el cultivo del

Bonsái

Estilos

Ligadura y poda

Recipientes y trasplante

Agradecemos a TIZIANO ZANINI del Bonsái Club de Bussolengo (VR) su amable disposición durante la realización de las fotografías y su ayuda fundamental en la revisión de esta edición.

Gracias también a CRESPI BONSAI, Parabiago (MI), que ha suministrado algunos de los bonsáis fotografiados.

Asimismo deseamos expresar nuestro especial agradecimiento al vivero FLOVER (Bussolengo, VR).

SUMARIO

Un arte antiguo

Los estilos de bonsái

Bonsáis singulares

Bonsáis de grupo

Estilos de bonsáis para grupos e individuos

Ishitsuki o estilo rocoso

Paisajes en miniatura

Bonsáis en miniatura

Cómo nace un bonsái

Bonsáis de semilla

Bonsáis de esqueje

Bonsáis por acodo

Bonsáis por injerto

Bonsái recogido de la naturaleza

CÓMO REALIZAR UN TRASPLANTE CORRECTO

La poda del bonsái

Poda de las ramas

Poda de las yemas y de las hojas

Engrosamiento del tronco y las ramas

PODA DE LOS BROTES DE CONÍFERA

CÓMO ENGROSAR CORRECTAMENTE UN TRONCO

CÓMO FORMAR EL JINNING

El uso del alambre

Otras técnicas de corrección de las ramas

El trasplante

Preparación del recipiente

Cómo efectuar el trasplante

EL TRASPLANTE

Cuidados

El sustrato

El abonado

El riego

Las herramientas

Recipientes para bonsáis

Problemas

Virosis

Parásitos animales

Parásitos vegetales

Consejos para el cultivo de las especies más frecuentes de bonsáis

UN ARTE ANTIGUO

El término «bonsái» no hace referencia tanto a un árbol de pequeño tamaño cultivado en un recipiente pequeño, como a un arte, un estilo de vida desarrollado en China hace muchos siglos. Los maestros chinos del bonsái distinguían entre pun-sai y pun-ching: el primer término remite en su forma y contenido al posterior, japonés, de bonsái (de bon «vaso, contenedor» y sai «cultivar»); pun-ching significa por el contrario un árbol plantado en un recipiente y rodeado de un paisaje.

Lejos de ser una expresión meramente estética, el bonsái nació como expresión de una voluntad de armonía entre cielo y tierra, hombre y naturaleza: un profundo movimiento espiritual, capaz de expresar con un acto perfecto la íntima disposición a lo sublime. En esta aura de misticismo hay que interpretar la elección de Ton Guen-Ming, célebre poeta y oficial del ejército chino que, abandonados los asuntos de estado, optó por vivir ociosamente cultivando crisantemos en maceta. Probablemente éste fue el primer paso hacia el cultivo en pequeños recipientes, no sólo de flores, sino también de árboles.

En torno al siglo XI los pun-sai se incorporan a las descripciones literarias y esta actividad, en principio propia de la nobleza, a partir de mediados del siglo XVII se convierte en privilegio de todas las clases sociales chinas.

En Japón, el bonsái se introdujo como presente ofrecido por los nobles chinos a los embajadores nipones, y se difundió gracias a los comerciantes. Fue, inicialmente, un arte aristocrático, cultivado con la misma intensidad espiritual de los maestros chinos, y fue «autorizado» al pueblo en la segunda mitad del siglo XIX.

En 1878, gracias a un expositor japonés que participó en la Feria Mundial de París, el bonsái se difundió también por Europa. El bonsái, ya sea un bosquecillo o un árbol solitario, debe evocar en el observador la imagen de árboles en su ambiente natural.

El fin último de este arte es dar testimonio de la lenta transformación de la naturaleza, sugiriendo un sentimiento de paz interior, de calma y sencillez.

PRIMERA APROXIMACIÓN AL BONSÁI

El primer paso es escoger la planta que se va a adquirir. Para el neófito nunca es fácil decidir cuál es la más adecuada. A menudo se siente atraído por un ejemplar lleno de hojas o con una rica floración, sin considerar que el bonsái puede tener, en el primer caso, una estructura poco cónica y en el segundo, ser pobre en ramaje.

Quien desee cultivar un bonsái debe ante todo estar dispuesto a observar el ejemplar que se le ofrezca desde el punto de vista de su armonía, rehuyendo todos aquellos que puedan producir una gran, pero fugaz, satisfacción.

Los ejemplares a la venta tienen dimensiones diversas. En concreto, pueden subdividirse en cinco grupos en función de su altura (ésta puede variar de un mínimo de 7 cm a un máximo de 120 cm o poco más):

► Los bonsáis miniatura, los más pequeños de la escala; altura máxima de 15 cm;

► Los bonsáis pequeños, no más de 22 cm de altura; los más difundidos comercialmente;

► Los bonsáis medianos-pequeños, de altura comprendida entre 20 y 40 cm;

► Los bonsáis medianos agrupan ejemplares con una altura comprendida entre 40 y 90 cm, y son los más frecuentes en las colecciones;

► Los bonsáis grandes alcanzan (y a veces superan) una altura de 120 cm.

La altura de un bonsái se calcula midiéndolo desde el ápice de la planta hasta el borde del recipiente, cualquiera que sea la forma de éste y el estilo conferido al árbol.

Un arbolillo puede definirse como un «bonsái» siempre y cuando el ejemplar cultivado transmita en verdad al observador la impresión de ser un árbol auténtico en miniatura. Cuando no se alcanza este resultado, sólo tendremos delante una plantita de buenas características, pero que aún requiere contar con una guía y ser objeto de cuidados especiales para lograr el objetivo previsto.

LOS ESTILOS DE BONSÁI

El arte del bonsái intenta expresar todo aquello que está representado en la naturaleza. Igual que la naturaleza transformalas plantas presentándolas en formas, agrupaciones y portes diferentes, también el bonsái se expresa en estilos e interpretaciones diversas. Obviando el concepto de que no existen dos bonsáis idénticos, intentaremos clasificar en líneas generales los principales estilos de este arte.

BONSÁIS SINGULARES

Abordaremos las principales formas que puede asumir una única planta, ofreciendo el correspondiente término japonés para cada una de ellas.

MOYOGI O ESTILO ERGUIDO INFORMAL

Es el estilo que más se aproxima al porte espontáneo de las plantas. Es por tanto el más fácil de lograr.

La vertical del árbol es recta pero con una sinuosidad que confiere naturalidad a su forma. El árbol, por su parte, está perfectamente equilibrado, con el ápice alineado con la base del tronco.

Las ramas se distribuyen de modo alterno y casual. La primera rama es siempre la más gruesa, mientras que las otras reducen sus dimensiones según se aproximan en dirección al ápice de la planta.

Para disfrutar plenamente de la floración es a menudo necesario dejar que el bonsái crezca «sin forma»; al aparecer las flores se procederá a la poda de mantenimiento.

En la formación de este estilo, no podaremos inicialmente las ramas de modo excesivo, para no debilitar a la planta, limitándonos a suprimir las más voluminosas dispuestas hacia el ápice del tronco.

Los árboles que más se prestan al estilo moyogi son los robles, arces y hayas.

Aun siendo el más común entre los estilos de bonsái, el erguido formal (abajo) puede personalizarse de manera atractiva según nuestra imaginación.

En el estilo erecto informal el tronco domina sobre las demás partes de la planta.

CHOKKAN O ESTILO ERGUIDO FORMAL

Este estilo se distingue por un único tronco, que crece estrechándose gradualmente hacia el ápice. Las ramas más fuertes se extienden desde la base de forma simétrica y equilibrada, las raíces robustas y superficiales se disponen en corona y el conjunto de la planta adquiere un aspecto cónico bien proporcionado.

La sucesión de las ramas, partiendo de la base del tronco, será: la rama más robusta a derecha o izquierda del observador; la segunda, un poco por encima de la primera, en la parte opuesta; la tercera, apenas por encima de la segunda del lado opuesto; y así sucesivamente, reduciendo el tamaño hasta conseguir, idealmente, una estructura cónica.

Como en el moyogi, las ramas deben desarrollarse horizontalmente respecto al terreno, para lo que nos serviremos de ligaduras con alambre. La poda, obviamente, deberá eliminar las ramas que no crezcan con arreglo a la forma buscada. Ésta se realizará con un alicate de hoja cóncava, que cortará la rama creando una concavidad en el punto de inserción al tronco, lo que permitirá a la corteza crecer recubriendo la herida.

Las especies que mejor se adecuan al estilo chokkan son las coníferas.

SHAKAN O ESTILO INCLINADO

El tronco de la planta está inclinado con diversos ángulos respecto al suelo, aunque sin solución de continuidad, ya que en su disposición quebrada aparecen ramas más o menos vigorosas y más o menos frondosas.

Similar al estilo fukinagashi (y a menudo confundido con él), se diferencia por sus ramas que surgen en todas direcciones. Raíces robustas, visibles sobre la superficie y dispuestas en el sentido de la inclinación de la planta. El ápice inferior no supera nunca la base del recipiente.

En el estilo inclinado, la base del tronco y el tronco mismo deben transmitir una impresión de potencia, aquella con la que se opone a la inclinación de la copa.

KENGAI O ESTILO EN CASCADA

Reproduce artísticamente el aspecto de árboles crecidos en situaciones ambientales peculiares como, por ejemplo, un barranco batido por el viento. La principal característica del estilo está representada por un tronco arqueado y replegado sobre sí mismo que sale del recipiente para formar una cascada vegetal. Entre las ramas, dispuestas alternadamente, las de la base se dirigen al centro del recipiente para contrapesar el efecto visual de las otras, que se precipitan hacia abajo.

Para este estilo se usan recipientes muy profundos y altos, normalmente sobre un soporte o mesita alta y estrecha para acentuar el efecto del porte del tronco y facilitar la operación de poda.

La forma kengai tiene multitud de variantes, como por ejemplo la típica «cascada de agua de ramas lloronas».

En el estilo en semicascada, el árbol parece oponerse por todos los medios a las fuerzas de la naturaleza, que intentan doblegarlo y destruirlo.

Nieve, rocas, disgregamiento… en la naturaleza nada frena la pujanza del árbol que, en el kengai, refleja lo escabroso del precipicio en el que se encuentra.

Los árboles que más se prestan al estilo kengai son: coníferas, azaleas, Cotoneaster, espino albar y membrillo.

HAN-KENGAI O ESTILO EN SEMICASCADA

Muy similar al precedente (del que toma en parte el nombre), se diferencia de él en que el tronco –aunque cuelga fuera del contenedor– detiene su caída apenas bajo el borde del recipiente, y se curva suavemente hacia abajo para elevarse casi bruscamente.

Los árboles que mejor se prestan al estilo han-kengai son los mismos citados para el estilo kengai.

EL CRECIMIENTO DE UNA PLANTA

El desarrollo de un árbol depende de dos factores: el alargamiento y el desarrollo de sus partes. El alargamiento es posible durante un tiempo limitado, mientras que las partes son aún brotes. En cuanto se inicia el proceso de lignificación, la parte (ya sea tallo o rama), deja inmediatamente de desarrollarse.

El diámetro del tronco y las ramas continúa aumentando durante toda la vida de la planta (aunque con ritmos diferentes). En el momento de decidir la estructura de un ejemplar conviene pues tener en consideración que ésta permanecerá costante toda la vida del árbol; sólo podrán variar las proporciones de las partes según avanza el crecimiento.

BONSÁIS DE GRUPO

A este segundo grupo pertenecen tanto los estilos de bonsái que plantean la formación de ejemplares con varios tallos originados por las mismas raíces, como los plantados en grupos. Antes de mencionar los diversos estilos, recordemos que los japoneses no son muy partidarios de la simetría, por lo que para mantenerse fiel a los principios del cultivo de bonsáis se evitarán los grupos formados por números pares (a excepción del número dos).

A menudo, en la base de un árbol crece otro, algo más pequeño pero en armonía con el ejemplar principal. Éste es el caso del bonsái formado según el estilo de troncos gemelos.

SOKAN O TRONCOS GEMELOS

El estilo sokan es el más elemental de este segundo grupo de bonsáis. Parte del desarrollo, a partir de una misma raíz, de dos troncos de distinto diámetro: («padre» robusto; «hijo», más delgado).

Para conseguir un buen resultado estético, el punto de separación de los troncos debe situarse lo más abajo posible, para que el efecto sea el de dos árboles autónomos que crecen juntos por un capricho del azar.

SANKAN O ESTILO DE TRONCO MÚLTIPLE

Es una variante del estilo precedente: se diferencia del sokan en que de la misma raíz parten tres troncos en vez de dos. También en este caso, para que puedan resaltar estéticamente, los troncos deberán tener medidas diferentes: el más desarrollado será el «padre», el más pequeño el «hijo» y el intermedio la «madre».

KABUDACHI O ESTILO ESPESURA

Constituye una variante del estilo sokan. Aprovecha los brotes que parten de una misma raíz para dar lugar al crecimiento de un número indeterminado de troncos.

En el estilo espesura el número de troncos deberá ser superior a tres y siempre impar.

En el estilo de tronco múltiple se reproduce el efecto de varios ejemplares que surgen del mismo aparato radical (por ejemplo, la fotografía del pino en la pág. 13).

De gran efecto es también el estilo balsa, que simula un árbol abatido por el viento o el peso de la nieve del que se desarrollan troncos que constituyen nuevos ejemplares.

IKADA O ESTILO BALSA O ARMADÍA

Es de los más interesantes entre los bonsáis de grupo: representa un tronco caído que ha dado vida a una nueva vegetación.

Para realizarlo correctamente se escoge una plántula que presente una espesa ramificación en un lado y más escasa en otro. Eliminadas las ramas débiles y orientadas las otras adecuadamente, se dispone el tronco horizontalmente en un largo recipiente que pueda contenerlo holgadamente, incluido el aparato radical. Tras recubrir el tronco con tierra, las ramas se reparten verticalmente, dando la impresión de una pequeña tragedia vegetal de fuerte sabor romántico: un árbol ha caído al suelo, en contacto con la tierra ha echado raíces y sus ramas se han convertido en otros tantos troncos que toman el relevo. Hay que controlar cada seis meses el desarrollo del arraigo excavando un poco de tierra en torno al tronco. En cuanto se haya producido un aparato radical fuerte y denso, podrán eliminarse con cuidado las raíces primitivas.

Si con el paso del tiempo el viejo tronco tendiese a levantarse, se fijará con un alambre en forma de U.

YOSE-UE O ESTILO DE GRUPO

En el yose-ue se plantan árboles de diferente edad y altura para sugerir la imagen de un bosquecillo. También en este caso el número de ejemplares será impar, pero lo que más cuenta es su disposición: el cultivador de bonsáis intentará reproducir en pocos centímetros cuadrados un fragmento de la naturaleza. Para tener éxito en la realización de este pequeño milagro, será necesario recurrir a la ayuda de la perspectiva y el escorzo y al empleo de plantas de diversas tallas.

En el estilo balsa sinuoso se obtiene el efecto de profundidad retorciendo los troncos.

Los guijarros, piedras, hierba y musgo dan más realismo al estilo del grupo.

NETSURANARI O ESTILO BALSA O ARMADÍA SINUOSO

Es una variante del ikada. En este caso, nacen numerosos troncos de un único y sinuoso tronco-raíz dispuesto sobre la tierra para aumentar el efecto escénico.

Para conseguir este estilo valen las mismas indicaciones sugeridas para el estilo balsa normal, con el requisito adicional de que es necesario elegir como ejemplar una planta de tronco sinuoso.

Los árboles que mejor se adaptan al estilo yose-ue son el bambú, el Zelkova, los cipreses, los abetos, los pinos…

CREACIÓN DE UN BONSÁI CON EL ESTILO DE GRUPO

► A la hora de disponer las plantas en los maceteros hay que tener siempre presente el punto desde el que será apreciada normalmente la composición, para no incurrir en el error de tapar un árbol con otro.

► Antes de disponer los árboles en el recipiente, se diseña un esquema para fijar con precisión el lugar que ha de ocupar cada uno.

► Sitúense los árboles más grandes en primer plano, los de dimensiones medias en segundo plano y los más pequeños al fondo. Esto aportará perspectiva y profundidad al conjunto.

► Recuérdese que en la composición de un bonsái de grupo la disposición de los espacios vacíos es tan importante como la de los propios árboles.

► Empléense recipientes de diversas formas, siempre bajos y alargados.

► La implantación requiere la colocación en el fondo (sobre los orificios de drenaje) de una redecilla metálica de malla muy delgada. Después se distribuirá una fina capa de arena para facilitar el drenaje del agua y sobre ésta otra delgada capa de sustrato para bonsái.

► Tras haber dispuesto los árboles según el esquema, se rellenan los espacios vacíos entre árbol y árbol con más tierra para bonsái. Hay que procurar prensarla bien, sobre todo en los bordes.

► Si es de nuestro agrado, ahora se puede recubrir el terreno con musgo que, además de mantener la humedad, desempeña una función embellecedora.

► Concluidas estas operaciones, se riegan con delicadeza y cuidado las plantas. A continuación se coloca el recipienteen un lugar sombrío y protegido del viento.

► Sólo tras unos meses, se acostumbrará al bonsái a la luz solar directa; esperaremos, no obstante, varias semanas antes de administrarle una modesta dosis de fertilizante.

El bosquecillo bonsái representa un objetivo para el cultivador apasionado ya que, en el interior de un único recipiente, pueden plasmarse muchas ideas y muchísimas intuiciones. Además, con toda probabilidad, los primeros bonsáis eran como el aquí ilustrado: armoniosos bosques de bambú en miniatura.

ESTILOS DE BONSÁIS PARA GRUPOS E INDIVIDUOS

Este tercer grupo incluye estilos que se emplean tanto con bonsáis individuales como en composiciones de grupo. Veamos las formas principales.

BUNJING O ESTILO LITERARIO

El nombre de este estilo deriva probablemente de que los bonsáis así modelados son muy similares a los árboles dibujados en las antiguas pinturas chinas.

En el estilo literario la copa se reduce a lo esencial. Se mantiene la vegetación estrictamente necesaria para que no muera la planta.

En los bonsái de estilo literario (o literato) el tronco de la planta se retuerce erguido, desprovisto de ramas hasta el ápice, donde unas cuantas ramificaciones bien dirigidas forman la cima. Hay gran desproporción entre las dimensiones de la planta y el recipiente, usualmente pequeño, que apenas contiene el aparato radical.

En el estilo de copa invertida se trabaja la fronda para que forme una ramificación «capilar», que es más evidente en la estación invernal y recuerda muchas de las especies habituales de nuestros campos.

HOKIDACHI O ESTILO DE COPA INVERTIDA

Favoreciendo el crecimiento de los brotes laterales se imprime a las ramas una forma que recuerda la de una copa invertida; el aparato radical, debe ser robusto y estar distribuido de forma armoniosa en la base del tronco. Hay una variante del hokidachi que requiere el corte gradual de las ramas desde apenas la mitad del tallo hasta el ápice. Los vástagos idóneos para este estilo son los procedentes de esquejes o acodos.

Es difícil encontrar en la naturaleza ejemplares jóvenes con las características adecuadas.

Las especies que más se prestan al estilo hokidachi son: olmo, encina, abedul y Zelkova. Ésta última necesitará alambre para orientar las ramas en la dirección deseada.

FUKINAGASHI O ESTILO BATIDO POR EL VIENTO

Sin duda una de los bonsáis más extraordinarios por el realismo de las formas que lo caracterizan. Aquí, como en el shakan, el tronco está fuertemente inclinado, pero la diferencia radica en que las ramas se orientan en una sola dirección y están todas situadas en la parte inclinada del tronco. Así se acentúa la idea de un árbol modelado por la acción del viento.

Los viveros representan a menudo el primer contacto con el mundo del bonsái. En ellos es posible admirar diversos ejemplares y obtener las primeras respuestas a nuestras dudas y curiosidades.

En el estilo fukinagashi las ramas de la planta parecen estar modeladas por la acción del viento.

En este estilo, hay que eliminar todas las ramas que crecen «contra el viento», mientras que las que están en posición correcta deberán cubrir gran parte del tronco para conferir particular realismo a la estructura. Las raíces –como en la mayoría de los estilos– deberán estar bien desarrolladas para dar idea de la resistencia que la planta ofrece a los agentes naturales.

Los árboles más adecuados para el fukinagashi son los de cota alta, como el pino, el tejo, el enebro…

El bonsái sobre roca probablemente sea el estilo más fascinante.

ISHITSUKI O ESTILO ROCOSO

En el cultivo de bonsáis no podía faltar la imagen sugerente que ofrece un árbol creciendo en una roca. Hay varios modos de lograr la unión roca-bonsái, pero todos se remiten a dos métodos básicos.

El primero considera al árbol el elemento dominante: éste abrazará el fragmento rocoso entre sus raíces hasta casi triturarlo. El segundo caso es al revés: otorga a la roca el papel principal y sobre su superficie se disponen pequeños árboles que crecen aquí y allá, a duras penas. Técnicamente es importante observar que en el primer ejemplo las raíces, oportunamente dispuestas en corona, descienden a lo largo de la roca hasta llegar al recipiente y hundirse en la tierra; en el segundo, la roca es mucho más grande y las raíces de los arbolitos se ven obligadas a crecer en las pequeñas cavidades en las que se ha introducido previamente la tierra.

En el ámbito de estos dos modelos encuentran espacio otras soluciones: algunas raíces, por ejemplo, pueden encontrar alimento en las cavidades rocosas; otros bonsáis se situan al pie del fragmento rocoso.

La disposición más adecuada del material disponible es cuestión de gusto. He aquí cómo realizar correctamente un ishitsuki sobre una roca y un ishitsuki dentro de la roca, definiciones que se corresponden con los dos estilos que acabamos de describir.

ISHITSUKI SOBRE ROCA

Si se desea un bonsái de raíces al aire, es decir, un árbol que con sus raíces domine la roca y hunda éstas en la tierra del recipiente, procederemos como se explica a continuación.

► En primer lugar seleccionaremos un ejemplar adecuado en un vivero o de nuestro propio jardín.

► Tras haber quitado con un palito la tierra en torno a las raíces, se dispone la planta delicadamente sobre la roca que habrá de albergarlo, distribuyendo con gusto y armonía el aparato radical. Si alguna raíz, por ser demasiado gruesa o excesivamente delgada, o por estar mal dispuesta, desfigura el conjunto, se cortará.

► Se hunden los ápices radicales en la tierra y se recubren las raíces dispuestas sobre la roca con una delgada capa protectora de tierra, mitad arcilla, mitad turba. Este estrato servirá como alimento y protección en la primera fase de adaptación de la planta.

CONSEJOS PARA BONSÁI DE ESTILO ROCOSO

En este estilo se busca la armonía entre dos materiales distintos (la piedra y la planta) pero complementarios. Estos dos elementos deben tener siempre diferentes tamaños para que uno pueda dominar sobre el otro. Se puede encontrar a la venta un sustrato llamado ketosushi, una tierra japonesa muy maleable que, una vez adherida a la roca, no se desprende con los riegos.

► Las raíces que, repitámoslo, habremos dispuesto a nuestro gusto, pueden fijarse a la roca mediante diversos sistemas. Pueden atarse con rafia o cinta, o también con ayuda de un alambre delgado, que anclaremos en las cavidades mediante trozos de plomo que pueden encastrarse con ayuda de un martillo y un buril.

También puede taladrarse la piedra y pasar el alambre por los agujeros practicados, aunque semejante operación, bastante laboriosa, sólo debería realizarse en caso de necesidad.

Durante la preparación del bonsái sobre roca es muy importante que, una vez anclada la planta (véase la secuencia del dibujo), se recubra bien el aparato radical con tierra, introduciendo todo el material posible en los intersticios de la piedra utilizada como base.

► Una vez eliminado el hilo o material de anclaje sobrante, se protegen las raíces con una capa de turba y arcilla de 1 cm y se recubre todo con esfagno, que sujetaremos con tiras de muselina.

► Pongamos, por último, el bonsái rocoso en un recipiente adecuado, cuidando de cubrir bien los ápices radicales que deberán en el futuro dar sustentación a la planta.

► Concluida la operación, la planta será mucho más delicada y necesitará especial atención, por la escasez de tierra en la que se ve obligada a vivir. Requerirá, por tanto, riegos constantes, suministrando siempre el agua en pequeñas dosis en cuanto la capa superficial de tierra esté seca. La muselina y el esfagno podrán retirarse tras 5 o 6 meses, cuando el bonsái haya desarrollado un aparato radical suficiente.

ISHITSUKI EN LA ROCA

En el caso del bonsái en la roca, cuyas raíces permanecen en cavidades naturales o artificiales practicadas en ella, habremos de proceder del modo descrito a continuación.

OCHO REGLAS PARA EL BONSÁI ROCOSO

► Regla fundamental para obtener un buen efecto estético de un bonsái rocoso es no usar nunca árboles o rocas demasiado grandes.

► Para las primeras experiencias usaremos árboles ya dirigidos. Si corresponde al árbol la función predominante, usaremos ejemplares con un buen aparato radical.

► También en este caso nos será de ayuda dibujar un boceto previo del proyecto que pretendemos realizar.

► Para el soporte rocoso, elegiremos piedras de coloración acentuada y formas sugerentes, y evitaremos las piedras de coloración gris y uniforme.

► Si una roca presenta características interesantes, pero presenta dificultades de adherencia, esto se puede remediar con un ligero trabajo de cincel.

► Para disponer la parte frontal de la piedra elegiremos siempre la mejor perspectiva. A propósito de esto recordemos que el bonsái puede representar situaciones diversas: una montaña, una costa atormentada, una isla, un enorme farallón desmoronado o simplemente pequeñas rocas sobre las que ha decidido crecer nuestro árbol.

► Al elegir el tipo de planta, tendremos presente que las coníferas sólo aparecen dispuestas en alto.

► Los recipientes más adecuados para un bonsái rocoso son los ovales, poco profundos. No deben ser llamativos para realzar así la composición; también su color respetará este concepto, por lo que los tintes neutros serán los más indicados. En función de lo que queramos representar, el espacio plano sobre el que se «yergue» la piedra en el interior del recipiente podrá cubrirse de arena, o de agua si deseamos representar una playa o el mar.

CÓMO DESARROLLAR UN BUEN APARATO RADICAL

Ya hemos dicho que el bonsái sobre roca requiere un perfecto aparato radical, que se dispondrá armoniosamente para cubrir la superficie de la roca, descendiendo hasta absorber los nutrientes de la tierra.

La planta que queremos desarrollar en este estilo puede buscarse en la naturaleza, lo que no es muy ecológico, elegirse en un vivero, o incluso podemos crearla artificialmente nosotros mismos. En este caso, para obtener una planta de raíces largas y desarrolladas, será suficiente cultivar el futuro ishitsuki en un tiesto de plástico muy profundo lleno de una mezcla de turba y arena. Cada 3 o 4 meses, partiendo de la cima, eliminaremos una parte del borde superior del tiesto (4-5 cm), dejando gradualmente al descubierto el aparato radical. Éste se verá constreñido a desarrollarse rápidamente en profundidad para sustituir las raíces que quedan desnudas. Eliminando con regularidad la tierra superior del tiesto, después de 12 a 18 meses habremos obtenido una planta con un aparato radical muy desarrollado y, con la llegada de la primavera, podremos utilizarla para crear un bonsái rocoso.

► Tras haber elegido los orificios que más se prestan a recibir el (o los) bonsáis, los limpiaremos y, si es preciso, los agrandaremos cuanto sea necesario con un taladro o un cincel.

► En cuanto al anclaje, procederemos del mismo modo que en los bonsái de raíces al aire, es decir, fijaremos los alambres con trozos de plomo o bien usaremos la técnica de pasar el alambre a través de pequeños agujeros abiertos con el taladro apropiado. Al finalizar la operación humedeceremos la cavidad con agua.

► Con la ayuda de un bastoncillo quitaremos la tierra a las raíces e introduciremos éstas en la cavidad de la roca ya preparada, en cuyo interior habremos colocado previamente una capa de tierra. Después cubriremos el aparato radical del bonsái con una mezcla de turba y humus.

► Anclaremos con mucha delicadeza la planta, usando alambre de cobre o de aluminio, y dispondremos el bonsái en un recipiente adecuado, situándolo después al abrigo del viento y en penumbra.

► También en este caso, el ishitsuki requerirá grandes cuidados y una vez más el mayor problema será la necesidad de mantenerlo constantemente humedecido. Al regarlo, hay que cuidar siempre de distribuir el agua sólo en torno al aparato radical.

► Transcurridos un par de meses, se podrán suministrar, en pequeñísimas cantidades, las primeras dosis de fertilizante orgánico en forma líquida.

► Al contrario que el precedente, este tipo de bonsái no se trasplanta y las raíces no deberán despuntarse.

PAISAJES EN MINIATURA

La representación de un fragmento de realidad, o sea de un paisaje en miniatura, se llama en japonés saikei.

En este tipo de bonsái no solo encontramos grupos de árboles, árboles sobre rocas o representaciones de islas boscosas, sino que también todos los estilos analizados en las páginas precedentes se utilizan y fusionan según técnicas refinadas para crear un paisaje que parece salido de una pintura china del siglo XIV. El medio para lograr estas delicadas presentaciones es el empleo de árboles de varios tipos, formas y edades, rocas, tierra, y a veces, aunque pocas, estatuillas de animales e incluso de hombres.

Naturalmente, todos estos elementos deberán disponerse en la composición de un modo armónico o bien contrastante, según el tipo de paisaje que pretendamos representar (pastoral, selvático, marino, etc). Lo que revela el arte del cultivador es que no se basa tanto en la cantidad de elementos introducidos en la composición como en el dramatismo que cada uno consigue transmitir en conjunción con los otros. No se buscará tanto la perfección de la roca o árbol individuales, sino que se cuidará sobre todo el efecto del conjunto. El sustrato desempeñará un papel fundamental, ya que con él podremos realizar artificialmente pequeños realces, que dan movimiento a la escena y ocultan posibles imperfecciones en la composición.

En cuanto los árboles empleados en el saikei empiecen a crecer desfigurando el conjunto paisajístico, habrá que quitarlos y sustituirlos por otros ejemplares. Este es otro aspecto interesante de la composición: los saikei son paisajes en desarrollo, aunque estáticos, continuamente mudables a través de añadidos y eliminaciones. Escogeremos recipientes muy bajos y de un color neutro. Estos deberán servir como soporte de la obra, permaneciendo en lo posible en un segundo término.

En lo referente a la disposición, recurriremos a un diseño básico colocando en primer lugar la piedra, y a continuación los árboles (ya sea fijados al fondo del recipiente o dispuestos sobre la roca como en el ishitsuki).

El conjunto se completará con una capa de mantillo nutritivo, tierra o arena para equilibrar los elementos fundamentales del paisaje. Como todos los bonsáis, también los saikei han de mantenerse alejados del viento y regarse periódicamente.

Un pescador, musgo, unos mechones de hierba: son algunos de los elementos que pueden transformar nuestro bonsái en un momento de la vida cotidiana.

¿Qué hay mejor que tomar el té a la sombra de un bosquecillo de Chamaeciparis, mientras pasa un «portador de fortuna» y un jardinero oriental trabaja en su bonsái?

BONSÁIS EN MINIATURA

Se definen así árboles de tamaño excepcionalmente pequeño, habitualmente no superior a 15 cm de altura. Se pueden obtener las plántulas en primavera recogiéndolas en el bosque. Una vez elegido el ejemplar (una plantita de no más de 5 cm) lo extraeremos del terreno sin dañar las raíces, que envolveremos en una tela húmeda para que no se sequen.

El sustrato que ha de alimentar un bonsái en miniatura será de estructura fina y se mantendrá siempre húmedo. A tal fin, lo regaremos con frecuencia, aumentando la cantidad de agua en verano. El fertilizante se añadirá una vez a la semana, pero dadas las pequeñas dimensiones del contenedor será buena idea introducirlo con una jeringa a través de los orificios de drenaje.

Como las dimensiones de la planta son reducidísimas, será dificil regular su desarrollo con ligaduras de alambre, por lo que recurriremos fundamentalmente a la poda. Al principio eliminaremos 1 o 2 yemas, y repetiremos la operación siempre que nos parezca necesario. Dejaremos después crecer alguna rama y mantendremos la forma deseada eliminando, con ayuda de los dedos, la parte sobrante de ésta.

Al disponer de un espacio reducido, el bonsái en miniatura requiere trasplantes más frecuentes que el bonsái normal. Con cada trasvase reduciremos en un tercio la longitud del aparato radical (en las plantas de abundante follaje, cortaremos también la mitad de las hojas). Nada más trasplantarlo, habremos de protegerlo del sol, manteniéndolo durante unos diez días en un lugar sombrío y abrigado.

CÓMO NACE UN BONSÁI

Tras haber pasado revista a los diversos estilos y tipos de bonsái, veremos ahora cómo procurarnos una planta que se adapte a nuestro objetivo. En las próximas páginas analizaremos los diversos métodos de reproducción de las plantas.

Recordemos, no obstante, que también podemos seleccionar la planta entre los ejemplares presentes en un vivero, modelándola después según los propios deseos. Esta solución es la más adecuada para quien empieza, ya que tendrá a su disposición material sano y vigoroso con el que hacer sus primeras tentativas. Observaremos atentamente las plantas disponibles, sin prisas, y nos interesaremos por los ejemplares que mejor se adapten al estilo que deseemos emplear. Para el principiante también es válida la opción de procurarse un bonsái ya formado (véase recuadro). La elección es cosa nuestra.

Para el cultivador aficionado no es difícil enontrar material con el que trabajar sin que suponga un desembolso excesivo. Bastará con acudir a un vivero y buscar plantas sanas y con una buena estructura en la base.

BONSÁIS DE SEMILLA

La reproducción por medio de semillas es sin duda el método más natural y completo para procurarse una planta adecuada para un bonsái. El tiempo empleado para que se desarrolle suficientemente un ejemplar se verá recompensado por el placer de trabajar con una planta a la que se ha dado vida.

EL BONSÁI YA FORMADO

El sistema más sencillo para obtener plantas para bonsáis es comprarlas en un vivero especializado. En este caso, la satisfacción personal disminuye, pero el tiempo y el riesgo quedan casi anulados. Una vez decidida la adquisición, recurriremos a vendedores de confianza y verificaremos personalmente la salud del ejemplar. La planta debe contar con raíces bien ramificadas y pie engrosado. El tronco debe tener porte cónico y corteza; las ramas han de empezar a alrededor de un tercio de la longitud de la planta, y serán más grandes en la base que en el ápice.

Atención: no hay que actuar con ligereza. Un bonsái requiere cuidados continuos y es inútil comprar uno si no se va a disponer de tiempo y no se le va a dedicar atención. Esto le provocará una muerte rápida. Si se trata de una decisión meditada, aconsejamos comprar al menos un par de ejemplares, quizá una conífera y un planifolio. También se pueden criar a la vez dos especies con diferentes exigencias, lo que ampliará nuestros conocimientos en este campo. Recomendación importante: si no tenemos especial experiencia en la jardinería, escogeremos variedades típicas de la zona donde habitemos.

Los viveros que tienen una sección de bonsáis están a menudo vinculados a asociaciones de aficionados de la zona, que representan una óptima fuente de consejos, cursos, etc.

CONSEJOS PARA LA SIEMBRA

Aunque esta técnica exija tiempo y paciencia, es muy gratificante ver al propio bonsái nacer y crecer año tras año. La distribución de las semillas debe hacerse de modo uniforme en toda la superficie. Antes de empezar hay que calcular el número de simientes (en función del recipiente) y la distancia que habremos de dejar entre una y otra.

► Las semillas pueden obtenerse de la naturaleza (aunque habrá que saber cómo reconocerlas), o comprándolas en una tienda de confianza. La mejor estación para la siembra es la primavera.

Hay que recordar que cada tipo de simiente tiene sus propias exigencias. En particular, las semillas frescas (recién salidas del fruto) se plantan de inmediato en sementera. Las otras se someten a veces a un proceso de refrigeración de cerca de un mes en arena húmeda o en frigorífico. En cuanto empiezan a germinar se plantan en semillero.

► Obtenidas las semillas prepararemos el lecho o sementera, un pequeño recipiente desinfectado y limpio que rellenaremos con un sustrato de germinación compuesto de una mezcla de tierra, arena y turba.

el dibujo muestra, en secuencia, cómo dirigir una planta obtenida de semillas en el estilo moyogi (a la derecha, ejemplar viejo de Zelkova nire).

► Hay que distribuir las semillas a la profundidad justa: 2-3 cm para las de mayor tamaño y 0,5-1 cm para las más pequeñas. Como regla general, hay que tener presente que la capa que cubra la semilla debe ser al menos igual al diámetro de la misma.

► Efectuada la siembra, igualaremos la superficie del semillero con un pequeño rastrillo y regaremos con una regadera provista de alcachofa o un rociador, con cuidado de no arrastrar las semillas.

► Es práctica común cubrir la sementera con una lámina de cristal o plástico transparente para proteger las semillas de los insectos, los pájaros o los ratones. La protección tendrá también la función de aprovechar el efecto invernadero, es decir, favorecer la acumulación de calor en la tierra y mantener cierta humedad.

EL TRASPLANTE

La sementera, en la que habremos sembrado muchas más semillas de las que necesitamos (la relación es de casi 1:100), se guardará al abrigo de las corrientes de aire. En cuanto las nuevas plantitas empiecen a germinar, eliminaremos la lámina protectora y, tras la emisión del segundo par de hojitas, será el momento de trasplantarlas a un contenedor poco profundo y preparado con una tierra fina.

Sólo al cabo de un año estarán listas las plantitas para soportar las primeras intervenciones.

BONSÁIS DE ESQUEJE

El esqueje, la reproducción de una planta por medio de una de sus partes (tallo, hojas o raíces), permite obtener plantas similares a la madre en menos tiempo que el necesario para el desarrollo de una planta a partir de semillas.

Aquí ofrecemos unos consejos para preparar los principales tipos de esqueje.

ESQUEJES DE TALLO

Según la consistencia del tallo, los esquejes se subdividen en esquejes de brote, semileñosos y leñosos.

► El esqueje de brote aprovecha el crecimiento primaveral de especies de hoja caduca, como el magnolio, el arce, etc.

El fragmento de tallo se recoge entre junio y julio y tendrá una longitud de entre 7 y 12 cm. Los esquejes se cortan siempre con las hojas y su enraizamiento se produce en ambiente muy húmedo. Recogido el esqueje, se cortan todas las hojas inferiores, mientras que las superiores se recortarán para reducir al máximo las pérdidas de agua por transpiración. Los esquejes, recogidos por la mañana temprano, se conservarán húmedos con cartón húmedo u esfagno. Antes de la implantación se impregna la base con una solución de hormona enraizadora.

CONSEJOS PARA LOS ESQUEJES DE BROTE

Para que la operación tenga éxito, el esqueje habrá de plantarse nada más recogerlo. Para evitar su desecación, se rociará con agua a temperatura ambiente varias veces al día.

CONSEJOS PARA LOS ESQUEJES SEMILEÑOSOS

Se escogerá una rama con una buena estructura básica para que con el desarrollo de la nueva ramificación nos resulte fácil obtener ya un pequeño bonsái.

Ya preparados, los esquejes se plantan en un sustrato adecuado hasta un tercio de su longitud, levemente inclinados y algo distanciados entre sí. El recipiente en el que habrán de arraigar los esquejes y convertirse en plantas autónomas, se habrá situado en un lugar a temperatura constante (unos 18 °C) y la tierra será una mezcla de arena inerte, turba y algo de perlita o bentonita.

► Los esquejes semileñosos, se recogerán entre julio y septiembre en el momento en que el brote tiende a lignificarse; requerirán más tiempo para arraigar que los esquejes de brote.

Separaremos de la planta madre porciones de unos 15 cm y eliminaremos las yemas y las hojas basales hasta la mitad del tallo. Plantaremos después los esquejes hasta la mitad de su longitud, protegiéndolos del sol directo y regándolos periódicamente.

CONSEJOS PARA LOS ESQUEJES DE HOJA

Es importante escoger entre las remitas de la fronda un ápice particularmente vigoroso. Sólo así dará buen resultado el proceso de arraigo.

► Los esquejes leñosos se preparan a finales de otoño o en invierno, cuando los brotes están perfectamente lignificados (los mejores para este fin son los poco vigorosos, con entrenudos largos y vigor medio). Los tallos medirán de 10 a 25 cm dependiendo de la especie.

Se cortan esquejes de una longitud uniforme, se atan en mazos con alambre de hierro y se conservan hasta la primavera en ambiente frío y húmedo. A la hora de plantar, se desatan los mazos y se entierran individualmente los esquejes.

ESQUEJES DE HOJA

Este tipo de esqueje se practica cortando de la rama madre un trozo de rama con una hoja; ésta se depositará sobre un sustrato ya preparado, similar al descrito para los esquejes de tallo, dejando emerger de la tierra sólo la hoja. Regándolo con regularidad y protegiendo el esqueje del sol directo, la ramita emitirá raíces y desarrollará hojas.

ESQUEJE DE RAÍZ

Este tipo de multiplicación es sencilla de realizar y tiene éxito con árboles que tienden a reproducirse por estolones, es decir, brotes radicales que se desarrollan en la superficie generando nuevos individuos. Recogidas en invierno, las raíces de la especie que queremos reproducir, cortadas en secciones de 7-8 cm y atadas en mazos, se guardan en cajones con arena húmeda a 2-4 °C hasta la primavera.

En el momento oportuno los esquejes se plantan verticalmente en un lugar idóneo, cuidando de que su parte apical quede hacia arriba.

Cómo cortar esquejes (secciones 1 y 2) de raíz.

BONSÁIS POR ACODO

El acodo es un sistema que permite obtener «rápidamente» vástagos ya formados para convertirlos en bonsáis. Consiste en poner en contacto, en un recipiente apropiado, tierra o turba con una rama de la planta que se desea reproducir.

Para facilitar la emisión de las raíces es necesario incidir o descortezar la porción de rama en la zona en la que se pretende lograr la emisión de raíces.

El momento oportuno para efectuar el acodo es la primavera.

Elegida la planta que mejor responda a nuestras exigencias, se corta un anillo de corteza, manteniéndolo abierto para impedir la cicatrización. Tras espolvorear la herida con hormona de enraizamiento, se envuelve en torno a la incisión un saquito de polietileno lleno de esfagno que mantendremos constantemente húmedo.

CONSEJOS PARA EL ACODO

Con la reproducción por acodo es posible obtener buenos ejemplares en muy poco tiempo (6-30 semanas), si excluimos los dos años necesarios, por ejemplo, para el pino. Es importante que la parte a acodar posea de entrada una buena estructura, ya que, una vez separada constituirá, en todo y por todo, un pequeño bonsái.

Ya no queda más que verificar el éxito de la operación: si al cabo de algunas semanas se seca la rama, habremos fracasado; si por el contrario emite raíces desde el anillo descortezado, el acodo ha sido un éxito.

Esperaremos a que el aparato radical esté consolidado antes de cortar la rama por debajo de las raíces.

Habremos obtenido así una nueva planta en todo idéntica a la original que, una vez liberada del esfagno, podremos trasplantar a un lugar protegido del viento y el sol.

Pasado un tiempo, podrá ser trasplantada definitivamente y quedará lista para recibir nuestros cuidados.

antes de cerrar la bolsa que recubre el acodo, comprobaremos que el esfagno de su interior esté bien húmedo. Deberá mantenerse así hasta el enraizamiento, especialmente durante los meses estivales.

BONSÁIS POR INJERTO

También en el bonsái puede ser útil a veces la técnica del injerto. Esta práctica consiste en insertar una parte de la planta de la que se quiere obtener la fronda (llamada implante o vástago), sobre otra planta (llamada portainjerto o patrón) que aporta el aparato radical. Se obtendrá así un ejemplar con las cualidades de las dos especies empleadas. Si, por ejemplo, una variedad de manzano posee un aparato radical fuerte y poco delicado y otra variedad presenta excelentes características de fructificación, injertándolas podremos obtener una planta de fuertes raíces y fructificación abundante. Aunque éste sea un ejemplo simplista, clarifica bastante bien el concepto de lo que es un injerto. Volviendo al bonsái, podremos utilizar la técnica del injerto para nuestros fines, adaptando plantas a situaciones muy particulares.

En este olmo chino, a los tres años del injerto, la fronda está definitivamente formada y necesita una poda de mantenimiento.

CONSEJOS PARA EL INJERTO

Si se tiene un ejemplar dotado de un buen tronco y se desea cultivar un bonsái en el estilo de copa invertida, es posible contribuir a la formación de ramas tanto con la poda como con el injerto. Las ramas a injertar serán proporcionadas al tipo de fronda que se desee obtener. En el olmo chino de la fotografía se han injertado alrededor de una decena de ramas tomadas de una especie similar durante el proceso de poda.

Habitualmente, el injerto se practica en primavera, durante la recuperación vegetativa de la planta, y puede efectuarse de diversas maneras.

Con todo, para que esta técnica tenga éxito, es fundamental que concurran ciertos factores:

► Afinidad entre implante y sujeto, es decir, que las dos partes de que se compondrá la planta tengan características similares. No se puede injertar un manzano sobre un melocotón, pero se puede injertar un melocotón sobre un albaricoquero, porque los dos pertenecen a la misma familia.

► Superposición ajustada de las zonas generadoras del cámbium, es decir, de las partes del tronco que están justo por debajo de la corteza y desempeñan una función vital para la vida del árbol, ya que por ellas pasan los vasos de la savia. Si injertamos dos partes de plantas distintas, deberán tener el mismo grosor para que las zonas de cámbium puedan soldarse entre sí.

► Estación para el injerto, se debe evitar el injerto en las estaciones inadecuadas, como el invierno.

► Vigor de las partes, es decir, el implante y el portainjerto deben tener un vigor similar para evitar desequilibrios.

► Polaridad, esto significa simplemente que las yemas del implante deben injertarse correctamente, es decir, con el ápice hacia arriba y no hacia el suelo.

Este bosquecillo de coníferas con árboles de diversas edades y un adorno muy realista de musgo sobre los troncos es un óptimo ejemplo de la triangularidad del bonsái (véase pag. 46).

Hay diversos tipos de injertos posibles; variarán según la planta sobre la que se pretenda intervenir y la zona en la que se opere. A grandes rasgos podemos distinguir dos categorías de injertos: injertos de cima e injertos de base. Los injertos llamados de cima se realizan en la parte alta del portainjerto; los de base se efectúan en el pie del portainjertos. Las plantas injertadas requerirán cuidados: se controlarán las ligaduras (que mantienen unidas las partes), los riegos, los posibles ataques de parásitos. En el momento del trasplante al recipiente para bonsái, acortaremos la raíz fusiforme, la más larga, en un tercio, para favorecer el desarrollo de un abundante aparato radical. Suelen necesitarse al menos un par de años para que el resultado de un injerto pueda someterse a los cuidados propios de un bonsái.

Para el cultivador de bonsáis es importante observar la naturaleza que lo circunda, intentar conocer y comprender a los árboles tal y como normalmente crecen y se desarrollan en su ambiente natural.

BONSÁI RECOGIDO DE LA NATURALEZA

Es un sistema poco costoso (siempre que la recogida no choque con la propiedad y las leyes de protección) para obtener plantas óptimas para bonsái evitando el trabajo necesario para obtener los fines descritos. Paseando por el bosque podemos toparnos con pequeñas plantas nacidas de semillas que tienen todas las características para convertirse en excelentes bonsáis.

La parte más delicada de la recogida de una planta natural es el trasplante: de hecho, basta con un repentino cambio de ambiente para poner en peligro la operación. Para tener alguna posibilidad de éxito habremos pues de actuar con la máxima atención.

Para empezar escogeremos ejemplares que presenten una estructura (ramas, tronco…) que muestre las características que deseamos transmitir a nuestro bonsái. Luego verificaremos visualmente el estado de salud de la planta. Las hojas deben ser pequeñas y estar uniformemente distribuidas en el arco de la copa. Las raíces, por el contrario, deben separarse en corona desde la base del tronco: un rasgo éste muy significativo en la estimación valorativa de un bonsái.

Hay que tener también presente que las coníferas se dejan trasplantar con mayor facilidad que las plantas de hoja caduca.

En el dibujo, cómo arrancar correctamente una planta joven de la naturaleza, sin poner en peligro el aparato radical.

► Escogido el implante óptimo, y tras limpiar el terreno circundante de insectos y detritus, excavaremos un surco más amplio que el abanico radical de la planta y de unos quince centímetros de profundidad para extraer el aparato radical sin dañarlo. A propósito de esto, recordemos que normalmente la extensión de las raíces de una planta equivale a la anchura de su fronda.

► Maniobrando con cautela, levantaremos la planta con el cepellón de tierra y la meteremos en una redecilla. Si el lugar al que se lleva estuviera lejano, envolveremos el aparato radical en una tela húmeda recordando mojar de vez en cuando la fronda. También podemos, más sencillamente, cubrir ésta con una bolsa de plástico, que mantendrá la humedad sin necesidad de laboriosas aspersiones.

► Dado que el trasplante es de por sí una operación muy traumática, no se trasplantará la planta directamente a un pequeño recipiente para bonsái, sino a un tiesto normal para flores, seguramente más adecuado para recibir el aparato radical, que en este momento no podaremos en absoluto.

Realizado el trasplante, se rellenan los espacios vacíos con tierra adecuada, ayudando a la plantita a mantenerse erquida con una guía, y se riega generosamente hasta que el agua empiece a salir por los orificios de drenaje.

► Se sitúa la planta en un lugar resguardado del viento y el sol directo, evitando durante un par de meses aportar fertilizante, que podría dañar el aparato radical, aún débil.

Si hemos actuado con cuidado, al cabo de unos meses la planta dará signos de recuperación y empezará a emitir yemas.

Recordemos siempre que la estación ideal para recoger plantas en la naturaleza es la primavera, apenas antes de que se abran las yemas.

Cómo realizar un trasplante correcto

Abordaremos ahora una de las operaciones «clave» para el buen mantenimiento del bonsái: el trasplante.

Observando los maceteros para bonsái –que tienen, recordémoslo, colores y formas variadas para poder armonizarlos con los diversos estilos de este arte del cultivo– nos sorprenderá su poca profundidad (en especial si se trata de recipientes para bonsáis de grupo).

A menudo es necesario anclar los árboles al fondo del recipiente con el fin de que se mantengan estables.

► Antes de nada hay que escoger el período más adecuado, para que la planta no se resienta demasiado del cambio de lugar y se recupere rápidamente. Dependiendo de la especie, el mejor período para el trasplante va de finales de la primavera a finales del verano o comienzos del otoño.

► Los recipientes de bonsái tienen agujeros en el fondo que impiden que se estanque el agua y permiten oxigenarse al aparato radicular. Antes de iniciar la operación, por tanto, es necesario poner sobre el agujero una malla que permita el paso del agua y el aire pero que, a la vez, evite que el sustrato utilizado para ra el trasplante pueda escapar al exterior.

► La secuencia fotográfica de esta página muestra cómo preparar el alambre ligándolo a la malla del fondo del contenedor; éste será después usado para reafirmar las raíces, dando estabilidad a la planta. Si se trata de un bonsái de grupo utilizaremos el alambre sólo para los ár boles más voluminosos, mientras que los otros ejemplares se sujetarán a los primeros (siempre mediante hilos). Este anclaje se eliminará cuando el bonsái haya desarrollado un aparato radical suficiente (unos 5-6 meses después del trasplante).

► Se cortan cerca de 40 cm de alambre (la longitud dependerá del recipiente usado y de la distancia existente entre los agujeros) que sirva para el anclaje (ø 1-1,5 mm) y se enrosca en torno a un trozo de varilla metálica (ø 4-5 mm) dejando dos extremos de la misma longitud.

► Desde abajo, se introduce el alambre entre los agujeros de la malla y, girando el recipiente, hacemos que se adhiera al fondo disponiéndolo diametralmente. Ahora podremos introducir en el recipiente la primera capa de tierra.

► Una fase importante y delicada de la operación de trasplante es la limpieza y examen de las raíces de la planta con la que se trabaja. Hay que distinguir cuáles eliminar porque estén muertas o se hayan engrosado en exceso y resulten embarazosas (véase fotografía a la derecha).

► Una vez limpias las raíces, se pone el bonsái en el recipiente. Para el ejemplar fotografiado se usó un recipiente oval, pero también puede utilizarse de otras formas. En el caso de un recipiente con otra forma, hay que prestar especial atención en esta fase al «frente del bonsái», es decir, al lado desde el que lo ve quien lo observa.

► Ahora, con gran delicadeza, anclaremos con el alambre el aparato radical de la plantita, recubriéndolo en su totalidad con tierra, y después regaremos.

► Tras el trasplante, observaremos atentamente la planta en su contenedor, valorando el conjunto y teniendo presente el estilo según el cual queremos dirigirla. Identificaremos también las ramas que eventualmente haya que eliminar (por ejemplo, una rama que «va al encuentro» de quien observa el bonsái).

► En las tres fotografías de la derecha están indicadas las ramas que han de eliminarse en la planta ilustrada arriba para devolver a la estructura de la planta la triangularidad que representa uno de los principios básicos del cultivo de bonsái.

► Tras la poda, taparemos el corte de las ramas más grandes con un apósito de masilla cicatrizante, lo que limitará la pérdida de savia y reducirá las probabilidades de ataque por parte de parásitos y hongos.

CONSEJOS PARA LA PODA

Actuaremos siempre con delicadeza, sujetando cuando sea necesario las ramas sobre las que estamos interviniendo para no correr el riego de romperlas. Las herramientas usadas –pinzas, tijeras, etc.– se afilarán y desinfectarán antes y después de su uso. Así se evitarán infecciones y necrosis.

LA PODA DEL BONSÁI

Hemos descrito el bonsái como un árbol en miniatura. Este hecho excepcional requiere cuidados particulares. La poda es una de las operaciones fundamentales para obtener un bonsái digno de tal nombre.

Se llevará a cabo con ayuda de unas pequeñas tijeras afiladas, que permitan penetrar cómodamente entre la vegetación de la fronda y cortar con precisión ramas y yemas superfluas.

La poda se repetirá periódicamente con el fin de contener el desarrollo del bonsái. A una rama que tiende a crecer demasiado se le cortarán total o parcialmente las yemas apicales. Tras el tratamiento, desarrollará pequeñas ramas adventicias que se extenderán a lo ancho formando una fronda armoniosa y densa. Técnicamente este tipo de poda se llama «de retorno» y se atiene a principios diversos según la forma que se desea conferir al bonsái (moyogi, chokkan, kenga, etc.) y la especie vegetal sobre la que se trabaje (pinos, abetos, arces, ginkgo etc.). De todos modos, se pueden distinguir en el proceso de poda dos momentos comunes a todos los estilos y a todas las especies: la poda de las ramas y la poda de los brotes y las hojas.

EL PRINCIPIO DE LA TRIANGULARIDAD

Las reglas del arte del cultivo del bonsái se basan en el principio de correspondencia con el crecimiento de la planta en la naturaleza (considerada como una «máquina perfecta»). En la nauraleza las ramas más bajas del árbol, dominadas por el crecimiento de las más altas, se alargan en busca de luz, confiriendo a la fronda una estructura triangular. Es pues esencial que el bonsái posea esta triangularidad.

Vista frontal (arriba) y superior (derecha) del bonsái que permite verificar si la estructura de la planta responde al principio de la triangularidad (la Zelkova fotografiada en esta página es un buen ejemplo).

PODA DE LAS RAMAS

Veremos en las tablas finales cómo podar las ramas según el estilo y la especie cultivada. He aquí algunas reglas fundamentales válidas para todos los casos.

Las ramas indicadas con trazo discontinuo se podarán por no ser de utilidad alguna, sea cual sea el estilo que se pretenda adoptar.

► Al contrario que las plantas cultivadas para la obtención de frutos o madera, el objetivo del bonsái es esencialmente estético. Con la poda suprimiremos por lo tanto las ramas que no interesen desde el punto de vista del cultivador, como, por ejemplo, las que crecen hacia el lado del observador.

► Por motivos estéticos se suprimirán las ramas que crezcan en la base del tronco hasta una altura de un tercio de la longitud de éste.

► Al igual que las ramas antiestéticas, se podarán las ramas enfermas, eliminándolas completamente.

► Durante la poda no se cortarán las ramas a la misma medida, sino que les daremos distintas longitudes para que todas tengan espacio vital en el que desarrollarse de forma armoniosa.

► Al cortar una rama, se alisará bien la superficie del corte, que intentaremos hacer tan a ras del tronco como sea posible. Lo ideal es usar alicates de corte cóncavo para conseguir que la corteza, al crecer, oculte la herida.

PODA DE UN GRANADO

La fronda de este ejemplar de granado presenta algunas ramas que se cruzan, lo que en la práctica del bonsái se considera un error. Son excepción a esta regla los casos en que sea necesario cerrar un espacio dejado por una rama muerta o reconstruir una parte de la fronda que se considera indispensable pero está ausente. En estos casos se deja crecer «fuera de lugar» una rama, guiándola después según las exigencias. Para mantener la forma del bonsái ilustrado en estas páginas, se interviene en primavera, renunciando, eso sí, a la maravillosa floración y la sucesiva fructificación típica de esta especie.

PODA DE UN ELEAGNUS

El Eleagnus ilustrado en esta página está recién trasplantado y por tanto no es aún correcto llamarlo un «bonsái». Con la rama de la izquierda se constituirá el ápice de la planta, intentando corregir la falta de triangularidad y de profundidad.

Después de la poda.

Después de la poda.

PODA DE UNA CARMONA

También en este caso intervenimos sobre un prebonsái, es decir, una plantita recién trasplantada. Esta Carmona macrophilla, llamada también planta del té, sufrirá una radical transformación: de una copa invertida en potencia intentaremos llevarla al estilo erguido informal.

Deberemos pues eliminar todas las ramas que no sirvan a nuestro objetivo y, con mucho tiempo y paciencia, trabajaremos en la formación de la nueva estructura, definiendo los planos y el ápice.

CÓMO DIRIGIR UNA RAMA HACIA ARRIBA

Cuando una rama de la planta que se pretende criar al estilo bonsái no se dirija hacia donde «debe», se puede corregir el crecimiento con una oportuna poda. Antes de proceder se observará atentamente y se decidirá el punto donde realizar el corte para obtener el efecto esperado (v ase dibujo). Trataremos siempre las heridas de lapoda con pasta cicatrizante y mantendremos bajo control el desarrollo de la rama eliminando las yemas que se dirijan hacia abajo.

La eliminación de una determinada rama puede estar justificada, por ejemplo, si estorba para lograr una forma adecuadamente cónica.

► En los bonsáis, la mayor parte de las podas se efectúan durante el período vegetativo, es decir, cuando la planta está en la plenitud del desarrollo de su vegetación. Esto nos da una idea más precisa del corte a realizar en función de los resultados que se pretende obtener.

► La edad de un bonsái influye en el precio. Con una poda apropiada se puede dar un aspecto de senilidad a la planta que estamos tratando.

A propóposito de esto, recordemos que en un árbol adulto las ramas más gruesas se encuentran en la parte inferior del tronco, y las más pequeñas en el ápice.

► Los árboles de hoja caduca (arces, olmos, etc.) requieren intervenciones frecuentes cuando las ramas podadas, en vez de desarrollarse en altura, se dividen en una multitud de pequeñas ramas que conferirán forma y espesura a la fronda.

CÓMO DIRIGIR UNA RAMA HACIA ABAJO

También se puede intervenir empleando la técnica de la poda cuando se desea orientar hacia abajo el crecimiento de una determinada rama.

En los bonsáis es una exigencia bastante frecuente. De hecho, es necesario que la planta no resulte plana para el observador, que transmita una imagen tridimensional, es decir dotada de cierta profundidad. Para conseguirlo, puede ser muy útil dirigir hacia abajo las ramas.

Recordemos que antes de realizar los cortes es siempre necesario observar atentamente la planta sobre la que estamos trabajando, intentando prever el efecto de nuestra intervención (v ase dibujo de arriba).

El corte propiamente dicho de la rama es en realidad una operación particularmente simple y rápida, pero no hay que olvidar que para corregir un posible error nuestro, la naturaleza empleará meses, si no años.

En general, las ramas se cortan por la base, pero hay que prestar atención a las especies (los arces, por ejemplo) que presentan el llamado «retorno de savia», que puede convertirse en un peligro para la buena salud de la planta.

En tal caso será necesario dejar un muñón de algunos milímetros, que podrá ser eliminado más adelante, una vez que su desecación resulte evidente. Hay que acordarse de desinfectar siempre la herida con una masilla cicatrizante.

El éxito de nuestra intervención sólo podrá ser confirmado con la llegada de la primavera y el brote de nuevas hojas.

En la poda, sea de ramas o de hojas, es importante utilizar la herramienta apropiada. No hay que dejarse seducir por las ofertas: las herramientas realmente necesarias se cuentan con los dedos de una mano.

► Si se pretende debilitar una rama, bastará con desmocharla, es decir, cortar su parte final. Por contra, una rama que se deja crecer se refuerza.

► En las plantas de hoja caduca, antes de proceder a la poda, hay que dejar crecer sin tocarlas las ramas que caracterizan la forma durante al menos un par de años para que se desarrollen suficientemente.

► Cuando se efectúa una poda de cierta importancia, es prudente desinfectar la herida con un producto fungicida y cicatrizante apropiado.

PODA DE LAS RAMAS SUPERPUESTAS

El crecimiento de ramas superpuestas es un defecto frecuente en los llamados «prebonsáis» (plantas jóvenes recién trasplantadas a Las que se empieza a dar un atisbo de estilo) pero, a veces, también se da en Las ya consideradas «bonsái». Se trata de dos ramas demasiado próximas que crecen una encima de otra (foto de La izquierda) en paralelo, creando un efecto estético considerado poco aceptable según Los criterios del arte bonsaístico.

Una vez que se ha decidido cuál de Las dos ramas conservar –valorando La estructura de la planta, su forma cónica y el estilo que se pretende seguir– se corta La rama superflua con unos alicates de hoja cóncava. Gracias a esta herramienta, el punto de corte se cerrará más fácilmente, recubiréndose en parte de corteza y dando a la planta un aspecto particularmente realista.

CÓMO PODAR LAS RAMAS QUE SE CRUZAN

El entrecruzamiento de las ramas se considera un defecto en el bonsái. Puede deberse al porte natural que la planta asume con el crecimiento, o bien a que la poda de mantenimiento se realiza a intervalos y con mecanismos que no son los correctos.

En el ejemplo, la rama crece hacia el interior y crea una evidente falta de armonía. Elegido el punto exacto en el que intervenir, se emplea una tijera adecuada. Tras la intervención se hace evidente cómo mejora la estructura, aligerándose.

No olvidaremos tratar después el corte con masilla cicatrizante.

PODA DE LAS YEMAS Y DE LAS HOJAS

Mientras que la poda de las ramas sirve sobre todo para definir la forma básica del bonsái, la poda de los brotes y las hojas permite refinar ésta y mejorarla estéticamente. A continuación enumeramos algunas reglas fundamentales para podar correctamente las yemas y las hojas.

► La frecuencia con la que brotan las yemas varía con el tipo de árbol cultivado. Consúltese también al respecto la tabla de las últimas páginas.

► En cuanto al período en el que se realiza este tipo de intervención, varía, según el tipo de plantas, de la primavera al otoño (también en este caso consúltese la tabla final).

► La poda frecuente de las yemas generará en los árboles de hoja caduca un follaje compuesto de hojas más pequeñas, produciendo un atractivo efecto de conjunto.

► En las coníferas, el desmoche de los brotes recibe el nombre de pinzadura y, además de mantener la forma de la planta, favorece la emisión de agujas pequeñas.

► En los bonsáis de floración vistosa, las yemas se podarán en cuanto broten las flores.

► La poda de los brotes estimula el crecimiento de otros. Intentaremos favorecer éste donde sea necesario, por ejemplo, para espesar una parte desguarnecida.

► En las coníferas, la pinzadura se efectúa con ayuda de los dedos; para las otras plantas suele usarse una herramienta defoliadora hecha a propósito.

Una herramienta indispensable para el bonsaísta es el defoliador, que permite un corte limpio y delicado.

LA PODA Y LA DEFOLIACIÓN

La defoliación, que se efectúa con algunas variedades de hoja caduca, permite aumentar el número de hojas reduciendo, como consecuencia, sus dimensiones. Se interviene eliminando casi por completo el follaje de la planta –se dejan tan solo 1 o 2 hojitas por rama– y de este modo se incentiva al árbol a producir una nueva cobertura foliar.

La defoliación se practica habitualmente en los meses de junio y julio, y exclusivamente sobre plantas que gocen de buena salud. Después habrá que tener mucho cuidado con el riego: la planta, desprovista de su fronda, puede fácilmente resentirse tanto de la falta como del exceso de agua.

Un problema común a las coníferas –que son en general plantas sufridas y muy resistentes– es la excesiva longitud de las agujas, que contrasta con las dimensiones del bonsái (en la fotografía, Pinus nigra). Además de mantener la planta a pleno sol y de controlar los riegos, practicaremos la pinzadura de las yemas como se indica en el dibujo.

En el dibujo, efecto de la pinzadura sobre un brote de conífera.

LA TÉCNICA DE LA DEFOLIACIÁN

La defoliación, es decir la eliminación de todas las hojas de una rama, es una técnica de poda radical que permite desarrollar en una sola estación la vegetación de dos años. Se efectuará durante la fase vegetativa de la planta, entre mayo y julio, cortando con tijeras limpias las hojas y dejando sobre la rama tan sólo los pedúnculos foliares, o, como mucho, un cuarto de la lámina foliar.

En la base del los pedúnculos, la rama emitirá rápidamente nuevas hojas de tamaño más pequeño, produciendo un agradable efecto estético. La operación se efectuará sobre plantas que disfruten de una óptima salud. Recordemos que habrá que clarear las hojas de las plantas caducas de cuando en cuando para impedir la formación de antiestéticos hacinamientos.

ENGROSAMIENTO DEL TRONCO Y LAS RAMAS

Siempre que encontremos –y es frecuente– un bonsái de tronco demasiado delgado respecto a su fronda, podremos aumentar su grosor recuperando así las proporciones. Para hacerlo, en primavera enrollaremos un alambre en torno a la base de la planta, provocando un estrangulamiento que hará que el tronco se engrose de forma progresiva. En otoño de ese mismo año quitaremos el alambre, cuidando de no causar daños a la planta.

El alambre tendrá que aplicarse correctamente, ni muy apretado ni muy suelto: en el primer caso se podrían cortar los conductos de la savia, causando la muerte a la planta; en el segundo, no surtirá el efecto esperado. Por el contrario, las ramas demasiado delgadas se engrosarán si no se podan; así pues, habrá que intervenir en cuanto alcancen el grosor deseado.

Poda de los brotes de conífera

Secuencia de poda de retorno sobre un pino con 3 brotes.

La poda de las yemas de conífera –llamada también pinzadura– se efectúa sólo con las manos. De las diversas ramas se quitan (con delicadeza y decisión) los nuevos brotes que, de crecer, podrían comprometer la estructura de la planta. De este modo se incentiva la formación de yemas (incluso sobre partes de tallo viejo), y por tanto el crecimiento de nuevas ramas. Deben dejarse algunos manojos de agujas sobre las ramas, o se provocará su desecación. Toda poda practicada durante el período de desarrollo vegetativo provoca la aparición de nuevos brotes junto al lugar de la intervención. Ésta representa por tanto el sistema más eficaz para espesar zonas escasamente cubiertas de vegetación.

Secuencia de poda de retorno sobre un pino con 2 brotes

La pinzadura puede practicarse sobre pinos, enebros y otras coníferas.

Cómo engrosar correctamente un tronco

el buen resultado obtenido por la ligadura del tronco en este ficus es evidente. La base queda claramente engrosada respecto a como estaba antes.

Existen bonsáis que, aun teniendo una buena estructura y una fronda interesante, presentan un tronco sin base, poco cónico, que desmerece del resto de la planta. En estos casos se puede realizar una ligadura, del modo indicado en la secuencia fotográfica de esta página (se trata de un bonsái de ficus).

Puede parecer una operación simple pero hay que practicarla con cuidado. Es importante trabajar a ras de tierra, junto al arranque de las raíces, para evitar efectos antiestéticos. No se apretará mucho el alambre para no cortar los vasos de la savia, provocando así la muerte de la planta.

Cómo formar el jinning

El jinning es una técnica de bonsái que consiste en cortar con una herramienta adecuada –las tenazas jinning o unas fresas especiales– la parte terminal de una rama, privando a ésta de la corteza que permanece adherida al tronco.

Esta técnica, muy eficaz sobre las coníferas, se utiliza para obtener efectos especialmente sugerentes, ya que reproduce en la planta la clásica tronchadura o herida causada por un rayo o algún otro evento traumático natural. El bonsái adquiere así un aspecto «envejecido» y esto, como sabemos, es un motivo de aprecio.

Dada la dificultad que plantea maniobrar adecuadamente con las tenazas jinning, sólo se aconseja su empleo a los cultivadores competentes. Después se extiende sobre la parte afectada un líquido blanqueador (en general, polisulfuro de bario), que impedirá que la madera muerta se pudra y contribuirá a «envejecerla». Esta técnica puede utilizarse también para crear shari, es decir unos surcos en el tronco que simulan los efectos de la corrosión.

Fases de elaboración para la formación de un jinning (arriba y a la izquierda) y de un shari (abajo).

Estas prácticas se efectuarán en bonsáis con estructura adecuada (simulación de árboles de alta montaña); de lo contrario nos arriesgamos a arruinar irremediablemente el aspecto de la planta.

EL USO DEL ALAMBRE

Cuando se desee conferir una inclinación determinada a una rama o a un tronco, por requerirlo el estilo elegido para la creación del bonsái, podemos recurrir a la ligadura. Para este tipo de operaciones se utiliza hilo de cobre o de aluminio (otros metales no resultan adecuados), que adquiriremos en diámetros diferentes (lo que nos permitirá satisfacer diferentes necesidades).

El diámetro del hilo que se emplee en la ligadura se escogerá según las dimensiones de las ramas sobre las que se desee intervenir.

Algunas plantas de corteza delicada –como el arce, el albaricoquero o el ciruelopueden romperse al estar en contacto con el alambre desnudo.

Para las especies de corteza delicada hay que usar hilo de alambre recubierto de plástico o envuelto en papel.

► Para orientarse en la elección del diámetro del alambre, calcularemos que éste debe ser más o menos equivalente a un tercio de la anchura de la rama a corregir.

► Se aplicará describiendo espirales regulares en torno a la parte que nos interese, sin producir solapamientos o cruces que podrían resultar dañinos además de antiestéticos.

► Finalizada la operación, el extremo libre del alambre se replegará ligeramente sobre sí mismo para evitar que pueda herir al bonsái al manejarlo.

► El alambre se enrollará con una angulación de 45° respecto a la línea del tronco, y la longitud del hilo deberá ser equivalente al doble de la longitud de la rama que pretendemos corregir.

Para realizar una ligadura correcta, se sostiene con la mano izquierda la rama que se desea plegar, enrollando en espirales el hilo con la mano derecha. De este modo se evitará romperla o dañarla.

► En caso de que se desee reforzar el efecto de la ligadura, será suficiente acoplar dos hilos del mismo diámetro, manteniendo paralelos ambos recorridos.

► No debe emplearse el alambre durante el despertar vegetativo porque la planta, cargada de savia, no soportaría la constricción (para la época de empleo del alambre, véanse las tablas del final).

► El alambre ha de mantenerse colocado durante un tiempo variable según el ejemplar, en general de 6 meses a un máximo de 8 en las plantas de hoja caduca, y de 12 a 18 meses en las coníferas. Tengamos en cuenta que éstos son datos indicativos que pueden variar mucho según el ejemplar y el estilo.

CÓMO EFECTUAR UNA LIGADURA CORRECTA

Antes de empezar con la ligadura de la rama que se desea guiar, hay que sujetar el alambre en torno al tronco. Manipulando con cuidado, enrollaremos el hilo sobre la rama y luego modelaremos ésta dándole la dirección deseada.

El alambre deberá dejarse colocado hasta que la rama asuma la dirección deseada. Este período de tiempo no debe ser excesivamente prolongado ya que de otro modo, con el crecimiento, el alambre tenderá a marcar irreparablemente la corteza de la planta, pudiendo además quedar hundido hasta el punto de ser casi imposible quitarlo.

la rama se manipulará siempre con firme delicadeza para conseguir curvarla sin correr el riesgo de romperla.

Por tanto controlaremos constantemente los efectos de la operación, prestando especial atención a que el alambre no empiece a clavarse en la corteza.

La aplicación del alambre comporta un gran sacrificio y dispendio de energía por parte de la planta que la sufre, por lo que si tras el período de aplicación no se ha obtenido el resultado deseado, no se repetirá de inmediato la operación, dejando reposar al bonsái un período de 6 a 7 meses.

► La ligadura no deberá ser demasiado apretada ni demasiado holgada.

► Una regla fundamental es la de no aplicar jamás el alambre en bonsáis que hayan sido trasplantados, o hayan de serlo, en el año en curso. La planta, de hecho, difícilmente soportará dos intervenciones tan próximas por el gran dispendio energético que representan.

cómo actuar correctamente para modelar la rama.

► Finalmente, a la hora de doblar la rama, hágase con delicadeza, usando los pulgares como soporte en la fase de modelado.

En el dibujo, modificaciones de la estructura de un pino empleando el alambre.

Se puede transformar un ejemplar joven –aunque ya con una ligera forma cónica– en un «vetusto» bonsái interviniendo oportunamente sobre las ramas con una ligadura (así como con las pertinentes operaciones de poda)

QUÉ HACER TRAS LA LIGADURA

Tras concluir la ligadura, dejemos reposar al bonsái en una zona sombreada y al abrigo de corrientes de aire, cuidando de regarlo abundantemente.

El alambre usado para el modelado se retirará en el instante mismo en que amenace con estrangular a la planta. Si todo va bien, la eliminación suele realizarse en otoño, antes del descanso vegetativo. Para hacerlo, se cortará el alambre en varios segmentos empleando un alicate adecuado para evitar traumas y heridas al bonsái. En el desgraciado caso de que el alambre se haya clavado en la corteza, habrá que desenrollarlo con cuidado y desinfectar las heridas con un producto cicatrizante apropiado.

En la «educación» de este Malus alliana el cultivador intenta conferir a la forma de la planta una extrema ligereza y vivacidad.

En un par de puntos las ramas han sido ligadas para que asuman un porte curvado, si bien no del todo correcto, técnicamente hablando.

A veces el bonsaísta puede optar por seguir su propia fantasía más que el estándar técnico, pero debe trabajar de modo que el resultado sea armonioso para el observador.

A menudo la posición del tronco no se corresponde con la de las ramas y es necesario intervenir con el alambre para dirigir la torsión. Para que tenga éxito, esta operación debe realizarse rápidamente, mientras el árbol es aún joven. La torsión ha conferido al ejemplar fotografiado (un Pinus nigra de alrededor de 40 años) una forma correcta y armoniosa.

OTRAS TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DE LAS RAMAS

Además de la poda y de la ligadura, existen otras muchas técnicas que sirven para modificar la forma de una rama o del tronco del bonsái.

Entre ellas recordemos la curvatura de ramas con ayuda de tirantes anclados al recipiente (1), la separación de dos ramas demasiado próximas con pequeñas cuñas de madera (2), la curvatura de una rama mediante la suspensión de pequeñas pesas (3) y, también, el redireccionamiento de la curva con abrazaderas (4 y 5).

Los dibujos ilustran algunas de las principales técnicas para corregir la dirección de las ramas y del tronco en un bonsái. En particular, véase la figura 1; la aplicación de tirantes anclados al recipiente puede usarse también con sujetos muy jóvenes.

En las tiendas se venden diversos tipos de abrazaderas, según el grosor de las partes sobre las que hay que intervenir.

EL TRASPLANTE

El trasplante es una operación extremadamente delicada que se repite varias veces a lo largo de la vida de un bonsái. Por este motivo habrá que realizarla con gran precisión, ateniéndose a todas las normas agronómicas aplicables al caso.

► La mejor época para el trasplante es la primavera, cuando comienza el despertar de la actividad vegetativa: así se permitirá al bonsái superar rápidamente el trauma ocasionado por esta operación.

► Es cosa de cada uno decidir si trasplantar o no un bonsái, valorando las necesidades reales de la planta o el factor estético. El trasplante de un bonsái no se realiza con el mismo criterio que el de las plantas ornamentales comunes, es decir, sustituyendo un recipiente pequeño por otro mayor para ofrecer más espacio al aparato radical en desarrollo. De hecho, esto es contrario a la finalidad de nuestro arte. Por lo que se refiere al bonsái, con el trasvase se tenderá, más bien, a limpiar el cepellón para reducir el tamaño del aparato radical y favorecer la emisión de numerosas radículas que, al espesarse en un espacio limitado, son las principales artífices de la absorción, y por tanto de la nutrición de la planta. El bonsái podrá a continuación replantarse en su recipiente original o en otro de forma distinta, pero de dimensiones similares.

PREPARACIÁN DEL RECIPIENTE

El recipiente que alojará al bonsái, además de ser idóneo en su forma y medida, deberá estar limpio y esterilizado de gérmenes y parásitos. En su fondo habrá uno o más orificios de drenaje, que recubriremos con una redecilla plástica de malla densa para permitir una fácil salida del agua sin que se escape la tierra. En el caso de recipientes bajos, sujetaremos las raíces a esta malla atándolas con alambre de cobre para aportar mayor estabilidad al bonsái (véanse págs. 41-43).

CÓMO EFECTUAR EL TRASPLANTE

En caso de que haya que transferir un bonsái de un recipiente a otro o extraerlo para podar el aparato radical, es importante trabajar con la tierra seca; así se podrá separar mejor la planta de su viejo recipiente y trabajar más cómodamente con las raíces.

Para extraer el bonsái de su antiguo recipíente, no hay que tirar del tronco, ya que provocaríamos la rotura de una gran cantidad de pelos radicales. Hay que poner boca abajo el recipiente y golpear con cuidado su fondo para sacar el contenido.

► Con un bastoncillo, y mucha delicadeza, liberaremos el aparato radical de la tierra y podaremos las raíces rebeldes o demasiado largas a un tercio de su longitud, sirviéndonos de instrumentos afilados y limpios. Eliminaremos las raíces rotas o muertas y, caso de haberla, podaremos también la raíz fusiforme, es decir la raíz central, la más gruesa del aparato radical.

MATERIAL PARA EL TRASPLANTE

El trasplante es siempre un momento delicado para el bonsái. Hay que realizarlo en una ocasión óptima para permitir que la planta se recupere y sólo se debe efectuar con ejemplares en buen estado. Es importante, además, proceder de manera correcta para que la operación sea lo menos traumática posible.

El recipiente (1) será especial para bonsáis, fabricado con una técnica que lo hace resistente a los cambios de temperatura. Será necesaria una red (2), con malla de plástico o de metal, para cubrir el orificio de drenaje. Los tamices (3), o cedazos, aportarán una estructura uniforme a la tierra, mientras que el rastrillo-paleta (4) permitirá extenderla correctamente.

Parte del arte del bonsái se centra en la construcción artesanal de sus recipientes, a menudo de formas originales y decorados con motivos orientales.

► Acabada la poda, dispondremos la planta de nuevo en el recipiente y, con ayuda del bastoncillo, distribuiremos las raíces sobre un primer estrato de tierra, controlando la correcta posición de la planta. Ésta es de gran importancia, tanto para mejorar la estética como para lograr una profundidad adecuada para las raíces, que no deberán estar ni muy hundidas ni excesivamente elevadas sobre el nivel de la superficie.

► Tras la verificación añadiremos más tierra –sin llenar el recipiente hasta el borde– y la prensaremos con gran delicadeza, para eliminar bolsas de aire que podrían dañar el aparato radical de la planta.

► Al terminar con estas operaciones, sólo queda regar abundantemente la planta con un pulverizador, una regadera provista de un dispersor o una alcachofa, o sumergiendo el propio recipiente en agua hasta el borde.

► Después, pondremos la planta en un lugar sombreado y resguardado del viento durante unos veinte días. La primera aportación de fertilizante se efectuará un par de meses después del trasplante.

Entre las herramientas indispensables están el alicate de hoja recta, indicado para cortar las ramas más resistentes, y las tijeras para raíces. Se mantendrán siempre afiladas para que el corte sea limpio.

El trasplante

La secuencia fotográfica de estas páginas illustra paso a paso cómo realizar correctamente la operación de trasplante de un bonsái.

Antes de empezar, hay que verificar la recesidad real del trasplante, indicada habitualmente por el excesivo número de raíces que, sin espacio disponible para distribuirse en corona por el sustrato del recipiente, empiezan a aflorar junto a los bordes de éste.

Tras cortar el alambre que anclaba el cepellón radical al recipiente, se examinan las raíces: su disposición, si están sanas y si su número es suficiente o excesivo.

La limpieza del cepellón permite ver las radículas presentes sobre las raíces. Gracias a ellas la planta se ancla al terreno y absorbe nutrientes.

Dado que es muy delicado, el aparato radicular del bonsái se manipulará con mucho cuidado.

Con ayuda de una varita y mucho cuidado, se limpian las raíces de tierra, dejándolas totalmente desnudas. Si la operación resultara difícil, antes que correr el riesgo de dañar el aparato radical, es mejor sumergir el bonsái en un contenedor con agua (a la que habremos añadido un producto desinfectante para evitar los ataques de podredumbre y de hongos).

Empezaremos a podar las raíces desnudas con las tijeras. Intervendremos inicialmente sobre la fusiforme: sólo puede reducirse drásticamente si en la base del tronco hay suficientes raíces para garantizar la supervivencia de la planta. Se eliminan las partes muertas o dañadas y se reduce el mazo radical a un máximo de un tercio (actuando siempre sobre plantas en perfecto estado de salud, como la de la fotografía). Recordemos que las raíces que aportan sustancias nutritivas son las más pequeñas, capilares.

Al finalizar la poda, pondremos la planta en el nuevo recipiente, como indica la secuencia de las páginas 41-43.

Al acabar el trasplante hay que trabajar también la fronda del bonsái: de hecho hay que recortarla en la misma medida en que se han podado las raíces. Este tratamiento permitirá al bonsái superar con mayor facilidad el trauma del trasplante. Recordemos que es habitual que tras la operación la planta pierda algunas hojas.

Este granado (trabajado en el estilo inclinado), que se caracteriza por presentar zonas de madera seca y endurecida por el tiempo, transmite a quien lo observa la voluntad de vivir de la planta. Unos años más de trabajo (con sabias operaciones de poda y ligadura) y su estructura resultará más armoniosa.

Ficus panda trabajado en semicascada y cultivado en un recipiente delicadamente decorado. Con una poda de mantenimiento adecuada será posible delinear la forma del bonsái, realzando planos ahora semiocultos.

CUIDADOS

EL SUSTRATO

La principal cualidad que debe poseer una buena tierra para bonsái es que sea suelta, tenga un equilibrio justo de componentes y gran capacidad hídrica, entendida ésta como capacidad de embeber y de drenar el agua.

► En la estructura del sustrato para bonsái intervienen diversos elementos, mezclados en diferentes proporciones según el tipo de planta que deba alimentarse de él y según los gustos del propio cultivador de bonsáis. Entre las diversas mezclas, una de las más usadas consiste en partes iguales de tierra rica de jardín, tierra de bosque o turba y arena estéril de río. La tierra rica constituye la base de la mezcla; la tierra de bosque y la turba aportan el humus, una sustancia fundamental para la vida de la planta, mientras que la arena aportará soltura a la mezcla para favorecer la circulación del aire y el drenaje del agua.

TIERRAS

Los diversos sustratos para bonsái que pueden comprarse en los comercios responden a muchas exigencias.

Arena (1): indispensable para mantener un correcto grado de humedad y facilitar el arraigo.

Akadama fina (2): tierra de tipo volcánico para especies que requieren un pH básico.

Kanuma (3): tierra de tipo volcánico para especies que requieren tierra ácida.

Puzolana (4): útil para el drenaje correcto del sustrato.

Tierra para con feras (5): adecuada para todas las especies que requieren tierra bien drenada y ligeramente ácida.

Guija (6): necesaria para un correcto drenaje.

Akadama gruesa (7): junto con la fina permite obtener una tierra de óptima estructura.

► En cuanto a la humedad, los bonsái requieren una humedad constante, pero no excesiva. Esto justifica la presencia de la arena y de una capa de gravilla fina que suele extenderse sobre el fondo del recipíente antes de introducir en él la mezcla para bonsái.

Los caducifolios y los árboles jóvenes de crecimiento rápido prefieren que la mezcla empleada como sustrato contenga una baja concentración de tierra rica, mientras que las coníferas, las plantas de crecimiento lento y las viejas, prefieren un mayor porcentaje de arena.

Una buena mezcla para caducifolios podría pues componerse de una parte de tierra de bosque, otra de turba y otra de arena. Una mezcla igualmente excelente para las coníferas contendrá una parte de tierra rica, otra de turba y dos de arena. Pero quien no vea la necesidad de elaborar su propia mezcla podrá recurrir tranquilamente al sustrato universal, que puede adquirirse en tiendas especializadas.

Buen ejemplar de Murraya paniculata dirigido según el estilo erguido formal y óptimamente colocado en un antiguo recipiente chino. El ejemplar necesita una poda para realzar al máximo el estilo y la forma. Particularmente interesante en esta especie es su rica floración, de perfume embriagador, que produce después una fructificación de bayas rojas.

► Dedicaremos también una atención especial al pH, es decir, al grado de acidez de la mezcla. De hecho, para crecer bien, cada planta requiere una determinada acidez, que podremos fijar con un aparato no muy caro llamado medidor de pH.

En el caso de que el pH de la mezcla no se correspondiera con las necesidades de la planta cultivada, podemos corregirlo equilibrando los componentes de la mezcla, o también añadiendo sustancias particulares, llamadas correctores

Así, si una planta –la azalea, por ejemplo– exige terrenos muy ácidos, en nuestra mezcla incorporaremos mucha turba, que es de por sí muy ácida. Si, por el contrario, una planta, por ejemplo el manzano, requiere una tierra de baja acidez, aparte de añadir poca turba podremos corregir ésta con cal o carbonato cálcico en pequeñas cantidades.

La mayor parte de las plantas bonsái prefieren, en todo caso, valores de acidez comprendidos entre pH 5,5 y pH 6, valores satisfechos por el sustrato universal.

► Una vez preparada la mezcla seca, la pasaremos por un cedazo de malla de 0,5 mm para eliminar todas las partes gruesas (que podrían influir negativamente en el proceso de nutrición de la planta). A continuación, la mezcla se distribuirá de un modo uniforme sobre la capa de gravilla depositada en el fondo, hasta que llegue a una altura de unos 3 cm del borde del recipiente.

Esta Zelkova nire, de poderoso tronco, se ha plantado en un recipiente con la forma adecuada.

El nivel de rellenado del recipiente (hasta aproximadamente 1 cm del borde) se alcanzará añadiendo musgo seco pulverizado o también una mezcla fina compuesta de mantillo de hojas, tierra rica, arena y turba. Durante la preparación del nuevo lecho para el trasplante, no se añadirá a la tierra ningún tipo de fertilizante, ya que en esta fase podría resultar dañino para el aparato radical de la planta.

EL ABONADO

Las sustancias nutritivas contenidas en la tierra no son suficientes por sí mismas para satisfacer todas las necesidades de un bonsái. Además, las delicadas operaciones a que se ve sometida la planta una y otra vez (trasplantes, podas, ligaduras con alambre) requieren de ella un dispendio energético que puede recuperar sólo en parte con lo que extrae de la tierra sobre la que vive. Es, pues, necesario aportar un abonado equilibrado, con todos los elementos precisos para la vida vegetal.

► Por lo que concierne a la época de abonado, ésta cubre todo el período vegetativo de la planta, generalmente de marzo a octubre. Al principio bastará con emplear el fertilizante una vez cada 20 días, mientras que en el período otoñal –para una mejor predisposición del arbolito al descanso vegetativo– se abonará una vez a la semana.

PARA EL RIEGO

El riego es una operación importante para el mantenimiento del bonsái y debemos equiparnos adecuadamente. Con una regadera (1) y un pulverizador (2) satisfaremos muchas de las necesidades de la planta. El pulverizador, en particular, será útil tanto para rociar las hojas cuando la planta necesite humedad como para fumigar ésta con productos antiparasitarios.

La redecilla (3) permite al agua excedente salir por los orificios del contenedor. Con la paleta del rastrillo (4) se podrá verificar la humedad en la zona baja del sustrato. Con los cedazos (5) y las paletas (6) se actuará sobre el sustrato en función de exigencias específicas.

► El abonado de las coníferas (abetos, pinos), se practicará desde febrero, ya que la actividad vegetativa se inicia anticipadamente respecto a las plantas de hoja caduca. En el caso de éstas, el abonado se interrumpe de octubre a marzo, es decir, durante la fase de inactividad, con el fin de evitar daños al aparato radical.

► Tengamos presente que los abonos sólidos ceden al terreno sus principios nutritivos más lentamente que los productos líquidos. Aparte de abonos nitrogenados, aconsejamos emplear sustancias de base orgánica particularmente ricas en microelementos. Dan excelentes resultados los fertilizantes a base de sangre de buey.

EL RIEGO

Una planta normal está en condiciones de satisfacer sus propias necesidades hídricas buscando agua en el terreno por medio de una profundo aparato radical. Esto no es posible para la plantita bonsái, a la que hay que asegurar a diario la cantidad necesaria de agua.

A causa de la exigua cantidad de tierra de la que disponen las raíces del bonsái, el riego es una operación muy delicada que ha de repetirse con frecuencia y precisión, evitando olvidos que podrían resultar fatales.

El riego puede realizarse tanto por aspersión superficial (el chorro de agua no será demasiado fuerte) como por inmersión del recipiente en agua; pero lo que más cuenta es garantizar a la planta el necesario equilibrio hídrico. Las exigencias de un bonsái cambian según su estado fisiológico y vegetativo. Seguidamente ofrecemos algunas indicaciones de carácter general para un riego correcto.

► En verano, cuando la planta permanece en el exterior, la irrigación se efectuará una o dos veces al día en las horas más frescas (temprano o al atardecer), tras haber comprobado la humedad de la tierra.

► En otoño, el bonsái presentará al principio exigencias similares a las del período estival; luego, los requirimientos hídricos serán menores. Bastará tener siempre bajo control el grado de humedad de la tierra para tener éxito.

► En invierno, durante el descanso vegetativo, bastarán dos riegos semanales, durante las horas más cálidas, para la mayoría de los bonsáis.

► En primavera, durante el despertar vegetativo, regaremos según el estado de la planta, aumentando el suministro al subir la temperatura.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Un ejemplo del equipo básico con el que debe contar un cultivador de bonsáis: tijeras para ramas (1); tijeras para ramitas (2); serreta (3); cepillo con mango para pulir la corteza (4); pinza-paleta (5); mordaza para modelar las ramas o el tronco (6); pinza jinning (7); tijeras defoliadoras (8); tijeras para raíces (9); alicate de hoja recta (10) para ramas más grandes; alicate de hoja cóncava (11) para acortar las ramas; alicate esférico (12) para eliminar totalmente una rama; alicate para alambre (13). A pesar de que representa a menudo un gasto considerable, es mejor optar por el material de calidad al adquirir herramienta para bonsái. Además de facilitar el trabajo, su duración será probablemente mayor que la de otros productos de precio inferior. Las herramientas se mantendrán siempre bien afiladas y desinfectadas.

► Los árboles de hoja caduca requieren mayor cantidad de agua en verano, dado que la superficie foliar facilita la transpiración. Las coníferas, en cambio, precisan menos cantidad de agua porque mantienen la misma cubierta foliar en la estación fría.

► Aunque es cierto que el agua es necesaria para la vida de las plantas, hay que tener presente que los excesos resultan más perjudiciales incluso que la carencia.

► Tocando la tierra, nos aseguraremos de que el agua de riego ha llegado a la parte profunda del recipiente; el suministro de agua se interrumpirá cuando ésta empieze a salir por los agujeros de drenaje.

Para esta Sigyzium, de estilo erguido formal y estructura alargada, es preferible orientarse con un macetero de borde muy bajo y forma ovalada o, al menos, con los ángulos redondeados.

LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas utilizadas para la técnica del bonsái no se diferencian mucho de las empleadas normalmente en jardinería, salvo por dos pequeños instrumentos empleados por los maestros japoneses.

El primero de ellos –la pinza de hoja cóncava– es indispensable para el cultivo de bonsáis. Permite tallar las ramas produciendo una ligera concavidad en el punto de extirpación. Al cerrarse la herida, la concavidad queda recubierta con la nueva corteza y así desaparece el efecto antiestético producido por la poda.

El segundo instrumento –la pinza jinning– permite trabajar sobre la corteza para obtener efectos especiales. La dificultad del empleo de estas herramientas hace de este material una prerrogativa de los expertos.

El resto de las herramientas utilizadas entra dentro de las pautas comunes del jardinero:

- tijeras largas y fuertes para cortar las raíces;

- tijeras pequeñas y fuertes para podar correctamente las ramas;

- tijeras para cortar brotes;

- tenazas para cortar el alambre y efectuar las ligaduras;

- rastrillo con pala para el trasplante;

- pinzas para eliminar hojas muertas, objetos extraños y partes necrosadas;

- un bastoncito o varita afilada para limpiar las raíces;

- un cepillo para limpiarlas;

- una mesita u otra superficie cómoda de trabajo.

Cada vez que utilicemos una herramienta habrá que limpiar bien todos los residuos de tierra antes de volverla a guardar, para evitar que se oxide.

Otro ejemplo de bonsái colocado en un recipiente adecuado.

La desinfección de las herramientas es una práctica recomendada para evitar la propagación de enfermedades. Puede utilizarse una solución de sulfato de cobre o de otro desinfectante fácil de conseguir en las tiendas.

Para afilar las herramientas de corte, puede recurrise a una tienda de confianza.

RECIPIENTES PARA BONSÁIS

Hasta ahora hemos hablado de cómo cultivar un bonsái, posponiendo otro aspecto que caracteriza esta técnica: las macetas (llamadas a veces «bandejas» por su poca profundidad), que representan un elemento estético fundamental.

Como muestra el dibujo, el grosor del tronco debe corresponderse con la altura del recipiente.

Los japoneses y chinos crearon maravillosas macetas para sus bonsáis y las que han sobrevivido al tiempo constituyen hoy piezas artísticas de un valor inestimable. Nosotros nos contentaremos con menos, aunque respetando reglas muy estrictas en lo relativo a la forma, la profundidad y el colorido de la maceta en la que se alojará la planta que hemos cultivado.

Todos los estilos del bonsái exigen que estos elementos sean los apropiados y un fallo en este aspecto puede echar a perder el trabajo de años. A veces, incluso, un bonsái no especialmente bello puede lucir muy bien en un recipiente que resalte su atractivo y disimule los defectos.

Las macetas para bonsáis se adquieren en comercios especializados, aunque hay aficionados que las fabrican con arcilla.

Tanto si las compramos como si las fabricamos nosotros, el tamaño de la maceta será igual a dos tercios de la altura del bonsái. En el caso de árboles de copa muy amplia, la longitud será igual a dos tercios del tamaño de la cima. La profundidad será igual al diámetro del tronco, mientras que la altura del bonsái será, más o menos, equivalente a seis veces la altura del recipiente.

Disposición en un recipiente de tres ejemplares de edades y tamaños diferentes para obtener un efecto realista.

También es importante la posición que el bonsái debe ocupar en la maceta para permitir que sea debidamente apreciado. A este respecto, no dispondremos un único bonsái en el centro del recipiente, sino ligeramente desplazado a la izquierda o la derecha. Para disponer un grupo de bonsáis nos dejaremos guíar por nuestro buen gusto.

Disposición correcta dentro de una bandeja de un bosquecillo formado por cinco ejemplares. El bonsái adquiere así una adecuada perspectiva y profundidad.

COLORES Y FORMAS

Las macetas deberán ser de porcelana o de barro cocido, con la parte interna sin esmaltar para permitir el intercambio gaseoso entre el interior y el exterior y facilitar la eliminación de un posible exceso de humedad.

El color y la forma estarán asociados con el tipo de planta cultivada y el estilo escogido. Los colores oscuros se adaptan a la mayoría de los casos y, especialmente, a las coníferas; éstas, además, quedan bien en recipientes de forma rectangular. Un árbol con una vistosa floración blanca resaltará en una maceta esmaltada en colores claros, mientras que un árbol con frutos de color rojo contrastará en el interior de un recipiente de color oscuro.

La forma ovalada está particularmente indicada para un estilo de copa invertida; la misma forma, más grande, acogerá bien a un bonsái de grupo.

Los recipientes de forma cuadrada y profundos son los idóneos para los estilos en casacada y semicascada, ya que resaltan las características acrobáticas de la planta.

Para el estilo balsa usaremos recipientes planos y alargados que den mayor movimiento a la composición. Las macetas para los bonsáis japoneses están generalmente sustentadas por imaginativas patitas que, además de elevar el recipiente, facilitan la salida del agua de riego y permiten circular mejor el aire.

En la siguiente tabla hemos recogido algunas indicaciones que pueden servir de ayuda para asociar correctamente el estilo con el tipo de recipiente.

FORMA DEL RECIPIENTE |  | ESTILO AL QUE SE ADAPTA
Ovalado |  | Moyogi, hokidachi, ishitsuki, fukinagashi, chokkan, sokan, ikada, yose-ue
Cuadrado poco profundo |  | Moyogi, chokkan, shakan, fukinagashi, hokidachi
Cuadrado profundo |  | Han-kengai
Cuadrado muy profundo |  | Han-kengai, kengai
Redondo bajo |  | Moyogi, shakan, ishitsuki, bunjingi, fukinagashi, sokan, kabudachi, shankan, hokidachi
Redondo poco profundo |  | Moyogi, bunjing, fukinagashi, shakan, hokidachi
Redondo muy profundo |  | Han-kengai, kengai
Rectangular |  | Moyogi, chokkan, hokidachi, ishitsuki, kukinagashi, shakan, yose-ue, kabudachi
Bajo y de diversas formas |  | Ikada, yose-ue, hokidachi, netsuranari, kabudachi

PROBLEMAS

Las enfermedades que afectan al bonsái son las mismas que atacan a las demás plantas cultivadas y silvestres. Aunque un bonsái cuenta con menos sistemas de autodefensa, esto se verá compensado por el ojo atento del cultivador, que sabrá descubrir en seguida el menor problema.

La vida del bonsái cultivado puede depender de la celeridad en el diagnóstico y de la rápida intervención del cultivador.

VIROSIS

Las virosis están, sin duda, entre las enfermedades más peligrosas. El agente es un virus patógeno cuya propagación se ve favorecida por las heridas, escoriaciones o picaduras de insectos. Existen virosis de varios tipos y su mayor peligrosidad radica en la misma dificultad de diagnóstico y los escasos medios disponibles para combatirlas. El arma más eficaz a nuestro alcance sigue siendo la prevención.

Por este motivo nos abasteceremos en viveros de confianza para garantizar la salud en origen de la planta. A lo largo de las intervenciones que requieran extirpaciones (poda, desmoche, etc,) de diferentes partes, utilizaremos herramientas limpias y desinfectadas para evitar la transmisión de virosis por contacto.

Los áficos son pequeños insectos que atacan y deforman los brotes de las plantas y propician las virosis.

Entre los síntomas con los que se manifiestan las virosis en la planta están el acortamiento de los entrenudos por encima y por debajo de las ramas, la tendencia de las hojas a agruparse en rosetas, la formación de escobas ramosas, el moteado típico de las hojas (zonas descoloridas), y los ápices marchitos y curvados.

PARÁSITOS ANIMALES

Son muchos los parásitos animales que atacan a los bonsáis. Entre los más frecuentes están los áfidos, los ácaros (araña roja y mieleta) y las cochinillas.

► Los áfidos, o pulgones, son unos insectos de pequeño tamaño (alrededor de 1 mm) que viven en colonias y se instalan sobre todo en los ápices vegetativos y en las hojas. Chupan la savia y provocan el marchitamiento de los ápices y el acortamiento de las hojas. Pueden ocasionar además virosis. Para combatirlos se recurre a la desinfección a mano o a un pesticida químico. Aquellos que estén interesados en combatirlos por medios biológicos, pueden recurrir a una solución de ortigas maceradas o bien de agua con jabón de Marsella.

la cochinilla algodonosa (en la foto una colonia muy próspera) ataca fundamentalmente a Carmona, Ulmus, Podocarpus, etc.

► La araña roja y la mieleta son minúsculos arácnidos que atacan con frecuencia a los bonsáis.

Un ataque masivo de estos parásitos sobre una parte de la planta puede marchitarla completamente y provocar la muerte. La lucha, que sólo se emprenderá en caso de enérgico ataque, implica el uso de acaricidas específicos, fáciles de obtener en tiendas especializadas.

► Las cochinillas son homópteros que se caracterizan por un marcado diformismo sexual, lo que significa que el macho y la hembra son muy diferentes entre sí. Las hembras carecen de alas, son casi siempre ápodas, con cabeza, tórax y abdomen poco diferenciados.

Los machos, por el contrario, tienen alas y patas. Entre las cochinillas más peligrosas están Diaspis pentagona y Philippia oleae, o cochinilla algodonosa del olivo. Se agrupan en colonias y atacan la parte inferior de las hojas, las nervaduras, las ramas y el tronco, sorbiendo la savia. Los ataques masivos provocan un serio marchitamiento que puede ocasionar la muerte de la planta.

Para combatir a las cochinillas se aconseja quitarlas con un pequeño cepillo (de hecho, se agarran fuertemente a la parte escogida), así como un tratamiento con antiparasitarios específicos que pueden encontrarse en comercios especializados.

una manzana atacada por el hongo del manzano.

PARÁSITOS VEGETALES

Cuando se habla de parásitos vegetales, se alude en general a las enfermedades producidas por hongos, que suelen manifestarse en forma de moho. Resultan más peligrosos que los parásitos animales por el pequeño tamaño del agente infectante, lo que impide apreciar a simple vista la enfermedad durante un tiempo.

Son tan numerosos que nos limitaremos a citar aquellos que atacan a los bonsáis con más frecuencia.

► El oídio, también llamado ceniza, es un hongo con micelio exterior que produce un polvillo gris sobre las hojas que provoca la flacidez y desecación de las mismas. Se combate con productos a base de azufre que son fáciles de conseguir en comercios especializados.

También los frutales cultivados como bonsáis deben ser protegidos con productos específicos de los posibles ataques de parásitos animales y hongos, así como las plantas de huerto.

► El moteado del peral y el manzano, o cladosporiosis, es una enfermedad transmitida por un hongo que se manifiesta por grandes manchas en la parte inferior de las hojas y moho gris. Puede provocar muchos daños. Se combate con productos a base de cobre y calcio.

► El esquizomiceto de la azalea –un hongo que, como su nombre indica, ataca específicamente a esta planta– daña las flores y las hojas. Al principio, éstas conservan su color, pero pasado cierto tiempo asumen una coloración blanquecina que no afecta al proceso vegetativo. Para combatirlo hay que eliminar rápidamente todas las partes afectadas.

► Nectria tumefaciens, un hongo que produce necrosis, ataca los brotes, matándolos. La lucha contra este parásito consiste en eliminar mediante la poda todas las ramas viejas y enfermas, y en ir retirando los posibles focos de infección, según aparezcan.

En las siguientes tablas hemos resumido de forma clara y sintética los cuidados precisos para cultivar las especies de bonsái más frecuentes.

Bonito ejemplar, recogido en la naturaleza, de encina (Quercus ilex), una especie resistente y agradecida. A partir de esta estructura básica podría dirigirse la planta hacia el estilo de copa invertida o erguido formal.

Índice de cuadros

Primera aproximación al bonsái

El crecimiento de una planta

Creación de un bonsái con el estilo de grupo

Consejos para bonsái de estilo rocoso

Ocho reglas para el bonsái rocoso

Cómo desarrollar un buen aparato radical

El bonsái ya formado

Consejos para la siembra

Consejos para los esquejes de brote

Consejos para los esquejes semileñosos

Consejos para los esquejes de hoja

Consejos para el acodo

Consejos para el injerto

Consejos para la poda

El principio de la triangularidad

Poda de un granado

Poda de un Eleagnus

Poda de una Carmona

Cómo dirigir una rama hacia arriba

Cómo dirigir una rama hacia abajo

Poda de las ramas superpuestas

Cómo podar las ramas que se cruzan

La poda y la defoliación

Cómo efectuar una ligadura correcta

Qué hacer tras la ligadura

Material para el trasplante

Tierras

Para el riego

Herramientas de trabajo

Estilos y recipientes