOS CINTURONES

COLGADORES PARA FALDAS, CHAQUETAS Y ABRIGOS

Los colgadores son presillas de tela o de forro que se emplean para colgar las faldas en una percha. También se utilizan en chaquetas y abrigos para colgarlos cuando no se tiene una percha. Se confeccionan con una tira de unos 3 cm de ancho cortada al bies.

Dobla la tira por la mitad en sentido longitudinal con el derecho encarado, encaja los cantos de la costura y cose un pespunte a 0,5 cm del canto. Voltea la tira —consulta las presillas en el capítulo minitutorial «Los cierres»—.

Para el colgador de la falda

Corta un par de trabillas con un largo igual al doble del ancho de la cinturilla más 8 cm. Dobla cada una de las trabillas por la mitad y colócalas por el revés de la falda sobre las costuras de los costados, encajando los extremos de cada trabilla con el canto de la cintura. Las trabillas se colocan antes de unir la cinturilla con la falda para que queden sujetas en la costura. Si la falda va forrada, las trabillas se ponen sobre la costura de los costados por el derecho del forro.

Para el colgador de chaquetas y abrigos

Tiene aproximadamente 8 cm y se coloca centrado en el escote de la espalda antes de confeccionar el cuello.

TRABILLAS PARA CINTURONES

Para confeccionar estas trabillas necesitas una tira de tejido cortada al hilo con un ancho de 3 cm y de un largo superior a la medida de la suma de la longitud de todas las trabillas que necesites.

Dobla los bordes del rectángulo del tejido hacia el centro. Es muy útil para esta tarea la herramienta para doblar los bieses, ya que dobla ambos lados de forma simétrica.

Después de doblar los bordes, dobla la pieza por la mitad y da un pespunte que sujete ambos lados de la tira de tela.

Corta la tira de las trabillas en tantos trozos iguales como trabillas necesites, y colócalos en la cintura del pantalón, sujetándolos con alfileres o con un hilván antes de unir la cinturilla interior con la exterior.

Las trabillas del delantero se suelen colocar a 1 cm de la abertura del bolsillo.

En el trasero se coloca una trabilla sobre la costura del centro y las otras dos en sendas mitades de las piezas del trasero.

CINTURONES

De lazada

Se realiza a partir de un rectángulo de tela. Como se va a anudar es mejor no entretelarlo. Dependiendo de su tamaño puede realizarse doblando el rectángulo por la mitad en sentido longitudinal o uniendo dos piezas con el derecho encarado. Cose alrededor del cinturón y deja un trozo sin coser para poder darle la vuelta. Corta las esquinas en sesgo para que queden definidas al voltear la pieza.

Después de voltear el cinturón cierra la abertura a mano con un punto invisible y plancha las costuras.

Los extremos de este cinturón pueden tener varias formas: cuadrada, redondeada, en punta e inclinada. En todas ellas recorta parte del margen de costura para que la forma quede más definida. Corta en sesgo las esquinas, excepto en la redondeada.

Con hebilla

El cinturón con hebilla suele ser rígido, por lo que se refuerza con una entretela fuerte y termoadhesiva. La entretela tiene la misma forma que el cinturón terminado y sin costuras. El tamaño de la tira suele ser 15 o 20 cm más larga que el contorno de cintura.

Dobla la tira de tejido por la mitad en sentido longitudinal. Cóselo por uno de los extremos —el que tiene forma— y por el lateral. Deja el otro extremo sin coser para voltearlo y aplicar la hebilla. Recorta parte del margen de costura y las esquinas en sesgo.

Dale la vuelta. Si has seleccionado una entretela muy rígida, introdúcela por el extremo que has dejado sin coser. Colócala y sujétala con alfileres o un hilván antes de fijarla con la plancha.

Si la entretela escogida es poco rígida, puedes pegarla en el tejido antes de confeccionar el cinturón.

Para colocar la hebilla realiza un agujero centrado en la tira a unos 3 cm del extremo. Puedes hacer el agujero con un punzón o un sacabocados. Remata el canto del agujero bordando un punto de ojal tupido —consulta el punto del ojal clásico en el capítulo minitutorial «Los ojales»—.

Introduce el clavillo por el agujero bordado y dobla el extremo del cinturón envolviendo el travesaño de la hebilla. Une el canto del extremo al cinturón con un punto de escapulario —consulta el capítulo minitutorial de «Los puntos»—. El canto de este extremo también lo puedes rematar con un punto en zigzag y unirlo al cinturón con un pespunte.

Realiza los ojetes colocando el primero según la medida del contorno de cintura. El resto colócalo a 4 cm de distancia. Los ojetes suelen ir remachados, por lo que necesitarás unas tenazas especiales.

ENTRETELAR UNA CHAQUETA O UN ABRIGO

A la hora de entretelar haz siempre una prueba para comprobar que el tejido admite tanto el calor de la plancha como el pegamento de la entretela. Con la prueba también puedes saber la temperatura a la que se pega la entretela. Si las piezas son pequeñas, con formas complejas o cortadas al bies, lo mejor es que pegues la entretela sobre un trozo de tejido y luego coloques el patrón encima para recortar la pieza. La mayor parte de las entretelas se cortan siguiendo el mismo hilo que la pieza que refuerzan.

Procura que la entretela no sobrepase el tejido a la hora de termofijarla, ya que su pegamento, además de manchar la mesa de la plancha, también puede manchar la plancha y el tejido.

Puedes utilizar liguetas, que son cintas prefabricadas de entretela para reforzar y mantener la forma y la medida de sisas y cuellos. Generalmente, las entretelas de las prendas están indicadas en el patrón, pero si alguna vez no se incluyen con los patrones, estas son las que necesitas para reforzar una chaqueta o un abrigo.

EL DELANTERO

Se refuerza por completo. Además, lleva otras piezas de entretela que se pegan superpuestas.

LA PLACA

Es un trozo de entretela que refuerza el hombro delantero desde la mitad del escote hasta el piquete de aplomo en la sisa. Este tipo de entretela no suele ser termoadhesiva y se corta sin márgenes de costura.

LA PLACA SUPERIOR

Se corta al bies en entretela termoadhesivas; es prácticamente igual que la placa, solo que tiene los márgenes de costura añadidos y es 1,5 cm más corta.

LA SOLAPA

Se refuerza con entretela adhesiva cortada al bies desde el canto de la solapa hasta la línea de doblez del quiebre. Puedes reforzar la solapa entera o solo la parte superior.

Después de poner la pieza de la solapa, pega una ligueta justo sobre la línea de doblez del quiebre, desde el escote o la punta del hombro. Dependiendo del modelo de solapa, hasta 2 cm antes del canto delantero.

LA ESPALDA

Se refuerza en el escote y los hombros con una pieza de entretela que se extiende desde unos 5 cm por debajo de la sisa hasta unos 8 cm por debajo del escote.

La línea de costura del hombro se refuerza con una ligueta.

EL COSTADILLO

Lleva una entérela que refuerza y mantiene la forma de la sisa.

LAS MANGAS

Tienen una entretela termoadhesiva que se coloca en la parte superior de la corona, en la hoja alta de la manga, y se extiende sobre la sisa de hoja baja.

EL CUELLO

Se refuerza con entretela termoadhesiva cortada con el mismo hilo que la pieza del cuello.

LOS BAJOS Y BOCAMANGAS

También deben de entretelarse para que no se deformen. Se corta una tira de entretela termoadhesiva del mismo ancho que el dobladillo y se coloca de tal forma que sobrepase el doble del dobladillo, 1 cm. Como el delantero va completamente entretelado no necesita que entreteles el dobladillo.

Hay otras piezas que también llevan entretela a veces para evitar que se deformen, para darles cuerpo o para que, durante su manipulación, mantengan la medida, como son las carteras, los vivos y las vistas de los bolsillos.

CÓMO CONFECCIONAR Y CUIDAR TEJIDOS ESPECIALES

TERCIOPELO, CHENILLA Y VELVETÓN

Para trabajar con tejidos con pelo lo primero que debes tener en cuenta es la dirección del pelo, es decir, cómo peina. Asegúrate de que lo hace en la misma dirección. Esto significa que al pasar la mano ofrece resistencia siempre en el mismo sentido. Se dice que peina hacia abajo cuando al pasar la mano la resistencia del pelo del tejido se muestra al mover la mano hacia el escote, mientras que se dice que peina hacia arriba cuando la resistencia del pelo se produce al mover la mano hacia el bajo. En sastrería tradicional es habitual que el terciopelo peine hacia abajo, mientras que en moda industrial suele peinar hacia arriba. Si no te fijas en el peinado del pelo puede ocurrir que una vez confeccionada la prenda las piezas ofrezcan un color distinto.

Haz siempre una prueba de plancha para comprobar la temperatura que admite: si se pega la entretela, si se aplasta el pelo y si salen brillos. De esta manera puedes contemplar utilizar un paño húmedo, la placa de teflón, otro tejido con pelo, etc.

Es conveniente utilizar una tela también con pelo, como otra pieza de terciopelo o una toalla, o una superficie con pequeñas púas colocada sobre la mesa de la plancha o entre el tejido y la plancha, el tejido con las púas debe estar encarado con el tejido con pelo.

En muchos de estos tejidos se quedan marcas cuando los descoses, ya sean los hilvanes o las costuras, por eso es importante que hagas una prueba antes de realizar el modelo y así valorar si hacer la muestra de prueba en retor u otro tipo de tejido. Cuando hilvanes tejidos de este tipo utiliza un hilo y una aguja finos para no dañar el pelo. Para deshilvanar una pieza no tires de la hebra, ya que puede dañar el pelo; corta las hebras de los puntos de hilván y retíralas poco a poco.

El terciopelo es un tejido difícil de confeccionar porque se desliza mientras lo coses, por eso es conveniente hilvanar las piezas a cada lado de la línea de costura y confeccionar en el sentido del pelo —comprueba que no se quedan marcas del hilván cuando lo retires—. A veces no se puede confeccionar bien a máquina porque el prensatelas se desliza con dificultad, para evitar esto puedes utilizar un prensatelas de doble arrastre.

Para que una prenda confeccionada en estos tejidos dure mucho tiempo, no la guardes nunca doblada. Lleva la prenda a limpiar a la tintorería. Si decides limpiarla en casa, mira la etiqueta de cuidados y asegúrate de que admite el proceso de lavado casero, recuerda que este tipo de tejidos no se puede frotar ni retorcer, lávalo siempre con el revés por fuera y preferiblemente a mano en agua fría. Si utilizas la lavadora que sea en el programa de prendas de lana y sin centrifugado.

ORGANZA Y CHIFÓN

Son tejidos finos y ligeros de difícil confección en los que cualquier error quedará visible.

Corta estos tejidos colocando un papel fino debajo, así evitarás que se mueva mucho y podrás dar cortes más precisos. Plancha siempre antes de cortarlos.

Cuando planches estos tejidos no utilices vapor, ya que es entonces cuando salen arrugas. Haz una prueba para comprobar la temperatura adecuada de la plancha, asimismo comprueba el estado de la base de la plancha, pues si no está lisa puede dañar el tejido.

Si notas que la plancha no está en buenas condiciones para este tipo de tejidos, coloca un papel fino entre el tejido y la plancha o utiliza una placa de teflón sujeta a la base de la plancha.

Estos tejidos se pueden entretelar con una entretela fina termoadhesiva, haz siempre una prueba en un trozo pequeño para comprobar que no pierden transparencia y no altera el color.

Emplea alfileres muy finos y con la punta perfecta para evitar cualquier imperfección la tela. Lo mismo ocurre con la aguja, tiene que ser fina y estar en perfecto estado. También puedes usar cinta adhesiva para sujetar temporalmente las piezas.

Emplea un hilo fino tanto para coser como para hilvanar. Cose con pespunte de puntadas cortas. Si observas que los dientes del arrastrador de la máquina dañan la tela, coloca un papel de seda entre ambos. Para que el interior de la prenda tenga un aspecto impecable, realiza costuras francesas o costuras planas. También puedes rematar con un dobladillo el canto de la costura. Para este proceso tienes que planchar la costura abierta y doblar por la mitad el margen de costura, sujetándolo con un pespunte al canto del doblez.

Una forma más rápida de rematar las costuras es cosiéndolas juntas y aplicar un zigzag en la mitad del margen de costura. Recorta el sobrante de costura a ras del zigzag. Este tipo de acabado solo es recomendable si la máquina de coser hace un zigzag uniforme.

Utiliza un dobladillo de rulo para rematar los bajos —consulta el capítulo minitutorial de «Los dobladillos»—.

Si la organza o el chifón son de seda natural, debes llevarlos a la tintorería para limpiarlos. Si son de fibras sintéticas puedes lavarlos preferiblemente a mano sin frotar ni torcer. Si decides lavarlos en la lavadora, no utilices el centrifugado. Tampoco los seques en la secadora y no uses blanqueantes.

PUNTO Y TRICOT

La dificultad a la hora de trabajar este tipo de tejidos es conseguir que la costura mantenga elasticidad del tejido.

Cuando cortes estos tejidos, fíjate en la dirección del punto, ya que, en algunas zonas, las mallas que conforman el tejido se desmontan. Por eso es conveniente que cortes un trocito y pruebes cuál es el lado en el que se desmonta la malla para destinarlo al bajo de la prenda o a las zonas menos visibles. Corta todas las piezas de la prenda en la misma dirección, es decir, coloca los bajos siempre hacia el mismo lado en todas las piezas de la prenda porque una vez confeccionada pueden mostrarse diferencias de color o de brillo.

Haz una prueba de planchado en un trozo pequeño para comprobar la resistencia a la temperatura. Plancha en el sentido del punto, si lo haces en sentido transversal puedes deformar el tejido. Utiliza una entretela termoadhesiva suave, pero con cuidado, y haz pruebas, pues puede limitar la elasticidad del tejido.

Como a las costuras tienen que respetar la elasticidad del tejido, emplea una cosa especial de punta redondeada para no dañar el tejido y pespuntea la costura en zigzag o con una aguja doble. También puedes usar esta aguja doble para confeccionar los dobladillos, porque por el derecho presenta una línea paralela de pespuntes mientras que por el revés se muestra el zigzag.

También puedes hacer los dobladillos utilizando un punto de escapulario flojo.

Usa una ligueta de silicona o una cinta elástica intercalada en la costura de los hombros para evitar que estos se deformen. Con estas cintas siempre se recupera la medida del hombro.

Utiliza automáticos remachables, aunque también puedes hacer ojales a máquina si intercalas un trocito de organza para evitar que el tejido se deslice al confeccionarlo. Cuando termines, recorta el sobrante de organza.

El cuidado de las prendas realizadas con este tipo de tejidos depende de las fibras básicas con los que estén hechos. Si son de algodón o sintéticas puedes lavarlas en casa, mientras que si son naturales —como lana o seda— lo mejor es limpiarlas en la tintorería.

TEJIDOS ELÁSTICOS

Adquieren en esta propiedad gracias a que en su composición llevan fibras elásticas como el elastano. Por eso son apropiados para prendas ajustadas que permiten gran libertad de movimiento. En el mercado existen tejidos con elasticidad en la trama, en la urdimbre o en ambos sentidos. Es importante que atiendas a la dirección de la elasticidad según el tipo de prenda que vayas a confeccionar. Por ejemplo, si quieres hacer una falda conviene que la elasticidad sea horizontal —en la trama—, mientras que si vas a hacer un pantalón es bueno que la elasticidad vaya en los dos sentidos —en la urdimbre y en la trama—.

Haz una prueba en un trozo de tejido para ver si resiste el calor de la plancha, ya que hay fibras que forman parte de los tejidos elásticos que no soportan bien el calor. Comprueba también que después del planchado se conserva la estructura del tejido. En el caso de que el escogido se pueda planchar, es recomendable que planches todo el tejido antes de cortarlo. Aplica la entretela si el tejido soporta la plancha y solo en aquellas zonas en las que no necesites conservar la elasticidad como los puños o el cuello.

Utiliza una aguja de punta redondeada para que no dañen la fibra de elastano. Al igual que los tejidos de punto, la costura debe respetar la elasticidad del tejido, por lo que conviene que realices las costuras en un punto de zigzag. También puedes utilizar una aguja doble que realiza dos líneas de pespuntes paralelos por un lado y un punto en zigzag por el otro. Emplea esta misma aguja para confeccionar los dobladillos.

Este tipo de tejidos generalmente puedes lavarlos en casa, aunque conviene no centrifugarlos.

PIELES ARTIFICIALES

Puedes encontrar en el mercado infinidad de pieles artificiales con distintos colores, longitudes de pelo, calidades de fibra, pero todas ellas se confeccionan prácticamente igual.

Cuando coloques los patrones sobre este tipo de tejidos hazlo por el revés y teniendo en cuenta hacia dónde peina el pelo, es decir, hacia qué lado no ofrece resistencia al paso de la mano. El pelo en la prenda terminada debe ir siempre hacia abajo, hacia los pies.

Si las pieles son del pelo corto puedes cortarlas con el tejido doblado por la mitad; mientras que si son de pelo largo, tendrás que cortarlas extendidas y por el revés. Puedes marcar el canto del patrón sobre el revés del tejido o directamente cortar con el patrón sujeto con alfileres. Utiliza alfileres extralargos. A la hora de cortar este tipo de tejidos usa unas tijeras o una cuchilla, se trata de que cortes solo la base del tejido y no el pelo.

Si empleas las tijeras, corta despacio y con la punta la superficie del tejido, asegúrate de no estar cortando el pelo. Después separa los cantos de corte. De esta forma no se daña el pelo ni se deshilacha.

Si vas a planchar estos tejidos, hazlo con cuidado y sin presionar para no aplastar el pelo. Al igual que los de terciopelo utiliza otro tejido de pelo y colócalo hacia arriba sobre la tabla de la plancha. Conviene que hagas pruebas de planchado antes con trocito de tejido.

Puedes entretelar con entretela termoadhesiva los tejidos de pelo corto, pero los de pelo largo solo los puedes entretelar con entretelas que vayan cosidas. Aplica estas primero con un hilván para posicionarlas correctamente sobre el revés de la pieza, luego sujétalas con un punto de escapulario en las líneas de doblez o con un picado —punto oblicuo— en las superficies, el cuello y la solapa —consulta cómo se confecciona el punto oblicuo en el capítulo minitutorial de «Los puntos»—.

Da los pespuntes siempre en el sentido del pelo para que las piezas no se muevan. Mientras las coses, sujétalas con un hilván a ambos lados de la línea de la costura o con alfileres en sentido transversal. Libera el pelo que queda prendido la costura con la ayuda de un alfiler. Utiliza ganchos, cierres automáticos o cierres especiales en lugar de ojales.

Generalmente las prendas de pieles artificiales, siempre que sean de pelo corto, se pueden lavar en casa. Introdúcela en la lavadora con el revés hacia el exterior. Utiliza un programa para prendas delicadas y a baja temperatura sin centrifugado. Aunque lo más seguro es limpiarlas en la tintorería.

PIELES NATURALES Y PIELES SINTÉTICAS

Debido al tamaño de las pieles, casi siempre hay que confeccionar costuras divisorias para poder obtener el tamaño necesario para una pieza. Por esta diferencia de tamaños es recomendable que, cuando vayas a comprar la piel, lleves el patrón, y así te aseguras de cuántas piezas vas a necesitar. La piel no es un tejido, por tanto, no la puedes adquirir en metros.

Teniendo en cuenta que la piel tiene cierta elasticidad transversal, coloca las piezas respetando esta propiedad, es decir, si vas a cortar una falda pon las piezas de tal forma que la elasticidad transversal esté en la misma dirección en cada una. Coloca los patrones sobre la piel, no utilices alfileres para sujetarlos, ya que los agujeros se quedarán marcados de forma irreversible, lo mejor es que pegues los patrones con cinta adhesiva. Corta la piel con unas tijeras bien afiladas o con una cuchilla de disco. Si utilizas esta última herramienta, hazlo siempre sobre un tapiz de corte para no dejar marcas en la mesa.

Comprueba en un trozo de piel si admite la temperatura de la plancha y se pega la entretela. Utiliza una termoadhesiva que se pegue a baja temperatura. No emplees vapor. En las costuras que necesitan cierta resistencia —como en el tiro— usa una ligueta para reforzarlas.

Una vez confeccionada no se puede descoser, ya que todas las puntadas quedan marcadas. Tampoco puedes emplear alfileres. Si necesitas sujetar las piezas utiliza clips y en algunos casos pegamento de barra.

Puedes realizar dobladillos sin necesidad de pespuntes, fíjalos con pegamento textil o con pegamento para costura.

Dependiendo del grosor de la piel, puedes utilizar un agujero normal —si la piel es fina— o una aguja especial de punta triangular —para pieles gruesas—. Confecciona con pespuntes de puntada larga, pues así las perforaciones en la piel están más distanciadas, lo que impide que se desgarre con facilidad.

Emplea un prensatelas de teflón para evitar puntadas regulares; en caso de no tener, usa un papel de seda a lo largo de la línea del pespunte, este tipo de papel se desprende bien después de coser.

Según el grosor de la piel puedes utilizar distintos tipos de costuras. Cuando la piel es fina cósela como un tejido normal. Si tienes que abrir las costuras pega los márgenes con pegamento o da un pespunte al canto por el derecho a ambos lados de la costura.

En las pieles gruesas se cosen las costuras superponiendo los cantos, es decir, el canto de una pieza va sobre la otra. Para ello hay que marcar por el revés de la pieza sin margen de costura el punto en el que se apoya la otra pieza que sí lleva incluido el margen de costura. Para evitar que se mueva mientras se da el pespunte se unen antes con pegamento.

Algunas piezas se unen superpuestas, encarando el revés. Se dobla hacia el revés el margen de costura de una de ellas y se pega con el pegamento; luego, sobre ella, se coloca la otra pieza sin doblar el margen de costura, con el revés encarado, y se unen con pegamento. Se cosen con un pespunte al canto del doblez del margen de costura de la primera pieza y se recorta el margen de costura de la segunda pieza a ras del pespunte.

Se pueden realizar varios tipos de ojales, pero el más rápido y fácil es el pespunteado, que se realiza dando un pespunte alrededor de la línea que define la posición del ojal y se recorta entre los pespuntes.

El botón requiere siempre otro botón interior para evitar que la piel se desgarre. También puedes utilizar automáticos remachados que tienes que aplicar utilizando otro trozo de piel como refuerzo.

Deja la limpieza de estas prendas en manos de profesionales, ya que son delicadas y sensibles a los cambios de temperatura, humedad, etc.

TEJIDOS IMPERMEABLES

Existen en el mercado multitud de tejidos impermeables distintos, pero su confección es similar. No puedes utilizar alfileres para sujetar los patrones a las piezas y las piezas entre sí. En cambio puedes usar cinta adhesiva o clips.

Corta estos tejidos con unas tijeras muy afiladas, no con una cuchilla circular, utilizando sobre la mesa un tapiz de corte para evitar dejar marcas.

Este tipo de tejidos no suelen admitir plancha, pero de todos modos haz siempre una prueba sobre un trocito para comprobar la resistencia a la temperatura.

Para confeccionar estos tejidos utiliza hilo y aguja finos. Al igual que ocurre con la piel, una vez confeccionada una costura en los tejidos impermeables no se puede descoser, ya que todas las puntadas quedan marcadas. En su lugar puedes unir las piezas con pegamento o clips. Cose con un pespunte de puntada larga para evitar que el tejido se desgarre.

Los pespuntes de adorno que se dan por el derecho del tejido a veces pueden dar problemas, pues esta clase de tejidos pueden pegarse al prensatelas aunque estés utilizando uno de teflón. Un truco para evitar esto es usar un papel de lija muy fina. Corta el papel con el ancho deseado para el pespunte y colócalo entre el tejido y el prensatelas con un canto apoyado en la línea de costura, con la parte áspera hacia el tejido, y cose al lo largo del otro canto del papel.

Siempre que tengas que limpiar las prendas realizadas con este tipo de tejidos llévalas a la tintorería.

TEJIDOS DE DOBLE FAZ

Son tejidos en los que sus dos caras pueden ser utilizadas como derecho. Están formados por dos tejidos unidos entre sí que se pueden separar, lo que favorece su confección.

Las prendas realizadas con estos tejidos pueden emplearse por ambos lados sin distinción, por lo que las costuras tienen que estar bien acabadas.

No se entretela, ya que las piezas no se van a voltear y la entretela no se puede ocultar.

Una vez cortadas las piezas según los patrones, hay que separar las capas de tela con mucho cuidado, cortando los hilos de unión que vayan surgiendo entre las dos capas. No separes más de 3 cm, lo suficiente para doblar el margen de costura. Separa el tejido solo en los cantos donde haya costura, incluidos los del delantero, el cuello y la solapa.

Comprueba en un trocito la cantidad de calor que necesita para regular la temperatura de la plancha.

Plancha hacia el interior los márgenes de costura de los cantos en ambos lados del canto de cada delantero, igualmente plancha los márgenes de costura en la solapa, el cuello, y en todas las piezas que vayan confeccionadas.

En cantos que no van unidos a otras piezas —como el del delantero y la solapa—, une los márgenes de costura encontrados utilizando un punto invisible —consulta el punto invisible en el capítulo minitutorial de «Los puntos»—.

Cose de manera convencional la costura de uno de los lados en las piezas que van unidas, es decir, encara los derechos de las dos piezas y únelos con un pespunte pinchando solo un lado del tejido de cada una de las piezas. Plancha los márgenes abiertos. Marca los márgenes de costura con la plancha en el otro lado del tejido y encáralos sobre la costura abierta que has confeccionado previamente y únelos con un punto invisible —consulta el punto invisible en el capítulo minitutorial de «Los puntos»—.

Cuando tengas que limpiar las prendas hechas con este tipo de tejidos es mejor que las lleves a la tintorería.

CONSEJOS DE PLANCHADO

Tan importante como confeccionar bien una prenda es plancharla, por eso es recomendable ir planchando las costuras a medida que se cosen, ya que algunas de ellas son de difícil acceso una vez terminada la prenda. Plancha la costura que acabas de confeccionar antes de pasar a hacer la siguiente.

No planches mucho las costuras hilvanadas de una prenda que vas a probar, pues en algunos tejidos, si tienes que modificar alguna de las costuras, es posible que la marca de la plancha no se quite. También tienes que evitar que se queden marcados los hilvanes sobre el tejido. No planches por encima de alfileres para que no dejen marcas en la tela y no se estropee la base de la plancha.

Para que no se hagan brillos en el tejido, utiliza una placa de teflón que se adapta a la base de la plancha, con ella también proteges la superficie de la base de rayones que se puedan generar al planchar las prendas con alfileres. También puedes utilizar un paño fino de algodón para evitar el contacto directo de la plancha con telas delicadas e impedir que salgan brillos en algunos tejidos. Utilízalo siempre que planches un tejido por el derecho.

Si vas a marcar el tejido con jaboncillo o con un bolígrafo que se borra con el calor de la plancha, antes haz una prueba en el tejido para comprobar que no quedan marcas, de todos modos es conveniente que cepilles las marcas de jaboncillo antes de planchar.

Para planchar abiertas las costuras de las mangas puedes utilizar el manguero que permite acceder a lugares a los que no puedes llegar con la tabla de planchar.

Regula la temperatura de la plancha según el tipo de tejido; ten en cuenta que no todos soportan el mismo calor. Haz siempre una prueba sobre un trozo antes de comenzar a planchar.

Para que los márgenes de costura no se marquen por el derecho en los tejidos finos, utiliza una tira de papel colocada entre el margen de costura y el tejido antes de planchar.

Coloca la prenda sobre la tabla de la plancha y no la estires mientras la planchas, así evitarás que formas rectas como un pliegue o un canto delantero se deformen.

Si planchas un escote o una sisa, procura colocarla sobre la tabla con la forma que debe mostrar, nunca la planches estirándola.

Para eliminar algún brillo que haya salido por el exceso de planchado, cuelga la prenda y aplícale vapor mientras cepillas suavemente la zona del brillo.

Plancha los tejidos de pelo, afelpados y aterciopelados solo con vapor y poca temperatura, preferiblemente por el revés para evitar aplastar el pelo. Utiliza otro tejido con el pelo hacia arriba sobre la tabla de planchar, de esta manera el pelo de ambas piezas se entrelaza y evita que se aplaste.

Otros tejidos, como la seda y el acetato, pueden mostrar cercos de agua y manchas si se planchan con vapor o con paños muy húmedos, por eso es mejor plancharlos en seco o con un paño muy poco humedecido.

PATRONES BASE

EL CUERPO BASE

Este es el patrón sobre el que has de hacer las transformaciones necesarias —cortes, pliegues, aumentos, disminuciones, giros...— para llevar a cabo la realización de cualquier proyecto. Se traza con las medidas del cuerpo, que son las que te van a servir de referencia para que, con holguras y ajustes, consigas la silueta diseñada.

EL DELANTERO

Dibuja dos líneas perpendiculares. Marca en la vertical y, midiendo desde el ángulo, los siguientes puntos:

El largo del escote

Esta medida determina a qué distancia está la base de cuello en su centro delantero en referencia con la parte del cuello que se curva hacia el hombro. Es 1 cm más que la medida dada para el ancho.

El alto de pecho

Es la distancia que hay desde la parte más saliente del pecho hasta la parte del cuello que se curva hacia el hombro.

El largo del talle delantero

Es la distancia que hay desde la cintura natural hasta la parte del cuello que se curva hacia el hombro.

El alto de sisa

Se calcula mediante la siguiente fórmula: la mitad del talle delantero más 2 cm.

El encuentro delantero

Se sitúa a mitad de distancia de la profundidad del escote y el alto de pecho.

Desde todos estos puntos traza unas líneas perpendiculares a esa vertical lo suficientemente largas como para situar las medidas de los contornos.

En la horizontal y, midiendo desde el ángulo, marca los siguientes puntos:

El ancho del escote

Suele ser de 6 o 7 cm.

La mitad del ancho de hombro

Como estás trazando la mitad del delantero, utiliza solo la mitad de la medida que hay entre los hombros.

Traza desde estos puntos líneas perpendiculares a esa horizontal.

La inclinación del hombro

Marca un punto en la perpendicular del punto que determina el ancho de hombro a 5 cm —para evitar que la costura del hombro se vaya hacia la espalda, puedes marcarlo a 6 cm— y únelo con el punto del escote. Esa es la línea del hombro. Una vez trazada, dibuja en su borde una perpendicular de unos 3 cm de larga —es la que te indica el inicio de la línea de la sisa—.

El contorno de pecho

En la línea del alto de pecho que has dibujado al principio, marca ¼ de la medida del contorno del pecho.

El contorno de cintura

En la línea del alto de talle, marca ¼ de la medida del contorno de la cintura a la que has de añadirle 3 cm —son los necesarios para poner la pinza de cintura—. Une los puntos del contorno de cintura y del contorno de pecho con una línea y prolóngala hasta la línea que define la altura de la sisa —situada en el punto marcado en la mitad de la medida del talle más 2 cm—.

La pinza de la cintura

Dibújala en la línea de la cintura, a 9 cm del centro. Dale 3 cm de ancho, marcando 1,5 a cada lado del punto dibujado, a los 9 cm del centro. La altura de la pinza de cintura está 2 cm por debajo de la línea del alto de pecho.

La pinza de pecho

Se sitúa en la misma línea que marcas en la altura de pecho. La profundidad de esta pinza es la resultante de restar la medida del talle delantero de la del talle de espalda. Divide este resultado entre dos y márcalo en la línea del costado poniendo cada mitad a ambos lados de la línea de altura de pecho. La longitud de la pinza de pecho coincide con la línea de prolongación de la pinza de la cintura, a 9 cm del centro del delantero. Las dos líneas que forman la pinza deben medir lo mismo.

La sisa

Para trazar la forma redondeada de la sisa, dibuja una pequeña línea de 1 cm a escuadra con la línea del costado. Dibuja otra de 3 cm a escuadra con la línea del hombro. Luego, traza otra línea curva que parta de la línea de 1 cm del costado, pasa por el punto del encuentro delantero y que termina en la línea de 3 cm del hombro.

Marca a 7 u 8 cm de la base de la sisa un piquete. Si el cuerpo es para una talla pequeña —34 y 36—, ponlo a 7 cm; si es para una talla mediana —38 y 40—, colócalo a 7,5 cm, y si es para tallas superiores —42 y 44—, dibújalo a 8 cm.

Para el escote

Une con una curva los dos puntos que marcan el ancho del escote y el largo del mismo.

LA ESPALDA

Traza la espalda sobre el delantero —calcándolo o copiándolo—, teniendo en cuenta que la medida del talle de espalda —que va desde la parte del cuello que se curva hacia el hombro hasta la cintura natural— es más corta.

El escote

La medida de bajada en el centro del escote es solo de 2 cm, y su ancho coincide con el delantero.

El largo de sisa y la inclinación de hombro

Coinciden también con el delantero, siempre que la inclinación de hombro o la bajada de hombro sean de 5 cm. Si la inclinación del hombro delantero es de 6 cm, la de la espalda debe ser de 4.

La sisa de la espalda

Sobresale 1,5 cm desde el piquete de la sisa delantera. En ese punto marca un piquete —puede ser doble para diferenciarlo del delantero—. Para trazar la sisa de la espalda, dibuja una línea curva que parta de la del costado, que pasa por el punto del encuentro espalda y que termina en la línea del hombro.

Elimina la pinza de pecho

Una vez dibujada la sisa, marca el trozo de la línea del costado que llega hasta la pinza de pecho del delantero. Mueve el patrón de la espalda que estás dibujando, deslizándolo hasta que ese punto de la pinza de pecho coincida con el otro punto de la pinza de pecho situado más abajo.

El alto de la pinza de la cintura

Sitúala a 2 cm por encima de la línea de pecho.

Aunque lo más habitual es dibujar los patrones base solo hasta la cintura, tanto el delantero como la espalda puedes trazarlos hasta la cadera; solo debes añadir el alto de cadera desde la línea que marca el largo de talle. Marca en esa línea que posiciona el alto de la cadera ¼ de la medida del contorno de la cadera, une ese punto de la cadera con el punto del contorno de cintura y prolonga, por último, la pinza de cintura 12 cm hacia la cadera.

Añade piquetes en la línea de cintura, en el alto de pecho, en las bases de las pinzas y en los centros del delantero y de la espalda. Y añade taladros a 1,5 cm del vértice de las pinzas.

Desplaza en las tallas grandes la costura del costado hacia la espalda

Añade en el delantero 1 cm a las medidas de los contornos. Por ejemplo, ¼ de contorno de cintura más 1 cm o ¼ de contorno de pecho más 1 cm.

Resta en la espalda 1 cm a las medidas de los contornos. Por ejemplo, ¼ de contorno de cintura menos 1 cm o ¼ de contorno de pecho menos 1 cm.

LA MANGA BASE

La manga es esa parte de la prenda que cubre una porción del brazo —y que puede ser corta, tres cuartos, francesa…— o su totalidad. Según su forma, se suele usar para una ropa u otra.

A la manga base se la conoce también como pegada por ir cosida desde la sisa.

Empieza justo en el borde del hombro y se utiliza como molde o patrón para otros modelos de manga. Las líneas principales que la forman son:

• Del centro. Es la línea que va de arriba a abajo y divide la manga en dos partes iguales: la delantera y la trasera.

• De codo. Es la línea que divide la manga de la espalda en dos trozos iguales y que pasa por la parte posterior del codo. Se traza calculando la mitad del ancho de manga y la mitad de la bocamanga en el lado de la espalda.

• De sangría. Es la línea que divide la manga del delantero en dos trozos iguales y que pasa por la parte interior del codo. Se traza calculando la mitad del ancho de manga y la mitad de la bocamanga en el lado delantero.

• La copa de manga o enmangadura. Es el borde superior, la línea ondulada que se une al cuerpo por la sisa.

• Los bordes laterales. Los forma la costura de sangría.

• La bocamanga. Es el borde de abajo.

Conocidas las líneas, llega el momento de determinar las medidas de la manga –con la tabla de medidas− y el diseño de la copa –con más o menos frunce–, trabajando para un mismo largo de sisa con diferentes anchos de manga.

El largo de sisa se mide en línea recta, desde la punta del hombro hasta la del costado, tanto la del delantero como la de la espalda. Se suman ambas medidas y el resultado se divide entre dos. El valor obtenido es el largo de sisa.

Así, para una manga pegada sin apenas frunce, la más habitual en camisería, el ancho de manga X se obtiene restando 3 cm al largo de sisa.

X = largo de sisa – 3 cm

Para una manga floja, más normal en blusas y vestidos, se utiliza como ancho de manga la misma medida que el largo de sisa.

X = largo de sisa

Una vez que conoces el ancho de manga, has de determinar la bajada de manga, y para eso necesitas aplicar una tabla de relación de medidas.

CONSTRUIR UNA MANGA BASE LARGA DE FORMA INTUITIVA

Puedes dibujar las partes delantera y de espalda de este tipo de manga en la mitad del patrón, con el papel doblado también por la mitad; solo debes tener en cuenta que la copa es diferente en una y otra.

EL DELANTERO

Para dibujar esta parte, traza un rectángulo cuyo ancho sea el contorno del brazo —es decir, X, el ancho de manga— y su largo, la longitud de la manga. Marca en esta última línea Y la bajada de manga. Traza en perpendicular otra línea que determine en rectángulo en el que encajes la copa.

Entre 1 y 2 cm del vértice superior del rectángulo dibuja una línea perpendicular a la del centro y marca dos puntos: el primero entre 4 y 5 cm, y el segundo entre 6 y 7. Si la manga es para tallas pequeñas —34 y 36—, trabaja con la relación de 1, 4 y 6 cm, pero si son medianas —38 y 40— usa la relación 1,5, 4,5 y 6,5 cm. Cuando son superiores —42 y 44—, utiliza la relación 2, 5 y 7 cm. Para tallas más grandes, aumenta cada número de la relación en medio punto.

Ya tienes listo el rectángulo para marcar la copa de la manga.

Comienza trazando la parte de la copa de la manga delantera que va unida al hombro. Une con una línea curva el vértice superior del rectángulo base con el punto de la línea auxiliar que está a 4 o 5 cm del centro de la manga, procurando que el inicio de la curva salga a escuadra del vértice. Luego traza la parte que va unida al costado —parte inferior de la sisa—.

Dibuja una circunferencia con centro en el vértice inferior del rectángulo que enmarca la copa de la manga, y con un radio de entre 7 y 8 cm. Si la manga es para tallas pequeñas, traza un radio de 7 cm, pero si son medianas el radio debe medir 7,5 cm. Cuando las tallas son superiores, dibuja la circunferencia con un radio de 8 cm.

Con la ayuda del patrón base del cuerpo delantero traza la curva de la sisa. Para ello, coloca el patrón base haciendo coincidir el vértice de la sisa-costado con el centro de la circunferencia, alineando la línea que define el alto de sisa con la línea recta del rectángulo base de la copa de la manga y que el piquete de la sisa se cruce con la circunferencia. Copia la curva de la sisa. Ya tienes las curvas de las partes superior e inferior de la copa. Para terminar la copa de manga del delantero, une las dos curvas mediante otra línea curva suave.

EL TRASERO

Basándote en la copa de manga delantera, traza ahora la de la espalda. Comienza uniendo con una línea curva el vértice superior del rectángulo base con el punto de la línea auxiliar que está a 6 o 7 cm del centro de la manga, procurando, al igual que en la copa delantera, que el inicio de la curva salga a escuadra del vértice. Traza en el piquete de la copa delantera una pequeña marca de 1,5 cm.

Ayúdate del cuerpo base de la espalda para trazar la parte inferior de la sisa. Haz coincidir el vértice de la sisa-costado del patrón con el del rectángulo base: la línea que define el alto de sisa con la línea recta del rectángulo base de la copa de la manga y el piquete de la sisa del cuerpo base con la línea que mide 1,5 cm y que parte del piquete del delantero.

No te preocupes si no coincide exactamente, es habitual que el piquete quede un poquito más arriba o más abajo de la línea. Copia la curva de la sisa de la espalda del cuerpo base, y con ella has obtenido las curvas de las partes superior e inferior de la copa. Para terminar este paso, une las dos curvas mediante otra línea curva suave.

Una vez terminada la copa de la manga, empieza a trazar la bocamanga —la medida del puño dividida entre dos—. Sitúa la medida en la línea inferior del rectángulo base, partiendo de la línea del centro de la manga. Une ese punto con el de la sisa en línea recta y marca la altura del codo. Esta magnitud se obtiene al dividir el largo de brazo entre dos y sumarle al resultado 2 cm.

Traza en la mitad de la bocamanga del delantero una perpendicular de 1 cm hacia la copa y en la mitad de la bocamanga de la espalda dibuja otra perpendicular de 1 cm hacia el exterior de la manga. Une con una curva suave los vértices de los extremos de la manga con el centro de la manga pasando por estos dos puntos. Esta forma ondulada del bajo de la manga te dará una continuidad suave cuando la manga esté cosida.

CONSTRUIR UNA MANGA BASE CORTA DE FORMA INTUITIVA

La manga larga base está acabada. ¿Qué tienes que hacer ahora si quieres que sea corta? En primer lugar traza la longitud que deseas para esta desde el vértice de la copa. Dibuja una perpendicular que corte con la línea opuesta del rectángulo base.

Para determinar la medida de la bocamanga puedes hacer dos cosas: la primera, restar 2 cm del ancho de manga; la segunda, medir el contorno de brazo y dividir el resultado entre dos. A este número has de sumarle luego 1 cm para darle un poco de holgura. Pon la medida en la línea de la longitud de manga y únela en línea recta con el vértice de la sisa.

CONSTRUIR UNA MANGA FRANCESA DE FORMA INTUITIVA

Si lo que quieres hacer es una manga tres cuarto o francesa, corta la manga base a 45 centímetros del vértice de la copa de manga.

Llegó la hora de desplegar el patrón para tener la manga base completa, con la parte del delantero a un lado y el de la espalda al otro. Recuerda que en uno de los lados se copia la copa del delantero y en el otro la de la espalda.

EL PANTALÓN BASE

Se define el pantalón como la prenda de vestir que ciñe el cuerpo desde la cintura hasta la rodilla —pantalón corto, short, bermuda— o hasta el tobillo —pantalón pescador, capri, tobillero, largo— en dos perneras separadas.

El patrón base se traza con las medidas del cuerpo, así sirve de referencia a la hora de añadir holguras y largos, y para realizar los diferentes estilos y diseños. Se traza sin cinturilla, ni bragueta ni bolsillos, ya que estos variarán según el diseño que quieras realizar.

EL DELANTERO

Dibuja un rectángulo que tenga, de alto, el largo del pantalón, y de ancho, una cuarta parte del contorno de cadera.

Traza una línea que marque el alto de cadera, otra que sitúe el alto de tiro y otra que sitúe el alto de rodilla.

Marca en el centro del delantero un punto a 1 cm y sitúa a partir de este una cuarta parte de la cintura más 3 cm para la pinza.

Dibuja en la línea de la cintura la pinza a 9 cm del centro. Esta medida es el resultado de dividir por la mitad la distancia que hay entre los pechos; por eso, si haces una talla muy pequeña o una muy grande, lo mejor para situar la pinza es que midas la distancia entre ambos pechos —de punta a punta—. La profundidad de la pinza será de 3 cm, marcando 1,5 cm a cada lado del punto situado en los 9 cm. La longitud de la pinza será de entre 10 y 12 cm, según realices una talla pequeña o grande.

Añade en la línea del tiro entre 3 y 6 cm, según la talla (punto a). Traza en la perpendicular un punto con una medida de a + 1 cm (punto b). Une los dos puntos con una línea y marca otro por la mitad de esa línea.

Une con otra línea ese punto con el punto donde se corta la línea del tiro con el rectángulo principal y dibuja un punto en su mitad (punto c). Por ese punto es por donde pasará la curva del tiro delantero.

Para trazar el ancho de la pernera divide por la mitad la línea del rectángulo en la que dibujarás el bajo del pantalón y reparte los centímetros que quieras para el ancho del bajo, teniendo en cuenta que la parte de la espalda ha de llevar 3 cm demás. Es decir, marcarás la mitad del ancho del bajo menos 3 cm.

Traza la parte del costado de la pernera con una línea, suavizando hasta la cadera.

Dibuja la línea del interior desde abajo hasta un punto situado a 2 cm de (a) en el tiro. Marca un punto a 15 cm del tiro y traza una curva suave desde este punto hasta el exterior del tiro (a).

Dibuja una curva suave desde la cadera al punto de la cintura.

Traza la línea del tiro desde el punto del centro del delantero en línea recta hasta el punto (b) y con una curva suave desde (b) hasta (a) del tiro pasando por (c).

El hilo estará determinado por la mitad del rectángulo base.

LA ESPALDA

Para realizar la espalda partes del patrón del delantero.

Marca un punto a 4 cm del centro del delantero (punto d).

Desde ese punto dibuja una perpendicular y marca otro punto a 3 cm (punto e).

Desde este nuevo punto y con la medida de la cuarta parte de cintura más los 3 cm de la pinza traza una recta que se corte con la prolongación de la línea de la cintura en el delantero. Marca un punto por su mitad para posicionar la pinza.

Desde el punto e traza el alto de cadera en el centro de la espalda en perpendicular con la línea de la cintura (punto f).

Prolonga la línea de la cadera del delantero.

Desde el punto f traza una línea con la medida de una cuarta parte de la cadera que se corte con la prolongación de la cadera. Marca un punto en su mitad para posicionar la pinza.

Traza la pinza uniendo los dos puntos de las mitades del contorno de cintura y el de cadera. Marca un punto en esa línea para indicar la longitud de la pinza, que, como en el delantero, puede variar entre 10 y 12 cm. Marca la profundidad de la pinza a ambos lados del punto central de la línea de la cintura.

Prolonga el tiro del delantero 4 cm y bájalo 1 cm (punto g).

Marca el ancho de pierna añadiendo, en el bajo delantero, 1,5 cm a cada lado.

Traza el costado con una línea desde el punto del bajo hasta el punto de la cadera. Une el punto de la cadera con el de la cintura con una curva suave.

Para trazar la línea del interior mide primero, a la altura de la rodilla y por el lado del costado, la distancia que hay entre el delantero y la espalda (punto h), y pon la misma distancia en el lado del interior.

Une con una línea el punto del bajo con el de la rodilla y con el punto g del tiro, procurando seguir la línea que lleva en el delantero.

Traza el tiro de la espalda con una curva que parta desde el punto f de la cadera hasta el punto g del tiro pasando por el punto c del tiro del delantero.

El hilo se copia del delantero.

LA FALDA BASE

Este patrón base es el más sencillo que puedes construir de una falda. Sobre él se realizan las transformaciones necesarias para crear modelos de falda más complejos.

EL DELANTERO

Dibuja un rectángulo con las medidas del alto de falda y ¼ parte del contorno de cadera. Marca en la línea de la cintura ¼ parte de contorno de cintura más 3 cm que utilizarás para la pinza.

Marca de la cintura hacia abajo el alto de cadera y traza sobre él ¼ parte del contorno de cadera, marcándolo con un punto. En línea recta, une ese punto con el contorno obtenido en la cintura y redondéalo luego mediante un punto que sobresalga 0,5 cm en el centro de la línea.

Traza la pinza a 9 cm del centro del delantero, con 3 cm de profundidad y 12 cm de largo. De esta forma coincide con la posición de la pinza del patrón base del cuerpo.

LA ESPALDA

Para realizarla, utiliza el delantero como base.

En las líneas de la cintura y en el centro baja 2 cm, y 1,5 cm en cada línea de la pinza. Une los puntos con una curva suave que se escuadra con las líneas de los costados.

Marca piquetes en la profundidad de la pinza, en el centro del delantero y de la espalda, a la altura de la cadera, en la abertura de la cremallera y en la mitad del recorrido de la cadera al bajo.

Y pon taladros a 1,5 cm del ángulo del largo de pinza.

LA MANGA SASTRE

El brazo en posición normal no cae recto del todo, sino ligeramente flexionado en la parte del codo. La manga sastre tiene también esa forma flexionada, por tanto, está más adaptada que la manga recta a la forma del brazo y da a este mayor facilidad de movimientos.

Consta de dos piezas: hoja alta o encimera y hoja baja o bajera. La hoja alta queda en la parte exterior del brazo y la baja en la parte interior. Estas dos piezas están unidas por dos costuras: costura de sangría y costura de codo, que van desde la sisa hasta el bajo de la manga.

Las medidas necesarias para la realización de una manga sastre son las mismas que para la manga base.

Las piezas que forman la manga se trazan una dentro de la otra tomando como base un rectángulo que tiene de ancho el largo de sisa menos 3 cm y de alto el largo de la manga.

Para calcular el ancho del rectángulo mide la sisa del cuerpo desde la punta del hombro hasta la punta de la sisa en línea recta. Resta a esta medida 3 cm y así obtendrás el ancho de manga: X.

X = long. sisa – 3 cm

Una vez conocido el ancho de manga (X) obtendrás la bajada de manga (Y). Necesitarás aplicar una tabla de relación de medida:

Marca en la línea del largo un punto con la bajada de manga Y, y en perpendicular a ese punto traza una línea que determinará en rectángulo en el que se encaja la copa de la manga.

EL PATRÓN

La hoja alta

Marca el centro de la manga con un punto situado en la línea superior del rectángulo. Marca el centro de dicha línea y desplázalo 0,5 cm hacia la izquierda; de esta manera en el lado izquierdo obtendrás una medida a y en el lado derecho una medida a + 1 cm (punto 1).

Traza a 2 cm del vértice superior del rectángulo una línea auxiliar en la que marcarás dos puntos: el primero de 4 a 5 cm hacia la derecha del centro (punto 2) y el segundo de 6 a 7 cm hacia la izquierda del centro (punto 3).

• Si la manga es para tallas pequeñas (34 y 36) trabaja con la relación de 4 y 6 cm.

• Si las tallas son medianas (38 y 40) trabaja con la relación 4,5 y 6,5 cm.

• Si las tallas son superiores (42 y 44) utiliza la relación 5 y 7 cm.

• Para tallas más grandes puedes aumentar cada número de la relación en medio punto.

En la línea vertical del lado izquierdo del rectángulo y a 3 cm de la línea auxiliar marca un punto (punto 4).

Marca un punto (punto 5) en el exterior del rectángulo base, a 1 cm de la vertical del lado izquierdo y a 5 cm de la línea auxiliar.

Marca en el lado derecho un punto en el exterior del rectángulo a 2 cm de la vertical y a la altura de la sisa (punto 6).

Traza la copa de la manga uniendo los seis puntos con una curva suave.

Marca con un punto el largo de codo, cuya medida se corresponde con la mitad del largo de manga más 2 cm. Marca en el lado izquierdo del rectángulo base en la línea vertical del rectángulo un punto (punto 7). En el lado derecho el punto sobresaldrá del rectángulo 1 cm (punto 8).

Traza la bocamanga marcando un punto en la base del rectángulo a 5 cm del vértice izquierdo (punto 9). Y otro punto que sobresale del rectángulo 2 cm en el lado derecho y se eleva 3 cm de la base (punto 10).

Traza la manga uniendo los puntos 5, 7, 9, 10, 8 y 6, y suaviza la línea en los puntos 7 y 8.

La hoja baja

El patrón de la hoja baja se traza sobre el patrón de la hoja alta.

Dibuja una línea a 1,5 cm de la bajada de sisa con el mismo ancho del rectángulo y traza un punto en la mitad de esa línea (punto 11).

A la altura de la bajada de sisa y a 2 cm de la vertical derecha del rectángulo marca otro punto (punto 12).

A la altura del punto 5 de la hoja alta y a 2 cm hacia el interior del rectángulo marca un nuevo punto (punto 13).

Traza con una curva la sisa uniendo los puntos 11, 12 y 13.

En la línea del codo y a 2 cm del punto 7 traza un nuevo punto (punto 14). Y a 4 cm del punto 8 marca otro punto (punto 15).

Traza la bocamanga marcando un punto en la base del rectángulo a 7 cm del vértice izquierdo (punto 16). Y otro punto a 2 cm hacia el interior en el lado derecho del rectángulo y elevado 3 cm de la base (punto 17).

Dibuja el resto de la manga uniendo los puntos 13, 14, 16, 17, 15, 12 y 11.

MARCAS DEL PATRÓN

Pon piquetes en los puntos 1 y 11 y a la altura del codo.

El hilo, en ambas hojas, coincide con la dirección de la costura de la espalda —costura de codo— desde el codo a la sisa.

Revisa que la bocamanga tenga una forma suave y la medida adecuada. Si la bocamanga queda muy ancha, por cada centímetro que le restes quitarás ½ cm en el contorno de codo.

GLOSARIO

A

Acrílico. Fibra sintética aparecida en Alemania a finales del siglo XIX. Se puede mezclar tanto con fibras naturales como artificiales. Seca bien, no encoge ni se da de sí, por lo que se utiliza en ropa de bebé. A pesar de su parecido con la lana, no lo es, por lo que es resistente a las polillas.

Aguja. Barra fina pequeña y puntiaguda, normalmente de metal, aunque también de hueso, madera, etc., que se utiliza para coser, bordar, tejer… Las de coser tienen un ojo en el extremo opuesto a la punta donde se enhebra el hilo. También las hay que terminan en forma de gancho para hacer ganchillo o croché. Las más largas y terminadas en cabeza se usan para tejer. Se cree que fueron los chinos los primeros en usar las de acero y los árabes los que las introdujeron en Europa.

Alfiler. Aguja metálica fina y delgada. Tiene punta en un extremo y una cabeza en el opuesto, a veces de colores para que se vean mejor. Se usa para prender partes de una tela. También para sujetar tocados.

Alfiletero. Tubo fabricado con metal, madera y otro material para guardar alfileres o agujas. También se llama acerico, que son las almohadillas elaboradas con tela donde se clavan los alfileres. En la Edad Media, las cajas donde se guardaban estaban fabricados de ébano, hueso e incluso de plata.

Algodón. Esta fibra natural, posiblemente la más utilizada del mundo, es originaria de la India, pero egipcios o los antiguos pobladores del México actual también lo usaban. Permite que el sudor se absorba y, por tanto, que la piel pueda respirar. Otras de sus características es que no suele producir irritaciones. Acepta muy bien el tinte. Como suele encoger, hoy muchas prendas elaboradas con él suelen venir prelavadas. De algodón pueden ser los vaqueros, el popelín o el tul.

Alpaca. Fibra que se obtiene del mamífero camélido del mismo nombre. El animal tiene su hábitat en América del Sur, y su pelo es largo, brillante y flexible. Las propiedades de esta lana son muchas, entre ellas la ligereza y la resistencia.

Angora. Fibra fina, hueca, sedosa y ligera que proviene del pelo del conejo doméstico que lleva su nombre. Este animal puede producir hasta kilo y medio de fibra en un año cuando es adulto, y la mejor es la que se toma de su espalda y de las partes superiores. Se usa para géneros de punto de buena calidad. No es lo mismo que el mohair, aunque a veces se confunde.

Ante. Se utiliza, además de para prendas de vestir, para la confección de calzado y bolsos. Es una piel adobada y curtida de la parte interna de la piel del alce, cordero, cabra, cerdo o ternero.

Arpillera. Tejido vegetal de estopa basta y áspera que se usa sobre todo para sacos y tapicería y decoración. Se puede pintar y bordar fácilmente y tiene aspecto rústico. La arpillera de lino se usa sobre todo en trajes de caballero para el verano y la primavera.

Automático. Sirve para abrochar una prenda. El cierre está formado por dos piezas, macho y hembra, que encajan a presión. Es preferible que la abertura que se quiere cerrar no esté expuesta a mucha tensión. Se cose en primer lugar la hembra y se hace coincidir con el macho.

B

Batista. Tela fina y un poco satinada que se suele emplear para confeccionar prendas delicadas. Puede ser de lino o de algodón. Para conseguir el brillo en el último, se utiliza una máquina llamada calandria.

Blonda. Tejido fino normalmente de seda o de tul usada para adornar cuellos, mantillas, puños, etc. Es una variante del encaje de bolillos, pero más gruesa. También se pueden emplear otros materiales sintéticos como el nailon.

Bordar. Arte de decorar con bordaduras una tela cualquiera por medio de hilos de lana, plata, oro, etc., y agujas. Se pueden añadir detalles de perlas, lentejuelas… y se reproducen figuras y dibujos en el tejido. Las máquinas de bordar nacieron a finales del siglo XIX, lo que hizo que los bordados se abarataran.

Botón. Pieza plana fabricada de distintos materiales o forrados de tela que se cose en la ropa y se introduce en un ojal para abrochar la prenda. Empezaron a hacerse con conchas de moluscos o cuernos de animales. Luego con metales, porcelana o incluso con piedras preciosas. Datan del 3000 o 2000 a. C., pero se empezaron a producir en serie en el siglo XIV, aunque solo para la ropa de hombre. En la década de 1930 se comienza a usar resinas sintéticas para su fabricación. Al principio, al no conocerse el ojal, solo eran decorativos.

Bouclé. Tejido que se utiliza en abrigos, chaquetas y también para tapizar sofás y butacas. Su textura es tosca y se realiza de hilos con nudos, por lo que se pueden ocultar defectos en la tela. Sin embargo, Chanel lo popularizó en sus trajes hace ya un siglo.

Brocado. Tejido jacquard normalmente de seda con dibujos y brillos de diferente color que el fondo. Se entreteje con oro o plata. Se utiliza para vestidos de novia, chalecos, trajes de noche, pero también en decoración para tapicerías y cortinas.

Bucarán. Tejido también denominado bucaram o tarlatana. Su aspecto es parecido a de las gasas que se utilizan para vendajes. Se emplea de entretela para ahuecar las faldas de volantes, fortalecer los trajes y las alas de los sombreros y dar rigidez a los corpiños. Otros usos son la encuadernación y los grabados.

C

Cachemir. Fibra natural que se obtiene del pelaje de la cabra de Cachemira. Estas son escasas, de ahí su valor y que se mezclen con otros géneros, por ejemplo, la lana. Provienen de Mongolia, China, Irán, Irak, Turquía y Afganistán. A pesar que se conoce desde el siglo XIV, no se utilizó en Europa hasta el XIX.

Calicó. Tela de algodón delgada que se realiza con ligamento tafetán. Se fabricaba en la India ya en el siglo XI, pero no fue hasta seis siglos después cuando Francia abrió los primeros talleres para confeccionarla. Se usa en ropa de niño y para hacer prototipos de modelos de alta costura o de novia, pues es un tejido barato.

Cambray. Tejido de algodón o lino muy fino con ligamento tafetán que se suele emplear para confeccionar ropa interior, blusas y camisas. Se hizo por primera vez en el siglo XIII y su inventor fue un tejedor de la ciudad de Cambray, de la que tomó el nombre.

Canalé. Tejido que se confecciona tanto a mano como a máquina y que está dispuesto en estrías paralelas. Es de punto elástico y se usa mucho en remates de puños y bajos que necesitan algo de elasticidad. Está hecho con lana o algodón.

Cáñamo. Fibra de origen vegetal que se obtiene de distintas variedades de esta planta. Es brillante y resistente, y el tejido que se hace con ella es tres veces más fuerte que el algodón y más aislante y fresca. Debido a que es un cultivo de bajo impacto ambiental, es posible que en las próximas décadas estas fibras sean muy utilizadas para prendas de calidad.

Chalís. Tejido que pesa poco de rayón, lana o algodón. Tiene un acabado sedoso y buena caída, por lo que se utiliza mucho para pañuelos. Su color original es marrón. Se originó en la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra.

Chenilla. En algunos casos es un sustituto perfecto del terciopelo por ser de aspecto muy similar. Se descubrió en Francia en el siglo XVIII y se utiliza también en tapicerías para sofás y en cortinas. Es conveniente lavar el tejido siempre a mano.

Chintz. Tejido de algodón satinado y grueso que se usa habitualmente en tapicería por sus estampados, sobre todo de flores, aunque también hay frutas y pájaros. Es brillante por una de sus caras. Originario de la India, llegó a Europa en el siglo XVII. Fueron los comerciantes portugueses y holandeses los que lo introdujeron en Europa, y en principio solo los ricos se lo podían permitir, pues eran telas muy caras.

Cinta métrica. Tira o lámina flexible hecha de diferentes materiales flexibles que se divide en distintas unidades y se utiliza para medir longitudes. Antes de 1818, cuando su uso se extendió, costureras y sastres tomaban medidas de maneras ingeniosas, como tomar usar pesados pergaminos y recortarlos a la medida del cuerpo de sus clientes. Su origen se inspira en los aparatos que utilizaban los zapateros para medir.

Confeccionar. Hacer o elaborar cualquier prenda cortando y uniendo distintas piezas de un tejido o tela. Antes eran solo los sastres, modistas o costureras quienes a mano fabricaban o realizaban la ropa.

Corchete. Especie de broche realizado de alambre u otro material y que se utiliza para abrochar. Está compuesto de macho y hembra, y el primero debe coserse a la tela siempre en primer lugar. Se utilizan para cerrar, por ejemplo, cinturillas y escotes.

Cordura. Tela o tejido de nailon duradero y resistente. Se usa para mochilas o para confeccionar prendas que necesiten que duren. Es tres más que el poliéster y diez más que el algodón.

Corte. Cortar piezas para la hechura de un vestido. En la actualidad los cortadores de láser agilizan este trabajo y se pueden usar en distintos tejidos como el algodón, el lino o el poliéster.

Costura. Actividad o labor de unir piezas telas por medio de puntadas. Se entrelazan con hilo y se usa una aguja para ello. Con esta técnica se puede unir, además de telas, otros materiales.

Costurero. Estuche, canastilla, cesta o caja para tener y guardar los utensilios necesarios para la costura. Estos útiles pueden ser hilo, tijeras, dedal, agujas, etc.

Cremallera. Dos tiras de tela con una fila de dientes cada una que se traban entre sí para abril o cerrar. Para hacer estos movimientos es necesario un cursor, y los dientes pueden ser de plástico o metal. A diferencia de otros tipos de cierres, se usa para aberturas longitudinales en prendas de vestir.

Crepé. Tejido rugoso de lana, seda o algodón, aunque en la actualidad también se puede encontrar de poliéster, lo que hace que la prenda se mantenga como nueva durante más tiempo. Se usa para trajes de caballero, blusas y trajes de novia. El término proviene del francés crêpe, que quiere decir «rizado».

Crespón. Es una gasa cuya urdimbre está más retorcida que la trama, por lo que su aspecto es arrugado. Tiene ligamento tafetán. Como tantos otros tejidos, su origen es chino. De aspecto similar al koshibo.

Cuero. Pellejo de algunos animales que ha sido curtido y preparado para confeccionar tanto complementos como prendas normalmente de abrigo. Para que la piel no se estropee y se descomponga es necesario tratarla con sustancias curtientes. Según el tratamiento que se le dé al acabado, se consiguen unas propiedades más flexibles que otras.

Cursor. Pieza pequeña que se desliza a lo largo de un carril. Se usa en cremalleras para poder cerrarlas y abrirlas.

D

Dedal. Utensilio o cubilete de costura hueco y coniforme que se coloca en uno de los dedos para protegerlos de los posibles pinchazos de la aguja al empujarla para hacer puntadas. Los primeros fueron de hueso, también se han encontrado piedras que tenían el mismo cometido y los romanos los hacían de bronce. Eran tan importantes en el siglo XVIII, que los nobles se los regalaban a sus prometidas y que estos estaban fabricados de oro o plata.

Denim. A pesar de su origen francés —concretamente de la ciudad de Nîmes, de ahí su nombre—, este tejido de algodón asargado se popularizó en Estados Unidos en el siglo XIX. Antes ya se usaba para elaborar lonas y velas de barco por su resistencia. Fue Levi Strauss el comerciante que empezó a importar este tejido famoso en todo el mundo al ser con el que se fabrican los vaqueros. Él reforzó, además, los pantalones con costuras y remaches.

Descosedor. Accesorio o herramienta de costura que sirve para seccionar o desbaratar los cosidos. Está formado por una cuchilla y dos agujas puntiagudas —la más corta viene protegida de una cabeza de plástico—. Tiene distintos usos, como deshacer dobladillos o abrir costuras u ojales.

Devoré. Es una técnica que se usa en sobre todo en el terciopelo para crear una tela semitransparente a partir de procesos químicos. También se denomina burnout.

Doble faz. Esta clase de tejidos son los que tanto en el anverso como en el reverso tienen la misma decoración, pero con los colores alternos; es decir, ocurre como en las fotografías, hay un positivo y un negativo. Se trabajan ambas caras a la vez.

E

Embeber. Recoger parte de una tela, reduciéndola o acortándola. Esto se hace cuando es necesario coser dos piezas y una es más larga que la otra. Esta técnica se puede usar para unir hombros, mangas, codos, sisas…

Encaje. Tejido ornamental de mallas, lazadas o calados que se cree que nació en Venecia como tal en el siglo XVI. Se puede realizar con distintas técnicas a mano —como los bolillos, la aguja de coser, la de gancho— y a máquina. La decoración puede ser de flores, figuras u otras labores. Los hilos que se utilizan suelen ser de seda o lino, pues son resistentes y elegantes, aunque también se usa el algodón si el encaje no es tan fino. Se emplea sobre todo para adornar o aplicar a otras telas.

Enhebrador. Herramienta o dispositivo que se utiliza para pasar la hebra por el ojo de la aguja. Son perfectas para cuando hay problemas de visión. Las hay para agujas de mano y para máquinas de coser.

Estrás. Término que procede del francés strass, y que significa «joyero» Son cristales que imitan a las piedras preciosas y que se usar para adornar y dar brillo a los tejidos. Hay diferentes maneras de aplicar las piedras según el material: pegándolas, fijándolas con calor y cosiéndolas.

F

Felpa. Tejido aterciopelado que tiene pelo por la cara de la tela. Puede ser de seda, algodón, lana, etc. Es caliente y agradable al tacto. Se emplea sobre todo en toallas, albornoces y prendas de abrigo.

Fibra. Conjunto de filamentos o hebras que se usan para formar hilos. Se realiza mediante el hilado si son naturales, como el algodón o el lino si son vegetales, o la lana o seda si son animales. También pueden ser químicas, como las sintéticas y artificiales. Según el origen, tienen características y propiedades distintas.

Fibra artificial. No las encontramos en la naturaleza, por lo que han de fabricarse en la industria, pero se obtienen a partir de las fibras naturales. Se obtienen filamentos resistentes y muy largos. También se denominan regeneradas o semisintéticas.

Fibra natural. Las primeras que se usaron para elaborar tejidos, pues eran las que se encontraban en la naturaleza. La longitud de estas fibras, salvo la seda, es limitada.

Fibra sintética. Se obtienen del petróleo. Son resistentes, pero no son adecuadas para prendas de vestir, pues dan calor en verano y frío en invierno.

Fieltro. Paño obtenido sin tejer ni hacer punto. Su origen se localiza en Asia Central y se consigue al juntar borra, lana o pelo por la acción de la humedad, el calor y la presión; de esta forma se logra un textil difícil de desgarrar, aislante y bastante impermeable. De ahí que muchos sombreros estén confeccionados con ello.

Forro polar. Tejido sintético confeccionados con poliéster que aísla térmicamente y que se fabrica con plástico PET. Es ligero, duradero y perfecto para usar contra el frío. Entre sus desventajas está que es inflamable y que no absorbe como lo hace el algodón o la lana la humedad. Se conoce también como vellón polar.

Franela. Tejido suave de lana, algodón o fibras sintéticas que está cardado por una de las caras. Si está elaborado con lana se suele emplear para confeccionar prendas de abrigo; si es de algodón, normalmente para ropa interior. Al ser una tela cálida que dura mucho se utilizaba para la confección de camisas y pantalones de los obreros durante el siglo pasado.

Fruncir. Recoger las telas haciendo en ellas arrugas pequeñas. Con ello se consigue reducir la amplitud del tejido.

G

Gabardina. Tela altamente resistente al estar tejida muy apretada. El origen de este tejido es inglés, y fue Thomas Burberry quien en la década de los ochenta del siglo XIX lo creara para luchar contra el agua y el frío. En principio se cree que se utilizaba para elaborar uniformes militares, y reemplazó a las telas enceradas que se usaban.

Gasa. Tela transparente, vaporoso y de poco peso tejida con hilos finos y largos que se utiliza normalmente para forros. La calidad viene determinada por el número de hilos que se utilicen para fabricar el tejido.

Georgette. Tejido ligero, semitransparente y fino que se parece al crepé. Su nombre se debe a Georgette de la Plante, una modista francesa del siglo pasado. En principio era de seda, por lo que la realeza lo usaba con frecuencia al darle a las prendas un aspecto elegante, aunque hoy se fabrica con fibras sintéticas. Su característica principal es que se hace con hilo retorcido.

Glasilla. También se llama retor o cotonet, y es una tela barata de algodón que se utiliza para hacer patrones o confeccionar prototipos de prendas, sobre todo para vestidos de novia.

H

Hilar. Transformar o reducir a hilo fibras textiles cortas de distinto origen para hacer filamentos más largos y continuos por medio del hilado. Se puede hacer con algodón, lino, lana, etc.

Hilo. Se obtiene de las fibras y se tejen para formar un tejido. Es una hebra larga y delgada que se utiliza para coser. También da este nombre a la ropa elaborada con lino o cáñamo, por contraposición a la de algodón, lana, seda o fibra sintética. Es importante saber las propiedades para decidir cuándo usar uno u otro. Los de algodón son los más usados, pero hay de poliéster, de rayón, de nailon, de seda, de lana… Según su estructura, hay hilos simples —llamados también hilados—, que son fibras discontinuas que se mantienen con torsión o sin ella, hilos compuestos —fabricados por hilos simples—, hilos retorcidos, cableados, doblados, etc.

Hilvanar. Unir con puntadas largas lo que se ha de coser luego. Es una costura provisional que sirve para sujetar las telas y no se muevan mientras se cose. También se pueden utilizar alfileres en vez de hilo y aguja.

I

Imperdible. Alfiler de metal que se dobla y cuya punta se inserta en un gancho que está colocado en el extremo de ella por seguridad. Los hay de acero e incluso de latón. A pesar de que hacía siglos había utensilios parecidos, fue el neoyorquino Walter Hunt el inventor del imperdible actual a mediados del siglo XIX.

J

Jareta. Tiene dos significados distintos; por una parte es el dobladillo por donde se mete una cinta para fruncir la tela y dar forma al talle. Por otra es el dobladillo que se hace para decorar una prenda. Se pueden hacer pliegues cruzados, horizontales, verticales, etc. Es fundamental que queden bien rectas y plancharlas una vez cosidas.

Jersey. Tejido de punto con trama plana que se usaba ya a finales del siglo XIX para la ropa de trabajo de los pescadores de la isla Jersey, en el canal de la Mancha. Fue Gabrielle Chanel el que lo puso de moda para las prendas femeninas, sobre todo en chaquetas y vestidos, por su suavidad, ligereza y elasticidad.

L

Lamé. De efecto metálico y brillante, es un tejido que está confeccionado con seda e hilos de oro, plata o cobre. Es muy común verlo en vestidos de fiesta o de noche.

Lana. Pelo de las ovejas, sobre todo de la merina, u otros animales que se hila para formar tejido. Sus fibras son rizadas, elásticas y suaves, y absorbe bien la humedad. Los mayores productores son Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina.

Licra. Fibra elástica y sintética que se comporta mejor que otros elastanos y se utiliza para confeccionar ropa deportiva, medias, ropa interior, calcetines…, ya que se adapta muy bien al cuerpo.

Ligamento. Es el orden en el que se cruzan los hilos en los telares. Los básicos para elaborar un tejido son el tafetán —también llamado cruzado— y la sarga, aunque el jaquard, el raso o el simple son otros también utilizados. El tafetán se usa sobre todo en dobladillos, bordes y en tapicerías, pues es muy resistente y firme. La sarga por su parte produce líneas diagonales

Lino. Fibra natural y fuerte, más larga que la del algodón, que ya se utilizaba en el Paleolítico superior. Procede del tallo de la planta y fue una de las primeras en cultivarse para confeccionar textiles.

Linón. Hilo con tacto ligero y sutil fuertemente engomado o encolado. Sus usos son muy variados, desde entretela a corsetería.

Lona. Conocida por su gran resistencia y durabilidad, es una tela rígida, fuerte y muy resistente compuesta por algodón o cáñamo. Es perfecta para un gran número de usos desde zapatos, bolsos, ropa de trabajo hasta toldos, tiendas de campaña o fundas.

Loneta. Tela de menos grosor que la lona. Es un tejido muy versátil y resistente tanto para la moda como para la tapicería, ya que es ideal para confeccionar cojines, cortinas, mochilas, bolsas, etc.

M

Melton. Lino de gran calidad, de textura afelpada, muy cálido al tacto y con una superficie flexible. Al ser aislante del frío se suele utilizar para abrigos, chaquetas, chaquetones, etc.

Miraguano. Fibra vegetal que está contenida en el fruto del árbol del mismo nombre. Al mezclarse con otras fibras se puede hilar, y se usa sobre todo de relleno porque pesa poco y se esponja bien.

Modisto. Hombre que se dedica a hacer prendas de vestir, sobre todo para la mujer. También es diseñador y creador de moda.

Mohair. Fibra natural del pelo de la cabra de Angora. A pesar de ser sedosa y suave, tiene gran resistencia y elasticidad, por lo que no se arruga mucho. Tiñe muy bien y es más aislante que la lana de oveja. Se cree que estas cabras proceden del Tíbet.

Muselina. Tejido de hilos muy finos, suave y vaporoso que se elabora generalmente con algodón, seda o lana viscosa que suele utilizarse para ropa vaporosa como blusas túnicas, vestidos, faldas o vestuario teatral. También en decoración para las ventanas.

N

Nailon. Fibra sintética de filamentos elásticos muy resistentes. Es muy usada porque el tejido elaborado con estas fibras no se arruga ni es atacado por la polilla. Las primeras medias hechas con este material se vendieron en 1940, aunque con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial esta poliamida se empleó tan solo para elaborar instrumental para la contienda, como los paracaídas.

Nido de abeja. Bordado que se hace sobre tela previamente fruncida. Su nombre se debe al parecido final de las celdas de cera que construyen las abejas.

O

Ojal. Orificio, abertura o hendidura en una prenda para ser abrochada con un botón. Se remata con puntadas gruesas y juntas para que no se descosa, y preferiblemente se hace con hilo doble. El tamaño depende tanto del diámetro como de la forma del botón.

Organdí. Muselina de algodón fina y transparente. Muy utilizada para elaborar trajes de novia, de noche, flores de solapa, vistas, lencería, cuellos, sábanas, etc.

Organza. Debido a su elegancia y ligereza, esta muselina con volumen de tejido de algodón es muy apreciada en moda y decoración. Su apariencia es similar a la gasa, pero de caída rígida por un proceso químico denominado en francés orgendil.

Otomán. Muy conocida por los cordoncitos que se forman en manera horizontal de gran grosor. Tiene muchas utilidades, aunque las más conocidas tal vez sean para disfraces y elementos de decoración como cortinas, estores, visillos, cojines o fundas de sillas.

P

Pana. Tejido grueso elaborado con fibras entrecruzadas normalmente de algodón que le dan un aspecto estriado o acanalado y que se utiliza mucho cuando hace frío. En el siglo pasado era vestido por la servidumbre y los campesinos, es decir, por las clases sociales más humildes, puesto que es un tejido resistente.

Papel de patronaje. De color blanco, fino y trasparente, se usa para calcar los patrones. El más común es el de Manila, a pesar de que se rompe con facilidad. Para esta labor se usan también los de cebolla o de seda, que son más fuertes. El primero es aún más resistente que el segundo.

Papel o kraft. Es un papel resistente y satinado, que no solo sirve para confeccionar patrones, también para elaborar etiquetas o carpetas. Lo hay de color crudo y blanqueado.

Pata de gallo. Conocidísima por su particular dibujo bicolor —normalmente en blanco y negro, aunque en la actualidad hay otros colores que sustituyen al negro— donde se repiten figuras abstractas de cuatro puntas similares a cuadrados partidos que se asemejan a las pisadas de los gallos. Un clásico en tela que año a año se reinventa convirtiéndose en pura tendencia.

Patchwork. Pieza tejida y elaborada a partir de trozos de tela pequeños y vistosos que se cosen entre sí por los bordes. Muy de moda están las colchas confeccionados de esta manera. A esta técnica en español se la conoce como almazuela, y era una forma de artesanía textil antigua. Se han encontrado documentos que hablan de ello y que se remontan al siglo XVII.

Patrón. Plantilla hecha de papel, cartón o tejido… de las distintas medidas del cuerpo para, una vez cosidas, elaborar una prenda. Parece ser que los primeros patrones eran los de mangas, y que aparecieron en pueblos de montaña, tal vez turcos o persas, en el siglo v a. C. En Egipto por ejemplo, no eran necesarios debido a su clima más cálido.

Pelo o lana de camélidos. Proviene de la alpaca, el guanaco, la llama, la vicuña o el camello. Por lo general, sus fibras son finas, huecas y ligeras, y se utilizan sobre todo para confeccionar prendas de abrigo por su gran propiedad térmica. La lana de vicuña es la más cara, y en la década de 1960 este animal sudamericano estuvo a punto de desaparecer, aunque hoy está protegido por ley. Los incas ya la utilizaban.

Peluche. Se la conoce también como mink y es un tejido muy suave al contacto con la piel, poliéster que se compone de fibras largas y expuestas en una de sus caras.

Percal. Muy sencilla y algo basta, es una tela de textura muy ligera. Se suele utilizar en sastrería para hacer prendas de prueba o en la elaboración de sábanas o fundas de colchón.

Pespunte. Es una labor de costura, y se hace con puntadas unidas. La aguja hay que introducirla por el mismo agujero donde se han sacado antes la puntada, es decir, que comienza donde acaba la anterior. Este tipo de punto se usa también para bordar, para rematar o para poner cremalleras.

Plumón. Es la mejor clase de plumaje, sin los cañones o cálamos. Es corta, delgada y suave, y está por debajo del plumaje exterior de las aves y en su cuello. La más famosa es la de oca. Cuanto más se hinche la pluma, mejor calidad tiene.

Poliéster. Esta fibra sintética se produjo por primera vez en Inglaterra, y su éxito fue inmediato debido a su resistencia y a la facilidad de mezclarse con otras fibras. Más ventajas son su dificultad para deformarse y su facilidad para absorber tintes. India y China son los países que más producen.

Popelín. Tela fina y ligera, muy versátil y absorbente que se suele arrugar con facilidad formada por rayas horizontales de forma transversal. Se utiliza para blusas, camisas y vestidos.

Prensatelas. Pie o accesorio que sujeta el tejido en la máquina de coser mientras se hacen las puntadas. Hay prensatelas realizados con distintos materiales y para coser cremalleras, para ojales, para bordar…

Presilla. Tipo de cierre para aberturas de prenda, igual que lo son los corchetes o automáticos. Se pueden coser individualmente o en hileras y se cortan al bies. Se usan también para pasar por ellas el cinturón. Se pueden confeccionar o se pueden comprar pasamanería de presillas.

Príncipe de Gales. Tela que utilizaban en el siglo XIX los grandes terratenientes escoceses realizada con hilos que se entrecruzan y forma un estampado de cuadros muy grandes que combinan con otros más pequeños. En su origen eran dos colores, pero ahora se suele utilizar un tercer color.

Puntada. En costura, es un modo de asegurar el hilo al tejido u otro material por medio de una aguja. Hay muchos tipos según se utilice un género u otro, o según se haga a mano o a máquina. A la hora de adquirir una máquina, hay que conocer la variedad y la cantidad de puntadas de las que dispone para facilitar o embellecer la labor.

R

Ramio. De color blanco, procede de la corteza de ramio. Se utilizaba mucho en China para elaborar papel. Difícil de hilar, por lo que se suele mezclar con algodón lana o seda.

Rayón. Fibra artificial con brillo natural y suave con el que se confeccionan telas resistentes como la viscosa. Uno de los motivos de su creación fue para imitar y sustituir a la cara seda.

Redecilla. Tejido transparente y abierto que va formando cuadrículas entre sus hebras. Los hay de distintos tipos como de poliéster o de malla y se usa para confeccionar todo tipo de atuendos, desde vestidos, faldas, tops… hasta prendas deportivas.

Rematar. Asegurar o reforzar la costura con pequeñas puntadas en el mismo sitio para que la misma no se deshaga. Otra forma de rematar es terminar con un nudo y cortar el hilo sobrante. La costura francesa es el remate más pulido.

Rizo. El conocido tejido de toalla cuya calidad dependerá del algodón que se utilice. Su tacto es suave y esponjoso dependiendo del hilo de algodón usado y también de la cantidad que se utiliza para tejerlo.

S

Sastre. Tiene el oficio artesanal de cortar y coser ropa, sobre todo para el hombre. Empezaron a gozar de gran prestigio a partir de la Edad Media, pues, además de confeccionar prendas asesoraban a sus clientes.

Satén. Tejido suntuoso de buena consistencia, gran suavidad y mucho brillo debido al gran número de hilvanes que se van entrelazando a lo largo del mismo. Es otro de las telas más apreciadas entre los diseñadores que se reinventa año tras año en todo tipo de prendas, zapatos y bolsos.

Seda. Filamento que se produce en la naturaleza gracias al gusano y que forma un hilo. Puede llegar a medir hasta un metro, y es resistente y elástica a la vez. En China antiguamente se reservaba solo para los emperadores, pero incluso hoy los tejidos elaborados con esos filamentos siguen siendo muy preciados y cómodos por su suavidad y ligereza.

Shantung. Con hilos de seda irregulares, el shantung es un tejido de textura rugosa con un leve matiz satinado que le aporta ese toque chic y elegante. Muy utilizado para prendas de vestir o ceremonia o fiestas.

Sisal. De la planta de la pita se sacan estas fibras flexibles, aunque no se usan para textil porque son duras y toscas, sino que se suele utilizar para cordelería o incluso para la industria del automóvil.

Sobrehilado. Este tipo de puntada simple se emplea en costura para que los bordes u orillos de las telas no se deshilachen. Se puede hacer tanto a mano como a máquina, y las overlock hacen terminaciones más pulidas. También se utiliza esta puntada para unir provisionalmente tejidos.

T

Tafetán. Tela fina y sutil que se confecciona con seda, transparente y con buen cuerpo para la confección muy utilizada en moda para realizar adornos, cuellos y trajes de novia o de noche.

Teflón. Repele tanto la humedad como la suciedad, y se empezó a utilizar en prendas que necesitaban que parecieran nuevas por mucho tiempo, como en uniformes o en ropa deportiva. Es necesario lavarlas las prendas con cuidado para que las propiedades o cualidades no se pierdan. Existen pies de prensatelas para la máquina de coser que se fabrican con este material, porque ayudan a arrastrar fácilmente algunos tejidos como la tela vaquera o las pieles.

Tejer. Forma de entrelazar hilos para formar un tejido plano. Se puede hacer con fibras naturales, sintéticas o artificiales, y se realiza en telares formados por la urdimbre —hilos colocados en longitudinal, es decir, de arriba abajo, y que se conoce como el hilo de la tela— y la trama, los hilos que van en horizontal y que forman el ancho de la tela. También se puede tejer a ganchillo o punto, pero en estos casos el tejido solo tiene un hilo.

Tejido sin tejer. Conocido también por TST, es un material resistente que se usa sobre todo para elaborar fundas o bolsas para guardar trajes, toallas, pañales, etc., pues es muy transpirable y tiene una vida útil larga. También se utiliza para ropa médica como son las mascarillas.

Tejido. Este material o estructura se forma al entrelazar o tejer hilos, y para lograrlo se puede hacer a punto con agujas o en telares, e industrial o artesanalmente. Los hay complejos y los hay planos. Tejidos son el tafetán, el chintz, la muselina, el terciopelo, el piqué, etc. A veces se le llama tela.

Telar. Existen desde tiempos prehistóricos, pero el de pedal fue inventado en el siglo XVI por William Lee, clérigo escocés. El mecánico es obra del británico Edmund Cartwright, en el último tercio del siglo XVIII, y Joseph-Marie Jacquard, comerciante francés, creo el primero con tarjetas perforadas allá por 1801.

Terciopelo. Tejido con pelo sedoso al tacto por el derecho, el pelo siempre va en el mismo sentido. Suele utilizarse para trajes de noche o americanas.

Tijeras. Es conveniente tener unas para tejido y otras para papel —y que ambas estén siempre bien afiladas— e invertir en unas de buena calidad. Las hay ya para diestros y para zurdos. Dependiendo del fin para que se empleen, las hay de sastre, de bordado, de costura o las dentadas, que sirven para hacer dobladillos sin tener que coser.

Tinte. Al principio, los tejidos se teñían con colorantes extraídos de raíces, cortezas o flores. En la época de los egipcios, por ejemplo, la planta del azafrán se utilizaba para teñir las envolturas de las momias. Luego fueron algunos moluscos o insectos los usados para colorear las prendas. William Henry Perkin creó el primer tinte sintético con alquitrán de hulla. Para fijar los colores se usa una sustancia denominada mordiente.

Trama. Hilos colocados horizontalmente en un telar para formar un tejido. Es necesario que halla otros verticales, la urdimbre, que se entrelazan gracias a una lanzadera. A la trama también se le llama contrahilo.

Tul. Tejido de nailon que forma un dibujo en forma de red. Muy utilizado para faldas de ballet o disfraces.

Tweed. Se le denomina en función de su procedencia y es una tela áspera y gruesa con variedad de colores que hace dibujos dependiendo de si es tweed tradicional o tweed moderno. Ideal para hacer trajes.

U

Urdimbre. Hilos colocados longitudinalmente en un telar para formar un tejido. Estos hilos paralelos deben estar tensados y tienen que tener cierta abertura, la calada, para poder entrelazarse con la trama.

V

Velour. Tejido de punto hecho de algodón o fibra sintética cuya apariencia es muy similar a la felpa o terciopelo que está fabricado a partir de hilado sintético y por tanto muy elástico. En moda su principal uso es para forros, también para cortinas y tapicerías.

Velvetón. Tipo de tejido de textura gruesa, opaca y con cuerpo, normalmente de algodón, de tacto aterciopelado. Utilizado para blazers, pantalones, etc.

Vichy. Tela hecha a partir de algodón de fino grosor, pero a la vez resistente con dibujos de rayas o cuadritos en distintos tamaños. Se realiza en color blanco combinado con múltiples colores.

Vinilo. Material sintético que es un plástico, grueso de aspecto y muy similar al cuero aunque sin transpiración.

Voile. Del francés, velo, esta tela liviana fabricada con algodón o mezclas de algodón y lino o poliéster tiene una textura muy fina y gustosa. Ideal para creaciones ligeras para verano y también como forro.

Z

Zurcir. Reparar o remendar telas o prendas que tienen rasgones o rotos por falta de hilos. Cuanto menos se note la costura o la unión, mejor quedo esta técnica. Las puntadas se hacen a máquina o a mano, y se clasifican en zurcido fino o belga e invisible. No hace muchos años se solían zurcir las medias y los calcetines.

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