LA FOBIA Y EL MIEDO A LOS RUIDOS FUERTES

CONSECUENCIAS  EN LOS PERROS

Incidentes y lesiones provocados por huidas descontroladas

Daños por quemaduras, lesiones oculares y auditivas

EL OIDO DEL PERRO

DONDE EMPIEZA EL 90% DE LOS PROBELMAS

PREVENCION EN EL CACHORRO

COMO AYUDAR AL PERRO CUANDO PADECE FOBIA A LOS RUIDOS FUERTES

EL CAMINO A LA CURACION: LA DESENSIBILIZACION SISTEMATICA

CONTRACONDICIONAMIENTO

SEÑALES DE ANSIEDAD Y ESTRÉS

ESTEREOTIPIAS:

Ejemplo de caso tratado:

EL MASAJE EN EL PERRO

AYUDA NUTRICIONAL EN CASOS DE MIEDOS Y ESTRESS EL TRIPTÓFANO

ANTES DE EMPEZAR LEE ESTO

PREPARAR LA ESCENA DE TRABAJO

LA FOBIA Y EL MIEDO A LOS RUIDOS FUERTES

El miedo es una respuesta emocional que aparece cuando se enfrenta a un estímulo o a una situación amenazante, es un mecanismo de adaptación o supervivencia ante situaciones que podrían llegar a ser peligrosas. Se trata de una respuesta normal y adaptativa que conlleva cambios tanto

fisiológicos como conductuales. Ahora bien, para que el miedo resulte adaptativo debe aparecer únicamente en circunstancias verdaderamente peligrosas o amenazantes para la seguridad del animal. Si la respuesta de miedo es desproporcionada (ya sea en duración, intensidad o en ambas a la vez) frente al estímulo o situación que es percibido como peligrosa, pasamos a hablar de una fobia. La respuesta por fobia no es normal ni adaptativa; por definición interfiere con el normal funcionamiento y supone un serio problema para el bienestar del animal.

La fobia más frecuente en perros es, muy probablemente, la fobia a ruidos fuertes, como los truenos o los sonidos producidos por la explosión de petardos, claxon de los coches o similares. Es importante señalar que una de las características de las fobias, es que son procesos incrementales, es decir, responden a mecanismos de sensibilización en los que la respuesta del animal frente al estímulo que desencadenan éstas, cuando éste se presenta de forma repetida, es cada vez más intensa, es decir, no responde a un proceso de habituación normal. Esto constituye uno de los factores más significativos implicados en el desarrollo de las fobias a ruidos fuertes 

Así lo reconoce la British Small Animal Asociación (BSAVA), que muestra que las reacciones de temor a los ruidos fuertes, tales como truenos y fuegos artificiales, son comunes en los perros y probablemente constituyen un problema en muchos otros animales, y que una proporción significativa de estos individuos se verán sensibilizados, es decir, que su respuesta aumentará con la exposición repetida 

La fobia de los animales de compañía a los fuegos artificiales está bien documentada por las personas que conviven con ellos. No se conocen muy bien las razones de por qué algunos perros sí y otros no sufren con los petardos, pero se barajan patrones adquiridos (los perros de caza, por ejemplo, se acostumbran a los ruidos fuertes por las detonaciones de las escopetas) 

La investigadora veterinaria Jessica Perry Hekman, particularmente interesada en la respuesta al estrés en los animales, ha profundizado en la psiquiatría que subyace en el miedo a los ruidos fuertes en los perros. Ella, sin embargo, señala que la fobia al ruido sí que podría tener algún componente genético (algunas razas como border collie parecen tener más predisposición) y que está a menudo asociada con la ansiedad por separación, sugiriendo que puede existir algún desorden de ansiedad subyacente. También indica que es probable que comience alrededor de un año y aumente rápidamente, siendo peor cada vez que el animal entre en contacto con el estímulo 

El doctor Gregory Berns, neurobiólogo especializado en el comportamiento canino, al preguntarle por qué la pirotecnia resulta tan dañina para los perros, señala que éstos no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad y puede que sufran una forma más profunda e intensa de terror, similar al estrés post traumático en seres humanos, un trastorno notoriamente difícil de tratar 

En cualquier caso, parece constatarse que este trastorno es, por desgracia, bastante frecuente en la especie canina. Un ensayo llevado a cabo en la Universidad de Bristol dice que aproximadamente la mitad de los perros que viven en la ciudad sufre alguno de los síntomas relacionados con las explosiones de petardos, y señala que los perros mayores son más propensos a mostrar un comportamiento temeroso en respuesta a ruidos que los perros más jóvenes. También destaca que los estímulos que se producen de manera impredecible, intermitente y de alta intensidad, tales como fuegos artificiales, son más propensos a inducir una fobia que los que ocurren a una menor intensidad y / o con mayor frecuencia y previsibilidad. Un estudio más amplio de la Universidad de Oslo señala que aproximadamente un 23% de los perros analizados reportaba miedo a los ruidos, y que los petardos y fuegos artificiales son los principales causantes del terror, por delante de otros ruidos fuertes como los disparos, los truenos de las tormentas y el ruido del tráfico. También determinó, tal y como apuntaba el estudio de la Universidad de Bristol, que existía una tendencia significativa de aumento de este miedo conforme la edad de los animales era más avanzada.

El científico del comportamiento canino Ragen T.S. McGowan apunta a la enorme agudeza auditiva de los perros como una de las causas que provocan que, para ellos, el estruendo de la pirotecnia sea una experiencia más intensa que para los seres humanos. Añade, además, que los fuegos artificiales también producen un olor característico al que los perros pueden ser sensibles. Para estos animales la pirotecnia no constituye la misma experiencia que las tormentas, ya que éstas vienen acompañadas de muchas señales de advertencia, como cambios en la presión barométrica y vientos fuertes, además las tormentas son predecibles por el efecto de ozonización de la atmosfera, es ese olor que percibimos los humanos mas o menos 15 minutos antes de llover, ese olor a tierra mojada viene por la ozonización y los perros son capaces de detectarlo horas antes, con lo cual va siendo un estimulo aprendido y previsible en el tiempo, por lo que los perros pueden percibirlas de manera anticipada. Los fuegos artificiales, por el contrario, son repentinos y ocurren con menos frecuencia que las tormentas eléctricas, por ello les provocan más intimidación.

CONSECUENCIAS  EN LOS PERROS

La reacción particular de cada animal a los ruidos varía entre individuos.. La respuesta de los perros durante una situación traumática asociada a ruidos fuertes puede manifestarse desde una leve intranquilidad hasta un estado de ansiedad intensa.

Las consecuencias que con más frecuencia se pueden observar en un perro son  el congelamiento o paralización , las conductas de evitación activa (como los intentos incontrolados de escape y de esconderse), temblores y taquipnea (jadeos continuos). Además de estos síntomas, el animal también puede presentar salivación, taquicardia, vocalizaciones intensas, micción o defecación, así como piloerección, postura “encogida” con los miembros flexionados, orejas hacia atrás y rabo entre las patas. Otros comportamientos asociados a esta respuesta son destrucción, actividad aumentada, estado de alerta y trastornos gastrointestinales.

Durante los fuegos artificiales, el perro puede experimentar una subida de epinefrina (adrenalina) y un aumento de las hormonas del estrés.. Esto último fue corroborado por un estudio realizado en 2016 , que mostró que como respuesta al estímulo sonoro se produce en los perros un aumento significativo de cortisol y un marcado desequilibrio nervioso con predominio del sistema simpático.

INCIDENTES Y LESIONES POR HUIDAS

En los animales con fobia a los ruidos fuertes la pirotecnia provoca confusión, ansiedad y miedo, que da lugar a un comportamiento incontrolado. Si se asustan por la calle, algunos perros intentan regresar a casa o al coche, otros se bloquean y no quieren caminar, otros simplemente tratan de escapar sin una orientación evidente, con el peligro que esto conlleva. Los que se encuentran en casa pueden buscar frenéticamente un escondite donde sea, o intentar desesperadamente escapar para huir de las detonaciones o reunirse con la persona a la que tienen más apego, hasta el punto de provocar daños en el domicilio para conseguir salir de él si fuera necesario.

 Muchos animales heridos o aterrorizados huyen de sus hogares para escapar del traumatizante estruendo de los fuegos artificiales, algunos se lesionan al intentar salir por ventanas y vallados, son atropellados por miedo a los fuegos artificiales.

OTROS DAÑOS RELACIONADOS

Los animales que están demasiado cerca de los fuegos artificiales a menudo sufren quemaduras significativas y lesiones oculares (12).

Además, el oído de la mayoría de los animales es considerablemente más sensible que el humano, por lo que las explosiones de fuegos artificiales (que pueden emitir sonidos de hasta 190 decibelios, 110 a 115 decibelios por encima del rango de 75 a 80 decibelios, donde comienza el daño para el oído humano, que da lugar a tinnitus y pérdida de la audición) no sólo es proporcionalmente más perturbador, sino que puede afectar a este agudo sentido de los animales. La pirotecnia genera un nivel de ruido más alto que el de los disparos   e incluso más que un avión jet .(140)

El daño en el oído del animal si éste se encuentra físicamente cerca del lugar donde se detonan los petardos parece confirmarse en estudios previos realizados, en los que han evaluado la pérdida de audición irreversible en perros de caza sometidos frecuentemente al ruido de disparos próximos.

EL OIDO DEL PERRO

Para que nos hagamos una idea de las diferencias entre nosotros y el perro, vamos a ver algunos datos sobre su capacidad auditiva que es muy superior a la nuestra por eso los ruidos les pueden afectar mucho más que a nosotros.

En comparación al humano el oído del perro es mucho mas desarrollado, esto es mas entendible ya que ellos genéticamente han necesitado de una buena audición para la supervivencia, para encontrar pequeñas presas o huir de depredadores.

Así un lobo por ejemplo es capaz de localizar un pequeño ratón bajo la hierba.

El promedio de espectro auditivo en humanos va desde lo 20hz a los 20.000hz, cosa que en los perros varia de los 20hz a 65000hz

Los perros tienen 17 músculos para mover y dirigir sus orejas mientras que los humanos contamos con nueve y solo se usan uno o dos.

Para hacernos una idea, un sonido que un humano percibe a 6 metros, un perro el mismo sonido e intensidad a 25 metros es capaz de percibirlo.

Los perros además son capaces de percibir sonidos incluso durmiendo,

Seguro has visto tu perro dormir y cuando has abierto su bolsa de comida, por ejemplo, se despierta, esto también es heredado como herramienta de supervivencia.

Habrás visto, si no es tu caso, perros que parecen adivinar cuando su dueño llega a casa, reconocen el sonido del coche al llegar.

Si pusiéramos otro coche igual no ocurriría lo mismo y nos preguntaríamos ¿Cómo lo sabe?

Son capaces de reconocer el ruido del motor, el ruido que hace la rueda izquierda, el sonido de esa correa en el motor.

Lo que para nosotros es un ruido, para ellos es un conjunto de sonidos que hacen una huella sonora única y reconocible paras ellos.

Los hay que pueden diferenciar una octava parte de un tono.

El oído del perro es como un radar de alerta precoz, capaces de escuchar sonidos que nosotros seriamos incapaces en alta frecuencia,

Como hemos hablado antes del chasquido de un ratón bajo la hierba.

Seguro algún documental en televisión has visto un zorro escuchando un ratón bajo la tierra.

La parte del cerebro que se ocupa de procesar los sonidos en el perro es mucho mayor que la nuestra.

Al igual que los humanos tiene la capacidad de aislar sonidos y filtrar ruido, aunque ello muchísimo mas que nosotros, seria el equivalente a rayos x y tienen gran capacidad de escuchar sonidos lejanos como si estuvieran cerca.

De un buen oído depende también su supervivencia en la naturaleza para detectar pequeñas presas y eco localizarlas, a diferencia de los humanos.

DONDE EMPIEZA EL 90% DE LOS PROBELMAS

La mayoría de los problemas vienen de una mala socialización o incluso de la falta de esta.

En la mayoría de los problemas de conducta es la culpable de desórdenes y respuestas exageradas.

Es crucial respetar los tiempos, y dejar al cachorro unos 60 días con la madre seria lo ideal, y hasta los cuatro meses exponerlo con moderación a todos los estímulos que va a encontrar en su vida.

Ahí también entran los sonidos tales como el tráfico, claxon de vehículos, alboroto de personas, pirotecnia, etc.

Sobre todo, si la madre es una perra con ausencia de miedos, ya que como referente del cachorro, a estímulos que pudieran asustar al cachorro, la actitud calmada de la madre se trasmite.

PREVENCION EN EL CACHORRO

Si se trata de un cachorro, esta fase de la que hemos hablado es fundamental, y nosotros debemos ser el referente.

Es bueno llevar al cachorro a diferentes lugares, con diferentes sonidos, sin sobrepasarlo lógicamente no vamos a poner al cachorro junto a un tren en marcha a 30 centímetros de él, pero sí que lo escuche y lo vea a distancia y vea en nosotros ningún cambio de estado anímico.

Incluso los audios de los que hablare más adelante para realizar el tratamiento de desensibilización se podrían usar con el cachorro a nivel bajito en sus horas de juego o comida para habituarle a que no es un peligro, que no tiene por qué temer.

Aparte del asunto que nos ocupa, el de los ruidos, es importante que conozca diferentes lugares, campo, playa, escaleras, zonas pedregosas, asfalto.

Pasear con la cerca del tráfico siempre sin sobrepasarlo, pero lo fundamental es nuestra actitud, no debe ver ningún cambio en nosotros,

E incluso después de esas nuevas experiencias ofrecerle juego para positivizar la experiencia.

Los perros de la policía, los perros de cazadores disparan armas junto a ellos, y no entran en pánico, perros militares corren entre explosivos detonando y siguen centrados en su trabajo. Todo eso es producto de una socialización bien hecha para el trabajo que van a desempeñar.

El problema es cuando ya pasada la etapa crítica de socialización aparecen situaciones traumáticas nuevas para el perro que no sabe gestionar y aun así no hemos sabido atenuar el efecto.

Esto con el tiempo va creciendo como ya hemos hablado antes, hasta convertirse en fobia y ahí ya tenemos un problema muy grave.

COMO AYUDAR AL PERRO CUANDO PADECE FOBIA A LOS RUIDOS FUERTES

De lo primero que te quiero contar, no es como ayudar, si no de cómo no le ayudas y además es peligroso, en ningún caso le des medicación al perro a no ser que sea por un veterinario, hay gente que comete un error fatal y es darle sedantes al perro, es un error gravísimo, los sedantes impiden la capacidad motora pero el perro sigue escuchando y sufriendo.

Con lo cual agravamos el problema y hacemos sufrir innecesariamente.

Lo más importante, si tu perro sufre de fobias es ¡NO LO DEJES   SOLO!

Odio ver como la gente sube fotos a las redes sociales, culpando a la pirotecnia, y a la gente que la usa, porque su perro anoche se arranco las uñas intentando escapar.

¿Dónde estabas tú? ¿si sabes que sufre por que no estabas con él?

Esa gente es simplemente irresponsable, y es más fácil y queda mejor mediáticamente poner desgracias en las redes y quieres prohibir los fuegos artificiales en todo el mundo, o sea, por su irresponsabilidad hay que cambiar el mundo.

¿no sería más fácil cambiar tu que el mundo entero?

Además, la culpa es nuestra porque hemos urbanizado a los perros que son animales libres y en la naturaleza no tienen tantos trastornos como en nuestras ciudades.

así que para mí lo primero que te diría es NO LO DEJES SOLO.

No se trata de estar mimándolo desmesuradamente, pero si estar con él, y sobre todo que no se sienta solo y vea en ti como referente que no hay peligro alguno.

Si tu perro duerme en el jardín, o algún sitio apartado, no lo dejes fuera si van a haber fuegos artificiales, no pasa nada que lo dejes en casa, que se sienta acompañado y refugiado.

Es una crueldad que un perro que sufre de estos miedos, dejarlo solo a su suerte fuera de casa, soportando las explosiones, y las luces de los petardos.

E incluso como dije antes, dejarlo en casa solo e irte a salir con los amigos y poner el grito en el cielo cuando vuelves.

Puede darse el caso de que no tengas opción de quedarte en casa con él, y ya no solo por fuegos artificiales, puede ser que tengas un concierto cerca que le asusta, o una festividad.

Dependiendo de la gravedad del caso, si tiene que quedarse en casa, como mínimo deberías buscar un lugar lo más aislado posible de los ruidos, lugar de la casa o habitación donde menos se sientan los ruidos, eso como mínimo.

Puedes dejarle un televisor por ejemplo encendido, que suavice los ruidos que le asustan y sentirse menos solo.

Hay gente que incluso ha dejado música puesta, eso también vale para en medida de lo posible reducir el estrés de los ruidos que provocan en él el miedo.

Otra opción es construir un refugio, simplemente con una jaula cubierta con mantas, habiendo positivizado antes el entrar ahí.

Es un dato importante el haber positivizado la jaula o trasportín o el espacio que usemos como refugio.

Lógicamente si el perro jamás ni lo ha visto ni ha entrado en él no sirve de nada.

Lo ideal si sabemos que en una fecha concreta va a haber un evento que asusta a nuestro perro, trabajar con antelación e ir habituándole al habitáculo que queramos usar como refugio.

Lo más sencillo del mundo es, por ejemplo, ponerle comida dentro y que el perro pueda cogerla y salir.

Así poco a poco podremos ir introduciéndolo más e incluso pedirle permanencia dentro y después premiar.

También buena idea es que ese refugio se convierta en su lugar para dormir, así cuando llegado el día del evento se sentirá resguardado y más seguro.

Todo esto son cosas digamos de urgencia, pero lo único que podrá ayudar a tu perro es el trabajo que más adelante detallare, y es nuestra responsabilidad su bienestar.

Circula por internet un método a base de vendas compresivas que dicen que ayuda al perro frente a los miedos por pirotecnia, simplemente lo mencionare por que mucha gente me ha preguntado por eso, aunque yo no lo uso, si que muchas personas dicen que es efectivo para bajar el estrés del perro.

También existen en el mercado una especia de camisetas que se usan para tal fin.

Como curación no lo veo mucho, quizá si para preparar al perro a enfrentarse poco a poco a los estímulos que le provocan la reacción si de verdad le ayuda en el estrés porque

no van a la raíz del problema y además no se conoce ningún estudio científico que lo avale.

Si quieres probarlo hay mucha información en internet sobre el asunto, pero no por pereza dejes de ocuparte del problema. Creyendo que con eso ya está todo.

Hay gente que dice si funcionar, pero lo que a mi me da miedo es creer en esto y olvidar lo importante que es atacar el problema de raíz.

EL CAMINO A LA CURACION: LA DESENSIBILIZACION SISTEMATICA

Vamos a meternos de lleno en la terapia de actuación en estos casos, y el pilar fundamental es la desensibilización sistemática.

En 1858 el psiquiatra sudafricano-estadounidense Josep Wolpe desarrollo una técnica que llamó desensibilización sistemática.

que tiene como objetivo terminar tanto con las respuestas de ansiedad como con las conductas de evitación propias de los trastornos ansiosos. Dado que estas conductas son especialmente importantes en el mantenimiento de los trastornos fóbicos, se trata de una técnica muy empleada en su tratamiento.                                           ¿COMO FUNCIONA?   El procedimiento estándar de la desensibilización sistemática en humanos incluye cuatro pasos. Entrenamiento en relajación, una construcción de las jerarquías, evaluación y práctica en imaginación y la desensibilización sistemática propiamente dicha. Al tratar con perros el entrenamiento de relajación lo provocaremos con situaciones que conduzcan a concentración en el perro, como por ejemplo antes de cada sesión hacer juegos de olfato para buscar la concentración y la no ansiedad en él.                                                                 Como la propone Joseph Wolpe, se basa en el condicionamiento clásico. El principio consiste en que la intensidad de una respuesta como la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible, como podría ser la relajación. La aparición de ciertos estímulos fóbicos produce respuestas de ansiedad. determinados estímulos producen de forma automática respuestas de ansiedad. De forma conjunta, se pretende provocar una respuesta automática de relajación que interfiera con el malestar del estímulo aversivo.

 Si es importante localizar la jerarquía de ansiedad que provocan ciertos estímulos, por ejemplo, puede ser que nuestro perro al pasar una motocicleta dispare mas o menos ansiedad que si explota un petardo, o que si pasa el camión de la basura.

Para que, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, el camión está en el 9. Jamás empezar a tan alto nivel pues la misma ansiedad no ayuda al perro a aprender a contrarrestar el estímulo que le daña con relajación.

Muy importante es trabajar por debajo del umbral de respuesta, si en algún momento el perro se siente ansioso, hay que cortar la sesión y bajar al nivel que no provoque respuesta y subir muy poco a poco sin llegar al umbral de ansiedad y así poco a poco ir habituándolo a los estímulos y aprendiendo por si mismo a gestionar sus emociones.

Forzar al perro solo empeoraría el problema.

Si por ejemplo le asusta los grupos de gente hablando fuerte, hay que empezar a la distancia que pueda soportar sin entrar en pánico o miedo y sea capaz de gestionar por sí mismo.

Si mostrase ansiedad, deberíamos de alejarnos mas hasta que la distancia sea soportable y cómoda.

CONTRACONDICIONAMIENTO

El contra condicionamiento es una técnica psicológica que consiste en eliminar una respuesta indeseada y sustituirla por otra más apropiada mediante la utilización de estímulos agradables. Se aplica con cierta frecuencia para tratar miedos irracionales tanto en seres humanos como en animales, así como adicciones.

En este procedimiento el sujeto que se expone al estímulo que se quiera contra condicionar, y que provoca una respuesta poco apropiada, mientras está presente también otro estímulo de signo opuesto. Así, para hacer que un estímulo fóbico dé menos miedo podría asociarse con una respuesta de relajación o positiva como puede ser dar premios, comer, jugar. etc.

En el año 1924 Mary Cover Jones utilizó por primera vez el contra condicionamiento en el tratamiento de la fobia en el famoso caso del pequeño Peter, un niño con miedo a los conejos. Esta investigadora fue la primera en demostrar la eficacia de la técnica en condiciones experimentales fiables.

Cover Jones utilizó una comida agradable para Peter como estímulo de sustitución. En primer lugar, el niño comía en la misma habitación donde se encontraba un conejo, si bien éste estaba a una distancia significativa. De forma progresiva se fue acercando el animal al pequeño Peter; al final el niño era capaz de acariciarlo sin mostrar ninguna respuesta de ansiedad.

Fue una psicóloga estadounidense. Dentro de la psicología, Mary Cover Jones destaca como un pionero de la terapia de conducta - Joseph Wolpe la apodó "la madre de la terapia de conducta”. Jones desarrolló la técnica de desensibilización, empleada en las fobias.

El caso del pequeño Peter constituyó un hito clave en la aparición de la terapia conductual. Posteriormente Joseph Wolpe, que desarrolló la técnica de la desensibilización sistemática en los años 50 utilizando el contra condicionamiento como base, se referiría a Mary Cover Jones como “la madre de la terapia de conducta”.

A primera vista es probable confundir la desensibilización sistemática con el contra condicionamiento, pero hay que tener claro el papel que juega cada uno en las terapias de miedos y fobias para actuar correctamente.

SEÑALES DE ANSIEDAD Y ESTRÉS

Una gran ventaja que tú vas a tener es que es tu perro, y, por tanto, ya lo conoces, y te será más fácil interpretar los cambios que pudiera tener durante los tratamientos. Hay que observarlo muy bien pues a la mínima señal nos marcara el limite de trabajo, no hay que esperar a respuestas exageradas.

Un perro cuando entra en estado de ansiedad puede mostrarnos diferentes señales.

             HIPERACTIVIDAD:

Respuestas exageradas, incapacidad de mantener la calma, inquietud, carreras no justificadas.

Es muy común y natural que el perro al estar expuesto a algo que le estresa muestre confusión e hiperactividad, o sea, incapacidad de estar tranquilo, esto al ser tu perro lo reconocerás rápidamente.

Debes reconocerla en sus primeros momentos de manifestación, recuerda que debemos trabajar por debajo del umbral de exposición que le perro pueda soportar, de lo contrario en vez de ayudarle estaríamos cometiendo un error.

Así sería el método de inundación que yo personalmente no recomiendo y mucho menos en casos asociados a miedos.

                   ESTEREOTIPIAS:                                                               

Las estereotipias son movimientos, posturas o voces repetitivos o ritualizados sin un fin determinado. Las estereotipias pueden ser movimientos simples como el balanceo del cuerpo, o complejos como las auto caricias, el cruzado y descruzado de las piernas o la marcha en el sitio. Se encuentran en personas con discapacidad intelectual, (o cualquier condición relacionada), discinesia tardía y trastorno de movimientos estereotipados; además se han descubierto estereotipias asociadas a algunos tipos de esquizofrenia. La demencia frontotemporal también es una causa neurológica común de comportamientos y movimientos estereotipados. También se producen movimientos estereotipados en los animales en cautividad. Esta es la definición que encontramos al buscar estereotipia en la Wikipedia. En el perro suele haber persecución y mordida de su cola, es la más típica y conocida, pero también los hay que ladran sin sentido, o se tumban a relamerse compulsivamente.

REACCCIONES EXAGERADAS:

Puede que tu perro sea un poco ladrador, o un perro con gusto por la caza, o que le guste saltar, por ejemplo, en estados de ansiedad todas esas conductas propias de cada individuo se disparan y exageran sin motivo aparente.

Al ser tu perro reconocerás al instante esa subida repentina de energía que suele indicar una subida en sus niveles de ansiedad.

SALIVACION Y RELAMIDOS:Muchos perros una señal fácil de ver esta en su boca, suelen salivar mas de lo normal, y relamerse mas como una de las señales de calma de las que poseen en su repertorio gestual de comunicación, también observa el balbuceo, como resoplidos, suele verse como los belfos del perro hacen como un soplido.

Es muy común ver a un perro en estado de ansiedad resoplar y ver los movimientos de la comisura de la boca inflarse y desinflarse.

           FALTA DE ATENCION:

De repente se vuelve desobediente

Si comunes son las anteriores, esta es la madre de todas, el perro no nos atiende, no obedece a nada, es normal , su atención está en lo que le asusta, nos cabreamos por que nos ignora, pero no debemos cabrearnos pues el esta sufriendo y es incapaz de atender por el miedo insuperable, es por eso que hay que trabajar por debajo del limite que lo hace perderse en sus miedo y perder totalmente su atención pues no estará consciente ni de premios y mucho menos de aprender a contrarrestar con calma las situaciones de estrés.

              JADEO EXCESIVO:

Al igual que el balbuceo que antes has visto, un jadeo corto y seguido sin motivo aparente es una señal de ansiedad, los perros jadean para regular la temperatura corporal, ya que ellos no sudan como nosotros, pero si no hay motivo para un jadeo excesivo, por ejemplo, está tranquilo y al aparecer el estímulo jadea muy continua cosa que momentos antes, sin haber corrido o exponerlo al sol o lugar caluroso, es señal inequívoca de estrés.

REACTIVIDAD O HUIDA:

Como respuesta natural a una amenaza el perro suele como primera opción huir de la amenaza , si no funciona o no puede huir también entra en juego la reactividad ante la amenaza, ladridos , gruñidos, expresión corporal amenazante y alerta, cola arriba orejas tiesas, esto se ve mucho en perros reactivos cuando van atados y en cambio cuando los dejan libres se acaba el repertorio de amenazas, es una consulta muy común que me llega, y no entienden por que atado parece que va a cometer un asesinato y suelto es un angelito.

            RIGIDEZ MUSCULAR:

También se puede ver una rigidez, un tono muscular tenso acompañado de cola alta, orejas altas y boca cerrada, se está preparando para combatir la amenaza, además que el propio estrés le paraliza al no saber cómo gestionarlo, que será nuestro papel el ayudarle a aprender por sí mismo la gestión de emociones negativas

Y por si mismo superarlas y entender que no son amenazas como tal.

            ERIZADO DEL PELO:

Esta señal esta confundida por la mayoría, la interpretan como señal de ataque, simplemente porque cuando ha aparecido no se le han dado opciones de huida al perro y paso siguiente ha sido la agresión.

Pero realmente es una muestra de inseguridad y si en se momento se maneja mal la situación puede desencadenar en agresión.

Como ves es un amplio repertorio de señales que debemos estar atentos en cuanto aparezcan e incluso de un individuo a otro pueden variar.

Cada individua puede mostrar una o varias juntas y en diferentes expresiones no exactamente iguales a las descritas hasta el momento.

Debemos prestar atención a cualquier cambio que se produzca sobre todo en las sesiones de trabajo.

Me repito, jamás sobrepasar el umbral soportable por nuestro perro o estaremos haciendo más daño que ayudando y el trabajo no servirá para nada.

CASO TRATADO:

Hace un tiempo me llamaron por una Jack Russell de un año, que entraba en pánico con el ruido de los coches y motos.

Un perro que en su etapa de socialización ha conocido el ruido del tráfico sin tener experiencias negativas no mostrara miedo.

Después de la conveniente entrevista con la señora (estuve una hora) para investigar de donde podría venir sus miedos, una vez más venia de la falta de socialización. La señora acogió a la perrita de una protectora cuando tenía menos de un mes (gran error como hemos visto antes).

Pero lo peor de todo es que era una perra gato como yo digo en broma, una perra que no conocía la calle solo los 5 minutos que la paseaba fuera del jardín, además Vivian en un residencial privado, en el que era raro encontrarse con un coche o moto, lo cual más dificultaba la socialización del cachorro.

A todo esto, había que sumarle la actitud sobreprotectora de la señora, le pedí que saliéramos a pasear con la perra como normalmente lo solía hacer, siempre lo hago para detectar fallos de manejo de correa y demás.

Como la perrita es de tamaño pequeño, observe que el miedo a los coches y motos, más bien los tenía la señora, pues la paseaba con flexi lo cual le daba distancia y al oír ella un coche recogía cuerda como si le fuera la vida en ello.

Hay vi otro motivo, es un miedo aprendido por su referente en este caso la señora.

Además, cuando la perrita se asustaba por la aproximación de un coche, intentaba huir, es una respuesta natural, pero entonces la señora entraba en tirones y pelear con la perra para que dejara de actuar así.

Otro gigantesco error que provoca cientos de problemas de conducta.

Imagínate por un momento que te entra miedo, pánico, ansiedad por algo.

Y frente a ti otra persona se pone a gritarte como loca diciéndote que te calmes…..

Pues eso le ocurría a esta perrita.

En este caso en concreto, el pánico estaba en la calle y en los vehículos de motor, así que lo primero que pacté con la señora fue un tratamiento de estrés.

Lo principal en cualquier caso es evitar los estímulos que provocan la respuesta.

En un primer plan de actuación a mí me gusta digámoslo así, meter al perro en una burbuja de control, seguridad y relax.

Para poco a poco ir sacándolo al ritmo que el soporte.

Le di indicaciones a la señora que incluían muchos juegos de olfato, juegos de esconderle muchos premios por la casa y ella buscarlos, además porque es una raza que, aunque sea pequeñita y bonita, son perros creados para trabajar y tienen un nivel de actividad alto.

Cuatro o cinco veces al día le ponía premios por la casa para que la perra se centrara en buscarlos.

Además, el salir de casa al jardín también debería ser muy controlado y no estar nunca sola en estas primeras fases, identificar las horas que no pasaban vehículos y sacarla a esas horas solo al jardín controlada por la dueña.

De darse el caso de aparecer un vehículo, jamás mostrar cambio de actitud y facilitarle a la perra la entrada a casa con calma total.

También le aconseje los juegos de olfato en el jardín, pues es un lugar más expuesto que dentro de casa y así ir desensibilizando.

Así se mantuvo 7 días, al día 8 acudí a visitarles,

La perra daba muestras de mejora bastante visibles, la dueña está muy contenta pero como suele pasar, es demasiado pronto para cantar victoria y arruinar el trabajo por dejarnos llevar por el entusiasmo.

Realmente el trabajo duro empezaba ahora.

Allí fui con mi altavoz portátil que previamente había puesto una tarjeta microSD con sonidos de tráfico, motos, y motores.

Me puse el altavoz en la oreja y cuando empecé a percibir, aunque casi inaudible el audio, deje ese volumen fijado.

Previamente había acordado con la señora que no le diera su ración de comida hasta que yo llegara.

Le dije que le pusiera un circuito de premios para buscar la calma en la perra y así lo hizo, esta perra en concreto, por raza y cualidades ya desde el segundo día hubo que complicarle un poco el trabajo porque su gran olfato no tardaba ni un minuto en encontrar todo y buscamos que piense.

Recuerda antes de iniciar la sesión buscar la relajación del perro y lo mejor es con su olfato.

Hizo el recorrido genial, entonces le dije que repitiera, mi intención era cansarla un poco.

En el segundo circuito ya se le había complicado más y veía como se centraba muchísimo, entonces puse el audio a un volumen super bajo.

Increíblemente se dio cuenta, y entre premio y premio levantaba la cabeza consciente del sonido, pero era tan sumamente bajo que pudo centrarse en su tarea y completar el circuito.

Después le dije a la dueña que le pusiera su ración, al trabajar con la perra con hambre ayuda mas a que se centre en sus instintos básicos como es comer en este caso.

Dejé el altavoz a unos 4 metros de su lugar de comer cuando me aseguré de que, aunque era consciente del leve susurro del audio comía sin problemas.

Comía en la cocina de la casa y le dije a la señora de pasarnos al salón mientras terminaba su comida con el audio puesto a distancia.

Le dije también a la señora que cuando acabara y viniera donde estábamos nosotros la acariciara, pero sin excitarla y la dejara en un lugar tranquilo sola sin ruidos esta vez un buen rato y si se dormía mejor aún.

Así seguimos 5 días seguidos, al sexto, como ignoraba completamente el audio, pase a darle un poco de volumen en medio de otra sesión, hasta que vi que se percataba y justo ahí pare para no provocarle miedo.

Seguía sin salir a la calle, todo igual excepto que ya toleraba un poco más de volumen, aunque era muy bajo aún.

Paso un mes y ya era capaz de soportar un volumen más alto.

En ese momento decidí que era hora de empezar a sacarla a la calle, pero en horario que no pasaban vehículos, paseos cortos y no lejanos y sobre todo que no tuviera que enfrentarse a coches.

Así una semana más, trabajando con los audios y todo como hasta el momento, pero saliendo a la calle en situación controlada.

Cuando volví, todo iba genial, no tenía ese estado de alerta al salir a la calle y decidí dar un paso más.

Ahora si entrasen estímulos reales pero bajos y controlados, simplemente deje mi coche a unos 50 metros de la puerta, fue fácil en este caso porque allí no hay casi coches y simplemente arranque el motor. Volví a la puerta y le dije a la señora que jugara en el jardín con la perra.

Increíblemente, al salir, se puso en alerta, pero al reclamo de juego de su dueña jugo como si nada, estuvo unos 10 minutos y le dije que volviera dentro.

Eso lo estuvimos haciendo varios días en los que cada vez dejaba el coche más cerca.

Incluso pude dejarlo en la puerta.

Luego ya vinieron trabajos como a la distancia de una carretera ver vehículos pasar, siempre a la distancia que toleraba y poco a poco ir acercándonos en días sucesivos.

Lo importante es como acaban las sesiones, si por ejemplo estas a una distancia, a un volumen etc., que el perro entra en miedo, debes bajar el nivel y trabajar un poquito ahí y sobre todo que acabe de manera positiva la sesión.

Pasó mucho tiempo paro al final pudo entender que no era un peligro y no salir corriendo si pasaba un coche o moto.

Como ves se usó la desensibilización sistemática y el contra condicionamiento.

Otros casos como la pirotecnia se trabajan de la misma forma, pero usando audios, petardos pequeños y los destellos, que puedes servirte de un flash, por ejemplo.

El caso es que entiendas el mecanismo de actuación y nunca tener prisa.

Otro factor para tener en cuenta en el caso de la pirotecnia es el olor a pólvora, se puede por ejemplo comprar un petardo y sacarle la pólvora y dejarlo en un lugar donde el perro no pueda acceder, pero este presente el olor, siempre aplicando lo que hemos visto, si el olor le asusta pues no deja solo una pequeña parte.

Hay que usar el ingenio, pero siempre respetando los límites y las bases de las herramientas que estas aprendiendo.

Por ejemplo, un par de casos que he tenido de pirotecnia, por la localización de los domicilios que tenían un campo detrás donde solía jugar el perro con su dueño, a la distancia escondí el altavoz con sonidos de pirotecnia mientras el perro jugada con su dueño, lógicamente después de haber pasado un proceso en casa.

Y más adelante tirar yo pequeños petardos gradualmente subiendo, lo único que debía hacer el dueño era no interrumpir el juego y hacer como que no hubiera sonado nada.

Uso mucho los juegos de olfato, pues son una herramienta eficaz para buscar la concentración y relajación del perro, puede ser como he descrito antes escondiendo premios, o su juguete, o un juguete impregnado de comida, lo importante es que tenga que esforzarse en buscar, y además es la manera más sana de soltar energía sobre todo perros que se aburren. Asimismo, es importante no descuidar ninguna necesidad del perro, paseos de calidad, juegos, contacto social, ejercicio, seguridad y cobijo para ayudar a la ansiedad, que es lo que al final provoca los miedos al no saber controlarla.

Todo lo que estas aprendiendo aquí ya te acompañara de por vida, además es un perro que ha sufrido fobias o miedo tiene muchas posibilidades de volver a padecerlos si no cuidamos todos los factores de riesgo y lo aprendido hasta aquí.

Puede ser un tratamiento de un mes que de seis o mucho mas todo dependiendo de que gravedad sea y las características individuales de cada perro.

He utilizado muchas variables en función de cada perro y circunstancias, por ejemplo, cuando el perro relativamente soporta la presencia de los audios, también es buena opción salir a jugar con el y que un acompañante a cierta distancia tire petardos pequeños.

En el momento de la detonación por ejemplo llamar al perro y ofrecerle un juguete, si tu perro es de los que le gusta perseguir pelotas o mordedores, úsalos, en cada pequeña detonación iniciar el juego que más le gusta.

También a perros que no son de perseguir, pero si unos fanáticos de los premios, lo que he hecho ha sido salir a pasear, jugar con el perro, cuando yo hacía detonar una pequeña bombeta o petardo, el dueño que iba con correa larga, lo llamaba y le animaba a venir y le ofrecía premios y seguido juego y felicitaciones.

Todo enfocado a hacer entender al perro que no es un peligro el sonido y relacionarlo con algo positivo.

También es importante ir cambiando escenarios y no hacerlo siempre en el mismo lugar, pero eso sí, solo si el perro lo soporta medianamente.

También se puede ir variando y al aparecer los ruidos llamarlo y ofrecer masajes y caricias siempre y cuando no demuestre una reacción de miedo grande, solo si la ha soportado mejor que otras veces.

Como ves las formas de trabajar pueden variar en la forma según los casos, pero no en su esencia de trabajo.

Como cosa opcional puedes usar el masaje como forma de tranquilizarlo, aunque no lo creas el masaje también funciona en ellos, y además refuerza el vínculo perro humano.

EL MASAJE EN EL PERRO

No solo a nosotros nos gusta y nos ayuda un buen masaje. Aquí vamos a ver cómo darle un masaje a tu amigo.

No es novedad ni una moda, los beneficios de los masajes en animales se conocen desde hace miles de años, incluso se dice que los perros de combate de Julio César los recibían. Aunque en principio los masajes en animales eran aplicados sobre todo a los caballos, tras popularizarse las técnicas que aplicó Jack Meagher, terapeuta de masaje que trabajó con el equipo ecuestre de EE. UU. en los años 70 y 80, entonces también perros y gatos empezaron a recibirlos. Jack fue el terapeuta de masaje para dos equipos ecuestres de los Estados Unidos, así como para los atletas de la National Football League representados por Professional Sports Management. Jack compagino su semana laboral entre caballos y humanos, ocupándose de muchos de los mejores caballos del mundo, atletas en una variedad de deportes, así como en la realeza europea. Sirvió en los Equipos Ecuestres de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y en varios Campeonatos del Mundo en los Estados Unidos y en todo el mundo. En reconocimiento a su trabajo, a Jack se le otorgó el certificado de Logro de la USET y una membresía honoraria en la Asociación Americana de Terapia de Masaje (AMTA). El tipo de masaje más común se conoce como "Masaje Sueco"

No hace falta ser un profesional para beneficiaros de los de un masaje, basta con procurarle bienestar y relajación.

Por ejemplo, si se tumba sobre un costado, pues trabaja así, no quieras girarlo para darle también en el otro costado, no es necesario, lo que buscamos es que una vez consiga relajarse no sacarlo de ahí.

Lo más fácil como maniobra, y no necesitas más,

Será con el dedo pulgar o incluso los demás dedos, masajear haciendo círculos, amasando las fibras musculares y con movimientos suaves y si hacer fuerza que moleste al perro.

Además, el propio perro te dirá cuándo se ha acabado el masaje, por sí mismo se marchará o se levantará.

Por otra parte, hasta tú disfrutaras de ese momento con tu perro, yo suelo darles a mis perros de vez en cuando solo por la relación que tenemos y el buen rato que se pasa.

Debes empezar por darle caricias que le gustan, suave y con movimientos lentos para que empiece a calmarse y nos deje tumbarlo.

Los tiempos no importan, el te marcará los tiempos.

Sigue por el cuello, con los pulgares dale masaje en círculos debajo de su cabeza, suele ser infalible darle detrás de las orejas justo debajo del cráneo.

Sigue por sus orejas, por fuera no en el pabellón auditivo para no molestarlo. Acaricia con suavidad. De la base a la punta, y combinando las orejas con el masaje anterior en la base de ellas.

También la musculatura de la mandíbula suele gustarles y se puede alternar en esta fase.

Luego pasar a la zona del cuello de igual forma masajeando su musculatura, y amasando la piel

La zona de los hombros amasando la musculatura que soporta su peso diario les gusta mucho. Sobre todo, he observado que lo que más les gusta son las zonas a las que ellos no llegan rascándose,

Espalda, con los dedos de la mano abiertos amasando toda la musculatura del lomo desde la base de la cola a la base del cuello.

Las patas traseras igual que en los hombros, moviendo las fibras musculares de los músculos grandes, y por ultimo las patas, con nuestras manos abriéndolas y relajándolas, estirando sus dedos y presionando suavemente la almohadillas y soltándolas para facilitar el riego sanguíneo.

No te preocupes por la técnica o el orden, esto solo es una guía orientativa, simplemente debe de calmar al perro y relajarlo, quizá solo con caricias ya te funcione.

Es una herramienta más que puede ser usada para ayudarles a bajar los niveles de estrés.

E incluso aun siendo perros sin miedos ni problemas refuerza la relación entre perro y propietario,

AYUDA NUTRICIONAL EN CASOS DE MIEDOS Y ESTRESS EL TRIPTÓFANO

Ya hablé antes de nunca medicar al perro a no ser que sea por prescripción veterinaria, de lo que os voy a hablar es un complemento alimenticio que ya ha dado muy buenos resultados comprobados y avalados por estudios científicos que si tu perro padece ansiedad o estrés no esta de mas incluir un suplemento a su dieta como es el triptófano.

Esta mas que demostrado su funcionalidad en humanos con problemas de ansiedad, depresión o insomnio.

En perros se utiliza además de otros suplementos en casos de miedos, ansiedad, agresividad.

Como por ejemplo el de laboratorio Zeus combina además de triptófano, magnesio,

Vitamina B3 y B6 y biotina.

Lo recomiendo por saber de buenos resultados. Yo no comercio producto alguno

El L-Triptófano es un aminoácido esencial, precursor de la 5-HT (serotonina), y a través de la pineal percusa la melatonina. Los aminoácidos esenciales son los compuestos orgánicos a partir de los que se construyen las proteínas de todos los organismos; algunos de los aminoácidos actúan también como neurotransmisores y como precursores de hormonas. El hombre (perros y gatos igual) es incapaz de sintetizar los aminoácidos esenciales, por lo que estos se han de suministrar con la dieta.

El L-Triptófano como aminoácido esencial ayuda a que el organismo elabore sus propias proteínas. Es esencial para que el cerebro segregue la Serotonina que es un neurotransmisor cerebral. Favorece el sueño ya que la serotonina es precursora de hormona Melatonina vital para regular y controlar nuestro reloj biológico, mejorando el sueño, estimulando el sistema inmune y protegiendo el sistema nervioso central.

En algunos casos se observa un efecto antidepresivo debido a la serotonina. El efecto tranquilizante de la serotonina actúa con un efecto anti-ansiedad o ansiolítico. Muy útil en problemas de obesidad donde el componente ansioso sea muy importante (por ejemplo, en Bulimias). El triptófano ayuda a que la serotonina controle el apetito evitando así la típica ansiedad por la comida, sobre todo en aquellas personas que no pueden dejar de comer en todo el día.

Un aumento de Triptófano en la dieta aumenta la serotonina en el sistema nervioso central, ayudando a controlar el estado anímico de la persona (perro o gato), mejora el humor, disminuye el apetito y favorece la inducción al sueño.

Para un buen metabolismo del Triptófano necesitamos que nuestro organismo tenga los niveles adecuados de vitaminas B3, B6, Biotina y Magnesio.

Es muy importante tomarlo media hora antes de los alimentos o fuera de las comidas así conseguiremos la función beneficiosa del sistema nervioso que buscamos.

Ayuda a la formación de vitamina B3 o Niacina. De hecho, con cada 60 miligramos de Triptófano a partir de la dieta nuestro cuerpo elabora 1 mg de Niacina.

ANTES DE EMPEZAR LEE ESTO

PREPARAR LA ESCENA DE TRABAJO

No dejar nada al azar, o descuidar prevenir posibles peligros para nuestro perro y nosotros.

Todo debe estar controlado antes de empezar, como si una función de teatro se tratara, ensaya el mínimo detalle para tenerlo controlado, el ambiente donde se va a realizar el trabajo, los estímulos que van a participar en la terapia, el estado del perro y el nuestro mismo.

Debemos hacer una película mental antes de iniciar nada, desde que empezamos con la reducción de estrés y juegos de olfato, hasta el momento de dejarle descansar en su zona de seguridad. La culpa será nuestra si algo falla o aparece un estímulo por sorpresa.

REPASAR Y TENER EN MENTE LAS EXPRESIONES DE NUESTRO PERRO

Para ello ya habremos observado bien a nuestro perro y sus formas de comunicar estrés.

En todo momento estar pendientes de cualquier cambio en su expresión y no estar enfocados en la meta que es acabar el ejercicio, la única meta es tu perro, y si se ve sobrepasado no servirá de nada la sesión y además será peor. Siempre procurar acabar de forma agradable y positiva sea cual sea el nivel soportado por poco que nos parezca.

EMPEZAR DESDE LA RELAJACION

Siempre que iniciemos una sesión debemos procurar el estado de no ansiedad del perro, para ello nos serviremos de juegos de olfato y opcionalmente un masaje que lo calme.

NUESTRO COMPORTAMIENTO

Si bien ya has visto en líneas anteriores la importancia de nuestros gestos y estado como referentes.

Aquí es aún más crítica, si te vas a alterar, asustar, o dudar mejor déjalo para cuando estés mejor, o le estarás enseñando que, si hay peligro en los sonidos, y que tiene razón de peso para asustarse y dejarse llevar por la ansiedad y miedo.

EL UMBRAL DE RESPUESTA

No inundemos al perro, no sobrepasar sus límites.

Siempre que el perro nos dé signos de miedo hay que bajar de nivel, lo más contraproducente en estos tratamientos es inundar al perro de miedos.

Es tu responsabilidad ayudarle o traumarle más aún.

Estoy cansado de ver propietarios que tienen más miedo que su propio perro, trasmitir eso en el perro cuando en realidad no hay motivo de asustarse.

Si el perro da muestras de miedo insuperable, ya nos hemos pasado, hay que bajar al nivel en el que no nos dé respuesta exagerada y cuando gestione la situación y muestre calma salir de ahí y dejarlo disfrutar con premios y facilitarle lugar de descanso tranquilo.

Ya tienes lo necesario para empezar, aplica lo que has leído y te estaría muy agradecido comentases lo que mas te ha gustado de este manual en amazon para así compartir con los demás ,Gracias

¡ SUERTE!