Antes de partir

Época para viajar

La mejor época para viajar a Escocia es de mayo a septiembre. Durante este período, aunque la lluvia no desaparece del todo, las temperaturas primaverales y la luz diurna, de la que se puede disfrutar hasta las once de la noche en pleno verano, invitan a recorrer estas tierras. Al igual que la mayoría de los turistas, las ballenas, delfines, focas y gran variedad de aves escogen esa época del año para instalarse aquí, convirtiendo Escocia en un paraíso para los amantes de la naturaleza. La afluencia de visitantes alcanza su clímax entre julio y agosto, meses en que también se concentran algunos de los eventos más importantes del año, como el Festival de Edimburgo o los famosos juegos de las Highlands. Durante esta época se aconseja reservar alojamiento con anticipación.

Al llegar octubre acaban sus temporadas respectivas actividades como las excursiones en barco y algunos lugares de interés cierran las puertas hasta abril pero, a la vez, despierta un abanico de nuevas posibilidades. Esta época del año ofrece al visitante música en directo en los pubs, fiestas sorprendentes como el Festival de fuego vikingo UP Helly Aa en las islas Shetland, la entrañable Noche de Burns, así como una gran variedad de actividades culturales.

Direcciones de interés

Oficina de turismo de Gran Bretaña en Madrid

Ofrece descuentos y ofertas: desde billetes de transporte a atracciones populares y pases turísticos. Tel. 91 714 64 96/97/98. E-mail: turismo.britanico@bta.org.uk. www.visitbritain.com/es.

Embajada británica en Madrid

Torre Espacio. Paseo de la Castellana 259D. 28046 Madrid. Tel. 917 146 300. E-mail: info.consulate@fco.gov.uk. Abierta de lunes de viernes de 8.30 a 17 h.www.gov.uk/government/world/spain.es.

Consulado General de Gran Bretaña en Barcelona

Edificio Torre de Barcelona. Av. Diagonal, 477, 13º. Tel. 902 109 356. E-mail: Info.Consulate@fco.gov.uk.

Consulado de Gran Bretaña en Alicante

Edificio Espacio. Rambla Méndez Núñez 28-32. 6ª planta. Tel. 902 109 356. E-mail: Info.Consulate@fco.gov.uk.

Consulado de Gran Bretaña en Málaga

c/. Mauricio Moro Pareto, 2, 2º. Edificio Eurocom. Tel. 95 235 23 00. E-mail: Info.Consulate@fco.gov.uk.

Desplazarse en avión

Easyjet

Esta compañía tiene vuelos, cada día, desde Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Tenerife a Edimburgo; y desde Alicante, Ibiza, Málaga y Palma de Mallorca, a Glasgow. www.easyjet.com.

Ryanair

Ofrece vuelos con distinta frecuencia desde Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife a Edimburgo; y desde Alicante, Barcelona (El Prat), Barcelona (Reus), Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca y Tenerife, al aeropuerto de Glasgow Prestwick. www.ryanair.com/es.

Vueling

Vuela directo tres veces por semana de mayo a octubre desde Barcelona a Edimburgo. www.vueling.com.

Jet2

Vuela con distinta frecuencia desde Alicante, Ibiza, Málaga, Menorca, Murcia y Palma de Mallorca a Edimburgo; y desde Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Málaga, Mallorca y Tenerife, a Glasgow. www.jet2.com.

Iberia y British Airways

Estas compañías ofrecen vuelos a Escocia con escala en distintas capitales. www.iberia.com, www.britishairways.com.

Escocia en Internet

Además de la web de turismo de Gran Bretaña (www.visitbritain.com/es), Escocia dispone de una excelente web propia, www.visitscotland.com, con información en castellano y en catalán, mapas que se pueden imprimir y con las rutas de turismo nacional que recorren las diferentes regiones de Escocia. La web contiene, además, itinerarios temáticos como las rutas del cine y televisión, para descubrir los paisajes donde se han rodado películas tan famosas como Braveheart, Carros de fuego o El Código da Vinci; o la que recorre las destilerías de whisky más famosas de Escocia. Por medio de la web también se puede obtener información general, reservar alojamiento y encontrar ofertas turísticas.

Las principales ciudades también cuentan con excelentes portales plenos de información. Edimburgo: www.edinburgh.com. Glasgow: http://peoplemakeglasgow.es.

Por tierra y mar

 En automóvil 

Para ir a Escocia en coche la mejor opción es dirigirse a los puertos franceses de Calais o Dunkerque, desde donde parten ferries que cruzan el Canal de la Mancha hasta Dover, al sur de Inglaterra. Otra posibilidad es cruzar el canal a través del Eurotúnel, que va desde Coquelles hasta Folkestone. Una vez en Inglaterra solo queda conducir hasta llegar a Escocia. Una ruta alternativa es ir en coche hasta Zeebrugge, Bélgica, y tomar un ferry hacia el puerto escocés de Rosyth, a pocos kilómetros de Edimburgo.

Compañías de ferries que cruzan el Canal de la Mancha desde Francia

DESDE CALAIS A DOVER

(Servicio diario)

DFDS Seaways

Diez salidas diarias y un recorrido de 90 minutos. Tel. desde UK: 0871 574 7235. Tel. fuera UK: +44 208 127 8303. Email: dover.pax@dfds.com. www.dfdsseaways.com.

P&O Ferries

Más de 20 salidas diarias y 90 minutos de travesía. Información y reservas: Tel. +352 34208 08294. E-mail: help@poferries.com.www.poferries.com

DESDE DUNKERQUE A DOVER

(Servicio diario)

DFDS Seaways

Hasta 24 salidas diarias para una travesía de dos horas. Tel. desde UK: 0871 574 7235. Tel. fuera UK: +44 208 127 8303. Email: dover.pax@dfds.com. www.dfdsseaways.com.

CRUZAR EL CANAL EN TREN 

(Servicio diario)

Eurotunnel

Hay servicio los 365 días del año con entre 2 y 4 salidas por hora entre Folkestone y Calais. La duración del trayecto es de unos 35 minutos. Información y reservas: Tel. 902 30 73 15 (Lu-Vi, 9-18 h). www.eurotunnel.com.

 En barco 

Existe la opción de viajar en ferry desde el norte de España hasta el sur de Inglaterra. Los ferries que salen de Bilbao llegan a Portsmouth. Y los que parten de Santander amarran también en Portsmouth y en Plymouth. Una vez en Inglaterra se puede llegar a Escocia en coche, en tren o autocar. Una opción económica dentro de Gran Bretaña es hacer el trayecto en los autocares de la compañía de bajo coste Megabus o en tren. Para conseguir buenos precios y asegurar la plaza conviene comprar los billetes con antelación por medio de Internet.

DESDE BILBAO

Brittany Ferries

El servicio de ferry entre Bilbao y el puerto inglés de Portsmouth cuenta con dos salidas semanales. Desde Bilbao martes a las 10.30 y jueves a las 15.30 h. y desde Portsmouth, domingos a las 22.30 y miércoles a las 12 h. Terminal de Brittany Ferries Puerto de Bilbao. Muelle A3. Zierbena. Tel: 902 108 147. www.brittanyferries.es.

DESDE SANTANDER

Brittany Ferries

El ferry entre Santander y Plymouth cuenta con una salida semanal. Desde Santander, los miércoles a las 21.15 h y desde Plymouth, domingos a las 15.45 h (20 horas de travesía). Con Portsmouth hay dos conexiones semanales: desde Santander los lunes a las 15.15 y sábado a las 20.30 h. Y desde Portsmouth, martes y viernes a las 17 h (24 horas de travesía). Estación Marítima, s/n. Santander. Tel: 902 108 147. www.brittanyferries.es.

Megabus

Información y reservas. Tel. +44 (0)871 2663333. www.megabus.com.

Scotrail

Información: Tel. (0)845 7550033 www.scotrail.co.uk.

 En tren 

Si se prefiere hacer el viaje sobre raíles, la mejor opción es coger un AVE inaugurado el 15 de diciembre de 2013 desde Barcelona hasta París (en 6.25 h y 2 frecuencias de i/v diarias) y, una vez allí, tomar el Eurostar, el TGV que cruza el Canal de la Mancha por el Eurotúnel, hasta Londres (en 3.15 h y más de 15 salidas diarias). Desde la capital inglesa se puede llegar en tren hasta las ciudades escocesas más importantes.

Renfe

Información y reservas: Tel. 902 320 320 / 902 109 420. www.renfe.es.

Eurostar

Información y reservas: Tel. en Francia +33 892 353539/ en Gran Bretaña +44 (0)1233 617 575. www.eurostar.com.

Scotrail

Compañía de trenes de Escocia. Información: Tel. (0)845 7550033 www.scotrail.co.uk.

 En autocar 

Eurolines

Ofrece viajes desde España hasta Londres con conexiones a Escocia. Información y reservas: Tels. 933 674 400 / 902 40 50 40. www.eurolines.es.

PASAPORTES Y VISADOS

Los ciudadanos españoles pueden entrar en el Reino Unido con el DNI o el pasaporte. Al formar parte ambos países de la Unión Europea, no se requiere ningún visado especial aunque la estancia sobrepase los tres meses.

VACUNAS

No son necesarias las vacunas de ningún tipo para entrar a Escocia.

COMPAÑEROS DE VIAJE

Para entrar con animales, incluidos perros lazarillos, es obligatorio el pasaporte europeo de animales de compañía, que debe gestionarse con seis meses de antelación. Este documento se puede obtener en cualquier centro veterinario. También es necesario llevar la tarjeta sanitaria del animal.

Llamar a Escocia

Para llamar a Escocia desde España se debe marcar el indicativo telefónico internacional, 00, el de Gran Bretaña, 44, el prefijo de la ciudad y el número de teléfono deseado. Este último va precedido de un 0, que no se debe marcar cuando se llama desde el extranjero. Así pues, para llamar desde España a Edimburgo, cuyo prefijo es el 131 (Glasgow, 141), se marca el 00-44-131 y el número escogido sin el cero que lo encabeza.

De España a Escocia: 00 + 44 + prefijo ciudad + no abonado sin el cero inicial.

Equipaje

Si hay algo seguro en Escocia es la inestabilidad meteorológica. Así que, aunque se visite el país en verano, conviene llevar algo de ropa de abrigo y un impermeable para las lluvias súbitas. Si el viaje se hace durante el invierno, aparte de ropa gruesa, es importante llevar un buen calzado que proteja de la lluvia y, en algunas zonas, de la nieve. Si se prevé viajar entre junio y septiembre cabe tener en cuenta que es temporada de midges. Estos mosquitos minúsculos, que se encuentran especialmente en las zonas costeras y cercanas a lagos, pueden llegar a ser muy molestos si no se tiene un buen repelente a mano.

En Escocia

Moneda y tarjetas de crédito

A pesar de que el Reino Unido es miembro de la UE, no está dentro de la zona euro y, por lo tanto, su moneda es la libra esterlina o pound (£), que está dividida en 100 peniques. Hay billetes de 5, 10, 20 y 100 libras y también existen de 1 libra, aunque solo se usan en Escocia. Las monedas son de 1, 2, 5, 20 y 50 peniques y de 1 y 2 libras. Escocia emite sus propios billetes que, al igual que los ingleses, son válidos y de curso legal en toda Gran Bretaña.

El cambio de moneda se puede efectuar en bancos, oficinas de cambio, agencias de viaje, algunos grandes almacenes y en oficinas de correos. Antes de cambiar el dinero conviene informarse de las comisiones que aplican los respectivos agentes.

Las tarjetas Mastercard, American Express y Visa son ampliamente aceptadas en Escocia y no hay problema para encontrar cajeros que permitan sacar dinero con ellas. Los bancos aceptan fácilmente los cheques de viaje.

Mastercard: Tel. (0) 800 964767

Visa: Tel. (0) 800 891725

American Express: Tel. (0) 127 3696933

Direcciones de interés

Consulado General de España en Escocia

63 North Castle Street, Edimburgo EH2 3LJ. Tel. (0) 131 2201843 / 131 220 1439. E-mail: cog.edimburgo.pas@maec.es.

Oficina de turismo de Escocia en Edimburgo

3 Princes Street. Tels. (0)845 2255121 y (0) 845 859 1006. E-mail: info@visitscotland.com. www.visitscotland.com.

Oficina de turismo de Escocia en Glasgow

170 Buchanan Street. Tel (0) 845 859 1006. www.visitscotland.com.

A tener en cuenta

 Urgencias: 999 

Para llamar a la policía, una ambulancia, los bomberos, los equipos de rescate de montaña o los guardacostas existe un único número de teléfono, el 999.

 Medidas y pesos 

Aunque el sistema métrico se está imponiendo en toda Gran Bretaña, conviene saber que la altura de las montañas no se mide en metros sino en pies (1 pie equivale a unos 30 cm) y que las distancias se calculan en millas (1 milla terrestre son 1,6 km). En cuanto a los líquidos, como la cerveza o la leche, no se calculan en litros sino en pintas (1 pinta son 0,6 litros).

 Electricidad 

En Escocia la electricidad funciona a 240 V, 50 Hz AC, así que es necesario un adaptador para enchufar los aparatos que se lleven del extranjero.

 Hora local 

La hora oficial escocesa, con respecto a España, es -1.

 Horarios comerciales 

En Escocia es posible ir a comprar siete días a la semana. La mayoría de tiendas, centros comerciales, grandes almacenes y cafés abren de 9 a 17 h de lunes a sábados y los domingos de 10 a 16 h. Hay algunos supermercados pequeños que, entre semana, abren hasta las 20 h y en las ciudades existen algunos hipermercados, como Tesco, abiertos los 7 días a la semana durante las 24 horas.

Los bancos abren de lunes a viernes entre las 9 y las 16.30 h y algunos también atienden los sábados por la mañana. Hay oficinas que ofrecen un horario más amplio.

TARJETAS DE DESCUENTOS

Historic Scotland Explorer Pass

Esta tarjeta permite visitar 75 monumentos históricos de toda Escocia, propiedad del Historic Scotland, entre los que se encuentran los castillos de Edimburgo, Stirling y Urquhart. También ofrece descuentos en eventos. Los pases de adulto de tres días (a utilizar en cinco días) cuestan unas £29 y los de siete días (a gastar en 14 días), £38. Los menores entre 5 y 15 años pagan £17 y £22 respectivamente. Los mayores de 60 y las familias tienen precios especiales. El Regional Explorer Pass sirve para visitar los monumentos de una región concreta de Escocia. El precio varía según el área que se escoja. Los dos pases están disponibles en las TIC, en los mismos edificios a visitar y en Internet.

Información: Tel: (0) 131 6688831. www.historic-scotland.gov.uk.

Edinburgh Pass

Permite el acceso a más de 35 atracciones turísticas de la ciudad, ofertas especiales en restaurantes, tiendas y ocio, desplazamientos en transporte público, un trayecto de ida y vuelta al aeropuerto de Edimburgo, entre otros. La guía que acompaña al pase enumera todos los lugares donde puede usarse y contiene mucha información práctica, mapas y rutas de los autobuses. Se adquiere en las oficinas de turismo (TIC) o por Internet. El pase de un día cuesta £30; el de dos días, £40; y el de tres días, £53 (niños de 5 a 15 años 20, 25 y 30 respectivamente).

Información: www.edinburgh.org/pass.

Mackintosh Trail Ticket

Con este pase se pueden visitar los 12 edificios, ubicados en Glasgow y alrededores, creados por el brillante arquitecto y diseñador escocés Charles Rennie Mackintosh (véase Ruta Mackintosh). El precio incluye, además de la entrada a los edificios, viajes ilimitados en Subway, el metro de la ciudad, y en los autocares de First. El billete es de un día, cuesta £10 y se compra en las oficinas de turismo de la ciudad, en los SPT Travel Centres (oficinas de información sobre transporte público) y en los propios edificios de Mackintosh. Si se adquieren en Internet tienen un recargo de £1.50. Información: Tel. (0) 141 9466600. www.crmsociety.com.

Discovery Tickets

Ofrece la posibilidad de visitar los castillos y las mansiones, los jardines y las reservas naturales que conserva el National Trust for Scotland (NTS), incluyendo Robert Burns Birthplace Museum, castillo de Culzean, Glencoe, Culloden Battlefield, castillo de Crathes, jardines Inverewe Threave, todas las propiedades de NTS en Glasgow y Edimburgo y muchos sitios de la Ruta de los Castillos de Escocia. Los billetes de adulto de tres días (utilizables en 7 días no consecutivos), cuestan £18.75; los de siete días (utilizables en 14 días no consecutivos), £22.50; y los de 14 días (utilizables en 30 días no consecutivos), £26.25. Hay precios especiales para familias (£37.50, £45 y £53 respectivamente). Se compran en oficinas de turismo, operadores turísticos o en Internet.

Información: Tel. (0) 844 4932104. www.nts.org.uk.

Taxis

Ofrecen un buen servicio pero son más caros que en España. En algunos de ellos se puede pagar con tarjeta de crédito. En las grandes ciudades, donde este transporte es muy solicitado, hay la opción de pedirlo a través del teléfono.

En Edimburgo

City Cabs. Tel. (0)131 2281211. www.citycabs.co.uk. Central Radio Taxis. Tel. (0)131 2292468. www.taxis-edinburgh.co.uk.

En Glasgow

Glasgow Taxis. Tel (0)141 4297070. www.glasgowtaxis.co.uk.

Comer y beber

Las comidas más populares de Escocia son el fish & chips (pescado rebozado y patatas fritas), y los abundantes platos variados que se sirven en pubs y cafeterías. El fish & chips, al igual que la cocina tailandesa, la china, la india o la italiana se pueden encontrar en tiendas de comida para llevar, take-away. En estos locales una comida cuesta alrededor de 6 euros. Otra opción es sentarse en un pub y tomar un plato principal y una pinta de cerveza por unos 9 euros o comerse un sándwich acompañado de ensalada y una bebida, en una cafetería, por 7 euros.

A pesar del innegable apego a la comida rápida que se vive en Escocia, existe una gran oferta de restaurantes con especialidades de todo el mundo. Entre estos locales no faltan los de cocina autóctona, que elaboran sus platos con los productos nacionales estrella: el marisco, el pescado y la carne. Pero sentarse a comer o cenar en un restaurante no es barato, y hay que pensar en gastarse a partir de 25 o 30 euros por persona, con el vino (siempre caro) aparte.

En Escocia se come entre las 12 y las 13 h y se cena entre las 17 y las 19 h. Las tiendas de comida para llevar y los pubs se ciñen bastante a estos horarios, pero los restaurantes suelen alargarlos hasta las 14 h, al mediodía, y hasta las 21.30 h por la noche, especialmente en las ciudades.

Alojamientos

Hoteles

Hay establecimientos con todo tipo de precios pero, en general, son bastante caros. Los más sencillos salen por unos 40 euros por persona y noche; los hoteles medios, por 65 euros pers./noche; y los más caros, algunos de ellos ubicados en castillos y edificios espectaculares, cuestan más de 150 euros pers./noche, según la temporada y el hotel.

Bed&Breakfast y Guest House

Los Bed&Breakfast son una buena opción si se buscan precios más asequibles. Estos establecimientos, casas particulares con habitaciones para alquilar, permiten al viajero compartir el día a día con gente del país y conocer sus costumbres. En el precio del B&B está incluido el desayuno escocés a base de huevos fritos, bacón, salchichas y judías, aunque hay la opción de tomar algo más ligero. Los B&B más económicos cuestan entre 18 y 22 euros pers./noche y los de nivel medio, unos 35 euros. Las casas de huéspedes, Guest House, ofrecen unos precios y servicios similares a los B&B.

Casas de alquiler

En temporada alta se alquilan casas por un mínimo de una semana, pero en otoño e invierno es posible encargarlas para tan solo tres días. Este tipo de alojamiento es ideal si se quiere establecer un campamento base en una localidad concreta y recorrer a fondo la zona que la rodea. La comodidad y el precio son otras de las ventajas. Se pueden encontrar casas para dos personas por 220 euros a la semana y para seis, por unos 350 euros semanales. Pero los precios varían bastante según el número de habitaciones y las comodidades que ofrece la casa.

Campings

Los campings son la mejor opción para los viajeros, que además de querer disfrutar de la naturaleza, buscan precios ajustados. Dormir en un cámping cuesta entre 6 y 10 euros por persona y en algunos hacen pagar un extra de 3 a 5 euros si se lleva coche. Las instalaciones acostumbran a estar muy bien preparadas.

Albergues y bunkhouse

En Escocia existen los albergues de la Scottish Youth Hostels Association (SYHA), unos 70, y los independientes, Scottish Independent Hostels, unos 100. En los primeros los adultos pagan unos 16 euros por noche y los menores de edad, 13 euros. Los precios aumentan en temporada alta. Para acceder a estos alojamientos no importa la edad, solo se necesita el carnet del SYHA, que se consigue en los mismos albergues. Información: www.syha.org.uk.

Los albergues independientes tienen camas a partir de 13 euros. En esta agrupación, además de albergues, también hay otro tipo de alojamiento, los bunkhouse, que son pequeñas construcciones con habitaciones y baño y cocina comunitarios. Estos también se encuentran en algunos campings y salen por unos 12 euros la noche. Para informarse de precios y condiciones existe un folleto gratuito, The Blue Hostel Guide, que se obtiene en las oficinas de turismo o se puede consultar la web www.hostel-scotland.co.uk.

Compras y recuerdos

Sin lugar a dudas, el whisky es uno de los recuerdos más típicos de Escocia y, aunque se puede comprar en cualquier sitio, si se visita alguna destilería vale la pena comprarlo allí, ya que acostumbran a hacer descuentos interesantes. Otro de los regalos estrella son las galletas de mantequilla, short bread, además del fudge, una especie de barras de caramelo, o el Dundee cake, un bizcocho de naranja y almendras. Las mermeladas, especialmente la de naranja, y el salmón ahumado, son otras de las delicias que vale la pena llevarse de nuestra visita a Escocia.

Una compra muy tradicional son los kilts (las faldas de los escoceses) las bufandas y mantas hechas de tartán (la tela de lana tejida con los cuadros que identifican a los clanes), los bolsos y gorras confeccionados con tela de lana tweed Harris de las Islas Hébridas o los jerseis de lana virgen.

La joyería con piedras semipreciosas de Escocia, y la inspirada en los diseños de Mackintosh y en símbolos celtas, además de las piezas de cerámica y cristal, son otra muestra de la tradición artesana de estas tierras.

Para las compras de última hora una buena opción es ir a Edimburgo: el centro y especialmente la Milla Real es un enjambre de tiendas donde se encuentran recuerdos.

Escocia de un vistazo

 Edimburgo 

La capital de Escocia, con los barrios de Old Town y New Town reconocidos como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrae a millones de viajeros cada año, convirtiéndose en la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres.

 Glasgow 

Elegantes edificios victorianos, barrios enteros dedicados al diseño, museos insólitos y un sinfín de teatros, pubs y restaurantes hacen de Glasgow una ciudad de gran vida nocturna y una capital de la arquitectura y el diseño del Reino Unido.

 Sur de Escocia 

El sur de Escocia incluye cuatro zonas diferenciadas: Borders, South Lanarkshire, Ayrshire y los condados de Dumfries and Galloway. Es un territorio de gran peso histórico, salpicado de castillos, abadías y pueblos plenos de encanto.

 Centro 

El centro de Escocia, desde el parque nacional The Trossachs and Loch Lomond hasta Stirling, pasando por los lagos y ríos que atraen a pescadores de todo el mundo, engloba algunos de los rincones y paisajes más bellos de estas tierras.

 Aberdeen 

Esta región atravesada por los Grampians, cuenta con altos picos como los montes Cairngorms, algunas de las destilerías de whisky más famosas del mundo y más de trescientos castillos.

 Highlands 

Las Highlands son el territorio con menor densidad de habitantes de Gran Bretaña, plena de brezales, lochs y montañas. La huella de los antepasados se descubre en su arquitectura y en los juegos de las Highlands.

 Islas exteriores 

Las Orcadas, las Shetland y las Hébridas conforman sendos archipiélagos con playas de arena dorada, reservas naturales de aves e importantes vestigios arqueológicos de más 7.000 años de historia.

Moverse por Escocia

Carreteras

Las autopistas (señalizadas con una M), que en Escocia son gratuitas, y las carreteras principales (señalizadas con una A) permiten una conducción rápida y segura. Las carreteras secundarias (anunciadas con una B) llegan a grandes y pequeñas localidades y para alcanzar los rincones más apartados existen las carreteras asfaltadas de un solo carril, con los populares passing place, pequeños ensanches para detener el coche y ceder el paso.

Circulación

Aunque las normas de circulación son parecidas a las de España, hay aspectos a tener presentes. En toda Gran Bretaña se conduce por la izquierda, a lo que habrá que acostumbrarse especialmente al entrar en una rotonda. Los límites de velocidad y las señales que los indican están escritos en millas por hora, lo que no será problema en caso de conducir un coche alquilado, porque los cuentakilómetros británicos miden la velocidad en millas/h. Pero si se circula en un coche extranjero se deberá hacer la conversión de km/h a m/h, multiplicando la cifra de velocidad por 1,6. Así, al circular por una vía con límite de 60 m/h podremos ir a 96 km/h. Los límites británicos varían respecto a los de España: en vías urbanas el límite es de 30 m/h (48 km/h), en carreteras de un carril por sentido se permite circular a 60 m/h (96 km/h) y en autovías y autopistas, a 70 m/h (112 km/h). Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol son muy severas.

Conducir por la izquierda

Durante los primeros días es fácil cometer errores, como subirse al bordillo de la izquierda. De ahí que sea mejor un tiempo de adaptación. Antes de entrar en una rotonda hay que mirar a la derecha, de donde vienen los vehículos; y si se gira a la derecha en carretera hay que mirar de frente a los coches que vienen de la derecha.

Ferrocarril

Los ferrocarriles escoceses cubren prácticamente todo el territorio. Viajar por Escocia sobre raíles es caro, pero Scotrail, la compañía nacional de trenes, ofrece una serie de abonos interesantes:

• El Travelpass permite recorrer el país en tren, así como en los ferries de Caledonian MacBrayne y los autocares de Citylink y de compañías locales. El abono de cuatro días, elegidos de entre un período de ocho, cuesta £134; y el de ocho días escogidos de entre 15, £180. Info: www.scotrail.co.uk/travelpass

• El Highland Rover, que cuesta £82, sirve para viajar cuatro días en un período de ocho días. Este abono permite desplazarse en tren por las Highlands y utilizar los ferries de Caledonian hacia las islas de Mull y Skye. Este abono y el anterior ofrecen descuentos en los trayectos de Northlink Ferries a las islas Orcadas y las Shetland, y en el Caledonian Sleeper (el tren nocturno que enlaza Londres con Escocia). Info: www.scotrail.co.uk.

• El Central Scotland Rover ofrece desplazamiento en tren por el centro de Escocia y viajes ilimitados en el metro de Glasgow. El billete sirve durante tres días elegidos entre siete y cuesta £36. Info: www.scotrail.co.uk.

Los abonos se pueden comprar en las estaciones de tren, agentes autorizados, llamando a Scotrail al Tel. (0) 845 7550033 o a través de Internet, www.scotrail.co.uk.

Transporte público

La página web www.travelinescotland.com es muy útil a la hora de planificar el viaje por Escocia en transporte público. Proporciona información detallada sobre autobuses, trenes, transbordadores, el metro de Glasgow y vuelos nacionales de Escocia, con enlaces a las compañías. Su Planificador de viajes permite encontrar transporte público entre dos puntos, y el Buscador de Horarios busca los horarios de autobús, autocar o transbordador. Disponible en español. Tel. de información: (0) 871 2002233.

Líneas aéreas

Aunque los vuelos internos en Escocia son caros, si se dispone de poco tiempo vale la pena coger un avión para visitar alguna de sus islas. La compañía aérea escocesa Loganair tiene ofertas interesantes. El Scottish Airpass permite tomar cinco aviones por £169, más tasas, hacia las islas, algunas ciudades escocesas y del resto de Gran Bretaña. Este pase permite realizar hasta un máximo de siete vuelos adicionales al precio de £40 cada uno. Tels. (0)141 848 7594 y (0)185 6872494. www.loganair.co.uk.

Autobuses

Se puede llegar prácticamente a cualquier punto de Escocia en autocar. Scottish Citylink es la principal compañía escocesa de autocares y enlaza las poblaciones más importantes. El abono Explorer Pass permite viajar por Escocia con Citylink e incluye descuentos en algunas de las líneas regionales de autobuses, en ferries, en los tours turísticos de las ciudades y en los albergues de juventud. Hay abonos de tres días a utilizar entre cinco días, por £41; de cinco días a elegir entre diez, por £62; o de ocho días a gastar entre 16 días, por unos £93 euros. Los billetes se pueden comprar en las estaciones de autobús, en oficinas de turismo, llamando al Tel. (0) 871 2663333 o en Internet, www.citylink.co.uk.

Megabus, compañía de bajo coste, une las principales ciudades escocesas e inglesas por unos precios económicos. Para conseguir los mejores precios hay que comprarlos con antelación por Internet en http://uk.megabus.com o llamando al Tel. Tel: (0) 900 1600 900 / (0) 871 2663333.

En la página web de www.travelinescotland.com hay una ampli lista de las compañías de autobuses que funcionan en Escocia con enlaces a sus portales de Internet.

Las furgonetas de reparto de correo de la Royal Mail son el transporte ideal para acceder a los lugares más remotos de Escocia, donde ni los autocares regionales llegan. Los Postbuses, que ofrecen más de 200 rutas, tienen capacidad para pocos pasajeros, aunque transportan a más de 50.000 viajeros al año. Es aconsejable reservar plaza. Tel. (0) 845 7740740. www.royalmail.com.

Transporte marítimo y cruceros

Varias compañías de ferries unen a diario Escocia con algunas de sus casi 800 islas. A pesar de los precios poco populares, especialmente si se decide embarcar en el ferry con un coche, las compañías ofrecen billetes especiales y descuentos que permiten escoger un grupo de islas a las que desplazarse por un precio más asequible.

Islas del oeste:

Caledonian MacBrayne. Tel. (0) 800 066 5000. www.calmac.co.uk.

Islas Orcadas y Shetland:

P&O Scottish Ferries. Tel. (0) 8716 645645, en UK. +44 1304 863000, desde fuera de UK. www.poferries.com.

Northlink Ferries. Tel. (0) 845 6000449. www.northlinkferries.co.uk.

John O’Groats. Solo viaja a las Orcadas. Tel. (0) 195 5611353. www.jogferry.co.uk.

Transporte en Edimburgo y Glasgow

Edimburgo y Glasgow, las principales ciudades escocesas, gozan de una amplia red de autobuses. En Edimburgo operan dos compañías. Lothian Buses tiene, entre otros, el Day Ticket. Cuesta £3.50 o £2 para niños y permite viajes ilimitados durante un día. Puede comprarse en el propio bus pero con el cambio justo. Tel. (0) 131 5556363. http://lothianbuses.com.

La compañía First, se dedica sobre todo a enlazar Edimburgo con otras ciudades. Tel. (0)871 2002233. www.firstgroup.com.

En Glasgow, además de moverse en autocar, hay metro y trenes de cercanías. Todos ellos forman parte del Strathclyde Partnership for Transport (SPT). El billete Roundabout proporciona viajes sin límite en tren y metro durante un día (a partir de las 9 h. y durante todo el día los fines de semana y festivos) por £6.30 para adultos y £3.15 para niños. Y el Daytripper es un billete para familias que cuesta £11 (un adulto y dos niños) o £20 (dos adultos y hasta cuatro niños) y ofrece viajes ilimitados durante un día en tren y metro y descuentos en autobuses y ferries. Son solo algunos de los pases con descuento que ofrece la compañía SPT. Tel. (0)141 3326811. www.spt.co.uk.

Tanto Glasgow como Edimburgo disponen de bus turístico, que funcionan todo el año y en los que es posible iniciar la ruta en cualquiera de sus paradas. City Sightseeing Edinburgh: www.city-sightseeing.com. City Sightseeing Glasgow: http://citysightseeingglasgow.co.uk.

Escocia a bajo coste

Alojamiento

En Escocia los albergues son un tipo de alojamiento habitual. Se llaman hostels y son establecimientos de precios asequibles: desde menos de 16 euros la noche y unos 3 euros el desayuno. Las habitaciones pueden tener camas o literas, variando el precio según el número de plazas. Muchos de estos hostels disponen de cocinas comunes, salas de lavandería y salones para reunirse con otros huéspedes. Información: www.scotlandstophostels.com y www.hostelbookers.com.

La Asociación Escocesa de Albergues Juveniles (SYHA) ofrece alojamientos en una red de unos 70 albergues, algunos de ellos auténticos castillos o mansiones. Información: Tel. (0) 845 293 7373. Email: reservations@syha.org.uk. www.syha.org.uk.

Otra posibilidad de alojamiento económico son los albergues de la Scottish Independent Hostels, que cuenta con más de 100 establecimientos en toda Escocia, la mayoría de los cuales son de propiedad privada y están regentados por familias. Admiten a viajeros de todas las edades, a precios económicos, y sin necesidad de hacerse miembro. Información: www.hostel-scotland.co.uk.

Viajar barato y excursiones organizadas

Las compañías de bajo coste EasyJet (www.easyjet.com), Ryanair (www.ryanair.com) y Jet2.com (www.jet2.com) comunican distintas ciudad españolas como Alicante, Barcelona, Ibiza, Málaga, Mallorca, Murcia o Tenerife con los más importantes aeropuertos escoceses.

Una vez en Escocia podemos movernos por nuestra cuenta (véase Moverse por Escocia) o bien contratar excursiones organizadas en minibús, como las que ofrece Highland Explorer Tours (www.highlandexplorertours.com); u optar por conocer la historia de Escocia con Discover Scotland Tours (www.discoverscotlandtours.com), que propone excursiones de un día desde 44 euros. El touroperador español Explora Escocia (www.exploraescocia.co.uk), está especializado en viajes de aventura, turismo activo y cultural, y ofrece interesantes descuentos.

Restaurantes

Comer fuera es uno de los hábitos que encarece el viaje. Sin embargo, si se sabe buscar, Escocia cuenta con una gran diversidad de restaurantes para todos los presupuestos. Los pubs que sirven comida ofrecen platos principales desde unos 8 euros. Otra opción son los típicos fish & chips, que sirven platos combinados para comer en el local o para llevarse por un precio módico. Además de pescado, estos establecimientos suelen ofrecer también platos de pollo, salchichas de frankfurt, patatas asadas y pizzas. Algunos de estos locales han recibido galardones y han extendido su fama, como la furgoneta móvil de fish & chips de Tobermory, en la isla de Mull, que sirve sus deliciosos productos a unos pasos del muelle donde han sido descargados.

Otra posibilidad en las ciudades escocesas es acudir a un restaurante con menús especiales para antes del teatro (pre-theatre) o para clientes tempraneros (earlybird). Sus menús suelen ofrecer una excelente relación calidad-precio. La página web de la oficina de turismo de Escocia cuenta con un apartado de gastronomía (http://eatscotland.visitscotland.com) que incluye estos y otros establecimientos.

Agenda 2014

Homecoming Scotland

A lo largo de todo el año 2014 Escocia celebra el Homecoming Scotland (literalmente, “la vuelta a casa”) una larga serie de eventos para promocionar lo mejor que el país ofrece a sus habitantes y visitantes: su oferta gastronómica, sus atractivos naturales y turismo activo, su creatividad, su patrimonio artístico y cultural. La lista de eventos que se desarrollarán desde el 31 de diciembre 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014 se compone de cientos de acontecimientos a lo largo y ancho de todo el país. Algunos de los más destacados que forman parte del Homecoming Scotland 2014 son: la Ryder Cup de golf, que tendrá lugar en Gleneagles en septiembre; los Juegos de la Commonwealth, en Glasgow en julio y agosto (www.glasgow2014.com); el Bannockburn Live, que conmemora la batalla más famosa de Escocia, el 28, 29 y 30 de junio; el Forth Bridges Festival, del 4 al 13 septiembre, un homenaje a los emblemáticos puentes del río Forth, especialmente al Forth Road que une Edimburgo y Fife en el 50 aniversario de su construcción; o el John Muir Festival, que recuerda la vida y el legado del naturalista escocés fundador de los parques nacionales de Estados Unidos, que tendrá lugar a lo largo del John Muir Way, una nueva vía senderista de 70 km en East Lothian. Se puede consultar el programa completo de los eventos que tendrán lugar en 2014 en la web www.homecomingscotland.com.

ENERO
Ba’ Game En la localidad de Kirkwall, en las islas Orcadas, se recibe al nuevo año con un juego: el Ba’ Game. El pueblo queda dividido en dos, los nacidos en la zona al sur de la catedral, los Up the Gates, y los de la zona del norte, los Doon the Gates. Todos ellos se enfrentan en un espectacular juego de pelota, parecido al rugby, heredado de los vikingos. www.orkneyjar.com/tradition/bagame.
Up Helly Aa La Up Helly Aa es una de las fiestas más sorprendentes de Escocia. Este festival de fuego vikingo se puede ver en más de una localidad de las islas Shetland, pero el más popular es el de Lerwick, que se celebra el último martes de enero. Unas mil personas se transforman en guerreros vikingos por un día y salen a la calle, antorchas en mano, arrastrando un enorme drakkar, una nave escandinava, que queman al final de la procesión. www.uphellyaa.org.
Burning of the Clavie Se celebra en Burghead, al norte de Aberdeen, y es una de las celebraciones de Hogmanay (Año Nuevo) más curiosas. Y es que, para empezar, se celebra el 11 de enero. Durante la fiesta se enciende un clavie, un barril lleno de trozos de madera, que el rey Clavie pasea por la población hasta llegar a la antigua fortaleza de Doorie Hill. Allí se deja que el clavie se vaya quemando mientras la gente espera paciente para recoger los pedazos de madera que se desprenden y que ponen en las chimeneas de las casas para asustar y alejar a los malos espíritus. www.hogmanay.net.
Celtic Connections La segunda quincena de enero la ciudad de Glasgow ofrece el Celtic Connections, un importantísimo festival pleno de música clásica y bailes célticos. www.celticconnections.com.
Burns Night La noche del 25 de enero se celebra quizá la fiesta más entrañable para los escoceses, la Burns Night. Familiares y amigos se reúnen por la noche para festejar el día del nacimiento de uno de los poetas más populares de Escocia, Robert Burns. Durante la velada se recitan sus poemas, se cantan sus canciones y se come haggis, el sabroso plato nacional de Escocia. www.visitscotland.com.

MARZO
Festival de Música de Inverness A principios de marzo se celebra este festival en el que todo el mundo puede participar en el concurso, que está organizado en diferentes categorías, como baile regional, gaita, violín y acordeón. Info: www.invernessmusicfestival.org.

ABRIL
Beltane Fire Festival El 30 de abril se celebra este tradicional festival celta que recibe el verano con uno de los eventos más vibrantes de Edimburgo, en que se mezcla el fuego, los trajes coloridos, tambores y rituales paganos en la Calton Hill. http://beltanefiresociety.wordpress.com

MAYO
Festival del whisky «Spirit of Speyside» La primera semana de mayo se celebra este festival que es todo un canto a la bebida nacional de Escocia y que tiene lugar en una de las regiones productoras de whisky más bellas del país. Speyside concentran cerca de cincuenta destilerías que pueden visitarse durante el festival ya que organizan sesiones de degustación, cenas de gala, un ceilidh y exposiciones. www.spiritofspeyside.com.

JUNIO
Festival West End El Festival West End protagoniza la agenda cultural de Glasgow durante tres semanas de junio. La oferta es variada e inacabable: teatro, conciertos, actividades para niños, espectáculos callejeros, cine y muchas actividades más. www.westendfestival.co.uk.

JULIO
Glasgow Jazz Festival La devoción de los escoceses por la música ha sido el caldo de cultivo de eventos como el Glasgow Jazz Festival, que ocupa los escenarios de Glasgow entre finales de junio y principios de julio. www.jazzfest.co.uk.
Jazz and Blues Festival Entre julio y agosto los amantes del jazz y el blues tienen una cita obligada en la capital escocesa, en el Edinburgh Jazz and Blues Festival. www.edinburghjazzfestival.com.

AGOSTO
Edinburgh International Festival Desde mediados de agosto hasta principios de septiembre tiene lugar el Edinburgh International Festival, uno de los eventos más internacionales de Escocia. En la cartelera de este festival, que nació en 1947, se puede encontrar lo mejor del teatro, la música y la danza del momento, además de los espectáculos que salen a la calle ocupando la Milla Real. El sello de calidad de este evento se nota en la respuesta del público, que no deja ni una butaca libre. www.eif.co.uk.
Fringe Paralelamente al International Festival, Edimburgo celebra el Fringe, el festival alternativo que ha conseguido el mismo prestigio y calidad que el anterior ofreciendo espectáculos vanguardistas. www.edfringe.com.
Military Tattoo En agosto, y durante tres semanas, se celebra el Edinburgh Military Tattoo, un impresionante espectáculo militar con caballos y gaiteros que invaden la explanada del castillo de Edimburgo. www.edintattoo.co.uk.
World Pipe Band Championships A mediados de agosto los virtuosos de la gaita se concentran en el parque más antiguo de Glasgow, el Glasgow Green, para enfrentarse en el World Pipe Band Championships. www.pipingfestival.co.uk.
Edinburgh Book Festival Durante la segunda quincena de agosto la música deja paso a los libros y la ciudad celebra el prestigioso Edinburgh Book Festival, con lo mejor de la literatura actual. www.edbookfest.co.uk.

SEPTIEMBRE
Doors Open Days Todos los fines de semana de septiembre tiene lugar el Día de Puertas Abiertas en que se da acceso gratuito a cientos de edificios de toda Escocia que normalmente están cerrados al público. Permite descubrir un extraordinario patrimonio arquitectónico, que va desde castillos privados hasta modernas oficinas ecológicas, pasando por estudios de artistas y astilleros. www.doorsopendays.org.uk.

OCTUBRE
El Bosque Encantado El espectáculo de luces y sonido del Bosque Encantado de Perthshire se celebra durante tres semanas e impacta todos los sentidos. Ofrece una oportunidad única para disfrutar la naturaleza de noche con unas imágenes espectáculares. www.enchantedforest.org.uk.

NOVIEMBRE
Saint Andrew El 30 de noviembre es el día de Saint Andrew, el santo patrón de Escocia, y ello es motivo de celebración tanto para los escoceses que siguen en estas tierras como para los que viven en el extranjero. Durante el día suenan las gaitas y hay actividades culturales y, por la noche, familiares y amigos se reúnen en las casas para comer, bailar y beber whisky. El pueblo de St. Andrews, que albergó las reliquias del santo, organiza festejos que duran toda una semana, es la Saint Andrew’s Week. www.visitstandrews.com.

DICIEMBRE
Hogmanay en Edimburgo La celebración del Año Nuevo es una de las fiestas más populares en Escocia y tiene nombre propio: Hogmanay. El más conocido es el de Edimburgo, donde los festejos empiezan el 29 de diciembre y finalizan el 1 de enero. Durante cuatro días la gente toma las calles de la capital para disfrutar de una popular procesión con antorchas, conciertos, espectáculos y fuegos artificiales que iluminan toda la ciudad. www.edinburghshogmanay.org.

Highland Games

Entre julio y septiembre distintas localidades de Escocia se convierten en escenario de los Highland Games. Parece ser que estos juegos tienen su origen en las pruebas de fuerza, velocidad y destreza que celebraban anualmente los clanes de las Tierras Altas. Los participantes de los juegos de las Highlands se enfrentan en modalidades como el lanzamiento de martillo, el lanzamiento de tronco o la prueba de velocidad, en la que algunos de los atletas corren descalzos. Pero, antiguamente, en estos encuentros no se valoraban únicamente las virtudes físicas, lo que explicaría que en los juegos también haya enfrentamientos musicales de gaiteros y demostraciones de danza escocesa en que, mujeres ataviadas con coloridos trajes a cuadros, buscan la perfección de cada uno de sus movimientos. Los juegos de las Highlands más famosos son los Braemar Gathering, que tienen lugar el primer fin de semana de septiembre en Braemar. Son, muy probablemente, los juegos de las Tierras Altas más famosos del mundo, y ciertamente los únicos que garantizan la presencia de algún miembro de la familia Real británica. www.braemargathering.org.

Historia de Escocia

La mayoría de viajeros que se propongan conocer la historia de Escocia rápidamente pensaran en hacer una ruta para visitar los castillos más representativos del país. Y acertarán, porque estos edificios han sido el escenario de las luchas de poder y de las decisiones políticas que han marcado la historia de estas tierras desde la Edad Media. Pero Escocia cuenta con otras edificaciones de igual e incluso mayor importancia, como la aldea neolítica de Skara Brae o los numerosos monumentos megalíticos que se diseminan por el territorio y las islas. Estas construcciones dan testimonio de las tribus que poblaron Escocia durante la Prehistoria. De todos estos restos, los más antiguos son los del asentamiento de Crannog, en el Loch Tay cerca de Kenmore, que datan del 8500 a.C. Pese a ello se cree que Alba (Escocia en gaélico) ya estaba habitada hace unos 10.000 años.

Época romana

La furia conquistadora de los romanos llegó a las Islas Británicas en 55 a.C. Pero lo que para Julio César parecía una empresa fácil resultó no serlo, especialmente cuando las tropas intentaron adentrarse en Escocia. De hecho el emperador solo pudo conquistar una parte ínfima del actual territorio escocés. El último intento de someter a los habitantes de estas tierras –sin éxito– lo protagonizó Séptimo Severo. En el año 407 d.C. los romanos abandonaron definitivamente Britania.

Vecinos invasores

Rodeada de mar y con escasa población, Escocia resultó, durante muchos siglos, una tentación para los invasores de los territorios de su entorno. Los escotos, procedentes del norte de Irlanda, fueron una de las tribus que se establecieron en estas tierras en el siglo VI e introdujeron el gaélico en la zona. Un siglo más tarde los anglos, originarios del noreste de Inglaterra, también consiguieron su objetivo y se establecieron al sureste, haciéndose con Edimburgo. Y hacia finales del siglo VIII las tribus escandinavas, procedentes del norte, invadieron las islas Orcadas, las Shetland, las islas occidentales y parte del norte y oeste de Escocia. A todas estas tribus se les deben sumar dos más, los pictos y los britanos celtas, establecidos en la zona mucho antes. El resultado de tal mezcla de culturas fueron las imparables luchas por hacerse con el poder de Escocia. Finalmente escotos y pictos se unieron en 843 consiguiendo el poder del territorio y coronando a Kenneth MacAlpin como el primer rey de Escocia. Scone, cerca de la actual ciudad de Perth, fue escogida como capital del reino y allí se ubicó la famosa piedra del Destino, utilizada para coronar a los reyes.

La dinastía Canmore

La prosperidad reinó en Escocia durante los siguientes años. En 1018, Malcom II, sucesor de MacAlpin, conquistó Edimburgo y el área de las Lothians, con lo que engrandeció el territorio escocés. Pero fue especialmente durante el reinado de Malcolm III Canmore cuando el país experimentó una importante prosperidad. Este monarca, junto a su esposa Margareth, consiguieron catapultar el prestigio del país instaurando sistemas de gobierno anglonormandos y potenciando el poder de la Iglesia. En la misma línea, David I, su hijo, introdujo el feudalismo en Escocia a través de la inmigración de caballeros franceses y anglo-normandos. Mientras tanto, en las Highlands, aisladas por sus inacabables valles, transcurría una vida totalmente distinta, regida por leyes propias y en un idioma diferente, el gaélico (en el resto del reino se utilizaba el escoto).

Conflicto con Inglaterra

Con la muerte de Alejandro III, que expulsó a las temidas tribus escandinavas, finalizó la dinastía Canmore y, a su vez, empezó una violenta lucha por la sucesión. Tras la desaparición de Marjorita, la nieta de Alejandro III que debía asumir el trono, aparecieron dos aspirantes: Robert Bruce y John Balliol. Para escoger al candidato más conveniente los escoceses recurrieron al asesoramiento de Eduardo I de Inglaterra, quien eligió a Balliol. El soberano inglés creyó haber hecho un negocio redondo: había coronado a un “rey títere” y Escocia le reconocía como soberano a cambio de su consejo. Pero su hombre de paja no resultó ser tan dócil como él esperaba y este, viendo incumplidas todas las promesas, se alió con Francia para hacerle frente en 1295, iniciándose así la Auld Alliance (Antigua Alianza). El soberano inglés respondió con una masacre de escoceses y la conquista de ciudades importantes como Edimburgo y Stirling. Pero los escoceses no estaban dispuestos a permitir la invasión inglesa y crearon pequeños grupos de guerreros para combatirlos. Uno de los más conocidos fue el que encabezó William Wallace, interpretado por Mel Gibson en la famosa película Braveheart, y que consiguió derrotar a los ingleses en la Batalla del Puente de Stirling, en 1297. Unos años más tarde Wallace fue ejecutado como medida disuasoria a la resistencia escocesa.

Robert Bruce, la independencia

Robert Bruce, coronado rey de Escocia en 1306, fue el siguiente en enfrentarse a los ingleses. Después de años de intensos enfrentamientos, en 1314, el monarca logró la victoria en la batalla de Bannockburn, un golpe decisivo a las tropas inglesas que supuso su expulsión de Escocia. Con la Declaración de Abroath, firmada en 1320, se consiguió la independencia de Escocia, aunque esta no fue reconocida oficialmente hasta el año1328, con el Tratado de Northhampton.

Con la muerte de Robert Bruce, en 1329, volvió el caos. Su hijo, David II, cogió las riendas del reino pero no consiguió acabar con las incursiones de los ingleses ni frenar el auge de los clanes de las Highlands que arrasaban el país. Tras su muerte sin descendencia en 1371 le sucedió Roberto II, su sobrino. Con este, hijo de Walter Stuart, nació la dinastía Estuardo que gobernaría durante 300 años, enfrentándose sin descanso a los poderosos highlanders.

Los Estuardo

Durante su reinado, Jacobo IV, el segundo monarca Estuardo, propició un clima intelectual dominado por las ideas renacentistas. Este ambiente permitió el florecimiento del protestantismo, contrario a la Iglesia católica, a la que acusaba de corrupción. También fue durante el reinado de este Estuardo cuando se empezaron a crear universidades en el país. La primera, de 1410, fue la de Saint Andrews.

María de Estuardo, que nació poco antes de la muerte de su padre, Jacobo V, fue reina desde los primeros días de su vida. El reinado de María (1542-1567) estuvo repleto de intrigas palaciegas y acabó cuando la obligaron a abdicar. Uno de sus declarados enemigos y responsable en parte de su caída fue John Knox, discípulo del reformista Calvino, quien en el año 1560 consiguió que el parlamento escocés creara una Iglesia protestante que renegaba del Papa y su poder.

El enlace entre Jacobo VI (Jacobo I de Gran Bretaña) e Isabel I de Inglaterra, en 1603, se convierte en la Unión de las Coronas. A partir de ese momento los Estuardo trasladan su residencia a Inglaterra y dejan Escocia. Carlos I, hijo y sucesor de Jacobo VI, inflige una nueva humillación a los escoceses queriendo implantar la liturgia inglesa. A raíz de esto los presbiterianos se revelan firmando el National Covenant, en 1638, un documento que pide libertad para sus creencias. Los hechos dividen Escocia entre los covenanters, partidarios del documento, y los que apoyan al rey. Carlos II es coronado rey en 1660 con la ayuda de los escoceses a cambio de que respete a los covenanters. Una vez más, los Estuardo incumplen su palabra y Jacobo VII, hermano de Carlos, condena a muerte a los que sigan el culto convenant. Tal actuación acabó con la destitución del soberano que fue substituido por el protestante Guillermo de Orange en 1688.

Tratado de la Unión

Después de tantos años de enfrentamientos, Escocia está al borde de la bancarrota. Inglaterra ve en esa situación una oportunidad de oro para conseguir el poder sobre los escoceses. Empieza a limitar las exportaciones escocesas a Inglaterra y le corta la entrada al mercado de las colonias. Ante tal situación, y a pesar de la negativa de los escoceses, comerciantes y accionistas deciden que la mejor solución es unirse al gobierno inglés. Y el 1 de mayo del 1707 se firma el Tratado de la Unión, lo que supone la abolición del parlamento escocés.

Los jacobitas, contrarios a la unión y partidarios de sustituir al monarca protestante elegido por el parlamento inglés por un Estuardo, Jacob VII-II, se enfrentan al poder inglés con la ayuda de los highlanders y de Francia. En 1746, Bonnie Prince Charlie, nieto de Jacobo VII, protagoniza sin éxito el último intento de imponer el poder de los jacobitas. Los ingleses, para evitar nuevos problemas, intentaron acabar con los clanes de las Highlands e incluso prohibieron los kilts, así como cualquiera de sus celebraciones y actividades culturales. Empieza la despoblación de las Highlands y las islas.

La máquina de vapor

Sin un poder político, los escoceses se vuelcan en la cultura y la vida intelectual. Esto hace florecer personajes de la talla del filósofo David Hume o del economista Adam Smith. Otro de los escoceses más importantes de la historia es James Watt, quien en el siglo XVIII inventó la máquina de vapor. Este magnífico invento supuso uno de los impulsos más importantes para la industria escocesa que, en el siglo XX, llegó a ser reconocida mundialmente. Las fábricas textiles, las minas de hierro, acero y carbón y la industria pesada eran el alimento de la economía de Escocia y de parte importante de Inglaterra, pero el motor que lo impulsaba todo era la industria naval. Y el epicentro de esta era el río Clyde y los astilleros de Glasgow, donde se construyeron algunos de los barcos más importantes del mundo.

La era del petróleo

A pesar de que desde el siglo XIX la economía escocesa va viento en popa, los obreros de las ciudades sobreviven con salarios ridículos. La clase trabajadora se siente abandonada por el gobierno que, muy lejos, en Londres, no hace nada para mejorar la situación. Y a finales de esa centuria arranca un movimiento nacional que llevará a la creación del Partido Nacional Escocés (SNP) en 1934.

La gallina de los huevos de oro de Escocia se ve muy afectada por la Primera y especialmente la Segunda Guerra Mundial, cuando la construcción naval y la industria pesada se hunden. La economía agonizante de Escocia parece ver la luz cuando en la década de 1970 se descubre gas y petróleo en el Mar del Norte.

En 1997, con los laboristas en el número 10 de Downing Street, se impulsa un referéndum para que los escoceses escojan si quieren ser una autonomía dentro del Reino Unido. Resultado: un sí aplastante. Dos años más tarde los ciudadanos fueron a votar la composición del nuevo parlamento, que fue inaugurado en julio de 1999 por la Reina. En 2003 el Parlamento se trasladó a una nueva sede, frente al palacio de Holyrod de Edimburgo, diseñada por el arquitecto catalán Enric Miralles.

Referéndum por la independencia

El gobierno de Escocia, presidido por Alex Salmond, propuso en enero de 2012 la celebración de un referéndum para decidir la independencia de aquella nación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tendrá lugar el 18 de septiembre de 2014. El primer ministro británico, David Cameron, aunque opositor a la independencia, aceptó la realización del referéndum y su carácter vinculante.

Los ciudadanos escoceses acudirán a las urnas después de que en las últimas elecciones dieran la mayoría absoluta al Partido Nacionalista Escocés, que llevaba en su programa la propuesta de celebración del referéndum para la independencia del país y después de que el Gobierno escocés haya elaborado un proyecto de lo que sería una Escocia independiente, plasmado en el llamado Libro Blanco.

Así, los escoceses mayores de 16 años votarán en un referéndum en el que se les preguntará "¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o no". De ganar el SI, Escocia se declararía Estado independiente el 24 de marzo de 2016. Si gana el NO, Escocia seguiría formando parte del Reino Unido en los mismos términos en que fue pactado en el Acta de Unión de 1707.

La ecomomía escocesa

En la actualidad uno de los principales motores de la economía escocesa es la industria de la tecnología y la electrónica. El grueso de esta actividad se encuentra en el cinturón industrial del país, la franja que se extiende desde Edimburgo hasta Dundee, por el norte, y hacia Glasgow, por el oeste. Esta actividad ha dado un nuevo impulso la economía escocesa que, en la década de 1970 y durante varios años, estuvo inmersa en una profunda crisis provocada por la caída del sector de la industria pesada. Esta misma actividad, encabezada por la construcción de barcos y el negocio del acero, consiguió convertir a Escocia en uno de los motores de Europa durante la Revolución Industrial. Y, de hecho, muchos de los grandes empresarios del país amasaron sus fortunas gracias a este negocio hasta que, con el final de la II Guerra Mundial, llegó el declive lento pero imparable de las empresas dedicadas a este sector.

El poder de la banca

Otro de los motores que mueve la economía escocesa es la banca. Prueba de ello es Edimburgo, que se ha convertido en uno de los centros de finanzas más importantes de Europa. La ciudad, además, cuenta con las oficinas centrales de varios pesos pesados de este mundo empresarial. Las asesorías y los seguros también se encuentran en la cresta de la ola y forman parte de los servicios orientados a la economía que han hecho despegar a Escocia.

Un repaso a la economía escocesa no puede olvidar la importancia que supuso el descubrimiento de petróleo en el Mar del Norte a finales de la década de 1960. El hallazgo abrió un grifo de riqueza que sigue siendo la base del empleo en las Shetland y el norte del país, tierras tradicionalmente pobres. En Aberdeen, capital del petróleo en Escocia, la abundancia se percibe en la calle y en los coches caros que circulan por la ciudad. Un bienestar que ha llegado a muchos otros puntos del territorio donde además de plataformas petrolíferas hay también industrias dedicadas a la transformación del líquido fósil.

Modernidad y tradición

Aunque soplan nuevos vientos en la economía escocesa, hay negocios ancestrales que siguen funcionando. La agricultura y la ganadería continúan aportando una cantidad importante de ingresos al país. Tampoco cabe olvidar la pesca que, pese al agotamiento de algunos caladeros del Mar del Norte, sigue teniendo su peso específico en la economía del país. En este sector las piscifactorías han surgido como una buena alternativa para asegurar la comercialización de algunas especies nacionales tan apreciadas como el salmón.

El “agua de vida” o whisky, es uno de los productos de más prestigio de Escocia y no hay competencia que lo aparte del mercado mundial. Esta bebida es uno de los productos nacionales más vendidos en el extranjero. Tan tradicional como el whisky es la lana y los tejidos confeccionados con ella, que sus productores han sabido mantener en el mercado como un producto único y de calidad. El Tweed Harris, un tejido de lana que se confecciona artesanalmente en las islas Hébridas, es un buen ejemplo de industria tradicional.

Finalmente, no se debe olvidar el gran esfuerzo que ha hecho Escocia para venderse como un país de naturaleza, cultura y un auténtico paraíso para los golfistas. Un trabajo bien hecho que ha conseguido que una parte importante de escoceses deban sus ingresos a la industria turística.

Cultura y arte

Tradiciones

Pura energía. Estas palabras son la mejor definición del carácter escocés. Hijos de una tierra donde el clima y el relieve no dan tregua, los escoceses se han forjado fama de luchadores infatigables e incondicionales del buen humor. Esta filosofía de vida ha dado a Escocia una sorprendente lista de inventores, pensadores y exploradores de reconocido prestigio internacional.

El carácter alegre y extrovertido escocés se percibe especialmente en los pubs, inevitable lugar de reunión social. En estos locales se mezcla gente de todas las edades y condiciones con el objetivo de charlar tomando unas pintas de cerveza o un dram (una medida) de whisky. Es también en los pubs donde se vive una de las pasiones nacionales, la música. Esta es una constante en la vida de los escoceses que, desde pequeños, la encuentran en fiestas, en la calle, en festivales y, de mayores, en los pubs. Tales condiciones favorecen la existencia de grupos de música que se inician actuando en los pubs, antesala por donde han pasado algunos de los grandes del britpop.

El orgullo por la tradición es un valor muy arraigado y muestra de ello son las multitudes que congregan las ceilidh –veladas de música y baile tradicional–, los festivales de música escocesa, los juegos de las Highlands y cualquier celebración relacionada con la historia o la cultura de estas tierras. La mayoría de estos eventos tienen lugar en los fascinantes paisajes naturales, y es que, para los escoceses, tradición y naturaleza van de la mano. La literatura también lo ha contado así y, durante siglos, muchos escritores despertaron el interés de los escoceses por recorrer estas tierras, por reavivar sus costumbres y su cultura. Este afán se vive especialmente los fines de semana, cuando la gente se calza las botas para subir montañas, bordear lagos o simplemente pasear por el campo y descubrir un poco más de su propia esencia.

Idiomas

El inglés y también el gaélico, tal como fue aprobado por el parlamento escocés el 21 de abril de 2005, son las lenguas oficiales, aunque en Escocia existe una más, el escoto. Algunos lo clasifican como un dialecto, otros como una manera de referirse al conjunto de dialectos que se hablan en Escocia, pero el gobierno británico y la Unión Europea le han dado el reconocimiento de lengua, aunque minoritaria. El escoto es una lengua germánica occidental que se utilizaba en las Lowlands (Tierras Bajas) entre los siglos VIII y XIX. Cuando el parlamento escocés fue suprimido en 1707 y Escocia pasó a depender políticamente de Inglaterra, el inglés se impuso y el escoto pasó a ser la lengua de la calle. El contacto permanente entre ambos idiomas hizo que el escoto se anglicanizara, aunque a su vez también aportó vocabulario propio al inglés, creando así confusión sobre su carácter original. Pese a todo, esta lengua que utilizaron escritores de la talla de Robert Burns o Sir Walter Scott, sigue estando en la calle y también empieza a ocupar las aulas. Los dialectos del escoto son muy diferentes, hasta el punto que dos escoceses de diferentes regiones que lo hablen pueden no entenderse entre ellos.

El gaélico escocés o Gàidhlig es una lengua celta que aún se escucha en las Highlands y en las islas Hébridas. Este idioma, que junto al gaélico irlandés y al de la Isla de Man representan al gaélico en la actualidad, llegó a Escocia (Alba en gaélico) de la mano de los celtas escotos procedentes del norte de Irlanda. Después de años de gloria vio como poco a poco se reducía su territorio de influencia hasta quedar confinada al norte del país, donde aún resiste. Se calcula que actualmente unos 60.000 escoceses hablan gaélico, y existen escuelas y universidades que trabajan para potenciarlo. Estos esfuerzos también estan presentes en las calles del norte y algunas de sus islas, donde los carteles estan escritos en esa lengua.

Literatura

La literatura es el campo del arte más prolífico en Escocia. La lista de escritores de reconocimiento internacional dan fe de ello. Los poetas medievales William Dunbard (1460-1513), que trabajó en la corte de Jacobo IV, y Gavin Douglas (1476-1522) son un claro ejemplo. De Dunbar es especialmente conocido The lament for the Makars (1508), un homenaje a los poetas desaparecidos. Y de Douglas su traducción brillante de la Eneida de Virgilio.

La Ilustración escocesa (1740- 1830) fue un período en que el talento del país se volcó en la cultura y el pensamiento. De esta época es el autor más popular de Escocia y quizá también el más internacional, Robert Burns (1759-1796). Este poeta y compositor, granjero de profesión, siempre escribió en escoto y sus obras trataban temas universales como el amor y la vida cotidiana, pero también sobre las costumbres y las injusticias en Escocia, como las desigualdades sociales. Es el creador de la letra de Auld Lang Syne, que se canta en las fiestas de Fin de Año de Escocia, Inglaterra, EE UU y muchos otros países, y también de la entrañable Bonie Jean A., una balada dedicada a su mujer. Sir Walter Scott (1771-1832) es el otro nombre destacado de la literatura de la Ilustración. El reconocimiento le llegó por sus novelas históricas, como Waverley o Rob Roy. Su pasión por Escocia se deja ver especialmente en libros como The Heart of Midlothian, una obra que avivó el sentimiento nacionalista de los escoceses.

Robert Louis Stevenson (1850-1894) es el padre de grandes clásicos como La isla del tesoro o El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era miembro de una familia de ingenieros que diseñó gran parte de los faros de Escocia, y en sus visitas a esos edificios descubrió paisajes vírgenes en los que se inspiró para crear sus historias. Otro escritor internacional es Arthur Conan Doyle (1859-1930) lanzado a la fama por sus libros de misterio protagonizados por el detective Sherlock Holmes, que apareció por primera vez en Estudio en Escarlata. También era escocés John Buchan (1875-1940), conocido por su obra de trasfondo político Treinta y nueve escalones, que más tarde fue llevada al cine por Alfred Hitchcock. La historia de Peter Pan que contó J.M. Barrie (1860-1937), un prolíficó autor de novelas, relatos y teatro, también llegó a Hollywood.

Edimburgo es la espina dorsal de las novelas de Muriel Spark (1918), que cautivó a lectores y escritores con Los mejores años de Miss Brodie. Los relatos y novelas de James Kelman (1946) reflejan la vida y las inquietudes de la clase obrera de Glasgow. Irvine Welsh (1961) es la otra gran estrella literaria de la actualidad y saltó al estrellato con Trainspotting, un novela ácida sobre el mundo de las drogas en Edimburgo. Iain Banks (1954), con novelas como La fábrica de avispas, adaptada al cine, o Ian Rankin (1960), con sus novelas policíacas del inspector Rebus, son algunos de los autores actuales preferidos por los lectores. La divertida serie de novelas de La primera detective de Botsuana y la obra cumbre del escritor escocés nacido en Zimbabue, Alexander McCall Smith, El leopardo de la medianoche, son todo un éxito de ventas en la actualidad.

Música y danza

Entre los grandes de la música clásica encontramos a compositores escoceses como Thomas Erskine (1732-1781), sir Alexander Campbell Mackenzie (1847-1935), que también fue violinista y empezó a crear sus obras a los once años, y Alexander Gibson (1926-1995). Todos ellos han sido considerados entre los mejores músicos de sus respectivas épocas. El escenario más reciente de la música clásica escocesa ofrece nombres como el de la compositora Thea Musgrave, de reconocimiento internacional, y Craig Armstrong, que ha compuesto música para películas como World Trade Center de Oliver Stone.

Pero la música más difundida históricamente en Escocia ha sido la tradicional celta. Es la música del pueblo, omnipresente en fiestas y tradiciones, y tiene sonido de gaitas, violines, acordeones y, en el norte, también de arpa. Esta melodía ancestral se acostumbra a cantar en gaélico y es la protagonista de las ceilidh, veladas en las que se reúnen cantantes, músicos y bailarines. En estos encuentros es donde también se experimentan las populares danzas escocesas que se bailan en grupo y en las que se anima a participar al público. Mucho más difíciles son los pasos y movimientos de las danzas tradicionales que bailan individualmente las competidoras de los juegos de las Highlands y que requieren años de práctica.

En la actualidad existen grupos como Capercaillie o Runrig, que trabajan para promocionar la música celta y acercarla a un público más joven fusionándola con el rock. Y es que los grupos de rock y pop escoceses arrasan, en estas tierras y en todo el mundo. Annie Lennox, The Proclaimers, Simple Minds, Wet, Wet, Wet, Texas, Travis, la solista de Garbage (Shirley Manson), Snow Patrol o la banda de rock indie Franz Ferdinanson (creado en Glasgow) son algunos de los grupos y músicos escoceses de proyección internacional que han marcado el pop y el rock de las últimas décadas.

Arquitectura

En Escocia se encuentran algunos de los edificios y monumentos prehistóricos mejor conservados de Europa, como el asentamiente de Skara Brae, en las islas Orcadas. Pero sin duda alguna el emblema arquitectónico del país son los castillos, alzados incluso en los lugares más remotos. Los hay desde medievales hasta victorianos, aunque la mayoría son un compendio de diferentes estilos. Las fortunas de los nobles y los grandes comerciantes también han dejado un fascinante legado arquitectónico, del que se puede ver una parte importante en Glasgow y Edimburgo, auténticas ciudades-museo de edificios georgianos y victorianos. William Adam (1684-1748) y su hijo Robert Adam (1728-1792) son los maestros de la arquitectura georgiana, mientras que Alexander Thomson, “Greek” (1817-1875) fue el más popular de la época victoriana. Pero el creador escocés con más reconocimiento internacional es Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) (véase Charles R. Mackintosh) el arquitecto y diseñador de Glasgow que creó un nuevo estilo de construcción en el que la sencillez y la luz son los protagonistas. Mackintosh también destacó como pintor, y sorprenden especialmente sus acuarelas.

Pintura

Allan Ramsay (1713-1783), conocido por sus retratos, o Alexander Nasmyth (1758-1840), que marcó tendencias como paisajista, son algunos de los nombres a destacar de la historia de la pintura escocesa. Pero hay grupos de creadores posteriores que son más conocidos entre el gran público como The Glasgow Boys, (1880-1890), del que formaban parte James Guthrie, George Henry, E. A. Hornel y E.A. Walton. Este grupo, que plasmaba imágenes de la vida cotidiana en Glasgow y alrededores, seguía la línea del impresionismo y el posimpresionismo. Contemporáneo de este es The Glasgow Girls, el grupo de diseñadoras y artistas entre las que se encontraba Margaret MacDonald, esposa de C.R. Mackinstosh, y su hermana Francis. Sus dibujos, influidos por el Art Nouveau, decoraban, entre otros edificios, las salas de las Willows Tea Room. El otro gran grupo de creadores escoceses es el de los Scottish Colourist, 1920-1930, cuya obra marcó la pintura contemporánea escocesa. Sus componentes fueron Francis Cadell, Leslie Hunter, John Duncan Fergusson y Samuel People.

Cine

Pese a que la producción cinematográfica escocesa no es especialmente extensa, estas tierras han dado grandes actores. El más conocido es Sean Connery, que sedujo a la cámara con su interpretación del agente especial 007, James Bond, o convirtiéndose en el padre de Harrison Ford en Indiana Jones. Entre la interminable lista de sus trabajos también están films como El nombre de la rosa, Los intocables o La caza del Octubre Rojo. Ewan McGregor (1971) es muy conocido por su trabajo en La Guerra de las Galaxias, Moulin Rouge y Trainspotting. En el reparto de esta película había otro escocés, Robert Carlyle, más conocido por su papel como Gaz, el protagonista de la galardonada Full monty. Y John Hannah fue uno de los solteros sin remedio de la oscarizada Cuatro bodas y un funeral. El talento cinematográfico de los escoceses también se encuentra en el trabajo como director y guionista de Bill Forsyth (1946) en Un tipo genial, que se rodó en Pennan (véase Pennan), al norte de Escocia. El trabajo de Michael Caton-Jones, como director de Rob Roy, el del productor Andrew McDonald y el del guionista John Hodge, ambos en Trainspotting, han recibido aplausos de público y crítica.

Inventos escoceses

Escocia es tierra de inventores. Dando un rápido vistazo a nuestro alrededor, uno se encuentra rodeado de ingenios escoceses. El carácter obstinado de la gente de estas tierras se intuye como el responsable de larga lista de inventos que Escocia ha aportado al mundo.

Máquina de vapor

Aunque la inventó el inglés James Newcomen, fue el escocés James Watt quien, en 1782, realizó las mejoras que permitieron su utilización en la industria.

Bicicleta

Fue inventanda por Kirkpatrick MacMillan, un herrero de Keir, en 1839. Nunca patentó la idea que otros copiaron y comercializaron. Pocos años después de su muerte, en 1878, se le descubrió como el padre de la criatura.

Antisépticos

Joseph Lister descubrió en 1865 que al limpiar el instrumental y rociar los quirófanos con ácido carbólico se reducían drásticamente las muertes por infecciones.

Teléfono

Alexander Graham Bell, nacido en Edimburgo en 1847, con 18 años ya estudiaba la posibilidad de transmitir la voz, creó el teléfono en 1876.

Aislante para los impermeables

Fue inventado por Charles Macintosh en 1823 y se aplicó en las Mackintosh, las gabardinas impermeables que fabricó la empresa textil de su familia.

Refinado de crudo

James Young descubrió este procedimiento en 1850. El petróleo refinado desbancó al aceite de ballena utilizado como combustible.

La televisión

Este aparato que cambió los hábitos de la sociedad fue inventado por John Logie Baird en 1926. Éste físico nacido en Helensburgh también fue pionero de la televisión en color y, junto con la BBC, fue el primero en realizar una emisión de televisión.

Clonación

En 1996 nació la primera oveja clónica, Dolly, fruto de las investigaciones de un grupo de cientícos del Roslin Institut de Edimburgo.

Neumático

John Boyd Dunlop cogió el neumático patentado en 1845 por R.W. Thomson y lo adaptó a las ruedas de bicicleta en el año 1888.

Penicilina

Alexander Fleming descubrió en 1928 este antibiótico que revolucionó la medicina. Su trabajo en equipo con otros prestigiosos médicos y científicos hizo posible la utilización médica de la penicilina.

Radar

Aunque la idea del radar ya había sido investigada por varios científicos, fue Robert Watson-Watt quien creó, en 1935, un sistema definitivo que detectaba aviones en pleno vuelo. En 1936 localizó uno a 120 km de distancia.

Fotografía color

Descubierta en 1861 por el físico James Clerk Maxwell, una de las mentes matemáticas preclaras de su tiempo, con una obra científica brillante.

Sociedad

Al pasear por cualquier población de Escocia se tiene la agradable sensación de retroceder en el tiempo. La nostalgia por antaño se traduce en un profundo cariño por la historia y las tradiciones. Ver un hombre ataviado con el kilt, la falda típica escocesa hecha de tartán, quizás es de las imágenes que más llama la atención al viajero, pero lo que realmente sorprende es constatar que, los fines de semana, esta prenda es usual en el vestuario masculino, incluso en el de los jóvenes.

Los escoceses también tienen un gran apego a las casas de toda la vida, hechas de piedra y, si es posible, con un pequeño jardín. Incluso las nuevas construcciones siguen esta línea. Los pubs, verdaderos centros de la vida social escocesa, también continúan ofreciendo el cálido estilo original de suelos enmoquetados, mobiliario de madera oscura y estanterías llenas de botellas de whisky.

A pesar del gusto por lo tradicional, Escocia es una sociedad moderna que puede estar orgullosa de haber conseguido despuntar en sectores como los servicios financieros y la biotecnología, con experimentos tan importantes como el de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de una célula adulta. Unos éxitos que no extrañan si se tiene en cuenta el carácter emprendedor de la sociedad escocesa que, históricamente, ha estado cargada de grandes exploradores e investigadores que han conseguido logros de los que aún hoy hablamos.

Sociedad solidaria

En la actualidad Escocia disfruta del estado del bienestar. Pero no siempre ha sido así. Antiguamente se vivieron épocas duras durante las cuales muchas personas se vieron obligadas a dejar sus casas del norte para ganarse la vida en las Lowlands e incluso emigrar a otros países. Esto pudo haber contribuido al carácter abierto y afable de los escoceses, pero especialmente a su gran sentido de la solidaridad. Solo hay que pasearse por cualquier calle comercial para darse cuenta de la cantidad de “tiendas solidarias” que existen en Escocia, cuyos ingresos se destinan a fines benéficos. Incluso los pubs abogan por ayudar a las causas nobles y muchos programan un quizz semanal, un concurso de preguntas para recoger fondos que tendrán un destino solidario. Pero hay quien prefiere contribuir a las mejoras sociales ofreciendo parte de su tiempo libre. Por ello en Escocia existe un amplio entramado de voluntariado que dedica esfuerzos a fines tan variados como ayudar a personas desfavorecidas o contribuir a la mejora de los entornos naturales.

Religión

La Church of Scotland, la Iglesia Presbiteriana de Escocia, congrega a la gran mayoría de los creyentes escoceses. Esta confesión fue oficializada por el parlamento escocés en 1560, hecho que no hizo más que empeorar la situación de las minorías religiosas cristianas, entre ellas la de los católicos romanos, que fueron reprimidas por la ley hasta el siglo XIX.

En la actualidad los católicos constituyen la segunda confesión más importante de Escocia y gran parte de ellos están ligados a los inmigrantes irlandeses que llegaron a estas tierras a partir de 1840 y a los italianos que lo hicieron más tarde, en 1890. Los judíos, que se empezaron a establecer aquí desde 1870 huyendo de las persecuciones a las que eran sometidos en la Europa del este; los musulmanes, los sijs y los hindúes son otros de los grupos que conforman el variado mosaico religioso actual de Escocia.

Espíritu escocés

Whisky

Es la auténtica bebida de Escocia y, pese a lo que dicen, no es pecado beberlo con un poco de agua. De hecho los expertos aconsejan hacerlo en caso de que el whisky sea muy fuerte, para evitar que el alcohol impida captar los distintos aromas de la bebida.

El malt whisky o single malt, whisky de malta, es el más apreciado y sale de la primera destilación de la cebada. El blend mezcla varios whiskies de diferentes procesos de destilación.

Cardo

El cardo es la planta nacional de Escocia y es que, según cuenta la leyenda, salvó a los escoceses de un buen susto. Se dice que una noche los vikingos quisieron atacar por sorpresa Escocia pero los pinchos de unos cardos hicieron gritar de dolor a los intrusos. Gracias a estos quejidos los locales pudieron salvar el pellejo.

Gaita

El sonido de este instrumento está vinculado a la cultura y el folclore escocés y no hay celebración en estas tierras en las que no suene. A pesar de que la gaita no es originaria de Escocia (no se tiene claro si la importaron los romanos o los celtas), hace siglos que es un instrumento imprescindible en la interpretación de su música.

Kilt

Es la falda que lucen los hombres escoceses y sus orígenes se remontan al tartán (tejido de lana) que vestían los habitantes de las Highlands y que fue prohibido en 1746 tras la derrota de los jacobitas en la batalla de Culloden. El kilt no se volvió a vestir hasta principios del siglo XIX, cuando gracias a la promoción del escritor Sir Walter Scott y a Jorge IV volvió a los armarios de los escoceses. En la actualidad esta prenda se usa en ocasiones especiales, como bodas y celebraciones.

Clanes

Este sistema originado en el siglo XII dividía la sociedad de las Highlands en diferentes tribus o grupos, el jefe de las cuales protegía a sus súbditos en un intercambio de obediencia por apoyo militar. Los miembros de los clanes se diferenciaban entre sí por el diseño de sus tartanes, todos de cuadros pero de diferentes colores. Hoy los clanes son un emblema meramente simbólico.

Golf

Si registramos todas las casas de Escocia seguro que, en la mayoría, encontraríamos palos de golf. Al pisar estas tierras uno entiende el porqué de esta pasión. Y es que, en Escocia, es difícil encontrar un pueblo que no tenga un campo de golf. Tampoco hay que olvidar que se cree que fue precisamente en los prados escoceses donde nació este juego.

Gastronomía

Más allá del fast food y del fish&chips, típico en toda Gran Bretaña, existe la cocina tradicional escocesa en la que el pescado y la carne son las estrellas. Los smokies (pescados ahumados) de Arbroath son famosos en todo el país. Otras exquisiteces son el salmón, ahumado o cocinado, los kippers –arenques también ahumados– y la trucha, además de los cangrejos, langostas y gambas que se compran aliñados y a punto para comer en puestos ambulantes de la costa oeste. Entre las carnes más apreciadas destaca la ternera de Aberdeen –que se acostumbra servir con salsa y verduras– y la de ciervo. Pero el plato de carne más famoso es el haggis, que se come para celebrar el día de Burns, y que está hecho de vísceras de cordero.

La scotch broth soup, una sopa de carne y verduras; la cullen skink soup, hecha de pescado, patatas, cebolla y leche; los famosos stovies, una combinación de patatas ternera y cebolla; los scotch eggs, huevos duros envueltos de carne, patata y rebozados; o el porridge, una mezcla de avena que se sirve de desayuno, solo son una muestra de los platos tradicionales. De los dulces cabe destacar los oats; los scones, ideales para la hora del té; los short bread, galletas hechas de mantequilla; la tarta de ruibarbo; el clotting dumpling, una tarta con jengibre, canela y pasas que se cocina para celebrar los cumpleaños; y el Dundee cake, de almendras y naranja. La mermelada de naranja, creada en Dundee en 1700, y las fresas y frambuesas que se cultivan en la costa este, son otras de las delicias dulces de Escocia.

Aunque el whisky es la bebida de Escocia por excelencia, en los pubs se bebe mucha más cerveza. La oferta autóctona es muy amplia, desde la cerveza normal, como la Tennent’s, hecha en Glasgow, a las que añaden sabores como arándanos y frambuesas, entre otras frutas. La otra bebida estrella de Escocia es el té que, aunque no es autóctono, se sirve con cualquiera de las comidas.

Geografía, clima y naturaleza

Escocia ocupa la parte septentrional de la isla de Gran Bretaña y limita por el sur con Inglaterra. Las islas occidentales, las Orcadas y las Shetland, 790 ínsulas de las cuales poco más de 100 están habitadas, también son territorio escocés. El conjunto suma una superficie de casi 80.000 km², equivalente a una tercera parte de Gran Bretaña, en la que habitan poco más de 5 millones de personas. Esto convierte a Escocia en la zona menos poblada de Gran Bretaña, con gran parte de terrenos ocupados por los prados dedicados al pastoreo de ovejas y vacas. En el norte también hay grandes extensiones de turba, que se utiliza para la producción del whisky, y en la zona del sur, el centro y la costa este se concentran los campos de cultivo. Los bosques, muchos plantados por el hombre, ocupan una pequeña parte del paisaje. Los que sí son una constante son los lagos, conocidos como lochs.

Varios bloques geológicos, separados entre sí por fallas, dan forma a estas tierras. Las Southern Uplands, las tierras de la Escocia meridional, conforman uno de los bloques. Este territorio se extiende desde la frontera con Inglaterra hasta la falla Southern Uplands, una barrera natural que cruza el territorio de costa a costa por debajo de Glasgow y Edimburgo. Es la superficie más homogénea de Escocia, con un paisaje dibujado por suaves altiplanos.

La siguiente depresión es la de las Central Lowlands, las tierras del centro, que se extienden hasta la falla Highland Boundary, un trazado geológico que va desde el estuario del Clyde hasta llegar cerca de Aberdeen. En toda esta zona se concentran las tierras más fértiles, la riqueza minera, la industria y, como consecuencia de todo ello, la mayoría de la población de Escocia. Aquí también está el Loch Lomond, de 70 km², el más grande de Gran Bretaña.

Highlands

A partir de esta frontera natural empiezan las míticas Highlands, las Tierras Altas, tan extensas que suponen casi la mitad del territorio escocés. Pero, a su vez, también son las más despobladas. Esta vasta zona está dividida en dos por el Great Glen, una impresionante fosa tectónica de 160 km de longitud. Los glaciares de la Era Cuaternaria la erosionaron creando un valle profundo con largas cuencas en las se acumuló el agua y se convirtieron en lochs. En 1822 todos los lagos formados en el curso de la falla, incluido el famoso Loch Ness, fueron enlazados por el canal de Caledonia, que se convirtió en una importante vía de comercio marítimo.

Por debajo del Great Glean encontramos las Highlands del sureste o la región de los Grampians, la más alta de Escocia. En ella se alzan los montes Grampians, el Ben Nevis (con 1.344 m la cima más elevada de Gran Bretaña) y los impresionantes montes Cairngorms, declarados reserva natural.

Las Highlands del norte y las islas escocesas están al otro lado de la gran falla, y fueron modeladas por las últimas glaciaciones dejando innumerables lochs y cimas redondeadas además de una costa bruscamente recortada por la erosión de las fuertes lluvias de ese período de la historia. El resultado: uno de los paisajes más cautivadores de Escocia. Las mareas y la agresión del mar también han labrado estos parajes dejando esculturas naturales como el Old Man of Hoy, en las Orcadas, una torre de arenisca de casi 140 m de altura además de los fiordos, aquí llamados sea lochs, que en toda Escocia rondan la cuarentena. La isla de Staffa, en el archipiélago de las Islas Occidentales, ofrece otro capricho geológíco, un grupo de columnas de basalto hexagonales formadas hace millones de años a partir de un río de lava.

Temperaturas y horas de luz

El frío no perdona en el interior de Escocia, la zona intermedia entre las dos costas. Allí, en pleno invierno las temperaturas medias no se alejan de los 0º C, especialmente en el norte, y la nieve cubre buena parte del territorio.

En general los meses más calurosos son julio y agosto y los más fríos, enero y febrero. Las horas de luz en Escocia varían de manera espectacular según la época del año. Y es que mientras que en pleno invierno a las 4 de la tarde ya ha caído el sol y está oscuro, a principio del verano existe un período en que la luz aparece a las 3 de la mañana y no declina hasta las 11 de la noche.

Al norte del territorio principal de Escocia, así como en las islas Orcadas, las Shetland y las Hébridas exteriores se puede disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes del norte de Europa, las auroras boreales.

Clima

La ubicación de Escocia, entre los paralelos situados a 55º y 60º al norte del Ecuador, hace que estas sean tierras frías pero sin llegar a las temperaturas extremas que caracterizan a los países del norte de Europa. Si hay algo con lo que se puede contar, meteorológicamente hablando, es con la inestabilidad. Ser hombre del tiempo en Escocia es un verdadero quebradero de cabeza, ya que la lluvia es una visita casi siempre inesperada, que puede aparecer en cualquier momento y sin aviso previo.

Lo que sí está claro es que el clima afecta de manera diferente a la costa oeste de Escocia y a la este. En la primera los inviernos y veranos son más suaves que en la costa oriental y cuenta con una pluviosidad alta que ronda los 1.500 mm anuales. La cara menos amable del tiempo en esta zona son los fuertes vientos, especialmente descarados cerca del mar y en las islas, lo que en invierno puede obligar a desistir de salir a disfrutar de los paisajes. En la costa este, en cambio, el tiempo es bastante más seco, con una pluviosidad aproximada de 800 mm anuales, casi la mitad que en el oeste, con lo que la lluvia sorprende menos días al año. Por otro lado, los inviernos del este de Escocia son más duros, con temperaturas cercanas a los 5º C, que se mantienen a lo largo del día y que por la noche pueden caer por debajo de los 0º C.

Naturaleza

Escocia es una amalgama de paisajes, y la diversidad de sus características geográficas se traduce en espacios naturales de una gran riqueza. Los páramos y las extensiones de turba ocupan la mayor parte del territorio escocés. En el norte se puede conducir durante kilómetros sin ver nada más que estos paisajes. Pese a que estas son superficies con una vegetación poco rica en cuanto a diversidad, aquí habitan animales tan interesantes como los ciervos o los urogallos. Los lochs, ríos y zonas pantanosas, algunas consideradas de las más importantes de Europa, se hacen con otra gran parte del territorio. Los 10.000 km de litoral, los fiordos (loch sea) y las casi 800 islas de Escocia son otros de los parajes naturales que uno no se puede perder, especialmente por las impresionantes colonias de aves y los cetáceos que cobijan. Las montañas, a pesar de que en Escocia no son especialmente altas, albergan plantas alpinas y son el hábitat de animales difíciles de ver como el ciervo rojo o el águila real. Pero, de todos los paisajes de estas tierras, el bosque es el menos favorecido. Y es que la masa forestal supone una parte pequeña de este territorio, situación que se intenta solucionar desde hace años a base de replantaciones.

A pesar de la biodiversidad de estas tierras, los escoceses son muy conscientes de su fragilidad y la importancia de su preservación. Precisamente por esto y a lo largo de los años se han creado dos parques nacionales y varias decenas de reservas naturales, además de áreas de interés científico, parques regionales y rurales, reservas naturales de interés local, entre otros. Desde hace tiempo el gobierno escocés tiene intención de crear el primer parque nacional de la costa y el fondo marino. Entre las organizaciones que se ocupan de gestionar estas reservas destacan:

National Trust for Scotland

Gestiona y protege una parte importante de los espacios naturales de Escocia. www.nts.org.uk.

Scottish Natural Heritage

Se encarga de las reservas naturales y las áreas de especial interés científico. www.snh.org.uk.

Parques nacionales escoceses

Parque Nacional Loch Lomond & Trossachs

Fundado en 2002, fue el primer parque nacional creado en Escocia. Esta área de 1.865 km², situada a pocos kilómetros al norte de Glasgow, se extiende desde Balloch, por el sur, hasta Killin, al norte y desde Argyll, en la costa este, hasta Callander, al oeste. Alrededor de 16.000 personas viven en estas tierras que incluyen montañas, zonas lacustres, bosques, páramos y costa. La variedad de escenarios naturales comporta, a su vez, una gran riqueza tanto de fauna como de flora. Las focas, las marsopas, el águila pescadora, el águila real y el ciervo rojo son algunos de los animales que viven aquí. El parque incluye 20 munros (véase Hacer munros), unos cincuenta ríos y 22 lagos entre los que se encuentra el Loch Lomond, el más grande de Gran Bretaña. La West Highland Way, una de las rutas de largo recorrido más populares de Escocia, atraviesa la zona. Los amantes de la naturaleza no se pueden perder las excursiones guiadas para descubrir la flora y la fauna del parque de manos de expertos.

Loch Lomond & The Trossachs National Park Authority

Carrochan Road. Balloch. Tel. (0)138 9722600. E-mail: info@lochlomond-trossachs.org. www.lochlomond-trossachs.org.

Parque Nacional de los Cairngorms

Con sus 3.800 km² de superficie, es el parque nacional más grande de Gran Bretaña, además de la mayor zona de terrenos elevados del país. Los montes Cairngorms constituyen el centro del parque, que se extiende a sus pies a lo largo de muchos kilómetros. La diversidad y peculiaridad de los paisajes de este territorio lo convierten en el hábitat de una de cada cuatro especies de flora y fauna del país en peligro de extinción. El gato montés, el urogallo, el salmón, la trucha, la ardilla roja, el águila real o el piquituerto escocés son algunas de las especies que durante todo el año habitan los terrenos salvajes de este parque nacional.

Y para los amantes de la flora el parque ofrece un paisaje muy especial, el de las plantas alpinas que crecen en las cimas de los Cairngorms. Los bosques de pino caledonio, autóctono de la zona, son una más de las curiosidades que encierra el parque. Los terrenos salvajes, lagos, las zonas pantanosas, los páramos de brezo, las cañadas (glens) y la pureza del agua de sus ríos, elegida para elaborar los mejores whiskies, conforman otros de los atractivos de esta reserva de naturaleza.

Cairngorms National Park Authority

14 The Square, Grantown on Spey. Tel. (0)147 9873535. E-mail: enquiries@cairngorms.co.uk. www.cairngorms.co.uk.

Flora y fauna

La variedad de paisajes hace de Escocia un interesante abanico de vegetación. Pero si alguna especie queda grabada en la retina del viajero, seguramente será el brezo, que es una constante a lo largo de kilómetros de páramos y turberas, desde el norte hasta la zona de las Lowlands. La mejor época para contemplarlo es a finales de agosto, cuando esta especie florece y los valles y cañadas más bajos se tiñen de tonos violetas. Tan popular es esta planta que, en las Highlands, el brezo se vende en las tiendas de recuerdos. Pero existen otras especies representativas de Escocia que crecen en landas y prados, como la campánula (bluebells)      –que únicamente recibe este nombre en Escocia–, el cardo, emblema del país, el tojo, las dríadas de ocho pétalos, la adelfilla o la prímula (cowslip).

La tala desenfrenada de bosques llevada a término durante siglos con el fin de ganar espacio para la agricultura y el pastoreo han reducido la masa forestal escocesa de manera notable. Los bosques que predominan actualmente son los de roble y abedul, los de coníferas, y en menor grado los de pino caledonio (o pino escocés), una curiosa especie autóctona que aún se pueden encontrar en lugares como los Cairngorms o el Glen Affric. Aunque ahora parezca extraño este pino endémico, junto al sauce, el abedul, el roble, el aliso y el serbal constituían el histórico bosque caledonio que cubría la mayor parte de Escocia.

La vegetación de la montaña puede resultar sorprendente y es que hay reductos, como los Cairngorms, donde se encuentran extensiones de tundra y plantas ártico-alpinas, impropias del clima de este país, una curiosidad que no se repite en ningún otro lugar de Escocia.

Fauna

Los animales asociados a estas tierras son las ovejas –omnipresentes en las postales–, y las vacas de las Highlands, una especie autóctona muy vistosa por su pelo largo y sus enormes cuernos que recuerdan que es mejor no fiarse de este animal. Ambos pasan su vida en los prados y también en páramos, hábitat que comparten con los urogallos y los ciervos rojos, estos últimos concentrados en el área de las Highlands.

Las martas y las ardillas rojas, muy extendidas en Escocia, se dejan ver en los bosques de pino, aunque estas se pueden encontrar casi en cualquier lugar, incluso entre los árboles de ciudades y pueblos. Muy diferente es el caso del gato montés, del que quedan pocos ejemplares, y que deambula por los bosques y zonas rocosas. El águila real –casi un símbolo nacional– y el halcón peregrino se sienten mucho más seguros en las alturas y habitan cerca de las cimas de las montañas.

Uno de los peces más populares de Escocia y de los más apreciados en la gastronomía del país es el salmón. Esta especie ofrece cada año un magnífico espectáculo, la hazaña de recorrer largos trayectos río arriba con el fin de poner huevos. Muchos curiosos se concentran en las cascadas de los ríos para ver los esfuerzos de estos peces para superarlos.

Los ríos y los lochs también son el hábitat de otras especies acuáticas muy apreciadas como las truchas, así como de insectos muy temidos, como los midges, unos mosquitos pequeños y molestos que se introducen por los orificios de la cara.

Al llegar el buen tiempo la costa y las islas se convierten en residencia de verano de aves de todo el mundo que llegan aquí en busca de temperaturas suaves. Los frailecillos, con su peculiar pico bicolor, el cormorán, el fulmar, el ostrero, el arao (guillemot) o la gaviota tridáctila son solo una muestra de la larga lista de aves que merodean por el litoral escocés. A los frailecillos se les puede ver en los meses de junio y julio dando continuos vuelos a sus nidos para llevar pescado para las crías, especialmente en la reserva natural de Saint Abb’s, en la isla de Westray –Orcadas del norte– y en la reserva de Hermaness, en las islas Shetland.

Otros inquilinos de temporada de las costas son los delfines, muy fáciles de ver en Firth Moray, cerca de Inverness, e incluso las ballenas, aunque avistarlas es más difícil. Las focas, por su parte, suelen habitar las costas de aguas poco profundas, como el estuario del Forth o la bahía de Dunvegan, y su época de cría tiene lugar durante los meses de junio y julio. Los naturalistas o simplemente los amantes de los animales no pueden dejar de visitar la isla de Santa Kilda, un territorio virgen que ha sido declarado patrimonio mundial por la UNESCO.

John Muir, el padre del conservacionismo

John Muir (1838-1914) fue uno de los naturalistas más brillantes de Escocia, y aunque emigró a EE UU con su familia con tan solo ocho años, descubrió su pasión por la naturaleza en su tierra natal. Viajero incansable, Muir recorrió gran parte de América para descubrir sus paisajes naturales, y fue el principal responsable de la creación del parque nacional Yosemite, tarea en la que implicó al presidente Theodore Roosevelt, con quien aparece en la foto. En Dunbar, el pueblo donde nació, está el John Muir’s Birthplace, un centro en el que se cuenta la vida de este naturalista considerado el padre del conservacionismo.

John Muir’s Birthplace

126, High Street. Dunbar. Tel. (0) 1368 865899. www.jmbt.org.uk. Gratuito. Abr-Sept, Lu-Sá 10-17 h. Oct-Mar, Mi-Sá 10-17 h. Do 13-17 h todo el año.

Deportes

 Golf 

Sin duda Escocia es la meca del golf y, de hecho, se cree que fue donde nació hace unos 600 años. Este deporte se empezó a jugar en los campos de arena cubiertos de hierba de la costa este, aunque no se sabe exactamente el lugar. Aquella superficie natural ofrecía, y sigue haciéndolo, unas condiciones ideales para la práctica del golf. Por ello no es de extrañar que en Escocia existan alrededor de 550 campos de golf, y que el consejo regulador de este deporte, el Royal and Ancient Golf Club y el campo más famoso del mundo, el Old Course, estén aquí, en la localidad de Saint Andrews (véase Saint Andrews). Para jugar en ese green se debe hacer una reserva a casi un año vista, o probar suerte en el sorteo diario en el que los dos afortunados ganadores ven cumplido este sueño de todo apasionado del golf. En cualquier caso, los jugadores, sin excepción, tendrán que desembolsar un mínimo de 120 euros por partida. Pero Escocia está plagada de campos fantásticos y con precios asequibles.

Información

The Official Guide to Golf. Revista con datos prácticos sobre los campos. Disponible gratuitamente en las TIC. http://edition.pagesuite-professional.co.uk.

R&A. La web de esta asociación ofrece la lista de campeonatos de golf celebrados en Escocia y vende entradas. www.randa.org.

 Senderismo 

Para los amantes de las excursiones es difícil resistirse al abanico de paisajes de Escocia, impactantes por sus dimensiones y espectacularidad. En las Highlands los campos de brezo se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. En la costa oeste, acantilados vertiginosos cortan el aliento. Y, en la costa este, las playas de arena blanca y dunas limitan con el mar. Los lagos desperdigados por Escocia y las reservas naturales también ofrecen escenarios ideales para los senderistas. Numerosas rutas señalizadas recorren estos parajes y algunas de ellas requieren varios días de camino.

Entre mayo y finales de septiembre se dan las mejores condiciones para emprender cualquier ruta, aunque los midges son muy fastidiosos en julio y agosto, especialmente en la costa oeste. The Official Guide to Walking in Scotland, es una revista gratuita, disponible en las oficinas de turismo, con información sobre rutas a pie.

Algunas de las rutas más interesantes por Escocia son:

West Highland Way: la ruta más popular, de 152 km, desde Glasgow a Fort William pasando por el Ben Nevis (1.344m), la montaña más alta de Gran Bretaña. www.west-highland-way.co.uk.

Speyside Way: 105 km a través del valle del río Spey, el paisaje de donde surgen y se elaboran algunos de los mejores whiskies del mundo.

Southern Upland Way: es la ruta más larga de Escocia. Sus 340 km discurren por el sur, desde Portpatrick en la costa oeste, hasta Cockburnspath en la costa este.

Great Glen Way: son 117 km que arrancan en Fort William y llegan a Inverness, pasando por la ribera del famoso Loch Ness.

Rob Roy Way: es un recorrido de 148 km por el parque nacional del Loch Lomond y los Trossachs, que atraviesa las tierras del héroe escocés Rob Roy.

Información

www.visitscotland.com Todo tipo de rutas a pie por Escocia.

 Actividades de montaña 

El territorio escocés cuenta con una buena variedad de montañas que, aunque no son muy altas, permiten retos importantes a montañeros y escaladores. El Ben Nevis, junto al Glen Cloe, los Cairngorms o los Cuillins, en la isla de Skye, son algunas de las preferidas. Estas cimas y el Old Man of Hoy, una roca de arenisca de 137 m que se alza en la costa de la isla de Hoy, en las Orcadas, encabezan la lista de los lugares para practicar la escalada.

Información

Mountaineering Council of Scotland. Con una amplia información sobre actividades de montaña, así como normas de seguridad, conservación del entorno, etc. www.mcofs.org.uk

Mountain Weather Information Service. Las condiciones meteorológicas en las montañas. www.mwis.org.uk.

Hacer munros

Es un deporte nacional y sus aficionados destinan fines de semana y vacaciones enteras a esta pasión: subir munros. Todo empezó a finales del siglo XIX cuando sir Hugh Thomas Munro (1856-1919), se dedicó a catalogar las montañas escocesas que superan los 3.000 pies (914 m). En 1891 hizo pública una lista con las 300 montañas que llegaban o superaban la altura requerida para ser consideradas un munro. Posteriores estudios redujeron la cifra a 284, el número perseguido por los excursionistas que quieren añadir su nombre en la lista de munroists, que han conseguido coronar todas las cimas, y que ya son unos 4.000. El Ben Nevis y el Glencoe son algunos de los munros más conocidos.

Información

La web del Scottish Mountaineering Club (SMC), www.smc.org.uk, es el mejor sitio donde informarse sobre el tema: la historia, la lista de los que han alcanzado el reto y cualquier información para quien decida lanzarse a subir un munro.

 Ciclismo 

Las carreteras secundarias y las casi 150 rutas señalizadas son ideales para empaparse de los paisajes de Escocia. Es importante ir preparado para los cambios repentinos del tiempo, especialmente para la lluvia. Los trayectos por la costa y las islas son espectaculares pero en invierno el viento los puede hacer agotadores. Se pueden alquilar bicicletas por unos 15 euros al día en tiendas especializadas y en algunos albergues y B&B.

Información

Active Cycling. La web oficial de turismo de Escocia ofrece una amplia infomación sobre rutas ciclistas. http://active.visitscotland.com.

 Pesca 

Los lagos, ríos, estuarios y los 10.000 km de litoral hacen de Escocia un paraíso de la pesca. Las truchas y los salmones –de río y de mar– o la lubina son algunas de las presas favoritas de los pescadores. Pese a no existir ninguna licencia obligatoria, se debe pagar para pescar en aguas de propiedad privada, que son la mayoría.

Información

Fish in Scotland. Revista con datos prácticos sobre dónde pescar, especies que se pueden encontrar, permisos... Se obtiene gratis en las oficinas de turismo o se puede consultar desde la web www.fishpal.com.

 Deportes acuáticos 

Las localidades a orillas de lagos y ríos rebosan de centros especializados en actividades como el rafting y que alquilan botes, piraguas, kayaks y, en la costa, también planchas de windsurf. El viento, omnipresente en Escocia, y sus casi 800 islas son un escenario ideal para los aficionados a la vela. Y para los amantes de la navegación en general existen otras aguas que surcar, las de los canales. El más famoso es el Caledonian Canal, de 97 km, que une Inverness con Fort William, y que permite pasar del Mar del Norte a las islas interiores del oeste, evitando las agitadas costas del norte y oeste de Escocia. Los que sí buscan enfrentarse al carácter de estas aguas son los surfistas, que en las playas del norte y en las Hébridas exteriores encuentran olas comparables a las mejores del mundo.

Los submarinistas llegan aquí con otras ilusiones, nadar entre focas, disfrutar de arrecifes de dos millones de años o bucear entre los restos de los buques alemanes que naufragaron en la zona de Scapa Flow, en las Orcadas, a finales de la I Guerra Mundial.

Información

www.visitscotland.com. Datos prácticos sobre actividades acuáticas como surfing, rafting, kayak, buceo, etc.

www.scottishcanals.co.uk. Información sobre canales británicos, las actividades y servicios que ofrecen.

www.scotsac.com. Web del Scottish Sub Aqua Club para conocer los mejores lugares de buceo.

 Equitación 

Galopar por prados sin avistar una sola casa en kilómetros, o trotar por extensas playas es un privilegio del que aún se puede gozar en Escocia. Los centros de equitación ofrecen actividades tanto a principiantes como a jinetes expertos, que pueden apuntarse a excursiones y travesías de varios días.

Información

www.ridinginscotland.com. Web de la Trekking and Riding Society of Scotland (TRSS) con una lista de centros, actividades y servicios.

 Esquí 

En Escocia existen cinco estaciones de esquí: Cairngorm, Glenshee, Glencloe, The Lecht y Nevis Range. Las dos primeras son las mejor equipadas. Conviene asegurarse de la situación meteorológica y las condiciones de la nieve, que son muy variables.

Información

http://ski.visitscotland.com. Información de las estaciones, de la nieve y los alojamientos.

www.visitscotland.com. Información sobre el esquí en la web de turismo de Escocia.

EDIMBURGO Y LOTHIANS

Lo que no hay que perderse

Castillo de Edimburgo • Palacio de Holyroodhouse • National Galleries of Scotland • Calton Hill

La capital de Escocia tiene una fuerza especial que atrae a millones de viajeros cada año, convirtiéndola en la segunda ciudad más visitada del Reino Unido después de Londres. El primer impacto visual que recibe el visitante es Castle Rock, el promontorio en el que se asienta el castillo. Desde Esplanade, la plaza situada enfrente, se definen la Old Town, ciudad vieja, y la New Town, ciudad nueva. La primera encierra los orígenes medievales de Edimburgo. New Town, en cambio, es un barrio de calles anchas y magníficos edificios georgianos. El conjunto de ambos barrios fue reconocido como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

OLD TOWN

Hasta principios del siglo XVIII la población de Edimburgo se vio obligada a apilarse en la ciudad vieja, la zona que se extendía al pie del castillo hasta las murallas, levantadas en el siglo XV. El crecimiento de la población y la imposibilidad de expandirse fuera de las murallas obligaron a crear una ciudad de edificios estrechos y altos, de hasta 12 pisos. Estos, a su vez, se alzaban en calles tortuosas, pasajes y closes (calles sin salida), antiguos focos de insalubridad convertidos hoy en encantadores paseos. La vía principal de Old Town, la Royal Mile, a pesar de ser una calle ancha y luminosa, también estaba encerrada entre altos edificios aunque allí, como aún se puede ver, dominaba el lujo. Esta larga calle se divide en cuatro partes, con nombres propios, que son de gran ayuda para orientarse en las visitas a la ciudad: Castlehill es el tramo que empieza en el castillo; le siguen Lawmarket, High Street y finalmente Canongate, que acaba en el palacio de Holyrood.

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 Castillo de Edimburgo 

Ubicado en la cima de un antiguo volcán apagado, Castle Rock, gran parte de la construcción que se puede ver en la actualidad pertenece al siglo XVI. La mejor manera de aprovechar la visita al castillo de Edimburgo es alquilando una audioguía en la entrada. Para llegar al castillo propiamente dicho se cruza la Esplanade, un patio de armas que en agosto se convierte en escenario del Tattoo (véase Los festivales estrella) un espectacular festival militar. Ya dentro y pasada la batería de Media Luna aparece uno de los espacios más interesantes, el Palacio Real. En este edificio del siglo XV se pueden ver las magníficas Honours of Scotland, las Joyas de la Corona Escocesa, una espada, un cetro y una corona. También es aquí donde se encuentra la Piedra del Destino, el bloque que fue utilizado en la coronación de los reyes escoceses. En 1296 la piedra fue robada de la abadía de Scone por el rey Eduardo I de Inglaterra y trasladada a la abadía de Westminster, donde permaneció durante 700 años. En 1996 el bloque fue devuelto a Escocia. Justo al lado del palacio se encuentra Great Hall, el Gran Salón, un espacio que fascina por la espectacular estructura de madera que reviste el techo. En él se celebraron las sesiones del parlamento escocés hasta 1639. Al otro lado del palacio se alza la pequeña St. Margaret’s Chapel, de principios del siglo XII. Esta capilla es el edificio más antiguo del castillo y se cree que fue construido por David I en honor a su madre, la reina Margarita. El descenso a las mazmorras del castillo recuerda a los marineros recluidos allí entre los siglos XVIII y XIX. Los dibujos que esos desdichados dejaron en los muros resultan escalofriantes. El National War Museum of Scotland, una exposición sobre las armas y la historia militar de Escocia, y el Mons Meg, un enorme cañón medieval, son otras de las atracciones del recinto. Pero la nota curiosa de la visita la pone el One O’Clock Gun, un cañón de la II Guerra Mundial que, con la exactitud de un reloj suizo, cada día dispara una salva a las 13 horas en punto.

Castillo de Edimburgo

Castlehill. Tel. (0) 131 225 9846. Abr-Sept, Lu-Do de 9.30 a 18 h. Oct-Mar, Lu-Do de 9.30 a 17 h. Entrada adultos £16, niños £9.60. www.edinburghcastle.gov.uk

Los festivales estrella

Los agostos de Edimburgo llegan cargados de espectáculo y música. Es el mes de los celebraciones más renombradas: el Festival Internacional de Edimburgo, el Fringe y el Military Tattoo. El primero nació en 1947 y ahora es un compendio de teatro, música, ópera y danza que se ha convertido en uno de los festivales más importantes del mundo. Pero el que revoluciona la vida de la ciudad es el Fringe, que acoge los espectáculos más vanguardistas. El certamen convierte las calles de Edimburgo, especialmente la Royal Mile, en escenario de infinidad de representaciones. De característica diferentes es el Military Tattoo, un espectáculo que llena el patio de armas del castillo de ejercicios militares y música de gaita.

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 Scotch Whisky Heritage Centre y Camera Obscura 

Ofrece un tour ameno para descubrir la historia del whisky y el arte de la destilación. Enfrente de este centro está la Camera Obscura. Aquí se puede ver la imagen de Edimburgo en movimiento proyectada sobre una pantalla, gracias a un curioso sistema instalado en 1852 y que fue modificado posteriormente.

Scotch Whisky Heritage Centre

345 Castlehill (Royal Mile). Tel. (0) 131 220 0441. Jun-Ag. 9.30 a 18.30 h. Sept-Mayo 10 a 18 h. Entrada adultos £12.75, niños £6.50, familias £31. www.whisky-heritage.co.uk

Camera Obscura

Castlehill (Royal Mile). Tel. (0)131 226 3709. Abr-Jun Lu-Do de 9.30 a 19.30 h. Jul-Ag. de 9.30 a 21 h. Sept-Oct. de 9.30 a 19 h. Nov-Mar. de 10 a 18 h. Entrada adultos £12, niños £9. www.camera-obscura.co.uk

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 Gladstone’s Land 

Es un edificio del siglo XVII, estrecho y de seis plantas, un ejemplo del tipo de viviendas que se construían en aquella época en la Old Town. En su interior se recrea una tienda y la casa de un comerciante acomodado de la época. Las pinturas del techo merecen la pena.

Gladstone’s Land

477B Lawnmarket (Royal Mile). Tel. (0) 844 493 2120. Abr-Jun. y Sep-Oct de 10 a 17 h. Jul-Ag. de 10 a 18.30 h. Entrada adultos £6.50, familias £16.50. www.nts.org.uk

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 Writer’s Museum 

Aquí se repasa la vida y las obras de grandes escritores escoceses como Robert Burns, sir Walter Scott y Robert L. Stevenson. El museo ocupa uno de los edificios más antiguos del Old Town, el Lady Stair’s House, de 1622. Los aficionados a los autores escoceses deben acercarse también a la Scottish Literary Tour Trust (97b West Bow). Ofrece actividades como el Edinburgh Literary Pub Tour o el Edinburgh Literary Bus Tour, paseos para adentrarse en la vida cotidiana de los escritores y conocer su relación con Edimburgo (www.edinburghliterarypubtour.co.uk).

Writer’s Museum

Lady’s Stairs Close, Lawnmarket (Royal Mile). Tel. (0) 131 529 4901. Lu-Sá de 10 a 17 h. Do (solo ag.) de 12 a 17 h. Entrada libre. www.edinburghmuseums.org.uk.

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 St. Giles Cathedral 

A pesar de su nombre, St. Giles solo fue catedral en dos únicos períodos del siglo XVII. Este fue el principal escenario que sirvió a John Knox para difundir sus ideas calvinistas. Del edificio original del siglo XII tan solo quedan cuatro pilares. La Thistle Chapel destaca por su espectacular y cargada bóveda. Al salir de St. Giles, justo enfrente, unas piedras al asfalto marcan el Heart of Midlothian, punto en el que existió una cárcel y un patíbulo. Al otro lado de la calle aparece City Chambers, un edificio construido por el arquitecto John Adam en 1761 con el objetivo fallido de sustituir Mercat Cross. Esta cruz del mercado, aún en pie, era el punto donde se encontraban los mercaderes para cerrar tratos y también donde se hacían los anuncios oficiales.

St. Giles Cathedral

Royal Mile. Tel. (0) 131 225 9442. Entrada libre. www.stgilescathedral.org.uk.

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 The Real Mary King’s Close 

Justo al lado de City Chambers está la entrada a Mary King’s Close. En esa callejuela existe una de las atracciones más escalofriantes de la ciudad, The Real Mary King’s Close. Ofrece una visita guiada a los sótanos donde malvivían los edimburgueses más pobres, rodeados de humedad y enfermedades infecciosas. Precisamente en Mary King’s Close tuvo lugar una de las historias más escabrosas de esta ciudad (véase Miseria enterrada).

The Real Mary King’s Close

2 Warrinton’s Close, Writers’ Court, Royal Mile. Tel. (0) 8702 430 160. Nov-Mar. Do-Ju de 10 a 17 h, Vie-Sáb de 10 a 21 h. Abr-Oct. Lu-Do de 10 a 21 h. Ag. Lu-Do de 9 a 22.30 h. Entrada adultos £12.75, niños £7.25. Visitas guiadas. www.realmarykingsclose.com.

Miseria enterrada

Se cuenta que en 1645, cuando llegó la peste a la ciudad, los más perjudicados fueron los pobres, y entre ellos los vecinos de Mary King’s Close que, para evitar que contagiaran la enfermedad, fueron emparedados en sus propias casas donde murieron agonizando. En 1753 el ayuntamiento decidió construir el Royal Exchange (hoy City Chambers) encima de estos sótanos, dejándolos intactos para utilizarlos como base del nuevo edificio. Gracias a ello ahora se puede visitar esta tumba humana que, junto a otras infraviviendas de la época, muestran la cara más cruel de la ciudad.

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 Parliament House 

Construido en el siglo XVII, este edificio fue la sede del parlamento escocés desde 1640 hasta que el órgano fue disuelto en 1707. Ahora alberga el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Superior. La fachada neoclásica es del siglo XIX y en el interior se encuentra la parte más antigua del edificio, el Hall, del que destaca una impresionante vidriera. Merece la pena fijarse en la estructura de vigas de roble escandinavo del techo, que ha servido de inspiración en el edificio del nuevo parlamento escocés.

Parliament House

Parliament Square, High Street (Royal Mile, detrás de St. Giles). Tel. (0) 131 348 5200.

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 John Knox House 

Data de 1450 y es el edificio de viviendas más antiguo de Edimburgo. En esta casa vivió durante una temporada John Knox, el líder de la Reforma escocesa e iniciador del presbiterianismo. Ahora alberga una exposición sobre el personaje y su obra. Al otro lado de la calle se encuentra el Museum of Childhood. Es un museo sobre la infancia pensado tanto para los niños como para los mayores. Incluye una interesante colección de juguetes y libros.

John Knox House

43-45 High Street (Royal Mile). Tel. (0) 131 556 9579. Lu-Sá de 10 a 18 h. Julio y agosto también Do de 12 a 18h. Entrada adultos £4.25, niños £1. www.tracscotland.org.

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Museum of Childhood

42 High Street. Royal Mile. Tel (0) 131 529 4142. Lu-Sá de 10 a 17 h. Do de 12 a 17 h. Entrada libre. www.edinburghmuseums.org.uk.

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 The People’s Story Museum 

Es un museo sobre la vida de los edimburgueses y ocupa el Canongate Tolbooth, un edificio del siglo XVI que se identifica rápidamente por su torre del reloj. Antiguamente estas paredes albergaron una cárcel. Ahora se muestra cómo han vivido los ciudadanos desde el siglo XVIII hasta nuestros días, con recreaciones como la de un antiguo piso de una lavandera.

The People’s Story Museum

163 Canongate (Royal Mile). Tel (0) 131 529 4057. Lu-Sá de 10 a 17 h. Durante festivales Do de 12 a 17 h. Entrada libre. www.edinburghmuseums.org.uk.

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 The Scottish Parliament 

Una maravilla de la arquitectura actual que rompe con el entorno clásico de su alrededor. El nuevo Parlamento escocés fue diseñado por el arquitecto catalán Enric Miralles, que murió antes de ver su obra acabada. La nueva sede del Parlamento se inauguró en otoño de 2004. La obra sorprende por su estructura, los tejados que cobran forma de embarcaciones volcadas y la combinación de cemento, madera, cristal y acero. De martes a jueves el visitante puede ver en vivo y en directo las reuniones del parlamento en la Cámara de Debate.

The Scottish Parliament

Holyrood Road (Royal Mile). Tel. (0) 131 348 5200. Lu, Vi, Sá y festivos de 10 a 17h. Ma, Mi y Ju de 9 a 18.30 h. Tours gratuitos. www.scottish.parliament.uk.

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 Our Dynamic Earth 

Detrás del edificio del Parlamento se levanta Our Dynamic Earth, una instalación en la que se explica la historia de la Tierra. Los más pequeños descubrirán aquí, de manera amena e interactiva, qué es el Big Bang o los cambios que ha ido experimentando nuestro planeta a lo largo de los tiempos.

Our Dynamic Earth

Holyrood Road. Tel. (0) 131 550 7800. Abr-Jun y Sep-Oct, Lu-Do de 10 a 17.30 h. Ju-Ag, Lu-Do de 10 a 18 h. Nov-May, Mi-Do de 10 a 17.30 h. Entrada adultos £11.50, niños £7.50. www.dynamicearth.co.uk.

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 Holyrood Park 

El parque de Holyrood fue, en sus orígenes, un coto de caza para los monarcas escoceses. El rey David I mandó construir, en 1128, una abadía que recibió el nombre de Holyrood, de la que pueden visitarse las ruinas enmarcadas en un espléndido entorno. Este parque ofrece 263 hectáreas de naturaleza en pleno centro de Edimburgo, donde coinciden viajeros y edimburgueses dando tranquilos paseos, haciendo footing o simplemente escapando del bullicio de la ciudad. El Arthur’s Seat, con 225 m, es el punto más elevado del parque, que las leyendas relacionan con el rey Arturo; y los Salisbury Crags son unos impresionantes peñascos de roca volcánica y columnas de basalto.

Bobby Greyfriars

Es uno de los “personajes” más queridos de Edimburgo. Bobby era el perro de un policía llamado John Gray. Cuando este murió en 1858 el animal no quiso dejar a su amo y durante catorce años veló su tumba, en el cementerio de Greyfriars Kirk. Solo la propia muerte de Bobby, en 1872, consiguió separarlo de Gray. A pesar del cariño que la gente tenía por Bobby nadie había pagado su licencia, y por ley estaba condenado a ser sacrificado. Cuando la noticia llegó a oídos del alcalde de Edimburgo, este no dudó en pagar la licencia y comprar un collar y un plato para Bobby en el que se leía “Greyfriars Bobby del Alcalde, 1867, autorizado”. Estos objetos se encuentran en el Museum of Edinburgh, donde se han convertido en piezas admiradas.

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 Palace of Holyroodhouse 

El palacio de Holyroodhouse es la residencia oficial de la reina Isabel II en Edimburgo. Este edificio se empezó a edificar a principios del siglo XVI, pero se rehizo después que se destruyera por completo. María Estuardo residió aquí durante su cruzada contra John Knox y también fue entre estas paredes donde su secretario, y supuesto amante, David Rizzio fue asesinado. La cámara de la reina María, donde tuvieron lugar los hechos, y la Great Gallery, una sala con unos noventa retratos de reyes escoceses, algunos inventados, que encargó pintar Carlos II, son las paradas más curiosas de la visita guiada por el palacio. Detrás del edificio se levantan la ruinas de antigua abadía de Holyrood, de los siglos XII y XIII enmarcadas en un espléndido entorno.

Palace of Holyroodhouse

Al final de Canongate (Royal Mile). Tel. (0) 131 556 5100. Nov-Mar. de 9.30 a 16.30 h. Abr-Oct. de 9.30 a 18 h. Adultos £11, mayores 60 y estudiantes £10, menores de 17 años £6.65 y familias £29.25.www.royalcollection.org.uk.

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 Grassmarket 

Situado al sur del castillo de Edimburgo, es uno de los escenarios más especiales del Old Town. Y es que en esta plaza, además de celebrarse un mercado hasta principios del siglo XX, tuvieron lugar numerosas ejecuciones. The Martyr’s Cross, una cruz de piedra, señala el punto exacto donde colgaron a 100 covenanters por defender su credo. El macabro ambiente que sobrevoló Grassmarket en el pasado ha sido sustituido en la actualidad por el alegre bullicio de los incontables pubs, restaurantes y tiendas que aquí se agolpan. Uno de los locales más concurridos es el White Hart Inn (34 Grassmarket), que presume de haber tenido entre sus mesas a Robert Burns.

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 National Museum of Scotland 

El Museum of Scotland, creado en 1998, se ubica en un espectacular edificio moderno recubierto de arenisca de tonos dorados procedente del estuario de Moray, al norte de Escocia. Dividido en ocho grandes áreas temáticas (Gran Galería, Ventana al mundo, Descubrimientos, Escocia, Mundo natural, Ciencia y Tecnología, Culturas del Mundo, Arte y Diseño), este museo trata desde la historia, la naturaleza y la arqueología hasta el desarrollo científico e industrial, sin olvidar el arte, representado con piezas antiguas de medio mundo, todo bajo un mismo techo.

Aquí se repasa la historia de Escocia, desde sus orígenes geológicos hasta la actualidad, con más de 10.000 objetos repartidos en cinco pisos. Un juego de ajedrez vikingo encontrado en la isla de Lewis y el reliquiario de Monymusk, del año 800 –que se cree llevó Robert Bruce a la batalla de Bannock, en 1314– son algunas de las piezas estrella de las galerías de historia.

Las impresionantes galerías del Mundo Natural cuentan la historia de nuestro planeta, exponiendo desde meteoritos a monstruos de las profundidades, pasando por grandes esqueletos de la era de los dinosaurios a tesoros naturales de todo el mundo.

Por su parte, en las galerías de Ciencia y Tecnología espera otra de las estrellas del museo, la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de un animal adulto que consiguió sobrevivir. Wylam Dilly (1813), la locomotora de vapor más antigua del mundo, es otra de sus joyas.

National Museum of Scotland

Chambers Street. Tel. (0) 300 123 6789. Lu-Do de 10 a 17 h. Entrada libre. www.nms.ac.uk/scotland.

Agenda cultural de la ciudad

Hogmanay. Del 29 de diciembre al 1 de enero. Año Nuevo.

Beltan. 30 de abril. Celebración de la llegada del verano.

Edinburgh Jazz and Blues Festival. Diez días, de finales de julio a principios de agosto. Con interesantes grupos.

Festival de Edimburgo. Tres semanas de agosto. Conciertos y espectáculos de música clásica, ópera, teatro y danza.

Fringe. Tres semanas de agosto. Espectáculos vanguardistas, muchos en la calle.

Edinburgh Military Tattoo. Tres semanas de agosto. Espectáculo militar.

Edinburgh Book Festival. Segunda quincena de agosto. Festival en el que se pueden encontrar algunos de los escritores más importantes de la literatura actual.

Scottish International Storytelling Festival. Diez días entre finales de octubre y principios de noviembre. Los contadores de historias invaden la ciudad.

Fiddle. Fin de semana, mediados de noviembre. El violín es el protagonista.

NEW TOWN

Al pasear por New Town, la ciudad nueva, se hace evidente que fue un lugar pensado y construido para la clase acomodada de Edimburgo. Esta zona de la ciudad, que empieza en Princes Street y crece hacia el norte, está hecha de amplias avenidas, plazas y zonas verdes. New Town fue una iniciativa del alcalde George Drummond (1687-1766), que pretendía crear una zona segura y limpia, todo lo que no ofrecían los edificios estrechos y húmedos de Old Town. El joven James Craig (1744-1795), creó un magnífico proyecto urbanístico, y otros arquitectos como Robert Adam se encargaron de hacer crecer la ciudad nueva con plazas y casas de estilo georgiano.

 Princes Street y Princes Street Gardens 

La calle Princes Street, saturada de tiendas, y los jardines del mismo nombre son la frontera entre el Old y el New Town. En el Princes Street Gardens se alza el Memorial Walter Scott, un monumento en honor al gran escritor escocés. Desde lo alto de la torre hay buenas vistas de la ciudad. En el número 2 de Princes Street está el Archivo Nacional de Escocia, que ocupa el Register House, una casa neoclásica de 1788. Al otro extremo del parque aparecen dos iglesias, la neogótica de St. John (extremo oeste de Princes Street) y la de St. Cuthbert (5 Lothian Road), de finales del XIX, del que no se puede dejar de ver su cementerio de película de miedo. La atalaya que se construyó aquí para vigilar a los ladrones de cuerpos, aumenta, si es posible, el ambiente macabro del lugar.

 National Galleries of Scotland 

Este complejo de museos se divide en tres edificios que incluyen la Scottish National Gallery, con lo mejor que se puede ver en Escocia del arte clásico internacional; la Scottish National Gallery of Modern Art, dedicada al arte moderno y contemporáneo; y la Scottish National Portrait Gallery, con retratos e imágenes de personajes que han dado forma a la identidad escosesa. La Scottish National Gallery, de visita obligada, se emplaza en un edificio neoclásico de 1859. Su colección abarca desde el temprano Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Tintoretto, Botticelli, Antonio Canova, Rafael, el Greco, Van Dick, Rembrandt, Turner, Cézanne, Monet o Gauguin son algunos de los artistas expuestos.

Muy cerca se ubica la Scottish National Gallery of Modern Art, fundada en 1826 con el objetivo de promocionar el arte contemporáneo y ocupa un enorme edificio de 1836 con columnas y frontón dóricos. Cuenta con obras maestras de artistas como Kandinsky, Peploe, Lichtenstein o Picasso.

Por su parte la Scottish National Portrait Gallery, ubicada en un edificio gótico victoriano de arenisca roja, repasa la historia de Escocia a través de retratos y esculturas de sus personajes más ilustres: los reyes y los que se enfrentaron a ellos, filósofos, escritores e incluso actores, como Sean Connery.

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Scottish National Gallery

The Mound (la vía que cruza los Princes Street Gardens). Tel. (0) 131 624 6200. Lu-Da de 10 a 17 h (Ju hasta las 19 h). Entrada libre. www.nationalgalleries.org.

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Scottish National Gallery of Modern Art

75 Belford Road. Tel. (0) 131 624 6200. Lu-Do de 10 a 17 h. Entrada libre. www.nationalgalleries.org.

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Scottish National Portrait Gallery

1 Queen Street. Tel. (0) 131 624 6200. Lu-Da de 10 a 17 h (Ju hasta las 19 h). Entrada libre. www.nationalgalleries.org.

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 Charlotte Square 

George Street desemboca, por el oeste, en Charlote Square, considerada una de las plazas de estilo georgiano más elegantes de Europa. En esta plaza se alzaron las viviendas más lujosas de Edimburgo, de las que se puede visitar la casa georgiana del nº 7, con muebles del siglo XVIII. Permite ver la forma de la alta burguesía de la ciudad, y el contraste con el personal de la casa que vivía "debajo de las escaleras". La casa de al lado (nº 6), Bute House, es la residencia del primer ministro de Escocia. A una manzana de Charlotte Square está Castle Street. El nº 39 fue la casa del escritor sir Walter Scott. Y siguiendo George Street hacia el oeste aparece St. Andrew Square, donde está la Scottish National Portrait Gallery (véase visita anterior).

Casa georgiana

7 Charlotte Square. Tel. (0) 844 493 2118. Abierto 1-24 Mar, Lu-Do 11-16 h; 25 Mar-30 Jun, Lu-Do 10-17 h; 1 Jul-31 Ag, Lu-Do 10-16 h; 1 Sep-31 Oct, Lu-Do 10-17 h; 1 Nov-30 Nov, Lu-Do 11-15 h. Entrada adultos £6.50. www.nts.org.uk.

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 Calton Hill 

Situada al este de New Town, esta colina ofrece unas espléndidas vistas de la ciudad. Calton Hill, la zona más alta de Edimburgo, muestra un perfil repleto de edificios conmemorativos. La imagen que más sorprende es la del Monumento Nacional, alzado en honor a los escoceses que perdieron la vida en las guerras napoleónicas. Este intento de copia del Partenón, iniciado en 1822, se quedó a medias por falta de presupuesto. Cerca está el monumento que conmemora la victoria de Gran Bretaña en Trafalgar en 1805, el monumento a Nelson. En la cima de la colina se encuentra el Observatorio Municipal, que ocupa un edificio de 1818 inspirado en el Templo de los Vientos de Atenas. Al sur de Calton Hilll se levanta la Royal High School. Walter Scott y Graham Bell estudiaron en esta escuela.

 Dean Village 

El barrio residencial de Dean Village, una antigua comunidad de molineros, ofrece un bonito paseo en el que disfrutar de los edificios del siglo XVII que aún se conservan en la calle Bell’s Brae, a orillas del río Water of Leith. Cerca se encuentra la Scottish National Gallery of Modern Art (véase National Galleries of Scotland), ubicada en un edificio neoclásico rodeado de jardines con esculturas, toda una invitación al paseo. Enfrente está la galería Modern Two (anteriormente Galería Dean) que forma parte de la Scottish National Gallery of Modern Art y se dedica a exposiciones temporales. Además alberga una recreación del estudio y la colección del escultor de Edimburgo Eduardo Paolozzi, presidida por la gran escultura de 7,3 metros, Vulcan, que domina la cafetería.

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Scottish National Gallery of Modern Art (Modern Two)

75 Belford Road. Tel. (0) 131 624 6200. Lu-Do de 10 a 17 h. Entrada libre. www.nationalgalleries.org.

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 Royal Botanic Garden 

Los majestuosos invernaderos victorianos dan al botánico de Edimburgo una atmósfera elegante y distinguida. Al pasear por sus 28 hectáreas no se puede dejar de visitar las plantas alpinas, la zona dedicada a especies provenientes de China, las secuoyas gigantes, el magnífico paseo de rododendros y el espectacular jardín rocoso. El Royal Botanic Garden, con unos orígenes que se remontan a 1670, es el segundo jardín más antiguo de Gran Bretaña.

Royal Botanic Garden

20a Inverleith Row. Tel. (0) 131 248 2909 / 131 552 7171. Nov-Ene de 10 a 16 h. Feb y Oct de 10 a 17 h. Mar-Sep de 10 a 18 h. Acceso en autobús: Lothian Buses líneas 8, 23 y 27. Entrada adultos £4.50, niños £1, familias £9. www.rbge.org.uk.

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 Zoo de Edimburgo 

La conservación y protección de las especies en peligro de extinción, el objetivo por el que se creó en julio de 1913 el zoo de Edimburgo, sigue siendo la máxima del centro. En sus 33 hectáreas se encuentran especies protegidas como el tigre siberiano, el tití león de cabeza dorada, el hipopótamo pigmeo, el panda rojo o el gato de Pallas, que en Gran Bretaña solo se puede ver aquí. Pero la zona más visitada por el público es la que ocupa la espectacular piscina donde viven y nadan los pingüinos.

Zoo de Edimburgo

134 Corstorphine Road. Tel. (0)131 334 9171. Abr-Sep de 9 a 18 h. Oct y Mar de 9 a 17 h. Nov-Feb, de 9 a 16.30 h. Acceso en autobús: Lothian Buses líneas 12, X12, 26 y 31. Entrada adultos £16, niños £11.50, familias £50 (dos adultos y dos niños). www.edinburghzoo.org.uk.

LOTHIANS

Alrededor de la ciudad de Edimburgo se extienden los Lothians, una campiña que se divide en los del oeste, los del centro y los del este, según su situación respecto a la ciudad. Esta es una zona de tierras fértiles, edificios cargados de historias y pueblecitos de costa que merece una visita.

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 South Queensferry 

Al norte de Edimburgo se halla esta pequeña y encantadora localidad bañada por el Firth of Forth, con dos gigantescos puentes que cruzan el estuario del Forth: el Forth Bridge y el Forth Road Bridge. El primero, inaugurado en 1890, es una estructura de acero de color rojo por la que pasa el tren. Paralelo está Forth Road Bridge, inaugurado en 1964, que une por carretera la región de Five y Edimburgo. Para conocer la historia de estos puentes se puede visitar el Quensferry Museum (53 High Street, South Queensferry). Desde el puerto de Hawes Pier parte un transbordador hacia la isla de Inchcolm, donde aún resisten las ruinas una abadía de 1123.

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 Roslin 

En este pueblo se encuentra la Rosslyn Chapel, la capilla que fundó en 1446 Sir William St. Clair, conde de Orkney. En el interior de la capilla se aprecian los laboriosos trabajos esculpidos en columnas, capiteles, nervaduras y bóvedas. No es extraño que Dan Brown, el autor del exitoso libro El código da Vinci, incluyera en la trama esta capilla. Y es que en ella se encierran infinidad de historias y misterios. Una de las primeras incógnitas son los símbolos esculpidos en las paredes. De todos los trabajos escultóricos el que llama más la atención es el de la columna conocida como Appretince Pillar. Ocho dragones se agolpan en su base, y unos laboriosos relieves trepan por ella hacia el techo. También hay historias que hablan de los estrechos lazos del conde de Orkney con los templarios y de la posibilidad que Rosslyn Chapel se construyera en su honor.

Rosslyn Chapel

Roslin. Midlothian. Tel. (0) 131 440 2159. Lu-Sá de 9.30 a 17 h y Do de 12 a 16.45 h. Entrada adultos £9, menores de 18 con familia entrada libre. www.rosslynchapel.org.uk.

Misterios de Rosslyn Chapel

Unas de las imágenes más intrigantes grabadas en los arcos de las ventanas de Rosslyn Chapel son las mazorcas de maíz, originarias de América. Y este hecho es doblemente misterioso si tenemos en cuenta que, cuando se esculpieron estos dibujos, Cristobal Colón aún no había llegado al Nuevo Mundo. La llave del misterio podría ser el príncipe Enrique de Orkney, el abuelo de sir William St. Clair. Este siempre aseguró haber pisado América mucho antes que Colón, durante un viaje que hizo desde las islas Orcadas a Nueva Escocia. Existen otras fuentes que confirmarían la hazaña. Y es que, en la tribu americana de los Micmac aún se sigue contando la historia de un noble señor que llegó navegando desde el Este y que les enseñó a pescar con una red antes del descubrimiento oficial de esas tierras.

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 Linlithgow 

En esta población de West Lothian se puede visitar el palacio de Linlithgow, lugar de nacimiento de María Estuardo. Este edificio se encuentran ubicado a orillas del Loch de Linlithgow. El gran salón y la capilla, encargados por Jacobo V, son las dependencias más espectaculares.

Desde el palacio hacia el sur se llega a The Linlithgow Canal Centre (Manse Road Basin. Linlithgow), un centro que explica la historia del Union Canal y ofrece recorridos en barco por el mismo. Este canal, abierto en 1822, permite navegar desde Edimburgo hasta Falkirk, una localidad al oeste de Linlithgow. Antiguamente, cuando las embarcaciones llegaban a este punto, eran trasladadas a través de once esclusas hasta el Forth & Clyde Canal, el canal que permite llegar hasta Glasgow. En la actualidad esta función la cumple la Falkirk Wheel, un enorme brazo rotatorio con una góndola en cada extremo en las que entran los barcos para salvar el tramo que separa el Canal Union del Forth & Clyde Canal. El artilugio se ha convertido en una de las principales atracciones de la zona.

Linlithgow palace

Church Peel, Linlithgow. Tel. (0) 1506 842 896. Abierto todos los días: Abr-Sep. de 9.30 a 17.30 h. Oct-Mar. de 9.30 a 16.30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30. www.historic-scotland.gov.uk.

Linlithgow Canal Centre

Manse Road Basin, Linlithgow, West Lothian. Tel. (0) 1506 671 215. www.lucs.org.uk.

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 North Berwich 

Frente a esta localidad de East Lothian y a orillas del mar emerge Bass Rock, una roca en la que se concentra la mayor colonia de alcatraces del mundo. Las 100.000 aves de esta especie –que habitan el peñasco desde enero hasta finales de octubre– y sus excrementos han dado a esta isla rocosa el color blanco que se aprecia desde la costa. En Bass Rock también se pueden observar frailecillos, gaviotas tridáctilas y araos, entre otras aves marinas.

En el Scottish Seabird Centre y en la web del mismo centro se pueden ver imágenes en directo de Bass Rock gracias a la webcam que este centro ha instalado. Tan solo 5 km al oeste de Noth Berwich, sobre un acantilado que quita el aliento, se alza Tantallon Castle. Construido en el siglo XIV, este castillo impacta por el marco que lo encierra.

Scottish Seabird Centre

The Harbour. Tel. (0) 1620 890 202. Abr-Ago, Lu-Do de 10 a 18 h. Feb-Mar y Sep-Oct, Lu-Vi de 10 a 17 h y Sá-Do de 10 a 17.30 h. Nov-Ene, Lu-Sá de 10 a 16 h y Sá-Do de 10 a 17 h. www.seabird.org.

 Dunbar 

Dunbar es una agradable ciudad de East Lothian situada en la costa del Mar del Norte, a unos 30 kilómetros al este de Edimburgo. Tiene un doble puerto y una calle central que cuenta con varios grandes edificios de piedra, incluyendo el lugar de nacimiento de John Muir, el famoso explorador que creó el sistema de parques nacionales de los EE UU. El John Muir Country Park es una reserva natural que abarca las áreas de Tyninghame Bay y Belhaven Bay, con extensas playas desoladas, dunas de arena, marismas, bosques y la posibilidad de extensos paseos.

John Muir Country Park

John Muir House, Haddington. Tel. (0) 1620 827 421 / 827 459. www.eastlothian.gov.uk.

EDIMBURGO Y LOTHIANS | Datos útiles

 Restaurantes 

Timberyard 10

Lady Lawson St. Tel. (0) 131 221 1222. Un restaurante en el que prevalecen criterios de sostenibilidad, respecto al medio ambiente y la filosofía de Slow Food. Utiliza ingredientes suministrados por pequeños productores locales para crear platos sencillos y nutritivos. www.timberyard.co.

Café Royal

19 West Register Street. Tel. (0) 131 556 1884. Junto a Princes Street es un histórico de la ciudad, ideal si se busca comida de calidad a precios razonables. Gran ambiente por las tardes. Carta con una buena selección de pescado. www.caferoyaledinburgh.co.uk.

The Apartment

7-13 Barclay Place. Tel. (0) 131 228 6456. Con una decoración joven, este bistró cuenta con una excelente propuesta gastronómica con predominio de las carnes. Cerca de Meadow park. Es recomendable reservar. www.apartmentrestaurant.com.

The Witchery

352 Castlehill. Tel. (0) 131 2255613. Un restaurante de alta cocina escocesa en el marco incomparable de un edificio del siglo XVI a las puertas del castillo de Edimburgo. www.thewitchery.com.

Petit Paris

38/40 Grassmarket. Tel. (0) 131 226 2442. Especialidades francesas, incluidos el vino y el pan, en un local popular y con una bonita terraza. www.petitparis-restaurant.co.uk.

Cafe Hub

Castlehill, Royal Mile . Tel. (0) 131 473 2067. Detrás de su fachada gótica se esconde un colorido interior, sede del Festival de Edimburgo. Su cocina es tradicional con toques innovadores. www.thehub-edinburgh.com.

One Square

1 Festival Square. Tel. (0) 131 221 6422. Un local en una plaza muy frecuentada con amplios ventanales y magnífica terraza con vistas al castillo. www.onesquareedinburgh.co.uk.

Dubh Prais

123b High Street, Royal Mile. Tel. (0) 131 557 5732. Su nombre en gaélico significa "olla negra". Sirve comida tradicional escocesa utilizando productos de la despensa del país. Sus especialidades son el caldo de la costa oeste, las vieiras y, claro está, el haggis. www.dubhpraisrestaurant.com.

The Stockbridge Restaurant

54 St Stephen Street. Tel. (0)131 2266766. Situado a diez minutos del centro de la ciudad, su cocina se basa en los productos frescos de temporada cocinados en una variedad de maneras diferentes. Su carta destaca por la presencia de la carne de cerdo en novedosas preparaciones.

 Bares y pubs 

The White Hart Inn

34 Grassmarket. Tel. (0) 131 226 2806. Un pub pleno de historia y una de las terrazas más agradables de Grassmarket. Música en vivo. www.whitehart-edinburgh.co.uk.

Royal Oak

1 Infirmary Street. Tel. (0) 131 557 2976. Este pub es el lugar idóneo para ver a grandes nombres y nuevas generaciones de la música escocesa. www.royal-oak-folk.com.

Robertsons 37 Bar

37 Rose Street. Tel. (0) 131 225 6185. Desde que abrió en 1901, este pub ofrece una excelente selección de más de cien whiskies de malta. www.undiscoveredscotland.co.uk.

Auld Hundred

100 Rose Street. Tel. (0)131 225 1809. Un pub tradicional con historia y carácter situado en la famosa Rose Street. Arriba hay un comedor escondido, que sirve comidas ligeras. www.auldhundred.co.uk.

Biddy Mulligans Irish Bar

94-96 Grassmarket. Tel. (0) 131 220 1246. Bar irlandés reconocido por su música en vivo, buena cerveza, cocina casera y retransmisiones deportivas en pantalla grande. www.biddy-mulligans.co.uk.

Frankenstein

26 George IV Bridge. Tel. (0) 131 622 1818. Un pub de tres pisos, con tres ambientes variados y una única decoración "monstruosa". Ambiente joven y descuento a estudiantes en algunos tragos y platos. www.frankensteinedinburgh.co.uk.

The Reverie

1 Newington Road. Tel. (0) 131 667 8870. Un pub de ambiente universitario, muy concurrido de jueves a sábado, con música en vivo, riquísimas cervezas y posibilidad de cena con reserva previa. www.thereverie.co.uk.

 Tiendas y regalos 

Geoffrey (Tailor) kiltmaker and weavers

57-59 High Street, The Royal Mile. De toda la oferta de la Royal Mile, esta tienda es el mejor lugar para comprar un auténtico kilt o falda escocesa y otros productos hechos de tartán. www.geoffreykilts.co.uk.

Ness

336-340 Lawnmarket. Es el lugar ideal si se busca un enfoque moderno de las prendas de cuadros escoceses. www.nessbypost.com.

Fabhatrix

13 Cowgatehead. Grassmarket. Entre la multitud de tiendas independientes de Grassmarket destaca esta sombrerería con cientos de modelos para hombre y mujer. www.fabhatrix.com.

Jenners

48 Princes Street. Los grandes almacenes de la ciudad, fundados en 1838, con una notable zona de establecimientos de comida. www.houseoffraser.co.uk.

Bill Baber Knitwear

66 Grassmarket. La mejor tienda para comprar jerseis y otros productos de lana hechos a mano y con diseños exclusivos. www.billbaber.com.

Royal Mile Whiskies

379 High Street, Royal Mile. Desde grandes marcas a whiskies de malta elaborados en pequeñas destilerías del país, de gran calidad y difíciles de encontrar. www.royalmilewhiskies.com.

Harvey Nichols

30 - 34 St Andrew Square. Cuatro plantas con las tiendas de moda y accesorios más chic de Edimburgo. www.harveynichols.com.

Arran Aromatics

46a George Street. El mayor productor escocés de artículos de tocador y productos de bienestar, con una amplia colección de fragancias exclusivas. www.arranaromatics.com.

Sheila Fleet Jewellery

18 St Stephen Street. Stockbridge. Una joyería de las islas Orcadas con diseños originales en oro, plata y joyería de esmalte. www.sheila-fleet.co.uk.

Shortbread House of Edinburgh

25 Tennant Street. Un buen lugar para comprar las típicas galletas de mantequilla. www.shortbreadhouse.com.

 Hoteles 

Ailsa Craig Hotel ***

24 Royal Terrace, Edimburgo. Tel. (0) 131 556 6055. ailsacraighotel.co.uk. Hotel situado en pleno centro, cerca del castillo.

The Ardmillan Hotel **

9-10 Ardmillan Terrace, Edimburgo Tel. (0) 131 337 9588. www.ardmillanhotel.com. Establecimiento de gestión familiar situado al oeste de Edimburgo, con agradable trato y cocina casera.

Abbey Hotel ***

9 Royal Terrace, Edimburgo. Tel. (0) 131 557 0022. http://abbeyhoteledinburgh.wix.com. Situado en una típica casa de estilo georgiano en el centro de la ciudad. Recientemente renovado.

Premier Inn Edinburgh City Centre ***

1 Morrisson Link, Edimburgo. (0) 871 527 8368. www.premierinn.eu. Excelente ubicación a unos pasos de la estación de tren de Haymarket y con habitaciones muy confortables.

Boutique Hotel Nº 11 ****

11 Brunswick Street, Edimburgo. Tel. (0) 131 557 6910. www.11brunswickst.co.uk. Instalaciones modernas y lujo discreto dentro de una elegante casa de estilo georgiano. Situado 12 minutos a pie de la estación Waverley y con restaurante brasserie abierta al público.

Claremont Hotel *

14-15 Claremont Crescent, Edimburgo. Tel (0) 131 556 1487. www.claremont-hotel.co.uk. Situado en Claremont Crescent, una zona tranquila y arbolada del New Town, cuenta con habitaciones confortables y ambiente familiar.

 Otros alojamientos 

Six Brunton Place Guest House *****

6 Brunton Place, Edimburgo. Tel (0) 131 622 0042. www.sixbruntonplace.com. Una lujosa pensión ubicada en un edificio histórico, con todas las comodidades, conexiones en las habitaciones, atención personal y buenos desayunos.

23 Mayfield *****

23 Mayfield Gardens, Newington, Edimburgo. Tel. (0) 131 667 5806. www.23mayfield.co.uk. Edificio victoriano construido en 1868 con la típica arquitectura tradicional de su época. Todas las habitaciones están decoradas con muebles de caoba hechos a mano, al igual que su biblioteca y el comedor.

Aarajura Guest House ***

14 Granville Terrace, Edimburgo. Tel (0) 131 337 3454. www.top-edinburgh-accommodation.com. Acogedora casa victoriana de cuatro plantas con aparcamiento incluido y a 20 minutos andando de Princes Street.

Sonas Guest House ***

3 East Mayfield, Edimburgo. Tel. (0) 131 667 2781. www.sonasguesthouse.com. B&B acogedor y de ambiente familiar, situado a 20 minutos andando del centro, con exquisito desayuno.

Belford Hostel **

6/8 Douglas Gardens, Edimburgo Tel. (0) 131 220 2200. www.hoppo.com/belford. Albergue situado en una antigua iglesia. Muy céntrico y con mucho ambiente.

Backpackers Hostel **

65 Cockburn St. Edimburgo. Tel. (0) 131 220 2200. www.hoppo.com/edinburgh. Este hostal se encuentra en pleno centro de Edimburgo y cuenta con grandes habitaciones comunes y otras dobles y triples situadas en edificios anexos.

GLASGOW Y EL VALLE DEL RÍO CLYDE

Lo que no hay que perderse

George Square • Scottish Exhibition and Conference Centre • Ruta Mackintosh • Kelvingrove Art Gallery and Museum • Paisley

No siempre la primera impresión es la que cuenta. Y es que la idea de ciudad gris que se puede tener al llegar a Glasgow está muy lejos de la realidad. Al recorrer sus calles descubrimos una ciudad hecha de elegantes edificios victorianos, construcciones modernas, barrios dedicados al diseño, museos insólitos y un sinfín de teatros, pubs y restaurantes que convierten su vida nocturna en una de las más activas de Gran Bretaña. No es de extrañar que hayan nacido aquí grupos musicales como Simple Minds, Texas o talentos más recientes como Franz Ferdinang. Glasgow fue escogida capital europea de la cultura en 1990, capital de la arquitectura y el diseño del Reino Unido en 1999 y su Riverside Museum fue escogido Museo Europeo del Año en 2013. El 2014 también es un año especial para la ciudad, que entre julio y agosto acoge los Juegos de la Commonwealth (www.glasgow2014.com), un evento deportivo acompañado de un amplio programa cultural que se celebra cada cuatro años y en el que participan más de cincuenta países de la Mancomunidad de Naciones.

CENTRO DE GLASGOW

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 Central Station 

La fachada victoriana del edificio es impresionante. Construida en 1879, en el interior sorprende un enorme espacio pleno de luz natural gracias al techo de vidrio sujetado por una estructura de hierro. La otra sorpresa de la estación ferroviaria es el hotel victoriano que forma parte de ella. Una cara de la fachada, recubierta de piedra, da a Gordon Street y la otra, al interior de la estación. En esta sobresale un balcón de madera oscura y cristal.

Central Station

Gordon Street. Tel. (0) 8457 114 141. www.networkrail.co.uk.

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 George Square 

Es uno de los espacios más concurridos de la ciudad y, en invierno, se llena de gente que va a patinar a la pista de hielo que se instala en ese lugar. La plaza también es parada obligada para los viajeros que, desde los pies de la escultura a Walter Scott, admiran la espectacular City Chambers. Aún impresionado por la fachada de este edificio renacentista de 1888, el visitante volverá a sorprenderse al entrar en él. Las paredes, el suelo y los techos están rebozados de mármoles, alabastro, azulejos de cerámica y pinturas. Desde hace más de cien años el edificio alberga el ayuntamiento de la ciudad. En esta plaza está también la oficina de turismo de Glasgow.

City Chambers

George Square. Tel. (0) 141 287 4018. Lu-Vi 9-17 h. Dos veces al día, a las 10.30 h y a las 14.30 h, hay una visita guiada gratuita de unos 45 minutos. www.glasgow.gov.uk.

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 Merchant City 

The City Chambers se encuentra en este barrio en el que los ricos comerciantes del tabaco hicieron construir lujosos edificios. En la actualidad, Merchant City es el barrio más cool de Glasgow. Para confirmarlo solo hay que hacer un recorrido por sus calles, en las que se encuentran tiendas de las mejores marcas además de pubs, bares y restaurantes de diseño. Y alzando la vista se descubren antiguos edificios victorianos restaurados.

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 Hutchesons’ Hall 

Uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. En su fachada luce dos estatuas de los hermanos Hutcheson, fundadores del Hutchesons’ Hospital. En el lujoso interior decorado con retratos de próceres de Glasgow destaca una impresionante escalera. Hay un centro de visitantes y una sala de información con una audiovisual de diez minutos sobre el Merchant City de Glasgow. En el Gran Hall se hacen exposiciones temporales para promover a los diseñadores de Glasgow.

Hutchesons’ Hall

158 Ingram St, Merchant City. Tel. (0) 844 493 2199. Lu-Sá 10-17 h. Acceso gratuito.

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 Galery of Modern Art (GoMA) 

Ubicada en el Royal Exchange, un magnífico edificio neoclásico del centro de Glasgow que comparte con la biblioteca central de la ciudad, el GoMA es la galería de arte contemporáneo más visitada de Gran Bretaña fuera de Londres. En sus salas se exponen pinturas y esculturas de artistas extranjeros y escoceses. La galería también ofrece tours guiados para conocer más detalles de los artistas y su trabajo.

Galery of Modern Art

Royal Exchange Square, Merchant City. Tel. (0) 141 287 3050. Lu-Mi y Sá 10-17 h; Ju 10-16 h; Do 11-17 h. Entrada gratuita. www.glasgowlife.org.uk.

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 The National Piping Centre 

Este museo tiene el gran honor de dar a conocer la historia y la música del instrumento nacional de Escocia, la gaita. Aquí hay varias salas de ensayo para los músicos, además de una exposición de gaitas de las Highlands y de otras procedencias, y una muestra de violines, acordeones y tambores (de gran importancia en la música tradicional escocesa).

The National Piping Centre

30-34 McPhater Street. Tel. (0) 141 353 0220. Lu-Vi 10-17 h y Sá 9-13 h. www.thepipingcentre.co.uk.

Calendario de fiestas

Celtic Connections: Diez días, de mediados de enero a principios de febrero. Conciertos de música celta en diferentes puntos de la ciudad. www.celticconnections.com.

West End Festival: Tres semanas, en junio. Música, danza, teatro, películas, actividades para niños y una gran fiesta en las calles de la ciudad. www.westendfestival.co.uk.

Glasgow International Jazz Festival: Una semana, entre junio y julio. Prestigioso festival con algunas de las mejores bandas de jazz del momento. www.jazzfest.co.uk.

World Pipe Band Championships: Una semana, primera quincena de agosto. Espectacular competición con los mejores gaiteros del mundo. www.rspba.org.

Creative Mackintosh Festival: Un nuevo festival que durante dos semanas celebra el genio creativo de Charles Rennie Mackintosh con talleres, exposiciones, recorridos y muchas otras actividades. www.glasgowmackintosh.com.

ESTE DE LA CIUDAD

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 Catedral de Glasgow 

En el siglo VI san Mungo, patrón de Glasgow, construyó aquí una capilla y con ello marcó el nacimiento de la ciudad. En 1136 el rey David I presenció los inicios de la construcción de la catedral, que fue consagrada en 1197, aunque la mayor parte del edificio que ahora vemos data del siglo XV. Al entrar en el edificio destacan inmediatamente el techo de madera con trabajos del siglo XIV, así como el coro. Pero el lugar con más magia es la iglesia inferior. Nada más bajar las escaleras, entre la penumbra y un silencio sepulcral, aparece un bosque de columnas y, en medio, la tumba de san Mungo. El cementerio, con elegantes tumbas, merece un paseo. En primavera y verano hay guías voluntarios que conducen visitas guiadas en diferentes idiomas.

Catedral

Castle Street. Tel. (0) 141 552 8198. Abril-Sept. Lu-Sá 9.30-17.30 h y Do. 13-17 h. Oct-Marzo Lu-Sá 9.30-16.30 h y Do 13-16.30 h. Acceso gratuito. www.glasgowcathedral.org.uk.

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 St. Mungo Museum of Religious Life and Art 

Este magnífico museo, que lleva el nombre del santo patrón de Glasgow que llevó la fe cristiana a Escocia en el siglo VI, consigue explicar de manera amena las seis mayores religiones del mundo. Las exposiciones de las tres plantas del edificio acercan al visitante a las diferentes creencias a través del arte y los rituales. El lugar tiene como objetivo promover la comprensión y el respeto entre personas de diferentes religiones y también entre los que no profesan ningún credo. En el último piso se encuentra una exposición que, de manera breve e inteligible, repasa la historia de la religión en Escocia. La cafetería del museo desemboca en el primer jardín zen de Gran Bretaña y es un buen lugar para relajarse.

St. Mungo Museum of Religious Life and Art

2 Castle Street. Tel. (0) 141 276 1625. Ma-Ju y Sá 10-17 h. Vi y Do 11-17 h. Gratuito. www.glasgowlife.org.uk.

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 Provand’s Lordship 

Construida en 1471, es la casa más antigua de la ciudad y la única que se conserva de la urbe medieval. En sus orígenes el edificio formaba parte del hospital de San Nicolás y era el hogar del obispo de Glasgow. María Estuardo pasó algunos periodos en la casa. En sus estancias se reproducen diferentes aspectos de la vida de la ciudad durante la Edad Media.

Provand’s Lordship

3 Castle Street. Tel. (0) 141 276 1625. Ma-Ju y Sá 10-17 h. Vi y Do 11-17 h. Gratuito. www.glasgowlife.org.uk.

El fútbol en Glasgow

Es el deporte estrella de Gran Bretaña y en Glasgow también es motivo de enfrentamiento. Y es que en la ciudad coexisten el Rangers FC y el Celtic FC, dos equipos que van más allá de la rivalidad deportiva y representan ideales políticos opuestos. Los seguidores de los Rangers son unionistas y protestantes mientras que los del Celtic, un equipo creado por emigrantes irlandeses, son católicos y defienden el nacionalismo escocés. 

Ambos equipos tienen estadio propio y están abiertos al público: el Celtic Park (18 Kerrydale Street. Tel. (0) 871 226 1888. www.celticfc.net) y el del Rangers es el Ibrox Stadium (150 Edmiston Drive. Tel. (0) 871 702 1972. www.rangers.co.uk). 

Para saber más sobre la pasión por este deporte en Escocia y sobre su historia se puede visitar el Scottish Football Museum (Hampden Park. Tel. (0) 141 616 6139. Lu-Sá 10-17 h. Do 11-17 h. Entrada adultos £6 y niños £3. www.scottishfootballmuseum.org.uk).

A ORILLAS DEL RÍO CLYDE

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 Glasgow Green 

Este parque ha sido escenario de hechos que han marcado la historia de la ciudad y del mundo. Estando aquí, en 1765, James Watt descubrió cómo aplicar la máquina de vapor a la industria. Los equipos de fútbol del Rangers y el Celtic, eternos rivales de la ciudad, se fundaron aquí. Con tanto bagaje histórico no es de extrañar que en el Glasglow Green se encuentre el People’s Palace, un museo que repasa la historia de Glasgow y de sus ciudadanos desde 1750 hasta la actualidad. Su colección de objetos históricos, fotografías, grabados y películas da una visión sobre cómo vivían, trabajaban y se divertían los habitantes de Glasgow entre los siglos XVIII y XX. Vale la pena pasearse por los Winter Gardens, un jardín de invierno protegido por magníficas cristaleras donde hay una agradable cafetería con vistas a Glasgow Green. Hacia el este del jardín aparece un llamativo edificio construido a imagen del palacio de los Dux de Venecia, que albergó la fábrica de alfombras Templeton.

People’s Palace

Glasgow Green. Tel. (0) 141 276 0788. Ma-Ju y Sá 10-17 h. Vi y Do 11-17 h. Gratuito. www.glasgowlife.org.uk.

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 Scottish Exhibition and Conference Centre (SECC) 

Desde el Glasgow Green hay un paseo que bordea el río Clyde y lleva a esta zona que concentra algunos de los edificios más modernos de la ciudad. Es un complejo más de 250.000 m² que alberga conferencias, exhibiciones y conciertos. En el recinto hay hoteles, restaurantes, bares e incluso una estación de tren. Pero la verdadera joya del complejo es el Clyde Auditorium (1995), más conocido como El Armadillo, donde se celebran los grandes conciertos de la ciudad. El edificio obra de sir Norman Forster, situado junto al Glasgow Science Centre, da una imagen futurista a esta zona de la ribera del río Clyde.

Scottish Exhibition and Conference Centre

Clydeside, en la ribera norte del Clyde. Tel. (0) 141 248 3000. www.secc.co.uk.

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 Glasgow Science Centre 

Está formado por el Science Mall, el IMAX Cinema y la Glasgow Tower. Los dos primeros se encuentran en el mismo edificio, una media esfera ovalada de titanio. Aquí se promueve la ciencia y la tecnología a través de actividades interactivas que hacen las delicias de los más pequeños. Los 127 metros de altura de la Glasgow Tower se convierten en un mirador magnífico del río y la ciudad, al que no se accede los días de viento.

Glasgow Science Centre

50 Pacific Quay. Tel. (0) 871 540 1000. Abr-Oct, Lu-Do 10-17 h. Nov-Mar, Mi-Vi, 10-15, Sá-Do 10-17 h. Entrada Science Mall: adultos £10, niños (3-15 años) £8.www.glasgowsciencecentre.org.

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 Riverside Museum 

El nuevo Riverside Museum, situado en un edificio convertido en icono de la ciudad obra de la arquitecta de origen iraquí Zaha Hadid, fue escogido Museo Europeo del Año 2013 y permite contemplar la rica historia industrial de Glasgow, que hunde sus raíces en el río Clyde. La magnífica colección del museo, compuesta por más de 3.000 objetos de la primera mitad del siglo XX, incluye desde coches, motos y tranvías antiguos, hasta camiones de bomberos, carros de combate y 250 maquetas de barcos que sirven de muestra del auge que vivió Glasgow como centro neurálgico de la construcción naval. Destacan, además, las recreaciones del ambiente callejero de la ciudad a principios del siglo XX. Junto al museo y atracada en la orilla del río Clyde se emplaza el Tall Ship Glenlee, una antigua fragata de la era victoriana dedicada al transporte de mercancías. Esta embarcación de tres mástiles alberga en la actualidad interesantes exposiciones náuticas.

Riverside Museum

100 Pointhouse Place. Tel. (0) 141 287 2720. Lu-Ju, 10-17 h. Vi-Do, 11-17 h. Entrada libre. www.glasgowlife.org.uk.

Charles R. Mackintosh

Charles Rennie Mackintosh (Glasgow 1868-Londres 1928), arquitecto y diseñador, despuntó desde sus inicios como estudiante en la Glasgow School of Art. Su genial estilo, dominado por la sencillez, la importancia de la luz y las líneas puras, marcó la arquitectura y el diseño del siglo XX. Desde el estudio de arquitectura Hoenyman and Keppie proyectó sus primeros edificios, como el del periódico Glasgow Herald o el de la Martyr’s School. 

En 1895, Mackintosh, su compañero de la escuela de arte James Herbert McNair y dos hermanas, Margaret McDonald (futura esposa de Mackintosh) y Frances McDonals (que sería la mujer de McNair) formaron The Four. El grupo se dedicó al diseño y a las artes decorativas y su estilo abstracto y despojado de formas cargadas alcanzó reconocimiento internacional y nombre propio, el Glasgow Style. Fue mientras trabajaba con The Ford cuando Mackintosh creó su obra maestra, el edificio de la Glasgow School of Art, donde se encuentran los ejes de su estilo. Murió prácticamente olvidado en Londres. (véase Ruta Mackintosh)

Ruta Mackintosh

La Charles Rennie Mackintosh Society (Tel. (0) 141 946 6600. www.crmsociety.com), instalada en la Queen’s Cross Church, ofrece un pase de un día, el Mackintosh Trail Ticket con un precio de £10, que permite ver todas las obras del famoso arquitecto de Glasgow y desplazarse libremente por la ciudad en metro y autobús. Incluye además descuentos en tiendas de museos y otras atracciones. Algunos de los más afamados edificios de Mackintosh que se pueden visitar son:

The Lighthouse
Mackintosh se encargó en 1895 de rediseñar este edificio del periódico Herald Glasgow. Fue el primer gran proyecto del arquitecto. Más de cien años después, en 1999, se remodeló para albergar el Scotland’s Centre for Architecture, Design and The City, una exposición dedicada al diseño y la arquitectura.
The Lighthouse
11 Mitchel Lane. Tel. (0) 141 276 5360. Lu-Sá, 10.30-17 h. Do, 12-7 h. www.thelighthouse.co.uk.

Daily Record Building
El edificio de este otro periódico, el Daily Record, fue un diseño de Mackintosh del que solo se conserva la fachada. Sorprende el tratamiento del color del edificio, dominado por el blanco de los ladrillos, que le dan una luz especial.
Daily Record Building
20-26 Renfield Lane. Tel. (0)141 946 6600. www.crmsociety.com.

The Willow Tea Rooms
Uno de los trabajos de diseño más populares de Mackintosh fueron los interiores y el mobiliario que creó para esta cadena de salones de té de la ciudad. De las cuatro Willows Tea Rooms originales que existieron en Glasgow aún se pueden visitar la de Sauchiehall Street, que el arquitecto diseñó tanto su interior como su exterior; y en Buchanan Street, justo al lado de donde existió el Buchanan Tea Room original, se puede comer o tomar algo entre las reproducciones de las salas diseñadas por Mackintosh.
The Willow Tea Rooms
217 Sauchiehall Street. Tel. (0)141 332 0521. Lu-Sá 9-17 h. Do y festivos 11-17 h. 97 Buchanan Street. Tel. (0) 141 204 5242. Lu-Sá 9-17 h. Do y 11-17 h. www.willowtearooms.co.uk.

Martyrs’ School
Esta magnífica edificación de arenisca roja de 1897 destinada a una escuela pública de la ciudad fue una de las primeras obras de Mackintosh. El arquitecto ya apuntó aquí lo que serían las líneas básicas de su depurado estilo: estructuras sencillas y equilibradas y una decoración muy trabajada, basada en la utilización elegante del hierro forjado y las cerámicas.
Martyrs’ School
Parson Street. Tel. (0)141 946 6600. www.glasgowmuseums.com. Situada cerca de Provand's Lordship y de St Mungo Museum se visita solo el exterior del edificio. Tel. (0) 141 946 6600. www.crmsociety.com.

Glasgow School of Art
Mackintosh fue un alumno aventajado de esta escuela de arte y en 1896 ganó el concurso para construir el nuevo edificio, considerado su obra más relevante. La única manera de ver el interior son las visitas guiadas que se realizan los siete días de la semana (tres en invierno y hasta diez en verano). La muestra de muebles del artista, el uso de la luz natural y la joya del edificio, la biblioteca, son las paradas más interesantes del tour.
Glasgow School of Art
11 Dalhousie Street. (0) 141 353 4526 / 353 4500 . Tours diarios: 17 Junio-15 Sept. a las 10, 10.45, 11.30, 12.15, 13, 13.45, 14.30, 15.15, 16 y 17 h. 1 Mar-14 May y 16 Sep-31 Oct. a las 11, 13, 15 y 17 h. Resto del año, véase la web. www.gsa.ac.uk.

Mackintosh House
Es un espacio de planta baja y dos pisos en el que se reproduce la casa de Glasgow donde residían el artista y su esposa Margaret. Los colores claros, especialmente el blanco, predominan en todo el espacio, incluso en el lacado de los muebles.
Mackintosh House
82 Hillhead Street. Dentro de la Hunterian Art Gallery en la University of Glasgow. Tel. (0) 141 330 4221. Ma-Sá, 10-17 h; Do, 11-14 h. www.gla.ac.uk/hunterian.

House for an Art Lover
Se empezó a construir en 1989 y en 1996 se abrió al público. La decoración es obra de artistas contemporáneos que han reinterpretado a Mackintosh. Los muebles lacados, los vitrales emplomados y los murales decoran esta casa de una especial belleza.
House for an Art Lover
Bellahouston Park, 10 Dumbreck Road. Tel. (0) 141 353 4770. Abril-Sept, Lu-Mi 10-16 h, Ju y Do 10-13 h. Oct-Marzo, Sá-Do 10-13 h. www.houseforanartlover.co.uk.

The Mackintosh Church at Queen's Cross
Es la sede de la Charles Rennie Mackintosh Society. Este templo es la única iglesia diseñada por el arquitecto que llegó a construirse. De este edificio, de 1899, sorprende su torre ancha, de poca altura y sin campanario, sus vidrieras, las tallas en madera y relieves de piedra.
The Mackintosh Church at Queen's Cross
870 Garscube Road. Tel. (0) 141 946 6600. Abr-Oct, Lu, Mi y Vi 10-17 h. Nov-Mar, Lu, Mi y Vi 10-16 h. www.mackintoshchurch.com.

Scotland Street School Museum
Esta escuela fue el último gran proyecto de Mackintosh. En el interior atrae la elegancia del vestíbulo, revestido de azulejos. Ahora, entre estas paredes se explica la historia de la educación en Glasgow, desde 1872 hasta nuestros días.
Scotland Street School Museum
225 Scotland Street. Tel. (0) 141 287 0500 / 287 0513. Ma-Ju y Sá 10-17 h. Vi y Do 11-17 h. www.glasgowlife.org.uk.

WEST END

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 Kelvingrove Art Gallery and Museum 

El museo de Kelvingrove, con un millón de visitantes anuales, es el más popular de Escocia. Está ubicado en un imponente edificio victoriano junto al parque del mismo nombre. El recinto consta de tres plantas en las que, a través de más de 8.000 piezas, el público se divierte aprendiendo sobre zoología, paleontología, geología, historia y arte. En la primera planta niños y mayores quedan impresionados por elementos como un avión de guerra auténtico que cuelga del techo, un inmenso elefante disecado o el esqueleto de un dinosaurio de cuatro metros de altura. Entre las obras de mayor valor artístico destaca el Cristo de San Juan de la Cruz, de Salvador Dalí. La galería dedicada a Mackintosh y la de los artistas autóctonos, con especial mención de los coloristas escoceses, merecen un buen rato. Tampoco se puede olvidar un repaso a las salas dedicadas a las pinturas francesa, italiana y holandesa.

Kelvingrove Art Gallery and Museum

Argyle Street. Tel. (0) 141 276 9599. Lu-Ju y Sá 10-17 h. Vi y Do 11-17 h. Gratuito. www.glasgowlife.org.uk.

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 University of Glasgow 

Fundada en 1451, es la segunda universidad más antigua de Escocia después de Saint Andrews. Merece la pena ver el edificio y contemplar la ciudad desde lo alto de su torre. Entre los muros de la universidad también se encuentran el Hunterian Museum y la Hunterian Art Gallery. El primero es el museo más antiguo de Escocia y repasa la evolución del planeta y su historia. Exhibe restos de dinosaurios, muestras del paso de los romanos por el país, tesoros egipcios y además cuenta con una de las mejores colecciones de monedas y medallas del mundo. La Hunterian Art Gallery está en un edificio moderno, al norte del edificio principal. Aquí se encuentra la fantástica colección de pintura europea que recopiló el Dr. William Hunter. En sus salas cuelgan cuadros de Rembrandt, Koninck, Stubbs o Chardin. Dentro de la galería está la Mackintosh House (véase Ruta Mackintosh).

University of Glasgow

Detrás del museo Kelvingrove. Tel. (0) 141 330 4800. Se organizan visitas turísticas guiadas por estudiantes que duran aproximadamente una hora: Ju, Vi, Sá y Do 14 h. Reservas: boxoffice@src.gla.ac.uk. www.gla.ac.uk/about/visit/attractions.

Hunterian Museum

Gilbert Scott Building (edificio principal) University Avenue. Tel. (0) 141 330 4221. Ma-Sá 10-17 h, Do 11-16 h. Gratuito. www.gla.ac.uk/hunterian.

Hunterian Art Gallery

82 Hillhead Street. Tel. (0) 141 330 4221. Ma-Sá 10-17 h, Do 11-16 h. Gratuito. www.gla.ac.uk/hunterian.

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 Glasgow Botanic Gardens 

No hay que perderse el Kible Palace, un enorme invernadero circular considerado uno de los mejores trabajos de hierro y cristal de la época victoriana, salpicado de bellas estatuas de mármol y una extensa colecciones de plantas tropicales. El resto de invernaderos, las plantas de climas templados y la colección de orquídeas también valen la pena.

Glasgow Botanic Gardens

730 Great Western Road. Tel. (0) 141 276 1614 / 287 5064. Abierto todo el año, de 7 h hasta el anochecer. Invernaderos, en verano de 10-18 h y en invierno 10-16.15 h. Entrada libre. www.glasgow.gov.uk.

ALREDEDORES DE GLASGOW

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 The Burrell Collection 

Esta colección es fruto de los esfuerzos de William Burrell (1861-1958). Este empresario reunió más de 8.000 objetos que en 1944 donó a la ciudad. Las obras se encuentran en un interesante edificio con cristales que dejan ver el magnífico entorno boscoso del Pollok Country Park. En el interior se encuentran exquisitas piezas medievales como tapices, vitrales y muebles. También contiene piezas de arte islámico y cerámica oriental. La pintura europea está representada por artistas de la talla de Rembrandt, Bellini, Cézanne y Degas. Esculturas de Rodin o piezas procedentes de Egipto, Grecia o Roma son otros objetos que Burrell fue recogiendo por todo el mundo y que conforman una de las mayores colecciones de arte jamás creado por una sola persona.

The Burrell Collection

Pollok Country Park (a 6 km del centro). Tel. (0) 141 287 2550. www.glasgowmuseums.com. Lu-Ju y Sa 10-17 h. Vi y Do 11-17 h. Entrada libre. www.glasgowlife.org.uk.

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 Pollok House 

Esta casa de campo, al igual que el parque en el que se enmarca, fueron donados a la ciudad de Glasgow en 1966 por Anne Maxwell MacDonald. Construida en 1750 acoge, entre otras muestras, una exposición de obras de arte español. Además de cuadros de Goya, El Greco, Murillo y obras del inglés William Blake, la casa está decorada con mobiliario antiguo, cerámicas y piezas de plata. La visita no está completa sin un paseo por los jardines de la mansión.

Pollok House

Pollok Country Park. 2060 Pollokshaws Road (5 km al sur de la ciudad). Tel. (0) 844 493 2202. Lu-Do 10-17 h. Entrada adultos £6.50, familias £16.50. www.nts.org.uk.

VALLE DEL RÍO CLYDE

Los museos y edificios relacionados con el pasado de la industria naviera y textil muestran hasta qué punto el río Clyde, que desemboca en el estuario del mismo nombre, fue motor de prosperidad de la zona. Aquí también se puede disfrutar de encantadores pueblecitos de costa y paseos por la campiña.

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 PAISLEY 

Pocos kilómetros al sur de Glasgow está Paisley, ciudad conocida por su esplendoroso pasado relacionado con la industria textil y especialmente por crear el Paisley Pattern, el famoso estampado de cachemira. La importancia de su industria y, por consiguiente, de la familia de empresarios que la dirigía, los Coats, queda patente en varias de las principales atracciones de la ciudad.

Paisley Museum and Art Galleries

Ubicado en un imponente edificio neoclásico, el museo expone una de las colecciones más importantes de mantones de Paisley, además de exhibir objetos sobre la naturaleza, la historia industrial y social de la ciudad y alrededores. También se encuentran algunas obras de los Glasgow Boys (véase Cultura y arte) y otros artistas escoceses.

Paisley Museum and Art Galleries

Hight Street. Tel. (0) 141 889 3151 / (0) 300 300 1210. Mi, Vi y Sá 11-16 h; Ma y Ju, 11-17.30 h; Do. 12-17 h. Gratuito. www.renfrewshire.gov.uk.

Thomas Coats Observatory Paisley

Ubicado en un edificio de 1883, ofrece información sobre astronomía, astronáutica, sismología y meteorología, recogida a lo largo de más de 120 años. Se puede mirar el cielo nocturno por su telescopio los martes y jueves de verano, de 19 a 21.30 h.

Thomas Coats Observatory Paisley

49 Oaksha Street West. Tel. (0) 141 889 2013. Ma-Sa 11-16 h. Do 14-17 h. Observatorio solar, de junio a septiembre de 14 a 16 h. Gratuito. www.paisley.org.uk.

Paisley Abbey

Espectacular edificio construido en 1163 por encargo de Walter Fitzallan, que dio origen a la dinastía Estuardo en Escocia. Gran parte del edificio que ahora se puede visitar fue construido entre los siglos XIV y XV y en él están enterrados seis estuardos, entre ellos la hija del rey Robert Bruce. La abadía fue también un centro de aprendizaje y se cree que William Wallace fue educado por los monjes de Paisley. La Borachan Cross, una cruz de más de mil años, los trabajos de marquetería del coro y los coloridos vitrales, son de gran interés.

Paisley Abbey

Abbey Close. Paisley, Renfrewshire. Tel. (0) 141 889 7654. Lu-Sa 10-15.30 h. Gratuito. www.paisleyabbey.org.uk.

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 Blantyre 

“El doctor Livingstone, supongo”. Esta es la famosa frase que Henry Stanley, enviado a África para buscar a Livingstone, lanzó al explorador cuando lo encontró en medio de la selva. Livingstone nació en 1813 en una humilde casa de Blantyre, convertida hoy en el gran atractivo turístico de esta localidad. El David Livingstone Centre ofrece información sobre la vida y aventuras de este personaje fascinante, el más famoso explorador y misionero escocés, tras cumplirse el bicentenario de su nacimiento en esta casa en el año 1813.

David Livingstone Centre

165 Station Road, cerca del río. Blantyre. Tel. (0) 844 493 2207. De Mar a Dic, Lu-Sa 10-17 h, Do 12.30-17 h. Entrada adultos £6.50, familias £16.50. www.nts.org.uk.

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 Bothwell Castle 

Es el castillo escocés del siglo XIII más bello y más grande de los que se conservan en el país. Esta magnífica edificación de arenisca roja fue construida por Walter of Moray en 1242, aunque pasó por muchas manos y sufrió numerosos cambios y reformas. La torre del homenaje circular aún se mantiene en pie.

Bothwell Castle

Castle Avenue. Uddingston, cerca de Hamilton. Tel. (0) 169 881 6894. Abril-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Marzo, Lu-Mi y Sá-Do 9.30-16.30. Entrada adultos £4.50, niños £2.30. www.historic-scotland.gov.uk.

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 New Lanark 

Esta aldea del siglo XVIII, a una hora de Glasgow, ha sido declarada patrimonio artístico de la Humanidad por la Unesco. New Lanark fue un modelo de comunidad industrial, con una economía basada en una fábrica de tejidos, en la que el mundo laboral y el social compartían espacio. En la actualidad se puede pasear entre sus edificios reconstruidos; ver la Annie MacLeod’s Story, en la que se explica el día a día de una niña de la New Lanark y visitar la casa del director de la compañía. También se puede dormir en el edificio de la fábrica, ahora el The Mill Hotel.

New Lanark Visitor Centre

New Lanark Mills, al sur de Lanark. Tel. (0) 155 566 1345. Visitor Centre Lu-Do 10-17 h. Entrada adultos £8.50, niños £6, familias £24.50. www.newlanark.org.

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 Falls of Clyde 

Esta reserva de 56 hectáreas se extiende a lo largo del río Clyde y en ella se protegen especies típicas de esta zona como halcones peregrinos, zorros o gavilanes. También se pueden visitar las cascadas del Clyde y el centro de visitantes, donde es posible observar los animales sin pisar el bosque gracias a un circuito cerrado de cámaras.

Falls of Clyde Visitor Centre and Wildlife Reserve

Al lado de New Lanark. Tel. (0) 155 566 5262. Lu-Do 10-16 h. Gratuito. http://scottishwildlifetrust.org.uk.

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 Chatelherault Country Park (Hamilton) 

Este parque cuenta con 200 ha y más de 10 km de caminos entre bosques. Y tiene un encanto añadido, el Chatelherault Hunting Lodge, un magnífico pabellón de caza de 1734, complemento del Hamilton Palace que se alzaba cerca de aquí y que tuvo que ser derruido. El edificio albergó apartamentos y un salón de banquetes, donde ahora se muestran reproducciones de los trabajos en yeso de estilo georgiano que decoraban el espacio.

Chatelherault Country Park Visitors Centre

Carlisle Road, Ferniegar, Hamilton. Tel. (0)169 842 6213. Lu-Do 10-17. Gratuito. www.slleisureandculture.co.uk.

Chatelherault Hunting Lodge

Tel. (0) 1698 452 299. Do-Ju 10-16.30 h. Gratuito. www.slleisureandculture.co.uk.

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 Low Parks Museum y Hamilton Mausoleum 

Este museo ofrece una interesante visión sobre la historia de las ciudades y pueblos de esta parte del valle del Clyde, con una gran variedad de presentacions y videos. El Hamilton Mausoleum, por su parte, es el mausoleo privado más grande de Gran Bretaña y cuenta con una capilla y cripta construida por Alejandro, el décimo duque de Hamilton a mediados del siglo XIX. Como curiosidad, el edificio que tiene el eco más largo de Europa.

Hamilton Mausoleum

Low Parks Museum, 129 Muir Street. Tel. (0) 169 832 8232. Lu-Sa 10-17 h. Do 12-17 h. Hamilton Mausoleum, visitas guiadas Mi, Sá y Do 14 h. Entrada libre. www.southlanarkshire.gov.uk.

GLASGOW Y EL VALLE DEL RÍO CLYDE | Datos útiles

 Restaurantes y pubs 

Number 16

16 Byres Road. Tel. (0) 141 339 2544. Coqueto restaurante cerca de Kelvingrove Park con una apuesta decidida por modernizar la cocina escocesa tradicional. http://number16.co.uk.

Babbity Bowster

16-18 Blackfriars Street. Tel. (0) 141 552 5055. El edificio ya impresiona. Al adentrarse en él nos encontramos con un restaurante que hace cocina escocesa con toques franceses, la huella indudable del chef que lo regenta. Cuenta, además, con algunas habitaciones, lo que lo hace una apuesta con encanto cerca del campus universitario. www.babbitybowster.com.

The Counting House Glasgow

2 St. Vincent Place. Tel. (0) 141 225 0160. Ocupando una gran esquina, pub de aire muy luminoso y amplio, donde es posible comer el plato del día por menos de diez libras, lo que puede resultar interesante para los viajeros de presupuesto ajustado. www.jdwetherspoon.co.uk.

13th Note

50-60 King Street. Tel. (0) 141 553 1638. Local que presenta con regularidad música en directo y que, se distingue por ofrecer comida vegetariana, algo absolutamente inusual en un pub escocés. www.13thnote.co.uk.

La Lanterna

35 Hope Street. Tel. (0) 141 221 9160. Reconocido en reiteradas ocasiones como el mejor restaurante italiano de Glasgow, ofrece menus económicos al medio día y "antes del teatro". www.lalanterna-glasgow.co.uk.

Wagamama

97-103 West George Street. Tel. (0) 141 229 1468. Cocina japonesa de calidad con un plus importante en Escocia: sirven cenas hasta las 11 de la noche. www.wagamama.com.

La Bonne Auberge

161 West Nile Street. Tel. (0) 141 352 8310. Un retazo de París transportado a Glasgow. Cocina indudablemente francesa, pero con productos de proximidad. www.labonneauberge.co.uk.

Il Pavone

48 Buchanan Street. Tel (0) 141 221 0543. Un descanso italiano en la contundente gastronomía escocesa. Ofrecen menús tempraneros para gente que va al cine o al teatro y excelentes platos de pescado. www.ilpavoneglasgow.com.

The Park Bar

1202 Argyle Street. Tel. (0) 141 339 1715. Céntrico pub cerca de Kelvingrove Museum. Comida a buen precio y música en directo. www.facebook.com/TheOfficialParkBar.

The Pot Still

154 Hope Street. Tel. (0) 141 333 0980. Para comer algo rápido antes de acudir a una sesión de los muchos teatros y cines que hay en el barrio. Pero sobre todo, para pasarse después y disfrutar de alguna de su centenar largo de variedades de whiskies. http://thepotstill.co.uk.

Black Sheep Bistro

10 Clarendon street, St George's Cross. Tel. (0) 141 333 1435. Pequeño y encantador restaurante un tanto alejado del centro pero con un variado menú de raciones abundantes y exquisitos postres. Cocina casera con toques de autor. www.blacksheepbistro.co.uk.

Piccolo Mondo

344 Argyle Street. Tel. (0)141 248 2481. Restaurante en el centro de la ciudad, con sabores italianos auténticos, buena carta de vinos y precios muy razonables. http://piccolomondo.co.uk.

 Tiendas y regalos 

Buchanan Galleries

220 Buchanan Street. Tel. (0) 141 333 9898. Grandes almacenes en los que encontrar cualquier cosa que se fabrique en Escocia, ya sean recuerdos u objetos de uso cotidiano. www.buchanangalleries.co.uk.

Argyll Arcade

30 Buchanan Street. Bajo un mismo techo se reúnen una treintena de joyerías y tiendas de diamantes que harán las delicias de los bolsillos más desahogados.

Jaeger

GPO Building Ingram Street. Tel. (0) 141 221 7957. Un imperio de la ropa de diseño expandido por todo el Reino Unido. Tiene tres tiendas en Glasgow. www.jaeger.co.uk.

House of Fraser

45 Buchanan Street. Tel. (0) 141 204 3182. Para muchos, lo más parecido en Escocia a los Harrods londinenses. Bueno para comparar precios. www.houseoffraser.co.uk.

Beauty Kitchen

117 Saltmarket. Tel. (0) 141 552 9391. Productos de belleza elaborados con ingredientes 100% naturales. Además de venta, se hacen tratamientos in situ. www.beautykitchen.co.uk.

The Good Spirits Co.

23 Bath Street. Tel. (0) 141 258 8427. Paraíso para los bebedores de whisky, con centenares de variedades, además de otros licores. Y para los neófitos, buenos consejos por parte del atento personal. www.thegoodspiritsco.com.

Aye-aye Books

350 Sauchiehall Street. Tel. (0) 141 352 4900. Es la librería del Centro de Artes Contemporáneas, situada en el vestíbulo principal, de manera que no es necesario visitar el museo si no se desea. Libros de gran formato y especializados. Una joya. www.aye-ayebooks.com/shop.

Mercadillo Blochairn

130 Blochairn Road. Tel. (0) 141 287 2500. Paraíso para los amantes de las gangas, la ropa vintage y los muebles de segunda mano. Algunos de los comerciantes se muestran dispuestos a regatear moderadamente.

Glickman's Sweetie Shop

157 London Road. Tel. (0) 141 552 0880. Abierta desde hace más de un siglo, esta dulcería artesanal fabrica los mismos productos desde 1903. www.glickmans.co.uk.

Tartan Plus

158 Buchanan Street. Tel (0) 141 332 6954. Tienda que resuelve el dilema de qué llevar de recuerdo a familiares y amigos. Todos los clásicos, desde peluches de Nessie a puntos de libro, galletas de mantequilla, porcelana o ropa interior (a cuadros escoceses, of course!). www.tartanplus.co.uk.

 Hoteles 

Premier Inn Glasgow City Centre (Argylle St.)

377 Argylle Street. Tel. (0) 871 527 8436. www.premierinn.eu/es. Privilegiada situación en pleno centro urbano y junto a la estación de tren de Glasgow. Con todas las comodidades de una gran cadena, aparcamiento gratuito y restaurante con una combinación de cocina tradicional y moderna.

Argyll Hotel ***

973 Sauchiehall Street. Tel. (0) 141 337 3313. www.argyllhotelglasgow.co.uk. Al lado del Kelvingrove Park, una zona agradable. Un hotel que pone especial énfasis en la tradición de los clanes escoceses, dedicando cada habitación a uno distinto.

Sandyford Hotel ***

904 Sauchiehall Street Tel. (0) 141 334 0000. www.sandyfordhotelglasgow.com. Una buena opción si se busca comodidad y buen precio. En el West End, cerca del Scottish Exhibition and Conference Centre.

Ibis Hotel City Centre **

220 West Regent Street Tel. (0) 141 619 9000. www.ibishotel.com. Con la decoración impersonal que caracteriza la cadena, este hotel de 140 habitaciones está situado en pleno centro de Glasgow y cuenta con cafetería que sirve menús ligeros las 24 h.

Park Inn. Radisson Glasgow City ****

139-141 West George Street. Tel. (0) 141 221 1211. www.parkinn.co.uk/hotel-glasgow. Moderno y céntrico hotel ubicado en bello edificio rehabilitado, con conexión a internet en las habitaciones, restaurante y gimnasio.

Radisson Blu Hotel, Glasgow *****

301 Argyll Street Tel. (0) 141 204 3333. www.radissonblu.co.uk/hotel-glasgow. Espectacular hotel de fachada acristalada, un atrio impresionante y situado en el centro de la ciudad, frente de la estación central. Cuenta con piscina, gimnasio y el sofisticado restaurante College.

Glasgow Marriot ****

500 Argyle Street Tel. (0) 141 226 5577. www.marriott.com. Lujo sin pagar cantidades desorbitadas en el corazón de Glasgow. Piscina cubierta, sauna y gimnasio.

Townhouse Hotel **

21 Royal Crescent Tel. (0) 141 332 9009. www.townhousehotelglasgow.com. Agradable hotel ubicado en un edificio georgiano a unos 10 minutos andando desde el centro.

Premier Inn Glasgow City Centre (George Sq.)

187 George Street. Tel. (0) 871 527 8440. www.premierinn.eu/es. En pleno centro de la ciudad, con habitaciones amplias y cómodas.

The Merchant Lodge ***

52 Virginia Street Tel. (0) 141 552 2424. www.merchantcityinn.com. Enclavado en una ubicación tranquila en Virginia Street, en pleno Merchant City, cuenta con habitaciones amplias y bien equipadas.

 Otros alojamientos 

Lomond Hotel **

6 Buckinham Terrace, Great Western Road, Hillhead. Tel. (0) 141 339 2339. www.lomondhotel.co.uk. Guest House en el West End. Un poco apartado del centro pero muy acogedor y económico.

Willow Hotel **

228 Renfrew Street. Tel. (0) 141 332 2332. www.willowhotelglasgow.com. Hostal familiar con habitaciones cómodas en el centro de la ciudad.

Kirkland House ***

42 St. Vincent Crescent. Tel. (0) 141 248 3458. www.kirkland.net43.co.uk. Hostal a medio camino entre el centro y el West End. Todas las habitaciones tienen baño privado, TV y servicio de té y café.

Craigielea B&B **

35 Westercraigs. Tel. (0) 141 554 3446. www.smoothhound.co.uk/hotels/craigiel.html. Un Bed&Breakfast situado al este de la catedral, a 15 minutos andando del centro, con jardín y precios interesantes.

Claremont B&B

2 Broompark Circus. Tel. (0) 141 554 7312. www.claremont-guesthouse.co.uk. Bed&Breakfast emplazado en una hermosa villa de arquitectura tradicional situada en el centro histórico de Glasgow, cerca de la catedral. Buena relación calidad-precio.

Victoria Hall Limited Campus

Bells Pottery 171 Kyle Street. Tel. (0) 141 354 4100. www.victoriahall.com. Apartamentos de estudiantes libres en julio y agosto. Económico.

Glasgow Youth Hostel ****

8 Park Terrace Te. (0) 141 332 3004. www.syha.org.uk. En un edificio histórico. Precios de albergue (desde £15) con comodidades de hotel. Cuenta con 110 camas en habitaciones comunes, dobles y apartamentos con cocina. Hay zonas comunes amplias, incluyendo una sala de estar y sala de televisión, sala de juegos y cocina con sala comedor.

SUR DE ESCOCIA

Lo que no hay que perderse

Saint Abbs • Melrose • Dumfries • Robert Burns Birthplace Museum • Culzean Castle

Al sur de Escocia hay cuatro zonas diferenciadas: los Borders, South Lanarkshire, los condados de Dumfries and Galloway y Ayrshire. Los Borders fue escenario de la guerra de independencia, un pasado que recuerdan sus abadías y castillos. En South Lanarkshire destaca la aldea de New Lanark, en el valle del Clyde, intacta desde el siglo XIX. La región de Dumfries and Galloway cuenta con montañas y acantilados ideales para caminar. En Dumfries pasó sus últimos años el poeta Robert Burns y una ruta lo recuerda. En la costa oeste está Ayrshire, con amplias playas y más huellas del poeta Robert Burns, un hombre en cuya pluma se adivina su amor por Escocia.

LOS BORDERS

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 Eyemouth 

El puerto natural y las playas de arena del pueblo de Eyemouth, ubicado en la desembocadura del río Eye (de ahí su nombre), lo han convertido en un importante lugar de veraneo. En el puerto destaca la espectacular Gunsgreen House, una mansión del siglo XVIII. Tampoco hay que dejar de visitar el Eyemouth Museum, donde un enorme tapiz tejido por las mujeres del pueblo recuerda los trágicos hechos del 14 de octubre de 1881, cuando una terrible tormenta acabó con una flota de veinte barcos de pescadores. De los 189 hombres que murieron en el temporal, 129 eran de Eyemouth. También se exponen objetos de las actividades tradicionales de la región, entre ellos la pesca y la agricultura.

Eyemouth Museum

Auld Kirk, Manse Road. Tel. (0) 1890 751 701. Abril-Oct, Lu-Sa 10- 16 h, Do 12-16 h. www.eyemouthmuseum.org.

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 Saint Abbs 

La localidad costera de Saint Abbs, al norte de Eyemouth, es el centro de la St. Abbs and Eyemouth Voluntary Marine Reserve, la primera reserva marina que se creó en Gran Bretaña y que sigue siendo la única en Escocia. Este espacio protegido, que abarca la costa de Berwickshire desde Eyemouth hasta Saint Abb’s Head, atesora una gran diversidad y abundancia de vida marina, con especies tan curiosas como el perro del norte, un pez que normalmente se encuentra en las aguas árticas, y que convierte este fondo en uno de los mejores del país para practicar submarinismo.

St Abbs & Eyemouth VMR

Rangers Office. Northfield. St Abbs. Berwickshire. Tel. (0) 1890 771 443. www.marine-reserve.co.uk.

Salidas e inmersiones

Billy Aitchison. Tel. (0) 1890 750 734, www.divestay.co.uk. Derek Anderson. Tel. (0) 1890 750 481, www.aquamarine-charters.co.uk. Graeme Crowe. Tel. (0) 1890 771 766, www.stingrayboatcharters.co.uk. Paul Crowe. (0) 1890 771 945, www.divestabbs.info. Iain and Jim Easingwood. Tel. (0) 1890 752 444, www.marinequest.co.uk. Peter Gibson. Tel. (0) 1890 771 681. Paul O’ Callaghan. Tel. (0) 1890 771 525, www.stabbsdiving.com.

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 Reserva natural nacional St. Abb’s Head 

Varios senderos permiten recorrer la cima de los acantilados de más de 80 m de altura que configuran la reserva natural de Saint Abb’s y disfrutar de una vista espectacular. Entre abril y agosto la reserva se convierte en lugar de veraneo de miles de aves, entre ellas frailecillos, gaviotas argénteas, gaviotas tridáctilas, cormoranes moñudos, fulmares y alcas. El centro de visitantes ofrece paseos guiados.

Visitor Centre

Al norte de St. Abbs. Ranger’s Cottage. Northfield. Eyemouth. Tel. (0) 844 493 2256. Abril-Oct. Lu-Do 10-17 h. www.nts.org.uk.

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 Kelso 

La localidad se encuentra en la confluencia de los ríos Tweed y Teviot, y cuenta con elegantes edificios georgianos y una bella plaza adoquinada de estilo francés. El edificio más significativo es Kelso Abbey (véase El camino de las cuatro abadías de los Borders).

Al noroeste de Kelso se levanta el Floors Castle, un castillo de dimensiones impresionantes. Construido en 1721, es la vivienda habitada más grande de Escocia y sus jardines son espectaculares. A 13 km de Kelso, en la localidad de Gordon, aparece el Mellerstain House. La visita vale la pena por los estucados de los techos, por la biblioteca de estilo clásico y las pinturas de Antoon Van Dyck o Paolo Veronese.

Floors Castle

Al noroeste de Kelso. Tel. (0) 1573 223 333. Abril-Sept, Lu-Do 10.30-17 h. Oct, 10.30-15.30 h. Entrada adultos £8.50, niños (5-16 años) £4.50 y familias £22.50. www.roxburghe.net/castle.

Mellerstain House

Gordon, a 13 km de Kelso. Tel. (0) 1573 410 225. Semana Santa y May-Sept, Vi-Lu 12.30-17 h. Entrada adultos £8.50, niños (5-16 años) £4. www.mellerstain.com.

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 Jedburgh 

Situada al norte de los montes Cheviot, Jedburgh es una agradable localidad de casas de colores conocida por su abadía (véase El camino de las cuatro abadías de los Borders). Su ubicación, tan solo 15 km al norte de la frontera inglesa, la convirtió en escenario de enfrentamientos entre escoceses e ingleses, tiempos a los que hace referencia el Jethart Hand Ba’. Este juego, que tiene lugar para el carnaval (6 de marzo en 2014), es una especie de rugby que, según cuenta la leyenda, los antepasados de los habitantes del pueblo jugaban con las cabezas de los ingleses. En Jedburgh abre sus puertas la Mary Queen of Scotts House, una residencia donde en 1566 María de Estuardo pasó cuatro semanas. El edificio alberga una exposición sobre la vida de la reina y muestra algunos de sus objetos personales.

Mary Queen of Scotts House

Jedburgh. Tel. (0) 1835 863 331. Mar-Nov, Lu-Sa 10-16.30 h y Do 12-16.30 h. Entrada libre. www.jedburgh.org.uk.

A pie por el sur de Escocia

La región de los Borders es uno de los paraísos ecoceses para los amantes del senderismo. Los 21 km de la John Buchan Way, que empieza en Peebles y acaba en Broughton, recorre algunos de los parajes en los que transcurre la novela 39 escalones, del escritor de Perth, John Buchan. Alfred Hitchcock llevó a la gran pantalla esta famosa novela de intriga. Más información: www.scotborders.gov.uk.

La Southern Upland Way es la ruta senderista más larga de Escocia. Sus 340 km recorren el sur del país de costa a costa, partiendo de Portpatrick, al oeste, y Cockburnspath, al este. Cuenta con refugios, requiere varios días de camino y es recomendable seguir la dirección oeste-este para llevar el viento siempre a la espalda. Más información: www.southernuplandway.gov.uk.

Otra posibilidad es el Border Abbeys Way, una ruta circular de poco más de 100 km que atraviesa colinas, ríos y bosques de singular belleza y que une las abadías de Kelso, Melrose, Dryburgh y Jedburgh. Más información: www.borderabbeysway.co.uk.

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 Melrose 

Erigido a los pies de los Eildon Hills, donde se dice que está enterrado el rey Arturo, Melrose es uno de los pueblos con más encanto de los Borders. La auténtica joya del lugar es la Melrose Abbey, la abadía en la que descansa el corazón de Robert the Bruce (véase El camino de las cuatro abadías de los Borders). Al sureste de Melrose, a 8 km, también merece una visita otra abadía, la Dryburgh Abbey (véase El camino de las cuatro abadías de los Borders). La antigua fortaleza de Trimontium también se alza cerca de Melrose y es uno de los ejemplos de la ocupación romana en esta zona de Escocia. La exposición de Trimontium explica esta historia por medio de objetos, como réplicas de armaduras, documentos y un instructivo vídeo.

Oficina de turismo de Melrose

Abbey House, Abbey Street. Tel. (0) 1896 822 283. www.melrose.bordernet.co.uk.

Trimontium Exhibition

The Ormiston, The Square. Tel. (0) 1896 822 651. Abril-Oct. Lu-Sa 10.30-16.30 h. www.trimontium.org.uk/wb.

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 Abbotsford House (La casa de Sir Walter Scott) 

Sir Walter Scott pasó las últimos veinte años de su vida en esta mansión de principios del siglo XIX. La visita a la casa es un recorrido por la vida del escritor, en la que se puede ver desde su biblioteca, con más de 9.000 ejemplares, los curiosos objetos que Scott coleccionó, como la pistola de Rob Roy, o el estudio donde gestó parte importante de su obra literaria.

Abbortsford House

Abbortsford, entre Melrose y Galashiels. Tel. (0) 1896 752 043. Abr-Sept, Lu-Do 10-17 h. Oct-Dic, Lu-Do 10-16 h. Entrada adultos £8.75, niños £4.50, familias £28. www.scottsabbotsford.co.uk.

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 Hermitage Castle 

De forma cubicular, con inmensos muros casi sin ventanas y rodeado de solitarios páramos de brezo, el castillo de Hermitage resulta más que inquietante. Los orígenes de esta fortaleza datan del siglo XIII, aunque el edificio, víctima de las guerras de la independencia entre ingleses y escoceses, tuvo que ser remodelado en varias ocasiones. Fue el escenario del entrañable encuentro entre el conde de Bothwell y la reina María de Escocia, que galopó 40 km desde Jedburgh para ver a su futuro esposo que había sido herido en una batalla. El castillo de Hermitage era el preferido de sir Walter Scott.

Hermitage Castle

Newcastleton, 10 km al sur de Hawick. Tel. (0) 1387 376 222. Abril-Sept. Lu-Do 9.30-17.30 h. Entrada adultos £4.50, niños £2.70. www.visitscotland.com.

El camino de las cuatro abadías de los Borders

Kelso, Jedburgh, Dryburgh y Melrose son los nombres de las cuatro grandes abadías de los Borders que fueron construidas durante el reinado de David I. Cada uno de estos edificios fue objetivo del ejército inglés durante los 500 años de enfrentamientos contra los escoceses. La Borders Abbeys Way (www.bordersabbeysway.com) es una ruta de 103 km que permite descubrir esos edificios. Scottish Borders Explorer Pass es un pase que permite visitar estos y otros monumentos históricos por £15 (Tel. (0)131 6688831. www.historic-scotland.gov.uk/explorer).

 1 KELSO ABBEY 

Es la más grande de las cuatro abadías, pero el conde de Hertford y el ejército de Enrique VIII se encargaron de acabar con su magnificencia durante las batallas que tuvieron lugar de 1542 a 1545. La torre oeste de la abadía es de lo poco que aún queda en pie, pero da idea de su glorioso pasado.

Kelso. Tel. (0) 1573 460 365. Abierto todo el año. Gratuita. www.historic-scotland.gov.uk.

 2 JEDBURGH ABBEY 

Erigida en la orilla norte del río Jed Water, la abadía de Jedburgh fue una muestra de provocación de los escoceses a los ingleses para demostrar que no tenían miedo de construir un edificio de gran envergadura en un lugar tan cercano a la frontera inglesa. Pese a la destructiva respuesta del ejército inglés a la provocación, los restos de esta abadía siguen asombrando hoy día a los visitantes.

Al sur de Jedburgh. Tel. (0) 1835 863 925. Abril-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Marz, Lu-Do 9.30-16-30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. www.historic-scotland.gov.uk.

 3 DRYBURGH ABBEY 

Resguardada en un valle a orillas del río Tweed, la abadía de Dryburgh es la mejor conservada de las cuatro, aunque como las otras fue convertida en ruinas por las constantes incursiones de los ingleses. Al visitar este remanso de paz el viajero entenderá porqué los monjes de la orden de los premonstratenses eligieron el lugar para pasar sus días de oración y meditación. Sir Walter Scott y el mariscal Haig, destacado militar durante la I Guerra Mundial, están enterrados aquí.

Cerca del pueblo de St. Boswells. Tel. (0) 1835 822 381. Abril-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Marz, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £5, niños £3, con descuento £4.www.historic-scotland.gov.uk.

 4 MELROSE ABBEY 

En 1136 el rey David I, con la ayuda de los monjes cistercienses de la abadía de Rievaulx, de North Yorkshire, creó este templo que, en el siglo XIV fue destruido por los soldados de Eduardo II. La reconstrucción fue posible gracias a la generosidad de Robert the Bruce, un trabajo que destruyeron de nuevo los ingleses en respuesta a una incursión escocesa al norte de Inglaterra a finales del siglo XIV. Aquí fue enterrado el corazón de Robert the Bruce.

Cerca del centro de Melrose. Tel. (0) 1869 822 562. Abril-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Marz, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. www.historic-scotland.gov.uk.

DUMFRIES Y GALLAWAY

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 DUMFRIES 

La ciudad de Dumfries, a orillas del río Nith, es conocida por ser el lugar donde Robert Burns (véase Robert Burns, el poeta del pueblo escocés) pasó los últimos cinco años de su vida. El popular poeta escocés vivió en la casa de arenisca roja conocida como Burns House. La visita permite ver una exposición sobre la obra de Burns y objetos personales. Por su parte, el Robert Burns Centre está ubicado en un antiguo molino a orillas del Nith. Se trata de un museo que repasa la vida de Burns mientros vivió en Dumfries.

Otra de las atracciones locales es el Dumfries Museum and Camera Obscura. Situado también en un molino de viento del siglo XVIII, explica la historia de la zona a través de fósiles, de huellas de reptiles prehistóricos, de armas y utensilios de los primeros habitantes. El Devorguilla’s Bridge, el puente medieval más largo de Escocia, atraviesa el río Nith y es otro de los puntos de interés de la ciudad.

Burns House

Burns Street. Tel. (0) 1387 255 297. Abril-Sept. Lu-Sa 10-17 h y Do 14-17 h. Oct-Marzo Ma-Sa 10-13 h y 14-17 h. Gratuito. www.dumfriesmuseum.demon.co.uk.

Robert Burns Centre

Mill Road. Tel. (0) 1387 264 808. Gratuito. Abril-Sept. Lu-Sa 10-17 h. Oct-Marzo Ma-Sa 10-13 h y 14-17 h. Gratuito. www.dumfriesmuseum.demon.co.uk.

Dumfries Museum and Camera Obscura

The Observatory, Rotchell Road. Tel. (0) 1387 253 374. Dumfries Museum: Abril-Sept, Lu-Sa 10-17 h y Do 14-17 h. Oct-Marz, Ma-Sa 10-13 h y 14-17 h. Gratuito. Camera Obscura: Abril-Sept. Lu-Sa 10-17 h, Do 14-17 h. Entrada adultos £2.30. www.dumfriesmuseum.demon.co.uk.

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New Abbey

A unos 8 km al dur de Dumfries, al pie del monte Criffel, aparece la agradable población de New Abbey, de la que destaca la belleza de las ruinas de la abadía de Sweetheart. Lady Devorgilla de Balliol ordenó levantar esta abadía cisterciense en honor a su marido, John Balliol. El amor por su esposo era tal que llevó con ella el corazón embalsamado de Balliol en una caja de marfil hasta el día de su muerte, en 1290. Su último deseo fue ser enterrada junto al corazón de su marido en el presbiterio de la abadía. De ahí el nombre de Sweetheart Abbey.

Sweetheart Abbey

New Abbey, Dumfries. Tel. (0) 131 668 8800. Abril-Sept, Lu-Sa 9.30-18.30 h, Do 14-18.30 h. Oct-Marzo, Lu-Mi y Sa 9.30-16.30 h, Ju 9.30-13 h y Do 14-16.30 h. Entrada adultos £1.20, niños 50p. www.dumfriesmuseum.demon.co.uk.

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 Galloway Forest Park 

Situado al norte de Newtown Stewart, población ideal para iniciar excursiones, los casi 800 km² de este parque incluyen lagos, páramos y bosques, además de picos de granito, el más alto de los cuales es el Merrick (843 m). El parque de Galloway se puede descubrir a pie, en bicicleta o a caballo a través de una amplia red de senderos. En estos recorridos resulta fácil ver cabras salvajes, ciervos y gran variedad de aves. Las rutas del parque también señalizan los lugares históricos, como la piedra en la orilla del Loch Trool que rememora la victoria de Robert the Bruce en la batalla de Glentrool (1307).

Glentrool Visitor Centre

Al lado del Loch Trool, a unos 18 km al norte de Newton Stewart. Tel. (0) 1671 840 302. Mar-Jun, Lu-Do 10.30-16.30 h. Ju-Ag, Lu-Do 10.30-17.30 h. Sept-Oct, Lu-Do 10.30-16.30 h. www.gallowayforestpark.com.

Clatteringshaws Visitor Centre

Clatteringshaws Loch, New Galloway. Tel.(0) 1644 420 285. Mar-Jun, Lu-Do 10.30-16.30 h. Ju-Ag, Lu-Do 10.30-17.30 h. Sept-Oct, Lu-Do 10.30-16.30 h.

 PENÍNSULA DE GALLOWAY 

La localidad más importante de esta península es Stranraer, desde donde salen ferries hacia Irlanda del Norte. A unos 6 km al este se encuentra el Castle Kennedy Gardens. Merece la pena visitar este jardín de 30 hectáreas ubicado entre dos lagos. El microclima del lugar propicia gran variedad de plantas, aunque los protagonistas son los rododendros.

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Castle Kennedy Gardens

Stair States, Rephard. Abr-Oct, Lu-Do 10-17 h. Entrada adultos £5, niños (hasta 18 años) £1.50, con descuento £3.50. www.castlekennedygardens.co.uk.

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Portpatrick

En la costa oeste de la península, al sur de Broadsea Bay, está Portpatrick, una atractiva población pesquera en la que se puede disfrutar de paseos con vistas espectaculares, como el trayecto que llega a las ruinas de Dunskey Castle, en la cima de uno de los acantilados al sur de la localidad. Aquí también empieza la Southern Upland Way (véase A pie por el sur Escocia), una de las rutas de largo recorrido que cruza buena parte del sur de Escocia.

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Mull of Galloway

Esta zona natural ocupa el extremo sur de la península de Galloway y el cabo que lo culmina. Con un faro de 1830 obra de Robert Stevenson, es el punto más al sur de Escocia. Mull of Galloway ofrece un combinado natural de playas y acantilados en el que se encuentra una reserva natural de aves donde se avistan frailecillos, araos aliblancos y fulmares.

Reserva natural de Mull of Galloway

Stranraer. Tel. (0) 1988 402 130. www.rspb.org.uk.

AYRSHIRE

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 ISLE OF ARRAN 

En el estuario del Clyde, la isla de Arran condensa todos los paisajes del país en sus 32 km de largo y 15 de ancho, lo que le ha valido el sobrenombre de “Escocia en miniatura”. En el sur se encuentran las playas y los acantilados, y en el norte la zona montañosa donde se congregan senderistas y escaladores. La población de la isla se agolpa en la costa, diseminada en pequeños pueblos.

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Brodick

Es la localidad principal de la isla. Llega un ferry desde Ardrossan, en Ayrshire. Unos kilómetros al norte está el Brodick Castle. Los duques de Hamilton mandaron construir este castillo en el siglo XIII en el lugar donde había existido una fortaleza vikinga. Hoy conserva partes del edificio original, una interesante colección de porcelana, pinturas y piezas de plata, y un jardín victoriano de 1710.

Brodick Castle

Tel. (0) 844 493 2152. Castillo, Abril, Lu-Do 11-15 h. May-Sept, Lu-Do 11-16 h. Oct, Lu-Do, 11-15 h. Country Park, abierto todo el año de las 9.30 h hasta el anochecer. Entrada adultos £12, familias £28.50, con descuento £8.50. www.nts.org.uk.

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Lochranza

Aquí llegan ferries procedentes de Claonaig (Argyll) y Tarbet. En esta localidad se hallan las ruinas del Lochranza Castle (entrada libre), del siglo XIII, visita obligada de los seguidores de Tintín ya que, según parece, el castillo de La isla negra está inspirado en esta fortaleza. Otra atracción es la Isle of Aran Distillers, una de las destilerías más jóvenes de Escocia, que en 2007 fue escogida la mejor procesadora del año. Hacia el sur, por la costa oeste, se puede visitar los Machrie Moor, unos menhires de 6.000 años.

Isle of Arran Distillers

Lochranza. Tel. (0) 1770 830 264. Verano Lu-Do 10-16.30 h. Invierno Lu-Sa 11-16 h.www.arranwhisky.com.

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 Great Cumbrae Isle 

Great Cumbrae es la más grande de las dos islas que forman The Cumbraes. A tan sólo unos minutos en ferry desde Largs, localidad al norte de Ayr, esta isla es ideal para ir a pasar el día. Sus medidas, poco menos de 4 km de largo por 2 de ancho, permiten recorrerla fácilmente en bicicleta o a pie. Su principal atracción es Cathedral of the Isles, conocida popularmente como la catedral más pequeña de Europa.

Cathedral of the Isles

College Street, Millport. Tel. (0) 1631 570 870. www.argyll.anglican.org.

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 Ayr 

Esta ciudad, la mayor de la zona, se encuentra en el estuario de Clyde. En la época victoriana se convirtió en una importante estación balnearia, y hoy día su playa de arena, los campos de golf y su hipódromo siguen atrayendo multitud de visitantes. El lugar también atrae a los seguidores de Robert Burns, y es que de esta ciudad parte una ruta dedicada al popular poeta escocés, el Burns Heritage Trail (véase Robert Burns, el poeta del pueblo escocés).

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 Robert Burns Birthplace Museum 

El Robert Burns Birthplace Museum, en Alloway, a unos 5 km al sur de Ayr, expone la colección de Burns más importante del mundo. Contiene el manuscrito original de Auld Lang Syne, la canción que se entona en Escocia y en América el día de Fin de Año. Al lado de este edificio está el Burns Cottage (mismo horario), la casa con techo de paja que construyó el padre de Robert Burns en el año 1757. Al salir de la casa y seguir la carretera se llega a las ruinas de la Auld Kirk Alloway, la iglesia donde transcurre parte del poema Tam O’Shanter, obra cumbre del escritor. Enfrente esta la New Kirk y al lado el Burns Monument and Gardens, al que se puede subir para observar el Brig O’Doon, el puente medieval que también forma parte del afamado poema de Burns; la Statue House, con estatuas de tamaño natural de los compinches de Burns y el Tam o' Shanter Experience, en el que un audiovisual cuenta la historia de o' Shanter.

Robert Burns Birthplace Museum

Murdoch’s Lone, Alloway. Tel (0) 844 493 2601. Abril-Sept, Lu-Do 10-17.30 h y Oct-Marzo 10-16 h. Entrada adultos £8, niños £6, familias £20 (dos adultos) £16 (un adulto). www.burnsmuseum.org.uk.

Robert Burns, el poeta del pueblo escocés

Los poemas y las letras de canciones de Robert Burns (Alloway 1759-Dumfries 1796) siguen siendo hoy día tan populares como cuando los escribió. Robert Burns, hijo de granjeros, mostró su habilidad para escribir desde bien joven y sus poemas y canciones se hicieron populares por tratar sobre el amor, la vida en el campo y el nacionalismo, además de criticar con humor al clero y a las clases pudientes. En 1786 vio publicado su primer libro de poemas. A pesar de la popularidad de su obra, los honorarios de Burns no fueron suficientes para vivir con su familia en Edimburgo, donde se trasladó tras el éxito de su primer libro. Así que los Burns se mudaron a Dumfries, donde el bardo combinó su labor de poeta con la de granjero y oficial de aduanas. Burns, enfermo por años de duro trabajo en el campo, murió a la edad de 37 años.

El Burns Heritage Trail es una interesante ruta que recorre las diferentes localidades en las que transcurrió la vida del poeta y donde varias atracciones permiten descubrir su perfil personal y profesional.

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 Culzean Castle and Country Park 

El castillo de Culzean, construido en lo alto de un acantilado, es la propiedad de NTS (National Trust of Scotland) más visitada. Esta mansión de película se levantó entre 1777 y 1792. En el interior destaca la perfección de la escalera oval, considerada una de las obras más brillantes del arquitecto Robert Adam. En el planta superior se encuentra la Eisenhower Presentation, apartamento que se concedió de manera vitalicia al presidente de EE UU por su ayuda durante la II Guerra Mundial. La sala de armas de la planta baja, los delicados estucos en techos y el mobiliario del siglo XVIII son otros de sus atractivos. El Culzean Country Park, con casi 250 hectáreas de jardines, prados y bosques, fue el primer parque público que se creó en Escocia.

Culzean Castle

Maybole. Tel. (0) 844 493 2149. Castillo: Abril-Oct. Lu-Do 10.30-17 h. Sept-Marzo Ma-Do 11-16 h. Country Park: todo el año 9.30-anochecer. Centro de visitantes: Abr-Oct, Lu-Do 10.30-17 h. Nov-Marz, Sa-Do 11-16 h. Entradas adultos £15, familias £37, con descuento £11. www.nts.org.uk.

SUR DE ESCOCIA | Datos útiles

 Restaurantes y pubs 

Ednam House Hotel

Bridge Street. Kelso. Tel. (0) 1573 224 168. Gastronomía escocesa puesta al día, en una mansión georgiana a orillas del río Tweed. Un entorno idílico. www.ednamhouse.com.

Oblo Bar & Bistro

18-20, Harbour Road. Eyemouth. Tel. (0) 1890 752 527. En el puerto de Eyemouth, un elegante local con platos a base de productos frescos. Desayunos con exquisita respostería, menús al medio día y ambiente animado, con buena música, cócteles y cena a la carta por la noche. www.oblobar.com.

The Robert the Bruce

81-83 Buccleuch Street. Dumfries. Tel. (0) 1387 270 320. Platos muy apetecibles a precios económicos. Un lugar ideal para una cerveza a media tarde. www.jdwetherspoon.co.uk.

Casa Mia

53 Nunholm Road. Dumfries. Tel. (0) 1387 269 619. Situado en un tranquilo rincón a orillas del río Nith y a las afueras de la ciudad, se ha ganado la reputación como uno de los mejores restaurantes de Dumfries, con menús por £15. www.casamiadumfries.co.uk.

The Globe Inn

56 The High Street. Dumfries. Tel. (0) 1387 252 335. Un pub histórico que Robert Burns frecuentaba en el siglo XVIII. Mantiene el ambiente de taberna tradicional con recuerdos del poeta nacional escocés y una acogedora chimenea. www.globeinndumfries.co.uk.

The Caddy Mann Restaurant

Mounthooly. Jedburgh. Tel. (0) 1835 850 787. Situado en la A698, entre Jedburgh y Kelso, este acogedor restaurante familiar propone una cocina de gran originalidad basada en ingredientes de productores y agricultores locales. Exposición y venta de antiguedades. Abierto todos los mediodías y Vi y Sa para cenas. www.caddymann.com.

Burt's Hotel Restaurant

Market Square. Melrose. Tel. (0) 1896 822 285. Su extenso menú ofrece una gran variedad de carnes y pescados locales preparados por su galardonado chef. Cuenta además con una gran variedad de cervezas de barril, vinos que se sirven por copa y una carta con 90 whiskies de malta. www.burtshotel.co.uk.

Campbell’s Restaurant

1 South Crecent. Portpatrick. Tel. (0) 1776 810 314. Con bonitas vistas de la bahía de Portpatrick, este restaurante familiar tiene un fuerte arraigo en la zona, lo que se nota en sus especialidades como la parrillada de mariscos, los filetes de Galloway y el cordero Wigtownshire. Amplia carta de vinos. www.campbellsrestaurant.co.uk.

Gallie Craig Coffee House

Mull of Galloway. Drummore. Stranraer. Tel. (0) 1776 840 558. Espectacularmente situada en un promontorio aislado, sobre un acantilado rocoso de bellos colores, esta cafetería integrada en el entorno por su techo de hierba ofrece una buena selección de deliciosa repostería casera, comidas rápidas y aperitivos. Sus vistas y su entorno bien valen el paseo para llegar hasta allí. www.galliecraig.co.uk.

Cecchinis Restaurant and Bar

72-74 Fort Street, Wellington Square. Ayr. Tel. (0) 1292 263 607. Restaurante italiano situado a pocos pasos del centro de la ciudad de Ayr y con magníficas vistas marítimas. www.cecchinisayr.co.uk.

 Alojamientos 

The Anchorage

Upper Houndlaw Eyemouth. Tel. (0) 1890 750 307. Bed&Breakfast en el centro de la ciudad, en una casa adosada de estilo eduardiano, con baño privado en todas las habitaciones. Excelente desayuno y una atención plena de detalles. www.bedandbreakfast-directory.co.uk.

Springbank Cottage

The Harbour. St Abbs. Tel. (0) 1890 771 477. Un rincón tranquilo en una antigua casa de pescadores junto al puerto de St. Abbs. www.baysider.com.

Willow Court Bed and Breakfast

Willow Court. The Friars Jedburgh. Tel. (0) 1835 863 702 / (0) 7811 406 789. Una amplia casa con jardines a pocos minutos del centro. www.willowcourtjedburgh.co.uk.

Kirk Yetholm Friends of Nature House

Waukford, Kirk Yetholm. Kelso. Tel. (0) 1573 420 639. Albergue situado junto a la pintoresca plaza del pueblo, en una antigua escuela que ha estado ofreciendo alojamiento los últimos 70 años. Habitaciones comunes, sala de estar y cocina equipada. Ideal para excursionistas. www.syha.org.uk.

Cairndale Hotel & Leisure Club

English Street, Dumfries Tel. (0) 1387 254 111. En un espectacular edificio ubicado en el corazón de Dumfries, con 91 habitaciones y suites con baño privado. Cuenta con spa, su propio club nocturno, cafetería y restaurantes. www.cairndalehotel.co.uk.

Marthrown of Marbie

Marbie Forest, Dumfries Tel. (0) 1387 247 900. Situado en pleno bosque, a unos 6 kilómetros al oeste de Dumfries. Cuenta con sauna tradicional, bañera de hidromasaje, cocina equipada, zona de barbacoa cubierta, jardín y mucho espacio. Ideal para los amantes del deporte. Se alquilan canoas. www.marthrownofmabie.com.

Afton Villa Bed and Breakfast

39 Whitletts Road, Afton Villa. Ayr Tel. (0) 1292 272 920. Una casa tradicional situada a 10 minutos a pie de la estación de autobuses y trenes de Ayr, con amplias habitaciones bien equipadas y exquisitos desayunos. www.aftonvilla.co.uk.

Smithy Andrews

31-35 Main Street, Monkton, Prestwick Tel. (0) 1292 476 026. Cerca del aeropuerto internacional de Prestwick y de Ayr. La casa es una antigua herrería y establos del siglo XVIII que han sido restaurados en un bonito entorno.www.studystay.com.

CENTRO DE ESCOCIA

Lo que no hay que perderse

Loch Lomond • Stirling • Culross • Saint Andrews • Dundee

El cinturón que recorre el centro de Escocia, de la costa oeste a la este, engloba algunos de los lugares y paisajes más importantes de la historia del país. Desde los Trossachs, tierra natal de Rob Roy, hasta Stirling, símbolo del nacionalismo escocés. Aquí también se encuentra el primer parque nacional creado en Escocia, The Trossachs and Loch Lomond; el lago más grande de Gran Bretaña, Loch Lomond; y ríos que atraen a pescadores de todo el mundo (como el Tay). En la costa este aparece la meca del golf, Saint Andrews, acompañada de un sinfín de pueblos de pescadores y de restos arqueológicos de más de 1.200 años de antiguedad, las piedras pictas.

THE TROSSACHS AND LOCH LOMOND

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 PARQUE NACIONAL 

Fue el primer parque nacional creado en Escocia. En sus más de 1.800 km² se encuentran 20 munros, además de lagos, ríos y algunos de los paisajes y panorámicas más bonitos de estas tierras. En el parque se pueden hacer múltiples excursiones o seguir la West Highland Way (véase Senderismo), una de las travesías más populares de Escocia. Las rutas en bicicleta como la West Loch Lomond Cycle Path (www.lochlomond-trossachs.org), que va desde Balloch a Tarbet, y deportes como barranquismo, windsurf o la ascensión de montañas son otras de las muchas actividades que se pueden practicar en el parque.

Oficina central del parque

Carrochan, Carrochan Road. Balloch. Tel. (0) 1389 722 600. Abierto Lu-Vi 8.30-17 h.www.lochlomond-trossachs.org.

Oficina del parque en Callander

52-54 Main Street. Callander. Tel. (0) 1389 722 600. Abierto Lu-Vi 9-16 h.

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Loch Lomond

Los 70 km² de la superficie de este lago lo convierten en el más grande de Gran Bretaña. Los deportes acuáticos, las excursiones en barco y sus “playas”, lo convierten en uno de los lugares de veraneo preferidos de los escoceses. Otro de sus atractivos son las más de treinta islas que encierra, entre ellas la de Inchmurrin, donde se pueden visitar las ruinas de un monasterio del siglo VII y las del Lennox Castle.

Loch Lomond Water Bus Services

www.lochlomond-trossachs.org/waterbus.

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Balloch

Esta localidad está ubicada en un lugar excepcional, en la punta sur del Lomond, y es una de las mejores puertas de entrada al parque nacional. Merece la pena hacer una parada aquí para admirar su castillo, la inmensidad del lago y recorrerlo en alguno de los numerosos barcos que ofrecen circuitos. En el puerto de Balloch también se puede hacer un descanso para tomar el té en el Maid of the Loch (www.maidoftheloch.com), un barco de vapor y palas construido en 1953.

Es una escapada habitual desde Glasgow, ya que ambas ciudades están muy bien comunicadas por carreterra y por tren.

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Luss

Este pequeño pueblo, al que se llega desde Balloch bordeando el loch por el oeste, merece sin duda una visita. El paseo por la orilla del lago, dibujada por curiosas casas de piedra gris, es todo un placer para los sentidos. Sus playas y el embarcadero son ideales para disfrutar del lago en verano.

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 Isla de Bute 

Situada en el extremo de la península de Cowal, la isla de Bute forma parte del fiordo de Clyde. Su población más importante es Rothesay, a la que se accede en ferry desde Wemyss Bay. Su principal punto de interés es la Mount Stuart House, una enorme residencia gótica construida a finales del siglo XIX. La decoración del edificio es ostentosa y llena de mármol y materiales lujosos. Destaca también la Horoscope Room, con un cielo oscuro y las estrellas y planetas colocados tal y como estaban el día del nacimiento de su propietario, el marqués de Bute. Los jardines de la mansión son impresionantes.

Mount Stuart House

Tel. (0) 1700 503 877. Rothesay. Abierto diariamente de marzo a octrubre. Entrada adultos £11, niños (5-15 años) £6, familias £32, con descuento £9. www.mountstuart.com.

Rob Roy, el ladrón justo

Los Trossachs era la región del clan de los McGregor, al que pertenecía Robert Mcgregor, más conocido como Rob Roy. Este pastor fue expulsado por el duque de Montrose, en 1712. Desde ese momento Rob Roy dedicó su vida a saquear los rebaños del duque para llevarlos a las tierras pobres de las Highlands. El libro de sir Walter Scott, Rob Roy, y la película homónima que protagonizó Liam Neeson acompañado de Jessica Lange en 1995, se adentran en la vida del personaje. Una ruta de siete días sigue los caminos por los que el héroe hacia sus “negocios” (www.robroyway.com).

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 Queen Elizabeth Forest Park 

Con una superficie de más de 30.000 Ha, el Queen Elizabeth fue el primer parque forestal de Escocia y se inauguró coincidiendo con la coronación de la reina Isabel II en 1953. El parque se extiende al este del Loch Lomond, entre este y la localidad de Aberfoyle, y los visitantes lo eligen especialmente para recorrer sus sombreados senderos.

Queen Elizabeth Forest Park Visitor Centre

Cowal & Trossachs, Aberfoyle. Tel. (0) 01877 382 383. www.forestry.gov.uk/qefp.

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 Loch Katrine 

El lago Katrine está rodeado por un sendero que permite hacer excursiones a pie o en bicicleta y disfrutar de los paisajes en los que Rob Roy escondía los rebaños robados a sus vecinos de las Lowlands. Al norte del lago sigue en pie Glengyle House, la casa donde nació Rob Roy. Uno de los atractivos del lago es el Sir Walter Scott, un barco de vapor que recorre sus aguas desde hace más de 100 años.

Sir Walter Scott

Trossachs Pier Complex, en el extremo sur del lago. Tel. (0) 1877 332 000 / 376315. Ver horarios en la web. www.lochkatrine.com.

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STIRLING

La ciudad sorprende desde lejos por su castillo encaramado a una colina. Stirling fue escenario de algunas de las victorias más célebres del nacionalismo escocés. En 1297 William Wallace se enfrentó a los ingleses en la Battle of Stirling Bridge. Gracias a una brillante estrategia los soldados de Wallace, inferiores en número, consiguieron recuperar el castillo y la ciudad de Stirling. www.visitstirling.org.

Stirling Castle

La primera fortaleza fue levantada en el siglo XII pero la construcción que ahora vemos pertenece, en su mayor parte, a los siglos XIV y XVI. En el Great Hall, que mandó construir Jacobo IV en 1503, destaca la estructura de vigas de roble del techo. Justo al lado se alza el Royal Palace (1537-1552), un edificio renacentista con bellas esculturas en la fachada lateral. En la Chapel Royal, del siglo XVI, fue coronada la reina María de Escocia. Otros espacios interesantes del castillo son las cocinas, ambientadas en la época medieval, y el Regimental Museum of the Argyll and Shuterland Highlanders, que cuenta la historia de este antiguo regimiento.

Stirling Castle

Castle Esplanade. Stirling Old Town. Tel. (0) 1786 450 000. Abierto cada día. Abr-Sept, 9.30-18 h. Oct-Mar, 9.30-17 h. Audioguía en español. Entrada adultos £14, niños (5-15 años) £7.50, con descuento £11. www.stirlingcastle.gov.uk.

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Argyll’s Lodging

La visita a la casa está incluida en el precio de la entrada al castillo. Esta elegante residencia, que fue propiedad del conde de Argyll, se encuentra por debajo de la fortaleza. Es el ejemplo de vivienda del siglo XVII mejor conservada de Escocia y el interior está decorado con reproducciones de muebles, cuadros y otros objetos de la época.

Argyll’s Lodging

Castle Wynd. Tel. (0) 178 643 1319. Abierto todo el año, Lu-Do 13-16 h. www.stirlingcastle.gov.uk.

 EL CASCO ANTIGUO 

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Mar’s Wark (Casa del Regente de Escocia)

La estructura de esta magnífica residencia renacentista del siglo XVI es lo único que se mantiene en pie, y conserva algunas de sus piedras esculpidas, paneles decorativos y gárgolas. El conjunto mostraba el poder de su amo, el conde de Mar, que fue regente de Escocia. A principios del siglo XVIII el edificio sirvió como cárcel y unos años más tarde fue hundido parcialmente por un disparo de cañón.

Mar’s Wark

Cruce Castle Wynd y Broad Street. www.historic-scotland.gov.uk.

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Holy Rude (Iglesia de la Santa Cruz)

En esta iglesia fue coronado, en 1567, el rey Jacobo VI y también fue elegida por John Knox para propagar sus creencias. Parte del edificio data del siglo XV. La torre, los arcos góticos y la trabajada estructura de roble del techo son sus mayores atractivos.

Holy Rude

St. John Street. Tel. (0)1786 475275. www.holyrude.org.

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 Wallace Monument 

Esta torre victoriana de 1869, alzada en la cima de un peñasco rocoso, es realmente impresionante. El edificio de 67 m de altura, construido en honor de uno de los grandes héroes de la causa nacionalista escocesa, sir William Wallace, transmite el cariño y la devoción que los escoceses sienten por el personaje. En la torre varias exposiciones cuentan cómo vivió el héroe, cómo fue el juicio en el que se le condenó a muerte y se repasa la historia de otros patriotas escoceses como Robert Bruce. Los fines de semana entre abril y septiembre un grupo de actores escenifican las hazañas de Wallace en el entorno de la torre.

Wallace Monument

Abbey Craig, Hillfoots Road, Causewayhead, a unos 4 km del centro de Stirling. Tel. (0) 1786 472 140. Abierto todos los días. Ene-Mar y Nov-Dic 10.30-16 h, Abr-Jun y Sept-Oct 10-17 h, Jul-Ago 9-18 h. Entrada adultos £8.50, niños (5-16 años) £5.50, familias £25, jubilados y estudiantes £7. www.nationalwallacemonument.com.

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 Cambuskenneth Abbey 

En esta abadía agustina de principios del siglo XII se creó el parlamento escocés en 1326. De aquel edificio queda poco, tan solo la torre del campanario y la tumba del rey Jacobo III y su mujer, la reina Margarita.

Cambuskenneth Abbey

Cambuskenneth, 1,6 km al este de Stirling. Tel. (0)131 668 8885. Abierta de Abr-Sept, 9.30-18 h. Entrada libre. www.historic-scotland.gov.uk.

EL REINO DE FIFE

La costa de esta región se puede descubrir a pie recorriendo el Fife Coastal Path, una ruta señalizada que empieza en Culross y acaba en Dundee (www.fifecoastalpath.co.uk).

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 CULROSS 

La religión tiene un peso importante en la historia de Culross, que en el siglo VI fue un importante centro espiritual y cuna de san Mungo, patrón de Glasgow. En el siglo XVI Culross despuntó por la comercialización de la sal y por sus minas de carbón.

Culross Palace

Construido a finales del siglo XVI para George Bruce, empresario del carbón, el edificio se muestra prácticamente igual que en sus orígenes. Del exterior destaca su color amarillo chillón, y en el interior son especialmente bonitas las pinturas del techo. La visita también permite observar las habitaciones decoradas con mobiliario de los siglos XVII y XVIII.

Culross Palace

Culross. Tel. (0)844 493 2189. Abril-Sept, Ju-Lu 12-17 h (Oct 16 h); Jun-Ag, Lu-Do 12-17 h. Entrada adultos £10, familias £23.50, con descuento £7. www.nts.org.uk.

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Culross Abbey

La abadía cisterciense de Culross fue construida en 1217 en el lugar donde Saint Serf alzó un monasterio en el siglo VI. En la actualidad el conjunto está en ruinas, pero aún se mantiene en pie el coro de la iglesia de la abadía, donde ahora está la parroquia. En su interior se pueden ver las figuras de ocho niños y sus padres que representan a sir George Bruce y su familia.

Culross Abbey

En lo alto de población. Entrada libre. www.historic-scotland.gov.uk.

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 DUNFERMLINE 

A principios del siglo XI el rey Malcom Canmore se estableció en Dunfermline y la ciudad siguió siendo residencia real hasta el siglo XVII. Su segunda esposa, la reina Margaret, decidió instaurar aquí un priorato benedictino. El templo que hizo construir fue convertido en una abadía, de la que aún se puede ver la iglesia, Abbey Church.

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Abbey Church y Dunfermline Palace

Entre las ruinas de la abadía de Dunfermline aún se mantiene en pie la nave normanda del siglo XII, de la que destaca la belleza de sus columnas esculpidas. Esta bella nave se encuentra dentro de la actual iglesia donde también reposan los restos de Robert Bruce. El billete de entrada para la abadía incluye la visita a las ruinas del Dunfermline Palace, en medio de los jardines de Pittiencref Park.

Abbey Church

St. Catherine’s Wynd. Tel. (0) 1383 739 026. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar, Lu-Mi y Sa-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £4.50, niños £2.70, con descuento £3.60. www.historic-scotland.gov.uk.

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 SAINT ANDREWS 

Esta ciudad es la meca de los golfistas, y no es para menos, ya que aquí se encuentra el green más famoso del mundo, el Old Course. A los viajeros que el golf no les quita el sueño también les encantará Saint Andrews, observar los edificios históricos de la que en su día fue la capital religiosa de Escocia, o pasear por West Sands, la playa de arena blanca donde se rodaron escenas de la película Carros de fuego. Saint Andrews es también ciudad universitaria y por ello sus calles y pubs están animados todo el año.

La cuna del golf

En Saint Andrews se juega al golf desde que este deporte se inventó en Escocia hace 600 años. Y parece que ya desde sus inicios levantó pasiones. Tantas que los jóvenes preferían coger los palos de golf que practicar el tiro al arco, actividad clave para asegurar la defensa del país. El hecho preocupó tanto al rey Jacobo II que, en 1457, prohibió ese deporte. La ley restrictiva duró hasta 1502, año en que Jacobo IV, consciente de que la gente seguía jugando, la anuló y se convirtió en un ferviente golfista.

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Old Course

Es sin duda el campo de golf más famoso del mundo, lo que comporta que las listas de espera para jugar aquí sean de más de un año (véase Deportes). Delante del Old Course se emplaza The Royal and Ancient Golf Club, el club de golf creado en 1754 y la entidad responsable de estipular las normas de este deporte. En Saint Andrews, además del Old Course, existen siete campos más de golf (más información en www.standrews.com).

Old Course

Saint Andrews. Tel. (0) 1334 441 350. Cerrado los domingos. www.oldcourse-experience.com. The Royal and Ancient Golf Club Tel. (0) 1334 460 000. www.randa.org.

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St. Andrews University

Fundada en 1413, esta universidad es la más antigua de Escocia. En la actualidad se puede visitar el patio interior de dos de sus colegios más veteranos, el Saint Salvador’s College (1450), entrada por North Street, y el Saint Mary’s (1538), en South Street.

St. Andrews University

Tel. (0)1334 476 161. www.st-andrews.ac.uk.

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St. Andrews Castle

El castillo de Saint Andrews, con el mar de fondo, es de postal. El edificio fue construido entre los siglos XII y XIII como residencia para los obispos de Saint Andrews. La mazmorra en forma de botella, de la que nadie podía salir con vida, y la red de túneles, construida en el siglo XVI, son las zonas más inquietantes del edificio. En el centro de visitantes se explica su historia.

St. Andrews Castle

The Scores. Tel. (0)1334 477 196. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. Descuentos ticket conjunto castillo y catedral. www.historic-scotland.gov.uk.

St. Andrews Cathedral

De la catedral de Saint Andrews, fundada en 1160, queda en pie poco más que las dos caras principales de la fachada, pero ello basta para hacerse una idea de la que fue la catedral más grande de Gran Bretaña. Entre las ruinas y las incontables lápidas se alza la Saint Rule’s Tower, el único testimonio de la iglesia agustina que existió en este lugar. En el centro de visitantes, además de esculturas medievales y cruces celtas, se halla el sarcófago en el que se transportaron desde Grecia los restos de san Andrés.

St. Andrews Cathedral

The Pends. Tel. (0)1334 472 563. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £4.50, niños £2.70, con descuento £3.60. Descuentos ticket conjunto castillo y catedral. www.historic-scotland.gov.uk.

 EAST NEUK 

La zona litoral, que forma parte de la costa de Fife, encierra algunos de los antiguos pueblos de pescadores más bonitos del este de Escocia.

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Anstruther

Anstruther destacó por la industria del arenque, y su puerto fue uno de los más activos de Escocia. La calle que bordea el mar y el puerto ofrecen un agradable paseo en el que no faltan locales de fish & chips, cafés y pequeñas tiendas. Ubicado en el mismo paseo marítimo, el museo de los pescadores recopila fotografías y útiles de todo tipo que sirven para hacerse una idea de las duras condiciones en que vivían las mujeres del pueblo, dedicadas a salar el pescado, y sus maridos que salían a la mar a buscarlo.

Scottish Fisheries Museum

Saint Ayles, al final del puerto, Anstruther. Tel. (0) 1333 310 628. Abril-Sept, Lu-Sa 10-17.30 h. Do 11-17 h. Oct-Mar, Lu-Sa 10-16.30 h. Do 12-16.30 h. Entrada adultos £7, con descuento £6. www.scotfishmuseum.org.

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Isle of May

El May Princess es el barco que lleva visitantes desde el puerto de Anstruther a la isla de May. Los atractivos de esta reserva natural son sus acantilados y, especialmente, la rica variedad de aves que la habitan. La excursión en barca permite ver frailecillos, cormoranes, araos, además de una colonia de focas grises. El May Princess también hace una parada para visitar las ruinas de un monasterio del siglo XII.

Isle of May

Puerto de Anstruther. Tel. (0) 7957 585 200 / (0) 1334 654 038. Abril-Sept. Una salida diaria. www.nnr-scotland.org.uk.

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Crail

La belleza del antiguo puerto de Crail, con pilas de trampas para langostas y cangrejos, y las casas de pescadores de los siglos XVII y XVIII rodeando el embarcadero atraen a artistas y fotógrafos, y es una de las imágenes más frecuentes en los calendarios y guías de Escocia. En algunas casas, encima de la puerta, aún se pueden ver dinteles con los nombres esculpidos de la primera pareja que habitó el hogar. El Crail Museum and Heritage Centre rememora la extensa historia de esta pequeña población, que ha sido un próspero puerto pesquero desde el siglo XII.

Crail Museum and Heritage Centre

62/64 Marketgate. Tel. (0) 1333 450 869. Visitas guiadas al pueblo acompañados de guías voluntrios. Ver horarios en la web. www.crailmuseum.org.uk.

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Falkland

Este pueblo medieval, considerado uno de los mejor conservados de Escocia, era el lugar preferido de caza de la familia real de los Estuardo, que hicieron construir aquí el Falkland Palace, un palacio impresionante. La Gatehouse, del siglo XVI, es la torre de entrada al palacio. En el interior destaca la recargada Old Library, el Tapestry Corridor (un pasillo cubierto de tapices franceses y holandeses) o la Royal Chapel, con su techo forrado por un elaborado trabajo en madera. Fuera están los magníficos jardines, los invernaderos de cristal y la Royal Tennis Court, de 1539, la pista de tenis más antigua de Gran Bretaña.

Falkland Palace

Falkland. Tel. (0) 844 493 2186. Mar-Oct, Lu-Sa 10-17 h, Do 12-17 h. Entrada adultos £12 (solo jardines £6), familias £28.50, con descuento £8.50. www.nts.org.uk.

PERTHSHIRE

 PERTH 

La imagen más bonita de Perth se encuentra en la ribera del río Tay, custodiada a ambos lados por elegantes edificios de piedra. Entre los siglos XII y XV Perth fue la capital de Escocia y también el lugar escogido por los religiosos que construyeron hasta cuatro monasterios. John Knox inició en esta ciudad su “cruzada” contra la iglesia de Roma.

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St. John Kirk

El reformista John Knox hizo aquí su primer sermón en contra de la iglesia romana el 11 de mayo de 1559. Encendidos por las palabras de Knox, sus seguidores salieron a la calle y destruyeron los edificios religiosos de la ciudad. Solo esta iglesia se salvó. La parte más antigua del templo actual, el coro, es de 1440. Al norte está Fair Maid’s House, la casa del protagonista de la novela La bella dama de Perth, de sir Walter Scott.

St. John Kirk

St. John's Place, Perth. Tel. (0) 1738 633 192. Mayo-Sept. Lu-Sa 10-16 h. Gratuita. www.st-johns-kirk.co.uk.

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Fergusson Gallery

Ubicada en una torre de agua de 1830 se encuentra esta galería dedicada a uno de los grandes de la pintura escocesa del siglo XX, John Duncan Fergusson, miembro de los Scottish Colourist (véase Pintura) La visita es sorprendente: 150 pinturas al óleo, esculturas y centenares de acuarelas, libros de bocetos, cartas y fotografías del artista.

Fergusson Gallery

Marshall Place, Perth.Tel. (0) 1738 783 425. Lu-Sa 10-17 h. Do 13-16.30 h (May-Agos). Gratuito. www.perthshire.com.

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Scone Palace

Hace 1.500 años Scone, ahora conocido como Old Scone, había sido la capital del reino de los pictos, y en el siglo VII se instalaron aquí los seguidores cristianos de Saint Columba. En los siglos transcurridos desde entonces el palacio ha sido la sede de parlamentos y lugar de coronación de los reyes de Escocia, entre ellas Macbeth y Robert The Bruce.

El palacio fue construido a principios del siglo XVI. El actual edificio contiene una importante colección de muebles franceses, entre los que destaca el escritorio de María Antonieta, además de los trabajos de bordado de la reina María de Escocia.

Scone Palace

Old Scone, 3 km al norte de Perth. Tel. (0) 1738 552 300. Abril-Oct. Lu-Do 9.30-17 h., los jardines, hasta las 18 h. Entrada adultos £10.50, niños £7.60, familias £33. Nov-Mar, acceso gratuito vi, sá y do 10-16 h. http://scone-palace.co.uk.

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 Dunkeld 

Al norte de Perth y de camino al Loch Tay este pueblo y su entorno atraen cada fin de semana a los aficionados al senderismo. El río Tay lo atraviesa y en sus orillas permanecen los restos de la antigua catedral de Dunkeld, un edificio medieval con la nave en ruinas y el coro restaurado utilizado como iglesia parroquial. En el entorno de la catedral hay una veintena de casas catalogadas como edificios históricos, la mayoría de las cuales datan de la reconstrucción de la ciudad después de la Batalla de Dunkeld en 1689. Entre ella destaca The Ell Shop, una tienda que toma su nombre de la antigua medida de tela escocesa de poco más de un metro, cuyo modelo original se puede ver en la tienda.

Los Birnam Highland Games, que se celebran en Dunkeld desde 1864, son unos de los más antiguos de Escocia. Tienen lugar el último sábado de agosto (www.birnamhighlandgames.com).

Oficina de Turismo

The Cross, Dunkeld. Tel. (0) 1350 727 688.

The Ell Shop

The Cross, Dunkeld. Tel. (0) 844 493 2192. www.nts.org.uk.

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 Kenmore 

Situado a orillas del Loch Tay, este pueblo ha recuperado los antiguos crannogs, viviendas construídas durante la Edad Media en medio del lago de forma que quedaban protegidas del enemigo por el agua. Estas edificaciones (la más antigua de Escocia tiene 5.000 años) fueron aprovechadas hasta el siglo XVII. El crannog de Kenmore es una meticulosa reconstrucción unida a tierra firme por una pasarela.

Scottish Crannog Centre

En la orilla sur del loch, en Kenmore. Tel. (0) 1887 830 583. Abr-Oct, Lu-Do 10-17.30 h. Resto del año ver en la web. Entrada adultos £8, niños £6, familias £21. www.crannog.co.uk.

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 Blair Castle 

La paredes de un blanco inmaculado y el tejado oscuro dan un aspecto único al castillo de Blair. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, aunque sufrió innumerables ataques y reconstrucciones. En la entrada del edificio se expone una colección de armas de la que destacan unos mosquetes y escudos utilizados en la batalla de Culloden. El comedor, decorado con estucos y pinturas del siglo XVIII, es una de las salas más interesantes del castillo.

Blair Castle

Blair Atholl, cerca de Pitlochry. Tel. (0) 1796 481 207. Abr-Oct, Lu-Do 9.30-17.30 h. Entrada adultos £10, niños £6, familias £27, jubilados y estudiantes, £8.40. www.blair-castle.co.uk.

ANGUS AND DUNDEE

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 DUNDEE 

Dundee vive de cara al estuario que conecta la ciudad con el Mar del Norte y que ha marcado el pulso económico de la urbe, basado en el comercio marítimo. Todo aquel pasado marinero se ha convertido ahora en el atractivo turístico de la ciudad, que muestra con orgullo reliquias como el Discovery, la nave en que el explorador antártico Robert Scott vivió una de sus mayores aventuras y que fue construida en los astilleros locales. Una curiosidad: mucha gente de Dundee habla el dundonian, un dialecto local del scottish, que cuenta con diccionario propio.

Dundee Information Centre

Discovery Point. Discovery Quay. Tel: (0) 1382 527 527. www.dundeetravelinfo.com.

El paseo

La mejor manera de empezar a conocer Dundee es recorrer el paseo del estuario del Tay. Hacia el oeste se encuentra el Tay Rail Bridge, el puente de ferrocarril sobre un río más largo de Europa. Esta espléndida estructura de hierro fue inaugurada por la reina Victoria en 1878, pero al cabo de poco más de un año fue parcialmente destruida por una tempestad. Durante el recorrido por el Tay el visitante también se cruzará con el Discovery Point y la fragata Unicorn, en el extremo este del paseo.

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Discovery Point

En este museo se cuenta la desafortunada expedición a la Antártida que el capitán Robert Falcon Scott y su tripulación emprendieron en 1901 a bordo del Discovery, una nave construida en los astilleros de Dundee que quedó atrapada en el hielo antártico durante dos años. El recorrido por el museo acaba a bordo del auténtico Discovery (reconstruido, en gran parte), que ahora flota en las aguas del Tay.

Discovery Point

Discovery Quay. Tel. (0) 1382 309 060. Abr-Oct, Lu-Sa 10-18 h, Do 11-18 h. Nov-Mar, Lu-Sa 10-17 h y Do 11-17 h. Entrada adultos £8.50, niños £5, familias £24 (£22 para reserva on line), con descuento £6.75. www.rrsdiscovery.com.

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HM Frigate Unicorn

El Unicorn, de 1824, es el barco de guerra más antiguo de Gran Bretaña que aún se encuentra a flote y una de las seis únicas naves que quedan construidas antes de 1850. Esta embarcación de la Royal Navy cuenta con 46 cañones y es toda una reliquia que ha experimentado pocas remodelaciones. En el interior se puede ver cómo vivían marineros y capitanes.

HM Frigate Unicorn

Victoria Dock Rd, City Quay. Tel. (0) 1382 200 900. Abr-Oct, Lu-Do 10-17 h. Nov-Mar, Mi-Vi 12-16 h. y Sa-Do 10-16 h. Entrada adultos £5.25, niños £3.25, familias £13.75, con descuento £4.25. www.frigateunicorn.org.

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Broughty Ferry

Forma parte de Dundee pero, estéticamente, Broughty Ferry es un pequeño pueblo con pasado marinero. Es un sitio ideal para pasearse por sus calles plenas de cafés, pubs, restaurantes y tiendas. Pero el recorrido más marinero discurre por la calle que sigue la costa, salpicada de elegantes casas de veraneantes y viviendas de pescadores.

Junto al puerto se levanta la Broughty Castle, una torre defensiva que alberga un interesante museo sobre la pesca de ballenas, la fauna y flora local.

Broughty Castle

Broughty Ferry. Al lado del puerto. Tel. (0) 138 243 6916. Abr-Sept, Lu-Sa 10-16 h y Do 12.30-16 h. Oct-Mar, Ma-Sa 10-16 h y Do 12.30-16 h. Entrada libre. www.leisureandculturedundee.com/broughty-castle.

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 Glamis Castle 

A 10 km de Dundee, este fue el castillo donde la reina Isabel pasó su infancia y también lugar de nacimiento de la princesa Margarita. La entrada es espectacular: una larga carretera rodeada de bosques, al final de la cual se alza el castillo. La capilla y el Duncan’s Hall son las salas más interesantes. Los jardines ofrecen paseos señalizados.

Glamis Castle

Glamis. Tel. (0) 1307 840 393. Mediados de Abr-Oct. Lu-Do 10-18 h. Entradas entre £8 y £32 (véase web). www.glamis-castle.co.uk.

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 Kirriemuir 

La pequeña localidad de Kirriemuir es sobre todo conocida por ser el lugar de nacimiento de James Matthew Barrie, mundialmente conocido por su libro Peter Pan. La ciudad conserva la Barrie’s Birthplace, la casa donde nació el escritor en 1860, que con su decoración de la época alberga una exposición sobre la vida y la obra literaria de Barrie.

Otro de los atractivos de la ciudad es el Gateway to the Glens Museum, que cuenta la historia de Kirriemuir además de presentar a sus ciudadanos más famosos, el escritor J.M. Barrie y el miembro de la banda de rock AC DC, Bon Scott. La visita resulta imprescindible para los que quieran explorar los Angus Glens, al norte de Kirriemuir, un paraíso para los amantes del excursionismo (www.angusglens.co.uk). Ofrece información de las rutas que se pueden hacer, entre las que Glen Clova y Glenisla quizá sean las más bonitas.

Barrie’s Birthplace

9 Brechin Road. Tel. (0) 844 493 2142. Abr-Jun y Set-Oct, Sa-Mie 12-17h. Jul-Ago, Lu-Do 11-17 h. Entrada adultos £6.50, familias £16.50, con descuento £5. www.nts.org.uk.

Kirriemuir Gateway to the Glens Museum

The Town House, 32 High Street. Tel. (0) 1575 575 479. Ma-Sa 10-17 h. Gratuito. www.angus.gov.uk.

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 Arbroath 

Localidad conocida por sus smokies, pescados ahumados. Al lado del puerto se pueden ver patios con cuerdas llenas de peces preparados para ser ahumados y vendidos en las tiendas de la zona.

Destacan aquí las ruinas de Arbroath Abbey, abadía fundada en 1178 que guardan la historia de la Declaración de Arbroath, en la que nobles escoceses juraron su independencia de Inglaterra. En el centro de visitantes se puede ver una copia del documento. El artífice de la historia fue el abad Bernard de Linton, quien envío una carta al papa Juan XXII (la declaración de Arbroath) en la que le pedía que convenciera al rey Eduardo II de Inglaterra para que reconociese a Robert Bruce como rey de Escocia. El Papa nunca lo aceptó.

A las afueras de Arbroath se emplaza St Vigeans. Es difícil creer que esta pequeña aldea fue alguna vez una importante propiedad real y centro religioso. Dos casas contiguas de arenisca a lo largo de su única calle albergan el St Vigean’s Sculptured Stones, que conserva 38 piedras pictas talladas utilizadas para transmitir los primeros mensajes de la fe cristiana. Las piedras son algunas de los últimas y más finas expresiones del arte de los pictos, un pueblo que habitó el norte y centro de Escocia desde al menos los tiempos del Imperio romano hasta el siglo X (www.pictishstones.org.uk).

Arbroath Abbey

En el centro de Arbroath. Tel. (0) 1241 878 756. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. www.historic-scotland.gov.uk.

St Vigean’s Sculptured Stones

Menos de un km al norte de Arbroath. Tel. (0) 1241 878 756. Acceso solo con visitas guiadas desde la abadía de Arbroath. Entrada adultos £4.50, niños £2.70, con descuento £3.60. www.historic-scotland.gov.uk.

CENTRO DE ESCOCIA | Datos útiles

 Restaurantes y pubs 

STIRLING

Mediterranean Restaurant Stirling

4 Viewfield Place, Stirling Tel. (0) 1786 478 534. Cocina mediterránea. Tapas españolas, meze y souvlaki griego, pizza italiana y vinos del sur de Europa.www.mediterranearestaurant.com.

The Coffee Bothy. Destilería Deanston

Doune, Stirling. Tel. (0) 1786 843 010. Situada a las afueras de Stirling esta destilería se ubica en una antigua fábrica de algodón. Además de producir whisky artesanal, su café restaurante ofrece un menú sencillo a base de productos frescos, sopas del día, exquisita pastelería (hay que probar el pastel Bothy) y buena variedad de tés y cafés. www.deanstonmalt.com.

Mr. Sing’s Indian Cottage

11, Dunbarton Road, Stirling. Tel. (0) 1786 478 889. Desde hace casi 20 años sirviendo especialidades indias en un ambiente muy agradable. www.mr-singh.co.uk.

Mr Singh's Indian Brasserie

16-18 Barnton Street, Stirling. Tel. (0) 1786 472 137. Del mismo propietario del Indian Cottage, esta brasserie propone un ambiente más informal e indicado para los "fans" del curry. www.mr-singh.co.uk.

Henderson's Bistro

Albert place, Dumbarton Road, Stirling. Tel. (0) 1786 469 727. Situado a pocos metros del castillo, en The Albert Halls, ofrece platos sencillos, como pastas, ensaladas o hamburguesas, muy bien preparados y con inmejorable relación calidad precio. Excelente servicio y buena varidad de vinos y cervezas. www.hendersonsstirling.co.uk.

Cibo e Vino

The Stirling Arcade, King Street, Stirling. Tel. (0) 1786 474 888. Situado en el centro comercial Arcade, propone una amplia variedad de pastas y ensaladas, brochetas, pizzas y focaccia. Amplia carta de vinos y cervezas. www.ciboevino.co.uk.

The Crooked Arm

Allan Valle Road, Stirling. Tel. (0) 1786 833 830. Un pub de ambiente tradicional y platos escoceses.

The Settle Inn

91 St. Mary’s Wynd, Stirling. Tel. (0) 1786 474 609. La cervecería más antigua de la ciudad. Sus primeros clientes llegaron hacia el año 1733 y hoy día el fuego de leña sigue calentando a los parroquianos en un local de techos bajos y abovedados en el que se sirve una excelente cerveza.

Fubar

6 Maxwell Place, Stirling. Tel. (0) 1786 472 619. Local con música variada y actuaciones de Dj’s. www.fubarclub.info.

DUNDEE

Social Club Dundee

10 South Tay Street, Dundee. Tel. (0) 845 166 6020. Bar restaurante con muy buen ambiente y música en vivo los fines de semana. Grandes porciones de pizzas y hamburguesas con suculentas guarniciones. www.socialdundee.co.uk.

The Tapas Bar

27 Gray Street, Broughty Ferry, Dundee. Tel. (0) 1382 776 941. Un restaurante español muy popular en la ciudad. Sus platos y tapas combinan especialidades españolas, francesas y escocesas.

The Weavers

Central Library, The Wellgate, Dundee. Es la cafetería de la biblioteca, un lugar agradable y tranquilo. Platos sencillos, bocadillos calientes y fríos, patatas al horno, pasteles y bebidas. Económico.

Ciao Sorrento

19 Union Street Tel. (0) 1382 221 760. Restaurante italiano donde la pasta, el pescado, el pollo o carne son preparados con ingredientes frescos de primera calidad. Amplia carta de vinos.http://ciaosorrentodundee.co.uk.

Jute Café Bar

152 Nethergate. Tel. (0) 1382 909 246. Bar restaurante del Dundee Contemporary Arts (DCA), en el corazón de la ciudad. Platos de capricho en una agradable atmósfera que rebosa arte y creatividad. www.dca.org.uk.

The Bank Bar

7–9 Union Street, Dundee. Tel. (0) 1382 205 037. Conciertos en directo de viernes a domingo en un ambiente caótico.

The Counting House

67-71 Reform Street, Dundee. Tel. (0) 1382 225 251. Espacioso pub, ideal para tomar una hambuguesa acompañada de una exquisita cerveza o sidra de barril. www.jdwetherspoon.co.uk.

Fisherman’s Tavern

10-16 Fort Street, Broughty Ferry, Dundee Tel. (0) 1382 775 941. Ha sido premiado como mejor pub de Gran Bretaña. Funciona desde 1827 conservando sus antiguos muebles de madera y un laberinto de rincones acogedores. Jardín interior y terraza exterior durante los meses de verano. www.fishermanstavern-broughtyferry.co.uk.

The Doghouse

13 Brown Street, Dundee Tel. (0) 1382 206 812. Este club ofrece conciertos en directo todos los días.

Fat Sams

31 South Ward Road, Dundee. Tel. (0) 1382 228 181 La discoteca preferida de los jóvenes del área de Angus y Five. Local con tres niveles y diferentes ambientes. www.fatsams.co.uk/dundee.

ST. ANDREWS

The Seafood Restaurant

The Scores, St. Andrews. Tel. (0) 1334 479 475. Restaurante especializado en pescado y marisco situado en una magnífica terraza acristalada con vistas a la playa. Ambiente relajado y esmerada atención. www.theseafoodrestaurant.com.

VIC Café

1 St. Mary’s Place, St. Andrews Tel. (0) 1334 476 964. Bar de tragos con mucho ambiente y comida a buenos precios. Frecuentado por estudiantes hasta altas horas de la noche, cuando el subsuelo se anima con música. www.vicstandrews.co.uk.

Hams Hame

21 Golf Place, St. Andrews. Tel. (0) 1334 466 741. Situado junto al hoyo 18 del mítico Old Course, este pub and grill ofrece excelente cocina escocesa en base a productos frescos de la tierra y el mar. Excelente carta de vinos, whiskies de malta y cervezas artesanales. www.oldcoursehotel.co.uk.

The Dolls House Restaurant

3 Church Square, St Andrews. Tel. (0) 1334 477 422. Popular restaurante situado en la Plaza de la Iglesia y especializado en cocina tradicional escocesa y francesa. Terraza soleada y ambiente más tranquilo en el interior. www.dollshouse-restaurant.co.uk.

New Inn

23 St Mary's Street, St Andrews. Tel. (0) 1334 461 333. Bar que ofrece, además, cinco habitaciones junto al puerto. Platos tradicionales y un ambiente animado con música en vivo. Gran jardín de cerveza situada en el interior.

The Grange Inn

Grange Road St Andrews. Tel. (0) 1334 472 670. Un restaurante de alta gama que funciona en una encantadora casa de campo del siglo XVII, con un acogedor bar, chimeneas y preciosas vistas panorámicas sobre St. Andrews y la bahía. http://thegrangeinn.com.

PERTH

The Bothy

Bordeaux House, 33 Kinnoull Street, Perth. Tel. (0) 845 659 5907. Un clásico lugar de encuentro en el corazón de Kinnoull Street. Platos de cocina escocesa, diferentes menús para cada hora del día y buena variedad de vinos y cervezas. www.bothyperth.co.uk.

Robert Burns Lounge

3 County Place, Perth Tel. (0) 1738 643 753. Pub tradicional escocés con un servicio y una clientela muy acogedores.

The Roost Restaurant

Forgandenny Road, Kintillo, Bridge of Earn. Perth Tel. (0) 1738 812 111. Vale la pena llegar hasta el pueblo de Kintillo, cerca de Bridge of Earn, a las afueras de Perth, para encontar este restaurante de alta cocina, que se aprovisiona de su propio huerto y apoya a los productores locales que le traen productos frescos y de calidad. www.theroostrestaurant.co.uk.

The Fish & Chip Co

2/4 St Leonards Bridge, Craigie. Perth. Tel. (0) 1738 634 314. Local económico con la mejor calidad del pescado y patatas fritas de Perth y alrededores.

Nawaabs of Perth

65 Southmethven Street, Perth. Tel. (0) 1738 445 441. Restaurante indio de gran reputación en la ciudad. Muy concurrido y económico. www.nawaabperth.co.uk.

The Ice Factory

6 Shore Road, Perth Tel. (0) 1738 630 011. La discoteca más concurrida por los jóvenes de Perth. www.icefactory.co.uk.

 Alojamientos 

STIRLING

Park Logge Hotel ***

32 Park Terrace, Stirling (0) 1786 474 862. Acogedor hotel ubicado en una espléndida casa georgiana de 1825. Cerca del centro de la ciudad. Cada una de sus 9 habitaciones tienen un estilo particular, dentro de la decoración victoriana que prevalece en el establecimiento. www.parklodge.net.

Heatherdale B&B ***

2 Dumyat Road, Causewayheat, Stirling. Tel. (0) 1786 473 574. Agradable B&B en un chalet cerca del centro de la ciudad, con tres habitaciones, dos dobles en suite y una individual. Comedor, sala de estar y jardín con vistas del monumento a Wallace y las montañas como telón de fondo. Precios ajustados. www.heatherdale.co.uk.

DUNDEE

Best Western Queens Hotel ***

160 Nethergate, Dundee. Tel. (0) 1382 322 515. Ubicado en un edificio victoriano de 130 años del centro de la ciudad. Es un establecimiento emblemático de Dundee con habitaciones amplias y que ofrece todas las comodidades. www.bestwestern.co.uk.

Fisherman’s Tavern Hotel

10-16 Fort Street, Broughty Ferry, Dundee Tel. (0) 1382 775 941. Hotelito con encanto a 20 metros del mar y junto a la legendaria taverna del mismo nombre. 12 habitaciones recientemente renovadas. www.fishermanstavern-broughtyferry.co.uk.

Redwood Guest House

89 Monifieth Road, Broughty Ferry. Dundee Tel. (0) 1382 736 550. Ubicada en una zona muy tranquila. Tres habitaciones amplias y luminosas, salón comedor, sala de estar con chimenea y un jardín muy cuidado que ha recibido reconocimientos del ayuntamiento. www.redwoodguesthouse.com.

ST. ANDREWS

Hazelbank Hotel ***

28 The Scores. St. Andrews. Tel. (0) 1334 472 466. Hotel familiar emplazado en un edificio victoriano cerca de la bahía y del campo de golf. La casa de un antiguo propietario de plantaciones de té en la India se convirtió en hotel en 1902 y conserva detalles victorianos como su espléndida escalera y 10 cómodas habitaciones con vistas. www.hazelbank.com.

University Hall

Kennedy Gardens, St. Andrews Tel. (0) 1334 467 167. Se trata de habitaciones de la universidad que se alquilan en periodos de vacaciones de alumnos. Solo julio y agosto. www.st-andrews.ac.uk.

Cairnsmill Bunkhouse

Cairnsmill Caravan PK, Largo Road, St. Andrews. Tel. (0) 1334 473 604. A 1 km de Saint Andrews. Bungaló en un cámping. Lo más económico de Saint Andrews. www.cairnsmill.co.uk.

PERTH

New County Hotel***

22-30 County Place, Perth Tel. (0) 1738 623 355. Hotel familiar muy confortable en el centro de la ciudad, en el que se cuida especialmente la gastronomía, tanto en la carta de su restaurante como en los desayunos. www.newcountyhotel.com.

Almond Villa Guest House ****

51 Dunkeld Road, Perth Tel. (0) 1738 637 433. Ubicado en una bonita casa victoriana a 10 minutos a pie del centro de Perth. Buenos desayunos y aparcamiento gratuito. Buena relación calidad-precio. www.perth-guesthouse.co.uk.

ABERDEEN Y GRAMPIANS

Lo que no hay que perderse

Aberdeen • Dunnottar Castle • The Cairngorms National Park • Ruta de los castillos • Ruta del whisky

Al noreste de Escocia, esta región está atravesada por los Grampians, una de las tres mayores cordilleras de Escocia. En este territorio se alzan los montes Cairngorms, con algunos de los picos más altos del territorio británico. También existen aquí interminables extensiones de brezo, donde se encuentran algunas las destilerías de whisky de malta más famosas del mundo, que se pueden visitar siguiendo una ruta, la Malt Whisky Trail. Los más de trescientos castillos que se alzan en la región también tienen un recorrido señalizado, el Castle Trail, y a orillas del río Dee, el Victorian Heritage Trail guia al viajero por una de las zonas preferidas de la Casa Real británica.

ABERDEEN

Aberdeen (Obar Dheathain, en gaélico) es, literalmente, una ciudad gris, color que dan sus edificios de granito y por los cuales es conocida como Granite City. Pero el alma de la tercera ciudad de Escocia no tiene nada de gris, sino que goza de un pulso vital y cultural acelerado que la acompaña desde el siglo XIII, cuando el comercio marítimo y la pesca hicieron de su puerto uno de los más bulliciosos de Gran Bretaña. En la década de 1970 se descubrió frente a Aberdeen, en el Mar del Norte, la mayor reserva de crudo de Europa, con lo cual su puerto sigue siendo uno de los más importantes de Gran Bretaña y las enormes naves ancladas en él así lo atestiguan. Desde su embarcadero zarpan barcos hacia las islas Shetland.

Oficina de Turismo

23 Union St. Aberdeen. Tel. (0) 1224 269 180.

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Maritime Museum

Ubicado en la Provost Ross’ House, un edificio de 1593, aquí se puede ver cómo se vive y trabaja en las plataformas petrolíferas que se encuentran en el Mar del Norte, cerca de Aberdeen. Una gran plataforma hecha a escala, en medio del museo, sirve para hacerse una idea de la inmensidad y complejidad de estas construcciones. Además el museo cuenta la historia de la larga y estrecha relación de la ciudad con el mar, a través de una colección de objetos e imágenes sobre la construcción naval, los barcos de vela rápido, la pesca y la historia del puerto local.

Maritime Museum

Shiprow, en el puerto. Tel. (0) 1224 337 700. Ma-Sa 10-17 h y Do 12-15 h. Gratuito. www.aagm.co.uk.

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St. Nichola’s Kirk

Esta iglesia situada en el puerto fue fundada en el siglo XII, aunque gran parte del edificio es del XVIII, cuando su interior fue dividido en dos: la iglesia del oeste y la del este. En esta última se encuentra St. Mary’s Chapel, una capilla del siglo XV en la que se han hallado restos de muralla original.

St. Nichola’s Kirk

Union Street. Tel. (0) 1224 643 494. May-Sept, Lu-Vi 12-16 h, Sa 13-15 h. y Do. 9.30-13 h. Invierno, fines de semana de 10 a 13 h.

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Aberdeen Art Gallery

Esta galería alberga pinturas, esculturas y dibujos desde siglo XV hasta nuestros días. Fue inaugurada en 1885 y es la mayor galería pública del norte de Escocia. Destacan las pinturas de los Scottish Coulourists; las de los artistas británicos del siglo XX, como Francis Bacon; y la sala de impresionistas y posimpresionistas como Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley o Edgar Degàs. El museo también apuesta por la pintura abstracta con obras del norteamericano Robert Motherwell o del inglés Trevor Sutton. Destaca además su colección de artes decorativas, que incluye cerámica, vestuario, muebles, joyería, orfebrería y textiles, así como su programa de exposiciones temporales, que se asegura que siempre hay algo nuevo e interesante para ver.

Aberdeen Art Gallery

Schoolhill. Tel. (0) 1224 523 700. Ma-Sa 10-17 h y Do 13-16 h. Gratuito. www.aagm.co.uk.

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Provost Skene’s House

Esta casa de 1545 es una de las más antiguas de Aberdeen y en ella residió, en el siglo XVII, el alcalde de la ciudad, George Skene. El edificio alberga la Painting Gallery, una importante colección de pinturas religiosas del siglo XVII. La decoración de las estancias, del siglo XVII al XIX, muestra los objetos cotidianos de aquellas épocas, además de una colección de piezas arqueológicas. También destacan los impresionantes techos de escayola moldeada y la colección de vestimenta de época en la Galería del Traje.

Provost Skene’s House

Guestrow, entre Broad Street y Flourmill Lane. Tel. (0) 1224 641 086. Lu-Sa 10-17 h. Gratuito. Permanecerá cerrada por reformas hasta marzo de 2014. www.aagm.co.uk.

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Mercat Cross

Alzada al este de Union Street, en el barrio de Old Aberdeen, esta cruz del siglo XVII, decorada con imágenes de los Estuardo, señala la zona más antigua de la ciudad, conocida como Castlegate. Tal como sucede en muchas poblaciones de Escocia, Mercat Cross marcaba originalmente el lugar donde se reunían los comerciantes, que más tarde se convirtió en el centro de la ciudad, donde se llevaban a cabo eventos como ejecuciones, anuncios o celebraciones. A su lado se alzan dos edificios que no dejan indiferente, Town House y Salvation Army Citadel.

Festivales en Aberdeen

Aberdeen Jazz Festival. Uno de los mejores festivales de jazz de Gran Bretaña, con músicos escoceses y extranjeros. A principios de marzo, cuatro días. www.aberdeenjazzfestival.com.

The May Festival. El Festival de Mayo es heredero del prestigioso festival de literatura de Aberdeen y continúa combinando las letras con espectáculos de música y cine, conferencias y exhibiciones sobre ciencias y actividades alrededor de la lengua gaélica. Primera quincena de mayo, tres días. www.abdn.ac.uk/mayfestival.

Hogmanay Street Party. Tradicionales conciertos que tienen lugar en plena calle, en Castlegate State, para celebrar el fin del año. www.hogmanay.net.

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King’s College

Situado en la zona de Old Aberdeen, el King’s College fue la primera universidad de la ciudad fundada en 1495. Dos años más tarde se convirtió en la primera de todos los países de habla inglesa en tener una cátedra de medicina. Del conjunto cabe destacar su capilla, con sorprendentes trabajos de madera del siglo XVI y su especial cimborrio.

En el corazón de la Old Aberdeen campus se encuentra el University’s King’s Museum, que además de ser el último museo que ha abierto en Escocia (se inauguró en la primavera de 2011), también puede el más antiguo, ya que sus orígenes se remontan a una colección que ya existía en el King’s College hacia 1727. El museo expone el fruto del trabajo de los alumnos y licenciados de la universidad, como descubrimientos arqueológicos de un equipo de la Universidad de Aberdeen en Alaska, o artesanías del siglo XIX provenientes de Fiji, donde miembros de la universidad acudieron en actividad misionera y de administración colonial.

King’s College

College Bounds. Tel. (0) 1224 273 702 / (0) 1224 273 874. Abierto cada día. www.abdn.ac.uk.

King's Museum

University of Aberdeen. Old Aberdeen Town House. High Street. Tel: (0) 1224 274 330. Lu-Vi 10-16 h, Sá 11-16 h. Gratuito. www.abdn.ac.uk.

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St. Machar’s Cathedral

La catedral fortificada de Saint Machar, del siglo XV, está vigilada por unas soberbias torres gemelas acabadas en un tejado cónico. De su interior merece resaltar la madera labrada con los escudos de reyes, nobles y religiosos.

St. Machar’s Cathedral

The Chanonry. Tel. (0) 1224 485 988. Abr-Oct, Lu-Do 9.30-16.30 h. Nov-Marz, Lu-Do 10-16 h. Gratuita. www.stmachar.com.

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Marischal College

El Marischal College, antigua universidad fundada en 1593, se encuentra en un imponente edificio gris lleno de torres de aguja. En 1860 la universidad se unió a la del King’s College, la primera creada en la ciudad, para formar la Universidad de Aberdeen. En la actualidad el edificio es la sede del ayuntamiento de Aberdeen y puede ser visitado por el público.

Marischal College

Broad Street. Marischal College. Tel. (0) 1224 522 000. Lu-Vi 8.30-17 h.

LA COSTA ESTE

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 Stonehaven 

En el casco urbano de Stonehaven (Cala na Creige, en gaélico) destaca el puerto con coloridas barcas de pesca, el inevitable pub marinero y su extensa playa, bordeada por una pasarela de madera. El Stonehaven Fireball Festival (www.stonehavenfireballs.co.uk) quizá sea la fiesta de Hogmanay (Fin de Año) más original de Escocia.

Oficina de Turismo de Stonehaven

66 Allardice Street, Stonehaven. Tel. (0) 1569 762 806.

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 Dunnottar Castle 

Construido en una colina cortada por acantilados, Dunnottar combina los elementos básicos para cautivar al visitante: una ubicación espectacular, impresionantes vistas y un bello entorno natural. Así lo percibió el director de cine Franco Zeffirelli, que rodó en este castillo Hamlet, protagonizada por Mel Gibson. Además de haber sido el lugar donde se guardaron las joyas de la corona de Escocia durante años, Dunnottar también encierra parte de la historia menos agradable de estas tierras. Fue en su capilla, donde a finales del siglo XIII, William Wallace quemó a un grupo de soldados ingleses.

Castillo de Dunnottar

3 km al sur de Stonehaven. Tel. (0) 1569 762 173. Abr-Sept, Lu-Do 9-18 h. Resto del año Lu-Do 10-15 h. Entrada adultos £5, familias £12, niños £2, con descuento £5. www.dunnottarcastle.co.uk.

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 Fowlsheugh Nature Reserve 

La reserva natural de Fowlsheugh cuenta con vertiginosos acantilados poblados por una gran variedad de aves, especialmente entre mayo y julio, cuando se reúnen aquí más de 130.000 ejemplares, cuyo griterío es tan impresionante como su presencia.

Fowlsheugh Nature Reserve

En Crawton, 5 km al sur de Stoneheaven. Tel. (0) 1346 532 017. www.rspb.org.uk/reserves/guide.

The Cairngorms National Park

Situado al suroeste de la región de Aberdeen y los Grampians, es con 3.800 km² el parque más grande de Gran Bretaña. Su eje central son las montañas de los Cairngorms, en las que se encuentran cuatro de las cinco cimas británicas más altas: el Cairn Gorm (1.245 m), con una de las mejores estaciones de esquí de Escocia; el Ben Macdui (1.309 m); el Braeriach (1.296 m) y el Cairn Toul (1.291 m).

En estos parajes subsiste el bosque caledonio (véase Fauna y Flora) endémico de Escocia, además de pino exclusivo de este país y de Noruega. En cuanto a la fauna, una de las especies protagonistas es el piquituerto escocés (Loxia scotica), la única ave endémica de Gran Bretaña, y mamíferos como la marta, el gato montés, el tejón o la última manada de renos que queda en el país. La geología de los Cairngorms es otra de sus joyas. Aquí se encuentra la mejor muestra de paisajes glaciales de Gran Bretaña, candidata a convertirse en patrimonio de la Humanidad. Información: http://cairngorms.co.uk y http://visitcairngorms.com

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 Fraserburgh (Baile nam Frisealach) 

Museum of Scottish Lighthouse

Ubicado en el Kinnaird Head Lighthouse, el faro más antiguo de Escocia construido en 1787, se encuentra este museo que repasa la historia de estas singulares construcciones, su funcionamiento, así como la vida de los fareros y sus familias en Escocia.

Museum of Scottish Lighthouse

Kinnaird Head, Stevenson Road. Tel. (0) 1346 511 022. Abierto en verano Lu-Do 10-17 h (Ma 12-17 h). Entrada adultos £6, niños £3, familias £14. www.lighthousemuseum.org.uk.

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 Pennan 

Es un pueblo diminuto encajado entre un acantilado y el mar es quizás el más bonito de la costa noreste. Con el mar por delante y montaña a sus espaldas, Pennan se reduce a una fila de casas de pescadores y un pequeño puerto. En la terraza del pequeño hotel, siempre llena, se puede disfrutar de las vistas y de buenos platos de marisco. El pueblo fue escenario de la película Un tipo genial (Local Hero), del director Bill Forsyth y protagonizada por Burt Lancaster.

A 1,5 km al oeste de Pennan aparece Hell’s Lum and Cullykhan Bay un espectacular acantilado con grutas y los restos de una fortaleza de la Edad de Bronce que se yergue sobre un promontorio. Hay senderos que recorren la playa de arena y llegan hasta la antigua fortaleza.

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 Gardenstown 

Las calles de este pueblo, vecino de Pennan, parecen una montaña rusa. Y es que Gardenstown se alza en la pendiente de una montaña que acaba en el mar. Frente al agua hay una línea de casas de colores y el interior del pueblo es un enjambre de callejuelas empinadas y estrechas. La mayoría de los residentes, familias de pescadores, viven ahora en la parte nueva del pueblo en la cima de la colina. Gardenstown cuenta con un bar al lado del mar, una bonita playa, la capilla d St. John’s situada en lo alto de un acantilado y un puerto muy concurrido en verano.

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 Portsoy (Port Saoidh) 

Su puerto del siglo XVII, de los más antiguos de Europa, es uno de los rincones más bonitos del pueblo, aunque sus edificios y abigarradas callejuelas bien merecen un paseo tranquilo. El puerto de Portsoy se convierte cada año, un fin de semana de junio (27 a 29 de junio de 2014), en escenario del Scottish Traditional Boat Festival (www.stbfportsoy.com), que congrega un gran abanico de embarcaciones tradicionales de Escocia.

También se puede visitar la destilería local, Glenglassaugh Distillery, en funcionamiento desde 1875.

Glenglassaugh Distillery

6 Glenglassaugh Distillery Cottages. Portsoy. Tel. (0) 1261 842 367. May-Sept, Lu-Do 9.30-16.30 h. Oct-abr, Lu-Vi 9.30-16.30 h. www.glenglassaugh.com.

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 Spey Bay 

En este poblado se encuentra la desembocadura del río Spey. Aquí existió una estación de pesca de salmón desde 1768. La Tugnet Ice House formaba parte de este complejo y en la actualidad es un museo en el que se explica el pasado de ese negocio. El nombre del edificio hace referencia a su antigua utilización como refrigeradores gigantes en la época previa a la llegada de electricidad. Dentro de estas naves el hielo permanecía congelado, lo que permitía mantener el salmón fresco durante todo el verano. Aquí también funciona el Scottish Dolphin Centre, donde informarse sobre la fauna del estuario de Moray. El centro se ubica dentro de una reserva natural en la que se ven delfines, focas y, con suerte, ballenas.

Scottish Dolphin Centre

Spey Bay. Tel. (0) 1343 820 339. www.wdcs.org/connect/wildlife_centre.

Ruta de los castillos

En la región de Aberdeenshire hay más castillos por km² en que en cualquier otra parte del Reino Unido. De allí que no es sorprendente que se haya organizado aquí el Castle Trail, que no es solo un mero recorrido por once de los más bellos castillos de los Grampians sino que, a través de ellos, se descubre su evolución, desde que fueron construidos en la Edad Media como austeras fortificaciones hasta que, en los siglos XVIII y XIX, se transformaron en elegantes residencias. Para los que dispongan de tiempo la ruta se puede alargar hasta los 17 castillos.

Los detalles para realizar la ruta se obtienen en las oficinas de turismo de la zona o a través de Internet (www.visitscotland.com/castletrail). También se puede encontrar allí información sobre rutas para descubrir interesantes restos arqueológicos como los enigmáticos círculos de piedra, los túmulos o los bloques esculpidos de los pictos.

SPEYSIDE Y ALREDEDORES

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 Elgin 

Gran parte del encanto de Elgin (Eilginn, en gaélico), la capital de la región del Moray, se debe a la conservación del entramado medieval de su casco viejo. Mucho más antigua es su principal atracción, la catedral, originaria del siglo XIII y en la actualidad en ruinas. Sin embargo aún hay edificios en pie, como la sala capitular de planta octogonal del siglo XV. En su interior destacan los trabajos de la bóveda, con restos de la pintura dorada que la había decorado. La piedra picta de la nave central es otro de los principales atractivos del conjunto eclesiástico.

A 3 km al norte de Elgin se levantan las ruinas del Spynie Palace, antigua residencia de los obispos de Moray hasta 1686 y donde actualmente destaca la David’s Tower, del siglo XVI, que ofrece magníficas vistas del Loch Spynie.

Elgin Cathedral

Al norte del centro de Elgin. Tel. (0) 1343 547 171. Abr-Sept, Lu-Do 9.30- 17.30 h. Oct-Mar, Sa-Mi 9.30-16.30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. Entrada combinada con Spynie Palace adultos £7.20, niños £4.40, con descuento £5.80. www.historic-scotland.gov.uk.

Spynie Palace

Tel. (0) 1343 546 358. Abril-Sept. Lu-Do 9.30- 17.30 h. Oct.-Marzo Sa-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £4.50, niños £2.70, con descuento £3.60. Entrada combinada con Elgin Cathedral adultos £7.20, niños £4.40, con descuento £5.80. www.historic-scotland.gov.uk.

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 Fyvie 

Del castillo de Fyvie sobresalen las cinco torres señoriales que lo protegen. Con más de 800 años de historia, esta fortaleza conserva su misteriosa atmósfera en la que no faltan los relatos de fantasmas de antiguos propietarios. En el interior llama la atención la decoración eduardiana y la escalera de piedra circular, considerada la más bonita del país. El castillo también alberga muebles, tapices, armaduras y una importante colección de pinturas. Cuenta además con hermosos jardines amurallados con lago incluido y amplias vistas de los alrededores desde las almenas. Forma parte de la Ruta de los castillos.

Fyvie Castle

Fyvie. Tel. (0) 844 493 2182. Abr-Jun y Sept-Oct, Sá-Mi 12-17 h. Jul-Ag, Lu-Do 11-17 h. Jardines abiertos todo el año 9-anochecer. Entrada adultos £12, familias £28.50. con descuento £8.50. www.nts.org.uk.

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 Sauchen 

La belleza del Fraser Castle es el resultado de una combinación de torreones circulares, unos acabados en terraza y otros en tejados de pizarra. En el interior del edificio, construido entre 1575 y 1636, sorprende el inmenso Great Hall, situado en la primera planta y con una gran chimenea del siglo XVI, y la Green Room, de la que se relatan cruentas leyendas. El castillo está rodeado de 140 hectáreas de bosques y vegetación, por donde se pueden seguir los senderos, dar un paseo por el viejo jardín amurallado o entretener a los niños en el patio de aventura. Fraser Castle fue utilizado como escenario para la película The Queen, protagonizada por Helen Mirren, trabajo que le valió el Óscar a la mejor actriz en 2006. Forma parte de la Ruta de los castillos.

Fraser Castle

Sauchen, cerca de Inverurie. Tel. (0) 844 493 2164. Abr-Jun, Mi-Do 11-17 h. Jul-Ag, Lu-Do 11-17 h. Sept-Oct, Mi-Do 12-17 h. Jardines abiertos todo el año. Entrada adultos £10, familias £23.50, con descuento £7. www.nts.org.uk.

La ruta del whisky

La zona del Speyside, cruzada por el río que le da nombre, el Spey, es un mosaico de campos de cebada, de plantaciones de árboles e interminables extensiones de brezo. Este es el paisaje del whisky, y aquí se concentran la mitad de las destilerías de Escocia. El Speyside es también el marco de la Malt Whisky Trail (www.maltwhiskytrail.com), una ruta de 112 km que une ocho destilerías del mejor de los whisky, el de malta.

En cada una de las destilerías se explica el proceso de elaboración de la uisce beatha (agua de vida en gaélico). Todo empieza con la recolección de la cebada, que se hace germinar y después se tuesta. El cereal se mezcla con una agua muy especial, la del río Spey, que sorprende por su tono amarronado, color que toma al filtrarse por suelos de turba y que, según se dice, da el gusto particular al whisky escocés. La destilación es el siguiente paso y tiene lugar en unos inmensos alambiques de cobre, la forma de los cuales también influye en el sabor único de cada marca. Un mínimo de cinco años de reposo en toneles que han contenido otras bebibas previamente hacen el resto del trabajo y son el último “secreto” del whisky escocés. Así pues, los toneles procedentes de EE UU, donde ha envejecido bourbon, o los de España, que han contenido jerez, son en parte responsables del inigualable sabor de la bebida nacional de Escocia.

Todas las destilerías de la ruta del whisky son altamente recomendables, como por ejemplo la Cardhu Distellery (Knockando. Tel. (0) 1479 874 635, www.discovering-distilleries.com/cardhu. Véanse horarios y precios en la web del Malt Whisky Trail), una de las más conocidas en Escocia; o la Speyside Cooperage (Craigellachie. Tel. (0) 1340 871 108, www.speysidecooperage.co.uk. Ene-medianos Dic. Lu-Vi 9-16 h. Entrada adultos £3.30, jóvenes £2, familias £8.50), donde se puede ver cómo se reparan artesanalmente los toneles de roble.

DEESIDE

La reina Victoria sentía fascinación por las tierras que bordean el río Dee, lo que le condujo, en 1852, a adquirir un castillo cercano a Braemar, el Balmoral Castle. La estrecha relación histórica de la Casa Real con el lugar, que lo sigue escogiendo para veranear, es el motivo del Victorian Heritage Trail (www.visitscotland.com), un recorrido que permite seguir el rastro de la herencia victoriana y descubrir las localidades, monumentos y paisajes de la zona, con la cordillera de los Grampians de fondo.

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 Banchory (Beannchar) 

El Grathes Castle, del siglo XVI, conserva en el techo magníficas pinturas originales en algunas de sus estancias. En el Great Hall aún se puede ver el Horn of Leys, el cuerno que el rey Robert the Bruce regaló en 1323 a los propietarios. Lo mejor es la visita a sus galardonados jardines multicolores, que cuentan con unos setos de tejo plantados en 1702 y una gran variedad de plantas y flores. Forma parte de la Ruta de los castillos. En julio de 2013 un grupo de arqueólogos británicos descubrió en terrenos del castillo de Crathes lo que podría ser el calendario más antiguo del mundo, con unos 10.000 años de antiguedad. Forma parte de la Ruta de los castillos.

Grathes Castle

Banchory. Tel. (0) 844 493 2166. En-Mar y Nov-Dic, Sa-Do 10-15 h. Abr-Oct, Lu-Do 10.30-17 h. Jardín y exteriores, En-Mar y Nov-Dic, Ma-Sa 11-16 h. Abr-Oct, Lu-Do 10.30-17 h. Entrada adultos £12, familias £28.50, con descuento £8.50. www.nts.org.uk.

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 Drumoak 

Los orígenes del castillo de Drum, ocupado durante 653 años por la dinastía Irvine, se remontan al siglo XIII. La torre del homenaje, de 1290, es una de las tres más antiguas de Escocia. El jardín de rosas y los alrededores del castillo ofrecen agradables paseos.

Drum Castle

Drumoak, cerca de Banchory. Tel. (0) 844 493 2161. Abr-Jun y Sept, Ju-Lu 11-16 h. Jul-Ag, Lu-Do 11-16 h. Jardín de rosas, Abr-Oct, Lu-Do 11-16.15 h. www.nts.org.uk.

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 Ballater (Bealadair) 

Al recorrer este pueblo sorprende el letrero que se repite en muchos de sus comercios, By Real Appointment, y que los identifica como proveedores del cercano castillo de Balmoral. En la oficina de turismo, ubicada en la Old Royal Station, la antigua estación real de tren, se cuenta la histórica relación de Ballater con la Casa Real y cómo el ferrocarril (1866-1966) marcó la actividad turística de la localidad. El pueblo también cuenta con un bonito puente colgante sobre río Dee y una destilería de whisky de malta junto al castillo de Balmoral, la Royal Lochnagar Distillery, que ofrece visitas guiadas con degustación.

Oficina de turismo

Old Royal Station. Tel. (0) 1339 755 306. En-Jun y Sept-Dic, Lu-Do 10-17 h. Jul-Agos. Lu-Do 9-18 h.

Royal Lochnagar Distillery

Crathie, Ballater. Tel. (0) 1339 742 700. Ver horarios en la web. Entrada adultos £7, niños £2.50. www.discovering-distilleries.com/royallochnagar.

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 Balmoral Castle 

El castillo de Balmoral es un lugar de peregrinación de los fans de la realeza británica, ya que esta es su residencia de verano en Escocia desde que la reina Victoria la adquirió en 1855, aunque la empezaron a arrendar mucho antes, en 1848. Solo se puede acceder a la Ballroom, una sala de baile llena de pinturas, tartanes y otros objetos, y a los jardines que incluyen una serie de invernaderos victorianos y el jardín de invierno, con una amplia muestra de plantas y flores durante todo el año. En la tienda de regalos sorprenden objetos como la taza de conmemoración del 80 aniversario de la Reina.

Balmoral Castle

Entre Ballater y Braemar. Tel. (0) 1339 742 534. Abr-Jul, Lu-Do 10-17 h. Entrada adultos £11, niños £5, estudiantes y jubilados £10, familias £28.50. www.balmoralcastle.com.

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 Braemar 

El mayor encanto de esta localidad es su ubicación, dentro del Cairngorms National Park, lo que la ha convertido en punto de partida ideal para excursiones y para descubrir la fauna de la zona. En invierno, la ciudad registra la temperaturas más bajas del país. De todos los juegos de las Highlands (véase Highland Games) que se celebran en Escocia, los Braemar Gathering, son los más concurridos. Desde 1817 se han celebrado ininterrumpidamente cada primer sábado de septiembre. El encuentro cuenta con seguidores tan fieles como la familia real británica, que no ha faltado a ninguno de los certámenes desde el año 1848.

Oficina de turismo

The Mews, Mar Road. Tel. (0) 1339 741 600.http://braemarscotland.co.uk.

Braemar Gathering

Braemar Royal Highland Society, office Braemar. Tel. (0) 1339 741 098. Para reservar las entradas a los juegos. www.braemargathering.org.

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 Aviemore 

Esta población situada en medio de un entorno natural excepcional es una puerta de entrada para la visita al Cairngorms National Park. Un funicular asciende desde las afueras de población hasta la cima del CairnGorm, la sexta montaña más alta de Escocia (1.245 metros) con vistas espectaculares, y la posibilidad de hacer caminatas guiadas y descensos en bicicleta de montaña en verano y deslizarse en esquí durante el invierno.

CairnGorm Mountain Funicular Railway

Aviemore. Tel. (0) 1479 861 261. Dic-Abr, Lu-Do 9-16.30 h. May-Nov, Lu-Do 10-16.30 h. Ticket adultos £10.30, niños £6.60, familias £30.90, jubilados y estudiantes £9.30. www.cairngormmountain.org.

Cairn Gorm

Este munro de 1.245 metros de altura es uno de los más populares del parque nacional de los Cairngorms y atrae a excursionistas, escaladores y esquiadores, ya que en este lugar se halla la estación de esquí de CairnGorm Mountain. El aparcamiento de la estación, en el Coire Cas, es el punto de inicio de la ascensión al Cairn Gorm. También en este lugar se toma el funicular que llega hasta las pistas de esquí, a tan sólo 150 m de la cima del munro. Este medio es utilizado por esquiadores y visitantes que quieran gozar de las vistas que hay desde el restaurante de la estación.

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 Cairngorm Reindeer Centre 

Este centro ofrece visitas guiadas para ver y dar de comer a los miembros de la única manada de renos de Gran Bretaña. Entre mayo y septiembre se hacen dos salidas diarias, a las 11 y 14.30 h, a la que se suma una más en julio y agosto, de lunes a viernes a las 15.30 h. Todas las visitas parten de Reindeer House y los visitan van acompañados de un pastor local. Encantará a los niños. Entre junio y agosto también hay posibilidad de hacer caminatas de un día acompañando a los renos por las laderas bajas del Cairngorm National Park.

Cairngorm Reindeer Centre

Glenmore, 9 km al este de Aviemore. Tel. (0) 1479 861 228. www.cairngormreindeer.co.uk.

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 Highland Wildlife Park 

El recorrido por este parque permite ver animales tan espectaculares como vacas de las Highlands, bisontes, linces, zorros o urogallos escoceses. Aquí también se pueden encontrar alces y zorros árticos, especies hoy extinguidas en Escocia pero que poblaron estas tierras hace cientos de años.

Highland Wildlife Park

Kincraig, 11 km al sur de Aviemore. Tel. (0) 1540 651 270. Lu-Do, Abr-Jun y Sept-Oct, 10-17 h. Jul-Ag, 10-18 h. Nov-Mar, 10-16 h. www.highlandwildlifepark.org.uk.

ABERDEEN Y GRAMPIANS | Datos útiles

 Restaurantes y pubs 

ABERDEEN

Bistro Verde

59 The Green, Aberdeen. Tel. (0) 1224 586 180. En el corazón de Merchant Quarter, tiene la reputación de ser uno de los mejores restaurantes de pescados y mariscos de Aberdeen. www.bistroverde.co.uk.

Monsoona

20 Bridge Street, Aberdeen. Tel. (0) 1224 590 030. Nueva cocina india que sorprenderá con exquisitas especialidades no solo de la India sino también de Bangladés y Sri Lanka. www.monsoona.co.uk.

Park Lane

11 Market Street, Aberdeen Tel. (0) 1224 211 319. Pescados y mariscos preparados con ingenio y buen gusto en un local formal aunque de cálida atención. www.parklaneaberdeen.co.uk.

Silver Darling Restaurant

Pocra Quay, North Pier. Tel. (0) 1224 576 229. En una ubicación privilegiada con vistas a la entrada del puerto de Aberdeen, este establecimiento se especializa en pescados y mariscos con un característico toque francés que delata el origen del chef. http://thesilverdarling.co.uk.

The King Fisher

185 King Street, Aberdeen. Tel. (0) 1224 646 322. Un típico Fish and chips en el centro de la ciudad. Muy concurrido por la gente del lugar, lo que asegura materias primas siempre frescas.

Old Blackfriars

52 Castle Street, Aberdeen Tel. (0) 1224 581 922. Un pub con mucha historia, donde sorprenden las vidrieras y bancos de iglesia, situado en el centro, cerca de Union Street. Excelente cerveza y platos sencillos. www.oldblackfriars-aberdeen.co.uk.

The Archibald Simpson

5 Castle Street, Aberdeen. Tel. (0) 1224 621 365. Se trata de una cadena de pubs ideal para comer y beber cerveza en un entorno agradable y a precios económicos. www.jdwetherspoon.co.uk.

Wordies Ale House

16-18 School Hill, Aberdeen Tel. (0).1224 625.255. Un auténtico pub escocés a la vieja usanza, con una gran oferta de cervezas y platos sencillos.

Café Bohéme

23 Windmill Brae, Aberdeen. Tel (0) 1224 210 677. Oculto en una callejuela del centro de Aberdeen, este pequeño café-restaurante de atmósfera francesa ofrece una carta limitada pero muy interesante, para degustar acompañado de suaves melodías de jazz. www.cafebohemerestaurant.co.uk.

STONEHAVEN

The Tolbooth

Stonehaven, Kincardineshire. Tel. (0) 1569 762 287. Situado junto al puerto en Stonehaven, en la antigua cárcel de la población, y con magníficas vistas al trasiego marítimo, es un lugar ideal para disfrutar de los mejores frutos del mar comprados a pocos metros del restaurante. Los amantes de la carne e incluso los vegetarianos no saldrán defraudados. http://tolbooth-restaurant.co.uk.

The Ship Inn

5 Shorehead, Stonehaven. Tel. (0) 1569 762 617. Posada histórica con buenas vistas al puerto. Los mariscos son su especialidad. Las comidas se sirven en el restaurante, el bar o en la terraza exterior. Excelentes cervezas de barril y más de 100 whiskies de malta. Cuenta también con habitaciones con vistas al puerto.

PENNAN

Pennan Inn

Pennan. Tel. (0) 1346 561 201. Situado en una de las casas frente al mar, de la única calle de esta singular población, ofrece platos combinados con productos frescos, que se combina con especialidades tailandesas. Los cinéfilos recordarán estos escenarios de la película Un tipo genial (Local Hero), con Burt Lancaster. Abre solo entre marzo y octubre, de martes a domingos. www.thepennaninn.co.uk.

GARDENSTOWN

The Harbour Restaurant

Harbour Road, Gardenstown. Tel. (0) 1261 851 663. Emplazado en el mismo puerto de la población y con un ambiente recogido y acogedor, ofrece buenos platos tanto de carne como de pescado, y una exquisita selección de postres caseros.

ELGIN

Lido Restaurant

29 South Street, Elgin. Tel. (0) 1343 556 464. Especialidades francesas y carta de vinos bien seleccionados son los signos distintivos de este restaurante situado en el centro de la población.

BALLATER

Glen Lui Hotel

14 Invercauld Road, Ballater. Tel. (0) 1339 755 402. Rodeado de espléndidos y arbolados jardines, el restaurante del hotel Glen Lui está envuelto entre amplios ventanales y ofrece una cuidada carta en la que predominas las especialidades de la gastronomía escocesas con toques de autor. Veganos, vegetarianos y celíacos tienen su propio menú. www.glen-lui-hotel.co.uk.

 Alojamientos 

ABERDEEN

Royal Hotel-Aberdeen **

1-3 Bath Street. Tel. (0) 1224 585 152. En un edificio que se remonta a 1879, este hotel ofrece una ubicación ideal en el centro de la ciudad de Aberdeen. Habitaciones sencillas pero bien equipadas con acceso a internet y baño. Amplio salón comedor en la planta baja.www.royalhotel.uk.com.

Thistle Aberdeen Altens ***

Souterheat Road, Altens, Aberdeen. Tel. (0) 871 376 9002. Gran hotel a 4 km del centro. Cuenta con habitaciones muy amplias y agradables, bar, restaurante y el Otium Leisure Club, que incluye piscina cubierta, gimnasio, jacuzzi y sauna. www.thistle.com.

The Palm Court Hotel ****

81 Seafiled Road, Aberdeen. Tel. (0) 1224 310 351. Situado en una zona tranquila a 10 min del aeropuerto, el Palm Court Hotel ha reabierto tras un proceso de renovación y ampliación, con lo que ahora cuenta con 23 habitaciones de diseño, el restaurante Bothy y The Whisky Bar con una agradable terraza. www.thepalmcourthotel.com.

The Jays Guest House ****

422 King Street, Aberdeen. Tel. (0) 1224 638 295. Tradicional casa de granito ubicada cerca del centro y de la Universidad de Aberdeen, con baño privado, aparcamiento y conexión wifi gratuita. Excelentes desayunos y atención amable y personalizada. www.jaysguesthouse.co.uk.

Maclean’s B&B

8 Boyd Orr Avenue, Bridge of Dee, Aberdeen Tel. (0) 1224 248 726. Habitaciones agradables y económicas. En una zona tranquila a 15 minutos en bus del centro de la ciudad. www.cableol.net/jonathm.

STONEHAVEN

Chapel of Barras Farm

Chapel of Barras Farm, Stonehaven. Tel. (0) 1569 750 437. Un B&B emplazado en una antigua granja ganadera felizmente reconvertida, con cinco acogedoras habitaciones, todas con cuarto de baño y un amplio salón comedor. Magníficos desayunos y atención familiar. www.bedandbreakfaststonehaven.com.

ELGIN

The Lodge Elgin

20 Duff Avenue, Elgin. Tel. (0) 1343 549 981. Situado en una tranquila zona a 5 minutos a pie del centro de la ciudad, la casa perteneció a un antiguo propietario de plantaciones de té ya jubilado. Rodeada de jardines, cuenta con un amplio y bien equipado salón de estar y habitaciones de gran confort. Desayunos variados. www.thelodge-elgin.com.

BALLATER

The Gordon Guest House

Station Square, Ballater. Tel. (0) 1339 755 996. Una casa victoriana amueblada y decorada con refinado gusto y atendida personalmente por sus acogedores propietarios. Todas las habitaciones cuentan con baño privado con albornoces y artículos de tocador y wifi. Delicioso y abundante desayuno con productos caseros. www.thegordonguesthouse.com.

HIGHLANDS Y LAS ISLAS

Lo que no hay que perderse

Inverness • Loch Ness • Carretera a las islas • Isla de Skye

Las Highlands es el territorio con la menor densidad de habitantes de Gran Bretaña. La poca fertilidad de sus campos, la dureza del clima y su territorio abrupto han hecho que la vida en estas tierras siempre haya sido muy dura. Fueron estas condiciones las que aislaron a las Highlands y propiciaron una mecánica social propia: la de los clanes. Pero este sistema de vida fue reprimido para evitar alzamientos de los clanes en contra de la Corona. La represión inglesa a la vida en las Tierras Altas duró más de un siglo aunque, no impidió que símbolos de aquella cultura como el kilt o los juegos de las Highlands se convirtieran en los actuales estandartes que identifican a toda Escocia.

INVERNESS

La cara más bonita de Inverness (Inbhir Nis, en gaélico) se encuentra en el centro de la ciudad, al paso del río Ness, un paseo lleno de casas tradicionales, restaurantes y cafés. El Kessock Bridge, al norte de la urbe, es el puente que marca uno de los extremos del Caledonian Canal, el canal de 100 km construido entre 1803 y 1822.

Oficina de turismo de Inverness

Castle Wynd. Tel. (0) 1463 252 401. www.inverness-scotland.com.

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Inverness Castle

Este castillo de arenisca roja fue construido en 1830 encima de las ruinas del que destruyeron los jacobitas en 1746, aunque el emplazamiento ya estaba ocupado por una fortaleza en el siglo XI. Actualmente el castillo acoge las oficinales municipales de la Inverness Sheriff Court, y solo se puede visitar la Drum Tower, que alberga una exposición sobre la historia del edificio.

Inverness Castle

En el centro de la ciudad. Tel. (0) 1463 243 363. La Drum Tower está abierta en verano. www.invernessdirectory.com.

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Inverness Museum and Art Gallery

Museo de historia natural, geología, arqueología e historia de las Highlands. También incluye una colección de obras de arte contemporáneo escocés. Su colección contiene una amplia gama de materiales que representan la diversidad de la cultura y la historia de Inverness y las Highlands, desde el Neolítico hasta la actualidad. Organiza actividades didácticas para los niños.

Inverness Museum and Art Gallery

Castle Wynd. Tel. (0) 1463 237 114. Abr-Oct, Ma-Sá 10-17 h. Nov-Mar, Ju-Sá, 10-17 h. Gratuito. http://inverness.highland.museum.

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Scottish Kiltmaker

Es un buen lugar donde descubrir la historia del kilt, y permite conocer sus secretos y ver cómo se confeccionan estas faldas para hombres. Este centro pertenece a una conocida empresa de confección de kilts que incluso los exporta a EE UU y Canadá.

Scottish Kiltmaker Visitor Centre

4-9 Huntly St. Tel. (0) 1463 222 781. Entrada adultos £2.50, niños, jubilados y estudiantes £1.50, familias, £7. www.highlandhouseoffraser.com.

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Victorian Market

En el centro de Inverness se encuentra este antiguo mercado cubierto de estilo victoriano. La visita es interesante tanto por la arquitectura del edificio como por sus cafés y tiendas. En una de ellas, además de vender música tradicional, alquilan gaitas. Es un buen lugar para comprar souvenirs.

Victorian Market

Academy St. y Church St. Tel. (0) 1463 724 273. www.invernessvictorianmarket.co.uk.

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Inverness Floral Hall

Estos jardines son un oasis de calma y belleza a poca distancia del centro de la ciudad. Sus impresionantes invernaderos albergan plantas que van desde especias provenientes de selvas tropicales hasta plantas típicas de zonas áridas. Llama la atención a estas latitudes el Tropical House, un invernadero de gran colorido, con una cascada y en un estanque rodeado de plantas vistosas como buganvillas, aves del paraíso y orquídeas.

Inverness Floral Hall

Bught Lane, Inverness. Tel. (0) 1463 713 553. Abierto Abr-Oct, Lu-Do 10.16.30 h. Nov-Mar, Lu-Do 10-16 h. www.invernessfloralhall.com.

ALREDEDORES DE INVERNESS

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 Cruceros por el lago Ness 

La compañía Jacobite ofrece excursiones en barco que surcan el Loch Ness y el Canal de Caledonia durante todo el año, con paradas para visitar diferentes atracciones turísticas como el castillo de Urqhart. Salidas desde el puerto de Clansman situado a 12 km al sur de Inverness. La oficina de Jacobite, situada en el puente Tomnahurich sobre el Canal de Caledonia, se encuentra a unos 30 minutos a pie del Centro de información turística de Inverness, donde también se pueden reservar las excursiones.

Jacobite - Experience Loch Ness

Tomnahurich Bridge. Glenurquhart Road. Inverness. Tel. (0) 1463 233 999. www.jacobite.co.uk.

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 Cawdor Castle 

En el siglo XIV el Thanes (Señor) de Cawdor mandó construir una torre-fortaleza cuya ampliación, en el siglo XVII, se convirtió en el castillo que hoy se puede visitar. La parte más intrigante del edificio es el Thorn Tree, una sala que guarda el tronco de un árbol datado de 1372.

El jardín del siglo XVII, su campo de golf y la posibilidad de pescar salmones en el río que cruza la propiedad son otros de los atractivos del castillo.

Cawdor Castle

Cawdor, al sur de Nairn. Tel. (0) 1667 404 401. May-Oct, Lu-Do 10-17.30 h. Entrada adultos £9.75, niños £6, familias £28. www.cawdorcastle.com.

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 Chanonry Point 

A pesar de que en cualquier punto del Firth of Moray se pueden ver delfines mulares, en Chanonry Point la tarea se hace mucho más fácil, especialmente durante la marea alta. Es el punto donde las dos riberas del estuario están más juntas y por ello los delfines, al pasar por aquí, lo hacen cerca de la playa, en la que los curiosos se agolpan para poderlos fotografiar. También se pueden ver marsopas y focas grises.

Chanonry Point

En el Fith of Moray, entre Fortrosse y Rosemarkie.

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 Fort George 

Fort George es una fortificación de artillería, aún activa, y considerada uno de los mejores ejemplos de construcción de este tipo de Europa. El fuerte se encuentra en un lugar estratégico, en la punta del estuario de Moray, frente a Chanonry Point. El fuerte, que el rey Jorge II mandó construir en 1747, llegó a acoger 1.600 soldados y sus mandos. El almacén, antiguo depósito de bidones de pólvora, ahora alberga una de las más completas colecciones de armas de Gran Bretaña. En las instalaciones también se han reproducido las habitaciones de los soldados de diferentes épocas.

Fort George

A 18 km al norte de Inverness. Tel. (0) 1667 460 232. Abr-Sept. Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar Lu-Do 9.30-16.30 h. www.historic-scotland.gov.uk.

Conducir por las Highlands

En las Highlands es habitual circular por carreteras que solo tienen el ancho para un vehículo, con pequeños ensanches en sus márgenes llamados passing places, que sirven para detener el coche y ceder el paso. Siempre que esto ocurre, los conductores levantan la mano en señal de saludo. Además de dar el paso a otros vehículos, también hay que tener en cuenta a las ovejas que pastan en los márgenes y que con frecuencia cruzan la carretera.

GREAT GLEN

Las Highlands están divididas en dos por el Great Glen (Gleann Mòr, en gaélico), también conocido como Glenmore, una falla geológica de 96 km que se extiende desde Inverness hasta Fort Williams, formando a su paso cuatro lochs: el Linnhe, el Lochy, el Oich y el famoso Loch Ness. Esta vía natural ha sido y sigue siendo la principal vía de comunicación de las Highlands. No es de extrañar que, en 1803, Tomas Teldford diseñara el Caledonian Canal, una obra de ingeniería hidráulica que enlazó los lagos creando una vía fluvial entre el Mar del Norte y las Islas Hébridas.

Para no perderse ninguno de sus atractivos merece la pena recorrer ambos lados del valle por las carreteras que lo bordean.

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 Loch Ness 

La primera parada al recorrer el Great Glen desde Inverness hacia el sur es el Loch Ness (Loch Nis, en gaélico), el mayor lago de Gran Bretaña en volumen de agua. Aunque la existencia de su famoso monstruo Ness o Nessie (Niseag, en gaélico) ha sido descartada por los científicos, la bestia sigue siendo un polo de atracción. Según un libro biográfico de Saint Columba, del siglo VII, éste fue el primero que vio a Nessie en el año 565. Con el siglo XX llegaron las fotos del supuesto monstruo. Se demostró que algunas eran falsas, otras siguen dando esperanzas a los crédulos. La visita al Loch Ness, con o sin bestia, es altamente recomendable y sus dimensiones y entorno natural, impresionantes (véase en Alrededores de Inverness Cruceros por el lago Ness).

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 Drumnadrochit 

En esta localidad se encuentran el Loch Ness Exhibition Centre, un museo que cuenta la historia del monstruo del Loch Ness por medio de proyecciones, recursos digitales y efectos especiales. Desde esta localidad también zarpan varios barcos para explorar el loch.

Loch Ness Exhibition Centre

Drumnadrochit. Tel. (0) 1456 450 573. Nov-Semana Santa, 10-15-30 h. SS-Junio y Sept-Oct, 10-17 h. Jul-Ag, 10-18 h. Entrada adultos £6.95, niños (7-16 años) £4.95, familias £19.95, con descuento £5.95. www.lochness.com.

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 Urquhart Castle 

Los orígenes de este castillo se remontan al siglo XIII y hoy es uno de los más visitados de Escocia, por el marco en el que se encuentra, a orillas del Loch Ness. La ubicación también es responsable de los ataques que han marcado la historia de Urquhart. Eduardo I y Robert Bruce consiguieron establecerse aquí.

El final de la fortaleza llegó en 1692, cuando los ingleses la destruyeron para evitar que los jacobitas se hicieran con ella. Las ruinas que hoy se visitan son los restos que sobrevivieron a aquellos hechos.

Urquhart Castle

Al sur de Drumnadrochit, a 3 km. Tel. (0) 1456 450 551. Abr-Sept. Lu-Do 9.30- 18 h. Oct, Lu-Do 9.30-17 h. Nov-Mar, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada adultos £7.90, niños £4.80, con descuento £6.40. www.historic-scotland.gov.uk.

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 Fort Augustus 

En sus orígenes este pequeño pueblo de 600 habitantes se llamaba Kilchumin, pero cambió a principios del siglo XVIII, cuando se construyó aquí el Fort Augustus (Cill Chuimein, en gaélico) y adoptó este nombre. De aquella fortificación no queda nada, ya que sus restos desaparecieron debajo de la abadía benedictina que se construyó en 1876. Al lado de la antigua abadía se encuentra el gran atractivo turístico de Fort Augustus, el sistema de esclusas del Canal Caledonio.

Oficina de turismo

Car Park, Fort Augustus. Tel. (0) 1320 366 779. http://enjoylochness.com.

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 Caledonian Canal 

El tramo del Canal Caledonio que cruza Fort Augustus está hecho de cinco esclusas que permiten a las embarcaciones superar el desnivel que existe entre el Loch Ness y el Loch Oich. En verano es fácil observar este lento proceso por el que se van cerrando, una a una, las compuertas de las esclusas consiguiendo que las embarcaciones salven el desnivel entre los dos lagos. A ambos lados del canal se alzan bonitas casas de piedra convertidas en agradables pubs y tiendas. En una de ellas se encuentra el Caledonian Canal Visitor Centre, donde se explica de manera didáctica la historia del Canal Caledonio.

Caledonian Canal Visitor Centre

Ardchattan House. Canalside, junto a las esclusas. Tel. (0) 1320 366 493. Abril-Oct. Gratuito. www.scottishcanals.co.uk.

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 FORT WILLIAM 

En el extremo del Loch Linnie, donde acaba el Canal Caledonio, se encuentra Fort William (An Gearasdan, en gaélico), la ciudad más grande del oeste de las Highlands. Su mayor atractivo es el Ben Nevis (véase recuadro), la cima más alta de Gran Bretaña que, junto a su entorno natural, han convertido la ciudad en “campamento base” para excursionistas. Un capricho: en la High Street de Fort William se encuentra una tienda de Nevis Bakery, que ha recibido varios premios por sus exquisitos pasteles y galletas.

Oficina de Turismo

15 High Street, Fort William. Tel. (0) 1397 701 801. www.visit-fortwilliam.co.uk.

Nevis Bakery

49 High Street. Tel. (0) 1397 704 101. www.nevisbakery.com.

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West Highland Museum

En este museo de Fort William se explica la historia de las Highlands en todas sus vertientes. La historia natural, la geología, la arqueología, la industria moderna, los enfrentamientos bélicos y la vida cotidiana de sus habitantes se desvelan en las diferentes salas de este museo, que pone un énfasis especial en los levantamientos jacobitas del siglo XVIII.

West Highland Museum

Cameron Square. Fort William. Tel. (0) 1397 702 169. Mar y Nov-Dic, Lu-Sá 10-16 h. Abr-Oct, Lu-Sá 10-17 h. www.westhighlandmuseum.org.uk.

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Glencoe

Paraje de páramos y montañas que deja helado por sus extensiones y por su estremecedora soledad. Los senderistas pueden disfrutar aquí de una simple excursión de poco más de una hora o de duros ascensos a alguno de los picos de la zona. Una buena opción es apuntarse a las salidas guiadas que se ofrecen en verano en el Visitor Centre, donde también hay una interesante exposición sobre la flora, la fauna y la geología del Glencoe, así como actividades interactivas para niños y mayores.

Visitor Centre

A 2 km del pueblo de Glencoe, junto a la A82. Tel. (0) 0844 493 2222. Mar-Oct, Lu-Do 9.30-17.30. Resto del año consultar la web. Entrada adultos £6.25, niños, £5, familias £16.50, con descuento £5. www.glencoe-nts.org.uk.

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Tren a vapor The Jacobite

La excursión en el tren de vapor The Jacobite, que sale de Fort William y llega a Mallaig, encantará a los adultos por la belleza de los parajes lacustres y de montaña por los que atraviesa. Pero los que quedarán fascinados serán los más pequeños al reconocer paisajes como el viaducto de Glenfinnan (véase Carretera a las islas), escenario que aparecen en la película Harry Potter y la cámara secreta. El tren en el que se desplaza Harry en la película pertenece a la misma compañía de ferrocarriles que el The Jacobite.

The Jacobite

Tel. (0) 844 850 4685 / (0) 1524 732 100. Salidas matinales a las 10.15 h desde Fort William: May-Oct, Lu-Vi; Jul-Sept, también Sá-Do. Salidas por la tarde a las 14.30 h desde Fort William: Ju-Ag, Lu-Vi. El trayecto dura unas dos horas. Billete adultos £34, niños £19. www.westcoastrailways.co.uk.

Ben Nevis

Con 1.344 metros de altitud el Beinn Nibheis (en gaélico) es la montaña más alta de Gran Bretaña y en verano llama la atención la cantidad de gente que se encarama por sus pendientes para llegar a la cima. El camino más fácil es el que sale del Glen Nevis Visitor Centre. Esta ruta no requiere una forma física excepcional, pero cabe recordar que se necesitan un mínimo de siete horas para llegar hasta la cima y volver a bajar. Para cinéfilos: parte de las escenas del film Braveheart, protagonizado por Mel Gibson, se rodaron aquí.

Glen Nevis Visitor Centre

En la Glen Nevis Road, a 2,5 km de Fort William. Tel. (0) 1397 705 922. Abierto Lu-Do, primavera y otoño 9-17 h, verano 8.30-17.30 h e invierno 9-15 h. www.highland.gov.uk.

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 Isle of Mull 

Lo mejor de las isla son sus playas y pueblos costeros con casas de colores como Tobermory. También fascinará a los senderistas (www.isle-of-mull.net). Se accede en barco desde Oban, una localidad con un puerto agradable por el que pasear y comer marisco en sus tenderetes al aire libre. En lo alto de la ciudad la torre McCaig ofrece excelentes vistas. Frente a Mull, la pequeña isla de Iona acoge la abadía benedictina de Iona Abbey.

Ferries

Tel. (0) 1688 302 017. El acceso a la isla se realiza en ferries de Caledonian MacBrayne, que opera tres rutas: de Oban a Craignure, de Lochaline a Fishnish y de Kilchoan a Tobermory. El ferry desde Oban a Craignure tarda 45 minutos. www.calmac.co.uk.

HIGHLANDS DEL NORTE

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 DORNOCH 

Su excelente campo de golf y las extensas playas de arena blanca son el gran reclamo de Dòrnach (en gaélico) al norte del Firth of Dornoch. Junto al campo de golf, en un pequeño jardín, la Witch Stone’s señala el punto donde en 1722 se ejecutó a la última mujer de Escocia acusada de brujería. En verano, los sábados por la tarde, se puede escuchar a la banda de gaiteros de Dornoch frente a la catedral.

Dornoch Cathedral

Aunque sus orígenes datan del siglo XIII, el edificio actual es el resultado de la reconstrucción del siglo XIX. La cantante Madonna eligió esta catedral para bautizar a su hijo en diciembre de 2000. Al día siguiente se casó en el cercano castillo de Skildo. Frente a la catedral está el castillo de la localidad, ahora convertido en hotel.

Dornoch Historylinks Museum

Este museo cuenta la historia de los violentos ataques de los pictos y los vikingos a la ciudad, así como el funcionamiento de los clanes y la ejecución de la última bruja escocesa, entre otros hechos curiosos.

Dornoch Historylinks Museum

The Meadows, al lado del castillo. Tel. (0) 1862 811 275. Semana Santa y Ju-Sept, Lu-Do 10-16 h. Abril, Mayo y Octubre, Lu-Vi 10-16 h. Nov-Mar, Mi-Ju 10-16 h. Entrada adultos £2.50, con descuento £2. www.historylinks.org.uk.

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 Dunrobin Castle, Golspie 

El castillo de Dunrobin es espectacular por sus dimensiones (tiene 189 habitaciones), su arquitectura y sus jardines, que llegan hasta el mar. Levantado en el siglo XIII, la mayor parte del edificio fue remodelado a mediados del siglo XIX. El estilo francés de la época se intuye en el exterior del castillo y en los jardines, inspirados en los de Versalles.

Dunrobin Castle

Al norte de Golspie, 2 km. Tel. (0) 1408 633 177. Abr, May, Sept y 1-15 Oct, Lu-Sa 10.30-16.30 h y Do 12-16.30 h. Jun-Ag. Lu-Do 10-17 h. Entrada adultos £10.50, niños £5.25, familias £27.50, con descuento £8.25. www.dunrobincastle.co.uk.

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 Tain 

Glenmorangie Destillery

En la destilería de Glenmorangie se sigue haciendo el whisky como en 1843 y con el mismo número de empleados, dieciséis. La visita permite ver la producción artesanal de este reputado whisky, uno de los más apreciados en Escocia. Con la ayuda de un guía experto se experimentarán todas las etapas del proceso de elaboración del whisky desde la maceración y fermentación a la destilación y maduración. En el patio, centenares de barriles de roble esperan el preciado líquido.

Glenmorangie Destillery

Tain. Tel. (0) 1862 892 477. Abiertos todo el año, salvo período de Navidad. En verano todos los días. Entrada (recorrido y degustación) £5. www.glenmorangie.com.

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 John O’Groats 

Muchos viajeros llegan hasta esta localidad para tomar una embarcación hacia las islas Orcadas, un servicio que prestó por primera vez en 1496 Jan de Groot y que dio nombre a la localidad. En el aparcamiento del puerto se levanta The Last House in Scotland, la última casa de la Escocia continental, rodeada de tiendas de recuerdos.

La compañía John O’Groats Ferry ofrece desde un simple trayecto para llegar a las Orcadas hasta una excursión organizada para visitar algunos de los encantos de las islas. En el puerto también se ofrecen salidas en lancha para disfrutar de la fauna de la zona, como las aves marinas y las focas.

Ferry a las Orcadas

John O’Groats Ferry. Tel. (0) 1955 611 353. Mayo y Sept dos salidas diarias (9 y 18 h), Jun-Ag también 10.30 h. www.jogferry.co.uk.

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 Duncansby Head 

En estos acantilados se dibuja una esquina perfecta al norte de la cual se avistan las Orcadas. Desde abril y hasta finales de verano Ducansby Head se llena de fulmares, alcatraces y cormoranes. Desde aquí se puede iniciar un camino que conduce a los Stacks of Ducansby, unas impresionantes columnas de roca natural de 60 m que se elevan junto a una playa solitaria.

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 Dunnet Head 

Ceann Dùnaid, en gaélico, es el punto más septentrional de Gran Bretaña y allí se alza un faro que en 1832 diseñó el abuelo del escritor Robert Stevenson. Aquí también pueden verse frailecillos y otras aves. En la cima del cabo hay las ruinas de una base militar de la II Guerra Mundial.

Carretera a las islas

La espectacularidad de los paisajes que se encuentran a lo largo de la Carretera de las islas, la A830, que también se pueden recorrer en el tren de vapor The Jacobite, es incuestionable. El trazado pasa por varios lugares de interés. El primero es Banavie, donde se encuentran las Neptune’s Staircase, ocho esclusas que permiten que las aguas del Canal Caledonio superen el desnivel de veinte metros que separan el Loch Linnhe del Lochy.

La localidal de Glenfinnan es un alto obligatorio en la ruta hacia las islas. El Glenfinnan viaduct, un puente ferroviario de finales del siglo XIX, quizá sea la pieza más espectacular del lugar. Aquí llegó Bonnie Prince Charlie para intentar la devolución el poder de Escocia a su familia, los Estuardo, con la ayuda de los highlanders jacobitas. Catorce meses más tarde tuvo que huir tras una rotunda derrota. Esta historia es la que se cuenta en el Glenfinnan Information Centre (cerca del viaducto. Tel. (0) 844 493 2221. www.nts.org.uk). La entrada a la exposición incluye la vista al Glenfinnan Monument, una torre en honor a los caídos por la causa jacobita magníficamente situada en la cabecera del Loch Shiel, junto a la carretera.

Arisaig es punto de parada para los que deseen visitar las Islas Menores. Desde aquí se sigue hasta Morar, conocido por sus playas de arena blanca, y las Silver Sands of Morar, más propias del Caribe. Morar se encuentra entre el mar y Loch Morar, el lago de agua dulce más profundo de Gran Bretaña.

Mallaig es el final de esta interesante carretera de las islas y desde su encantador puerto se pueden tomar ferries a Skye o las islas de Muck, Eigg, Rum y Canna.

Información:

www.road-to-the-isles.org.uk.

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 Thurso 

En el pasado el puerto de Thurso (Inbhir Theòrsa, en gaélico) fue el enlace comercial entre Escocia y los países escandinavos, pero en la actualidad ha perdido importancia. En la población vale la pena visitar el Caithness Horizons, un museo que cuenta la historia del condado de Caithness desde periodo geológico conocido como el Devónico (hace unos 400 millones de años) hasta nuestros días a través de objetos como peces fósiles con millones de años, herramientas de la Edad de Bronce, lápidas vikingas...

A unos 3 km al oeste de Thurso está Scrabster, de donde parte el ferry hacia las islas Orcadas. Las olas del Pentland Firth, el estuario frente a Thurso, son ideales para el surf. Las rompientes de Thurso East y las de Brims Ness, 8 km al oeste de la localidad, son algunas de los mejores de Europa.

Oficina de turismo

Caithness Horizons, High Street. Tel. (0) 1847 893 155. Abre de abril a octubre.

Caithness Horizons

Old Town Hall, High Street, Thurso. Tel. (0) 1847 896 508. Abr-Sept, Lu-Sá 10-18 h, Do 11-16 h. Mar-Oct Lu-Sá 10-18 h. http://caithnesshorizons.wordpress.com.

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 Durness 

Su playa de aguas color esmeralda es considerada una de las más bellas de Escocia. En Durness (Diuranais, en gaélico) pasó sus veranos John Lennon, momentos que inmortalizó en su famosa canción In My Life. Al lado de la carretera que cruza el pueblo hay un jardín en memoria del músico. Otro puntos de interés es la cueva de Smoo (www.smoocave.org), con una cascada en su interior. Aunque parte de ella se puede visitar a pie, la visita completa solo se puede hacer en barca.

Oficina de Turismo

Sango, Durness. Tel. (0) 1971 511 368. Abril-Oct. Lu-Sa de 9 a 18 h. Jul-Ag Lu-Do de 10 a 18 h. www.durness.org.

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 Cape Wrath 

Para llegar Cape Wrath (cabo de la ira, por la violencia de las aguas del Atlántico) se debe cruzar una entrada de mar, el Kyle of Durness. La pequeña barca que realiza el trayecto sale desde Keodale, a unos 4 km al suroeste de Durness. Una vez en el cabo el viajero puede seguir su camino a pie o bien en minibús. El trayecto llega hasta la punta más al noroeste de Gran Bretaña, donde se alza un faro de 1828, diseñado por el abuelo de Robert L. Stevenson. El famoso escritor visitó el lugar y utilizó la experiencia para escribir Secuestrado y La isla del tesoro.

Cape Wrath

Al oeste de Durness. Tel. info (0) 1971 511 284. Información en la oficina de turismo de Durness y en www.capewrath.org.uk.

LA COSTA NOROESTE

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 Handa Island 

Para llegar a la isla de Handa se debe tomar un ferry en la cala de Tarbet. Este islote atrae por la espectacularidad de sus acantilados, pero sobre todo porque alberga una de las colonias de aves más grande del norte de Europa. En verano se reúnen aquí hasta 200.000 aves, entre ellas araos, alcas, págalos, págalos parásitos y los simpáticos frailecillos.

Handa Island

Ferry desde Tarbet: desde abril a principios de Sept, Lu-Sa, salidas desde las 9 a las 14 h. Tel. (0) 7780 967 800. Scottish Wildlife Trust http://scottishwildlifetrust.org.uk.

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 Achiltibuie 

Aichillidh Bhuidhe, en gaélico, es un pequeño e idílico pueblo de 300 habitantes, la mayoría de los cuales se dedican a la pesca y a la cría de ovejas. La villa tiene magníficas vistas de las islas Summer, hacia donde parten cruceros desde el puerto de Achiltibuie. Summer Isles Cruises ofrece a diario una excursión de poco más de tres horas para descubrir la fauna de la zona (focas, delfines, marsopas y aves marinas) y dar un paseo por Tanera Mor, la única de las Summer Isles que está habitada.

Excursión en barco a Summer Isles

Summer Isles Cruises. Badentarbat pier (puerto), Achiltibuie. Tel. (0) 1854 622 252 / (0) 1854 622 200. www.summer-isles.com.

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 Ullapool 

El pueblo costero de Ullapool (Ullapul, en gaélico), a orillas del Loch Broom, fue fundado a finales del siglo XVIII gracias a la actividad pesquera del arenque. En la actualidad el pulso vital de Ullapool sigue concentrado frente al puerto y el paseo que lo recorre, donde se agolpan tiendas de recuerdos, pubs y restaurantes. A primera hora de la tarde la gente se agolpa para ver la llegada de los barcos de pesca. El pueblo cuenta además con un interesante museo de historia, arqueología y naturaleza. En el embarcadero de Ullapool hay varias empresas que ofrecen excursiones marítimas para ver focas, marsopas y delfines, así como ferries a las islas del entorno.

Oficina de turismo

Argyle Street, Ullapool. Tel. (0) 1854 612 486. Abierta Abr-Oct. www.ullapool.com.

Ullapool Museum

7-8 West Argyle Street. Tel. (0) 1854 612 987. Abr-Oct, Lu-Sa 10-17 h. www.ullapoolmuseum.co.uk.

Summer Queen

1 Royal Park, Ullapool. Tel. (0) 1854 612 472. Excursión a las Summer Isles y otros parajes, de cuatro horas por la mañana (10 h) y de dos horas por la tarde (14.15 h). Primavera-verano, Lu-Sa salida a las 10 h y Do a las 11 h. www.summerqueen.co.uk.

Caledoniam Macbrayne

Terminal puerto. Tel. (0) 0800 066 5000. Ferry hacia Stornoway. www.calmac.co.uk.

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 Kinlochewe 

En Kinlochewe (Ceann Loch Iú, en gaélico) está la primera reserva natural nacional creada en Gran Bretaña, Beinn Eighe National Nature Reserve, que alberga grandes cimas como la del Beinn Eighe (1.010 m). Desde la distancia las laderas de las montañas parecen campos yermos salpicados de nieve buena parte del año, pero al acercarse a conocer esta reserva sorprenderá la diversidad de su fauna y flora. En efecto, aquí aún quedan resquicios de bosque caledonio (véase Flora y fauna) y se pueden ver animales como el ciervo rojo, el águila real y la marta. Una buena cantidad de senderos señalizados permiten adentrarse y explorar esta reserva. Visitas guiadas y mapas de rutas en el centro de visitantes.

Beinn Eighe National Nature Reserve

Centro de visitantes en el extremo sureste del Loch Mareea, a 2 km de Kinlochewe. Tel. (0) 1445 760 254. Abr-Oct, Lu-Do 9-17h. www.nnr-scotland.org.uk.

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 Eilean Donan Castle 

El castillo de Eilean Donan, alzado en medio del Loch Duich y con la imagen de la isla de Skye de fondo, es una de las panorámicas más típicas de Escocia. Situado en el término de Dornie (An Dòrnaidh, en gaélico), el edificio, residencia del clan de los MacRae, lo mandó construir Alejandro II a principios del siglo XIII para defenderse de los vikingos. El castillo fue destruido en 1719 por las tropas inglesas y el inmueble actual es el resultado de la reconstrucción que se llevó a cabo a principios del siglo XX. Para cinéfilos: aquí se rodaron, entre otras, escenas de Los inmortales o las aventuras de James Bond en El mundo nunca es suficiente.

Eilean Donan Castle

Dornie. Tel. (0) 1599 555 202. Marz-Nov, Lu-Do 10-18 h (Jul-Ag 9-18 h). Entrada adultos £4.95, con descuento £3.95, familias £10.50. www.eileandonancastle.com.

SKYE ISLE

Un espectacular puente en forma de arco une la localidad de Kyle of Lochalsh, en la costa oeste, con Skye, cosa que falicita el acceso a esta isla y la convierte en la más visitada de las Hébridas. Skye combina montañas, páramos y acantilados y atrae especialmente a senderistas y escaladores.

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 Portree 

Ubicadas alrededor de su puerto natural, Portree es la capital y ciudad principal de Skye, con una buena variedad de tiendas e instalaciones de ocio, y la posibilidad de dar paseos en poni o embarcarse en un cruceros en barco. Sus casas de colores dan vida al puerto, donde pequeños restaurantes ofrecen pescado local recién obtenido. Es un lugar agradable para pasear y comprar productos típicos de Escocia, especialmente de lana.

El Aros Centre, en el extremo sur de la población, cuenta con una exposición sobre el medio ambiente de Skye y Lochalsh y cámaras ubicadas en nidos de las raras águilas pescadoras, que permiten seguir todos sus movimientos.

Oficina de turismo

Bayfield House. Bayfield Road. Portree. Tel. (0) 1478 614 906. www.visithighlands.com.

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 Trotternish Ridge 

Al norte de Portree por la A855 se extiende una línea de acantilados bordeados por la carretera, el Trotternish Ridge. A lo largo de unos 30 km antiguos deslizamientos de tierra han creado fantásticas formas rocosas y pináculos pétreos. Uno de las más llamativas es Old Man of Storr, una aguja natural de unos 50 metros de altura muy apreciada por los escaladores. El lugar, visible y fácil de reconocer, fue elegido por los vikingos para enterrar sus tesoros. Aquí se han encontrado monedas de aquella época. Más adelante puede verse Kilt Rock, un impresionante acantilado que fue bautizado así porque en la roca se pueden ver todos los colores de las faldas escocesas, los famosos kilt. Una fina cascada de agua se precipita desde más de 200 metros de altura para alcanzar el mar en medio de una maraña de rocas. Un poco más adelante aparece Quiraing, donde las rocas han dado lugar a formaciones conocidas como la Aguja, la Prisión o la Mesa.

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 Dunvegan Castle 

Este castillo del siglo XIII ha acogido al clan de los MacLeod durante casi 800 años. La decoración del edificio es espectacular, pero sin duda alguna el tesoro de esta fortaleza es el Lairy Flag, un trozo de tejido que el clan de los MacLeod ha conservado como una reliquia, ya que cuentan que los protegía de los peligros que los perseguían.

Dunvegan Castle

Dunvegan House. Dunvegan. Tel. (0) 1470 521 206. Abr-15 Oct, Lu-Do 10-17.30 h. Entrada adultos £10, niños £7, con descuento £8, familias £28. www.dunvegancastle.com.

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 Talisker Distillery 

Esta destilería histórica fundada en 1830 es la única de la isla. El escritor Robert L. Stevenson la citó en su poema "The Scotsman's Return From Abroad", considerándola "la reina de las bebidas".

Talisker Distillery

Carbost. Tel.(0) 1478 614 308. Semana Santa-Oct. Lu-Sá 9.30-17 h. En-Semana Santa y Nov-Dic, Lu-Vi, visitas solo con reservas. www.malts.com/taliskerwhisky/index.html.

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 Skye Museum of Island Life 

Este museo, ubicado en un paraje apartado y con magníficas vistas, da una idea de la forma de vida común en Skye y el resto de islas de la Highlands a finales del siglo XIX, pero que hoy día prácticamente ha desaparecido. Se compone de un grupo de siete cabañas, cuatro de las cuales están equipadas con los utensilios y muebles de la época.

Skye Museum of Island Life

Kilmuir, Isle of Skye. Tel. (0) 1470 552 206. Semana Santa-Oct, Lu-Sa de 9.30 a 17 h. Entrada adultos £2.50, niños £0.50, con descuento £2. www.skyemuseum.co.uk.

HIGHLANDS Y LAS ISLAS | Datos útiles

 Restaurantes y pubs 

INVERNESS

Café 1

75 Castle Street. Tel. (0) 1463 226 200. Restaurante céntrico con buena oferta de platos y menús basados en materia prima local. www.cafe1.net.

Mustard Seed Restaurant

16 Fraser Street. Tel. (0) 1463 220 220. Un bonito local en el corazón de la ciudad, con una cocina sin pretenciones pero con excelenta relación calidad-precio. Menús de temporada y amplia propuesta de platos del día. www.mustardseedrestaurant.co.uk.

Rocpool Restaurant

1 Ness Walk. Tel. (0) 1463 717 274. Con vistas al río Ness a través de sus ventanales, una moderna decoración y un ambiente bullicioso, su cocina combina productos de Escocia con toques mediterráneos y una pizca de especias exóticas. www.rocpoolrestaurant.com.

Oakwood Restaurant

Dochgarroch, Inverness. Tel. (0) 1463 861 481. Situado en el pintoresco pueblo de Dochgarroch, a 9 km de Inverness camino del lago Ness, este restaurante familiar se preocupa de la calidad de todos sus ingredientes, lo que da como resultado exquisitas especialidades hechas de carne de venado, vieiras con tocino o cordero asado con limón y ajo. www.spanglefish.com/oakwoodrestaurant.

Hootanny

67 Church Street. Tel. (0) 1463 233 651. Uno de los pubs más animados de Inverness. Rock y pop en directo. www.hootanannyinverness.co.uk.

The Phoenix

110 Academy Street Tel. (0) 1463 719 688. El pub más tradicional de la ciudad. Platos sencillos de la cocina típica escosesa, cervezas y sidra de barril. Música en directo y retransmisiones deportivas.

Gs & Vinyl nightclub

9-21 Castle Street Tel. (0) 1463 233 322. Retro bar y nightclub con música de los años 80 y 90, pista de baile y mucho ambiente de fiesta. www.gsinverness.com.

ULLAPOOL

The Arch Inn

11 West Shore Street. Tel. (0) 1854 612 454 A escasos metros del puerto y a orillas del Loch Broom, con magníficas vistas sobre las colinas Fannich. El pub más cómodo de la localidad y una buena opción para degustar especialidades de pescado capturado en el puerto situado a pocos metros. En verano, música en directo. www.thearchinn.co.uk.

Seaforth Inn

Quay Street. Tel. (0) 1854 612 122. Bistro y bar con terraza y buenas vistas al mar. Cuenta con un amplio bar en la planta baja, un restaurante con buenas especialidades de pescado arriba, patio protegido contra el frío y comida para llevar (The Chippy). www.theseaforth.com.

Argyll Seafood & Steak Restaurant

18 Argyle Street. Tel. (0) 1854 612 422. Situado en el hotel del mismo nombre, se especializa en pescados, mariscos y carnes, además de ser conocido por una buena variedad de platos vegetarianos. Exquisitos pescados ahumados, mejillones y vieras. www.theargyllullapool.com.

The Ferry Boat Inn

Shore Street. Tel. (0) 1854 612 366. Esta posada está situada en la franja costera del pueblo con buenas vistas al Loch Broom. Hay un bar con una chimenea ideal para sentarse junto a la ventana y contemplar las vistas con una pinta en la mano. Comidas sencillas.

FORT WILLIAM

Ben Nevis Takeaway

1 Lochy Crescent Tel. (0) 1397 706 171. Fish&chips que también ofrece pizzas caseras, hamburguesas y kebabs.

N°4 Restaurant

4 Cameron Square. Tel. (0) 1397 704 222. Local de estilo colonial y terraza. Variedad de carnes y pescados con una excelente repostería casera que es la especialidad del restaurante. www.no4fortwilliam.com.

Cobbs Bar

Airds Crossing. Tel. (0) 1397 704 790. Un agradable café con decoración montañera y fama de ser un lugar de encuentro para lugareños y visitantes. Buena variedad de cervezas y whiskies, platos sencillos y pasteles caseros. http://cobbs-at-nevisport.co.uk.

The Lime Tree

The Old Manse, Achintore Road. Tel. (0) 1397 701 806. Hotel, restaurante y galería de arte situada en una bonita casa con amplio jardín. La cocina trabaja con ingredientes frescos de temporada y de origen local, al que un innovador equipo transforma en platos con un claro aire de vanguardia. www.limetreefortwilliam.co.uk.

Ben Nevis Inn

Claggan, Achintee, Fort William. Tel. (0) 1397 701 227. Popular entre excursionistas y montañeros, el Ben Nevis Inn se encuentra en el inicio del camino que se enfila a la montaña Ben Nevis y cerca del final de la famosa West Highland Way. Abierto de abril a octubre ofrece un salón de comidas con paredes de piedra y bancos de madera, cerveza local, música en vivo y alojamiento en barracones. www.ben-nevis-inn.co.uk.

OBAN

EEUSK Seafood

North Pier. Tel. (0) 1631 565 666. Restaurante galardonado especializado en pescado y marisco. Magníficas vistas de la bahía y las montañas de Mull al fondo, con la actividad del puerto en primer plano. Pescado y marisco fresco insuperable: langostas y cangrejos de la costa rocosa de Luing; langostinos, mejillones y ostras de las aguas frías de Loch Linnhe y vieiras de la isla de Mull. www.eeusk.com.

Local Shellfish

Street Railway Pier, junto a la Oban Ferry Terminal. Para quien quiera comer pescado y marisco fresco y a buen precio. Platos y sándwiches para llevar.

Waterfront Fishouse

1 The Pier. Tel. (0) 1631 563 110. Restaurante de pescado y marisco en el muelle, con una decoración elegante y menú especial para familias con niños. Interesante carta de vinos. www.waterfrontoban.co.uk.

Tartan Tavern

George Street Tel. (0) 1631 562 118. Este pub cuenta con un buena variedad de cervezas de barril y embotelladas, así como una amplia selección de whiskies de malta. Muy popular entre los lugareños y turistas.

 Alojamientos 

INVERNESS

Thistle Inverness ***

Milbeirn Road. Tel. (0) 871 376 9023. A 15 min del centro. Moderno y acogedor ofrece un moderno restaurante y un acogedor bar, el Otium Leisure Club con gimnasio, piscina con hidromasaje y sauna. www.thistle.com.

The Royal Highland ***

Station Square, Tel. (0) 1463 231 926. Hotel escocés de solera en un bello edificio de época que funciona desde 1850. La gran escalera del vestíbulo conduce a sus 84 amplias habitaciones de techos altos y decoradas con muebles tradicionales. www.royalhighlandhotel.co.uk.

Loch Ness Country House Hotel ***

Loch Ness Road. Tel. (0) 1463 230 512. Situado al lado del Caledonian Canal y rodeado de seis hectáreas de cuidados jardines, este hotel ocupa una clásica mansión geogiana construida en 1710. Lujoso restaurante con terraza que utiliza muchos ingredientes de su propio huerto. www.lochnesscountryhousehotel.co.uk.

Bannerman B&B

47 Glenuquhart Road. Tel. (0) 1463 259 199. Casa victoriana cerca de centro de la ciudad con cuatro habitaciones con baño privado y exquisito desayuno. Precios moderados. www.bannermanbandb.co.uk.

Strathisla B&B

42 Charles Street. Tel. (0) 1463 235 657. Renovada casa victoriana, a 2 min del centro, que ofrece tres habitaciones con baño privado o compartido y a precios económicos. www.strathisla-inverness.co.uk.

ULLAPOOL

Ardvreck House ***

Ullapool, Wester Ross, Ross-shire. Tel. (0) 1854 612 028. Un Bed and Breakfast con una ubicación rural tranquila y espectacular, con vistas al Loch Broom, Ullapool y las montañas del entorno. Habitaciones con baño y acceso a Internet, www.ardvreckhouse.com.

The Ferry Boat Inn

Shore Street. Tel. (0) 1854 612 366. Posada con buenas vistas al Loch Broom. Ofrece nueve habitaciones con cuarto de baño y algunas con vistas al lago. En la planta baja hay un agradable bar con chimenea.

The Ceilidh Place

14 West Argyle Street. Tel. (0) 1854 612 103. Sus instalaciones incluyen 11 habitaciones sin tele pero con una vieja radio y una pequeña biblioteca, bar-cafetería que es el auténtico corazón del establecimiento, la librería (algunos dicen que el Ceilidh Place es en realidad una librería con habitaciones) y un gran salón. www.theceilidhplace.com.

Ullapool Youth Hostel

Shore Street. Tel. (0) 1854 612 254 / (0) 845 293 7373. El alojamiento más barato de la localidad, situado en la parte antigua de la villa y equipado con 47 habitaciones, con baño privado y compartido. Abierto de abril a octubre es un buen lugar para conocer viajeros y asesorarse sobre visitas en la zona. www.syha.org.uk.

FORT WILLIAM

Nevis Bank Hotel **

Bellford Road. Tel. (0) 1397 705 721. Moderno hotel a orillas del río Nevis y a la entrada de uno de los valles más bonitos de las Tierras Altas, Glen Nevis. Habitaciones amplias y confortables y restaurante. www.nevisbankinn.co.uk.

Cruachan Hotel & Restaurant ***

Achintore Road. Tel. (0) 1397 702 022. Hotel familiar situado a cinco minutos a pie del centro de la ciudad. Bar restaurante con terraza al aire libre, música tradicional escocesa y buenas vistas al lago Linnhe y las montañas de Morvern. www.cruachanhotel.co.uk.

Myrtle Bank Guest House

Achintore Road. Tel. (0) 1397 702 034. Ubicación inmejorable junto al lago Linnhe y a cinco minutos a pie de Fort William. Ocupa una villa victoriana de 1890 y sus dos comedores y varias habitaciones gozan de magníficas vistas sobre el lago y las colinas Ardgour. Decoración exquisita y atención personal de la propietaria. www.myrtlebankguesthouse.co.uk.

Stobahn Bed & Breakfast

Fassi Fern Road. Tel. (0) 1397 702 790. B&B económico, céntrico y con vistas al Loch Linnhe. Atención personal y exquisitos desayunos. E-mail: boggi@supanet.com.

Ben Nevis Inn

Achintee, Glen Nevis. Tel. (0) 1397 701 227. A las afueras de la ciudad, en medio de la naturaleza y frecuentado por excursionistas y montañeros. Alojamiento básico en dormitorios comunes con litera. Bar con música en directo. Abierto de abril a octubre. www.ben-nevis-inn.co.uk.

OBAN

Columba Hotel ***

The Esplanade Tel. (0) 1631 562 183. En un tradicional edificio victoriano ubicado frente al mar, al norte del puerto de Oban. Cuenta con 49 habitaciones bien equipadas, muchas de ellas con vistas al mar y a las montañas. www.columbahoteloban.co.uk.

Corran House Hostel

1 Victoria Crescent, Corran Esplanade. Tel. (0) 1631 566 040. Albergue y casa de huéspedes cercano al puerto de Oban. Ofrece tanto habitaciones individuales como dormitorios comunes con litera. Adecuado para grupos, para viajeros individuales, familias o parejas. www.corranhouseoban.co.uk.

ISLAS EXTERIORES

Orcadas, Shetland y Hébridas exteriores

Lo que no hay que perderse

Kirkwall, Orcadas • Skara Brae, Orcadas • Jarlshof, Shetland • Stornoway, Hébridas

Las islas Orcadas son un auténtico museo al aire libre, con aldeas de la Edad de Piedra, cementerios con siglos de antigüedad, círculos megalíticos y restos de los vikingos. Sus acantilados de vértigo acogen una gran variedad de aves. Más alejadas, las Shetland son un mundo aparte, con su propia cultura de influencia escandinava y santuarios de aves marinas. Por su parte, las Hébridas exteriores forman la frontera noroeste escocesa y constituyen el centro de la cultura gaélica de Escocia. Cuentan con paisajes magníficos de playas, lagos y pastizales cubiertos de flores silvestres.

ISLAS ORCADAS

Las islas Orcadas están separadas del territorio principal de Escocia por 15 km de mar, el estuario de Pentland. Las tribus neolíticas, los pictos y los nórdicos las han ocupado desde hace 5.500 años y a su paso han dejado un legado impresionante. Muestra de ello es el Heart of Neolithic Orkney, en la isla de Mainland, un conjunto de siete monumentos declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

 ISLA DE MAINLAND 

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Kirkwall

Los orígenes de Kirkwall, la capital de las Orcadas, se remontan al siglo XI, cuando los gobernantes escandinavos establecieron aquí su residencia. El fundador de la ciudad fue el conde nórdico Rognvald Brusason y también fue él quien mandó construir la iglesia de Saint Olaf. En el casco antiguo de la ciudad aún se conserva la puerta en arco de entrada al templo. Tankerness House, la casa de un mercader del siglo XVIII, alberga un interesante museo de historia de las islas desde la Edad de Piedra, pasando por los pictos, los vikingos y hasta nuestros días. La biblioteca Baikie y sala de estar de Tankerness House dan una idea al visitante de cómo vivían los propietarios cuando era una casa de familia.

Oficina de turismo

West Castle Street. Kirkwall. Tel. (0) 1856 872 856. www.visitorkney.com.

The Orkney Museum / Tankerness House

Broad Street. Tel. (0) 1856 876 191. May-Sept, Lu-Sa 10.30-17 h. Oct-Abr, Lu-Sa 10.30-12.30 h y 13.30-17 h. Gratuito. www.orkney.gov.uk.

St. Magnus Cathedral

La catedral de Saint Magnus, de arenisca roja y amarilla, es una de las muestras más bellas de arquitectura nórdica en las Orcadas. El edificio, iniciado en 1137, fue encargado por el conde Rognvald en honor a su tío Magnus, fallecido como un mártir. Es la única catedral de Gran Bretaña con calabozo propio.

St. Magnus Cathedral

Broad Street. Kirkwall. Tel. (0) 1856 874 894. Abr-Sept, Lu-Sa 9-18 h y Do 13-18 h. Oct-Mar, Lu-Sa 9-13 h y 14-17 h. Servicios, Do 11.15 h. Gratuito.

Bishop’s and Earl’s Palace

Kirkwall contó históricamente con tres residencias medievales fortificadas. El castillo de Kirkwall, feudo de los condes de Sinclair a finales del siglo XIV fue demolido hacia 1615. Los otros dos, el Palacio Episcopal y el Palacio del Conde, están en ruinas pero sobreviven y que se encuentran entre las más fascinantes edificios históricos de Escocia.

El Palacio Episcopal (Bishop’s Palace) fue construido en el siglo XII para William the Old, el primer obispo de Saint Magnus. Por su parte el Palacio del Conde (Earl’s Palace), fue construido alrededor de 1606 por Patrick Stewart, conde de Orkney, el tiránico gobernante de las islas del norte que mandó con mano de hierro desde 1592 hasta su ejecución 23 años más tarde. En el juicio que le condenó se reveló que usó mano de obra esclava para construir sus residencias. Llama especialmente la atención la magnífica chimenea monumental del gran salón de Earl’s Palace.

Bishop’s and Earl’s Palace

Palace Road. Kirkwall. Tel. (0) 1856 871 918. Abril-Sept. Lu-Do 9.30-17.30 h. Entrada adultos £4.50, niños £2.70, con descuento £3.60. www.historic-scotland.gov.uk.

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Highland Park Distillery

Aquí se sigue elaborando el whisky igual que en 1798, cuando se abrió la destilería. Todo el proceso artesanal se puede ver durante la visita comentada a las instalaciones. El whisky que se elabora en Highland Park fue considerado el mejor del mundo en 2005 por una publicación especializada de EE UU.

Highland Park Distillery

Holm Road. Kirkwall. Tel. (0) 1856 874 619. Abr y Sept, Lu-Vi 10- 17 h. May-Ag, Lu-Sa 10-17 h y Do 12-17 h. Tours cada hora. Oct-Mar, Lu-Vi 13-17 h. Tours a las 14 y 15 h. www.highlandpark.co.uk.

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Stromness

Situada al noroeste de la isla de Mainland y con poco más de 2.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande de las Orcadas. Su puerto es el más importante de las islas y hasta aquí llegan los ferries procedentes de Scrabster. Su encantador casco antiguo está pleno de callejuelas que suben, bajan y se retuercen entre el mar y la montaña y flanquedas por tradicionales casas de pescadores. La ciudad de Stromness es el escenario del Orkney Folk Festival, un festival de música popular que ofrece ceilidhs y conciertos en los pubs de la ciudad.

Oficina de turismo

Ferry Terminal Building, Pier Head. Stromness. Tel. (0) 1856 850 716. abierta de abril a octubre.

Orkney Folk Festival

Oficina en Victoria Street. Stromness. Tel. (0) 7543 013 006. Tercera semana de mayo, cuatro días. www.orkneyfolkfestival.com.

Calendario de fiestas

The Ba’. Los días de Navidad y Año Nuevo, en el centro de Kirkwall. Un peculiar juego de pelota en el que los vecinos de dos barrios, los Uppies y los Doonies, se enfrentan en un espectacular juego de pelota, parecido al rugby, heredado de los vikingos. La imagen es fascinante: centenares de personas corriendo por todo el pueblo para hacerse con el Ba', una pelota de cuero y madera de roble. www.bagame.com.

Orkney Folk Festival. Tercera semana de mayo, cuatro días. Festival de música tradicional con conciertos en Kirkwall, Stromness y otras localidades de la isla de Mainland. Para descubrir la música de las Orcadas. www.orkneyfolkfestival.com.

St. Magnus International Festival. A finales de junio, una semana. Festival de música, teatro, danza y artes visuales creado por el compositor sir Peter Maxwell Davies. www.stmagnusfestival.com.

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Skara Brae

Un desastre natural ocultó bajo la arena de la playa este poblado neolítico y la fuerza de una tormenta lo volvió a destapar en 1850. Esto explica la excelente conservación del asentamiento en el que incluso se puede ver el mobiliario de piedra con el que se vestían las casas. Visita imprescindible.

Skara Brae

Al norte de Stromness, en la bahía de Skail. Tel. (0) 1856 841 815. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar, Lu-Do 9.30-16.30 h. Entrada a Skara Brae y Skaill House (Abr-Oct) adultos £7.10, niños £4.30, con decuento £5.70. Entrada solo a Skara Brae (Nov-Mar) adultos £6.10, niños £3.70, con descuento £4.90. www.historic-scotland.gov.uk.

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Maes Howe

Es una de las maravillas de la arquitectura prehistórica de Gran Bretaña y se considera la mejor edificación funeraria de Europa occidental. Es impactante la precisión con la que se construyó esta tumba, del 2700 aC, cuyo pasillo de acceso se alineó con la puesta de sol del solsticio de invierno, lo que produce un efecto de luz muy especial en su interior. Sorprende la perfecta colocación de las piedras y los dibujos que dejaron los vikingos cuando profanaron la tumba hacia el año 1150.

Maes Howe

Stenness (14 km al oeste de Kirkwall). Tel. (0) 1856 761 606. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17 h. Oct-Mar, Lu-Do 9.30-16 h. Visitas guiadas cada 45 min con reserva en Tormiston Mill Visitor Centre, en Stenness. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. www.historic-scotland.gov.uk.

Orkneyinga Saga

Un culebrón de vikingos

La historia de las Orcadas se aprende en los pubs, en las fiestas y cenas familiares, veladas en las que aún se escuchan relatos de batallas, brujería e intrigas. El origen de estas historias está en el Orkneyinga Saga (o Saga de los condes de las Orcadas), un libro que escribió un islandés desconocido entre 1192 y 1206. El autor recopiló relatos orales y documentos sobre la conquista de las Orcadas por Harold Fairhair, rey de Noruega. A pesar del toque mítico, el libro recoge información única sobre los hechos acontecidos en las islas durante los seis siglos de dominio escandinavo. En la localidad de Orphir se encuentra el Orkneyinga Saga Centre. Tel. (0) 1856 841 815. Lu-Do 9-17 h. Gratuito.

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Ring of Brodgar

En sus orígenes este círculo de piedras, de más de 4.000 años, estaba compuesto de 60 menhires de los que aún se mantienen en pie 36. Las dimensiones de los bloques, de unos 5 m de altura, y la magia del lugar impresionan. Cerca de este conjunto, a medio km al norte de Stenness, se encuentra otro conjunto de piedras, las Stones of Stenness, del 3000 a.C.

Ring of Brodgar

Unos 2 km al norte de Stenness. Tel. (0) 1856 841 815 (Skara Brae). Gratuito. www.historic-scotland.gov.uk.

 ISLAS ORCADAS DEL SUR 

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The Churchill Barriers

Son las carreteras elevadas que unen Mainland con las islas del sur. Estos pasos se construyeron durante la II Guerra Mundial para mejorar la comunicación entre las islas e impedir el acceso de los barcos alemanes. Las barreras se empezaron a construir en 1940 y no fueron inauguradas hasta 1945, cuando ya había terminado la guerra.

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Hoy

La isla de Hoy es famosa por el Old Man of Hoy, un inmenso risco de 137 m modelado por el viento y las olas. Una de las rutas más recomendables para llegar a esta torre natural es la que empieza en la bahía de Rackwick, un trayecto señalizado de unos 4 km.

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Scapa Flow

El fondo marino de Scapa Flow está repleto de barcos hundidos, pues fue el escenario de un par de hechos trágicos durante las guerras mundiales. El primero ocurrió en 1919, cuando barcos alemanes capturados por los británicos fueron hundidos por sus propios tripulantes. Siete de ellos siguen en el fondo, igual que el HMS Royal Oak, la nave británica abatida por un submarino alemán en 1939 en la que murieron 833 tripulantes. En el Scapa Flow Visitor Centre and Museum, en el pueblo de Lyness, se puede ver el equipo militar y armas de la Royal Navy.

Scapa Flow Visitor Centre and Museum

Lyness. Tel. (0) 1856 791 300. Mar-Abr, Lu-Vi 9-16.30 h. May-Sep, Lu-Sá 9-16.30 h. Do, desde la llegada del primer ferry hasta la marcha del último. Oct, Lu-Sá 9-16.30 h. www.scapaflow.co.uk.

Scapa Scuba

Life Boat House, Stromness. Tel. (0) 1856 851 1218. Inmersiones guiadas. www.scapascuba.co.uk.

 ISLAS ORCADAS DEL NORTE 

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Westray

Aquí se pueden visitar los acantilados de Stanger Head, el mejor lugar de Escocia para avistar frailecillos. Al noreste de la isla hay otra visita de interés: los Noup Cliffs, la reserva natural de aves más importante de las Orcadas. El mejor período para visitar la reserva es entre mayo y julio, época en la que se pueden ver el gaviotín ártico, que luego vuela hasta la Antártida, el alcatraz, el arao o el alca común.

Noup Cliffs Nature Reserve

Pierowall. Tel. (0) 1856 850 176. Gratuito. www.rspb.org.uk.

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Papa Westray

En esta isla, además de playas de arena blanca y agua turquesa, se mantiene en pie una casa de más de 5.500 años, probablemente la más antigua del norte de Europa, conocida como Knap of Howar. La construcción y el “mobiliario” de piedra se conservan gracias a la arena que los ha resguardado durante miles de años.

Al norte está la reserva de North Hill, con una gran colonia de gaviotín ártico. La mejor época para ver esta ave y el págalo parásito es en verano.

Knap of Howar

Al oeste de la isla, cerca de Holland Farm. Tel. (0) 1856 872 044. www.historic-scotland.gov.uk.

North Hill

Tel. (0) 1856 850 176. Gratuito. www.rspb.org.uk.

ISLAS SHETLAND

La situación geográfica de las Shetland las convierten en un escenario donde los días de verano tienen 19 horas de luz y las auroras boreales son un espectáculo invernal. Sus cien islas, de las que solo veinte están habitadas, son un destino común de los amantes de la naturaleza. Sin embargo, la belleza natural no es lo único que se ha conservado en estas tierras. Así lo demuestran más de 6.000 vestigios arqueológicos repartidos por las islas, cuyo mejor ejemplo es el asentamiento prehistórico de Jarlshof, que es el testimonio de 7.000 años de historia.

 ISLA DE MAINLAND 

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Lerwick

Ubicado en la costa este de Mainland, Lerwick es el centro administrativo de las Shetland y también la ciudad más al norte de Gran Bretaña. Además de la industria pesquera, el motor económico de toda la zona es hoy día el petróleo del mar del Norte. Las casas de piedra gris y los logberry, viviendas frente al mar con un amarradero para la barca, dan un aire original a la ciudad. Aunque lo que verdaderamente ha dado fama mundial a Lerwick es el festival de fuego vikingo más grande del mundo, el Up Helly Aa (véase Música y fiestas en las Shetland).

Oficina de turismo

Market Cross, Lerwick. Tel. (0) 1595 693 434. www.visitshetland.com.

Shetland Museum

Es recomendable la visita a este museo antes de lanzarse a descubrir las Shetland, ya que ofrece un recorrido por el pasado y la historia natural de las islas. Expone más de 3.000 piezas, una sala de barcas antiguas y otra de exposiciones temporales. Además de su moderno edificio, el museo ha restaurado el último muelle original que quedaba en el puerto Lerwick, donde en verano se pueden ver e incluso subir a algunos de los barcos históricos que forman parte de su colección. Vale la pena probar su bar restaurante de la planta superior (véase Datos útiles).

Shetland Museum

Hay’s Dock. Tel. (0) 1595 695 057. Lower Hillhead, Lerwick. Tel. (0) 1595 695 057. Lu-Sa 10-16 h y Do 12-17 h. Entrada libre. www.shetland-museum.org.uk.

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Clickimin Broch

Situada a las afueras de Lerwick, por la South Rd, esta fortaleza prehistórica restaurada tiene más de 3.000 años y se encuentra en muy buen estado de conservación. Entrada libre.

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Scalloway

En la costa oeste de Mainland está Scalloway y su castillo en ruinas. Desde aquí operaba el Shetland Bus, una flota de barcos que durante la II Guerra Mundial combatía contra el nazismo. Esta historia se cuenta en el New Scalloway Museum, un museo reinaugurado en mayo de 2012 con la presencia del Primer Ministro noruego Jens Stoltenberg. A través de todo tipo de objetos y fotografía de guerra el museo es un homenaje al Shetland Bus y a los barcos camuflados de buques pesqueros que, soportando las duras condiciones del Mar del Norte y al amparo de oscuridad, transportaban agentes aliados y suministros a la Noruega cupada por los nazis.

New Scalloway Museum

Castle Street, Scalloway. Tel. (0) 1595 880 734. May-Oct, Lu-Sa 11-16 h Do 14-16 h. www.scallowaymuseum.org.

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Jarlshof Prehistoric and Norse Settlement

Es el asentamiento arqueológico más interesante de las Shetland. Estuvo cubierto de arena durante siglos, lo que lo ha mantenido en condiciones excelentes. En Jarlshof se encuentran desde edificaciones de la Edad de Bronce y de Hierro hasta muestras de viviendas vikingas y granjas de la época medieval.

Jarlshof Prehistoric and Norse Settlement

Sumburgh, en la punta sur de Mainland. Tel. (0) 1950 460 112 / (0) 1667 460 232. Abr-Sept, Lu-Do 9.30-17.30 h. Oct-Mar, 9.30-anochecer. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. Durante el invierno las entradas están disponibles en el Sumburgh Hotel (Sumburgh. Tel. (0) 1950 460 201). www.historic-scotland.gov.uk.

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 Isla de Noss 

Desde el puerto de Lerwick salen ferries hacia la isla de Bressay y desde allí, a unos 4 km a pie, está el punto de salida de la lancha neumática que llega hasta la isla de Noss. Aquí recalan 7.000 parejas de alcatraces y hasta 40.000 de araos, además de gaviotas tridáctilas, frailecillos y aves tan especiales como el págalo grande o el págalo parásito.

Reserva natural de Noss

Desde la isla de Bressay, tres minutos en ferry. Desde finales de abril hasta agosto, trayectos diarios, excepto lunes y jueves, de 10 a 17 h. Tel. (0) 1595 693 345 / (0) 800 1077 818. www.nnr-scotland.org.uk.

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 Isla de Mousa 

La pequeña isla de Mousa se encuentra en la costa sureste de Mainland y entre mayo y septiembre se puede llegar en ferry desde Sandwick. Preserva una torre fortificada de la Edad de Hierro, Mousa Broch, con las escaleras que se construyeron adheridas a sus muros.

Ferry

The Mousa Boat, Sandsayre, Sandwick. Tel. (0) 7901 872 339. www.mousa.co.uk.

Mousa Broch

Mousa. Tel. (0) 1856 841 815. www.historic-scotland.gov.uk.

Música y fiestas en las Shetland

El espíritu de las Shetland y de sus habitantes estaría incompleto sin la música. Información: www.shetland-music.com.

Shetland Folk Festival:. Principios de mayo, 3 días. Es uno de los festivales de folk más importantes del mundo. Los conciertos tienen lugar en varias de las islas. www.shetlandfolkfestival.com.

Shetland Accordion & Fiddle Festival:. A mediados de octubre, 5 días. El acordeón y el violín, instrumentos clásicos de las Shetland, son protagonistas de este festival de música tradicional. www.shetlandaccordionandfiddle.com.

Up Helly Aa. Último martes de enero, en Lerwick. Aseguran que se trata del festival del fuego más importante de Europa, que culmina con la quema de la réplica de una nave vikinga. También hay otros festejos del Up Helly Aa en otras poblaciones entre enero y marzo. www.uphellyaa.org.

Bergen-Shetland Race:. Fin de semana a finales de junio. Regata de veleros entre la ciudad noruega de Bergen y Lerwick. www.seilmagasinet.no.

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 UNST 

Unst se ha convertido en un foco de turismo de naturaleza, ya que cuenta con lugares excepcionales para observar aves y para disfrutar de plantas poco comunes. También es fácil ver las ovejas y los ponis de las Shetland, que fueron utilizados para cargar el carbón extraído de las minas de todo el país. En la costa son habituales las focas, las marsopas y, con suerte, se puede ver alguna orca.

Hermaness National Nature Reserve

En esta reserva natural se encuentra la tercera colonia más importante del mundo de págalo grande, aquí conocidos como bronxies. Otras especies destacadas del lugar son los frailecillos, con una colonia de 25.000 parejas, y el colimbo chico, que se encuentra en los páramos. La mejor época para visitar Hermaness es entre mayo y agosto. Al norte de la reserva está Muckle Flugga, la isla rocosa en la que se alza el faro más septentrional de Gran Bretaña.

Hermaness NNR

Al noroeste de Unst. Tel. (0) 1595 693 345. www.nnr-scotland.org.uk/hermaness.

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 Islas de Foula y Fair 

La isla de Foula, al oeste de Mainland, y la de Fair, a medio camino entre las Orcadas y las Shetland, son pequeñas y remotas pero los apasionados por la ornitología y la botánica verán compensado el desplazamiento con miles de aves y plantas curiosas. En Fair Isle, además, se encuentra la Fair Isle Craft, la cooperativa en la que se siguen creando los famosos jerseis tejidos en mosaicos de colores.

HÉBRIDAS EXTERIORES

Los 200 km de longitud de las Hébridas exteriores (Inner Gall, en gaélico) constituyen la frontera noroeste escocesa. El variado territorio de estas islas, hecho de playas de arena blanca y aguas turquesa en la costa oeste, de acantilados en el este y de montañas, lagos y ríos en el interior, constituye un paraíso para deportes como el buceo, el kayak, el surf, el senderismo o la pesca. Las Hébridas son el lugar de Escocia donde más gente utiliza el gaélico en la vida cotidiana y la religión es uno de los pilares de la sociedad.

 ISLA DE LEWIS (Eilean Leòdhais) 

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Stornoway

Steòrnabhagh, en gaélico, es la ciudad más importante de las Hébridas, con un ferry que la conecta a Ullapool. La creación de Stornoway está ligada a los vikingos, quienes eligieron el lugar por su magnífico puerto natural.

Oficina de turismo

26 Cromwell Street. Stornoway. Tel. (0) 1851 703 088.

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Callanish Stones

Este conjunto arqueológico situado al oeste de Stornoway data del 2000 a.C. y está formado por un círculo de menhires y cuatro avenidas marcadas que rodean una tumba. Se cree que el orden de las piedras podría ser un sistema de calendario basado en la posición de la Luna.

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Arnol

Las blackhouse eran el modelo de viviendas típicas del siglo XIX en las Hébridas y las Highlands. Estos edificios estaban hechos de un muro doble de piedra seca y cubiertos con techo de paja o turba. The Blackhouse en la localidad de Arnol es un centro de interpretación de este tipo de viviendas, ubicado en la única que se ha conservado tal y como era en origen.

The Blackhouse Arnol

Arnol, en la costa noroeste de Lewis. Tel. (0) 851 710 395. Abril-Sept. Lu-Sa 9.30-17.30 h. Oct- Marzo Lu-Sa 9.30-16.30 h. Entrada adultos £4.50, niños £2.70, con descuento £3.60. www.historic-scotland.gov.uk.

 ISLA DE HARRIS (Na Hearach) 

Su fama se la debe al Tweed Harris, el tejido de lana reconocido mundialmente que solo se produce aquí y en las islas de Lewis y Uist; y también a las magníficas playas de arena blanca y aguas turquesa. La de Luskentyre Beach, al suroeste de Harris y rodeada de dunas, es la más espectacular.

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Tarbert

Tarbert (An Tairbeart, en gaélico) es un buen punto desde el que descubrir Harris, ya que se encuentra en medio de la isla, justo en el istmo que une North Harris y South Harris.

Oficina de turismo

The Pier, Tarbert. Isle of Harris. Tel. (0) 1859 502 011. Abierta de abril a octubre

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 ARCHIPÉLAGO DE ST. KILDA 

Las cuatro islas que forman el archipiélago de Saint Kilda están deshabitadas. Sus amos son hoy las aves que anidan en sus acantilados, lo que le ha valido ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986 gracias a sus valores naturales. Posteriormente, en julio de 2005 la Unesco reconoció también el patrimonio cultural de las islas, por lo cual este archipiélago es uno de los pocos lugares en el mundo reconocido como Patrimonio Dual de la Humanidad, tanto por su importancia natural como cultural. La National Trust for Scotland, propietaria de las islas, y otros operadores ofrecen tours en barco para visitarlas (www.kilda.org.uk).

Agenda cultural de las Hébridas

The Donald Macleod Memorial Piping Competition. A principios de abril. Competición de gaiteros en Stornoway, Isle of Lewis.

Hebridean Celtic Festival. Mediados de julio, 4 días. Festival de música celta tradicional y contemporánea. En Stornoway, Lews Castle. Información: Tel. (0) 1851 621 234. www.hebceltfest.com.

Féis Bharraigh. Finales de julio, una semana. Festival de música y danza tradicional con grupos nacionales y extranjeros. En la isla de Barra. http://feisbharraigh.org.uk.

The Heb Adventure Race. Principios de julio, una semana. Los participantes en esta prueba deben recorrer 200 km en kayak, en bicicleta, nadando y corriendo. www.theheb.org.

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 ISLA NORTH UIST (Uist a Tuath) 

Desde el aire esta isla repleta de lochs parece un queso gruyer. Sus playas doradas de la costa oeste, las extensiones de machair –prados cercanos a la playa– y sus empinados montes son otros de sus atractivos, ideal para excursionistas y amantes de las aves.

Balranald National Reserve

La reserva de Balranald es uno de los mejores lugares para avistar el guión de codornices, una de las primeras aves en la lista de especies en peligro de extinción de Europa. Balranald combina dunas, lagos, marismas y campos de machair, además de una variada flora de la que destacan especies como la mostaza marina o el phlox.

Balranald National Reserve

Al norte de Bayhead, 5 km. Tel. (0) 1463 715 000. Centro de visitantes, Abr-Agos, Lu-Do 9-18 h. www.rspb.org.uk.

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 ISLA DE BARRA (Eilean Bharraigh) 

La isla de Barra permite disfrutar de playas de arena blancas y de un paisaje espectacular que cada año descubren miles de turistas en bicicleta, a pie o en kayak. Se llega en ferry desde Oban o South Uist, pero merece la pena hacerlo en avión y vivir la experiencia de aterrizar en la playa. Castlebay (Bagh a Chaisteil) es la localidad principal y su encanto lo dibujan las casas de piedra, el puerto y el castillo de Kisimul. En la Barra and Vatersay Historical Society se cuenta la historia y costumbres de estas islas a través de una gran variedad de objetos, fotografías y documentos.

Barra and Vatersay Historical Society

Tel. (0) 1871 810 413. Abr-Oct, Lu-Sá 10.30-16.30 h. Entrada adultos £3, niños £1, con descuento £2. www.barraheritage.com.

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Kisimul Castle

La imagen del castillo de Kisimul, sobre una roca en medio del mar, parece sacado de una novela de piratas. Residencia del clan de los MacNeil durante varios siglos, Kisimul es el único castillo medieval de las Hébridas exteriores que sigue en pie.

Kisimul Castle

Castlebay. Tel. (0) 1871 810 313. Abr-Sep, Lu-Do 9.30-17.30 h. Entrada adultos £5.50, niños £3.30, con descuento £4.40. www.historic-scotland.gov.uk.

ISLAS EXTERIORES | Datos útiles

 Restaurantes y pubs 

ORCADAS

KIRKWALL

Foveran Restaurant

A unos 5 km de Kirkwall en dirección Orphir. Tel. (0) 1856 872 389. Una de las mejores opciones gastronómicas de la isla, con una excelente relación calidad-precio. En un lugar tranquilo con vistas al mar, propone buenos platos de carne y pescado como su famoso bistec con haggis cubierto con cebolla caramelizada y salsa de whisky o los cornets de lenguado al limón y salsa de guindilla y jengibre. También ofrece habitaciones. www.thefoveran.com.

Harbour Fry Fisch&chips

3 Bridge Street. Tel. (0) 1856 873 170. Pescado fresco, patatas fritas y poca cosa más. Comidas para llevar.

The Orkney Hotel

40 Victoria Street. Tel. (0) 1856 873 477. Restaurante recientemente reformado con muy buenas vistas al jardín privado del hotel. Utiliza ingredientes locales, incluyendo cordero nativo y marisco del día. Especialidades en pescado y amplia carta de whiskies. www.orkneyhotel.co.uk.

Empire Chinese Restaurant

51 Junction Road, Kirkwall. Tel. (0) 1856 872 300. El activo puerto de Kirkwall ha traído hasta esta remota población escosesa una gastronomía diversa. Este restaurante chino es poco convencional, con platos trabajados y condimentados con productos locales.

The Georgian

Bridge Street. Pub con un gran ambiente, frecuentado por la gente local.

West End Hotel

Main Street. Tel. (0) 1856 872 368. El pub de este hotel ofrece un ambiente relajante y excelente comida. www.westendkirkwall.co.uk.

STROMNESS

Royal Hotel

53-57 Victoria Street. Tel. (0) 1856 850 342. El restaurante de este pequeño hotel del centro de la ciudad sirven productos locales y frescos, como mariscos, carne local y queso artesanal. También tienen una buena selección de cervezas y whiskies locales. www.royalhotel.biz.

Scapa Flow Restaurant

Stromness Hotel. 15 Victoria Street. Tel. (0) 1856 850 298. Restaurante situado en la primera planta del hotel con vistas al puerto. Carne y pescado de producción, excelentes mariscos y buena variedad de postres caseros. Amplia selección de cervezas y whiskies. www.stromnesshotel.com.

HOLM

The Commodore Bar

Puerto de Holm Tel. (0) 1856 781 788. Bar restaurante familiar con especialidades escocesas y británicas, situado a 10 minutos en coche de Kirkwall. Un buen lugar para probar las cervezas elaboradas en las islas Orcadas al calor de su estufa de leña. www.commodoreorkney.com.

SHETLAND

LERWICK

Waterfront Bar and Grill

Shetland Hotel, Holmsgarth Road. Lerwick. Tel.(0) 1595 695 515. Bar restaurante con una buena variedad de ensaladas, platos de carne y especialidades locales como cordero de las Shetland. www.shetlandhotels.com.

Monty's Bistro

5 Mounthooly Street, Lerwick. Tel. (0) 1595 696 555. Escondido en una de las calles históricas del corazón de Lerwick, ofrece una carta representativa de la cocina tradicional de las Shetland, con un excelente cordero y buena selección de postres. Menúa al medio día y la noche. www.montys-shetland.co.uk.

Kveldsro House Hotel

Greenfield Place, Lerwick Tel. (0) 1595 692 195. Restaurante del hotel con una carta amplia y variada, encabezada por pescados y productos locales elaborados por uno de los mejores chef de las Shetland. Destaca su amplia carta de vinos www.shetlandhotels.com/kveldsro/restaurant.html.

Hay’s Dock

Shetland Museum and Archives. Hay’s Dock. Lerwick. Tel. (0) 1595 741 569. Situado en la planta superior del Museo de las Shetland, cuenta con amplios ventanales y un balcón que da al puerto. En su cuidada carta hay platos que se inspiran en la rica herencia cultural local, y con frecuencia se planifican para encajar con las temáticas de las exposiciones o eventos del museo. Menú familiar al medio día y platos más elaborados para la cena. www.haysdock.co.uk.

Captain Flint’s

Esplanade, Lerwick. Tel. (0) 1595 692 249. Típico pub escocés de atmósfera cálida y ambiente amigable.

Peerie Shop Cafe

Esplanade. Tel. (0) 1595 692 816. Agradable café con exposiciones de arte, buen surtido de bocadillos, pasteles y chocolate caliente. www.peerieshopcafe.com.

HÉBRIDAS

ISLA DE LEWIS

Digby Chick

5 Bank Street, Stornoway. Isla de Lewis. Tel. (0) 1851 700 026. El chef y propietario del local, James Mackenzie, utiliza productos locales de calidad para elaborar menús que cambian según la temporada. Ofrece una gran variedad de pescados y mariscos, cocinados con originalidad. www.digbychick.co.uk.

An Lanntair Arts Centre

Kenneth Street, Stornoway. Isla de Lewis. Tel. (0) 1851 703 307. Bar y restaurante en un local cultural, con exposiciones, conciertos y cine. www.lanntair.com.

Park Guest House Restaurant

30 James St. Stornoway. Isla de Lewis. Tel. (0) 1851 702 485. Restaurante y hostal especializado en marisco de las islas, carne y caza, con algunos platos vegetarianos, todo preparado de forma sencilla pero con gusto. Exquisitos postres y precios razonables. www.theparkguesthouse.co.uk.

Woodlands Centre

Castle Grounds, Stornoway, Isla de Lewis. Tel. (0) 1851 706 916. Cafetería, tienda de venta de artesanía y obras de artistas locales, con espectáculos de musica. Platos sencillos y económicos y repostería casera.

ISLA DE HARRIS

The Anchorage Restaurant

The Pier, Leverburgh. Isla de Harris. Tel. (0) 1859 520 225. Restaurante a las afueras para comer con impresionantes vistas al mar. Mariscos de calidad, pescado frescos y repostería casera. Las bebidas alcohólicas pueden disparar cuenta.

Skoon Art Cafe

School House, 4. Geocrab. Isla de Harris Tel. (0) 1859 530 268. Pequeño bar con platos sencillos y música tradicional. Exposiciones de arte. www.skoon.com.

 Alojamientos 

ORCADAS

KIRKWALL

Peedie Hostel

1 Ayre Houses. Tel. (0) 1856 875 477. Frente al puerto, a pocos minutos del centro de Kirkwall y con vistas al mar. Dispone de habitaciones individuales y colectivas, cocina y salón de estar. De lo más económico de la ciudad.www.kirkwallpeediehostel.com.

Albert Hotel **

Mounthoolie Lane. Tel. (0) 1856 876 000. Hotel tradicional y con todas las comodidades en el centro de Kirkwall. www.alberthotel-kirkwall.com.

Kirkwall Hotel ***

Harbour Street. Tel. (0)1856 872 232. Gran hotel con vistas al puerto situado en uno de los mejores edificios de estilo victoriano de la ciudad. Bar y restaurante con exquisitas propuestas de cocina escocesa. www.kirkwallhotel.com.

Kirkwall Youth Hostel

Old Scapa Road. Kirkwall. Tel. (0) 1856 872 243. Un albergue situado en un paraje ideal para moverse por las Orcadas. Habitaciones individuales, familiares y colectivas, cocina equipada, lavandería y sala de secado. Es recomendable reservar por sus limitados horarios de atención al público. www.syha.org.uk.

STROMNESS

Browns’

45-47 Victoria Street. Tel. (0) 1856 850 661. Albergue sencillo pero céntrico y con transporte público cerca. Incluye habitaciones colectivas en la planta baja e individuales en el primer piso. Hay una amplia cocina equipada, con comedor y sala de estar. www.hostel-scotland.co.uk.

Ferry Inn **

10 John Street. Tel. (0) 1856 850 280. Hostal sencillo con decoración marinera situado frente a la bahía. Su acogedor pub es uno de lugares de reunión de la población local. www.ferryinn.com.

The Stromness Hotel

The Pierhead, Stromness. Tel. (0) 1856 850 298. Hotel situado en una de las casas con más tradición del paseo marítimo, con vistas panorámicas sobre Scapa Flow. Bar y restaurante. www.stromnesshotel.com.

HOY

Hoy Youth Hostel

Hoy, Stromness. Tel. (0) 1856 873 535 Un albergue juvenil donde todas las habitaciones disponen de dos camas individuales y una cama-litera, con baño y ducha. Hay una cocina bien equipada, una sala de estar y un comedor grande. www.hostel-scotland.co.uk.

SHETLAND

LERWICK

Queens Hotel

24 Commercial Street. Tel. (0) 1595 692 826. Histórico hotel situado en la zona portuaria con buenas vistas marinas. Cuenta con todas las comodidades, ambiente relajado, bar y un reputado restaurante de pescados y mariscos. www.kgqhotels.co.uk.

Islesburgh House Hostel

Islesburgh House, King Harald Street. Lerwick. Tel. (0) 1595 745 100. Youth Hostel situado en el centro de la capital de las islas Shetland, en una mansión de 1907 restaurada. Ofrece alojamiento en dormitorios para 2 o 4 personas y grupales. Sus dos pisos son accesibles para discapacitados. Calefacción central, cocina equipada y lavandería. www.shetland.gov.uk.

Breiview Guest House ***

43 Kantersted Road. Tel. (0) 1595 695 956. En medio de la naturaleza, cerca de la playa, a 10 minutos de Lerwick. Habitaciones con baño y espaciosas. Un buen lugar para relajarse tras un día ajetreado de visitas.www.breiviewguesthouse.co.uk.

Brentham House ***

7 Harbour Street. Tel. (0) 1950 460 201. Hostal bien ubicado en el corazón de Lerwick, con habitaciones decoradas con buen gusto, amplias y bien equipadas.

SCALLOWAY

Gardiesfauld Hostel

Uyeasoun, Unst, en el extremo norte de las islas Shetland Tel. (0) 1957 755 279. En una reserva natural local situada en la isla más al norte del Reino Unido. Cuenta con habitaciones dobles y grupales, caravanas y zona de cámping. Cocina equipada y lavandería. www.gardiesfauld.shetland.co.uk.

HÉBRIDAS

ISLA DE LEWIS

Cabarfeidh Hotel ****

Manor Park Steornabhagh (Stornoway). Tel. (0) 1851 702 604. Hotel confortable y elegante con una atención personal que lo distingue de otros hoteles de cuatro estrellas. El Solas restaurante propone una interesante fusión de cocina internacional y el recetario tradicional escocés. www.cabarfeidh-hotel.co.uk.

Laxdale Holiday Park

6 Laxdale Lane, Stornoway, Isla de Lewis Tel. (0) 1851 706 966. Bungalós, caravanas y zona de acampada a 2 km de Stornoway. Ambiente familiar. www.laxdaleholidaypark.com.

Eshcol Guest House

21 Breascleit, Callanish. Isla de Lewis. Tel. (0) 1851 621 771. Una casa con magníficas vistas y bien ubicada para recorrer las islas de Lewis y Harris. Habitaciones con baño privado y trato amigable. http://eshcol.com.

ISLA DE HARRIS

Drinishader Hostel

Drinishader. Isla de Harris Tel. (0) 1859 511 255. Pequeño, tranquilo y acogedor hostal situado en un pintoresco pueblo costero a 10 minutos en coche o autobús de Tarbert. Excursiones guiadas en kayak y en canoa y guías para recorrer por la zona. www.hostel-scotland.co.uk.

Rhenigidale Hostel

1A Scaladale. Rhenigidale. Isla de Harris. Tel. (0) 1859 502 447. Una casa tradicional de piedra, aislada en la campiña de la isla, a quince minutos a pie desde el pueblo y con vistas a Loch Seaforth.

ISLA DE BARRA

Isle of Barra Hotel **

Tangasdale Beach, Isla de Barra. Tel. (0) 1871 810 383. Magníficamente situado junto a una playa de arena blanca, con vistas impresionantes y puestas de sol inolvidables. Cuenta con restaurante que sirve comida local con una buena carta de vinos, pub, tienda y sala de cine. www.isleofbarrahotel.co.uk.

ISLA DE BENBECULA

Dark Island Hotel

Liniclate, Benbecula. Tel (0) 1870 603 030. Hotel apartado y con excelentes vistas. Habitaciones amplias, pub y restaurante con especialidades locales. www.isleshotelgroup.co.uk.

ISLE OF NORTH UIST

Langass lodge

Locheport. Tel. (0) 1876 580 285. Pequeño hotel con habitaciones decoradas con estilo y un excelente restaurante. Muchas posibilidades de actividades al aire libre en su magnífico entorno. www.langasslodge.co.uk.

Segunda edición digital: febrero de 2014

Primera edición digital: septiembre de 2012

© Ecos Producciones Periodísticas SCP, 2014

© Textos: Eva Auqué Mas y César Barba

© Fotos: César Barba, Martin M303-Fotolia.com (portada), www.visitscotland.com y Scottish Viewpoint.

© Cartografía: Ecos Travel Books

www.guiasecos.com

ISBN: 9788415491033

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